1 :
HG名無しさん:
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)60
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232540332/ ■質問する方へ
>>3-9の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。
それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google
http://www.google.com/intl/ja/ ●注意
「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか?」
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。
「〜はどうやるんですか?」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか?」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。
■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい」
○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
2 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:04:53 ID:kSFgR47N
■質問する方へ
>>3-9の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。
それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google
http://www.google.com/intl/ja/ ●注意
「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか?」
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。
「〜はどうやるんですか?」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか?」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。
■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
×悪い例 「武器屋のパイプを使うといい」
○良い例 「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
3 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:05:50 ID:kSFgR47N
4 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:06:43 ID:WtWKhQ26
5 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:07:11 ID:kSFgR47N
新刊書籍
ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/ ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
6 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:07:20 ID:WtWKhQ26
7 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:07:44 ID:kSFgR47N
■初心者向けの参考書(HOBBY JAPAN系列)
http://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16 『ノモ研 野本憲一モデリング研究所』
ISBN 4-89425-301-1/2003年11月 ホビージャパン社発行/2,000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラに特化せず、割と普遍的な内容なのでかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。
『MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き!』
ISBN 4-89425-283-X/2002年12月 ホビージャパン社発行/1,500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。
『キミにもできるガンプラ攻略法 新ガンプラマスターへの道』
ISBN 4-89425-251-1/2001年6月 ホビージャパン社発行/500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。
『新ガンプラマスターへの道』は最近入手困難なようです。
(公式ページにあるので注文すればあるかも)
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き!」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。
8 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:07:52 ID:WtWKhQ26
9 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:08:39 ID:kSFgR47N
■簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
10 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:08:41 ID:WtWKhQ26
※注意!!
ここは模型初心者のためのスレッドであって人間初心者のためのスレッドではありません!
11 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:09:16 ID:kSFgR47N
■合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして?
1.削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2.ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって(ex. 400→600→1000)、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3.ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4.接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテールの追加などで、
場合によっては元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、
十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、
「何故その箇所にその加工が必要なのか」「本当にその加工が必要なのか」
を十分に考慮してください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、
喜んでアドバイスします。
12 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:09:20 ID:WtWKhQ26
13 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:09:49 ID:kSFgR47N
■ABSパーツ同士の接着
●瞬間接着剤:接着力/◎ 扱いやすさ/○
●モデラーズ流し込み(二塩化メチレン):接着力/◎ 扱いやすさ/△
●模型用流し込み(タミヤ緑 グンゼ青):接着力/○ 扱いやすさ/◎
●セメダインABS専用(黄蓋三角瓶):接着力/△ 扱いやすさ/○
●通常の模型用接着剤:接着力/×
基本的にABS材はPS材のようなムニュ接着は適しません。
また、例えばモデラーズの流し込みでABSのムニュ着は可能ですが、
ABSが多用される間接のような構造部品を、流動性が高い溶剤系接着剤で接着するのは
ある程度慣れを必要とするので、このスレ的にはあまりお勧めしません。
14 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:09:54 ID:WtWKhQ26
15 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:10:26 ID:kSFgR47N
■各種塗装法について
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。
●筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要(エアブラシの方が簡単)。
コスト:筆300円+うすめ液150円+塗料皿100円+塗料120円×色数
作業時間:30分〜数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間 修練期間:30分〜
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーション塗装などあまり高度なことには向かない。
また、垂れない(吹き過ぎない)ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト:500円×色数 作業時間:30分〜数時間 修練期間:ガンプラ1〜3体分〜
●ダブルアクションエアブラシ+コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト:20,000円〜 作業時間:数時間〜 修練期間:ガンプラ3体分〜
●吸い上げ式エアブラシ+エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う(ガンプラ5体分以上)場合は
エア缶を多数購入しなければならず、ランニングコストが悪い。
また高度なことには向かず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト:初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数+塗料代作業時間:数時間〜 修練期間:ガンプラ3体分〜
●マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。
だがキレイに塗るには相当のテクニックが必要(筆塗りよりもはるかに)で、
最低限のことしかできず、完成品の質の向上も望めない。
コスト:200円×色数 作業時間:30分〜数時間 修練期間:10分〜
16 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:10:30 ID:WtWKhQ26
17 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:10:58 ID:kSFgR47N
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂(アクリル)」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください(プラスチックを溶かします)。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm (参考)
18 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:11:30 ID:kSFgR47N
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については
>>3の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ(シューと長く吹き付けない)など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります(10年以上使用可能)。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
(ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません)
19 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:12:05 ID:WtWKhQ26
20 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:12:09 ID:kSFgR47N
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
21 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:12:44 ID:WtWKhQ26
22 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:12:49 ID:kSFgR47N
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては、塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/ を参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
23 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:12:54 ID:yI/cNTX/
24 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:13:29 ID:kSFgR47N
25 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:13:43 ID:WtWKhQ26
26 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:14:59 ID:kSFgR47N
27 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:15:34 ID:WtWKhQ26
スレ立て&テンプレ乙
28 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:15:39 ID:kSFgR47N
29 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:16:12 ID:kSFgR47N
30 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:16:15 ID:WtWKhQ26
スレ立て&テンプレ乙(・ω・)ゝ
31 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:17:09 ID:kSFgR47N
―――――――――――――――――――――こ こ ま で テ ン プ レ―――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――こ こ か ら 注 意 書 き ――――――――――――――――――――
・時々痛い子(癇癪火病くん)が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲(読み直し)してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
32 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:19:26 ID:kSFgR47N
テンプレ終了、荒らしのせいでガタガタだよ。
たぶん前スレ終盤で沸いたVipperだろう。
33 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:19:48 ID:WtWKhQ26
スレ立て&テンプレ乙(・ω・)ゝ
34 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:22:43 ID:aKW9olgc
>>1乙
がんばってください
ID:WtWKhQ26=ID:kSFgR47N
35 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:25:10 ID:QI/p1G09
ID:aKW9olgc=ID:WtWKhQ26
36 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:25:11 ID:be/pun3h
>>34 別人だと思うぞ?
ID:kSFgR47Nはここの
>>1 ID:WtWKhQ26はVIPにスレ立てた荒らし。
>>1乙
37 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:26:03 ID:WtWKhQ26
自演擁護やめろ
38 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:26:28 ID:kSFgR47N
>>34 なんで自演扱いされてんだ?荒らしに耐えながら新スレ立てた身としては不愉快
極まりないんだけど。
>>36どーも。でもこんなことがあるともうスレ立てやりたくないなぁ。
39 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:28:42 ID:WtWKhQ26
お前がしなくても他の誰かがやるから二度としないでいいよ
前スレでお前がスレ立てするねーなんて言わなけりゃ俺は気づかなかったしこんなことにならなかった
40 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:29:49 ID:RlXN/0yX
荒らしてるのはVIPでいつも荒らしやってる奴だから
>>1とは別人だぞw
ID:WtWKhQ26は模型板の他のスレも荒らしてる
41 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:30:50 ID:WtWKhQ26
他のスレなんか荒らしてないです
言いがかりはやめてください
00スレでちょっと暴言吐いたけどちゃんと謝罪したしお詫びに新スレも立てました
42 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:31:09 ID:QI/p1G09
>>38 自分で前スレ
>>989言ったセリフ思い出してごらん。立てたくなけりゃたてなきゃいいんダヨ。
でもID:WtWKhQ26は死んだほうがいいと思うよ。
43 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 20:32:08 ID:WtWKhQ26
初心者スレは荒らしたけど他のスレは荒らしてません
撤回してください
44 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 21:44:48 ID:BL6ikDX+
前スレできちんと解答を与えていたのにこの扱い…
>>1乙です!気にしないでこれからもスレに来てください
自分初心者だから質問することもあると思うので
45 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 23:35:40 ID:5Gabb8GR
>>43 結局いろいろやってるやんけ
まだあるやろ
46 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 23:37:30 ID:WtWKhQ26
ないわアホ
ボケーカスー
47 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 23:41:45 ID:QI/p1G09
>>46 いいからVIPに引き篭もって出てくんな。ガンプラパチ組みをお父さんに手伝ってもらわず
一人で作れるようになったら模型版に来い。
48 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 23:42:58 ID:WtWKhQ26
わしゃ一人でアーマードコアのプラ模型を作ったこともあるで
あんまなめんといてくれや
49 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 23:50:57 ID:VTMuBZf5
VIPも荒らされて困ってます
3月いっぱいはあちこち粘着荒らしするらしいです。NGいれるなりスルーしないとどんどんつけあがります。
ちなみに生活サロンが巣。模型板にもVIPにもコナイデネ
50 :
HG名無しさん:2009/03/11(水) 23:52:31 ID:WtWKhQ26
おk
51 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 12:54:13 ID:imlQp0PJ
塗装前提で素早く乾燥してヒケない合わせ目消しの方法を具体的に教えてください。
52 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 13:30:28 ID:IMlbIWhi
53 :
51:2009/03/12(木) 13:34:05 ID:pTbeXhPN
具体的につってんだろカス
役立たずが出しゃばってレスすんじゃねえ
54 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 13:59:06 ID:/OpqZDIv
春を実感するなあ
55 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 16:52:38 ID:gJ1xD5Mt
手順を懇切丁寧に書けっていってんのか?こいつは
56 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 17:59:24 ID:VQLyh4Ly
ゲート跡の色が濃くなってしまうことがあるんだが、
こういうもんなの?それとも、処理の仕方が悪いのかな?
一応ナイフで1o以下になるぐらいまでカットして、紙ヤスリを400番から当ててるんですけど…
57 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 19:45:54 ID:Bgwf10r+
58 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 20:05:18 ID:YLCSoHKr
タミヤのデザインナイフとモデラーズナイフではどちらがゲート処理(切れ味)に優れていますか?
造形しないならデザインナイフで十分?
59 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 20:37:07 ID:BI4PhWaO
デザインナイフなら黒刃がある、使おうと思えば特選黒刃Mの刃を折って使うことも出来る。
60 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 21:09:52 ID:cBLKj4iD
ほんの少し上達したので少し凝ったことしたくて書き込みます。
SEEDのコレクションの関節を動かすようにするにはどのようにしたらいいのでしょう。
なるべく簡単な方法をお願いいたします。
ちなみに作りたいのはM1アストレイです。
61 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 21:31:36 ID:YLCSoHKr
>>59 ありがとう、てか調べれば色々載ってるな・・・調べ不足でごめん
黒刃にこだわりはないですがカッターの刃も使えるということで4mm規格のデザインナイフ買ってみます
62 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 22:41:46 ID:gJ1xD5Mt
>>60 レッドフレーム買ってガワ(というか特徴)だけ移植したら?
つうかコレクションの可動化とか初心者の手をだす領域じゃないだろ
マジレスするなら丁寧に各部を切り離して
市販の関節を仕込め、としか
ノモケン1でまんまストライクでそれやってるわ
63 :
HG名無しさん:2009/03/12(木) 22:43:34 ID:pTbeXhPN
シビリアンアストレイのほうがいいよ
64 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 07:39:15 ID:s1equWXT
65 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 15:18:34 ID:CvEb2sh7
メタルビーズ仕込んだときある人いますか?
あれって裏から瞬着で留めたりしてますか?
それとも穴にハメてるだけですか?
66 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 17:22:36 ID:zGl3AznF
キッチリハマれば接着剤必要ないし、落ちるなら必要じゃん。
67 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 17:38:36 ID:CvEb2sh7
ハメただけど後々緩くなってポロポロ落ちるから要接着だよみたいなことがあるのかと思いまして・・・
68 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 17:39:14 ID:enyWp9Eu
そう思うなら接着すりゃええ
接着するのなんか簡単や
69 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 17:51:37 ID:CvEb2sh7
>>68 不要なのにわざわざやるのもどうかと思いまして、経験者に質問した次第です。
接着してる人としていない人、どちらが多いのでしょうかね?
70 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 17:53:30 ID:enyWp9Eu
「わざわざ」って言うほど面倒なことかい
ハメてみて大丈夫そうだと思ったら接着しなきゃ良いし
>>67みたいに心配するなら大丈夫だと思っても接着すれば良い
自分はしない
71 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 18:58:23 ID:1FeGBdrD
後々ゆるくなるって
そんなつけたり外したりするもんじゃあるまい
72 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 20:03:15 ID:CvEb2sh7
>>71 そこは例えばの話だからマジレスされても困りますし。
73 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 20:41:44 ID:zUX2n/v4
またこんなパターンかw
74 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 21:30:43 ID:1FeGBdrD
そうか、ならブンブン振り回したら落ちるかもしれないから接着しなさい。
75 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 21:34:25 ID:CvEb2sh7
>>74 はぁ?
いや、だから経験者の方から経験上のアドバイスをいただこうとしているのに、
なぜ未経験の方が煽ってくるのですか?
経験がないのなら無視していただいて構わないのですが・・・
76 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 21:36:44 ID:enyWp9Eu
もう嫌だ・・・
77 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 21:42:00 ID:1FeGBdrD
なんで未経験と決め付けてるのか。
とても不思議な発想をする子だ。
78 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 21:43:44 ID:CvEb2sh7
>>76 すいません、お礼が遅れて申し訳ございません。
あなたに「自分はしない」とレスをいただいたことには感謝しております。
参考にさせていただきます。
こちらとしては経験則をたずねているのに、
「おまえがそう思うならそうしろ」など意味不明な煽りを受け困っております。
どうにかならないんですかねぇ、こういう人たち・・・
79 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 21:44:20 ID:VfW9+sYv
>>75 煽りにいちいち突っ掛かってる時点で荒らしと大して変わらんってのに気付いた方がいい。
メタルビーズやメタルボールの類は”必要があれば”接着すれば良いよ。
サイズぴったりのドリルで穴開けてると塗膜やプラの収縮で若干きつくなることもあるし、パーツの形状に
よっても変わってくるよね。
ボールなら半球分表面に出したりするからエポキシ接着剤やセメダインスーパーXクリアあたりで
接着した方が良いかもしれんし、ドリルやパーツの精度が甘くて緩いって場合もあるだろ。
必要か不必要かは手持ちの工具やパーツ類、
>>75の工作精度によって変わるからここに判断委ねても
意味ないよ。どうしても正解が欲しい、自分で考える気はないってことならまあ接着しとけ。
はいこの話題終了ね。
80 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:08:13 ID:CvEb2sh7
>>77 経験則を語らずに煽ってくるので事実上の未経験者として扱わせていただきました。
経験者にも関わらず経験則で語っていただけなかったとなると余計たちの悪い煽りだと思います。
以後、質問の内容に関係のない回答で煽る行為をやめていただけませんか?
81 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:11:33 ID:CvEb2sh7
>>79 レスありがとうございます。
若干緩めの状態で接着をするのが経年を考えるとよいかもしれないですね。
参考になりました。ありがとうございます。
82 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:14:19 ID:enyWp9Eu
どうしてこうなった
83 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:31:15 ID:Td/ADWGl
質問の仕方がまずかったんだろう
具体的な情報ださなくて、経験則も何もないだろう
環境が違えば意味がないのに。
だから好きな方法でどうぞって、一般論の回答しかできない
うまくできませんとか、やり方がわかりませんじゃなくて
どっちが好きですかって聞き方してる時点で
釣りと一緒に見える。
84 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:40:41 ID:CvEb2sh7
>>83 何をわけのわからんことを・・・
具体的な情報を出して質問をしただろ。
85 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:48:20 ID:s1equWXT
聞いてる側がなんでそんなに偉そうなの?w
86 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:50:46 ID:CvEb2sh7
>>85 質問時は普通に質問してるだろ。
第一に質問の時に誰もそんな指摘は誰もしていない。
問題があるならそのときに言っているはずですよね?
87 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:51:01 ID:5rNhWwgy
ガンプラのディティールアップパーツでいいの売ってるとこってどんなとこ?
HQってところ かこいいサーベル柄とかあるけど・・・
88 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 22:57:01 ID:enyWp9Eu
HiQの他だとアドラーズネストが有名ですね
89 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 23:14:09 ID:5rNhWwgy
アドラーズネスト こないだヨドバシで買ってきました!
他にはプラモプラスはあまり好みのものがなく・・。
90 :
HG名無しさん:2009/03/13(金) 23:24:21 ID:/qGIP01c
>>89 単純にパーツだけじゃなくて組み立てた時の全体の仕上がり、使う部分とか使い方でも見え方は変わるだろ
ぶっちゃけ殆ど個人の好みだから、簡単に「いい」とか聞いても難しいと思うよ
メタルパーツ ディティールアップパーツ でググって自分がいいと思う物探すしかないんじゃね?
あと直接プラモと関係ないけど電子工作の店とかホームセンターとかにも
金属の部品がが有るから、そう言うので自分が使えると思う物を探すのも楽しいよ
91 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 00:40:56 ID:DDysWa9V
もうゆとりはプラモ作んなって話だ
92 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 00:56:17 ID:UGa3uD6d
「聞きたいことはあるけれど俺の聞きたい情報以外の回答はするな」
という横柄な態度の質問は迷惑。
93 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 01:12:24 ID:bWuVDzJb
なんだかなあ
>>86 は質問のときって言ってるけど
この板見てる奴がみんな24時間、監視してるわけないだろうに
たまたま見たときに書き込んでるだけだろう。
ゆとりじゃあるまいし。
後、具体的ってどこが?
メタルビーズの数、サイズ、使うキットとか何も言ってないが
94 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 01:35:46 ID:UmujUodZ
ゆとりゆとりってなんかの呪文なの・・・?
95 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 02:05:34 ID:zk+hamMz
さすがに大の大人があんな書き込みはしないだろう
よってゆとり世代にくくるのは正しいと思う
96 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 02:38:46 ID:6ErPH6ZQ
>>64 ありがとう
やっぱりそうなのか。塗るしかねーな
97 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 03:09:57 ID:MWmyK/jY
>>96 無塗装ならゲート後以外も馴染ませるように、一面ヤスリ掛けする手も
98 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 05:52:47 ID:F0QGLAwe
>>93 質問の仕方は普通じゃね?
質問の仕方が悪い場合は最初の時点で指摘されてるよ。
散々回答が出てるのに急に後から質問の仕方が悪いとか言い出すのは難癖だろ。
質問の仕方は普通で、滞りなく回答を得られていたと思う。
99 :
HG名無しさん:2009/03/14(土) 12:06:00 ID:nYNYhZMb
>>90 サンクス
gパーツとかよさげなさいと見つけた!
PGのRX-78ガンダム購入かんがえてるんだけど、ヴァージョンカトキのパーツは入ってないよね?
入ってないです
タミヤセメントで合わせ目消すと時間がかかるので瞬間接着剤を使ってみたいのですが、
張り合わせで接着剤を塗るときは「のり」の役目なので片方だけのパーツに塗るだけで大丈夫ですか?
>>102 瞬着がゼリー状ならそれでおk
低粘度なら流し込みもあり(指接着大注意!)
OK
ハケタイプ使うと塗りやすい。
>>103-104 今回はゼリー状を買ってるので挑戦してみます。 ありがとうございましたー!
MG IWSPの対艦刀の鞘?ボールジョイント部分が折れた為修理したいのですが
強度確保の為真鍮線を入れようと思っています
手順のことで質問なのですが
片方の穴に真鍮線を固定→切断面を接着でいいのでしょうか?
ええよ
初心者ってわけでもないが・・・初体験なんで
不良品ぽいのに初めて当たったんだが
ランナーから外しててもおkなんかな?
黒一色のはずが白化?にちかいような変色している感じ
ttp://imepita.jp/20090315/447460 光の反射っぽいが反射じゃなくてアンテナまわりがほんとに全体的に変色っぽ
アンテナ穴の左下、右上あたりがわかりやすいかな
>>108 ただの変色で塗装してしまうなら問題ないと思うが、
万が一、材質劣化なんかしてたら面倒だし返品交換が無難かもね
>>109 裏のほうも似たような感じだし
パーツ請求ついでに交換願いしとくことにするよ
ありがとう
111 :
HG名無しさん:2009/03/16(月) 01:08:15 ID:frnd5dMZ
ヒケ埋めの為にタミヤラッカーパテとクレオスシンナーを
購入しようと思っていますが、乾燥時間は
どの程度必要でしょうか?
粘度、室温、塗膜の厚さによります
ワカルカナ
水性ホビーカラー(つや消し)の上にトップコート(つや消し)を吹くとつやがでるというのは本当ですか?
まったくの嘘。
つや消し(ザラザラ)の上につや消しを吹いても厚いつや消しにしかならんよ。
>>111 君が欲しい答えは数値化が難しい。
薄め具合とか感覚に頼るところが大きいから
まずは自分でやってみるしか無いと思う。
HGUCザクのひざ間接の凹ダボ(ポリキャップをはめ込んである部分)が
モモパーツに繋げるときに2つともモゲてしまいました。。。orz
スミイレ時に溶剤をつけすぎてしまったのが原因だと思いますが、
こういう可動部分の修復するには、瞬着がベストなんでしょうか?
>>111 わからないときは一週間放置でいいんじゃね?
>>116 高強度瞬着か流し込み接着材、可能であれば真鍮線で補強。
普通の瞬着だとすぐモゲるよ。
Vガン放送当時、左目の狙撃ユニットが可動する
V2ガンダムのプラモデルを買ってもらった記憶があるのですが、
1/144、1/100、1/60と買ってもどれも再現されていませんでした。
あるいは、ガンプラではなく、組み立て済の玩具だったのかもしれません。
なにか心当たりのある方はいらっしゃいませんでしょうか。
水性マーカーでスミ入れした後パーツを触ると落ちて指につくのは乾かしが足りないから?
>>118 レスありがとう。
真鍮仕込むのは場所的に無理なんで、
高強度瞬着を買ってこようと思います。
合わせ目消し&塗装まで完了してるから、
ポリキャップを噛ませながら接着って、
オイラには、かなり何度高いな・・・orz
>>119 ?プラモじゃないが俺も持っていたはず
グレーぽい*印のやつだったような
Xガンのプラモは買ったことないから(←間違いない)
プラモじゃないと思う
>>119 わかったわ・・・BB戦士のX2ガンダムだ
レバー下ろしたらスコープ下がるんだよね?
144とかじゃないが、プラモだったか・・・スマン
>>122 周りをパテで固めたらどうかな?
穴が2〜3mmなら、ランナーに、ドリルで穴開けてパテ使って取り替えるとか。
パーツ裏だし、そんなに難しくは無いと思う
MG∀に一目惚れしてほぼ初めてプラモに触ったもの者ですが、
嬉しすぎてガシガシ動かしたりジョジョ立ちさせたりしていたら股関節が削れてしまいました。
どうしたらちゃんと立つようなレベルまで回復させられるのでしょうか。
(もうジョジョ立ちはさせません。ポリキャップでの商品と同じぐらいまでは回復させたいです。)
パテみたいなものは当然ながら持っていません。
なにか、一般家庭にありそうなものでできないでしょうか。
瞬間接着剤を塗る
ラップを関節に挟む
素直にパーツ注文。
129 :
HG名無しさん:2009/03/17(火) 01:41:49 ID:m37oEaFh
パーツ同士のすりあわせをがんばり過ぎて
削り過ぎてしまいました…orz
この場合の手直しは難しいでしょうか?
やはりパーツ注文でしょうか…
>>124 そうかもしれません。SDガンダムも、ずいぶん買ってもらいましたから。
ありがとうございました。
>>129 ガンプラですり合わせしないといけないようなのあった?
HGUCの初期のとか結構あるぞ
>>129 どんくらい削りすぎたん?
0.14mm厚のとか、結構薄いプラ板あるから接着面に貼ってみたらどうかな
今日からプラモ作る30すぎのオヤジです。
買ったSDのニューガンダム、説明書なかったです。
こんな時間に気づくなんて。。。
ありがとうございます。ゆっくりやっていきます。
塗装のとき、余ってしまった塗料はどの様に処理すれば良いんでしょうか?
保存するか新聞紙などに吸わせて燃えるゴミで捨てる。
ゲート跡って目の細かい紙ヤスリで削ったらある程度目立たなくなるもんですか?それとも傷が目だつ?
>>139 ある程度はね。
完全にわからなくするのは無理。
>>139 ヤスらないほうがいいと思うよ
余計なキズまで付くしね
カッターで薄く削っていく方がいい。
>>139 塗装しないんならガンダムマーカーでリタッチオススメ
チョンと塗ってティッシュで拭けばだいぶ化ける・・・とおもう
>>138 なるほど
参考になりました
ありがとうございます
145 :
HG名無しさん:2009/03/17(火) 21:51:54 ID:vx+V10Hu
ガンダムマーカーでメッキにスミ入れをしたいのですが
メッキ部に
スミ入れをしてもメッキ塗装は大丈夫なのでしょうか?
15年振りにプラモ作るようになって
早1年経って、エアブラシを段々上手く
扱えるようになったぜ
30代でプラモ復活してこんなにもエアブラシが便利だったとは
同じ世代でプラモ復活した人は
マジでエアブラシを使ってみるといいお
ここそういうスレじゃねえんだよ
帰れや
>>145 金メッキパーツは銀メッキにクリアイエローで色ついてる。
マーカー消しペンで落ちるくらいの塗装なんで、マーカーで墨入れする時にはみ出したのを拭うと、
イエローが落ちるかも知れないよ。
そこに気をつければ大丈夫
>>145 スミいれふでぺんふきとりタイプなら問題ない。
150 :
HG名無しさん:2009/03/18(水) 12:37:29 ID:NMw06uaM
MGケンプファーの胴体と腰をつなぐパーツが根元から折れてしまいました
腰パーツから垂直に伸び、胴体にに差し込むパーツなんですが
ひねりを加える箇所なのでただ接着剤で無理矢理固定するのは駄目でしょう
同じくHGUCのジムも足首が折れます
どういう風に直したらいいのでしょう?
バンダイに部品注文
>>145 だいじょうぶ
でもひとに聞かなくてもランナーに塗ってみればすぐわかるお
早く塗装したいけどまだまだ表面処理が長引きそです。
ここそういうスレじゃねえから
帰れ
156 :
HG名無しさん:2009/03/18(水) 18:35:46 ID:qgPyjcW3
筆入れして最後につや消しすれば素人でもそれなりの出来るって聞いたんだけど、その意味すらよくわかんないから誰か詳しく教えてくれないか?
MG ∀の足が根元からポロってすぐ取れる
どうしたらいいんですか
>>159 >126とは別人なのか?
まともに組み立てられないで取れるのか?動かし過ぎてゆるくなって取れるのか?
どうしてそうなってるのか分からないので対策がとれない。
ゆるくなって取れます
説明不足すいません
瞬着で軸を太らせる。ビニール等で補強するとか方法はあるけど、
それでもぶんどどが我慢できなければまた同じ事の繰り返しでいつかは破損だ。
部品請求なら同じパーツを3個まで買うことができる。
それが面倒なら補修後はぶんどど自重して鑑賞用で我慢せれ。
>>159 あー、どっかで聞いたなその現象
ピンの段差に削れたパーティングラインのカスがついてたりしないだろうか?
設計がタイトなんでそれだけでもう接続部まで達してない可能性がある。
ゲート、パーティングライン辺りを丁寧に処理して
カチッと音がするまではめ込んでご覧な。
今中古で00HGシリーズ買ったら
WEBアンケート応募用紙?みたいのが入ってたんだが
何分の一とかで入ってたりするの?
それとも特定商品のみ?
小学2年生の親戚にガンプラ買ってやりたいんだけど、簡単に組み立てられるのって何かな
>>166 作る本人が好きなヤツにしなさい。
HGなら初めてでも安心だと思う
二年生ならHGまで大丈夫だな。でもせっかく買ってやっても「ガンダム」に興味が無ければ
完成後パズル扱いされて1ヶ月以内にゴミ箱行きだろうな。
>>166 でかいのはよっぽど好きじゃなきゃ途中で投げ出しちゃいそうだし、1/144で全高12cmそこら、パーツ数も
少なめなHG(UC)かもっと簡単で小さいSDが良いだろうね。
まあ連れてって買ってやるのが一番良いと思うお。MGや1/100見たら睨んだりすればいい。
HGってのはHGUCシリーズか、OKサンクス
あんまり尖ってないのを買ってやろう
>>170 どれも尖ってないよ。
おっさん達としては尖っててほしいんだけどさ・・・
主役を子供に、ライバルは自分が本気で作る。
子供に「コイツには劇中のようには勝てない」と思わせ、
模型熱が沸いてくれればいいなぁ
BB戦士復活しないかなー
174 :
HG名無しさん:2009/03/22(日) 20:03:31 ID:uFnIgGrd
紙ヤスリで表面削ったあと、スミ入れペンでスミ入れすると上手く拭き取れないじゃないですか??
あれって2000とかでキレイにすれば大丈夫ですか??
まず墨入れ前の仕上げに使ったペーパーの番手くらい書こうよ
600〜程度の番手でも丁寧にペーパーかければ十分な表面処理はできるよ
176 :
HG名無しさん:2009/03/22(日) 21:11:09 ID:uFnIgGrd
>>175 サーセン。ヤスリはかけてないんす。そうなるってことを知ってて、目の細かいのでやれば大丈夫かな?なんて(笑)
600でもいけるんすね。ありがとうっ!
こいつムカつく
紙やすりで付けたキズに墨が流れるから汚れるの。
流れない程度に馴らしてもイイが、光沢スプレー吹くほうが簡単かな?と思う。
会話がまったく噛み合ってないと思うのは俺だけか
逆に考えるんだ、スミ入れをしてからペーパーを(ry
消しゴムで消せ。
ペーパー掛けてスミ入れして、はみ出し部分をもう一度ペーパー掛けすれば?
その訊き方からして塗装しないんだろうし
塗装しないならペーパーかけない方がいいんでない?
バカっぽいから何言っても無駄
185 :
sage:2009/03/23(月) 18:28:36 ID:7ZnMK7g3
塗装はしないけどツヤ調整の為に全身ペーパーかける俺は異端?
異端がいたんです。
188 :
HG名無しさん:2009/03/23(月) 20:35:49 ID:Wrm/s7WO
ツヤ調整ってテカらすの?
ガンダムマーカーでスミ入れして最後にツヤ消しトップコート吹いたらスミ入れした部分が滲んでしまいます
皆さんはどうされてるのでしょうか?
192 :
HG名無しさん:2009/03/23(月) 23:41:44 ID:R2mrJt+t
途中遮って申し訳ないですが質問です。ボールジョイントの話です。
ウェーブのと、イエサブの関節技を買ったのですが、固くてはまらなくないですか?
強引にはめても、はずせなさそうですし、外すとしてもプラ材に固定した際の瞬着やパテごともげそうです。ボール部を削ったりするのでしょうか?アドバイスお願い致します。
薄刃ニッパーでゲート処理の量が半減したのはいいけど、
太いランナーとか切るにはもう一本別のニッパー用意しておいたほうがよいのかな?
ゲート処理用とかランナー切断用とか使い分けてる人とかいる?
ランナーくらいなら普通に切れるからそれほど問題じゃないよ。
ABSのランナーは突然切れるので刃がかち合って確実に悪くなる。
でもまぁゲートも切る、ランナーも切る、って人とゲートだけって人では
寿命は明らかに変わってくるはず。
消耗品である事には違いないので自分の懐具合と相談しながら決めてみては。
薄刃ニッパーでランナー切るのはやめた方がいい
薄刃ニッパーは油断するとすぐダメになるよ
すみません質問なのですが、部品が破損したので部品注文しようと思っているのですが
注文後、何日ぐらいで部品が届くのでしょうか?
197 :
HG名無しさん:2009/03/24(火) 00:31:07 ID:oES94aUr
てすつ
>>196 早ければ1週間以内だけど、それよりも在庫の有無を確認のが大事。
バンダイに電話せれ。
>>199 ありがとうございます!明日電話してみます
>>192 関節技は硬く保持力が高いのが売りなので削ったりとかしないよ
受側は固定しちゃってボールも嵌めたままで、ボールの軸で抜き差しした方がいいとおもう
樹脂に影響しないシリコングリスとかセラミックグリス付ければ少しはゆるくなるけど
つか使用部分の固定とかに不安って事はそう言うの使う技術がまだ足りないと思う
どういう所に使おうとしてるのか分からないけど
もっと他の関節パーツやHGとかから流用する事から初めてみれば?
あと個人的にはWAVEのよりコトブキヤの方がボールジョイントは使い易いと思う
>>197 >ガンダムマーカーでスミ入れ
あとこれ筆のふきとりタイプのなら水性だから、上から何を使おうが溶け出すと思った
それ使うならクリアとかしないでスミ入れだけで終われ
クリアを掛けたいなら油性のを使うか、エナメル塗料でスミ入れした方がいいよ
>>192 関節技を直接接着したりパテの中に埋め込んだりしてないか?
ボール受けの反対側に3mmの丸棒が出てるでしょ、あれをプラ板に穴開けたものに差し込んで接着、
んでそいつを瞬着なりSSP-HGなりで固定してやればちょっとやそっとじゃもげたりしないよ。
203 :
HG名無しさん:2009/03/24(火) 01:39:38 ID:0eskWE+a
アタイこそが 203高地へと〜
204 :
HG名無しさん:2009/03/24(火) 11:23:05 ID:sgkbvaey
>>192 >>201が書いてくれてるけど、
イエサブの関節技は取り付け軸の固定だけ
注力してればちょっとやそっとじゃもげないよ。
瞬接・SSP-HGとの相性もいい。
逆に言えば位置決めたら容易に修正できないってことだけど。
これまで人型で負荷のかかる股関節・足首に使ったけど、
事故はないな。
>>196 バンダイの発送予定はテンプレみたいなもんで、
一通りマニュアルどおりに「一週間程度で発送いたします」
と返信がある。が、その翌日に届いたり
2週間ないし忘れた頃に届くこともあるので、
当該製品の在庫状況次第としてもバンダイのみぞ知る、としかいえない。
昔は郵便為替オンリーだったけど、いまはweb上で注文できるし、
(webマネー使用だったと思うが)
かなりお手軽になってるから、がしがし使ったほうがいいかもね。
> いまはweb上で注文できるし、
し、知らなかった。
パーツの在庫状況がある程度わかるってだけだな、そこは
パーツの注文はWeb上からは出来ないよ
>>208 トン!ちょうどシナンジュの部品注文しようと思ってたところだったので利用してみた。
ってかここからだとランナー単位での注文のみなんだな、シナのビーム刃塗装失敗して表面爛れたから
Oランナー2枚注文でで送料600円でした。決済はクレカも可能。
210 :
HG名無しさん:2009/03/24(火) 23:10:33 ID:GLlFwG9R
メタルパーツのマイナスリベットを埋め込みたいのですが、
段落ちの作業は、面取りビットを使いますよね?
あのビットはドリルに装着するのでしょうか?
それとも、手でグリグリっと出来る代物でしょうか・・・?
使い方まで載っているサイトが見当たらなかったもので・・・。
ドリルというか普通はリュ−ターに装着する。
無ければピンバイスでもいいんじゃない。
素手では無理でしょう。
特殊な物でも無いし、当たり前すぎて道具の使い方まで説明なんてしてないんだろ
手でやってみて駄目だったらドリルでもピンバイスでも使えばいいんじゃねの
ドリルがなかった場合、ドリル用の道具を買うのもばからしいじゃん。
はじめに分かってれば無駄をする必要もない。
>>210 プラに面取りするだけならビットを素手でグリグリでも十分使えるよ。
ビットが小さく感じて使い難いようならピンバイスと併用。
てか、素手かピンバイス程度の手動じゃなければ手元が狂って無理。
>>210 面取りビット使ってるよ。ビットを持って回すってのもアリだけど、ピンバイスに噛ませて開けた穴に
押し付けるような形で回す方が綺麗に仕上がる。
リューターに噛ますって答えてる人は本来の使い方を書いてるんだけど、メタルビーズ類を嵌め込むための
穴を開けて段落ちモールドを作るならピンバイスに噛ませるのが良い。
Amazonで薄刃ニッパーが安くなってるので、使い心地が気になる人は、この際いかが?
5年ぐらい使ってる薄刃ニッパー、切れ味落ちてきたかなーとおもって新品買ってきたけど、
全然何もかわらなくて吹いたw
週に5キット組むぐらいの猛者じゃなきゃ買い替えなんて必要ねえな。
218 :
HG名無しさん:2009/03/25(水) 11:04:34 ID:dRvai8eu
ソードや角なんかをプラバンで延長とかありますが
具体的に接合はどうされてるのでしょうか?
接着だけなのか真鍮線で補強追加するなど…
>>218 俺は延長したいところ(例えば角の先端とか)を
ヤスッて平らにして接着面積を確保
然る後に樹脂系接着剤でガッツリ接着してる。
ちゃんと乾燥時間とってから成型すれば問題ない
>>218 先端ちょっとなら接着のみ。
中間で延長なら補強入れる場合もあるが、ケースバイケース。
自分はほぼ瞬着。
普段スケールモデルしか作らないんだけど今度ガンプラ作ってオークションに出してみようと思うんだ。それで1番オークションで人気が出そうなMSって何かな?
ガンダムの世界観はだいたい知ってるけどガンプラは15年以上前に遊びで作ったぐらい。
自分はサザビーとかヤクトドーガが好きなんだけど。
>>221 aucfanあたりで過去の出品数や落札相場、人気出そうないじり方なんかをリサーチすればいいだろ。
要するに一番儲かりそうな物を教えろって言ってるわけで、まずスレ違いだしまともな返事を期待してる方が
どうかしてる。
よく知らんものをそれっぽく仕上げても知らんってのはすぐばれるから、好きで知識ある物を作る方が
良いと思うがね。まあガンダム系をメタルパーツてんこ盛りでつくっときゃいいんじゃネーノ。
ガンプラなら素組みでも色を塗れば高く売れると思ってたけど今オークション見に行ったらそうでもないみたいだな。
あきらめるよ。
技術的な質問ではないのですが、
ガノタ(プラモは作ってない)友人の誕生日に
手ごろなガンプラと初心者用の工具や彩色用具をプレゼントしようと思うのですが
当方もガンプラの知識がないものでなにを贈ろうか迷っています
実際に作っている方の意見をいただけたらと思うのですがよろしくおねがいします
>>224 予算次第ではあるけどプラモ作ってない人なら基本的な工具類と塗料・塗装用品で良いだろうね。
ニッパー1000円 塗料(キットに合わせた数色)+筆1000円 耐水ペーパー#400から200刻みで1000まで数百円
デザインナイフ数百円で計3000円ってとこかな、あとキット代。仕上げ用の艶消しクリア(水性)入れても良いか。
今のガンプラは塗装しなくても色分けほぼ完璧だし、家族が居る場合水性塗料じゃないとマズかったりするから
事前に塗装の意思を確認できるならした方がいいね。
Mrカラーとガイアカラーあたりが
>>17にあるラッカー系塗料、有機溶剤が入ってるやつでホビーカラーや
タミヤアクリルなんかが水性塗料。ラッカーは匂いがキツく換気も必要だから環境によってはもらっても困るかも。
素直にロボ魂でも贈った方が喜ばれると思う
HCM-Proでも買っとけばいい。
趣味でもないのにプラモとか作らずに終わる。
漠然とガヲタを一くくりに質問されてもなあ…2人とも普段ガンプラ作らないなら無理にプラモ贈るよりスーパーHCM proとかでいいんじゃね?てか俺にJ型贈ってくれ。
>>225 遠方住みなのでネット通販で注文してついでに直接送ってもらおうと思ったので・・
>>226 即レスどうも
参考になります
財布と相談して選んでみます
塗料については
プレゼントになにをあげるか事前に察せられないほうがとも思っていたけど
念のためさりげなくきいてみようと思います
詳しくありがとうございました!
>>227->29
ああ、確かにフィギュアのほうがいいかも・・・
むちゃくちゃガンダムが好きなやつなので
趣味を広げる意味でガンプラを送ろうと考えてたんですが
とりあえず話をしてみて模型を作る意思がぜんぜんなさそうなら
フィギュアとか別の方向で考えてみます
意見ありがとうございます
ID:F9+/Pl8Fはいい女房になりそうだ。
233 :
HG名無しさん:2009/03/25(水) 19:49:55 ID:Iodt1ilg
ガンダムエクシアのビームサーベルを田宮カラーで塗装したいんだけど、どの色がベスト?
ニッパーとデザインナイフとカミヤスリと接着剤とスミ入れペン
こんだけ与えてパチ組みさせればよろし
235 :
209:2009/03/25(水) 20:15:55 ID:ctGLORko
夕べwebから部品注文したものが今日発送されたとメールが来てた。
夕べの注文確認のメールには2週間前後かかると言ってたのに早すぎるw
飛脚が運ぶから発送から到着まで2週間かかるんだろう
やるなバンダイ!
持ち手に困って、360度塗装しなきゃいけないパーツ
例えば、ガンダムハンマーのチェーンの部分とか
このようなパーツには
どのように工夫すれば
楽に、巧いこと塗装できるのでしょうか?
先にハンマーのボール部分か柄のパーツを塗って、
チェーンパーツを接続すればボール部分か柄の部分が持ち手になるじゃない
墨入れについて質問です。
ガンダムマーカーの墨入れペンがブラック、ブラウン、グレーとあるのですが、これはパーツの成型色によって使い分けるものなんですか?
ブラウン、グレーは主にどの様な色の成型色に使用するものなんですか?
墨入れはコピックモデラー墨入れ用0.02or0.03をおいらは断然推奨する
ガンダムマーカーの極細、筆、シャーペンよりも細いから拭く手間要らず
主に黒だと濃すぎるのでグレーは白地または明度の高い色の墨入れ
ブラックはそれ以外または気にしない人もいるので全部の色の墨入れ
ブラウンは金属色や赤系の墨入れまたは使わない、以上のような仕様
おいらは墨入れしました感は嫌いなのでグレーを多用しているかな
エナメル塗料の方が濃度を調節できるのでそろそろ移行しようかと思案中
>>240 個人の好き好きだが、模型雑誌では
青とか暗いパーツ→ブラック
赤っぽいパーツ→ブラウン
その他白など→グレー
油性のブラウンは時間が経つと赤味が強くなるから御注意。
244 :
209:2009/03/27(金) 00:33:31 ID:6xNaa7wl
バンダイ部品注文したやつ今日の午前着で不在通知入ってた、
あまりの早さに不在通知が入っていた事にもさっきまで気付かなかった。
プラ部分にポリキャップを接着したいのですがタミヤセメントで問題ないでしょうか
無理
瞬着でも無理
>>245 無理、ポリパーツ付けられる瞬間接着剤あったはずだからそれ使うくらいかな
久しぶりに初心者らしい良い質問を見たなぁ。
>>245
>>245 6o幅くらいに切り出したプラ板に2oピンバイスで穴あけて
プラ同士接着するといいよ。
プラとプラ板に三角リブつけるとなお良い。
説明書の最初に使わないパーツが書いてあるけどあれはボツパーツなんですか?
>>250 1 バリエーション用のパーツ
2 余りのパーツ(ポリキャップ)
252 :
245:2009/03/27(金) 18:36:32 ID:0gSiR3MQ
レスありがとうございます
>>249をやってみます
スミ入れのことで聞きたいんですが、
真っ黒なパーツってスミ入れするものなんでしょうか?
モールドはついてるんですけど何色でスミ入れすればいいのか検討つきません。
白で墨入れして引き締める感じかな
グレーあたりがいいんじゃないかな
本来ならありえないんだろうけどね
255 :
253:2009/03/28(土) 00:24:53 ID:+eP3ZVZk
>>254 ありがとうございます。
しなくてもいいみたいなのでやめておきます。
自作するくらいだったら店に電池を注文する
>>256 一回りあるいは二回りでも小さい電池を使う。
LED光らせるくらいで互換性も糞も・・・
小学生の理科の次元だろ・・・
>>259 リンク先の表見りゃ解ると思うが、CRxxxxなら全て公称3Vのマンガンリチウム
だから物理的なサイズと、それによって容量が異なる以外は互換性がある。
xxxxの部分は上二桁が直径(1mm単位切捨)、下二桁が厚み(0.1mm単位)。
>>259 自分で貼った表の見方も分からないなら、注文や取り寄せしてでも同じ物を買った方がいいんじゃね
形が違う物を買って端子に接触しなかった場合、どうするとか考えるの無理そうだし
263 :
HG名無しさん:2009/03/28(土) 16:18:49 ID:f1hk65es
つや消し仕上げにしたい場合(エアブラシでラッカー塗料
塗料は光沢、半光沢かまわず塗って、最後につや消しコーティング?
コーティングする場合のコーティング材は水性?油性?
それとも最初から塗料にフラットベース混ぜて塗る?
>>263 最初から艶消しで塗ると墨入れやデカール貼りの際に都合悪くなる。
光沢で仕上げて墨入れ・デカール貼り済ませてから最後に艶を調整するのが良い、上に乗せる
艶消しクリアは下塗りへの影響が少ない水性が良い。
でも選択肢挙げて正解もらえるまで口開けてるだけじゃ巧くはならんよ。
とりあえずプラモ組む前にノモ研読んだ方がいい
なんでここに来る人はノモ研読まないの?
本代が惜しいの?
>>266 それ以前の問題、商品に書かれている説明すら読まない奴がいるくらいだし
ノモ研はニッパーほど必須アイテムじゃないだろ・・・
読んでなくても普通だろ・・・
えぇ、私は持ってますけど。
お金出してノモケン買わなくたってググれば初心者向けサイトがすぐ出てきます
まぁまったくの初心者、はノモ研なんかはないわな
あれそんなに良い本か?ノモケン
最初の奴持ってるけど、
半分ぐらいは工具カタログな上、解説もいい加減。
残りは広く改造だが、個々の内容は高度で説明不足。
ガンプラマスターのほうが遥かに良いと思うんだが。
つーかホモプラ読め
質問なんだが硬化したポリパテってプラ用接着剤でとけんの?
ノモ研のおかげで立派な脳内モデラーになれました!
274 :
HG名無しさん:2009/03/28(土) 21:34:28 ID:Nedob5me
ノモケンは得るものが少ないよね
お兄ちゃんは夢がないよね
つや消しのトップコート水性のってどれだけの塗膜力あるの?
ラッカー系の方がいいと想うのだけど?
ABS樹脂って普通の接着剤で溶解接着する?
10数年ぶりにガンプラ製作(1/100ザク2.0)ですが最近のってABS樹脂同士の
パチハメだけで間接もたしてるあんのな!ビックリw
インナー機構いらないから、全間接ポリキャップを望むわw
おまえらなんでいちいち啓蒙しようとするの?
質問に答えるだけでいいじゃないか
答えたくないならレスしなければいい
何様のつもりよ
オマエモナー
うるさいんだよカス
てめえも煽り目的のレスしてんじゃねえよ
280 :
HG名無しさん:2009/03/28(土) 22:44:42 ID:MRLJ6LuI
ホモプラいいよ
お勧め!
ノモ研、その他ハウトゥー本には大まかな製作のセオリー載ってるじゃないですか。
持ってれば大体は解決できるし足りない部分は考えればOK。
考える以前の事聞いてプラモ作って楽しいですか?読めとテンプレにも書いてあるでしょう?
282 :
HG名無しさん:2009/03/28(土) 23:14:26 ID:9Y0t/r7l
雑誌で脚等を延長するときに、
上下切断したパーツの間に大雑把に切ったプラ板を挟んで接着し、
後でプラ版の余分を切るという方法が載っているが、
ただ目測のみで接着すると、上下のパーツが前後左右にずれると思うんだが。
どうやってずれないように合わせるの?
>>282 2箇所くらい切り欠きをいれて合わせるって ノ モ 研 に書いてある。
>>282 切断する前にマジック等で上下左右とか印をつけておいては?
>>282 俺は勘だより
ずれた分はパテ塗って削る。
>>260 …言われてみれば確かにそうですね。
>>261 詳しい解説ありがとうございます。
蓋側に端子が付いていないので、直径が同じである
CR1216で試してみようと思います。
>>262 お恥ずかしいことに、まったくの無知なものでして。
こうしてご回答いただけたことに感謝します。
>>282 直線状のものじゃなきゃ目分量でくるった事とないよ。
コツとして切り離したパーツをプラ板のせマーキングして
元の形状よりはみ出し小さくして切り出し
そのマーキングに合わせて接着すればまずずれないよ
おおざっぱに切ったプラ板マーキングもしないで挟めばそりゃ合わせにくいは
http://imepita.jp/20090329/526840 この写メの機体が何だかわからますか?
HIGH and MIGHTY COLORのシングル PRIDE Remixの裏ジャケに書いてあったんですが、
ザク系統のものを調べてもわかりませんでした。
ガンダムは興味がわかないんですが、
この機体はかっこいいと思うので、
プラモがあったら組みたいです。
>>289 スラッシュザクファントム
一応プラモは出てるけど塗装しないと目も当てられないキットです
あ、ついでに
色と装備が違うザクファントムが各種バンダイ様お得意のカラフルキットが出てます
背負い物と武器が違います
本体が気に入ったならそっちでも良いかも
293 :
289:2009/03/29(日) 15:21:23 ID:b9+rYzSu
ありがとうございます。
ググり方が悪かったようでした。
それの他に、ロケットランチャーや
ガトリング砲等のような対空?兵装を満載した
ザクやグフのようなモノアイ付きの頭部のプラモはありますか?
>>293 もう答え出てるみたいなのに、そんな無差別に他の物を聞いてどうすんの?
興味が出たなら少しは自分で探せばいいじゃん?探し方だって書いてくれてるのに
質問です。エナメル塗料でスミイレする場合
塗料:うすめ液 は何対何で合わせればいいですか?
いくらでもお好きなように。
297 :
HG名無しさん:2009/03/29(日) 21:55:07 ID:YUwi+Jq4
>>283〜286,288
ありがとうございます。
自分にはわからない目から鱗でもあるのかと思ってました。
>>295 元の塗料の状態にもよるけど、7〜10倍の希釈で
俺はやってる。
でも、サーッと流れて、スッときれいに拭き取れるように
処理しておく事のほうがもっと重要。
答えられないなら黙ってればいいのに
スキルも晒さず偉ぶってるバカって何なの?
死ぬの?
アタイ阻止
>>299 何自分に対する独り言言ってるんですかw
HGUCザクにHアイズのモノアイを仕込もうと思うんだけど、
モノアイレールに浅い丸モールドを均等な深さで掘るには
どんな工具がお薦めですか?
ドリルで下穴あけて丸モールドを反対にして埋め込んだほうが楽。
コピックの墨入れペンが使いやすいと聞いたのですが
田舎なので売ってる店がありません
通販でかえるトコロはないでしょうか
おすすめの通信販売の店ってありますか?
ガンダムマーカーとか工具とかを注文したいんですけど
amazonは品数少ないですし・・・
送料がなるべく少ない方がいいです
あと合計で3000円分くらい買う予定です
ヨドバシ、ジョーシン、あみあみ、とかが全国一律で500円前後の送料だったような。
正直単価の安い小物は格安なトコは少ないと思うから、日頃利用してる電気屋のネット店とか、
ポイントを使いまわせるトコがいいんじゃない?
307 :
HG名無しさん:2009/03/30(月) 10:45:51 ID:zv8KEjbk
エアブラシ持ってる人で、サーフェイサーだけど
1)缶の使ってる?
2)薄めて、エアブラシで使ってる?
コスト的には、2)かな?
>>307 状況によって使い分けてるね。
パテとの境界消しや傷・気泡消し等に使う場合スプレーの方が濃いのをドバっと吹けて都合良いし、
成形色の隠蔽や塗装直前の傷探し・細かい傷埋めならエアブラシの方がいい。
コスト的には瓶だけどスプレーも持っとく方が便利だよ。
>>307 一般的は缶スプレー、職人さんによっては一回スプレーをビンに空けてからエアブラシで吹く人もいるよ。
初歩の初歩で悪いのですが、ランナーからパーツを綺麗に切り取り方を教えて下さい。
>>310 模型コーナーに売ってるニッパーを買おう。
あとは説明書に切り方が載ってる。
>>311 ありがとうございます。一度ランナーから数ミリ残して切り取り、それを切り取るやり方ですよね?それでも跡が残るのですが、やはり数ミリ残して切り取ったらそこをデザインナイフ等で少しずつ削っていったほうが良いのでしょうか?
314 :
HG名無しさん:2009/03/30(月) 13:10:22 ID:zv8KEjbk
紙ヤスリって、やっぱフィニッシングペーパー?
>>314 俺は荒削り用にホムセンで売ってる紙やすりで、仕上げ用にタミヤで使い分けてるけど、
値段的にもそんなに違わないし入手のし易さでタミヤで問題ないんじゃないかな。
あと、307での質問が同一の方なら回答をつけてくれてる方に一応のお礼だけでも済ませてから
次の質問したほうが俺はいいと思うよ。
>>312 デザインナイフは失敗が多いから薦めない人もいる。MAXの本なんかではあんまり薦めてない
多分ヤスリでやる人が1番多いと思うけど
マーカーで墨入れする人はキズに染み込むことがあるから嫌う人もいる
あと、よくある質問だけど、完全に平らにしてもゲート跡が濃く変色するのは塗装しないと消せない
ノモ研読めよ…
おまいらホントノモ研好きだなwwwww
ノモ研買ったぜ
フォースシルエットがはまらないorz
間違えたのかな…
自己解決しました
が部品が外れない
無塗装でつや消しクリアを吹いて仕上げようと思うんですが、
一通り組んでからクリアを吹いた方がいいですか?
それとも部品のひとつひとつに吹いてから組んだ方がいいですか?
お好きなように。
>>322 固定ポーズで飾るのなら完成形で吹くもよし
ぶんどどするならある程度バラシて吹くもよし
組んでから吹いたら、間接に粉が噴くよなw
メタルビーズの埋め込みディティールアップ
って、なんの意味があるの?
真珠埋め込むみたいなもん?
>>326 女の子がラインストーンで飾り付けるようなもん。
すみません、HGUCの少し前のを買いました
色々サイトを見たところ最近のHGでは
ビームサーベルとマニピュレータが別々になってるようですが
この部分だけ別売りで売ってないんでしょうか?
>>329 詳しくありがとうございます
合ってるのを探してみます
予算的に、片方ずつしか買えないのですが、どちらを買った方がいいですか?
精密ニッパー or
薄刃ニッパー ゲートカット用
デザインナイフ or
モデラーズナイフ
>>331 今、何を持っている?
肥後の守と爪切り?
100均ニッパーと段ボール切ったりするでかいカッター
>>333 ニッパーをとりあえず持っているなら薄刃ニッパーにしたら?
カッターの方は好みとしか。
具体的にどう違うんですかね?
よくわからないのです
薄刃ニッパーは切断刃が内に入っていないので、ゲートを切ったときにバリになりにくい。
デザインナイフとモデラーズナイフは刃の角度と大きさが違うだけ。
デザインナイフは100均でも売ってるからとりあえずそれでいいよ。
余った金で耐水ペーパーと100均ヤスリと消しゴムを買うがよい。
ID:M9+BZ12+
ID:bfIHHTiJ
ありがとうございます
んじゃあ薄刃ニッパーだけちゃんとしたの買おうと思います
でナイフは100均で
今、100均一でもいいニッパーあるのなw
ダイヤモンドやすりって使ってる人いる?^^;
合わせ目消しに挑戦しているのですがどうしても細かいところが綺麗に出来ません。
なにかコツのようなものはありませんでしょうか?
>>338 たまに使っている、へんにゴツイゲート跡の処理とかにだけど
>>339 落ち着いて集中して力かけない・・・かな
>>339 細かいところはデザインナイフか
細い鉄やすりで1方向に
>>339 何を使って、どういう手順で、どうやってて、どう駄目なのかちゃんと書いた方がいいよ
状態が分からないと、どうすればいいとかも書けない
ガンダムマーカーの墨入れふでペンで墨入れしたけど
この上からMr.スーパークリアー(つや消し)吹いたら滲んじゃう?
合わせ目消しに便乗して
凹部分の合わせ目消しが苦手です。HGUCザクのマシンガンの凹凸とか
紙ヤスリを畳んで使ってみたりしたのですが凹の角がキレイになりません
皆さんのやり方、コツなどあれば教えて下さい
>>344 デザインナイフのカンナ掛けや、角の鉄ヤスリを駆使しろ。
346 :
HG名無しさん:2009/04/01(水) 15:23:01 ID:nByXfuDn
スミ入れ用のシャープペンシルて便利ですか?
便利だけど、普通の0.3シャーペンのが安くて良。
幅が1mmくらいしかない凹モールド部分にできているパーティングラインを
消すにゃどうすればい?
カンナ掛け
尖らせた精密ドライバーかタガネでカンナがけ
>>348 溝の深さによるが
1 プラ板張り(細切りプラ板売ってます)
2 トキパテ筆塗り
で対応できるケースもあり
352 :
HG名無しさん:2009/04/01(水) 22:37:15 ID:36y6VdB2
ケガキ針でラインからずれて関係ない所を傷つけてしまったのですが、
よい修復方法はありませんでしょうか?
溶きパテちょっと濃い目くらいでしょうか?
溶きパテちょっと濃い目でもいいし
粘度の高い瞬間接着剤でも埋められるよ
>>352 程度にもよるけど溶きパテよりラッカーパテのまま
詰めるように擦り付けた方がいいかな
ビームサーベルの色を塗ろうと考えています
普段は水性ホビーカラーで塗っていますが蛍光ピンクが生産中止らしいので手に入れられません
他の塗料(タミヤアクリル等)の蛍光ピンクにするしかないんでしょうか?
それとも水性ホビーカラーのほかの色を使って上手く塗る良い方法がありますか?
タミヤの蛍光ピンクになにか不満があるのかい?
特別不満がないなら使い勝手も変わらないしお手軽なんじゃない?
あとは代用と考えるとGマーカーとタミヤにもマーカーで蛍光ピンクがあるみたいだね。
どうしてもクレオスの水性しかイヤだって言うなら、
ノーマルピンクにホワイト足して、光沢コート、もしくは艶消しコート。
まあ好みだけど、どうしても蛍光ピンクの色調がきつく感じる俺は、
淡いピンクに艶消しコートが落ち着くんだよね。
タミヤアクリルに蛍光ピンクなんぞあったっけ
ポリカーボネイト用スプレーにあったような気がする
>>356 シンナーとかはなるべく使いたくなくて…
水性ホビーカラーの方法でやってみます。どうもありがとう
>>357 Mr.カラーってやつだったかもしれません
360 :
HG名無しさん:2009/04/02(木) 09:45:42 ID:63cqv65n
ガンプラ上手く作るためには
最初パチ組みで数こなして、
慣れてから改修とかの方がいいですか?
>>360 改修って具体的に何がしたいのかをちゃんと書いた方がいい
とりあえずパチなんて何個作ろうが意味無いと思う
362 :
HG名無しさん:2009/04/02(木) 11:06:40 ID:+nyWRqQo
タミヤアクリルでエアブラシかけてガンプラ仕上げてる人いる??
363 :
HG名無しさん:2009/04/02(木) 11:10:21 ID:HLcxtrPh
タミヤのアクリル塗料とクレオスのアクリル塗料を混ぜたら、なんか塗料が固まったんですけど…混ぜたら駄目ですか?
>>363 混ぜていい組み合わせも有るにはあるが、他社製品などや種類の違う塗料は混ぜないと思ったほうがいいよ
365 :
HG名無しさん:2009/04/02(木) 12:31:40 ID:HLcxtrPh
>>364 レスありがとうございます。
やっぱりそうですねorz
ガンブラから最近カーモデルを始めたもので、タミヤカラーを使ってみたんですが、色を揃えるのも大変なので、ついついクレオスの色を混ぜてしまいました。
>>360 上手くなりたいなら反復練習。
とりあえずHGUCのジムで小隊組めるくらい素組すれば
上手くなるんじゃね?
>>360 パチは意味ないな、せめて
>>366も言ってるように素組(合わせ目などはきちんと処理して全塗装って意味)
で数こなすぐらいはしないと。あとは初めて行う工程は必ずテストした方がいい。
何個パチってもパテ類の特徴が理解できるわけじゃないし塗装が巧くなるわけでもない。
改修ってヤフオクとかプラモサイトなんかでサラっと言ってるからなんとなく使ってるだけだろうけど、
やりたいことがあって結果として改修になるだけだからね。
>>360 だんだん手を広げてけばいいと思うよ。物足りないと思った所に手を加えるのがステップうPの第一歩。
最初は接着剤も使わずパチ組み、次に目立つ接合線を消すために接着剤+乾燥後ヤスリがけ、
オリジナル塗装に挑戦、真鍮線でアンテナや取っ手の増設‥‥とかね。順番は特にないけど。
模型誌でやってる簡単攻略法とか参考にしていけば良いと思うよ。
>>360 どの様にしたらどんな効果があったのか意識しながら組むといい。
同じキットを二個用意して、一個はパチ組シール貼りで作り、
次に合わせ目消し、部分塗装、シール余白カット。
まずこれで違いを把握して次に進んでみたら?
MGのシン・マツナガ専用ザクに
ザクファントムの腕やシールドは小加工で付けられますか?
>>371 肩の軸とポリキャップが合えば付くよ。
小改造で軸と合わせればいい。
肩がハマれば、肩に付いてるシールドもついたままだよ。
ラッカー系塗料で吹いて、仕上げに水性トップコートって聞くけど
水性トップコート自体の塗膜って弱い?
どんくらい乾かさないとだめって感じ?
同じラッカー系のトップコートで仕上げてる人って少数派?
>>373 ・弱め。
・吹き付け方と天気しだい。
・普通にいるよ。
弱いってこたー、デカールの上から吹いても、そこは得に剥がれやすいとか?
なんらかでトップコートするのって今の主流なの?
艶の調整って面もある
水性よりラッカー吹く人の方が多いと思うよ
>>375 保護って言うのはデカールとか貼った場合
デカールは凄く弱くちょっとぶつけた程度でも剥がれるからそれの保護
クリアー吹くとやっと普通の塗装面くらいの強度になる
ラッカーの方が水性よりマシな程度で、あんまり擦れれば結局剥がれる
基本的にはツヤの調整、全体を同じツヤで整えるのが目的だな
なるほど
ということは、通常塗装の塗料にはフラットベースとか入れないで
そのまま吹いて、つや調整でトップコート
ってことかな?
なにせ浦島太郎なもんでw
>>378 塗装色にフラットベース入れると、デカール貼りではきちんと密着できずにシルバリングを起こす原因になり、
墨入れなら食み出したところが綺麗にふき取れずに滲んだりと不都合が多いんだよね。
どちらも艶消しにする=表面に細かい凹凸ができるため発生する。
艶消しの上から狙ってウォッシングしたりはするけど、そういった狙いがないなら光沢で塗って最後に
艶調整+デカールや墨入れの保護としてクリア(光沢・半光沢・艶消しお好みで)を乗せるというのが
一番楽だと思う。
とりあえずノモ研買った。
太いモールドには、スミ入れじゃなくて
塗装の方が見栄えは良くなりますか?
モールドとは凹ですか?凸ですか?
太いとは3oですか?5pですか?
分かりません
>>381 自分が見栄えが良いと思えばそうすれば良いんじゃないかな。
模型ってアニメなり実物なり脳内の産物なりといった自分の中にあるイメージを形にするものだから、
他人に判断任せても意味無いと思うよ。
塗装した方が良い/墨入れの方が良いってのは全て回答者の好みによるものだから正解なんかありません。
出来た物に納得が行けば自分にとって正解、行かなければ失敗、それだけの話。
>>382 説明が足らなかったですね、申し訳ない
例を出すと、ガンキャノンの脚の
凹モールドとかなのですが
スミ入れだと、上手く流れなくて
塗装の方が楽だし、見栄え良い感じが…
みなさんは塗装で済ませるのでしょうか?
googleで画像検索でもかけて人の作例でも見て好みの奴でも参考にしてみたら?
スミ入れの流れが悪いのは、溝の彫り直しか、溝がなければ新規で彫る。
面倒ならマーカーやシャーペンを使う。ほんとに好みだと思うよ。
>>384 薄めてスジに流す墨入れって毛細管現象を利用してるから、ある程度太くなると綺麗に流れなくなるのは当然。
楽だし見栄え良いと思うなら塗れば良いだけでしょ?
例えばガンキャノンの設定色赤に黒で墨入れするならベタ塗りするとクドいかもしれんし、ハルレッドあたりなら
影っぽい演出も兼ねてベタ塗りした方がいいかもしれん。
本体の色も墨入れの色もわからんのに見栄え良くなるなんて言えるわけもないし、そんなに判断できないんなら
画像検索して人のやり方見てみればいいじゃない。
そもそも塗装する人はスミ入れするだろうからどちらが良いという答えは出ないと思う
ただキャノンの足に関してはスミ入れでは流れない太さだから
黒を塗るというのが正解かも
俺の見たらスミ入れしてるみたいだけどなw
イメージが沸かないときは良い作例見つけて真似した方が早いよ。
いくら考えてもイメージできないものはできないよ。
390 :
381:2009/04/04(土) 02:39:15 ID:YukEeK/8
沢山の的確なレス
ありがとうございます
とりあえず、ネットに載ってる
上手い人の作品を参考に
自分なりに工夫して、スミ入れしてみます
失礼しました
391 :
HG名無しさん:2009/04/04(土) 18:56:21 ID:0tA1fuSr
ラッカー塗装の上に、コピックモデラーで墨入れして
失敗した場合、直後に消しゴムで消す以外に修正方法
は無し?
カラーレスブレンダーで拭き取る
エナメル塗料で筆塗りして、
溶剤つけた綿棒で修正するのは?
溝に墨入れは、エナメルでやってるけど、
ジオンのMSの装甲の曲線の影とか、溝以外でエナメル使うと、
均一で綺麗なラインに修正するのが結構面倒
カトキやら出渕がどうとかって話はどの資料見ればわかるようになるんですか?
>>362 メインは所謂ラッカー塗料だけど、ホンの希に手元にある塗料を減らす為に
塗るって感じでやってるけど、後のエアブラシの掃除が楽で良い。
397 :
HG名無しさん:2009/04/04(土) 22:35:48 ID:Pve3WItZ
ランバ・ラル専用ドムの売ってるとことかないですかね?
限定だからやっぱりオークションじゃないと無理ですかね?
紫の部分を青で塗ればいいんじゃね
Let’s塗装
俺のガンキャノンは
ヒケ修正>そこだけ黄色塗装で下地>蛍光赤・ピンク・シャインレッドべた塗り
>シャインレッドをてきとーに
>デカール貼り付け
足のモールドは エナメル黒で墨流し>ふき取り
(黒いラインにはしてません 1mm幅の凹モールド両端に墨流し)
ラッカークリアー>メラミンスポンジで艶消しに。
(かなり余る)ガンダムデカールを指示通り以上にはると 白が多くて鮮やかで
黒ラインいれないほうがかっこよくみえるかもしれない。
塗った赤も
>>389のMAX塗り風の暗めでなく 種風の明るいものにしたせいもあるけど。
最近出たPGアストレイに一目ぼれして買ってしまい、かなり久しぶりに
ガンプラを組み立てているところです
ところが近くのインテリアショップのコレクションケースでは、
300mmを超えるPGはさすがに股を開いても入りそうにありませんでした
それでさえも2〜3万するのに、特注の大きさにすると3〜4万になってしまいます
そこで質問なのですが、皆さんはどんなケースに飾ってるのでしょうか?
もし通販などで買ったものであれば、サイトを教えていただければ幸いです
>>402 ウチはガラス戸の食器棚だから参考にならないな
買う事しか頭にないみたいだけど、市販でいいのが見つからないなら
ホームセンターとかでアクリル板を買って自分で好きなサイズに作ってみれば?
あとは DVD、単行本棚を2000円くらいでかって壁掛けにして
アクリル板で蓋するとかね
402です
早速色々お答えいただいてありがとうございます
やっぱり数万のケースなんか買うより、自作したり別物を流用したりした方がいいんですね
正直、当てにしたインテリアショップが高級感ありすぎで、
そもそもの間違いな気がしてきました・・・
とりあえずホームセンターと家具屋に行って、アクリルで完全自作か棚に蓋しようかで
考えつつ、通販の在庫をチェックすることにします
このサイズと値段はかなり手ごろだなと思うのに限って売り切れてたので・・・残念
親切な回答をありがとうございました。ガンプラの方も頑張ります。
ガンプラ初心者で簡単フィニッシュ程度で済ませている者なんです。
合わせ目消しのときの接着部の白化についてで、止むを得ないことと
は思うのですが成型色パテを使えば幾分かましになるでしょうか?
経験がある方どうか情報ください。お願いします。
>>407 >9
成型色パテとは何?
多分ランナーを接着剤で溶かした物だろうけどそれだと↓と同じだと思うけど?
>合わせ目消しのときの接着部の白化についてで、止むを得ないことと
ガンダムカラーにはHG用ってなってるんですが同じ機体ならMGでも大丈夫ですか?
同じ色に塗る予定なら全く問題ないのです
>>409 ガンダムカラーは成形色に合わせて調色されてるから、HG(UC)とMGで大幅に色味が違う機体だと
合わないことはあるだろうね。VerO.Y.W物とか。
まあセットの内容確認して大丈夫と思ったら使えば良いんじゃないか。
何のこと言ってるのかわからんのに大丈夫/ダメとか言えるわけもないし、「ガンダムカラー」でぐぐれば
一番上にとても便利なサイトも出てきますよ。
1mmの白いプラ板がどこ行っても売り切れだったので
ホムセンいって買おうと思ったら、
アクリルボードと塩ビボードがあったんだけど
プラセメントで接着できたりとか、
取りまわしがプラキットと同様なのは塩ビでおk?
>>413 どっちもNo
何に使いたいのかしらんけど、取り寄せしてでもプラ板を買ったほうがいい
>>415さん
正にこういうのが欲しかったです
まだ下半身しか組んでないので、完成してポーズに必要な体積がわかってきたら
40*40*45以上の高さのケースを買おうと思います
情報ありがとうございました
>413さん 取りまわしがプラキットと同様なのは塩ビでおk?
アクリルはそんなに作業性は近いけど塩ビ板は大分使い勝手が違うと感じるョ
どうしても塩ビ板を使いたい場合は普通の瞬着でも効かなかったりする奴があるので
ハンブロールのリキッドポリか
セメダインPPX(瞬間接着剤にほぼ無敵のプライマーが付いてる奴)
ホームセンターで売ってるサンアローのイレクター接着剤とかがいいよ
アクリルはプラモ用のメチクロ系の流し込み接着剤でもくっ付かない事はないけど
やっぱりイレクター用接着剤かアクリサンデーなんかを使ったほうが安心かな
>>417 >アクリルはそんなに作業性は近いけど
>アクリルは作業性は近いけど
に訂正 すまん
昨日から作り始めて、ゲート処理と合わせ目消しなど、少しずつ進めてきました
削った際の粉や接着剤の臭いなどが結構きついです
フィギュア等にも悪影響がありそうな気も…
皆さんは自宅で作る場合そういうのはどうしていますか?
>>419 換気・掃除
後ここは質問スレではあるけど雑談・アンケートスレじゃないよ
>>408 亀ですみません。まあ結局はセメントでプラを溶かしてるわけですから
変わんないですよね。
ありがとうございました。
MGジム2.0の全面の顔パーツのバルカンから
メインカメラに欠けて亀裂が入ってしまったんですが
どう修復すれば良いでしょうか?
全塗装予定です。
欠けたのか亀裂なのかw
実物の状態を見ないと難しいけど、ただ単に亀裂だけで、張り合わせられそうなら
流し込み接着剤で乾燥後ペーパー処理でいいと思うよ。
もしも角やら凸凹やら入り組んだ部分が欠けてしまったとゆうなら
パテやプラ材で修復できそうならいいけど、自信が無いなら素直に部品請求かなあ。
>>420 すみません
忠告ありがとうございました
間接改造を考えてるんですがABS板みたいな物はホームセンター等で売ってるものなんでしょうか?
白やグレーがあるといいんですが。
あとお勧めのABS用接着剤があれば教えてください。
ウェーブやコトブキヤのパーツも調べてはみたんですが想定してる可動範囲や収納スペースに
合う寸法が見付からなくて。
しかし一般に売ってる物は粘りがないという事はガンプラの余ったABSパーツを切り貼りする
しかないのかな。昔だったらラジコン用でABSのパーツが売ってたんだけど最近見かけないし。
<<423
誤変換→メインカメラにかけて
でした。
流し込み接着剤買ってきて試してみます。
あざーす。
>>427 ホームセンターの品揃えは系列や店によって違うよ、近所の店探してみた?
あと接着剤はタミヤとかモデラーズの流し込みがよく使われる
単純に接着しただけじゃ強度がでないから軸打ったりする必要だろうけど
やろうとしてる事が難し過ぎじゃないか?必要な物を自分で探せない時点で厳しいと思う
教えて!
ガンプラの「肉抜き」って何で必要なの?
模様か造形化と思いきや、ただの肉抜きだと知りました。
>>432 ヒケるし、材料費かさむし、重くなるし。
434 :
HG名無しさん:2009/04/07(火) 06:25:13 ID:bEvAUiiE
MGのフレームについて教えて下さい。
現在EZ-8を製作しているのですが
太腿や足の甲などのフレーム部に
合わせ目がありますが、これはみなさん消していますか?
あとヒケ埋めもされているのでしょうか?
ちなみに全塗装します。
>>434 ここは質問スレ、雑談やアンケスレじゃない。
どうするかは人それぞれ
436 :
HG名無しさん:2009/04/07(火) 07:46:27 ID:6HPDsiI2
MGのフレームってウザい以外の何物でもないな。
おかげでABS樹脂のパチハメ間接が多くなって困る困る。
>>434 俺は見えないところは塗らない
でも塗ってる人もいる
好きにすれ
>>435 正確には救済スレ、質問スレでは無い。
実のある自治なら歓迎だがここはお前のブログじゃない
救済できないないならレスすんな
雑談してるのはお前だ
>>434 EZ-8は作った事無いけどMGのフレームならば外から見えない所は
ゲート処理だけで合わせ目やヒケ処理はせず色塗って終わりかな。
439 :
434:2009/04/07(火) 14:21:50 ID:bEvAUiiE
>>437 レスありがとうございます。
塗っても装甲をつけると削れますしね…
>>438 見えるとこだけ処理ですね。
ありがとうございます。
見えるとこだけ、合わせ目消ししようと思いますが、
ABSは合わせ目消しどうするのでしょうか?
>>434 まったくわからないから人の意見を参考にってのもわかるんだけど、ここで多数派の意見を採用したって
満足するかどうかは自分にしかわからないよ。
見えないところまで完璧に仕上げるのが好きな人も居れば見えないんだから処理しないって人も居る。
塗れってここで言われたら見えないのにめんどくせーとか思いながら仕方なく塗るのかな?
干渉する部分は仮組みの段階で確認しておいて、必要なら削ってクリアランスを作ってやる。
ABSの合わせ目消しはテンプレ読んで。瞬着が一番楽だと思う。
442 :
HG名無しさん:2009/04/07(火) 17:55:50 ID:e0bhVVZw
エアブラシで、トップコート(ラッカー)吹いて
完全に乾くのって、1週間くらい日陰で放置でOKって感じ?
>>442 1日も待つ必要ないぐらいだけど、ラッカー一度も使ったことないっぽいからまずはプラ板にでも
吹いて練習してみた方がいいよ。
厚塗り研ぎ出しするにしても3日もいらんなぁ・・・
>>442 「どの程度吹いてその後何したいんだ?!」と言われる予感。 w
今だと乾燥しているので自分的には良いと思うけどね。
他のスレでタミヤのウェザリングマスターを紹介してもらい
購入しようと思ってるのですが、2点だけ知りたい部分があります
・定着具合はどうなのか
・修正はどうすればできるのか
の2点です
使っている方いたら教えてください
447 :
HG名無しさん:2009/04/07(火) 18:09:36 ID:ADnzbIya
>>444 一週間〜一ヶ月程度放置してその間他のキットを組みながら
モチベーションを新たにする、という効果がないこともない。
おお、溶剤分が飛んでいやーんな臭いが消えてるぜ、とか。
けど、普通に薄く吹いた分には半日もすればOKだと思う、経験的に。
MGゼータガンダムver2,0を購入してきたのですが、
全塗装するにあたり、フレーム周りなど、削ってクリアランスを多めに
とった方が良い箇所はありますか?
変形はさせたい所なのですが・・・。
組んだことのある方、よろしくお願いします
>>448 自分で探せよ…
あたりそうな場所に溶きパテでも塗って動かしてみろ
禿げたら削れ
>>446 ・定着具合はどうなのか
使用したい色の保存状態にもよりますが、
開封したての表面がちょっと湿ったような感じであれば
付属のスポンジを使って乗せていく分には十分効果あります。
粉っぽくなってたら乗りづらいです。
色によって変わるというのは、再度的に乗り易い色と
そうでないものがあるということですが、
例えば彩度が高めな青色焼け・マッドなどは軽く乗せただけで
実感できます。が、スス・オイルなどは上と同じ感覚だと微妙です。
いずれにしても「どの程度誇張して表現するか」を
参考写真等と見比べて行うのがいいでしょう。
・修正はどうすればできるのか
ぶっちゃけパステルを削って粉末にしてる
(女性がメイクで用いるファンデーション・パウダーと似たようなもん)
なので、放置してたら落ちてきます。
固着させたいなら上から軽くクリアを吹く等したほうがいいです。
修正は細かい凹凸以外なら水をつけてふき取ればOKです。
>>450 詳しくありがとうございました
公式にあるムービーとかを参考にしながら使ってみます
453 :
HG名無しさん:2009/04/07(火) 18:39:07 ID:e0bhVVZw
>>452 453
薄く1回か厚塗りとかにもよる。→(どちらにしても1週間程度ならOKなので良いと返答)
それで仕上げか研ぎ出しか解らない→(どちらでもこれも1週間程度ならばOKなので良し)
「ラッカー吹いて完全に乾く」だけで文意を理解してるのに感服します。
>>454 トップコートって言ってるんだから仕上げに軽く吹く程度と解釈しただけだよ。
「後付けで実は研ぎ出ししたいから厚く吹くんだよね」なんて聞かれたらたまらんが、っつーかそう思ったなら
予感とか言わずにそう書けば良いのに。
仕上げ用でもう触らないってゆうなら乾燥時間なんて知ってどうすんだろな
どうするか気になるでしょ?w
そこがじゅうようなんですよw研ぎだすわけじゃないよw
今度初めてガンプラを作ってみようと思うのですが、単純に組み立てるだけなら工具は最低でも何を用意すれば良いのでしょうか?
作ろうとしているのはMGのνガンダムです
デカールってスケール感とか情報量とかなんとなくリアルっぽさを追求するもんジャン?
でもさ、MSの型式番号のデカールってあるじゃない?
シールドにでかでかとMS-06Sとか貼ってある奴。
なんか、兵器が自分の名札をでかでかとつけて戦場にでるってすっごい違和感があるんだが、どうなの?
もちろん人それぞれ好みがあるし、なんともいえないのかもしれんが。。。
>>459 じゃあ自分にとって違和感ないように仕上げれば良いだけの話。
一応現実の兵器にもマーキングはあったりするよ。もみあげ牧場見てみるといい。
どうなの?って言われても架空の兵器だし好きなようにすればいいと思うよ。
>>458 ニッパーと紙やすりとデザインナイフ。初心者向けガンプラサイトなんていくらでもあるから
写真付きで解説してるとこ見た方が早いよ。本気でやるなら
>>3の本買う方がいい。
>460
おぉ!もみあげ牧場すげぇ!!
じっくり呼んできます
dクス
>>459 > デカールってスケール感とか情報量とかなんとなくリアルっぽさを追求するもんジャン?
> でもさ、MSの型式番号のデカールってあるじゃない?
> シールドにでかでかとMS-06Sとか貼ってある奴。
> なんか、兵器が自分の名札をでかでかとつけて戦場にでるってすっごい違和感があるんだが、どうなの?
>
> もちろん人それぞれ好みがあるし、なんともいえないのかもしれんが。。。
>
>
464 :
HG名無しさん:2009/04/08(水) 14:56:03 ID:ACq+ftCv
>>463 すまんw
そのまま書き込みボタンを押してしまったw(携帯922SHなw)
書きたかったのは
ヒント:自動車
>458
ただ組み立てるだけならニッパーだけあればいいんじゃない?
もしかしたらドライバーもいるかも。
あとオススメはスミ入れのペンとつや消しのトップコートがあるとかなり出来がちがうよ。
>>458 ゲートの段差を綺麗に均さんと仕上がりが歪んだり関節が引っかかったり
するんで
>>465に加えて(ゲート跡にペーパー掛けしないなら)カッターも
ほぼ必須。百均モノでも良いからデザインナイフ買っとけば普通のカッター
より作業が楽。
最低要るものなんて時間だけ。
ニッパーなんて要らん!
手でモゲ!
カッターなんてとんでもない!
おっとMGνならドライバーは要る。
説明書に書いてあるだろう
469 :
HG名無しさん:2009/04/08(水) 17:35:04 ID:ACq+ftCv
100均でデザインナイフって売ってるっけ?刃も。
あるけどイマイチだぞ
あんなに刃大きくなくていいし、何故かすぐ錆びるし
柄つるっつるだしな
皆さんありがとうございます
初めて作るので色々と不安ですが頑張ってみます
はじめて幅詰め工作をやってみたいんだけど、
たとえば左右貼り合わせになってる腿の部分て、
くっくけたまま切断するの? それともバラしてから?
あといつも薄刃ノコで切ったら切り口がまっすぐにならないで
ガタガタして汚いんだけど、きれいに切るコツとかあったら誰か教えてください。
>>472 ケースバイケ-ス。
縦に詰めるか横に詰めるかもよるし、
ポリキャップ・ダボの位置とかにもよる
詰める幅・場所によっても変わるし
自分で見て一番やりやすい方法を考えてする。どっちだなんてありません。
のこの基本
1 下書きをマジックでも鉛筆でも引く
2 いきなり引かずに、カッター・けがき張りなどで筋掘りで当たりをつける
3 鋸は引くときに力を入れる
475 :
HG名無しさん:2009/04/09(木) 02:34:42 ID:1pB8MkEQ
MGリックドムの足 幅つめたいんですけど、いいやり方教えてください。
100均にも薄刃ノコギリ売ってるけど
多分刃が普通のノコと一緒で左右に振られているんだよなぁw
レザーソーに限らずだけど、
工具はなるべくいいもの買ったほうがいいと思う。
一回買ったら普通に使ってりゃ一生使えるんだし、
サプライ用品は100円ショップでいいけどさ。
なにがいいものかって基準は、
それこそ自分で使ってみて試すしか近道ないけど・・・
エッチングソーは力いらないよ。
ガイドに沿って軽くゆっくり引いてやるだけで切れていく。
そりゃもう面白いくらいに。
引く時だけパーツに当てるんだ。
そうすりゃ切り口のガタつきは減るだろう。
ティエレンのモノアイをバイザー状に改造したいのですが
透明な素材で加工しやすいのはプラ板意外だとどのようなものがあるでしょうか
ペットボトル
小物なんかをパウチ(?)してあるケース
>>479 板なら塩ビ板やビニ弁当のふた
局面なら塩ビでヒートプレス
厚みあるなら原型つくって透明レジン流し
482 :
472:2009/04/09(木) 14:57:36 ID:+oEpwD1L
↑に書いた表現が良くなかった…。
「幅」詰めじゃなくて、長さを縮め(短足化)たいと思ってるんです。
アドバイスくれた人たちありがとう。
いままではタミヤ薄刃ノコでやってたけど、
レザーソー使ってレスに書いてもらったことに注意しながらやってみるよ。
>>480,481
なるほどペットボトルとか弁当のフタは金もそんなにかからず便利ですね
ありがとうございます
子連れモデラーは辛いやねw
よくディティールアップパーツと言うのを聞くのですがそれについて詳しく書いてある書籍やサイト等はありますか??
よくわからないので詳しい図解での説明が欲しいのですが…
>>485 ウェーブ、コトブキヤ、Gパーツ等のパーツのページ。
ノモ研(旧版)にスケール物のディテールアップ記事が4ページ。
ディテールアップパーツって、接着等で取り付ければいいんじゃないかい。
何か特殊なパーツを使いたいのかな。
487 :
HG名無しさん:2009/04/10(金) 04:08:18 ID:05iIcQTe
初心者で今スケモ3個目作ってるんだけど息抜きにガンプラ作りたい。
素組でもできが良くて割かし組みやすい(時間的に)のがあったら教えて下さい。
数個のパーツなら繋ぎ目消しと若干の筆塗りくらいはするつもり。一応MGなら3.5K以下、HGなら2K以下が予算だけどすごいオススメなのがあるなら多少は出してもイイかも。
因みにZ、百式、ReZ、ケンプ、サザビー辺りが好き。
490 :
HG名無しさん:2009/04/10(金) 09:25:57 ID:hBfE12YB
瓶のガンダムカラーでティターンズ色って単品売りしてますか?
>>487 お好みがMGだと壊滅的な面子ばかりだなぁ…
とりあえずZ辺りはどうだろう、MGだと部品多いかもしれないけど。
>>488は発売時期によって評価基準揺れてると思うので、そこも注意かな。
手出すのは基本的にできるだけ新しい奴にした方がいい。
ザクの太ももをふとましくしたのですがイマイチ左右対称にならない
・左右に同量同型のプラバン・プラ棒を貼り付けて大ざっぱに形を作る
・その上にエポパテを埋めるように貼り付け
この方法以外で何かありますでしょうか?
>>494 対象形にしたいならゲージを作ってみてはどうかな?
>>494 >472 の幅詰めるのとは切断面にプラ板貼って幅を増すとか
前後左右でやればほぼ均一に仕上がるだろ
あとはちょっと大きめのキットから流用とかも
イマイチ程度なら、組み立てちゃえばそんなに目立たないと思うけどな
497 :
HG名無しさん:2009/04/10(金) 12:16:03 ID:xDjV3SuG
おいおい!模型店で殺人って!!!
498 :
HG名無しさん:2009/04/10(金) 15:21:52 ID:05iIcQTe
>>487 HGUCならケンプとサザビーどっちでも○。値段でとるならケンプ。
サザビー取るならνも・・・といいたい所だがフィンファンネルに時間食うわなw
>>498 UC厨さんがUCのガンダム嫌いなんですか(笑)
パテで頭部の形状を大きく変更したので
細かく表面処理を施したいのですが効果的な方法は無いでしょうか?
現在は
ナイフ→あて板の角を使ってのペーパーがけ
という手順でやっているのですがせっかく整形したエッジを削ってしまったり
うまくいきません。よろしくお願いします
状況がわからねーから、根気よくとしかアドバイスできねーよ・・・
>>502 余計な力かけずこまめにチェックしながらやれとしか言えないような
505 :
CR:2009/04/10(金) 17:54:26 ID:PnMeLlLQ
何パテ使ってるの?
そうですか。とりあえずトライ&エラーしてみます。
>>505 タミヤの速硬化エポパテです。
>502
”大きく変更”の程度がわからないので何ともだが・・
400番以上のペーパーを使っているなら、
最初方はは320番とかの小さい番手のペーパーを使ってみてはどうだろうか?
表面状況に対して、大きい番手を使うと、>504にもあるが無駄な力かかってしまって
エッジを保つのが難しくなる。
なので、細かな造作はある程度の表面処理が進行した時点でやる方がいいと思う。
番手の高いペーパーはエッジがダレるからお勧め出来んね
ストライクからアウトフレームDの頭部を作ろうとしてます。
現在は小さくて400番なのでもっと小さいペーパー買ってきます。
>>498 >ごめんUC厨なんだ。
ユニコーンガンダムいっとけ
UC100年記念式典向けに開発した機体だ。
>>487にあげたものは どれも微妙な感じ。
おれのお勧めは MG RX-78-2 ガンダム ONE YEAR WAR 0079 アニメカラー
(通称ペガン アニカラ)
完全無塗装 無接着でカッコイイ
ペガンは弄るベースにはいいが・・・
完全無塗装 無接着でカッコイイってのは好みもあるだろうが人にオススメはどうかなw
前から気になってたんだけど、なんでペガンていうんだ?
俺も気になってた
パオング→パーフェクトジオング
パガン→パーフェクトガンダム
ドジム→パワードジム
ペガン→ペ?
当時出たガンダムのゲームがコラボレート企画によってできたもので
その企画名が
ブロジェクト ペガサス
そのゲームのポリゴンに合わせてでたから
ペガン
ポリゴン関係ねえw
ポリゴン・・・まあ言葉が出てこなかっただけだろうけど、モデリングデータやディテール、
彩色設定だよね。
改訂版ノモ研p61継ぎ目消しなんですがセメントを塗ってしばらくおいてとありますがどれくらい置いておくもんなのですか?
スミ入れ(水性)はトップコート前後どちらにやるんですか?
前ならトップコート時に溶けたりしませんか?
後なら拭き取り不可能になりませんか?
連続質問失礼
>>518 ・セメントの「しばらく」
接着面に塗られたセメントがその面を柔らかくする程度。
しかしセメント塗った直後に張り合わせても不都合はない。
・スミ入れのタイミング
これは作る物によりけり。
>>518 トップコートは文字通りトップに吹くので、スミ入れはその前。
一気に吹きつけなければまずスミが溶ける事はない。
っていうやりとりが前にもあった気がする。塗装スレかもしれんが。
一人暮らしで1Rのアパート暮らしなのですがエアブラシ塗装とか本格的にするのは厳しい?
まさに同じ状況でやってる。換気にすべてがかかってる。
合わせ目消しはランナーで試してみるのがいいと思う。
むしろコンプの震動と音が厳しいレオパレス
塗る日は会社行くより早起きして朝から気合入れて塗る
暗くなりかけると苦情が来ないかドキドキもんだよ
007か513買えば解決
セメダインで頭部分の前側と後ろ側くっつけようとしたんですが、
セメダインが大幅にはみ出してしまい大惨事になってしまいました。
とりあえず拭いてみたら汚くなってしまったんですが、
ヤスればどうにかなるのでしょうか。
程度による
ガキの頃は接着剤をセメダインと呼んでたよなw
まあこういった質問スレで脳内名称を使うのは混乱招くばかりでよろしくないから、きちんと
解決したいなら手元にあるものを見て商品名きちんと書いた方が良い。
セメダインもプラセメント出してるしそれのことだとは思うが。
532 :
528:2009/04/11(土) 01:29:43 ID:W3lJ+s/5
あああ、すいません。
模型用接着剤です。
タミヤセメント。
程度は、5ミリ四方ぐらいです。
あ、書いた直後に本人が訂正しただんだね。
そこそこオッサンだと思われる。
>>532 それは食み出さなくても着けすぎだなぁ、ムニュ着しようとしてたんだろうけどそんなに着けなくて良いよ。
接着剤をタレるぐらい塗って食み出させるんじゃなく接着剤で溶かしたプラを圧力かけて食み出させるのが
正しいやり方だから。着けすぎると乾燥にも時間かかるし溶剤が飛ぶ分体積も減る(ヒケる)しで良いことない。
んで、はみ出た部分が乾くまでそっとしといてヤスってみるといい。
接着剤が着いた部分は一度溶けてるから変色したりしてるかもだけど、まあヤスるしか方法ないしな。
534 :
HG名無しさん:2009/04/11(土) 01:54:27 ID:MGsAL7T7
>>499 ありがとう。メタリックブルー残ってるからケンプにしようかな。メタリックレッドもあるけどサザビーはメタリックって感じじゃないし…
>>501>>510 UC厨はユニコーンなんて認めません(´・ω・`)俺みたいのは昭和厨って言えばイイのか?w
ペガンかぁ…。
>>512がダメ出ししてるだけにどうしよう。
>>522 ブース広げるのに一々部屋を片付けて、塗装した後また片付けるのがめんどくさい。
俺はブラシと自作ブースあるけどめんどくさいから、風がやんでからベランダでスプレー吹いてる。夜は昼間に比べると風弱いからイイよー
535 :
528:2009/04/11(土) 01:58:33 ID:W3lJ+s/5
>>533 ああ、もうおっさんなのか・・。
まだ30いってないのにっ。
そんなことはおいといて、
ご丁寧にどうもです。
まったくもってその通りでございます。
とりあえず乾いたらヤスってみますね。
ありがとうございました。
HGフラッグの拳の保持力をどうにかしたいのですがどうすればいいでしょうか?
手の甲側のパーツの薄いプラ板を貼ればいけますかね?
>>536 俺はその部分は0.3プラ板貼った拳のパーツもチョン付け程度だけど接着剤で着けたけど
538 :
537:2009/04/11(土) 07:04:41 ID:/xcA5ymn
>>536 パーツの張り合わせ面にはプラ晩要らないからね、一応念のため
539 :
HG名無しさん:2009/04/11(土) 11:21:05 ID:RRLuiNcq
シャアズゴッグをかっこよく仕上げたいんですが、あの黒いくすみみたいな感じはどうやって出すんですか。
>>539 参考画像ください。何のことかわかりません。
>>539 1 エナメルでウォッシングでもabs割れ易いんで初心者にはお勧めしません
2 田宮ウェザリングマスターでスス汚し
>539
まず全身につや消しトップコートを吹くんだ。
全身つや消しになって塗料のノリがよくなったら黒っぽくしたい所に
スミ入れ用筆ペンで黒をにじませるんだ。
そのあと綿棒やティッシュで余分な黒をふきとってやるといい。
もしくは、つや消ししてから
>>541や
>>542を試してみる。
最後にもう一回つや消し吹いて完成だ。
544 :
HG名無しさん:2009/04/11(土) 15:06:28 ID:RRLuiNcq
>>544 タミヤかクレオスの缶スプレータイプが入手しやすいってのが一般的なんじゃないかな。
察するところまだ塗装等に関して未経験な部分が多いんかな?
いろいろ塗装に関して試したいことがあるならあまず塗料の相性から勉強したほうがいいよん。
ttp://www.1mokei.jp/html/work_25.htm で、相性を把握できたらトップコート以外にも試したい事がみつかればだけど、
水性かラッカーか決めて店頭にGO。
違う種類のエポパテを混ぜ合わせて使う、ってダメなんですかね?
タミヤパテが少ししかなくて、手元にあるのはそのタミヤパテとウェーブなんですけど
>>545 ありがとうございます。
初心者なんで組み立ててからスミ入れ筆ペンでぼかしてシャドウを入れて、最後につや消しをしようと思ってます。
つや消しスプレーはアトムハウスなんとか(?)の商品にしようかなと思います。
>>546 出来ればやめたほうがいいよ、調べてないから断言できないけど成分が違うかもしれないから
今ある分盛り付けた後別のもの持ったほうがいいかと
>>546 違う種類のエポパテ混ぜて食いつきやら切削性やら粘りを調整するっていうのはプロでもよくやるらしいよ
タミヤ速硬化と波軽量はよくある組み合わせ
>>548 知らないことまで無理に答えるのはどうかと
サーフェスサーについてですか、白い塗料と同様の扱いできますか?
黒いフラッグを白にしたいのですか、普通に缶スプレーだと塗りきれないらしいし、
サーフェスサーなら隠蔽力が強いみたいなので充分かなと。
ど?
デザインナイフを買おうと思ってるんですが
ゲート処理に適した、ゲート処理がやりやすいデザインナイフだとどこのメーカーのを買えばいいですか?
オルファがいよ。
替え刃でいろいろ自分に合った刃を交換できるし。
パチって部分塗装して、水性トップコートを吹いたら、
表面がぶつぶつ、ザラザラになってしまいました。
これって、吹き足りないってことですか?
>>553 光沢なのか半光沢なのかつや消しなのかkwsk
555 :
553:2009/04/11(土) 21:39:43 ID:pnEOCYxA
すいません、クレオスのつや消しです
1.5ミリぐらいのモールドってどうすれば彫れるんですか?
そりゃなるわ
>553
むしろ吹きすぎだと思うよ。
しゅっと軽く吹いて乾燥してから足りないようならもう一度。
よく振ることも大事。
ダマになって出てくることもあるよ。
>>555 つや消しは文字通りつやを消すもの。よって見た目にはザラザラになる。
>>556 幅がって事?模型用のチゼル使うか、マイナスドライバーのちっさいのをノミに加工して掘るか。
直線割りで1箇所なら、一旦分割して幅詰めして、裏からプラ板を貼って1.5mm開けるという手もある。
560 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 00:10:21 ID:+Ycii4in
>>550 サフは 塗料と比べると皮膜が脆い。
白サフ吹いて それでおしまいとおもってるのなら 塗料の代わりにはならない。
また 黒から白サフ吹いても 白と感じるほどにするのは なかなかに厳しい。
真っ白にしたいのなら (下地としてのグレーのサフも含め)サフなど考えずに、
グレー>乾燥>白>乾燥>白っと重ねたほうがいい。
たぶん サフ使うより塗膜は薄く硬く 値段も安いかもしれない。
黒の成型色から白だろ?サフを使わなくていい状況なら
シルバーを下地にしたほうが白の選択肢が豊富だぞ
どうしても理解できないんだけど、完璧塗装ガイドとか、MAX渡辺本とかで、
塗装はエアブラシ前提なのに、なぜトップコートは水性缶を使うように書いてるの?
エアブラシあるなら、ラッカー瓶トップコートの方が断然便利だと思うんだけど。
564 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 09:36:21 ID:G0UzBjFM
MGなんだけど内部メカを作ってスミ入れしてつや消ししたあとに外装にスミ入れしてつや消ししようと思ってるんですが、シールとかデカールって外装スミ入れの前に貼る?つや消しの前?
製造メーカーや整備員の気持ちになって考えよう
566 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 10:00:23 ID:JAlj1cIs
>>563 >完璧塗装ガイドとか、MAX渡辺本とか
お勧めされる理由については上記の本に書いてあるから、もう一度読み直せ
>>564 シールやデカール→トップコートの間にはなるべく他の工程は挟まない。
貼り終えた後に余計に触ってたりすると知らない間に剥がれてたりするからね
合わせ目って何?
569 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 13:39:31 ID:R6deBrlK
>>566 読み直してみたけど、逆に缶トップコートの欠点しか書いてなかった。
ガスが先に無くなって、塗料が余るとか。連続して吹けないとか。
571 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 14:45:32 ID:G0UzBjFM
ノモ研読んだほうがいいな。
ABSは直に塗装しちゃだめなんだよな
PCパーツは塗っても平気かな
うん、ダメ。
ポリキャップは塗ってもペリペリ剥がれて来るよね
プライマー塗っても効果が薄い…
578 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 17:46:41 ID:G0UzBjFM
つや消しスプレーをシュッ、シュッって感じで吹き付けてたらまだらになった…
どうやってやるのがいいんだ…
>>578 テンプレ
>>3の本に詳しく書いてたはずだけど
シュッシュッではなくシューシューって感じで吹くといいよ
吹きはじめと吹き終わりは対象物にかからないようにするようにしてね
PCに塗るつもりはないよおれ
ただ塗料がついて割れたりしないか心配だったの
582 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 18:27:33 ID:4DbhEo0u
質問です
ガンダムマーカーだけではいい感じに仕上げることはできないですか?
できます。
ちかごーろ私達はい〜い感じ〜
586 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 18:38:38 ID:4DbhEo0u
ありがとございます
でも、出来栄え的にはエアブラシ使ったりするものには劣りますよね?
すいません、スレタイ通り初心者なもので
素人のエアブラシ全塗装品>プロの艶消し簡単フィニッシュ品
写真で撮られるといつも思う
素人は制作も撮影も自分でやるけどプロは制作と撮影が別の人だったりするからその辺も影響しているのでは?
589 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 18:52:32 ID:4DbhEo0u
やっぱり、エアブラシは出来栄えがいいもんですかね、、
590 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:04:03 ID:W3L4HWkM
ガンプラにガンダムマーカー塗ったら染み込まずすぐに色が落ちます ただ液体が付いたみたいに どうすればいいですか?
>>590 ヤスリで表面荒らす
三回に分けて重ね塗り
あとで800ヤスリでトメン均一化
エアブラシは薄ーく弱ーく均等に塗り広げられるので綺麗になる
薄ーいのでリカバリーできるしな
筆やマーカーだとどうしてもそれなりの量の塗料をふくんだ先っちょが物理的に触れるんで
そういうわけにはいかない
上手い人は筆でもマーカーでもそこそこ目立ちにくく塗れたりもするが
素人がそこまでできるようになるよりエアブラシ使った方が手っ取り早いのは確か
593 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:24:28 ID:4DbhEo0u
初心者で手軽に塗装する方法はマーカー以外だとなんでしょ?やはり覚悟決めてコンプレッサー、エアブラシを買い揃えるべきなのでしょうか?、、でも安い買い物ではないですよね…
594 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:26:41 ID:W3L4HWkM
>>593 それ作ってる労力効率考えろ
全然高くないはずだ
金はキットじゃなく工具にかけろ
その方が楽しいぞ普通に
596 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:34:55 ID:4DbhEo0u
それは言えてますねw
正直エアブラシ以外で書かれてるものは気が遠くなりそうです…
一般的に缶で使うエアブラシはコンプレッサーよりよくないのですか?
>>596 あれ名前のとーりスプレーみたいなもんだよ
最初からコンプいった方がいんじゃね?
いちいち洗浄するにも缶がいるからコストパフォーマンスが悪い。
缶はすぐ冷える。短時間の使用にさえ耐えない。
模型雑誌みても、昔と違い、今日び缶でハンドピースを使用する説明は
ほとんどされていないはず。
缶買うくらいなら、安いコンプレッサー買った方がいい。
金で買えるテクは道具だけ。
599 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:43:04 ID:4DbhEo0u
>>597コンプレッサーはスプレーと違い半永久的に使えるんでしょうか?、、あと値段も様々なのですがやっぱり値段に勝るものなしで高いほうがいいのですかね??
>>599 コンプレッサーは壊れない限り半永久的に使えると思っていいよ(要最低限のメンテ)
601 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:45:32 ID:W3L4HWkM
家族がいるからとてもコンプレッサーは無理だ
602 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:50:51 ID:4DbhEo0u
>>598金で買えるテクは道具だけってもっともっすね。技術はやっていってつけるしかないっすよね、、
>>600やっぱコンプ買うべきですかね、、みなさをのお薦めのコンプってありますか?これなら間違いない!みたいな、、
>>602 お勧めできるか知らないが俺が使っているのはクレオスのL5
604 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 19:55:53 ID:4DbhEo0u
>>603 L5っていうのは空気圧かなんかの多さですか?
すいません、、なにもしらなくて
ちょっとは調べる癖をつけましょう。
買うものから使い方まで全部聞く気ですか。
L5でいいと思うよ。
プロもたいがいL5だし
幸か不幸か明日発売のアーマーモデリングに
エアブラシとコンプレッサーの簡単なカタログ記事が載ってるんで、
それ読んでみたら?
何このチャットスレ
ラッカー塗料用でエアブラシよううすめ液ってあるけど
普通のうすめ液と何かちがうの?
クレオスのレべリング薄め駅のことかな?
あれは普通の薄め駅とリターダー(薄め駅に混ぜて使う)という2つの商品をあらかじめ混合しておいたもの。
塗料の乾燥時間を遅らせて塗料の伸びが良くなる。
つまり塗面の平滑度が上がって均一な光沢が得られrたり、均一なつや消し面が得られやすくなる。
筆塗りでも同じ効果は得られるからエアブラシ専用って銘打ってあるけど塗装作業全般にわたって活躍してくれる。
おまえら今日は優しいのな
613 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 21:18:37 ID:WN0KzuEV
L5の5は1分当りの空気吐出量5Lって事圧力ではないよ
周波数の関係で関西では圧高めだから0.5のべた塗りでも
ストレスないみたいだけど関東では薄めにしないとつらいかも?
0.3なら問題ないかと?
L5の圧足りる、足りない論はそこらも有るような気がする?
あくまで個人的な思いですが?
614 :
HG名無しさん:2009/04/12(日) 23:52:16 ID:4DbhEo0u
親切にありがとございます
経験されてる方々のアドバイスためになります、またなにかありましたら教えてもらえたらありがたいです、、さっそく給料入ったらコンプ買って実践!
sageないのを注意すること自体がもはや野暮だってか
総合とか初心者スレは目に付きやすい様にageろと聞いた事がある
それによって他の専用スレが上がらずに変なのが入らないようにする効果もあるとか、ないとか
sage厨はなんのためにsageるのかわかってないのがデフォ
ただ言いたいだけ
まぁいいじゃないか
質問者も回答者も非常に紳士的でウルっときたぞ
そういうのがageがってる分には気持ちがいいじゃないか
リターダー入りね、了解
ということは、色を吹いてコートで仕上げるのが定説とするならば
このうすめ液の出番はコート時ってことでいいの?
620 :
HG名無しさん:2009/04/13(月) 10:02:06 ID:Zk3r2rUX
>>619 普通の薄め液として使ってもなんの問題もないよ。
むしろ筆塗り主体の人にお勧めしたい。
>>619 普通の薄め液は筆で使うときはドライブラシの方が向いている。
筆塗りで筆ムラを残さないようにするにはリターダー入りやリターダーのみで薄めた方が無難。
>>563 遅レスだけど、色塗りを水性でやった場合、ラッカー塗料を上塗りすると
水性の方が分離してしまうのと、吹きすぎるとデカールに侵食してしまう。
水性トップコートはその危険性が少ないって事。
>>622 トップコートが水性だということは、塗膜力も水性塗料と同じ
エアブラシで塗装仕上げしようとする人がそもそも水性塗料使うこと
ってありえるのかね?
HGUCのガンダムタイプのフロントアーマーの真ん中を切って左右別々にする処理は
同じ構造になっていればどんなのにやっても大丈夫でしょうか?
ガンダムMk2とZガンダムにやろうとしてるんですが
>>623 ラッカーの臭いが駄目って人もいるんだぜ。それでなくても俺はエアブラシで水性使う事もある。
>>624 切っただけの加工だけでもガンプラ系なら大丈夫。
とりあえず仮組みしてガタつかないかチェックはしとけ。
>>624 まあ実物見りゃ分かると思うがスカートの左右をつなぐ横棒がただ棒一本になってる奴はダメ
玉2つとか突起がついてるような奴ならおk
Ζやマーク2はおkだったはず
割と最近の奴でも寒GMとかはダメ
>>626 >>627 ありがとうございました
いろんなサイトでやってるのを見たんですが
出来ないってなってるキットもあって理由が書いてなく不安でした
棒の下に長方形の突起がついてました
要するにふんどしの穴に長方形の突起が引っかかってれば取れない
だから突起が小さいと取れちゃうこともある
切るとき一気にニッパーでやっちゃうと左右の大きさそろわず
片っぽ小さくなり過ぎちゃったりはするかもしれんのでちうい
>>629 詳しくありがとうございます
慎重にやってみます
>>630 この機会にタミヤの
カッターのこでも
買ってみたら?
エッチングソーより
切りしろは大きいけど
安いし、タミヤだから
入手しやすい。
この手のちょっとした改造には便利だよ。
>>631 今回はもうやっちゃったので
次何かやろうとするときには覚えておこうと思います
ありがとうございました
633 :
HG名無しさん:2009/04/13(月) 18:41:49 ID:hChtOch+
ハイゴッグとズゴッグEのキットて存在しますか?
634 :
HG名無しさん:2009/04/13(月) 18:48:55 ID:VUiqjvBU
>>633 0080シリーズとHGUCで出てる(両方1/144)
1/100が欲しいなら改造で
>>633 店に聞く質問ですよ。
在庫なきゃ買えないでしょ?
637 :
HG名無しさん:2009/04/13(月) 19:08:46 ID:I3bIScBC
>>637 これはお手数をお掛けしました。感謝します。ありがとう。
なにこのやりとり
今更0080見て、感化されたか。
あれに出てくるMSで魅力的なのは一切ないが。
>>640 その釣針、全力でThroughさせていただく!
642 :
HG名無しさん:2009/04/13(月) 22:11:47 ID:SFqHNBzc
>>487だけど今HGケンプ買ってきた!
1時間くらいMG百式HDとHGサザビー、ケンプ、アッガイたん、エヴァとにらめっこしたよw
帰ったら作りかけのバイクそっちのけで作る!
合わせ目消しって目立つとこだけやればいいんですよね?
>>643 まぁ目立つところというか自分が気になるところで。
横山宏とかプロでもあんま消さない人もいるしね
早く塗装を乾かす為に、ドライヤー吹いたりする?
自然乾燥が一番?
>>646 時間短縮の為に使う時もある、失敗すると塗装面が荒れる場合有り。
>>646 初心者にはお勧めできない。
ドライーブースぐらいならどうぞ程度
>>646 今の季節的にはどうかと思うけど、電熱型のヒーターからちょい離して乾燥させたりしたけどね。
タミヤの600円ぐらいのデザインナイフを使ってるのですが
ゲート処理をやると切り口が白くなってその後紙ヤスリをかけても白く残ってしまいます
デザインナイフでのゲート処理とはこんなものなのでしょうか?
>>650 程度の差はあると思うけどそんなものかな、どうしてもきになるなら色塗るのがベスト
652 :
HG名無しさん:2009/04/14(火) 13:00:15 ID:/PtXg2JQ
よく切れるニッパーと、デザインナイフもこまめに替え刃。
これだけでも結構変わるもんだよ。特にゲートカット用の薄刃ニッパーの効力は大きい。
あとは慣れとコツでなんとかなるもんだけど、
問題はキット1体全て白化させないように慎重にやる集中力が結構シンドイ。
655 :
HG名無しさん:2009/04/14(火) 13:59:55 ID:/PtXg2JQ
ニッパーの使い方一つ?デザインナイフの使い方一つで
ゲート部がえぐれちゃうと、鬱になるよね
>>655 ニッパーで直接ゲート処理はやってはいけない基本。
>>656 塗装しないで仕上げるならそうだけど、
塗装するならニッパーで直接ゲート処理しても特に問題ないよ
(クリアパーツや細かいパーツなどデリケートなものは除く)
でもまぁバソの説明書(MGとか)基準だとデフォ?なのかな。
ランナー切り離し後の、ニッパーでのゲート直切りは。
迂闊に気抜いてやると近場のエッジやモールド削ったりしかねないし、
全ナイフ処理やると物凄い時間食うのが…ねぇ。
659 :
HG名無しさん:2009/04/14(火) 15:14:56 ID:/PtXg2JQ
薄刃ニッパーで、ゲートの中間を切断
↓
パーツ分離後、はみ出たゲートをニッパーで面から1mm程度のところまで切断
↓
デザインナイフでゲートを削いでく
↓
精密金やすり
↓
フィニッシング1000番仕上げ
でど?
パチ(無塗装)だとやするとコンパウンドがけまでやらんと却って見苦しいんで、
俺はパチで済ます時はナイフ処理に留めてる。
俺もナイフまでだなぁ
どうせ塗っちゃうし
ツメでコリコリというすげえ簡単な方法があってな
やらしいなw
ペーパーかけるならつや消しBUKKAKEないと目立っちゃうね
BUKKAKE☆NIGHT目立っちゃうNE☆
目勃っちゃうNE☆彡
>659
俺はやすりかけるならデザインないFRは使わないな。
1mm残しのゲートは全部やすりで削り落しちゃう。
黒くなることはあっても白化はしたことないな。
歯でもぐ。
>>661 パチにちょいと部分塗装する派だけど
俺は全体にヤスリかけてヒケ落としたりするから
あんまり気にならんな
むしろ陸戦機なら味があっていいとおも
初めての塗装なんだけど
みんな骨組みのグレーの部分も塗装してるのかね?
色々サイトとか見てるとボディーの
塗装してるとこしかのってないんで・・・
ちなみにエアブラシ持ってないんでスプレーです
>>671 骨組みっていうのはMGのフレームとかHGの関節とかのABSパーツの事かな?
スプレーしかもってないんだったら、塗装は割れるからやめておいたほうがいい。
>>672 そうですMGの間接とかの部分です
スプレーしか無いんで今回はボディーのみにしておきます
ありがとう
×間接
○フレーム
/⌒\ /⌒\
(;;;______,,,) (;;;______,,,) 生きのこりたい♪
丿 ! 丿 ! 生きのこりたい♪
─ ( ヽノ ─ ( ヽノ まだ生きてたくなる♪
─ ノ>ノ ─ ノ>ノ
─ レレ ─ レレ
初心者はこの先生きのこれるのか
_,,...,_
/_~,,..::: ~"'ヽ
(,,"ヾ ii /^',)
:i i"
|(,,゚Д゚) ……
|(ノ |)
| |
ヽ _ノ
U"U
678 :
HG名無しさん:2009/04/15(水) 16:00:11 ID:ZO5+i/Le
水性のつや消しの付けすぎで白くなっちゃったんですが修復方法ありますか?
部分的に?キット全体? デカール類と下地の塗装の有無は?
681 :
553:2009/04/15(水) 22:56:44 ID:2RkkSGhJ
白くなっちゃうのかよ。。。。。。。orz
>>678 ついさっき俺も人生初、水性つや消しスプレー缶やった。
一回目5cm位の距離で2、3秒やったら空気の細かい泡だらけになった。
よくみたら30cm離すと書いてあったorz
デカールそのものの材質ってなんなの?
どういう原理で粘着してるの?
>>683 デカールの材質は印刷された透明な薄いフィルムと水溶性のノリ
685 :
HG名無しさん:2009/04/16(木) 09:55:25 ID:Q7a+vCdm
>>682 あとスプレーを横にサッと動かして、吹き始めと吹き終わりを
パーツにかからない様にすると良いよ
/⌒\ /⌒\
(;;;______,,,) (;;;______,,,)
丿 ! パ 丿 !
( ヽノ | ─ ( ヽノ
ノ>ノ ツ ─ ノ>ノ
レレ ─ レレ
↑ ↑
吹き始め 吹き終わり
ですね
>>686 とっても分かりやすい解説ありがとうございました。
そのフィルムの材質は?
まったくの初心者というわけはないのですが質問です
HGUCのジム系に合う握った手(サーベル持ち手ではなく)ってありますか?
コトブキヤのパーツを利用するのが一番なのでしょうか
一時期はエポパテで自作してたんですが……HDMは高いですし
タミヤセメントをプラモにこぼしてしまいました\(^o^)/(^o^)\(^o^)/
まだ形状残ってるけど表面がザラザラ&デロデロに・・
先生、こいつ助かりますか?
よしダメージモデルということにするんだ
ヘラか何かで叩いてツィメリットコーティングだな
ガンプラ作ってると優しい気持ちになれるのは何故ですか?
やさしいお酢で作ってるからです
思い切って
00のデカールを注文したのですが
パチ組みにデカールはやめたほうがいいですか?
>>697 ブンドド論外、ポーズ変えも極力せずに飾っとく
ってのが守れそうにないならやめとけ。
699 :
HG名無しさん:2009/04/17(金) 13:16:55 ID:tAXjbIfh
最近ガンプラ始めた初心者です。
つなぎ目消しの際に接着剤(タミヤセメントの白キャップ)をつけすぎてしまい、垂れた部分が乾いた後に白っぽく変色しちゃいました。ヤスリかけても変化無しです。
この後は、光沢スプレー→スミ入れ→つや消しスプレーで仕上げようと思ってるのですが、つや消しで目立たなくなりますか?
塗装しないとダメでしょうか?
若干目立たなくはなると思うけどミスした箇所の程度にもよるね
どうしても拘りたいなら塗装するか、パーツ請求が無難かもね。あと、
トップコート以外は無塗装なんでしょ?最初の光沢コートはなにか意味があるのかえ?
>>699 墨入れがマーカーや水性なら意味ないけど最初の光沢クリア(スプレーってクリアだよね?)は意味ないけど、
エナメルでやってて保護のために吹いてるのかなと予想。
艶消しは半透明の粒子が乗っかる分若干白くなるけど、接着剤で変色(色が薄くなってるよね)してる部分と
周りとの差異は誤魔化せないと思う。
変色した部分だけリガンダムカラーの指定色で塗装して#1500あたりのペーパーかけて艶消しの方が良いかな。
塗装したくないなら部品請求だね。
702 :
HG名無しさん:2009/04/17(金) 15:28:02 ID:tAXjbIfh
>>700、701
最初の光沢ですが、色々調べたら、ヤスリかけた後無塗装でスミ入れすると墨がにじむことがあるから表面を均一化するために光沢をふくといいってあったのでやろうと思ってました。
こだわりたいので塗装を考え初めてます。初塗装なのでマーカーでやりたいんですが、リガンダムカラーってのはマーカーにもあるんですか?
703 :
701:2009/04/17(金) 15:39:57 ID:57aQdpHa
>>702 ああ、リガンダムカラーってひどいタイプミスしてたwガンダムカラーね。
ガンダムマーカーもよく使われる色ならそこそこ揃ってるから公式サイトとか通販とかで一覧を見てみるといいよ。
どのキットのどの色が必要なのかまではわからんから探してみれとしか言えないが。
ガンダムカラー(ラッカー)だと成形色に合わせて調色された物が出てるから合う色がある可能性は上がる。
後はマーカーだと綺麗に仕上げるのは難しいからマーカースレ見たり練習したりは必要。
ヤスリ傷に墨が入り込むことがあるから墨入れ前の光沢クリアってのはアリかも。
塗装するようになるとそういうのは考えなくなっちゃうもんだから思い至らなくてごめんね。
704 :
HG名無しさん:2009/04/17(金) 17:06:18 ID:/x7x5Jyt
ヤスリがけした部分の傷埋めにクリア吹いてるんだと思うよ?
このスレでもお勧めしてるの見たことあるぞ。
スミ入れ前にツヤありのクリア吹いておけって。
705 :
HG名無しさん:2009/04/17(金) 17:58:23 ID:tAXjbIfh
>>703 色々ていねいに教えてくれてありがとうございました。
何で塗装するかは色々調べてから決めようと思います。また困ったことがあったら質問するかもしんないので、その時はまたよろしくお願いします。
ちょっとこのスレの目的にそれてしまうかもしれませんが質問させて下さい
塗装してたら瓶から塗料が漏れてしまい衣服などに着いてしまったのですが
色を落とすいい方法ってありませんでしょうか?
>>706 大概のプラカラーは顔料系だから、
衣服に付着したら即刻ウェスやティッシュでふき取る
>洗剤をその部位に染み込ませて洗濯、でおkなはず。
一昔前のクリア系塗料や一部ガンダムマーカーは染料系なので、
これが付着してしまったらご愁傷様、だが、やっぱり即刻ふき取ったら
目立たなくなる。
乾燥するまで放置してたらもうどうしようもない。
>>706 クリーニング店でシミ抜き指定
シミの原因:ラッカー・エナメル・アクリルを
いえばおK
汚したらダメな服で塗料扱うなと。
710 :
706:2009/04/17(金) 20:41:09 ID:iolaFNL6
こんなスレチみたいな質問に答えていただきありがとうございます
これからはちゃんと作業服やスペースに注意を払っていきたいと思います
また何かあったらよろしくお願いします
全裸おすすめ
ホコリ立たないし
マジレスするとエプロン&アームカバー。特に袖口は汚しやすいので
アームカバー(百均で買える)だけでも身に着けると吉。
>>711 薄め液・接着剤大事なとこにこぼして見、炎症起こして皮膚科いき決定
えぇ 全裸でもそこは常にカバーつき それなら大ジョブ
>713
今度から防塵マスクを上下2つ着用するようにするわ
質問です
久しぶりにガンプラ作ろうと思うのですが、MGって塗装無しでも結構色分けされてる?
HGは塗装しなきゃきつそうだけど、如何せんなかなか時間取れないので、塗装はできそうに無いんです…。
MGは無塗装でもいけますかね?
>>717 ありがとう。
でも大丈夫かな…
プラスチックの質はどんな感じ?
今までHGばっか作ってて、そのときはプラスチックに白い筋とかがうっすらと入ってて(ムラって奴?)、
塗装無しだと結構目立ったけど、MGはその辺しっかりしてるのか?
>>718 正確な成分は社員じゃないとわからないと思うが、体感なら大差なかったかな
>>718 ウェルドラインと言う
インジェクションキットの宿命だ
そうか。まぁしゃあないな。
ヘタクソが塗装するならしないほうがいいと思うがどう思う?
それとRX-78-2買うならどれ買えばいいんだ?
>>721 見た目に拘らないなら2.0等の新しい方
ど…どっちなんですかねぇ…
Zもたくさんあるしわからんね。
それぞれどう違うんでしょうか?
>>724 だからさ、見た目の区別がつかないくらいの初心者だったら
新しいの買っとけば無難ってことよ。
>>724 新しいのだと部品は多くても割りとさっくり組めたりするよ
ごめんどうやら
>>717に全てがあるようだな
>>725-726参考になる意見ありがとう
欲しいMSがまだ出てないときの気持ちがわかった気がするよ
現在表面処理の練習をしているのですが
まったくエッジが立てられずに四苦八苦している者です。
これまでエッジが立った状態というのがまったくピンとこなかったのですが
昨日表面処理でヤスリは常に片道で、立てたいエッジに向かってやする
ということを初めて知ったので試してみました。
http://imepita.jp/20090419/086280 このパーツの手前側の角みたいな感じでいいのでしょうか?
物自体は塗装済です。よろしくお願いします。
>>730,
>>731 有難うございます。参考にしてもう一度トライしてみました。
筆塗りが乾いたらもう一度UPしますのでよろしくお願いします。
これは例のスレへの誘導が…
写真で見ると前よりよれてるような気がする‥
リトライしてきます。
>>731 初心者スレで嘘はいかんよ。
エッジがダレるのはこすり方が原因ではなく、番手が原因だろと。
さっさと適切な番手に誘導してあげなさい。
ペーパーの話題が出るたびにコピペみたいなレスする人まだ居たんだな
>>738 >>508←これも同じ奴だろうね。何でそこまで必死にアピールし続けてるのだろう・・・
いくらなんでも言ってることに無理があると思うのだが・・・
コピペし続ければ常識になるとでも思ってるのかな。
>>739 自分の間違いを決して認めたくないだけとかだったりするのだろうな
741 :
HG名無しさん:2009/04/19(日) 06:45:04 ID:SoTyXC20
クリアパーツのビームサーベルのランナー跡がうまくきえません。
上手なやり方おしえてください。
また表面処理や加工についても教えてもらいたいです。
>>741 俺がやった方法だと番手の小さい紙ヤスリで丁寧に削る方法かな、
つやは消えるが俺はその状態が好きだからそのままにしてるがクリアの上掛けしても良いかも
>>742 つや消えても番手上げていってコンパウンドまでもっていけば、つや復活するで。
シコシコする際に折らないように注意な。
>>741 ちょうど今MGゲルググVer2.0のビームサーベル・ナギナタを処理してたところ。
400→600→1000→1500とヤスってコンパウンドで磨くとパーティングラインやゲート跡は綺麗に
消えて透明度も元の状態に戻るよ。
軟質素材だからヤスる時やコンパウンドかける時に力を入れすぎないように注意。
クリアでヤスり跡を埋めるというのももちろんアリだと思う。
っと見事にコンボになってたなw
書いといてあれだけど400はいらんかも。まあ普通に処理できるよ。
クリアを生かすならコンパウンドやある程度ヤスって光沢クリアやクリアカラー、顔料系で塗るなら
サフや隠蔽力の高い白を下地にすれば良い。
746 :
729:2009/04/19(日) 10:46:47 ID:paP1iIBP
>>746 つかさ、自分ではエッジが立ってる状態を判断が出来ないの?
あと身に付く以前に、このパーツがどうなったらエッジがっ立った状態とかイメージしてないの?
完成がイメージ出来ない、自分で判断出来ない時点でちょっとおかしいと思う
模型屋の店頭とかに飾ってあるのとか見て、エッジが温い物、ちゃんと処理してある物とか色々見て
先ずは自分で判断出来る様になるのが先じゃね?
どうなればいいのか判断出来る様になれば、後はそう出来るように練習すればいい
748 :
HG名無しさん:2009/04/19(日) 13:16:33 ID:mfzRAXY8
>>746 エッジが出てないというよりも、面が出ていない。
当て木つかってないだろ?
手で紙ヤスリを直接持ったら、よれて当たり前だ。
このパーツ形状の場合、俺なら金ヤスリで
長手方向にかけて、面とエッジの両方を出すがな。
>>746 普通模型ってのは脳内に理想形があってそれに近づけるように工作したり塗装したり
するものだから、
>>747の言ってることは正しいと思うよ。
初めてで巧く出来てるか不安だから見てもらおうって気持ちはわからんでもないけど、
自分で巧く出来てるのか判断できないことをただ続けても何も身に付かないと思う。
逆にどんだけ人にダメだしされようと自分のイメージ通りならそれが正解なんだしさ。
当て木はシャーペンの芯のケースや消しゴムと言った身の回りにあるものから
タイラーややすりほう台といった専用のものまで出てるから探してみるといい。
>>746 まっ平らな面にサンドペーパーを敷いて、パーツひっくり返してやすった方が上面は平らになると思う。
でもサイド面がよれてると結局エッジは出ないな。サイド面も同じ様にしてやするしかない。
まっ平らな面→机とか台とかってことね。
752 :
729:2009/04/19(日) 14:17:30 ID:paP1iIBP
現在まったく「面が出ている」とか「エッジが立つ」
とかの状態がイメージできません。
作例とかは探して見て全体を見てなんとなく出来が違うということはわかるのですが
くわしく胴違うかがまったく分からないんです。
当て木はもちろん使ってますし、最初に金ヤスリつかってます。
とりあえず出直します。有難うございました。
753 :
HG名無しさん:2009/04/19(日) 14:44:49 ID:aS0o+xik
先ずは角材(木彫用のものが簡単かも)でも使って面出しの練習からしたら?
スケールを当てて縦横斜めどこからも隙間がなければちゃんと面が出てる。
それができたらスコヤ使って直角出しの練習。
754 :
HG名無しさん:2009/04/19(日) 15:06:39 ID:lgxUaXeE
はじめまして。
ガンダム大好きな主人の誕生日にガンプラをプレゼントしたいのですが、
何をあげればいいのかわかりません。
主人は40歳で、昔ちらっとグルグル(?)というのが好きだと聞きました。
あと結婚当初にプラモデルに使う塗料等は捨ててしまったようなので、それも合わせてプレゼントしたいと思っています。
皆さんのお勧めなど教えて下さい!!
ガンダムに関するページを見てみたのですが何が何だか外国語のようで分かりません。
お願いします!
755 :
HG名無しさん:2009/04/19(日) 15:10:09 ID:0RsWvi+8
ゲルググ?
756 :
HG名無しさん:2009/04/19(日) 15:22:33 ID:lgxUaXeE
それだと思います!!調べてきます。
ゲルググっても緑色の量産型と赤いシャア専用、1/100のMG、1/144のHGUCとかがあるからね。
>>754 MS-14S シャア専用ゲルググ Ver.2.0
MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0
RX-78-2 ガンダム Ver. 2.0
塗料は後から買ったほうがいいと思うけど
久々にガンプラ作るんなら塗料使わずに最新の技術堪能したほうがいいんじゃないかな。
グルグルわろたw
なぜいきなり魔方陣グルグルの話題?と思ったw
下手にサプライズでプレゼントするより量販店一緒に行って、
イチャイチャしながら本人に決めてもらった方がいいんじゃないか?
旦那が昔、オヤジにガンダムを頼んだのに
ガンガルを買ってこられたトラウマがあるかもしれぬ。
結婚時に塗料等を捨てて足を洗ったのだから
塗料はプレゼントしなくてもいいと思う
今のガンプラは塗らなくても色がついてるしね
しかしプレゼントを機に旦那のプラモ熱が再燃して
プラモの箱や完成したロボが立ち並ぶキモイ部屋になっても知らんぞ
763 :
HG名無しさん:2009/04/19(日) 16:27:51 ID:lgxUaXeE
ゲルググだったようです。
量産型ゲルググ
シャア専用ゲルググ
MGシャア専用ゲルググver 2 0
HCM Pro シャア専用
MG MS 14A ガトー専用ゲルググ
赤いのがシャアだって事は知ってるのですが、MG・HCM等全然分かりません。
やっぱり玩具屋さんなどに一緒に行って選んでもらうべきなのですね。
とりあえず今夜赤と緑はどちらが好きか聞いてみます。
魔方陣とか、そういう可能性は無視かよ
おそらくマスターグレードのゲルググ2.0でいいと思うので
赤と緑の好きな方を訊いたら
お店で店員さんに「マスターグレードのゲルググ2.0の赤いの(または緑の)くださいといえば
分かってもらえるはず
「2.0(にーてんぜろ)」というのがポイント
なんか心温まる展開だな
こういう模型版も悪くないな
中身は…
1/100グフイグナイテッドがいいとおもう
これが模型板ヌクモリティ…
ちょ。俺ヤバイ
ガンダムマーカーの中身を思い切り素足にぶちまけちゃってさ、洗っても取れない。
しかも痒い。なんかちりちり痒い。
これヤバイ?発ガン性物質とかそんなこと無いよね?
メッキシルバーとかは水銀みたいで精神衛生上良くないよなw
ガンダムマーカーのメッキシルバー、何としても再販してくれないかな?
みんなして、買い占め(買いだめ)しちまったから入手出来ないよ°・(ノД`)・°・
オクで買う
紙やすりって とりあえずFAQに載ってる 400 600 1000 の3種類用意すればいいのかな?
接着 塗装 改造 とかはするつもりはないけど 切り離した跡くらいは綺麗に消したいので
おすすめの紙やすりあったら教えて下さい
初めての人が当て木とやすり買うならタイラー各種のほうが最初のとっかかりにはいいと思う。
781 :
HG名無しさん:2009/04/20(月) 06:45:57 ID:2IT0pnUC
原たいら?
いや、たいらいさお。
>>778 >11
テンプレちゃんと読んでる?それは最後にクリアを使うなら、その程度のヤスリでってこと
ぶっちゃけそんな程度で作るなら、ヤスリなんて使わずに
カッターや薄刃ニッパーとかで切るだけにした方がいいと思う
>>778 番手の高いペーパーはエッジがダレるからお勧め出来んね。
コピペ乙
ぶっちゃけバリ取りに400番はいらん
ニッパー、デザインナイフ、800番、コンパウンド細目があれば十分かと。
あと消しゴムを当て木に使えば柔らかいので無駄に落とす危険性も少ない。
>>786 バリとゲート跡はきちんと使い分けようね、初心者スレなんだからなおさら。
古いキットや海外製、何度も使われて金型が痛んでるいキットならともかく最近の物なら
バリなんてないだろ。
あと初心者にコンパウンドなんか薦めるのはどうかと思うぞ。
800から細目じゃ相当に時間掛かるだろうし。
何があっても水性ですらスプレーは使いたくないってことならともかく、手軽に済ませるなら
#1000程度までヤスって終わらせるかクリア吹く方が楽だろう。
それ以上は
>>9読んでどこまでやるか判断してくれって感じ。
そもそもヤスリ掛けって食いつき良くする方が目的みたいなもんだろ
あとは面だし、ヒケ取りもね。
簡単フィニッシュ・・パチ組みにつや消しスプレーがオヌヌメ
合わせ目消しとかはさほど効果ないよ
>>762 >しかしプレゼントを機に旦那のプラモ熱が再燃して
>プラモの箱や完成したロボが立ち並ぶキモイ部屋になっても知らんぞ
それ、俺だw
結婚して新築→自分用に知的な書斎を確保→プレゼントでプラモ熱再燃
→箱、道具、完成品、未完成品が雑多に並ぶ上にシンナー臭いキモイ部屋に
つや消しスプレーの変わりにメラミンスポンジという手もあるにはある
>>793 メラミンスポンジ使うなら貴金属磨きの方がよくね?
メラミンスポンジは水研ぎ必須なのに水付けると崩れるけど
貴金属磨きは崩れないし粉塵が少ない。
まあ、それよりツヤ消しスプレーの方がいいけど
デカール剥がれないし
塗料と薄め液の割合は
1対2ぐらいだと薄め液少ないかな
>>795 俺はエアブラシ用はそれ位でしているけど問題ないよ(塗料は買いたての溶剤成分が揮発してない状態で)
筆塗りようは1:0.1〜0.5位かな
ただ人や塗り方によっても薄める比率変わるから注意ね
わかったよ
ありがとうございます
6年前位に簡単フィニッシュで作ったHGUCジムコマンドの合わせ目部分がかなり黄色く変色してきました。
MGなど合わせ目がなく接着剤を使ってないのは未だ大丈夫です。
プラモデルに塗装は必須だと思い知らされたのですが、誰がこんなふざけた作り方を考えたのでしょうか?
1:2なんかじゃどんな圧にしても糸引きまくりじゃね?
俺は1:5くらいだが、大丈夫か
>>797
塗料:薄め駅=1:1〜1.5程度で吹いてるけど糸引くなんて見たこともないけど。
0.3mm、L5使用。
>>799 フタが変わってからのMRカラーのラッカーなんか値上げした上にそのままでも吹けるんじゃないかってくらい
シャバシャバな奴もあるんだぜ。
塗料の濃度なんて一定じゃないから薄め方なんて参考程度にしかならないのに細かい数字にマジレスしても意味ないだろ。
>>801 だなぁ。希釈の割合は環境や塗料の状態に依存する数字なんだから、どれだけアンケート取ったって
結局のところ自分で試して判断するしかない。
1:1で綺麗に吹けてればそいつにとっては正解なわけで、
>>797が今不満ないんなら1:2で良いんじゃないの?
濃すぎて糸を吹いたり詰まったりするようならもっと薄くすれば良いだけでしょ。
数こなせば感覚覚えるから適当に希釈しても綺麗に吹けるようになるよ。
割合云々よりも瓶の淵に垂らして濃度確認して塗るようにしたほうが確実。
次は〜うすめ駅〜うすめ駅〜♪
基本的に原液ボトルから直接筆塗りするのはNG。
一回塗料皿に出すか別の空きボトルに移してからうすめる事を薦めるよ。
塗料自体長持ちするし。
なぁ・・模型とかいぢって現実逃避している場合じゃ
ないんじゃないか?
そろそろ目を醒まそうや。
醒ました所でもっと辛い現実しかないんだけどなっっw
807 :
HG名無しさん:2009/04/21(火) 16:47:02 ID:gmEOGLQ4
塗料ビンのウチ蓋?あの構造のお陰で、ビンを開けた時にウチ蓋についた塗料が
外側にはみでっちゃって、それがやがて固まって、パリパリになっちゃうことに
憤りを感じざるを得ないのだが、どうすればいい?
パンツをバリバリにして対抗する。
>>807 蓋を締める前に綺麗に縁を拭いておけばおk。
エナメルでスミ入れが割れたら怖いので
ガンダムマーカー水性でしようと思っているのですが
油性のつや消しスプレーはスミ入れ後に吹かないで下さいとあるのですが
油性で塗装→油性つや消し→水性スミ入れ→水性つや消し
でよいのでしょうか?
>>810 油性→ラッカー系
水性スミ入れ→ガンダムマーカー
水性つや消し→トップコート
で合ってる?
幼稚園や小学校のころに、フルアーマーガンダム100/1・BB戦士を素組みで
作った位の経験です。
素組みを卒業して、合わせ目消しや塗装など1歩前に踏み出して
プラモデルを作りたいと思ってMGザクUJ2.0を購入しましたが、
経験やスキル何もかもが足りない状態で手を出してしまったので
ジャンクとなりました。
そんな未経験者同然のモデラーにお勧めのキットを教えていただければ
と思い書き込みました。
HOW TO本は購入済です。
腕を磨きたいのか、楽に組めるモノなのかどっちだね。
前者ならFG、旧キットを買っていじくりたおす。
後者ならHGUCの新しめの奴。
正直MGはよっぽどの奴(よくネタにされるEx-sとか)でもない限り
比較的作りやすい気がするが
(むしろ継ぎ目消しとかする余地少ないのでそういう用途には向かないくらい)
数多くやんないとなかなか技術も身につかないんで
HGUCのGMあたりがいいんじゃないか
安いし適度に色分けしてなくてマスキングとかも必要だしパーツの接着面消しも必要だし
EX-sは難易度じゃなく気力の問題だと思うんだ
>>810 エナメルでもガンダムマーカーとかでも
スミ入れした上から吹くなら水性トップコートにしましょう
油性つや消し(ってスーパークリアだよね?)はやらなくてよろしい
>>813 >>814 さんあいがとうございます。早速FGのガンダムとザク
HGUCGMを購入して精進します。
まずは、合わせ目やすりがけだー。
おれはカプルを8機建造して腕を磨いたぜ
同じの何個も作るとだんだんうまくなっていくのが実感できる
いまでもたまにつくります
>>812 そのジャンクを反省しつつしっかり完成品にする事だな。
多少難があっても、完成させる事が第一なんだよ。
完成させるって大事だよな。
初めは下手で当たり前なんだから、とにかく完成させるまで出来れば、
次につながるし、技量も上がる。
と、書きつつ目の前に積み上げられたキットの箱が・・・orz
821 :
HG名無しさん:2009/04/21(火) 19:37:28 ID:9Hp6cDqt
読みもしないガンダムウェポンズが10冊ぐらいある
早速FGガンダム・ザク各1個・HGUCGM2個
リサイクル店でフルアーマーガンダムを購入してきました。
出戻りするきっかけとなったモデルグラフィック今月号の
フルアーマーガンダムの作例を目標にがんばります。
MGザク素組みでも、かっこいいことに今更ながら
気がつきました。
俺は積むというか塗装で飽きてる節があるわ
MGはそうでもないけど1/100とかになると、
肉抜き埋めて削ってペーパー掛けして塗料出して……etcが最近苦痛
サザビーはHGってこともあったから塗装早く終わったけど、1/100キュリオスが体と右足と盾しか塗装できてない
プラモ最大の敵ってモチベーションなのやもしらんね
合わせ目をタミヤセメントで接着したんですが、
付けすぎたのか接着した部分の色味が薄くなってしまいました
部分塗装で仕上げるつもりなので塗装する以外でリカバリできませんか?
>>824 新しいキットをもう1つ買ってきて接着しなければOK
>>824 >9
色の濃いパーツは成りやすいね、艶消し吹けば多少は誤魔化せるけど
無塗装じゃどうにもならないので諦めましょう。
タミヤのセメントとMr.カラーのセメント
どっちでもいいかな
特に差はないんでどっちでもよかろ
合わせ目の変色はリアルタッチマーカーで効果風にしてごまかすとかしかないな
>>812 模型を完成させるポイントってのは
技術や知識でなく(無論それも必要だけど)
第一に根気(対象への愛と言ってもいい)だと思ってる。
ヤスリ掛けに失敗したらパテ盛ってやり直せばいい、
パーツを追ってしまったら補強を打ってやり直せばいい、
塗装に失敗したらはがしてやり直せばいい。
そういうリカバリを繰り返して一体完成させるのに
充実感を見出す趣味だと思う。
そういう意味じゃお勧めのキットなんてない、
自分が作りたいって思ったものを造るしかない。
組むのが楽なキット紹介したって、
思い入れがなかったら手を動かしててもつまんないでしょ。
830 :
HG名無しさん:2009/04/22(水) 12:03:17 ID:XU9DEHV0
楕円形直径4mmぐらいのをカットしたいんですけど
フリーハンド以外うまくやる方法ないですか?
>>830 楕円形の直径がわからんけど百均行くとテンプレ定規あるよ
832 :
HG名無しさん:2009/04/22(水) 12:38:51 ID:XU9DEHV0
卵みたいな形です
プラバンに定規あてて針で跡をつけてから カットするしかないですか?
カットはケガキ針というのでプラバンを簡単にカットできますか?
4mm?
大まかに切ってからヤスリがけして玉子形に整型するしかないよ。
ドリル(ピンバイス)で穴開けしてヤスリで整形だろjk
オイラもピンバイスで穴あけてヤスるのが無難だと思う
837 :
HG名無しさん:2009/04/22(水) 19:55:40 ID:eDao4rvf
子供が作るには(5歳)、HGシリーズと無印1/100とならどちらが組み立てやすいでしょうか?
息子にガンプラ作らせてる方、アドバイスお願いします。
待てよ?質問者は「卵形のパーツ」を切り出したいのか?なら
>>835は忘れてくれ。
5歳には流石に早くね・・・・?
>>857 箱の横に対象年齢書いてあるから調べてみては?
841 :
840:2009/04/22(水) 20:26:19 ID:N5n6St8b
842 :
HG名無しさん:2009/04/22(水) 20:33:36 ID:eDao4rvf
837です。一応、OOのFGシリーズ、SEEDの無印?1/144のソードインパルス、Sフリーーダム、Gガンの1/114 ライジングGなどは、作れました。
ヤスリ、ニッパーも使って一緒懸命つくってますよ(笑)
>>837 5歳なら製作中にどっかしら壊すので(特に軸を折ったり)種or種死コレまたはFGOOシリーズからスタート
そんでこれらじゃつまらないと言う様になってからHGへ。
844 :
HG名無しさん:2009/04/22(水) 20:48:19 ID:eDao4rvf
837です。色々とアドバイス!アリガトウございます。
最近のHGは組み立てのレベルが高くなっている様な気がしていたので....
00なら後半の1/100シリーズが多分割と大きめなパーツ割りでパーツ数もHG同様なんで
小さい子ならかえって作りやすいかもしれない
うちの5歳児はFGや大きめのBB(ZZやジ・O)などを経てHGUCではジムと旧ザグ作りました
モナカの多いキットは問題無い気がします
ただ力が無いので、合わせ目は浮いてたりしますが…w
ホビサでランナーやパーツ構成見て考えるのがよいのでは?
>>839 自分が5歳の頃はカーモデル組んでたな。出来は歳相応だが。
MGデュナメス、緑のパーツ(無塗装)で質問です。
ゲート跡の白化ってガンダムマーカーで誤魔化せますか?
ある程度目立たなくなればいいくらいの考えです。
>>848 その条件だと
リアルタッチマーカー+ティッシュか何かでふき取り
かな、俺はそうやってるけど
>>849 即レスありがとうです。
紙ヤスリも併用すべきでしょうか?
>>850 あると便利だとは思うけど精密ニッパーとよく切れるカッター(デザインナイフでも可)でもある程度なら何とかなるよ
>>851 タミヤのデザインナイフ買ったんですが、
削っても白さが目立ってしまって(・ω・`)
下手なんでしょうかね…ちなみに初製作です。
>>852 ゲートのところを約一ミリ残してニッパーで切ったあとデザインナイフで少しずつ様子見しながら切るといいかと
なんでもそうだけど焦ったらダメよ、後テンプレ
>>3>>5>>7の本も参考のために財布と相談して買ってみるのもいいかも
>>852 無塗装で白化が目立たないようにするには、とにかく最終仕上げ面に
なるべく応力が掛からないようにするしかない。そのためにはゲートを
長めに残してカットした後、少しずつ少しずつ削っていくしかない。
お二人とも丁寧にありがとうございます
白化部分は教えてもらった塗料でなんとかします
色々サイト見たり本見て勉強します!
>>856 そのリアクション飽きたよw
まあ初心者スレなんで大目に見てやってください
>>856 あ、そうです
箱を見てつい衝動買いしました
単純にHGを読み間違えたか1/100をMGと勘違いしただけだろうね(現在MGでの00シリーズはまだ出ていません)
>>859 素人ですいません、今箱を見たら1/100としか書いてませんでしたorz
861 :
HG名無しさん:2009/04/23(木) 03:44:38 ID:ipECo21a
できるだけ説明書の見本どおりにつくりたいんですけど
塗装液の割合はなにで計ればいいですか?
やりようはいくらでもある。
スペアボトルには側面にも目盛り付いてるし、少ししか使わないのであれば調合棒から塗料皿に落とす雫の数でもいい。
緑8滴:黒2滴。みたいに。
863 :
HG名無しさん:2009/04/23(木) 06:41:37 ID:722826Qm
塗装前に吹くサーフェイサーは1000?それとも2000?
3000
>>863 サフを吹く目的は?
必要なきゃ吹かないっていう選択もあるよ。
866 :
HG名無しさん:2009/04/23(木) 09:44:19 ID:H/jL7gj7
先日エアブラシが安かったので買いました
作ったプラモに練習もかねて吹いてみたいのですが
半艶の塗料で缶のトップコートみたいにできるのでしょうか?
塗料は薄め液と1:1でよいでしょうか?(水性)
ちなみに缶のトップコートもやったことがありません。
いろんなブログをみてると失敗するとトップコートの白化?
とか書いてあったりしますが画像をみてもあまりよくわかりません
実際どういう感じになるのでしょうか?
練習も兼ねて吹くのならそれで試せばいいじゃない。
一応それらしい回答をするなら
1、できる
2、濃いと塗料が出ないか、糸を吹く。その状態なら更に薄めればいい
3、白化は文字通り白っぽくなる。水性ならなりにくい
>>866 > 半艶の塗料で缶のトップコートみたいにできるのでしょうか?
「トップコート」というのが字義の通りのことを指すなら、できる。
ガイアのクリアが塗膜も硬く滑らかでいい感じだが、ラッカーだな。
> 塗料は薄め液と1:1でよいでしょうか?(水性)
水性なら薄めないでもおkだと思うが、その辺は勘を磨くしかない。
> 実際どういう感じになるのでしょうか?
持ってんだから試してみりゃいいじゃん。
艶消し塗装の白化やカブリかた、濃度なんかは知識だけじゃなく
経験として体得しないと理解しづらい。
これ以上詳しく知りたいなら、塗装スレいってみるのもいいかもね。
>>866 原液となる塗料の濃度が、置かれていた状況が1ビン1ビン違うため、
ネトネトだったりシャバシャバだったりするので一概に1:1とか言えない。
よく言われる指標に「牛乳くらいになるまで薄めろ」というのがある。後は吹いてみて確かめる。
>>866 湿度の高い日(雨や梅雨時)は白化するのでやらないほうがいい。
すいません更に質問です
ゲート跡処理の為に紙やすりを購入する考えなんですが、
600 1000 コンパウンド仕上げ(?) くらいを買えばいいんでしょうか?
「白化や凹凸をパッと見て目立たなくさせる」程度の考えです
最後にガンダムマーカーやタッチマーカーで着色させる予定ですが・・・
>>872 最後にマーカーか何か使うならコンパウンドは要らないよ
あと紙やすり使うなら当て木(硬めで平らなら何でもいい)も必須
>>873 ありがとうです
では600 1000だけ買います
当て木はアイスの棒とかでいいんでしょうかね?
>>875 消しゴムかあ、それならすぐ用意出来ます!
早速買ってきましたー
ありがとうございました!
>>841 >油性
?ラッカー系とエナメル系の事なのか?
>>878 うん、
>>866が水性使うって言ってたんで水性とその他って分け方の方がシンプルかなと思って
エナメルのクリアをオーバーコートすることはそうそうないし、ラッカーって書いた方が
わかりやすかったね
初心者の人はムダに混乱しないよう用語はしっかり覚えよう
油性アクリル(いわゆるラッカー系)=ガンダムカラーやMr.カラー
これは模型誌やネット上ではだいたい「ラッカー系」と言われます
水性アクリル(いわゆるアクリル系)=タミヤアクリルや水性ホビーカラー
「アクリル系」とか「水性」と呼ばれます
エナメル系=タミヤカラー(ちっこいビンの奴)
エナメル系と呼ばれますが油絵の具の溶剤が使えたりするので
場合によっては油性と呼ばれちゃうこともあります
881 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 00:14:55 ID:pjvdxmZL
よく説明書に乗ってる少々って何%ですか?
>>881 何%って書ける位だったら最初からちゃんと数字で書いてるだろうとは思いませんか?
883 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 01:08:59 ID:pjvdxmZL
じゃあみんなが何%にしてるか教えてください
じゃあ3%って言って
きっちり測ってつくるのかと
説明書のカラーガイドより良い色なんていくらでもありますよ
色なんて印刷加減や、モニターの色調やらでかなり違ってくるよなー
スケールによって光の当たり方も変わったりってのも自分なりに考えもってた方が良いね、ふつーに
887 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 02:38:07 ID:aFG9PHCH
漏れ生まれて19年間一度もガンプラ作ったことないんだけど作れるかな?ちなみに作りたいのは名前の最後が【レイ】で白とピンク色があった。あとガンダムっぽい形ではなかったと思う。誰かエロイ人教えて
あげてもうたスマソ
キュベレイ
とりあえずその年齢に見合った普通の知能指数がありゃ作るだけなら作れる
チミの求めるそれは
>>889の言うとおりZガンダムに登場していたキュベレイと思われるが
1/100のマスターグレードと1/144のHGUCで出ているが
安いのでとりあえずHGUCにしとけ
どれか分かんないなら模型屋さんに
「ハイグレードユニバーサルセンチュリーのキュベレイください」言っとけ
白いのと紺色っぽいのの2種類でてるから好きな方選べ
(1/250の旧キットでも出ているがさすがに古いのでやめとけ)
あとニッパとピンセットあたりは用意しとこう
ニッパなきゃとりあえず爪切りでおk
ただし以後爪が切れなくなるんでちうい
接着塗装はとりあえず考えなくてよい
1/12 アムロ・レイ
892 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 09:29:54 ID:4GzG4MPY
キュベレイの白ってどんな白がいいですか?
下地は黒を塗るほうが発色がいいですか?
下地が黒いとくすんだ感じになるよ
>>892 キュベレイ(白)なら下地は要らないと思う、塗るとしても白サフとか銀程度かな
どちらにしても処理はしたほうがきれいになるけど
895 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 10:15:12 ID:4GzG4MPY
銀はシャインシルバーですか?普通のシルバーですか?
>>895 まず何のために白の下地に銀を吹くのかを考えてみようか。
白の下地に黒とか言ってるくらいだからこと細かに説明しなきゃわからんと思う。
白の下地に黒ってMAX塗り辺り見て思ったのかな?
899 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 11:30:34 ID:4GzG4MPY
サフが隠れやすいと思って黒がいいと思いました
>>899 その上に白吹いたら黒が隠れないじゃない。
そこで
>>894がいうような白サフを使ったり、そもそもサフを使わなかったり。
サフ自体必ず使うものじゃない。
>>899 いや、最初白の発色を良くするために黒って言ってただろw揚げ足取って煽るわけじゃないけどね。
発色ってのは下地の影響や塗料の隠蔽力で決まるから白を塗るのに下に黒があると
かなり引っ張られるよ。
下地に黒やベースグレーを使うのは特殊なケースで、上に書いた下地の色の影響を利用して
グラデーションを作る場合に用いられる。
成形色が濃くて塗装色が透けそうな場合やパテを使ったりしなければ無理にサフ使う必要も
ないよ。
今回のキュベレイなら元が白なんだから無理に隠す必要ないでしょ。
902 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 12:05:24 ID:4GzG4MPY
黒→シルバー→白で問題ないですか?
キュベレイの白はパールでなくつや消しで仕上げたいんですけど
色んな白ありますよね?アイボリーやらクリーム白やら どんな白がいいですか?
だからパテみたいな素材の異なるものを使用しない限りサフやら黒を使う理由がないじゃないかと。
それは自分の好きな色でとしかいいようがないよ
>>902 >黒→シルバー→白で問題ないですか?
白いキュベレイならいきなり白でもok
>色んな白ありますよね?アイボリーやらクリーム白やら どんな白がいいですか?
これは君の望む白としか言い様が無いよ
906 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 12:12:01 ID:XQxKTxUH
ゲルググのモールド埋めたいんですが何で埋めたらいいですか?瞬着?エポパテ?ポリパテ?これは使わないほうがいいとかありますか?
初めて一体作ってみてビームサーベルぐらいは塗装して
光ってるみたいにしたいなと思ったのですがどうすればそうなるでしょうか?
>>902 成形色について一度も触れてないからみんな言いようがなくなってると思うんだが、その
キュベレイがハマーン用の白なら隠す必要ないだろう。
発色って単語を使ってるけどやろうとしてることは発色を悪くするほうにばかり向かってる。
色味に関しては好きな白を選んでくれ。君の好みの色なんて誰にもわからないし、自分がどんな
色が好きかも判断できないなら塗装する必要すらないでしょ。
自分の理想のイメージに近づけるために塗装なり改造なりをするわけで、そのイメージがない人には
アドバイスなんてしようがない。
>>877です。プラモ屋さん行ってきてキュベレイのMG(大きいサイズ)とHG(小さいサイズ)買ってきますた。
知り合いにV2ガンダムのプラモを貰ったのでまずためしにそっちからやってみたいと思う。知り合いがいうには「60分の1の最大サイズだけどこれは簡単だから」だそうなのでとりあえず作ってみます。
>>906 自分にとって使い勝手の良いのを盛って削れば良いとしか言えん。
あとエポキシ接着剤位かな、選択肢として。
ただ、木工用ボンドはかなりヒケるから止めておいた方がいいな。
>>907 てっとり早いのは蛍光ピンク。
キュベレイで下地にシルバーを塗る場合は発色よりも、透け防止の意味合いが強いと思うよ
913 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 13:48:05 ID:4GzG4MPY
ここで解答してるひとたちのレベルがよくわかった
\ 釣られたクマー
\ 助けてクマー
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∪ ̄∪| |○ 〜〜〜
915 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 14:21:14 ID:bovaZHBD
HGのヤクトドーガを作っています。
動力パイプをメタルパーツに変更しようと思っているのですが
根元の部分はどのように接続したらよいでしょうか?
いろいろブログとかで改修されているのは見たのですが
根元がどのようになっているかわかりませんでした。
やり方や参考HPがあれば教えてください
よろしくお願いします
フロントアーマーの独立稼働の改造はどうすればよいのでしょう
□ ̄□ とコの字型のふんどしパーツ
よく真鍮線を使うといいますがどうやればよいのかネットで調べてもよく分かりませんでした
教えて下さい
>>916 文字で説明するのはなかなか難しいんだが・・・とりあえず左右のアーマーを繋いでいる丸棒を
切れば独立可動自体は可能だよね。
で、そのままではちんこアーマーからすっぽぬけてしまうので、ちんこアーマーの丸棒が通ってる穴より
大きいプラ板なんかを丸棒の切った部分に接着。
丸棒の長さはちんこアーマーのプラの肉厚よりちょい長い程度に調整してやってね。
真鍮線を使う場合は強度を考慮してだろうね、丸棒を真鍮線に置き換えてるんだと思う。
後はキットによって調整してやってください。
・・・ちんこアーマーで伝わるよな?wふんどしの縦の部分。
面倒なら切断した断面をライターで軽く炙れば太って抜けなくなるかと。
□ ̄ ←ここ→  ̄□
>>917 >>918 >>919 ライターで炙ったらちょうどいい感じなりましたありがとうございます
なんだか長い時間あれこれ考えてたのがこんなにパッとできるものなのですね
色々とノウハウを学んで頑張ります
921 :
HG名無しさん:2009/04/24(金) 19:42:49 ID:XQxKTxUH
MGザクJVer2全塗装、未改修だけど本気マックスモードで仕上げたら製作にどれぐらいの時間かかりますか?製作したかた教えてください。
40時間くらい
だけど人によってこだわりが違うと思うから参考にならないと思うよ
>全塗装、未改修だけど
つまり完成見本が欲しいのか
スローペースなのもあるけど
普通に20日以上、平気でかけるわ(乾燥放置込み)
乾燥ブースやらあれば、もっと早いかもね
925 :
HG名無しさん:2009/04/25(土) 03:30:48 ID:Okvu1MSF
3年ぐらいかけて1作品つくります
HGUCキュベレイに塗装をしてみようと思うのですが
説明書には水性塗料を使用しろと書いてあるのですが
ラッカー系の塗料を使うと割れたりしてしまうのでしょうか?
水性塗料の方がラッカー系より安全性が高いので
ユーザーの低年齢層のことも考えてそう表記されています
扱いも水で筆とか洗えるので楽だし
だからといって水性使うときは換気しなくていいとかいう意味ではないので勘違いしないように
>>928 ABSに塗装=割れるではないけど、パチパチ組んだ物にべったり塗装したりすると
割れる可能性があるってのも事実なんで
★塗装初心者スレッド 47 ガンプラからスケールまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1238594754/10 ここも読んでみて。ついでにテンプレ一通り目を通しておくといい。
塗装の知識が少ない人ほど知らずに割れる可能性を上げるような塗り方をしてしまうんだよな。
仮組みのためのダボ切りや下地作り等、塗装に慣れてくると自然と割れないような工程を
踏むようになる。ある意味初心者向けトラップだよね。初めてで割れたらトラウマになっちゃうしなぁ。
930 :
HG名無しさん:2009/04/25(土) 11:33:45 ID:5+EJiMwS
お尋ねします。
塗装後、カメラアイなどのシールを貼ってからクリアコートしても問題はないですか?
クリアコートしてからシール貼ったほうがよいですか?
水転写式じゃない普通にはがして貼るシールです
どっちでも問題はないよ
シール貼付後にコートして失敗だと感じたら溶剤で拭き取ればいいだけだし。
部分塗装とスミ入れだけの場合はトップコートいらないんですか?
とりあえずつや消しを吹いてみたのですが何が変わったのかよくわかりません。
吹きが足りないんですかね
>>932 いるかいらないかは自分で決めて。
で、つや消しを塗装したんならつやはなくなってると思いますよ。色味も変わるし。
塗装してるパーツとそうでないパーツを比べてみれば?
934 :
HG名無しさん:2009/04/26(日) 05:58:55 ID:TXnDPo0b
半艶吹いたんじゃ
いくら吹きが足りなくても艶消し吹いたら変わるだろ
パーツは注文カードがなくても出来ますか?
一度使ってしまったんですが
>>935 出来るかどうかはわからないけどコピー可だから毎回コピーで注文するといいよ
取説無くした時に行き付けの模型店でコピーさせて貰った事はあるな
もちろんその店で買ったのを店員さんも知ってるから出来るんだろうけど
HGハイザックを始めてつや消しスプレー缶を使ってつくったんですが、
缶の半分以上使ったようなんですが一体つくるに普通はどれくらいつかうのですか?
>>939 缶の容量のどれくらい使うかが目安じゃなくて
パーツを見て均一に艶が調節できてるかが基本。
それにメーカーや塗料の種類によって缶の容量自体が違うからね。
1体につき半分まで使うとかは言えないでしょ?
HGUCグフの部品をパチパチ切っていたら、
膝の部分が部屋の何処かへ飛んで行って
消えました。2時間前の話です。
もうどうしようもないのかな・・
>>943 マジレスすると妖怪の仕業です。
平身低頭で床を這い回って詫びれば許してくれます。
つ掃除機
溶剤というのはうすめ液とは違うもんなんですか?
多少ニュアンスは違うが同じモノと思ってよろし
HGUCのギャプランを買って作ったのですが、アクションベースに合うものがありません。
ギャプランはアクションベースで飾れないのですか?
950 :
HG名無しさん:2009/04/27(月) 09:06:05 ID:HnJNfTxZ
ミスターホビーの溶剤と一緒に入った瓶の溶きパテを合わせ目に塗りました。
見た目少し多目かなと思うぐらいに塗ったんだけど乾燥後みたら
1/3ぐらいまで縮んでいたけどそういうものなのかな?
溶剤とパテがしっかり混ざっていなかったとか隙間に溶きパテがしみこんだとか
じゃないよね?
951 :
HG名無しさん:2009/04/27(月) 09:10:08 ID:HnJNfTxZ
もう一つ質問が・・・
ベースホワイトは傷消しの効果もあるってかいてあったけど
サフで例えると1000ぐらいのものでしょうか?
>>950 溶きパテは結構ヒケるよ。合わせ目に出来た穴とかを埋めるんだったら、
ちょこっと盛って乾燥>パーツと同じ面になるまで削ってからサフ、って方がよいと思います。
あと、ベースホワイトはクレオスの事だと思うけど、ラベルに「1000」って書いてあるよね?そういうことw
>>953 ありがとう^^
ラベルに書いてあったのか・・・みてなかったスイマセン
ガンダムマーカーで細かい所を塗っているのですが
塗料がはじかれて?上手く塗れません。多く出すと垂れてくるし下地の色も薄く見えるし…
マーカーで塗らない方がよいのでしょうか?
はじかれてたら意味ないんだから使い方が間違ってると思うよ
どのパーツに塗っても同じ症状?
>>955 手の脂が着いてて弾いてるか、足付けしてないツルツルのプラで定着できてないかのどっちかじゃないかな
あと、塗ってるのが白・黄色・赤なら隠蔽力ないから一発では発色しないと思う
マーカーの先端で何度も撫で回すのではなく皿にでも出して筆で塗っては乾かしてを繰り返してみて
筆で塗る際も一筆先に含んだ塗料をサっと一度で乗せる感じで何度も筆返ししないように
部分塗装+トップコートしたやつをつくり直したいんですが
トップコートってどうやって落とすんですか?
>>958 そのままヤスリで表面成らして、上から塗装するのが楽だと思うけど
落としてからやり直したいなら 「IPA 塗装落とし」 でググレ
>>960 次スレよろしく
960 :
HG名無しさん:2009/04/28(火) 09:23:25 ID:6aOMRPe5
バンダイエッジって何の事でしょうか?
まだ1000まで余裕があるので、次の方、質問どうぞ。
では質問します
合わせ目消しに初挑戦しているんですが
接着剤ははみ出るんですが一直線に奇麗に出ないで周りにはみ出るようにべちゃっとなってしまいます
これは何が原因なんでしょうか?
タミヤセメントを使ってます
>>965 それは食み出させようと意識しすぎて接着剤の量が多すぎるから。
タミヤセメント等のプラセメントを使った合わせ目消しは接合部のプラを溶かして食み出させる
ことでパテの役目をさせるのが目的。接着剤をたっぷりつけて食み出させるのが目的ではないんだよ。
接合部両面にタレない程度に接着剤を乗せ、ちょっと待ってプラが溶けたら貼り合わせて思いっきり
圧力を掛け、そのままクランプや目玉クリップなんかで挟む。
接着剤を着け過ぎてると溶剤が揮発する分体積減るから後で合わせ目がまた出てきたりするよ。
これがヒケるというやつだ。
>>966 どんなとこでも多目にとなってたのでやりすぎたようです
あとは何回もやってなれてみます
ありがとうございました
00ガンダムの、トランザムモードの成形色は、ランナー処理等
でやすりを当てると光沢が無くなったりしますか?
>>968 目の細かいヤスリがけとコンパウンドを使って研けば光沢は復活します。
水性塗料のうえに
ガンダムマーカースミ入れ用・油性で、すみ入れした場合、
ふき取り・修正などは、
エナメル溶剤のほうが、消しゴムより効果的ですか?
>969
ありがとうございます。
972 :
HG名無しさん:2009/04/29(水) 11:09:53 ID:3XbDsDVH
>>970 強力に落ちるけど水性塗料まで痛めるので要注意。
綿棒にうすめ液を少し含ませて拭き取るくらいで十分。
>>972 ありがとうございますね。
なかなか自分の方法を確立できなくて、悶々の今日この頃。
めげずにトライしてみますよ。
974 :
HG名無しさん:2009/04/29(水) 17:06:09 ID:crctVQKu
950でレスしたものですがミスターホビーの溶きパテを合わせ目にして
その後水研ぎをしたんですが溶けて?液体みたいになって無くなってしまいました
なぜでしょうか?
>>974 溶きパテというかラッカーパテは水に浸すとふやけるという話を聞いたことがある。
エポキシパテやポリパテと違って化学変化してるわけではなく樹脂粉を溶剤で溶いてるだけだから、
溶剤が揮発した後水に触れると染み込んで脆くなることはあると思う。
水に突っ込んでヤスるのではなく霧吹きなんかで軽く濡らす程度にしたら良いんじゃないか。
すじ彫りをしてみたいのですがやり方や解りません。
教えて下さい。
あとダイモテープは何処で手に入りますか?
>>975>>976 ありがとうm(_ _)m
う〜ん パテがふやけるならパーツ洗浄もできんですねぇ。。。
塗料みたいな感じでつかうものなのでしょうか・・・?
>>977 自分はセロハンテープを3層(枚?)ぐらい重ねた状態のまま
切ってパーツに張って
針をピンバイスにかませて彫ってます
>>978 エポキシパテ、ポリエステルパテなら水に溶けません、瞬間接着剤をパテ代わりにするモデラーさんもいます。
但し、扱いが難しいですよ、初心者にはお勧めしません。
>>978 いや、俺はラッカーパテ(ロックペイントのだけど)で整面したものも普通に洗浄してるよ。
水に長く浸したりヤスリや硬いもので擦らなければ特に問題ない。
溶きパテ自体はパテとプラとの境界面に摺り込んだり気泡を埋めたりヒケてる部分に乗せたりと、
造形ではなく塗る感覚で使うもの。筆やタミヤ調色スティックで塗ることが多いね。
合わせ目消しは接着してヒケた部分の修正程度に使う分には良いけど、単体で使うと衝撃や応力が
加わったら割れたり剥げたりするよ。
後は
>>976にも書いた通り溶剤が揮発して固まるだけだから1日や2日程度じゃ表面が乾くだけで
内側の溶剤が抜け切らず、ヒケの原因にもなるし作業性も悪いから気をつけた方がいい。
パテが水でふやけるというのは神話
サフチェックの後、作業後に水洗いしないわけない
>>979なるほど!そういったやり方もあるのですね。
勉強になりましたm(__)mありがとうございます。
984 :
HG名無しさん:2009/04/29(水) 23:48:59 ID:QvBoTDQm
今日ハイディテールマニピュレーターを買ってきて、早速つけようと思ったのですが、専用のものなのにユルユルでした。
そういうものなのでしょうか?
ちなみにHGのレッドフレーム用です。
てっきりダイモテープってもう無いのかと思ってたんだが、
まだあるのか…。
>>984 よくありますよ、逆にきつすぎて削らなければ入らないのもあります。
球の部分にゼリー状瞬着を着けて少し太らせれば直ります。
調べたところMGは合わせ目消しがあまり必要ないといろんなサイトなどで見たのですが
ここは接着剤は必要と言う箇所や合わせ目消しをやった方がいい箇所があったら教えて下さい
シャアザクです
>>987 シャアザクと言ってもVer1.0と2.0があるわけで。
まあ2.0で合わせ目消しが必要な箇所はフレームの一部ぐらいだけど、何にしろ一度仮組みすれば
わかるでしょ。わからないなら合わせ目として認識されてないってことだから消す必要ないしさ。
そもそも手元にあるんなら調べる必要ないと思うけど、正解を教えてもらわなきゃ何もできないタイプの人かな?
いちいち偉そうに
救済スレは救済してりゃいいんだよ
人を見下したいなら鏡でも見てろ
>>987 接着や合わせ目消しなんて人それぞれだよ
まず組んで、合わせ目を見ればおのずと気になる場所が見えてくる
キット毎に必ずやらなければならないものなんて存在しないよ
プラモ初心者なら、MGは素組でも満足する出来栄えだと思う
どうしてもここで聞かないと進めないと言うなら、
「全て接着して、合わせ目はどんな箇所であっても全て消す」
俺はそれが当たり前だと思ってます 頑張って下さい
>>988 言ってる事は正しいが、一言多いよw
991 :
HG名無しさん:2009/04/30(木) 09:03:15 ID:RXAuBno1
下手くそが偉そうに
荒れるくらいなら埋めてやるZE!
993 :
HG名無しさん:2009/04/30(木) 12:18:47 ID:6tQUPe/y
次スレ立ってるんで埋め。
産めっ!
あ、あ、ああぁ、埋めれるううううううううう
まだだ!まだ終わらんよ
梅
998 :
HG名無しさん:2009/04/30(木) 15:46:17 ID:6tQUPe/y
埋め
じゃあ
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。