3げっと
>1
乙
5 :
HG名無しさん:03/09/19 17:44 ID:03Lqw34V
6 :
HG名無しさん:03/09/19 18:51 ID:4W6wc8Kb
>>1 乙〜
なんか最近、ちょっと考えればわかることを質問する香具師が多いから、
まず、自分でよ〜く考えて、それでも分からなければ、
>>2-4あたりをよ〜く読んで、
それでもどうしても分からないって時だけ書き込んでヨシ!
>>6 スレタイに【まずは】【1を読め】とかいう具合に付け加えてない以上、
無理な望み
そのスレッドの
>>1を読むってのは別にガンプラの初心者ってわけじゃないからなぁ。
まぁ思考無しの教えて君に嫌気がする人は
>>1読め。ほんで
>>2-5読め。と毎回レスすりゃあいいんじゃないかな。
メル欄に「質問」制度復活させるか?
>>9 それは意味ないのが立証されてる
回答者もスルーしないし
不快な人は見ないというのがベターだと思う。
あまりにも暇で隙だらけだったので前スレの1000はいただきますた
15 :
HG名無しさん:03/09/20 05:02 ID:vlomVE+x
>14
1000getおめでと
>>17 OKでつ。
あとはヤスリをそろえるといいかも。
普通のカッターナイフでも十分だけど。
慣れれば、切る、削る、筋彫りの復活等が一本でできます。
ヤスリは400,600、800番の耐水ペーパーの方が………よくない?
>>19 そんなこと言い出したら爪切りでも包丁でもOKだろ。
>>20 ほ、包丁で作れるか?
リア小の頃は爪切りと接着剤だけでガンプラ作ってたけど。
通販で売っている、電線でも切れて、木も削れる
刃こぼれしない包丁セットならなんとかなりそうだ。
「慣れれば」って条件だしここは初心者スレだしねぇ。
まぁ何事も試行錯誤して使い込まないことには慣れもしないしコツもつかめないけれど。
最初はお金がかかっても道具揃えたほうがいいぞ。
とにかく、基本をマスターしよう。
小さい頃一瞬の気の迷いで、
プラモではなく工具セットかっといてよかったよ。
それから15年くらいたっているが未だに使える。
26 :
17:03/09/20 22:11 ID:3h9gIQdN
耐水ペーパーって近くにある「ニック(?)」にあるようなもんで良いんですかね?
400番、600番、800番とのことですが、量は買い過ぎても困りませんよね?(長時間放置しておくと劣化するとか・・・)
一応、1/144クェス専用ヤクト・ドーガなんですが・・・・・
ご指導お願いします。申し訳ないっす。
27 :
HG名無しさん:03/09/20 22:13 ID:UacBbVLZ
そういえば、昔のHJに「工具は金で買える唯一の技術だ」とかいう事を
書いている人がいたな〜。良い工具を使えば上達も早いと・・・
28 :
HG名無しさん:03/09/20 22:15 ID:UacBbVLZ
>>26 大丈夫、腐りはせんからいっぱい買っとけ。
むしろ大量買いが吉。
過去の俺に「それは買っても使わないからやめとけ」と忠告したい
31 :
HG名無しさん:03/09/21 16:25 ID:JtT/YoVU
俺はニッパーで切り取ってシール貼って組み立てるだけだけど、ガンプラ作
る資格ある?
自分が満足できればよし
>31
問題無し、積んどくモデラーよりかは10倍は良いと思うぞ。
タミヤの1800円だっけ、高い薄刃ニッパーを試したことがあるが、
クセになるような切り味だった。切ることが快感。
お金をだしていいものを買えて良かったな、と思った瞬間。
ダイソーの100円だっけ、安いプラ用ニッパーを試したことがあるが、
イヤになるような切り味だった。切ることが不快。
お金をだしてチープなものを買って損したな、と思った瞬間。
36 :
HG名無しさん:03/09/21 18:38 ID:xeyUEUI5
>>35 俺は値段気にせず硬いもの切れるからある意味快感だったが?
使ってるとみるみる切れ味が落ちるのが実感できた。
ランナーを力任せに切断するくらいしか用途が思いつかない。
質問です。
ポーズ固定で作っていて肩や股関節の軸の固定の仕方で悩んでいます。
パテで関節を作って真鍮線を通して接着しようと思うのですが
負荷がかかりやすい場所なため、強度にいささか不安があります。
何か他に良い関節製作法がありましたら教えてください。
>>37 まーそれはそれで正解かも。タミヤニッパー使うにはちょっと…って荒っぽい加工せにゃならんこともあるしな。
結局適材適所。
>>38 瞬間接着材。
強度はあんまり気にすんな。落とさなきゃこわれん。
ZプラスC1のMGがカコイイので作ってみたいんですが
初心者でも問題ないキットですか?
しかも毛頭塗装する気なしです。
>>31さんと同じです。
ガンプラ作る資格ありますか?
>>38 強度ったって、太目の金属線でおおまかに繋いだ後
エポパテ等で隙間の関節パーツを作って行けば普通は心配ないぞ。
パーツ分割の都合とか構造面で不安があるんならウプしてみたら?
>>41 MGは塗らなくても見栄えがいいので初心者にはおすすめですよ
楽しんで作ってもらえればZプラスも喜んでくれますよ、がんがって。
その後、日本語の勉強しましょうね。
45 :
HG名無しさん:03/09/22 09:21 ID:xENHRD7q
その発音だよ。
きっと。
>>40 >>42 回答多謝。
うpできる環境がないのですが、イボνが表紙のHJに載ってるレイダーみたいに
接地させないポーズなので脚の重さがそのまま股関節にかかってモキッともげないかと心配でしたが
強度は充分とれるのですね?ありがとうございました。
>>46 金属線いれとけば大丈夫。
心配だったら負荷の大きくかかる部分は
なるたけ太い線を入れるようにすればいいよ。
軽くするなら大径の真鍮パイプだ!
って何分の1をツクットルの?
>>44 「毛頭」は名詞には付きません。
塗装する気毛頭なし、が正解
すまんね、日本語の乱れが気になるタイプで。
もう来ないから許せ。
>>49 君はあれか、「全然良い」が間違ってると思っているタイプか。
語感は不自然だけど間違っちゃいないよ。
>50
微妙に違う気がするけど気にしないことにします。
52 :
HG名無しさん:03/09/23 07:41 ID:AFhb0j08
「すべからく」は「全て」という意味ではなくて「するべきである」という意味である。
漢字では「須らく」と書く。
正しい日本語とかじゃなくて、
「毛頭」の「毛」に神経質に反応するのは漏れだけか?
あぅまた1本
最近「ちなみに」って言葉も誤用する奴多いよな
今からここは「まったくの初心者救済スレ(日本語用)」になりました
ミーはニホンゴ初心者ですが、ミーの作ったブラッディマリーをジャパニーズボーイに
わかりやすくするネーミングとしてデビルガンダムはOKデスカ?
後から出てきたデビルガンダムのほうが有名なのでダメ
>50
全然には、否定の言葉がつく。
○全然問題ない
×全然大丈夫
気に障ったらごめんね。
「キミにもできるガンプラ攻略法:新ガンプラマスターへの道」が
近くの本屋で売ってないんですが
>>61 ええ大人が恥ずかしいなぁ・・
ネットで買うのも送料がなぁ・・
>62
注文するのも恥ずかしいならレジに持って行けないと思うが…
近所の本屋に入荷されるまで黙って探し廻れば?
手順の解説なら Webで検索すればそれなりに見つかると思うけど?
それもしないなら電ホ・HJ購読したら?
一年くらい読めば同じような事が一通り記事にあると思うよ
あくたがわりゅうのすけのらしょうもんでも全然をこうていぶんでつかってるぞ
芥川なんてダメ人間を例にだされても、なぁ…
67 :
HG名無しさん:03/09/24 01:32 ID:PJYYHqev
「少しも塗装する気無い」はおかしくて
「塗装する気少しも無い」でないとダメってことだ。
副詞が名詞の直前にあったからといって、
直後の名詞に係ってると短絡するほうがおかしいと思うがな。
手元の辞書の「毛頭」の項の例文には
「毛頭疑い無い」
というのが載っているのだが、
>>49によればこれも間違いで、
「疑い毛頭無い」でないとダメなのか。
68 :
HG名無しさん:03/09/24 01:48 ID:bMkOnhiw
ゲージの処理をしようとしてヤスリを磨ると、どうしても磨った跡が残って目立ってしまいます。
これはどうにかならんのですか?
69 :
HG名無しさん:03/09/24 01:50 ID:qz7S3mpo
皆さんが良く言ってるつや消しと言うのは
使うとどのくらいプラモデルが良くなるものなのですか?
やはり使うと使わないとでは違うんでしょうか?
それと普通に素組みしたMGモデルにかけても意味ありますか?
全塗装したくないんだけど、ぐらでっぽくしたくて、0.3oのブラシでグレー色にてエッジ吹きしてみた。
SDガンダムにやってみたけど、めためた。もっと細いブラシじゃないと無理ですか?
>>68 初心者スレ、ということで完全に元に戻すのは不可能と言っておく。
目立たなくする労力より素直に塗装したほうが何倍も楽。
>>69 良いプラモデルってなに?単位?
ランナーかいらないパーツにでも吹いてみれ。
>>70 それ以下のブラシもなかなかないがな・・・
どんな風にめためたなのかうpしてくれないとわからん。
最初からうまく出来る人間が天才なだけで普通は練習が必要。
>68
ヤスリの跡の上からさらに目の細かいヤスリで磨いて、最後に缶スプレーのスーパークリア
かけると目立たなくなる。
>69
いかにもプラモですといった安っぽいツヤがなくなる。多少の筆ムラを目立たなくする
効果もある。
>70
SDガンダムくらいの大きさなら素直にもっと細いブラシ買うのが手っ取り早いが、
塗料にクリアを混ぜ、うすめ液をやや多めに入れ、トリガーをしぼって吹くことで
0.3mmブラシでも対応は可能。まずはプラモの空き箱にでも吹いて練習すれ。
ツヤがないのが「良くなる」とは限らないだろう
ロールアウトしたばかりのピカピカにしたい! って香具師からしたら、ツヤありが「良い」わけだし
要するに質問者の主観なので、確とした回答が得られる類の質問ではない
イェイ!
以前HJのMSV特集で光沢仕上げになってたジョニーザクは
なかなか美しかった。
76 :
58:03/09/24 22:59 ID:5ozZYmkX
違ってました。私の勘違いです。。。
ごめんなさい。
78 :
HG名無しさん:03/09/25 01:06 ID:vRciOXt+
>>73 ロールアウトしたばかりだからって、ツヤがあるとは限らない。
ロールアウトしたばかりの戦車がピカピカの光沢塗装だとでも?
それに69は普通に素組み(たぶん無塗装)した場合のつや消しの効果を聞いてるわけで、
「いかにもプラモですといった安っぽいツヤがなくなる」と答えた72の回答は適切。
それを実践するかどうかは69が判断するべき問題。
合わせ目埋めるのとかに使うパテって木工用でもおkなんですか?
木彫りのガンダムでも作ってるならおKだ!
そりゃあ渋い。塗装は漆仕上げで。
木彫りならガンダムじゃなくてザクならあるよ
ザクスレに
>>79 マジレスするとガンプラ初心者が使うものではない。
銘柄によってはプラ溶かすし。
筆塗りの場合はアクリル塗料かエナメル塗料がいいらしいのですが、
ラッカー系塗料で塗っても大丈夫ですか?
85 :
HG名無しさん:03/09/25 21:37 ID:LyyUUZh3
>>79 タミヤのラッカーパテ使っとけ!
初心者にはそれが無難。
>>84 大丈夫っていうか塗って塗れないことは無いが、
ラッカー系の方が乾燥が速いから、むらが出来やすい。
リターダーを加えれば、乾燥を遅く出来るので
それによってむらを減らすことが出来る。
87 :
HG名無しさん:03/09/25 22:21 ID:FeT9fyKq
1/100フリーダム買ってきますた。
やっぱりプラモデル組む前に中性洗剤で洗った方がいいんでしょうか? HOBBYJAPANのオオゴシ流の受け売りですが、それをちゃんとしておかないと塗装する時にやりにくいんでしょうか・・・。
同じ記事に、なぜ洗うのか理由も書いてあると思いますが
その理由に納得できないから質問しているのでしょうか
違うのなら、あなたの行動を決めるのはあなた自身ですので第三者はなんとも言えませんよ
89 :
HG名無しさん:03/09/25 22:33 ID:FeT9fyKq
いえ、あれはポスカで塗る時にどうこうという理由が書いてあるだけなので筆塗りする際にはどういう効力があるのか不明瞭なのです。私は筆塗り派なのですが、ガンダムカラーもやはりしっかり洗浄しておかないとプラにはじかれる恐れがあるんでしょうか?
中性洗剤で洗う理由は
離型剤と油を落とすこと、削りカスを洗い流す事にあるのね
離型剤や油が付いてると塗料が定着しにくいのね
91 :
HG名無しさん:03/09/25 22:42 ID:FeT9fyKq
>>90さん
なるほど、ポスカなどに限らず塗装をする時に邪魔になる成分を取り除いている訳なんですね。
ご説明ありがといございました。
92 :
HG名無しさん:03/09/25 22:48 ID:FeT9fyKq
あ、すみません最後にもう一つ。
洗浄というのはパーツがランナーについた状態で台所用洗剤で洗えばOKですよね? 度々すみません。
>>92 別にバラした状態でも、組んだ状態でもいいよ。パーツ無くすかもしれないが。
>>92 俺は接着後、合わせ目消した後に洗う。
それだと削りカスも洗い流せて ( ´∀`)ウマー
あと、100均ででもザル買って使えばパーツ無くさなくてなお良し
合わせ目消しはMrのホワイトパテ(チューブにはいってるやつ)を使っていいんですか?
>95
使ってはいけないと思う理由は何ですか?
使っても良い場合いきなり使ってみますか?
適当な所で試してどんなパテか確かめてから使いますか?
悩むくらいなら最初からタミヤのラッカーパテを使えばいいと思いますが?
もう少し考えてください。
幼稚園かここは
>>96 >使ってはいけないと思う理由は何ですか?
パーツが壊れるかもしれないと思ったからです
>使っても良い場合いきなり使ってみますか?
はい
>適当な所で試してどんなパテか確かめてから使いますか?
試したけどよくわからん
>悩むくらいなら最初からタミヤのラッカーパテを使えばいいと思いますが?
売ってません
>もう少し考えてください。
じゃあ接着剤使います
やれやれ本当に幼稚園児かよ
雨止んだから無問題なんて思って、Mrスーパークリアーを
吹いたんですよ、そしたらやっぱりと言うか…白くなりました。
素組みなんでシンナードボンが早いのでしょうか?
リカバーする方法はありませんか?
101 :
HG名無しさん:03/09/26 21:31 ID:FmI8fNiN
age忘れ
産休です
99 :HG名無しさん :03/09/26 15:36 ID:WqdRotfZ
やれやれ本当に幼稚園児かよ
>>95 ホワイトパテはチューブも瓶のも最悪だぞ!
即効捨てた。
■回答する方へ
(略)
このスレは質問者を小馬鹿にして鬱憤晴らしをするスレではありません。
リソースの無駄ですので止めましょう
ちゃんとした質問には答えるけど
バカにはバカと言ってあげないとこの先そいつの人生かわいそうだろ
そいつの人生なんて藻前には何の関係も無い、藻前はお父さんか?
質問に対して答える、或いはスルーする。二つに一つ。
答える責任は無いが、答える以上責任を持ってレスすれ。
無思考な質問には無責任な答えが返ってくるでFA?
MG量産型ザクUの足の関節があまり動かずカッコイイポーズが
とれないのですが、皆さんはどうしてます?
出来る範囲でガマンする
>>110 文字だけで説明するのは難しいな
素直にガンポンのザク編かグフ編を買って読んでみなよ
ものすごく勉強になるから
ミスターパテはタミヤパテと全くの別物で、ガムみたいな感触つーかな?
充填剤には向いているが、傷を消したりには向いてない。
シンナーで溶いてから使うとどうかわからんが、んな手間をかけなくても
タミヤパテ浸かった方が早いしな。
充填するならヒケないエポキシの方がいいしな。
漏れもミスターパテは捨てた。
>カッコイイポーズ
爪先開きになるように股関節を改造すれ。
とりあえず爪先開きにすればカッコイイ。
合わせ目消しで、過去ログには瞬接がいい
とか書かれているのですが、プラモデル接着剤とくらべての
メリット、デメリット、やり方などを説明してもらえませんか?
瞬着はプラより硬いので削るとき注意。
>>114 やり方
パーツを合わせた状態で持ち、パーツの間の隙間に瞬着を流し込んですぐ押さえる。
接着面全部にはなかなか行き渡らないので、これを何箇所かで繰り返す。
固まった瞬着がハミ出てたり、流れ出てたりするので整形する。後は通常と同じ。
ゼリー状のだったら普通の接着剤に近い感覚で使えるのかも知れない。
メリット
硬化が圧倒的に速いのですぐに整形作業に移れる。ヒケがほとんどない。
そのままキズ埋めにも使える。通常の樹脂入り接着剤のような変色がない。
デメリット
衝撃にもろく、ショックや歪みなどであっさり剥がれる。
パーツの隙間に透明な層として残るので無塗装だと目立つ場合がある。
瞬着とプラでは硬さに差があるので、整形の仕方によっては変な削り方をしてしまう。
瞬着が流れ出しやすいので慣れないとモールドを埋めてしまう。
というところかなあ。慨して初心者向けではない気もする。
メリットとデメリットを把握して使える慣れた人向けなのかも。
瞬着で合わせ目消しなんて〆切に追われるライターくらいしか使わんだろ
合わせ目消すならゼリー状の方がいいよ。
削る(ヤスる)のたいへんだけど。
119 :
HG名無しさん:03/09/29 08:15 ID:1xg6GXN1
>>114 116氏の回答でほぼパーフェクトだと思いますが、失敗の場合が具体的にイメージしにくいかもしれないと思ったので。
たとえ、ばMGザクのスネ部分。あそこの合わせ目を瞬着で消した場合…。
「膝ぶぶんの差込が緩くなったな」と思い軸部分を瞬着で太らせたとします。
…でそれをスネの側にぐっと差し込む…。
「OK、安定感がましたな」と思ってよくよく見ると、消したはずの合わせ目部分に亀裂が…。
普通の接着剤やプラパテで埋めた場合は、まず上のような展開にはなりません。
もし、瞬着をパテ代わりに使うなら、模型誌でよく紹介されているスナップフィット用のピンの切り飛ばしや短縮は避けたほうが無難です。
耐水ペーパーでゲートの処理をしているのですが、質問です。
テンプレサイトには400〜800を順に使えとあるのですが、
400から600へ、そして600から800へと交換する時をどのように見極めれば良いのでしょうか?
また、パーツが若干白くなるんですけど、これって何か間違ってますかね・・?
フィーリングで凹凸がなくなったと思える時
>>120 大体いいかなと思ったら、パーツに対して一方向にペーパーを動かすようにする。
例えば今までゴシゴシやってたり、円を描くようにペーパーかけてたら
次は↑の方向だけにペーパーを動かす。
面に光を反射させながらよく見ると、キズが残ってた場合そのキズがハッキリ見える。
キズが見えなかったり自分で気付かないような薄いキズなら次の番手に移ってOK。
念のため今度は←の方向にだけペーパーを動かして再度確認したら次へ。
白くなるのはごく普通のこと。
ペーパーでできた細かいキズに光が乱反射して白く見える。
クリアーを吹いたり、ペーパーを2000番までかけた後コンパウンドで磨いたりすれば
白いのはなくなるよ。試しにパーツに水をたらしてみるとわかる。
つや消しクリアーを吹くと白っぽくなるって話も同じ原理。
おそらく瞬着を薦めた本というのは、
アストレイゴールドフレームについてたやつかな。
溶きパテを使った後の筆を水性ホビーカラーの薄め液で洗うことや、
溶きパテを作るとき、水性ホビーカラーの薄め液を使うことはできますか?
>>122 回答有り難うございます。
詳しく教えてもらったので早速ゴシゴシしてきます!
ブラスパイプMAXってプライマー無くても塗装できる?
20個入りだよね、安いしモビルパイプでいいかな・・
>124
何のパテを溶くのかはっきり書きましょう
パテによっては溶きパテに向かない物もあります
ラッカーパテ?ならMr.カラー薄め液 あたりを使いましょう
>127
>ブラスパイプMAXってプライマー無くても塗装できる?
塗装出来ない事はないけど、プライマーの知識があるならとりあえず塗った方が・・・
あと塗料は何使うのか とか書いた方がいい
ラッカー系の塗料を重ね塗りした場合、下地が溶ける原因として「乾燥が不十分」以外に
何がありますか?
また禅問答みたいな質問が増えてきた
>>129 筆塗りで表面ぐちゃぐちゃ撫ですぎた時くらいだろうな。
あと、クリアカラーは含まれてる染料が滲みやすいと聞くが…(経験無し
>132
ひょっとして >95 ですか?違ったらすません >105 >113 とか参照・・・
>>133 タミヤパテですか。
トンクス。
明日入荷してくるわ。
>>126 トンクス。
諦めてミスターカラー薄め液使うことにします。
必要な用具とかどこで買うと揃ってますか?東急ハンズ行けば全部揃う?
初心者に必要な工具でだいたい全部でどれくらいするもんでしょうか?
模型屋ならだいたいそろってるが・・・
ネットで安い店とかありますか?
調べるのは模型初心者でもできるわけだが
>137
グーグルってサイトいけばその辺も調べられるよ。
>>135 過去スレ嫁って感じだが・・・それにどこまでのものが作りたいのか分からんし。
ニッパの600円くらいのがあれば先ずはいいんでない?
後々高いの欲しくなっても使うところいっぱいあるから。
あとはデザインナイフ、カッターでもいいけど切れ味、使いやすさが段違い。
それ以上が望みなら(合わせ目消しとか、塗装)また聞けば?
142 :
135:03/10/02 20:58 ID:o1RmjtOC
ニッパーとデザインナイですか。分かりました。最初は安いの買ってチャレンジしてみようと思います。
143 :
HG名無しさん:03/10/02 21:34 ID:8YGecMQX
初心者はカッターナイフからでいいと思うぞ。
カッターでも、小さいのじゃなくて大きいのね。
切れ味が段違い。
刃先はケチらずに、こまめに新しいものにする。
漏れは作業を始める前には必ず折ってからにしてる。
100円ショップの替え刃でもいいけど、メーカー名が表記されてるものを
買うこと。メーカー名が入ってないのは紙しか切れない。
そんな高価な物でも無いんだからデザインナイフにしとけ。
>>143はデザインナイフ使った事ある?
>>143はカッターなんぞで一体何をしているのか?
スレ違いだったらごめんなさい
墨入れって全部黒色でするものでしょうか?
墨入れの説明のサイトを見てみると
大体がファーストガンダムやGP01など白をベースとしたものなのですが
自分が墨入れしようと思っているのは
ブラウンをベースとしたドムトローペン(サンドブラウン)なのです
もしお時間があればご返答お願いいたします
黒に決まってるジャン!
黒以外ではするなよ
>146
黒と明るいグレー、茶色の3色を混ぜて、それらしい色を作って墨入れせいい。
混合比率は、下地の色によって違うわい。
「基本色+黒」が原則だけど、馬鹿正直にやらなくてもイイと思う
真っ白の部分に真っ黒でスミ入れするとクドくなりすぎるのでやめたほうがいい
ジャーマングレーとかがオススメだよ
>>147 初心者をからかうのはやめれ
親切なご回答ありがとうございます
ついさっきまで黒の油性ペンを用意していたのですが
今度文房具屋にでも行っていい色を探してきます
本当にありがとうございました
>>150 模型屋行って、スミ入れ用のマーカー買ってきなよ。
墨入れするなら油性ペンよりエナメルの方が楽だと思うんだけど・・・
油性ペンでやるつもりって前提を先に言わないと困るな
>150
まず、そのドムトロは塗装してあるのか?
無塗装ならエナメル塗料は危険だよ (プラが割れやすくなるから)
スミ入れ用のペンを使うのが吉
塗装してあるんなら、エナメル塗料でスミ入れするほうがいいぞ
>>154 漏れ墨入れだけでなく塗装もプラのままの下地に原液を薄めずエナメルで塗りたくってるが
今まで割れたことが無い。(・ω・)
>155
プラを割れやすくするのはエナメル「塗料」じゃなくてエナメル「シンナー」だから、
原液で塗って割れないのはむしろ当たり前だと思うんだが
特にバンダイMGはスナップフィットで無理な力のかかる場所が、
墨入れでパキ〜ッと!
プラの材質もあるんだろうな。
ハセや星2個では、割れないもん。
箱開けてすぐにピン切って接着したものと、
スナップピンで仮組み→しばらく可動させて遊ぶ→バラして接着
したものでは割れやすさに差がありそう。
ちなみに白い部分にはグレーの墨入れペン
青、赤あたりは黒が吉。
武者ぐらいにしかないが金メッキとかは茶色でやると良い。
でも白パーツを茶色で墨入れしてもなかなかだったな。
161 :
146:03/10/03 21:43 ID:Q5zOlrU+
詳細が書かれてなくてすみませんでした
昨日 墨入れの練習でシャープペンを使って
HGのカラミティガンダムの白の部分を墨入れ(練習)したのですが
難しいですね・・・。
あと、パーティングラインを消そうと思ったのですが
鉄ヤスリはNGですか?
ガンプラサイトを除いてみるとナイフ→400番ヤスリ となっているのですが
鉄ヤスリ→400番ヤスリという工程ではやはりNGなのでしょうか?
度々の無礼な質問で申し訳ありません。
鉄やすりでシコシコして、400番、600、1000
てかけるとプロになった気分。
やすり跡はトップコート吹いてください。
>>161 鉄ヤスリでもOKだよ。
パーティングラインがある程度広い平面にある時なんか
金属平ヤスリが重宝するしね。
逆に細かい部分なんかはカッターの刃先で鉋掛けすると上手くいくしね。
私はカッターの鉋掛け&金属ヤスリを使い分けてます。
だから昨夜のうちに撃退しときゃよかったんだよ
シャープペン? ハナシ聞いてるか?
ばかじゃねーの?
どうもパーティングラインと合わせ目を混同してるような気がするが、
どっちにしろ最近のガンプラなら鉄ヤスリなんか使わなくても消せるよ。
あと質問の前に
>>2のサイトか
>>12の本を読んでほしい。
166 :
146:03/10/03 22:26 ID:Q5zOlrU+
すみません
あとは自力で頑張ります
>>164さん
あくまでも「練習」ですが・・・もしかしてまずかったですか?
初心者ですみませんでした
167 :
HG名無しさん:03/10/03 22:34 ID:2KtHeQce
>>164 あんたはそうやっていつもネットでストレス発散してるんだね。
キモ!!!!!!!!!!!!!
>>166 誰だって最初は初心者なんだから、あんまり気にするな
まあ、あれだ、今後もガンプラを作るつもりがあるんなら
>>165の言うとおり本を買ったほうがいいと思うぞ
すいませんが質問させて下さい
パーツを壊してしまったので、パーツ請求をしようと思ってるのですが
取説の部品注文カードを切り取らず、コピーで送っても大丈夫でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
またかよ。
>>169 大丈夫だよ。メモ用紙とかに書いてもぜんぜん大丈夫。
ついでに切手でも料金は払える。
171 :
169:03/10/04 00:22 ID:DQD56ApB
すいません、何回も出てる質問の様ですね
有り難うございました
部品請求したとき、パーツの番号を書き間違えたことがあるんだけど、
間違えた番号は、そのキットには存在しない番号だった。
その旨を記した手紙と、切手で代金が帰ってきたよ。
最近は部品請求が面倒だからキットをもう1個買っちゃうなあ。
最近のやつは最初から「コピー可」って書いてあるよな
部品請求って
ビームサーベル10本頼んで〜とかいう書き込み見るたびに
いつなくなるものかと心配になるね。
バンダイのサービス精神の恩恵なのに。
爪切りひとつで充分だよ。あれならやすりもついてるしな。
最近のガソプラはみんなスナップフィットだから接着剤も要らないよ。
>>174 ちゃんと金払って分売してもらって何が問題なんだ?
○○の××を流用するために請求…
なんてごく普通に行われていることだが?
10本頼んで〜ってのが。
切り取った残りのパーツは不良在庫になるのだから。
サーベル以外のパーツを請求する奴はたくさんいるだろうが
部品請求システムなんて儲かるわけないんだから、
そういうサービスがあるだけでもありがたいと思え。
と、>178は言いたいんだと思う。
モビルパイプ買ったんだがヤスリかけ面倒草。。
これから色塗るのか・・
プラ棒にでも刺して一気にぬるのがいいのかな
なんで成型色白にしないんだろう。。
グレーのほうが汎用性高いからじゃないかな。
白だと内側が隙間から見えて目立ったりしそうだし。
>181
プラ素材自体の透け防止という意味ではグレーのほうがむしろありがたいかも。
使う人はどうせ塗るし白がいいのにと思ってたけどプラ自体が透けるのか・・
185 :
HG名無しさん:03/10/04 14:54 ID:MBBhonBb
ザクU量産型つくっているですが
肩パーツの合わせ目ってどうやってけすんですか?
プラセメントで消す
>>185 なぁ、お前上のあたりのレス読んだか?
読むくらいすぐに出来るだろ。え、出来ない?
わざわざ肩(おそらくショルダースパイク)限定で
質問してくるということは、おそらくMGのF2ザクか
検索も過去ログ参照もできない初心者が増えて困るな。
初心者スレなんだからいいんじゃないのか?
何度も同じこときかれても。
過去ログにあるんだったら、どこにあるか教えてあげればいいじゃん。
何の為の初心者スレだよ。
>何の為の初心者スレだよ。
つうか何の初心者だよ? ガンプラの初心者だろ?
>1 とか読めないネット初心者や
聞きたい事を説明して質問できない、人として初心者は別板へ・・・とか思うけど
とりあえず幾度とでてきてループする話だし、
有る意味掃き溜めの意味も有るスレだから
1.聞きたいヤツは適当に書け・質問する
2.答えたいヤツが答える
3.アフォか?と思ったら放置
以上。
答えたくない質問にケチつけてる人もうざい。答えたくないならここ
見なきゃいい。
模型初心者には優しいがインターネット初心者には厳しいスッドレ
>>185は同じ事を聞いてることよりも、スケールなどの詳細を書かないことのほうがいかんな
質問者が人間初心者でも回答者がまともなら上手く機能するんだけどなぁ。
回答したがる人間初心者が出て来るとこんな展開になるんだよな・・・
質問者を煽ってるだけの厨も
>>1は読んでないんだろうな・・・
>このスレは質問者を小馬鹿にして鬱憤晴らしをするスレではありません。
>リソースの無駄ですので止めましょう
196 :
HG名無しさん:03/10/04 21:33 ID:xyquE0tM
この間ザクのコーティングバージョンを買ったんですけど、
ランナーから切り取った部分もメッキ処理したいんですが
どうすればいいですか?
>>196 それはあきらめんさい、どうしてもゲート後がのこるよ
メッキってそういうもんだから
よくランナーの商品名の横とかに書いてある
円の中に
1
Z 2
Y 3
X −→ 4
9 5
8 6
7
↑こんなのがあるけど、これはどういう意味があるのでしょうか。
まあどうしても知りたいって訳じゃないが
プラの硬度とかだと勝手に推測してた
判明したらトリビアだなぁ。
200
硬度って。悪魔将軍かよ
製造ロットを管理する番号
203 :
HG名無しさん:03/10/04 22:50 ID:r3THY+PT
>>198 成形をした月です。
Xは10月、Yは11月、Zは12月ね。
製造年月でそ
(´-`).。oO(知らないってスゴイな…)
206 :
198:03/10/04 23:10 ID:fctulZsT
うぅ、知ってて当たり前の事だったのか。スマソ
207 :
HG名無しさん:03/10/05 00:41 ID:oMKN/bKj
ちなみにその隣は年を表す
って、すぐ推測できるか、スマソ
なんでXYZなんだ
いや10〜12表してるのはわかるが
209 :
HG名無しさん:03/10/05 07:59 ID:rV1WX685
最近の学校じゃ12進法を教えないのだな・・・。
実際工業系でも2進10進16進ありゃ事足りるし
211 :
HG名無しさん:03/10/05 11:25 ID:eVe0Kt8O
すみません
合わせ目を消したときに指紋みたいなのが付いてしまったんですが
色を塗れば消えますか?消し方教えて下さい
>>211 合わせ目消すとき紙やすり使わなかったか?
紙やすりで磨けばOKよ
213 :
HG名無しさん:03/10/05 11:47 ID:eVe0Kt8O
ありがとうございます
214 :
HG名無しさん:03/10/05 19:52 ID:4HBst2EY
お風呂で遊ぶのに最適なガンプラは何ですか?
また、お風呂遊び用ガンプラに最適な塗料は何ですか?
それは松井ゴジラ氏のギミックランドとかいう企画でズゴッグがお風呂使用に
製作されてたことがあったなぁ。
ガンポンの水陸両用MS編に載ってるかも。
>>214 >>215 ガンダムウェポン水陸両用編、水中モーター搭載ズゴック載ってるよ。
HJのほうだと8月号。
塗装はラッカースプレーの上にアクリル塗って、仕上げにドライブラシとあるから
しっかり乾燥させてクリアー噴けば何塗っても大丈夫かと。
塗らないのが安全面では一番確実と思うけどね。
キットの種類は…まああんまり複雑でないデザインならなんでもいいんでない?
217 :
196:03/10/05 20:42 ID:0pnNM73T
>>197 うーん駄目ですか。
メタルカラーに色混ぜて塗るのも駄目かしら。
メタルカラーは混色しないほうがいい。
今月のHJの大越のページでメタルカラー塗装してるから、まぁ読んでみ。
219 :
196:03/10/05 20:53 ID:0pnNM73T
>>217 そう思うのならやってみたらいいのに。
そうやって失敗(成功)することによってココの人たちは学習して逝ったんだよ
この後も色が浮くだの馴染まんだの言う香具師もいると思うが
実践の結果こそがおまいの財産だ
やってみれ
222 :
HG名無しさん:03/10/05 21:35 ID:HiAij4z1
ガンダムウェポンズ、MS-06R ザクU編に載っている、黒い三連星ザクの
塗装レシピを知っている方がいましたら教えてください。
また、URLでもかまいません。参考にしたいです。
エアブラシで塗る予定です。宜しくお願いします。
買えよ
224 :
HG名無しさん:03/10/05 22:15 ID:yyYkUSD6
MG4つ作って勢いあまってHY2Mドム買ってしまったが、難い。
なんであんなにパーツでかいのに噛み合いわるいの?
なんで6角ナットなんか意味無く使うの?
頭一つ作るのにひーひーです。ま、不器用なのはわかってるけど調子こいたなぁー・・
で、質問は!?
226 :
222:03/10/05 22:29 ID:QnHY4xyp
>>223 持ってるけど、本には載ってないのですよ。
なもんで、質問したしだいです。
もしかしたら他(HJとか)に載ってるのかなと思ってさ。
227 :
HG名無しさん:03/10/05 22:30 ID:/zcpnWS1
質問はない。がんばる
229 :
222:03/10/05 23:07 ID:QnHY4xyp
>>228 MS-06R ザクU編は、118ページまでしかありません。
他のガンダムウェポンズですか?
06R編か!ごめん、ガンポン6かと思った
232 :
222:03/10/06 00:07 ID:9Esh4I5/
>>231 ガンダムカラーでも良いんだけど・・・
基本色に何色を入れれば、あの色が出せるのか調合の参考になればと思いまして。
特に、胸・腕の紫と、太ももの白がいい感じなんですよ。
何回か作ってプラ板に塗ればいいじゃん
幾度となく話題になってるんだが印刷媒体と実物の色は違うからな
たとえレシピが乗ってたとしても雑誌どうりの色とは限らんよ。
235 :
HG名無しさん:03/10/06 01:23 ID:xx1V/9vT
皆さん、教えてください。
昔のガンダムを買って、ライフルからビームが出ているところをジオラマで
作って見たいんですが、ハンズとかで材料買えば安価でクリア成型ってできるものですか?
方法としては、クリアじゃないもので原形製作→クリアで複製
で行いたいです。
検索しても素人にわかりやすい方法が見つからなかったのでどうかご教示をお願いします。
複製するときに透明な素材ですればいいじゃない
銃口からビームが出てる表現をしたいわけだな。
じゃあ、Qサーベルを使え。
>>222 48pに載ってないか?
それとも本自体が再販されたりして内容が変わってるのかな?
>>215 ワロタ
松井ってヤンキースかYO!w
正しくは「村尾ゴジラ」氏。
240 :
HG名無しさん:03/10/06 09:33 ID:KH71frKE
MGドムを作ってます
今仮組みですが
上腕と前腕の接続部のポリキャップを差込のがえらい固いです
まぁそれはいいんですが
上腕と前腕をドッキングした後、上腕の上側(肩との接続部)にフタをするんですが
仮組みでピンを削ってるんで、そのフタと上腕はスカスカで保持力なしです
本組みの時に接着しますが、そうすると上腕は完全に密閉されます
その状態で前腕との接続部のポリキャップが外れて
上腕の中でコロコロ音がするなんて事にはならないでしょうか?
ちと心配です
>仮組みでピンを削ってるんで、そのフタと上腕はスカスカで保持力なしです
K6のパーツですか?そのパーツならピン削る必要無いと思いますが?
サッサと接着して固定してしまえばいいと思います・・・
>上腕の中でコロコロ音がするなんて事にはならないでしょうか?
ちょっと肩ハズして 手で押さえるなりテープで止めるとかして
確かめればいいと思います
今ならころころしてもすぐ直せますよね?
その辺確かめるために仮組してるのではないですか?すぐバラせる様に
ただ雑誌に書かれているから 言われた通りに仮に組んだだけですか?
何も考えず仮りに組んでも意味無いですよ
242 :
プラモ狂四朗(初心者):03/10/06 15:47 ID:QW8x8eCq
私、先日やっとのことでMGガンキャノンを購入し、
勢い勇んで箱を開けてガッカリした者です。
頭部のプラの色が理想の白じゃないんですよ。
じゃあ塗装か・・・と思ったんですが
私、色を塗った上からのスミ入れが成功したことが今まで
一度も無いんですよ。
どなたか良きアドバイスをよろしくお願いします、これからの参考にもしたいもので。
ちなみに私は今まではガンダムマーカースミ入れブラックを使用していました。
あれってすぐ出なくなりませんか?
単発厨かよ(;´Д`)y-~~
245 :
プラモ狂四朗(初心者):03/10/06 15:59 ID:QW8x8eCq
>>243 はい、読みましたよ。
しかし、塗装した上からのスミ入れがどうも上手くいかなくて・・・
246 :
HG名無しさん:03/10/06 15:59 ID:YmfDlHJr
>>245 失敗してコツ掴め
失敗がイヤならやめろ
塗装がムラになってるか、厚すぎてモールドが埋まってるんでないの
塗装を薄くムラなく塗るようにしてみれバー
とりあえずどうやって塗装したか書いてくれ。
>>248の可能性が高いと思うがな〜。
250 :
プラモ狂四朗(初心者):03/10/06 16:27 ID:PZxd0Dre
なるほど、ありがとうございます。
確かに今使っている水性カラーホワイトって
なぜか他の色より水気が早く飛んで、こってりした感じになるんですよね。
(キャップが開けられなくなりやすいっていうか。)
とりあえずちょっと薄めに塗ってみて、スミ入れマーカーグレー
の新品を買ってきてやってみます。
あるがとうございました!
俺も塗装の上からスミイレするの苦手だったんだけど
スミイレ用のペンつかったら簡単だった
252 :
プラモ狂四朗(初心者):03/10/06 16:34 ID:PZxd0Dre
あ、追伸質問ですいませんが
(水性カラー)塗装した上からのスミ入れ(ガンダムマーカー)
において、ハミ出しティッシュ拭き取りはNGですか?
253 :
HG名無しさん:03/10/06 16:49 ID:awyajlBI
フリーダムガンダムを作っている途中なんですが、羽部分を延長したいんですが何か良い方法ありますか?教えてください!
フトモモを延長するのと同じようにプラ版の積層をはさめばいいのでは
>252
ちょっとやさしい対応があったら ぐずぐずの教えて君に成っちゃった
>ハミ出しティッシュ拭き取りはNGですか?
ランナーの平たい所や 足の裏とか目立たない所で確認したら?
自分で試せる事は自分で試して確認しましょう
ガンダムマーカー も水性の筆タイプと 油性の極細が有る(どっち?)
油性で線引いてると 塗料が溶けるみたい?ゴミが付く?で
書きに難く成るから一旦、紙に書いたりして
先端を綺麗にしてからまた書きましょう
256 :
HG名無しさん:03/10/06 17:32 ID:awyajlBI
>>254 なるほど!・・。むずかしそうですがやってみます!
>>254 それだと面を羽の部分と同じにするとき凄く面倒くさくない?
羽の先端に1,2ミリか1,5ミリプラ板を縦に貼るほうがいいと思う。
1,2ミリなら羽のプラの厚みより薄いのであとはパテで整形。
この方法だと強度がヤバそうだから0,5ミリの真鍮線で補強するといいかも。
羽の延長ってどの雑誌でもやってるけど具体的なやり方は書いてないよね。
漏れはここんとこが不親切だなと思った。
>>253の書き込み方はなんとなく厨房臭いけどまぁ頑張って。
>>256 >>257のやり方のほうが簡単だわ。
積層は覚えといて損ないけど、精度が必要なときにね(それほどのものでもないかw
259 :
222:03/10/06 19:00 ID:lJerGPB5
>>238 ありがとうございます。見落としていました。
ご迷惑をお掛けしましたm(__)m
現在MGの百式を作っていて、仕上げにクリアーを吹こうと思うんですが
メッキの部分にクリアーを吹いていいものか悪い物か分からなくて悩んでいます。
メッキパーツにクリアー吹いた場合どんな感じになるか教えてもらえませんか?
メッキにクリアーを吹いたような感じになるね
百式のメッキは銀メッキの上にクリアーイエロー系の色がかかっているから、
軽くコンパウンドかけるだけでいいのでは?
メッキ以外のところに吹けば。
264 :
260:03/10/07 14:18 ID:ykGeaUj3
アドバイスありがとうございました
なーんかガイシュツの質問に延々と答えてるよな・・・
頼むから質問するときには前もって調べてくれ。
あと、症状なども詳しく書いてくれ。
好きにしたらいい。
じゃ、テンプレに「既出の質問にはレスをしないでください」っていれる?
それもまたアレな話だな… 答えたい人が答えればいいんじゃねーの?
またかよ、と思う人は誰か親切な人が答えるまでスルーしてください。
↓ちょっと質問しにくい雰囲気だと思うが遠慮なくどうぞ
273 :
HG名無しさん:03/10/07 23:23 ID:AfFIJ0u8
合わせ目消しがうまくいかないんですけど、
どうすればいいですか?
(・∀・)イイ!
>>275 超がんばったら消えました!ありがとうございます!
>>276 ネタブッコいてんじゃねーよ
277で「超がんばれ。 」と言われて、たった10分で上手くいくくらいなら、ここで質問すんじゃねー
つまんねーことでレス消費すんな
ネタの意味分かってる?w
280 :
273:03/10/08 01:47 ID:IqcX7ltl
281 :
HG名無しさん:03/10/08 02:31 ID:L7SWqt4B
小説版ガンダムを読んだ勢いでシャア専用リック・ドムというのを作りたくなり、MGというのを買いました。色も赤く塗り今日遂に完成!写メールで撮って友人全員に自慢しました。携帯の待ち受けにも。超嬉しいです!
282 :
HG名無しさん:03/10/08 02:34 ID:L7SWqt4B
ところで、今回は新宿のヨドバシで買ったんですが、都内でプラモデル買うならどこがおすすめですか?
はぁ
新宿のヨドバシ
新宿のヨドバシしかないな
新宿のヨドバシだな。折れは逝った事無いけど
287 :
HG名無しさん:03/10/08 05:31 ID:0SnoDXgX
MGのドムを買ったのですが、指のパーツがABSとかで、上手くパーティングラインを消せません。
400番のやすりをかけているのですが、なんか白っぽくなるだけで削れてる気がしないのです。
どうしたら上手く消せますか?
ペーパーの番手をもっと細かい物にして下さい
水研ぎしながらやさしく削って見て下さい
昨日ぷっすまでユースケがラジコンドム買ってた
>>287 指ってことはABSでなくて軟質素材じゃないの?
あのグニグニ動く手か
カッターとかでうすーく削ったほうがいいんでない
鏝捌きに自信あるなら半田ゴテでさっとなぞるとか?
292 :
HG名無しさん:03/10/08 10:14 ID:DFGhf8CB
>半田ゴテでさっとなぞるとか?
なぞるとどうなるの?
半分溶かして固めるわけ?
>>287 方法は同じでも、さすがにカッターはやり辛いかもね。
俺はデザインナイフで削ってるよ。
削り後の仕上げ(誤魔化し?)にペーパーをあてる。
294 :
HG名無しさん:03/10/08 11:29 ID:L7SWqt4B
あ
295 :
HG名無しさん:03/10/08 11:29 ID:L7SWqt4B
い
296 :
HG名無しさん:03/10/08 11:30 ID:L7SWqt4B
う?
297 :
HG名無しさん:03/10/08 11:30 ID:L7SWqt4B
え
298 :
HG名無しさん:03/10/08 11:30 ID:L7SWqt4B
を
>>282の ID:L7SWqt4Bは昨日の2時からずっとつないでるのか
新宿のヨドバシいけよ
漏れはランナーからパーツを切り取った後、
パーツのゲート跡を薄刃ニッパーの背で切り取っている(パーツ表面ぎりぎり)のですが、
ヤスリできちんと削っていったほうがよいですか?
>ヤスリできちんと削っていったほうがよいですか?
ニッパーで切っただけでも綺麗に仕上がっていて 自分でOKと思うなら必要ない
切り口が目立ったり 気になるならヤスリを当てる
他人がやっているからと言って同じコトをする必要は無い。
HGUCのザク量産型買おうと思ってるんですけど、どんなかんじですか?
モノアイは動かせますか?
>>302 基本構造はHGUCシャア専用ザクUと同じ。
武器と色と角が違うだけだったはず。
モノアイは動きますよ。
304 :
HG名無しさん:03/10/08 17:12 ID:b2wcdwJn
角川のキャラクターモデルの付録のシールを貼ってみようと思うんだけど
絶対にシールの角がはがれてくると思うんだけど、
はがれにくくするコツありあます?
>>304 綿棒とかでよく擦ってシールとキットをしっかりなじませた後、
クリアーかトップコートを噴く
あと君の色は黄色で
>>303 御親切にありがとうございます。
お勧めできるものなんですかね?
誰に?
俺に?
改造しないで、エアーブラシでMAX塗りなどでMGのガンプラを
作成すると期間はどれくらいかかります?
自分は土、日曜日しか出来ないので3か月ぐらいかかるのですが
時間かかりすぎですか?
311 :
287:03/10/08 22:12 ID:XkzrA3rD
遅くなりましたが、解答ありがとうございました。
デザインナイフで削いでみます。
趣味でやってんなら、時間なんて気にしちゃ駄目だよ。
「簡単フィニッシュ法」とは
合わせ目消し→どうにも気に入らない部分だけ塗装
→あとは成型色のまま放置→気が向いたらスミ入れ
→最後にクリアー吹き→フィニーシュ!
漏れの理解は合ってますか?
>>314 だいたいそんなもんだけど、表面を600程度のペーパーで全身剥く作業が入ると思います。
手元にあるHJの記事ではそうなってる。
つーか合わせ目消しは入ってない・・・w
316 :
314:03/10/09 00:05 ID:Y852LT0v
>>315 600番。。。荒くないですか?
で、漏れが気になったのは、合わせ目消すと
白い筋(接着ライン)が残りますよね?
これを塗装で消さないとすると、完成品にも
白い筋が残りますよね?
そこを諦めるのが「簡単フィニッシュ」でしょうか?(´・ω・`)
イエス!そのっとーりでありますぶ!!
318 :
304:03/10/09 07:42 ID:obz5+YGq
>305
さんくす
319 :
HG名無しさん:03/10/09 11:46 ID:zZkz8GWF
>314,316
うまく接着出来てると、その白い筋も全くと言っていい程
綺麗に消える。
コツは、
ゲートを丹念に丁寧に、乙女の柔肌を扱うように処理する事、
新品の(汚れていない)流し込み接着剤を使う事、
張り合わせ後のむにゅっをしっかりやる事。
…って処。
320 :
319:03/10/09 11:57 ID:zZkz8GWF
まあ、そこまでやるのはそれ程「簡単」ではない訳だが。。。
グンゼの水生ホビーカラーに
タミヤのアクリル溶剤は使えますか?
部分塗装するなら全身塗装しちゃった方が百倍楽
成型色に合わせないといけないしなー
323 :
319:03/10/09 15:22 ID:zZkz8GWF
>322
塗装環境が整わないという家庭事情もある。
ここは初心者スレ(しかもガンプラ用)なので、
「簡単(…じゃないけど)フィニッシュ」も基本工作の鍛練という意味で価値は高いと思う。
最近のガンプラは出来が良いので
ヘタに塗装すると見栄えが悪くなるので
そのまま組み立てるほうが良い。
>>321 結論から言うと使える。
しかし塗装後につや消し状態になるので濃度には注意が必要である。
326 :
321:03/10/09 18:17 ID:y2MVwE2M
>>325 サンクス。
それは薄めすぎるとそうなるってこと?
なぜだ・・・
>>326 あくまで田宮のアクリル用なので成分が若干違うため
薄めすぎるとツヤが飛んでしまう。
MGシャア専用リックドムを作ったのですが、
デカールが寂しいので数字でも貼ろうと思います。
小説版が元ということですが、正式な番号とか
分かる人いますか?
正式な番号じゃないといげないの?
かっこよげればいいやん
>328 = >281?
>>319 流し込みデスカ。流し込みなら白い筋を多少は
目立たなくできそうですね。
でも流し込みって使ったこと無い・・・
て言うか近所に売ってない(つД`)
乙女の柔肌の扱いの方は任せて下さい(;´Д`)
乙女の肌なんて触ったことねえよしねいせにせにsねいんしふぁs
考証に拘るなら、自分でいろいろ調べるのも楽しみの一つだと思った方がいいよ。
かったるかったらテケトーでもよかろう。キャラクター物はそこへんいい意味でルーズさやお遊びが許されるジャンルだし。
(つか、ヲデが知らんだけな訳だが)
335 :
HG名無しさん:03/10/10 02:28 ID:bxH8VP8e
パステルを使ったウェザリングなる方法を色々なサイトを見ていて
初めて知ったんですが、粉末状にして筆でつけるのは
つや消しのトップコートを吹いた後に行って、さらにもう一度トップコートですか?
それとも普通の状態の時に行って最後にトップコート一回ですか?
この辺がもひとつハッキリ分かりませんでした。
あと、コツとか注意点とかあれば、それもついでに教えていただければ
大変ありがたいです。
>>335 ここはガンプラスレなんで参考にならないかも知れないけど、戦車の場合、
つや消しコート後にパステルをこすり付けたらそのまんまな事が多いかな?
表面がつや消しならこすり付けたパステルは落ちにくいから。
トップコートすると発色が落ちるし、可動部もそんなにないから完成品を
あまりいじることはないんで問題ないんだけど、ガンプラにパステル粉を
使うならつや消しトップコートで食い付きをよくした後でパステル掛けして
最後にパステル固定のためのコーティングをした方が良いかもね。
337 :
335:03/10/10 03:26 ID:bxH8VP8e
>>336さんサンクス
ガンプラスレなんでもちろんガンプラのことです。
作例見てて、凸の部分や墨入れしたラインの周りが
ボワァーッと黒ずんでてカッコイイから真似てみたいな
と思ったんです。いつも墨入れ→トップコートで終了で
塗装しない人なんですが、パステルはちょとやってみよう
と思ったんで…
結論としては、パステル前とパステル後の二度吹きということですね。
338 :
321:03/10/10 12:36 ID:owDGARFn
>337
それってブラシでシャドウ吹いてんじゃないの?
と思ってしまった私はどうしてくれよう!
う−ん。
なんとなく、文章読む限りエアブラシのような気がするね。
もう一度、確認した方がいいかもしれないよ。
341 :
337:03/10/10 21:59 ID:bxH8VP8e
>>340 いや、もちろんそういう仕上げをするテクは基本的に
エアブラシでやるんだってことは知ってますよ。
だから、いつも作例見て『かっちょええな〜、でも漏れには無理ぽ』
と諦めてたんですが、どっかのサイトの作例でパステルで
エアブラシほどじゃないけど、それなりにそれっぽく見せれると
書いてあったんで試してみようと思ったんですが。
もしかして漏れ、根本的に勘違いしたりしてます?
342 :
340:03/10/10 22:08 ID:QGqOpb2I
いえ、そう言う事なら、正しいと思います。
がんばってください。
343 :
HG名無しさん:03/10/10 23:52 ID:SsjWgc7b
Hアイズにアルミテープを貼ると良いと聞きましたが、どの接着剤を使えば良いのですか
344 :
HG名無しさん:03/10/11 00:05 ID:hTjLYhVH
卵の卵白を使うってのもあるらしい。
Hアイズにアルミテープ貼るのならセロテープみたいになってる
ラピーテープを買ったほうがいいと思う。あれの銀は
貼る部分も銀だから普通にHアイズに貼ればピカピカ光ってくれる。
漏れはアルミホイル(ピカピカ面)を瞬着で着けてるよ
そんなに曇らないはず
漏れ、アラビックヤマトとかの化学ノリとか使ったりしてたけど特に問題ないな。貼ったところは触らん訳だから。
不安ならビニール系接着剤とか使えばよかろ。はみ出たらアルコールで拭けばいいし。
>>337 ・パステルでシャドウを付ける
・それが特にガンプラ
なら本屋で越智氏の「プラモのぷ」だっけかのハウトゥ本を
見てみれば?マゼラトップの記事があったから
あれ?微妙にガンプラでは無いような
349 :
HG名無しさん:03/10/11 06:41 ID:E9+KfeEm
すごい今更なんですが、HGとHGUCの違いって何でしょうか?
シリーズとして全く別物なのですか?
かなり前(6年位かな?)にHGガンダムを買って、確か変形する
コアファイターを収納できたと思うのですが、こないだHGUCガンダムを
買ったらコアファイター自体無くなっていました。もう売ってないのでしょうか?
>>349 全く別物です。
現在のHGUCシリーズは割とシンプルで必要十分なキット構成になっていますが
HGガンダムなどの最初のHGシリーズは、現在のMG、PGに繋がる高品質化路線の
ハシリとなった非常に凝った商品仕様でした。
そのためHGガンダムは特に金型の損耗が激しく絶版となっています。
どこかで売れ残っている店頭在庫かオークション等で見つけるしかありません。
その後HGというブランド名はいろいろな製品に用いられるようになり
現在では「低価格のコレクション性重視ではないよ」程度の意味しか持ちません。
一方HGUCはバランスのいいキット構成と豊富なラインナップで(ただしUC限定)
誰にでも薦められる代表的なガンプラシリーズとして確立しています。
>>350 丁寧な解説ありがとうございます。やはり別物なのですね。
単にブランド名がHGからHGUCに変わっただけなのかと
ずっと思っていたのですが、ガンダムの内容が変わっていたのでアレ?と
思いました。絶版ですか・・非常に出来が良かっただけに惜しまれます。
>現在では「低価格のコレクション性重視ではないよ」程度の意味しか持ちません。
SEEDのHGナメるなよ、と。
>>352 すまん。
エステバリスを見てからHGという名前を信用できなくなってしまったのだ。
SEEDのHGがシリーズを通して凄まじい出来なのは全く同意。
確かに1/144GやWのポリキャップ使いまわすHG(ナデシコ、08小隊)は
どうかと思った。
>>2の本って便利だね
税込み約500Yenなのにすごいわかりやすい
597の人、努力が足りないらしいよ?
361 :
HG名無しさん:03/10/12 13:22 ID:Q9ZmD37T
ちょっときずがついてしまったんですが
紙ヤスリでこすれば消えますか?
>>361 それにはさすがにテンプレサイト見れぐぐれと言いたい…
マジレスすると消える。
ほんの少しひっかいたくらいならサフ噴けば消える。
サフで消えない程度の浅めの傷ならヤスリをかければ消える。
やするとパーツの形が変わるくらい深い傷ならパテで埋める。
すんません
ガンプラに使われてるABS樹脂の合わせ目消しがうまく出来んのですが
流し込み瞬着つかうときのコツって何かありますか?
質問する時は どういう風に上手くいかないのか説明も一緒に書きましょう
どういう手順で作業してて どういう失敗にしたとか・・・
何も説明がなく「うまく出来ん」では「うまくやれ」としか言えません
あと初心者が(ABSに限らず)瞬着で合わせ目消しするのは難しいので
専用の背着剤で プラと同じようにした方が良いと思います。
>>364 すいませんです
ABS用接着剤(セメダイン製)も持っているのですが
ABS用接着剤で合わせ目を消すときはプラセメントで接着するときのように
両面に間をおいて何回か塗って接着でいいのでしょうか?
ムニュっとあふれ出てくるくらいがいいですか?
>365
なんか話がチグハグしてますが?
既に瞬着を使ってうまくいかなかった(失敗した)のではないですか?
これから接着するのですか?訳がわかりません
>ABS用接着剤で合わせ目を消すときはプラセメントで接着するときのように
・・・持ってるならさ・・・ABSのランナー同士を接着して試して見たら?
どの位接着剤塗ってどの位待てばランナーが溶けて接着出来るか 調べたら?
あと何作ってるのか知らないけどわざわざ接着して合わせ目消す必要有るの?
MGならフレームとか見えなくなる部分を合わせ目消す必要無いと思う
逆に見えなくなる部分で試してみる手もある・・・
>363
流し込みにこだわらずゼリー状の瞬着がいいと思う。
普通のプラスチックの合わせ目消しより難しい印象はあるけど、
やることは変わらないのでやってみればいいんじゃないの?
俺の感覚では硬めの当て木を使って丁寧にやれば何とかなると思う。
368 :
HG名無しさん:03/10/12 21:39 ID:Q9ZmD37T
>>362 ありがとうございます
ザクTの肩アーマーみたいに入り組んだところはどうやってぺーぱーをもっていけばいいんでしょうか・・・押しえてくれませんか?
>>368 旧ザクの肩アーマーの入り組んだところ…どのあたり?
そのカキコだけだとちと要領得ないけど、
プラ棒の先にペーパー貼り付けたやつを作って使ってみては?
370 :
HG名無しさん:03/10/13 07:49 ID:4cVziHPr
あの端の方ですなんというか
ありがとうございます
友達のパーツなくしちゃったんですけど
パーツ注文ってコピーでもOKなんですか?
なんか友達の取り説切るの忍びなくて
流し込みタイプの接着剤って、シンナーだけなんですよね?
大工センターで売っている缶入りシンナーで代用できるモノでしょうか?
外が大荒れで買いに行けず、手元にある缶入りで代用できれば良いのですが・・・
374 :
HG名無しさん:03/10/13 15:55 ID:WUjMQbHl
ABS用接着剤(セメダイン製)ってABSを溶かして接着してるんでしょうか?
ABSランナーなどで試してみたのですがサッパリわかりませんでした
>>373 流しこみタイプは有機溶剤100%だけれども
その大工センターのシンナーとやらの詳細がわからんので
ランナーで試したほうが無難、最悪の場合パーツが溶解するかもしれん…
ラッカーで筆塗装という有る意味素人では無謀な挑戦を今回したんですが、
塗料皿の洗浄ってラッカー塗料使った後の皿ではやるべきなんでしょうか?
沢山の量の薄め液を使うのはなんかもったいなくて、
新しく買ってしまった方がコストパフォーマンスがいいような気がするんですが皆さんはどうなんでしょう?
ラッカー塗料をタダ同然で洗える方法も知っていたら教えてください
そういうのはホームセンターの安いシンナー使えば良し。
間違っても塗料の薄めには使うなよw
378 :
HG名無しさん:03/10/13 23:21 ID:xOSOFCnp
パーツ注文の時の定額小為替っていくらぐらいするんですか?
379 :
HG名無しさん:03/10/13 23:37 ID:bv5vPeR7
それはガンプラの質問か?
郵便局行くかママに聞けよ
ポリパテのスベスベってマジで糞じゃねーの?
やたらと高いし硬化剤が透明だから量が解りにくい。で、硬化不良を起こす ざけんな
383 :
HG名無しさん:03/10/13 23:41 ID:bv5vPeR7
自分の不備を省みない人はどこにでもいるんですね
>>376 塗料皿は基本的に使い捨て、コストパフォーマンスで言うなら紙コップのほうが吉。
ちょろっと使うだけならアルミホイルをパレット代わりに、混ぜたものを保存したければ
写真屋でフィルムケースを貰ってきて使うといいと思うよ。
1/144のグーンで、右足の太ももと股を接続させる棒が折れました
で、タミヤのセメントでくっつけて、2,3日してから、足と股を接続
させたんですけど、足を動かしたらまた棒が折れました
そんで、その棒を頑丈にくっつける技を教えてくださいおねがいします
1.5_の真鍮線とピンバイスを買って
軸打ちする。接着には瞬間接着剤を
ありがとうございます
帰ったら早速お店に行って見ます
ありがとうございます
>>376 フィルムケースとか、使い切った塗料ビンに薄め液をいれて洗浄用にする。
中身は捨てずに毎回使うようにする。
いずれ、中身もなくなってくるから、その際はティッシュなりで吸い込ませ、
中身をよく拭き、新しい薄め液に交換する。
初心者はコレで十分。
もし、筆の色具合とか気になるようだったら、毎回新しい薄め液を使用汁。
それで初心者は脱出だ。
といっても、エアブラシに移行するまでこうやってたがなw
ヤスリがけが激しく面倒なんですが、小さいグラインダーみたいなのって売ってない
ですかね?、ものぐさ君ですいません。
392 :
HG名無しさん:03/10/15 00:27 ID:lnfhOgF7
>>376 俺は消防のころはラッカーで筆塗装だったぞ。
むしろ、初心者はラッカーで筆塗装が基本だ。
塗料皿洗うのは筆を洗ったシンナーで洗えば無駄が少ない。
それでも無駄だと思うなら紙コップやペットボトルのキャップとか、
使い捨てできる容器を使えばいいんじゃないか?
>391
昔、オレが巻いた8ターンとかのモーターに変えたら
どうなるんだろうなぁ〜なんて物騒なこと考えちゃったよ(笑)
>392
「初心者はラッカーで筆塗りが基本」ってあんた本気?
リターダーがあるとはいえ………
乾燥が速くムラの出やすいラッカー系の筆塗りを勧めるか?
>>394 エナメルが乾くまで待ってられん。水性の弱い塗膜は扱い辛い。
リターダーをがっちりと、しかし多過ぎず、ブチ込んだラッカーが
伸びもよく乾きも早く色数も多く塗膜も強くお薦め。
と、言えなくも無いと漏れも思う。
金属色はエナメル以外使う気になれんけどなー
自分は筆塗りの時は息をとめて塗っていましたが
エアーブラシで塗装するときも息を止めたほうがいいですか?
筆塗りでも息止めちゃだめだろ…
>>397 筆塗りのときは息を止めると良いと聞いたのですが・・・間違いでしょうか?
>>398 息を止めたままだと息を引き取るよ。
スマン逝って来る・・・
誰に聞いたかしらんが、息を止めるよりマスクすれ
401 :
HG名無しさん:03/10/15 16:18 ID:sBRROfbq
くそおせい
すてんれすのぼう真鍮なの
手元にある「ぱーふぇくともでりんぐまにゅある 1.初級編」とかいう本には
「筆塗りする時は息を止めると集中できて(・∀・)イイ!」と書いてあるな
>>400 いや、そう言う理由でなくて
息を止めると手ぶれが無くなるって聞きました。
>>403 ああ、なるほど。
でもそれなら「息をとめないでも手ぶれしない練習」をしたほうが。
エアブラシは「吹き付け塗装」だから境目の周辺部分がぼやけるので、よっぽど細かい部分の塗装じゃなければ手ぶれは気にならないよん。
405 :
HG名無しさん:03/10/15 18:13 ID:D5gFilIw
今から塗装用具を買いたいと思います
必要な物は何でしょうか?
>>405 筆、塗料皿(紙コップ等でも可)、塗料、塗料にあったシンナー
408 :
HG名無しさん:03/10/15 18:30 ID:D5gFilIw
筆というのはどういった具合のものがいいでしょうか?
後もしよろしければ塗るときのコツなども教えて下さい
>>406ばっちりですw
>>408 平筆と細いやつは必須。金あるなら高いやつがいい、毛が落ちないから。
エアブラシ買っとけ
コンプとレギュレーターとセットで3万あれば買える
412 :
HG名無しさん:03/10/15 18:38 ID:ovBTO4M3
MG陸ジムの指のパーティングラインがうまく消せません。
親指と人差し指の材質がプラとは違う(軟質樹脂?)ようで、
ペーパーでこすってもきれいにならないんです。
どなたかうまいやりかたを教えて下さい。
MGパチ組みしてクリア吹きたいんですが、
どこまでバラすべきでしょうか?
そのまま吹いたら間接とか動かなくなりますか?
筆下ろししたいんですがどうすればいいんでしょうか
自分の好きな美少女キャラの1/1フィギュアを作りなさい。
417 :
389:03/10/15 20:14 ID:+Um8i1dr
>390>391
ありがd
スピンブラシ改、いいですね〜これなら自分でも作れそうです。
>>405 予算を言っておくと的確なアドバイスが貰えるかもしれない。
>>414 接着剤じゃないんだから動かなくはならないでしょ。
そこまで分かってるんなら関節ごとにバラして吹けばいいのに。
あとは陰になる部分に気をつけて。ムラにならないように。
>「息をとめないでも手ぶれしない練習」
カメラマンでもシャッター押す時は息を吐いてから止める。
息を止めた方がブレないのは人間の構造。
不可能な練習さすな。
420 :
HG名無しさん:03/10/15 20:41 ID:PkvtRRZO
421 :
412:03/10/15 20:46 ID:ovBTO4M3
>>413 それもやったのですがうまくいかなくて……
あとはある程度あきらめるしかないのか、それとも慣れの問題
なんですかねえ。
ともあれありがとうございました。
>>421 金属やすりで荒らしてから紙やすりでキレイにするとうまくいくと聞いたが
そのパーツってABS樹脂?
>>422 あれはアサフレックスかな?
漏れも
>>422のやり方がいいと思う。
ダイヤモンドやすり→ペーパーでうまくできたよ
スレ違いな気もしますが
3000円位までで出来の良い機体って何でしょうか?
>>424 MGならガンダムVer1.5
1/100種キットなら自由と正義以外
レスどうも
明日近所のデパートと模型屋さんに行って探してみます
ハイゴッグに赤系の色を塗ろうと思うんですが、
缶サフはホワイトかグレーどっちがいい?どっちでも可?
>>427 赤色を鮮やかに出したいのなら白
くすんでもいい、色味が少し変わってもいいのなら灰のほうが垂れにくくてサフ噴きが楽
グロスの赤ならホワイトやピンクサフ(今も売ってる?)の方がいいだろうけど
暗めの赤ならグレーでいいんでないの。とくにマックス塗りなんかなら
430 :
427:03/10/16 00:15 ID:eA1Ts95S
グロスの赤使うつもりです。
ん〜ピンクサフは見かけたことがない…んでホワイト使ってみますサンクス!
ザクマシンガンの塗装色を詳しく教えてください。
与えられた色でしか塗れないのか
>>431 黒鉄色だな。
教えてやったんだから絶対黒鉄色で塗れよ。
>>ピンクサフ
一応あるけどね でも白で十分だよ
>>431 よしマジョーラカラーだな。
教えてやったんだから絶対(ry
マジにいうと黒で塗ったあとに銀(タミヤのペイントマーカーとか)で
ドライブラシするといいよ ドライブラシがわからなかったらググれ
一年戦争の年表に載っている8月11〜14日のミッドウェイ海戦で
投入されたジオンの水陸両用MSって何の機種ですか?
436 :
435:03/10/16 11:37 ID:FmKEI8iU
すまん、間違えました・・・
無視してください。
>431
黒鉄色にマジョーラカラーでドライブラシ
でGOだ!
G3のカラーで質問です。
盾、腰、靴(2号機でいう赤のとこ)は何色が
しっくりきますか?
何色がいいかなんて聞くな
それなり濃さのグレーだと思う。
>>439 マジレスすると色の塩梅なんて好み、個人差があるんでこういう質問をされても
困るってのが正直なところ。
HP、雑誌の作例なり好みの作例を見つけて参考にするのが一番では?
20色ぐらい調色しろって言ったらやるのだろうか
MGのFAZZってGFFみたいに中のZZは取り出せないの?
あと変形しないの?
446 :
HG名無しさん:03/10/17 15:00 ID:OkQ8yWSV
店逝って箱の横でも見てこい!!
見たんですけどよくわかりまsねn
とりあえずかttwみあす
448 :
HG名無しさん:03/10/17 17:50 ID:ZJRwhQQP
合わせ目消しのため
両パーツにしっかり接着剤つけ張り合わせたのですが、
そのやすりがけした後、中に気泡があったのか
ところどころへこんでいます。
何が悪かったのでしょうか?
ご教授ください
>>448 それはヒケちゃったんだねぇ
オレもよくやるよ
解消法としては接着してから2〜3週間程度乾燥させるってのが一番かも
>>448 接着面にうっすらと筋が見える様な感じで凹んでいるのなら
乾燥時間が足りなかった為にヒケてしまったのでしょう
最低でも1週間は放置してしっかり乾燥させましょう
そうでないのなら
接合ピンがキツイ為にパーツの接着面での合いが悪いのだと思われます
その場合は接合ピンを切り落とす、ピンバイスやナイフを使って接合部を
緩くする等の工作が必要です
こーいうの見てて思うんだけど
乾燥に1週間とかってアホらしい
もっと早く汁って早漏の漏れは思う
私もガンプラを初めて丁寧に製作しているのですが、接着剤での合わせ目消しには
首をかしげてしまいました。接着剤を垂れるほどたくさんつけて接着し、2日ほどおいて
からペーパーがけしたのですが、
>>448 氏のような状態です。
結局、タミヤのベーシックパテで処理したのですが、パテの場合1日乾燥させて削る
だけでつるつるになりました。
長時間の乾燥時間を必要とする接着剤での合わせ目消しが全盛なのはどういった
理由からでしょうか?
接着できるから
パーツ嵌めた時に微妙な反りとかで微妙な隙間できちゃうような状態で、そのままべったり接着剤つけて張り合わせると
なりやすいよ。なるべく余計な溶剤分を合わせ目から追い出すようにするのが基本。
両面に均一に塗れば、垂れるほど塗る必要は無いと思う。最近のプラモは合いがいいから。
塗り過ぎは接着に時間掛かるわ、ヒケの原因になるわで宜しくない。まぁコノヘンは慣れだ。
ある程度はキツめにクランプすれば回避できるが、合いが悪いなあと思ったらピンきり飛ばして
机に紙やすりはって分割面をしゃこしゃこヤスって平滑化する必要があるかもしれん。貼り合せ&クランプ時にパーツのズレに注意する必要がでてくるが…
あと、接着剤でもパテでもヒケるのは一緒。一見綺麗に合わせ目消えたように見えても、完成後一月位たってアレ?ってのは慣れてる人間でもちょくちょくある。
>長時間の乾燥時間を必要とする接着剤での合わせ目消しが全盛なのはどういった理由からでしょうか?
で、最近のプラモは合いがよいから、きっちり張り合わせるだけでパテが要らなくなるっつーだけと考えてもらっても良いかも。
むしろ、少ない接着材で貼り付けても上からパテ盛って乾かす分だけ手間も時間も掛かると思うがどうか。
みんな瞬着は使わないの?
乾燥する時間もかからないし、パテの手間も省けると思うんだけど。
>>452 簡単フィニッシュで済ませるにはパテは不都合だからじゃないかしら?
色塗れとか言ってるんじゃないですよ、接着剤での合わせ目消しが
上手ければ派手にヒケたりしないと思いますが
457 :
HG名無しさん:03/10/17 20:28 ID:OkQ8yWSV
時間がかかるのはこういう理由。
一般にセメントと呼ばれるプラ用接着剤は「有機溶剤+樹脂」で構成されている。
接着面では「有機溶剤が接着面を少し溶かす」のと「樹脂がつなぎとして働く」の2つの作用がある。
あくまで樹脂は「つなぎ」なので、有機溶剤が飛んだりすると体積が減る。これが痩せと言われる。
一方で、流し込みタイプの接着剤は「ちょっと強めの有機溶剤」のみで構成されている。
接着面では有機溶剤がプラを溶かしパーツをくっつける。この際に溶けたプラがつなぎとなる。
すなわち、2つのパーツが1つに溶接されたと思ってくれ。
溶接面はプラだからパテと違い痩せることがない。こういう点で重宝される。
ここで短所もあることに注意。強力な有機溶剤はプラを溶かしやすい、すなわち染み込んだら揮発しにくいってことだ。
この点にを考慮しても上記の利点の方が勝っているので、みんな好んで使っている。
俺はDIYショップで売っているアサヒペンのラッカーシンナーを接着剤代わりに使っている。
プラ用より強力なので大変重宝している。筆洗いにも使えるし、何より安い。
昔雑誌にあったけど、いらないランナーを溶かして色つきセメントを自作することも可能。
プラ板積層のスクラッチする際にパーツの境目に着色されて便利。
騙されたと思って買ってきてみな。騙されても筆洗いに使えばいいしなw
模型趣味はせっかちな人には向いてません
459 :
452:03/10/17 21:05 ID:/64wa6F9
みなさんレスありがとうございます。
>>454 パーツの下ごしらえも重要なのですね。あまり考慮してませんでした。
>>456 なるほど、パテを使ったらサフ吹かなければなりませんからね。
成型色で組み上げたい場合は接着剤ということになりますね。
>>457 接着剤は流し込みタイプのほうを使ってもいいんですね、次回試してみます。
ご指摘のラッカーシンナーは手元にあるので今から実験してみますね。
ラッカーシンナーでの接着は、専用の接着剤使ったときより乾燥に時間が掛かるぞ。成分が違うからな。
揮発しやすい成分が抜けちまうと大して変らんが。
だから、古くなったりした奴は使わん方がいい。あと蓋はきっちり閉めよう。
どっちにしろ乾燥までは時間は絶対的にかかる。暖かいところにおいて置くとか
乾燥するまでは他の積んだままになってるキットに手をつけるとか、まぁいろいろ工夫汁。
455に同意。
瞬着は、慣れがいるし、固いから削りにくいと思われているが、
それほど難しく無い。作業もスムーズに進む。
ただ、完成後、動かして遊ぶ人には、不向き。
つーかおまいら暇人だな。
折れは休みの日位しかプラモに触れないから、
プラ用接着剤はちょうどいいんだよね。
瓶サーフェイサーをエアブラシで吹く時、間隔はどれくらいあけるもんなんですか?
3〜4倍くらいに薄めれば普通の塗料と同じ感覚で吹けるよん
作業すると切り傷が絶えない、常にどれかの指はバントエイド巻いてある
ヤスリ使うとマスク付けてても削り粉で肺がやられる
ニッパーでプラ版切ると勢いよくどこかに飛んでいくし
エアブラシでカーテンが汚れる
みんなはどうよ?
>>464さん
普通の塗料はどれくらいなんでしょうか
>>465 俺、親指にクラフトナイフの刃当てて、
手前に引いて削ったりするから右手親指に傷の無い日はないよ。
あとたまにデザインナイフ持ってるの忘れてスパチュラとか使って
ざっくりとかもある。
継ぎ目消しに挑戦しているのですが、セメントを塗る際に、接合面以外にこれが付くと
変色してしまううえ、研磨後も継ぎ目がうっすら残ってしまいます。
どのように解決したらよいでしょうか。
ブツはHGザクII量産型、接着剤はタミヤセメント(六角柱のビン、流し込み用でないもの)、
研磨は平ヤスリ後、耐水400〜1200を3段階程度使用です。
できれば塗装はせず、トップコートと研磨のみで傷や変色を目立たないようにしたいと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
>>645 行ごとに対応
刃が進む方向に指があるから
マスクの格子>>粒子なら入ってくるの当たり前、口で息しすぎだから
ニッパーでプラ板を切るから
エアブラシ使うときカーテン閉めてるから
俺はそんなことなったことない
結論:根本的な問題
シャアザクの角が折れたのですが
接着するにはプラ用の接着剤とアロンアルファー
使うとしたらどちらがいいでしょうか?
普通のプラセメントと流し込みタイプの上手い使い分け方を教えてクレクレ
>>471 その面積だと瞬間接着剤じゃ不安。
となるとプラ用がいいってことになるんだけど、
どのみち真鍮線を通さないとポッキリ逝くと思われ。
474 :
HG名無しさん:03/10/18 09:15 ID:czN7WAJT
>>472 ガンプラに正直流し込みタイプはいらない。
自作パーツでは、お世話になってます<流し込み
塗料のビンの中に、パチンコ玉みたいなものを入れて
攪拌棒を使わなくてよくする、裏技みたいのはどんな塗料にも使えるんでしょうか?
あと、玉をいれることによって生じるデメリットみたいなのはありますか?
プロスプレーマークツーつかってます。
エア缶からボトル(?)を抜いてもエア缶から空気が出てしまって困ってます。
どうすればいのでしょうか?
助けて下さい
>>477 缶スプレーに金属の玉入ってるよね、あれを塗料のビンに入れて使って
見た事あったけど、勢い良く振りすぎてビンが割れた事があった。
あれ以来やめた。あと、あまり長時間入れっぱなしするとサビが発生するかも?
480 :
HG名無しさん:03/10/18 16:10 ID:I7XxDGUZ
ガンプラに出戻って1年ちょい。
完成品を飾る際、これまでWAVEとかから出ている単品用のケースを利用してきましたが
徐々に完成品が増えてきて大きめのケースが欲しくなってきたところです。
そこでお聞きしたいのですが
たくさん完成品をお持ちのベテランの方々は、
部屋に飾る際どんなケースを利用されているのでしょうか?
ガラス戸のついた食器棚。前面からしか見れないけど。おすすめ。
>>481 どうも。食器棚ですか。いろいろ見て回ってみます。
483 :
HG名無しさん:03/10/18 16:20 ID:XZQ7EvND
このスレは他の救済スレと違ってスレ違いの質問率が高いのはなぜだろう
>>478 あれから3時間経ちましたが、エアは止まりました?
どうしてもとまらなかったら、ホースをセットしたらどうでしょう?
MGのヴァカガンについて質問いいですか?
肩のパーツって微妙に凹んでますよね?(上の方が
あれのせいでドライマーキングできなそうで怖いです・・・
もし宜しかったら上手くマーキングするコツ教えてください。
>>478 解決してなければもうエアーは無くなってると思うけど、一応後学(?)の為に。
エア缶のノズルがきちんと上がりきってないのでエア漏れしてると思われます。
ペンチとかでノズルをつまんで上に引いてみて下さい。
>>486さん
ありがとうございますっ!
ノズルを上げたら無事止まりました!
本当にありがとうございました!!
484さんもどうもでした
>>487 先週おれ寝て起きたら買って1度ちょっと使っただけのエア缶空っぽになってたよ。
そうか。ノズルだったのか……。
489 :
HG名無しさん:03/10/18 20:48 ID:HW9BdUJy
この前黒三ザクつくってたものですが・・・
壊れてしまったパーツを接着剤でくっつけると目立つでしょうか?
接着してしまったパーツは注文した方が良いでしょうか?(ポリユニット?がおれた・・・
よくわからんがポリキャップが割れたの?
なら注文か他のキットで余ってるのを探すか
491 :
HG名無しさん:03/10/18 21:48 ID:HW9BdUJy
それがないんでつ
ある事情でかなりの部分が壊れてしまって・・・
上腕?の腕の関節部がおれました・・
かなりの部分が壊れたのならパーツ請求しかないと思う。
色は塗ってるの? 塗ってないならどうやっても目立つよ。
493 :
HG名無しさん:03/10/18 22:00 ID:HW9BdUJy
脚部の色が違う?部分とどうしても気になるところだけしかぬっとりません・・
なんでもいいから疑問形でしゃべるな
男らしく断定調で会話しろ
女かもよ
>>494は梶原一騎
壊れたところを塗る気がないんなら部品請求一択かと
スミ入れしかしないですけどそれでもトップコートは必要なんですか?
アクリル塗装の上にガンダムマーカーのスミ入れペンはいけますか?
初めて塗装してたら塗料がやたら手についたんですが
手についた塗料を落とすいい方法ってなんかないですか?
手をよく洗う
風呂に入って頭を洗う
>>503 そうなんだよな、頭洗うと不思議とつめの中の塗料が落ちる。
ラッカー系と水性系とでは
お肌にやさしいのはどっちでしょうか?
言わずもがな・・・水性。てか肌の気にするようなら
有機溶剤なんか使わないに越したことはないぞ
でもなぁ、皮膚に付いたのが落ちにくいのは、水性だったりするんだよな。
理由は、油より水のが比重が重いから。
皮膚表面の油の下に塗料が沈んで、落ちにくくなる。
まあ、肌にやさしいって話とはズレテルんだけどさ。
今、MGのガンダムMk2を作ってるのですが…頭部の中身にタミヤのラッカー系のパテを入れたら
頭部の表面の一部分が凹んでしまいました……。
その凹んだ部分をまたパテで埋めようとしたんですけど、凹んだトコがやわらかくなっててパテで
埋めても乾いたらポロッっとはがれそうです…どうしたらいいですか?
意味のわからない文章で申し訳ありません…誰かオイラを救剤してください。
中身→内側です…。
パーツ請求してポリパテで再戦しなさい
>508
頭の中にパテを入れて何がしたいか分かりませんが?
ラッカーパテは薄く付けるのがキホンです
盛り付けると中心まで乾くのに時間が掛かりその時にプラも溶けます
中が完全乾燥まで待って(どの位盛ったか分かりませんので1ヶ月くらい乾燥)
それから表面の修正に掛かりましょう、今の段階で修正は無理です。
急ぐのなら >510 コースで再挑戦して…
>>511 一ヶ月ぐらいすれば完全に乾燥して凹んでやわらかくなった部分も固まるワケですね?
救剤してくれてありがとうございました!
オイラはどーせ、ひとつのキットを完成させるのに一ヶ月ぐらいかかるので、
その乾燥時間はちょうどいい位です、アタマは後回しにします!
乾燥させるまでの間に別のパーツを完成させるコトにします!どうもありがとうございました!
ちなみにパテを詰め込んだのはアタマの上部分だけです!顔をのパーツをハメルとこを
間違って折ってしまって、顔のパーツをタミヤパテで接着してたんですけど、
なんだかそれでは不安で、パテをアタマの上部分に埋め込んでました…今思うと我ながらバカですね…ははははははは…w
>>511 裏打ちのつもりでは
とりあえず、やわらかくなった部分が硬化するのを待つ。
そうしたら食いつきをよくするために表面を軽くヤスル。そしてパテ盛り
ラッカー系パテは溶剤のせいでポロッてことはないと思う。
ポリパテの場合ならはがれても瞬着でOK。
ポイント ラッカー系パテは厚盛りには向いてない
硬化を速くしたいなら瞬着を垂らす。使いづらいけどね
>>510が確実。パーツが届くまでに経験値アップのために試すべし
>>511さんもありがと!確かにパーツを注文した方が早いなw
一度ラッカー系の溶剤に晒されたプラは劣化してもろくなる場合が多いから
完全な再生はあまり期待しないほうがいいぞ。
>>513 ラッカー系のパテは厚盛り厳禁ですね?どうも有り難うございました!
なぜエポパテでやらないのかねチミは
初心者だからさ.…
まぁいい勉強したと思えば。
>>12の本辺りでも一冊買ってざっと一通り読んどけばイイ。
タミヤセメント初挑戦で大失敗しました・・・
2・3回(ほんの少しおいた後に)塗ると
>>12の本に書いてあったのですが
量が少ないのかよくわからないけど合わせても
「むにゅっ」と出てきません_| ̄|○
コツってあります?
520 :
HG名無しさん:03/10/19 18:48 ID:PT+Dzf7S
初心者の俺が言うのも何だけど
両面に塗るって言うのは?やってる?
これをすると簡単にでてくれるよ
ピンと穴の接合部は緩める処理をたのか?
>>519 「むにゅっと出なかった」ってのが大失敗ってこと?
本の通りにやったのなら、方法自体は間違ってないはずだけど・・・
しっかり両方に接着剤を塗って接合面を溶かしたのに
むにゅっと出ない場合で良くあるのが、パーツの合いが悪い時ですかね。
ポリキャップを挟み込むパーツなどは、ポリパーツがあるから
むにゅっと出るほどしっかり押えられない時もあるし。
スナップのピンが堅くて奥まで行かない場合もあるかな。
元々パーツ自体に歪みがあれば、しっかりくっつけられませんし。
まぁ、何がなんでも接合面全てからむにゅっと出なきゃいけないわけではないからね。
要は隙間なく接着できてりゃOKなのよ。
どうしてもむにゅっと出したいのなら、スナップのピンは全て切り飛ばし
接合面の合いが完全に良くなるまですり合わせ作業を一生懸命しましょう。
それでもむにゅっと出ないのなら、接着剤の塗り方に問題があるってことで。
あ、そうそう押える力が弱すぎてもむにゅっとは出ないね。
ガンプラなら、太腿のパーツなど力を加えても変形しにくい部分で
ちょっと強めに押えてみましょう。
そうすりゃ普通はむにゅっと出ます。
>>519です
全くのガンプラ初心者なのでもうほぼ全て本(
>>12)通りにやっています
仮組みの時のピンの切り方を斜めにしたり
両面にそれぞれ3回づつセメント塗ったりと、という感じです
ピン自体を切り落とすというのはまだ初心者なので
一応全てのピンを少し残して接着に挑戦しました
でも今度もう1台プラモを作る予定があるのでそのときにやってみます
皆さん親切なご回答ありがとうございました
>>519 接着剤を塗り重ねる時は、少し時間おきながらでいいですが、
パーツを貼り合わせるときは、なるだけ塗ってすぐに
強い力で押さえると、むにゅっとでますよ。
量としては、塗ったところが接着剤で盛り上がってる位で丁度いいかと。
それと、皆さんがおっしゃってるようにパーツの合いを確かめましょう。
合いを確かめるにはダボを切り取らねばならんわけで、初心者は運を天にまかせて
組んじゃえばいいのでは?
ところで
「接着剤は両面に塗って、八分目乾いた頃合で張り合わせる」というのが昔からの
接着剤の基本だと思うのだが、
とにかく「むにゅ」と出すことが今の基本なのか?パテを使わず未塗装で済ますなら
それがいいのか?
「むにゅ」と出せばまず間違いなく合わせ目が消えるから
それを目指せとハウツーで言ってるんじゃないかな?
模型雑誌の影響大でしょ。
オイラは面倒くさいから瞬着で組んじゃうけど。
528 :
HG名無しさん:03/10/20 15:14 ID:0iyBA4a9
>パテを使わず未塗装で済ますならそれがいいのか?
塗装もする場合もそのほうがいいと思いますが
漏れは パーツのフチ内側にプラセメント塗って圧着(むにゅっとならないように) → 合わせ目にそって瞬着流し込む → 削り ってやってる
530 :
HG名無しさん:03/10/20 15:27 ID:Rc0l2o2V
樹脂入り接着剤(exタミヤ白蓋)より樹脂無し(流し込みexタミヤ緑蓋)接着剤の方が合わせ目消しやすいと思うんだけどなあ〜
以下、折れが無塗装素組む時の段取り
スナップのピンはそのまま!
パーツを合わせ、パチッと合う直前で寸止め!
ちょこっと隙間を残す。
その隙間に流し込み接着剤を、筆を使ってつつ〜っと。
ちなみに、モデラーズのをタミヤの筆付き瓶に移して使ってる。
しかる後、最後の一押しを加えパーツをはめ込むと、
合わせ目からむにゅっとはみだしてくる。
よく溶けるよ〜モデラーズのは。
後は紙やすりを400〜600までかけて終了。
汚しかける場合はそのまま、汚さないで仕上げる場合はクリヤーをしゅ〜。使うのは水性トップコート半艶。
531 :
530:03/10/20 15:34 ID:Rc0l2o2V
瞬着や樹脂入りは、「瞬着や樹脂が隙間に挟まった」状態になるので、
無塗装で仕上げる場合(いわゆる簡単フィニッシュ)は、
合わせ目が筋になって残りやすいと思うんだけど。
もちろん塗装するなら無問題だが。
あと瞬着オンリーだとぱきっ!と割れない?
むにゅ〜はヒケるから、漏れはヤダ
漏れはゼリー状瞬着が一番良い
533 :
HG名無しさん:03/10/20 15:42 ID:02BN5MnS
>>531 ゼリー状だと、割れにくいと思う。
まぁ完成後弄らないからなんとも言えん。
534 :
530:03/10/20 15:45 ID:Rc0l2o2V
ゼリー状なら割れにくい???
何故そうなるのでしょう?
普通のとゼリーのと何か成分が違うンですかね?
根拠は???
>>532 田宮白蓋でむにゅっと接着したガンプラが手元にあるんですが
5年は経ってるけどどこもヒケてませんよ?
もしかして10年くらい経ったらヒケる?
ヒケる人はやり方が悪いだけだと思うんだけどなぁ。
一番簡単に考えられる理由→乾燥時間不足
>>534 何をそんなに不思議がってるのか解らんが。
瞬間接着剤の正しい接着方法は当然解ってると思うが、
大事な事の一つに、「接着面を荒らす」というのがある。
ゼリー状の瞬着は粘性が有る故に荒れた面の食いつきが
さらさらタイプより断然良い。なので、スキマ埋めや表面処理にも
向いている。「ヒケが無いから良い」とは書いたけど、
ゼリー状瞬着自体は硬化時にかなりヒケる。だから、
パーツにたっぷり付けて、それこそムニュっとはみ出すように
接着するのが正しい。
こんなもんで良い?つーかただの経験則なんだけどね。
MGガンダムVer1.5の盾の裏に刺す穴3つありますよね
何処に刺すのがベターですか?
>>535 そうね、やり方が悪いんだろうね。
人それぞれ、得て不得手がある訳だし、持ってる時間もね。
「型想い」という型取り材を買ってみたのですが
これで両面取りをすることは出来るでしょうか?
ググってみると両面取りは無理とのことなのですが
昔の2ちゃんのログに
「ダボを作ればいい」との書き込みがありました。
自分にはよく分からないのですが具体的にどうすればいいのでしょうか?
「型想い」を使ったことはないけど、精度を期待しなければ出来ると思う。
シリコーンでの両面取りのやり方わかる?それと同じことだよ。
文章力ないんで本とかで探して
542 :
530,534:03/10/20 18:10 ID:Rc0l2o2V
>535
えーと、「ゼリー瞬着の方がサラサラより食い付きがいいから割れにくい」って事?
それは納得出来るんだけど、粘性が高い=食い付きが良いってのはどうなの?
543 :
530,534:03/10/20 18:12 ID:Rc0l2o2V
間違えた>536だった
瞬着は空気中の水分と反応して硬化するから湿気が多ければ多いほど早く固まる気
がしないでもない
タミヤのコンプレッサーにクレオスのレギュレーターって使えますか?
>540
両面型の作り方は自分で調べるとして・・・
片面作ってから反対側作ろうとすると先に作った型との接合部が熱で溶けて張り付く場合が有るよ
メンタム程度じゃ剥離効果無かった(崩れないように引きはがす)
一応型が出来上がったらポリパテ、エポパテを両面に詰めて
タイ焼きみたいに挟み込んで硬化を待つ、拳程度のサイズならこれで複製してます・・・
(余計なパテは湯口風に穴が空いてれば押し出されて来るし隙間からも漏れる)
もう少し大きなパーツなら 片面ずつ 複製して貼り合わせた方が楽・・・?
ちょっと調べてから使ってれば直ぐ出来ると思います・・・
>>546 >タイ焼きみたいに挟み込んで硬化を待つ
なるほど。やってみます。
しかしポリパテを詰める作業がちょっと難しかったです。
ポリパテのカスも混ぜて入れてみましたが、なかなか・・・。
底に穴を開けると良いみたいですね。どうもありがとうございました。
黒三の旧ザク作ってます。
色の指定にミッドナイトブルーなんて書いてあったので探してみたけど
そんな色ナカタヨ・・・単に店の品揃えが悪かっただけかも知れないですが・・
ちなみに定番のMrカラー使ってます。
MAXファクトリーのベースグレーを使わないとMAX塗りって
出来ないのでしょうか?
>>552 ええ絶対にできませんので絶対にベースグレーMAXを絶対に買ってください
SEXマタナデ
556 :
HG名無しさん:03/10/21 08:07 ID:aoXIt0Wu
「型思い」を私も初めて今日(昨日か)使った
なんたる偶然だ
3枚はいってますけど2枚重ねて使えるのでしょうか
558 :
HG名無しさん:03/10/21 16:15 ID:F8ot9vVW
>556
使えるよ。
使ったんなら解ると思うけど。
お湯に入れるとぐにゅっととろけますんで、くっつけて。
一枚じゃ足りないサイズの大物に対して使う時はそうやって一体化させまつ。
559 :
HG名無しさん:03/10/21 16:45 ID:JQFgqgnk
560 :
HG名無しさん:03/10/21 21:34 ID:l6r8mXyU
HGUCザク作ってるんですけど
肩アーマーの接着剤を削るときにちょっと尖った所が変な形にになってしまいました戻すにはどうすればいいでしょう?
ドラ○モンのタイム風呂敷・・・手間掛からないが不可能
がんばって直す・・・手間掛かるが可能
パーツ請求
………削りすぎたなら、ポリパテ、エポパテ、アルテコパテなど、
好きな物を盛って成形しる。
小さなけへこみならプラパテ盛りでもなんとかなるが、
ただし、色を塗らない奴は、部品請求するしかねえ。
>>560 当たり前のヒケや合わせ目消しと同じ方法。
わざわざ質問してるってことは、色を塗らない人か?
その場合は塗料の空き瓶に流し込みタイプの接着剤を入れ、欠損したパーツのランナーを溶かす。
そうやって作ったスチロールのペーストをパテ代わりに使いなされ。
ヒケやすいので、少しずつ盛ること。
また、わずかに白濁するので、完全に跡が消える訳ではないので、それは納得ずくで使って下され。
>>530 プラモのダボについて。
1.仮組前に、仮組が解除しやすいように短く切る。
2.仮組でダボのズレがないかチェックする。
ここで重要なのは、ズレと言っても
パーツ全体を合わせた方が良い場合
パーツ表面の筋彫りなどモールドを合わせ方が良い場合
関節など、可動部の具合が良くなる様に合わせた方が良い場合
などに分かれるのでそれを見極める。
3.で、
パーツが合わない。
表面のモールドが合わない。
可動部が動かない。
などの場合はダボは当てにせず、切り落として下さい。
このダボが!と言いながら切る
○
.∵ ○ ノ このダボが!
':. | ̄
_| ̄| / >
神戸人?
ビームサーベルなどのクリアパーツとプラを接着する場合、接着剤は何を使えば良いんでしょうか?
570 :
HG名無しさん:03/10/22 00:14 ID:GyoJSUgX
エポキシ
マスターガンダムの仕上げはつや消しにするか半つやにするかどっちがお勧めですか
マスター光沢で磨け
わかったよ、パ−ル塗装のテカテカのグロス仕上げにする!出来たらいつかどっかにうpします
>>574 お勧めの塗装法としては、クリアレッド・グリーン・ブルーを調合してクリアブラックを作り、
下地を黒で鏡面仕上げ、その上にホワイトパール、更にクリアブラックして、
トドメにクリアー吹いてコンパウンド。
結構前のHJ?か何かにあったグリフォンの塗装法だけどねw
そう言うことは勝手に決めれば良いし、巧く出来ようが失敗しようが、晒す必要はありません。
まぁそうなんだけどね>576
でも、ブラックの綺麗なグロス仕上げはとても美しいので、わたしもグロスをお勧めするよん。
ってちょと待ってくれ。Gガン系は動かして遊びたいじゃん。だから超簡単
フィニッシュとやらをやってみようと思ってわざと半つや、つや消しどっちが・・・
って聞いたのに・・・・グロスは三ヶ月くらいかかるし塗装はげるし傷目立つし
さぁ・・・・初心者スレだからやさしいこと言ってくれるかなとおもたワシが馬鹿ですた
初心者スレ生息のベテランがエゴの塊ばっかってのはどの板も同じ。
質問の内容、仕方、態度によって答えが変わるのだ
君の場合何処に問題があったのかな?
それはともかくマスターのグロスはイカスぞ
2個買え、2個。
>>576 こういうのが居るからスレの雰囲気が悪くなるのよねぇ
>>578 どんどんうpしてくれていいよ、実践した結果が見れるとこっちも勉強になる
「動かして遊ぶ」「仕上げは簡単フィニッシュをやってみようと思う」とかいった前提条件を詳しく喋ってないのに的確な答えが返ってくるわけねーだろ。甘えんなよ
>578
どっちかいいって聞かれても、
「俺はこっちがかっこいいと思うが」としか答えられん質問でしょう。
それで出来上がって、「やっぱり違う」と言われても、ねえ………だし。
塗料でもトップコトでも、擦れれば剥げるから、
こすれそうなパーツは少し削って、当たらないように調整するとかしないと
どうにもならんぞ。
やさしいとか馬鹿とかそーいうことじゃなくて、最後は自分で判断するしかないことだからさ。
経験者だって、判断に必要な材料を教えることしか出来んよ。
個人的には、色や部位ごとに艶の調子を変えるけどな。全部同じに仕上げたら単調でツマラン。
間接部はガサガサのフラットで、黒はグロス、とかさ。例えばだけど。
流石にいきなり初心者に
>>575の仕上げは結構きついと思うが。エアブラシ必需だし。
ステンレスと真鍮っておなじようなものですか?
>584
それを使って何がしたいとか 用途や使用目的をまとめてから質問する
同じようなもの?って何が聞きたいか意味不明、
どっちも金属で合金だし 同じ様な物と言えなくもないけど・・・
知り合いの本職(金物屋)はステンレスと真鍮は別物として扱ってるよ。
理由は合金の成分が違うから。
実に単純な本職の事情だね。
>>586 それじゃああのテンプレの再現になってないぞ・・・
知り合いの本職(○○屋)は<全部>と<一部>は別物として扱ってるよ。
理由は○○の成分が違うから。
実は単純な本職の事情だね。
言葉の意味的には真鍮の他、アルミや銅など、合金で無い物も含む。
ただし、ステンレスと言えばステンレス鋼を指すのが一般的。
(逆に鋼材は、鋼としてグループ分けし、あまり合金とは呼ばないのが一般的では?)
これらは表層に酸化膜が出来て酸素の侵入を阻み深層まで錆びない。
(つまり本当は、表面は錆びている。)
特徴として、
どんなに磨き上げても早晩表面が酸化して光沢が無くなる。
ハンダ付けや溶接の時、酸化膜を落とす必要がある。
物によっては酸化膜と別種の錆びが浸透する場合があるので、絶対安心ではない。
つか、多分、エッチングパーツ作るんでしょ?
>>580 初めから、遊びたいので剥げない塗装法が知りたいと聞いてくれれば、プラの地肌を生かすとか、別の答えがあるのだけど、
あの質問内容では、
プラモは個人の楽しみ。
好きに塗れば良いし、誰かに見せるために作る必要は無い。
と言う当たり前なお勧めしか出来ませんな。
逆に、晒すのも自由。
別に予め宣言せずとも、晒したければ好きな時に好きな所で晒せば良い。
その時モレは、その作品に感激したら感激したと言う。
逆に、上から批評する力量は無いから、一切けなしたりはしない。
ガンプラの塗装でエッジを濃く面を薄く塗装している作品が多いいですが
エッジを薄く面を濃くしたらマヌケな感じになってしまうでしょうか?
594 :
HG名無しさん:03/10/23 01:20 ID:sFzJ3Pl8
>593
それはそれでアリ。
単なる技法の一つであって
今はそれが主流だけど、実際には
ありえない陰影の表現であるわけで
それが正解であるとは言い切れない。
試行錯誤を繰り返し、自分が
かっちょええと思うもんを
作ってください。
>>593 AFVのような仕上げならアリかも。とにかくやってみて。
で、晒してくれると嬉しい。
ちょっと聞きたいんですがMrカラーうすめ液ってタミヤカラーのアクリル塗料にも使えますか?
598 :
556:03/10/23 05:40 ID:BbmpWY2/
>>558 ありがとうございます それでは試してみます
48のパイロットフィギアを複製しようとおもいまして
>>596 でもMrカラーレベリングうすめ液だと使えるぞ 黄色いラベルね
以前模型誌で紹介されていたがタミヤの専用溶剤よりも使いやすいです
>>594-595 技法的には、ちゃんと在るみたいなので安心しました。
AFVみたいに仕上がるなら全然OKです
是非やってみたいと思います。
600 :
HG名無しさん :03/10/23 07:05 ID:oeGEFmSK
教えてください 神様
1/60フリーダムの短足を長足に延長したいのですが
どのようにすればよろしいのでしょうか?
延長方法を教えてください
ガスコンロとかであぶって、引っ張れ
ひでー
ここで質問するぐらいじゃどうせ積層なんてできんだろ
あぶるしかないな
>>600 ・太腿や脛などを真横に切断、適当な厚さのプラ板を挟んで接着。
・股関節軸を切断、下方に軸打ち接着。
自分の好みのスタイルと相談しながら、適切な工作方法を選べばOK。
>>600 まず足を延長したい部分でレザーソーを入れてぶったぎる
ぶった切った面は綺麗に、なるべく平坦になるようにやすっておく
その後
・プラ板をプラセメントで接着して積層、これを延長したい長さの文だけ重ねる
積層プラ板がよく乾いたら分断した足の間にそれを挟み込んで接着、
然る後に余計なところを削って足のラインを出す。接着部に隙間があったらパテ埋め。
・分断した足の間にプラ板やプラパイプ等でガイド兼芯を作って入れてやる
その芯にパテを盛り付けて、乾燥後削って足のラインを出してやる
こんなとこでない?文が下手ですまんが。
あとお手軽にいくなら、股関節の軸を切断して位置を下げて軸打ち接着してやるとか、
フロントスカートを小型化して相対的に足を長く見せるって手もある。
MAXの本読め!の一言のほうがわかりやすくないかい?
HJなどで、よく見るのですが、ガンプラの改造途中の写真で、
パーツの一部に薄黄色っぽいのがついているんですけど、あれはなんなのですか?
エポパテかポリパテじゃないか?
モリモリも知らないのか?
素組みだけの人は此処見る必要ないと思うけどね〜
(´ー`)y−~~~
>おれもそう思ってたんだよ。
わざわざ質問してるのに なにかのパテっぽいとかそんな程度で分かればいいのか?
エポパテなのかポリパテなのか?とかどのメーカの製品かはっきりしなくてもいいのか?適当だな
使いもしないしエポもポリも区別付かないから気にもしないんだろうな・・・
>>612 バカだな。
おまえ妄想しすぎなんだよ・・・
>>ID:/ZJVM7gJ
スレと関係ないんだけどさ、俺「釣り」とか「釣り師」っていうのは、
釣り師→ ○ /|←竿
ト/ |
│. ~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
八 §←餌(疑似餌) >゚++<
の組み合わせだと思ってたんだけど、
最近自称釣り師がダイレクトで自分の本音を攻撃されて「釣れた!」とか
言ってるの多いよね。
これは、どっちかというと、
..釣れたよ〜・・・│
────y──┘
・゚・。 ○ノノ。・゚・
~~~~~~~~~~│~~~~~~~~~~~~~~~
ト>゚++< ミ パクッ
ジタバタ ハ
ノ ノ
青森の人ってみんなブラックサバス好きなんですか?
>>616 身体張った「釣り」なのね(w。
まぁ痛いだけならいいけど、ピラニアやサメを釣らないように気をつけてね>釣り師
ごめんなさい。よく考えたら僕のほうがバカでした。
ところでポケモン見ながら思ったんですけど616だまれ
HGUCのグフのシールが見当たらないよ〜
イエローサブマリンから発売されている「MSスタンド」というのを買ってみました。
これっててっきりわっかの大きさを自由に調節できて
どんなキットも空中ポーズを取らせられるものと思ったんですが
ワッカの部分を調節することは出来なくてキットを固定させることが出来ません。
パッケージには「どんなキットでも固定できます」みたいなことが書かれてたのですが
1/100の腰あたりでやっとハマるくらいでHGUCなんて全然固定できませんでした。
せっかく空中ポーズを自由な角度で取らせられると思ったんですが、
これはどうしたらいいのでしょうか?
一応ググっては見たのですが自分の疑問点を見つけることはできませんでした。
家寒に聞きなさい
623 :
HG名無しさん:03/10/23 22:34 ID:giGf+H9g
デザインナイフをうまく使えないんだけど、そうゆう場合ゲート跡はどうした
らいいのかな?
>>622 買った人の意見とか聞きたかったのですが・・・
イエサブのほうに聞いてみることにします
上手くエアーブラシで塗装するコツみたいのありましたら
教えてください。重厚感があり鉄で出来ている感じにしたいのですが。
>>625 エアブラシについては
>>12の書籍をよく読む。
あとは鉄の色をよく観察しよう。
そして自分が何に重量感を感じるのかよく考えてみよう。
>>623 デザインナイフを上手く使えるように練習する。
切れ味はいつも良い状態にキープする。(替え刃はあまりケチらないように)
一度にたくさんを切ろうとしない。(薄く削ぎ落とすようにする)
力を入れ過ぎない。
デザインナイフを使わないと決めたのなら、棒ヤスリや紙ヤスリでシコシコ削る。
どの方法をとるにせよ、、焦らず丁寧に力を入れ過ぎないことが
上達への第一歩と言えるでしょう。
>>619 該当したならスマソ
でも、改めて考えるとこの板ならそういう人多いね。
突っ込んでゴメン
>>625 簡単なものとしては
ガンプラのフレームを塗るグレー系の色にシルバー混ぜると良い感じになるよ
シルバーを入れる加減がちょっと難しいけど
スレ違いと言われ誘導されて参りました。お願いします。
すいません。MGゼータプラスの頭部だけ欲しいのですが、
一番安く手に入れる方法をおしえてください。とりあえず、
自分で考えたのは
1、ヤフオクでジャンクなどから探す。
2、秋葉で探す。
3、ゼータプラス自体、いつかは買おうと思っているので
とりあえず先に買っておき、破損したとき用の説明書
に付いてる注文用紙で発注する。
上記の三つだとどれが安くあがりそうですかね?また、これ
以外の方法はどんなものがあるでしょうか?
スレ違いでしたら、誘導お願いします。
>>630 未組み立てのゼータプラスは1500円ちょいくらいで落札されている。
たぶん秋葉をまわれば3割引(2100円)で買えるだろう。差額が600円。
パーツ5個で200円。送料120円。合計320円。注文はコピーを使う。
これで920円くらいで手に入る。
または、ヤフオクで発光ユニットつき頭部パーツだけ買う。たまーに
出回る。1000円以下で買える。
どっちにしても1000円近くかかる。
あと1100円出したら身体だの武器だのポリパーツだのがついてくることを
考えると、部品取り用でもべつにいいから、おれなら素直に安い店で1体買うね。
>パーツ5個で200円。送料120円。合計320円。注文はコピーを使う。
これで920円くらいで手に入る。
何で600円足したの?頭だけって言ってるんだから320円で良いんじゃないの?
もしかして俺なんか変な事言ってる?
631は買ってないキットの部品注文をするのはよくないと考えていて
新品を3割引で買う 2100円
頭部パーツを部品注文 320円
ヤフオクで売却 −1500円
よって頭部が920円で手元に残る
まあ人それぞれ
>631
いつか作るつもりなら 普通に本体買ってきてとりあえず頭だけ使う
そのうち本体作る時に 頭を部品請求すればいいとおもう
4.ゼータプラスを組み立てた友達の家に遊びに行き頭を持って帰る (Priceless)
お金で買えないものが、そこからいなくなる・・・
08小隊のMGのEz−8とグフカスタムのダメージ後や泥の跳ね返りなどを
再現しようと思ってるのですが、素組みでも上手く再現できますか??
本体を塗装していくと面倒なのでw
それと、筆塗り・水性塗料での汚しの再現の仕方を教えてください。
載ってるホームページなどでもよろしいので宜しくお願い致します。
プラの地が丸出しのところに汚し表現?
一般的な感覚でいえば、それは「上手く再現できてない」部類に入るだろうな
よって誰も回答できない
638 :
HG名無しさん:03/10/24 16:28 ID:fflWzPrn
>636
>637レベルの高度なテクニックとモノを見る目を持っている人には
通用しないかもしれないが、もちろんある程度それっぽくはできる。
重量感はそこなうし、一歩間違うとかな〜り安っぽく見える危険性は高い。本当ならちゃんと縫って〜グラデやドライブラシを駆使していけば、更に良いんだが、そこまで出来ないというなら素組み無塗装に汚しをしても、まったく問題ない。
やり方はそれこそ千差万別、いろいろあるんだが、
水性もガンダムマーカーも、汚し用カラーというのが出てる。
これを擦り付けたり、拭き取ったり…
本物の泥汚れ(自分の靴の汚れとかさ)なんかをよく観察しながら再現してみておくれ。
汚しの基本は「観察眼」「スケール感」だ。
よく見て、それが1/144とか1/100とかになった時、
どう見えるか?を考えながらいろいろ試してみる事。
あと、このスレ(つか板)で、「面倒」とか言わない方が良い。
禁句だ。
>>636 パステルを削って擦りつけるのはどうよ?
ダメージ痕は適当にピンバイスとかナイフとか焼きドライバーでグリグリと
>636
筆塗りだと、ドライブラシをかけるか、
面相筆での書き込みになる。
汚しは、汚れ単体を見ても、例えば左右の足を汚すにしても、
対称にならず、不規則な感じなるように気をつけること。
ただし、1/100なので、あまり大きく派手な汚しをすると、
スケール感がなくなるの注意。
墨入れもサンド系のちょっと黒を混ぜた程度の色でやることだな。
他には、サンド系のウォッシングという手もあるが………、
エナメル系は使わないんだったな。(特に無塗装だし)
ダメージ表現は大げさにするとかえってウソ臭くなる。控えめにするべし。
あとはAFVスレあたりを探ってみたら?
便乗なんですけど、
@塗装→汚し塗装→トップコートなんですか?それとも、
A塗装→トップコート→汚し塗装なんですか?
多分、@だと思うんですけど・・・・・
>642
スプレーのトップコート(水性)を吹くと、
塗料のノリが滅茶苦茶悪いので、@が吉。
ラッカー系で塗装の上、ラッカー系のクリアーを吹いて、
その上から汚して、
最後につや調整でトップコートというのもあるけどね。
>>643 ありがとうございます。やっぱりそうですよね。
645 :
636:03/10/24 23:55 ID:n+mSM1cV
みなさんアドバイスありがとうございます。
いろいろやってみます♪
今日からガンプラ始めようと思って今工具とキット買ってきたんですが…、
薄刃ニッパー、モデラーズナイフ、フィッシングペーパー(400-600-1000)
タミヤセメント、HGUCジム
↑でいいんでしょうか?
十分。
充分。
ヤスリをかける時は、当て木をしような。
シャーペンの芯のケースとかにペーパーを貼りつけてやるのが
お手軽かな。
スピンやすりって、粗から仕上げまで使えますか?
>>650 あてぎ 0 【当て木】
物に当て添える木。添え木。
辞書通りの意味です、ごく普通の日本語です。
それはそうと、平らな面に紙ヤスリをかける時
ピラピラのままかけると、角まで削っちゃって
パーツが丸まっちゃうんですよ。
なので紙ヤスリに当て木をして
まっすぐ削れるようにする訳です。
逆に曲面などにかける時は
当て木をしない方が良いですね。
曲面が平面になっちゃいますから。
>>648が言いたかったのはこう言うことだと思いますよ。
653 :
646:03/10/25 18:52 ID:UPx7Xksq
>>651 わざわざスマソ。今度からはなるべく自分で調べるようにします。
654 :
646:03/10/25 18:53 ID:UPx7Xksq
656 :
646:03/10/25 18:58 ID:UPx7Xksq
>>655 スマソ。
とりあえず仮組みから始めてみます。
わからない事があったらまたお世話にならせて頂きます。
今日、遅ればせながらHGUCハイザック買ってきて、次に作ろうと
思ってるんですけど、皆さんあの動力パイプの軟質樹脂のパーツ
塗装どうされました?
完成後、あまり触るつもりは無いので、そのまま塗っても
大丈夫かなと思ってるんですが、参考までにお聞かせいただければ…。
659 :
HG名無しさん:03/10/26 03:37 ID:BHGHtc4f
すべて切り取ってWAVEのスプリングパイプに
置き換えたよ 結果的にその方が楽だ
>649
この間、ここで紹介されてたんでスピンヤスリ作って使ってみたけど
イイ感じだよ。
まだモーターとか電源の交換とかはしてないけど、慣れないうちは
コレくらいの削れ具合がちょうどイイかも。
貼りつけるペーパーの番手を変えれば荒から仕上げまで使えると
思う。水研ぎしながら使えるから、結構ペーパーも長持ちするし。
電動の往復運動のせいか目詰まりもしにくい。
ただ、問題はガンプラだとエッジを落としてしまわないかと言う事かな。
スピンブラシPROの方でプラ板のアタッチメント使用して
前後運動させる時は曲面用、回転往復運動でアタッチメントなしで
平面用と使い分ければエッジも保護できるかもしれん。
ふぃぎゃ〜作ってるんでまだ実験してないのよ。
661 :
649:03/10/26 11:21 ID:Ctp947Q8
>>660 仕上げまで使えるなら楽でよいですね。
実はもうスピンやすりの素体(スピンブラシ)は買ってあるのですが
嫁が「窓のサッシを掃除したいので毛を抜く前に貸して」と言っているので
まだスピンブラシのままです。はふん。
>>646 些細なことだけど、フィニッシングペーパーだよ。
魚は釣れません。
663 :
646:03/10/26 15:20 ID:8n5zYAPq
>>662 素で間違えましたw
塗装に必要なものって何でしょうか?
>661
フィギュアみたいに曲面の処理とかは楽に出来るけど
ガンプラだと>660の言うエッジ付近は気を遣うし
つなぎ目処理とかもそこだけ削れたりして 平面を均一に処理するのは難しい
棒ヤスリの方が楽だし早いので使わなくなったよ。
どういう塗装をしたいかによる。
スプレーが無難。
筆はかなりの練習が必要。もちろんやらないことにはうまくならないが。
金銭的余裕があるなら簡易型でもいいからエアブラシを買ったほうがいい。
性能は店で聞くと良い。
今月のモデルグラフィックスで特集してるからそれを参考にするも良し。
666 :
646:03/10/26 15:39 ID:8n5zYAPq
サーフェイサは必要でしょうか?
これ以上は本を買いなさいよ
668 :
646:03/10/26 16:04 ID:8n5zYAPq
670 :
HG名無しさん:03/10/26 16:19 ID:0eVt5uqQ
今、MGのザクを作っているのですが、頭部の後はめ加工ってどうやるのですか?詳しくのっているサイトなどあったら教えてください。
自分で後ハメ考え付かないなら無理矢理する必要無いし
マスキングして塗装とか組立順番とか工夫したら?
つうかMGのザクって?I II F2 どれくらい書いたら?ネタ?釣られたオレ?
>>666 多色成形キットの場合、プラの地肌しか見えない場合は不要。
ほんの僅かでもパテや瞬間接着剤などで埋まった隙間があれば下地塗装が必要。
また、昔のキットのように成形色が少ない場合、その成形色が透けそうなら下地が必要。
その場合もサーフェーサーではなく、普通の塗料の灰色→白をエアブラシで塗り重ねる方が仕上がりは美しい。
サーフェーサーは本来は傷隠し用であり、逆に言えば細かなモールドも消える。
従って無改造ならサーフェーサーを下地に使う必要は無いし、使用する場合は、さらに磨き上げる覚悟で使うこと。
いいかげんなこと書くな
いいたいことはわかる気がするが、サーフェイサーについてえらく誤解している。
ま、それで私が困るわけではないので別にいいけどね。
>666
サフェーサーは
・下地処理
細かい傷をチェックし、もしくは埋める効果。
・塗料の食い付きを良くする。
ただし、きちんと中性洗剤で洗えば、なくてもOK
・光の透過を防ぐ
塗料の黒や銀、濃いグレーなどをパーツの裏から塗っても代用できる。
といったところ。
私はガンプラと車の時はサフあり、戦車、飛行機はサフ無しでいく。
濃い成型色に明るい色を載せる時に使うこともあるけど、
これはグレーの塗料→白(さらに上から赤や黄)でも代用可能。
まあ、一度ためしに使ってみれば。
(これで合っているんだよな………)
白とか黄色みたいな明るい色はサフ吹くとかえって発色が悪くなるよ
白の発色?
その場合は、サフより明るいグレー→白でいけば?
つけくわえれば、
白い成型色にパテを使った場合も、サフかグレー吹いて、
塗装面を均一の色にしたほうが、塗りやすいと思うです。
まあ、最近はムニュだけで済ませる人が多いけどな。
元々、サフを重用する風潮は、模型雑誌の改造作例(特に複数の素材を使った場合)が、良くサフを全身に吹くことから広まった誤解かと思う。
特にエアブラシを持っていない子にその傾向が強い。
単純な話だが、サフで細かな傷が隠れるということは、細かなモールドまで隠れてしまう。
つまり、サフより普通の塗料を使ってエアブラシで下地塗装した方が単純に皮膜が薄くて奇麗に仕上がる。
なお、傷を確認して再修正したい場合は、溶きパテでも良い。
傷のありそうな箇所だけサフを筆塗りしても良い。
とにかく全身にサフを吹く必要は無い。
必死ですね。間違ってるけど
指摘してもらって良いですよ。
具体的であるなら。
サフは、乾燥するとかなり薄い塗膜になるので、
滅多なことでは、モールド埋まったりしないがなぁ。
ハセガワのバルキリーやウルトラホーク作ったときも、
普通にサフ吹いたけど、平気だったよ?
埋まるって、サフ吹くのよっぽど下手なんじゃないか?
バインダー効果を期待するなら、サフは必須。
越智本に詳しく載ってます。
サフについての解説は、この「完璧塗装ガイド(越智本)」が、最も信頼できるかと思います。
俺自身は、大抵吹くけど、気まぐれでやらないときもあります。
>>678 「全身」という単語を継ぎ足して論点をズらそうとしているな
そうはいかんw
エアブラシで噴くと薄く上がるよね。
缶スプレーだと、ここち厚いかなて感じもある。
ただし、サフで消える傷ってのはほんとに浅い傷なので、
モールドまで極端に消えることはないでしょう。
とくに、ガンプラなら繊細なモールドもなく、
問題ないと思うけどね。
まあ確かにガンプラなら埋まってしまうモールドも無し、サフの皮膜を「薄い」と断言する人も居るし、
各人要求するレベルが違うんでしょ。
人によっては缶サフでも良いんでしょうね。
厚かったら研げばいいだけのこと
>きちんと中性洗剤で洗えば、なくてもOK
>バインダー効果を期待するなら、サフは必須。
どっちが多数派かね?
昔、レベルカラーっていう塗料があったんですが、今売ってますか?
グンゼで出してる塗料(Mrカラー)より量が多くてお徳だったんですが
今探しても見当たらない・・十数年プラモから遠ざかっていたのでもし
かして無くなっちゃったのかも知れませんが・・
売ってないです。
もともとはグンゼが輸入販売してたんですけど、その後タカラ?あたりに移ったのかな?
いつの間にか消えていました。
それに今ではグンゼ産業から『GSIクレオス』と社名も変わっていますw
>687
売ってません。
Mrカラーが後継になります。
(番号も最初のほうは同じだったような………)
輸入販売というか当時、国内で作ってたのかな?
そういうわけでラッカー系がお好みならMrカラーしかないですね
>>686 比較するとこを間違ってるっぽいよ。
下地塗装にサフを使おうが、普通の塗料をいきなり塗ろうが、その前に表面の無駄な油分は洗い流してな。
別にサフなら表面の汚れに無頓着で良いってことでは無いよ。
>688-690
どうもありがとう。
とりあえずMrカラーで揃えてみます。
しかし容量少なすぎですよねえアレ・・安いからいいですがw
まー缶サフだと塗膜の厚さとか気にする人が居るかもね。粒子の荒れも出やすいし。漏れは気になるから薄めにエアブラシで吹いちゃってるな。
ガソプラなら気にする必要もさしてないかも知れんけど気分的な問題かもね。あとどんなレベルの仕上げを要求するかってのもある。
そりゃサフの方が直接塗料塗りより食いつきはいいけど、油分とか掃除しとくに越したことは無いわなぁ…
エナメル系で塗装したいんですけど
エナメル系のサーフェーサーってありますか?
>694
知っているかぎり、模型用では、ないと思うが。
世界は広いから、一生かかってさがしてみ。
エナメルのサーフェイサーをうっかりガンプラに噴いた日にゃあ・・・
(((( ;゚Д゚)))) ガクガクブルブル
697 :
HG名無しさん:03/10/27 05:36 ID:oqlJS96n
んー でもエナメル系塗料で
全塗装する人は海外では多いみたいだよ サフは知らんけど
>>694 サフは別に油性エナメルである必要は無いわけだが?
エナメルで全塗装は一応筆塗りの基本だろ。
ガンプラではスミ入れの箇所が多くてあまり塗装面汚したくないと思うから
そんなにポピュラーじゃないけど。
パルコのポスト○ビーで、MGザクや、MGGP系等を展示していたんですけど、
たぶん、プロのひとが作ったと思うんですけど、出来がすごくよかったんです。
やっぱりパソコンの画面で見るよりも、実際に見るほうが、感動しますね。
それで質問なんですけど、そのMGのプラモの、スミイレが、シャドーっぽく
ぼやけていたんです。それで、検索や、過去ログで調べても、なかなかみつからず、
とほうにくれています。で、その技っを知っている人がいたら、
おしえてください。「うざい」とか「初心者が」とか思う人は、答えなくてもいいです。
レスしないでください。優しい人、おしえてください。
初心者がうざい
>699
塗装方法 MAX塗り グラデーション塗装 シャドウ吹き
等で組み合わせて検索すればそれなりに見つかると思います。
あと毎月出てる模型雑誌と見てれば?年数回、説明したりしてますし
そうでないなら>12の本とか見ると 基本的な事は分かると思います
>「うざい」とか「初心者が」とか思う人は、答えなくてもいいです。
>レスしないでください。優しい人、おしえてください。
こういう事は書かない方がいいと思います
嫌なレスが付いたら自分の方で無視すればイイだけです
バンダイのシャア専用ノートパソコンは、どれくらい処理速度が早いのですか?
HGCUの百式と、ジ・0で質問です
ビームライフルのパイプ部分に色を塗るには
どうしたらいいのでしょう?
使うものはガンダムマーカーなのですが、
浮いてるパイプ裏あたりをどうしたらよいかご教授ください
>>704 マーカーのインクを塗料皿に出して、
それを面相筆で塗る。
ありがとうございます
モノアイを蛍光ピンクで塗る場合つや有りで塗った方が良いんでしょうか?
>>708 つや消しで塗ってみる事にします。どうもありがとうございました。
>筆塗り
フラットで統一なら水性アクリル系っツー手もあるが。ラッカーよりは楽だろう。発色がイマイチ眠いけどね…
>>701 ありがとうございます。
教えてもらってこんなこというのもあれですが、さm,
MGの重さが軽いので、おもりを仕込みたいのですが
胴体、太もも、すね、足首ならどこに仕込んだらいいでしょうか?
またおもりは何を使えばいいでしょうか?
足に粘土を詰めるとか
なんか今後の展開が予想できるな
715 :
HG名無しさん:03/10/28 02:00 ID:y3RBA21g
HGUC量産型ザクに
H−EYESをつけるとしたらどのようにつければいいでしょう?
>>715 使い方がわからんものを無理して使うのはやめなさい
>>712 航空機のモデルなんかじゃバランスをとるのに釣り用のおもりをつかうよ。
MGだったら細かいサイズの物を足首のなかに瞬間接着剤で固定すればいいんじゃないかなぁ。
>>715 Hアイズの裏側を銀で塗ったら(もしくは銀のテープを貼る)
小さく切った両面テープで貼るのが楽だ
海外の人はエナメルでエアブラシ塗装する人が多いみたいね
紙ヤスリはヒケ処理から塗装面の研ぎ出しまで
基本は水研ぎですか?
720 :
HG名無しさん:03/10/28 08:58 ID:Im4Ut4GE
あの!!合わせ目消してすみ入れして、中性洗剤で
手脂落とそうと思うんですが、すみ入れしたとこは大丈夫ですか?
ちなみにガンダムマーカーふき取りタイプですみ入れした
ふき取りタイプって水性じゃなかった?水性なら落ちるかも。
722 :
HG名無しさん:03/10/28 12:57 ID:TWriQL7T
HGUCリックディアスをクワトロ大尉カラーにするのに
ドコモのSO504iのような赤の発色にしたいのですが
必要になると思われる色と道具を教えてください。
調合は目分量で全然かまいません。
宜しくお願いします。
もしくはクワトロディアスカラーを買え。
>>722 タミヤスプレーのマイカレッドがお手軽且つなかなかよかった
グフの右肩のアマーを外してザクのL字の盾をつけようと考えてますが
変でしょうか?
ゲイツの塗装についてなんだがかっこよくて無難な変態仮面カラーはつまらん
で、依頼者カラーでいこうと思っているんだが設定画の色だとどうにもかっこ悪い気ガスる。
なにか良いレシピきぼんぬ
729 :
HG名無しさん:03/10/28 18:21 ID:vmpGbBCJ
デザインナイフがうまく使えないので、ゲート跡を紙やすりで処理しようと思
うんだけど、紙やすりだとパーツが汚れない?
730 :
HG名無しさん:03/10/28 18:26 ID:rzMrAn1L
なんで汚れると思うの?
731 :
HG名無しさん:03/10/28 18:30 ID:FUKUvJWg
跡が残るからでしょ
塗装しないなら千番までかけてトップコートふけばおけ
732 :
HG名無しさん:03/10/28 19:26 ID:/zh9mJBO
600番までで十分でしょう、つや消しとかのトップコートにすれば。パーツ全部に白っぽくなるように根性でヤスリがけしてクリアーの缶スプレー(半光沢かつや消しがおすすめ)をかけると渋くなります
733 :
HG名無しさん:03/10/28 20:33 ID:vmpGbBCJ
汗かいた手で塗装した部分をさわると汚れちゃうかな?
汚れるだろうね
幼稚園児か
736 :
722:03/10/28 21:54 ID:6jDOJEXm
>725
色見本調べて試してみます。
ありがとうございました。
アクリル塗料は何時間くらいで乾きますか?
738 :
HG名無しさん:03/10/28 23:55 ID:/zh9mJBO
気温にもよりますが一時間もあれば十分だと、エナメルでガンプラを全塗装するような人はいないと思いますが恐ろしく乾かないので気をつけて下さい
前にどこかで見た気もするんだけど質問、アンダーゲート方式はどうして全ての物に採用されないのだろうか?実際に発売されてる物を見ても大して金額的な負担は無い気がするんだけど。誰か簡単に教えてください。
741 :
HG名無しさん:03/10/29 10:08 ID:1SiW4vBF
アンダーゲートについてお答えします。某メーカーの金型屋です。
まずアンダーにすると金型が厚くなりコストがふえます。よって人気が見込めるある商品はアンダーを考えます。コスト償却を考えての事です。
742 :
HG名無しさん:03/10/29 10:10 ID:1SiW4vBF
741→次に技術面からもアンダーゲートにするとヒケやウエルドなど考慮して位置をきめていかなくてはならず、位置はシビヤなものなのです。
743 :
HG名無しさん:03/10/29 10:11 ID:1SiW4vBF
742→今製作依頼のガンダムシード系の・・・・。
744 :
HG名無しさん:03/10/29 10:21 ID:CPY5JQL3
いやーん、情報漏洩。守秘義務違反だわ。
745 :
HG名無しさん:03/10/29 11:14 ID:iJv8qHKL
ヤスリがけで平らでないパーツをどうしてもきづつけてしまうんですが何かコツと家かないですか?
746 :
HG名無しさん:03/10/29 12:16 ID:KUuBg6rS
ステイメンのすみいれはグレーでいいんでしょうか?
>>745 傷つけそうなところにセロテープでも貼っておけ。
748 :
MG:03/10/29 12:39 ID:J2YGhuv+
すみいれは下地の色に合わせるといいです。白ならグレー系、青なら濃いめのグレーか黒、赤なら赤茶がいいですよ。エナメルを薄めてちゃんとやるのかはわかりませんが、そうでないならガンダムマーカーにいいのがそろってるので使ってください。
シャア板うっPローだの作例とかにみられる、
キットのコカンのところで保持する支柱が伸びているディスプレイベース、
ああいうのって、自作?それとも既製品でああいうのがあるのですか?
ここでご回答くださっている方々は
どれで(どこで)プラモ作成技術を教わりましたか?
また、そういう事を教えてくれるところはありますか?
独学で本だけだとどうもうまくいかない事が多いので・・・。
>750
基本が書いてある本を読んで、
あとは作りつづけろ。それでなんとかなる。
本は初心者向けに書いてあるものを読んで、
実践すればだいじょぶだろう。
昔あったシェパード・ペインの「AFVの作り方」(だったか?)
とMAXの「スパモデリングマニュアル」の初級編は、役に立った。
月刊の模型誌はだめだよ。
工作の詳しい方法をはぶいた記事ばっかりだから、
初心者には役に立たない。
今月のモデグラはかなり参考になった。
あんな、オタクが模型をネタに説教する自己満足雑誌が役に立つはずが………。
読んでから言え、な。
>>753 いや、今月はマジで初心者の参考になるよ
コピックは漏れも使ってみたいと思ったし
今月号は正解も情報量もないしライター俺節炸裂もないし高次元造形自慢もないし、なにがあったんだ?
おまけにMAX渡辺が出てるし…なにがあったんだ本当に
756 :
MG:03/10/30 00:33 ID:4faHqJTt
確かにモデルグラフィックスらしからぬ感じで。私はプラモ関係の本をかたっぱしからよみあさった記憶があります
サフなんか吹いたら形成色がだいなしになる
「あ」が追放された、とかだったらパーティ開催なんだがなぁ
759 :
アバンテ:03/10/30 00:51 ID:4faHqJTt
757>全塗装するならふかなきゃいかんでしょ
吹かなきゃいかんって事はない
>>750 起点が違うんだろうな。おっさんらの世代は「教えてもらう」ではなく「考える」だった。
間接がヘタるからセロテープを貼ろうとかつま先そろっててカコワルイからガニ股にしようとか。
メーカーも雑誌もユーザーも試行錯誤してたから同じ手法が同時多発的に出現したりしてね
それが今は、模型や行けば正解が売られてて、ネット潜れば正解教えてくれる。
もしかしたらこのスレなんかも罪なのかもな
考える楽しみ、失敗から学ぶ喜びを奪ってるような気がする。
駄文スマソ、皆様よいガンプラライフを。
762 :
HG名無しさん:03/10/30 03:25 ID:YO8pXXlV
>>761 まあそれでも自分で考える奴は自分なりに工夫するわけで
あくまで教えてもらうのは参考としてだから
学校のテストじゃないんだから厳密な正解などはないし
それにレジンでの複製などはやはりHOWTO本があってうれしい
伝穂の「プラモのぷ」の丁寧な解説を読んでやってみようと思った
模型人口は多くないのだからこういうきっかけとなるものはやはり大事だと思う
パーツの全面にペーパーをかけてみたんですが白っぽく
なってしまいました。
これでつや消しを最後に吹けば白っぽいのは気にならなくなる?
塗装しないならペーパーはゲート跡だけでいいんですか?
ノウハウの蓄積というものを否定するとはお笑いだ。
>>763 ゲート跡だけをヤスるだけなら目の小さいヤスリを使って出来るだけ表面をツルツルにすること。
それとは別に全体にヤスリかけると古ぼけた感じ出て(?)(・∀・)イイ?
>>763 全面にペーパーをかけるのは
ヒケ処理とかダルい成形をシャープにする目的が主なので
不必要と思ったらやらなくていい。
767 :
HG名無しさん:03/10/30 07:41 ID:1+3pUZDY
>>763 ペーパーがけしたあと、表面が白っぽく見えるのは「削りカスの付着」と「表面がギザギザなことにより光を乱反射させる層ができている」から。
いずれも柔らかい布やティッシュペーパーなどでよく磨いてやれば押さえ込むことができます。
また、流し込み系の接着剤や溶解力が弱めのシンナーを極少量サッと塗っても押さえ込むことができますが、失敗すると表面の平滑さも失われるので初心者にはオススメできません。
いずれの場合もツヤツヤピカピカにはなりませんが、空気遠近法の観点からすれば全高20メートルの兵器がツヤありに見えるはずもないので気にしなくともいいでしょう(気にすると深みにはまりますし…)。
モデグラ今月号は初心者さん&今まで自己流な人には良いんじゃない。
プラモ京四郎でXウイングと戦う回かなんかで、
「ピースコンがあったから早く塗装ができたんだよ」という
台詞があって以来エアブラシはピースコンというものだと思ってたんですが、
その台詞は私の幻想でしょうか
ありがとう
これで「なんだそれ」って言った友人に説明できるよ
772 :
HG名無しさん:03/10/30 20:58 ID:4faHqJTt
真っ白けになっているようなら800番くらいのヤスリでもう一度やってある程度落ち着いたのちつや消しなどをかければ落ち着きます
>>763 カスが付着してるだけならでかい筆でぱっぱとやれば落ちる。
耐水ペーパー使ってこびりついてるのなら、いっそパーツごと
やわらかいブラシで洗っちゃえ(洗ったら壊れそうな改造してたら
勿論やっちゃだめよ)。
775 :
HG名無しさん:03/10/31 01:17 ID:P9jyvJoJ
そんなことより態度のでかさのほうが気になる>774
まあ落ちつけ
MGケンプファーについて
MGケンプファーってパール塗装とか、つやつやにして作っている人が多いんですけど
つや消しでも良いと思いますか?
お好きなように・・・
俺はつや消しが好きだ。
それで,前面に塗装のはげやらを集中させた
絹布ファにしてくんろ。
780 :
HG名無しさん:03/10/31 12:56 ID:gxVUlvLi
それで、(プラモ本体の)前面に塗装のはげやら(ウェザリング)を
集中させ(て作っ)たケンプファーにして(見せて)くんろ
782 :
HG名無しさん:03/10/31 13:07 ID:6rSkhSus
HGUCザクにWAVEのスプリングってどうやって使うんですか?あと何番サイズが良いですか?
あと曲面を削るときのコツとか教えて下さい
783 :
HG名無しさん:03/10/31 13:30 ID:qAarKcgq
784 :
HG名無しさん:03/10/31 14:43 ID:gxVUlvLi
>782
WAVEのスプリング
別に無理して使う必要なし 自分で考えて好きな太さの物を使えばいいです
>あと曲面を削るときのコツとか教えて下さい
意味がわかりません 曲面に合わせて削ればいいと思いますが・・・
どういう曲面を削った時にどのように失敗した、どうしたらイイか?等
状況を説明してから質問しましょう
786 :
HG名無しさん:03/10/31 14:59 ID:6rSkhSus
>>785 使い方が良くわからないんで・・
ザクの足になんとういか傷が付いたんです
>>778 >>779 ありがとう じゃあつや消しで作ってみます
ということでトイザラスいってきま〜〜す!!
>>786 もうちょい細かく。
何の工作をしてるときにどの道具を使ってどのようにしたら傷がついたんだい?
789 :
HG名無しさん:03/10/31 17:09 ID:6rSkhSus
>>786 えと鉄ヤスリでパーツと直角に削っていたら・・です
>>789 曲面を削るのに棒やすりは向いてないよ。
ペーパーを当て木せずに面の曲がりに合わせながらかければ
曲面は割ときれいに仕上がると思う。
>>765の一行目はWAVEのスプリングの使い方がわからないってこと?
ザクでスプリングを使うといえば、動力パイプをスプリングに置き換えるのが定番かと。
やり方は「ザク パイプ スプリング」あたりでぐぐれば山ほどひっかかるから
参考になりそうなのを選んで見てみたらどうかなぁ。
もっとも
>>785のいうとおり無理して使う必要はもちろんない、
パイプを使うか、使うとしてどの種類を選ぶのかは君次第。
>>曲面
消しゴムとかシリコンゴム切り出した奴とか、四角い軟質な物を当て木の替わりにして、ヤスってみ。
綺麗な曲面の出来上がり。ただし、エッジとか削れ易くなるんで、そこは加減してくれ。まぁあとは慣れだ。
土や汚れをつけたいのですがどうすればよいのでしょう?
ちなみにHGのシャア専用ザクです
793 :
HG名無しさん:03/10/31 19:00 ID:P9jyvJoJ
補足で、ペーパーを知らないようならそれは紙やすりのことででタミヤのフィニッシングペーパー(200円ぐらい)とかがメジャーです。
細かさが色々あるので用途に合わせて選んでくださいガンプラなら600番くらいを基準にしてください。
タミヤのものは本来水をつけながら使うものですが付けなくても特に問題ありません。
土みたいな汚れをつけたいの間違いデスタ。
実際に土を振るいにかけて、つける。程よく付いたところでつや消しを吹いて定着。
錆などの汚れもスチールウールに水をつけて錆びさせたものを細かくくだいでチョンチョンつける。
でつや消しで定着。
ヤスリでけずるとかだめなんですか成形汚しってやつ
結局塗料使うんで、塗料使う汚し方もわからない人は削っても意味無い。
>>797 形成色のまま汚したいのなら今月号のモデルグラフィックスの特集や
「MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き!」あたりを買って読みんさいな
800 :
HG名無しさん:03/10/31 20:49 ID:LJ1K7/YU
教えてください。
模型誌等で簡単フィニッシュの最後にトップコートをしますよね?
その時キットを組み立てたままでスプレーしてる写真が載っているのですが、
本当に組み立てたままでスプレーするのですか?
それとも雑誌用にわかりやすくするためにあのような写真を撮っているのですか?
どっちでも可能。
ばらして吹くと艶がバラバラになるっていってそのまま吹く人も多い。
形状やパーツ構成によっては当然不具合もでる。漏れは問題なさげなパーツだけ組んだ状態で吹くな。
804 :
HG名無しさん:03/11/01 03:12 ID:HfLgfS34
>トップコート
ガンプラなら胴体、腕、脚部、バックパック、武器くらいにわけるかな
MGザクUの太もものつなぎ目消しでヤスリ過ぎて
筋彫りが消えてしまったのですが
なんとかならないでしょうか?
>>805 ・ヤフオクでジャンク品として売りに出す
・失敗したキットは捨てて、さっさと忘れる
・爆竹で破壊してストレス発散
・部品請求する
・全部の筋彫りを消して、アニメ版に近付けたと考える
・腰まで水に浸かったジオラマにして、足を作らなくてもいいようにする
・そのままにして、これがリアルなんだと思い込む
・カッター等で彫り直す
好きなものを選びなされ
ヤスリ過ぎたザクって設定で完成させちゃえば
もっとドロドロにして色も赤系にして大気圏突入中(シボン)ザクにすればいい。
すんません、プラモ用セメントを早く固まらせる物ってないでしょうか。
あの2,3日待つってのがなんとも・・・・。
ないと言おう!
その2、3日が待てないなら、接着剤つかうのやめれば。
つーか、せっかちな人間は模型に向いてません。
>813
お早いレス、どうもです。やっぱりないですか・・・
では、気長にまったり作ることにします。
溶剤が揮発しやすいよう、暖かい所に置いておくくらいしか手は無いな。
>>812 そう言う時は複数のプラモを同時進行で作りましょう。
結構メジャーな解決方法ですよ。
少なくとも待ち時間が気にならなくなってウマーです。
あとは瞬着マスターになるとか・・・かな。
まぁそもそも半日くらいの乾燥でガシガシ作業を進ませてもいいんだけどね。
仕上がりに差が出ても気にしないってことで。
最近、模型を作れる時間があるってことは贅沢な事だったと思うようになった。
流し込み式セメントなら乾燥時間は多少は短くてすむね
>>818 時間もそうだし、作れる環境があるってのは贅沢なことだよね…
なんでもないようなことが〜幸せだったと思う〜(つД`)
>819
それは第何章ですか?
821 :
HG名無しさん:03/11/01 21:12 ID:bd/Rgtid
目立たないとこでも合わせ目消したほうがいいすか?
あと目玉クリップで固定するとき挟むものでオススメの物
ありますかね?
自分の好きなようにすれ・・・。
んなこと言ったらこのスレの存在意義がなくなるたい。
ま、自分の好きなようにね…。
うまくいかないとか、やり方がわからないって質問ならともかく
好きなようにしろとしか言えないような質問にどうすればいいのか・・・
821ではないんですが、足の裏などで、はめ込み式のようなってる
部分のつなぎめ消しってどうやるんでしょうか?
今私が直面してるのはHGUCのジ・0の足の裏や、胴体部分の
背部バインダーのところなんですが
知りたいのなら、答えてあげれば良いんだよ。きっと。
>>821 目立たないところだろうがなんだろうが合わせ目は絶対に消しましょう。
見えないところはやらなくていいと言う人が多いですが、意地でも消しましょう。
数多く消すことがスキルアップに繋がることでしょう。
俺は見えない所は消さないけどね。
目玉クリップ云々は、何を聞きたいかよくわかりません。
接着乾燥時に目玉クリップで挟んだ方が良いパーツはどう言ったものか?と言うことなのかな?
それなら目玉クリップの大きさに適していて、歪み難いだけの強度があるパーツが良いでしょう。
>>825 大抵の人は、そういうところは実機でもパネルラインや一体になってないパーツか何かと
解釈して、消さないままにしておくと思う
ありがとうございます
適度のできるところだけやっときます
軟質樹脂のパーツを、ラッカーで塗装したいんですが
サフ吹いた方が、多少でも食い付きがよくなるんでしょうか?
cautioon
○
みたいなデカールってどこで手に入れるんでしょうか、自作ですか?
また、どういう箇所に貼るのが効果的なのでしょうか。
こーしょおおん
なんて見たことないので自作するしか
オマエが見たときに効果的だと思うところに貼れ
シャアザクとガルマザク作るならどっちがいいでしょうか?
プラモは初です。
シャアザク
ガルマザク
>>832 何故悩むんですか?ほぼ一緒ですよ。
好みで選べば?
茶色のもっさりしたMSなんぞ作って何が楽しい!!
男ならピンクだ!
>>829 軟質樹脂の素材がアサフレックスなら(説明書の材質表示のところでそのパーツがスチロール樹脂製と書いてあるなら)
普通のプラと同じように塗れるから必ずしも噴く必要はないけど、噴いとけばまあいろいろと間違いはないかと。
検討してみていらなそうだったら噴かなくてもいいんじゃないでしょうか。
食いつきが悪くて剥がれるということはことはないと思います。
軟質樹脂がそれ以外の素材だったら、プライマーを塗ってから塗装するのがいいんじゃないでしょうか。
ピンクの貧弱なMSなんぞ作って何が楽しい!!
女なら茶色だ!
駄目だ!駄目だ!グフにしろ!グフに!
ガルマ専用にしろ。わざわざスレ消費して聞いたんだから反論は許さん。
842 :
829:03/11/02 01:08 ID:yUMy5qUX
837さん
ありがとう。アフサレックス製みたい。
普通のプラと同じように塗れるとは…。
いらぬ心配せずに、試せばよかった。
843 :
HG名無しさん:03/11/02 01:14 ID:jpI5o+vl
844 :
HG名無しさん:03/11/02 11:23 ID:YyV2jbNr
つや消し塗装にスミを入れる際トップコート吹いて解決しますか?
その場合光沢、半光沢、つや消しどれを選択すればいいすか?
>>844 なんでつや消しで塗ったの?
光沢を吹いてから墨入れでOK
ツヤ有クリアーを薄めて吹くのもOK
846 :
844:03/11/02 11:37 ID:YyV2jbNr
>>845 ありがとうございます。
俺、缶スプレーで(今のとこ他作る予定なし、よってブラシはもったいないと判断)
塗装したんです。で、気に入った色がつや消しだった・・・
847 :
HG名無しさん:03/11/02 12:15 ID:bN+GoN9e
クレオスのトップコート缶の艶消しの中身はホビーカラー瓶のH20番の艶消しクリアーと同じなのでしょうか?
別物
補強とかでよく使われる真鋳線ですが
100均で売ってるヤツで十分でございましょうか
>849
両手でチカラ入れて、思いっきり引っ張って見れ。
切れないくらい丈夫ならダイジョブだろ(w
真鍮なら変わらん。
両手で引っ張って切れるような金属線なんてあるの?
>851
0.1mmの真鍮線なら簡単に切れる。
銅線なら0.3くらいでも切れるぞ。
>849
補強って言っても 使う場所や掛かる力とかでどの程度の物を使うか
変わって来るので一概に十分とは言えない
どういう補強に使うつもりで どの太さの真鍮線を買うつもりなのか?
はっきりした質問をしなければ自分の聞きたいレスは付かないと思う。
塗装についての質問です
つや消し塗装をする場合
初めからつや消し塗料を使う方法と
つや有りor普通の塗料を塗った後、つや消しクリアーを吹く方法の
どちらがいいと思いますか?
前者は試せるのですがクリアースプレーが無く後者が試せません
どうかご享受お願いします
ちなみに今まで仕上げスプレーを使ったことが無いのですが
使うことによるデメリットってどういうのが浮かびますか?
>>854 エナメル塗料流し込みで墨入れするつもりなら、後者の方がいいよ
つや消し塗装に墨入れすると、にじんで綺麗にふき取るのが難しくなったりするから。
仕上げスプレーってクリアーのこと?
なら確実にいえるデメリットは金が余分にかかる、手順が増える分めんどいってことくらい。
あとあまりに吹きすぎると垂れたり下の塗幕が溶けたりするくらいだと思うけど。
自分にとってデメリットがあるかどうか、自分でよく考えてみてくんさい。
856 :
854:03/11/03 01:19 ID:SykamRB6
塗装初心者スレ向きの質問でした
出直してきます
・・・の前に質問を一つ。
みなさんはゆるくなったポリキャップはどう対処してますか?
継ぎ目消したパーツだと交換が効かなくて木工ボンドでサイズ調整しているんです
こんな方法があるよみたいなのがあったら紹介してください
よろしくお願いします
857 :
854:03/11/03 01:20 ID:SykamRB6
>855
ありがとうございます
思い切ってクリアースプレーを試してみます
引っ張り強度よか曲げ強度のほうが重要じゃろ。
わざわざ計算してはじき出すようなことでもなかろうし
くっつけたいパーツと相談して決めれとしか言えんな。
>>854 スミ入れするときは艶有りの方がいいよ。がさがさのフラットだと染みが残っちまうから。
デカール貼るときも艶有りの方が綺麗に貼れる。
んで、最後にフラット仕上げにしたいところへ艶消しクリアー吹け。
あ、デカールはクリアで皺寄り易くなるから注意な。
>>857 軸に瞬接ちょっとづつつけてってのがポピュラーかと思われ。
白化には注意せよ。塗装後じゃ目も当てられん。
>>859 > 白化には注意せよ。塗装後じゃ目も当てられん。
コンパウンドで慎重にリカバリーって手段もあるが、初心者向きじゃないな。
瞬着着ける前にマスキングが一番いいと思う。
白化を避けるならメタルプライマーやマスキングゾルもいいね。
ビニール片をかますのも定番かな。
863 :
HG名無しさん:03/11/03 10:09 ID:d39IKXvG
部品請求の代金を切手でも払えるとどこかのスレで見たような気がするのですが本当ですか?
すみません、合わせ目処理でちょっと聞きたいのですが、
自分今までその場で接着剤が乾いたらデザインナイフではみ出た接着剤削ってペーパーがけする、
といった適当な合わせ目消ししかやってなかったのですが
昨日買ったキットはちゃんとやろうと思って今乾燥させてる最中なんですが
乾燥が終わってペーパーかける時、先にはみ出た接着剤をデザインナイフで削っても平気なのかな?
それとも下手に削らないでペーパーだけでやった方がいいのでしょうか?
デザインナイフで削ってOKだと思いますよ。
ペーパーだけでやると時間かかりますし・・・。
デザインナイフで大まかに削って、最後にペーパーで
仕上げればOKでしょう。
>>865 サンクスです。
只今待ちきれずに処理終わらせて完成させたい衝動と戦ってます・・・
少なくともあと3,4日は我慢せねば
>>863 説明書に小為替で払えって書いてあるんだから
素直に小為替で払いなさい
>>863 ここで聞くより、直接バンダイに電話で聞け。
>どこかのスレで見たような気がするのですが本当ですか?
どこかのスレの情報と言ってもそれはこの板の一部です。
もし同じ2chの同じ板のこのスレでこの質問に答えたとして
あなたはそれを信じてくれるのですか?
どこかのスレで見たのと同じように真偽にまた疑問が沸くだけではないでしょうか。
質問をする場所が間違ってます。バンダイにどうぞ。
870 :
864:03/11/03 15:02 ID:qvIGwXqS
ちょっと我慢できなくて試しに乾燥1日のビームライフルの目立たない部分を
ペーパーがけしてみました。合わせ目のところが若干白い筋で残ってしまいましたが
これが「ヒケ」ってヤツですか?
871 :
HG名無しさん:03/11/03 15:05 ID:fdb8NiOO
質問させてください。
成型色フィニシュの際にのことなんですが、
つや消しクリア(ラッカー)→コピックで影付け→?
と言う風に今、影付けまで終了しているのですが、最後のトップコートは最初と同じく
ラッカー系でもOKなんでしょうか?それとも水性の方がよろしいのでしょうか?
完成後も色々ポーズを付け直したりしたいのでトップコートはなるべきしておきたいのです。
ちなみにキットはHGUC量産型ズゴックです。よろしくおねがいします。
>>870 ヒケってのは合わせ目を削って数日してから出てくるなだらかなヘコミのこと。
パーツに光を当てて角度を変えながら見てみるとヘコんでいるのがわかる。
パーツを削ってすぐにわかるような白いスジっだったら、それは
パーツの合いが良くない、接着面のスリ合わせをキチンとやっていない、
接着時のムニュが足りない、等の理由で合わせ目に残った埋め切れていない溝か、
接着剤によってプラが変色したものだと思う。
それが溝だったらプラパテ、瞬着などで埋めて整形し直せば良い。
変色だったら塗装すれば問題ない。もし簡単フィニッシュだったらご愁傷さま。
873 :
HG名無しさん:03/11/03 15:52 ID:ADCpRbdo
てめぇらだって切手で払えたら嬉しいだろ????????????????????????????・
なのになんで俺を責めるんだ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
直接バンダイに聞けだと!!!!!!?????俺をメッセンジャーボーイしたのか!!!!!!!!???????
ちくしょいーQ!!!!!!!!!!!!死ねよやーーーー!!!!!!!!!!!!
874 :
HG名無しさん:03/11/03 15:53 ID:ADCpRbdo
170 名前: HG名無しさん [sage] 投稿日: 03/10/04 00:15 ID:DXj2i6EF
またかよ。
>>169 大丈夫だよ。メモ用紙とかに書いてもぜんぜん大丈夫。
ついでに切手でも料金は払える。
170 名前: HG名無しさん [sage] 投稿日: 03/10/04 00:15 ID:DXj2i6EF
またかよ。
>>169 大丈夫だよ。メモ用紙とかに書いてもぜんぜん大丈夫。
ついでに切手でも料金は払える。
初めてガンプラ買いました。
HGUCガンダムmkUです。
パーツがパッチンパッチン嵌まって、信じられない精度で完成していきますね。
途中で接着剤使うのが馬鹿らしくなって、使うのやめてしまいました。
色もわざわざ塗るより最後につや消しクリアコートかけとけ、ってノリでやったら
真っ白になってしまいますた。かけすぎには注意ですね。一瞬、初代ガンダムに見えます。
>>873 >>874 コンビニ等で100円の買い物する時に
全て1円玉で払おうとするタイプかな
「お金はお金だろ何が悪い!!!!!」って
質問もそれに対する受け答えも、今日は全てが香ばしい。
自分で質問して自分で答え見つけてる・・・ ADCpRbdo やれば出来る子じゃん!
質問しておいて自分で答え見つければ世話ないな。
882 :
HG名無しさん:03/11/03 16:28 ID:vZWuCQy9
使えねぇ厨房どもは黙ってろyp
よし。ここに住もう。
884 :
HG名無しさん:03/11/03 16:55 ID:ADCpRbdo
21枚以上の同じ硬貨での支払いは拒否されても文句言えないぞ。
手数料を浮かせようというのがセコすぎ。死んでくれ>884
>>885 20枚なら拒否出来ないってことですか(・∀・)
>>887 ホントにやるなよ・・・それ・・・・・・
889 :
HG名無しさん:03/11/03 19:25 ID:ADCpRbdo
手数料が安くなるのは良いことじゃないか。なぜ死んでくれとまで言われなくてはいかないのか。
俺はこの間ブレンパワードのDVDを全巻買って金欠なんだ。
それなのに1/100スモーの肩パーツを壊してしまった。お前にこの気持ちがわかるか??????
>>889 金が問題なら素直に自作しなさいな。
肩パーツ程度なら100均のエポパテとランナーでも使えば作れるだろ。
送料より安くあがるよ。
パーツのゲート処理してたんですがゲートのついてたとこが白クなった
どうやって直すばいい
質問です
皆さんが使っているプラ板って
一時期流行ったオーブンで焼いたら縮小するやつですか?
893 :
HG名無しさん:03/11/03 20:26 ID:MCpd2bff
久しぶり+初めてのニッパー以外も使ってのガンプラ作り
してるんだけど、ガンプラマスターの道だとセメントでパーツを
組み合わせたあと2-3日固定させる必要がありになってるけど
そんなに期間必要?一晩寝てじゃだめ?早く合わせ目処理をしたい・・・
>>892 それと一緒だが
俺は白いプラ板を使ってる(白いだけで一緒)
>>893 一週間程度放置したほうがヨロシ
2〜3日じゃ乾燥しきってなくて合わせ目処理した後にへこんじゃう恐れアリ
万全を期すなら2〜3週間放置がベストよ
>>893 どうしても早く作業したいなら瞬着かな
そのかわり強度はプラセメント接着に劣るし合わせ目も消しづらいけど
瞬着じゃ脆そうで嫌、でも待つのも嫌というのなら
プラセメントで接着→半日くらい待つ→合わせ目処理
で、合わせ目はまだ生乾きで柔らかいのでナイフなんかで押してへこませる
その後へこみにゼリー状瞬着やアルテコを盛って、もう一度合わせ目処理
これで1日でパーツを融着させて合わせ目も消せる。俺は時間がないときはこうしてる。
ただ待たんでいい分二度手間でめんどくさいし、無論失敗しても責任は取れん
長々書いておいてこう言うのもアレだけど、待つのが一番いいと思うよ
896 :
893:03/11/03 20:49 ID:MCpd2bff
うお。二・三日でも短いのか・・・
武器パーツ2つくっつけてとりあえず終了。
他のもくっつけておきたいけどなんせ初めてだから
この武器パーツで様子見しておくか。
ちなみに作ってるのはHGシャア専用ザク。
レスサンクス。
897 :
893:03/11/03 20:51 ID:MCpd2bff
あ、もう一つ質問。とりあえず塗装なしで最後に
つや消しトップコートを噴こうと思ってるんだけど、
パーツに普通に噴くのと、紙やすりで削った後を噴くのは違いある?
パーツ全部やすりかけろっていうんだったらがんばるよ。
べつに違いはないんでないかな
塗装無しでいくなら合わせ目処理とかは1000番程度まで磨くのがヨロシ
899 :
893:03/11/03 20:58 ID:MCpd2bff
>>898 よかった。
紙やすりは400番から1000番のセットを買っておいたから
これ使ってがんばってみる。
ニッパーだけで作ってたときパーツ同士の溝が気になってたんだよな。
これで綺麗に溝がなくなるのから楽しみ。ワクワク。
ザクの太ももとかは丸っこいから当て木無しで磨くヨロシ
丸っこい部分は当て木無しで撫でるように磨くヨロシ
>>893ガンガレ
接着したパーツは暖かいところで乾燥させるとイイ!
コタツの中とか。漏れは食器乾燥機使ってる。
でも、電子レンジは絶対ダメ。
パーツがグニャグニャになる恐れがある。
コタツの中は、家族の足による爆撃に注意注意…
ストーブの前においてパーツ溶かした馬鹿なダチが居たよ昔。
>>903 ・゜・(ノД`)・゜・
17年前にバウをそんな目に合わしたな
自分が涙目になってるのが分かったよ
プラモ程度の接着面積ではそれほど変わらんと思うけど………。
ま、それで気が済むなら、
コタツでヨーグルトを作ろうと勝手だ。
907 :
105:03/11/03 23:26 ID:SykamRB6
なるほど・・・
アストレイの立場って結構複雑みたいですね
悪あってこその正義ですし
んー、これはアストレンジャー存続の危機ですね
以下何事も無かったかのようにアストレイの本当の敵についてどうぞ
908 :
907:03/11/03 23:27 ID:SykamRB6
そして誤爆
909 :
891:03/11/03 23:35 ID:L6Xm4Uvl
誰か教えて
910 :
HG名無しさん:03/11/03 23:45 ID:aMMV7Boz
俺も今日hgシャアザク専用ザク作ったよ
>>911 今見ました
とりあえずグレーのスミイレぺんのやつやってみます
あと、それで消えなかったら塗装してみます
あるがとゆzごずあした
>>905 んなわけねえじゃろ。有機溶剤の揮発速度は気温に大きく左右されるぞ。
まぁ同じ24時間でも人によって長く感じたり短く感じたりするってことだと思うな。
夏場と冬場で乾燥時間が一日は変わるね!って言っても
その程度ならほとんど変わんねーと感じるか
そんなに変わるのかよおい!って感じるか…
漏れは後者だから、乾燥させる時は
電気スタンドに近付けるなんてことをよくやります。
一年通して模型作ってりゃ、乾燥時間に差が出ることは
誰でもわかることだしね。
916 :
HG名無しさん:03/11/05 00:34 ID:zwIFhz24
ヤクトドーガのプラモがほしいんですが、どのサイズのものがありますかね?
なんか急に作りたくなったw
917 :
HG名無しさん:03/11/05 00:40 ID:QQfeLeVI
>>916ヤクトドーガなら、1/144で出てる。逆シャアシリーズは再販されてるから、比較的に見付けやすいかな。
>>917 dクス。1/100がでることってないですかね?
やっぱりあのサイズのほうが迫力あって・・・。
>>918 そのうちMGで発売するかもしれませんが
現時点ではまったく不明です。
ガレージキットならあるかも・・
缶入りトップコートをエアブラシで吹く場合
溶剤は何を使えば良いのでしょうか?
それとも薄める必要は無いのでしょうか。
>>919 素直にビン入りスーパークリア買いなさいな。
922 :
919:03/11/05 06:39 ID:+A7i7MWz
>>920 そうですね。それが一番かも。
デカールの傷みとラッカーonラッカーが怖いかな〜
なんて思ってましたが大丈夫そうですね。
ビン入りスーパークリアにします。ありがとうございました
923 :
HG名無しさん:03/11/05 07:55 ID:hKBQvptj
>>919 クレオスのトップコートって水性だろ?
溶剤で薄められるんか?
ちなみに俺は薄めずにそのままで吹いてるけど
特に問題は無かった。
>>921 ここはなんでも質問スレではありません
ガンプラの作り方を指南するスレです
水性だからって水で薄めたらダメよ
水で薄めると水がそのうち腐りますね
>>921 模型板的にはうぷするまでも製作にはいるかな、と思うのでマジレス
URLをいれなきゃということは本家あぷろだだと思いますが、
あそこは削除依頼出たスレへの画像は貼れないようになってます
くだんのGMスレはちょっと揉めた時期があったので…
あぷろだ2号を使ってはどうでしょうか?
ゲート処理とか合わせ目処理を400から1000番の
フィニッシングペーペーをかけてやったのですが全体的に
白っぽく削れて姉妹ました。最後にトップコートつや消しを
噴けば均一的な色になるのでしょうか?
>>927 1200まで丁寧にかけて、そのあと、タオルで30秒くらいこすると
よくなるよ
>>923 > クレオスのトップコートって水性だろ?
> 溶剤で薄められるんか?
クレオスから水性用のうすめ液がこないだ発売されたよ
932 :
HG名無しさん:03/11/05 19:22 ID:9gapx/c0
合わせ目消ししたときの接着剤が紙ヤスリですこし消えずに目立ってるんですが
色をぬれば。。消えますか?
>>932 それを確かめるためにサーフェイサーを噴いてみましょう
934 :
HG名無しさん:03/11/05 19:58 ID:9gapx/c0
>>933??サーフェイサー
って色塗りの下地では・・
>>934 サーフェーサーの効果として
「塗料のくいつきを良くする」
「下地を均一にして塗料の発色を良くして、また模型表面の傷も発見しやくする」
「プラが透けるを防ぐ」
「細かな傷やヒケを(ある程度)埋める」
あまり頻繁に吹きたくないなら光に照らしてみて反射させて傷を確認すると良い。
傷を発見したら各種パテ類で埋める。
936 :
HG名無しさん:03/11/05 20:19 ID:9gapx/c0
いや傷じゃなくて・・
なんていうか
接着剤のあとかなんかがあってそこだけ凄い光ってる・・
光が反射するということはそこだけへこんでいると言うこと。
接着剤がヒケたかパーツの合いが悪かったかだろう。
パテで埋めて塗装すればいいのだけれど
浅いヒケならばサーフェーサーの効果で埋まる可能性が高い。
だからサーフェーサーを一度吹いてみることをオススメする。
>936
>接着剤のあとかなんかがあってそこだけ凄い光ってる・・
>合わせ目消ししたときの接着剤が紙ヤスリですこし消えずに目立ってるんですが
要はハミ出た接着剤 余計な場所に着いた物を磨き残してるだけじゃないの?
何考えてヤスリ掛けてるの?
そういうのも 綺麗に削り取るためにヤスリ掛けるんだろ?
変な後が残ってるならヤスリで綺麗に処理してから塗装しろ・・・
まず >12の本読んだ方が良いと思います。
939 :
HG名無しさん:03/11/05 21:34 ID:MOBA2VZl
教える側がエラそうにするのは一向に構わないと思います
溶剤を使ったら乾燥するときにヒケることはよくある
何にせよ穴ってのは塗料を吹くと目立つ
これを利用して確認し大きな穴だったら溶きパテで埋める
質問しているときは追加情報を言え。
文句なぞ容量の無駄
942 :
HG名無しさん:03/11/05 23:16 ID:VSO56Ttj
アドバイスお願いします。
HGUC量産型ザク作ってます。
頭のパーツの合わせ目消したいんですけど
どうやったらよかですか?
モノアイの土台だけ塗って組み立ててから
合わせ目消し→頭の塗装、と思ってたらマスキングすんの
ムリぽいことに気づきますた。
モノアイのトコは塗らずに組んじゃってから
頭の塗装しちゃって、最後に面相でチマチマモノアイ
のとこ塗るしかないんでしょうか・・・
色によって塗装のはがれやすさって違うような気がするけどどうなんだろう
シルバーなんてちょっとコスれただけではがれる。気がする
シルバーは細かい金属の粒子を乗っけているようなものだから、
普通の塗料よりは剥げ易いのさ。
>>944 ウオォォ〜ありがd
やっぱ後ハメ加工なのかぁ。
どもでした。
でもコレ、あとでうまくハマるのかな?
なんか補強しないとダメな気が・・・
とりあえずチャレンジしてみます。
ピンバイス買おっかな