まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）66

前スレ
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）65
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1257509718/

■質問する方へ
>>2-22辺りのFAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください
やってみるとあっさりわかることも多いですよ

それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください

推奨検索サイト Google　http://www.google.com/intl/ja/

●注意
「〜はどうやるんですか？」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。

「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか？」
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。

■工作編質問テンプレ■
【希望、質問】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、解らない事を
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【キット名】略称を使わず製品名をフルネームで
【その他】

■塗装編質問テンプレ■
【希望、質問】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、解らない事を
【塗装器材】塗装用具等を、筆、缶スプレー、エアブラシ、マーカー、コンパウンド等
【使用塗料】メーカー名、塗料名、ウレタン/パール/クリアー系等の特殊な物の使用
【塗装方法】用具、塗料等をどう使ったのか、希釈、リターダーやツヤ消し剤の混合等
　　　　　　エアブラシの場合は希釈、圧力、距離、重ね塗り等を具体的に
【キット名】略称を使わず製品名をフルネームで、メッキ処理等がはっきり分かるように
【その他】
必要と判断したらメーカー名、製品名は正確に記述してください。
よく分からない場合も同様にお願いします。
情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい。

■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
　×悪い例　「武器屋のパイプを使うといい｣
　○良い例　「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」

■注意事項
質問者は情報の小出し、丸投げな質問はやめましょう

悪い例
質問者：○○の塗装方法が知りたい
回答者：Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者：エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えないので
　　　　他を教えて
よい例
質問者：○○の塗装方法が知りたい。
　　　　エアブラシなし、ラッカー塗料は避けたいです

悪い例：グラデーションのやり方を教えてください
よい例：エアブラシを使用してグラデーションを試しましたが
　　　　色が変化が滑らかになりません
　　　　Mr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。

作製中のキット、使用しているツール・マテリアルは最初の段階で
極力公開しましょう。
そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど
有益な情報が出やすくなります。

■参考サイト
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています

■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html

■うｐ板
本家模型板うｐろだ（エラー？）
ttp://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号　模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/imgboard.htm

■簡単フィニッシュについて

雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。

「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。

■合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？

1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
　　使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
　　最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
　　ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
　　溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。

■後ハメ加工、改造について

後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。

改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテールの追加などで、
場合によっては元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、
十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、
「何故その箇所にその加工が必要なのか」「本当にその加工が必要なのか」
を十分に考慮してください。

しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、
喜んでアドバイスします。

■ABSパーツ同士の接着

●瞬間接着剤：接着力／◎　扱いやすさ／○
●モデラーズ流し込み（二塩化メチレン）：接着力／◎　扱いやすさ／△
●模型用流し込み（タミヤ緑　グンゼ青）：接着力／○　扱いやすさ／◎
●セメダインABS専用（黄蓋三角瓶）：接着力／△　扱いやすさ／○
●通常の模型用接着剤：接着力／×


基本的にABS材はPS材のようなムニュ接着は適しません。
また、例えばモデラーズの流し込みでABSのムニュ着は可能ですが、
ABSが多用される間接のような構造部品を、流動性が高い溶剤系接着剤で接着するのは
ある程度慣れを必要とするので、このスレ的にはあまりお勧めしません。

■各種塗装法について
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。

●筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分〜数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間　修練期間：30分〜

●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーション塗装などあまり高度なことには向かない。
また、垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：ガンプラ1〜3体分〜

●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20,000円〜　作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）場合は
エア缶を多数購入しなければならず、ランニングコストが悪い。
また高度なことには向かず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5,000円　エア缶1,800円×本数＋塗料代作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜

●マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。
だがキレイに塗るには相当のテクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、
最低限のことしかできず、完成品の質の向上も望めない。
コスト：200円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：10分〜

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>2-4の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。

・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては、塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/
を参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。

■初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
http://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16

『ノモ研　野本憲一モデリング研究所』
ISBN 4-89425-301-1／2003年11月　ホビージャパン社発行／2,000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラに特化せず、割と普遍的な内容なのでかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。

『MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！』
ISBN 4-89425-283-X／2002年12月　ホビージャパン社発行／1,500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。

『キミにもできるガンプラ攻略法　新ガンプラマスターへの道』
ISBN 4-89425-251-1／2001年6月　ホビージャパン社発行／500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。

『新ガンプラマスターへの道』は最近入手困難なようです。
（公式ページにあるので注文すればあるかも）
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。

■参考書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1　ホビージャパンMOOK 111　ホビージャパン社発行　価格2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

◎ノモ研　extra edition 「ガンプラ入門」
ISBN 978-4-89425-924-9　ホビージャパンMOOK 309　ホビージャパン社発行　価格1000円
「パーツを切り出して、組み立てる」から始まり、ゲート処理、スミ入れ、部分塗装、全塗装とステップアップ
豊富な写真と説明で分かりやすい構成になっています。
ゲート跡をリアルタッチマーカーでレタッチするなど、最新のマテリアル・技術も取り上げられているのが特徴。

一方、道具の説明はボリューム不足感が否めない。「NOMOKEN 1」と併読を前提としているのかも。
役に立つ情報も多いが、「新ガンプラマスターへの道」「ガンプラ大好き！」と比べるとコストパフォーマンスは低いかも。

■過去スレ1
65 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1257509718/
64 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1252351892/
63 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1246355032/
62 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1240892268/
61 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1236769449/
60 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232540332/
59 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1229141429/
58 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225116967/
57 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222045985/
56 ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217490404/
55 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213291425/
54 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1208594911/
53 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204468600/
52 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1200925207/
51 不明...
50 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
49 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
48 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187248451/l50
47 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181648706/l50
46 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178002655/
45 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1174709513/l50
44 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172296361/
43 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169281306/
42 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1164385662/
41 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160390207/
40 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156928145/
39 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154018741/
38 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
37 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/

■過去スレ2
36 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/
35 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/
34 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
28 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119952624/
27 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115892517/
26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
25 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1109440287/
24 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106659873/
23 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1101517627/
22 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/
15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/

■過去スレ3
12 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
10 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3　ttp://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2　ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1　ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html



―――――――――――――――――――――こ　こ　ま　で　テ　ン　プ　レ―――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――こ　こ　か　ら　注　意　書　き　――――――――――――――――――――


・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
　もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。

>>9
参考書籍のアンカーを修正し忘れてました
>>12-14

>>1

いくら参考書籍が役に立つとといっても
読めと言われて直ちに読める人はいないので下の方に動かしました
勝手にやっちゃってごめん

あと、あぷろだ2号　模型板のアドレスが繋がらなかったので修正。違ってたらごめん
本家模型板うｐろだはよく分からないのでそのまま

>>4
模型板うｐろだg2
http://g2n001.80.kg/mokei/

>>1

スレ立ておつかれー
テンプレ凄いなｗ

>>1
新スレ立て＆テンプレ貼り乙です。

リアルタッチマーカーでぼかしを入れつつ光沢でコートしたいんだけど、つや消しコート→ぼかし→光沢コートってだと意味ない（平滑にならない？）、で合ってますか？

そのやり方で意味がある、平滑な表面になる

すみません部品注文したいんですけどデカール５００円送料２００円
Cパーツ２００円送料１２０円のときは送料だぶるけど１０２０円分
送ればいいんですかね？でも定額小為替で２０円分のとか売って無いんだけど。
みんなどうしてるの?

切手

まじですか？昔ハセガワさんに切手で送ったら送ってくれはしたんだけど
次から気をつけて、って注意書された。

>>25
大丈夫なんですか、良かった…ありがとうございます。

>>26
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part4
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213602181/l50

定額小為替1000円と切手で良いんじゃね。

バンダイ公式サイトでも切手OKだって
ttp://bandai-hobby.net/SC/customer/
>代金の１０円の位が１００円未満の金額の場合は、切手と組み合わせてください。

>>27.30.31
ありがとうございます。
でもパーツごとに送料かかるのは別々で送ってくるのかな。
ハセガワは送料は一送分でした、
タミヤはなぜか注文書に送料金額書いてませんでした。

>>32
バンダイは郵送での注文はひとまとめで定形外、パーツ代の合計に送料を切手で加算して
送って送料に超過が出れば返信用の封筒が入るって形だよ。
いつもまとめて買うから送料は多めに入れてるし、余れば切手・足りなければ請求されるってだけだな。
定額小為替は1枚ごとに手数料100円取られるから1000円・500円＋端数を切手で送ってるけど
文句言われたことはない。

>>33
なんかスレ違いだったみたいなのに、教えてくれてありがとうございました。

http://sujibori-do.ocnk.net/product-list/1

ここのＢＭＣタガネを買おうと思うのですが、ちょっと高くて全部揃えてはいられません

予算は5000円くらいなので３本買えそうなんですが

主にＭＧのガンプラを作っていますので、３本選ぶとしたらどれを選びますか？

アンケート反対

重ね塗りをしたいんですが、
うすめ液を少なめにするとかよりも、
ラッカーのうえに水性にしたほうが無難ですか？

それじゃあガンプラ初心者じゃなくて質問初心者だよ

>>35
とりあえず0.3だけでいいんじゃね、一度使ってみれば
それを基準にして太い/細いどういうのが欲しいか、自分の好みの物を買い足せばいい

>>37
ラッカー同士の重ね塗りが駄目ならサフの上にラッカー使えないじゃん
筆かエアブラシか、使う物で注意点は変わるけど
心配で練習出来ないとか、塗料の種類が増えても気にならないなら
無難と思う方でどうぞ

安物道具で素組みはそろそろ卒業しようかと思うんですが
そろえる道具はこんな感じでいいですか？

タミヤ薄刃ニッパー
デザインナイフ
クランプ 歯ブラシ
フィニッシングペーパー細目セット400 600 1000
タミヤセメント(液体接着剤) 6角ビン
精密ピンセット(ツル首タイプ)
マスキングゾルNEO
ミクロン　マスキングテープ No.5 (2.5mm幅)
スポンジヤスリ 5. 激細目
カッティングマット(A4サイズ)
Mr．ベースホワイト1000
Mr．トップコート　つや消し
Mr．メタルカラー ダークアイアン+こすって銀ＳＡＮ
それと作るプラに応じて必要なカラー

高校生なのでエアブラシを買うほどのお金はなくスプレーと筆で
何とかしていこうと思うのですが必要な道具はこのくらいでいいですか？
足りないものと変えたほうがいいものを教えて欲しいです。

タミヤセメントより下がなぜいるのかよくわからんが
お前が使うってのならいるんだろ

>>41
確かにね。その都度で良さげ。でもピンセットはデカールや小さな部品に欲しい

百均でクリップと竹串（爪楊枝）あたりを用意する。塗るときの持ち手に便利
瞬着もあったら便利かも

>>40
工具や塗料は必要になったらその都度買い足せば良いと思うが、とりあえずスポンジヤスリ
激細目は具体的な用途を考えてないならいらない。
こすって銀SAN、ダークアイアン、マスキングゾルあたりも必要になった時買えば良い物。
フィニッシングペーパーは#800もあった方がいい、というか艶消しなら#800まででいいかも。
作りたい物があってそれに合わせた選択ってことならわからんでもないけど、必要な道具として
選ぶ理由がわからない物が多い。もうちょいよく考えた方がいいと思う。

　ヤスリ　とか細々買うなら　
クレオスや田宮の簡易エアブラシ買ってもいいとおもうよ。

>40
模型用ニッパーを追加。1000円以下のやつだとランナーの枠も安心して切れる。
太物用でゲートをカット、仕上げに薄刃ニッパーと使い分けると作業しやすい。

>>40
オメェの今挙げた道具一式上1/3で俺は製作してるよ
カッティングシートは100均のヤツだし、ピンセットもニッパーもセットで800円のヤツだ

道具が増えれば確かに良いものはできるけども
それ以上に大事なのは心持ちだ

頑張れよ

そうだったのか・・・
わかりましたもっと削減します。
ありがとうございます。

>>35
0.15 0.2 0.3
でOK!

ニッパーとピンセットはいいものがいいなあ
１００均でいけるヤツは１００均だけども

このスレみているとペーパーは800番までかける感じなんですが
プラモつくろうのＤＶＤでは600番までの人が多いように思いました。
これから初めて塗装するのですが1000番のサフする前提でどちらの番手まで
やるのが良いでしょうか？

両方試して気に入ったほうを続けてください。
ちなみにパール塗装の有名人はサフ前は400番までしかかけてないそうです。

>>50
俺もクリアパーツとかでなければ♯600でおしまい
正直♯1000以上掛けてもサフ吹いちゃえば
♯600で終わりでも違いが分らないんだわ

むしろピカピカにしたいならサフ後や塗装後に細かいペーパーかけると思う
塗装後にコンパウンドかけたり

>>50
ガンプラは艶消しで仕上げることが多いから#600まででも問題ないかな。
下地の処理や工程については定番はあるけど正解はないし、どこまで気にするかは人それぞれだから
#600でやってみて気に入らんならもっと手を掛ければ良いってだけだよ。

みなさんレスありがとう！

600番でほとんどのパーツが終わってたんで
どうしようか悩んでました。

とりあえず今回は600番でやってみたいと思います。

ありがとうございました。

>>51
石川雅夫のことか？なら誤解を招く表現だぞ。
たしかに彼の傷消しは３Ｍの空研ぎペーパー４００番だが、
模型用耐水ペーパー（タミヤとかの）なら６００番相当だぞ。

初塗装にオススメの機体ってどのあたりですか？
HGUCくらいの規格から始めたいのですが・・・
あと、サーフェイサーとかつや消しとかがよくわからないのですが、
調べても当たり前のように書いてあっていまいちわかりません・・・

好きなキット選べ
塗装してる途中で嫌になったらそれこそ最悪だから

>>56
この手の質問はFAQのひとつなんだが、よく言われるのは好きな機体を選ぶ方がモチベーションも
続くし完成形もイメージしやすいから良いってこと。
特にないなら最近のきっちり色分けされた物を選べばよくわからんまま後ハメ加工しようとしたり
マスキングで悩んだりしなくて済む。
サフや艶消しが当たり前のように書いてるのは調べ方・見るところが悪いだけだと思うよ。
「ガンプラ　初心者」とか「ガンプラ　塗装入門」とかでぐぐればそれっぽいとこたくさん見つかる。
「サーフェイサー　使い方/効果」とかいろいろ工夫してみる、>>12-13の書籍や月刊誌の初心者向け
解説が充実してる号を古本屋で探すとか調べようはいくらでもある。

HGUCでいいよ。
MGは塗り易いけど部品点数が多い。
FGや旧キットは塗り分けがほとんど考えられていないので塗りにくい。
基本用語が分からないなら聞くよりググったほうが早い。

店行って一番安い単色なの買ってこい
お前に必要なのは安いからいいやと割り切って作業することだ

わかりました！
塗装に関してはとりあえず安いもので数をこなしていこうと思います。

初めて買うなら、という点で
コンプレッサー エアテックス　パワーセット　ゼータ1
ってどうですか？
２６０００円でなんとなくデザインに惹かれているのですが。

つや消しスプレーは完成後にかけるのが普通なのですか？
パーツをランナーから切り離す前にかけるのはダメなのでしょうか？

どなたか解答をよろしくお願いします

合わせ目やゲートの処理しないならいいんでないの

>61
塗装対象のキットでも言われてるけど、好きなもの買いなさい。
名の通ったメーカーだし性能上の大ハズレはないから。
セットにはブラシついてないようだけど、ブラシはニードル径0.3mmを薦める。
コンプレッサーやブラシが気になるなら、エアブラシスレかエアテックススレを薦める。

>62
先に吹くと
・ランナー奥部分へ均一に吹くのが難しい
・ゲート部分へはとつや消しがかからない
・パーツ切り出し、組み立てなど触るときにはげる恐れがある

>>64
ありがとうございます。
またなにか行き詰ったらここに来ます。

不用意なこと聞くとMGEx-Sガンダム勧められちゃうぞ

>>63
>>64
ありがとうございました。

合わせ目消しまではやらないんですが、ゲート処理のことをすっかり忘れていました。
手足や武器や胴体などを組み上げて、それぞれにスプレーをかけてから最終的に組んでいこうと思います。

メタルビーズの取り付けがググってもよくわかんなかったんだけど、接着剤どういうのを使えばいいか教えてくれませんか？

キット名や取り付け場所、完成時のイメージ書いたほうが回答が出やすいと思う。
>1 が分かりやすいテンプレ作ってくれてるんだから利用するべき

>>68
メタルビーズ 接着剤 ガンプラ でググったら見つかるよ
それで分からないって事は、そういうの使うのまだ早いんだと思う

スレタイを「【初心者】ガンプラ質問スレ【救済】」みたいなのに変えちゃダメなのかな？
役割としては質問スレだけど、質問で検索して引っ掛からないのも良くないかなと思ったんだけど
もしかして、「質問」より「救済」の方が検索で引っ掛かるのはこの板の慣習みたいなものなの？

自分で勝手に立てればいいだろ
既存のモノを乗っ取ろうとするな

乗っ取るってｗｗ
勝手に立てたら内容が重複して無駄になるから尋ねてるんですよ

元々が助けてください教えてくださいって人が立てたスレで
結果的に内容が有益だったからガンプラ質問スレとして続いた
で、元々の趣旨と現状でギャップがあるから、どうですか？と
結果はそのままであろうが、スレタイに「質問」が加わろうが、変わろうが
利用者の利益になれば何でも良いの

そういうのは新スレ立てる頃に言えよ

センちゃん…

>>73
[質問]で総合スレが見つかれば十分だろ
そこで質問すれば答えも付くし、内容にあったスレに誘導される
それでいいんじゃねの？

つかホントに利用者の利益なんて考えてるならガンプラスレだけじゃなくて
他の初心者スレ全部に関わる事だろ、それこそ総合にでも書けばいいのに
ここにしか書かないんじゃ、スレ探せなかったアホの文句にしか見えないな

>>74
新スレ立てる頃になるのを待って言い出す必要もないと思いますが…
>>76
情報が分散しても良い事もないし、このスレの利便性が高まっても悪い事はないと思うんだけどなぁ

そのままでいい別に変えなくてもor足さなくてもいい、となったとしたらそれはそれで良いんだけど
何で他に書かないからどうのこうのって話が出るの？興味や関心のない所にまで出張る気はないよ

>>77
今現在君のせいでこのスレの利便性が落ちているという事実を認識してみようか

いつもの難癖付けてる粘着荒らしだろ以後スルーで

>>69
ありがとうございます。追加もありますが、書き直してみます。

【質問】「HG 1/144 オーガンダム」で、ビームライフル銃口へのメタルビーズの取り付けをしようと思います。メタルビーズを使うのは初めてです。適した接着剤があれば教えて下さい。また、トップコートは取り付けの前、後、どちらに行うべきなのでしょうか？
【使用器材】瞬間接着剤はMr.ワンプッシュを使用しています。
【作業方法】ピンバイスで適切な大きさに穴を広げてから埋め込みます。ラッカー系のトップコートをする予定です。
【キット名】HG 1/144 オーガンダム
【その他】 >>68のような検索ワードでいくらかググりましたが、いまいちこれだ、というものが掴めませんでした。ノモ研を見るとエポキシ系というのもありましたが、そういうものの方がいいのでしょうか？

>>80に追記です。
プラ板に瞬着で試してみましたが、固定された状態になったので、とりあえずは大丈夫そうです。
他にも何か有効なものがあったらよろしくお願いします。

・エポキシ系の中でも硬化後、透明のままのものが使いやすい
・瞬着は白いザラツキが出る可能性がある
・エナメル塗料のクリアーは、原液のまま使うと接着剤代わりになる
・ピンパイスの穴径がぴったりなら、接着不要なこともあり

トップコートはお好みでとしか言いようがない

>>80
接着剤はエポキシでも良いけどセメダインスーパーXの透明が個人的にお薦め。
失敗やはみ出してもエナメル溶剤で落とせるからクリアパーツの接着にも重宝してる。
瞬着は本体側にもビーズ側にも白化の可能性があるけど使いたいなら止めはしない。
クリアはビーズを嵌め込んでから艶消しなら当然ビーズも艶消しになっちゃうわけで、そのへん
考えて自分の望む仕上がりになるような順番でやってください。

メタルビーズ使う理由が「金属光沢を生かすため」なら
当然コート＞メタルビーズ接着だろ。
全身光沢塗装や他の理由でのメタルビーズ使用ならお好みで、だが。

スレ違いっぽいですが許してください。
今月号の電撃ホビーの付録「パーツセパレーター」とはどうゆうものなのか教えてきださい。

　たぶんスナップフィットではめ込んだパーツを再分解するやつ

>>86
なるほど！ありがとうございました。

>>82-84
ありがとうございました！
確かに瞬着は白化が出るようですね。実験したのを見回していたら、接着面の周りに少し出ていました。
後々ノモ研メモってお店であさってきます。

MGザクにタミヤエナメルをタミヤ溶剤で希釈して、
ウォッシングをしたのですが、バキバキに割れてきました…

ラッカーで全塗装してからだと割れ防止できますか?
それとも割れるものでしょうか?

>>89
こっちにもテンプレに記述あったと思ったけどなかったんだな。
★塗装初心者スレッド 53　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1260225364/11
ここ読んでみ、割れる原因や予防法書いてある。
塗装した方が割れる確率は下がるが、パチでもダボ処理してバラした状態でウォッシングする、
ラッカーの光沢クリアを吹いてからウォッシングするとか工夫すれば割れ予防になるよ。

>>89
プロモデラーですらウォッシングで割っちゃう事あるからね。
関節に毛細管現象で流れ込んだらヤバイ

100％防止は無理と思っていいかもしれない。
後はエナメル溶剤成分をいかに関節やらダボ穴やらテンションかかった場所に
かからないようにエナメルを塗布するか。
その辺気をつければ割れる確率はかなり下がると思うよ。

>>89
わざわざタミヤ溶剤って書いてるから知ってるんだろうけど
ジッポーオイルを代わりに使え。

自分はタミヤ溶剤を普通に使っていますが幸い割れたことはありません。

よくジッポーオイルを代用する旨の書き込みを拝見しますが
普通の溶剤と比べて割れにくいものなのでしょうか？？？

割れるってのはスチロール樹脂を溶剤が侵して脆くする
脆くなったパーツにテンション掛かったら簡単に割れますよ。ってことだからね

プラ板切り出す時も、まず線引くようにカッター当ててペキンと割るっしょ？
あんな感じ

ジッポオイルは乾くのが早いから樹脂を侵す時間が短くなるだけ
過信しすぎはあかんよ（´・ω・）

>>94
なるほど、勧められている訳がわかりました
ありがとうございます

確かペタノールのはいった

ミスった…ペタノールの入ったジッポオイルを使うんだっけか

>96
ペトロールの間違いだし、ジッポオイルは精製ナフサだし

あっちの初心者スレで質問してるような人が適当な事を書くなよ
ここで質問するならちゃんと書けよ

ﾜﾛﾀ
エアー噴けば圧が下がるって馬鹿でもわかることをわざわざ質問スレで質問してるやつが
別の質問スレで2レスも消費してうろ覚えを適当に垂れ流して怒られてやがる

初心者は初心者らしく、な。

そういう体質良くないと思う

ペタノールは笑われて当然

ユニコーン、ホワイトグリントを作成しようとおもっているのですが、パーツの段差等に黒の線を引いて(隅入れと言うのかな？)引き締まらせたいのです。
何を使えば上手く出来るでしょうか？

黒以外

>>102
まずは墨入れという正しいワードでぐぐって、どういった手段があるのかを知った上で
自分の作り方に合った方法を聞きに来る方が良いんじゃないか。
予備知識まったくない状態のようだからどんなアドバイスされても理解できんと思う。
あと>>2見て足りてない情報を見直そう。塗装するかどうかすらわからん。

>>104
墨入れでぐぐったら自分の知りたいことは解決出来ました。申し訳ない。ありがとう。また何か分からないことがあったら立ち寄らせてもらいます。

ちなみにパチ組したあとにそのまま墨入れをするつもりです。塗装するつもりは今のところありません。

「パーツが割れました」では来るなよ

じょいほび！ツールのプラスチックヤスリとタミヤのクラフトヤスリPROって
性能はほぼ一緒ですか？

ナナメに線が彫られてない事以外は似てるねえ

最近出戻ったガンプラ作るの好きな自分なんですけど
最近のMGは以前と比べてパーツ数が多そう！
HGと無印１００分の１は作ったんですがMGで作りやすそうなオススメってありますか？
アッガイかガンダムver２あたり検討してるんですが

>>109
思うほどパーツ数は多くないと思うよ
Ver.2.0系とかはパッケージやらみると内部フレームぎっしりで
パーツ数多く感じるけど箱開けてみると
意外と組みやすそうなパーツ数で安心すると思う。
細かいパーツもそれほど無いしね

>>109
最近のMGは外装はあっさりでも内部フレームみっしりだからパーツ数が気になる人には
どうかなという感じがする。
無塗装・無加工での見栄えの良さなら新しい方が良いし、小さいお子さんでも作れるように
インストもかなり親切だからパーツ数は気にせずに好きなの作る方がいいんじゃない？

>>109
>58
出戻り？以前はどんな風に作ってたんですか
塗装して完成させるまでの一通りの知識は有りますか？
それなら基本的な事は変わらないので、どのキットでも完成できると思います。

>>112
それ書いたの俺だｗ今回は塗装に触れてなかったから誘導しなかった。
MGに限らず最近のガンプラはランナー番号が見やすいように抜かれてるし、構成も極力
とっかえひっかえせずに作れるように配慮されてるから作りやすいね。

いやー合わせ目消してスミ入れしてクリアー吹くだけなんですけどねｗ
内部がみっしりなのかーシャイニングガンダムとか内部結構単純だったけど凄くなってるのかなｗ
無印1/100エクシアにちょっと感動したし
レスくれた人ありがとうございます
アストレイブルーフレームリバイ買います

今まで組み上げる以外に手を付けてなかったのですが、少し次の段階に進みたいと考えてます。

パーティングライン消し、スミ入れ、トップコートをしたいのですが、

800〜1000のペーパーで表面処理→中性洗剤で洗う→光沢スプレー→スミ入れ、シール→艶消しスプレー

の流れで作業して問題ありませんか？
HGUCシャアズゴックを組む予定です。

よろしくお願いします。

せめて現行、関連スレに目を通すくらいしろよ

>>115
それ自分で思いついたならある意味天才だと思うけど
本とか見てまとめたんじゃ無いの？

作業の手順だけ書いても各工程で注意点とか有るから
それでやってみて何か問題が起きたら、それを質問した方がいいと思います。

上の二行の存在意義を知りたい

何いちいち煽ってんの？
それが楽しいの？

これだからホントにもうね・・

ここは2ちゃんですから……

>>118
117は煽り半分、アドバイス半分だけどお前のは何の役に立つ？
「塗装初心者〜」でも同じようなことやってるお前の存在意義を知りたい。

面白いなお前ら

ディテールアップパーツに使われるＩＣピンがありますが、
ニッパーなどを使ってＩＣソケットから外すときに傷がついたりしてしまうのですが

何かいいはずし方ありますか？

>>115
パーティングライン消しって、プラモのパーツを接着した後にできる
スキマ消しの事？
まず最初は400番とかでやらないと面倒くさいと思うよ。

あと塗装もしないみたいだから、1000番まで使って表面処理するのなら
光沢クリアは吹かなくてもいいんじゃね？

>>122
プラの部分だけニッパーとかで割れば綺麗に取れないか？
もしくは裏(ピンの方)から押すとか

刃が欠けるの怖くてできませんでしたが
薄刃ニッパーで試したらサクサク切れてキズもなく取れました。

ああ・・・そういうのは百均とかで買える安物ニッパーでやるもんだよ

MGウイングVer.ｶﾄｷ　を作り終えました
もう惚れそうです…///
なんかスレ違いでゴメンなさい…

>>127を救済しなきゃならんのか
なかなか難しいな

>128
スポーツやらせるとか、風俗につれてくとか

ttp://2sen.dip.jp/cgi-bin/upgun/up1/source/up36736.jpg
とりあえずこんな感じに仕上がったのですが突っ込みどころあれば指摘をおねがいします
製作過程は成型色に800番のヤスリかけてドライブラシでしあげました　

HGユニコーンのバズーカの後ろの弾みたいな部分を田宮のエナメル
シルバーで塗りたいんですが、バズーカ本体は暗めのグレーで艶消し
にしたい場合、ラッカー系の艶消しクリアーの缶スプレーじゃないと
まずいですか？
水性トップコートの上からエナメル筆塗りだと溶けちゃいそうで。

エナメル→ラッカーは溶ける

>>130
画像は見ないけど、自分でもっとこうしてみたいとか思わないならそれでいいんじゃね。

>>131
脳内で勝手な事を考えるのやめて、まず「ラッカー 水性 エナメル」でググレ
各塗料の相性を調べれば、自分が塗りたい場合にどういう順番で何を使えばいいか分かると思うよ。

模型コーナーに売っているラピーテープって接着面もキラキラしてるんでしょうか？

セメダイン社のラピーテープならキラキラしてる。
他メーカーの類似品も大抵キラキラ

表面処理のヤスリがけをしてるんですが
入念にやった方が良いんですか？
それともサッとかけるくらいで良いのでしょうか？
とりあえずゲート跡部分は消えるまでヤスってるんですが他はサッとしてます

君が完成後にここ入念にやっておけばよかったなぁと
後悔しないのならさっとでもいいよ
手の抜き具合は数こなすしかない

>>136
なぜヤスリがけをする必要があるのか

という理由を考察してみるといいと思うよ。
そうすりゃどんだけやればいいのか、あるいはやらなくていいのかわかるだろ

ガンダム00シリーズの、各トランザムバージョンにスーパークリアースプレーとかクリアーパールをかけたら、色合いがおかしくなりますか?

>139
おかしいかどうか判断できるのはあなたなので、実際に手を動かしてみてください。

ここってイラっとする回答多いね、、、

質問　クリアパーツがテカっちゃうのです
つや消しスプレー吹いたら白くなっちゃいました
教えて

何を？

>>141
質問が具体的でなく、イミフなのが多いから仕方ない
あと煽りや釣りも多いからな

>>142
リカバリーの方法を聞きたいの？
それとも今回はあきらめて、失敗しないコツを聞きたいの？

>>141
狭い世界を自ら作って、オタクやらキモイと言われると発狂する人の集まりです

1月30日 土曜 午後10時00分〜10時43分
NHK　追跡！AtoZ
問われる日本人の“言語力”

>>147みたいなレスがある

普通、文脈やら意図やらを読める人間は
ﾜｹﾜｶﾗﾝ質問の仕方をするバカはこれ見て日本語勉強しろ、って意味だとわかる
だが揚げ足を取ろうとするだけのこのスレに寄生してるクズ回答者なんかは
だからナニ？なんてレスをしようとする

結局は質問者じゃなくて回答者の人間性が一番の問題なんだよね

自分だけは別物とか思ってんだろうな

１４２でクリアパーツがテカッチャうと質問したものです
失敗しないコツをしりたいです　ＨＧアッガイです

最近「たぬきむ」がウザくてウザくて仕方ないんです
気にしなきゃ良いんでしょうけどどんな話題でもすぐに首突っ込んできてイラッときます
コミュをやめる以外で解決法はありませんか？

>>150
>>1〜>>14までのレスをまずは読んでから、質問してみましょう

>>150
クリアパーツはツヤがあってテカるから透き通って見える
ツヤ消し吹くとツヤが無くなって白く見える

白くしたくないならマスキングテープなど使って
クリアパーツにはツヤ消しを吹かないようにすればいいよ

>>153
そうではなくてですね　ＨＧアッガイのクリアパーツが
テカるんですよ　嫌なんです　それでツヤ消し吹いたんです
１０００番のヤスリをかけると　良いと聞いたのですが
どうでしょう？

>>154
も一回>>153読み直せよｗ

クリアパーツのランナーで試せばいいやん。それくらい出来るだろ

無知や経験不足はなんとかなるけどバカだけはどうしようもないな

じわじわ後出しがくるねw

>>154
クリアパーツに薄くスモークを吹くってのはどうだ？
ただし、エアブラシが必要。

僕はシロウトなのよ

テカるのがイヤなら
そもそもクリアパーツなんぞ付けなきゃいいだけ。

どうも透明だが艶の消えてるパーツにしたいらしいな。
何故艶が消えるのか、そこから説明しなけりゃならんらしい。

ちょいとツヤ抑えたいならメラミンスポンジで擦ると良いよ

メラメラミンミンメラミンミン♪

Amazon見たらMG∞ジャスティスに三万円の値が…
在庫も少ないし何があったんだろう？
ストフリなんかは余ってるのに…

質問なのですが、エアブラシでクレオスのトップコートを吹く場合、
どれくらい希釈すればいいのでしょうか？
他の水性ホビーカラーと同じ位の希釈度でいいのでしょうか？

クレオスの水性ホビーカラークリアーにせよ、
トップコートを缶から出してエアブラシで吹くにせよ　他の水性と同程度、吹きやすい濃度でＯＫ。

スプレー缶で塗装するときランナーごと塗装してもいいのでしょうか？

しちゃいけないって事はないけど
ランナー切り離した跡の塗れてないとこやつなぎ目消したりするのはどうすんの？
って話

>>169
ありがとうございます1

最近のガンプラは合わせ目が目立ちにくいキットが多いから
ランナー丸ごとスプレー吹くのもありだと思う
ゲート蹤は目立ちそうな箇所だけ事前に処理しといて
残りは組み立て後にリタッチするといい

3箇所ゲート蹤が出来るパーツなら部品の大きさにもよるけど
1、2箇所は事前処理してもランナーに付いたままに出来るしね
あとは余計なランナーを事前に可能な限り切っておくといい感じ

>>171
やってみました良い感じです
ありがとうございます

塗装前に中性洗剤で洗う、って作業のことなんですが
やすりがけしたら必要なしってことですか？

離型剤を気にする必要のないガンプラの場合
パーツの洗浄はヤスリ掛けしたときこそ必要な作業です
中性洗剤を使う必要は必ずしもないけどな。

>>173
やすりがけしたあとの粉で汚れているから洗うのだが

あとは手脂とかか

返答どうも
離型剤？とるためだけと思ってました

いちいちリタッチなんかの手間だの見栄えだの考えたら
ランナーのまま塗る利点が見当たらないわけで

今、利点で変換したら李典で出た俺。
敵将李典討ち取ったりーーーーーーとか打った憶えないんだけどな。

大昔のガンプラの説明書っぽくてかっこええやん

>>1
前スレからの漏れ
>>7
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。

またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考）


テンプレ長すぎるけど短くまとまらないかなぁ

テンプレサイトやwikiにFAQを格納してリンク貼るだけでいいよ
簡潔に絞ったテンプレなら毎回スレ立て毎に貼っててもいいけど
記述内容を充実させていく気なら外部化するのが無理がない
正直10レスを越えるようになると大変なだけだと思う

つーか塗装ネタは塗装初心者スレいけ

パーツに最初に当てるペーパーは全体が曇るから掛け易いけど、
その後番手を上げていく時、どれくらい掛けたらいいか分かりずらいです。

そもそも何のためにかけてんの

>>184
平面出し、ゲート処理やらヒケを見つけて処理とか

最初の曇りから、番手を上げると曇りの目が細かくなるはず。
水洗いで粉を落としたり、さまざまな角度から確認しながらヤスリがけを行えばＯＫ

あと何番までかける気なのかもわからんな

やすりがけは塗装をどうするかで変える。
艶消し塗装→６００番で十分
艶あり塗装→１２００番〜１５００番まではかけたほうがいい。

艶あり塗装はスキルが必要なため初心者の間はやめときなされ。
なんでガンプラ作るなら
平面だし、ゲート処理、塗装下地を兼ねた６００番だけ掛けとけばおｋ−

８００番まで掛ける人もいるけど塗装or艶消しトップコートすれば
違いは殆どわからない。
８００番掛ける手間を他に回したほうがいい。

後、上にランナー状態でスプレー掛け勧めてるやついるけどトンデモ情報だからｗ
ゲート跡レタッチとかスプレー塗装が台無しｗ

必ずパーツ切りだしてヤスリ掛けした後塗装な。

艶アリ塗装

開き直って磨かなければつっやつや！

>平面だし、ゲート処理、塗装下地を兼ねた６００番だけ掛けとけばおｋ−
これもトンデモだろ

挑戦しなきゃスキルなんざ永遠に上がらないのにやめなされとかｗ
何様だよ

>>190
ならお前の具体的な表面処理を書いてくれ

>>191
初心者の間はって書いてんだろｗ？文盲か？

挑戦しなきゃいつまでも初心者じゃねーか
流石上級者様

まあ経験少ないと光沢塗装は失敗しがちではあるよな。
タレる直前まで吹くのが良いとかどっかで見て、スプレードバーっと吹き始めから吹き終わりまで
ぶっかけてだるんだるんに垂らしたりとかしたもんだｗ
青い成形色の上に赤を吹いて全く発色してくれず、ムキになって何度も吹き重ねてまた垂らしたりとか。
最初から完璧に出来なきゃいけないってタイプの人でもなきゃそういう失敗を糧にして巧くなってく
もんだと思うよ。

>>192
おまえがな

そもそも質問者が何を意図して質問しているのかさっぱりわからん
分かりづらいですだけだものな
その後にサフとか塗装するのかもわからんし
回答者が余計なことまで書かねばならん

組んだ後のキットについてなんだけど、立てて飾ったりせずに、長期間箱に入れておく場合、
ポリキャップに差し込む腕とか足とか抜いてばらしたほうがいいとかはない？
差し込んだまま置いておいたら、ポリキャップがゆるくならないか心配なんだけど。

心配ならばらせよ。お前の模型なんだから好きにすればいいだろ。

とりあえず、ID:+msL07o6とID:6EPGY638はいらない子
ID:svnwL/3bはやすりすら持ったことのない子
答えるスキルがないなら来なけりゃいいのに

ちなみに番手上げるタイミングは馴れとしか言いようがないな
初心者の筆塗りなら600でも800でもまず違いが出ないからとにかく塗ってみ、てことで。

スミ入れ用のブラウンを使って見たんですが、
時間が経つと、スミ入れやちょい塗り箇所の周りまで徐々に茶色がにじんでしまうんです。

馬鹿丁寧に1500番まで磨いても変わらないのですが、ブラウンを使ってる人はどうしてるんでしょうか？

スミ入れ前に、ラッカー系の光沢クリアーをスプレーかエアブラシで吹く
保護層でにじみ防止になる

>>200
スミ入れ用のブラウンってペンか何か？商品名書いた方が良いよ。
番手上げて磨きまくったって表面の傷が番手に応じて細かくなるだけだから、細かい傷の間に
インクなり溶剤で溶いた塗料なりが入り込む、つまり滲むことはある。
ラッカーの光沢クリアで傷を埋めてからスミ入れすれば良い。

>>200
ツヤ消し状態になってると、墨入れした場合
どうしても毛細管現象でにじんでしまう。
解決方法は>>201

ガンダムマーカーのスミ入れ用ブラウンです。
同じ工程踏んでも、黒とグレーではほとんど起こらないんですがね・・・
ブラウンのインクの浸透力が強いのかな？

とにかくアドバイスどおり光沢の上からやる事にしてみます。

金属ヤスリについて教えてください。

平らな所は最初に金属ヤスリをかけると楽賃だと思うのですが、金属ヤスリって目がふさがっちゃうでしょ？

あれって、歯ブラシとかじゃあイクラこすっても取れません。
どうやってきれいにしてますか？

焼いたりするのかな？

焼くのは却下だな、強粘着力のテープを貼って剥がすなり自己責任になるが強力な溶剤に漬けるなりすればいける筈

>206
粘着テープでねぇ〜、取れるかな？やってみるよ。

あと、溶剤はヤスリの持ち手が樹脂だったりすると、ちょっと工夫が必要なんだな。

100円ショップとかで売ってるのを使い捨てても良いと思うんだけれども、
簡単にきれいになるなら捨てずに掃除して使いたいもんな。

>>207
そんなに目詰まりするか？ダイソーの赤柄単目とか愛用してるけど歯ブラシで擦れば
大抵のプラ粉は落とせるよ。
あ、マルチカットやダイヤモンドヤスリはちょっと面倒か。まあ歯ブラシお薦め。

ヤスリの目詰まりは、樹脂製のブラシでは弱く、鉄のブラシではヤスリを駄目にする
真鍮のブラシが良いっていうのを何処かで見たな

>208
熱が発生しないようにゆっくり削っているつもりだけど、プラが溶けて張り付いたようにならないか？
目のパターンは普通の菱形のやつだよね。

>>210
いや、>>208に単目って書いてるでしょ。俺が使ってるのは数年前に何本か買い溜め
しておいた柄の赤い鬼目と単目の両面ヤスリだよ。
単目だと目に沿って歯ブラシで擦ればスルっと落ちるけど、マルチカットや副目だと
目が交差する部分に入り込んだプラ粉は落としにくいかもしれないな。
プラが張り付いたようにはならない。ゴシゴシ往復させてるとかじゃないか？
あ、あと練り消しって手もあった。

ごめん、「単目」解らなかった。

今度は単目を探してこよう。

あと、真鍮ブラシもね、ありがとう。

良くやるのが
ガイアカラーのツールウォッシュ(エアブラシ洗浄溶剤)をバシャッとつけてヤスリに付着した削りカス溶かす方法。
一番簡単。歯ブラシ　真鍮ブラシで落としきれないカスも根こそぎ取れる。

まあ原理的にプラを溶かす強めの溶剤ならなんでもいけるはず。

やったことないけどパーツクリーナーとかどうなんだろ

>>205
水研ぎするなり水で洗うなり超音波洗浄器で洗うなり好きにするといい

ちなみに最後のをおぬぬめしとく

ダイヤモンドヤスリの目詰まりは粗めの紙ヤスリかけるとわりかし落ちるんだが
あんまりヤリスによろしく無い気がする

二行目ヤリスって何だよｗヤスリに訂正ｽﾏｿ

トヨタのびっつの事だろJK

タミヤのハードコートやクラフトヤスリ、
百均のダイヤなんかも使うけどプラがこびり付くなんて無いぞ？
普通に歯ブラシでしゅっしゅとすればすぐ落ちる。
掛け方に問題があるような気がする。

ちなみにサビないヤスリならアセトンにでも浸ければすぐ溶ける。
ペーパーで削り落とすのはちょっと論外。

プラがこびりつくほど超高速でヤスれるのなら
リューターとかいらなそうで便利だな

ボロ布かなんかで乾拭きするなあ
使うごこにそれやってりゃそれほど詰まらないけど

パテや瞬着はけっこうしつこくね？
歯ブラシじゃ落ちない

あらかたは歯ブラシでシュッシュッして落とすんだが、
それでもとれないようなカスは百均で売ってる裁縫用の針でちまちまカリカリちまちまカリカリ
やるのカイカンなんだが、きっと少数派なんだろうな・・・

スミ入れのふき取りがうまくできません
みぞの面積が小さい細い筋彫りなどは普通にふき取れるんですが
ちょっと浅いモールドになると殆ど全部スミを拭き取ってしまいます
パッケージや雑誌の作例はもしかして影を直接書いたり筆で丁寧に拭き取ったりしてるんですか？

>>224
とりあえず今何使ってるかぐらいは書いた方がいいんじゃないか？
まあたぶんティッシュやウエスで拭き取ってるだろうし、綿棒というとても便利なアイテムを紹介しておく。
100均なんかにも化粧用としてよく売ってる先端が尖ったのと丸いのを買っておくといい。
後はモールドの浅い部分や塗装で埋まりそうな部分は事前に掘り増ししておくとか、工夫しようと思えば
いくらでもできるもんだよ。

綿棒でやるにしても、角を立ててやるんじゃなくて横に寝かせながら拭きとると良かったりするよね

浅いモールドになると、って自分でわかってるくせに
浅いなら深くしようって考えに行き着かないのは何故なのか

もう「MAX渡辺〜のガンプラ大好き！」って絶版なんすか
なんかすごい人みたいだから読んでみたいんすけど

つ[ネット通販サイト]

ＭＡＸ渡辺はガンプラに「立ち上げ塗り」を最初に流用した人だからね。(通称ＭＡＸ塗り)
工作技術もかなりある。
まぁＭＡＸ渡辺の作例見たいんなら前期辺りのホビージャパンムック「ＧＡＮＤＡＭＷＥＰＯＮＳ」勧めとく
今だとヤフオクで山ほど売ってる。
ＳＥＸ渡辺の作例が多いよ。

はうつー本を欲しがってる奴に作例本薦めるとかすげえな

どんだけすごかったかはウェポンズ見りゃわかるってことでしょ

カレー方面がすごい

オレはまずハウツー本が欲しかったんだけど誤解させちゃったみたいね

ノモケン　ぎいのでないか。

プラモ大好きが欲しいのか女子プラが欲しいのかよくわからんな。
前者ならガンプラほとんど載ってないし（確か絶版ＨＧガンダムとスクラッチνガン頭）
基本はともかく今では廃れた技法、古い材料だしけっこう本人以外の作例も多いぞ？

なかったらノモケン買うけど、これみたら凄そうだったんで
ttp://d.hatena.ne.jp/ogijun/20070421/p1

>234
正式な書名とか礼儀が足りないから

礼儀（）笑

シンケンジャーってさあ
このあいだみたら赤は実は影武者だったって話になってたけど
あの本物の人はどうなった？

誤爆しました＞＜

誤爆した罰としてニッパー没収

これからパーツは指でもげ
わかったか

返事ぃぃっ！！！

ハィィ　｡｡ﾞ(ﾉ><)ﾉ ﾋｨ

表面処理で挫折しそうなんです。

それ誰でも思ってるんじゃないか？
俺は気分が萎えてきたらカリカリに出たエッジをなでなでして
テンションを上げてる

誰かにやらされてるわけでもないんだし、めんどくさいならやめるなり妥協するなり
気分転換してから取り掛かるなりすれば良いだけだと思うけどな
自分の望む仕上がりのために必要な作業だからやってるんじゃないのか

気分転換と称して浮気しまくった挙句が未完成プラモの山……。
なんとかしなきゃなぁ。

己のモチベーション向上にまでアドバイスくれってか。
もう全部捨ててしまえ。

表面処理もそれなりに楽しんでるが
同じパーツが複数とかちょっとくじける、、、
νガンダムのファンネルに1ヶ月かかったｗ

パーツの肉抜き埋めにエポキシパテを使うのですが、
必要な量だけ取り出すことが出来ず余らせてしまってもったいないです。
必要な分量を正確に計る方法を教えてください。

タミヤの速硬化タイプです。

イメージしろ。という以外に何言っていいかわからん
練った時二倍になるってことに念頭に置いとけば・・・なんとかならんか？

余ったら余ったでパテでウンコでも捻っときゃええねん

余った分はとりあえずあとで削ったり芯にしたりするために何か形つくっとくな俺は

パテの前に粘土をつめる
粘土を取り出し、粘土よりやや多い量パテを練る（ヒケるから）

プラ(PS)とポリパーツをできるだけ強力に接着したいんですが
どの接着剤が最適なんでしょうか?
手持ちの中ではwaveの3G瞬間接着剤+瞬着硬化スプレーが一番強そうなんですが...

超音波カッター、使い心地とかどうだろう？

>>254
接着じゃどうやっても衝撃与えれば取れるから、ある程度諦めた方がいいと思うよ
パーツの形状や接着面の面積によっては、金属線で軸を打ったり、プラ板で囲むとか
別の方法と合わせて接着を考えた方がいいかも

>>255
Youtubeに使用レポートの動画が有ったはず
つか初心者スレで聞くくらいの人には不要だと思う

え！？
エポパテってヒケるのか？

俺はヒケないと思ってる
でも硬化するの待っていざ削るって時に凹みがあったらモチベーション落ちるから少し多めに盛っておく
まあその後微調整でポリパテ盛り削りするから気にしなくてもいいっちゃいいんだけどな

ポリパテは複製前提じゃないと使わないなあ

ちょっとした肉抜き穴なら、光硬化パテいいぜ

>>255
スクラッチ作業がアホみたいに楽になった。
エッチングソーで延々コリコリして、やっと形になった頃にはすでに飽き始めてるってのが無くなった。
無理に力を入れなくても簡単に切れるので安全。
難点といえば溶ける事だけど、刃先はデザインナイフなので溶ける面積も小さい。
グリップ部分が太いので細かい作業は不向き、だけど溶ける事を考慮すれば元々細かい作業は無理。
改造する人にはめちゃくちゃオススメ。

HGユニコーンのバーニアをタミヤペイントマーカーのシルバーで塗ったんですが、
クレオスのすみいれ筆ペン拭き取りタイプで上からスミ入れしようとしたら、
まったく色が乗りません；
タミヤかクレオスの水性の瓶塗料のつや消し黒ならタミヤマーカーの上から塗っても
下地の銀は溶けませんか？

>>261
ありがとう
連邦系のような直線が多いキットの改造ならあまり気にしないレベルだったけど
ヤークトアルケー製作にあたってあの曲線のゲージを作り続けるのはしんどいから
買うことにしたよ。

>>262
それぐらいランナーで試せ

>>264
上級者様は仰ることが違いますね

>>265 よう性犬

極細の油性ペンでやってみればいいんじゃね？
どうせ黒だろ？

>>262
水性アクリル使えるなら、水性でシルバーを塗ればあとは筆ペンでスミ入れできるな

つかシルバーだけでいいんじゃねの？
シルバーならスミ入れしなくてもモールドが有ればそれっぽく見えるだろ
マーカーに水性ペンなんてお手軽なら、その辺で妥協するのも一つの方法だと思う

vf-25を作りたいですが本は「ガンプラ入門」でいいですかね
昔プラモは組んだことあるんですがハサミで切って適当に仕上げてました

どのレベルの完成度を求めるかが問題じゃね？
VF-25ならパチ組＋デカールにつや消しクリア吹いたら十分かっこよく仕上がると思うよ。
これくらいなら本なしで、疑問があったらこのスレで聞くくらいで十分だと思う。
本をかうなら、むしろいいニッパーを買えと薦めたい。

異論大歓迎

>>254
ポリパーツをかるくヤスッてアロンアルファのプラスチック用に
付いてるプライマー塗ってから瞬着で接着すれば
単にポリパーツとプラを接着するよりも高い強度が得られる
つっても剥がそうとすれば剥がれる程度だけど。

>>262
水性アクリルもペイントマーカーの上だと弾かれ気味でスミ入れには向かない
ガンダムマーカーでもリアルタッチマーカーならエナメルにも乗ると思うんだよなグレー3ならほぼ黒い

最後のクリヤーってパーツごとに吹くのでしょうか？
全部組み上げてから吹くべきでしょうか？

この質問はテンプレに入れるべき

>273
動かさずにスプレーしたまま飾るならバラス必要なし。
でもちょっとでもポーズ取ったりするなら有る程度バラした方が良いでしょう。

くみ上げ状態で吹いた事あるけど、やっぱり陰が残るね。

>>269-270
>パチ組＋デカールにつや消しクリア吹いたら十分かっこよく仕上がると思うよ。
パーツ切り出し、ゲート処理、デカール貼り、スプレー　
この辺の作業に写真があると分かりやすい、よって「NOMOKENexガンプラ入門」は買って損なし。

幅１�o長さ４�oぐらいの長方形のモールドが歪んでいました
元の真っ直ぐな長方形に修正したいんですが何かいい方法はないでしょうか?

>>227
>2
ただ四角のサイズ書いただけじゃ凸モールドか凹モールドかも分からない
どのキットのパーツ？なんで歪んだの？
そういうのを具体的に書かないと手の付けようがないよ

↑ >277へ だった。

デカールがズレました。なんとかリカバリする方法無いですかね？って聞いてんだろ

それぐらい読めよ
定着したならリカバリ無理だねとか水転写なら湿らせてピンセットでこじこじするとか
諦めて剥がして買ってきたり注文した方がいいよ。ぐらいスッと言えよ小姑臭いな

？？？？？？？

>>280は誰へ向けてんの？

>>277
元が凸ならば、一度モールドを削り落としてからプラ板で作り直し。
凹ならば、穴を開けてから裏からプラ版なんかで塞ぐ。
一般的にはこうだけど、どのキットのどこか書いてないので
これ以上答えようがない。もっと具体的に書かないと。
モールドの場所とかでは、上の方法が使えないこともあるし。

お前らのひん曲がった教えてあげる精神にだよ

レスアンカーのつけ方もテンプレに入れないとダメなんでしょうかｗ

流石にモールド＝デカールと脳内補完できるエスパーは居ない罠

エスパーっていうよりは妄想って感じ

宇宙からのメッセージでも受信したのかｗ
俺ならタミヤパテで埋めて精密ドライバーで刻印するかな
凹モールドだよね？

＞幅１�o長さ４�oぐらいの長方形のモールドが歪んでいました
＞元の真っ直ぐな長方形に修正したいんですが何かいい方法はないでしょうか?


＞デカールがズレました。なんとかリカバリする方法無いですかね？って聞いてんだろ


何回も読み直したけど違うと思う

質問するときはなるべく第三者に伝わるようにしないとレスがこんな風になる
>>277の書き方だとそれがどんなキットでどんな素材かが書かれてない
(スレ的にガンダム模型でプラだろうけど)

最低限のことは書こうよ。
聞きたいことそれだけ切り取って人に話しても普通通じないよ。

やる気（労働意欲）を出せ？

凸なら１�oプラ板貼れ
凹なら埋めて彫れ
そんだけだろ

今度初めてガンプラ作ってみようと思ってるのですが、工具って何を、どのメーカーのを買えばいいですか？
塗装関係はまだいいので、スミ入れ、デカール貼りまでで必要なものを教えてください

> ■質問する方へ
> >>2-22辺りのFAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください
> 各種サイトや過去ログなどで下調べしてください
> 接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください
> やってみるとあっさりわかることも多いですよ

ニッパーは金に余裕があるならそれなりのメーカーの高いのを買った方がいい
オススメはタミヤの薄刃
他はデザインナイフ（刃が変えれるもの）
スミ入れは普通のペンでもできないことはないが初めてならガンダムマーカーのスミ入れが磐石かと
デカールはやり方がいろいろあるが自分はマスキングテープで貼りつけて綿棒でゴシゴシしてる

【希望、質問】内部にボールキャップを入れるため、
ちょうど合わせ目のところに5mmの穴を開けたいんですが、うまいやり方をしりたいです
【使用器材】電動ドリル用の5mmドリル刃を付けたラチェットドライバ
【作業方法】タミヤの瞬間接着剤（速硬化）を開けたい部分の周囲の合わせ目に塗ってから掘るという方法でやってみましたが、
最初は上手くいったんですが、少し掘れてから合わせ目の横に刃がくるとパキッと開いてしまいなかなか安定しない
【キット名】1/144 ズサ
【その他】一応穴を開けることはできましたが良い方法があれば教えてほしいです

>295
・瞬着ではなく樹脂用接着剤（タミヤの白キャップとか）でしっかり接着する
・プラ板接着、パテを盛るなどして強度アップしてやる

>>295
ドリルで開けるのではなく、テンプレートで○を下書きして
それに合わせて棒ヤスリ丸で丸く削ればいい
つか先に接着しちゃってたら、ボールキャップはどうやって固定するんだ？

PGの外装を半ツヤにしてフレームをツヤ消しにするって作例があったのですが
半ツヤってツヤレベルはどの程度の物なんでしょうか？

ツヤ＞キットそのもの＞半ツヤ＞ツヤ消し

普段ツヤ消ししかしないのですがPGなのでなるべくいい感じに仕上げたいので
教えてく下さい。

＞のは個人的なイメージです（合ってますかね？

模型屋で、ＰＧストライクとスーパークリアーつや消し缶買え。
ランナーに吹いて、キットと見比べればツヤレベルが分かる。

>>296,297
ありがとうございます
内部に余裕のある上腕下腕接続部で>>297の方法を試してみます

接着というよりパーツの1/6程度に塗った仮止めなので穴を開けたあと簡単に割ることはできてました

HGギラズールの武器類を、グレー調で塗った後にスミ入れをして、艶消し仕上げに
した後で、銀でドライブラシをしたいのですが、塗装順序で迷っています。
今までは、部分塗装(ラッカーとエナメルはけっこう色が揃ってきました)+
マーカー墨入れ+水性トップコート(艶消し缶スプレー)の経験がある程度。

水性トップコートの後にエナメルシルバーでドライブラシは溶けちゃいますか？
やはり水性アクリルのシルバーを買ったほうがいいでしょうか？

>>302
ドライブラシって文字通りパッサパサにした状態で擦り付けるように塗料を乗せる技法だから
下塗りが溶けたりはしないよ。溶けるようならやり方や解釈が間違ってる。
心配ならランナーを同じ状態に仕上げてから試してみればいい。
>>1にもある通りやってみるとあっさりわかる。

掃除をしていたら昔のキットのパチ組みが結構出てきたので練習がてらちゃんと作り直そうと考えています
足首などの半球状ボールジョイントが経年劣化で割れていたのでリューターで受けを広げて関節技ボールジョイントに変更しようとしているのですが円形の受け部分が綺麗に広げられず歪んでしまいます
使用しているリューターは田宮の組立式（と交換用ビット５本セット）です
なるべくリューターは買い替えずになんと上手く削りたいのですが何かいい方法はないでしょうか

ごっそり削ってしまって、関節技を瞬着で止めるか
ｗａｖｅのＢＪプラサポと組み合わせた方が作業が早いと思う。

>>304
単にリューターの扱い方の問題なら綺麗に穴を開けられるように適当な物で練習すればいい
その程度ならリューター使わずに金ヤスリの丸とかで整形した方が楽だと思うけど

鉄ヤスリの方が楽とかねえよｗ

>>304
練習するのが一番いいとおもうけど

硬い金属の板でテンプレート作るってアイデア思い浮かんだけど
その穴はどうやってきれいにあけるのかってパラドックスになったｗ

俺だったらむしろ大きめにえぐっておいて隙間にエポキシパテつめて調整するかな
遊びがある作り方のほうが途中のアクシデントに強い気がするぜ俺

パラドクスの使い方を間違えている

マスキングゾル改でマスキングをしたのですが、塗料が乾いたので剥がしたのですが、
マスキングゾルの一部が剥がれずパーツにこびりついてしまいました。
きれいに剥がすにはどうすればよいのでしょう？
塗装は下塗り上塗りともにラッカーです。

ゾル改は水溶性だから水洗い
ラッカーなら塗膜も大丈夫･･･とは思う

え？まじで？
乾燥後も水溶性？
本気で言ってんの？

Mrマスキングゾル改は水溶性です。乾燥後も水をかけると溶解しますって注意書きにあるね

塗料のほうの話じゃないだろうか。

マスキングゾルの主成分は洗濯糊

やはり高い綿棒だと拭き取りが快適だったりしますか？
今までは１００円２００本入りを使用していました

>>317
綿棒じゃねえけど、ガイアのフィニッシュマスターは良かったよ
置いただけで吸ってくれるし尖った先端でも吸えるし、擦っても毛が残るとかない

つか高いがどの程度の物をいってるのか分からないが
値段にあまり関係なく、実際に使ってみないと分からないと思ってる
ドラッグストアで買ったやつでもスカスカでボロボロのとか有ったし

なぁ実際ガンプラの楽しみはなんなんだ？
もちろん人それぞれだろうけど、おまいらの意見を聞きたい

綿棒は能力よりコスパ重視だな。
百均の化粧用綿棒(片側トンガリ、片側通常)がオススメ。
高い綿棒をセコく使うよりガシガシ新しいのに変えたほうが精神的にも良い。
一応の場合を考えて細い綿棒もあったほうがいいかな。

瞬着系で合わせ目消しに優れている素材を教えてください主に削りやすさで
ウェーブの３本入りを使いましたがやはりプラと一緒に削るには硬すぎるかなと思いました
色々調べてみたら黒い接着剤というのが削りやすいそうですが他に何かオススメのものがあったら教えてください

瞬着ではないが光硬化パテがお手軽。
瞬着ならアルテコのSSP-HG。
ただの瞬着にベビーパウダーやとの粉やタルクを混ぜても削りやすい盛りができる。

・粘度の低い瞬着（ウェーブだったら「×3Sハイスピード」）を合わせ目に流す
・口の広いタッパーなどに入れたアルテコSSP-HGの粉に、合わせ目の面を押し付ける
・流し込んだ瞬着の分だけ硬化するので、埋まるまで繰り返す
・最後に瞬着でコートする
削りやすくて、SSP-HGの無駄も少ないのでオススメ

透明パーツを虹色みたいにする塗装法
あとエンジンノズルの焼け色の塗装法
教えてください。

>>324
虹色 塗装 でググレ
焼け 塗装 でググレ

焼けはタミヤのウェザリングマスターDセットが楽かな

>焼けはタミヤのウェザリングマスターDセットが楽かな
アレ便利そうだなぁ
いつも銀地にクリアー系塗料で吹いたりしてるけど
そっちのほうが失敗しにくいような気がするね

>>318
洗浄や取り替えサイクルってどんな感じにしてる？

スミ入れの拭き取りに使ったけど、筆みたいにクリーナーでぬぐってもだだ黒くなっていくばっかでいまいち使い方がしっくりこないんだ

ナドレのコード部のような合成ゴム部分には、
仕上げのつや消しかからないようにしたほうが良いのでしょうか？
かかってしまうと、変形したりしますか？

>>329
変形したりはしないな
ただ、曲げ伸ばしした時に塗面が割れて汚くなる可能性はあるからはずして吹いた方が
無難ではある

ランナーで試す、という発想はないの？

>>330
ありがとうございます。

ランナー捨てちゃったかもしれないだろ

>>331
いつも思うが・・・

試してから聞けよカス
と書くとこのスレの存在意義がなくなる
「まったくの初心者」スレなんだから少しは寛容になれよ

ランナーで試してみろ
でいいのにな

ランナーからパーツを切り出したときパーツが白くなるのを防ぐ手立てはないんですか？

>>336
とりあえず刃物は良くキレる物を使う
白くなった時は爪で強く擦ると多少戻る、それで駄目なら >5

最近のガンプラだとパーツの切り出し方とか書いてなかったかな？
ゲートの長い方にあわせて少し離れた位置から切り出すとかしてから残った部分を切るとかしてみてはどうかな

>>336
切り出す際の圧力で圧縮されたり負荷で細かいヒビが出来たりすると色が変わる
どうしても塗装したくないとかで切り出し時の色の変化を抑えたいなら、ニッパーを薄刃にする・
カッターをよく切れる物にするとか工夫が必要
ランナーから直接切り出すよりゲートも一緒も切ってから後で処理する方が負荷が掛かりにくい
それでも成形色によってはどうにもならんこともあるし、最終的には>>5

よく切れる模型用ニッパーでゲートから放して切り出したら、残ったゲートを

1.デザインナイフで薄く削る（薄皮を剥く感じ？）のを繰り返す
2.荒めのヤスリで0.3mm〜0.5mmくらいになるまで削り徐々に番手を上げて仕上げる

のいずれか。
1はちょっとでも気を抜くと白くなったり刃が食い込んで削りすぎたりするので
集中力が持続できる人向け。

2はひたすら手間なので持久力のある人向け。
ツヤの違いが気になるならパーツ全体をペーパーがけするか、コンパウンドで仕上げるべし。


こんなことするくらいなら、ゲート跡は気にするな。気にするなら塗れ。

水性のクリアーコートって、筆塗りできますか？
できるなら注意点やアドバイスを、教えて下さい。

スプレー塗装してる者なんですがメタリックレッドを吹いた後にクリアーレッドを吹くといい色が出るって本当ですか？

また、本当ならメタリックブルーを吹いてクリアーブルー、ゴールドを吹いてクリアーイエロー
メタリックシルバー吹いてクリアー、などでもできますか？

>>342
趣味の問題。自分で確認してもらうにほかない。

>>342
いい色かどうかは君が自分の目で判断してくれ
あとでイメージと違うとかいわれても対応できない

うむ、いい感じに「試してから聞けよカス」としか答えようのない質問がきたな

>>342
出来るか出来ないかっていうと当然出来る
基本クリア系やパールの積層塗装は面白い色味になるよ
因みに銀にクリアー(透明)を吹くと銀じゃなくてメタリックシルバーになる(金属っぽさが無くなる)

仕上がりが自分が狙った色になってるかどうかというのは結果を自分で確かめんことにはね
方向性は間違ってないから色々やってみればいい

追記　実車の車は何層も吹き重ねて深みのある独特の色味を出してる　
　　　参考までに

お前らバカにされてるぞ
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d.html/ref=mp_s_a_1?qid=1267279672&a=B002ZDRCNS&sr=8-1

>347
http://www.amazon.co.jp/gp/cdp/member-reviews/A39F2MZUGLQO25/ref=cm_aya_bb_rev
このレビュアーおかしい。1日1件のペースでオタク趣味かエロDVDってどんな生活だ？

業者じゃねーの？

g-systemとかのキットを直接g-system社からどうやって買えばいいのでしょうか？

>350
ここが詳しい
ttp://www.kurushima.com/kaizoku.htm

g-systemって、海賊版扱ってるところだったな

首の部分に使うポリキャップを延長したいと思い、間にプラ板挟もうとしたのですが、普通の接着剤だと接着出来ないと聞きました。
この組み合わせで剥がれない接着剤はありますか？
また、延長するのにもっといい方法とかあれば教えて下さい。

瞬接

瞬着じゃダメだっけ？

ありがとうございます。
瞬着は１００均とかので十分でしょうか？
大した違いが無いならそれで済まそうと思うのですが・・・
予算的に両方買って比べたりは出来ません

>>356
>2
ただ首伸ばすじゃなくてキット名書いて首のパーツや形状が分かれば
もっとこうした方がいいとかレスも有るだろうね

>254 とか同じ様な質問もあるね

>>356
絶対に貴様が買って試さなきゃ許さんというわけじゃないけども
数百円の予算も無理って状況で改造って無茶じゃないのか？

ドリルで穴あけて、軸通した方がいいですよ。

>>356です
>>357
HGダブルオーです。
>>358
HJの作例を参考にしているので手持ちの材料で事足りるんです。
いつもは接着剤使うとしてもMr.セメントで済ましてたので瞬接だけない感じです

>>359
瞬間接着剤と併用してってことです。

ポリキャップをブラ板で延長できたとして、それじゃポリのメリットなくなるような気がするんだがどうか。
ポリ延長以外の方法を模索できないもんだろうか

ブラ板？ ブラジャー板？

首延長ならポリキャップ真っ二つにして間にプラ板挟んで周囲全部もプラ板で囲めばいい
ポリキャップのボールの部分だけ生かすように出して

>>359
ありがとうございます
本体あるだろうからコーナンでドリルの刃先だけ安くで買えるかなぁ
通すの真鍮線でいいですよね？>>362
接続面じゃないので影響はないかと思いました

>>363
作例では黒い瞬間接着剤(多分固まったらパテみたいになるやつ)使ってましたが代用可だと思いますか？
プラ板細工はあんまり得意じゃないもんで

100均に行く人がコーナンでドリル買うのかい
普通に100均で揃えればいいのに

HGあまり作らないんでわからんのだが、どの作例みたいな事やろうと思ってんのか興味がある
よければ詳しく教えて欲しい

>364
首を伸ばすならこんな感じでどう？（写真はHGエクシア）
ttp://blog-imgs-41.fc2.com/y/o/n/yonekititekitou/CIMG3179.jpg

>>356
アロンアルファプラスチック用オススメ
ポリにプライマーという液体を塗ってから接着するタイプだがプラとポリがガッツリ接着出来る
他にもプライマー塗るタイプの瞬着は幾つかあるけど
これは大概のホームセンターに置いてあり入手が簡単な上に安い

>>366
電動のやつですよね？
多分本体は親がもってるので、ポリに穴あけられるような細い刃だけ売ってないかなと
>>367
ありがとうございます。
ちょっと見た目的な問題でやめときます
>>368
ありがとうございます
とりあえずそれをして、周り黒い瞬間接着剤で覆って金に余裕があれば刃を買って線通してやってみます

予算1200円だと
黒い瞬間接着剤
アロンアルファ
プライマー
↑は必須だし多分足りる
↓出来れば
ドリルの細い刃

これだけ揃えられますか？
ドリルの刃がいくらくらいなのかもどんなドリルなのかも、そもそも刃だけで売ってるのかも知りません

連レスすいません
>>366
今月のHJに載ってるセブンソードです。
HGダブルオーの不満点が上手く処理してあるように感じたので参考にしました

>>369
アロンアルファプラスチック用はプライマーと瞬着がセットで500円前後
ある程度の小傷ならアロンアルファだけで埋められるし
ポリパーツを分割してプラ板挟むだけなら黒瞬着は必要無い
ポリパーツとプラ板に穴開けるだけなら100均のハンドドリルで十分
真鍮線とヤスリ買っても1000円でお釣りが来るよ

>>370
なるほどね
分割する→プラ板破産で延長する→真鍮線で補強→瞬着かプラ板かパテで整形ってとこやね
プラ板嫌いなら瞬着かパテで固めて削って終わりだね
瞬着105円、1�oドリル105円、１�o真鍮線165円で出来るわ

なんで黒瞬着にこだわってんだろ
あれって黒いだけじゃないの？

>>369
黒瞬着自体はとても便利な物だけど今回の作業に必須ってほどではないな。
参考にしたとこが黒瞬着使ってたからってだけなんだろうけど、予算1200円(中高生ぐらい？)
だと黒瞬着だけで吹っ飛ぶぞｗ巧い人と同じ物使いたいって気持ちはわからないでもないが。
ちなみに黒瞬着の特徴 ・粘度が高いためパテのように隙間埋めに使えて強度も十分
普通の瞬着より切削しやすい ・黒いので隙間埋め等に使った時確認しやすい
って感じなので、無理に黒瞬着買わずに>>371-372を参考にすればいい。

横からすいません
アロンアルファプラスチック用ってアルテコ位の強度ありますか？
プラとポリの接着はアルテコ使ってるんですけど、結構無駄に余らせちゃうんですよね…
強度あるなら試してみたいので、ちょっと教えてください

>>375
アルテコ使った事がないからわからんけど
無理に剥がそうとするとポリパーツが砕けるくらいの接着強度はあるよ
動かして遊ぶ程度ならまず剥がれない

>>376
ID変わってると思うけど、レスありがとう
ちょっと買って試してみます

皆さんありがとうございました。
ハンドドリルがなかったので、とりあえず接着剤だけ買って使ってみたところ凄い強度を得られました。
パテが固まったら穴あけるもの探してきます。

ところでコーナンでハンドドリルありますかと聞いた所、結構な大きさのものが出てきたのですがあんなものが百均にあるんですか？
店員さんはピンバイスを勧めてきたのですが代用可でしょうか
径は1.2mmと0.8mmが1mmに近いのでありました

ハンドドリルって・・・5ミリとか10ミリの穴とかあけるのか？
ダイソーでも確か売ってるぞ、100円じゃないけど。

普通、軸として真鍮線を埋め込む為に穴を開けるのなら
ピンバイス使うんじゃね？

>>378
ダイソーに売ってる精密ドライバー状でドリル刃が固定されてるやつが欲しかったんだよな？
あれ正式名称よくわかんないんだよな。ハンドドリルで通じるのたぶん模型板ぐらい。
普通工具でハンドドリルと言えば手で回すデカいのになるね。
ピンバイスはピンをバイス(噛む)するためのもので、ドリル刃を噛ませて使うことが多いから
ドリル＝ピンバイスとよく言われる。
ダイソーにも420円で売ってるしドリル刃も1本100円であるよ。

あれってハンドドリルって言わないのか
正直すまんかった

でもダイソーのはハンドドリルって書いてあった気がするよ
ミニハンドドリルかな？とにかく100円で買えるのがあるだよ
ピンバイスも安いのはあるけど予算1200円だとギリギリになるかも

>>381
ダイソーのアレはハンドドリルかもしれんけど一般的なものではないってことね。
ホムセンなんかでハンドドリルと言えばこんなん
ttp://www.e-daikudogu.com/mn/images/15519.jpg
とりあえず使う分にはダイソーのドリルで良いかもだけど、店舗によって売り切れてたり
取り扱ってなかったりするかもしれない。ダイソー商品全般に言えることだけど。

擦れる所の塗装がはげるのはどうすれば防げますか？
組み立てて

↑の続き

いつも組み立ててから韓スプレーのトップコートを吹いているのですが
ばらした状態で吹くといいのでしょうか？

ダイソーの商品は「精密ハンドドリル」価格100円。

「ハンドドリル」でググれば、他のキーワードとして「ハンドドリル　ダイソー」が出てくるし
「ハンドドリル　百均」「ハンドドリル 100円」でも同じ商品に当たる。
そもそも「ダブルオー　首延長」で検索すれば、スレで言われてる情報はほぼ入手できる。
質問者は手抜きしすぎ。

>>384
模型用の塗料は大変弱く、擦ったら剥がれる程度のもの。
トップコートしようがしまいが、擦れたら剥げる。

逆に言えば、擦れないようにすればいいだけ
当たりそうな部分を全部、当たらないように削っちゃえばいいんだよ
塗装の膜の厚さを考慮して、少し大目に削るといいよ

みなさんありがとうございました。
明日買ってきます。

>>385
申し訳ないです。
一応「ダブルオー　首延長」「HG　首延長」「ポリキャップ　延長」で検索しましたが1/100のものや過程が書いてないものばかりでしたよ。
ハンドドリルについても実際店で聞き、実物を見て疑問を持ったのですから手抜きとか言われてもね

>>386
なるほど
仮組みの時点で何とかしておくんですね
トンクス

>>382、>>385
俺も勉強になったわ
サンクス

本物のハンドドリルはごっついなあｗ
あんなもん出てきたらビビるわな

ハンドドリルもピンバイスも知らなくたって現物見れば想像つきそうなもんだけどなぁ
分からない時は、模型店(大手家電)、ホームセンター、100均、全部回れば良いんだよ

> ハンドドリルもピンバイスも知らなくたって現物見れば想像つきそうなもんだけどなぁ。

そもそも自分で調べない、人に聞くことが前提の奴の想像力なんてそんなもんだろ。

書き込む程の内容かよソレｗ

質問主に嫉妬する奴らw

嫉妬？？？

ニッパーとかの工具入れる、開くと３段とかになる工具箱のリンク教えてくれ
もしくはググるからそれの名前教えてくだしあ

Amazonで"工具箱"で検索してみるといいよ

>>396
おお！アリガタ

テスト

久しぶりにガンプラ作りをやろうと思うんだけど、ニッパーとかの工具はどんなの買うのがオススメ？
チビの頃は百均のニッパー＆カッターと爪きりのやすりで作ってたが、さすがにもう大人だし工具買いに行こうと思う
そこそこの値段でこれあると使えるよ〜っていうのがあったらニッパー以外にも教えてくれると助かる

エナメル塗料で墨入れしたんですが次の日になって触ったら
ボロボロになって壊れてしまいました・・・
塗料１：溶剤：３位で希釈したんですが溶剤の量が多かったんでしょうか？

>>399
塗装する気ないならニッパーは良く切れるものの方がいい。タミヤ薄刃とか。
あとはタイラー（当て木付きペーパー）とかクラフトナイフとかタミヤフィニッシングペーパーとか。
>>4のガンプラ初心者スレ総集編見てみ

>>400
パチ組で組んだ状態で墨入れしたんだろ？溶剤の量以前にパチ組にエナメルはやめといたほうがいい。
どうしてもエナメル使いたいって場合の代替溶剤や工作方法についても書いてあるから読んでみ
★塗装初心者スレッド 54　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1266328848/12

>>401
その通りでパチ組に墨入れしてました・・・
墨入れするにも下準備が必要なんですね
ここは諦めてマーカーにしておきます
ありがとうございました

>>402
エナメル用の溶剤はプラに浸透して割れやすい状況を作っちゃう。
だから、ジッポー用のオイル等で代用すると割れづらくなる。

Q.ニッパーはどこのが良いですか？
A.問答無用でタミヤ薄刃ニッパー。

Q.高いです。
A.お金がなければ100円ショップ(百均)でも何でも。

こんなのもいちいちテンプレにあった方が良いのかな？

有った方が良いかもしれないが、他所の初心者スレ同様見ない奴は全く見ないのが困りモノ

>>404
頻出の質問ではあるけど今でもテンプレ多いのにさらに増やすのはどうかと思う。
ここと塗装初心者スレのテンプレ整備には何度か関わったことあるけど、どれだけ議論して
まとめてもテンプレ読んで質問するやつなんてほとんど居ないからなぁ。
>>7に余裕あるから挿入できる形にたたき台作る人が居ればって感じじゃない？

>>406
こことかそういうユーザーが出入りするであろう塗装初心者スレは隔離スレも兼ねてるから
読まない奴が読まないのは別にそれでいいんだよ
そういう奴が頓珍漢な聞き方するのは織り込み済なんだから適当にいじったり流しとけばいい
そこにいちいち正義感振りかざしたり、存在意義がどうとか頭温まってる奴が一番ウザい

その一方で、んじゃなんでわざわざテンプレ整備してるのかって言うと
人間初心者でも日本語初心者でもないまともな模型初心者のため
人間初心者が読むのかどうかじゃなくて模型初心者にとって有用かどうかで考えればいい

テンプレ長すぎると思ってる一人なので作ってみた。
http://www.geocities.jp/gunplayome/

ここで意見を聞きつつ添削と修正して、
このスレに載せる分と、質問の前に読めってのと、
分けると良いと思ってる。
文章とか細かい修正なんかは勝手にやるけど、
主だった事はここで意見を伺う予定。

余計な事すんなって声が多くなければ頑張ってみるけど、どうかな？

>>408
実は以前レンタルwiki使って似たようなことしようとしたことがあるんだｗ
塗装初心者スレ用だったし時間なくてアカウント作っただけで終わってしまったのだけど。
このスレには模型出戻りからしばらく世話になったし、編集大変だろうから手伝えることや
意見が欲しいことがあればいつでも手伝いますよ。

>>408
項目別に事細かに書いていった方がいいかもね
塗装とかでもラッカー系とか水性の方、とか

まぁ、どうなるかは見物ですわ

>>408
応援するぞ。

一定の需要があると思って頑張ってみます。

http://www.geocities.jp/gunplayome/guide.html
とりあえずテンプレ内容を大体移しただけの物

http://www.geocities.jp/gunplayome/faq.html
FAQ形式っぽく

どっちもまだまだ固まってないけど、時間掛けてもうちょっとマシにしていく予定。
（デザインはあとで何とでもなる・・・はず。

これ追加しとけーとかあればコピペで使える状態でも案だけでも良いんでお願いします。
当面は>>408とアンカーつけて貰えば見落としたりしにくいかと思う。>>1でも良いかも。

現行スレと前スレぐらいは読み直してできるだけ追加や修正するけど、それ以前は厳しいので、
何かあればコピペとかお願いします。

>>401>>404
ありがとうございます
リンク先はちゃんと最後まで読んだが自分には出来る気がしないぜｗ
やっぱり塗装や接着は今のところ難しそうだからパスかなぁ…

ちなみにタミヤ薄刃ニッパーと値段1000円くらいのニッパーだと使っててどのくらい違いがあるものなの？
すまんが工具に関しては全然知識が無いんだ

タミヤのはよく切れる上に、狭いところに刃が届く
でも1000円のでも必要十分

どうせ買うならタミヤのってだけで、1000円のでもしばらくは困らんだろ

タミヤの精密ニッパーは模型店は勿論、ほぼ全国どこでもすぐ買える上に
品質もまず間違いがないから勧められてるって感じ
それなりの値段のプラ用のニッパーと比べてたいして差はないと思うよ
ちゃんとで比較した訳じゃけどね

同品質の物ならタミヤは大抵割高になるだろうけど結局数百円以下の違いだったり
大失敗みたいな事も少ないし、どこでも大抵揃うし、手間や冒険をせずに済む事を考えればお得と思ってる

>>415
精密ニッパーを勧めるのか？

あ、精密じゃないや・・薄刃の間違い

精密ニッパーも別にダメなわけじゃないだろ

だが中途半端だな
2本目のニッパーなんて死んでも買わないってんなら無難な選択なんだろうが

将来的に薄刃を買うつもりなら1本目はモデラーズニッパーとかミネシマのを買っといて
後でハイローにすればいい

田宮のニッパーが刃物業界のハイエンドかと思ってたけど、あれは安物カテゴリーらしい。
いわゆる使い捨てニッパー。
いいやつは分解出来て研げるんだとか。材質も違うようなこと言ってた。
ちなみにそういうこと言ってたのはキッチン用品店のおばちゃん。
高級爪切りが正に田宮の薄刃ニッパーと同じ形でお値段7k〜20kまで。
高いやつだと、無量で研ぎ直しを刃が無くなるまでやってくれる。
ま、ここまで聞いて、結局買わなかったんだけどｗ

道具ってのは上を見ればキリがないもんだよな

>>412
乙

ただでさえ素晴らしいテンプレが
さらにわかりやすくなっていいと思う　ガンガレ

俺なんてまだベビーニッパー使ってるしなぁ・・・
一月に1個完成するかしないかぐらいの製作速度ってのもあるんだろうけど、別に不自由したことねぇや

どうせカッター、ヤスリで仕上げるしな
本気で薄刃で重宝してるのはにわかかパチ組みだけだろ

ちょっと改造に手を出してみようと思って色々自分なりに考えてやっては見るのですが単純な失敗が多くなりがちです
失敗して上手くなっていくものだとは思うのですができるだけ単純な失敗は減らしたいです（モチベ的にも金額的にも）
そこで詳しく解説された作例で勉強したいのですが初心者向けの改造作例本などありませんでしょうか？
ノモケンぐらい詳しく、ある程度種類、数が載ってて3000円以下だとうれしいです

ブックオフ行って電撃ホビーやらホビージャパンの雑誌買って来れば良い
古いのは一律で105円だろ。最近のは200〜300円するけど

>>425

去年に銃数年ぶりにプラモデル復活して情報集めようとネットを探索
その後ここのテンプレの本を見たんだがほとんどネットで手に入る情報だったよ

確かに探索する暇はぶけるけど金額的にも節約したいなら
ネット探索してたら情報集まるよ

>>425
俺もネットで充分だと思うけど、どうしても書籍が欲しいならガンダムスクラッチビルド
マニュアルが良いと思う。
情報古めだからツールやマテリアルについてはネットや最近のホビー誌で情報集めつつ
手元の本を見ながら実践するって感じで。

>>426-428
ありがとうございます
そういう雑誌やネットの作例ってあんまり詳しくのってないイメージだったんですよね（雑誌は少ししか読んだことないですけど）
ネットの作例だと箇条書きになってるのがほとんどですし、技術だけ別だとちょっと見づらく本で欲しかったです
金銭的というのは練習用キットの消費ということで長く使えるものにはそんなに気にしないです
とりあえず各雑誌とガンダムスクラッチビルドマニュアル見てみます

てすと

>>420
研ぎに出せるニッパーって物凄く興味あるんだけどどういうとこで見れるの？
工具屋とか刃物屋とかみかけたらチェックするんだけど
そういうのはないねーって言われてがっかりしてるんだ

>>429
基本的な事ならノモ研で覚えて、後は応用だと思うよ
作例だって基本の寄せ集めなんだから
箇条書きの説明を見て、どうすればそう出来るとか少しは考えればいい
そう言うの全部の説明した物を探してるなら期待しすぎと思う

>>427-428
おいらはオーガンダムのふんどし改修記事を検索したいのに、
ダブル”オーガンダム”ばかりヒットしやがって、結局テキトーに
二つに割って削ってみたら、妙な段差が出来てしまってそのまま超長期乾燥期間。

>>433
「オーガンダム -ダブルオーガンダム」とか工夫して検索してみ

>>429
改造の度合いにもよるけど、ちょっと手を加えるだけでこんなに完成度アップ！
みたいなのなら雑誌で充分。
スクラッチビルドマニュアルは文字通りスクラッチ(ゼロから作り起こす)に関する
HowTo本だから、手足の延長やスジ掘り追加、プラ板工作といった基本的な改造は
ノモケンで事足りるね。

検索する時に似たような単語があればマイナス検索しろよ

オーガンダム -ダブル　って

>>432
全部当てはまるものを探してるわけではないんですけど
あまり制作手順を追った作例というものを見たことがないので
自分でやってみて想像のつかない部分が多いので今後のことも考え、参考にできるものを手元に置いておきたいと思ったんです

>>434
ありがとうございます、今はパーツを薄くする、幅詰めするってのがちょっとわからないんですよね
雑誌をいくつか見てみることにします

>>436
薄くするってのがエッジをシャープにするってことならデザインナイフ等でカンナ削り。
うすうす攻撃(嫌いな言い方なんだがｗ)とかでぐぐってみるといい。
幅詰めはパーツを分割するか元々分割されてる部分を必要な分だけヤスる。
こっちもちびちび攻撃(嫌ｒｙ)でぐぐってみるといい。
幅増しなら逆に分割した部分かされてる部分に必要な幅のプラ板挟む。
プラモの基本は削ったり盛ったりで今回のは軽い応用程度だから模型誌で充分かな。

ちっちゃい安いキットである程度自分でやってみつつがいいんじゃないだろか

http://www.geocities.jp/gunplayome/next.html
短くなればとテンプレ修正してみましたがいかがでしょうか？
変な所とか問題があれば意見などお願いします
まだスレも半分以上残ってますが一応

すいません。筋彫りが上手く行かないのでコツを教えてください。

今までパチ組み＋墨入れ程度でガンダム作ってたんだけど、
筋彫りをしてみようと思った。

ガイドテープを張ってエッチングナイフで削ってるんだけど、
直線はまだなんとかなるけど、
下の黒線みたいなのは皆さんどうやってますか？
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1268370980576.jpg

絵にあるようにガイドテープを3枚張ってるんだけど良くズレル。
特に角っこの部分がグニャグニャってなるんですけど、上手くやる方法を伝授して下さい。

ラッカー系でヒケにくい接着剤とかあるんでしょうか？

>>441
「ラッカー」ってのは塗料の用語ですぜ？

>>440
必要最低限な部分だけしかガイドが無いから際で止めるのが難しいんだよ。
ガイドテープをもっと長く切り出して、それぞれの直線をもっと長く彫ればいい。
線の終点（交点？）で止めようと考えずに、少し余分に長いところまで真っ直ぐ彫る。
んで、彫りすぎた所は後でパテなりで埋める。

ガイドテープ自体が重ね貼りでぐにゃるんなら反対側に貼るという工夫もアリかも。


>>439
乙かれ〜。

参考書籍、ノモ研ガンプラ入門の項は、
＞「NOMOKEN 1」と併読を前提としているのかも。
よりも、
＞前述「ノモ研 増補改訂版1」との併読を前提としているのかも。
の方が良いのでは？


マーカーの箇所も、ここは初心者スレなんだし否定的なことだけ書かずに

●マーカー
手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見えるが、マーカーのままキレイに塗るには
（筆塗りよりも遙かに）技術を要する。基本的には塗料皿に出して筆で塗る方がオススメ。
マーカーと一口に言っても基本塗装用からウェザリング用まで用途や性能は様々なので詳しくは>>2の専用スレで

くらいにしたらどうでしょう？
ガンダムマーカーのウェザリング系は水性だからABSの割れも全く心配ないとか
BB戦士作るのにガンダムマーカーの金属色超便利とか、言いたいことは色々あったけどガンガン行数増えるから我慢したｗ

>>443
なるほどー
少し余分に引くんですね。

はみ出した部分をパテ盛りだと、もれなく塗装もしなきゃいけないですね。
家の事情でエアブラシとかは無理なので（表面のつや消しくスプレーらいしか塗装できない）自分にはちょっとハードル高いですね。
トホホ・・・・

とりあえず、直線の筋彫りだけで我慢しときます。

有難う御座いました。

400・600・800番の紙やすりとカッターだけは持っているんだけど、
後はニッパー・筆・塗料があればどうにかなるかな？
ガンプラなら接着剤はいらないよね？

せっかくその番号の紙やすり持ってんだから合わせ目消ししてみようぜ

あー・・・でも一気に組み立てたい人なのかな？
合わせ目消しだと一日二日置くのはデフォだしなぁ・・・

ありがとう、ググってみたけど大分印象が変わるね
時間は掛けても大丈夫だから、折角だし試してみます

>>444
角に先の尖った硬いもんで点を打ってみ。
ピタッと止まるから。
フリーハンドで直線がなぞれるまでガイドテープがもたない時は
薄いプラ板でガイドを作るのも手。
ひっくり返せば対称にも使えるので場合によってはテープより楽。

>>444
スジボリ堂の解説だと
そういう斜めの線は外から中心へってのを両側からやりましょうみたいなことが書いてあったよ

>>439
けっこうな手間だったろうにお疲れさまです。
ググるの説明はちょっと蛇足かなってのと、各種塗装法の部分はもうちょい
煮詰めた方が良いなと思う。
コストとか修練時間はあくまで目安ってのはわかるんだけど、筆が30分とか
エアブラシがガンプラ3体ってのは必要ないような気がする。

>>448
>>449
ありがとう！！
角に点打って、外から中心ってのを意識して、まずはぷら版で練習してみる！
本当にありがとう！

>>451
がんばってキレのいいスジボリ野郎になってねー

俺ぶきっちょでいつもパチ組みだから羨ましいや

>>443,450
ご意見ありがとう。
指摘の点は盛り込んだつもりです。
あと、大事な事を忘れてた・・・MG、HGキットのスレも追加しておきました

http://www.geocities.jp/gunplayome/next.html

グーグルは・・・「ググってなんですか？」とかが鬱陶しいので、まあ良いかなと。

テンプレ乙
とりあえずサイト内にBBS作ってテンプレ整備はそちらでやるのが吉かと
次スレの>>1あたりで「テンプレ整備の議論もこちら」でって告知すればいいと思う

>>453
> 「ググってなんですか？」
そんなレス見たことないよｗまあ初心者スレだから過剰なほどに親切な表記でも
問題ないとは思うんだけど、ググれってワード自体変なのを召喚したり荒れたり
しがちな存在だからちょっと微妙に感じただけ。
MGとHGの総合スレは今までなかったのが不思議なぐらいで、今回追加された
よくある質問のオススメキットの項と合わせてナイスな追加だなあと思いました。
あとスレの性質上低予算で工具を揃えたいって人向けにこれも追加した方が良いかも。
モデラー御用達【100均ショップ】楽園
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/

テンプレに関する議論なんだし、外に切り離さずにここを使う人の目に触れた方が良いと
俺は思うな。

現行スレで質問者が質問しづらいふいんきを作っては本末転倒
まとめサイトで議論中の旨このスレ内では定期告知
次スレ以降は>>1で告知すればいいんじゃないかと

>456
テンプレ案の合間でも、まともなのから下らないものまでどんどん質問してるように見えるけど？
ふいんき って書きたいだけか？

情報が錯綜して回答するのがマンドクセくなってんだよね
時々妙に流れ早くなって質問見落としがちになってるし
管理人氏頼みますわ

前スレでこんなこともあったとか
http://www.geocities.jp/gunplayome/omake.txt
まあ、この181が真面目に質問したとは思ってないし、196の言った事を正しいと思ってるんだけど・・・
予防線として書いたけど、もし余計な物を招くのなら事なら消しときますが
あと、100均のスレは既に追加してるよ

このスレで目に触れた方が良いとは思うけど、スレを消費するのは確かに悪い気もする。
テンプレ案はしばらくしたら落ち着くとは思いますが、外でやって声が多ければBBS用意します

何かおかしかったorz

×予防線として書いたけど、もし余計な物を招くのなら事なら消しときますが
○予防線として書いたけど、もし余計な物を招くのなら消しときますが

×テンプレ案はしばらくしたら落ち着くとは思いますが、外でやって声が多ければBBS用意します
○テンプレ案はしばらくしたら落ち着くとは思いますが、外でやってという声が多ければBBS用意します

>>441
ホムセンで「ラッカー薄め液」買ってくればいいんじゃね？
接着剤になるだろアレ

>>459
あ、そういえばあったなあ・・・100均スレの分といい失礼しました。
荒れやすいスレだし質問を装った釣りも多いから、確かに予防線はあるに
超したことはないと思う。
ほんと毎回お疲れ様です。

プラ板工作をしていてちょっと疑問に思ったんで質問
厚さ1.2ミリのプラ板から垂直に出てる直径2ミリのプラ棒を真鍮線で補強したいんだけど
ドリルで１ミリくらいの穴を開けて真鍮線を通して補強するのと
プラ棒を真鍮線に置き換えてプラ板に差して接着する場合ではどっちの方が頑丈になるかな？

2ミリの真鍮線の工作なんてやりたくないな

>>463
そりゃ太い真鍮線を使う方が頑丈だろうけど、あまり太いと加工が大変
具体的にどういう部分を補強したいんだ？全体の形状とか大きさで
それによりどの程度にした方がいいとか変わるよ

>>459
あーそんなことがあったなｗ
俺はフィギュア投稿サイトの方を知らなかったから、
てっきりFG＝ガンプラのグレードのことかと思ってたｗ

waveのKノズルって使い終わる度に取り外すんでしょうか？
タッパー＋乾燥剤保存ですが、つけっぱなしでおｋということはありますか？

つけっぱなしにしておいて、Kノズルの先端が固まったら都度切り落とせばいい。
外すと瞬着本体が固まるので不都合が多い。

瞬着などのマテリアル系統は贅沢に使わないと模型は上手くならないよ
綿棒も爪楊枝も瞬着、エポパテ、ポリパテ、塗料、うすめ液、真鍮線、マスキングテープ、ヤスリ諸々
全部無駄かと思うぐらいに使わないと

>>468
ありがとうございます。つけっぱで保存しときますね。

>>469
ご助言ありがとうございます。
話とかみ合ってなかったらごめんなさいなんですが、盛りすぎで他の部位殺しちゃうことも多々…
ということでKノズルを買ってきたんです。
瞬着はこれで解決しましたが、ポリパテはさっぱり盛り方が掴めませんorz

>>470
ポリパテは多めに盛っておいて削りだして成形するものだよ。
贅沢に使わないと巧くならないって部分は個人的には同意しかねるが、ポリパテは
エポパテみたいに硬化前に形状出しはできない分硬化後に無駄になる部分は多い。
どういう状況でポリパテ使おうとしてるのかわからないけど、エポパテやプラ板といった
選択肢もあるから適材適所で考えてみて。

「贅沢に使わないと」って言うより、
変にケチると失敗することが多い、ってのはあるな。

>>472
あー、確かに。
ポリパテなら必要な体積ギリギリで盛ってもヘラに持ってかれる分や盛り付け時の
消しきれない凹凸もあるしね。

>>470
>ポリパテはさっぱり盛り方が掴めませんorz
プラのパーツに盛る時はボール紙やプラ板とかで欲しい形のガバリ（型枠みたいな奴）を作って
ソレをたまに当てながらぴったり形が合うように盛り削りを繰り返すと言いのだ

使えるケースは限られてるけど正面図側面図をポリプロピレンとかにマジックで書いて
そこにポリパテ乗っけて硬化すると図が写るのでソレを削り出して組み合わせて盛るって方法も

ポリパテになれてなくて闇雲に盛ってると思ったような形に
ならなかったりするのでそういう工夫も必要なんですよ
あとは…気泡がこんにちわしても地道にピンバイスで穴掘ってプラ棒やパテを詰めていってください

ポリパテの野郎です。
>>471-474
レスありがとうございます。
どういう状況で使うか、ってところで、例えばHGのダブルオーガンダムで話をさせて下さい。
腰回りのアーマーの肉抜き穴埋めなど直線的なものはプラ版でフタをするとか、キットの形に沿って削るとかするのでおｋなんです。

ttp://h3laboratory.blog.shinobi.jp/Entry/27/
このブログ記事の上腕太らせ工作のようなケースはどうするのでしょう？盛る段階でガイドは必要としないんでしょうか？
また、口パーツの両側面（モールドの外側・設定だとグレーの部分）を太らせるというのがガンダムウェポンズの00編IIにあったのですが、切削はともかく、モールドに影響を与えずジャストに盛るコツがあったら教えて頂ければありがたいです。。
盛りつけにはプラ版やつまようじを使っていますが、何かツールを持った方がいいのか、それとも盛りである程度のアタリを、という考えは捨ててひたすら切削に励むべきなんでしょうかね…

>>475
>このブログ記事の上腕太らせ工作のようなケースはどうするのでしょう？
この位のボリュームアップならガイドは要らないかもね
ザクのふくらはぎとか左右で揃ってないと目立つ所はガイド作るんだ俺

>モールドに影響を与えずジャストに盛るコツがあったら
ポリパテを載せたくない所にマスキングテープ貼ったりポリプロピレンの切れ端
（100円均一の小物入ればらしたりしても良い） を両面テープではってパテが付かないようにしても良いんよ

>盛りつけにはプラ版やつまようじを使っていますが
上で書いたけどポリプロピレンやポリエチレンの板が良いよ
あとでペリっとはがせるし
　
爪楊枝だとちょっと混ぜにくい（細かい盛り付けにはかなりいい感じだが）
プラ板しか手元にないときはクラフトテープ（布でないほうのガムテープ）を貼って使うと良い
ポリパテがくっつかないので固まった後剥がしやすい
不精なやり方であまりオススメできないけど机にクラフトテープ貼ってそこでパテを混ぜてるよ

ポリプロピレンの切れ端よりセロテープ細切りのほうが手軽でしょ。
直線的ななモールドに沿ってなら０．５ミリプラ板曲げながら接着してガイドにしてから
その板の上だけに盛るようにするとか、先にモールドに沿ってラッカー塗料少し混ぜた色付きパテ盛って見やすくするとか。
逆転発想でパーツにメンタム塗ってモールドまでパテ、完全硬化までにはがしてモールドにそって浦から垂直になるよう削り、
形が出たら瞬着ではるとかいろいろ手段はあるものだ。

スミ入れ用シャーペンってどうですか？

普通にシャーペンだけど、なにか？

使い勝手とか、通常のペン墨入れやエナメルと比べてどうですか？と聞いてるんだろ
バカみたいな煽り返しやめろっつの

でも、実際普通のシャーペンなんだよな。
特に差があるとは思えない。

0.3mmのシャーペンなんて学生時代の製図の授業以外使ってないが、今は普通に使うのか？

芯はHBなの？

>>480
えらそうな事言ってるくせに肝心の質問には全く答えようとしないお前もかなり性格悪いと思うぞ

http://webshop.sekaido.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=45_440_1495&products_id=19340&osCsid=izobdrhtox
スミ入れシャーペンの元は多分これ三菱のM3-552、定価525円
クレオスのは100円高けどガンダムマークにその価値を感じられるなら
芯はBだと聞いた

>>484

・・・お前もな

試しにパチ組みにシャーペンで線書いたがそれなりに見えるな
ただ粉っぽくて困るのと鉛色に光るのがなんとも

OO系のレンズパーツにMr.COLORのクリアグリーンやらクリアレッドやらを塗る時
内側から塗るべきか外側から塗るべきか・・・

>>487
なるべく濃い芯使えばいんじゃねの？

ポリパテの野郎です。いろいろありがとうございました。
何かの本に書いてあったのでクラフトテープの上で混ぜるのはやってたんですが、それをヘラに貼り付けるって発想はありませんでした。
ポリプロピレンの板？とかってDYI店の範疇ですよね？今度じっくり見てきます。それまではクラフトテープ貼り、使わせて頂きますｗ
ところで、「メンタム」ってよく出てきますけど…軟膏の方…ですよね？
以前肉抜き穴埋めで、フタをしたプラ板に「メンソレータム薬用リップクリーム」を塗ったんですけど、つるりとは剥がれず、ナイフを入れて80%くらい無事、という感じだったのですが…これは勘違いですよね？

>>488
俺漏れもそれ気になる…
当たり前っちゃ当たり前なんだけど、0ガンダムの胸レンズにクリアグリーンを吹いたらどっちから吹いても乗らずに塗料が流れちゃって。
結局パーツはフチだけ緑な感じになったけど、組んでみたら意外と全体が緑になってた。色味は薄めだけどね。ちなみに最終的に後ろからにした。
模型誌作例とか見るともっと全体にガッツリ色が乗ったクリア色になってるんだけど、ああいうのはどうやるんだろ。
ランナーを練習台にして、筆とかメタルプライマーも試したけど大して効き目無かったなぁ。

川口名人曰く

"墨入れシャープペン"の芯に関しては
通常のシャープペンの芯と同様のものと思っていただいて結構です。

0.3mmの芯であれば問題無く使用できるはずですが
Ｈ、２Ｈといった硬度だとプラの表面にラインが残りにくいのでＨＢ、Ｂの使用をお勧めします。

理想はＢくらいの硬度が望ましいのですが
逆に折れやすく使いにくいかもしれませんので
ＨＢで･･･というのが無難なところだと思います。

ttp://pikachiu.txt-nifty.com/wotaku_life/2007/06/post_7a3a.html

>>488
クリアパーツの透明感と、キットのパーツ精度を活かすなら裏側から。

>>490
パーツをよく洗う、薄め液の濃度を適正にする、で流れ防止になるはず。
ペーパー処理やサフ吹きをしたパーツに比べてクリアパーツは表面がツルツルなので
薄め液は（ふける範囲で）少なめの方が失敗は少ない。
パーツの裏にクリアカラー吹いて、更にシルバー吹くとガッツリ発色、メタリックな感じになるよ

>>490
メンタムでいいよ。リップ用だと厚塗りできないのでツルリとは剥がれにくい。
ハンドクリームなら厚塗りもできるけど要は膜が形成されたら何でもいい。
床ワックスとかヘアジェルとかワセリンとか。

クリアはできるだけ薄めず、糸を吹かない最低限の濃さで吹くと色が乗りやすい。
薄めたとしても焦らず何度も重ねたらちゃんと色が乗るけどムラができやすい。

>>490
クリアカラーは希釈の度合いもどれだけ吹いてるかもわかりにくいから、乗って
ないなと思って重ねると吹き過ぎってことになりがちだよ。
外周に溜まってしまうのは吹きすぎだし、クリアカラーは塗膜の厚み＝色の濃さ
だから誤魔化しが効かない。
根気強く重ねてくとか濃いめで吹くとか、どちらにしろ練習した方がいい。
表に塗るとただのクリアグリーン、裏に塗るとクリアパーツの透明部分を挟んで
クリアグリーンって形になるから、裏に塗った方がおもちゃっぽくならないように思う。

>>490-494
レスありがとうございます。
とりあえず色々試してみます。

>>488、490
ttp://mesarionplus.hannnari.com/gallery/oogm/oogm.htm
ここ見てみ。ガイアの蛍光グリーンもいい感じだと思う。

あと裏に塗る方がいいと思うけどキットによっては　ｎ　←という感じに
裏に縁どり段差があると端に塗料が溜まりやすいし表から見て　◎　←中の円だけ緑、外の円は透明
となるから注意な。

離型処理にメンタム開けるのが面倒で鼻の脂使ったりしたのは内緒だ

>>488が筆か噴き付けか書いて無いけど裏からエアブラシで薄く何度も噴き付けるのがいいんじゃないかな

>>459
テンプレ編集お疲れ様です
いくつか意見あるんだけど、ここじゃない方が良いのかな？

>>496
おおおお、こういう感じにしたい！
クリア塗料じゃなくても透明感出るんですか…

>>498
筆で塗ってトップコート吹き付けるってのが模型誌にあったもので
それをやってみようかと思ってます

エアブラシか・・・使ってみたいな

>>496
よりによってメサかよ

>>499
激しい反対もなかったのでここで良いと思いますよ。
もしも、引用プラス指摘or修正みたいな形で長すぎるかなという時には、
流れにくいアップローダーなどに.txtとかで上げて貰ったりすれば良いかなとか。
（よほど長すぎなければその必要もないと思いますが・・・。）

あっちでやって頂戴に一票

重力戦線に登場したドムの様なウェザリングをMGドムに施したいのですが。

ttp://www.msigloo2.net/data/

ウェザリングマスターかウェザリングパステルかどちらが適していますか？
足のハゲチョロも再現するのでドライブラシのタイミングを教えて頂きたいです。

ドライブラシのタイミング？
シャッシャッシャッシャッ・・・て感じじゃねの

>>506
申し訳ない、言葉が悪かった。

順序、つまり塗装ハゲをしてから砂埃なのか、その逆なのかということです。

>>507
どっちでもいいべよ
ホコリかぶってどっかぶつけて泥水はねて砲撃食らってっていうのを経た結果なんだから

>>507
その手の汚しは作例もいいが
近所の工事現場のショベルカーやらブルドーザーが一番参考になるよ
デジカメ持って放置した重機 映してくればいいよ

俺はウェザリングの知識ないけど
適当に塗料混ぜて汚い色を筆でベチョベチョと叩きつけて
乾燥後白を薄く伸ばしてエアブラシでコーティングしてるけど結構ウェザリングした箇所が
ぼやけてくれていい感じになるよ。

>>505
エナメルでウォッシング→ハゲチョロ→ウエザリングマスター

F2ザク、ソレでいくわ
�dクス

BBSを用意しました。
ご意見や要望のある方はこちらに書き込みお願いします。
特に何も。という人もなるべく目を通すだけでもお願いします。

http://gunplayome.bbs.fc2.com/

>>513
乙乙

MGマークＩＩのＨＤカラーってやつのグロス加工は
メッキではなくプラ材自体がグロスなのかな？
ヤスリ掛けしてもコンパウンドで磨けば元のツヤが出る？？

>>515
その通り。安心して表面処理していい。
余談だがＨＤ百式は最初から塗装処理してある。

>>515
大体のプラは磨けばツヤ出るだろ

知らないのなら黙ってたほうが（ry

ウイングガンダムゼロを探しているんですがゼロカスタムしか見つかりません・・・
もしかしてもう発売してなかったりしますか？

>>519
絶版では無いため
・根気よく多くの店を回る
・根気よく再販されるまで待つ
・ネットオークションやネットショップを利用する
等をしてください

>>520
ありがとうございます
根気よく探してみます

住んでる地域のスレに行って質問するという手も無くは無い
知っててヒマな人が居れば教えてくれるかもしれない。

>>522
ありがとうございます
その手もありましたか・・・

おそらくスルーされるし、何度も書くと罵倒されると思うので
ガッカリしないようにね

長らく再販されていないので、探すだけ無駄な気がする。
おとなしく再販されるまで待ったほうがいいかも。

MGウィングが出るついでに再販されたりとか・・・ウィングゼロもMGに・・・無いか

基本、作る人なんだが
ウィングゼロとリックディアスだけなぜか積んでる
でもあげない

意外とオフハウスとかホビーオフが穴場

1/144か1/100かわからないけど、1/100はＭＧウイングＴＶ版に合わせてか
エピオンとかと再販するって聞いたぞ今月末に。
ゼロもその時一緒にするんじゃないか？

ｍｊｋ！今度近所のジョーシンに入荷するか聞いて見るわ

ガンプラ新シリーズ「RG(リアルグレード)」発表　1-144ながらMGレベルの可動

http://potemkin.jp/archives/50397403.html

逆に1/100でHGレベル可動の安価なキットなら大歓迎だが1/144じゃ作る気にならん
ガンダムはもういらんからバウンドドックやゾックをMGで出せ
つかスレチじゃねーか

ガンダム系の顔の塗り分けがうまくいきません
付属のシールを使ってマスキングもやってみましたがだめでした
どうすればうまく塗り分けられるのでしょうか？

顔ってマスク？ヘッド全体？
先に顎とか塗って接着して、また塗れば・・・とか

一言で「顔」と言ってもマスク、アイカメラ、クマドリと
分かれてるんだからどこで悩んでるか書かないと回答つけにくいだろ。
テンプレ >>2-3 読んで書き直し。

ほんと融通が利かないな、、、

慣れの問題に融通もなにもねーわ

ラッカー・アクリル・エナメル塗料の特性、相関関係を理解して
はみ出さない様に塗り分けるより、はみ出したところを拭き取るイメージで。
RX-78だったら赤のクマドリとツインアイの黄色をまずラッカー系で塗装、
乾燥後黒い部分をエナメル塗料で塗り、はみ出したら溶剤含ませた綿棒等でそっと拭き取る。
下地のラッカーは溶けないので失敗したらやり直し。

クリアー吹いて光沢仕上げにしたいのですが塗装中の不具合
具体的には埃などが付いてしまいどうしてもペーパーをかけないといけない場合その部分の対処に困っています
クリアーを吹くにしてもパーツ全体に吹かないと肌が合わないしコンパウンドで研いでもその部分が目立つきがします
なにか良い方法はないでしょうか？

>>539
そこまでこだわるなら塗装時や乾燥時の作業場のホコリ対策もちゃんとしないと

>>538質問がわかりにくかったのにありがとうございます
その方法で手をプルプルさせながらがんばってみます

ttp://imepita.jp/20100321/330930
助けてくれ・・寝ぼけてたんだ・・・わざとじゃない
どうすれば抜ける？救済お願いします

>>542
もっと詳しく状況を説明してくれ

とりあえずMGアッガイだということだけは判った

写真からは構って欲しい暇人だという事が分かった

こういうノリはVIP以外ではやめといた方が良いと思う

引張ったら抜けるパーツです

id違うけど542です
ハッチを背中につけてしまったんです
http://www.1999.co.jp/image/10044300z2/70/2説明書
>>546さん、残念ながらまじめに間違えたんです・・・
何か良い方法ありますか？

なんで説明書の画像つけたのに
どの工程の番号でどのパーツ番号をミスしたのか書かないのかわからん

どうすればもなにもできるだけ負荷をかけないようにまっすぐ引っ張るしかあるまいよ。
油でも塗っておけば少しは取れやすいかもな。
もしくははめたアーム部分Ｊ１８？を金属用ニッパーで壊して外し、パーツ請求する。

http://www.1999.co.jp/image/10044300z3/70/3
こっちの1の＜１０＞の所です
ガンプラつくり間違えるのよくあるんだが
ここまでひどい間違えをしたのは今日が始めて
はぁ・・・よくガンプラ造っている人もこういう間違えしますか？

J18なら引張ったら抜けるだろ

ペーパーがけが難しい
すぐ詰まって使えなくなる
かける角度が微妙に違って面が増える
塗装すると何もしないほうがよかったか？と思うような表面になる
一応あて木や力加減は気をつけているんですけどこんなもんですかね？
あと800から上は本当に一瞬で詰まってしまうんですけど

やさしくゆっくり水つけて

>>553
まず”耐水”ペーパーって名前を思い出してみようか。
水の中に突っ込むとかしなくても軽く霧吹きで吹く程度で充分。
当て木してても力入れてゴシゴシ往復させてりゃヤスる面が毎回変わったりするよ。
エッジを出すなら尖らせたい方向に向けて脇を締めた状態でスっとヤスるとか、
曲面を殺したくないなら消しゴムや手なんかでやんわりヤスって一点に集中しない
ようにするとか、失敗した状態から考察すりゃいくらでも工夫できる。

実際に、メンドクセってなって表面処理一切せずにそのまま全塗装したキットのほうが
出来栄えが良いと凹む

今のガンプラならありえることだ
大きなヒケとかを処理するだけでなるべく面には手を加えないことが重要じゃないかな

所詮趣味なんだから逃げてもいいんだけど
どうせならちゃんと処理すべき所は処理するってこと繰り返せば
いずれスキルは身についてくる
そうすれば今よりもっと楽しくなるぜー
でもやらなくてもいいんだぜー趣味だからな。

　　　　　　　　　　　　,, -‐ ''　　　　　｀ ‐- ､
　　　　　　　　　 ／イ''　　　　　　　　　　　　 ヽ,
　　　　　　　　/／　　　　　　　　　　　　　　 ｀ｰヽ
　　　　　　 ／　　　　　　　 /　　　i　　　　　　　　 ヽ,
　　　　　／　　　　/　　 .!　i　,∧　l　i　　　　　　　　 ヽ
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　　　　/ ｨ　　　　　!∧　N/ i　l　 /∧ヽ ヽ　 l　i　!　　 i　i
　　　　ﾚ' i　　}　　∧-‐'' ￣ﾞi　! //i .!　 ヽ‐-i__∧i　　　!人
　　　　　 Ｗ l､ 　 !　　_, ==､ヽi '　　ヽ -､ ==、 ヽl　　　i i　`
　　　　　 ∧l ヽ　i　ｨ' ｲ::ﾅi　　　　　　 r'ｲ::ﾅヽ　i　　ノ∧
　　　　　 /　　　トt　 ｀ｰﾞ-' 　 　 　 　　｀ｰﾞ-´　 .! ／　　 ヽ
　　　　　リ　　　　ヽ　　, , , ,　　 ,　　　, , , ,　　 ｨ'　　　　　.!
　　　　 .! i　{　　　　i､　　　　　　　　　　　　 ／　　　　　　 i
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　|　　それでどうしろと？　　|| Ｖ| | |　　 !__
　|　　　　　　　　　　　　　r'ﾆﾆ弋l｜　　 　　ﾞ ケｰ--､
　|＿＿＿__,-､＿＿＿_r'--　　　ヽミ､　　　//　　|　１
　　　　　　/／__ﾍ　　 入ｰ,　　　｀l　 ヽﾆシ 　　 　|　 |
　　　　　 〈　´ ｨ､j ∨＼　~ ヽ　　　ヽ　　　　　　　 {　t
　　　　　　N　　 ヽ Y＼＼　　/ヽ__ -‐'^ヽ.-‐､　∧　 }
　　　　　 |∧　　　| {　 ＼＼/／　　　　__〉　　V乂 r'
　　　　　.!__〉 __ __ン¨l　　　 K　　　, - '　 ∧　 |　　|
　　　　 r' イ^ 　　　　!　　　.! ヽ ／　 　 　 ∧　i 　 i

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　　　 ／　　　 　 　 　 ＼
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　　 |　　　 ;≡＝=､　,≡､|
　　 l-┯━| ‐==・ﾅ=|==・|
　　 |６　 　 `ー ,(__づ､｡‐|
　　└､　　　　 ´ : : : :　､ﾉ
　　　 | ､　　　　 _;=＝､; | 　　好きにお作りなさいよと、君は。
　　　 | 　＼　　 ￣￣｀ｿ
　　　 |　　　　`ｰ--‐ｉ'

AA厨ウゼエ
2ちゃん初心者か

2ch初心者
ホームセンター初心者（）のような違和感が

モノにも寄るんだけど少し深い凹みはペーパーだけでナントカするよりも
瞬間接着剤やパテを使ってヒケに盛った後に処理したほうが速い場合もあるのよ

一度ヒケがありそうな場所を塗装したりサフを吹いたりした後こまいパーパー掛けると
どこが凹んでるか一目瞭然だったりするが未塗装の時はしたくない方法だな

全塗装しない人でヒケとかまで処理する人は何気に結構めんどい作業を頑張ってると思う

00シリーズ以降触ってないんで質問
MGの00ライザーとユニコーンは耐久力どの程度ありますか？

MGに00ライザーはない

なんの耐久力？
加重に対して？関節のへたり？プラやＡＢＳの硬さ？
それ書いてくれないと答えようがないな。

もちろん、敵からの耐久力です。

>>565
あり？尼にあったし模型屋にもありましたよ
名前違ったけか
>>566
すいません
だいたいでいいので関節の加重限界とフレームパーツの硬さをお願いします
後、ユニコーンは変身？はストレス無く動かせますか

比較はともかく、MGなら専用スレへどうぞ
【良いMG】MG総合スレpart144【悪いMG】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1267415211/

>>568
1/100だな。そりゃ

1/100はHGｽﾄﾌﾘと同じぐらいの改造前提キットだそうだ
組んだ事ないから偉そうなこと言ってるけど、間違ってたら叩けよ

>>569前スレのアドレスだった・・・ま、いいか
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1269063026/

>>568　促した以上答えておこう。
ユニコーンについて
私見では一応ストレスなく変身する。フルアーマー（ガトリングＸ２、ライフル、シールド）
を持っても腕が下がることはない。それ以上重いものは持たせたことがないのでわからない。
フレームはいつものＡＢＳ。
が、肩の前後スイングがない、水平以上に上がらない、
ひじが二重関節だが９０度ちょっとまがる程度、ひざは９０度まがらない。
といった設計の古さがある。変身ギミックの弊害とも言えるが。

００ライザーについて
1/144、1/100、ＰＧはあるがＭＧはない。
ＭＧの「００シリーズ」ＭＳはエクシアとそのトランザム、ＧＮ−Ｘだけ。

HGのザク�Uに張り合わせる方のタミヤセメントで合わせ目消し挑戦してみたけど
接着剤がはみ出たところだけ色が薄くなっちゃって
ヤスリで擦っても消えないし・・・ヽ（`Д´）ﾉ ｳﾜｧｧｧﾝ
合わせ目消しって塗装前提なんですか？それともうまくやる方法があるんですか？

>>573
基本塗装前提、変色させたくないなら使うとするなら瞬間接着剤か混合式接着剤あたりかな

>>574
速攻でレスありがとうございます
瞬間接着剤と混合式接着剤ですね
具体的にはなんていう接着剤使ってますか？

>>573
別に塗装前提ってわけではないしホビー誌なんかでもよくやってるでしょ。
ただ、今回みたいに成形色が濃い場合どうにもならん部分もある。
プラを一旦溶かして接着剤に入ってる樹脂を繋ぎにしてくっつけるから、
色が濃いと樹脂が混ざった部分が薄く目立ったり脱色されたりするんだよ。
瞬着は接合部を溶かすわけではないから接合部が透明に目立つ。

>>576
確かに同じ症状を探そうと思ってググってみても
色の薄いプラモデルで合わせ目消ししてるから目立たなかったのかなぁ
成形色？の濃いやつは塗装しないと駄目ですかね？

ググッたならわかんだろがカス

>>577
白や薄い色なら綺麗に消せるんだけど、時間が経つと接合部が黄色くなったりするから
結局塗装した方が良いっちゃ良い。>>5嫁
>>574の言ってるのは透明エポキシ接着剤だと思うけど瞬着もエポキシも塗装前提。
どちらも隙間を埋めるって意味での合わせ目消しはできるけど、プラセメントみたいに
溶かすわけじゃないから接合部の線は残るよ。

>>577
>5
最後にツヤ消しトップコートすると結構誤魔化せるけどね
撮影も光の当て方とかで隠せるし、画像にすると見えにくい場合もある

あんまり完璧な物を求めず適当な所で妥協した方がいいと思う

>>579
やっぱり跡が残るんですか　それは残念
>>5の一番最後の４が該当ですかね？ｗ

>>580
トップコートに期待してちょっとやってみます
妥協・・・そういってくれるとありがたいです

さぁこれを機に塗装してみるんだ

>>582
塗装はちょっと勇気いりますね・・・　（＾ω＾；）

>>581
ですかね？ｗって>>576の時点ではっきり脱色と書いてるんだが。
満足いかんなら塗装すりゃいいし適当なとこで妥協するのもいいだろう。
自分にできる範囲でやりたいようにやれば良いよ。

>>584
合わせ目消しですごくきれいになると思ってたけど悔しいです
これが脱色するってことなんですね
詳しくレスしていただいてありがとうございました

>>585
合わせ目消しをなんだと思ってたのかは知らんが
手間も時間も金も技術も経験も不要で簡単に綺麗に作る方法なんてどこ探しても存在しないぞ

HGUCのザクなら塗装する手間もトップコートする手間と
たいして変わらないと思うけどなぁ
そんなに敷居高いものなのか・・・
あくまで独り言

上の話で思い出したんですが
タミヤセメントやラッカーにランナーを入れて溶かして、色つきの自作接着剤を作る。
って話を聞いたんですが誰か実行してる人居ますか？

作って試してみようかみまいか迷っているんですが、作るときにラッカーの匂いがきつそうなので迷っています。
素人考えでこれ使えばある程度合わせ目が目立たなくなるかも？と予想していますが
接着力など、使用するメリットデメリットを教えてください。

そこまでするなら塗れよｗ

つーかムニュで変色するのにランナー溶かしたものが変色しないわけがない

>>588
あとプラが完全に溶けるほど溶剤使うってことは後で溶剤の体積分ヒケる(揮発して肉痩せする)
ってことになるよ。
ネチョネチョと糸を引いてなかなか完全乾燥しないし、色付きってぐらいしかメリットないと思う。

>>588
匂いが気になるってなら流し込みリモネンで溶かしてみたら？

>>589-591

レスありがとうございます
やっぱり色付き接着剤作ってもメリットは少ないみたいですね

ラッカーだと匂い的にもヒケ的にもダメそうなので
リモネン＋白ランナーの組み合わせで試してみてから普通に仕上げようと思います。

>>592
リモネンも揮発するんだからプラを溶かした物を乾燥させればリモネンの体積分ヒケるよ？
まあなんでも実験してみるのは良いことだけど。

そこまでの手間を何故塗装に回せないのか･･･。

ほんと塗装できない環境の奴って無駄に手間かけたがりなのか往生際が悪いのか、
はたまた身の程知らずなのか･･･。

言い方が悪すぎる

リモネンも臭うしな
ほんと本末転倒

本屋に行ったらホビージャパンの別冊で
ガンプラ入門という本があったので買ってみました

高価なエアブラシを使わなくても作れるということで興味を持ったのですが

この本に書いてあることは
他のプラモでも流用できますか？

個人的にはガンダムの他にバルキリーや痛車を作ってみたいのですが

作れるかどうかでいうならエアブラシは関係ないだろ
そもそも組立作業用の工具じゃないし

ガンプラ塗装する際のエアブラシのテクニックはカーモデルとかでも活かせますか？って聞いてんじゃねぇの？

>>594
塗装しない為ならばありとあらゆる手間を惜しまないのが
いわゆる「簡単フィニッシュ」なんだし、仕方がないよ。

>597
バンダイのマクロスＦキットならそのまま流用可能。
バンダイマクロス7、WAVEの初代マクロス、マクロスZEROは「ガンプラ入門」読んだだけではきつい
ハセガワのキットは航空機キットの知識・情報や試行錯誤が要ると思う。

結論：メーカー名、キット名は明確に

シナンジュはつや消しか光沢のどっちがかっこいい？

想像してごらん

>>602
お前の趣味、嗜好で結論が出るので答えようがない。
検索すればどっちの完成状態もどこかにあるから好みのほうで作れ。

まとめサイト、一通り作り終えました。
テンプレを元にした「基本情報」とスレからの抜粋の「Q＆A」を読んで貰えるようにと設計しました。
質問スレという事で、（別に悪い意味じゃなく）同じような質問と答えの繰り返しになるので
今後は 同形式での 追加や補充は積極的には行わない予定です。
勿論、不足などがあれば追加しますのでBBSへ書き込みいただければ助かります。
「基本情報」の拡充でも、「Q＆A」用のスレ内容コピペでも良いのでよろしくお願いします。
また、誤りとか問題があればそっちもお願いします。

基本情報
http://www.geocities.jp/gunplayome/guide.html
Q＆A
http://www.geocities.jp/gunplayome/question.html
BBS
http://gunplayome.bbs.fc2.com/

バージョン２になってからシールドとかの大き目のデカール貼りづらくなったな
光沢じゃない半光沢とかの塗料では表面ざらつくから密着しづらいからなんだろうか
やっとグフの盾のとこ貼れて艶消しクリア吹いて
何ヶ月かした昨日見て見たらパリパリに反り返って割れて剥げてた
デカールの余白も切り取らないと駄目みたいだね
もう面倒だからシールにしてくれよと思う

>>605
禿げしく乙

>>605
激しく乙です。
よくまとまってるなあ・・・特にQ&A、質問や最適っぽい回答の色分け本当にお疲れ様です。
俺のレスもけっこうあるなｗ
文字色の意味はこのままでもなんとなくわかるけど注釈あった方がわかりやすいかもです。
テンプレの参考サイトか>>1にまとめサイトのURLを入れちゃって良いのでは。

>>605
どうせならwikiで作れば良かったのに

>>609
できてからいう全く使えない奴

まるでお前ら

ご指摘の所は追記しました。

wikiは良い事ばかりという訳でもないので最初からやる気はなかったです。

上手く枠組みを作って継続して管理される方が現れれば、その方が良いでしょうし、
様子を見てこちらは引っ込みますので、作ってくださる方はご遠慮なく始めてください。

>>605>>612
おつかれさまです。

ざっと見てよくわからなかったのですが、
「基本情報」と「ガイド（改変前）」は同じ物ですか？

「次スレ用テンプレ案」で意見の出た改変箇所は、
まとめサイトの「基本情報」には反映しない方針？

>>613
改変前の方は書いてある通り、（現）テンプレそのままの内容です。
基本情報は、それを元に追加や修正などを行っています。
ただ、最初に手を付けてからそのままなので大差がないです。

テンプレ案は短くまとめる事を主眼にしてたので、現状は分離した状態です。

前回の書き込みが少し紛らわしかったですが、Q＆Aは一段落したつもりですが
基本情報はもう少し修正や追加など行う予定です。少し間は開きそうですが。

こっちでやって欲しくない人もいるようなので、細かい点や個別の内容について、
意見してやる、手伝ってやるという方は、まとめサイトのBBSの方へお願いします。

http://gunplayome.bbs.fc2.com/

都内のどっかで百式HD売ってるとこありますか？

買い物初心者はスレチ

プラ板とか欲しいんだけど、送料が安いところはどこですか？

>>617
Amazonでプライム会員になる。

>>617
メール便で送ってくれるところを探しなさい。
プラモ通販総合スレ
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1221828367/
ここで聞くと良いんじゃないか。

>>618-619
thx
尼で楽しい工作シリーズのを買うことにします

面相筆の筆先のメンテナンスのいい方法ありませんか？

ナイロンのほうが、腰がしっかりしてて、
価格も高いからいいんじゃないかｗと思って、
クレオスの買っちゃったんだけど、
やっぱし、ほぐれちゃった。

MG RX78サイズのガンプラを立てた状態で３体以上飾れるディスプレイケースで
おすすめないですか？あまり高価じゃないのを探してるんですが。
高さ20cmくらいのケースってなかなか見つからないすね；

>>622
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/toy/1269188325/401-500
ここで質問したまえよ。ディスプレイケースのスレだから。

>>622
三体がギリギリ入る大きさだけどビデオケースとか
http://store.shopping.yahoo.co.jp/joshin/4961310060459-31-12779.html

まったくの初心者なんですがとりあえず道具を揃えようと思い
クラフトヤスリ 5本組
クラフトツールシリーズ No.40 モデラーズナイフ
クラフトツール 薄刃ニッパー(ゲートカット用)
モデラーズナイフ 替刃 25枚セット
タミヤセメント(角びん)
タミヤセメント 流し込みタイプ
上の商品を注文しようと思っています
他に必須な物はありますか？塗装は考えてません

ペーパーは？
あと薄刃じゃない方の精密ニッパーも買うんだ

>>623
合わせ目消しするなら耐水ペーパーは必須。というか何故リストに入ってないのかわからんｗ
400〜800か1000ぐらいまで200番刻みで揃えとくといい。1500とかまで磨く人も居る。
トップコート（クレオスの水性クリア）は必須とまでは言わないが、ヤスリ傷を目立たなく
したり艶消しにしたいならあったほうがいい。
まとめサイトを作ってくれた人が居るので見てみ。それと>>4の総集編
http://www.geocities.jp/gunplayome/
艶消しにするだけならメラミンスポンジも良いらしいけど、シール貼ったら浮くからトップコートの
方が個人的にはお薦め。

>>625
クラフトヤスリ 5本組はいらないと思う。
どうしてもヤスリが欲しいならダイソーのダイヤヤスリのほうが安いし使える。
それよりタミヤ・フィニッシングペーパー 細目セット（４００、６００、１０００番の紙ヤスリ）
が必須。パチ組スミイレクリア吹きフィニッシュまでならそれで充分。
接着剤も最初は角ビンだけでいいと思う。
あとは必要に応じてスジボリ工具（ラインチゼルやタガネ）を買えばいいんじゃないかな。

ムニュ接着まで最近やるようになったんですが、武器だけ、合わせ目とクロスしてモールドが入っていたりするときれいにできません

スジ彫り用の道具で削ればいいのかとか考え中

スジ彫り用に使える最初のこれ、というのがあったら教えていただきたい

>>629
デザインナイフ

>>629
パワーグリップの彫刻刀平細タイプなんかでも良いな。
あとBMCタガネとか、刃先が細く尖ったものでカンナ削りするか彫るか。
スジボリに関しては最近は選択肢豊富だから最初のこれってのは難しい。
とりあえず数点の比較はここ
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tools_linechisel.htm
あとBMCタガネとか雲母堂ラインチゼル/ライナーとか、調べてみて出せる金額や
自分の手に合いそうな物を探すといい。

>>629
>>630が言うようにデザインナイフが簡単
先端を気持ち折って（怪我注意）背のほうを下にしてこりこりなでれば少しずつ削れていくというのを俺はやってる

ちなみに無理しておらなくても使ってたらいつの間にか先が折れてましたってくらいのでいいからな

アドバイスありがとうございました
100均の道具もいいみたいなようなのでそっちもみてみます
あとペーパーも買ってみます

スジボリ専用工具ばっか考えててデザインナイフの存在忘れてたｗ
>>629
まずはデザインナイフでやってみて、使用感に不満があるようなら>>631で挙げた
専用品を調べてみるってのがいいね。
あとどれだけ評判良い物を使ってもガイドがなきゃヨレヨレな線しか彫れないから
専用品調べるついでにダイモテープやガネットのテープなんかも見てみて。

白栗がこなくて早2週間・・・
さっさと宅配きてくれないと俺の机の上がＱＢでやばい

いまさら気づいた　誤爆してたorz

�d�d
色々ありがとう
今晩ちょっと武器をムニュしてみた
完全硬化したらの話だと思うから、それまで慎重に待つ
まぁ他のをパチってるんだろうけど
成功するかどうかは別として報告するよ
今触ってんのがカラバ戦役の限定（だった、今は再販かなんかで出てるよなぁｗ）ゼータなんで
ちょっと本腰を入れてやりたかったんだ…

>>638
グリプス戦役だろ

カラバ戦役？
グリプス戦役限定ゼータ？
そんなんあったんか
ムラサキラインのヤツかいな？

>>640
戦役って言ってるからHGUCのグリプス戦役セット(ゼータ、Mk-II、百式)のことだと思う
あーでも紫ラインのホワイトユニコーンはカラバ所属だからそっちかもな

すまない、>>640-641の言ってる紫ラインのやつだｗ
ガンプラはじめたときLIMITEDっていうのに魅かれて購入
巨大なデカールにおびえて手をつけられないまま1年半
最近Ver.kaあたりのコーションマークでデカールワークを覚えた
んで今回製作着手しました
デカールのときにまた質問しにくると思うんで
そのときはよろしくぺこ <(＿ ＿)>

結局ＭＧのＺガンダム3号機 ホワイトユニコーンカラーVerか？

紙やすりを４００、６００、１０００って揃えたんだけど
耐水ペーパーは何番買えばいい？

>>644
つうか、それも全部耐水にした方がいいよ。

>>645
普通の紙やすりはいらないって事ですか？

>>646
いや、どっちでも可能なんで、自分の使い易いのを使えばいいと思うよ。

なるほど、両方買って試してみます
最後に聞きたいんですが紙やすりなどは
ホームセンターで売ってるのでいいのでしょうか？
近くのプラモデルの商品置いてる店には紙やすりがおいてなかったので

>>646
タミヤのがお勧めです。タイラーも併用してますが。ホムセンのは薄っぺらくて使い辛い
耐水ペーパーは削りカスが舞い上がるのを防げるからいいよね
フツーの紙ヤスリはマスク必須、削りカス肺へのダメージが怖いぜ
曲面にはスポンジヤスリが使い易いのでお勧めです。

>>649
削りカスもそうですが、普段の生活でも塵やほこりをかなり吸い込みますよね？
それらに対しても常にマスクをしていた方がいいのでしょうか？
肺へのダメージが恐いですよね？

改造用にタミヤポリエステルパテを使ったのですが
説明書などをよく読まず、嫌いな臭いでもなかったので
２、３日ほど、部屋の換気もせずにパテを使用してしまいました。
吸引すると健康障害などが起こるみたいですがどのような症状になるのでしょうか？
今の所まったく気分も悪くなく健康です。
皆さんがポリパテを使う際は必ず窓を開けてマスクなども着用しているのでしょうか？
とても不安なので教えてください。

でっかい釣り針だな

釣りとかではなくマジレス希望なのですが・・・
どなたか教えてください。

削り粉は吸い込むと肺から出て行かず蓄積される。
溶剤を吸い込むとシンナー中毒のような症状になりかねない（あくまでかねない）
が、俺は締め切った部屋でマスク無し、多い時はポリパテのみでスクラッチ、
少ない時でプラモ改造などしているが１５年経っても健康だ。
３０代なのでもっと年を食ったら一気にガタが来るかもしれんが。

ポリパテに含まれるスチレンって物質が身体に悪い。
ただし高濃度じゃなければ特に問題は無い。
低濃度でも長時間の使用で、まず自覚症状（頭痛や吐き気）が出るので
何も感じないなら問題なし。
削り粉は塵肺が怖いので必ずマスク付ける事。

>>654
>>655
大丈夫なようでほっとしました
削り粉のときはちゃんとマスクを着用します。
色々と教えていただいて本当にありがとうございました。

>>654
普段の生活で大量に吸い込んでる塵やホコリは大丈夫なの？
こっちもマスクとかで防いだ方がいい？

ＥＸのアルビオンを作ってるのですが
ホワイトメタル製のカタパルトをMr.メタルプライマーで下地処理してから
水性ホビーカラーで筆塗装し乾燥後にスミ入れ工程でボロボロ剥がれました
意外と自分的に会心の出来だったのでショック死しそうでしたが
気を取り直してやり直そうと思っています。（小指の爪くらいのＧＰ01を折角苦労して仕上げたので）
ホワイトメタルの良い塗装方法を何方か教えてください、お願いいたします

>>658
Mrメタルプライマーよりソフト９９のプラサフのほうがはげない。
なにしろ車用サフだから金属と相性がいいので。

>>659
ありがとうございます
なるほどです。

瞬間接着剤を使って軸を太らせようとしたんだけど、
軸を太らせすぎてしまった･･･

瞬間接着剤を溶かす方法ってなんかないのかな？？

ヤスリで削ればいいじゃん？

>>661
ズバリ　瞬間接着剤はがし　という商品がある。
その辺で売っているが詳しくは検索してくれ。

溶剤系の接着剤で一番変色しにくいのは流し込み接着剤という認識であっていますか？
タミヤラッカーパテのホワイトは変色することってありますか？
お願いします

合ってるんじゃね？流し込みったって一種類じゃないけど。

つーか今タミヤのアレって白いの？昔はサーフェイサーと同じ
灰色だったのに。

>>665
ベーシックタイプってう灰色もちゃんとあるよ

そうなんだ、今は種類増えてるんだ・・・ありがとう。

旧キットで
フロントアーマーが固定されたものを改修して動くようにしたいんですが
可動部分には何をしこむのが一番楽ですか？

一番ならハリガネ
二番は定番のスプリング

追加質問ですが
フロントアーマー独立可動で市販のものでおすすめってありますか？

>>670
旧キットっつってもいろいろあるし、そこをぼかしたまま市販の物なんて聞いても答えようがないって。
どんな物にもポン付けできる物なんてないよ。
フロントアーマー全体が1枚板になってるのなら極小ヒンジとか>>669で股間ベースパーツと
接続って形になるだろう。

>>670
ポン付けできるものはないんですね　返答ありがとうございます

ボールジョイントとかＴ字ジョイントとか何種類も売ってるのを見るので
そういう感じで
アーマー裏と接続部につけたら９０度ぐらいの可動ができる、
っていうのがあればと思い質問しました

なんとか自作します　ありがとうございました

>>672
普通は自分でジョイントを作るなんて面倒だからやらずに
色々売ってる市販の物から、そこに合う良さそうな物を選んで
キットに付けれるように自分で加工するんだよ

>>673
そういうつもりで聞いたのですが
聞き方が悪かったようです

プラモデル用接着剤なんですが、一つのビンがなくなりかけたら新しいのを足す、ということをして
２年くらいたちました
そろそろどろどろすぎて使いにくいかな、と思いまして、以前どこかで見た「接着剤を薄める特別な液体」
というのを探しているのですが、製品名を忘れてしまい、ちょっと困っています
知っている、という方、いらっしゃったら教えていただけるとありがたいです

>>675
「接着剤を薄める特別な液体」なんて聞いたことないが
アセトンでも入れとけばいいんじゃない
手に入らなきゃ普通の流し込み系の接着剤でいいんとちゃうの

特別な液体か〜そそられるな〜w

普通のタミヤセメント（白キャップや小瓶のオレンジキャップの奴）とかなら
タミヤの流し込み式セメント(緑キャップ)で薄められる
流し込み式は樹脂分入ってないだけだと思えばだいたいあってる

タミヤからも樹脂分入ってるリモネンの奴(白と同じビンでオレンジキャップ)が出たが
こっちはクレオスの流し込みリモネンでいけるんじゃないかね試してないけど

だが待って欲しい。彼はホムセンのラッカーシンナーのことを言っているのではないだろうか

足すという発想が今までなかった

HGUCキュベレイのピンクモールドをシールではなく
黒で塗装したいのですがどうすればうまくできるでしょうか
墨入れのようにやっても普通に塗装しようとしてもだめでした

エアブラシを持っているかどうかがわからないがもっているならの話で、
はがしたシール台紙にマスキングテープ貼るか、
シールをマスキングテープに貼って切り出せばシールと同じ形のマスクができるだろ？
あとの手段は２つ。
通常と手順が違うが黒＞マスク＞白などで下地色＞本塗装するか、
本塗装＞周囲をマスク＞黒のどっちか。
段差のふちまできちんと塗るなら前者が手間だがきれいにできるはず。
最近は隠ぺい力のある白もいろいろあるしな。

ディティールアップ用にプラ板買ったつもりだったのですが、帰ってから商品名見たら塩ビ板でした・・・
店員さんに「プラ板ってありますか」と聞いて買ったのですが、これって一般的に言うプラ板じゃないですよね？（塩ビ板、アクリル板、プラ板の差がよくわからない；）
池袋のハンズで購入した物なのですが、ハンズにはプラ板はないのでしょうか？

>>682
工作用で売ってるプラ板はタミヤかエバーグリーンぐらいしかないかな。
塩ビやアクリルは頑丈なので切るのが大変だったり切削性もよくない。
接着（溶着させるには）も専用の物が必要。プラモデル用の塗料を
塗るとはがれやすい。
プラ板はその名のとおりプラスチックの板。ハンズにあるのかは知らないけど
タミヤのプラ板ありますかと聞いたほうがはやい。
タミヤの透明のプラ板もあるけど、これはプラモ改造工作に向いてないので
間違えて買わないように。

ハンズとか一般向けのとこでは透明プラ板出されるだろね
小物作りなんかの需要の方が多いから
用途説明するか模型専門の店舗で買ったがいい

>>681
黒を先に塗るという発送はなかったです
エアブラシはないので黒塗ってからシールでマスキングして
ぬってみようとおもいます
ありがとうございました

>>683
やっぱり違いますよね。
つべでプラ板切断している動画みたんですが、もの凄く簡単に切っていたのでおかしいと思ったんです；

>>684
模型専門店ですか；
池袋で模型に強いお店ってどこがあるんでしょうか？
近くに模型店なんて無いので；；

どうせなら新宿あたりまでいっちゃえよ

>>686
強いって程じゃないかもしれませんが、ビックの西口店。

>>686
工具、材料ならボークスがある。

組立前のパーツ洗浄ですが、メタリックコーティングのパーツって
中性洗剤で洗っても大丈夫？

ママレモンとかそのあたりなら大丈夫。
歯ブラシとか使うと傷つける可能性があるので注意。

塗装も改造もしないんだし必要ないんじゃ？
コーティング系キットはパチ組前提でしょ

まあ手の脂で汚れるからって理由かもしれんけど、それなら組み立て前に洗っても
組んでる間にまた汚れるよなｗ
別に洗うなとか言うつもりはないけど、どっかで「プラモは組み立て前に中性洗剤で洗う」
って見て鵜呑みにしてるなら作業の意味も考えた方がいいかもね。
コーティングの上に塗装したいってことなら洗って正解だが、その場合洗った後は手袋とかして
汚さないようにしないといかんね。

HGUCアドバンスドヘイズルのシールドブースターの白い方の
グレーの部分とその中にある赤の丸い部分を、部分塗装したいんですが、どのような手順でやればよいでしょうか？

それとガンダムマーカーだけじゃ無理でしょうか？

>>694
丁寧にマスキングしてやればガンマカでも十分塗れると思うよ

>>693がやたら厨臭いんだが
必死で俺は知ってるぜって主張して

子供か

まぁ袋開けてランナー付いた状態で中性洗剤で洗うって紹介されてたりするけど
その段階で洗う必要性は殆どねーよなぁとは思う

ガンプラではそんな必要性はないな、確かに。

ご機嫌クリーナーで一発だろ
トラペのキットですら塗装弾かなかったし

>>698
どういうキットでは必要あるんだ？
さわりまくって削りまくって結局塗装前に洗う事になるんだから
二度手間じゃない？

レジンキットで離型剤が凄いのとかだとエポパテはおろか
瞬着やアルテコすら乗らないとかあるからな
手に持って作業してる端から指がものすごいことになる

そこまでではないにしてもコトブキヤプラキットとかは
作業中にほんのり油っぽいのが個人的にイヤなので適宜洗うようにしている
わざわざかさばるランナー状態で洗ったりはしないし当然プラ用接着剤は効く
どっちにしてもバンダイのガンプラでは必要性感じない

>>701
なるほど。
そこまで酷いの手にした事なかった

でもガンプラはほんと質が高いね
たまにカーモデルとか手にすると　別にそれほど悪くはないんだろうけど
なんか質が低いな…て思ったりする

だがバンダイに実車をキット化する技術はない
自分の作りたいように形状を捏造していく技術はあるけどな
本末転倒とはこのことだ
ガンプラしか作らない俺にはそれで問題ないけどな

うんうん、ガンプラしかやんないんじゃ
実車の完成品とか鉄道模型とかやってるのしらなくてもしょうがないな

>>704
日本語でおk

まあガンプラスレなんでｗ
でも実車をキット化する技術はないとか言い切っちゃうのはちょっと痛いな

>>705
盤台の公式サイトとか見るといいよ

バンダイだって利益でるとわかったら戦車なり航空機なりの模型出してくるだろ
1/35の61式とかそれの試金石じゃないの？

1/48戦車出してたの知らなくてもしょうがないなｗ

ﾊﾟﾁ組で隙間無くす為に接着したいんだけど、
前にﾀﾐﾔｾﾒﾝﾄ使って白いｶﾋﾞみたいな奴がパーツに出て嫌だったんだけど、
白くならないのはｵﾚﾝｼﾞの奴と四角ﾋﾞﾝのどっち？
あと、塗ってはいけないﾊﾟｰﾂって有る？

>>710
>>5
そんな都合の良い方法はない。
オレンジと白は容量の違い。オレンジがリモネンのことだとしても使用効果は同じ。

いや、合わせ目消しじゃなくて、
ﾊﾟｰﾂ同士をがっちりくっ付けたくて接着するだけ。
前に何かの接着材使ったら白いｻﾞﾗｻﾞﾗの膜みたいな奴が広がって台無しになったので

瞬着のはなしじゃねーの

>>710
流し込み系の接着剤を使えば白くなりづらいが

きみの言ってるのはどうもそういう意味じゃないみたいだな

もうクリアボンドでいいじゃん

Gクリアーとかエポキシ系接着剤でいいんじゃね？

>ﾊﾟﾁ組で隙間無くす為に接着したいんだけど、

>いや、合わせ目消しじゃなくて、

困った質問者さん

まずダボ・ピンを削って調整したり、パーツすり合わせから始めるべきかな

あとは接着剤をべったりつけ過ぎてはみ出してるとか？

エポキシ系接着剤で解決だろう

ご飯粒でガンバレ

>>720
梅雨時とかカビそうだな。青かったり、黒かったり。

はみ出しただけじゃないかとエスパー

黒瞬着で完全解決だろ
白くなりようがない

黒い瞬着も白化するぞ。
瞬着なら硬化スプレー併用すべきだ。

塗装すればおｋ

田宮とエバーグリーンのプラバンってどちらが加工しやすいですか？

使い慣れた方

HGUCザク�Uの左右のフロントアーマーを独立稼動させたいのですが
どのようにすればいいでしょうか

すいません自己解決しました

そんなもんだ

質問です。

パステルでのシャドーをしようと思っているのだけど、
デカールも貼る場合は先にデカール？
デカール→つや消し→パステルって順番でいいのでしょうか？
あと、パステルのあとはトップコートとスーパークリアだとどちらがいいですか？

>>731
普通はパステルの後にクリアとかでコートすると
見た目が変わるから何もしない場合が多い(完成後はなるべく触らない)

何もしないってのを逆に考えれば、デカールは先に貼る事になるし
ツルツルじゃパステルの粉が付かないからツヤ消しを使った方がいい

あと見た目が変わってもクリアでコートしたい場合は
使うパステルの色によって見え方も違うからどうなるか事前に確かめましょう
パステル以外の塗料が不明だからトップコートでいいんじゃね

つかパステルはシャドーより汚れの方が向いてると思うよ

>>731の目的がわからない

>>733
最近電ホとかホビジャでフィギュアの簡単フィニッシュの工程で
パステルを使ったシャドー入れの手法が紹介されてるから
それをガンプラに応用しようってことじゃないかな

仕事クビになったんでガンプラ完成品作って商売しようと思うんだけど儲かる？

無理

>>735
なんか作ったのうｐ

>>735
儲かるならみんなやってる

いいとこ内職の手間位か小遣い稼ぎ位か。

そういや数年前ストフリがありえん値段で落札されてたな
作ったのは有名人だったぽいが

作品の出来やモデラーの知名度
金払いの良いファンがついてるキットのチョイス次第だろうな

素組み合わせ目処理塗装だけなら手間賃。
メタルバーニア＋メタリック塗装でＭＧなら数万。
徹底改修＋メタルパーツ潤沢＋ＨＰで工程紹介で１２０万↑。
ってところだ。ＨＰ作って製作物晒して製作代行募集のほうがまだましかもな？

>>737
早速作ってみた。こんな感じ。希望価格１千円。
http://imepita.jp/20100415/821230

アドバイスあったら宜しく！

次の方どうぞ

何これ旧ｷｯﾄ？FG？

よりにもよってＨＧガンダム（絶版）かよ！

作らないほうが高く売れただろｗ

>>744
FGに土下座しろ

プラ板でフルスクラッチですね。
合わせ目も表現されていてよく出来ていると思います。

>>742
これで商売を考えてしまう蛮勇があるなら、成功出来るかもだぜ！

小学生のお子さんの作品？

>>742一万までなら出せる

１ｓｔ物ＭＧなら、素組み＆シャドー吹きするだけで定価の１．５倍ぐらいになるよ

＞定価の1.5倍
で、その1000円、2000円を稼ぐために何時間掛かるの？

パチにシャドウなら数時間で済みそうだけど、大した利益にもならんし何のために
作ってるのかわからんなｗ

パチにシャドウ吹きと
素組みにシャドウ吹きじゃ
いくらなんでも別物すぎじゃね？

そろそろ雑談やめるべきじゃね？

ネタもないんだし別によくね？

まったくの初心者が完成品オクで売ってもうけようとすること自体がおかしいだろ。

最近仮組みまでの工程が億劫だから
ヤフオクでパチ組み完成品時々買うわ
説明書見るのがめんどくせー

>>759
そもそも、模型に向いてないんじゃね？

>>755
>>752の素組が無改造全塗装のことならシャドウ吹きとわざわざ分けて言うのは
おかしいし、パチ組の意味で使ってんじゃね？

ﾊﾟﾁ組みを直素組みと言い張るのは低レベル低額完成品出品者によくあること

HJや電ホは素組み＝パチだよな

別に素組パチ組論争する気はないし、該当語句が出たら適当に文脈から
どっちか判断してるな

>>742
レスとあわせてみるとこの画像おもしろいなw

おすすめのニッパーってある？

>766
条件何も無しでオススメできるのは、百円ショップの適当なニッパー

手垢で汚さないように手袋したいんだけどおすすめある？

垢すりと薬用石鹸ミューズ

>>766
ツノダ

>>766
マジレスするとタミヤの薄刃ニッパー

GNコンデンサのオススメ塗装法を教えてください
エアブラシは持ってません


それとスプレー缶でクリアグリーンはありますでしょうか？

>772
クリアパーツの裏側（組んだとき触れないほう）にメタリックグリーンを吹くとパーツの透明感が活かせる。
この色はクレオス、タミヤから缶スプレーが出ている。

クリアグリーンのスプレーは模型用では無いはず。

>>771
普通のプラモ屋で手に入るニッパーではマジで最強だな
値段分の価値は十分にあるし

だけど太いランナー切り用に安いニッパーももう一本あったほうがいいかな

>>766
http://www.amazon.co.jp/%E5%B7%A5%E5%85%B7%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%94%E3%83%BC-200mm-%EF%BE%81%EF%BE%80%EF%BE%9D%E5%90%88%E9%87%91%E8%A3%BD-%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC/dp/B002BZG74K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=diy&qid=1271590419&sr=1-1

真鍮線とか太いランナー用はホムセン300円ニッパーで十分だな

>>775
ちょｗｗｗｗおまｗｗｗｗｗ

質問！νガンダムメタリックコーティングver作った事ある人いますか？ない人でも良いです。
ちょっとした理由で１０年ぶりに作る事になったんですけど
こういうメッキが元からあるのは塗装ってどうしたら良いでしょう？
あと合わせ目消しとかしない方がいいでしょうか？
俺ならこう作る、昔こう作ったなど助言あれば教えてください。

>777
メッキ、コーティングを活かしたまま合わせ目消しは不可能
（無理にやるとメタリックコーティングがなくなる）
質問からはＭＧかＨＧＵＣか分からないけど
・ゲートはニッパー二度切りなど、塗装済み部分をできるだけ残す
・流し込み接着剤を目立たないとこから使用し、隙間は出ないようにする
・ゲート跡は、似た色の塗料を塗ってフォローする
こんな感じが無難でしょう

>>778
早速の助言ありがとうございます。書き忘れましたがＭＧです。
とても参考になります。合わせ目消しはやっぱり不可能なんですね。
すごく難しそうですが出来たら箱の完成品みたいな感じを目指したいです。
他になにか気をつける事があったら教えてください。

メッキ版＝エクストラフィニッシュ(そういう質感"仕上げ")だから塗装とかしない。
MSの形の組み立てトロフィー、置物なの。優勝カップのパーティングラインとか消そうと思わないでしょ？

これまた見当違いのレスをｗ

箱にある塗装仕上がりに近づけるにはどれだけ根気がいるだろう・・・
あれ見て買ってるから組み終えた時、すごいガッカリする
スミ入れだけでもすべきかなあ

写真にとってフォトショップで画像加工ｗ

最近HGUCサザビーのメタリックverを買ったんだけど、ゲート跡をガンダムカラーのメタレッドで塗るだけでそれなりに目立たなくなるよ
（キット自体が合わせ目・ゲート跡の目立たないキットってのもあるから昔のＭＧとかはわからないけど）
自分で塗装するのとはまったく違う質感で、結構感動できる。

今までメッキバージョンとか誰得だよとかバカにしてたけど、これはこれで全然有

紙やすり1000番までかけたらやっぱり白くなった
塗装するつもりはないんだけど
丁寧にやればほとんどわからなくなるくらいにまでなるの？

さあ早く1200番、1500番、2000番、そしてコンパウンド荒目、細目
全部つかって丁寧に磨く作業に戻るんだ・・・

何の意味があるかしらんががんがれ！

がんばろう

ガンダムマーカースミ入れ用でスミ入れしてるのですが
ゲイルストライクの肩アーマーのオレンジの所の奥まった部分などがキレイにスミ入れ出来ません
っていうより拭き取りが巧く出来ません
拭き取りに綿棒を使っているのですが奥まった部分など良い拭き取り方法などは無いのでしょうか？

キムワイプとかキッチンペーパーをピンセットでつまんでシコシコする

ガイアノーツ　ＧＳＩクレオス　タミヤから極細綿棒出てるよ
チョイ高めだけど模型用だから使いやすいよ

>>789
そうやったりもしてるんですがちょっとがんばらないとですよね
簡単にはいかないもんですね
がんばります！

>>790
見てみました
早速購入してみます！

レスありがとうございました！

>>791
ただ綿棒とかで拭き取るんじゃなく
薄め液や消しペンをちょっと染みこませれば、簡単に拭き取れるよ

小学生の頃に憧れたけど中々手に入らなかったガンプラ、今ではおもちゃ屋で溢れかえっている！
いきおいでMGのグフ、シャアザク、シャアゲル、ギャンを買って一気に組み立てましたが、どうもパッケージの写真と出来が違う・・・
ということでNETでいくつか調べた結果、簡単フィニッシュ法？なる方法を自分なりに、まずはグフで試しました。

グフ手順
１：パーツを全部ばらして切り取りのポッチリをヤスリで削る（金属性→1000番のペーパー。白い後が残りました。）
２：洗面所で洗って乾かす
３：竹串の先っちょにテープで各パーツを固定、ダンボールで囲いを作り、エアブラシでシャドウもどき（だらだら垂れてうまくいかない。）
４：Mr.カラーのちょっと高めのメタリック色で角っこを綿棒でこすってみる（不自然っぽくなったが次回からは上手くできそう）
５：トップコートつや消しをシュシュ（意外と上手くいった。）
今目の前にて眺めているのですが・・・どうも満足できません！
パッケージ写真のような質感、おもちゃ屋のディスプレイに並んでいてもおかしくないようなレベルで作ってみたい！

現在の手持ち道具
エアブラシ：クレオス製　プロスプレーMk2
塗料：Mr.カラー色々10色くらい。水性トップコートつや消し。2.0シャア専用ガンダムカラー
ニッパー：500円くらいの
筆：百均で平筆3本
やすり：金属の平たいヤツ（600〜800って書いてました）、タミヤの800〜2000番数枚
ナイフ：オルファの5〜600円の
その他：皿、空き瓶数個、薄め液、H-EYES3〜6、ウエーブ製A-スプリングNo4（動力パイプ用）、川口名人推奨スミ入れ様シャーペン
　　　　スミ入れペン（茶）
オッサンですがなんか火がついてしまって。はまるのが怖い、でも納得いくのが作りたい、でも予算は控えめにしたい。。。
矛盾が多いかもしれませんがまずは何を使用して何をすれば目標に近づくのか、ご教授お願いします！

なにこれこわい

>>793
購入する物
リニアコンプレッサーL5（とりあえず単体）、ポリパテ、面相筆（極細）、瞬間接着剤（高粘度）
エナメル塗料（黒・白・赤・青・黄）、Mr.カラー（機体に合わせた色すべて）

捨てる物
スミ入れ様シャーペン、スミ入れペン（茶）

ディスプレーに飾りたいのなら簡単フィニッシュじゃなくて全面塗装を
めざそう。
合わせ目消し→塗装→墨入れ→デカール→トップコート

>>793
作業の手順とかは詳しく分かったけど、何処が問題か、
または何ができないか、それがわからない。
「パッケージ写真のような質感」と自分が作ったやつが、どう違うかその辺を詳しく。

>>793
・出来上がった物をデジカメで撮ってアップローダーに上げる
・ガンプラ初心者講座的なサイトに書いてある通りに一度やってみる
とりあえず、これで何かしら進展はすると思う

写真は最悪携帯でも取れるだろうし、照明の当て方に気をつけて撮る
参考にするのは別にどこでも良いと思うけど、
自分が見て出来上がりが理想に近ければ尚いいんじゃないかな

パッケージの写真っていうといわゆるMAX塗りだと思うんだけど
やり方の参考になるのは書籍除くと「じょいほび」のオオゴシ女史のνガン記事とかかなぁ
名前挙げると荒れる傾向があるけど、技法自体はMAX渡辺直伝だし、
詳細に説明されてるんで参考にはなる
あと、Youtubeの「プラモつくろう」のガンプラのヤツ見たりするといい
カトキガンダムのヤツがグラデーションかけてたような

簡単フィニッシュ法やっても質感それほど上がらないよ
せっかくエアブラシ持ってるんだからまずは全面塗装を。

箱絵のＭＡＸ塗り（立ち上げ塗り）はまたちょっとスキルいるから
最初はソリッドに塗ってエアブラシの感取り戻してからの方がいいんじゃなかろーか。

>793
・テンプレで紹介されてるHowto本を購入する。
・次回以降質問するなら、商品名は正確に書く
　（例：ザク、ゲルググ、グフはver2.0なのか？金属やすりのメーカー、商品名 など）

・タミヤの紙やすりは400番台からあった方がいい。400→600→100と順に使用。
　紙ヤスリは、プラ板など平面が出ていて持ちやすいものを当て木として使うといい
　ゲート跡（ポッチリ）以外も全ての面にヤスリ掛けすると、表面の歪みなどがなくなる
・エアブラシ塗装でだらだら垂れるのは、薄め方、エア圧、パーツとの距離、吹き方が怪しい

>>800
＞400→600→100
ひでぇｗ

>>800
400→600→1000って書きたかったんだな
でも1000まで磨くのなら800番かましたほうが逆にラクだと思う
俺は600でいつもおしまいだけど
サフ吹くなら600でおしまいでもあまり出来が変わんかったりする

ガンプラだったら、400→600→800 で十分だと思う。
ただし、つや消しの塗装前提だけど。好みによっては、600 までもありじゃないかな。

みなさん、丁寧なご返答ありがとうございます！
>>795さん
L5というコンプレッサー、結構いい値段しますね。。。近所のジョーシンで現品特価15000円くらいでした。。。
エアブラシは安モンですが変換器？っぽいパーツでつなげるということですね！？あとレギュレーターというのもいるだろうし・・・
エナメル塗料はスミ入れ用ということでしょうか？
スミ入れ用シャーペンやスミ入れペンはなぜ「棄て」なのでしょう？？？
>>796さん
想像以上にできなかったのは「シャドウ」です。グフのスパイクアーマーのヘリ部分って外側に湾曲しているのですが、
そこの凹みに塗料がたまってダラ〜っとなってしまって。今度はうすめ液の量・圧などの調整をきっちとしてみます。
自分のしたい事・・・写真と自作を見比べた結果、グラデーションだということが判明。
>797さん
アップローダーに上げるというのは２ちゃんのですよね。はずかしいので２作目から載せようと思います。
>>798さん、799さん
サイトをいくつか見ましたが、簡単フィニッシュより全塗装するほうが自分の望みに近いということがわかりました。
グラデーション（MAX塗り）を会得したいのです。次回作はMG　1/100　ギャンの予定、とりあえずMr・カラーで説明書通りの色を揃えました。
まずはソリッド塗りしてみます。この場合もサフっているんかな・・・
>>800さん、803さん
本はガンプラ大好き！というのを購入予定です。紙ヤスリ、400からさっそく購入してきます！
ガンプラの場合、なぜ800までで十分なのでしょう？

>>793
> グフ手順
> １：パーツを全部ばらして切り取りのポッチリをヤスリで削る（金属性→1000番のペーパー。白い後が残りました。）
ﾔｽﾘよりﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌである程度削いでからﾍﾟｰﾊﾟｰに移行、ﾍﾟｰﾊﾟｰの選定はﾀﾐﾔﾌｨﾆｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ#400〜#800、
> ２：洗面所で洗って乾かす
不要
> ３：竹串の先っちょにテープで各パーツを固定、ダンボールで囲いを作り、エアブラシでシャドウもどき（だらだら垂れてうまくいかない。）
多分塗料薄めすぎ、またはｴｱﾌﾞﾗｼの使用方法に問題あり
> ４：Mr.カラーのちょっと高めのメタリック色で角っこを綿棒でこすってみる（不自然っぽくなったが次回からは上手くできそう）
意味不明
> ５：トップコートつや消しをシュシュ（意外と上手くいった。）
よかったね。
> 現在の手持ち道具
> エアブラシ：クレオス製　プロスプレーMk2
せめてKID105、ﾍﾞｰｼｯｸｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰくらいにﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟしたい
> 塗料：Mr.カラー色々10色くらい。水性トップコートつや消し。2.0シャア専用ガンダムカラー
おｋ
> ニッパー：500円くらいの
理想はﾀﾐﾔ薄刃、ゲート処理で格段に差が付く
> 筆：百均で平筆3本
筆くらい模型用を買って来い。100均のは毛が抜けて張り付くぞ
> やすり：金属の平たいヤツ（600〜800って書いてました）、タミヤの800〜2000番数枚
タミヤのは400から揃えよう。お前さんのﾚﾍﾞﾙなら1000以上は不要だと思う
> ナイフ：オルファの5〜600円の
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌとかアートﾅｲﾌって知ってる？
> その他：皿、空き瓶数個、薄め液、H-EYES3〜6、ウエーブ製A-スプリングNo4（動力パイプ用）、川口名人推奨スミ入れ様シャーペン
> 　　　　スミ入れペン（茶）
典型的な形から入るタイプですね。

無意味にほぼ全文引用した上に無意味に一言だけ煽るとか
どんだけだよｗ

まともな説明文すら書けないおっさんを甘やかす必要は無い。
いい年したおっさんなら1聞いて（ROMって）10知るべきだ。

と同じおっさんは思うわけだよ。

ガンプラ大好き！って絶版で今入手困難だよ

ちょっと前まで400→600→800→1000→1200とかいうのが多かったのに
俺が何度も400→600→800で終わりって主張してたら
最近は400→600→800で終わるってレスが増えた理由について当てはまるものを答えよ

�@脳内が減った（手を動かした的な意味で）
�A脳内がスイッチした（このスレ常駐的な意味で）
�B俺の自意識過剰（勘違いｶｺﾜﾙｲ）

�C皆さん花粉症で、粉の出る作業は極力避けたくなった。

�D直近のレスのコピペの繰り返し

�Hあたいサイキョー

>>804
エア缶だとすぐ冷えて圧が下がるから使いにくいよ。
MG4体作るならすぐ元取れるし。15000なら買いかと。レギュはとりあえず無しで。
エナメルは墨入れ用。ペンは色がないから個人的に使いにくい。
調色したほうがカッコイイ。

>>812
このスレにアーマードコアのラスボスがいらっしゃる

>>814
元ネタは違うけどそれはそれでOK

>>809
1200までが多かった時代なんてあったか？

>>816
質問者が簡単フィニッシュで1200とか1500とかコンパウンドとか書くことはわりとあるけど、
回答者側が1200なんて言うことはなかったと思う
俺も回答するときは800あたりまでで良いけどやりたければ1000、Mっ気があるなら
コンパウンドまでどうぞみたいな感じにしてる
というわけで>>809は�Bだな

そもそもサザビーをメタリックパールで仕上げるのと
ギラズールを小林近藤風に仕上げるんじゃぜんぜん違うわけだし

ＭＡＸ渡辺は艶消しの時はペーパー600までらしい
確かにトップコートしたら600と800の違いは言うほど変わらん

染色とか全くしないヘタレで
ランナーから切り離した部分だけ綺麗にしたい
(他の部分に近づけたい)場合は
400〜800のやすりで磨けば問題ないでしょうか

>>820
>>5

>>820
上等なニッパーとデザインナイフで切って何もするな

有難うございました

とりあえずノモ研を注文しました。ガンプラ大好きもなんとか手に入りそうです。
ご察しのとおり何でも形から入る癖があるのですが、その分投げ出さずに続けられてます。（これまでの話ね）

>>813さん
ありがとうございます。コンプレッサー、月末で金銭的に余裕があるうちに買いに行きます！
スミ入れでエナメルを使用する件はある程度理解できましたが、とすると機体と同系の濃いめを調色すればいいのかな。

>>824
スミ入れは黒以外(意図して黒ならいいけど)
後は好みと作風の問題

フラットブラウンorジャーマングレイなんかが汎用性高い
白にスミ入れだと更に淡い色にした方がいい場合もある(パープルでスミ入れもたまにする)

白はどうすんだと思ってたところ・・・なるほど、ありがとうございます。

ハルレッドもおすすめしとく
名前は赤っぽいけど茶色系だよ

ハルレッドは赤っぽいというか茶色っぽいというか

鉄の赤錆の色

>>824
プロスプレーMk2 ググったら吸い上げ式か…
ぶっちゃけエアブラシは0.3ｍｍダブルアクション買った方がいい

量販店やらネット通販なら1万でお釣りくるから

濃い目の同系色使う手や定番の色も使うけど
アクセントとしてポイントに補色使ってみたり
スミイレの色で悩むのも楽しいもんだよ

プラモに限らないが道具のお金はケチらない方がいいかな

それ言えてるね
安いの買って満足出来なくなって、結局買い直す羽目になるから

すみ入れ用の一番細いペン使っても
溝に収まらず、溝の両端が黒くなって思い知りました

>>833
つコピックマルチライナー0.02

>>833
墨入れ用筆ペンとかなら先端はもっと細いぜ？

そいうえば、黒いパーツへのスミイレって何色使ってる？
たとえば、ドムの靴とか

スミ入れの色で悩んでる奴はとりあえずスモーク注しとけば万能

黒のパーツって黒そのままで塗るなんてことはしないんだから黒ですみいれすればいいんじゃね？

>>833
何がなんでもペンでしなくても
普通にエナメル薄めて流し込む基本の｢墨入れ｣すれば

>>839
簡単フィニッシュってのは、塗装しない為ならば
どんな無駄な手間でも厭わずやることなんだし
墨入れも塗装の一種である以上、上記が適用されるわけだ

半艶塗装ならペーパー何番までかければいい?

>>841
#800でやめとこうと思ったけど、デカールの食いつきが不安だったので
#1000までかけたけどやっぱり未塗装だとシールド先端とかカドっちょの
デカールは気が付くとどこかに消し飛んでるね。あ、これHGユニコーンの話ね。

デカール？
食いつき？
未塗装？

？？？

>>841
今まで作ってた通りにやって、最後に半艶のクリアを吹けばいいだけ

デカール貼るのに表面荒らすとか
そもそもガンプラでデカールって何だ？とか
消し飛ぶとか

いろいろツッコミどころがあるのはいいネタだと思う

＞そもそもガンプラでデカールって何だ？とか

これツッコミどころですか？

>842
クレオスから、マークソフター・マークセッターという
水転写デカール用マテリアルが出てるのでそれを使うといいかも。
あとデカールを貼ったら、水性・ラッカー、つや消しから光沢まで好みでいいので
クリアーを吹いて保護膜一枚作ったほうがいい。

>845
>そもそもガンプラでデカールって何だ？
ガンダムデカール。
ＭＧに付属のドライデカールと、別売り（一部ＭＧには付属）の水転写式がある。

えーっと、ヒケや合わせ目消したりとか、
パーティングラインやゲート跡処理したりとかで、
ペーパーかけっぱなしで成形色そのままのところなんかは
デカールの食いつきが悪くなるよね。
あと、デカール貼る前の脱脂も重要だよね。

塗装？何それ？くらいの超初心者でも作れるデンドロビウムってありますでしょうか？

>>849
買えるデンドロキットは1/144、1/550、SDの三種だが作りたい物ぐらい手前で調べろ

SDの電泥は神キット

1/400ガンダムコレクションのやつは塗装済みだよね
ノイエジールが付いてるし、入手難しそうだけど地道に探せば店頭に意外と残ってそう

すみません、ガンプラのランナーのサイズなんですが
一番大きいもので何mm×何mmかご存知の方はいませんか？
特に短辺の長さなんですが手持ちのMG数体の中では180mm程度が最大だったのですが
それ以上のものはありますか？

>>853
手持ちの中では、おおよそ270mm×180mmが最大だった。
（MGのHi-νEX-S、PGの1st、Mk-II）
射出機の都合とかあるから、これが最大だと思う。

で、何に使うか知らないけど、用途を書けば代替案とかでてくるんじゃない？
それと必要な量とかも詳しく。

>>854
レスありがとうございますm(　)m

質問の件なのですがランナーで何かしようとした訳ではなく
ランナーごと入るサイズの超音波洗浄器の購入を検討しています
ただ手持ちで調べた範囲のサイズで入るものを買うか、余裕を持ってワンサイズ上の物を買うか・・・
ワンサイズ上げるだけでかなり金額が違ってきますし、かと言ってサイズを上げなくても
結構なお値段するものなので後で入らないサイズがあるのも困るしとかなり悩んでまして^^;
私が調べたランナーのサイズも854さんが調べてくれたサイズとほぼ一致していますので
これが最大サイズなら良いのですが
ひとまず買うのはボーナス出たらなんで下のサイズ中心にあと一月半悩んでみます

調べていただきありがとうございましたm(　)m

ランナーごと洗える超音波洗浄器…だと…？

世の中金持ちってのはいるもんだな

毎年夏ボーだけは自由に使ってよしと嫁から許可貰ってるんで
普段は絶対買わない(買えない)ような物を買うことにしてます
ただ同時期に結婚記念日もあるんで機嫌取の為にもプレゼント買わなきゃいけないんで
全額は使えないんですが
機嫌損ねたら翌年から無しになるかもしれん(笑

>>855
その大きさで入らないランナーなんて、ほぼありえないし、
そういうランナーが出たときだけは半分とかにカットすりゃ済む話では・・・

>>855
国産インジェクションキットの離型剤落とすのにランナー状態での超音波洗浄は不要
タッパーにぬるま湯中性洗剤で十分
さいきんは吹きつけだけのファインモールド製のごきげんクリーナーも便利
組み立てペーパーがけで粉埋まったモールドのパーツとかレジンキットの離型剤落としなら便利程度

超音波洗浄器のレビューみると、ペーパーかけ後の粉落としとか
塗装直前の洗浄に便利、など切り出して組んでから使うケースが多いと思う。

現状、候補に挙がってる洗浄器でも相当場所取るんじゃね？

小物用の小さい奴しか持ってないけどそれで不自由感じたことないな・・・
模型はじめた頃はでっかいタライを買ってきて水と洗剤を入れて洗ってたけど
結局表面処理すると全部無駄になってた。
表面処理が終わったものからポイポイ漬けていくだけなので楽は楽。
削り粉も無駄に飛散しないし。

切り離した状態でソレに入らないサイズなんてほとんど無かったけど、
メガサイズガンダムの盾なんかになると無理。
それでも数点のケースでしかないなら別に洗えば済む話だし。

大量生産するモデラーでもなければ何万も出して買うものじゃないと思うけど
まぁ個人の勝手だわな。

誰も>>123に突っ込まないのな。
パーティングライン消しって、プラモのパーツを接着した後にできる
スキマ消しの事？

こっちが？？？？？だよ

1月末の書き込みに今更マジレスしてる方がよっぽど

？？？？？だよ

>>858
そうですね、そうします

>>859
そういった意見があるのは十分承知してますが、性格的に最初に洗浄したいのと
ヤスリがけ後の洗浄も纏めて出来るのであえて買うつもりでいます。

>>860
木工も趣味で15坪程の作業場があり
その一角にプラモスペースがあるんで置き場所に関しては問題ないです。

>>861
大量生産どころか年に三体作れるかどうかです^^;
だからこそ洗浄作業なんかは機械にやらして作業時間を少しでも増やしたいんです。
今はスジボリ堂で買った超音波洗浄器を使っていますが小さくてあまり量が入らない上
付属のかごの目が粗く小さなパーツはすり抜けてしまう為
自分で探してきた目の細かいかご(付属の物より一回りほど小さい)に入れて使っているので
更に入る量が減り使い勝手が悪いんです。

こういうの手段が目的になってるって言うのか？

>>863が常におこりんぼうな件

>864
こんな後出し野郎が15坪の作業場とボーナスかよ。

ガンプラや模型の趣味、知識・技術なんて、冷静に見ればどうでもいい瑣末な問題と言うことだな

こまけえこたぁ（ｒｙ

ニッパーとデザインナイフって必須ですか？
今ハサミと爪きりでやってるんだけど、切断面が白くなっちゃう
これってニッパーとデザインナイフでやれば綺麗になったりするの？
それとも結局はヤスリで削って色塗らないと綺麗にはならないでしょうか？

塗装＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ヤスリ＞＞＞ナイフ＞＞＞ニッパ＞＞爪きり
（主観）

>>870
とりあえず>>5
切れの悪い物で切ると切断面が押しつぶされたり千切れたりするから細かいヒビやえぐれが
出来て色が変わってしまう
ニッパーでゲートごと切り出してデザインナイフで処理、その後耐水ペーパーって流れでそれなりに
綺麗にできるけど、成形色が濃いとどうにもならない場合もあるから結局塗装がベスト

ありがとうございます
初ガンプラで今ブルーディスティニー作ってます
シールもついてるし全身青だから塗装も必要ないと思ったけど、意外と切断面が気になったもので

白くなった所を爪でコリコリやると消える場合がある・・・

400番か600番のヤスリでゲート跡とそれ以外を均一にならして（当然、表面はキズだらけ）
つや消しスプレープシューでおｋ
スプレー前のキズだらけの状態から、思った以上にいい仕上がりになるよ

ニッパーで切り離したあと、ちょっと大きなゲート跡だなと丁寧にヤスリがけしたのでござるが
ゲート跡ではなくてパーツの一部だったでござる、、、orz

パテで再成形だな。

まぁ白くなっても近い色の水性マーカーとかでぐりぐり塗っとくとか
そういうごまかし技もあるけどね

アルコール系のクレオスのスミイレペンの
カラーセットみたいな奴が最近近所になくて困る
こういう時に意外と便利なのだが

バリ取りと繋ぎ目消しについて聞きたいのですが　
紙ヤスリと金属ヤスリどっちの方がいいとかってあるんですか？　
数ある方法で比較的簡単な合わせ目消しの方法ってなにかありますか？　接着剤で接着する方法がうまくできないので教えていただけると助かります

■参考サイト
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
合わせ目の消し方
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html

さあ熟読してくるんだ！
たぶん金ヤスリだとエッジ（角）や余計な部分まで持っていきそうだから紙やすりでいいよ

>>879
> 紙ヤスリと金属ヤスリどっちの方がいいとかってあるんですか？
適材適所。
> 接着剤で接着する方法がうまくできないので教えていただけると助かります
あとは瞬着合わせ目消し位しかないと思うが
１、普通に張り合わせる
２、消したい合わせ目にそって瞬間接着剤（低粘度＋極細ノズル推奨）を少量ずつ
　　合わせ目に伝わらせる。大きくはみ出したら乾燥前に綿棒でも押し付けて吸わせる
３、乾燥後ﾍﾟｰﾊﾟｰなどで平らにする、微妙に合わせ目が残ったら中粘度瞬着を爪楊枝
　　などで微量盛り付け再度ﾍﾟｰﾊﾟｰ掛け

但し瞬着合わせ目消しは塗装必須、合わせ目の状態によって瞬着の粘度を選定、
盛り付けすぎるとﾍﾟｰﾊﾟｰ掛けが大変な事になる。

あと、多分溶着セメント合わせ目消しが失敗する大抵の理由って
１、張り合わせ面の片方にしか接着剤を塗ってない
２、張り合わせ面両面に塗っているが
・塗りが遅くて乾燥している
・一度づつしか塗ってない
・塗ったセメントが少量過ぎてプラを溶かす量に足りてない
・張り合わせの圧着不足

この辺だと思うが、初心者は自分で何で失敗したのか自己分析とかしてる？
あと個人的に最近ムニュ着に使って便利だと思ったのが

ttp://www2.henkel.co.jp/henkel-j/ac/products/adhe/du_plastic.html

ﾀﾐﾔとか刷毛で塗るよりはみ出さずに早く、溶解力も強いから一度塗りで
割とムニュれて多用してる。

>>882
・接着剤をたっぷり塗って外にはみ出させれば良いと思ってる
も追加で
後でヒケたり表面にタレて変色したりってのは初心者にはよくある失敗のひとつだと思う

>>883
ああそうだ、

・はみ出させるのは「塗った接着剤」ではなく「溶けたプラ」
なんだよな。つまり

・接着剤は張り合わせ面のプラが溶ける程度に最小限塗る
・張り合わせ面から溶けたプラがはみ出るほどに圧着する

の2点に尽きるか。

強引なやり方だと、合わせ目ごと面全体を接着剤で何度も丹念に塗りたくるという方法もある。
面全体を溶かして均すので、乾燥後にヒケても合わせ目部分だけが凹むという事がなく、
綺麗に合わせ目が消せる。
この方法は面のモールドが全て無くなったり、ヤスリがけが大変だったり、曲面には向かなかったり、
何かとデメリットもあるので場所を選んでやるようにしてる。

スミ入れについての質問です
凹になっている部分(顔のヘの字等)には流し込み→拭き取りで出来るのですが凹になっていない部分(分かりづらいですがガンダムの盾の十字パーツの枠取り、段差等)は流し込んで拭き取ると全て消してしまいます
説明書のようにスミを入れようとするなら自分で溝を彫り流し込むのでしょうか？

マーカー極細だと好みの色がないのでエナメル流し込みで上記のような場所にスミを入れる方法を教えて下さい

>>886
スミ入れしたいけどできないって部分は彫るのもひとつの手だし、例に挙げてるような箇所だと
ダイソーなんかに売ってる先端が尖った綿棒を使うとくぼんだ部分や逆エッジのスミだけ残せる
拭き取る＝ティッシュみたいな固定観念を捨てていろいろ工夫するといい
スジ彫りのように流し込むのではなくくぼんだ箇所にスミを置いてから綿棒でおおまかに吸い取り、
乾いたら先端の尖った綿棒にエナメル溶剤を付けて残したい部分以外を拭き取るって感じで

塗装しないのにムニュ接着するとどうなるんですか？！

接着面が白くなったり、処理の手間が増えたりする

塗装しないパチ組なら接着しないでいいだろ

>>887
ありがとうございます
溝部分のように簡単には出来そうではないですね
綿棒購入して試してみます

>>879
接着剤（セメント）には「流し込みタイプ」とそうでないものがあります。

「流し込みタイプ」はパーツを軽く合わせ、
パーツの合せ目に接着剤の付いたハケを当て、
接着剤を合せ目に伝わらせ流し込み、圧着。という使い方。

通常のセメントは既に書かれている通りの使い方。

「流し込みタイプ」を通常のセメントのように使うと失敗します。
（パーツをくっつける前に乾いてしまう、多めに付けるとヒケる）
どのタイプの接着剤を使っているのか今一度御確認を。

昨日夜ガンダムマーカーをカチャカチャ振ってたら、うるさいと親に怒られたorz
音出さない(小さくする)方法とかありますか?

タオルで巻け

つーか人間初心者は勘弁してくれ

>>892
・一人暮らしする
・夜に作らない
・外出て振る
・一緒に作る

好きなの選べ

>>892
ガンダムマーカーを使わない

・あなたのお名前なんてぇの？って歌いながらだと気にならない

>>896
そろばんでやれやっておかんに怒られました

布団の中でふったらええんとちゃう？

特殊なオナニーと勘違いされるんじゃね？

一緒にオナニーしちゃえば｢まあ生理現象だし･･･｣って諦めてくれるんじゃね？

Mｒスーパークリアーのつや消しで
紙ヤスリの傷って目立たなくなりますか？

吹かないよりは吹いたほうが目立たない

400番くらいまでだとちょっと気になるかもしれないけど、600番以降の傷だったら殆ど目立たない。

あのう・・・・・

なんで、ＧＭ�Vのプラモデルが出ないのですか？？？？

ぼく、欲しいのですが・・・

ゲート処理でパーツが粉だらけになるので、塗装前に洗った方がよいのでしょうか？

>>905
ここで聞くまでもないと思うが、まあ粉だけじゃなく手の脂も付いてるから洗った方がいい

塗装する前は洗ったほうがいいよ

しっかり水分が乾燥してるか確認すること
ガンダムの頭部内側など、隙間内にある水滴も必ずチェックすべし

>>906-907

感謝です。しっかり洗います。

洗浄後のパーツ内部の水って、振っても振っても水滴出てくるんですが、
何日ぐらい乾燥させるもんですか？
折角表面処理が終わったのに、全然塗装に入れない・・・orz

>>909
ドライブース(食器乾燥機だが)に1日も放り込んでおけば乾いてるけど、自然乾燥だと
けっこう時間かかるかもしれんね
まあ何日かかるかなんてのは環境や湿度次第だから意味ないし、乾かす道具がないなら
乾くまで待つしかない

ダボ穴や隙間に入り込んだ水は、パーツ洗浄後にエアブラシのエアーを使って吹き飛ばしてる。
1つ1つのパーツにエアを吹付けてはザッと拭いて・・・というのはちょっと面倒だけど、
これをやっておけば1日自然乾燥させるだけで大体は乾くよ。