まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）57

前スレ
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）57
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222045985/

■質問する方へ
>>3-9の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。

それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.com/intl/ja/

●注意
「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか？」
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。

「〜はどうやるんですか？」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。


■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
　×悪い例　「武器屋のパイプを使うといい｣
　○良い例　「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」

アタイこそが ２へと〜

■質問する方へ
>>3-9の、FAQ、参考サイト・書籍をまず一読してください。
各種サイトや過去ログなどで下調べしてください。
接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いですよ。

それでも分からないことがあれば、ここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.com/intl/ja/

●注意
「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか？」
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう。

「〜はどうやるんですか？」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように漠然と質問されても、
ここにはエスパーはあまりいません。



■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
　×悪い例　「武器屋のパイプを使うといい｣
　○良い例　「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」

■参考になる書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1　ホビージャパンMOOK 111　ホビージャパン社発行　価格2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/

　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考）

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>3の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。

・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては、塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/
を参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。

新刊書籍

ノモ研 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

■簡単フィニッシュについて

雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。

「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。

■合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？

1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
　　使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
　　最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
　　ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
　　溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
■後ハメ加工、改造について

後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。

改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテールの追加などで、
場合によっては元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、
十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、
「何故その箇所にその加工が必要なのか」「本当にその加工が必要なのか」
を十分に考慮してください。

しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、
喜んでアドバイスします。

■ABSパーツ同士の接着

●瞬間接着剤：接着力／◎　扱いやすさ／○
●モデラーズ流し込み（二塩化メチレン）：接着力／◎　扱いやすさ／△
●模型用流し込み（タミヤ緑　グンゼ青）：接着力／○　扱いやすさ／◎
●セメダインABS専用（黄蓋三角瓶）：接着力／△　扱いやすさ／○
●通常の模型用接着剤：接着力／×


基本的にABS材はPS材のようなムニュ接着は適しません。
また、例えばモデラーズの流し込みでABSのムニュ着は可能ですが、
ABSが多用される間接のような構造部品を、流動性が高い溶剤系接着剤で接着するのは
ある程度慣れを必要とするので、このスレ的にはあまりお勧めしません。

■初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
http://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16

『ノモ研　野本憲一モデリング研究所』
ISBN 4-89425-301-1／2003年11月　ホビージャパン社発行／2,000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラに特化せず、割と普遍的な内容なのでかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。

『MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！』
ISBN 4-89425-283-X／2002年12月　ホビージャパン社発行／1,500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。

『キミにもできるガンプラ攻略法　新ガンプラマスターへの道』
ISBN 4-89425-251-1／2001年6月　ホビージャパン社発行／500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。

『新ガンプラマスターへの道』は最近入手困難なようです。
（公式ページにあるので注文すればあるかも）
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。

■参考になるサイト
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。

■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
ttp://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html

■うｐ板
本家模型板うｐろだ
ttp://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号　模型板
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm

■各種塗装法について
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。

●筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分〜数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間　修練期間：30分〜

●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーション塗装などあまり高度なことには向かない。
また、垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：ガンプラ1〜3体分〜

●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20,000円〜　作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）場合は
エア缶を多数購入しなければならず、ランニングコストが悪い。
また高度なことには向かず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5,000円　エア缶1,800円×本数＋塗料代作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜

●マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。
だがキレイに塗るには相当のテクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、
最低限のことしかできず、完成品の質の向上も望めない。
コスト：200円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：10分〜

■過去スレ1
57 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222045985/
56 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217490404/
55 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213291425/
54 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1208594911/
53 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204468600/
52 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1200925207/
51 不明...
50 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
49 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
48 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187248451/l50
47 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181648706/l50
46 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178002655/
45 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1174709513/l50
44 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172296361/
43 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169281306/
42 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1164385662/
41 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160390207/
40 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156928145/
39 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154018741/
38 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
37 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
36 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/
35 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/

■過去スレ2
34 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
28 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119952624/
27 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115892517/
26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
25 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1109440287/
24 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106659873/
23 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1101517627/
22 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/

■過去スレ3
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/
15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
10 ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4　ttp://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3　ttp://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2　ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1　ttp://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html

―――――――――――――――――――――こ　こ　ま　で　テ　ン　プ　レ―――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――こ　こ　か　ら　注　意　書　き　――――――――――――――――――――


・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
　もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。

すみませんスレ番間違えました。

ここは
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）58
です。

次スレは59で修正お願いします。

質問です
ガンプラってなんですか？
ガンダムってなんですか？

マジレスです。

ガンプラ＝ガンダムを油でからっと揚げたものです
ガンダム＝頑強なダムのことで、アスアンハイダムとか黒部ダムとかフーバーダムが有名です。

あの、タミヤのマスキングテープって貼りっぱなしで何日持つかなあ？
向こう一週間位暇無くなってしまって。跡残ってしまうようなら剥がしちゃう。

>>23
マスキング能力がってこと？粘着力がってこと？剥がしたときに跡が残るかってこと？

跡のことなら
昨日、1年ちかく貼りっぱなしのマスキングテープ剥がしたけど大丈夫だったぞ
ってことで１年は大丈夫・・・のはず・・・

>>24
説明不足ｽﾏｿ　長い時間貼りっぱなしだと跡が残っちゃうかなあ
と聞きたかった。
んじゃあ１週間くらいなら大丈夫かな？

どうもありがとう

なんだマスキングテープ剥がした後の糊のことか、それなら、アルコール系で拭くがよろし、俺は、スミ入れのときにジッポーオイル使ってるから、それでも

>>1乙

HGUCブルーディスティニー3号機の足首に、HJの作例に習って間接技ダブルボールジョイントの中サイズを取り付けようとしてるのですが、ジョイントの幅が合わず接着できません。
作例を見る限り小サイズでは小さすぎる様ですし、横幅を削ったりしてはいるのですが思うようにはいかないので、助言をお願いします。

ＭＧの箱を開て一番上に置いてあった完成品の写真は、いつごろから無くなりましたか？

つや消しスプレーは､組む前(ランナーに付いてる状態)にかけた方が良いのでしょうか？それとも一度バラしてからの方が良いのでしょうか？

スミ入れはスプレーをかける前ですか？後ですか？
是非教えてください

後

前

>>31つまりパーツをバラしてスミ入れをしてつや消しをかければいいんですね

ありがとうございました

>>32
つや消しは丁寧にパーツごとに吹くことないぞ、俺は手、足、胴くらいにばらして吹く。
スミイレも組んでからやる事を推奨。

つまり、ランナーから切り離して、普通に組んで、スミイレして、つや消しだ。

>>30の質問だと>>31と答えざるを得ないだろうが、そうやっている人はあまりいないよきっと。

プラ板を加工するときの下書きには何を使えばいいですか？
シャーペンだとちょっと微妙な真の太みが気になるんですが
なんかもっと細くかける物ってありますか？

>>34
普通は少し大きめに切ってから、サイズ調整と切断面を整えるから
0.5のシャーペンでも十分だと思うけど？気になるとかでなく加工してて問題になる？

まぁ気になって症がないなら文房具屋に行けば0.1でも0.0?とか細いペンいくらでも有るじゃん
そう言うの適当に使ってみれば？

>>35
デザイン用具・画材店・文具専門店行けば
極細の油性・水性ペンいくらでもあるよ

>>33
分かりました
ありがとうございました

>34
シャープペンで下書きしてケガキ針で本書きし、
線の上を指でこすってやると細い線できっちりと書ける。

トップコート光沢→スミイレ→トップコートつや消しって可能ですか？
スミイレ部分にヤスリを掛けてしまったので、
スミイレすると表面が汚れるんで保護したあとにスミイレしようかと思ってるんですが、
つや消しの上にスミイレってあまり良くないんですよね・・・？

>>39
むしろ一番上の方法は理想的。油性のツヤ有りなら尚更。
モールドが埋まらない程度の光沢は、やらないよりやったほうがいい。
艶消しの上にスミイレは滲む可能性が高い。

>>39
エアブラシなら特に塗装面に細かい凹凸が出来ることが多いから、>>40氏が言うように
光沢層を一枚作ってやると平滑になって墨が流れやすくなる。
ただ、トップコートが水性で墨入れをエナメルでやろうとしてるなら侵しちゃうかもだから、
光沢クリアをラッカーにしたほうがいいかもしれん。

>>40-41
ありがとうございます、参考になります。
スミイレは多分水性でやると思います。

重ねて質問ですいませんが、
光沢→油性、つや消し→水性
でいいんでしょうか？

>>42
トップコート光沢（油性＝ラッカー系＝Mr.ｶﾗｰ スーパークリアー光沢）
スミイレ（エナメル系）
トップコートつや消し（水性＝GSIクレオス 水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ　つや消し）

>>42
それで良いけど油性と水性じゃ大雑把すぎる。
>>5を読んで塗料の呼び方は覚えた方がいい。
あと、「塗料　相性」でぐぐって上塗りと下塗りの相性を理解する方が応用が利いて良いよ。

今日自分の好きなガンプラを片っ端から購入したのですが。
全塗装前提で考えると
ＨＧキュリオス、ギャプラン、ケルディム、デュナメス、
この中ならどれが制作しやすいでしょうか？

塗装手段はプロスプレーです。
アドバイスよろしくお願いいたします。

駄文失礼しました。

マルチ死ね

>>43ｰ44
詳しくありがとうございます。　知識不足ですいません、学習します。

エナメルクリアグリーンとラッカークリアグリーン
よく使われるのはどちらですか？

>>48
何に

>>49
00系ガンダムのクリアパーツじゃね？

あれ塗るか？

シールにシルバー塗装してクリアパーツにクリアグリーン塗るってのが
初心者パチラーに流行ってるらしい
00スレみれば分かるけど

下にダークグリーンに塗って中にホログラムシート入れたけどな
クリアパーツはそのままで

エクシアのクリアパーツとMGｶﾒﾗｱｲ等です

ところでメインカメラって言ったらガンダムの場合おでこの四角い部分のことを言うの？
眼はツインアイって呼ぶの？

>>55
「たかがメインカメラが・・・」
頭部全部のことらしいです

>>55
ファーストの場合モヒカンの所の奴と聞いたことある

コンペにcore-worksとかvicious projectのキットを使用したら、無効になるの？

>>58
コンペなんて開催者次第なのになんでここで聞くの？
開催者に聞けばいいだろ

ちょくちょく模型初心者じゃなくて常識初心者が来るね

>>60
他板も似たようなもん

1/144のガンプラ(ガンダムキュリオス)と、黒い「プラモデル用水性塗料、スミいれ用、ガンダムマーカー、ふでペンタイプ」って書いてあるやつを買ってきた
のに、これだけじゃ組めないのかよおおお！

デザインナイフは持ってる。ニッパーも手芸店で買ったのがある。
これだけじゃ無理かな？ヤスリはないです。

十分組めるでしょ

MS１/１００グフカスタム作ったんですけど
F２とF４とF５が余ってしまいました
どこに使う部品でしょうか？教えて下さい
説明書見てもわかりませんでした

>>64
わかるまで説明書見ればいいだろ・・・・そこに書いてるんだから

ttp://www.1999.co.jp/image/10015120z11/70/11
説明書に載ってるでしょ

また常識初心者か

よく考えたらキュリオスって白とオレンジなのに黒で線書いたらまずいですよね？
そういえばエクシアのロールアウトカラーが灰色ばっかりだったので、あいつで練習することにしました

塗装とかすることになったらよろしくお願いします

塗装は塗装初心者に行って聞け

で、ボコられてこいカス

>>66
おおー、×マークがついてる
使わないパーツということですね
どうもありがとうございます、助かりました

>>70
だから・・・お前の持ってる説明書にも同じことが書いてるだろと・・・・

今日必要な部分の凸モールドやすりで削ってしまった。
で、初めてプラバンから切り出してはっつけて削って修正した。
ごめ、こういうことやる奴らの気持ちわかったわ。マジ楽しい。

最近ガンプラ始めたばかりの初心者です。
現在は合わせ目消さずに、素組の部分塗装のみで楽しんでるのですが、
合わせ目消しなどでヤスリがけした場合、
ヤスリ後は塗装しなくてもトップコートなどで目立たなくなるのでしょうか？
もしそうであれば、次に挑戦しようと思うのですが

>>73
ヤスリ掛けするなら
400→600→800(この先は場合により)→1000→1200
の順でペーパーヤスリをかけてクリアコートすると目立たなくなるかな

>>73
ヤスリの番手にもよるけど1000番ぐらいまで磨けば目立たなくなるよ。艶消しなら800番ぐらいでもいいかも。
番手の開きが大きすぎると前の番手で付けた傷が消えないから、200番刻みぐらいでヤスって光に当てて
状態を確認してみよう。
傷の目立たなさに関しては個人差(作業の丁寧さや目立たないの基準)があるから、ランナーをヤスって
トップコート吹いてみればどこまでやれば良いのかわかると思う。
突き詰めると2000番までヤスってコンパウンドみたいな話になるけどキリないし、>>10も読んでみてね。

--素組論争は荒れるだけで意味ないんでやめとこう--

>>74-75
ありがとうございます。
一度試してみようと思います。

>>73です
自分みたいのは素組じゃなくてパチ組って言うみたいですね(;^_^A
認識不足ですいません。

>>77
いや、無塗装でも素組って言う人も居るし無改造全塗装が素組だから塗装してなきゃパチだって
人も居るしで言い出したらキリないしよく荒れるから釘刺しただけなんだ。
初心者スレでは塗装の有無がきちんと伝わるような質問してくれれば良いんじゃないかと思う。

この版に中日の落合監督が書き込んでた事があるみたいだな

>>79
ソースは？

ここ工作方法の質問スレで雑談スレじゃないよ

落合がガンダム好きなのは知ってるがモデラーとしてはどうなのよ？

ここ工作方法の質問スレで雑談スレじゃないよ

MGとHGの評価してるサイト誰かしりません？
前に見たんだけど忘れってしまった

ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/good-mg/

HGのほうはアドレス削ったりリンクから

>>85
まさにこれ
ありがとうございます

HGの方は最後のmgをhgに書き換えで

合わせ目消しの最良の方法って結局なんなんですか？
一番メジャーだといわれてるムニュ着だと時間がたつとヒケるんですよね？
だったら何で合わせ目を消せばいいんですか？

絶対ヒケるわけじゃないに決まってるだろ
ヒケるのはやり方が悪いだけ

絶対失敗するような方法がここまで浸透すると思うか？
少しは考えろよ

実践しない頭でっかちに何言っても無駄

>>88
技法に最良はないよ
キットの材質、形状、合いの程度、作り手の時間によって
ケースバイエース
接着、瞬着、パテ、プラ板はさみ、状況によって使い分けることだよ

絶対引けるわけじゃないですけど絶対
ヒケないわけでもないわけですよね？
話によると何ヶ月もたってからヒケてくるとかも聞きますし
ヒケないようにすることってできるんですか？

訂正
×　ケースバイエース
○　ケースバイケース

>>92
まずひけたことないね。
よっぽど仮組擦り合せしないで
すき間大きいまま接着剤べとべと塗りでもしてるんではないかな

>>92
不可能

ひけたことなんて一度もないな
ｳｾﾞｰから瞬着使っとけ

継目の事でついでに聞きたいんだけど
接着剤硬化スプレー使えばすぐにヤスリがけ入れるの？
表面しか硬化しないから結局待たないとヒケる？

>>97
何のために硬化スプレーを使うのかと・・・・・
つーか瞬着の仕組みわかってないのか・・・・

>>97
基本の擦り合せ仮組してすき間を
少なくすれば厚塗じゃないから中まで硬化する
１　すき間は限りなく小さくする
２　大きなすき間にはパテ・瞬着で埋めるとダメ

>>98
や、確かに仕組みわかってないがなんか表面しか硬化しなそうなイメージが・・・

>>99
�d、中まで硬化するのね
今度試しに買ってみるか

ビームマグナム持たせようとすると親指が飛んでいくんですけれども

つや消しってすみいれ前にやればいいのでしょうか？

>>102
トップコートみたいに上塗りするなら墨入れは前

>>100
わかってないのにイメージだけで語るってどうなの？
まずは調べてみようとか思わないの？

>>104
１３時間も前に終わってる話に
そこまでして突っ込み入れたい？

ここは質問スレで上から眼線で叩く相手探す釣り掘りじゃない

13時間前の話にレスしちゃいけないのか？
硬化スプレーまで知ってるなら、どこからかその情報を入手したわけだろ？
その情報源を信用するなら実際に使ってみればいいし、
信用しないならここで質問しなおしても無意味。
情報を得たって試してみないやつには、なに言っても無駄だよ。

突っかかるだけのレスが一番ウザイ。このレス含む。

>>107
どこの質問スレも一緒
叩くネタ欲しいだけの粘着はいるよ

質問が気に入らなきゃスルーすればいいだけなのにね

じゃあレスが気に入らなきゃスルーすればいいだけだよね
能書きたれる前に実践しろよ

>>106,109
そういう当たり前のことがわからない回答者が一番の癌なのよねｗ
初心者うんぬんじゃなくて聞く前に調べる試すなんて人としての常識だってことがわかってないｗ

しかし高圧的な物言いはなるたけ止めた方がいいと思うよ
｢モデラーってやなやつらだな｣って思われたらこの世界、どんどん閉鎖的になっていく

>>111が良いこと言った

2chに来るんだったらきつい言い方されるくらいは覚悟したほうがいい
優しく丁寧な言い方されたいんだったら質問する場所なんて他にもいっぱいあるんだからそちらへ行けば言いだけ

どの世界でもそうだけど技術が必要な物ってのは高圧的な教え方が多い

あれええええすみ入れって全部なぞるのかと思いきや、ただのカドとかには何も書かなくていいのですかｗ
白いガンダムが真っ黒ですがｗｗｗｗ

なんでテンション高いの？うざいよ

>>115
何をしたのかわからんｗ

「スミ入れ用」なんて細ペンが売ってるから勘違いしやすいかもしれないけど
スミ入れってのは、パーツの継ぎ目や段差の表現が目的なので
スジ彫りに真黒な線引きゃいいってもんじゃないよ

目的と手段を間違えないようにね

段差の表現って難しくないですか
270度の凹みに線なんか入れられず、周囲まで真っ黒になりました
そしてどこに線を引けばいいのかイマイチわからないです
そもそも「すみ入れ」ってどういう意味ですか？
立体感を出すためと読んだんですが、どうやったら立体感がでるのかわかりません。

>>118
>270度の凹みに線なんか入れられず、周囲まで真っ黒になりました
そう言う浅い所にスミ入れをしたい場合は、ケガキ針などで溝を掘ってそこにスミ入れする

>そもそも「すみ入れ」ってどういう意味ですか？
車に例えると、ドアとボディのスキマが影で黒く見える、これを塗装で表現する方法

１ミリのプラ板を直線に切り取るには何を使うのが
一番効率がいいですか？

>>120
１　定規の裏に裏にビニールテープはって滑り止め
２　軽くけがき針であたりをつける
３　プラカッターで引く　一度で切ろうと思わない

補足
４ 3分の1くらいまで溝ができたらパキッと折る
５ やすりで断面を整える

５の補足として整えるんだから大きめに切り出すといい

紙ヤスリ400→1000→艶消しスプレー
でヤスった時に出来る傷は気にするほどには見えなくなりますか？

>>124
４００→１０００より
４００→６００のほうがいいと思うんだが
気にするってどの視点位置方向で決まるから実際にやらんとわからんよ

400から1000に飛ぶと深く入った400の傷だけ残る可能性があるので余計に目立つ事もある。
>>125の言うとおり、600で終わらしたほうがまだいい。
塗装が無いなら800までいきたいけど。

>>125
>>126
400→600→800ですね。把握しました。
一度試してみます。

400→600→1000ではダメですかね……800が手に入れにくいので……

>>124
俺は気にならない。
お前が気になるかどうかなんて
俺は知らない。
ﾗﾝﾅｰとかで試すって、ここできくより
よっぽど簡単なことだと思うんだがなぁ。

>>127
だから、番手飛ばしすぎると傷が消えないってのはみんな言ってるでしょ。
600の傷なら消えないことはないけど、何故ヤスリをかけなきゃいけないのか・
ヤスリはどうやって削るのかも考えた方がいいよ。番手の意味も。
ダメかどうかみたいに正解だけ手に入れても意味ないんだよ、自分の手を動かして
経験しないと理解できないでしょ。

そうですね、経験しながらやってみます。
拙い質問、失礼しました。

質問させてください
キュベレイMK�U(プル仕様)を製作中です
ほぼ素組みだけの状態なのですが、スミ入れをしてみたいと思っています
道具はコピックを使おうと考えています
そこでお聞きしたいのですが、ぜったいにやっておかなくてはいけない下準備のようなものはありますか？
また、MK�Uのスミ入れに際しては、コピックの色は真っ黒でよいのでしょうか？
おすすめの番号や色味があれば教えていただきたいです

>>131
プラモデル作るのに絶対しなきゃいけないことなんてあるわけないだろ
スミ入れもお前が黒でいいと思ったらそれでいい
誰の為にプラモデルを作ってるんだ？
他人が「こうしろ」と言ったら自分が気に入らなくてもそうするのか？
全て自分基準で判断しろ
それが出来なきゃお前はモノ作りは向いてない

>>131
無塗装でもガチとそうでもゲート跡の丁寧な処理
墨入れの色に関しては君の感じたままと言うしか

>>132
>>133
ありがとうございました
参考にさせていただきます

Mr.カラーで塗ったプラモデルに水性トップコートを吹いてはダメですか？

いいですよ

>>135
むしろなんでダメと思ったのか知りたい。本やサイトでもよく使われてると思うが。
「塗料　相性」でぐぐって模型でよく使うエナメル・ラッカー・水性の上塗りの相性
知っておくといいよ。

>>136-137
ありがとうございました
油性の塗料には油性のスーパークリアーしか吹けないものだと思い込みしてました
普通に使えるみたいで安心しました

今日立ち読みしたhow to本を参考に初めてスプレー塗装しましてた

サフ吹いて白塗りましたが形成色が完全に消えません

厚塗りしたら変になりました

うすく何度も重ね塗りしたつもりですけど
うまくいきません

皆さんは上手に塗れるまでにのプラモデルをつかいましたか

日本語初心者までは扱いきれません

うまく塗装できるようになるまで
何体ぐらいプラモつかいましたか

って聞きたかったんです

>>141
HGUC量産型ザク一体

>>139>>141って前に某スレでガンタンクがどうとか喚いてた奴の気がする

>>141
あせらないのがこつ
スプレーは薄塗・乾燥・・・・我慢して待つ
の繰り返し、最初は一日で仕上げようと思わない
慣れてくれば、速度上がるけど
最初はミスってなんぼトライアンドエラーの繰り返し
がんばれ

なぜIDの違いに気づかない…

そもそも136だから

>>145
使う機材によってはIDが切り替わるなんてよくあるらしいです

薄く薄く吹いたつもりですけど
練習あるのみですね
１日で仕上げようと思わずちまちま一週間ぐらいかけて
トライします


ザク何体練習用につかうか


Iｄがかわってるのは携帯でかきこしてるから

もうやだこいつ

ttp://item.rakuten.co.jp/digitamin/xu38/

こういうデカールってキットに付属してるやつですか？
それとも全くのオリジナルデカールですか？

>>148
あすまん缶スプレーで初心者に後一つ大事なこと

徹底的に缶振れ、時計見て1分ぐらいよく振るべし

>>150
キット付属でなく別売りのオリジナルデカール

パーツを切り離すとき
デザインナイフで切っても、ヤスリで削っても
薄っすら白い跡が残ってしまうんですけど

そういうものですか？

＞＞153 爪で擦れ！

>>153
塗装した方が楽しいから塗装しようよ。

>>153
１　パーツ本体からなるべく離れたところで切り離す
２　カッター・ナイフの刃はこまめに交換
３　二ッパも切れ味落ちたら交換

みなさん回答ありがとうございます

色塗りしたんですけど切り離した部分だけ色が変わってしまいました
エアブラシを使ったのですが塗料が薄いのでしょうか？
パーツのつなぎ目はうまいこと消えてるのに切り離した跡がヤケに目立ちます

>>157
白い部分は透けやすいよ
エアブラシは薄め塗で正解

軽くそこだけグレー吹いてまた薄めの
塗装をしっかり乾燥させて繰り返し薄くふく
でリカバリ

>>148
逆に携帯だったら、接続切ろうが電源入れ直そうが
24時間IDは変わらないはずだが。

さっきPC、今携帯
ってことだろ、多分。

ウィルコムだったら変わるし
そんなの詮索してもなぁ

塗料皿に変わるものなってなんかありますか？

>>162
代用になる物は、いくらでも有るけど
自分で探せない、試す事も出来ないなら
専用に売ってる物を買った方がいいと思います

>>162
１　紙パレット
２　コンビニ弁当の蓋
３　菊皿・梅皿（これも塗料皿か）
４　指・手の甲
５　模型の箱の蓋
６　王冠

なーんでも使い易ければおｋ

皆さんは洗浄をどの段階で行っていますか？
ランナーから切ってやすりがけした直後に洗浄するとパーツがバラバラなままだから組むときに厄介になります。
組んでからだと中に水がたまって乾くのに時間がかかりますし

塗装するなら塗装直前
塗装しないなら洗浄なんてしなくていい

黒鉄色を筆塗りしたら他のＭＲカラーではでない
ムラが出たのですが、何故ですか？

単純に濃すぎとか

メタリックやパール・クリアって吹き付け塗装なら綺麗に色出るとは思うが

MG∞ジャスティスガンダムに鉛筆シャドーを行おうと思ってますが、
色鉛筆は使えますか？（赤色の部分）

色も豊富にありそうなので、使えるならかってこようと思いますが。

使えます。
希望通りの色が出るかはわかりません。

>>170

サンクスです。
何事も経験ですので、試してみようと思います。

手順で質問なのですが、
Mr.カラーのスーパークリアー→エナメル塗料で墨入れ→水転写式ガンダムデカール→水性トップコート艶消し
の順にやると何か問題はあるでしょうか。

>>172
それで問題は無いよ

>>173
そうですか。
解答ありがとうございました。

>>174
一つ基本事項
乾燥時間をしっかりととる
厚吹きしない

ヤスリとかが錆びてきてるんｄすが
どうやったら錆びを防止することができますか？

クレ５５６

>>176
タッパーに除湿剤入れて保管
外に出しっぱにしてるんじゃない？

はい出しっぱです
やっぱちゃんと密封しておくのが一番ですかね？

>>179
そりゃほっときゃ錆びるでしょ。
後で洗うとは言え油はあんまり使いたくないから刃物やヤスリはタッパーに入れてるよ。
すぐ刃を替えちゃうデザインナイフぐらいかな、机の上に置いてるのは。

めちゃくちゃ薄いパーツをカットしたいんだけど、カッターで少しずつ切れ目入れながらしか方法ない？
田宮のカッターの刃を変えるみたいなノコギリじゃ厚みがありすぎて無理なの。

カットしたい部分ってのは、仮に平らなパーツの中心に厚み1.5mmくらいの丸い部分があるとする。
その丸い部分のみを切り取って、その部分はまた使いたいの。

具体的にはヤクトドーガのシールドで、腕と接続するピンがついてる丸い部分を切り離して中にボールジョイントを仕込みたいの。
HGUCギャンもだけど、ポーズによってはシールドに貼ったデカールが逆向きになっちゃうからなんだけど。

説明下手でごめん。
上記以外でもいい方法あればアドバイスください。

エッチングノコっていう道具があるらしいです

>>181
どうせ切断したあと、切断面の整形が必要なんだから、考えを割り切って
どちらか一方を優先にしてノコで切断、削れすぎた方には
切断面にノコの刃の厚さのプラ板(0.3とか0.5を)貼れば削れた分は補える

ゲート処理で紙ヤスリはゲート跡周辺だけやるもん？
その面全体かけると若干白く曇るから他の面との色の差が気になります。


つや消しトップコートなら目立たなくなるけど光沢スプレーだと差が消えなそうで悩んでいます

>>184
ゲート周辺をヤスったらそこだけ白くなるから全体をヤスる。
他にもヒケを消す・塗料の乗りを良くするといった狙いがある。やるもんとかやらないもんとかじゃなく、なぜ
その作業をするかを考えてみよう。
他の面との差が気になるなら全面ヤスるかヤスらないかの2択しかないでしょ、ヤスらなければゲート跡は当然
残るが。
ゲート跡の処理はしなきゃ曇るどころの差じゃないんだし、曇るのはペーパーの番手上げていけば綺麗になる。
ほんの少しの曇りも許せないなら1500番あたりまでヤスってコンパウンドかければいいけど、塗装した方が早いし綺麗。
あと>>10読んでおくといい。

背中を押してくださりありがとうございます
筆塗りに手を出してみようかと思います。

>>184
簡単フィニッシュなら紙やすりの番手をあげて傷をできるだけ目立たなくしてから光沢をちょい厚めに吹けば傷はきれいに消えるよ
ゲート跡の変色はどうしようもないけど

>>181
切断するパーツを部品注文もしくはキット2個買い。
活かす方を変えて切り出し。

もしくは接続機構を自作。

>>182

>>183

>>188
ありがと。
今みたら切る厚み1mmないくらいだった…。
田宮のノコじゃ切り離すというより厚み分を削り落とす感じになりそう。

エッチングノコってまだ実物みたことないけどそれなりに厚みあるよね？

やっぱり自作かパーツ請求でピンがある方と土台部分?%

エッチングノコは紙より薄いぞ
0.1�_が一番薄いけど折れやすすぎて使い勝手悪いんで
0,15�_の奴がいいと思うわ

書けない…

あれ？書き込めた。
>>190

エッチングノコってそんな薄いものなんだ!!
厚み的には、俺がやろうとしてることにはぴったりだけど、折れたり曲がったりしそうだね…。

今からみてくるよ。 ありがとね。

力加減間違えなきゃエッチングノコでも折れんだろ

折ったことねーな
薄いのわかってるんだからそれなりの力加減にすればいいだけだろ
ｺﾞﾘﾗなのか？

円形や曲線をマスキングするいい方法ないでしょうか？
具体的に言うとHGグフカスタムのガトリングシールドの覗き穴を
綺麗に塗り分けたいんですが。

マスキングテープを丸く切ればいいんじゃないの？

マスキングゾル使えばいいやん。

エッチングノコ売ってなかった…OTZ

キッズランド、文房具屋、ホームセンターではなかったけど、それ以外で扱ってるとこってどこだろ？

模型屋いけ

>>198
なんで模型用品メーカの商品を買うのに模型店避けてるんだよｗ
最近でこそ家電量販でもWAVEやコトブキヤ・ハセガワあたりのツールは買えるが、模型用品は
模型店が一番確実でしょ。
模型店が無ければ通販でも使いなさい。

模型店潰れたからキッズランドくらいしかないの。

あれは模型用品になるのね。
通販するくらいならもうｲﾗﾈ。
ありがと。

工具コーナーしか見てないっぽいから
武器屋のエッチングソー置いてあっても気づいてないっぽいな

つーか通販だったらｲﾗﾝようなモンいちいち人に聞くな
何人の親切な人が質問に答えてくれてると思ってるんだ・・・・

ガンプラ塗装したんですけどついてきたシールって貼るもんなんですか？
CAUTION！とか書いてあるやつです
シール張るとなんか安っぽくなりそうで不安なのですが
最後につや消しスプレーかけたらシールっていうのがバレなくなったりしますか？

>>202
字面だけじゃノコギリみたいなの想像するかもしれんね。ちょいぐぐれば出てくるもんだけど。
まあ聞いたから買わなきゃいけないってわけじゃないし、自分で選択したんだから良いんじゃないか。
スジボリにも使えて便利だから持ってて損はないと思うけどイラネって言ってるんだし。

>>203
貼りたいと思うなら貼ればいい。安っぽいと思うなら水転写デカール買えばいいんじゃない？
貼るもんとかじゃなく自分がどう仕上げたいかでしょ。
上に艶消しクリア吹いてやればそこそこ目立ちにくくはなるけど、周囲の余白をデザインナイフ等で
切ってやった方がいいね。デカールより厚みあるからクリア吹いても段差は目立ちやすい。

>>204
いや、行く前にググったからイメージはわかるしエッチングパーツはあったから。

金とか銀のペラペラのやつだよね？

>>202
親切な人は感謝するが、自分とこに模型店あれからって俺の近所にあるとは限らんのに逐一ウザいからだ。

通販では買えるくらいわかってんだから、行った場所以外でいちいちどこにあるかなんてきかんわ。

そこまで自分勝手なんだったら誰にも頼らずに自分で全部調べろやｗ

>>203
それは好みで好きしろとしか
シールは厚みがあるんでスプレー吹かない方がよい

>>205
金色のはあったかなー・・・大抵銀色でペラっとしてて、数枚セットでランナー状になってるね。
後はそこそこ薄いと言えばオルファのホビーのことタミヤのカッターのこか。

模型店があるかどうかは確かにわからんけど、模型用の工具なんだから模型店に行けば
確実ってのは普通の流れだと思うよ。

>めちゃくちゃ薄いパーツをカットしたいんだけど、カッターで少しずつ切れ目入れながらしか方法ない？
>田宮のカッターの刃を変えるみたいなノコギリじゃ厚みがありすぎて無理なの。
と、とても困っている初心者を装っておきながら、

>親切な人は感謝するが、自分とこに模型店あれからって俺の近所にあるとは限らんのに逐一ウザいからだ。
ってなに？
ググって分かったんなら、最初からパーツの切り取り方もググれよ馬鹿。

それとも何？近所に売っていなくて、通販する手間が面倒だから、改造自体辞めちゃうのか？
だ　っ　た　ら　最　初　か　ら　改　造　し　よ　う　と　思　う　な　ク　ズ　。

>具体的にはヤクトドーガのシールドで、腕と接続するピンがついてる丸い部分を切り離して中にボールジョイントを仕込みたいの。
>HGUCギャンもだけど、ポーズによってはシールドに貼ったデカールが逆向きになっちゃうからなんだけど。

>>208

ごめん、模型用品かどうかまではわからなかったんだ。

ついでにステンレス字消板ってよく似た筋彫りに使える定規みたいなのも買ったからひょっとしたら文房具関係かとも思って。

どこが出してるかとかも見てたらよかった。


ちなみに金はエッチングパーツでも花柄みたいなのが枠に入ってて模型用ではなさげだったかな。

オルファのかえのノコ刃はあったし明日もっかい行ってくるよ。
お騒がせしました。

>>210
もういいから氏ねようっとうしい

また人間初心者ですか？

>>210
だからホームセンターでは売ってねってｗ
何処に住んでんのか知らんが秋葉まで遠征するか
通販かあきらめるかどれかにしとけよｗ
でもエッチングノコはメチャ便利だから持ってたほうがいいと思うがな

>>209
いちいちご苦労さんだな。

>>211
調子乗ってのこのこでてくるお前がうっとうしいわ。

この子どうしたの

>>213

ありがと。
来週、新宿行くからついでに見てみるわ。

>>216
何歳？

プラ板の扱いについてなんですが、
外周約12mmのプロペラントタンクを延長したくて、
0.5mmプラ板を丸めようと考え、あれこれやってみたんですが上手く丸まりません……
何かに巻き付けながら熱で曲げたり、っていうのが最適なんでしょうか。

っていうかそもそもそんなものはプラ板では作らないんでしょうか？

ウェーブからタンクのキット出てなかったっけ?

>>218
プラパイプかプラ版の積層から削りだすか・・・

タンクよりちょっと大きいくらいに適当に気って
貼り付けてからタンクに合わせて削ってやればいいんじゃない？
しかし0,5�_って微妙な延長だな

>>219
パーツとして売ってるんですね、プロペラントタンク……知らなかった。

>>220
そもそも、プラ板が堅くて曲がらず、タンクの外周より丸めたプラ板の円周が大きくなっちゃうんです。　

>>221
0.5mmはプラ板の厚みです、すいません。
延長は5cmくらいです。
ぶっちゃけてしまうとHGUCサザビーのそれを長くしたくて……

下手の横好きな工作なんで、素直に買ったほうがいいんですかね……

>>218
ダイソーのプラ編み棒が10mmのABSパイプとして使えるそうだよ。
100均&裏技スレでレビューがあった。
模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツール(dat落ちしてるからキャッシュ等で見てみて)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1197901453/
WAVEのG・タンクは太いやつはしばらく作ってないか廃盤だったはずだから売ってるとこ少ないんじゃなかろうか。

>>222
暖めながらなら曲がりやすいですよ

ああ、筒みたいに丸めてタンクにするってことか。
正直そのやり方だと精度的につらいと思うから
パーツを買うか何かから流用したほうがいいと思う
直径がわからないけどプラ棒でぴったりのがあるかも

タンク部分をパーツ請求（ﾎﾞｿｯ

>>222
いやだから
丸めずに積み重ねたのを貼り足して削れば、と

>>223
ありがとうございます、参考にします。

>>224
熱を利用して、というのは聞いたことがあります。
ただ、手元にライターか熱湯くらいしか熱するものがないので……
>>225
>>227
あああ勘違いしてたのは自分だったのか……
挟むんですね、成る程……全く思いつかなかった。


>>226
誰かこんなことに気付かなかった僕を(ｒｙ


すんませんいい加減しつこいですね、消えます

HGUCのサザビーなら直径11mmだな。
少なくともタミヤのパイプには無い太さだからパーツ請求するか
もしくはシャチハタの判子なんかを利用してみてはどうだろう。
直径10mmだけど20mmほど長い。

ランナーもったいなくて捨てられないのです

>>230
オレにも昔そういう時期があったよ。

クールホワイトはエアブラシでなく筆塗りに使った時も隠蔽力は
かなり高いと言えますか？

>232
持ってるならやってみるといい。
持ってないなら買ってくるといい。

隠ぺい力は高いが粘度も高いのか塗りにくい
バーニアの下地に塗ったらムラムラになっちまった
薄めると凸モールドに乗らないし

実はガイアＥＸホワイトが気泡が出まくるんで、クールホワイトに換えたんですよ。
どう思います？

気泡出るのは扱いが悪いだけだろ

どこで聞いていいかわからないのでここで質問します。
今度出るMGMK-2のグロスインジェクションというのは表面にコーティングしてあってやするとグロスが落ちるのでしょうか？
それともプラ自体がそういうもので番手が高いやすりのあと後コンパウンドで磨けば光沢は戻るものなのでしょうか？
簡単フィニッシュでもできるだけヒケやパーティングライン等をなくしたいのでご教授ください。

そう言えばそうだね。ゲート処理した後なんてもろに目立つのかね。
ＰＬはマーク�Uはないはずだけどね。

>>237
そう言う特殊コーティングの物は綺麗に切り取って組み立てるだけです
合わせ目消し、ヒケ処理でヤスリ掛けとかしません
ゲートが目立つ所に同系色でちょっと塗って誤魔化す程度で終わりです

なんか話がかみ合ってないような・・・
>>237もコーティング類だったらむやみにヒケ処理とかできないのは
分かってるだろ。EXFみたいなコーティングの類なのか、プラ素材自体
が違うのかを聞いているのであって・・・
>>239は特殊コーティングと言ってるけど、どっかのソースで確認した情報
ということでOK？

まあインジェクトとかで調べると
「インジェクト・スプレー工法は圧縮空気で噴霧粒子を微粒子化・・・」
とかでてるくから吹きつけとかのコーティングの類だとはおもうけど。

しかし付属のマーキングがシールなのは痛いなぁ。
なんで水転写とかにしないんだろ？もったいない・・・

シール貼れないやつはそう居ないからな

グロスインジェクションってＭＧ百式+バリュートみたいに
表面ツルピカなだけじゃないの？
成形色も違うようだけどプラの組成が違うということではないと思う。

結論としてはコンパウンドでみがき倒せばツヤは戻ると思うけど
グロスインジェクションの一番の売りを殺しちゃうので
ただの色代えと同じになっちゃうと予想。

237です
みなさんありがとうございます
物によっては仕上げ方を変えようと思っていまして･･･
とりあえず表面はコーティングっていうことですかね
売りは死んじゃうけどカラバリと思ってつや消しにすることにします

質問失礼します。組み立てが終わり武器を持たせたのですが、肘の関節が緩い
らしく直ぐに下に腕が垂れてしまいます。関節をきつく強固にする方法はありますで
しょうか？
造ったのはヘビーアームズカスタムでかなり武器が重いです。

>>244
瞬間接着剤をチョンと置いて乾かす、箱ティッシュの口についてるビニールを噛ませる、
木工用ボンド等、構造や求める固さに合わせて選んでくだされ
とにかく抵抗になるようなものを入れるといい

>>245

大変参考になりましたどうもありがとうございます。

グロスインジェクションは紙ヤスリでもやすれるけどかなり消耗が激しい

Ｈアイズの裏面でなく表の面にシルバーがひっついてしまったのですが、
傷なく落としたい時はコンパウンドで磨けば良いんですか？
つまりコンパウンドはクリアーパーツの汚れを落とすのに有効ですか？

つまりｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ﾜﾛﾀｗｗｗｗｗｗｗ

>>248
素敵な論法だが、ただ汚れを落としたいだけなら溶剤で良いじゃない。そのシルバーに対応したうすめ液。
ついでに磨きこんで光沢感を強くしたいってことならコンパウンドで磨けば良い。
表面をものすごく細かい粒子で削るんだから汚れは落ちる。

ジンクス�Vの細かい部分のマスキングがうまくいかない
あとサフ拭いて白をスプレー塗装したけど
きれいに塗れない

ＨｏｗＴｏ本よんだけど
うまくいかないわ

練習あるのみだ

チラシの裏に書いてろ

質問させて頂きます。
アヘッドの胸部って後ハメします?

エナメルの墨入れするためにクリヤ吹く場合、
艶ありと半艶、どちらの方がいいのでしょうか？

>>254
光沢と半光沢の違いも解らんような素人は光沢でも吹いとけ

>>253
人による

>>255

仰る通り、
はっきり分かっているのは、仕上がりに違いがあることしかわかりません。

墨の流れがいいので、光沢の方がいいかなと思ってましたが、
塗装した半光沢色でもそんなに変わらないように思いました。
あと、光沢スプレーは艶を出すのが難しいようなことも聞いていたので、
（最終的につや消し吹くので関係ないけど）使うのは抵抗ありました。

>>257
塗装面がツヤツヤじゃないと、墨が滲んでキレイに拭き取れないから
ツヤありクリアを吹いてから墨入れをする、使ってる塗料がツヤありならクリアは不要

どこで知識を覚えるのか知らないけど、ただ手順や順番を覚えるんじゃなくて
その作業はなんの為にとか意味も調べたり考えた方がいいよ

>>258

ガンプラ作成の本、HPを見て勉強しています。
その通りで結論を急ぐあまり、作業自体の意味をあまり理解しないまま
作業を進めていました。
つや消し、ヤスッただけの場合は滲むことは書いてあったのですが、
対策としてただ、クリアを吹けとしか書いてなくいったいどちらなのか迷っていました。

少しづつ理解していきます。
有難うです。

玄人さんたちは製作のために最高何日徹夜した?

それ聞いたからって上手くなるコツでもあんのかよ
自分のペースで仕上げろだぼが

玄人ぶってるてめーらに聞いてやったんだろくそが

こいつの脳内では、何日徹夜したかが玄人の基準なのか

徹夜なんかで作って良い物できるわけねーだろｗ

初心者以外のモデラーには締め切りがあるとでも思ってるのかｗ

徹夜なんて緊急時以外普通しないだろプラモに限らずな

今から罪を消化しないで気分転換に簡単なキットを作ろうと思うんだけどＨＧでオススメありますか？
しま個人的に候補としてはハイザック、ザク�U各種
これ以外にオススメがありましたら教えてください。

>>267
HGOO,HGケルディム
HGUCジム、ガンダム

>>267
お前は小さな竿でもシゴいてろ

初歩的なことで申し訳ないんですが、質問させてください

無色透明のクリアパーツで成型されているカメラアイの塗り方についてなんですが
調べてみると「裏面にシルバーを塗って表面にクリアグリーンを塗る」というのがありました
この"裏面"についてなのですが、対称面の数字の合計が７になる透明のサイコロで考えると
たとえば"6"の面にシルバーを塗り、"1"の面にクリアグリーンを塗るという解釈で良いのでしょうか？

説明がわかりにくいとは思いますが、何卒ご教示ください

>>270
それでおｋ
て普通に板の表と裏

>>272
お答えいただきありがとうございました
早速塗ってみたいと思います

>>270
それで合ってる。
表にシルバー→クリアグリーンで塗っちゃうと、光るのは光るんだが裏側に刻印されてるモールドが
生きないからね。

>>273
なるほどです
最初は仰るとおり、シルバー→クリアグリーン？と思っていました
ありがとうございます

後ハメする場所が無いじゃん……。

>>275
何の?

>>253じゃね？

ザクver2系の動力パイプはパイプを軸に通してから塗装すると、パイプ同士が
くっついてヤバいことになりますか？

プラ棒とかにりゃんめんテープ貼り付けて、それに通して塗ればええやん。
そのまま塗ったら軸まで緑になっちまうぞ？（しかもまだらに）

平面のヤスリがけをする時はシャーペンの芯のケースにペーパーを巻いて
削ればＯＫですよね？

だめです！

硬くて真っ直ぐな物なら何でもいいよ。
たとえば俺の心とか。

>>281
ん？シャーペンの芯のケースでは何故ダメなんですか？手でやったら
平面が丸みを帯びるんですよ。

しらねえよそんなもん
てめえがヘタクソなだけなんだよ！！！

>>283
それで良いよ。ただ、>>278とか>>280みたいな思いついたから正解か不正解か聞くみたいな
質問はやめといた方がいい。
それこそ良さそうなら実践してみたりダメっぽいと思えば避ければ良いだけの話でしょ。

だいたい作るやつの工作技術に依存するんだから、
「○○すればOKですか？」
「○○したらダメですか？」
なんて質問すること自他いズレまくってる。
シャーペンのケースなんて使おうが使うまいが、ダメなやつはダメ。

釣りに「ズレまくってる」ってレスする方が
よっぽどズレてるよ？

>>280

お前は小さな竿でもシゴいてろ

塗装するにあたって、色んなﾌﾞﾛｸﾞ漁ってたんだけど
揃ってﾊﾟﾁ組みしてから始めてるよな。
個々人の自由だとは思うけど、組んだ後の墨入れとか塗装ってどう考えても
やり易いとは言えない気がする。
ってことでﾊﾟﾁ組派はどこまでﾊﾞﾗしてから塗装始めてるんだ？

>>289
パチ組と仮組みは似て非なるもの

>>289
「パチ組派」はパチ組したらそこで完成だろｗ

>>291
今気づいて爆笑してしまったｗ
何か申し訳ない気分でいっぱいです

>>292
まずダボにニッパー入れてバラしやすくしておいて、仮組みしてみて干渉する部分やいじりたい部分を確認。
後ハメ必要な部分は処理して(後ハメについては>>11参照)塗装の順序を考えつつまとめて塗れる部分は
そのまま、色分けする部分はバラす。
デカールは指定通りに貼るならバラの状態でも良いけど、自作デカールやコーション類を適当に貼って行くから
全体のバランス見るために組んだ状態で貼る。
墨入れ・ウォッシングは関節と外装で色変えたりすることあるからバラす。
大体こんな感じ。めんどくさいと思うかもしれんが、俺がやってる塗装・仕上げにはこのやり方が一番良いと思ってる。
こんだけ書いといてあれだけど、>>289は>>289がやり易いような手順でやれば良いと思うよ。
自分が正解と思えばそれが正解なんだしね。

アンテナをうまく尖らしたいんだけど丸まってしまうんだが
なんかいい方法ない？

尖らそうとして折れてやめた

>>282その心貸して下さい
>>283 拙者はﾔｽﾘを折りまくり固くしてヤスッてます




もちろんｴｯｼﾞは丸くなりましたが…ま…いっか！

>>294
先っちょに一定方向でナイフでカンナがけ

>>297
カンナがけか・・・・
すまないが削る方向も教えてくれないか？

3年ぶりに出戻りです。

この3年くらいでABSとかの塗装できる素材で肘や膝の間接に使えるようなパーツって出ましたか？
昔はコトブキヤとかから出てたけどポリで塗装できず。

理想としてはヘイズルの肘関節みたいなやつです。

>>298
太いほうから細いほうにきまっちょる

>>299
コトブキヤかどっかから出てたな、ボークスとかそういった店なら売ってるはず

塗装ﾌﾞｰｽの出口に水を張ったバケツを置いて
ﾐｽﾄの飛散を防いでますが、
この水って、どうやって処分すればいいんでしょう？
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞでおｋ？
ちなみに、うちはﾏﾝｿﾝです。。。

トイレでいいよ。
シンナー成分はほとんど飛んでるだろうし。

ガンプラの箱で糊付けしてある所を綺麗にとって保管している写真を見ました
糊付けの所を綻ばせないで取るにはどうやるんですかね

>>303
ありがとう。

>>304
ドライヤーで加熱
火傷に注意

サフを吹きつける場合、缶スプレーとエアブラシで吹きつけるのでは
どちらが薄く吹きつけることが出来ますか？
また、なぜそうなるかを教えていただけるとありがたいのですが、
よろしくお願いします。

エアブラシの方がいろいろと調節が効く分薄く吹ける。

少し考えればわかりそうなもんだが。

>>307
缶スプレー：ノズルサイズ大きめで固定・濃い塗料を高圧でドバーっと吹き付けるだけ
エアブラシ：ノズル開度可変・好きな濃度・好きな圧力で吹ける
少し考えればわかりそうなもんだが。

まるで缶もエアブラシもまるで使ったことの無い人の相談のようだ。
少し考えればわかりそうなもんだが。

>>307は死んだほうがいいよ。
少し考えればわかりそうなもんだが。

今までシールでやってましたが、レベルアップと思い、
>>270のようにサブカメラを塗ろうと思います。

しかし、はみ出さずに塗るのやるためには（裏にシルバー塗った後、）
クリアグリーンを目に塗り、周りをエナメルブラックで塗るのが一般的なのでしょうか？
（はみ出したら綿棒で拭く）
マスキングは小さいパーツなので難しそうですし、皆さんはどうやられているのでしょうか？

聞いた情報を信用せずにここで再質問したって意味ないだろ？
クリアグリーンで塗って周りをエナメルブラックで塗るって聞いたなら、まずやってみろよ。

>>312
サブカメラってツインアイのことだよね？
それで問題ないけど、クリアを生かすなら目の部分にはできるだけエナメルブラックが付かないように
すること。あんまり雑にやると綺麗に落とせずにせっかく塗ったクリアグリーンが濁っちゃうから。
とりあえずクリアパーツのランナーかタグに同じことやってみると良いんじゃないかな。
ツインアイの塗装はこのやり方が定番ではある。クリアじゃなければ目を塗って周りをエナメルね。

>>314

そうですか。有難うございます。

＞クリアパーツのランナー
シルバーを後に塗ったり場合の色の具合など分からなかったのですが、
これ使えば目安になりますね。
お恥ずかながら、まったく気づきませんでした。
シルバーの上にクリア塗るのと比べることができます。
とても参考になりました。

>>313

聞いた情報でありません。最初は、目を塗った後、墨入れの水性や油性のペンで塗ることを
考えていましたが、中級者以上はエナメルで墨入れをするみたいなのでそうなのかなと思いました。

×塗ったり場合
○塗ったりした場合

×お恥ずかながら
○お恥ずかしながら

>>315
＞中級者以上はエナメルで墨入れをするみたいなので

その情報を、どこかで読んだか聞いたかしたんだろ？
すでに得ている情報を再確認するような質問は意味ないだろって言ってるんだよ。
大した手間でもないんだし、得た情報はまず試せって。

エナメル持ってませんので、すぐに試めせないので質問しました。
目を塗った後、マスキングなど他の方法なら、その用具など必要になりますし、
買いに前に聞こうと思いました。
説明不足ですみません。

×買いに前
○買いに行く前

日本語不自由すぎだろ

試せ本読め厨は無視しておｋ

>>318
そういうことなら、その辺も書いてくれたほうがいいと思う。
わかってると思うけど、エナメル塗料以外にエナメルシンナーと面貌が必要。
麺棒は普通のじゃなくて、先が細くなってるようなやつのほうがいいかも。

拙者のMGフリーダムの作り方
全部ﾗｯｶｰクリアイエローで塗り塗り→目の周りをイエローの上からフラットブラックで塗り塗り→裏に型どりのためアルミはくブチコム→ダイソーでゲットしたメタルテープをそのアルミはくに貼ってブチコム
(≧▽≦)

全塗装が簡単なキットはありますでしょうか？
後ハメやマスキングをしなくてもいいものがいいです。

>>322

わざわざ、有難うございます。
ヨドバシ辺りでまとめて買ってきます。

1/100レイザクファントムは筆塗りでﾃﾞｨｱｯｶｶﾗに全塗装しました

>>324
そういうのはHGUCやMGのまとめスレに色分けも含めた評価が載ってるし、最近出たものは大抵
色分けできてる、つまり色ごとにパーツ分割されてるから楽だよ。

>>321
ｶｽは黙ってろ

本読む・試す・わからなければ質問する
うまくなるためには全部必要だってことわからん奴って何なの？

お前は黙って質問に答えてればいいんだよ
他に何の取り柄もないんだから

悲しいけどガンプラ求道者ばかりじゃないのよねｗ

初心者に「本読め」って言うやつはアホだけど、
「試せ」は当たり前だろ。
試さないやつに質問する資格はないし、第一試さないなら質問する必要すらない。

００の１/１００シリーズを買おうと思っているのですが、ＭＧとは違ってＡＢＳの使い方が
充分でないと言えますか？

日本語でおｋ

皆は合わせ目消しは乾燥後ﾅｲﾌでｶﾝﾅｶﾞｹ後400から磨いてます？

いいえ

>>335
どっかでそのやり方見たから正解か確かめるためなんだろうけど、自分で試してみるのが
一番早いんじゃないの。
ちなみに俺はそんなやり方はしてないが、そのやり方が>>335にとって正解って可能性もある。

ABS樹脂についてだけど、そこへの塗装はするつもりは全く無いけど、墨入れペン（ガンダムマーカー）で墨入れる程度なら部品が割れるといった問題等は無いですよね？

ありません

>>339
ありがとうございました！

最近ガンプラ完成後クレオスのつや消しトップコート吹くようにしたのですが
HGUC3体吹いたところで一本使い切ってしまいました

これは一体一体に使いすぎなんでしょうか？
それともこんなものなのでしょうか

吹き方にもよるけど、そんなもんじゃない？
吹く量減らしたとしても、せいぜいもう1体くらいだと思う。

MGのガンダムシール（こすり転写じゃない普通のシール）ってどうやって貼っていますか？
そのままだと余白が多いので絵柄だけ切り出すとあまりの小ささに上手く貼れず・・・
水転写かこすり転写なら楽なのに・・・

普通そのまま余白ありで貼ってるもんなんでしょうか？出来れば柄だけにしたいのですが、
ピンセットで頑張るしかないですかね。もし何かコツがありましたら教えてください。

きちんと作るなら、別売りの水転写でカールを買ったほうがいい。
付属のシールは、あくまで手軽に貼るためのものだと割り切ったほうがいいと思うよ。
どうしてもというなら余白を切り取って、接着剤でも塗って補強すれば一応形にはなるだろうけど、
段差もあるし大した見栄えにはならんと思う。

>>343
あれはあまり使わないけどどうしてもって場合は余白をギリギリまで切って貼るね。
そのまま貼ってる人も多いだろうけど、貼るもんとか貼らないもんじゃなく自分がどうしたいか考えよう。
余白がどうしても嫌なら水転写デカールにするか気合で余白切ってシール貼るしかないんじゃないかな。
ちなみにピンセットでつまむよりはデザインナイフの先端を台紙とシールの間に入れて、シール側を
ちょっと押さえて持ち上げると剥がしやすいし貼りやすいと思う。

>>344
レスありがとうございます。別売りの水転写があるんですか。
それならそっちのほうが仕上がりも作業効率も断然いいですね。
ではそちらを探してみます。

>>345
どうしたいか考える、ごもっともです。余白は嫌なのですが
もしかしたらきれいに貼ってそのままトップコートでも吹けば
意外と目立たないかも、なんて甘く考えてました。水転写があるようなので
そちらにしようと思います。

>>346
ちなみに水転写を貼付後２，３日置いて完全に乾燥させてから
トップコートだぜえええええええ

ttp://www.e-yamashiroya.com/enjoyhobby/marasai/03.html

>>347
かわいいな

オゴシタんハァハァハァハァ

ｼｮｰﾄｶｯﾄやｱｯﾌﾟﾍｱの方が可愛いと思うんだが、
見る角度によっては久本雅美にしか見えないｵｵｺﾞｼさんが
けっこう好きです。

>>346
シールを貼りやすくするのに、軽く水に浸すっていう手もあるぞ。
水をつけると一時的に接着力落ちるんだ。
水に浸した後に細かい位置決めをして、貼る場所が決まったらシールがずれないように綿棒とかで水を取る。
俺はシール使ってたときはこうしてたなぁ。

おおごしかわいいか？
ウザいだけじゃん

質問失礼します。ゴム製のパーツに塗装、トップコートして良いのでしょうか？

>>353
してもいいけど
１定着しない
２動かすと剥がれる

>>354
ありがとうございます。塗装はやめておきます。

水転写と聞いてふと思ったのですが、cautionとかのマーキングシールに代わる
シールですか？url貼ってくれませんか？

ずうずうしいんだよ

>>356
コーションデカールでぐぐったり通販ショップのデカールいろいろ見ればいいじゃない

それ以前に日本語でお願いします

ゆとり万歳＼(^O^)／

一番簡単なパーツ複製の型取り方法ってありますか?
何かお湯で温めるだけって型取り用品があるって聞いたんですが?

『おゆまる』でググレ

>>352
30過ぎてあれなら普通にかわいいだろう

>>363
久本雅美乙。

頭がパァーン

黒いパーツに墨入れする場合って何色を使うのが一般的？
黒じゃ意味ないしグレーだとなんか不自然な気がするし…

茶色

しっかりとしたスケモ感覚で作るなら茶色だと思うけどキャラモ感覚でいくなら白

オーバーフラッグをメッキシルバーでスミ入れしたって人のサイトも結構あったな

艶消しスプレー吹くと色味が変わるというか明るくなるのは普通ですよね？

艶消しってことは細かい凹凸を作って乱反射させてるわけだから白っぽく見える

>>367-369
ありがとう、茶色か白かシルバーね。
とりあえず適当なパーツを黒く塗ってその3色を試してみるよ。

>>372
白じゃなくて明るいグレー

細かい凹凸を作ってるてことはざらざらするのも普通ですよね？

>>374
普通だけどその調子で思いついたこと全部聞くつもりか？

374はモールドの事を聞いてるのかい？

何度やっても白ぽくなってｻﾞﾗｻﾞﾗするから気になったのでござります

手触りがｻﾞﾗｻﾞﾗになってしまうてことです
光沢はつるつるですが

>>377
吹きすぎ・距離開けすぎとかいろいろ考えられる、とりあえずスプレーの吹き方練習しなさい
霧の中をさっと通す感じでドバーっと吹き付けないように、距離は離しすぎないように

あと、もうちょっときちんと相手に伝わるような文章書けるようになりなさい
突っ込まれて連レスするぐらいなら聞きたいことちゃんと聞いた方が早いだろ

その吹き方じゃ「細かい凹凸」しか出来ないだろｗ

質問です　HGディスティニーのすねを延長したいのですが
切り離した後いいやり方がありますか？　エポパテで接続しか思いつかない

プラ板を重ねた物を挟むと良いでしょう。
エポパテだと左右同じ長さに延ばすのが困難でしょう。

>>382
なるほど　勉強になりました

小さいパーツに塗装したＭＲカラーを全部落としたいのですが、ウスメ液かツールウォッシュに
ドボンでいいですか？それとも６００番くらいで削り落とした方が良いですか？

ツールウォッシュにどぼんしたら、プラまでとけるんじゃｗ

筆とか綿棒にウスメ液つけて
ゴシゴシしたら

小さいパーツならMrペイントリムーバーでおｋ

ウスメ液 ＰＳを侵さない
ツールウォッシュ ＰＳを侵す

でおｋ？

クレオスのうすめ液なら大丈夫だが、ホームセンターに売ってるうすめ液はヤバい。

呼び方の問題ではない。

>>388
いいえ、程度の差はあれ薄め液も一緒
布につけてふき取るならおｋ
ドボン丸漬け何でも不可

素組でヒケやゲート跡をやすりがけで処理すると白っぽくなるけど、半光沢や光沢のトップコートスプレーをかけると悲惨なことになる？
つや消しなら目立たなくなっていい感じに見えるけど

何がなんでも塗装はしたくないくせに
トップコートはするの？

パステルウェザリング用にスポンジ筆を買ったのですが
使った後は水洗いしておけばいいんでしょうか？

薄め液や塗料等も本やCDみたいにそこら辺に置いてます？

１００均で買ったケースに入れてます

普通のマスキングゾルとマスキングゾル改って何が違うんですか？
改のほうが高いみたいだけど

>>392
塗装は面倒なので。すみません

ＭＧクラスのヤスリがけ(400→600→800)って
丸1日、2日とかかかるものですか？

>>398
どっかでそう書いてるの見たの？それともやってみて時間かかってめんどくせーと思ったの？
MGだとパーツ数多いからけっこう時間かかるとは思うが、24時間〜48時間はかかりすぎだな
まあ数こなせばヤスるとことヤスらないとこの線引きもできるだろ、見えないとこまでやらなきゃ
いけないなんて決まりはないんだしそのうち効率も上がるよ

実際やってみて結構時間がかかったんで。
やっぱ効率が悪いっぽいですね…
まあとにかく数こなしてみます。

>>400
スポンジヤスリを使う、平面はやすりほう台や適当な板などの当て木を使って一気にヤスる、等
効率アップできる道具や方法はたくさんあるね
後は何のためにペーパーかけるのかってのも考えてみると良いかも

どこまでやるかによるけど、丁寧にやってたら2〜3日くら余裕でかかると思う。
ゲート処理、パーティーライン消し、合わせ目処理、平面出し、ヒケ処理、
どこまでこだわるかでかかる時間はまるっきり変わってくるし。

>>400
漠然とヤスリがけするから難行苦行になる。
金型の関係で甘くなってるモールドやエッジを修正したり
三次曲面のRを自分好みに変えるつもりで主要パーツから手を着けてやってみよう。

趣味なんだから目的を持って楽しくやらないと
何のためにやってるのか解らなくなっちまうぞ。

>>398
面倒なら、600→1000だけでもおｋなんじゃね？

平面出しとなるとパテ修正も含めて根気いるだろうけど
よっぽどの大物じゃなきゃメラミンスポンジで事足りたりしないか

ガンプラ程度、というか仕上がりに光沢を求めないなら
400→800→半ツヤトップコートでも十分かと

表面処理が一日二日で終わるのか。
ダボの表側のひけ、指やライフルのパーティングライン。
そういうの完全にこなしてるのかな。

「まったくの初心者」がそんな事してるワケねーだろ、アホか。

HGのダブルオーガンダムを部分塗装しようと思っているのですが
一回パチ組したほうが塗りやすいですか？
それと塗る部分は塗る前に洗った方が良いんでしょうか

>>408
・関係ない
・洗ったほうが良い

>>406みたいな意地悪な人はこのスレに何しにきてるの？

>>410
自分のストレスを他人にぶつけて発散しに来ているんでしょう
これ２ｃｈの質問スレではどこでもいっしょ
現実社会で充実していれば苛つくことも無いんでしょうが

常にいる知ったか君だから気にするな

００でＭＧは発売されていませんが、００の１／１００はＭＧと比べて
どういう点が劣りますか？

発売されていないので、比較することは出来ません。

>>413
一応MGの標準フォーマットと1/100だとどう違うかって質問だと解釈。
物によっては内部フレームがない、色分けが完全ではない、ぐらいかね。
別に1/100は廉価版の粗悪品ってわけじゃないんだよ。
あと、SEED1/100とMGを比べればわかるがプロポーションもアニメ寄り・人間っぽいバランスと変えてたり
するから、たぶん00のMGも1/100とは違う物になると思う。

>>411
まるで自分自身のことを言ってるみたいだね
この手の自爆多すぎ

1/100ダブルオーのせいで00プラモスレは今まさに通夜状態です…

>>417
なんで?他のシリーズのなら解るけど

腰の稼動が無い

>>419
該当スレ見て来た→納得

可動云々の前に1/100 00ガンダムは、プロポーションが
HG 00ガンダムよりも劣ってるんだよな。
何か全体的にバランスが悪すぎるよorz

あンなパンツガンダムいらない…
(-_-;)

なら自分で改修しろよカス、とは言えないのがここでのたしなみ。

模型板では投売りされてるものを購入してる人が多いけど、
東海地方の名古屋、岐阜あたりで頻繁に投げ売られてるプラモ屋ってありませんか？
地方に住んでるせいか、自分はほとんど定価で買ってるのに、投売りされてるのを
どうだ安いだろ？と言わんばかりに模型板で自慢してる輩を見ると腹が立つので……

これから本格的に工具を揃えて行こうかと思ってますが、まず最初に買うべきであろう
机の大きさが全く分かりません。作業スペースを確保して工具一式、塗料ビンに塗料皿に筆、
最終的にはエアブラシと塗装ブースまで置くこと考えると…。
どれくらいのものを買えば良いでしょうか？パソコンデスク程度で大丈夫ですか？

>>424
「頻繁に」投売りしてる様な店は、模型の取り扱いを止めるか
店そのものを畳むようなトコだろ。

つーか該当の地域スレがあるだろ、探せ。

>>425
形から入る人は多いが、机を買うとこからはじめようとする人ははじめてみた。

>>425
ブース使えてシンナー臭くなっても平気な部屋があるならどんな机でもいいと思う
個人的にはこれからの季節はコタツ

>>425
ttp://bull.s11.x-beat.com/upload.cgi?mode=dl&file=47071
パスはmoke
スクラッチまで手が付けられるレベルの俺の作業机。
PCラックより一回りでかいけど、何よりも工具や仕掛が大量に増えてくる。
机の下にAPC007が隠れてるので満足に足も伸ばせない。

き、汚いのは今だけなんだからね！

貴様等の作業場・在庫・陳列棚を晒せ！　8部屋目
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1176626803/l50
参考にドゾ
個人的には引き出しが多いヤツがいいね

そんなスレがあるとは………！？
ありがとうございました

知ってるか？HDDと冷蔵庫と机って奴はな〜
どんな大きさのものを買おうとすぐに手狭になっちまうもんなんだよ

>>431
初めて聞いた話だが、痛い所を突かれた。

>>431
言い得て妙

>>425
「まず机から買う」っていう発想がおかしい。
最初は模型作りに必須のものから少しずつそろえていくべき。
「必要なものを最初に全部そろえちゃおう」なんてものぐさな考え方してたら、
絶対に上達しないしすぐ飽きて終わるよ。
「最終的にはエアブラシ」じゃなくて、むしろエアブラシ関係は真っ先に買うこと。
それから「工具をそろえる」ことが目的じゃないんだから、
模型制作の知識自体を増やしていって経験を積むことを主眼に考えたほうがいい。
そうすれば、必要な作業スペースだってだんだん見えてくるだろう。

>>424
俺も地方だがさすがに定価で買ったことはないなぁ…
ヤマダ電機とかヨドバシカメラとか近所にないのか？
投げ売りとは言えないが30%OFFくらいで売っててお手頃だぞ。
塗料とかの品揃えは微妙だから通販に頼ってるけど。

>>434に同意、
エアーブラシを、真っ先に買うべき！
ある意味、最初に金はかかるが、模型を作り続けるなら、確実に元は取れること間違いナシ。

エア缶のエアブラシ買ったんだけど古いHG1個作るのにエア缶2本とサフ1本半消費した
プラモ買うたびにこれらも買わないといけないと思うと気がめいる
コンプセットにすればよかったと後悔

今すぐコンプ買ったほうが良いよ

俺も最初は簡易エアブラシ(吸い上げ式)を買ったんだけど、エア缶は直ぐ切れるわ、全然吸い上げないわだったから、これりゃあコンプとエアブラシ買った方が、後々安くつくなと思って、思い切って買ったよ。

確か老舗のコンプレッサーのメーカーが、模型塗装用コンプレッサーを生産中止にするってニュースを
何ヶ月か前のモデクラで読んだ気がするが、どのメーカーだったっけ?

>>440
オリンポスが廃業になったのは知ってるけどコンプレッサーは知らないなー

クリアーパーツにシルバーを塗ってからクリアー系の色を塗るのと、直接クリアー系の色を塗る
のとでは、出来は全く違いますか？

シルバー塗ったら透過しなくなるので全く違う仕上がりになります

シルバーによっては半透明になる。

ガンダムの頭部のひさしをパテで延長したいのですが、
削る時に頬ガードが邪魔になりそうです。良い削り方があったら教えてくださいまし。
ちなみにバルカンの後ろから横方向に合わせ目が出るタイプです。

頬の部分を切り取って、ひさしを整形したあとに接着とか

難度高いですね。。。パテも初めてなもんで
やっぱそれぐらいしか無いかぁ。それか紙ヤスリでしこしこやるかな

頬当てにﾋﾞﾆﾃ貼ってｶﾞｰﾄﾞってのはどう？
破れちゃう様ならﾌﾟﾗ版かますとか

>>445
庇の底に1枚プラ板を貼ったらどうだ？

ないない

>>445
なんか適当な剥離剤塗っておいてパテを盛る
↓
乾いたらはがして整形
↓
瞬着でくっつける
↓
溶きパテなどできれいに

みなさんアドバイスありがとうございます

よく見かける紙やすりで処理するというのは
バリの位置だけを処理するんですか？
それとも部品全体にかけるんですか？
一応スプレーでの塗装を考えてるんですが

どこまでやるかはその人次第。
ゲート跡だけ軽く処理するのが一番簡単だけど、それだと完全には跡は消えない。
その面全体をペーパー処理して塗装すれば、跡は完全に消える。
その他、パーティングラインを消したり、ヒケをとったり、こだわりだせば結局ほとんど全面処理することになる。
こだわればこだわるほど完成度は上がるけど、それに伴って時間も相当かかる。

>>453
とりあえずバリとゲート跡は違うから覚えとくといい。
バリ：成形時にできるタイヤキのヒレみたいなの(金型の精度が悪かったり劣化してるとできる
ゲート跡：ランナーからパーツに繋がってる部分(ゲート)を切った跡
ついでにパーティングライン：金型の合わせ目にできる凸状の線

今のキットは合わせ目に段差も出来ないしいい時代だわ

なるほど、皆さんありがとうございます。
ちょっとこだわってやってみることにします。

>>456
俺もそう思っていたが、久しぶりに作ったガンプラ（1/100の鉄人）で
部品の合いが悪く、スキマだらけになっていてビックリした。

ダボ切り飛ばして、左右から締め付けながら接着してもスキマができるんだもんなぁ・・・
まぁガンプラ以外じゃ当たり前の事だが。

ついでに、塗装の事をまったく考えてないパーツ構成になってるのにもビビった。
なんだあのモナカの嵐は。

>>455 たい焼きのヒレて…たい焼きも例え方もうまい(笑)

なんか組み間違えてないか、そのティエレン
モナカは144じゃあまり突っ込み所にはならないが

要するにパーティングラインのすげえでかいのがバリ

テンプレ見たんですが質問させてください。
ゲート処理の場合タミヤのモデラーズナイフと同タミヤのデザインナイフ
どちらの場合の方がよりゲート処理に適してますか？

自分が持ちやすい方
俺はデザインナイフだと切れすぎるので、モデラーズナイフをよく使うかな

柄の形の好きなのを、どうせ（替え）刃はオルファだろ？

レスありがとうございます。
レスを参考にさせてもらいモデラーズナイフ購入で替え刃は評判の良いオルファで決めさせてもらいました。
非常織な時間帯にも拘わらず御返答ありがとうございました。
これで迷い無く購入できます。

やばいこれ
初めて簡単な改造にチャレンジしてみようと思って
MGサザビーをサイトやノモ研の本見ながらやってたんだ。
プラ板貼ってパテ盛ってやすってなんやかんやでサフ吹いて組み立ててみたら
なんか雑誌とか製作サイトとかでよく見る感じになって
なにこれすげーホント模型作ってるって感じだー！！！

普通にやってる人には普通のことなんだろうけど感動したのでチラシの裏だスマン

うp

>>466
オイラですか？
まだ片足ができただけなんです。
それだけなのに感動してしまいましたすいません

>467
まぁ、ここは質問スレだから完成したら該当スレに張ればいいんじゃないか？
解らないことが出てきたらまた来てくれ。

００の１／１００はＡＢＳのランナーが１枚しかないですが、破損しやすいと
言えますか？

毎度の釣り乙

作例とかでエポパテもって全体的にボリュームアップ
しますたとか平気で書いてあるのを良く見るんだけど、
ああいうのはどうやってきっちり左右対称にしてるの？

>>471
なんでもそうだけど、ある程度数をこなすと慣れてきて多少の事なら平気で書けるだろ

それは置いといて
人によっては目で見てだいたいこんな感じで終わる人もいれば
ノギスとかで測ったり、プラ板とかで型や治具を作って合わせたりする場合もある
何処までやるか、何処で妥協するとか人によって違うと思うよ

まあほとんどの人が1発で左右対称を出せてるわけじゃなくて
削って盛って計っての繰り返しだと思うよ
修行僧が仏像でも彫るが如く気が狂う一歩手前の心境です。

楽しんでやってますけど・・・

久々にガンプラでもと思ったんだけど
近くにプラモ売ってるととこが無いので
通販で安くてオススメな所教えてください

ググレ　カス！

>>475
品数豊富って程じゃないけど、1500円以上送料無料ってことでamazon

↓ガンプラ＆安売り情報はここでたまにチェックすると吉
ttp://gtoys.blog48.fc2.com/

>>475
アマゾンとか
大手だから安心だし、1500円以上だと送料無料だし

>>476-478
ありがとう
無難にあまぞんで買ってみる

konozama

楽天なんかも登録ショップが多いからいいんでない？

ビックカメラとかヨドバシの通販でもいいじゃん
３割引だし送料安いし

しかし、品揃えが悪すぎる。

ガンダムデカール貼ったら周囲の余白部分が目立ちます。
何か消す方法ないですか？
（出来るだけ余白残さないよう切り取ってます。）

艶有りクリアーをぶあーっと吹いて
デカール部分だけ＃1500から＃2000のペーパーで削って段差消し。
ヤスった部分が白くなるのでコンパウンドで仕上げ。
あとは艶有りクリアーなり、艶消しなりどうぞ。

シルバリングしてんじゃね

ＭＲカラーは今頃から値上げと聞きましたが、それ以前の在庫分は値上げしない
ですよね？

なわけないだろ

＞507 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2008/11/13(木) 14:52:57 ID:o+ZNIN8e
＞Mr.カラーを買いにいったら新デザインも出てないのにすでに全品値上げされてた・・・
＞水性ホビーカラーも旧デザインのが全品値上げされた・・・

＞これだから街の模型屋は！

便乗値上げ報告はあったな

クレオスのトップコートの量の少なさが気になってアサヒペンの水性つや消しクリアスプレーを試してみようと思ってるのですが
もし使ったことがある人がいるなら使用感を教えてくれるとありがたいです

20年前と同じ値段なんだから
少しぐらい大目に見てやれよ

ミスターカラーが100円から120円になったのって
20年も前だったっけか？

1/100ダブルオーは明日くらいに店頭に出るかな？

>>493
既に店頭に出てる所もあれば、週明けなっても出ないところもある
店に聞け

>>494
おうさっ

無塗装で組んでる自分ですがクレオスのつや消しトッフコートをかけようか迷っています。

ですがトッフコートは塗装する人が使用するのであって無塗装の自分が吹いても意味ないのですかね？

パソコンの画像だと仕上がりの違いがわからなかったので使っている人の感想が聞きだいです

トッフｗｗ

>>497
艶を消したり光沢出したりするのに塗装の有無は関係ないでしょ。
何を見て違いがわからないと言ってるのかわからんが、半透明の粒子を吹き付けて光を一
定方向に反射させないってのが艶消しの仕組みだからどんなもんでも吹けば艶消しになる。
手元にあるんならランナーにでも吹いてみればいいんじゃないの。

>>496
パチ組特有の安っぽい艶を消すためには
トッ・・・フコートだっけ？はそれなりに有効だと思うよ。

>>496
意味ある。
自分の場合「プラスチック製品」な質感が嫌なので、
無塗装でもトップコートだけは必ず（ということは無塗装とは言わないかｗ）。
ヒケなくすために表面処理もしてるから、傷を消すためでもあるけど。

ありがとう
トップコートって打ったつもりだったのだが・・・。

クレオスには光沢、半光沢、つや消しの三種類ありましたがつや消しでFAみたいですね。

今日作ったケルディムに明日吹いてみます

FAかどうかは個人の好みによる。
それは実際に吹いてみなきゃ分からん事だ。

プラモに付属してるシールを貼った後で、
その上からつや消しトップコート吹いたらダメですか？
もう貼ってしまってて・・・

>>503
それが一般的な使い方です、本体とシールやデカールの艶を統一しつつ
段差が目立たないようにしたりする狙いで吹きます。
ダメかどうかは人に聞くより考えた方がいいんじゃないかな、シールには
艶消し吹いたらいけないなんて決まりはないよ。

>>504
何やら自分は勘違いしていたみたいです。
ありがとうございました！

展示品てつやけしスプレーされてるのですか？とくに塗装されてるわけでもなくゲート跡もあるのにきれいです

>>506
展示してある場所に聞きなさい。
ガンプラ展示してある所なんて日本全国いろんなところにあるし、展示の仕方だってそれぞれ違うだろ。

そのくらいは脳みそ使え。

>>487
＞GSIクレオス Mr.カラー全色が\120・\150から\160に価格改定致します（パッケ
＞ージデザインも変更となります）。その為当分の間新旧パッケージ取り混ぜて
＞の販売となります。12月1日より旧パッケージ・新パッケージ共改定後の価格
＞で販売させていただきます。ご了承下さい。

すいません、質問させてください
「ガンプラ大好き」という本に書いてあるコンパウンド(150円)は現在値上げしたのでしょうか？
どこにも売ってなくてアマゾンを覗いてみたら、300円〜だったので同じ商品なのか混乱してしまいました。
本が2002年発行だったので、この六年間で値上げしたのかなと思いました。

原色は隠蔽力がないと聞きますが、ＭＲカラーの値上げを期にレッドの替わりにＧＸハマーンレッドを買おうかと
思うのですが、赤の色質は両者全く同じですか？
色々意見聞かせて下さい。

デカールならトップコート吹いて平気だけど
シールも同じ？

>>509
田宮の150円のコンパウンド（現細目相当）は消えて
今は粗目、細目、300円、仕上げ600円の三種類になりました。

>>512
レスありがとうございます
製品が細分化したんですね、細目を買ってみようと思います
こんな初歩的なことを答えてくれて、本当にありがとうございます

連カキすいません
509です

個人営業店なら150円の埃かぶりつつ売ってるかも

>>510
隠蔽力は上がってるよ。
ttp://www.mr-hobby.com/gx.html

隠蔽力には差があるでしょうが、レッドとハーマンレッドは同じ色ですか？

>>517
それはメーカーにしかわからないが
名前が違うから別物と言う解釈したほうがいいかもね

1/100のダブルオーガンダムを買ったんですけど
首がスカスカで簡単に取れてしまいます。
これはどう対処すればいいんでしょうか？みなさんはこういったことが無いみたいなんで・・・。

>>519
受けジクを太くしてやればいいのさ
例えば　セロテープをまく　瞬間接着剤をつける　
カッターの刃を火であぶってその熱で受けジクに凹凸をつける

スジ彫りがガタガタになるんですが
ガイドがマスキングテープってのがまずいんでしょうか

>>521
ガタガタになるのならもっと硬いものを使おうとは思わないのかい？
マスキングテープでやるならやるで重ねるとか工夫すれば良いし、他にもダイモテープやら
プリンタ用の透明フィルムやらプラ板やらガイドになりそうなものはたくさんある。
まあ練習や工夫しなよ。工具スレ見るのも良い勉強になるだろうし適切なワードでぐぐれば
良いガイドやコツなんていくらでも出てくるよ。

あざーす

関節を追加したいんですけど穴がまっすぐ開けられずガタガタゆるゆるになったりします
なにかコツはありますか

肩や股間のﾊﾟｰﾂが折れて
中に真鍮線を入れて接着し直す場合の穴あけで
真っ直ぐ開ける方法知りたいッす。

ガンタンクの車輪墨入れめんどくさいよー

>>526
だから、積んでおけとあれ程・・・

>>524-525
中古のフライス盤を買うがよいよいよい・・・

>>528
フライス盤なんて安いのあるの？

>>524-525
道具に頼るのもいいけど、下手でも自分の手で一生懸命やれば、
それはそれでフライスレスだよ。

>>524
コツを聞きたいなら、何を使ってどうやってるとか、具体的に分かるように書け
そうしたら、その方法についてのコツとかが書ける

とりあえず、まっすぐ開あかないのは、まっすぐにドリルを当ててないから斜めになる
気をつけてまっすぐに当てる、ゆるゆるになったらビニールとか詰めるのがコツ

>>525
なんでそこまで具体的な方法を書けるのに、どうすればいいのかがわからないんだ？
ネタにしか見えないよ？

真っ直ぐってのがおかしいんじゃないの？
軸がずれないように、と言いたいんじゃない？

俺は軸打ちの時は、付けたいパーツを瞬接で仮ドメして、
穴が空いてもいい方、もしくはあとで埋めやすい方から一気に穴を貫通させてる。
こうすればほとんど悩むことなく穴を開けられる。
軸打ちに使う1，2mmの穴なら、装甲表面に空いても表面処理のついでくらいの
感覚で穴埋めすることが出来る。
まして股関節だ肩だのの軸なら、突起側から貫通させればあとで見えることもない。
できる構造なら、関節軸と同じ軸径のアルミパイプなんかで置換してもいい。強度抜群。


あー、なんか親切な今日の俺。

ＭＲカラーやシンナー等を入れた密閉された箱を開けるとかなり臭うのですが、
普通そんなものですか？

密閉された箱の中にMRｶﾗｰやシンナーの「中身」を入れているなら当然そうです。











んな訳無いだろうけど

漏れも、塗料や溶剤を100均のﾀｯﾊﾟｰに入れて、
そのﾀｯﾊﾟｰをその他の工具類と一緒に衣装ｹｰｽにまとめて入れてあるけど、
衣装ｹｰｽを開けるたびに強烈な溶剤臭がするよ。
当然、中のﾀｯﾊﾟｰを開けるときもする。
密閉されてるはずでも、これだけ匂うんだから、
塗料なんかをそのまま放置しておいたら
24時間嗅いでることになりそうな気がする。

>>532
元々瓶含めて120円程度の安物だし、塗料中の溶剤は揮発し続けてると考えた方がいいよ。
出荷されてから時間経ったものにあたると未使用なのにドロドロになってるってこともあるぐらい。
塗料を入れてる引き出しに活性炭を織り込んだ不織布シートを敷いて活性炭脱臭剤を入れたら
こそこ臭いしなくなったな。炭には溶剤を吸着する効果があるからそれなりに効いてる。

密封してる（はず）なのに、数年経つと中の人がカチンコチンになってるからな。
密封されてないって事だよな。

１回の塗装で使い切ることができればいいんだけどな
今の容量の半分でいいな
それを１００円で売ってくれ

タミヤの薄刃ニッパーを買おうかと思ってるのですが
ゲートのみ切ってて大体どれくらいで劣化してしまうものでしょうか？

>>538
切った回数を数えるのに飽きて忘れるくらい。
劣化したと思う自分の感覚を信じろ！

すぐ駄目になるわけでもないんですね
ありがとうございます

精密か薄刃かどっちにしようかと思ってましたが薄刃にします

荒らすな
　
　【都内】大人のガｿプﾗと呑むｵﾌ【30以上】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offreg/1225408964/
★★うんこっこと電摩オフするだすぅ！★★
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/intro/1226538382/

　 　＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●)ii●　l(●)(●)(●)＿＿
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　 ,;;　　　　(：●)●)(●)(●)(●)(●)(●)(●))(●))(●；)　　　　　　。
　　　　　　　(о●)(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)●》)
　　　　　　　　 ( ;●ξ巛：)( ;●ξ(●)(●,--'""ヽ●：( ;）
　　　　　　　　　　　巛巛ミ巛ミミミ//二二ノ""^ソ彡
　　　　　　　　　　　 　巛((ミミ((巛ﾍ`＼┼┼┼ ,!ヽ

ﾎﾞﾎﾞﾎﾞｸはやすーいニッパーで斬りデザインナイフでｶﾝﾅちゃんがいいと思うんだな

エアブラシに興味があるので買ってみたいのですが、安く買えるサイトってありませんか？

っ楽天

あみあみ

つや消しの後にスミ入れってやばいですよね？
スミ入れようの道具が近所に売ってなくさきにつや消しをしてしまいました

>546
にじみを嫌っての質問だと思いますが
シャーペンでスミ入れしてみるのはどうかな。

>>547
そうですつや消ししたあと調べてみたらにじんではみ出た部分うまく拭きとれないみたいなので
シャーペンって普通のあのシャーペンですか？やってみます

>>548
ふつーの0.5ｍｍじゃ太くてやりにくいので、
芯を紙かサンペにあてて斜めに尖らせてから使うのが吉。
もしくは、0.3mmの製図用シャーペンで。

>>539
最初の頃の吸い込まれるように切れる感覚がなくなってきた気がするんだけど
新しいの買ってきて同じだったら悲しいし、
予備で置いておくには高いしで、悩んでるお

539じゃないが

そう思ったら買いなおしが吉。
今度はそれを粗切り用に回して新しいのを最後の仕上げ切りに使うといい。

高いものだけれど常に一個新品をストックしておくようにするといいよ

最初から安いニッパーを一本用意しておけばいい
薄刃はゲート処理専門で

ゲート処理ならデザインナイフですれば安くすむのでは
跡はサンドペーパーで均すんだから同じじゃない。

1.普通のニッパー＋紙やすり　の場合
　ゲート0.5mm残してニッパーでカット後、残ったゲートを紙やすり
　デメリット：紙やすりかける時、ゲートが長いので多少時間かかる
　所要時間：5分（基準）

2.普通のニッパー＋デザインナイフ＋紙やすり　の場合
　ゲート0.5mm残してニッパーでカット後、デザインナイフで0.2mmまでカット、残ったゲートを紙やすり
　デメリット：手間が増える
　所要時間：3分

3.薄刃ニッパー＋紙やすり　の場合
　ゲート0.2mm残してニッパーでカット後、残ったゲートを紙やすり
　デメリット：ニッパー高い
　所要時間：2分

さあ選べ　正解などない

>>550
ツノダの薄刃ニッパー買いなよ。
3mmまでカットOKだし。
握りやすいしバネへたりにくくて噛み合わせもズレにくい構造になってる。
ホムセンで2kあればお釣りくる。

>>554
薄刃ニッパー＋鉄やすり　がないとは・・・
世知辛い世の中じゃのう。

爪きり・手もぎは基本じゃがのう

ゲート処理に紙やすり使うメリットってないと思うわ

ゲート処理はレザーファイル１択

>>558
パチラーを怒らせた(笑)

レザーファイルて時間が…

鉄ヤスリを使用すると白化しないことが分かってからはずっと鉄ヤスリ
を使い続けてる。さらに効率を上げようともうかれこれいろんなメーカー
のもの30本以上は買って試してみた。
使えない鉄ヤスリのNo.1はレーザーファイルだった・・・
フニャフニャしすぎて全然面がとれないし、ただパーツをなでているだけ
って感じ。
使えない鉄ヤスリNo.2はジョイホビのオオゴシ嬢の鉄ヤスリ・・・
あれはデカすぎる。ただひたすらデカイだけ。ヒケ処理とかでパーツ全面を
荒削りするにはいいかもしれんが、ゲート処理なんかできたもんじゃない。

・・・で、結局最後に行き着いたのは淀で一本147円で買えるミネシマの
平と三角のクラフトヤスリorz

鉄ヤスリってそんなにいいのか(´・ω・)
小さいの買ってみようかな

中途半端な大きさのは買わなくていいぞ
小さい平をまず１本買ってそれで物足りなくなったら
タミヤのクラフトヤスリの一番太い奴を買うんだ

俺は、クラフトヤスリの６�_と16�_だけでとりあえず十分かな。

つや消しをする際は、各パーツばらばらでやるのでしょうか？
組んだ状態で吹きかけるとかからない部分ができてしまいますよね？

つや消しなのですが、つや消しと薄め液の割合は１：２でいいのでしょうか？

>>566
そう思うならバラバラに拭けば良いくらいわかるよね

>>567
おｋ

> 使えない鉄ヤスリのNo.1はレーザーファイルだった・・・
> フニャフニャしすぎて全然面がとれない

使い方間違ってる希ガス。鉄やすりじゃないんだから面出しなんかに使わないし
ニッパー+紙やすりと同じで２mm位残したゲートのみ削りに使う。

紙やすりと違うのはレーザーファイルは平面はほとんど削れないのでゲートのみピンポイントで削れ、
面まで削るとそれ以上削れなくなるので紙やすりのように周辺まで質感変えずに済むので無塗装派にお勧め。
切削面の仕上がりは#800のﾍﾟｰﾊﾟｰ程度。

ただ塗装派には色々な意味で別の選択肢を薦める。

↑２mmもゲート残したら長いよ・・・１mm以下の間違い。
紙やすりみたいに０．２mmとかギリギリまでニッパーで切る必要は無い。

へこんだ部分の合わせ目を消すにはどうすればいいのでしょうか。
具体的にいうと百式のちょんまげ部分のサブカメラなんですが。

>>571
紙ヤスリを折ったカドでチマチマけずる
Ｖ
↑この先端

>>571
爪でえぐる

>>571
プラ板を貼るという手もある

紙ヤスリは使い捨てなんでメンテなんて考えたことないんですけど、鉄ヤスリってメンテどうやるんですか？
っていうか、目詰まりはどうやって取るの？

ティッシュで拭いたら泥沼だし…。

水洗いして干すのが正解？

はぶらしでこする

>>576に書かれた事やった後落ちてなければ粘着力の強いテープ貼ってからはがす

一度開口してしまって裏からプラ板を貼って
継ぎ目を端に寄せてしまえ

このたび本格的にガンプラデービュー予定です。
道具（ヤスリ・パテ・溝ホリ用・その他）をそろえたいのですが
オススメの工具や、有ったら結構使える工具など
教えてください。

一応、エアブラシ（クレオス製L5）じは買ってきました。

>>579
薄刃ニッパーとカッターナイフ(デザインナイフでも○)
最低この二つあればそれなりにきれいに仕上がる

つまようじ

>>579
ニッパー(タミヤ薄刃ニッパーおすすめ）
デザインナイフ
紙ヤスリ(とりあえず４００〜１０００くらいあればいいかな）
接着剤（流し込みとハケ塗りタイプ両方あると便利）
瞬間接着剤

↑は最初に持っておくといいもの


必要であれば

パテ（ラッカー・エポキシ・ポリパテ）
タガネ
エッチングノコ　ｅｔｃ

を買い足して行けば良いと思う

>>580,581,582
即レスありがとうございます。

>>582
接着剤の流し込みタイプって結構使いますか？

工具類は揃えるのも限がないからなぁ
お財布と相談次第と思うけどこんなトコも御参考に。↓

ttp://www.hiqparts.com/

>>583
自分は流し込みのほうをメインに使ってるよ
どっちが良いかは個人によると思う。

両方はちょっとなーって思ってるならハケ塗りタイプ（タミヤの白蓋がメジャー）買っとけば良いんじゃないかな

了解です。ありがとうございましｙた

どちらかつーと、エアブラシの練習を先にやっておいた方が…

つや消しって何時間くらい放置すればいんでしょう？
いつもは一日くらい放置してます

>>588
周囲の状況(気温・風等)にもよるけどそれくらい置いておけば大抵は問題ないかな

>>589
レスありがとうございます！

瓶ｻﾌとｽﾌﾟﾚｰｻﾌ、どっちがｵﾇﾇﾒ？

缶サフは手軽に使えるが、高圧なため細かい部分や奥まった部分に
塗料がのりにくく、ＭＧクラス１体につき缶サフ１本以上消費することもしばしば。
瓶サフは濃度の調節もできて細かな部分にも吹くことができる。１瓶あれば
数体に使用可能なため経済的。ただし使用後の手入れは欠かせない。

自分の用途で使い分ける事オヌヌヌ

詳しいレスありがとおおおおおお
今まで缶ｻﾌしか使ってなかったけど、
瓶ｻﾌかってくるお

>>562
俺もミネシマのオレンジと黄色の柄の安いヤスリ大好き

>>579
ツノダ薄刃ニッパー
オルファ鋭角カッター
ダイソーの金属製爪ヤスリと筆付き瞬間接着剤
ヤスリ放題
ブラシエイド
綿棒、ピンセット、割り箸に目玉クリップと紙製ネコの爪とぎ

つや消し用にMrカラーのフラットベース（３０番）を購入したのですが、
薄め液とフラットベースの割合どのようにすればいい感じにつや消しできますか？
フラットベースが濃いと、粉が吹いたようになるとのことなんですが。

>>596
通常のクリアカラーも購入したほうが良いよ
割合に関しては瓶に記載されてるはず

>>597
スプレー缶のつや消しの代わりに、エアスプレーでつや消ししようと
思ってたんですが、薄め液：フラットベースを２：１でやろうと思っ
ているのですが駄目ですかね？

>>598
フラットベースはクリアなり色なりにたして艶調整するもの
薄め液とたして吹くもんじゃありません

艶あり塗料や光沢クリヤーに添加して表面をザラザラする粒子を
溶剤に溶いてあるものがフラットベース
薄め液で薄めても、薄め液は揮発してなくなるので残るのは粒子だけ
ひび割れて白く塩吹いた地面みたいになります
クリアーを買ってきてフラットベースを混ぜるか、最初からフラットベースがクリアーに
混入されてる艶消しクリアーを買ってきて、それを薄め液で適当な濃度に薄めるのが正解

歯磨き粉で本当に塗装の乗りよくなります？

グラハムフラッグのような成型色が全体的に黒色のキットにもスミ入れするべきなのでしょうか？

間接等の内部の合わせ目消しって中に接着剤がながれこみ動きが悪くなる時があるのですが、何かこれの対策っていうのできないのでしょうか？

>>602
しても良いし、しなくても良い。

>>603
接着剤を付けすぎない。

初めまして。
質問なんですがスミ入れはどのペンでするのが効果的でしょうか？？
今はガンダムマーカーの拭き取りタイプの筆ペンを使ってますがあまり綺麗に出来ません。
説明書などのように綺麗にするにはどうすれば良いでしょうか？？
あと、メッキに墨入れするのに一番適しているのは何でしょうか？？
技術もまだまだですがよろしくお願いします。

>>605
>4
やり方が分からない、基本的な事をなにも知らないなら
まずは纏められた書籍とかを読めば一通りの事が分かると思います。

また質問する場合に使った物だけでなく
どのような方法で拭き取っているとか具体的にやった方法も書いて聞かないと
あなたの何が悪いのか判断出来ないので、どうすればいいとか言い様ががありません。

>>605
スミ入れ程度ならぐぐれば画像付きで解説してくれてるトコが多いから
参考にしたらいいよ。

ttp://www.gunplablog.com/archives/2005/05/post_37.shtml

失礼します。
サーフェイサーについて質問なんですが、
サーフェイサーを吹いたプラモはその後長期間放置してから塗装しても問題は無いでしょうか？

>>608
ない　でも塗装前に一回洗ってほこり落とした方がよいよ

>>609
把握しました。感謝です

>>602
スミイレは黒一択ってわけじゃないんだぜ？
>>605
ペンで満足できなくなってきたのなら筆とエナメルでやってみてはどうかな

ちなみに取説の写真は制約上、盛り削りなどできないから
アンテナとかは尖らせてもいないしフラッグもついたままだが
継ぎ目消し、表面処理、フル塗装のバンダイの中の人が作った完成品だから
スミイレにペンとか使ってる初心者がおいそれと追いつけるレベルじゃないよ

>>611
まあそこまで言い切っちゃうのも酷な話ではあるけど、ああいう完璧な素組(全塗装無改造)ってのは
基礎技術の高さがモロに出るから難しいもんではあるよね。

>>605
サンプルは切った貼ったや盛った削ったはしてないが、成形時甘くなりがちなモールドを彫り直したり
合わせ目消しで崩れる凹凸モールドを再生したりといろいろやってるんだよね。
メッキに墨入れはメッキ層の上にクリアカラーが乗ってる場合があるから、ラッカーとアルコール系
じゃなければなんでも良いと思う。まあ水性とかエナメルとか。
ペン類を使うよりは毛細管現象を利用して流す方が綺麗にできるけど、伸びの良いエナメルは無塗装に
使うには注意が必要(塗装初心者スレテンプレ>>10参照)。あと？はひとつにしようよ。

巧くなりたいなら実際に手を動かして少しずつできることを増やしていくしかないんだけど、まずは
>>4の書籍を読んで基礎知識を増やすってとこから始めたらどうだろうか。

>>604
そうですかぁ・・・接着剤つけ過ぎない以外ほうほうないものなんでしょうか…
精進してみます

>>613
普通、流し込みのどっちの接着剤を使ってるかにもよる
ポリキャップがあるパーツなら流し込みオヌヌメ

>>613
ムニュ着は接着剤(ドロっとした樹脂入り)をたっぷり着けてはみ出させるわけではないよ。
ムニュが透明に近かったらつけすぎだ。
接着面にサーっと塗ってちょっと置いといて、プラが溶けたらもう一度サーっと塗る。
そして合わせてからグっと力を掛ける。
これで成形色が少し薄くなったようなムニュが出る。
このやり方なら内側に流れて可動に影響するようなことはないし、乾燥後のヒケも出にくい。
まずは正しいムニュ着を練習してみるといいよ。

>>614
流し込みは使ったことはありません
ポリキャップ系がはいってるものだと、はめ込んでから上から掛ければいい感じなんですかね？

>>615
ムニュ着でやってました
接着剤つけすぎってことなんでしょうね…盛り上げようとしていっぱいつけすぎてるんだと思います…
ムニュ着練習してみます

レスありがとうございました

>>616
パーツとパーツにほんの少しだけ隙間を空けて、そこに接着剤流す感じ
ここで言葉で説明してもらうより、ググったり実際に使ってみた方が早いよ
こことか↓
http://www.e-yamashiroya.com/enjoyhobby/wing_g/jh_005/index.html

ﾑﾆｭ着出来てない人ってのは>>615の言うところの
「ちょっと間を置いて」ができてないんだなと思うよ
片面塗って反対側の片面塗ってもう一回最初に塗った方の片面を塗って
その時、少しプラの色が浮いてきたかな？ってくらいがちょうど良い

流し込みは逆に組んでから毛細管現象を利用して
サラサラの接着剤を隙間に流し込むからピッタリ合わせてしまうと
逆に流れづらくなるのでピッタリはめ込む直前、0.1くらいの隙間があるとベスト
慣れるとこっちの方が断然使いやすいし継ぎ目消すのに楽〜。
感じとしてはパチッと組んで隙間があればそのまま、
ないなら一回グッと引っ張ってみる
で、流し込んだあとグッと押し込んでそのまましっかりクランプ
まあこの辺は数こなして体感した方が早いかと

溶きパテ塗って色塗れ

補足。
ムニュ着はピンも溶けてるから大丈夫だけど
流し込みはエナメルと同じ原理で細い部品なんかだと割れたりもするから
ピンは削っとけ

>>618
補足サンクス。どうしても言葉のイメージから接着剤をたっぷり着けるって思ってる人
多そうだしね。
流し込みの方が乾燥も早いし慣れれば楽なんだけど、ガンプラのスナップフィットは
合いが良い上に噛み合わせが強すぎるから事前に処理しとく方が良いね。
どちらもプラを一旦溶かして乾かすことで合わせ目をなくすって仕組みが理解できれば
コツもわかってくるんじゃないかと思う。
後は数こなすことだね。どんだけ文章読んでも実際に手を動かさないことには身に付かない。

スミ入れについて質問ですが、ｍｋ-�Uの顔ならスミ入れ筆ペンでもどうにか
なるのですが、Ｚガンダムの顔ってどうやってスミ入れしてるんですか？

>>622
Ｚに限ったことではないが、スジ彫りではなく凹凸状の部分の逆エッジの墨入れってことで。
俺は予めケガキ針で軽く彫りなおしてから全塗装→エナメル流し→100均に売ってる
先端が尖った綿棒で必要な部分だけ拭き取り。
無塗装で筆ぺんタイプの墨入れペンでやる場合なんかにも応用できるんじゃないの。

有難うございます。スミ入れ用に掘り直すためならどんなゲガキ針が良いですか？

スジの太さに合わせて色々使うよ。
画鋲からPカッターまで。

>>624
そんなに用途を限定しなきゃいけないか？
俺はハセガワトライツールの模型用ケガキ針を使ってるよ。
別にホムセンに売ってるカルコでもコンパスの針でも好みに合った鋭さならなんでも良い。
凸部分の周辺を一段落として別パーツっぽくするのにBMCタガネ使ったりもする。

どんなのでも大丈夫。
針先が好みのを見つけてやりましょう。
私は家にあったミシン針を拝借してる。

>>605です。
遅くなりましたが皆さん色々とありがとうございます。
取り敢えずググったり本を見たりして研究します。
また何かわからない事があれば質問するかもしれませんがその時はよろしくお願いします。

>>611
＞継ぎ目消し、表面処理、フル塗装のバンダイの中の人が作った完成品だから
ちょっと前はHJに○投げしてなかったっけ？
また戻ったのか。

つーか、そもそもアレはキットを組み立てたものじゃない事すらあるし
幾らがんばっても同じものには出来ない場合もあるよな。

近作はまたバンダイの中の人メインの筈
つか実際にはモノによってまちまちみたいなんだけどな

というかこんな揚げ足とるなｗｗｗ
俺が言いたかったのは小手先抜きの基礎技術の高さだけで作られてるから
一見しょっぱく見えても
あのレベルに行くのは並じゃないんだぜってこった。
実際、すごい精神力だと思うんだよ。あれだけ作れる人がフラッグも切らず
アンテナも尖らせず、エッジもそのまま。俺だったら気が狂う

すまん、揚げ足を取ったつもりはなかった。
そして下二行については、俺も常々おんなじ事を考えてた。
スゴいと思うよマジで。

水性塗料で塗装したものにスミいれをしたんですが塗料をふき取ったら
本体の塗料まではげてしまいました。
何かいい方法は無いでしょうか？

>>632
水性の乾燥時間をしっかりととる。
はみ出ないように、ペン、面相筆つかう
はみ出したらそこだけ極細綿棒で拭く

しっかり乾燥させればいいのか
ｔｈｘ！

実はラッカーでｽﾐｲﾚしたというオチ

水性ホビーカラーは一年以上乾燥させてもガンダムマーカーの消しペンだとあっさり落ちるし
エナメル溶剤でも綿棒にベットリつけてゴシゴシ擦ると結構ハゲる、軽く拭う程度にやるのが吉

今月号の電ホビでやってたけど粉の歯磨き粉混ぜると定着力もあがるらしいよ

…ホンマかいな

艶消すときにたまに使うけど
定着力が変わるかどうかまではしらん

最近のＨＧにはＡＢＳが使用されているのと、使用されていないのとがありますが,
破損する可能性は以前のガンプラ同様高いですか？

300円ガンダムから最新のキットまで載った
カタログ本ってありますか？

ガンプラ大全集って本が電撃から出ている。

ヒザ関節のマスキングについて質問
ももやすねが挟み込みパーツなので関節部分を横方向にぐるっと1回転マスキングして塗装→
足の合わせ目消し→塗装　としてみたんだけど、マスキングテープが破れて取れなくなってしまいました。

こういうパーツのマスキングは、足の方向に対して水平（縦）に小分けして貼ったほうがいいの？

>>642
俺は徹底的に後ハメ。
どうしてもマスキングするときは後で剥がしやすいように貼る。

筆塗りの話なんですが、水性で塗装した後に上から水性のつや消しを塗ったら下地の色が取れるんですけど、どうすればいいでしょう？
面目ないっす。

>>644
最初の色につや消し剤を混ぜるか、缶スプレーのつや消しを吹け。

>>642
どうやったかによるけどばっちりマスキングして挟み込んでから作業したなら
取れなくて当たり前としか言いようがない。マスキングする時は常に剥がす時の事も考えて
一番下になる部分のベロ（というか引っ張り部分？）を出しておくとかしないと

挟み込みのある部分なら

挟み込み部分の組み立て→表面処理→挟むパーツの組み立て→表面処理→
挟み込み部分のマスキング→塗装→挟んだパーツのマスキング→塗装の手順になる
下段は順序逆でも構わないが
まあ要約するとマスキングテープを噛ませた状態で塗装したらテープは切れるということだ
紙なんだからそんなに強いわきゃない。


>>644
筆の重ね塗りはそりゃ溶剤同じなんだから
重ねれば下が溶け出してくるよ。

缶かエアブラシでトップコートなら同種の溶剤であっても
薄く何度も重ねたり砂吹きというテクで浮き出し押さえられるけど
筆じゃ無理。

筆でやりたいなら下地をラッカーにするとか一段強いものにしないとね、
筆はタッチを出すのに向いてる半面、綺麗に塗るのにはそれなりの場数を要求される

>>645 >>646
ありがとうございました。
エアブラシ買う勇気が出るまで答えを参考に筆で頑張ります。

水転写デカールをラッカーで塗装して張り付けることはできますか？

>>648
デカールを塗装するのか？

プラを加工する時にはどんな道具がお勧めでしょうか？
デザインナイフとかより大雑把に切るときとかです。
プラモデル用のノコギリみたいなものはありますかね？

>>650
レザーソーとかエッチングノコだね

ああ、タミヤのカッターのこ忘れてた。値段的にも手ごろだよ

>>649はい、デカールそのものを塗装して、そのうえで張り付けるのはできるのだろうかと思いまして。

>>653
それはさすがに・・・・・

デカールをマスキングして綺麗に塗る技術があるのなら
直接プラにマスキングしてそのまま塗ったほうが綺麗になるような。

あれじゃね？デカールが文字やロゴの形きっかりになってると思ってんじゃね？

エナメルで描けないこともない…がまあオススメしないわな

デカールの段差が気になるので光沢クリアーを一度吹きたいと思ったのですが
これは筆塗りで光沢クリアーを塗っても大丈夫なのでしょうか？

やめておけ、シルバリングならともかく、デカールの段差を落としたいなら
クリアを厚めに吹いて（何回重ねて厚くするんだぞ？一回で吹くとデカール溶けちゃうからな）
研ぎ出して平滑にする必要がある。
カーモデルなんかでよく使われる手法なんだけど
はっきり言って凹凸の多いガンプラには向かない

マークセッターとマークソフター併用してよく密着させるとか
前もって余白をギリギリまで切っておくとか他の方法を探すといいよ。

筆で塗っても他の部分と違って見えるだけだし
何よりデカールの印刷が溶けて流れる可能性の方が大きい

車モデルでも「コレはステッカーの段差」
と10回唱えるとなんとなく許せる気分になるぞ

余白切りも研ぎ出しもやったほうがいいが別に無理はしなくてもいいんだゼ

>>658
デカールのあまり部分　バンダイロゴとか
部品の裏にはってみて、やってご覧

>>648,653
個人がPCとプリンターを所有できるようになる前からクリヤーやホワイトのベタデカールはあった。
塗装の終わった模型に塗料で一発勝負で書き込むよりデカールに描いた方が失敗するリスクが低い。
当時の模型誌のHow toネタで飛行機のノーズアートをうまく描く手法なんかで紹介されてたと思う。
手描きに向くのは>>657の言うようにエナメルだがラッカーにリターダーでも出来ない事はない。

＞個人がPCとプリンターを所有できるようになる前から
＞クリヤーやホワイトのベタデカールはあった。
70年代から売ってたか、見たことなかったよ。

>>663
>>662は各種の色があったストライプデカールと勘違いしてると思う
無地のデカールが発売になったのはPCやプリンターが家庭用になった80年代初頭
当時のプリンターはインクリボン方式が主流だったので今より自作はやり易かったらしい
今はわざわざ旧式なインクリボン式のプリンターを大金を出して買わないといけないのに…
当時PCが買えない連中はコピー機で印刷したりインレタを貼ってデカールを自作したそうだｗ

デカールネタで便乗なのですが、
水転写デカールを保護したいがクリアは吹きたくない、といった場合
何かいい方法はありますか？マークセッターを上から塗るくらいしか
思いつきませんでしたがそれで十分でしょうか。
（デカールに触れないようにしますが、ある程度動かしたいのでできれば
しっかり保護したいです）

>>665
マークセッターには糊と若干軟化させることで定着を良くする効き目しかないよ。
当然使わないよりは使った方が剥げにくくはなるけど、動かしたいってことは可動モデルだろうから
一番重要な擦れへの耐性は上がらない。別にコーティングするわけではないからね。
で。
メタル系等で塗装してるから質感を変えたくないってことなら、木工水性ニスならくすみが少ないって
聞いたことあるな。俺自身は経験ないんで当たってれば詳しい人を待ってくれ。
クリアを吹きたくない理由がわからんことには的確なことは言えないが、何かしらでコーティング
する以外に保護する方法はないと思うよ。

ガンダムアストレアの右肘のポッチが折れた…。
もう治らないや…

>>666
レスありがとうございます。すみません、理由を書いていませんでした。
大した話ではないのですが、フラット等でつやを調整した普通の塗装を
したらその仕上がり具合が一番ちょうど良く感じたのでクリアを
吹きたくないなと思いました。

マークセッターではあまり効果がありませんか。言われてみれば確かに
コーティングではありませんものね・・・

>>668
塗装はデカール貼りや艶の調節も含めて最初にプランを立ててやらんとアカンね
まあ少しで動かすならデカールを貼らなくてもコートはしたほうがいいよ

>>669
プランは大事ですよね。自分の場合まだまだやってみてから結果がわかる、
ということが多いのでなかなか上手くいきません・・・
そんなに各部がきつく干渉するモデルではないので塗装の保護はあまり
考えていませんでしたが、やっぱり動かすなら塗装も保護した方がいいですよね。
今回はデカール貼った後コート吹いてみます。
お二人ともありがとうございました。

>>670

>自分の場合まだまだやってみてから結果がわかる

ｴﾗｲねｗ　楽しみ方をわかってるってゆーか、
ある意味モデラーの鏡だねｗ　頑張ってくだしゃー

現在どれくらいのフラット面になってるかわからないけど
カッサカサの状態だとその上にデカールはシルバリングの可能性もあるから
１回クリアコートして面を整えてからデカール→フラットコートのがいいかも。

ガンダムカラーを使わずに水性ホビーカラーで
部分塗りをするときは、
調合しないで近い色だけだと
塗っていない所と塗った所の差は激しいですか？

それは塗った色が成型色にどれだけ近いか次第じゃない？
最近の成型色はかなり設定に近いように作られてると思うよ。

>>672
近い色ってのがどのくらい近いのか？ってこと。
本当に近いのなら気にならないだろうし（人によってはそれでも気になる人はいるだろうし）
あんまり近くないのなら誰が見ても気になるだろう（それでも気にならない人がいるかもしれない）
結局は人により感じ方はそれぞれ違うってこと。
自分の気に入る方法で仕上げてください。

ガンダムマーカーでモノアイ書く時に何か上手にできる方法ないですか？


ＳＤをガンダムマーカーとつや消しで楽しんでいるのですが
めちゃくちゃ不器用なのでモノアイだけはシールに頼っています
悔しいです

>>659
遅レスですがありがとうございます

デカールの段差というかテカりをもう少し何とかしたいなと思ってました
マークセッターと余白切りで出来るならやってみます

ガンプラって水に沈めても大丈夫ですか？塗料落ちたりしませんか？
水性塗料がある駄目だと思いますがラッカーやエナメルなら大丈夫ですか？

水性塗料とは水に溶ける塗料ではありません・・・・
つーか乾燥すれば溶け出さない。

大丈夫か否かは作った本人が考える事。
放置して乾燥させたら白い斑点が出来るだろうし、小汚くなるよな。

それ塩素だろｗｗｗ

>>675
モノアイのシールを取ると丸い穴が開いたシールが残るよな？
そっちの方を使ってマスキングしてマーカーで塗るといい。
塗る時はぐりぐり丸く広げないで右から左へ、乾いたら左から右へと
ストロークを多めに

>>677
素組パチ組なら隙間があるから大丈夫
ガンダムマーカーも水性アクリルも乾けば耐水だ。
下手に継ぎ目とか消してあると入った水がいつまでも出てこないなんてこともある
つか、なんで水に沈めたいのよ？

MGのシャア専用ザクのコーティングバージョンは
一般的にトップコートは光沢？

>>679
水中用ラジコンに改造しようかと思って。

水上じゃなく水中か…
バランス取りめちゃめちゃ難しそうだが

それだと塗装以前にラジコン組み込んで
完璧にシールしないと浸水して浮上してこなくなるぞ
あとはまあ色々ありそうだけど面白そうだから
出来たら結果報告してくれ

>>682
いや普通の船とかのプラモデルにしようと思ってるんだけどな。
タミヤの工作セットとか使えば簡単そうだし

>>683
ジオラマか何か？

ラジコンとして動かすのなら、可動部の塗装がはげたり、そもそも隙間から水が入るから密閉する加工が必要
だったりと、塗料の耐水性云々以前の問題も出てくるけど、まあガンガレ。

>>665
マイクロスケールのリキッドデカールフィルム筆塗りで保護できます

>>681
つーか水中モーターってまだ売ってるの？
むかーしからあったのは10年位前に生産中止になったけど。

>>686
マブチは生産終了、田宮がまんま同じ物だしとるよ

マジか・・・やるなタミヤ、伊達に潰れそうな事だけはあるな！

ガンダムマーカーが使い始めてすぐにつかなかなったのですが
対処法を教えてください

>>689
書けるまでペン先を押し付けるんだ

http://up.2chan.net/v/src/1228011231714.jpg
ラッカーって薄め液不要？

ビンに筆突っ込んで塗ったとしても、その筆を洗う時に必要

普通は塗料皿に取ってウスメ液やリターダー混ぜて塗るんだよ。
釣りか？

質問失礼します。金メッキ版の百式を組み立てるのですが、メッキのパーツに
クリアーイエローを吹きかけても問題ないでしょうか？

問題ないよ

>>691
また広告にしても酷いなこれは
これ見てこんな風に塗るんだと勘違いするユーザーでも量産する気か
>>694
むしろ吹いたほうがいい。色味は変わるけど
メッキパーツは指紋がつきやすいかね

>>696
当時はキットの説明書でそういう塗り方を指示してたのに
量産もクソもあるかアホｗ

>>695 >>696

どうもありがとうございました。

ID:ggm2AohEはネガティブな発言ばっかりだなあ
70年代とか当時とか結構なおっさんぽいのに
タミヤが潰れそうとかデマ流すのやめなよ

旧キットにポリキャップを仕込むのが難しいです。

>>700
でも、それが楽しい

スジ彫りをするのは、サーフフェイサーを吹く前でしょうか後でしょうか？
ご教授お願いします。

>>702
別に順番通りやらなきゃ爆発して死ぬとかじゃないんだしやりやすい順番でやれば良いでしょ。
俺はスジ彫りやプロポーション変更を全て済ませてからサフ吹いてその後スジ彫りのサフで
埋まった分は彫り増しするけど、>>702にとってやりやすいかどうかはわからない。
サフ吹いた後シルエットを見ながらスジ彫りしたいって人も居るだろうな。
作業の意味を考えてやりやすく効率良い流れを組み立てるってのも技術のひとつだと思うよ。

プラサポ買ったけど上手くいきません。
旧キットの可動化に詳しいサイトとかないですか？

>>704
どう上手く行かないのか
もっと詳しく書かないと
アドバイス出来ないよ。

キットに組み込めません。

なんのキットのどんな部分に何をしたいの？

可動化のための部品は、基本的にポン付けできるものじゃないよ。

情報はできるだけ抽象的かつ小出しにする。
それが奴らの戦法。

教えてクン養成マニュアルに忠実だな

今月号の電ホじゃないけど
ガンプラ可動にしたいならプラサﾎﾟ買うよりＭＧなりＨＧ一体潰して
関節移植した方が早いと思うわ

ABSの合わせ目を消すには瞬間接着剤かABS用接着剤を使うのがいいのでしょうか？

少なくともガンプラなら、タミヤの緑フタ瓶の「流し込み接着剤」でも可能

>>712
ありがとうございます
ABSのを消すのは初めてですが頑張ります

ちょいスレチかもしれんが知っている人がいたらぜひ教えてほしい。。

部品が壊れたので注文したいんだが、金額の支払いはホームページをみると

百円単位は定額小為替・十円単位は切手で支払うことになっていた。

これ全て切手で支払えないものだろうか？

平日は仕事で郵便局にいけなくて為替が買えないんだよ・・

>>714
郵便事故の可能性を考えて、なるべく定額小為替で。って事だけど
切手支払いでも可能だよ。ただし自己責任は覚えておくこと。
まあ相談センターに事前に電話するかメールしておくとより確実。

>>715様 有難うございます！
切手で払えれば助かるんですが…
明日 お客様相談センターに電話してみようと思います！

メタルカラー系は希釈無しでつかうの？
それと、よく聞くメッキシルバーとはなんですか？

>>717
１：自分が塗りやすい濃度に希釈して使えば良いでしょ。希釈しなくても塗りやすいと
思えばそれで良い。
２：「メッキシルバー　塗料」でぐぐればすぐ答えは見つかる。

なんでもかんでも試せ調べろじゃ質問スレの意味ないと思うが、最初っから試したり
調べたりする気ゼロじゃ巧くならんよ。

>>717
http://www.ms-plus.com/search.asp?id=8997
大概これのこと。

>>718
メタルカラーは塗った後こすって独特の質感を出すから、
薄めたりしない方がいいのか？ってことじゃないの？

メタルカラーとメッキシルバーって２つのキーワードさえわかってれば
自分で調べたほうが手っ取り早くわかりやすいのは確実だなｗ

>>721
ヒント：ググるのとここで尋ねるのでは得られる回答が違ってくる。

ヒント２　調べられるヤツは調べる
そんな事も出来ない無知でアホな子が聞いてるから優しくしてあげよう

いや別にここで尋ねるのも調べることの一環だし。

>>722
でたでた、ググるのとここで尋ねるのでは定型文。
メッキシルバーをぐぐるのとここで聞くのでどう回答が違うんだよ。
ググれに脊髄反射しすぎだ。

そのとおり、その為にこのスレがあるのだから。
それがイヤなら答えなきゃいいだけだし。

>>726は>>724

>>725
メッキシルバーに限った場合はどうかしらんが、
ネット上には誤った情報や古い情報が多いのを知らないみたいだね。
もちろんここでも誤った情報を教えられることもあるが、
多くの人が見ているので誤った情報は訂正してもらえる。
ここで尋ねた場合は補足として最新の情報を得られたりするので、
ここで尋ねる事とググる事は似て非なる事。
従って、ここで尋ねる事をググれで代用することはできない。

>>725
次からテンプレに「質問はググってもわからないもののみとする」って一文を入れた方がいいな。

はっきりとしたキーワード→ぐぐる→メーカーＨＰ

これ以上簡単でわかりやすく確実な回答ある？ｗ

>>728
いや、そんなことはわかってるが。
メッキシルバーには関係ないのにググれってワードに過剰反応して自論展開したい
ばっかりってことに変わりはないだろう。
つーか>>1読めって。まず自分で調べてみるってのは基本だろう。
集めた情報の正誤をここで問うならまだしも、最初から自分で動くことを放棄してるような
質問でも調べることの一環になるのか？

>>728見たいなくずが一番邪魔なんだよなｗ
初心者にはｸﾞｸﾞればほとんどの答えが出てくることを教えてあげることも大事じゃないか？

>>731
だから、何で調べることの一環としてまず最初にここで尋ねることだダメなんだっつうの。
まったくの初心者を救済してやれや。
メタルカラーもメッキシルバーも問うてる事以外も結構検索結果に引っ掛かるだろうが・・・
その中からどの情報を取捨選択すればいいかはまったくの初心者には難しいだろうが。
おめーらに取っては当たり前過ぎることもまったくの初心者にはさっぱりわからんてこともあるんだよ。
その為のまったくの初心者救済すれだろうが・・・

しかも、ググれはテンプレにも書いてあるんだから、おめーらがわざわざ煽る必要ねーだろ？
何でスルーは選択しないの？実は罵りたいだけなんじゃないの？
まぁ、こういう奴らは自覚症状がないから罵りたくてやったということを100%認めないけどね。

在日か酔ってるのかしらんがもうちっと落ち着いてから書き込めよ

在日、在日ねぇ
2chてばどの板行ってもレイシストが潜んでるからやーねぇ

「ぐぐれ」が全部煽りや罵りだと思ってるのかね

スレ違いかもしれないんですが、今度HGのＳガンダムかEX-Ｓを買おうかと思います。
EX-Ｓのパーツを外したりしたらＳガンダムになりますかね？それならEX-Ｓだけ買うんですが…
うまく説明出来んかった…

ならないよ
Ｅｘ−ｓにはＥｘ−ｓの足しか入ってないからｓにはできない。逆も同じ
ちなみにＭＧでもならない
あと見りゃわかるがＵＣＨＧのＥｘ−ｓはプロペラントタンクついてないぞ

>>733
ぐぐった上で､情報の取捨選択すら出来ないんじゃ､初心者つうより池沼だろw

ここで上級者ぶってるアホはシンナーのやりすぎで
脳がやられてるとしか思えない

>>738
あ、足だけ!?じゃあEX-Ｓ買っても駄目なんですか…じゃあアレですね。どっちも買います。

そういうこったw w w

■注意事項
初心者スレで調べろは厳禁です。
初心者の質問は全て調べればわかることですが、わからない部分が
多く調べるのが上級者より格段に時間が掛かってしまいますので、こ
ちらでQ&A方式で手取り足取り答えております。

中には荒らしやいたずら、冷やかしでの質問もございますが、それらは
各自判断しスルーしてください。また、質問の仕方が気に食わないなど
のときも同様に答えてあげないという権利を行使していただければ、十分
効果がありますので文句をつけるようなことはご遠慮くださいませ。

>741
……解ってると思うが、Ｅｘ−ｓにも上半身は入ってるからなｗ

ググれ厨って定期的に復活するけど
粘着してていいかげん飽きないのかね？

>>745
実生活でのウサ晴らしに２ｃｈで他人を叩く人間が
リアル世界で充実した生活に変われるわけが・・・・ｗ

>>740
プラモに限ったことじゃないが、ヲタ文化ってのは排他的な奴が多いもんなんだよ。
他に人に自慢出来ることがないから自分が知ってるカテゴリーの話題で高圧的な態度取って憂さ晴らししたいんだろう。

折角話題を変えよとしてくれてるのに
そんなどうでもいい事で引き戻すのは何が狙いなの？
スルーすればいいじゃん、煽って荒れさせるのが目的なの？

ようするに>>717からのぐぐるの正否で今の流れなのかな、、、
正直、今回のこのての質問に対してならぐぐれって言われても仕方ないんじゃ？
初心者はぐぐっても自分が求める答えに辿り着けないから初心者のどんな質問にでも
答えてやれってのは、気持ちはわかるけど、それじゃいつまで経っても変わらんよね。
初心者は初心者のままでいればいいって言ってるようなもんじゃない？

それと>>743のこれは他スレのテンプレのコピペじゃないの？
素で疑問なんだけど、初心者ってスレタイに付けばテンプレも全部共通って事なの？
↑ややこしい言い回しでごめんね…
もし共通なら>>1テンプレと矛盾しちゃうんじゃないの？Googleのリンクも貼ってあるし。

長文駄文と流れ的に話をむし返してほんとに申し訳ないと思うけど、
ほんとに初心者の為になるって事はどうゆう事なのかなって考えちゃて
煽るつもりは決してないけどコメントしちゃいました。ほんと申し訳ない。

ようするに無知な人に自分の知ってることをただ教えたくて教えたくてしょうがないんだよ
何も知らない奴に教えることで自分はすごいんだと思い込みたいし
まわりにも思わせたいってだけ

ぐぐって下手に知識もたれると自分の知識が浅いことモロバレするからぐぐったり本読まれるのを嫌がる
もしくは自分自身がぐぐった情報の中からどの情報を取捨選択すればいいかわからないから
ぐぐるの最強だってことがわかってないんだな

ホントに初心者のこと考えてるのなら一番ためになる方法教えるはずでしょ？

部活や会社で後輩に教えたことある人間ならわかるだろうけど
何でもかんでも考えないで質問する奴はまったくおぼえないし上達しない
そして、自分で調べて考えた答えじゃなくてただ教えられたことはすぐ忘れる
じゃあ初心者のためになる答えはどれか？なんてすぐわかるでしょ

まあ、ぐぐれって言うのを叩きや高圧的ってとってしまう頭の悪い奴に何を言っても無駄なんだろうけど

>>749-750
ネット上には誤った情報や古い情報が多いのを知らないんですか？
誤った情報を掴まされたらどうすればいいんですか？
最新の情報を得るにはどうすればいいですか？

もちろんここでも誤った情報を教えられることもあるが、
ここは多くの人が見ているので誤った情報や古い情報は訂正してもらえる。

ここで尋ねた場合は補足として最新の情報を得られたりするので、
ここで尋ねる事とググる事は似て非なる事。

従って、ここで尋ねる事とググる事は完全な別物。ここでの質問を有効にしたままググることも薦めるべき。
ググればこちらの質問は無用ということにはならない。なぜなら、得られる回答が異なるから。

エポパテをコネてると、指先がベトベトしてきて
ガンプラに指紋が付いてしまうのですが
何か良い対処法とかありますか?

>>749
>>743の人はググれってワードが出たらすぐ定型文引っ張り出してくるような人だから。
とか書いてるうちにまた同じようなこと言い出した。なんかもうスクリプトに見えてきたな。

大体2chで排他的なのは良くないとか手取り足取りとか場違いも良いとこだろ。
そんなに人に優しくっつーか甘くしたいならgoo知恵袋とかでやってりゃいい。
やってみたけどできないってやつや調べてみたけどわからないってやつにはきちんと
教えるが、最初から口開けて待ってるだけのやつにホイホイ餌運んだって思いつきで
質問繰り返すばっかりで何も身につかんよ。

>>751
ここに質問することはまったく否定してない
むしろぐぐって本読んで試してもわからないときは積極的に利用するべき
一部のぐぐることを全否定してる奴の話のみをしている

突っ込みどころ多いけどめんどくさいからいいやｗ

>>752
手に水

>>753
＞大体2chで排他的なのは良くないとか手取り足取りとか場違いも良いとこだろ。

だなｗ　やさしーくやさしーくしてもらいたいならこんなとこに来るべきじゃないｗ

>>753
じゃ、まったくの初心者の質問でググってもわからない質問を挙げてみてくれる？
無いよね。そうするとこのスレ自体が不要ってことになっちゃうんだけど？

ていうか、まったくの初心者スレにググれって言うだけなら帰ってくれる？
そんなのテンプレに書いてあるし、いまどきググるのを知らないでここに辿り着くやつなんていないんだわ。
ググれなんてわざわざ言う必要がまったくないんだわ。わかる？

>>754
お前捨てゼリフ付きの文章しか書けないの？
屑だな

部活や会社のノリで２ちゃんやられたらたまらねーな
なんでガンダムのプラモデルごときでそこまでせねばならんのかと

荒らすな

　【都内】大人のガｿプﾗと呑むｵﾌ【30以上】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offreg/1225408964/
★★うんこっこと電摩オフするだすぅ！★★
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/intro/1226538382/

　 　＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●)ii●　l(●)(●)(●)＿＿
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●ﾞ'‐='"(●)(●)(●)　　 ＼
　　 　＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)＿
　　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(◎)(●))(●)(●)(●)(●)　 ＼
　　 　＿(●)(●,,r==､(●))(●)(◎)(●))(●)(●)(●)(●)＿
　　　　　　(●)((ii　,●l)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
　 　＿＿(●)(●ﾞ'‐='"((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
　　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●,,r==､(●)(●)(●)(●)　　 ＼
　　 　＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)ii ● ))(●)(●)(●)(●)＿
　　／　　(●)(●)(丿"~"i i(●)(●)(●)ﾞ'‐='"(●)(●)(●)(●)　 ＼
　　　 　＿(●)(●)(",, )(X)ヽヽ(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿
　　　　　　(●)(●)＼ ヽXヽヽ(●))(●)(●)(≡)(≡)(●)(●)　
　　／　　(●)(●),,r==､)( ＼,",",ソ●(●))(●),,r==､●)(●)　　 ＼
　 　＿ (●)(●)ii　,●l)(●)(●)(●)(●)))(●ii●　;)(●)(●)＿
　　／　　(●)(●)ﾞ'‐='"(●)(●))(●)(●)(●))((ﾞ'‐='"(●)(●)　 ＼
　　　 　＿(●)(●)●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿　
　　　／　 (l●)(●)(●),,r==､)(●)(●)(●)(,,r==､)(●)(●l；)　　＼
　　　|　.　 (l；●)(●)(● ,● ))(●))(●)(●)ii ● l)(●)(●)　　　 |
　　　|　　.　(0●)(●)(●ﾞ'‐='"●))(●)(●)(ﾞ'‐='"(●))(●)Ｏ)　　　　|
　 ,　;;　　　　(：●)●)(●)(●)(●)(●)(●)(●))(●))(●；)　　　　　　。
　　　　　　　　(о●)(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)●》)　　
　　　　　　　　　 ( ;●ξ巛：)( ;●ξ(●)(●,--'""ヽ●：( ;）
　　　　　　　　　　　　巛巛ミ巛ミミミ//二二ノ""^ソ彡
　　　　　　　　　　　 　巛((ミミ((巛ﾍ`＼┼┼┼ ,!ヽ

>>751
＞ネット上には誤った情報や古い情報が多いのを知らないんですか？ 
＞誤った情報を掴まされたらどうすればいいんですか？ 
＞最新の情報を得るにはどうすればいいですか？ 

そんなもんネットだけじゃなく現実世界でもそうだろ

>>757
例とすれば、雑誌で説明された物を見て塗装してみたけど上手くいかない場合とかあるだろ
そこでやった手順書いて、その結果どうなってる、どう失敗したとか書いて
上手くするにはどうすればいいとか聞くんじゃねの？

初心者だから何処が失敗してるのか自分では判断出来ない
そういう所を人に聞くとかだろ？
初心者とは言えこの程度の質問出来ると思うけど？

オマエさ、ホントに無知なバカまでこのスレで面倒見ようとしてるのか？

しかし…どんなけ過保護なんだよ。
模型初心者は全員幼稚園児並の知能しかないとでも思ってるんだろうか。
初心者を一番馬鹿にしてるのは>>751じゃないのか？

>>759
真剣じゃない奴が他人に質問するのはよくないよな？

初心者スレって隔離する為にあるんだから、
あんまり冷たくしない方が他スレ荒れなくいいんじゃね？

>>759
今気がついたが
＞部活や会社で後輩に教えたことある人間ならわかるだろうけど 

↑コレ読んで
＞部活や会社のノリで２ちゃんやられたらたまらねーな

って言ってんの？どんなけ読解力ねーんだよお前はｗ

>>764
それも正論。
頭いいなｗ

なにがなにやら

>>757
ぐぐったら答えが出る質問が多い件に関しては？
何も言わないの？
それでもぐぐったと言うの？？

到底自分で調べようとしたとは思えない怠け者にやさしくするのは、偽善家だけで充分。
たまに奇特にも教えてくれる人がいるだけ、ありがたく思いな。

>>768の前半おかしなこと言ってるな。
忘れてくれ。

しかしわざわざテンプレにも載せてるのに、なぜそれを使わず質問することを勧めるようなことを書くのか理解に苦しむ。
勝手に持論を展開してテンプレ無視すんなよ。

キーワード知ってればグーグルで色々検索できるだろうけど
技法とか工具の名前とかさ、そういうの知らないから初心者っていうんだし、

００スレとかツメきり上等、緩くなったらティッシュ詰めろとか
固い時は鼻の脂つけるといいとか書いてるんだぜ？
あれはあれで楽しそうだけど正直、読んでると模型板ってこと忘れそうになるわ

つーかあれだ、答えたくないなら答えなきゃいいんじゃね？
聞く方だってここを駆け込み寺にするほど煮詰まってるわけでもないんだろ？

つかこの話題引っ張りすぎだろ

何でわざわざ、ググれって言うの？
テンプレにも書いてあるし、いまどき検索を知らない奴なんていねーから、
ググれなんてわざわざレスする必要ねーんだよ。黙ってろよ。
スルーできない厨が暴れるためのスレじゃねーんだよ。

結局、ググれと罵りたいだけだろ、氏ねよ。

お前がけんか腰だから荒れるんだろうが

ていうか、バカな質問に対してはスルーで十分対応できるだろ。
何でわざわざググれと罵ってケンカしようとするの？
スレを荒らしたいとか優位な立場からケンカを売って、
完膚なきまでに叩きのめして憂さを晴らしたいっていう目的なのかな？

スレ的にはスルーで対応するのが荒れたりせずベストだと思うんだけど、
ググれと煽った方がよかったりするのかな？

いやいやいやｗｗｗｗ
なわきゃないって。
つかそういう反応されたくてググレカスって書くんだから
乗っちゃダメだよ

これは一度スレを分けた方がいいね。

・まったくの初心者の救済スレ(手取り足取り回答用)
・まったくの初心者の救済スレ(ググれ回答用)

ていうか、現行のスレが基本的に「手取り足取り回答用」だと思ってた。
上のように分ければ「ググれ用」にはほぼ質問者も来ないだろうから、
ググれ信者の望み通りになって非常に良いと思うのだが？

全くだ。

どうみても、荒らしたい厨＝rB8oSaPCな件

スレ分けるとかどこまでおめでたいお花畑ちゃんなんでしょうw w w
てかこの話題長過ぎ！
スレタイをよーく読むんだ。

このスレは基本バカいじりと、時たまガンプラ初心者への回答で進行しております

なにがなにやら

>>752

>>755でも書かれているように手に水をつけながらだな
もしキットについてしまったら水つけたティッシュか綿棒か不織布などで拭き取れば取れる

ノモケンさん＆たかみさんのラジオブログで1/60エクシア作りながらの
初心者講座が始まったみたいなので初心者は参考にしてみたらいいかと

http://nomo-p.com/contents/index.html

1/60エクシアが初心者向けかどうかは何ともいえないがw

>>752
パテなんざ使うってことは、どうせ仕上げ作業するんだろ？
最後にヤスっちまえば良いじゃんか。
気にせず作業しろ。


でも手に水が正解。
その方が形も作りやすいはず。
水の適量はやってみれば分かると思うが、
付けすぎるなよ。
ネチョネチョしだすとそれはそれで大変だからな。

>>763
仕方ないじゃん。
幼稚園児とまでは言わないが､小学生並みの知能しかないんじゃないか？って質問が大半なんだからw

ここ２〜３年
ﾈﾀとか釣り臭い質問ばっかりじゃん？

そんなの華麗にスルーすればよい

>>786
誰も別にあんたに答えてくれなんて頼んでいないのだから
ネタスレだと思ったら来なきゃいいだけ。さようなら。

>>738
>>737大変申し訳ないがEX-Ｓ単品でも作れそうです…どっちも買ったから良いけどね…

ってかね。このスレは質問に回答できるレベルの奴の発言こそ優遇されるべきだと思うんだ。

ググれ否定厨ってそろいもそろって質問に回答できない奴らだけだよなｗ

お前もな

なにがなにやら

>>789
ヒザのサーベルラックとかバックパックとか武装とか
互換あったっけ

ないよ。

いや、俺も持ってるからできないよなあ…と思ってさ

★塗装初心者スレッド 43　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★より


■回答者へ
最近、つまらない質問をして、回答者の「ググレ」「試せ」のレスに反応し、
誹謗・中傷行う、初心者を装った荒らし（通称 ： 癇癪火病くん）がいます。
彼は怒ったり文句を言う回答者を見て楽しんでいます。
もしそんな輩に当たってしまった場合は、すみやかにIDをNGにしてスルーしましょう。

これでいいんじゃねw

>>796
しつこいなぁ。

クリアパーツに傷がついちゃったのでコンパウンドを使いたいのですが
2000番まで削った後コンパウンド細目のみでそれなりに綺麗になるでしょうか？

まず、「それなりに」の意味を具体的に解説してもらおうか。

傷が目立たない程度でいいのですが

根気しだい

そうですかそうですか

クリアパーツ磨きは本当に根気次第。
綺麗になるまできっちりやり遂げる自信がないならそのままにして「これは戦闘時に受けた名誉の負傷なんだ」と思い込んでしまったほうがいい。

>>798
パーツの形状や傷の度合いにもよるね。文字だけだと説明しにくいので、
クリアパーツ　コンパウンド　でぐぐって、画像つきの説明から
自分の症状と似てるもので参考にしてみるといいよ。

軽くなぞった程度で消えると思ってるなら大間違いだな
2000で削った跡にコンパウンドが残って真っ白になるのがオチ

極端なこと言えばﾍﾟｰﾊﾟｰ無しでコンパウンドのみで傷を消すことも可能だよな？
何ヶ月かかるか知らんけど。

失敗を恐れて、実践しないやつが
上達なぞするものか。
いいじゃないか、失敗したって。

ペーパーはキズの大きさ次第だな　大抵1000番ぐらいから始めるな俺
むしろ洗剤水に漬け込んでしんなりしたペーパーを
番手を飛ばさず2000番まで番手代える毎に水洗い繰り返すのがコツだと思う

コンパウンド使う時は専用の軟らかい布かトイレットペーパーを
使ってあまり力を要れずにちんたら磨く事

力入れてゴシゴシやると摩擦熱で反って荒れたりとか困ったことに
リューター+フェルトバフも同様の理由で危なげなの
タミヤの組みたてドリルに綿棒つけてコンパウンドつけて磨くといい感じ

安物モーターツールにバフ付けて磨けば安上がりだし労力も減らせるんじゃね？

802 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2008/12/04(木) 22:48:37 ID:GCm6RpVK
そうですかそうですか 

こんな反応する奴に何も教える必要なし

｢根気しだい｣なんていう回答にもなっていない戯れ言垂れる回答者への皮肉でしょ

事実、根気次第だけどなｗ

今日は根気次第は回答かそうじゃないかで戦う日なのか？ｗ

○○みたいな奴には答える必要ないってのよく見かけるけど、
まったくその通りで、答える必要がないと思ったときは全然答えなくてＯＫ。

変な煽りは一切入れる必要ないからね。

>>811
他の回答があるなら是非とも教えて欲しいな。

番手飛ばしを考えてるなら根気次第以外なにものでもないわなｗ

お礼を求めるなら答えなくていいのに

どこの誰がそんなん求めてるんだ？ｗ

メッキのν買おうと思うんだがランナーから切り離した跡ってどうやってきれいにすればいいんだ？

>>819
ガンダムマーカーのメッキシルバーかそれなりに色の近い塗料で、ゲート跡を塗るしかないね。
ゲート処理に紙ヤスリとか使えないから、余計な傷をつけないようにデザインナイフで頑張れ。

>>820
メッキシルバー探してみるわ
ありがとう

ラピーテープ売ってないからダイソーのふにゃふにゃなメタルカラーテープを固いけど輝きがイマイチなアルミテープで代用してますがラピーテープてどんなテープですか？

書き込む前に自分の文章が日本語として読みやすく意味の通る物になっているか見直してみてはいかがでしょうか。

>>822
言いたいことはわかるが、他人が読んでちゃんと理解できるか考えて書いた方が良いな。
ラピーは薄くてそこそこ硬さもあるから使い勝手良いよ。
セメダインの商品だから注文すれば取り寄せできると思う。
ttp://shop.e-classy.jp/top/detail/asp/detail.asp?scode=10185200
この5色セットがお勧め。

ｗ日本語が不自由だなあ、プラモ作ってないで本読んだ方がいいぞ。
ケータイ小説じゃないやつな。

ダイソーの疑似ラピーテープは、俺が使っている製品と同じなら、ラピーテープと変わらんよ。
ダイソーの製品はロットやモデルもたくさんあって、それぞれ全然違うらしいがね。

>>821
いまさらだけど追記。
銀色じゃない部分には、別のメタリック色塗るか、クリアカラーを重ね塗りしないといけないよ。

パッと頭に浮かんだ白パーツを元に考えてたから、失念してた；

家にあるトルエンはどう使ったら良いのでしょう？
希釈用？洗浄用？流し込み接着用？

>>827
マルチ乙

全部使えるよ！
と理解していいの？

>>827
どう使ったら良いのでしょう？と質問していますが、
それは絶対使わなければいけないものなのですか？
それと「あなたの家にあるトルエン」が何物なのか見ているほうには伝わりません。
メーカーなどがわかればそれを明記することにより回答が変わってくるかもしれません。

これはトルエンの話に限らずだいたいそうです。
たとえば「家にある溶剤」とだけ書いても、
それが模型用なのかホームセンターの物なのか、ラッカーなのかエナメルなのか
これだけ多くの選択肢が出てくるのです。
情報は出来るだけ具体的に書くと理想の解答が得られやすいと思います。


また、あなたは他のスレッドにも同じ内容で書き込んでいますが、
それは「マルチポスト」と言って良く思われない行為なので慎んだほうが良いでしょう。

>>830
有難うございます
昔から家にある１斗缶の有効利用できないかと思って
メーカーとか消えてよく分からないし？
あちこちで聞いたら教えてもらう率が高いかと思って

今後気をつけます！

>>831
他に書き込んだスレ全部に回答来た事と謝罪も書き込んだほうがいいよ

ディテールを追加しようと思ってるんですが､道具は何を使えばいいんでしょうか？

>833
どんなディテールを追加しようと思っているのか
具体的に教えてくれないと何も応えられない。
すぐ上で具体的に書けと言われてる人がいるのに
何故それが出来ん？

>>833
こういう質問にはググレ否定派が答えればいい

>>827
ビニールに入れて吸うとガンダムに乗った気分になれる

>ディテールを追加しようと思ってるんですが､道具は何を使えばいいんでしょうか？
スジボリ入れたければニードルとテンプレートとか両面テープを貼ったオリジナル定規
目立てやスリとエッチングソーとかも用意すると何かと便利

追加装甲ならカッターで切り出したプラ板や
粘土延ばし棒と粘土板で板状にしたエポパテを乗っけるといい
面倒だったら厚手のステンレスシールとかをチョキチョキやってはっつけるのも楽で効果的

ボルトとかリベットとかはコトブキヤ等のアフターパーツを使うのが手っ取り早い
スケールが小さいブツだと浮くので気をつけよう

こんな感じのアドバイスで良いのか？

まずは、(書き方は悪いけど)834の様に詳細を聞いてみて
まともな反応が有ったら、それに合わせたレスにすればいいのでは？

無駄にダラダラ書くと、知識を見せつけたいだけのバカとか言われるぞ

>バカとか言われるぞ
いいもん、どうぜ俺バカだモン‥

まぁ俺個人の落ち込みはおいといて833さん本人も
どんなのがやりたいのか目標が曖昧なんだと思った
そういうのに良く効く特効薬は軽い気持ちで手を動かしてみる事だと思う
「へぇーやってみるかな？」って思ってくれれば良いんじゃないかとね

とりあえず設定画をコピーして
シャーペン片手にぐじぐじ描き込む所からだな

エポパテを削っていたらエッジが欠けてしまったんですが
修復する為にエポパテの上にエポパテを盛る事は可能でしょうか？
使っているのはタミヤの速硬化タイプです

スチール製のメタルボールや、マイナスビスを買ったのですが、
これらを埋め込んで、メタル感を消したくて塗装したいのですが、
メタルプライマーというのを表面に塗ればいいのでしょうか？
塗装は、サフ吹いてから、水性アクリルで仕上げています。

>>841　欠けが小さいならヤスリで荒らしてから瞬着＋エポパテ
　　　　欠けが大きいなら真鍮線も入れて強度を増す

ゲート後の処理でいつもちょっと黒く濁った感じでそれ以上綺麗にならないんですけど
これはしょうがないものなんですよね？

>メタルプライマーというのを表面に塗ればいいのでしょうか？
ソレで良いと思うよ
でもそんなに強力なモノでもないからあまりこすらないように

後、パーツは組み込む前にシンナーなどで油分をしっかりぬぐっておこう
そのまんまプライマー塗ろうとすると弾いてしまう事も

>>843
ありがとうございます
欠け自体は小さいので瞬間接着剤でパテ盛り直ししてみます

盛り削りするならポリパテの方がいいと思うよ
エポパテはどっちかと言えば形状出しとか
柔らかい内に造形を済ませてしまう使い方の方が向いている

Ｖじゃなく凹なスジ彫りしたいんですがいいツールはないですか？

>>848
いっぱいある

マイナスドライバーとかな

>>848
その2種類の溝があるって知ってる時点でどのような工具を使えばそうなるか
わかってるはず

エポキシパテを使ったパーツって中性洗剤で洗っても大丈夫なんですか？
完全に固まった後は水を付けても柔らかくならないんでしょうか

大丈夫、ならないよ。
エポキシ練る時に手に水をつけるのはベタつき防止のため、
硬化自体は化学反応だから関係ない

ありがとうございました

エッチングソーを使用した場合の、モールド掘り直しのコツとかありますか?
せっかく買ってきたから、エッチングソーを使いたいんです。

>>855
どの程度の厚さのものを買ったのかわからんけど、けっこう簡単に曲がるから力を入れすぎないように。
見た感じ一発で直線彫れそうだけど、ギザギザになってるだけで刃をつけてあるわけじゃないから
食いつかないことがあるので、ガイドは使った方がいい。
コツと言うよりは使用上の注意になっちゃてるけど、彫り直しって作業には特にコツは必要ない。
プラ板で練習してから彫れば問題ないと思う。

何のためにせっかく買ってきたんだよｗ

地元にツール売ってるまともな店がないから
秋葉に行ったときは余計なものまでせっかく買っちゃうな

今度関節を仕込む為にタミヤのエポパテを初めて使ってみようと思うのですが
例えば平面のプラ板をヤスリで荒らしてその上にパテを盛って硬化させた場合そのままプラ板にくっつくのでしょうか？

荒らさなくてもほぼ着くよ。荒らしたほうが着きがいいのは間違いないけど。

エポパテだぞ？
荒さないで平面のプラ板なんかに付くわけないじゃん。
固まったあとにひっぺがして瞬着とかでちゃんと接着しないと

いや、着くって。ぽこっと乗せるだけじゃなしに押し付けて慣らすっしょ？

最悪瞬着でつければいいそうなので安心しました
ありがとうございました

ヒザ間接の軸を根元から折ってしまいました
そのまま接着しただけじゃとても強度が出ないでしょうし、どうしたらいいか教えてください

http://www2.uploda.org/uporg1840327.jpg
折ったパーツ
http://www2.uploda.org/uporg1840330.jpg
上から視点

書き忘れましたが材質はレジンです

瞬接でくっつけた後は動かさないでFA。

ドリルで折れた部分を貫通するように穴を開けて真鍮線を通す。
あとは接着剤で一応補強。
元より強度が出るよ。

>>864
普通にガレキ作るみたいに真鍮線等で軸打ちして瞬着
それか横じゃなくて縦方向に新しい関節を仕込む

動かしてて壊したなら市販品使った方が後々ストレス少ない思うよ

ケガキ針はストレートな物とへの字に曲がっているものがありますが、
これは好みで買えばいいのでしょうか？
それとも用途によって使い分けするものなのでしょうか？

あ、すいません。
とりあえず、元からあるスジを少し太くする程度になぞる用途で買おうと思っています。

>>870
ストレートでおｋ

>>871
ありがとうございます

>>845
ありがとうございました
プライマー買ってためしてみます

コトブキヤとかのディティールアップパーツのできるだけ大きい
画像が見れるサイトってどこかにないでしょうか？

>>874
コトブキヤ→サイトの製品情報
ウェーブ→ビージェイの商品写真
で不満か？

↑

最初につや消しスプレーをするのは大丈夫なのかな？
溶けたりしないか心配です

>>877
心配で聞くなら、下地の塗装の有無、何処の製品使うつもりとか書いて聞けば？
何使うのか分からないのに答えようがない。

つか雑誌とかで手順見てるんだろ？それならあとは試すだけだろ
いくら聞いた所で、ちょっとは練習しないとスプレーはキレイに吹けないし

というか最初につや消し吹いたらそこから上に乗せる作業は
全部にじむし、ぼやけるぞ？
そういう効果をねらった表現もあるにはあるけど
少なくともガンプラじゃ一般的とはいえないかな

一つのパーツ、たとえばガンダムのふくらはぎを、合わせ目消してから
サフふいたら、小さい傷がみつかったとして、
その傷を埋めるところだけサフをやすりで落として修復してから、そこだけサフを吹き直すのか、
パーツ全体のサフを落としてから、吹き直すのか・・・
みなさんは、どうされていますか？
サフ吹いては、全部やすってってやってるから前にすすマネーよー！

わかりにくくてすまね

傷見つけたらサフ全部落とす勢いで磨く。
傷を埋めたら改めてサフをふく。
傷埋め、発見用と塗装下地は別に考えたらわかりやすいんじゃないか？

>>880
傷発見-傷修復-傷修復の際、やすった所にｻﾌ。

何度もやるとｴｯｼﾞやﾓｰﾙﾄﾞに影響出るから
そうなったら修正すればいい。

ﾊﾟﾈﾙﾗｲﾝとかに囲まれている所の傷なら
そこだけやすって、ﾊﾟﾈﾙﾗｲﾝでﾏｽｷﾝｸﾞして
ｻﾌ噴きって手もある。

>>880
サフを吹いたあとに見つかる傷なんて大抵浅いだろ？
そのまま溶きパテを塗って、800くらいのペーパーで優しくヤスれ。
下地が出てしまったら、そのまわりだけ吹き直せばいい。

>>881-883
どもありがとう
傷っていうか、プラパン貼ってディテールうｐつうのを、やってみようと思ってさ、
プラパン瞬着で貼るときに、どうしてもはみ出してしまうんですね。
それを、ペーパーかけるときにうまくいかずに傷というか溝のようになってる事が多いです。
ペーパーを、二つ折りにしてチマチマやすってるんですけど・・・
>>883
自分なりに調べて、黒い瞬着で埋めてるんですけど、これでいいのかな？

>>884
レジンキットにプラ板貼っているのか?

>>884
なるほど、貼ったモールドの周辺にはみ出した物を削り落とそうとして削りすぎた部分が
凹んでるのね。瞬着はプラより固いから周りのプラを削りすぎてそうなったりする。
もうはみ出しちゃってるから仕方ないんだけど、次から瞬着は点着けにしたほうがいいだろうね。

黒瞬着でも良いんだけど、気泡も出来るしプラとの違和感も出るから結局サフで目止めしなきゃ
ってことになるな。傷が浅ければ溶きパテのみ、深ければ黒瞬着の上に溶きパテが良いと思う。
サフはいちいち剥がさなくても良いと思うよ。

>>886
わかりにくい日本語を理解してくれて、ありがとう
まったくそのとうりです！
やってなんぼなんで、溶きパテも調べて使ってみます！

>>887
“とうり”じゃなくて“とおり”な

>>888
俺の日本語も溶きパテで、なんとかならんかなｗ

スミ入れはアクリルとエナメルどっちの塗料がいいか教えて下さい。

予定している作業はヤスリがけ、スミ入れ、ツヤ消しクリアー(水性)です。

エナメルもアクリル塗料の一種です、という揚げ足取りはともかく
塗装した上に墨入れするのなら、エナメルの方がいい。

でも無塗装墨入れのみのようだから、どっちでもいいんじゃね？
ハミ出た部分をふき取りやすいと思った方を使いなよ。

>>890
無塗装ならエナメルは避けた方が良いかもね、なんでもかんでも割れると言うのはどうかと思うが
何も考えずにやったら関節周りや嵌め込み部分なんかがモロっと行く。ひとまず
★塗装初心者スレッド 43　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227264846/10
を読んで、割れる可能性を下げる作業はした方がいい。
ところでアクリルってラッカーのこと？水性アクリル塗料のこと？Mr.カラーの成分見てアクリルと
言ってるなら模型スレ内ではラッカー塗料と呼ばれてる。>>5にあるけど。

Mrカラーのパールコートなんですけど、筆塗りでも大丈夫ですかね？
あと、他の色に混ぜて使っても平気ですか？

>>893
筆はかなり難しいと思う。
ムラがもろに出るし。
ひとまずランナーか要らないパーツに塗ってみて、満足できたらどうぞ。
ちなみに缶スプレーもあるはずだから、筆で満足できなかったらそっちで。

混色はやったことはないけど、素直に重ね塗りした方がいいんじゃないかな。

ｴｱﾌﾞﾗｼ用て書いてあるスーパーゴールドはもちろん筆塗りしたらｱﾎﾞﾝですよね？

>>894
あざーす！
参考になりましたm(__)m

ちなみにゴールドは重ね塗りしまくったらウホッでした

MGニューガンダムのメタリックver.の色を
他のMGニューガンダムに塗装して殆ど完璧に再現することは可能でしょうか？
地の色が出ちゃうかな？

すみません、書き方がまずかったかも。
メタリックver.の色合いを、塗装だけで再現することは可能でしょうか？

>>899
正直コーティング版を買った方が早いと思う

>>899
白(シルバー)の部分はビスマスパールがわりと近い気がするな。
下地を工夫すればそれっぽくなると思う。
赤や黄色の部分もビスマスパールの上にクリアカラーでそれなりになりそう。

スミ入れはブラックよりグレーがいいって聞いたんだけど、どうして？

>>902
白とかの色味の薄いパーツに黒で墨入れすると目立ち過ぎるから。
もちろんガンダムの鼻(？)やダクトとか例外もある。

間違えてｈｇ用のアクションベースを注文してしまったのですがｍｇにも対応出来ますでしょうか

500円程度のもの、買い増しして下さい。

>>903
そうゆうことか
ありがとう

>>904
MGのせられたとしても、土台が小さいから、ｽｹﾞｰ安定悪いんじゃね。

支柱も短いから物によっては、地面に足つくと思う。

つか質問に答えてやれよｗｗｗｗ
>>904
径があわないので対応できません。要改造

小型のMG(黒本等)なら小型のアクションベースでも乗るとは思うけどね
18cm以上になると>>907の言うとおりでお勧めできないけど

>>891>>892
有り難うございますm(._.)m
初めて塗ってみようと思ったので、失敗して覚えるつもりでやってみます。

どうもありがとうございました。買い直すことにします。

トップコートの光沢とコンパウンドだとどう違ってきますか？

シャーペンタイプのスミ入れペン使ってるんだけど、これ市販の芯入れても大丈夫？

芯のサイズが合えば問題ないはず

>>912
トップコート：上から透明な塗料を被せる。
下に塗った塗料やデカールなどの剥げを、ある程度防止する。
ツヤありからツヤ消しまで、三種類ある。

コンパウンド：自分の手で磨く。
磨くわけだから、当然ツヤが出る。
塗面を保護する効果はない。

>>900-901
ありがとう！

>>913
それはただのシャーペンだw
好きな芯入れてつかいな

>>914
>>917
ありがとうございます

今から量産型ガンキャノン作るんですけど、何か注意すべき点とかありますか？

>>915　
ありがとうございます！

>>919
取りあえずパーツ割らなければおＫ

>>921
ありがとうございますm(_ _)m

ジオラマで、ビルとかジャブローのときのキノコみたいな岩はどうやって作ってるんですか？

>>923
発泡スチロールを岩っぽい形にして色塗ったりして作るらしいです
試してみたらどうですか？

>>923
ビルはプラパン箱組・ペーパークラフト・バキュームフォームなどなどなど

岩は発泡スチロールを砕いたりラッカーシンナーで溶かしたり、ハンダごてで融かしたり、
粘土や石膏やらを塗り付けたりして好みの岩肌を作るのが一般的。
いい（好みの）岩肌を作るのは難しい。

園芸用品とかの木のﾁｯﾌﾟや、熱帯魚とかの水槽に
いれるｵﾌﾞｼﾞｪから近いものを探してくるのもいいよ。
素材によっちゃあ塗装もできるし。

>>925-927　　
ありがとうございます、がんばって作ってみます　
その手のサイトとかないんですかね？自分ではなかなか見つからなくて

>>924さんもありがとうございました

ジオラマの岩は昔はコルクとかよく使ったな
表面ががちゃぽこした奴が模型屋とかに売ってるのでそれでもOK

ABSの合わせ目消しは、ABS用接着剤でムニュすればいいのですか？

いいえ、バンダイのABSの場合は違います。瞬着かタミヤの流し込み（緑フタ）等で挑戦してください。
他社のABSの場合は一般的にこの様な相性問題は無いのでABS用接着剤で問題ありません。

瞬間接着剤って、対象を溶かさないわけだが
合わせ目消しに使えるもんなの？

>>931
バンダイのABSは一般的なものと比べてスチレンの割合が多いらしい、たぶん関節等に
使うから柔軟性や伸縮性を持たせるためだと思う。なのでABS用接着剤は使えない。

>>933
瞬間接着剤は接着剤そのものが硬化して繋ぎになるから使えるよ。
もちろんプラセメントと違ってプラを溶かすわけではないから接合部は透明のままなので塗装は必要。
無塗装で仕上げたいならプラセメントか流し込み等プラを溶かす物を使ってください。

>>934
ありがとう。
プラセメントとか流し込み以外を使った事がないんだ俺。
瞬着でもできるもんなんだねえ。

つーか塗装しない、いわゆるパチ組教の人って
合わせ目消しなんてするんだろうか？必要なさそうだけど。

瞬着はプラより固いから削るの難しいよ。

>>935
そうそう、>>936が言ってる通りプラより硬くなるから周りを削り過ぎないように気をつけて。
あと、瞬着自体衝撃には弱いから強度を求めるならやはりプラを溶かすタイプのほうがいい。
ヒケない・すぐ作業できる等メリットも多いけどね。

パチ組というか模型誌なんかでやってるかんたんフィニッシュだと無塗装・合わせ目は溶着って
感じだからね。やってる人はわりと多いと思う。

ガンプラ(HG)の手の穴の大きさがマチマチなので、パテで埋めて統一しようと思ってます。
プラパテとかエポシキパテとか色々種類があるみたいですが、どれを使ったらいいですか？

エポパテ

どれ使ったらいいか決めるのは使う本人だから。
「●●パテはこの用途に使えるでしょうか」
という質問なら話は別。

エポパテかポリパテあたりで自分にとって使い勝手良い物、
ということになるだろうけどさ。

遅くなりました。

>>932
>>934

どうもありがとうございました。
流し込みで挑戦することにします。

>>941
モデラーズの流し込み用接着剤なら溶剤強いから
バンダイ言うところのＡＢＳでも溶着できるぞ

>>938
穴の大きさを整えるだけなら別にプラ板でも良いんでは？

水性トップコートのあの甘ったるいニオイって
吸ったら結構有害ですか？

モデラーズなんて会社が昔ありましたね

匂いは危険なのがわかるように香料でわざとつけてあるんだよ
ガスやシンナーもそう、

なので臭うということはその匂いのついた気体を吸い続けてるわけだから
良くはない。

シンナーはクラッときたりなんか眠気が着たりしたらすでに警戒領域
作業を中断窓超全開にして外で空気吸ってくるのだ

有機溶媒は大抵酩酊量と致死量が結構近いのでココだけはマジで気をつけてな

ツールウオッシュを使っていて吐いたことがあるのですが、相当量吸い込んだ
ということですか？

吸い込んだ量よりも吐いた事を気にするべき
こんなのは病院に聞いたほうがいい

ラッカー塗料や薄め液のにおいが大好きなのですが異常ですか？

病院に行ったほうがいいのでは

>>950
次はトルエンに挑戦するのがいいとおもいまーす

あと次スレマダー？

塗装前提で、瞬着の合わせ目消しはセメントと同じようにたっぷり盛って張り合わせるの？
100円均一でハケで塗るタイプの瞬着を見つけたんだす。

次スレ

まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）58
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1229141429

★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考）