おまいら表面処理しる！

貴様ら、表面処理を語れ！
俺は４００番でゲート処理後にアートナイフでカンナ削りぢゃ
その後８００番で完璧。

2げっと

3げっと

４ですか。

カンナ削りはどうかと

工房の頃パーツの合せ目を生まれて初めて消す作業をしますた。
瞬接と耐水ペーパー使って１日中ゴシゴシゴシゴシ･･･

モ　ー　ル　ド　が　死　に　ま　す　た　ｗ

いや、削りなおせばいいんだけどね。突っ込まんといてｗ

僕の場合は４００から６００のペーパーで大まかなゲート跡とヒケを処理してる。

MGイングラム２号機は#400→#600→#1000→#1500→#2000→コンパウンドの順で
仕上げた。これこそ究極の表面処理(かな？)。

ヒケも直せよ

>>8
パール石川に比べれば標準。
引き合いに出すには極端だが（ｗ

>>6
漏れは未だにモールドけしちまう（ｗ

800で終わりだなんて・・
むちゃくちゃ荒らそう

半ツヤまでなら十分だぞ。
特に、小さいパーツはな。

表面処理は　と　の　粉　。
これ最強。

>>12
カンナかけしてれば十分かと

フラット仕上げのガンプラだったら#600までで充分では。

１０００番のサフで６００番の傷は消せるか？
８００が限界かと思うんだが。

キュベレイとかの表面処理はどうしてる？

ttp://www.mmm.co.jp/asd/products/lapping/index.html
好奇心でこれの＃4000買ったけど無駄ですた450円捨て、、、。

おれは１２００を買ってみたけど
切り口で傷が付いてしまって　だめだった

>>18
普段は800までですが、キュベだったら２０００番くらいまで
かけちゃうかな

しかしポリパテの表面処理は本当に面倒だね・・

おれは４００→４００使い古し→１０００番

あんまりつるつるぴかぴかにしてしまうと、
サフもカラーも喰いつかない。

ことないか？

2000とかまでかけるのはクリアーのあとの方がよくないか？
というか、プラ地肌に直接コンパウンドはあんまりしないような....

８００までかけて、塗料噴くと、傷が埋まっちゃうとおもうんだけど、まちがってる？
２０００までかける必要ぜんぜん感じない私は、もしかして目が悪いですか？
それとも、塗料噴き過ぎでしょうか？

>>25
別に間違ってないと思う
グロスで仕上げるか、フラットで仕上げるかで
オイラはフラット＝４００番〜６００番→サフ１０００番
グロス仕上げならサフ吹いてから１５００番〜２０００番ってとこです
サフ吹く前に２０００番まで磨く人はサフレスなのでしょうか？

一部、やったこともない工作を語っている人がいます。
一部の人たちの失笑を買っています。

>10
パール石川は、プラ地は600番までだよ。その後、サフ→塗装。

塗料の食い付きをよくするため、表面がある程度粗くしてるって
書いてた。

>>23
同意。
マスキングテープをはがした時に
いっしょに「ベロン」と塗膜まで　はがれるのがコワいので
２０００番までなんて　かけたこともないよ。

俺は　せいぜい８００〜１０００番まで。

もしかして、２０００番が早めに出てくる子は、今時の
色を塗らないガンオタでは無いでしょうか？

ペーパー400→ペーパー1000→サフ500→サフ1000でやってるんですが、このスレ見てると無駄が多いような気がしてきました
どれを省略すればいいでしょうか？ちなみにフラット仕上げでアオシマのガオファイガーを作ってます

サフ500はいらんのでは。
（パテ盛った個所はやった方がいいかもしれんが）

ちなみにおいらは
ペーパー400→800→サフ1200→（必要があればペ−パ−1000）
です。

サフの番号ってペーパーの番手とほぼ同じ意味じゃないの？
１０００番以上のペーパーを塗装前にかけたって意味ないし、
だいたいエアブラシで吹いた塗装面が１０００番よか荒いと思う。

おれ400かけてサフ吹いたら
終わりだけど…　カンプラね。
これで十分な気がするがどうかね？

>>34
フラットならまあいいかも

400番なんてみんな荒いの使ってるな。
俺は600でヒケ処理→800で前面ペーパーがけ
サフ無し。

400 → サフ1000 → 1000 → サフ1200 でグロスで仕上げてるけど
全然問題ないよ。

塗装の時に目一杯プラ地にシンナー吸わせてやって、吹き付けてやれば
ツヤツヤになるぞ。

しかし結構人によって表面処理なんて様々だね。
パテ盛ったりした場合の処理なんかもやり方教えて。

ポリパテ等盛ったあとは
６００かけてサフ１０００で様子見。
パテとプラの境界線やキズが見えたらその部分に
流し込み接着剤を塗り、表面をやや溶かして食い付きを
よくしてから瓶サフ５００をヘラ塗り。
６００→８００と掛けてサフ１０００。

>>39
目から鱗がでました
今まではポリパテの境界線はアルテコを盛って
消してました

ポリパテの気泡の消し方なんぞも教えていただければ・・
今はやっぱりアルテコで消してますが・・

>1
だんだん腰が低くなってるな(w

アルテコって食い付きがいいので間違いではないと思うよ。
ただ、ポリパテより少し硬いと思うので、ペーパー当てた
ときポリパテの方を削ってしまいがち。
オレは普通にタミヤパテを擦り込んでます。

どうしても境界線が出るときは多少厚くサフ吹いて
ごまかしちゃう。

あ、気泡に擦り込む、気泡との境界線、ってことね。念のため。

Mrカラーの316番。
サフの代わりに吹く、これ最強。

400→タミヤ白サフしか使わないな。
粗い紙ヤスリ使ってると親指の爪が減るのは避けられない？

大きな気泡、深い気泡は大きい直径のドリル（ピンバイス）で軽くさぐって
擂り鉢上の穴にして、再度ポリパテを擦り込む。

金属やすりで荒く継ぎ目消し、400番かけ続けて切れ味落ちてもかけ続ける。
それが終わったら布でこすりまくって1200番サフ（お徳用）でフィニッシュ。



変か？

ああ

瞬着って表面処理にはどうよ？

>>50
悪くないけど、固いから平滑にするのに根性が必要だよな。
まわりのプラやモールドを削ってしまいがちなので、
正直ポリパテのが使い勝手良いと思う。

>>39
参考になったっす
そうなんですよねえ・・・ポリパテも一緒に削ってしまい
その修正に目茶目茶時間かかって困ってました
ありがとう

瞬着も一時つかってたんだけどこれまた固くて周りを削っちゃって
パーツが変形していくんだよね・・

クレオスの白サフ1000って、普通のと比べると隠蔽力ないよね?
普通のは下地が隠れるくらいに吹いときゃ間違いないが、
白サフはそう言った目安がないから使いにくいぞ。

>>53
ﾍﾞｰｽﾎﾜｲﾄ使うといいッスよ。

#400→#600→サーフェーサー1200

消防の時に「プラモのモ子ちゃんプラモ制作ガイドブック」
で覚えたことを基本に、いつしかこれが自分のスタイルに。

＃２４０→＃３２０→＃４００までしてるんだけどエアブラシでサフ吹くとしたらやっぱり＃５００か？
＃１０００をのんびり吹くってのもアリか？仕上げは半ツヤ〜フラットのつもりだが…

いつもなら＃４００→＃６００→ブラシ＃１０００なんだがヒケがすごいキットだったもんで、な。
ご教授願いたい

>>56
エアブラシでサフ５００なんか吹くと詰まるんじゃないか？
あれはいちいち溶かなくても良い溶きパテだと思うべき。

そのまま６００〜８００までペーパーの番手を上げてサフ１０００
でいいんじゃないかな。

>>57
サンクス。つまるのか……っていうかまた磨くのか
つぅか＃３２０ぐらいなら傷は（ペーパーの番号を上げていけば）消せるっていうけど
＃２４０ってのはやっぱりサフ吹かないと消えないレベルだよな？成型色を活かした〜ってのは
無理なレベルだよな？ハァァァァ…鬱だ…

>>57
ん？＃２４０の後に＃３２０→＃４００・・・と順番に続けていけば
いいだけじゃないか？
徐々に番手を上げることによって前の番手のキズを消していくんだよ。
サーフェーサーってのは塗料の下地材で、別にキズ消し材じゃないぞ。

もし成型色のままきれいにしたいんなら８００番くらいまでかけて
トップコートでいいんじゃない？
消しきれないキズをパテ処理したんなら塗装はいるだろうけど、ヒケが
ひどいプラモってガンプラだったの？今時無さそうだけど。

ついでに言っとくとペーパーがけのときは１回ごとにパーツを洗わないと
意味がないよ。
４００番の削りカスを巻き込みながら６００番掛けたって、砂をこすり付けてる
のといっしょだぞ。
２液性のコンパウンドも然りだ。

んなｱﾎな。

フゥフゥしとけばいいんだよ

俺は風呂場でペーパーがけしてる。
石鹸つけながらとか洗い流しつつとか自由自在だ。
ただし『いつまで入ってるの！』とﾏﾏﾝに怒られるのが玉に傷だ。

>>56
重ねてサンクス。やってみるよ

>63
風呂場だけに、玉に傷＝自分のき○たまをやすりがけしたのかと
誤読した。逝ってきます（´Д｀；）

たまにヤスリがけで逝くとはなかなかマニアックなプレイですね。

>>56
昔より最近のガンプラのほうが表面が荒れていたり、ヒケまくっていたり。
自分は＃３２０から始めてる。
キズの大きさ自体よりも削り易いほうが
なんか気分良くない？
トータルで考えると、仕上げまでの手間は大して変わんない訳だし。

>>67
そだね。某コンテナ前面のヒケとか裏のモールド再現してやがんの。もうね（略
これからは俺も＃３２０からにするかな〜＃４００じゃキツイ気がしてきた

そういう時は、プラを一生懸命削るのではなく、ポリパテを盛って均らすべきだろ。
それなら400番で十分だし。

>69
練って盛って待つって時間と手間を考えると、俺は320番からスタートの方を選ぶな。

320番→600番→塗装(筆)
最近の流れです。えぇ、サフレスですとも。

70＝ｱﾌｫ

ｱﾌｫじゃないだろ。サフも要らんだろ。

作る模型とか、パテを使うかどうかにもよるけど、
筆塗りならサフを使わんでもｲｲ場面って、結構ある気がするけどね。

何が何でもサフを使ってればｲｲってもんでも無いでしょ。
>70の600は筆塗りでも800くらいまで掛けた方が良い気がするけど
これも好みだし。

筆塗りだからこそサフ噴くよ。
2000番も使うよ。クリア部品に。

クリアパーツは裏と表にクリアーを厚めに塗るだけだな、ペーパー掛け無しで。
大きな傷があったら、諦めるのみ…。

>75
なして？クラックでもはいってない限り、
400→600→80→01000→（1500）→コンパウンドで簡単に復活するっしょ。

皆さんMGだと表面処理に何日くらいかかってますか？
駆け出しの漏れは慢性腱鞘炎だよ・・・

４００から始める人が多いんですね。
自分の場合は
溶きパテで傷を埋めて→６００→８００→サフ→１０００で軽く調整

レジンキットの処理を教えてくだちい

80

http://cgi.din.or.jp/~ken-ichi/2ch/img-box/img20020927220733.jpg
#320→サフ500でオール筆塗り。
んでこんな感じです。

>>81
この仕上げ方だとこれで正解でしょうね！凄く( ﾟДﾟ)ｳﾏｰ
最終的に仕上げをどうするかで表面処理を考える
・・・ということで

>>79
俺の場合は。

１ 離型剤除去。
２ ＃４００ペーパ→気泡が出るので、＃４００時の削り粉を
そのまま利用して瞬着で気泡埋め→再び＃４００ペーパ。
３ ＃８００ペーパ
４ プライマー入りのサフ→気泡を確認したら、２にもどる。
５ サフのうねりがあったら、＃１０００ペーパで研磨。
６ 塗装。

基本的にスチロール・キットと同じたが、気泡の処理とプライマー
入りサフを使用するのが特徴。
気泡の縁がささくれ立つ事があるので、サフ工程は必須（前に直に
塗装して気泡の縁がささくれ立ち、毛が生えたみたいになった事が
ある）。

気泡埋めは、縁のささくれ立ちを固定する意味でも、削り粉＋瞬着
で埋めるのがイイ、プラパテとかだと食い付きがイマイチなので、研
磨の段階でささくれ復活、エンドレスになる罠あり。
瞬着で気泡を埋めるときは、硬化直後くらいに削るようにしる、あん
まり放置すると硬くなるからね。

長文スマﾝ。

>>81
なぜそこまで縮小しますか。
もっと普通のサイズでウプして下さいな。（800×600以上）

漏れも、二日前から初めて塗装にチャレンジするので表面処理はじめました。
４００→１０００でコシコシやってます。地道な作業でしゅね。。。
やっぱし、塗装したいところは全部コシコシやってるんですよね。

>84
もっと言い方あるだろうに。

>81
84みたいな厨は放置してくださいな。

そうか？別にマズイ言い方とも思わないが。
表面処理の話なのに、表面を確認できない小さな画像出すのはあまり意味ない罠。

自分も>>84さん、>>87さんに全面同意です。
純粋に(ﾟдﾟ)ｳﾏｰな作品なので細部等非常に興味がありますので。

誰かカンナ削りについてもっと語ってくれ

>>89
プラ板の切り口を整形する

>>89
漏れは、モールドが込み入った狭い部分や、ペーパーではシンドイ部分、
例えば金型がずれて段差ができているよう所はカンナ削りするです。
デザインナイフより普通のカッターのがやり易いな。

>>91
段差ができてるようなところじゃカッターの刃がたたなくて
ぼこぼこにならない？俺は全パーツにデザインナイフ使うけど
エッジがピンコ立ち（ｗ

age

さげ

そしてスレは動き出す

表面処理については、ほぼ出尽くしたような気がするが。
これ以上何を語れと?

クリアパーツって2000番程度じゃ全然駄目
コンパウンドもさほど。。
皆さんはどう？

>>97
番手上げる毎にパーツ洗ってる？
2000番の後２液性のコンパウンドでまあまあなんとか。

あと、磨いている間はかなり偏執的になってるので、磨き傷が
気になって仕方ないときってあるけど、ちょっと離してみると
もう気にならなかったりってのはある。

ヒケ処理がうまくいきません
ヒケ部分に溶きパテを盛って、十分に乾かした後（一週間）
４００〜６００〜１０００と削りますた。んで、エアブラシで瓶サフ
吹いたら、パテの境界線がうっすらと見えて、パテ表面とプラ
部分のサフの質感が変わっちゃってます。助けてドラえもん

>>99
溶きパテを流し込み接着剤で作るとプラ地に食い付きがよくなるよ。
あと、１週間も乾かさんでいいと思うけど。

これで気に入らなかったらサフを厚めに吹いてごまかす。

>100
なんとそんな方法が....９９ではないですが、ありがとうございます(w

ポリパテの食いつきも良くなる方法無いですかね…４００でならした後ぐらいに盛ってからペーパーかけると、
薄くなった部分がやっぱり少し弱くなるような感じで。

>>97
もしかしてコンパウンドの磨きをティッシュでやってない？
いっぺん320（わしは#320だがふつー400か） →800→1000→1200→1500→2000の
順で番手を飛ばさずにきっちりペーパー掛けて、タミヤので良いからコンパウン
ドをもう捨てようと思ってるTシャツか何かで磨いてみて。

コンパウンドで磨く時眼鏡用のレンズクロス使ってるけど結構良いですよ。

>>101
いっそのこと180番で荒らしちゃったりします。

で、プラとパテで表面の具合が異なるのはもう仕方ないものなので、
段差もないのに質感が違うよ〜って時はサフ厚吹きも正当な手段の
ひとつだとオイラは思っています。

＞ヒケ処理がうまくいきません
ヒケ部分に溶きパテを盛って、十分に乾かした後（一週間）
４００〜６００〜１０００と削りますた。んで、エアブラシで瓶サフ
吹いたら、パテの境界線がうっすらと見えて、パテ表面とプラ
部分のサフの質感が変わっちゃってます。助けてドラえもん

溶きパッテってパテをシンナーで問い奴でしょ？シンナー抜ければその分ひけていくのは当然だよ。
溶きパテでひけの処理はしてはだめ！ひけの処理はSPPが一番良いよ。すぐに固まるし絶対ひけないから。

ただ表面に微細な気泡が入るので、それを溶きパテで処理すると良いね。溶きパテは基本的にその程度の使い方しかしない方が良い。

105＝ｱﾌｫ

まぁまぁ
ツッコミどころ満載でもマタリと行こうや。

>>105
ウソじゃあないんだけどな。むしろ正解の一つだろうけど、
おじさん達はずっとパテなんだよ〜。

ひけるのみこしてもりもりするのはだめなのか…

ポリパテに瞬着を混ぜるとくいつきはとりあえず良くなる。

>105
しごく正解だろう　ただし金に余裕がある場合な　瞬着とアルテコで考えると
ヒケはほとんど心配ないがアルテコの方がまだやわらかいから周りのプラまで
表面処理の際に削ってしまう危険性が低い　アルテコでも硬いと言うヤシは
開封してからかなり時間が経過してるんだろうな　鮮度の高いものはそれほど
ガチガチにはならないよ
ラッカーパテは時間的余裕さえあれば問題ないだろうね　なにより使い慣れてる
世代が多い　ヒケるの見越して盛るのも手だけど加減しないと１週間でも完全換装
しない罠

てゆうか、99は溶きパテのヒケの話をしてるんじゃないﾀﾞﾛ。
パーツに元々あるヒケだ。

99の場合は最初から溶きパテじゃなくて
ふつうにタミヤパテ塗りこむようにすればいいんじゃないかとか思ったりして

元々あるヒケにラッカーパテ(溶きパテ&タミヤパテ)を盛っても、
パテがヒケるから意味ないﾀﾞﾛ

ひけの上に盛って、削るとかじゃないの？？

>>114

ヒケるとパテは全く厚みがなくなってしまうとでも？（藁

ヒケは削ったランナーやプラ版貼って接着してカンナ削りしてます

>>116
「全く」とは極論だが、貴公はヒケの酷いモデルに
遭遇したことがないと解釈させてもらうよ。

>>118

ヒケの酷いモデル”のみ”の話じゃないだろうの。。。

114にエサを与えないよう御願い致します。

漏れは平面は♯320を厚めのアクリル板に貼り付けて回転磨き。
同時にエッジ出し（ペーパーの前に金ヤスリでバンダイエッジ処理。
かなりおおざっぱ）。全面にペーパーが掛かったらパテに流し込み接着剤を
混ぜた濃いめの溶きパテを（モールドを回避しつつ）筆塗りして就寝。
翌夜、♯600でシコシコと。そして♯1000サフ（缶）をザッと吹いて就寝。
翌夜、大きな傷が有ればそれに応じて各種パテで処理。
特に問題が無さそうならば、♯600でシコシコして傷に乗った以外のサフを
落とす。就寝。
良い日に巡り会えたら、カスを取り除いて♯1000の瓶サフを薄目にシンナー
で溶いた物をエアブラシで低圧、吹きっぱなし塗り（これは塗装下地）。
以上、ガンプラをフラットで仕上げる場合のやり方。
文中、翌夜と有るがそれが３日後、一月後になる事もザラ。
嫁子持ちは辛い。テンション意地出来ねぇ・・・

age

漏れは仮組みチェック後、接着＆パテ森してからいったん一月は寝かす。
接着剤大目に使うと、接合面が後からヒケてきて泣く。完成直後は気にならないんだけどね。
何ヶ月か後に引っ張り出して、完全に溶剤が飛んだ状態で見ると、アレ？ってことがたまにある。

しこしこ･･･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はむはむ

パーツに元々あるヒケのことで質問しました。
自分の予想では、プラと溶きパテのシンナーに対する耐性？
の違いで、瓶サフ吹いたときにパテ部分が溶けやすく、それで
境界線が見えたりするのかと思ったんですが。

それと、薄く瓶サフ（１０００）吹くときは、800番くらいでフィニッシュ
したほうがいいのかなーみたいな疑問がありました。サフ磨きで
解決するのかな？

漏れもそー思うよ。瓶サフ吹くときってシンナー分が多くなっちゃうからパテ部の表面が犯されちゃうと。
サフ吹きを何回かに分けて、それでも出ちゃうところはサフが剥けない程度にそっと800番位でヤスるってのじゃ駄目？
それだけ神経使えば表面状態はカンペキになると思うけど。
缶のサフだとモールドがダルくなるし、サフは薄く吹きたいよね…

話は変わるけど、ラッカーで溶かしたスチロールをパテ代わりにするﾔｼは…居らんか。
溶剤飛んでヒケなくなるまですげぇ時間かかるしな…

>>126
細かい気泡が出てくるので漏れはやらない
時間かけて効果が期待できないしね

age

スレもここまで伸びると制作上どこに注意すればいいのか
わからなくなってくる…
どなたかこれまでの要点をまとめて教えてくれませんか？
教えてクンスマソ。

乾くまでしっかり待たないとね。

モノアイみたいな先端が半球状のクリアパーツは
８００番ぐらいの紙ヤスリをかけたあと自分の履いてるジーンズなどで
こすればコンパウンドなしでも透明になる。
透明ランナーからモノアイ作る時にはオススメ。

ってーか100レスちょいも読めないのかと小1時間ほど以下略。

＞乾くまでしっかり待たないとね。
結局それに尽きるよな…。

age

サフ吹いてませんがなにか？

>134
オレも。オレがプラモにハマってた当時はサフ吹くなんて習慣なかった
から、試しに吹いてみたらダルくなって逆に大変(w。
薄く吹けば吹いたで磨けないから表面が素よりも確実に荒くなるし。
しばらくは薄く吹いて2000番で撫でる程度にやってたけど、なんか作業
の意味あいが本末転倒のような気がしてやめました。

表面処理しやすい接着剤教えて

ヒケが出ないのは瞬間接着剤だな。
硬くて整形が大変だけど。

マルチﾎﾟｽﾄはいざい

タミヤセメントこれ一番のお気に入り。>>136

>>137
金属ヤスリならﾓｳﾏﾝﾀｲでは？

キャストキットにエポパテのときは100℃で熱して強制硬化。
ヒケるどころか膨らむんだが……

ポリパテの食いつきも良くなる方法無いですかね

はげしく亀レスだが、クリアパーツの傷が気になる場合は
一回クリアー吹いてからコンパウンドで磨き倒すってのも
ありじゃない？

>>142
地肌を荒らす＆瞬接混ぜる。
速攻で盛らないとあっちゅうまに固まるがな。

>>142
妄想だが、難接着材用のプライマーを塗ってからポリパテしたら、
いくらか食いつきが良くないかな？
所有者の人柱報告ｷﾎﾞﾝ。

基本的な事だろうなとは思うんだがあえて教えて。

接着面にパテ盛って削ってサフ噴くとやっぱり接着線が見えちゃうんだYO！
塗料塗っても同じ。うっすら線が見えてる。

パテで上に余分に盛る＞ペーパで削る をやってるんで、
平面(最低でも連続で波打つ)状態で線で残る理由がわからない。
(全体がザラザラの表面とかなら処理が甘いでわかるんだが)

だれか教えてホスイ！

接着が甘いって事は無いか？
部品の精度が良過ぎると、流し込み接着剤でさえ染みこんで行かない事がある。
部品間をやや開き気味にして接着剤を流し、
部品を合わせた時に少しはみ出る様に接着する事。
普通の接着剤も、ほんの少しはみ出すように、わずかに多めに付ける必要がある。
また、言うまでもないかもしれないが、
わずかなはみ出しは、接着線の全長にわたって均等でなければならない。
はみ出さなかったところは接着が甘いと言う事であり、
その部分は、後工程でいくらパテや研磨をしても、接着線は消えない。

>>146
接着剤・パテ共に、完全に乾くまで待たないとそうなる。

うっすらとした線なら、サフ吹いた上から軽くヤスッて消せばいいと思うが。
それで色吹いて線が消えないなら、パテや接着剤の溶剤がちゃんと飛んでないんだろ。
サフ吹いてからもちゃんと溶剤とんで途膜締まるまで待たんといかんが。
この時機はあったかいとこにおいとかんとﾀﾞﾒﾖｰ。

我こそが １５０げとー

IDがＭＭだぞ。ｗ

レスサンクス。

多分、148/149あたりの乾ききってなかったほうだと思う。
接着剤は面にペタペタしてからあわせるので、147は漏れの場合
多分当てはまらないんだ。

参考になったYO!

おまいら、ハセガワのセラミックコンパウンドと
コーティングポリマーはもう試しましたか?

６００番で表面処理してビン入りサフをブラシで吹いて終わり。パテは一切使わず瞬間接着剤のみ。
最近のＭＧなら何の問題もなし。
キュベレイもこれでパール仕上げにした。

パーツ切り出してゲートを軽く仕上げて
サフ１０００→６００番→サフ１０００。
これだと６００番をかけた後、サフが残ったところが
ヒケになってるから分かりやすい。　　

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

ノノハヽo∈
从 `　A´)

　ノノハヽo∈
从 `　A´)

ノノハヽo∈
从 `‥´)

　ノノハヽo∈
　从 ` ‥´)

　　ノノハヽo∈
　从 ` ‥´)

ノノハヽo∈
从 `　ο´)

　ノノハヽo∈
从 `　ο´)

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从 `　◆´)

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从 `　◆´)　＜

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从ﾉ `　｡´)ﾉ~┻━┻

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　ノノハヽo∈
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ノノハヽo∈
从 `　｡´)y-ﾟﾟ

ノノハヽo∈
从 `　｡´) ﾍﾟｯ

ノノハヽo∈
从 `　｡´)y-ﾟﾟ

ノノハヽo∈
从 `　｡´) ﾍﾟｯ

ノノハヽo∈
从 `　｡´)凸

ノノハヽo∈
从 `　◆´)y-ﾟﾟ

ノノハヽo∈
从 `　◆´) ﾍﾟｯ　

ノノハヽo∈
从 `　◆´)凸

　ノノハヽo∈
从 `　｡´ﾒ)

　ノノハヽo∈
从 `　 ´ﾒ)　

　ノノハヽo∈
从 `　｡´ﾒ)凸

ノノハヽo∈
川 `　｡´川

ノノハヽo∈
川 `　｡´从

ノノハヽo∈
从 `　｡´从

ノノハヽo∈
从 `　｡´川

ノノハヽo∈
从ノ `　｡´)ノ⌒┻┻　エイッ♪

ノノハヽo∈
从ノ `　｡´)ノ┫:・'.::・┻┻.・'.::・おらっ

ただ今ガレキのサフ吹きしてるんだけど、一回目のサフ吹きでは何も無かったところが、
今回吹いた時に、新たな気泡が発見されました。そこの部分をペーパーがけ
とかして、新たな気泡を発生させる可能性のある行為をした覚えは無いんだけど・・・。
単なる一回目のサフ吹き後の見落としかなぁ・・・。

皆さんは同じような経験ありますか？ついでに保守上げ。

（＾＾；

まずはおまいらの顔を表面処理しる！

>>182
多分見落としなんだろうけど考えられるのは最初吹く前にヤスったカスが
気泡に詰まってて2度目に吹いた時に浮いて来たんじゃないかと。
こればかりは今も昔も根気良く潰すしか無いんじゃないかな。
慣れてくると塗装しちゃえば消えちゃうのが見分けられるようになったり
見なかった事にするって事に出来るようになるけどねえ（w

昔々、ある山村の小学校で生徒2人がこんな話をしていたとさ。
A:「表面処理ってどうやるか知ってるか？」
B:「いや、どうやるんだ？」
A:「表面をスチールウールで擦るんだってよ。」
B:「へぇー」

>>182
何回もあるなあ・・・しみじみ
所詮、表面処理なんてその作業の繰り返しかと

>>185、>>187

う〜ん、これについては宿命的で、なおかつ根気よくやるしかないのですね・・・。
がんばります。たまに何回やっても気泡が消えなくて気ィ狂いそうになるけど
（今回もちょっとそうだった）・・・。

保守上げしときましょう

パーティングラインを消し、気泡や合わせ目、ヒケをパテで消し、
成型色に黄色いパテが点在する表面に一気にサフ吹いてきれいなグレーで
統一されていく様を見てる時って気持ちよくない？

一回でなりゃいいんだけどな。たいがい「あっ、ここにキズ、ここに気泡、
こっちは継ぎ目が消えてない！」で鬱。

保守