【LED】電気・電装総合ｽﾚ 11W球【ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ】
1 ：７７４ＲＲ：
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 10W球【ﾊﾞﾙﾌﾞ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1128260036/l50
過去ログ
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 9W球【ﾊﾞﾙﾌﾞ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1119975064/l50
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 8W球【ﾊﾞﾙﾌﾞ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1112320495/
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 7灯目【ﾊﾞｯﾃﾘ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1105487960/
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 6灯目【HID】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1100698656/
【LED】電気・電装総合スレPart5【HID】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1095608468/
【LED】電気・電装総合スレPart4【HID】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1087995358/
【LED】電気・電装総合スレPart2【HID】
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1062921193/l50
【LED】電気・電装総合スレ【HID】
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1053527345/l50
【ウインカー】電気関係スレッド【アーシング】
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/bike/1030802306/
【自作加工】電気関係スレッド２【LED】
http://hobby2.2ch.net/bike/kako/1038/10386/1038653372.html
HIDに関しては別館が完成しましたのでこちらをお訪ねください。
【HID】HID総合スレッド 6.0k 【明るい】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1126015614/l50
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1128260036/l50
過去ログ
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 9W球【ﾊﾞﾙﾌﾞ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1119975064/l50
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 8W球【ﾊﾞﾙﾌﾞ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1112320495/
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 7灯目【ﾊﾞｯﾃﾘ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1105487960/
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 6灯目【HID】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1100698656/
【LED】電気・電装総合スレPart5【HID】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1095608468/
【LED】電気・電装総合スレPart4【HID】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1087995358/
【LED】電気・電装総合スレPart2【HID】
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1062921193/l50
【LED】電気・電装総合スレ【HID】
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1053527345/l50
【ウインカー】電気関係スレッド【アーシング】
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/bike/1030802306/
【自作加工】電気関係スレッド２【LED】
http://hobby2.2ch.net/bike/kako/1038/10386/1038653372.html
HIDに関しては別館が完成しましたのでこちらをお訪ねください。
【HID】HID総合スレッド 6.0k 【明るい】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1126015614/l50
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2 ：７７４ＲＲ：2005/10/22(土) 20:37:17 ID:OtWvC4wf
2
乙です。
4 ：4：2005/10/22(土) 22:02:44 ID:cDt4PmxZ
スレ起て乙です。
乙！
ちょっと見ない間にスレアボーンしててどうしたかとおもてたよ。
ちょっと見ない間にスレアボーンしててどうしたかとおもてたよ。
復活
誰か ＮＺ250の電装配線図 くれ～(┳◇┳)
さっさとSM買ってこい
おすすめのオシロを教えて
秋月に乾電池駆動な携帯用のが売ってるだろ
最近、オク見てたらゲル状電解液のMFバッテリーなるものが出てるんですが、
あれっていいものなんでしょうか？
感覚的にすでに液が入ってるヤシってイヤなんだけど、自然放電が少ないのなら
エエなぁとか思ってるんですが。
あれっていいものなんでしょうか？
感覚的にすでに液が入ってるヤシってイヤなんだけど、自然放電が少ないのなら
エエなぁとか思ってるんですが。
ホムセンで買って来い。
14 ：７７４ＲＲ：2005/10/24(月) 22:11:05 ID:XCuR0YKJ
スレ建ったばっかりなのにもう落ちそう・・・
そうか？２日で14レスもあるのに。
秋月で売ってるのはテスターにおまけ程度の奴でしょ？
トリガで波形を止められないのは使えないな
トリガで波形を止められないのは使えないな
>13
さんくす (ﾟ∀ﾟ)b
すぐ電話しよ
さんくす (ﾟ∀ﾟ)b
すぐ電話しよ
19 ：７７４ＲＲ：2005/10/25(火) 18:32:19 ID:XEaT+unX
>>17
MultiScope 22-231って奴。
波形のPC取り込みも可能でマーカーも打てるし、トリガでシングルスイープも使える。
チャネルは2chで、絶縁されてるのも味噌。
質感はチャチいけど一応ストレージオシロスコープ。
スペック
ttp://www.wittig-technologies.com/english/05_products/02_multiscope_22_321/multiscope_22_321_02_specs.htm
MultiScope 22-231って奴。
波形のPC取り込みも可能でマーカーも打てるし、トリガでシングルスイープも使える。
チャネルは2chで、絶縁されてるのも味噌。
質感はチャチいけど一応ストレージオシロスコープ。
スペック
ttp://www.wittig-technologies.com/english/05_products/02_multiscope_22_321/multiscope_22_321_02_specs.htm
20 ：７７４ＲＲ：2005/10/26(水) 02:56:04 ID:yq+w+iMn
前スレも落ちが早かったケド、落ちる条件って何なの？？？
ビギナー質問でスマソ。。。
ビギナー質問でスマソ。。。
21 ：７７４ＲＲ：2005/10/26(水) 04:16:08 ID:ALRjZv+9
セローのカスタム車に乗ってるんですが テールランプのソケットが壊れてる(接触が悪い？)らしくつかないんですが ソケットはどこで手に入りますか？ バイク屋は 自分で探しな って言われました オートバックスとかにありますか
>21
自分で探しな
とりあえず、車用品屋じゃなく、バイク用品屋に逝くべし
自分で探しな
とりあえず、車用品屋じゃなく、バイク用品屋に逝くべし
>21
真鍮ブラシで磨いたら？
真鍮ブラシで磨いたら？
バイクのヘッドライトに車用のバルブ入れてる香具師いる？
HID-R入れてみたいんだが2週間で切れるぞならやめておくし。
HID-R入れてみたいんだが2週間で切れるぞならやめておくし。
車用は２個入って、バイク用より安いからね。
俺のは１年以上、まだ持ってる。オフ車で。
大丈夫だよ。
俺のは１年以上、まだ持ってる。オフ車で。
大丈夫だよ。
振動より、電気的ストレスで切れたりする。
バッ直リレー組むと、安いバルブはバカスカ切れたりする。
暗電流を流しておくと、結構効いたりする。
バッ直リレー組むと、安いバルブはバカスカ切れたりする。
暗電流を流しておくと、結構効いたりする。
29 ：７７４ＲＲ：2005/10/26(水) 22:29:45 ID:LA1oIfkl
すみませんが教えてください。
AC12Vをダイオードで半波整流した場合，
およそ何Vの直流が得られるのでしょうか？
この直流＋抵抗でLEDを光らせたいのですが，
何個程度直列できるか分からないもので。
AC12Vをダイオードで半波整流した場合，
およそ何Vの直流が得られるのでしょうか？
この直流＋抵抗でLEDを光らせたいのですが，
何個程度直列できるか分からないもので。
やっぱり車用HIDに交換だけだと
標準バルブよりも消費量はHIDの方が
大きいのかな？
それとも家電電球みたいに
〇㍗で△㍗の明るさ
で消費量は変わらないのかな
標準バルブよりも消費量はHIDの方が
大きいのかな？
それとも家電電球みたいに
〇㍗で△㍗の明るさ
で消費量は変わらないのかな
ウインカの戻し忘れが多いのでビジバイみたいなブザーをつけたいのですが
ウインカリレーが21,23,27Wx2 21Wx4と書いてあり
現在は21Wの球が4つのハザード付です。
これに球と並列でブザーをつけると点滅周期変わってしまいますか？
ウインカリレーが21,23,27Wx2 21Wx4と書いてあり
現在は21Wの球が4つのハザード付です。
これに球と並列でブザーをつけると点滅周期変わってしまいますか？
>30
HIDスレで勉強してきた方がいいよ
なんか勘違いしてるようだから
HIDスレで勉強してきた方がいいよ
なんか勘違いしてるようだから
>19サンクス
仕事終わったら家で見てみます
仕事終わったら家で見てみます
>29
ルート2で割ったぐらいの電圧になる
けど、実測が一番だよ
ルート2で割ったぐらいの電圧になる
けど、実測が一番だよ
37 ：29：2005/10/27(木) 14:49:16 ID:RSoAO6JU
>>36
レスどうも。
スルーされちゃうかと思ってました。
捨てる神あれば拾うネ申ありってヤツですかね。
＞ルート2で割ったぐらいの電圧になる
＞けど、実測が一番だよ
やっぱそうですか・・・メンドクサがらずに測ってみます。
レスどうも。
スルーされちゃうかと思ってました。
捨てる神あれば拾うネ申ありってヤツですかね。
＞ルート2で割ったぐらいの電圧になる
＞けど、実測が一番だよ
やっぱそうですか・・・メンドクサがらずに測ってみます。
すみません教えてください。
ウインカの電球なんですが、6V 10W球を12V 10W球で代用できますでしょうか？
ソケット形状は同じみたいです。6Vを流します。
消費電力が一緒なんで、同じ電圧（6V）を流せば同じ光量が出ると考えて
いいでしょうか？
ウインカの電球なんですが、6V 10W球を12V 10W球で代用できますでしょうか？
ソケット形状は同じみたいです。6Vを流します。
消費電力が一緒なんで、同じ電圧（6V）を流せば同じ光量が出ると考えて
いいでしょうか？
めちゃ暗くなると思われ
点滅周期が変わるか、点滅しなくなるかも
点滅周期が変わるか、点滅しなくなるかも
40 ：７７４ＲＲ：2005/10/27(木) 19:29:50 ID:30djX4tJ
Ｐ＝ＩＶ
６Ｖだと
１０＝Ｉ６ Ｉ＝１０／６ Ｉ＝１．６６６６６・・・
１２Ｖだと
１０＝Ｉ１２ Ｉ＝１０／１２ Ｉ＝０．８３３３３・・・
電圧は６Ｖ固定、ワット数は１０Ｗ、必然的に電流は２倍必要
じゃー電流は２倍流れてくれるかって言えば流れてくれりゃーしない。
結果電球は暗い。
中学生理科です。。。
６Ｖだと
１０＝Ｉ６ Ｉ＝１０／６ Ｉ＝１．６６６６６・・・
１２Ｖだと
１０＝Ｉ１２ Ｉ＝１０／１２ Ｉ＝０．８３３３３・・・
電圧は６Ｖ固定、ワット数は１０Ｗ、必然的に電流は２倍必要
じゃー電流は２倍流れてくれるかって言えば流れてくれりゃーしない。
結果電球は暗い。
中学生理科です。。。
41 ：７７４ＲＲ：2005/10/27(木) 19:34:54 ID:30djX4tJ
６Ｖ車ってー事は多分、補機類は交流でしょ？
コイルはリアクトル成分 逆起電圧の問題も有るし
電流を多く流す必要が有るけど、電流を多く流そうとすれば抵抗成分が効いてくるしね
コイルはリアクトル成分 逆起電圧の問題も有るし
電流を多く流す必要が有るけど、電流を多く流そうとすれば抵抗成分が効いてくるしね
惜しいな。
Ｅ＝ＩＲで抵抗値を出してれば加点してあげよう。
あと、単位も忘れずに。
Ｅ＝ＩＲで抵抗値を出してれば加点してあげよう。
あと、単位も忘れずに。
43 ：７７４ＲＲ：2005/10/27(木) 19:35:58 ID:30djX4tJ
スマソ。。。
＞コイルはリアクトル成分
↑ランプはリアクトル成分 の間違いデツ。。。
＞コイルはリアクトル成分
↑ランプはリアクトル成分 の間違いデツ。。。
44 ：38：2005/10/27(木) 19:39:46 ID:yPtkBfiY
皆様、ありがとうございます。
とすると、6V 10W球と 12V 20W球は抵抗等価＝明るさ同じ で桶ですか？
とすると、6V 10W球と 12V 20W球は抵抗等価＝明るさ同じ で桶ですか？
12V5W球使えよ
46 ：日記：2005/10/27(木) 19:57:31 ID:Pb/y8bHr
ＸＬ２５０Ｒ
３５Ｗの純正ライトがあまりに暗いので
別車種のライトを流用し、６０Ｗ超の球を入れてハイワッテージとのたまってたら
配線が溶け･･･なかった。レギュレーターの負担が軽くなる代わりに
配線の許容いっぱいの電流が流れるのが予測できたんだが全く問題なし。
「１１０ワットクラス」とパッケージに書いてあるが天下のボッシュ様
だけあってウソじゃないみたい。乗用車以上に明るい。
みんなもハイワッテージプレイしようよ。
３５Ｗの純正ライトがあまりに暗いので
別車種のライトを流用し、６０Ｗ超の球を入れてハイワッテージとのたまってたら
配線が溶け･･･なかった。レギュレーターの負担が軽くなる代わりに
配線の許容いっぱいの電流が流れるのが予測できたんだが全く問題なし。
「１１０ワットクラス」とパッケージに書いてあるが天下のボッシュ様
だけあってウソじゃないみたい。乗用車以上に明るい。
みんなもハイワッテージプレイしようよ。
雨の日走ってアボーン。
バッテリーを並列で二つ繋げたら、ショートしてしまうのですが、
どうしてでしょう？
以前同じことをした時は大丈夫だったので、？？と思うばかりです。
どうしてでしょう？
以前同じことをした時は大丈夫だったので、？？と思うばかりです。
ショーット繋げばおｋ
52 ：７７４ＲＲ：2005/10/27(木) 22:10:17 ID:RSoAO6JU
>>38
P=V*V/R だから，R=V*V/R
よって，6V10W球 → R=10*10/6=16.7Ω
12V20W球 → R=20*20/12=33.3Ω
>>48
ショートって，具体的にどうなってるの？
バッテリーをホントにショートさせたらえらいことになる希ガス。
P=V*V/R だから，R=V*V/R
よって，6V10W球 → R=10*10/6=16.7Ω
12V20W球 → R=20*20/12=33.3Ω
>>48
ショートって，具体的にどうなってるの？
バッテリーをホントにショートさせたらえらいことになる希ガス。
53 ：52：2005/10/27(木) 22:14:21 ID:RSoAO6JU
すごいミスだらけ。
P=V*V/R だから，R=V*V/P
よって，6V10W球 → R=6*6/10=3.6Ω
12V20W球 → R=12*12/20=7.2Ω
P=V*V/R だから，R=V*V/P
よって，6V10W球 → R=6*6/10=3.6Ω
12V20W球 → R=12*12/20=7.2Ω
>>52
バチバチっと火花が散ります。
バチバチっと火花が散ります。
電磁スパークだ！デンジ、デンジオー
>19さん
見ました！
私が使うには充分すぎるスペックです
参考までにお聞きしたいのですが
なんか、不満な点等ありますでしょうか？
見ました！
私が使うには充分すぎるスペックです
参考までにお聞きしたいのですが
なんか、不満な点等ありますでしょうか？
まれに操作不能になる（電源再投入で復帰する）
キーの表示が不親切で初めて使うと戸惑う（↓参照）
ttp://akizukidenshi.com/images/org/multiscope.jpg
あと、ACアダプタが付属しているのが救いだけど電池馬鹿食い。
PCへの画面取り込みはこんな感じ（何処かのサイトで使われていた画像↓）
ttp://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051027235840.jpg
キーの表示が不親切で初めて使うと戸惑う（↓参照）
ttp://akizukidenshi.com/images/org/multiscope.jpg
あと、ACアダプタが付属しているのが救いだけど電池馬鹿食い。
PCへの画面取り込みはこんな感じ（何処かのサイトで使われていた画像↓）
ttp://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051027235840.jpg
↑の取り込み画像はWindowの一部を切り出して三つ繋げた物のようです。
59 ：７７４ＲＲ：2005/10/28(金) 01:06:22 ID:YNDWJ802
>>38 １２Ｖ用の電球って、一般的に直流用を想定してつくられてない？
６Ｖだと多分初めっから交流用を想定して作ってると思う。
交流車に直流想定用の電球を使えば、只でさえ１２→６Ｖで暗くなるのに、余計に暗くなるっっしょ？
でも実際は交流・直流なんて気にしないで使えてしまってるので、実際には球がなにＡＣ・ＤＣ
どっちを想定して作られてるかワカランたい。
誰か知ってる？
６Ｖだと多分初めっから交流用を想定して作ってると思う。
交流車に直流想定用の電球を使えば、只でさえ１２→６Ｖで暗くなるのに、余計に暗くなるっっしょ？
でも実際は交流・直流なんて気にしないで使えてしまってるので、実際には球がなにＡＣ・ＤＣ
どっちを想定して作られてるかワカランたい。
誰か知ってる？
ハロゲンは直流推奨だけど普通の電球は交流でも問題なし
ハロゲンで交流だとハロゲンサイクルの関係で寿命が少し短くなる可能性がある
ハロゲンで交流だとハロゲンサイクルの関係で寿命が少し短くなる可能性がある
つ【ノッチング現象】
捕手
>19さん
お手数かけました
今度秋月に見に行ってみようと思います。
お手数かけました
今度秋月に見に行ってみようと思います。
64 ：７７４ＲＲ：2005/10/29(土) 11:45:43 ID:tBJ9/24j
ウインカにポジションがない車種でウインカをポジション化
させる回路を自分なりに考えたのですがこれで光るでしょうか？
ウインカ２はメーターからウインカ１はフロントから取ろうと
思っています。光るでしょうか？
http://2st.dip.jp/futaba/src/1130553752114.jpg
させる回路を自分なりに考えたのですがこれで光るでしょうか？
ウインカ２はメーターからウインカ１はフロントから取ろうと
思っています。光るでしょうか？
http://2st.dip.jp/futaba/src/1130553752114.jpg
>64
点滅せえへんで
点滅せえへんで
>17氏
参考になれば幸いです。
参考になれば幸いです。
>>64
キット3000円くらいで明暗、独立・連動切り替えできる奴売ってるよ
キット3000円くらいで明暗、独立・連動切り替えできる奴売ってるよ
68 ：64：2005/10/29(土) 13:43:18 ID:a3+Kfa5P
>>65
点滅云々はどうでもいいです。光るか光らないかを教えて下さい。
点滅云々はどうでもいいです。光るか光らないかを教えて下さい。
うるせえ馬鹿
>68
光は親父のはげ頭
光は親父のはげ頭
というか光らんよこんな回路。
ハッタリの盗人避けLEDとかが欲しいと思っています。
が、店の商品見たらバッテリーと繋ぐ。漏れのバイク、タンク外さなくてはバッテリーが出ない。
と言うわけで、バッテリーに直に配線以外で、威嚇のランプ付けられそうな方法、ありますかね。
電池式は電池が切れるので、、、
ソーラー式は、バイクカバー掛けていたらエネルギーが溜まらない気がしまして。
こんなわがままな漏れの要求に応じた方法、あります？
が、店の商品見たらバッテリーと繋ぐ。漏れのバイク、タンク外さなくてはバッテリーが出ない。
と言うわけで、バッテリーに直に配線以外で、威嚇のランプ付けられそうな方法、ありますかね。
電池式は電池が切れるので、、、
ソーラー式は、バイクカバー掛けていたらエネルギーが溜まらない気がしまして。
こんなわがままな漏れの要求に応じた方法、あります？
原子力電池がオススメだな
リチウム電池と自己点滅LED
75 ：７７４ＲＲ：2005/10/30(日) 11:33:25 ID:nItcVHDl
すみません、某サイトを参考に12ボルトバイク用ホットイ○○マもどきを作成しています。
内容は
25V270uF
35V1000uF
35V2200uF
50V4700uF
を並列にしますが、ヒューズにガラス管10Aで妥当でしょうか？
また、確認用の普通な赤色LEDを入れようと思いますが、抵抗はどうやって選定すればよろしいでしょうか？
ご教授ください
内容は
25V270uF
35V1000uF
35V2200uF
50V4700uF
を並列にしますが、ヒューズにガラス管10Aで妥当でしょうか？
また、確認用の普通な赤色LEDを入れようと思いますが、抵抗はどうやって選定すればよろしいでしょうか？
ご教授ください
76 ：７７４ＲＲ：2005/10/30(日) 12:53:45 ID:8FAkjcMd
ホットイナズマもどきが妥当ではないと思います。
ここにはあなたの質問に答えられる「識者」はいないと思います。
「識者」はプラシーボに興味がありませんから。
ここにはあなたの質問に答えられる「識者」はいないと思います。
「識者」はプラシーボに興味がありませんから。
といいますと？
ホットイ○○マもどきの効果を知りたいのではなくて
スレ通り電気系の質問ですが…
ホットイ○○マもどきの効果を知りたいのではなくて
スレ通り電気系の質問ですが…
>>79
ここと然程変わらんな。
弄られ方がハードに成ってるけど。
ここでネタ投下
あのアイテムを追加する事でバッテリーへの急激な充放電を回避できたとしよう。
その結果バッテリーにはマイルドな電流しか流れない事に成る。
一方、バッテリーを回復させたり長持ちさせるという謳い文句の
デサルフェーションアイテムは、パルス状の高電圧を印加する事で硫酸鉛の結晶を除去するとある・・・・
二つ一緒につなげたら (´・ω・｀) ﾎﾟﾝﾎﾟﾝｲﾀｲﾉ
ここと然程変わらんな。
弄られ方がハードに成ってるけど。
ここでネタ投下
あのアイテムを追加する事でバッテリーへの急激な充放電を回避できたとしよう。
その結果バッテリーにはマイルドな電流しか流れない事に成る。
一方、バッテリーを回復させたり長持ちさせるという謳い文句の
デサルフェーションアイテムは、パルス状の高電圧を印加する事で硫酸鉛の結晶を除去するとある・・・・
二つ一緒につなげたら (´・ω・｀) ﾎﾟﾝﾎﾟﾝｲﾀｲﾉ
81 ：７７４ＲＲ：2005/10/31(月) 05:07:32 ID:EUJWZbco
乗っているスクーターのエンジンを水冷にしたく海外のパーツを取り寄せて
装着したのですが、ウォーターポンプの電源をどこから取っていいものか・・・
詳しい方の意見を聞きたいです、よろしくお願いします。
トグルスイッチは買いました。
装着したのですが、ウォーターポンプの電源をどこから取っていいものか・・・
詳しい方の意見を聞きたいです、よろしくお願いします。
トグルスイッチは買いました。
バツ＆テリー から、直引き
ヒューズはモータ定格電流の3倍程度で
線の太さについては過去ログ読め
それと
車種ぐらい書け
バカタレ
ヒューズはモータ定格電流の3倍程度で
線の太さについては過去ログ読め
それと
車種ぐらい書け
バカタレ
83 ：７７４ＲＲ：2005/10/31(月) 09:38:16 ID:AfSDF8JP
>81はマルチポストのクソ野郎
さらしあげ
さらしあげ
このスレのようにウインカーをLEDにするだとか、ハザードを付け足す等をできるようになるにはどのような本を買えばいいのでしょうか？
詳しい方がいたらご教授願います。
詳しい方がいたらご教授願います。
>84
理解できるようになるまで その手の本を読め
小学校（ちゃんと）卒業したなら 出来ると思うが・・・
理解できるようになるまで その手の本を読め
小学校（ちゃんと）卒業したなら 出来ると思うが・・・
>>84
パーツ買って説明書見ればいいんでないの？
自作なら便利な箱を使え。今君が使っている奴だよ。
でも俺は優しいから参考になるサイトを教えてあげよう。
ttp://www.google.co.jp/
パーツ買って説明書見ればいいんでないの？
自作なら便利な箱を使え。今君が使っている奴だよ。
でも俺は優しいから参考になるサイトを教えてあげよう。
ttp://www.google.co.jp/
どうみても精子です。
14500[mcd] LED 30個でワット数はどの位でしょうか？
>>90
申し訳ありません。具体的にはこれなのですが、
ttp://e-rebirth.net/cart/goods.cgi?action=view2&g_id=13&index1=&index2=&index3=&search=&id=&narrow=&sort=&many=100&page=1&color=silver&style=&tag=13&sheet=1&frame=2px
やっぱり、エスパー能力がないと無理でしょうか？
申し訳ありません。具体的にはこれなのですが、
ttp://e-rebirth.net/cart/goods.cgi?action=view2&g_id=13&index1=&index2=&index3=&search=&id=&narrow=&sort=&many=100&page=1&color=silver&style=&tag=13&sheet=1&frame=2px
やっぱり、エスパー能力がないと無理でしょうか？
95 ：７７４ＲＲ：2005/11/02(水) 14:27:25 ID:Perqih8y
6v車のヘッドランプが暗いのでどうにかしようと思っているのですが、
6V 25Wのバルブ（抵抗値で1.44Ωと計算）を12V 100Wのバルブ
（抵抗値計算では1.44Ω）で電気的には代替可能でしょうか？
6V印加と仮定して同じ25Wという計算になるのですが。
バルブの形状・配光は今のところ考えないということにしてください。
6V 25Wのバルブ（抵抗値で1.44Ωと計算）を12V 100Wのバルブ
（抵抗値計算では1.44Ω）で電気的には代替可能でしょうか？
6V印加と仮定して同じ25Wという計算になるのですが。
バルブの形状・配光は今のところ考えないということにしてください。
無理。
というか、
>6v車のヘッドランプが暗いのでどうにかしようと思っているのですが
の解決法としてそんな発想が出てくる技術的根拠を解説プリーズ。
12V印可で8A流れて正常に発光するフィラメントが、6V印可で（95の計
算どおりとして）4A流して6V25Wバルブ比で明るくなる、となんで考え
るのかさっぱりわからん。
素直に12V化しれ
というか、
>6v車のヘッドランプが暗いのでどうにかしようと思っているのですが
の解決法としてそんな発想が出てくる技術的根拠を解説プリーズ。
12V印可で8A流れて正常に発光するフィラメントが、6V印可で（95の計
算どおりとして）4A流して6V25Wバルブ比で明るくなる、となんで考え
るのかさっぱりわからん。
素直に12V化しれ
>>96
明るくなるかは分からんが、
同抵抗値＝一定の電圧下消費電力は一緒＝（発光効率が同等なら）光量は同等 とは思った。
ランプによっては「50Wｸﾗｽで90W並みの光量！」などと謳っている
ものもあるようなので（発光効率の改良）結果的に明るくならないかと。
ﾌｨﾗﾒﾝﾄが低電圧下では発光効率が明らかに下がるというのであれば
そこの原理を教えてください。
明るくなるかは分からんが、
同抵抗値＝一定の電圧下消費電力は一緒＝（発光効率が同等なら）光量は同等 とは思った。
ランプによっては「50Wｸﾗｽで90W並みの光量！」などと謳っている
ものもあるようなので（発光効率の改良）結果的に明るくならないかと。
ﾌｨﾗﾒﾝﾄが低電圧下では発光効率が明らかに下がるというのであれば
そこの原理を教えてください。
>同抵抗値＝一定の電圧下消費電力は一緒
ここまでは良いとして、
>＝（発光効率が同等なら）光量は同等
ではないから。
その理屈だと、6V25Wのバルブに12V印可すると12V100W相当の光量、という
事になるが実際は一瞬でフィラメントが焼き切れる。1.44Ω分の銅線に12V
印可しても光らんしな。もちろんハロゲン雰囲気下でも、だ。
抵抗が同じであることは、フィラメント球の発光体としての物理条件が同
じと言うことを意味するわけではないし、抵抗値がそのまま光量を反映す
るわけでもない。原理も何も、抵抗値にそこまで意味づけする方がどうか
と思うのだが・・・。
ま、納得いかんならやってみれば良かろう。抵抗値測ったブツが手元にあるんだべ？
ここまでは良いとして、
>＝（発光効率が同等なら）光量は同等
ではないから。
その理屈だと、6V25Wのバルブに12V印可すると12V100W相当の光量、という
事になるが実際は一瞬でフィラメントが焼き切れる。1.44Ω分の銅線に12V
印可しても光らんしな。もちろんハロゲン雰囲気下でも、だ。
抵抗が同じであることは、フィラメント球の発光体としての物理条件が同
じと言うことを意味するわけではないし、抵抗値がそのまま光量を反映す
るわけでもない。原理も何も、抵抗値にそこまで意味づけする方がどうか
と思うのだが・・・。
ま、納得いかんならやってみれば良かろう。抵抗値測ったブツが手元にあるんだべ？
明るさを求めるのに電球の抵抗測っても無意味。
フィラメントはその温度により抵抗値が大きく変わる。
フィラメントはその温度により抵抗値が大きく変わる。
100 ：RC-44：2005/11/02(水) 20:35:36 ID:UJufbM9f
確か明るさは電流の3.5乗に比例するのではなかったかな？
もう２０年以上前の事だからはっきり覚えていないが。
電流が倍になったら明るさは倍どころではないよ。
もう２０年以上前の事だからはっきり覚えていないが。
電流が倍になったら明るさは倍どころではないよ。
オフ車のジェネレーター強化の話題はココで相談できますか？
>>102
巻き直すの？
巻き直すの？
104 ：７７４ＲＲ：2005/11/04(金) 08:28:20 ID:gvswEMUT
巻き直しなら定番の
つ【小柳出電気】
UEWではなくPEWだからね。
それとトランス用のワニスも忘れずに。
つ【小柳出電気】
UEWではなくPEWだからね。
それとトランス用のワニスも忘れずに。
落ちたらヤーョ
はい。巻き直すつもりです。PH7で夜の峠はつらいです。
オヤイデ電気って有名なんですか？今日秋葉原に行って買ってきました。
用途を説明したらこれがいーよーって感じで出してきてくれたものを
買ってきました。
現在既存のワイヤーを取り払っています。
また質問で申し訳ありませんがトランス用のワニスとはなんですか？
オヤイデ電気って有名なんですか？今日秋葉原に行って買ってきました。
用途を説明したらこれがいーよーって感じで出してきてくれたものを
買ってきました。
現在既存のワイヤーを取り払っています。
また質問で申し訳ありませんがトランス用のワニスとはなんですか？
107 ：７７４ＲＲ：2005/11/05(土) 20:45:36 ID:HLD5wffd
ワニスっていうのはトランスやコイルに塗る樹脂で、
振動で巻き線が線間で短絡するのを防ぐ。
ノーマルを解く時にコーティングがバリバリ剥がれたでしょ？
あの破片はガラス並みに鋭利だから気を付けた方が良い。
バイクの場合は温度と湿度と有機溶剤に耐性の有るものの方が良い。
多分一番入手性の良い物がサンハヤトの高周波ワニス。
25g入りの小瓶で300円程度。
もし入手できなければ、耐熱性の高いエポキシ樹脂でもOKと思う。
オイルに浸かるような環境なら、オイルトランス用を選択する。
小柳出さんはトランス関係では老舗だから多分置いてると思うよ。
1kg入りとか大き目に成るけど。
振動で巻き線が線間で短絡するのを防ぐ。
ノーマルを解く時にコーティングがバリバリ剥がれたでしょ？
あの破片はガラス並みに鋭利だから気を付けた方が良い。
バイクの場合は温度と湿度と有機溶剤に耐性の有るものの方が良い。
多分一番入手性の良い物がサンハヤトの高周波ワニス。
25g入りの小瓶で300円程度。
もし入手できなければ、耐熱性の高いエポキシ樹脂でもOKと思う。
オイルに浸かるような環境なら、オイルトランス用を選択する。
小柳出さんはトランス関係では老舗だから多分置いてると思うよ。
1kg入りとか大き目に成るけど。
>>106
> また質問で申し訳ありませんがトランス用のワニスとはなんですか？
絶縁体のニス、コアの固定と酸化防止に使う。
> 現在既存のワイヤーを取り払っています。
既存のコイルの巻き数はチェックしてるよね？
> また質問で申し訳ありませんがトランス用のワニスとはなんですか？
絶縁体のニス、コアの固定と酸化防止に使う。
> 現在既存のワイヤーを取り払っています。
既存のコイルの巻き数はチェックしてるよね？
109 ：７７４ＲＲ：2005/11/05(土) 20:54:41 ID:kXDHw2q7
質問ですが、雨の日にバイクで走っていたら
イグニッションコイルとcdiが一体になった
部品があるんですが、それに水がずいぶんかかってしまった
ようで、エンジンが不調になりました。
ある回転数から全然回りません。
水が進入した時、どんなことが起こったのでしょう？
家庭用のブレーカーが落ちる時のように過大電流が流れたのでしょうか？
イグニッションコイルとcdiが一体になった
部品があるんですが、それに水がずいぶんかかってしまった
ようで、エンジンが不調になりました。
ある回転数から全然回りません。
水が進入した時、どんなことが起こったのでしょう？
家庭用のブレーカーが落ちる時のように過大電流が流れたのでしょうか？
110 ：７７４ＲＲ：2005/11/05(土) 23:10:05 ID:JaQqh9LL
単なるカブリに１票
コイル巻きなおしでちゃんとフライホイールと現物合わせしたはずなのに
実装着すると『シャカッシャカッ』微妙に擦れてた・・・・orz
実装着すると『シャカッシャカッ』微妙に擦れてた・・・・orz
>>107さん 108さん
ありがとうございます。
今、全部とき終わりました。疲れた～。巻き数はちゃんと数えました。
え～と巻き数で電圧、銅線の太さで電流でしたよね。
純正が0.8で巻いてあったので1.2を買ってきました。
純正と巻き数を同じにして太くすれば強化される。ということで間違いないですよね？
ありがとうございます。
今、全部とき終わりました。疲れた～。巻き数はちゃんと数えました。
え～と巻き数で電圧、銅線の太さで電流でしたよね。
純正が0.8で巻いてあったので1.2を買ってきました。
純正と巻き数を同じにして太くすれば強化される。ということで間違いないですよね？
>>112
大体あってる。
私は線材のφを上げて、巻き数を少なくしてる。
全DC仕様で55Wのバルブをバッ直で使ってるけど、
アイドリングで発電と消費電力が釣り合うようにしてます。
私の場合はジェネレータ出力が5000rpmでAC 110W出てました。
因みにカブ系エンジンでステーターとローターはミツバで、
６足コイルです。
大体あってる。
私は線材のφを上げて、巻き数を少なくしてる。
全DC仕様で55Wのバルブをバッ直で使ってるけど、
アイドリングで発電と消費電力が釣り合うようにしてます。
私の場合はジェネレータ出力が5000rpmでAC 110W出てました。
因みにカブ系エンジンでステーターとローターはミツバで、
６足コイルです。
>>114
普通に巻いてます。
私もφ1.2mmを使っていますが、一巻き一巻き時間を掛けてみっちり密巻きです。
電機子の断面は四角くく、どうしても面の部分で膨らみがちに成るので、柔らかい木で作った治具で傷つけない様に押さえ込んだり。
確か、巻きに三時間程度かかって、ワニスの浸透と完全硬化に一週間かけてます。
あと、ステーターからのワイヤーハーネスも増強してます。
それと、AC 110Wと言うのはレギュレートレクチファイヤを通さない純粋な出力です。
普通に巻いてます。
私もφ1.2mmを使っていますが、一巻き一巻き時間を掛けてみっちり密巻きです。
電機子の断面は四角くく、どうしても面の部分で膨らみがちに成るので、柔らかい木で作った治具で傷つけない様に押さえ込んだり。
確か、巻きに三時間程度かかって、ワニスの浸透と完全硬化に一週間かけてます。
あと、ステーターからのワイヤーハーネスも増強してます。
それと、AC 110Wと言うのはレギュレートレクチファイヤを通さない純粋な出力です。
>111
線径大きくなって膨らんだんだろう
>115
あっしもやった 爪楊枝の先平らにして足に線巻いて引っ張り込んだなーｗ
発電能力上がったかどうかは計ってないんで知らん（笑
線径大きくなって膨らんだんだろう
>115
あっしもやった 爪楊枝の先平らにして足に線巻いて引っ張り込んだなーｗ
発電能力上がったかどうかは計ってないんで知らん（笑
118 ：７７４ＲＲ：2005/11/06(日) 16:16:09 ID:dDJxT0JS
>>109ですがどなたかお願いします
何とか巻きなおし終わりました。
ノーマル時は交流・直流混在だったので
全直流にして140wくらいになりました。ワニスは入手できなかったので
乾いても軟性がある接着剤で固めてみました。
問題がでたらやり直します。
みなさんアドバイスありがとうございました。
ノーマル時は交流・直流混在だったので
全直流にして140wくらいになりました。ワニスは入手できなかったので
乾いても軟性がある接着剤で固めてみました。
問題がでたらやり直します。
みなさんアドバイスありがとうございました。
全直流ってどうやったの？
>>119
>全直流にして140w
多分そのまま夏を迎えると、ジェネレーター辺りが凄く熱くなると思うよ。
それと、レギュレートレクチファイヤは中排気量車以上の物を使った方が良い。
前照灯は点けっぱなしでパイロット類や尾灯はLED化しない方が良いかも。
私は125ccクラス用の全波整流型を使ったけど、
廃熱の関係でレギュレータは曝露させて空気の流れが当たるようにしてる。
>全直流にして140w
多分そのまま夏を迎えると、ジェネレーター辺りが凄く熱くなると思うよ。
それと、レギュレートレクチファイヤは中排気量車以上の物を使った方が良い。
前照灯は点けっぱなしでパイロット類や尾灯はLED化しない方が良いかも。
私は125ccクラス用の全波整流型を使ったけど、
廃熱の関係でレギュレータは曝露させて空気の流れが当たるようにしてる。
>109
車種を書け、ばかたれ
車種を書け、ばかたれ
ジェネレーターの発熱量も凄くなるのか・・・
そんなリスクがあるとは盲点だった
そんなリスクがあるとは盲点だった
124 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 00:06:01 ID:1OXq4pCA
LEDウインカーを自作しようと思います。
自己点滅LEDとコンデンサの組み合わせでやろうと思うのですが問題はあるでしょうか？
自己点滅LEDとコンデンサの組み合わせでやろうと思うのですが問題はあるでしょうか？
125 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 00:13:42 ID:GeklfMoc
あっ！！そうか、ＩＣリレーなんて使わずに
自己点滅ＬＥＤを直列の先頭に咬まして全てのＬＥＤを
同じ周期で点滅させてやるんだね？
上手くいくか？それ。
自己点滅ＬＥＤを直列の先頭に咬まして全てのＬＥＤを
同じ周期で点滅させてやるんだね？
上手くいくか？それ。
>>124
自己点滅LEDを発振源にしたリレーならもう有るよ
ttp://rafflesia.jpn.ph/motra/MOTRA_2003.html#FL_UNI
電球でもLEDウインカーでもOKで、点滅速度は自己点滅LEDに依存してる。
部品は５個だそうだ。
但し、例によってウインカースイッチONにした時に、点灯スタートか消灯中かは運次第。
自己点滅LEDを発振源にしたリレーならもう有るよ
ttp://rafflesia.jpn.ph/motra/MOTRA_2003.html#FL_UNI
電球でもLEDウインカーでもOKで、点滅速度は自己点滅LEDに依存してる。
部品は５個だそうだ。
但し、例によってウインカースイッチONにした時に、点灯スタートか消灯中かは運次第。
うまくいくかは分かりませんが挑戦してみます。
もともとバッテリーの無い原付なのでアイドリング時に電圧が安定していないようです。
そこで電気二重層コンデンサを間において電圧を安定させようと思っていますが、
耐圧5.5Vのものを４個程度直列にすれば大丈夫ですよね？
もともとバッテリーの無い原付なのでアイドリング時に電圧が安定していないようです。
そこで電気二重層コンデンサを間において電圧を安定させようと思っていますが、
耐圧5.5Vのものを４個程度直列にすれば大丈夫ですよね？
自己点滅LEDって ﾋﾟｶ！・・・ﾋﾟｶ！・・・ﾋﾟｶ！
って感じで点灯時間が短くて、フラッシュみたいだよ。
って感じで点灯時間が短くて、フラッシュみたいだよ。
車種書くの忘れてましたね。。。XR400Rです。
アイドリングでヘッドライト点灯してウィンカーを出すと瞬くようになるのですが
低回転で電圧が安定してないと考えればよいのでしょうか？
でもレギュレグの出口ではアイドリングでも140wは出てます。
テスターで測ると電圧が一定ではありません。わずかに上下する状態です。
回転を上げると当然瞬きはなくなります。
ある程度はキレイに巻いたのですが、巻くのは私なのでアバウトな部分もあります。
レギュレクは社外に変更しました。この機会にバッテリーでも積もうかな・・・。
でもスペースが無い。
全直流化に関しては交流で賄っていた部分に直流から電源を引っ張って、
アースを引いただけです。
場所によってはフレームアースだし。
アイドリングでヘッドライト点灯してウィンカーを出すと瞬くようになるのですが
低回転で電圧が安定してないと考えればよいのでしょうか？
でもレギュレグの出口ではアイドリングでも140wは出てます。
テスターで測ると電圧が一定ではありません。わずかに上下する状態です。
回転を上げると当然瞬きはなくなります。
ある程度はキレイに巻いたのですが、巻くのは私なのでアバウトな部分もあります。
レギュレクは社外に変更しました。この機会にバッテリーでも積もうかな・・・。
でもスペースが無い。
全直流化に関しては交流で賄っていた部分に直流から電源を引っ張って、
アースを引いただけです。
場所によってはフレームアースだし。
４００ｃｃでカブと同じライトかよ・・・・・そりゃ酷い
まぁレーサーですから仕方ないことです。
車検通すのに苦労しました。
車検通すのに苦労しました。
132 ：７７４ＲＲ：2005/11/07(月) 19:05:01 ID:qI5cW73O
>>127
一般に売られている電気二重層コンデンサは内部抵抗が高い。
試しに4個直列で電球繋げてみ？
充電に時間がかかるから一分以上バッテリーで充電してから、10Wの電球を繋いでみよう。
恐らくケーキに立てる蝋燭以下だ。
何故かと言うと、元々電気二重層コンデンサは内部抵抗が高く、
メモリー保持等の微弱電流をダラダラ流すような用途で使われてた。
それを四個直列に繋げたもんだから内部抵抗も四倍。
ここ数年、内部抵抗が数mΩで、数Aオーダーを流せる電気二重層コンデンサも出てきてるから、
それを試すのも良いかも。
2.5V 100F 内部抵抗20mΩ（参考値)が一個4000円弱と、高いけどね。
ELNAには2.5V 100F 内部抵抗8mΩ（参考値)なんて奴もある。
一般に売られている電気二重層コンデンサは内部抵抗が高い。
試しに4個直列で電球繋げてみ？
充電に時間がかかるから一分以上バッテリーで充電してから、10Wの電球を繋いでみよう。
恐らくケーキに立てる蝋燭以下だ。
何故かと言うと、元々電気二重層コンデンサは内部抵抗が高く、
メモリー保持等の微弱電流をダラダラ流すような用途で使われてた。
それを四個直列に繋げたもんだから内部抵抗も四倍。
ここ数年、内部抵抗が数mΩで、数Aオーダーを流せる電気二重層コンデンサも出てきてるから、
それを試すのも良いかも。
2.5V 100F 内部抵抗20mΩ（参考値)が一個4000円弱と、高いけどね。
ELNAには2.5V 100F 内部抵抗8mΩ（参考値)なんて奴もある。
ＤＣ／ＡＣインバーター使用のため、バッテリーを単なる電池として使いたいのですが、
バッテリー電圧低下保護機能がついている物ばかりです。こういった機能がついていない
物はないものでしょうか？
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%A5%A4%A5%F3%A5%D0%A1%BC%A5%BF%A1%BC&s=score&p=1&r=1&page=#M-00679
http://www.bal-ohashi.com/index.html
など。
バッテリー電圧低下保護機能がついている物ばかりです。こういった機能がついていない
物はないものでしょうか？
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%A5%A4%A5%F3%A5%D0%A1%BC%A5%BF%A1%BC&s=score&p=1&r=1&page=#M-00679
http://www.bal-ohashi.com/index.html
など。
134 ：７７４ＲＲ：2005/11/08(火) 17:52:00 ID:CgphjneC
>>109ですがどなたかお願いします
>109
イグニッションコイルとcdiが一体になった部品 交換したら？
イグニッションコイルとcdiが一体になった部品 交換したら？
136 ：134：2005/11/08(火) 19:58:38 ID:CgphjneC
>>136
防水したら？
防水したら？
>>133
昔のやつには付いてなかったけどね。
バッテリーと言うのは深放電をすると寿命がどんどん短くなるから、
電圧低下警報機能が付いてるのが今は当たり前です。
それに、バッテリーの電圧が低くなると、バッテリーへの要求電流が増えるから、
加速度的ににバッテリーが消耗するんで、最後まで使おうとしても容量の馬鹿でかいバッテリーでないと余り意味はないと思う。
ディープサイクル対応とかニッケル系やリチウム二次以外では、
深放電はやらない方が良い
昔のやつには付いてなかったけどね。
バッテリーと言うのは深放電をすると寿命がどんどん短くなるから、
電圧低下警報機能が付いてるのが今は当たり前です。
それに、バッテリーの電圧が低くなると、バッテリーへの要求電流が増えるから、
加速度的ににバッテリーが消耗するんで、最後まで使おうとしても容量の馬鹿でかいバッテリーでないと余り意味はないと思う。
ディープサイクル対応とかニッケル系やリチウム二次以外では、
深放電はやらない方が良い
↑追記
ニッケル系二次電池やリチウム二次電池でも、
定格の終始放電電圧を切るような使い方すると、寿命はどんどん短くなる。
ディープサイクルは普通の鉛電池よりも深い充放電に対応してると言うだけで、
完全放電させると駄目。
ニッケル系二次電池やリチウム二次電池でも、
定格の終始放電電圧を切るような使い方すると、寿命はどんどん短くなる。
ディープサイクルは普通の鉛電池よりも深い充放電に対応してると言うだけで、
完全放電させると駄目。
>>138>>139
ありがとうございました。勉強になります。
ビデオカメラ＋CCD＋外部マイクで使用したかったのですが、難しいですね。
さらに、Mio168RSとグリップヒーター、ヘッドライトはAcerbisのDIAMONDヘッドライトを
4灯に改造、両端をにLEDを点灯させごまかして昼に150キロほど走行しましたが、
Mio168RSの充電が間に合わないようです。
もう少し発電能力を上げる工夫をすればなんとかなるかなぁ。
DT50、12V化済み、ライティングコイルの交換まで来たのですが、直流化、コイルの
巻き直しでつまずいていまして。
ありがとうございました。勉強になります。
ビデオカメラ＋CCD＋外部マイクで使用したかったのですが、難しいですね。
さらに、Mio168RSとグリップヒーター、ヘッドライトはAcerbisのDIAMONDヘッドライトを
4灯に改造、両端をにLEDを点灯させごまかして昼に150キロほど走行しましたが、
Mio168RSの充電が間に合わないようです。
もう少し発電能力を上げる工夫をすればなんとかなるかなぁ。
DT50、12V化済み、ライティングコイルの交換まで来たのですが、直流化、コイルの
巻き直しでつまずいていまして。
>>140
>ビデオカメラ
シガーライターから電源を取るアクセサリが有りませんか？
12V系から機器の電源に変換する方が効率が良いですよ。
DC12VからAC100Vへ変換する効率は80～90％程度で、
100Vから機器の電源へ変換してる部分でも変換損失が有ります。
>AcerbisのDIAMOND
あれは20Wバルブですよね？
つまり、20Wx2と、グリップヒーターが20Wくらいかな？
それだけで60W食ってる事に成りますが・・・・
>ビデオカメラ
シガーライターから電源を取るアクセサリが有りませんか？
12V系から機器の電源に変換する方が効率が良いですよ。
DC12VからAC100Vへ変換する効率は80～90％程度で、
100Vから機器の電源へ変換してる部分でも変換損失が有ります。
>AcerbisのDIAMOND
あれは20Wバルブですよね？
つまり、20Wx2と、グリップヒーターが20Wくらいかな？
それだけで60W食ってる事に成りますが・・・・
>>141
>ビデオカメラ
なるほど、アクセサリを探してみます。
>AcerbisのDIAMOND
ノーマルは20W×3なのですが、ダイクロイックビームハロゲンという
特殊なもので3灯でもかなり暗いです。そこで、4灯にし両端をLED
(他に使用する物によって昼間はLEDのみでごまかすためです。)に
真ん中2灯を25W×2（ホムセン）に改造しました。それでも今一でしたが。
グリップヒーターは35Wです。ヘッドライト以外の電球は全てLEDです。
上記の25W×2とヒーター(85W)でアイドリング時にはライトが暗くはなるものの
動作は問題ありませんでした。
Mio168RSが一番やっかいなようです。ヘッドライトももっと明るくしなければ
なりませんが。
>ビデオカメラ
なるほど、アクセサリを探してみます。
>AcerbisのDIAMOND
ノーマルは20W×3なのですが、ダイクロイックビームハロゲンという
特殊なもので3灯でもかなり暗いです。そこで、4灯にし両端をLED
(他に使用する物によって昼間はLEDのみでごまかすためです。)に
真ん中2灯を25W×2（ホムセン）に改造しました。それでも今一でしたが。
グリップヒーターは35Wです。ヘッドライト以外の電球は全てLEDです。
上記の25W×2とヒーター(85W)でアイドリング時にはライトが暗くはなるものの
動作は問題ありませんでした。
Mio168RSが一番やっかいなようです。ヘッドライトももっと明るくしなければ
なりませんが。
>>142
金がかかるけど、
ドライビングタイプの小型補助灯に21W H.I.DのH3やH1を入れ込むのはどうでしょう。
小さな物を探せばライト付きカウルにも収まると思いますが。
フォッグタイプだと眩惑対策で大幅に光量が落ちるけど、
ドライビングタイプなら眩惑対策してもそれほど光量は落ちないと思う。
>ダイクロイックビームハロゲン
ダイクロックは演出光やOHP等に使うもんです。
恐らく、光が散らばり過ぎてると思います。
金がかかるけど、
ドライビングタイプの小型補助灯に21W H.I.DのH3やH1を入れ込むのはどうでしょう。
小さな物を探せばライト付きカウルにも収まると思いますが。
フォッグタイプだと眩惑対策で大幅に光量が落ちるけど、
ドライビングタイプなら眩惑対策してもそれほど光量は落ちないと思う。
>ダイクロイックビームハロゲン
ダイクロックは演出光やOHP等に使うもんです。
恐らく、光が散らばり過ぎてると思います。
>>143
>21W H.I.DのH3やH1
そんなのありましたっけ？サンテカの21W所有しているのですが、走行中に
消えてしまったりして、取り付けていません。ライティングコイルの交換後は
試していませんが。
>恐らく、光が散らばり過ぎてると思います。
そんな気がします。近くの壁を照らすと、前面全体があかるくなります。
25W×2（ホムセン）でそんな感じなので、AcerbisのDIAMONDヘッドライトの
構造上の問題のような気がします。
話しを元に戻しますが、Mio168RSの充電が間に合わないと書きましたが、
家に帰ってバッテリーの電圧を測ると、12,27でした。
ということは、現時点ではバイクの発電能力ではなく、バッテリーの容量が
足りていないということだと思うので、所持しているバッテリーを並列で繋げて
トライしてみたいと思います。
長文失礼しました。
>21W H.I.DのH3やH1
そんなのありましたっけ？サンテカの21W所有しているのですが、走行中に
消えてしまったりして、取り付けていません。ライティングコイルの交換後は
試していませんが。
>恐らく、光が散らばり過ぎてると思います。
そんな気がします。近くの壁を照らすと、前面全体があかるくなります。
25W×2（ホムセン）でそんな感じなので、AcerbisのDIAMONDヘッドライトの
構造上の問題のような気がします。
話しを元に戻しますが、Mio168RSの充電が間に合わないと書きましたが、
家に帰ってバッテリーの電圧を測ると、12,27でした。
ということは、現時点ではバイクの発電能力ではなく、バッテリーの容量が
足りていないということだと思うので、所持しているバッテリーを並列で繋げて
トライしてみたいと思います。
長文失礼しました。
>>146
＞ということは、現時点ではバイクの発電能力ではなく、バッテリーの容量が
足りていないということだと思うので、
バイクの発電能力が足りてないからバッテリーが放電傾向になるわけで、
＞所持しているバッテリーを並列で繋げて
も、バッテリーが上がるまでの時間が延びるだけだと思うが。
＞ということは、現時点ではバイクの発電能力ではなく、バッテリーの容量が
足りていないということだと思うので、
バイクの発電能力が足りてないからバッテリーが放電傾向になるわけで、
＞所持しているバッテリーを並列で繋げて
も、バッテリーが上がるまでの時間が延びるだけだと思うが。
／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ホットグリップのシーズンですな
＼＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
｜ ／ ／
日 ∨ Ⅱ Ａ Ⅲ | バッテリー弱ってますから
≡≡≡≡≡≡≡≡ ∧ ∧ ＜＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Ⅲ ∩ ［］ Ｗ 目 (ﾟДﾟ,,)─┛~~
＿_ ∧ ∧＿＿＿＿_ |つ∽
( ,,)日 ￣￣￣￣
― / つ―――――――
～(＿__ﾉ
━┳━ ━┳━
￣ ┻ ￣￣￣┻￣￣￣￣
| ホットグリップのシーズンですな
＼＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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日 ∨ Ⅱ Ａ Ⅲ | バッテリー弱ってますから
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( ,,)日 ￣￣￣￣
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￣ ┻ ￣￣￣┻￣￣￣￣
わかりやすく言うと。
収入が少なくて財布の中身がいつもさびしい
↓
さびしいのは財布が貧相だからだ
↓
豪華な財布買ったけど中に入れられる金の量は変わりませんでした
収入に見合った消費を心がけましょう
収入が少なくて財布の中身がいつもさびしい
↓
さびしいのは財布が貧相だからだ
↓
豪華な財布買ったけど中に入れられる金の量は変わりませんでした
収入に見合った消費を心がけましょう
>>148
>バイクの発電能力が足りてないからバッテリーが放電傾向になるわけで
あれ？バッテリーは満充電の状態にあるが、供給が間に合わない物(Mio168RS)
がある、ということでバッテリーの容量が足りないという理屈になりませんか？
>バイクの発電能力が足りてないからバッテリーが放電傾向になるわけで
あれ？バッテリーは満充電の状態にあるが、供給が間に合わない物(Mio168RS)
がある、ということでバッテリーの容量が足りないという理屈になりませんか？
>>151
自動車のバッテリー端子の電圧は、エンジンがかかった状態で一般的に13.8V。
バイクでは大体14～15Vです。
上で12.27Vと書いてらっしゃいますが、これが開放電圧なら
鉛電池の残容量としては60%程度ですよ。
（湯浅の資料を参考にしてます）
自動車のバッテリー端子の電圧は、エンジンがかかった状態で一般的に13.8V。
バイクでは大体14～15Vです。
上で12.27Vと書いてらっしゃいますが、これが開放電圧なら
鉛電池の残容量としては60%程度ですよ。
（湯浅の資料を参考にしてます）
>>151
＞あれ？バッテリーは満充電の状態にあるが、
ないない。>>152も書いてるように、走行後に12.27Vってのは激しく放電傾向だ。
通常1セルあたり2.2～3Vの充電電圧が必要で、収支が合っていれば走行後は
満充電されていて、その印可電圧と同じ程度の解放電圧になるはずなので
13.2V以上あるはず。
だいたいバイクの12V電装ってのは、その実情に合わせて定格を13～14Vで
作ってあるから、12.27Vのバッテリーではセルの回りも頼りないか、
250以上の単気筒だとクランキング自体できるかどうかも怪しいくらいの状態だろ。
あとは>>150の書いてるとおりだな。(w
＞あれ？バッテリーは満充電の状態にあるが、
ないない。>>152も書いてるように、走行後に12.27Vってのは激しく放電傾向だ。
通常1セルあたり2.2～3Vの充電電圧が必要で、収支が合っていれば走行後は
満充電されていて、その印可電圧と同じ程度の解放電圧になるはずなので
13.2V以上あるはず。
だいたいバイクの12V電装ってのは、その実情に合わせて定格を13～14Vで
作ってあるから、12.27Vのバッテリーではセルの回りも頼りないか、
250以上の単気筒だとクランキング自体できるかどうかも怪しいくらいの状態だろ。
あとは>>150の書いてるとおりだな。(w
みなさまありがとうございます。
12.27Vというのはエンジンがかかっていない状態です。
直流化でHIDに挑戦した時に、50kmもいかないうちにHIDが消え、電圧を測ると
5.5V位だった経験があるものですから、12.27V位なら満充電かと思ってしまいました。
僕のDT50ではアイドリングでは13Vいきません。これはグリップヒーターが13Vいかないと
作動しないようになっていますので、毎回確認出来ます。
150キロほど走行した日は、グリップヒーターは最後まで動作していたので、走行中は13Vを
超えていたのは間違いないのですが。
ユアサのHP(ttp://gyb.gs-yuasa.com/support_bike/use/index.html)をみますと、13.0Vで100%
とあります。んー、なんでしょう。
発電能力はもっと上げなければと思っています。ライティングコイルの直流化をすれば発電能力
はかなり上がると思うのですが、参考となるHPがライトスイッチがついているバイクで、
ついていない場合のハーネスの方の直流化がよくわからないのです。
ttp://csx.jp/~bikers/YSR/YSR-12V.html
ttp://www.geocities.jp/nieyuki/ysr_12v.htm
ttp://www.jsdi.or.jp/~taki/byke/ysr12v.html
12.27Vというのはエンジンがかかっていない状態です。
直流化でHIDに挑戦した時に、50kmもいかないうちにHIDが消え、電圧を測ると
5.5V位だった経験があるものですから、12.27V位なら満充電かと思ってしまいました。
僕のDT50ではアイドリングでは13Vいきません。これはグリップヒーターが13Vいかないと
作動しないようになっていますので、毎回確認出来ます。
150キロほど走行した日は、グリップヒーターは最後まで動作していたので、走行中は13Vを
超えていたのは間違いないのですが。
ユアサのHP(ttp://gyb.gs-yuasa.com/support_bike/use/index.html)をみますと、13.0Vで100%
とあります。んー、なんでしょう。
発電能力はもっと上げなければと思っています。ライティングコイルの直流化をすれば発電能力
はかなり上がると思うのですが、参考となるHPがライトスイッチがついているバイクで、
ついていない場合のハーネスの方の直流化がよくわからないのです。
ttp://csx.jp/~bikers/YSR/YSR-12V.html
ttp://www.geocities.jp/nieyuki/ysr_12v.htm
ttp://www.jsdi.or.jp/~taki/byke/ysr12v.html
雨天時用にフォグランプを付けてる方っていますか？
HIDにしたら雨天が・・・（ハロゲンに戻せってのはもちろんなんですけどね）
HIDにしたら雨天が・・・（ハロゲンに戻せってのはもちろんなんですけどね）
>>156
点けてるけど雨天はもとより霧でも自分の視認性の点では
大して役に立ってない。3000円ぐらいのレンズカットも無いようなやつだからね。
対向車から眩しいのかと思いきや、そうでもなし。一体何処照らしてるんだか...
でも他の車からは目立つようなので安全のために点灯してる。
点けてるけど雨天はもとより霧でも自分の視認性の点では
大して役に立ってない。3000円ぐらいのレンズカットも無いようなやつだからね。
対向車から眩しいのかと思いきや、そうでもなし。一体何処照らしてるんだか...
でも他の車からは目立つようなので安全のために点灯してる。
雨の日は薄い色の偏光レンズのメガネを掛けるのですよ。
>>155
＞ユアサのHP(ttp://gyb.gs-yuasa.com/support_bike/use/index.html)をみますと、13.0Vで100%
とあります。
だからね、バッテリー単体の本来の満充電状態は13Vでも、13～14Vで
充電され続けた直後は13Vより高い開放電圧を示すし、
＞走行中は13Vを超えていたのは間違いないのですが。
であっても、走行後に12,27Vしかなければ、全体の電流量が足りてない
結果、バッテリーに充電がされて無いどころか持ち出しになってる、って
事だ。
だいたい13Vの根拠がグリップヒーターの動作って？
最近のグリップヒーターって13Vの電圧検知回路なんか付いてるのか？
あんなもの発熱体に電流流すかどうかのスイッチ付けてるだけだろ。
＞参考となるHPがライトスイッチがついているバイクで、ついていない場合のハーネスの方の直流化がよくわからないのです。
全直流化の可否と、ライトスイッチの有無なんか何の関係もないが・・・。
参考って、書いてある物のデッドコピーしかできんようではなぁ。
もちっと勉強しれ。
＞ユアサのHP(ttp://gyb.gs-yuasa.com/support_bike/use/index.html)をみますと、13.0Vで100%
とあります。
だからね、バッテリー単体の本来の満充電状態は13Vでも、13～14Vで
充電され続けた直後は13Vより高い開放電圧を示すし、
＞走行中は13Vを超えていたのは間違いないのですが。
であっても、走行後に12,27Vしかなければ、全体の電流量が足りてない
結果、バッテリーに充電がされて無いどころか持ち出しになってる、って
事だ。
だいたい13Vの根拠がグリップヒーターの動作って？
最近のグリップヒーターって13Vの電圧検知回路なんか付いてるのか？
あんなもの発熱体に電流流すかどうかのスイッチ付けてるだけだろ。
＞参考となるHPがライトスイッチがついているバイクで、ついていない場合のハーネスの方の直流化がよくわからないのです。
全直流化の可否と、ライトスイッチの有無なんか何の関係もないが・・・。
参考って、書いてある物のデッドコピーしかできんようではなぁ。
もちっと勉強しれ。
今見てみたが、１つ目は単なる12V化（それも失敗してるんじゃないか？）、
２つめは単なる12V化。DC化はしてない。
３つめも、どうも使ったレギュレータからは全DC化っぽいのだが、
ニュートラルランプとか意味不明にAC（それもレギュレートすらされてないような）
が残ってたり、単相の全DC12V化としてはスタンダードから外れてる。
>>155のレベルで参考にするとドツボに填ると思うぞ。
２つめは単なる12V化。DC化はしてない。
３つめも、どうも使ったレギュレータからは全DC化っぽいのだが、
ニュートラルランプとか意味不明にAC（それもレギュレートすらされてないような）
が残ってたり、単相の全DC12V化としてはスタンダードから外れてる。
>>155のレベルで参考にするとドツボに填ると思うぞ。
>>155
やり始めの初心者は電圧しか見えてないけど、
ライトを明るくしたりグリップヒーター付けたりする、
電装の増加装備をする場合に重要なのは電流であり、総合的な発電電力です。
そして、発電した電力をいかに無駄無く使うかにかかります。
電流が取り出せないから電圧が低くなってしまうんで、
ジェネレーターを巻き直した強化ACGなんて物が、二～五万円なんて結構な値段のアフターパーツで取り引きされる。
知識が有って環境が有る人はステーターベースを設計、アルミニウムから削り出しして、
容量の大きなACGに換装してしまう人もいます。
あと、旧車をレストアする時に使われる手法で、あまり目を付ける方はいませんが、
フライホイールマグネトの磁力が弱くなっている場合には、再磁化加工と言う物も有ります。
磁石と言う物は経年や熱で磁力が弱くなってきますからね。
と言っても、やってくれるバイク屋さんは今では殆どないと思うけど。
やり始めの初心者は電圧しか見えてないけど、
ライトを明るくしたりグリップヒーター付けたりする、
電装の増加装備をする場合に重要なのは電流であり、総合的な発電電力です。
そして、発電した電力をいかに無駄無く使うかにかかります。
電流が取り出せないから電圧が低くなってしまうんで、
ジェネレーターを巻き直した強化ACGなんて物が、二～五万円なんて結構な値段のアフターパーツで取り引きされる。
知識が有って環境が有る人はステーターベースを設計、アルミニウムから削り出しして、
容量の大きなACGに換装してしまう人もいます。
あと、旧車をレストアする時に使われる手法で、あまり目を付ける方はいませんが、
フライホイールマグネトの磁力が弱くなっている場合には、再磁化加工と言う物も有ります。
磁石と言う物は経年や熱で磁力が弱くなってきますからね。
と言っても、やってくれるバイク屋さんは今では殆どないと思うけど。
バッテリー直結の携帯充電器を自作しているのですが
訳あって、バッテリー側(濡れる可能性のある)の配線を結びたいのですが
銅線を網合わせ、熱収縮チューブで圧着させようと考えているのですが
これはやめた方が安全ですか？
訳あって、バッテリー側(濡れる可能性のある)の配線を結びたいのですが
銅線を網合わせ、熱収縮チューブで圧着させようと考えているのですが
これはやめた方が安全ですか？
164 ：645：2005/11/12(土) 22:33:26 ID:IWFtgU/h
おあげさん
165 ：７７４ＲＲ：2005/11/13(日) 00:06:40 ID:A4EBSce5
バイクの発電量増やすには
どうすれば良いのですか？
ジェネレーターに入っているバッテリー電圧端子にダイオードつけたら
そのVf分ジェネレーターががんばってくれないでしょうか？
グリップーヒーター、電熱ジャケット 等々で
バッテリーは桃色吐息です。
どうすれば良いのですか？
ジェネレーターに入っているバッテリー電圧端子にダイオードつけたら
そのVf分ジェネレーターががんばってくれないでしょうか？
グリップーヒーター、電熱ジャケット 等々で
バッテリーは桃色吐息です。
166 ：７７４ＲＲ：2005/11/13(日) 00:18:03 ID:2EWLCbjG
>>165
解かってて書いてるだろ？
解かってて書いてるだろ？
167 ：７７４ＲＲ：2005/11/13(日) 00:22:18 ID:qyvoWXsU
ナンバーボルトLED買ってバッテリーの端子に直でつけたんですがそれだとずっと点灯してるんですよね、ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｵﾌの時でも。
ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝONで点灯するようにするにはどうしたらいいでしょうか？
ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝONで点灯するようにするにはどうしたらいいでしょうか？
168 ：７７４ＲＲ：2005/11/13(日) 01:17:59 ID:oyeSC+QH
>>167
スイッチつけたら？
スイッチつけたら？
イグニッションONで、電源くるところに繋げば？
まぁ普通は、テールランプから分岐するのが常套なんだがね。
まぁ普通は、テールランプから分岐するのが常套なんだがね。
170 ：７７４ＲＲ：2005/11/13(日) 11:18:56 ID:2EWLCbjG
二線式ウインカーリレーの入力側
>>159
今のグリップヒーターは電圧検知式だよ
今のグリップヒーターは電圧検知式だよ
172 ：７７４ＲＲ：2005/11/14(月) 11:12:58 ID:MUiwGkMW
普通の車で使うようなスピーカーにウォークマンからイヤホンジャックで接続して音を流せたらいいなぁ・・と思っているのですが
このような配線はできるでしょうか？
このような配線はできるでしょうか？
>>174
はい。できます
はい。できます
176 ：７７４ＲＲ：2005/11/14(月) 16:34:45 ID:qPzZKcm6
質問させて下さい
LED関連自作用にシコシコと準備中なのですが
カーボン抵抗と金属被膜抵抗って大分性能ちがうんでしょうか？
特性とか寿命とか
LED関連自作用にシコシコと準備中なのですが
カーボン抵抗と金属被膜抵抗って大分性能ちがうんでしょうか？
特性とか寿命とか
連カキすまそ
今過去スレPart3まで読んで見当たらないので．．
LED化で抵抗を用いるのとCRDを用いるのの
メリットデメリット、違いなどお教え下さい
今過去スレPart3まで読んで見当たらないので．．
LED化で抵抗を用いるのとCRDを用いるのの
メリットデメリット、違いなどお教え下さい
ttp://www.audio-q.com/kousaku.htm
とりあえずここ見るべし
とりあえずここ見るべし
CRDってテール用とかに使うのって数がいるから、
どうせなら、数を決めて必要な電圧からツェナーを使ったほうが安上がりかと思う
どうせなら、数を決めて必要な電圧からツェナーを使ったほうが安上がりかと思う
端折らずまともに作れば過電流なんぞ（ｒｙ
イリジウムプラグに関することはここでよいですか？(・ω・｀)
まあ、赤LEDは抵抗でも大丈夫だよね。
オーバードライブにもある程度絶えるし。
元電圧さえ間違わなければそうそう燃えるもんではないのではないかと。>183
オーバードライブにもある程度絶えるし。
元電圧さえ間違わなければそうそう燃えるもんではないのではないかと。>183
オーバードライブ！
LEDは秋月で買ったOSHR5161Pなんですけど
4個直列を4列で作ったんですが1列だけ抵抗値違うの付けたらしく
点灯試験中に↓こんなことになってしまいましたorz
砲弾型LEDの頭削って磨いたりして疲れているときにやるもんじゃないですね。
ttp://radio.s56.xrea.com/radio/src/radio0467.jpg
4個直列を4列で作ったんですが1列だけ抵抗値違うの付けたらしく
点灯試験中に↓こんなことになってしまいましたorz
砲弾型LEDの頭削って磨いたりして疲れているときにやるもんじゃないですね。
ttp://radio.s56.xrea.com/radio/src/radio0467.jpg
189 ：７７４ＲＲ：2005/11/16(水) 12:19:11 ID:mDArGfyD
いまいち画像が良くなくて、ちゃんと見えないが、焼けてる？
コゲちゃった？
破裂寸前。 いい焼け具合ｗ
>砲弾型LEDの頭削って磨いたりして疲れているときにやるもんじゃないですね。
電動工具を使えば、馬鹿みたいに楽っすよん
>砲弾型LEDの頭削って磨いたりして疲れているときにやるもんじゃないですね。
電動工具を使えば、馬鹿みたいに楽っすよん
質問です。
今、ライトが２灯なんですが、カウルを手に入れたので片目にしようと思っています。
今まで２灯だったのを１灯にするんだから、Ｗの大きいの入れても大丈夫だろ！
とか思ってるんですが、無謀でしょうか？
今、ライトが２灯なんですが、カウルを手に入れたので片目にしようと思っています。
今まで２灯だったのを１灯にするんだから、Ｗの大きいの入れても大丈夫だろ！
とか思ってるんですが、無謀でしょうか？
リフレクターが溶けたり、配線が熱を持ったりするよ
>今まで２灯だったのを１灯にするんだから、Ｗの大きいの入れても大丈夫だろ！
とか思ってるんですが、
どうしてそう思うのか理解できない。
とか思ってるんですが、
どうしてそう思うのか理解できない。
195 ：７７４ＲＲ：2005/11/17(木) 23:40:22 ID:NPu0AqPB
>194
奈良止めとき
奈良止めとき
>>195
突っ込む場所間違ってますよ。
突っ込む場所間違ってますよ。
GT380の純正タコが (・∀・)ｶｺｲｲ!!
と思ったんですが、古いバイクだから電気式なんだか機械式なんだが
google先生に聞いてもさっぱりわかりません。
皆様、もし知っていたらどうかご教授ください。
と思ったんですが、古いバイクだから電気式なんだか機械式なんだが
google先生に聞いてもさっぱりわかりません。
皆様、もし知っていたらどうかご教授ください。
ぐぐりゃサンパチのタコメーターからケーブルでてる画像いくらでもでてくるじゃん。
>197
オクでみりゃわかる
オクでみりゃわかる
200 ：７７４ＲＲ：2005/11/18(金) 20:14:01 ID:lD2xFrSF
>>197
その年式の車両はほとんど機械式と思われ
その年式の車両はほとんど機械式と思われ
初心者の質問なんですが
原付の尾灯(交流)を直流に変えるには、電解コンデンサーで大丈夫でしょうか？
自作のLEDを作ろうと思うんですが・・・
原付の尾灯(交流)を直流に変えるには、電解コンデンサーで大丈夫でしょうか？
自作のLEDを作ろうと思うんですが・・・
だめ、ブリッジダイオード等で整流しましょう。
レスありがとうございます
ってことは、
ダイオード⇒ブリッジダイオード⇒[7809］⇒CRD⇒LED⇒－
↑コンデ↑
ンサ
みたいな感じで大丈夫でしょうか？
ってことは、
ダイオード⇒ブリッジダイオード⇒[7809］⇒CRD⇒LED⇒－
↑コンデ↑
ンサ
みたいな感じで大丈夫でしょうか？
すみません
⇒[7809］⇒
↑コンデ↑
ンサ
です。
⇒[7809］⇒
↑コンデ↑
ンサ
です。
OKですな
でも３端子REGはいらないな
最初のダイオードも要らないと思うが。
ブリッジで整流、
電解コンデンサで平滑化、
これで十分でしょ。
どのみちアイドル時のちらつきはどうしても残るけど。
それがイヤなら直流系から取るしか無いわけで。
ブリッジで整流、
電解コンデンサで平滑化、
これで十分でしょ。
どのみちアイドル時のちらつきはどうしても残るけど。
それがイヤなら直流系から取るしか無いわけで。
＞203
尾灯ライン+⇔（～）ブリッジダイオード+ → CRD
↓ ↓
コンデンサ ↓
↓ ↓
尾灯ライン-⇔（～）ブリッジダイオード- ← LED
(アース）
じゃまいか？
尾灯ライン+⇔（～）ブリッジダイオード+ → CRD
↓ ↓
コンデンサ ↓
↓ ↓
尾灯ライン-⇔（～）ブリッジダイオード- ← LED
(アース）
じゃまいか？
半波整流と耐圧24V 10μF程度の電解コンデンサでも可。
アイドリングで多少明暗してしまうかもしれないが、
ノーマルの電球でも明暗するので問題無し。
アイドリングで多少明暗してしまうかもしれないが、
ノーマルの電球でも明暗するので問題無し。
イグニッションから取れば何もしなくていいので楽ですよ。
211 ：７７４ＲＲ：2005/11/19(土) 10:49:55 ID:4Lx8Agrq
>>201
何故そう思うのか？
何故そう思うのか？
212 ：７７４ＲＲ：2005/11/19(土) 11:07:31 ID:pzMdWVY3
>>211
ホットイナズマ信者だから（ｗ
ホットイナズマ信者だから（ｗ
皆さん本当にありがとうございます。参考になります
オーディオQさんはいつもお世話になっています
とりあえず
尾灯ライン+⇔（～）ブリッジダイオード+ → CRD
↓ ↓
コンデンサ ↓
↓ ↓
尾灯ライン-⇔（～）ブリッジダイオード- ← LED
(アース）
でやってみようと思います。
オーディオQさんはいつもお世話になっています
とりあえず
尾灯ライン+⇔（～）ブリッジダイオード+ → CRD
↓ ↓
コンデンサ ↓
↓ ↓
尾灯ライン-⇔（～）ブリッジダイオード- ← LED
(アース）
でやってみようと思います。
ローカルネタでスマヌ。
町田駅近辺でLEDパーツ配線材、トランジスターなどが
手に入る電気部品店を知ってる人、おらないか？
町田駅近辺でLEDパーツ配線材、トランジスターなどが
手に入る電気部品店を知ってる人、おらないか？
>>216
秋葉原・・・そりゃそうなんですけど。
正確には、そう言う店なら３．５ｍｍのヘッドホン
ジャックも売ってるんじゃないかと期待してて。
ジャック１個なんて、メタルタイプでも１個１５０円
するかどうかですから、そんな物で秋葉原行くのも
何だなぁと。最近、秋葉原はバイクの駐車取り締まり
煩いし。
秋葉原・・・そりゃそうなんですけど。
正確には、そう言う店なら３．５ｍｍのヘッドホン
ジャックも売ってるんじゃないかと期待してて。
ジャック１個なんて、メタルタイプでも１個１５０円
するかどうかですから、そんな物で秋葉原行くのも
何だなぁと。最近、秋葉原はバイクの駐車取り締まり
煩いし。
>>218
その程度ならﾊﾝｽﾞで売ってる鴨。
その程度ならﾊﾝｽﾞで売ってる鴨。
220 ：７７４ＲＲ：2005/11/21(月) 13:01:59 ID:FoLCI4Kc
>>220さんも書いてるけどサトー電気の間違いでした。
サトーパーツは部品メーカーだった・・・いつも間違えるんだよな orz
サトーパーツは部品メーカーだった・・・いつも間違えるんだよな orz
>>219
大幅に電気関係の規模縮小した後でも売ってるかどうか
疑問だった物で。
>>220
ありゃ。そんなところに販売店があったんだ。
毎週のようにＰＯＰビルの脇通ってるのに全然知らなかった。
情報有り難う。今度、機会あったら寄ってみる。
大幅に電気関係の規模縮小した後でも売ってるかどうか
疑問だった物で。
>>220
ありゃ。そんなところに販売店があったんだ。
毎週のようにＰＯＰビルの脇通ってるのに全然知らなかった。
情報有り難う。今度、機会あったら寄ってみる。
214ですがすみません質問です。
作ってみたんですがブリッジダイオードが
熱を持ってるんですよ
～の１つをマイナスに付けたんですがそれが原因ですかね？
いちょうはブレーキも尾灯も点くんですけどなんか心配で・・・
作ってみたんですがブリッジダイオードが
熱を持ってるんですよ
～の１つをマイナスに付けたんですがそれが原因ですかね？
いちょうはブレーキも尾灯も点くんですけどなんか心配で・・・
>>223
ブリッジダイオードが熱を持つのは普通。
ブリッジダイオードが熱を持つのは普通。
226 ：７７４ＲＲ：2005/11/21(月) 22:27:36 ID:/y5WppFm
>>223
無問題。何かあれば素子がコゲてダメになるだけですから（ｗ
無問題。何かあれば素子がコゲてダメになるだけですから（ｗ
227 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 00:21:28 ID:ruz1nd9s
ウインカーポジショニングシステムってどこで買えるの？
228 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 00:37:23 ID:/NGZJQI5
>>227
ヤフオクでも用品店でも。
ヤフオクでも用品店でも。
229 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 01:02:44 ID:Nl2JOZ50
＞秋葉原はバイクの駐車取り締まり煩いし。
マジ！？交通博物館（だっけ？電車博物館？）の方に止めてても駄目？
マジ！？交通博物館（だっけ？電車博物館？）の方に止めてても駄目？
>>229
大通り沿いじゃなければ、それほどでもないっすよ。
小道に入るときは、エンジン切って押して入ってくださいね。
同じバイク海苔として、恥ずかしい運転をしているバイク海苔が多数
いますから。。。 先日は、歩行者の中に突っ込んできたバイクに
ミラーをぶつけられましたorz 爆音で迫れば避けるとでも思っている
でしょうかね・・・
大通り沿いじゃなければ、それほどでもないっすよ。
小道に入るときは、エンジン切って押して入ってくださいね。
同じバイク海苔として、恥ずかしい運転をしているバイク海苔が多数
いますから。。。 先日は、歩行者の中に突っ込んできたバイクに
ミラーをぶつけられましたorz 爆音で迫れば避けるとでも思っている
でしょうかね・・・
231 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 11:12:49 ID:k8gPENp0
232 ：７７４ＲＲ：2005/11/22(火) 11:17:23 ID:UddkZa4q
フル電動自転車で突っ込んできたオッサンもいたなぁ。
思いっきりケリ入れようかとおもたけど、
それだとオリもＤＱＮ入り、に気づいて止めた。
思いっきりケリ入れようかとおもたけど、
それだとオリもＤＱＮ入り、に気づいて止めた。
秋月で買った100mAまでOKの赤色LEDを60mAそこそこで使ってる俺はヘタレ。orz
それでも光量は十分なんだが。
それでも光量は十分なんだが。
236 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 00:44:56 ID:B1Uvgy0k
それくらいが長寿の秘訣
239 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 12:25:47 ID:EjqFcIs6
せめて１００発はいるよ…。純正より暗いでしょ。
240 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 13:15:33 ID:tFCtw2Hm
>>239
作ったことないでしょ？
作ったことないでしょ？
241 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 13:17:50 ID:EjqFcIs6
あるよ。
242 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 13:24:23 ID:tFCtw2Hm
そうなんだ。
LED何使いました？
あと、5161Pのデータ知ってます？
電球２個使ってるテールなら30個じゃ足りないと思うけどね。
LED何使いました？
あと、5161Pのデータ知ってます？
電球２個使ってるテールなら30個じゃ足りないと思うけどね。
１００発（ﾟロﾟ;ノ）ノ
目潰しするつもりか？
目潰しするつもりか？
244 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 14:00:12 ID:EjqFcIs6
ホームセンターに売ってる５Φのやつ。
安全を考えたら、このくらい必要でしょ。
安全を考えたら、このくらい必要でしょ。
ﾜﾛｽ
>ホームセンターに売ってる５Φのやつ
だめだこりゃｗ
輝度どのくらいの物？
だめだこりゃｗ
輝度どのくらいの物？
247 ：７７４ＲＲ：2005/11/23(水) 16:05:35 ID:g+xM+JxX
126個のＬＥＤテールの市販品があるわけだけど
やっぱりあかる過ぎて駄目なんかな。
やっぱりあかる過ぎて駄目なんかな。
ソーラーでバッテリー充電できる奴使ってる人いる？
>249
一点集中させなきゃいいんだけどね
一点集中させなきゃいいんだけどね
『水鉄砲の穴は小さい方が遠くまで飛ぶ』
ってJOJOが言ってた。波紋を一点集中！
ってJOJOが言ってた。波紋を一点集中！
ウインカーでLED用のリレー（ハイフラ対策として）を
付けたまま純正のバルブを付けた場合どうなるのでしょうか？
付けたまま純正のバルブを付けた場合どうなるのでしょうか？
>>253
ICウインカーリレーのことかな?
KSRでリレーのみ交換してバルブはノーマルだが
点滅開始までのタイムラグが無くなったのとリレーに電力を
食われなくなったからヘッドライトの明暗が少なくなった。
ICウインカーリレーのことかな?
KSRでリレーのみ交換してバルブはノーマルだが
点滅開始までのタイムラグが無くなったのとリレーに電力を
食われなくなったからヘッドライトの明暗が少なくなった。
LED専用でなく一般的なICリレーなら大丈夫なんですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
>>252
OHMのがどこ製か知らないから何ともいえないけど，
OSHR5161Pは並のLEDではないよ。
安い 10個で200円
明るい 18000mcd
ハイパワー max100mA
広角 半減角60°
素子が樹脂の中で傾いていたり安っぽさはあるけどね。
広角でこの明るさは凄い。
普通のは明るくても半減角15°くらいだから
正面は明るくてもちょっと斜めから見ると暗くなる。
多分OHM100発よりOSHR5161Pを30発の方が
安全性は高い。
OHMのがどこ製か知らないから何ともいえないけど，
OSHR5161Pは並のLEDではないよ。
安い 10個で200円
明るい 18000mcd
ハイパワー max100mA
広角 半減角60°
素子が樹脂の中で傾いていたり安っぽさはあるけどね。
広角でこの明るさは凄い。
普通のは明るくても半減角15°くらいだから
正面は明るくてもちょっと斜めから見ると暗くなる。
多分OHM100発よりOSHR5161Pを30発の方が
安全性は高い。
>>252
ダメなのはLEDじゃなくて
その程度しかレスできない(理解していない)お前のことだと思うぞ。
LEDにも明るいのや暗いのがあって目的で使い分けですよ。
>>257
秋月のサイトを見てみたけど安くて高輝度で良いね。
後は色のばらつきと寿命だけどどんな感じですか？
ダメなのはLEDじゃなくて
その程度しかレスできない(理解していない)お前のことだと思うぞ。
LEDにも明るいのや暗いのがあって目的で使い分けですよ。
>>257
秋月のサイトを見てみたけど安くて高輝度で良いね。
後は色のばらつきと寿命だけどどんな感じですか？
おれのテールランプ秋月の広角６０度のヤツつかってるよ
明るいよ
明るいよ
使い分けってあんた…。
みんながみな秋葉に行ったり通販するわけじゃないし、
普通の人はホームセンターで正しいと思うけど。
みんながみな秋葉に行ったり通販するわけじゃないし、
普通の人はホームセンターで正しいと思うけど。
＞普通の人はホームセンターで正しいと思うけど。
俺はそうは思わないよ。いくら地元で手に入れやすいとは言っても
クリスマスツリーの飾りみたいなLEDを大量に並べるのは馬鹿馬鹿しい。
テール/ブレーキはケチっちゃいけない所でもあるし。
高輝度品を通販すべきだよ。
俺はそうは思わないよ。いくら地元で手に入れやすいとは言っても
クリスマスツリーの飾りみたいなLEDを大量に並べるのは馬鹿馬鹿しい。
テール/ブレーキはケチっちゃいけない所でもあるし。
高輝度品を通販すべきだよ。
262 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 11:27:38 ID:baGQWBTo
漏れは秋葉原にいけないわけではないから（でも往復交通費1300円 orz)
都内へ行くついでに寄って買ってるけど、遠いと大変だとは思う。
ただ、通販というたいへんありがたい仕組みもあるんだし、利用するのは
得策だと思うね。
漏れはこの球（OSHR5161P）で既にDT50のｳｲﾝｶ＋ﾃｰﾙをLED化。
球数が少なくて済むので設計の自由度は高いし保守も気楽。
ｳｲﾝｶ９球、ﾃｰﾙ２球（ﾃｰﾙ 赤）＋２球（ナンバー灯 白）＋１０球（ｽﾄｯﾌﾟ 赤）で
ﾁﾝｹな6V電球の数倍明るくなった。
元がｼｮﾎﾞ杉なので改善されて当たり前だが。
都内へ行くついでに寄って買ってるけど、遠いと大変だとは思う。
ただ、通販というたいへんありがたい仕組みもあるんだし、利用するのは
得策だと思うね。
漏れはこの球（OSHR5161P）で既にDT50のｳｲﾝｶ＋ﾃｰﾙをLED化。
球数が少なくて済むので設計の自由度は高いし保守も気楽。
ｳｲﾝｶ９球、ﾃｰﾙ２球（ﾃｰﾙ 赤）＋２球（ナンバー灯 白）＋１０球（ｽﾄｯﾌﾟ 赤）で
ﾁﾝｹな6V電球の数倍明るくなった。
元がｼｮﾎﾞ杉なので改善されて当たり前だが。
>>258
＞色のばらつき
気にしてないからわからない。
＞寿命
作ってからそんなに経ってないからこれも不明。
今のところはそういう報告も無いですね。
中国製だし、気になるならLumiledsとかを
使った方が良いと思う。
>>260
データ不明のものを近くで買うより
データ有り（実績も）を通販で買う方が楽じゃないですか？
俺は秋葉に行ってるけど。
あと、上にも書いたけど，普通のは狭角だから使う気無し。
ホムペで自作のを紹介してる人いるけどひどいの多いよね。
狭角LEDを正面にしか向けてないもの。あれを参考にしない方が良い。
「横から見るとちょっと暗い」みたいなコメント付いてるのもあるけど，
それじゃダメなんだってｗ
＞色のばらつき
気にしてないからわからない。
＞寿命
作ってからそんなに経ってないからこれも不明。
今のところはそういう報告も無いですね。
中国製だし、気になるならLumiledsとかを
使った方が良いと思う。
>>260
データ不明のものを近くで買うより
データ有り（実績も）を通販で買う方が楽じゃないですか？
俺は秋葉に行ってるけど。
あと、上にも書いたけど，普通のは狭角だから使う気無し。
ホムペで自作のを紹介してる人いるけどひどいの多いよね。
狭角LEDを正面にしか向けてないもの。あれを参考にしない方が良い。
「横から見るとちょっと暗い」みたいなコメント付いてるのもあるけど，
それじゃダメなんだってｗ
264 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 12:20:04 ID:fV9R6RDS
無知のくせに>>239みたいなレスするから叩かれる。
まぁまぁ、誰だって初めは知らないことはあるだろうし(；´д｀)
>>260
このスレの住人的にはホムセンでLED買うとかｱﾘｴﾅｻｽｗｗｗｗ
このスレの住人的にはホムセンでLED買うとかｱﾘｴﾅｻｽｗｗｗｗ
>260
俺んちの近くのホムセン 白２ヶ５００円だったよ
それでも買う？
あ 抵抗付きｗ
俺んちの近くのホムセン 白２ヶ５００円だったよ
それでも買う？
あ 抵抗付きｗ
268 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 17:52:59 ID:K1A13jt1
>>249
このＬＥＤなんだけど、１２８個だった。純正より明るいとは書いてあるけど。
アメリカ製だからどうなんだろうなあと悩み中。
ttp://www.cruisercustomizing.com/detail.cfm?model_ID=10&Category_ID=47&manufacturer_ID=141&product_ID=4049&sblid_name=Radiantz_Retrofit_LED_Taillight_Assembly_for_Shadows__VTX_for_Honda_VTX_1800_C
日本製の既製品で明るいもの何かありませんか？マツシマは暗いって話ですよね。
このＬＥＤなんだけど、１２８個だった。純正より明るいとは書いてあるけど。
アメリカ製だからどうなんだろうなあと悩み中。
ttp://www.cruisercustomizing.com/detail.cfm?model_ID=10&Category_ID=47&manufacturer_ID=141&product_ID=4049&sblid_name=Radiantz_Retrofit_LED_Taillight_Assembly_for_Shadows__VTX_for_Honda_VTX_1800_C
日本製の既製品で明るいもの何かありませんか？マツシマは暗いって話ですよね。
269 ：７７４ＲＲ：2005/11/24(木) 23:53:14 ID:ZxMcZOLR
車の純正テールは明るいね。
ヴィッツなんかFlux５発だし。
ヴィッツなんかFlux５発だし。
日亜のジュピターを入手したんだけど、こりゃ明るいね。
350mAも電気喰う上に放熱必須だけど…
350mAも電気喰う上に放熱必須だけど…
271 ：７７４ＲＲ：2005/11/25(金) 00:54:04 ID:UD1HmG9c
ヴィッツなんか目潰しだよ
殺意を覚えるよ
殺意を覚えるよ
272 ：７７４ＲＲ：2005/11/25(金) 01:31:38 ID:PJGEXO3s
クリアテールに、クリアランプの奴の方がもっと殺意を覚えるよ
純正球が60/35Wなのですが60/55W入れちゃまずいですよね･･？
60/35W入れれば？
275 ：７７４ＲＲ：2005/11/25(金) 07:49:21 ID:PjZCh4Ga
説明足りなくてすみません、
H4Rの２灯式で左に4300ｋのＨＩＤ入れてるんですが
それに合う色のバルブが分からないんですよね。
アブソリュートから60/55Wで4300ｋが出ているのですが。
右もＨＩＤにする余裕は無いので･･。
H4Rの２灯式で左に4300ｋのＨＩＤ入れてるんですが
それに合う色のバルブが分からないんですよね。
アブソリュートから60/55Wで4300ｋが出ているのですが。
右もＨＩＤにする余裕は無いので･･。
>>275
フォルツァスレで聞いてみれば？
フォルツァスレで聞いてみれば？
>>271
最近のトヨタ車全般にそうだね
前エスティマ、漏れハッチバック、後ろランクル
になった時は信号待ちのたびにヤバかった…
目潰しなんてもんじゃないな。
>>275
｢60/35Wに60/55Wバルブ｣で、ググれ
2ページまでにやった香具師のインプレがある程度出てくるぞ。
最近のトヨタ車全般にそうだね
前エスティマ、漏れハッチバック、後ろランクル
になった時は信号待ちのたびにヤバかった…
目潰しなんてもんじゃないな。
>>275
｢60/35Wに60/55Wバルブ｣で、ググれ
2ページまでにやった香具師のインプレがある程度出てくるぞ。
昔はホンダがそういうDQNご用達な装備満載だったんだが、
最近トヨタも節操がなくなってるならな。
ほっといても高齢化していくんだから素直にオサーン車作ってればいいものを。
最近トヨタも節操がなくなってるならな。
ほっといても高齢化していくんだから素直にオサーン車作ってればいいものを。
... Ｗ数を６０／５５Ｗに替えたりしましたが余り効果は有りませんでした、と言う かバッテリーがすぐ駄目になりデメリットの方が多いです、最終的にはＭ＆Ｈ のハイワットバルブに落ち着きました、これなら６０／３５Ｗ ...
ダイオード使ってジェネ→ライトでバッテリーからライトの電気使わなければ
Ｗでかいの入れても少しはバッテリー上がり防止できるんじゃない？
充電に必要な量ないだろうから昼消すとか必要だろうけど（年式によって違法だが…）
Ｗでかいの入れても少しはバッテリー上がり防止できるんじゃない？
充電に必要な量ないだろうから昼消すとか必要だろうけど（年式によって違法だが…）
>>276>>277 >>280
ありがとうございます。
60/35Wで4300ｋに近い色探してみます。
>>281
年式的には問題ないと思うのですが
今の自分の知識では厳しそうなので後で検討してみます。
ありがとうございます。
60/35Wで4300ｋに近い色探してみます。
>>281
年式的には問題ないと思うのですが
今の自分の知識では厳しそうなので後で検討してみます。
ちょっと板違いで申し訳ないのですが質問させて下さい
以前このスレで紹介されていた12Vバッテリー内蔵
H4ハイワッテージバルブ仕様の懐中電灯（というよりサーチライト、でかい）
を購入しHIDにしたりして遊んでます
これがシガーソケットから充電できるのですが
充電用の結線をしたままキーを切ると逆にライト内蔵のバッテリーから
給電されてしまいアイソレータ的な回路は入っていないようです
これは「容量が大きく異なるバッテリーを並列に繋いだ状態」で
特に電圧差が大きい状態ではかなりの大電流が流れてしまって
危険なのでは？と考えています
一応シガーソケットの雄内にヒューズは入っているようです
現状で不具合は同じシガーソケットの分岐に繋いだFMトランスミッタの
動作が少し怪しい位でコードの発熱等はありません
このまま使った場合に想定される不具合はありますか？
また、対策としてリレーを介してバッ直にし２スケである程度長さをとり
電流制限抵抗として接続しようかと考えていますが、これでOKでしょうか？
以前このスレで紹介されていた12Vバッテリー内蔵
H4ハイワッテージバルブ仕様の懐中電灯（というよりサーチライト、でかい）
を購入しHIDにしたりして遊んでます
これがシガーソケットから充電できるのですが
充電用の結線をしたままキーを切ると逆にライト内蔵のバッテリーから
給電されてしまいアイソレータ的な回路は入っていないようです
これは「容量が大きく異なるバッテリーを並列に繋いだ状態」で
特に電圧差が大きい状態ではかなりの大電流が流れてしまって
危険なのでは？と考えています
一応シガーソケットの雄内にヒューズは入っているようです
現状で不具合は同じシガーソケットの分岐に繋いだFMトランスミッタの
動作が少し怪しい位でコードの発熱等はありません
このまま使った場合に想定される不具合はありますか？
また、対策としてリレーを介してバッ直にし２スケである程度長さをとり
電流制限抵抗として接続しようかと考えていますが、これでOKでしょうか？
>>283
ダイオード1個
ダイオード1個
>>283
ダイオード2個
ダイオード2個
>283
ダイオージャ 3体
ダイオージャ 3体
>>284-285
ダイオードでアイソレータ自作するって事ですかね？
簡単なのかな？
１個、２個で回答が割れてるのが気になりますが．．
サブバッテリー積んでるケースでちょっと調べてみましたが
結構いろんなやり方があるみたいですね
いわゆるダイオードだとサブ側はフル充電されないみたいで
キャンパーな方々は色々工夫してるみたい
ダイオードでアイソレータ自作するって事ですかね？
簡単なのかな？
１個、２個で回答が割れてるのが気になりますが．．
サブバッテリー積んでるケースでちょっと調べてみましたが
結構いろんなやり方があるみたいですね
いわゆるダイオードだとサブ側はフル充電されないみたいで
キャンパーな方々は色々工夫してるみたい
つショットキーバリアダイオード
>>287
なんかよく分からないが
バッテリーを2個接続する状況下なら
ダイオードを介して一方通行の経路にすればサブは
充電はされてもメインに電気を戻すことはない
サブバッテリーは自身のライトで消費すんだろ？
充電のタメに挿すシガーソケットの線に逆流防止の
ダイオードを噛ませばいいだけだろ
なんかよく分からないが
バッテリーを2個接続する状況下なら
ダイオードを介して一方通行の経路にすればサブは
充電はされてもメインに電気を戻すことはない
サブバッテリーは自身のライトで消費すんだろ？
充電のタメに挿すシガーソケットの線に逆流防止の
ダイオードを噛ませばいいだけだろ
>>289
レスありがとうございます
どちらかというと逆流よりも
> 「容量が大きく異なるバッテリーを並列に繋いだ状態」で
> 特に電圧差が大きい状態ではかなりの大電流が流れてしまって
> 危険なのでは？
こっちが気になっています
充電中に煙が出ても怖いなぁ、と
シガーソケットへの線もさほど太いものではありませんでした
しかしお教え頂いたダイオード追加は充電後コネクタ
差しっぱでいいので楽ですね
レスありがとうございます
どちらかというと逆流よりも
> 「容量が大きく異なるバッテリーを並列に繋いだ状態」で
> 特に電圧差が大きい状態ではかなりの大電流が流れてしまって
> 危険なのでは？
こっちが気になっています
充電中に煙が出ても怖いなぁ、と
シガーソケットへの線もさほど太いものではありませんでした
しかしお教え頂いたダイオード追加は充電後コネクタ
差しっぱでいいので楽ですね
291 ：LED化：2005/11/29(火) 14:45:19 ID:/bZx1tO5
テールをLED化するため回路を考えてみたのですが，
これで動くでしょうか？↓
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051129143542.jpg
スクタなのでテールはAC12V，ストップはDC12Vです。
テール時に半分（24個），ストップ時に全部（48個）を光らせようと思っています。
ACをブリッジダイオードで整流してないのは，
ヤマハの場合レギュレータが利かずに30Vとか出てしまうためです。
心配なポイントは
１．コンデンサーは必要か，もし必要なら容量はどのくらいが適当か。
２．テール時に点灯している24個が，ストップ時にちゃんと15mA流れて光ってくれるか。
の2点です。
どうかよろしくご教授ください。
これで動くでしょうか？↓
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051129143542.jpg
スクタなのでテールはAC12V，ストップはDC12Vです。
テール時に半分（24個），ストップ時に全部（48個）を光らせようと思っています。
ACをブリッジダイオードで整流してないのは，
ヤマハの場合レギュレータが利かずに30Vとか出てしまうためです。
心配なポイントは
１．コンデンサーは必要か，もし必要なら容量はどのくらいが適当か。
２．テール時に点灯している24個が，ストップ時にちゃんと15mA流れて光ってくれるか。
の2点です。
どうかよろしくご教授ください。
>291
テールのみ点灯時に、ストップ系に5mAのCRD通して電流流れる希ガス。
CRDって整流作用ないからねえ。（逆バイアスは導通状態）
あとカレントミラーのTrはNPNの間違いだよね？
テールのみ点灯時に、ストップ系に5mAのCRD通して電流流れる希ガス。
CRDって整流作用ないからねえ。（逆バイアスは導通状態）
あとカレントミラーのTrはNPNの間違いだよね？
いまどきのスクーターのテールはDC・AC混在なんてあるんだ。
テールがACでストップはDCって…電球どうなってるんだろう、2灯？
テールがACでストップはDCって…電球どうなってるんだろう、2灯？
>>291
> ヤマハの場合レギュレータが利かずに30Vとか出てしまうためです。
これってLED化するとレギュが逝ってしまうってこと？
それとも何もしなくても30V出てしまうってこと？
普通にブリッジで使ってるけど、これってマズいの？ (((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
> ヤマハの場合レギュレータが利かずに30Vとか出てしまうためです。
これってLED化するとレギュが逝ってしまうってこと？
それとも何もしなくても30V出てしまうってこと？
普通にブリッジで使ってるけど、これってマズいの？ (((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
297 ：LED化：2005/11/29(火) 23:21:29 ID:TO+sbyIA
皆さん，レスどうもありがとうございます。
>>292
LEDの比率はまた考えてみます。
>>293
5mAのCRDのところにもダイオード入れればOKですね。
＞あとカレントミラーのTrはNPNの間違いだよね？
ご指摘の通りです。このあたりも素人丸出しって感じですかね･･･orz
>>296
原理はいまいち分からないのですが，レギュレータが壊れるわけではなく，
ヤマハの採用しているタイプのレギュレータは，
ブリッジの向こう側？の電圧が制御できないそうです。
少なくともちょっと前のjogとかＧアク，BW'sなんかは多分そうです。
以前に，デイライト代わりにしていたLEDが飛んだことがあって，
後から計ってみると，私のBW'sでは5000回転くらいで32Vまで出てました。
>>292
LEDの比率はまた考えてみます。
>>293
5mAのCRDのところにもダイオード入れればOKですね。
＞あとカレントミラーのTrはNPNの間違いだよね？
ご指摘の通りです。このあたりも素人丸出しって感じですかね･･･orz
>>296
原理はいまいち分からないのですが，レギュレータが壊れるわけではなく，
ヤマハの採用しているタイプのレギュレータは，
ブリッジの向こう側？の電圧が制御できないそうです。
少なくともちょっと前のjogとかＧアク，BW'sなんかは多分そうです。
以前に，デイライト代わりにしていたLEDが飛んだことがあって，
後から計ってみると，私のBW'sでは5000回転くらいで32Vまで出てました。
ヤマハに限らず、このクラスは全部そうだと思われ。
V125もこの手のレギュなはず。
V125もこの手のレギュなはず。
299 ：７７４ＲＲ：2005/11/30(水) 02:14:07 ID:kgrKmjnS
自分の車にデイライトを自作しようと思い、
CRD15mAにLEDを3つ繋げたものを4つ作り、並列に配線したものを作成。
ウォッシャーポンプのコネクタからACC電源を取り、
1000V1Aの整流ダイオードを介してLEDに接続、アースはボディに接続しています。
装着後数日は全点灯していたのですが、
いつのまにかいくつかのLEDが点かなくなってしまいました。
原因に思い当たることと言えば、
ボディアースが後付けのHIDのアースと共締めになっている事・・・？
とりあえず、本日点灯しなくなったLEDを交換し、
アースをHIDと別の場所に接続したので様子を見てみますが、
どなたか原因の分かる方いませんでしょうか？
あと、LEDの交換後に、点かなくなったLED2個をCRDなしで直列接続し、
10VのACアダプタにつないだところ点灯し、
以降普通に点灯するようになってしまいました。
こちらについても原因がわからないので、
どなたか分かる方教えていただきたく・・・orz
CRD15mAにLEDを3つ繋げたものを4つ作り、並列に配線したものを作成。
ウォッシャーポンプのコネクタからACC電源を取り、
1000V1Aの整流ダイオードを介してLEDに接続、アースはボディに接続しています。
装着後数日は全点灯していたのですが、
いつのまにかいくつかのLEDが点かなくなってしまいました。
原因に思い当たることと言えば、
ボディアースが後付けのHIDのアースと共締めになっている事・・・？
とりあえず、本日点灯しなくなったLEDを交換し、
アースをHIDと別の場所に接続したので様子を見てみますが、
どなたか原因の分かる方いませんでしょうか？
あと、LEDの交換後に、点かなくなったLED2個をCRDなしで直列接続し、
10VのACアダプタにつないだところ点灯し、
以降普通に点灯するようになってしまいました。
こちらについても原因がわからないので、
どなたか分かる方教えていただきたく・・・orz
あぅ、ここバイク板でしたねorz
板違いになってしまいますが、もしわかる方いましたら
よろしくお願いします・・・
板違いになってしまいますが、もしわかる方いましたら
よろしくお願いします・・・
>>263
オレ、秋月で買った恐らく狭角LEDを正面のみに向けてテールを組んだが
純正テールレンズの内側に設置したおかげでイイ具合に散らばってくれてるよ。
追突される恐れのある角度内での被視認性も問題なし。
真横からみりゃそりゃぁ電球よりは暗いけど、
気になるなら米国仕様車両のように横に反射板を付ければいい。
コレで車検も２回通した。
オレ、秋月で買った恐らく狭角LEDを正面のみに向けてテールを組んだが
純正テールレンズの内側に設置したおかげでイイ具合に散らばってくれてるよ。
追突される恐れのある角度内での被視認性も問題なし。
真横からみりゃそりゃぁ電球よりは暗いけど、
気になるなら米国仕様車両のように横に反射板を付ければいい。
コレで車検も２回通した。
>>301
>真横からみりゃそりゃぁ電球よりは暗いけど、
どっかのコピペかとオモタ。
その後、
～そんなに大差はないって秋月の店員も言ってたし、
そんなに変わったらアホ臭くて誰もLED化なんてしないでしょ。
となる。
個人的に大満足かい？
>真横からみりゃそりゃぁ電球よりは暗いけど、
どっかのコピペかとオモタ。
その後、
～そんなに大差はないって秋月の店員も言ってたし、
そんなに変わったらアホ臭くて誰もLED化なんてしないでしょ。
となる。
個人的に大満足かい？
う～んと、どこからのコピペとしてるのか判らないんだけど、
個人的には大満足だよ。
ノーマルは２球なので制動時はヘッドライト並みの消費電力だったのだが
LEDにして数wに抑えられたんだから。
あ、オレは見た目云々よりも消費電力低減を目的としてLED化したので
ノーマル然とした外見にした（だから純正テールレンズの内側に設置した）。
LEDを数十個も並べれば（見た目は）面発光になるので、
ノーマルと同じかと言われればちょっと違うけどね。
個人的には大満足だよ。
ノーマルは２球なので制動時はヘッドライト並みの消費電力だったのだが
LEDにして数wに抑えられたんだから。
あ、オレは見た目云々よりも消費電力低減を目的としてLED化したので
ノーマル然とした外見にした（だから純正テールレンズの内側に設置した）。
LEDを数十個も並べれば（見た目は）面発光になるので、
ノーマルと同じかと言われればちょっと違うけどね。
304 ：７７４ＲＲ：2005/11/30(水) 12:42:01 ID:Y6zEI6De
がんばってガラスエポキシ基板を切ってCRDと5mmのLEDで6.5のウエッジ球をLED化
したら・・・・・・ウインカーは極性変わるのね。左だけ付いて右がつかねーー
知らなかった。＿|￣|○
あのサイズにブリッジ作る気力ないしなぁ。
したら・・・・・・ウインカーは極性変わるのね。左だけ付いて右がつかねーー
知らなかった。＿|￣|○
あのサイズにブリッジ作る気力ないしなぁ。
>>303
「GTO ガイドライン」でぐぐってみて。結構有名。
「GTO ガイドライン」でぐぐってみて。結構有名。
>>304
右折しなければおｋ。
右折しなければおｋ。
>>307
発進しなければおｋ。
発進しなければおｋ。
ハーネス加工するならこっちだな（模式図）
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051201001224.jpg
左右から来てる奴をダイオードで処理すれば良いだけ。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051201001224.jpg
左右から来てる奴をダイオードで処理すれば良いだけ。
野暮だが。
両方ともLである件について。
両方ともLである件について。
もともと
ウインカーのオレンジ色が黄色に近い
ハイビームの青が薄い
ニュートラルのグリーンが気に入らない
の解決を目指していて、下の二つはLED化でクリア
残った一個は >>310,312 の前向きなレスを見る前だったので、、
メーターを閉じようととった手は、、電球用の色で色を塗りましたとさ・・・
配線を弄るってのは考えなかった。
>>311 は4.7mm程度の幅にブリッジ乗せたとは、、精進します
にしても極性が反転するとはまったく考えなかったよ。
ウインカーのオレンジ色が黄色に近い
ハイビームの青が薄い
ニュートラルのグリーンが気に入らない
の解決を目指していて、下の二つはLED化でクリア
残った一個は >>310,312 の前向きなレスを見る前だったので、、
メーターを閉じようととった手は、、電球用の色で色を塗りましたとさ・・・
配線を弄るってのは考えなかった。
>>311 は4.7mm程度の幅にブリッジ乗せたとは、、精進します
にしても極性が反転するとはまったく考えなかったよ。
318 ：７７４ＲＲ：2005/12/01(木) 23:48:17 ID:A8CdIOgQ
ＣＲＤって何？
Current Regulative Diode、日本語では定電流ダイオード。
320 ：７７４ＲＲ：2005/12/01(木) 23:53:29 ID:A8CdIOgQ
名前からすると、一定電流以上は流さないダイオードって事で良いのかな？
厳密には違うけど、定格以上や逆方向電圧を加えたりしなければ、
素人的にはその認識でOK。
素人的にはその認識でOK。
>>316
それはウェッジでも大きい方で自動車屋さんでも売っているタイプ。
T5はそれよりも小さいのでDIP 2穴分で作らないとはまらないんです・・・
右の列の上から3番目の画像
ttp://www.m-and-h-bulb.co.jp/lbeam/jissen1.html
基盤切ってつかったけど
ttp://www.shimarisudo.com/parts/
ベース買ったほうが楽な気がしてきた。
ガラエポのカットはやりたくない
それはウェッジでも大きい方で自動車屋さんでも売っているタイプ。
T5はそれよりも小さいのでDIP 2穴分で作らないとはまらないんです・・・
右の列の上から3番目の画像
ttp://www.m-and-h-bulb.co.jp/lbeam/jissen1.html
基盤切ってつかったけど
ttp://www.shimarisudo.com/parts/
ベース買ったほうが楽な気がしてきた。
ガラエポのカットはやりたくない
インジケーターランプでPOSHとかデイトナから出てるLEDは
定電流ダイオードとか抵抗とか一緒に組んであるんでしょうか？
ボルトオンなキットも出てますがもしかしてあれはLEDだけで構成されてる？
定電流ダイオードとか抵抗とか一緒に組んであるんでしょうか？
ボルトオンなキットも出てますがもしかしてあれはLEDだけで構成されてる？
>>323
デイトナやPOSHは見たこと無いけど、
オートバックスに売ってた「日亜化学製使用！元祖！」って
描いてある例のﾔﾂは抵抗入ってましたよ。
いまそれのT5とT10サイズと使ってます。
↓ここのやつです
ttp://www.ohinata.co.jp/list_car2.htm
デイトナやPOSHは見たこと無いけど、
オートバックスに売ってた「日亜化学製使用！元祖！」って
描いてある例のﾔﾂは抵抗入ってましたよ。
いまそれのT5とT10サイズと使ってます。
↓ここのやつです
ttp://www.ohinata.co.jp/list_car2.htm
質問なんですがすみません
常時点灯のﾍｯﾄﾞﾗｲﾄを60/55Wから60/75Wに換えたら微妙に発電不足気味なんで、
同じ常時点灯しているﾊﾞﾙﾌﾞのうち
ﾃｰﾙ/ｽﾄｯﾌﾟ球18/5Wｘ2個
ﾅﾝﾊﾞｰﾗｲｾﾝｽ球5Wｘ1個
ﾒｰﾀｰ照明球1.7Wｘ3個
をLEDにして節約しようかと思っているんですが、焼け石に水でしょうか？
意味がないならヘッドライトを諦めようかと思っています。
常時点灯のﾍｯﾄﾞﾗｲﾄを60/55Wから60/75Wに換えたら微妙に発電不足気味なんで、
同じ常時点灯しているﾊﾞﾙﾌﾞのうち
ﾃｰﾙ/ｽﾄｯﾌﾟ球18/5Wｘ2個
ﾅﾝﾊﾞｰﾗｲｾﾝｽ球5Wｘ1個
ﾒｰﾀｰ照明球1.7Wｘ3個
をLEDにして節約しようかと思っているんですが、焼け石に水でしょうか？
意味がないならヘッドライトを諦めようかと思っています。
>325
常時点灯止めたら？
常時点灯止めたら？
327 ：７７４ＲＲ：2005/12/02(金) 20:01:10 ID:iv7EA/sY
テール球をＬＥＤ球（２５連のソケットタイプ）にした途端、ブレーキを握るとメーター球が連動して点灯してしまうように
なりました。車両はシグナスＸで、メーター内にはスピードメーター照明２つ、燃料計に１つ、ウインカーインジケーター、
ハイビーム警告灯があります。点灯するのはスピードメーター照明の２つのみです。
自分で手を加えたところは
・ＨＩＤ
・メーター照明、燃料計の電球をＬＥＤに交換
です。
テールＬＥＤ球を電球に戻すと症状は出ないのでテールＬＥＤ球が原因だとは分かっています。電気系は苦手なのでどうすれ
ば改善されるか教えて頂けないでしょうか？
なりました。車両はシグナスＸで、メーター内にはスピードメーター照明２つ、燃料計に１つ、ウインカーインジケーター、
ハイビーム警告灯があります。点灯するのはスピードメーター照明の２つのみです。
自分で手を加えたところは
・ＨＩＤ
・メーター照明、燃料計の電球をＬＥＤに交換
です。
テールＬＥＤ球を電球に戻すと症状は出ないのでテールＬＥＤ球が原因だとは分かっています。電気系は苦手なのでどうすれ
ば改善されるか教えて頂けないでしょうか？
スピードメーター照明は常時付きっぱだろうが
330 ：７７４ＲＲ：2005/12/02(金) 21:47:15 ID:iv7EA/sY
配線のチェックした？>327
どこかショートしてるんじゃないの？
どこかショートしてるんじゃないの？
>>327
もちろん、LED球はW球だよね？
ストップ点灯時、テール回路側に回り込んでないかな？
回り込んでいるようだったら、テール側＋線に
整流ダイオードを入れると逝ける…と、思う。
（シグナスXの配線図見て無いので詳しくはﾜｶﾗﾝ ｽﾏｿ）
もちろん、LED球はW球だよね？
ストップ点灯時、テール回路側に回り込んでないかな？
回り込んでいるようだったら、テール側＋線に
整流ダイオードを入れると逝ける…と、思う。
（シグナスXの配線図見て無いので詳しくはﾜｶﾗﾝ ｽﾏｿ）
>>327
漏れもフルＬＥＤ化したらクラッチを繋いだ瞬間にウィンカーインジケータが薄く点灯するようになった。
まるでシフトインジケータだw
詳しい人によると電位の問題だとかで、インジケータ側に順方向にダイオード入れて電圧降下させた。
目立たなくなったけど今でもちょっと点灯してる。
でもバッチリ点灯するんだよね。よくわからんすまん。
漏れもフルＬＥＤ化したらクラッチを繋いだ瞬間にウィンカーインジケータが薄く点灯するようになった。
まるでシフトインジケータだw
詳しい人によると電位の問題だとかで、インジケータ側に順方向にダイオード入れて電圧降下させた。
目立たなくなったけど今でもちょっと点灯してる。
でもバッチリ点灯するんだよね。よくわからんすまん。
334 ：３２７です：2005/12/03(土) 09:31:41 ID:7h45hlkm
>>331
チェックはしてないですが、電球との入れ替えで電球に戻したときは正常なのを確認しています。
>>332
シグナスはＷ球１ヶです。
>>333
ばっちり普通に点灯します。
上に書いたとおりＬＥＤ球のときのみ症状が出るので、電流の問題かなとは思うんですがなにぶん
知識がないもので困っておりました。整流ダイオード、ちょっと調べてみます。
チェックはしてないですが、電球との入れ替えで電球に戻したときは正常なのを確認しています。
>>332
シグナスはＷ球１ヶです。
>>333
ばっちり普通に点灯します。
上に書いたとおりＬＥＤ球のときのみ症状が出るので、電流の問題かなとは思うんですがなにぶん
知識がないもので困っておりました。整流ダイオード、ちょっと調べてみます。
>>334
もしかしたら電球の時から電流が流れているのかもよ。
でも電流値が電球の定格に足りないから点灯していないように見えるというだけ。
テスタで計ってみる！
最初から流れているのとLED時にのみ流れるのとでは
対処方法が違ってくる。
もしかしたら電球の時から電流が流れているのかもよ。
でも電流値が電球の定格に足りないから点灯していないように見えるというだけ。
テスタで計ってみる！
最初から流れているのとLED時にのみ流れるのとでは
対処方法が違ってくる。
すいません、どなたかLEDバルブ LED-2 -Mを使ってる方いませんか？
↓ここのやつなんですが、実際の光加減はどうなのか気になりまして。
http://www.rakuten.co.jp/motoclub/675560/510199/522490/
↓ここのやつなんですが、実際の光加減はどうなのか気になりまして。
http://www.rakuten.co.jp/motoclub/675560/510199/522490/
MotoGeeのデュアルライト(Lo/Hi共常時2灯)モデル使ってる人いますか？
今までH4 1灯式のモデル使ってたんだけど、バイク買い換えてデュアルライト
(HS1/H4)になりました。
メーカーサイトのPDF資料でハンドルスイッチとライト用カプラの配線は
分かったんだけど、肝心のGee本体とライト用カプラの接続方法が「製品
に付属」の資料にしか載せていない。
Gee本体の1つしかないH4カプラから、2つのHS1カプラに並行接続すれば
いいのか、分かる人いたら教えてください。
今までH4 1灯式のモデル使ってたんだけど、バイク買い換えてデュアルライト
(HS1/H4)になりました。
メーカーサイトのPDF資料でハンドルスイッチとライト用カプラの配線は
分かったんだけど、肝心のGee本体とライト用カプラの接続方法が「製品
に付属」の資料にしか載せていない。
Gee本体の1つしかないH4カプラから、2つのHS1カプラに並行接続すれば
いいのか、分かる人いたら教えてください。
とりあえずスレ違いね
すんません、、他にライトスレなかったんで、ここに書きました。
過去スレ眺めたらヘッドライトバルブの話題もあったんで。
過去スレ眺めたらヘッドライトバルブの話題もあったんで。
スレ違いではないと思うけど、どちらかというと自作色が強いから
知っている香具師はいないと思う。
メーカーに電話して聞いちゃうほうがここで回答を待つよりも早いと思われ。
知っている香具師はいないと思う。
メーカーに電話して聞いちゃうほうがここで回答を待つよりも早いと思われ。
>337
リレーかませて 分岐すりゃいいんじゃまいか？
リレーかませて 分岐すりゃいいんじゃまいか？
初歩的な質問スミマセン！
ギボシ端子を圧着する工具あるじゃないですか？安く売ってるところないですか？
ギボシ端子を圧着する工具あるじゃないですか？安く売ってるところないですか？
ホームセンターやカー用品店ののエーモンの奴。
素人作業にはアレで十分。
素人作業にはアレで十分。
>>344
分かりました！コーナン行ってきます！ありがとうございました！
分かりました！コーナン行ってきます！ありがとうございました！
田宮のキボシ端子セット？のやつをいまだに愛用している漏れが来ましたよ
PPSの話題はここでよろしいのかな？
348 ：７７４ＲＲ：2005/12/07(水) 09:00:59 ID:eWyE7NSq
ＰＰＳってなに？
>>348
買っても無駄な物だよ。
買っても無駄な物だよ。
>>351
それって裸（もしくは絶縁）圧着端子用じゃないの？
それって裸（もしくは絶縁）圧着端子用じゃないの？
>>348
漏れも何だか解らなかったが、コレのことかw
ttp://www.e-seed.co.jp/p/050801800/
散々既出だが、このテのモノで本当に効果があるなら純正採用されてる筈なんだがなww
圧着工具だが、漏れはエーモンを使ってて、結構使うようになったからもっとイイモノを！
と探したが、結局無かったよﾏﾏﾝorz
しょうがないので我慢して使ってるウチに電装は一通りいじってしまって
今や殆ど使わなくなってしまったw
漏れも何だか解らなかったが、コレのことかw
ttp://www.e-seed.co.jp/p/050801800/
散々既出だが、このテのモノで本当に効果があるなら純正採用されてる筈なんだがなww
圧着工具だが、漏れはエーモンを使ってて、結構使うようになったからもっとイイモノを！
と探したが、結局無かったよﾏﾏﾝorz
しょうがないので我慢して使ってるウチに電装は一通りいじってしまって
今や殆ど使わなくなってしまったw
プラズマブースターってのはどういうものなんだ？
イナズマは判るけど・・・
イナズマは判るけど・・・
356 ：７７４ＲＲ：2005/12/07(水) 17:50:28 ID:ciJ8AtXS
俺はENGINEERの芯線と被服同時にカシメるやつ使ってる。
すげぇ楽。
すげぇ楽。
>圧着端子の工具
端子の製造元で工具も作っているので、それを使う決まりに成っています。
日圧とかは、規定上定期的に校正もしなければ駄目。
カシメるトルクが決まっているからね。
ギボシなら、オープンバレル用でダイスの厚みが適合するやつを使えば、アマチュアなら問題ないよ。
安い所なら宝山のP-73辺りが、ダイスの厚みが3.2mmなんで良いかもね。（約四千円）
端子の製造元で工具も作っているので、それを使う決まりに成っています。
日圧とかは、規定上定期的に校正もしなければ駄目。
カシメるトルクが決まっているからね。
ギボシなら、オープンバレル用でダイスの厚みが適合するやつを使えば、アマチュアなら問題ないよ。
安い所なら宝山のP-73辺りが、ダイスの厚みが3.2mmなんで良いかもね。（約四千円）
ﾎｰｻﾞﾝは漢字でなくｶﾀｶﾅで書いてあげるとなお親切かと｡
ちなみにP-73(下の方)
http://www.hozan.co.jp/catalog/nippa_penchi/crimping_tool_P-706.htm
ﾋﾞｽｶｯﾀｰも付いてるけどｼﾞｮｲﾝﾄにｶﾞﾀが出やすいので使わないのをお勧め｡
横入りｽﾏｿ
ちなみにP-73(下の方)
http://www.hozan.co.jp/catalog/nippa_penchi/crimping_tool_P-706.htm
ﾋﾞｽｶｯﾀｰも付いてるけどｼﾞｮｲﾝﾄにｶﾞﾀが出やすいので使わないのをお勧め｡
横入りｽﾏｿ
360 ：& ◆WQG9URaLtc ：2005/12/07(水) 21:12:41 ID:yeJS4ygb
>ホウザン
そうね、もう通じない事が多いね。
そうね、もう通じない事が多いね。
↑ありゃ 名欄が化けた orz
362 ：７７４ＲＲ：2005/12/07(水) 23:13:15 ID:r1lXXk+U
あっしはえびのマークのやつ
初め渋かったけど今はちょうどいい
初め渋かったけど今はちょうどいい
363 ：７７４ＲＲ：2005/12/08(木) 02:12:32 ID:nKPpcHm2
そういえばＬＥＤ工作してるとき、マトリクスボードで試験点灯
をしていると、片側（＋か－）しか電源につないでないのに、
ＬＥＤのもう片方の足に触れるとうっすら点灯するよね。
どういう現象なんだろうか。
をしていると、片側（＋か－）しか電源につないでないのに、
ＬＥＤのもう片方の足に触れるとうっすら点灯するよね。
どういう現象なんだろうか。
364 ：７７４ＲＲ：2005/12/08(木) 09:26:01 ID:4xNUw4Ou
>>362
おいらのもロブスターの、特に不満はないです
おいらのもロブスターの、特に不満はないです
ポイント点火を自作セミトラにするつもりですが、
トランジスタはどういう理由で2ついるんでしょう？
おしえておやっさん。
トランジスタはどういう理由で2ついるんでしょう？
おしえておやっさん。
367 ：327：2005/12/08(木) 16:45:44 ID:6GptweZb
>>335
寒いのでまだほったらかしですが、計ってみます
寒いのでまだほったらかしですが、計ってみます
ロブスターの圧着工具は安い割に結構良い。
スエカゲの3000円程度の安物プリセットトルクレンチ並みに謎。
スエカゲの3000円程度の安物プリセットトルクレンチ並みに謎。
>368
(°ー°)(。_。)ウンウン
(°ー°)(。_。)ウンウン
370 ：７７４ＲＲ：2005/12/08(木) 19:24:52 ID:FOkPcaIL
ホムセンとかで売ってるＰＨ７のスタンレーのヘッドライトバルブってやっぱりＭ＆Ｈマツシマの30/30が60/60クラスってのより暗いのでしょうか？
バイクを１２ｖ化にして初めて入れる電球でスタンレーの方が1000円位安いので悩んでおります。
明るさがだいぶ変わるのならＭＨマツシマの方を入れたいと思うのですが…
よろしくお願いしますm(_ _)m
バイクを１２ｖ化にして初めて入れる電球でスタンレーの方が1000円位安いので悩んでおります。
明るさがだいぶ変わるのならＭＨマツシマの方を入れたいと思うのですが…
よろしくお願いしますm(_ _)m
>>370
ぶっちゃけスタンレーの方がいい。
ぶっちゃけスタンレーの方がいい。
373 ：７７４ＲＲ：2005/12/08(木) 22:44:37 ID:FOkPcaIL
>>371-372
レスありがとうございます。
>>372
｢割り切ってしまえば｣とは純正とあんま変わらないということですか？
あと35/30のＰＨ８のも売ってたのですが出っ張りを削ってＰＨ７用のライトに入るなら使用しても問題無いでしょうか？
こちらの方がｗ数も大きくなり１２ｖ化した目的の｢ヘッドライトを明るくしたい！！｣ってのにいいと思うのですが。
しかしフィラメントの位置が８の方は７より前側になるのでライトの照射範囲が狭くならないかなと思うのですが…
よろしくお願いしますm(_ _)m
レスありがとうございます。
>>372
｢割り切ってしまえば｣とは純正とあんま変わらないということですか？
あと35/30のＰＨ８のも売ってたのですが出っ張りを削ってＰＨ７用のライトに入るなら使用しても問題無いでしょうか？
こちらの方がｗ数も大きくなり１２ｖ化した目的の｢ヘッドライトを明るくしたい！！｣ってのにいいと思うのですが。
しかしフィラメントの位置が８の方は７より前側になるのでライトの照射範囲が狭くならないかなと思うのですが…
よろしくお願いしますm(_ _)m
誤解しているかも知れないから書いとくけど、
35/30Wって言うのは、通常 Hiが35WでLoが30Wって事。
35/30Wって言うのは、通常 Hiが35WでLoが30Wって事。
375 ：７７４ＲＲ：2005/12/08(木) 23:48:28 ID:FOkPcaIL
>>377
即レスサンクスです。そうなんだぁ。。。
「そこそこやる気のあるﾒﾝﾃ初心者」にﾄﾙｸﾚﾝﾁの使用を勧めるときに、
必ずといっていいほど値段がﾈｯｸになってたんですよね。
これで持ってないひとに勧めやすくなるかな。
ありがとう。まずは自分で買って使ってみます。
即レスサンクスです。そうなんだぁ。。。
「そこそこやる気のあるﾒﾝﾃ初心者」にﾄﾙｸﾚﾝﾁの使用を勧めるときに、
必ずといっていいほど値段がﾈｯｸになってたんですよね。
これで持ってないひとに勧めやすくなるかな。
ありがとう。まずは自分で買って使ってみます。
フォグ付けよう思って、念の為バイクの消費電力調べてます。
サービスマニュアル見ながら灯火類の電力は分かりました。
あとは、点火系だけだと思うのですが、
点火系は通常どれくらい消費電力がありますか？
４きとうです
サービスマニュアル見ながら灯火類の電力は分かりました。
あとは、点火系だけだと思うのですが、
点火系は通常どれくらい消費電力がありますか？
４きとうです
すみません。
CB400SFです。
ちなみに発電量は290W＠5000RPMです。
CB400SFです。
ちなみに発電量は290W＠5000RPMです。
機械音痴なオイラを助けてください。
LEDテール作りたいんです。高光度LEDらしいので、どのくらいの数を配置したら良いのか分かりません。
秋月で売ってる 超高輝度赤色ＬＥＤ（５ｍｍ）広角（６０°）
◆ＶＦ：２．２Ｖ前後
◆ＩＦ：最大定格１００ｍＡ（ハイパワー１００ｍＡ）
このLEDを使おうと思います。
あるHPで発見した公式によると
抵抗＝（電源電圧－LEDの定格電圧）÷ＬＥＤの定格電流
つまり、
（12V-2.2)÷0.1A
＝98Ω
LED5個なら
（12V-11V)÷0.1A
＝10Ω
これで合っていますか？
更に、抵抗ついて質問なんですが、
カーボン抵抗には1/4、1/6などがありますが、何が違うのでしょうか？
LEDテール作りたいんです。高光度LEDらしいので、どのくらいの数を配置したら良いのか分かりません。
秋月で売ってる 超高輝度赤色ＬＥＤ（５ｍｍ）広角（６０°）
◆ＶＦ：２．２Ｖ前後
◆ＩＦ：最大定格１００ｍＡ（ハイパワー１００ｍＡ）
このLEDを使おうと思います。
あるHPで発見した公式によると
抵抗＝（電源電圧－LEDの定格電圧）÷ＬＥＤの定格電流
つまり、
（12V-2.2)÷0.1A
＝98Ω
LED5個なら
（12V-11V)÷0.1A
＝10Ω
これで合っていますか？
更に、抵抗ついて質問なんですが、
カーボン抵抗には1/4、1/6などがありますが、何が違うのでしょうか？
>>383
合ってるけど、バイクの電源電圧はエンジンが回ってる時の14.4Vから
バッテリーが弱ってる時の11Vくらいまで変動するのを忘れずに。
抵抗のその数字は耐電力。1/4のヤツには0.25W以上の電力を消費させてはいけない。
少ない分には問題ないが。
合ってるけど、バイクの電源電圧はエンジンが回ってる時の14.4Vから
バッテリーが弱ってる時の11Vくらいまで変動するのを忘れずに。
抵抗のその数字は耐電力。1/4のヤツには0.25W以上の電力を消費させてはいけない。
少ない分には問題ないが。
>>384
レスありがとうございます。
指摘のように電圧を変えて、最適な抵抗値を計算してみたのですが、
12V 2.2VのLED5個、抵抗34Ω（1/2W）＝LEDに流れる電流29.41mA 抵抗0.033W
14.4V 〃 ＝ 〃 100mA 抵抗0.385W
電圧が12Vの時に29.41mAだと、ちょっとアレですよね・・？
こういう場合に定電流ダイオードを使うのでしょうか？
それと抵抗の1/4W 1/6Wの説明ありがとうございました。上の場合だと1/2Wが必要みたいです。
レスありがとうございます。
指摘のように電圧を変えて、最適な抵抗値を計算してみたのですが、
12V 2.2VのLED5個、抵抗34Ω（1/2W）＝LEDに流れる電流29.41mA 抵抗0.033W
14.4V 〃 ＝ 〃 100mA 抵抗0.385W
電圧が12Vの時に29.41mAだと、ちょっとアレですよね・・？
こういう場合に定電流ダイオードを使うのでしょうか？
それと抵抗の1/4W 1/6Wの説明ありがとうございました。上の場合だと1/2Wが必要みたいです。
386 ：７７４ＲＲ：2005/12/10(土) 04:37:34 ID:Pq41Ta8o
火がとばなくなったんですが原因はなにが考えられますか？
ｷｱｲ
388 ：７７４ＲＲ：2005/12/10(土) 08:51:08 ID:naBfUVAs
電流でかすぎ。 それで作ったら１年と持たずに切れる。
１５Ｖ時に３０ｍＡ程度にしておいた方がええよ。 １００ｍＡってのは
最大であって、常用するものじゃないっす。
３０ｍＡ流せば十分に明るいので、欲張ってそれ以上流しちゃだめ。
それとＬＥＤの数を４にして、もっと大きな抵抗を使いましょう。
電流＝抵抗／電圧 なわけで、抵抗が小さいと、電圧の変化が電流に
影響しやすくなる。
１５Ｖ時に３０ｍＡ程度にしておいた方がええよ。 １００ｍＡってのは
最大であって、常用するものじゃないっす。
３０ｍＡ流せば十分に明るいので、欲張ってそれ以上流しちゃだめ。
それとＬＥＤの数を４にして、もっと大きな抵抗を使いましょう。
電流＝抵抗／電圧 なわけで、抵抗が小さいと、電圧の変化が電流に
影響しやすくなる。
バッテリーレス車の電源を安定化させるために大きめのコンデンサ2発を積んでみようかと思うけど
どこらへんの配線に割り込ませればいいのか分かりませんがお勧めありますか？
どこらへんの配線に割り込ませればいいのか分かりませんがお勧めありますか？
タイヤに電球つけて走る時にクルクル回ってたらカッコいいと思うのですが
そういうやつありますか？？どうぐぐればいいのか分からん・・・
教えてクンでごめん
そういうやつありますか？？どうぐぐればいいのか分からん・・・
教えてクンでごめん
自己解決しました
吊ってきます
吊ってきます
>>383
最大定格と言うのは、これ以上は流すなと言う電流。
比較的大電力のLEDでは、パワーディレイディングを考えて30～50％で駆動した方が安全だし、
寿命や発熱の観点から見ても推奨されます。
取りあえずオーディオＱのページやここでも読んで勉強汁
ttp://rafflesia.jpn.ph/~Casper-01/Construction/Electricparts.html
最大定格と言うのは、これ以上は流すなと言う電流。
比較的大電力のLEDでは、パワーディレイディングを考えて30～50％で駆動した方が安全だし、
寿命や発熱の観点から見ても推奨されます。
取りあえずオーディオＱのページやここでも読んで勉強汁
ttp://rafflesia.jpn.ph/~Casper-01/Construction/Electricparts.html
>>385
オレの場合、電源電圧14.5Vで、テール時に30mA(4*3発)、ストップ時に60mA(全30発)流れるように計算した。
7系統に分けて抵抗は1/4W品を使用。
2ヶ月以上乗ってるが今のところ異常なし。照度も十分。
オレの場合、電源電圧14.5Vで、テール時に30mA(4*3発)、ストップ時に60mA(全30発)流れるように計算した。
7系統に分けて抵抗は1/4W品を使用。
2ヶ月以上乗ってるが今のところ異常なし。照度も十分。
>>390
最初からバッテリーないんですオフ車レーサーなので。
>>389
もちろん35vぐらいは用意しようかと…
ググってたら10000μFぐらいあると十分なようですね
ツェナーダイオードとかもつけてる人いるのかな
最初からバッテリーないんですオフ車レーサーなので。
>>389
もちろん35vぐらいは用意しようかと…
ググってたら10000μFぐらいあると十分なようですね
ツェナーダイオードとかもつけてる人いるのかな
398 ：７７４ＲＲ：2005/12/10(土) 20:48:42 ID:Pq41Ta8o
399 ：７７４ＲＲ：2005/12/12(月) 13:33:56 ID:NY3KVRcU
ageますよ
オフ車の自分は偽ホットイナズマをとりあえずヘッドライトのLOに付けることにした。
ところで常備灯がつかないけど直結しても平気？
それとも抵抗挟んだ方がいい？
ランプの場合はランプ自体が抵抗だから平気なのかな…
ところで常備灯がつかないけど直結しても平気？
それとも抵抗挟んだ方がいい？
ランプの場合はランプ自体が抵抗だから平気なのかな…
>>401
ごめんなさい
常備灯じゃなくて
常"尾"灯でした、後ろのランプ。
ブレーキしてないときについてないので、球は新品です
あれ直結して付けたままにしても平気なのかな～と。
それとも今の配線自体に問題があるのかな…なんて俺にしか調べられませんよね
ごめんなさい
常備灯じゃなくて
常"尾"灯でした、後ろのランプ。
ブレーキしてないときについてないので、球は新品です
あれ直結して付けたままにしても平気なのかな～と。
それとも今の配線自体に問題があるのかな…なんて俺にしか調べられませんよね
>>403
確かにそうかも…
一応ギターエフェクターは作れますけど回路を自分で考えたりは出来ないし
でもバイクの配線てどう勉強していいのかまったく分からないんですよね
とりあえずググってみることから始めてみます
確かにそうかも…
一応ギターエフェクターは作れますけど回路を自分で考えたりは出来ないし
でもバイクの配線てどう勉強していいのかまったく分からないんですよね
とりあえずググってみることから始めてみます
そもそもホットイナズ（ｒｙ
ホットイナズマだっけ？中身が配線ぶった切れて重りが入ってるだけのヤツ
408 ：７７４ＲＲ：2005/12/13(火) 23:41:24 ID:OKw3z8QB
その他？
とりあえずあほらしいことには変わらんな。
411 ：７７４ＲＲ：2005/12/14(水) 10:28:52 ID:AnCwd5RJ
412 ：385：2005/12/14(水) 14:18:28 ID:xCAlV30Y
今日は休みなので、朝っぱらから秋葉に飛び材料買ってきました。
いざ帰宅すると、ハンダが残ってなくて萎え。。。基盤に挿して点灯するのを確認してﾆﾔﾆﾔ
OSHR5161P 10個 200円x5
カーボン抵抗 100円
基盤 400円
かなり広角なLEDだった。初自作だけど楽しくなりそう(・∀・)
いざ帰宅すると、ハンダが残ってなくて萎え。。。基盤に挿して点灯するのを確認してﾆﾔﾆﾔ
OSHR5161P 10個 200円x5
カーボン抵抗 100円
基盤 400円
かなり広角なLEDだった。初自作だけど楽しくなりそう(・∀・)
ちゃんと半田の種類もいっぱいあるしな。ダイソーもあなどれん。
ダイソーさんはハンダ売り切れでした。
でまぁ、4個x4列までやったところで、5列目のLEDショートさせて焼いてしまった・・
外したいんだけどハンダを吸い取るヒモ？持ってないから今日の帰りに買って帰ろう。。。。
失敗しまくりなので、追加でLEDを50個くらい買ってきますｗ
でまぁ、4個x4列までやったところで、5列目のLEDショートさせて焼いてしまった・・
外したいんだけどハンダを吸い取るヒモ？持ってないから今日の帰りに買って帰ろう。。。。
失敗しまくりなので、追加でLEDを50個くらい買ってきますｗ
ヒモよりもハンダ吸い取り器がおすすめですよ。
１５００円くらいするけどずっと使えるし。
スポーン とハンダを吸う瞬間がたまりません
１５００円くらいするけどずっと使えるし。
スポーン とハンダを吸う瞬間がたまりません
前スレで紹介されてた
http://pcweb0.pc.mycom.co.jp/news/2004/11/26/008.html
これ買った人いる？
メーターをスキンで切り替えたりしたら面白い、ログとってもいいかも
プログラム書ければPC車載して色々遊べそうだけどちと高い．．
似たようなのでもっと安いのないかなぁ？
http://pcweb0.pc.mycom.co.jp/news/2004/11/26/008.html
これ買った人いる？
メーターをスキンで切り替えたりしたら面白い、ログとってもいいかも
プログラム書ければPC車載して色々遊べそうだけどちと高い．．
似たようなのでもっと安いのないかなぁ？
>>416
吸い取りヒモ？かちゃいました。すまそ。
>>419
関係ないけどハンダ本体に触りまくって火傷いっぱいしたｗ 3箇所水ぶくれorz
途中で面倒になってLED20個でやめちゃいました・・テールの時が10mA ストップで30mA
ttp://f58.aaa.livedoor.jp/~levis/up/img/380.jpg
アドバイスをして下さった方、本当にありがとうございました。車両に取り付けて様子を見ます。
吸い取りヒモ？かちゃいました。すまそ。
>>419
関係ないけどハンダ本体に触りまくって火傷いっぱいしたｗ 3箇所水ぶくれorz
途中で面倒になってLED20個でやめちゃいました・・テールの時が10mA ストップで30mA
ttp://f58.aaa.livedoor.jp/~levis/up/img/380.jpg
アドバイスをして下さった方、本当にありがとうございました。車両に取り付けて様子を見ます。
ぁ・・・・・・ナンバー灯がないよorz完全に忘れてた。またLED買ってこなきゃ・・・
オレはナンバー灯はφ3の高輝度白を４つ並べただけ
昼は点いてるかまるでわからないし、夜も「点いてる？…んだな」とわかる程度w
でもユーザ車検を２回通したし検挙されたこともない
昼は点いてるかまるでわからないし、夜も「点いてる？…んだな」とわかる程度w
でもユーザ車検を２回通したし検挙されたこともない
俺のナンバー灯も同じ仕様だけど、ナンバーが尾灯並に明るく見えるよ。ｗ
オレはOSWT5161A(60°5mm)を3個だけど、明るさ的には十分満足。
さっき秋月のページ見たらさらに明るい15ｃｄの新型が入ってた。
世の中の流れは速い・・・。
さっき秋月のページ見たらさらに明るい15ｃｄの新型が入ってた。
世の中の流れは速い・・・。
ハンダ吸い取り器もダイソーで売ってるよ。105円じゃないけど1500円もしない。
LEDに入る電流を制限する場合、CRDや抵抗を使うと思いますが、
すでにCRDの入った回路に抵抗を直列接続することで、さらに電流を減らすことはできますか？
すでにCRDの入った回路に抵抗を直列接続することで、さらに電流を減らすことはできますか？
テールランプをＬＥＤ化しようと思い、親父に(電気に詳しい)相談したんですが、
１．５ｖのＬＥＤを一列に１０個付ければ抵抗いらない！
と言うんですが、一列に５個か４個が最適でしたよね？
どうにか説得しようとしたけど、大丈夫と言うだけだった
１．５ｖのＬＥＤを一列に１０個付ければ抵抗いらない！
と言うんですが、一列に５個か４個が最適でしたよね？
どうにか説得しようとしたけど、大丈夫と言うだけだった
10個無駄にするつもりで、目の前で実験してみれば？
適当な基板に直列に10個仮付けして、バッテリーに直結。
アイドリング時はかなり暗くて、吹かすと明るくなる
(運が悪いと焼けるかも)事に納得してもらえると思う。
適当な基板に直列に10個仮付けして、バッテリーに直結。
アイドリング時はかなり暗くて、吹かすと明るくなる
(運が悪いと焼けるかも)事に納得してもらえると思う。
>429
電子には詳しくなさそうだなｗ
電子には詳しくなさそうだなｗ
>>430
レスありがとうございます。
アイドリングのことについても聞いてみたんですが、暗くるだけだから大丈夫だよ
と言ってましたorz
原付なんで、ＡＣ/ＤＣはＬＥＤに関係あるのか聞いたんですが、駄目だったようです。
>>431
みたいですねｗ
レスありがとうございます。
アイドリングのことについても聞いてみたんですが、暗くるだけだから大丈夫だよ
と言ってましたorz
原付なんで、ＡＣ/ＤＣはＬＥＤに関係あるのか聞いたんですが、駄目だったようです。
>>431
みたいですねｗ
434 ：７７４ＲＲ：2005/12/17(土) 22:56:06 ID:ZqZP8F9i
ヘッドライトをＦＥＴでスイッチングさせて、効率をウプさせてやろうと
思ってるんですが、常時石に通電させてるのが微妙なんですが
実際にやってる方いましたら感想お聞かせ願えないでしょうか？？
ちなみに石は超オーバースペックな2sk3163を使って作るつもりです。
思ってるんですが、常時石に通電させてるのが微妙なんですが
実際にやってる方いましたら感想お聞かせ願えないでしょうか？？
ちなみに石は超オーバースペックな2sk3163を使って作るつもりです。
>>434
意味がイマイチわからないのだが、スイッチングさせて効率を上げるというのは、
昇圧して高電圧を瞬間的にバルブにかけるという意味か、
高周波電流を流して、フィラメントのインダクタンスにより発熱発光させるのか
または別の方法が
その教えてくだされ。
通常、FETよりリレーの方が電気抵抗が少ないので。
意味がイマイチわからないのだが、スイッチングさせて効率を上げるというのは、
昇圧して高電圧を瞬間的にバルブにかけるという意味か、
高周波電流を流して、フィラメントのインダクタンスにより発熱発光させるのか
または別の方法が
その教えてくだされ。
通常、FETよりリレーの方が電気抵抗が少ないので。
リレーの接点抵抗とFETのON抵抗を考えれば答えは明白。
2SK3163は6mΩだから4.5A流すとしても121.5mWの損失が出る。
しかもN-chだから、マイナス側に入れなければVGSが・・・・
2SK3163は6mΩだから4.5A流すとしても121.5mWの損失が出る。
しかもN-chだから、マイナス側に入れなければVGSが・・・・
ここ一ヶ月で原付にプロジェクター埋め込み＆HIDとテールのLED化が完了
次はウィンカーのICリレーだけど、これは少しハードルが高い気がする。
次はウィンカーのICリレーだけど、これは少しハードルが高い気がする。
439 ：７７４ＲＲ：2005/12/18(日) 20:27:36 ID:iIzqwtTz
>438
材料さえあればあとは半田だけだ がんばれ
材料さえあればあとは半田だけだ がんばれ
ＩＣリレーってオーディオＱで売ってるキットで
おｋ？
おｋ？
>>440
とか聞いてる香具師はやってもうまくいかないかもしれない。
カネをドブに捨てる気、電装系イカレテしまうかもしれないリスクを
とってやるならどうぞ。
方向性は間違ってはいないとは言っておく。
ポン付け厨なら無理。
とか聞いてる香具師はやってもうまくいかないかもしれない。
カネをドブに捨てる気、電装系イカレテしまうかもしれないリスクを
とってやるならどうぞ。
方向性は間違ってはいないとは言っておく。
ポン付け厨なら無理。
>>439
まず材料そろえないと (;´Д｀) 下調べ開始します。
まず材料そろえないと (;´Д｀) 下調べ開始します。
>>440
ヤフオクで売ってるLEDも普通のやつでも動いて防水加工もしてるアレじゃ駄目なのかい
ヤフオクで売ってるLEDも普通のやつでも動いて防水加工もしてるアレじゃ駄目なのかい
>>446
レスどもありがとうございます。
材料が一目瞭然！・・これなら、簡単にできるかも。
ここまで来ると既製品（？）じゃなくて自分で組みたくなるなぁｗ
LEDウィンカーでとりあえず電装系は最後なので。
レスどもありがとうございます。
材料が一目瞭然！・・これなら、簡単にできるかも。
ここまで来ると既製品（？）じゃなくて自分で組みたくなるなぁｗ
LEDウィンカーでとりあえず電装系は最後なので。
>447
ちとハイフラぎみだから電解コンデンサー3.3μＦは4.7とかぐらいにすればいい
タイマーＩＣ555 はＩＣソケット使うと楽だよ～ん
たまにウインカーインジケータ点滅しっぱなし（ＺＥＡＬ）のときあるから気ーつけて
ノーマルのケース使うと楽だったり
ちとハイフラぎみだから電解コンデンサー3.3μＦは4.7とかぐらいにすればいい
タイマーＩＣ555 はＩＣソケット使うと楽だよ～ん
たまにウインカーインジケータ点滅しっぱなし（ＺＥＡＬ）のときあるから気ーつけて
ノーマルのケース使うと楽だったり
>>448
レスThankYou。
ざっと見積もって約1000円くらいかな。
ICソケット使うようにしますね♪
（千石電商に）アドバイス頂いた電解コンデンサ16V 3.3μFの上の4.7μFがなくて
4.7μFと言うと、25Vになってしまうのですが、その辺はどうなんでしょうか。
もしもご存知でしたら教えてください。
レスThankYou。
ざっと見積もって約1000円くらいかな。
ICソケット使うようにしますね♪
（千石電商に）アドバイス頂いた電解コンデンサ16V 3.3μFの上の4.7μFがなくて
4.7μFと言うと、25Vになってしまうのですが、その辺はどうなんでしょうか。
もしもご存知でしたら教えてください。
こういうのもあります。といって迷わせてみるｗ
ttp://www.nct9.ne.jp/freetime/04kousaku/kosaku.htm
ttp://www.nct9.ne.jp/freetime/04kousaku/kosaku.htm
>>126 みたいのもある。
ある意味究極。
ある意味究極。
>>434
単なる興味でヘッドライトリレーをFETで組んだことがあるの。
一応防水したのだけど一度雨の中を走っただけであぼーんしたの。
2SJ～を2SC1815でドライブする回路としたけど、
ほんとちょっとでも漏電しただけでダメなの。
わざわざこんなセンシティブな回路を使うのは恐いの。
単なる興味でヘッドライトリレーをFETで組んだことがあるの。
一応防水したのだけど一度雨の中を走っただけであぼーんしたの。
2SJ～を2SC1815でドライブする回路としたけど、
ほんとちょっとでも漏電しただけでダメなの。
わざわざこんなセンシティブな回路を使うのは恐いの。
458 ：７７４ＲＲ：2005/12/21(水) 08:25:16 ID:D8URR/zR
申し訳ないですが質問です。
原付の電装は発電機からレギュレタに２つ入力があって、
そのうちの一つは発電機とレギュレタの間から前照灯等への出力がある様ですが（電圧だけ制御？）
大きいバイク用の三相用レギュレタを使って二つ入力（一つ余らせる）にして、
バッテリーからの電力を上記の交流出力のところに割り込ませることにより
電装品を直流で動くようにしても大丈夫でしょうか？
原付の電装は発電機からレギュレタに２つ入力があって、
そのうちの一つは発電機とレギュレタの間から前照灯等への出力がある様ですが（電圧だけ制御？）
大きいバイク用の三相用レギュレタを使って二つ入力（一つ余らせる）にして、
バッテリーからの電力を上記の交流出力のところに割り込ませることにより
電装品を直流で動くようにしても大丈夫でしょうか？
発電機の容量不足で充分にドライブできないでしょう。
ホーンを交換しようと思っていますが、
ホーンの音が出る部分がラジエターの方を向いていたら音、吸収されますかね。
無音室のように。
ホーンの音が出る部分がラジエターの方を向いていたら音、吸収されますかね。
無音室のように。
とりあえず、↓です。
ttp://p-www.iwate-pu.ac.jp/~yonex/setsubi/anechoic%20room3.jpg
カタツムリホーン付けたいけど、色々考えると出口がどうしてもラジエターを向いてしまう。（ラジエターの前に付けたい）
で、どうせならラジエターを反射板にして前に音を飛ばそう、と考えたけど、
ここで待った。真っ平な板に反射させるより効率が悪いのかどうか？と考えていたのです。
こんなの、ひだひだに音が吸収されそうに見えません？
ttp://img225.auctions.yahoo.co.jp/users/8/9/5/0/sabotender556-img600x450-1135147435p1010039.jpg
なに？問題無いって？
ttp://p-www.iwate-pu.ac.jp/~yonex/setsubi/anechoic%20room3.jpg
カタツムリホーン付けたいけど、色々考えると出口がどうしてもラジエターを向いてしまう。（ラジエターの前に付けたい）
で、どうせならラジエターを反射板にして前に音を飛ばそう、と考えたけど、
ここで待った。真っ平な板に反射させるより効率が悪いのかどうか？と考えていたのです。
こんなの、ひだひだに音が吸収されそうに見えません？
ttp://img225.auctions.yahoo.co.jp/users/8/9/5/0/sabotender556-img600x450-1135147435p1010039.jpg
なに？問題無いって？
463 ：７７４ＲＲ：2005/12/21(水) 23:21:01 ID:OUBhKnFS
>>462
ちょっとかんがえてみれ。
ラジエターってのは空気を通すよな。
ところで音ってのはなんだ？空気の振動だよな。
空気が通るって事は空気の振動も通すわけだ。
音からすれば、ラジエターなんど、あってもなくても関係ない、って訳だ。
無響室のひだひだとは、形は似ていてもまったく別物だから。
ちょっとかんがえてみれ。
ラジエターってのは空気を通すよな。
ところで音ってのはなんだ？空気の振動だよな。
空気が通るって事は空気の振動も通すわけだ。
音からすれば、ラジエターなんど、あってもなくても関係ない、って訳だ。
無響室のひだひだとは、形は似ていてもまったく別物だから。
ラジエターに向かって話しかけてみたら？
調子は如何ですか？
冬は寒いですか？
調子は如何ですか？
冬は寒いですか？
>465
大丈夫かい？
大丈夫かい？
467 ：７７４ＲＲ：2005/12/22(木) 02:05:43 ID:14XazcQn
>465
想像して ワラタｗ
想像して ワラタｗ
>>1さん乙です。
新スレ立って早速ですが、レギュレーター・レクチファイヤの自作は
難しいですかね？？
ヤマハのTZR50に乗ってるのですが、バッテリーレギュの故障が多く、
自作したほうが安くなるかも…と思いまして。
ダイオードで整流後、3端子レギュレーターで基準電圧を作って
OP-AMPで比較してトランジスタで出力で出来ますかね？
私は回路設計は初心者なので、ここまでしか考えつかなかったのですが、
どうか皆さんのお力を貸して下さい。
いきなり教えて君で申し訳ないです。。
新スレ立って早速ですが、レギュレーター・レクチファイヤの自作は
難しいですかね？？
ヤマハのTZR50に乗ってるのですが、バッテリーレギュの故障が多く、
自作したほうが安くなるかも…と思いまして。
ダイオードで整流後、3端子レギュレーターで基準電圧を作って
OP-AMPで比較してトランジスタで出力で出来ますかね？
私は回路設計は初心者なので、ここまでしか考えつかなかったのですが、
どうか皆さんのお力を貸して下さい。
いきなり教えて君で申し訳ないです。。
>>469
んなもんは「バッテリーレギュの故障が多く」よりも信頼性の低いシロモノができるだけだぞ。
んなもんは「バッテリーレギュの故障が多く」よりも信頼性の低いシロモノができるだけだぞ。
すんません。間違えました。もうレス番460まで行ってるから新スレ
じゃないですね(^^;スレ汚してごめんなさい。
じゃないですね(^^;スレ汚してごめんなさい。
すんません。間違えました。もうレス番460まで行ってるから新スレ
じゃないですね(^^;スレ汚してごめんなさい。
じゃないですね(^^;スレ汚してごめんなさい。
>>470さん
レスサンクスです。そうですか。。今まで2回交換して、また壊れたんです。
他車流用の方が確実かもしれないですね。。
↑連カキコすいません。
携帯からのカキコなんですが、最近EZ-webの調子が悪いです。
パソコンでカキコ出来るまで逝ってきます。
レスサンクスです。そうですか。。今まで2回交換して、また壊れたんです。
他車流用の方が確実かもしれないですね。。
↑連カキコすいません。
携帯からのカキコなんですが、最近EZ-webの調子が悪いです。
パソコンでカキコ出来るまで逝ってきます。
>>469
初期型TDMだが、やはりレギュレータのパンクが多発していたのだが、
R1用のヤツに換えて以降無問題。
ただしTDMの純正がレギュレータからコネクタ付きの配線が生えている構造なのに対して、
R1用はレギュレータ本体にコネクタで結線する構造。
TDM用もR1用も３相入力線と+/-出力線の位置は同じだったのでこの部分のみ自作した。
レギュレータ自体の堅牢さ或いは脆弱さもあるが、レギュレータの位置も関係する。
レギュレータの形から分かる通り放熱しやすい、しかし水が被らないところに取り付けるべき。
純正状態でもエンジンや排気管に近いヤバいところに位置している車両って結構あるぞ。
初期型TDMだが、やはりレギュレータのパンクが多発していたのだが、
R1用のヤツに換えて以降無問題。
ただしTDMの純正がレギュレータからコネクタ付きの配線が生えている構造なのに対して、
R1用はレギュレータ本体にコネクタで結線する構造。
TDM用もR1用も３相入力線と+/-出力線の位置は同じだったのでこの部分のみ自作した。
レギュレータ自体の堅牢さ或いは脆弱さもあるが、レギュレータの位置も関係する。
レギュレータの形から分かる通り放熱しやすい、しかし水が被らないところに取り付けるべき。
純正状態でもエンジンや排気管に近いヤバいところに位置している車両って結構あるぞ。
476 ：458：2005/12/23(金) 13:45:23 ID:1dd/Ei0S
バイクじゃないんだけどノートPCと携帯の充電器がたまに『キィ～ン』と
小さく甲高い音を出すんだけど（その時携帯は充電されない）壊れてる？
小さく甲高い音を出すんだけど（その時携帯は充電されない）壊れてる？
しるか！
それだけでわかるか！
それだけでわかるか！
ウインカーが１５Ｗのバイクです。
インジケーターが、３Ｗ×２付いています。
このインジケーターをＬＥＤにしたら、かなりハイフラッシャーになりますかね？
インジケーターが、３Ｗ×２付いています。
このインジケーターをＬＥＤにしたら、かなりハイフラッシャーになりますかね？
>479
すこし
すこし
モトメンテにのっていたリレーを使用したダイレクトイグニッションを自作した
人いる？
効果があるようならチャレンジしてみようと思っているけど。
人いる？
効果があるようならチャレンジしてみようと思っているけど。
バッテリーにステンレス箔の電気抵抗体80Ωを繋ぐと、Ｗは幾つになりますか？
12Vなら1.8Wじゃないか
485 ：７７４ＲＲ：2005/12/23(金) 23:32:16 ID:pSpfiH/x
>481
ぁぃ♪￣▽￣）ﾉ
でるまえにやってたんで 読んでびくっりした
よくなったと思う アイドリング１０００でも安定したし
ぁぃ♪￣▽￣）ﾉ
でるまえにやってたんで 読んでびくっりした
よくなったと思う アイドリング１０００でも安定したし
ヘッドライトブースターを自作しようとしてるんですが
５極リレーを２つ使ってハイ用ロー用と振り分けるか
リレー１つで信号入力ＯＮ時とＯＦＦ時で振り分けるかで
悩んでいるのですが、後者だと何か問題ありますか？
結構リレーって値段がするんでどうかなあと思っています。
５極リレーを２つ使ってハイ用ロー用と振り分けるか
リレー１つで信号入力ＯＮ時とＯＦＦ時で振り分けるかで
悩んでいるのですが、後者だと何か問題ありますか？
結構リレーって値段がするんでどうかなあと思っています。
>>486
志村ぁ！車種！車種！
志村ぁ！車種！車種！
後者について。
基本的にリレーハーネスはバッテリー直配線するから
メインキーOffでもどちらかが光ってしまう。
かといってメインキー連動の配線にリレーを繋いだら
リレーハーネスのメリットが薄れてしまう。
メインキーOffの時に光らないようにするにはもう一つ
リレーが必要だが、そんな事をするなら前者の方法の方がマシ。
基本的にリレーハーネスはバッテリー直配線するから
メインキーOffでもどちらかが光ってしまう。
かといってメインキー連動の配線にリレーを繋いだら
リレーハーネスのメリットが薄れてしまう。
メインキーOffの時に光らないようにするにはもう一つ
リレーが必要だが、そんな事をするなら前者の方法の方がマシ。
>>487
車種車種ってｗ基本的に電装の構造は似たようなものなんだから必要無いと思いますがね
>>488
まじめに回答してくれてありがとうございます。
非常に馬鹿な事考えてましたねｗ
リレー１個だったらバッテリーが上がるまで光ってますね・・・
車種車種ってｗ基本的に電装の構造は似たようなものなんだから必要無いと思いますがね
>>488
まじめに回答してくれてありがとうございます。
非常に馬鹿な事考えてましたねｗ
リレー１個だったらバッテリーが上がるまで光ってますね・・・
>>480
少しですか。
確かLEDって、電球の15分の1くらいの消費でしたっけ？？？
つーと、３Wなら０、２Wくらい？とりあえずあまり変わらないんですね。
仮にインジケーター両方球切れしてもたいしてハイフラッシャーにならない悪寒
少しですか。
確かLEDって、電球の15分の1くらいの消費でしたっけ？？？
つーと、３Wなら０、２Wくらい？とりあえずあまり変わらないんですね。
仮にインジケーター両方球切れしてもたいしてハイフラッシャーにならない悪寒
ｷﾓｽ
>>493
騙りかと思ったら本物かよ。
騙りかと思ったら本物かよ。
496 ：７７４ＲＲ：2005/12/25(日) 13:03:31 ID:gs59WSNA
すみませんが教えてください。
自作のLED用ウインカーリレーの回路保護のため，
バスコークで固めようと思ってるんですが，腐食とか問題ないですかね？
エポキシの方がいいのかな？
その辺詳しい方，どうかよろしくお願いします。
自作のLED用ウインカーリレーの回路保護のため，
バスコークで固めようと思ってるんですが，腐食とか問題ないですかね？
エポキシの方がいいのかな？
その辺詳しい方，どうかよろしくお願いします。
>496
ぁぃ♪￣▽￣)ﾉ--===≡≡ホットボンド
ぁぃ♪￣▽￣)ﾉ--===≡≡ホットボンド
>>496
組成的にはバスコーク"N"なら問題がでないと思う。
色は無難に白で。値段は電気回路用のでも差は余りないが、
その辺のホームセンターで買えるほど入手性が高くはないからね。
>>497
ホットボンドはナイロンだから良いのだけれど
思ったより密着せずに隙間開いてるんだよね。
ジャンパー飛ばした時の部品固定用には使うけど。
組成的にはバスコーク"N"なら問題がでないと思う。
色は無難に白で。値段は電気回路用のでも差は余りないが、
その辺のホームセンターで買えるほど入手性が高くはないからね。
>>497
ホットボンドはナイロンだから良いのだけれど
思ったより密着せずに隙間開いてるんだよね。
ジャンパー飛ばした時の部品固定用には使うけど。
コーキングは完全に固まらないまま電源繋ぐと漏電してあぼんだぞ。
ちゃんと数日放置しないと。
ちゃんと数日放置しないと。
500 ：RC-44：2005/12/25(日) 17:55:27 ID:/dq5wk+s
シリコンのコーキング剤、物によっては、銅合金を侵す物がある。
調べてから使った方が良い。
（メーカーのＨＰで載っているはず）
調べてから使った方が良い。
（メーカーのＨＰで載っているはず）
>コーキング剤
バスコーク系は酢酸タイプが多いので電気回路にはNGです。
脱オキシムタイプも密閉されると銅を侵します。
電気回路を塗り固めるなら、脱アセトンタイプやアルコールタイプがお勧めです。
完全硬化するまで密閉しないならオキシムでもOK。
バスコーク系は酢酸タイプが多いので電気回路にはNGです。
脱オキシムタイプも密閉されると銅を侵します。
電気回路を塗り固めるなら、脱アセトンタイプやアルコールタイプがお勧めです。
完全硬化するまで密閉しないならオキシムでもOK。
503 ：７７４ＲＲ：2005/12/25(日) 23:26:37 ID:uD2Ojp2D
風力発電のLEDをホイールに付けてみました。
光りません。
指で回すと光るので壊れてはいません。
上手くいった人がいれば、コツを教えてください。
光りません。
指で回すと光るので壊れてはいません。
上手くいった人がいれば、コツを教えてください。
>>503
その部分に風力発電パーツは間違ってる。
その部分に風力発電パーツは間違ってる。
貼るタイプなので走行中ふっとぶんじゃないか
509 ：503：2005/12/26(月) 00:38:53 ID:byv3mI1G
2回張り付けて、2回とも初日に吹っ飛んで行きました。
3回目はホイールにクッションテープを張り、そこに接着材で固定し、今のところ大丈夫です。
遠心力を考えて、ホイールの横ではなく内側に付けました(これがイカンのか？)
点灯しているかの確認は、ショーウインド前を走ったり、メッキの板が付いたトラックと併走して確認しました。
電池式は交換が面倒なので、風力でなんとか出来ないかと実験中です。
誰か同じ事をやろうとして成功した人がいないかなぁ？
3回目はホイールにクッションテープを張り、そこに接着材で固定し、今のところ大丈夫です。
遠心力を考えて、ホイールの横ではなく内側に付けました(これがイカンのか？)
点灯しているかの確認は、ショーウインド前を走ったり、メッキの板が付いたトラックと併走して確認しました。
電池式は交換が面倒なので、風力でなんとか出来ないかと実験中です。
誰か同じ事をやろうとして成功した人がいないかなぁ？
510 ：７７４ＲＲ：2005/12/26(月) 02:55:25 ID:5PjY0LoH
>509
フレミングの右手（左手だったっけ?）
フレミングの右手（左手だったっけ?）
ホイールの内側の空気は、ホイール表面と一緒に動いているのでは？
空気は流体だからそうなる筈。
空気は流体だからそうなる筈。
512 ：７７４ＲＲ：2005/12/26(月) 06:52:48 ID:mWczKWX/
>>509
ヘルメットのテッペンにでも張っとけよｗ
ヘルメットのテッペンにでも張っとけよｗ
>>510
どっちもあったような希ガス・・
どっちもあったような希ガス・・
514 ：496：2005/12/26(月) 09:23:35 ID:ysQKI7ke
ごめんハイパーヨーヨーは冗談だけど、
筒の中に金属球をいれて、その先の軽いスイッチを押すタイプのが売ってた気がする
筒の中に金属球をいれて、その先の軽いスイッチを押すタイプのが売ってた気がする
ダイソーの自転車コーナーに売ってたような…
そのスイッチ、盗難防止装置のトリガーに使えそうだなぁ…。
>>510
右ねじだけで乗り切って来ました
右ねじだけで乗り切って来ました
寒い日に配線いじりたくねぇ～。
っガレージ
グリップヒーターが温まらなくなりました。
右側のヒーターから出たところの片方の線が断線していました。
直列に繋いでいたので並列に繋ぎ、右側の断線していない方の線を＋に繋ぎました。
すると、両方温まるようになりました。並列なので火傷するほどです。
ヒーターの所まで繋いでやれば、アースを取らなくてもいい物なのでしょうか？
右側のヒーターから出たところの片方の線が断線していました。
直列に繋いでいたので並列に繋ぎ、右側の断線していない方の線を＋に繋ぎました。
すると、両方温まるようになりました。並列なので火傷するほどです。
ヒーターの所まで繋いでやれば、アースを取らなくてもいい物なのでしょうか？
壊れてもしらんよ
定格通りの使い方をしましょう。
定格通りの使い方をしましょう。
ホンダXL125Sです。
4極ジェネレータで1極がエキサイタ、1極が前照灯、残り2極が残りの電装の発電になっています。
この手のジェネレーターにありがちな充電系の途中から引き出しているのではなく、
前照灯系が完全に他から独立しているように見えます(前照灯出力の片側はアースで、充電系は両端が出てます)。
前照灯点灯時だけ並列に繋がって発電するわけでもありません。
充電系は全波整流(レギュレーターなし)、前照灯系はコイルと灯火直結ですが、前照灯の電圧も制圧される様です。
バッテリーが上がるとそれがなくなりバルブが飛ぶようなのですが、どう言う理屈で制圧されているのでしょうか。
前照灯は前照灯だけでポジションとか尾灯とかは全部バッテリー通してあります。
4極ジェネレータで1極がエキサイタ、1極が前照灯、残り2極が残りの電装の発電になっています。
この手のジェネレーターにありがちな充電系の途中から引き出しているのではなく、
前照灯系が完全に他から独立しているように見えます(前照灯出力の片側はアースで、充電系は両端が出てます)。
前照灯点灯時だけ並列に繋がって発電するわけでもありません。
充電系は全波整流(レギュレーターなし)、前照灯系はコイルと灯火直結ですが、前照灯の電圧も制圧される様です。
バッテリーが上がるとそれがなくなりバルブが飛ぶようなのですが、どう言う理屈で制圧されているのでしょうか。
前照灯は前照灯だけでポジションとか尾灯とかは全部バッテリー通してあります。
最近出回り始めたIRコートバルブ試した方おられますか？
>525
突発的な電圧をバッテリーで吸収してくれてるんじゃないかな。
と、適当な知識で書いてみる。
突発的な電圧をバッテリーで吸収してくれてるんじゃないかな。
と、適当な知識で書いてみる。
528 ：７７４ＲＲ：2005/12/28(水) 10:45:08 ID:Sv26HJAT
モトエルフという耐久マシンには、
フレームがない
フレームがない
俺のバイクのヘッドライト、サービスマニュアル見ると60/55ｗって書いてあるんだけど、
ホムセンのカー用品売り場にあるH４ってやつでいいの？
ホムセンのカー用品売り場にあるH４ってやつでいいの？
530 ： ◆7v0fWx7UuY ：2005/12/28(水) 11:11:05 ID:GG9YJ5vl
531 ：７７４ＲＲ：2005/12/28(水) 12:05:11 ID:9BM3YGv8
>>529-530
11年目の愛車には「二輪専用バルブ」なんて入れたこと無い。
でも異常な寿命の短さを感じたことなんかない。
よーするにフツーに使えるってこと。
ただしホムセンなんかで買うならBOSCHなんかの一流メーカーモノがお勧め。
安いヤツの寿命が短いワケじゃないが、
安いヤツは色温度を上げようとして暗くなってるのが多い気がする。
11年目の愛車には「二輪専用バルブ」なんて入れたこと無い。
でも異常な寿命の短さを感じたことなんかない。
よーするにフツーに使えるってこと。
ただしホムセンなんかで買うならBOSCHなんかの一流メーカーモノがお勧め。
安いヤツの寿命が短いワケじゃないが、
安いヤツは色温度を上げようとして暗くなってるのが多い気がする。
皆ありがと。普通の安いH４買っときます。
>533
そんなものがあったのか・・・
田舎じゃ見当たらん＿У￣| ((((((●
そんなものがあったのか・・・
田舎じゃ見当たらん＿У￣| ((((((●
536 ：７７４ＲＲ：2005/12/28(水) 12:58:59 ID:TvJtaydT
バイクのレギュレータはシリーズ？シャント？スイッチング？
てか６０Ｗ/５５ＷでＨ４型（Ｕなんかのほぼ同形状の物含む）以外ってあるのか？？
最終書き込み →2005/12/22
>>536
ヤマハのレーサー、WR-Fはシャントレギュレータらしい。
ヤマハのレーサー、WR-Fはシャントレギュレータらしい。
>533
確実ではないかも。
純正ハーネスはある程度の抵抗があるので、バルブのワッテージをあげても明るくならない車種がある。
リレーを組むのも一興だけど、突入電流を考えとかないと、
やたらバルブが切れやすくなったりもするです。
確実ではないかも。
純正ハーネスはある程度の抵抗があるので、バルブのワッテージをあげても明るくならない車種がある。
リレーを組むのも一興だけど、突入電流を考えとかないと、
やたらバルブが切れやすくなったりもするです。
>>543
そういう事もあるんだ。
グリップヒーターを直列・並列と二極双投スイッチで切り替えるようにしたんだけど、
解るようにテプラを貼ろうと思う。直列・並列の時の呼び名は何が適当？
HI/LO以外の英語で。
そういう事もあるんだ。
グリップヒーターを直列・並列と二極双投スイッチで切り替えるようにしたんだけど、
解るようにテプラを貼ろうと思う。直列・並列の時の呼び名は何が適当？
HI/LO以外の英語で。
>544
強/弱
大/小
♂/♀
好きなのでどｚ
強/弱
大/小
♂/♀
好きなのでどｚ
series/parallel
boost/nomal
emergency/nomal
fight/wait
微妙・・・
boost/nomal
emergency/nomal
fight/wait
微妙・・・
>544
でんきや的には、
並列：パラレル
直列：シリーズ
かなぁ。
スペルは忘れた・・・
でんきや的には、
並列：パラレル
直列：シリーズ
かなぁ。
スペルは忘れた・・・
>>547
志村ー! うえー！うえー！
志村ー! うえー！うえー！
>>545-547
レスありがとう。やっぱり考えると難しいよね。
レスありがとう。やっぱり考えると難しいよね。
>548
スマン
脳内フィルターで英語とばし読みしてた（馬
スマン
脳内フィルターで英語とばし読みしてた（馬
heating/Rapid heatingってどうかな？
hot/warm
とか、
burn/warm
とか…
電気的じゃないけど…
とか、
burn/warm
とか…
電気的じゃないけど…
>>552
burnってなんか悪戯でスイッチ入れられそう。
burnってなんか悪戯でスイッチ入れられそう。
burnって燃え…
LV3/LV1
EX/弱
LV3/LV1
EX/弱
勃起/半勃起
（｀・ω・´） / ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉ
急に火花が飛ばなくなった…ライトとかは点灯するのに…
イグニッションが死んだのかな
イグニッションが死んだのかな
558 ：７７４ＲＲ：2005/12/29(木) 01:41:07 ID:zROEQEEN
（ ＾▽＾）⊃ヒューズ
12Vの原付で、純正メーターランプの消費電力が1.7Wなのですが、ここに5Wのランプをつけることは可能なのでしょうか。
形は同じウェッジ球で大きさも合っているのですが、そういう電気関係の計算ができないもので。
形は同じウェッジ球で大きさも合っているのですが、そういう電気関係の計算ができないもので。
俺もあの類は皆テプラって呼ぶなあ。
タイラップとかアロンアルファみたいなもんか。
タイラップとかアロンアルファみたいなもんか。
564 ：７７４ＲＲ：2005/12/29(木) 11:25:39 ID:egSE0xTi
バイク用のＨ4は1本内部でステ－が多いんだよ..オフ車だと車用なんか5000キロ
持たないけど。
持たないけど。
>>564
最近のはバイク用と4輪用と区別ない。多分構造以外も同じ。
それとは別に耐振動用としてフィラメント構造に工夫がある品が出てる。
これはバイク用とか4輪用としてじゃなくてね。
バイクっても振動そんなに気にしないで良いんでね？
ってメーカ・ユーザの意識の変化によるものだと思う。
最近のはバイク用と4輪用と区別ない。多分構造以外も同じ。
それとは別に耐振動用としてフィラメント構造に工夫がある品が出てる。
これはバイク用とか4輪用としてじゃなくてね。
バイクっても振動そんなに気にしないで良いんでね？
ってメーカ・ユーザの意識の変化によるものだと思う。
>>562>>563ありがとごぢります。
先日M&Hマツシマ製0.25WのLEDに換えたんですが、いかんせん暗いんですよね。
ホームセンターを物色してたら明るそうなﾔﾂがあったので聞いてみました。
無理しないようにします。
先日M&Hマツシマ製0.25WのLEDに換えたんですが、いかんせん暗いんですよね。
ホームセンターを物色してたら明るそうなﾔﾂがあったので聞いてみました。
無理しないようにします。
567 ：７７４ＲＲ：2005/12/29(木) 14:06:36 ID:iJ1ntLfa
568 ：７７４ＲＲ：2005/12/29(木) 15:33:42 ID:q5tOA9JI
1WのハイパワーLEDを複数使用してヘッドライトとして使用してる人いますか？
ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞがゆるんで火花が飛ばなくなっていただけのようでした
どうやって固定すりゃいいんだろ…
熱圧縮チューブ＆タイラップかしら
どうやって固定すりゃいいんだろ…
熱圧縮チューブ＆タイラップかしら
570 ：７７４ＲＲ：2005/12/29(木) 23:58:41 ID:eu41Y/Pl
質問なんですが、コンセントの先の部分を切って、コードを二股にして
バイクのバッテリーの + - に繋いで電気をとることは可能でしょうか？？
バイクのバッテリーの + - に繋いで電気をとることは可能でしょうか？？
本当に世の中便利になったと思います。
知識が無くても誰でも簡単に物を扱う事が出来るので
想像もつかない発想が生まれるのでしょう。
しかし、今の若者には発想力があっても行動力・決断力が無いように思います。
是非、発想だけでなく行動を起こして欲しいと思います。
さあ、今こそやるべき時です！
知識が無くても誰でも簡単に物を扱う事が出来るので
想像もつかない発想が生まれるのでしょう。
しかし、今の若者には発想力があっても行動力・決断力が無いように思います。
是非、発想だけでなく行動を起こして欲しいと思います。
さあ、今こそやるべき時です！
>>570
「コンセント」って、どこのどんなコンセント？
コンセントっていうのは部品の一般名なので
そこに実際どんな電気が来てて等々は、どの部分とか
説明してくれなくちゃ判らない。
部屋の壁に埋め込まれてるコンセントに接続しようなんて
馬鹿な事言ってるわけじゃないよな。
「コンセント」って、どこのどんなコンセント？
コンセントっていうのは部品の一般名なので
そこに実際どんな電気が来てて等々は、どの部分とか
説明してくれなくちゃ判らない。
部屋の壁に埋め込まれてるコンセントに接続しようなんて
馬鹿な事言ってるわけじゃないよな。
>>570
釣られてやろう。文面だけ見ると、
AC100V(家庭のコンセントの電圧)用の機器を
DC12V(バイクや車のバッテリー)に繋いで
動かそうとしているように見えるけど、
もしそうなら動く訳ないからな。
釣られてやろう。文面だけ見ると、
AC100V(家庭のコンセントの電圧)用の機器を
DC12V(バイクや車のバッテリー)に繋いで
動かそうとしているように見えるけど、
もしそうなら動く訳ないからな。
「延長タップ」の各部の名称
＝D-------------[::]
↑ ↑ ↑
ﾌﾟﾗｸﾞ ｺｰﾄﾞ ｺﾝｾﾝﾄ
＝D-------------[::]
↑ ↑ ↑
ﾌﾟﾗｸﾞ ｺｰﾄﾞ ｺﾝｾﾝﾄ
>>575
矢印の位置がズレてるのは、読み取り時に補正してくれ。
矢印の位置がズレてるのは、読み取り時に補正してくれ。
もし574の言う内容なら、
ホームセンターでDC→ACコンバータを買ってこれば
12Vバッテリーを電源にして100Vの機器も使えるぞ
ただし消費電力の小さいものだけね。
ノートPCとかなら、12Vから直接ノートPCの要求する電圧に落とす
DC-DCコンバータをつけたほうが効率がいい。
DC12V→AC100V→DC○Vとやるとえらく非効率でロスが多いからね。
ホームセンターでDC→ACコンバータを買ってこれば
12Vバッテリーを電源にして100Vの機器も使えるぞ
ただし消費電力の小さいものだけね。
ノートPCとかなら、12Vから直接ノートPCの要求する電圧に落とす
DC-DCコンバータをつけたほうが効率がいい。
DC12V→AC100V→DC○Vとやるとえらく非効率でロスが多いからね。
つ[>>141]
オートバックスとかで売ってる
電圧計＆温度計つけてる人いる？
カーメイトのやつつけてるんだけど・・・
プラス側はイグニッションから
マイナス側はバッテリマイナスに・・
なんだけどかなりの頻度でバクってるんですけどｗｗ
エンジンからのノイズ拾って誤作動しちゃってるのかな？
誰か詳細キボン♪4
電圧計＆温度計つけてる人いる？
カーメイトのやつつけてるんだけど・・・
プラス側はイグニッションから
マイナス側はバッテリマイナスに・・
なんだけどかなりの頻度でバクってるんですけどｗｗ
エンジンからのノイズ拾って誤作動しちゃってるのかな？
誰か詳細キボン♪4
580 ：７７４ＲＲ：2005/12/30(金) 16:23:22 ID:7DQZY4b2
全波整流＋スイッチング電源で１４Ｖ作れば、ものすごく効率のいい
電装システムができるよ。マジおすすめ。
電装システムができるよ。マジおすすめ。
自分の文章が激しく情報不足である事は気付いてるかい？
あ、>>581は579宛て。
>577
最近のノートって16Vとか19Vがメインとちゃうかな。
だとすると昇圧回路が必要になると思いますが。
最近のノートって16Vとか19Vがメインとちゃうかな。
だとすると昇圧回路が必要になると思いますが。
チャージポンプ
スイッチトキャパシタと言う方が分かりやすいか？
>>585
DC-ACインバータ+トランスで無い場合は、コイルを使ったスイッチングレギュレータか、
コンデンサを使ったチャージポンプのどちらかが一般的。
マンドクセ＆技術なしなので、そこそこ高いが専用IC使って組んでしまう＞自分
【電流も】昇圧スレ【欲しい】
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/denki/1073574966/l10
DC-ACインバータ+トランスで無い場合は、コイルを使ったスイッチングレギュレータか、
コンデンサを使ったチャージポンプのどちらかが一般的。
マンドクセ＆技術なしなので、そこそこ高いが専用IC使って組んでしまう＞自分
【電流も】昇圧スレ【欲しい】
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/denki/1073574966/l10
なにをAC化と言ってるか分からんけど、内部でAC化されても別に構わんの
じゃないかと。
じゃないかと。
バイクって走行中に発電しながらその電力でヘッドライトやらテールランプやらウィンカーやら点けてるんですよね、
そうすると、電装系をLED化する利点とは何なのですか？？
消費電力を抑えるためだと思っていたのですが…。
そうすると、電装系をLED化する利点とは何なのですか？？
消費電力を抑えるためだと思っていたのですが…。
ブレーキをかけた時のレスポンスのよさ
？？
ブレーキそのもののレスポンスですか？
それともブレーキの握りに対するブレーキランプの光のレスポンスですか？？
ブレーキそのもののレスポンスですか？
それともブレーキの握りに対するブレーキランプの光のレスポンスですか？？
>>591
バイクによるでしょ。
俺のはアイドリング時に11Vくらいまで下がっちゃうから
信号待ちとかでバッテリーの負担を減らせると思いテールを
LED化した。
でも、ウィンカーまでとなると正直やりたいからって感じ。
バイクによるでしょ。
俺のはアイドリング時に11Vくらいまで下がっちゃうから
信号待ちとかでバッテリーの負担を減らせると思いテールを
LED化した。
でも、ウィンカーまでとなると正直やりたいからって感じ。
なるほど。
負担がかかるとどうなっちゃうんですか？？
教えて厨でｺﾞﾒﾝﾅｻｽ…
負担がかかるとどうなっちゃうんですか？？
教えて厨でｺﾞﾒﾝﾅｻｽ…
>>591
>発電しながらその電力で
確かに発電しながらではあるけど、低回転でヘッドライトと
ブレーキランプが点いているような場面ではバッテリーから
電力持ち出しになるし、高回転ならバッテリーを充電している。
>LED化する利点
発電能力やバッテリー容量の小さい小排気量車では
渋滞等で回転が低い時間が長く、かつブレーキランプが
点灯している時間が長い場合にバッテリーが上がりがちになったり
ウインカの点滅がおかしくなったりする。
そういった現象を改善するためにLED化する事もある。
ただ、多くは自己満足の要素が強いことも否定できない(w
>発電しながらその電力で
確かに発電しながらではあるけど、低回転でヘッドライトと
ブレーキランプが点いているような場面ではバッテリーから
電力持ち出しになるし、高回転ならバッテリーを充電している。
>LED化する利点
発電能力やバッテリー容量の小さい小排気量車では
渋滞等で回転が低い時間が長く、かつブレーキランプが
点灯している時間が長い場合にバッテリーが上がりがちになったり
ウインカの点滅がおかしくなったりする。
そういった現象を改善するためにLED化する事もある。
ただ、多くは自己満足の要素が強いことも否定できない(w
なるほどぉ～、おおいに参考になりました。
光のレスポンスですな。
ブレーキ掛けてランプが光る時間が短縮されるので（普通の豆電球ではジワッと
点灯、ジワッと消灯だけどLEDだとスパッと点灯スパッと解決）それを受けた後続車の
ブレーキを踏むのも早くなる→オカマ掘られる事故の可能性が少し減る。
あとは省電力な分発電する必要も減る→発電機の発電抵抗が減る→パワーうｐ
まあこれはあまり感じないかも。原付で発進時の発電をカットする改造した人の書き込み
ではかなり違いが出たとあったけど、どうだろう。
ブレーキ掛けてランプが光る時間が短縮されるので（普通の豆電球ではジワッと
点灯、ジワッと消灯だけどLEDだとスパッと点灯スパッと解決）それを受けた後続車の
ブレーキを踏むのも早くなる→オカマ掘られる事故の可能性が少し減る。
あとは省電力な分発電する必要も減る→発電機の発電抵抗が減る→パワーうｐ
まあこれはあまり感じないかも。原付で発進時の発電をカットする改造した人の書き込み
ではかなり違いが出たとあったけど、どうだろう。
なるほど。とさっきから連呼ｽﾏｿ…。
ノーマルの電球でレスポンスに不満はないですけど、それならちょっと換えてみましょうかな。
電装系を多少いじってるっていう自己満足も楽しいですしｗ
ノーマルの電球でレスポンスに不満はないですけど、それならちょっと換えてみましょうかな。
電装系を多少いじってるっていう自己満足も楽しいですしｗ
>>591
消費電力を抑えるためというのは、利点のひとつとしてはあってるよ。
メーカの設計上、適度に走行していれば充分チャージ能力があり
電力消費のバランスも取れた状態だけど、ヒータとかのアクセサリの追加で
消費が増える、軽量化のためにバッテリーサイズを小さくする等で
バランスが崩れている状態で、低速走行やストップアンドゴー的な
走行をする場合、消費電力が少なくなるというのは大きな利点。
消費電力を抑えるためというのは、利点のひとつとしてはあってるよ。
メーカの設計上、適度に走行していれば充分チャージ能力があり
電力消費のバランスも取れた状態だけど、ヒータとかのアクセサリの追加で
消費が増える、軽量化のためにバッテリーサイズを小さくする等で
バランスが崩れている状態で、低速走行やストップアンドゴー的な
走行をする場合、消費電力が少なくなるというのは大きな利点。
ちょっと前の原付乗ると身に染みて解るよね
信号待ちで止まるとウインカーの点滅が遅くなったり止まったり
アイドリングが不安定になったり、ライトやテールも暗くなったりと
ああ言うのを換えるとかなり効果が解るかも。
省電力性の他の利点としては正しい使い方をすれば
振動による玉切れの心配も無く、電球に比べて寿命も長い部分では
キチンとした配光によっては同じ光量で小型にもできるしね。
信号待ちで止まるとウインカーの点滅が遅くなったり止まったり
アイドリングが不安定になったり、ライトやテールも暗くなったりと
ああ言うのを換えるとかなり効果が解るかも。
省電力性の他の利点としては正しい使い方をすれば
振動による玉切れの心配も無く、電球に比べて寿命も長い部分では
キチンとした配光によっては同じ光量で小型にもできるしね。
デイライトのかわりに●ンスターズアイをつけてみた
ブレーキかけるとヘッドライトが暗くなるようなら
テールのLED化はいいと思う
ところで大音量スピーカーを積んでるバカスクは
どうやって電気を供給してるの？
テールのLED化はいいと思う
ところで大音量スピーカーを積んでるバカスクは
どうやって電気を供給してるの？
>>603
ﾊﾞｶｽｸだけにバッテリーデカイのつんだらOKとｵﾓﾃ層ｗ
ﾊﾞｶｽｸだけにバッテリーデカイのつんだらOKとｵﾓﾃ層ｗ
観光バスとかエアコン用にもう1台エンジン積んでるけど、
総排気量には含まれてないよ。
総排気量には含まれてないよ。
保冷車とかもクーラー用にエンジン積んでるけど、
総排気量には含まれてないよ。
総排気量には含まれてないよ。
じゃあさ、扱いの楽なブタンガスを使う発電機を積めば、原付でも安定したHIDの運用できるんじゃね？
三菱のやつだとカセットボンベ2本で一時間しか使えないけどな。
それと、松下でブタンガスを使う燃料電池作ると聞いた事がある。
三菱のやつだとカセットボンベ2本で一時間しか使えないけどな。
それと、松下でブタンガスを使う燃料電池作ると聞いた事がある。
カブの荷台に発電機くくりつけて(ry
>>608
保安基準
保安基準
その昔、Modsのフォグｲﾊﾟｰｲなベスパなんかに乗ってた香具師等は
>>605のように一晩だけ持てば良いなんて充電したバッテリー積んでとか
発電機積んだのはうろ覚えだけど、たしか
ホンダが参考出品でジャイロに積んでる防災用のがあったよね
>>605のように一晩だけ持てば良いなんて充電したバッテリー積んでとか
発電機積んだのはうろ覚えだけど、たしか
ホンダが参考出品でジャイロに積んでる防災用のがあったよね
ズーマーのテールを社外LEDテールに交換したんですが、配線は説明書どおりの色につなげているのですが取り付けたらウインカーと連動して点滅してしまうのですけど何が原因でしょうか？
614 ：７７４ＲＲ：2006/01/03(火) 22:33:08 ID:5YMB0c+G
>>612
てかさあ、電装品だって安くは無いんだから装着前にはテスターなりで
出力を調べようよｗてかさあ、説明書通りに繋げてないから不具合が出ているんだろｗ
どうして原付海苔は馬鹿しかいないのだろうか・・・
てかさあ、電装品だって安くは無いんだから装着前にはテスターなりで
出力を調べようよｗてかさあ、説明書通りに繋げてないから不具合が出ているんだろｗ
どうして原付海苔は馬鹿しかいないのだろうか・・・
615 ：７７４ＲＲ：2006/01/03(火) 22:42:42 ID:muMOxftp
ハロゲンのホワイトブルーとかって、すぐに切れない？？
正月セールで買ったら、すぐ切れて
二個目買ったら、また切れたよw
正月セールで買ったら、すぐ切れて
二個目買ったら、また切れたよw
616 ：７７４ＲＲ：2006/01/03(火) 22:52:44 ID:cnifSrc1
ちょいと質問なんだけど、ダブル球でポジションを兼ねているウインカーに
シングル球を入れればポジション機能は殺せるのかな？
ヘッドライト側にもポジションが付いてるから
ウインカーのポジション機能を殺したいんだけど。。。
ちなみに法的にはどうなんだろうね？
識者の方教えて！！
シングル球を入れればポジション機能は殺せるのかな？
ヘッドライト側にもポジションが付いてるから
ウインカーのポジション機能を殺したいんだけど。。。
ちなみに法的にはどうなんだろうね？
識者の方教えて！！
うおおおお
電圧計＆温度計の件だがｗ
イグニションからプラスとってたことはとってたんだが
どうやらイグナイタ＆プラグに行く配線からとってたみたいｗ
そりゃぁ一定回転以上でノイズが出て誤作動しまくるってわけかｗｗｗｗｗｗ
あぁああああああああああああああああああ
電圧計＆温度計の件だがｗ
イグニションからプラスとってたことはとってたんだが
どうやらイグナイタ＆プラグに行く配線からとってたみたいｗ
そりゃぁ一定回転以上でノイズが出て誤作動しまくるってわけかｗｗｗｗｗｗ
あぁああああああああああああああああああ
619 ：７７４ＲＲ：2006/01/03(火) 22:58:08 ID:5YMB0c+G
>>616
俺のスクーターはポジション兼ウィンカーなんだけど
LED化しようと、売ってるICリレーを入れた。
それでシングル球(LED)入れたら、ポジション点かなくなったよ。
ウィンカー、ハザードは正常に作動する。
ICリレー買って、入れてみれば？
使うのは、電球でもLEDでも大丈夫って書いてあるから。
俺のスクーターはポジション兼ウィンカーなんだけど
LED化しようと、売ってるICリレーを入れた。
それでシングル球(LED)入れたら、ポジション点かなくなったよ。
ウィンカー、ハザードは正常に作動する。
ICリレー買って、入れてみれば？
使うのは、電球でもLEDでも大丈夫って書いてあるから。
>>621
漏れはLEDにするためアダルトグッズみたいなピンクの箱に入ったハイフラッシャーリレーってのを使った。
ドンキで買ったから、カー＆バイク用品の直ぐ隣がアダルトグッズコーナーで余計に恥ずかしい。
ウィンカーの点滅ってどんなのが好き？
ゆっくり点いてゆっくり消えるのが好きなんだけど、
LEDはイエスかノーしかないはっきりした性格だからICリレーだけじゃ出来ないのね。
電球に戻そうかしら・・・
漏れはLEDにするためアダルトグッズみたいなピンクの箱に入ったハイフラッシャーリレーってのを使った。
ドンキで買ったから、カー＆バイク用品の直ぐ隣がアダルトグッズコーナーで余計に恥ずかしい。
ウィンカーの点滅ってどんなのが好き？
ゆっくり点いてゆっくり消えるのが好きなんだけど、
LEDはイエスかノーしかないはっきりした性格だからICリレーだけじゃ出来ないのね。
電球に戻そうかしら・・・
623 ：７７４ＲＲ：2006/01/04(水) 13:46:12 ID:Prr+FJJd
アドレスＶ１２５のウインカーをＬＥＤかしたいと考えてるんだけど、ＲＺＲ２５０の最終型についていた、
「ＦＺ－２２２ＳＤ」というリレーはＩＣリレーかどうか解る方おられます？ ヤマハの部品番号も解るのでしたら、
教えて下さい（願）
「ＦＺ－２２２ＳＤ」というリレーはＩＣリレーかどうか解る方おられます？ ヤマハの部品番号も解るのでしたら、
教えて下さい（願）
>>622
点滅速度には制限があるからその範疇にあれば良いかと。
>■ターンシグナル
>・方向の指示を表示する方向100mの距離から、昼間において点灯を確認できること。
>・光源が15W以上、照明部の大きさは7cm2以上とする。その指示部の中心において、前方に対して指示するものは30cm（光源が8W以上のものは25cm）以上、後方指示するものは15cm以上の間隔を有すること。
>・運転席において方向指示器の作動状態を確認できない場合は、作動を運転者に表示する装置を備えることが必要。
>・毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅し、灯光の色は橙色であること、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。
>・クリアレンズの場合は、規定された灯火の橙色を発行する着色バルブを使用しなければならない。
点滅速度には制限があるからその範疇にあれば良いかと。
>■ターンシグナル
>・方向の指示を表示する方向100mの距離から、昼間において点灯を確認できること。
>・光源が15W以上、照明部の大きさは7cm2以上とする。その指示部の中心において、前方に対して指示するものは30cm（光源が8W以上のものは25cm）以上、後方指示するものは15cm以上の間隔を有すること。
>・運転席において方向指示器の作動状態を確認できない場合は、作動を運転者に表示する装置を備えることが必要。
>・毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅し、灯光の色は橙色であること、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。
>・クリアレンズの場合は、規定された灯火の橙色を発行する着色バルブを使用しなければならない。
tesuto
>>625
盗難の警報のための点滅を除き、点滅周期は一定でないとダメ。
盗難の警報のための点滅を除き、点滅周期は一定でないとダメ。
629 ：７７４ＲＲ：2006/01/05(木) 00:35:39 ID:LiSa0Vjr
>>628
多分、セローも同じのを使ってると思う。
>>623は、内部がコイル＆コンデンサになっているか、ＩＣ式になってるか、どっち？ という事を聞きたいんだと思うが、
現品バラした事がないので解らん。誰かわかる人、フォローしてやって。
多分、セローも同じのを使ってると思う。
>>623は、内部がコイル＆コンデンサになっているか、ＩＣ式になってるか、どっち？ という事を聞きたいんだと思うが、
現品バラした事がないので解らん。誰かわかる人、フォローしてやって。
多分IC式じゃないね。
たとえIC式であろうとも、純正品はバルブが切れたときに
点滅速度がおかしくなるように出来てるから、それを付けても
LEDバルブがちゃんと動くようにはならないよ。
たとえIC式であろうとも、純正品はバルブが切れたときに
点滅速度がおかしくなるように出来てるから、それを付けても
LEDバルブがちゃんと動くようにはならないよ。
FZ222SDはコイル、コンデンサー、抵抗器でできてます。
必要なら画像うpしましょうか？
必要なら画像うpしましょうか？
エンジンとか車体の構造はそれなりにわかってきたんだけど
電気系はさっぱりだからバイクの電気系統のことがわかりやすく書いてあるサイトってありますか？
とりあえずヘッドライトのH4とかH7もまったくわかりません
いずれはHIDにしたいと思ってるし、来年から機械工学科に進学するから役に立つと思うんでどなたか教えてくれると嬉しいですm(__)m
電気系はさっぱりだからバイクの電気系統のことがわかりやすく書いてあるサイトってありますか？
とりあえずヘッドライトのH4とかH7もまったくわかりません
いずれはHIDにしたいと思ってるし、来年から機械工学科に進学するから役に立つと思うんでどなたか教えてくれると嬉しいですm(__)m
「バイク」「電装系」「解説」等で検索すれば相当数出てくるぞ。
634 ：７７４ＲＲ：2006/01/05(木) 22:20:55 ID:LiSa0Vjr
純正でＬＥＤウインカーの車輌ってある？ ウインカーリレーを転用したいんだけど。
636 ：７７４ＲＲ：2006/01/05(木) 22:44:36 ID:VU2nkptz
ＨＩＤなんですが、入切くりかえすと点かなくなる。
しばらくたつとまた点くんです。
電圧が降下したせいなのかな？
バッテリー何回かあげてます。
バッテリーを新品にしたらなおりますかね？
しばらくたつとまた点くんです。
電圧が降下したせいなのかな？
バッテリー何回かあげてます。
バッテリーを新品にしたらなおりますかね？
638 ：７７４ＲＲ：2006/01/05(木) 23:20:58 ID:VU2nkptz
>>637
サンクスです。バッテリーを交換してみます。
サンクスです。バッテリーを交換してみます。
LEDベルトバックルを、12V駆動させたいのですが、
どういう回路にすればよいのでしょうか？
宜しくお願いします。
どういう回路にすればよいのでしょうか？
宜しくお願いします。
641 ：７７４ＲＲ：2006/01/06(金) 00:03:52 ID:r7QGtfa2
>>639
ヤフオクでモトガレージリモーション製を出品者がポン付け加工
したやつです。
消したりつけたりすると五分五分で点きません。
電圧降下防止リレーがいるかもしれないと出品者は言ってましたが。
それ以前の問題ですかね？
いちどついたらずっと点いてるので・・・
ヤフオクでモトガレージリモーション製を出品者がポン付け加工
したやつです。
消したりつけたりすると五分五分で点きません。
電圧降下防止リレーがいるかもしれないと出品者は言ってましたが。
それ以前の問題ですかね？
いちどついたらずっと点いてるので・・・
644 ：７７４ＲＲ：2006/01/06(金) 00:14:40 ID:r7QGtfa2
>>643
えつ、なんで判ったのですか？
えつ、なんで判ったのですか？
ディズニーランドのバスもそうだよ。
650 ：７７４ＲＲ：2006/01/06(金) 12:04:54 ID:Q/M8q2Rw
何のためにHIDをつけたり消したりする必要があるのかと考えて小1時間･･･
多分バイクに詳しい先輩に『ＨＩＤはこまめに消灯したほうが寿命が延びるんだ』
とか言われたんだろうな。
とか言われたんだろうな。
652 ：７７４ＲＲ：2006/01/06(金) 13:23:21 ID:AiscF2FH
>>651
えっ、ＨＩＤてこまめに消灯すると傷めるの？
えっ、ＨＩＤてこまめに消灯すると傷めるの？
>652
もちもちのろんだ。
バイクに詳しい先輩の俺様が言うんだから間違いない。
もちもちのろんだ。
バイクに詳しい先輩の俺様が言うんだから間違いない。
>>654
それは漏れがHIDを導入したいと思った理由第一位だ。
まだ四輪にHIDが出始めの頃、あの蛍光灯のように点灯し、圧倒的な明るさと透き通る薄青が美しかった。
はじめて見た時の衝撃は忘れられない。
出始めの頃は青かった。綺麗だった。今の後付高ケルビンとは何かが違う綺麗な明るい青だった。
だが点灯時間よりON/OFF回数の方が寿命を縮める率が高いと知ってからはエンジンを掛けた後から常時点灯。
何処にでも売ってるし周りにHIDが増えてきてそう珍しくもなくなってきたのも寂しい。
ずっとファンだった売れないミュージシャンがミリオン達成してメジャーになってしまった時のように。
それは漏れがHIDを導入したいと思った理由第一位だ。
まだ四輪にHIDが出始めの頃、あの蛍光灯のように点灯し、圧倒的な明るさと透き通る薄青が美しかった。
はじめて見た時の衝撃は忘れられない。
出始めの頃は青かった。綺麗だった。今の後付高ケルビンとは何かが違う綺麗な明るい青だった。
だが点灯時間よりON/OFF回数の方が寿命を縮める率が高いと知ってからはエンジンを掛けた後から常時点灯。
何処にでも売ってるし周りにHIDが増えてきてそう珍しくもなくなってきたのも寂しい。
ずっとファンだった売れないミュージシャンがミリオン達成してメジャーになってしまった時のように。
656 ：７７４ＲＲ：2006/01/06(金) 14:55:19 ID:VCBoo23+
>>655
激しく同意。
激しく同意。
JOG100RSもLEDウィンカーだったような
658 ：７７４ＲＲ：2006/01/06(金) 22:09:22 ID:RZ9Obb3O
>>126のウインカーリレー作ろうと
パーツ集めてブレッドボード上で回路組んでみました。
しかし千石で買ってきた150円の自己点滅LEDは点滅が速くてだめでした。
自己点滅型LEDで5V駆動かつ点滅周期がゆっくりな物ってないでしょうか？
点滅周期1.5Hz程度の物が希望です。
パーツ集めてブレッドボード上で回路組んでみました。
しかし千石で買ってきた150円の自己点滅LEDは点滅が速くてだめでした。
自己点滅型LEDで5V駆動かつ点滅周期がゆっくりな物ってないでしょうか？
点滅周期1.5Hz程度の物が希望です。
>>658
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=blanking&s=popularity&p=1&r=1&page=#I-00529
コレどう？ 周波数1.5Hz
＞電源電圧：５Ｖ（付属の抵抗をつなぎます）
って書いてあるけど。
ただ>126のリンク先の回路で使えるか俺には判らないｗ
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=blanking&s=popularity&p=1&r=1&page=#I-00529
コレどう？ 周波数1.5Hz
＞電源電圧：５Ｖ（付属の抵抗をつなぎます）
って書いてあるけど。
ただ>126のリンク先の回路で使えるか俺には判らないｗ
バイクの配線って基本的に並列なんだ？
そりゃそうだ。
家庭の配線だって並列
家庭の配線だって並列
このスレでいいのかどうかわからんが・・・・
ヘルメットにLEDライトを埋め込めば夜ロードマップ見たり
ハンドルまわりに付けた時計とか見るのにいいと思うんだよね。
ヘルメットにLEDライトを埋め込めば夜ロードマップ見たり
ハンドルまわりに付けた時計とか見るのにいいと思うんだよね。
樹脂製の装飾用光ケーブルでヘッドライトの光を手元まで導いたことがあった。
…やはり「電球」の方がいいという結論に至った10年前。
その後、青LEDが実用化され、それに伴って白LEDも実用化され、
しかも値段は下がり、今は本当に自作するのに素晴らしい環境だ。
…やはり「電球」の方がいいという結論に至った10年前。
その後、青LEDが実用化され、それに伴って白LEDも実用化され、
しかも値段は下がり、今は本当に自作するのに素晴らしい環境だ。
マジェにLEDつけてもいいでしょうか？
直視しないように、メーター周りとかその他もろもろ
直視しないように、メーター周りとかその他もろもろ
665 ：７７４ＲＲ：2006/01/08(日) 00:20:44 ID:aqvLw1gd
原付にHIDだけど、HID付けるとバッテリー電圧が一気に落ちる。
メーター球のLEDが暗くなりすぎ。安定すれば少しは明るさが戻るけど、回転に比例してLEDの明るさ変わりすぎ。
バッテリー弱ってるのかなぁ。
メーター球のLEDが暗くなりすぎ。安定すれば少しは明るさが戻るけど、回転に比例してLEDの明るさ変わりすぎ。
バッテリー弱ってるのかなぁ。
おまいさんHIDの説明書きとか読まないかい？
簡単な特長とか知らないかい？
点灯時結構な量の電力を食うって。
簡単な特長とか知らないかい？
点灯時結構な量の電力を食うって。
667 ：126のサイトの中の人：2006/01/08(日) 01:12:23 ID:CbIHbcvT
あの自己点滅LEDは定電流機能付きで、12V電源で直駆動出来るタイプです。
秋月にはもう在庫はないようです。（型番は忘れました）
点灯した時に流れる電流によってR1の20kΩを増減して下さい。
LEDが点灯した時にゲート ソース間電圧が-2V以上で、
消灯した時に-4V以下に成るようにすればOKです。
要はFETの要求するオンとオフの電圧が作れればOK。
ダイオードのD1はショットキバリアを推奨。
秋月にはもう在庫はないようです。（型番は忘れました）
点灯した時に流れる電流によってR1の20kΩを増減して下さい。
LEDが点灯した時にゲート ソース間電圧が-2V以上で、
消灯した時に-4V以下に成るようにすればOKです。
要はFETの要求するオンとオフの電圧が作れればOK。
ダイオードのD1はショットキバリアを推奨。
668 ：７７４ＲＲ：2006/01/08(日) 20:04:56 ID:gBLtf94o
HIDのことですが、一度走ってエンジン切ってまたエンジン付けたらHIDが電圧安定するまでチカチカずっとしています。いつもは一分くらい暖気したら安定して光るんだけど今日はずっとチカチカして安定しません。理由わかりますか？日本語へたですみません。
hidは非常にデリケートな制御をしてる
点灯した後に必要な電力がまかなえずに消灯
後に点灯を繰り返してるんだな
とりあえず、車のバッテリに繋いで
正常動作するかみてみたら？
点灯した後に必要な電力がまかなえずに消灯
後に点灯を繰り返してるんだな
とりあえず、車のバッテリに繋いで
正常動作するかみてみたら？
670 ：７７４ＲＲ：2006/01/08(日) 20:13:08 ID:gBLtf94o
いま家から遠くにいるから無理ぽ。家に帰れないorz ということはレギュかバッテリー死んでるのか。
671 ：７７４ＲＲ：2006/01/08(日) 20:14:40 ID:gBLtf94o
バッテリー死んでるなら置いて帰らないといけないのか…エンジン暖かいうちになんとかしなきゃ！！懐中電灯でも縛りくくるか
純正のH4Rが暗いので、リレー入れてH4入れてみた。
苦労のせいあって、かなり明るくなって良かった。
このスレかなり面白いね。 作業前に読んでおくんだった。
苦労のせいあって、かなり明るくなって良かった。
このスレかなり面白いね。 作業前に読んでおくんだった。
673 ：７７４ＲＲ：2006/01/08(日) 20:57:22 ID:HJWid0Vl
２灯なんで反対側のハイビームで帰りました(￣□￣;)!! ガムテープでレンズを半分隠して。前は全然見えなかったが。心配してくれた人ありがとう！！バッテリーかえないとなぁ
>>674
乙
乙
一つ質問なんですが二輪に付けてるHIDってエンジンかけたときは電圧が安定すらまでチカチカ点滅するんですか？また点滅を減らすアイテムとかありますか？
おいらのはちゃんと点灯するまで最低一分間はかかるんですが。買ったときからついてたから新品時はしりません。ちなみにアブソリュートのHIDです。
おいらのはちゃんと点灯するまで最低一分間はかかるんですが。買ったときからついてたから新品時はしりません。ちなみにアブソリュートのHIDです。
>673
ただの聞きっぱなしのマルチポストだ
ただの聞きっぱなしのマルチポストだ
>>677
ｂｒｚ
ｂｒｚ
668と676もマルチだな
あぶね～。懇切丁寧に答えるとこだったｗ
681 ：７７４ＲＲ：2006/01/09(月) 15:44:50 ID:4GhCCYwt
６２３です。
ＩＣリレーではない事、ありがとうございました。
自作するしかないですね。
ググッて勉強します。
ＩＣリレーではない事、ありがとうございました。
自作するしかないですね。
ググッて勉強します。
けち
うｗっうぇ
電圧＆サーもメーター
だめだorz
プラスはヒューズ電源＠テールランプ系統
マイナスはバッテリマイナス
3000rpm以上まわすと表示が固まっちまうorz
どう考えてもエンジンのパルスが影響してるよな？
電圧＆サーもメーター
だめだorz
プラスはヒューズ電源＠テールランプ系統
マイナスはバッテリマイナス
3000rpm以上まわすと表示が固まっちまうorz
どう考えてもエンジンのパルスが影響してるよな？
質問です。LEDでテールランプ自作計画中ですが(自作の知識はあります)、テールとストップの比率で困ってます。
電球は１:３辺りでいいと思いますが、LEDはどの位の比率が安全面からベストでしょうか？ご教授願います。
電球は１:３辺りでいいと思いますが、LEDはどの位の比率が安全面からベストでしょうか？ご教授願います。
>>685
1:2.5
1:2.5
安全基準ってなんだよｗ？
保安基準だろｗ
ってか電気ってマイナスから出てプラスに入るんだよな？
だったらヒューズってマイナス側につけるのがデフォ？
プラス側につけちまったよorz
保安基準だろｗ
ってか電気ってマイナスから出てプラスに入るんだよな？
だったらヒューズってマイナス側につけるのがデフォ？
プラス側につけちまったよorz
>688
車体アースだから「+」でおｋ
車体アースだから「+」でおｋ
>>685
実際に作って調整
実際に作って調整
ﾐｽｯﾀ orz
いや
そうだとしたら
電子が流れてまずたどり着くのがランプであったり電子機器であったりするわけじゃん？
その瞬間にヒューズがどういう仕組みで切れるのかはしらねぇけど切れちゃったらランプだったり電子機器にその大電流が到達しねぇんじゃね？ｗ
ま
とりまプラス側にヒューズつけててもおっけってことで安心してるわけだがｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
まったく電気ってのは難しいよな 見えないだけに
女の心といっしょだぜよ？
だｋがな
女はまた開きゃぁこっちのもんよ
あんあん言ってよがってるぜってもんよ？
そう考えると人間って意外と単純なんだあなぁって・・・・
その人間ですら過ちを犯しちまう・・・
あああｌ
やっぱり人間って複雑なのね・・・
思い出してみろよ？
深夜に真っ暗闇をバイクで駆け抜ける瞬間をな
きっとあの瞬間なら即死しても公開しないはずだよな？
それが真のバイク乗りってもんよな？ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
そうだとしたら
電子が流れてまずたどり着くのがランプであったり電子機器であったりするわけじゃん？
その瞬間にヒューズがどういう仕組みで切れるのかはしらねぇけど切れちゃったらランプだったり電子機器にその大電流が到達しねぇんじゃね？ｗ
ま
とりまプラス側にヒューズつけててもおっけってことで安心してるわけだがｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
まったく電気ってのは難しいよな 見えないだけに
女の心といっしょだぜよ？
だｋがな
女はまた開きゃぁこっちのもんよ
あんあん言ってよがってるぜってもんよ？
そう考えると人間って意外と単純なんだあなぁって・・・・
その人間ですら過ちを犯しちまう・・・
あああｌ
やっぱり人間って複雑なのね・・・
思い出してみろよ？
深夜に真っ暗闇をバイクで駆け抜ける瞬間をな
きっとあの瞬間なら即死しても公開しないはずだよな？
それが真のバイク乗りってもんよな？ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
テスターを使えばみえる。
女のコの心より、電気のほうがちゃんと答えが出るので簡単
女のコの心より、電気のほうがちゃんと答えが出るので簡単
中古PCを買って【ｗ】キーがテカってたら鬱だよな。
電気科卒で女のいない俺が来ましたよ
>>698
電気科よりも概ね成績の悪い機械科卒の俺も来ましたよ
電気科よりも概ね成績の悪い機械科卒の俺も来ましたよ
700 ：７７４ＲＲ：2006/01/11(水) 01:47:33 ID:FqVABrDh
>695
もいっかい 学校行くことをお勧めする
もいっかい 学校行くことをお勧めする
>>659
レスありがとうございます。
試しに赤と青も買ってみよう。
でもアキバに逝く機会がないorz
>>667
サイトの中の人からレスがあるとは思いませんでしたｗ
アドバイス感謝です、試行錯誤してみます。
レスありがとうございます。
試しに赤と青も買ってみよう。
でもアキバに逝く機会がないorz
>>667
サイトの中の人からレスがあるとは思いませんでしたｗ
アドバイス感謝です、試行錯誤してみます。
>>699
法学部中退なオレでも自分でフルLED化出来ますた。
法学部中退なオレでも自分でフルLED化出来ますた。
心配すんな。電気科なんてAC100/200と6600しか知らないから
本厄のオサーンな俺も来ましたよorz
三流大な俺も来ましたよorz
中卒で就職してない俺が来ましたよ。もうダメだ･･･
芸大卒の俺様がきましたよｗ
今月号のトランジスタ技術が、LEDの特集をやっている。LEDテールランプの
作例もあり。このスレのLEDに関するFAQはすべて網羅されている。
これからLED化をしてみたいと思うヒトは、買って損はないと思うです。
ちなみに、わたしは回し者ではありませんｗ
今月号のトランジスタ技術が、LEDの特集をやっている。LEDテールランプの
作例もあり。このスレのLEDに関するFAQはすべて網羅されている。
これからLED化をしてみたいと思うヒトは、買って損はないと思うです。
ちなみに、わたしは回し者ではありませんｗ
CRDを使った尾灯用回路例が出てる。
さわり部分はHPで見れるから、それ見てから買いに行ってもいいかも。
さわり部分はHPで見れるから、それ見てから買いに行ってもいいかも。
買おうと決めた
でも明日には忘れてしまうかも
でも明日には忘れてしまうかも
忘れず買ってきた
結構高いのね
結構高いのね
ぶっちゃけノイズってドコから乗る？
マイナスから？プラスから？空中線から？
ノイズ低減するにはバッ直のほうがいい？車体アースより
それより線短くするほうが重要？
マイナスから？プラスから？空中線から？
ノイズ低減するにはバッ直のほうがいい？車体アースより
それより線短くするほうが重要？
ぶっちゃけノイズってのはドモからでも乗る。
乗るだけじゃなくて内部から発生する事もある。
ノイズを低減するには、アース、アース、アース、アース
アースが浮いて半端な電位を持つ所を作らない。
バイクの電装系は高周波では無いから線の長さに神経質に
成る必要は無い、でも短いにこしたことはない、人生と
同じで、太く短く。
もし、オーディーオ系のノイズが気になってるなら、電源線に
０，１μＦ位のコンデンサーを入れてみるなんてのも効果アリ。
乗るだけじゃなくて内部から発生する事もある。
ノイズを低減するには、アース、アース、アース、アース
アースが浮いて半端な電位を持つ所を作らない。
バイクの電装系は高周波では無いから線の長さに神経質に
成る必要は無い、でも短いにこしたことはない、人生と
同じで、太く短く。
もし、オーディーオ系のノイズが気になってるなら、電源線に
０，１μＦ位のコンデンサーを入れてみるなんてのも効果アリ。
>>713
板違いだがついでに聞かせて。
クルマ用のFMトランスミッタ(安物)のノイズがキツイんだけど、0.1μFのコンデンサで解決できるかな？
ちなみにノイズ音の音程はｴﾝｼﾞﾝ回転数にはリンクしてなく、回転低い(電圧低い)ほどうるさい。
板違いだがついでに聞かせて。
クルマ用のFMトランスミッタ(安物)のノイズがキツイんだけど、0.1μFのコンデンサで解決できるかな？
ちなみにノイズ音の音程はｴﾝｼﾞﾝ回転数にはリンクしてなく、回転低い(電圧低い)ほどうるさい。
うーん、ムツカシイネ。
まず、電源線に乗ってるノイズを退治。
コンデンサーを入れる（大きめの物、小さな物を並列に入れる）
ノイズサプレスのコイルを直列に入れる。
トランスミッタのケースをキチンとシールドし、アースに落す。
正則な、ノイズ対策しかありません。
まず、電源線に乗ってるノイズを退治。
コンデンサーを入れる（大きめの物、小さな物を並列に入れる）
ノイズサプレスのコイルを直列に入れる。
トランスミッタのケースをキチンとシールドし、アースに落す。
正則な、ノイズ対策しかありません。
>>714
トランスミッタをクルマのアンテナに近づけてみてみましょう。
ノイズが少なくなるなら、受け側（クルマ側）の対策で改善するかもしれません。
ただ、近づければOKならソレが対策ともいえるし。
ノイズのレベルが変わらないなら、送り側（トランスミッタ）の問題でしょう。
これはトランスミッタ側の対策が要ります。>>715さんを参照。
トランスミッタをクルマのアンテナに近づけてみてみましょう。
ノイズが少なくなるなら、受け側（クルマ側）の対策で改善するかもしれません。
ただ、近づければOKならソレが対策ともいえるし。
ノイズのレベルが変わらないなら、送り側（トランスミッタ）の問題でしょう。
これはトランスミッタ側の対策が要ります。>>715さんを参照。
復調した時の音で大体解かるから、どんな音がしたかを具体的に書けば、
皆さんアドバイスし易いと思いますよ。
あと、AMのラジオが有ればそれを使って、不要輻射原をある程度特定できます。
皆さんアドバイスし易いと思いますよ。
あと、AMのラジオが有ればそれを使って、不要輻射原をある程度特定できます。
うわー、いっぱいレスくれてる。ありがとう。
>>715
コンデンサはどれくらいのが良いのでしょうか？ノイズサプレスのコイルってなんですか？
俺には難しすぎる。
>>716
シガライタ差込型なので(その状態も気に入ってるので)難しいです。
ただ、クルマ側のアンテナを伸ばしても縮めても変化はありません。
>>717
具体的にですか。。。うまく表現できませんが、例えるなら
アナログモデムの最初の「ピー」って感じです。
上記のレベルかつ714=711からも分かるように
俺にはトランジスタ技術は難しすぎたよ。orz
LEDとか光の周波数については楽しく勉強になりそうですが。
>>715
コンデンサはどれくらいのが良いのでしょうか？ノイズサプレスのコイルってなんですか？
俺には難しすぎる。
>>716
シガライタ差込型なので(その状態も気に入ってるので)難しいです。
ただ、クルマ側のアンテナを伸ばしても縮めても変化はありません。
>>717
具体的にですか。。。うまく表現できませんが、例えるなら
アナログモデムの最初の「ピー」って感じです。
上記のレベルかつ714=711からも分かるように
俺にはトランジスタ技術は難しすぎたよ。orz
LEDとか光の周波数については楽しく勉強になりそうですが。
ごめんなさい、ノイズ対策ってその道の専門家でも難しいんです。
それこそ、オシロスコープ見ながら、ノイズの種類を見て、発信源で
対策を取るか対症療法的対策を取るかなど考え無いとダメなんです。
シガーライターに差し込むタイプのトランスミッタだと、あまり対策を
取る余地がありませんね。
試しにアルミホイルでトランスミッタを包んで見るとかね。
「ピー」と言う音だと、どっかと結合して発振してるのかも
しれませんね。
それこそ、オシロスコープ見ながら、ノイズの種類を見て、発信源で
対策を取るか対症療法的対策を取るかなど考え無いとダメなんです。
シガーライターに差し込むタイプのトランスミッタだと、あまり対策を
取る余地がありませんね。
試しにアルミホイルでトランスミッタを包んで見るとかね。
「ピー」と言う音だと、どっかと結合して発振してるのかも
しれませんね。
電気回路の設計で一番難しいのがノイズだからね。
ノイズと発振が原因で、どれだけ胃薬の世話になったことか・・・・
それでも懐かしい思い出。
それでも懐かしい思い出。
不要輻射っていうのは、受ける側で対策するよりも、出す側で対策するのが本道です。
今回の様な「ピー」と言うのは、恐らくトランスミッタか受信機側の問題と思われます。
エンジン回転数に同期した「パリパリ」ならば、点火系や発電系で発生した
プルス性の雑音を拾っていると思われます。
或いは点火系で終端を省いているために、定在波が発生している恐れが有ります。
この場合は「ピー」とか「ウィ－」と発振して聞こえる場合も有ると思われます。
レジスタ入りのプラグキャップやプラグを使用して下さい。
エンジンを止めても聞こえたり、その時に他のステレオ放送を受信しても聞こえるならば、
受信機側のフィルタ類の設計不良。
或いは受信周波数が送信周波数とずれていて19KHzが漏れているのかもしれません。
トランスミッタ側で出しているなら、電源やオーデオ入力や空中線のインピーダンスが高すぎて
不要輻射を拾っていると推測されます。
入力や電源ラインならば三端子コンデンサーを挿入するのが効果が有ります。
無理であれば「酸化鉄等の鉄系のコア」を挿入して見て下さい。
フェライト型では減衰させる周波数が高い方向であまり効果が上がらないかもしれません。
今回の様な「ピー」と言うのは、恐らくトランスミッタか受信機側の問題と思われます。
エンジン回転数に同期した「パリパリ」ならば、点火系や発電系で発生した
プルス性の雑音を拾っていると思われます。
或いは点火系で終端を省いているために、定在波が発生している恐れが有ります。
この場合は「ピー」とか「ウィ－」と発振して聞こえる場合も有ると思われます。
レジスタ入りのプラグキャップやプラグを使用して下さい。
エンジンを止めても聞こえたり、その時に他のステレオ放送を受信しても聞こえるならば、
受信機側のフィルタ類の設計不良。
或いは受信周波数が送信周波数とずれていて19KHzが漏れているのかもしれません。
トランスミッタ側で出しているなら、電源やオーデオ入力や空中線のインピーダンスが高すぎて
不要輻射を拾っていると推測されます。
入力や電源ラインならば三端子コンデンサーを挿入するのが効果が有ります。
無理であれば「酸化鉄等の鉄系のコア」を挿入して見て下さい。
フェライト型では減衰させる周波数が高い方向であまり効果が上がらないかもしれません。
アンタ多少知ってるようだが難しい話しすぎ。
もう少し実用的な解決法を書いてあげなきゃ。。。。
時間ばっかり食う医者みたいだよ。
だいたい普段から使ってるカーラジが原因なら別のお話。
結論は送信機がクソ。￥4.000もだせば最高の送信機がドンキで売ってる。
細かい対策なんて趣味の世界。手間・コストで換算したら買い替えだ。
相手のレベルを鑑みず知ってることを
書き連ねるのは、もうおよしなさいよ。
もう少し実用的な解決法を書いてあげなきゃ。。。。
時間ばっかり食う医者みたいだよ。
だいたい普段から使ってるカーラジが原因なら別のお話。
結論は送信機がクソ。￥4.000もだせば最高の送信機がドンキで売ってる。
細かい対策なんて趣味の世界。手間・コストで換算したら買い替えだ。
相手のレベルを鑑みず知ってることを
書き連ねるのは、もうおよしなさいよ。
もうよしなさい 悪い癖
爪を噛むのは よくないわ～
爪を噛むのは よくないわ～
>>724
カミーユ？
カミーユ？
女みたいな名前だな( ´,_ゝ｀)プッ
727 ：７７４ＲＲ：2006/01/14(土) 17:47:07 ID:KidRpCIN
保守age
いきなり低レベル＆板違いでもあるんですが教えてください。
１００均で売ってるテレビの音を枕のそばまで持ってくるスピーカーを
レー探の音声に使いたく買ったのですが、コードが長すぎるので
短くしたいんですがエナメル線？のような線で半田がつきません。
エナメル線のように単線でもないのでこれの皮膜を取るのはどうしたらいいのでしょうか？
よろしくおねがいします。
１００均で売ってるテレビの音を枕のそばまで持ってくるスピーカーを
レー探の音声に使いたく買ったのですが、コードが長すぎるので
短くしたいんですがエナメル線？のような線で半田がつきません。
エナメル線のように単線でもないのでこれの皮膜を取るのはどうしたらいいのでしょうか？
よろしくおねがいします。
カッターでそっと被覆だけに傷入れて引き抜けば？
ところでそのスピーカー防水じゃないと思うんだが。
あとインピーダンスとか大丈夫か？
ところでそのスピーカー防水じゃないと思うんだが。
あとインピーダンスとか大丈夫か？
外の皮膜をむいた後で、軽くライターの火で芯線をあぶると、そのエナメルのような表皮が燃える。
あぶりすぎると銅線までまで溶けるので注意。
あぶりすぎると銅線までまで溶けるので注意。
銅線にペーストを付けてからハンダ付けするという手もある。
線を引っこ抜いてしまったヘッドホンで、そうやってなおしたことがある。
ただ、電子工作にペーストは禁じ手だったかもしれん。
線を引っこ抜いてしまったヘッドホンで、そうやってなおしたことがある。
ただ、電子工作にペーストは禁じ手だったかもしれん。
圧着端子が確実ではないかと・・・・
というか、線を元からハンダの乗りやすいものに交換せい！。
というか、線を元からハンダの乗りやすいものに交換せい！。
>>729
インピーダンスとか気にしなかったけど8Ω位のような、、
防水はこの際気にしてませんｗ
>>729,730,731
教わった方法で試してみます。
昔ヘッドホンの線はうまくいかなかった記憶があり、それに似た線なのでがんばります
>>732
圧着できるほど太くないんですよ。あの線はたぶん繰り返しの折り曲げに
強い線だとおもい、それを期待してます。
ノシ
インピーダンスとか気にしなかったけど8Ω位のような、、
防水はこの際気にしてませんｗ
>>729,730,731
教わった方法で試してみます。
昔ヘッドホンの線はうまくいかなかった記憶があり、それに似た線なのでがんばります
>>732
圧着できるほど太くないんですよ。あの線はたぶん繰り返しの折り曲げに
強い線だとおもい、それを期待してます。
ノシ
ペーストって駄目なの？
線と線を繋ぐ時、たまに使ったりする。
線と線を繋ぐ時、たまに使ったりする。
アンパンにアンコ乗っけるような物。
美味しいじゃないか！
739 ：７７４ＲＲ：2006/01/15(日) 23:04:08 ID:jhqyJezR
age
740 ：７７４ＲＲ：2006/01/16(月) 02:56:44 ID:0ia3ta10
初LED自作しました。点灯試験もOK！
ただ一つ問題があります。銅線が口金にはんだで付ける事ができません…(((;゜Д゜)))
点灯試験の時は挟める感じでなんとか行ったのですが…
普通、口金と銅線はどうやって接着するものなのでしょう？
ご協力御願いしますm(_ _)m
ただ一つ問題があります。銅線が口金にはんだで付ける事ができません…(((;゜Д゜)))
点灯試験の時は挟める感じでなんとか行ったのですが…
普通、口金と銅線はどうやって接着するものなのでしょう？
ご協力御願いしますm(_ _)m
741 ：７７４ＲＲ：2006/01/16(月) 03:07:40 ID:+bmNhYOQ
俺は車用のデイライト（６球ｘ２）をヘッド＆テールに内蔵した。
横長のでなく、丸型ので。ショックセンサーが付いてたので多少、
防犯にもなるかと・・・・しかし風が強い日には何かに触れる度に
点灯するのはバッテリーが気掛かりなので一応防水スイッチ（裏側
＆接点）を取り付け後にコーキングでたっぷり埋めまくった。水圧
かけてのテストも全然平気です。全部で￥１２００とお値段もお得。
横長のでなく、丸型ので。ショックセンサーが付いてたので多少、
防犯にもなるかと・・・・しかし風が強い日には何かに触れる度に
点灯するのはバッテリーが気掛かりなので一応防水スイッチ（裏側
＆接点）を取り付け後にコーキングでたっぷり埋めまくった。水圧
かけてのテストも全然平気です。全部で￥１２００とお値段もお得。
742 ：７７４ＲＲ：2006/01/16(月) 03:12:06 ID:+bmNhYOQ
書き忘れ＾＾；；
因みにショックセンサー作動後何も振動感知しなければ６０秒で自動消灯します。
防水スイッチはドラスタで￥７００位だったかと・・・
因みにショックセンサー作動後何も振動感知しなければ６０秒で自動消灯します。
防水スイッチはドラスタで￥７００位だったかと・・・
>740
単純にハンダごてのワット数が低くて加熱不足か、
口金の表面になんらかの皮膜が出来ていてハンダがなじまないかだと思う。
ハンダづけをしたい箇所を紙ヤスリで軽く削ってやるといいかも。
充分に口金にハンダがなじまないと、振動でポロッとハンダがとれるかもしれんよ。
単純にハンダごてのワット数が低くて加熱不足か、
口金の表面になんらかの皮膜が出来ていてハンダがなじまないかだと思う。
ハンダづけをしたい箇所を紙ヤスリで軽く削ってやるといいかも。
充分に口金にハンダがなじまないと、振動でポロッとハンダがとれるかもしれんよ。
>>740
ハンダ付けはちょっとコツがあるから慣れないとうまく付かないよ。
ttp://www.hands-net.jp/handsnote/diy_014.html
とか参考に。ところでその口金ってもしかして圧着端子とかその類じゃ？
ttp://www.amon.co.jp/tatujin/conector_q2.html
この手のなら端子の種類に合うタイプの電工ペンチがないと綺麗に固定出来ない。
電線をカシメる部分の形によっていくつか種類があるので気をつけて。
ハンダ付けはちょっとコツがあるから慣れないとうまく付かないよ。
ttp://www.hands-net.jp/handsnote/diy_014.html
とか参考に。ところでその口金ってもしかして圧着端子とかその類じゃ？
ttp://www.amon.co.jp/tatujin/conector_q2.html
この手のなら端子の種類に合うタイプの電工ペンチがないと綺麗に固定出来ない。
電線をカシメる部分の形によっていくつか種類があるので気をつけて。
>>743-744さんくす
口金は普通のBAY15dです。はんだがぷるんと弾かれる感じなので皮膜が怪しそうですね。削ってみます(｀・ω・´)
口金は普通のBAY15dです。はんだがぷるんと弾かれる感じなので皮膜が怪しそうですね。削ってみます(｀・ω・´)
>>746
青くなれば暗くなって、より闇に紛れ易く犯罪を犯し易くなる。
監視カメラにもはっきり映らなくなるかもしれない。
青は興奮を鎮めるとされるなら、より落ち着いて的確に犯罪を犯す手助けにもなる。
設置から五ヶ月で効果はチャリドロが無くなった程度では、
そんな事に予算を割いた奴は相当な馬鹿。
青くなれば暗くなって、より闇に紛れ易く犯罪を犯し易くなる。
監視カメラにもはっきり映らなくなるかもしれない。
青は興奮を鎮めるとされるなら、より落ち着いて的確に犯罪を犯す手助けにもなる。
設置から五ヶ月で効果はチャリドロが無くなった程度では、
そんな事に予算を割いた奴は相当な馬鹿。
青い光は情緒を不安定にさせる効果が大きいから、
まともな神経の持ち主なら不快に感じるはず。
犯罪者の不安な心情がより不安になったということかと思われ。
まともな神経の持ち主なら不快に感じるはず。
犯罪者の不安な心情がより不安になったということかと思われ。
毒を以って毒を制す、か。
犯罪抑止効果のある街灯って普通はオレンジだよな
外国人による犯罪続発だった大久保付近で90年代後半に大量に付けた所、
犯罪がかなり減ったらしい。
外国人による犯罪続発だった大久保付近で90年代後半に大量に付けた所、
犯罪がかなり減ったらしい。
明るくなっただけじゃん…
じゃあテールランプを青くすれば、煽ってくる車も沈静効果で遠ざかりまつか？
>>753
赤いランプをつけた車が追ってきます。
赤いランプをつけた車が追ってきます。
756 ：７７４ＲＲ：2006/01/16(月) 17:24:54 ID:0ia3ta10
ラウムのブレーキランプとかトヨタ車系が極悪に眩しいのと同じで
多分散光キャップ被せないと後ろから見た時眼が眩むよ
多分散光キャップ被せないと後ろから見た時眼が眩むよ
おそらく純正テールの形に合わせて作ったんだろうから
デコデコしたレンズを通って拡散されるでしょ。
ま、レンズの頭を落とすなりキャップを被せるなり
散光処理をするに越したことはないけどさ。
デコデコしたレンズを通って拡散されるでしょ。
ま、レンズの頭を落とすなりキャップを被せるなり
散光処理をするに越したことはないけどさ。
ん・・・、100点満点で評価するなら40点って所か？
基盤に反射用のテープ張ればよかったのに
散光キャップってつけてたほうがいいのか。
オーディオＱで買ったから、キャップ売ってなくて買えなかった。
キャップだけ他の所から買うのもなぁ
オーディオＱで買ったから、キャップ売ってなくて買えなかった。
キャップだけ他の所から買うのもなぁ
>746
そんな青LEDじゃなくって青と赤交互に光らせてポケモンフラッシュにすれば
犯罪者みんなその場で癲癇でピクピクだ。
そんな青LEDじゃなくって青と赤交互に光らせてポケモンフラッシュにすれば
犯罪者みんなその場で癲癇でピクピクだ。
後続車ドライバーが失神して突っ込んできたりしてな
>>763
その発想は、すでにポケモンフラッシュで頭をやられてるな
その発想は、すでにポケモンフラッシュで頭をやられてるな
＞拡散加工
これまでそんな加工したことないけど、ツーリングなんかでつるんで走っても
後続車（バイクね）からそんなクレーム付いたことないですよ。
純正テールに仕込んでいますので、レンズで適度に拡散されますし。
>>756
きれいに出来てるじゃないですか。これ、8mmLED？
これまでそんな加工したことないけど、ツーリングなんかでつるんで走っても
後続車（バイクね）からそんなクレーム付いたことないですよ。
純正テールに仕込んでいますので、レンズで適度に拡散されますし。
>>756
きれいに出来てるじゃないですか。これ、8mmLED？
40点ってorz
純正レンズつけてるので目潰し的明るさは回避してますよ(´∀`)
40… 40… 赤点ギリかよ
純正レンズつけてるので目潰し的明るさは回避してますよ(´∀`)
40… 40… 赤点ギリかよ
平均点は85点（・∀・）ﾃﾞｼﾀ!!
うん40点だな
>>766
A-BRIGHTの8mmです
A-BRIGHTの8mmです
ナンバー灯が暗くないか？
切り込み部分とかはどうやって切ったの？
おれはカッターでごりごり切ったら2個基盤を破損した
切り込み部分とかはどうやって切ったの？
おれはカッターでごりごり切ったら2個基盤を破損した
ナンバー灯は色は純白だけど純正電球と変わらない光量あり
基盤はデザインナイフで少しずつ削って作りました
基盤はデザインナイフで少しずつ削って作りました
>>766
誰かにブレーキ握ってもらって、レンズAssyを正面から見てみましょう。
幻惑するようなら単車はOKでも、スポーツ車とかローダウン車は迷惑かもね。
>>771
ドリルで穴開けて、ニッパーで大まかに型取りした後にヤスリで綺麗に成型できますぞ。
>>772
基板サイズの制限があるのであれば、8mm使うより5mmの方がベター。
8mmの1.5倍～の量を設置できるし。
あと、抵抗の数が多いのは常時・ストップでパラってあるって解釈でおｋ？
CRD２つ使ってあるみたいだけど、ナンバー灯で1個消費して、残りは常時点灯？
ナンバー灯ついでで、地面と足を平行に設置するとギャップや悪路走行で足が折れるよ。
LEDをホットボンドかシリコンシーラントで固定した方がトラブルは少なくなる。
基板もギリギリのを使わず、大きめのを買って折りながら成型した方が製作時間短くなる。
私は荒めのペーパーと先曲がりペンチで折った削ったで成型してる。
無駄にガラエポ使った時とかペーパーで研ぐと削れる削れるｗ
あとはLEDの配置に関する事かな～
こんな理由で入門レベルの40点とさせて頂きました。
どんどん作って精進してくださいな。
誰かにブレーキ握ってもらって、レンズAssyを正面から見てみましょう。
幻惑するようなら単車はOKでも、スポーツ車とかローダウン車は迷惑かもね。
>>771
ドリルで穴開けて、ニッパーで大まかに型取りした後にヤスリで綺麗に成型できますぞ。
>>772
基板サイズの制限があるのであれば、8mm使うより5mmの方がベター。
8mmの1.5倍～の量を設置できるし。
あと、抵抗の数が多いのは常時・ストップでパラってあるって解釈でおｋ？
CRD２つ使ってあるみたいだけど、ナンバー灯で1個消費して、残りは常時点灯？
ナンバー灯ついでで、地面と足を平行に設置するとギャップや悪路走行で足が折れるよ。
LEDをホットボンドかシリコンシーラントで固定した方がトラブルは少なくなる。
基板もギリギリのを使わず、大きめのを買って折りながら成型した方が製作時間短くなる。
私は荒めのペーパーと先曲がりペンチで折った削ったで成型してる。
無駄にガラエポ使った時とかペーパーで研ぐと削れる削れるｗ
あとはLEDの配置に関する事かな～
こんな理由で入門レベルの40点とさせて頂きました。
どんどん作って精進してくださいな。
>こんな理由で入門レベルの40点とさせて頂きました。
で、40点な理由ってなに？
他人様を評価するならば、自分がそれ相応の身分だってことを示してくださいよ。
それもせずに、偉そうに点数つけるこたーないでしょ。
で、40点な理由ってなに？
他人様を評価するならば、自分がそれ相応の身分だってことを示してくださいよ。
それもせずに、偉そうに点数つけるこたーないでしょ。
>>773
なんか経験値高い(((;゜Д゜)))
確かに抵抗が多いのはテール/ストップで光量を変えるためです CRDは二個並列でナンバー灯です
LEDを8mmにした理由は初めての制作のため、電流制御のための回路が複雑になるのを避けるため、練習の意味を兼ねて使用しました
なんか経験値高い(((;゜Д゜)))
確かに抵抗が多いのはテール/ストップで光量を変えるためです CRDは二個並列でナンバー灯です
LEDを8mmにした理由は初めての制作のため、電流制御のための回路が複雑になるのを避けるため、練習の意味を兼ねて使用しました
マフラーにタービンでも付けてそこに補助発電機とか作ったら売れるかな？
ソレを言うなら水道の蛇口に補助発電機だろ。って、最早ｽﾚ違いも甚だしいがorz
マフラーに笛つける計画してます。
アハハハハハ。。。。マジで。
アハハハハハ。。。。マジで。
車なら笛のやつあるね
じゃぁ俺はマフラーに刺繍いれるZE!
>>781
じゃぁ俺は真ｊ（ｒｙ
じゃぁ俺は真ｊ（ｒｙ
初心者スレで聞こうかとも思ったのですが、
KSR110のライトが12v/PH7/25w/25wでめちゃめちゃ暗いので、こいつを何とか明るくしたいです。
HIDスレだと21wのHIDはもう品切れらしく、過去ログを検索するとPH7では高効率バルブを使ったところで、
しれているとのこと。
どすれば、H4の35Wクラスにできますか？
ttp://www.sylphys.com/ksr/htm/35wHID.htm
こちらを見ると、かなり手の込んだ加工をしていますが、パーツがすぐに揃いそうも無いですし。
かなり時間もかかりそう。。
KSR110のライトが12v/PH7/25w/25wでめちゃめちゃ暗いので、こいつを何とか明るくしたいです。
HIDスレだと21wのHIDはもう品切れらしく、過去ログを検索するとPH7では高効率バルブを使ったところで、
しれているとのこと。
どすれば、H4の35Wクラスにできますか？
ttp://www.sylphys.com/ksr/htm/35wHID.htm
こちらを見ると、かなり手の込んだ加工をしていますが、パーツがすぐに揃いそうも無いですし。
かなり時間もかかりそう。。
12V-25Wに12V-30WのLOWだけHID化、HIはビームライト化をバッテリー直でやっても、
ウインカー不調や、バッテリー死亡になりますかね？
ウインカー不調や、バッテリー死亡になりますかね？
>>785
25wだとPH7しかないのでH4にはしたいです。
汎用H4で12v 35/35wにしてつないだ場合特に電装を強化する必要はないですか？
テールをLED化して消費電力を押さえる等はしますが。
25wだとPH7しかないのでH4にはしたいです。
汎用H4で12v 35/35wにしてつないだ場合特に電装を強化する必要はないですか？
テールをLED化して消費電力を押さえる等はしますが。
787 ：７７４ＲＲ：2006/01/17(火) 20:17:51 ID:qn5FGAzL
>777-778
前にこのスレだったかで『各灯火類の場所にモーター付けて発電したら・・・』
なんて発言をマジでしてた奴が居たぞ。永久機関の完成かよｗ
前にこのスレだったかで『各灯火類の場所にモーター付けて発電したら・・・』
なんて発言をマジでしてた奴が居たぞ。永久機関の完成かよｗ
>>786
うちのカブはH4の55wに耐えたよ。臭かったけど。
カブに付けたPH7のHIDは不安定だった(発電量の関係かな)
というか、いつ切れるか分からんHIDより
マツシマの球つかう方が幸せになれると思う
うちのカブはH4の55wに耐えたよ。臭かったけど。
カブに付けたPH7のHIDは不安定だった(発電量の関係かな)
というか、いつ切れるか分からんHIDより
マツシマの球つかう方が幸せになれると思う
>>789
＞いつ切れるか分からんHIDよりマツシマの球つかう方が幸せになれると思う
ｿﾚがｸﾚﾊﾞｰな判断だし、そういう理由もあって大ﾒｰｶｰは原付用を出さないと思われ。
やはり不安定な給電で精緻なユニットを動かすのは故障の元だろ。
＞いつ切れるか分からんHIDよりマツシマの球つかう方が幸せになれると思う
ｿﾚがｸﾚﾊﾞｰな判断だし、そういう理由もあって大ﾒｰｶｰは原付用を出さないと思われ。
やはり不安定な給電で精緻なユニットを動かすのは故障の元だろ。
>>789
不安定の理由が車板でたたかれてる某メーカー製だったとかいう落ちはないよな？
不安定の理由が車板でたたかれてる某メーカー製だったとかいう落ちはないよな？
原付に敢えてアブソ付ける勇者はおらんかのう
原付にバッ直で車用ＨＩＤをつけようと思っている
コイル巻き直し以外で発電量をアップするアイデアはありますか？
>>796
ライトをＨ４用のやつに変えればポン
ライトをＨ４用のやつに変えればポン
>794
ローターの磁力アップ
ローターの磁力アップ
799 ：７７４ＲＲ：2006/01/18(水) 15:34:34 ID:9OSrlUCg
(簡単なセミトラ作ろうと思うんだけど、)
トランジスタの増幅率ｈFEとか増幅率ｈFEって何？
おしえてエライ人
トランジスタの増幅率ｈFEとか増幅率ｈFEって何？
おしえてエライ人
>>799
つ「hパラメータ」
つ「hパラメータ」
>>783
一番ﾍﾞﾀｰな方法は、ﾏﾙﾁﾘﾌﾚｸﾀｰのﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ買って、丸ごと交換
これが費用対効果一番いい
んでハーネスはバッ直のキット組めば45/45くらいまでは大丈夫
2stの原付でやったことあるｗ
高効率とか色々試した中で、一番明るい組み合わせだったよ
金があるなら、さらにHIDもかませばベストだけどね
一番ﾍﾞﾀｰな方法は、ﾏﾙﾁﾘﾌﾚｸﾀｰのﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ買って、丸ごと交換
これが費用対効果一番いい
んでハーネスはバッ直のキット組めば45/45くらいまでは大丈夫
2stの原付でやったことあるｗ
高効率とか色々試した中で、一番明るい組み合わせだったよ
金があるなら、さらにHIDもかませばベストだけどね
>>800
なるほどありがとう
なるほどありがとう
>>794
三相交流
三相交流
>805
コイル巻き直しじゃまいか？
コイル巻き直しじゃまいか？
バッテリをかまさないでhidを立ち上げると
立ち上がり時の電力を賄えない
立ち上がり時の電力を賄えない
バッテリーかまさないHIDは参手か意外（ｒｙ
>>808
んなもん知ってるけど45/45ってハロゲンH4の事でしょ・・・
んなもん知ってるけど45/45ってハロゲンH4の事でしょ・・・
>808
そこで自作大容量ホットイナヅマの登場ですよ
そこで自作大容量ホットイナヅマの登場ですよ
読み返してみました
勘違いでした
勘違いでした
PH7のバーナーだけ手に入るとこない？
間違えた。
815 ：７７４ＲＲ：2006/01/19(木) 09:36:28 ID:50IoC7Dd
テールに15000mcd（単位曖昧） 20発だけど、
後続車の顔面を直撃するから、LEDを下向けるようにした。
地面が真っ赤だよｗ
後続車の顔面を直撃するから、LEDを下向けるようにした。
地面が真っ赤だよｗ
ｻﾝﾃｶHIDなら赤男爵でも取り寄せが出来た
３５ｗって書いてあるＨＩＤだけど、点灯した時はもっと電気食うのでしょうか？
818 ：７７４ＲＲ：2006/01/19(木) 10:55:28 ID:6b0mqlzf
今度こそこちらで、
12v 25/25wに12v 30/30wのM&Hのバルブを付けるのは問題ないでしょうか？
12v 25/25wに12v 30/30wのM&Hのバルブを付けるのは問題ないでしょうか？
あるかないかでいえばある
>>819
ありますか、止めときます。てかB2とS2の違いがいまいちいちわからんちん。
ありますか、止めときます。てかB2とS2の違いがいまいちいちわからんちん。
テールにレーザーポインタを数十本並べたら・・・
レーザーポインタってレンズで屈折・拡散する？
レーザーポインタってレンズで屈折・拡散する？
なんかスゲェこと考えてる香具師ｶﾞｲﾙ!
>>821
そのアイディアいただき。
そのアイディアいただき。
以前 ハンドルにレーザーポインタ着けてた。
そして 落とした…
そして 落とした…
>>821
指向性が強すぎて、少しでも光軸からはずれると激暗だとおもわれ
周りの迷惑以上に、自分の命を縮めることになるから止めれ。
眩しい！と思った瞬間にブレーキ踏むとは限らないぞ、アクセル踏み込まれたら・・・
指向性が強すぎて、少しでも光軸からはずれると激暗だとおもわれ
周りの迷惑以上に、自分の命を縮めることになるから止めれ。
眩しい！と思った瞬間にブレーキ踏むとは限らないぞ、アクセル踏み込まれたら・・・
>818
モンキーのノーマルが２５ｗ、キタコのノーマル交換タイプのマルチリフレクタキット
付属ハロゲンは３５ｗ。ホンダはハーネス余裕アリ、ヤマハは弱いと聞くけど
カワサキスズキはマイナーだからシラネ。
レーザーポインタは煽ってくる車の運転席あたりに方向をセットしておいて
別スイッチで作動できるようにしておけば？
モンキーのノーマルが２５ｗ、キタコのノーマル交換タイプのマルチリフレクタキット
付属ハロゲンは３５ｗ。ホンダはハーネス余裕アリ、ヤマハは弱いと聞くけど
カワサキスズキはマイナーだからシラネ。
レーザーポインタは煽ってくる車の運転席あたりに方向をセットしておいて
別スイッチで作動できるようにしておけば？
>>827
追突されても意図的に幻惑したって主張されて気まずい事になるぞ
追突されても意図的に幻惑したって主張されて気まずい事になるぞ
>>828
気まずいくらいなら良いじゃないｗ
気まずいくらいなら良いじゃないｗ
みんなどんなヘッドライトの補強してるの？
ノーマルH4 55/60ｗだけど
HIのときだけ35w×2のピンスポつけてるよ
やっぱHIDにはかなわないんだろうなぁ･･･orz
電機食いまくりだしなｗ
でもないよりましなんでｗこれで妥協してますが
しかしさっき見たダンプのブレーキランプはすごかった
テール全面に丸型ランプが20個以上ｗ
しかも超激しいパターン点滅ｗｗ
夜間の追突防止には最強だろうな･･･ｗ
ノーマルH4 55/60ｗだけど
HIのときだけ35w×2のピンスポつけてるよ
やっぱHIDにはかなわないんだろうなぁ･･･orz
電機食いまくりだしなｗ
でもないよりましなんでｗこれで妥協してますが
しかしさっき見たダンプのブレーキランプはすごかった
テール全面に丸型ランプが20個以上ｗ
しかも超激しいパターン点滅ｗｗ
夜間の追突防止には最強だろうな･･･ｗ
>>815
レンズとLED間に10cm程度スペース空ければ15000mcdでも十分拡散・減光して普通のハロゲンランプ並みの明るさになる。
少なくとも、俺のは純正のバルブ(21w×2)並みの明るさ。
小型のレンズとかは無理だろうけど。
>>823
LEDも直視すると視力低下するんだけど・・・
>>827
誰からハーネス余裕アリとか弱いとか聞いたのかは知らんけど、何処のメーカーでも配線の許容電流以上流れれば発熱する。
ホンダは故障が少ないと言う巷説もカブの頑丈さから来ているだけだし、その類だな。
言っておくけど、後記の事やったらアナタ、死ぬ思い、つーか死ぬよ？
>>829
仮に事故った場合、過失割合はレーザーポインターで交通の妨げをした側の方が過失大きいよ。
レンズとLED間に10cm程度スペース空ければ15000mcdでも十分拡散・減光して普通のハロゲンランプ並みの明るさになる。
少なくとも、俺のは純正のバルブ(21w×2)並みの明るさ。
小型のレンズとかは無理だろうけど。
>>823
LEDも直視すると視力低下するんだけど・・・
>>827
誰からハーネス余裕アリとか弱いとか聞いたのかは知らんけど、何処のメーカーでも配線の許容電流以上流れれば発熱する。
ホンダは故障が少ないと言う巷説もカブの頑丈さから来ているだけだし、その類だな。
言っておくけど、後記の事やったらアナタ、死ぬ思い、つーか死ぬよ？
>>829
仮に事故った場合、過失割合はレーザーポインターで交通の妨げをした側の方が過失大きいよ。
>>832
＞明るくしすぎても前方車・対向車の迷惑になるから
そう言い切ってしまうのはいかがなものか？
HID純正採用車なんかもうすごい数が走ってるけど
そいつらを迷惑なほど眩しいと思ったことは無いぞ。
迷惑なのは安いフォグランプとか、素人工作のHIDとか。
＞明るくしすぎても前方車・対向車の迷惑になるから
そう言い切ってしまうのはいかがなものか？
HID純正採用車なんかもうすごい数が走ってるけど
そいつらを迷惑なほど眩しいと思ったことは無いぞ。
迷惑なのは安いフォグランプとか、素人工作のHIDとか。
赤外線を中に反射させ
ハロゲンサイクルに必要な温度を確保する
変な高効率バルブ見掛けたんだが
だれか、いんぷれ聞かせて
ハロゲンサイクルに必要な温度を確保する
変な高効率バルブ見掛けたんだが
だれか、いんぷれ聞かせて
>>837
あれ、熱がこもって極端に寿命が短くなるれいがあったらしいよ
あれ、熱がこもって極端に寿命が短くなるれいがあったらしいよ
>>833
純正マルチリフHIDの場合ライトユニットのどの角度から見ても
バーナーの直接光が見えないようになってるので、光源がいくら明るかろうが
照射範囲以外から見ればそれほど眩しくは鳴らない
ハロゲンのライトユニットは、ライトの真横や真上付近はバルブの直接光が見えるようになってて、
これが漏れる光になって標識を照らしたりするのに使われるんだけど
光源が明るくなりすぎるとこの漏れる光も多くなって眩しくなりやすいというわけ。
ハロゲン用ライトユニットでもBOSCHとかCIBIEによくある中に反射板が入ってるタイプは
照射範囲以外の周囲には光を漏らさない設計になってたりする。
純正マルチリフHIDの場合ライトユニットのどの角度から見ても
バーナーの直接光が見えないようになってるので、光源がいくら明るかろうが
照射範囲以外から見ればそれほど眩しくは鳴らない
ハロゲンのライトユニットは、ライトの真横や真上付近はバルブの直接光が見えるようになってて、
これが漏れる光になって標識を照らしたりするのに使われるんだけど
光源が明るくなりすぎるとこの漏れる光も多くなって眩しくなりやすいというわけ。
ハロゲン用ライトユニットでもBOSCHとかCIBIEによくある中に反射板が入ってるタイプは
照射範囲以外の周囲には光を漏らさない設計になってたりする。
ほんとマーチとかのあのドーム型のヘッドライトは上からの漏れがひどいよな
うーむ
やっぱり明るいんですか
買ってみようかな
気になるんですよ
やっぱり明るいんですか
買ってみようかな
気になるんですよ
H4のHIRって、まだ大手は作ってなかったかと。
商社系のブランドから出ているのが殆どだったような…
商社系のブランドから出ているのが殆どだったような…
>>833
【対向車】眩しいHIDにﾊｲﾋﾞｰﾑでお仕置き2【後続車】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1122087389/
眩しい車、たくさんあるみたいですよ
【対向車】眩しいHIDにﾊｲﾋﾞｰﾑでお仕置き2【後続車】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1122087389/
眩しい車、たくさんあるみたいですよ
845 ：７７４ＲＲ：2006/01/20(金) 00:25:36 ID:0/kkned0
>845
そういうの平気で装着してる奴はそうやって迷惑掛けるのがカッコイイと
思ってるからな
そういうの平気で装着してる奴はそうやって迷惑掛けるのがカッコイイと
思ってるからな
>>833
世の中バイクだけじゃないんだぜ？
世の中バイクだけじゃないんだぜ？
まぁまぁ、あまりたちの悪いのに遭遇した事のない人が
どこか遠くの出来事のように思うのは仕方のないことじゃないですか
どこか遠くの出来事のように思うのは仕方のないことじゃないですか
眩しいヘッドライトは、別にHIDが出てきてからのハナシじゃないぜ。
どんな世の中になっても割合としては小数でも絶対に存在する。
どんな世の中になっても割合としては小数でも絶対に存在する。
トワイライト時は減光モードで走りたい。
昔４輪でつけていた永井電子から出てたHLCの2輪版があればなぁ。
昔４輪でつけていた永井電子から出てたHLCの2輪版があればなぁ。
>>850
減光キットなら今でも普通に売ってるジャン。
減光キットなら今でも普通に売ってるジャン。
おじぎ草式ならできそう
>>853
違うよ。ちょっとはググリなよ。
違うよ。ちょっとはググリなよ。
>853
２眼の片側HID-LOW、もう一方をH4バルブのLOW/HIGHで、
H4-LOWのみPWM減光ありにしてます。
リレー回路は自作ですが・・・
２眼の片側HID-LOW、もう一方をH4バルブのLOW/HIGHで、
H4-LOWのみPWM減光ありにしてます。
リレー回路は自作ですが・・・
856 ：７７４ＲＲ：2006/01/20(金) 14:13:22 ID:nNanA0fa
なんで青色のHIDは値段が他界のに暗いんでつか
>>850-855
PWMで調光すると当然温度も下がるので
ハロゲンバルブだとハロゲンサイクルを阻害するという結論になったんｼﾞｬﾏｲｶ?
だからｳﾙﾄﾗ電子も製造を止めた。
タダのPH球なら問題はないだろうが、タダのPH球如きにそこまで手を掛けるのもｱﾚだ。
>>856
世の中需要と供給よ。高くても買ってくれるﾊﾞｶがいれば値段は下がらない。
PWMで調光すると当然温度も下がるので
ハロゲンバルブだとハロゲンサイクルを阻害するという結論になったんｼﾞｬﾏｲｶ?
だからｳﾙﾄﾗ電子も製造を止めた。
タダのPH球なら問題はないだろうが、タダのPH球如きにそこまで手を掛けるのもｱﾚだ。
>>856
世の中需要と供給よ。高くても買ってくれるﾊﾞｶがいれば値段は下がらない。
あ、車体側のレンズをガラスにしないと駄目か。。。
>>858
ｋｗｓｋ
ｋｗｓｋ
861 ：７７４ＲＲ：2006/01/20(金) 23:44:13 ID:OiZ1JGUl
862 ：７７４ＲＲ：2006/01/21(土) 13:38:32 ID:ZN5cd6GT
ASウオタニのHPの「点火の話」のところのイグニッションコイルの図で
2次側バッテリー側にアースされているけど普通マイナス側にアースじゃないの?
漏れのバイクのコイルはバッテリー側にアースだけど。
あれだと他の器機にノイズのりまくりだぞ!
2次側バッテリー側にアースされているけど普通マイナス側にアースじゃないの?
漏れのバイクのコイルはバッテリー側にアースだけど。
あれだと他の器機にノイズのりまくりだぞ!
863 ：７７４ＲＲ：2006/01/21(土) 14:11:09 ID:1q2eYMnP
あの図は間違っているようには見えないのだが？
866 ：７７４ＲＲ：2006/01/21(土) 14:30:49 ID:ZN5cd6GT
>>866
バッテリーとアースを同列に語るのが言葉の使い方としてオカシイのよ。
ノイズがどうとか言う前に言葉を正しくつかいな。
言いたい事は、陰極を車体から取るのと、直接バッテリーから取るのでは
どちらがノイズが少ないか？ということでしょ。
バッテリーとアースを同列に語るのが言葉の使い方としてオカシイのよ。
ノイズがどうとか言う前に言葉を正しくつかいな。
言いたい事は、陰極を車体から取るのと、直接バッテリーから取るのでは
どちらがノイズが少ないか？ということでしょ。
868 ：７７４ＲＲ：2006/01/21(土) 14:54:24 ID:2pbszaGK
バイクに無線積んでるマニアに尋ねれば
シールディングについてウンチ君が聞けるんじゃない
シールディングについてウンチ君が聞けるんじゃない
869 ：７７４ＲＲ：2006/01/21(土) 17:47:55 ID:CzBzrdYA
雪降りすぎだよな
>>869
大差なし。
同じと考えてOK。どちらがまともか？と言われればASウオタニの図の方が良い。
なぜなら２次側が浮いていないから。 バッテリーと同じ基準点となる陰極をもつから。
＞接地＝アースと言う意味では
バイクの陰極は接地はしておらんな・・・
大差なし。
同じと考えてOK。どちらがまともか？と言われればASウオタニの図の方が良い。
なぜなら２次側が浮いていないから。 バッテリーと同じ基準点となる陰極をもつから。
＞接地＝アースと言う意味では
バイクの陰極は接地はしておらんな・・・
ナンバー灯に使ってた白LEDが3個中1個切れた。
他の2個は点灯してるんで中で短絡してるらしい・・・。
予備の分も買っておけばよかった。orz
他の2個は点灯してるんで中で短絡してるらしい・・・。
予備の分も買っておけばよかった。orz
873 ：７７４ＲＲ：2006/01/22(日) 00:08:51 ID:c+CiTDtK
>>871
同じでつか???
バッテリー(＋)接地は 「イグニッションコイル(A端子)→ハイテンションコード→プラグキャップ抵抗→プラグギャップ→ボデーアース→バッテリー(ー)→バッテリー(+)→イグニッションSW→配線(細)→KILL SW→配線(細)→イグニッションコイル(B端子)」
のループ。
バッテリー(ー)接地(ボデーアース)は 「イグニッションコイル(A端子)→ハイテンションコード→プラグキャップ抵抗→プラグギャップ→ボデーアース→イグニッションコイル(B端子)」
と回り道が少ないでつ。
バッテリー(＋)に接続されている他の器機はバッテリーの内部抵抗の低さに対するとかなり内部抵抗は他界ですな。
イグニッションコイル2次側の高電圧がバッテリー(＋)側に流れると言うことは抵抗分割の法則に撚ると内部抵抗は他界い器機は高電圧がパルスでかかりアボーン～
これでも同じ?
魚谷のあの回路図行けてなくない?
で、ついでに効きたいけど、並列4発のイグニッションの2次側アースイングてなにか効果あるのでつか?
同じでつか???
バッテリー(＋)接地は 「イグニッションコイル(A端子)→ハイテンションコード→プラグキャップ抵抗→プラグギャップ→ボデーアース→バッテリー(ー)→バッテリー(+)→イグニッションSW→配線(細)→KILL SW→配線(細)→イグニッションコイル(B端子)」
のループ。
バッテリー(ー)接地(ボデーアース)は 「イグニッションコイル(A端子)→ハイテンションコード→プラグキャップ抵抗→プラグギャップ→ボデーアース→イグニッションコイル(B端子)」
と回り道が少ないでつ。
バッテリー(＋)に接続されている他の器機はバッテリーの内部抵抗の低さに対するとかなり内部抵抗は他界ですな。
イグニッションコイル2次側の高電圧がバッテリー(＋)側に流れると言うことは抵抗分割の法則に撚ると内部抵抗は他界い器機は高電圧がパルスでかかりアボーン～
これでも同じ?
魚谷のあの回路図行けてなくない?
で、ついでに効きたいけど、並列4発のイグニッションの2次側アースイングてなにか効果あるのでつか?
875 ：７７４ＲＲ：2006/01/22(日) 00:23:11 ID:azq5j35i
876 ：７７４ＲＲ：2006/01/22(日) 01:13:23 ID:c+CiTDtK
>>876
基本的にはすべて中心電極は(－)だ。
(+)にすると著しく接地電極が磨耗するので、そういう設計はしない。
バイクの場合、デスビが付けれない(つけると邪魔になる)ので、同時点火システムを採用しているものもある。
回路上仕方なく(＋)になってるのだ。
4気筒なら2気筒が、2気筒なら片方の気筒が(+)だ。
ダイレクトイグニッションや気筒ごとにコイルがあるタイプならすべての中心電極は(-)だ。
最後に、バイクはクランク一回転で1回点火させている。2ストも4ストも。
だから車と比べてプラグの寿命が短い。
基本的にはすべて中心電極は(－)だ。
(+)にすると著しく接地電極が磨耗するので、そういう設計はしない。
バイクの場合、デスビが付けれない(つけると邪魔になる)ので、同時点火システムを採用しているものもある。
回路上仕方なく(＋)になってるのだ。
4気筒なら2気筒が、2気筒なら片方の気筒が(+)だ。
ダイレクトイグニッションや気筒ごとにコイルがあるタイプならすべての中心電極は(-)だ。
最後に、バイクはクランク一回転で1回点火させている。2ストも4ストも。
だから車と比べてプラグの寿命が短い。
878 ：７７４ＲＲ：2006/01/22(日) 15:02:26 ID:n5b32UTI
>>877
>(+)にすると著しく接地電極が磨耗するので
とあるが、並列4発は１ー４又は2ー3の1、2又は3、4のセットで電極の摩耗が激しいということ貝?
そいつは大変だ!定期的にプラグのローテーションをしないといけねー (聞いたことねー W)
>車と比べてプラグの寿命が短い
一般のプラグはグレードによって保障放電回数が決められている。
バイクはデス取りビュータが付いていないからクランク1回転に1回放電する。
だが一番の寿命を短くする原因は常用回転数が高井からで小排気量又は回す奴が乗るほど寿命は短い。
ところでプラグの芯極はイリジュウムなんだろ?
融点だけならタングステンのほうが3407℃(１気圧)、イリジュウム 2443℃(１気圧)と高井し
、高温時の電気抵抗もあまり変らない。高度の違いか?しってる奴報告汁!
>(+)にすると著しく接地電極が磨耗するので
とあるが、並列4発は１ー４又は2ー3の1、2又は3、4のセットで電極の摩耗が激しいということ貝?
そいつは大変だ!定期的にプラグのローテーションをしないといけねー (聞いたことねー W)
>車と比べてプラグの寿命が短い
一般のプラグはグレードによって保障放電回数が決められている。
バイクはデス取りビュータが付いていないからクランク1回転に1回放電する。
だが一番の寿命を短くする原因は常用回転数が高井からで小排気量又は回す奴が乗るほど寿命は短い。
ところでプラグの芯極はイリジュウムなんだろ?
融点だけならタングステンのほうが3407℃(１気圧)、イリジュウム 2443℃(１気圧)と高井し
、高温時の電気抵抗もあまり変らない。高度の違いか?しってる奴報告汁!
ＨＩＤスレに誤爆したので、こちらに
ウインカーＬＥＤにしてる人は､イエローＬＥＤを使っているのでしょうか？
それともオレンジ？
ウインカーＬＥＤにしてる人は､イエローＬＥＤを使っているのでしょうか？
それともオレンジ？
>>879
オレンジのレンズ付けなさい
オレンジのレンズ付けなさい
>>880
アンバーのレンズを通すにしたってLEDの色選択は必要でしょ。
白LED入れたらただの無駄遣いだし。
>>879
クリアレンズを通すならオレンジ、アンバーレンズを通すなら黄色がいいと思う。
アンバーレンズにオレンジLEDを入れたらかなり赤っぽくなっちゃったから。
アンバーのレンズを通すにしたってLEDの色選択は必要でしょ。
白LED入れたらただの無駄遣いだし。
>>879
クリアレンズを通すならオレンジ、アンバーレンズを通すなら黄色がいいと思う。
アンバーレンズにオレンジLEDを入れたらかなり赤っぽくなっちゃったから。
>879
俺は純正オレンジレンズに白ＬＥＤだ。光らせてみたらオレンジ色と言えなくも無い
色に光ったので白で問題無いと。
白ＬＥＤも大量に余ってたのでつい。
俺は純正オレンジレンズに白ＬＥＤだ。光らせてみたらオレンジ色と言えなくも無い
色に光ったので白で問題無いと。
白ＬＥＤも大量に余ってたのでつい。
>>880-881
自分は純正レンズなのでイエローにしたいと思います。
オーディオＱにあるグロリアの写真で、オレンジＬＥＤは赤っぽく見えたので、どっちがいいのか聞いてみました
>>882
白ＬＥＤは高めなのでイエローにしますｗ
レスありがとうございました。
自分は純正レンズなのでイエローにしたいと思います。
オーディオＱにあるグロリアの写真で、オレンジＬＥＤは赤っぽく見えたので、どっちがいいのか聞いてみました
>>882
白ＬＥＤは高めなのでイエローにしますｗ
レスありがとうございました。
レンズ破損したときなどは色付きは助かる。
オレンジ系だったら台湾サンダーの20000mcd位のを20粒位でかなりいいウインカーができるよ
あと最近出だした電球色led、照らす能力は他と変わらないんだけど非視認性が滅茶苦茶高い。
砲弾型60度位の6000mcdくらいの奴だと10粒位で純正並のウインカーが出来る
あと最近出だした電球色led、照らす能力は他と変わらないんだけど非視認性が滅茶苦茶高い。
砲弾型60度位の6000mcdくらいの奴だと10粒位で純正並のウインカーが出来る
みなさんレスありがとうございます。
やっぱりイエローがベストかな？と思うのでイエローで作成する方向でいきたいと思います。
やっぱりイエローがベストかな？と思うのでイエローで作成する方向でいきたいと思います。
>>878
実際、同時点火のもので、1コイル2プラグ式は交換したほうがやっぱり耐久性は高い。
同じものでも1コイル1プラクのものは中心が(+)だから、減り方には差はでない。
磨耗したからといって、点火しなくなるわけじゃないから、気にしてる人は少ないだけ。
ただ、最近の接地電極にプラチナを使用したプラグの場合、接地側が減るとマズイものがある。
イリジウムプラグは,イリジウムではなく、イリジウム合金。イリジウム単体だとすぐに劣化してしまう。
タングステンも同じこと。タングステン合金にしないと燃焼室内部では耐久性が低い。
ただ、タングステン合金となると合金化するにあたって、焼結しないといけないのだが、焼結すると耐熱性が下がるので、
結局イリジウムの方が都合がいい。
実際、同時点火のもので、1コイル2プラグ式は交換したほうがやっぱり耐久性は高い。
同じものでも1コイル1プラクのものは中心が(+)だから、減り方には差はでない。
磨耗したからといって、点火しなくなるわけじゃないから、気にしてる人は少ないだけ。
ただ、最近の接地電極にプラチナを使用したプラグの場合、接地側が減るとマズイものがある。
イリジウムプラグは,イリジウムではなく、イリジウム合金。イリジウム単体だとすぐに劣化してしまう。
タングステンも同じこと。タングステン合金にしないと燃焼室内部では耐久性が低い。
ただ、タングステン合金となると合金化するにあたって、焼結しないといけないのだが、焼結すると耐熱性が下がるので、
結局イリジウムの方が都合がいい。
891 ：７７４ＲＲ：2006/01/23(月) 02:22:16 ID:uZ5cTljd
プラグが劣化する正確な原因はわからんw が、新品プラグに交換すると
数値化された出力はともかく、感覚としては確実にパワーアップする。
プラグなんて火さえ飛べばいいもんだと思っていたのだが、コレ本当。
高い合金なんか使ってない一番安いプラグでいい。ポンポン換えろ。
数値化された出力はともかく、感覚としては確実にパワーアップする。
プラグなんて火さえ飛べばいいもんだと思っていたのだが、コレ本当。
高い合金なんか使ってない一番安いプラグでいい。ポンポン換えろ。
GIVIのLEDテールランプ付きのトップケースを付けたのですが、
テールランプの配線をしたらケースのランプだけが、
ブレーキを放したら点灯して、ブレーキを掛けたら消えるようになってしまいました。
車体のテールランプは異常なく点いてます。
これって何が問題なのでしょうか？
テールランプの配線をしたらケースのランプだけが、
ブレーキを放したら点灯して、ブレーキを掛けたら消えるようになってしまいました。
車体のテールランプは異常なく点いてます。
これって何が問題なのでしょうか？
>>894
配線が間違ってる、もしくは異常が起きているからに決まっておろう。
通常時は テール+－GIVIテール－ブレーキ+－電球－車体アース で点灯し
ブレーキ時は上の回路で両端に+12Vかかるから点灯してないものと予想。
配線が間違ってる、もしくは異常が起きているからに決まっておろう。
通常時は テール+－GIVIテール－ブレーキ+－電球－車体アース で点灯し
ブレーキ時は上の回路で両端に+12Vかかるから点灯してないものと予想。
897 ：７７４ＲＲ：2006/01/23(月) 22:22:50 ID:GafW6r1e
>>896
そんな不確実な予想してないでテスタで測ればいいのに。
そんな不確実な予想してないでテスタで測ればいいのに。
>896
つ[テスター]
つ[テスター]
>>903
とりあえず・・・・車両はなんだ？
とりあえず・・・・車両はなんだ？
906 ：７７４ＲＲ：2006/01/23(月) 23:06:24 ID:IzFw+4Bc
６Vポイント車のセミトラを自作しようと思って適当に考えてみたんですが
こんなんで良いでしょうか↓
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1138025019833.png
電子ブロックで遊ぶ小学生レベルの知識しか無いですごめんなさい
こんなんで良いでしょうか↓
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1138025019833.png
電子ブロックで遊ぶ小学生レベルの知識しか無いですごめんなさい
↑ノーマルの配線はコイルからポイントに繋がってます。
>>905続き
だから多分アースじゃない2本につないでいると思われ
だから多分アースじゃない2本につないでいると思われ
>>911
>>909-910ではないが答えてみる。
LEDは交流では使えない。点灯するかも知れんが、
使用時間の半分は逆電圧がかかっていてダメージを受けている。
確実に寿命が縮んでいっている。
ダイオードを用いて整流すべき。
交流の灯火系を全波整流すると過電圧になることが多いから
半波整流でいいと思うよ。
>>909-910ではないが答えてみる。
LEDは交流では使えない。点灯するかも知れんが、
使用時間の半分は逆電圧がかかっていてダメージを受けている。
確実に寿命が縮んでいっている。
ダイオードを用いて整流すべき。
交流の灯火系を全波整流すると過電圧になることが多いから
半波整流でいいと思うよ。
GIVIのストップランプって整流してないのかな？
バッテリーレス車ってことで発電量少なくて、ブレーキランプ点くと
LED駆動する電圧に足りなくなってたりして。
ともあれ、まずはテスターで測らんと話は進まないですね。
バッテリーレス車ってことで発電量少なくて、ブレーキランプ点くと
LED駆動する電圧に足りなくなってたりして。
ともあれ、まずはテスターで測らんと話は進まないですね。
>>893
5000kmなんて乗りすぎw
オレは2000kmぐらいで交換しちゃう。
それでもパワーアップ（つーか、元に戻るだけだ）が
体感出来ることに驚いた。
コレ体験すると短いスパンでのプラグ交換が病み付きになるw
5000kmなんて乗りすぎw
オレは2000kmぐらいで交換しちゃう。
それでもパワーアップ（つーか、元に戻るだけだ）が
体感出来ることに驚いた。
コレ体験すると短いスパンでのプラグ交換が病み付きになるw
新品に換えたその変化って凄く感じるのにさ、ヘタっていくのは感じないんだよ。omg
漏れはプラグの芯が折れるまで使う。１番と４番が折れて２・３番がまだ生き残ってる。
二本だけ換えてもかなり体感した。後二本はまだ使える・・・因みにこのバイクにつけて５万キロ。
実は人からもらった中古プラグだから実際１５万キロ。
漏れはプラグの芯が折れるまで使う。１番と４番が折れて２・３番がまだ生き残ってる。
二本だけ換えてもかなり体感した。後二本はまだ使える・・・因みにこのバイクにつけて５万キロ。
実は人からもらった中古プラグだから実際１５万キロ。
俺も長いこと使うねぇ。2stはともかく、4stは絶対に50000キロ以上使う。
イグニッションコイルへの配線変更について
詳しい方、お知恵を貸してください。
ホンダのPGM-FI搭載のフルトラ点火車に乗っています。点火電流の安定化を目的に、
ECUからイグニッションコイルに給電する配線をトリガにしてリレーを組み、バッテリーから
イグニッションコイルに直接給電しようと考えていますが、通常想定される範囲内で
どういったデメリットが考えられるでしょうか。
自分では、部品が増えたことによる故障率の増加くらいかなと思っているのですが。
よろしくご教授お願いします。
詳しい方、お知恵を貸してください。
ホンダのPGM-FI搭載のフルトラ点火車に乗っています。点火電流の安定化を目的に、
ECUからイグニッションコイルに給電する配線をトリガにしてリレーを組み、バッテリーから
イグニッションコイルに直接給電しようと考えていますが、通常想定される範囲内で
どういったデメリットが考えられるでしょうか。
自分では、部品が増えたことによる故障率の増加くらいかなと思っているのですが。
よろしくご教授お願いします。
リレーの応答速度とか大丈夫かな？
仮に2回転1点火だとしても、12000rpm回れば1秒あたり100回動作する訳だが。
仮に2回転1点火だとしても、12000rpm回れば1秒あたり100回動作する訳だが。
>919
進角の遅れを計算すべし。
電圧、電流以前にリレーの過渡特性で（ｒｙ
進角の遅れを計算すべし。
電圧、電流以前にリレーの過渡特性で（ｒｙ
リレーぶっ壊れるな
すばやいご意見ありがとうございます。
私は今まで、電気について勉強する必要はなかったために豆電球と電池程度の知識しかありません。
ですが、今はバイクの整備をしたいという欲求に迫られて、一生懸命勉強しているところです・・・
が、今回のように回路を考えて実践することにはとても不安があります。そこで皆さんからお知恵を
貸していただこうと思った次第です。
対象とする車両は水冷四発で、１コイルで２気筒をまかなっているタイプです。
点火の制御においては、ECUから給電されてイグニッションコイルを通り、ECUに還ってきた配線が、
ECU内にあるトランジスタに接続され、トランジスタは点火タイミングを元にイグニッションコイルの
－側をスイッチングしているようです。
私の考えでは、リレーを組んだ場合、トリガとなるECUからの給電線はリレーの－側からバッテリーに
戻るため、イグナイタ（ECU）には繋がりません、このことでトリガ配線は常時給電状態になり、
リレースイッチは常時「入」状態になるため、ご指摘のあった、発火ごとにリレーが反応すると
いうことはないのではないかと思います。
間違っていましたらご指摘をお願いします。<(_ _)>
私は今まで、電気について勉強する必要はなかったために豆電球と電池程度の知識しかありません。
ですが、今はバイクの整備をしたいという欲求に迫られて、一生懸命勉強しているところです・・・
が、今回のように回路を考えて実践することにはとても不安があります。そこで皆さんからお知恵を
貸していただこうと思った次第です。
対象とする車両は水冷四発で、１コイルで２気筒をまかなっているタイプです。
点火の制御においては、ECUから給電されてイグニッションコイルを通り、ECUに還ってきた配線が、
ECU内にあるトランジスタに接続され、トランジスタは点火タイミングを元にイグニッションコイルの
－側をスイッチングしているようです。
私の考えでは、リレーを組んだ場合、トリガとなるECUからの給電線はリレーの－側からバッテリーに
戻るため、イグナイタ（ECU）には繋がりません、このことでトリガ配線は常時給電状態になり、
リレースイッチは常時「入」状態になるため、ご指摘のあった、発火ごとにリレーが反応すると
いうことはないのではないかと思います。
間違っていましたらご指摘をお願いします。<(_ _)>
>>923
点火コイルってのはな、一次側(ECU側)の直流電流を断続(まぁ交流みたいなもんだ)
することによって二次側(プラグ側)に高電圧が発生して、火花が飛ぶんだ。
一次側に給電するリレーが常時入だったら火花が飛ばないぞ。
点火コイルってのはな、一次側(ECU側)の直流電流を断続(まぁ交流みたいなもんだ)
することによって二次側(プラグ側)に高電圧が発生して、火花が飛ぶんだ。
一次側に給電するリレーが常時入だったら火花が飛ばないぞ。
>>923
まあ、詳しい事は置いておいてさ、
なんで整備したくなった人がいきなりそんな所を弄るのさ？
弄る必要性があるの？あるならばメーカーが対策している。
やろうとしている事は整備ではなく、小僧レベルのミーハープラシーボチューニング。
手軽・低コスト・カルトチックを好む小僧のね。
もっと深く勉強した人が～をやると結局どの程度違いが出るのか検証するってのが本当。
浅い人は妄想先行型になりやすい。
まあ、詳しい事は置いておいてさ、
なんで整備したくなった人がいきなりそんな所を弄るのさ？
弄る必要性があるの？あるならばメーカーが対策している。
やろうとしている事は整備ではなく、小僧レベルのミーハープラシーボチューニング。
手軽・低コスト・カルトチックを好む小僧のね。
もっと深く勉強した人が～をやると結局どの程度違いが出るのか検証するってのが本当。
浅い人は妄想先行型になりやすい。
>>924-926
ご意見ありがとうございます。
>>924さん
おそらく私の説明が足りないのではないかと思い、へたくそな絵を描いてみました。
ttp://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20060124224736.jpg
ちなみにリレーに行っているのは+です。この回路ではだめなのでしょうか？
>>925
おっしゃるとおりです、返す言葉もありません。
が、やはり、やってみて違いが出るのかどうかを自分で確認してみたいのです。
オッサンなのですが、バイクを触っている時間は何物にも替えがたいものがあります。
ご意見ありがとうございます。
>>924さん
おそらく私の説明が足りないのではないかと思い、へたくそな絵を描いてみました。
ttp://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20060124224736.jpg
ちなみにリレーに行っているのは+です。この回路ではだめなのでしょうか？
>>925
おっしゃるとおりです、返す言葉もありません。
が、やはり、やってみて違いが出るのかどうかを自分で確認してみたいのです。
オッサンなのですが、バイクを触っている時間は何物にも替えがたいものがあります。
だから～～～～
機械式リレーが毎分数千回もスイッチングできねーつっての
仮にできたとしてもあっという間に壊れてしまう
その為のECUによるスイッチングなんだからさ
理解してくれよ
機械式リレーが毎分数千回もスイッチングできねーつっての
仮にできたとしてもあっという間に壊れてしまう
その為のECUによるスイッチングなんだからさ
理解してくれよ
流れぶったぎりゴメソ
昼間フォグランプのみで走行するのは、問題ないですか？
バイクの年式は９１年です。
昼間フォグランプのみで走行するのは、問題ないですか？
バイクの年式は９１年です。
>>929さん、ありがとうございます。
ということは、＋ 側でスイッチングしているということになるのでしょうか？
そういうことでしたら理解できます。
じつは今日昼間にイグニッションコイルへ供給している配線がスイッチング動作しているかどうか
調べてみたのですが、常時給電になっており、電圧変動があまりなかったのです。そのため私は
－ 側で制御していると推測したのです。そこでこのような回路が可能であると思いました。
＋ 側制御とは考え難いのですが何か私の知らない回路があるのでしょうか？
スレ汚しごめんなさいね <(_ _)>
ということは、＋ 側でスイッチングしているということになるのでしょうか？
そういうことでしたら理解できます。
じつは今日昼間にイグニッションコイルへ供給している配線がスイッチング動作しているかどうか
調べてみたのですが、常時給電になっており、電圧変動があまりなかったのです。そのため私は
－ 側で制御していると推測したのです。そこでこのような回路が可能であると思いました。
＋ 側制御とは考え難いのですが何か私の知らない回路があるのでしょうか？
スレ汚しごめんなさいね <(_ _)>
電気の初心者なら、いきなりややこしいことを始めるよりは
簡単なことから初めて慣れていくべきではないかな？>927
簡単なことから初めて慣れていくべきではないかな？>927
934 ：RC-44：2006/01/24(火) 23:18:38 ID:HRMdDGyw
>923
言っていることは、ＥＣＵからイグニッションコイルに供給されている＋１２Ｖを
リレーを介してバッテリーから直接給電すると言うことですね。
－側はＥＣＵ内のトランジスタで点火タイミングによりスイッチングさせると
言うことですね。
それなら、一次側に給電するリレーが常時入でも火花は飛びます。
それはあくまでも、ＥＣＵ内部のトランジスタがエミッター接地の場合で
また、ＥＣＵ内部で＋１２Ｖの回路間でノイズ対策などの回路が無い場合で
の話。
何らかの回路が有れば弊害が発生する可能性があります。
一度試してみれば良いのでは？
リレー繋いだくらいでは壊れないと思うよ。
言っていることは、ＥＣＵからイグニッションコイルに供給されている＋１２Ｖを
リレーを介してバッテリーから直接給電すると言うことですね。
－側はＥＣＵ内のトランジスタで点火タイミングによりスイッチングさせると
言うことですね。
それなら、一次側に給電するリレーが常時入でも火花は飛びます。
それはあくまでも、ＥＣＵ内部のトランジスタがエミッター接地の場合で
また、ＥＣＵ内部で＋１２Ｖの回路間でノイズ対策などの回路が無い場合で
の話。
何らかの回路が有れば弊害が発生する可能性があります。
一度試してみれば良いのでは？
リレー繋いだくらいでは壊れないと思うよ。
>>932
IGNコイルへのECUによる電力供給のON-OFFは超短時間に連続的に行われるの、わかる？
アナログテスターで測定するとON-OFF時間での平均電圧が表示されてしまうわけ
それで常時電圧と誤解しやすいんだけどね
詳細はオシロスコープでみないと分からんレベルなの
「常時」通電してるわけではない、これ理解してくれ
IGNコイルへのECUによる電力供給のON-OFFは超短時間に連続的に行われるの、わかる？
アナログテスターで測定するとON-OFF時間での平均電圧が表示されてしまうわけ
それで常時電圧と誤解しやすいんだけどね
詳細はオシロスコープでみないと分からんレベルなの
「常時」通電してるわけではない、これ理解してくれ
936 ：７７４ＲＲ：2006/01/24(火) 23:25:46 ID:yLdnpNom
ポイントをセミトラにするって話はあるけれど、フルトラにセミトラを継ぎ足すなんて初めて聞いたよ。
ていうかどなたか>>906に返事してください。
ていうかどなたか>>906に返事してください。
>>934さん
そうです、その通りです。（説明がとてもわかりやすいです。）
やはりそういう弊害の恐れがありますか。
ちょっと不安ですが、多分大丈夫であろうという希望的観測に基づいて実施してみます。
予備部品もあることですし。
>>935さん
おっしゃること分かります。その制御を＋側で行うのか－側で行うのかが論点だと思います。
どうも私の単車は－側で制御しているようなのです。それならばリレーの動作が高速である必要はありません。
>>936さん
むむ、なぜでしょう？そのこころは？
皆さん親身になって意見をいただきありがとうございます。
そうです、その通りです。（説明がとてもわかりやすいです。）
やはりそういう弊害の恐れがありますか。
ちょっと不安ですが、多分大丈夫であろうという希望的観測に基づいて実施してみます。
予備部品もあることですし。
>>935さん
おっしゃること分かります。その制御を＋側で行うのか－側で行うのかが論点だと思います。
どうも私の単車は－側で制御しているようなのです。それならばリレーの動作が高速である必要はありません。
>>936さん
むむ、なぜでしょう？そのこころは？
皆さん親身になって意見をいただきありがとうございます。
939 ：７７４ＲＲ：2006/01/24(火) 23:43:13 ID:yLdnpNom
さてはオマエ890だな!
確か逆電圧が4V以上かからなければ問題無い筈。
>>944
本当に交流でLEDに直接ぶちこんだのか?
市販のダイオードブリッジ組込み済の物ではないか?
ヘッドライトにリレーを組みこむとリーレーの撥ね返り電流でHIBeam インデが切れるが。
使用したLEDのメーカー&型名は?
>>945
電圧ー内部抵抗→電流だ。逆電圧が4Vとは、どのメーカー&型名なのか?
本当に交流でLEDに直接ぶちこんだのか?
市販のダイオードブリッジ組込み済の物ではないか?
ヘッドライトにリレーを組みこむとリーレーの撥ね返り電流でHIBeam インデが切れるが。
使用したLEDのメーカー&型名は?
>>945
電圧ー内部抵抗→電流だ。逆電圧が4Vとは、どのメーカー&型名なのか?
948 ：７７４ＲＲ：2006/01/25(水) 02:38:38 ID:rqOtg/rt
945ぢゃないが白LEDのOSWT5161Aの逆電圧の耐圧は5vになってるな、、。
946はほんと？単純なリレー回路でLEDにぶち込んだら逆起そこまで出ないとおもうが電源回路のリアクタンス高すぎないか？
ようするにリレーの接点から先が長くないか？それともリレー駆動先とリレーのコイルの配線がいっしょとか？
リレーの接点までバッテリーから直配線にしたら飛ばないと思うがな、、。
まあ、そうぢゃないとリレー入れる意味ないぞ。
配線みなおしてみ？
946はほんと？単純なリレー回路でLEDにぶち込んだら逆起そこまで出ないとおもうが電源回路のリアクタンス高すぎないか？
ようするにリレーの接点から先が長くないか？それともリレー駆動先とリレーのコイルの配線がいっしょとか？
リレーの接点までバッテリーから直配線にしたら飛ばないと思うがな、、。
まあ、そうぢゃないとリレー入れる意味ないぞ。
配線みなおしてみ？
とりあえず、全波もしくは半波整流しろ
>>946
＞撥ね返り電流
これってなに？ 逆起電力のこと？
最近、用語を正しく使わない/使えない人が増えたなぁ・・・
上の方では、バッテリーのプラス側に”接地”するとか書いている人が居たしな
>>938
４サイクル単気筒の点火を例に簡単化して説明します。
４サイクルエンジンの場合は、クランク軸４回転に対して１回の点火になります。
ｒｐｍ（Revolution Per Minute）は、１分間に何回転するかを表す単位です。
エンジンの回転数が４ｒｐｍ（１分間に４回転）のときは、１分間に１回の点火になります。
以下同様に、
40rpm ＞ 10回/分
400rpm ＞ 100回/分
4000rpm ＞ 1000回/分
6000rpm ＞ 1500回/分
8000rpm ＞ 2000回/分
次は、時間当たりのリレーの開閉回数に注目してみます。
4000rpmで１時間エンジンを回した場合、リレーの開閉回数は６万回になります。
4000rpm10時間で、60万回
4000rpm100時間で、600万回
4000rpm200時間で、1200万回
さすがに、1200万回ともなると普通のメカニカルリレーでは故障するでしょう。
これは、簡単化して説明したものですから、実際はもっと点火回数（開閉回数）は多くなります。
早い話が、>>929でも言われている通り、実用的な耐久性が無いということです。
＞撥ね返り電流
これってなに？ 逆起電力のこと？
最近、用語を正しく使わない/使えない人が増えたなぁ・・・
上の方では、バッテリーのプラス側に”接地”するとか書いている人が居たしな
>>938
４サイクル単気筒の点火を例に簡単化して説明します。
４サイクルエンジンの場合は、クランク軸４回転に対して１回の点火になります。
ｒｐｍ（Revolution Per Minute）は、１分間に何回転するかを表す単位です。
エンジンの回転数が４ｒｐｍ（１分間に４回転）のときは、１分間に１回の点火になります。
以下同様に、
40rpm ＞ 10回/分
400rpm ＞ 100回/分
4000rpm ＞ 1000回/分
6000rpm ＞ 1500回/分
8000rpm ＞ 2000回/分
次は、時間当たりのリレーの開閉回数に注目してみます。
4000rpmで１時間エンジンを回した場合、リレーの開閉回数は６万回になります。
4000rpm10時間で、60万回
4000rpm100時間で、600万回
4000rpm200時間で、1200万回
さすがに、1200万回ともなると普通のメカニカルリレーでは故障するでしょう。
これは、簡単化して説明したものですから、実際はもっと点火回数（開閉回数）は多くなります。
早い話が、>>929でも言われている通り、実用的な耐久性が無いということです。
>>951
うむ
あとECUからのON-OFF電圧はバッテリ電圧と同じとは限らない
ECU内部で降圧している可能性もあるし昇圧している可能性もある
IGNコイル内の1次側と2次側の巻数比率によってプラグ側への起電電圧も変化するし
どちらにしろ やめとけ と言いたい
うむ
あとECUからのON-OFF電圧はバッテリ電圧と同じとは限らない
ECU内部で降圧している可能性もあるし昇圧している可能性もある
IGNコイル内の1次側と2次側の巻数比率によってプラグ側への起電電圧も変化するし
どちらにしろ やめとけ と言いたい
>>952
に激しく胴衣
950は起訴を知ない知ったか小房だ W
並列4発なら一般的な点火順は1ー4ー2ー3で各1気筒でみれば4回転に１回爆発する。
つまり1回転に1回は何処かの気筒が爆発していると言うことだ。
点火順序はカムを見れば分かる。４ストと4気筒混同していると思われる W
>>952
ちょっと捕捉させてもらうと、「バッテリー(+)」→「イグニッションコイル」→「ECU内部ではNPNトラでON/OFFコントロール」
→「アース」→「バッテリー(ー)」と一般的なECUはNPNトラでON/OFFしているだけ。デシャバッッテスマン。
>>953
たまたま動いている回路と認識している。
では手もとにデーターシートがあるのなら
先ず項目の中にAC特性はあるか?
つぎに順電圧とが逆電圧の項目を見ると指摘の通り順電圧2～4V前後、逆電圧4～5V前後だ。
逆電圧の方が耐圧が強そうに見える。
しかし、この点だけ注目して騙されてはいけない。
順電流と逆電流をくらべると順電流は数十mA（パルス入力だと100mA)に対し逆電流は5～10μA前後と
桁が4～5桁違う。この耐圧の違いを比べただけでもとても危ない回路だと認識できる。
逆電圧のインパルスが入ってきたら1発で逝ってしまう。
車載の不安定でノイズが多い電源環境での使用は薦められない。
この掲示板はイロイロな体験を共有するものだとしたらりょり確実な方が良いと思う。
整流してからLED接続することを薦める。
に激しく胴衣
950は起訴を知ない知ったか小房だ W
並列4発なら一般的な点火順は1ー4ー2ー3で各1気筒でみれば4回転に１回爆発する。
つまり1回転に1回は何処かの気筒が爆発していると言うことだ。
点火順序はカムを見れば分かる。４ストと4気筒混同していると思われる W
>>952
ちょっと捕捉させてもらうと、「バッテリー(+)」→「イグニッションコイル」→「ECU内部ではNPNトラでON/OFFコントロール」
→「アース」→「バッテリー(ー)」と一般的なECUはNPNトラでON/OFFしているだけ。デシャバッッテスマン。
>>953
たまたま動いている回路と認識している。
では手もとにデーターシートがあるのなら
先ず項目の中にAC特性はあるか?
つぎに順電圧とが逆電圧の項目を見ると指摘の通り順電圧2～4V前後、逆電圧4～5V前後だ。
逆電圧の方が耐圧が強そうに見える。
しかし、この点だけ注目して騙されてはいけない。
順電流と逆電流をくらべると順電流は数十mA（パルス入力だと100mA)に対し逆電流は5～10μA前後と
桁が4～5桁違う。この耐圧の違いを比べただけでもとても危ない回路だと認識できる。
逆電圧のインパルスが入ってきたら1発で逝ってしまう。
車載の不安定でノイズが多い電源環境での使用は薦められない。
この掲示板はイロイロな体験を共有するものだとしたらりょり確実な方が良いと思う。
整流してからLED接続することを薦める。
スクーターのメットインの照明をLED化しようと思っています。
白のFLEXを使ってCRDで制御しようと思っているんですが
その場合、逆電流ダイオードは必要ですか？
白のFLEXを使ってCRDで制御しようと思っているんですが
その場合、逆電流ダイオードは必要ですか？
>>948
LOW/HI切り替えSWの後にHI・BEAMのインデ・ランプがある。
LOW/HI切り替えSWの出力にリレーのコイルを接続するとインデ・ランプと共通ラインになってしまう。
とするとフライバ・カレントで逝ってしまう。
>リアクタンス高すぎないか？
とあるが頻繁にLOW/HI切り替える情况だと更にリスクは増す。
対策としてはリレーのコイルにダイオード並列に接続するとよい。
もちろんコイル(+)端子はカソードを接続する。
ノイズは元から絶つのが一番。
LOW/HI切り替えSWの後にHI・BEAMのインデ・ランプがある。
LOW/HI切り替えSWの出力にリレーのコイルを接続するとインデ・ランプと共通ラインになってしまう。
とするとフライバ・カレントで逝ってしまう。
>リアクタンス高すぎないか？
とあるが頻繁にLOW/HI切り替える情况だと更にリスクは増す。
対策としてはリレーのコイルにダイオード並列に接続するとよい。
もちろんコイル(+)端子はカソードを接続する。
ノイズは元から絶つのが一番。
>>954
> 並列4発なら一般的な点火順は1ー4ー2ー3で各1気筒でみれば4回転に１回爆発する。
いやいや、これも違うでしょ。気筒数やレイアウトに関わらず、
気筒1つに注目すればクランク2回転で1爆発だってば。
そうでなきゃ4ストじゃないエンジンだ(w
排気上死点での便宜上の点火等もあって、火花の回数は
これより多くなる事はあるが、少なくなる事はない。
> 並列4発なら一般的な点火順は1ー4ー2ー3で各1気筒でみれば4回転に１回爆発する。
いやいや、これも違うでしょ。気筒数やレイアウトに関わらず、
気筒1つに注目すればクランク2回転で1爆発だってば。
そうでなきゃ4ストじゃないエンジンだ(w
排気上死点での便宜上の点火等もあって、火花の回数は
これより多くなる事はあるが、少なくなる事はない。
ＣＲＤってダイオードだから、逆電流防止になりますよね？
その機能は弱い
弱いどころか、普通のダイオードに順電流を流すのと同じだよ。
つまりCRDを直列反対向きに二つ繋ぐと両方向に定電流となる。
つまりCRDを直列反対向きに二つ繋ぐと両方向に定電流となる。
>>961-962
レスありがとうございます。ＣＲＤでは逆電流を防止できませんか。。
レスありがとうございます。ＣＲＤでは逆電流を防止できませんか。。
ウンコの様な値段のダイオードをケチろうとする意味がわからない
なんか難しい話の腰を折るようで申し訳ないのですが、
ヒューズから電源を取る間接照明を買いました。
しかし、ヒューズのﾌﾟﾗｽとﾏｲﾅｽを間違うととんでしまうとのこと。
ヒューズボックスを見てもどっちがプラスだとか書いてないんですが
どうやって見分けるんでしょうか？
ヒューズから電源を取る間接照明を買いました。
しかし、ヒューズのﾌﾟﾗｽとﾏｲﾅｽを間違うととんでしまうとのこと。
ヒューズボックスを見てもどっちがプラスだとか書いてないんですが
どうやって見分けるんでしょうか？
先日トップケースのストップランプの配線で質問したものです。
テスター片手に配線をやり直してみたら正常に点くようになりました。
原因は恥ずかしながら>>895さんのおっしゃる通り配線ミスでした。
整流が必要なことも教えていただけて大変助かりました。
ちゃんと整流回路も付けといたんでたぶん大丈夫だと思います。
アドバイスをくださった皆様、どうもありがとうございました。
テスター片手に配線をやり直してみたら正常に点くようになりました。
原因は恥ずかしながら>>895さんのおっしゃる通り配線ミスでした。
整流が必要なことも教えていただけて大変助かりました。
ちゃんと整流回路も付けといたんでたぶん大丈夫だと思います。
アドバイスをくださった皆様、どうもありがとうございました。
>>966
フレームとか、バッテリーマイナスとか、確実に0Vな所との
電位差(電圧)を測ってみればいいでしょ。
ちなみにこの程度ならテスター持ってなくても調べられる。
ちょっと考えれば分かるから考えてみれ。
フレームとか、バッテリーマイナスとか、確実に0Vな所との
電位差(電圧)を測ってみればいいでしょ。
ちなみにこの程度ならテスター持ってなくても調べられる。
ちょっと考えれば分かるから考えてみれ。
971 ：956：2006/01/25(水) 22:24:19 ID:o+462axz
>>959
959に激しく胴衣
スマソ。4ストは720度で１サイクル。並4は1ー4、2ー3が180度位相だから2回転で全気筒爆発する。
90度おきにで何処が爆発していると言うことだ。ありがとう959
単気筒であれ並4発であれ1回転毎にプラグは点火されていることは間違いない。
1ー4は2ー3と180度位相で点火はされている。行程の状態で爆発しないだけ。
959に激しく胴衣
スマソ。4ストは720度で１サイクル。並4は1ー4、2ー3が180度位相だから2回転で全気筒爆発する。
90度おきにで何処が爆発していると言うことだ。ありがとう959
単気筒であれ並4発であれ1回転毎にプラグは点火されていることは間違いない。
1ー4は2ー3と180度位相で点火はされている。行程の状態で爆発しないだけ。
あれ?ツッコンデくれないの?
>>973
阿部さん呼ぼうか？
阿部さん呼ぼうか？
言い出したらLEDも発光ダイオードじゃん
979 ：７７４ＲＲ：2006/01/26(木) 04:18:31 ID:NcYYXkQL
>>957
わはは。なるほど。やっぱり配線見直すべしかな、、。
でもダイオード並列ぢゃ逆起はバイパスできん。
コンデンサ並列に入れるかツェナー入れないと。
それからCRD使うときは、容量良く確認してくれ。制限電流より許容損失の方ね。
1/2Wぐらいの金皮抵抗の方がラフに使える。でも計算しないと、、。
白4個直だと順方向電圧降下3.1として4個で12.4Vの電圧降下ですね。
で通常、供給電圧14Vでてるとすると1.6Vか、、。
50Ωの抵抗で32mAだ、、。流しすぎかスペック内なのか？
バッテリーの電圧なら13.2Vとして50Ωだと16mAか。
これなら大丈夫だな、、。
でも、白LEDは固体のばらつき大きいからな、、。
わはは。なるほど。やっぱり配線見直すべしかな、、。
でもダイオード並列ぢゃ逆起はバイパスできん。
コンデンサ並列に入れるかツェナー入れないと。
それからCRD使うときは、容量良く確認してくれ。制限電流より許容損失の方ね。
1/2Wぐらいの金皮抵抗の方がラフに使える。でも計算しないと、、。
白4個直だと順方向電圧降下3.1として4個で12.4Vの電圧降下ですね。
で通常、供給電圧14Vでてるとすると1.6Vか、、。
50Ωの抵抗で32mAだ、、。流しすぎかスペック内なのか？
バッテリーの電圧なら13.2Vとして50Ωだと16mAか。
これなら大丈夫だな、、。
でも、白LEDは固体のばらつき大きいからな、、。
35wハロゲン２灯をHID化すると同時にON、OFFのスイッチを付けようと思っています。
(違反である事は承知です)
そこで質問なんですが、リレーはどのくらいの物を使えばいいのでしょうか？
大きければ大きいほど良いのでしょうか。
手元に３０A、350Wがあるのですが。
よろしくお願いします。
(違反である事は承知です)
そこで質問なんですが、リレーはどのくらいの物を使えばいいのでしょうか？
大きければ大きいほど良いのでしょうか。
手元に３０A、350Wがあるのですが。
よろしくお願いします。
10Aじゃ数日のON/OFFでリレー逝かれるよ。
５５Ｗフォグ２灯についてきた３０AリレーでもHIDにしたら数日で逝かれた。
たぶん粗悪品を掴まされたんだと思うけど、HID2灯って点灯初期～安定まで結構な負荷でないの？
四輪でも電装フル活用でもビクともしないものに、HIDだけ点灯で電圧がガクッと下がる。
マージン考えて30Aくらい見といたほうがいいんじゃない？
５５Ｗフォグ２灯についてきた３０AリレーでもHIDにしたら数日で逝かれた。
たぶん粗悪品を掴まされたんだと思うけど、HID2灯って点灯初期～安定まで結構な負荷でないの？
四輪でも電装フル活用でもビクともしないものに、HIDだけ点灯で電圧がガクッと下がる。
マージン考えて30Aくらい見といたほうがいいんじゃない？
あ、1灯で考えてたよスマソ。
2灯分ならさっきの話を単純に倍にして、20Aは欲しいところだね。
2灯分ならさっきの話を単純に倍にして、20Aは欲しいところだね。
流れる前に次スレ
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 12W球【電球】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1138247580/
簡単な用語集
ヒュージブルリンク
ヒューズ
リレー
抵抗
LED
CRD
FET
スイッチングダイオード
消費電力
許容電流
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 12W球【電球】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1138247580/
簡単な用語集
ヒュージブルリンク
ヒューズ
リレー
抵抗
LED
CRD
FET
スイッチングダイオード
消費電力
許容電流
三芯になっている線を一度切って接続したいのですが、そのためのコネクタというのはどこで入手できるのでしょうか?
ちなみに京都です。
スレ違いならすみません。
ちなみに京都です。
スレ違いならすみません。
986 ：７７４ＲＲ：2006/01/26(木) 15:06:46 ID:7e/zpCj4
デイトナのカタログ見てみるとか
近くのホームセンタとか、見にいくとか
バイク部品屋とかだな
近くのホームセンタとか、見にいくとか
バイク部品屋とかだな
どんな線か知らないけどホムセン
>>985
987の通りデイトナで売ってるよ。
110型、250型が一般的。あと防水タイプも出ている。場所によって選ぶべし。
110と250はスーパーオートバックスにエーモン（こっちは250型だけかも）や
知らないメーカーで出ていてそっちの方が割安。ただし圧着工具は必要（1000円程度かな）
987の通りデイトナで売ってるよ。
110型、250型が一般的。あと防水タイプも出ている。場所によって選ぶべし。
110と250はスーパーオートバックスにエーモン（こっちは250型だけかも）や
知らないメーカーで出ていてそっちの方が割安。ただし圧着工具は必要（1000円程度かな）
990 ：７７４ＲＲ：2006/01/26(木) 17:36:23 ID:tdtvH1Tl
LEDの数え方て、1粒2粒と1個2個どっちが正しいのですか?
993 ：７７４ＲＲ：2006/01/26(木) 19:08:04 ID:NcYYXkQL
わはは。気分転換に少しだけ、、、。
簡単な用語集
ヒュージブルリンク
遮断電流が大きいところで利用されるヒューズの一種。ワイヤーになっていて設定電流の約2倍程度が数秒流れると溶断する。
ヒューズ
設定電流の1.2～1.5倍程度の電流が流れると溶断する遮断機。紐、板、管、ブレード型がある。溶断にいたる時間は0.5秒程度だが、ばねが入った即断ヒューズもある。直流用の表示定格のものを交流に利用する場合は1.4倍の電流になるので注意。
車やバイク用は振動に強いものが利用されるため、家庭用のものは利用しないほうが良い。
リレー
小さな電力で大きな電力を接続,切断する機器。電磁石を利用した機械式と半導体を利用したソリッドリレーがある。
機械式リレーはコイルを用いて接点を接続,切断する。振動に弱いため、二輪や四輪は専用のものを利用した方があんぜん。また電流の接続、遮断に機械式の接点を利用するため、大電流で利用する場合は接点と並列に高耐圧のコンデンサを接続しすると接点の寿命が延びる。
接点の接続、開放に利用するコイルの駆動回路にはコイルの逆起電力が発生するため、半導体で駆動する場合は耐圧に注意が必要。(通常はコイルのプラス側を電源のプラス側に向けてダイオードを入れる。)
ソリッドリレーは半導体を利用しており、抵抗値が低いものが多く、耐久性に優れる。交流用と直流用があるので選定の際は注意すること。
簡単な用語集
ヒュージブルリンク
遮断電流が大きいところで利用されるヒューズの一種。ワイヤーになっていて設定電流の約2倍程度が数秒流れると溶断する。
ヒューズ
設定電流の1.2～1.5倍程度の電流が流れると溶断する遮断機。紐、板、管、ブレード型がある。溶断にいたる時間は0.5秒程度だが、ばねが入った即断ヒューズもある。直流用の表示定格のものを交流に利用する場合は1.4倍の電流になるので注意。
車やバイク用は振動に強いものが利用されるため、家庭用のものは利用しないほうが良い。
リレー
小さな電力で大きな電力を接続,切断する機器。電磁石を利用した機械式と半導体を利用したソリッドリレーがある。
機械式リレーはコイルを用いて接点を接続,切断する。振動に弱いため、二輪や四輪は専用のものを利用した方があんぜん。また電流の接続、遮断に機械式の接点を利用するため、大電流で利用する場合は接点と並列に高耐圧のコンデンサを接続しすると接点の寿命が延びる。
接点の接続、開放に利用するコイルの駆動回路にはコイルの逆起電力が発生するため、半導体で駆動する場合は耐圧に注意が必要。(通常はコイルのプラス側を電源のプラス側に向けてダイオードを入れる。)
ソリッドリレーは半導体を利用しており、抵抗値が低いものが多く、耐久性に優れる。交流用と直流用があるので選定の際は注意すること。
994 ：７７４ＲＲ：2006/01/26(木) 19:08:37 ID:NcYYXkQL
抵抗
一般的には何かに逆らうことを指す。
電気の分野では電気の流れやすさをあらわしたり、抵抗器をあらわす。
電流を導体に流すと電圧降下が発生し、発熱を伴う。これは導体に電流に対して流れにくくしている要素があるためであり、その要素を抵抗と呼ぶ。銀がもっとも電流を流しやすく、ポリプロピレン樹脂がもっとも流れにくい。こうした特性を導電率と呼ぶ。
電子回路では電流の流れやすさを制限できると便利なため、抵抗器が多用される。構造は金属皮膜やカーボン、ニクロム線などで構成される。
LED
順電圧を掛けると光を発する半導体で、ダイオードの一種。
一般的にはアノードにプラス、カソードにマイナスの電位を掛けると発光する。組成がダイオードのため、電流を流すと、流れる電流に関係なく電圧降下を起こす。赤や緑のLEDで1.7v、高輝度タイプで2.2～2.7V前後、青や白は3～4V程度の電圧降下を起こす。
DC点灯の場合は10mA前後で高輝度タイプは20～100mA程度。ダイナミック点灯の場合は40mAから数百mAのものが主流。
一般的には何かに逆らうことを指す。
電気の分野では電気の流れやすさをあらわしたり、抵抗器をあらわす。
電流を導体に流すと電圧降下が発生し、発熱を伴う。これは導体に電流に対して流れにくくしている要素があるためであり、その要素を抵抗と呼ぶ。銀がもっとも電流を流しやすく、ポリプロピレン樹脂がもっとも流れにくい。こうした特性を導電率と呼ぶ。
電子回路では電流の流れやすさを制限できると便利なため、抵抗器が多用される。構造は金属皮膜やカーボン、ニクロム線などで構成される。
LED
順電圧を掛けると光を発する半導体で、ダイオードの一種。
一般的にはアノードにプラス、カソードにマイナスの電位を掛けると発光する。組成がダイオードのため、電流を流すと、流れる電流に関係なく電圧降下を起こす。赤や緑のLEDで1.7v、高輝度タイプで2.2～2.7V前後、青や白は3～4V程度の電圧降下を起こす。
DC点灯の場合は10mA前後で高輝度タイプは20～100mA程度。ダイナミック点灯の場合は40mAから数百mAのものが主流。
ここで俺様が
996 ：７７４ＲＲ：2006/01/26(木) 19:09:09 ID:I2VeMMZ+
CRD
電流制限用ダイオード。
指定の電流しか流さないダイオード。利用する電源の電圧が変化する環境では有効だが、抵抗に比べ高価。(50円とか、、)
FET
電解効果型トランジスタ。通常のトランジスタは電流で増幅するが、FETは電圧で増幅する。
ゲートへの印加電圧でドレインとソース間の抵抗が変化するタイプのトランジスタで、動作は真空管に似ている。
ON抵抗が極端に低かったり、ノイズが低かったりと使いこなせるとトランジスタより便利。
オン抵抗が3mΩというFETが有ったりする。
また、ガリューム砒素を利用したFETは高周波でもノイズが少ないため、無線やTVのアンテナのアンプに利用される。(RFアンプ)
電流制限用ダイオード。
指定の電流しか流さないダイオード。利用する電源の電圧が変化する環境では有効だが、抵抗に比べ高価。(50円とか、、)
FET
電解効果型トランジスタ。通常のトランジスタは電流で増幅するが、FETは電圧で増幅する。
ゲートへの印加電圧でドレインとソース間の抵抗が変化するタイプのトランジスタで、動作は真空管に似ている。
ON抵抗が極端に低かったり、ノイズが低かったりと使いこなせるとトランジスタより便利。
オン抵抗が3mΩというFETが有ったりする。
また、ガリューム砒素を利用したFETは高周波でもノイズが少ないため、無線やTVのアンテナのアンプに利用される。(RFアンプ)
997 ：７７４ＲＲ：2006/01/26(木) 19:09:44 ID:NcYYXkQL
スイッチングダイオード
うーーーんん、バイクや車の電装でスイッチングダイオードの知識必要？
とりあえずは
ダイオードは順方向の降下電圧を越えると急激に電流を流す特性がある。通常0.4vから1.4v程度である。この特性を利用して信号をスイッチするために利用するのがスイッチングダイオードと呼ぶ。
ダイオードのスイッチング特性をより急激な特性にしたものを特別スイッチングダイオードと呼ぶ場合もあるが、一般には汎用の高速小電力用ダイオードを利用する。
消費電力
直流の消費電力は、流れた電流(I)とそのときの電圧(E)の積で求める。
P=IE
交流で、モータなどの場合、厳密には電圧と電流に位相が発生するため、簡単には求められないことも多い。
許容電流
利用する機器や部品が耐えられる電流のこと。
IJYOU
うーーーんん、バイクや車の電装でスイッチングダイオードの知識必要？
とりあえずは
ダイオードは順方向の降下電圧を越えると急激に電流を流す特性がある。通常0.4vから1.4v程度である。この特性を利用して信号をスイッチするために利用するのがスイッチングダイオードと呼ぶ。
ダイオードのスイッチング特性をより急激な特性にしたものを特別スイッチングダイオードと呼ぶ場合もあるが、一般には汎用の高速小電力用ダイオードを利用する。
消費電力
直流の消費電力は、流れた電流(I)とそのときの電圧(E)の積で求める。
P=IE
交流で、モータなどの場合、厳密には電圧と電流に位相が発生するため、簡単には求められないことも多い。
許容電流
利用する機器や部品が耐えられる電流のこと。
IJYOU
この混乱に乗じて
１０００ゲット↓
ぬるぽ
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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｡ﾟ 日
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