まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）56
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■質問する方へ
>>3-9の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。
それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.com/intl/ja/
●注意
「～をしたら～になってしまったのですが、～するにはどうしたらいいでしょうか？」
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。
「～はどうやるんですか？」、「～をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。
■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい｣
○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
>>3-9の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。
それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.com/intl/ja/
●注意
「～をしたら～になってしまったのですが、～するにはどうしたらいいでしょうか？」
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。
「～はどうやるんですか？」、「～をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。
■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい｣
○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
■参考になる書籍
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1 ホビージャパンMOOK 111 ホビージャパン社発行 価格2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1 ホビージャパンMOOK 111 ホビージャパン社発行 価格2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。
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◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
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ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>3の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>3の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては、塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/
を参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては、塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/
を参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
新刊書籍
ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
■簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
■合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテールの追加などで、
場合によっては元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、
十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、
「何故その箇所にその加工が必要なのか」「本当にその加工が必要なのか」
を十分に考慮してください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、
喜んでアドバイスします。
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテールの追加などで、
場合によっては元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、
十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、
「何故その箇所にその加工が必要なのか」「本当にその加工が必要なのか」
を十分に考慮してください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、
喜んでアドバイスします。
■ABSパーツ同士の接着
●瞬間接着剤：接着力／◎ 扱いやすさ／○
●モデラーズ流し込み（二塩化メチレン）：接着力／◎ 扱いやすさ／△
●模型用流し込み（タミヤ緑 グンゼ青）：接着力／○ 扱いやすさ／◎
●セメダインABS専用（黄蓋三角瓶）：接着力／△ 扱いやすさ／○
●通常の模型用接着剤：接着力／×
基本的にABS材はPS材のようなムニュ接着は適しません。
また、例えばモデラーズの流し込みでABSのムニュ着は可能ですが、
ABSが多用される間接のような構造部品を、流動性が高い溶剤系接着剤で接着するのは
ある程度慣れを必要とするので、このスレ的にはあまりお勧めしません。
●瞬間接着剤：接着力／◎ 扱いやすさ／○
●モデラーズ流し込み（二塩化メチレン）：接着力／◎ 扱いやすさ／△
●模型用流し込み（タミヤ緑 グンゼ青）：接着力／○ 扱いやすさ／◎
●セメダインABS専用（黄蓋三角瓶）：接着力／△ 扱いやすさ／○
●通常の模型用接着剤：接着力／×
基本的にABS材はPS材のようなムニュ接着は適しません。
また、例えばモデラーズの流し込みでABSのムニュ着は可能ですが、
ABSが多用される間接のような構造部品を、流動性が高い溶剤系接着剤で接着するのは
ある程度慣れを必要とするので、このスレ的にはあまりお勧めしません。
■初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
http://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
『ノモ研 野本憲一モデリング研究所』
ISBN 4-89425-301-1／2003年11月 ホビージャパン社発行／2,000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラに特化せず、割と普遍的な内容なのでかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。
『MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！』
ISBN 4-89425-283-X／2002年12月 ホビージャパン社発行／1,500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。
『キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道』
ISBN 4-89425-251-1／2001年6月 ホビージャパン社発行／500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。
『新ガンプラマスターへの道』は最近入手困難なようです。
（公式ページにあるので注文すればあるかも）
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。
http://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
『ノモ研 野本憲一モデリング研究所』
ISBN 4-89425-301-1／2003年11月 ホビージャパン社発行／2,000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラに特化せず、割と普遍的な内容なのでかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。
『MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！』
ISBN 4-89425-283-X／2002年12月 ホビージャパン社発行／1,500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。
『キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道』
ISBN 4-89425-251-1／2001年6月 ホビージャパン社発行／500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。
『新ガンプラマスターへの道』は最近入手困難なようです。
（公式ページにあるので注文すればあるかも）
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。
■参考になるサイト
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。
■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html
■うｐ板
本家模型板うｐろだ
ttp://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号 模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。
■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html
■うｐ板
本家模型板うｐろだ
ttp://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号 模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm
■各種塗装法について
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。
●筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分～数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間 修練期間：30分～
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーション塗装などあまり高度なことには向かない。
また、垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：ガンプラ1～3体分～
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20,000円～ 作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）場合は
エア缶を多数購入しなければならず、ランニングコストが悪い。
また高度なことには向かず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。
だがキレイに塗るには相当のテクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、
最低限のことしかできず、完成品の質の向上も望めない。
コスト：200円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：10分～
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。
●筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分～数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間 修練期間：30分～
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーション塗装などあまり高度なことには向かない。
また、垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：ガンプラ1～3体分～
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20,000円～ 作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）場合は
エア缶を多数購入しなければならず、ランニングコストが悪い。
また高度なことには向かず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代作業時間：数時間～ 修練期間：ガンプラ3体分～
●マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。
だがキレイに塗るには相当のテクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、
最低限のことしかできず、完成品の質の向上も望めない。
コスト：200円×色数 作業時間：30分～数時間 修練期間：10分～
■過去スレ1
55 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213291425/
54 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1208594911/
53 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204468600/
52 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1200925207/
51 不明...
50 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
49 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
48 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187248451/l50
47 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181648706/l50
46 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178002655/
45 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1174709513/l50
44 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172296361/
43 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169281306/
42 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1164385662/
41 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160390207/
40 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156928145/
39 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154018741/
38 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
37 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
36 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/
35 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/
34 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
55 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213291425/
54 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1208594911/
53 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204468600/
52 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1200925207/
51 不明...
50 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
49 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
48 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187248451/l50
47 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181648706/l50
46 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178002655/
45 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1174709513/l50
44 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172296361/
43 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169281306/
42 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1164385662/
41 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160390207/
40 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156928145/
39 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154018741/
38 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
37 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
36 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/
35 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/
34 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
■過去スレ2
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
28 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119952624/
27 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115892517/
26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
25 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1109440287/
24 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106659873/
23 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1101517627/
22 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
28 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119952624/
27 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115892517/
26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
25 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1109440287/
24 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106659873/
23 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1101517627/
22 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
■過去スレ3
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/
15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
10 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3 ttp://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/
15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
10 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3 ttp://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1 ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html
―――――――――――――――――――――こ こ ま で テ ン プ レ―――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――こ こ か ら 注 意 書 き ――――――――――――――――――――
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
―――――――――――――――――――――こ こ か ら 注 意 書 き ――――――――――――――――――――
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
テンプレ、貼り終わりました。
テンプレは基本的に前スレのコピペす。
問題点があるようでしたら、次スレで修正よろしく。
次スレは950～980辺りで立ててください。
テンプレは基本的に前スレのコピペす。
問題点があるようでしたら、次スレで修正よろしく。
次スレは950～980辺りで立ててください。
22 ：HG名無しさん：2008/07/31(木) 17:17:25 ID:3KhiL3mi
乙
いきなり質問ですが1000円前後で良いニッパーありませんか？
ちなみに100円ニッパーは使ってみて ﾀﾞｲｿｰ＞ｷｬﾝﾄﾞｩｰ でした
いきなり質問ですが1000円前後で良いニッパーありませんか？
ちなみに100円ニッパーは使ってみて ﾀﾞｲｿｰ＞ｷｬﾝﾄﾞｩｰ でした
23 ：HG名無しさん：2008/07/31(木) 17:52:26 ID:q0NYDlJs
こんにちは、ザクII ver2.0 をスプレーで塗装した人いませんか？
ガンダムカラースプレーザク用がないのでお手上げです・・・
エアブラシ等はもってないです。シャア専用は色があったので完成したんですが、
緑のザクはどのスプレーで塗ればいいのかといった感じなのです。
ガンダムカラースプレーザク用がないのでお手上げです・・・
エアブラシ等はもってないです。シャア専用は色があったので完成したんですが、
緑のザクはどのスプレーで塗ればいいのかといった感じなのです。
ザク色のスプレーはあるよ。薄緑と濃緑の両方とも
>>22
手ごろな値段で使えるものなら
タミヤの「モデラーズニッパー」値段は１０００円くらい。
あとはミネシマの「精密ニッパー」とかも使える（８００円くらいか？）
綺麗にちゃんと作る気なら2000円くらいするけどタミヤの「薄刃ニッパー（ゲート処理用)」
を買うのもいい。高いがスゴイ切れ味でゲート処理の手間が減るから手放せなくなる。
ただし薄刃ニッパーはもし「ランナー」切ったら刃が死ぬから、そこ注意。
手ごろな値段で使えるものなら
タミヤの「モデラーズニッパー」値段は１０００円くらい。
あとはミネシマの「精密ニッパー」とかも使える（８００円くらいか？）
綺麗にちゃんと作る気なら2000円くらいするけどタミヤの「薄刃ニッパー（ゲート処理用)」
を買うのもいい。高いがスゴイ切れ味でゲート処理の手間が減るから手放せなくなる。
ただし薄刃ニッパーはもし「ランナー」切ったら刃が死ぬから、そこ注意。
デンドロつくってうｐ
>>28
マジでうｐしてくれるの？期待して待つわ。
マジでうｐしてくれるの？期待して待つわ。
誤爆
HGUCデンドロを作ってうｐする若者が現れたと聞いて
デンドロ、ﾏﾀﾞｧ?(・∀・ )っ/凵⌒☆ﾁﾝﾁﾝ
メカニクスって出来は良いのにMSより小さいスケールがウケなかったんだっけ？
パーツを洗剤に晒して油取ろうとおもっているんですが、ABSに洗剤を使ってもいいんでしょうか？
>>1
超絶乙
超絶乙
表面処理でヤスリがけをしていると指が痛くなるんですが、力はそんなに入れなくてもいいものでしょうか？
力は要らないよ。
ちゃんと番手を選んで順にヤスっていけば。
＃1000で仕上げる予定でいきなり#800とかだと疲れるし時間もかかる。
#400 #600 #800 #1000と徐々に細かくしていけば、工程は増えるがトータル時間は結果的に短くすむ。
ちゃんと番手を選んで順にヤスっていけば。
＃1000で仕上げる予定でいきなり#800とかだと疲れるし時間もかかる。
#400 #600 #800 #1000と徐々に細かくしていけば、工程は増えるがトータル時間は結果的に短くすむ。
エポキシパテの切り出しってどうしてます？
１：１にうまくならなくて最終的に片方が余ってしまったので・・・
１：１にうまくならなくて最終的に片方が余ってしまったので・・・
どんだけ不器用だよ
実はエポキシではなく硬化剤のポリパテとか？
…でも切り出しってあるしなあ。
やっぱエポキシか？
だとしたら不器用すぎるっつーか、
両方同じ形と分量なのに
どうして片方あまるんだというか(´・ω・`) ？
…でも切り出しってあるしなあ。
やっぱエポキシか？
だとしたら不器用すぎるっつーか、
両方同じ形と分量なのに
どうして片方あまるんだというか(´・ω・`) ？
プロポーションにこだわって
ほんとに微妙な分だけポリパテを残せる人ってすげーよな
半端にやると跡が残るから難しいよ
ほんとに微妙な分だけポリパテを残せる人ってすげーよな
半端にやると跡が残るから難しいよ
>>40
硬化剤が余ったとか、ペーパーがすぐに使えなくなるとか、勿体ない系？の質問ってちょっとイラッとくるのは、
なんででしょｗ
ちゃんと硬化したなら、別に片方余ってもそんな気に病むことないんじゃないか。実害なし。
硬化剤が余ったとか、ペーパーがすぐに使えなくなるとか、勿体ない系？の質問ってちょっとイラッとくるのは、
なんででしょｗ
ちゃんと硬化したなら、別に片方余ってもそんな気に病むことないんじゃないか。実害なし。
>>46
自分の心が勿体ないからじゃない？
自分の心が勿体ないからじゃない？
十数年ぶりにガンプラ、というかプラモ買ってしまった
ユニコーンをヤマダ電機で見つけて一目惚れして、暇つぶし程度に買ったけど
パーツ数が俺の知ってるプラモと桁違いなんだけど
これゲート処理程度の素組みでも、それなりの物作れるのかな？
道具買い揃えて、安いプラモで少し練習したほうが良いのかなあ
十年以上たつとさすがにプラモも進化するね
せっかくだから綺麗に作ってPC横に飾りたいけど、箱開けて挫折しかけるとは思わなかった
ユニコーンをヤマダ電機で見つけて一目惚れして、暇つぶし程度に買ったけど
パーツ数が俺の知ってるプラモと桁違いなんだけど
これゲート処理程度の素組みでも、それなりの物作れるのかな？
道具買い揃えて、安いプラモで少し練習したほうが良いのかなあ
十年以上たつとさすがにプラモも進化するね
せっかくだから綺麗に作ってPC横に飾りたいけど、箱開けて挫折しかけるとは思わなかった
素組みじゃなくて、今はソレはパチ組っていうんだけど
バンダイもパチ組前提でキットを設計してるから
あんたがそれで満足できるのなら、堂々とパチ組すればいい。
パーツ数は多いけど組むのは容易いから問題ない。
バンダイもパチ組前提でキットを設計してるから
あんたがそれで満足できるのなら、堂々とパチ組すればいい。
パーツ数は多いけど組むのは容易いから問題ない。
>>48
今のガンプラはパチ組みでも十分かっこいいよ。
でもそれはどんなに格好良くてもバンダイのお手柄だからねｗ
道具を買いそろえて、手を加えていくことで自分の作品になってゆく。
ただ時間もお金もかかるし、最初は多分上手くいかないことばかりｗ
そこから先はそれこそ暇つぶしなのか、一生の趣味にするのか、
模型に対する考え方次第なんじゃないかな。
今のガンプラはパチ組みでも十分かっこいいよ。
でもそれはどんなに格好良くてもバンダイのお手柄だからねｗ
道具を買いそろえて、手を加えていくことで自分の作品になってゆく。
ただ時間もお金もかかるし、最初は多分上手くいかないことばかりｗ
そこから先はそれこそ暇つぶしなのか、一生の趣味にするのか、
模型に対する考え方次第なんじゃないかな。
>>48－50
ありがとう
パチ組って言うのか・・・
中学1,2年辺りまでだけど、昔は相当作ってたから
一回作って昔の感覚思い出すと、また趣味として始める可能性はあるかなあ
とはいえ昔は組んで削って、筆で簡単に塗装する程度だったけど
ジョーシンで接着剤買って来たんだけど
昔は高嶺の花だったエアブラシが置いてあって、塗装もやってみたくなった
まずはパチ組やってみて、もっと上を目指したくなったら道具揃えてみます
ありがとう
パチ組って言うのか・・・
中学1,2年辺りまでだけど、昔は相当作ってたから
一回作って昔の感覚思い出すと、また趣味として始める可能性はあるかなあ
とはいえ昔は組んで削って、筆で簡単に塗装する程度だったけど
ジョーシンで接着剤買って来たんだけど
昔は高嶺の花だったエアブラシが置いてあって、塗装もやってみたくなった
まずはパチ組やってみて、もっと上を目指したくなったら道具揃えてみます
パチ組なら接着剤いらないよ。
53 ：ＷＡＷＡＷＡ：2008/08/03(日) 23:19:55 ID:ZqP/7AbI
キモオタ氏ね
ワンフェスでガンプラ衝動買いした俺が来ましたよ
取りあえず本買って読んでみます
取りあえず本買って読んでみます
トップコートは塗装が終わったらその終わったパーツごとに
スプレーすればいいんですか？
それともすべての塗装が終わって仮組したときのように
全部完成させてから最後にまとめてスプレーすればいいんですか？
お願いします教えてください
スプレーすればいいんですか？
それともすべての塗装が終わって仮組したときのように
全部完成させてから最後にまとめてスプレーすればいいんですか？
お願いします教えてください
>55
どちらでもいいので自分のやりやすい方法でやってください。
どちらでもいいので自分のやりやすい方法でやってください。
素組み → キットの見た目に手を入れずに組み立て、接着、塗装までしたモノ。
パチ組み→ 接着、塗装をせず、説明書どおりに作ったもの。
>>55
パッと見でみえないところがコートできなくてもいいなら
（稼働させるとみえるかもしれんけど）組み上げてそのままでおｋ
それがいやならブロック単位（ジョイントごとで切り離す）にしてから
噴いたらいい。
パチ組み→ 接着、塗装をせず、説明書どおりに作ったもの。
>>55
パッと見でみえないところがコートできなくてもいいなら
（稼働させるとみえるかもしれんけど）組み上げてそのままでおｋ
それがいやならブロック単位（ジョイントごとで切り離す）にしてから
噴いたらいい。
>>56-58
教えていただいてありがとうございました。
教えていただいてありがとうございました。
00系のクリアーパーツって後から外せないですか？
>>61 ありがとうございます。 早速やってみます。
63 ：HG名無しさん：2008/08/06(水) 10:07:48 ID:1+lcgtKc
教えてください。
久しぶりにガンプラ作ろうとνガンダムを調べてたら、
ヤフオクでvicious ProjectってやつのEvolve5というのを見かけました。
別のスレで海賊版とか書かれてるのみたんですけど、
格好良いんです！
これと同じのってバンダイから出てないんですかね？
海賊版は買っちゃダメなのか悩んでます。
久しぶりにガンプラ作ろうとνガンダムを調べてたら、
ヤフオクでvicious ProjectってやつのEvolve5というのを見かけました。
別のスレで海賊版とか書かれてるのみたんですけど、
格好良いんです！
これと同じのってバンダイから出てないんですかね？
海賊版は買っちゃダメなのか悩んでます。
νガンダムとは違う何かと勘違いして買えば問題ない
νガンダムだと思って買えば違法
νガンダムだと思って買えば違法
いいえ、それはVガンダムです
>63
・多分それはガン｢プラ｣じゃなくてレジンキャスト製
・まったく同じ形のものはバンダイからは出ていない
・海賊版の売買は違法
この辺の事を踏まえた上でどうしたらいいか考えたら？
・多分それはガン｢プラ｣じゃなくてレジンキャスト製
・まったく同じ形のものはバンダイからは出ていない
・海賊版の売買は違法
この辺の事を踏まえた上でどうしたらいいか考えたら？
63です。
なるほど違法了解です。ありがと。all
金箱とか銀箱とか白（だったかな？）とかあるみたいですけど、
違いって何ですかね？
ってか何でバンダイ出してくれないんだー
なるほど違法了解です。ありがと。all
金箱とか銀箱とか白（だったかな？）とかあるみたいですけど、
違いって何ですかね？
ってか何でバンダイ出してくれないんだー
違いは3つ買えばわかる
違わないかもしれない
ガンプラではないのでここでその話題はNG
違わないかもしれない
ガンプラではないのでここでその話題はNG
70 ：HG名無しさん：2008/08/07(木) 11:57:54 ID:/p+aB0wk
ヒケ処理と塗料の食い付きをよくする為に全体にペーパーを当ててますが、
サーフェイサー吹かないフラット塗装したい場合は400番だけくらいで済ませた方が綺麗に塗れるのですか？
サーフェイサー吹かないフラット塗装したい場合は400番だけくらいで済ませた方が綺麗に塗れるのですか？
400番だけだとザラザラですが、
ソレをきれいだと思うならそのままいってください。
サフなしでも、俺は１０００～１２００を当てないと綺麗とはおもえないが。
ソレをきれいだと思うならそのままいってください。
サフなしでも、俺は１０００～１２００を当てないと綺麗とはおもえないが。
>>71
そうですか。 ペーパー当ててないパーツがすごく塗りにくかったのでかなりザラつかした方が良いと思いました。
そうですか。 ペーパー当ててないパーツがすごく塗りにくかったのでかなりザラつかした方が良いと思いました。
ザラついてたほうが濡れ性（塗料の乗り）はいいとおもうけど400じゃ荒すぎる
つや消しなら800、つやありなら1000はやっとくべき
まぁ筆塗りとエアブラシ塗りでもその辺まただいぶ変わってくるんだけどさ。
つや消しなら800、つやありなら1000はやっとくべき
まぁ筆塗りとエアブラシ塗りでもその辺まただいぶ変わってくるんだけどさ。
んー個人的には大抵♯600でおしまいだな、仕上がりと手間のスリ合わせがこの辺だと思う
後で研ぎ出しメタリックとか超ツルテカとかやりたいときは♯1000までやると報われる
確かに表面処理は手間掛けた方がイイに決まってるけど
上にサーフェイサーとか缶スプレーで吹いちゃうと正直♯600より上の表面処理は要らない気がする
スプレーでzらついたトコはチョコチョコ♯1000のペーパー当てて見たりもするけどね
塗りにくいのは油分のハジキ見たいな感じなら表面処理終わった後に
中性洗剤で洗って1日陰干しでプラモなら大抵何とかなると思う
後で研ぎ出しメタリックとか超ツルテカとかやりたいときは♯1000までやると報われる
確かに表面処理は手間掛けた方がイイに決まってるけど
上にサーフェイサーとか缶スプレーで吹いちゃうと正直♯600より上の表面処理は要らない気がする
スプレーでzらついたトコはチョコチョコ♯1000のペーパー当てて見たりもするけどね
塗りにくいのは油分のハジキ見たいな感じなら表面処理終わった後に
中性洗剤で洗って1日陰干しでプラモなら大抵何とかなると思う
75 ：HG名無しさん：2008/08/08(金) 19:43:45 ID:t6Oy2osg
トップコート(つや消し)を初めてスプレーしてみたんだけど、所々白く粉をふいた
ようになっていましました。特に表面に紙やすりをかけたトコは目立つ感じ
これはスプレーの仕方や、紙やすりのかけ方がまずいのかな？
それとも何回か重ね塗りすれば直るもの？
ちなみに作っているのはHGUCサザビーです
ようになっていましました。特に表面に紙やすりをかけたトコは目立つ感じ
これはスプレーの仕方や、紙やすりのかけ方がまずいのかな？
それとも何回か重ね塗りすれば直るもの？
ちなみに作っているのはHGUCサザビーです
ガンプラ初心者なんですが今日キュリオスを買って組み立てました
今3000円予算があるんですが144/1スケールνガンダムを買おうと思うのですが
初心者にはランク高いでしょうか？
塗装もなにもかも知らない初心者なのでよろしくおねがいします
今3000円予算があるんですが144/1スケールνガンダムを買おうと思うのですが
初心者にはランク高いでしょうか？
塗装もなにもかも知らない初心者なのでよろしくおねがいします
>75
ペーパー掛けは何番までやったのか分からないから
もう少し詳しく書いて
ペーパー掛けは何番までやったのか分からないから
もう少し詳しく書いて
>>77
タミヤのフィニッシングペーパー細目セットってやつを買ってきて
400→600→1000とやりました。
ヤスリがけしたときにうっすら跡がついてたのがトップコートを
スプレーしたら白っぽく目立つようになっちゃった感じです。
タミヤのフィニッシングペーパー細目セットってやつを買ってきて
400→600→1000とやりました。
ヤスリがけしたときにうっすら跡がついてたのがトップコートを
スプレーしたら白っぽく目立つようになっちゃった感じです。
>今3000円予算があるんですが144/1スケールνガンダムを買おうと思うのですが
予算が少なすぎる。
せめて2兆円は用意しろ。
予算が少なすぎる。
せめて2兆円は用意しろ。
>78
600→1000の処理で傷を取り切れてなかったんだね。
面倒でも400→600→800→1000でペーパー掛けした方がいい
特に無塗装だと800→1000あたりの仕上げは雑にやると
トップコート掛けると光沢の加減で逆に目立ったりする。
600→1000の処理で傷を取り切れてなかったんだね。
面倒でも400→600→800→1000でペーパー掛けした方がいい
特に無塗装だと800→1000あたりの仕上げは雑にやると
トップコート掛けると光沢の加減で逆に目立ったりする。
>>76
144分の1＝1/144
144分の1＝1/144
>79
ってか初心者スレでその手の揚げ足取りはやめとけよ（苦笑
ってか初心者スレでその手の揚げ足取りはやめとけよ（苦笑
>>84
＼(＾o＾)／ﾔｯﾁﾏｯﾀ
＼(＾o＾)／ﾔｯﾁﾏｯﾀ
>>85
この手の件については初心者という免罪符は通用しないからな。
この手の件については初心者という免罪符は通用しないからな。
>>87
許してくださいよ(´・ω・｀)
許してくださいよ(´・ω・｀)
>>83
かけすぎの部分じゃない？俺も未だによく分からないけどなったことがｗ
かけすぎの部分じゃない？俺も未だによく分からないけどなったことがｗ
>>89
携帯撮りなので画質悪いけどこんな感じになってます
http://www2.uploda.org/uporg1596092.jpg
乾燥が進むほど目立ってきてる…。
色々ググったりしたところ湿気も大敵みたいですね。
ベランダの風通しはいいトコで吹いたけど外はかなり蒸し暑かったです。
こうなってしまった場合の対処法はあるんでしょうか？
携帯撮りなので画質悪いけどこんな感じになってます
http://www2.uploda.org/uporg1596092.jpg
乾燥が進むほど目立ってきてる…。
色々ググったりしたところ湿気も大敵みたいですね。
ベランダの風通しはいいトコで吹いたけど外はかなり蒸し暑かったです。
こうなってしまった場合の対処法はあるんでしょうか？
ペーパーの問題じゃないと思う
>90
原因はなんだろうねぇ・・・これ
表面処理が不十分なところに湿度が高くてかぶったとかか？
原因はなんだろうねぇ・・・これ
表面処理が不十分なところに湿度が高くてかぶったとかか？
>>90
吹きすぎでないとしたら・・・
使う前に缶を良く振って撹拌した？ツヤ消し成分だけがまだらに出て
部分的に吹きすぎに近い状態になったとかかな？
製品名がトップコートなら水性だからカブるなんて成らないと思うけど
使った物はちゃんと書いた方がいい、水性だったらマジックリンで全部落とせる
あと初めて使う物は、適当な物で試して、感じを掴んでから本番にした方がいいよ
吹きすぎでないとしたら・・・
使う前に缶を良く振って撹拌した？ツヤ消し成分だけがまだらに出て
部分的に吹きすぎに近い状態になったとかかな？
製品名がトップコートなら水性だからカブるなんて成らないと思うけど
使った物はちゃんと書いた方がいい、水性だったらマジックリンで全部落とせる
あと初めて使う物は、適当な物で試して、感じを掴んでから本番にした方がいいよ
>>90
スーパークリア艶消しを吹きすぎた、とかのオチじゃないよね？
スーパークリア艶消しを吹きすぎた、とかのオチじゃないよね？
>>90
見た感じつや消しを吹きすぎたように見える
至近距離でテラテラになるぐらい吹いたんじゃない？
とりあえずは溶剤を含ませた綿棒で表面をひと撫でしてみると
見れるレベルになるかもしれない
駄目ならトップコートを剥がしてやり直した方がいい
つや消しは表面が少し濡れるぐらいで複数回吹き重ねるとうまくいくよ
見た感じつや消しを吹きすぎたように見える
至近距離でテラテラになるぐらい吹いたんじゃない？
とりあえずは溶剤を含ませた綿棒で表面をひと撫でしてみると
見れるレベルになるかもしれない
駄目ならトップコートを剥がしてやり直した方がいい
つや消しは表面が少し濡れるぐらいで複数回吹き重ねるとうまくいくよ
アドバイスをくれた方々ありがとうございます。
使用したのはGSIクレオスの水性トップコートつや消しです。
マジックリンで少し拭いてみたところ落とせそうなので
一度剥がしてからやり直してみます。
特に練習もせずいきなりやったのが迂闊でした…。
使用したのはGSIクレオスの水性トップコートつや消しです。
マジックリンで少し拭いてみたところ落とせそうなので
一度剥がしてからやり直してみます。
特に練習もせずいきなりやったのが迂闊でした…。
これもう無理だろｗ
今までガンプラって造ったこと無いんだけど、
大人になって、金に余裕も出来て、
作ってみたいなーって思ってます。
で、初めて作るガンプラなんだけど、
MGのEx-Sガンダムってやっぱり難しいのかな。
他に作ってみたいのが、Hi-νガンダム、
ゲルググ、キュベレイです。
（全てMG）
作る順番としては、どれからがいいでしょうか。
大人になって、金に余裕も出来て、
作ってみたいなーって思ってます。
で、初めて作るガンプラなんだけど、
MGのEx-Sガンダムってやっぱり難しいのかな。
他に作ってみたいのが、Hi-νガンダム、
ゲルググ、キュベレイです。
（全てMG）
作る順番としては、どれからがいいでしょうか。
>MGのEx-Sガンダムってやっぱり難しいのかな。
仮組で燃え尽きた
難しいというよりピースがムダに多いジグソーパズルみたいな感覚だった
仮組で燃え尽きた
難しいというよりピースがムダに多いジグソーパズルみたいな感覚だった
>98
好きなのから作ればいい
パーツが多い少ないの違いだけで難易度なんて変わらないから＞ＭＧ
好きなのから作ればいい
パーツが多い少ないの違いだけで難易度なんて変わらないから＞ＭＧ
>>98
ワゴンセールで∀とかフリーダムとか安く買えるのがあるだろ？
参考品と割り切って、とりあえずパチ組しちゃえ
いきなりパーツ数の多いキットに挑戦して途中で投げ出すよりも経済的
本格的にやろうとすれば道具やその他いろいろ出費がかさむよ。
ワゴンセールで∀とかフリーダムとか安く買えるのがあるだろ？
参考品と割り切って、とりあえずパチ組しちゃえ
いきなりパーツ数の多いキットに挑戦して途中で投げ出すよりも経済的
本格的にやろうとすれば道具やその他いろいろ出費がかさむよ。
まずザクIIVer2.0のどれでもいいから好きな奴を買って組むのはどうか
次にゲルググ2.0かな
次にゲルググ2.0かな
103 ：HG名無しさん：2008/08/09(土) 03:29:46 ID:ljORrC5o
アッガイ・ゴッグ・ハイゴッグの三つならどれが一番完成早いですか？
ちゃちゃっとやりたいので塗装とか無しです。
ちゃちゃっとやりたいので塗装とか無しです。
sage忘れました！ごめんなさい！
>99-102
わかりました。
今度電気屋でザクとか眺めてみます。
ありがとうございました。
わかりました。
今度電気屋でザクとか眺めてみます。
ありがとうございました。
聞くことがスレ違いかも知れないが書籍関係のスレが見つからないからここで
スクラッチに詳しい書籍探してて
岬 光彰 のGUNDAM SCRATCHBUILD MANUAL を見つけたんだけど
これのほかに詳しい書籍あったら教えてほしい
あとこれはいい本なのかな
スクラッチに詳しい書籍探してて
岬 光彰 のGUNDAM SCRATCHBUILD MANUAL を見つけたんだけど
これのほかに詳しい書籍あったら教えてほしい
あとこれはいい本なのかな
- ←こういう長方形のモールドを彫りたいんですけど、どういう方法で彫るのがいいんでしょうか
適当にモールド用テンプレートとか買ってきて
ケガキ針とか、極細の彫刻刀とか、目立て鑢とか、鏨で彫ればOK。
ケガキ針とか、極細の彫刻刀とか、目立て鑢とか、鏨で彫ればOK。
ガンダムカラーは成形色と同じ色ですよね。
インストの指定どおりに調色してできる色も成形色と同じなんでしょうか？
インストの指定どおりに調色してできる色も成形色と同じなんでしょうか？
ガンダムカラー＝成型色ではありません。
インストの調色＝成型色でもありません。
成型色＝設定の色でもありません。
ガンダムカラーは設定の色に「近い色」です。
インストの指定も設定に近い色の「目安」です。
インストの調色＝成型色でもありません。
成型色＝設定の色でもありません。
ガンダムカラーは設定の色に「近い色」です。
インストの指定も設定に近い色の「目安」です。
>>107
「ノモ研」に改造や加工について20～30ページほど載ってる。
そのうちスクラッチ関係が少々。
そんなにスクラッチには詳しくないかな。
GUNDAM SCRATCHBUILD MANUALはいい本。
ガンプラの改造やMSのスクラッチやる人にはおすすめだと思う。
「ノモ研」に改造や加工について20～30ページほど載ってる。
そのうちスクラッチ関係が少々。
そんなにスクラッチには詳しくないかな。
GUNDAM SCRATCHBUILD MANUALはいい本。
ガンプラの改造やMSのスクラッチやる人にはおすすめだと思う。
>>108
マイナスドライバーの先端を火であぶって其れを押しつけれ。
やってみりゃ意外と簡単にできる。深さはともかく
幅や長さは均一になるからオススメよん。もしやるならプラ板か
ランナータグで練習してからすべしぃ。
マイナスドライバーの先端を火であぶって其れを押しつけれ。
やってみりゃ意外と簡単にできる。深さはともかく
幅や長さは均一になるからオススメよん。もしやるならプラ板か
ランナータグで練習してからすべしぃ。
>>116
ありがとうございます
ありがとうございます
118 ：HG名無しさん：2008/08/10(日) 14:05:39 ID:4ZhtrsUT
OLFAのアートナイフ（曲刀タイプ）の替刃だけ買ってきてタミヤのデザインナイフ（柄が鉛筆みたいな六角）の柄に付けて使えますか？
サイズ違わね？
今日缶スプレーで塗装したら表面がザラついてしまったんですが何故でしょうか？
表面処理は600までしかやってません
表面処理は600までしかやってません
多分、缶と対象物の距離が遠すぎて
塗料が㌧でいる間に乾燥したから。
つーかどのくらい離して吹いた？
数センチなら遠すぎるという事はないから、原因は別だな。
塗料が㌧でいる間に乾燥したから。
つーかどのくらい離して吹いた？
数センチなら遠すぎるという事はないから、原因は別だな。
>>121
攪拌が足りなかった
部屋でほこりが舞っていた
湿度が高かった
こんな感じじゃね？
缶スプレーは振りすぎか？ってくらい振りまくるといい。
この季節なら問題ないだろうけどぬるま湯につけて缶を暖めてやるとムラなく飛ぶ
攪拌が足りなかった
部屋でほこりが舞っていた
湿度が高かった
こんな感じじゃね？
缶スプレーは振りすぎか？ってくらい振りまくるといい。
この季節なら問題ないだろうけどぬるま湯につけて缶を暖めてやるとムラなく飛ぶ
15㌢じゃ遠い「かも」しれん。
あんまり関係ないけどエアブラシだと２・３㌢位で吹く事がある。
もうすこし近づけて吹いてみるといいんじゃないかな。
あんまり関係ないけどエアブラシだと２・３㌢位で吹く事がある。
もうすこし近づけて吹いてみるといいんじゃないかな。
>>120
わざわざすみません、 買ってきて試してみます。
わざわざすみません、 買ってきて試してみます。
>>118
>>120
タミヤのデザインナイフは4mm刃、同じくタミヤのモデラーズナイフは6mm刃。
アートナイフプロの曲刃は6mm。
タミヤのモデラーズナイフにはつくが、デザインナイフにはつかない。
>>120
タミヤのデザインナイフは4mm刃、同じくタミヤのモデラーズナイフは6mm刃。
アートナイフプロの曲刃は6mm。
タミヤのモデラーズナイフにはつくが、デザインナイフにはつかない。
エポパテで肉埋めしてたら
まったく関係ない表面がベタベタになってしまいました
綺麗にする方法ありますか？
まったく関係ない表面がベタベタになってしまいました
綺麗にする方法ありますか？
乾かして削ればいいじゃない
>129
パテカスがこびりついてるなら>130の方法
パテの溶液でベタベタするならMr.カラーとかの油性の薄め液で拭く
パテカスがこびりついてるなら>130の方法
パテの溶液でベタベタするならMr.カラーとかの油性の薄め液で拭く
筆塗装+トップコートを落とすにはどのようにすればいいでしょうか？
漂白剤を薄めて漬けたり、ヤスったりしたのですが段差が多かったり何なりで効果的に落とせませんでした
漂白剤を薄めて漬けたり、ヤスったりしたのですが段差が多かったり何なりで効果的に落とせませんでした
>>133
㌧です。
㌧です。
タミヤカラー(ラッカー系)の、ミニ四スプレーカラーMS-12｢蛍光ピンク｣って
ガンダムとかのビームサーベルの塗装に最適でしかね?
ガンダムとかのビームサーベルの塗装に最適でしかね?
>>135
広義において最適とは言い難いが君が最適と判断すればそれは最適なのだろう
広義において最適とは言い難いが君が最適と判断すればそれは最適なのだろう
筆塗りでリターダーを入れ過ぎると、どんな弊害が出ますか？
ずーーーっと乾かない
そもそもリターダーを入れるメリットってなんなんですか？
大きめの筆ムラが出なくなる。非常に効果的。
でも広い面を塗る時には一度に塗らなければ、つまり後から一部だけを塗り直せばそこが段差になる。
でも広い面を塗る時には一度に塗らなければ、つまり後から一部だけを塗り直せばそこが段差になる。
エアブラシでもメリットあるね。
ラッカー薄め液は揮発がかなり早いので、リターダーを入れてないものを吹くと対象に到達する
までに揮発しちゃって砂吹きになりやすい。表面が一様にならずにでこぼこってことな。
リターダーを入れて乾燥を遅らせると対象の表面で濡れた状態になるから塗面を平滑にできる。
ラッカー薄め液は揮発がかなり早いので、リターダーを入れてないものを吹くと対象に到達する
までに揮発しちゃって砂吹きになりやすい。表面が一様にならずにでこぼこってことな。
リターダーを入れて乾燥を遅らせると対象の表面で濡れた状態になるから塗面を平滑にできる。
142 ：HG名無しさん：2008/08/13(水) 23:38:30 ID:ixmh6QD+
参考意見を聞かせていただきたく質問します
１／１００ティエレン作っています
外側だけ墨入れをしようと思うのですが、如何せん、外側でも細かい部分が多く、
普通の墨入れペンだけだと太くなっちゃいます；；
なので、
１、頑張ってシャープペンシルでコツコツ
２、筆タイプの墨入れマーカーで余計なところ拭き拭き
のどちらかにしようと思うのですが、どちらが綺麗に仕上がりそうでしょうか？
尚、組み立ては墨入れ・部分塗装のみで、合わせ目消し・ツヤ消し等の予定はありません
どなたか参考ご意見を下さると幸いです
初心者質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします
１／１００ティエレン作っています
外側だけ墨入れをしようと思うのですが、如何せん、外側でも細かい部分が多く、
普通の墨入れペンだけだと太くなっちゃいます；；
なので、
１、頑張ってシャープペンシルでコツコツ
２、筆タイプの墨入れマーカーで余計なところ拭き拭き
のどちらかにしようと思うのですが、どちらが綺麗に仕上がりそうでしょうか？
尚、組み立ては墨入れ・部分塗装のみで、合わせ目消し・ツヤ消し等の予定はありません
どなたか参考ご意見を下さると幸いです
初心者質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします
>どちらが綺麗に仕上がりそうでしょうか？
きれいにできるかどうかはやる気次第だろ
どっちもやり直しは簡単にできるから、いくらでも試せるし、失敗しても問題ない
それよりも２つの方法だとスミ入れの色が違うから
仕上がったときにどっちが自分の好みのスジになるか、適当なところで試して決めた方がいいと思う
きれいにできるかどうかはやる気次第だろ
どっちもやり直しは簡単にできるから、いくらでも試せるし、失敗しても問題ない
それよりも２つの方法だとスミ入れの色が違うから
仕上がったときにどっちが自分の好みのスジになるか、適当なところで試して決めた方がいいと思う
ここで光沢クリアー吹いてエナメルですよ
146 ：HG名無しさん：2008/08/14(木) 02:00:55 ID:XifbORq3
147 ：HG名無しさん：2008/08/14(木) 02:02:40 ID:XifbORq3
ぼかしペン？商品名は？
リアルタッチメーカーって模型売り場にある？
リアルタッチメーカーって模型売り場にある？
マーカーもシャーペンも手入れがお手軽だけど使うのはめんどくさいわな。
エナメルをチョンと垂らせばスリットに流れ込むのは楽すぎる。
エナメルをチョンと垂らせばスリットに流れ込むのは楽すぎる。
ガンダムマーカーの一種だよ>>リアルタッチマーカー
んで、そのリアルタッチマーカーの色をぼかしたり消したり出来るのがぼかしペン
普通のすみいれペンや塗装用マーカーよりは取扱ってる店少ないかも知れないけど普通に模型店とか電気屋とかで買えるよ
んで、そのリアルタッチマーカーの色をぼかしたり消したり出来るのがぼかしペン
普通のすみいれペンや塗装用マーカーよりは取扱ってる店少ないかも知れないけど普通に模型店とか電気屋とかで買えるよ
ｵﾏｹに釣られて25年振りにｶﾞﾝﾌﾟﾗを買いました。
調べたら今のは接着不要塗装済みだとか(゜д゜)
まだ開けてないんですが、消防の頃に300円の1/144を数体作った程度のスキルで、それなりに作れるのか不安です。
MGﾄﾞﾑを買ったのですが、どうなる事やら…取り敢えずｽﾐ入れから始めて見ます。
調べたら今のは接着不要塗装済みだとか(゜д゜)
まだ開けてないんですが、消防の頃に300円の1/144を数体作った程度のスキルで、それなりに作れるのか不安です。
MGﾄﾞﾑを買ったのですが、どうなる事やら…取り敢えずｽﾐ入れから始めて見ます。
ランナー塗装済みのガンプラって、たしか20年位前にちょっとだけあったよな。
よくもまぁそんな貴重なものが手に入ったな。
よくもまぁそんな貴重なものが手に入ったな。
ガンダム系のスミ入れって何色でやってます？
ペガンを黒でスミ入れしたらきちゃないガンダムになってしまった
グレーとかがいいんですかね？
ペガンを黒でスミ入れしたらきちゃないガンダムになってしまった
グレーとかがいいんですかね？
>>157
ピンクでやれピンクで。
ピンクでやれピンクで。
>>157
そりゃ何も考えずにやればそうなるだろう。
墨入れだって塗装の一部、塗装色との兼ね合いもきちんと考えて色選ばなきゃいかんよ。
ペガンは俺ならゲームカラーならハルレッド、アニメカラーなら少し青みがかったグレーを選ぶが、
別にこうしなきゃいけないみたいなもんはないし>>157が良いと思う色にすればいい。
そりゃ何も考えずにやればそうなるだろう。
墨入れだって塗装の一部、塗装色との兼ね合いもきちんと考えて色選ばなきゃいかんよ。
ペガンは俺ならゲームカラーならハルレッド、アニメカラーなら少し青みがかったグレーを選ぶが、
別にこうしなきゃいけないみたいなもんはないし>>157が良いと思う色にすればいい。
142です
ランナーで色々試して、色具合とか見つつどのタイプが良さそうかやってみます
貴重なご意見ありがとうございました
ランナーで色々試して、色具合とか見つつどのタイプが良さそうかやってみます
貴重なご意見ありがとうございました
162 ：HG名無しさん：2008/08/15(金) 08:25:12 ID:m1C349Ur
ローランドモデラという機械がありますが
これの可能性についてお尋ねします。
ある立体物をスキャンして違うスケールの立体物
を作ることは可能なのでしょうか？
例えば、1/220 アトリエ彩のカトキビグザムを
スキャンし1/144のカトキビグザムをつくること
ができるのでしょうか？
これの可能性についてお尋ねします。
ある立体物をスキャンして違うスケールの立体物
を作ることは可能なのでしょうか？
例えば、1/220 アトリエ彩のカトキビグザムを
スキャンし1/144のカトキビグザムをつくること
ができるのでしょうか？
164 ：HG名無しさん：2008/08/15(金) 19:03:48 ID:2F286AuP
もちろんクーラー付けてますよね？
ターンＡは黒で墨入れるとなんかいい
ターンAを灰色でスミ入れした人いる？あと胸を青でスミ入れしたとか
近くのブクオフでターンAの発売当時の作例載ったHJとか探したんだが
ないんだよね…参考になるサイトあります？
近くのブクオフでターンAの発売当時の作例載ったHJとか探したんだが
ないんだよね…参考になるサイトあります？
>>166
茶系でやってみ
茶系でやってみ
800番でヤスリをかけてその上に筆で塗装したら
傷は見えますか？
傷は見えますか？
＃800の削り跡は全然見えなくなります。
見えたり見えなかったり・・・。
最後にクリアを上手に吹けばキレイになるよ。
最後にクリアを上手に吹けばキレイになるよ。
パネルラインのスジ彫りは一発で消えちまうことがあるのに
傷は何度塗り重ねても消えない不思議・・・
傷は何度塗り重ねても消えない不思議・・・
暗い色の下地に明るい色を筆で塗るときはどうすればいいでしょうか？
>>173
なるほど。ありがとうございます
なるほど。ありがとうございます
１０００番でヤスリをかけてから塗装すれば、確実に傷は見えないですよね？
＃1000の削り跡は全然見えなくなります。
177 ：HG名無しさん：2008/08/18(月) 01:06:58 ID:Y2EM8Pj2
青い成形色で接着剤ムニュの後ペーパーがけし終わったら、塗装しなくても見栄え大丈夫ですか？
今回は部分塗装でやりたいのでつや消しトップコートで済ませようと思ってるんですが。
今回は部分塗装でやりたいのでつや消しトップコートで済ませようと思ってるんですが。
>>177
青は接着面が白化しやすい気がするが、どっちにしろペーパーかけるとこまではやるんだし
自分の目で確かめるのが一番良いんじゃないか？
ペーパーかけた時点で接着面が目立つようなら艶消し吹いても誤魔化せんだろう。
俺からすれば見栄え大丈夫なものでも>>177が大丈夫と思うかはわからんし。
青は接着面が白化しやすい気がするが、どっちにしろペーパーかけるとこまではやるんだし
自分の目で確かめるのが一番良いんじゃないか？
ペーパーかけた時点で接着面が目立つようなら艶消し吹いても誤魔化せんだろう。
俺からすれば見栄え大丈夫なものでも>>177が大丈夫と思うかはわからんし。
最近プラモを作り始めました
無塗装でいろんなサイトを閲覧し、田宮の薄刃ニッパーと田宮のモデラーズナイフを工具に決めたのですが、いざ作業を始めるとゲートの処理方法で悩んでしまいます
一度大ざっぱに切って、二どめで残りを切る二度切りで処理した後、モデラーズナイフで削るやり方なのですが、薄刃の切れ味のせいか二度目のカットが深く抉れる感じになってしまいます
サイトでは今述べたやり方を推薦してましたが、一度切った後、二度目を切らずにモデラーズナイフでカットしたほうが良いと思うのですが、みなさんはどのように処理をしているのでしょうか？
無塗装でいろんなサイトを閲覧し、田宮の薄刃ニッパーと田宮のモデラーズナイフを工具に決めたのですが、いざ作業を始めるとゲートの処理方法で悩んでしまいます
一度大ざっぱに切って、二どめで残りを切る二度切りで処理した後、モデラーズナイフで削るやり方なのですが、薄刃の切れ味のせいか二度目のカットが深く抉れる感じになってしまいます
サイトでは今述べたやり方を推薦してましたが、一度切った後、二度目を切らずにモデラーズナイフでカットしたほうが良いと思うのですが、みなさんはどのように処理をしているのでしょうか？
青は接着跡目立っちゃうね
>>179
薄刃は文字通り刃が薄くて普通のニッパーよりは鋭く切れるけど、それでもニッパーという
工具自体が潰し切るものだからギリで切ったら抉れることがあるのは仕方ない。
いわゆるかんたんフィニッシュやパチ組で済まそうとしてるなら後者の方法が良いね。
ゲート処理＝仕上げになるからナイフで切ってカンナ削り→ペーパーが良い。
ナイフで切る際も力入れすぎると白化や濃くなりがちなんで気をつけて。
塗装するならゲート跡はそこまで神経質にならなくてもパテで修正したりできるし
白化や濃くなっても塗っちゃえば良いが、そのへんは>>179がどう仕上げるかによる。
とりあえず塗装しないってのはわりと茨の道で、大変な理由は>>10に書いてある。
薄刃は文字通り刃が薄くて普通のニッパーよりは鋭く切れるけど、それでもニッパーという
工具自体が潰し切るものだからギリで切ったら抉れることがあるのは仕方ない。
いわゆるかんたんフィニッシュやパチ組で済まそうとしてるなら後者の方法が良いね。
ゲート処理＝仕上げになるからナイフで切ってカンナ削り→ペーパーが良い。
ナイフで切る際も力入れすぎると白化や濃くなりがちなんで気をつけて。
塗装するならゲート跡はそこまで神経質にならなくてもパテで修正したりできるし
白化や濃くなっても塗っちゃえば良いが、そのへんは>>179がどう仕上げるかによる。
とりあえず塗装しないってのはわりと茨の道で、大変な理由は>>10に書いてある。
182 ：HG名無しさん：2008/08/18(月) 01:35:36 ID:I9eovUVt
つや消しクリアーってエアブラシで吹くんですか？艶消しトップコートってスプレーで売ってるんですか？
ゴチャゴチャになってしまっているので説明して下さい。
半光沢に仕上げたいんです。
ゴチャゴチャになってしまっているので説明して下さい。
半光沢に仕上げたいんです。
瓶入りのクリアーは基本エアブラシで吹きます。
スプレーは水性のトップコート、油性のスーパークリアがあり
各種光沢、半光沢、艶消しが売ってます。
スプレーは水性のトップコート、油性のスーパークリアがあり
各種光沢、半光沢、艶消しが売ってます。
>>181
ありがとうございます
アドバイス通り後者で作業を続けてみようと思います。
プラモを買った時に雑誌にも目を通して、塗装の素晴らしい出来栄えに感動したのですが、不器用な自分には筆塗装は愚か、マーカー塗装もはみ出してしまいそうで手が出せません。
トップコートつや消しスプレーでかなり見た目が変わるとあったのでスプレーならなんとかなりそうな気がしますが、無塗装組みの作品にトップコートをしても効果あるのでしょうか？
何事もチャレンジだと思うので今作っている1/100フラッグと組み立て終えたギアスのランスロッドに吹きかけてみようと思っているのですが・・・。
ありがとうございます
アドバイス通り後者で作業を続けてみようと思います。
プラモを買った時に雑誌にも目を通して、塗装の素晴らしい出来栄えに感動したのですが、不器用な自分には筆塗装は愚か、マーカー塗装もはみ出してしまいそうで手が出せません。
トップコートつや消しスプレーでかなり見た目が変わるとあったのでスプレーならなんとかなりそうな気がしますが、無塗装組みの作品にトップコートをしても効果あるのでしょうか？
何事もチャレンジだと思うので今作っている1/100フラッグと組み立て終えたギアスのランスロッドに吹きかけてみようと思っているのですが・・・。
クリアーを吹くと多少の磨き傷が目立たなくなり全体に統一感が出るので効果は実感できます。
>>184
マーカーの方が筆ムラ出さずに塗るのは難しいんじゃないかな。細かいことはマーカースレでも
見てみると良いかも。筆先が硬くて斜めってるし出す量も調整が難しいんだよな。
このスレでいつも言ってることなんだけど、練習せずにやり方だけ学んでぶっつけでやっても絶対に
成功しない。塗装してみたいのなら300円程度のキットで合わせ目消し→塗装を一通りやって
みるといいよ。技術ってのは知識だけ増やしても身に付くもんじゃないからね。
トップコートは無塗装でも十分に効果ある。プラのおもちゃっぽさが消せるし艶を統一できるからね。
ただ、吹いた時は透明だからといってドバーっと吹くとえらいことになっちゃうんで、少しずつ吹いては
乾かしてを好みの艶になるまで繰り返すといい。
あとランスロットなｗ
マーカーの方が筆ムラ出さずに塗るのは難しいんじゃないかな。細かいことはマーカースレでも
見てみると良いかも。筆先が硬くて斜めってるし出す量も調整が難しいんだよな。
このスレでいつも言ってることなんだけど、練習せずにやり方だけ学んでぶっつけでやっても絶対に
成功しない。塗装してみたいのなら300円程度のキットで合わせ目消し→塗装を一通りやって
みるといいよ。技術ってのは知識だけ増やしても身に付くもんじゃないからね。
トップコートは無塗装でも十分に効果ある。プラのおもちゃっぽさが消せるし艶を統一できるからね。
ただ、吹いた時は透明だからといってドバーっと吹くとえらいことになっちゃうんで、少しずつ吹いては
乾かしてを好みの艶になるまで繰り返すといい。
あとランスロットなｗ
気まぐれで十数年ぶりにプラモデルを作りました。
RX-78-2 ガンダム ver.Ka MG
といもので、4時間ほどかかりました。
予想以上に面白くて、また関節がグリグリ動くのに感動しました。
今度はぜひ塗装にも手を出して本格的に組んでみたい思うのですが、何かお勧めの本が
ないでしょうか？スレの最初でたくさんの本が紹介されていますが、どれが自分に
合うのかイマイチよく分かりません。
工具についても、今回は100円ショップのニッパーと金属製のヤスリだけで作ったので、
よりいいものを揃えようと思っています。ちなみに昔作っていたときは爪切りを使ってました。。
作ろうと思っているのは、PGのZガンダムです。
どなたかご教授をお願いしますm(_ _)m
RX-78-2 ガンダム ver.Ka MG
といもので、4時間ほどかかりました。
予想以上に面白くて、また関節がグリグリ動くのに感動しました。
今度はぜひ塗装にも手を出して本格的に組んでみたい思うのですが、何かお勧めの本が
ないでしょうか？スレの最初でたくさんの本が紹介されていますが、どれが自分に
合うのかイマイチよく分かりません。
工具についても、今回は100円ショップのニッパーと金属製のヤスリだけで作ったので、
よりいいものを揃えようと思っています。ちなみに昔作っていたときは爪切りを使ってました。。
作ろうと思っているのは、PGのZガンダムです。
どなたかご教授をお願いしますm(_ _)m
>>187
ＮＯＭＯＫＥＮって本買うと良いですよ
ＮＯＭＯＫＥＮって本買うと良いですよ
>>185-186
レスありがとうございます。
やっぱり失敗しながら何度も繰り返すのが大切ですよね。
FGでは物足りないので700～800円くらいのHGをいくつか買い積極的に塗装にチャレンジしようと思います。
無塗装でも効果あるみたいなのでトップコートもかけてみます。
最後にチラ裏しますが雑誌のプロの職人が作る出来栄えに本当に感動しました。
オークションでも数万から数十万する作品もあるみたいですね。
同じプラモデルでもあそこまで違いが出るとは、奥が深いですね。
レスありがとうございます。
やっぱり失敗しながら何度も繰り返すのが大切ですよね。
FGでは物足りないので700～800円くらいのHGをいくつか買い積極的に塗装にチャレンジしようと思います。
無塗装でも効果あるみたいなのでトップコートもかけてみます。
最後にチラ裏しますが雑誌のプロの職人が作る出来栄えに本当に感動しました。
オークションでも数万から数十万する作品もあるみたいですね。
同じプラモデルでもあそこまで違いが出るとは、奥が深いですね。
>187
即レスありがとうございます！
早速購入しました。これ読んで勉強します！！
即レスありがとうございます！
早速購入しました。これ読んで勉強します！！
>>189
同士よ。
今、練習にHGUCのガンダムマークⅡで合わせ目消しの練習中。
ゲート処理難しいね。
俺も基本無塗装なんだけど、最低限マーカーや筆とかは用意しているよ。
どうしても塗らないとダメな処もあるからね。
それからスミイレはやった方が良いと思う。
満足感が違うし、何よりカッコ良くなります。
とにかく一つのモデルをじっくり時間かけて作りましょう。
あせるとどうしても雑な仕上がりになっちゃうし。
頑張ってね。
同士よ。
今、練習にHGUCのガンダムマークⅡで合わせ目消しの練習中。
ゲート処理難しいね。
俺も基本無塗装なんだけど、最低限マーカーや筆とかは用意しているよ。
どうしても塗らないとダメな処もあるからね。
それからスミイレはやった方が良いと思う。
満足感が違うし、何よりカッコ良くなります。
とにかく一つのモデルをじっくり時間かけて作りましょう。
あせるとどうしても雑な仕上がりになっちゃうし。
頑張ってね。
>178,180
亀ですがﾚｽありがとうございます。
HGエクシアの肩部分が気になっていたのですが、ひとまずムニュやってみてだめそうなら塗料買ってきます。
亀ですがﾚｽありがとうございます。
HGエクシアの肩部分が気になっていたのですが、ひとまずムニュやってみてだめそうなら塗料買ってきます。
このスレみてトップコートに挑戦してみようと思ったんだけど、店に行くとトップコートとは別にクリアスプレーってのがある。
事前にトップコートの油性と水性の種類などは調べて出陣したんだがこれは調べてなかった。
トップコートの後にクリアスプレーをかける。この作業をあわせてトップコートと呼んでいるのかな？
だとしたら両方買わなければいけないんだが。
事前にトップコートの油性と水性の種類などは調べて出陣したんだがこれは調べてなかった。
トップコートの後にクリアスプレーをかける。この作業をあわせてトップコートと呼んでいるのかな？
だとしたら両方買わなければいけないんだが。
>>193
工程名のトップコートは塗装やデカール・墨入れ等の作業の後、一番上の層に
艶の統一と塗膜やデカールの保護を目的としてクリアを吹くこと。
商品名のトップコートはクレオスの水性クリアスプレー。
トップコートにラッカー使っても良いけど、デカールや墨入れが侵される場合があるから
水性の方が推奨されてる。研ぎ出しをするならラッカーの方が良いが。
なんかいろいろ調べるうちにこんがらがったまま解釈してるみたいだが、トップコート水性買っときゃ良いよ。
工程名のトップコートは塗装やデカール・墨入れ等の作業の後、一番上の層に
艶の統一と塗膜やデカールの保護を目的としてクリアを吹くこと。
商品名のトップコートはクレオスの水性クリアスプレー。
トップコートにラッカー使っても良いけど、デカールや墨入れが侵される場合があるから
水性の方が推奨されてる。研ぎ出しをするならラッカーの方が良いが。
なんかいろいろ調べるうちにこんがらがったまま解釈してるみたいだが、トップコート水性買っときゃ良いよ。
>>194
ありがとう！！
商品名はクレオスのトップコートつや消しとクレオスの水性クリアスプレーがある。
確かにいそいで調べて出陣したからこんがらがってる。
クレオスの水性クリアスプレーでいいのかな。店に戻ってレジ行ってきます
ありがとう！！
商品名はクレオスのトップコートつや消しとクレオスの水性クリアスプレーがある。
確かにいそいで調べて出陣したからこんがらがってる。
クレオスの水性クリアスプレーでいいのかな。店に戻ってレジ行ってきます
トップコートを買いなさい
青い缶のトップコートを買っておけば間違いない
青い缶のトップコートを買っておけば間違いない
青い奴（水性トップコート）と
灰色（クリアラッカー）のがあるが、
一応水性（青い奴）を使うのがいいとは思う。
トップコートには「艶消し」「光沢」「半光沢」があるので用途に合わせて選ぶべし。
ガンプラは最近は「艶消し」が主流
光沢は研ぎ出しなんかするｽｹｰﾙﾓﾃﾞﾙ向き
半光沢はその中間。
尚、艶消しを噴くとその後にすみ入れしにくくなる（滲むとか消せないとか）
から艶消し使うならスミ入れの後にすること。
灰色（クリアラッカー）のがあるが、
一応水性（青い奴）を使うのがいいとは思う。
トップコートには「艶消し」「光沢」「半光沢」があるので用途に合わせて選ぶべし。
ガンプラは最近は「艶消し」が主流
光沢は研ぎ出しなんかするｽｹｰﾙﾓﾃﾞﾙ向き
半光沢はその中間。
尚、艶消しを噴くとその後にすみ入れしにくくなる（滲むとか消せないとか）
から艶消し使うならスミ入れの後にすること。
ありがとう
今自宅に帰還したんだけどレス読み返すかぎり、クリアスプレー買った俺は死亡みたいだな・・・。
スプレー缶の色が灰色だよ。
急いで調べて店に突入することがこのような被害を招くというのか・・・。
もっかい出陣して青い缶のスプレー買ってきます。なんかいろいろとこんがらがってたみたいです
ガソリン使うのもう嫌だし自転車で行こう(´・ω・`）
レスくれた方々、ほんとうにありがとうございました。
今自宅に帰還したんだけどレス読み返すかぎり、クリアスプレー買った俺は死亡みたいだな・・・。
スプレー缶の色が灰色だよ。
急いで調べて店に突入することがこのような被害を招くというのか・・・。
もっかい出陣して青い缶のスプレー買ってきます。なんかいろいろとこんがらがってたみたいです
ガソリン使うのもう嫌だし自転車で行こう(´・ω・`）
レスくれた方々、ほんとうにありがとうございました。
便乗して聞きますが、水性トップコートって一度乾燥したら水に濡れても
大丈夫なんですか？
大丈夫なんですか？
>>198
混乱したまま自分用語として覚えてるっぽいんで一応突っ込んどくと、クリアスプレーと呼んでる
灰色の缶はMr.スーパークリア(ラッカー)だと思う。
初心者スレなんだからきちんと相手に伝わるように商品名を書いた方が良いよ。
>>194に書いた通りトップコートという言葉も混乱されがちだし、定義や正式名称があやふやな
まま使うと相手に伝わらなかったりするからね。素組然り。
まあラッカーのクリアもテッカテカのグロス仕様にしたい時は便利だったりするしトップコートとして
使うこともできなくはないけど、慣れないうちは水性を使う方が安全だとは思う。
混乱したまま自分用語として覚えてるっぽいんで一応突っ込んどくと、クリアスプレーと呼んでる
灰色の缶はMr.スーパークリア(ラッカー)だと思う。
初心者スレなんだからきちんと相手に伝わるように商品名を書いた方が良いよ。
>>194に書いた通りトップコートという言葉も混乱されがちだし、定義や正式名称があやふやな
まま使うと相手に伝わらなかったりするからね。素組然り。
まあラッカーのクリアもテッカテカのグロス仕様にしたい時は便利だったりするしトップコートとして
使うこともできなくはないけど、慣れないうちは水性を使う方が安全だとは思う。
202 ：HG名無しさん：2008/08/18(月) 22:40:00 ID:/hufRDKK
関節が丸ごとポリキャップになってる
ポリ部分のパーティングラインを消すにはどうすればいいでしょう？
色々と試してみたんですが、ヤスリで削るとケバ立ったり、
その部分を削ってラッカーパテを塗ってもすぐに剥がれてしまったりとうまくいきません・・・
ポリ部分のパーティングラインを消すにはどうすればいいでしょう？
色々と試してみたんですが、ヤスリで削るとケバ立ったり、
その部分を削ってラッカーパテを塗ってもすぐに剥がれてしまったりとうまくいきません・・・
>>202
ポリキャップは柔らかく粘りがあるから可動部に使われてるんだけど、露出してる場合特性が
そのままデメリットになっちゃうからね。
ポリキャップの加工は俺の知る限りこれといった良い方法がないから、むしろ露出しないように
薄いプラ板で囲うなどしてやる方が良い。
ポリキャップは柔らかく粘りがあるから可動部に使われてるんだけど、露出してる場合特性が
そのままデメリットになっちゃうからね。
ポリキャップの加工は俺の知る限りこれといった良い方法がないから、むしろ露出しないように
薄いプラ板で囲うなどしてやる方が良い。
ポリキャップを冷凍庫に入れて温度を下げてから
ナイフ等で削る、などというネタならむかーし聞いたことがある。
ナイフ等で削る、などというネタならむかーし聞いたことがある。
なんて言うか、自他共に認める芸術センス０の俺でも努力すれば
カッコいいガンプラを作れるようになるのだろうか？
どうせ俺には無理だろう、って結局店で箱を眺めるだけの俺がいる。
カッコいいガンプラを作れるようになるのだろうか？
どうせ俺には無理だろう、って結局店で箱を眺めるだけの俺がいる。
ならば諦めろ、それがお前の為だ。
>>205
まあ最初から無理だと思ってればどんなことでも無理なんじゃないかな。
人に認められたくてその材料としてプラモを選ぶつもりなら前提が間違ってるが、普通に
数こなして技術を磨けば箱写真レベルの物は作れるようになるよ。
趣味なんだから自分が満足したくて作るで良いんじゃないか。
やらないことに理由作って納得したいだけなら諦めれば良い。
知らないやつの背中押したって何も得はないし。
まあ最初から無理だと思ってればどんなことでも無理なんじゃないかな。
人に認められたくてその材料としてプラモを選ぶつもりなら前提が間違ってるが、普通に
数こなして技術を磨けば箱写真レベルの物は作れるようになるよ。
趣味なんだから自分が満足したくて作るで良いんじゃないか。
やらないことに理由作って納得したいだけなら諦めれば良い。
知らないやつの背中押したって何も得はないし。
>>205
とりあえず、作ってみればいいじゃない。
キットなんてHGなら１０００円しないし、工具なんて最低限ニッパー、カッターあればいいし。
ニッパーだって最悪爪切りで代用可だし。
そんでダメだと思ってしまえばそれまでですが。
とりあえず、作ってみればいいじゃない。
キットなんてHGなら１０００円しないし、工具なんて最低限ニッパー、カッターあればいいし。
ニッパーだって最悪爪切りで代用可だし。
そんでダメだと思ってしまえばそれまでですが。
やっぱ作ってみんことには始まらんか。
ちょっと明日の仕事の帰りにショップ覗いてみるわ。
何で俺は盆休み終わってからこんなことはじめようとしてるんだｗ
ちょっと明日の仕事の帰りにショップ覗いてみるわ。
何で俺は盆休み終わってからこんなことはじめようとしてるんだｗ
211 ：HG名無しさん：2008/08/19(火) 03:52:02 ID:jN+UiQ9e
ガンプラを飾るアクリル板に
オリジナルデザインの用紙をはさめている
作品を良く見かけますが、あれはどうやって作っているんですか?
オリジナルデザインの用紙をはさめている
作品を良く見かけますが、あれはどうやって作っているんですか?
どうやっても何も、まさに紙をアクリル板に挟むだけじゃないのか？
213 ：HG名無しさん：2008/08/19(火) 04:01:42 ID:jN+UiQ9e
>>205
昔ならともかく今はプラモの作り方を解説したサイトも
検索すれば沢山あるし、ネットでプロ級の人からド下手な
人の作例まで見て参考にするのも自由です。
色んな作例を見るだけでもイマジネーションが豊富になって
それだけでも確実に実力アップです。
昔ならともかく今はプラモの作り方を解説したサイトも
検索すれば沢山あるし、ネットでプロ級の人からド下手な
人の作例まで見て参考にするのも自由です。
色んな作例を見るだけでもイマジネーションが豊富になって
それだけでも確実に実力アップです。
>>213
たとえばこんなのでしょ？
ttp://www.imgup.org/iup671223.jpg
説明書コピーして必要な部分を切り出すもよし、PCで好きにデザインするもよし。
紙1枚を好きにデザインするだけなんだから決まったやり方なんかないよ。
たとえばこんなのでしょ？
ttp://www.imgup.org/iup671223.jpg
説明書コピーして必要な部分を切り出すもよし、PCで好きにデザインするもよし。
紙1枚を好きにデザインするだけなんだから決まったやり方なんかないよ。
「フリーフォント」
でググれば無料でいくらでも字体はDLできるので（有料のもあるけど）
それをインストールしてデザインソフト（フォトショップとか）で加工して印刷してると思われ
ソフトの方もフリーソフトがあるので無料でもなんとかなる
でググれば無料でいくらでも字体はDLできるので（有料のもあるけど）
それをインストールしてデザインソフト（フォトショップとか）で加工して印刷してると思われ
ソフトの方もフリーソフトがあるので無料でもなんとかなる
>>205
MGならそのまま組んだだけで綺麗から一度作ってみて気に入らない所をいじっていけばいいんじゃない？
パチ組→綺麗なゲート処理→部分塗装→全塗装→間接改造
と数年経て自分好みを作れるようになったものだよ。
MGならそのまま組んだだけで綺麗から一度作ってみて気に入らない所をいじっていけばいいんじゃない？
パチ組→綺麗なゲート処理→部分塗装→全塗装→間接改造
と数年経て自分好みを作れるようになったものだよ。
219 ：HG名無しさん：2008/08/19(火) 09:48:49 ID:PHsoOW4N
ザクver2.0のバズーカのパーティングラインは、フィニッシングペーパーの
何番で削ればいいですか？塗装はします。
何番で削ればいいですか？塗装はします。
>>219
俺の場合は、ガンプラのつや消し仕上げなら、４００番からはじめて、６００番で仕上げ。パーツの様子をみて必要ならさらに８００番って感じかな。
そもそもなんでザクのバズーカ限定なのかｗその辺の事情が気になる。
俺の場合は、ガンプラのつや消し仕上げなら、４００番からはじめて、６００番で仕上げ。パーツの様子をみて必要ならさらに８００番って感じかな。
そもそもなんでザクのバズーカ限定なのかｗその辺の事情が気になる。
>>220
ケバ立ったらかるくライターであぶる！
ケバ立ったらかるくライターであぶる！
>>224
ザクVer2.0はモナカじゃなくちゃんと筒状になってるよ。
だから>>219はパーティングラインと言ってるわけで。合わせ目とパーティングラインは違うからね。
俺も#400でざっくり削り落として#600で傷消し、その後600～1000相当のスポンジヤスリで
適当に磨く感じかな。ザクに限らず艶消しならこの程度で十分だね。
ザクVer2.0はモナカじゃなくちゃんと筒状になってるよ。
だから>>219はパーティングラインと言ってるわけで。合わせ目とパーティングラインは違うからね。
俺も#400でざっくり削り落として#600で傷消し、その後600～1000相当のスポンジヤスリで
適当に磨く感じかな。ザクに限らず艶消しならこの程度で十分だね。
な、なんだってー！
何年も何十年も放置してたアレがついにか
とうとうバンダイが本気を出したのか。
知ったかでスマンかった！
ちょっとマインレイヤーか高機動型買って来るわ
何年も何十年も放置してたアレがついにか
とうとうバンダイが本気を出したのか。
知ったかでスマンかった！
ちょっとマインレイヤーか高機動型買って来るわ
最近合わせ目消しの練習のためにジムばっか作ってる
だけどなんか納得行く出来にならんのよねー
もう4体目で模型屋の親父に｢ジム好きなんだね^^｣とか言われる始末
だけどなんか納得行く出来にならんのよねー
もう4体目で模型屋の親父に｢ジム好きなんだね^^｣とか言われる始末
>>229
ただ練習するよりは毎回テーマを決めた方が良いかもね。
可動範囲の拡大、ディテールの追加、手足の長さ延長や四肢のバランス変更などなど。
これ以上GM作れってのもどうかと思うが、勝手知ってるキットならいじってみたい部分も
思いつき易いだろう。
そうやってできる事の幅を少しずつ広げてその際に気付いたことや経験で自分の引き出し
どんどん増やしてくと、今まで思いつかなかったことや技術的に厳しいと躊躇してたことが
できるようになるよ。
ただ練習するよりは毎回テーマを決めた方が良いかもね。
可動範囲の拡大、ディテールの追加、手足の長さ延長や四肢のバランス変更などなど。
これ以上GM作れってのもどうかと思うが、勝手知ってるキットならいじってみたい部分も
思いつき易いだろう。
そうやってできる事の幅を少しずつ広げてその際に気付いたことや経験で自分の引き出し
どんどん増やしてくと、今まで思いつかなかったことや技術的に厳しいと躊躇してたことが
できるようになるよ。
店行ってきた。
だが、なにぶん近くにあるのは小さな街のおもちゃ屋さんなんで、ガンプラは売ってるんだが工具がほとんど置いてない。
ニッパーの入った工具セットが1000円いかない値段でﾎﾟﾂﾝと置いてたが・・・
初心者はこれでおｋ？
初心者でもやはりタミヤニッパー（amazon2500円）ですよ？
なんつーか、正直違いが分からん。試し斬りしていい？ってわけにもいかんし。
だが、なにぶん近くにあるのは小さな街のおもちゃ屋さんなんで、ガンプラは売ってるんだが工具がほとんど置いてない。
ニッパーの入った工具セットが1000円いかない値段でﾎﾟﾂﾝと置いてたが・・・
初心者はこれでおｋ？
初心者でもやはりタミヤニッパー（amazon2500円）ですよ？
なんつーか、正直違いが分からん。試し斬りしていい？ってわけにもいかんし。
薄刃ニッパーはゲート処理にも使える、そうでなければ安物のニッパーで
ランナーを切ってデザインナイフでゲート処理。
おれはタミヤの普通のニッパーとデザインナイフを使ってるよ。
ゲート処理はデザインナイフ中心でね。
ランナーを切ってデザインナイフでゲート処理。
おれはタミヤの普通のニッパーとデザインナイフを使ってるよ。
ゲート処理はデザインナイフ中心でね。
100均のニッパーでも十分
デザインナイフとニッパーあれば作れるからこの二つは買え
デザインナイフはちゃんと文具屋で買って、ニッパーは100均でおｋ
あとは初心者向け講座やってるサイト見て参考にすればいい
デザインナイフとニッパーあれば作れるからこの二つは買え
デザインナイフはちゃんと文具屋で買って、ニッパーは100均でおｋ
あとは初心者向け講座やってるサイト見て参考にすればいい
>>231
俺の個人的意見な。
初心者ならタミヤの1000円のモデラーズニッパーってので良いと思う。
まじでこれから始めるってんなら初期投資に2500円はきついでしょ
ぶっちゃけ続くかどうかも解らないんだしさ。
これと後ガンダムマーカーのスミ入れペンかコピックモデラーの
スミ入れペンのどっちか買えば良いと思う。
続けるようになってもこの２つは結構重宝するから損にはならないと思う。
俺の個人的意見な。
初心者ならタミヤの1000円のモデラーズニッパーってので良いと思う。
まじでこれから始めるってんなら初期投資に2500円はきついでしょ
ぶっちゃけ続くかどうかも解らないんだしさ。
これと後ガンダムマーカーのスミ入れペンかコピックモデラーの
スミ入れペンのどっちか買えば良いと思う。
続けるようになってもこの２つは結構重宝するから損にはならないと思う。
>>205
補足で、デザインナイフはオルファのやつがいいと思いますー
替え刃が30枚ついてて値段安い！
100均ニッパー、デザインナイフ(400円くらい）あればゲートはかなりきれいにできますよ多分。
by初心者
補足で、デザインナイフはオルファのやつがいいと思いますー
替え刃が30枚ついてて値段安い！
100均ニッパー、デザインナイフ(400円くらい）あればゲートはかなりきれいにできますよ多分。
by初心者
>>231
どういう風に作りたいとか完成がはっきりしないと、具体的なレスは付けにくいから
とりあえず>3の本読むか、古本屋でも行って月刊の模型誌を半年分くらい読んでみなよ
あとログも読んだほうがいい >22
どういう風に作りたいとか完成がはっきりしないと、具体的なレスは付けにくいから
とりあえず>3の本読むか、古本屋でも行って月刊の模型誌を半年分くらい読んでみなよ
あとログも読んだほうがいい >22
デザインナイフで仕上げるなら、所詮ニッパーは荒取り。
そこまでニッパーに金掛けなくていいっことか。
とりあえず１STEP目としてゲート処理と合わせ目消しだけでHGUC数体作ろうと思ってる。
いきなり塗装は俺にはハードル高い気がするし。
この段階で必要なのは、
ニッパー、デザインナイフ、鉄やすり、耐水ペーパー、プラ用接着剤ってとこですかね？
先輩諸氏にとっては散々既出、サイトみろボケが、かもしれんが確認のために聞かせてくれ。
そこまでニッパーに金掛けなくていいっことか。
とりあえず１STEP目としてゲート処理と合わせ目消しだけでHGUC数体作ろうと思ってる。
いきなり塗装は俺にはハードル高い気がするし。
この段階で必要なのは、
ニッパー、デザインナイフ、鉄やすり、耐水ペーパー、プラ用接着剤ってとこですかね？
先輩諸氏にとっては散々既出、サイトみろボケが、かもしれんが確認のために聞かせてくれ。
ちょっと甘やかすとすぐコレだよ
>>237
夕べの俺には無理？な書き込みからしてわりとかまってちゃんなタイプなんだろうけど
最低限テンプレには目を通してくれ。
模型屋に行ったんならそこで聞くこともできたと思うが。
工具はそんなもんでいいよ、後は初心者向けサイトなんていくらでもあるから調べて
実際に手動かしてみればいい。まあ初心者向けサイトでもコンパウンド使えみたいな
罠があったりするから、判断できないときは聞きにくれば良い。
夕べの俺には無理？な書き込みからしてわりとかまってちゃんなタイプなんだろうけど
最低限テンプレには目を通してくれ。
模型屋に行ったんならそこで聞くこともできたと思うが。
工具はそんなもんでいいよ、後は初心者向けサイトなんていくらでもあるから調べて
実際に手動かしてみればいい。まあ初心者向けサイトでもコンパウンド使えみたいな
罠があったりするから、判断できないときは聞きにくれば良い。
あっはっはｗｗｗ
分かるもんだな。恐らく>>240の一行目は的確に俺を捉えてるよ。
なんとなくやってみようと思い立ったはいいけど、
テンプレや総集編サイトの文字の羅列みてもいまいちピンとこないし、
画像つきのサイト見ても、んんん～？って感じ出し、
ここで受け答えしながらの方が色んな意見聞けて、モチベーションも保てていいかな～、
と思ってた。
さすがに甘かったなｗ
まあ、止めないよ。工具は無いけどHGザクとジム買ったし。
自力で調べて、行き詰ったらまた来るわ。
スマンかった
分かるもんだな。恐らく>>240の一行目は的確に俺を捉えてるよ。
なんとなくやってみようと思い立ったはいいけど、
テンプレや総集編サイトの文字の羅列みてもいまいちピンとこないし、
画像つきのサイト見ても、んんん～？って感じ出し、
ここで受け答えしながらの方が色んな意見聞けて、モチベーションも保てていいかな～、
と思ってた。
さすがに甘かったなｗ
まあ、止めないよ。工具は無いけどHGザクとジム買ったし。
自力で調べて、行き詰ったらまた来るわ。
スマンかった
>>241
初めて進む道は前が見えないもんだよ。だから自分の手で切り開いて歩むのが楽しいのだよ。
プラモ買ってきた！→ハサミとカッターだと綺麗につくれないorz→ニッパー使ってみたら綺麗になった！→ヤスリもかけてみよう！→合わせ目カッコ悪いから埋めよう！～～～～
人より遅くても下手でもいい。趣味の事だ。
自分が気に入るまでいじればいい、それがプラモだと俺は思ってる。
挫折するまで試行錯誤してみれ
初めて進む道は前が見えないもんだよ。だから自分の手で切り開いて歩むのが楽しいのだよ。
プラモ買ってきた！→ハサミとカッターだと綺麗につくれないorz→ニッパー使ってみたら綺麗になった！→ヤスリもかけてみよう！→合わせ目カッコ悪いから埋めよう！～～～～
人より遅くても下手でもいい。趣味の事だ。
自分が気に入るまでいじればいい、それがプラモだと俺は思ってる。
挫折するまで試行錯誤してみれ
>>241
…まぁとりあえずアレだ。
ホビージャパン（HJ）と言う雑誌があってだな、
それの前半の方に大抵「君にもできるお手軽作成法～」みたいな
記事がほぼ毎号あるから、それでも見ながらやってみたらどうだろ。
すみ入れや部分塗装は、やる気や懐と相談で。
ブツは1000円くらいのHGシリーズとかで。
…まぁとりあえずアレだ。
ホビージャパン（HJ）と言う雑誌があってだな、
それの前半の方に大抵「君にもできるお手軽作成法～」みたいな
記事がほぼ毎号あるから、それでも見ながらやってみたらどうだろ。
すみ入れや部分塗装は、やる気や懐と相談で。
ブツは1000円くらいのHGシリーズとかで。
最初なんか手もぎか爪切りで充分だよなぁ
とかつてのプラモ少年が言ってみるテスト
とかつてのプラモ少年が言ってみるテスト
あの頃は無邪気だったオレ…orz
俺も出戻り当初（２年前くらいか？）は
普通のホビセンでうってるニッパーだったな。
まあ、『模型作りに王道なし』って言うくらいだから、
自分のやれることをやれる範囲で追求していけばいいさ～。
…と、ランナーブッタ切り用100円ニッパー、金属（真鍮線）切断用極太タイプ、
パーツ切り出し用精密ニッパー、ゲート処理用薄刃ニッパーと
なぜかニッパーだけでも４つあったりする俺がいってみる。
普通のホビセンでうってるニッパーだったな。
まあ、『模型作りに王道なし』って言うくらいだから、
自分のやれることをやれる範囲で追求していけばいいさ～。
…と、ランナーブッタ切り用100円ニッパー、金属（真鍮線）切断用極太タイプ、
パーツ切り出し用精密ニッパー、ゲート処理用薄刃ニッパーと
なぜかニッパーだけでも４つあったりする俺がいってみる。
100均ニッパーで満足している俺の立場が…orz
百円均一の手芸ニッパーて関係無いとこも軽く巻き込まない?
恐ろしく巻き込んでランナーから俺のｱﾙﾄﾛﾝがぁ…ｱﾙﾄﾛﾝがぁ…
恐ろしく巻き込んでランナーから俺のｱﾙﾄﾛﾝがぁ…ｱﾙﾄﾛﾝがぁ…
250 ：HG名無しさん：2008/08/20(水) 15:46:22 ID:agAkI6MK
東急ハンズ行ってきたがかなりいいな。
目当ての物を探すのに時間がかかるのと量販店よりやや高価なのがネックだがこれから始める人には十分な工具が揃ってる。
・文具、工具コーナー
コピックライナー(0.03)→墨入れに
コピックスケッチ→ウェザリングに
パステル各色→ウェザリングに
デザインナイフ
ニッパー
ピンセット
クリップ→合わせ目消しに
カッティングマット
・木材コーナー
黒壇(厚さ5 幅20 長100)→半分に切って貰ってペーパーの当て木に
・玩具コーナー
キットは少なめだし高い
プラ棒、板は揃っていた
パテ各種
セメダイン
タミヤフィニッシングペーパー
エアブラシ＋塗料も少々あった
東急ハンズつええｗ
目当ての物を探すのに時間がかかるのと量販店よりやや高価なのがネックだがこれから始める人には十分な工具が揃ってる。
・文具、工具コーナー
コピックライナー(0.03)→墨入れに
コピックスケッチ→ウェザリングに
パステル各色→ウェザリングに
デザインナイフ
ニッパー
ピンセット
クリップ→合わせ目消しに
カッティングマット
・木材コーナー
黒壇(厚さ5 幅20 長100)→半分に切って貰ってペーパーの当て木に
・玩具コーナー
キットは少なめだし高い
プラ棒、板は揃っていた
パテ各種
セメダイン
タミヤフィニッシングペーパー
エアブラシ＋塗料も少々あった
東急ハンズつええｗ
いいじゃないか100円ニッパーでも
ストレスなくうまく作れりゃそれにこしたことはない
ただ買い替えする時とかに同じもんがあるかが問題だろうな
ストレスなくうまく作れりゃそれにこしたことはない
ただ買い替えする時とかに同じもんがあるかが問題だろうな
今使ってるものに不満を感じた時に、それ以外の選択肢が
あることを知っていれば探すことが出来る。
今使っているもの、もしくはお店にあるものに不満があったら
ここで聞けばよいのではないか。
あることを知っていれば探すことが出来る。
今使っているもの、もしくはお店にあるものに不満があったら
ここで聞けばよいのではないか。
>>253
お前の答えの方がさっぱり解らんわｗｗ
お前の答えの方がさっぱり解らんわｗｗ
ほ
256 ：HG名無しさん：2008/08/20(水) 21:01:54 ID:gfJqewGq
ほ
筆塗りに挑戦したんですがこすれるパーツに塗装しても可動させると簡単にはげ落ちてしまいます。
あらかじめ塗膜の分を削ったほうがいいのですかね？
アドバイス教えてください
あらかじめ塗膜の分を削ったほうがいいのですかね？
アドバイス教えてください
削った方がいいです。
以上がアドバイスです。
以上がアドバイスです。
>257
こすれる部分にもよるけど、こすれている部分の
エッジを削ってだるくしておくのもひとつの手だよ。
とんがったところでこするより丸い所でこすった方がはげ難い。
あと、塗装完了した時点でトップコートなどで表面保護して
こすれても大丈夫な塗装面を作るのも効果的。
その場合トップコートの分も含めて心持多めに削っておくこと。
あとは仮組みしてこすれる場所をチェックしてから作業すると
なお良いかと。
こすれる部分にもよるけど、こすれている部分の
エッジを削ってだるくしておくのもひとつの手だよ。
とんがったところでこするより丸い所でこすった方がはげ難い。
あと、塗装完了した時点でトップコートなどで表面保護して
こすれても大丈夫な塗装面を作るのも効果的。
その場合トップコートの分も含めて心持多めに削っておくこと。
あとは仮組みしてこすれる場所をチェックしてから作業すると
なお良いかと。
HGUCサザビーのメタリック色のABSパーツをナイフでゲート処理したら黒くなって目立つんだが。
塗装以外で目立たなくさせる方法ある？
塗装以外で目立たなくさせる方法ある？
>>253
どっちかというと、パチ組みユーザの方が、高いニッパーが必要だよ。
塗装する人と違って、パチ組みのときはゲート処理の白化がリカバーできないから、まず白化させないことが重要。
そのためには、潰すのではなくて、ちゃんと切断してくれる高いニッパーはより重要だよ。
どっちかというと、パチ組みユーザの方が、高いニッパーが必要だよ。
塗装する人と違って、パチ組みのときはゲート処理の白化がリカバーできないから、まず白化させないことが重要。
そのためには、潰すのではなくて、ちゃんと切断してくれる高いニッパーはより重要だよ。
>>261
そんなに白化が怖いならニッパー直はやめて仕上げはデザインナイフにした方がいいよ
そんなに白化が怖いならニッパー直はやめて仕上げはデザインナイフにした方がいいよ
>>263
ありがとう。でも253の疑問に答えただけで、俺にアドバイスは必要ないよｗ
ありがとう。でも253の疑問に答えただけで、俺にアドバイスは必要ないよｗ
>>259
ありがとうございます。
まだ先は長い・・・
もうひとつ質問で悪いんですが、
「スミ入れ前にクリヤーを吹く」ということをよく聞くのですが
この場合のクリヤーはなにを指すのでしょうか？
自分の手元には 水性トップコート光沢 がありますがこれでもいいのでしょうか
ありがとうございます。
まだ先は長い・・・
もうひとつ質問で悪いんですが、
「スミ入れ前にクリヤーを吹く」ということをよく聞くのですが
この場合のクリヤーはなにを指すのでしょうか？
自分の手元には 水性トップコート光沢 がありますがこれでもいいのでしょうか
基本的には艶消しの上にスミ入れをするとスミを綺麗にふき取れないから光沢でいい
トップコートは一番最後に吹くからトップ（最も表面よりの層という意味）コート（覆うという意味）
スミ入れ前のクリヤーはエナメルシンナーによるプラ侵食の防止と
塗装面のざらつきによって意図しない場所にスミが入ってしまうことを防止する
しかしエナメルによるスミ入れを行わない（マーカーや筆ペンで済ませる）場合は不要
使用するのは光沢クリアーで下地を侵さないように吹きすぎに注意すること
スミ入れ前のクリヤーはエナメルシンナーによるプラ侵食の防止と
塗装面のざらつきによって意図しない場所にスミが入ってしまうことを防止する
しかしエナメルによるスミ入れを行わない（マーカーや筆ペンで済ませる）場合は不要
使用するのは光沢クリアーで下地を侵さないように吹きすぎに注意すること
ラッカーの光沢→スミ入れ・デカール→水性のつや消しでもよかったと思った
>270
スミ入れの後にデカールと仕上げトップコートだけの予定ならば
スミ入れ前のクリアも水性トップコートでもいけると思います。
ただし、ラッカーより乾燥が遅かったり塗膜が弱かったりするので
完全乾燥まで時間を食うことになるよ。
それと、スミ入れ前クリアは余り厚く吹きすぎないこと。
モールドが埋まってしまうとスミ（エナメル）がうまく流れてくれなくなる。
そうなるとモールドの彫りなおしになるのであらかじめ深く掘っておくのがいい。
現状で塗装されているならケガキ針で軽くなでてみてはどうだろうか。
塗装面にはみ出さないように注意して。
もうすぐ完成だと思ってがんばってください。
スミ入れの後にデカールと仕上げトップコートだけの予定ならば
スミ入れ前のクリアも水性トップコートでもいけると思います。
ただし、ラッカーより乾燥が遅かったり塗膜が弱かったりするので
完全乾燥まで時間を食うことになるよ。
それと、スミ入れ前クリアは余り厚く吹きすぎないこと。
モールドが埋まってしまうとスミ（エナメル）がうまく流れてくれなくなる。
そうなるとモールドの彫りなおしになるのであらかじめ深く掘っておくのがいい。
現状で塗装されているならケガキ針で軽くなでてみてはどうだろうか。
塗装面にはみ出さないように注意して。
もうすぐ完成だと思ってがんばってください。
>>271
では手元にある水性トップコートでスミ入れ前に試したいと思います。
モールドが埋まるということはすっかり忘れてました。ありがとうございます
下地がサフ→ラッカー系でスプレー、筆塗装→一部エナメルクリア重ね塗り→水性トップコート
という流れの予定なんですが下地を壊す心配はありませんよね？
さっきまで使おうと思っていたラッカー系クリアだと同じラッカー系の下地が壊れるような感じがしていたのですが
では手元にある水性トップコートでスミ入れ前に試したいと思います。
モールドが埋まるということはすっかり忘れてました。ありがとうございます
下地がサフ→ラッカー系でスプレー、筆塗装→一部エナメルクリア重ね塗り→水性トップコート
という流れの予定なんですが下地を壊す心配はありませんよね？
さっきまで使おうと思っていたラッカー系クリアだと同じラッカー系の下地が壊れるような感じがしていたのですが
>>273
エナメル塗料でスミ入れするとプラスチックを侵食して破損するのでクリアを吹くと調べたんです。
サフやスプレーを経ていれば大丈夫なんでしょうかね。
ABSならガンダムマーカーで割ったことはあるんですが・・・
エナメル塗料でスミ入れするとプラスチックを侵食して破損するのでクリアを吹くと調べたんです。
サフやスプレーを経ていれば大丈夫なんでしょうかね。
ABSならガンダムマーカーで割ったことはあるんですが・・・
>>274
お前そうやって何から何までここで聞くつもりか？
お前そうやって何から何までここで聞くつもりか？
>>274
スレで質問したり、サイトを検索したりすると１００％（に近く）現象を回避できる方法を指示しがちだけど、
実はそこまでしなくても「加減」でどうにでもなることがある。今回の墨入れ前のクリアもそう。
マニュアル偏重の落とし穴。加減を覚えるには、実際にやって経験するしかない。
こういうスレで書くのも何だけど、いろいろ試してみたらいいよ。頑張れ。
スレで質問したり、サイトを検索したりすると１００％（に近く）現象を回避できる方法を指示しがちだけど、
実はそこまでしなくても「加減」でどうにでもなることがある。今回の墨入れ前のクリアもそう。
マニュアル偏重の落とし穴。加減を覚えるには、実際にやって経験するしかない。
こういうスレで書くのも何だけど、いろいろ試してみたらいいよ。頑張れ。
模型に正解無し と、誰かに聞いた。
自分でこうやりたい、
で「やってうまくいかなく」て
何が原因かわからない…
そういうのを聞きにくるところだとおもうわ。
自分でこうやりたい、
で「やってうまくいかなく」て
何が原因かわからない…
そういうのを聞きにくるところだとおもうわ。
オレは基本的に全塗はしないのでパーツに直接スミイレするが割れたことがない。
エナメル溶剤入れてる皿の中に落としたことが何回もあるけどそれでも割れない。
ABSパーツ特有？のクラックのようなものにスーって流れることもあるが割れない。
直後に割れるのか数日たって割れるのか。
どうやったら割れるのか逆に聞きたいくらい。
エナメル溶剤入れてる皿の中に落としたことが何回もあるけどそれでも割れない。
ABSパーツ特有？のクラックのようなものにスーって流れることもあるが割れない。
直後に割れるのか数日たって割れるのか。
どうやったら割れるのか逆に聞きたいくらい。
それはエナメル割りができなくて困りますね
>>278
エナメル塗料が発売されたころにはスナップフィットキットに多用することなんか
想定されてない。はめ込み式のプラモは極一部のお子様用で塗装は考えられてなかった。
おそらくテンションかかってなくともバンダイのスナップフィットに特化したプラの特性とエナメル溶剤の相性の
悪さもあると思う。
アンチABS・アンチポリキャップレスの集会２
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1211472438/l50
エナメル塗料が発売されたころにはスナップフィットキットに多用することなんか
想定されてない。はめ込み式のプラモは極一部のお子様用で塗装は考えられてなかった。
おそらくテンションかかってなくともバンダイのスナップフィットに特化したプラの特性とエナメル溶剤の相性の
悪さもあると思う。
アンチABS・アンチポリキャップレスの集会２
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1211472438/l50
初心者ほど不安で”正解”を求めたがるもんだけど、限りなくアナログな趣味なんだし絶対に
失敗しないやり方とか逆に不正解ってものはないもんな。
～～は～～なんですか？みたいな聞き方する人多いけど、どっかで見たことを確かめるために
聞くよりいらないキットなんかで試してみれば良い。
どんだけ知識増やしても手を動かさない限り技術や経験は身に着かないし、正解だけ
知っててもぶっつけでうまくいくとは限らないからな。
やっぱ手を動かしてなんぼな趣味だしね。
失敗しないやり方とか逆に不正解ってものはないもんな。
～～は～～なんですか？みたいな聞き方する人多いけど、どっかで見たことを確かめるために
聞くよりいらないキットなんかで試してみれば良い。
どんだけ知識増やしても手を動かさない限り技術や経験は身に着かないし、正解だけ
知っててもぶっつけでうまくいくとは限らないからな。
やっぱ手を動かしてなんぼな趣味だしね。
「エナメル溶剤を使うと割れる」と単純に考えるのではなく
何故溶剤で割れるのか、理由をしっかり理解すべきだな
エナメル溶剤はプラへの浸透性が高いので必然的に素材が脆くなる
ここで、ただ浸食するだけなら割れる可能性はそれほど高くない
しかしガンプラはスナップフィットを採用してるのでテンション（タボ穴とピンに反発する力）がかかり
割れる箇所の大半はこういう接合ピン付近やよく動かす間接なんかが多い
原因を理解しとけば対策として溶剤を使う時はパーツに力を加えないように、そういった箇所の接合ピンを予め短く切って置くなり
より揮発性の高いジッポオイル使ったり、ラッカー系塗料でパーツを下地を覆う等の方法がある
何故溶剤で割れるのか、理由をしっかり理解すべきだな
エナメル溶剤はプラへの浸透性が高いので必然的に素材が脆くなる
ここで、ただ浸食するだけなら割れる可能性はそれほど高くない
しかしガンプラはスナップフィットを採用してるのでテンション（タボ穴とピンに反発する力）がかかり
割れる箇所の大半はこういう接合ピン付近やよく動かす間接なんかが多い
原因を理解しとけば対策として溶剤を使う時はパーツに力を加えないように、そういった箇所の接合ピンを予め短く切って置くなり
より揮発性の高いジッポオイル使ったり、ラッカー系塗料でパーツを下地を覆う等の方法がある
285 ：HG名無しさん：2008/08/22(金) 11:04:08 ID:HoKznUZy
ガイアＥＸホワイトを調色時に筆で攪拌したら、気泡が沢山でました。
何故ガイアＥＸホワイトは気泡が出るのですか？
調色時の攪拌にはストローでも使うべきですか？
何故ガイアＥＸホワイトは気泡が出るのですか？
調色時の攪拌にはストローでも使うべきですか？
なんていうか、ABSが割れる問題については、ちょっと過敏に反応しすぎだよ。
普通に塗装してもたいてい割れない。ただ（俺の感覚で）１０個に１個くらいの割合で割れると初心者はびっくりしちゃうんだよなｗ
ある程度ベテランになってくると、「部品請求している間に別の作業しておくか」とか「修理するか」とか対応しちゃう。
初心者って、失敗しちゃいけないと考えすぎ。プラモつくりなんて失敗して当たり前、リカバリが大事と考えておけば気楽だよ。
だいたい１００％大丈夫な方法がわからないと前へ進めないなんてナンセンスｗ
普通に塗装してもたいてい割れない。ただ（俺の感覚で）１０個に１個くらいの割合で割れると初心者はびっくりしちゃうんだよなｗ
ある程度ベテランになってくると、「部品請求している間に別の作業しておくか」とか「修理するか」とか対応しちゃう。
初心者って、失敗しちゃいけないと考えすぎ。プラモつくりなんて失敗して当たり前、リカバリが大事と考えておけば気楽だよ。
だいたい１００％大丈夫な方法がわからないと前へ進めないなんてナンセンスｗ
最終工程で割れるからビビるんだと思うが・・・
ABSは割れるというより崩れるからな
直しようも無い
直しようも無い
>285
ガイアだから気泡が出来るんじゃなくて、筆で撹拌するから気泡が出来るんだよ。
こう書くと、今までは筆でも気泡は出来なかったとか言いそうだけど、それは単に運が良かっただけ。
後、何でストローが出てくるのかわからんけど、撹拌するならランナーの切れ端でもなんでもいいよ。
｢調色スティック｣なんて商品もあるけどね。
ガイアだから気泡が出来るんじゃなくて、筆で撹拌するから気泡が出来るんだよ。
こう書くと、今までは筆でも気泡は出来なかったとか言いそうだけど、それは単に運が良かっただけ。
後、何でストローが出てくるのかわからんけど、撹拌するならランナーの切れ端でもなんでもいいよ。
｢調色スティック｣なんて商品もあるけどね。
>285
筆で塗料を攪拌してはいけません。
まず、筆というものは細い毛の集合体なのでその隙間に空気を
含んだ状態です。
それを塗料ビンの中に突っ込むと筆の中心部には空気が残っています。
それを攪拌すると、当然底から空気が出てきて、泡状になります。
これが筆で塗料を攪拌した時の弊害です。
当然全ての塗料で起こりますので、ガイアのＥＸホワイトが
原因ではありません。
さらに、筆で塗料を攪拌すると筆の根元に塗料がしみこんで
筆の寿命を短くします。
その上、穂先の揃い方もばらばらになります。
もっと悪くなると、筆から抜けた毛が塗料のビンの中に残ったりします。
攪拌は割り箸等の穴の開いていない（空気を取り込まない）棒でするか
調色スティック、リューターに付けて電動で攪拌するツールなどの
専用工具を使いましょう。
筆で塗料を攪拌してはいけません。
まず、筆というものは細い毛の集合体なのでその隙間に空気を
含んだ状態です。
それを塗料ビンの中に突っ込むと筆の中心部には空気が残っています。
それを攪拌すると、当然底から空気が出てきて、泡状になります。
これが筆で塗料を攪拌した時の弊害です。
当然全ての塗料で起こりますので、ガイアのＥＸホワイトが
原因ではありません。
さらに、筆で塗料を攪拌すると筆の根元に塗料がしみこんで
筆の寿命を短くします。
その上、穂先の揃い方もばらばらになります。
もっと悪くなると、筆から抜けた毛が塗料のビンの中に残ったりします。
攪拌は割り箸等の穴の開いていない（空気を取り込まない）棒でするか
調色スティック、リューターに付けて電動で攪拌するツールなどの
専用工具を使いましょう。
俺は基本的に部分塗装なので、塗装しないパーツのスミ入れはメタルプライマーを軽く塗ってからエナメル流してる。
余分なスミを拭き取って乾いてから、軽く全面ヤスってやればプライマーの塗り後も無くなってキレイ。
スミ入れのために全パーツにクリア吹くよりは、お手軽カンタン。経費も削減。
プライマーとエナメル溶剤はどっちが強いのかはよく判らんが、
可動部分orダボ等でよっぽど力の掛かるパーツで無い限り割れたことは少ない。
余分なスミを拭き取って乾いてから、軽く全面ヤスってやればプライマーの塗り後も無くなってキレイ。
スミ入れのために全パーツにクリア吹くよりは、お手軽カンタン。経費も削減。
プライマーとエナメル溶剤はどっちが強いのかはよく判らんが、
可動部分orダボ等でよっぽど力の掛かるパーツで無い限り割れたことは少ない。
ザクキャノンのランドセルってバーニアがないようなんですが、本当にそうですか？
一体何の為のランドセルですか？
一体何の為のランドセルですか？
教科書とか筆箱とかノートとか入れるんだよ
>>294
水筒とお弁当が入ってるんだよ。あとおやつ。
水筒とお弁当が入ってるんだよ。あとおやつ。
縦笛キャノンｗ
古びた模型屋で昔のＭＳＶのガンプラを買ったら
中のビニール袋内の未開封のランナーと部品に
赤茶色というかどす黒い血のようなものが付着して
いました。
面積は３センチくらい離れて５ミリくらいが二つ。
完全に乾いていて、カサカサでした。
中古は一切置いていない普通の店で購入しました。
ビニールは空気穴以外一切未開封でした。ちなみにホチキス留め
ではなく、熱圧着留めのほうです。袋の外側に虫の外殻？らしき
１ミリくらいのゴミが二個ほどついていました。
①このような現象にあったことある人いますか？
②原因は何かわかりますか？袋詰め要員の血？虫の体液？機械油？
よかったら教えてください。原因わからなくとも、同じ現象に
であったことがある人がいれば安心なので言ってください。
凄い不気味です。
中のビニール袋内の未開封のランナーと部品に
赤茶色というかどす黒い血のようなものが付着して
いました。
面積は３センチくらい離れて５ミリくらいが二つ。
完全に乾いていて、カサカサでした。
中古は一切置いていない普通の店で購入しました。
ビニールは空気穴以外一切未開封でした。ちなみにホチキス留め
ではなく、熱圧着留めのほうです。袋の外側に虫の外殻？らしき
１ミリくらいのゴミが二個ほどついていました。
①このような現象にあったことある人いますか？
②原因は何かわかりますか？袋詰め要員の血？虫の体液？機械油？
よかったら教えてください。原因わからなくとも、同じ現象に
であったことがある人がいれば安心なので言ってください。
凄い不気味です。
画像うｐした方が早くね？
すいません、アプローダーのＵＲＬおしえてくださいませんか？
わかったぞ。
犯人はお前だ！！
犯人はお前だ！！
自分でウプローダーを探していたんですが
既に書き込みがあったようです。
貼ります。画像では分かり難いですが、ビニールの
内側です。
http://g2n001.80.kg/_img/2008/20080822/21/200808222134590405245180304.jpg
既に書き込みがあったようです。
貼ります。画像では分かり難いですが、ビニールの
内側です。
http://g2n001.80.kg/_img/2008/20080822/21/200808222134590405245180304.jpg
現場で梱包中に蚊が侵入
思わず袋の中に閉じ込める
潰す、血を吸ってた
もう袋圧着しちゃったよ・・・まっいっか。
つまり・・・
犯人はお前だ！！
思わず袋の中に閉じ込める
潰す、血を吸ってた
もう袋圧着しちゃったよ・・・まっいっか。
つまり・・・
犯人はお前だ！！
油だと思うけどなぁ
潔癖症じゃなければ洗剤ゴシゴシで充分でしょ
指の先とか入ってたんならともかく
潔癖症じゃなければ洗剤ゴシゴシで充分でしょ
指の先とか入ってたんならともかく
パチ組みMGキュベレイに、パールクリアースプレーを吹き付けたら
パール塗装したみたいになるかな?
パール塗装したみたいになるかな?
つや消しスプレーは湿度何パーセント以上ぐらいから厳禁でしょうか？
>>308
誰も「厳禁」なんて禁止してないので何%だろうと好きな時に吹け
誰も「厳禁」なんて禁止してないので何%だろうと好きな時に吹け
とりあえず扇風機を回しながらする事にします。どうもです
このスレおもしろい
リューク乙
315 ：HG名無しさん：2008/08/24(日) 09:12:40 ID:xexE9lGl
ゲルググver2.0のモールドが胡散臭いというのは事実ですか？
ふくらはぎのモールドがね・・・
>>315
頭おかしい、もしくは弱いって言われない？
頭おかしい、もしくは弱いって言われない？
キ○ガイには触るな・・・が鉄則だ。
つや消し吹きすぎて白化しやがったクソッタレ
耐水ペーパーでヤスったらなんとかなる？これ？
耐水ペーパーでヤスったらなんとかなる？これ？
321 ：HG名無しさん：2008/08/24(日) 14:27:56 ID:jcSJkN5k
旧キットのエルメスを塗装するためガイアノーツのビリジアングリーンとエメラルドグリーンを
買って来ました。これからどうすればいいですか？
ＭＲカラーも結構あるんですが。
買って来ました。これからどうすればいいですか？
ＭＲカラーも結構あるんですが。
どうすればいいですかって何だよ
塗れば良いとしか言いようがない
塗れば良いとしか言いようがない
オヤツ食って寝るとか
HGカラミティ製作中で、次はサフを吹こうかという段階です。
シュラーク先端パーツの塗り分けについて質問です。
設定と同じ配色に塗り分けるつもりですが、砲内部(赤)と砲口(グレー)の塗り分けをどうしようか悩んでいます。
砲内部の溝はエナメルでスミ入れするつもりですので、赤をラッカー系で塗るのは当然ですが、
スミ入れ時のはみ出しを拭き取る時に砲口に干渉しそうなので、砲口もラッカー系で塗りたいと思っています。
隙間があまり無いので、マスキング、筆塗り共に厳しそうです。
試しに砲口にマスキングテープを巻きつけてみましたが、隙間が無いのでやりにくく、微妙な出来でした。
他に良い方法があれば、お願いします。
シュラーク先端パーツの塗り分けについて質問です。
設定と同じ配色に塗り分けるつもりですが、砲内部(赤)と砲口(グレー)の塗り分けをどうしようか悩んでいます。
砲内部の溝はエナメルでスミ入れするつもりですので、赤をラッカー系で塗るのは当然ですが、
スミ入れ時のはみ出しを拭き取る時に砲口に干渉しそうなので、砲口もラッカー系で塗りたいと思っています。
隙間があまり無いので、マスキング、筆塗り共に厳しそうです。
試しに砲口にマスキングテープを巻きつけてみましたが、隙間が無いのでやりにくく、微妙な出来でした。
他に良い方法があれば、お願いします。
錬りケシつっこんどけば？
>>326
外側の緑の部分と内側の赤の部分の塗り分けだと勘違いされてないでしょうか？
間違っていたら、すみません。また、分かり辛くて申し訳ないです。
勘違いされてないのでしたら、練りケシをどのように突っ込むのでしょうか？
外側の緑の部分と内側の赤の部分の塗り分けだと勘違いされてないでしょうか？
間違っていたら、すみません。また、分かり辛くて申し訳ないです。
勘違いされてないのでしたら、練りケシをどのように突っ込むのでしょうか？
なんでＳガンダムのプラモは高いんですか
複雑化のきわみだから？
複雑化のきわみだから？
>>327
ヘラ等で砲口だけ残すようにリング上に整形しろ、ってことじゃね？
ヘラ等で砲口だけ残すようにリング上に整形しろ、ってことじゃね？
>>327
ググって画像見ただけだけど、あれで１パーツなのか？面倒だな
とりあえず全部ラッカーのグレーで塗ったあと、赤の部分はエナメルで塗ったら？
ちゃんと乾かしてあれば、上からエナメルでスミ入れしてもそんなに影響しないぞ
ちょっと何かで試してみ
ググって画像見ただけだけど、あれで１パーツなのか？面倒だな
とりあえず全部ラッカーのグレーで塗ったあと、赤の部分はエナメルで塗ったら？
ちゃんと乾かしてあれば、上からエナメルでスミ入れしてもそんなに影響しないぞ
ちょっと何かで試してみ
まあ砲口は削り落として穴開けて、砲身側に新造した方が楽だけどな。
MGキュベレイを作っています。
今、個人的にマーキング祭にはまってるのですが、キュベレイの作例は
どうもマーキングのたぐいが少なく、美術品みたいに仕上げてるものばかりです。
カッコ良くマーキングされたキュベレイの作例があるサイトを紹介してもらえないでしょうか。
今、個人的にマーキング祭にはまってるのですが、キュベレイの作例は
どうもマーキングのたぐいが少なく、美術品みたいに仕上げてるものばかりです。
カッコ良くマーキングされたキュベレイの作例があるサイトを紹介してもらえないでしょうか。
>>337
たぶんマーキング＝コーション類だと思うけど、元々グロスやメッキ風塗装とコーションって
相性よろしくないというか塗装の美しさを見せたいってことと相反するからなぁ。
キュベレイ自体メカメカしさが薄いし流麗なフォルム、中の人のイメージもあって綺麗に
仕上げたいものだしね。
>>336
コーションはまあそれっぽい位置に貼れば良いとして、装飾っぽいものはSILICON-TRIBEの
ガレキキュベレイの作例を検索するといいかもしれん。
元々ワンオフ物な上にかなり特殊な立ち位置に居るMSだから難しいよね。
たぶんマーキング＝コーション類だと思うけど、元々グロスやメッキ風塗装とコーションって
相性よろしくないというか塗装の美しさを見せたいってことと相反するからなぁ。
キュベレイ自体メカメカしさが薄いし流麗なフォルム、中の人のイメージもあって綺麗に
仕上げたいものだしね。
>>336
コーションはまあそれっぽい位置に貼れば良いとして、装飾っぽいものはSILICON-TRIBEの
ガレキキュベレイの作例を検索するといいかもしれん。
元々ワンオフ物な上にかなり特殊な立ち位置に居るMSだから難しいよね。
325です。
皆さん、ありがとうございます。
いろいろアイディアはあるものですね。自分の考えの幅が広がりました。
これからいろいろ試してみたいと思います。
ありがとうございました。
皆さん、ありがとうございます。
いろいろアイディアはあるものですね。自分の考えの幅が広がりました。
これからいろいろ試してみたいと思います。
ありがとうございました。
流麗な筆記体のフォントを探してきてデザインするとかどうよ？ｗ
コンセプトカーみたいなキュベレイが出来そうだ
342 ：HG名無しさん：2008/08/26(火) 17:04:42 ID:n2rmoJCE
RX78ガンダムのMGでオススメのキットはどれですか？ちなみにver2.0以外で
1.5かな
モールドが気にならなければペガン
すいません。
猿の浅知恵でガンダム2.0にHY2Mの1.5頭部を移植しようとしたのですが
友人から譲り受けた品故に説明書がありませんでしたorz構造も文系バカの自分に理解できる構成ではなく正直お手上げ状態です。
律儀に説明書を保管している方がいらしたら見させてくれませんでしょうか？どこぞのホームページでも解説等でも非常に助かります。
猿の浅知恵でガンダム2.0にHY2Mの1.5頭部を移植しようとしたのですが
友人から譲り受けた品故に説明書がありませんでしたorz構造も文系バカの自分に理解できる構成ではなく正直お手上げ状態です。
律儀に説明書を保管している方がいらしたら見させてくれませんでしょうか？どこぞのホームページでも解説等でも非常に助かります。
ホビーサーチっていう通販サイトに行けば大抵の商品の説明書見れるよ
>>348
パーフェクトガンダムの中の人の出来はかなり良いぞ。
パーフェクトガンダムの中の人の出来はかなり良いぞ。
墨入れを手軽に行いたくてガンダムカラーの筆ペンタイプ買ったんだけど、これ使いにくいね
はみ出した所をふき取ろうとしても綺麗にふき取れない場合が多々あって、せっかく塗装した面が汚くなった
やっぱりエナメルを薄めて流し込むのが一番確実なのかな？
何かお薦めの墨入れあったら教えてください
はみ出した所をふき取ろうとしても綺麗にふき取れない場合が多々あって、せっかく塗装した面が汚くなった
やっぱりエナメルを薄めて流し込むのが一番確実なのかな？
何かお薦めの墨入れあったら教えてください
エナメルを薄めて流し込むのがお勧めです。
あと、綺麗に拭き取れない原因として磨き傷が残ってたり、
つや消し塗料を使った後なら汚れが残りやすいです。
あと、綺麗に拭き取れない原因として磨き傷が残ってたり、
つや消し塗料を使った後なら汚れが残りやすいです。
つーか、>>350がどうやってハミ出た部分を拭き取ってるのかが気になるところだ。
>>350
消しゴム使ってみ
消しゴム使ってみ
筆ペンでも十分だと思うけどなぁ･･･
モールドが浅い所はけがき針(カッターでもいい)で軽くなぞって深くしてやる
モールドに対して垂直にティッシュを当てればきれいに墨入れが残る。
あと個人的にオススメなのがコピックライナー0.03
黒 灰 茶など色々ある、ハンズや文房具屋にもあるから入手が容易
モールドが浅い所はけがき針(カッターでもいい)で軽くなぞって深くしてやる
モールドに対して垂直にティッシュを当てればきれいに墨入れが残る。
あと個人的にオススメなのがコピックライナー0.03
黒 灰 茶など色々ある、ハンズや文房具屋にもあるから入手が容易
筆ペン便利だよねえ？
基本エナメルでやってるけど、やり忘れたところとかｗ筆ペンでやってる。
まあ、ペガン全部を筆ペンでやるのはつらいけど。
>>350はツヤ消し塗料の上からスミ入れしたに500クレジット。
基本エナメルでやってるけど、やり忘れたところとかｗ筆ペンでやってる。
まあ、ペガン全部を筆ペンでやるのはつらいけど。
>>350はツヤ消し塗料の上からスミ入れしたに500クレジット。
>350
・多少のはみ出しＯＫ→いたる所ではみ出しちゃった
・ティッシュでふき取り→はみ出しが多すぎてシミが広がっちゃった
ってパターンじゃね？
・多少のはみ出しＯＫ→いたる所ではみ出しちゃった
・ティッシュでふき取り→はみ出しが多すぎてシミが広がっちゃった
ってパターンじゃね？
357 ：HG名無しさん：2008/08/27(水) 10:56:12 ID:CwDpl0in
トップコートって普通水性でするものなんですか？ラッカーではあまりしない？水性で艶を調節したいときはビンのフラットクリアーとかで配分調節すればいいですか？
そんなことはない。
ただ油性（ラッカー系）だと吹き付けたあとデカールが割れたりするから水性トップコートより
多少テクニックがいるから扱いやすい水性トップコートが多用されてるだけ。
あとは臭いで敬遠されやすいかな＞油性のトップコート
ただ油性（ラッカー系）だと吹き付けたあとデカールが割れたりするから水性トップコートより
多少テクニックがいるから扱いやすい水性トップコートが多用されてるだけ。
あとは臭いで敬遠されやすいかな＞油性のトップコート
359 ：HG名無しさん：2008/08/27(水) 11:33:27 ID:Vt5sBGWX
黒のパーツ(サイコやレイダー)に墨入れする場合どうすればいいかな？
360 ：HG名無しさん：2008/08/27(水) 11:34:05 ID:CwDpl0in
ラッカーでのトップコートはどういった点に注意すればいいですかね？
室内での塗装は筆塗りオンリーまでとの
同居人のきついお達しがあるので、
ﾌﾞﾗｼ塗装はベランダのみでの使用になるんだけど、
使用時のみベランダに展開→終了後は収納となると、
タミヤの一択になりますか？
同居人のきついお達しがあるので、
ﾌﾞﾗｼ塗装はベランダのみでの使用になるんだけど、
使用時のみベランダに展開→終了後は収納となると、
タミヤの一択になりますか？
HGのザクのモノアイがシールだった。
全体はエアブラシでペイントする予定なんだけど、モノアイはどうしたらかっこよくなるかな？
全体はエアブラシでペイントする予定なんだけど、モノアイはどうしたらかっこよくなるかな？
>360
基本的には水性トップコートと同じ＞注意点
半光沢やつや消しは湿度が高いと「かぶり」をおこすから雨の日はやらんほうがいい。
水転写デカールやドライデカール（インスタントレタリング）の上に吹く場合は
まず遠距離から砂吹きを４～５回してから最後に普通に吹いて終わらせる。
デカールへの砂吹きは経験値が必要だから不要なデカールをプラ板に貼ったやつで
練習してコツをつかんでからの方がいい。
基本的には水性トップコートと同じ＞注意点
半光沢やつや消しは湿度が高いと「かぶり」をおこすから雨の日はやらんほうがいい。
水転写デカールやドライデカール（インスタントレタリング）の上に吹く場合は
まず遠距離から砂吹きを４～５回してから最後に普通に吹いて終わらせる。
デカールへの砂吹きは経験値が必要だから不要なデカールをプラ板に貼ったやつで
練習してコツをつかんでからの方がいい。
砂吹きを誤解して失敗するに一票
>>362
とりあえずHアイズは定番中の定番。
後はキットの黒いモノアイレール状のパーツに貼り付けたり周囲をカメラチックにするために
丸モールドで囲んだり、モノアイレール使わずにモノアイ可動工作も兼ねてバーニアに
埋め込んだものを使ったりとスキルや好みによってやりようはいくらでもあるな。
文章じゃやり方しか伝わらんしGungleとか使っていろんな作例見てみるのが良いんじゃないか。
具体的にこうしたいってものがあれば教えるが、漠然とかっこよくって聞くより自分でかっこいいと
思えるもの見つけた方が早いと思う。
とりあえずHアイズは定番中の定番。
後はキットの黒いモノアイレール状のパーツに貼り付けたり周囲をカメラチックにするために
丸モールドで囲んだり、モノアイレール使わずにモノアイ可動工作も兼ねてバーニアに
埋め込んだものを使ったりとスキルや好みによってやりようはいくらでもあるな。
文章じゃやり方しか伝わらんしGungleとか使っていろんな作例見てみるのが良いんじゃないか。
具体的にこうしたいってものがあれば教えるが、漠然とかっこよくって聞くより自分でかっこいいと
思えるもの見つけた方が早いと思う。
>359
どうすればいいか→好きにするといい
その書き方だとこの回答しか返ってこないぞ。
どういう風にしたいんだけど、どうしたらいいかという聞き方をして欲しい。
あなたがどうしたいのかが不明なので上記回答になる。
>360
下地の塗装をラッカーでやる、デカールに吹き付けすぎるとデカールが
ひび割れたり溶けたりするので砂吹きという技法を用いて防止する。
砂吹きというのは少し離れた所から表面がざらざらになる感じで吹く。
デカール面に塗料が届いた時にほぼ乾燥している感じにすることで
デカール面に塗料（シンナー）分が必要以上に届かないようにするテクニック。
しゅっ、と一吹き毎に乾燥させていく。
自信が無い場合は素直に水性を使うのがいいと思う。
>361
電源コードが引っ張れるなら何を使ってもいい。
俺も昔のみにまる君というコンプレッサーをベランダまで
引っ張っていって使っている。
完全に窓を閉めろというならバッテリー式のタミヤ製がいいとは思うが
どうしてもというならタミヤバッテリーのコネクターを通常のコンセントに
変換するなどの改造が必要。
>362
どんなものがかっこいいと思う？
模型誌の作例やネットの画像など色々見て「これだ！」と
思えるものがあったらそれをお手本にするといい。
そのときやり方がわからなかったら「こうしたいんだけど～」と
またここで聞いてみてはどうか。
一応一般的には「Ｈアイズ」というクリアパーツを使うのが一般的。
どうすればいいか→好きにするといい
その書き方だとこの回答しか返ってこないぞ。
どういう風にしたいんだけど、どうしたらいいかという聞き方をして欲しい。
あなたがどうしたいのかが不明なので上記回答になる。
>360
下地の塗装をラッカーでやる、デカールに吹き付けすぎるとデカールが
ひび割れたり溶けたりするので砂吹きという技法を用いて防止する。
砂吹きというのは少し離れた所から表面がざらざらになる感じで吹く。
デカール面に塗料が届いた時にほぼ乾燥している感じにすることで
デカール面に塗料（シンナー）分が必要以上に届かないようにするテクニック。
しゅっ、と一吹き毎に乾燥させていく。
自信が無い場合は素直に水性を使うのがいいと思う。
>361
電源コードが引っ張れるなら何を使ってもいい。
俺も昔のみにまる君というコンプレッサーをベランダまで
引っ張っていって使っている。
完全に窓を閉めろというならバッテリー式のタミヤ製がいいとは思うが
どうしてもというならタミヤバッテリーのコネクターを通常のコンセントに
変換するなどの改造が必要。
>362
どんなものがかっこいいと思う？
模型誌の作例やネットの画像など色々見て「これだ！」と
思えるものがあったらそれをお手本にするといい。
そのときやり方がわからなかったら「こうしたいんだけど～」と
またここで聞いてみてはどうか。
一応一般的には「Ｈアイズ」というクリアパーツを使うのが一般的。
>364
失敗してもそれは経験値として生きるから無駄にはならん
失敗してもそれは経験値として生きるから無駄にはならん
>失敗してもそれは経験値として生きるから無駄にはならん
いい事いうなぁ
むしろズッコケた事でテクニックのミソが分ってきたりするんだ
リカバリーしたほうが早いかやり直したほうが早いかという判断も場数踏まないと分らないし
話はズレるが砂吹きとかムニュ着とか瞳をエナメルで描いてラッカーのクリアで目止めとかって
間違ってやっっちゃって失敗？と思ったらうまく行っちゃったってタイプのテクのような気がする
いい事いうなぁ
むしろズッコケた事でテクニックのミソが分ってきたりするんだ
リカバリーしたほうが早いかやり直したほうが早いかという判断も場数踏まないと分らないし
話はズレるが砂吹きとかムニュ着とか瞳をエナメルで描いてラッカーのクリアで目止めとかって
間違ってやっっちゃって失敗？と思ったらうまく行っちゃったってタイプのテクのような気がする
>>359
黒地に黒でスミ入れしても、見えないってことか？
別にスミ入れする色は、黒じゃなくてもいいと思うよ。
>>361
タミヤ一択だと思った理由は何？
あと細かいこと書くようだけど、「ブラシ塗装」を日本語に直してみｗ
黒地に黒でスミ入れしても、見えないってことか？
別にスミ入れする色は、黒じゃなくてもいいと思うよ。
>>361
タミヤ一択だと思った理由は何？
あと細かいこと書くようだけど、「ブラシ塗装」を日本語に直してみｗ
刷毛塗り
スミイレ前のスジ彫りをしっかり深く彫りなおしてあげるとスミを入れなくても良い感じ
黒いパーツに限った事ではないんだけどね
黒いパーツに限った事ではないんだけどね
少し前に製作した陸ジムの顔のシールが剥げそうです。
どうやって再接着させるのがベターでしょうか？
どうやって再接着させるのがベターでしょうか？
>374
両面テープやスプレーのりなどが使えると思う。
木工ボンドを使うというのを聞いたこともあるが試してないので
お勧めはしないでおく。
両面テープやスプレーのりなどが使えると思う。
木工ボンドを使うというのを聞いたこともあるが試してないので
お勧めはしないでおく。
シールの接着に木工ボンドを使う場合は
糊面への塗布じゃなしに表面を覆う感じに使うもんです。
もちろん最初は白くなるけど乾くと透明。
木工ボンドは薄塗りすると接着力がかなり弱く、
かといって少し厚塗りすると凹凸ができてシールがぼこぼこになります。
だから糊面へは使わないほうが無難。
糊面への塗布じゃなしに表面を覆う感じに使うもんです。
もちろん最初は白くなるけど乾くと透明。
木工ボンドは薄塗りすると接着力がかなり弱く、
かといって少し厚塗りすると凹凸ができてシールがぼこぼこになります。
だから糊面へは使わないほうが無難。
書き忘れ。
ただし、表面を覆う感じといっても
相手がシールだと乾燥時に引っ張られてくちゃくちゃになる可能性も有り。
ある程度シールが元の接着力で本体にくっついてないと危険。
ただし、表面を覆う感じといっても
相手がシールだと乾燥時に引っ張られてくちゃくちゃになる可能性も有り。
ある程度シールが元の接着力で本体にくっついてないと危険。
誘導されたのでこちらにきました
同じ文章ですがすいません
HGUCのガンプラを塗装しようと思ってます
塗装のタイミングがいつ行えばいいのかが分かりません
通常は繋ぎ目消す為にパーツ同士を接着した後に、やすりがけして塗装ですよね？
ただそうしたら関節パーツやポリキャップはどうやってパーツにはめ込めばいいのでしょうか？
接着してたらはめ込めないと思うのですが
同じ文章ですがすいません
HGUCのガンプラを塗装しようと思ってます
塗装のタイミングがいつ行えばいいのかが分かりません
通常は繋ぎ目消す為にパーツ同士を接着した後に、やすりがけして塗装ですよね？
ただそうしたら関節パーツやポリキャップはどうやってパーツにはめ込めばいいのでしょうか？
接着してたらはめ込めないと思うのですが
>>378
ポリキャップ組み込んだまま塗装ですね、了解です
関節パーツは差込ではなくて、外側から別のパーツで挟み込みようになってる部分が数箇所ありまして
塗装後にくっつけると外側のパーツの合わせ目が目立ちます
ポリキャップ組み込んだまま塗装ですね、了解です
関節パーツは差込ではなくて、外側から別のパーツで挟み込みようになってる部分が数箇所ありまして
塗装後にくっつけると外側のパーツの合わせ目が目立ちます
間接部をいわゆる「後ハメ加工」して、塗装してから組むようにするか
マスキングして別々に塗るかだな。
わからん用語はググってくれ
マスキングして別々に塗るかだな。
わからん用語はググってくれ
関節の後ハメはお勧めしない。
まぁ練習と割り切るのならいいだろうけど。
全部組んで合わせ目消して素直にマスキングしれ。
まぁ練習と割り切るのならいいだろうけど。
全部組んで合わせ目消して素直にマスキングしれ。
>>380の手順で組み立てて、最後に合わせ目処理してもいいよ。
せっかく塗った塗料が剥がれるけど気にしない。処理後剥がれた合わせ目周辺のみ再塗装。
再塗装の時にマスキングが必要だけど、合わせ目の周辺のみ残しておおざっぱにできるので、マスクは簡単。
マスキングテープの境目に塗料が乗ると剥がしたとき段差になるのでそこだけ注意。
しかし、最近バンダイの設計がユーザを甘やかせすぎるせいか、ちょっとイレギュラーだと悩む人増えたよねｗ
挟み込みの塗装なんてちょっと前まで極々当たり前のことだったんだけど。
頑張れ。
せっかく塗った塗料が剥がれるけど気にしない。処理後剥がれた合わせ目周辺のみ再塗装。
再塗装の時にマスキングが必要だけど、合わせ目の周辺のみ残しておおざっぱにできるので、マスクは簡単。
マスキングテープの境目に塗料が乗ると剥がしたとき段差になるのでそこだけ注意。
しかし、最近バンダイの設計がユーザを甘やかせすぎるせいか、ちょっとイレギュラーだと悩む人増えたよねｗ
挟み込みの塗装なんてちょっと前まで極々当たり前のことだったんだけど。
頑張れ。
みんなが最初から塗装の達人なわけじゃないし、初心者の救済スレなんだから
悩みが初歩的な内容でもいいと思うけどね。
世間では塗装どころかパチ組みで終わらせる人がどれだけ多いことか
自分はリペイントが前提なので一々パーツに色をつけなくてもいいくらいだわ
悩みが初歩的な内容でもいいと思うけどね。
世間では塗装どころかパチ組みで終わらせる人がどれだけ多いことか
自分はリペイントが前提なので一々パーツに色をつけなくてもいいくらいだわ
そこまで厳密に突っ込み入れなくても何となく意味は分かるからいいんじゃね
言葉ってこんな風にして本来の意味から一人歩きしていくんだろうな。
初心者スレなんだから略語や定義知らない用語を適当に使うのはやめといた
方が良いと思うがね。
初心者スレなんだから略語や定義知らない用語を適当に使うのはやめといた
方が良いと思うがね。
いちいち2chで何を言ってるのかね
何か模型板はおっさんが多いな
明らかな間違いを指摘されると逆切れするか、無意味な擁護が入るのが２ちゃん。
392 ：HG名無しさん：2008/08/29(金) 21:14:09 ID:hnrBh0rd
単に(色プラへの)「塗り直し」の意味と思う。
今回は「塗装(ペイント)」と書いた方がより適切ではなかったか。
初心者に対するスレなのだから
ある程度は言葉を丁寧に扱いたい。
「何となく」で困っているのが初心者なのだから。
今回は「塗装(ペイント)」と書いた方がより適切ではなかったか。
初心者に対するスレなのだから
ある程度は言葉を丁寧に扱いたい。
「何となく」で困っているのが初心者なのだから。
こんばんわ、ちょっと宣伝させて下さい。
Travian
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1220009777/
今まで他板の住民の間でちょっとした流行を見せている村を作るﾌﾞﾗｳｻﾞゲームです
模型作りの合間にいっしょにやりませんか？
2ch系勢力は、北東で固まる予定なので、登録は北東でお願いします。
一緒に模型板同盟を作りましょう！
Travian
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1220009777/
今まで他板の住民の間でちょっとした流行を見せている村を作るﾌﾞﾗｳｻﾞゲームです
模型作りの合間にいっしょにやりませんか？
2ch系勢力は、北東で固まる予定なので、登録は北東でお願いします。
一緒に模型板同盟を作りましょう！
こういう些細なことでぐだぐだ議論するのが2ちゃんクオリティだな
質問です。
ガンプラでジオラマを作ろうと思いました。
モノアイとかを豆電球とかで光らせようかと思ったんですが、ホビージャパンとかの大会を見ると、そういうことをやっている人は全くといっていいほど皆無だったんですが、プラモでそういうことやったりするのは邪道だったり、嫌われたりとか写真写りが悪くなったりするとか
なんかわるいことがあるんでしょうか？
ガンプラでジオラマを作ろうと思いました。
モノアイとかを豆電球とかで光らせようかと思ったんですが、ホビージャパンとかの大会を見ると、そういうことをやっている人は全くといっていいほど皆無だったんですが、プラモでそういうことやったりするのは邪道だったり、嫌われたりとか写真写りが悪くなったりするとか
なんかわるいことがあるんでしょうか？
「質ガモてとな」ってのがなんなのかよくわからんけど
モノアイなら麦球だろJK
モノアイなら麦球だろJK
397 ：HG名無しさん：2008/08/29(金) 23:46:52 ID:ldflGVRe
Ｈアイズって普通にヨドバシにありますか？
ＭＧザク等に使おうと思うのですが、
Ｈアイズくださいといえば商品は１種類ですか？
ＭＧザク等に使おうと思うのですが、
Ｈアイズくださいといえば商品は１種類ですか？
わるいことなんて何もないよ
LED使えよ
LED使えよ
>>399
有難うございます。ＭＧザクver2.0にはピンク２でＯＫですか？
有難うございます。ＭＧザクver2.0にはピンク２でＯＫですか？
スミイレって水性ホビーカラーとかタミヤのアクリルじゃだめなんですか？
>>401
パチ組みか、キミの筆遣いがお米に文字を書けるレベルなら無問題だと思うよ。
パチ組みか、キミの筆遣いがお米に文字を書けるレベルなら無問題だと思うよ。
持っていないから知らない。モノアイの直径を測ってから店頭で比べてくれ
塗料がスーッと流れていくエナメルの方がすみ入れしやすい
塗料がスーッと流れていくエナメルの方がすみ入れしやすい
水性でスミイレできるならABSの割れにびくびくしないですむかと思ったんだが
水性持ってないからテストも出来んし
明日買ってきて実験するか
水性持ってないからテストも出来んし
明日買ってきて実験するか
コピックモデラーっていうのは水性ですか？
それともエナメル？
それともエナメル？
>>406
アルコールだよ。
アルコールだよ。
408 ：HG名無しさん：2008/08/30(土) 11:13:06 ID:GutfzQh2
合わせ目消しで耐水ペーパーをかけたら、平らな面がへこんだり、
鋭角だったところが丸くなったりしないようにするためには、
ヤスリがけを600番からにすれば良いですか？
鋭角だったところが丸くなったりしないようにするためには、
ヤスリがけを600番からにすれば良いですか？
>>408
平面は、あて木すれば削り過ぎることはないとおもうよ。
後は、往復させるんじゃなく一方向にかけること。
合わせ目消しで600番からだと中々平坦にならなくて
余計に力入っちゃうから400番当たりからはじめるといいんじゃないかな？
間違ってたら訂正よろー
平面は、あて木すれば削り過ぎることはないとおもうよ。
後は、往復させるんじゃなく一方向にかけること。
合わせ目消しで600番からだと中々平坦にならなくて
余計に力入っちゃうから400番当たりからはじめるといいんじゃないかな？
間違ってたら訂正よろー
>>408
岡式ヤスリでググれ
岡式ヤスリでググれ
>そういうことをやっている人は全くといっていいほど皆無だったんですが
まぁ最近は電飾を取り扱ってる製作記事事態減ってるなぁとは思うよ
写真をCG段階で光らせるんで模型誌のライターは電飾する必要があまりないらしい
でも模型は光ると本当に楽しいんだゼ
と思ってこの間MSを光らそうとしたらなんか明るすぎて戸惑った
昔のぼぉっと光る赤いLEDとか怪しい雰囲気抜群で好きだったんだョ
まぁ最近は電飾を取り扱ってる製作記事事態減ってるなぁとは思うよ
写真をCG段階で光らせるんで模型誌のライターは電飾する必要があまりないらしい
でも模型は光ると本当に楽しいんだゼ
と思ってこの間MSを光らそうとしたらなんか明るすぎて戸惑った
昔のぼぉっと光る赤いLEDとか怪しい雰囲気抜群で好きだったんだョ
>>405
やろうと思えばできる。俺はAFVも作るんだけど、いつもラッカーで基本塗装をした後タミヤアクリルで汚しをしている。
アクリルを専用薄め液でしゃびしゃび（っていう？方言かな・・・）にして、全体に塗る。
何故全体に塗るのかというと、エナメルほどうまく溝に流れてくれないから。乾燥後、アクリル薄め液でふき取る。
ただし、エナメルほど綺麗にふき取ることはできないため、ウェザリングも兼ねたスミ入れになる点に注意して欲しい。
光沢処理した面には向かない。はじく。やったことは無いけど、医療用アルコールなら綺麗にふき取れるかもしれない。
あと、個人的にはアクリルガッシュをお勧めする。チューブに入っていて使いやすく、水で希釈できる。微妙な汚しに向く。
ただしこれも光沢面には使用できない。
やろうと思えばできる。俺はAFVも作るんだけど、いつもラッカーで基本塗装をした後タミヤアクリルで汚しをしている。
アクリルを専用薄め液でしゃびしゃび（っていう？方言かな・・・）にして、全体に塗る。
何故全体に塗るのかというと、エナメルほどうまく溝に流れてくれないから。乾燥後、アクリル薄め液でふき取る。
ただし、エナメルほど綺麗にふき取ることはできないため、ウェザリングも兼ねたスミ入れになる点に注意して欲しい。
光沢処理した面には向かない。はじく。やったことは無いけど、医療用アルコールなら綺麗にふき取れるかもしれない。
あと、個人的にはアクリルガッシュをお勧めする。チューブに入っていて使いやすく、水で希釈できる。微妙な汚しに向く。
ただしこれも光沢面には使用できない。
ザク用にＨアイズを買って来ました。裏面は必ず塗装すべきですか？
シルバーと白どちらが良いですか？
シルバーと白どちらが良いですか？
415 ：414：2008/08/30(土) 16:29:54 ID:GutfzQh2
自己解決しました。シルバーで背面を塗ったらいい感じになりました。
やれやれだぜ
三三三三三三 ﾐ 三三三三
三三三三三三 ﾐ 三三三三三三
三三三三三三 ﾐ ＿ 三三三三三三
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>>413
なるほど。綺麗仕上げ系には向かないけどウェザリング仕上げには使えるってことね。ｻﾝｸｽ
なるほど。綺麗仕上げ系には向かないけどウェザリング仕上げには使えるってことね。ｻﾝｸｽ
419 ：HG名無しさん：2008/08/30(土) 22:16:30 ID:bgi2IjNU
ガイアカラーってかなり濃く感じるんですが、必ず薄めることを前提にして
いるんですか？
いるんですか？
>>419
そう？Mr.カラーの方が濃いと思うが。
中蓋がチャチだから買った物がたまたま揮発しまくってたとかじゃないかな。
まあ絶対に買った時の濃さで使わなきゃいけないってわけでもないし使いやすい濃さに
調整すれば良いよ、薄め液持ってないわけじゃないだろう。
そう？Mr.カラーの方が濃いと思うが。
中蓋がチャチだから買った物がたまたま揮発しまくってたとかじゃないかな。
まあ絶対に買った時の濃さで使わなきゃいけないってわけでもないし使いやすい濃さに
調整すれば良いよ、薄め液持ってないわけじゃないだろう。
421 ：HG名無しさん：2008/08/31(日) 00:09:47 ID:6xLrYUCF
422 ：HG名無しさん：2008/08/31(日) 00:17:42 ID:hmIA2T9j
ガンダムマーカーってどこで売ってるんですかね？
あとニッパーは安いので大丈夫ですか？
あとニッパーは安いので大丈夫ですか？
>>421
そうですねって言われても全く会話が成り立ってないと思うが・・・君>>419？俺は>>420だけど。
気泡とか気になったことないけどな。何倍ってのも>>420で言った通り手元の塗料の状態に
依存するから数字出しても意味ないし。
で、アンケートしたいだけ？薄めて気泡なくなるんなら困ってるわけでもなさそうだし。
そうですねって言われても全く会話が成り立ってないと思うが・・・君>>419？俺は>>420だけど。
気泡とか気になったことないけどな。何倍ってのも>>420で言った通り手元の塗料の状態に
依存するから数字出しても意味ないし。
で、アンケートしたいだけ？薄めて気泡なくなるんなら困ってるわけでもなさそうだし。
おれは>>419ですよ。ガイアノーツはＥＸホワイトとエメラルドグリーンの２つを使いました。後者はそんなに隠蔽力ないような。気泡は両方とも沢山出ました。
偶然ですかね。正直な話ガイアカラーは止めてＭＲカラーに戻そうかな、と思っています。
偶然ですかね。正直な話ガイアカラーは止めてＭＲカラーに戻そうかな、と思っています。
なんだコイツｗ
でも実際使ってみてどう感じたかは大事だからそれでいいんじゃない
思う所があればそうすりゃいいよ
でも実際使ってみてどう感じたかは大事だからそれでいいんじゃない
思う所があればそうすりゃいいよ
>>424
エメラルドグリーンは隠蔽力は弱いかもしれんね。Exホワイト下地にすれば問題ないと
思うけど。
気泡は偶然かもしれんし混ぜ方かもしれんけど、使えないと思うんならやめれば良いんじゃないかな。
隠蔽力ならMr.カラーのGXもかなり良いし。とりあえず俺は問題なく使えてるとだけ言っとく。
エメラルドグリーンは隠蔽力は弱いかもしれんね。Exホワイト下地にすれば問題ないと
思うけど。
気泡は偶然かもしれんし混ぜ方かもしれんけど、使えないと思うんならやめれば良いんじゃないかな。
隠蔽力ならMr.カラーのGXもかなり良いし。とりあえず俺は問題なく使えてるとだけ言っとく。
427 ：HG名無しさん：2008/08/31(日) 02:03:36 ID:Zp7WPaGc
今度WAVEやｺﾄﾌﾞｷﾔのディテールアップパーツを使おうとして地元のに模型屋に行ってきたのですが、品揃えが悪く欲しいものが買えませんでした。
仕方なくウェブサイトで購入しようと思ったのですがありませんでした。
ほかに通販のオススメの場所があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
仕方なくウェブサイトで購入しようと思ったのですがありませんでした。
ほかに通販のオススメの場所があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
429 ：HG名無しさん：2008/08/31(日) 10:16:21 ID:6xLrYUCF
かなり小さめのスタンド、高さ４ｃｍ位、を探しています。ヨドバシにありそうなやつで
何かいいのありませんか？
何かいいのありませんか？
ヨドバシにあるの買えばいい
ここまで頭の悪い質問初めて見た
433 ：HG名無しさん：2008/08/31(日) 15:19:14 ID:6xLrYUCF
ファンネル等を飛行状態に展示するための針金類を探しているのですが、
具体例を教えて下さい。
具体例を教えて下さい。
ID:6xLrYUCFは何なの？質問が漠然としすぎだろ
針金類ならホームセンターにある。100円ショップにもある。
小さなスタンドも100円ショップにある。
一般的な模型屋フィギュア用のスタンドなら家電量販店の玩具売り場や模型店にある。
どう飾りたいかは知らんが、少しは自分の頭で考えるかググることを覚えろ。
小さなスタンドも100円ショップにある。
一般的な模型屋フィギュア用のスタンドなら家電量販店の玩具売り場や模型店にある。
どう飾りたいかは知らんが、少しは自分の頭で考えるかググることを覚えろ。
質問です
HGUCのジムを作ろうと思うのですが、頭の塗装はどのようにしたらいいでしょうか？
合わせ目を消すとなるとクリアパーツを先に組んでマスキングしかないですかね？
HGUCのジムを作ろうと思うのですが、頭の塗装はどのようにしたらいいでしょうか？
合わせ目を消すとなるとクリアパーツを先に組んでマスキングしかないですかね？
それが一番簡単だよ
>>436
俺だったらこうかな。
１．まずバラバラの状態でパーツ塗装。
２．接着組み立て。
３．合わせ目処理。塗装が剥げるけど気にしない。でもできるだけ剥げる範囲は狭い方がいい。
４．合わせ目周辺をおおざっぱにマスキングして、再塗装。塗装の時マスキングテープの境目に塗料が乗ると段差になるので注意。
パーツの境目を精密にマスキングしなくてもいいのがメリット。デメリットは塗装と下地処理の工程を行ったり来たりするところかな（ちょっと面倒）。
あと人によっては塗装にペーパー当てるのに抵抗があるかもねｗ
まぁ普通にマスキングしてもイイし、後ハメ処理でもいいよ。一番いい方法を選んで。頑張れ。
俺だったらこうかな。
１．まずバラバラの状態でパーツ塗装。
２．接着組み立て。
３．合わせ目処理。塗装が剥げるけど気にしない。でもできるだけ剥げる範囲は狭い方がいい。
４．合わせ目周辺をおおざっぱにマスキングして、再塗装。塗装の時マスキングテープの境目に塗料が乗ると段差になるので注意。
パーツの境目を精密にマスキングしなくてもいいのがメリット。デメリットは塗装と下地処理の工程を行ったり来たりするところかな（ちょっと面倒）。
あと人によっては塗装にペーパー当てるのに抵抗があるかもねｗ
まぁ普通にマスキングしてもイイし、後ハメ処理でもいいよ。一番いい方法を選んで。頑張れ。
後ハメ加工めんどくさいし、関節を加工すると強度が落ちるからヤダ
442 ：HG名無しさん：2008/08/31(日) 23:02:12 ID:ALpt94HS
>>441
頭のクリアパーツに関節あるの？
頭のクリアパーツに関節あるの？
首関節か？
あそこに強度を確保する必然が分からない。
あそこに強度を確保する必然が分からない。
>>440
まぁ確かに面倒なんだけどねｗ
でもみんな後ハメの方法が思いつかなくて困ったことないか？
この方法を知っておくと、後ハメができない箇所でも割と簡単に塗り分けられるよ。
そうだなぁ。ズゴックの肩の合わせ目とかｗ
まぁ確かに面倒なんだけどねｗ
でもみんな後ハメの方法が思いつかなくて困ったことないか？
この方法を知っておくと、後ハメができない箇所でも割と簡単に塗り分けられるよ。
そうだなぁ。ズゴックの肩の合わせ目とかｗ
すげーニッチな需要に見えるｗ
でもまじめな話、テクニックの引き出しは多いに越したことはないからね。
いろいろなやり方を知っておくのは悪いことじゃない。むしろプラスが多い。
最初はwebや本に載っているモデラーのテクを覚えるところから入って、徐々にそれを
自分のモノにして、自己流にアレンジしていくのも模型作りの楽しさの一つだと思うし。
あと正面だけから見て「これしか方法がない」と思わず、上から見たり下から見たり、
見方を変えれば他の手法が見つかるかも知れない。
あれこれ考えながら作るってのも面白いぞ。
でもまじめな話、テクニックの引き出しは多いに越したことはないからね。
いろいろなやり方を知っておくのは悪いことじゃない。むしろプラスが多い。
最初はwebや本に載っているモデラーのテクを覚えるところから入って、徐々にそれを
自分のモノにして、自己流にアレンジしていくのも模型作りの楽しさの一つだと思うし。
あと正面だけから見て「これしか方法がない」と思わず、上から見たり下から見たり、
見方を変えれば他の手法が見つかるかも知れない。
あれこれ考えながら作るってのも面白いぞ。
プラモに王道はあれども正解無し
と昔師匠にいわれたな…。
と昔師匠にいわれたな…。
まぁ塗面が単層ならいいかもしれんが
多層ならちょっと無理ぽ
多層ならちょっと無理ぽ
実際に使ってみて、ＭＲカラーは薄い塗膜、ガイアカラーは厚い塗膜、と感じたのですが、間違いないですか？
あなたがそう感じたのならそうなんだろう。
感覚的なモノを他人に聞いても仕方ないって気もするが。
感覚的なモノを他人に聞いても仕方ないって気もするが。
>>452
サフ＋下地の白＋塗装色の三層くらいなら大丈夫だよ。いつもやってる。
サフ＋下地の白＋塗装色の三層くらいなら大丈夫だよ。いつもやってる。
何かもめてるなとと思ったら>>439は、昔からあるごく普通の挟み込み塗装の手順じゃないか。
バンダイの新設設計に依存した後ハメとか、敬遠されがちな精密なマスキングとかの技法がいらない
手間はかかるが誰でもできるいい方法だと思うよ。
俺みたいなオヤジモデラーにしてみると、最近の雑誌とかの後ハメ偏重はちょっと疑問。
もっと普通につくれないのかと。ザク頭部の後ハメのために底を抜けとか信じられんｗ
バンダイの新設設計に依存した後ハメとか、敬遠されがちな精密なマスキングとかの技法がいらない
手間はかかるが誰でもできるいい方法だと思うよ。
俺みたいなオヤジモデラーにしてみると、最近の雑誌とかの後ハメ偏重はちょっと疑問。
もっと普通につくれないのかと。ザク頭部の後ハメのために底を抜けとか信じられんｗ
昔からある技法＝良い方法
とは限らんのでは？
後ハメだって今のガンプラの仕様に合わせた新しい技法。
まぁ、自分が好きなように作ればいいと思うが。
とは限らんのでは？
後ハメだって今のガンプラの仕様に合わせた新しい技法。
まぁ、自分が好きなように作ればいいと思うが。
>>459
昔からあるからいい技術ではなくて、
特殊な技術がいらないからいい方法と書いたつもりだったんだがｗ
この方法を知っておけば、後ハメが上手くいかないパーツ構成でも
合わせ目消せますよ、完成させられますよってこと。
昔からあるからいい技術ではなくて、
特殊な技術がいらないからいい方法と書いたつもりだったんだがｗ
この方法を知っておけば、後ハメが上手くいかないパーツ構成でも
合わせ目消せますよ、完成させられますよってこと。
がいしゅつならすいません。
RX78 Ver2を作成したのですが、シールドの装備方法が
今ひとつわかりません。
説明書では、シールドの中のフックを腕の穴（？）にさして
固定するような図なんですが、腕には穴はなく、へこみが
あるだけです。
そこにフックを引っかけるって理解でいいのでしょうか。
作り方間違ったですか？
RX78 Ver2を作成したのですが、シールドの装備方法が
今ひとつわかりません。
説明書では、シールドの中のフックを腕の穴（？）にさして
固定するような図なんですが、腕には穴はなく、へこみが
あるだけです。
そこにフックを引っかけるって理解でいいのでしょうか。
作り方間違ったですか？
>>457
まぁ色分けが完璧じゃないと悪い商品とされるようなご時世だから
後ハメが難しいパーツを後ハメするのが良い方法
>>439みたいなのは良くない方法って評価になるのは致し方ないんじゃないかな
俺も後ハメ偏重には疑問を持ってるけど塗装→組み立て整形→再塗装が
模型誌で「やっかい」な方法として紹介されるようじゃ無理だと思う。
まぁ色分けが完璧じゃないと悪い商品とされるようなご時世だから
後ハメが難しいパーツを後ハメするのが良い方法
>>439みたいなのは良くない方法って評価になるのは致し方ないんじゃないかな
俺も後ハメ偏重には疑問を持ってるけど塗装→組み立て整形→再塗装が
模型誌で「やっかい」な方法として紹介されるようじゃ無理だと思う。
463 ：HG名無しさん：2008/09/01(月) 20:03:50 ID:7vCSc3gJ
新参スミマセン。質問させてください。
先日ＭＧのストライクフリーダムガンダム（通常版）を購入して、
黄土色のフレームを、ゴールドメッキスプレーで塗装しようと思うのですが、
やはりサフを吹いてからゴールドを塗った方がよろしいでしょうか？
しかしサフ＆ゴールドの２重吹きとなると、唯でさえ可動部が多いフレーム
部分なので色剥げがおきそうです・・・。
下地が元々黄土色なのでそのままゴールドで塗っても問題ないでしょうか？
先日ＭＧのストライクフリーダムガンダム（通常版）を購入して、
黄土色のフレームを、ゴールドメッキスプレーで塗装しようと思うのですが、
やはりサフを吹いてからゴールドを塗った方がよろしいでしょうか？
しかしサフ＆ゴールドの２重吹きとなると、唯でさえ可動部が多いフレーム
部分なので色剥げがおきそうです・・・。
下地が元々黄土色なのでそのままゴールドで塗っても問題ないでしょうか？
そのまま塗っても剥げます。
クリアコートをわっさわっさと吹きかけるとマシになるけど。
クリアコートをわっさわっさと吹きかけるとマシになるけど。
キャラホビでもらったエコプラガンダムに着色したいんだけど、
まったくのオリジナルと同じにするにはどこにどんな色を塗ったらいいのでしょうか？
(´･ω･`)
まったくのオリジナルと同じにするにはどこにどんな色を塗ったらいいのでしょうか？
(´･ω･`)
まったくのオリジナルなら自分で考えるしか。
人に聞いてオリジナルってのもおかしな話では。
人に聞いてオリジナルってのもおかしな話では。
合わせ目を接着剤でむにゅ着するときに、
クリップでは固定しにくいような丸いパーツなどがあり、
クリップの代わりに輪ゴムが使えると聞いたので使ってみようと思うのですが、
ガンプラ初心者総集編を見ると、
モールドが輪ゴム痕で死ぬことはある
とのことなので、モールドを避ければ大丈夫なのでしょうか？
クリップでは固定しにくいような丸いパーツなどがあり、
クリップの代わりに輪ゴムが使えると聞いたので使ってみようと思うのですが、
ガンプラ初心者総集編を見ると、
モールドが輪ゴム痕で死ぬことはある
とのことなので、モールドを避ければ大丈夫なのでしょうか？
>>469
大丈夫
大丈夫
エアブラシ塗装ってゲートから切り離す前と後どっちの段階でやった方がいいですか？
ゲート切り離す前に塗ったら、ゲートの付いてたとこまた塗らないといけないよ
スカイブルーでもモンザレッドでもいいよ
ライトサーベルなら蛍光ブルーが一般じゃない？
俺はグリーヴァス将軍が好きだ
ジェダイ・キラーぱねぇ
俺はグリーヴァス将軍が好きだ
ジェダイ・キラーぱねぇ
ガンダムは基本的には赤青黄と白でいいが、それ以外にも手首とか関節部にグレーがいるぞ。
ちなみにアニメ版の色は真っ赤、真っ青、真っ黄じゃないから要注意。
って、黄色は真っ黄色だったかも知れんが・・・。
ちなみにアニメ版の色は真っ赤、真っ青、真っ黄じゃないから要注意。
って、黄色は真っ黄色だったかも知れんが・・・。
色が分かんない時はホビーサーチで説明書見ればいい
ttp://www.1999.co.jp/
ttp://www.1999.co.jp/
>>479
誘導されたって書いとけばマルチ呼ばわりされんから
専用スレで質問してみ
【MG】ガンダムVer.2.0 Part9【RX-78-2】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1219021654/l50
誘導されたって書いとけばマルチ呼ばわりされんから
専用スレで質問してみ
【MG】ガンダムVer.2.0 Part9【RX-78-2】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1219021654/l50
ターンAを作ってるんですが、ポリキャップ使ってないので腕と足がそのうちプラプラになるのが嫌なんです。
なんか保持力あって見栄えもそこそこって方法ないですかね？
なんか保持力あって見栄えもそこそこって方法ないですかね？
ビニール挟め
ゆるくなったら間接部分にメタルプライマーを塗る
瞬間接着剤で関節を太らせるとか
あと適度な凹凸を付けておくと保持力が上がるとかどっかで見た気がする
あと適度な凹凸を付けておくと保持力が上がるとかどっかで見た気がする
ボンド
>>482-486どうもありがとう、色々試してみます。
488 ：HG名無しさん：2008/09/02(火) 09:07:32 ID:yVC5NF9+
1/100パイロットはどういう手順で塗装してますか？
ラッカー塗料でベースカラー（肌色か、服のベース）を塗って、
あとは面相筆で部分塗り
…手順っていうか普通。
あとは面相筆で部分塗り
…手順っていうか普通。
>>488
こういう質問してくる人っていうのは、
たとえば１／１００でも表情までキチンと塗り分けないといけないみたいな強迫観念みたいな物がないかｗ
はっきり言ってしまえば、1/100フィギュアなんてキチンと塗り分けられるサイズじゃないんだから
雰囲気だけ出てればいいと思うよ。気楽に気楽に。
一応技術的なアドバイスもしておくと、高い面相筆買ってこい。
こういう質問してくる人っていうのは、
たとえば１／１００でも表情までキチンと塗り分けないといけないみたいな強迫観念みたいな物がないかｗ
はっきり言ってしまえば、1/100フィギュアなんてキチンと塗り分けられるサイズじゃないんだから
雰囲気だけ出てればいいと思うよ。気楽に気楽に。
一応技術的なアドバイスもしておくと、高い面相筆買ってこい。
491 ：HG名無しさん：2008/09/02(火) 10:38:53 ID:Zb9iYfe7
800番まで表面処理まで済ましたガンダムの足の赤い部分をモンザレッドで塗装しようと思いますが、
パテなど使ってない場合1度ホワイトにする必要はないと思い込んでますが、
成型色の上から直接塗装と、ホワイト→モンザレッドでは色の違いが出るのでしょうか？
パテなど使ってない場合1度ホワイトにする必要はないと思い込んでますが、
成型色の上から直接塗装と、ホワイト→モンザレッドでは色の違いが出るのでしょうか？
>>474
目の回りの黒を塗るために、「エナメル」の黒があるといいよ。はみ出しを消せるから。
あと確かプラ地の色が黒じゃなかった？トリコロール塗る前に一度全部白にすること考えないといかんかもね。
そのときの白は黒を塗りつぶせる隠蔽性能のいい白がいいよ。ガンダムカラーの白だとつらいかも。
目の回りの黒を塗るために、「エナメル」の黒があるといいよ。はみ出しを消せるから。
あと確かプラ地の色が黒じゃなかった？トリコロール塗る前に一度全部白にすること考えないといかんかもね。
そのときの白は黒を塗りつぶせる隠蔽性能のいい白がいいよ。ガンダムカラーの白だとつらいかも。
>>491
塗装色とプラの色でプラの方が明度が低くて塗装色の隠蔽力が弱ければ影響あるだろうね。
アナログな世界なんだし、絶対にダメとかこの場合絶対こうなるみたいなことはないんだよ。
王道はあっても正解はなしってのはそういうこと。思い込まずにその都度考えよう。
あと、ガンダムと言ってもいろんなキットがあるわけでVerO.Y.Wの赤とVer2.0の赤じゃぜんぜん
違うし、不安で誰かなりの正解を知りたいんならキット名も書いた方が良いと思うよ。
ちなみにVerO.Y.Wならそのまま塗れるだろうけど、Ver2.0だと成型色に負けるかもしれん。
塗装色とプラの色でプラの方が明度が低くて塗装色の隠蔽力が弱ければ影響あるだろうね。
アナログな世界なんだし、絶対にダメとかこの場合絶対こうなるみたいなことはないんだよ。
王道はあっても正解はなしってのはそういうこと。思い込まずにその都度考えよう。
あと、ガンダムと言ってもいろんなキットがあるわけでVerO.Y.Wの赤とVer2.0の赤じゃぜんぜん
違うし、不安で誰かなりの正解を知りたいんならキット名も書いた方が良いと思うよ。
ちなみにVerO.Y.Wならそのまま塗れるだろうけど、Ver2.0だと成型色に負けるかもしれん。
>>491
たいした違いはでないよ。
ただ俺の場合は、下地と同じ色を塗るとなんだか塗りにくいから、そのために下地を白で作り直す感じ。
感覚が伝えにくいんだけど多分どこまで塗ったかわかりにくいからだと思う。発色の効果は二の次。
たいした違いはでないよ。
ただ俺の場合は、下地と同じ色を塗るとなんだか塗りにくいから、そのために下地を白で作り直す感じ。
感覚が伝えにくいんだけど多分どこまで塗ったかわかりにくいからだと思う。発色の効果は二の次。
赤が薄塗りだと結構色が違うよ。
下にホワイトを塗ってたら、僅かにでも色が溶け出すし。
赤を重ね塗りしていけば同じ色になってくるけど。
下にホワイトを塗ってたら、僅かにでも色が溶け出すし。
赤を重ね塗りしていけば同じ色になってくるけど。
赤のランナータグに試し塗りしてみればいいだけなのにね。
>>493-495
回答ありがとうございます。ちなみに作ってるのはhgucガンダムです。
パーツは全体をペーパーでヤスってるからやや白みがかっていますんで塗った範囲は分かると思いますが、
綺麗なモンザレッドの色が出なかったら1度下地にホワイト吹いてみます。
回答ありがとうございます。ちなみに作ってるのはhgucガンダムです。
パーツは全体をペーパーでヤスってるからやや白みがかっていますんで塗った範囲は分かると思いますが、
綺麗なモンザレッドの色が出なかったら1度下地にホワイト吹いてみます。
>>497
やっぱり伝わらなかったかｗ
塗料が乗った範囲は分かるよ。下地が同じ色だとちゃんと発色したかがよく分からんの方が良いかな。
>>495さんのいう「赤が薄塗りだと結構色が違うよ。」にも通じるかも知れん。
というか下地が白だと、塗料が乗ったとたんにキチンと発色していくからね。その辺の感覚が気持ちよくて、
俺は下地白を採用している。
もちろん発色にもちょっと期待はしているよ。でも俺の感覚では並べてみても明確にどちらがいいといえるほど
違いがないんだよなぁ。下地が黒だと明らかにくすむからダメといえるんだけどね。
このスレでは禁句かも知れんが、まぁ両方やってみてｗ
やっぱり伝わらなかったかｗ
塗料が乗った範囲は分かるよ。下地が同じ色だとちゃんと発色したかがよく分からんの方が良いかな。
>>495さんのいう「赤が薄塗りだと結構色が違うよ。」にも通じるかも知れん。
というか下地が白だと、塗料が乗ったとたんにキチンと発色していくからね。その辺の感覚が気持ちよくて、
俺は下地白を採用している。
もちろん発色にもちょっと期待はしているよ。でも俺の感覚では並べてみても明確にどちらがいいといえるほど
違いがないんだよなぁ。下地が黒だと明らかにくすむからダメといえるんだけどね。
このスレでは禁句かも知れんが、まぁ両方やってみてｗ
>>498
成型色と同じ色合いだと上から塗ったモンザレッドがちゃんと発色するまで重ね塗りできてるか確認不可って事ですか。
下地を1度白くすると、レッドの場合特に重ね具合によって発色が解りやすい。 ッてことですね。
今、真っ白にしたのと薄白にしたのを乾燥させてます。
成型色と同じ色合いだと上から塗ったモンザレッドがちゃんと発色するまで重ね塗りできてるか確認不可って事ですか。
下地を1度白くすると、レッドの場合特に重ね具合によって発色が解りやすい。 ッてことですね。
今、真っ白にしたのと薄白にしたのを乾燥させてます。
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i;::::.. ___,,,:: -ｲ ! あなたとは違うんです♥
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i;::::.. ___,,,:: -ｲ ! あなたとは違うんです♥
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ガンプラ歴７年ぐらいですが、今までやってムニュ着の俺がやってきました。
今日からこのスレにお世話になろうと思います。
よろしくおねがいします。
ちなみに目標は、HGUCギャンを自作Ver1.5にすることです。
ギャン大好きなので
今日からこのスレにお世話になろうと思います。
よろしくおねがいします。
ちなみに目標は、HGUCギャンを自作Ver1.5にすることです。
ギャン大好きなので
他所でやってください
>>502
もまいはスレタイも読めんのか！
もまいはスレタイも読めんのか！
>>502
２chでいきなり自己紹介する人はじめて見た
２chでいきなり自己紹介する人はじめて見た
初心者をロールプレイして楽しんでるんだろ。
すいません。
塗装に関して質問です。
乾燥後に表面に気泡が浮いたり一部分のみ色が変化してしまう原因は何でしょうか？ちなみに普通のプラパーツです。
原因は湿度でしょうか？
こういった場合は表面処理からやり直せばいいですかね？
原因と対策を教えて頂けると幸いです。
塗装に関して質問です。
乾燥後に表面に気泡が浮いたり一部分のみ色が変化してしまう原因は何でしょうか？ちなみに普通のプラパーツです。
原因は湿度でしょうか？
こういった場合は表面処理からやり直せばいいですかね？
原因と対策を教えて頂けると幸いです。
>>509
原因を突き止めるにも対策練るにも塗装方法や環境が必要だと思うよ。
お腹が痛いですだけじゃ変なもん食べたのか虫垂炎なのかも判断できんだろ。
気泡と言ってもエアブラシと筆塗りじゃ予想できる原因が変わってくるし、色の変化も
何色塗ってどうなったか書かないと想像もつかんよ。正式名称あればなおよし。
現時点で一番良いと言えるのはIPA(車の水抜き剤とか)に漬け込んで塗装全部剥がすことだね。
原因を突き止めるにも対策練るにも塗装方法や環境が必要だと思うよ。
お腹が痛いですだけじゃ変なもん食べたのか虫垂炎なのかも判断できんだろ。
気泡と言ってもエアブラシと筆塗りじゃ予想できる原因が変わってくるし、色の変化も
何色塗ってどうなったか書かないと想像もつかんよ。正式名称あればなおよし。
現時点で一番良いと言えるのはIPA(車の水抜き剤とか)に漬け込んで塗装全部剥がすことだね。
>>510
失礼しました。
現在ガンダムVer2.0のバズーカとライフルを缶スプレーのグレー系に塗っていました。
色の変化は気泡の周辺に下地の色が浮いてくるようにうっすらとです。
表面処理からやり直しますorz
失礼しました。
現在ガンダムVer2.0のバズーカとライフルを缶スプレーのグレー系に塗っていました。
色の変化は気泡の周辺に下地の色が浮いてくるようにうっすらとです。
表面処理からやり直しますorz
>>511
スプレーで気泡みたいなものができるんだったら吹きすぎじゃないかな。
表面びちゃびちゃにしてない？塗料が液状のまま膜になっちゃってて、溶剤分が内側に閉じ込められて
泡状になってるんじゃないかと思う。
色の変化も泡周辺の表面張力が原因っぽいし、ドバーっと一気に吹かずに手首のスナップを
利かせて吹いてる霧の中を通すようなイメージでやると良い。
写真付きで解説してるとこあるから「スプレーの吹き方 (プラモデル)」なんかでぐぐってみて。
後は「表面処理」と曖昧に言ってる部分をどうしてるかってのもあるけど、とりあえずスプレーの
吹き方を理解しとくべき。
スプレーで気泡みたいなものができるんだったら吹きすぎじゃないかな。
表面びちゃびちゃにしてない？塗料が液状のまま膜になっちゃってて、溶剤分が内側に閉じ込められて
泡状になってるんじゃないかと思う。
色の変化も泡周辺の表面張力が原因っぽいし、ドバーっと一気に吹かずに手首のスナップを
利かせて吹いてる霧の中を通すようなイメージでやると良い。
写真付きで解説してるとこあるから「スプレーの吹き方 (プラモデル)」なんかでぐぐってみて。
後は「表面処理」と曖昧に言ってる部分をどうしてるかってのもあるけど、とりあえずスプレーの
吹き方を理解しとくべき。
Ｈアイズの背面はシルバーで塗ればＯＫですか？
カッターがあればデザインナイフは不要ですか？
>>513
ちょっと先回しちゃうと、透明部品を接着するのに困らないかｗ
お勧めは、コトブキヤの丸ノズルを枠にして、Hアイズをはめ込んじゃう方法。接着剤無くてもジャストサイズなら落ちない。
丸ノズルの方をシルバーに塗るとか、反射テープやラピーテープを貼るとかすればいい。
最後に丸ノズルを本体に接着する。
定番中の定番になっている工作だから、作例はいくらでも見つかると思うよ。頑張れ。
ちょっと先回しちゃうと、透明部品を接着するのに困らないかｗ
お勧めは、コトブキヤの丸ノズルを枠にして、Hアイズをはめ込んじゃう方法。接着剤無くてもジャストサイズなら落ちない。
丸ノズルの方をシルバーに塗るとか、反射テープやラピーテープを貼るとかすればいい。
最後に丸ノズルを本体に接着する。
定番中の定番になっている工作だから、作例はいくらでも見つかると思うよ。頑張れ。
塗料に関しての質問です。
現在、筆塗りに挑戦するためにタミヤのアクリルカラーを買おうと思うのですが、タミヤのオンラインショップ(下記)を見ると「正味量：10ml」と書かれています。
仮に溶剤で2倍に薄めたとしても20mlで、HGUCを一体塗るにも足りるか不安なのですが、本当にアクリルカラーは一本10mlなのでしょうか？
通常の溶剤(X-20A、150円)が10ml、特大の溶剤(X-20A、500円)が250mlなのでひょっとすると誤記？
http://tamiyashop.jp/shop/default.php?cPath=19_91&sort=0a&page=2
現在、筆塗りに挑戦するためにタミヤのアクリルカラーを買おうと思うのですが、タミヤのオンラインショップ(下記)を見ると「正味量：10ml」と書かれています。
仮に溶剤で2倍に薄めたとしても20mlで、HGUCを一体塗るにも足りるか不安なのですが、本当にアクリルカラーは一本10mlなのでしょうか？
通常の溶剤(X-20A、150円)が10ml、特大の溶剤(X-20A、500円)が250mlなのでひょっとすると誤記？
http://tamiyashop.jp/shop/default.php?cPath=19_91&sort=0a&page=2
Mrカラーでつや消しや光沢、半光沢などありますが何か違いはあるのでしょうか？
>>517
全然余裕です。油絵みたいにするなら多分足りない。
全然余裕です。油絵みたいにするなら多分足りない。
丸ノズルにアイズはめるやりかたってあの馬鹿でかいモノアイがスケール違いのカメラレンズみたいに見えるからかっこ悪いでしょ
手抜きとしては定番化してるけど正直微妙じゃね？
手抜きとしては定番化してるけど正直微妙じゃね？
自分のセンスで微妙だと思うのならやらなきゃいいだけです。
自分がかっこいいと思うから手を加える訳であって、無塗装・パチ組でも
かっこいいと思えば、いじる必要はない。
お前がHアイズが微妙と思うなら、お前は使わなければいいだけの話。
かっこいいと思えば、いじる必要はない。
お前がHアイズが微妙と思うなら、お前は使わなければいいだけの話。
仮組をするためにピンを切ると雑誌で見たのですが
仮組が終わって塗装したら接着剤で固定するんでしょうか？
仮組が終わって塗装したら接着剤で固定するんでしょうか？
そうです
なんか仮組みと後ハメがごっちゃになってるような感が
MGやPGクラスになると仮組み途中で嫌にならない？
ここまで組んだのにまたバラして最初からやるのって。
ランナーと説明書にらめっこしてクリアランスが無い場所とか後ハメ必要な場所を予測して作業してるの俺くらいなのか…？
ここまで組んだのにまたバラして最初からやるのって。
ランナーと説明書にらめっこしてクリアランスが無い場所とか後ハメ必要な場所を予測して作業してるの俺くらいなのか…？
後ハメありきとか、仮組するからピンは斜めに切るのは当たり前、という、
雑誌の作例の情報に振り回されている初心者が多すぎってこと。
その作業が何を意味しているのか、何をするために必要な手順か
理解していないからトンチンカンな質問をしてしまう。
塗装手順の確認などのために、あとでバラせるようにピンを短くして
仮組をし、確認できたら接着してから確認した手順に従い塗装する。
その途中で後ハメやその他の加工が必要と判断すれば、その都度
その手順を追加すればいいだけの話で、すべての箇所を無意味に
ピンを切って組み立てたり後ハメ加工するのは、ただの馬鹿。
雑誌の作例の情報に振り回されている初心者が多すぎってこと。
その作業が何を意味しているのか、何をするために必要な手順か
理解していないからトンチンカンな質問をしてしまう。
塗装手順の確認などのために、あとでバラせるようにピンを短くして
仮組をし、確認できたら接着してから確認した手順に従い塗装する。
その途中で後ハメやその他の加工が必要と判断すれば、その都度
その手順を追加すればいいだけの話で、すべての箇所を無意味に
ピンを切って組み立てたり後ハメ加工するのは、ただの馬鹿。
仮組みやら後ハメやら合わせ目消しやらパーティングライン消しやら、
「やらなきゃいけない」わけじゃないからな。
理由もわからずやるくらいなら、初心者はそんなことやらないで
まず「完成させる」こと。
完成させる途中や完成させた後で
「ここが気に入らない」
「ここはやっときたかった」
「ここがやりにくかった」
っていうのが出ると思うから、次からはそこを改善するようにすればいい。
それだけのこと。
「やらなきゃいけない」わけじゃないからな。
理由もわからずやるくらいなら、初心者はそんなことやらないで
まず「完成させる」こと。
完成させる途中や完成させた後で
「ここが気に入らない」
「ここはやっときたかった」
「ここがやりにくかった」
っていうのが出ると思うから、次からはそこを改善するようにすればいい。
それだけのこと。
少し戻りますが、Ｈアイズ５ｍｍにコトブキの丸ノズルを付けたら
モノアイが極大化しませんか？
モノアイが極大化しませんか？
当然丸ノズル分大きくなります。
それを見越して小さいのを用意すればいいじゃない。
それを見越して小さいのを用意すればいいじゃない。
541 ：HG名無しさん：2008/09/03(水) 20:36:39 ID:+J3GwaPu
旧キットのビグザムの小さい窓の黒と緑をどうやって塗り分けるか悩んでいるんですが
なんか良い方法ないですか？
なんか良い方法ないですか？
少し薄めたエナメル塗料で黒い部分を塗る
はみ出したら綿棒等にシンナーを含ませ、拭き取る。
以上
はみ出したら綿棒等にシンナーを含ませ、拭き取る。
以上
エアブラシの購入を考え中なんですが、塗料や溶剤の臭いが部屋に残らないか心配です。
６畳のワンルームマンションに住んでいるんですけど、窓を開けっぱなしにするなどすれば大丈夫ですかね？
６畳のワンルームマンションに住んでいるんですけど、窓を開けっぱなしにするなどすれば大丈夫ですかね？
６畳一間のアパートじゃ隣人から苦情が来るかもしれんぞ。
>>545
試しにエアブラシ買ってみて苦情がきたら対策考えればいいじゃん
ただ室内で塗る時は塗装ブースがないと部屋の中が粉まみれになるぞ
臭いは部屋の中に最低でも1日は残る
塗ったパーツから揮発するのと、塗装ブースに付着したやつ
後缶スプレーを室内で使うと、エアブラシとは比較にならないくらい塗料＆溶剤が出るのでやめたほうがいいよ
半端なく汚れるし、缶の中のガスと溶剤の臭いで気分が悪くなる
試しにエアブラシ買ってみて苦情がきたら対策考えればいいじゃん
ただ室内で塗る時は塗装ブースがないと部屋の中が粉まみれになるぞ
臭いは部屋の中に最低でも1日は残る
塗ったパーツから揮発するのと、塗装ブースに付着したやつ
後缶スプレーを室内で使うと、エアブラシとは比較にならないくらい塗料＆溶剤が出るのでやめたほうがいいよ
半端なく汚れるし、缶の中のガスと溶剤の臭いで気分が悪くなる
ヤスリってゲート処理以外に何に使うんですか？
全体にヤスリかけてもただキズだらけになるだけでは？
全体にヤスリかけてもただキズだらけになるだけでは？
まっ平らな面出しに使うよ。
もちろん後でペーパーかけて傷消しするけど。
もちろん後でペーパーかけて傷消しするけど。
>>546
それくらいで臭いが消えるなら大丈夫そうです。毎日する訳でもないので…
ブースは部屋のレイアウトを見直したり壁等に飛び散らない様にしないとですね。
まずはエアブラシ自体を購入してみます！
ありがとうございました！
それくらいで臭いが消えるなら大丈夫そうです。毎日する訳でもないので…
ブースは部屋のレイアウトを見直したり壁等に飛び散らない様にしないとですね。
まずはエアブラシ自体を購入してみます！
ありがとうございました！
>>547
全体にヤスリを掛けるのには、ヒケをなくすという目的がある。
400番前後を掛ければたしかに傷だらけになる。
1000番やそれ以上を掛ければかなり綺麗になる。
その後全塗装。
ゲート痕を処理ヤスってガンダムマーカーでレタッチする程度のお手軽製作で
済ます程度なら無縁の作業。
全体にヤスリを掛けるのには、ヒケをなくすという目的がある。
400番前後を掛ければたしかに傷だらけになる。
1000番やそれ以上を掛ければかなり綺麗になる。
その後全塗装。
ゲート痕を処理ヤスってガンダムマーカーでレタッチする程度のお手軽製作で
済ます程度なら無縁の作業。
バンダイHPに発売日はお店様によって異なるってあるけど、
ガンダムズとかだったら、出荷日には店頭で買えます？
ガンダムズとかだったら、出荷日には店頭で買えます？
お店に聞いてください
555 ：HG名無しさん：2008/09/03(水) 23:55:39 ID:+J3GwaPu
ビグザムの脚を何色で塗ればいいかアドバイスありませんか？
今はガイアのダークグリーンを考えているのですが。
今はガイアのダークグリーンを考えているのですが。
蛍光ピンクで塗ると良いと思います。
ってアドバイスしたら、お前は従うのか？
自分の好きな色で塗ってください。
ってアドバイスしたら、お前は従うのか？
自分の好きな色で塗ってください。
>>555
「お腹が空いているのですが、何を食べたらいいかアドバイスください」
と同レベルの質問だと解ってるか？(笑)
プラモデル初心者というより、人間初心者の愚問が目に付いてしょうがない。
いくら初心者スレとはいえ酷すぎるよな。
真面目にレスしてる回答者に敬意を表するよ。
「お腹が空いているのですが、何を食べたらいいかアドバイスください」
と同レベルの質問だと解ってるか？(笑)
プラモデル初心者というより、人間初心者の愚問が目に付いてしょうがない。
いくら初心者スレとはいえ酷すぎるよな。
真面目にレスしてる回答者に敬意を表するよ。
全身金色がいいと思うよ！
>>555
フィニッシャーズのイタリアンレッド５色セットで塗って
トップコートにウレタンクリアー塗れば完璧だね
有名ネットモデラーの人たちも使ってるフィニッシャズカラーだから安心さ( ´∀｀)bｸﾞｯ!
フィニッシャーズのイタリアンレッド５色セットで塗って
トップコートにウレタンクリアー塗れば完璧だね
有名ネットモデラーの人たちも使ってるフィニッシャズカラーだから安心さ( ´∀｀)bｸﾞｯ!
560 ：HG名無しさん：2008/09/04(木) 01:25:04 ID:aDm2wNxI
>>555
ビグザムの足の色
ビグザムの足の色
膝と爪は銀、そのほかは量ザクの濃いグリーンだな。
質問するだけして、ありがとうのひとつもないし、リアルで厨房か消防なんだろうな
ありがとうと言うのは義務じゃないが、人として当たり前の行為
それすら満足にできていないから間違いない（実年齢は大人でも精神年齢は厨房以下）
ありがとうと言うのは義務じゃないが、人として当たり前の行為
それすら満足にできていないから間違いない（実年齢は大人でも精神年齢は厨房以下）
563 ：HG名無しさん：2008/09/04(木) 04:23:48 ID:JoTsVLqn
入り組んでいるところの合わせ目消しってどうやればうまくいくでしょうか？
>>563
根気よく幅の狭い平ﾉﾐや
そこに入り込めるﾌﾟﾗ板に紙やすりを貼り付けて削る。
大技としてはヤスリをかける為にパーツを分割するってのもあるけど
お勧めはしない。
入り組んでるところは見えにくいから
そこにはあらかじめ接着剤をつけないようにするのも抜本的ではあるけどお勧め
根気よく幅の狭い平ﾉﾐや
そこに入り込めるﾌﾟﾗ板に紙やすりを貼り付けて削る。
大技としてはヤスリをかける為にパーツを分割するってのもあるけど
お勧めはしない。
入り組んでるところは見えにくいから
そこにはあらかじめ接着剤をつけないようにするのも抜本的ではあるけどお勧め
ベージュかブラウンだろ
ストッキング的な意味で
ストッキング的な意味で
HGUCザクを作っているのですがよく書いてある頭部後ハメ定番工作とは、どう言ったモノでしょうか？
詳しく乗っている本かサイトを教えて下さい。
詳しく乗っている本かサイトを教えて下さい。
ストッキング的なのだったらフラットホワイトも！
571 ：HG名無しさん：2008/09/04(木) 12:49:25 ID:6A9g8Kjp
573 ：HG名無しさん：2008/09/04(木) 13:10:31 ID:6A9g8Kjp
ABS素材やPS素材ってアクリル塗装でも割れますか？
マルチになりますが別スレで返答が無かったので…
マルチになりますが別スレで返答が無かったので…
>574
質問が釣りじゃないかと思える程の酷い内容だからだろ。
水性アクリルで割れるなら、なんでバンダイが取説で水性で塗装しろなんて推奨するんだよ。
質問が釣りじゃないかと思える程の酷い内容だからだろ。
水性アクリルで割れるなら、なんでバンダイが取説で水性で塗装しろなんて推奨するんだよ。
>>576
だったらその塗料を特定してからまた来い。
だったらその塗料を特定してからまた来い。
なんだかな･･･
周期的にゆとりが湧いてくる気がする
周期的にゆとりが湧いてくる気がする
ラッカーとる王の
ごめん前レセミスタッチした。
ラッカー塗料の瓶にはアクリル塗料と書いてあるから仕方がないよ。むしろ質問者としては真摯な態度だと思うが。
ラッカー塗料で、まず割れることはないよ。
ラッカー塗料の瓶にはアクリル塗料と書いてあるから仕方がないよ。むしろ質問者としては真摯な態度だと思うが。
ラッカー塗料で、まず割れることはないよ。
MG∀の目のあたりの灰色のパーツ塗ってたら割れたよ
商品名を書けば全て解決なのになぁ。
商品名も書けない初心者w
>>574
PS素材ならエナメル以外だと割れることはないけどABSはたまに割れる。
PS素材ならエナメル以外だと割れることはないけどABSはたまに割れる。
>>574の者ですが、塗料はラッカーのMr.カラーです。
なんか色々と間違えてしまっていたかもしれないですね…
なんか色々と間違えてしまっていたかもしれないですね…
>>586
結局マルチ進行してるわけだしどっちか打ち切った方が良いよ。というかこっち打ち切れ。
あと、塗装初心者スレに書き込んだんならテンプレぐらい眼を通しとけ。
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/6
に塗料の呼び方書いてある。
結局マルチ進行してるわけだしどっちか打ち切った方が良いよ。というかこっち打ち切れ。
あと、塗装初心者スレに書き込んだんならテンプレぐらい眼を通しとけ。
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/6
に塗料の呼び方書いてある。
スレタイに 馬鹿は来るな っていれたほうがいいな
初心者じゃなくて単なる馬鹿が多すぎる
ぐぐってもわからなかったこと質問しろ
まず最初にぐぐる癖をつけろ
いちいちこ答えてくれるの待ってるよりよっぽど早く解決する
初心者じゃなくて単なる馬鹿が多すぎる
ぐぐってもわからなかったこと質問しろ
まず最初にぐぐる癖をつけろ
いちいちこ答えてくれるの待ってるよりよっぽど早く解決する
>>588
まあそうピリピリしなさんな、ばあさんや
まあそうピリピリしなさんな、ばあさんや
>>566
確かにそうなんだけど、連続で質問するんなら、前の質問は解決したかどうかくらい報告
してもいいじゃん、ってこと。
ついでにありがとうの一言をつけて。
単発質問にまで感謝の言葉は期待していないよ。
確かにそうなんだけど、連続で質問するんなら、前の質問は解決したかどうかくらい報告
してもいいじゃん、ってこと。
ついでにありがとうの一言をつけて。
単発質問にまで感謝の言葉は期待していないよ。
感謝なんかするわけないよ
自分が質問したら世界中の人々が必死に調べて教えてくれるのが当たり前だと思ってるんだから
自分が質問したら世界中の人々が必死に調べて教えてくれるのが当たり前だと思ってるんだから
568 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2008/09/04(木) 11:21:40 ID:UIXrfZT6
HGUCザクを作っているのですがよく書いてある頭部後ハメ定番工作とは、どう言ったモノでしょうか？
詳しく乗っている本かサイトを教えて下さい。
↑こんな質問ありえないだろ
本とサイト見てどうしても分からないから教えてくれならまだしも
本とサイト教えろだぜ
お前はどこの王様なんだよｗ
HGUCザクを作っているのですがよく書いてある頭部後ハメ定番工作とは、どう言ったモノでしょうか？
詳しく乗っている本かサイトを教えて下さい。
↑こんな質問ありえないだろ
本とサイト見てどうしても分からないから教えてくれならまだしも
本とサイト教えろだぜ
お前はどこの王様なんだよｗ
594 ：HG名無しさん：2008/09/04(木) 23:44:50 ID:8H6lXDIx
質問お願いします。
塗装初心者なのですが、
手始めに百均の水性アクリル絵の具で練習してました。
今日ガンプラを見たら前に練習した所の色が白っぽくなってたり、
ポツポツ白い所があったのですが、カビたのでしょうか？
カビる事とかあるのでしょうか？
少し忙しくて放置してたのと、
暑い日が続いたから分離したのかなとも思いましたが
この現象分かる方いらっしゃいませんか？
わかりにくい説明で申し訳ありませんm(_ _)m
よろしくお願いします。
塗装初心者なのですが、
手始めに百均の水性アクリル絵の具で練習してました。
今日ガンプラを見たら前に練習した所の色が白っぽくなってたり、
ポツポツ白い所があったのですが、カビたのでしょうか？
カビる事とかあるのでしょうか？
少し忙しくて放置してたのと、
暑い日が続いたから分離したのかなとも思いましたが
この現象分かる方いらっしゃいませんか？
わかりにくい説明で申し訳ありませんm(_ _)m
よろしくお願いします。
>>594
アクリル絵の具は乾きが早く、乾いた後は安定するので分離はないと思う。
あと、石油樹脂のプラモと塗料がそんなに簡単にカビることもなかろうに。
変色したりしたのは、下地に汚れが残ってたか、塗料に不純物が混ざってたからじゃない?
そもそも絵具でプラモの塗装って・・・・
そんなことするやつ見たの小学生の時以来だ
素直に模型用の塗料買って下さい
アクリル絵の具は乾きが早く、乾いた後は安定するので分離はないと思う。
あと、石油樹脂のプラモと塗料がそんなに簡単にカビることもなかろうに。
変色したりしたのは、下地に汚れが残ってたか、塗料に不純物が混ざってたからじゃない?
そもそも絵具でプラモの塗装って・・・・
そんなことするやつ見たの小学生の時以来だ
素直に模型用の塗料買って下さい
596 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 00:35:51 ID:B6WzUcyQ
学生時代に換気もせずに締め切った部屋でラッカー系塗料を使用したことが、
5,6回あるのですが、健康的に大丈夫でしょうか？
ガンプラブーム時は小学生がこれでシンナーになる事故があったみたいだし、
自分は中毒でぶっ倒れるほど吸い込んではいないのですが心配です・・・
勿論今はなるべく外かベランダで塗装を行っています。
5,6回あるのですが、健康的に大丈夫でしょうか？
ガンプラブーム時は小学生がこれでシンナーになる事故があったみたいだし、
自分は中毒でぶっ倒れるほど吸い込んではいないのですが心配です・・・
勿論今はなるべく外かベランダで塗装を行っています。
もう釣りにしか見えない
これが釣りじゃなかったら、むしろおかしい。
Mr.HOBBYの水性ホビーカラーでクリアパープルを作りたいのですが、
30のクリアーというのを39のパープルと混ぜればクリアパープルになりますか？
30のクリアーというのを39のパープルと混ぜればクリアパープルになりますか？
なりません
クリアレッドとクリアブルーを混ぜましょう
クリアレッドとクリアブルーを混ぜましょう
>>601
クリアスモークになるだけでは？
クリアスモークになるだけでは？
603 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 09:01:03 ID:kTD84pCW
>594
まだ見てるかな？
一応書いておくとアクリル絵の具はカビます。
絵の具というのは結構栄養分があるのでシンナー系ではない
水性物は結構カビが付着するのです。
絵画などが湿気などに気を使うのも直接的な湿気の被害の他に
かび対策でもあるのです。
そのしみがカビかどうか見て見ないと判断できませんが
可能性はあるよと。
で、溶剤系の塗料が苦手な人はアクリル絵の具で模型塗ってるから
やり方次第でいいものが出来るよ。
塗装前に全面につや消しスプレー（トップコート可）しておくと
塗料の乗りもいい。
最後に塗膜保護でもう一度トップコートしたほうがいいよ。
まだ見てるかな？
一応書いておくとアクリル絵の具はカビます。
絵の具というのは結構栄養分があるのでシンナー系ではない
水性物は結構カビが付着するのです。
絵画などが湿気などに気を使うのも直接的な湿気の被害の他に
かび対策でもあるのです。
そのしみがカビかどうか見て見ないと判断できませんが
可能性はあるよと。
で、溶剤系の塗料が苦手な人はアクリル絵の具で模型塗ってるから
やり方次第でいいものが出来るよ。
塗装前に全面につや消しスプレー（トップコート可）しておくと
塗料の乗りもいい。
最後に塗膜保護でもう一度トップコートしたほうがいいよ。
今じゃリターダドバドバつっこんで
有機溶剤用にマスクつけて普通にラッカー系（Mrホビー）で塗っちゃってるけど
最初はアクリルガッシュで塗ってたな、俺も。
塗膜が弱いしゴキブリとかカビが来るから
定着の為にトップコート掛ける必要があるけど、
水性トップコート（水色の缶）だと塗装が侵蝕されるっていうデメリットがある。
まあ、Mrクリアコート（灰色の奴）でコーティングすりゃいいんだけどね(´・ω・`)
有機溶剤用にマスクつけて普通にラッカー系（Mrホビー）で塗っちゃってるけど
最初はアクリルガッシュで塗ってたな、俺も。
塗膜が弱いしゴキブリとかカビが来るから
定着の為にトップコート掛ける必要があるけど、
水性トップコート（水色の缶）だと塗装が侵蝕されるっていうデメリットがある。
まあ、Mrクリアコート（灰色の奴）でコーティングすりゃいいんだけどね(´・ω・`)
太郎さんがせっかく作ったプラモを齧る姿を想像したら濡れた！
608 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 19:11:41 ID:6YCg4+jx
コトブキヤのモビルパイプ通販で買える所って知りませんか？
いくつか知ってるけど全部売切れだね
ビームライフルを、タミヤ缶スプレーのニュートラルグレーで塗って
銃口を、ペン塗料のガンダムシルバーで塗ったんですが
この状態でミスタークリアーつや消しを吹き付けても大丈夫でしょうか?
銃口を、ペン塗料のガンダムシルバーで塗ったんですが
この状態でミスタークリアーつや消しを吹き付けても大丈夫でしょうか?
マーカーの上には水性トップコートのほうが安心
612 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 19:56:02 ID:UaUO2oeS
ガンプラって普通に飾ってると確実に埃まみれになるよね。みなさんはどういうふうに飾ってますか？ショーケースにいれてるの？市販でMGサイズならどういったの使ってるか教えてください。
613 ：HG名無しさん：2008/09/05(金) 20:24:19 ID:kTD84pCW
>>605、>>606
594です、ありがとうございます。
参考になりました。
カビる可能性は十分あるのですね。
水性アクリルでもやり方次第では良いものが出来ると分かり少し安心しました。
トップコートとかつや消しとかよく聞きますが、
よくわからなかったので今までは全然気にしてませんでした。
早速明日お店に見に行ってきます。
594です、ありがとうございます。
参考になりました。
カビる可能性は十分あるのですね。
水性アクリルでもやり方次第では良いものが出来ると分かり少し安心しました。
トップコートとかつや消しとかよく聞きますが、
よくわからなかったので今までは全然気にしてませんでした。
早速明日お店に見に行ってきます。
質問失礼させていただきます。
久しぶりに塗装までガンプラ制作をやりたいのですが。まずは作り安い機体からと考えているのですが、以下のなかならどれがオススメでしょうか？
HG各種ゲルググシリーズ、HGガルマザク、
迷っています。
久しぶりに塗装までガンプラ制作をやりたいのですが。まずは作り安い機体からと考えているのですが、以下のなかならどれがオススメでしょうか？
HG各種ゲルググシリーズ、HGガルマザク、
迷っています。
>>612
業務用ガラスケースの中古や、カラーボックスにアクリル板の蓋付けたやつとか。
業務用ガラスケースの中古や、カラーボックスにアクリル板の蓋付けたやつとか。
何作るかくらい自分で決めようぜ・・・ｹﾞﾙｸﾞｸﾞMｵﾇﾇﾒ
質問なんですが
ガンプラはどのシリーズからポリキャップを使い始めたのですか？
ガンプラはどのシリーズからポリキャップを使い始めたのですか？
ありがとうございます
旧キット買いたいのですがポリキャップなしだと心配だったので・・・
近所の模型屋は全店、箱開けられないのです。
旧キット買いたいのですがポリキャップなしだと心配だったので・・・
近所の模型屋は全店、箱開けられないのです。
個人的にガルマザクは良く出来てるし、マゼラ砲も付いててオススメだが、
ＨＧＵＣのゲルググも悪くはないな。
１０００円以上するガンプラはちょっと部品が多くて大変だから
800～１０００円くらいの程よいボリュームのＭＳがいいと思う。
ジムコマ、シャアザク（ガルマも可）、ゲルググ、この辺りは素で作りやすい、安いし。
ＨＧＵＣのゲルググも悪くはないな。
１０００円以上するガンプラはちょっと部品が多くて大変だから
800～１０００円くらいの程よいボリュームのＭＳがいいと思う。
ジムコマ、シャアザク（ガルマも可）、ゲルググ、この辺りは素で作りやすい、安いし。
最初にポリキャップを使ったガンプラは1/60のシャアザク。
それから、1/60にはすべてＰＣは使用されてる。
ただし、間接の保持が目的で、後から部品を接合することはできない。
ＭＳＶでも状況はあまり変わらず。1/60にしか使われてない。
Ｚになると、1/144でもポリキャップを使うようになる。
ZZも同じだが、ZZシリーズには、古いキットを流用したものもある。
これにはＰＣは使われていない。
それから、1/60にはすべてＰＣは使用されてる。
ただし、間接の保持が目的で、後から部品を接合することはできない。
ＭＳＶでも状況はあまり変わらず。1/60にしか使われてない。
Ｚになると、1/144でもポリキャップを使うようになる。
ZZも同じだが、ZZシリーズには、古いキットを流用したものもある。
これにはＰＣは使われていない。
HJのキットレビューによく使われているアクションベースなんですが、角度が変えられる箇所が二箇所ありますよね？
それの一つ目と二つ目の間のジョイント部分の構造がぜんぜんわからないです・・・
ここの部分、どうやって作ったらいいのでしょうか？
それの一つ目と二つ目の間のジョイント部分の構造がぜんぜんわからないです・・・
ここの部分、どうやって作ったらいいのでしょうか？
アクションベースを自作したいのか？
一つ500円しないから手間考えたら一個買ってみて自分で見たほうが早いぞ
一つ500円しないから手間考えたら一個買ってみて自分で見たほうが早いぞ
説明書読めとしか言いようがない
デカールの段差を消したいので研ぎ出しというのをやろうと思うんですが
クリア吹いた後に擦る場所はデカールの端の部分ですか？
それともデカール全体を擦るんですか？
クリア吹いた後に擦る場所はデカールの端の部分ですか？
それともデカール全体を擦るんですか？
説明不足ですみません。
普通にアクションベースを作ったら、ビス止めするパーツは一つだけなんです。
パーツ名でいうとBA3-C8、BA3-C9、BA3-C11を組み合わせた、説明書の手順3で作るパーツです。
でもホビージャパンのキットレビューで使われているアクションベースはここのパーツを二つ使っていて、そこのジョイントを何がどうなっているのか全然わからなくて・・・
普通にアクションベースを作ったら、ビス止めするパーツは一つだけなんです。
パーツ名でいうとBA3-C8、BA3-C9、BA3-C11を組み合わせた、説明書の手順3で作るパーツです。
でもホビージャパンのキットレビューで使われているアクションベースはここのパーツを二つ使っていて、そこのジョイントを何がどうなっているのか全然わからなくて・・・
>>631
君がいってるのはｱｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ１（定価577円）
ﾚﾋﾞｭｰでつかわれてるってのはｱｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ２（定価472円）
ﾊﾞﾝﾀﾞｲや通販のｻｲﾄの写真みてみ。
これで違ったらわからん。
君がいってるのはｱｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ１（定価577円）
ﾚﾋﾞｭｰでつかわれてるってのはｱｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ２（定価472円）
ﾊﾞﾝﾀﾞｲや通販のｻｲﾄの写真みてみ。
これで違ったらわからん。
>>631
>>632の言うとおりかもしくはHJの改造アクションベース。
ノーマルのアクションベースにMGF-91のベースを組み合わせた奴
だと思う。
ただお前さんが何時のHJを見てるか解らないし単純にパーツ構成を
見間違えてる可能性もあるが。
>>632の言うとおりかもしくはHJの改造アクションベース。
ノーマルのアクションベースにMGF-91のベースを組み合わせた奴
だと思う。
ただお前さんが何時のHJを見てるか解らないし単純にパーツ構成を
見間違えてる可能性もあるが。
すみません、ズゴックの作例見てたら作りたくなったので買いに行こうと思います。
HGの量産とシャア専用では形状的な部分で何か違いがありますか？
HGの量産とシャア専用では形状的な部分で何か違いがありますか？
ありません
あの手が多汗症なんですけど水性ホビーカラーで塗って
乾いたあとさわっても塗料ははがれませんか？
水性とかいてあってすごい不安なんですけど教えてください
乾いたあとさわっても塗料ははがれませんか？
水性とかいてあってすごい不安なんですけど教えてください
638 ：HG名無しさん：2008/09/06(土) 13:25:47 ID:db1ZbqhG
>630
過去スレ読めるなら俺も何度か解説してるんだが、
一応書いとく。
デカールの表面をまずはつや消しで保護する。
その後はツヤあり、つや消しを交互に吹いてやる。
１回吹くたびに完全乾燥させる。
両方３回ずつ吹いたら完全乾燥を待って表面を１００番でならす。
このときデカール表面の中央付近がやや盛り上がってる状態にしておき、
デカールの渕付近を段差がなくなるまで研磨する。
注意点は問い巻くが薄いと下地のデカールが露出してしまうので
ならすたびに足りない部分を埋めるようにつや消しツヤありを繰り返して
段差がなくなるまで続ける。
そんな感じでやるからどえらく時間と根気が必要。
がんばってやってください。
過去スレ読めるなら俺も何度か解説してるんだが、
一応書いとく。
デカールの表面をまずはつや消しで保護する。
その後はツヤあり、つや消しを交互に吹いてやる。
１回吹くたびに完全乾燥させる。
両方３回ずつ吹いたら完全乾燥を待って表面を１００番でならす。
このときデカール表面の中央付近がやや盛り上がってる状態にしておき、
デカールの渕付近を段差がなくなるまで研磨する。
注意点は問い巻くが薄いと下地のデカールが露出してしまうので
ならすたびに足りない部分を埋めるようにつや消しツヤありを繰り返して
段差がなくなるまで続ける。
そんな感じでやるからどえらく時間と根気が必要。
がんばってやってください。
>>638
なんか誤字や誤変換が多すぎてよくわからんのだが、艶消しと光沢を交互に吹く意味が
よくわからない。
あと3回ずつ吹いたあとは1000番だよな？
研ぎ出しは普通に光沢クリアを何層か重ねてデカールの厚みを超えたらペーパー
当ててから研いでるが、艶消しを挟むってのは知らなかったんでメリットを教えてくれ。
艶消しに入ってる粒子の分曇ると思うんだが。
なんか誤字や誤変換が多すぎてよくわからんのだが、艶消しと光沢を交互に吹く意味が
よくわからない。
あと3回ずつ吹いたあとは1000番だよな？
研ぎ出しは普通に光沢クリアを何層か重ねてデカールの厚みを超えたらペーパー
当ててから研いでるが、艶消しを挟むってのは知らなかったんでメリットを教えてくれ。
艶消しに入ってる粒子の分曇ると思うんだが。
ダイソーで売ってるスプレーで塗装できるかな・・・？
>>640
ここで論議されてるよ。
参考迄にどうぞ。
模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツール
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1197901453/l50
塗料のミストが安定しなくて奇麗に塗るのは難しいって
コメントもあります。
ここで論議されてるよ。
参考迄にどうぞ。
模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツール
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1197901453/l50
塗料のミストが安定しなくて奇麗に塗るのは難しいって
コメントもあります。
642 ：HG名無しさん：2008/09/06(土) 17:01:32 ID:e1+nZCQp
ど～してもその色が要る場合（模型用塗料にはなくて）
絵の具とかの顔料から、クリアに溶かすしか方法ないんでしょうか？
絵の具とかの顔料から、クリアに溶かすしか方法ないんでしょうか？
>ど～してもその色が要る場合（模型用塗料にはなくて）
どんな色なん？
パール粉とか顔料とかパステルの粉とかMrカラーのクリアに混ぜたことはあるけど
色によって親和具合が大分違うので結構冒険だと思う
場合によってはマニキュアとかで代用可能だったりする
アレ大抵の奴がMrカラーで希釈できるし
どんな色なん？
パール粉とか顔料とかパステルの粉とかMrカラーのクリアに混ぜたことはあるけど
色によって親和具合が大分違うので結構冒険だと思う
場合によってはマニキュアとかで代用可能だったりする
アレ大抵の奴がMrカラーで希釈できるし
644 ：642：2008/09/06(土) 19:18:50 ID:e1+nZCQp
??親和具合が違うものを溶かしたりはしないです。
単に、模型用のものでもアクリル絵の具並みの色規格があれば
いいんでしょうけど
単に、模型用のものでもアクリル絵の具並みの色規格があれば
いいんでしょうけど
ビリジアンブルーとかじゃね？
100番は釣りかと思った
めっちゃ傷だらけになるじゃねーかｗ
めっちゃ傷だらけになるじゃねーかｗ
>??親和具合が違うものを溶かしたりはしないです。
643ダヨ、説明が悪かった、スマヌ
顔料は絵の具として成立するのに必要な油の量があるんだ
顔料の横っちょに吸油量って書いてある奴のことで
100グラムの顔料を練って絵の具にするのに必要な量が書いてあるんだ
顔料の大きさにも寄るので話はややこしいけど
「粒子が大きくて油に馴染みやすい」顔料は給油量が少なく油性のバインダーに馴染みやすいんだ
ローズマダーなんかやフタロシアンブルーとかは給油量が50ぐらい
マルスバイオレット当りは25ぐらいと顔料によって大分違う
さっきの「油に馴染みやすい」って話と被るけど親和性、
水に溶けやすいものを「親水性」油に溶けやすいものは「親油性」
シンナーは油の仲間なんで親水性の強い顔料だと上手く分散せずダマになっちゃったりするんだ
ま、そんな意味で「冒険」と書いたの
それから顔料は択ばないと物凄く毒性が強いのもある
カドミウム、水銀、クロムとかヤバイ重金属のがあるんだ
顔料にもトライしてもいいけど必ず詳しい人に
アドバイスしてもらってからにしてくださいな
ちょっと話が長くなってスマヌ
643ダヨ、説明が悪かった、スマヌ
顔料は絵の具として成立するのに必要な油の量があるんだ
顔料の横っちょに吸油量って書いてある奴のことで
100グラムの顔料を練って絵の具にするのに必要な量が書いてあるんだ
顔料の大きさにも寄るので話はややこしいけど
「粒子が大きくて油に馴染みやすい」顔料は給油量が少なく油性のバインダーに馴染みやすいんだ
ローズマダーなんかやフタロシアンブルーとかは給油量が50ぐらい
マルスバイオレット当りは25ぐらいと顔料によって大分違う
さっきの「油に馴染みやすい」って話と被るけど親和性、
水に溶けやすいものを「親水性」油に溶けやすいものは「親油性」
シンナーは油の仲間なんで親水性の強い顔料だと上手く分散せずダマになっちゃったりするんだ
ま、そんな意味で「冒険」と書いたの
それから顔料は択ばないと物凄く毒性が強いのもある
カドミウム、水銀、クロムとかヤバイ重金属のがあるんだ
顔料にもトライしてもいいけど必ず詳しい人に
アドバイスしてもらってからにしてくださいな
ちょっと話が長くなってスマヌ
MG等の大型キットで、外装に使われている色が少ない場合
同じ色をたくさん使うから、俺は出来合いの色で塗ってる。
万が一調色した分が足りなくなったらイヤだし、余っても使い道がないからね。
同じ色をたくさん使うから、俺は出来合いの色で塗ってる。
万が一調色した分が足りなくなったらイヤだし、余っても使い道がないからね。
653 ：HG名無しさん：2008/09/07(日) 01:10:50 ID:eLTuhfI7
ここの初心者共、模型板の他ジャンルの初心者救済スレ見たことあるか？
如何にガンプラ初心者の程度が低いか解るぜ。
いくら初心者とはいえ、もう少しググるとかして勉強してから書き込めや。
如何にガンプラ初心者の程度が低いか解るぜ。
いくら初心者とはいえ、もう少しググるとかして勉強してから書き込めや。
>>白・黒・青・赤・黄色 の塗料があればほとんどの色が作れる
これ、初心者がよく陥りがちな罠に嵌ってるじゃねーかw
これ、初心者がよく陥りがちな罠に嵌ってるじゃねーかw
調色してみれば、なぜあれだけの数の色がラインナップされているか分かるよなw
混ぜれば混ぜるだけ汚くなっていくのが塗料。
全部まぜちまったのがＭＡＸ渡辺のぼったくりベースグレー
全部まぜちまったのがＭＡＸ渡辺のぼったくりベースグレー
657 ：HG名無しさん：2008/09/07(日) 10:37:39 ID:6owtuhn1
メッキにつや消し吹いたらどうなるの？
つや消しメッキになります。
画像ではわかり辛いので実際にお試し下さい。
画像ではわかり辛いので実際にお試し下さい。
659 ：HG名無しさん：2008/09/07(日) 11:01:04 ID:6owtuhn1
ありがとう
塗料買い揃えた頃、＞白・黒・青・赤・黄色の5種類では限界を感じました。
>>642がわけわからんこと言ってるから
色なんてまぜて作るんだってものすごく当たり前のこと教えてるだけだろ
色なんてまぜて作るんだってものすごく当たり前のこと教えてるだけだろ
ゲルググｖｅｒ２．０の、シルバーとクリアーレッドで塗るバーニア基部って
どこのことですか？バーニアの細長い柄の部分のことですか？
どこのことですか？バーニアの細長い柄の部分のことですか？
バーニア基部 でＬｉｖｅサーチとかググルとかしたらわかると思うよ。
664 ：HG名無しさん：2008/09/07(日) 16:05:31 ID:DS9ZhAea
MGシャイニングのパーツにグレーっぽい白色のがあるんですけど
ためしにそのフレームにホワイトのスプレー塗ってみたんですがあんまり変わりません
濃い白にするにはサーフェイサーとかかけてからの方がいいんでしょうか？
ためしにそのフレームにホワイトのスプレー塗ってみたんですがあんまり変わりません
濃い白にするにはサーフェイサーとかかけてからの方がいいんでしょうか？
665 ：HG名無しさん：2008/09/07(日) 16:16:35 ID:2vTldGbX
ＭＧやＨＧ用のガンダムカラーの瓶に始めから直接ウスメ液とリターダーを入れて塗ってみようと
思うのですが、ＯＫですか？
思うのですが、ＯＫですか？
おｋ
ただし瓶から溢れても知らんが
ただし瓶から溢れても知らんが
ザクキャノンのキャノン本体ってＡＢＳですよね？
>>664
何回も白サフ吹けばおｋ ただ普通の白塗料でもいけそうな気がするけど分からないなぁ
何回も白サフ吹けばおｋ ただ普通の白塗料でもいけそうな気がするけど分からないなぁ
昨今の隠蔽力の高い塗料に頼らず、Mr.カラー#1ホワイトを何度も吹き重ねて発色させることに喜びを感じる俺は異端児なのか？
スレ違いスマン
スレ違いスマン
今度友人達とガンプラを作る事になったんですが、全員初心者なので道具をどこら辺まで揃えればいいのか分かりません
塗装する予定はありませんが、一応綺麗に仕上げたいなとは思うんですが･･･
ニッパー、紙やすり、デザインナイフくらいでいいでしょうか？
塗装する予定はありませんが、一応綺麗に仕上げたいなとは思うんですが･･･
ニッパー、紙やすり、デザインナイフくらいでいいでしょうか？
塗装しないならそれで良いと思います
>>674
完全な初心者にコンパウンド薦めるなよ、何番まで磨かせる気だ
>>673
ただ集まってパチパチ組むだけ、仕上がりはあまり気にしないってことなら挙げてる工具でいける。
仕上がりを気にするなら艶消しスプレー(クレオス：水性トップコート等)はあった方がいいと思うが。
光沢仕上げは手間がかかる上んでやめといた方がいい。
んで、どちらにしろ綺麗に組みたいと言っても限界はある。>>10参照。
完全な初心者にコンパウンド薦めるなよ、何番まで磨かせる気だ
>>673
ただ集まってパチパチ組むだけ、仕上がりはあまり気にしないってことなら挙げてる工具でいける。
仕上がりを気にするなら艶消しスプレー(クレオス：水性トップコート等)はあった方がいいと思うが。
光沢仕上げは手間がかかる上んでやめといた方がいい。
んで、どちらにしろ綺麗に組みたいと言っても限界はある。>>10参照。
677 ：HG名無しさん：2008/09/08(月) 01:00:47 ID:24lJ7n/8
ＭＲカラーをそのまま塗るのと、２倍に薄めて２度塗りするのとでは、どちらが隠蔽力ありますか？
ちゃんと濡れるならそのままの方の気がする
試さなくても薄めずに塗ったほうが隠蔽力があるに決まってるだろ・・・
何でそのままと2倍しかないんだよ
塗りやすいように適度に薄めて塗れ
塗りやすいように適度に薄めて塗れ
>>674-676
レスありがとうございます
つや消しスプレーも追加することします
加えてお聞きしたいのですが、ニッパーは100円ショップ等で買える安価な物でも差し支え無いでしょうか？
それとも少し値が張ってもそれなりの物を買ったほうが良いのでしょうか
レスありがとうございます
つや消しスプレーも追加することします
加えてお聞きしたいのですが、ニッパーは100円ショップ等で買える安価な物でも差し支え無いでしょうか？
それとも少し値が張ってもそれなりの物を買ったほうが良いのでしょうか
買ってきた状態だと平らで面積のあるパーツ（ガンダムの胸とか）に
うねってるというか、平らなんだけどなんか均一でない状態ってありますよね。
プラ自体がムラになってるというか（うまく表現出来ないんですが）
あの状態は何と言う用語なんでしょうか？一応平らだし、ヒケじゃないですよね。
またこの状態を目立たなくさせるには塗装するしかありませんか？
うねってるというか、平らなんだけどなんか均一でない状態ってありますよね。
プラ自体がムラになってるというか（うまく表現出来ないんですが）
あの状態は何と言う用語なんでしょうか？一応平らだし、ヒケじゃないですよね。
またこの状態を目立たなくさせるには塗装するしかありませんか？
>683
ウェルドライン かな？
http://images.google.com/images?num=50&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=sjis&q=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&um=1&sa=N&tab=wi
パーツの表面に見える波みたいなアレは塗装しないと消せないよ。
ウェルドライン かな？
http://images.google.com/images?num=50&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=sjis&q=%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&um=1&sa=N&tab=wi
パーツの表面に見える波みたいなアレは塗装しないと消せないよ。
>684
これが一番わかりやすいんじゃないかな？
ttp://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/62/38/dame_ningen_a/folder/697547/img_697547_51685805_8?1188646453
これが一番わかりやすいんじゃないかな？
ttp://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/62/38/dame_ningen_a/folder/697547/img_697547_51685805_8?1188646453
うぉ、土日放置して見にきたら俺とんでもない事してるｗ
100番→1000番
問い膜が→塗膜が
すまん、フォローしてくれたみんなありがと。
>639
つや消しをはさむのはツヤありクリアがデカールの上に
留まりやすいように、ということでやってます。
最終仕上げがつや消しなら問題ない透明感を得られています。
クリア層を効率的に厚くすることが出来るので自分ではいつもやってます。
以前ホビージャパンの記事で（ＭＧ1.0ザクを使ったデザートザクの作例）
そのやり方の記事を見たのでそれ以来やってます。
間違い＆誤変換でご迷惑おかけしました～。
100番→1000番
問い膜が→塗膜が
すまん、フォローしてくれたみんなありがと。
>639
つや消しをはさむのはツヤありクリアがデカールの上に
留まりやすいように、ということでやってます。
最終仕上げがつや消しなら問題ない透明感を得られています。
クリア層を効率的に厚くすることが出来るので自分ではいつもやってます。
以前ホビージャパンの記事で（ＭＧ1.0ザクを使ったデザートザクの作例）
そのやり方の記事を見たのでそれ以来やってます。
間違い＆誤変換でご迷惑おかけしました～。
ツヤ消しにクレオスの水性トップコート使ってます。
購入してから１回目はうまくいってたんですけど、
２回目からは噴射口が泡立ってしまい、霧が粗くダマが出やすくなってしまいました。
振りが足りないのでしょうか・・・何か解決策はあったら教えてください。
購入してから１回目はうまくいってたんですけど、
２回目からは噴射口が泡立ってしまい、霧が粗くダマが出やすくなってしまいました。
振りが足りないのでしょうか・・・何か解決策はあったら教えてください。
>688
想像だけど、スプレーの噴射口が詰まりかけてない？
最初に吹いたときの塗料が噴射口の周りに付着して、
出が悪くなったり詰まったりすることはたまにあるよ。
もしそうなら、薄め液を含ませたティッシュで拭くと直るかも。
想像だけど、スプレーの噴射口が詰まりかけてない？
最初に吹いたときの塗料が噴射口の周りに付着して、
出が悪くなったり詰まったりすることはたまにあるよ。
もしそうなら、薄め液を含ませたティッシュで拭くと直るかも。
>>687
クリア重ねてくと表面が平滑になるにつれて流れやすくなるし、艶消しの層を挟んで
わざと凹凸を作ってやることで流れにくくするってわけね。
艶消し限定になるけど良いかもしれない、今度真似してみるよ。
>>638の文面だと艶消し前提ってのがないのに艶消し使う初耳なやり方・誤字多目と
突っ込みどころ多すぎて、もっともらしく嘘教えるつもりか釣りなんじゃないかと思ってたんよ。
クリア重ねてくと表面が平滑になるにつれて流れやすくなるし、艶消しの層を挟んで
わざと凹凸を作ってやることで流れにくくするってわけね。
艶消し限定になるけど良いかもしれない、今度真似してみるよ。
>>638の文面だと艶消し前提ってのがないのに艶消し使う初耳なやり方・誤字多目と
突っ込みどころ多すぎて、もっともらしく嘘教えるつもりか釣りなんじゃないかと思ってたんよ。
>>682
「差し支えが無い」のならみんな100均のを使ってるとは思わないか？
わざわざ2000円とかするニッパーを買う人がいるのはなんでだと思う？
100円なんだから買って試せ。
使ってても何とも思わないのなら、君にとってそれは「差し支えない」のだろう。
「差し支えが無い」のならみんな100均のを使ってるとは思わないか？
わざわざ2000円とかするニッパーを買う人がいるのはなんでだと思う？
100円なんだから買って試せ。
使ってても何とも思わないのなら、君にとってそれは「差し支えない」のだろう。
696 ：HG名無しさん：2008/09/08(月) 22:19:20 ID:4DkjMLSx
友人が何人かは知らんが
たかがパチ組みするのにどんな道具が必要かすら考えられる人間はいないのか？ｗ
本屋行きゃ模型誌もハウツー本もあるだろ？
たかがパチ組みするのにどんな道具が必要かすら考えられる人間はいないのか？ｗ
本屋行きゃ模型誌もハウツー本もあるだろ？
もうこのスレ推奨の初心者用の道具はコレだ！って決めて
テンプレにでも貼れば良いんじゃないかと時々思う。
テンプレにでも貼れば良いんじゃないかと時々思う。
自分で考えない・読まない・ｸﾞｸﾞらない・試さない
こんなやつらばっかｗ
こんなやつらばっかｗ
模型板の初心者スレの中でも、ガンプラ初心者スレが一番レベル低いもんな。
恥ずかしい質問ばかりで、正直ウンザリだよ。
これじゃスケモの連中からバカにされても仕方ないよなぁ。
恥ずかしい質問ばかりで、正直ウンザリだよ。
これじゃスケモの連中からバカにされても仕方ないよなぁ。
みなさん初心者スレでなに粋がってんの？
いや、粋がってのは一人か・・・
2ｃｈ以外で友達見つけろよ
いや、粋がってのは一人か・・・
2ｃｈ以外で友達見つけろよ
ガンプラ初心者は模型のいろはの「い」から教えなきゃならんから一番レベルが低いのは
しゃあない
しゃあない
>682
ニッパーは100均でも十分使える。
余裕があれば田宮の精密を買えばいいだけ。
まあ、二度と100均のは使えなくなるだけさ♪
ニッパーは100均でも十分使える。
余裕があれば田宮の精密を買えばいいだけ。
まあ、二度と100均のは使えなくなるだけさ♪
100均のアイテムに関してはここ見るといい。
模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツール
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1197901453/l50
『安い道具は決して初心者向きじゃない』
ってコメントもあった。
個人的には同意。
今後も模型作るなら道具はいいの揃えておいても損はしないと思う。
模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツール
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1197901453/l50
『安い道具は決して初心者向きじゃない』
ってコメントもあった。
個人的には同意。
今後も模型作るなら道具はいいの揃えておいても損はしないと思う。
道具はそこそこの値段ので十分だと思うけど、予算が許せば電動工具もあった方がいい。
タミヤの工作キットの奴でも十分いける。
でも意外と多く使うのがティッシュと爪楊枝ｗ
タミヤの工作キットの奴でも十分いける。
でも意外と多く使うのがティッシュと爪楊枝ｗ
スレ違いでしたらすみませんが誘導お願いします。
今ＭＧの真武者頑駄無を製作していまして、武器を改造しようと考えています。
具体的に言いますと、刀をPSPゲーム「モンスターハンター」の「飛竜刀（紅）」
に改造するつもりです。
手順としては、基の刀をヤスッてメッキをはがし、ランナーを骨にして
丈を延長し、エポキシパテで形を作っています。
そこで質問なんですが表面の「ウロコ」を表現するにはどうすればよいでしょうか。
「プラモ 鱗 表現」とかでググってみてもいまいち探せませんでした。
マテリアルはラッカーパテ、エポキシパテ、ポリパテがあります。
工具もあまり高価なものでなければ購入できるだけの経済力はあります。
よろしくお願いします。
今ＭＧの真武者頑駄無を製作していまして、武器を改造しようと考えています。
具体的に言いますと、刀をPSPゲーム「モンスターハンター」の「飛竜刀（紅）」
に改造するつもりです。
手順としては、基の刀をヤスッてメッキをはがし、ランナーを骨にして
丈を延長し、エポキシパテで形を作っています。
そこで質問なんですが表面の「ウロコ」を表現するにはどうすればよいでしょうか。
「プラモ 鱗 表現」とかでググってみてもいまいち探せませんでした。
マテリアルはラッカーパテ、エポキシパテ、ポリパテがあります。
工具もあまり高価なものでなければ購入できるだけの経済力はあります。
よろしくお願いします。
>>706
モンスターハンターって名前だけしか知らなくて、その刀もよく分からないけどキングギドラみたいな
表面と考えていいのかな？
ウロコを一枚一枚削り込んで作るか、エポキシパテかファンドかスカルピーを薄く盛ってパジコの
ステンレス細工棒で押さえて表現するとかでどうだろう。
あとは小さめのメス型を作って上記の素材にスタンピングとか。
外してたらスマン。
モンスターハンターって名前だけしか知らなくて、その刀もよく分からないけどキングギドラみたいな
表面と考えていいのかな？
ウロコを一枚一枚削り込んで作るか、エポキシパテかファンドかスカルピーを薄く盛ってパジコの
ステンレス細工棒で押さえて表現するとかでどうだろう。
あとは小さめのメス型を作って上記の素材にスタンピングとか。
外してたらスマン。
708 ：HG名無しさん：2008/09/09(火) 16:03:52 ID:YH6HQJSh
トップコートを水性の艶消しでしているみたいですがエアブラシでもできますか？缶の使用率が高いのはなぜですか？
>>707
＜キングギドラみたいな表面
そんな感じです！ファンド、スカルピー、パジコ、初めて聞きました^^;
ググって見たら造形用の粘土のようなものですね。
こりゃちゃんと段取り組まないとむずかしそう。
アドバイス参考にさせていただきます、ありがとうございました。
＜キングギドラみたいな表面
そんな感じです！ファンド、スカルピー、パジコ、初めて聞きました^^;
ググって見たら造形用の粘土のようなものですね。
こりゃちゃんと段取り組まないとむずかしそう。
アドバイス参考にさせていただきます、ありがとうございました。
>>709
竜の置物とかルアーみたいに鱗テクスチャがあるものを
粘土で型取りしてポリパテコピー
それっぽくなっただけでいいなら
メッシュを貼付けた上からサフを厚塗りする
蛇の抜け殻を探して表面に貼付ける（裏返しになっているので注意）
竜の置物とかルアーみたいに鱗テクスチャがあるものを
粘土で型取りしてポリパテコピー
それっぽくなっただけでいいなら
メッシュを貼付けた上からサフを厚塗りする
蛇の抜け殻を探して表面に貼付ける（裏返しになっているので注意）
>>708
缶スプレーの利点が手軽さで、
エアブラシの利点が調色できる、塗膜を薄くできる だから、
調色の必要がなく、またある程度の強度（=塗膜の厚さ）が必要だから
手軽な缶スプレーの方が利用者が多いんだと思う。
缶スプレーの利点が手軽さで、
エアブラシの利点が調色できる、塗膜を薄くできる だから、
調色の必要がなく、またある程度の強度（=塗膜の厚さ）が必要だから
手軽な缶スプレーの方が利用者が多いんだと思う。
714 ：HG名無しさん：2008/09/09(火) 20:35:02 ID:AoGoA9O1
平筆に寿命ってありますか？綺麗に塗れなくなるとか。
>>714
ある
ある
皆さんは水転写デカールの上からスーパークリヤー吹きますか?
吹くとしたら少しずつ吹くしかないですか?
あとメッキパーツにもトップコートって変ですか?
吹くとしたら少しずつ吹くしかないですか?
あとメッキパーツにもトップコートって変ですか?
>>716
皆さんはって聞き方にはあまり意味ないと思うね、どう仕上げたいかってのは>>716にしか
わからんし。
でまあ、スーパークリアーってことはラッカーだから吹くとしたら溶かさないように少しずつ。
水性トップコートならそういう心配はしなくていいね。
んで、トップコートってのが何を指して言ってるかにもよるが、わざと艶消しにする人も居るし
メッキ保護のために光沢クリア吹く人も居るな。
とりあえず、トップコートってのが塗装の一番上にクリアを吹く工程を言ってるのかｊクレオスの
商品名を言ってるのかははっきりしといたほうがいい。
よく混同したまま聞く人がいててわけわかんなくなる。
皆さんはって聞き方にはあまり意味ないと思うね、どう仕上げたいかってのは>>716にしか
わからんし。
でまあ、スーパークリアーってことはラッカーだから吹くとしたら溶かさないように少しずつ。
水性トップコートならそういう心配はしなくていいね。
んで、トップコートってのが何を指して言ってるかにもよるが、わざと艶消しにする人も居るし
メッキ保護のために光沢クリア吹く人も居るな。
とりあえず、トップコートってのが塗装の一番上にクリアを吹く工程を言ってるのかｊクレオスの
商品名を言ってるのかははっきりしといたほうがいい。
よく混同したまま聞く人がいててわけわかんなくなる。
>>714
ありますん
ありますん
塗装を行おうと思うのですが、サーフェイサーを吹く前に
紙やすりをかけたほうがいいのでしょうか？
その場合は400かけて、600、1000とするんですよね？
紙やすりをかけたほうがいいのでしょうか？
その場合は400かけて、600、1000とするんですよね？
ガンダム00のFGの首のポリキャップってプラ板で延長できるんですか？
できません
723 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 01:22:31 ID:Je4Lyjyp
ガンプラ川口名人推奨！
ガンプラ専用スミ入れペンシャープを買ったんですけど、
使ってみてびっくり！
これ、文房具のシャーペンと同じだよね？
ガンプラ専用スミ入れペンシャープを買ったんですけど、
使ってみてびっくり！
これ、文房具のシャーペンと同じだよね？
ただのシャープペンシルで代用可能
シャープペンシルでスミイレは古くからある手法です。
シャープペンシルでスミイレは古くからある手法です。
>>723
買わなきゃシャーペンと気付かないお前が悪い
買わなきゃシャーペンと気付かないお前が悪い
そりゃあまりコンビニには売ってないかもしれないけど、文房具屋には普通に売ってるよなー
まったくアコギな商売しやがるぜ磐梯様はよぉ～～
まったくアコギな商売しやがるぜ磐梯様はよぉ～～
729 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 03:39:29 ID:uKc1UkXm
ABS樹脂とスチロール樹脂を接着したいのですが、何かいい方法はありませんか？
瞬着
スチロールっていわゆるＰＳのことですか？
0.3も0.8も持ってるが芯がもったいなくって
結局普通の0.5のシャープを使っている漏れは負け組み。。。 orz
結局普通の0.5のシャープを使っている漏れは負け組み。。。 orz
買ったものを使わないほうがもったいない・・・
と言いつつ、キットを積みまくる俺も負け組み・・・。
と言いつつ、キットを積みまくる俺も負け組み・・・。
2.0mmを使っている俺
質問なんですが、タミヤのデザインナイフ(柄が金色)とモデラーズナイフ(柄が銀色)の使用法の違いって何ですか？
ゲート処理に使用したいと思うのですが、どちらが良いのでしょう？
ゲート処理に使用したいと思うのですが、どちらが良いのでしょう？
736 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 11:58:34 ID:mkh+0DW+
タミヤセメントは日向に晒しておくと早く乾く？ よく合わせ目がヒケちゃうの。
737 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 12:13:52 ID:ovZMzWNM
今日も尋常じゃない馬鹿がわいてるな・・・・・
>735
刃の大きさが違うけど、用途の違いは基本的に無いから
自分が入手しやすいほうを買えばよい。
>736
温度が高いほうが早く乾くだろうけど、乾燥時間の早い/遅いと
合わせ目がヒケるのは関係ない。
刃の大きさが違うけど、用途の違いは基本的に無いから
自分が入手しやすいほうを買えばよい。
>736
温度が高いほうが早く乾くだろうけど、乾燥時間の早い/遅いと
合わせ目がヒケるのは関係ない。
>731
PSはポリスチレンの略。
何が聞きたいのかわからんけど、PSをスチロールと言ってもいいと思うけど
気にする人もいるかもしれない。
PSはポリスチレンの略。
何が聞きたいのかわからんけど、PSをスチロールと言ってもいいと思うけど
気にする人もいるかもしれない。
740 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 14:10:39 ID:Bp+gss8Z
>739
バンダイのプラモのランナーにはＰＳ／ＡＢＳで表記されているから
じゃないかと思われる。
バンダイのプラモのランナーにはＰＳ／ＡＢＳで表記されているから
じゃないかと思われる。
SDだと箱に「スチロール樹脂」って書いてあるからね
全く要領を得ない奴らだな、説明書の表記のＰＳ／ＡＢＳのＰＳはポリスチレンとスチロールのどちらなんだ？
ポリスチレンはポリキャップのことか？
ポリスチレンはポリキャップのことか？
ばかやろう
>742
ならば最初からそう書けばいいのではないか？
「いわゆるＰＳ」なんぞと書かれてもその「いわゆる」が何を指しているか
回答者に伝わっていなかったから君の望む回答が得られていない。
ポリスチレン樹脂＝スチロール樹脂のことだ。
ポリスチレンの表記記号はＰＳだというのは>739が書いてくれてるな。
で、それが解ったから何がしたいんだ？
ならば最初からそう書けばいいのではないか？
「いわゆるＰＳ」なんぞと書かれてもその「いわゆる」が何を指しているか
回答者に伝わっていなかったから君の望む回答が得られていない。
ポリスチレン樹脂＝スチロール樹脂のことだ。
ポリスチレンの表記記号はＰＳだというのは>739が書いてくれてるな。
で、それが解ったから何がしたいんだ？
ＡＢＳとＰＳはタミヤセメントでも接着出来ると聞いたことがあるんだけど、それはどっちの樹脂が
共通してるからなの？
ということを最終的に質問したかったのよ。接着力は弱いの？
共通してるからなの？
ということを最終的に質問したかったのよ。接着力は弱いの？
ならば最初からそう書けばいいのではないか？
>>745
バンダイのABSは一般的なABSと違ってタミヤセメントで接着は一応可能だな。
ただ接着力は弱い。PS程は溶けないからセメント内の樹脂で無理矢理くっつける感じ。
正確なことはバンダイに聞かなきゃわからんだろうが、PS用の接着剤がABSにも使えるんなら
ABSにPSの樹脂が入ってると考えるのが自然じゃないか？あくまで推測だが。
あと、質問にまともなレスが返ってこない場合大抵質問の仕方が悪い。
>>731の内容で>>745を読み取れるやつなんてエスパーぐらいのもんだ。っつーか>>19
企業のサポセンみたいに答えることが仕事ってわけでもなく善意で答えてんだから回答者に
食って掛るのはやめといた方がいい。
バンダイのABSは一般的なABSと違ってタミヤセメントで接着は一応可能だな。
ただ接着力は弱い。PS程は溶けないからセメント内の樹脂で無理矢理くっつける感じ。
正確なことはバンダイに聞かなきゃわからんだろうが、PS用の接着剤がABSにも使えるんなら
ABSにPSの樹脂が入ってると考えるのが自然じゃないか？あくまで推測だが。
あと、質問にまともなレスが返ってこない場合大抵質問の仕方が悪い。
>>731の内容で>>745を読み取れるやつなんてエスパーぐらいのもんだ。っつーか>>19
企業のサポセンみたいに答えることが仕事ってわけでもなく善意で答えてんだから回答者に
食って掛るのはやめといた方がいい。
有難う、これからは気を付けるよ。
そういうことが聞きたかったのねw
PS=ポリスチレン
ABS=アクリロニトリル ブタジエン スチレン
で、バンダイのABSは一般的なABSよりもスチレンの割合が多い(伝聞情報)から
プラモ用の接着剤でも接着できるらしい～ 的な話が出来たのに。
PS=ポリスチレン
ABS=アクリロニトリル ブタジエン スチレン
で、バンダイのABSは一般的なABSよりもスチレンの割合が多い(伝聞情報)から
プラモ用の接着剤でも接着できるらしい～ 的な話が出来たのに。
すまん誤爆ったorz
752 ：HG名無しさん：2008/09/11(木) 22:28:05 ID:aSDXNhT3
コトブキヤのメッシュパイプ布アミ仕様を塗装したいのですが
塗料は何を使えばいいのでしょうか？
塗料は何を使えばいいのでしょうか？
自動車用の塗料でいいと思うよ
これで絶対試せよ
教えてやったんだ無駄にするな絶対に試せ
これで絶対試せよ
教えてやったんだ無駄にするな絶対に試せ
>>717
ありがとうございます
メッキにトップコートは例えば
金メッキの表面のイエローを落として銀メッキ状態にした後に保護目的で
クレオスのスーパークリアーを吹いたほうが良いのかなー
ってことでした
ありがとうございます
メッキにトップコートは例えば
金メッキの表面のイエローを落として銀メッキ状態にした後に保護目的で
クレオスのスーパークリアーを吹いたほうが良いのかなー
ってことでした
>>754
何から保護をするのか分からないけど、必要と思うなら吹けばいいじゃん
何から保護をするのか分からないけど、必要と思うなら吹けばいいじゃん
ちょっとさあ、テンプレに、質問は端的に目的を最初に書け、と追加してクレよ
>>754
ちょっと前塗装初心者スレでも同じような質問あったな。
酸化して曇るかもってどっかで聞いたんだよな？
メッキのキットは持ってないからよく知らんけど吹いといた方が良いとは思うよ。
なんとなくどっかで聞いたことやサイト・本で見かけたことを確かめるための質問って
具体性に欠けてて答えにくいこと多いね。
ちょっと前塗装初心者スレでも同じような質問あったな。
酸化して曇るかもってどっかで聞いたんだよな？
メッキのキットは持ってないからよく知らんけど吹いといた方が良いとは思うよ。
なんとなくどっかで聞いたことやサイト・本で見かけたことを確かめるための質問って
具体性に欠けてて答えにくいこと多いね。
バーニアの内側を赤に部分塗装したいのですが（ザクⅡ改）マーカーを筆塗りして
乾かしてからもう一度ぬってみたのですが発色が成形色の色との重なりで暗めの赤っぽく
なってしまいます。どうすれば成形色が暗くても綺麗に発色することが出来ますか？
マーカー白⇒乾燥⇒マーカー赤塗ったら白赤が混じりました…
乾かしてからもう一度ぬってみたのですが発色が成形色の色との重なりで暗めの赤っぽく
なってしまいます。どうすれば成形色が暗くても綺麗に発色することが出来ますか？
マーカー白⇒乾燥⇒マーカー赤塗ったら白赤が混じりました…
>758
プラモの塗装は安価で手軽なやり方ほど、キレイに塗装するのは難しいと思ったほうがいいよ。
暗い下地に白を塗装してから赤ってやり方は間違ってないけど、マーカーでキレイにやるのはまず無理。
現状でガマンするか塗装方法を変えるかの二択。
プラモの塗装は安価で手軽なやり方ほど、キレイに塗装するのは難しいと思ったほうがいいよ。
暗い下地に白を塗装してから赤ってやり方は間違ってないけど、マーカーでキレイにやるのはまず無理。
現状でガマンするか塗装方法を変えるかの二択。
Mrカラー（ラッカー系）の銀塗ってからガンダムマーカーの赤塗るといいよ
白も良いけど初心者がスプレー以外で濃い成型色に白を厚ぼったくならないように
ムラなく塗るのは結構難しい
筆やマーカーで上塗りするなら下地は溶けないように種類の違う強い塗料を使うと楽
白も良いけど初心者がスプレー以外で濃い成型色に白を厚ぼったくならないように
ムラなく塗るのは結構難しい
筆やマーカーで上塗りするなら下地は溶けないように種類の違う強い塗料を使うと楽
762 ：HG名無しさん：2008/09/12(金) 15:49:38 ID:6QWYhH+W
エアブラシ使うときどれぐらいの圧で吹いたらいいですか？
普通のラッカー系の溶液を一部筆塗りしたいのですが、どの程度薄めるのがいいのですか？
（一回で塗るのがいいか（気持ち薄めで重ね塗りするのがいいか）
（一回で塗るのがいいか（気持ち薄めで重ね塗りするのがいいか）
>>764
自分の塗りやすい濃度に調節して、重ねるかどうかは
塗ってから判断。
ﾊﾟｰﾂが何色で、塗料が何色かによっても違ってくるし。
無理に重ねる必要なんてない。
現状をみて重ねる必要性があると思ったら、やればいい。
はじめから上手く出来る人なんていないんだから。
自分の塗りやすい濃度に調節して、重ねるかどうかは
塗ってから判断。
ﾊﾟｰﾂが何色で、塗料が何色かによっても違ってくるし。
無理に重ねる必要なんてない。
現状をみて重ねる必要性があると思ったら、やればいい。
はじめから上手く出来る人なんていないんだから。
ＭＲカラーでもガンダムカラーでもその色によって濃さが違うよね。
隠蔽力から考えても、１．２倍くらいに薄めて重ね塗りするのがいいんじゃないかな。
だだし重ね塗りは平滑に仕上げるのが結構難しいからね。
薄めないで１回塗りで下地を隠蔽出来ればそれがベストだと思うよ。
隠蔽力から考えても、１．２倍くらいに薄めて重ね塗りするのがいいんじゃないかな。
だだし重ね塗りは平滑に仕上げるのが結構難しいからね。
薄めないで１回塗りで下地を隠蔽出来ればそれがベストだと思うよ。
シンナー系とアクリル(水性)系でも塗りの感じやノリは違う。
これは教えられるよりも使ってみて自分の好みに合うのを選ぶしかないよな。
これは教えられるよりも使ってみて自分の好みに合うのを選ぶしかないよな。
ラッカーがアクリルじゃないような書き方だな
水性アクリルと油性アクリルなんだし、ここは初心者スレなんだから
デタラメな書き方はよくないだろ。
デタラメな書き方はよくないだろ。
いや>>770も馬鹿仲間か？
日本酒を飲むかウイスキーを飲むかの話をしてる時に
「これ厳密には日本酒じゃなくて合成酒だよね」とか言い出すようなもん
「これ厳密には日本酒じゃなくて合成酒だよね」とか言い出すようなもん
つや消し吹いたら白くなって、デカールもシルバリングしたっぽい…orz
この場合どうすればいいですかね？
この場合どうすればいいですかね？
溶剤の種類と塗料の種類混ぜてんだから
アルコールかソフトドリンクかを聞いてるのにアルコールか葡萄が原料か言ってるようなもんだろう
アルコールかソフトドリンクかを聞いてるのにアルコールか葡萄が原料か言ってるようなもんだろう
艶あり吹いてみるといいよ
シルバリングは浮いてる部分を針で突っついてマークセッター塗れば多少は改善する
シルバリングは浮いてる部分を針で突っついてマークセッター塗れば多少は改善する
777 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 00:07:00 ID:YO/OEFur
ウィングガンダムゼロの3000~4000円くらいのプラモデルを明日買って造ろうと思うんですが…塗装もしたいので何色を買うとよいかアドバイスがあると助かります。全くの初心者ですが失敗してもいい覚悟で臨もうと思うのでお願いします
778 ：HG名無しさん：2008/09/13(土) 00:12:34 ID:oArxV68W
>>777
取り説嫁
取り説嫁
>>777
いくら覚悟があった所で何も知らなければ失敗します
>3の本を読んで、何を買えばよいか、どうすればいいか等
有る程度把握してから作った方がいいと思います
とりあえず１つめは練習にして色々試してみた方がいいです
いくら覚悟があった所で何も知らなければ失敗します
>3の本を読んで、何を買えばよいか、どうすればいいか等
有る程度把握してから作った方がいいと思います
とりあえず１つめは練習にして色々試してみた方がいいです
>>777
ﾎﾋﾞｰｻｰﾁで取説みれるよ。
ｾｯﾄになってるｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰでもいいんでない。
値段からして1/100のｳｲﾝｸﾞｾﾞﾛのどれかだとは思うけど、MGのかな？
塗装は周囲の環境が許すなら、ｽﾌﾟﾚｰがいいと思う。
筆塗りで広い面をきれいに塗るのは、かなり難しいから。
ただ、MGなら色分けはかなりされてるから、気になるところだけ
部分的に塗装して、ｽﾐｲﾚ＋ｸﾘｱｰｺｰﾄ（つや消し）でも無塗装と比べ
大分印象が変わると思う。
ﾎﾋﾞｰｻｰﾁで取説みれるよ。
ｾｯﾄになってるｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰでもいいんでない。
値段からして1/100のｳｲﾝｸﾞｾﾞﾛのどれかだとは思うけど、MGのかな？
塗装は周囲の環境が許すなら、ｽﾌﾟﾚｰがいいと思う。
筆塗りで広い面をきれいに塗るのは、かなり難しいから。
ただ、MGなら色分けはかなりされてるから、気になるところだけ
部分的に塗装して、ｽﾐｲﾚ＋ｸﾘｱｰｺｰﾄ（つや消し）でも無塗装と比べ
大分印象が変わると思う。
教えて下さい
HGUCサザビーの股関節軸が折れたので関節技を取り付けたいのですが
瞬着だけではすぐ取れてきそうです
凸側は穴を開けて差し込んだ後は何で固定すれば良いでしょうか？
凹側はポリパテかなんかで周りを固めたほうが強度が出ますか？
HGUCサザビーの股関節軸が折れたので関節技を取り付けたいのですが
瞬着だけではすぐ取れてきそうです
凸側は穴を開けて差し込んだ後は何で固定すれば良いでしょうか？
凹側はポリパテかなんかで周りを固めたほうが強度が出ますか？
折れた軸をｼﾝﾁｭｳとかの金属線を使って軸打ちして、
ｴﾎﾞｷｼ系接着剤でくっつけたほうが楽だよ。
ｴﾎﾞｷｼ系接着剤でくっつけたほうが楽だよ。
>>782
どのキットでも折れそうなとこに真鍮線通しておいたほうがいいよん
どのキットでも折れそうなとこに真鍮線通しておいたほうがいいよん
>>782
ポリパテは補強にはならんよ、割れたり欠けたりする。
>>783-784の言う通り真鍮線で軸打ちして接着が良いと思うけど、どうしても
関節技使うなら凹側はプラ板で固定(凹側の裏にあるピンをプラ板に挿す)して
そいつをSSP-HGで固める感じかな。
ポリパテは補強にはならんよ、割れたり欠けたりする。
>>783-784の言う通り真鍮線で軸打ちして接着が良いと思うけど、どうしても
関節技使うなら凹側はプラ板で固定(凹側の裏にあるピンをプラ板に挿す)して
そいつをSSP-HGで固める感じかな。
>>782
つ パーツ請求
つ パーツ請求
MGについてる人形って何で塗ればきれいに塗れるの？
ガンダムマーカーとかで大丈夫？
ガンダムマーカーとかで大丈夫？
ガンマカ単体でならまず無理
どうしてもやるならガンマカの塗料出して爪楊枝や針、面相筆など先端がガンマカより遥かに細いものでやるといいよ
普通考えたらわかるだろガンマカ押し付けてぬれるか？
どうしてもやるならガンマカの塗料出して爪楊枝や針、面相筆など先端がガンマカより遥かに細いものでやるといいよ
普通考えたらわかるだろガンマカ押し付けてぬれるか？
はじめてガンプラ買いました。MGのシャア専用ザクです。
今はセメダインを使わないことにまず感動。
関節もウニウニ動くんですね。
とりあえず塗装もヤスリがけもせず組み終わりました。
次は塗装とつなぎ消しにチャレンジしようと思います。
で、テンプレ読んだらエアブラシがよさげなんですが、どれがいいんでしょう？
今はセメダインを使わないことにまず感動。
関節もウニウニ動くんですね。
とりあえず塗装もヤスリがけもせず組み終わりました。
次は塗装とつなぎ消しにチャレンジしようと思います。
で、テンプレ読んだらエアブラシがよさげなんですが、どれがいいんでしょう？
知らんがな
ムニュ付けしたらどのくらいの時間乾かすものなんですか？
５日間
流し込みタイプのほうが使用する接着剤の量を減らせるからもう少し短い時間でも大丈夫
デザインナイフについてなんですが、近所の文具屋にはオルファのアートナイフ（ttp://www.olfa.co.jp/ja/body/detail/15.html）しか
置いてなかったのですがコレでもプラモ用として使えるんでしょうか？
置いてなかったのですがコレでもプラモ用として使えるんでしょうか？
>>797
回答ありがとうございます。早速買ってきます。
回答ありがとうございます。早速買ってきます。
>>789
セメダインてあんた・・・一体何歳？
セメダインてあんた・・・一体何歳？
携帯でガンプラのパーツを請求する方法ってありますか?
自分はパソコンを所有してないもんで°･(ノД`)･°･
自分はパソコンを所有してないもんで°･(ノД`)･°･
>>801
携帯とかPCとか関係なく郵送しか受け付けてないよ。説明書よく読め。
部品注文カードは使わなくても良いから文書作って送ってるけどな。
詳しくはこっちで。
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part4
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213602181/
携帯とかPCとか関係なく郵送しか受け付けてないよ。説明書よく読め。
部品注文カードは使わなくても良いから文書作って送ってるけどな。
詳しくはこっちで。
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part4
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213602181/
今日も凄いレベルの質問が続いております
～読め で全て解決するスレ・・・・・
そういう質問を見たくないのなら、こんなスレに来なきゃいいだけなんだよ。
なんでもかんでもＰＣが有れば解決できると思ってる世代は
ＰＣが無くなったら生きていけないんじゃないかと思う。
ＰＣが無くなったら生きていけないんじゃないかと思う。
自分で答え言ってて恥ずかしくない？
PCでガンプラのパーツ請求が出来る
PCで
本当に出来るかは知らないけどPCで
そういうこった池沼
PCでガンプラのパーツ請求が出来る
PCで
本当に出来るかは知らないけどPCで
そういうこった池沼
>>808
その携帯を使ってお客様センターに電話して聞いてみれば？
その携帯を使ってお客様センターに電話して聞いてみれば？
ポリキャップと見間違えたんだろう
>>808
MG ザクキャノン （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
MG 真武者頑駄無 （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
MG フォースインパルスガンダム （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
HG GNアームズTYPE-E＋ガンダムエクシア（トランザムモード） （部品注文） 終了しました
MG ユニコーンガンダム Ver.Ka （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
↑ごく一部が期間限定でPCからの請求可能 何でこんなことすら知らないんだろ・・・
MG ザクキャノン （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
MG 真武者頑駄無 （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
MG フォースインパルスガンダム （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
HG GNアームズTYPE-E＋ガンダムエクシア（トランザムモード） （部品注文） 終了しました
MG ユニコーンガンダム Ver.Ka （部品注文） 2008年9月30日まで受付予定
↑ごく一部が期間限定でPCからの請求可能 何でこんなことすら知らないんだろ・・・
へんな顔文字使ってる暇があったら調べりゃいいのにね
パーツ請求は事前に電話で確認してから送ると良い
ラッカー筆塗り→乾燥→ラッカー筆塗りって一回目の色と二回目の色は混ざりますか？
部分塗装を初めてラッカーでやってみようと思ったんですが…
部分塗装を初めてラッカーでやってみようと思ったんですが…
ちゃんと乾燥させてから重ね塗りするのは大前提で。
筆を何度も往復させると混ざるぞ。
筆を何度も往復させると混ざるぞ。
ザクⅡ改の膝から下の後ハメ加工ってどうすればいいんでしょうか？
分割ラインを消して、内部のパーツも塗り分けたいのですが。
分割ラインを消して、内部のパーツも塗り分けたいのですが。
オレはマスキングしたよ
それやったら塗料ハゲませんか？
>>819
マスキングでどこが剥げるんだ？塗面がテープに持ってかれるんなら塗り方が悪いか
テープがおかしいか。関節周りの干渉部が剥げるのは仮組みの時点で確認・対処
できる。
FZはフレーム状のパーツが貫通してるから真ん中で切ったり干渉する部分削ったりで
後ハメできるだろうけど、構造見て後ハメのやり方が思いつかない人はやらない方がいいと
>>11にも書いてある。マスキングしろって。
マスキングでどこが剥げるんだ？塗面がテープに持ってかれるんなら塗り方が悪いか
テープがおかしいか。関節周りの干渉部が剥げるのは仮組みの時点で確認・対処
できる。
FZはフレーム状のパーツが貫通してるから真ん中で切ったり干渉する部分削ったりで
後ハメできるだろうけど、構造見て後ハメのやり方が思いつかない人はやらない方がいいと
>>11にも書いてある。マスキングしろって。
>>819
塗装が完全に乾く前にマスキングすれば、そりゃはがれるっしょ。
塗装が完全に乾く前にマスキングすれば、そりゃはがれるっしょ。
質問失礼させていただきます
新たに武器をスクラッチしようと思うのですが。
厚めのプラ板を真ん中にして0.3プラ板を1～２枚重ね大まかな凹凸をつくりパテで成形及びディテールアップ
こんな感じで良いんでしょうか？
新たに武器をスクラッチしようと思うのですが。
厚めのプラ板を真ん中にして0.3プラ板を1～２枚重ね大まかな凹凸をつくりパテで成形及びディテールアップ
こんな感じで良いんでしょうか？
>>825
>>825が思い浮かべてる”武器”ってものがそれで出来そうなら良いんじゃない？
どんなもん作るかすらわからんから聞かれても答えようがないけど、まあプラ板とパテが
あれば大抵のものはできるよ。
>>825が思い浮かべてる”武器”ってものがそれで出来そうなら良いんじゃない？
どんなもん作るかすらわからんから聞かれても答えようがないけど、まあプラ板とパテが
あれば大抵のものはできるよ。
「武器」って何よ？「むらまさ」とか「しゅりけん」とかか？
銃火器なら適当なプラ棒に、プラ版をマガジンっぽく組んだのをくっつければいいんじゃね？
MS用だろうから、スケール感もへったくれもないから実際の銃を参考にするだけムダ。
お前の脳内イメージをそのまま立体化するのがベスト。
どういうのを思い描いているかはエスパーじゃないんで皆目見当がつかないですが。
銃火器なら適当なプラ棒に、プラ版をマガジンっぽく組んだのをくっつければいいんじゃね？
MS用だろうから、スケール感もへったくれもないから実際の銃を参考にするだけムダ。
お前の脳内イメージをそのまま立体化するのがベスト。
どういうのを思い描いているかはエスパーじゃないんで皆目見当がつかないですが。
塗装面の塗り分けに、マスキングゾルを
既に塗装した面に直接塗ったら
乾いた時に剥がれませんかね?
既に塗装した面に直接塗ったら
乾いた時に剥がれませんかね?
とりあえずランナーにでも塗って試してみろよ
条件がよく分からない質問にエスパーで答えても限界があるし、失敗した時に最も被害を被るのは君なんだから
条件がよく分からない質問にエスパーで答えても限界があるし、失敗した時に最も被害を被るのは君なんだから
被害を被る
馬から落馬する
頭痛が痛い
雷が落雷する
馬から落馬する
頭痛が痛い
雷が落雷する
すみません、小型の銃を作ろうと考えています
>>831
通報しました
通報しました
>>831
いや、だからプラ板とパテで出来るでしょ。あとバレルが必要ならプラパイプとか、
ディテールは薄いプラ板なり市販のディテールアップパーツ使うなりすればいいじゃない。
>>825の時点である程度自分の中で設計図はできてるんじゃないの。
それとも次は小型の銃って単語だけで細かいディテールについてのアドバイスでも
欲しいの？実弾使うのかビームなのかもわからんし自分のイメージに忠実に
作れば良いだけじゃない。必要なら画像探すなり使えそうなパーツ探すなりするだけ。
いや、だからプラ板とパテで出来るでしょ。あとバレルが必要ならプラパイプとか、
ディテールは薄いプラ板なり市販のディテールアップパーツ使うなりすればいいじゃない。
>>825の時点である程度自分の中で設計図はできてるんじゃないの。
それとも次は小型の銃って単語だけで細かいディテールについてのアドバイスでも
欲しいの？実弾使うのかビームなのかもわからんし自分のイメージに忠実に
作れば良いだけじゃない。必要なら画像探すなり使えそうなパーツ探すなりするだけ。
ここはネタスレか？ｗ
>>828
ぼくちゃーんますきんぐぞるってないするものかわかるかなー
ぼくちゃーんますきんぐぞるってないするものかわかるかなー
>>834
釣りスキルを試しに来てるのかもしれんなｗ
まあこのへんにしとこう、これ以上小出しにされてもあれだし全部提示されてもじゃあ
頑張れとしか言いようがないから。
おいしい肉料理が作りたいですと言われてもそいつの好みや何の肉使うのかわからなきゃ
教えられないよねって話だ。
釣りスキルを試しに来てるのかもしれんなｗ
まあこのへんにしとこう、これ以上小出しにされてもあれだし全部提示されてもじゃあ
頑張れとしか言いようがないから。
おいしい肉料理が作りたいですと言われてもそいつの好みや何の肉使うのかわからなきゃ
教えられないよねって話だ。
837 ：HG名無しさん：2008/09/17(水) 11:54:35 ID:F2u8eNmX
質問です。塗装無しで組み立てるだけなのですが、総てのパーツにペーパー
がけをする必要があるのでしょうか？
がけをする必要があるのでしょうか？
必要ありません。
必要性を感じたら行いましょう。
必要性を感じたら行いましょう。
塗装無しで組み立てるだけ の行為自体が無駄 完成品を買いましょう
>>840は2ch見るだけ無駄リアルを充実させましょう
ゲート処理、
ニッパーで少し残してから
カッターでやると聞きましたが、
綺麗に処理できるときと、
白くなってしまう時があるのはなんでですか？
力の入れすぎですか？
ニッパーで少し残してから
カッターでやると聞きましたが、
綺麗に処理できるときと、
白くなってしまう時があるのはなんでですか？
力の入れすぎですか？
切り口を虫眼鏡かなんかでよく見れば何で白くなってるかわかるかも
>>844
どう考えてもお前が悪い。
どう考えてもお前が悪い。
白くなった所は
ツメでこすると消える時もある
ツメでこすると消える時もある
やったことないけど、なんかパチ組って難しそうだね。
ゲート跡の白化をいちいち気にするとか俺には無理だ。
ゲート跡の白化をいちいち気にするとか俺には無理だ。
つ【リアルタッチマーカー】
つ【ゲート二度切】
つ【ゲート二度切】
そんなのガンプラ購入時から既に白化してる。
スネとかデカイパーツは特に。
スネとかデカイパーツは特に。
851 ：HG名無しさん：2008/09/17(水) 19:38:17 ID:CBD9whHg
組んだら速攻、つや消しスプレー
あら不思議！なんだか上手に組めた気になって
白化が気にならなくなったわ♪
白化にお悩みのアナタに…つや消しスプレー。
あら不思議！なんだか上手に組めた気になって
白化が気にならなくなったわ♪
白化にお悩みのアナタに…つや消しスプレー。
>>831
いやだから、
>>827で
>お前の脳内イメージをそのまま立体化するのがベスト。
って書いたじゃん。
プラ棒でもプラ版でも好きに使って、イメージ通り仕上げればいいだけのこと。
何が問題なの？
脳内イメージすら固まっていなくて、その小型銃とやらのデザインを教えてくれという質問なのか？
だったらシャア板にでも行ってくれ。
いやだから、
>>827で
>お前の脳内イメージをそのまま立体化するのがベスト。
って書いたじゃん。
プラ棒でもプラ版でも好きに使って、イメージ通り仕上げればいいだけのこと。
何が問題なの？
脳内イメージすら固まっていなくて、その小型銃とやらのデザインを教えてくれという質問なのか？
だったらシャア板にでも行ってくれ。
ガンダムマーカー墨入れ用を使ってみたんだけど、筋よりペン先の方が太くて底の方が塗れない
こういう場合はどうしたら筋の底の方ま塗れますか？
それとマーカーってはみ出した部分は何を使えば落とせるのでしょうか？
こういう場合はどうしたら筋の底の方ま塗れますか？
それとマーカーってはみ出した部分は何を使えば落とせるのでしょうか？
・ペン先潰れて奥まではいるよう押し付ける(後のことは知らん)
・消しゴム
・消しゴム
この話題何回目だよ
３行の文字打つより検索したほうが早いって
ガンダムマーカー使わなきゃいいんじゃね？
もう１００均の筆ペンでいいんじゃね？
もう１００均の筆ペンでいいんじゃね？
スミイレに筆ペンはいいぞー。ラクでｗ
本格的に塗装する人から見たらﾌﾟｯて思われるかも知れんが、基本パチ組な私には十分すぎるアイテム。
筆先が死んでも怖くない。100円だから買い換えも安上がり。
だから思い切りぐりぐり筆先を押しつけられるから、>>854のようなケースも無問題。
それに黒いがいの色もあるし＞筆ペンonダイソー
ただし、水性だから油分があるとすぐ弾く。
洗剤でしっかり洗え、とまではいわんが、スミイレ前にティッシュか何かで拭くくらいの前作業は必要。
本格的に塗装する人から見たらﾌﾟｯて思われるかも知れんが、基本パチ組な私には十分すぎるアイテム。
筆先が死んでも怖くない。100円だから買い換えも安上がり。
だから思い切りぐりぐり筆先を押しつけられるから、>>854のようなケースも無問題。
それに黒いがいの色もあるし＞筆ペンonダイソー
ただし、水性だから油分があるとすぐ弾く。
洗剤でしっかり洗え、とまではいわんが、スミイレ前にティッシュか何かで拭くくらいの前作業は必要。
接着した合わせ目が塗装後ヒケて出てきたんで
#1000のペーパーかけてもまた出てきたorz
なんかいい対処法ありますか？
#1000のペーパーかけてもまた出てきたorz
なんかいい対処法ありますか？
つーかどうやって合わせ目消してるのか聞かんとなんとも言えん
863 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 01:51:48 ID:IH4B1QKk
ここの自称初心者ども、もう少し自主的に勉強せいや
模型ハウトゥ本読めばすぐ解るような愚問ばかりじゃないか
「ネットで聞けばいいや」
くらいの温いスタンスだから、いつまで経っても初心者なんだよ
ゆとり、ゆとりと馬鹿にされたくなきゃ、もっと自主的に学べ
試行錯誤、臨機応変な対応、探求心、向上心…
趣味だからと甘く見んな
ここで愚問に答えてる人の身にもなれ
突き放してるんじゃないぞ
頑張れと励ましているんだ
しっかりしろ！
模型ハウトゥ本読めばすぐ解るような愚問ばかりじゃないか
「ネットで聞けばいいや」
くらいの温いスタンスだから、いつまで経っても初心者なんだよ
ゆとり、ゆとりと馬鹿にされたくなきゃ、もっと自主的に学べ
試行錯誤、臨機応変な対応、探求心、向上心…
趣味だからと甘く見んな
ここで愚問に答えてる人の身にもなれ
突き放してるんじゃないぞ
頑張れと励ましているんだ
しっかりしろ！
ネットで聞けばいいや
わざわざ本買うの勿体ないし
わざわざ本買うの勿体ないし
文字だけの２ｃｈで聞くより
写真もある雑誌やHPのほうがわかりやすいってことすらわからないおばかさんだからしょうがないわー
写真もある雑誌やHPのほうがわかりやすいってことすらわからないおばかさんだからしょうがないわー
まあ自分で調べたり本買ったりする気ゼロな人か夕べの武器の人みたいに背中押して
もらわなきゃ何もできない人が多いからな
なんかで聞いたことを～は～なんですか？みたいな聞き方で確かめるだけで別に手動かしてる
わけでもないやつとかね
もらわなきゃ何もできない人が多いからな
なんかで聞いたことを～は～なんですか？みたいな聞き方で確かめるだけで別に手動かしてる
わけでもないやつとかね
なんだか、
質問しづらい雰囲気になってまいりました。
質問しづらい雰囲気になってまいりました。
模型自体アナログな部分が多いからココで聞いただけで解決するのは難しいよなぁ…
正解か不正解かみたいな聞き方されても答えようがなかったりするしな。
何度も言われてることだけど模型に王道はあっても正解はないってやつで。
技術や経験の占める割合が大きいからやり方知ってる＝できるではないし、
初心者ほど失敗を怖がるもんだけどそんなに失敗したくなければ安いキットで
練習すれば良いってことが多い。
何度も言われてることだけど模型に王道はあっても正解はないってやつで。
技術や経験の占める割合が大きいからやり方知ってる＝できるではないし、
初心者ほど失敗を怖がるもんだけどそんなに失敗したくなければ安いキットで
練習すれば良いってことが多い。
最近ここはネタスレor大きな釣り堀化してるよな。
このままでは存在意義が無くなってしまう。
本当ここで聞く前に少しは調べる、試してみるを、して欲しいとは思う。
このままでは存在意義が無くなってしまう。
本当ここで聞く前に少しは調べる、試してみるを、して欲しいとは思う。
なんか私のせいで荒れてしまってすいません。
「みんなはどうしてんのかな？」
ぐらいの気持ちの質問だったんですけど言葉が足りないようでした。
職場からの書き込みだったんで…
全く調べてないわけでも自分なりの対処法がないわけでもないんですけど…
出直してきます。
「みんなはどうしてんのかな？」
ぐらいの気持ちの質問だったんですけど言葉が足りないようでした。
職場からの書き込みだったんで…
全く調べてないわけでも自分なりの対処法がないわけでもないんですけど…
出直してきます。
失礼。860でした。
>>871
まあ最近特にひどい質問や釣りみたいなのが多かったし、みんな鬱憤たまってたんだと思うよ。
スレとして荒れたというよりは回答者が荒れてただけで>>871が原因ではないだろうし。
ヒケに関してはセメント多すぎるとヒケる→処理する→閉じ込められてた溶剤分が揮発して
またヒケるってループに陥りがちだし、どれくらいのもんかは文章じゃ判断できないからそういう
回答しか来てないだけ。まあ溶剤分が揮発しきるまではヒケ続けるから大した対処法もないけど。
あと、アンケート的な質問は明確な回答がないから好まれないってのもあるかもね。
まあ最近特にひどい質問や釣りみたいなのが多かったし、みんな鬱憤たまってたんだと思うよ。
スレとして荒れたというよりは回答者が荒れてただけで>>871が原因ではないだろうし。
ヒケに関してはセメント多すぎるとヒケる→処理する→閉じ込められてた溶剤分が揮発して
またヒケるってループに陥りがちだし、どれくらいのもんかは文章じゃ判断できないからそういう
回答しか来てないだけ。まあ溶剤分が揮発しきるまではヒケ続けるから大した対処法もないけど。
あと、アンケート的な質問は明確な回答がないから好まれないってのもあるかもね。
質問スレでｸﾞｸﾞれとか自分で本買って調べろとか言って
ﾌﾞﾁ切れてる奴って、ｱﾌｫな質問する奴よりもすっげーｱﾌｫっぽい。
ﾌﾞﾁ切れてる奴って、ｱﾌｫな質問する奴よりもすっげーｱﾌｫっぽい。
釣れますか？
この板は質問者のレベルもアレだが回答者もアレだな。
そりゃヲタク文化圏から抜けれないわ。
他の板の初心者スレみてみ？
こんなアホみたいな荒れ方しないから。
そりゃヲタク文化圏から抜けれないわ。
他の板の初心者スレみてみ？
こんなアホみたいな荒れ方しないから。
荒れてないやんｗ
878 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 10:54:26 ID:OtEYVULI
質問だがガンダムマーカー墨入れペン^なかなか巧く使えません。皆さんは組み立てる前に墨入れするか？どうか？
質問よろしいでしょうか？デカール及びシールはつや消しスプレーを吹く前に
貼り付けた方が良いのでしょうか？それとも後のほうが良いのでしょうか？
貼り付けた方が良いのでしょうか？それとも後のほうが良いのでしょうか？
釣り大会開催中
>>877
質問、回答 の流れにならずに論議してる点は荒れてんじゃね。
>>878
自分はエナメル流し込みだけど部位単位で墨入れしてる。
作業方法もあるだろうけど、細い線ならエナメルのほうが簡単綺麗なケースが多いよ。
>>879
吹く前。モノによっては貼りつかないケースがある。
ツヤ有りなら後でも構わないけど。
質問、回答 の流れにならずに論議してる点は荒れてんじゃね。
>>878
自分はエナメル流し込みだけど部位単位で墨入れしてる。
作業方法もあるだろうけど、細い線ならエナメルのほうが簡単綺麗なケースが多いよ。
>>879
吹く前。モノによっては貼りつかないケースがある。
ツヤ有りなら後でも構わないけど。
NGﾜｰﾄﾞ推奨：ID:g2hZu3ot
マジレスすると
自分で考えたり色々試したりして形にしていくのが模型を作るって事だろ
それなのに何も考えもせず試しもせずなんでもかんでも人に聞くのってなんかちがわなくね？
ってことを上のほうで言ってるんだろ
自分で考えたり色々試したりして形にしていくのが模型を作るって事だろ
それなのに何も考えもせず試しもせずなんでもかんでも人に聞くのってなんかちがわなくね？
ってことを上のほうで言ってるんだろ
それが出来ない人を救済するのがこのスレの存在だろ。
自分基準で物を考えるなよ。
自分基準で物を考えるなよ。
他版ではテンプレも読まずに能書きたれるやつが多いのかしら
まぁまぁ、>19にも答えたくない時はスルーって書いてあるじゃん。
それをいちいち騒ぎ立てるのは良くないぞ。
嫌ならスルー、基本な。
それをいちいち騒ぎ立てるのは良くないぞ。
嫌ならスルー、基本な。
だからそれが自分基準だって言ってんの。
質問者全員がテンプレ読んでから質問してくるわけないでしょ。
出戻りのおっさんから小学生まで利用するのに
全員が規律よく動くはずないだろ。
それに対して色々イラつく事があるなら見なきゃいい、答えなきゃいいんだろ？
自分で考えたり試したり買ってみたり調べたり、自力で解決する方法はいくらでもあるさ。
質問者にとって考えた結果がこのスレで質問するって答えに至ったんじゃね？
もしくは「どんな質問にも」スレを別に立てたほうがいいのかな。
質問者全員がテンプレ読んでから質問してくるわけないでしょ。
出戻りのおっさんから小学生まで利用するのに
全員が規律よく動くはずないだろ。
それに対して色々イラつく事があるなら見なきゃいい、答えなきゃいいんだろ？
自分で考えたり試したり買ってみたり調べたり、自力で解決する方法はいくらでもあるさ。
質問者にとって考えた結果がこのスレで質問するって答えに至ったんじゃね？
もしくは「どんな質問にも」スレを別に立てたほうがいいのかな。
屁理屈君きたわぁｗｗｗ
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
つーことでスルーさせてもらいますね
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
つーことでスルーさせてもらいますね
何をそんなに熱くなっているんだ？
そろそろスレタイを良く読んだ方がいいぞ。
そろそろスレタイを良く読んだ方がいいぞ。
>>890
2chっていつからみんなの便利な相談箱みたいなとこになったんだ？
それこそ自分の理想なりイメージなりを押し付けてるだけだと思うが。
テンプレ読め、半年ROMれが基本なのにテンプレ読まないやつのことまで世話焼かんって。
まあ隔離スレのさらに隔離スレになるけど立てるってことなら別に止めはしないが、
そういうのはYahoo知恵袋とか教えてGooとかでやっといた方が良いんじゃないかな。
んじゃ俺もそろそろ消えるねー
2chっていつからみんなの便利な相談箱みたいなとこになったんだ？
それこそ自分の理想なりイメージなりを押し付けてるだけだと思うが。
テンプレ読め、半年ROMれが基本なのにテンプレ読まないやつのことまで世話焼かんって。
まあ隔離スレのさらに隔離スレになるけど立てるってことなら別に止めはしないが、
そういうのはYahoo知恵袋とか教えてGooとかでやっといた方が良いんじゃないかな。
んじゃ俺もそろそろ消えるねー
894 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 13:01:45 ID:hAGFOtMb
人それぞれでいいじゃん
器量の問題だよ。
器量の問題だよ。
丸みのある角を尖らせたいんですけどどうすればいいんでしょう？
削れ
便乗させてもらうと、
ｶﾞﾝﾀﾞﾑの角とかｽﾞｺﾞｯｸの爪って、
削るときに力入れすぎると折れちゃうけど、
なんか上手い削り方とかあるんかな？
（最近、HGUCｸﾞﾌのﾋｰﾄ剣の先を薄くてﾂﾝﾂﾝにしようとしたら見事に折れた）
ｶﾞﾝﾀﾞﾑの角とかｽﾞｺﾞｯｸの爪って、
削るときに力入れすぎると折れちゃうけど、
なんか上手い削り方とかあるんかな？
（最近、HGUCｸﾞﾌのﾋｰﾄ剣の先を薄くてﾂﾝﾂﾝにしようとしたら見事に折れた）
力入れすぎなきゃ良いと思うよ
カッティングマットの上に置いて、彫刻刀で少しつづ削る。
>>897
ttp://user.ftth100.net/BUS/plamosalon/src/1221717475003.jpg
俺はこんな感じにパーツの縁とプラ板の縁を合わせるように
瞬着で固定してから削ってる。プラ板の方を持って作業すれば
力を入れても折れない。
ttp://user.ftth100.net/BUS/plamosalon/src/1221717475003.jpg
俺はこんな感じにパーツの縁とプラ板の縁を合わせるように
瞬着で固定してから削ってる。プラ板の方を持って作業すれば
力を入れても折れない。
901 ：HG名無しさん：2008/09/18(木) 15:30:00 ID:xF1YeHxw
クレオスのメタルカラーシリーズの上からつや消し
コートしたら黒ずんでしまってメタリックさが消えて
しまったのですがメタルカラーで塗装した部分って
何も噴かずにそのままで仕上がりなのでしょうか？
コートしたら黒ずんでしまってメタリックさが消えて
しまったのですがメタルカラーで塗装した部分って
何も噴かずにそのままで仕上がりなのでしょうか？
指先も可動するのがMG？
HGでも指先が可動するのもあるんだぜ
MGって書いてあるのがMG
>901
その通り、メタルカラーの上からクリアコートすると
金属感はなくなります。
これは塗料の性質上微細な金属粒子を混入してあり、磨くことで
表面の粒子配列を整え、余分な溶剤分をぬぐうことで金属感を
演出しています。
ツヤ有りでもつや消しでも溶剤分を上から乗せる事でせっかく磨いた
表面の反射率を変えてしまうため黒ずんで見えます（磨く前の状態）
メタルカラーは塗膜が非常に薄いのでコートしたくなりますが
上記理由からコートせず、完成後は触らないという前提で使いましょう。
その通り、メタルカラーの上からクリアコートすると
金属感はなくなります。
これは塗料の性質上微細な金属粒子を混入してあり、磨くことで
表面の粒子配列を整え、余分な溶剤分をぬぐうことで金属感を
演出しています。
ツヤ有りでもつや消しでも溶剤分を上から乗せる事でせっかく磨いた
表面の反射率を変えてしまうため黒ずんで見えます（磨く前の状態）
メタルカラーは塗膜が非常に薄いのでコートしたくなりますが
上記理由からコートせず、完成後は触らないという前提で使いましょう。
>>905
よく分かりました。ありがとうございました。
よく分かりました。ありがとうございました。
>>906
メタル系のカラーのことなら↓に写真付きでのってた
ttp://k-build-web.hp.infoseek.co.jp/labometallic.html
スーパーメタリックシリーズならトップコートしても平気みたいだから
クリアでコートしたかったらスーパーメタリックのほうを使うのがいいかもね
メタル系のカラーのことなら↓に写真付きでのってた
ttp://k-build-web.hp.infoseek.co.jp/labometallic.html
スーパーメタリックシリーズならトップコートしても平気みたいだから
クリアでコートしたかったらスーパーメタリックのほうを使うのがいいかもね
>>907
ありがとうございます。参考にさせていただきます！
ありがとうございます。参考にさせていただきます！
便乗して質問させてもらいますが、クレオスのメタルカラーって塗ったあとどうやって
磨くんですか？
磨くんですか？
・・・・・・・
>>909
ﾗﾍﾞﾙに書いてあるよー
ﾗﾍﾞﾙに書いてあるよー
>>909
柔らかい布で磨いたり、同じくコンパウンドをつけて磨いたり、
若干カサカサしたティッシュで磨いたり、エッジだけ綿棒で撫でたり、
場所やスケールを意識して試すと違った効果が出て楽しいです(^0^)／
柔らかい布で磨いたり、同じくコンパウンドをつけて磨いたり、
若干カサカサしたティッシュで磨いたり、エッジだけ綿棒で撫でたり、
場所やスケールを意識して試すと違った効果が出て楽しいです(^0^)／
メタルカラーのあとコンパウンドで磨いて平気なの？
俺はやったこと無いんだけど。
俺はやったこと無いんだけど。
メタルカラーは塗膜が強いほうではないのでコンパウンド付けたらハゲるかもよ。
普通にティッシュや布の切れ端、綿棒でシコシコするだけでちゃんと効果はでる。
普通にティッシュや布の切れ端、綿棒でシコシコするだけでちゃんと効果はでる。
>>914
>>915
その可能性を忘れてたorz
塗膜が半端な厚さだと禿げるよ。
俺はメタルカラーのときは
いつも（磨くことを前提に）多少厚めに塗ってから
コンパウンドで磨いてるからなあ。
厚くできないところはメガネ拭きで磨いてる。
参考程度に。
>>915
その可能性を忘れてたorz
塗膜が半端な厚さだと禿げるよ。
俺はメタルカラーのときは
いつも（磨くことを前提に）多少厚めに塗ってから
コンパウンドで磨いてるからなあ。
厚くできないところはメガネ拭きで磨いてる。
参考程度に。
弾痕の周りが膨らんでるやつってどうすれば表現できるんでしょう？
>>917
ハンダごてがｵﾇﾇﾒ
ハンダごてがｵﾇﾇﾒ
ありがとうございました
呼んだことあるの？
線香で弾痕つくってるモデラーいたな
それはモデラーっつーか、今のジジイがガキだった頃
みんなやった事なんじゃね？
みんなやった事なんじゃね？
>>920
えっと何をですか？
えっと何をですか？
ZのPGを買おうと思っているのですが、ZのPGの出来は良いのでしょうか？
高い買い物なだけに完成した時の出来が気になるのですが・・・。
高い買い物なだけに完成した時の出来が気になるのですが・・・。
>>924
とりあえず、どういう形をしているか、パーツがどれくらいあるかは↓のサイトで見られる。
圧倒的なパーツ数を誇るから、見た時点で作る気が萎えたのであれば、PGゼータに
手を出すのは辞めておくのが賢明。
MGの説明書が見れる
ttp://www.1999.co.jp/
日本で発売される前にキットレビューが載るサイト（しばらくすると作例もうｐされる）
Dalong's Gunpla Kit Review
ttp://dalong.net/
とりあえず、どういう形をしているか、パーツがどれくらいあるかは↓のサイトで見られる。
圧倒的なパーツ数を誇るから、見た時点で作る気が萎えたのであれば、PGゼータに
手を出すのは辞めておくのが賢明。
MGの説明書が見れる
ttp://www.1999.co.jp/
日本で発売される前にキットレビューが載るサイト（しばらくすると作例もうｐされる）
Dalong's Gunpla Kit Review
ttp://dalong.net/
平筆が痛むのは、塗料を含んだり、シンナーで落としたり、を繰り返す
からですか？
からですか？
筆は消耗品、ﾑﾁｬな使い方をすればそれだけ寿命も
短くなる。
筆を洗う時、根本をｸﾞｼｸﾞｼとやるなどすると、すぐ毛先がそろわなくなる。
短くなる。
筆を洗う時、根本をｸﾞｼｸﾞｼとやるなどすると、すぐ毛先がそろわなくなる。
1/100ガンダムDX買って改造のポイント聞いたらリフレクター基部の肉抜き埋めるたほうがいいと言われたのですが
埋め方がまったく分かりません。何を使えば良いのでしょうか？
返答、よろしくお願いします
埋め方がまったく分かりません。何を使えば良いのでしょうか？
返答、よろしくお願いします
>>929
別に意地悪したり叩いたりするわけではないんだが、全く思いつかないなら
やめといた方がいいんじゃないかとは思う。
埋める場合パテを使うわけだけど、まずパテを使う時点で塗装は大前提となるし
パテとプラの境界はそのまま塗ったら目立つから処理も必要。
ラッカーパテは周辺を溶かしてしまうのでエポキシパテ、ポリパテ、SSP-HGで好きな
物を使う。どれも一長一短なんで好みで。
別に意地悪したり叩いたりするわけではないんだが、全く思いつかないなら
やめといた方がいいんじゃないかとは思う。
埋める場合パテを使うわけだけど、まずパテを使う時点で塗装は大前提となるし
パテとプラの境界はそのまま塗ったら目立つから処理も必要。
ラッカーパテは周辺を溶かしてしまうのでエポキシパテ、ポリパテ、SSP-HGで好きな
物を使う。どれも一長一短なんで好みで。
リフレクター基部ならプラ板貼って蓋した方が楽
＞肉抜き埋めるたほうがいいと言われたのですが
自分が埋めたいと思ったんじゃなくて
ただ人に言われたから埋めるなんて理由だったら埋めなくていいだろ
自分が埋めたいと思ったんじゃなくて
ただ人に言われたから埋めるなんて理由だったら埋めなくていいだろ
多少色合いに差があるのが気にならなければ、パテを使った部分だけを似た色で塗るという手段もある。
穴埋めに使うパテは、エポキシ、ポリ、アルテコなど。
どれ使っても、盛付けてヤスリがけする手間ができる。
…と書いてはみたが、自分が気にならなければ埋める必要はない。
自分が楽しめる範囲で作った方がいいよ。
穴埋めに使うパテは、エポキシ、ポリ、アルテコなど。
どれ使っても、盛付けてヤスリがけする手間ができる。
…と書いてはみたが、自分が気にならなければ埋める必要はない。
自分が楽しめる範囲で作った方がいいよ。
穴が気になるなら埋めろ。埋める方法はすでに回答を貰っているよな。
気なら無いなら放置。俺が気に入れば無問題、でいいじゃん。
気なら無いなら放置。俺が気に入れば無問題、でいいじゃん。
>>930-935
質問の仕方が悪くてご迷惑おかけしました
エポキシパテで埋めて似たような色で塗って、最後に半光沢のトップコート吹き付けてみました
ttp://imepita.jp/20080921/01695
ttp://imepita.jp/20080921/0171900
どうでしょうか？ 画像悪くてすいません
質問の仕方が悪くてご迷惑おかけしました
エポキシパテで埋めて似たような色で塗って、最後に半光沢のトップコート吹き付けてみました
ttp://imepita.jp/20080921/01695
ttp://imepita.jp/20080921/0171900
どうでしょうか？ 画像悪くてすいません
あなたが気に入ったのならそれで完成
ずばり違和感ないでしょう
>>936
質問の仕方が云々は別に良いけど、回答見てやってみたから見てくれってこと？
満足な出来にならなかったんならもっと大きいサイズで撮らないとわからんし、
満足行ってるんなら別に見せてくれなくても良いよ。
見た感じ境界も目立たないけどそれが写真のせいなのかきちんとできてるのか
判断つかんし、自分でうまくいったと思ったんならそれで良い。
質問の仕方が云々は別に良いけど、回答見てやってみたから見てくれってこと？
満足な出来にならなかったんならもっと大きいサイズで撮らないとわからんし、
満足行ってるんなら別に見せてくれなくても良いよ。
見た感じ境界も目立たないけどそれが写真のせいなのかきちんとできてるのか
判断つかんし、自分でうまくいったと思ったんならそれで良い。
941 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 04:22:39 ID:eQwBs9vn
HGUCケンプファーの左肩のスパイクアーマーを尖ったヤツに作り直そうと思い、プラ棒を文房具屋で105円で買った鉛筆削りで作ろうとしたのですが、全然うまく削れません。電動のヤツを買うとうまく削れるのでしょうか？それともこの方法では無理なのでしょうか？
オススメや簡単な方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
オススメや簡単な方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
>>941
ロータリー刃になってる鉛筆削りじゃないときれいな円錐にならないよ
今後、数作らないなら、コトブキやのスパイクパーツ使った方が楽っちゃあ楽
先っちょ尖らせるだけなら一旦平らに削ってプラ材貼り付けて、やすりで削ればおk
ロータリー刃になってる鉛筆削りじゃないときれいな円錐にならないよ
今後、数作らないなら、コトブキやのスパイクパーツ使った方が楽っちゃあ楽
先っちょ尖らせるだけなら一旦平らに削ってプラ材貼り付けて、やすりで削ればおk
塗装の時に色がはみ出した場合は綿棒などを溶剤につけてはみ出した部分を拭くのが効果的ですか？
944 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 08:12:58 ID:Gc0vNTwv
ど初心者です。
つや消しのクリアを、エアブラシで吹いたら真っ白になってしまいました。
希釈は、塗料10ccにうすめ液15ccの計25ccです。
はじめて、クリアを吹いたので濃度も距離間も塗料の乗り具合もよくわかりません。
（吐出量多めで近めでタレる感じで吹くのか？離して霧状に乗せるのか？）
そういえば、クリア塗料をビンの中でぐるぐるかき混ぜてたら白く濁っていました。
これも原因なのでしょうか？
それと、白くなったものは、何かリカバーする方法はあるのでしょうか？
申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
つや消しのクリアを、エアブラシで吹いたら真っ白になってしまいました。
希釈は、塗料10ccにうすめ液15ccの計25ccです。
はじめて、クリアを吹いたので濃度も距離間も塗料の乗り具合もよくわかりません。
（吐出量多めで近めでタレる感じで吹くのか？離して霧状に乗せるのか？）
そういえば、クリア塗料をビンの中でぐるぐるかき混ぜてたら白く濁っていました。
これも原因なのでしょうか？
それと、白くなったものは、何かリカバーする方法はあるのでしょうか？
申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
>>944
恐らく濃かったと思われます塗料1に対し溶剤2位あるいはそれよりやや多め位
それと厚く吹きすぎてる物と思われます、軽く乗せる感じで何回かにかけて吹くと良いかも
つや消しのクリアが市販品なら大体こんな感じでいけるはず
まさかとは思いますがフラットベースとか書かれてませんよね?
リカバーに関しては経験無いのでお答えする事ができません
恐らく濃かったと思われます塗料1に対し溶剤2位あるいはそれよりやや多め位
それと厚く吹きすぎてる物と思われます、軽く乗せる感じで何回かにかけて吹くと良いかも
つや消しのクリアが市販品なら大体こんな感じでいけるはず
まさかとは思いますがフラットベースとか書かれてませんよね?
リカバーに関しては経験無いのでお答えする事ができません
>>943
まあ溶剤ってそういうもんだし効果的というかそれが普通。後は部分塗装ならカッター等で
はみ出した部分削り落としたり。
>>944
ラッカーか水性かぐらいきちんと書かないと原因特定しにくい。
湿度高い状態でラッカーを吹いたのならかぶった可能性があるけど、書いてないから断定できないんだよ。
乗り具合や吹き方もわからないままいきなり吹いたんならそりゃ失敗するよ。練習してから吹け。
艶消しは半透明の樹脂で光を乱反射させるものだから多く吹きつけすぎれば白くなりやすい。
あまり離しすぎると砂吹きになりすぎて表面ザラザラになっちゃうから程ほどに、複数回に分けて。
白濁はスーパークリアーII使うと起こりやすい気がするけど何を使ったか書いてないから判断できん。
希釈がちょっと濃すぎる感じはするけど吹いたとき糸吹かなかった？
無塗装水性ならマジックリン、ラッカーなら水抜き剤（IPA)で落とすことはできる。
どちらでも下に塗装があるなら耐水ペーパーで艶消しの層だけ削り落とすしかない。
これも塗装してるのかしてないのか、塗料の種類は書かないと。
お腹痛いから薬くれってだけじゃ単なる食あたりなのか虫垂炎なのかもわからんでしょ。
ちゃんと解決したいなら情報はきちんと書いた方がいいよ。
まあ溶剤ってそういうもんだし効果的というかそれが普通。後は部分塗装ならカッター等で
はみ出した部分削り落としたり。
>>944
ラッカーか水性かぐらいきちんと書かないと原因特定しにくい。
湿度高い状態でラッカーを吹いたのならかぶった可能性があるけど、書いてないから断定できないんだよ。
乗り具合や吹き方もわからないままいきなり吹いたんならそりゃ失敗するよ。練習してから吹け。
艶消しは半透明の樹脂で光を乱反射させるものだから多く吹きつけすぎれば白くなりやすい。
あまり離しすぎると砂吹きになりすぎて表面ザラザラになっちゃうから程ほどに、複数回に分けて。
白濁はスーパークリアーII使うと起こりやすい気がするけど何を使ったか書いてないから判断できん。
希釈がちょっと濃すぎる感じはするけど吹いたとき糸吹かなかった？
無塗装水性ならマジックリン、ラッカーなら水抜き剤（IPA)で落とすことはできる。
どちらでも下に塗装があるなら耐水ペーパーで艶消しの層だけ削り落とすしかない。
これも塗装してるのかしてないのか、塗料の種類は書かないと。
お腹痛いから薬くれってだけじゃ単なる食あたりなのか虫垂炎なのかもわからんでしょ。
ちゃんと解決したいなら情報はきちんと書いた方がいいよ。
947 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 09:38:06 ID:1MCoZpES
メタルカラー系の塗料なんですが、他の塗料に比べ粘度が薄い感じがします。
自分で使用した時には希釈なしで使用したのですが、薄めての使用もいけますか？
自分で使用した時には希釈なしで使用したのですが、薄めての使用もいけますか？
パーツをボリュームアップするためにエポパテを盛ってみたけど、表面がつるつるにならない
ヘラで地道に均すしかない？
ふくらはぎの微妙なRが難しい
ヘラで地道に均すしかない？
ふくらはぎの微妙なRが難しい
合わせ目消しでムニュ接着してるんですけど
接着剤がよく表側にもついてしまってるんですがこれはあまりよくないことなんでしょうか？
接着剤がよく表側にもついてしまってるんですがこれはあまりよくないことなんでしょうか？
>>952
ムニュらせようとしすぎて接着剤つけすぎなんじゃなかろうか。
無塗装or部分塗装で仕上げるつもりなら成型色が変色することがあるからあまり
よろしくないね。
塗装するつもりならペーパーで均せば良いだけ、塗装には影響ない。
ムニュらせようとしすぎて接着剤つけすぎなんじゃなかろうか。
無塗装or部分塗装で仕上げるつもりなら成型色が変色することがあるからあまり
よろしくないね。
塗装するつもりならペーパーで均せば良いだけ、塗装には影響ない。
>>955
一応補足しとく。
ムニュ着ってのは接着剤で溶かしたプラと接着剤が混ざったものに圧力かけてはみ出させ、
接合部とその周辺をくっつけるというやり方。
接着剤＋溶けたプラをパテ代わりにしてる。当然ムニュって出てくる物は成型色になる。
溶かすって部分を知らずに接着剤がはみ出れば良いと思ってる人多そうなんで一応ね。
一応補足しとく。
ムニュ着ってのは接着剤で溶かしたプラと接着剤が混ざったものに圧力かけてはみ出させ、
接合部とその周辺をくっつけるというやり方。
接着剤＋溶けたプラをパテ代わりにしてる。当然ムニュって出てくる物は成型色になる。
溶かすって部分を知らずに接着剤がはみ出れば良いと思ってる人多そうなんで一応ね。
仮組みの時ってどこまで処理してる？
HGUCの時はペーパーかけまでしてたんだが、MGはパーツ数が半端ないので
デザインナイフでゲート処理までにしようかと
人それぞれだろうけど、参考までに教えてほしいっす
HGUCの時はペーパーかけまでしてたんだが、MGはパーツ数が半端ないので
デザインナイフでゲート処理までにしようかと
人それぞれだろうけど、参考までに教えてほしいっす
仮組みは単なる仮組み
ペーパーがけやらゲート処理はその後にやる
ペーパーがけやらゲート処理はその後にやる
すいません、昨日質問した1/100DX作っている者ですが、リフレクターのメッキパーツってトップコートしても大丈夫でしょうか？
>>960
ぐぐれやそれくらい
ぐぐれやそれくらい
大丈夫。
じゃんじゃんやってくれ。
つか、手取り足取り教えて貰わないと作れないんなら、説明書通り組んで無塗装で満足してろよ。
じゃんじゃんやってくれ。
つか、手取り足取り教えて貰わないと作れないんなら、説明書通り組んで無塗装で満足してろよ。
>>955
接着剤をつけるときは、接着面に沿って塗るより、パーツの内側から外に向けてやると表にはみ出しにくい。
もちろん内側がボトボトにすると、間接部に接着剤が付いたりするので、
筆を瓶のふちでよくしごいて、余分な接着剤を落としてから何回にも分けて塗る。
接着剤をつけるときは、接着面に沿って塗るより、パーツの内側から外に向けてやると表にはみ出しにくい。
もちろん内側がボトボトにすると、間接部に接着剤が付いたりするので、
筆を瓶のふちでよくしごいて、余分な接着剤を落としてから何回にも分けて塗る。
964 ：HG名無しさん：2008/09/21(日) 23:02:25 ID:SjJXjiJm
墨入れやるけどこぼれたりする？ガ^ンダムマーカー墨入れはいいか？皆様は良い作業の方法を知ってます。教えて下さい。宜しくお願い致しますm(__)m
日本語でok
いろいろ自分で試してから質問しましょう。
いろいろ自分で試してから質問しましょう。
どこの留学生だよｗ
967 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 01:07:31 ID:qTZYazIU
>>945.946
教えていただきまして、ありがとうございます。
情報量足りなくてスミマセンど初心者なので気がつきませんでした。
塗ったのは、ﾗｯｶｰ系ﾐｽﾀｰﾎﾋﾞｰのNo182ｽｰﾊﾟｰｸﾘｱつや消しです。
下地は、1000番ﾍﾟｰﾊﾟｰ後ﾗｯｶｰ系ｻﾌ1000→ﾗｯｶｰ系つや消し白→ﾗｯｶｰ系ｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰ＆ﾃﾞｶｰﾙ済です。
塗装したのは、雨が降った翌日早朝6：00頃で、外の道路はまだ水溜り＆濡れた状態でした。
機材は、ｸﾚｵｽのL5ｴｱﾌﾞﾗｼｾｯﾄで水抜きはついています。
次回は、ｸﾘｱ層ﾍﾟｰﾊﾟｰ処理後、もっと薄めたｸﾘｱ塗料でもう一回やってみます。
ところで、下地は塗料10に対してうすめ液15で自分品質の中ではまぁまぁになりました。
（梨地ぎみ（粉地？）なのですが、初めてなので妥協してます。ｴｱ圧はつねに最大状態1.1）
それより、うすめてやってみたら（10対20）塗装が乾くにつれ流れたようなあとになりうまくいきませんでした。
（ｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰｴｸｽﾄﾗｰﾀﾞｸﾞﾚｲでのことです）
これは、距離が近いせいなのでしょうか？それともｴｱﾌﾞﾗｼを動かすのが遅すぎるせいなのでしょうか？
（距離はだいたい4～6cmの距離で速さは5cm/秒ぐらい？この距離＆杜出でﾌﾟﾗ板に吹くと5～10mm？の線が書ける感じ）
何度も聞いて申し訳ないですが、教えてください。
教えていただきまして、ありがとうございます。
情報量足りなくてスミマセンど初心者なので気がつきませんでした。
塗ったのは、ﾗｯｶｰ系ﾐｽﾀｰﾎﾋﾞｰのNo182ｽｰﾊﾟｰｸﾘｱつや消しです。
下地は、1000番ﾍﾟｰﾊﾟｰ後ﾗｯｶｰ系ｻﾌ1000→ﾗｯｶｰ系つや消し白→ﾗｯｶｰ系ｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰ＆ﾃﾞｶｰﾙ済です。
塗装したのは、雨が降った翌日早朝6：00頃で、外の道路はまだ水溜り＆濡れた状態でした。
機材は、ｸﾚｵｽのL5ｴｱﾌﾞﾗｼｾｯﾄで水抜きはついています。
次回は、ｸﾘｱ層ﾍﾟｰﾊﾟｰ処理後、もっと薄めたｸﾘｱ塗料でもう一回やってみます。
ところで、下地は塗料10に対してうすめ液15で自分品質の中ではまぁまぁになりました。
（梨地ぎみ（粉地？）なのですが、初めてなので妥協してます。ｴｱ圧はつねに最大状態1.1）
それより、うすめてやってみたら（10対20）塗装が乾くにつれ流れたようなあとになりうまくいきませんでした。
（ｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰｴｸｽﾄﾗｰﾀﾞｸﾞﾚｲでのことです）
これは、距離が近いせいなのでしょうか？それともｴｱﾌﾞﾗｼを動かすのが遅すぎるせいなのでしょうか？
（距離はだいたい4～6cmの距離で速さは5cm/秒ぐらい？この距離＆杜出でﾌﾟﾗ板に吹くと5～10mm？の線が書ける感じ）
何度も聞いて申し訳ないですが、教えてください。
ttp://www.e-yamashiroya.com/enjoyhobby/mg_zaku/index.html
で、つや消ししないでリアルタッチマーカー使ってるけど
触ってとれてこないの？
コピックでも同じように使って大丈夫？
最後にスプレーも何もしていないようだけど
で、つや消ししないでリアルタッチマーカー使ってるけど
触ってとれてこないの？
コピックでも同じように使って大丈夫？
最後にスプレーも何もしていないようだけど
>>967
エアブラシの使い方について調べたり、>3の本とか模型誌を見た事ある？
普通良くある説明なら、3倍で希釈が多いと思うけど
塗料の濃度とかエア圧、何を見てそう言う使い方してるの？
あとまったく使い方が分からないなら、youtube 行って[プラモ作ろう]とか見てみれば？
どういう感じでエアブラシ使うとか感じが掴めるとおもうよ
>そういえば、クリア塗料をビンの中でぐるぐるかき混ぜてたら白く濁っていました。
瓶の中で白く濁った様に見えたのは、ツヤ消しの成分が入ってるからそれじゃね？
吹いた後に白くなったのは、湿度が高そうだからカブりっぽいけど
塗料濃いし垂れるまで吹くなんて吹きすぎと思う、場合によっては両方が起きてるかも
とりあえず、もう少し使い方とか調べてからやれば？
エアブラシの使い方について調べたり、>3の本とか模型誌を見た事ある？
普通良くある説明なら、3倍で希釈が多いと思うけど
塗料の濃度とかエア圧、何を見てそう言う使い方してるの？
あとまったく使い方が分からないなら、youtube 行って[プラモ作ろう]とか見てみれば？
どういう感じでエアブラシ使うとか感じが掴めるとおもうよ
>そういえば、クリア塗料をビンの中でぐるぐるかき混ぜてたら白く濁っていました。
瓶の中で白く濁った様に見えたのは、ツヤ消しの成分が入ってるからそれじゃね？
吹いた後に白くなったのは、湿度が高そうだからカブりっぽいけど
塗料濃いし垂れるまで吹くなんて吹きすぎと思う、場合によっては両方が起きてるかも
とりあえず、もう少し使い方とか調べてからやれば？
>>946
ありがとうございますm(_ _)m
ありがとうございますm(_ _)m
>>968
マーカーで塗ってから、第５回でトップコートしてるみたいだね
あと最後にコートするとウェザリングの質感・見え方が変わってしまうから
あえてしないんじゃね、基本的にはあまり触らないように飾るんだろ
AFV・戦車とかも汚して終了が多いよ
マーカーで塗ってから、第５回でトップコートしてるみたいだね
あと最後にコートするとウェザリングの質感・見え方が変わってしまうから
あえてしないんじゃね、基本的にはあまり触らないように飾るんだろ
AFV・戦車とかも汚して終了が多いよ
>>967
距離が近いのと(俺の場合塗料溶剤比1:2時10cm位にしてる)圧が高すぎが原因かな
近くから吹くなら低圧でも問題ないよ
それでも試し塗りは必要だけど
ダブルアクションのハンドピースなら手元で空気圧変えられるアダプターつけて手元で調整するのも有りかな
(その機能内蔵したタイプも売ってます)
俺のほうも説明下手ですまんが
距離が近いのと(俺の場合塗料溶剤比1:2時10cm位にしてる)圧が高すぎが原因かな
近くから吹くなら低圧でも問題ないよ
それでも試し塗りは必要だけど
ダブルアクションのハンドピースなら手元で空気圧変えられるアダプターつけて手元で調整するのも有りかな
(その機能内蔵したタイプも売ってます)
俺のほうも説明下手ですまんが
次スレ立ってないうちに埋めに走ってるやつが居るんで立てとくよ
しばらく質問自重でお願いしま
しばらく質問自重でお願いしま
ID:1Bj2Be0oは粗大生ゴミ
ID:1Bj2Be0oこのキチ害は何がしたいのだろう
>>987
次スレ立つ前に落とすつもりだったんだろう。
どうにか間に合ったんで普通に埋めちゃって良いよー。
>>967
湿度高かったっぽいからカブリもあるだろうけど一番の原因は吹きすぎだね。
>>946にもあるように艶消しは半透明の樹脂なんだから吹き過ぎれば白くもなるよ。
エアブラシセットを購入してるのならレギュレーターは付いてるはずだから、そこで減圧するなり
>>972が言ってるようにピース側で調整して、圧力落として少しずつ吹く→乾かして状態
確認を繰り返そう。
とりあえず本読んだり人のやり方調べて知識増やしつつ練習した方がいいね。
ちなみに俺は塗料溶剤比1：3ぐらいの薄いものを低圧で吹いてる。
まあ手持ちの塗料の状態に依存するから目安にしかならないが、これくらいでもできるってのは
知っといて。
次スレ立つ前に落とすつもりだったんだろう。
どうにか間に合ったんで普通に埋めちゃって良いよー。
>>967
湿度高かったっぽいからカブリもあるだろうけど一番の原因は吹きすぎだね。
>>946にもあるように艶消しは半透明の樹脂なんだから吹き過ぎれば白くもなるよ。
エアブラシセットを購入してるのならレギュレーターは付いてるはずだから、そこで減圧するなり
>>972が言ってるようにピース側で調整して、圧力落として少しずつ吹く→乾かして状態
確認を繰り返そう。
とりあえず本読んだり人のやり方調べて知識増やしつつ練習した方がいいね。
ちなみに俺は塗料溶剤比1：3ぐらいの薄いものを低圧で吹いてる。
まあ手持ちの塗料の状態に依存するから目安にしかならないが、これくらいでもできるってのは
知っといて。
1000 ：HG名無しさん：2008/09/22(月) 11:37:48 ID:1Bj2Be0o
, --- ､_
／ミミミヾヾヽ､＿
∠ヾヾヾヾヾヾjj┴彡ﾆヽ
/ , -ー‐'"´´´ ヾ.三ヽ
,' / ヾ三ヽ
j | / }ミ i
| | / /ミ !
} | r､ l ﾞiミ __」
|]ﾑヽ､_ __∠二､__,ｨ|/ ｨ }
| ￣｀ﾐｌ==r'´ / |lぅ
「!ヽ､_____j ヽ､＿ -' ﾚ'r'/
`! j ヽ j_ノ
', ヽｧ_ '┘ ,i
ヽ ___'...＿_ i ハ__ ＜まったくの初心者なら救済してやれ！
ヽ ﾞ二二 ` ,' ／／ 八
ヽ ／'´ / ヽ
|ヽ､＿_, '´ / ／ ＼
1001 ：１００１：
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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