ガンプラ初心者スレ

プラモデル初心者のためのスレッドです。
（一応僕も初心者。）

｢ニッパーって、なにをかえばいいの？｣
｢合わせ目、なんですかそれ？｣

そんな悩みがあった時！
このスレッド住人が解決します！(多分）

2げとなら糸冬。

３ゲット
初心に戻る事は大事です

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)36
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/l50

削除依頼出しとけ。

英雄はクソ

>>1
未成年か･･･スレ立てる前に検索しろ

これも　ちゅうぼうの　さが　か

検索もしない（出来ない）、テンプレも読まない（読めない）。
そういうリアル厨房な事するから「ゆとり世代」とか言って貶され、
「人間初心者」なんて言われるんだ。

責任持って削除依頼出しとけ >>1

>>1は小学生や中学生だと思うけどな〜

>>4のリンク先、ノモ研読めば事足りるわな

「まったくの初心者救済スレ（ガンプラ用）36が」埋まって近日中に落ちるはずだが。
新スレとしてこのスレをつかうのかな？

手足をプラ板とかパテで形状変化させるとき左右対象にするにはどうしたらいいの？

>>12
ノギスなどで計ってそれを元に調整する。

「まったくの初心者救済スレ（ガンプラ用）」の新スレ無いみたいだから
ここでいいのかな？

パーツの細かい部分までサフが届かないんだけどどうすればいい？
サフってのはパーツの大体の部分が吹けてればいいものなの？

>>15
届かない部分は先にエアブラシ塗装の細吹きで塗るか、薄めに溶いた物を面相筆で塗ると良いよ。

鏡を使うってのは無しなのね。（お約束だな）

>>16
パテって缶スプレーだけじゃなくて瓶のもあったんですね。

脚の延長をしようと、初めてポリパテを買ってきたのですが、肝心の延長の仕方がわかりません。
たとえば、臑を延長するときは、どうすれば延長できますか？
その際、注意することとかあったら教えてください。

>>19
「ノモ研」等の参考書を読めよ（ノモ研って何？って思うならググれ）。
図解してあるぞ、文章で読むよりも分かりやすい。
あと、何のどこをどのように延長したいか描かないと具体的で役に立つ答えは
返ってこない。

基本は適当なところで切断してそこに必要な厚さのスペーサーをかませる。
スペーサーはプラ板の積層が一般的、パテを使う例は滅多にない。
※もちろん、適材適所、目的や好みで好きにすればいい。

「適当な場所」は好きにすればいいが、関節のような内部構造に影響のある部分は
避けた方がいい。
再現が難しいディティールも避けた方がいい。

切断は金工ノコギリで出来る。
薄刃の目の細かいノコギリが模型用に出ているのでそういうのを使う方がいいかな。
切断するときなるべく可動軸に対して平行or接着面に直角に切る等は基本。
なぜならその方が例えば左右の足で同じ長さ延長したいとき何mm延長したか
分かりやすいだろ？
プラ板の厚みは均一だから何枚挿むかで厚さのコントロールが出来る。

ここまで書いたところで飽きたので止める。
結構親切に書いたつもりだがたぶん分からないだろうからまた聞け。

>>20
>>19じゃないけど便乗質問させて下さい。

手順はわかったんですが、強度はどの位でるものなんでしょうか。
ガシガシ動かしたり、パーツはめる時に力かけたりしても大丈夫ですか？

>>21
＞ガシガシ動かしたり
模型でガシガシの意味がわからん。
それは無理に負荷をかければ壊れて当然。

＞パーツはめる時に力かけたりしても大丈夫ですか？
程度によるとしか言えない


というか、初心者にしても最低限度のハードルはクリアしたレベルの質問にしてくれ。
答える方の立場に立って質問する事。

とりあえず誰か「まったくの初心者救済スレ」
のまとめサイトのＵＲＬ貼ってくれないか？
前スレ落ちちゃっていけないよprz

>>21
具体的な工作内容も知らずに答えられるわけがない。
回答者はエスパーじゃないんだ。

ﾎﾚ。

■参考になるサイト
ガンプラ初心者スレ総集編
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/

>>25
即レスありがとう。助かったよ。
ガンダムVer.Kaを買ってきたんで、
このまとめサイトを参考にして丁寧に作ってみようと思う。

ガンプラじゃないんですけど、コトブキヤのサイバスターで
装甲をパールっぽい感じにしたいんですけど、どうやればできるんですか？
塗ったあとに光沢か半光沢？（違いがよくわからん）のトップコートかければいいんですかね？

「パール スプレー クレオス」でググれ。

>>20
楠。ノコギリで切った後、プラ板で骨作ってポリパテで肉付けするってことですね？
ノコギリはないんで明日模型屋で買ってこようと思うんですが、プラ板も模型屋に売ってますか？

売ってるよ。

絶対、とまでは言わんけど…
もうすこしプラモになれてから改造に挑んだ方がよくないか？

>>29
それでもいいけどさ。
鋸で切ると一つだったパーツが二つになるよね、切り口にその切断面より大きめの
プラ板を入れて接着（プラ板がはみ出した状態でパーツを一体化）→整形する方が
普通は楽だと思うけど？
その上で形状に違和感があるならパテ盛りをして整形すればいい。

MGとかのフレームがあってそれに外装を着せていく構造で、外装の着脱機能を
残しておきたいとか考えているんなら「今の君には絶対無理」といっておくよ。
今の君にはプラモの改造どころか、ものを組み立てたり論理的に考える能力が
根本的に足りないような気がする。

そもそもキットの素組（接着→継ぎ目消し、表面処理、塗装）はちゃんと出来るか？

ここ使っていくならテンプレ貼っておこうよ

同意。>>23みたいのがこれからどんどん
沸いてきそうだしな。

ツヤ消し吹いたんだけど、どんくらい放置したら重ね吹きしておkですか？

>>35
即重ねても無問題。

ここは、現時点で『まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)37』になります。

■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやプラ板などを使って自分で実際に試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.com/intl/ja/

●注意
「〜をしたら〜になってしまったのですが、〜するにはどうしたらいいでしょうか？」
「〜をやりたいのですが〜で困っています。過去ログで〜まではわかりました」
のように、質問は他人がわかるような具体的な内容で書きましょう。

「〜はどうやるんですか？」、「〜をうまくやるコツを教えてください」
「オススメは何ですか？」、「何かアドバイスをお願いします」のように
漠然と質問されても、ここはあなたに一から解説してあげるスレではありません。
そういう場合は>>5で紹介している書籍をとりあえず買ってしっかり熟読してください。

■質問者、回答者、双方へ
当て字、略語などを使わず、正しいメーカー名、商品名を使ってください。
　×悪い例　「武器屋のパイプを使うといい｣
　○良い例　「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
またこのスレは質問者を小馬鹿にするスレでも釣りをするスレでもありません。
リソースの無駄ですので止めましょう。

■前スレまったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)36
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142435799/l50

■過去スレ

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)

35http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/
34 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1135395758/
33 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132695509/
32 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1130671889/
31 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128541781/
30 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126104002/
29 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1123073128/
28 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119952624/
27 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115892517/
26 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112104062/
25 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1109440287/
24 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106659873/
23 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1101517627/
22 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1097731086/
21 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094240587/
20 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089246145/
19 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1084032156/
18 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079833296/
17 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1075224464/
16 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1071347399/

■過去スレ続き

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)

15 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1068231131/
14 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063960241/
13 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1060732853/
12 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1058/10583/1058370952.html
11 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1055/10550/1055000022.html
10 http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1050/10506/1050625747.html
9　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1046/10468/1046841670.html
8　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1043/10436/1043657245.html
7　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1040/10409/1040984285.html
6　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1036/10367/1036763793.html
5　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1033/10336/1033654552.html
4　http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1028/10282/1028269033.html
3　http://choco.2ch.net/mokei/kako/1022/10225/1022517837.html
2　http://caramel.2ch.net/mokei/kako/1015/10150/1015046493.html
1　http://caramel.2ch.net/mokei/kako/1012/10123/1012317682.html

■参考になるサイト
ガンプラ初心者スレ総集編
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでを
4スレ688氏がまとめたケーススタディです。
一通りの作業についての解説、その他FAQなどが詳しく載っています。
■参考になる過去ログ
合わせ目の消し方
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/948/948148170.html
簡単フィニッシュを極める！
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/978/978439462.html
基本テクニックを知る
http://mentai.2ch.net/mokei/kako/972/972318325.html
おまいら表面処理しる！
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
スミイレ＆筋彫り総合スレ
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1035/10355/1035540848.html
ＡＢＳ樹脂ってウザくね？
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1003/10035/1003583127.html
■うｐ板
本家模型板うｐろだ
http://mokei.net/up/imgboard.cgi
あぷろだ2号　模型板
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei2/imgboard.htm

初心者向けの参考書

ノモ研　野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1　2003年11月　ホビージャパン社発行　2000円
基礎工作から塗装、改造、複製まで。ツールカタログが非常に充実しています。
ガンプラのみに特化している訳ではなく割と普遍的な内容でかなりオススメ。
ガンダムSEEDの可動化工作などについても載っています。

MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK097
ISBN 4-89425-283-X　2002年12月　ホビージャパン社発行　1500円
作業環境の準備からガンプラ製作の初歩、MAX塗りの詳細な解説まで、
実作業についてのHow toと言うよりは初心者のケーススタディといった内容です。
特にMAX塗りをやりたい人は、まず何よりも先にこの本を熟読してください。

キミにもできるガンプラ攻略法　新ガンプラマスターへの道
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK067
ISBN 4-89425-251-1　2001年6月　ホビージャパン社発行　500円
ごく初歩的な内容。安価なので、まったくの初心者がとりあえず買うならこれを。

「新ガンプラマスターへの道」は最近入手困難なようです。
ガンプラをストレートに作るなら「ガンプラ大好き！」を、
改造などステップアップしてみたい人は「ノモ研」をおすすめします。

■各種塗装法について
塗装初心者スレのテンプレも参照のこと。

・筆塗り
初期投資が安く手軽、誰でもとっつき易い。小さい面積を塗るのは非常に簡単だが
大面積を薄く均一に塗るのには相当の修練が必要（エアブラシの方が簡単）。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
作業時間：30分〜数時間、重ね塗り・乾燥次第では数週間　修練期間：30分〜

・缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることができるが
決まった色しか塗れず、グラデーションなどあまり高度なことはできない。
また垂れない（吹き過ぎない）ように吹くには多少の慣れと注意が必要。
コスト：500円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：ガンプラ1〜3体分〜

・ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚えることは多いが扱いやすく、小面積も大面積もキレイに塗れ、様々な技法も可能。
初期投資は高いが、ランニングコストは塗料とシンナー代、電気代だけ。
この先も模型作りを続ける気なら、できるだけ早く買って慣れた方がよい。
コスト：20000円〜　作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜

・吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少ない初期投資でエアブラシが使える。しかし長く使う（ガンプラ5体分以上）となると
ランニングコストが悪過ぎ。また簡単なことしかできず、色の交換や掃除もかなり面倒。
コスト：初期投資5000円　以降エア缶1800円×本数＋塗料代
作業時間：数時間〜　修練期間：ガンプラ3体分〜

・マーカー
非常に手軽で初期投資も安く、一見とっつき易く見える。だがキレイに塗るには相当の
テクニックが必要（筆塗りよりもはるかに）で、最低限のことしかできず上達も望めない。
コスト：200円×色数　作業時間：30分〜数時間　修練期間：10分〜

■簡単フィニッシュについて

雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当なところで妥協する仕上げ方です。
ゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色などが
当然起こると思いますが、簡単フィニッシュの範囲ではどうすることもできませんので
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道ですよ、と一応助言しておきます。

「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
作業をやっていれば当然起こるミスのリカバリー工程をまるごと省いた手法であるため
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは扱いません。
まとまった資料などは存在しないので自分で研究するなどしてください。


■合わせ目を消そうとして、ムニュで接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？

1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
　　そのままペーパーの番手を上げていって、最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
　　ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
　　溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。そのまま塗装すればOKです。

■後ハメ加工、改造について

主要な後ハメ箇所については、キット発売時の模型誌で取り上げられていますので
そちらを参考にしてください。写真や図で解説されており、掲示板で質問するより早いです。
それ以外の箇所については「マスキングで済ませた方が効果的」と回答しておきます。
どんな箇所であっても、後ハメ化すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く
自分で見て加工法の一つも思いつかないような初心者にはオススメできません。
素直に雑誌の記述に従ってください。

改造についても同様です。改造には必ず「改造する目的」、「加工に付随する悪影響」、
「加工に必要な作業量」があり、「万人にオススメできる改造」というものは存在しません。
それらのバランスと自分のスキルを勘案できない初心者がただ真似だけしても
キットを無駄に潰してしまう結果になるでしょう。

>>32
なるほど。自分は今までパテで延ばすって思ってたけど、基本はプラ板で延ばして、形が悪ければパテで形を整えるってことですね。
あと、素組はできてるつもりです。

>>31
ガンプラ歴は２年で、MGスーパーガンダムから始まり、PGからHG、1/400、SDまで幅広くガンプラを作ってきました。数で言えば２０数体くらい。
最近は一年戦争版MGガンダムを、盾を壊したり攻撃を受けて壊れたみたいにウェザリングしました。
もうそろそろ自分の好きなプロポーションのガンプラを作ってみたいと思ったんですが、まだ早かったですか？

俺もガンプラ２０体くらい作ってるけど延長程度の改修ならガンプラ３体目からやってる。早過ぎるなんて事は無いと思う
でも、本当に“自分の好みに”しようとしてるんならいいんだが、安易に模型誌の真似しかしないつもりならば、やめてもう一度自分の作りたい物を自分で考えた方が絶対いい
“考えた結果が”パチ組だったとしても、それは人の真似をした物なんかよりずっと自分のしたいプロポになっているはずだ

>>45
31じゃないけど改造したこと無いのなら、適当なキットで試してみた方がいいよ。
最初から必ず上手くいく方法なんて絶対にないからね。リカバリの練習にもなるし。
適当に改造サイトをググって制作日記見たいのを参考にするのもいいと思う。
ま、結果が失敗でも自分で考えた方法を試して見るのも上達のコツなんじゃ無いだろうか？

>>45
いや、模型屋で何売ってるか把握してないような初心者なのかと思ったからさ。ごめんよ。
とりあえずキットが何でどこをどうしたい、って具体的に聞いた方が得る物は多いと思う。

まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）　のテンプレにも有るけど、
　〜やりたいんですけどどうすればいいの？　ではなく
雑誌やサイトの情報を頼りにやってみて、それでも悩んだ時に
　こんな風にやってるんだけど上手くいかないので、教えて！
って言ってくれればアドバイスしやすいよ。

>>46>>47
わかりました。ひとまず、EX-sとレジェンドのモモを１ミリ延ばしてみます。

>>48>>49
情報を集めてそれでもわからないときに、具体的に、ですね。把握しました。

で、新たな疑問ができたんですが、ガンダムカラーとタミヤカラーは成分は全く同じなので、混ぜることは可能ですか？

ガンダムカラーってラッカー系だよな。
タミヤカラーっていってもラッカー系はスプレーだけだと思うが
そんなデマ誰から聞いたんだ？

基礎レベルの知識を1から10までココで聞くのは非効率的に過ぎるから
まず初心者向けサイトをWEBで突き回すなりﾊｳﾄｩｰ本買って目を通すなりした方が良いぞ。

>>51
ガンダムカラーってラッカー系なのか。。知らなかった。表記してないので全くわからなかったです。

>>52
ちょｗｗおまｗｗｗｗ

お前はｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰを何系だと思ってたんだ？
こういう奴にかぎって同じメーカーだからって
水性アクリルとエナメル混ぜたりするんだ・・・

せっかくHGUCのジオ作っていたのに、カアチャンが説明書捨てやがった・・・
説明書って買えるものですか？

ホビーサーチでインスト見れると思う。

>>52
20体以上作ったつっても本格的な組み立てに使う工具やマテリアルに関しては殆ど知らんも同然だろう。
とにかく、基礎知識から勉強してくれ。

>55
ホビーサーチにて画像発見しました！
これでなんとか作れそうです。ありがとうございました。
説明書集めているから、部品取り寄せの要領で説明書
の取り寄せお願いしようかな･･･

>>53
それはさすがにないｗｗ俺も質問のレスした後、原材料は同じだけど並べてる順番が違うことに気づいて、
あ、やっちまった。。。てオモタｗｗｗ

>>56
組立、塗装、簡単な加工をするための工具は一通りそろってると思う。てか俺は工具以外のもの（塗料とか）の知識が著しく足りんと自覚した。
ちと塗料の勉強してきます。

>>19はやればできる子なんだとは思うけど、カタチからはいり過ぎてる感。

テンプレで解消できる質問をここで何度も訊くのはいただけない。

墨入れ→つや消しスプレー？
つや消しスプレー→墨入れ？
ﾎﾋﾞﾏｶﾞ買ってきてプラモ作り始めようとしてるんですが、つや消しに墨入れすると滲むってかいてあってちょっと迷ってます

カタチから入る、っていうのならもちっと順番つーもんがあるだろ。

改造以前に、そもそも合わせ目消しとか全塗装とかやったことあるんかと。
パーツ改造に手付けるより先に、完成見本を目標に、素組みでちゃんと作ってみれ。

>>60
墨入れやデカール貼りなどはツヤ有りの上からやり、最後のコートで艶を調整するのがセオリー。
墨入れマーカーはツヤ消しの上からでも滲みにくいと聞いたことはあるが。

>>61
ん？(・ω・｀)
俺に言ってるのか？合わせ目消しだとか全面塗装とかは全然できるわけで。
それに順番って何よ？お前は綺麗に塗装した後切断したりするわけ？ｗ
そもそも延長のことだけを聞いてるのに、何で関係ないとこ叩かれなきゃならないんだorz


EX-sの脚延長、無事成功しました。>>20をはじめ、アドバイスして下さったみなさま、どうもありがとうございます。

>>62
墨入れペンの場合は、入れた後に艶消し吹いちゃうと滲むんだよな。

理屈が分かれば簡単なんだが
つや消し→スミ入れだとつや消しの粒子が細かいスジと同じになっちゃうんでスミが流れ込んでにじんじゃうんだよな

>>63
いや申し訳ない。
模型屋でプラ板も見たことない、塗料の種類も把握してない状態だったから
てっきりパチ組み程度しかしたこと無いのかと思ったのだ。
まぁ普段使ってないマテリアルに暗いのは不思議でもなんでもないわな。
俺も>>62の通りだし…（マーカーは塗装に使ったこと無し）

丁寧にサンクス。今、近所の模型店で道具買ってきて作り始めた。
つや消し売ってなかったけど('∀`)

ガーン・・・
つや消しトップコートする前にガンダムマーカーで墨いれちまった・・。
もしこのままつや消し敢行したらけっこう悲惨な状況になりますかね・・？
そうなるならつや消しは諦めますが・・。

>>68
吹きすぎない限り悲惨なことにはならないけど、多少は線が滲んで太くなるね。

>>68　自分は滲まなかったよ、つや消し後にスミ入れのが滲むと思うが？
俺もマーカー使ってるけどね。

ここで聞いていいのかだけど
プラ板をキットに張り付けてボリューム出す時、いつもは接着にアルテコ使ってるんだけど
ポリパテの低粘度でも代用できるかな？

剥がれるな。

>>68
薄く軽く吹くのを重ねる。とくに最初は薄く。
まぁデカールの上にコートする場合と同じなんだが。
グロス仕上げにしたいならともかく、ツヤ消しで仕上げるなら問題あるまい。

>>71
アルテコがベスト。

>>72
アルテコは瞬着パテだったね
即レス、THX
田舎だから、なくなると不便だよ・・・
パテ成形はエッジ出すのが苦手だしorz

>>73
アルテコが届くまでは放置する事にします
レス、THX

後ハメ加工って難しそうだね。

マスキング＆組み上げながらの塗装で無加工でも完成出来る。

どうもマスキングはどんなに細かくできても
組み上げながら塗装というのができない。

塗装済みのパーツは「あと組み付けるだけ」の状態でありたい。

>>78
そういう信念を持つのは個人の自由。
だが、初心者スレでそういうのを垂れ流すのはよくない。

信念とゆーよりは寝言だろう。

もしくは釣り。

色分け全部をパーツ分けなんていっても限界があるし
構造によっちゃ後から塗り分ける方が楽なケースも多い。

>>74
ベスト、といっても確実性考えるとってことで
瞬着＆ポリパテでも用は足せるよ。

>>71
アルテコは手っ取り早いが色々欠点も指摘されている素材で必ずしもベストな選択とは言えず、代替手段はいくらもある。

まず、プラ板など使わず手持ちのポリパテだけでボリュームを増してしまうのが一番手っ取り早い。
キットの平面部分を張り出す際に”面を出すのが苦手”と言うことでプラ板を貼り足すのなら、プラ用接着剤で貼れば良い。
そのままではガンプラに有りがちな面取りが溝状に残るが、そこだけポリパテで埋めれば済む。
素材の均一化を図るために面取り部分に先に細切りのプラ板を貼って成形しておく手もある。

まー安直にベストって言っちまったけど、実際にはケースバイケースだよな。
正直、ブツみないと解らんとこかw

エポパテ、ポリパテ、プラ板箱組み＋パテ、アルテコ、もしくはそれらの複合、ぱっと思いつくのはこんなとこか。
ボリュームや形状、施すディティーリング、等でそれぞれの工程の長所短所鑑みてチョイスするって感じ。

>>79
>>80
書き方悪かったみたいでｽﾏﾝｺ。
俺が出来ないのは、後ハメできない部位とかで
「塗装してマスキングしてから組み込み、挟むパーツの合わせ目を〜」
って1/100プロビデンスの膝が該当するんだっけ？｛持ってないからﾜｶﾗﾅｲ）

塗装したパーツ弄りまくって塗装がはげたり接着剤が付いてやり直すのも嫌だし
だったら全部組んでマスキング駆使したり、エアブラシ諦めて筆塗りにしてでも塗り分ける

って事を言いたかっただけです。

>>81-83
レス、ＴＨＸ
ポリパテからだと、角を出すのが苦手なんだよね・・・
アルテコ使ってるのは、接着面が平らじゃない部分だけで
平らな時は、>>82氏が言う様に接着剤で着けてから低粘度のパテで処理してる感じ
今回の場合は、HGUCハイザックの脹ら脛部分をA.O.Zハイザックにする過程でアルテコがなくなってるのを忘れてた為、質問させてもらいました

>>84
俺も言いすぎた。ｽﾏﾈ。
挟み込みで嵌め殺しの関節とかはかったるいしなるべく無くしてホスィってのはまぁ当たり前だ。
塗装＞組み込み＞塗装って手順はどうしても煩雑になるしな。まぁそういうﾌﾟﾗﾓは実は珍しくないんだけど

ただ、設計自由度の限界とかパーツ増加によるコストへの影響で低価格キットにそういう部位が出てくるのは
ある程度しょうがないし。それが嫌なら細かいパーツ分割のキット買うなり、無ければ頑張って作るしかない。

げんしけんみたく、股関節のとこが折れてしまったんですが
どうやったら一番丈夫に直せるんでしょうか；；

キット名を書け。

ＨＧレジェンド。
あとちょっとで完成なのに・・・。

>>87
げんしけんみたくって状況がわからんが
折れた物をくっつけるやり方なら真鍮線とか仕込んで接着

ＨＧレジェンド。
あとちょっとで完成なのに・・・。

間違えて二回投稿してしまった；；
真鍮線ですね、ありがとう。

てかげんしけんに対処法書いてあるじゃん

あ・・・・。
本当だよく読んでみたら書いてたorz

今ガンダムVer.Ka作ってるんだけど、バーニアノズルってどの部分？？

>>89
これか。
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10045452z2.jpg

このタイプの関節なら真鍮直刺しで無問題。
いっそのこと反対側まで真鍮線貫通させて両方の股関節を強化してしまえ。

>>95
バーニアのノズルのこと。
直訳すると、軌道制御用ロケットエンジンの噴出口。

>>95
背中バックパック下方の円筒ノズルとか足の裏のノズルとかの
空間での移動が主用途で姿勢制御が主用途でないロケット推進機の事を指す＞バーニアノズル

要はアニメやゲームでジャンプしたり（空中）ダッシュするときに光る何かを吹き出す所と
思ってくれると良い

>>96 >>97
ｻﾝｸｽ。

他スレでガンプラスレで聞けと誘導されたのでコピペします。

http://ms-plus.com/search.asp?id=9632
上記の、ガンダムリアルタッチマーカーについて
写真（できれば大きめ）で作例などを示しながら、
使い方のノウハウが出ているページは
ありませんでしょうか。

>99
基本的な使い方知ったら、後は自分で試して思い通りできるように練習する
出来るようになったら、後はどこにどう使うかは、センスの問題と思う
とりあえず
　○○　使い方　作例　とかでググってみれば？
あとコピックモデラーも近い商品だから調べてみればいい
こんな感じのはすぐ見つかる
ttp://www.mr-hobby.com/realtouch/realtouch.htm
ttp://www.too.com/copic/modeler/index.html

マジックで直線引くのとは違うから、文字やら写真やらで見るよりも、使ってコツ覚える商品だからねぇ。
リアルタッチマーカーを使った作例を探せば結果もわかるし。

リアルタッチマーカー使ってウェザリングに挑戦したら
ただの見苦しい汚れになっちまった過去がある。
それいらいウェザリングには挑戦していない・・・。

ウェザリングはセンスもあるけど経験値がものを言うから、トライ＆エラーでやるしかない。
やらなければ一生上達しないよ。
がんがれ〜！

>>102
グラデーションやウエザリングはそれ相応のセンスと知識がないと見苦しくなるだけ。
やっているときに全然足りないと思うくらいの控えめさでやるのがコツ。

初めて書き込みさせていただきます
小学１年生の息子にガンプラを買ってあげた所、息子『色を塗って欲しい！』と言われ
２０数年振りに塗装しようとプラモ屋へ行き塗料を買おうとしたら
店員さんに『初心者の方はペン型が良いですよ』と言われたんでガンダムマーカー（６色）を買いました
早速塗ってみたんですが、どれも色ムラが強いし、白・黄色は薄いんです（水気が多い）
私が下手なだけかも知れませんが・・・・先輩方アドバイスお願いします

すみません１０５です
上の方を読みましたら色々書いてたので、自分の質問は『良く調べてからにして』の部類に入りますね
マーカーは簡単そうに見えて難しい。キレイに塗るには相当の経験を積まないとダメって事ですね。
板を汚してすみませんでした

>>106
いや、がんばれ。
筆と塗料を買って、子供に隠れて特訓するんだ。
「おとんスゲー！」って言わせてやれ。

つーか、モノは何だったんだろうな？
ｶﾞﾝﾌﾟﾗは正直その気にならなければポイントカラー以外で
色塗るところってないと思うんだけど

小一にしちゃ目が肥えてらっしゃる？

お父さんｶﾞﾝｶﾞﾚー(･∀･)

おとうさん、ガンプラにはまりそう・・・。

Gマーカー使ってるけど、
良く振る、ティッシュとかにペン先押し付けてインクを降ろす
液状でムラになってたら吸い取ってもう一回、消しペン使う（はみ出しても気にしない）。こんな感じでやってる。

色が薄い白とか黄色は、パーツをヤスリがけしたりサフ地にしたり、
小さいパーツだったらテープやシール貼った上に塗ってる、目立たないしインクも乗るよ。

HGくらいだったらメカのグレーとパーニアの赤くらいしか使わんけど？
SEEDだったらシールでは足りない細かい色が有るかもなぁ
子供にシンナー触らせない良い選択だとも思える、父ちゃんガンガレ！

いや、子供にせがまれてｶﾞﾝﾀﾞﾑﾏｰｶｰで苦戦してここに来る様な
お父ちゃんはそれでもいいけどさ？

模型板に来ててその発言もなかろうよ
合わせ目も消さずﾎﾟｲﾝﾄ塗装でしかもお手軽ﾏｰｶｰ仕上げを自慢されてもしょうもない。
あげくにｻﾌまで吹いてわざわざﾏｰｶｰ塗料？
そんなありえない工程を書くなよ

>>105
白・黄色は薄いんです、ではなく、混入されてる顔料の隠蔽力が低い（下地色に影響されやすい）のだ。
これはプラカラーに限らず、ポスターカラーだろうがペンキだろうが、どんな塗料でも同じ。
黄色なんかは特に、下地を白くしておかないとまともに発色しない。
マーカーは手入れや保管が楽なだけで、綺麗に塗るのにはそもそも余り向いていない。
筆塗りは奥が深いが、綺麗に塗れるまでかなりの修練を要する。

大きくて明るい色面は下地を缶スプレー、細かいところをマーカーと使い分ける方がラクだと思われ。

とりあえず何をどんな色に塗るのか書いてもらえればもうすこし具体的なアドバイスも出来るのだが。
おとん頑張れ。

>>112
器が小さいな、
と釣られてみる

106です
皆さん色々アドバイスありがとうございます
余計かも知れませんが少しだけ経緯を・・
買ったガンプラはSEED Destinyの1/144
01 フォースインパルスガンダム、14 ストライクフリーダムガンダム　の２体です
最初は付属のシール貼って満足してたんですけど、説明書や箱を見て『（実物と）違うやん！もっとカッコ良くして』と

>>111 さん
白・黄色についての詳しい解説、ありがとうございます
今もトライしてますが白＆黄色は難しいですね
それに比べて青（シードブルー）はとっても塗りやすいです

>どんな風に塗りたいか？ですが・・・
見本のようにカッコ良くしたい！（怒られそうですね）

２ちゃんへの書き込みは初めてでしたけど
皆さん優しくて嬉しかったです（まぁこんなオヤジが言うのもキモイけど）
プラモ塗るのって難しいけどオモロイね。皆さんありがとー

>>115
模型は創造力を養うから、作ってあげるのではなく子供にやらせた方が良いよ。
一緒に作ってあげてアドバイスしてあげれば子供はドンドン吸収するよ。


つ　ノモ研

>>115
完成見本はエアブラシで塗装してあるので、同じように塗るのはそれなりに投資しないとムリぽです。
つーか、写真に用いられる完成見本は、改造やディティールアップ抜きで見栄え良く作るという命題があるので
基本工作に関しては達人級のそれが為されてます。

とりあえずベースの白を缶スプレーで塗り、黄色や白をマーカーで塗るのが近道かと。
墨入れマーカーというものを使って筋彫りに墨入れを施すと良し。
墨入れは下地色にあわせて白地にはグレー、青にはダークブルー、などという風に使うと更に引き立ちます。

前に作ってトップコートもかけてあるカラミティをソードカラミティ改造キット手に入れたからソードカラミティにしようと思うんだけど、トップコートかけた上からベースホワイトかけたりしても塗料の食いつきって悪い？

子供がいるなら、水性塗料をお勧めしたい

【健康と】水性塗料〜ラッカー使えない 4【環境】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1146391627/l50

水性なら子供と一緒の塗装でも安心して出来るよ。

エアブラシ買ったけど塗料は水性ってやっぱだめかなあ。
何が一番良いかおせーて。
サフも缶よりエアブラシで吹いた方が良いよね？

>>115
ＨＧ　GUNDAM SEEDのザクウォーリアなんかおすすめ。
ほとんどの色が色プラで配色済みなので、素組だけでも十分大丈夫。
可動範囲もなかなかで、ガシガシ動かして遊べる。
同シリーズの各ザクやグフに付いているウィザード（背中にしょってる武装）との互換性もあり、集めれば付け換えしたりして遊べる。
ただ、小さな子供はザクやグフよりガンダムが好きな傾向が強いので、ザクなんていらんとか言われるかも；

>115
インパルスは割と恵まれてと記憶してるけどストフリはなあ…
設定準拠のﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝなんでかっこよく作るには相当の腕が

１/60ならﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝはTV版準拠だし、塗るとこもほぼないしｽﾐｲﾚくらいか
ただお値段がね。放映も終わってるしどこかで投売りでもやってれば、かな

>120
単純に食いつきがいいのでなんだかんだでﾗｯｶｰｵｽｽﾒとしか言えないな
その後の加工の幅も増えるし、最低でもｴﾅﾒﾙが上から使えるのは大きいよ

匂いがﾀﾞﾒじゃなけりゃね。
119の環境（家族からの不満）はともかく健康ってなんだろうな
水性はそんなに安全でﾗｯｶｰはそんなに危険かね
逆にどんな劣悪な環境下で作業してんのか伺いたいものだ

エナメルで塗った後につや出し吹いて、その上からまたエナメル塗ってそれをエナメルの溶剤で拭き取ったとき、下層のエナメルは落ちない？

>>118
水性トップコートの上からラッカー系だとノリが悪いと思われ。同じ水性アクリル系にしとき。

>>120
どれが一番、つーかそれぞれ一長一短、特徴があるので自分で判断するしかない。
塗膜の強度や色の種類、他の系統の塗料と組み合わせることを考えるとラッカーが良いとだけ。臭いけどナ。

>>123
クリアコートをある程度の厚みで吹いていれば溶けない。擦りすぎると荒れるかも。

>118
一般的な重ね塗りの順番は　ラッカー→水性→エナメル
ラッカーの溶剤は強いから水性、エナメルも溶かすので、いろんな塗料の上に塗るには向かない
あんまり塗料を塗り重ねると、モールド埋まったり、エッジがダレるから
一度塗装を全部落とすか、ある程度ヤスリで落としてから再塗装した方がいい

つか　とりあえず出来上がってるならそれはそのままで、もう一個買った方がいいと思う

>123
エナメルはきちんと乾燥させれば、エナメル系の溶剤で溶け出すことはない
スミ入れ程度の拭き取りなら問題ないので>124のいうクリアコートなんて不要

MGエールストライクを作ってる最中に、足首付近にはめる装甲がひろげてつけないといけないからか割れてしまいました、最初に付けた時から危なかったので嫌な感じはしていたのですが…。
完成した後、ポーズをとらせてる最中にぽろぽろとれるほどもろかったのですが、割れてしまった部分を接着剤でくっつけてつけなおしても大丈夫でしょうか？

>>125
ハンブロールと違って、タミヤエナメルは溶けることがあるぞ…
実はタミヤのラッカースプレーもエナメルで溶けたりするんだ、前に悲惨な目にあった…OTL

>>126
プラ板で接合部を裏打ちした方が良い。

>>125
溶けるでしょ？
塗料皿拭くの面倒だからそのままにしておいて、使う時に溶剤足して溶かしてるよ

>>126
スキルアップのためにパーツの補修を試みる一方で
保険としてバンダイに部品請求をしておく。

>>124
thx。

それと別の質問だけど、HGUCガブスレイの銃の握り手が保持力なさ過ぎで困ってるんですが、どうすれば保持力あがりますか？
一応接着剤で太らせたりしてみたけど、うまくいかなかった。もしかして太らせ方が足りない？

>>127>>129
ありがとうごさいます。
補修でも特に問題なさそうなので補修してみます、パーツを買い直してもまた割れてしまいそうだし…。
とりあえずあまりひろがらなくなってもいいので割れた部分の強度をあげたいのですが、接合部分にプラの粉をつけて瞬間接着剤で固めるのと、普通にプラモデル用接着剤で固めるのはどちらがいいでしょうか？
プラ板での裏打ちというのはいまいちよくわからないので…、お願いします。

その方法じゃどちらにしろ強度はあがらない
あえてどちらかというなら瞬着だろうけど、何も変わらんよ。気休め程度

ﾌﾟﾗ板で補強がわからないなら素直に部品請求しとけ
5個くらいまとめて注文すれば一個くらい割れずにつくだろ

>130
接合部、ボールジョイント部全般に言えることだが
軸太らせは一時的にはきつくなるが、形をいびつにさせて
摩擦係数を稼いでいるだけなんで例えきつくなっても時間の問題。

今後も持ち替えさせたりしてｶﾞｼｶﾞｼ遊ぶなら
接着してしまって親指の所で切り離しがﾍﾞﾀｰ

無論程度問題だが
つーか模型でｶﾞｼｶﾞｼ遊ぶことは基本的に考えないようにしようぜ

ガシガシ遊ぶわけじゃないけど、ポーズをとらせようとするとすぐ外れて苛々するんだよね。
接着もいいけど、それしたらはずせなくなるから嫌なんだよな。

百式のメッキを落とすには何を使えばいいでしょうか？

>>131
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%CE%A2%C2%C7%A4%C1

>>135
ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%99%BE%E5%BC%8F%20%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD+%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%99&num=50

ガンプラじゃないけど教えて下さい。
エヴァの零号機（改）なんですが
頭部に薄い凸のモールドが有るのですが
どう、マスキングしたらいいでしょうか？
いっそ，コトブキヤの○一モールドに
交換したほうが、簡単でしょうか？

それくらいのマスキングは珍しくもない。
いちいち別パーツにしてたらキリ無いぞ。
俺はタミヤのマスキングテープ密着させてカットして塗ったが
別にマスキングゾルでもいいし。

グリプスセットの百式のゲート跡は
どうやって目立たなくしたら良いでしょうか？

ゼータのパーツなくした・・・orz
塗装中、ホコリ付いたんでヤスって塗りなおす時ﾏｽｷﾝｸﾞ代わりにﾃｨｯｼｭにくるんだんだが
もしかするとそのこと忘れて他のゴミﾃｨｯｼｭと一緒に捨てたかも・・・orz　もっと早く気づいていれば・・
注文するか。。。一週間はかかるよな・・ハァ

>>139
っ【ラピーテープなどのアルミ蒸着フィルムテープ】
っ【メッキシルバーの上からリアルタッチマーカー】
っ【無理。】

どれでもどうぞ

途中送信してしまった…
>>140
それが嫌ならティッシュじゃなくてランナーが入ってた袋とか使え。中に何が入ってるか分かりやすいので良し。

それか百円ショップで適当な密閉容器買ってくるか。

>>141
忘れてるのでここに置いときまつね
つ【全塗装】

>>141
やっぱり簡単にはきれいにならないのね
ありがとう
ガンダムマーカーでメッキゴールドがあればいいのに

『ＨＧＵＣ　キュベレイ　劇場公開記念版　エクストラパールVer』を買ったのですが、
ゲート処理をガリガリ削ってやっても大丈夫なもんなんでしょうか？
せっかくのコーティングが剥がれちゃいそうで不安なんだけど、
仕上げにパールクリヤー とか噴けば大丈夫？

>>139
つ【メッキ調スプレー】
ttp://www.asahipen.jp/merchandise/hp/spray05_1.html#02

制作とは違うんだけど、組み立て終わってるガンプラを持ち運びしようと思ったら、立ちポーズにして箱に新聞紙とかと一緒につめるのと、腕等のパーツ事に分解してつめるのとどっちがいいかな？

分解しなくても、ちゃんと梱包で来てれば大丈夫。

>>137
キット付属のシールをマスキングテープ代わりに貼れ。
もともと塗装代わりに貼るもんだから大きさもぴったりだし。

シールはマスキングテープのように縁が密着しないので奇麗なマスキングは出来ない。

>>150
うちはきれいに出来てるけど、やったことあんの？
どっちみちマスキングテープでもきっちり縁を押さえないと吹き込んでくるんだし、
シールでもきっちり押さえたらきれいに出来るけど。零号機だったら顔の横とか
マスキングテープカットするよりよっぽど簡単だけど。最初は剥がすときに塗装
もってかれるかと思ったけど、そんなことなかったし。

ageてたすまない

ここ数年ガンプラを作ってなくて情報にうといのですが1/100スケールのターン∀やターンＸはまだ売ってますか？近所に無くて…

再販あったし。
∀なら先週池袋ハンズで売ってたな。
通販やってるサイト漁りゃ出てくるんじゃね？

■■∀ガンダムキットの黒歴史 Part18■■
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1140259633/

【∀ｶﾞﾝﾀﾞﾑ】再販情報総合ｽﾚ【BB戦士】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132490816/

俺は読んでないけど、このへんを読んでおけばわかるんじゃないか。
でも近所にないならないんだろ。

情報サンクスです。どこの店もファースト、Ｚ、ＳＥＥＤばかりで。今の流行なんですかね？
買えるサイトあさってみます！

塗料総合スレでは、ガンプラは鬼子扱いらしいので……(^^;

MG Z(Ver.1)の関節を銀で塗ろうと目論んでいます。

(1)フツーの銀（No.8）＋クリア
(2)スーパーシルバー（No.158)＋クリア
(3)(SM01)スーパーファインシルバー＋クリアー

のうち、塗膜がもっとも強いのはどれでしょうか？
また、SM01のコーティングに

・スーパークリアーを使っている方
・（普通の）クリアーを使っている方

の二通りがあるようですが、スーパークリアーを使うには何か意味があるのでしょうか？
シルバーの上にクリアーを吹くのはコツが必要だとも仄聞します。そのあたりも含めてアドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

定番の１ｓｔ　話題のZ　映画化決定のSEED

流行ちゃ流行だろうな

>のうち、塗膜がもっとも強いのはどれでしょうか？
期待してる所悪いけど、もっともとか言っても、どれでも擦れば剥がれるよ 大差ない
擦れて剥がれるの気にするなら、本体側を加工して擦れない様にする程度
あとその１．２．３．強い以前にシルバーの質感が全然違うけど そう言うのはどうでも良いの？

>スーパークリアーを使うには何か意味があるのでしょうか？
使ってる樹脂の違いで、スーパーの方が透明度とか乾燥後の堅さが違う(硬い)
クレオスのクリアは普通のクリアとスーパークリア、スーパークリア2 もあるけど
気になるなら比較して試してみたら？面倒ならとりあえずスーパーでいいと思う

あとコツとか言ってるけど、まずどうやって塗るの？スプレー？エアブラシ？
それぞれで注意点は違うと思う
つか無駄に心配するなら、まずは試して感じを確認しなよ
それで問題出たなら、そこを質問すればいい、問題無ければそのまま本番へどうぞ

シールでもテープでも貼り方次第やなぁ

おれがよくやるのはシールを使った逆塗りとかだが

シンナーを極薄に塗布するとシールもテープも密着するぞい。

後、関節を塗るならクリアランスの確保するか

メタリックで締めたいならメッキ加工がおすすめ。
知り合いに車のエンブレム作ってるヤツがいればやってくれるやろ

デザインナイフで指切った。いてぇー('A`)

お返事ありがとうございます

>>159
ご指摘御尤もです。まぁ、「現段階では」色味はどーでもいいです。
おっしゃるとおり、テストピースに塗ってみるしかないと思っておりましたので、現段階では塗膜の強さだけをまず聞いてみようと思いまして。
大差ないということですので、まずは各種銀＋スーパークリアーでテストしてみることにします。
……つーか、色味的にはメタルカラーのクロームシルバーが使えれば一番いいんですけどねぇ(^^;
ちなみにL5＋XP-725で塗ってます

>>161
やはり地道にソレしかないんでしょーね……(T_T)
まぁ、少しでも横着できればと思ってお聞きしたのですが「模型作りに王道なし」ってトコロでしょーか（苦笑）

自作デカールに挑戦しようと思ってググったんだけどいまいちよくわからん・・・
やっぱインクジェットじゃできない？

>>162
俺、この前手滑らせて自分の指の皮を深さ３ミリくらいスライスしちゃったけど、
痛みはなくて血もでなかった。プラモ作ってると皮が厚くなるのかな？

>>164
アルプス電気のMDプリンタを購入しよう、話はそれから・・・。

カッターで指切ると浅く広くだけどデザインナイフで切ると深く細くなり、
とっさの出血量はデザインナイフの方が少ないよな。

合わせ目消しが上手くできません・・。
固まった接着剤を削る段でアートナイフでこそぎ落としてペーパーがけ
したらどうしてもパーツが全体的にうっすら白化してしまいます。
水洗いしても完全に元の色に戻らないし、やすりでツルピカにしても
瞬着の跡が残ってしまい、どうしても気になります。
この作業って意外と難しいですね・・。
うっかりナイフの刃を立てるとプラまで削ってしまうしモールドや段差に瞬着
が流れ込むとメリハリが無くなるし。

>168
>43
頑張ってイバラの道を進んでください。

>>168
釣られるとそれって消えないからね。
合わせ目消す人は塗装前提でやるかその白化した部分を妥協できる人だから。

>>169
テンプレあったんですね。大変失礼しました。
ん〜　困ったな・・自分塗装する気ないし技術も無いので合わせ目消しは
諦めるかな。塗装しないんだったらなんかハイリスクローリターンな感じがする。

どうしてテンプレをさらっとでも見る事をしない子が多いのか

このスレの存在意義が無くなるからさ。

最近探す気も起きないから放置してるけど
「まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)」の続きってここでいいの？　

>>1だけ見ればテンプレ無さそうなふいんき

>>171
塗装する気もなくて合わせ目消しもしたいなんて、技術のない人には無理。
玩具買ってた方が良い。
貴方に模型は無理。

というか、塗装せずに合わせ目消しって、プラセメント使えば特に問題なく出来るような…

>>173
>>37を見ろ

ま、不可能じゃないけど限りなく難しいってことで

見えにくくするのは容易だが、無塗装で合わせ目消すのはなかなか、ね。
可動部も多いし、ｱｸｼｮﾝﾌｨｷﾞｭｱ的に遊ぶ人もいるんだろう
そういう人は塗らないほうが傷とか剥がれを気にしなからいいだろうし

塗ったら塗ったでほぼ動かす事もなくなるしなあ

ガンプラがあれほどエナメルに弱いとは・・・・orz
ウォッシングしてたら割っちまったよ。直せる範囲だったけど・・・。
外側から侵食して内部から破壊する。まるで北斗神拳だな。

>>178
つ　ペトロール

>>178
っ【組み立てる前の時点でピンを切り飛ばして接着】

要はプラに無理な力が加わらない様にすればいい
仮組み時にスナップピンを弛めておくという手もある。

>>178
エナメル系溶剤付けるときはさっと少量付けてすぐ拭いて乾かす。
ダバダバとぶっかけて滴る状態を長く続けるのはNG。
ガンプラに限った話じゃないが。

ペトロール使っても割れるときは割れる。
ウォッシングは最新の注意を払う必要がある。

っつーかこのスレの使われ方がちょっと特殊だからさ、
定期的に>>37-44あたりのテンプレどもに誘導した方が良いんじゃない？

テンプレって普通>>1あたりしか見ないじゃん。

いや、元々ここはどっかのﾊﾞｶが建てた重複で放置されてたのが
ちょうど前ｽﾚが埋められて新ｽﾚを誰も建てず
そこにあったから使われだしたんよ。
だからｽﾚ番号もないしﾃﾝﾌﾟﾚもなかったわけ

何度もでてきた問題だが「ｶﾞﾝﾌﾟﾗ初心者ｽﾚなんていらねーじゃん」「ノモ研とｸﾞｰｸﾞﾙで十分」
みたいな流れがあってそれで誰も立てなかった。
立たない様ならそれはそれでもういらないのかもな。とも俺も思ってたし
ｱｸｼｮﾝﾌｨｷﾞｭｱ的な側面があるのは事実だし、ﾓﾉがﾓﾉゆえ（というと寂しい限りだが）
他の初心者ｽﾚに比べて会話のﾚﾍﾞﾙが低いのは事実だし
難しいところだね

ＨＧＵＣにしろＭＧにしろ、きちんと全塗装で作ろうと思えば難易度は他のキットと変わらないものね。
旧キットを改造メインで弄りつつ、ＨＧＵＣを息抜きに作るようにしてると、緩急がついて良い感じ。

>>168

んな 貴殿に朗報だ。
ちっと値段ははるがね
プラ接着剤（ランナーは溶かして使うヤツな）
と布ヤスリ（極細目）がええよ
後は艶消しコートがありゃ合わせ目はわからなくなるぞい

サフェーサ使う時の基準というか、状況が知りたいんですけど
目的と言うか・・・
とりあえず、サフェーサしとけばOKなんですか？

>>186
サーフェイサーを吹いたあとは色がのり易い。他にも理由がいろいろあったと思う。

サフを吹くと傷が判別しやすい。光の透過を防ぎ、おもちゃっぽくなくなる。

>>186
ここへ行くといいと思うよ
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1145866490/

しかし入念に表面処理と脱脂しとけば要らなかったりする。
光の透過も隠ぺい力の高い塗料ならサフ要らんと言う謎の素材。
もし水性塗料使うなら入念に脱脂するかサフ吹くかってとこ。

まあ>>188の言う傷チェックってとこか。
極微細な傷を埋める粒子の極細かいパテだと思うが吉。

あとは吹いただけでもう完成したと思い込んでしまえる悪魔の素材。
全部グレーになっちゃうしな。

>>189
素人にはオススメできない。

>>179-181
レスありがとう。
今作りかけて1年間放置してたRX-F98の作成にとりかかってるんだけど
この経験を生かして頑張ってみるよ。

やっぱFGあっちこっちイカレてきたからやっぱ廃棄だな・・・orz。

>>192
ＲＸ−Ｆ９１じゃね？

プラモ作ろう１６回目の日野リックドムのように
塗りたいんですけどレシピ通り調合してもまったく違う
色になってしまうんですが…
足のスカートの部分です。　調合する色は教えてるんですけど、
比率が書いてなくて…　本当にこの色の調合でいけるんでしょうか？
なんか違う気がする。　orz

レスありがとう
とりあえず、使えばいいと言うわけでもなく
絶対に必要な訳でもないんですね

素人にはお勧めできないスレをちょっとのぞいてきます

ガナーザク完成させたいんで、頑張ります。(ガンプラかよ･･･）

>>195
ガンプラかよの意味がわからない。
あ、もしかして釣りですか？

サフスレは駄レスが多いが、参考になる意見も結構出てる。
今は意見も出尽くしてただのゴミスレになってるようだが…

>>193
その通り。1年前F91だと思って買ったやつ。


ところで、よく雑誌とか本とかの塗装中の写真を見ると
挟み込み部品とか稼動部分って組み立ててから塗装しているように見えてしまうんだけど

・接合付近を部分的に塗装→組立て/接着→表面処理→塗装部を除く全体を塗装
・勿論部分的に後ハメ加工して別々に塗装→組立て
・全体を塗装→接合部分については見える所だけ塗装

最もオーソドックスな手順としてはどれなんだろう？

>>194
顔料の掛け合わせによる調色はぶっちゃけ慣れが総て。
色種が解ってて比率さえあえば同じ色になるのが解ってりゃ楽な方だ。

つーか、印刷物の色合いは実物と同じにならんのは常識だと思った方が良い。

>>198
答えになってないと思うが、どれもオーソドックス。
キットや部位や人によって変わるんで答えようも無い。

>>198
俺的に
３→１→２

でも実際は全部組み立て合わせ目処理後、マスクしやすい場所から順に塗っていく
よくマニュアルにある淡い色→濃い色って順番などは当てはまらない。

>>200-201
どもです。
ものすごく初心者的な質問で悪いんだけど
最後に書いた3番目の方法

・全体を塗装→接合部分については見える所だけ塗装

についてなんだけど
例えば、「完璧塗装ガイド」 とか見るとガンダムの脚パーツ全体をエアブラシで塗装してる
写真とかあるので、稼動部分に塗料が稼動部に塗料が付着して最終的にちょっとポーズ
とらせようかとかしたら塗装がちょっとだけ取れちゃったみたいな事態になるのではないか
と疑問に思っています。3番目の方法を取ってる人はその辺はどうやってるんだろう？

>>202
それはねｗ

塗装する前に関節部分の擦れるであろう部分を
塗膜の分だけ予め削っておくんだよ・・・多分。（ｵﾚﾊｿｺﾏﾃﾞﾔﾗﾝｶﾞﾅ）

>>203
おおっなるほど！
やっぱり稼動部分のある模型って本気でやろうとすると難しいね。
全体塗ってからボロっとなっちゃった所は筆でカバーする事にします。

>>196
いや、つりとか、そういうんじゃなくて
ガンプラごときにサフなんて必要ない
みたいな、レスとか風潮をどこかで見た気がしたので
ちょっと、気を使ってみました。

>ガンプラごとき
ここ、ガンプラスレだぞ。釣りですか？

飛行機とか艦船モノは一回黒を全部に吹いたりするけど
ｻﾌはあんまつかわんかなあ

実際の大きさ考えるとｶﾞﾝﾌﾟﾗもｻﾌ吹くようなｻｲｽﾞじゃないけど
幸い（？）ﾓｰﾙﾄﾞがでかいからｻﾌ吹いても問題ない
延長とかで全く色の違う異素材で改造、改修でもしてない限り
そう神経質に吹かなくてもいいんじゃない？とは思うが

>190も言ってるけどｻﾌ吹くとなーんか終わったような気になるのも事実
自分が好きで作ってるものをわざわざ卑下することもなかろうよ。
素人目にはプラモデルというｶﾃｺﾞﾗｲｽﾞでどっちも変わらん

てーか逆だな。
ｶﾞｿﾌﾟﾗ（つーかバンダイのキット）は国産のｽｹﾓと比べると
成型条件の差からだと思うが、、筋彫りとかモールドとかがヌルいんで
サフに頼れるマージンがデカい。（つまり楽出来る）
ﾊｾのキットにバンダイのキットと同じ感覚でサフは吹けん。
モールドが埋まる、までいかなくともスジ彫りに墨が載らなくなっちまう。

裏を返すと、拘り始めると全体くまなく研ぎ上げるとゆーマンドクサい
（ある意味やりがいがあるとも言えるが）作業が必要

軸が折れた場合、補強の為真鍮線を通して修理しようと思っています。

　軸→　--- |　 ←取り付け部

こう言う風に折れた場合、別々にピンバイスで真鍮線の取り付け穴を開けると
必ず斜めになったりして、うまく垂直（水平？）に穴をあけられません＞＜）

なにかいい方法ないでしょうか？
一番手っ取り早いのは、軸を仮止めして先端から取り付け部まで
ピンバイスで貫通させる方法でしょうか？
これだと軸の先端から真鍮線の先が見えて格好悪いな〜なんて・・・
（軸だから接続しちゃえば隠れて見えなくなるんですが・・・）

皆さんは軸が折れた場合どうしていますか？

>>202
サフの効果として光の透過を防ぐ効果への期待は不要な話と思う。
現在のキットはまず透けない。十数年前のキットの場合は薄いパーツは透けて
いたが、まず、パーツ裏面にも可能な限り塗装を行う方がよい。
そうすれば光は透けない。
これは見栄え（関節を動かした時に中身が見えて興ざめしない。）と墨入れ時
のエナメル溶剤が万が一裏面に侵入した時の防御になる。
（裏面には侵入させないのが基本だし、したらしたでパソコン掃除用のエア缶
やエアブラシの空吹きで乾燥させたり、表側に吹き飛ばしてから拭き取った方
が良い訳で、防御を期待するのも変な話なんだけど。）

可動部については先に薄く削るのが良いんだけど、強度面をチェックしながら
作業する必要がある。
万が一塗装面が磨耗した場合、思い切って磨耗した部分をエナメルで汚したり、
”本当に磨耗して塗料が剥がれた”ことにして金属色で薄く塗ると、磨耗した
部分の塗膜が薄くなって次から擦れなくなる。


>>194
観てない上での回答なのだけど。
１．（発色させるための）下地塗装の色の選択がまずいのではないか？
２．テレビやパソコンモニターは
　「おまいさん含めたユーザーが画面の色合い設定してんでしょうが！！」
　　つうこと。
　　それらを見て自分ちの画面に映ってる色が気に入った場合は調色の資料
　　などアテにせず、自分で調合する必要がある。
　　同様のことは雑誌のカラーページや模型の組説程度の印刷物も現物の色を
　　忠実に再現しないので、しばしば似たような話になる。

切った指の傷口が引っ付いた
人差し指を怪我すると不便だ

雑誌ではよくウェザリングにエナメル塗料を使ってるんですけど、アクリル塗料じゃ出来ないんですか？

>>212
やる人もいる。
でも伸びの良さが違うのでエナメルの方が格段に楽。

エナメルだと失敗したとき塗装をはがさずに消せるけど、
アクリルだったら失敗した時、塗装もはがれるから。
俺はタミヤのウェザリングセットを使ってるがな。

そうなんですか、わかりました。
サンクスです。

アクリルって水性ホビーカラーとかタミヤカラーだよね。
失敗してもマジックリンや洗濯用の洗剤ドボンできれいに消えるぞ。
ｍｒカラーは落ちないから、下地ラッカーで汚しアクリルの時には良いかも。

軸が根元から破損（よくあるパターンでランナー接着剤で修理可）
なら手は加えないよ。

再生自体が困難な根元以上の割れ、途中からの折損なら
プラ板とか棒、パイプ、外品ポリ等で関節事新造してる
ピンバイスでの穴開けは小径ドリルやリーマから開けていくのをおすすめする

昨日、雨の日にスプレーやったら
カブるってやつを初めてやっちゃいました…。
今日、雨が止んだのでその上から同じ色を塗ろうと
思いますが、問題無いですか？

アクリル＝ラッカーだよ？
クレオスのＭｒカラーはラッカーだよ。　そこから間違えてないか？
ラッカーでウェザリングする人なんているか？　いねーよｗ

>>219
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1106925562/

>>218
あれ、俺がいる。

ラッカーもエナメルも水性も基材はアクリル樹脂だけどなw

>>218

問題ない。カブリってのは湿気で塗膜が白化してるだけだから。
最後のクリアコートでカブルと泣けるけど。

>>209
折れるのが嫌なら（強度的に不満）なら最初から軸の真ん中に金属線埋めとくのも手だ。

＞接続すれば見えない
もし見えるのが嫌なら金属線を表面から1ミリくらい埋まる長さにして瞬着とかで埋めれば良い。
BB戦士なんかでは完成後に頭が見える軸とかあるしな。

>>219
水溶性アクリル塗料（水性塗料）　…　水性ホビーカラー　タミヤアクリル等
油性アクリル塗料（ラッカー塗料）　…　Ｍｒカラー等

水性塗料をアクリル、Ｍｒカラー等油性アクリルをラッカーと呼ぶ人が多い思うな

久しぶりに書き込み。

筆の変わりに化粧用綿棒で色塗りwwwwwww

>>218
俺の場合、水性塗料ですごいムラになった。
それを消すというのならいい情報がある。
ある1つのもので家族に迷惑かけずに消すことができた。
その物の名は｢ガンダムマーカー消しペン｣。
とにかくこする!こすってこすってこすりまくる!
･･･やっぱラッカーとかなら、その性質のシンナーを使う！

>>219
タミヤアクリル、水性ホビーカラー････水性
Mrカラー････････････････････････････ラッカー
タミヤエナメル･･････････････････････エナメル

こっちの方がわかりやすい。http://www.1mokei.jp/html/work_25.htm

>>226
誰だ貴様は。

>>226
雨の日に水性塗料を塗るはダメなの？

ムラとカブリの違いくらい把握しろ。

>>228
湿度の高い日は、カブリといって、塗膜に混入した水分で白くムラに濁る現象が起きやすい。

極軽い、表面だけ部分的にカブっただけならクリア上塗りなどで直るが
塗膜内部まで白化して塗料上塗りするしかない事も多い。

やすりほうだいの入荷まだかよヽ(｀Д´)ﾉ　

>>231
なければ作ってしまえ

やすりたいほうだい（板状）のつくりかた

適当な形にプラ板をカット
1.5〜2ミリ厚になるように接着
裏面に取っ手を作って接着
よく乾燥させる（1週間ほど）
適当な板に600番紙やすりを固定する
乾燥した構造体の底面を先程のやすりの上で研磨
このとき使用時に動かす方向に研磨し、ごく微妙なアールを付ける
底面から削りかすの粉末や汚れを取り除いて両面テープを付ける
紙やすり装着
完成

>>232
それタイラー

暁のキットについて、ドラグーンまで作った者のぬるい質問です。

�@メッキのキットなので、素組完成でも達成感はありますか？
�A作っているときに、指紋がたっぷり付くのですが、オイラだけですか？
�B右側と下を向いている真ん中のドラグーンの接続部分（根元）に凹みがあるのですが、
これがヒケですか？
�C例えば、オイラのキットの凹みは、別なキットだと凹んでいないものですか？
�D大鷲のバックパックって、戦闘機なのですか？
�E顔、ストライクに似てますよね・・・

�@遠目に見る分にはｷﾗｷﾗとキレイ
�A仕様です。ｱﾙｺｰﾙをつけた綿棒で拭いて薄手の布手袋着用
�Bヒケです。直したければﾒｯｷ落し＞全塗装の必要性があるので気にしない方向で
�C本来、想定外のものだけどﾊﾟｰﾂ、金型の都合上、個体差はあるけどほぼ同じ。かな
�D大鷲はバックパック
�E謝れ！ｽﾄﾗｲｸに謝れ！てーか、アカツキの最大のチャームポイントは
　　あの特異なｱﾝﾃﾅだから他は見逃すように。あれのおかげで目も見えないしな！

>>234

１、パチパチ組むと楽しいですよね
２、中性洗剤で手を洗ってから触っても
　少々の脂は付くと思うので、
　手袋をするか最後に優しく拭きとるのは如何でしょう
３、そうです
４、多分へこんでいます
５、６、ちょっとわかりませんごめんなさい

ワシはタミヤのアクリルばかり使ってるがなかなかムラにならないぞい。
（筆やブラシの使い方次第）
下地が透けるのはよくあることだから
もう一度表面を紙やすりで撫でるように磨いてから重ね塗りだ。
つか塗り方瓶に書いてあるw

だから何でかぶりの話題の時に筆斑の話になるのかと小一時間

まぁ 初心者スレだからついでにちゅうことでのう。
かぶりは雨の日以外に塗るくらいしか対策できんし

ガンダムマーカー、ラッカー塗料の上から、エナメル塗料のような使い方は出来ますか？

一番下地に弱い塗料を持ってきてどうする。
やるならラッカー＞アクリル＞エナメルの順だけど
アクリルを挟む工程が想像つかないな。異素塗料による2重ウェｻﾞﾘﾝｸﾞでもするのか？

ラッカーでいい色なくて、仕方なくアクリルで代用とかじゃね？
俺もたまにそうする。

自称エスパーの俺が240を和訳してみる。
「ガンダムマーカーについて質問します。
ラッカー塗料の上に重ね塗りしてはみ出しを溶剤で拭き取るという
エナメル塗料のような使い方はできますか？」
241はおそらく「ガンダムマーカーの上にラッカー、その上にエナメルという
３層の重ね塗りは可能ですか？」と読んだんだろうな。

エスパーが降臨されました。

合わせ目消しで固まったセメントをナイフで削る作業って
焦げたパンのおこげを包丁でカリカリ削るような要領でおｋ？

ツヤツヤに仕上げたくてトップコートの光沢を使ってみようと思うんだけど
アラをごまかす力はどれほどのもの？

そんな効果はない

>>245
刃を寝かせて削ぎ取る感じで。彫刻刀の平刀を使う手もあり。
もちろん刃物なので扱いに注意。勢いあまって指を削がないようにな。
ある程度削ったらサンドペーパーで仕上げる。

>>246
600番の紙やすりの傷くらいならおk。なるべく傷を処理しておくに越した事は無いが。

>>248
サンクス

あ

それってつや消しじゃね？

600までならイケるとは言い切れ無いけど、光沢クリアーでも吹く回数をいつもより増やせば細かな傷も消えてくれるぞよ。
クリアーは意外と消える。(あくまで意外とだけど)
正直艶消しクリアーなら180で処理した傷が“塗装面の上からなら”消えた事あったくらいだから

練りパテを使ってフォースインパルスの翼拡張にチャレンジするつもりなのですが、
プラモ切断には何を使えばいいんでしょうか？
普通にニッパーとかでざくっとやっちゃっても問題ないですか？

ああ、拭き取りｶﾞしたいのか。ならNGだ。
下地がｶﾞﾝﾀﾞﾑﾏｶｰならラッカーの薄め液で拭き取った時点で一緒に持っていかれる

なぜラッカーで塗ってエナメルで拭き取りをするのか考えてみて欲しい
アクリルカラーの薄め液は単純にラッカーのそれの弱い版で内容自体は同じなのだから

ある意味問題なし。
綺麗に復元させられる技術があれば

ﾘﾛｰﾄﾞしてなかった。
>243のｴｽﾊﾟｰへ

>253
エッチングソーとかピラニアソーとか使ったほうがよさげ。
ニッパーで切ると歪むぞ
翼拡張…？延長でなく？

MGゲルググについて質問なんですが、肩の関節カバーはそのままラッカーで塗装しても問題はないでしょうか？
それとも、サフやプライマーを塗っていないと塗料がのらなかったりするのでしょうか？

>>257
前後左右にじゃないか？＞拡張

>>253
パーツ切断からの延長にはパテは使わん方が良い。
プラ板を伸ばしたい厚さまで積層し、間に挟んで接着するんだ。
切断には模型用のノコギリがあるんで探してみるヨロシ。
>>257の言ってるエッチングソーヤピラニアソーって奴な。

>>253
拡張…　するのはＦパルスの羽だっけ？あのデザインならわざわざ切って延長せずとも羽の端にプラ板貼っての延長を選ぶ方が良い。プラ板貼ってモールドを調整して完成。
切って延長しても結局モールドは彫らなきゃならないし、処理がかなり大変、しかも切ってる訳だから力が入ると折れる箇所が二つ。かなり折れやすくなるわな

因みにあんな薄い物をパテで延ばすってのは強度がかなりツライぞ…

>>257
>>259
ありがとうございます
プラ板使ったことがないんですが、挑戦してみます

>>260
きっと中に金属線仕込むつもりなんだよw

>>260
すみません、そうします

サフをブラシで吹く時、サフはどのくらいの比率で薄めてコンプはどれくらいの圧に調節すれはOK？

塗料の希釈は一般的に2〜3倍と言われてる。が。
実際の濃度は結構バラ付くのが普通なので適宜調節すべし。

圧は…ぶっちゃけ細かい事は実際にやって覚えた方が早いぞ。

特にサフは薄吹きと厚吹きの使い分けが幅広いからな。
シャバシャバのヤツを薄吹きしてフィニッシュすることもありゃ
ちゃんと吹ける限界ギリギリの濃さでボッテリ厚く吹いて削り倒すこともある。
濃度や吹く面積に応じて圧はその場で調節すりゃ良い。

とにかく毎回必ずテストピースに試し吹きする癖を付けれ。
濃度設定さえキッチリ決まれば、あとは楽なもんだ。

初めてプラモデル完成させて、塗装までしたんですけど
やっぱりトップコートってかけないとかなり劣化が激しいんでしょうか。
それから、かける場合には、一般的にはまたバラバラにしてかけるんですか？

>>266
１．デカールを貼ったりウェザリングなどした場合の保護
２．全体の艶を統一したい場合
どちらも当てはまらないないなら吹かなくてもいいですよ
あるなしで塗装面の劣化なんて気にしてもわからない程度です

組んだままだと間接など重なった部分や回り込んだ部分に吹きにくいので
一般的にはある程度バラしてから吹きます

>>212
水溶性なんで。筋彫りに墨を描き入れるように”墨入れ”し、はみ出した所
だけを乾く前に水で拭き取れば塗装面が剥がれたりはしない。
と言うことは可能なんだけど、>213のお人の回答へ続く。

>>234
スナップキットは裏面が凸状の部分の表面や厚みのあるパーツがヒケやすい。
ただ、プラモは全体がわずかに波打つようにヒケて前面に大きなヒケができ
ない場合や、上手くヒケがなく成形されてしまう場合があり、個体差が非常
に大きい。生産時のコンディションに寄るのでロットで差が出やすいと言う
人も居る。
メッキキットの場合は特にだけど、店で修復できないヒケが無いキットを選
んで買って来れれば良いんだけど。なかなかそうはいかないね。

>>264
根本的な話なんだが、塗料にしてもサフにしても店で買ってきた時にはもう
溶剤分が揮発して濃度がまちまちなんで、薄め方の”比率”の理想値なんか
存在せんのよ。
昔の模型雑誌だと、筆から塗料皿に垂れ流した時のイメージ図かなんかで
紹介してたもんなんだけど。何時ごろから比率で語り出したんだろう。

要するに試しながら決めるだけの話だが、サフの場合はカップ内で沈殿して
濃度が変化したり詰まりの原因になりやすいので、こまめにウガイさせて
カップ内で攪拌させるのを忘れないようにした方がいい。

そもそも希釈率で量ろうとするからおかしな事になるんだよな。

実際には濃度というより適正粘度が重要なんで、適当な小さめの樹脂の匙に小さい穴でも空けて
すり切り一杯が下に落ちきる時間で粘度を計ると良い。
慣れて来りゃンなもん要らんけどナ。
軽く瓶揺すった時に内壁に付着した塗料のタレ具合を見りゃ解る。

今日雨だけどブラシ塗装止めといたほうがいいのかな・・・　せっかくの休みだからやろうか・・

>>270
安いものでいいから湿度計購入して湿度で判断。オススメ。
雨が降ってても湿度が高くなければ天にあたらん限りはおk。

除湿機を買ったら無問題でFA？
あったら、梅雨なんて怖くないおｗ

白の補色ってなに？

>>271
そうなのか　�d　

>>270
ブラシ→筆だ。
頼むからエアブラシ塗装のことを「ブラシ」と略して呼ぶのを止めてくれ。
この世から筆塗りが無くなったならそれでも良いが、筆塗りも健在なんだから。

ああ、湿度とエアブラシ塗装ね。
気を付けて塗ればつや消しなら結構いける。

>>273
それなんてトンチ？

>>273
白って色が色相環上のどこに位置するかを考えればすぐにわかる。

>>273
無彩色に補色は『存在しない』。

しかし『色相が正反対な色』ではなく『混色するとニュートラルな灰色になる色』、『ネガ色』と解釈すると黒。
まさにとんち。

エアブラシの塗料の比率が正確に混ぜられないのですが、
どうすればうまく量れますか？

>>279
集中しろとしか言えない。スポイト使えなんて言えない。
クレオスのスペアボトル（大）使えなんてとてもとても言えない。

>>267
どもです。じゃあいいや。

ふぅーがんばった
>>279
これは慣れしか言えんかな・・　タミヤからﾒﾓﾘ付きボトルが出てるんでこれ参考にできる。
でも元の塗料自体が全部同じ濃度ってわけじゃなく、
入荷したての塗料と少し前から店に置いてある塗料でも違ってくるし
やっぱり最終的には吹いてみて、んであーこれはちと濃いかも　少し薄めるか　
という風にするしかないっすかね　　慣れてくればその薄めも一回ですぐ決まったりするし、
不慣れなときは　今度は薄めすぎた・・とかなったったり　
まぁｶﾞﾝｶﾞﾚ！

>>279
それは混色に関しての事か？

>>279
正確に色の量だけを量るならｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ使うと吉
あくまで目安だがね、最終的には自分の匙加減がﾓﾉをいう作業だよ

参考になりました、
ありがとうございました

貧乏性のオイラが言うのもなんだが・・・

暁のランナー捨てるのが勿体無く感じる・・・。

俺はいつになったら綺麗にマスキングできるようになるんですか？

>>287

明後日ぐらいにはうまくなるって、細木数子が言ってたよ

ヤフオクでよくcore-worksってゆうのを見るんですが、
あれって何ですか？？
ググってもオークションしかヒットしないんでどなたか教えて下さい

http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1145149692/l50
これか？

っ【ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=core-works&num=50】

普通に引っかかるわけだが。
ググった「だけ」では調べたとは言わない。

検索結果ちゃんと読めば、無版権の違法ディーラーなのも解る筈。
この板じゃおおっぴらに語るのもアレなアレです。以下誘導。

香港、韓国などの海賊版ガンダムGK
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1094873740/

ガンダムマーカーで失敗した場合、どうやって消すの？

ガンダムマーカー消しペン

マジックリン

スミ入れ用ガンダムマーカーは筆とペンどっちがおすすめ？

名前ペンでいいよ

>>292
溶剤染み込ませた綿棒で拭け

あー今日はｾﾞｰﾀの青の色決めだけで終わった・・・まだ決まってないけど
取り説と同じ色を出すのは難しいな・・できるだけ近づけていいトコで妥協するか・・

取説と同じ色ってなん？
ただ書いてある通りに混ぜるだけじゃねーの？
載ってる写真に合わせてるのならは無意味と思う。

サフ吹きについて質問
1/100バスターガンダムを人生初の全塗装目指してるとこなんだけど、
両手両足のパーツのみにサフ吹きしただけでMr.サーフェイサー徳用1.5缶消費
このペースだと一体仕上げるのに2.5〜3缶必要なペースなのですが。
サフの消費スピードってこんなもんなのですか？
ちなみに「ガンプラ大好き！｣にならって、パーツは最小単位にまで分割して吹いてます。

私も>>300さんとまったく同じ壁にぶつかっております。
得用缶1.5本消費し、終わってみれば塗装ブースのフィルターが詰まりまくっていました。
モノはＭＧガンダムMk2。参考書は同じくガンプラ大好きです。
もっとでかいパーツ単位で吹くモノなのでしょうか。
それともへたくそで無駄吹きが多いだけなのでしょうか。

その上から直接色塗るつもりなら吹きすぎ。表面磨くつもりか？

缶スプレー塗料（420円）でも1/144コレの素トライク5体分が一色ベタで塗れるのに…
徳用サフで1/100なら一体塗ってお釣りがくるよ。
モールドとか埋まってない？完成後絶対に見えないような所にも吹いてない？
別にまんべんなく吹く必要はないよ？
通常カラーのバスターなら隠蔽力が強い色しか使わないし。

>>302
レスサンクス
それだと確かに消費スピードが段違いに早いですね、私…
ただ、吹き終わったパーツを見たところ、ボッテリ塗ってる感じはしないです。
どちらかというと、パーツを分割しすぎなのか、それともムダ吹きが多いのか、ってところに問題があるような気がしてきました。
ざっとパーツ数を数えたところ、約１００パーツに分割しています（先ほど言った両手足部分は約60パーツ)
吹き方に関しては噴射口をパーツに近づけて高速で手首をスナップさせる感じです（ガンプラ大好き！に習っています)

>>300,301
1：吹きすぎ
2：吹く距離が遠すぎで無駄吹きしている。

1の場合
サフのバインダー（プラ→塗料の接着能力）を確保するつもりなら表面がサフのグレーで
染まれば十分。
サフはパテと同じで普通の塗料よりも傷を埋める効果が高い→つまりディティールを
埋める能力が高いので吹きすぎると無塗装よりも出来が悪くなる。

2の場合
吹く距離は15-20cmくらいの距離で吹く。


ついでに
無改造であればサフを吹く必要はほとんどない。
塗装前に中性洗剤でしっかり洗浄すればいい。
改造してポリパテやエポパテ等異素材が使われているから表面処理や表面の確認、
バランスの確認に便利等の理由+バインダー効果をねらって吹く。
だが、改造したからといってサフ吹きをするのは別に必須ではない。

模型誌でサフを吹くのは写真でわかりやすくするためと考えた方がいい。
あとはスポンサーであるクレオスやタミヤの商品使ってもらうための広告の一種。

普通の吹き方で一体にそんだけ吹いたら、普通モールドがダルダルになるだろうから
離して吹きすぎ＆無駄吹きしすぎなんだと思われ。
吹く距離をとりすぎると、砂吹きといって、必要以上に粗くザラザラになる。そんな状態になってないか？
まぁそれは部分的に質感変えるためにわざとやったりすることもあるんだが。
そういうケースを除いて、缶サフ吹き自体は普通に缶で色塗るときと同じ感覚だぞ。

まぁあとちょっと工夫すれば複数パーツ一度に吹くのは出来る。
例えば臑・腿・踝等を、中間の関節パーツを抜いた状態で、塗料が回る程度の隙間空けて一本の棒に串刺しにするとか
小物パーツは後で接着したりするところをマスキングして、そのマスキング部位を支点にして板やら棒やらに貼り付けまくる、とか。
(面倒なようでも、接着剤の食いつきもよくなるし作業効率も結果的に向上する)

工夫すると、サフや塗料の消費量にかなり差が出る。

>>304
レスサンクス
2には該当しないので1なのでしょうか…
吹きすぎた感はないのですが、経験がない人間の言うことですからね；
吹き方は>>303に書いた方法で一つの面に「ｼｭｯ！ｼｭｯ！ｼｭｯ！ｼｭｯ！｣と4回ほど吹き付ける感じなのですが、吹きすぎなのでしょうかね？

私は
ペーパーがけ400番まで→傷をサフでごまかし→つや消し
という製作手順を踏んでいるので、サフは細かい番手のペーパーがけを省略する意味合いで使ってます。
「もみあげ牧場｣というサイト（http://momiage.parfait.ne.jp/5-hyomen.html)を参考にしました。
あとはモールドを彫った際のはみ出し傷が埋まれば…と思ったのですが、これはサフではなかなか埋まらないものなのですね。

ちょい前まで俺もｶﾞﾝﾌﾟﾗ大好きのやり方で缶ｻﾌ吹いてたけど、
パーツ分解しすぎると空間への空吹きが多くなって結果無駄にｻﾌを消費します。
細かいパーツはﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙなどに両面テープで隙間なく貼り付けて吹くとかなり消費量が節約できます

>>305>>307
レスサンクス
近めに近めに、と思って吹いたので砂吹きにはなってないですね。
今までの議論からだとムダ吹き、もしくは吹きすぎだという結論に落ち着きそうです。

1パーツ1つの持ち手につけてたのですが、小さいパーツなんかはまとめるとムダが減りそうですね！
つかなんでこんな簡単なことに気がつかなかったんだろ…
とりあえず残りの胴体、頭、武器は、「まとめて、吹きすぎず｣でやってみます。

なるほどなるほど。ありがとうございます。
私の場合はヒケやパーティングラインが見つけやすいということでサフを吹いてみましたが、
結局新しいヒケなどは見つかりませんでした．．．
次作はサフを省略してみようと思います。

もうひとつ質問ですが、コンプレッサーとエアブラシがあれば
サフも普通はエアブラシで吹くものなのでしょうか？
スプレーは上手くいかなかったうえに宙に舞う飛沫がすごくてちょっとびっくりしました。
エアブラシは0.3mm.のヤツを通販で既に注文してしまっているのですが。

>>306
ペーパーは800番くらいまでかけた方が後々楽。
800番までペーパー処理してあればつや消しで塗るならサフいらないし。

傷を埋めるならラッカーパテ（タミヤパテ等）で埋めた方がいい。
細かい傷は溶きパテつくって処理すればいいと思う。

>>309
同士ってことで、サフ初心者ながら頭でっかちになりつつある私から知ってる情報を。

･サフには缶スプレー派とエアブラシ派がいる
･エアブラシなら0.3mm以上ないと詰まりやすい（0.04とか0.05推奨されてました)
･エアブラシだと希釈･エア圧の調節が出来る
･エアブラシの方が慣れれば失敗が少ない
･エアブラシだと一回吹くごとに丁寧な手入れが必要で面倒
･缶スプレーは手軽
･缶スプレーは粒子が出すぎてやりにくい
･エアーやら何やらを考慮に入れたとき、コスト的にどちらが得かは微妙なところ

あくまで頭でっかちの情報です。

>>309
ヒケは出来やすい場所はパーツをちゃんと見ればわかるだろうからそういう部分を
重点的にチェックしたり、軽くペーパーを掛ければ発見しやすい。

>>サフも普通はエアブラシで吹くものなのでしょうか？
これは好きずきとしか言いようがないと思うけど。
もちろん、エアブラシの方が薄付きなのでディティールをあまりつぶさないで
下地処理が出来るけど、エアブラシのセッティングが面倒だからスプレーで
吹いちゃうと言う人もいる。

>>311　>>312いやいやどうもありがとうございます。
>>300見たとき自分が書いたのかと思っちゃいましたよ。
ガンプラはＧＷの暇つぶしにと思ってなんとなく買ったんですけど
勢いでエアブラシやスプレーブースやらまで買ってしまって
もはや引くに引けません．．．

昨日まで未作のＭＧが３箱ありましたが、本日ＺガンダムVer.2.0がさらに加わりましたよ．．．

>>311
俺の場合は缶もエアブラシでも吹くよ。
厚く吹きたいときは缶の方がやりやすいし
表面処理の最終段階近くで薄吹きしたい場合はエアブラシしかないし。
濃いめでもかなり圧上げればエアブラシでも吹ける。
手入れそのものは普通の塗料切り替えと大差無い気がするが…一応古いハンドピースをサフ専用にしてる。

>>309
素組み程度なら、慣れて来りゃ缶サフ厚吹きしなくても問題ないことも多いよ。
「もうそろそろフィニッシュで良いかな？」て段階で確認＆下地色統一の為に薄く吹くだけで良い。
色は塗装時に問題無い範囲で均等になってりゃ良いので、微妙にプラ地が透けるくらいでも良い。

無論その程度では傷埋めにならんわけだが…
これもよくあることだが、部分的に傷が残ってたりした場合は
部分的に追い吹きなりタッチアップなりしてからちょこちょこﾔｽって、フィニッシュすればいい。

確認と下地色揃えるだけなら塗料でもいいんだけど
後から研削処理する可能性のある場合も考えてサフを使うって感じ。

よくサフのバインダー効果についての意見は上がるが
ABSやPS素材相手だと通常のラッカー塗料と体感できる程の差はないんだよね…

ビン入りをハンドピースで吹くとお得感で缶サフに戻れない。

何やら質問してる人の参考文献を持っていたのでｻﾌのﾍﾟｰｼﾞ開いてみた
ｻﾌの厚みを55ﾍﾟｰｼﾞで話すと、足のｽﾘｯﾊﾟ、やや赤みが見えるでしょ
胸も青がうっすら見える、その程度の厚さでｻﾌは終りにしてるでしょう

俺はｴｱﾌﾞﾗｼでｻﾌ吹くけど、塗膜が薄いし、隠蔽も納得出来るまで塗っても
塗膜の厚みは缶よりは薄い気がします
因みに0.3のﾋﾟｰｽ使用してるが詰まりも経験した事ないよ

缶ｻﾌだとﾘｶﾊﾞﾘ考えると明らかに勿体ない金額になりそうだし、絶対お勧め出来ないが結論

Mr.カラーで、ガンプラ塗りたいんだけど、
ガンダムカラーの配色率が出てるサイトとかスレッド無いですか？

好きに調色できるメリット捨ててまでﾃﾝﾌﾟﾚ通りのｶﾗｰで塗りたいなら
素直にガンダムスプレー買ってきたらどないだ？

いや煽りでもなんでもなくさ、
>282の理由からボトルのｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ単位で違ってくるから
正確な分量で言うなら取り説に書いてある量が正解なわけだし。
模型誌に書いてある「少々」とかもﾓﾃﾞﾗｰ個人単位の感覚で
キッチリ量って混ぜてるわけじゃないしなあ

あと新作でると調色済みのカラーセットでてなかったっけ

エアブラシは、缶サフほどの濃度では吹けないことはないがやりにくいし
スクラッチ中のパーツを荒研ぎする、なんて時は缶サフドバ吹きしたいしな
（無論潰れるディティールなんか無いのが前提だが）

エアブラシ一色掃除して片付けた後吹き残しとかみつけるとｴﾗｲ鬱になるw
ぶっちゃけ、コスト差に目を瞑ってでも缶使いたいときはある。


>>317
こんなとこで聞く前にインスト嫁。
エスパーじゃないんだからキット名も書かんで答えられるわけ無かろう。

ｴｱﾌﾞﾗｼの掃除何ざ、苦労に入るのかねぇ…脳内ﾓﾃﾞﾗｰ乙と言いたい
濃度濃くしたけりゃｺﾝﾌﾟのｴｱ圧をｽﾌﾟﾚｰ並に上げれば良いのよ、それも分からんのか
好き嫌いは個人の判断だからこれ以上は突っ込まないでおきます

>>319
調色済みのカラーセットの色は正確に再現されてない(分量通りに作られていない)
場合もあるから注意した方が良いよ

一言余計だよねって人に言われた事ないか？

ＨＧＵＣのパラス・アテネと旧キットパラス・アテネは大きさは一緒？武器有りと無いだけ？

>調色済みのカラーセットの色は正確に再現されてない(分量通りに作られていない) 
前から思ってたがガンダムイエローってほとんどオレンジ色にしか見えない

調色済みカラーセットって成形色準拠だったような…
あと圧の弱いコンプレッサーでも重ね吹きすりゃ良いだろ

マンセル値かとかで決めらていない限り、正確な塗装色なんて無い気がする。
ガンプラの塗装例あっても現物見れるわけじゃないし。

好きに塗る！　　　　　が一番

「この色で正解です」ってので安心して塗りたい、という心理が往々にして働いてるんだと思われ。

正解なんて無いんだけどなぁ…

>>328　　　 /|
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　陰　　 /Nﾞゞ　　　　　　　　　　　　.! ヽ　　　せムあ
　謀　　　 7ゞミﾐ､　　ノ,彡ｲﾊヾ、　　i　Z　　　るカれ
　な　　　Zー-r-==､'リノ_ﾉ_,.ヾミ,.ｨ,ﾆi　ヽ　　 　ラは
　ん　　　/　　{i　｀ﾞ';l={ﾞ´石ゞ}='´ﾞ'r_/　〈　　　 　｜ガ
　だ　　　|:　　 ｀iー'/　ヾ､__,.ﾉ　 /i´　　/　　　　をン
　よ　　　i､ 　　　!　 ﾞﾆ-=､　 u / ,ト,　∠_ 　買ダ
　！　　　|｀　　　 ヽ、i'､_丿　／／/ ヽ　/_ 　わ
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ってか、「自分なりの正解」を見つけるのがガンプラの楽しさなんだが。
ガンプラ創世記にスケールモデラーがガンプラに飛びついたのはあらかじめ正解が
存在するスケールモデルに対する反発の意味があったんだよな。

その自分なりの正解の色が、いわゆるテンプレカラーだったりする人もいるんじゃね
まぁどっちにしろ思った色を出すのは難いしな。　

乾くと色味が変わるしな

>>329
エライ読みにくいので修正しとくぞw

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>>332
印刷物や管面でみる画像と実物が同じ色になることはまず無いからねぇ…
アニメ本編だって環境によって発色変わるし。
だから鉄人28号のフィギュアなんか白黒Verなんか出てたりするわけだ。

あれ？なぜかズレた…「を」も抜けてるし…OTL　

>>329
サンクスwwwwww

ちなみに俺は混ぜないで塗るぞ。
近い色探してそれで塗ってしまう。
混ぜると足りなくなった時に面倒くさい。

>>334
専ブラのプレビューやAAエディターﾏｼﾞｵｽｽﾒ

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ほらよ、これでいいか？

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ミスった('A`)

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よくエポパテの剥離剤として、メンタムをぬったりしますが
ポリパテの剥離剤は何を使用したらいいでしょうか？
ポリパテブロックに接続軸を埋めたいんですが、軸を取り外し表面をキレイに成形したいと言う理由なんですが
こう言う場合何を使用したらいいんでしょうか？

やべ、スミ入れで一箇所ガンコなシミが消せない。
うすめ液の綿棒でゴシゴシやってもヤスリでガシガシやっても消えてくれない。
どうしよう？

消しゴムがどうたら聞いたことがある

>>333
テレビの発色ほど当てにならんものは無いよな。

>340
相手の素材が何かわからんけどポリパテ？とりあえずメンタムでも出来るよ

>341
>うすめ液の綿棒でゴシゴシやってもヤスリでガシガシやっても消えてくれない。
ここまでやって消えないなんて、ヤスリで下地が見えるくらい削りとらなきゃ駄目だと思う

つかどんな塗料(艶あり/なし)に何でスミ入れしたのかはちゃんと書いた方がいい

どう考えてもﾔｽﾘが当たってないか、塗膜の下に入り込んだかしかないだろ
無塗装なんだとしら接着面に染み込んだか、
そうなったら消えないよ。

塗りなおし＞ｽﾐ入れなおししかないだろ。

ノモ研には胴体軸や肩関節のＢＪ化の手法は載っているのでしょうか？

>>346
載ってるかどうかは知らないけど、その発想に行き着くって時点で本当はやり方なんてわかってるんじゃないの？
本を見てやっても見ずにやっても結果はほとんど変わらないぞ。まずやってみる。
やってみて行き詰まったら今度はイジりたいキット名と改修したい内容をちゃんと書いて再度質問に来るが良い。

>346
ＢＪ化ではないけどＦＧシャアザクをポリキャップ可動化の手法が載ってる。参考になると思うから購入をオススメします。

グロス塗装に挑戦しています。クリアーを塗装し乾燥放置後、
チョンと触った感じでは乾いたと思ったのですが、
組立て時に指紋がついてしまい、取れません。
これはやっぱり、乾燥不足なのでしょうか？

こうなってしまった後のリカバリーは？
また、クリアーの乾燥状態を確認する方法はありますか？

1000以下でﾔｽって吹きなおし。

周囲のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝに影響を受けるので
乾燥状態の把握は経験を積むしか

と、ここまで書いて思ったんだがクリア下の塗膜も乾燥してない可能性もでてきたな
実車の塗装じゃないんだし、もうちょっと時間に余裕みること、乾燥ブース使ってみるのもいいかもね

>>349
>これはやっぱり、乾燥不足なのでしょうか？
多分乾燥不足だと思いますが
どんなクリアを、どうやって、どの程度吹いたのか不明、また乾燥時間も不明
問題点だけでなく作業工程も書きましょう、
何をしたのかわからなければ、どう直せともいえないと 思います

１週間は放置した方が良いよ。

エナメル塗料を糸引かないギリギリくらいの濃さで厚塗りした場合、乾燥時間はどの位置いたら良いですか？
色はつや有りブラックで、筆塗りです。

〜補足説明〜

初めはガンダムスプレー（クレオス・半ツヤ）で、
２度塗りの乾燥時間は３０分ぐらいです。
触った感じでは完全に乾いていたと思います。

その後に吹いたのは、コーナンで特売してた缶スプレーのクリアーです。
乾燥時間は４０分と明記していたので、４０分後に２回目を吹きました。
いずれも吹いた量は垂れない程度です。
が、その後缶に書いてある説明をよく見ると、
｢重ね吹きするときは２時間空けて下さい。｣と
書いてあったので、ヤバイ（汗！と思い、丸一日放置しました。

組立てたのはその後です。

>>354
湿度、気温、塗膜の厚さ、その他の環境条件で乾燥時間は変化するので
鼻を近付けてクンクンする、溶剤の臭いがしなくなっていれば完全乾燥。

触って大丈夫な状態であっても完全乾燥していないと
表面に力を加えたり、ペーパー掛けをしたときに泣きを見ることになる。

完全乾燥していてもダメなときはダメなのだが・・・。

クンクンですか、なるほど！

乾燥ブースで思ったのですが、
普通のドライヤーでは無理なんですか？
間隔には気を付けて風を当てるやり方で。

>353
まず、前提が間違えている。
そもそも厚塗りするなと

適度に薄めた塗料で隠蔽するまで重ね塗り。これが正解

厚塗りはやるとしたらｶﾝと経験則にのっとってやるべきもので
多くの場合、乾燥後の塗料のヒケ、割れ、ムラを引き起こす

>>356
ドライヤーではホコリも一緒に吹くから、普通はやらない。
乾燥ブースを買おう。

>>356
ある程度有効だよ。あまり当てすぎると宜しくないが…
一番効果的なのは暖かいところに安置すること。TVの上とか。

ラッカーの場合は指触可能な位に乾燥してれば上塗りなど問題ないが
水性は気をつけた方が良い。上層だけ乾いて中に水分が残った状態になると
延々そのままの状態で安定してしまう。

ああ、確かにドライヤー当てるのは埃ついても後で払える程度に溶剤�dでからだな。
あと当てすぎると、気泡噛んだところが熱で膨れて('A`)ｳﾍｱな状態になる。

そもそも締め切りがあるわけでもない初心者が急ぐ必要があるのかな。
複数のキットを同時並行で製作すれば、乾燥時間などはいくらでも調節出来るだろうに。

社会人になってコレガ出来ない人は、会社に来ないでくれと思うよ。
初心者の皆さんは、今からしっかりと身に付けといて〜

以前はパチ専でしたが、オリジナリティーの魅力に
惹かれて最近、塗装するようになりました。

自己分析すると、今でもパチの感覚が残ってるから
次の工程に進みたくなりがちです。
その点、ラッカーだと臭いけど早く乾くので使用して
いましたが、こんなにクリアーの乾きが遅いとは…。
軽率でしたね。

>>362
>その後に吹いたのは、コーナンで特売してた缶スプレーのクリアーです。
これ模型用？タミヤ、クレオス以外のラッカー系だとプラにかなり影響出る場合もあるから
いま大丈夫でも完全乾燥したとき皺が出来たり、ヒビやヒケたりするかも？
たまにプラが溶ける物もあるから、ホームセンターのはいきなり使うのは止めた方がいいよ

補足。タミヤラッカーは一部エナメル溶剤に溶ける物がある。
カー用スプレーなんかは、食い付きは良いけどエライ噴霧量多いから、塗膜はぼてぼてになっちまうな。

1/100Fインパルスを買ってきました。
羽が短いと思ったので延長したいのですがどのようにしたらいいでしょうか？
腰のアーマーの延長方法も教えていただけるとありがたいです。

>>365
どうやるのか本当に全く何もわからないの？
だったら改造はまだ早いのでやめておいた方がいい。

自分で好きな長さにプラ板で自作すればよろし。

羽ならﾌﾟﾗ板から自分で切り出して作りだせば良いんじゃないかな
腰のｱｰﾏｰもﾌﾟﾗ板で一面一面作り出せば出来るよ

延長の方法

パーツ切る
伸ばしたい分だけプラ板挟んで接着する
表面ヤスって終わり

羽根は新造した方が良いかもな。

それかライターで熱してふにゃふにゃになった所を伸ばせ！！

もうちっと真面目に答えてやれよw
1/60Fインパルスの羽を幅と取り付け部を調整して付ける。
単純計算でも1.3倍にはなる。

ほら、『1/144のストライクに1/100のアーマーシュナイダーが長さ的にはぴったり』
と同じ原理だ。

もしプラ板から切り出すなら『どう見てもプラ板です。本当にあ(ry』にならないように
断面や厚みに気を付けるべし。ノモ研のエールストライカースクラッチとか参考になる。

>>371
お前さんの提示するやり方こそ本当に初心者向けだと感心したｗ

初心者は改造する知恵よりパーツ流用の知恵付ける方が先かと。

>>371ＧＪ！

今更なんだが、
>>253から読んどけ
との回答が無かったのがツボに入った。やさしいな、おまいら。

ＳＥＥＤプラの羽を伸ばすの流行ってるの？

>>365
悪いことは言わんから、それはパチ組して押し入れに放り込んでおけ。
遅くとも６ヶ月後には
目が覚めるほどかっこいい1/100MGインパが模型店の棚に並んでるから・・・。

劇場版の情報を流して引っ張ってるからありえる。
それでもやるのが模型道だが・・・イバラの道だぞ。

多分流行ってる。
作画の印象って大きいからな。

|-`).｡ｏO種ﾃﾞｽの後日談らしいからｲﾝﾊﾟﾙｽはでないんじゃないかな

あのですね、黒パーツをタミヤの高級ニッパーで切ったのですが、やっぱり白化しました。
それで質問。
塗装以外で目立たなくするには、どれが一番ですか？

�@白化したままでもニッパーで平に切って、つや消しのトップを吹く
�A400→800→1000位のヤスリが消して、つや消しトップコート
�B平らにしてガンダムカラーでﾁｮﾝﾁｮﾝ
�C瓶入り溶きパテ塗って、またヤスリ。

選択肢の中でなら�B

つや消し吹いても白化は消えないし
溶きﾊﾟﾃに至っては何がしたいのかわからん。

正解はﾗﾝﾅｰの太いところを普通のニッパーで（薄刃だと刃が痛むか欠ける）切断

ｹﾞｰﾄはよく見ると長方形なのでストロークの長いほうに刃が当たるように
ﾊﾟｰﾂから一番遠いところで切断

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌで残りのｹﾞｰﾄを薄く削り

残り0.5mm切ったあたりから400＞600＞800でﾔｽﾘがけ

何？面倒くさい？無塗装仕上げほど製作に手間がかかって
神経使う仕上げはないんだぞ？

そんな手間かけるなら塗装したほうが楽だぞ。

「溶かしランナー」ってんならわからんではないが…。

＞380　『無塗装仕上げほど製作に手間がかかって神経使う仕上げはないんだぞ？』
響いた・・・。
なんて重い言葉なのだろう・・・。

＞381　逃走の方が楽ですか・・・。そうだったのか・・・・。
＞382　売ってたから・・。タミヤ製でよく売れてますって書いてあったので、もしやと思ったので・・・。

>>383
ああ、俺は塗装をした方が楽だと思うな〜。艶消し仕上げなら尚更。

>>379
モデラーなら塗装くらいしろよ。

塗装を面倒がって他の手段をあれこれ探す人多いけど、
結局はかかる手間は大差ないか余計に遠回りになるんだがね

どうも塗装未経験者や初心者って、「塗装がいちばん面倒」って
思い込んでる人いるね

塗装って組み立てる前に塗るんだよな？

>>387ちょwwwwwwお前wwwwwww旧キット説明書wwwwwww

>386
塗料道具を揃えるのにキット１個分くらいの初期投資は必要だし
雑誌で無塗装の完成だけ見ると、塗らなくても色分けされてるからOKって思うんじゃね？
でやり始めると、合わせ目とかゲート跡とか雑誌で分からなかった問題が見えるんだろ

>387
別に順番は決まってないから好きにすればいい

ハンドピースやコンプレッサーを導入すると、筆塗りと合わせて幅が出来て塗装が面白くなるんだけどな〜
模型って車やゴルフ、スキーなどに比べてお金かからないんだけどモデラーって貧乏なのかな？

>>388
俺は餓鬼の頃、ランナーから切り離す前に塗るもんだと思ってたからなあ…

>>390
それは単純な財力の話じゃないよ。

同じ額の出費でも、趣味に何をどれだけ求めるかで、感じ方は千差万別だろう。
俺は自作ラジコンに40万掛けたけど、貧乏だよ。人には呆れられるがなw

>>391でも昔はその作り方してる人多かったよね。

エアブラシ塗装用の道具が買えなくて、筆塗りで納得のいかない作品を量産するのって不毛だなと。

あの初心者の私ですが質問です
スジ彫りはカッターじゃ無理ですか？

質問です。
直径4mmの円筒を延長しようと思ったのですが
タミヤからは2･3･5mmのプラ丸棒しか出てませんよね。

そこで考えたのが二通り
・5mmを削る
・3mmの側面4方向に細く切った0.5mmプラ板を貼る
結果、下のほうを採用したんですが、他にいい方法ってあります？

>394

場所と幅にもよるができないことはない
刃を逆か横にして何度か丁寧になぞったあと
2回に分けてV字型に溝になるように。
…素直にｴﾝｸﾞﾚｰﾊﾞｰ買っとけ

>395
手間乙
用途がわからんが4�oの円柱を廃棄して
５�oの円柱をﾘｭｰﾀｰの先に挿してﾔｽﾘを当てて回す
直径４�oになったら任意の長さに切って終了

ひょっとして差し込むものなら穴（受け）の方を広げた方が早いが

>>395
田宮以外を探す。

>>396
そうですか、ちょっとやってみます

質問です。
HGUC等に付いている余白が透明のシールを曲面にキレイに貼る方法ってあるんでしょうか？
ぴたっと貼り付けたつもりでも、少し時間がたつとフチが浮いてきてしまいます。

>>394
可能。
カッターは代表的なスジ彫り工具の1つで、単に刃先でスジを入れる以外にも
スジを引くのではなく左右からVの字に切り込むことでスジを彫る、
刃先を立ててカッターを横に向け、カンナがけのように動かすことでV字の溝を整形する、
刃先で引くのではなく押すことでノミのように彫る、それを刃の背の部分を使って彫る、
など多彩な使い分けが可能。
だが>>394が満足するようなスジ彫りが最初からできるかどうかとは話が別。

>>395
エバーグリーンから4mm径のプラパイプが出てるのでそれを使う。

側面4方向に貼るのも悪くないが、丸めグセをつけた0.5mm板を巻くという手もある。
3mm径サイズに強くクセをつけるのはやや面倒だが
細切りプラ板を貼って隙間を埋めて整形するよりは手間がなく、精度的にもより信用できる。
丸めグセをつける他に、何本も浅く切り込みを入れて曲げやすくする手もある。これは面倒。

0.5mmなら机の端でキューッとやれば丸まるだろ。

レス下さった方ありがとうございます。

リューターなるものが解らなかったのでググってみたのですが
なるほど、こんな便利な器具があったんですねぇ

ちなみに受け側は内径4mmのPCなのですが、確かにこちらを
変えても良かったですね。

エバーグリーンから出てるんですか！知らなかった。
近所にエバーグリーン製品を扱っている店が無くて…都会まで遠出して探してみますｗ

色々方法があるもんですね〜　勉強になりました！

>>399
切れ込み入れるくらいしか手は無いよ。

>>403
そうですか･･･ありがとうございます(´･ω･`)

一応クリア厚吹きっつー手も無い訳じゃないけど、そうとう厚吹きしないと塗膜ごと剥離しそうだしなあ

>402
ポリキャップの軸に使う程度のものであれば、
ＷＡＶＥのPC-04プラサポにも4mmのプラ棒もどき（55mm×2）
が付いてる。
もどきっていうのは、田宮やエバグリと違ってインジェクション成型の為、
肉抜きのスリットが入ってるのと、パーティングラインが入っている為。
近所の模型店でも注文すれば大抵入れてくれると思うよ

関節に使う棒なら5mmからガシガシ削った方が安いくて早い。

>>407
いや、それなら2ミリのを
○○
○○
にしてから削った方が良いんでない？
(対角線の長さが約4.8ミリ、しかも中心軸打てる。）

そも、4ミリ径のドリルとそれを保持して回転させるバイスなどのほうが探すの大変。

スジ彫りするのに、新規でも曲面でもコンパスひとつでずっとやってる俺は異端か？
切断もカッターナイフとデザインナイフだけでやれてるし、穴もピンバイス無し。
模型はカタチから入ってもどうにもならん事を教えてくれる。

コンパスですか、なるほどーちょっとやってみよう・・・
ところで塗装ってやっぱ組み立ててからやるものですか？

>410
>37
>41
そこまで何もしらないなら、塗装しようなんて思わない方がいいと思う

>>409出来るけど不便じゃないか？

>>410まあ、上で出てた人みたいにランナーに付いてる状態で塗装する人も居るしね。
大体は、合わせ目とか消して、表面処理して塗装（ブラシ使うなら、また別よ。）
って感じかな。

>>411まぁまぁ、落ち付け。一応、初心者の質問板ですから。

>>411
ごめんなさい、>>412さんのが参考になりました
ROMっときます

>>412
ありがとうございます、じゃぁちょっと今から組んできます

>>413まあ、合わせ目消さないとしても、やっぱランナーから外して、表面処理してから
塗装したほうが見た目もよくなるわな。

がんがれ！！自分のスキルをうｐするなら、急がず確実にが１番だ。

ちょwwwランナーにパーツ付いたまま塗ってたのは餓鬼の頃の話だwww
組んだ後ゲート跡タッチアップせにゃならんし、当然合わせ目消しなんて考慮に入れてないし
接着剤のはみ出しとか処理できんし。塗るときに持ち手に困らない事しかメリットないしなあ。

ﾊﾞｿﾀﾞｲ旧キットにかぎらず、ｱｵﾂﾏのｱﾆﾒスケールモデルなんかもランナーに付いた状態で
塗装色指定写真をインストに掲載してたよな。
あれのお陰でおかしな刷り込み受けてたよw

メーカーはああいうやり方推奨してたのかな。でも完成写真は合わせ目とか消してあったしなぁ…
あれはなんか理由でもあったんだろうか。謎。

合わせ目消しで固まった接着剤を削る方法で一番無難なのってどれ？

1.デザインナイフの刃を寝かせて削ぐ
2.デザインナイフの刃を立ててカンナ削り
3.鉄やすりで削ぐ

俺は1の方法でやってたんだけど接着剤どころかエッジの部分まで削ってしまい、
悲惨なことになったので2か3でやりたいんだけど・・

>>416
2だ2。
つか他を削らんようまず気を付けろ！

サンクスです。ぼくもカンナが一番やりやすいかなと思ったのでこの方法でいきます。

表面の形状を考えて、初心者はペーパーがけが良いと思う。

>>416
ただし2.も刃の角度がちょっとでもずれるとギャー
となるので注意。彫刻刀の平刀で1.とかも良いかもしれん。

>>416
1.で刃を進行方向に向けてたんでないかい？

>>415
塗り方っつうより、このパーツはこの色で塗ってね。
ってとこだろ。
立体にしちゃうと、写真でパーツの見えない部分が無いようにするには無駄に何カットも必要でしょ。

>>421
あ・・ずばりそうです。
なんだこれ随分むずいぞと思いながらやってました。

>>416
つーか一つのキットで1、2、3と＋α全ての方法をやるだろ？

俺は紙やすり（４００）で削るな〜。これって間違ってるのか？

間違いなんてないんだよ、と。
効率は別だが。

>>425
俺も400処理→塗装→艶消し
って時々やるけど、艶消しクリアーの効果で400くらいの傷なら簡単に消えてくれるし、光沢にこだわらないならいいんじゃねえの？

慣れた人間なら、1で丁寧に削いだ後で2で整えるのが一番早えーんだがな。

削りにくかったら、デザインナイフの曲刃つかってみ？
平面とか凹んだ曲面の中の一部を部分的にけずるにはコレが最適。

初めて使ったときはなんでもっと早く使ってみなかったんだろうと思った。

>>426
さんくす！！
>>427
ごめん、俺のはちょっと違うな。合わせ目４００で削った後、
全体を４００＞８００＞１０００の順番で表面処理後、サフ＞塗装＞クリアだね。

>>423
荒削りの時は構わないけど
整える時は反対向きに寝かせてやろうな

>>429
…サフ吹くんだったらその前の1000番いらないじゃん

>>431
なんか、気になってしまうんだよね。

>>429
なるほどね…基本に忠実なのはいい事かも知れないが

1000まで擦るのにサフまで吹くとは…完成しなくね？俺は1000まで擦るのは鏡面仕上げ時しかやらないな。軽い光沢仕上げなら600で事足りるからなぁ

>>433
いや完成はするよww俺は艶消しでも半艶でも１０００までやっちゃうんだよね。
鏡面とかなると２０００までやっちゃってる。しかもクリアー吹いた後は
３０００＆コンパウンド＆ワックスって定番やっちゃうね。

仕上がりに影響が出ない範囲でどれだけ手を抜けるか？
って考えるのもたまにはいいことかもしれない。
やりすぎて粗が出ることもあるけど、そゆのは次からﾁｮｯﾄ気をつける。
研削作業は要領よくやるとかなり手間省けるからなあ。

むろん磨くの好きな人は好きなだけやりゃ良いんだが…

何つうか個人の趣味だし好きな事に好きなだけ時間かけるのが理想何だろうけど
技術の向上にはﾔｯﾊﾟいくつのｷｯﾄを完成させるかが一番ｽｷﾙｱｯﾌﾟの手段な気がする

そんな俺が一番好きな作業はｹﾞｰﾄ処理…小さなﾊﾟｰﾂの役割考えたり
仕上げで問題無いﾚﾍﾞﾙまで削るの考えたりしてるのが一番楽しかったりする
塗装ははっきり言って苦手です

「効率よく作品のクオリティをアップする」事を考えると、重要なのはやっぱり塗装なんだよね…
極端な話、合わせ目消ししなくても、塗装がしっかりしてるとぱっと見凄い作品に見えるし。(よく見るとバレるけど)
ちゃんと完成させた数が物を言うのは確かだと思う。最終工程の塗装が一番重要、というのも大きい。

まーあくまで趣味なんで、過程も含めてどこまで楽しめるか、が重要なんだけど。

う〜ん、俺はどっちかと言うと数を作るより、その作品一個一個をしっかり作る
出来る事をしっかりやるって感じなんだよな〜。おかげで罪プラ多いけど。

エアブラシ５作目、そろそろ初心者を脱出したいと考えております(T_T)

えと、ジェット軍用機のイメージで、機体の各所に帯状の認識灯（編隊灯、というのでしょうか？）を貼り付けたいと考えました。
一つ一つ切って塗って貼って、というのは大変そうなので、透明プラ板にクリアオレンジ→水性チタンシルバーの順で吹きつけてから、必要な大きさ・形を切り出そうと考えました。

……斑です。縞々です。ヘナヘナです(T_T)　クリアオレンジもチタンシルバーも、思い切りムラになってくれました（涙）
特にクリアオレンジのムラが致命的なようです。

……ということで、大面積にクリアをムラなく塗るコツなどありましたら、アドバイスをいただけないでしょうか？
ちなみに使っているのは、L5＋Mr.レギュレータ２＋XP-725です
以上、よろしくお願いします。

薄めに溶いてリターダー入れて気持ち遠目から吹く。
後は慣れ。

>>439
ものすごい薄めたクリアを、凄くうすーく広範囲に何度も吹き重ねて行く
途中で何度もムラを確認して、薄い所には重点的に濃い所に合わせる感じで
何度も吹き重ねればある程度ムラは防げる

透明プラバンにだとムラが見えやすいから気づいたンだろうけど
今まで塗った物もじっくり見ればムラだらけなんじゃね？

>>439
色付きアクリル板もあるのだが・・・
百円ライター、色付きCDケース等の色付きクリア素材から削り出す。
積みプラがあるなら、クリアパーツ付きのランナーを漁ってみるのもアリ。
（ラーゼフォンとか、レイズナーシリーズにクリアオレンジが使われていたと思う）

お返事ありがとうございます。

>>440
>>441
一応リターダー（というか、レべリング薄め液）は使っています。
５倍（クリアオレンジ１：４リターダー薄め液）まで薄めたのですが、もっと薄くしても大丈夫でしょうか？
……いえ、以前、（水性ですが）クリア塗料をあまりに薄めすぎて全然色が乗らなくなってしまったことがあったので(^^;

>透明プラバンにだとムラが見えやすいから気づいたンだろうけど
>今まで塗った物もじっくり見ればムラだらけなんじゃね？

かもしれません(^^;　青や緑、灰色など、ムラが出にくい色ばかり塗ってましたから。


>>442
検索してみましたが、アクリル板はちょっと厚すぎる（薄くて1mm〜2mm）ようです。
カラー塩ビ板というものもあるらしいので、通販してくれるところがあるかどうかもう少し検索してみますね。

パーツ洗浄なるものを初めて行おうと考えているのですが、
食器用洗剤水の中に一晩つける、といった方法でも問題無いですよね？

ＯＫ。
タッパーなどに濃いめに溶いた中性洗剤にパーツを入れてフタをして一晩放置。
で取り出してクレンザーを付けた電動歯ブラシでゴシゴシ。

>>443
「薄く」というのは塗膜の厚みのこと。一度の吹く量を抑えて回数を重ねる。
希釈はそれに合わせて調節する。
筆でもエアブラシでも何でもそうだが、ムラが出る＝一度に載せすぎ　なことは多い。

…つーかそれ以前に加工手順がマズい。部材を塗装後に切り出し接着なんてやったら
すり合わせとかやってる内に塗膜剥げたりするぞ。塗るのは最後に汁。
帯状の認識灯ってのがよく解らんのだが…Zのテールバインダーみたいな感じ？


>>444
ディティールに詰まった削りカス等はヤワめの歯ブラシとかで擦らんと落ちんぞ。やりゃ解ることだが。
加工前ならガンプラの場合洗浄不要。

>>445-446
レスありがとうございました。

>>439
ってか、どれだけでかい認識灯なのよ？
1/24自動車モデルの後方灯位の大きさのをいっぱい付けようなんて思っているの？

まず小さいパーツならクリアのムラなんてほとんど気にならないよ。
そもそも1mmの厚みが「厚すぎる」なんて言うほどのパーツなんてクリアパーツを
使っていること自体無駄といえるかも。

ガナーザク組み立て終わったよ。パチ組みっていうやつかな
色は、塗ってない・・・というか、筆塗りを断念した形です

ここのスレに出会う前に勢いと、ノリで少ない小遣いはたいて
道具を揃えました。
作り初めたはいいけど･･･
缶サフ→厚塗り→３日間乾燥後ペーパー研磨
→エッジの部分の地が露出と、トラブル続出
筆塗りしたら、サフが溶けて塗料と混じるし････orz
しばらく放置していました。

ここのスレ見てから、とりあえず、組むだけ組んでみようと
なかなか、いい感じです。次はなに買おうかな

エアブラシ一揃いもほしいかな・・・

以後よろしくおねがいします。
たまにきます

>>449
ちっと待った！！筆塗り出来ないなら、まだブラシ買わないほうが良くないか？
筆塗りだとサフはいらないよな？

金があるなら、初めからブラシに慣れるのも一つの手だとは思う。
２〜３個完成させれば、それなりのものができるようになるし。

・・・・金があるならね

＞筆塗りだとサフはいらないよな？

…そりゃどういう理屈なのだ。

＞ペーパー研磨 →エッジの部分の地が露出

よほどボテボテにぬらんかぎり、慣れた人間でもある程度はそうなる。
下地が出てヤヴァいということはない、ヤスった上から吹き直して塗装前にある程下地色が均一になってりゃ良い。
まぁヤスらんで良いところはヤスらん方が良いんだけどさ。サフも薄い方がディティールだれないんだし。

あと塗装時にサフが溶け出すのは筆を返してるか、乾燥足らんかだ。どちらもNG。
一度塗った所は極力塗り返さないようにする。んでもって重ね塗りでムラを徐々に無くしていく。

いや、いいじゃないか
ﾉﾘと少ない小遣いと足らない知識でそれでもまず歩き出す
>449みたいな奴は最近見なかったし、読んでいて気持ちいい、というか懐かしいな

これで彼は面出しの難しさとｻﾌと筆塗りの相性の悪さを体験した。
今後の模型ライフに役立つといいな

ひとつだけ、模型誌でもどこのｽﾚでも言われていることだが
初心者ほどｴｱﾌﾞﾗｼはｵｽｽﾒ
初期投資額としては最大になるので足踏みする気持ちもわかるけど
雑誌なんかを見る限りじゃ廉価になったよなあ

こんばんわ。
早速ですが教えてください。
ガンダム系のアンテナをプラバンで自作という雑誌記事をよく見るのですが
具体的にどのようにされているのでしょう？

考えたのは・・・
片方のアンテナ用の細い三角形を1mmプラバンから切り出し
それと同じ形の三角形を複製。
双方削り込んで最後に接着。
いかがでしょう？

>>452
筆塗りでサフ使うと、>>449みたいになってしまわないかい？そりゃ、表面の色を
整える以外の用途には必要かもしれないが、筆塗りだと
傷などはパテで補修、ペーパー、筆塗装って感じでＯＫだと思うが。
ブラシより塗膜厚くなってしまうから、細かい傷は消えると思うし。
サフを薄く塗って、筆で塗料とサフが混ざってどうこうなるよりは、しっかりとした
表面処理で塗装だけって方が楽だし、後々痛い思いをしなくていいと思うんだよね。

俺、間違ってる？

そもそも初心者が筆塗りで満足できるレヴェルの作品を造れるとはとても思えないし、いきなりサフを吹く意味も利点も薄いわな。

間違ってはないだろうけど、サフの上に筆塗り出来るかは
単純に技術の問題。

確かにサフ使わんでも表面処理は出来るが、使った方がラクな事があるのも事実で
正直どっちがいいか、なんてのはケースバイケースとしか言えない。
極力サフ薄くor使わないで仕上げる、なんてのはある程度慣れてきてから
クオリティアップ目指すときにでもやりゃ良いと、個人的には思わんでも無いのだが…

つーか、実は問題はそこじゃない。
そもそもサフが溶け出すような塗り方じゃ、重ね塗り自体が綺麗に仕上がらんのだよ。

>>455
あんまし難しく考え込むような事じゃないよ。
それが一番手っ取り早かろう。みんなそうやってる。

問題になるのは、細くて繊細なパーツだから、意外に仕上げの成型が難しく
シンメトリーが出難かったりするところだ。
あと接着をどうするか、とかな。細いから心材も通しにくい。
単純にセメントでイモ付けする人もいるだろうけど。

予算が少ないという事での、俺だったら表面処理した後ｻﾌ吹かずに
白で全面塗りその後、色塗りする。

ｴｱﾌﾞﾗｼも有効だが一体でも筆で完成させると筆の使い方も塗料の特性も
学ぶ事は多い、まずは失敗しても良いから完成させてみて欲しいな、449氏には

>>455
どんなサイズのを作りたいのかは知らんが、加工時の持ちやすさも考えて、
プラ版からかなり大きめに切り出し、アンテナになる先端をヤスリで形成し2本作成、
根元側からデザインナイフとかで切って長さをそろえる、
真ん中のベースになる部分をプラ版から切り出し、
その上に綺麗に並べて貼り付ける、
そこにアルテコとかを盛り付け、形成する。

多分こんな感じ。

念願のターンAガンダムを見つけたので初心者ながら購入して作成に入ったところです。
塗装を、メタリックな感じの白と言いますか、白銀といいますか、そのような感じにしたいのですが、
どのような方法が良いのでしょうか？
パールホワイトは、MIAのキュベレイが例にあがっていたので見てみたのですが、少しイメージが違う気がしまして。

下地にｼﾙﾊﾞｰ塗ってその上に白
光沢がどの程度欲しいとかは塗料と相談して下さい

>>464
ありがとうございます。
塗料と相談というのは、量ではなく色の種類という事でしょうか。

あと凄くアホな事聞いているかもしれませんが、
最後のトップコートというものは、私のようなパターンだとつや消しじゃ意味なくなっちゃいますよね？

ｼﾙﾊﾞｰでも色んな種類というか大人しく光るのやらﾋﾟｶﾋﾟｶだったりするので
自分の好みでどうぞ

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄはつや消しだと光沢が無くなるがそれもﾋﾟｶﾋﾟｶすぎて安っぽいと
思うならつや消しも有りだと思います、本当その辺は貴方の好みの問題です

>>465
別にメタリック、パール塗装したからと言って、艶消しはダメって事はないけど、
君が鏡面ピカピカにしたいなら、艶消しはダメじゃないかな？

いろいろと、アドバイスありがとうございます。
とりあえず、分かった事は、筆塗りがすごく下手な事
塗料の薄め方も、全く分からないままにやったので
仕方が無いと思います。経験が必要だと感じました

サフで下地をしてからの筆塗りについては・・・
スプレーで直にするの難しいです
筆塗りの下手さとあいまって最悪の結果になったので
筆塗りで仕上げる時は、サフを使わない方向で逝こうと思います

背中にしょってる武器を作ってなかったので、さっき書き込んだ後
今まで掛かって作ってたんですけど･･･
いろいろいじってポーズとってたら、バラバラになってしまいました（ｗ

今後の課題は接着剤でしっかり固定する所と・・・
色、どうしようかな･･･サフを吹いたままのところと
色とサフが混じった所と、サフを吹かずに塗ったところと
まだらな感じになってます。。。これはこれで良い雰囲気の
気がするんですけど、手をつけてないところは筆で仕上げてみようかな

>>468
最初から上手い人なんて居ないんだから、どんどん頑張ってごらん。
失敗が上手になる近道なんだ。

模型のハゥ・トゥー本とかも勉強になるよ。

おおごし・と○えの本とかね。

>>468
こういう人は純粋に応援したくなっちゃうなお節介だけど
塗料用にｼﾝﾅｰも買ってあるなら失敗した所をﾃｨｯｼｭにｼﾝﾅｰ浸してから
拭けば綺麗になるからﾘｶﾊﾞﾘも苦にならないと思います。

手を動かしてればいつか完成するよ、俺もﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ上がったし
お互い頑張ろう

>>468
そんなにわからない状態でよくサフとか使ったなと思うけど
何か見ながらやってるの？模型雑誌とか>41　この辺見てみたら？

色々親切に教えていただいてありがとうございます。
まとめサイト見つつ、自分なりに納得できるよう頑張ります！

>>463
ぶっちゃけ主観の問題なのでｺﾚといえないんで
テストピース相手にいろいろ条件変えてやって味噌。
例えば、シルバーの上からホワイトとクリア混ぜて吹いてみるとか
艶はフラットベース少量混ぜてほんのり抑えてみたらどうか、とか
試すことはそれこそ山ほどある。
その手の試行錯誤はかならず血肉になって後の作品に活きるから。

>>468
真面目にとりくむつもりがあるなら、ノモ研買って読んだ方が良いよ。
かつてはオールドモデラーが血まなこになって情報あつめて研鑽して積み上げてきたTIPSが
今じゃ纏まった書籍になってるんだから、良い時代だよ。
俺がまだ下手だった頃にこんな本があったらなあ、とよく思う。

>>463
予算が有るなら白は白で何ﾊﾟﾀｰﾝか購入
ｼﾙﾊﾞｰもいくつか購入してﾌﾟﾗ板なりﾗﾝﾅｰでﾃｽﾄして欲しい

ｼﾙﾊﾞｰは、色々問題のある色なので辛いだろうけど、最悪ﾏｰｶｰの
ﾒｯｷｼﾙﾊﾞｰで誤魔化すのも手かな…
最後に表面処理は時間が許す限り念入りにやって下さい
頑張ってね

結構、頑張ってる人多いね。是非完成したら、うｐして欲しい。

それについてアドバイスも出来るだろうしね。

ってかさ、ガナザクだろ？

ｻﾌ使わず筆塗り部分塗装だけで完璧ｼﾞｬね？
かなり色分けしっかりされてるし。

おや？ﾘﾛってなかった・・・orz

>>460
>>462
御教授ありがとうございます！
俺の無い知識で考えたほうほうがあながち間違いでなかったことに
我ながらちょっと感動してますｗ

実は今MGフリーダム＋1/100ストフリのニコイチでストフリを作っておりまして、
こういう改造は初めてなのでとても見せられるものじゃありませんが・・・ｗ
自己満足の世界ですが頑張ってみます。

>>469
ぷはぷらものぷを買おうかと思いましたけど･･･
予算の都合上、おもにWebサイト徘徊しています。

>>470
なるほど、あの溶剤の臭いさえ無かったらな･･･と思いますが
吹いたり塗ったり、試行錯誤してみます。
ところで、パーツが融けたりとかは、よほど長く浸けなければ
ないですか？
がんばりましょう！

>>471
さっきHJ買ってきました。特集がとても参考になったと思います
今更･･･って気もしますけど
参考にしたサイトは
ttp://jun.babyblue.jp/
Howto本ほしいですね。。。一冊は・・・
考えておきます
>>468
ノモ研。
いろいろあって迷っている所もあるんですけど
一番は、ノモ研ですかね

サフを吹くなら、エアブラシが最適かもと実感しましたが
環境一揃いはなかなか難しいですね

次に買うガンプラは、ガナーザクウォーリア ルナマリア仕様で
リベンジか・・・もっと、ゴテゴテしたのが作りたい気もするけど

つくりかけを完成させます!とにかく

>>473 >>474
ありがとうございます！アドバイスいただいた通り色々なパターンで試してみます。
初めて見つけたターンAでしたので、童心にかえって必死になってみます。

どこかで金属色塗る時は下地にツヤ消しブラック塗った方がいいと聞いたんですけど、本当でしょうか？
ちなみに塗る色はクレオスのスーパーゴールドです。

携帯からで申し訳ないんですが

昔作ったプラモが出てきました。
バリも合わせ目もあるのに、当時は何も気にならなかった・・・。

今見ると、恥かしい・・・

>>481
どこで聞いたか知らないけど、とりあえず試して自分で確認してみなよ
プラの上、サフ、艶無し黒、あと艶あり黒、白、下地の色がどう影響するのかを
試しても違いがわからなければ、塗るだけ無駄じゃん
違いがわかれば、効果ありだから、自信もって塗ればいい

まぁ今わからなくても　>482　みたいにそのうちわかるかもしれないし

>>482
イロイロ見て目が肥えてきたって事だろ
今より上手かったらやってられないよな・・・

なんでも失敗を恐れず、試してみるのがいいさ！

>>481
うーん普通の金属色は隠蔽力高いからいつもさほど気にしてないな。
均等に発色するまで吹いたら下地の差なんて殆ど解らん気がする。
黒系の下地にメタリックとクリア掛けたもの吹くとかやったら面白い効果が出そうな気もせんでもないが。

こすって銀さんとかMrメタルカラーなんかは下地を黒にしとくのが必須だけど、それと混同してないか？

>>481
ツヤ消しじゃなくてツヤありね。

お返事ありがとうございます

>>446
ぬ……。なるほど。もっと離して吹いて、一箇所に（一度に）乗る塗料の量を減らせ、ということですね？
了解しました。アドバイスありがとうございます。
加工手順については（便宜上、裏／表という言い方をすると）

(1)表面にラッカーのクリアオレンジを吹く
(2)乾燥後、一生懸命（苦笑）コンパウンドで磨く
(3)乾拭きした後、表に水性のチタンシルバーを吹く
(4)本体作成作業中、張りたい場所に来たら適切な大きさに切り出す
(5)ひっくり返して、表面にエポキシ系接着剤を塗って接着
(6)フィッティングが必要なら紙やすりで（裏面を）削る。もちろんその後はコンパウンドで磨く

……という手順を考えております。

編隊灯については↓をご覧ください。F-4やF-15にある黄色い帯です
ttp://page.freett.com/skybluedream/as/torivia.htm
ちなみに（ヘリですが）クローズアップするとこーなってます
http://homepage2.nifty.com/ethos/mecha/report/img/uh1_126.jpg

まぁ、フツー1/144はもちろん、1/100でもデカールで済ませるんですけどね(^^;
1/100あたりなら、アクセントとして貼り付けてやるのは面白いんじゃないかと思い立った次第です。


>>448
確かに仰るとおりなんですが（苦笑）
薄さにこだわるのは、↑を見ていただければお分かりいただけると思います。
こんな感じで貼り付けたいと思っているので、クリアパーツ自体の薄さも必要ですし、ある程度は曲面になじむ必要もあるのです。

>>487
写真を見る限り、マーキングと同じ「描いてある」様にしか見えない。
光らせるわけではないならクリアパーツの必要なんて無い。
こんなのは、塗装で処理すればいいと思うんだけどなぁ。
手間をかける部分を間違えているような気がする。
銀の下地にクリアカラーで良いじゃない。
質感を変えたかったら下地をアルミテープのような金属光沢のモノを
使うとかすればいいと思うんだけど。

ノモ研かぷはプラモ
だったらどっちがｲｲ?

ノモ研

この編隊灯ってEL板貼ってあるんじゃないか？だとしたらプラペーパーでも厚いわな。

ＡＢＳパーツにサフ吹いても大丈夫ですか？

筆塗りしかしない俺でもノモ研の方がいいですか?

うん。

>>492

桶。

今さらだけど、金とか銀とかの下地に黒を塗るのは
かなり有効。
光沢が違うよマジで。

>>495

共。

そこで、女子プラですよ！

そっか、ノモ研がお勧めか
うーん・・・

今日は、仕事帰りに接着剤かって来ました
Mrセメントデラックス189円

400円位するかと思ってた

リモネン系が気になったけど、普通のにしました

昨日買ったHJちょっと役に立ったな

>>499
これで合わせ目消しも出来るね！

ふと思ったのですが･･･
湿気の多い日、雨の日とかに
塗装をするとカブルって言うじゃないですか

接着剤も、かぶるような症状がでたりしますか?
万が一かぶったとしても、張り合わせるわけだし
関係ない?

光の翼とか作りたいんですけど…透明なパーツはどうやって作ればいいんですか？　初心者なのでわかりません＞＜

>>501
かぶったところで何か関係ある？
どうせむにゅっとやって研磨するんだから意味ないよ。
まさか表面に塗ったくるのか？軟質クリアパーツのパーティングラインを誤魔化すの？。

まあ、溶剤系の接着剤が白化したところを見たことはないが。

プラと関節（イエサブボールジョイント）を接着したいんですがなに使ったらいいんでしょうか

>>502
初心者なら使えるパーツ探して流用したほうがいい。パーツがなきゃ諦めろ。

とてもめんどくさいが自作と言う手もないことはない。
・透明なアクリル板から削り出し→硬いから切削性悪し。
・透明硬質塩ビ板か透明PET板(0.3〜0.5ミリ厚)を切り出して重ねて張り合わせる
・原型作って透明塩ビ板でバキュームフォーム
・原型作って透明レジン(エポキシ系がオススメ)に置換

わからん言葉はググる事。

あと、
＞初心者なのでわかりません＞＜
ここは初心者スレなのにこの文が入る意味がわかりません＞＜

有難う御座います!もし完成したらうpします!

>>504
プラのほうに軸の径の穴を開けてボールジョイントを差し込み、瞬着で固める。
もしくはボール側から軸を通ってプラまで1ミリ真鍮線を貫通させて瞬着で固める。

ある程度は強固にしないと接着したところがBJに負けて取れてしまうので注意。
取り付け部が薄く、かつそのパーツに垂直に軸を設定するのはやめとけ。折れるぞ。

イエサブボールジョイントに該当するページが見つかりませんでした。

>>508
『イエサブ ボールジョイント』ならかかったぞ。

>>501
タミヤの白キャップビンのような接着剤は溶剤の他プラモの主材料である
ポリスチレンの樹脂が溶けているからいわゆる「簡単フィニッシュ」の時
接合部が白くなる。だが、これは別に「カブる」とはいわんな。
表面に接着剤を塗ると表面が梨地化するな、これも「カブる」とはいわん。


>>502
透明なもの。
透明なプラ板。
透明なアクリル板。
透明な塩ビ板。


>>504
プラモの主原料であるポリスチレンと関節に使われているポリキャップは
まともには接着できないと考えた方がいい。
あくまでもポリキャップとポリスチレンの弾性で接合している。
プラ板やポリエステルパテやエポキシパテで軸受けをつくったりポリキャップを
埋葬して固定するのが一般的。

>>503
なるほど、クリアパーツのパーティングラインを誤魔化すの
にもつかえるんだ。
でも、誤魔化す?んだよね

>>510
そうか・・・ツナギが入っている接着剤で
溶剤が飛んだ後ツナギが残ってザラッとするんですね

接着剤なら、特に、気にする事もなさそうですね

ありがとうございます

>>511
＞誤魔化す
用はパーティングラインに1000番くらいまでサンドペーパーをかけてから
　流　し　込　み　接着剤でザラザラな表面を軽く溶かして均す事によって滑らかにする。

>>510
イエサブからPEのボールジョイント出てたっけ？
量産型関節技（ABS?)しか現物見たことない。

所謂カブリ、ってのは主に噴霧時に塗料が大気の水分を噛んでおきる。他にも色々あるが。
接着剤は噴霧するわけでもないからカブりは起きんだろう。
つーか優先順位として気をつけなきゃｲｹﾅｲことの方が沢山あるから、ンなことは心配せんで良い。

あ

ガンプラを上手に作りたいので初心者向けのＨＧＵＣジムを買ったのですが、
いまいち好きになれない機体なのでモチベーションが上がらず、あまり良い感じに
仕上がりませんでした。
そこで今度は私の好きなガンダムのＭＧに挑戦しょうと思ってるのですが、
ガンダムはやたら種類が多いのでどれを選べばよいかわかりません。
お手数ですがガンダムver.1.5 ver.ka 設定色仕様、どのように違うのか、
またどれが一番オススメか教えていただけませんでしょうか？

昨日から、ぼちぼちと接着していますが
思うように、「むにゅ」が出ないんです
塗るのも難しくて接着面からはみ出して
見えるところがふっくら膨らんでしまったりでorz

3回〜4回、乾かしてから塗り重ねてますが
もっとするべきですか?
買って間もないので、溶剤が濃縮してない所為かな？

接着工程続行します

>>515
MGスレのまとめ評価サイト見ることをお勧めする。

>>516
二度三度塗ってチョット待って貼り合わせる、でOK。
あまり塗布しすぎると今度はヒケの原因になったりするんで気をつけるべし。
さじ加減はﾌﾞｯｶｹ慣れろとしか言えない。

ﾑﾆｭらないのは、クランプ圧不足orダボのキツいところ切り飛ばすとかの調整不足が考えられる。

>>516
なんだか「ムニュ」の信奉者というのも多いんだね。

最近の合いの良いキットでは何度も何度も接着剤を重ね塗りをする必要はない。
ダボを切りとばす等、接着を確実にする下準備の方が大事だと思う。
1-2回塗ってさっと接着してしまえば大概継ぎ目なんて消える。
接着剤を塗りすぎて接合部がヒケる方が問題だと思うけどな。

>>518
確かに今のキットはそれで十分だと思う。

たしかに、ダボの切り飛ばしはしていませんでした
だいぶ、強く押し付けたのに出てこないから
変だと思っていたんです。

>>518
書いてあることが全てって感じになってしまうので
マニュアルどおりじゃないと不安になりますorz

解決です、ありがとうございます

補足

買ってから時間経った接着剤がとろみが増すのは揮発性の高い成分が大分�dだ状態
ぶっちゃけあんまし嬉しくない状態。乾燥に時間掛かったりヒケの原因になったり。
あまりにドロドロになってるようなら、たまに流しこみ接着剤混ぜて調整するのをお勧めする。
さほど神経質にならんでも良いと思うが。

ﾏﾆｭｱﾙ世代も大変だな（;´Д｀）
ムニュつーかきれいな接着のｺﾂは

前準備として仮組みしてﾊﾟｰﾂの合いやﾋﾟﾝの渋みのﾁｪｯｸ

ﾊﾟｰﾂの貼り合わせ面の中から外に向かって片面づつ2〜3回塗布
この際、接着剤はそんなたっぷりでなくていい
（軽くしごいて垂れない位を俺は目安にしてる）

そしてこれが超重要だと思うんだが（模型誌なんかでは
軽く扱われがち、記載のないこともしばしば）
ﾊﾟｰﾂを張り合わせてﾑﾆｭｯと出したらその状態をｸﾗﾝﾌﾟして乾燥間で待つ
これだけでほぼヒケは回避できると思うんだけどなあ

>517
概ね517と同意だけどﾋﾏなんで書いちゃうよー。
Ver1.5
1.0から当時最新の解釈で足が太くなったVer
そういう意味では映像に最も近いﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝなのは今もってVer1.0と
言えなくもない

ka　完全変形ｺｱﾌｧｲﾀｰ内蔵　ｶﾄｷ好きならｺﾚ

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞﾝﾀﾞﾑの中の人
Ver1.5のﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝで細部の解釈 （胸のﾍﾞﾝﾁとか肩ｱｰﾏｰ）がｱﾆﾒ寄り

設定色仕様ってのは知らんな、もしかしてVerOYWのことか？
こいつは現状最新の解釈+機構を組み込んだRX-78-2
空気遠近法を再現した無塗装でもそこそこ見られる仕上がり
ｺｱﾌｧｲﾀｰ内蔵を廃し、関節機構が組み込まれてたり肩が上にあがったり自然な立てひﾎﾟｰｽﾞ可能とか
本体ﾌﾟﾚｲﾊﾞﾘｭｰ高め、ギミック少な目な作り
特にこだわりがないならｺﾚがｵｽｽﾒ。　　　　　こんなとこかね

接着剤を薄く両面に塗布し、ちょっと間を置いてから貼り合わせ、クランプで圧着。
これはプラモに限らず、瞬着系以外の接着剤を使うときのセオリーなのだが…

プラモの接着に関して言うと…

溶剤でトロけた樹脂を圧力で接合面からはみださせ（これがムニュ）
余分な溶剤分を合わせ目から出来るだけ押しだすことで、乾燥してヒケが収まるまでの時間を短縮する

すり合わせやクランプにはこういう効果がある。
パーツ全週にわたってムニュがムラ無くコンマ何�oか僅かに盛り上がってる状態が理想。
溶剤の使用量は、作業の速度や確実性、乾燥待ち時間を考えると可能な限り抑えたい。

だが雑誌の紙面は無限ではないから、ここまで詳細な説明はたしかに普通の制作記事で書かれることは無いね。

ツヤ消しスプレー吹いてもツヤが消えません。どうしてですか？

乾いたらまた吹けばいい。

>>525ありがとうございます

>>524
ちゃんと振ったか？

パーツを塗装する時に普通はパーツを洗うと聞きますけど、プラモ用の接着剤で接着しているパーツも洗って大丈夫ですか?

ご無沙汰してます。
質問の件、カラー塩ビ版（0.5mm）というものがありましたので、取り寄せてます。
これに銀を塗ってもう一度試してみましょう。ありがとうございました。

おｋ

筆でパーツを塗っていたら
白のパーツにはみ出たグレーがかかりましたorz
そのまま上から白で塗るのと、薄め液で色を落とすのではどちらが良いですか?

>>531
白パーツが成型色なら薄め液でGo

塗装ならどっちもマズー
白は隠蔽力が低いので上塗りしても、なかなか下の色が消えない
薄め液は当然白も溶かしてしまう

グレーだけを削るように、1000番以上のペーパーをほんのり柔らかく掛け、
そこにまた白を塗ると目立たないようになる

先週サフについて質問しました、>>300です。
今日、念のため2本（苦笑)仕入れたサフで、残り半分にサフを吹きました。
先週アドバイスいただいたように、

･小さいパーツを段ボールにガムテープで貼り付けてまとめる
･薄く吹く
･手の動きを極力少なくして無駄吹きを抑える

の点に注意して吹いたところ、サフ缶約半分で吹ききりました！
アドバイスいただいた皆さん、ありがとうございました。
でもやはり缶だと厚吹きになってしまいますね。
先週「厚吹きしてない｣と言い張ってましたが、後でよく見るとエッジがダルダルになってるところが沢山。
これはペーパーで処理ですよね？二度手間だ…
「無改造ならサフいらない｣という理由がよく分かりました。
しかし合わせ目が消えていなかった場所、気づかなかった傷が数多く見つかったのも事実。
次からどうしようかなぁ…
長くなってすいません；

傷を見つけやすくする程度なら一度吹きでｲｲﾖ。
無論マダラが残るけど、ある程度傷が見つけやすくなればそれでいい。
キツい傷があったりしたらそこだけ瓶サフを筆で塗ればいい。
そうやってサフの使用量を抑えながら効果的に使うようにする。

エアブラシなら薄吹きも部分的に追い吹きも楽なんだけど。

クリアパーツを仕込み内部構造が見える様に改造しようと思い
窓を刳り貫いてその形にクリアパーツを合わせる所まで半日掛かってきたんですが
肝心の接着し固定の仕方が解りません。瞬着や接着剤を使いましたが接着面が白く濁ってしまいます
こういう場合どうするべきなんでしょうか？

キュべレイのファンネルってアニメで見ると“紫色”してるのに
なぜプラモデルの作例のファンネルはどれも“ピンク色”で塗装されてるんだろ？

旧キットの作例(箱＆説明書)も“ピンク”
新キット(1/144、1/100共に)の作例(箱＆説明書)も“ピンク”
ホビージャパンの作例も“ピンク”

ちゃんとアニメ設定どおり、キュべレイのファンネルを“紫色”に塗装してくれ！

>>535
つ　エポキシ接着剤

まあガンガレ

>>535
クリアパーツの大きさにもよるが・・・
くり抜いた穴に接着剤無しで嵌め込んで止まるように
クリアパーツを入念に摺り合わせして削り出し
最終仕上げに流し込み接着剤をちょん付けする。

窓よりも大きくくり抜いて、クリアパーツを瞬着でがっちりと固定
合わせ目を丁寧に処理した後で
窓になる部分をマスキングして塗装。

具体的な状況が分かれば、他の選択肢があるかもしれない。

ガンプラより天ぷら♪

まあガンガレ

質問だけして終わりという人が多い中、>>533みたいに事後の報告があると非常に嬉しい。
殺伐としていた心が癒される。よかったな、がんばってくれよ、って心から思う。

透明パーツの接着ならクリアボンドをアルコールでユルく溶いて使えばいい。
木工用ボンドっつーお手軽な手もある。
はみだしたら、拭き取れば良いだけ。（アルコールは微妙に塗膜侵すんで注意）

塗膜の上から貼り付けるならどのみち、ガッチリくっつけても塗膜ごと剥がれる。

>>428
模型屋行ってみたんですが曲刃の替え刃はOLFAアートナイフプロのモノしか無く、
僕が持っている安いOLFAデザインナイフは直刃しかありませんでした・・。
やはり必需品にはケチらず高価な物を買ったほうがいいですね。

アートナイフプロの平刃は使えるオススメ

>>536
おそらくはみんなが色設定版（劇中版と違って）で作ったりして、それが『事実上』の正解になった例だろう。

もしそれが間違いだと思うのなら自分のキュベレイのファンネルを紫に塗ってやると良い。

…塗り間違えってアニメにもあるのよ。
ほら、前作の機体にすり替わってたあれとかさ…

>>536自分で好きな色に塗りゃいいじゃん。何か問題でもあるのかい？

興味半分で買ったGP03Dを塗装しようと思うんですけど
塗料は基本的な物だけで(白、黒、青、赤etc...)足りるでしょうか？

>>548
サイズは？

1/550です

基本的な色で使う色を調色する場合は気をつけなければいけないことがあって
たとえば青でもコバルトブルーとかインディブルー等、どれ買うか迷うほど色々あるわけだが
似たような色でもごく微妙に黄色寄りだったり赤寄りだったりする。
赤寄りの青なのに黄色混ぜて緑にしようとしたりすると、濁った緑になる。
長期放置して顔料が分離した状態のものを掬ってみると、どんな顔料で構成されてるか解るんだが…

なので、調色は欲しい色になるべく近い色を掛け合わせるのがセオリー。

>>551に補足すると
・Mr.カラーでは発色のために黒（グロス、セミグロス、フラット）、5番青と金属色、パール色以外には
　白顔料が添加されている。
よってあまり色相が離れた色同士を混ぜると>>551の理由と併せて灰色がかかってしまう。

ただし上澄みを使うとその限りではないし、あえて灰色をかけて落ち着いた感じを出してみるというのもアリ。

ってかカラーセットとグレーじゃ駄目なの？

1/550だったら、その色で大丈夫だと思う！

電撃ホビーマガジン６月号にスミ入れを万全にするなら「光沢」でコートしてから
スミ入れ、最後に「つや消し」で仕上げようと書いてあるんですが、素のままスミ
入れしてつけ消ししても問題はないんでしょうか？

>>551.552.553
詳しい説明Thx
ガンダムカラーという手もあったんだね。

過去ログ見てガンプラ初心者スレ総集編ってのも見たんだけど
ゲート処理やら合わせ目消しやらやるんだね・・・
とりあえずガンダムカラー+αとセメントとフィッシングペーパーなる物があれば十分ですよね？
これからはガンプラ趣味でやってこうと思うんだけど。

素組みで合わせ目消しやるにしても、ニッパやプラパテや筋彫り用の道具、金ヤスリの類は必要になるだろう。
ってまとめサイトにも書いてあるが。

>>554
万全にしたいなら書かれた通りの手順でやればいい
あとは何(塗料、マーカー)でスミ入れするのか分からないし
素がどの状態なのかもわらかないのでなんともいえない

>>555
ログ見てるなら テンプレ >41とか 適当な模型雑誌も見てみなよ

>554逆に考えるんだ　JOJOAA略

なんでｺｰﾄするかってーと一膜作ることよって
ｽﾐｲﾚのｽﾐの想定外への流れ
下層への保護なんかのメリットがあるんだよ。

ひとつひとつの作業の意味を考えながら手を動かしてみよー

>555
最初はそんなもんでいいやな。
続けていけばもっときれいに作りたいとか
ここをちょっと伸ばしせば（縮めれば）俺好みなんだがなあ。みたいな欲がでてきて
またその頃には色々工具やら揃ってくるだろう

何に使うんだかわからんもの買ってもしょうがねぇよ

皆ありがとう
とりあえず適当な雑誌でも買って真似てみる事にします

>>554
ツヤ消し面に墨入れすると表面に微妙に滲んで固着して汚れちゃうことがある。
エナメル系使うなら水性トップコートよりラッカークリアでコートした方が良いよ。

アクリルで塗装して
スミ入れアクリルでしたらﾀﾞﾒだよね?

>>561
良いよ。
ただし、はみ出しのふき取りは出来ないと考えた方がいいから気を付けてね。
あと、エナメルよりものびがないからやりにくいのは確かだね。

>>561
やるなとまでは言わんが、初期投資以外はデメリットしかない。
そんなとこでケチっても良い作品は出来んぞとだけ。

>562
ﾈﾀか？拭き取りしないｽﾐｲﾚってのがそもそも想像できないんだが
>561
というわけでNGだ
拭き取りに使う溶剤が同種だと塗膜が侵される

墨入れペン

>>565
アクリル塗料の上からｶﾞﾝﾀﾞﾑﾏｰｶｰのふでペンで大丈夫?

>>564
ウオッシングはふき取り前提だが、墨入れはふき取りは前提ではない。


>>566
大丈夫。

だけどさ、形だけで良いからレスした人に礼くらい言ったら？

>>567
わかりました。ﾚｽ�dｸｽですはい。
ｶﾞﾝﾀﾞﾑﾏｰｶｰを使います。
１つ疑問に思ったんですけど、アクリル(水性)なのにスミ入れはｶﾞﾝﾀﾞﾑﾏｰｶｰ(水性)で大丈夫なんですね〜

＞墨入れはふき取りは前提ではない。

こういっちゃあ何だが机上の空論だろう。
ましてや初心者相手にはお世辞にもお勧め出来るとは言い難い。

>567
初心者ｽﾚでとんち問答や超絶ﾃｸの話をしたいわけじゃあない。

ｽﾐｲﾚは拭き取り前提だよ。

始点から全体に滞りなくきれいに行き渡った拭き取り作業のないｽﾐｲﾚ
など存在しないと言っていい。
一度の拭き取りもなしでｽﾐｲﾚを決めるなんて作業は
無塗装で継ぎ目を消したいってくらい現実的じゃない

ﾘﾛｰﾄﾞ忘れてたorz
>569
すまんね

>>566
筆のやつじゃなくてさ、極細のを使うといいよ。楽だし。まだ慣れてないなら、
ペンから始めるがよろし。そっから順番に勉強すればよろし。

>>557 >>558 >>560
レスありがとうございます。
しかしもうすでに時遅しでヘッドパーツを組み立てた上にスミ入れをしてしまいましたorz
電撃ホビー６月号の特集に目がくらんで久しぶりのガンプラ作りに1/100インフィニッドジャスティスガンダムを買い
初めてやる合わせ目消しに悪戦苦闘してます。

うぉつや消しクリアーってマジで表面ザラザラにんるんっすね・・・　手触り悪いけどいい感じにツヤが消えたからいいか・・

>>574
半つやも面白いよ

>>574
部位によって艶の調子変えたりすると、また仕上がりが良くなる。

>>575
>>576
おぉお参考にしまっす

ってやべぇえええスミ入れしなきゃいかんパーツにもつや消しやっちまった・・・すぐ気づいたからいいけど、
これはヤスリかけとくべきか・・毛細血管のソレじゃなく塗るのに近いのが救いだ・・

>>572
極細のペンでもはみ出たら消せますよね?

シャア専用ゲルググのスミ入れは何色を使った方がよいでしょう？

>>579
消しゴムで消える。
シャーペンみたいな、くり出し式の消しゴムが便利。

ガンダムマーカーの消しペンは下地の塗料を溶かすので注意

>579
消える

>580
黒

>>580
ピンク　→　グレー
レッド　→　ブラウン or グレー

>>581
そうですか
レスありがとうございます。

>>584
楽だからと言っても慎重にやらなきゃだめだよ。

合わせ目消しについて質問なんですが、接着剤をたっぷりつけようとすると別のパーツに
たれてきてしまううえに、パーツをつけたあとの「うにゅ」がありません。
コツとかあるんでしょうか？

そろそろ墨入れやります
割れませんように・・・

>>586
ここに限らず質問する場合はスレ検索することをお勧めする。
と前置きした上で、>>516以降参照。

>>586「うにゅ」無くても大丈夫。っつかスレ読んでくれ。

ここのスレ１から読めば、大体は作れるようになってるからｗｗｗ

>>588 >>589
レスどもです。スレ検索せずにすみませんでした
時すでに遅しでたれた接着剤が（＾ω＾；）
紙ヤスリでがんばるしかないかorz

>>590
まあ、がんがってくれ！

凹になっているモールドへの墨入れは溝に綿棒が入りきらないので簡単に綺麗な線が
描けるのですが、段差になっている部分（特に曲線の段差）の墨入れが上手に出来ません・・。
滲むだけでハッキリとした線が描けず、綿棒で拭き取ろうとしてもなんか汚くなったり
誤って全部消してしまったりします。
仕方ないので段差部は滲まず修正も簡単で線が描きやすいシャーペンで妥協しているのですが、
マーカーや筆で段差部を綺麗に墨入れできるコツはありますか？

>>592
それってあまりモールドが深くないせいでは？

完全な凹部分でなく曖昧な段差部分ても、いちどケガキをいれてやるといい。
ひと手間かけるだけでその後の出来栄えも作業効率も格段に上がるよ。

マーカーでやるのもいいけど、すみ入れは（エナメル）塗料で行う方が
完成後の映え様が違うよ。
どんな作業も、模型は面倒がって安易な手を使うとかえって遠回りになり易い。
その時は面倒に思えても完成した作品を眺めると手をかけてよかったと思える
事が多いんで、少しずつでもがんばってほしい。

ゲート処理に失敗してえぐれたところをパテで埋めようと思うのですが
ラッカーパテの代わりにエポキシパテで代用できますかね？

>>570
溝に塗料を流し込むだけが墨入れじゃないじゃん。アクリル(たぶん水性)ともいってるし。
面相筆で描くって手もある、それが初心者向けかどうかは別問題だが。

>>594
エポがあるならエポの方が俺はお進め！

>>592
表面削りすぎたりサフ吹きすぎたりして筋彫りが浅くなると綺麗に墨入れできない。
なんとなくそのケースの可能性が高いように思うが。
これはエナメル使っても起きる。

対策としては、前もってニードル等で軽く追い彫りしておくと良い。
見極めはﾌﾞｯﾁｬｹ慣れだけどな。下塗り終わってからそういう目に遭うと結構泣ける。

>>594
出来ん事もないけど、その程度ならラッカーパテの方が食いつき良くてラクだよ。
瞬着垂らしてベビーパウダーまぶすって手もあるが削りにくいが硬化は早い。

>>596
レスありがとうございます。
明日買いに行ってきますね。
埋めた後の塗装が問題だなぁ
練習しないと(´･ω･`)

>>597
そんな方法もあるんですね
勉強になります

>>598
そのためにエポキシパテ買うんなら、ちょっと高いがアルテコ買った方がいいと思う。

素組み程度ならエポもアルテコも要らんよ。素直にラッカーパテ買っとけって…

>>599
補足。塗装が分厚くても同様なんで、特に筆塗りなら気ぃつけて。

>>600
アルテコですか・・・探してみます。
>>601
アドバイスどうもです
薄く塗るよう意識してみます

眠くなってきたのでそろそろ寝ますね
皆さんありがとうございました。

アルテコってまだ、使った事ないんだけど、どうなの？エポよりもポリよりもいいの？

ガッチリつくよ。
薄く盛ったときには剥がれないから安心。
ゲートくらいなら光硬化パテの方が楽だけどね。

なんか漏れ、アルテコ使うと固まった後脆いというかぼろぼろ崩れる雰囲気になってるけど粉多いのかな・・

天気が悪くキット購入のスパンに作成が追いつかない・・・
やっぱりいるのか塗装ブース・・・

眠った新品キットが早６体。
近所に突発的にセールする店があるからからついつい買ってしまう。

Ｚのver2が1980円だったのよ？

安っ！

俺も最初はＨＧのエキストラフィニッシュかと思ったんだがね。

通常は２割引で普通か高いくらいだけど時々ふらっといくとこんなことがあるのよね。

光硬化パテはどーもな、脆さと食いつきの悪さと引き替えに超早く固まるポリパテってイメージだ。
いそげぇえええええ！って時は割と使えるw
アルテコは食いつきはバッチリだが鮮度が重要だし盛り方とか慣れ要るしな、あと高いってのもある。

何使うにしても一長一短つーか、特徴把握して上手く使うのがキモだと思う。

>>606
長雨ﾂﾗｽ。日曜にイベント出品するブツ徹夜で塗ってたんだけど
会場持ち込んだ時点でもシンナー臭ぇわ、クリアコートが梱包剤に癒着するわでもう('A`)ｳﾍｱ。

>>592
なるほどケガキですか・・・。
私の困っている箇所はHGUCジムのふくらはぎ上部、膝関節のすぐ下の
かなりなめらかで曲線がかっている箇所なのですが、けがき針で上手にできるでしょうか・・？
>>597
いまのところそのような問題には直面していません。
でも対策を教えていただいてありがとうございます。

自己レスしてどうするw
>>592→>>593

これか。
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10015713a.jpg

こういう直線の場合はまず、カッターの刃を長めに出して、スジに沿わせて推し転がすように強めに当て、下彫りしておく。
こうやると、曲面上に真っ直ぐにスジを入れやすい。
そのまま墨入れすると細すぎで他の筋彫りと違和感でるから、ニードルなどを寝かせ目にして軽くなんどもなぞる。
最初に真っ直ぐキッチリスジ入れられるだけで、彫りやすさが大分違う。

ダイモテープが近くの文房具屋で売ってるならそれ買ってきて貼り付けてガイドにしても良いが
丸みがキツいとそれも出来んな。

>>612
おおご親切にどうもどうもです。
むぅ・・これは中々難しそうな感じですね・・。
まずはけがき針とガイド用のテープを買ってきます。
色々とありがとうございました。

アルテコレスサンクス！

上級者の方へ聞きたいんですが、今まで失敗したキットはどれぐらいありますか？
上級者の方でも途中で失敗してしまうこともあるんでしょうか？

失敗はだれでもある、人間だもの。　　　　みとぅを

お前はいままでに食べたパンの数を覚えているのか？

あきらめたらそこで（ry

なににいきづまってんのかしらんが
挑戦＞失敗＞リカバリを繰り返して上手くなってくもんだから、ガンガレ

つい昨日も旧キットのリックディアス失敗したばかり。プラ板からパーツ作り直し。

>>615
どんなダサいキットでも改造はしない、っていう人以外は試行錯誤の段階でつぶしたり、
飽きたりしたキットの方が完成品よりも多いのが普通じゃない？
あと、完成した場合でも100％満足した完成度だ！って事はまず無いと思う。
どこかしら、失敗だぁと思うポイントは残るもの。

まあ逆に言えばその試行錯誤と審美眼が上達につながるんだろうけど。

エア缶のエアブラシと缶スプレーなら、どっちが初心者でも綺麗にできますかね？
その内、ちゃんとしたエアブラシを買おうとは思って居るんですが
手始めに塗装してみたいので

>>619
エアブラシの方。

>>619

エア缶はね、塗ってるうちにすぐ圧力が下がってしばらく使えなくなるんだ。
圧力が下がることによって缶の表面に霜が降りたりするくらい冷える。
複数本使用してローテーションを組んだりしないと時間やエアの無駄が増えてしまう。

ランニングコストを考えると、結局はコンプレッサーを買った方が安上がりだったりするんだ。
それなら最初からそっちでなれた方がいい。

コンプレッサーも（高いの安いのと考えてばかりで）思い切って買えないモデラーは模型趣味自体を考えた方が良いよ。
エアブラシ塗装のために一式揃えるぐらい、ゲームソフト数本我慢すれば良いだけじゃない。

買ってみて体験すれば、みんなの言ってることが解るだろうけどね。

コンプレッサーなんて今安いのいくらでもあるじゃん。ゲームソフトの方が高いんじゃない？

プチコンより安いプチコンより使えるコンプレッサーいくらでもある

ごめん、っつかブラシ買えないなら筆でいいじゃん。

>>624
ブラシ（brush)→筆
筆が買えないなら筆を買えとはこれいかに？

>>625揚げを取らんでくれww
訂正＝エアブラシ

コンプレッサー＋エアブラシを薦めるのはいいんだが、なんでわざわざ煽りを入れるんだ？
高いけどもそれに見合った効果あるよ、って書けば十分なのに、
買えないなら模型趣味止めろとか、他には相当貧乏なんだね、みたいな発言もあったな。
上から見下した発言されると、それが理にかなっててもまともに聞きたくなくなるもんですよ。

>>627
いや、煽りは悪い事だけど、確かに言ってる事は正しい所もあるよ。
今より良い作品を作ろうと思っていて、でもエアブラシ買えないってなら、まずキット買う前に
エアブラシ全般を揃えた方がいいしね。
ただ、貧乏だねとか、やめろってのは、ちょっとあれだけど・・・。
確かにちょっと生活環境とかでツライってのもある。でもそれなら筆で楽しめばいい。
作品に満足いかなくなって、それ以上の物を求めるならキット買う金を我慢して買えばいいさ。

思うに任せない缶スプレーを極めようとするとか、ガス缶の価格や圧の変化に
悩んだりするよりも一式買った方がいいのは確かだ。
高校生以上なら夏休みに肉体労働でもすれば5万やそこらはすぐ稼げるからね。
欲しいもののためにそのくらいの努力はしても良いとｵﾓﾌ。

スジ彫りはﾓﾃﾞﾗｰｽﾞﾅｲﾌでもできますか?

>>629ヤフオクとか見てると１万用意したら良い物が買えそうだぞ。
>>630スレを読みなさい

>>631スジ彫りするでしょ? スレを読みなさい? 訳不明

エナメル溶剤手についたら昨日からヒリヒリするんだけど
そんなの俺だけかな・・・。

自分の理想とする模型を仕上げる道具が高いので他に方法ってありませんか？　と言われても無い都市か言えないよ。
趣味は元々お金の掛かるものだし。

塗装って技量と道具にかかるコストが反比例な部分ってあるし。
（高級な筆もありますけど）筆塗りは安く導入出来る反面、腕が問われるし、エアブラシ塗装は道具に数万円の出費を伴うけども使ってみるとものすごい効果が得られる。
筆塗りが悪いと言うではなく適材適所で作れば良いということなのに、趣味にお金が掛かるのはあれなのでから安い方が良いというのは、どのような趣味でも向いていないと思いますよ。

>>630
お前には教えたくないな。もっと礼儀をわきまえろ。ここで質問する前にスレ全部を読めと言う事だ。

>>632
このスレのログを読めばスジ彫りに関する質問と答えが書いてある
という意味、とりあえず「スジ」で検索しろ

>>633
普通は直ぐ水で洗う、そういうことしてもヒリヒリしてるなら皮膚科で
見てもらった方がいいと思う
おれは手についても何とも無いし

>>636
サンクス
たまたまちょっと手についちゃってそのまま作業してたんだよね。
週末までなおらなかったら行ってみる ﾉｼ

>>637
大丈夫か？俺はそんなことないからビックリだ。

最初は手頃な物から始めていき、後に本格的な物にステップアップしていく喜びを
体験するのもいいことだと思うがなぁ。
っつうか俺はそれが趣味の王道だと思っている。

マスキングテープを貼ってから、模様に合わせて切る時って、本体に傷とか付かないんですか？

>>640
付くよ。
モールド（筋彫り）に沿って切っていくならまず問題はないけど、
スプリッター（スプリンター）迷彩みたいに本体に模様の凹凸がない所に模様をつけるためのマスキングの場合は、
予め貼る前に切っておくのが常套手段。

スプ迷彩は
テープ貼る→パターン書く→はがす→切る→貼る
という傷の付かない手もあるが面倒くさいぞ。

>>642
面倒くさいが、それが基本だ。

脛の延長工作に挑戦しようとしている初心者です。
伸ばしたいところで、パーツを二つに切断し、その間にプラ板を挟むという方法をやっているのですが、
例えば、３ｍｍ伸ばしたい場合、１．５ｍｍのプラ板を2枚挟んでも問題ないのでしょうか？
プラ板とプラ板の間に溝ができ、パテを盛らなきゃならないようになりませんかね？
伸ばしたい長さのプラ板を1枚用意するのが普通なんでしょうか？
基本的な質問ですいません

>>644
基本的に延長工作は延長分プラ板を重ねて接着するよ。３ミリ伸ばすなら１ミリプラ板×３枚とか、
０．５ミリプラ板×６枚とか。プラ板の厚みが増すほど加工が難しくなり、重ねるプラ板の枚数が
増えるほど手間がかかるのでそのあたりは各自やりやすいように工夫して。
重ねるプラ板の表面が平らでないと（カッターで切ったフチがめくれあがってるなど）接着するとき
スキマができたりするので接着面は軽くヤスリかけて整えておけばいいよ。

>>644
釣りか？そこまで知ってる＆やってるなら分からない事ないだろうに。
１・５を２枚でも１を３枚でも好きにやれ。溝に関しては合わせ目消しと同じ。

>>644
3mm程度であれば、普通は入手が楽な1.0mm板×3を挟む。
1cmとか伸ばすのであれば×10とかやるのは面倒なので、箱組みなど別の手を考える。

延長工作なんかの改造の際には普通はパテの使用を前提に考えるが
そんなにパテを使うのが嫌なのであれば、使わなくても済むやり方でやればよい。
だがその場合パーツを切断する際にパーツにノコギリキズを付けてはいけないし
パーツの接着面も隙間が出ないように厳密に擦り合わせ、丁寧に接着する必要がある。
普通の人はそれよりはパテで消した方が楽だと考えるのでパテを使う。

プラ板同士の接着は面積がデカイからヒケやすいので注意な。
両面に薄く均等に一度塗りくらいでOK。そのあと万力とかで可能な限り強くクランプ。
乾燥時間も暖かいところに安置して長めにとった方が良い。

どっぷり接着剤付けすぎると、完成後数ヶ月後にプラ板噛ましたところがうっすらヒケて線が…ということになる。

おひさしぶりです。
アドバイスありがとうございます。

接着工程・・・ですが、まぁまぁ順調です
ダボの切り飛ばしでムニュが以前より出る様になりましたが
やっぱり、マニュアルのようにたくさんはみ出ないです。

あと、長いパーツ（大型ビーム兵器）って難しいですね
塗るはし乾いていくので、流し込みタイプがイイかも････
と思ったりも

そして、はみ出した接着剤の削り取りと、ペーパー研磨作業に
そろそろ取り掛かれるかな･･･といったところです。
水研ぎ用の紙やすりを日曜大工店で購入(＠84円）
番手は４００，６００，８００を1枚ずつ

アートナイフは・・・前のレスにもあったOLFAのプロがありました。
各種替刃対応で買うならこれと思いましたが
1000円近くするため、今回はとりあえず、カッターで代用する事に

以上です

ムニュはチョットだけでてりゃ良いんだ。どうせ削るんだし。
合わせ目消したいのにムニュらず、あとでパテ盛りせにゃならんような所が無い方がいいってだけで。
盛大にムニュらせても、乾燥に時間掛かるしヒケ易くなるし、良いことなんか一つもない。

塗った端から多少乾いても、ちゃんと両面に少し多めに塗布すりゃムニュるから心配なさんな。
流しこみは流し込みで、変なところに流れ込んだりするから慣れはいるし。
ムニュらせたくないパーツの接着や古くなったセメントの希釈につかえるし、持ってて損はないけどな。

アートナイフは文房具屋いきゃ500円くらいのがあるよ。
寧ろ買え刃がそれなりにするのが些か痛いが。
ttp://www.olfa.co.jp/ja/body/detail/14.html
ttp://www.olfa.co.jp/ja/blade/list/13_p1.html

うお。。黄色のアンテナって、生地をかなり白くしなきゃだめだな・・・　ちょっと濁った黄色になっちまった・・

明るい色は隠蔽力が弱いからな。

ガイナノーツのＥＸホワイトが下地には良い感じだよ。

ガイアノーツでした。

ホワイトサフ

黄色、とくに彩度が強い場合は下地を染み一つ無い白にすべし。
面倒なようだが、白くさえなってりゃ、原色ん中じゃ一番発色させられる。
白と明度差がほとんど無いから。

アドバイスありがとうございました
さっそくやってみます

水性塗料は乾いてしまえば水に溶けない、との事ですが、
上から水性トップコート吹いても、吹きすぎなければ大丈夫なものでしょうか？
同じ塗料の重ね塗りと同様に考えて良いのですかね。

>>659
何をしたいの？

>>660
仕上げのつや調整と、表面保護です。
初めて重ね塗りをしまして、一番上になっているのが水性塗料なんです。
で、つや消しトップコートが水性だけれどかけてしまって良いものなのかなと。

スジ彫りはナイフの刃を立てて彫るの?

>>662
勘弁してください

>>661大丈夫。でも少しづつ乾いてから次、みたいな感じで

>>662読め！！！

>>664
ありがとうございます！
しばらく悪天候が続きそうなので天気が回復するのを楽しみにしておきます

>>665
そうだね、天候も大事だから。がんがれ！

>662
スジ彫りってのはなぁ、プラバンカッターでおもいっきり力入れて一発彫りするんだよ

職人乙（;´Д｀）
てーかさすがに今回は俺もフォローする気にならんな

>>662
プラ板とか、かまぼこ板とかをガイドにして、
Pカッターとか、ケガキ針とか、モデリングソーとかで
彫る。

ケパ立つので、ブラシとか、紙やすりで取り除く。

ナイフだと、極細のスジ彫りができる。

（ケガキ針は、画鋲とかでOK）

目立てヤスリでゴリゴリ！！！！

Pカッターは、ずれそうなのでムズそう
目立てヤスリは良さげ!!
皆レスありがとね（´・ω・｀）／ヽヽ

っち！釣りだったか！

サフを吹くのを前提とした場合、
ペーパーがけは何番までがベストですか？

>673
貴様のペーパー掛けの質問はサフ吹く前とサフ吹いた後のどっちなんだ？

サフ前の質問だろｗ

ｻﾌ吹くなら最高でも800かなあ
俺は400＞600でやめてるが

すまそ。吹く前です。

塗装の生地になる最終的なサフ？

そーだす。
サフ後はまたペーパーが必要なんですか？

>679
正直、まだサフを使う必要が無いと思う
サフの目的や用途が分かって、何の為に吹くのか理解出来たら使え
何も分からないのにペーパーの番数なんて聞いても無駄

>>679
単にサフを吹いてみるだけなら、やらない方がいいよ。
改造やパテ盛りで、色プラ成型を台無しにしてしまった人に必要なことだから。

塗装の食い付きは目的でなく副産物
完成後に動かして遊ぶなら、塗装が剥がれても目立たないので
ブラに直接塗装した方がいいよ。

気に入らないスジ彫りをパテで埋めたのです。
だからサフを吹こうと思ったのですが。
これでも意味無いですか？

どうやらものすごい初心者と思われてたようだな。
パテ使っちゃったらサフ吹かないと色が変わっちゃうしな

がんばれよ。

目的と効果と副作用を把握してないと使う意味は無いというか、使わん方が良い。マジで。
慣れてないなら、解らないことがあるのは別に当たり前のことだから気にすることはない。
数こなせば自然と身に付く。

サフで埋まる傷はごく僅かなもので、どっちにしろヤスらなきゃ消えない
ヤスる量はサフのお陰で激減するけど。
粗い傷があれば瓶サフタッチアップ等してやる必要があるし
傷が無くなってもモールドがだれたりするほど吹いたら結局延々サフ削り落とす羽目になる。
それではサフ吹いた意味が無くなると言っても良い
（サフ吹く目的はぶっちゃけ作業の合理化だから）

食いつきにかんしては、下地がPSやABSなら直接塗装するのと正直大差ない。

>>682
スジ彫りを埋めるだけなら
同色のランナーをペーパーヤスリで研いで作った粉と、瞬間接着剤を使え。

工作箇所が一部で、ぺガンのパネルラインのように全体に及んでなければ
その部分のみ丁寧に処理して、サフの使用を回避することも可能だ。

当然、工作した部分にサフを筆塗りして
面が均一になっていることを確認してから擦り落とすことになるが
全面サフに白で下地の工程を重ねるよりも楽。

無論、今回をきっかけにしてサフを工程に加えるってのもアリだ。

ちょっとした埋めだったら、パーツに付着した削り粉寄せて詰めて瞬着垂らすっつー横着は時々やるなあw

>>682
普通に問題ないよ　
なんか言ったこと曲げたくない人が↑でごちゃごちゃいってるように感じるけど
もちろん↑の方法もあるけどね

だなw
まぁ結局自分にあった方法見つければいいんよ

メタルビーズの接着って瞬間接着剤でもおｋ？

どっちかっつーとクリアボンドとかエポキシの方が良いと思う。
瞬着だと曇りやすいし、対策にセッター吹き付けるのも、塗装後だとちょっとな。

まーやるなとまでは言わんが。

>689

個人的にはモデラーズの透明接着剤がお勧め。
手に入らなかったらセメダインのGクリアーとかでもOK

っつか合わせ目消せる接着剤と流し込みの接着剤混ぜても大丈夫なの？
流し込みのはプラ溶かす力は無いよね？

>>692
溶かすよ。ってかむしろこっちの方が良く溶かす。
溶けにくいように見えるのは溶かす前に揮発してしまうから。
流し込みは溶媒のみ、トロトロの奴は溶液。溶質はスチロール樹脂。

さもなくば『粘度調整』のために田宮白瓶を緑瓶で割るなんて使い方はしない。

流し込みタイプでもながす量を少々増やし、待ち時間を少し増やして圧着すればムニュっとなる。

>>693そうだったのか！！！！ありがとう！！

じゃあ白ビンを緑ビンで割っても大丈夫なんだね。今までは白がトロってきたら
継ぎ足して混ぜてたんだが・・・・。やってみます。

白と緑はセットで持ってたほうがなにかといい。個別に使うことも多いし
緑で白の粘土調整も出来るしな。

確かに両方あると便利かも。
流し込み接着剤だけでもプラモは作れるけどね。

粘度調整ではたまにやるけど粘度の上がってきた樹脂入りに
流し込みの継ぎ足しはあんまｵｽｽﾒしない

樹脂が経時劣化で黄ばんでくるから
秘伝のタレじゃないんだから寿命だと思って捨ててるがなあ

よく「バリ取りをしました」とか見かけますが、バリって何なんでしょうか？

今までは旧キットなどによくあるパーツについている余計な薄い板状のものと思っていましたが、
ゲート処理と同義に使ってる人も多いような気もします。
ex) 　ttp://www.hamq.jp/stdB.cfm?i=ZEONIC&pn=4　
実際の所、バリって何なのでしょう？

模型用語って使う人それぞれだから、
特にガンプラから入る初心者が適当なこと言うから馬鹿にされるっぽいよ。

バリっぽいのは「パーティングライン」「ゲートあと」「ムニュ接着のはみ出し」
コレのどれかじゃない？
でもたまにMGクラスでも成型不良なのかバリ付いてるのあるよね、油断して組むと大変なことに…

ご回答、ありがとうございます。

結局、バリとは「パーティングライン」「ゲートあと」「ムニュ接着のはみ出し」を
総称して言ってる場合があるということなんですね？

バリとは成型時にできる余計な薄い板状のプラのことなんだけど、
「パーティングライン」「ゲートあと」「ムニュ接着のはみ出し」なんかと混同
してる人いるんだ・・・。

ゲート、金型やシリコン型の劣化によるパーティングラインからの樹脂薄膜等をひとからげにして『バリ』だもんな。
ガンプラ前に模型止めた上の方の世代に多い表現の気がする。

人によってはフラッグ（ガンプラの尖ったところについてる板状の余白）なんかもバリと呼ぶんだろうか。

Ｆインパのシールドを伸縮できるようにしたいのですがどうしたらいいでしょうか？教えてください

>>697
黄ばんだってべつに普通に使えるけど。
つーか日なたにほっぽらかさなきゃそうそう黄ばむもんでもないよ。

プラモ用の接着剤を使ったんですけど、表面にもかかってしまって、少しへっこんでしまいました。
パテを使ったことないんですけど、微妙なキズな凹みにも使えますかね?

exのやつがモノを知らない池沼でFAだろ、これは
バリに認識について698はなんも間違っちゃいない

>704劣化が「黄ばみだけ」なら、ね

ﾊﾟﾃと言っても色々あるよ
エポパテ、ポリパテ、プラパテでそれぞれ用途が違う。

傷埋め程度ならプラパテだね

>>707
プラパテですか。
わかりました
ありがとうございました。

>>703
>37
>44
どういう風にすればいいのか考えられない時点で、あなたには無理です

>>708
パテ買っても使い方知らなければどうしようも無いと思うけど大丈夫なの？
少しへこんだくらいなら、高いところを全部削って高さあわせる程度でいいと思うけど

白い樹脂入り接着剤は経年劣化で黄ばむの？
数年前合わせ目消して無塗装で作ったやつが
合わせ目のラインで変色してる。

塗装しないなら白い接着剤は使わないほうがいい？

HGUCガンダムMK2ティターンズカラーの塗装をコピックマーカーで済ませようと考えているんですが、黒メインのMK2は何色を使用すれば「なんちゃってMAX塗り」に近づけるでしょうか？グレー辺りでしょうか？

>>711・・・・・・・・・・・・・。

さっきガンダムカラーのラッカー系スプレーで塗装したら粒ができてしまいました
天気は曇りで風あり、2、30cm離さずに噴射したのが明らかな原因でしょうか

対処法としては粒を1000番やすりで慣らし、再度風の無い晴れの日に
噴射すれば大丈夫ですか？

>>712
コピック使うなんてダメダメって事？

>>713
粒ってのがよくわからんな。

ゴミなら吹く直前によく注意してエアダスターやブロワで吹くなり綺麗な刷毛なりで掃除汁。
気泡の事を言ってるなら、近づけすぎ＆缶冷やしすぎ。缶は湯煎汁。

とりあえず800〜1000番辺りで慎重にヤスって平たくしたら再塗装で桶。
この時期はカブリに気ぃつけてな。

アクリル(水性)で塗装したやつのトップコートはどうするんですか?
ｸﾚｵｽのｽｰﾊﾟｰｸﾘｱｰは水性の上からはできないし･･･
水性の上からでもできるスプレーはあるんですか?

「トップコート」って表記の缶クリアは水性アクリル系だ。

ﾋﾏだしまとめて行くか
>710
目に見てわかるほどの変色はどっちかというと接着後のｸﾗﾝﾌﾟ不足な気がするよ
無塗装仕上げ前提なら瞬着がｵｽｽﾒかな
ﾋｹﾞﾉｽﾞﾙ使って流し込むように
>711
ｴｱﾌﾞﾗｼによるｸﾞﾗﾃﾞ塗装の中でもﾏｯｸｽ塗りは技術的には最高峰に近い
最終的にｸﾘｱｶﾗｰを使うからﾘｶﾊﾞﾘもきかないし、
それを最も下位のｺﾋﾟｯｸﾏｰｶｰで済まそうってのがそもそも難しい
しかもｴｩｰｺﾞｶﾗｰならまだしもﾃｨﾀｰﾝｽﾞとなるとちょっと絶望的かな
>713
距離が遠すぎて模型に着く前に乾いちゃってんだろう
わざとやる技法で砂吹きってんだけどね、それ
屋外、風あり、距離が遠すぎ、押しながら通過させるような感じで吹けてない
缶振り不足、缶が冷えてｶﾞｽ圧不足、そもそもｶﾞｽ不足
ぱっと思いつくだけで原因として挙げられるのはこんなとこか。
塗装環境は個人差があるんでなかなか難しいとは思うけど…ね
>716
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ（水性）でいいと思う
ぶっちゃけｸﾚｿｳｽｰﾊﾟｰｸﾘｱでもｱｸﾘﾙ塗装の上から吹けない事はない
弱い溶剤で溶けるものの上から強い溶剤をかける事になるんで
慣れと注意と比較的時間が必要だってだけ
模型がﾋﾞﾀﾞﾋﾞﾀﾞになるほどぶっかけなきゃまず大丈夫だろ

>>714いや、ダメって訳じゃないんだけどね・・・・・。グレーでやってみたら。

離さずに吹いたちゅーてるから砂吹きじゃないんｼﾞｬﾏｲｶ
ｲﾏｲﾁよく解らんが、どういう表面状態なのかもちっと解るように表現汁と。

吹き始めからいきなり目的のブツにスプレーしちゃってるんじゃないかと
勝手に予想

吹き終わりもね。

レズンのギラ・ドーガのカラーレシピを教えてください。

青黒黄色緑

>>718
回答レスｱﾘｶﾞﾀｲ
吹き付け少しだったらアクリルの上からでもトップコート大丈夫なのね。
よかった よかった

内容：
いやいやｱｸﾘﾙの上からﾄｯﾌﾟｺｰﾄ（ｱｸﾘﾙ）なら結構普通に吹いちゃって大丈夫よ？
気をつけないといかんのは水性塗料の上からﾗｯｶｰ系ね。

紛らわしいけどﾗｯｶｰもｱｸﾘﾙちゃあｱｸﾘﾙなんだけど
模型だとエナメル、ラッカー、アクリルって言った時のアクリルは水性のことだわな

10数年ぶりにガンプラ作ってるんだけど、最近のガンプラって接着剤要らないのね
ってくらい情報集めてなかったので、雑魚な質問だけど勘弁してね。
作ってるのは合わせ目消しとかの練習も兼ねて、MGのMS-06F/J ザクIIです。

顔の合わせ目を消したいんだけど、ググったら顔の下の部分を切って後ハメってあったんだけど
これってモデラーズナイフで出来ますか？それとも何か他の道具を使うんでしょうか？

タミヤのポリパテを使って、スパイク部分とかを盛り付けようとしたんだけど
主剤の白い方が、白いのと透明なのが出てきたんだけどこれでいいんでしょうか？
混ぜ混ぜしたらテロテロになっちゃったし、透明なのがあまり出ないと
すぐ硬化しちゃうしでどっちが本当なんでしょうか？

>>694
接着剤がヌメヌメしてきたら塗料用のシンナーを混ぜれ。
とノモ研に書いてあった。

20年前、プラ用の瓶入り接着剤にプラモデルのランナーを
入れて溶かすと接着剤の量が増えるという頭の悪いうわさがあったが
ソースはなんだったんだろ。
昔それを信じてためしにランナーを一本入れてみたが何とも
ならなかった(もし長期間つけておいたら溶けたのだろうが・・・)


>>705
パテは灰色か白だから凹み消したら上から塗装しなくちゃならんぞ。
ロイフォッガーのバルキリーの腕の合わせ目をパテで消そうとして
灰色のものが出てきて焦った幼い頃の俺。

>727
後ハメに関しては>>44参照。

↓見ても解らん様ならぶっちゃけ道具があっても自力じゃ出来んと思われ。
ttp://www.abysshr.com/pr_ms06s01.html
手取り足取りしてくれる上級者が側に付いていてくれるならともかく
テキストのみで細かい加工のノウハウを伝えるのはぶっちゃけﾑﾘﾎﾟ。

ポリパテの成分は透明な部分は重合前のポリエステル樹脂、白い部分はタルクなどのフィラー(増量、増粘剤)だから
均等に混ざった状態で使わんとやたらベタベタしたり脆くなったりする。

まぁ出始めが分離してることはよくあるんで、わざと多めに出して硬化剤と一緒に良く混ぜとけば大概大丈夫。

>>728
ソースも何も、質量保存の法則ってのがある。
ランナー突っ込みゃその分、体積は増えてるはずだよ。
突っ込んだ分とキッチリ同じだけ体積が増えるかどうかは知らん、化学や物性に詳しいヤツにでも聞いてくれ。
でも目に見えて増えるほど突っ込んだらトロミが強すぎるわな。

薄め液は溶剤としてはあんまし強くないから接着力が落ちる。
ﾎﾑｾﾝで売ってるような、PS素材を溶かすラッカーシンナーでも代用は出来るけど
正直揮発性が元の成分と比べると大概宜しくないのであんましお勧めしない
昔ラッカーシンナーに透明ランナーぶち込んだ自作接着剤使ったことがあるが
もうね、ヒケが止まんねー止まんねー。

個人的には、素直に緑蓋で希釈しとけって感じ。

>727
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌで出来ないことはないけど丁寧に切り離したいなら
ﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌで道作ったあとはｴｯﾁﾝｸﾞｿｰの方が安定するかな
ﾅｲﾌ単体は定規がないとやはり作業しづらいので

チューブから出る透明なのは上澄みの溶剤分だからそのまま使っちゃっていい。
均等にするために保管時は横に寝かせておくといいね。場所はとるけど
開封したら長期保存には向かない

>728
ま、入れたﾗﾝﾅｰの分、体積増えるっちゃあ増えるわな

…こんな時間にかぶるとはな
>727
ああ、後ﾊﾒの質問だったのか、ごめん読み間違えてた
道具はﾅｲﾌとﾔｽﾘがありゃできんだろ
後は>729準拠

てかなあ、それこそ初心者ならﾅｲﾌとﾔｽﾘと接着剤とﾊﾟﾃとﾌﾟﾗ板ありゃ
大概の事はできるよ。
（塗装はとりあえず棚上げ）
あとはそれぞれに特化した専門の工具、素材があるってだけだ
ﾌﾟﾛにしたってそんな不思議便利道具持ってるわけじゃあない
創意と工夫に尽きる。あと情熱か

正解（完成品）と設問（素材）を見比べて途中式が逆引きできないなら
まだ勉強不足ってこった

おっとニッパー忘れてた

>>726
レス�dｸｽ
スプレーには、水性ホビーカラーを塗った上から吹きつけないで下さい。
って書いてるけど、大丈夫なのね。

>734
あー、その辺は低年齢とか初心者に向けての配慮というか
やってもいいけど責任おわねーよ？
いう大人の事情ってやつだな
水転写式ﾃﾞｶｰﾙもｸﾘｱﾗｯｶｰで吹いたら「厳密には」溶けちゃうからねえ

厳密には　溶けちゃうのねwww

>>728
接着剤の粘度を調節するときは、発泡スチロールを千切って溶かすのぢゃ。

>>736
溶けるな。
水上歩行のやり方みたいに溶かす前に乾かしを繰り返して保護コーティングしてから
クリア厚吹きなりをするもんな。

>>737
…ふつう粘度あげる方向には調整せんだろうに…

何でもないよ？
確かに同じポリスチレンだし発泡して密度が低い分すぐ溶けるな。
ただし目的の粘度にするまで結構な量が必要なのと
真っ白な発泡スチロール入れないと変な色着いちゃうから注意。

>>715>>718
気泡だと思います、塗装したパーツの表面がザラついてます
噴射の仕方とガス圧が問題っぽいですね、
スプレー缶は湯で温めてから使用するというのは知らなかったので
勉強になりました
回答ありがとうございました、がんばってみます

今1/100ソードインパルスを制作中なんですが、膝関節の後ハメって
パーツを切断するというものしかないんでしょうか。
初心者の私には辛いものがあるので、マスキングで対応した方が楽
でしょうか？

マスキングして経験値稼ぐがよろし。
後はめ加工するより楽な場合や強度の問題でできない場合があるのでなんでも後はめに頼ってはいけない。

>>740
とりあえず塗装はマスキングしてやるのが基本。
パーツの切り刻みが難しいと考えるようなら後ハメとか考えない方がいい。
まあ逆に後ハメ加工で切り刻みの練習しても良いけどね。

>>729-733
ポリパテが古くて、成分が分離してるのかと思ってました。

腕の延長などもやってみたいので、エッチングソーを買ってきて試してみます。
百聞は一見にしかずってことで色々やってみたいと思います。アドバイスありがとうございました。

過去スレを見ても詳しく書いていなかったので質問です。

ゲート処理をヤスリで400〜1000までやり、コンパウンド(タミヤの粗)で
磨いたんですが、キズがぜんぜん消えない・・・磨き方が足りないんでしょうか？

>>744バカか？釣りか？

説明書の完製図みたいに仕上げたいんですけど、あれはエアブラシ使ってますよね?
筆塗りであんなに綺麗にはできませんよね?

皆さんはサンドペーパーホルダーを使ってますか？
欲しいっちゃ欲しいけどいらないっちゃいらないって感じで迷ってます。

なんでこんなバカな質問しか来ないんだ？

>744
傷じゃなくて白化じゃないのか？それは
塗らないと消えないよ
>746
完成見本はエアブラシ仕上げ
筆塗りで再現不可能か？と言われれば不可能ではない…が
初心者ﾚﾍﾞﾙではﾑﾘﾎﾟ
>747
俺は使ってない
角の四角いシャーペンの替え芯ｹｰｽに両面テープ貼って使ってるな
>748
初心者にｷﾚてどうする

>>744
多分簡単フィニッシュみたいに仕上げようとしてるんだな・・
白化もあると思うがコンパウンドでも完全には消えない
コンパウンドの後につや消しスプレーを吹くといいよ

>>746
エアブラシですね
説明書どおりの完成品をめざすとやすりで処理しにくい箇所もやらなくてはいけません
初心者はディテールアップパーツを上手く使うといいですよ
ビームライフルのサイトとかそうですね（ストライクガンダムだとマイナスモールド�Uがよい）

>>747
ホルダーというかワンタッチサンドペーパーホルダー（ＴＯＯＬ×２）使ってます
これは貼り付けるのではなく、挟み込むので張り替える手間もありません
水研ぎができるのでこれをメインに使ってます
細かい所は調合スティックに紙やすりを瞬間接着剤で貼り付けてます
毎回貼って剥がさなきゃいけませんが・・・
面倒な方はプラ版に貼り付けて使うと使った部分だけ切ればいいのでお勧めです（パーフェクトモデリングマニュアルより）

>>749いや、流石に酷過ぎるだろ。

いや、初心者なんてこんなもんだろ？

彼女にﾃﾞｻﾞｲﾝﾅｲﾌ持たせ時、内側に削りだしたんで
うわ、恐ｯとか思った事あるよ

>>752う〜〜〜ん・・・・そんなものなのかね〜。

752の彼女は可愛いですか？

かわいいよｗ
ｼｬｲﾆﾝｸﾞｶﾞﾝﾀﾞﾑに似てる
怒るとｱｲｱﾝｸﾛｰ使ってくるとことかそっくり

そうでしたか
刃物の扱い方も知らない様なので料理が出来ないのは分かりましたが
そんなに可愛いとは…
ありがとうございました

ん、ただいま物言いがついたのでﾉｰﾍﾞﾙｶﾞﾝﾀﾞﾑに評価を改めさせていただきます
ちなみに料理はできるよ？
工具としての刃物に馴染みがなかった頃の話だな
ﾊｲﾊｲいい加減ｽﾚ違いｽﾚ違い

どうみても別人です。ほんとうにありがとうございました。

>>752
初心者なんざ熟練者から見たら鼻糞みたいにみえるもんだし
その上ガンプラ初心者なんつったらリアル厨房消防が当たり前。

イライラするくらいならこんなとこ覗かんほうがｲｲ。

>759
俺も身に憶えのないｲﾗｲﾗ癖を治すから
お前もそのﾄﾞｼﾞｯ子属性をなんとかしろｗ
>758
俺、串差してるから周期的にID変わるよ？

賢明な初心者がこの752の気持悪い書き込みを見て
参考に出来ないのはもう分かっただろう

752は勘違いしたまま、人生突っ走ってくれるな？

まぁまぁｗもうよそうや

というか>>745とか>>748みたいなレスは何の役にも立たないゴミレスなんで
いちいち書き込まないでいいよ

ゴミレス言うなら個人攻撃だけして去る>761も相当キモイよ
752は後半は脱線してるけど前半は普通に質問に対する応答してんじゃん
しかも別に間違ったこといってないし、知識と人格を同義で扱っててわけわからん

つまり彼女のいない>>761がひとりで僻んでただけですね

はいはい、バカにされて悔しいのは、わかってやるが、ＩＤ変わってから攻撃か？
流石バカな質問しか出来ない厨房だな。

｜Д｀）どっちにせよ初心者来ても質問しにくい空気だからもうやめようぜ

>>761がなんであそこまでムキに否定したがるのか正直わからんよ
ＩＤ変わってからとか、何で自演扱いされるのかも意味不明

まぁまぁｗもうよそうや

それよりも俺が普通にスルーされてるのが悲しい・・・
>>761と>>752の人気に嫉妬

>>750
普通に丁寧に応答してるじゃないか（;´Д｀）
ネタでも仕込んでみるかい？

途中までは和気藹々と下らない応酬が進んでるように見えるんだがなあ
あれだよ、761のすべきレスは
「いい加減スレ違いだからお前らどっかいけ」であるべきだったんだな

あと、756もﾐｽﾘｰﾄﾞしてるな、刃物を内側に持つのは主に包丁の持ち方だから
752の彼女はどっちかというと料理を頻繁にするタイプなんじゃなかろうか

ＭＧ百式のメッキ仕様についての質問です。
メッキ表面にクリアーを塗っているみたいですが、
さらに輝きを増すために、キットに直接コンパウンドで
艶出しするのは可能ですか？
可能で有効的ならコンパウンドを買おうと思います。
宜しくお願い致します。

>>772
まぁコンパウンドで磨くのは可能だけど、
更にって言っても、そんなに効果は無いと思う
元々それなりにキラキラしてるじゃん
これ以上キラキラってどんな感じをイメージしてる？

>>772
意味無し。傷付いてるわけじゃないなら、それ以上は意味無い。
そんなにキラキラさせてたいなら、シルクの手袋でもしながら柔らかい布で
フキフキして無菌室にでも入れとけ

>>774
わっはっはwww

キットのクリアはキメが荒いからコンパウンドかけるなら
一度スーパークリアを吹いてからのがいいと思うけど
カーモデルと違って段差も多いしなあ…

労多くして実少なしな結果に終わると思うぞ？

ID:r/SSsCQL　お前ホントいい加減にしとけよ…
嫌味しか言えないのかよ
初心者スレってのは初心者をバカにする場じゃないぞ

>>777ちゃんと教えてやってるじゃないか。
それしか>>772の望みを叶えてやれんだろ？それでも他にいい案はあるのか？

…まさかレスが来るとは思わなかったが全力で釣られてやるぜ。

キット状態のよりさらに輝きを増すための工作ととして
磨くという行為は間違っちゃいない。
下がメッキである以上、クリア層を平滑にすればそれだけ輝きも増すだろうさ。
ただそれをするにはキットのクリア層は薄すぎるのと磨き過ぎて
凸部のクリアを削りかねないんで俺はあんな感じのレスをした

オススメしかねるというのは同意だが何より
自分の文章に悪意や嘲笑的な意が混じっていることに気づかないのか？
自分のレスよく読んでみろよ
それとも本当にその自分の卑しい人格に気づいてないのか？

コンパウンド掛けるだけじゃだめ、コーティングポリマーを上から掛けないと微妙なヘアラインとか消えンし。
俺も>>776と同意見だなあ、ヘタすっとエッジ部の下地のクリア層はがしちまうのが落ちだと思われ。

はいはい、ごめんなさいね。それで？
お前は文章から何でも分かってしまうんだね！凄いね！！尊敬できる！
しっかり言ってやらなければ、磨いちまって、せっかくのキットが望むようにならなかったらどうする？
望むことを叶えられる方法はあれしかないだろ？そこまでキラキラさせたいなら、それ以外無いじゃん。
どうアドバイスしてあげるの？

俺も聞きたいんだが金メッキのパーツが傷が付いていた場合はどう処理するのがベストなんだ？

なんだか私の質問で荒れ気味になってしまったみたいですね…。
そもそも何でコンパウンドで磨こうかと思ったのは、さらに艶を出すと
どんな具合になるのか？と、付着する指紋やホコリ等が簡単に落とせる
のでは？と思ったからです。
でもそれを実行しても効果より手間やリスクのほうが大きいと皆さんの
レスから分かりましたので、やめときます。
ありがとうございました。

>>782大きな傷なら残念だが、メッキを落として塗装するしかない。メッキ調のスプレーなんかも
あるしな。

>>783元々メッキは埃や指紋はフキフキすれば落とせる。

クリアパーツのバリ跡を目立たなくさせる方法ってありますか？
負荷かけてしまって白くなってしまったんですけど

>>782
タッチアップ位しかない。無論、元通りなんかにならん。
ソレが嫌なら諦めて全塗装か新しく作り直すかどっちか。

>>785
軽い白化なら、周辺ごと1000番までヤスってクリア厚塗り。

パーツ内部まで白化が浸透してる場合は厳しい。
やるとしたら…
白化した部分を抉って、流しこみ接着剤に同パーツのランナー溶かしたランナーパテ盛って切削研磨。
ただ、表面処理の上級者じゃないと難しいし綺麗に仕上がる保証はない。

お久しぶりです。

人知れず、溶かしランナー、ふやかしランナーの
スキルを体得してしまいました

経緯を簡単に書くと･･･

ガナザクの右足に5mm位の穴を開けてしまいました・・・
（接着剤が内側に垂れ、表側に膨らんでいました、で、削ったら穴が･･･）

パテも、プラ板もないので･･･同じ色だし！と思って
ランナーの平べったい部分を(名前とか書いてあります）
切り出して･･･接着剤をかけてふやかして、名前を削り
穴に合わせて切り出して、溶かしランナーで隙間を埋めたり
接着してみました･･･
こんな感じです。
さて、どうなる事やら・・・

現在、合わせ部分の削り取りと400番のペーパーがけを
しています。

>>787
ふやかしたランナー部が完成後ヒケたらまた報告に来てくれ！

>>787頑張ってるね〜〜〜！！！その調子でがんばれ！
ちなみに俺は、それがどうなるか、わからないがな！

っ ttp://yuukiremix.s33.xrea.com/chirashi/

ランナーパテといっても溶剤分で変色したりするし(色味に拠るが)
チョット盛りすぎれば気泡が浮いたり乾燥に時間掛かってヒケたりするし
さして頼れるもんでもねーぞと。

まぁ筋彫り彫り直すのにちょっと埋めたい時とかは、同一材質で処理できるからやりやすくなるけどな。
穴埋めするなら、素直にエポなりポリパテの方がラクだと思われ。塗装前提になるが。

>>786
レスありがとうございます
作ってるのはMGのガンダムのクリスタルバージョンです
ブルーの部分はクリア・ブルーをちょっと塗れば誤魔化せました
問題はホワイト（透明）の部分なんですが、クリアにも結構種類があるんですけど、どのカラーが適してるかとか分かりますか？
目立たない程度になればいいんですが

ん〜多分ク透明樹脂の色味に関係なく、ただのクリア塗るだけで良いと思うぞ。試して見れ。

明日買ってきて試してみます
丁寧な回答ありがとうございました

またバグった･･･trip勝手に書き換わってるし

作業の手順等などスレで貰ったアドバイスなど
取っておこうと思い、Blogを作ってスレの内容とか
コピペしてるんですけど、構わないですか?
ダメだったら、Blog解約します。

おいおい、画像とか載せていけたらと思っています。

>>788
了解です

>>789
自分自身、思いつきだけでアクション起こしたので
どうなるかドキドキしています。

>>790
練りすぎた所為で、水飴状に白く濁ってますorz...

今回の方針ではサフを使わず、ペーパーで下地処理→筆塗りなので
パテも使わない(パテ買ってないですし）方が良いだろうという判断です。

缶サフで、失敗しているのでサフェーサを使うような工程は
エアブラシ環境整うまで見送りの予定です････

暖めて使えば上手く吹けるのかな

>>794
缶サフは使い続けると冷えて圧が不安定になるよ
２つ用意して１缶の圧が不安定と思ったらもう１缶使う方法が良い
１缶のみだったらあんまりおすすめしないけど湯につけるといい
缶スプレーは吹き初めと吹き終わりはパーツに掛けないように少し早めに吹いてください
あと良く振らないと溶剤が攪拌されませんので１分くらい振るといいです

フリフリ　ストフリ

うーんサフに関しての判断はチョット消極的すぎねか？
下地のサフが溶け出すような塗り方じゃそもそも、サフ使わなくても綺麗に仕上がらん。
塗るたんびに前にぬった塗膜が溶け出すんだから（一度塗りで綺麗に仕上げるのは筆塗りの達人でも�_）

筆返しをせず、薄塗り重ねるのが基本。
今回はそれでいくのも一つの手だとは思うが、慣れてきたら色々手を出してみれ。

つーかあれだけ口酸っぱくして接着剤を付けすぎるなとゆーたじゃろ〜
垂れてプラが変形するほど塗っちゃアカンがな。
乾燥時間長く取らんと確実にヒケるぞソレ。

やっぱ、ちゃんと返事出す奴はいいな。

表面処理に関してですが、
つや消しコンパウンドに更に仕上げとしてつや消しトップコートかけたら
効果倍増ですか？別にトップコートがあればつや消しコンパウンドは必要ない？

つや消しコンパウンド？

つや消しコンパウンド？

つや消しってのは極端にいうと表面がデコボコになって
光が乱反射するため白っぽくみえる状態のことで

つやつや　　　　　←→　　　　　　　パサパサ
スーパークリア　クリア　半つや　つや消し

こんな感じ

コンパウンドってのは磨き剤だから
ただのつやありクリア吹いたのと同じになるんだが

すまん。質問。
ケロロ読んだら十数年ぶりにガンプラ作りたくなったんだが、
ゾックってなかなか売ってないもん？ゾックが作りたい。

300円のゾックってあったっけ？ゾックはその上のグレードになる？
一応近所やネット探してみたけど、唯一あったのはジオングのみ。
http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/00e8aef5.5ac0dbe6/?url=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2faraitoy%2fp18705%2f
このジオングももしや貴重？

>>801
マルチしちゃいかんぞ。
あっちのスレで回答してくれた人に礼をしておくように。

>>798
＞表面処理に関してですが
コンパウンド・つや消しトップコート
これは表面処理とは言わない
仕上げとでも言え

すまん。2chあんまりやらんもんで。
こんなにレス早いとは思わなかった。ありがとよ。
ＳＤのゴック、ゾック、アッガイ３体セット買うことにする。

>>798
何を意図してコンパウンド掛けてるのかわからんが、
上手に掛けないとエッジを丸くしちゃうだけだぞ。

表面処理にコンパウンドってのは「プラモ大好き」のゲート処理のことじゃないかね。
ペーパーがけ→コンパウンドでごまかすっていうあれ。
最近再版されたからこの手の質問は増えてくると思われ。
塗装した方が簡単で楽しくて効果も高いんだけどね。

つかケロロ読んでガンプラ作りたくなったんならMG買えよｗ
主にGMとか

艶消しコンパウンドwwww

ＳＤはやめといた方が・・・・。

>>807
塗装完成品を作るつもりならＭＧはやめておけ
パーツが多くて表面処理が終わらん
今がんばってパテ→サフ→パテ　を繰り返してる(´･ω･`)
1/100かＨＧが良い

そこで旧キット１００分の１Ｚシリーズですよ！

どうも　つや消しコンパウンドですｗ
上の質問は忘れてください・・。

近所の模型店にケガキ針が無かったのでコンパスで代用しようと思ってるんですが、
ジオン系ＭＳの曲線的なラインにも対応できますか？
簡単な直線にはＰカッターの背でけがいてますが、曲線だと心配です・・。

>>811
針の種類よりも、
フリーハンドではかなり難しいので
普通はセロテープ等で専用のガイドを

>>811
元からあるｽｼﾞｽｼﾞならガイドは使わなくても




良い

コテがアッガイ晒して、かなり好評だったスレってどこだっけ？

一応、曲面は目立てヤスリがいいよ！

>>811
youの名前つやけしコンパウンドにしちゃいなyo！

じゃ・・・・ジャニー・・・さん！？

>>816　ジャニーさん！
>>811　100円ショップスレ覗いてるが、あそこの人は手近な安い道具で済ませることを考えるが
必要なのは腕だよ、使い方が下手ならどれでもダメ。
でも良い道具の方が使いやすいけどね。

ケガキ針ならホームセンター！

模型屋でも売っているものなの？

1/100のハイネ専用ザクファントムを無塗装で製作しています。
オレンジのパーツの合わせ目がキレイに消えません。
少し黒っぽい感じで合わせ目が見えてしまいます。
薄いグレーや濃いグレーの等のパーツはキレイに消えたのですが
オレンジのような明るい色は消え難いのでしょうか？

ムニュっとセメント接着剤をはみ出させて十分乾燥させてから、
金属ヤスリ → 400番 → 600番 → 1000番 → コンパウンドまで磨きました。
まだ艶消しのトップコートは吹いていないのですが消えなさそうです。
何か後からフォローする方法はありませんか？

もし無理なようでしたら今回は時間の都合で塗装を諦めますが、
次回作から塗装を考えるかある程度は妥協するか考えたいと思います。

以前ターンA作るのに銀がどうのとか質問した者です。
何とか完成しましたのでお礼に参りました。
正直、過去に少し作った、素組みとガンダムカラーとスミ入れのみのプラモデルの方が綺麗で上手に見えるのですが、
色々新しい事に取り組んだだけあって大変勉強になり、楽しかったです。
（出来は汚いですが、手をかけただけあって愛着もひとしおです。）

今回のはもちろん、さらに経験を積んで、もっと自分のイメージに近く作れるようになれば、またターンAに戻ってみようかなと思います。
ありがとうございました。

>>821
礼だけ言って晒さないとは無礼な奴だ。

種ｺﾚを触っています。
ｳｪｰﾌﾞとｺﾄﾌﾞｷﾔのﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ、耐久性が強いのはどっちでしょうか

>>820
塗装or妥協の二択以外は存在しない。

>>821
うｐしました。
http://homepage3.nifty.com/catfood/up/src/up6744.jpg
写真だとどうもうまく表れませんで・・・（上手にとか綺麗にではなく）
実際はさらに汚らしいですが、暗い所でも鏡面反射？もしますし、雰囲気はまぁそれなりで。
右の写真の奥側の感じが、実際の見た感じに近いように思います。
筆で白を重ねるのは難しいと実感しました。
スミ入れはあえてやってません。