オイルスレッド・その２

オイルに関して語るスレッド・その２です。

前スレッド
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1011498680

手てがぬるぬるーー

参考までに聞きたいんですけど、同じ粘度の場合
SF級の100%化学合成オイルとSL級の純正鉱物油では
どちらが、摩耗性能、清浄性、耐久性等で良いのでしょうか？

>3 SF級の100%化学合成オイルとSL級の純正鉱物油を渡されてどちらかを入れろ
といわれたらSL級の純正鉱物油を入れる

カストロールのシントロンで十分。
輸入物のシンテックもほぼ同じ性能なので、こちらを買うのも尚良し｡
モチュールなら並行輸入物､国内物は馬鹿が買うオイル｡

>>5
十分っていうか…　そりゃ十分高いっすよ（ｗ

4L5000円程度は高くないだろ？＞シントロン
シンテックは１クォート1000円しない､6本まとめて買えば更に安い｡

GTXとかはやめとけ｡

バーダル　
どうっすかねぇ...

>>7
え”っ、昔こんなものに１万？とか思ってから実売価格をチェックしてなかった。
鬱氏！

>>7
あの程度の性能で4L5000円は高すぎだろ、
せめて4L3980円で買いましょう。

>>8
友達がバーダルで
かなり調子イイ
っていってたよ。
結構、評判もいいし、
いいんでない?

量販店が主張する３，０００km交換説はいわゆる脅迫商法（統一教会のつぼ売りや水子商法と同類）
真に受ける必要はどこにもない。

しかし、本人がどうしても３，０００km交換したいと思い、交換することで精神的に安定するのであれば、
そちらの効用を重視して交換するべき。車にとっては費用対効果的に見て最悪だが。

ただし、メーカー指定サイクルを遵守する場合はそのキロ数が長いことも考慮して、こまめにレベルゲージを
見てオイルレベルを確認すること。メーカー指定サイクルはオイル消費までは考慮していない。
オイル量さえしっかり管理していれば、メーカー指定サイクルでクルマが壊れることはない。

ＡＴＦの、交換はどれぐらいで変えてますか？

合成と鉱物の大きな違いは初期性能の持続性です。
同じ規格で新品だったらどちらもほとんど変わらない品質でしょう。
が、鉱物湯は添加剤の量が多いからへたれるのも早いです。

鉱物はタールになりやすい。

３０００走ると真っ黒だよ

正式にドーナツマークを取得しているオイル一覧
http://www.api.org/cgi-bin/eolcs.cgi

０００ｋｍ紛争が起ってる様やが、同じ３００kmでも走り方で全然違う筈。
ゼロヨンみたいな走り方で３０００ｋｍ走るのと、タクシーが一ヶ月足らずで
３０００km走るのとでは状況が全く違う。湾岸水戸納豆的なのも同様。

逆に言ゃオイルがタレたのが解れば「解ってる奴」と言える。

過酷な状況で運転した場合はメーカー指定値の半分の距離で交換すると良い。
過酷な状況＝常に山道しか使わない、チューンしている、ゼロヨン・ドリフト・ローリング、
高速道ばかり走って制限速度を大きく越えている、など、メーカーが想定した一般的
な使用より大きく逸脱した場合。

油温が上がりすぎる原因の一つにオイル粘度が高すぎるというのもある。
粘性の大きい液体を攪拌すると温度が上がる。
フリクション増大によるパワーダウンを補うためにアクセルをより開けて温度が上がる。
どのあたりの粘度が適正かはメーカー指定を基準に色々トライしてみないとわからない。

3000kmって普通に街乗りしてるだけの車がそんな交換サイクルで良いので
しょうか？カムやピストンまで変えてる漏れの車でさえ3000km交換なのに

チューンしてある車の場合は、４００キロ走行ごとにオイル交換が理想的。
３０００キロじゃダメダメ。

戦車は？

>>22
よ、４００ですか・・・月４，５回も変えたらオイルだけで凄い額に・・・

>24
君ねぇ、金額の問題じゃないでしょう（苦笑）
それぐらいできるひとじゃないと、チューンする資格はないよ。

距離にかかわらず、一度でも高温にすると粘度指数が低下する。
油温計、油圧計である程度客観的にオイルを管理できる。

酸化具合は、わからんがそれを気にするほど放置するやつは、
こんなスレには、来ないだろう。

こまめにオイル交換した車の恩恵にあずかれるのは
その車を中古車として買った人か、同じ車を１０年くらい乗る人だね。

>>25
正直、金額の問題だと思うが。

人が感じる高温とオイルの感じる高温は違う事に注意。
人は高温と感じてもオイルには適温である事は間々ある。

>29
ホームラン級のバカだなｗ

ノーマルエンジンで、純正オイル（指定粘度・グレード）か、それ以上の性能のオイルなら、
どんな走り方をしても、指定距離から、指定距離の半分までの間で調整すればいい。
１５、０００指定ならの場合、普通に走っていたら１５、０００で交換。
物凄く酷使したら７，５００で交換。
３，０００なんてもってのほか（笑）
指定粘度以下のオイルを使用したり（ｘｘＷ−ｙｙのｘｘ、ｙｙどちらか一方でも）
レーシングエンジン並みにハイチューンしたものはこの限りではない。
レーシングエンジン、レーシング走行にはレーシングインターバルで。
調子悪いと感じたらすぐにオイルレベルチェック。
普段は１，０００ｋｍに一回オイルレベルチェック。（５０、０００ｋｍ以上走行車は特に重要）
その時アッパーレベルまで補充。

＞30
オイルにとって高温すぎるとは何度からだよ。

てんぷらが美味しくできる程度

オイルの使われる環境に応じて動粘度指数が最重要と思われ。

一般的な走行の代表値は油温９０℃、過酷な走行の代表値は油温１３０℃

オイルパンで計っていたりすると、９０℃付近で安定してますよね。
ＮＡで、急坂全開で１００℃なんで、あんまり早め交換もする気ないんだけど。
循環している油のピーク温度みたいのはどこで、何度くらいなんだろう。
ターボに関してはなにかで見たような気はするが。

>>26
100%合成でもですか？

>>37
合成でも増粘ポリマー不使用とか誇らしげなオイル（２０Ｗ−５０とかだけど）
が有るから、逆に言えば０Ｗ−４０とかには起こり得るでしょう。
ただ、>>26が程度に言及してなかったので、高温とは？というレスが散発的
についていたのかな？　逆説的に、>>26がいうような管理をしていて変調が
現れたら粘度が落ちたってことかと。油圧が上がらなくなるらしいから、それ
が起きた温度を見ておくと。

油温管理なら、一度指定純正オイルで普通に走行して、指定オイル交換距離まで
走った時の油圧の変化をチェックしとけば、その車の適正油圧の目安がわかる。

皆さん
オイルについて勉強しましょう。
エンジンオイルの基礎知識
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/oildata.html

>>40
このスレッドに書いてあることは、このURLに書いてあることよりも高度なような気がする。

＞41
んなことありませんて。
このスレのオイル談は必ずしもオイルが原因とは限らない。
たまたまオイルに原因を求めている症状もありそう。
可能な限り同一条件で比較しなければオイルの優劣は語れない。
格下オイルで走ってもドライバー次第で最高級オイルを使ったドライバーよりも
速いかもしれない。
汎用自動車用エンジンオイルは規格品であることを理解しよう。

そーいえば、日本ではかなり有名なブランドのクセに、カストロって
ホムペ無いのね。

>>41
そうでしょうか？このスレで流体潤滑と境界潤滑の違いをわかって、
レスを書いてるかたは少ないと思います！ほとんど流体潤滑の領域で
話をされていると思います。
また、塩素、硫黄、リン成分が入ってたらすべて悪い事になっていますが、
それらの化合物と水が反応するとはかぎりません！（すべてではないって事です！）
有機モリブデンにもＳは入っているが、ほとんどのオイルに入ってますし・・・。
どのような、化合物として入っているかが問題なのです。
あまり極論も書いていないので、オイルの知識を得ると
いう点では、いいURLだと思います。
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/masatu.html
に流体潤滑と境界潤滑のことがかいてありました。

>>42
速い遅いじゃOILの優劣は、語れんと思うよ。

>>43
本当やね。
公式にはこれぐらいか？　何にもないけど(藁
ttp://www.bpjapan.com/guide/oil.html

>40
ちょうどいいレベルでわかりやすいＨＰですね。
参考になりました。
ただ、油温計がついていない車に乗っているので、自分の車の湯温は
何度まで上がるものなのか把握出来ていないのでオイル選ぶ時には
どのグレードにすればいいのかなぁって考えてしまいます。
ターボ車とＮＡでも温度の最高値って違うでしょうし。

油温計と油圧計、付けるとしたら、どっちを先に付けた方が良いんでしょう？
最近車買ったんだけど、どっちを先に付けて良いか、迷っちゃってるんですが（＾＾；
しばらくは街乗り中心なんですが・・・ひょっとして不要？

バイク板でちょっと前に話題になっていたんだけど、ロイヤルパープルオイルって
車で使ったことある人いますか？
バイク海苔の友人は「ｲｲ！」って言ってるんですが。

>>48 五十音順に油圧計から。
「両方買うから安くしれ」と、ねだる。

>>49 美輪明宏御用達オイル

＞４６
こっちだよ！
http://www.bp-oil.co.jp/index.html

＞48
両方いらない。

>>53
同意　正確なメーターがついていると気になって仕方ない

ここでセール情報です ラフ＆ロード横浜店川崎店 ４月６日ー４月１０日 ４月１２日ー４月１７日
４月１９日ー２１日 にMOTUL 300V Competition 4T 15W50 Ester-based, 100% synthetic
１リットルポリボトル並行輸入品が１９８０円 １１：００−２０：００ １３日と２０日は２１：００まで
普段は２３８０円（たぶん）
２輪用なので注意

シェルの新しいオイル、HELLIX売ってる所の情報求む

>>56
shellのガソリンスタンドに決まってるだろ！

ｓｈｅｌｌのガソリンは入れたくないし、スタンドでオイル交換したくない人は
どこで買えばよいのじゃ？

shellのスタンドでオイルだけ買うか、交換すればいいよ。
オイルだけ買うのは、渋るかも知れないけど。　

アメリカだと７５００マイル（１２０００キロ）でオイル交換が一般的だそうな。

>>59
　別に平気だと思うよ。
ガソリンよりオイルの方が儲かるんだし。

バイク海苔の間だと、MOTULが評判いいねぇ

>>61
それでも心配なら、満タンにしたあと逝くとか（ｗ
時々、灯油のみの用事とかで、隅や事務所脇に止めて「ｦﾗ、ちょっとｺｲ」と手招
きするなあ。うちの方、国道沿いの大きな店（トラックとか入れる）ではあまり
誘導されないんで、隅の店員が車並べてる横に置いて、事務所乗り込んでいった
り。昔中古乗ってた頃、スタンドで洗車させてたからか。

>>62
盆栽信者がウザイだけだって(w
バイク乗りは5000とか3000kmでオイル交換するんだぜ？
モチュール使う理由なんてねぇよ､高価だからネームバリューで使ってるだけ､
馬鹿ばっかりで笑えるぞ｡

安斎交易のPLUS91っていう添加剤について知りたいんですが？

ちょっとお聞きしたいのですが、ガソリンスタンドでオイル交換して、
家に帰ってエンジンオイルの量をチェックしたら、
どこまで入っているか判らないくらい入ってました。
大丈夫なんでしょうか？オイルの量はゲージ内で収めるようにと
聞きましたが、入りすぎると何か問題があるのでしょうか？
入りすぎるとオイルが漏れたりするのでしょうか？教えて下さい。

>>66
ｴﾝｼﾞﾝ切って20分ほど放置した後、ｹﾞｰｼﾞﾁｪｯｸしましょう。
それで、明らかにｹﾞｰｼﾞの上限を超えているようであれば（２センチとか）
スタンドにｶﾁ込みに逝きましょう。で、信用できないということで
料金を返して貰ってﾃﾞｨｰﾗｰで改めてオイル交換。

ちなみに入りすぎるとエンジンの回転が重くなったりｵｲﾙの潤滑が逆に不良になったりします。

>>67
オイルの入れすぎで、エンジン停止とかオイルが吹き出すとか
重大なトラブルはあるんでしょうか？

問題なしならこのままでもいいのですが・・・・

>>68
だからもう一度ﾁｪｯｸしてみ？
それでもｵｲﾙが多いと思ったらやはり文句を言いに逝くべき。

重大なﾄﾗﾌﾞﾙ、そんなに起こるとは思わないけど、
放っておくのはよろしくない。知った以上は交換するべき。

漏れも実は覚えがある。初めて買った中古車、即オイル交換しに
ﾏﾄﾓなｴﾝｼﾞﾝ屋に持ち込んだら、なんと4.5リッターが正常なのに
9リッターも出てきてメカさん共々ﾋﾞｯｸﾘ｡

中古屋にクルマ受け取りに逝ったとき、そこの店員がｴﾝｼﾞﾝかけてくれて
送り出してくれたから最終ﾁｪｯｸしなかった漏れがｱﾌｫだったんだけどね。

それと、問題ないならｵｲﾙの量が何故決まっているかをちょっと考えてみよう。

>>66はひょっとして女？　なら、あんまりスタンドでオイル交換は
お奨めできない。自動後退もダメ。（3回ほど壊されそうに・・・）

漏れは断固、ﾃﾞｨｰﾗｰをお奨めする。責任取らせやすいし。

>>69
チェックしてきたけどさ、やっぱり見た目４．５ｃｍは入っる。
１０時頃スタンドに文句いいに言ってきます。

＞9リッターも出てきてメカさん共々ﾋﾞｯｸﾘ｡
それに比べれば俺のなんてどうってことないね（ｗ

>>70
免許を去年取ったばっかりの若葉マークです。

>>64
バイク海苔はクルマ以上に盆栽多いからね。
前にバイク板のオイルスレで見たんだけど、油温がたまに100度超えるから
モチュールじゃなきゃダメなんだってよ。（ｗ

>>71
上限を4〜5センチも超えてるの？？何じゃそりゃ？？
ﾚﾍﾞﾙｹﾞｰｼﾞ、>>66のクルマのに間違いないの？ちょっと考えられない・・・。

つーか、ディップスティックの形状にもよるが、
４〜５�pも多かったら、ゲージで見れないような･･･

目視で４〜５くらいだと思ったよ。
ティッシュをあてて見ると細い棒のところまで明らかに来てるし・・・
見間違いだとしても、スティックの細い棒までオイル来てたから・・
とりあえず、後でスタンド行ってきます。

中古専門店で買ったんですが
ディーラーでオイル交換とか、依頼できるのでしょうか？

>>66
いったん、抜いたゲージをふき取ってもう一度
差し込んでから見てる、よね？

>>78
勿論。何度も試したよ。これからスタンドに行ってきます。

>>77
もちろん、オイル交換だろうが車検だろうが修理だろうがやってくれるよ。
違法改造車は断られるかも知れんが。

66さんは結果どうだったんかな。私も中古で軽を買ったとき、後で自分でオイル量を
調べてみたらかなり多めに入ってたことあるよ。取説によると、オイル交換時2.1リットル
オイル+フィルター交換時2.3リットルの車（ダイハツ・オプティ）なんだけど、下から
少しずつ抜いたところ1リットル弱多めに入ってた。3リットル缶を全部入れたのかなー
とか思ってたけど。この車はオイルゲージが途中で曲がってて、量がわかりにくいんで
適当にやったんだろうか・・。

一応報告します。
「お客さーん。心配ないですよ。そんな事で壊れませんから。
まぁ〜何かあったら又来て下さい。ニヤァ」って感じでした。

まあ、大ジョブってんだから。まーいいです。

>82
エンジンオイル入れすぎはマジでエンジンによくないよ。
まだ少ないほうがマシ。嘘だと思うんなら「オイル」「入れすぎ」などで検索してみ。
メーカーのお客様相談室にもＴＥＬして聞いてみ。そこのスタンドには二度と行かないこと。
それと今後のためにそのスタンドの名前・住所をここで晒してください。

>>83
そこのスタンドには二度と行きません。
でも名前晒すのはマズイでしょ〜。

>84
そのスタンドの本社に電話して、こうこう言われたんだけど絶対間違いないですね？
車メーカーにも確かめますよ？って電話したら？

ゲージ周りの設計がひねくれてる車もあるらしいぞ。
いつまでも下がりきらないらしい。

>86
尾崎豊みたいな車だな

>>65
十一年落ちのＮ社示威魔Ｖ８に投入しました。
オイル下がりだか上がり？とディーラーで死亡宣告
でも投入してからは普通に走ります

ディーラーの勘違いかもしれんが

ＲＢ２０DETエンジンで、通常街乗り、時々高速道路、たまに峠攻め、サー
キットは行かず。出来るだけエンジン寿命を延ばしたい場合、５０００km
サイクルで交換として、モービル１・ターボ、バービスレーシング、シントロン
エクストラの内どれがいいんでしょうね。これ以上高価格帯はキツいし、こ
れ以上安いものもなんとなく不安です。

>>89
夏＞モービル１・ターボ
冬＞バービスレーシング

>>90
即レス感謝です。

>>65距離走った車にはかなりいいみたいだね　

スタンドでオイル交換とか補給させると多めに入れられてしまう。
0.5リットルで済む所を1リットルなんてのはごく普通の事だろう。
俺はバッテリ液補充を頼んでビン一本分使い切るために余計に入れられてからは
スタンドには頼まない。

激安オイルを使っているが気が付いた事がある。
それは新油時のにおい。
使い古したオイルの悪臭によく似ていた。
においを取るのは難しい技術のはず。
と言う事は・・・・・・・・

>>94
オイルを再製したら逆に高くなるのでは？

>>95
目の細かい濾紙で濾せばOK　費用も安く済む
「もともと色が濃いんですよ」とか逝っとけば女やｻﾝﾃﾞｰﾄﾞﾗｲﾊﾞは騙せる
匂いなんて嗅ぐ機会なんて無いから問題ない

>>94=96
どんな激安オイルなのか知らないけど
まだホームセンターとかにある輸入オイルの方が良くない？
一応ばるぼりん・ぺんぞいる・もーびるの製品だし

再生って「ろ紙で濾す」だけなんかい？？

ばるぼりん・ぺんぞいる・もーびるが底値に比べると
激高なのよ。
198円で買えたのが375円だったかな。
激安オイルは缶に入って４リットル750円。
エンジンは軽く回るがゴム系部品に対する攻撃性が心配。
オイルシール溶かさないかな。

ＦＧＫレーシングオイルのＳＪ＋αって、中身ナプロなの？
そういう噂を聞いたんだけど本当かな。

>>66
軽くあしらわれて終了。初心者が陥りやすいﾊﾟﾀｰﾝだな。
漏れだったら住所・店舗名晒すけどな、確実に。だって不完全な作業じゃんよ。

>>82
　他の人も言っているが、オイルの入れすぎはマジで良くないよ。
ブローバイも増えるし、シール類にダメージ有る場合が有るから
早急に減らした方が良いね。

つーか、そんなスタンドはマジで晒すべし。

>>78
ゲージが刺さっているパイプが曲がっている車でそれをやると、
パイプの内壁にオイルが付着してオイル量が解りにくくなるよ。
計るなら、一発で決めよう。

ディーラーで交換が安いぞ！安心出来るし。
２ヶ月ごとに特売してるぞ、排気量×１円で。（例 660CC＝６６０円
2000CC以上は２０００円上限。４�g越えたら、オーバー分のみ実費。
オイルはメーカー純正品使用。俺の2500CCだけど２０００円
家の近所のディーラーどこでもやってるぞ。
これって、ローカル的なキャンペーン販売か？

ホームセンターによく売ってる日産とかのＣＣ−３０シングルグレードのオイル、
２０リッターのペール缶がものすごく安いんだけど、
うちの配達用ディーゼルライトバンに使っても大丈夫かな？

>>104
グレードがあっていれば大丈夫。
墨汁みたいなオイルよりよほど良い。
廃油の処理が問題だな。
オガクズに吸い込ませて燃えるゴミ推奨。

ディーラーでF以上入れられ、以降いくきはない。

今日買ってきた純正某オイル（SJ)がそうだった、、、
においが気になるし色相も濃いSL以外は勝手にグレード
名乗れるしもしかしたら、、、、

あ、上のは＞94−97に対するレスね

>107
>色相も濃い

もしかして三菱純正？

いんやトヨータ980円だったけど
もしかしてにせもの？（苦笑）

>98

確かに確認したら「ばる社・￥３８８、ぺん社・￥４４８」
前より値上げしやがったな・・・
適当な発言スマソ
代わりに「えふけーまっしも・もーびる」のＳＧ級４リッター缶
が各々￥７８０だったＹＯ

オイル下がりって何ですか。詳しく教えて下さい。

＞112
上下に見立てて
ヘッドのバルブ機構より燃焼室にオイルが入るのがオイル下がり。
エンジンを吹かした瞬間に白煙。オイルシールのヘタリ。
クランクケースから燃焼室にオイルが入るのがオイル上がり。
回転を上げると白煙がひどくなる。オイルリングの不良。

>>１０３
漏れの地元ディーラー（トヨタ）は４リッターまでは２０００円。
それ以上はいる場合、１リッターごとに５００円取られた。

ちなみにマツダの場合、エレメント＋オイル５リットルで９０００円近くかかった。
たまにオイル交換のチケット売ってるらしいが、入手できず。
（一回２０００円ほどで交換して貰えるとか）

〉113 アリガト！

ミッションオイル3000キロで交換したら変ですか？
12月にガススタで交換したんだけど。
よく山は走ってます。

>>116
３万キロごとでもいいのでは？
ミッションはそれほど発熱しないから、頻繁に交換する
必要はないと思いますよ。
実際、推奨交換時期はそのくらいだったと思いますが・・

>113
変です。環境に余計な負荷をかけてます。

>>117
シフトチェンジの時よくガリガリさせてしまったので
エンブレかけたときにガラガラガラって音がしてます。
なんだかその音が異音に聞こえてしまって･･･

>>119
異音が出たらオイルを換えても駄目だよ。

オイルの入れすぎって具体的に何ｃｃ位なんでしょう？エンジン傾いてる車
（リヤエンジンの軽トラとか）なんかはちょっとでも入れすぎるとやばそうですけど。

>>116
変ではありません。
競技志向なら３千〜５千くらいでの交換は普通。
俺もエンドレスのを３〜４千毎に交換してる。
さすがにオメガではよう出来んが。。

皆様さんくすです。

>>121
少しぐらいなら大丈夫としか言えない。
レベルゲージで見て少し足りないより多い方が害があるのは確か。

15萬キロ走った車（V8シーマ）にはどのようなオイル、オイル添加剤がよろしいですか。教えて下さいまし。

>>121
その車によりますが、普通車の場合300とか400cc位までなら多くても
普通に走る分には、それほど問題ありません。
でも、できれば上限以下に減らした方がいいですけどね。

>125
純正オイル級で十分
公道走行ならエンジンはアイドリングでゆるゆる回っているのと同じ。
今のエンジン状態が良ければオイル管理が良かったという事。

>125
ドコにも不具合がなくても念のために
少し硬めのオイルを勧める
鉱物or半化学合成の１０−４０Ｗあたり
バルボリンの過走行車向けもあるね

http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1018336435/l50

某ホームセンターで「もーびる壱・化学合成」５−３０Ｗ
一本￥９６０でゲトーしました。
思わず漏れの２５００ｃｃＶ６に入れちゃいましたがどんなオイルですか？

>>130
更に某々ホームセンタでは700円台。
エンジンの吹けが良くなると思われます。
同粘度指数からの交換では特にフィーリングは変わらないだろうね。
オイルの味は小排気量エンジンでブン回しながら味わいたいね。
＞２５００ｃｃＶ６では気軽に回せないもんな。

オイルへの支払いはお寺さんへの
お布施見たいだな。
最小限度でもすむし気持ちがあれば上は天井無し。
ｵｲﾙﾆﾊｱﾙｶ｡

ディーラーでのオイル交換だけど、たとえばトヨタ系列のちらしを見ると

●東京トヨタ
オイルボトルキープ　20lで9,500円（工賃込み）
●トヨタ西東京カローラ
オイルボトルキープ　20lで7,500円（工賃込み）
　　　　　　　　　　　オイルフィルターは10%割引き
●ネッツトヨタ東京
あんしん10検＋オイル交換　2,000円

ずいぶんばらつきがありますね。

そりゃ会社が違いますから違ってもおかしくない・・・気がする。

近所のトヨタ系ディーラ刑でーらにて１ｃｃ->１円ってのをやってます。
売りは６６０CCの軽だと６６０円なんだそうです。
ということは５５０CCの軽だと５５０円？
んでもってスバル３６０なんかだと３６０円？？

さらに５０CCスクータだと５０円なのか？＜＜んなわけない。

＞んでもってスバル３６０
にはクランクケースオイルはありません。

そもそも、スバル360に使えるエンジンオイルが
トヨタディーラーにあるかどうか・・

サービスいいディーラーが近くに有ってうらやましい
この間トヨタ系ディーラーでオイル交換したら5000円だった
もちろんトヨタ純正オイル

トヨータ純正ＳＬオイル（４リッター缶）某所で二千円弱
漏れの車は２５００ｃｃだから店だと二千五百円か
自分で交換するより楽かもね

ヤフオクで売ってるシェブロンのオイルってどうなんでしょうかね。
１本￥２００以下と安いので気になってます。
使ってる人います？
旧い空冷エンジンなので20ｗ-50が純正指定なんです。
しかし田舎なのでペンズやバルボの安いのって売ってないんですよね。
仕方なくABでＢＰの１５Ｗ５０・４Ｌ￥５９８０のを使ってます。

>>139
少し高いけど前にR32GTR板で話題になってたやつ
でも入れとけば？
http://www2.wind.ne.jp/shouei/76oil.htm
http://yours1.tripod.co.jp/76oil.html
漏れミニに使ってるけど
結構いいよ
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1013668671/401-500

誰かルブローレンのオイル使った人いる？気になるオイルなので。
漏れが重点を置くのは
1、ふけ上がりが軽い（低フリクション）
２、エンジン音が静か
ライフは無視するのでお勧めがあったら書き込んでね
前はバービスストラーダが好きだったけどSLになってから入れてないな。

age

エンジン音が静かになるオイル知りたいな

もびる１は軽くて静かだよ。寿命が短いというカキコもあるが。。。

モービルＲＰは寿命がすさまじく短いです。
２５００ｋｍでもうやばい。いれかえると性能回復がものすごく実感。

植物油を車で使った人居ます？ｽｶﾄﾛｰﾙのR30とか、どんな感じ？
折れは入れようとは思わないけどさ・・・

>>145
漏れはRP入れて今6000Km少しエンジン音がうるさくなったかな　という程度。
7500まではひっぱって見ようと思ってイマス

>>147
入れ替えて見れば違いが一目瞭然。
まあでもあんまり回さなければそれくらい持つのか？
ちなみにターボで回すとすぐ駄目になる。

RRのターボだが、あまり回さずﾏﾀｰﾘ系、オイル交換後のフィーリング変化が楽しみ♪
今まではモービルの半合成、これはｹｺｰエンジン音ｳﾙｻｶﾀﾖ

いやさ、どんな糞ｵｲﾙでも変えた直後ってのは違うもんだろ

何使ってもウルサイよ

>>146
植物油は一般に長期間の使用に不向き。
レース用と割り切った方が良い。

>>150
禿げ同

オイル交換はメンテナンスの基本

自分で交換してみよう！

>>154
禿げしく同意ですが・・
自分でやると、下に潜れないので
やはり手動ポンプで上抜きになっちゃうけど
これってﾖｲのですか？

あとオイルフィルターの交換も難しいですか？

教えて下さい。ゞ（・∀・）/

>>155
　車種は何？。
車高ベタベタに落としていなければ、下に潜り込まなくても手入れてドレン
回せる車が殆どだと思うけど・・・・・。

オイルフィルターの交換も慣れればなんて事は無いけど、最初は経験者
と一緒にやるのが良いと思うよ。
車種によってはフィルターレンチ選ぶ場合が有るので注意が必要です。

わろたよｗｗ
http://freehome.kakiko.com/tuk/wakana.htm

誤解を恐れずに言うと
ドレンプラグ　オイルフィルタ共に締めすぎは禁物。
ゆるまず漏れなければいい。
殆ど漏れては恐いから締めすぎにおちいる。

>>158
そうだね。
ドレンはともかく、オイルフィルターは通常手で締め込めばＯＫだし。
でもネジ類って全て絞めすぎは禁物なんだけどね。

ネジの話になると
故兼坂弘先生を思い出すな。

オイルの最適温度は110℃〜130℃らしい。
http://www2.tokai.or.jp/r-junkie/kaku/hiwa-10/hiwa-10.htm

そら、高すぎ。

>162
161のリンク先からのコピペ
兼坂さんの著書に書いてありました
ベンツ（気取って書くとメルツェデス）はサ−モを使って油温を１１０度から１３０度！の間にコントロ−ルしているそうです
狙いはフリクションの低減とオイル劣化を防ぐ為とのこと
油温が低いとブロ−バイがオイルに溶け込み易くなるようです

「らしい」「そうだ」みたいに聞きかじりでなく
身をもって体験していることを聞きたいな
聞きかじりの知識なら誰でも持っているし

先日、〇産〇ティオ〇庫から届いたダイレクトメールに書かれていた一文。
「エンジンオイル交換フェア 最高級グレードSJ級エンジンオイルでこの価格!」

SLではなくSJが「最高級グレード」だそうです。
4/13,4/14は、「最高級グレードSJ級エンジンオイル」が、軽四なら500円、乗用車なら1000円だそうです。
「最高級グレードSJ級エンジンオイル」というのは一体どんなものなのか。
漏れは今日明日は時間がないので見に行けませんが、実際に見てきた人はいませんか。

>>165
日産純正オイルの最高級グレードと言う意味じゃないの？

>>165
JAROに通報してやれ。

ディーラーなんか信用できません｡
俺なんかフィラーキャップ閉め忘れ｡しかも新車｡

オイル下がりには何がいい？

>>124>>126
遅レスですがどうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

>>169
1　素直に修理
2　車買い換え
3　そのまま気にしないで乗る
車に思い入れが無ければ2推奨

ギヤオイルにレッドライン入れているんですが、気温が低い日は固くて全然
入らない。ある程度走って温度が上がったり気温が高い日はスコスコ入る。
そんなもんですか？

車は32R、82,000km以上走行。ちなみにエンジンオイルはニスモの10W-60か
エンデュランスを使っています。

>>172
そんなもんです。
ギヤオイル　エンジンオイルとも町中では必要のない物です。
レーシング仕様はいかに高性能でもレース一回限りと思わなくては逝けません。

単純にオイルの選択ミス。
温度域が低い状態を重視するなら柔らかいグレードにすべき。
．．．レッドラインのギアオイルって好きではないなぁ。

基本的にメルセデスの水温や油温の適温は国産にはあてはまらない
メルセデスの水温の適温は110度ぐらいなので
国産でこの温度じゃーオーバーヒート状態にあたります。

普通の街乗り程度だったら、ギア、デフ、エンジンオイルなどの油脂類は
全て純正で問題ないでしょうか？

明後日納車なので、１０年後でも元気に走れるようにオイルのメンテをしてやろうと思っ
ているのですが・・・。

>>175
国産って、110度でオーバーヒートなの？

>>176
10年年後は微妙。メンテさぼっても10年ぐらいは持つ。
15年保たせるんだったら油脂液体類の管理は重要な意味を持つ。
クーラント管理怠ると高くつく。廃車になりかねない。
純正で十分。
>>177
110℃は適正範囲。加圧して沸点を高め冷却マージンを大きく取っている。
100℃で沸騰させると蒸気になって液冷出来ないから加圧する。

クーラントってどのくらいでかえればいいんでうか？＞１７８
あんまりとりかえないとスライム状になって水ポンプ壊すってきいたけど。

新車時からは５年、その後は２年毎ってのをきいたことあるけどどうなんでしょうか？
オートバックスなんかで表示されてる交換時期は信用できないし。


あと、ＮＡまたーり系のエンジンでトヨタの純正オイルつかってるんですが、
３０００ｋｍもはしってるとやっぱりオイルがたれてるきがすんるんで、
５００円くらいのＳＴＰのオイルトリートメントをいれてるんですが、
これってどうなんでしょうか？
これいれると、さすが水飴みたいなだけあって、エンジンがあくまでもフィーリングですが
マターリしてイイ感じします。
成分もポリマーとジエチル亜鉛なんとかで、オイル添加剤として一般的につかわれてるもののようだし、
ＳＴＰってオイルもつくってるようだし。

クーラント交換時は垢や劣化クーラントを完全に抜くために水を６回入れ替える
水２：クーラント１の比率が理想的、他のクーラントと混ぜない。
２年交換用、３年交換用、１０年交換用がある。
リン酸系より有機酸系の方が長持ちする。

クー欄とは、きっちり変えてるなら3年ごとで問題なし。
でも普通の交換（チェンジャー含む）なら、最初の車検後は、
毎年交換したほうがベター。
汚れがでなくなるまで何度もすすいでから、クーラント注入なんて、
面倒でしょ。

車屋からトヨタの赤いクーラントは腐りやすいという話を聞いたよ。
２年事に替えるのがいいらしいよ。

>>182
どこのバカ車屋さんですかそこは。
トヨタも他社も着色料が違うだけで成分は全く同じだよ。
だまされて過剰サイクルで換えさせられたりしないようにね。

>>183
なんで色が違うの？
トヨタ車に緑色の奴を入れてもよいの？

トヨタの赤のクーラントに緑色のクーラントを混ぜると・・・
劣化してるのかどうか判断しずらいのは漏れだけ。

>>184
ディーラー整備現場で、純正品使用の有無を明確に判別できるようにするために赤い色にしている
従来色の緑と混ぜると色は汚くなるけど、機能的には問題ない
劣化具合というか、サビの混じり具合の判別は確かに分かりにくいが、気にするほどでもない
というのは車検毎に換えていればエンジン内部がさびる事はあり得ないから

インプレッサに乗ってるんですが今朝ボンネット開けたら
ブローオフバルブのあたりからオイルが噴いてました。
ブローバイガスだと思うのですがどうなんでしょう？

＞187
楽観的すぎる。
最悪タービン軸部あたりから噴いているかも。
正にブローオフだよね。

クーラントは２年ごとの交換がオススメだけどな。

ヒータコアが腐ると面倒。大金かかって性能が良くなるわけではない。
暑いのは我慢できても寒いのは我慢できない。
10万�q以上使いたいなら油脂液体類の管理は重要。

クーラントの着色って食紅使ってるんじゃなかったっけ？

>>187
速攻ディーラ行きをお薦め。
．．月曜は休みか。。

ところで、オイル何を使ってたの？

何でクーラントって甘いの？

>>193
主成分のエチレングリコールが甘いから。
ワインの甘味料としても有名

昔のドイツワインに混ぜられてたとか・・・体にはどうなんだろ？＜くーらんと

>>194
　発ガン性が有るから日本国内（輸入も含めて）禁止になったよ。

そうなのか〜俺は砂糖でも入っててサビにでも効果があるのかと思ってたよ（ｗ

同メーカの車ほぼ同型車
クーラント管理普通（決して良くはない）
未だ現役。漏れない。
クーラント管理不良車　クーラントにさび色。
廃車　冷却系統に故障続き　最後はウォータポンプの破損。
それまでに整備費がかさんでいたため廃車。

パワステ、クラッチ、ブレーキフィールドは車検毎に変えてる？

代えてない

>>193

>>199

クラッチオイルは、存在すらしないヤツが多いそうな。

パワステ、ブレーキ、デフ、ギアを１万ごとに交換は早すぎる？
オイルとエレメントは２千ごとに交換なんだが。

オイルエレメントはエンジンオイル交換２回に１回が普通なのでは？

スマソ。
「存在すらしないヤツ」　誤

「存在すら知らないヤツ」正

です。

オイルエレメントは寿命は1万キロ位ですよ。

>>202
デフ・ミッション１万毎は遅すぎだろう。パワステ・ブレーキはそんなもん。
エンジンオイルはちょっと早すぎないか？
オイル銘柄も車種も乗り方もわからんが。。

＞202
適正なのはブレーキフルードだけ。
あとはすべて早すぎ。

基本的には自動車の説明書通りで大丈夫なんだけど聞いてみた。

んー、でもオイルスレの諸兄はちょと過剰な気がする。
MTオイルは20000km位でいいんじゃない？

EGオイル：半年毎or5000kmどちらか早い方
ミッションオイルorＡＴＦ：15000〜20000km
クラッチＦ：車検毎
ブレーキＦ：１年毎
クーラント：車検毎

st205乗りなんだけど
シェルのヘリックスウルトラはターボ車にもいいのかな？
5wなので柔らかすぎかな？とも思うのだけど。

レッドラインのギヤオイルについて質問した者です。
車は32Rでサーキットは1ヶ月〜2ヶ月に1回程度、その他は街乗りですが、そんな
使い方に最適なエンジンオイルとデフ･ギヤオイルの選択と交換サイクル教えて！

ちなみにブーストアップしてます。

>>210
実際に使った事は無いのですが究極のエンジン保護性能があるとの事です。
ターボでもＯＫのはず。

聞いた所によると低粘度ベースにポリマー多量添加という形式では無いそうです。
今のオイルがへたれる夏頃に試してみようかと。

いつの間にか、クーラントネタが。
しかし、冷却水がラジエターのドレーンだけでは
全量抜けない構造も困るな。
俺の車だと、容量6Lでドレーンから抜けるのは4L。
エンジンブロックにもドレーンがあるけど、いじりにくいし、
それによってどのくらい余計に抜けるのかも解らないので
いじったことない。

ギアオイルは固体潤滑剤ボロン化合物＝ホウ素化合物のボレート系が気になる。
elfトランスエルフ シンセ FE 100％化学合成 1リットル\3,400
elfトランスエルフ TRX 半化学合成 1リットル\2,300
Lubrolene(青木科学研究所) SUPER RACING GM-2 部分合成 2リットル\6,500
日石三菱　ジェネシスギヤ　20リットル \10,000
www.eneos.jp/lub/genesis/e70_luge_gear.html
によると寿命は従来品の2倍！以上
www.nmoc.co.jp/information/lubricants/x-ing/x04/20-21.html
によると最大３０万kmものロングライフ性！

冷却水の交換はヒーターホースの片方を抜く
ラジエーターに水道ホース突っ込むのさ
水を廻しとけばエンジンの中も古いクーラントも抜けるし
ヒーターコックは一番温い方へ

>>212
ありがとう。
今度からヘリックスウルトラで逝く事にします。

ターボといえばポルシェ。

ポルシェがelfと共同開発したレーシングオイルはelf HTX822 \23,500/5リットル。
エステル系合成油ベース。他の合成油に比べ傑出した性能を発揮。
高温、高負荷、高回転に強いエステル合成油のみでフォーミュレートされたオイルです。
オイルの熱ダレで悩んでいる方や耐久レースに向く
15W50のエステル系100％化学合成油

ポルシェがMOTULと共同開発したレーシングオイルはMOTUL 300V COMPETITION。
エステル合成油、100%化学合成、15W-50。

両方ともエステルで、かつ15W-50の粘度を指定しているので、
ターボ車には15W-50の粘度のエステルが最高と考えられる。
5W-40のSHELL HELIX ULTRA は車の取扱説明書に5W-40か近い粘度が
指定だったら問題は無いと思われる。

ブレーキフルードはつぎたしはいかん！！って車にくわしい人からきいたけど
理由がわからん。
なして？吸水性と関係ありなんすか？
教すてえらいしと。

ちなみに載ってる車はＮＡで６年目７万ｋｍ。
トヨタマニュアルにはオイル、オイルエレメントも１５０００KMごとに交換と書いてありましたが、
オイルはなんとなく７０００KMもしくは１年ごとに交換。
オイルエレメントは２年毎に交換。
ＦＦなんですけどデフ、ミッションオイルは,ギアからバリがでてそうなんで２００００ｋｍのときに一回だけ純正のを交換。
クーラントは５年目に交換。ブレーキ、クラッチ、パワステフルードは未交換。
エアーアレメントは６万ｋｍのときなんとなく交換。
車検はすべてユーザ車検ですましてます。
ここは、みておいたほうがいい、もしくは交換しておいたほうがいいというご意見募集中です。
よろちくおながいします。

れすちかいでスマソ。

やっぱり継ぎ足しより交換の方が劣化フルードが混ざっているより安心。
経験では違う銘柄のフルードを混ぜたら針状の結晶がたくさん生成されたので
びっくりした。
ちなみに元はスズキ純正、後から足したのは日産かトヨタ純正（記憶があいまい）

>>219 心配なら一度だけＤらーで診てもらうとか

ブレーキフィールドとクラッチフィールドの比較？を
どこかでみたけど、クラッチの方が多く踏むから劣化が
早いって言ってた。

でも、だいたい車検毎交換じゃないの？

>>219
いたって普通に乗ってる（街乗り）ならそんなもんで十分でしょ。
ブレーキ液は基本的に減らないよ。だから継ぎ足す必要もない。
液面が下がるのはパッドが減るから。継ぎ足すほど減るのはどっか
から漏れてる証拠。要点検。

この間お世話になったバーダル。
ここの人とても親切だたーよ。
車の調子も違う。
恐るべしバーダル。
http://isweb21.infoseek.co.jp/motor/bardahl/

この間お世話になったバーダル。
ここの人とても親切だたーよ。
車の調子も違う。
恐るべしバーダル。
http://isweb21.infoseek.co.jp/motor/bardahl/

質問です。ホンダ純正エンジンオイルはミッションオイルとしても
指定されていますが、これは通常のオイルに比べて極圧剤などが
多めに配合されているということでしょうか。
そうだとしたら、純正以外のオイルをミッションに入れるのは当然
良くないということになりますが、ミリテックなどを併用すれば
ミッションにもそれなりに使えるということなのか？
（純正が良いことは承知しているし実際そうしていますが）

これまでずっと、４Ｌ缶のうち２．７Ｌをエンジンに、１．３Ｌをミッションと
デフに入れて気持ちよく使いきっていたのでちょっと気になった…。

気持ちよく使いきっていたのならさらに継続してみては？
極圧剤などが多めに配合されているかどうかはメーカーにしかわからないが、
メーカー指定なら必要量は入っていると考えられる。
純正以外のオイルは相性が良いかどうかは賭けであって、良くなることも
あるし、悪くなることもあるし、純正と変わらないこともある。
つまり自分のエンジンを実験台にする覚悟がある人が純正以外を選択する。
当然純正以外には各種添加剤も含まれる。

>>226
説明書見れ。で、Eオイルの項に、ほんだうるとらもしくはSH（とかのAPI）って書いてあったら、なんでも
いいってことじゃないかなぁ。純正以外だめぇぇぇぇぇ、と書いてあったら、そゆことじゃないの？

>>219
成分の違うの入れたらブレーキ効かなくなるから。

＞＞219
>>223の説明どうりと思われ。
液漏れのトラブルを除けば、基本的にフルードを消費することは無い。
ブレーキの警告灯がついてうっとうしいから、フルードを継ぎ足すなら
ブレーキパットの残量か液漏れを点検すべき。
ブレーキ液の劣化を気にするのなら（吸湿したフルードのベーパーロック
対策）車検毎に全量抜き換えを行う（新しいフルードでエア抜きしながら
古いフルードを押し出す）
いずれにしても継ぎ足す必要性はないと思われ。
どうしても継ぎ足すのなら、ブレーキパット磨耗時の警告灯を頼りにせず
きーきー音を出しながら交換する事になる。

ブレーキパッドの摩耗のためにブレーキフールドの
レベルが下がった場合に継ぎ足すと、パッド交換後に
フールドがリザーバから溢れるぞ。

>>226
ホンダは
エンジンオイルとミッションオイルが共用のバイクで
豊富な経験がある。
エンジンオイルでも差し支えないように各ギヤを作っているのだよ。
まさにオイルも部品の一部だよ。

http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c18449941
これって安いんかね？

ところで皆さん、どのグレードのオイルをお使いですか?
私は今まで化学合成油の下のほうのランク(4L\6000)を使っていましたが、
なんとなく勿体無いような気がしまして。
部分合成油でも十分なのかなと。

またお勧めの粘度はいくらでしょうか?

車はCR-X SiRです。町乗り8割、峠2割位の走行です。

>>227>>228>>232さん、どうもありがとうございます。

純正以外のオイルを４リットル缶で買ってエンジンに入れた後、
ちょうどミッション分だけ余っているのを（遊びで）使えるのか
どうかちょっと気になった…という趣旨の質問だったのです。

２３２さんの簡潔なレスで目からウロコが落ちました。

>>234
どの種類の油を使うかは好き好きだけど、粘度は取説の推奨粘度が複数あったら
やわらかいほうをえらんでおけば間違いはない。硬い方は不具合が出てから
検討する。

パワステフルードはエンジン回しながら醤油チュルチュルで交換。
ＡＴＦで代用してもなんともないらしいけど、電子制御パワステだから純正品にしている。
１リッター缶で１５００円くらいと安いし。ホームセンターにあるやつは高すぎ。

貝殻のヘリックスはおいくら？

おーいだれかー シェルのヒリックス ウルトラの値段知ってる人いない？

ペールで買ったら、業者売りで１２，７５０円ぐらいだった。

スマソ、ウルトラでしかた。さっきのはプレミアですた。

>>239
スタンドに電話して聞けばよろし。

>241
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e10323425
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c18449941

今ならヤフオクで安いぞ

ほんとだ。でも柔らかすぎてターボ車にはつらかったからなー。
今はたーだのヒリックスつかってるよ。８，０００円

５Ｗ−５０はターボ車には柔らか過ぎかなぁ？

！ターボ車の定番は１５Ｗ−５０！

漏れも怖くて５Ｗは使った事が無いんだが
ターボ車で使っても大丈夫なのかな？
これから夏だけど・・・

昔、スーパースクアランて言うかなり高額なオイルがあったな〜。
何でも、深海サメから取れる動物性のエンジンオイルだそうな。

>>247
おれネッツの5W-30オイル使ってるわ..
1リットル500円のやつ

>>247
そりゃ製品によるでしょう。

１５Ｗ−５０はベースオイルが１５Ｗ−５０だが
５Ｗ−５０はベースオイルの５Ｗ−２０に粘度指数向上剤で１００℃粘度を
５０にしたもの。
粘度指数向上剤は劣化消耗するので１００℃粘度が下がりやすい。
１００℃粘度が下がるとターボに異常をきたす恐れあり。

このストリーミングビデヲの後半に出てくる
ＣＢＲ１１００がアウトバーンで３００ｋｍ／ｈ・１０，０００ｒｐｍで
走る映像をごらんあれ
他の車がこっちに車線変更したら死にます
http://bandit.bikepics.com/TVshow-CBR1100-TvReview-208sec.wmv
これをクリック　すると次に
「別のサイトにジャンプしようとしています。宜しければ上記のリンクをクリックしてください」
というページが出るからwindows機なら右クリックして、対象をファイルに保存
で保存できる。保存した方が画面がなめらかファイルの大きさは８Ｍ
このエンジンに入れるべきオイルの銘柄は何がいい？
ちなみに俺はなんとなくモチュール３００Ｖを入れたい
１００万円台の値段で３００ｋｍ／ｈ出る乗り物は他に無いとおもうので
かなりコストパフォーマンスのよい乗り物だ。
スピード狂でお金が無い人は迷わずリッターバイク、最近のスポーツタイプなら
大体どれでもノーマルで３００ｋｍ／ｈ前後出る。
スズキの隼というバイクはもっと速いです。
他のスレにも書きました、すみません

オイラが５ｗ−３０使ってたけど、やっぱり不安だったよ。
高温指数が３０あるから、いいかなって思ったけど、
高温下でも音が小さくならなかった。
　オイル漏りは無かったけど、なんかブーストの上がりが気持ち遅かった気がする。気のせいだと思うけど。

>>253
ＣＢＲ１１００に？
意図がつかみづらいけど、「高温指数が３０あるから」「高温下でも音が小さく」
って脈絡はそもそも無いと思うよ。温度が上がれば粘度が下がるのが摂理。
高温指数が高ければ粘度が「落ち」にくい。と…

マジにターボで５Ｗ−３０や０Ｗ−３０を使ってる人いる？
漏れは真冬に序喪の時尾魔（５Ｗ−３０）てのを入れたことあるけど
なんか怖くて二度と使わなかったＹＯ

>>252
ホンダ純正オイルで十分だよ。
速度がいくら出ようがエンジンは無理していない。
軽く回っているだけだよ。
空ふかしと殆ど同じだよ。
それより軽トラに一トン積む方が余程エンジンその他に負担掛けているよ。
レースなどで極限まで使う場合と峻別しないと逝けないよ。
それにしてもアウトバーンは素晴らしく良い道だな。

オイルに金をかける奴はｱﾌｫ

ターボに５ｗは危険と有りますがディーゼルターボも同じですか？
今５ｗ−４０使ってるのですが・・・

>>258　個人的な意見ですが。
５Ｗは上が４０とか５０であってもＮＡ（自然吸気）用でしょうね。
入れた直後はいいでしょうけど何千キロか走って粘度指数向上剤が消耗したら
危ないです。
５Ｗ−４０・５Ｗ−５０をターボに入れるなら粘度指数向上剤が消耗する前に
短い距離で交換すれば良いと思います。
それはどのくらいかはわかりませんが。
最低１０Ｗ−４０以上、できれば１５Ｗ−５０がターボには良いでしょう。
季節で使い分けると冬１０Ｗ−４０、夏１５Ｗ−５０。

気になる人はメーカーの指定オイル又は同等品以上を使いましょう。
年度指数向上剤の寿命まで気にしたらシングルグレードが一番良くなってしまうな。
オイルはブラックボックスで良いと思う。
750円/４リットルの激安オイルでエンジン調子いいよ。
店頭でも売れているな。

粘度指数向上剤です。
変換に相当注意しているつもりですがｺﾞﾒﾝﾅｻｲ。

ＣＢＲは関係ないっす。 　オイラは、５ｗ−３０と、１０ｗ−３０では、 高温下（正確には１００℃）では、どちらも#３０の高温下での 相当粘度指数になるとなるとおもってたよ。５ｗ−３０の方が 柔らかくなるんだぁ〜。

>>260
１缶７５０円は安いな。銘柄どこ？
ちなみに折れは１缶１５００円のトヨタ純正使ってる。もちろん快調。

粘度指数向上剤ゼロでも化学合成は５Ｗ−２０、１０Ｗ−４０、１５Ｗ−５０
になります。
アラブ方面の鉱物油なら粘度指数向上剤ゼロならシングルグレードになるけど。

オイルが先がエンジンが先か分からない所があるよ。
確実にエンジンメーカーからこんなオイルを作れと
仕様書がオイルメーカーに渡っているのは間違いないよ。
十年ぐらい前の雑誌の記事でカローラの開発関係者が
エンジンの寿命が延びたのはオイルの品質向上に依る所が大きいと逝っていたよ。
オイルの規格の説明には具体的なコメントがあるよ。
曰くバルブ駆動機構の摩耗防止のためとか。

>>255
たしか、スバルの純正は5W-30じゃなかったかな？

下がりすぎage

オイル上がり

オンボロ軽には輸入プラボトルのばるぼりん（藁
自分のミドルセダンにはシェル・ヒリックス
又はＦＫマッシモ・１００％化学合成を使用。
値段にあわせてオイルもチョイスてのは駄目ですか？

だからＳＬ選んどけばいいんだって。
純正鉱物油でもＳＬなら化学合成100％のＳＦよりいいだろ。

>>269
駄目だな。
高価で高性能なオイルを使っても性能を100％引き出せないからムダ。
むしろ限界まで回すオンボロ軽によいオイルをおごって
エンジンは怠け放題怠けているミドルセダンには純正で沢山だよ。

クソ高いかねだして
　「GT-R専用」　とか　「ロータリー専用」なんてオイル入れるやつは
アホかと思う
　「水平対抗専用」なんてのもあったな

>>271
たしかに。ＡＴのファミリーセダンはよっぽど踏まないと高回転使う機会ないしね。

軽のATはどうしても高回転だから
そこそこグレードの高いオイルを入れる方がいいのだろうけど
自動後退の980円（税別）の交換ですませてるなぁ。

軽も回すけど原付はいつもリミッター効かせてる限界走行60KM/H

高いオイルを入れたときの体感度は
排気量と車重に反比例するのら。

車庫を整理していたら、TRDの５ｗ−５０の化学合成油がでてきました。
ちなみにSH級でした。当時としては、最高のグレードだったと思います。
たぶん、７，８年は熟成されてると思います。
これってつかっても大丈夫なんでしょうか？
缶は未開封、もれなどはありませんでした。
当時、１万円ぐらいしたのではないでしょうか？

皆さんならどうします？

>>277
見た目で変化がなければ
使う。

>>270
それは違う。
前者はＩＱ１００の高校生で後者がＩＱ２００の中学生だ

自動車エンジン用潤滑油は
規格品
スペックを満たせば足りる。

>>272
水平対向専用オイルってオイル漏れ止め剤入りってこと？ｗ

http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1019354558/l50
こんな事例もあるんですね。。コワヒ・・・

↑これの１ですが、
タービンがいくなんて。。
俺よりかねかかりそうです。。
こわーい

＞２８２
つーか、ターボだったらオイルはまめに交換しなくちゃだめでしょ。
オイルはまだOKかもしれないけど、スラッジなんかの汚れが溶け込んでるわけだし。
２マソあったら、トヨタ純正のが４０Lボトルキープできたわけでしょ。
１０回オイル交換できるわけで、自分だったら純正選びますね。
問題でたら、そのままデーラに責任おしつけられるし。


でも、新車から５年たってなかったらメーカの保証jがきくのでは？

>>284
>>282の事例は社外オイル使ってた上に、メーカー指定の交換サイクルを超えてしまっている
これでディーラーにクレームつけようものならただのDQNだよ

>>277 缶入りで未開封なら、酸化していたりしないはずなので問題無いように
思われ。
　心配なら、車の取説の指定交換時期以内で換えれば大丈夫でしょう。

漏れはバルボの20Ｗ-50を普段使っているが、こんな自分の車に
合ったオイルはないね。
ちょっと古い車なんで、オイル下がり傾向があったがかなーリ改善。
噴け上がりが少し悪くなった分、トルクが向上。

何と言ってもリッター３９８円が魅力！
半年継ぎ足しで過ごし、夏、冬でフィルター交換の時全交換。
旧車には持って来いだと思う。

>>286
おい、適当な事言うなよ。ここをよく読め。
http://www.bl.mmtr.or.jp/~candge/index.html/ymym2.htm
常温酸化を甘く見るなよ。

ホントかなぁ〜
オイルの酸化って絶対温度に比例するって聞いたけど。　常温だとかなり遅いような。。。。

>>288
添加剤ヲタなんかの言う事を信じろと？ｗ

結論：オイルなんて宗教と同じ。信じることが大事ってこった。

旧車とかの場合、安くてレンジが狭いオイルでは、夏は越せません。
自分は15-50入れてますが、エルフのＸＪが安くて良いかと思う。
始動は鈍いけど、静かになるのでさらにいいです。
以上

燃料ポンプ改オイル（ＡＴＦ）チェンジャー制作中。

>288
これって俺の妄想によるとスカトロのことだと思うんだけど、
あれって、鉱物油と部分合成油の安いほうは安売りじゃなくても
うんこオイルだと思うが、、、、、
ドラム缶いり２００Ｌで流通されてるのもいれたことあるけど、
そこのページにかかれてるようにシャバシャバだだよ。

鉱物油でも同じく本社がイギリスにあって、日本で同じメーカＯＥＭしてるといわれてる
ＢＰのはイイ感じなんだよね。

スカトロとＢＰって作ってるとこ同じだよね。

誰かも言ってたけど、スカトロ、ケンウ○ド、ＰＩ○Ａは、ＤＱＮ三種の神器。
あれ、ほんと駄目だな。
でも、証明できない・・・

>>294
ＢＰはイギリスの会社だが、ＢＰのイギリス本社ではオイルを企画していない。
日本のＢＰは日本のペトロルブ・インターナショナルが企画したオイル。
ペトロルブ・インターナショナルでAPIを取得したオイル一覧
http://www.api.org/cgi-bin/eolcs_li.cgi?k=34
注目はCALSONICとDUCKHAMSのオイルもペトロルブ・インターナショナルが企画している。

あと北米BP NORTH AMERICAN PETROLEUMで企画しているオイルもある
BP NORTH AMERICAN PETROLEUMでAPIを取得したオイル一覧
http://www.api.org/cgi-bin/eolcs_li.cgi?k=177

イギリスでは企画していない。
BP NORTH AMERICAN PETROLEUMは存在感が薄い。
ＢＰのオイルは日本独自のものと思ってよい。

カストロールは英国カストロール製品の輸入はほとんどしていない。
日本のカストロールが独自に企画したもの。

なんとなく似ているこの２社が一つの会社になるのは自然だろう。

オリンピックで1,000円くらいで4リットル缶買った。
カルテックスとかいうので不安だったけど安いので入れた。
別に何も変わらなかったけど、後で調べたら世界でも有数のメジャーオイルメーカーだった。
そんな会社シラネーヨ！
アメリカではかなり有名なんだってさ。
でも、よく見たらＣＡＲＴとかでＨＡＶＯＬＩＮ？とかいう看板あったな・・・・
あれがそうだったのか！？

フラッシング代わりに、洗浄効果の高い、デイーゼルオイルを入れようと思うんだけど
ターボなし、一般道を走るだけなら、油膜切れとか起こらないと思うんだけど

それだけのリスクを負ってフラッシングする理由は？？

汚れの種類が違うから、洗浄効果期待しても無駄だよ。

>>298
定期交換していれば10万�q走行ぐらいではフラッシングなんて要らないよ。

>296
情報ありがと。とてもためになるっす。
日本でほかにオイルつくってるところと、そのＯＥＭ先ってわかります？
出光なんかかなりすごいものを作ってそうだが、ＯＥＭもやってるんでしょうか？

10万キロ走った車、エンジンの中どうなってるんだろ
汚れで黒くなってるのかな

>>303
それ、何年か前のオートメカニックで特集やってた。
片方のエンジンは３千キロ毎交換で１０万キロ、もう一方はメーカー指定の１万５千キロで
交換の１０万キロ走行エンジン。３千キロの方は汚れ一つなくピカピカだったよ。１万５千
キロの方は茶色くなってた。けど、肝心のクリアランスとかは両方とも全然問題なかったと
書いていたような気がする。

>>304
オートメカニックと整備工場やカー用品店の担当者が握手しているのが目に浮かぶ
３千キロ

一番信頼してるメカさんに聞いてみたら、サーキット走行などの過酷な使用
でなければ、マトモなオイル（純正クラス以上）なら５０００kmまたは半年のど
ちらかに来た方の交換で十分だって言ってた。

>>306
>５０００kmまたは半年
このスレ期間の方を言う人が少なかったな。
「半年」の方が重要ですな。夏越え、冬越えはよくない。
たいていの買い物車は5000kmの前に半年過ぎちゃう。

皆さんの情報を読んで更に謎が深まる漏れ（鬱
はっきりと違いがでるか「一本２９８円輸入オイル」と
「１リッター２千円　化学合成」で試してみます。
夏場に向けて条件も過酷になるから性能差が顕著にでるかも？

>>308
シェルのヘリックスウルトラおすすめだと思う。

>>308
漏れも>>309と同じもの入れてる。燃費もいいようだし。高回転域でも
いい感じ。エンジン音も他より静寂性が上がるような気がしてます。

>>303
特に車名を秘すが12万�q走行のカムシャフト見て
スラッジなし当然オイルまみれになっているだけ。
エンジンは至って好調。
使用オイルはホームセンタの1クォート198円〜375円
同じ銘柄だけど為替レート他で値段変わる。
を4000〜6000�qで交換
>>308
顕著には出ないが極限では違うかも。

>>308
入れ始めはあまり変わらないかもしれないから、数千キロ使用した交換直前の
フィーリングで評価してください。

>>296
オシイケドチョットチガウナ

>>306
おそらく、
５０００km→物理的ヘタリ
半年→酸化
って事なのかなぁ？

あげ

４リットル缶750円5ｗ−30でエンジン調子いいよ。
age

>>245 >>255
俺ターボ車乗ってるけど、純正の5W-30使ってるよ。（5000キロ交換）
通勤がメインなので、今のところ問題なし。
油温は街乗りで70〜80℃くらい、高速でも90℃行くか行かないか。
普段ブースト掛けるような走り方しないなら大丈夫だと思う。

某ドイツ車ですけど、買ってから慣らし（普通に乗ればいいって）は要らない
オイルも１万５千ｋｍで交換（フィルタも）って言われて今日に至る。

やっぱり　Mobil-1　が好き。
新車の時からそれだけ入れてると、５０００ｋｍ走ってもオイルが黒くならない。マジ。
一回鉱物油入れちゃうと、後はだめ。

＞５０００ｋｍ走ってもオイルが黒くならない。
それってヤバくない？

>>317
油温低すぎます。水分が蒸発しません。
もっとオイル温度を上げないとエンジンのために良くありません。
低ければよいわけではありません。

>>319
納車状態時は好物湯が入っていると思われ。

>>318
某ドイツ車は慣らしがいらない。オイルの最初の交換は最長２５０００ｋｍ
です。運転状況によりインジケーターがそれより短めに交換時期を知らせるが。
専用オイルは２５０００ｋｍの性能を持っている。

>>313
正解を披露してください

>>323
そして、最初の交換のとき、廃オイルの沈殿を観察してミ、可能ならフィルターをバラシテ不職布の表面も観察してミ。
怖いyo！

このスレ見てオイル交換しなきゃなって思い出したよ。

>>323
その間無補給で済むの？

>>302
THE UNITED STATESにおいて出光の関連会社APOLLO AMERICA CORPORATION
がHONDA GENUINE OILをつくっています。

ディーラーでオイル交換してもらってきた。２ヶ月5000km走行後。
純正のスーパーマイルドっちゅうオイルとオイルフィルターを換えてもらって
税込2500円ﾀﾞｯﾀ。
日常点検＆コーヒー＆BOXティッシュ付きで。

>>392 ﾎﾞﾁﾎﾞﾁなお値段ですね。

>>330
予言者

>>327
減った分は足す

>>329
やっす〜！ディーラーでたった￥2500？
漏れが行ってるいすゞのディーラーなんて
オイル及びフィルター代金+交換工賃で
１万２，０００円くらいとられるよ。

車版・油脂関連スレッド
オイルスレッド・その２ http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1017733188/l50
オイル銘柄こだわり派 http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1018336435/l50
オススメのガソリン・オイル添加剤は？ http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1018360025/l50
本当に効果のあった添加剤 http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1018263736/l50
ＢＥ−ＵＰと言うオイル http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1019354558/l50
ガソリン銘柄こだわり派 http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1017491339/l50
ガイアックス使っている人いる？ http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1013174487/l50
燃費至上主義ノヅコレ電波相談室Part2 http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1018447170/l50
どんなオイルがほしい？ http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1019753339/l50

バイク版・油脂関連スレッド
「MOTUL」「WAKO'Ｓ」はいいのか？ http://ton.2ch.net/test/read.cgi/bike/1013690159/l50
【みんな使っている】４ストオイル http://ton.2ch.net/test/read.cgi/bike/1016904855/l50
【アンケート】2ストオイル http://ton.2ch.net/test/read.cgi/bike/1013567827/l50

F1版・油脂関連スレッド
赤線オイルの缶は日本製？ http://sports.2ch.net/test/read.cgi/f1/1015142742/l50

>>333
たっかー。何リッター入るの？

最近ディーラーは客寄せにオイルキャンペーンやってる所が多いね。
有名だったのは、日産の排気量１ｃｃにつき１円（５５０の軽で５５０円とか
逝ってたけど、車検証の排気量じゃないのか？ｗ）とか。

今日の新聞に入っていたABのチラシ。
Bantage Fortissimo　全合成SL 5w-40が4L缶4110円。
安いので買ってきます。モチロン持ち帰りで。

これ、中身はMobil1ですよね？

みんな高いね
群馬トヨペットで国産車なら何リッターでも税込み2100円で出来るよ
もちろんコーヒー＆ティッシュ付き

>>336
さあ？、エクソンモービル系（東燃）なのは間違いないと思うけど（ほとんど
オヤクソクだな、このレス）。
モービルＨＰのキャンペーン情報見ると、ＳＬの缶が描いてあるんだけどね。
まだ売ってるとこ見に行ってないので。モービル１のＳＬ（日本製）目撃情報
あったら教えて。

>>338
キャンペーン情報のトコ　入れないんですけど。。。

>>336
Mobile1　DEですな。

>>336
それよりも、Formula Rally 10W-50 \4480の方がそそられんか？

>>340
私の車は1800NAなんです。以前10w-50（BPの全合成）を一度いれた
事有るんですけどちょっと合わないような感じだったので、ソレ以来5or10w-40
を使用しています。

>>339
DEですか、どうもありがとう。

近所のホームセンターでモービルサイトにある鉱物油のスプリントと言う１０ｗ−４０
が1リッター缶で195円なんですがお徳でしょうか？

>>342
とっても男じゃなくてお得

>>321
高速でも100ｋｍ前後でﾏｯﾀﾘ走ってるんだけど、
それでも100℃まで行った事はないよ。
普段でもアクセルほとんど踏み込まないし。
それでも低いのかなぁ？

ダイクマでニサーンｇｔ−ｒエンヂュランス１０ｗ−５０えーぴーあいｓｊアセアａ３・４りったー
がにっきゅっぱだってよついたちまで

カルテックスSJ　10W-30
4リットル　498円で売ってたYO！

>>344
低い。混じり込んだ水分が蒸発しない。
おそらくエンジンは本調子出ていないはず。
軽のポンコツに近いエンジンでも高速を走って
回した方（ほぼ全力運転）が吹け上がりが良く軽やかに回る。

おいらいつもMobile1　DEを入れてる、5.5Lで3100円くらいだ。

えらく安いな。　どこで入れてるの？

>>347
街乗りで７０℃台ということのようだから、確かに低いかな。自分の場合、巡行
に比べれば街乗りの方が上がるが（ｗ
峠＞渋滞＞高速（特に坂有り）＞街乗り＞街道の順かな。
自分のは水冷含めた冷却系の処理能力を越えない限りは、９０℃か８８℃で落ち
着く。測定がもっとも温度低いらしい、アルミオイルパンについてるかららしい
けど。１００℃に達する条件はよっぽどの山道だね。
ただ、もっと高温に晒されているところが有るし、１００℃行かないと水分が飛
ばない訳ではない（沸騰する必要はない）から、これで適正な温調だと思ってい
るけど。
センサーの条件が分からないけど、８０℃までで落ち着く車が有ると言うのは、
ちょっと驚き。正常値かどうなのかは、メーカーに問い合わせる鹿。

ヤフーオークションで、凄い人気商品、発見！！！

「高性能ビデオスタビライザー」↓
http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/NEO_UURONNTYA

ヤフーオークション内では、現在、このオークション
の話題で、持ちきりです。

やプーで落札した、Chevromの安物エンジンオイルとATF到着〜♪
もう少ししたら交換しに逝こうっと！

MOBIL1がSLになってた。
しかし、鳥シンセでは無くなっていた！（主成分はPAOだと）

関係無いけどアジップの100%化学合成オイル缶横の説明もSLになって
変わった。エステル使用の表記が無くなった。

>>353
Webではそうなってるね、実物はまだ見てない。
ABブランドのFRが以前の5W-50からSL10W-50となってたが、Mobil-1　のRFはSL規格では5W-50のままなんだろうか？

>>354
自動後退に実際に売ってたよ
でも、５w‐50は売ってなかった。

>>336
中身はトリシンセティックじゃないですね。PAOって書いてありました。

>>353
もし新Ｍｏｂｉｌ１がＰＡＯならオートバックスの化学合成と全く同じになっちゃうね。
Ｍｏｂｉｌ１の方が高いと思うから売れなくなるだろう。
それと昔のＭｏｂｉｌ１が５ｗ−３０しかなかった頃のＰＡＯに逆戻りだ。

野田に有るホームセンターGETにてホンダ純正GOLD 5w-40 全合成の
旧製品（SJ）4Lが2980円。迷わず買った。でも、これって
API SJ
SAE 5w-40　しか表示がないんですねー。

Ｍｏｂｉｌのホームページより新製品があるページめっけ
http://www.nsoil.co.jp/NsoilOilm.htm

最近の車ってさ0w-20のオイルに対応になってる奴が多いけど、
エンジンの何が違うんだ？
ってかそんな簡単に対応できるもんなのか？

>>347 >>350
アクセル開けることもないし、ﾏｯﾀﾘ走ってるから
こんなもんかな？って思ってたけど。
補足だけど、80℃前後ってのは今くらいの時期で。
夏場は90℃近く。それでも普通に走ってて100℃超えた事はないなぁ。
センサーはオイルパンから引っ張ってます。

純正SJかSLを５千�`または半年以内で交換しとけば
まず不具合でない気がする、これは甘いですか？

ロイヤルパープルがｲｲ！って聞いたけど使ったことある人いますか？
走行会の景品で貰ってラリ使用の車に使ったそうだがどうなん？

>>362
甘い
そんな長持ちさせたら日本経済が撃沈する。

3000�`�b交換マンセーマンセーマンセー。

半年毎交換で4000〜5000�q走行になりますが
交換後ははっきりとエンジンが軽やかに回るのが分かります。
皆さんもそうですか？

>>363　使ったこと無いから品質はわかりません。値段調べてみた
ロイヤルパープル・レーシングオイルの
U.S.A販売価格$7.99(\999)
日本販売価格\4,000
アメリカ人より１本に付き３，０００円高い値段

ロイヤルパープル・モーターオイルの
U.S.A販売価格$4.99(\623)
日本販売価格\3,000
アメリカ人より１本に付き２，３７７円高い値段
内外価格差４．８倍
現地価格一　http://www.jegs.com/cgi-bin/ncommerce3/ExecMacro/vendors/royalpurple.d2w/report
現地価格二　http://www.northernautoparts.com/Products.cfm?CategoryId=360&DisplayImages=0
ロイヤルパープルU.S.A　http://www.synerlec.com/
ロイヤルパープル日本代理店(有)ウイズプロジェクト　http://www.royalpurple.co.jp/

>>360
クリアランスが狭い
0w-20指定ってホンダ以外にあった？

>>367
Redlineもそんなもん。　本国だと通販価格で＄９〜１０ていど。
日本での正規代理店価格は３千円位だっけ？

>>368
指定じゃなくて対応なんだけどね。
クリアランスが狭いだけなの？

クリアランス・・・・
オイルポンプのクリアランスＹＯ
最近の豊田３Ｓもそのくらいの粘度が指定
因みに、１５−５０とかを０−２０指定のエンジンに使うのも良いが
ストローで蜂蜜を吸うような状態で油圧は上がるが、油量は減るよ。
また１５−５０の指定エンジンに０−２０使うと、ざるで水すくう状態で
油量も油圧もおちます。
またオイルメーカーの表示粘度はあくまで『目安』
成分表確認する事かな？

オイルを安く購入したけど、作業できる場所も無ければ時間もない・・・

もし、そういう場合
みなさんならどうしますか？

ＳＡＲＤのオイルフィルターにしたら油圧が下がったけどそんなもの？
大体０．２キロくらい落ちてるよ。
ご意見希望。

>>372
ディーラーにもって行って、換えてくれと頼む。

>>368 nisa-n!!

ｅｌｆのＨＴＸシリーズ（822とか）使ったことある人居ます？
某カー用品チェーンには恒常的に置いてあるので、少しは居ると思うんですが。
どこに行ってもインプレ書き込みとか無いんだよなぁ。。。

一番酸化しにくいのがエステルで、次が鉱物油で、一番酸化しやすいのが
ＰＡＯ（ポリアルファオレフィン）と水素化鉱物油と書いてあるが。
俺は個人的に鉱物油より水素化鉱物油の方が酸化しにくいのでは？と
思っている。
ここ　http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/sannkabousi.html

>>376
開拓者精神発揮！

>>375
0W-20の純正油を発売してるのは本田と日産ですね、ありがと

>>378
５Ｌ缶で\23,500なんだよなぁ。
現状比1.3倍は結構大きい。。

age

>345 ダイクマで「えんでゅらんす　ＳＪ１０Ｗ−５０」買ってきたＹＯ
２９８０円（ただし缶がちょっと凸凹）藁

最近の新製品って10W−40が少ないような気がしますが、
ターボ車のりの人は15W−40と5W−40だったらどっちを選びます？

ＡＧＩＰってどうよ？
合成油関係なんかは、他のメーカーより安いと思うんだけど

同じくフォルテックってどうよ？
高いんだけど。

>>384
値段で選ぶんだったらホームセンターで安い１００％合成買った方が良い
バックスとかの半額以下で同じ性能のオイルが買えるよ

>>383
圧倒的に5W-40

>387
ｻﾝｸｽ
いや、このスレ読んでると５Ｗは粘度向上材が多いので、
ターボ車にはよくないように思ったので・・

AGIP PETROLI S.P.Aのベースオイルはなかなかマニアック

>>388
>５Ｗは粘度向上材が多いので
うーん、そうじゃなくて、高レンジなオイルほどポリマー分が多いと思ってた方がいいよ

鉱物油ベースオイルは粘度指数100つまりシングルグレード(例SAE30）。
鉱物油のマルチグレード(例SAE10W-30）は全て粘度指数向上剤が担っている。
鉱物油10W-30のベースオイルはSAE10とかSAE15。
100℃粘度のSAE30は最初だけ、ポリマーだけに頼っているので、粘度低下速度は速い。

>>388
粘度もあるけど銘柄の方が重要かもね。
５ｗ−４０がシェルのヘリックスウルトラで１５ｗ−４０がカストロールなら
間違いなく前者を選ぶよ。

皆さんありがとうございます、参考にします。

いくら純正だからってターボに10W-30指定はないだろうト○タ！

>>349

知り合いのマツダディーラー、ペール缶で取り置きしてもらって
使った分だけその場で払ってる、よく知らんがほぼ原価に近いらしい。

ＡＴＦを交換しました。５年３万キロで初めての交換です。（本田オルティア）
純正（７０００円）ではなくスノコっていうアメリカの会社のオイル（４０００円）にしました。
みなさんどのくらいでＡＴＦ変えてます？

>>395
ホンダディーラーでスノコ扱ってましたっけ？
いや、それだけ。

>>396　
いえ、オートバックスで交換しました

>393
いや某マツダもロータリーたーぼに１０Ｗ−３０鉱物油が純正指定ですＹＯ
それで五千ｋまた半年交換てオーナーいるんですかね？（藁

ATFに限っては、純正がベストって説があるけど真偽や如何に？

>393
先日MZディーラーでオイルの話になったんだけど、曰く
「うちにはオイルタンクは２つしか無いよ。ガソリン用とディーゼル用。
　軽から7まで同じオイルですよ」だそうです。

>>393
ターボだからといって無闇に粘度上げると、ターボラグが大きくなって損という
考えもあるらしいよ。トラストやＦＥＴあたりで、小排気量ノーマルターボ車用
として７．５Ｗ（そんな規格はネーｗ）−３０なんてのも出てるし。
純正でわざわざ主流の５Ｗ−３０と分けて１０Ｗ−３０を用意しているのも、ポ
リマー減らす配慮はしてるだろうし、性能と保護で折り合い付けたのがそんなと
こなのでは？
４０を３０にしてほんとに分かるほどターボラグに影響あるのか、ガソリンター
ボは乗ったことないので知りません（ｗ

>>400
トヨタも大抵そうだよ。
ディーラーお任せの人は、プリウスだろうと１０Ｗ−３０入れられてたりして。
ソアラやセルシオでも現行５Ｗ−２０が推奨だぞと言っても、「あっ、そう？」
って感じ。

>>399
まちがいなく純正がベストです。というか、純正以外は絶対入れない方が良いです。
ATの特性とマッチしなかったらマズイ。
元ミッションメーカーの友人曰く、ATFに関してはオイルの性能うんぬんというより、ATとのマッチングだから高いオイル入れれば良いってもんじゃない、
交換するなら純正を、それ以外を入れるくらいなら交換しない方がマシと言っていました。

>>397
もし、その車をながく乗る気なら、ディーラーで純正を入れ直してもらったほうが良いと思いますよ。
例え、変速ショックが良くなったとかフィーリング面で良くなっても、ATにとって良いとは限らないようですから。
それと、ATFはオイルの劣化や馴染みとかも考えて作っているらしいので、5万kmくらい交換しなくても全然OKとのことです。
よく量販店で2万km交換が目安とか書いてあるけど、ATFは1〜2万kmくらいたってからのほうが馴染んできて一番オイシイ時らしいですから。

エンジンフラッシャーは必要か？

マジで質問です。
ポン付けタービン付きのヴィッツに乗ってて、走行会で走ってみたいなと思ってます。
今まで入れてたカストロールのシントロンが前スレ読んでいて、非常に不安になってきたのですが
サーキット走る人はどういったオイルを入れてるのでしょうか？
よろしくお願いします。

>>405　レーシングオイルのトレンドは、ノンポリマー、低粘度油かな？
オイル寿命は２０００�q。ターボには耐熱性の良いエステルが良いかも。
ワイドレンジオイルは使わないと思います。

レース用オイル
http://www.elf-lub-japan.co.jp/products/r_oil.html
http://www.idemitsu.co.jp/gasoline/gasoline_04_07.html

出光ゼプロ　PRO-Aは\3,800/リットル
elf XT3818は\4,700/リットル
elf HXT822は\4,700/リットル
elf HTX830は\3,800/リットル

>>406,407
レスありがとうございます。
非常にためになりました。

レーシングオイルは寿命が短いようですが、走行会を走り終えたらすぐにオイル交換をした方がいいのでしょうか？
それとも寿命が2000ｋｍだったら、2000ｋｍ走り終えてからオイル交換でしょうか？

ホームセンターで安く買ったオイル。
自分で交換したいけど廃油の処理やらその他設備が無いから出来ない！
（昔はバイト先のスタンドで自分でやってたけど、バイト辞めた）

工賃払って交換作業をやってもらう場合
どこに頼ればいいのでしょうか？

>>410
ホームセンターでオイル廃棄用の薬剤を売っていた気が。
あとは缶に貯めてまとめてGS送りというのも聞いた気が。

ATFなんて変えねえ

>>410 工賃払うなら自動車ディーラーでもカー用品店でも整備工場でもスタンドでも持ち込み交換できると思う。

なんか今入れてるPOAAのオイル、不安になってきた・・・

POAAされる（激

エンジンを酷使する軽でも安いオイルで十分なんだから
半分も使わない乗用車系では純正で十分だよ。
平成元年登録550cc軽箱バンエンジンは極めて調子よい。
燃費　力変わらず。
走行12万�q　オイルは常にホームセンタで最安値を4000〜5000�qで交換。
と書きつつ保守age

安かったから、さっき超自動後退でelfの5W-40入れてきちゃったよ。

>>416
激しく激しく同意。

ﾓﾁｭｰﾙの300VはSHですが何か？

　俺クラウンの2500ccなのに安かったからカストロールのＲＳを入れてしまった！
けど高速で１４０ｋｍとかで巡航していてもエンジンサウンドが心地よくなった
気がする・・・けどやっぱ>>416いわく純正の安いのでいいのかもな！！
昔自動後退で\700で４Ｌ缶売られてた時もあったなぁ在庫処分で・・・

純正オイルでいいやん。
なんで自動車メーカーが信じられないんだ？
そんなんでよく車に命あずけられるな。

>>421　もしカー用品店に純正オイルしか並んでなかったらつまらない

某バルボリンの直輸入品「２０Ｗ−５０、１５Ｗ−４０、１０Ｗ−４０」
て各種並んでるけど国産車に入れても粘度とか平気ですか？
どうも国産向きの粘度指数じゃないよな・・・

もれは20W-50のバルボリン、結構好き。

車はエンジンルームが狭くて熱で死にそうなユーノス５００だけど。

低音粘度はさらさらじゃないと始動時に素早くオイルが行き渡らないため、
金属接触（ドライスタート）時間が長くなるという説がある。
粘度が高いと抵抗が増えて同じ馬力を出すのによりアクセルを踏まなくては
ならなかったり、硬いオイルが揉まれる時に熱を発生するので、油温が上がる
らしいです。

age

マツダ純正オイルはなんであんなに高いの？
（ホームセンターで２９８０円）

>>425
説っていうか、低温粘度の高低による知れ渡ってる特性みたいなつもりで最近
オイル関係の擦れで書いたような気がするけど。ポリマー増粘に依存していな
い１５Ｗ〜２０Ｗ（−５０以上）マンセーっぽい話にぶら下げて。
あとノーマルＮＡは何入れても一緒だへのレスでも書いたかな？（忘
チューンドエンジンで上が５０以上が必要なんだ、但しポリマー増粘は嫌だと
いうなら低温粘度から高くなるものやむなしでしょうが、硬ければ安心、暖機
すればいいという単純な話でもないでしょうって事ですね。１０台くらいしか
しらないけど、５Ｗ〜１０Ｗまでがメーカーの低温粘度の指定範囲なことが多
いから、それより始動時の回りが遅いのを使うのはオウンリスクな話でしょう。
ちなみに「さらさら」とかいうと、油温上昇後の状態を指す事が多く（下抜き
する時とか）、たとえ０Ｗでも始動前の状態は１００度越してる６０番より軟
らかい訳ではないです。オイル自体常温でネットリ（０Ｗでも）→熱したら軟
らかくなり、高温粘度が低いと特に顕著に軟らかくなるので「さらさら」と表
現される訳ですね。
高温に備えて高粘度を入れると、それによる油温上昇が加わるので、適正なと
ころは見極めが必要な訳ですね。日本のチューナーズ（ｗ）以外は結構低粘度
でレーシーなイメージの製品出してるし。ｅｌｆ，Ｍｏｔｕｌはそういうこと
主張していた。高粘度の方も「耐久」レースイメージで売ってるけど（ｗ

>427
それはＳＨーＮ？ＳＪ？
もしマツダ海苔の方でしたらディーラーで「オイルチケット」９，８００円を購入すれば
オイル交換五回出来ますけど。
「オイルチケット・�U」なら１２，８００円でオイルエレメント二回分も付きますＹＯ

SUMIXってどうよ？ フルシンセが行き付けのホームセンターで2K切ってるんだども。

>>377良く読みなされ、PAOが酸化しやすいのは不純物が少ないからと書いてありますぜ。それなら酸化防止剤を入れたらいいだけのはなし。

>>430
フルシンセは知らないけど普通のはよく売れている。
俺は4リットル750円の5ｗ−30を太古車に使って調子よい。

>>430

前スレの527です.

ジョイフル本田で1980円で手に入れたSUMIX 5W-40(SJ)のオイルに交換しました.
まだ100kmくらいしか走ってませんが, ごく普通のオイルです.
(手持ちの添加剤を入れてはいますが)
いままでは, カストロールの5000円くらいするオイルを使ってました.
街乗りがほとんどの人で, オイルには特にこだわりがないという人にはいいんでは
ないでしょうか.

しばらくこのオイルで走ってみることにします.

>>433
今現在、１９５０円だよ。

>>434
そうですか. 自分が買ったのが3月末くらいだったんで.
売れてないですよね > あのオイル

連休明けにSUMIX G100に交換予定。

>>436 レポォトよろちく。

漏れは最近シェルのヒリックス ウルトラを入れてみました。エンジン音が劇的に静かになりました。燃費は良くなるでしょう。だって、回しても楽しくないんだもん。

>>438　オイルが硬くてパワーダウンしたのですか？

モービルの10W-40 HPっての入れてみました。
交換してから車動かしてないんで、どんな感じかわからないですが
入れてる人いたら、インプレお願い。

１本三百円のペンズオイルで走行５万�`の軽は元気に走ってます
今までスタンドで二千円以上とられてたんがバカらしいです

>>440 君のインプレ希望

>>438
これエンジン保護性能が高いらしいから安心して回せる様な気がしない？
モービルのポリマー系は所詮ポリマーと言う事で微妙に不安があったんだよね。
２０００から３０００で交換してたから問題が出た事は無いけど。

Mobil1　RP　7500kmで入れ替えた。
またRPにしたけどあんまり変わらん。　寿命が短いってのはネタ？
それとも、漏れが鈍すぎるだけ？

>>444
モービルは長持ちするよ、漏れバイクにも入れてる
クラッチが滑らかだし交換時期にきても、ほとんどOILが黒くならない
正直驚いてる

モービルのこれ　Tri-Synthetic RP 0W-40

>>444
ポリマー系だから寿命は短いはず。ＮＡとターボでも違うかも。
ターボだとあっというまなんじゃないかな。

＞ほとんどOILが黒くならない
そいつは逆にやばく無いか？

>>447
ややばいのか、ツーリングした後バイク屋逝って来る

だって必ず発生するススやスラッジは一体どこへ？
ＯＩＬは毎回シリンダ内を掃除する役目もある。
ほとんど黒くならないってのは逆に洗浄機能が弱くなっている。

>>446
ターボですぅ。　でもあんまし飛ばさないけんど。

>>449
スス、スラッジは必ず発生するものなの？

>>443
安心して回せ。
公道で回す分にはしれてる。
軽だって下道ではまともに加速できないのだから。

軽自動車：常用４０００〜６０００回転
普通車　：常用２０００〜３５００回転

軽自動車でさえ純正オイルで全く問題なし。

>>450
良い条件にあれば殆ど発生しない。
排気口がきれいなのがその証拠。
良い燃焼状態に制御できるからこそオイルドレンの期間が延びた。
ディーゼルがどうだと言われればその限りではないが。
昔の車と俺の太古車は排気口にすすべっとり。
指でなぞると真っ黒けになる。

漏れはバイクにワコーズ４ＣＲ入れてる。
週末に峠でブン回して使ってるが、２年ぐらい交換してないけどまだ結構綺麗
手触りが新品とあまりかわらん

>>439 音が小さくなってまったのがつまらねいのでぃす。

>>455　エンジンノイズ減ると、うれしがるひともいる。
シェルヒリックスウルトラは他の５Ｗ−４０に比べて硬めという報告がある。
油膜が厚めだからエンジン静かになったのだろう。
俺も入れたいが値段が高い。

AGIPPETROLIのMASTIAを店頭で見た。説明には極性分子を使ってるという。
これはきっとエステル使用だ。金属にくっつく、オイル同士も引き合うようだ。
APIグレードの表示無し。５Ｗ−５０￥2,800
http://www.showa-boeki.co.jp/id/4bu/whatsnew.htm

>457
\2800って４Ｌの値段にしては安いなとおもったら、
１Ｌの値段だったのね。
僕にとっては高すぎてお呼びでないです〜（藁

やっぱホームセンタにあるバルボリン１Ｌ３９８円に萌。
ぼくだったら、出せる金額は４Ｌで２０００円が限界。
なんとなく、オイルの売り方って健康食品に似ているなって気がついたと錯覚したりして。
ウンチクたれて高く売りつける。

世の中デフレの嵐なのに、なぜこんなに日本のオイルの値段は高いのか？
オイルビジネスってすごいと思う。

ところで業販用のペール缶ってやっぱり安いのでしょうか？
ＰＢの業販用のペール缶が性能が良くて安いって聞いたのですが、値段しってるひとっています？

＃やっぱユニクロにいいオイルを安く売ってほしいと思う今日このごろ。
　野菜なんか売ってる場合じゃない。

>しろうとにもわかる良いオイル
アイドル時および加速時に以前よりエンジンノイズが少なく感じられること。
アイドルの回転が以前より若干上がる(100-200回転)または安定すること。
オイルキャップ裏の乳化が少なくなること。
燃費が向上すること。

以上がポイントでありんす。

>>459 ＭＯＴＵＬ　３００Ｖでまさにそれを体験した。

****オイル銘柄こだわり派**** (333)数字が揃ったのでスロット落ち

アメリカで$10足らずで売ってるオイル、どうして日本だと\3,000もするんだ･･･
ってわけで、最近は個人輸入してます。

>>459
　教えて君でスンマソ。　「乳化」ってオイルの場合も白濁するような感じでよいの？

>462
そうです、乳化 = 白濁。
自分でオイル交換する人は抜いたオイルで確認もできる、ちょい乗り、暖気運転好き
な車両に起こりガチ。いちばん確認しやすいのはオイルキャップの裏。良いオイルは
乳化防止剤が入っていてエンジン内部のロングライフに貢献します。

オイルが乳化したらかなり異常だよ。
マヨネーズ状の物がフタの裏についていたら
カム機構全体がマヨネーズ和えということ。

皆さんご存知ですか？
エンジンオイルは、130km走っただけで劣化するということを。
このウルトラパワーGOLDは、エンジンオイルに添加するだけで、以下の効果を得ることが出来ます。
�@エンジン音の低下
�Aエンジン出力、馬力の上昇
�B燃費経費の節約
�Cオイル交換寿命の延長（60,000km）
�Dスパークプラグの自動浄化でエンジン始動が容易
�E摩擦摺動部の焼付、オーバーヒートの防止
�Fエンジン、機械の磨滅腐食の防止
�Gエンジン、機械の耐久寿命の延長
これは特に静・動摩擦の抵抗を減少させる極圧潤滑性能と粘弾性に優れた特性をウルトラパワー自身が持っていて、エンジンオイルの本来の効果を最大限に活かしてくれるからです。アメリカNASA航空宇宙局のロケットにも活用されているものを今回特別にご用意しました。
何はともあれ、一度ご活用ください。
効果は肌で実感できます。
今まで、どの添加剤を使っても満足の得られなかった貴方！オイル交換をこまめに換えて車の為だなんていっている貴方！
朗報ですよ(^o^)丿

http://trading.rakuten.co.jp/items008/cb/10/80172669/

>>464
そうとは限らない。オイルキャップは大抵エンジンのもっとも高い位置にあるので
エンジン内の空気分とオイル分(そのほかブローバイ分などありますが)が程よく
混ざり合う地帯といえる。なので、キャップ裏側に乳化したオイルが付いているから
といってエンジン内部が乳化したオイルだらけと言うわけでは無い。

しかし、先に述べたように乳化したオイルと言うのも抜いたオイルで確認はできる。
乳化が少ない廃オイルは黒に近いこげ茶としたら乳化の進んだ物はそれより茶色分が
多く確認できる。また、エンジン内にも空気を含め水分は必ずあるので、まったく
乳化しない、と言うことは考えられない。
つまりはオイルキャップ裏の乳化したオイルはテスターみたいな物といったところ
ですな。

オイル変えて何か変わったって人がいるが、古いのと新しいの比べてないか？
比べるなら新品同士をすぐに入れ替えて比べないと・・・・・
入れ替え後にエンジン音が静かになるとか、アイドリングが少し高くなるとか当たり前だぞ！
前より良くなったって言ってるが、当然だよ！？

>>465
NASAで使っているってのが一番胡散臭いYO!!
>>466
折のﾃﾞｨｱﾏﾝﾃもオイルキャップの裏のくぼみにミルクが付いてた・・・鬱

>>467
ｱﾌｫ? 前に変えた時のフィーリングくらい記憶できんのか?

>>467
HAHAHA、君には技術職は向かないね。物を比較する
基準の基礎が出来てないからね。
そんなことは前提でみんな話しているのだよ、注釈
するとね。

>>469
ずいぶん記憶力良いですね・・・・・
半年前のエンジン音なんて覚えてませんが？

>>470
それが出来てない人が多いのも現実。
俺は良く分からないのであえて人にはコメントしない。

>>464オイル野郎にだまされているな
オイルが漬かってれば乳白化しない。カムは大丈夫だ。
オイルの出来の良し悪しを計るモノサシのひとつにしかすぎん。

>>471
じゃぁダメだ・・・

>>471
はっきり言って471さんがうらやましい、俺なんか新車の頃はエンジンのノイズ
も今より静かだったとか、スピーカーの音もしょぼくなったな。とグスグス考え
ていたもんだから471さんのように半年前のことなんて、といえる性格がはっきり
いってうらやますぃーよ。しかしもうすぐ九万キロなんで当たり前か、トほほ。

>>465
NASAのロケットてエンジンオイル使ってるの??? ?

>>468
＞折のﾃﾞｨｱﾏﾝﾃもオイルキャップの裏のくぼみにミルクが付いてた・・・鬱
とろとろ走っているからだよ。
100�q/ｈでも3000回転ぐらいだろ。
60�q/ｈだったら1800回転。
エンジン全体の温度が設計温度まで上がらないから
マヨネーズができるんだよ。
決して良いことではないよ。オイルが本来の性状を保てないのだから
エンジンの寿命も短くなる。
自家用車が短命の一番大きい原因だよ。
タクシーはエンジンが冷える間もなく使うから保つんだよ。

>476
ロケットは以外と可動部が多いのでエンジンオイルかはわからんが
オイルの類は使っていると思う。

レッドライン安く売ってるよ
http://plaza18.mbn.or.jp/~kazu911/redline.htm
http://www.garagehrs.com/kakaku/sale/2002winter/2002wintersale.htm
http://plaza22.mbn.or.jp/~privategarage/kinokuni.htm

新規スレッドをたてるまでも・・・、でも質問したんだがなんも返レスが無かったもので・・。

ガソリン用とディーゼル用のエンジンオイルつてどこが違うの？特性の違いって何？
ガソリン用って書いてあるオイルをディーゼルに使ったらいけないの？デメリットって？
またその逆の場合はどうですか？
素朴な疑問なんですが・・・。

>>480
清浄剤の量。ディーゼル用には多量に配合されている。
ディーゼル用をガソリンE/Gに使用するのはフラッシングという意味で可能。
逆は絶対×。E/G内の汚れが取り切れない。

>>481
化学合成油の一部はガス/ディーゼル両用だよ〜ん。

>>482
そういうのもあるが何か？

非常に厳しい仕様の
原子力用潤滑油なんてありそうだな。
原子力用はネジ一つまで特別規格。
日産のスカイライン用CVT用オイルは出光興産謹製。
潤滑しなくては逝けないが滑っては逝けない？というややこしい物。
こうなるとオイル類も完全に部品の内だよ。

age

>>480　ディーゼルエンジン用のオイルは熱安定性や清浄分散性、酸中和性が優れている。
ガソリンエンジン用のオイルは低速・低温条件で発生する低温スラッジ対応力に優れている。
専用油を他のエンジンに緊急用には使用できるが、早く変えたほうが良い。

ガソリンエンジン用／ディーゼルエンジン用オイルの話題が出たけど、
ＡＰＩ：ＳＬ／ＣＦみたいな兼用油って、皆さんどう思われます？
例えばガソリン車に使う場合は、ディーゼルエンジン用に処方された添加剤って
邪魔というか不要でしょ？80点主義みたいで、専用油に比べて性能的に
（エンジン保護の面で）劣っているようなイメージを持ってるんですけど。

カストロールのシントロンはガソリン／ディーゼル
両方逝けます

ついでにお財布の中身も逝っちゃいます。

生産物責任が厳しく問われるのだから市販されているオイルは
少なくとも規格は満たしているよ。
流通の問題もあるな。
全く同じ商品を市販ルートに乗せるのに
オイル専業系ではオイルだけで利益を上げなくては逝けないから
マージンは大きくとらざるを得ない。有名オイルはオイル単品だけに
莫大な宣伝費（推定小売値の二割）をかける。
ホームセンタなどついでの流通に乗せるのだと大幅に経費は少なくできる。
つまり750円で売れるオイルでもブランドがつくと1980円だろうな。

このオイルはだめだった。やめとけ。ってのある？

ホンダ純正ウルトラマイルドSL はなぜ安いの？
（ジョイフルで１４８０円）

>>491
ずばりBe-UP全品でしょう！

>>492
他が高いだけだよ。

モーターアップ駄目ですか？

>>495
エンジン音静かになったよ
いい感じだけど、値段と対比するとどうかな？って感じです。
2ランク上のオイルを入れた方が良いかな？と思ったりします。

ジムニーに20W-50オイルで燃費はよくなりますか？

■軽ターボ■　■燃費がよくなる■　■新発見■
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1020560013/l50

あー、面白い事思い出しちゃった。むかし某大手(W)二輪店へパンク修理に
やって来たカブのおじさん。あまり手入れしていないようだったので
「オイル交換はやっていますか？」の問に「エレベーター用の凄く良いオイル入れてる」

カブってスゲーって思ったよ。

1.3Lターボのエンジンにエルフの半化学合成5W−40から
同じくエルフの半化学合成10w‐50に入れ替えたら燃費が良くなった。
オイルって柔らかいほど燃費良くなるんじゃないの？

圧縮抜けするほどクリアランスが拡がったエンジンなら高粘度に変えるとパワーアップして燃費が良くなることがある。
だからといって際限なく高粘度（例１５０Ｗ−５００）にしたら燃費悪くなる。
要はクリアランスに合った一番燃費の良くなる粘度を手探りで見つけるしかない。
それよりかたくても抵抗で燃費悪化する、それよりやわらかくても圧縮漏れや潤滑不良で燃費悪化する。

俺はカブだがモチュール入れてるぞ。
以前、激安のカストロールのくそオイルを入れたらピストンの側面に傷がついて
坂を登らなくなったからな。

あのカストロールの安物オイルのサラサラ具合は
フラッシングオイルとしてはなかなかすぐれたものなのでは。

と書いてみるテスト。

>>502
かも知れないが灯油の方が安いので、灯油でいい。
しかし、安物でもカストロールは灯油よりは高い。
よって、カストロールの存在価値は無いと証明できる。

QED（以上、証明終わり）

・・・・あれ？

カストロールの鉱物油をフラッシング用に使ってもエンジンがダメージを受けそうなので、怖くて入れられない。

>>495-496
ポリマーの塊なんで燃えると良いことなし（藁
ＲＥには絶対入れちゃダメです。

>>500
そのとおり。
20万キロ越えた車に乗ってた頃、20W-50を入れてたら調子良かった。
もともと古い欧州車でクリアランス大きいし、圧縮抜けぬけだったのさ。
そんな車用にBPのコースクラシックっていう20W-50のオイル売ってるんだけど
高くて買えなかった・・・。

・・ので、当時愛用していたのがヴァルボリンのレーシング、SHで20W-50
浦和のロヂャースで、1クォートボトルでなぜか破格の580円！！
5本買って（4本交換用＋補充用1本）も3000円でokだった。
旧車乗りには過酷な猛暑でも（先に燃料系が逝くほど暑かった）油圧下がらなかったし
遠乗りでもたれない長持ちオイルでした。

いいオイルなのになんであんなに安かったんだろー・・・。今もって謎。

>>506
BPコースクラシックは20W-60｡
バルボリンレーシングよりもぜんぜん硬い｡
バルボリンレーシングは15W-50くらいの硬さだから冬でも使える｡

>>506
ジョイフル本田で375円
198円に比べると高くなったな。

安いの見つけた
http://trading.rakuten.co.jp/items005/2e/a5/50306174/
http://trading.rakuten.co.jp/items007/74/2b/70161309/

シェブロン使った人いる？
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b23184551
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c19041796

age

>>507
>BPコースクラシックは20W-60｡
お、これは失礼しました、
なんせ高くて入れられなかったんで、身銭切らなかったものはうろ覚え。
サンキューです。
で、507さんはそれが必要な車にお乗りで？？

>>508
>ジョイフル本田で375円
>198円に比べると高くなったな。
えー、それでもロヂャースよりも全然安いじゃない。
昔はもっと安かったの？いいなあ、ホームセンターも漁りに行こうかな。

・・・ってもう、そういうオイル必要じゃない車になっちまったんで
10w-40の普通のオイル入れてます。ま、まだ3万キロだし。

age

15W-50のオイルから5W-50にかえたら何がどうなりますか

ホンダ純正オイルにすごいのがあります。ホンダウルトラＬＥＯ。インサイト用に開発されたオイルで粘度が０Ｗ−２０！！

＞＞514
油屋が儲かります。

>>514
暖機がチョット早く終わる。
オイル寿命が短くなる（同程度の品質と仮定）。
あとは、街乗りには関係ないな。

いや、真面目に話しますと今モービル1　TURBO15W-50を入れて約350km走行
、ちょっとしたツテでシントロンの4L缶を貰ったもので。

エンジンはツインカムの2500CCターボ、走行37000で約3000kmで
オイル交換しています

最初の数字（5Wなど）が低いほど始動性が良くて（やわらかい）
あとの数字（４０など）が高いほど高回転時でも油膜が切れにくい（かたい）
と解釈していいのかな。　冬場は最初の数字を低くして、エンジンを
かかりやすくしてあげ、逆に夏場は高温になりオイルがシャバシャバに
ならないように後ろの数字を高くしてやるんですね。
でもターボ車の場合だと始動性を少し犠牲にしてもかたいオイルを
選ばないと高回転時のタービン軸受けの油膜が薄くなり危険なんですね。

とりあえずターボ車であっても街乗りしかしない場合は
10W-40くらいのオイルでも大丈夫なのかな？

いつもオイル交換で数字と値段の組み合わせで迷うんです。

日産のＥＮＤＵＲＡＮＣＥってオイルは良いですか？

モービルの10W-40HPスプリントのインプレです。

・始動時:かかりが軽い。(以前は10W-50,15W-50使用なので当然の感じ方)
・水温の上がり方:早い。柔いから、これも当たり前か・・・
・暖まってから:別に何も特徴は無い。けどENGの回りは軽い・・・
　　　　　　　 カミさんに車が軽くなった感じがするとコメントされた。
・これからの予想:多分競技とかではダレると思われ・・・
　　　　　　　　 しばらく出場しないので、これを使ってれば燃費は良くなる筈。　

xxW-yyのxxは結構自由だが目安はメーカー指定値、yyは硬くてエンジンが回りにくくもなく、柔らかくてざらつき感もない粘度を体感で決める。

今、車の取り説を見たら
新車時は10W-30が充填されてますって書いてた。

>>520
最近ＥＮＤＵＲＡＮＣＥ入れましたがなかなかいいですよ。
ﾆｻｰﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞだから変なものでは無いと思う。
エンジンの回転もスムーズになったしね。
あまり論理的な回答じゃなくてｽﾏｿ

ちなみに交換前はMobil RP 0w-40入れてました。
冬はこれかな？（お友達価格で入手できるので）

オートウエイブの緑色のやつが高いけどいい。
ミッションに入れると効果あり。
すこっと入るようになるよ。
それまで寒い時なんかガリガリ逝って入らなかったのに
すこっと入る。びっくりしたよ。　　　


ニヤリ！

>>525 それはボッタクリＢＥ−ＵＰ？

>>524
サンクス