まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)42

■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやプラ板などを使って自分で実際に試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.com/intl/ja/

●注意
「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか？」
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
のように、質問は他人がわかるような具体的な内容で書きましょう。

「〜はどうやるんですか？」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように
漠然と質問されても、ここはあなたに一から解説してあげるスレではありません。
そういう場合は>>5で紹介している書籍をとりあえず買ってしっかり熟読してください。

■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
　×悪い例　「武器屋のパイプを使うといい｣
　○良い例　「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
またこのスレは質問者を小馬鹿にするスレでも釣りをするスレでもありません。
リソースの無駄ですので止めましょう。

■前スレ
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)41
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160390207/

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)
40 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156928145/
39 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154018741/
38 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
37 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1149743407/
36 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/
35 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/
34 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
28 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119952624/
27 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115892517/
26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
25 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1109440287/
24 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106659873/
23 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1101517627/
22 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/

■過去スレ続き

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)

15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
10 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3　http://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2　http://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1　http://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html

■参考になるサイト
ガンプラ初心者スレ総集編
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。
■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html
■うｐ板
本家模型板うｐろだ
http://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号　模型板
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm

初心者向けの参考書

ノモ研　野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1　2003年11月　ホビージャパン社発行　2000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラのみに特化している訳ではなく割と普遍的な内容でかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。

MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK097
ISBN 4-89425-283-X　2002年12月　ホビージャパン社発行　1500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。

キミにもできるガンプラ攻略法　新ガンプラマスターへの道
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK067
ISBN 4-89425-251-1　2001年6月　ホビージャパン社発行　500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。

「新ガンプラマスターへの道」は最近入手困難なようです。
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。

■各種塗装法について
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。

・筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分〜数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間　修練期間：30分〜

・缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーションなどあまり高度なことはできない。
また垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：ガンプラ1〜3体分〜

・ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20000円〜　作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜

・吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）となると
ランニングコストが悪過ぎ。また簡単なことしかできず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5000円　以降エア缶1800円×本数＋塗料代
作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜

・マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。だがキレイに塗るには相当の
テクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、最低限のことしかできず上達も望めない。
コスト：200円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：10分〜

■簡単フィニッシュについて

雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
ゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色などが
当然起こると思いますが、簡単フィニッシュの範囲ではどうすることもできませんので
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。

「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
作業をやっていれば当然起こるミスのリカバリー工程をまるごと省いた手法であるため
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは扱いません。
まとまった資料などは存在しないので自分で研究するなどしてください。


■合わせ目を消そうとして、ムニュで接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？

1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
　　そのままペーパーの番手を上げていって、最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
　　ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
　　溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。そのまま塗装すればOKです。

■後ハメ加工、改造について

主要な後ハメ箇所については、キット発売時の模型誌で取り上げられていますので
そちらを参考にしてください。写真や図で解説されており、掲示板で質問するより早いです。
それ以外の箇所については「マスキングで済ませた方が効果的」と回答しておきます。
どんな箇所であっても、後ハメ化すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く
自分で見て加工法の一つも思いつかないような初心者にはオススメできません。
素直に雑誌の記述に従ってください。

改造についても同様です。改造には必ず「改造する目的」、「加工に付随する悪影響」、
「加工に必要な作業量」があり、「万人にオススメできる改造」というものは存在しません。
それらのバランスと自分のスキルを勘案できない初心者がただ真似だけしても
キットを無駄に潰してしまう結果になるでしょう。

では、質問させていただきます。ビン入りサフについての質問なんですが、
５００番、１０００番とありますよね？１０００番は薄めてブラシで吹きサーフェイサー
として使いますが、５００番を通常薄めるより、もっと薄めてサーフェイサーとして吹けるでしょうか？
やはり５００番はいくら薄めても５００番なんでしょうか？

数字の番手は粒の大きさなんだよ。
500番も薄めて吹けるけど500は500。
層が薄くなるだけ。

>>10
なるほど、粒の問題だったんですね、ありがとうございます。
勉強になりました。

500もサフなんだけどな・・

質問です。最近ガンプラを始めたのですがガンダムやガンプラの新情報が載ってる雑誌は何日ぐらいに発売でしょうか?

>>13
模型雑誌なら「Hobby Japan」や「電撃ホビーマガジン」。
ガンダムネタなら「ガンダムＡ」。くらいかな。
どれも月刊誌で、地域によって差はあるが、だいたい今日あたりが発売日。

>>14
早い返答ありがとうございます。今日発売ですか〜、全部買ってみて気に入ったのを次から買うようにしてみたいと思います。

MGガンキャノンを作ってるんだけど、靴の部分を触ると
なんだかすっきり平面が出ていなくて、うねってる感じがする

これがヒケって奴なんですか？それともそういう造詣なのかな
バリはよく分かるんだけど、ヒケというのが今ひとつ雑誌記事の写真とかみても
わからないんだよね・・・

シールドなんかに時々まるくへこみがある
あれがﾋｹ

教えてくれてありがとう・・・ということは今までアタリを引いてたのかな
ザクのシールドなんかも丸いへこみなんて無かったし
ガンキャノンも靴のそれ以外は該当するような傷？はないし

>>18
一度やすりを当ててみるといい。
パッっと見、ヘコミを感じられなくてもやすりが当たってない
部分があることに気付く。

こんな感じ

ttp://www.h3.dion.ne.jp/~memphis/mbh_lecture005.html

ガンプラ　ヒケ　でググれば説明とかも見つかるよ

確かに最初にやすると、ペーパーが掛からないところはある
さらにやすって消してしまうことが多いけど・・・それで消えないのを
↑の様にパテで補修するということか

塗装までやってたりするのに全然気にしてなかった　orz

うんと簡単に言えばパーツの裏にスナップフィット用の受け軸があったりで、そいつに引っ張られる様に平な面が凹むのがヒケ。
なにかしらの出っ張りとかが裏にあったりしたらヒケを起こす可能性は多い。

>>21
>塗装までやってたりするのに全然気にしてなかった　orz

塗装も、ツヤありで仕上げると平面が歪むから見つかり易いけど
ツヤ消し仕上げだとその辺もごまかせちゃうから気付き難いしな

そこで今まで作った物を見直すと、粗が見つかって、
次からどこ直そう、気をつけようとか為になるよ

皆さん、始めまして。
自分、このスレの初代1さんと同じようにガンプラは素組みで塗装もしたことが無く、
初心者なのですが、早くて来月にガンプラを再び作ろうかと考えております。
HGUCのGM・ガンダム・ザク�Uを予定にしています。
部分塗装を水性ホビーカラーで塗装する予定なのですが
水だけで薄めては駄目でしょうか？タミヤから薄める液？がどこかで
出ていると色々調べてあったのですが、買うとするならどこの薄める液を
買えば良いでしょうか？
あと、塗装をしない場合でも(あわせ目消しはする予定ですが)つや消しトップコートを
吹いては駄目でしょうか？
初心者なので、よく分からないです。
皆さん、よろしくお願いします。

アクリル塗料用の溶剤で薄めないとダメ。

水性ホビーカラー用の薄め液があるので、それを使ってください。
タミヤの水性アクリル用のも使えます。

塗装をしなくても、トップコートは使って良いです。

お願いします。今度水転写式デカールを張るのに初挑戦しようと思うのですが
ノモケン読んでマークセッターとマークソフターを使うのまでわかりましたが、
これは２つとも使うものでしょうか？ノモケンの説明文を俺的に解釈すると

ソフター　→　デカールをやわらかくして密着しやすくする
セッター　→　デカールをやわらかくしてさらに接着効果もある

この解釈だとセッターがソフターの役割を果たしてると思うので
セッターだけあればソフターいらないんじゃね？
と思ったんで、今日セッターだけ買って来たんですが、
別の理由か何かでソフターの必要性があるなら買ってこようと思うので、
実際使われてる方の使い方など教えていただければと思います。

その他水デカール張りに関して注意事項などあれば宜しくお願いします。

デカールの要らない部分で試してみそ。

普通は何も使わず綿棒や蒸しタオルでしこしこ貼る
なかなか馴染まない場合(貼面がデコボコ等)ソフターで軟化させて馴染ませる。
さらに凶悪な局面＆強情なデカールで初めてセッター様登場

返事が遅くなって申し訳ないです
>>25>>26
ご回答ありがとうございます、参考にします。

すでにレスされていますが、凹凸の無い平面に貼るならばソフターは
必要ありません。
普通にデカールの使う部分だけを切り離して水に漬け、シールが台紙から
ずらせるようになったら取り出して貼る場所に台紙ごと置き、台紙だけを
引き抜いて貼りましょう。

凹凸やスジ彫りなどがある面及び曲面に貼る場合はソフターを先に塗布して
その上に上記の方法で貼ります。

セッターは軟化剤の他に接着剤も含まれますので完成後の剥がれを
防いでくれます。
ソフターを使っても乾燥したらシールの端が浮いてきた、などの
現象を防ぎます。

個人的に使った感想ですが、セッターの方はソフターよりなじませにくかった
ように思います。
また、同じ場所に両方を使おうとするとシールがやわらかくなりすぎて
破れてしまうこともある。
セッターの方は一度水分を綿棒などで吸い取ってしまうと位置直しが
やりづらい（事実上出来ない）のですが、ソフターのみの場合だと
貼った直後なら筆で水を含ませてやると位置調整ができる場合があります。
敗れやすくはなりますけど。

デカールシートに付いてるバンダイマーク等をランナーの文字のところにでも
貼って実験してみてください。

素組みしたしたことがない（しかも15年前）素人ですが
先日キュベレイを衝動買いしてしまいました。(HGUC ExtraPeralVersion）
爪きりでバリバリ切断して組んでしまいましたが、やはり繋ぎ目が気になります。
そこで、繋ぎ目を消す処理をするとメッキ部分が剥げたり
また折角パールなのにそれも剥げたり質感が無くなったりすると思うのですが
繋ぎ目を消したいなら後から塗装することが前提なのでしょうか？
変な質問ですいません。

本当に変な質問だな。
気になったら塗装すればいいじゃないか。
それがいやならしなくていいし。
こんなこと自分がどうしたいかってことでしょ？人に聞くほどのことかね。

>>32
>>7にもあるとおり、真面目に継ぎ目消ししようとすると
どうしても処理した後が発生するから、塗装を前提にした方が
早く・綺麗に仕上がりますよ、って答えになるな

コーティングバージョンはその成型色というか、メッキカラーを
楽しむものだからある程度の継ぎ目は「そういうもんだ」って思って無視
ゲートの部分は軽くやすって似たようなメタルカラーでレタッチ
これだけでも随分違うと思うけどね

継ぎ目も消して綺麗なパールカラーにしたい、というなら
ノーマル買って自分で塗る方が断然いいと思うけど・・・

>>34
ご丁寧なレスありがとうございます。良く分かりました。
もう一つ買ってきて塗装にもチャレンジしてみようと思います。

ヤフオクで一部塗装品と素組の完成品を買ったんだ。

変なところを塗装してるから、初めてペーパーがけしました。
ヒケって、びっくりするくらいたくさんあるんだね・・・。
普通に驚きましたよ・・・。


しかしさ、全塗装する人でもゲート処理をしない人は、まったくしないモンなんだね・・・。
塗装したら不自然じゃんか・・・

ヒケは小さいものはサフ吹くしって前提でシカトｗ
ペーパーかけて消えないな、と思ったものだけ処理してる

ゲートをえぐるように切り取って済ましてるのは
塗装完成済みのMSフィギュアだと思えば・・・

スチロールのパーツとABSのパーツを接着したいのですが、接着材は何を使えば良いのですか？

アクションベースってもう出てますか？

>>38
流し込み接着剤。

>>38
スチロール用接着剤を使用する場合は、先にABSにプライマーを塗っておく。
ABS用接着剤を使うならスチロールにプライマー。
どちらにも適さない接着剤なら両方にプライマー。

素直に瞬着でいいじゃん

質問させていただきます。
プラ板を好きな形に切り出すにはどんな道具が便利なんでしょうか？

丈夫なハサミとＰカッター、ステンレス製定規、サークルカッター、
とりあえずこのへんかと。

>>43
カッターマット、カッター、デザインナイフ、定規、金ヤスリ、やる気、経験、根性

ありがとうございます

>>29
>>31

返答遅れて申し訳ないですが判り易い解説有難うございました。

なんかノモケン読んでたらいかにも使わなくちゃ綺麗に張れないみたいなｲﾒｰｼﾞだったもんで・・・orz
買いに行った模型屋のpopにも「デカール張りに必須！」などデカデカと・・・

とりあえず平面ばかりなら使う機会も少なそうなので積棚にでもしまっておきます
ありがとうございました。

>>45
ニ、ニッパーは？ニッパーはいらないの？

逆にニッパーで何をするのか聞きたい

あえてココで聞きますが、ガンダム系のカラーへのスミ入れは、何色使ってますか？

白ベースで茶を使うと泥汚れのような感じがしまして・・・

ベースの明度を下げた色

ほいじゃあライトグレー

泥汚れみたいになるのは溶剤足りないんじゃないの？あと拭き取りが甘いとか。
かなりシャバシャバにしないと綺麗に流れないし、拭き取りにくいよ。
ヤフオクとか個人サイトで完成品いろいろ見れば何色だとどんな感じかってのもわかるし、後は入れ方だと思う。
ちなみに俺は茶色に白をたくさん混ぜたやつでGFF風にしてる。

>>47
セッターは、水デカール水に漬けすぎて、糊が弱くなって浮いちゃった場合にはあると便利
慣れればなくなるだろうけど、水デカール初めてならそういうミスもあるかもしれない

>>35
もう見てないかな？
塗装するならコーティングバージョンじゃない普通の成型色の物を買った方が安いし
もったいなくないよ。

>>49
大まかな形に切り出す時は使い古しのニッパーが役立つこともあるよ。

タミヤからセット発売されている、紙やすりは一般的に耐水の部類ですか？　濡らしても使ってもいいのかなぁ
ホームセンターで耐水ペーパーという名目で売ってるのとはどう違うの？

>>56
取りあえず買って使ってみ。
それともペーパーも買えない貧乏人か？

>>56
使い比べればわかるけどホムセンのは目づまりしやすい、タミヤのは目づまりしにくい

>>58
本来耐水ペーパーって洗剤溶かした水で洗いながら使うなんてことは
知らなかったりする？

>>38
セメダインのABS用接着剤の説明書き読んでみ。ABSもﾌﾟﾗも守備範囲。
瞬間接着剤でも可。
ガンプラのABSならS成分が多いので通常の接着剤でも可。
いずれにしても真鍮線で補強したりしてやると良い。プライマーは
いらない。

>>16
ヒケは裏面に何も無い平面にも出る。
プラの収縮によって出るものだから、裏面のモールドに引っ張られてる
だけでは無い。
ガンプラは全面にペーパーをかけると良いと言う理由の一つはそれ。
小さいヒケが消えるほどボテッとサフ吹いちゃだめだってくらいは知ってる？
知ってるよねえ。
一回紙やすりで均す。この時ついでにエッジも出す。
その後、溶きパテで紙やすりの傷・合わせ目ごと深いヒケを隠して耐水
ペーパーをかけるといろんな作業が一緒くたに出来て楽。

ヒケなんてそんなに目立つか？
…と疑問に思ってたら、今日買って来た中古プラモの塗装がﾂﾔﾂﾔ。
んでヒケが見事にあちこち出てた。
溶きパテとか耐水ペーパーとか、たるいと思ったけどやっぱ目立つわ。
やってみようかと思うんだけど
さてこの全身に塗られたﾋﾟｶﾋﾟｶﾂﾔﾂﾔの塗装、出来るだけ模型に負担を掛けずに落とすアイデアってありますか。

>>60
塗料がラッカー系ならそのままサフ代わりにして、全身ペーパー掛けて下地にすればいい
水性なら・・・モールドとか隅々まで落とす手間考えたら新しいの買う

つかなんでそんな物買った？

>>61
水性塗料を落とすにはマジックリンてまだ浸透してなかったのかと驚いた。

>61
水性触らないから分からないスマン
マジックリンで浮くのは知ってるけど無塗装並みに隅々まで落ちるの？

>>63
やってみたら驚くよ。

>>61-64
回答�d。
なるほど、まずマジックリンに一晩浸けて落ちなければそのまま耐水ペーパー掛けでｵｹ、ですか。

マジックリンは特に濃度とか気を付ける事項はないですか。
そして耐水ペーパーは1000番位からシコッてやればいい感じですかね。

中古プラモはパーツ取りによく買うんですよ。
持ち主のクセとかがよく出ていて面白いっす。
あんまりﾂﾔﾂﾔ綺麗なんで、そのままでもいいかなと一瞬オモタんですけど、継ぎ目とかもまるで消して無いんで、きっと飽きた模型に試し吹きしたんでしょうね。
カーモデル辺りが本命かと推測。

いつもまったく塗装しないで組むだけで済ましてるんだが、
墨入れやツヤ消しだけでもけっこう変わるもんなの？

そりゃもう。
女の化粧と素っぴんくらい変わる。
設定画により近付くから一辺やってみそ。

HJなんかの簡単フィニッシュを参考にするといいかも

>>66
写真がちと暗めでわかりづらいが↓
ttp://g-striker.hp.infoseek.co.jp/beginner00.htm

白にドライブラシを施すとしたら何色ですか？

また質問させてもらいますが、自分はスミ入れはガンダムマーカーでする予定なのですが
ガンダムマーカーは筆ペンタイプの方が使いやすいのでしょうか？
それとも普通のペンでもおｋなのでしょうか？

>>70
ドライブラシに何を求めるかによる

>>72
一番多いパターンを教えてください。

>>73おめーバカだろ？

>>74
白に対してよく行われるドライブラシの例をおしえてほしいです。
意味わかりましたか？

>75
何も求めて無いんだから聞かれたって困るよなぁ？
ただドライブラシがしたいだけだろ？

白にはバフでドライブラシしとけばいいよ

>>76
ありがとうございました。

>>77
m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ

今度初めて全塗装に挑戦しようと思ってます。
手順としては素組みにサフ→簡易エアブラシで塗装→墨入れ、シールやデカール貼り
→トップコートにしようと思うんだけどなんか間違ってるとかアドバイスがあれば
お願いします。
べた塗りでもいいんだけど簡易エアブラシでグラデ塗装って可能ですかね？

>>78
おまえの顔だよ

>>79
＞簡易エアブラシで塗装
これが無茶苦茶ハードルが高そうだ。
簡易エアブラシがなにかにもよるけど。

これまでパチ組みのみだったけど、とりあえずはスミ入れしてみようと思い
ガンダムマーカー買ってきた
油性の黒と水性の筆タイプ

油性のやつだとずいぶんガッツリ入っちゃうし、水性だとすぐ取れちゃう
パッケージのスミ入れ見てるとやたらとはっきり入れてあるんだけど、
あれが標準と考えていいのですか？

エアブラシはコツを掴むのに器用な人でプラモ3ｺくらい潰す
簡単エアブラシなんて言ってる時点でエアブラシを理解してないのでは？

今すぐ安いｺﾚザクでもFGでも買って来てそいつに吹き付けてみそ。
このレスの意味を理解出来る。
せっかく完成したキットを最後の仕上げで台無しにするなよ！

>79
アドバイス？どの行程も最初から成功するわけ無いから、失敗が嫌なら練習してからやれ
とりあえず、何かを見てその手順を考えたんだろ？別に間違ってはいないから
適当に2〜300円の物を買ってやってみればいいよ

>べた塗りでもいいんだけど簡易エアブラシでグラデ塗装って可能ですかね？
簡単に言えば無理

>82
好みの問題、パッケージの様にしたいなら標準と考えればいい

>>69
むぅ、、、写真が見づらい･･･

鉄ヤスリ、使ってます？

硬い平らなモノに、紙やすり巻きつけてこすっていたけど、
違うものなの？

いい忘れた、
試し吹きするプラモにはいちいちサフとか下地仕上げいらない。
そんな事してたらウンザリするぞ。
とにかくエアブラシとはどんな物かを体験して馴れたら次のプラモ、んでそのまた次の段階で本番の仕上げを済ませたプラモに吹き付ければいい。

きっとその頃にはエアブラシの特性も飲み込めてるだろう。


>>82
水性は剥がれ易い、けどそれが強み。
乗せては削りで調整出来る。
あまり手を触れない顔の中とかに使用すればいい。
良く触れる部分には油性を使い分ければ解決。

>>81
プロスプレーMK2です。
>>83
今まではシャドー入れるのに使ってたんだけどそれでもイマイチ。
筆塗りのほうがいいのかな？
>>84
一応色んなサイト見て勉強中です。
でも凄いの見すぎてマヒしたかも。上目指しすぎだね。

エアブラシとコンプレッサー買うのはまだ決心つかないなぁ。

>>80きもい。バカはプラモ作る権利無し。

>>79簡易エアブラシのピースでもグラデは可能。エア缶ならすげぇデカい物になら可能。
その簡易エアブラシって何？まぁ何を使うにしてもコンプレッサーとレギュレーターが無いと難しいな。
コンプレッサー持ってるなら裏技が無い訳ではないが、それもグラデ風だな。

>86
パテ盛って削り出すときとか、ペーパーだと目詰まりしちゃうけど鉄ヤスリならサクっと平面出せたりする。
合わせ目消しやヒケ消しぐらいならペーパーで済むけど、ごっそり削ったりするときは鉄ヤスリの方が便利。
ダイソーの持ちとこが赤くてでかい平ヤスリとか買ってみるといい。あれ良いよ。

>>88
俺もプロスプレー使ってたよ
サフ吹きだけだけど。
でもこれで塗装までする気にはとてもなれなかった。
思い切ってエアブラシ１式揃えるのを激しくお勧めするよ
筆塗りよりも簡単だし、綺麗に塗装できるようになるから。

83の
>簡単エアブラシなんて言ってる時点でエアブラシを理解してないのでは？
に引っかかる。
「簡単フィニッシュ」と混同してるのかね。
答える方がトンチンカンてのはよくあることだけど。

>>86
俺はタミヤのハードコートやすりPRO半丸を使ってる
パーツ切り出した後の最初のゲート処理は全部ｺﾚだな
サクサク削れる感じが俺にはあっていた

半丸だから狭いところにも案外入るし、便利だよ

92
いやおまえの方が頓珍漢な事言ってると思う

あとエアブラシの事聞いてる人はFGガンダムで練習だ
白一色だから練習代にもってこいだと思う
ポッキーつきも出るし、スーパーでも帰るようになるでしょ

皆さん、パーツ切断には何を使っているのでしょうか？
昨日、模型屋でホットナイフを見かけましたが、使い勝手はどんなもんでしょうか？
現在はカッティングソー使っています
主にガンプラのスカート部分切り離しに使用してます

大まかでいい所（延長工作とかで切る部分）はピラニアソーで、
細いところ（ｶﾞﾝﾌﾟﾗの顔の切り離しとか）はエッチングソー使ってやってる。

ホットナイフはこのｽﾚでも何度か出てきてるが、溶かして切るものなので、
使いづらい＆切断面が溶けるので後の処理が面倒などの意見が多い。

ホットナイフは断面の荒れをダメージ表現に使ったり、
最近あんまり見ないけどカットモデルを作るときに大きく切り裂いたりするくらい。
スカートを切り離すような加工には大雑把すぎて向かないと思っていい。
ガンプラに使うならヒートホークで切られた跡ぐらい？

>>89
だから、おまえの顔だよ、おまえの顔ｗ

からまれる理由がさっぱりわからんｗ
説明してみろよｗ

パーツの切断といえば、コの字のアルミ棒みたいなのに
垂直と45度にスリットが入ってるノコギリ用のガイドみたいな道具
（なんて言うんだろ）を使ってる人いる？？

>97>98
参考になりました、ありがとうごさいます

>100
10年前に買って、一昨日はじめて使った。
ﾊﾟｰﾂが大きいと治具に収まらないし
小さいと切りにくい

用途はｼﾞｵﾗﾏの枠の木切るくらいじゃないかと思った

>>102
あれ使って建築模型作ったなｗ

>>100
マイターボックス
めちゃくちゃ使ってますが何か？

>>100
金属の棒や太いパイプを切るにはいいね。
パーツの切断にはちょっと使いにくい。
自分は切断する線を引く時にきっちりケガキ線を引いて、
筋彫りをだんだん深くする気持ちで切る方が面倒でもうまくいく。

>>100
幅増しとか延長とかの工作の時に、
最初にパーツをぶった切る時にはよく使う。
垂直出やすいし、45度が取れるのもありがたい時がある。
細かい切断には勿論向かないね。
あとは>>105同様棒材系を切る時にも使うかな。

簡易と簡単を見間違えたのね

ガンダムマーカーを皿に出して筆で塗る場合は
薄め、筆洗浄などは何の溶液を買えばいいんでしょうか？

>>108焼酎

芋、麦、米ではどれが一番適しているのでしょうか？
これ、という銘柄があればそれもあわせて教えてください
取り寄せます

>>110
栗

栗焼酎はいいね、あの香りがなんともいえない

>>110
俺は泡盛

うすめ液。

>>114
そんなもん飲んでっと体壊すぞ・・・

>>108
洗浄の為に、他に使いもしない薄め液を買うより、マーカーの消しペン使えば？
ティッシュとかでおまかに拭き取って消しペンで出して洗浄

よく合わせ目消しと言うと接着剤をムニョッとしましょうと書いてありますが、断面にパテを盛ってムニョッとしても合わせ目消せますか？

消えると思うけど
パテはパーツの接着にはむかないと思う

断面にパテを盛るのはハメてから表面にパテを塗るのと同じことになると思う

ありがとうございます。

>>108
エタノール

接着面の周辺を斜めに削り谷折じょうたいにしてパテ盛ってやすれば
継ぎ目消しなんて余裕じゃん、、、そんな風に思っていた時期が俺にもあｒ（ｒｙ

>>110-111
ほんとにどうでもいいことなんだが、それ「栗（くり）」じゃないか？
いくら目を凝らしてみても「粟（あわ）」に見えないんだが。

>>123
クリでいいんだよｗ

ああ、ｽﾏﾝ自己解決した、栗焼酎なんてものがあるんだな。

>>125
とても香りの良い、すっきりと飲めるお酒です、いけるクチなら一度お試しあれ

いやぁ、基本的にポン酒オンリーなもんで、焼酎は黒糖ぐらいしか飲んだこと無いんだよね、
とりあえず機会があればということで、教えてくれてありがとう。

そしてｽﾚ違いｽﾏｿ、↓以下何事も無かったかのように初心者さんの質問をﾄﾞｿﾞｰ

>>127
やかましいボケ。

墨入れをガンダムマーカーで適当にやって
親ゆびでごしごしして拭い取って見事に墨入れ成功！とかやってる
パワーモデラーの私は
ニッパーでちょん切った後、やすりをかけた後のキズにもマーカーが残り、
黒ずんでしまうのに苦しんでいます。
うえうえうえ　オマイラどうしよう！！

やすりをかけなければいいです。

スミ入れの後にもう一度ヤスリをかければいいです。

持ち前のパワーでゴシゴシすればいいです。

もう、もう一丁質問
ＭＧの一番最初のガンダムを買ってきたんですが、Ｇ３
頭の組み立てが結構アクロバティックで、
マスクの部分と左ほほ・右ほほ、脳みそのドッキングで
なんかマスクとホホのつなぎがゆるゆるな上に、脳みそとマスクを繋げてからやると
マスクとホホの合わせ目がずれたりで、物凄い苦しんだ挙句
結局パワーで強引にはめたんですが、　ＭＧとは思えないほどハードな組みたてだったんだけども
これは・・仕様ですか？
なんか上手いやり方ありました？？ポリキャップすらゆがんだよ。

>>133その前に礼の一つくらい言えや

礼なんか必要なし

>>134
130 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2006/11/29(水) 19:47:00 ID:FJYpG8rL
やすりをかけなければいいです。
131 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2006/11/29(水) 19:50:30 ID:yMgYWYQT
スミ入れの後にもう一度ヤスリをかければいいです。
132 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2006/11/29(水) 20:42:39 ID:olQlqaKM
持ち前のパワーでゴシゴシすればいいです。

・・礼を言えって・おま

>>136
>130-131 はそれなりに合ってるだろ
スミ入れ後にヤスリなんて、無駄に指で拭き取る行程も省けるじゃん

>うえうえうえ　オマイラどうしよう！！
つかこんな聞き方でレス付いただけでもありがたいと思わないと

>>133
ﾊﾟﾜｰ入れすぎ

ﾏｼﾞﾚｽするとポリキャップが潰れてるのも構わずに押し込んでるんだろ

そのバカ力でキットも潰してしまえ

ザクの動力パイプに使おうと、イエローサブマリンの
関節技フレキシブルパイプの小を買ってきたのですが、
ボールの径が小さいためかすぐにポロポロと外れてしまいます。
瞬間接着剤でボールを太らせてもダメでした…
何か外れないようにするようなコツなどはありますでしょうか？

>>140動かさない

プラモを包んでる袋って、なんで２種類あるのかね？

>>142
あるね、たしかに。

確か袋の質が同じだと、箱詰めのおばちゃんが間違えて同じランナーの袋が2枚入ったりするミスが生じるんで、
袋の質を変えてるとかだった気がする。

硬くてぎざぎざのついてるやつはそのまま破れるのがいい
柔らかいやつをデザインナイフで切る（プラを傷つけないように）のも悪くない

質問であります。
最近、ガンプラを始めたので
SDで合わせ目消し・塗装等の練習をしています。
しかし小さ過ぎて細かい所が巧くできません。
MGくらいの大きい方が練習には適していますか？

MGはｷｯﾄによっては外装が分割されてて練習に向くかは疑問
内部フレームは合わせ目出るが、これは逆にメカ表現で複雑な凸凹があったりして
完全に消すのは結構大変だし


ということで、HGUCの事務なんかどうかと思ってみるのだが・・・
直線基調で過度に複雑な面もなく、それでいて合わせ目はしっかりある

HG系なんてどう？HGUCとかHG GUNDAM SEEDとか。
パーツ分割がMGよりいいかげんだし、色分けも不十分だから、継ぎ目消しや塗装の練習に
ちょうどいいと思う。

HGサイズが小さすぎるのなら、MGがいいと思う。
最近のMGは無塗装・パチ組・継ぎ目消し無しでも結構綺麗に出来てしまうから、
あえて古いキット、例えばガンダムVer1.0とかを選ぶのもいいかも知れない。

そこでWやXの頃の1/100キットですよ
でかいし合わせ目もちゃんとあるしポリむき出しだし等々
初級レベルの改造練習用にもってこい。。

ちょいと相談があるのですが・・
最近ガンプラを始めてMGを2体ほど作ったんだけど、今後もいっぱい作っていきたい
んでMGよりお買い得で場所もとらないHGに移行しようと思ってる。

で、HGって出来はどうなのかな？
MGよりは見栄えがよくないとは思うけど無塗装でもかっこいいですかね。
部分塗装はやるんだけど全塗装は大変なんで避けたい。
Z系が好きなんでキットが豊富なHGがいいのかなぁ。

出来不出来は評価サイトがあるからそれを参考に

個人的にはいいものがそろってると思うがね＞HGUC
無塗装でカッコいいかどうかは模型屋のサンプルショーケースでも覗いてみるとよろし

HGUC、HG SEEDはサイズが小さいこと、低価格化のためパーツ数が少なく色分けはＭＧには及ばない。
最近のキットなら箱側面に塗装見本と無塗装見本があるので比べてみれば？

ＭＧで作ったのと同キットがＨＧであるなら作り比べるのもいいかも。

解説：５年続くレオスレとは何か？
レオナルドという模型店で万引きをしたＡさんが、逆恨みの末、
煽りスレを立てる。（説１）
レオナルドを解雇されたＧさんが逆恨みの末煽りスレを立てる （説２）
もともとヲチスレとして始まったが、広告やコラムで後にひけ
ないくらい対立が生まれた（説３）
自称レオ関係者と名乗る荒らしを住人がレオ関係者と決めつけ
そのスレに社長が降臨したと決めつけ今に至る（説４）
その後
レオ関係者の２ｃｈに対抗するというマズい対応のせいで、作る
必要の無い煽りをさらに増やしてしまう。広告とかコラム。
（現在はレオ自身は２ｃｈを無視するようになった。）
その後は、あちこちのスレにＩＰを貼り付け、注意したものを
レオ関係者扱いするという荒らし行為を日常的に行っている。
（ＩＰは煽りスレの３，４年前の削除依頼者。レオ関係者かどうかは不明）
そして、反論されると、レオナルドの誹謗中傷を書き続ける。

※問題点※
・数点挙げられている話題はほとんど数年前の出来事。
・消費者自身が自分で判断できる問題がほとんど。
・もし問題が発生しても消費者自身が解決できるものがほとんど。
・スレ自体が誹謗中傷ばかりで、ほとんどまともな議論がない。
・そもそも個人への中傷ばかりで追求された場合のみ急に古い話題を持ち出す。

スレ自体が模型板の趣旨に著しく反している。

全く塗装しないならともかく、部分塗装くらいはやれるんなら問題なくお薦め。＞HGUC

むしろMGでの失敗をリベンジしてるフシもある＞GP02
自分は過剰なサービスを取っ払ってシェイプしたのがHGUCだと思ってる。

1/144って手頃な大きさで価格も安く色々なＭＳを沢山作るなら良いよね。

>>151
評価サイトは色々見たんだけど基準が分からんから一個買ってみるよ。
近所に展示してる店がないんだよね。
>>152
MG買ったときいい出来だったんでシリーズコンプ目指して頑張ろうと思ったけど
値段やサイズ的にHGUCの方がコレクションには向いてるね。
好きなZ系も豊富だし。
>>154
>過剰なサービスを取っ払ってシェイプしたのがHGUC
そういうことなら是非買ってみるよ。
自分はあまり武器とか付属品にはこだわりないし、組んでも飾るくらいだから。

みんなレスどうもです。
早速Z買って来よう。

リロードしてなかった。
>>155ありがとう。

スレ違いの場合は誘導ヨロ。

ということで……タミヤのポリパテの硬化剤、何かで代用できませんか？
今、容器のクチ（とゆーかクビ）のところをねじ切ってしまいますた　orz
まだ使い始めたばかりなので、何かで代用できればパテはこのまま使いたいのですが……

>>158
モリモリの硬化剤。互換性あり。大きめの模型店やハンズとかで単品販売されてる。
詳しくはこちらへ。

★臭練------パテを語るスレッド　6------混削★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1157715781/

どこかに戦艦系を作ったりしてるサイトない？
ティターンズ系の戦艦がいつまでたっても出ないから・・・・

ガンダムの艦船のフルスクラッチってあまり聞かないなぁ。
私が知らないだけかも知れんが。

UC艦船スレに行け

HJで山根版アークエンジェルフルスクラッチしたのって木村さんだっけ？
他にも同誌でレセップスやEX出る前にエターナル作ってたライター（武笠さん？）はいた。
この人はサイズのせいかは知らないがアップがつらいけど。

UC系は見ないねえ…

>>159
即レス多謝。早速逝ってきます。

>>146です。
>>147　>>148　レス、アリガ�d。
HG２〜３体やってMG行ってみようと思います。
>>149
Ｗ＆Ｘの1/100キット自体見たことないです・・・orz
Ｘは映像自体（DVD）みたことがないので
見たことのあるＷのキットを探してみます。

ＨＧＵＣの腕の差込パーツ。

これ短くない？
ＡＢＳだから耐久性があるのだろうが、短くてポロロンさ・・・

短いのなら差込部（凸）を延長（absランナーのタグ部分を貼り付けて真鍮線で軸打ち後はみ出た部分をカット）
すればいいじゃない。

ABSに耐久力あるってのは微妙。やっぱポリだよ。ABS使用したときの可動範囲は素晴らしいんだけど
結局手首のボーづジョイントのせいで設定より腕が太くなってしまう。

初代ガンダムで結構おっきいガンプラの
値段と名前を教えて下さい

1/60 ガンダム　2000円
1/72 メカニックモデル ガンダム　2500円

HY2M　RX-78-2　350,000円

今年、最初と最後のプラモは何？

オイラが、クルスボーンガンダムになりそうだ・・・

>>171
ＭＧだったらＭＧストフリでしめてＭＧクロボンフルクロスで年初めみたいだな

ＨＧＵＣギャプランもどきが１２月で、ＨＧバクゥが１月で、ＭＧＨｉ−νが大々的に企画中ｔってのまでは知ってる

後は何だろ？

>>172
久々のSD新作を忘れてるよ。
今年最初のキットはHGUCのドムだった。

こんばんは、>>24です
ジムコマンド宇宙用を半額でゲット出来て、現在素組みまで終らせました
金銭上の問題で、まだ買わなければいけない物があるのですが
タミヤセメント・タミヤ製のやすり・トップコート・塗料を買う予定です。
これだけで十分でしょうか？まだ何か買わなければならないのでしょうか？
シールドの連邦マークとバーニア、武器など4色ぐらい買って部分塗装する予定ですが、
塗装が終ってからガンダムマーカーでスミ入れで良いですよね？
エナメルカラー？でスミ入れしたほうがいいのでしょうか？
あと、カメラの緑のクリアパーツの内部が見えてかっこ悪いので、
油性マーカーなどで塗っちゃって良いですよね？
長文になって申し訳ないです、皆さんの意見よろしくお願いします。

>>174
まとめて知りたいならここ以外を頼れ。
一つずつ学べ。
道具・素材を買い忘れて買い足すのも一興。
制作期間が長くなるのは楽しみの延長と考える。（早く作ることが巧さじゃない。）

あと、何を参考にする場合でも
・自分の方が手先が器用で巧い可能性。
・自分の方が頭が良くて工夫出来る可能性。
を考えてより良いやり方を考えながら経験を積めば、本読んでそのまんまやってる奴よりどんどん巧くなる。

>>176
質問ってよりプラモの作り方をゼロから教えてくれって感じだな。
ガンプラ　作り方なんかでぐぐった方が早いと思うよ。
何もわからない状態なのはわかるが、〜で良いですよね？みたいなのは自分で判断しろとしか言えない。
判断基準がないから聞いてるってのもわかるけど、プラモってのは趣味の世界なわけで100%の正解
なんて存在しないんだから。
とりあえず初心者向けＴＩＰＳ置いてるサイト巡って手順やら学んでから、行き詰ったとこで具体的に
ここがこうわからないとか聞く方が良い。

アンカー間違ってた・・・恥ずかしい。
>>174ね。

>>174
ここらへん↓見てがんばって勉強しる
ttp://g-striker.hp.infoseek.co.jp/kouza.htm
ttp://zakupla.com/kouza/index.htm

>>175
>>176
自分も教えてクレクレばかりで申し訳なかったです　orz
色々、サイトとか見て試行錯誤して頑張ります。
ありがとうございました。

>>174
何か新しいこと始めるときマニュアルから入るのは間違ってはないけど、模型ってのは
あくまで自分で手を動かしてナンボだからね。
最初から最高のものなんてできないし、ひとまず基本的な作り方を調べてから今ある
道具できちんと完成させてみよう。
そうやってくとだんだんどんな工具・塗料・技術が必要かもわかってくるし、マニュアルの通りに
やるだけより楽しめて巧くなれる。
頑張れー。

>>174
試行錯誤しながらでもやってみよう、という気があるなら模型作りに向いてるよね。
自分はマニュアルとして「ノモ研」という本を買いました。
ググりながら模型サイトもかなり見ましたね。
あとは>>180の言うとおりだと思います。マニュアル見てるだけじゃ身に付かないので・・・
頑張ってね。

すません、秋葉もしくは都内でガンコレのクインマンサを売ってるのを
見かけた人いませんか？

ヤフオクの方が安くない？

http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m38613255

>>183
海外は勘弁してくだしよぉ〜 orz

>出品地域：海外 としておりますが国内からの出品です。

良く読もう！

Mr.HOBBYのMr.CEMENT流し込みタイプって、どれくらいで固まるんですか？

>>186
塗り方によって違うから聞いても症がないと思う

>>187
そうなんですか・・・・。
じゃあ、どのように違うのか教えていただけないでしょうか。

＞186
結構、強力！

ﾂﾂｰｯ！って流れるから気持ちよくて、油断したら余計に流れてたって事もあるよ。

ちょっとスキマ開けて、ﾂﾂｰｯ！して、ｷﾞｭｯってしたらﾑﾆｭも出来る。

兄ちゃん、いい目してるな！

割れ目にたっぷり流し込みたいな

ジム頭が作りたいんで部品注文したいんだけど丸ごと頭一個注文って可能ですか？

>>191
説明書を読め、紛失、破損の為のサービス、パーツ欲しいとかだけで使わない

>>191
取り合えず「壊した」って書いとけ
それでおｋ

>>191
まぁ、それか家寒でぼられるって方法もあるけどな。

回答どうも。

>>195
両方買ってガンダム頭作れ。

かっこわるかった

はじめまして。ガンプラを接着、塗装するようになって約１０コ目ですが、
最初は満足してたのですが、ヤスリがけをした後全体のエッジがダルダルになるのが気になりだしました

そんなわけでアートナイフのカンナがけとプラ板に貼った紙やすりでＣ面出しを始めたのですが
これが面の四辺が直線にならなかったり、面全体が丸くなったりガタガタです。

なにかコツやテクニック、有効な道具などあればご教授ください

>>198
経験と根気そして集中力

テクニックや知識で簡単にできるみたいのがあまりないので腕の差が出やすいところ。

>>198
タイラーつかってみ、めちゃくちゃ使いやすいよ
ちょい高い気がするけど両面テープさえあれば使い回しできるし
1個持ってて絶対損しないと思う

ライターに見えた。

なんで無責任艦長が出てくるのかとｵﾓﾀ（ｗ

おれもライターかと思ってたよ。
てかタイラーてなによ？

ttp://www.fmstar.com/movie/l/l0003.html








は冗談として、↓これ。
ttp://www.kasare.com/List/kzs/satellite/K_S_tyler.html

タイラーは売ってるとこ少ないからな。
ところで、198は面作るときペーパーを往復させてないか？
往復させる方が削れるのは削れるが、削る角度が微妙にぶれて面を崩しやすい。
アートナイフに関しては純粋に集中力と技術の問題だと思う。
あと、ご教授じゃなくてご教示な。

ピンピンのエッジを出すにはそれなりの鍛錬がいるってことさ

エッジや平面出しは
短冊状に切ったプラ板にサンドペーパーを舜着で貼付けた自作工具を作るといいよ。
工作箇所にあわせて幅や先端形状も自由に変えることができる。
場所によっては立て過ぎると逆効果になったりするし
コーナーを削り落としたタイプの細い面取りはヨレ易いので注意。

削り過ぎたら溶きパテ（自分が使いやすいもので可）を塗ってリトライ
まだらになると状態の確認が困難になるのでサフを筆塗り
ナチュラルな部分と比較しながら最終仕上げをする。

・・・かくして製作時間は増大を続け、積みぷらの山に埋もれていくのだ。

１．２�oプラ板と５ミリ角棒、それに両面テープで好きな幅と長さで自作してる。

>紙ヤスリの当て板

3Mの糊付きペーパーと併用すると便利
ホムセンで売ってるよん

みなさんありがとうございます。ものすごく参考になります。
経験が必要とのことなので、練習用にＦＧガンダム（安いので）と
本番用にHGUCヘイズルを購入してきました。まずはFGを潰すつもりで練習してみます

しかしヤスリの往復ってまずかったんですね。
確かに気合入れて往復してヤスったパーツに限って面が丸くなってる気がします

タイラーは高知県で売っている店が見当たらないのですが、非常に欲しくなったので
次回模型関係の通販を利用するとき購入します。
とりあえずダイソーでちょうど手になじむサイズの四角い木のブロックがあったので
これを当て木にしてみようかなと思ってます。
あと糊付きサンドペーパー良さそうですね、自分は両面テープは
ほとんどヤスリの貼り付けに使っているのでコレは欲しいですね。

非常にモチベーションが上がっている状態なので、
今年の暮れは平面出しとスジ彫りの練習で年を越そうかと思います

年は越しちゃｲｶﾝ

すごい厨くさい質問なのですが、クリアコートを吹くタイミングっていつがいいのでしょうか？

あるサイトではクリアコート→シール貼りでしたが、クリアコートってシールの上から
吹くと思ったのですが…。

あと、吹くのはパーツがバラバラな状態で吹くのでしょうか？
それとも仮組して形になっている状態で吹くのでしょうか？

申し訳ございませんが、宜しくご教示願います。

・タイミング
シール前に吹くのは、貼り付ける面をｸﾘｱ膜で平滑にして、密着度を高めるため。
つや消しで仕上げたい場合はシール貼ったあとにつや消しｸﾘｱ吹いて。

・パーツ
全パーツに満遍なく吹きたいのであればﾊﾞﾗﾊﾞﾗに。
パステル粉とか抑える目的なら香水吹く感じで飛散した霧の中をふんわり潜らせるくらいで。

厚吹きと雨の日を避ければ平気っぽい

>>212後はお前さんが吹きたいって思ったその時がタイミングなんだな。

>>213-214
ご教示、ありがとうございました。
今週末にでも練習してみようと思います。

安物のプラ用ニッパーがへたれてきたので買い換えようと思うんですが
タミヤのモデラーズニッパーで十分なのでしょうか
それとも精密ニッパー、薄刃ニッパーにすべきでしょうか

薄刃ニッパーは使い出すと世界が変わりますよ
素組み派にこそオススメの一品

>>216
ゲートを根本から残さずサクッと切って組み上げて見たいなら薄刃ニッパー
でもゲートの細い所以外は切らない方がいい、
ランナーみたいな太いところは、へたれニッパー使うとか複数の使い分けが必要に成る

ゲートをちょびっと残して後はナイフ、ヤスリなどで処理するならどれでもいいと思う

塗装で、オリジナルカラーではなくて、自分流カラーに仕上げようと思ってますが
現状で手持ちに水性ホビーカラーを持ってません。
が、車用のタッチペンならいっぱい持ってます。
あと、エアータッチ（タッチペンと接続して、エアブラシになるスプレー）も持ってます。

ガンプラに使っても大丈夫でしょうか？

>>219
レスが無いようだったら・・・

>1 名前：HG名無しさん 投稿日：2006/11/25(土) 01:27:42 ID:BbMH/5Ms
■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやプラ板などを使って自分で実際に試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

タッチペンは使ったこと無いけどカー用はシンナーが強くてプラが溶けてデロデロになることが多いですね
>>220のいうようにランナーや要らないパーツで試しておいたほうが賢明

近々エアブラシ＆コンプレッサーを買う予定。
それで今まで作って飾ってるヤツも全塗装したいと思ってるんですが。

素組み→部分塗装やウェザリング→トップコートした今までの完成品に
サフで全塗装するって可能ですか？

>>222
トップコートが問題なく噴けてるんだから、その上にサフ乗せても大丈夫なんじゃないかと思われ

質問です。ラッカー系塗料で塗装をしようと思いました。まずスプレーで塗装しようとして
吹いたのですが、まだらと言うか、塗料が乗りません。下地の色が出てポツポツと水玉
のようになります。
次にエアブラシで塗装したら、まったく同じような現象が出ました。
塗装したのはＰＳではなくＡＢＳです。

事前に食器洗剤できっちりと洗いました。ですがサフの吹いてないですし、ペーパーもかけてません。

ゴメン！トップコートって水性だよね？
だったらヤバイんじゃないか？
誰かフォロー頼む

>>219です。

今まで誰もガンプラにタッチペン使った人居なかったんでしょうかね？
まぁ、自分でやってみろとのことで、やってみました。
ランナー部分は非常に強いと思われるので、不要なパーツで…。
数年前、地震で思いっきり棚から落下してバラバラになったGX．DVが
そのまま放置してあったので、それでテスト。

結果、プラ面には何の異常も出ませんでした。
塗装の下地造りをして無いにもかかわらず、塗装のノリも上々です。
300番あたりのペーパーですこし磨いて下地を作れば、カンペキだと思いますよ。
乾くのも早いので、水性塗料より使いやすいかもしれませんね。
これからタッチペン使って１機組み立てるので、また何かありましたら書き込みします。
思い当たった欠点は、水性塗料の上から塗ると、ノリが悪い上に、水性塗料を剥がす可能性があること。
もう一つは、タッチペンはめちゃくちゃ高い。１本530円もする。
１個105円の水性塗料が5個も買えちゃいます。


まぁ、携帯に塗った時にもタッチペン使ったけど、何の異常も出なかったから
多分大丈夫だろうとは思ってましたがね。

>>217,218
ありがとうございます。ヤスリ使うんで
とりあえずはモデラーズニッパーにしようと思います

>224
塗料はじいてるっぽいから、洗剤が残ってるんじゃないかと。

説明書、パーツをいくつか無くしちゃったMGがあるんですが他のガンプラのパーツ請求書でパーツ請求って出来るんですかね？
パーツ番号は分かるんですが。

>>229
何故それを直接バンダイに聞かないの？

ここのテンプレ嫁
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part2
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1144413032/

>230

面倒だからじゃね？www

そんなんで反省するような奴なら最初から電話してるっての。
それとも聞かなきゃわかんねぇの？

もし頼めるとしても、イレギュラーな処理だから電話とかで直接問い合わせないと頼めないよなw

>>224
ABSはスチロール樹脂ほど塗料の食いつきよくないぞ。
何れにせよサフは吹いたほうがいいな。

>>228>>234
ありがとうございます。ヤスリがけして、サフ吹いて塗装をしなおします。

ABSパーツに後ハメ加工を施したいのですが、硬くて硬くて困ってます。
何か良い方法はないでしょうか？

あと、棒を嵌められる側のピンを、Ω　←みたいな感じで加工するときはどうやって削るのが普通なんでしょうか？
自分は、デザインナイフですこしずつ削ってるのですが。

大掃除してたら、プラモのランナーが大量に出てきた・・・

厄介だ・・・。
小さくまとめるには切断しかないが、多すぎて面倒だ・・・

バンダイよ！販売店よ！頼むから回収してくれ！
そしてUCハードグラフのドラム缶とか土のう袋とかにリサイクルしてくれ！！


みんなどうしてる？

そんなん食べるしかないやん

>>236
エッチングソー

例えばﾀﾐﾔのモデラーズギャラリーとかで量り売りならぬ量り買い取りして
くれないかとｗ　
「重さ１０５０�cですので、同量の重さの土嚢セットとお引き換えいたします」


・・・・・・・いらねえよｗ

その１／３の重さでいいから、４８のUHUをｸﾚ！
むろん４８AFVは不可だｺﾞﾙｱ

>>237
知れたこと、指を作る
とくにポリランナーは関節仕込むのに重宝してる

>>237
湯煎して固めちゃいなYO

>>237
地元自治体の指導に従って処分されたし。
リサイクルできるようになったらいいね、現状では難しいけど。
回収の手間もさることながら硬くてきたない色であろう再生品の有効な使い道が
おもいつかない。

MGの内部フレームなら、再生プラでもＯＫじゃないかな。色を混ぜてマックロにするとか。

>>236

その手の加工が面倒だと思うならリューター買え。
それが嫌なら、頑張るか諦めるかの二択だ。

普通にメッキはがすとエグいプラだが

>>245

惚れました。

MGとHGの違いをおしえてください。
また初心者が作るにはどちらがいいでしょうか？

>>248
MG=1/100
HG=1/144
色分けが細かくてMG推すとか安くて手軽でHG支持とかお決まりのレスがつくが
正直好きなの作ればいい

PGもMGもHGも、取説の通り組み立てれば、基本的には問題なく作れるハズ。
パーツの数は大きければ大きいほどパーツが多い＝製作工程が長い

何買って良いかも解らないとは・・・

回答してくれた人、どうもです。
とりあえずHGにしてみます。

きっと子供のクリスマスプレゼントにガンプラ頼まれたんだよ

そういってHGサイコガンダムを買う>>252であった。

某ブログで合わせ目の消し方で
�@スペアボトルなどの空ビンにプラモの接着剤を適量注ぐ
�A消したい部分と同じ成型色のランナーを細かく切り刻んで、その接着剤の中に入れる
�B数日間放置してランナーが溶けてペースト状になったら、それを合わせ目に盛り付ける
�C乾燥後にペーパーがけする
とあったのですが、やってみた人いますか？

>>255失敗したくないからって人頼みかよ？

成功したならレスがあるはずだろ？
おまえなんでそんなネガティブなんだ？

>>255
心配ならブログで出所判明してるんだからそこにコメントして聞けばいいんじゃないかな
俺はモリモリあるんで試そうとも思わないが

オレは塗装する派なのでやったことはないが
たぶん、溶剤で脱色されるので全く同じ色では仕上がらないと思われ
無塗装ムニュ着で接合部分の変色が気にならないなら問題ないかと
塗装する気なら普通にパテ使ったほうが早い

>>255
パテも満足に買えない子供のころ試しにやってみたが
こんな時間のかかって歪で非効率な方法、マゾとしか言いようがない。

だってさ

たった今、ニッパーのバネが折れました・・・
（ここ、ニッパーの命だったんだね・・・）

そもそもベビーニッパーをココまで酷使したのがいけなかったのかも知れないのですが、
参考までに、皆様はどんなニッパー使ってますか？

ばねが折れて無くなったニッパー

>>262
普通にタミヤの薄刃。使い方が荒いのでバネより先に刃が悪くなる。切れ味
悪くなったと思ったら買い替え。

ニッパーの命は刃だろ。
勿体ないオバケが出るからバネ無し使いな。

とても初心者的な質問ですが、ニッパーのバネってなんでついているんでしょうか？
私2本ニッパーを持っているのですが、うち一本のバネがポロポロとれるんで
いい加減むかついているのですが。

>>266
それはさすがに使っててわからんのか？

>>262
昔ニッパーのバネが折れた時は、指で挟んで使ってた
親指側は指の付け根で挟んで、指先側は中指と薬指の間で挟んで開閉
さすがにそのうち刃がダメになって買い換えたが

繋ぎ目消しってタミヤセメント使うんですか？

他の選択肢があるなら教えておくれ

>>270は見なかったことにしておくれ

>>269
SSP-HP、黒い瞬着でもいける
勿論タミヤセメントでもおｋ

ﾑﾆｭじゃなくて継ぎ目の上から塗るのか？ﾀﾐﾔｾﾒﾝﾄ

WAVEのアルミバーニアを買ったのですが
思ったよりツヤがなかったので磨いてピカピカに
してやりたいのです。
でも何で磨いたら良いか解らないっす。
ぜひ皆さんのお知恵を！

>>274
つ　［　布　］

>>274まずは自分の脳みそ磨け

>>262
俺は田宮の薄刃ニッパー。
一度スプリングがヘタったんでスプリングを外して
ホームセンターで似たようなのを買って移植。

俺もﾀﾐﾔの薄刃ニッパー
>>262みたいにﾊﾞﾈが折れた先代は太い厚いプラとか真鍮線切りに使うことにしてみたり

薄刃ニッパーって、あの極悪非道な価格のアレか？
お、恐ろしい・・・

違うのか？
そんなに違うものなのか？

す、すまんが感想を聞かせてくれたし・・。

>>279
俺は以前RCやってたんで薄刃ニッパー普通に買った。
￥1800也。
まぁ、ダイソーのニッパーや爪切りよりはいいよ。
余談だが足の爪切りにも使いやすい。
（これは俺の足爪が巻き爪っぽいのもあるが…）

タミヤ以外の薄刃ﾆｯﾊﾟｰ使ってるやつは居ないのか？

鏡面仕上げでスミ入れの施してある作例を紹介してくれませんか？
キュベレイあたりで探してるのですが意外と無くて・・・orz

薄刃ニッパーもいいけど、ハセガワのエッチングニッパーも良いよ
良いニッパーは切れ味が違うからパーツの際ぎりぎりで切っても
パーツがえぐれたりしないから作業の短縮になるし、何より切ってて気持ちいい
あとは逆剥けの処理に便利

エア缶のエアースーパー480って
1/144スケールの場合、メイン塗装とシャドー吹きくらいだと
大体何体分くらいもちますかね？

>>282てめーで探せ。探し方が悪いんだ。そこまでやるスレじゃね〜んだよ。ゴミクズ野郎。

>>284エア缶で１／１４４のシャドー吹きするんですか？使った事無いから聞きたいのかい？

>>285
あんたもう来なくていいよ。お疲れさん。

>>284
エア消費は色変えや洗浄などのメンテに使う分の比率がかなり馬鹿にならん。
作業スタイルや錬度、塗装色によって大幅に差が出るのでまるで参考にならんと先に言い切っておくが
そうだな、精々二体分くらいか？

>>279
ユーザーの多さと雑誌等でよく推奨されるあたりから推察してくれ。

教えて下さい。25年位前のガンダム世代です。懐かしいので買ってみようと思ったんですが今発売されてる物は塗装してあるのですか？昔みたいにガンダムカラーみたいなのがあるんですか？

>>288
塗装してない、塗料もある。
でも多分最新キット買ったらぶったまげるよ。

多くのキットは成型色で色分けしてあるけど塗ってません。

カラーについては新作キットが出るたび追加されています。
が、同じ機体でも大きさやグレードで色が違うこともあるのでお好みでどうぞ。

>>288
ついでに今のキットは説明書どおりに作る分には接着剤を使いません。
おそろしい進化の仕方をしてるので好きなものからトライトライ！

>>288が箱開けて組むときの表情を考えただけで射精ｗ

「このエムジーってなんだ？うわ1/100なのに4000円以上するなんて」
結局再販旧キットを買う>>288であった。
「うわーギャンがすげー明るい水色プラになってるー」

アルミって直接コンパウンド使ったり、耐水ペーパーで水研ぎすると曇るよな。
耐水ペーパーで空研ぎ後、コンパウンドで磨くと結構綺麗になった。
ような気がする。

天下のピカール様を使え

磨いた後クリアでも吹いて表面保護すればいいんじゃないの？

やったことないけど

>>294
コンパウンドをチューブから出したまま放置
乾いた粉をグリスで練って磨く
テカテカになったらクリアスプレーを用意して
ラッカーシンナーで油分を拭き取り、直後にコーティング

ほほぅ、やってみる価値あるかも

>>289-293
ｵﾏｲﾗ　おっさんにはやさしいなｗ

>>299
自分が体験したことだからだろ

>>299
ブランクある人に「今」を知ってもらいたいからだよｗ
間違いなく買って喜びそうなのもレスする理由

おれはMG、HGが出てからガンプラ作り始めたから
そこらへんの感情はわからんのだよな。
当時を知り、今また感動できるのがうらやましくもある。

８０年代のキットをまじめに製作してみれば、反面教師的に感動出来ると思うよ。
でも、模型における改修作業も苦しいだけでなく楽しいと言うことも実感出来るはず。
フルスクラッチの手前が改修作業だしね。

みなさん、ありがとうごさいます。
ヨドバシにｗｉｉを探しに行ってたまたま見かけたんです。
昔のままの物と新しい物と色々あって質問しました。
昔、売り切れで変えなかった量産型ズゴックを作りたいです。
また子供の時みたいにセコセコやってみます。新しい物も
グフとか良さそうだったので両方買って見る事にします。

最近の物は色を塗らなくてもある程度は完成形になるんですか？

ゲート処理の効率のいい方法ってないですか？
毎回コレだけが苦痛で苦痛で・・・

>>304
色塗らないほうが主流になってるんじゃないかって位
>>305
ランナーから切り出したら後は処理せず見てない事にする

ゲート処理よりも、スミ入れ作業の方が…。
毎度毎度、いつになったら終るんだろうと思いながらチマチマと。

しかし全ては仕上り、完成の時の達成感の為。

昨日からジオの制作を始めたのですが、
沢山ある、黒/ 緑のバーニアの上手な塗り方を
教えてください。

普段はエアブラシを使っていますが、
バーニアの中はいつも筆塗りしています。
このやりかたで合っているのでしょうか。

>>308
気合

ちょｗｗｗデジャヴュｗｗｗｗｗ

私はキットは買ってきたらまず、ランナー状態で全身にスミイレをします。

小さいパーツとか、手で持ちづらいパーツでも、ランナー上からならしっかりと
固定されるのでスミイレしやすいですし。逆にランナーとパーツが近すぎて
筆が入らない、なんて事もありますが。

スミイレに要する時間は、キットにもよるがmk�UVer2.0の時は4時間くらいかかったな。

私はパチ組・無改造・無塗装派なので、スミイレが製作工程の50%以上は占めていると思います。

次に時間を食っているのはゲート後の処理かな。とは言ってもデザインナイフで切り口を削るだけで、
ペーパーかけたりして「ゲート後が完全に消えた」というレベルでなく「最低限パーツの切り口が白化しないようにする」
程度ですけどね。
無塗装と言っても、HGUCみたいに素組で色分けが不十分な場合は部分塗装しますが。

全塗装はスプレーとかエアブラシとか持っていないし買う気もないので筆でやるしかない
のですが、筆一本で全身を塗るのってかなり根性がいるんで、私の場合途中で投げ出す
と思うので。
でも今度、ポッキー付きFGガンダムで筆で全塗装（っぽいの）をやってみるつもりです。
「ぽいの」ってのは、成形色の白は無塗装のままで、赤とか青とかの部分を塗ろうって事です。

全塗装じゃないんだから部分塗装だろとかいろいろ突っ込みどころはあるが、まあ好きにしたらいい。
別にアドバイス求めてるわけでもなさそうだし、初心者へのアドバイスとも思えないし。

>>308
まず緑で吹く。乾いたら窪みをマスキングゾルで満たす。
ゾル固まったら、黒だか紺だかを吹く。以上。

オレは逆に外側の色（この場合黒）塗った後でマスキングゾル塗って内側の色（緑）吹いてる
（ジオだと黒の上に緑だから発色しにくいと思うけど）

もしくは緑吹いた後で黒は筆塗り

まぁ色々試して自分にあった方法見つけるのがいい
オレはくぼみの中塗るより外側塗る方が楽で失敗しにくいからこうしてるってだけだし

塗装後のスミイレってどうすんですか？

>315
塗装前も後も同じ
スミ入れのやり方が分からないなら >5

>>308
まず白で下地を吹く。（ノズル内の色は発色良い色が多いので。）
次に緑で吹く。乾いたら窪みに練り消しゴムを詰める。
ゾル固まるのを待つ必要なし。黒だか紺だかを吹く。
練り消しを掻き出し、必要に応じて縁のみリタッチしたり汚しで誤魔化す。

以上。練り消しは劣化するまで再利用化。

>279
ゲート切るときとか
ふつう：ﾊﾟﾁﾝ
薄刃：ｻｸﾘ
切断面もふつうニッパーによるものと比べて平滑っつーかあんまりプラが潰れない
>305みたいにゲート処理めんどくさい人にもいいかも（ﾊﾟﾁ組で困らない人限定）

>>317
>>313と一緒じゃんｗ
わざわざ書き直す必要あんの？ゾルの代わりに練り消しや粘土でも代用
できるって書けばいいだけじゃん。

一応言っておくけど、練り消しや粘土はゾルと違ってマスキングのためのもので
はないからね。

なぜそこで鬼の首とったように書き込むのか理解できない
広範囲のマスキングに紙使うのは邪道と思ってる人なんだろうか？

ゾルそのものがはみ出す可能性を考えると
練りけしのほうがいい部分もあるだろ

ジオのノズルって底だけが緑色じゃないか？壁は黒だろ
ゾルでも練り消しでも >313 317 みたいに内側詰めたら駄目じゃね？

>308
別に全部エアブラシ使う必要もないけど
ジオのバーニヤなら濃い色だからムラに成りにくいので筆で出来てるなら筆でいいと思う
エアブラシ使いたいなら>317に近いけど練り消しじゃ無くマスキングテープ2mm角に切って
底だけに隙間無くマスキングしてから黒で塗装した、筆で慎重に行くか地道にマスキング
どっちに手間かけるかって感じだろ

>>320-321
メリットデメリットはお互い様だろってこと。
マスキング専用じゃないものをマスキングに使うのは邪道だと言ってるわけ
ではない。粘土の話はこちらが持ち出してるわけだしそういう揚げ足取りが
来るとは思わんかったわ。なぜ、鬼の首をとった(ry

>>322
壁(内壁)が緑で底はむしろ黒
底だけ塗るならエナメルでスミ入れの要領で入れるのが楽かと

＞わざわざ書き直す必要あんの？

ここだよ。

スケールモデルじゃないんだから好きに塗ればいいと思うよ。
そこらへんの柔軟さがガンプラの魅力でもあるわけで、スケモみたいに設定ガチガチで作るのは俺は嫌い。
まぁそういう設定云々で作るのが好きな人が多いのは理解できるけどね。

十人十色（←これ1発で変換できる？）

>>325
放置で良いんじゃね？　ただの目立ちたがり屋さんでしょ。

つうか厚顔さに呆れるべ。
どんなに失言を繰り返そうと自分が正しいと自己満足するまで引っ込まないタイプでしょ。

ありがとうございます。

ジオのバーニアはプラ色が黒だから緑をいきなり
エアブラシで塗っても全然乗らないと思いますが、
バーニア内部のようなせまいところにサーフェイサー
を塗るときは、皆さんどうされてますか？
缶だとエアの調節ができないので、バーニアの
内側までしっかり塗れないですよね。
もしかして、サーフェイサーもエアブラシで塗ったり
するのでしょうか

おれはサフもエアブラシで塗ってる。田宮のプラスチックの安いエアブラシに大き目のカップをつけて、そこに希釈したサフをいつも入れてる。
吹きたいときに吹けて便利。
ただエアブラシで吹くと傷埋め効果は薄いと思う。それに何回か吹かないとサフが乗らない。

>>329
モールドがダレちゃうからサフは塗らなくていい
白を軽く吹いてから、グリーンにも白を混ぜて吹く。

バーニアは発色が良すぎるとかえって実感が削がれるから
外枠のダークグレーと墨入れでコントラストをつければ充分メリハリが出る。

>>328
おまえの顔だよ、　おまえの顔ｗｗ

質問者に分かりやすければ何でもいいじゃない。
端折って書くとまたそこに質問入ったりするから、
一から十まで書く気持ち何じゃないかと思った。

>>333
おまえ、鬼だな。

HY2Mドム用に半田ごて買おうと思うんだが、ワット数はでかいほうがいいの？

配線のハンダ付けなら20wもあればいいよ
ダイソーに売ってるので十分つかえる

ｔｈｘ！

半田付けなんて中学校以来だから緊張するよ

合わせ目けしってどんな方法があるんですか？
あと金メッキのキットはどうやって合わせ目消してるんですか？

>>338
パテとかで段差埋めて、ヤスリとかで慣らして、塗装が一般的
何も分からないなら、とりあえず>5か模型雑誌でも読んでみれば？

>金メッキのキット
簡単なのは諦める(脳内で補正)、金メッキのテープで隠す、適当に金色塗って誤魔化す
メッキ落として再塗装、こんな感じ

あの、実は数年ぶりに東京に行きます。
夕方には上野で解散して、秋葉原にでも行こうと思います。
で、質問なのですが・・・・

�@どこかガンプラが安くて豊富なところありますか？
�A完成品などあれば見て見たいです・・・。（でも無理は言いません。）
�B肉の万世界って、まだありますか？

お願いします。

>>340ここで聞く事だと思いますか？

>>340
グーグルで
�@ガンプラ　激安
�Aガンプラ　完成品
�B肉の万世界

さぁ、検索DA!

�@ラジデパ
�Aラジデパ
�Bカツサンド旨かったか？

>>340
都内の模型店について語ろう【８軒目】※都下含む
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160787431/l50

1/100ガンダムエックスＤＶを買ったのですが、顔を小さくする方法ってありますか？

1/144サイズを乗せかえればいいですかね・・・

レザーソーでトサカを切り離してめっとを左右に幅詰め、メットの裾とフェイスサイド削り込み。
んでトサカ再接着。
1/144は小さすぎ（2/3どころじゃなくて半分くらいの大きさ）なのでやめとけ。

あとはレジェンドとか他のガンダムの顔を芯にしてスクラッチするくらいしかないんじゃね？

消防の頃リアルタイムでＺとＺＺ見ててリックディアスや百式作ったんですが、現行のキットは全く知りません。
現在Ｚに出てた奴のキットで組みやすいのってなんですかね。出来ればリックディアスか百式かアッシマーを作りたいです。

>>347
ＭＧ、ＨＧＵＣで発売されているキットなら組みにくいという事は無いでしょ。

>>347
現行の製品は、総じてTV放映時の製品より遙かに作りやすくなっている。
ついでに言えば接着剤不要当たり前、昔で言う「色プラ」が標準装備なので
無塗装でもある程度は色分けされたキットが組み上がる。
シールやデカールも付属する。

ラインアップは昔同様1/144、1/100、1/60がある（他にもあるけど割愛）。
大型キットは昔のように「パーツを大きくしただけ」ではなく、関節の可動範囲が
大幅に向上（肘・膝が180度近く曲がる。膝立ちが可能。など）していたり、
内部フレーム（昔の1/72メカニックモデルみたいな装甲の下にあるメカを再現したパーツ）、
関節の可動に合わせて実際に伸縮するシリンダーなど、大きければ大きいほど「身が詰まっている」。

実際の作例はttp://dalong.net/で見られる。評価もある。
HGUCとMG、PGは網羅している。一部だがEXモデルやSEED&SEED DESTINYのキットの作例もある。
無改造＋基本無塗装、場合により部分塗装＋スミイレだけなので、キットそのものの出来が分かると思う。
ただしハングルで書かれているので、exciteのWEB翻訳ttp://www.excite.co.jp/world/korean/等で
日本語に翻訳して見るといい。
機械翻訳なので変な日本語になるかも知れんが、まったく読めないよりはマシだろう。

ついでに各キットの評価サイト。MGとHGUCだけだが。
書いている人の主観も含まれているので、内容をを100%鵜呑みにせず、購入時の参考程度に
思うのがいいだろう。
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/good-mg/
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/good-hg/hguc/index.html

>>345
旧キットの1/100マスターガンダムは、
1/144の頭がちょうど良かった。

>>350
なんでXDVの話してんのにマスター引き合いに出すんだよｗ
X系キットは1/144が頭と腕が小さくて脚が細長い、1/100が上腕以外がっしり
と印象がスケールで大分違う。

>>351
ゴメンゴメン。
着眼点は悪くないって言いたかったんだ。

う〜ん・・・
小顔化はアドバイスもらったけど、技術的に無理そうだ・・・。

上半身と肩が大きければ、マシなような気もするが・・・。
設定に忠実でなくてもいいから、パーツの間にプラバンはってみるか・・・。

>>353
顔は
マスク部分の下を削り込み、顎は一旦切り離して位置を変えてやる。
人間は顔面のみを顔として認識するから
頭部全体の大きさは変わってなくても印象が変わるよ。

胸は
青い部分のみ側面に肩の軸を通す穴を開けたプラ板を貼付けて
前に向かって削り込み、赤い部分との繋がりが不自然にならないようにする。
工作をはじめる前に仮組をして肩を奥まで差し込まずにバランス確認をするように。

HGのシーマ専ゲルググ
長いほうの銃を持たせようとするんですが 銃のけつの部分がどうやっても腕が邪魔で持てません
写真では持ててるんだが…
作った事ある方 持てますか？

ガンプラ等によく付属している透明のマーキングシールについての質問なんですが、

『石鹸水を使って貼ると、水転写式デカールのように貼る位置の調整ができて、キレイに貼りやすい。』

という記事を、何年か前の模型誌か何かで見た記憶があるのですが、

詳しい事を知っている方、または実際にやっておられ方がいましたら、
詳細やコツなど教えて下さりますよう、よろしくお願いします。

>>356普通の水でだって、調整できる事はできるけど、汚くなる事もあるよ。

石鹸水でもどうだろって感じ。所詮はマーキングシールですよ。

てか、ﾏｰｷﾝｸﾞｼｰﾙって転写式のじゃなくあの厚みのある方だろ？
あれはそんな小細工しなくても
文字にあわせて小さく切って先の細いピンセットでも使った方がいい。

そういやｶﾞﾝﾀﾞﾑﾃﾞｶｰﾙが出てからめっきり使わなくなったな

>>357-358氏
ご意見ありがとうございます。

あの透明のマーキングシールは大きい面積の物だと、曲面なんかに貼ると気泡ができたりと修正が効かなくて、貼り付けを失敗すると剥がしにくい上に汚くなるので、
水デカールのように微調整が出来たりするとありがたいので、
失敗しない方法に詳しい方がいらっしゃれば、ご教授願いたいので引き続きアドバイスをよろしくお願い致しますm(_ _)m

一度組み立てたプラモを解体するときどうやってるんですか？

>>359
先々月の電ホかHJのクロボンの簡単フィニッシュの作例で
胸のドクロのマーキングシールを水につけて貼ってたな。
当然、完全密着せずしわになるので
しわにデザインナイフで切り込みを入れて密着させる
という、今や普通のプラモの世界では忘れられたテクを駆使してた。

ま、これは極端な例だけど、水につけて貼るっていうのは
平面で小さなシールなら使えるテクだと思う。

但し、道具的には水・ピンセット・最後の圧着に綿棒、と
そこまでやるなら水転写式と同じ道具がいるし、こっちのほうが
仕上がり綺麗だろうって感じ。

>360
部品を外してる。

>>360
ばらすのが嫌ならもう一個買えばいいじゃない

>>363
いや無理に外そうとするとポッキリイってしまいそうで
なんかいい方法ないのかなぁ、と・・・

>>364
なおさらもう一個買えばいいじゃない（ﾋﾞｷﾋﾞｷ

そういうことは組む前に考える事だ。ピン短くするとか斜めにカットするとか。

>>360
最初からパーツ交換等が盛り込まれている部位以外は
プラモはあとからバラすなんてこと考えて設計されてない。

仮組のときは後からバラしやすいようにピン切飛ばしたりするわけで
パチ組でもがっちり組んだ構造部品はバラしでの多少の破損位は覚悟前提、綺麗に外せたら万々歳。
ピン折れ程度ですんだんなら、あとで接着すりゃ済む話だ。

なるほどぉ・・・
ありがとうございました

>>361氏
アドバイスありがとうございます。

とりあえず本番をやる前に、
余剰のシールとジャンクパーツを使って、色々と試してみます。

ちょいと質問！

ハーディガン買ったんだが、これって１５年前のキットらしいのだが、
そんな場合の古いキットでも、ﾑﾆｭできますか？

ゲートをナイフで切るような作業しても大丈夫ですか？


それから皆様！
プラモは机に座って作ってますか？
床に直接座って作ってるんですが、ゲート切りにくくて疑問に思いました。

接着面と接着剤があればムニュは出来る。それがタミヤでも長谷川でもだ。

後者の質問は作業しやすい姿勢ですれば良いとしか言えん。ちゃぶ台使うとか良いかもな。

床に座り込んでかがんでやってんのか？腰痛くならない？
パーツの紛失は少なそうだが

俺は普通に机上でｶｯﾀｰﾏｯﾄ敷いてやってるよ
目線と平行になるように角度ついてるから
パーツが転がる転がるorz

自分が寝転がってつくればいーじゃない

基本的に床にあぐらか立て膝で作るけど、割と平気よ？
つーか、このくらいの距離ならかがまないでも作業できると思うけど
あとは必要に応じて手に持って作業すれば机上と変わらんし
（パーツ落とした時は見つかりにくいこともあるが、机上から床に落とすことを思えば・・・）

まぁ、棚やら何やらに圧迫されて自室に机が無いだけなんだけどな(´・ω・`)

ガンプラに付属のＤＶＤ見て思ったんだけど・・・　個人的に製作の参考にはなったけど・・・
川口名人の爪が不衛生に伸びてるのがやたら気になった！（仕事の撮影なんだから少しは綺麗にしよーよ）

ちなみに俺の場合はガンプラは布団の上で作ってる、細かい屑とかの掃除は大変だけど
身の回りがクッションの代わりになってるのでパーツが飛んでいっても見つけやすかったりするから

きっとピンセットとマイナスドライバーの代わりなんだよ＜爪

>>369-373氏
スレ違い＆携帯からですまないが、
自分の作業環境はとりあえず感じ。
http://p2.ms/qcigy


基本的には椅子に座って机の上で作業(特に製作開始時や集中する作業の時など)してますが、

必要な工具やパーツ等は、それぞれ各工程ごとに箱に分けてあるので、
簡単な作業or短時間での作業、他の事をやりながらの時や少し面倒くさい時等は、
必要な箱ごと下に置いて、あぐらをかいたり少し寝そべったりしながら臨機応変な対応で作業しとりますｗ。


あと>>356,>>359の質問ですが、
経験者の体験や意見も色々と聞いてみたいので、引き続きアドバイス等お待ちしておりますので、よろしくお願い致しますm(_ _)m

そのカレンダーは何？

フローリングの床に新聞敷いて作業してるよ

使わねー６畳 復活させて制作工房にしてるよ
襖外して押し入れ机替わりに下準備工程
窓際→机にブース置いて塗装場にしてる

私は座椅子に座ってPC台で作っている。
キーボードを載せる台が作業場。

みなさんガンプラの箱ってどうしてます？
自分は1週間くらいしたらすてちゃうんですけど。

専用作業スペースがないから、組み終わるまで、箱を開いた場所が作業場になるｗ
複数買った場合は、作業スペース兼部品入れ用にとっといて、それ以外はすぐ捨ててる
HGUCだと、だいたい未組立のものが3体で1箱に収まってて、その蓋が作業スペース

精密ニッパーと薄刃ニッパー・・・

何が違うの？

>>383
名前

そりゃあそうだ

>>383
このスレ内を[薄刃]で検索しなよ

>>386
嫌だよ、めんどくさい。

変わりにやってあげた

279 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2006/12/11(月) 19:17:08 ID:Ll46mobs
薄刃ニッパーって、あの極悪非道な価格のアレか？
お、恐ろしい・・・

だってさ

>>383
何気にIDが２ちゃんねるなわけだがｗ

ニッパーは模型製作の必需品
パーツの切り離しは勿論、小改造でのプラ板の切り出し
製作前の爪のお手入れにも・・・。
固くなって開かない塗料の蓋もハンドル部分で挟んでやると楽々
ペンチのように力を入れ過ぎて圧壊させてしまうこともありません。

「どうしたんだいハニー？」
「新しい洋服を買ってきたのに、タグを切るハサミが見つからないのよ」
「なんだ、もっと早く言ってくれよ、僕がこのニッパーで(ry

>>390

「本当かい？ジョニー！」
「もちろんさ、ロベルト。」

GFFの針金切ったり
ギターの弦張り替えたときの余分切ったり
Gを潰すのに使ったり
タバコの火種すくったり

アイデアしだいで色々使えます

どれも薄刃じゃやらんほうがいいことばっかりだな。

旧キットのハンブラビをHGUC風に改造中で
新薬Zの亀のマークのデカールが欲しいのですが
どうも市販されていない様なので
自作を考えてます

カラーのインクジェットプリンタで
カラーデカールの自作は可能でしょうか？

>>394
つhttp://www.k-trading.net/

ALPSのMDプリンタを買った方が幸せになれると思うけど・・・。

出来なくは無いが白下地のためにもう一枚白デカールがいる。
インクジェットでなくても良いなら　アルプス　プリンター　デカール　でググれ。

>>395
横レス失礼。
これ初めて見るんですが、ALPSで作った方がきれいなんですか？
それとも白を使えるからALPSの方が良いという意味でしょうか？

両方
しかし白が使えるメリットはかなり大きい

>>397
残念ながらインクジェットデカールの経験はないので使えるかどうかは不明だが
ハンブラビのダークブルーの上に明るい色のマーキングだと良好な発色は望めない。
白ベタに印刷して丁寧に切り抜くしかないと思う。

ALPSのMDプリンタは5500を買うと経済的にキツイが
5000iはリサイクルショップで時折見かけるので一台入手しておくと便利。
爆音とランニングコストに目をつぶれば
プリントアウトの品質は最新機種に引けを取らないぞ。

アタイ阻止

ｽﾞｻ━━━━⊂(　⊂⌒｀つ≡≡≡━━━━!!




>>398,399
ﾄﾝｸｽ。

>>397
スマン、>394とは別人だったのなorz

ガンプラに使えるスタンドってどんなものがあります？
タミヤのとか

>>403スタープラチナとザ・ワールド

>>404
スタープラチナで作ろうとしたらすべて破壊されましたが？

クレイジーダイヤモンドなら壊しても安心だ！

マーカーで塗ってはみ出た部分はどう修正したらよいのですか？

消しペン、消しゴム、カッターの刃を立てて削る、はみ出さないようにマスキングする。

>>408
目の細かい紙ヤスリのすみを使ってチマチマこするといいよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　＿＿＿
　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 ,..-'::::::::::::::::::''''ｰ ..、
　　　　　　　　　 　 　 　 　 _..-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::＼
　　　　　　　　　　　　　　 /:::::::::.;;;;;'-ｰ''''ー―ヽ::::::::::::::::ﾞ''､
　　　　　　　　　　　　　　/:::／ 　　 　 ;;;;;;;;;;;;;;;;、 ﾞ''ト,:;;;;:::::::!
　　　　　　　　　　　　　　l::/ _,,ﾝ'´::;　　　　===､　 .!::::::::＼;;|
　　　　　　　　 　 　 　 　 !.〃.,彡ﾞﾉ　　　　 　　､......　!::::::,::i;;＼
　　　　　　　　　　　　　　|i　.,..　 ,″　　 　 　 　 　 　 !::::l　⌒i::＼ 　　　ドンマイ　ドンマイ
　　　　　　　 　 　 　 　 ,i'.!.゛　　 ヽ''　 _,,..､　　　　 .､. !;;;|　し .|::　.〉
　　　　　　　 　 　 　 　 !　!　　　　ヽ´＿／　　　 　　!　　、.,ノ..../　　　　　　　はみ出していこー！
　　　　　　　 　 　 　 　 ヽ ! 　 　 　 　,,,,,,..　　　　　　!　　 　i'"
　　　　　　　　 　 　 　 　 ﾞ'.ｌ.　　　　 　　　　　　　　.ﾉ　　　 .ｌ
　　　　　　　　 　 　 　 　 　 ヽ　　　 　 　 　 　 、　 _..-ｰ'''^ﾞ￣´ﾞ'''ｰ
　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 ヽ　.... ......--;;''''":;.,;;〆;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::
　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　 .″,r'゛:::::::::::::::::.￣ﾞ''ｰ- ,,,,
　　 　 　 　 　 　 __,,,,_.　　　　/ 　　　　 ._,,,x'ﾞ___、:::::::::::::::::::::::::::::::::::
　　　　　　　..／´:::::::::::ﾞヽ, ‐^!-ｰ'|o゛｀ﾞ,´.../ ´::::::::｀ﾞﾞﾞﾞ'''''''ｰ ....,::::::::::::
　　　　　　.ノ,,..　-ｰ―'''"ヽ__,,,,,,,..| -'"゛::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::⌒''
　　　 ,, ィ'"゛　;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-―/----――‐''''''''''''''''''''''''''''''''''ｰ . , ‐
　.,／゛ i,,,ｰ'"゛::::::::::::::::::::::::::::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/
.'"　　 .!:::::::::::._,;;;;;;;;;;;;;. -―ｰi!-――----ー-――ｰ--......,,,,,_. ｌ

凹んでないスジ以外のスミイレがよくわかりません
ふくと入れた部分も一緒にふいてしまいます

自分で彫り直しましょう

凸モールドじゃなくて窪みの話だろ

合わせ目消しの時、失敗してしまって少しだけ溝ができてしまったんですけど、どうすればいいですかね？

>>414
パテ埋めして、また合わせ目消しすればいいんじゃない？
気にならないなら、そのままってのもアリ

>>415
パテですか
今度買ってきます

>>416
びっくりしてエポパテとか買わないようにな。

質問なんですが
筆塗装してて
筆を綺麗にあらってもすぐ固まってしまうんですけど
なにかいい方法などがあるのでしょうか？

塗料は何使ってる？
大体は対応した塗料の薄め液で洗えば…

トップコート水性とスーパークリアーとでは成分と、乾燥の速さ以外に違いってあるのでしょうか

あと
つや消し白で塗装後、トップコートかけるのと
光沢白で塗装後、トップコートをかけるのとでは違いは出るのか、もし試した人がいたら教えてください

塗膜の硬さ。水性トップコートはマジ弱い。

後者はスミ入れする関係で光沢で塗装して、スミ入れしてからつや消しでコート。
最初からつや消しだと滲んでひどいことに。

>>421
素早い回答ありがとうございます
塗膜が堅いんですか
やっぱり購入はスーパークリアーにしようと思います

やっぱりつや消し塗装の後にｽﾐ入れすると滲むんですね…
もう既に一回ひどいことに…

参考になりました
ありがとうございました！

あと、最初は薄くふく事を心がけろ。いくらグロスとはいえスミ入れの塗料が溶け出すまでふくなよ。

>>423
最後まで丁寧にありがとうございます
なるべくサッと噴きつけるように心がけます

光沢クリアー(46番)と光沢トップコートって全然違うものですか？
墨入れやデカール貼りの際に一度光沢クリアー吹いておくと楽だって聞いたんで。

コートってホントに最後の仕上げのみに使うものなの？

成分は多分ほぼ一緒だけど吹く意味がそれぞれ違うです
ｽﾐｲﾚ前：塗装面を平滑にして、ｽﾐｲﾚの滲みを抑える
ﾃﾞｶｰﾙ前：塗装面を平滑にして、ﾃﾞｶｰﾙの密着しやすい状態にする
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ：艶を整えたり、ﾊﾟｽﾃﾙとかが触っても無くならない様に固定するためだったり

>成分は多分ほぼ一緒だけど
多分て何だよ多分て。
クレオスの商品名「トップコート」は水性アクリル塗料。
46番クリアーはいわゆるラッカー系のＭｒ．カラー。
違う物なんだよ。回答したいなら最低限塗装初心者スレのテンプレぐらい嫁。
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/5-7

どっちもｸﾘｱじゃねぇかよう(´･ω･`)

>>428
答えたい年頃なのかもしれんが、多分で適当に言ったことが正しくなかったってのは
認めた方がいい。
トップコートを商品名じゃなく工程の名称として覚えてたんだろうけど、認識間違ってた
ってのは認めた方がいいぞ。

>>425
デカールや墨入れ前の平滑面を作る際は「光沢クリア」を使い、いろいろ済ませた後
最後に保護膜として吹く際に「水性トップコート」を使うことが多い。
保護膜にするクリアはラッカーだとデカールを侵すことがあるので、水性の方が
安全というわけ。

>428
水性アクリル系とラッカーアクリル系では基本的性質や相性が異なるし扱い方も変わる。塗装の基本的イロハだ。
具体的には、水性の下地の上からラッカー系吹かない、とかいろいろある。
この辺とか読んどけ。
ttp://www.dsnw.ne.jp/~comet/model/paint.html

>426でございます
正確なことを書いてないのは分かってる。
あれしろこれしろってマニュアル型の製作も楽しくないと思うんで
ｸﾘｱ吹くことの意義を考える一助になればと思って書いた次第。
系統毎の侵食の関係なんて、ソレこそﾃﾝﾌﾟﾚ辺りを読めば分かる話しだし。
>428は茶化し気味に書いてみた。
ちょっとしたことで人の上に立った気になるのはﾓﾃﾞﾗｰの悪いﾄｺ

↓いつもどおりの質問ｽﾚどうぞ

しかし何だな、テンプレに本当に必要なのは細かいFAQより先に
「答えてみたい初心者のいいかげんな回答もたまに混じってるので回答を鵜呑みにするな」という警告かも知れない。
あさらさまな嘘をもっともらしく教えておいて「意義を考える一助」もへったくれもないっての。
426の言い訳なんかどうでもいいけど、本当に初心者はそのへん気をつけてな。

ノモ研で面塗装の際はまずエッジや隅から始めるとあるのですが
面相筆でやってもどうしても小さいパーツとかうまく塗れず下地が出てきてしまいます
この場合塗料の粘度を上げたほうが良いですか？
後、普通のスポイトはラッカー塗料でも使えますか？

>>432
全くだな。
考えることや試すことを放棄したような質問甘やかす気はないが、回答者が適当なこと教えるってのは
初心者スレとしてどうかと思うし。
挙句後付けで言い訳たらたら、捨て台詞まで吐かれちゃたまらん。

とりあえず、質問する人はここの答えだけに頼らずに自分なりに調べたことと合わせて考えてくれれば良いとは思う。

粘度あげるとﾎﾞｿﾎﾞｿした感じで塗料の塊が出るからあんまり。
よく乾かして重ね塗るか、隠蔽力高くて塗りたい色の発色を妨げにくい色を先に塗るとか。


俺の書くことは信用しちゃｲｶﾝ

>>433
薄く重ね塗りするのがいい。それとはまた別の要因で
下地と塗装色の明度がかけ離れてるとうまく発色しない。
特に塗装色が純色だと隠ぺい力が低く深刻な影響が出る。
彩度の高い赤などは先に白やピンクなどを塗らないとちゃんと発色しない、等。
（グレー系は中明度で隠ぺい力が高く問題が出にくい。サフがグレーなのもそういう理由から）
重ね塗りだけで解決出来ず、塗装色の重ね方を工夫しなければならないケースは多い。
何に何色塗ろうとしてるのか書いてもらえりゃもっと具体的に対策答えられるんだけどね。

スポイトでラッカー系塗料を扱うのは問題無い。ただし洗浄にかならず溶剤が必要になる。

＞EZwuuYv
回答者としての資格無し。

概ね被った内容のﾚｽで資格が云々言われてもなぁ(´Д｀;)

ちょっとレスがファビョってくると
>>436みたいな偉そうな奴が出てくるのは
どうにかならんのだろうか。

それをスルー出来ない>>438みたいなのが1番ウザイ

>>437
落ち着いて深呼吸しろ。
２ちゃんはどの板でも熱くなった奴の負け、日付けが変わるのを待って仕切り直せ。

一から十まで知り尽くしたつもりの分野でも念のため、回答前にググって確認
以外と自分のやり方が異端だったり、合理的なテクが見つかったりして
勉強になったりすることもあるぞ。

2ch初心者のための救済スレか

今回のケースは下地が暗い赤のままに対して
インディゴブルーにちょっとブルー加えた程度でやっていたので明度の違い等からうまく塗れなかったようです。
手持ちのもので調色してやってみます。

スポイトの件はモノによってはスポイトが溶ける恐れがある気がしたので・・・

レス感謝します。

>>442
＞スポイトの件はモノによってはスポイトが溶ける恐れがある気がしたので・・・
模型用溶剤相手なら普通の使いかたしてればとけないって。

後>>436読んでて思ったんだが、
＞スポイトでラッカー系塗料を扱うのは問題無い。ただし洗浄にかならず溶剤が必要になる。

使い捨てとかその色専用とかいう発想は無いのだろうか？そこそこ安いのもあるし。

すみません、なんか質問がおかしかったかもです。
丁寧な回答どうもです。

光沢クリアーと缶のスーパークリアー光沢が同じものなんですね？

これから初のエアブラシでの全塗装を行うんで、かなり慎重になっていろいろ
調べてます。
ところでサフって全部が灰色になるくらいに吹かないとダメですか？
赤や黄色には乗りづらいです。

>>443
今回用意したのは書道用の物です
経験上洗浄するのはアレかも知れないのでその色専用かもしくは使い捨ての方向で行きます。

どうもありがとうございました

>>444
一応46番クリアーとは別に155番スーパークリアーというのもあるんで
缶のもソレに準じているんじゃないかと
（違いを訊かれてもオレはわからんけど）

サフはﾓﾃﾞｸﾞﾗによれば、光沢塗料のように吹きすぎと思うくらい（垂れる直前まで）一発で厚く吹くものらしい
吹いた直後はモールド埋まるけど、乾燥すれば締まって良くなるとか

>>445
市販のスポイト（PP製？）なら大丈夫だよ。

>>446
サフって厚めに吹くんですか〜。
なんか塗膜が厚くなるのは避けたいなと思って薄く吹いてました。
やっぱ全部灰色にしないと塗装した際にむらになったり上手く色が乗らなかったり
するのかなぁ。

安物のスポイトだと先っちょを下に向けただけで、
中身がポタポタ垂れる物もあるな
ダイソーの8個入りは失敗だったぜぃ

>>448
全体に厚く吹くんじゃなくて
パテを盛ったり、プラ板を貼付けた場所が均一な質感になるように重点的に吹き付ける。

必要の無いパーツにボテ塗りしても
エッジやモールドがダレたり、タレができたりして余計な作業が増えるだけ。
ﾓﾃﾞｸﾞﾗライター諸氏と同等の作業量と技術を持っているなら
ここで質問しているレベルではない。

初心者のうちは薄く吹いてグレー一色になったMS愛でて楽しむ程度にしておく。
それと、原色系の明るい色はさらに白で下地を作らないと、きれいに発色しないぞ。

>>448
とにかく薄くしたいんであれば、パテ分が大量に含まれているサフなんか使わないで
プライマーを吹いた後に塗料のグレーを吹けば良い。
パテ分によるキズ埋め効果やしっかりした塗膜形成効果を期待しないんであれば
別にサフだけに頼る必要はない。

あの記事は
・ペーパーがけの省力化のためにサフにペーパーキズのキズ埋め効果を期待
・片付けの面倒なエアブラシではなく手軽なスプレー缶でサフを吹きたい
・ガサガサの砂吹きや柚子肌ではなくある程度の光沢面が欲しい
の結果として「一発で厚く吹く」と言ってるだけで、
別に必要もないのにエアブラシで延々とサフ層を塗り重ねるって言ってる訳じゃない。

確かにこのスレで何もわからない初心者相手に引き合いに出す記事じゃないな。
「（初心者は厚吹きで失敗するから）サフは薄く吹く」とだけ言ってる方がリスクが少ない。

>>450-451
回答どうもです。
サフ吹きってのは難しいですねぇ。
いろいろ調べてるんですがしっくりくる答えが見つからない。
別に必ず吹かなくてはいけないってわけでもないし。
メリットとしては傷埋め、傷を見つけやすくするって感じなんですかね。

どこまで吹いたらいいのかってのがイマイチ難しいな。
下地が隠れる程度？それとも若干下地が残っててもいいのかな？

>>452
だから自分が吹く目的や、そのためにどの程度吹けばいいかもわからないのであれば
★塗装初心者スレッド 23　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/8 の通り
わざわざ使う必要なんかないっての。

全く別のことで悩んでて
「○○やろうとして××やってると無茶苦茶大変なんですが、これってそういうもん？」
って質問した時に「そこでサフを使う」と言われれば「なるほど！」ってわかるから。

凹んでないスジ以外のスミイレがよくわかりません
ふくと入れた部分も一緒にふいてしまいます

>411

>>454
レス返って来なかったのは質問の仕方が悪い。小学生か？
拭き取りに何使ってるか、墨入れは何でやってるかも書かずにどうアドバイスすればいいんだ。
使ってなければ綿棒使え、エナメルで入れて半乾きになってから拭き取れぐらいしか言えない。
凸モールドの周辺、緩い凹みなんかでも同じだよ、綿棒で少しずつ拭き取れ。

>>454
拭くのが難しければいっそ拭かないという選択肢も。
定規当てれるような場所なら、定規当ててガンダムマーカーとか。
細い線欲しければマンガ用のスクールペンに製図用インクでも行けるかも。
スクールペンはパチ組みの時しか試したこと無いので、塗装の上からは無理かも知れないけど。多分塗装削ってしまうと思う。
どっちにしても失敗せず線引けるように練習必須だけど。

てんぷれの参考書類のリンクが全滅なんだが次回立てるなら訂正願う。

main.cgi の部分を index.spy に置換。

>>5
初心者向けの参考書

ノモ研　野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/index.spy?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1　2003年11月　ホビージャパン社発行　2000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラのみに特化している訳ではなく割と普遍的な内容でかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。

MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/index.spy?code=MOOK097
ISBN 4-89425-283-X　2002年12月　ホビージャパン社発行　1500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。

キミにもできるガンプラ攻略法　新ガンプラマスターへの道
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/index.spy?code=MOOK067
ISBN 4-89425-251-1　2001年6月　ホビージャパン社発行　500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。

「新ガンプラマスターへの道」は最近入手困難なようです。
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。

ノモ研だけでも良いんじゃないかな？

今日大きな本屋でノモ研を見つけたんですが、ノモ研って2ってのも出ているんですね。
知らんかったデス。

２は応用だから、見なくても困らない。

一つのキットに白立ち上げと黒立ち上げの両方を使ったら、
重圧感と透明感が一緒になってめちゃくちゃになりませんか？
片方を黒立ち上げで塗ったら、やっぱりもう片方も黒立ち上げの方がいいんですか？

黒立ち上げ出来ない色もあるからねぇ。

相談でし・・・

サンフランシスコに住んでいる友人がいまして、そいつが喜びそうな土産を用意することになりました。
日本的で喜ばれるものと思って、ガンプラを用意しようと思ったのですが、何かオススメありますか？

そいつは白人で身長は190あります。車はアコードで「ｲﾁﾛｰ、ﾍﾞｽﾄ！ﾏﾂｻﾞｶ、OK?」とか言っていて、
カップラーメンとかカールとか食べます。
多少、日本語は判っているようですが、漢字は読めないです。

Ｑ１.外人でも知っているようなガンダムで、贈って喜ばれるようなモノ、お願いします。
ＭＧでもＨＧでもいいです。

Ｑ２．何か作り方を説明しているようなＤＶＤってありますか？
改造でなく、入門偏程度で十分です。

>>465
もうだいぶ掃けちゃって、今でも入手できるか分からんが、
HGUCのｶﾀﾛｸﾞDVD付にパチ組み講座みたいなのが収録されてるぞ

とりあえず無難に↑のガンダムでどうよ？
ぎゃーじんが知ってるかどうかは知らん

まったく作ったこと無いとかなら、プラモよりハイコンプロのがいいんじゃね？
アメリカのはでかくて大雑把な玩具が多いから、小さくて細かい奴の方が感動するような気がする。

アメリカでもガンプラは販売されているぞ
日本よりも少々高いが

外人でも知ってるガンダム→Ｗ、Ｇ等
というわけでシャイニング

>>467
ちっさいと壊しそうだなｗ

じゃあHGUCデンドロ一択だなw

　で　か　す　ぎ　だ　w

じゃあ、間を取ってEX扇風機付属のデンドロ。

ﾗﾋﾞｱﾝって扇風機っつーより鍋用スチーマだとおもうんだ。
ttp://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_gold/meicho/item/0200-1401.jpg

エアブラシ購入を考えています。塗装ブースまで買うお金はありません。
塗装ブースなしでエアブラシで塗装してる方は屋外でしてるんでしょうか？
屋外で塗装する場合、ホコリがつくんでしょうか？よろしくお願いします。

パテで合わせ目消しってなんですか？
あとアロンアルファで合わせ目って消せるんですか？

ブースなしでも塗装は出来る。
ベランダを新聞紙で養生するとか、手が無いわけではない。ミストの影響は缶スプ程深刻ではないし。
ホコリ云々は室内外問わず問題になる。まぁ外だと風の影響でさらに強くはなるが。
屋外は時間（夜間の作業がしづらい）や天候（雨は言うに及ばず風とか）の影響がつらい。

>>476

>>1

塗装ブース買うまでは室内でダンボール箱やプラモの箱使ってた
（一応周囲の養生は簡単にしていたが）
缶スプレーほど周囲に飛び散らないし
問題は溶剤臭だが＾＾；

逆に缶スプレーはブース持ってる今でも外で使ってる

>>478
すいません
わからないんです

>>480
>>4

>>481
すいません
読んだけどわからないんです

本当に読んで分からないのなら模型止めた方が良いよ。
ある程度の読解力とか理解力って模型にも必要だから。

>>482
第一レスされたとしても理解できないだろ？

（俺も含めて）四人も釣れれば満足だろう。
よかったな。じゃあな。バイバイ。

すいませんすいません
さっき読みました
でタミヤパテって何ですか？
接着剤とどうちがうんですか？
接着剤ってあわせる時に断面に塗るんですか？
セメントって接着剤なんですか？
STEP3 接着して継ぎ目を消す
　必要な道具＞耐水ペーパー（４００番と８００番くらい）、アートナイフ、タミヤパテ（or瞬間接着剤）
とありますが繋げたあとに瞬間をなにに使うんですか？

いい加減調子乗るな死ね

みんな、解ってるよな？

>>486
>>478

>>486
つ　　ノモ研

>>486
プラモを作るのはあきらめて勉強しろ！
学年トップになったら帰って来い。

すいません
良ければ質問に答えてください
トップコートのクリアーなどを噴く時
スプレーよりも
エアブラシでビン入りのクリアーを噴く方が
噴きすぎ、液垂れになりにくいのでしょうか？

最近、エアブラシ購入を考えているので答えて貰えると嬉しいです

接着剤はプラスチックを溶かします。成分が揮発すると溶けたプラスチックがその場に残されます。
溶けたプラスチック同士を接触させて成分が揮発するといわゆるくっついた状態になります。
ﾀﾐﾔｾﾒﾝﾄなんて商品名にもあるようにプラ模型の世界では接着剤を示す事が多いようです。

ﾀﾐﾔﾊﾟﾃは粘土状の何かです。やわらかさ加減は歯磨き粉みたいな感じです。
乾くと硬くなります。段差や傷に擦り付けたり盛り付けたりして、乾いて硬くなったらはみ出しとか
盛り上がりをやすりとかで紙やすりとかで削って平らにしたり滑らかにしたりすることが多いようです。
ハンバーガーに挟まってるのもパテと呼ばるようです。

瞬間接着剤はすばやく固まります。通常の接着剤、パテに比べて乾燥待ちの時間が非常に少なくてすみます。
接着のほかに、隙間に瞬間接着剤を塗りつけたり流し込んだりして固めてから、パテと同様に削って隙間埋めに使う人も居ます。
また、プラスチックじゃないものをくっつけたりも出来るので、それらの接着・隙間埋めに使う人も居ます。

コレで満足できますか？

>492
塗料の出る量、噴射圧が調整可能なｴｱﾌﾞﾗｼの方が
噴きすぎ、液垂れの失敗は少ないといえます。

ｽﾚ内でもよく出てきますが、
ｴｱﾌﾞﾗｼで使う塗料は、希釈具合に注意が必要です。

>>492
しばらく練習して（個人差あり）コツをつかめば
缶スプレーよりもきれいに塗れるようになるよ。

機種選定はエアブラシ関連のスレをROMって参考にすれば良い
何処も荒れてるし質問するとさらに荒れるぞ。
みんな３機種程度しか使い込んでいないはずなので
「どれがいいのか？」と聞かれても適切なアドバイスなどできるはずがない。

経済的な余裕があるときにコンプも同時購入すべし。
安物買いの銭失いにならないように良い物を選んでね。

>>449
今日、その８個入りをモロに買ってきたぜ(´･ω･`)
やっぱ百均は駄目か。

>>496
口を炙って伸ばしプラパイプの要領で細くすればあるいは…

>>494 >>495
ありがとうございます
参考になりました
やっぱり圧調節出来る方が簡単なんですね
これから色々ロムってみます

シャーペンで墨入れってどうなの？
テンプレ見る限りじゃやってる人もいるみたいだけど

>>499
つや消しふかないと金属光沢出るのと明るい色には多少どぎついくらい。

>>500
ありがとう！参考になったよ

サフ吹く場所が無いんですが、みなさんどんな場所で吹いてるんですか？

ベランダ。

犬小屋

塗装ブース

風呂場

嫌いな奴の家の前。

サフを吹かない

筆塗り研ぎ出し

庭とか倉庫とかベランダとか

自宅

みんな、いろんな所で吹いているんだなぁ。

では、プラモ作成はどこでやっているのかな？
私は自室のパソコンデスクで作っている。
テクニックとか作例とかを探すのにいちいち移動するのは煩わしいんで、自然とパソコンの前で
作業するようになった。

>>512
クリスマス限定、釣られ放題サービスは終了しました。

>>513
もうちっとだけ続くんじゃよー

プロポーション変更でモモを延長しようと思います。
ノコで切断後にプラ板で延長しようと思ってるんですが
切断面とプラ板はセメントで接着ですか？
それともエポパテの方がいいですか？よろしくお願いします。

その場面でエポパテをどう使うのかがわからない…

アナハイムのロゴありませんか？

アナハイムエレクトロニクス　ロゴ　でgoogleイメージ検索汁。

>>515
瞬間接着剤を使います。

パーツ切断後
平面に貼付けた荒めの紙ヤスリで断面をフラットに
プラ板も接着面をヤスって接着力を強化。
片方のパーツにプラ板を接着して元パーツに合わせて整形後
もう一方のパーツを接着するとズレによる失敗のリスクを軽減できます。

>>516
20mmくらい伸ばすか、ももをスクラッチするんじゃね？w

接着は瞬着でもタミヤセメントでも、慣れたモンを使えばいい。
プラ板挟むんなら、補助にタミヤパテ使うくらいで
失敗しない限り大概、ポリだのエポだのの出番は無い。

ディテールUPに挑戦したいのですが、つぶし玉やメタルビーズ等のパーツはどこで売ってるのでしょうか？

ハンズとかユザワヤとか手芸屋

ビーズであれば、おもちゃ屋さんの女の子向けおもちゃの近くにあるかもよ。

プラ板に線を書く時、皆さんは何を使ってますか？
自分は表面に軽くヤスリをかけて、シャーペンで線を書いてるんですが、切り離した後ヤスリ等で削る為に手で持ったりすると線が消えてしまいます。
参考にしたいので、皆さんが何を使ってるか教えて下さい。
よろしくお願いします。

質問の意図がよく解らん、分割線を書きたいなら切り離した後に線が消えても問題無いと思うが。

油性ペンで書くとか
針で罫書いとけば消えない

>>519
個人的には「片方ずつ整形」はお勧めしないけどなぁ。
ズレないように貼り合わせるのは工夫すれば出来ることだし。
「片方ずつ」で片側が開放されている所をヤスるのは、
特に初心者にはヤスリ過ぎが恐いよ。


オレは

1.切断線と直交する補助線をパーツにマジックで何本か書き込む
↓
2.切断線で切断
↓
3.プラ板を必要枚数まず片側に接着し、おおまかに整形
↓
4.パーツ形状やマジックの線を目安にパーツ同士を接着
↓
5.全体を整形

ってしてるけど。

>>528
具体的にはどんな工夫をすればよいのでしょうか？

ガイアノーツの赤の上にきれいにイエローを発色させようとしたら
なにで塗りつぶせばよかですか？
教えてクレクレ

>>525
樹脂素材に限らんが、罫書きを精度良くかつ確実に施すには
刃物やニードルなどで細く罫書くのが基本。
細く軽くが理想だがそれだととても見難いので、墨入れペンを使って墨入れをする。

俺はガンダムマーカーの墨入れペンはもっぱら罫書きにしか使ってない。
つーか死蔵してたそれを罫書きに使ってみて、具合のよさに狂喜したもんだｗ
ンなもん仕上げに使うか！という改造派上級者にもお勧めしたい。

>>526
シャーペンだと作業中に消えちゃうんだろう、よくあるよ。

>>530
白。

>530
白と黄色混ぜてクリーム色作って塗装→黄色塗装
白はできればガイアやフィニッシャーズの隠ぺい力の高いやつで。

もしくは、フィニッシャーズのファンデーションクリーム塗装してから黄色を塗る。

黄色なんて白の上でしか発色しないのはちょっと経験すれば理解できるだろ
何で試さない
まあいい
とにかく白が白く見えるまで白を塗ってから黄色を塗れば忠実な発色が得られる

白地に黄色塗るよか、赤地に白綺麗に塗るほうが手間掛かるからなｗ
赤＞ライトグレー（両者の中間明度）＞白
くらいはやったほうがいいかもだ。
まぁ最近は隠蔽力高い白も出回ってるから
そこまでやらんでもいいかもしれんが。

赤を先に塗ったってことは機体色なんだよな？
マーキングやライン程度なら
黄ベタのデカールをカットして貼付けるって手もある。

ガンプラ初めてで塗り手順がｇｄｇｄになってました
下らない質問で実にすまんこ
赤が塗りつぶせるか不安だったんで

脳内ではシルバー>白>黄色位の工程を覚悟してたんで
まぁクリーム色からやってみます

ミスターセメントとタミヤセメントってなにか違いあるんですか？

メーカー

>>536
ん？最近は下地にシルバーが流行ってるのか？シルバーは隠ぺい力は高いが
その上に色を重ねた場合の食い付きが悪いから、その後マスキングなどが必要
ならおすすめできない。

>>530

サフ→ホワイト→マスキングしてイエロー→マスキングしてピンク→レッドの順で塗装。

ま、それが一番正攻法だわな…

多分、俺の使い方が悪いと思うんですが、
MGのキットをスミイレすると完成前にはスミイレペンのペン先が潰れてしまい
次のキットを作る時には潰れているのでうまくスミイレできません。
新しいキットを買う度にペンも一緒に買うのもあれなんで身近にあるもので代用品になるものってありませんかね？

>>541
今までやってみて、正攻法が一番楽だということが身に凍みました。

>>542
自分はそんなことは今まで無いけど、力入れすぎじゃない？
それとも狭いところ無理してペン先を入れてない？
筆ペンタイプがあるからそういうところは筆ペンタイプでしたほうが良いと思う。

>>542
タミヤのエナメル塗料＆面相筆、油絵の具用のペトロールを買ってきてみそ。
墨入れって思ってるより簡単にできるよ。

>>542
確かに狭いとこに無理してペン先入れたりしていました。
それが原因だったんですね…
筆ペン持ってるけどなんかうまくスミイレできないので使ってなかったけどまた使ってみます。

>>545
筆使うスミイレは妙に難しそうなイメージがあってまだ手をつけてませんが、
次にキット買う時に挑戦してみようと思います

なぞるより流すほうが絶対楽

アクリル絵の具を水で溶いて流すのもｱﾘ

古くなった接着剤でムニュ着すると、合わせ目が白化しないように思われます。
気のせいでしょうか？

ポリパテこねる時は素手でやりますか？
ビニール手袋とか使いますか？
手荒れしやすいので心配

ポリパテは手でこねたことないなぁ
エポパテはこねるが

どっちにしても手荒れが心配なら手袋使えばいいんじゃないか？推奨されてるんだし
他人に訊くようなことじゃないと思うんだが

>>542

素材の罫書きにスミ入れするのに、いろんなマジック類を試してみたけど
あれに勝るもんはないなぁ。おかげでプラ板工作では手放せなくなった。

エナメル墨入れは面倒な様でも反面、自分で濃度や色味を細かく調整できるんで
仕上がりのレベルアップには欠かせないと思う。まぁ頑張れ。

>>550
シリコンゴム板の上でプラ板の短冊つかって捏ねてる。

数ある年越し番組、何を見るべきですか？

紅白以外

行く年来る年だろ。
そして、除夜の鐘を聞きながらガンプラを作るのさ。
さて2年越しで作るのは何にしようか…。

普通に年末年始休める仕事してるヒトが羨ましい！　・・・そー思う時期ですな

俺もガンプラ弄りながら年越ししてー・・・

それはそーと、ワンタッチカプラ（ＰＴ１/４）に対応してるエアブラシのアダプター探してるんだけど・・・
自分でも探してるとこだけど、オススメがあったら誰か紹介してください

お願いします

デカール貼りに挑戦したいのですがマークセッターとソフター
どっちを使ったほうがいいんでしょうか？

>>557
水で十分。

>>557
>>1

瞬間接着剤でﾑﾆｭ着しようとしたらﾑﾆｭとでません
アロンアルファです

質問させて下さい。
スミ入れ、合わせ目消し後、つや消しクリアでコートの
お手軽非塗装素組制作者です。

ガンダムマーカー他、各種水性･油性マーカーを使ってスミ入れ後、
Mr.スーパークリアでつや消しコートをすると、
スミ入れ部分が大抵白く粉を噴いてしまいます…orz

クリアの吹き過ぎには気を付けているつもりなんですが、
何か注意点はあるでしょうか？

>>557
>>27-読め

>>561
んーいまいち判然としないが考えられる理由をならべてみる。

・カブリ　ただしこの時期あまり考えられない。ここんとこ雨も殆ど降ってないし
・吹きすぎ　でも注意して吹いてるんだよねえ・・・？
・塗装時のスプレー缶冷却による白濁　冷えた缶で吹くと生ガスが塗料に混じってアレな状態に。でも「粉が吹いた」って感じとはちょっと違う筈

UVカットクリアだと品質の問題であとから粉吹いたりはするそうだがなあ･･･

すいません
教えてください

>>564
>>4

透明の塩ビ板ってどこに売ってるんですか？

ホムセン。

薄いものなら文房具屋で適当な塩ビのクリアファイル買って切り刻んでもいい。

>561
マーカー塗装部分がｷｯﾁﾘ乾いてないとか。

ガンプラコレクションでギャンに色を塗りたいのですが、
シールドの真ん中と剣の柄の黄土色っぽいところの
色と調合割合が書かれていないので、設定色を教えて下さい。

>>569
ホビーサーチに行く→ギャンを検索する→インストのレシピを見る

>>570
おおおおお！！！！！！！！！！！！！！
初めて知った！！！！！！！！！！！！！
何て素敵なサイトなんだぁぁぁぁ！！！！！！！！！

ありがとぉ570さん！！！！！！！！！！！！！！！！１

すいません
教えてください

>>572
>>4

>560
瞬着だとプラスチックが溶けないので、いわゆるﾑﾆｭはﾑﾘ
でも瞬着成分でｽｷﾏが埋まるからやすれば継ぎ目は消える。

>>563
レスありがとうございます。

不思議に思っているのは、スミ入れした部分に限って粉を噴くんです。
まるで黒でスミ入れした上から白でスミ入れ(?)したみたいに。

気を付けているつもりでも、やはり若干吹き過ぎで、
スジ彫りの所にクリアが溜まってしまっているのか、
あるいは水性ペン＋Mr.スーパークリアの組み合わせが悪いのか…（-"-;）

>>574
はみ出ないから
組み立てた上から付けるんですか？

>>576
釣りかもしれんが、何度誘導されてもわからないなら好きに作れ。
>>1にも書いてある通り、ここはお前に一から解説してあげるスレじゃない。

>>875
やっぱり、スミイレの乾燥不足では？
一日おいた位では、深いスジボリ部分が粉吹いた事があった。
どれくらい、時間空けてるの？

>>578
あ…1日、あるいは1日も空けない時もありました…orz ｿﾚﾃﾞｽﾈ
材料のせいとかにしてる場合じゃなかったですねｗ
スッキリしました！どうもありがとうございます。

続けて質問、いいでしょうか。
今、HGUCステイメンを作ってるんですが、
スカートや肩の部分の穴？等、スジ彫りでない部分の黒塗りに苦戦しています。

ガンダムマーカーでも筆塗りでも手先がビビって上手くいきません。
奥まっているからはみ出した部分をヤスリがけ…というのも難しいですし…。
皆さんはどんな道具でどんな方法で作業されてるんでしょうか？

>>579
ふつう塗装した後のスミ入れがはみ出したら、ヤスリでなんて削らない
マーカーなら消しペンや消しゴム、エナメルならエナメルシンナーで落とす・・・

テンプレの本とか見たことある？スミ入れの仕方とか見れば？

>>576
実際に試しもしないでうだうだ質問するよりか、とりあえずＨＧＵＣジムとか手軽なキットで
自分の思う方法を試してみれば良いじゃないか

ちなみにいうと、俺の場合
瞬着で継ぎ目消す場合は「流し込みタイプ」の瞬着を
組み上げたパーツとパーツの隙間に流し込むって感じで作ってる

>>580
レスありがとうございます。

言葉足らずでした。無論消しペンも持ってますし、
消しゴムを使ったりもします。

ただ、HGUCステイメンのスカートのような、凹面の奥ではみ出したりしてしまうと、
消しゴムは入りませんし、消しペンのペン先もちょっと辛い。
スジ彫りではないのでエナメルで流し込み…ってのもちょっと難しい。

「ガンプラ　簡単」で検索して出て来るような指南サイト等だと、
最後にクリアでコートする事を前提で、ちょっとのはみ出しなら、カッターの刃を立ててちょいちょい削ったり、
折り畳んだサンドペーパーを差し込んで削ったりして消す、みたいな手法も書かれていたので、
その方法は試しました、という意味で書きました。

>>580さんならどんな方法で塗りますか？

>>582
消しゴムのほうは削ってみたか？
入らないなら入るようにすればいいじゃない。

>>582
穴の底の角に沿って溝を彫るように筋彫りしてから塗ってみてはどうか？
多少は塗料が流れるのを抑えられるとおもうんだが。

あと、どうしてもというなら開口して裏から黒く塗ったプラ版をはるという手も。

>>582
塗装前に黒を塗っておく。

ハミ出し、流れ込みは薄め液を含ませた筆を使って修正
凹面はマスキングしてもいいし
黒の上には色が乗り難いので全体塗装終了後の墨入れも神経質にならずアバウトにできる。

むにゅ着してもほっそーい線は出る？
合わせ目が完全に消えたことない。。。

>>586
ピンを切ったか？スナップピン残ってると歪んで嵌め合わせが悪くなることが多いぞ？

>>587
ピンはナナメ切りでスカスカにした状態です。
あと大きめで弱い洗濯バサミ使用してます。
ピンない方がいいですか？

>>588
無い方がいい。接合面より内側でカットしてPCのピンだけで支える感じ。
スカスカにしても、歪んでつっかえることが多々ある。

おまいら何処のスレで年越しするのでつか？

BB戦士スレとか処断スレとかいろいろ回るぜ？

だからかorzありがとうございました。
あとマルチしまくってるんですけど。。。
クレオスプロコンBOY WAとプチコン購入してＨＧやＭＧを
塗装しようと思っています。（サフはスプレー）
金属塗料はプチコンじゃ吹けないんでしょうか？

マルチなのを認識しながら質問できる神経がわからんな

いまどきマルチで怒るやつもいねーべ。

いるよ
ダウソ板で怒られた

新年早々なんですが、ポリパーツ？（ゴムっぽい部品）のパーティングラインはどのように消したら良いのでしょうか。
デザインナイフで削ってもﾑﾆｮﾑﾆｮになるだけだし、紙ヤスリかけてもﾑﾆｮﾑﾆｮになる・・というより柔くて余計なとこも
削れてるような・・・。
なにか効果的な方法あるでしょうか？

誰かたすけてー
量産ガンキャノン（HGUC）の肩アーマーの中の関節部分の合わせ目消しする方法教えてもらえないでしょうか？
後ハメかと思って接着して失敗し、そのまま付けた状態でアロンアルファ入れたらどうやっても染み出して中まで接着
マスキングしてプラ接着しようとしてテープの厚みでキッチリ合わせれない。
もう、２体目の量キャなのです・・たすけて〜

>>596
材質分からないなら何のキットのどのパーツか書けば？
関節ならプラ板とかでカバーで隠すとかじゃね？

>>597
設定通り同じ色で塗るなら、特にマスキングも必要ないだろ？
普通に内側作ったら外側作れば？普通に接着してパテで埋めてもいいし
瞬着使うなら点付けした後、外側だけ流れないゼリー状で埋めるとか

自分で染みて駄目になったて分かってるんだから染みない方法にすればできるだろ？

誤：関節ならプラ板とかでカバーで隠すとかじゃね？

正：関節ならプラ板とかでカバーを作って隠すとかじゃね？

>>598
レスサンクス
うん、染みないように裏にマスキングしてって方法をしようとしたんだけど失敗しちゃってさ
しかも中と外の間の隙間が毛細管現象してるのかどんだけ接着剤減らしても染みちゃうんだよ。
もう、モールドだと脳内変換してこのままでいくしかないかな・・。

>>600
パーツ請求するかプラパテ買ってこい

>>596
表に出るようなポリパーツのパーティングラインは、削ろうとしても弾力があってそのままじゃ削れない
切れ味のいいカッターやデザインナイフできるようにする
アサフレックスのようなやわらかいプラはカチカチに凍らせて削るという手もある（やったことはないが）
でもポリパーツは塗料も乗らないし、イマイチ見栄えも良くない事が多いので
>>598のようにプラ板とかで関節カバー作った方がいいかと

>>600
現物が手元に無いから断定はできないがインストを見る限りでは後ハメ加工が可能。

肩アーマーと半球型アーマーはC1,4の軸受けに切り欠きを作り
B27,30の加工を済ませてから後ハメ
球形なので斜めにすれば軸は外枠に引っかからないはず。
B7,8はポリキャップ穴の側から軸受け穴に向かって溝を掘ってやる。
パーツの肉厚や接続軸の長さの兼ね合いが不明だが、調整は可能だと思う。

それぞれ丁寧に加工してやれば可動に問題は出ないはず。

>>603
パーツの形状が半円っぽいのですがちょっと包み込む形になっているのですが
リューターで内側を削りに削って後ハメに成功しました。
大感謝です！　ありがとう

後ハメ加工に頭使うなら、マスキングと塗装を交互にすれば良いのに。

質問です。
足2mm延長は内外部パーツを同じく延長で
問題無いですよね？てかあたりまえか

自分の書き込みで自己解決してるなら回答は必要あるまい。

>>598,602
カバーつくって隠すのが最良のようですね。
ありがとうございました

塗装する場合って、合わせ目消したところは綺麗に仕上げたほうが
いいですか？

合わせ目を消したからこそ仕上がりが綺麗なのでは。

合わせ目を消したら紙やすりで念入りに磨かなくても、塗装膜で隠れるから、あんまり念入りに磨かかなくてもいいとおもいました。

念入りに磨いた方が結果的にきれいに仕上がるよ。

手をかければかけるほどガンプラは仕上がりが良いのである。

塗膜でムニュったの消せるってどれだけ厚塗りするんだよｗ
まあ自分で綺麗と思うんならいいんじゃない？
筆塗りなら誤魔化せそうではあるけど、エアブラシ塗装だと傷や合わせ目消した跡は
念入りに消さないとモロに出るね。
それでも自分が満足できれば良いと思うし、人から評価されたいならした方が良いと
思うことは全部やればいい。

察するにサンペの番手の話ではなかろうか

＞＞610 ＞＞612‐615
アドバイスありがとうございます。
ムニュをヤスリで削って、四百番紙やすりで削ったところまでいったのですが、調べて見たら、このあとに600番〜1200番紙やすりで削ると書いてありましたが、スプレー塗装するから、傷が目立たないかも・・と思いカキコミしました。
400番しかかけてないのですが、スプレーかけても傷が目立たないようにするには、もうちょい紙やすりかけないとダメですか？
長文失礼しましたm(__)m

パチ組みから卒業しようと思い、塗装をすることにしたのですが途中パテで整形したりしましたが
サフ吹かずに塗装しても大丈夫でしょうか。
筆塗りではなくエアブラシで塗装します

質問です。
ノモ研でSEEDコレクションのストライクの間接を動くように改造する記事が載っています。
この中で、腰アーマーをスプリングパイプで接続する写真が載っています。
これをしたいのですが、スプリングパイプなるものですが、調べたらＷＡＶＥのものしか
ないようです。周辺の店には売っていないので代用品で行おうかと考えていますが、
何か代用になるものはないでしょうか？

通販とかじゃ駄目なのか？

>>616
400番じゃ荒すぎるから800〜1000番ぐらいまでヤスリがけしたほうがいい。
同じ番数でもメーカーによって荒さが違うので注意。


>>617
サフ吹いたほうがいいと思うけど、表面処理が綺麗に出来ていて暗い色を
吹くのなら良いんじゃね。

>>620
回答ありがとうございます

HGUCのガンキャノン量産型で肩裏とか肘、膝裏がスカスカだったんでエポパテで埋めました。
塗装は暗めのグレーで塗りますが問題ないですかね

>>616
下地の手間省いて仕上がり汚いのも切ないし、800ぐらいまではかけた
ほうがいい。
表面処理を荒めで済ませてスプレーでケアってのはできなくはないが、
傷を消そうと意識して吹いたりしてるとタレて面倒なことになるからね。

>>621
まあ1回塗ってだめなら溶きパテなんかで修正してもいいんじゃない？
取り返しのつかないことになるわけじゃなし、どれくらい綺麗に処理してるかは
俺らにはわかんないからたぶん平気としか言えないな。

>>618
100円電子ライターのガスノズルに極細スプリングが使われている機種がある。
釣具店に行けば１センチ程度にカットされたパイプスプリングのセットを売っている。

コレ改造は、HG発売前の突貫工事なら自慢できるが
工作に使う労力を考えればHGを買った方が幸せになれそうな希ガス。

最後につや消し吹くから600~800番まで。そりゃ800番以上かけた方が綺麗だろうけどﾏﾝﾄﾞｸｻ。
外装の目立つ部分なんかは800番までかけてるけど、間接や内部フレームは400~600番まで。
俺は早めに仕上げて次のキットを作りたいタイプ。
そこらへんの感覚は個人差あるからなー。確かプロのモデラーでも240番までしかかけない人がいたはず。

ヤフオクモデラーなんか1000番以上かけてる人が多いけど、本当に皆んなそこまでの下地処理してるんだろか？

レスありがとうございます。
>>619
通販に関しては考えてはみたんですが、200円ちょっと
（ＷＡＶＥのもの）について送料を考えたらあまり賢くないかな、、、と
>>623
釣具店とは盲点でした、、近所に釣具店は結構あるので探してみます。
改造については自己満足のレベルです。ノモ研読んでいて面白そうだったのと、
キットが安く手に入ったので（ゲイツが100円だった）やってみることにしました。

>>624
つや消しばっかりだが、最近はゲート処理と合わせ目消しは鉄ヤスリ
そのあとタミヤの600番水研ぎでおわり。

前は400番までだったが、これだとスミイレのふき取りで滲むヽ(´ー｀)ノ

もちろんサフ1000してから塗装。

研ぎ出しするカーモデルのボディなんかは、1000番以上使うけど
ガンプラ、特に1/144クラスだと各ユニットが小さくて、狭い面しかないから
平滑な塗装面にしても、その労力に見合う効果があんまないよね。

レスどうもです。

>>620　>>622　>>624
傷を目立たなくするには800番までかければいいんですね。
初めて本格的に作るのでがんばりたいと思います。
ありがとうございました。

ぺっかぺかのグロスブラックやらシルバーやら、傷が目立つ色なら1000までやっといたほうがいいぞ。
塗膜薄く仕上げると、吹いた直後は良くても溶剤�dで塗膜が締まって来て、細かい傷が浮いてきたりするし。
まぁ最終的な効果を考えてコレでも大丈夫と見切って、荒い仕上げで済ます場合もあるが。

今HGUCドム組んでるんですが上記のレスを見ていくとサフ吹くんならヤスるのは600番程度でも十分ということですかね

グロスかマットな仕上げかでも変わってくるし、筆塗りかエアブラシ塗りかでも変わる。

ガンプラを２０年ぶりくらいで１個作ってみました
簡単に缶スプレレーで塗装したんですが
デカール（水シール）が淀で売っていたんで
買ってきて貼って見ました

このデカールを保護するのには普通に上から
つや消しクリアのスプレー吹いて大丈夫でしょうか？
シールが溶けたりしませんか？すごい初歩的な質問だと
思いますが教えてください。

パール塗装の石川さんは、サフ前の表面処理は600番らしい。
ただし、事前に塗膜の厚さ分を削って痩せさせたり、サフ後も2000番くらいで研いている。
ただ、サフ前のペーパーを600番にしている理由は
「ある程度傷があるほうが塗料が乗りやすいから」
との事。

>>632
買ってきたのが、水転写式のガンダムデカールなら
クリアのスプレーで溶ける心配はなし。

>>634
ありがとうございます
トップコートとかいうやつ買ってきます

ガンダムマーカーの白で塗る際に、そのままでは色が乗らないのですが
下地に何色を塗ればいいでしょうか。
黄色のプラに塗ろうとしています。

何度も白を塗るしかない。

気合入れて作るときは1000番まで使ったりする
テキトーに済ませるときは400〜600番

MGザクの肘部分がもげてしまいました。
コレはもうしょうがないと思うのですが、
次回は前以て対策をしておこうと思うのです。
どのような対策があるでしょうか？

一応、F2ザクの肘を移植するというのが最有力なのですが、
私には難しすぎて・・・orz

>639
はぁ？　肘のためにF2買うのか？
説明書見て、肘パーツだけ請求すればいいじゃん

だいたい、もげた場合の事じゃ無く、もげないように気をつければいい

>>639
肘がもげたの意味がいまいちわからんけど、肘アーマー(C-11)のピンが折れたとかか？
それとも上腕と前腕を繋ぐH-17が折れた？
どっちにしろ、折れないようにしろとしか言いようがない気がする。
とりあえず意味わかるように質問しような。

塗装せずに簡単フィニッシュで済まそうとしてるんですが、
600〜800番で馴らしあとトップコート吹いたらこの溝は埋まってあまり
目立たなくなるのでしょうか。

ＨＧアストレイブルーフレームの腕に盾を付ける部品が少しでも動かすと簡単に取れてしまいます。もしかして、部品のプラスチックの磨耗でしょうか？

>>642
トップコートのツヤによる

>>633
俺もキャスト相手なら600でサフ吹くかなあ。入念にサンドブラストで荒らす人も居るみたいだしな。
サフ吹いた上からどこまでやるかは、色や仕上げによってかなり変わるけど。

>>642
きっちりやりゃ殆ど解らなくなるし、下手糞ならバッチリ残るし。
成型色や形状で難易度も結構違ってくるしな。
質問が漠然としててそれ以上は答えようがない。

>>643
挟み込みで止めるようだし、まぁプラがヘタれたって感じじゃね？よく観察すればわかるはず。
接合部を瞬着盛り削りで修正するか、線香で炙ってカシメるか、自信がなければパーツ請求。

>>642
溝ってのは、合わせ目のことかな？
きっちりパーツ同士が合っていたら、つや消しトップコート吹いたらほとんど目立たなくなるんじゃない？
少しでも間が気になるなら800番〜軽く接合面磨いてダボをほんの少しだけ切り取ればおｋ！　　　・・・と思う。

スレ違いですいません
L5使用しているのですが、先日まで普通に動いていたのですが
先ほど電源いれるとモーターは動いているけどブラシから塗料がでてくれません。
レギュレーター見たら目盛りが動かない…
エアが溜まっていない…？

どうすれば良いでしょうか。

エアブラシスレ、なかなか回答頂けないので…

>>647
ここで聞くよりメーカーに連絡しろ。

クレオスに問い合わせたらいい

ってかスレ違いなら聞くなよw

>>647
どっからもエアが漏れてる気配がないならヤバいかもね。
シリンダーというかエアを吸い込んだり吐いたりする部分がいかれたかもしれんね。

すいません、解決しました。
レギュレーターのタンク（？）の蓋の辺りが緩んでたんで増し締めすると収まりました。
一旦チューブの接続外して電源入れてみるとエアは出たんでもしかして、と思い確認
したら緩んでました。

皆さんスレ違いにも関わらず、ありがとうございました。

マルチすんなｳﾞｫｹ。

>>645がサンドブラストとサンディングの違いもわかってないに１ペソ

じゃあその1ペソ、有難く頂戴しておく。

一応違いを説明してみてくれ。

ABSはラッカーやエナメルで塗装すると割れてしまうと聞いたのですが、
割れない様にラッカーやエナメルで塗装するにはどうすればいいですか？
ABS専用下地というのを聞いたのですが、よくわかりません。
だれか教えてください

溶剤が浸透しないように吹く傍から乾燥する様にラッカーでエアブラシ塗装。

>>657
ストフリスレから乙

>>657
エナメルを溶く溶剤を油絵の具用のペトロールにすればだいぶ違う。

パーティングライン処理って塗装する場合、
しておいたほうがいいですかね？

>>661
塗装しない場合も、しておいた方がいいよ。

無論。

>>662−663
即レスサンクスです。
処理の仕方って、
カンナ削り→400番→600番→800番でおｋですかね？
質問ばかりすいません。

>>661
気になるならする、ならないならそのまま塗っちゃえばいいんじゃないかね。
こうしなきゃいけないみたいなことはないんだしさ。

カンナ削りしたら400はいらないと思うけど、だいたい合ってる。
ランナーかなんかで番数ごとにどれくらい削れるか試してみればいい。

どうもです。
とにかく試してみます。

ABS樹脂ってなんですか？

安倍総理樹脂

ある程度上達すると、ナイフ使わなくても薄刃ニッパーだけで、ゲート処理しちゃうの？

オイラ、ランナーからゲート５ミリくらい残してカットして、それから、パーツギリギリまでカット。
そんでヤスリでカリカリだったから、出来上がりは擦り傷だらけ。

もしかすると、無塗装派の巨匠は、一発でゲート処理完了できちゃう腕前なのかな？

>>669
>7
薄刃ニッパーって、駄目ニッパー＋下手なヤスリがけよりマシか同等って程度
ヤスリがけの作業が多少省けるくらいのもの
つか無塗装仕上げの理想が高すぎるんだよ、雑誌とか荒い画像にだまされてる夢見過ぎ

とりあえず>616 から読め同じようなヤスリがけについての質問あるから

>>669
ニッパーも数十年越しになるとニッパーの神が宿るんだよ
人の力でどうにかなると思ってる奴は素人
その気になればニッパーを振るだけで竜巻を起こす事も可能

俺はこの前、ニッパーで車にひれそうな犬を助けた

「所詮やすりは薄刃ニッパーには勝てない」
立ててもいいですか？

天保の大飢饉を救ったのもニッパーって言われてるよね。

>670　ヤスリのことは聞いてない。でも、理想が高いは、そうかも知れないと思いました。なるほど・・・。

>671　大豪院邪鬼さまのことですか？

>672　テリー☆マンさまのことですか？

>673　気持ちだけで感謝。

>>675
>670は、オマイの「出来上がりは擦り傷だらけ。 」に対して
最近出た表面処理の話題を教えてくれたんだよ。
ニッパー、ナイフ、ヤスリはどれも刃物なんだから、適材適所で使い分けれ。

なんで出川がでてくるんだ？

質問スレで ネタは止めとけ。

ABS樹脂ってなんですか？
ググッテもよくわかりません

>>679
ググってもダメなら、この辺で聞いてみたら？
　ttp://science4.2ch.net/material/

プラモデルのどういうった部分に使われてるものなんでしょうか？

>>681
ＡＢＳ樹脂とは
ttp://www.umgabs.co.jp/jp/ecology/e31.htm

逆に何の為にそれを聞いてるのか、質問の意味が分からない
ASB樹脂が何か分かった所でどうする？何のために聞く？

>>682
接着
そのページはもう見ました

>>683
バカか頭が弱いのか分からないけど
それなら最初から、ABSの接着について聞けばいいじゃん、アホか？

なんでもいいから教えてください！
どういう部分にに使われているのか、と聞いてるんです！
それが解らなきゃなにもできませんよ！

>>685
主に指や関節など。

てか、おまえ質問下手だから望んでる回答が引き出せてないぞ。
質問にもテクニックがあるから一度学んだ方がいいぞ。

いや、普通の人は学ばんでも持ち合わせてるんだがね。
君は義務教育を受けることを放棄でもしたのかね？

あー、あんま触ると逆ギレして爆発するって思ったらもうしちゃってた。
あれか、何かするときマニュアル全部読まないとできない人か。
とりあえず質問する態度じゃないよな？
あと、お前の思ってることはお前にしかわかんない。
人に何か聞くときは聞きたいことをきちんと伝えれるようになろうな。

>>685
基本的にガンプラに使われているプラは全てABSに分類されるが
ここで語られるABSは通常プラとポリキャップの中間的な柔らかさを持った素材をさす。

柔らかいプラ（ABS）は衝撃や摩擦に耐性があるが
スチロール成分が少ないためプラ用接着剤による接着力が弱く
独特の粘りがあるためにヤスリによる整形が通常プラに比べて困難である。
また、鉱物油脂の成分に侵食されやすく
エナメル溶剤で割れるというトラブルの原因になっている。

じゃあ、何もするな。カキコもプラモもやめろ

>>688
つまり武器とか関節に使われてる奴でいいんですよね
ありがとうございました

おっと
塗料が乗り難いってのもあったな。

ABSってリサイクル性良いのか

インストにもランナーにも材質表記あるだろが

サフってどれくらい使うとなくなるんですか？
徳用ってやつの1200を使っているのですが
HGUCギャプランを塗装した程度でなくなったんですけど。
吹きすぎかな？

>>694
使い方で違うから、問題なく吹けてるなら使用量は気にしない方がいい
下手にケチってムラになっても意味無いし

あとサフは途中で切れたら困るから、予備を１本用意しておいた方がいいよ

>>694
そりゃ吹きすぎだ。ボテ吹きしてもモールドがダレる一方で金の無駄になるだけ。
とりあえずサフとはなんぞや？ってとこから、効能と弊害とか含めてひととおり勉強すれ。

>>695>>696
わかりました

久しぶりにガンプラを作ろうと思って、本棚をひっくり返したら
新がついてない「ガンプラマスターへの道」が出てきました
これには問題はありますか？

>>696
吹き過ぎでもねーべ。あれ、あんま入ってねーし。
妥当な線じゃねーかな。

スプレーか、でもスプレーによって塗装した所がハゲちゃうやつありますね。

水性のトップコートつや消しかけたらザラザラすんのがでたんですけどこれってかけすぎなんですか？
表面は汚れてなかったと思います

>>701
とりあえず、今までスプレーを使った事がある？まともに吹けた？
あと正常なツヤ消しの状態を知っていて、ザラザラでおかしいと言ってる？

>>701
スプレー缶内のガス圧が低くて、塗料が細かい霧状になってないのかも。
特に冬場は塗装前に缶を温めておいたほうがいい。

ストフリを組む場合、参考にすると良い模型誌は何でしょうか？

ストフリの作例が載ってる奴。

>>705
�dクス！
ホビーマガジンてやつ買ってみる

>>704
本を買わず、ネットカフェで該当ページだけコピーすれば安上がりｗ

というか、ぐぐれば作例はなんぼでもあるんでない？
ストフリの作例、でぐぐっても見つからないかも知れないが、ガンプラ系モデラーのHPを
あっちこっち回れば必ず見つかるはずだ。

肩の大型化のために延期作業したんだがパーツがはまらなくなった
よくあることですよね…？
よろしければ解決法をご教授下さい

>>708
キット名も書かず、どんな加工をしたのかも書かず、どうはまらないのかも書かずに
解決方法を求めるなんて・・・
パーツ請求して普通に組めば？

肩アーマーを外側に向かって延長したらはまらなくなった、のか？
元のﾀﾞﾎﾞ削って市販のボールジョイントのちっちゃいのでつないだりするけど、どうかね？

ああ、よくあるぜ。

碌に>>1も読んでねぇ質問ならな。

>>708
延期→延長　ご教授→ご教示

腕の分のクリアランス考えずに縦方向に延長したと見た。
腕が入るようにリューターとかで削ればいいんじゃない？
延ばすためにパーツ間に挟まってるとこ以外いらないんだし。
っつーかもうちょっといろいろ考えて書き込もうよ。
聞きたいことがちゃんと相手に伝わるかとかさあ。

ほんとにここは人間として初心者の質問が多くて困る。

1.ダボをほんの少し1mmくらいカット　ダボの先端に接着剤を少々
2.合わせ目面に接着剤を1回だけ、はみ出さないようにすっごく薄く塗る
3.思いっきりくっつける
4.素早く400番くらいで表面を磨く　そして800番　1500番へ。
5.削れた粉が合わせ目に入ってうまく接着され、最後につや消しスプレーを吹けばあら不思議。

合わせ目が綺麗に消えちゃいまｼﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!!!

削り粉と接着剤で、表面デロデロになりそうだが

接着剤乾燥後に何で削り粉が接着されるのかが不思議
ｵｰﾊﾞｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ？

6.塗装する人は1000番くらいのサフ吹く。　消しが甘くてもサフで少々埋まる。
7.筆塗りの人は合わせ目のラインに添って、1回目を塗ろう！　エアブラシは持ってないからｼﾗﾈ（ﾟ�听）
8.そしてトップコートで塗料を守ろう！　つや消しならなお更good

工程3から4は素早い行動が求められる。　接着剤が乾燥する前に、研ぎまくれ！

ﾑﾆｭﾝ接着した後、クリップで挟んで３日くらい完全乾燥させるとの事ですが・・・・

これって、直射日光に晒すとか、ストーブの前であぶるとかしたら、短縮できるのかな？

プラを痛めるから止めた方が良い。
時間短縮するなら流し込み接着剤で接着して溶きパテで埋めた方が早い。

ガンプラの説明書をなくしました。
見れるサイトはないものでしょうか？


1/144旧型ザクです。

ホビーサーチ

>>720
ttp://www.1999.co.jp/gundam/

タミヤの白いフタの接着剤で合わせ目消そうと思って、1週間硬化待ってたら、
ガンダムの肩の部分、青いトコだけ薄い水色に変色してしまいました・・・。

もしかして1週間は長すぎたのですかね？

>>720
つttp://www.1999.co.jp/plamo/

>>720
ホビーサーチ

さあ合同結婚式の準備にかかろうか…

だが断る

>>722
肩が青いガンダムってZ、GP01Fbとかかね。
青が水色に変色したってのは接着した部分がだよな？
もうちょい細かく書いてくれないとはっきり言えないけど、とりあえずそう仮定しておく。
で、答えは>>7に書いてある。
とりあえず1週間が長すぎとかそういう話ではない。

>>722
白蓋の接着剤は粘りを出すためにスチロール樹脂が混入されてるから
塗り過ぎると白くなるよ。
少し削って流し込み設置薬剤を塗ってやると、いくらかましになるかもね。

>>721-724
ジェットストリームアタックかよ！

（「インスト見たい」はホビサの定期宣伝工作説を提唱してみる。）

>>722
塗るならそれでよし、塗らぬなら変色の度に破棄するのか？

>>727-728
ごめ、テンプレ読まずで。
そうRX-78ガンダムの肩の部分。　たっぷり塗りすぎて接着した部分から波打ったように変色した・・・。
簡単フィニッシュで済まそうと思ったけど、やっぱボディーだけ筆で塗ります。　ありがとん。

紙やすりで削った？
細かいのでﾂﾙﾂﾙになるまで磨けばあんまり目立たなくなるかも

>>716
要は張り合わせ直後の生乾きですらない状態ですかさずヤスると
粉が接着線のところに張り付いてくっつくという事だろうけど･･･

多少の粗は気にせずに手っ取り早く組みたいと割り切るならまぁいいのかもしれんが
そんな状態でやすったって後からヒケるのは目に見えてるな。
溶剤を使う作業全般に言える事だが結局、ヒケに関しては完全乾燥後にヤスる以外に対策に無い。

>>730
セメント接着での変色はある程度は避けられないと思ったほうが良い。
溶解された樹脂中の顔料密度が局所的に変わる。とくに成型色が濃い場合は顕著。
青い樹脂に白セメントﾀﾌﾟｰﾘ、なんてやっちまうとかなり目立つ筈。

模型誌に載ってるような簡単フィニッシュ作例はそもそも、基礎工作力の高い人間が丁寧に作ってるのと
写真は嘘を付ける（アラが目立たないように撮れる）ってのを割り引いてみる必要がある。
ぶっちゃけ>>7のとおりだと割り切るべし。

>>731
接合部の変色に関しては殆ど効果ないよ。
研削不足の細かい傷で白っぽくなるのとは違う事象だから。

>732
波うったように変色って言ってるから、はみ出した接着剤が侵食した上に樹脂分が乗っかって固まってるんじゃないかとに思った。
削ればせめて分割線がうっすら残る程度にはなると思った。

本人が塗るって言ってるから、俺のは余計なﾚｽだったな('A`)

ありがとうございました。

>>732
へーあれは白セメントってことなんすか。　やっぱガンダムの青など濃い色は変色は避けられない・・・
ってことは、基礎工作力が低い俺は筆塗りでも塗装したほうがよっぽど綺麗に見れるって訳ですな。
今、一回目塗って乾燥待ちです。

>>733
それが磨いても磨いてもあんま変わらないんすよー。
面倒なので、塗装することにしちゃいました（・∀・）

白セメントってのはタミヤセメントの白蓋の奴ね。

変色したから色塗るといっても塗装がヘタなら仕上がりもそれなりにしかならんよ。
どれだけ綺麗に仕上がるかは、どんな工法だろうが結局腕次第。
特に筆塗りなんて、上手下手が露骨に仕上がりに反映されるからな。

まあ、そうやっていろいろ失敗しながら作ってくうちに経験も技術もついてくるもんだ。
んでできることの幅が広がってくると工具やハンドピースなんかが欲しくなってくる。
模型製作を始めるには何が必要か、っつって要るもの全部一気買いって人も居るけど、
できることを少しずつ広げてそれに必要なものを買い足していくって方が楽しめるし
財布にも優しいな。

>>720
日本語のサイトなら、すでに多重結婚してしまうくらいttp://www.1999.co.jp/gundam/が有名だ。

コリア語のサイトなら、ttp://dalong.net/がある。
継ぎ目消しなどの基本工作はあるが、基本的に無塗装（一部、部分塗装）＋無改造パチ組
なので、キット単体の評価が分かる。
PGとMG、HGUCは全種類揃っているので、エキサイトなどのWeb翻訳で見てみると面白いかも。

どの店行っても、R-ジャジャ売ってるのを見たこと無い。
教えてエロい人。

ありがとうございました。

>>739
何が聞きたい？
売っているところを見たことあるのかって事？
なぜ自分が売っているのを見られないかって事？
どこに売っているのか知りたいって事？

>>741
貴様！かなりツボったぞ！！

>>741
３つ共

最近Zガンダム登場仕様パッケージMSVって再販されたんですか？
なぜか近所にいくつか入荷してたんですけど

>>739
見たことある。買ったことある。倉庫に在庫としてある。

>>744
再販は去年の夏じゃなかったっけ？

>>739
あったよ
www.bit-craft.net/r_jarja.htm

>>743
ここはガンプラ欲しいスレではないが答えてやる。

>売っているところを見たことあるのかって事？
私はある。

>なぜ自分が売っているのを見られないかって事？
タイミングが悪い。
運がない。
あっても気がついていない。

>どこに売っているのか知りたいって事？
模型屋や玩具売り場。

>>747
親切な俺が、更に補足してやる。

>売っているところを見たことあるのかって事？
俺も見たことある。

>なぜ自分が売っているのを見られないかって事？
売ってる場所を見てない可能性がある。
そもそも、部屋でてるのか？

>どこに売っているのか知りたいって事？
更に量販店やカメラ屋で売ってることも珍しくない。

俺なんか作った事あるぜ！！
セメダインで作ったから、ベタベタで糸引いてたけどな！！

Ｇセイバーって、やっぱり小型ガンダムですか？

唯一リリースされてるプラモは、1/100？
マスターグレードのＦ９１と並べたくて・・・

>>750
>>1

サフの前にほこりはらうの忘れて、ほこりがいっぱいついてしまった・・・
やすりで取れるってレベルじゃねーぞ！
どうすればいいでしょうか。教えてください；；

ヴォェァsageんの忘れた＾＾；

シンナープールにドボン汁

>>754
うはｗｗｗおｋｗｗｗｗｗ
だが断るorz
実は、フリーダムの羽（ＳＥＥＤ）を赤と黒で分けているから、せっかく
塗ったのが取れてしまう。なので、マスキングしてまたサーフェイサー吹いてみた
けどどうなることやら・・・

まさか、ヤスリ倒すか全剥がし以外に選択肢があるだなんて思ってないよな？
お前のは只の愚痴だ。↓こっちでやれ

模型でよくある失敗 Part3
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1153761261/

つか、言ってることが支離滅裂だな。
もう1つ買ってきて1から作り直せ。

おおっと、もう一個買ってきて作り直すっていう選択肢もあったなそういやｗ

やすって落とせないほど(想像つかん)のほこりを覆えるほどサフ吹いて平気なのか
つかシンナーで拭け

部屋を掃除しろ

厚塗りでエッジもダルダルにならないかな？

なるよ。

ガンプラコレクションは当時のまんまで縮尺しただけ？
稼動が広がったとか少しはアレンジなどされていますか？

旧キット風単色成型「スナップフィット」、関節にボールジョイント使用

まったくの新造かつうごかない

模型雑誌に載っていたランナー図を見たら、オリジナルと比較するとパーツはいくらか減っていて、
その分可動関節が減っていたっぽい。
たしか、ガンダムは足首が非可動なように見えた。

無改造で素組して直立させるだけなら「旧1/144を半分に縮小したキット」と言うのに嘘偽りは無いが、
実際には完全新規金型の全く別物。

チョコボールのおまけに毛の生えた程度の出来。
あれで\300はねーよな。

>>765
足首は関節有り
無可動なのは肘･膝（とザク�Uの足首）、細かいとこでは腕のロールや肩の横振り上げ軸とか手首とか
と思った
どっちにしても干渉してろくに動きゃしないが

あと、スタイルに関しても旧1/144をそのまま縮小した訳ではない模様
比較するとバランス・形状がちょっと変

プラモ視点じゃなく、今のブラインドボックス玩具の視点だと300円ってのもありなんだろうけど。
冷静に考えると、なんじゃこりゃってシリーズだよな。

大きくてライトなお友達つかｵｯｻﾝが懐かしくてうっかり買っちゃうためにあるんだろ

欲しくないと言ったらウソになるが、あの手の中身が分からないのってコンプするのに
幾らかかるか分からんから手を出していない。
ガンコレのデンドロセットを買ったので同サイズのMSが欲しくなったが、未だに手を出していないしな。

開封済みでだけどフルセット揃っています、みたいに売っている所知らないし。

ヤフオクでセットでもそんなに高価じゃないよ。

旧キットよりもパーツの合いはいいけど、いざ真面目に作ると素組みでも結構手間がかかるんだよねー。完成してもは小さ過ぎて見栄えが悪い。
プロポーションはアニメっぽくて好きだけどな。

最初のシリーズは30個くらい買ったけど、Vol.2は買わね。

旧キットのパッケージを縮小した中箱を集めて積む楽しみ方

>>770
出してる会社にも寄るけど、ケースの入り数より種類の方が少ない場合
大抵未開封1ケース買うとコンプ出来るよ
ガンプラコレクションの場合、1ケース買うと10種そろって2個ダブる
（店頭出す前にレア抜いたりシャッフルしたりする店の場合はこの限りではないが）

ガンコレは種類多いからさすがに無理だが

>>764-774
短い時間に沢山ありがおう。
新しい技術で単なる縮小＋若干の改善で少しは下駄でも履かせているのかと
期待していたが、思った程でもなさそうなのでスルーします。
ノスタルジーに浸りたくてスペース確保をさほど気にしなければ
旧キットかＦＧで良さそうね。

質問させてください。

MGのマークIIver2を素組で完成させて、色々ポーズを決めたりしていたのですが
太ももと下半身の接続するポリキャップがへたったせいか、
足がすぐ抜けるようになってしまいました。

抜けにくいようにしてみたいのですが、どのようにしてみたらいいでしょうか…

軸にセロテープを巻く。

>>776
凸部に瞬着を塗れ

>>777、778

滑りを悪くさせてやるって感じですか…
早速やってみます
ありがとうございました。

素組＝接着なしなら、ポリキャップ側（太もも）を裏側から
パテを詰めて固定するとヘタリが回復するよ。

>>780
パテってあのこねこねさせるやつですか？

色々と方法があるんですね
情報ありがとうです。

BB戦士に塗装しようとガンダムマーカー買ってきたんですが
青い部分に赤が塗れません
隠ぺい力の弱さが原因なのはわかるのですが
下地に白塗ったりとかすればいいんでしょうか？
動かして遊びたいので大掛かりな塗装は避けたいです

塗装をしていたら、力が強すぎたのかミルククラウンが出来てしまいました＾＾；
塗装を落として塗りなおすか、そのまま隠すか・・・どちらがいいでしょうか。

>>782
塗装初心者スレROMれば解決するとおもうよ。

白＞桃＞赤
塗装したら動かさない。

>>783
そこだけ研いで再塗装

戦車(ソビエトKＶって戦車)を初めて作った
なんか塗装しないとイマイチですね＾＾;
やっぱりみんな塗装してますか

>>786
【戦車】まったくの初心者救済スレ16【ＡＦＶ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1166972668/

144を今作っているんですが軽い手順を教えてください。

仮組→サフ→組み立て→塗装→トップクリアー→スミイレ

こんな感じでいいですか？
あと
ラッカーパテってどのタイミングですか？

>>788
サフの目的は何？、分からないなら不要
パテは何する物？、使い方を知らないのにタイミング聞いてる？
(使い道知ってれば、聞く必要無いと思うけど)

まともに作ろうと思ったなら ガンプラ 作り方 でググルとか
>5の本や模型雑誌くらい読んだ方がいいよ

>>784
塗装専用のスレがあったんですね
ありがとうございます

塗装初心者スレテンプレのサフの項ってこのスレにも貼ってた方がいいな。
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/8

>>788は釣りとしか思えん

HGアカツキのパーツの一部をメッキを落としたいんですけど、
一部分を薄め液と筆、綿棒などでクリアイエローを落とした後
銀色の部分を落とすためにそのままキッチンハイターにつけると
まずいですか？パーツの一部分のメッキはどうやって落とせば
いいのか教えてください。わかりにくくてすいません

>788
何も分からんならまず説明書にしたがって素直に作れ。
いくつか作ったけど、ステップアップとして継ぎ目消しと塗装に挑戦したいんなら
仮組、接着、継ぎ目消し、消えない継ぎ目をﾊﾟﾃで埋める、あらかた消えたらサフを吹く、
サフが乾いたら眺め回して、実はまだ消えてない継ぎ目とか、うっかりやっちまったｷｽﾞとか見つけたらﾊﾟﾃで埋めろ
最後にもっかいサフを吹いて最低でも丸１日きちんと乾かして塗装に入れ
一通り塗り終えたらきちんと乾かし、ｽﾐｲﾚに入る。ｽﾐｲﾚ後もちゃんと乾かせ。
乾いたらトップコート。天気悪かったら晴れるまで待て。吹くときは薄く吹け。またきちんと乾かせ。

頑張ってください。

つや消しで塗装したらスミイレの前にクリア吹いたのがいいな
スミがにじむから。
んでその後トップコートで艶を整える。

>>793
普通に調べると出てくる落とし方だけど、境界を狙った通りに綺麗に落とせるかは微妙
クリアの層が有ればその下は、ハイターで落ちない場合が有るけど
回りから浸食されて落としたくない部分のメッキも落ちると思う

ホントに一部だけならヤスリとかで削って落とせば？

PGのRX-78-2の中箱や説明図にver.1.0って小さく入ってますが、
ver.2.0とか出てるんですか？

バージョンアップの計画や企画は現時点では無いと思われるが、バージョンアップの予定はあるのかも知れない。
予定は未定、ってことで。

単にバージョン表記した方がかっこいい、って思ってつけただけかも知れんがな。

有り難うございます。
将来を見越して付けてあるんですね。

あたい阻止

WAVEのH-EYE等を使ってディテールアップに挑戦したいんですが、クリアーパーツの白濁が心配です。
裏側に銀紙を仕込んだり本体に接着する際はどんな接着剤を使ったらいいんでしょうか。

透明エポキシ接着剤。

お手軽にクリアボンド。

Gｸﾘｱ

クリアーパーツ　接着 の検索結果 約 25,000 件中 1 - 10 件目 (0.19 秒)

銀紙の代わりに銀色のメタリックテープ使用。
ホームセンターで売ってて白化の心配も無い。色もいい感じ
マジオススメ

有り難うございます。近所のホームセンターに探しに行って来ます。

しかし改めて見たらH-EYESのパッケージの裏で
「接着方法は普通のプラスチックモデルと同じです」と言い切ってる…。
いや絶対にごるよなぁ。

曇らずに接着する方法とは言ってないからなぁ。
ｱｸﾘﾙ絵の具のﾒﾃﾞｨｳﾑでくっつける人も居るよ

銀紙とか貼っても一方向から見た時しか反射して見えないから
普通に接着して、接着面が白濁した方が光が乱反射して
少しずれた角度でもパーツが明るく見えていいかも・・・

とか言いつつ、>806＋両面テープでモノアイを動かせる様にしてる

カッターのこでパーツのハッチオープン技法のカットに挑戦してるんですが、いつも上手くカット出来ません
今も足をカットしていて全くバラバラな切断になってしまいました…。
カットしたいところからかなりズレて切断してしまった場合、修正方法は無いんでしょうか？
また、ズレないカットのコツなどあったら教えてください
変な質問で済みませんがお願いします

>>810
ノコでの切断というのは一瞬では終わらないので良く見ながら切ってくれとしか。
マイターボックスと治具でパーツを保持できれば精度は出せる。

>>811
即レスありがとうございます
やっぱり時間をかけて慎重にやるしかないんですね
次からは気を付けてやってみようと思います

カッターのこというのがタミヤの物なら他の道具を使ってみるのもいいかも知れない。
エッチングのこなら刃が薄くて切断面もきれいになる。
けがき針やナイフで軽く何度も筋彫りを入れて切る方法ならずれにくい。
大幅にずれたら薄いプラ板の細切りを差し込んで接着すれば切断跡を埋められる。
伸ばしランナーでもいい。
でも一番大事なのはガシガシ切らないで一回ごとに確認しながらゆっくり丁寧に作業すること。

消しペンって・・・ぼかしペンのことですか？

消しペンつったら普通チェックペンの赤いのを消す奴だろ
たまに修正液ペンのことを消しペンて言うやつも入るけど
コピックのぼかしはブレンダーだろ
消えたら困るやん

でもガンダムマーカーだと消しペンていうのな
つまり>>814その通りです

>>814
ガンダムマーカーの消しペンの事？
ぼかしペンはリアルタッチマーカーの物、別の製品だよ

ぼかしペンは使った事ないけど、消しペンはマーカーだけじゃなく
普通の塗料でも溶かすので使い方に注意しないとヤバイよ

>>797
バージョン表記はパーフェクトと銘打ってる商品をマイナーチェンジする時に、例えば稼動部の耐久性を上げるような不具合修正を
仕様変更と称するための免罪符になります。

昔のガンプラブームの頃以来造っていないんですが、
唐突にHG暁が欲しくなりました。
今日箱を見たらメッキ塗装済みということなのですが、
ということはヤスリ等かけられないのでしょうか？
また、ヨドバシの売り場周辺ではセメダインや接着剤を見かけなかったのですが
最近のガンプラもやはり接着剤不要なのでしょうか。

暁はつくったことないけど
メッキのキットは基本的にヤスリがけしない。
ＨＧなら接着剤不要。
ゲートも目立たない場所になってるはず
安心してパチ組みしてください。

>>819
ありがとうございました。早速買ってきます！

クリアパーツにヤスリかかってしまって白くなってしまったのですが、
元の透明に戻す方法ってありますでしょうか？
2000番とかで研いだら戻るかな・・・？怖くて試せない・・・

>812
ヤスリ傷の深さにもよるけど、ペーパーとコンパウンドで修正可能です。
深い傷なら、よく洗って乾かした後にＭｒカラーのクリアーを流し込んで
傷を埋めるという方法もあります。
１０００番くらいの傷からつやつやに戻すときは結構時間かけて
ゆっくり作業しましょう。
コンパウンドも何種類もあるから徐々に細かいのにしていくと良いかと。

小さなパーツなら洗って傷の中の粉を流した後に乾燥させ、クリアを吹くと
復活することも。
そのときもコンパウンドなんかで磨いてやってね。

アンカーミスった、
>821
でした。

>>822
粗めでヤスったきがするのでクリアー拭いてコンパウンドか・・・気長にやってみます！
ホントありがとう！！

コンパウンドまで磨かずに、1200番くらいまでヤスったらクリア厚吹きで仕上げてしまうという手もある。
かなり楽な筈。細かいディティール入ってるパーツだと使えんけどナ。

コンパウンドまで使うと元の状態よりツルピカになるかも。

クリアレジンで作り直す。
透明塩ビ板でヒートプレス。
パーツ請求。

水性トップコート（つや消し）　について。
昨晩トップコートを吹いたのですが朝確認すると、車のガラスに付着してるような、大粒の水あかが付着してるようになりました・・・。

吹く際に注意した点は
・スプレーを良く振って、出だしと出終わりはパーツに吹かないように。
・距離は２０�p〜２５cmを保って。
・厚く塗らず、薄く２回に分けて。

ほとんど深夜にベランダで吹いたのですが、外気温は２度くらいです。　
スプレー缶が冷たくて粒子が細かくならず、大きく吹かれてしまった。　という原因もあるのでしょうか？

>>828
かぶりみたいな症状かな？
水性ではならないはずなんだけどね。

>>829
かぶりのような白くはなっていないんだけど、一概に言えば粒子が大きいってことです。
ちなみにスプレー缶は、過去１回しかふいてないのでまだまだ量はあります。
どこかのサイトで、冬は吹く前にすこしぬるま湯につかすって事を見たような記憶があるけど、
やっぱ寒かったからですかな？

>>830
>スプレー缶が冷たくて粒子が細かくならず、大きく吹かれてしまった。　という原因もあるのでしょうか？
実際に状態みないとあれだけど、その気温で吹いたなら考えられるけど
それなら見ながら吹いてるんだから、吹いた時にわかると思うし
あとは吹いた後、暖かい所に移動して結露起こして水滴の跡が付いてるとか？

缶を暖めた方がガス圧が高くなって綺麗に吹き出せるからだけど
暖めるのは冬だけでなく、夏でも少し使えば缶が冷えて圧落ちるから
スプレー使う時はいつもやった方がいいよ

冷えると噴射剤が気化しきらないってものある

>>831-832　レスありがとう。

前回の11月に同じものを使った時は、すごく綺麗に吹けたのです。
今回ももち見ながら、やや違和感を感じつつも・・・寒いので早く家に入りたいと・・・（＞＜）ｽﾐﾏｾﾝ
乾燥は、そのまま寒い寒いベランダのままです。

夏でも缶を少し暖めるのが良いんですかー。
まだ今のプラモ薄いまま放置してるので、今度は缶を少し暖めてから再度吹いてみようと思います。

部品請求カードって、コピーだとまずいんでしょうか？

説明書を切り取ると、裏側のMSの説明とかもなくなっちゃって、
ちょっと、寂しいなぁ、なんて思いまして・・・。

>>834
コピー化て書いてる。
部品請求カードじゃなくても、適当な紙でもしっかり書いてあれば大丈夫。

>>834
ほれ
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part2
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1144413032/

>>835-836
ありがとうございます！！
今から書いて明日出したいと思います！

ジムキャノンの間接をポリキャップ化しようとして、
失敗しちゃったもので・・・。

ただ、在庫がないって帰ってくることも多いよ。
特に新製品や現行品でない場合は再販したばかりでも無いと言ってくる。
ジムキャノンもＭＳＶは論外だけど、Z-MSVも危ないな。

BB戦士なんかもな。
部品注文1件に対してメーカー在庫のキット1個潰す事になるのであまり多用するなよ。

上の方のレスでサフは云々、初心者は止めましょうとか書いてあるがむしろチャレンジして身体で覚えていくほうが
プラスになると思うんだがなぁ。
何をどうすればこれがああなる、って勉強になると思うし。闇雲にしたところでレベルはそこで止まってしまうし。。

>>840
普通はそうやって上達してくもんだと思うけどね。
やったことないことやろうとしてるけど絶対に失敗したくない、
過程はどうでもいいから正解だけ知りたいみたいな質問が
多いからそういう書き方にしてんだと思うよ。

ほとんどの失敗って、リカバーすること出来るんだけどね。

>>840
だから、初心者過ぎたらやればいいだろ。必要だからとか覚えるためにとか言って
初心者になんでもかんでもやらしてもしょうがないだろ。

初心者の期間なんてすぐ過ぎるそしたらやればいい。

>>839
キット一個丸ごと潰す訳ないじゃん。
いいとこ、ランナー一枚ムダになる程度だろ。

>>844
小さいキットは一枚のランナーを分割して入れてる場合がある。
わかり易い例としてはFGザク、封入されてるランナーを組み合わせると一枚になるからよくわかる。

一個のパーツを取るのにランナーを一枚丸ごと射出するのは常識だから、
この場合FGザク一個分が丸々無駄になる。

サフに関しては意味や用途も考えず、マニュアル的に塗装の手順を
サフ→白→指定色→トップコート
と刷り込まれてしまうことを危惧している。

最近は簡単フィニッシュ派からの転向組が増えているので
合わせ目消しを丁寧に行っているのなら
工程削減と失敗リスク軽減の意味も含めてアドバイスしている。

通常塗装をマスターしていれば
塗料の発色についても経験があるだろうし、サフの行程を覚えることも難しくない。

ユーザーサポート用途の保守部品の保管維持くらいしてるだろ、内製率100％なんだからなおさら。
在庫のパッケージ開けてパーツ取りなんてする訳無ぇっつのｗ

HGUCのジオの腕のパイプ部分の上手な塗り分け方法を
おしえてください。

パイプの下部分が黒で、付け根の四角いブロックが黄色で
さらにそれが挟み込みパーツというハードな部品です。

部品もちいさすぎるし、ポリパーツっぽい感じなので
マスキングゾルは塗料がぺりっととれてしまいます。

>>848
細切りのマスキングテープで時間をかけて確実にマスキングしていけば良いんじゃないか？
下地に白サフ噴いて、パイプ部分以外をマスキングテープで出来る限りマスキングして塗装して
今度はパイプ部分と上下ブロックの片方をマスキングして塗装！　もー片方のブロックも同じよーに・・・

俺だったらこーして塗装するね

ハイディティールマニピュレーターを組み立てるときの注意点とかありますか？

>>850
>>1に書いてあるよ。

>>847
関接取り用にある部品だけ過剰に注文された事があって
パートの人がキット在庫ばらして云々ってのをどこかの板で聞いたことがある。
パーツ取ったらそのランナーは廃棄していた。

あと、普通はキット構成する単位（1万キット分とか）で成型すると思うんだが。
ポリパーツでもないのに特定のランナーばかり生産するわけにも行くまい。

>>851
検索は一応してみたんですが商品しか引っかからなかったので…

>>853
だからこの部分。

> ●注意
> 「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか？」
> 「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
> のように、質問は他人がわかるような具体的な内容で書きましょう。
> 「〜はどうやるんですか？」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
> 「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように
> 漠然と質問されても、ここはあなたに一から解説してあげるスレではありません。
> そういう場合は>>5で紹介している書籍をとりあえず買ってしっかり熟読してください。

>>853
追加
つまり普通のレジンキットと同じように組めばいいんだよ。

>>855
ありがとうございました

>>848
俺はパイプ部分と四角パーツ部分を切り離し
別パーツ化して塗り分けた
一部切り分けに失敗したけど
単純なパーツなのでプラ板で簡単に補修できたよ。

MGのストフリが発売しましたが、やっぱり普通の100/1とは違うんですかね？
どこが違うんすか？比較写真を見たけどあんまりわからなくて。
値段の差ほどの違いはあるんですか？それとどこに売ってるんでしょうね？

大きさが違いすぎる

>>858
荒れるとめんどくさいから適当に答えさせてもらう。
内部構造やら関節等のギミックなどが違う。
値段分の差があるかどうかは個人の主観によると思うが
あまりその辺に対する不満は聞こえてこないので大方値
段なりの価値はあるのだろう。大きな量販店なら大概あるはずです。
あと、1/100です。

買って比べればいいじゃん。
MGストフリに比べたら無印1/100なんて安いだろ？

>>858
設計云々に関しては、ホビーサーチでインスト見比べてみりゃいい。
まぁ中身見れる店で箱の中身見比べるのがいいだろうけどな。

Ｆ９１ハリソン機が特価であったので買ってみたんですが
腰部、脚部その他関節がグダグダでどうしたもんか悩んでます
なんか強化する方法はないですかね
瞬着で太らせたら今度はメス側に入らなくなるし
教えてエロい人

つ木工用ボンド

そうか…流し込むのか
存在自体忘れてたよｗありがﾄﾝ
どっちみち塗装後だなぁ

ところで本家Ｆ９１とハリソン機の目立った違いって色とデカール以外にありますかね？
完全にただの色替え？

設定だと量産型か否か
プラモだと色と右腕の追加パーツくらいだろ

ミスターセメントとタミヤセメントってなにか違いあるんですか？

>>865
漏れ、いつもは質問側の人間なんだけど
http://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/good-mg/
ここが結構参考になるよ。
このスレで教えてもらったんだっけかな。

>>868
ついで。エキサイトのWeb翻訳で見ると幸せ。
ttp://dalong.net/

はじめまして。
MGのゲルググを作ろうと思うのですが、
膝関節の保持力が弱いので強化が必要と聞きました。
膝関節の強化とはどのように行うのか、その方法を教えて下さい。

箱の中にある包装ビニール袋（柔らかい素材のもの）を適当な大きさに切る
膝をはめ込むときに、こすれる部分にはさむ

>>868
おおぅトンくす
不満に思ってたとこが全て挙げられてるｗ
しかも評価低過ぎスｗ
やっぱ足の付け根下過ぎるよなぁ…なんかキモイもん
ぶったぎるかＢＪに替えるか…
そうすっとアーマーに干渉するんだよなぁ…
最悪だこのキット

>>869
ＰＣ使えないのでまた今度ネカヘでも行って見てみます
ありがトン

どこで聞いたらいいのかわからないのでここで質問させてもらいます
MGのスケール(1/100？)を船の上に乗せた(先端部分だけでいい)ｼﾞｵﾗﾏ作りたいのですが1/100の船って無いですよね？
自作するしかないでしょうか・・・

>>873
「1/100　船」でぐぐってみ。

帆船だったら市販品であるんじゃね？
現代軍艦だったら「頑張って自作」しかない

「1/100の船」がどのくらいの大きさなのか
考えてみたことがあるのだろうか…？

とんでもなくでかいのはわかるんですが、ｼﾞｵﾗﾏ用に甲板の一部分だけのとかないかなぁと思って・・・

>>877
ちょっとサイズ違うし完成品だけど こんなのもある
ttp://store.yahoo.co.jp/yume/45afk.html

つかもう少し考えてから質問しなよ、結局、船の種類もまともに書かず
無闇に甲板の一部が欲しいとか言っても話しになんないじゃん

1/72のニミッツをノースポートで7000円で売ってるから買え

ごめんね

嫁(36)が種のDVD見てから初体験プラモを作りたいと申し出たんだけど、
フリーダムMG1/100と SEED HG1/100どっちが良いと思う？

ちなみに俺は道具はあるけど、MGなんて作ったこと無い。
作ったのは簡単フィニッシュでHGUC1/144のガンダムとシャアザクくらい。　
ゲート処理や合わせ目消しはやるけど、塗装なんてしないよ。　つや消し吹くだけ。
お暇な方、レス下され。

そういう人向けなのが種コレだと思うんだが。

>>881
多分完成した物がチャチイと別の意味でがっかりするのではなかろうか？
適正を量るためにも、MGを組ませてみるべきではなかろうかと思う。
難なく作るようであれば以後迷うことも無いし、
途中放棄するようなら旦那が後を引き継いで完成させ、
「あなたってやっぱり　ス・テ・キ　はぁと」な展開を期待出来る。

>>882-883　
買い物に出る前にレスありがと。　種コレ安いけどはサイトで見ると貧しくて嫌らしい。
最近のMGだったらパーツ多いから時間はかなりかかるけど、色分けされてるし合わせ目は目立たないし、
説明書通り丁寧に作ったらある程度綺麗に見えるもんね。　ちと高いがバーンとMGを買ってあげよう。

何かね、絶対フリーダムの大きい奴が良いんだってさ。　HG1/144も却下された。
途中で放棄されても、俺作れないと思う・・・。ステキになれないと思う・・。　　ヤマダに行ってくるﾉｼ

>>884
別に難しくはない。面倒なだけなんだ。ステキになりやがれダンナアｧ！！

お手軽さを取るならSEED1/144シリーズ。安いし。
ニッパーなどの工具が無くてもパーツを手で直接もいでもOKらしい。
サイズは約10cm前後で、色分けや可動も不十分。

↑より可動が欲しいならHG GUNDAM SEED1/144シリーズ。
工具は必要だが、こだわらなければ爪切りでもOK。
可動部分は種1/144より多く、パーツ数が増えた分色分けも多少マシになっている。

↑より大きいのがいい、のであればSEED1/100シリーズ。
色分けもそれなりに綺麗にされているし、大きさも20cm前後でガンプラ的には
大きくも無し小さくも無しという標準サイズ。
可動に関してはHG GUNDAM SEED1/144シリーズと大差ない。

↑より可動を加えたいならMG1/100シリーズ。
パーツ数が多く、内部フレームなど、完成したら見えなくなる部分まで作る必要はあるが、
その分可動範囲はかなり広い。
MGで出ているのはストライク、ストライクルージュ、フリーダム、ストライク+IWSP、
ストライクフリーダムのみ。

↑より大きいのがいい、のであれば種1/60シリーズ。
色分けはほぼ完璧で大きさは30cm前後とかなりの大型。
ただし、可動に関してはSEED1/100とたいして変わらない。1/100をそのまま大型化した感じ。

↑より可動が欲しいならPG1/60シリーズ。
可動に関しては↑のどれよりも広く、なんと手の指が全部動く。
パーツ数も↑のどれよりも多く、製作にかなりの日数がかかるのを覚悟する必要がある。
PGで出ているのはストライク、スカイグラスパー（エール）、ストライクルージュのみ。

>884
MGはパーツ数の関係で心が折れる人もいる。
種HGは、キットごとのクオリティの差が激しい

この動画の
ttp://www.youtube.com/watch?v=qIM3PbGJ-f0
１０秒前後に出てくるスジ彫りに使ってる工具って何ですか？

俺たちがMGの方凄いと思えるのは20年前から散々辛酸を舐めさせられて
来たからだろ。今初めてガンプラに触れる奴にMGとHGの違いを理解できる
のかと思う一面もあるような気がするのかもしれない感じがする。

MGストフリとHGストフリ一緒に組ませてみたら良いんじゃね？

>>888
メーカーは知らんが、この手の物だと思う。
http://www.marunekodo.com/shop/cgis/goodslist.cgi?mode=view_detail&this_num_genre=&this_num_goods=&genre_id=00000021&goods_id=00000001&sort=

>>871
ポリキャップにティッシュでも詰めるのかなと思ってました。
パーツの入っているビニール袋なら、確かに使えそうですね。
ありがとうございました。

>>891
即レスありがとう。
けがき針ってもっと別なものだと思ってた。
どうもです。

ＭＧザクの連邦使用組み立て中です。
頭のパイプ部分で後ろの引っかける所に引っ掛からず困っています。
原因はおそらくＦ１３が上手く噛み合わない事と、Ｆ２３とＦ１３の間にも隙間があり
パイプが引っかかりの凹みまで伸びてしまっていることだと思います。
Ｆ１３の短い方が内側ですよね？調整していますがコロコロ回って上手くいきません。
Ｆ２３とＦ１３の間もサンプル画像のように綺麗に埋まっていません。
綺麗に隙間を埋めるにはどうすればいいですか？
それとも他に原因があるのでしょうか？

それから足を深く曲げると脚部のパイプが結構曲がりますが、
パイプの軸になっているＡ１やＡ２の耐久性はどうなのでしょうか？
ポッキリいってしまいそうで怖いです。

Ｗガンダムシリーズガンダムデスサイズヘルカスタム1/100ＨＧ
のガンダムのガンプラカラー？って今日売ってるか？それと、接着剤ってどのくらい使う？
明日、ガンプラデビュー
(・д・)ゞ

市販のスプリング買ってきて好きな長さに調整するがよい
柔らかいからポッキリいったりしないよ。
顔のパイプのうねり具合は、スプリングの中に銅線とか針金の類を入れてｸｾをつけるとできる

>>895age

明日ﾃﾞﾋﾞｭｰなんだったら塗装なんか気にスンナ。売ってたら買え。売ってなかったら忘れろ。
あとｶﾞﾝﾌﾟﾗは接着剤いらない。

分かったか豚娘！

>>898サンクス
ありがとう(;ω;)ﾌﾞﾜｯ

すげー、一刀両断だなｗｗ
古いキットなんで専用カラーセットはもう店舗在庫くらいしかないだろうけど
地の色だけで結構なんとかなるよ
足らないちょっとした色（ツノの黄色とか目の緑とか）だけ買えばよかろ。
ｽﾐｲﾚ用にﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ一色買うだけでも結構違う。

>>895
おれも二作目で作ったよ。顔の左右三本ある赤いラインは
塗りづらいからガンダムマーカーを爪楊枝につけてちまちま塗ったよ
あとアンテナはシャープにして作例見て金色に塗った。
あとはスミイレペンが有れば十分。コートは半ツヤにしたけど
お好みで。顔は白すぎて浮くのでスミイレマーカーで塗って拭く

今のガンダムカラーはFGやHGUCとほぼ同時期に発売開始されたんじゃなかったっけ？
Wの頃の1/100HGに合わせたガンダムカラーはそもそも発売されてない。
その後に出たMG用はあったと思うけど。
とにかくイメージの似た色でいいから自分で好きに塗るといい。

やっぱりＷシリーズのガンダムカラーはないのか………まぁ、やはり墨入れマーカーか……大きなおもちゃ屋を回りましょうか。
実は今日定期テストだから午前中で終了
皆サンクス(;ω;)ﾌﾞﾜｯ

今日横浜に出張するのですが、横浜駅周辺でガンプラの販売しているお店を教えてください

>>904
コトブキヤが先月までありましたよ　(ﾟ▽ﾟ*)

出動(^ω^)ゞ

ガンダムデスサイズヘルカスタム1/100ＨＧと
ガンダムサンドロック1/144ＨＧと
墨入れマーカー黒・茶と
ガンダムマーカー金を
購入
悩んだあげくカラーは買いませんでした、考えて見れば塗装する時間無い(^-^;)
ＷガンダムシリーズいいよＷガンダムシリーズ

>>907
ここはテメーの日記帳じゃねえ！
失せろカス！

2ch自体落書き帳みたいなもんだろw

グンゼのラッカー瓶の蓋が硬くて開きません。(ﾉД`)ｼｸｼｸ

それは蓋とビンの間で塗料が固まってるから、
蓋の隙間にスポイトとかで薄め液流して少し待ってから開けてみ

>>908サーセン

>>910
蓋の取っ手をニッパーのハンドルの方で挟んで捻ってみ

>>910
金槌でカチ割れ

ガンプラじゃないんだけど、Ｒ３のレイズナーのライフルを合わせ目消し
したら青いパーツの合わせ目が変色して白っぽくなっちゃったんだけど
これはもうどうしようもないですか？色塗らないで終わらせるつもりだったから
ライフルだけみっともなくなっちゃって・・・