まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）62
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）61
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1236769449/
■質問する方へ
>>3-14の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。
それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.com/intl/ja/
●注意
「～をしたら～になってしまったのですが、～するにはどうしたらいいでしょうか？」
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。
「～はどうやるんですか？」、「～をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。
■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい｣
○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1236769449/
■質問する方へ
>>3-14の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。
それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.com/intl/ja/
●注意
「～をしたら～になってしまったのですが、～するにはどうしたらいいでしょうか？」
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。
「～はどうやるんですか？」、「～をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。
■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい｣
○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
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■参考になる書籍
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1 ホビージャパンMOOK 111 ホビージャパン社発行 価格2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1 ホビージャパンMOOK 111 ホビージャパン社発行 価格2000円
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塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。
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http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
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ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
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新刊書籍
ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
6 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/03/11(水) 20:07:20 ID:WtWKhQ26
まったくの初心者の救済スレ61
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1236768192/
ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
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プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
6 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/03/11(水) 20:07:20 ID:WtWKhQ26
まったくの初心者の救済スレ61
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1236768192/
■初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
http://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
『ノモ研 野本憲一モデリング研究所』
ISBN 4-89425-301-1／2003年11月 ホビージャパン社発行／2,000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラに特化せず、割と普遍的な内容なのでかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。
『MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！』
ISBN 4-89425-283-X／2002年12月 ホビージャパン社発行／1,500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。
『キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道』
ISBN 4-89425-251-1／2001年6月 ホビージャパン社発行／500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。
『新ガンプラマスターへの道』は最近入手困難なようです。
（公式ページにあるので注文すればあるかも）
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。
http://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
『ノモ研 野本憲一モデリング研究所』
ISBN 4-89425-301-1／2003年11月 ホビージャパン社発行／2,000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラに特化せず、割と普遍的な内容なのでかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。
『MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！』
ISBN 4-89425-283-X／2002年12月 ホビージャパン社発行／1,500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。
『キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道』
ISBN 4-89425-251-1／2001年6月 ホビージャパン社発行／500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。
『新ガンプラマスターへの道』は最近入手困難なようです。
（公式ページにあるので注文すればあるかも）
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。
■簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
■合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテールの追加などで、
場合によっては元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、
十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、
「何故その箇所にその加工が必要なのか」「本当にその加工が必要なのか」
を十分に考慮してください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、
喜んでアドバイスします。
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテールの追加などで、
場合によっては元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、
十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、
「何故その箇所にその加工が必要なのか」「本当にその加工が必要なのか」
を十分に考慮してください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、
喜んでアドバイスします。
■ABSパーツ同士の接着
●瞬間接着剤：接着力／◎ 扱いやすさ／○
●モデラーズ流し込み（二塩化メチレン）：接着力／◎ 扱いやすさ／△
●模型用流し込み（タミヤ緑 グンゼ青）：接着力／○ 扱いやすさ／◎
●セメダインABS専用（黄蓋三角瓶）：接着力／△ 扱いやすさ／○
●通常の模型用接着剤：接着力／×
基本的にABS材はPS材のようなムニュ接着は適しません。
また、例えばモデラーズの流し込みでABSのムニュ着は可能ですが、
ABSが多用される間接のような構造部品を、流動性が高い溶剤系接着剤で接着するのは
ある程度慣れを必要とするので、このスレ的にはあまりお勧めしません。
●瞬間接着剤：接着力／◎ 扱いやすさ／○
●モデラーズ流し込み（二塩化メチレン）：接着力／◎ 扱いやすさ／△
●模型用流し込み（タミヤ緑 グンゼ青）：接着力／○ 扱いやすさ／◎
●セメダインABS専用（黄蓋三角瓶）：接着力／△ 扱いやすさ／○
●通常の模型用接着剤：接着力／×
基本的にABS材はPS材のようなムニュ接着は適しません。
また、例えばモデラーズの流し込みでABSのムニュ着は可能ですが、
ABSが多用される間接のような構造部品を、流動性が高い溶剤系接着剤で接着するのは
ある程度慣れを必要とするので、このスレ的にはあまりお勧めしません。
■各種塗装法について
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。
●筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分～数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間 修練期間：30分～
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーション塗装などあまり高度なことには向かない。
また、垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：ガンプラ1～3体分～
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20,000円～ 作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）場合は
エア缶を多数購入しなければならず、ランニングコストが悪い。
また高度なことには向かず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。
だがキレイに塗るには相当のテクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、
最低限のことしかできず、完成品の質の向上も望めない。
コスト：200円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：10分～
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。
●筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分～数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間 修練期間：30分～
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーション塗装などあまり高度なことには向かない。
また、垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：ガンプラ1～3体分～
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20,000円～ 作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）場合は
エア缶を多数購入しなければならず、ランニングコストが悪い。
また高度なことには向かず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。
だがキレイに塗るには相当のテクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、
最低限のことしかできず、完成品の質の向上も望めない。
コスト：200円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：10分～
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>3の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>3の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては、塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/
を参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては、塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/
を参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
■参考になるサイト
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。
■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html
■うｐ板
本家模型板うｐろだ
ttp://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号 模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。
■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html
■うｐ板
本家模型板うｐろだ
ttp://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号 模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm
■過去スレ1
61 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1236769449/
60 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232540332/
59 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1229141429/
58 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225116967/
57 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222045985/
56 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217490404/
55 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213291425/
54 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1208594911/
53 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204468600/
52 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1200925207/
51 不明...
50 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
49 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
48 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187248451/l50
47 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181648706/l50
46 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178002655/
45 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1174709513/l50
44 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172296361/
43 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169281306/
42 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1164385662/
41 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160390207/
40 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156928145/
39 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154018741/
38 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
37 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
36 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/
35 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/
61 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1236769449/
60 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232540332/
59 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1229141429/
58 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225116967/
57 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222045985/
56 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217490404/
55 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213291425/
54 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1208594911/
53 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204468600/
52 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1200925207/
51 不明...
50 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
49 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
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41 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160390207/
40 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156928145/
39 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154018741/
38 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
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36 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/
35 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/
■過去スレ2
34 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
28 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119952624/
27 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115892517/
26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
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20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/
15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
34 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
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26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
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22 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/
15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
■過去スレ3
10 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3 ttp://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html
10 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3 ttp://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html
―――――――――――――――――――――こ こ ま で テ ン プ レ―――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――こ こ か ら 注 意 書 き ――――――――――――――――――――
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
―――――――――――――――――――――こ こ か ら 注 意 書 き ――――――――――――――――――――
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
テンプレ、以上です。
問題点、要修正箇所、追加要綱とかあったらチェックよろしく。
次スレのテンプレに生かしてください。
次スレは進行速度に応じて950～980辺りで立てるといいでしょう。
問題点、要修正箇所、追加要綱とかあったらチェックよろしく。
次スレのテンプレに生かしてください。
次スレは進行速度に応じて950～980辺りで立てるといいでしょう。
17ｹﾞﾄ
新スレ立ってテンプレが伸びるのをリアルタイムで見たの初めてだった記念ｗ
新スレ立ってテンプレが伸びるのをリアルタイムで見たの初めてだった記念ｗ
19ｹﾞﾄﾀﾞﾀorz
細かいミスがありました。
>>1
アンカーミス
誤>>3-14 正>>2-13
>>3
削除ミス
6 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/03/11(水) 20:07:20 ID:WtWKhQ26
まったくの初心者の救済スレ61
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1236768192/
>>10
アンカーミス
誤>>3 正>>2-4
>>1
アンカーミス
誤>>3-14 正>>2-13
>>3
削除ミス
6 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/03/11(水) 20:07:20 ID:WtWKhQ26
まったくの初心者の救済スレ61
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1236768192/
>>10
アンカーミス
誤>>3 正>>2-4
スレ立て乙です
最近ガンプラにハマッたんですが、1/100スケールしか買った事ないです
FG HGの1/144等は 小さい＝ちゃちい みたいなイメージなんですが、
認識間違ってるでしょうか？
最近ガンプラにハマッたんですが、1/100スケールしか買った事ないです
FG HGの1/144等は 小さい＝ちゃちい みたいなイメージなんですが、
認識間違ってるでしょうか？
>>23
FGとHGを並べてる時点で認識間違ってるね。
値段も倍以上違うものだし今のHGやHGUCはかなり出来良いよ。
MGレベルのギミックやフルフレームによる可動範囲の広さを期待するならちゃちく感じるかもしれんが、
余計なアレンジが無くフレームが入ってない分いじりやすくて楽しめるよ。
FGとHGを並べてる時点で認識間違ってるね。
値段も倍以上違うものだし今のHGやHGUCはかなり出来良いよ。
MGレベルのギミックやフルフレームによる可動範囲の広さを期待するならちゃちく感じるかもしれんが、
余計なアレンジが無くフレームが入ってない分いじりやすくて楽しめるよ。
そりゃ小さい分ギミックの仕込みが難しくて変形や可動が見劣りしたり
ディテールも省略されがちなのは仕方ない、プロポーションはMGより
HGの方が上出来なんてキットもある。
ディテールも省略されがちなのは仕方ない、プロポーションはMGより
HGの方が上出来なんてキットもある。
>>24-25
なるほど、参考になります
今はまだ素人なので大きさ・ギミック・作り込みを重視しちゃってました
HGは値段が安い割に作り込まれている、と言う認識ですね
確かに安いし、今度手頃なモノを買ってみる事にします！
ありがとうございました！
なるほど、参考になります
今はまだ素人なので大きさ・ギミック・作り込みを重視しちゃってました
HGは値段が安い割に作り込まれている、と言う認識ですね
確かに安いし、今度手頃なモノを買ってみる事にします！
ありがとうございました！
俺は逆にちゃちいからHGUCが好き。
作るの簡単、安いから冒険もできるし、置場も困らない。
MG以上は無理
作るの簡単、安いから冒険もできるし、置場も困らない。
MG以上は無理
フレームが少ない分、改造にもうってつけなんだぜ。
MGで太もも延長とか真面目に取り組むと死ねる。
MGで太もも延長とか真面目に取り組むと死ねる。
塗装を行う前にキットにけがき針でスジ彫りをしているのですが
スジの深さはどれくらいがいいのでしょうか？
あと結構強めに力をいれて何度も削っているのですがそんなに力はいれなくても平気なのかな？指がすごく痛くなってきました(^o^;
スジの深さはどれくらいがいいのでしょうか？
あと結構強めに力をいれて何度も削っているのですがそんなに力はいれなくても平気なのかな？指がすごく痛くなってきました(^o^;
>>30
ではその前に今彫っているスジの深さを測ってその数値をここに書き込んでください
つうか「深さ0.2mmで。これ鉄板」って回答したとして、
1/72飛行機やリファインSガンのふくらはぎのような茶スミを入れるためだけの限りなく薄いスジから
1/12カーモデルのボンネットのような両脇がしっかり立ったパネルの合わせのライン、
バーチャロンのような黒で潰した底面の両側をさらに面取り入れるようなディテールまで
1/220スケールからMG、PG、1/35のUCHGまで全部1種類の深さ、幅で入れる訳ねえだろ
自分の意図に合わせて全部表現を合わせるんだよ
しかもガンダムはロボットものの中でもそういう考証が一番拡散してるジャンルな上に、
立体物の表現としても、他社AFVキットとどうしても並べてしまうUCHGから
小松原のようなGK、GKの流れを汲みつつも現物サイズでのメリハリを最重視してるGFF
生産性重視で時にバンダイエッジや運河彫りと揶揄されるガンプラ、と方向性は全部バラバラ、
自分で好きなのを選べる上に、どんな変なことをやったって「間違い」「失敗」にはならない
だから色んな立体物のスジ彫り表現を見て、いいと思った物の技法をそのままマネすればいい
数値を聞きたいならそれらの表現、方向性と条件を全部自分で指定して書き込めよ
それを自分で考えて決定できるような奴が他人にそんな頭の悪い質問をするとは思わないが
ではその前に今彫っているスジの深さを測ってその数値をここに書き込んでください
つうか「深さ0.2mmで。これ鉄板」って回答したとして、
1/72飛行機やリファインSガンのふくらはぎのような茶スミを入れるためだけの限りなく薄いスジから
1/12カーモデルのボンネットのような両脇がしっかり立ったパネルの合わせのライン、
バーチャロンのような黒で潰した底面の両側をさらに面取り入れるようなディテールまで
1/220スケールからMG、PG、1/35のUCHGまで全部1種類の深さ、幅で入れる訳ねえだろ
自分の意図に合わせて全部表現を合わせるんだよ
しかもガンダムはロボットものの中でもそういう考証が一番拡散してるジャンルな上に、
立体物の表現としても、他社AFVキットとどうしても並べてしまうUCHGから
小松原のようなGK、GKの流れを汲みつつも現物サイズでのメリハリを最重視してるGFF
生産性重視で時にバンダイエッジや運河彫りと揶揄されるガンプラ、と方向性は全部バラバラ、
自分で好きなのを選べる上に、どんな変なことをやったって「間違い」「失敗」にはならない
だから色んな立体物のスジ彫り表現を見て、いいと思った物の技法をそのままマネすればいい
数値を聞きたいならそれらの表現、方向性と条件を全部自分で指定して書き込めよ
それを自分で考えて決定できるような奴が他人にそんな頭の悪い質問をするとは思わないが
>>30
塗装して埋まらないくらい。
ちょっと深めなら安心じゃない？
まあ倍くらい。
彫るのも力入れすぎ。
特に細い柄を力入れて握れば食い込んで痛くなるのは当たり前。
柄を太くするとか頭つかいなさいよﾊﾞｶｧー
塗装して埋まらないくらい。
ちょっと深めなら安心じゃない？
まあ倍くらい。
彫るのも力入れすぎ。
特に細い柄を力入れて握れば食い込んで痛くなるのは当たり前。
柄を太くするとか頭つかいなさいよﾊﾞｶｧー
>>31ｷﾓｲ
34 ：HG名無しさん：2009/04/29(水) 09:50:22 ID:yw1e+49K
ＭＧのザクⅡを缶のつや消しで仕上げたいのですが
一つ一つパーツごとに細かくして吹くのか
頭、胴体、右腕などでやるのかどちらが正しいのですか？
またコックピットなど内部にもやるものですか？
一つ一つパーツごとに細かくして吹くのか
頭、胴体、右腕などでやるのかどちらが正しいのですか？
またコックピットなど内部にもやるものですか？
１パーツ毎に吹くのは艶を均一にするのは難しいし手間もかかるし全体で見ると
厚ぼったくなるのでオススメしませぬ。
四肢や胴体程度にばらして吹いて、関節など可動がある部分に注意して吹くのが１番いいんじゃないかな。
コックピット等、完成後見えなくなるとか、たまには動かしますってとこは好みで決めればいい。
ただし、コートの塗膜のおかげで可動にも支障がでる場合もあるので必ずしもどこにでも吹けばいいってわけじゃないよ。
厚ぼったくなるのでオススメしませぬ。
四肢や胴体程度にばらして吹いて、関節など可動がある部分に注意して吹くのが１番いいんじゃないかな。
コックピット等、完成後見えなくなるとか、たまには動かしますってとこは好みで決めればいい。
ただし、コートの塗膜のおかげで可動にも支障がでる場合もあるので必ずしもどこにでも吹けばいいってわけじゃないよ。
㌧です！
なるほどせっかく可動するのに動かなくなってしまったら意味ないですもんね
間接部に気を付けて部分ごとでやってみます
バラすの慣れてないと怖いですね、力任せにならないようがんばります
まだ組み立て始めたばかりなので先の話ですが…
なるほどせっかく可動するのに動かなくなってしまったら意味ないですもんね
間接部に気を付けて部分ごとでやってみます
バラすの慣れてないと怖いですね、力任せにならないようがんばります
まだ組み立て始めたばかりなので先の話ですが…
小さい傷やヒケなどタミヤパテってそのままチューブから爪楊枝でつけてもおｋ？
>37
Ngの理由が見つからん。
Ngの理由が見つからん。
>>38
初心者が中途半端に溶きパテなんて情報を得ると溶いた方がいいのかとか思うんじゃない？
初心者が中途半端に溶きパテなんて情報を得ると溶いた方がいいのかとか思うんじゃない？
タミヤパテグレータイプを溶かずにHGUCZのフロントアーマーの裏側を埋めたら
表側がべっこりヘコんでビックリしましたｗ
プラごとひけるなんてことあるんですね
これってシンナー臭のするポリパテでもおきることなんですか？
それによってはエポパテ使おうかと思ってるんですが…
表側がべっこりヘコんでビックリしましたｗ
プラごとひけるなんてことあるんですね
これってシンナー臭のするポリパテでもおきることなんですか？
それによってはエポパテ使おうかと思ってるんですが…
>タミヤパテグレータイプを溶かずにHGUCZのフロントアーマーの裏側を埋めたら
いったいどれだけ盛ったんだよ。
プラパテは盛り付け素材じゃないぞ。小さなキズ、ヒケ埋め用だ。
シンナー分が混入されているから、プラを侵すのは当たり前。
大体、表面がヒケるほど盛ったら、パテが硬化しないだろ。
ポリパテは流動性があるから、盛り上げには向かない。
いったいどれだけ盛ったんだよ。
プラパテは盛り付け素材じゃないぞ。小さなキズ、ヒケ埋め用だ。
シンナー分が混入されているから、プラを侵すのは当たり前。
大体、表面がヒケるほど盛ったら、パテが硬化しないだろ。
ポリパテは流動性があるから、盛り上げには向かない。
>>41
プラごとヒケるなんて言い方はしません、ただ溶けてるだけだ。
フロントアーマーってことは5mmぐらい盛ってるんじゃないか。
ヒケるというのは溶剤の揮発や化学変化などで盛り付けた時より体積が少なくなる現象のこと。
ラッカーパテは樹脂の粉を溶剤で練ってるだけだから溶剤が揮発する分体積が減る。
盛りすぎると内側の溶剤がいつまで経っても乾かないし、プラと長く接触してる部分は当然溶ける。
ポリパテにも溶剤は入ってるけどラッカーパテほどではない。
でもフロントアーマーの裏側を埋めるならエポパテの方が気楽で良いんじゃないか。
プラごとヒケるなんて言い方はしません、ただ溶けてるだけだ。
フロントアーマーってことは5mmぐらい盛ってるんじゃないか。
ヒケるというのは溶剤の揮発や化学変化などで盛り付けた時より体積が少なくなる現象のこと。
ラッカーパテは樹脂の粉を溶剤で練ってるだけだから溶剤が揮発する分体積が減る。
盛りすぎると内側の溶剤がいつまで経っても乾かないし、プラと長く接触してる部分は当然溶ける。
ポリパテにも溶剤は入ってるけどラッカーパテほどではない。
でもフロントアーマーの裏側を埋めるならエポパテの方が気楽で良いんじゃないか。
昔そのプラ侵すのを旧キットの分厚いプラくり抜くのに利用したなあ
質問です。
ノモ研に書いてあった「プラ版の積層するときに薄く色をつけると歪みをチェックしやすくなる」
とあり、実際にラッカー系で試したら接着するときに溶けてしまいました。
どうやったら溶けずに色を積層面に乗せることが出来ますか？
よろしくお願いします。
ノモ研に書いてあった「プラ版の積層するときに薄く色をつけると歪みをチェックしやすくなる」
とあり、実際にラッカー系で試したら接着するときに溶けてしまいました。
どうやったら溶けずに色を積層面に乗せることが出来ますか？
よろしくお願いします。
>>46
どうやったって接着剤を使う限り溶けるに決まってるけど・・・
そんなに綺麗にする必要も無いよ、溶けて汚いとか、多少ムラに成ってても気にしないで
適当に接着すればいいよ、真っ白じゃわかり難いから色を付ける程度の事、ただの目安だよ
あと、どの程度のサイズを作るのか知らないけど、そんな事に悩んだり、手間掛けるなら
普通に貼り付けて作って、形が出来た所でサフ吹いて確認とかの方が楽だと思う
どうやったって接着剤を使う限り溶けるに決まってるけど・・・
そんなに綺麗にする必要も無いよ、溶けて汚いとか、多少ムラに成ってても気にしないで
適当に接着すればいいよ、真っ白じゃわかり難いから色を付ける程度の事、ただの目安だよ
あと、どの程度のサイズを作るのか知らないけど、そんな事に悩んだり、手間掛けるなら
普通に貼り付けて作って、形が出来た所でサフ吹いて確認とかの方が楽だと思う
接着面にマジックでチョイと落書きしてから積層させるとあら不思議
マジックは染料系だと下地処理や塗装の時に浮き上がってくることがあるから注意な
uniのPROCKEYは顔料マーカーだから使い勝手良いよ
uniのPROCKEYは顔料マーカーだから使い勝手良いよ
間接がヘタッてゆるゆるになってしまいました
瞬間接着剤を厚めに塗って、乾くまでグリグリ動かすのが最良でしょうか？
瞬間接着剤を厚めに塗って、乾くまでグリグリ動かすのが最良でしょうか？
ABS関節だと溶けてくっついちゃうからダメよ
ポリならおｋだがいきなり厚めに塗ると逆に固くなりすぎたりするので
ちょっとづつ試しながらやりませう
ABSなら木工用ボンドとかで
乾くのに時間かかるけど
ポリならおｋだがいきなり厚めに塗ると逆に固くなりすぎたりするので
ちょっとづつ試しながらやりませう
ABSなら木工用ボンドとかで
乾くのに時間かかるけど
>>52
×間接
○関節
それだと瞬着塗ってはめた途端動かなくなるに一票
関節のピンまたはボール側が少し濡れる位で乾燥させてからはめ込んだ方がいい。
キツけりゃ削ればいいし。あとは薄いビニールを挟むか。
×間接
○関節
それだと瞬着塗ってはめた途端動かなくなるに一票
関節のピンまたはボール側が少し濡れる位で乾燥させてからはめ込んだ方がいい。
キツけりゃ削ればいいし。あとは薄いビニールを挟むか。
>>55
いや、失敗がないビニールが先のほうがいんじゃね？
いや、失敗がないビニールが先のほうがいんじゃね？
>>56
そうですか、じゃあビニール（サランラップ？）でやってみようかな
そうですか、じゃあビニール（サランラップ？）でやってみようかな
ランナーの保護ビニールがあるだろ
ザクの薄い方のグリーン部分に墨入れしようと思ってるんですが、
グレー系とブラウン系とではどっちが違和感ないでしょうか？
黒は少しわざとらしく感じたので他の色を試したいのですが悩んでます。
グレー系とブラウン系とではどっちが違和感ないでしょうか？
黒は少しわざとらしく感じたので他の色を試したいのですが悩んでます。
>>59
対象がよっぽど明度低いものじゃなければハルレッド(タミヤエナメルの赤茶っぽいの)で済ますけど、
緑に黒を混ぜた物も良いかもしれない
まあ違和感どうこうは人それぞれだし、ザクは探せばたくさん作例見つかるからここで聞くより
自分の目で確かめた方が早いと思う
対象がよっぽど明度低いものじゃなければハルレッド(タミヤエナメルの赤茶っぽいの)で済ますけど、
緑に黒を混ぜた物も良いかもしれない
まあ違和感どうこうは人それぞれだし、ザクは探せばたくさん作例見つかるからここで聞くより
自分の目で確かめた方が早いと思う
メッキ処理されたパーツにつや消し吹いたら色落ちる事ってありますか？
ストフリの関節なんですが
ストフリの関節なんですが
＞＞61
ランナーで試してみたら・・・
ランナーで試してみたら・・・
タミヤセメントって流し込みと白キャップのハケ塗りがあると思いますが、
用途に違いはあるんでしょうか？
合わせ目処理がしたい場合には白キャップでも十分でしょうか？
用途に違いはあるんでしょうか？
合わせ目処理がしたい場合には白キャップでも十分でしょうか？
大丈夫だけど、両方揃えておいたほうがいいよ
ちょっとした破損とかクラック部分に流し込んで修復とかに使えるしね
ちょっとした破損とかクラック部分に流し込んで修復とかに使えるしね
むしろ目消しがしたいだけなら瞬着をおすすめしたい俺は異端？
瞬着も用途によってはもちろんOKだけど
可動とか関係してくる場合は強度がでる専用接着剤のがいいね
可動とか関係してくる場合は強度がでる専用接着剤のがいいね
>>65
白蓋と緑蓋の違いは、白蓋は透明な樹脂が入ってるけど緑蓋は溶剤のみ。
どちらもプラを一旦溶かして圧力をかけたまま乾燥させることで接着するのは変わらないけど、
白蓋の場合樹脂が繋ぎになる。
慣れないうちは白蓋でムニュっとする方がわかりやすいけど乾燥に時間がかかるし
やりすぎるとヒケも発生するから注意。
パーツ同士の刷り合わせがきっちり出来てるなら緑蓋を流し込んで圧力かける方が早いね。
白蓋と緑蓋の違いは、白蓋は透明な樹脂が入ってるけど緑蓋は溶剤のみ。
どちらもプラを一旦溶かして圧力をかけたまま乾燥させることで接着するのは変わらないけど、
白蓋の場合樹脂が繋ぎになる。
慣れないうちは白蓋でムニュっとする方がわかりやすいけど乾燥に時間がかかるし
やりすぎるとヒケも発生するから注意。
パーツ同士の刷り合わせがきっちり出来てるなら緑蓋を流し込んで圧力かける方が早いね。
合わせ目処理なら、白キャップが定番なんじゃね？
合わせ目処理のためのポイントは、
・ずれないように
・はみ出し過ぎないように
・溶かし過ぎないように
表面の接合面を溶着させることなんで、どちらでもＯＫだが。
合わせ目処理のためのポイントは、
・ずれないように
・はみ出し過ぎないように
・溶かし過ぎないように
表面の接合面を溶着させることなんで、どちらでもＯＫだが。
「溶かし過ぎないように」はハケに接着剤を付け過ぎないように、という意味。
ハケに接着剤を付け過ぎると、接着面に塗布される量も多くなるので、
溶かしすぎることになる。
（接着面のヘリなど、接着面以外の部分にも溜まり、溶けることになる。）
合わせ目処理が必要→それなりに接着面の面積があるケース、なので、
一度目を塗り終わる頃に接着剤が乾いてしまう→溶解効果が得られない、ため、
一度目が少しでも乾ききらないうちに、間隔を空けずにニ度目を塗ることで、
かすかに溶け出したが乾いてしまった接着面を、もう一度溶け出させる。
手早く接着面の両面を二度塗りし、両面がかすかに濡れた（溶け出した）状態で、
そのまま手早く接合することで2つのパーツをひとつに溶着させる。
間隔を空ける→乾く→溶解効果が得られない、ことを意味する。
溶け出した状態で、と書いたが、一目でわかるくらい溶け出していては
接着剤の付けすぎなので、乾ききっていない程度に考えた方が良い。
ハケに接着剤を付け過ぎると、接着面に塗布される量も多くなるので、
溶かしすぎることになる。
（接着面のヘリなど、接着面以外の部分にも溜まり、溶けることになる。）
合わせ目処理が必要→それなりに接着面の面積があるケース、なので、
一度目を塗り終わる頃に接着剤が乾いてしまう→溶解効果が得られない、ため、
一度目が少しでも乾ききらないうちに、間隔を空けずにニ度目を塗ることで、
かすかに溶け出したが乾いてしまった接着面を、もう一度溶け出させる。
手早く接着面の両面を二度塗りし、両面がかすかに濡れた（溶け出した）状態で、
そのまま手早く接合することで2つのパーツをひとつに溶着させる。
間隔を空ける→乾く→溶解効果が得られない、ことを意味する。
溶け出した状態で、と書いたが、一目でわかるくらい溶け出していては
接着剤の付けすぎなので、乾ききっていない程度に考えた方が良い。
すみません根本的なところを勘違いしてたみたいです・・・
＞合わせ目処理が必要→それなりに接着面の面積があるケース
接着剤不要の部分でパーツを組みあわせたときにできる継ぎ目を消すことが
合わせ目処理と考えていました。
これはまた違うということですね？
詳しく教えてくださったのにすみません・・・
ですが応用してみたいとおもいます。
＞合わせ目処理が必要→それなりに接着面の面積があるケース
接着剤不要の部分でパーツを組みあわせたときにできる継ぎ目を消すことが
合わせ目処理と考えていました。
これはまた違うということですね？
詳しく教えてくださったのにすみません・・・
ですが応用してみたいとおもいます。
76 ：HG名無しさん：2009/05/02(土) 01:36:48 ID:d0EfHEKt
サザビーとかシナンジュとかで時々見る赤系のメタリック塗装って、何色でスミ入れしたらいいですか？
茶？
灰？
黒？
茶？
灰？
黒？
墨入れは好みの問題もあるからね。
メタリック仕上げなら、物によっては墨入れなくてもみれるし。
自分はメタレッドには赤、メタブラックには黒みたいにしてる。
メタリック仕上げなら、物によっては墨入れなくてもみれるし。
自分はメタレッドには赤、メタブラックには黒みたいにしてる。
即答、ありがとうございます。
もう１つ質問なんですが、メタリック仕上げなら、トップコートはツヤありでいいんですか？
もう１つ質問なんですが、メタリック仕上げなら、トップコートはツヤありでいいんですか？
好み
糸冬
糸冬
ほんと好みで。
艶ありのが良いと思う。
艶ありのが良いと思う。
ガンダムマーカーの墨入れ筆ペン、フタを締め忘れペン先が固まってしまいました
回復は不可能ですか？
回復は不可能ですか？
スジ彫りにはどのような道具が必要でしょうか？
画鋲でもできる。
>>82
デザインナイフ、タガネ、彫刻刀、けがき針、Pカッター、マチ針、コンパスetc
要は尖っていて傷を付けられるものなら何でもって感じ。
それらを状況に応じて使い分けてく。
かなり腕の出る作業なので道具が揃ったからといってすぐに上手くいくわけではない。
デザインナイフ、タガネ、彫刻刀、けがき針、Pカッター、マチ針、コンパスetc
要は尖っていて傷を付けられるものなら何でもって感じ。
それらを状況に応じて使い分けてく。
かなり腕の出る作業なので道具が揃ったからといってすぐに上手くいくわけではない。
デザインナイフを買おうと思うんですが、やはりタミヤのを買ったほうがよいでしょうか？
こないだ百円ショップにあったんですが、耐久性とかが心配です。
あと、デザインナイフの刃はHGいったい作るのにどれほど消費するものでしょうか？
こないだ百円ショップにあったんですが、耐久性とかが心配です。
あと、デザインナイフの刃はHGいったい作るのにどれほど消費するものでしょうか？
べつに田宮ブランドにしなくてもいいよ。餅は餅屋みたいにカッターだったらオルファのようなメーカーがいいでしょう。あとは握ったときの感覚とか刃の耐久性など自分の使い勝手で決めてくれ。
ホムセンや文具店でよくみる替え刃はオルファの物が多いと思うんだ
なのでタミヤはオルファのＯＥＭ品だからそのまま替え刃も使えて便利。
なので＞86さんが言うようにオルファの物でも当然ＯＫ
替え刃にもいろいろ形状があるんでその使い回しが出来るなら100均のモノでもいいかもめ
なのでタミヤはオルファのＯＥＭ品だからそのまま替え刃も使えて便利。
なので＞86さんが言うようにオルファの物でも当然ＯＫ
替え刃にもいろいろ形状があるんでその使い回しが出来るなら100均のモノでもいいかもめ
>>85
HG1体とはいってもパーツ構成違えば使う頻度も変わってくる訳で、
単にパチ組か合わせ目消しやカンナ削りでも変わってくるし。
切れなく(削れなく)なったら即交換。予備は多めに持っておいたほうがよいかと。
HG1体とはいってもパーツ構成違えば使う頻度も変わってくる訳で、
単にパチ組か合わせ目消しやカンナ削りでも変わってくるし。
切れなく(削れなく)なったら即交換。予備は多めに持っておいたほうがよいかと。
墨入れですが、白地だと灰色ペンを使うのが普通なんですか？
濃く出したいなら黒でも問題ないですよね？
濃く出したいなら黒でも問題ないですよね？
塗装前提の合わせ目消しはタミヤセメントを薄くはみ出さないように貼り合わせて
表面から溶きパテで埋めればいいと教えられました。
手間が1つ増えますが瞬着より強度あるし乾燥時間も早いしヒケも少ないらしいです。
表面から溶きパテで埋めればいいと教えられました。
手間が1つ増えますが瞬着より強度あるし乾燥時間も早いしヒケも少ないらしいです。
>>89
好きな物を着て好きな物を食べて好きな色を使え
好きな物を着て好きな物を食べて好きな色を使え
>>85
俺は100円ショップのデザインナイフ使ってる。
刃の角度に慣れが必要なのと、転がり防止機能がないから転がっていくのが不便だけど、耐久性とかは今のところ問題なし。
刃もなかなかしなやかで良い感じ。
ちょっと切れ味が悪くなるのが早い気はするけど、替え刃も100円だし、使い勝手はいいよ。
毎日のようにプラモを作るのでなければ、これで問題ないんじゃなかろうかと思う。
俺は100円ショップのデザインナイフ使ってる。
刃の角度に慣れが必要なのと、転がり防止機能がないから転がっていくのが不便だけど、耐久性とかは今のところ問題なし。
刃もなかなかしなやかで良い感じ。
ちょっと切れ味が悪くなるのが早い気はするけど、替え刃も100円だし、使い勝手はいいよ。
毎日のようにプラモを作るのでなければ、これで問題ないんじゃなかろうかと思う。
>>92
転がり防止なんてのはランナーの切れ端なんかを柄の後部にマスキングテープや瞬着で固定すりゃ充分機能する
転がり防止なんてのはランナーの切れ端なんかを柄の後部にマスキングテープや瞬着で固定すりゃ充分機能する
85です。
とりあえず百円ショップやネットでの柄と刃の値段を見たりしましたが、
そこまで大差ないので、実際にお店へ行って、オルファのナイフなどを見て決めようと思います。
皆さんありがとうございました。
早くジムを作りたい！
とりあえず百円ショップやネットでの柄と刃の値段を見たりしましたが、
そこまで大差ないので、実際にお店へ行って、オルファのナイフなどを見て決めようと思います。
皆さんありがとうございました。
早くジムを作りたい！
セリアにオルファと同じ規格のホルダのデザインナイフが売ってるんで、
俺はそれ何本か買って、刃だけオルファの特殊刃（丸刃等）に付け替えて
使ってるわ。
通常の刃も、別にオルファの黒刃買って、交換して使ってる。
俺はそれ何本か買って、刃だけオルファの特殊刃（丸刃等）に付け替えて
使ってるわ。
通常の刃も、別にオルファの黒刃買って、交換して使ってる。
オルファの丸刃は使えるよね。直刃だと力がかかり過ぎたりする時とか、
カンナ削りは直刃よりもやりやすい。
カンナ削りは直刃よりもやりやすい。
タミヤとかほとんどのデザインナイフはＯＬＦＡのＯＥＭなんじゃないかと思ってるんだが実際どう？
ゆえに自分はオルファ愛用。
ちょい昔のガンプラは目の部分が透明のパーツだったと思うけど
最近の奴はシールが多いのは何で？劣化してないかい
最近の奴はシールが多いのは何で？劣化してないかい
そうでもないから安心したまい
所詮がんぷらぁ
ちゃんと貼ればシールも良いよ。
MGで初心者に一番いいのって何？
合わせ目消しが少なくて工程が少ない方がいい。値段も安いのがいい。
最近の00とかはデザインがダメでucの地味めなデザインが好き。前に一度ネモを購入したが情熱がいまいちわかず途中で放棄した。
こんな俺の作れるキットはないかな？
ボールはなしで。
合わせ目消しが少なくて工程が少ない方がいい。値段も安いのがいい。
最近の00とかはデザインがダメでucの地味めなデザインが好き。前に一度ネモを購入したが情熱がいまいちわかず途中で放棄した。
こんな俺の作れるキットはないかな？
ボールはなしで。
GM2.0
というかガンプラは普通の知能がありゃだれても作れる
というかガンプラは普通の知能がありゃだれても作れる
タンクとかの簡単な形の合わせ目消しはなんとか出来るんだけど
銃とかの複雑な部分になると全然うまくいかない
完全に合わせ目消えないし削るところでも毎回失敗する
綺麗に消してる人は一体どうやってんだ
銃とかの複雑な部分になると全然うまくいかない
完全に合わせ目消えないし削るところでも毎回失敗する
綺麗に消してる人は一体どうやってんだ
>>104
ズゴック
ズゴック
パチ組みからレベルアップして、
サフ吹きをしたいのですが、
MG1体あたりどれぐらいの量を使いますか？
ガンダム2.0に挑戦する予定です。
サフ吹きをしたいのですが、
MG1体あたりどれぐらいの量を使いますか？
ガンダム2.0に挑戦する予定です。
>>107
細かい部分はタミヤ調色スティックなり細切りプラ板なりにペーパーを貼り付けた物で削ったり
ペーパーを細かく折って削ったりって感じかな
武器類は合わせ目が段落ちモールドのど真ん中を通ってたりスジ彫りをまたいでたりすることが
多いし、場合によっては一度消しちゃって作り直す方が早かったりもする、まあケースバイケース
後は薄くて持ちにくいからきちんと接着剤が塗れてないってこともあるだろうし、持ち手を用意するとか
して合わせ目にきちんと接着剤が行き渡るように工夫してみて
細かい部分はタミヤ調色スティックなり細切りプラ板なりにペーパーを貼り付けた物で削ったり
ペーパーを細かく折って削ったりって感じかな
武器類は合わせ目が段落ちモールドのど真ん中を通ってたりスジ彫りをまたいでたりすることが
多いし、場合によっては一度消しちゃって作り直す方が早かったりもする、まあケースバイケース
後は薄くて持ちにくいからきちんと接着剤が塗れてないってこともあるだろうし、持ち手を用意するとか
して合わせ目にきちんと接着剤が行き渡るように工夫してみて
缶スプレーで塗装をしたいんですが、サーフェイサーって吹かなきゃいけないんですか？
ちなみに、缶スプレーで塗りたい色は白です
あと、サーフェイサーを吹いた後、どれくらい時間がたってから缶スプレーを吹けばいいんですか？
ちなみに、缶スプレーで塗りたい色は白です
あと、サーフェイサーを吹いた後、どれくらい時間がたってから缶スプレーを吹けばいいんですか？
仮組していたパーツが抜けなくなってしまいました
具体的にはMGボールの手の間接(?)みたいな所の挟み込むところです
やすりがけして洗って水をあまり切らない内に挟んだら抜けなくなりました
その前は抜けないことはなかったのですが
どうにか外す方法はないでしょうか
具体的にはMGボールの手の間接(?)みたいな所の挟み込むところです
やすりがけして洗って水をあまり切らない内に挟んだら抜けなくなりました
その前は抜けないことはなかったのですが
どうにか外す方法はないでしょうか
切開
デザインナイフをねじ込んで少しずつてこの原理で浮かせていく
117 ：HG名無しさん：2009/05/04(月) 09:08:52 ID:8OOhXa8/
友達にMGキュベレイ(パチ組)を貰ったのですが
中指がありません
皆さんならどのようにして指を作りますか？
中指がありません
皆さんならどのようにして指を作りますか？
紙ヤスリを使うときって水をつけて使う方がいいのでしょうか？できれば水をつけて使うメリットなども教えて下さるとありがたいです。
摩擦熱で研磨面が溶ける事と切削粉でペーパーが目詰まりする事の抑制
粉塵が舞わない、削り粉が悪戯しないので滑らか、ペーパーが目詰まりしにくい
デメリット
削り粉が素材に張り付くので、後から入念に洗わないといけない
低番手から高番手に移った時に、素材が濡れてるとどれだけ削れたかわかりにくい
デメリット
削り粉が素材に張り付くので、後から入念に洗わないといけない
低番手から高番手に移った時に、素材が濡れてるとどれだけ削れたかわかりにくい
合わせ目消しとかヒケ処理にアルテコ使ってるんですがヤスリで削ったら微細気泡がたくさん…
これってアルテコの液が劣化してるんですかね？
これってアルテコの液が劣化してるんですかね？
混ぜたときに空気が入ったんだろ・・・
>>120-121
詳しい解説ありがとうございます。濡らした方がいいっぽいのでそうしてみます。
詳しい解説ありがとうございます。濡らした方がいいっぽいのでそうしてみます。
仮組みを崩すとき、ピンが折れてしまいます。
折らずに且つ周りを傷つけずに崩せるいい方法ありますか？
折らずに且つ周りを傷つけずに崩せるいい方法ありますか？
ピンを削るかピンを受ける穴を切ってはずしやすくしておくと折れなくてすむ
仮組みって組み合わせを確認する以外になんかメリットあるんですか？
>>128
組み合わせ？
可動する部分があるキットなら干渉する部分がわかるし、キットによってはパーツ同士の合いはチェックが必要。
あと組んでみることで塗装と組み立ての順番を確認できる。
>>128がメリットを感じないならする必要ないと思うけど。
組み合わせ？
可動する部分があるキットなら干渉する部分がわかるし、キットによってはパーツ同士の合いはチェックが必要。
あと組んでみることで塗装と組み立ての順番を確認できる。
>>128がメリットを感じないならする必要ないと思うけど。
俺の友達でほとんど塗装も改造もしないのに仮組みする奴いて、
なんのために？って聞いたら、仮組みはメカニックマンになったつもりで、
本組みはパイロットになったつもりでブンドドを味わうためだって言ってた。
なんのために？って聞いたら、仮組みはメカニックマンになったつもりで、
本組みはパイロットになったつもりでブンドドを味わうためだって言ってた。
HGのアリオスに付いてるスタンドってアルケーにも流用出来ますか？
今からアルケー買いに行くんですけどもし使えないんだったら一緒に買おうと思って
今からアルケー買いに行くんですけどもし使えないんだったら一緒に買おうと思って
プラモ用の接着剤が倒れてしまい、いくつかのパーツにかかってしまいました
一瞬すぐ拭き取ろうかとも思ったのですが、こういう時に慌てるとロクな事にならないと聞いたのでとりあえず乾かしてます
取り寄せるのが一番手っ取り早いんだとは思うんですが、折角なのでできれば自力でなんとかしてみたいです
組み終わったら全塗装する予定でした
一瞬すぐ拭き取ろうかとも思ったのですが、こういう時に慌てるとロクな事にならないと聞いたのでとりあえず乾かしてます
取り寄せるのが一番手っ取り早いんだとは思うんですが、折角なのでできれば自力でなんとかしてみたいです
組み終わったら全塗装する予定でした
134 ：HG名無しさん：2009/05/04(月) 23:35:47 ID:dKLXLtqM
ガンダムver2.0の首の所がガクガク動いてしまうのですが、なにかいい方法はありませんか？
>>133
それで正解だね。
プラ用接着剤の成分ははプラを溶かす溶剤＋アクリル樹脂だから、急いで拭き取ったら表面が
デロンデロンになってて布やティッシュの繊維を噛み込んでしまったりする。
接着剤の付き具合にもよるけど1週間ほどほっといて溶剤が乾き切った残ってる樹脂分を
削り落とすといい。
それで正解だね。
プラ用接着剤の成分ははプラを溶かす溶剤＋アクリル樹脂だから、急いで拭き取ったら表面が
デロンデロンになってて布やティッシュの繊維を噛み込んでしまったりする。
接着剤の付き具合にもよるけど1週間ほどほっといて溶剤が乾き切った残ってる樹脂分を
削り落とすといい。
>>136
あああすまん、スチロール樹脂だわな。大変失礼しました。
あああすまん、スチロール樹脂だわな。大変失礼しました。
おぉ、ありがとうございます！
普段よりも待たないといけないんですね。まぁ量が量だし、当り前か
普段よりも待たないといけないんですね。まぁ量が量だし、当り前か
武器の保持力を補強したいんですけどなにか有効な手段ないですか
瞬着
軸打ち
ビニールかます
質問なんですが、合わせ目けしのとき、色の違うパーツ同士の隙間を埋める場合も、
普通の消し方で大丈夫でしょうか？
鑢掛けすると色が汚くなりそうな気がするんですが。
普通の消し方で大丈夫でしょうか？
鑢掛けすると色が汚くなりそうな気がするんですが。
145 ：HG名無しさん：2009/05/05(火) 14:31:06 ID:mg8CPwW6
昨日から作りだしたんだけど
筆で色塗り、水混ぜたら泡残った＼(^o^)／
水で薄めなくても気泡ってできるものなの？
田舎で欲しい色手に入らないだけど
通販でオススメなお店ない？
あとカラーはどこのメーカー使ったらいいかも教えて欲しいよ
ちなみに今ズゴック作ってます
筆で色塗り、水混ぜたら泡残った＼(^o^)／
水で薄めなくても気泡ってできるものなの？
田舎で欲しい色手に入らないだけど
通販でオススメなお店ない？
あとカラーはどこのメーカー使ったらいいかも教えて欲しいよ
ちなみに今ズゴック作ってます
146 ：HG名無しさん：2009/05/05(火) 14:32:40 ID:yKeZ6BZr
つや消しのトップコートをエアブラシでするとき水性つや消しクリアーを吹いたらいいですよね。専用溶剤で何倍に薄めればいいですか？それと半艶をエアブラシでする場合はどの溶剤混ぜればいいですか？
筆の動かし方のよるものでは？
>>145
何を使ってるのか分からないし、何したのかも分かり難い
物によっては水が使えない物もあるから、使ってる物くらいちゃんと書いて聞けよ
あと買うなら近くの店で取り寄せして貰った方が確実
分からない事は、その時店員に聞けば教えてくれるだろうし
つか買う物も分からないなら、テンプレや模型雑誌で調べ直した方がいいんじゃね？
>>146
エアブラシは使ってるピースやエアの圧や、自分の好みで薄め具合は違う
薄め方を聞くなんて根本的な使い方が分かって無い感じ
もう少し使い方とかちゃんと調べてから使った方がいいと思う
何を使ってるのか分からないし、何したのかも分かり難い
物によっては水が使えない物もあるから、使ってる物くらいちゃんと書いて聞けよ
あと買うなら近くの店で取り寄せして貰った方が確実
分からない事は、その時店員に聞けば教えてくれるだろうし
つか買う物も分からないなら、テンプレや模型雑誌で調べ直した方がいいんじゃね？
>>146
エアブラシは使ってるピースやエアの圧や、自分の好みで薄め具合は違う
薄め方を聞くなんて根本的な使い方が分かって無い感じ
もう少し使い方とかちゃんと調べてから使った方がいいと思う
クリアパーツにも光沢コーティングのスプレーを噴いた方がキレイに仕上がりますか？
綺麗かどうかとらえ方は人それぞれだと思うけど
透明感が増す感じだね。
同じ材質のランナーがあるならそっちで試すのが通例かな
透明感が増す感じだね。
同じ材質のランナーがあるならそっちで試すのが通例かな
遠目には多少光を反射してキレイに見えるかも。
徹底的にするなら＃1500のペーパー、＃2000、コンパウンド、ワックス仕上げで断然キレイになるけど。
徹底的にするなら＃1500のペーパー、＃2000、コンパウンド、ワックス仕上げで断然キレイになるけど。
154 ：HG名無しさん：2009/05/05(火) 18:41:40 ID:yKeZ6BZr
水性の半光沢の塗料って売ってますか？見つからないだけ？
つや消しとかのトップコート今まで吹いたことないんだけど
どの程度バラして吹けばいいですかね？
どの程度バラして吹けばいいですかね？
158 ：HG名無しさん：2009/05/05(火) 20:33:57 ID:MRe5BAKC
ホビーカラーで筆塗りしたいんですが、何かで薄めた方がいいんですか？
>>140-142
参考にさせてもらいます
参考にさせてもらいます
160 ：HG名無しさん：2009/05/05(火) 21:01:20 ID:hFgvXvlD
細かいところや薄い塗料を重ねるなら薄め液
ある程度濃い目で表面張力で筆むらを目立たせないように
するなら+リターダー！
割合は...お好みでただあまり入れすぎるといつまでも乾かないから注意！
ある程度濃い目で表面張力で筆むらを目立たせないように
するなら+リターダー！
割合は...お好みでただあまり入れすぎるといつまでも乾かないから注意！
>>157
ありがとうございます！
ありがとうございます！
162 ：HG名無しさん：2009/05/05(火) 21:21:15 ID:1NGrlOoM
こんにちわ ガンプラじゃなくてダグラムのプラモでもいいですか？
タカラ1/48のソルティックなんですけど頭部コクピットのキャノピーのクリアパーツの枠部分に
ハセガワトライツールのチタンフィニッシュというメタルックの類似品？を貼り付けたいのですが
、枠部分は直線でなく曲線なので余分に切り出して貼るのがちょっと難しいです
不器用なわたしでもできる方法あったら教えていただけませんか？
タカラ1/48のソルティックなんですけど頭部コクピットのキャノピーのクリアパーツの枠部分に
ハセガワトライツールのチタンフィニッシュというメタルックの類似品？を貼り付けたいのですが
、枠部分は直線でなく曲線なので余分に切り出して貼るのがちょっと難しいです
不器用なわたしでもできる方法あったら教えていただけませんか？
合わせ目に関する質問です。
パーツを組み合わせて面が平らになる場合は、接着剤ぷにゅでやすりも賭けやすいとは思うんですが、
組み合わせることで段差になる、例えば組み合わせることで
パーツから別パーツが浮き出るような形の場合（わかりにくくてすみません）
接着剤をつけて合わせ目を消したほうが綺麗に見えるんでしょうか？
またその場合はどうやすりがけされてるんですか？
パーツを組み合わせて面が平らになる場合は、接着剤ぷにゅでやすりも賭けやすいとは思うんですが、
組み合わせることで段差になる、例えば組み合わせることで
パーツから別パーツが浮き出るような形の場合（わかりにくくてすみません）
接着剤をつけて合わせ目を消したほうが綺麗に見えるんでしょうか？
またその場合はどうやすりがけされてるんですか？
>>160
ありがとうごさいます
ありがとうごさいます
>>165
確かにわかりにくい
が、例えば凸みたいな部分の┗の所に合わせ目がくるということなら
接着しなくてもいいししてもいい
はみ出しがいやなら内側に少し付ければいい
俺は流し込み一辺倒だからなんの心配もないがな
確かにわかりにくい
が、例えば凸みたいな部分の┗の所に合わせ目がくるということなら
接着しなくてもいいししてもいい
はみ出しがいやなら内側に少し付ければいい
俺は流し込み一辺倒だからなんの心配もないがな
168 ：HG名無しさん：2009/05/06(水) 00:13:41 ID:jqKwPnQl
追記
水性のときはビンを振ったり筆で攪拌せずプラ棒等を使い静かに
あわ立たないように攪拌する
細かいところは専用溶剤！広いところはリターダーは無いから使わず
水で良いけど泡だち易くなるから注意
ただし乾いた筆は使わず水か溶剤を含ませ良くしごいた筆で塗ること
水性はいかに泡立たせないかがこつだよ
水性のときはビンを振ったり筆で攪拌せずプラ棒等を使い静かに
あわ立たないように攪拌する
細かいところは専用溶剤！広いところはリターダーは無いから使わず
水で良いけど泡だち易くなるから注意
ただし乾いた筆は使わず水か溶剤を含ませ良くしごいた筆で塗ること
水性はいかに泡立たせないかがこつだよ
前スレで夫の誕生日プレゼントについての相談にのって頂いた者です。
赤と緑があるという事で、赤と緑はどちらが好きかと聞き、緑が好きという事で
MG MS 14A ガトー専用のゲルググをプレゼントしました。
今思えばあんまに喜んでくれるのなら、高いものではないし、赤いのもプレゼントすれば良かったなと思います。
これからガンプラは増えるようです。
ガンプラが増えて気持ち悪くなるのでは、という話もありましたが、
無趣味な夫の楽しみが出来て良かったと思っています。
報告とお礼のみなのでsageます。
それでは皆様本当にありがとうございました。
赤と緑があるという事で、赤と緑はどちらが好きかと聞き、緑が好きという事で
MG MS 14A ガトー専用のゲルググをプレゼントしました。
今思えばあんまに喜んでくれるのなら、高いものではないし、赤いのもプレゼントすれば良かったなと思います。
これからガンプラは増えるようです。
ガンプラが増えて気持ち悪くなるのでは、という話もありましたが、
無趣味な夫の楽しみが出来て良かったと思っています。
報告とお礼のみなのでsageます。
それでは皆様本当にありがとうございました。
イイハナシダナー
171 ：HG名無しさん：2009/05/06(水) 07:14:45 ID:qrhuFu+j
320番→600番→1000番って感じで整面処理をしようとしたのですが、
320番の段階でエッジがナメてしまったり、片側ばかりすり減ってしまったりします。
当て木を使いあまり力を入れすぎず掛けているつもりなのですが、掛け方が悪いのでしょうか？
320番の段階でエッジがナメてしまったり、片側ばかりすり減ってしまったりします。
当て木を使いあまり力を入れすぎず掛けているつもりなのですが、掛け方が悪いのでしょうか？
荒けりゃその分削れる
174 ：HG名無しさん：2009/05/06(水) 16:21:02 ID:w15JziKe
技術的な質問じゃないんですけど、クロスボーンガンダムX1フルクロス作ってて
フルクロスのマント作成してるんだけど、うまくはまらなかったりして
少し浮いた感じになったり、Oの13～16も少し削らないと大きい感じがします
これっはバンダイの設計ミスですか？同じように感じる人いませんか
フルクロスのマント作成してるんだけど、うまくはまらなかったりして
少し浮いた感じになったり、Oの13～16も少し削らないと大きい感じがします
これっはバンダイの設計ミスですか？同じように感じる人いませんか
>>172
>当て木を使いあまり力を入れすぎず掛けているつもりなのですが
付け加えるとパーツは手で持たずに机とかに置いて固定する
ヤスリは一方向にだけ動かして削る、どの方向に動かしても削れるけど
押す時だけと決めて動かした方が手が平行に動きやすくなるよ
後は数回削ったらこまめに面を確認する、こんな感じかな
話し変わるけど、そんな#320なんて粗すぎと思うけど、すげえ改造とかしてるの？
そこまでガリガリ削りたいなら金ヤスリとかの方が削りも早いし仕上がりも綺麗だよ
>当て木を使いあまり力を入れすぎず掛けているつもりなのですが
付け加えるとパーツは手で持たずに机とかに置いて固定する
ヤスリは一方向にだけ動かして削る、どの方向に動かしても削れるけど
押す時だけと決めて動かした方が手が平行に動きやすくなるよ
後は数回削ったらこまめに面を確認する、こんな感じかな
話し変わるけど、そんな#320なんて粗すぎと思うけど、すげえ改造とかしてるの？
そこまでガリガリ削りたいなら金ヤスリとかの方が削りも早いし仕上がりも綺麗だよ
>>175
やはり掛け方でしたか。スタートの番手は何番くらいがいいのでしょうか？
やはり掛け方でしたか。スタートの番手は何番くらいがいいのでしょうか？
178 ：HG名無しさん：2009/05/06(水) 22:00:54 ID:myOjYPNc
タミヤカラーの水性アクリルなんだけど組み立て中とか動かすと擦れてるとこ
色はげるんだけどどうしたらはげなく強固になる？
色はげるんだけどどうしたらはげなく強固になる？
>>178
サフ吹いてから塗装したか？
または塗装する面をヤスリで荒らしたりしたか？
プラモってツルツルしてるから無加工だと簡単に塗料はがれちゃうよ
とくに可動部分なんかよく擦れるから塗装が剥げやすい
サフ吹いたり塗装面荒らしても塗装が剥げるんだったら諦めるしかない
ラッカーにかえることも考えてみてはどうですか
サフ吹いてから塗装したか？
または塗装する面をヤスリで荒らしたりしたか？
プラモってツルツルしてるから無加工だと簡単に塗料はがれちゃうよ
とくに可動部分なんかよく擦れるから塗装が剥げやすい
サフ吹いたり塗装面荒らしても塗装が剥げるんだったら諦めるしかない
ラッカーにかえることも考えてみてはどうですか
181 ：HG名無しさん：2009/05/07(木) 05:59:07 ID:XC/lob8Q
>>176
継ぎ目消しは400から最終的に800～1000。
パーティングラインは1000でやってみて場合によって800。
ってノモ研に書いてあった。
パテ、接着剤、パーツ精度等の状況に応じて適度な番手を選べばいいんのでは。
継ぎ目消しは400から最終的に800～1000。
パーティングラインは1000でやってみて場合によって800。
ってノモ研に書いてあった。
パテ、接着剤、パーツ精度等の状況に応じて適度な番手を選べばいいんのでは。
>>174
ストレス無く綺麗に組めたよ。
ストレス無く綺麗に組めたよ。
Mr.カラースプレーで塗装した後にエナメル塗料でスミ入れする場合、スミ入れ前に塗装面にトップコートなどした方がいいのでしょうか？塗装面に直にやっても大丈夫ですか？
>>184
大丈夫ですよ。
大丈夫ですよ。
>>185-186
ありがとうございます。今回使ってるのは半光沢のスプレーなので直にやっても大丈夫みたいですね
ありがとうございます。今回使ってるのは半光沢のスプレーなので直にやっても大丈夫みたいですね
188 ：HG名無しさん：2009/05/07(木) 22:32:08 ID:Gg5cgQAL
グフカスタムを作ってるんですけど、塗装して最後にガンダムデカールを貼ったんですが、
ガンダムデカールがパリパリに割れてしまいました。
これは貼り方に問題があるんでしょうか？
それともデカールが劣化してしまってたんでしょうか？
ガンダムデカールがパリパリに割れてしまいました。
これは貼り方に問題があるんでしょうか？
それともデカールが劣化してしまってたんでしょうか？
190 ：HG名無しさん：2009/05/07(木) 22:46:39 ID:Gg5cgQAL
192 ：HG名無しさん：2009/05/07(木) 23:39:50 ID:X/nVzGiX
はじめまして。
今度初めて筆塗りに挑戦使用と思うのですが、
何を用意すればいいでしょうか?
又、塗料はどこのメーカーがよいでしょうか。
今度初めて筆塗りに挑戦使用と思うのですが、
何を用意すればいいでしょうか?
又、塗料はどこのメーカーがよいでしょうか。
とりあえずテンプレ嫁
194 ：HG名無しさん：2009/05/08(金) 00:07:23 ID:VIXaonQF
>>191
シールは割れてないです。
シールは割れてないです。
195 ：HG名無しさん：2009/05/08(金) 00:08:02 ID:RTOYKi2G
ミスターカラー
筆
リターダー
筆
リターダー
万年皿
>>192
クレオスのガンダムカラー3色セットそのもの（ラッカーです
上記で足りない部分にクレオスのラッカー塗料
それらを薄める クレオスのラッカーシンナー+リターダー（薄めすぎ注意
筆は 高いものを。
画材屋さんいって 1本500円以上のものを使うといいでしょう。
耐水ペーパー数枚（タミヤの1500番以上を
メラミンスポンジ（100円ショップ 台所用品コーナーで105円）
んで ほぼ確実に筆ムラでるけど 気にせず塗装
そして見なかったことにして1日放置
＞もう一回 同じ色で塗装
これらを繰り返す
そして 俺は筆塗りなんかしてない！っと数日放置
＞1500番のペーパーを当てる（角は摩らないように注意）
＞メラミンスポンジを当てる
綺麗な半つや塗装の完了。
クレオスのガンダムカラー3色セットそのもの（ラッカーです
上記で足りない部分にクレオスのラッカー塗料
それらを薄める クレオスのラッカーシンナー+リターダー（薄めすぎ注意
筆は 高いものを。
画材屋さんいって 1本500円以上のものを使うといいでしょう。
耐水ペーパー数枚（タミヤの1500番以上を
メラミンスポンジ（100円ショップ 台所用品コーナーで105円）
んで ほぼ確実に筆ムラでるけど 気にせず塗装
そして見なかったことにして1日放置
＞もう一回 同じ色で塗装
これらを繰り返す
そして 俺は筆塗りなんかしてない！っと数日放置
＞1500番のペーパーを当てる（角は摩らないように注意）
＞メラミンスポンジを当てる
綺麗な半つや塗装の完了。
>>194
慣れないうちはよく割れる。
慣れないうちはよく割れる。
199 ：HG名無しさん：2009/05/08(金) 01:02:02 ID:VIXaonQF
200 ：HG名無しさん：2009/05/08(金) 01:18:31 ID:5XMofab5
アタイこそが ２００へと～
ドライデカールの話じゃないの？割れるとかって何？
転写する際にズレて破れるとか裂けるって話ならわかるけど、
バリバリに割れるとか聞いた事ないぞ。
もし本当にそんな状態なら慣れなんて関係ないだろ
転写する際にズレて破れるとか裂けるって話ならわかるけど、
バリバリに割れるとか聞いた事ないぞ。
もし本当にそんな状態なら慣れなんて関係ないだろ
先生!合わせ目消しに一週間近くも待てません!
おいらみたいな奴にオススメの方法ありませんかね
調べてみたら流し込みタイプの接着剤使うとか光硬化性パテ盛るとか色々あるみたいですが
おいらみたいな奴にオススメの方法ありませんかね
調べてみたら流し込みタイプの接着剤使うとか光硬化性パテ盛るとか色々あるみたいですが
流し込みも匙加減でヒケる、光硬化は食い付きにくい
瞬着塗って硬化スプレーお勧め
瞬着塗って硬化スプレーお勧め
>>202
光硬化パテでの合わせ目消しなんてどこで見たんだ？
接着力ないから瞬着等で事前に接着しておいて刷り込むということならできなくもないが、
>>203も言ってるように食い付き悪いし向いてないよ
塗装前提ということならゼリー状等の粘度高めの瞬着使え、硬化スプレーはプラが溶けるって
言う人が居るがWAVEのなら問題ない(他のは使ったことないからわからん)
流し込みも一旦溶かして乾かすことで接着するものだから最低でも1日は待つ必要があるし、
圧力きちんとかけないといかんからたぶん>>202には向いてない
光硬化パテでの合わせ目消しなんてどこで見たんだ？
接着力ないから瞬着等で事前に接着しておいて刷り込むということならできなくもないが、
>>203も言ってるように食い付き悪いし向いてないよ
塗装前提ということならゼリー状等の粘度高めの瞬着使え、硬化スプレーはプラが溶けるって
言う人が居るがWAVEのなら問題ない(他のは使ったことないからわからん)
流し込みも一旦溶かして乾かすことで接着するものだから最低でも1日は待つ必要があるし、
圧力きちんとかけないといかんからたぶん>>202には向いてない
>>203>>204
瞬着は衝撃に弱いとか堅くて削りにくいとか聞きますけど今のやつはそうでもないのかな
買うならどこのが良いですかね？一応「Mr.ジャストはけ塗り瞬着」は持ってます
あと硬化スプレーとやらは必須なんでしょうか?
瞬着は衝撃に弱いとか堅くて削りにくいとか聞きますけど今のやつはそうでもないのかな
買うならどこのが良いですかね？一応「Mr.ジャストはけ塗り瞬着」は持ってます
あと硬化スプレーとやらは必須なんでしょうか?
>>205
ID違うけど>>202？
うん、プラ用接着剤のように溶着するわけじゃないから衝撃や捻りには弱いしプラより硬くなるから
削りにくいよ
時間短縮とマイナス要素を天秤にかけて重視したい方を選んでくれ
メーカーはどこのでもかまわんけど刷毛で塗れるのが一番使い勝手良いから持ってるの使うといい
硬化スプレーは別に必須というわけではないよ、読んで字の如く硬化させるためのものだから
時間短縮の助けになればってこと
ID違うけど>>202？
うん、プラ用接着剤のように溶着するわけじゃないから衝撃や捻りには弱いしプラより硬くなるから
削りにくいよ
時間短縮とマイナス要素を天秤にかけて重視したい方を選んでくれ
メーカーはどこのでもかまわんけど刷毛で塗れるのが一番使い勝手良いから持ってるの使うといい
硬化スプレーは別に必須というわけではないよ、読んで字の如く硬化させるためのものだから
時間短縮の助けになればってこと
>>202
GSIクレオスのセメントSオススメ。
先月号のモデルグラフィックスに載ってたんだけど
完全に合わせたパーツの合わせ目に少しずつ少しずつ
塗っていき２～３時間ほど余裕を見て乾かしてから
やすると合わせ目消える。
１週間ほど経ってるけどヒケたりはしていない
ただ、ムニュ着けに比べたら強度に不安があるから
ダボピンにタミヤの白フタの接着剤とかを塗っとくの
オススメ。
それとパーツの合わせ目に隙間があるとそこは
いくらやっても隙間として残っちゃうので
事前のすり合わせか、後の瞬着なりで埋める作業は
必要になってくる。
GSIクレオスのセメントSオススメ。
先月号のモデルグラフィックスに載ってたんだけど
完全に合わせたパーツの合わせ目に少しずつ少しずつ
塗っていき２～３時間ほど余裕を見て乾かしてから
やすると合わせ目消える。
１週間ほど経ってるけどヒケたりはしていない
ただ、ムニュ着けに比べたら強度に不安があるから
ダボピンにタミヤの白フタの接着剤とかを塗っとくの
オススメ。
それとパーツの合わせ目に隙間があるとそこは
いくらやっても隙間として残っちゃうので
事前のすり合わせか、後の瞬着なりで埋める作業は
必要になってくる。
今まで表面処理って面倒くさくて無視してたんですけど
塗装後のうねりが嫌になったので軽くヤスってみると大小すごい数のヒケがありました。
塗装後のうねりが嫌になったので軽くヤスってみると大小すごい数のヒケがありました。
プラモデル欲しいのですが、トイザらスとか入るのきついです。
やはり通販しかありませんか？
やはり通販しかありませんか？
何がキツイの？理解できんのだが？
良い歳の大人が一人でトイザらスに入るのは
ランジェリーショップでブラを買うようなもんです。
ランジェリーショップでブラを買うようなもんです。
子供のプレゼント買う大人もいるだろうに・・・
素直にプラモ屋いけよ
素直にプラモ屋いけよ
いい大人が少し気恥ずかしそうに
彼女へのプレゼントを買いにﾄﾘﾝﾌﾟへ入店
なんてよくある光景ですよ。
彼女へのプレゼントを買いにﾄﾘﾝﾌﾟへ入店
なんてよくある光景ですよ。
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Ｖ
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／::::::::::::::::::::::::::＼
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|:::::::::::::::::|＿|＿|＿|＿|
|;;;;;;;;;;ノ ＼,, ,,／ ヽ
|::（ 6 ー─◎─◎ ）
|ノ （∵∴ （ o o）∴）
／| < ∵ ３ ∵>
::::::＼ ヽ ノ＼
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／| < ∵ ３ ∵>
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ああ・・・
なんとなく気持ちはわかるｗ 買う物によっては特にねｗ
でも、こんなトコでそれを相談する気持ちは解らんな・・・
良い歳なら尚更そんな事くらい自分で解決しないとねｗ
なんとなく気持ちはわかるｗ 買う物によっては特にねｗ
でも、こんなトコでそれを相談する気持ちは解らんな・・・
良い歳なら尚更そんな事くらい自分で解決しないとねｗ
>ID:Rdlb5t7j
生きてて恥ずかしくないか？
生きてて恥ずかしくないか？
生きててとか、そりゃ言いすぎだ
俺もピーチジョンで下着を買うのは無理。
あと、女子高生専用の雑貨屋みたいのもキツいな。
あと、女子高生専用の雑貨屋みたいのもキツいな。
>>217
オマエ、、、臭そう
オマエ、、、臭そう
>>217
俺はいい歳だが、息子の為に一人でおもちゃ屋に寄るけど？
もちろん自分の為にプラモも買うし、周りもいい歳したおっさんとか結構いるし
有名人でもあるまいし、周りの目を気にするのっておかしくないか？
誰も俺らの事なんて見てないよ
俺はいい歳だが、息子の為に一人でおもちゃ屋に寄るけど？
もちろん自分の為にプラモも買うし、周りもいい歳したおっさんとか結構いるし
有名人でもあるまいし、周りの目を気にするのっておかしくないか？
誰も俺らの事なんて見てないよ
じっちゃんとかおっさんとか彼女連れたあんちゃんとかピザなんて普通に居る。
>>226
平塗りするならできるだけデカイ平筆を使う。
平塗りするならできるだけデカイ平筆を使う。
刷毛ですね、わかりません＞＜
>>226
俺が水性アクリル使ってたのはかれこれ２０年以上前なので
的確なアドバイスにならんかもしれんが、
筆塗りが難しいといわれる最大の要因は筆ムラにあると思われる。
>>197ではラッカー取り上げてるけど基本は水性も同じ。
ポイントは
・塗料ビンの攪拌は静かにゆっくり（空気が入り込んで気泡が混じるのを防ぐ）
・塗料の濃度と筆運びの速度は仕上がりに直結するので要修練
・なるべく薄く、複数回塗る（生乾きの上から数度重ねる）
あとは仕上げに>>197でいいと思う。
ただ、水性は塗膜があまり強くないので、触ったり弄ったりしてると
剥げてくるので注意。
俺が水性アクリル使ってたのはかれこれ２０年以上前なので
的確なアドバイスにならんかもしれんが、
筆塗りが難しいといわれる最大の要因は筆ムラにあると思われる。
>>197ではラッカー取り上げてるけど基本は水性も同じ。
ポイントは
・塗料ビンの攪拌は静かにゆっくり（空気が入り込んで気泡が混じるのを防ぐ）
・塗料の濃度と筆運びの速度は仕上がりに直結するので要修練
・なるべく薄く、複数回塗る（生乾きの上から数度重ねる）
あとは仕上げに>>197でいいと思う。
ただ、水性は塗膜があまり強くないので、触ったり弄ったりしてると
剥げてくるので注意。
>>227 >>229
ありがとう。
やっぱり鍛錬なんだね・・・。
とりあえず、広い部分を絵筆で塗るのをやめて、平たい筆を買ってきます。
薄く、複数回（生乾きの上から）ってのも実践してみる。
本当にありがとう。
俺、筆塗りがうまくなったらMGジム買うんだ！
ありがとう。
やっぱり鍛錬なんだね・・・。
とりあえず、広い部分を絵筆で塗るのをやめて、平たい筆を買ってきます。
薄く、複数回（生乾きの上から）ってのも実践してみる。
本当にありがとう。
俺、筆塗りがうまくなったらMGジム買うんだ！
初めて表面ピッカピカにしてみようと思ったのですが
トップコートは厚塗りにした方がいいんでしょうか？
それともクリアコートつかった方がいいんでしょうか？
トップコートは厚塗りにした方がいいんでしょうか？
それともクリアコートつかった方がいいんでしょうか？
http://g2n001.80.kg/mokei/#1
このスレの>>492なのですが、この黒い縁取りの内側のグレーっぽい色は、
どのような色だと皆さん思いますか?
所持なされているプラカラーの色を見て、これだと思う色を上げてみてください。
出来ればMr.COLORであると助かります。
あと、メタルプライマーを吹くときに厚ぼったくなってしまうのですが、
缶スプレーやサーフェイサーを吹くより難しい気がします。
皆さんどうですか？
このスレの>>492なのですが、この黒い縁取りの内側のグレーっぽい色は、
どのような色だと皆さん思いますか?
所持なされているプラカラーの色を見て、これだと思う色を上げてみてください。
出来ればMr.COLORであると助かります。
あと、メタルプライマーを吹くときに厚ぼったくなってしまうのですが、
缶スプレーやサーフェイサーを吹くより難しい気がします。
皆さんどうですか？
もし助かったら1年オナニーしません
申し訳ございません。
テストはここでやれ のスレです。
テストはここでやれ のスレです。
>>232
サフ。
ぶっちゃけ画像は見てる人のモニタの設定とかで色が違うから、微妙な色彩を聞くのは無理
Mrカラーのフタを見て近い色を探した方がいいと思う
メタルプライマーはクリアーと同じようにどのくらい吹いたかわかり難いね
ビンのを薄めてエアブラシで吹いてる、洗浄をちゃんとしないとニードル貼り付くから注意な。
サフ。
ぶっちゃけ画像は見てる人のモニタの設定とかで色が違うから、微妙な色彩を聞くのは無理
Mrカラーのフタを見て近い色を探した方がいいと思う
メタルプライマーはクリアーと同じようにどのくらい吹いたかわかり難いね
ビンのを薄めてエアブラシで吹いてる、洗浄をちゃんとしないとニードル貼り付くから注意な。
ミデイアムブルーが薄くなったような色か
>>235-236
レスありがとうございます。
自分の目でプラモ屋に確かめに行った方がいいですよね・・やっぱり。
実は自分の住んでる場所は今はほぼ塗料置いてる場所がないんです。
遠出して街まで買いに行こうにも、仕事終わってからでは店閉まってますし・・
当方、農家でして、土日も祝日もないので・・
冬は時間あるんですけど＾＾；
メーカーかどこかのHPでフタのカタログでもあればウェブ上で確認出来るのですが。
メタルプライマーは一度吹いてしまうと、あれ失敗しても取れませんよね・・
レスありがとうございます。
自分の目でプラモ屋に確かめに行った方がいいですよね・・やっぱり。
実は自分の住んでる場所は今はほぼ塗料置いてる場所がないんです。
遠出して街まで買いに行こうにも、仕事終わってからでは店閉まってますし・・
当方、農家でして、土日も祝日もないので・・
冬は時間あるんですけど＾＾；
メーカーかどこかのHPでフタのカタログでもあればウェブ上で確認出来るのですが。
メタルプライマーは一度吹いてしまうと、あれ失敗しても取れませんよね・・
蓋は知らんがこれじゃいかんのか
http://www.mr-hobby.com/itemlist/mrcolor.html
http://www.mr-hobby.com/itemlist/mrcolor.html
どうしようもない質問なんだが
イナクトは赤と青どっちがオススメ？
赤は濃い目？どちらも魅力的なんだが
2個買う気にはなれんのでww
イナクトは赤と青どっちがオススメ？
赤は濃い目？どちらも魅力的なんだが
2個買う気にはなれんのでww
それはどう塗るか？の質問ではなくてどっちを買うか？ってことか？
Q：昼飯食べたいんだけどハムサンドとタマゴサンドどっちにしたらいいでしょうか
A：好きにしろ馬鹿
A：好きにしろ馬鹿
>>243
なんか見た感じ実際の色とだいぶ違う印象があるんで（特にグレー系）ちうい
なんか見た感じ実際の色とだいぶ違う印象があるんで（特にグレー系）ちうい
モノアイのクリアパーツを塗装した時に気付いたのですが、亀裂が入ってました。
薄刃ニッパーなので大丈夫だろうと直にゲート切断したのが、原因でしょうか？
ゲートのあった部分と違うところから亀裂が入っているので
何かしら他の衝撃が、原因でしょうか？
今回のは修正不可能としても、次回からは気を付けたいので
質問させてもらいました。
薄刃ニッパーなので大丈夫だろうと直にゲート切断したのが、原因でしょうか？
ゲートのあった部分と違うところから亀裂が入っているので
何かしら他の衝撃が、原因でしょうか？
今回のは修正不可能としても、次回からは気を付けたいので
質問させてもらいました。
247 ：HG名無しさん：2009/05/09(土) 08:55:02 ID:JpVef2aN
水性以外はみんなシンナー使うんですか？
シンナーを使わない安心な塗料を教えてください
シンナーを使わない安心な塗料を教えてください
>>246
クリアパーツは普通のプラと比べると少々硬いけど、ゲートの切断程度で割れるとは思えない。
ゲート跡と違うところならなおさらだと思うよ。
切った時ではなく最初から割れてたか切った後割れたかじゃないかな？
クリアパーツは普通のプラと比べると少々硬いけど、ゲートの切断程度で割れるとは思えない。
ゲート跡と違うところならなおさらだと思うよ。
切った時ではなく最初から割れてたか切った後割れたかじゃないかな？
てかアワセメなんてプラ用ビンセメでアッチャクしてから半日放置で処理できるだろ
一週間とか年伝説しぐる
一週間とか年伝説しぐる
>>249
むしろプラモ用セメント使うってのが都市伝説？
むしろプラモ用セメント使うってのが都市伝説？
>>246
モノアイのパーツだと可能性低いとは思うがウェルドライン鴨。
ttp://images.google.co.jp/images?q=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&lr=lang_ja&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ja&tab=wi
モノアイのパーツだと可能性低いとは思うがウェルドライン鴨。
ttp://images.google.co.jp/images?q=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&lr=lang_ja&oe=utf-8&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ja&tab=wi
亀裂じゃなくてウェルドラインだったりして。
>>232
そも既製色だけでどうにかしようとかじゃなくて、
近似色とそれに近い色を混ぜてみるとかもしてみてね。
ランナーやプラ板で試せば何回でも失敗できるｗ
>>232
そも既製色だけでどうにかしようとかじゃなくて、
近似色とそれに近い色を混ぜてみるとかもしてみてね。
ランナーやプラ板で試せば何回でも失敗できるｗ
ユニコーンの角をシールじゃなくて塗装したいんですが何色がいいですか？
あと筆、マーカーどちらが初心者向けですか？
あと筆、マーカーどちらが初心者向けですか？
Q：目玉焼きにはソースですか？醤油ですか？
A：好きな方をかけろ
マーカーなら好きな色(メタリックゴールドかイエロー)とかで済むけど、
筆だと塗料以外にシンナーやら塗料皿やら必要。
まぁ、将来的に筆を使って塗装する気なら、この際買っておいてもいいんじゃない？
A：好きな方をかけろ
マーカーなら好きな色(メタリックゴールドかイエロー)とかで済むけど、
筆だと塗料以外にシンナーやら塗料皿やら必要。
まぁ、将来的に筆を使って塗装する気なら、この際買っておいてもいいんじゃない？
ウェルドライン・・・
画像と見比べてみましたが、そうなのか亀裂なのか
今一つ見極められませんでした。
いずれにせよ、工作上での不手際といった可能性はうすそうなので
諦めもつきました。
ありがとうございます。
画像と見比べてみましたが、そうなのか亀裂なのか
今一つ見極められませんでした。
いずれにせよ、工作上での不手際といった可能性はうすそうなので
諦めもつきました。
ありがとうございます。
258 ：HG名無しさん：2009/05/09(土) 12:46:11 ID:BOnNWTtz
>229で回答されている文章に「筆塗りの重ね塗りは生乾きで」ということが
書いてありますが、最近はそうなんでしょうか。
昔は完全乾燥を待って重ね塗りしろといわれてたと思ったのですが。
ここのところずっと塗装してなかったので最近の事情に疎くなってしまったもので。
ご存知の方教えてください。
書いてありますが、最近はそうなんでしょうか。
昔は完全乾燥を待って重ね塗りしろといわれてたと思ったのですが。
ここのところずっと塗装してなかったので最近の事情に疎くなってしまったもので。
ご存知の方教えてください。
生乾きの上からはマズい
なんかの間違いだろう
なんかの間違いだろう
>>258
今だって生乾きはNGですよ。
今だって生乾きはNGですよ。
>>255
マーカーの良いところ、ほとんど掃除いらず、修正簡単
悪いところ、色があまり揃ってない、色によるが隠蔽力が弱い
マーカーでも筆は使うことになるので、併用もしくは完全筆塗りがいいと思う
あとはテンプレ>>8からやメーカーのホームページをみること
マーカーの良いところ、ほとんど掃除いらず、修正簡単
悪いところ、色があまり揃ってない、色によるが隠蔽力が弱い
マーカーでも筆は使うことになるので、併用もしくは完全筆塗りがいいと思う
あとはテンプレ>>8からやメーカーのホームページをみること
完全乾燥してから上塗りするに越したことはない。
乾燥してないのに上塗りすると、返し筆しているのと同じで、
1度目に塗った塗料の層ごとめくり上げてしまう。
かといって、1層ずつ塗り重ねるのに1日おくと作業が進まないので、
めくり上げない程度に乾いたら上塗りして層を重ねる。
重要なのは、何故そうするのか、そうしなければどうなるのかということを
理解して、そうならないように作業するにはどうすればよいかを考えること。
乾燥してないのに上塗りすると、返し筆しているのと同じで、
1度目に塗った塗料の層ごとめくり上げてしまう。
かといって、1層ずつ塗り重ねるのに1日おくと作業が進まないので、
めくり上げない程度に乾いたら上塗りして層を重ねる。
重要なのは、何故そうするのか、そうしなければどうなるのかということを
理解して、そうならないように作業するにはどうすればよいかを考えること。
264 ：HG名無しさん：2009/05/10(日) 10:45:02 ID:d5PKl1J9
ABS間接に塗るグリスでタミヤから出てるやつを使ってるんだけど
割れることある？
割れることある？
265 ：HG名無しさん：2009/05/10(日) 12:03:16 ID:Qz3o5hxy
アッガイの透明なパーツ頭のカバーに灰色練りこまれてる件…
完全に真ん中埋め込まれてどうすることもできないぞ…
完全に真ん中埋め込まれてどうすることもできないぞ…
そういうのは盤台にクレーム付けて送り返せ
スピードグレードのガンダムってどのＭＧキットが似てますか？
>>269
パーフェクトガンダムかな、装甲を外すと結構似てると思う。
パーフェクトガンダムかな、装甲を外すと結構似てると思う。
271 ：HG名無しさん：2009/05/10(日) 22:26:12 ID:W6ZWbTEq
シナンジュを製作中なんですが
全身を艶消しにしようと思うんですが
エングレーブは艶ありにするか迷ってます。
エングレーブだけ艶ありなのは不自然ですか？
想像できないので判断できません。
全身を艶消しにしようと思うんですが
エングレーブは艶ありにするか迷ってます。
エングレーブだけ艶ありなのは不自然ですか？
想像できないので判断できません。
どうするのがお前にとって１番自然なのか想像できんのだが
俺らエスパーじゃないんで。
電撃ホビーの2009年2月号に、3種くらい作例あるんで見たら？
電撃ホビーの2009年2月号に、3種くらい作例あるんで見たら？
そんな事すら想像できない奴にそんな面倒な塗り分けが出来るとは思えないな。
>>273
エスパーじゃ無いのはお前だけだ
エスパーじゃ無いのはお前だけだ
だって僕らはニュータイプ！！
いろいろ障害を抱えた方がいるようで
271は、次にシール、デカール、塗装どれがいいか聞いてきそう。
280 ：HG名無しさん：2009/05/11(月) 06:55:04 ID:ICG0o3OL
ラッカー系でトップコートつや消しで仕上げる場合でエアブラシを使う場合を182を希釈して吹けばいい？
183とのちがいってなに？
183とのちがいってなに？
182 いわゆるつや消しクリアー、吹き重ねると白っぽくなる
183 商品名グレートーンの通り、薄灰色クリアー。白くなりにくいので、適所で使える
183 商品名グレートーンの通り、薄灰色クリアー。白くなりにくいので、適所で使える
>>271
むしろ普通
むしろ普通
283 ：HG名無しさん：2009/05/11(月) 10:29:13 ID:Z1v5I/He
ガンダムデカール買ったんだけど白い部分黄色いような感じがするんですが古くなると白いところって黄色くなってきますか？
>>269
1/144スピードグレードは、1/60パーフェクトグレードをスケールダウンしたもの（ツノとか鋭利な部分は加工されているけど）。
なので、MGで似ているのは、ない。
強いてあげれば、Ver1.5系が近いと思う。顔の造形はVer1.0かな？
（あくまで俺の主観ですが）
1/144スピードグレードは、1/60パーフェクトグレードをスケールダウンしたもの（ツノとか鋭利な部分は加工されているけど）。
なので、MGで似ているのは、ない。
強いてあげれば、Ver1.5系が近いと思う。顔の造形はVer1.0かな？
（あくまで俺の主観ですが）
>>283
黄ばみだね
紫外線の影響なんだろうが保存の仕方でそうなるみたいだから、
気になるほどの変色なら交換してもらい。
それと、夏場かなりの猛暑になる地域ではこれも保存の仕方次第で後々使おうとしても、
台紙からデカールが剥がれなくなる事があるのでこれも予備知識として。
黄ばみだね
紫外線の影響なんだろうが保存の仕方でそうなるみたいだから、
気になるほどの変色なら交換してもらい。
それと、夏場かなりの猛暑になる地域ではこれも保存の仕方次第で後々使おうとしても、
台紙からデカールが剥がれなくなる事があるのでこれも予備知識として。
286 ：HG名無しさん：2009/05/11(月) 12:33:29 ID:rqQL6AWg
前にどこかのスレで見たけど、デカールの黄ばみはデカールの糊に細菌が繁殖するかららしいよ。
黄ばんだデカールは日光に当てておけば多少白くなるよ。
黄ばんだデカールは日光に当てておけば多少白くなるよ。
使い終わった筆のケアってどうするのが基本ですか？
塗料が固まって落ちなくなってしまいました
塗料が固まって落ちなくなってしまいました
使い終わった直後に薄め液で洗う
あんましぐりぐりやると痛むんでまあその辺は慣れれ
きれいになったらティッシュで拭き取って毛を上にしてペン立てにでも立てとく
ほっときゃそりゃ固まるぞ
あんましぐりぐりやると痛むんでまあその辺は慣れれ
きれいになったらティッシュで拭き取って毛を上にしてペン立てにでも立てとく
ほっときゃそりゃ固まるぞ
289 ：HG名無しさん：2009/05/11(月) 15:13:28 ID:rqQL6AWg
最後は水洗いじゃなかったっけか？
>>284
1/144はFGで1/200がSGじゃなかったっけ？
1/144はFGで1/200がSGじゃなかったっけ？
>>291
SGは1/200だしPGのデータは使ってないはず。
んでFGのRX-78とザクがPGのデザインを流用し、今の技術でガンプラ発売当時の価格・構成の物を
作るって趣旨で記念モデル的に発売された感じ。
>>284はFGと勘違いしてんじゃないかな。
SGは1/200だしPGのデータは使ってないはず。
んでFGのRX-78とザクがPGのデザインを流用し、今の技術でガンプラ発売当時の価格・構成の物を
作るって趣旨で記念モデル的に発売された感じ。
>>284はFGと勘違いしてんじゃないかな。
>>289
ツールクリーナーは強力なので、漬け置きすると筆が駄目になる事があるので注意だよ。
ツールクリーナーは強力なので、漬け置きすると筆が駄目になる事があるので注意だよ。
薄め液でしっかり洗っとけってノモケンに書いてあった
仮にここでLが取り残されると非常にやばいのですが
みなさんありがとうございます。
とりあえず新しい筆買ってしっかりケアします。
とりあえず新しい筆買ってしっかりケアします。
筆なんて適当にシンナーで洗えばいい
ひらふでダイソーのでじゅうぶん
ひらふでダイソーのでじゅうぶん
百均の筆は溶剤に負けてバラバラになる恐れが…
相当ヒドイ物もあれば、そこそこ使える物もあるねｗ
まあでも普通に筆塗りで、ある程度完成度を求めるなら１００均筆は論外だよｗ
まあでも普通に筆塗りで、ある程度完成度を求めるなら１００均筆は論外だよｗ
質問です
ヘイズル改の後ハメ加工をしようと思っているのですが
ノコがエッチングノコやカッターノコ、レザーソーなどいくつか種類があってどれを選ぶべきかわかりません
エッチング＞カッター＞レザーの順に繊細なカットが出来るというのはわかったんですが…
それぞれどういう用途で使い分けるものなんでしょうか？
ヘイズル改の後ハメ加工をしようと思っているのですが
ノコがエッチングノコやカッターノコ、レザーソーなどいくつか種類があってどれを選ぶべきかわかりません
エッチング＞カッター＞レザーの順に繊細なカットが出来るというのはわかったんですが…
それぞれどういう用途で使い分けるものなんでしょうか？
>>300
とりあえず全部使ってみて、どれならどう切れるのかを覚えなよ
あとは後ハメの部分を見て、どうすれば後ハメできるか考えてそれに合った道具を使えばいいよ
とりあえず >6
どれ使えばいいですか？なんて聞いてる人には早いと思うけど
キット２～３個潰すつもりで色々やってみればそれなりに覚えられると思うよ
とりあえず全部使ってみて、どれならどう切れるのかを覚えなよ
あとは後ハメの部分を見て、どうすれば後ハメできるか考えてそれに合った道具を使えばいいよ
とりあえず >6
どれ使えばいいですか？なんて聞いてる人には早いと思うけど
キット２～３個潰すつもりで色々やってみればそれなりに覚えられると思うよ
全部買って全部試せればそれが一番なんでしょうけど
そこまで安くもない物なのに、買ったはいいけど自分の作り方じゃ全然使わない、じゃ勿体無いですし…
持ってる方はそれぞれどういう時に使っているのかな、と思いまして
それに合った道具を使え、と言われましたがまさにその道具の特性が知りたいんです
あ、あと後ハメの工作自体は他の方の作例を見てある程度はわかっているつもりです
どこの箇所にどの道具を使えばいいかまで教えて頂くつもりはないです。キット名書いたせいで何か誤解されそうなので、念のため
そこまで安くもない物なのに、買ったはいいけど自分の作り方じゃ全然使わない、じゃ勿体無いですし…
持ってる方はそれぞれどういう時に使っているのかな、と思いまして
それに合った道具を使え、と言われましたがまさにその道具の特性が知りたいんです
あ、あと後ハメの工作自体は他の方の作例を見てある程度はわかっているつもりです
どこの箇所にどの道具を使えばいいかまで教えて頂くつもりはないです。キット名書いたせいで何か誤解されそうなので、念のため
少なくとも初心者改造じゃないんで慣れるしかないですよ。
エッチングノコなんかスジ彫り位にしか使わない
ヘイズルがどんなもんか知らんがレザーソー(商品名)買っとけ
ヘイズルがどんなもんか知らんがレザーソー(商品名)買っとけ
>>302
>それに合った道具を使え、と言われましたがまさにその道具の特性が知りたいんです
こんな事だけ聞いてると、場所に合わせてあれもこれも無いと出来ないカモ？とか思い始めて
一揃え買う事になると思う
とりあえず、カッターノコだけ買ってみて暫く使ってみれば？大概はこれで済ませられるよ
ちょっと使いにくいと思ったら、もっとデカイの買ったり、小さいの探せばいい
そんな事してると、結局全部揃ったりするけどね
>それに合った道具を使え、と言われましたがまさにその道具の特性が知りたいんです
こんな事だけ聞いてると、場所に合わせてあれもこれも無いと出来ないカモ？とか思い始めて
一揃え買う事になると思う
とりあえず、カッターノコだけ買ってみて暫く使ってみれば？大概はこれで済ませられるよ
ちょっと使いにくいと思ったら、もっとデカイの買ったり、小さいの探せばいい
そんな事してると、結局全部揃ったりするけどね
>>302
単純に厚みと大きさと頑丈さが違うのは一目見た瞬間にわかるだろ
特性ったってそんだけだ
当然入り組んだとこを切るのにそれより大きいノコは使えないし
大きいものを真っ直ぐ直線的にカットしたい時に薄くて小さいノコは不向きだ
> どこの箇所にどの道具を使えばいいかまで教えて頂くつもりはないです。
まさかとは思うがこの程度の理屈は理解できてるよな？
単純に厚みと大きさと頑丈さが違うのは一目見た瞬間にわかるだろ
特性ったってそんだけだ
当然入り組んだとこを切るのにそれより大きいノコは使えないし
大きいものを真っ直ぐ直線的にカットしたい時に薄くて小さいノコは不向きだ
> どこの箇所にどの道具を使えばいいかまで教えて頂くつもりはないです。
まさかとは思うがこの程度の理屈は理解できてるよな？
まあやる奴はカッターナイフ一本でもやっちゃうけどな
あとはめ加工ってそんなに必要かしら
あとはめ加工ってそんなに必要かしら
エッチング：刃は非常に薄いので、切ったあとのパーツ形状が変わりにくい
モールドに沿って切る、モールドを彫りなおし・追加など繊細な作業向き
レザーソー：大物でもザクザク切れる。刃が厚い分、パーツ形状が変わるので幅増し幅詰めなどに
カッターのこ：刃が細いため、狭い場所にむいている。曲線も切りやすい。
使い分けは、作例の画像やコメントから推測して下さい。
モールドに沿って切る、モールドを彫りなおし・追加など繊細な作業向き
レザーソー：大物でもザクザク切れる。刃が厚い分、パーツ形状が変わるので幅増し幅詰めなどに
カッターのこ：刃が細いため、狭い場所にむいている。曲線も切りやすい。
使い分けは、作例の画像やコメントから推測して下さい。
金がもったいないと思うならデザインﾅｲﾌで100回なぞればいいと思うよ
創意工夫
筆塗りセット買っちゃった(´∀｀*)
合わせ目消すのに4006001000で水と技師まくってたら合わせ目が浮かび上がってきちゃ今した。
なんか解決策ありますか？
なんか解決策ありますか？
肉焼いたけど中が生でした、と同じ状態ってこと？
いやどちらかというと焼き過ぎて肉がかたくなった感じです
合わせる時の接着剤不足。
パテで補修してペーパー掛けやり直し。
パテで補修してペーパー掛けやり直し。
>>313
「浮かび上がる」が物理的にはたいらだけど、境目の色が目立っているということなら塗装で解決。
「浮かび上がる」が物理的にはたいらだけど、境目の色が目立っているということなら塗装で解決。
うっすら白いラインってこと？
320 ：HG名無しさん：2009/05/13(水) 05:43:35 ID:4e0apjiA
合わせ目をヤスってるうちに、ヒケてきたってことじゃね？
十分に乾かしてないんじゃね？
その上から瞬接でケリつけたら？
十分に乾かしてないんじゃね？
その上から瞬接でケリつけたら？
>>318
またそのうち直面しそうだし
どちらにせよ>>5だよなぁ
接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。
またそのうち直面しそうだし
どちらにせよ>>5だよなぁ
接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。
322 ：HG名無しさん：2009/05/13(水) 07:44:02 ID:/95UQPFc
継ぎ目消でＨＧＵＣガンダムのビームライフルなんですがスコープとかあって凄く接着剤使いにくいです。スコープ接着するかもしれないので。みなさんは技術でカバーしてるんですか？それとも他にいい方法ありますか？
むにゅ着だけが合わせ目消しじゃないんだぜ。
稼動部が間近にあればパテ使えばいいじゃない。
無塗装だとしても部分塗装くらいは必須になるけどね。
部分塗装もできないなら諦めれ。
稼動部が間近にあればパテ使えばいいじゃない。
無塗装だとしても部分塗装くらいは必須になるけどね。
部分塗装もできないなら諦めれ。
>>322
武器なんかは樹脂入り接着剤だと満遍なく塗るのは難しいから流し込み用接着剤を使うな。
技術でカバーと言うより適材適所というやつ。
当然ABSには使えないんでその場合は瞬間接着剤に頼ることになる。
武器なんかは樹脂入り接着剤だと満遍なく塗るのは難しいから流し込み用接着剤を使うな。
技術でカバーと言うより適材適所というやつ。
当然ABSには使えないんでその場合は瞬間接着剤に頼ることになる。
うおおおおおおおおおおおおおお
パーツなくしたああああああああああああああああ
パーツなくしたああああああああああああああああ
>>322
初心者用簡単後ハメ加工の工作法もあるから調べてみては？
初心者用簡単後ハメ加工の工作法もあるから調べてみては？
墨入れつや消しのみで仕上げる場合でもプラの表面はちゃんとヤスった方がいいのかな
出来上がりにあんまり差がなければ中性洗剤で洗うだけにしようかと思ってるんだけど
出来上がりにあんまり差がなければ中性洗剤で洗うだけにしようかと思ってるんだけど
身近にあるもので、あて木にするのに
いい物はなんですか？
いい物はなんですか？
合わせ目を消してヤスリで削った後、
つや消しのトップコートだけでヤスリの傷は消えるんでしょうか？
つや消しのトップコートだけでヤスリの傷は消えるんでしょうか？
>>331
無塗装簡単仕上げだよね？
その傷の程度にもよるけど期待するのはやめて、
コートする前にできるだけ消しておくのが無難。
１０００～１５００番程度まで丁寧に水砥ぎしながら
余裕があるならコンパウンドまでかけてデフォルトの表面に近づければより安心。
無塗装簡単仕上げだよね？
その傷の程度にもよるけど期待するのはやめて、
コートする前にできるだけ消しておくのが無難。
１０００～１５００番程度まで丁寧に水砥ぎしながら
余裕があるならコンパウンドまでかけてデフォルトの表面に近づければより安心。
>>327
むしろそれで仕上げるんなら、たまに息抜きでやるが
コピックでスミイレしてからヤスリとかは？
600から1000～1200までかけてるが、ヤスッた後、薄くなったところをもう一度塗る
コピックならまず滲まんし、ヤスったとこのツヤも落ちて、傷もいい感じに付くし
陸戦機や、早く製作できるから、数たくさん作る一般機ならオススメする
これで作るとき、エナメルやらガンダムマーカースミイレは、使ったことないから分からんけど、滲むと思う
このやり方だとエース機はちょっと・・・ジオラマするならって感じ
普通にスタンドで飾る分には、傷（汚しやらなんやら）はいらんしなぁ
以上へっぽこの提案でした
むしろそれで仕上げるんなら、たまに息抜きでやるが
コピックでスミイレしてからヤスリとかは？
600から1000～1200までかけてるが、ヤスッた後、薄くなったところをもう一度塗る
コピックならまず滲まんし、ヤスったとこのツヤも落ちて、傷もいい感じに付くし
陸戦機や、早く製作できるから、数たくさん作る一般機ならオススメする
これで作るとき、エナメルやらガンダムマーカースミイレは、使ったことないから分からんけど、滲むと思う
このやり方だとエース機はちょっと・・・ジオラマするならって感じ
普通にスタンドで飾る分には、傷（汚しやらなんやら）はいらんしなぁ
以上へっぽこの提案でした
MGゴッドガンダムの羽の細い部分を1センチほど延長したいので1ミリのプラ板を十枚はったのですがすぐ折れます、真鍮で繋ごうとしたら、羽と付け根の穴がずれて真っ直ぐになりません。
なにかいい方法はないですか？
なにかいい方法はないですか？
337 ：HG名無しさん：2009/05/14(木) 10:12:54 ID:YyBQ0Qtm
ラッカー塗装したん
ですけど
仕上げの鑢掛けって
必要ですか？
又いるさいのサンドペーパーはどんな物がいいですか？
ですけど
仕上げの鑢掛けって
必要ですか？
又いるさいのサンドペーパーはどんな物がいいですか？
やすりがけする必要はないと思うわ
トップコート吹けばいい
トップコート吹けばいい
>>336
>1センチほど延長したいので1ミリのプラ板を十枚はったのですがすぐ折れます
1ミリ板を長さ10mmの短冊にすればいいのに。
大きめに切っておいて、メインの羽根にあわせて削り込むのが吉。
最後に0.2mmプラ板でサンドイッチして補強。
>1センチほど延長したいので1ミリのプラ板を十枚はったのですがすぐ折れます
1ミリ板を長さ10mmの短冊にすればいいのに。
大きめに切っておいて、メインの羽根にあわせて削り込むのが吉。
最後に0.2mmプラ板でサンドイッチして補強。
セミスクラッチした方が早くね？
先っぽだけ利用して基部まで積層削り出しなら強度も充分だろうし
先っぽだけ利用して基部まで積層削り出しなら強度も充分だろうし
意味がﾜｶﾗﾝ
こういったスレで脳内垂れ流すのは止めてやれ
延長のミソはきちんと面と面を張り合わせること
接着面にアールがあると一撃で折れる
それまでの努力を水の泡にしないためにも作業は丁寧に
こういったスレで脳内垂れ流すのは止めてやれ
延長のミソはきちんと面と面を張り合わせること
接着面にアールがあると一撃で折れる
それまでの努力を水の泡にしないためにも作業は丁寧に
344 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 01:40:12 ID:1zzJrDrs
以上。
次の質問どうぞ。
次の質問どうぞ。
マークセッターとマークソフターを買ったのですが、セッターの容器には、「セッターを塗ってからデカールをはり、ソフターでなじませる」と書いてあり、ソフターの容器には「ソフターを塗ってからデカールをはり、ソフターでなじませる」と書いてあります。
どちらの方が良いのでしょうか？
どちらの方が良いのでしょうか？
>>345
マークソフターはデカール軟化剤、マークセッターは軟化剤+接着剤みたいな感じ。
セッターの方が使い勝手良いからセッターだけで良いと思うよ。
ソフターは使いすぎるとデカールが脆くなって最悪破れたり乾燥後割れたりしちゃうから、
セッターでは無理って部分しか使いどころないと思う。
マークソフターはデカール軟化剤、マークセッターは軟化剤+接着剤みたいな感じ。
セッターの方が使い勝手良いからセッターだけで良いと思うよ。
ソフターは使いすぎるとデカールが脆くなって最悪破れたり乾燥後割れたりしちゃうから、
セッターでは無理って部分しか使いどころないと思う。
>>345
ちょっと抜けてた
ソフターにはソフターの記述しかないのにセッターにはソフターも使えって書いてるのは
セッターの方が後から出てるから。
セッターがあればソフターはいらんことが多いけど、自社製品を自分で否定したりはできんから
一緒に使ってネ、つまりソフターも見捨てないでねって書いてるんだよ。
ちょっと抜けてた
ソフターにはソフターの記述しかないのにセッターにはソフターも使えって書いてるのは
セッターの方が後から出てるから。
セッターがあればソフターはいらんことが多いけど、自社製品を自分で否定したりはできんから
一緒に使ってネ、つまりソフターも見捨てないでねって書いてるんだよ。
>>346-347
どうもありがとうございます。基本的にはセッターの方を使えば良いようなのでセッター使います。
どうもありがとうございます。基本的にはセッターの方を使えば良いようなのでセッター使います。
セッターは塗りすぎると乾いたところが水垢っぽくなるのでお勧めしかねる。
追記するとセッターとソフターは使用法から異なる
ソフターはﾃﾞｶｰﾙを密着させる役割からﾃﾞｶｰﾙ貼り付け後多少水気を抜き、曲面などでさらに密着度を上げる為
位置決め後に塗布する。
セッターはﾃﾞｶｰﾙを剥がれにくくするのが役割なので、ﾃﾞｶｰﾙ貼り付け面にあらかじめ塗布してからﾃﾞｶｰﾙを張る
ここで曲面などで馴染みが悪い場合はソフターを併用する
そしてセッターにはﾃﾞｶｰﾙを剥がれ難くする糊が含まれているので、はみ出しなどふき取らずにいると周辺が
白っぽく水垢状に跡が残って消えなくなる。
一般的に新しいﾃﾞｶｰﾙなどはソフターのみで、セッターは古くなって劣化したﾃﾞｶｰﾙで普通に張り付かない
状態のものに使用する。
ソフターはﾃﾞｶｰﾙを密着させる役割からﾃﾞｶｰﾙ貼り付け後多少水気を抜き、曲面などでさらに密着度を上げる為
位置決め後に塗布する。
セッターはﾃﾞｶｰﾙを剥がれにくくするのが役割なので、ﾃﾞｶｰﾙ貼り付け面にあらかじめ塗布してからﾃﾞｶｰﾙを張る
ここで曲面などで馴染みが悪い場合はソフターを併用する
そしてセッターにはﾃﾞｶｰﾙを剥がれ難くする糊が含まれているので、はみ出しなどふき取らずにいると周辺が
白っぽく水垢状に跡が残って消えなくなる。
一般的に新しいﾃﾞｶｰﾙなどはソフターのみで、セッターは古くなって劣化したﾃﾞｶｰﾙで普通に張り付かない
状態のものに使用する。
質問です。
普通プラモは仮組みしてから塗装するって聞いたんですが、ランナーに着いてる時に
色を塗ってから組んでは行けないのですが？
もしだめならなんでそうなるのか教えて下さい。
普通プラモは仮組みしてから塗装するって聞いたんですが、ランナーに着いてる時に
色を塗ってから組んでは行けないのですが？
もしだめならなんでそうなるのか教えて下さい。
>>351
ランナーから切った時にランナーと繋がってた部分に色ついてないやん・・・
ランナーから切った時にランナーと繋がってた部分に色ついてないやん・・・
初期のガンプラの組み立て説明書ではランナーに付いた状態で色塗りしてあるもんな。
継ぎ目が気になるとか、そういう話になれば別の手段が必要になるだけの話。
継ぎ目が気になるとか、そういう話になれば別の手段が必要になるだけの話。
だから自分の好きなやり方でどうぞという話。
HGUCバウ作って部分塗装までしたんですが
たまに変形し直したり、ポーズ変えたりして飾るぐらい触るとして
変形時触る時間が長かったり腕部がこすれたりするので水性のつや消しふくのはやめたほうが無難でしょうか？
たまに変形し直したり、ポーズ変えたりして飾るぐらい触るとして
変形時触る時間が長かったり腕部がこすれたりするので水性のつや消しふくのはやめたほうが無難でしょうか？
>>357
吹いた場合、ちょっとでも擦れて剥がれたら、そこが気になって症がないとかなら
止めた方が精神的に無難だと思う
クリアをやらない場合、未塗装部分はプラそのままのツヤでいいの？
それに納得できるなら別にしなくてもいいと思うけど
吹いた場合、ちょっとでも擦れて剥がれたら、そこが気になって症がないとかなら
止めた方が精神的に無難だと思う
クリアをやらない場合、未塗装部分はプラそのままのツヤでいいの？
それに納得できるなら別にしなくてもいいと思うけど
＞もしだめならなんでそうなるのか教えて下さい。
ランナーに付いてる時に色を塗ってから組んだ場合、
・組んだ後にパーツ同士の合わせ目を消した場合、再塗装が必要になる。
合わせ目を消さないのなら、問題なし。
・ゲート跡を平滑に処理する、しないにかかわらず、
パーツのゲート跡（ランナーから切り離した跡）に再塗装が必要になる。
ゲート跡を気にしないのなら、問題なし。
仮組みするのは、パーツの合い等を事前にチェックして、必要な工作（調整作業等）を確認し、
作業工程を明確にするため。
合わせ目やゲート跡を処理して、塗り残しを極力するなくする場合には、
どうしても塗装－組み立て（工作）－塗装－…を繰り返す工程になる。
ランナーに付いてる時に色を塗ってから組んだ場合、
・組んだ後にパーツ同士の合わせ目を消した場合、再塗装が必要になる。
合わせ目を消さないのなら、問題なし。
・ゲート跡を平滑に処理する、しないにかかわらず、
パーツのゲート跡（ランナーから切り離した跡）に再塗装が必要になる。
ゲート跡を気にしないのなら、問題なし。
仮組みするのは、パーツの合い等を事前にチェックして、必要な工作（調整作業等）を確認し、
作業工程を明確にするため。
合わせ目やゲート跡を処理して、塗り残しを極力するなくする場合には、
どうしても塗装－組み立て（工作）－塗装－…を繰り返す工程になる。
361 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 15:02:20 ID:xzD4zZ89
筆塗装の場合でも表面処理はやった方がいいの？
当然傷が消える程度にペーパーがけしたほうが良い。
君の言う「表面処理」とは具体的にどういう作業を指して言ってるの？
君の言う「表面処理」とは具体的にどういう作業を指して言ってるの？
363 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 15:09:21 ID:faRhnR4K
ノモ研買えよ
ノモ件てそんなにいいの？
365 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 15:18:31 ID:xzD4zZ89
>>362
サフのこと
サフのこと
・ペーパーがけして傷を消す
・異なる成型色の上に同じ色を均一に塗る
・透過を防ぐ
のなら、サフ吹いたら？
何のためにその作業をするのか考えたほうがいい。
意味のないお約束なんてない。
・異なる成型色の上に同じ色を均一に塗る
・透過を防ぐ
のなら、サフ吹いたら？
何のためにその作業をするのか考えたほうがいい。
意味のないお約束なんてない。
368 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 15:35:30 ID:xzD4zZ89
>>364
あると便利というかその手の本は模型以外でもあるけど先人の知恵が詰まっているしね
あると便利というかその手の本は模型以外でもあるけど先人の知恵が詰まっているしね
370 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 16:12:01 ID:xzD4zZ89
度々質問で悪いんだけど、説明書に書いてある塗料の配分ってどうしてる？
>>370
★塗装初心者スレッド 48 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/85
から20レスぐらい読んでみ
★塗装初心者スレッド 48 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/85
から20レスぐらい読んでみ
374 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 19:06:25 ID:wwQqTADl
ここで答えてるひとはたいしたレベルじゃないから、
質問するより自分で考えて色々やって経験つんでったほうが上達するよ
質問するより自分で考えて色々やって経験つんでったほうが上達するよ
と未経験者が仰っておられます
376 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 19:13:17 ID:wwQqTADl
経験者ですけれども？
377 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 19:22:44 ID:zPxEEZSa
経験者の意見をお聞かせ願いたい
どんな技術を持った経験者でも、有益な情報を言葉で提供できなければ
このスレでは役立たず。
自分で経験つむのが一番いいなんてのは、模型に限らず何でも言えることで、
そんなことはいちいち他人に言われなくても誰でも知っているようなこと。
そんなことをもっともらしく経験者から言われてもな。
このスレでは役立たず。
自分で経験つむのが一番いいなんてのは、模型に限らず何でも言えることで、
そんなことはいちいち他人に言われなくても誰でも知っているようなこと。
そんなことをもっともらしく経験者から言われてもな。
経験者には、その経験のエッセンスを、是非とも文字で語っていただきたいものだ。
趣味なんだから、初心者と経験者でいがみ合うなどくだらない。
楽しくできれば良いだけだろ。
楽しくできれば良いだけだろ。
381 ：HG名無しさん：2009/05/16(土) 21:32:38 ID:13r6/Djc
オススメの極細彫刻平刀教えてくれませんか？
使用済みのラッカー用の薄め液とかシンナー溶剤は流しに捨ててしまって良いのでしょうか？
メッキを落とした時の残ったシンナーの処理に困ってます。
メッキを落とした時の残ったシンナーの処理に困ってます。
>>382
そのまま貯めておいて、またﾒｯｷ剥がしに使えばいいじゃん。
そのまま貯めておいて、またﾒｯｷ剥がしに使えばいいじゃん。
地球が危ない
>>381
模型店でよく見掛けるのはハセガワトライツールかな。
模型店でよく見掛けるのはハセガワトライツールかな。
H合図って瞬着で付けるのが吉？
>>390
質問文くらいちゃんと書きなよ。
Hｱｲｽﾞに限らず、ﾊﾟｰﾂの固定法は固定したいﾊﾟｰﾂの形
固定する場所の形、塗装の有無とか
場合によって変わってくる。
俺の中の選択肢としては
ﾌﾟﾗﾓ用接着剤、透明のｾﾒﾀﾞｲﾝ、瞬間接着剤、
両面ﾃｰﾌﾟ、穴をあけてはめ込む、はまるように土台をつくる、塗料のｸﾘｱｰ、
金属線を通す
などなど。
どのﾊﾟｰﾂをどのｷｯﾄのどこに固定したいのか
わからないと具体的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽはできないよ。
質問文くらいちゃんと書きなよ。
Hｱｲｽﾞに限らず、ﾊﾟｰﾂの固定法は固定したいﾊﾟｰﾂの形
固定する場所の形、塗装の有無とか
場合によって変わってくる。
俺の中の選択肢としては
ﾌﾟﾗﾓ用接着剤、透明のｾﾒﾀﾞｲﾝ、瞬間接着剤、
両面ﾃｰﾌﾟ、穴をあけてはめ込む、はまるように土台をつくる、塗料のｸﾘｱｰ、
金属線を通す
などなど。
どのﾊﾟｰﾂをどのｷｯﾄのどこに固定したいのか
わからないと具体的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽはできないよ。
頭部のクリアーパーツが傷ついた場合
光沢クリアースプレーで直りますか？
光沢クリアースプレーで直りますか？
傷ついたとだけ言われても程度が分からないけど、そこにクリア吹いたら傷ついたままコートするんじゃなかろうか？
>>393
傷の深さによってはヤスってコンパウンドかけないと消せないかもだけど、軽い引っ掻き傷程度なら
埋められるかもしれないね
まあそんな手間でもないし状態もわからんからやってみればとしか言いようがない
傷の深さによってはヤスってコンパウンドかけないと消せないかもだけど、軽い引っ掻き傷程度なら
埋められるかもしれないね
まあそんな手間でもないし状態もわからんからやってみればとしか言いようがない
>>393
浅い傷なら消える。
浅い傷なら消える。
HGのヴァーチェ買ったんですが、角が気に入らずあれこれしているうちに取り返しがつかなくなってしまいました…
角を一から造りたいのですが、何を使えばいいのでしょうか。
角を一から造りたいのですが、何を使えばいいのでしょうか。
プラ棒削り出し
プラ棒は硬いし気泡入ってたりするんでプラ版積層
400 ：HG名無しさん：2009/05/19(火) 03:35:58 ID:0ENiBI15
アタイこそが ４００へと～
> 角を一から造りたいのですが、何を使えばいいのでしょうか。
発送が無い時点で製作不可だと判断する、おとなしく部品注文すれば？
発送が無い時点で製作不可だと判断する、おとなしく部品注文すれば？
>>397
FGヴァーチェ買って流用。GNバズーカのトゥーハンドも出来てお得
FGヴァーチェ買って流用。GNバズーカのトゥーハンドも出来てお得
薄刃ニッパーと精密ニッパーって初心者の場合はどちらも購入した方が良いですか？
片方だけ購入する場合はどちらを購入した方が良いですか？
片方だけ購入する場合はどちらを購入した方が良いですか？
>>397
ランナータグ
ランナータグ
まったく質問した意味が無いという
ニッパーなんてなくてもハサミでどうにかなる
>406
ニッパーよりハサミの方が使えるよ
オススメはゾーリンゲンのクラフトハサミ
ニッパーよりハサミの方が使えるよ
オススメはゾーリンゲンのクラフトハサミ
初心者でもゲート処理と表面処理するなら100均のニッパーでも充分
ゲート痕が気になるような人がニッパーだけの処理で満足するとは思えないし
最初は安いの使って、数こなして行く気になってきたら精密買ったりする手もあるね
作業性は精密ニッパーに叶うもんはなかなか無いけど
初心者なら高い工具に金使うならキット買ったほうがいいと思う
ゲート痕が気になるような人がニッパーだけの処理で満足するとは思えないし
最初は安いの使って、数こなして行く気になってきたら精密買ったりする手もあるね
作業性は精密ニッパーに叶うもんはなかなか無いけど
初心者なら高い工具に金使うならキット買ったほうがいいと思う
充分とまで言えるか？俺はオススメしない
おダイソナーな俺から言わせてもらえれば、100均の薄刃ニッパーはかみ合わせが悪いからオススメしない。
100均で買うなら、バネが入ってるタイプのニッパーがオススメ。
ただ、刃が厚いからゲート処理は苦労するけどね。
100均で買うなら、バネが入ってるタイプのニッパーがオススメ。
ただ、刃が厚いからゲート処理は苦労するけどね。
合わせ目消し～塗装についてなのですが
旧キットのように後ハメが出来ない挟み込みの場合の
基本的な作業方法ってどのように行えばいいのでしょうか？
自分で考えたのは例えば上腕を下腕で挟みこむような場合、
・上腕を接着合わせ目消し、塗装
・上腕を挟み込んで下腕接着、合わせ目消し
・上腕をマスキングして下腕のみ塗装
このような感じの作業になるのでしょうか。
もし一般的にはこうやってる、というのがあれば教えてください
よろしくお願いします。
旧キットのように後ハメが出来ない挟み込みの場合の
基本的な作業方法ってどのように行えばいいのでしょうか？
自分で考えたのは例えば上腕を下腕で挟みこむような場合、
・上腕を接着合わせ目消し、塗装
・上腕を挟み込んで下腕接着、合わせ目消し
・上腕をマスキングして下腕のみ塗装
このような感じの作業になるのでしょうか。
もし一般的にはこうやってる、というのがあれば教えてください
よろしくお願いします。
>>416
作ってるキットによって違うし、どう作るかにもよるけど、まったく無加工の素組で完成させるなら
その方法が一般的だろうね
プロポーション変えたり多少加工する(出来る)なら、マスキングだけじゃなく
後ハメ加工したり市販のポリキャップ使ってHGみたいな関節を組み込んだりして
後で纏めて塗装できる様にする場合もある
作ってるキットによって違うし、どう作るかにもよるけど、まったく無加工の素組で完成させるなら
その方法が一般的だろうね
プロポーション変えたり多少加工する(出来る)なら、マスキングだけじゃなく
後ハメ加工したり市販のポリキャップ使ってHGみたいな関節を組み込んだりして
後で纏めて塗装できる様にする場合もある
まったくの初心者スレがあった！と思って見たらレベルが高いんだぜ…
質問や回答を見てたら俺がガンプラ作ってんのがマジで申し訳なく思うんだぜ…
ゴメンよ。俺の作ったMGシリーズ…
質問や回答を見てたら俺がガンプラ作ってんのがマジで申し訳なく思うんだぜ…
ゴメンよ。俺の作ったMGシリーズ…
MGのΖガンダム系のＨＤ版集めていて、アニメ風にテカテカしていて非常に気に入っているんですが
トップコートのつやあり？やスプレーのクリアーなどを吹き付けたらもっとテカりますか？
また、コピックモデラーでのスミ入れはクリアー吹き付けたあともできますか？
トップコートのつやあり？やスプレーのクリアーなどを吹き付けたらもっとテカりますか？
また、コピックモデラーでのスミ入れはクリアー吹き付けたあともできますか？
あまりお金をかけずに1/144の動力パイプを
作りなおすいい方法あるいはいい素材はありませんか？
作りなおすいい方法あるいはいい素材はありませんか？
>>422
髪縛るゴムとストロー
髪縛るゴムとストロー
>>421
特殊なコートされたモデルは、そのままが一番と思うけど
>トップコートのつやあり？やスプレーのクリアーなどを吹き付けたらもっとテカりますか？
これは使う人間の腕、吹き方が影響するから、単純にテカるとか言えない
スミ入れはツヤありクリアーの後でも問題ないけど、クリアー塗料を吹いた分
ミゾとか埋まるから綺麗な線として残すのが難しい場合も出てくる
興味有るなら適当な物買って練習してみればいいとおもう
>>422
自分が良いと思うサイズの丸プラ棒を買って、適当なサイズで輪切りにして中心に穴を開ける
あとはアルミ線を通して形を作るとかなら、プラ棒、アルミ線で200円くらいで出来る
金はかからないけど、手間や技術、工夫は必要だな
特殊なコートされたモデルは、そのままが一番と思うけど
>トップコートのつやあり？やスプレーのクリアーなどを吹き付けたらもっとテカりますか？
これは使う人間の腕、吹き方が影響するから、単純にテカるとか言えない
スミ入れはツヤありクリアーの後でも問題ないけど、クリアー塗料を吹いた分
ミゾとか埋まるから綺麗な線として残すのが難しい場合も出てくる
興味有るなら適当な物買って練習してみればいいとおもう
>>422
自分が良いと思うサイズの丸プラ棒を買って、適当なサイズで輪切りにして中心に穴を開ける
あとはアルミ線を通して形を作るとかなら、プラ棒、アルミ線で200円くらいで出来る
金はかからないけど、手間や技術、工夫は必要だな
>>424
レスありがとうございます
そうはいっても艶が半端なんですよねHDカラーは…
とにかくもっとテカらせる方法としてはどんなのがありますか？
コンパウンドというのもありますが、あれは
トップコートで表面を保護→ヤスリ1000→1500→2000→市販のコンパウンドを使う、でよいのでしょうか？
レスありがとうございます
そうはいっても艶が半端なんですよねHDカラーは…
とにかくもっとテカらせる方法としてはどんなのがありますか？
コンパウンドというのもありますが、あれは
トップコートで表面を保護→ヤスリ1000→1500→2000→市販のコンパウンドを使う、でよいのでしょうか？
それでテカテカにはなるけど色味は多分変るよ。
ランナーで試してからのほうがいい。
ペーパーは1500からでOK。厚吹きしてね。
ランナーで試してからのほうがいい。
ペーパーは1500からでOK。厚吹きしてね。
早い回答ありがとうございます。
>>423
髪ゴムかぁ、ユンケルとかについてる細いストローとかいいかもしれませんね。
>>424
>>自分が良いと思うサイズの丸プラ棒を買って、適当なサイズで輪切りにして中心に穴を開ける
それやって指の先削った・・
他やってみてうまくいかなかったら再度挑戦してみます。
>>423
髪ゴムかぁ、ユンケルとかについてる細いストローとかいいかもしれませんね。
>>424
>>自分が良いと思うサイズの丸プラ棒を買って、適当なサイズで輪切りにして中心に穴を開ける
それやって指の先削った・・
他やってみてうまくいかなかったら再度挑戦してみます。
>>426
またまたレスありがとうございます
なるほど、テカらせるの憧れだったんでさっそくそのやり方でやってみます！
でも色味変わるのか～初心者の自分には結構良く出来たキットを失敗作にしてしまうかもしれないのは怖いな
アマゾンではHDの方が安いしもう一個買ってそれをテカテカにしようかな…
とにかくありがとうございました
またまたレスありがとうございます
なるほど、テカらせるの憧れだったんでさっそくそのやり方でやってみます！
でも色味変わるのか～初心者の自分には結構良く出来たキットを失敗作にしてしまうかもしれないのは怖いな
アマゾンではHDの方が安いしもう一個買ってそれをテカテカにしようかな…
とにかくありがとうございました
>>427
100均に売ってるガキのおもちゃ用のビーズ。
100均に売ってるガキのおもちゃ用のビーズ。
>>429-431
回答ありがとうございます。
210円でそんな良いものがあったんですね。
お店（量販店）では関節技とかボールジョイントしかなかったので
気付きませんでした。
イエローサブマリンのフレキシブルパイプを以前購入したんですが
想像よりもフレキシブルじゃなかったので、その手の商品を敬遠してました。
お店回って色々見てみます。ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
210円でそんな良いものがあったんですね。
お店（量販店）では関節技とかボールジョイントしかなかったので
気付きませんでした。
イエローサブマリンのフレキシブルパイプを以前購入したんですが
想像よりもフレキシブルじゃなかったので、その手の商品を敬遠してました。
お店回って色々見てみます。ありがとうございました。
今までパテは穴埋めなどになどにしか使っていなかったのですが
少し製作に余裕が出てきたので、エポパテなどを使って
部分的にプロポーションなどを変えてみたいと思っています。
そこで質問なのですが、パテで成型する際
装甲の凹凸の違いなどはどのように作れば表現できるのでしょうか？
また、左右で同じ形に揃えたいときなどはどのように形を整えればいいのでしょうか？
もしよろしければご教授お願いします
少し製作に余裕が出てきたので、エポパテなどを使って
部分的にプロポーションなどを変えてみたいと思っています。
そこで質問なのですが、パテで成型する際
装甲の凹凸の違いなどはどのように作れば表現できるのでしょうか？
また、左右で同じ形に揃えたいときなどはどのように形を整えればいいのでしょうか？
もしよろしければご教授お願いします
よく軸を瞬着で太らせてって言うけど
瞬着を塗って硬化してからはめ込むの？入らなくね？
瞬着を塗って硬化してからはめ込むの？入らなくね？
どんだけ塗る気ですかｗ
全体にベトッじゃなく一部にちょっとだけだろJK
全体にベトッじゃなく一部にちょっとだけだろJK
>>433
とりあえず何も手が付けられないなら、模型の雑誌とかで
自分がやってみたい改造の記事をさがして、真似する所から初めてみれば？
ちょっとやってみると、どういう事が出来るかも分かると思うよ
あと実際にやる時は、いきなり始めないで、まずイメージの絵を書いてそれを下書きにすると
パテどの位盛るとか分かりやすいし、左右も大まかに合わせ易くなる
左右合わせは、プラ板とかでテンプレート（型）を作ってそれで合わせたり
定規やノギスでチマチマ計りながら合わせる位かな
とりあえず何も手が付けられないなら、模型の雑誌とかで
自分がやってみたい改造の記事をさがして、真似する所から初めてみれば？
ちょっとやってみると、どういう事が出来るかも分かると思うよ
あと実際にやる時は、いきなり始めないで、まずイメージの絵を書いてそれを下書きにすると
パテどの位盛るとか分かりやすいし、左右も大まかに合わせ易くなる
左右合わせは、プラ板とかでテンプレート（型）を作ってそれで合わせたり
定規やノギスでチマチマ計りながら合わせる位かな
>>434
キツくなり過ぎたときはもちろんやすりで調整。
キツくなり過ぎたときはもちろんやすりで調整。
>>434
軸を嵌合した上で隙間に瞬接を流し込んで、
固まらないうちに即座にぐりぐり動かして調整、
という手もあるにはある。
けど大概は盛って削って、の繰り返しかな。
>>433
広い面積の中に盛り上がってる凸の部分を加工するのは
比較的簡単、ってのは理解できるかな？
装甲の重なり方が「実際ならどういう構造だろう」って
自分なりに解釈して盛り方や削り方を工夫してみるんだ。
軸を嵌合した上で隙間に瞬接を流し込んで、
固まらないうちに即座にぐりぐり動かして調整、
という手もあるにはある。
けど大概は盛って削って、の繰り返しかな。
>>433
広い面積の中に盛り上がってる凸の部分を加工するのは
比較的簡単、ってのは理解できるかな？
装甲の重なり方が「実際ならどういう構造だろう」って
自分なりに解釈して盛り方や削り方を工夫してみるんだ。
ＢクラブのＭＧをベースにした改造パーツというのは
もう販売してないのですか？
実店舗もネット通販も売り切ればかりなので
もう販売してないのですか？
実店舗もネット通販も売り切ればかりなので
HGのサザビーの肩のバーニア？あの四角いオレンジのヤツが抜けなくなってしまったのですが
何かいい方法はないでしょうか？
何かいい方法はないでしょうか？
443 ：HG名無しさん：2009/05/21(木) 23:13:03 ID:gYlvNO07
HGケルディム作ってるのですが、ビームピストルのパーツのように合わせ目が片方に寄っている場合に多少隙間が開いてしまいます。
ケルディムの場合は銃口の部分、こういうパーツの隙間を埋めるには何かいい方法はありますか？
ケルディムの場合は銃口の部分、こういうパーツの隙間を埋めるには何かいい方法はありますか？
>>442
裏にピンバイスで穴開けて、押し出せばOK
裏にピンバイスで穴開けて、押し出せばOK
>>446
裏にピンバイスで穴を開けて、鱗を押し出せばOK
裏にピンバイスで穴を開けて、鱗を押し出せばOK
くだらない質問ですいません
青いパーツを600番でヤスってたら白くなってきたんですが、
これが目詰まりというやつですか？
このままやり続けたらまずいですか？一度洗浄するか水研ぎしたほうがいいですよね
青いパーツを600番でヤスってたら白くなってきたんですが、
これが目詰まりというやつですか？
このままやり続けたらまずいですか？一度洗浄するか水研ぎしたほうがいいですよね
>>448
目が詰まるのはパーツではなく、
使ってるペーパーのほうだ。
ヤスッたパーツが白くなるのは
細かいプラカスが付着してるのももちろんあるけど、
メインはペーパーでヤスることでできた数多くの傷が
光を乱反射してるから。
まあいずれにしても洗浄はしたほうがいいよ。
耐水ペーパーを使用してるなら
最初から水に漬けて使うのがいいと思う。
目が詰まるのはパーツではなく、
使ってるペーパーのほうだ。
ヤスッたパーツが白くなるのは
細かいプラカスが付着してるのももちろんあるけど、
メインはペーパーでヤスることでできた数多くの傷が
光を乱反射してるから。
まあいずれにしても洗浄はしたほうがいいよ。
耐水ペーパーを使用してるなら
最初から水に漬けて使うのがいいと思う。
>>445言葉が足らなかったね、ごめん。
仮組みでピンやダボは加工済みでピストル本体の方はピッタリなのよね、銃口の部分が隙間空いてるからなんか対策あるかな？って質問だったんだ。
仮組みでピンやダボは加工済みでピストル本体の方はピッタリなのよね、銃口の部分が隙間空いてるからなんか対策あるかな？って質問だったんだ。
ガンダムOYWのアニメーションカラー作っています。
モールドが多いのですが、何色のスミイレがオススメでしょうか？
モールドが多いのですが、何色のスミイレがオススメでしょうか？
スミはイカに限る
がっちり合わせ目を接着したパーツに段差ができてしまってました。
低いほうにエポパテ盛って斜めに平面出すしかないですか？
低いほうにエポパテ盛って斜めに平面出すしかないですか？
アドバイスありがとうございます
とりあえず電ホビなどを見ながら
ちょこちょこと練習をしていきたいと思います
とりあえず電ホビなどを見ながら
ちょこちょこと練習をしていきたいと思います
>>453
ttp://www.geocities.jp/cogi_charsuke/oyw/oyw-main.htm
ttp://www.geocities.jp/garage_aqua/gallery/gunpla/rx-78g2.html
参考までに
ttp://www.geocities.jp/cogi_charsuke/oyw/oyw-main.htm
ttp://www.geocities.jp/garage_aqua/gallery/gunpla/rx-78g2.html
参考までに
ゲート処理ってデザインナイフを使った方が良いんでしょうか？
今までは薄刃のニッパーで処理していたのですが、デザインナイフを使うべきでしょうか？
今までは薄刃のニッパーで処理していたのですが、デザインナイフを使うべきでしょうか？
使いやすい方
>>461
いわゆる簡単フィニッシュや無塗装でゲート跡の白化を極力防ぎたいということなら使った方が良いかも。
といっても限界はあるので>>5を読んでみて。
塗装するならパーツを傷めたりえぐったりしなければ何で処理しても良いんじゃないの。
いわゆる簡単フィニッシュや無塗装でゲート跡の白化を極力防ぎたいということなら使った方が良いかも。
といっても限界はあるので>>5を読んでみて。
塗装するならパーツを傷めたりえぐったりしなければ何で処理しても良いんじゃないの。
塗装初心者です
①フィニッシャーズのピュアホワイトとファンデーションホワイトはどちらが驚きの白さですか？
②クレオスとの併用はできますか？
③その場合溶剤は何を使えば大丈夫なのでしょうか？
よろしくお願いします
①フィニッシャーズのピュアホワイトとファンデーションホワイトはどちらが驚きの白さですか？
②クレオスとの併用はできますか？
③その場合溶剤は何を使えば大丈夫なのでしょうか？
よろしくお願いします
>>465
1は使ってないからわからないけど2は混色と言う意味では不可だったはずクレオスとガイアは混色可
★塗装初心者スレッド 48 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
こっちで聞いた方がいいとは思う
1は使ってないからわからないけど2は混色と言う意味では不可だったはずクレオスとガイアは混色可
★塗装初心者スレッド 48 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
こっちで聞いた方がいいとは思う
ありがとうございます
そちらの方で質問してみます
そちらの方で質問してみます
HGUCのブルーディスティニィー1号機を
作っているのですが青系の機体って墨入れは
何色がオススメですか？
濃い青色もあり黒は目立たないと思うんですが
作っているのですが青系の機体って墨入れは
何色がオススメですか？
濃い青色もあり黒は目立たないと思うんですが
470 ：HG名無しさん：2009/05/23(土) 12:02:25 ID:eDx3tCUX
下げてしまった。
>>469
スミ入れは実際の大きさを想定した時、パーツやパネルの合わせ目に出来る影を表現する事だから
基本色の濃い色や黒、濃いグレーがオススメつか定番だろ
ちょっと変えたいなら、白、グレーや水色、反対色の黄色やピンクでも使ってみたら？
スミ入れは実際の大きさを想定した時、パーツやパネルの合わせ目に出来る影を表現する事だから
基本色の濃い色や黒、濃いグレーがオススメつか定番だろ
ちょっと変えたいなら、白、グレーや水色、反対色の黄色やピンクでも使ってみたら？
472 ：HG名無しさん：2009/05/23(土) 13:31:59 ID:eDx3tCUX
ありがとうございます。
黒でやってみますね
黒でやってみますね
グレーのサフを吹いたあとに塗装をすると、全体的に暗い色になってしまうのですが、白サフを使う以外に何かいい方法ってありますか？
>>473
吹いてしまったなら、より明るいグレーか銀を上塗りその後白塗りかな
吹いてしまったなら、より明るいグレーか銀を上塗りその後白塗りかな
>>476
鮮やかな発色にしたいならね、どういった色を出したいかによっても塗り方は変わるよ
鮮やかな発色にしたいならね、どういった色を出したいかによっても塗り方は変わるよ
半年ぶりに模型に復帰したんだけど、サフと薄め液の割合わすれました。２対１だったかなぁ？どんくらいでやってます？
最近初めてMG作ったんだが転写ﾃﾞｶｰﾙが全然上手く貼れなかった
もう良いかな？と思って剥がしてみる→全然貼れてなくて、慌ててやり直す→ｽﾞﾚた…っていう感じの失敗が主で
http://imepita.jp/20090523/591880
結局こんな風になります
馴れてないのもあるでしょうが、何かﾃﾞｶｰﾙを上手く貼るｺﾂみたいなのはあるんでしょうか？
もう良いかな？と思って剥がしてみる→全然貼れてなくて、慌ててやり直す→ｽﾞﾚた…っていう感じの失敗が主で
http://imepita.jp/20090523/591880
結局こんな風になります
馴れてないのもあるでしょうが、何かﾃﾞｶｰﾙを上手く貼るｺﾂみたいなのはあるんでしょうか？
>>479
水転写デカールってのも売ってるから試してみて。
水転写デカールってのも売ってるから試してみて。
>>479
転写デカールって擦るやつ？貼る面が汚れてると貼り付かないから最初は洗浄
貼る所を決めたらテープとかで固定して、後はあまり尖っていない物で擦る
擦って貼り付いた所は上から見えると白っぽくなるので、全部そうなったら貼れてる
>478
以前にどの程度の知識が有ったのか分からないけど
割合なんて基本的な事も覚えてない位の程度なら >2 とか見て勉強し直せば？
転写デカールって擦るやつ？貼る面が汚れてると貼り付かないから最初は洗浄
貼る所を決めたらテープとかで固定して、後はあまり尖っていない物で擦る
擦って貼り付いた所は上から見えると白っぽくなるので、全部そうなったら貼れてる
>478
以前にどの程度の知識が有ったのか分からないけど
割合なんて基本的な事も覚えてない位の程度なら >2 とか見て勉強し直せば？
もう良いかな？と思った後でさらにこすれば良いだけでは？
マンガのトーン貼る道具(名前忘れた)とか使いやすくていいよ
ｱﾆﾒｲﾄとか画材屋とか文房具屋さんで買える
ｱﾆﾒｲﾄとか画材屋とか文房具屋さんで買える
これとか便利よ、両端リバーシブルでニードルも付いてるからケガキもできちゃう
ttp://www.ntcutter.co.jp/D-1000.htm
ttp://www.ntcutter.co.jp/D-1000.htm
>>482
ﾜﾛﾀ
ﾜﾛﾀ
ワンダースワン・・・
俺は竹の耳かきでやってるぜ
適度に尖ってて適度に丸い
適度に尖ってて適度に丸い
ならカルピスや水割り作るときのかき混ぜるガラス棒なんか先が球体状になってるからいいよ。百均なんかになるから。俺も最近はガンダムデカールばっかし使うからよくわからんけどね。
合わせ目消しに瞬着をつけて、その上から硬化スプレー
吹いても大丈夫ですか？
吹いても大丈夫ですか？
大丈夫だけど直後さわると指跡付く場合があるから注意
濡れるぐらい吹くとプラがデロデロ。
霧が僅かに掛かるぐらいで十分固まる。
霧が僅かに掛かるぐらいで十分固まる。
493 ：HG名無しさん：2009/05/25(月) 21:14:14 ID:ITO39nWc
ABS樹脂やスチロール樹脂にクラックが入らないグリス教えて
鼻の脂
ﾐﾆ四駆のｸﾞﾘｽ
抗水虫薬
ハウスねりわさび
バルトリン氏線液
>483
ラブトーンってやつだったかな。
>489
こっちはマドラーね。
ラブトーンってやつだったかな。
>489
こっちはマドラーね。
出張先のホテルでデカール貼りとかちょっとした工作をしたいんだけど、
塗装済のパーツを上手く持ち運ぶ方法って何かありますか？。
普通に100ショで買った仕切り付きのタッパーにティッシュ敷いて持ち歩いたら
パーツ同士や、パーツとケースの壁がこすれて塗装がハゲてしまった・・・。
塗装済のパーツを上手く持ち運ぶ方法って何かありますか？。
普通に100ショで買った仕切り付きのタッパーにティッシュ敷いて持ち歩いたら
パーツ同士や、パーツとケースの壁がこすれて塗装がハゲてしまった・・・。
持ち歩くな
暇なら別のでもパチってりゃいいじゃん
暇なら別のでもパチってりゃいいじゃん
>>501
パーツ1個づつティッシュで包む
パーツ1個づつティッシュで包む
合わせ目消しとか、ヤスリがけ途中のパーツを持ってくことはあるなー
このあいだＮＨＫで阿修羅像運ぶのやってたぞ
特殊な和紙がいいらしい
特殊な和紙がいいらしい
昔作ったちゃんと塗装するつもりだったぽい1200番までペーパーがけしたガンプラが幾つか出てきた・・・
完成させたいけど今更塗装するつもりはないのでスミ入れ艶消しで仕上げたいんですが
これは光沢クリアー→エナメルでスミ入れ→艶消しで行けば大丈夫でしょうか?
完成させたいけど今更塗装するつもりはないのでスミ入れ艶消しで仕上げたいんですが
これは光沢クリアー→エナメルでスミ入れ→艶消しで行けば大丈夫でしょうか?
>>507
エナメル使うならクリアはラッカーにしといた方が無難、あとはおｋ
エナメル使うならクリアはラッカーにしといた方が無難、あとはおｋ
509 ：HG名無しさん：2009/05/28(木) 06:45:57 ID:0uocdT1/
ラッカーなんだけど
都内でやすいとこってどこかな？
都内でやすいとこってどこかな？
510 ：HG名無しさん：2009/05/28(木) 13:59:34 ID:0HizzElC
皆さん内部フレーム塗装するまえペーパーかけます？
あとボールジョイント塗装すると色はげますよね？
あとボールジョイント塗装すると色はげますよね？
512 ：HG名無しさん：2009/05/28(木) 15:28:39 ID:0HizzElC
>>511
ペーパーかけた所とかけてない所は塗料のノリとか差は出ますか？
ペーパーかけた所とかけてない所は塗料のノリとか差は出ますか？
>>509
ここのテンプレに模型店のリストがあるから、安そうな所を探しては。
都内の模型店について語ろう【12軒目】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1243469544/
ここのテンプレに模型店のリストがあるから、安そうな所を探しては。
都内の模型店について語ろう【12軒目】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1243469544/
515 ：HG名無しさん：2009/05/28(木) 16:16:37 ID:IgvYQEpe
MGのフレームにサフ吹いてから塗装色で塗装してる人いる？
やってるけど結構適当。
足首とかひじのように露出するところは気を使うけど、あとから装甲貼り付けるところは投げやり。
足首とかひじのように露出するところは気を使うけど、あとから装甲貼り付けるところは投げやり。
越智信義さんだっけ、あの人みたいな感じで
基本ぜんぶ組んだ状態でサフ吹くようにしてるのでかなり適当
基本ぜんぶ組んだ状態でサフ吹くようにしてるのでかなり適当
そうなってくるとサフ吹く必要がない様な。
スレの趣旨とはちょっと違う質問かもしれませんが、
初心者がホビー誌買うとしたらどれがいいんでしょうか？
それぞれの雑誌で力を入れてる分野は違ったりするんですか？
初心者がホビー誌買うとしたらどれがいいんでしょうか？
それぞれの雑誌で力を入れてる分野は違ったりするんですか？
>>520
ブックオフに行って一年分くらいづつ立ち読みするがよろし。
ブックオフに行って一年分くらいづつ立ち読みするがよろし。
>>521
明日やってみます
明日やってみます
523 ：HG名無しさん：2009/05/28(木) 23:13:30 ID:U2t0EKlP
質問させてください！
みなさんはガンﾌﾟﾗの間接部分は塗装してますか？すると動かしたとき剥がれたりしませんか？
塗る派。
仮組みで擦れて剥げそうな所はあらかじめチェックしておいて、
テンションの確保をしておく。
塗装完成後はむやみに動かさないで飾っておく。
仮組みで擦れて剥げそうな所はあらかじめチェックしておいて、
テンションの確保をしておく。
塗装完成後はむやみに動かさないで飾っておく。
>524
テンションの確保ってどういうこと？
テンションの確保ってどういうこと？
クリアランスだろ
わかれ
わかれ
まあ文脈からすりゃクリアランスのつもりだったのはわかるけど、クリアランスとテンションを勘違いするって
相当なもんだぞ
相当なもんだぞ
テンションの確保とクリアランスの確保は対義語だよな
>>526
むちゃいうな。初心者スレだぞｗ
むちゃいうな。初心者スレだぞｗ
正論だw
こりゃ失礼
こりゃ失礼
>>529
正論過ぎるｗｗ
正論過ぎるｗｗ
平面出し？というのでしょうか、エッジを立てる際にうまくいきません
やすりほう台というツールは使っているのですがどうしても角が真っ直ぐにならないというかだれてしまいます
何かコツがあるのでしょうか
やすりほう台というツールは使っているのですがどうしても角が真っ直ぐにならないというかだれてしまいます
何かコツがあるのでしょうか
往復でゴシゴシやらず一方向にだけサッサッと
なるほど、ありがとうございます
535 ：HG名無しさん：2009/05/29(金) 06:56:55 ID:oLI+53Ct
なるほど
クリアランスとは？w
やっぱり仮組はかならずするもんですか？
>>535
ゆとり
分からない単語をググることくらいやれよ
>524
>仮組みで擦れて剥げそうな所はあらかじめチェックしておいて、
ちゃんと読んでる？仮組しなくてもチェックできるならする必要はない
(多分、仮組も分からないんだろうな)
ある程度まともに作りたいなら >5とか模型誌をちゃんと読んで基本的な事くらい覚えれば？
ゆとり
分からない単語をググることくらいやれよ
>524
>仮組みで擦れて剥げそうな所はあらかじめチェックしておいて、
ちゃんと読んでる？仮組しなくてもチェックできるならする必要はない
(多分、仮組も分からないんだろうな)
ある程度まともに作りたいなら >5とか模型誌をちゃんと読んで基本的な事くらい覚えれば？
間違った
ある程度まともに作りたいなら >2とか模型誌をちゃんと読んで基本的な事くらい覚えれば？
ある程度まともに作りたいなら >2とか模型誌をちゃんと読んで基本的な事くらい覚えれば？
クリアーピンクてつくれますか？
クリアーレッドとクリアーホワイトを混ぜればいいよ
ところで、クリアーホワイトって発売されているのか？
ところで、クリアーホワイトって発売されているのか？
>>535
クリアランスとは
>>536 が言ってる通り、「ゆとり」のこと。
塗装後、塗膜でパーツの厚みが増すことを考えて、
パーツをやする等してあらかじめその分を削り、塗膜が削れないよう
クリアランス（＝ゆとり）を確保します。
536は決してあなたを罵ってる訳ではないことに注意。
クリアランスとは
>>536 が言ってる通り、「ゆとり」のこと。
塗装後、塗膜でパーツの厚みが増すことを考えて、
パーツをやする等してあらかじめその分を削り、塗膜が削れないよう
クリアランス（＝ゆとり）を確保します。
536は決してあなたを罵ってる訳ではないことに注意。
ちょっとスレチな気がするが、成型色フィニッシュだしここで聞かせてもらいます
スレチだったらスルーしてくれorz
いつも全塗装しちゃうし、あまり気にしてなかったんだが、合わせ目消しで成型色の若干薄い色のライン残るんだ
（合わせ目自体は消えてる）
これって完璧な合わせ目消し出来たら、クリア吹かなくても、薄っすら白っぽいラインすら出ないもんなの？
濃い色のパーツに良く出るんだ
こないだティエレン大漁に買って、部分塗装で仕上げようとして、若干ラインが残ってる気がして気になった
これはテンプレ>>6の１，３ではないし
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
てことなのか・・・
防ぐ方法ってか脱色されないためにはどうすべきなんかな?
また、何が原因でそうなるのか？を頼む
合わせ目消しは、タミヤセメント（流し込みじゃないほう）で一度塗って、再度塗ってムニュして
1週間放置後ヤスってます
スレチだったらスルーしてくれorz
いつも全塗装しちゃうし、あまり気にしてなかったんだが、合わせ目消しで成型色の若干薄い色のライン残るんだ
（合わせ目自体は消えてる）
これって完璧な合わせ目消し出来たら、クリア吹かなくても、薄っすら白っぽいラインすら出ないもんなの？
濃い色のパーツに良く出るんだ
こないだティエレン大漁に買って、部分塗装で仕上げようとして、若干ラインが残ってる気がして気になった
これはテンプレ>>6の１，３ではないし
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
てことなのか・・・
防ぐ方法ってか脱色されないためにはどうすべきなんかな?
また、何が原因でそうなるのか？を頼む
合わせ目消しは、タミヤセメント（流し込みじゃないほう）で一度塗って、再度塗ってムニュして
1週間放置後ヤスってます
キャノピー等、「中身」が見える場所を塗るならクリアレッドにホワイトを
微量混ぜて色付き曇りガラスのような見栄えで妥協するしかない。
ライトやカメラのレンズ等なら、パーツの裏側に蛍光ピンクを塗る。
可視光の全波長域を満遍なく反射するのが白色なので、基本的に
白とクリアとは相容れない。
微量混ぜて色付き曇りガラスのような見栄えで妥協するしかない。
ライトやカメラのレンズ等なら、パーツの裏側に蛍光ピンクを塗る。
可視光の全波長域を満遍なく反射するのが白色なので、基本的に
白とクリアとは相容れない。
マッキーのピンク色！！
下地にクリアーピンクを塗って上に白とか塗って 下地のピンクが透けて見える感じをやりたいと思ってます。 ありがとうございます。
マッキーのピンクやってみましたW
ザクやゲルググの1.0用改パって2.0にも流用できますか？
550 ：HG名無しさん：2009/05/29(金) 15:34:54 ID:zLtZK2Et
ヒケにラッカーパテ 合わせ目にラッカーパテ
とか使ったら下地色を整えるために>>12サーフェイサーを利用するものですか？
とか使ったら下地色を整えるために>>12サーフェイサーを利用するものですか？
表面が均一になってることが前提でサフチェックも必要が無く
下地成型色もパテも隠蔽する色ならサフはいらないね
下地成型色もパテも隠蔽する色ならサフはいらないね
>544
あなたのレスを３日前に見ていたなら…ッ＜レンズの裏側
あなたのレスを３日前に見ていたなら…ッ＜レンズの裏側
>>551
表面が均一と見た目で思い込んでるので、塗装やってみます。
表面が均一と見た目で思い込んでるので、塗装やってみます。
554 ：HG名無しさん：2009/05/29(金) 16:47:50 ID:2WSd5xPW
段落ちモールドにして合わせ目の処理をしたいんですが、
具体的にどのような工具を使ってやるのが良いのでしょうか？
講座みたいのを探したんですが見つからなくて・・・
具体的にどのような工具を使ってやるのが良いのでしょうか？
講座みたいのを探したんですが見つからなくて・・・
>>542
> これって完璧な合わせ目消し出来たら、クリア吹かなくても、薄っすら白っぽいラインすら出ないもんなの？
出ないこともあるが狙って出さないようにするのは至難の技。っていうか不可能。
> 4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
> てことなのか・・・
基本はそういうことです。どだい成形色そのまんまで継ぎ目を完璧に消すのは無理。
特に成形色が暗色系だったら尚更。赤や白も脱色しやすい。
> 防ぐ方法ってか脱色されないためにはどうすべきなんかな?
> また、何が原因でそうなるのか？を頼む
> 合わせ目消しは、タミヤセメント（流し込みじゃないほう）で一度塗って、再度塗ってムニュして
> 1週間放置後ヤスってます
要するに接着剤に含有される溶剤と樹脂（流し込みタイプは入ってないけど）が
揮発する際に漂白作用を伴うのだが、成形色ランナーを流し込み接着剤で溶かした
ナンナーパテならある程度緩和はできるかもしれん。気休めだが。
ムニュ、の量が多ければ隙間は埋めやすいけど余計な樹脂分も多いってことなので
（特に貴方のやってるタミヤセメントじゃ）当然白くなる確率も上がる。
> これって完璧な合わせ目消し出来たら、クリア吹かなくても、薄っすら白っぽいラインすら出ないもんなの？
出ないこともあるが狙って出さないようにするのは至難の技。っていうか不可能。
> 4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
> てことなのか・・・
基本はそういうことです。どだい成形色そのまんまで継ぎ目を完璧に消すのは無理。
特に成形色が暗色系だったら尚更。赤や白も脱色しやすい。
> 防ぐ方法ってか脱色されないためにはどうすべきなんかな?
> また、何が原因でそうなるのか？を頼む
> 合わせ目消しは、タミヤセメント（流し込みじゃないほう）で一度塗って、再度塗ってムニュして
> 1週間放置後ヤスってます
要するに接着剤に含有される溶剤と樹脂（流し込みタイプは入ってないけど）が
揮発する際に漂白作用を伴うのだが、成形色ランナーを流し込み接着剤で溶かした
ナンナーパテならある程度緩和はできるかもしれん。気休めだが。
ムニュ、の量が多ければ隙間は埋めやすいけど余計な樹脂分も多いってことなので
（特に貴方のやってるタミヤセメントじゃ）当然白くなる確率も上がる。
>>556
白じゃない、青系ね、ごめん
白じゃない、青系ね、ごめん
>>556
赤とか青もたしかになるね
漂白作用を伴うのか・・・初めて知ったよ
いつもムニュが多めにするのも考え物か
少なけりゃ消えないし困ったもんだw
詳しくありがとうね。ランナーパテとか汚しで隠すとかシャドーとか色々やってみる
赤とか青もたしかになるね
漂白作用を伴うのか・・・初めて知ったよ
いつもムニュが多めにするのも考え物か
少なけりゃ消えないし困ったもんだw
詳しくありがとうね。ランナーパテとか汚しで隠すとかシャドーとか色々やってみる
今日起きたら頭痛や腹痛や軽いめまいがあって原因を考えたらシンナーに行き着いたんですけど、塗料の保管ってどうするべきなんですか？
今まで段ボールに入れて置いてただけだったんですけど蓋付きのボックスでも使った方がいいですかね？
今まで段ボールに入れて置いてただけだったんですけど蓋付きのボックスでも使った方がいいですかね？
>>560
塗料類は完全密封になってないからプラボックスに入れてると
蓋を開けたときに溶剤臭が充満してる。
保管するならタッパーに入れてからプラボックスにまとめておくと
ニオイも減る。できれば寝る部屋や長時間過ごす部屋には置かないほうが
いいけど日本の住宅事情では難しい。
使用中も防毒マスクをつけたり換気には注意が必要。
塗料類は完全密封になってないからプラボックスに入れてると
蓋を開けたときに溶剤臭が充満してる。
保管するならタッパーに入れてからプラボックスにまとめておくと
ニオイも減る。できれば寝る部屋や長時間過ごす部屋には置かないほうが
いいけど日本の住宅事情では難しい。
使用中も防毒マスクをつけたり換気には注意が必要。
>>560
俺も同じ状況になって溶剤と塗料をベランダで保管するようになったら改善した。
俺も同じ状況になって溶剤と塗料をベランダで保管するようになったら改善した。
まあそのダンボールにビニールゴミ袋でも敷いて
使わないときはゴミ袋の口でも縛ってしまうがいい
使わないときはゴミ袋の口でも縛ってしまうがいい
>>550
561と一緒で、百円均一のタッパに塗料なんかは入れてて、
タッパを大きめ（高さ、幅 30cm 奥行き 50cm）位の
蓋つきプラボックス（行楽用の収納ボックス）に入れてる。
普段は臭いは全然しないが、やっぱプラボックスの蓋を
あけると結構、臭い。
それと、脱臭炭を使ってる人もいたな。
効果のほどは分からんが、調べてみたら？
561と一緒で、百円均一のタッパに塗料なんかは入れてて、
タッパを大きめ（高さ、幅 30cm 奥行き 50cm）位の
蓋つきプラボックス（行楽用の収納ボックス）に入れてる。
普段は臭いは全然しないが、やっぱプラボックスの蓋を
あけると結構、臭い。
それと、脱臭炭を使ってる人もいたな。
効果のほどは分からんが、調べてみたら？
回答どうも。
なんか蓋付の容器買って塗料や溶剤だけそっちに移します
なんか蓋付の容器買って塗料や溶剤だけそっちに移します
>>564
活性炭使うと良いって書いたのは俺ですわ。
引き出しに塗料瓶直でたくさん入れてて100均の袋に入った活性炭脱臭剤を一緒に入れてる。
以前は引き出しを開けるとモワっと溶剤臭がしてたんだけど活性炭入れるようになってからは
気にならなくなったよ。
活性炭は防毒マスクにも使われてるものだから、モノによって効果に差はあるだろうけど効かないって
ことはないな。
活性炭使うと良いって書いたのは俺ですわ。
引き出しに塗料瓶直でたくさん入れてて100均の袋に入った活性炭脱臭剤を一緒に入れてる。
以前は引き出しを開けるとモワっと溶剤臭がしてたんだけど活性炭入れるようになってからは
気にならなくなったよ。
活性炭は防毒マスクにも使われてるものだから、モノによって効果に差はあるだろうけど効かないって
ことはないな。
>>559
あ、あと仮に脱色されず綺麗に継ぎ目が消えたとしても、
経年変化で接着したパーツが変色してきたり（特に白系）
ニッパーやナイフで切削したゲート部分なんかもそのままだと
酸化して茶色く汚れてくる。
酸化に関してはペーパー当てて最後にツヤ調整兼ねてクリア吹くことで
ある程度防げるけど、接着剤の変色はどうしようもない。
これを防ぐにはやっぱり塗装するしかない。
あ、あと仮に脱色されず綺麗に継ぎ目が消えたとしても、
経年変化で接着したパーツが変色してきたり（特に白系）
ニッパーやナイフで切削したゲート部分なんかもそのままだと
酸化して茶色く汚れてくる。
酸化に関してはペーパー当てて最後にツヤ調整兼ねてクリア吹くことで
ある程度防げるけど、接着剤の変色はどうしようもない。
これを防ぐにはやっぱり塗装するしかない。
BB戦士の改造について質問です。
最近の三国伝のキットをベースに、過去のキットを頭身上げしているのですが、
カブトや頭部といった曲面が多いパーツの延長はどうやればいいんでしょうか？
BBではないのですが、リアル体型のキットのモモや腕の延長は
パテで大まかな形を作って削りだすか、プラ板を重ね合わせるで対処してました。
今回の曲面が多いパーツでも同じようにするしかないですか？
最近の三国伝のキットをベースに、過去のキットを頭身上げしているのですが、
カブトや頭部といった曲面が多いパーツの延長はどうやればいいんでしょうか？
BBではないのですが、リアル体型のキットのモモや腕の延長は
パテで大まかな形を作って削りだすか、プラ板を重ね合わせるで対処してました。
今回の曲面が多いパーツでも同じようにするしかないですか？
>568
＞ パテで大まかな形を作って削りだすか、プラ板を重ね合わせるで対処してました
わかってるなら聞くなよw
＞ パテで大まかな形を作って削りだすか、プラ板を重ね合わせるで対処してました
わかってるなら聞くなよw
同じキットの同じ部品から切り出して2個1、3個1にすれば。
てか頭身上げたいのに何でアタマ延長するんだ
作業の様相はわかるだろうに言葉尻を捕らえるのがお前ら大好きだよな
>>569
パテの形どりが難しかったり、余剰部分が多いので
もっと楽な方法があるのかなと思いまして…。
>>570
これなら楽できれいに出来そうですね。この方法で行ってみます。
>>571
三国伝キットに乗せただけだと頭が小さかったので…。
パテの形どりが難しかったり、余剰部分が多いので
もっと楽な方法があるのかなと思いまして…。
>>570
これなら楽できれいに出来そうですね。この方法で行ってみます。
>>571
三国伝キットに乗せただけだと頭が小さかったので…。
曲面ならヒートプレスという手もある。
ガンダムマーカーで塗装ってどう？
初心者でも簡単に扱えそうだから使おうと思うんだけど
仕上がりがどんな感じか教えてくれると助かります
初心者でも簡単に扱えそうだから使おうと思うんだけど
仕上がりがどんな感じか教えてくれると助かります
>>575
とりあえずここ見てみるとか。
マーカー塗装を極めるスレ 1本目
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201437792/
ペン状だから簡単には扱えるけど、筆ですら綺麗に塗るのは難しいのに先端が硬いマーカーだから
もっと難しいよ。ムラになりやすいし白なんかは隠蔽力がないから下の色が透けまくって綺麗に
発色してくれない。
部分塗装に使うか塗料皿に出して筆で塗った方がいいな。
とりあえずここ見てみるとか。
マーカー塗装を極めるスレ 1本目
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201437792/
ペン状だから簡単には扱えるけど、筆ですら綺麗に塗るのは難しいのに先端が硬いマーカーだから
もっと難しいよ。ムラになりやすいし白なんかは隠蔽力がないから下の色が透けまくって綺麗に
発色してくれない。
部分塗装に使うか塗料皿に出して筆で塗った方がいいな。
577 ：HG名無しさん：2009/06/01(月) 21:45:52 ID:BD3JzWJA
すいません
シナンジュのパーツを一つ紛失してしまったんですけど
取り寄せる方法とかありますか？
出来たら簡単な方法がいいです
シナンジュのパーツを一つ紛失してしまったんですけど
取り寄せる方法とかありますか？
出来たら簡単な方法がいいです
イエサブ生け
>>577
バンダイ部品請求
ttp://www.bandai.co.jp/support/parts.html
検索じゃhitしにくいからあまり役に立たない気がする専用スレ
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part4
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213602181/
最近発売されたものはネットで注文できたはずだけどURL忘れた。
バンダイ部品請求
ttp://www.bandai.co.jp/support/parts.html
検索じゃhitしにくいからあまり役に立たない気がする専用スレ
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part4
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213602181/
最近発売されたものはネットで注文できたはずだけどURL忘れた。
>>577
ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾎﾋﾞｰｻｲﾄ→ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾎﾋﾞｰｼｮｯﾌﾟ
ttp://bandai-hobby.net/hobbyblog/news/partsorder/
ただしランナー単位の注文だが
ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾎﾋﾞｰｻｲﾄ→ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾎﾋﾞｰｼｮｯﾌﾟ
ttp://bandai-hobby.net/hobbyblog/news/partsorder/
ただしランナー単位の注文だが
>>579
>>580
ありがとうございます
>>579さんが紹介してくれたスレを見ると切手での支払いもOKっぽいんですね
送料の120円＋切手を封筒に送ればパーツ来ますかね？
封筒に現金を入れたら郵便局に送り返されることとかありませんか？
度々申し訳ありません
>>580
ありがとうございます
>>579さんが紹介してくれたスレを見ると切手での支払いもOKっぽいんですね
送料の120円＋切手を封筒に送ればパーツ来ますかね？
封筒に現金を入れたら郵便局に送り返されることとかありませんか？
度々申し訳ありません
>>576
サンクス、スレ見て頑張るよ
サンクス、スレ見て頑張るよ
ざっとスレ見たけど色の種類多いっぽいな
行ってる店にマーカーの種類あんま無かったし筆塗り勧められてることも多いから筆にするよ
せっかく誘導までしてくれたのにすまん
行ってる店にマーカーの種類あんま無かったし筆塗り勧められてることも多いから筆にするよ
せっかく誘導までしてくれたのにすまん
>>584
いや、筆塗りするならするでそっちの方が良いんじゃないかと思う。謝ることなんかないよ。
マーカーを叩くわけではないんだけどあれは手軽さ重視で仕上がりはテンプレに書いてる通りだし、
混色して筆でなんてとこまで考えたら最初から模型用塗料を筆塗りした方が良いからね。
水性の方が気楽に扱えるけど乾燥に時間がかかり、ラッカーは発色や速乾性といった性能は良いけど
換気が必要。
ホビージャパンのセイラマスオ作例を見ているといい。一部成型色＋水性筆塗りでも良い物は作れる。
いや、筆塗りするならするでそっちの方が良いんじゃないかと思う。謝ることなんかないよ。
マーカーを叩くわけではないんだけどあれは手軽さ重視で仕上がりはテンプレに書いてる通りだし、
混色して筆でなんてとこまで考えたら最初から模型用塗料を筆塗りした方が良いからね。
水性の方が気楽に扱えるけど乾燥に時間がかかり、ラッカーは発色や速乾性といった性能は良いけど
換気が必要。
ホビージャパンのセイラマスオ作例を見ているといい。一部成型色＋水性筆塗りでも良い物は作れる。
換気扇付いてないし風が通りにくい部屋だから水性にするよ
まずは部分塗装してみるだけだしラッカーより扱いが楽みたいだしな
まずは部分塗装してみるだけだしラッカーより扱いが楽みたいだしな
水性でも換気はしなきゃダメよ
ラッカーよりゃ有害性少ないとはいえ
ラッカーよりゃ有害性少ないとはいえ
水性塗料を使った後、筆や皿といった道具を水で洗ったんだけど、この水ってそのまま流しにすてていいもんなのかな？
専用の溶剤使ってたら、新聞紙に吸わせて捨てるってのは分かるんだけど、それは水を使って洗浄した場合も一緒？
専用の溶剤使ってたら、新聞紙に吸わせて捨てるってのは分かるんだけど、それは水を使って洗浄した場合も一緒？
>>589
水性アクリル塗料は流しに流すと少しずつ排水パイプにこびりついて、
最終的に詰まるという恐ろしい話を聞いたことがある。
試したことはないが。
要らないバケツ等に入れて屋外に放置し、
水分を蒸発させたら良いんじゃないかな。
水性アクリル塗料は流しに流すと少しずつ排水パイプにこびりついて、
最終的に詰まるという恐ろしい話を聞いたことがある。
試したことはないが。
要らないバケツ等に入れて屋外に放置し、
水分を蒸発させたら良いんじゃないかな。
鋳造表現した上からデカールをきれいに貼るにはどうしたらいいですか？
ソフターてんこ盛り
594 ：HG名無しさん：2009/06/02(火) 11:52:26 ID:YpGzVdU0
か
595 ：HG名無しさん：2009/06/02(火) 11:56:56 ID:YpGzVdU0
すいません
間違いました
内部フレーム塗装しようと思い、ペーパー掛けてるんですが
凹部が上手くペーパー掛けできず、エッジがなくなりそうです
何かこつはありませんか？
間違いました
内部フレーム塗装しようと思い、ペーパー掛けてるんですが
凹部が上手くペーパー掛けできず、エッジがなくなりそうです
何かこつはありませんか？
597 ：HG名無しさん：2009/06/02(火) 15:24:37 ID:ymoYOmtj
すいません、ガンプラに良くある挟み込みヒジ間接などの後ハメ加工のやり方が詳しく解説されてる
書籍やサイトはありませんか？
頭部など後ハメ加工全般のやり方も勉強できると嬉しいです。
書籍やサイトはありませんか？
頭部など後ハメ加工全般のやり方も勉強できると嬉しいです。
後ハメは技術の応用も確かにだけど
キットによって方法が違うのがほとんどだから
自分が作るキットによってピンポイントで探したほうが確実じゃないかな
多分その積み重ねが応用に繋がるんではないかと。
キットによって方法が違うのがほとんどだから
自分が作るキットによってピンポイントで探したほうが確実じゃないかな
多分その積み重ねが応用に繋がるんではないかと。
599 ：HG名無しさん：2009/06/02(火) 16:58:54 ID:sA2CPP7e
水性ホビーカラーで塗装を始めようと思ってるんですが、
塗装後に墨入れペンで墨入れしていいんでしょうか？
墨入れ失敗した時、消しペンで問題無く修正出来るのか心配です
塗装後に墨入れペンで墨入れしていいんでしょうか？
墨入れ失敗した時、消しペンで問題無く修正出来るのか心配です
>>598
ありがとうございます
> キットによって方法が違うのがほとんどだから
> 自分が作るキットによってピンポイントで探したほうが確実じゃないかな
確かにそうですね、アドバイスを実行してみます！
あと後ハメについて多少なりとも一般的な方法が説明されているサイトがあるといいですね
ありがとうございます
> キットによって方法が違うのがほとんどだから
> 自分が作るキットによってピンポイントで探したほうが確実じゃないかな
確かにそうですね、アドバイスを実行してみます！
あと後ハメについて多少なりとも一般的な方法が説明されているサイトがあるといいですね
>>600
まだ分かっていないようだな。
まだ分かっていないようだな。
間寛平の延々とループするネタを思い出しちゃった
後ハメ自体熟練職人の裏ワザみたいなもんだから、これが正しいやり方みたいなもんは無いよ。
残念だけど、後ハメはほぼケースバイケースだな。
605 ：HG名無しさん：2009/06/02(火) 19:12:05 ID:hFJmFQFt
やっぱMGのABS樹脂パーツは接着しなくてハメだけで仕上げるもん？
挟み込みは最近になってようやく
塗装→マスキング→挟み込み（接着合わせ目消し）→塗装の方が結果早く楽だと気付いた
塗装→マスキング→挟み込み（接着合わせ目消し）→塗装の方が結果早く楽だと気付いた
607 ：HG名無しさん：2009/06/02(火) 20:35:46 ID:YpGzVdU0
>>600
>6
逆に質問なんだけども
月刊の模型雑誌とか>2 テンプレの本を見てれば一般的な事はそれなりに説明されてるのに
そう言うのまったく見た事ないの？それなのにどこで後ハメなんて言葉を覚えたの？
>6
逆に質問なんだけども
月刊の模型雑誌とか>2 テンプレの本を見てれば一般的な事はそれなりに説明されてるのに
そう言うのまったく見た事ないの？それなのにどこで後ハメなんて言葉を覚えたの？
エロ本、ｴﾛﾋﾞﾃﾞｵとか･･･
えっちなのはいけないと思います
612 ：599：2009/06/03(水) 11:55:25 ID:GHsupmNG
良く使う後ハメの基本パターン
結合用のポッチ（以下：凸と表記）を切り落として、
先組みしたパーツ同士を適当な接着面で後から接着する方法
（適当な接着面が得られそうにない場合）
凸は残し、凸に対するソケット（以下：凹と表記）を割り竹状に切り落とす。
先組み後、凹と凸を横から接着する方法
（凸部分が後ハメの障害になる場合、最小限の整形を行うこと）
可動部：可動軸凸と凹を動方向に斜めに削いで
（後ハメ進行方向を考えて削ること）、後ハメする方法。
注意点：
後ハメ時、パーツにやや負荷がかかることがある。
削りすぎると取れやすくなるなど問題が生じる。
文字では説明しづらいな
結合用のポッチ（以下：凸と表記）を切り落として、
先組みしたパーツ同士を適当な接着面で後から接着する方法
（適当な接着面が得られそうにない場合）
凸は残し、凸に対するソケット（以下：凹と表記）を割り竹状に切り落とす。
先組み後、凹と凸を横から接着する方法
（凸部分が後ハメの障害になる場合、最小限の整形を行うこと）
可動部：可動軸凸と凹を動方向に斜めに削いで
（後ハメ進行方向を考えて削ること）、後ハメする方法。
注意点：
後ハメ時、パーツにやや負荷がかかることがある。
削りすぎると取れやすくなるなど問題が生じる。
文字では説明しづらいな
「動方向」じゃなく「同方向」
意味が大幅に違ってくるな…orz
意味が大幅に違ってくるな…orz
>>613
全く分かりません。
全く分かりません。
>>613
黄金の鉄の固まりである俺もよくわからない
黄金の鉄の固まりである俺もよくわからない
617 ：HG名無しさん：2009/06/04(木) 17:41:06 ID:9ySRQEfR
教えてください。
グフ2.0にジャイアントバズーカをもたせたいのですが
黒３2.0 と ジョニ2.0 のバズーカって同じですか？
近所では中身が見れないので困っています。
色は塗装するので何色でも問題ありません。
グフ2.0にジャイアントバズーカをもたせたいのですが
黒３2.0 と ジョニ2.0 のバズーカって同じですか？
近所では中身が見れないので困っています。
色は塗装するので何色でも問題ありません。
つホビーサーチ
と言うより、ここで聞くことじゃない
と言うより、ここで聞くことじゃない
人にもの聞くなら初心者の分際で訳判らん略し方するなと。
初心者の略しかたって独特だよな。本人だけか、せいぜいのそ周囲だけしか伝わらない。
初心者っつーか携帯メインの若年層はタイピングが面倒だからか無茶な略し方することが多い
黒３のバズーカは、ザクバズーカを多弾装化したもので、小型。
ジョニのバズーカは、ドム用のジャイアントバスをリファインした、フルサイズ。
ジョニのバズーカは、ドム用のジャイアントバスをリファインした、フルサイズ。
つか、わかりやすい方だろｗ
なぜそこまで叩くｗ
初心者を救済するスレなのに厳しいのなｗ
初心者を救済するスレなのに厳しいのなｗ
625 ：HG名無しさん：2009/06/06(土) 17:46:23 ID:2zKS8h0i
ギラドーガにスミイレをしようと思うんですが、
コピックモデラーのグレーでは薄緑色には薄すぎる気がします。
コピックモデラーでは何色がオススメですか？
コピックモデラーのグレーでは薄緑色には薄すぎる気がします。
コピックモデラーでは何色がオススメですか？
コピックモデラー[G94] 淡いグリーン
627 ：HG名無しさん：2009/06/06(土) 22:20:44 ID:o0rWad5Y
ナンボ初心者でも、色ぐらい自分で決めなさい
先人達は、失敗しながら技術と感性を磨いて来たんだから
恐れることはない、思うままにやりなさい
先人達は、失敗しながら技術と感性を磨いて来たんだから
恐れることはない、思うままにやりなさい
> 恐れることはない、思うままにやりなさい
今日行った秋葉のどっかの店にも似たような事がかいてあったの思い出した
今日行った秋葉のどっかの店にも似たような事がかいてあったの思い出した
いや、参考情報をいただいても損はないよ。
中には本当に参考になる良いアドバイスをくれる人もいる。
その為のスレだし。
中には本当に参考になる良いアドバイスをくれる人もいる。
その為のスレだし。
ＨＧストライクフリーダムを塗装するために後はめ加工を行おうと思ったのですが
足首のガード（？）部分がスネのパーツが太いせいで、合わせ目消しをした後では後ハメできそうにないのです。
こういう部分はスネ部分を塗った後ガードを接着したほうがいいのでしょうか？
足首のガード（？）部分がスネのパーツが太いせいで、合わせ目消しをした後では後ハメできそうにないのです。
こういう部分はスネ部分を塗った後ガードを接着したほうがいいのでしょうか？
>>631
あれってB31/32の一番下にある丸いとこ切り欠いて下から、じゃハメられないのかな？
仮組みした？
色が同じだし
1.スネ組んで白塗って、足首アーマー組んで合わせ目消してからまた白を塗る
2.最初から全部組んで塗る、パーツが重なるところは成型色の白で誤魔化して無視
のどっちかでいいと思うけど
あれってB31/32の一番下にある丸いとこ切り欠いて下から、じゃハメられないのかな？
仮組みした？
色が同じだし
1.スネ組んで白塗って、足首アーマー組んで合わせ目消してからまた白を塗る
2.最初から全部組んで塗る、パーツが重なるところは成型色の白で誤魔化して無視
のどっちかでいいと思うけど
>>632
仮組して各部分の合わせ目消しのプランを考えてる途中で気づいたんです
今はその部分以外の合わせ目消しはほぼ終了してます。
ちなみに腹部と胸部の後ハメや膝の紺色パーツ部分みたいに非稼働の部分はマスキングで塗り分けしてしまうつもり
現時点で後ハメ加工してある部分は頭部、肩パッド、肩パッドの先っちょのバーニア部分です
仮組して各部分の合わせ目消しのプランを考えてる途中で気づいたんです
今はその部分以外の合わせ目消しはほぼ終了してます。
ちなみに腹部と胸部の後ハメや膝の紺色パーツ部分みたいに非稼働の部分はマスキングで塗り分けしてしまうつもり
現時点で後ハメ加工してある部分は頭部、肩パッド、肩パッドの先っちょのバーニア部分です
初めまして
夫がガンダム好きで、アニメを見ていたら私もガンダムが好きになりました
そこでガンプラを幾つか購入して作ってみたのですが、パッケージのと全然違いガッカリしました……
そこで塗装をしてみようと思い、模型店で幾つか必要なものを買ってきました
・Mr.サーフェイサー1000
・つや消し、半光沢トップコート
・Mr.カラー数色、ガンダムマーカー
・マスキングテープ
・爪楊枝、めんぼう、塗料皿、紙コップ、スポイト、塗料皿、デザインナイフ
・ゼロから始めるガンプラ（参考書）
何番の紙やすりがどうとかよく耳にしますが、必需品なのでしょうか？
あと、エアブラシに挑戦したいのですが、オススメはありますか？高いのを買うべきですか？
夫がガンダム好きで、アニメを見ていたら私もガンダムが好きになりました
そこでガンプラを幾つか購入して作ってみたのですが、パッケージのと全然違いガッカリしました……
そこで塗装をしてみようと思い、模型店で幾つか必要なものを買ってきました
・Mr.サーフェイサー1000
・つや消し、半光沢トップコート
・Mr.カラー数色、ガンダムマーカー
・マスキングテープ
・爪楊枝、めんぼう、塗料皿、紙コップ、スポイト、塗料皿、デザインナイフ
・ゼロから始めるガンプラ（参考書）
何番の紙やすりがどうとかよく耳にしますが、必需品なのでしょうか？
あと、エアブラシに挑戦したいのですが、オススメはありますか？高いのを買うべきですか？
最初の3行、自己紹介は必要在りません＞＜
> パッケージのと全然違いガッカリしました……
種系無印1/144とかFGOOでこれ言ってたらワロス。とりあえず最近のMG組んで感想を
述べてみようか。それと質問は旦那に聞けばよくね？
種系無印1/144とかFGOOでこれ言ってたらワロス。とりあえず最近のMG組んで感想を
述べてみようか。それと質問は旦那に聞けばよくね？
>>634
その本がどんなもんかはわからないけどまずは全部読んでみたらどうだろう。
まともな解説書なら大抵のことは載ってるから、それを読んだ上で疑問点を聞いた方が良いんじゃないかな。
本を読んだ上で紙やすりが必要かどうかわからないなら理解力か本の内容どちらかが悪いと思う。
エアブラシ塗装まで視野に入れるなら>>4のノモ研かガンプラ大好きあたりを読んでみるといい。
必要と思われる物を全て揃えて全部マニュアル通りにやるタイプだろうしそれが悪いとは言わないが、工作経験
なさそうだしまずは本の通りに部分塗装か塗装なし艶消し仕上げなんかでいくつか作ってみるべきだね。
知識だけ詰め込んでも実践が伴わなきゃ理解できないことってたくさんあるから。
最初から完璧なものなんて絶対にできないし、その時点でエアブラシセットなんか買っても持て余すばかりだと思うよ。
その本がどんなもんかはわからないけどまずは全部読んでみたらどうだろう。
まともな解説書なら大抵のことは載ってるから、それを読んだ上で疑問点を聞いた方が良いんじゃないかな。
本を読んだ上で紙やすりが必要かどうかわからないなら理解力か本の内容どちらかが悪いと思う。
エアブラシ塗装まで視野に入れるなら>>4のノモ研かガンプラ大好きあたりを読んでみるといい。
必要と思われる物を全て揃えて全部マニュアル通りにやるタイプだろうしそれが悪いとは言わないが、工作経験
なさそうだしまずは本の通りに部分塗装か塗装なし艶消し仕上げなんかでいくつか作ってみるべきだね。
知識だけ詰め込んでも実践が伴わなきゃ理解できないことってたくさんあるから。
最初から完璧なものなんて絶対にできないし、その時点でエアブラシセットなんか買っても持て余すばかりだと思うよ。
>模型店で幾つか必要なものを買ってきました
>何番の紙やすりがどうとかよく耳にしますが、必需品なのでしょうか？
夫、苦労してそうだな
>何番の紙やすりがどうとかよく耳にしますが、必需品なのでしょうか？
夫、苦労してそうだな
おまいらスカート付きに食い付き良すぎwww
同じ質問を野郎からされたらググレカスで済ますくせにwww
同じ質問を野郎からされたらググレカスで済ますくせにwww
買い物リストに筆もラッカーシンナーも無い・・・
唾液で溶かして指で塗るんだろう
マニキュアの除光液でも使うんだろ
すいません
よく見たらビームスプレーガンでした＞＜；
よく見たらビームスプレーガンでした＞＜；
634＜ﾋﾞｰﾑﾗｲﾌﾙｼｮｰﾃｨか。使いこなせるか俺に。
そんな小林製薬のビーム糸ようじなんに使うねん
合わせ目消ししようとやってみたら
ピン切っときゃよかった
みんな切ってる？
ピン切っときゃよかった
みんな切ってる？
アンケートは他所でどうぞ
>>647
組む時に構造確認して必要なとこは全部ダボ穴側を切るようにしてるな。
まあ文脈で言いたいことはわかるけどはしょりすぎだろｗ
やってみたら(ピンのおかげで合いが悪くて失敗した、だから）ピン切っときゃよかった
ってことだよな。
パチ組で済ますならどんどんパチパチすればいいけど、塗装なりかんたんフィニッシュなりで一旦バラす
つもりならピンは組む段階で切っといた方がいいよ。
組む時に構造確認して必要なとこは全部ダボ穴側を切るようにしてるな。
まあ文脈で言いたいことはわかるけどはしょりすぎだろｗ
やってみたら(ピンのおかげで合いが悪くて失敗した、だから）ピン切っときゃよかった
ってことだよな。
パチ組で済ますならどんどんパチパチすればいいけど、塗装なりかんたんフィニッシュなりで一旦バラす
つもりならピンは組む段階で切っといた方がいいよ。
650 ：HG名無しさん：2009/06/07(日) 17:37:44 ID:KZ2pjGj/
押し入れにしまっておいてカビが生えるてことあります？
>649
うんそう
後は練習あるのみだから頑張ります
うんそう
後は練習あるのみだから頑張ります
653 ：HG名無しさん：2009/06/07(日) 19:50:57 ID:KZ2pjGj/
では除湿剤か何か使った方がいいですか？
クレオスのマスキングゾルって水溶性らしいけど
ラッカー系をエアブラシで塗装したらシンナーで溶けだしたりする？
ラッカー系をエアブラシで塗装したらシンナーで溶けだしたりする？
>>654
ぼたぼたにしたら知らないが普通に吹き付けるなら溶けない、無論吹き付け前に乾燥していること前提で
ぼたぼたにしたら知らないが普通に吹き付けるなら溶けない、無論吹き付け前に乾燥していること前提で
ありがとう。助かりました
普通に塗る分には大丈夫なんだね
普通に塗る分には大丈夫なんだね
657 ：HG名無しさん：2009/06/07(日) 20:30:54 ID:sxJDXUk7
関節が緩くなってきたから、瞬間接着剤で補強しようと思って流し込んだら今度はキツくなりすぎちゃってﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟが入らなくなっちゃった･･･
何か接着剤を落とす方法ってないの？
何か接着剤を落とす方法ってないの？
658 ：HG名無しさん：2009/06/07(日) 20:40:44 ID:HC4aLVLm
ＧファルコンＤＸ組んだんだが
Ａランナーの５番のビームランス用と思われるクリアパーツの使い道が分からん
柄のパーツも無いし
Ａランナーの５番のビームランス用と思われるクリアパーツの使い道が分からん
柄のパーツも無いし
>>657
やすれば？
やすれば？
すまんageたor2
>>658
それは持っていないがおそらく単品に付属する武器に対応したパーツのはず
それは持っていないがおそらく単品に付属する武器に対応したパーツのはず
単品DXのボーナス武器のパーツ
デザインナイフの代わりに普通のカッターでも良いですかね
うん
単品ＤＸもかなり前に買って持ってるんだが
あれには普通にランスやらハンマーやらロケットやら付いててとりあえず全部腰に付けてる
単品の方にビームランスの柄二本も付いてたっけな…まぁいいや
つうかＧファルコンがでかすぎて上手く立たないなこれ
何かすぐすっぽ抜けるし
まぁ昔のキットだからしょうがないよね
あれには普通にランスやらハンマーやらロケットやら付いててとりあえず全部腰に付けてる
単品の方にビームランスの柄二本も付いてたっけな…まぁいいや
つうかＧファルコンがでかすぎて上手く立たないなこれ
何かすぐすっぽ抜けるし
まぁ昔のキットだからしょうがないよね
667 ：HG名無しさん：2009/06/08(月) 06:54:06 ID:ZQ664sY9
つや消しトップコートをエアブラシでしようと思い
つや消しクリアをうすめ液で希釈したら
なんだか白い沈澱物が激しい
この沈澱物は溶液に溶解してないんじゃないか？
ってくらい。
これ吹いても大丈夫そう？ｗ
つや消しクリアをうすめ液で希釈したら
なんだか白い沈澱物が激しい
この沈澱物は溶液に溶解してないんじゃないか？
ってくらい。
これ吹いても大丈夫そう？ｗ
>>667
>>668が缶入りの場合で答えてるから、瓶入りという仮定で話してみる。
エアブラシでトップコート(Mrカラー)は私もよく使うが、沈殿物が大量に残ったことがない。
うっすらと白く濁ったクリアに見える。
そうならないということは、艶消しが変質しているとか何かしら異常があると思う。
仕上げに使う物だし、無理矢理吹いてエアブラシ詰まらせると面倒だから、新しく買ったほうがいい…かもしれない。
>>668が缶入りの場合で答えてるから、瓶入りという仮定で話してみる。
エアブラシでトップコート(Mrカラー)は私もよく使うが、沈殿物が大量に残ったことがない。
うっすらと白く濁ったクリアに見える。
そうならないということは、艶消しが変質しているとか何かしら異常があると思う。
仕上げに使う物だし、無理矢理吹いてエアブラシ詰まらせると面倒だから、新しく買ったほうがいい…かもしれない。
トップコート＝クリアって思ってる人多いし特に初心者はそう言いがちだから混乱招くんだよな。
艶消しや光沢クリアのことをトップコートと言ってるのか、それとも商品名なのかってとこで
答えが数通りになってしまうから。ラッカーとか水性とかあればちっとは推測できるんだけどね。
>>667
瓶入りの場合フラットベースが入ってるものはしばらくほっとくと盛大に分離して強烈に固まるから、
まずはしっかりかき混ぜた後1日ほど様子を見てみた方が良いと思う。
艶消しや光沢クリアのことをトップコートと言ってるのか、それとも商品名なのかってとこで
答えが数通りになってしまうから。ラッカーとか水性とかあればちっとは推測できるんだけどね。
>>667
瓶入りの場合フラットベースが入ってるものはしばらくほっとくと盛大に分離して強烈に固まるから、
まずはしっかりかき混ぜた後1日ほど様子を見てみた方が良いと思う。
>667
は、フラットベースのことを「つや消しクリア」と勘違いしていると予想。
Ｍｒカラーの30番フラットベースは塗料（クリアー）と混ぜて使うもので
それだけを薄め液で薄めて使うものではない。
クリアーなら５～１０％ほど混ぜて見ると良いのではなかろうか。
は、フラットベースのことを「つや消しクリア」と勘違いしていると予想。
Ｍｒカラーの30番フラットベースは塗料（クリアー）と混ぜて使うもので
それだけを薄め液で薄めて使うものではない。
クリアーなら５～１０％ほど混ぜて見ると良いのではなかろうか。
表面をつや消しにしたいのでスポンジヤスリってのが欲しいんですが100均で売ってますか？
うちの近所のダイソーでは目の粗い奴しか売ってない。
ホムセンで400～600までなら見かける。
ホムセンで400～600までなら見かける。
>>672
艶消しにするだけならメラミンスポンジで良いんじゃない？ダイソーにも台所コーナーに売ってるよ。
スポンジヤスリの目の細かいのはダイソーには売ってないんじゃないかな。たしか500番ぐらいまでしかなかったと思う。
ホムセンに行けば3Mやシャイネックスの1000番以上の物がある。
艶消しにするだけならメラミンスポンジで良いんじゃない？ダイソーにも台所コーナーに売ってるよ。
スポンジヤスリの目の細かいのはダイソーには売ってないんじゃないかな。たしか500番ぐらいまでしかなかったと思う。
ホムセンに行けば3Mやシャイネックスの1000番以上の物がある。
800で十分見えなくなる。
人によっては600で終わる。
自分の場合、スポンジヤスリなら400～600目で力抜いて磨いて終わるかな。
人によっては600で終わる。
自分の場合、スポンジヤスリなら400～600目で力抜いて磨いて終わるかな。
ＧＳＩクレオスの「スーパークリアーつや消し」吹いとけ
スポンジヤスリでやすって、ツヤ消し具合をそろえるのは難しい。
スポンジヤスリでやすって、ツヤ消し具合をそろえるのは難しい。
相談にのるっていうか自慢厨ですね
HGUCジムコマンド買ったらランナー1枚足りないことにパーツ1個切り離してから気がついたんだけどどうしようorz
まず買った店に連絡、バンダイへは店で解決しなかった場合連絡
ありがとう、そうしてみますー
初心者にオヌヌメのエアブラシって何？
プロスプレーmk2とかか、バジャー250とやらを買ってみようかと思ってるんだけど
もう少し高いもののほうが良い？
プロスプレーmk2とかか、バジャー250とやらを買ってみようかと思ってるんだけど
もう少し高いもののほうが良い？
>>682
よく言われることだけど安い＝初心者向けじゃないよ、そのふたつはエアブラシですらない
調色できるスプレーみたいなもんだし。
どうしてもエア缶でやりたい・5000円そこらしか出せないってことなら止めはしないが、
初めて買うって人によく薦められるのは2～3万ぐらいのL5セットだ。
まあこっちで予算や用途をきちんと書いて相談すると良いんじゃないか。
エアブラシ総合スレッド Part44
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241024612/
よく言われることだけど安い＝初心者向けじゃないよ、そのふたつはエアブラシですらない
調色できるスプレーみたいなもんだし。
どうしてもエア缶でやりたい・5000円そこらしか出せないってことなら止めはしないが、
初めて買うって人によく薦められるのは2～3万ぐらいのL5セットだ。
まあこっちで予算や用途をきちんと書いて相談すると良いんじゃないか。
エアブラシ総合スレッド Part44
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241024612/
684 ：HG名無しさん：2009/06/10(水) 06:49:20 ID:lBGtpA2N
>>671
フラットベースじゃなくて
スーパークリア（つや消し）。番号後の方の。
エアブラシでつや消しトップコートよ用なんだろうけど
旧タイプの瓶の奴買ったんだよね。
希釈して、混ぜて、一日たったらもう沈澱物が激しい。
別の店で新タイプの同番号の塗料みたら、
沈澱物はなさげで均一に白く濁っていたんで、
もともとのがダメで破棄した方がいいっぽいね
しかし、何故沈澱か？経年劣化するもんか？
買うときに要注意だねｗ
フラットベースじゃなくて
スーパークリア（つや消し）。番号後の方の。
エアブラシでつや消しトップコートよ用なんだろうけど
旧タイプの瓶の奴買ったんだよね。
希釈して、混ぜて、一日たったらもう沈澱物が激しい。
別の店で新タイプの同番号の塗料みたら、
沈澱物はなさげで均一に白く濁っていたんで、
もともとのがダメで破棄した方がいいっぽいね
しかし、何故沈澱か？経年劣化するもんか？
買うときに要注意だねｗ
>>684
混ぜろ
混ぜろ
686 ：HG名無しさん：2009/06/10(水) 07:04:10 ID:lBGtpA2N
希釈して降って混ぜても翌日にはしっかり沈澱なんだっつの。
だから使う直前によく混ぜるんだよ。
それでOK。
他の色だって顔料とかしっかり沈殿してるのも劣化とか思ってるのかねｗ
それでOK。
他の色だって顔料とかしっかり沈殿してるのも劣化とか思ってるのかねｗ
>>684
フラットベースが入ってる物は分離して激しく固まるって>>670にも書いてるだろ
白い粉状のものが一番下に固まってちょっとやそっとじゃ溶けてくれないからお前が妙に
拘ってる沈殿になるだけ、きちんと混ぜてしばらく待てば使えるようになる
フラットベースが入ってる物は分離して激しく固まるって>>670にも書いてるだろ
白い粉状のものが一番下に固まってちょっとやそっとじゃ溶けてくれないからお前が妙に
拘ってる沈殿になるだけ、きちんと混ぜてしばらく待てば使えるようになる
沈殿問題ないって。
つうか、正常なら沈殿するよ。
溶剤の種類や濃度によっては中々沈殿しない場合はあるけどな。
つうか、正常なら沈殿するよ。
溶剤の種類や濃度によっては中々沈殿しない場合はあるけどな。
とりあえず混ぜて、試し吹きすれば？
混ぜても沈殿物や粒状のものが消えない、吹くと詰まる、
塗面の粒子が不均一、だったら捨てればいい。
混ぜても沈殿物や粒状のものが消えない、吹くと詰まる、
塗面の粒子が不均一、だったら捨てればいい。
店にある塗料だって底を見ればわかるけど、顔料が沈殿してるやつあるじゃん。
もちろん、あれも問題ない。
もちろん、あれも問題ない。
チンカスたまってるんですけど問題ありますか？
>>686
振るなよそんなのだと大して混ざらんから
振るなよそんなのだと大して混ざらんから
>>693
振るなよそんなんだと臭いにおいと白濁した液が飛び散るから
振るなよそんなんだと臭いにおいと白濁した液が飛び散るから
墨入れについて質問です
白い部分にはグレーで墨入れすると良く聞きますが、
ネットで公開されてる個人の作品等を見ると、白い部分にも黒で墨入れしてる様に見えます
墨入れで各色に黒・グレーを使い分ける理由等はあるんでしょうか？
それとも単純に、見栄えは個人の好みという判断でいいんでしょうか？
白い部分にはグレーで墨入れすると良く聞きますが、
ネットで公開されてる個人の作品等を見ると、白い部分にも黒で墨入れしてる様に見えます
墨入れで各色に黒・グレーを使い分ける理由等はあるんでしょうか？
それとも単純に、見栄えは個人の好みという判断でいいんでしょうか？
良いんです。
セイラマスオなんて茶色でスミ入れしてるんだぜ？
だけど、カッコイイ作例ばっかだろ？
セイラマスオなんて茶色でスミ入れしてるんだぜ？
だけど、カッコイイ作例ばっかだろ？
地の色（と同系色）に黒を適量混ぜたものでスミ入れすると自然に見える
>701
近いうちに、墨入れした塗料の落とし方を聞いてきそう
近いうちに、墨入れした塗料の落とし方を聞いてきそう
>702
その次に、割れた関節の修復の方法を聞いてくるんだろうな・・・
その次に、割れた関節の修復の方法を聞いてくるんだろうな・・・
>>702
昨夜早速ガンダムマーカーでやってみたんですが、失敗した時は消しペンで修正しましたよー
結構満足な出来映えです！
>>703
割れたら修復よりも、パーツ注文し直した方が良さそうだ・・
修復とかは上級者の技術って気がします
昨夜早速ガンダムマーカーでやってみたんですが、失敗した時は消しペンで修正しましたよー
結構満足な出来映えです！
>>703
割れたら修復よりも、パーツ注文し直した方が良さそうだ・・
修復とかは上級者の技術って気がします
>>704
良いからもうおやすみ坊や。
良いからもうおやすみ坊や。
708 ：HG名無しさん：2009/06/11(木) 16:34:24 ID:QQoQYGln
上級者は真鍮線とかいれて補強すんじゃね？ｗ
割れる前ならそうだろうけど、割れてからだと新規の部品使ったほうが強度が高いような。
初心者スレなのにこういう事言う>>705って‥
オ・ト・ナ
ですよねー
ですよねー
712 ：HG名無しさん：2009/06/11(木) 18:58:26 ID:QQoQYGln
で、塗料の劣化の件はどうなった？
最近いくつかHGを作り始めたんだけど
みんな箱って捨ててるの?
今の所保管してあるけどすぐに場所に困りそうで…
みんな箱って捨ててるの?
今の所保管してあるけどすぐに場所に困りそうで…
諸先輩方にお尋ねしたいのですが、よく「ペガン」と言われてるのは具体的にどのガンダムですか？
話しの流れで、どうやらＭＧのガンダムらしいのは分かったんですがどのバージョンかは分からなかったので。
宜しくお願いします！
話しの流れで、どうやらＭＧのガンダムらしいのは分かったんですがどのバージョンかは分からなかったので。
宜しくお願いします！
箱はもったいなくて捨てれないな
小さい箱は大きい箱に入れてなるべく場所とらないようにしてる
小さい箱は大きい箱に入れてなるべく場所とらないようにしてる
718 ：HG名無しさん：2009/06/11(木) 21:43:48 ID:2kCtby5z
ガンプラどころかプラモデル初心者ですがMGとHGどっちが初心者向きですかね。
HGの箱開けてみたけどなんかちゃちくて(とくに作る予定がシンプルなザクだけに)これをかっこよく仕上げるのは逆に素人には難しいんじゃないかと。
MGを素人が素組みするのはもったいないかなとも思うけどMGだけに普通に作っただけでかっこよくなるかなと。
HGの箱開けてみたけどなんかちゃちくて(とくに作る予定がシンプルなザクだけに)これをかっこよく仕上げるのは逆に素人には難しいんじゃないかと。
MGを素人が素組みするのはもったいないかなとも思うけどMGだけに普通に作っただけでかっこよくなるかなと。
HGはガチ初心者でも全然いけるぞ
俺ガチ初心者で不器用だけど簡単に作れた
MGは作ったことないから分からない
俺ガチ初心者で不器用だけど簡単に作れた
MGは作ったことないから分からない
>>718
とりあえずニッパーかカッターは必要だけど
接着剤も不用だし塗装も何もしなくても、ただ組み立てただけで色分けされた物が完成するのがMG
値段は高いけど、組み立てパズルみたいに作れるから、ある意味初心者向けだと思うよ
とりあえずニッパーかカッターは必要だけど
接着剤も不用だし塗装も何もしなくても、ただ組み立てただけで色分けされた物が完成するのがMG
値段は高いけど、組み立てパズルみたいに作れるから、ある意味初心者向けだと思うよ
HGUC ザク２（量産、ガルマ、シャア）、ザク１
MG ザクver2.0（06J、06S、06F）
MG ザクF2（連邦カラー、ジオンカラー）
邪道かもしれませんがガンダムSEEDのザクウォーリアも良い出来です。
特に初心者であればHGUCがお勧め。
かっこいい悪いは主観なので、通販ショップや箱の写真を見てください。
MG ザクver2.0（06J、06S、06F）
MG ザクF2（連邦カラー、ジオンカラー）
邪道かもしれませんがガンダムSEEDのザクウォーリアも良い出来です。
特に初心者であればHGUCがお勧め。
かっこいい悪いは主観なので、通販ショップや箱の写真を見てください。
722 ：HG名無しさん：2009/06/11(木) 22:16:32 ID:2kCtby5z
>>720
MGはデカイだけじゃないのね。
エアブラシとか買っちゃったんで塗装もするつもりだけど塗装したら無塗装よりひどくなったりして…。
>>719
>>720
特にMGが製作難しいのでなければMGにします。
ありがとうございました。
MGはデカイだけじゃないのね。
エアブラシとか買っちゃったんで塗装もするつもりだけど塗装したら無塗装よりひどくなったりして…。
>>719
>>720
特にMGが製作難しいのでなければMGにします。
ありがとうございました。
変わってんな
ガンダムなんて1，1.5，2.0の3種あるｗ
>>722
塗装するとなると話しは別だよ、塗装するとMGの難易度は急に高くなるから
>2とか模型誌をガッツリ読み込んでから、数百円のキットを数体買って練習
工作とか塗装を覚えてからが本番、やっとHGがまともに作れるって感じだと思う
塗装するとなると話しは別だよ、塗装するとMGの難易度は急に高くなるから
>2とか模型誌をガッツリ読み込んでから、数百円のキットを数体買って練習
工作とか塗装を覚えてからが本番、やっとHGがまともに作れるって感じだと思う
>726
んん？
塗装するんならMGの方が楽
HGは後ハメとかめんどいし、小さいとこ塗りわけんのもめんどい
MGはパーツ分けが塗りやすく出来てる
俺の考えではね
んん？
塗装するんならMGの方が楽
HGは後ハメとかめんどいし、小さいとこ塗りわけんのもめんどい
MGはパーツ分けが塗りやすく出来てる
俺の考えではね
728 ：HG名無しさん：2009/06/11(木) 22:38:09 ID:2kCtby5z
了解です。近所の模型店で買うので｢2.0ください｣って口頭で明示します。
やはり2.0のほうがいいんですよね？
>>721
もし少しプラモ作りになれて改造して遊びたくなったらHGでやってみます。
素人がいじる練習するにはMGではちょっとあれなんで。
今の目標は1/100くらいの記念すべきマイファーストガンプラとして満足感を得られる大きさのMGを
サイトや本を頼りにきれいに仕上げて塗装して、モデラー以外の一般人が見て｢上手だね｣といって貰えるレベルの完成度を目指すことにします。
やはり2.0のほうがいいんですよね？
>>721
もし少しプラモ作りになれて改造して遊びたくなったらHGでやってみます。
素人がいじる練習するにはMGではちょっとあれなんで。
今の目標は1/100くらいの記念すべきマイファーストガンプラとして満足感を得られる大きさのMGを
サイトや本を頼りにきれいに仕上げて塗装して、モデラー以外の一般人が見て｢上手だね｣といって貰えるレベルの完成度を目指すことにします。
>>728
2.0のほうがパーツ数は多いけど非常に組みやすくできてる。マジお勧め。
2.0のほうがパーツ数は多いけど非常に組みやすくできてる。マジお勧め。
730 ：HG名無しさん：2009/06/11(木) 22:51:21 ID:2kCtby5z
そうですね、実際自分も>>726のように思う反面、>>727とも思ったんです。
それで質問させていただきました。
塗装に関しては当たり前ですが完璧求めません。
ベタ塗りで成型色のままと変わらなくてもいいレベルで。シャドーとかグラデとか出来るわけないですから。
単にペーパーとかかけたりしてるときにキズついたりするかなと。
それで質問させていただきました。
塗装に関しては当たり前ですが完璧求めません。
ベタ塗りで成型色のままと変わらなくてもいいレベルで。シャドーとかグラデとか出来るわけないですから。
単にペーパーとかかけたりしてるときにキズついたりするかなと。
731 ：HG名無しさん：2009/06/11(木) 22:59:07 ID:m+WZjMzz
ABS樹脂同士の間接とかマジ勘弁してほしい
>>730
ＭＧは塗り分けや後嵌め加工への気遣いが少なくて済む反面、可動部分が多いのでクリアランス調整が必要な場合や(特にフレーム部分)、ＡＢＳフレームが溶剤で割れたりする事があるので注意が必要です。
初めからガッツリ作るのも良いし、調べればそれなりに仕上げる方法も見つかるので、自分に合った方法でやってみてくださいな。
ＭＧは塗り分けや後嵌め加工への気遣いが少なくて済む反面、可動部分が多いのでクリアランス調整が必要な場合や(特にフレーム部分)、ＡＢＳフレームが溶剤で割れたりする事があるので注意が必要です。
初めからガッツリ作るのも良いし、調べればそれなりに仕上げる方法も見つかるので、自分に合った方法でやってみてくださいな。
そういえば俺ちょうどABSフレームの全塗装をしようとしてたところだ。
例の実物大ガンダムの写真みてたら、ガンプラ作ってみたくなったにわかなんだけど、
塗装無しでも割とかっこよく見えるのは、どのガンダムかな。
プラモ屋いって見たけど、種類とか大きさがありすぎてわけわからんかった。
ＭＧってやつがいいんかな？
塗装無しでも割とかっこよく見えるのは、どのガンダムかな。
プラモ屋いって見たけど、種類とか大きさがありすぎてわけわからんかった。
ＭＧってやつがいいんかな？
>ＭＧの3.0っていうの探してみる。
探し出すのに５年以上かかるぞ
verOneYearWar（ゲーム版カラーorアニメカラー）かver2.0あたりを薦める
探し出すのに５年以上かかるぞ
verOneYearWar（ゲーム版カラーorアニメカラー）かver2.0あたりを薦める
MGガンダムはどれも無塗装でもそれなりだと思うけど
目のフチの黒いとこ、クチの線だけでも塗っとくとかなり印象変わるよ。
目のフチの黒いとこ、クチの線だけでも塗っとくとかなり印象変わるよ。
あそこに屋台出してガンプラ売ると売れるだろうな
>>741
天才
天才
携帯から失礼、少々お知恵を拝借させていただけないでしょうか
ＨＧのジムスナイパーを組み立てている途中に阿呆としかいえないミスでモモと腰部をつなげるポリキャップを埋め忘れたままぴっちり接着してしまいました。
このまま歩けなくなるのはあまりに不憫なのでなんとか埋め込んであげたいのですが、どうすればそれなりの強度を保てるかがわかりません、思いつくのは
１ 垂直のガイドを頼りにしてプラモデル用接着剤、ラッカーパテ、瞬間接着剤の何れかで埋め込む
２ 目立たない上部を切開
くらいなのですが、何かよい方法があれば教えていただけないでしょうか
ＨＧのジムスナイパーを組み立てている途中に阿呆としかいえないミスでモモと腰部をつなげるポリキャップを埋め忘れたままぴっちり接着してしまいました。
このまま歩けなくなるのはあまりに不憫なのでなんとか埋め込んであげたいのですが、どうすればそれなりの強度を保てるかがわかりません、思いつくのは
１ 垂直のガイドを頼りにしてプラモデル用接着剤、ラッカーパテ、瞬間接着剤の何れかで埋め込む
２ 目立たない上部を切開
くらいなのですが、何かよい方法があれば教えていただけないでしょうか
>>734
１で言っているやり方は上手く伝わってこないが、挙げているマテリアルはポリキャップと相性悪い。
プラ板を加工、ポリパテ、アルテコなどがいいと思う
２だと、パーツＢ30or31の穴を広げていけばいいと思う。
他の方法として、モモの接着部分をナイフで延々なぞり切断分解
ポリキャップ入れて接着するのもありだと思う。
切断時に削れた分、0.5mm位のプラ板を挟んでバランス調整が要るかもしれないけどね。
１で言っているやり方は上手く伝わってこないが、挙げているマテリアルはポリキャップと相性悪い。
プラ板を加工、ポリパテ、アルテコなどがいいと思う
２だと、パーツＢ30or31の穴を広げていけばいいと思う。
他の方法として、モモの接着部分をナイフで延々なぞり切断分解
ポリキャップ入れて接着するのもありだと思う。
切断時に削れた分、0.5mm位のプラ板を挟んでバランス調整が要るかもしれないけどね。
有難う御座います
切開する方向で頑張ってみます
切開する方向で頑張ってみます
>>743
パーツ請求
パーツ請求
747 ：HG名無しさん：2009/06/13(土) 13:10:30 ID:x4WvzM7H
ここで聞いていいのかわからないけど質問です
溶剤で薄めたラッカーパテを硬化後にヤスったら
気泡ができてるみたいなんだけど、これって仕様ですか？
何かいけないとしたら薄め方（濃度）？盛り付け方？乾燥時間？ヤスリ方？
パテ→ヤスリ→気泡できてる→パテ→ヤ(ryの繰り返しなんだけど…
ちなみにパテ・溶剤ともにタミヤです
溶剤で薄めたラッカーパテを硬化後にヤスったら
気泡ができてるみたいなんだけど、これって仕様ですか？
何かいけないとしたら薄め方（濃度）？盛り付け方？乾燥時間？ヤスリ方？
パテ→ヤスリ→気泡できてる→パテ→ヤ(ryの繰り返しなんだけど…
ちなみにパテ・溶剤ともにタミヤです
>>747
薄め方（濃度）と盛り付け方
よくカクハンすれば気泡は入らない
盛るときも何度もべたべたと盛らない
あとパテの種類と溶剤の種類もかこうな
田宮のパテも数種類あるし溶剤も
まさかラッカーパテをエナメルかアクリル溶剤で溶いてないよね？
薄め方（濃度）と盛り付け方
よくカクハンすれば気泡は入らない
盛るときも何度もべたべたと盛らない
あとパテの種類と溶剤の種類もかこうな
田宮のパテも数種類あるし溶剤も
まさかラッカーパテをエナメルかアクリル溶剤で溶いてないよね？
>>747
溶きパテは薄く塗る物だよ？それで気泡なんて・・・？
塗った溶きパテを全部削って下のパテの気泡が出てるんじゃないか
それなら削りすぎだろ、パテの使い方間違ってるようにしか見えないけど
>何かいけないとしたら薄め方（濃度）？盛り付け方？乾燥時間？ヤスリ方？
あとはこれを具体的に書かないと、何処が悪いかは判断出来ないな
使ったパテ、ラッカーパテの薄め具合、使ったヤスリ、どの程度削ってそうなったとか
溶きパテは薄く塗る物だよ？それで気泡なんて・・・？
塗った溶きパテを全部削って下のパテの気泡が出てるんじゃないか
それなら削りすぎだろ、パテの使い方間違ってるようにしか見えないけど
>何かいけないとしたら薄め方（濃度）？盛り付け方？乾燥時間？ヤスリ方？
あとはこれを具体的に書かないと、何処が悪いかは判断出来ないな
使ったパテ、ラッカーパテの薄め具合、使ったヤスリ、どの程度削ってそうなったとか
MGウイングゼロEWって無塗装でもそれなりになる？
MGは初期のもの以外大抵無塗装でもそれなりになる
なるほど、ありがとう
HGしか組んだことない自分にはMGのパーツ数に圧倒されてるが
それなりwになるよう頑張ってみる
あと置き場所(´･ω･｀)
HGしか組んだことない自分にはMGのパーツ数に圧倒されてるが
それなりwになるよう頑張ってみる
あと置き場所(´･ω･｀)
教えてください
すじ彫りをうまくするには何工具（メーカー）が良いですか
今はカッターナイフですが、毎回失敗しています
すじ彫りをうまくするには何工具（メーカー）が良いですか
今はカッターナイフですが、毎回失敗しています
>>754
目立てヤスリかタガネでググるよろし
目立てヤスリかタガネでググるよろし
Pカッターとかケガキ針とかじゃねーの
>>754
フリーハンドでいきなり深く彫ってたりするんじゃない？
ダイモテープ、ガネットのテープ、テンプレートをテープで貼り付けるなど多少力がかかってもずれないように
ガイドは必須だよ。あと最初はデザインナイフなんかで軽くアタリをつけてから本彫り。これだけでかなり違う。
工具は各社が出してるエッチングソー、雲母堂のライナーソー＋チズル、スジボリ堂のBMCタガネ、
特選黒刃(カッターナイフ刃)等いろいろあるから、それぞれ調べて好みの形状で出せる金額のものを買うといい。
フリーハンドでいきなり深く彫ってたりするんじゃない？
ダイモテープ、ガネットのテープ、テンプレートをテープで貼り付けるなど多少力がかかってもずれないように
ガイドは必須だよ。あと最初はデザインナイフなんかで軽くアタリをつけてから本彫り。これだけでかなり違う。
工具は各社が出してるエッチングソー、雲母堂のライナーソー＋チズル、スジボリ堂のBMCタガネ、
特選黒刃(カッターナイフ刃)等いろいろあるから、それぞれ調べて好みの形状で出せる金額のものを買うといい。
ＭＧゲルググVer1の股関節の軸を折ってしまったのですが、
穴を空けて真鍮線で補強して、溶剤系の接着剤で接着したら、
普通に飾るのに十分な強度は得られるでしょうか？
途中で折れたら、腰の部品を丸ごと注文するはめになりかねないのですが、
大人しく部品請求した方が利口ですか？
穴を空けて真鍮線で補強して、溶剤系の接着剤で接着したら、
普通に飾るのに十分な強度は得られるでしょうか？
途中で折れたら、腰の部品を丸ごと注文するはめになりかねないのですが、
大人しく部品請求した方が利口ですか？
うん
760 ：HG名無しさん：2009/06/13(土) 21:03:18 ID:ro7cP08Y
ここみると部品がしょっちゅう折れるみたいですが原因はなんなんですか？
普通に塗装前提で組んだり外したりしてるとポキッといくんですかね。
それとも溶剤で折れるのかガシガシ遊びすぎて折れるのか。
自分不器用なんで折りそうで怖いです。
普通に塗装前提で組んだり外したりしてるとポキッといくんですかね。
それとも溶剤で折れるのかガシガシ遊びすぎて折れるのか。
自分不器用なんで折りそうで怖いです。
雲母堂のライナーソーとチズルってスジ彫りに両方必要ですか？
それと、２mmくらいのパイロットフィギュアをキレイに塗るコツとかありますか？
それと、２mmくらいのパイロットフィギュアをキレイに塗るコツとかありますか？
2mmか…2cmぐらいなら太刀打ちできるんだが難しいな。
>>760
壊れやすい特定の部品やABSに不用意に塗装した場合を除き、扱いが粗すぎたとき（無理なポーズとらせようと頑張るとか、はめ込んだパーツを力任せに引っ張ったりとか）に折れるのがほとんど。
今のガンプラはそれなりに頑丈にできてるよ。
>>761
爪楊枝で少しづつ色のせると簡単。
面相筆使うと早く終わるけど、ミスが少ないのは楊枝かな。
壊れやすい特定の部品やABSに不用意に塗装した場合を除き、扱いが粗すぎたとき（無理なポーズとらせようと頑張るとか、はめ込んだパーツを力任せに引っ張ったりとか）に折れるのがほとんど。
今のガンプラはそれなりに頑丈にできてるよ。
>>761
爪楊枝で少しづつ色のせると簡単。
面相筆使うと早く終わるけど、ミスが少ないのは楊枝かな。
765 ：HG名無しさん：2009/06/13(土) 22:46:55 ID:ro7cP08Y
>>765
パーツのピン側を斜め切り、適度にゆるくなるのでおすすめ
パーツのピン側を斜め切り、適度にゆるくなるのでおすすめ
メタルカラーの上からコンパウンドで磨くとメタルカラーが落ちてしまうのですが、10時間ほど待って完全に定着してからなら大丈夫でしょうか？
それかコンパウンドはべた塗りしてる訳ですが、塗り過ぎて剥れてるのでしょうか？
それかコンパウンドはべた塗りしてる訳ですが、塗り過ぎて剥れてるのでしょうか？
>>768
メタルカラーは乾いた布等で軽く磨いてください、コンパウンドの量ではありません
メタルカラーは乾いた布等で軽く磨いてください、コンパウンドの量ではありません
771 ：HG名無しさん：2009/06/13(土) 23:39:41 ID:ro7cP08Y
>>766
>>767
初心者なんで最初ガンプラが接着剤いらないの知らなくて
作例見てたら大抵みんな仮組してるけどまたばらしたりしてるから頭混乱してた。
自分絶対外れなくなりそうだから斜めきりやります。
>>767
初心者なんで最初ガンプラが接着剤いらないの知らなくて
作例見てたら大抵みんな仮組してるけどまたばらしたりしてるから頭混乱してた。
自分絶対外れなくなりそうだから斜めきりやります。
>>770
どんだけ磨いても一定以上は変わらんよ。
布やティッシュに色が付かなくなったらそれで終わり。
メタルカラーを磨くのにコンパウンドは使わない。
もっとピカピカが欲しいならスーパーメタリック等の種類の違う塗料が必要。
メタルというよりメッキレベルの光沢ならアルクラッドやモトクローム（糞高いけど）。
安価にこすって銀SUNとかを使う。
どんだけ磨いても一定以上は変わらんよ。
布やティッシュに色が付かなくなったらそれで終わり。
メタルカラーを磨くのにコンパウンドは使わない。
もっとピカピカが欲しいならスーパーメタリック等の種類の違う塗料が必要。
メタルというよりメッキレベルの光沢ならアルクラッドやモトクローム（糞高いけど）。
安価にこすって銀SUNとかを使う。
774 ：HG名無しさん：2009/06/14(日) 16:30:12 ID:X1uZdS8p
全くスレ違いかもしれませんが、スクラッチビルドって、プラ板とパテがあればできるもんなんですか？
>>774
あと情熱
あと情熱
>>774
うん。
鉄板や真鍮板でも、木材でも粘土でも、ご飯粒でも好きなもん使えば良いよ。
・・・って、別に煽ったり貶したりしているわけじゃ無くてさ、そういうもの。
適材適所とか、まあ色々あるけどさ。
うん。
鉄板や真鍮板でも、木材でも粘土でも、ご飯粒でも好きなもん使えば良いよ。
・・・って、別に煽ったり貶したりしているわけじゃ無くてさ、そういうもの。
適材適所とか、まあ色々あるけどさ。
777 ：HG名無しさん：2009/06/14(日) 17:08:01 ID:X1uZdS8p
>>777
http://www.amazon.co.jp/GUNDAM-SCRATCHBUILD-MANUAL-D%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E5%85%89%E5%BD%B0/dp/4840222487
「GUNDAM SCRATCHBUILD MANUAL」
電撃ホビーマガジンで連載してる「すくすくスクラッチ」の単行本
すぐに真似できない方法もあるけど、読んでて楽しい
http://www.amazon.co.jp/GUNDAM-SCRATCHBUILD-MANUAL-D%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E5%85%89%E5%BD%B0/dp/4840222487
「GUNDAM SCRATCHBUILD MANUAL」
電撃ホビーマガジンで連載してる「すくすくスクラッチ」の単行本
すぐに真似できない方法もあるけど、読んでて楽しい
スクラッチは、裏からブラバンの角部分に角プラ棒を補強で貼ったりブラバン同士を穴あけして真鍮線で補強したり。瞬間接着剤で補強して、エポパテモッタリ。あとリューター有ったら出来るでしょ。
モッタリしてね
バンダイの川口名人は初代ガンダム放送当時にザクのカッコ良さにやられて
プラ板の積層削りだしてザク作ったんだぜ
プラ板の積層削りだしてザク作ったんだぜ
何かのキットから流用できる部分が無いか探す作業も楽しいもんで
まぁいつも完成させられないんだが
まぁいつも完成させられないんだが
大河原氏も木を削ってザクを作ろうとしたようだ。
読んだ昔の本の時点では挫折してたけど。
読んだ昔の本の時点では挫折してたけど。
今度再販されるHow to Build GUNDAMがプラモづくりのスタートだと思う。
モデラーの技術もメーカーの技術も、各種材料の質・量とも今よりも劣っている時代の作例なんで
「下手」「ｶｺﾜﾙｲ」って思う人も多いだろうが、逆に材料も技法もシンプルだからこそ参考になると思う。
何よりも「ないものは作る」っていう情熱な～。
モデラーの技術もメーカーの技術も、各種材料の質・量とも今よりも劣っている時代の作例なんで
「下手」「ｶｺﾜﾙｲ」って思う人も多いだろうが、逆に材料も技法もシンプルだからこそ参考になると思う。
何よりも「ないものは作る」っていう情熱な～。
水を挿すようで悪いんですが、サフを吹く場合も、吹く前に表面をやすりがけしたほうがいいのでしょうか？
逆にサフを吹けばやすりがけはしなくてもいいんでしょうか？
逆にサフを吹けばやすりがけはしなくてもいいんでしょうか？
>>787
吹く前のヤスリがけはしたほうがいい、吹いた後はヒケや処理の見落としが無ければ軽く仕上げる程度
吹く前のヤスリがけはしたほうがいい、吹いた後はヒケや処理の見落としが無ければ軽く仕上げる程度
>>788
やすりがけしてからだと、食いつきが良くなる、ということでしょうか？
やすりがけしてからだと、食いつきが良くなる、ということでしょうか？
>>789
サフを吹く前に表面を600番～８００番くらいのペーパーで均一に仕上げておく。
サフで少々のピンホール程度のキズは隠せるけど、明らかに深いキズやヒケまで
は埋まらない。
足付けといって下地を荒らして食いつきをよくするテクニックがあるけど
あまりきにすることはない。サフ吹き前にコンパウンドなんかでぴかぴかに
仕上げても、サフの粒子が荒いので意味がないし逆に食いつきが甘くなる。
サフを吹く前に表面を600番～８００番くらいのペーパーで均一に仕上げておく。
サフで少々のピンホール程度のキズは隠せるけど、明らかに深いキズやヒケまで
は埋まらない。
足付けといって下地を荒らして食いつきをよくするテクニックがあるけど
あまりきにすることはない。サフ吹き前にコンパウンドなんかでぴかぴかに
仕上げても、サフの粒子が荒いので意味がないし逆に食いつきが甘くなる。
すみません、ちょっと聞き方が悪かったかもしれません
傷やヒケが無い場合、表面をやすりがけする代用として、サフを吹くことでサボれないか、ということなのですが
教えていただけると幸いです
傷やヒケが無い場合、表面をやすりがけする代用として、サフを吹くことでサボれないか、ということなのですが
教えていただけると幸いです
>>791
極論するとそこまでの条件ならサフいらない感じがする。
極論するとそこまでの条件ならサフいらない感じがする。
>>791
サボるというのが何をサボりたいのかわからないけど
ヤスリがけするのは塗装前の表面を平滑にすることが目的なわけで
自分の判断で表面が充分キレイだと思えるならそれでいいんだよ。
サフだって必ず吹かなくちゃいけないわけでもないし。
プラに直接塗装したって全然かまわない。
サボるというのが何をサボりたいのかわからないけど
ヤスリがけするのは塗装前の表面を平滑にすることが目的なわけで
自分の判断で表面が充分キレイだと思えるならそれでいいんだよ。
サフだって必ず吹かなくちゃいけないわけでもないし。
プラに直接塗装したって全然かまわない。
794 ：HG名無しさん：2009/06/15(月) 14:10:22 ID:sCC+Lj+t
最近天気がいいので今まで素組にスミ入れ程度しかしていなかった自分がスプレー塗装に挑戦しようと思うのですが
表面処理というのは絶対に必要な作業なのでしょうか？
それと練習がてらランナーにスプレーを試し吹きしてみたのですが濃すぎる所や薄いところがあって
本番どうなるか不安です。
スプレー塗装に関して何かコツや注意しなければならない点があったら教えてください。
表面処理というのは絶対に必要な作業なのでしょうか？
それと練習がてらランナーにスプレーを試し吹きしてみたのですが濃すぎる所や薄いところがあって
本番どうなるか不安です。
スプレー塗装に関して何かコツや注意しなければならない点があったら教えてください。
795 ：HG名無しさん：2009/06/15(月) 14:30:52 ID:pjjo0MFH
MGザク2.0とかのデカール、
水でやるのとそのままこすって貼付けるのと2種類あるよね？
トップコート仕上げ前提ならどっちがいいとかある？
水でやるのとそのままこすって貼付けるのと2種類あるよね？
トップコート仕上げ前提ならどっちがいいとかある？
>>794
向こうで聞いた方が的確ですよ。
★塗装初心者ｽﾚｯﾄﾞ 48 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
向こうで聞いた方が的確ですよ。
★塗装初心者ｽﾚｯﾄﾞ 48 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
>>794
そんな聞き方じゃ何処で聞いても変わらないと思うけど
>スプレー塗装に関して何かコツや注意しなければならない点があったら教えてください。
まず、コツとか注意以前に使い方を知らない感じなので
とりあえず「プラモ 缶スプレー 方法」でググレ
つかスプレーだけじゃなく、基本的に何も知らないなら、>2の本を読んだ方がいいと思う
>>795
作り方や手順くらい調べてから作った方がいいよ。
そんな聞き方じゃ何処で聞いても変わらないと思うけど
>スプレー塗装に関して何かコツや注意しなければならない点があったら教えてください。
まず、コツとか注意以前に使い方を知らない感じなので
とりあえず「プラモ 缶スプレー 方法」でググレ
つかスプレーだけじゃなく、基本的に何も知らないなら、>2の本を読んだ方がいいと思う
>>795
作り方や手順くらい調べてから作った方がいいよ。
>>794
ttp://www.youtube.com/watch?v=WaV-ovaSyGQ
上の動画の吹き方を参考にしてください。
おそらくイメージしていた吹き方と全く違うと思うので一度観ておいた方がよいと思います。
ttp://www.youtube.com/watch?v=WaV-ovaSyGQ
上の動画の吹き方を参考にしてください。
おそらくイメージしていた吹き方と全く違うと思うので一度観ておいた方がよいと思います。
802 ：HG名無しさん：2009/06/15(月) 22:02:25 ID:0M4OZlWy
塗料は、油性より水性の方
がいいですよね？
がいいですよね？
>>802
健康にはいいです
健康にはいいです
804 ：HG名無しさん：2009/06/15(月) 22:08:28 ID:0M4OZlWy
塗りやすいのは、どっち
ですか？
ですか？
>>804
人による
人による
807 ：HG名無しさん：2009/06/16(火) 20:43:34 ID:Syk4K3N7
ガンダムカラーホワイト！
ガンプラにぜんぜん
付かないんですけど
どうしたら付きますか？
ガンプラにぜんぜん
付かないんですけど
どうしたら付きますか？
>>807
缶スプレーで塗れ。
缶スプレーで塗れ。
809 ：HG名無しさん：2009/06/16(火) 21:01:13 ID:Syk4K3N7
缶スプレーって何円ぐらい
ですか？
１０００くらい？
ですか？
１０００くらい？
>>807
塗装が乗らない原因除去しなきゃ何で塗っても
塗装が乗らない原因除去しなきゃ何で塗っても
>>809
ごひゃくえんくらい。
ごひゃくえんくらい。
812 ：HG名無しさん：2009/06/16(火) 21:23:07 ID:Syk4K3N7
そんなに安いんでありますか？
軍曹？
やすいであります！
塗装とかせずに大まかに作るならニッパー、ピンセット、紙やすりくらいでおｋ？
ガンプラでピンセットは使う機会はめったにない。
817 ：HG名無しさん：2009/06/16(火) 22:17:23 ID:Syk4K3N7
ニッパーは、１００円ショップで
いいでありますか？
切れ味とか関係しますか？
いいでありますか？
切れ味とか関係しますか？
>>13 読め
塗装しなくてもデカールやシール貼りでピンセットは使うだろ・・
奥まったとこにポリキャップ押し込んだりするのにもピンセットはあればべんり
>>817
おダイソーのニッパーを使うつもりなら、青グリップの薄刃は切れ味が悪いからやめとけ。
どうしても100円がいいなら緑グリップのニッパーがおすすめ。
刃が厚いから細かいところの処理に多少のテクニックがいるけど、切れ味が悪いものよりはずっとマシ。
ただ、資金に余裕があるなら最初から良いものを買っておくことを勧める。
おダイソーのニッパーを使うつもりなら、青グリップの薄刃は切れ味が悪いからやめとけ。
どうしても100円がいいなら緑グリップのニッパーがおすすめ。
刃が厚いから細かいところの処理に多少のテクニックがいるけど、切れ味が悪いものよりはずっとマシ。
ただ、資金に余裕があるなら最初から良いものを買っておくことを勧める。
HGﾌﾘｰﾀﾞﾑｶﾞﾝﾀﾞﾑ製作途中、羽の重みで胸部の連結部がぱっくり…
これを機にMG進出しようかと思ってるんだけど、作ったことなくて…
Amazon、ｶﾞﾝﾌﾟﾗ系ｻｲﾄ見て「ﾊﾟｰﾂ数は多いけど色分けは良い」みたいな意見が多数
実際どうなん？初めてのMGは壊れたHGﾌﾘｰﾀﾞﾑｶﾞﾝﾀﾞﾑの代わりとしてMGﾌﾘｰﾀﾞﾑｶﾞﾝﾀﾞﾑにしようかと思ってる
これを機にMG進出しようかと思ってるんだけど、作ったことなくて…
Amazon、ｶﾞﾝﾌﾟﾗ系ｻｲﾄ見て「ﾊﾟｰﾂ数は多いけど色分けは良い」みたいな意見が多数
実際どうなん？初めてのMGは壊れたHGﾌﾘｰﾀﾞﾑｶﾞﾝﾀﾞﾑの代わりとしてMGﾌﾘｰﾀﾞﾑｶﾞﾝﾀﾞﾑにしようかと思ってる
ニッパーはお金をかけたほうがいいツールのナンバーワンだとおもう。
>>822
シール貼り前提ならあえて塗る必要あるとすれば背中のキャノンの基部とサイドスリット内部の青、頭部バルカンのグレー
シール使わないならライフルの青ラインとサーベルの黒ライン追加かな
厳密に塗り分けるなら背中のバー二アもだが
シール貼り前提ならあえて塗る必要あるとすれば背中のキャノンの基部とサイドスリット内部の青、頭部バルカンのグレー
シール使わないならライフルの青ラインとサーベルの黒ライン追加かな
厳密に塗り分けるなら背中のバー二アもだが
気になるのは組みやすさ、色分けかなぁ
HGで塗装の経験はあるけど、できる限り塗料は使いたくないんで
HGで塗装の経験はあるけど、できる限り塗料は使いたくないんで
色分けはこちら参照、HG説明書のイラストや塗装作例と比較して。
ttp://f1.aaa.livedoor.jp/~snapfit/a-column/a-000112.htm
組みやすさは塗装をほとんどしないなら問題なし。
ttp://f1.aaa.livedoor.jp/~snapfit/a-column/a-000112.htm
組みやすさは塗装をほとんどしないなら問題なし。
以前は安いニッパー使ってパチン！って音たてて切ってたんだけど
タミヤの薄刃に替えたらサクッていう感じで綺麗に切れて驚いたな～。
いい刃物ってのは音もなくスッと切れるんだなって
タミヤの薄刃に替えたらサクッていう感じで綺麗に切れて驚いたな～。
いい刃物ってのは音もなくスッと切れるんだなって
>>826
塗装しないなら、ただ説明通りに組めばいいだけだろ、組みやすさなんて関係なくね？
色分けだって MG ﾌﾘｰﾀﾞﾑｶﾞﾝﾀﾞﾑ でググれば無塗装の見つかるだろ
それ見ても何処が違うのか自分で判断出来ないなら、気にせずそのままにすればいいよ
塗装しないなら、ただ説明通りに組めばいいだけだろ、組みやすさなんて関係なくね？
色分けだって MG ﾌﾘｰﾀﾞﾑｶﾞﾝﾀﾞﾑ でググれば無塗装の見つかるだろ
それ見ても何処が違うのか自分で判断出来ないなら、気にせずそのままにすればいいよ
>>828
同意 よくここで「ニッパーは100均でよいですか？」って見るけど、HGUCクラスなら2、3個までなら100均でも構わないが、その先を考えているならタミヤの薄刃がお薦め
あの切れ味は目から鱗
同意 よくここで「ニッパーは100均でよいですか？」って見るけど、HGUCクラスなら2、3個までなら100均でも構わないが、その先を考えているならタミヤの薄刃がお薦め
あの切れ味は目から鱗
薄刃も最初だけだから
このスレのレベルなら精密で十分
このスレのレベルなら精密で十分
刃物は切る素材よりも硬いものに接触したときに切れ味が落ちていく。
包丁は食材を切るときではなくて、また板に当たるたびに切れ味が悪くなる。
ニッパーも刃と刃がぶつかるたびに切れ味が落ちるので無駄な力を入れないように
使うと長持ちする。二度手間になるけど安物ニッパーでパーツをおおざっぱに切り離して
薄刃ニッパーでゲートをソフトタッチで切るといい。
包丁は食材を切るときではなくて、また板に当たるたびに切れ味が悪くなる。
ニッパーも刃と刃がぶつかるたびに切れ味が落ちるので無駄な力を入れないように
使うと長持ちする。二度手間になるけど安物ニッパーでパーツをおおざっぱに切り離して
薄刃ニッパーでゲートをソフトタッチで切るといい。
手間なようで、結果的にゲート処理がラクになるしなー
俺はゲートは精密ニッパー、ランナーはミニ4ニッパーて使い分けてる。
安物ニッパーで大雑把に切って残ったゲートはナイフで切りゃ良いんじゃね
初心者に限らずすぐにランナーやら真鍮線とか切る人多いし
あんまり高い奴を買ってもどーなんかなぁ…というかそんなにニッパーの
性能って重要かなぁ？とは思う。
初心者に限らずすぐにランナーやら真鍮線とか切る人多いし
あんまり高い奴を買ってもどーなんかなぁ…というかそんなにニッパーの
性能って重要かなぁ？とは思う。
ボロいのだとナイフで処理する時
変に潰れて割れ目出来てたりするのをナイフが切れずに持ってってえぐれたりする
かといって初心者で薄刃はやりすぎな気もする
変に潰れて割れ目出来てたりするのをナイフが切れずに持ってってえぐれたりする
かといって初心者で薄刃はやりすぎな気もする
デカール貼っていてふと、形式番号とかの情報って貼っちゃっていいのかな？
とか思ったりするんですが・・どうなんでしょう？
まぁこれは好みの問題なんでしょうが・・・。
とか思ったりするんですが・・どうなんでしょう？
まぁこれは好みの問題なんでしょうが・・・。
デカール貼ること自体好みみたいなもんだしな
>>837
以前も似たような質問あったんでここを紹介したりしたな。マーキング学読んでみるといい。
ttp://momiage.net/
まあガンプラに関しては架空の兵器だから自分なりのリアリティとか世界観に沿ってやれば
なんでもOKだと思う。
以前も似たような質問あったんでここを紹介したりしたな。マーキング学読んでみるといい。
ttp://momiage.net/
まあガンプラに関しては架空の兵器だから自分なりのリアリティとか世界観に沿ってやれば
なんでもOKだと思う。
>>839
これはｗ参考になります！
これはｗ参考になります！
成形色白のパーツにセメダインのエポパテプラ用で形弄ったもの、成形色黒のパーツに
エアブラシで黄色の塗装をしたいんですが、色を均一にするなら、
サフ吹いた方がいいでしょうか？ それとも白吹くだけで十分でしょうか？
エアブラシで黄色の塗装をしたいんですが、色を均一にするなら、
サフ吹いた方がいいでしょうか？ それとも白吹くだけで十分でしょうか？
1/100のガンプラに合うディスプレイケースってありますか？
エポック社のディスプレイケースW400UVって奴を買ったんですが、
1/100だと高さがギリギリで余りポーズも取れず、ただ入れておくだけって感じです。
皆さんはどんなものを使って飾ってますか？
オススメを教えて下さい。
エポック社のディスプレイケースW400UVって奴を買ったんですが、
1/100だと高さがギリギリで余りポーズも取れず、ただ入れておくだけって感じです。
皆さんはどんなものを使って飾ってますか？
オススメを教えて下さい。
843 ：匿名：2009/06/19(金) 14:48:33 ID:RNKiGRAt
>>841
下地の隠蔽だけならGXクールホワイトやExホワイト使えば塗膜薄めできっちり白くなるから問題
ないけど、パテ使ってる部分はサフ吹いて軽く研がないと厳しいだろうね。
特にエポパテはパテとプラの境界も目立ちやすいしそのまま塗っても素材感がかなり違うから、
境界部分には溶きパテを刷り込んで均してからサフ層を作るのがいいかも。
下地の隠蔽だけならGXクールホワイトやExホワイト使えば塗膜薄めできっちり白くなるから問題
ないけど、パテ使ってる部分はサフ吹いて軽く研がないと厳しいだろうね。
特にエポパテはパテとプラの境界も目立ちやすいしそのまま塗っても素材感がかなり違うから、
境界部分には溶きパテを刷り込んで均してからサフ層を作るのがいいかも。
848 ：HG名無しさん：2009/06/19(金) 23:34:04 ID:0CkJvLT9
金属ヤスリを使うと
いつもパーツまで
磨いてしまって
悲惨な状態に
なってしまうん
で、どうしたら、いいですか？
いつもパーツまで
磨いてしまって
悲惨な状態に
なってしまうん
で、どうしたら、いいですか？
>>848
パーツを磨くのは普通じゃないの？
パーツを磨くのは普通じゃないの？
851 ：HG名無しさん：2009/06/19(金) 23:55:40 ID:0CkJvLT9
ありがウィシュ！
ウィシュ ウィシュ
ウィシュ ウィシュ
ヤスリ（ペーパー）を使う作業全般が苦手です
ジムとかザクとかの単純な面の組み合わせのやつなら何とか合わせ目消しとか表面処理は出来るけど
一部のMGとかブキヤのプラモとかになると複雑すぎてどうやってヤスればいいのか全く分からない
ACのプラモを作ることを目標にしてるんだけどやっぱり無謀なのかorz
ジムとかザクとかの単純な面の組み合わせのやつなら何とか合わせ目消しとか表面処理は出来るけど
一部のMGとかブキヤのプラモとかになると複雑すぎてどうやってヤスればいいのか全く分からない
ACのプラモを作ることを目標にしてるんだけどやっぱり無謀なのかorz
どうやっていいか分からない程度の初心者は
全面やすりがけとかやっても得られた結果が分からないと思う。
必要性を感じた時（退けが気になるとかエッジが気になるとか）に
そこだけ工夫してやればいい。
ベテランの全面ヤスリっていうのは初心者の小さな工夫が
長い年月の間に高じて全面に波及しただけ。
全面やすりがけとかやっても得られた結果が分からないと思う。
必要性を感じた時（退けが気になるとかエッジが気になるとか）に
そこだけ工夫してやればいい。
ベテランの全面ヤスリっていうのは初心者の小さな工夫が
長い年月の間に高じて全面に波及しただけ。
ペーパーの使い方が気になる。あて木とか使ってる？
細かいところは細切りプラ板、タミヤ調色スティックにペーパー貼るといい。
細かいところは細切りプラ板、タミヤ調色スティックにペーパー貼るといい。
>>852
一口で言えば自分がヤスリかけられるようになるまでパーツを分割すればいい
面のど真ん中にリブ状モールドがあったら邪魔だろ？
だったらそのモールドを削り取ってヤスリ掛けした後でモールドを作り直せばいい
一口で言えば自分がヤスリかけられるようになるまでパーツを分割すればいい
面のど真ん中にリブ状モールドがあったら邪魔だろ？
だったらそのモールドを削り取ってヤスリ掛けした後でモールドを作り直せばいい
しょ、初心者にそんなこと・・・
HGUC百式の金メッキバージョンはメッキなので表面処理できないと思うんですけど、
塗装しない予定ならランナーについている状態のままトップコート吹いた方が良いでしょうか？
塗装しない予定ならランナーについている状態のままトップコート吹いた方が良いでしょうか？
そういや、メッキ百式のメッキ剥がしたら何色なんだろ？
メッキマジでウザい…。
メッキマジでウザい…。
乳白色だお。カルピスみたいな色。
>>858
胸とか足のフレームとかメッキじゃない部分も塗装しないの？
つかトップコートってツヤ消し？どちらにしろ
ランナーで塗装するとゲート跡の処理で２度手間だと思うけど
そう言うの面倒じゃないとか、切りっぱなしで気にしないなら、ランナーで吹けばいい
胸とか足のフレームとかメッキじゃない部分も塗装しないの？
つかトップコートってツヤ消し？どちらにしろ
ランナーで塗装するとゲート跡の処理で２度手間だと思うけど
そう言うの面倒じゃないとか、切りっぱなしで気にしないなら、ランナーで吹けばいい
862 ：HG名無しさん：2009/06/21(日) 12:14:48 ID:MPuTMRht
ABSとステンレスの接着は瞬間接着剤でうまくいくのでしょうか？
>>863
くっつくけど強度は無い。
くっつくけど強度は無い。
ＭＧザク作ってて表面処理が終わってラッカー系の
クリアー吹いたとこ。
あとウォッシングしてドライブラシしてデカール貼りたいんだけど
デカールはどのタイミングで貼ったらいいかな？
汚れた上にマーキングだけ綺麗なのも変だし、先に貼るとドライブラシ
やウォッシングの時デカールの段差を拾わないかなと思って・・・。
皆さんどうしてます？
クリアー吹いたとこ。
あとウォッシングしてドライブラシしてデカール貼りたいんだけど
デカールはどのタイミングで貼ったらいいかな？
汚れた上にマーキングだけ綺麗なのも変だし、先に貼るとドライブラシ
やウォッシングの時デカールの段差を拾わないかなと思って・・・。
皆さんどうしてます？
>>865
俺は墨入れ→デカール→クリア→汚しいろいろって感じかな。墨入れの順番は自己流なんで
変って思う人も居るかもだけど。
ウォッシングやフィルタリングする時はデカールの上に一枚クリア層作ってやった方が良いよ。
デカールとプラの隙間に塗料が入り込むのを防ぐってのもあるし、エナメル溶剤がデカールを侵して
しまうこともあるから。自作だと一発でアウト。
クリア層を作っても段差が気になるってことなら研ぎ出してやればいい。
俺は墨入れ→デカール→クリア→汚しいろいろって感じかな。墨入れの順番は自己流なんで
変って思う人も居るかもだけど。
ウォッシングやフィルタリングする時はデカールの上に一枚クリア層作ってやった方が良いよ。
デカールとプラの隙間に塗料が入り込むのを防ぐってのもあるし、エナメル溶剤がデカールを侵して
しまうこともあるから。自作だと一発でアウト。
クリア層を作っても段差が気になるってことなら研ぎ出してやればいい。
>>867
エナメル使うならどっちでも良くはないだろｗ「塗料 相性」でぐぐって確認しとき、ラッカーがいい。
塗装後の汚し処理やデカール貼りなんかの順番の組み立てはわりと人それぞれなんじゃないかな。
俺は自作デカールの使用率が高く塗装後にフィルタリングして質感足したり色味を変えたりってことが
多いから>>866の順番になるけどぜんぜん違う人も居ると思う。
ガンダムデカールやWAVEなんかの物ならエナメル溶剤使っても問題ないしね。
慣れてくれば自分のやり方に最適な順番ってのも出来てくるんじゃないかな。
エナメル使うならどっちでも良くはないだろｗ「塗料 相性」でぐぐって確認しとき、ラッカーがいい。
塗装後の汚し処理やデカール貼りなんかの順番の組み立てはわりと人それぞれなんじゃないかな。
俺は自作デカールの使用率が高く塗装後にフィルタリングして質感足したり色味を変えたりってことが
多いから>>866の順番になるけどぜんぜん違う人も居ると思う。
ガンダムデカールやWAVEなんかの物ならエナメル溶剤使っても問題ないしね。
慣れてくれば自分のやり方に最適な順番ってのも出来てくるんじゃないかな。
>ＭＧ一体作るのに２～３本いるな。
865でクリアー吹いて、デカール後にまたクリアー吹いて。
全身に２層分としては、使用量多くないか？１本でこなせそうだが。
865でクリアー吹いて、デカール後にまたクリアー吹いて。
全身に２層分としては、使用量多くないか？１本でこなせそうだが。
ちわー 質問さしてください
コトブキ屋の長方形のバーニヤを脚部に埋め込みたいんですけど、横10mm縦3mmぐらいの長方形の
穴をあけるにはどんなやり方がいいですか？カッターだと硬くて大変そうです
コトブキ屋の長方形のバーニヤを脚部に埋め込みたいんですけど、横10mm縦3mmぐらいの長方形の
穴をあけるにはどんなやり方がいいですか？カッターだと硬くて大変そうです
3×10mmだったらピンバイスで直径3mmの穴を三つ程度つなげて開けてしまうのが早くないかな。
あとはナイフなどで長方形に成型したり。
あとはナイフなどで長方形に成型したり。
ドリルでずらっと穴を開けて穴をつなげてヤスリで整形
>>871
彫刻刀の平ノミで良いんじゃない？カッターだと刃が綺麗に入らんだろうし硬さ以前に無理があるわな。
それかオルファのアートナイフプロ・平刃で少しずつ削いでいくとか。
後は脚部っつってもどんな部分に付けるかによるけどプラ板で四辺を囲むって手も一応あるか。
彫刻刀の平ノミで良いんじゃない？カッターだと刃が綺麗に入らんだろうし硬さ以前に無理があるわな。
それかオルファのアートナイフプロ・平刃で少しずつ削いでいくとか。
後は脚部っつってもどんな部分に付けるかによるけどプラ板で四辺を囲むって手も一応あるか。
ついでに俺も質問。
直径2mmの真鍮線ってどうやって切ったらいいだろう？
上からナイフ押し付けて転がすのも2mm相手に通用する？
http://www.kotobukiya.co.jp/item/page/parts/index_line.shtml
直径2mmの真鍮線ってどうやって切ったらいいだろう？
上からナイフ押し付けて転がすのも2mm相手に通用する？
http://www.kotobukiya.co.jp/item/page/parts/index_line.shtml
無理、100均行ってどうでもいいニッパーかペンチ買って来い
ジ・オの股関節を切断してもっと上部に接着したんですが
普通のプラセメントで接着後の強度って大丈夫ですかね？パーツはめるとバキッと折れそう…
プラと同化？するので強度は問題ないというのは本当なのでしょうか
普通のプラセメントで接着後の強度って大丈夫ですかね？パーツはめるとバキッと折れそう…
プラと同化？するので強度は問題ないというのは本当なのでしょうか
>>877
きっちり圧力かけてやれば強度は出るが、関節軸周りはクランプ類で押さえつけるわけにもいかんし
嵌め込み時以外にも負荷がかかるから真鍮線を入れた方が良いと思う。
同化というかプラセメントはプラを溶かす溶剤と繋ぎになる樹脂が入ってる。
きちんと接着できてれば理論上は他のプラ部と同じ強度になるけど、圧力が足りなければ接合部の
密度が下がって強度出ないよ。
きっちり圧力かけてやれば強度は出るが、関節軸周りはクランプ類で押さえつけるわけにもいかんし
嵌め込み時以外にも負荷がかかるから真鍮線を入れた方が良いと思う。
同化というかプラセメントはプラを溶かす溶剤と繋ぎになる樹脂が入ってる。
きちんと接着できてれば理論上は他のプラ部と同じ強度になるけど、圧力が足りなければ接合部の
密度が下がって強度出ないよ。
良くわかりました ありがとうございます！
凹モールドを施した作例をよく見かけますが、どうやってるんでしょうか？
>>883
「筋彫り 方法」でググレ
「筋彫り 方法」でググレ
>>883
平ノミやタガネなんかで彫ったり薄いプラ板の組み合わせで段落ち＋筋彫りに見せたりと
パーツの形状や場所によってやり方はいろいろあるね
合わせ目消すのが面倒な部分を一段低く彫って段落ちモールドにするってのはよくやるな、あれは
プラ板を接合部にあてがってタガネで彫ればすぐできる
平ノミやタガネなんかで彫ったり薄いプラ板の組み合わせで段落ち＋筋彫りに見せたりと
パーツの形状や場所によってやり方はいろいろあるね
合わせ目消すのが面倒な部分を一段低く彫って段落ちモールドにするってのはよくやるな、あれは
プラ板を接合部にあてがってタガネで彫ればすぐできる
ついうっかりデカールを切らずに一枚丸ごと水にドボンしちゃいました
なんだか水面が魔方陣のようです
どうしたら良いでしょうか
なんだか水面が魔方陣のようです
どうしたら良いでしょうか
ブラスターマリでも呼び出せ
ちょっと聞きたいんですけど、ラッカー塗装の上にエナメルで汚しをする場合、先につや消しクリアー噴いた方がいいんですかね？
それとも後で？
それとも後で？
つや消しを吹いたほうが綺麗に汚れがふき取れないので
ある意味それがよい汚し表現になる
ツヤ消し後に汚しを入れるのはある意味正解
ある意味それがよい汚し表現になる
ツヤ消し後に汚しを入れるのはある意味正解
>>889
艶消しにする＝表面に細かい凹凸を作るだから滲む。
がっつり汚したければ敢えて艶消しにするのも良いけど、意図してない部分にまで入り込んで
拭き取れなくなったりもするので、普通は光沢にしてから汚すね。
艶消しにする＝表面に細かい凹凸を作るだから滲む。
がっつり汚したければ敢えて艶消しにするのも良いけど、意図してない部分にまで入り込んで
拭き取れなくなったりもするので、普通は光沢にしてから汚すね。
892 ：HG名無しさん：2009/06/24(水) 23:09:48 ID:RJrUOJX/
バキュームホームで使う素材って塩ビ板だったと思ったけど厚さは何ｍｍまでいけるのかな？
つや消し吹いた後に塗装しても問題ないですか？
色の発色とか‥
色の発色とか‥
最近はペット素材なんかでもバキュームしてるひとがいるよね。
ホビジャパンの作例ででＧＮアーチャーの背負いモノに使ってたよ。
ホビジャパンの作例ででＧＮアーチャーの背負いモノに使ってたよ。
>>892
バキュームフォームのメーカーが、セットで出してるのは塩ビ0.3，0.5mm
http://www.work-web.co.jp/workseihin/c_work10.html
「ノモ研」ではプラ板1.0mmを使ってた。
この辺が目安なんじゃない？
バキュームフォームのメーカーが、セットで出してるのは塩ビ0.3，0.5mm
http://www.work-web.co.jp/workseihin/c_work10.html
「ノモ研」ではプラ板1.0mmを使ってた。
この辺が目安なんじゃない？
初めてエナメル塗料でウォッシングをやろうと思うのですが、タイミングとしてラッカー塗装→スミ入れ→ウォッシング→デカール貼り→トップコートで良いのでしょうか？
デカールにも汚れた感じを出したいかどうかによるんじゃないかな。
いずれにしても汚し退色含めたエイジング加工ってのは、
しっかり工場出荷状態を完成させてから行うものだと思うが。
塗装のレタッチ表現やマーキングの剥がれなんかも
使用状況を先に設定しないと弄れないでしょ。
しっかり工場出荷状態を完成させてから行うものだと思うが。
塗装のレタッチ表現やマーキングの剥がれなんかも
使用状況を先に設定しないと弄れないでしょ。
>>898
いつもデカールにマークソフターを使用しているのだけど、ウォッシング自体初めてだったんでエナメルとソフターの相性？のことが聞きたかったんです
言葉足らずで申し訳ない
>>899
ウォッシングで汚しても、デカールが真新しかったら変ですので、デカール貼ってからウォッシングしてみます
ありがとうございました
いつもデカールにマークソフターを使用しているのだけど、ウォッシング自体初めてだったんでエナメルとソフターの相性？のことが聞きたかったんです
言葉足らずで申し訳ない
>>899
ウォッシングで汚しても、デカールが真新しかったら変ですので、デカール貼ってからウォッシングしてみます
ありがとうございました
パテ革命「モリモリ」ってのを買ってきたんですが、
説明も読まず硬化剤に気付かずにそのままパーツに盛ってしまいました。
全然固まらないし変な粘りが出てきたから硬化剤混ぜてないのに気づいたんですが、
このまま置いといても固まらないですよね？
あと、取り敢えず複数盛ったうちの一つだけ撤去してみたんですが、
何かべたべたする上に細かいところに入り込んだものが取れない状態です。
綺麗に取る方法って無いでしょうか？
説明も読まず硬化剤に気付かずにそのままパーツに盛ってしまいました。
全然固まらないし変な粘りが出てきたから硬化剤混ぜてないのに気づいたんですが、
このまま置いといても固まらないですよね？
あと、取り敢えず複数盛ったうちの一つだけ撤去してみたんですが、
何かべたべたする上に細かいところに入り込んだものが取れない状態です。
綺麗に取る方法って無いでしょうか？
>>902
乾けばある程度は硬くなるが使える状態じゃなく劣化しただけ。なんにせよ落とすしかない。
プラモ用シンナーやで柔らかくなるので筆やつまようじで地道にかきだすもしくはパーツ請求かな。パテの溶剤分でパーツとの接点がどうしてもあらされるから。
ついでにモリモリならべたべたどろりとする茶色っぽいのは劣化防止の保護剤みたいなもの。そこの部分の使用は避けて保存する時もフタを下側に（売っている時の状態）にするといい。
乾けばある程度は硬くなるが使える状態じゃなく劣化しただけ。なんにせよ落とすしかない。
プラモ用シンナーやで柔らかくなるので筆やつまようじで地道にかきだすもしくはパーツ請求かな。パテの溶剤分でパーツとの接点がどうしてもあらされるから。
ついでにモリモリならべたべたどろりとする茶色っぽいのは劣化防止の保護剤みたいなもの。そこの部分の使用は避けて保存する時もフタを下側に（売っている時の状態）にするといい。
905 ：HG名無しさん：2009/06/25(木) 15:44:52 ID:a58SbwY6
ｳｲﾝｸﾞｾﾞﾛEW版の羽にﾎﾞﾘｭｰﾑが欲しいのですが、何か良い方法はありますか？
ﾊﾟﾃの盛り方やﾌﾟﾗ板の貼り方などあったら教えてください
ﾊﾟﾃの盛り方やﾌﾟﾗ板の貼り方などあったら教えてください
>>905
エポパテでやるのがおすすめかな。へこんだ
ディテールにあえて盛らずに基準にし、最後に埋めるとやりやすいかも。出来は劣るが旧キットから流用もあり。
複雑なパーツだからかなり難易度高いと思うので予備確保は考えてやるかそのままのほうがいいよ。
エポパテでやるのがおすすめかな。へこんだ
ディテールにあえて盛らずに基準にし、最後に埋めるとやりやすいかも。出来は劣るが旧キットから流用もあり。
複雑なパーツだからかなり難易度高いと思うので予備確保は考えてやるかそのままのほうがいいよ。
>>906
ありがとうございます！少しずつ丁寧にやってみようと思います
ありがとうございます！少しずつ丁寧にやってみようと思います
ランナーを切るのにデザインナイフがいいと見たんですが、買いに行ってみると、
モデラーズナイフというのがありました。
違いがよくわからないです。二つとも買ったほうがよいのでしょうか？
モデラーズナイフというのがありました。
違いがよくわからないです。二つとも買ったほうがよいのでしょうか？
>>908
モデラーズナイフはオルファのOEM商品。オルファではアートナイフとして
売ってる。ゲート処理やパテを削ったりするのにむいてる。デザインナイフは
刃が繊細なのでマスキングテープを細切りしたりデカールの余白を切ったりするのに
むいてる。アートナイフ１本でどちらにも使えるけど２本とも揃えておいてもいい。
アートナイフは値段が倍くらいになるけどアートナイフプロやリミテッドAKが評判いいよ。
ナイフ系の刃は切れ味が鋭いから刃先の前に手をおかないように作業しないと
病院で縫わないといけないくらいひどい怪我になるから気をつけて。
モデラーズナイフはオルファのOEM商品。オルファではアートナイフとして
売ってる。ゲート処理やパテを削ったりするのにむいてる。デザインナイフは
刃が繊細なのでマスキングテープを細切りしたりデカールの余白を切ったりするのに
むいてる。アートナイフ１本でどちらにも使えるけど２本とも揃えておいてもいい。
アートナイフは値段が倍くらいになるけどアートナイフプロやリミテッドAKが評判いいよ。
ナイフ系の刃は切れ味が鋭いから刃先の前に手をおかないように作業しないと
病院で縫わないといけないくらいひどい怪我になるから気をつけて。
910 ：HG名無しさん：2009/06/26(金) 00:36:20 ID:dqeZfJh+
>894>895>896 ありがとう、厚さではバキューム＜ヒートプレス
形の表現が良いのはバキュームってことだよね？
ちなみに、単純な半円形ならヒートプレスで何㎜までいけるのかな？
形の表現が良いのはバキュームってことだよね？
ちなみに、単純な半円形ならヒートプレスで何㎜までいけるのかな？
911 ：HG名無しさん：2009/06/26(金) 00:49:08 ID:dqeZfJh+
すまん〉910です、＞半円…×です、半球体…○です
素材を引き延ばすわけなので、縁の上がりは1㎜ぐらい欲しいです
ちなみに高さ5CM、直径４㎝程度だとはたして２㎜では難しいかな？
素材を引き延ばすわけなので、縁の上がりは1㎜ぐらい欲しいです
ちなみに高さ5CM、直径４㎝程度だとはたして２㎜では難しいかな？
912 ：HG名無しさん：2009/06/26(金) 02:05:41 ID:Qv1WvoJj
1/100ﾃﾞｽﾃﾆのももと間接に1/100ｲﾝｼﾞｬのスネを付けたいのですが簡単にできる方法ありませんか？
>>908
ホームセンターでオルファの細工カッターオススメ。
ホームセンターでオルファの細工カッターオススメ。
コトブキ屋から発売されている1/144サイズの武器シリーズがありますが、あの商品はガンプラ用ですか？
1/144サイズにしては若干大きい様な気がして、購入するか迷っています。
1/144サイズにしては若干大きい様な気がして、購入するか迷っています。
>>914
コトブキヤがガンダムの版権持ってるわけではないからガンプラ用と銘打っては売ってるわけではないし、
あくまで汎用武器という売り方。まあ1/144ガンプラのサイズだから当然狙ってはいるだろうけど。
13cmクラスのロボットに最適ですよとは書いてるがスケールは明記してないでしょ。
武器にしてもノーマルハンドなんかの手首にしても18m級の1/144に使うにはちょっと大きいね。
まあ高いもんでもないし気になるんなら買ってみるのも良いんじゃない。
コトブキヤがガンダムの版権持ってるわけではないからガンプラ用と銘打っては売ってるわけではないし、
あくまで汎用武器という売り方。まあ1/144ガンプラのサイズだから当然狙ってはいるだろうけど。
13cmクラスのロボットに最適ですよとは書いてるがスケールは明記してないでしょ。
武器にしてもノーマルハンドなんかの手首にしても18m級の1/144に使うにはちょっと大きいね。
まあ高いもんでもないし気になるんなら買ってみるのも良いんじゃない。
>>902
たしか∞ジャスティスはヒザ関節部を挟み込みだったよね。なら手段は二つ。
一つはヒザ関節スネ側にポリを入れてスネをそのまま。
もう一つはスネにプラパイプとポリで受けを作ってヒザ関節をそのまま。
おすすめはスネ改造かな。パイプ設置位置調整でクリアランス確保も容易だし。適当にパイプ切って好みの場所に固定、周りをパテで固めるといいよ。
究極的にはスネにパテつっこんでヒザ関節固定もあるけどね。
たしか∞ジャスティスはヒザ関節部を挟み込みだったよね。なら手段は二つ。
一つはヒザ関節スネ側にポリを入れてスネをそのまま。
もう一つはスネにプラパイプとポリで受けを作ってヒザ関節をそのまま。
おすすめはスネ改造かな。パイプ設置位置調整でクリアランス確保も容易だし。適当にパイプ切って好みの場所に固定、周りをパテで固めるといいよ。
究極的にはスネにパテつっこんでヒザ関節固定もあるけどね。
ごめん、↑アンカーミス。
>>912ね
>>912ね
918 ：HG名無しさん：2009/06/26(金) 19:02:43 ID:Qv1WvoJj
ありがとうございます。パテは必要てことですね
>>914
こないだ試しに買ってみた
144の００と種しか持ってないから100は分からんが
144にはちょっとデカイ
持ち手削ったりする必要があるし、武器そのものも大きめだから
１４４には合わないかも・・・逆に言えば大型で迫力はあるんだけどね
こないだ試しに買ってみた
144の００と種しか持ってないから100は分からんが
144にはちょっとデカイ
持ち手削ったりする必要があるし、武器そのものも大きめだから
１４４には合わないかも・・・逆に言えば大型で迫力はあるんだけどね
もしかしたらスレ違いかもしれませんが、
秋葉原でガンプラ関連の商品(プラモ、塗料、工具等)を見たいのですが、
地方から出てくるので、どこを見ていいか分かりません。
ここに行くと幸せになれるという様なお店はありませんか？
秋葉原でガンプラ関連の商品(プラモ、塗料、工具等)を見たいのですが、
地方から出てくるので、どこを見ていいか分かりません。
ここに行くと幸せになれるという様なお店はありませんか？
>>920
ラジオ会館。
ラジオ会館。
>>921
ありがとうございます。行ってみます。
ありがとうございます。行ってみます。
>922
迷ったらヨドバシ行くとよい。
迷ったらヨドバシ行くとよい。
大阪の日本橋も教えてください
>>925
ガンダムズ
ガンダムズ
928 ：HG名無しさん：2009/06/27(土) 13:55:32 ID:Tj71qsJ0
トールギスなどカンダムWシリーズの廉価版キット(600円ぐらい)のできってどうですか？
>>914
スナイパーライフルとナギナタのセットを買ったけど
ライフルのほうは1/144には大きすぎ。
1/100MGガンダムに持たせたらピッタリだった。
あえて1/144のMSに大きめの武器として持たせるとしたら
ライフル機関部の長さを詰めれば、違和感なくなると思う。
ナギナタは1/144サイズだった。
スナイパーライフルとナギナタのセットを買ったけど
ライフルのほうは1/144には大きすぎ。
1/100MGガンダムに持たせたらピッタリだった。
あえて1/144のMSに大きめの武器として持たせるとしたら
ライフル機関部の長さを詰めれば、違和感なくなると思う。
ナギナタは1/144サイズだった。
>>928
迷わず買い
迷わず買い
>>928
1/144ＴＶ版キットのことかな？それならトールギス系とサンドロックは厳しいが他はまずまず。
ただし後ハメや塗装時のマスキング、ギミックなど現行のＨＧとは比べるべくも無い。あくまで「当時としては、カタチは」クラス。
トールギス買うならエンドレスワルツのⅢ買ったほうがいいよ。スネが３ミリ伸びてるし腹に可動が増えてる、Ⅰ、Ⅱのパーツも入ってるから。
1/144ＴＶ版キットのことかな？それならトールギス系とサンドロックは厳しいが他はまずまず。
ただし後ハメや塗装時のマスキング、ギミックなど現行のＨＧとは比べるべくも無い。あくまで「当時としては、カタチは」クラス。
トールギス買うならエンドレスワルツのⅢ買ったほうがいいよ。スネが３ミリ伸びてるし腹に可動が増えてる、Ⅰ、Ⅱのパーツも入ってるから。
932 ：HG名無しさん：2009/06/27(土) 22:09:57 ID:Tj71qsJ0
ああ、そのシリーズ。
サンドロックとトールギスはダメなのか。
そういやそれと同じぐらいの価格でガンダムＸシリーズとＧガンシリーズってどんな感じ？
サンドロックとトールギスはダメなのか。
そういやそれと同じぐらいの価格でガンダムＸシリーズとＧガンシリーズってどんな感じ？
流れをぶったぎって突然申し訳ない。
ガンプラをこれから始めようと思っています。いろいろ調べた結果とりあえずゲート処理とスミ入れだけはチャレンジしてみようと思ったんですが、ツヤ消しというものもしてみたい…。
しかしエアブラシ？使ったりスプレー缶使ったりというのはどうしても勇気がでないので、目の細かい紙ヤスリのみでやってみようと思いました。
そこで実際のところ紙やすりで削っただけで無加工よりも表面が綺麗になるのか教えて頂きたいです。またヤスリの番号はどの位が一番効果的なのかもできれば教えてください。
よろしくお願いします。
ガンプラをこれから始めようと思っています。いろいろ調べた結果とりあえずゲート処理とスミ入れだけはチャレンジしてみようと思ったんですが、ツヤ消しというものもしてみたい…。
しかしエアブラシ？使ったりスプレー缶使ったりというのはどうしても勇気がでないので、目の細かい紙ヤスリのみでやってみようと思いました。
そこで実際のところ紙やすりで削っただけで無加工よりも表面が綺麗になるのか教えて頂きたいです。またヤスリの番号はどの位が一番効果的なのかもできれば教えてください。
よろしくお願いします。
>紙やすりで削っただけで無加工よりも表面が綺麗になるのか
♯320or400→600or1000の順番でかければ、初心者には十分きれい。
ただし、エッジやスジ彫りを潰す恐れあり。
>ヤスリの番号はどの位が一番効果的なのかもできれば教えてください。
組み合わせて使用するのが前提だと思うので、どれが一番かは難しいです。
あなたが今考えているやり方で綺麗な作品を作るのは非常に困難です。
>>4 の書籍や>>13 のまとめを参考にしてみて。
♯320or400→600or1000の順番でかければ、初心者には十分きれい。
ただし、エッジやスジ彫りを潰す恐れあり。
>ヤスリの番号はどの位が一番効果的なのかもできれば教えてください。
組み合わせて使用するのが前提だと思うので、どれが一番かは難しいです。
あなたが今考えているやり方で綺麗な作品を作るのは非常に困難です。
>>4 の書籍や>>13 のまとめを参考にしてみて。
初心者がヤスリでつや消そうとすると十中八九ボロボロになるよ
>>933
単純に艶を消したいだけならメラミンスポンジで擦れば良い
スプレーの何が怖いのかわからないけど練習せずにぶっつけでやらなければいけないみたいな
自分ルールでもあったりするの？
ヤスリをかけるってことは要するに表面に傷をつけてるわけで、艶が消えるのは表面に細かい(番手に応じた)傷が
出来て光が一定方向に反射しなくなるから
何を以って無加工より綺麗な状態と言うのかわからないけど、ツルツルにしたいということなら1500番程度まで
ヤスってからコンパウンドをかけなきゃいけない
俺も書籍やまとめを読むとこから始めることをお薦めする
単純に艶を消したいだけならメラミンスポンジで擦れば良い
スプレーの何が怖いのかわからないけど練習せずにぶっつけでやらなければいけないみたいな
自分ルールでもあったりするの？
ヤスリをかけるってことは要するに表面に傷をつけてるわけで、艶が消えるのは表面に細かい(番手に応じた)傷が
出来て光が一定方向に反射しなくなるから
何を以って無加工より綺麗な状態と言うのかわからないけど、ツルツルにしたいということなら1500番程度まで
ヤスってからコンパウンドをかけなきゃいけない
俺も書籍やまとめを読むとこから始めることをお薦めする
>>937
よく見たらいろいろと日本語変だけど許して…
よく見たらいろいろと日本語変だけど許して…
GガンシリーズはマックスターとＧガン、デビル以外は厳しい。特にシャイニング（ライジング）、ボルト、マスターはヤバイ。
Ｘシリーズはどれも悪くは無い。が、ガンダム系しかでてない（ＬＭでジェニス、ドートレス、Ｇファルコンがあるが生産してないから中古でも高い）のと
アシュタロンＨＣが出て無いからラインナップが淋しいな。
あくまで「当時としては、カタチは」だが。
と答えておいてなんだが自分でカタログ見て判断した方がよくないか？あくまで俺の主観だし工作スレじゃないのかここは？
Ｘシリーズはどれも悪くは無い。が、ガンダム系しかでてない（ＬＭでジェニス、ドートレス、Ｇファルコンがあるが生産してないから中古でも高い）のと
アシュタロンＨＣが出て無いからラインナップが淋しいな。
あくまで「当時としては、カタチは」だが。
と答えておいてなんだが自分でカタログ見て判断した方がよくないか？あくまで俺の主観だし工作スレじゃないのかここは？
↑アンカー忘れた。>>932だ。ここまで来てレス無駄に消費してすまない。
942 ：HG名無しさん：2009/06/28(日) 06:10:07 ID:01i1pxa0
エナメルでスミ入れして滲みまくっているので質問です。
シャーペンでスミ入れって綺麗に出来ますか？芯の太さはいくらですか？普通の文房具屋で売っていますか？
シャーペンでスミ入れって綺麗に出来ますか？芯の太さはいくらですか？普通の文房具屋で売っていますか？
>>942
コンビニに売っている、無論文具店にも(当たり前だが)
コンビニに売っている、無論文具店にも(当たり前だが)
せっかくだから芯の太さを教えて下さいよ。
ググりました。文房具屋で売っている０，３mmのシャーペンですね？
いま自分が持ってるであろう0.5mmのやつでも大丈夫だよ。
ただシャーペンのスミ入れは塗料とはまた違った味なので、望んでいる仕上がりではないかも。
とりあえず家にある物でちょっと試してみるといいと思う
ただシャーペンのスミ入れは塗料とはまた違った味なので、望んでいる仕上がりではないかも。
とりあえず家にある物でちょっと試してみるといいと思う
プロショップ限定ガンダムのコアファイター部分を塗装しようと思うんですけど
クリアブルーの上にブルーパールってあるんですけど、クリアブルーだけじゃ微妙ですかね？
結構変わるもんですかね？
クリアブルーの上にブルーパールってあるんですけど、クリアブルーだけじゃ微妙ですかね？
結構変わるもんですかね？
透明プラ板でも、適当なクリアパーツでもテストで塗りなよ。
結局、あんたの好みだよ。
結局、あんたの好みだよ。
>>942
質問に対する答えじゃないけどコピックモデラーやガンダムマーカースミイレ用じゃだめなのかな？先が細いから書き込むようにできるし。あとエナメルで滲むということはツヤ消し吹いてからスミイレ？
もしそうならスミイレてからツヤ消し吹くほうがいいよ。
>>947
クリアブルーだけならセロファンのような感じ。パール吹くときめの細かいラメ入れたみたいなキラメキが。どっちが好みかはわからないからテストして決めるのが正解だけどね。
質問に対する答えじゃないけどコピックモデラーやガンダムマーカースミイレ用じゃだめなのかな？先が細いから書き込むようにできるし。あとエナメルで滲むということはツヤ消し吹いてからスミイレ？
もしそうならスミイレてからツヤ消し吹くほうがいいよ。
>>947
クリアブルーだけならセロファンのような感じ。パール吹くときめの細かいラメ入れたみたいなキラメキが。どっちが好みかはわからないからテストして決めるのが正解だけどね。
950 ：HG名無しさん：2009/06/29(月) 08:37:36 ID:XwtXF5jb
メタルパーツを先日初めて使ってみたのですが
ピンセットで掴んでもたまにどっかに飛んでしまします…
みなさんはどうやって掴んでますか?
ピンセットで掴んでもたまにどっかに飛んでしまします…
みなさんはどうやって掴んでますか?
ピンセットの先端に両面テープを巻くのさ
念のため補足すると、両面テープ巻くのは
あくまでﾋﾟﾝｾｯﾄの片方だけね。
あくまでﾋﾟﾝｾｯﾄの片方だけね。
普通とは逆に力を入れると開くピンセットもあるよ。ＤＩＹ店に。
ガンプラ初心者です。
つや消しをかけるのって常識なんでしょうか？
コンパウンド？とやらでつやを出すのがいいのか、
つや消しをふいてザラザラにするのがいいのか、良くわかりません。
つや消しをかけるのって常識なんでしょうか？
コンパウンド？とやらでつやを出すのがいいのか、
つや消しをふいてザラザラにするのがいいのか、良くわかりません。
雰囲気雰囲気
弾なんて絶対あたらねぇ感じの奴の期待はピカピカスベスベ
現場で必死な名も無き戦士の期待はゲシゲシドロドロ
まぁそんなもん。
弾なんて絶対あたらねぇ感じの奴の期待はピカピカスベスベ
現場で必死な名も無き戦士の期待はゲシゲシドロドロ
まぁそんなもん。
・新品っぽい感じにしたいならコンパウンドをかける
・戦闘して汚れてるっぽい感じにしたいならつや消しを吹く
こういうイメージでいいでしょうか？
・戦闘して汚れてるっぽい感じにしたいならつや消しを吹く
こういうイメージでいいでしょうか？
ヤフーで検索して、色んなサイト回って知りました（さっき調べ始めたばかりですけども）
写真等もあるんですけど質感等が良くわからなくて、ここで聞いた次第です
もしかして、変な質問だったんでしょうか・・・・・・・
写真等もあるんですけど質感等が良くわからなくて、ここで聞いた次第です
もしかして、変な質問だったんでしょうか・・・・・・・
そもそもツヤを消すのは巨大感演出のため。ＭＳは小さいサイズでも１４メートルオーバーの大きさだから実物があったとしたら（原寸大はあるが）
空気遠近法でツヤ消しに見えるわけ。汚れとは別の問題。でもＷやＳＥＥＤのビームコートやＰＳ装甲をツヤありで表現する作例もある。
結論からすると好みでＯＫ。
空気遠近法でツヤ消しに見えるわけ。汚れとは別の問題。でもＷやＳＥＥＤのビームコートやＰＳ装甲をツヤありで表現する作例もある。
結論からすると好みでＯＫ。
960 ：HG名無しさん：2009/06/29(月) 20:14:08 ID:Zsbrf/rJ
＞空気遠近法でツヤ消しに見えるわけ。
初耳。kwsk。
初耳。kwsk。
>>958
理論的な選択とは別に、技術的な事で
ツヤありにする為にはただクリア吹いてコンパウンドで磨くだけじゃ、表面がウネウネして綺麗に仕上がらない
下地のヒケ処理とか面を綺麗にする為の研ぎ出しとか結構手間が掛かるよ
一方ツヤ消しは、ヒケとか合わせ目消しの傷とか適当やってても
ツヤ消しにするだけで、ある程度は誤魔化して仕上がるので初心者向けとも言える
スプレー吹くのも簡単には出来ないから >2 とか見て練習に１つ作ってみれば？
理論的な選択とは別に、技術的な事で
ツヤありにする為にはただクリア吹いてコンパウンドで磨くだけじゃ、表面がウネウネして綺麗に仕上がらない
下地のヒケ処理とか面を綺麗にする為の研ぎ出しとか結構手間が掛かるよ
一方ツヤ消しは、ヒケとか合わせ目消しの傷とか適当やってても
ツヤ消しにするだけで、ある程度は誤魔化して仕上がるので初心者向けとも言える
スプレー吹くのも簡単には出来ないから >2 とか見て練習に１つ作ってみれば？
>>960
ttp://zokeifile.musabi.ac.jp/document.php?search_key=%90F%8D%CA%89%93%8B%DF%96%40
ツヤ消し吹くと青味がかりはしないが、若干白っぽくなることで寒色っぽくなる。
つまり擬似遠近法に見えるってこと。
ttp://zokeifile.musabi.ac.jp/document.php?search_key=%90F%8D%CA%89%93%8B%DF%96%40
ツヤ消し吹くと青味がかりはしないが、若干白っぽくなることで寒色っぽくなる。
つまり擬似遠近法に見えるってこと。
合わせ目消し用のパーツを抑えるためのクリップを買おうと思ってるのですが
こういうのは安いもので十分でしょうか？
こういうのは安いもので十分でしょうか？
答えが解ってるんならそんなに絡んでやるなよ
つや消しと空気遠近法は関係なくて、大きなスケールなものをつや消しにするのは
光の映りこみがそのスケールにあった写りこみにならなくて
どうしても単なる10数センチの模型にしか見えないからだろ。
それともうひとつ、70年ごろまでのオモチャはギラギラのグロス仕上げが多くて
グロス仕上げ＝オモチャってイメージが強かったから”リアル志向（＝アンチおもちゃ）”が強い
モデラーって言う人種はとりあえずつや消しにした。
最近はその呪縛から逃れて1/35のAFVでは半つやが多くなってるね
つや消しと空気遠近法は関係なくて、大きなスケールなものをつや消しにするのは
光の映りこみがそのスケールにあった写りこみにならなくて
どうしても単なる10数センチの模型にしか見えないからだろ。
それともうひとつ、70年ごろまでのオモチャはギラギラのグロス仕上げが多くて
グロス仕上げ＝オモチャってイメージが強かったから”リアル志向（＝アンチおもちゃ）”が強い
モデラーって言う人種はとりあえずつや消しにした。
最近はその呪縛から逃れて1/35のAFVでは半つやが多くなってるね
>963
100円ショップの目玉クリップや洗濯バサミで十分。
ただし、クリップにビニールテープ巻いてキズ防止はやったほうがいい。
洗濯バサミの形状に癖があるので注意（ギザギザはあった方がいい、先端の面積が広いほうが無難）
自宅の洗濯バサミで試してから買え。
100円ショップの目玉クリップや洗濯バサミで十分。
ただし、クリップにビニールテープ巻いてキズ防止はやったほうがいい。
洗濯バサミの形状に癖があるので注意（ギザギザはあった方がいい、先端の面積が広いほうが無難）
自宅の洗濯バサミで試してから買え。
ミスったのは認めるから揚げ足取ってないで修正するとか補完するとかまともなこと書けよ・・・
まあ好みじゃな
ヒーローっぽいデザインのMSはツヤあった方がそれっぽい感じ
無骨な兵器系はつや消しの方がらしく見えたり
好きにやりゃよろし
ヒーローっぽいデザインのMSはツヤあった方がそれっぽい感じ
無骨な兵器系はつや消しの方がらしく見えたり
好きにやりゃよろし
エアブラシ使う時って窓あけるだけだと駄目？ やっぱりブースが必要ですか？
>>969
ブースにマスクにエプロン
ブースにマスクにエプロン
971 ：HG名無しさん：2009/06/30(火) 04:58:52 ID:lF+zMpU1
ポリキャップを直接プラのパーツに接着できますか？
その場合の接着剤は何を使えばいいでしょう？
その場合の接着剤は何を使えばいいでしょう？
>>969
窓開けとけば換気はできるとが、一瞬で部屋に充満した溶剤がなくなるわけでもないからしばらくは
揮発した溶剤を吸うことになる。
エアブラシやスプレーは塗料を霧状にして噴射するわけで、ミストを吸って外に出してくれる物が
なければ塗料粉は部屋の中に残る。特にテレビやPC等静電気が発生する物にくっつく。
上記のことが気にならなければ窓開けるだけでも良いと思うよ。
窓開けとけば換気はできるとが、一瞬で部屋に充満した溶剤がなくなるわけでもないからしばらくは
揮発した溶剤を吸うことになる。
エアブラシやスプレーは塗料を霧状にして噴射するわけで、ミストを吸って外に出してくれる物が
なければ塗料粉は部屋の中に残る。特にテレビやPC等静電気が発生する物にくっつく。
上記のことが気にならなければ窓開けるだけでも良いと思うよ。
>>972は勘違いしたやつの博多弁みたいになってもうたｗ
>>971
直接接着はできないよ。
プラ板で囲んだものをパーツに接着する・SSP-HGに埋め込む等間接的に固定する形がいい。
一応瞬間接着剤ならくっつかないこともないが、ポリキャップ自体が収縮や変形するものだし
食いつきも悪いから負荷がかかるとポロっと行ってしまう。
>>971
直接接着はできないよ。
プラ板で囲んだものをパーツに接着する・SSP-HGに埋め込む等間接的に固定する形がいい。
一応瞬間接着剤ならくっつかないこともないが、ポリキャップ自体が収縮や変形するものだし
食いつきも悪いから負荷がかかるとポロっと行ってしまう。
>>974
食いつかない、周りを囲むようにして無理やり固定
食いつかない、周りを囲むようにして無理やり固定
>>975
やっぱり直接に接着するのは無理ですか。
ポリキャップを固定する受けのダボを削り取ってクリアランスを取りたかったんですが
そのためにはポリキャップをの軸を切り飛ばしたものを直接貼り付けることで解決できるかと思ったんですが残念
やっぱり直接に接着するのは無理ですか。
ポリキャップを固定する受けのダボを削り取ってクリアランスを取りたかったんですが
そのためにはポリキャップをの軸を切り飛ばしたものを直接貼り付けることで解決できるかと思ったんですが残念
>>976
文章だけだとどういう風にしたいのかが読み取れないんでアレだけど、挟み込むポリキャップを後ハメしたいってことなのかな？
既製品じゃなくていいなら関節技とか、アフター品のABS製関節に置き換えれば瞬着で接着できるよ。
文章だけだとどういう風にしたいのかが読み取れないんでアレだけど、挟み込むポリキャップを後ハメしたいってことなのかな？
既製品じゃなくていいなら関節技とか、アフター品のABS製関節に置き換えれば瞬着で接着できるよ。
>>977
今実際にやりたい事は1/100ダブルオーの腕がボディから離れ過ぎているので
肩アーマー内の腕を受けるダボをボディ寄りに2㎜ほど移動させたいんですが
そうすると肩アーマーとボディをつなぐ方の軸受と干渉するので
その軸受を削り取ってしまいたいんです。
そうするとその軸受けを無くすわけですから、ほかの方法でポリキャップをパーツに固定できないかなと考えてます。
すごく分かりにくくてすみません。文章にするのは難しいですね。
今実際にやりたい事は1/100ダブルオーの腕がボディから離れ過ぎているので
肩アーマー内の腕を受けるダボをボディ寄りに2㎜ほど移動させたいんですが
そうすると肩アーマーとボディをつなぐ方の軸受と干渉するので
その軸受を削り取ってしまいたいんです。
そうするとその軸受けを無くすわけですから、ほかの方法でポリキャップをパーツに固定できないかなと考えてます。
すごく分かりにくくてすみません。文章にするのは難しいですね。
>>978
ああ、わかった！
B12/13の体側ポリキャップCがジャマになるってことでいいんだよね？
これのヘキサパイプってのなら軸がなくても瞬着で割とがっちり固定できる
割れやすいからパテで周りを埋めた方がいいけど。
ttp://www.yellowsubmarine.co.jp/hobbybase/ppc/ppc.htm
ああ、わかった！
B12/13の体側ポリキャップCがジャマになるってことでいいんだよね？
これのヘキサパイプってのなら軸がなくても瞬着で割とがっちり固定できる
割れやすいからパテで周りを埋めた方がいいけど。
ttp://www.yellowsubmarine.co.jp/hobbybase/ppc/ppc.htm
>>978
始めに具体的に何をやりたいのか目的を書いた方が良かったんじゃね？
肩より本体側を加工して内側に取り付ける様にした方が、まだやりやすい気がする
コ= のパーツを薄くするとか、加工が大変だったら本体側を固定してしまうとかも考えられるね
肩のポリキャップ固定より楽だろ
あとは市販の間接パーツに置き換えるのも良さそう、もう少し色々考えてみたら？
始めに具体的に何をやりたいのか目的を書いた方が良かったんじゃね？
肩より本体側を加工して内側に取り付ける様にした方が、まだやりやすい気がする
コ= のパーツを薄くするとか、加工が大変だったら本体側を固定してしまうとかも考えられるね
肩のポリキャップ固定より楽だろ
あとは市販の間接パーツに置き換えるのも良さそう、もう少し色々考えてみたら？
肩の腕を受けるポリキャップCを受けごと体よりに移設するとして、
体側の軸受けおよび体から出てる軸を短くして干渉しないようにしたらどうだ？
肩～腕部分の保持力は落ちるかも知れんので、ビニールかぶせるとか補強をしたほうがよさそうだが
体側の軸受けおよび体から出てる軸を短くして干渉しないようにしたらどうだ？
肩～腕部分の保持力は落ちるかも知れんので、ビニールかぶせるとか補強をしたほうがよさそうだが
最近パチ組みにスミ入れして仕上げにツヤ消しスプレーしてるんだけどツヤ消しって晴れてる日と雨,曇りの日にやるので何か変わる事ってある？
今日ガンダムXにツヤ消ししたら青とか赤のパーツが白くなっちやってさ。
今日ガンダムXにツヤ消ししたら青とか赤のパーツが白くなっちやってさ。
>>982
変わることあるっていうか既に変わってんじゃん
変わることあるっていうか既に変わってんじゃん
>>979
そう！そうです。すみません伝わりにくくて。
その方法ほ浮かびませんでした。ありがとうございます。
>>980
そうですね、はじめから具体的に聞けば良かったです。
肩自体を胴体に近づけるのなら胴体の方の加工も考えたのですが、
上腕を肩アーマーの外寄りから内寄りに持っていきたいんですよね。
思い切って肩アーマーの胴体に面した面自体を2㎜ほど切りつめて
肩アーマー自体を横に短くしてしまうことも考えてます。
そう！そうです。すみません伝わりにくくて。
その方法ほ浮かびませんでした。ありがとうございます。
>>980
そうですね、はじめから具体的に聞けば良かったです。
肩自体を胴体に近づけるのなら胴体の方の加工も考えたのですが、
上腕を肩アーマーの外寄りから内寄りに持っていきたいんですよね。
思い切って肩アーマーの胴体に面した面自体を2㎜ほど切りつめて
肩アーマー自体を横に短くしてしまうことも考えてます。
>>981
> 体側の軸受けおよび体から出てる軸を短くして干渉しないようにしたらどうだ？
ありがとうございます。
肩アーマー内の体寄りのポリキャップを受けるダボ穴を根元だけ残すように短くして
移動させた上腕の稼働に干渉しないようにするということでしょうか？
ポリキャップＣを市販の軸の長いものに置き換えれば出来そうですね。
検討します。
> 体側の軸受けおよび体から出てる軸を短くして干渉しないようにしたらどうだ？
ありがとうございます。
肩アーマー内の体寄りのポリキャップを受けるダボ穴を根元だけ残すように短くして
移動させた上腕の稼働に干渉しないようにするということでしょうか？
ポリキャップＣを市販の軸の長いものに置き換えれば出来そうですね。
検討します。
せんぷうき窓から部屋の外に向けて吹かしとくとか
筆塗りいいぞ
コストあんまかからないしすぐ慣れる
初心者なら筆オススメ
コストあんまかからないしすぐ慣れる
初心者なら筆オススメ
筆塗り？カスはいらん
次スレ立てる？
まだないよね？
まだないよね？
よろしく頼む
立ててくる
>>995
乙埋め
乙埋め
997 ：HG名無しさん：2009/07/01(水) 02:37:40 ID:tpPnMYE1
ガンプラ
乙うめ
ｋ
あえて言おう・・・１０００であると！
1001 ：１００１：
このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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