先代BH/BEレガシィ整備修理スレ part19

先代BH/BEレガシィ整備修理スレ part19

新世紀レガシィのメンテナンス、修理スレッドです。
先代がデビューして7年目、そろそろ色々なところが・・。
オーナーや関係者の皆さん情報交換しましょう。
※年式（A〜D型）、走行距離、ミッション形式を
書き込むと答えやすいです。

　[A型：1998.6 〜 1999.5・BH / 1998.12〜1999.4・BE]
　[B型：1999.5 〜 2000.5]
　[C型：2000.5 〜 2001.4]
　[D型（前期）：2001.5 〜 2002.4]
　[D型（後期）：2002.5 〜 2003.4]

(車体番号後半の#は数字入ります)
BE5の車体番号BE5-113千番台までがD型前期/BE5-11600#からがD型後期
BH5の車体番号BH5-214千番台までがD型前期/BH5-22000#からがD型後期

BEEの車体番号BEE-0040##番台までがD型前期/BEE-00500#からがD型後期
BHEの車体番号BHE-020###番台までがD型前期/BHE-02100#からがD型後期

　 　　　 　 _,,:-ｰ''"￣￣￣ `ヽ､
　　　　　,r'"　 ノ（　　　　　　　　`ヽ.　ﾋﾞｷ
　__,,::r'7" ::.　　⌒　　　　　ﾉ(　　　　ヽ＿　　ﾋﾞｷ
　ﾞl　　|　　::; 　 　 　 　　　⌒ ,　　 　 ﾞ）　7
　 |　ヽ`l　,/＼,,_　 　　　　 _,,／ヽ,　／ノ ）
　.| ヾミ,l _;;　　　"''=) i (=''"　　　 ` ﾋ-彡|
　 〉"l,_l "-ー:ｪｪヮ;::)~.~f';;_-ｪｪ-ニ,, ﾞﾚr-{　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 | ヽ"::::''_;:'"￣´.::;i,　 i　`''￣`:;_　　r';'　} 　　|　久々にｷﾚﾀ
　. ﾞN l　::.　　....:;イ;:'　　l　i､　　　　　,l,ﾌ ﾉ　　 |　 こういう>>1は去勢にするなり終身刑にするなり死刑にする
　.　|_i"ヽ;:...::::::/　ﾞ'''=-='''´｀ヽ.　　／i　l"　　＜　 のが本物の民主主義国家なんだよな
　　　.|　::ﾞl　 :::i　　,==' '==　　i 　,il" .|'".　　　 |　ふざけんのもたいがいにしとけよ
　 　 .{　 ::|　､ ::　/┼┼┼ヽ　,　il 　 |　　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 /ﾄ､　:|.　ﾞl;:　`======'" ,i'　,l'　ノﾄ､
　／ .|　＼ゝ､ﾞl;: . 　 ⌒ 　 ,,/;;,ノ;r'" :|　＼
'"　　 |　　 `''-､`'ー--─'";;-'''"　　 ,|　　 ＼_

前スレ
先代BH/BEレガシィ整備修理スレ part1
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先代BH/BEレガシィ整備修理スレ part18
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1148386697/

スバルオフィシャルＷＥＢサイト
http://www.subaru.co.jp/index_h.html
http://www.subaru.co.jp/legacy/index.html

スバル用品株式会社
http://www.sss.ne.jp/saa/index.html


||￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣||
|| ○荒らしは放置が一番キライ。荒らしは常に誰かの反応を待っています。
|| ○重複スレには誘導リンクを貼って放置。ウザイと思ったらそのまま放置。
|| ○放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
||　　ノセられてレスしたらその時点であなたの負け。
|| ○反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。荒らしにエサを
||　　与えないで下さい。 　　　　　　　　　　　　　　　　 Λ_Λ
|| ○枯死するまで孤独に暴れさせておいて　　 ＼　(ﾟーﾟ*)　ｷﾎﾝ。
||　　ゴミが溜まったら削除が一番です。　　　　　 　⊂⊂ |
||＿＿＿ ∧ ∧＿＿∧ ∧＿＿　∧ ∧＿　　　　　 |￣￣￣￣|
　　　　　(　 ∧ ∧__ (　　 ∧ ∧__(　　 ∧ ∧　　　　￣￣￣
　　　〜（＿(　　∧ ∧＿ (　 ∧ ∧＿ (　　∧ ∧ 　は〜い、先生。
　　　　　〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)〜（＿(　 　,,)
　　　　　　　〜（＿__ﾉ　　〜（＿__ﾉ 　　〜（＿__ﾉ

スレ立て乙

昨日、ブリッツェン２００１（Ｃ型）のフロントバンパーを割ってしまいました。
欠けた部分は探しても見つかりませんでした。
素材が特殊らしくなかなかいい修理工場が見つかりません。
群馬か、埼玉北部でいい工場ないでしょうか？

>７
詳しくは無いが、通常のFRPの物(ガラスクロス+樹脂形成)なら修理は容易な方だが
ガラス繊維を混ぜた樹脂の成型物だと、硬さや強度が異なる事もあって
普通の補修では難しい。
※普通は割れた所をVカットして、表裏からガラスマット貼り付け等の補修
　欠損部ありの場合は造形するしかない。

割れてても欠損が無ければ樹脂用接着剤(デュラミックス等)で
補修も可能な板金屋は探せばあるがなぁ・・・欠損ありだとな。
他には諦めて、通常のFRP製品と同じ様な内容の補修修理を行うしかないだろうな。
但し強度的(衝突・突き上げ・こすり等に対して)には落ちる可能性はあるし
程度の問題もある。
あまりにも大きい範囲の割れだと、絶対的な強度は落ちるし割れの再発もありうる。

大きい範囲で割れてるなら、中古部品で探した方が良いかも。
リサイクルパーツ・オークション等で出る事はあるが、下手にオクで落とそうもんなら
余裕でリサイクル部品を買えた上に交換工賃まで出る場合もある。
下手すりゃ塗装+工賃で新品が買えちゃったり。

板金屋は、スバルディーラーの提携先や高級外車の入庫のある板金屋がお勧め。
こればかりは自分の足で探すしかない。
一応、板金屋で働く人間からの「1つ」のアドバイスな。

埼玉の所沢はじゃ遠いかな？
スバルディーラーの提携先の工場なので常にスバル車が入庫してるような
感じで、やっちゃった時はいつも世話にってます。
仕上がりは文句なし、価格交渉もある程度おkですw

とりあえずこういう店で訊けば、補修がきくか、その場合いくら掛かるかなど
素早く出してくれますよ。

ＢＥ５Ｂなんですが、今朝車に乗ったらブレーキ踏むとバックするときのピーピーって音が鳴るようになってました…
色々調べてみたら、ライトオンで小さくピーピーでブレーキ踏むと大きくピーピー鳴ります。
これは不具合を知らせてるのかただの故障か…
同じような症状になった方いますか？

>>10
定員オバですね
最後に乗った人降ろしなよ　

リモコンドアロックの受信機？が壊れたみたいなのですが、どこについてるか判りますか？
あと、設定方法は１極カプラーつないでリモコン操作だけでOKなんでしょうか？
判る方教えてください。

>>12
受信部が壊れたと判断する根拠は？
発信機の方がよほど壊れやすいと思うが
電池の交換や電池の接点部の確認はした？

>>13
別の送信機（鍵）を買って、上記の通りやってみたけど反応なし。電池換えてもダメでした。
受信機のヒューズも正常。

リモコンドアロックの設定方法なんてこんな場所で教えたくないよ。
ディーラーで聞けば教えてくれるでしょ。

普通に鍵使えば問題ないBHが懐かしい。
BPだとどえらいことになる。

>>14
ttp://carlife.carview.co.jp/UserCarNote.asp?UserCarID=44169&UserCarNoteID=51020

>>17
トンクス

>>15
知ってるんだったら、俺の書いた方法でOKかNGかだけでも教えてくれ。

>>9
所沢か、近いな
自分>>7じゃないですがどこのお店か教えてもらえますか？

ドマーニ
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1151610622/l50

＞うむ、限界域のハンドリングは正にレーシングマシーンであるし
＞車重も軽かったからランエボ程度を煽るのは造作もなかったな（笑
＞引退したが１度知人の、某レーサー君とターンパイク、伊豆スカ
＞とバトったが楽にインをさせたな。
＞下りでは立ち上がりも引き離すぐらいでな。
＞やはりオフ主体でＧＰを知らない三菱の車とはものが違うと感じたな。
＞まぁ俺の駆るドマニについてこようと思ったらＦ３位のフォーミュラ
＞マシンがいるだろう。
＞その辺の草レースやってる程度の350PSランエボくらいなら女房、子供
＞乗せたウェイトハンデくれてやっても楽勝だ（笑

奇跡のドライバーこと１１６万（４８ｇ）がﾄﾞﾏｰﾆを駆る！！

１１６万の脳内ランキングｗｗ
2007GT-R＞ドマーニ笑>他GT-R＞RX-7＞NSX＞ランエボ

>>8
アドバイスありがとうございます。
なんとかいい工場探して直したいと思います。
やっぱり愛車はかっこよく乗りたいですからね。

「ショートスタビリンク」なのですが、
ピロボールで、メンテフリーで、安くてオススメなのはありますか？

ピロボールではないただのボールの場合はなんて呼ぶのでしょうか？

ただのボールに対してピロボールの方がいい理由は何ですか？

↑そもそもワタシが“ピロボール”を正しく理解できていないかもしれません。
解説もしてくれたらありあがたいです。
よろしくお願いします。

>>14
当然買った送信器は前期・後期間違いなく、かつ車体にリモコンを登録したんだよな？

受信側が壊れていたら登録すら出来ないはずだから
登録してもらった＝送信買ったところにクレームいれとけ。

>>23
元のリモコンも、新しいリモコンも型は同じで、登録が出来ないから受信機ジャマイカと。
登録方法が単純に間違っているだけかも知れんが。

今日BH5　E-チューン買っちゃいました　８７０００KM　１オナー　車検満タン
込み１２０マン　ちょっとFに修復あり　加修済　５年は乗ろうと思います
完全ノーマルなのでそんなにトラブルないと思う（希望的観測）ちょっと聞きたいのですがエア風呂、ベルト
タービン以外で　よくあるトラブルってなにがありますか？

>>25

90,000キロを超えた俺の11年式A型は

・ヘッドガスケットからのオイル漏れ
・ラジエータカシメ部分からの水漏れ
・センターパイプ錆による穴あき、排気漏れ(雪国だからかも)

があった

>>22
純正を切り詰めて短くすりゃいいじゃねーか。
ピロなんて完璧なメンテフリーな物なんて無い。
消耗品だ。
あくまでダストシール、ダストカバーを付けて寿命を延ばしてるだけ。


「お奨めはありますか？」なんて言ってる奴に限って、音が出るだの何だの言って
あれはダメだ、これはダメだなんて根拠の薄い事で片付けるんだよ。
ちったぁ自分で調べれ。

一瞬光って確認できなかった警告灯の件で質問したものです。
本日Dに行き、確認してもらっところ、カム角センサのエラーログ
が残っており、センサ交換となりました。部品＋工賃で7k強だったかな？

4年目、3万8000km走行ですが、あっさり見積もり出されたので
どうやら保証が効かない様です・・・orz
特別保証の電子制御部品ではないみたいTT

まあ大事に至らなければそれで良しですが。。。

>>26 サンクス　８７０００KMでなくて７８０００KMでした。。　ラジエターは
予測できたんですが　マフラー関係は知らなかったです　おいらも雪国札幌です
今までツアラーV乗ってたんですが、冬が走らないんで買い替えました　一応カーヴュー保証に入ったので
大体のトラブルには対応できるみたいですが　ちょっと心配だったんで聞いちゃいました

BH5のATミッション壊れた・・・
リビルト品載せかえで修理見積もり39万だってさぁ〜
こりゃ買い替えた方が良いよな？

初心者ですみませんけど質問です。
ゼロスポーツのオイルフィラーキャップ買ったんですが純正のキャップの黒いパッキンは再利用ですか？
ゼロスポーツのキャップにも茶色いパッキンみたいなものがついていたんですが…
詳しい方教えてください。
お願いします。

先日BE5D RSK MTを買ったんですが
乗ってみると4000回転ほどで(俗に言うターボの段つき)
ただアクセルを踏んでいるだけで車体がグワングワン揺れるんです
エンストしそうな時と似たような感じです
そのあとは何事もなかったように２個目のタービンが回りだして加速するのですが
これはどこか悪いのですか？何も無いとは思えないんです

>>32
BE5D RSK MT乗りですが、間違いなくなんか変です。
ベタ踏みならセカンダリが回り始める辺りで加速が鈍る感じはしますが
グワングワン揺れるなんて状態にはなりません。

<<30　　走行何キロ走ってますか

>>34
7万キロちょいです

>>35
失礼ですが、独身ですか？

>>36
いや、既婚者です。

うわぁ・・・携帯厨の臭い質問が多発してる・・・

>>31
つ ｴﾛｽﾎﾟｰｼ

>>32
つ ディーラー


>>30
(-ﾉ-)/Ωﾁｰﾝ
価値観だな。
修理代金と同じくらいで、同程度の同型車両への買い替えは無理。
BHになると相場が上がる・・・

>>37
失礼ですが、アニメ好きですか？

>>31
ゼロスポのは知らんがそんなもん再利用なんてしないはず。
説明書なかったら間違いなく再利用しません。

前スレの430です。
ATがトラぶっていました。その節は皆様にお世話になりありがとうございました。

Dラーで見てもらいましたら、前スレ463さんと全く同じ診断結果でしたが、修理はATの
リビルドに乗せ替え（工賃込み38万円)になるそうです。
ロークラッチ交換はやらないというか、基本的にATは分解修理はしないそうです。
やれなくはないけれど、工賃がものすごく高くつくので乗せ替えの方が安いと言われました。

さらに待っていましたといわんばかりに、新車への乗り換えの話も出てきました。
いきなり大事になってしまいましたが、今の所まだ乗れるので少し考えてみたいと思います。

>>30
お気持ち痛いように分かります。
今まさに私も同じ状況ですから・・・。
かなりマメにメンテしてきたので愛着がありますが、たとえ直しても今度他のところが壊れる
ことを考えると、買い替えも視野に入れてみる必要がありそうです。

>>40
ありがとうございます。
説明書はなかったのでただ交換するだけだと思いました。
てか純正のキャップには黒いパッキンついてますよね？

>>41
ですよね。ミッションだけなら直すけど実は他にも難が有り・・・
リアタイヤの内減りが酷く2度アライメント修正しても改善されなくて
2万キロに一度はタイヤ交換してる有様です・・・
やはり明日、買取センターで売ってきます。

>>27
「完璧なメンテフリー」なんて聞いていませんし、
　~~~~~~
「あれはダメだ、これはダメだ」なんて言ってもいませんが．．．。

一方的に決めつけて、何ひとりでいきり立っているのでしょうか．．．。

ﾜｹﾜｶﾗﾝ

ﾚｶﾞ乗りってこんなのばっかなのか．．．orz

>>44

　つ【一方的に決めつけて、何ひとりでいきり立っているのでしょうか．．．。】

>>44
最後の一行が余計。

ピロボールはメンテ不可能っていうか、メンテの必要なし。
動きが渋くなったら交換の使い捨て。
完璧も何もござんせん。
PROVAのが評判いいみたいだけど。
ちなみに、ピロの精度、耐久性が値段に直結してるので、安くて良い物はあまりない。

ボールジョイント（ゴムブッシュ）からピロボールに替える理由。
ジョイント部分の逃げがなくなるので操作性が上がる。
ただし、逃げがなくなる分、各部の負担が多くなるし、ピロボールの耐久性はボールジョイントより劣る。

これ以上の説明が欲しいなら検索。
ここで答えを待ってるより、よっぽど早くて確実だと思うがね。

つーか、交換、チューンアップに属する質問で、ぶっちゃけスレ違いなんだわ。

>>22
BHならスタビリンク交換は無駄
最低地上高9cm確保できている範囲の車高ダウンならショートにする必要も無し
ショップにお布施をしたいとか、交換する事自体に幸せを感じるならどこのヤツでも交換すれば良い

スバルがネクステップを始めてから、スバルDらーの部品交換が
かなりシビアというかセコくなったような気がする。

以前は点検等に出して、何かヤバそうな部品とか壊れた部品があった場合、
問答無用で交換という感じだったけど、

今は「○○がそろそろ寿命なので、次回交換して下さい」とか
「○○に異状が出ているのでしばらく様子を見て、
調子が悪くなったらまた連絡をください」みたいな感じで
極力替えたくないというの意図が見え見え。同じ店とは思えないw

ネクステップ保証で部品を交換した場合は、Dらー負担になるのかねぇ?

>>48
保険屋が払うに決まってるだろ。

売ってきました。
帰りに中古の15年式GT SpecB買っちゃいました。

>>50
おまwwwwwwちょwwwwwおめｗｗｗｗｗ

>>50

いくらで買いました？
参考までに教えてください・・・

>>47
BEはどーなんですか？

>>53
ボディの上側後ろ半分以外一緒なんだから一緒に決まっておろうが。

>>51
�dｗ

>>52
車検2年付き　39千ｋ　色：白　マッキントッシュ+ナビ
全て含み248万でした。

D型です。純正のスタビリンクってやっぱりヘタるし消耗品ですよね？純正部品てどのくらいするのかな？って電話して聞いたら
Ｆが１本１４９０円　　Ｒが１本３３００円だってさ。　んっ？なぜＲは値段が倍なの？
見た感じ造りは一緒だし形状の違いは互い違いくらいなのにね。

参考になりましたかな？スタビの話題が出ていたもので、、、。

カム角センサ交換
Dより連絡あり。特別保証でした。

以上報告まで　チラ裏ｽﾏｿ

ありがとうございます
近い内にﾃﾞｨｰﾗｰ行ってみようと思います
今日改めて確認したところ１速、２速は揺れは無かったのですが３速で軽く揺れのようなものを感じました
この前ほどではありませんでした
(ﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽ外したのでﾘｾｯﾄしたのかな？)
４速では…無かったような気がします、てかそこまで出せるとこでは無いので
心臓ﾊﾞｸﾊﾞｸであまり感じとれませんでした

ちなみにこのような現象になった人はいますか？
改造は前ｵｰﾅｰがﾏﾌﾗｰ、ｴｱｸﾘ(ﾌﾞﾘｯﾂ ｲﾝﾀﾞｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ)ぐらいです

ネクステ、の意見交換望みます。
わだすは、方向指示器を交換してもらいました。もちろんただ。

オイルポンプ、ロッカーカバーのオイル滲み修理に適用

>>53
BH同様。
車高を落とした時にスタビリンクを是非ショート化しなきゃいけない、もしくはした方が良い車種って確かにあるんだけどBHやBEはそうじゃない。
むしろBHやBEでスタビリンクのショート化は取り付け位置的に無理があるんだわ。
ノーマルのボールジョイントより動作角が小さい上に無理な角度で取り付けられるから、スタビ本来のねじれ方向と異なる方向に力がかかり、
結果ステアリングがレスポンシブになったりロールが小さくなったりするわけ。
リンクが折れたりスタビが折れたりするトラブルの原因は殆どがこれによるもの。
それにスタビ本体を抑えてるブッシュがノーマルだったらリンクの剛性を極僅かにアップしたって意味無いわな。

>>56
リアのスタビリンクはCかD型あたりから改良品になって値段も上がった。
当初はフロントと同じボールジョイントの先端に六角穴があるタイプだったが、その六角穴に何か（多分跳ね石）が当たって穴が潰れるケースが多く、整備に支障をきたす事から改良された模様。
現行品はボールジョイントの根元が14mmのナット形状になってる。それだけ。

あぁ・・・（｀；ω；’）
左ドアに”エクボ”が３つ・・・　しかも一つは塗料？付き

人の車傷つけても何も言わず知らん顔・・・一言誤りにくればええのに


あえて、左側広く空けて駐めてるのにどうしてぶつけるかな 3回も

ほんま気分悪いわ 嫌になるで 　

>>46,47,61

ありがとうございました。
勉強になりました。

>>62
しかしまぁ〜、簡単にエクボ出来過ぎだわな。
おれも８年の間に出来たエクボの数知れず・・・

先日、あまりに目に余るエクボを、某オクで落としたデントリペアキット「○っぱり君」で
直そうと試みたところ、いとも簡単に逆に飛び出してしまう始末・・・orz

こりゃもう「○っぱり君」の誇大広告と言うよりＢＨの外板のせいと思うわ・・・┐(´д｀)┌

ん？そもそもは人間のモラルの問題か！(#ﾟДﾟ) ﾌﾟﾝｽｺ！

なんか最近、異音が気になる。症状としては、発信時ちょい強めにアクセル踏むと運転席より後の下回りからガラガラ鳴る。


低速で交差点など曲がっても同様にガラガラ鳴りスピード出てくると鳴りません。

デフ？それとも遮熱板がどっかに干渉してるのかな？

BH5A86000キロ。

>>59
話題のC型日立オルタ交換に適用。　これだけで元取れた。

>>59
D型 75000ｋｍ エアコン壊れた。 入ってなかったから自腹。orz
ネクステップ入っとけるなら入っとけ。
リビルド品探すっていてたけどいくらかかるんだか。

>>61
強化リンクも意味ないんですか？

>>65
それ、フロントorセンターパイプの斜熱板が腐ってビビり音が鳴ってるかもよ。
俺もその現象が出てるけど、ディーラーに走行には支障ないって言われて放置してる。
気になるなら交換or取り外したほうがいい。
でも取り外すよりは腐ったのつけてたほうがいい。

>>67
参考までにスカイラインでエアコン壊れた時の場合だと、リビルト品で約10万だった。

BFMじゃないメーターだとどうも寂しいのでホワイトメーター化してみた
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/car2/src/1151824138948.jpg

同時にメーター電球も、赤の拡散LEDとかいうやつに換えてみたので、
夜になったらまた見てみる予定。トンネルが近くにない…。

ただ、布で暗くしてみてみたらぱっと見ムラがいっぱいあったようなorz

↑なんか、チープ感が漂うような・・・ 白＆赤って９０年代までって気がするなぁ

>>72

自発光じゃない時点で（ｒｙ

白＆青もあったんですがチープ感は変わらないかと。笑い。
同期が乗ってるインテグラRに近いイメージになれば満足です。

誰かレガシィに他車種エンジンを
換装したやついない？いきつけの
先日たまたまメンテをお願いした
チューニングショップの話しでは
やり方によってＧＴＲかスープラ
の直６のツインターボエンジンが
換装できるって事だったのだが…

マルチすんません・・・

>>71
A型E-TuneじゃないGT-BのMT車って、BFM化できないん
でしたっけ？

リアスポ無しのBE海苔ですが、最近なんか物足りなくなってきました。
かといって羽根を付けるには抵抗があるので探していたら
「STIトランクスポイラー」とかいうのがあるみたいですね

Dラーに行って注文できますか？
値段はいくらくらいでしょうか？
付けてる人いましたら感想お願いします

>>75

素人考えですが
C型MTのBFMは普通に付くような気がします。
D型はオドとトリップが独立しているので分からん。

STiのBFM付けろとか言わないで…。

>>76
つ ttp://www.subaru-sti.co.jp/

>>70
やっぱり10萬くらいになるのね。

今のBEは５年乗れはいいやと思っていたので、ネクステップ入らなかったんだが、
結構あちこち壊れてる、５年１０万キロどころか、３年後から気をつけろ！
ラジエタークーラント漏れ
BFM故障
エアコンのコンプレッサ故障
ここ数年、夏になると何か壊れるな orz

頼む、エアコンパネルとオルタは壊れるな
（オルタはD型は大丈夫なんだっけ？）

>>76
つけてるけど、自分的にはいいアクセントだと思ってるが、
他人に言わせると、付いてるんだか付いてないんだか分からない（って言われた）
ぐらい存在が薄いらしい

>>78
ｻﾝｸｽ！

ttp://www.subaru-sti.co.jp/parts/bebh_legacy/cat1.html
そうそう、これこれ
って、え？4萬もするの？
私にはちょっと無理だorz
似たようなのでもっと安いのないかなぁ(´･ω･｀)

>>79
良いアクセントになりますよね
最近似たようなの付けてる車多いですし

DIYで自作ってのも考えてみます

おまいらＢＨ／ＢＥの内装って満足してる？
そりゃＢＰ／ＢＬのほうが新しいし、いいんだろうけど、
今乗ってるＢＨ５Ｄ前期でも、まあまあ気に入ってるわけよ。
スイッチ類の使い勝手は絶対こっちの方がいいし。

で、こないだ代車でインプＷＲＸ（非ＳＴＩ）乗ったんだけど
ちょっとヒドいな、っつーか、軽？
アレを見ちゃったら、レガの内装も（スバル内では）マシなのかな？
って思えてきたよ。
３回目の車検を目指してこれからも大切に乗るから、
おまいらこれからもよろしくな。

思いきり地域限定情報で悪いが今日前橋のＹＨ（旧赤丸）行ってきた。
プローバのステフィナーとスタビリンク。ＳＡＭＣＯのラジエターホースや何かが
半額以下で売ってた。金ないから買わなかったけど近くの人行ってみれば？
ちなみに俺定員ではありません。

>>80
ヤフオクで、汎用品をBE用にカット＆純正色に塗装してくれるものが
\12000ぐらいでありますよ。
直リンはまずそうだから、この中から探してちょ。
http://search1.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=%A5%EC%A5%AC%A5%B7+BE+%A5%B9%A5%DD&auccat=26318&alocale=0jp&acc=jp

>>44
俺も前に質問を書き込みしたらそんなのも知らないの？と馬鹿にされました。
ここを読んでいると親切に教えてくれる人もいるが、中には、オタクっぽい
事まで知ってる野郎が人を小馬鹿にしているとしか思えない発言（>>27とか
>>36とか>>39みたいな）もある。同じレガシィ海苔として情けないよな〜
まあ、そんな事でしかストレス発散できんのやろうな〜。そんな奴らがいる
からレガシィ海苔はオタクとか、キモいとか言われるんやでぇ。
気にせんと、アホがほざいとると思って相手せん事やな。どうせアホはこれ
に反応してくるでぇ〜

>>84
失礼ですが、在日ですか(・∀・)?

俺は掲示板に方言交じりで書き込むような香具師は信用しないようにしている

方言を馬鹿にするな(#ﾟДﾟ) ﾌﾟﾝｽｺ！

本日、BH5Cワゴンターボに純正オイル（10-30）に交換したけどどうかな？
やっちゃったかな？

>>88
あ〜あやっちゃった…
ご愁傷様です。

別に普通に乗る分には無問題でそ
純正入れておかしくなるようならいくらでもクレームつけられるし
色々いじってある場合はｼﾗﾈ

>>85
レガシィオーナーの恥

>>88
BH5CE-tuneなオレはいつも感謝デーのときにディーラーで純正に交換してる
サーキットとか峠とか行かないから。

皆さんレガシィの基本的なハンドリングに対してどのような感想を
お持ちですか？昔本で読んだ時にはアンダー傾向とあった様な記憶
があるのですが、自分の車両に関しては限界を超えると明らかに
オーバーです。ダンパーが死んでいたときのリヤの流れはＡＷＤとは
思えない程の早いものでドキッとしたものですが、ダンパー更新後
限界は高まりましたがやはりオーバー傾向(流れは穏やかかつコントローラブル
なもの）です。
皆さんもそれぞれいじってると思うのですがハンドリングについての感想
をお聞かせください。

>>93
リアのトーインが狂ってない？
又は、社外のアシが装着済みで、ノーマル比較で前下がり状態とか？

あ〜それあるかも！
アライメントはバッチリ取ってますがリヤはマフラーのメインが
大き過ぎて９センチ確保できてないので若干上げてマス。

>>65
似た症例でﾃﾞｨｰﾗｰにてﾌﾗﾝｼﾞ損傷の診断
交換以外打つ手なし、込み15万超えｺｰｽ
今もｶﾞﾗｶﾞﾗとゆーか、ﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞと響かせて発進してます
どんな理屈で異音がするのかは正直理解出来てません

>>69
>>96

サンクス！センターパイブは去年腐って穴開いて交換しました。フロントパイプは遮熱板腐りまくってボロボロです。

タイミングベルトも交換しなきゃ行けないし車検もあるし15万は無理だぁー

雪国の宿命と思って諦めます。

>>85
二度とここに来るな

以前ATのシフトショックの件で質問したものですが、ゼロのATF添加剤入れたら
明らかに滑らかになりました。まったく消えたってわけではなかったのですが、
値段分の満足度はありました。薦めてくださった方ありがとうございました。

ちなみに質問です。BE5のハイマウント？ストップランプをLEDに小細工しようと思っているのですが、
どうもトランク中側のネジだけでは外れそうにありません。社内から上に向けて
引っ張れば取れると聞いたのですが、どっかに引っかかってるのでしょうか？

>>95
漏れも車高調いれて→マフラー対策でリアを１センチだけ上げたら、びっくりするぐらいオーバー傾向になったよ！！
ドライ路面なら最高に気持ち良かったが、低μ路だと怖い思いするかな？って思った。
今は雪対策でフロントも１センチ上げたけど、それでもノーマルの足の時よりオーバー傾向…。

>>100
ｵｰﾊﾞｰな話しだ。

>>93
私は、リアのスタビ径を太くして、後上棒とかの剛性アップものを入れてるので、
少しオーバーステア気味。
コーナーリングはそっちの方が面白い

>>93
BD5→BE5と乗り継いだ者ですが
通常は弱アンダーに感じます。
でも、アクセルワークと過重移動のタイミングによっては弱オーバーにもなります。
そのときの操作で変わる（変えられる）程度のオーバー・アンダーの傾向と思います

漏れは詳しくはないんだが、メーカーの出荷時基本設計はアンダーに設定してあるんだっけ？

>>104
なんかC型だけ弱オーバー傾向があるとか聞いた気がする。
ABで弱アンダーだったんだけど、C型でフロント側の剛性上げたら相対的に弱オーバ傾向
が出て、D型でリヤにも補強が入ってまた弱アンダー傾向に戻ったとか何とか。
C型乗ってるけど良く分かんない。

今、ちょっと営業ともめてます。
シフトノブのボタンが壊れて、シフトノブごとごっそり交換してもらったのですが、
シフトノブのボタンに光沢がなくなりました。
なんか、ざらざらした安っぽいボタンになりました。。
営業からは、使っていればそのうち光沢がでるとか言われてるんですけど、
どうみてもなるとは思えません。
みなさんのシフトノブのボタンは光沢がありますか？
当方、ＢＨ５Ｄ Ｅ−ＴｕｎｅＩＩ海苔です。

>>106
そのうち光沢がでるまで、まず使ってみろ

>>106
ピカールで光沢がでるまで磨きまくれ。
擦り切れるのが先か光沢が出るのが先か楽しみだ。

>>106
くだらん。手脂で光ってたんじゃねーの？

営業ﾏｿｶﾜｲｿｽ

ちょいとお聞きしたいのですが、　等長エキマニって、つけてる人います？
prova シムス　ゼロ　藤壺あたりで考えてます　オイルフィルターの交換のしやすさ、
最低地上高の変化など　教えてもらえるとうれしいです

その前になぜ等長にしたいのかが聞きたい。

ついでにageてるやつには答えが帰ってこない可能性もある。

１１１ですが　この前等長と思われるｂｈ５が走ってて音にほれたのね。
当方コンビニにタバコ買いに歩いていたら、信号待ちの音と発進の音がいつもと違ってたから
注意してきいてたのさ　かすかに残るボロボロ音と回したときの音がよかったから
そんなこんなで　意見をききたかったんですよ　sage

>>114かすかに残るボロボロ音と回したときの音がよかったから ??


すみません俺よくわかんないんでパスしますね。

わざわざ長い取り回しにする必要はないし セカンダリまで回ったら等長になるし…

prova シムス　ゼロ　藤壺 のエキマニって等長には見えないんだけど。

B型Etune乗りですがへこんでます
車検で諸費用込み32万かかると連絡ありました
ATF漏れリヤデフオイル漏れ冷却水漏れにブレーキバッド交換ですとorz
56000km走行ですがこんなもんなんでしょうか。。。

それだけ、だだ漏れで３２万なら安いんじゃないか？

>>93
Ｄ型だが、ほんの若干だが弱アンダー傾向だな。
かといって、あまり意識しすぎると反応が遅れて、結果として弱オーバー気味になる。
基本的には弱アンダーじゃないかな？オーバーになるときはあくまで運転の仕方によるものかと。

強いて言えば、スピード出したとき、高速度での走行時にこそ、きちっと曲がる設計かと思いますよ。
良くできた車だと思います。

>>118
Ｂ型７年落ちで、今後もある程度乗るつもりなら妥当ではないでしょうか？
走行距離的には少ないのでしょうけど、ホース、オイルシール、パッキン関係の消耗品は
経年劣化もしますし。走行距離よりも年数的にみて妥当だと思います。

あと１年くらいで買い換える予定なら。ある程度のところで妥協してコストダウンすれば宜しいかと。

>>118
買い換えを促す作戦じゃないか？
他の店でも見積もりしてみたら？

レスありがとうございます

>>93,121
駐車場でもオイルたれてたことないし
いきなりダダ漏れ状態と言われてビビってます
こんなもんですかね
1年程度で車変えようと思ってたので、コスタダウンの線を考えて見ます

>>122
そう、その作戦かもと思ってここで聞いてみました
別のとこで見積もりだしてみるですね
もう、車はDにありますが。。。

>>118
今日2度目の車検に出してきたけど22万かかった。
交換部品はフロントディスクローターのみで、オイル漏れ・冷却水漏れ等のトラブルはなし。

ちなみに走行距離は46000�`

＞エキマニ
シムスのパラツインになる仕様と、BAKUのが等長だったか？
それ以外は殆ど不等長だろ

都内近郊の人オフ会しませんか？

ｵﾚも明日車検出すB型乗りなんだけど、300k超えだったら(((((；ﾟДﾟ)))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

>>124
ありがとうございます
2度目の車検で22万だと、私の3度目で32万って妥当っぽいですね

>>127
同様にならないことを祈ってます

話にならん。。

>>126
ちょうど今度の土日、SAB東雲で『Six Star Meeting』がありますよ

>>128
妥当なら4度目は44ﾏｿって事でおk?w

俺がBH5Cの2度目の車検を受けたとこは、スバルのサブディーラの整備工場だけど、ノックセンサ交換だけして16ﾏｿくらいだったけどな。
まぁ、油脂類の交換もしてないんだけど。

漏れのＢＥ５Ｃの2回目の車検は12ﾏｿくらいだったな
油脂類交換含め何もしてないけどね

普段からちょくちょく変えてるので2度目の車検で10万で済んだ…

エアクリについて質問です。
乾式と湿式どちらがいいのでしょうか？
みんカラだと、湿式だとエアフロが逝くから乾式がいいって意見が多かったんですが純正は湿式ですよね？
エアクリ交換したいんですがどうしていいかわかりません。
誰か愛の手を…

>>135
純正使っとけ

C型以前なら湿式でも乾式でも純正でも逝く時は逝く。
D型なら大丈夫。
まあどうしていいかわかりません状態みたいなんで>>136に同じ。

レスありがとうございます。
やっぱ無難に純正がいいみたいですね。
でも純正交換タイプなら剥き出しじゃないし、純正BOXだから空気が入ってくる量って同じじゃないんですか？

オレは２回目の車検で
フロントローター交換
油類（ｴﾝｼﾞﾝ･ｷﾞﾔ･ﾃﾞﾌ･ﾌﾞﾚｰｷ）交換
Ｖベルト交換
で、込み込み１７満
ネクステップ２年で３満
計２０満だったよ。

予想より安かったから良かったよ。

>>138
………だから純正使っておけ

真夏日に限ってACコンプレッサーが一時的に作動しなくなる症状に去年から悩まされてます｡
先日ｽﾊﾞDに3日間預けて点検してもらったんですが､｢異常箇所認められず｣との回答でしたorz
この症状に心当たりのある方おられませんかねぇ？ 原因が分からないとどうにも対処しようがないもので…

>>141
外気温30度以上で渋滞とかだとよくある。
前車のBG5も今のBH9も。

>>19さん、遅レスごめんね。
2ちゃんなんで店名は出しづらいですが所沢の南永井ってとこにあります。
まっすぐ行くとR254に出る道沿いで、確かコイン洗車場の向かい辺り。

エキマニの話が上に出てますが、シムスは回した時の音がバリバリとうっさいので
あんまお勧めしないっす。
4000あたりからシーケンシャルじゃありえねーってくらい暴力的な加速するけど。

>>115 116 117 125 143 エキマニの件ありがとうございました　納車前なんで
しばらく乗ってノーマルのフィーリング味わってからから考えます　ついでに聞きたのですが
マフラー交換しようと思いますが　砲弾型以外で　静かメでお勧めありますか？
できればテールエンド肉厚なのがいいんですが　よろしくおねがいします

>>144
フジツボのレガリスRエボならたぶんあなたの希望にぴったり。
ちょっとタイコがでかいけど、それが気にならなければ。

>>145 先ほどFGKのHP見てみました　パーツ屋でも見てきましたが作りがいいですね
corazon ガナドールも候補でしたが　FGKで決まりそうです。ありがとうございます

ステップ辺りの塗装が1〜２ｾﾝﾁほど
剥れている個所が出てきたのですが
Ｄに補修に持っていった場合いくらくらいかかりますか？
タッチペン等で自分でやってみても進行は止まりますか？

それくらいならタッチペンで十分でしょ。

ところでブラックトパーズマイカのタッチペンって
何処探しても見つからないけど、出てないのかな。

>>147
補修の流れを簡単に説明するとだ・・・

Dの場合
D持込み・見積り・納期確認→D預け→外注(内製の場合もあり)→D戻り→納車

板金屋に直接の場合
見積り・納期確認→入庫→補修→納車
場合によっては、その場で対応してくれ格安の場合もある。

カーコン等のクイック補修の場合には、遠くで見て綺麗に見えるが
近くでじっくり見られる物ではないと考えた方が良いかな。
板金屋で補修してもらっても、変な箇所では無ければ小さい範囲で
短時間で補修が可能。(1時間程度)
但し入庫数が少なく暇をもてあましている様な時や、その場で対処して
くれる場合に限るかも。

ステップ辺りの剥がれと言うのが微妙なニュアンスだが
乗降の際に摺れて塗装が剥がれたのか、物が当たって剥がれたのかで
対処や対策が変わる。
タッチペンでの補修は、小さい線傷や小さい剥がれの場合には錆等の発生を
抑える事は出来るが、服装等で摺れて塗料が剥がれた(削れた)様な場合には
どんな補修を行っても同じ事になる。
対策としては、厚手のクリアフィルム(傷防止フィルム・カッティングシート等)で
摺れる場所を覆わないと意味が無い。

>>149の追記・・・(・・;)
補修塗装の金額は数千〜1万強程度じゃないかな。
こればかりは確実な値段は判らん。

>>148
無ければ板金屋で作ってもらえば良いよ。

>>148
純正で出てないか？Dで聞いてみ？

１４６です。
みなさん助言ありがとうございます。
何で剥れているのか心当たりが無いのですが、
上から見ると丁度ドアの接地部（開けると内と外との中間位置）
に跨って何ヶ所かあるので、一瞬開閉時の擦れか？と思いまし
たがそこまで弱くは無いと思いたいので、ちょっとＤによって
見てもらいたいと思います。

>>152
気にするな。
そのうち慣れるよ。

＞＞142
でエアコンは直るの？

>>148
カッパーオレンジですらタッチペンあるんだから黒ならあるだろ。
Dで買えば。

>>142
遅レスすんません｡ おっしゃる通りで外気温30℃以上･のろのろ走行状態で症状が現れるケースが多いですね。
暑さは我慢すれば済む話ですけど､雨天走行中はガラスが曇りまくってかなり怖いです｡
どうしたものか…(´･ω･｀)

車検が近づいて来てるので鬱デス

138です。
純正と社外品の間をとってSTIのエアフィルターつける事にしました。
いきつけのDでSTIのエアフィルターつけてエアフロトラブル起こしたって話聞いた事ないと言ってたので！

D型からｴｱﾌﾛがﾎｯﾄﾌｨﾙﾑ式からﾎｯﾄﾜｲﾔｰ式に変更になったらしいですが
変わっても壊れやすいのですか？
それとｴｱﾌﾛが壊れたときの症状ってどんなものがありますか？

>>159
ｴｱﾌﾛが逝く時はｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞが不安定になったり、吹けなくなる。
最悪猿人がかからなくなりますよ

>>159
逝く時は逝くが、ワイヤー式の方が逝き難い。
ワイヤー式は、スバルに限らず他のメーカーでも同じ。
フィルムタイプがたまたま逝く確立が高いだけ。

>>160 >>161
ありがとうございます
D型なんですがｴｱﾌﾛが逝っちゃったみたい
高回転の伸びが無いんです
詳しくは少し入院させて調べるらしいです

>>157
俺も。車検はDで通す？

>>154,156
走り出したりON/OFFしたりしていつの間にか回復してるんでほっといてる。
ガラスが曇って困ることは無いな。
冬はスキーで濡れ物積むんで湿気取りは常設してるけど。

最近キーを回してもセルが回らずしーん・・・とすることが多くなりました
何度か回すとかかるのですが、これはバッテリーが原因でしょうか？
それともセルモータ？

BH5A/90000キロです

オルタが弱ってて追っつかなくなってバッテリーが弱ってるのかもしれないので
エンジン稼動時にオルタからの電圧が14V以上あればOKですが、検査器機が
高いので、原因がセルにしろバッテリーにしろ兎に角、見て貰った方がよい。
出先で故障したときの虚しさ、腹立たしさを考えると早く行った方が良いと思うよ。

ブレーキ踏んだら、止まりかけに『ｶﾞｶﾞ…ｶﾞｶﾞｶﾞ…ｷﾞｺｷﾞｺ…ｷﾞｼｷﾞｼ… 』みたいな音がフロント？足元？辺りから聞こえる。うーん…気になる…。

今日車検終わった
Ｔﾍﾞﾙﾄ交換と油脂類ALL交換とｴｱｸﾘ、ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰ交換
総額25万

>>168
その内容でその値段は高く感じるのは漏れだけだろうか

高いね

ブラックトパーズマイカって色はソリッドカラーですか？
表面にクリア塗装していないのをソリッドカラーって言うんですよね？
最近ちょっとＷＡＸのこと気にしだしたもので聞いてみたんですがどなたか教えてください。

>>171
2コートパール


ソリッドは単色(白・黒・赤など)で、メタリックやパールが入っていない色。
同じソリッドでもクリア塗装を施している場合は、2コートソリッド。

メタル塗料が入るとメタリック。
パールが入って、正面・すかし等で色味が変わるメタルとパールの混合した塗装は、2コートパール。
あるいはベース色と一緒にパールを混合した塗装も2コートパール。
(「〜マイカ」とつく名前の色はパールとメタルの混合した塗料)

3コートパールは、ベース色の上にパールを塗装しクリア仕上げの塗装のこと。

WAXはさほど気にする事は無い。
但し濃色用WAXにはコンパウンドが入っているので、頻繁に掛けると地(クリア剥げ)が
出る場合もあり、特にパネルの角などは塗膜が薄くなりがちなので注意が必要。
艶があるうちはノンコンパウンド系WAX(シュアラスター等)を使い、艶が引けたり
小傷が目立ち出したら濃色用と使い分けても良いんでないか？

マイカやメタリックはソリッドじゃない。
マイカって何か知ってるか？
クリアが無いとザラザラだぞ！

>>172
＞「〜マイカ」とつく名前の色はパールとメタルの混合した塗料
？？？

マイカ＝パールとして表現されるが、メタリックとパールの混合はマイカとは言わないのでは？

いやほんとありがとうございます。
バカじゃね〜のって言われるかなって正直少し思ってて。
詳しい説明ありがとうございました。
この色って近くで見ると緑とかいろんな色が混じっててどうも黒には見えませんよね。
いい色だなって思ってます。

>>174
残念ながら「〜マイカ」とつくのの大半がメタルとパールの混合だ。
パールが主となりメタルが少しって配合もあるが、パールが少しメタルが主体の配合も。
マスタードマイカの配合をイサム塗料で調べると、パールが少量でメタル主体だぞ。
自分の車のパーツを塗るのに、配合を見て色を作って驚いたｗ

塗料メーカーで配合の割合や混合色の違いはあるが、似たような色見にはなる。

>>176
おｋ！

パール顔料＝マイカ顔料は間違ってないよな？
〜マイカ塗装＝パール(マイカ)＋メタルが多いって事だな

>>175
緑のメタル(ﾂﾌﾞﾂﾌﾞ)=グリーンパール

黒のソリッドでも、白っぽい黒もあれば赤っぽい黒もある。
塗料の話ついでに言えば、GM系の黒(キャデラックなど)の黒は
青と黒の2色混合で約半々の割合。
混ぜるとどす黒い青で「こんな色でいいの？」と思うが、塗ると
独特の艶っぽい黒になる。

ホンダや三菱などの白は、白に赤系や黄色系が入るから黄色っぽく見えて
他のメーカーなんかの真っ白って色の場合は、白に緑系や青系が入る。

話がそれてｽﾏﾇ

>>169
妥当じゃない？タイミングベルト関連で８万ちょいで、法定やら基本点検やらで１２万
油脂オールとフィルタ関係だからそんなもんだろ。
リサイクル料とかはどうか知らんけど。

あ、リサイクル税込の値段だよ
Tﾍﾞﾙﾄとｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟとかも交換の値段ね

さすがに距離が嵩んできた車が多くなってきているせいで、
タイミングベルト交換の話が最近良く持ち上がるようになってきたね。
この車、実際のところタイミングベルト切れた人居る？

俺はヨタ車で８万�`走行時に切れた経験があるんだけど、
その車はエンジンこそ逝かなかったものの、いきなり身動き取れなくなるのは
やっぱり出先ではつらいものがあるわな。

マジョーラと2コートパールはどう違うの？

>>182
確か国産車ってほとんどがタイミングベルトは10万kmの保証があった気がする。
ただ、8万km位で大体交換勧められる気がするけど。

水平対向はやたらとタイミングベルトが長いから逝ってしまうといろいろ巻き沿え
がありそうな気がする。

やっぱりタイミングチェーンだよね。あのノイズがまた味があって良いんだよ。

>>182
昔乗ってたST165ではタイベル切れ経験はある。
BF3ではタイベルの片バンクのみコマ飛びなら経験があるｗ
4000rpm以上から急激に吹け上がって面白かったけど
それ以下はエンジンが (((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙで遅い。

>>183
マジョーラはメタルのフレークが積層タイプの色付きで、パールとは全くの別物。
マジョーラ系は液体の物もあればフレークとして塗料に混ぜるタイプのも物もあったかと。
単体で塗らず、3コートパールと同様にベースカラーを塗ってからマジョーラカラーを塗って
最後にクリア仕上げにする。
2コートと同じ様に色に混ぜる事もあるかもしれんが、カスタムカラーは経験無いので
何とも言えん。(；・∀・)


タイベル交換・・・
自分でやるから工賃は掛からないから良いが、まだクランクプーリーロックと
ウォーターポンプキットしか買ってねぇ・・・＿|￣|○
肝心なタイベル一式がまだ。('A｀)
11月の車検までにはやっておかないと。寒くなる前にｗ

>>184
切れたらピストンでバルブを突く可能性があるのは、水平対抗以外でも同じ。
トヨタはタイベルが切れてもバルブとピストンの干渉を防ぐ設計になっていたとｵﾓ。
巻き添えっつうか、変な所でベルトが噛みこんだりしそうだがなｗ

>>185
ピストンがバルブを突っつく可能性よりも、切れたベルトが暴れて他のベルトを
巻き添えにして大惨事、とか有りそうかなーと…。
ハイカムのエンジンだとメーカによらずピストンで叩きかねないんじゃない？
ピストン側に逃がしの溝切ってる奴もあるけど。

STIの強化タイミングベルト使ってる人いる？
やっぱ街乗り程度じゃ意味無いかね？

>>186
ベルトで大惨事にはならんよ。
切れたら惰性でカムやクランクは多少回っても、ベルトはそんなに
動かないはずだｗ
高回転で回している最中なら、ベルトが多少暴れてベルトカバーを
割る可能性はあるかもね。
切れるとしたら、クラッチを繋げて負荷が瞬間的に増大した時とか
パワーを掛け過ぎたとかって時にパーンと瞬間的に・・・(-ﾉ-)/Ωﾁｰﾝ

作用角が違う程度なら大して変わらんと思うが、リフト量が増大していれば
突く確立は上がるね。
バルブリセスを深くして、逃がす方法もあるけど。
運が良いか悪いかもあるだろうと思うｗ
ピストンにバルブリセス切ってあるのは、ノーマルでもある物はある。

>>187
パワーを大幅に上げているとか、高回転息をバシバシ使うなら
コマ飛びやベルト切れとかの予防策にはなるだろうね。
でもテンショナーを同時に新品交換してなきゃ意味は無いかな。
あとは自己満足。

個人的には、倍近い金額出して強化品入れるくらいなら
通常より短いサイクルで純正の新品に交換した方が良いかな。

BH-D B-SPORT乗りです。
STIのロールバー貰ったので付けようと思うのですが、
個人でやるのは危険でしょうか？
ｻｽﾀﾜｰのナット3個緩めて、取り付けるだけだと思うのですが、考え甘いでしょうか？
詳しい方教えてください

>>190
タワーバーの間違えでわ…

タワーバーって物によっちゃウォッシャー液のホースと干渉して
ホースが挟まってウォッシャー液が出なくなるんだよね。

締め付けトルクに注意してね。

↑
あんまり力任せに締め過ぎると、ボルトが折れるからね。

>>190
全く問題なし
ちなみに締め付けトルクは　20Nm±6Nmです
セルフロックナットなので、本来再使用不可なのですが
緩み止めと併用でもOKですよ

>>165
たぶん距離と症状からみて、セルモータのマグネットスイッチの接触不良でしょう
自分でインタークーラーはずしてばらせるならセル取り出して
接点磨く&曲がり修正で復活すると思います（電装屋も同じことして工賃取ります）

面倒なら解体パーツでセルアッシー交換がいいかな
ディラーだとえらい工賃取りますので、ネットでインタークーラー脱着手順みつけて
自分で交換してみたらどうでしょ

BE5を中古で買いました
ショートシフトが着いてるらしいのですが見極める方法や確かめる方法ってありますか？

全くの素人質問で恐縮だが、EJ20でﾊﾞﾙﾌﾞｸﾘｱﾗﾝｽの調整をしたって話、
聞いたことないんだけど油圧ﾀﾍﾟｯﾄかなんかなのかい？
それとも最近のｴﾝｼﾞﾝは殆ど無調整で乗れるってことなのか？
教えてくだされ

毎日通勤でも車使ってます。２ヶ月振りくらいかな、久し振りにぶっ飛ばしたら
なんかセカンダリーが利いてないような感じがしました。２〜３度目には利いたんですが
たまには使ってやらないと回らなくなるんでしょうか？でもおよそセカンダリ使う時って大抵
制限速度超えてますよね？３０００回転位から利いてくれるともう少し実用性がありそうな気がするんだけど。
ゼロスポーツから確かこんな様なことする器械売ってましたっけ、買う気はありませんけどね。
やっぱり制御かなにかをするバルブとかの動きが渋くなってきたりするのでしょうか。
どなたかこのような経験された方います？

>>196
他の同型車と比べるのが一番かと。

>>197
インナーシムタイプだから、調整するとなるとかなり大変。
たまにタペット音が煩くてシム調整してもらったけどダメだった
って話は聞くよ。

>>198
あまりにも回さない人だと、セカンダリー直後のバルブが固着しかけるかも。
全く動かないって訳じゃなく、ある程度までは開いててひっかかってたんだろうね。
フルノーマルだと低速トルクが細くて物足りないのはあると思う。
自分は社外の直管に触媒付けたセンター+ブリッツ ニュルR(インナー使用)使ってるけど
5月頃センターだけ加工するためにノーマルに戻して乗ってたがノーマルに戻したら
下のトルクが物たりんかった。
触媒付けても直管のトルク感には適わない。
まぁ、しょうがない。

D型ワゴンですが、レガシィってエンジンオイル減りますか？
昨日オイル見てみたら、ゲージの先に少し付くくらいしかありませんでした。
ちなみに、今いれてるのはBPのバービスプラスです。
オイルとの相性が悪いと漏れたりすると聞いたのですが、
オススメのオイルはありますか？

>>199どうもです。それじゃまめにセカンダリ回すようにしてればだんだんバルブの固着しかけてるのは
直ってきますかね？ついでに質問ですがもし回らなくなったとしたらもちろんネクステＯＫですよね！

>>200
レガシィだからオイルが減るって事は無い。
どんなエンジンでも必ず減る。
ターボエンジンだと、加給圧でNAよりは減るかな。

>>201
中古で買ったばかりなら、今のうちから診てもらっておいた方が良いんじゃない？
壊れてからじゃ遅いし、調子が悪いより良い方がいいでしょ？

オイルが減るのはスバルのターボ車の持病のオイル漏れじゃないのか。
俺はネクステップで対策してもらったよ。

>199
ｻﾝｸｽ

ｱｳﾀｰｼﾑにしろスゲー調整が面倒そうなのはわかるなあ

遅ﾚｽすんません。タワーバーですね...
194さん、ありがとう
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟは必要ですよね？
地べたに付いたままナット外すと、ﾒｯｷｯとかなりそう...

>>205
ジャッキアップしなくて全然問題ないですよ。
メッキっとかはならないですから。

>>206
ありがとうさん
明日トルク廉恥用意してチャレンジしてみます

>>198
レガでは有名なブースト0.5病じゃないの？

>>208
ブースト0.5病=ECUのエマージェンシーだかワーニングモード

加給圧の上がり過ぎ、センサー異常などが原因によるもの。
レガシィに限らず、インプレッサ・フォレスターでも起こりうる症状だね。
ECUリセットをしない限り続く症状だから、走行中にエラーが消えるとは思えない。

よって、違うんでないの？

３回目７年目の車検ですのでネクステップにはもう入れない。
これから保障のないレガシィとの戦いになりそうですよ。

ある基準の価格を超える修理代が発生したら買い替えようと
心の準備はもうしています･･･｡

｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ｳｴｴｪｪﾝ

酒呑んでたらふと燃料フィルターを替えようと思い立って今替え終わった。
燃ポンのコネクタ抜いてから何回もキーをひねって燃圧抜いたつもりだったけど
ホース外したらガソリンが噴出したお。
アルコールとガソリンで頭がクラクラするお。
今日はもう寝るお(´･ω･`)

　　　　,ｒｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼从从从从从从从从从从／
　　　r｢l l h.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≫
　　　|　､. !j　　　　　　　　　／　　 　 　 　 　 ／　　≫　　みんな〜
　　　ゝ　.f　　／　　　　　 ＿　　　　　　　　　　　　 ≫　　
　　　|　　|　　　　　　 ,r'⌒　 ⌒ヽ､.　　　　　　　　　≫　　　お待たせ〜〜っ♪
　　 ,｣　　L_　　　　　f ,,r'￣￣ヾ.　ヽ.　　／　.／ 　 ≫ テポドンいくぞ〜〜〜〜〜〜〜〜〜
　　ヾー‐'　|　　　　　ゞ‐=H:=‐fｰ)r､）　 .／ 　 　 　／ＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷ＼
　　 |　　　じ､　　　　 ﾞiー'･･ー'　i.ﾄｿ
　　 ＼　　　 ＼. 　 　 l､ r==i　,;　|'
　　　　＼　　　ﾉﾘ^ー-＞==__,..-‐ﾍ＿＿.　　／ 　　／|　　／
　　　　　 ＼　 ノ ﾊヽ　 |_/oヽ__／　　　/＼　　　／　 |＿　　ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞ…
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　　　　　　　　 ＼'　　　　|o　　　 O　 ,|　　　 ＼ ..／　　　／　　　／
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　　　　　　　　　　ヾニコ[□]ニニニ　 | 　 ⌒ ﾘ川::／
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>>211
どこでそんな方法を教わったのか知らんが給油口のキャップを緩めてタンク内の圧力を抜くのが正解（作業が終わるまでそのまま）

>>213
それはもちろんやったんだけどね。

給油口のキャップ外して、コネクタ抜いて、エンジン掛けて→自然に停止
クランキング、クランキング、クランキング・・・・。
って感じで。。。

燃料フィルターの交換サイクル目安ってどれくらいですか？
俺のRSK-Cそろそろ走行5万�qに到達するんだけど､交換した方がいいかな？

>>215
予防策で換えてもいいんでない？

交換時期の明確な判断基準は、無いも同然だと思った方が良いかな。
メーカーで推奨する交換サイクルはあるけど、あくまで推奨時期であって
地域差などは考慮されていないから。
つまり空気が綺麗な地域(チリ・ホコリが少ないなど)と、空気が汚れている
地域とでは汚れ方が違うってこと。
燃料を入れる時に僅かでもチリ・ホコリが入る可能性はある。
でも僅かであっても、チリも積もれば何とやら・・・でしょ。
特に密閉されている様な物だから、汚れ具合は判らない。

試しに新品を2つ購入して、1つは交換、もう一つは交換した元の物と比べるために
空けてフィルターの汚れ具合を比べてみれば良く判るよね。
新品フィルターを2つも用意しなくても、交換後に逆流させて出て来た燃料の
汚れ具合を比べてみるとか・・・(^^;)

ＲＳＫのＣ型、４３０００キロで
まだバッテリーもブレーキ関係もホース類も初期純正のまま
バッテリーも６年経つのに

>>217
バッテリーは結構持っちゃうんだよねｗ
まぁ、完全に死亡する前に6年も使えたんだから良いんじゃない？

事前対策を行ったら結構な費用が掛かるけど、どんな車でも同じだ。
特に不満も無く下手にイジってバランスを崩すより、遥かに良いと思うぞ。

FMC直前に買ったBE5D乗りですが
いまさらサイドウインカーをクリア化しようと思い、アメリカンモンスターのレンズを買ってきました

いざ付けようと思い外してみたら、なんか一体化されてる？
どうにもこうにも合いそうにありません。
もしかして、D型には付かないのでしょうか？

>>219
スバル用品のを買えば良いのに・・・

D型前期は、付く筈というか俺はつけてる。
D型後期は、一体型だったようなきがする。というか
D型後期はすでにクリアタイプが標準でついてなかったけ？

BE5D後期で最初からクリアなのは、リミテッドシリーズとSエディとRS30とS401じゃなかったかな？

配線カットしてギボシ付ければ取付けＯＫじゃないのかな。
電工ペンチとギボシはホームセンタとかでセットで売ってるし。
　

ＥＣＵのリセットってバッテリ外せば出来るんですよね確か。何を今更って感じかな。

純正ホイールのガリ傷をタッチペンで補修したいんですが、
あの色(ブロンズ？)に近いタッチペンってありますか？

BHを買う予定なのですがSエディションとは、どのような仕様なのでしょうか？

>>225
フロント4ポット赤キャリパー
リアのキャリパー赤塗装
インプレッサとかのアルミペダル付き
対してクイックになってないクイックステアリング

対して→大して

>>225

Sエディのカタログ引っ張り出してきたー｀)ノ

BBS鍛造17インチアルミ(メーカー装着オプション)
アルミパッド付きスポーツペダル
フロント対向4ポットキャリパー(赤色塗装)　※リヤは片押し1ポット(赤色塗装)
フロント・ヘリカルLSD(MT車)
チタン調リングMOMOステ
ダークグレーヘッドライトベゼル
カラードフォグランプカバー(RSK)
クイックステアリングギアレシオ
ブラック内装

こんなところか。
モデル末期のお買い得特別仕様車の一部であることは間違いない。

226さん228さんありがとうございました。BG.A型からそろそろ乗り換えようかと思いまして、参考になりました

>>215
燃料フィルターは、走行距離とはあまり関係ないみたいだよ。
１０万ｋｍ以上は普通に保つみたい。２０万ｋｍ無交換でも特に問題ないらしいよ。
交換するお金は他に回した方が良いと思いますよ。

>>217
漏れは、3年過ぎたところで、バッテリーは交換した。
やや、セルが弱いと思ったからで、使用上不具合はまだなかった。

現時点で４０，０００キロ走行だが、パッドは前後ともまだ相当残っている。
ジャダーが出て、ローターは1回研磨した。

ホース類も異常なし。

４０，０００キロぐらいでは、大きな消耗品はタイヤぐらいですた。

>>217
Ｄ型だが、純正についてたバッテリーは６万ｋｍも保ったよ・・。
油脂類全交換したりするお金に使った方が良いんじゃない？

>>222
『ブリッツエン』の存在が度々忘れられるなぁ．．．

ま、s401に次ぐ孤高の存在だから仕方ないかw

D型4.5年使用＆走行4万kmで、念のためバッテリー換えた(まだもちそうだったけど)

>>224
詳しい型番は知らないけど、三菱車用に近い色のがあるらしい

>>228
確かBGの時もモデル末期に特別仕様車(F大型丸ﾌｫｸﾞ)あったよね

純正リップの下にウレタン発砲のゴムを装着したのですが
かなり引き締まりました。んが、ほとんど目立ちません！

ところでTEINのGT-WAGON付けてるのですが正直フロントを
一番硬くしても伸び側の減衰が弱いのかふわつきます。
縮み側はややしなやかさに欠けますがあんなものでしょう。
結果としてポワンポワン跳ねてしまう訳ですが抜けたビル
よりは遥かにましデス。

フロントよりリヤを固めにしてる人がいますが皆さんはどう
していますか？私はフロントは角度を決めてリヤはそれを
サポートすると考えているのでリヤはフロントよりややソフト
にセットしてます。ひょっとして私間違ってますでしょうか？

BH-D型 で72000km走行で９月車検時にバッテリー換えます。
まだ一回も換えてないけど、セルのかかりも悪くないよ。

今度クラッチフルードを交換してもらうのですがクラッチホースも交換したいです。
作業的にはフルード交換のついでにできますか？

何故作業してもらう店で聞かないのか

BH-Cですが、突然左ミラーが閉じなくなりました。
モーター音は一瞬するのですが…
ミラーASSYごと交換ですかね？それとも内部モーターとかだけ交換出来るんですかね？

何故作業してもらう店で聞かないのか

>>241
左ドアごと交換だな。

>>243
もういいって。お前、書き込みするな

>>242
今朝のことだったんでとりあえず分かる方がいるならば…と。
ディーラーに行くにしても早くて今週末しか無理なので。
>>243
マジですか！？
車体ごと交換とか言われなかっただけでも良しとしますｗ

>>245
ウチのも左のミラーがおかしくなったけど、保証で直してもらいましたよ。
確かモーターの部分だけ交換だったかと。

ウチの場合はミラーがドアガラスにぶつかるまで閉じるようになったので、
ちょっと症状は違いますけどねー。

>>237

　そ　れ　が　T　E　I　N　ク　オ　リ　テ　ィ　ー　

ストラット形式だとフロントよりリヤを柔らかくするのが一般的。
フロントがストラット、リアがマルチリンクとなれば前後別で考えないとダメ。
マルチリンクはWウィッシュボーン方式の延長の物だから、ストラット方式より
バネレートが高くなる。

>>239
出来る。

>>235
どうもです。ちなみに実際に補修されたんですか？
タッチペンも似た色が沢山あるんで迷うんですよね。
プロに頼もうにもお金が・・・orz

>>248
タッチアップの場合は、同じ様な色だと思って塗ってみて色が違うのは当たり前。
ちなみにスプレーガンで塗装を前提として色を合わせても、スプレーガンで吹いた色と
はけ塗りの色も違うぞ。
ソリッドは似た色見にはなるが、メタリック系やパールはメタルやパールの並びが変わるから
色味が違って見えてしまう。
タッチアップ用に色を合わせるのも大変だしなｗ

>>247
ナイスなレスです！！

クスコのロアアームバー（Ｆ）付けたんだけどハンドル切る時とかうねり超える時とかに
コキッとかコンッとか音がする。なんかヤダ。もう外そうかな。

付け方悪いのかな。付けてられる方教えてください。

何かを得ると引き換えに何かを失うんですかねやっぱり。

>>251
締め付け確認してみ。
締め付けトルクが若干弱い気がする。

発進時・停車時に音が良く出るでしょ？

>>252発進、停車時には出ないですね。低速時でもハンドル切って車が傾く時に音が出ますね。
締め付けトルクは、トルクレンチ使ったわけじゃありませんが弱いのかなあ良くしめたんですがね。
今度もう一回確認してみます。

それとタワーバー入れた時より思ったほど効果が体感出来ませんでした。Ver2にすれば良かったかもです。

Ｒはスタビ交換済みでＦのタワーバー→Ｆスタビの順に入れて、も少し踏ん張って欲しくてＦロアアームバー入れたんですけど。
ブッシュやスタビリンクはノーマルです。

できればもう少しアドバイス欲しいです。スレタイと違っててごめんなさいです。
　

中古でBH買って２年
８月に初めての車検なんですが、Ｄから車検お知らせ電話とか来るんでしょうか？

>>247
レスサンクスです。
工賃大幅に膨れ上がったりしますかね？

>>254
うちにはなぜか俺の住所に前のオーナーの登録日で車検の案内が来るよ。
一回検切れしてて、再取得してんのに。
どういう紐付けしてんだろうな。スバルディーラって。

>>254
近所のディラーでオイル交換でもすれば、車検証から車検満了日と住所を勝手に控えて
お知らせのはがきが来るはず。

今、代車でBPにのってるですが、BEと内装の作りが全然違いますね。

>>258
どう違うの？

>>255
バネ代1本定価\6000〜くらいが相場だね。
工賃はｼﾗﾈ。
TEINは吊るしの状態より、O/Hを兼ねて仕様変更してもらった方が
良い状態になるよ。
仕様変更は好みを伝えれば、バネに合わせて良くなるから。

で、バネだけど基本設定を見た感じからすると個人的にはF：7k R：8でも
全然平気かと。
今のリアをフロントに、リアを新規で購入すれば部品代は抑えられる。
ただフロントのバネレートアップに伴って、今より状態が悪くなる事が予想されるから
出来れば仕様変更と同時がベスト。
バネの自由長が短くなるから今より若干・・・
同じレートで220mmあたりが用意できれば良いけど。
余裕があればの話で、リアのリンクをSTiのピロに換えれば、足の動きが良くなって
乗り心地も良くなる。


>>256
ディーラーの登録が悪いだけ。
データの修正してもらったら？
俺はもう乗っていない車の車検の案内が来た事あるそ。
それもトヨタでｗ


>>258
内装はBL/BPが裏山鹿(´･ω･`)

>>260
>>255へのレスが的外れじゃないか？ｗ

>>261
(;ﾟдﾟ)ｧ.... 　・・・＿|￣|○

おもいっくそ勘違い。
内容が違うじゃん。
と言う事で、>>260の>>255は>>237へに変更。

改めて>>255
工賃ｼﾗﾈ
純正ホースなら数千円で、工賃がついでにもなるからフルード交換工賃+αかと。
こればかりはディーラーで見積りしてもらえ。

BE5B、MT、7年10万ｷﾛ弱
ﾍﾞﾙﾄ2種類、ﾌﾟﾗｸﾞ、Fﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ、油脂類ALL、右ﾄﾞｱﾌﾁｺﾞﾑ、など、
ﾘｻｲｸﾙ込み、で23万強。

ＢＨ５Ｂ、ＭＴ、７年９万ｷﾛ弱　Ｄにて
Ｒﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ、Ｂﾌﾙｰﾄﾞ、ｴｱｸﾘ、諸費用
１４万あたり
事前にﾊﾞｯﾃﾘｰ(オクにて)、ＡＣﾌｨﾙﾀｰ(オクにて)、油脂類交換(感謝デー)
ﾗｼﾞｴｰﾀｰﾎｰｽ交換、ＬＬＣ交換
３〜４万あたり
しめて１７〜８万

>>259
内装の質感が上がった感じがします。
作りがチープじゃなくなってるというか、しっかりしたものになってる。

>>265
�d
ずっと車検も引き取りでやってもらってるから、全然Dに足運ばなくて
現行は全然見てないんだ
セールスにも買い替え脈無しと見られて冷たくされてるっぽいｗ
自分の青x黒革内装も気に入ってるんだけど、新しいのも見たいなあ

>>266
僕も革のシートなんですが、革のシートは夏に運転してると蒸れるのが欠点ですね。

H13年式BH5D･Etune2
Dﾗｰにて車検見積もり中…
果たして幾らになるやら…orz

NEXSTEP2で3万は痛いが入っておかないと後悔する悪感…

>268です。
法定費用が\96580(ﾘｻｲｸﾙ料含む)､整備費用が約\60000で約16万の見積もりが出ました｡
整備内容はﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄ2本交換とATF交換､前後ﾃﾞﾌｵｲﾙ交換｡
これにNEXSTEP2の3万を含めると約20万…orz


ﾁﾗ裏ｽﾏｿ

>>219
スバル用品も良いけど、一番安く上がるのは現行インプなどのものを補修品扱いで注文すること。
一体型にはなるけど安上がりだ。品番は忘れたのでぐぐってくれ。

>>263
ベルトってタイミングベルト？それともその他？

ベルトクイズQ&Q

>>272
もまい古杉

皆Dでバカ高い車検に出してんだなぁ

BE5/A/RSK/MTです。

冷却水サブタンクのフルードが約３ヶ月に500ccくらい減ります。
減った量を継ぎ足(水道水）しつつ、もう７年になります。

ＥＧＯＩＬに混入無し、排気に異常なし。
車検も２回通しまして、パワーも異常なし。。。

『継ぎ足した水』は何処に逝ってるのでしょうか？

>>274
昔は安い整備工場探して出してたけどね
今はあんまりガツガツする必要もなくなった

そうなんですよね。スバル車はＢＨが初めてなので色々と他社種とは
違うしがらみが多いじゃないですか。
普通の直列やらＶ型は整備も慣れてる店が多いけど水平だと中々渋る
店もありますし。イエローハットでもトヨタでもプラグ交換はして
くれない。他の店では工賃が割に合わなかったりで結局餅は餅屋が
いいのかなと。
好調を維持したいので通すだけの車検をやめて高いけど距離が行った
今だからこそディーラーなのかなと。

でも安いに越した事はないのです･･･｡

ディーラーで車検出していると、なんかトラブルがあって
泣きついても親身になってくれる。そのための保険みたいなものだ。

足回り、吸排気にブーコン、コンピューターなど、いじり倒しているので、
ディーラーに「しらんけんね」とそっぽ向かれると困る。

H10年BH5　Ｅチューンなんだけど、
ENGINE CHECKランプがつくんでＤに行ったら
ノッキングセンサーが故障で交換１５０００円って言われた

普通こんなの故障するの？
家族がトヨタや日産をずっと乗ってるけどこんな故障したことないよ
スバルは大丈夫なのか？

機械部品の故障なんて、普通するとかしないとかって問題じゃないだろ
どんな部品でも故障が発生することはありうる
だいたいノッキングセンサーなんてスバルで作ってるはずもなく、他の
メーカーでも同じ部品メーカーのモノを使ってるだろ

もっとも大丈夫だと思えないなら、トヨタや日産に替えてもいいんじゃない？
時期もいい頃合だし

↑漏れのﾚｶﾞも高速道路走行中にランプ着いたよ。Dいわく珍しいトラブルと言われたが他にもいるとは、ﾚｶﾞは色んなセンサー壊れる　ちなみに私もセンサー交換だが保証で無償修理だったよ

まあ280の言うとおりなんだが
無償交換うらやましい

12年C型RSK乗りですけど車両売却しようと思ってます。
色は白で走行6マソちょいで5MTで左フロント修復有です。
どのくらいで売れますか？
スレ違いですみませんがお願いします。

ちょっと前に俺も書いたけど、H10式e-tuneで多いのかも？
うちのもH10式e-tuneだけど、ノックセンサが逝かれて車検のついでに交換して
もらったけど、やぱし\15kくらいだった気がする。

つぎぶっ壊れた奴は、多発してるようですが？って言ってみると無償修理に
なったりしてな(w

>>284

H10式E-tuneってあるの？
E-tuneはH11からだとオモタが

>>285
ごめん…。H12式の間違いだった…。H10だとA型か。
まだe-tuneは出てないよな。
いずれノックセンサ故障は珍しい、なんていうほど珍しいトラブルではない気がするけど。

俺のH10年式のBH5もGWにノックセンサー交換した。
知り合いのBH･BEの人も何人か同じ症状で交換した。
俺の場合感謝dayに交換したから15000円かからなかった。

ちなみにH10年式はただのGT-Bです。スポーツシフトとBFM羨ましい。

O2&ノックセンサーとかエアフロあたりがBH&BEのアキレス健なんだろうけど､どんな車にも特有の弱点は存在するからね｡
かつて愛車だったR31〜33＋Z31･32もイグナイターとか燃圧レギュレーター､それにパワステリンケージあたりが1回は必ず逝きましたよ｡

>>288
R32だとクラッチがｷｺｷｺ言うのと、エアフロも弱かった気がするな。
うちのはNAだったからエアフロは無問題だったけど。

>>283
一声で70万ぐらいかな

D型でもエアフロ病

ノックセンサー、O2センサー、エアフローメータあたりは弱いようだけど
よく発生するのはほぼターボ車な気がする。
やはり放熱が厳しいとかブースト高いとかが寿命縮める原因なんだろうな。

>>290
ラビットで査定してもらったら記録簿と説明書がないし修復有車だから25マソと言われました。
やっぱこんなもんなんですかね？

納得いかないならもっとあちこち回ってみろよ
現車見てもいないここの住人に的確な値段がわかるわけないだろ

>>283
13年C型RSK　５MT　走行３万５千です。
売却じゃなく下取りだけど、１１５万でした。

売るときに他人になまえとか知られたくないんで、記録簿とかに書かれてる個人情報を消しても良いの？

>>296
ｼﾞﾊﾞｲｾｷ

D型　RS-B　車検から戻ってきました。
Tベルト、Wポンプ、プラグ、バッド、油脂類
諸費用（リサイクル込み）で24万超です。
かなり凹んでます。
でもここ読んだら自分だけじゃないんだと
励まされました。
10万乗ってるからしゃーないね。

車検で20ﾏｿ以上掛かってるとか言ってるけど
車検前からすこしずつメンテしとけば一気に金は掛からん。
トータルで見たら同じでも、小分けに出来れば楽でそ。

BH5A乗っててもうすぐ車検なんですけど、さっき自動車検査書みたら有効期限の満了する日が7月22日ってあったんですけど
ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽの左上に貼ってあるｽﾃｯｶｰには８月って書いてあるんですが、この場合本当の車検月はいつなんでしょうか？
Ｄから車検のお知らせとかなにも来ないので…

俺ユーザー車検で約１１万円。ステアリングブーツ交換込みで。

ちなみにＢＥ５Ａ １２万�q

>>293
ウサギか・・・
個人的な内容だが
去年の話だが１４年BH5DGT-BLTD、黒３万キロ修復暦だが
各社に出してみた（条件は素ノーマル状態にして）
りんご１４０万＋
キョジン１４０万
今はライブ○ア１３０万＋

うさぎは・・・なんと６０万という恐ろしく相場逸脱

つけてる部品もはそのままだと８０万だと
（P社足、給排気ALL、ECU、4pot、正規レカロ×2、HDDナビ・・・）

まぁスバルディーラが一番高かったんだが。。

お売りくださいとか高く買いますとか言って宣伝してる割に期待する値段なんて出なくて当たり前。
だって奴ら、高く買い取りしたら儲からないでしょ！できるだけ安く買い取りできるだけ高く売る！！
これ常識！

>>298
俺も車検でＤ型Ｅチュン２だが２９万かかった。
Ｔベル、Ｖベル、Ｗポンプ、ＦＲデフオイル、冷却水、ブレーキオイル、
エンジンオイル＋フィルター、ＡＴＦオイル、エアフィルター、エアコンフィルター
リサイクル料だ。

ＭＴオイルってフロントのデフと一緒らしいけど交換時期ってやっぱり違うのかな。
それとも一緒でいいのかな。

>>304
ちょｗｗｗそんな説明ｲﾗﾝﾃｗｗｗ
読んだこっちが恥ずかしいわｗｗｗ

>>306
俺も気になってたんだけど、ミッションとセンターデフとフロントデフってオイル
全部同じとこにあるんだよね？少なくともMTの場合は。

こないだミッションオイル交換する時に、オイルを見てたらフロントデフと
ミッションオイルを別々に表記してたんで、別だったっけ？とか思ってたんだけど。

考えてみたらAT車を意識してかかれてただけなのかもって気もするんだけど。
jmsだったんだけど、結局オイル込みのお任せ交換で済ませちゃったよ。
ミッションオイル4lも買ってらんないし。

>>306

同じっていうより

MTオイルでフロントデフとセンターデフの潤滑を行う
リヤデフオイルだけ別

という認識でいるけど…

4秒負けたorz


そういえば、ラジエータをリビルド品にしたときに、
クーラントをアッパーレベルより3cmほど余計に入れられてたんだが、
何か意味があるのだろうか。悪影響なきゃ良いが。

>>307さんへ。３０４です。知ったかぶりしてすみませんでした。ほんと恥ずかしい。

それでえ、ＭＴオイルの方をいくらか交換サイクルを早めてますけど気分的に。
オイルなんて交換サイクル短いに越した事ありませんしね。ただメーカー推奨が３万キロってマジ大丈夫？

>>305
車検で24万かかった298です。
それはDラーですか？
うちは知り合いの整備工場。
4万程借金してきました。

>>310
クーラントは多少多く入ってても問題は無いよ。
むしろクーラントを抜いた場合は、エアが抜け切っていない場合もあるから
マージンを取って多く入れる事もありえる。
少ない方が危ないからｗ

MTの場合はギア・センターデフ・フロントデフ(順不同)は同じオイル。
全部繋がってるから。
ATの場合はフロントデフが別になる。

じゃﾐｯｼｮﾝとﾃﾞﾌの全部のｵｲﾙ交換だと２箇所(ﾐｯｼｮﾝ&ﾌﾛﾝﾄﾃﾞﾌ&ｾﾝﾀｰﾃﾞﾌ、ﾘﾔﾃﾞﾌ)でいいってこと？

MTならね

ﾀｺﾒｰﾀｰ0の次の太線は500でおK?

ＢＨ５ワゴンＨ１３年のＥチューンに乗っているのですが
最近走っているとエンジンルームのあたりから「キュルキュル」って音がするんです
たぶんベルトとモーターの音っぽいんだけど、これって大丈夫ですかね
買って５年ちょっとでこんなことなるもんなの？

>>317
大丈夫ではないでしょ。ベルトが滑ってるってことだから。放置すると色々まずい
ことになりそうな気がするから、とっととディーラとか整備工場に持って行って
ベルト交換してもらったほうが良いかも。もしかするとベルトじゃなくてベアリ
ングとかだと高くつくかもしれない。

ベルトなら整備工場とかディーラに車検に出すと、勝手に気を利かして交換して
くれることが多い気がするけど。なんか5年も無交換のほうが珍しい気がしなく
もない。安くあげようとして交換させなかったりしてない？

ベルトなら一応鳴き止めのスプレーとかもあるけど、交換しちゃったほうが良い
気がする。ベルト単品はそんなに高くないんだけど工賃とか\10k位はとられると
思う。

>>315
thank you

>>312
ディーラーです。

バッテリー様が逝かれました。
キーレスに反応せず、ん？と思って鍵使って空けたらフットランプも点灯せず。
念のためにキーまわしてもエンジンかからず。
ボンネット開けてバッテリーみたら、ホット○ナズマに異変が･･･。
LEDのところから液漏れのような後があり、下が白くなってました。
固定せずにカタカタ動くように置いていたから長年の衝撃でコンデンサが破裂したようです。
みなさまお気をつけくださいまし。

>>321
固定しなかったことが信じられんw
バッテリー逝かれただけで良かったな。

そもそもホットイナズマなんかを(ry

ホットイナズマよりピューマの製品の方が良い。

配線の関係であまり動かないようにテンションかかってたから平気だと思ってた。
Dラーでつけてもらったモノだからそんなものだと考えてたし･･･

>>317 318
エアコン入れると、キュルキュル鳴き出す様になったんで、
ディーラーにベルト見てくれと軽い気持ちで行ったんだが、
コンプレッサーがダメでリビルド品に交換で８万かかった
俺様がきましたよ。

質問ですが、最近HIDライトの左が極端に下向きなのですが、ポジション球を交換ついでに直せるのかな？
簡単に直せるなら自分でやりたいもんで。直し方おしえてぐださい。携帯からごめんね

ＢＥ/ＢＨの光軸調整はかなり難しい部類に入るかも。
マーキングしながらネジを回してても途中でわからなくなるよ。

>>328そうですか・・・
高さだけの調整なんですが、どこのネジまわせばよろしいんですか？

今日の日中、我が地方は３７℃もありました。
当然Ａ／ＣはＯＮです。

んっ？　水温計が上の方に・・・・。
私の心→始めて見た！！機能してるんだこれ・・。（いつも真ん中あたりで動かないし・・。）

あ”〜！！レッドゾーンまであと3-4ミリ・・・。
オーバーヒート！？
ファンが回ってない！！
エンジン停止〜〜！！

ディーラーに運ばれました。

純正の水温計は動いたときにはもう100℃超えてて手遅れな場合が多い。
社外品付ける意味はそういうところにある。

で、ファンが回らなかった原因は？

ＢＨ/ＢＥマンセー！

>>331
純正のメーターは、暖気後は殆ど動かないですからね。

今回の原因は、電動ファンの接続コネクタの接触不良でした。

オーバーヒートと言っても、蒸気の漏れず、リザーバータンクにも逆流（水位上昇）する前に気が付いたので大事には至りませんでした。

と言いつつ、ブロックに歪みが出てないか心配・・。

車検で整備もしてる人の相場は似たり寄ったりのようですね。ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ交換は結構高いのかな？
延長保障でちょこちょことﾉｯｸｾﾝｻ､Fﾋﾞﾙ､ｾﾝﾀｰﾃﾞﾌの何か、を直してるのですが、
後2年,4年,..とどんどん実費が掛かりそう。
しかし、去年今年で夏タイヤ冬タイヤを購入してるので、まだまだ乗ります。

>>334
ポンプ自体の部品はさほどでもないが、脱着工賃が…。
しかしながら、オーバーヒートしたとき最悪、エンジン載せ替えだからな。
保険だ保険。長く乗るつもりならな。
それを機に買い換える口実にするつもりならいいけど。

まさに買い替えですよ。

こんばんは。BE5B RSK海苔です。

最近中古車で購入したのですが、セルフのGSで給油しづらいのですが。
途中で何度も給油が止まってしまいます。


前車の三菱レグナムではあまり無かったです。
私の車だけなんでしょうか。給油の仕方が悪いのかな。

今年の３月に３度目の車検を通したＢＨ５Ａ乗り（ＴＳ−Ｒ）です。
先日Ｄの担当から電話がかかってきて、
「２．０ｉ　Ｂ−ＳＰＯＲＴに乗り換えませんか。今なら値引き３４万＋
下取り３５万円で乗り出し２００万円でいけます」といわれました。
２年後の車検の時には購入から９年が経つし、下取りの値段もつかないだろうな。

>>337
確かにしづらいっつーかコツがあるような気がする。
全力で給油しようとすると管が細めのせいか溢れ防止センサが誤動作して給油
が止まっちゃうことがある。いろいろ試した感じだと思いっきり奥までノズル
を差し込むよりは少し引き加減にして、ノズルの出口の角度を意識してできる
だけ管と平行に近くするようにすれば、全開で給油しても誤動作しないっぽい。

>>339
レスありがとうございます。
やっぱり給油しづらいんですね。

いろいろ試しながらやっているんですが、なかなかコレといったコツがつかめなくて。
頑張りマス。

>>329

最近なったというならば、他の原因が考えられる。
ちゃんと解る人に見てもらったほうがよろし。

BEのD乗りです。最近車高調入れました。リアの車高が右と左の高さが違うのに今日気付きました。ショツプで取り付けてもらったんだけど取り付けミスでしょうか？

>>342
車高調が馴染んできたんじゃない？
いつ取り付けたのかしらないけど、
馴らしが終わってから車高が左右違ったらショップに持って行けば調整してくれるよ。

>>342
・荷物が乗っている状態で調整した
・組み付け等の作業方法が正しくない
※フルタップタイプだと、左右のプリロード具合が同じであること
・足回りが曲がってるなどを含めて、正常な状態ではない


正しい組み方をして正しく取り付けが行えていればねぇ・・・
全長調整式(フルタップ方式)は、車両に取り付ける前にプリ調整と
基本の車高調整を行ってから取り付けが基本。
何処のショップかしらんけど、何も知らない様な所だとメーカーから
送られてきた状態そのままで組んじまうからな。
車高もバラバラ、プリもバラバラ・・・
こんな状態で組むアホがいるんかいなｗ

>>337
俺は空気が抜けずに溢れたことがあって、それからは半分くらいしか握らないで、空気の通り道を作りつつゆっくり給油してる

>>345
それが本来は正しい。
この時期は気温上昇でガソリンの気化が進むのと
タンク内の温度が上がってしまうので給油ノズルのセンサーが
誤作動を起こしやすくなってしまう。
低速で入れてタンク内の温度を下げてから高速で入れれば
止まる事は少なくなるよ。

安全に給油するためには、適度にノズルを入れた状態で
低速で給油する。
高速で入れると>>345の用に正常にセンサーが働かず
溢れ出したりしてしまう恐れがある。

給油ノズルの形状も関係してる気がする。
あるスタンドは止まらず入るけど、あるスタンドでは止まってばっか
そんな自分です。
行きつけは止まってばっかのとこなんですがｗ

＞＞３３８
俺も同じくＢＨ５Ａ乗り（ＴＳ−Ｒ）だが、
平成１０年１２月登録の８年落ちだが、まだ走行58,000kmだ。
不具合も特にないので、１０万ｋｍまで乗るつもりだが、
２．０ＩのＢスポに試乗したら、買い換えたくなるくらい軽快だった。
下取りがつくのは、確かに今の内だし、何時かは買い換える時が来るから、
悩むのは当然だと思う。
だが、ＢＨに乗っていて不具合無ければ、焦って買い換える必要はない。
後２年くらいでフルチェンジだし、それを見てからじっくり考える
べきだと思う。
ディーラーは早く買い換えて貰いたいだろうが、
もっと良い話が後から来ると考えられる。

BE/BHの場合は>>347が正解だね。

浅めにノズル突っ込んで、給油ノズルのつばになっている部分の、
下側だけを給油口に触れさせるような感じで（要は339のように寝かせる)
やれば止まらずに入るよ。

いまさらだけどＳＴＩの純正ブーストメータ付けようかなって思って。
実際付けてる人かなりいると思うけどちょうどワイパーのレバー辺りの
あの場所って視認性とかいかがですか？ダッシュボードやピラーには付けたくないもので。

それとＤでの新品価格ってすごく高いじゃないですか、オークションにも出品されてないみたいだし。

>>350
個人的には邪魔な位置だし視認性は悪い。
視線移動量が下過ぎかな。
視認性を考えると、ダッシュボード上のAピラー付近が個人的には良いかな。
配線や配管も極力見せずに配置も可能。

一概には言えない場合もあるが、入手はオクだと無駄に値段が跳ね上がる。
中古市場としてはお勧め出来ない。
もし出て来たとしてもタイミング。
新品でディーラーから入手しつつ少しでも安く買いたいなら
お客様感謝デーの時に注文すれば割引がされるから、この時だな。
あるいはディーラーの担当者なんかに声をかけておいて
中古品が出てきたら連絡してもらえるようにお願いするとかね。

>>351ありがとうございました。走行上支障ないパーツだし気長に待ってみますね。

ダッシュボードとかだといかにもいじってますみたいに対向車からも見えてしまうし。
視認性は暇な明日にでも中古車屋巡りでもして確認しに行ってこようかなと思います。

　

>>350
コラムはお薦めしないな。Aピラーが良いよ。

>>352
先ほどコンビニへ出たので、ついでに参考用に撮ってみた。
ttp://cgi39.plala.or.jp/~kwkmtkcy/vip/img-box/img20060716203119.jpg

俺はこんな感じで取り付け。
ボケているのは携帯のクオリティなので勘弁してくれｗ
Aピラーとかピラー直下だとそんなに目立つ物でもない。
外からのを撮ってやれば良かったかもしれないがｗ

↑お〜！俺のと同じＡ型ＧＴＢのＭＴにアペックス、しかも場所も配管も一緒ｗ
・・・でも俺のは機械式〜 orz

>>350さん、ブースト計つけて最大ブースト値見たいなら電気式の方がいいよ。記録できるからネ！
最近、歳食ってスピードとメーターの動きに目が追いつかないyo〜　(´･ω･`)

そーいえばBHからBPに乗り換えたらセルフ給油がスムーズに出来るようになったな・・・
BHの時はすぐに止まるし色々やってるうちに吹き出して大騒ぎした・・・ﾅﾂｶｼｽ
BHはノズルが奥まで入ってしまうが
BPはノズル真ん中辺りまでしか入らないようになってる

>>355
残念っ。
正解はB型RSKですｗ

ブースト計はBG5Aから使いまわし。
BE5に乗り換えた際に、前オーナーはオプションのラムコのちっちゃいのを
ステアコラムに付けていたが、邪魔なのと見難いから取っ払った。
ピークホールドとワーニングは、ブーコンのセットアップ時には役に立つけど
それ以外は使わないな。

平成１４年車ＲＳＫで１５０万。（ＭＴ）４．３万走行。ディラーです。どうでしょう？

↑あげ欄間違えました。

D型だよね？無事故なら結構お買い得だと思うけど。
他の人はどう？

相場なんて雑誌でもみりゃ分かるでしょ

平均的走行距離のD型MT･ﾃﾞｨｰﾗｰ車でその価格なら買いでしょう｡
A〜C型の上玉探してもうちょい安くあげる手もあるが､いかんせんマイナートラブル多いからねぇ…

>>358です。�dクス。ちなみにホンダディーラー。

>>358
他のディーラーにせよある程度、素性の分かるタマなら良いんじゃない？

H14年式なら、メーカー保証切れてないから、購入後、
すぐにスバルディーラーの保証継承をすべし。
基本点検定ほどの料金はかかったように思うが、継承しとくにこしたこと無い。
ちなみに、車検をスバルディーラーで受けて保証延長もしとけば安心だ。

D型RSK、5MT、純正Fリップ、7.5万�q、マッキン、社外インダッシュナビ、銀、検ナシ
で96.6万ってのがあるんだよね。実車見たらブースト計ともう一個なんかついてた。
でもマツダの中古車センターなんだよね…

>>365
D型だし過走行車だね。

>>364 アリガト。

H12年 RSK　白　5MT 8.7万�q　検19.8　車高調　修暦無（バンパーに擦り傷等は在りましたが…）
乗出し108万ってやっぱし過走行ですかね？
100万位でBEのMTがほしいんですが、相場的に難しいなぁと思っていた矢先見つけたので
これでいいかなぁと思いつつもレスを見てると結構不具合というか、
維持費掛かってくるのかなぁとちょっと不安になったので・・・

>>368
過走行かは問題ないと思う。
Ｄ型が良いと思う。

さっそくのレス有難うございます。
やっぱりD型の方がいいんですかぁ・・・
もちょっと検討してみます
（100万って制限が厳しいかな・・・）

このスレが「先代BH/BEレガシィ中古車購入相談スレ」になった件について

ＢＥ５のＲＳ−Ｂですが、純正サスのバネレートってどなたかご存じないですか？？？
Ｆ：３．０　Ｒ：５．０ぐらいでしょうか？？

F2.7R2.4はBG/BDだっけな？？？

と思って本をめくると
F3.0 R4.5になってた
BEの数値です。

自分はH13年 RSK 青 5MT 3.3万キロ 車検19.7 K'Sで130万でした。
>>358さんのよさそうだなぁー

13年式BH5DEﾁｭﾝ2 走行3万�`
明日Dﾗｰに車検出してきます｡
ｽﾊﾞﾙの地元&同級生がｽﾊﾞﾙの中の人なせいかDﾗｰの対応がやたら良いので素直にDﾗｰに出すことにしました｡さて代車は何がくるやら…

RSKには、みなさんドコのブロオフ付けてます？

純正

来年の春あたりに時期型でんかなー。
これからBP買うのもなんとなくね。

>>376
つ BP5D 2.0GT ナビ・マッキン付き。

おいらの時の代車は、常に最新型のターボ車、オプションてんこ盛り。
買い換えたくなってたまらん。

次期型は再来年？
新型はサイズキープで行って欲しいな
でも多分待ちきれずに浮気するわ

>>377
AVO

ＡＶＯといえばスタビブッシュの交換を検討してます。
あれって純正みたいに切り込みって入ってますか？でないとスタビリンク外さなきゃ
駄目ですよね。硬いみたいな宣伝文句見たような記憶があるしおそらく切り込みは入ってないでしょうね。
どなたか教えてちょんまげ！あとインプレも。

切り込みは入っている。
２年ほど前に買ったまま放置してあるのでインプレはできない。

>>384それが分かっただけでも十分です。だいぶ楽に交換できそう。サンキュウ！

スタビ諸共、替えました。

ホットイナズマとアースィングキット、買うならどっち？

>>382 AVO初耳です。

>>387
アーシング
ホットイナズマは中身よりケースに金が掛かってて無駄。
コンデンサ1個にタイマ回路だぞｗ
どうみてもなぁ・・・
Pivotの雷神の方が中身は良いと思うけどね。

>>388
独特の開放音。
80〜100%リターンタイプだから、開き過ぎって事は無いから
エンジンストールの心配が無い。
加給レスポンスも良い。

>>389 ＨＫＳシーケンシャルやブリッツよりも相性が良いのですか？

>>390
俺は格好よりも性能重視。
リターンタイプは余計な部品(メクラ蓋)が無いから
そこからのトラブルは皆無。
車検はネジを軽く締めこむか、車検用の蓋が付属するから
それを取り付けて対応も可能。
リターンタイプだから、蓋をしなくても大丈夫かもしれんけどｗ

相性云々より、個人の好みの問題。
まぁHKSは悪い事も聞くけどねｗ

どんな物を使用しても、取り付けや調整がままならなければ
トラブルの元となる。

>>391 �dクス。

>>391
ﾉﾏﾙょりも高性能って事でおk？

>>387
どこだったかな（ここかなｗ）
ホットイナズマ（コンデンサー系）つけてて
コンデンサー液漏れしてバッテリー逝ったって人いたぞ。
バッテリーだけですんだからよかったみたいだけど。

アーシングのほうがリスク少ないかな。
どっかの電気オタのHPでオルタの周りにつけるのは
逆効果じゃないかなってのもみたけど。

>>394
>>321

ホットイナズマ
ttp://carlife.carview.co.jp/User.asp?UserDiaryID=1911363
SEVとかアーシングといったオカルトものが好きな奴は読んでみると面白い鴨
ttp://carlife.carview.co.jp/User.asp?UserID=156159&Ctu=35120

エアコンのコンプレッサーが入るとバッテリーの電圧が少し下がるのは当たり前ですが。
最近コンプレッサーが回り始めた瞬間ＢＦＭのオレンジ色のリングが暗くなります。
バッテリーは今年２月に変えたばかりです。現在７万キロですが。
これってもしかしてオルタネータの寿命の前兆か何かでしょうか。
ここで以前にもＢＦＭがどうのこうのって書き込みありましたよね。さっき見て見たら日立製でした。
もしそうだとしてもＤは寿命がきてからじゃないと交換してくれませんよね？（ネクステ使用）
どうなんでしょ？

もうすぐBH5D前期 E-tuneIIに乗り換えるものです。

このスレッドの最初の部分に以下のような記述がある
のですが、D型の前、後期にはどのような異なる点が
あるのでしょうか？

[D型（前期）：2001.5 〜 2002.4]
[D型（後期）：2002.5 〜 2003.4]


過去ログ（閲覧可能な分）および検索サイトで違いに
ついて探しては見たのですが検索されなかったため
質問させてもらいました。

上位グレードでサイドエアバッグが標準になったのと
カッパーオレンジが廃止されてジェットグレーが追加になったくらいか？
あとB4はフォグカバーの変更。
オプション構成も多少変わってた気がするが。

>>398

返答ありがとうございます。

前期後期と分かれていたのでそれなりに変わっている部分が
あるものだと思ってしまいました。

>D型前期後期の違い
以前まとめてくれた方がいたが、細かいことを言えば結構あったような気がする。

色の廃止と、6気筒の追加と、サイドエアバッグ等の変更は
それぞれ微妙に時期がずれていた気がする。

そんなおいらはD型後期B4乗り。
ただし、買ってから半年後くらいにSエディションが出て
くやしかった記憶がある。

6気筒の追加が2002年初頭で、サイドエアバッグの変更もその時だったと思う。
カラーの変更が5月だったかな。

ワゴンの場合ハッチ濃色ガラスの変更があったような、ないような？？

>>395
�dクス、やっぱこのスレだったかｗ

下のＨＰ見ました。
面白すぎで納得。

>>400

>以前まとめてくれた方がいたが、細かいことを言えば結構あったような気がする。
このまとめていただいた文章を見つけられたら良かったのですが、過去ログのうち
新しいものはほとんど閲覧できなかったので・・・・・。

SエディションはBH/BEの最後の最後に出た特別仕様車でしたよね？
当時、ホームページ眺めながら羨んでた覚えあります(^^;

エアコン（冷房）入れるとキュルキュル音がひどい。
Ｃ型ですが、よくあるトラブルの一つでしょうか？
冷房自体は、普通に効いてます。何かの寿命？

>>405
今は乗ってないけど以前Ｄ型に乗ってたけど
エアコン入れると気になるちゃ〜気になる
音してたけど、四年間問題なかったよ。
俺の場合、異音とか気にしないから
参考にならないかもしれんが・・・。

>>405
つ エアコンベルト
>>317-318も参考に汁。

ベルト交換の際は、オルタベルトもセットで交換しとけ。
それとベルトは純正ではなく社外でと頼めよ。
半分とは行かないが、結構安かったとｵﾓﾀ。

>>404
D型後期って基本的に特別仕様車大爆発ｗだったからね。
カタログモデルが受注扱いという状態。
性能上の大きな違いは全くないよ。
ただし、S-editionやS401なんかを除けば、の話。

S401バンパーって大阪のショップが型おこしてたよね。
フィッティングはいいのだろうか？
さりげなくワゴンに付けたい。

そういえばエアコン作動したときのパワーロスが他のクルマに比べて
ひどいと思うんだけど、そんなことない？
コンプレッサー回り出すとクラッチも気を使わんとガクガクなるし、
エンブレもむちゃくちゃ強力になる……

>>410
無茶苦茶っつーほどでもないと思うけど、結構変わるのは体感できるよな。
回転数の落ち込み方が特に。
けどこんなもんじゃない？としか思わないけどなぁ。前の車がR32だからかも？

つーか最近の人はわざわざA/CをON/OFFしたりしないんじゃないのかな。多分。
ずっとそう言うもんだと思って乗ってるんじゃないか？って気もする。


で、オカルトグッズ使えば変わるんじゃね？赤汁だか青汁だかSEVなんかそんな
効果があるのなかったっけ？(w
せめて脳内だけでも変わった気分を体験できるかもしれないよ。

あとロスを低くするエアコンガスの添加剤、みたいなのが去年あたり結構売られ
てた気がする。気になってたんだけど、結局入れなかったな。

エアコンといえば、作動中にAUTOを押すとE-CONに変わるんだが、
あんま違いは実感できない。

>>412
あれってどう変わるんだっけ？アクセルON時にコンプレッサ廻さないようにする
とかだっけ？俺は時々使ってるんだけど、ECONにするのにAUTOを2回押さないと
いけないけど、手動で設定色々弄ってるからAUTOに戻るのが凄く嫌だ。

はやく次期型出ないかなぁ〜
現行型はなんかそそられないんだよ

おれ、新車で買って３年くらい経ってから、偶然ECONに気付いた。
最近の車って取り説も分厚いからなかなか全部に目を通すのが億劫でね。

おれも違いはよくわからん。

>>414
ステラを見てたら次期型期待できないんだが・・・。
トヨタっぽくなりそうな悪寒

>>411
エアコンの添加剤は駆動ロスが減るのと、エアコンの効きが良くなる。
地域の差は出るが、俺は一人乗りで24℃以下に設定した事が無いｗ
4人乗車時でも23℃までだな。
それ以下は寒くて耐えられん、マジで。

エアコンの添加剤の中身は、実はコンプレッサーオイルだったりする。
ttp://www.sunoco.co.jp/product/street/index.html
AC EFFECTER

>376です｡
車検終了したので報告。
13年式BH5D･Etune2
走行3万�`
交換部品:ATF･前後ﾃﾞﾌｵｲﾙ･ｴｱｺﾝﾍﾞﾙﾄ･ﾊﾟﾜｽﾃﾍﾞﾙﾄ

法定諸費用:\96580
(ﾘｻｲｸﾙ料:14400含む)
整備部品代:\20060
整備技術料:\38900
車検代行料:\11000
ﾈｸｽﾃｯﾌﾟ2 :\31185
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｯｸ割引:\ｰ13100

総支払い額\184625
でした｡

ちなみに代車は現行2.0RのAT車でした｡

三万キロでベルトって換える必要あるの？

>>419
同じ3万kmでも、買ってから大して乗っていないで時間だけが経過した3万kmと
購入して毎日に近いくらい乗って3万km経過した物では、劣化の具合は違い
乗っていない方が劣化する。
実際に大して乗っていない人で、なんかペチペチ言っているなぁ・・・と思ったら
オルタベルトが切れて危うかったって人が知り合いにいる。

まだオルタやA/Cベルトなら良いが、これがタイベルだったら？
自走不可だぞ。
乗らないなら距離より時間を重視すべき。
オイルも同じでしょ。

俺のも３年で２万しか走ってなかったけど、ベルトが鳴くから
車検で交換してもらったさー
劣化するからね。

>>418 んな高いの？ 俺もBH5Dだが、18ﾏﾝか… ｽﾊﾞﾙってこんなもの？ 来年初めての車検だ。 もう4ﾏﾝも走ってるし。

>>418
ウッホ、オレと同じ。当方もBH5D　Etune2だな
オレは8月車検なんだが、やっぱりエアコンベルトとパワステベルト交換だと。

ﾈｸｽﾃｯﾌﾟ2をどうするか検討中。
ﾈｸｽﾃｯﾌﾟ無しで15万の見積もり。
まあ、車検ついでにいろいろパーツ交換お願いしてるんだが。。。

>>422
元々1.5�d越えてるから法定云々が高いのもあるしリ券買ってるのもある。
>>418氏のならネクステ無しと自分で持ち込み車検をすると15万は切るがあとが怖い。
ネクステ継続なら痛し痒しだ。

漏れの嫁のGCなら7万で車検通るが漏れのBHは8万以上かかる。

BE5C乗りです。
最近、走行中にバッテリーマーク(警告灯)が点灯するときがあるんですが、
この警告灯はバッテリーが何ボルト以下になると点灯するのでしょうか？
それともオルタネーターの故障でしょうか？
バッテリーを2年以上交換していないので、そろそろバッテリーの寿命かと思っていたのですが、
同時にブレーキ警告灯(！マーク)も点灯していたのでちょっと心配です。
しばらく走ると両方の警告灯が消えたのですが、気になります。

またC型のオルタかorz

'01鰤ワゴンに乗っているのですが、先日リアバンパーを破損してしまいました。
Ｙ！オクで同年式Ｂ４鰤用を落札したのですが、鈑金屋に持って行ったところ、
セダンとワゴンでは大きさが違うって言われてしまいました。
スバルのオプションカタログを見る限りでは、セダン／ワゴンで共通のように
見えますが、これって本当に別ものなんでしょうか？
知ってる人がいたら教えてください。

どう考えてもセダンとワゴンのリヤバンパーは別物だろ…

何も疑いも持たずにB4用を買っちゃうってのもすごいなｗ

BEのD型乗りです。走行523000キロ。車検間近です。見積もりで全部で12万(リサイクル料込み)得に交換部品なし。日頃からメンテナンスしてると金額的に良い方でしょうか？距離的にオルタなど大丈夫でしょうか？

52ﾏｿ�`ってｵｲ

>>430
見積り書に金額の内容が書いてないか？
口頭での見積りのみか？
見積書が無くても、>>418を参考に考えれば判断出来るだろ。

オルタにしても、逝く時は逝く、逝かない時は逝かない。
怖かったら事前対策で換えちまえよ。

>>425
間違いなくオルタ死亡直前の兆候。
ただしDらーいっても、不調再現中（ランプ点灯中）で
ないとわからないと思われ（経験談）

それでも一回、Dラーいってオルタの調子が
悪いかと思うのですが、といっておくと
非常時のDラーの対応が良いと思う。

遠出中に死亡したときとかは・・・ナムナム。

ちなみにオルタはメーカー保証範囲内。
俺は登録5年未満だったから交換自体は
タダだった。
ただし、最初はやはりBATTかと思って
交換したばかりのBATTは再交換で
そのお金はとられたけどなーorz

Dらーでオルタ故障との判断なく
事前予防で交換した場合の金額はわからん。

っていうか、オルタとエアフロリコール出せよ

ふざけんなよ

>>426
>>433
>>434
>>435

BE5Cはオルタ弱いんですね。
先走ってバッテリーを買い換えるところでした。
ブレーキ警告灯の点灯も気になるので、
取り敢えずディーラー行ってきます。

>>436
お前の頭も弱い

BH5D Eﾁｭﾝ2 初回車検70000ｷﾛ
汁物全交換＋ネクステで195000也 痛かった〜(T_T)
5年目の車検が怖いっす

ちょっと質問
ＢＨ５のＭＴのシフトレバーの
ネジ山んトコの径とピッチが分かるエロい人
おながいします。

>>439
12mmピッチ1.25mm

ＢＨ５Ｄ乗りです。
コーナリングランプとかフォグのバルブを交換したいのですが、
やはりライト丸ごと外さねばなりませんか？

>>441
いちいちライト外しておったら仕事にならんやろ・・・
工賃もバカならんし
ジャッキ上げて下から手突っ込んで交換可
自信なきゃー出らーかショップででもしてもらえ！

自分でやるなら素直にレンズ外したほうがいいだろうね。
慣れれば簡単だよ。すぐできる。
傷がつかない角度がポイントだね。

質問があります
リアガーニッシュ内に水が溜まってるんですが
どうやって補修すればいいですか？
丸ごと交換するしかないですか？

基本的には全交換だが、自分でやるならテールを外して
レンズの接着面をすべてコーキングすると直るかもしれない。
確認し辛い部分なので、やるならおもいきりやったほうがいいよ。

>>444
はずしてコーキング
600円でできる

ばらせない奴は交換30000円〜

この時期になるといつも気になる事

発進しようとアクセル踏んで、前の車が急ブレーキ踏んで、とっさにブレーキ踏んだ時のシチュエーションだ。
エアコンが回ってるからエンジン回転がスパッと下がらず惰性が付く
あれはヒヤッとする
ＡＴ限定。

おまいの運転が悪いと小一時間説教くらいそうだが、この車の特徴であるブレーキの初期制動の甘さも問題ある。

スバルさん、そこんとこよろしゅうに

>>ブレーキの初期制動の甘さ

何度もでている話題だが、
効きが甘いのではなく、踏むストロークで
コントロールできるいいブレーキなのだが・・・

トヨタ、ニッサンあたりからの乗り換え組み？

効きが甘いのではなく、踏むストロークで
コントロールできるいいブレーキ
↑
ほんとそう思う。たまにほかの車乗るとかえって恐い思いする。

某安物欧州車からの乗り換えだけど、
>>ブレーキの初期制動の甘さ
これでも初期から効くと感じた。

>>447
気になるならパッド交換がお勧め。
俺は金ないから前輪だけ社外品に交換したんだが
前輪だけでもすげー効果あるよ。

>>435
ほんとそう思うな。波及性の高いやつほど金額嵩むから誤魔化そうとしてる。
人命に関わる事故が起きたら三菱の後を追うだろうよ。

リコール
自動車の構造、装置又は性能が自動車の安全上、公害防止上の規定（道路運送車両の保安基準）に
適応しなくなるおそれがある状態、又は適応していない状態で、原因が設計又は製作の過程にある場合

どう考えてもオルタ･エアフロは該当せず。
不具合でも、こうも変わるもんかね・・・ε= (´∞｀ ) ﾊｧｰ

ブレーキの初期制動甘いって言う奴って相変わらず多いな。A〜C型は甘かったのか？
そのせいかD型から初期制動ばっかり強く効くようになったんだが、
（パッドの他、サーボの効き具合も変わってる）
そのD型でも甘いと感じる奴がいるんだから信じられん。
俺的にはD型は初期制動しか効かない糞ブレーキと感じるんだが。

ブレーキに関して言えばBDのがコントローラブルであれはよかったよ。
ただダストは大量、鳴きは盛大、ローターは凸凹だったけどな。

>>440
アリガトゥーウ

たまに他のクルマ乗るとブレーキは初期制動強すぎだし、アクセルは踏み始めの
スロットル開度デカ過ぎだし、運転してていらいらする事があるな。
まあ慣れもあるんだろうけど、スロットルがガバッと開くセッティングのクルマは
ほんとイヤだわ。

日本車は一般的に低排気量のトルク不足を誤魔化すためにアクセル開度がリニアでなくて
踏み始めの開度が大きくセッティングされてると言われているよな。
でもレガシィはもっと味付けしなおせよ、って思うけどな。
たまに嫁さんのコンパクトカーに乗るとすげぇ楽だよ。
まあその結果が現行BP/BLか。

パット社外交換いいかもね、検討してみるよ

ＭＴにすればいい訳だが渋滞…
しかしブレーキに当たり前にＡＢＳ付くようになったがＡＢＳの無かった昔のブレーキの方がコントロールし易いように思うのはオレだけか

ＡＢＳはなんかスポンジー。

今の車はパワステ、電制スロットル、ＡＢＳ、ＡＴとほんとダルな車に成り下がった。

BE/BHを電スロと思い込んでる人？

普通の大人なら分かりそうなもんだｗ
日本人ならね。修辞法もセンテンスも勉強してこなかったのか？
もっとも何をもってセンテンスと言うのかという点はバカでは思いも付かないけどねｗ

パワステ自体はいいけどさ、最近は油圧パワステも少なくなったよなあ。
電動アシストに変えてちょっとくらい燃費が伸びても俺はうれしくないけど、
当然スバルも開発自体は進めてるんだろうなあ。電スロも同様。

現在の車の状態を把握するために追加メーターを取り付けようと
考えているのですが、ターボ車の場合ブースト計以外にもう一つ
つけるとしたらどのメーターを取り付けますか？

他で質問しようかとも考えたのですが、スレの状態が良くなかった
ので車の状態を知るという意味（勝手な解釈ですね）で整備修理
スレ扱いということでお願いします。

↓のグランドエフェクターってつけたことある人いますか？
買おうか迷ってます。
つけた人いましたら感想などお願いします。

ttp://www.daytona.co.jp/dcuatro/

電子制御スロットルのどこがイイの？
スロットル開けた瞬間のゲインコントロールも不自然なこともあるし、
乗りにくいだけじゃん

BH5DTStypeRですが、排気音が妙にドコドコいうようになったので
D辣に見せたらセンターパイプの曲がったところが錆びて薄くなってた。
ネクストステップとかいう補償制度に入ってるお陰でタダで交換になった。
そうそう、パッドをSTiに変えたら見違えたよ。
ちょっと踏むだけでグィッと来る。
ただし粉吹きは多め。

>>459、電スロ=>今の車

>>460、２ちゃんの書込で、修司方にせんてんす云々言うか┐(´∀｀)┌

>>462
高負荷運転が多いなら油温計と水温計を追加するのが一番だが､どちらか片方だけなら油温計かな｡
きっと大容量オイルクーラーが欲しくなると思うけどｗ
街乗りメインで燃費も気にするならバキューム計がお薦め｡

>>458

『なんかスポンジー』

新鮮な感じですね。
気に入ったので日常会話にも積極的に取り入れていきます。

>>462
車両診断コネクタ接続タイプの燃費計。ついでに水温等も見られる。

B4(BE5) 5年乗ってます。走行距離37000km。
町乗りの時、アクセル気をつけて燃費がいいように走っているつもり
なのですが、燃費が6km/�gを切ってしまいます。
年数経つとこんなものなのでしょうか？
2年くらい前にスパークプラグとっかえてもらってからどんどん悪く
なっているような気がしなくもない・・・

俺この前エアコンＯＦＦで負圧走行を心がけたら初めて１０Ｋｍ走ったよ。
Ｄ型ですでに６００００キロ走ってるけどね。どうだまいったか！
でもこんな乗り方しててもストレス溜まっただけだったけどね。

>>423
当方もBH5D　Etune2でもうすぐ１０万ｋｍだが、
２回目の車検代はネクステップ入れて３０万超えたよ。
まぁ、いろいろ換えてかなりリフレッシュしたけどね。

>>462
走らんなら水温や油温計は必要無い。
無駄な心配が増えるだけだし、何かあってもクーリング程度しか出来ん。
>>469も言ってる診断コネクタ接続の、マルチモニターで十分。
物によっては故障箇所の診断も出来る。

>>470
気を使い過ぎて逆に燃費が悪くなったんじゃねーの？
最近のカタログ等には、燃料消費率のグラフが記載されなくなったりしてるが
燃料消費率の低い回転数で一定のアクセル開度が出来れば
燃費は伸びるぞ。
下手な自己流より機械に頼った方が確実。
BE5B RSKのATに乗る人で主に通勤に使ってる人で、12km/l走った人がいる。
同じアプライドモデルでMTに乗ってた友人は、14km/l走ったんだと。
俺は高速+山道でそれなりにアクセル踏んでて8km/lチョイは走った。
もうすぐ10万kmを迎えるがｗ

>>468
雑誌のインプレなんかでよく見る表現だが。

低速スカスカBG-GTのアクセルワークに慣れきったせいか、
BH-250Tの走り出しのピックアップが過敏に感じる。
そういやBGの250が出たときは、アクセル踏み始めにワザとトルクを
落としてるとカタログに載ってたな。

BH5-D B-SPORT AT

最高13km/l 最低8.5km/l
だいたい10.5から11.5の間が多い。
通勤街乗：長距離＝１：２
最高の時はなぜか下道でスキーに行った時だったなー

>>467

高負荷運転はあまりないのですが、エンジンのコンディション管理という
意味では油温計良さそうですね〜。燃費は気にすると精神的に悪いので
気にしなくなりました(^^;


>>469

車両診断コネクタ接続タイプというのは他の情報も見られるようになる
のでしょうか？いろいろな情報が見られるようになるのであればよさそう
です。


>>473

私が考えているのも車の状態把握および異常箇所の有無の判定等
できればというものですのでマルチモニターが最適なのかもしれません。
どんな製品があるか調べてみたいと思います。

>>476
普通に乗っているだけなら油温計はマジでいらん。
センサーの取り付け場所によっても温度は異なるから
参考程度にしかならんし、下手な取り付け方をすれば
それだけリスクが増える。
また取り付け方法が良かったとしても、オイル交換等の時に
スキルの少ない奴らに配線を捻られてそのうち切られるぞ。
カプラーオンだけで済むなら簡単でリスクは非常に小さい。
以前はテクトムもあったが、今ならトラストかブリッツ。
デザインや機能はお好み次第、予算次第。

>>473
12km/lなんて出たらいいな。アクセル気をつけるのと、
今度の車検で点検してもらおっと。

>>478
そーっと踏めば良いってもんじゃない。
メリハリを付ける事が1つの対応方法だし、急加速・急減速は厳禁。
危険な状態に出くわしたらそんな事気にしてる場合じゃ無いがなｗ
適切な操作が燃費を向上させる。

しかし、燃費を気にしながら無駄にハイグリップタイヤ履いてたり
サイズアップさせてないよな？
乗り方で多少はどうにでもなるが・・・ｗ

>>478
街乗りといっても、条件次第では6km/Lになることあるよ(ちょい乗り＋信号ストップだらけとか)
ふだんは7km/Lわることないけど。。。

センサー類が不調で燃費激悪になることあるので、一応Dラーで見てもらうが吉。

一般に純正のスピーカーはしょぼいしょぼいと言われているので、それを見てみたいのもあったのと、
とりあえず足場を固める意味合いでデッドニングしてみた。今日は左リアドアのみ。
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/car2/src/1153582784101.jpg

これが付いていたスピーカーだが、想像よりはちゃんとした？外見をしていた。
裏には昔のKENWOODのロゴｗがあり、定格20W　MAX40W　とやはり頼りなさげな模様。
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/car2/src/1153582937909.jpg

中古なのでよく分からんのだが、BH5Aはオーディオレスしかもスピーカーレス？だったらしいとどこかで見たことがある。
DOPのスピーカーだからちょっとマシなのかな。BH5Aを新車で買った人どうでしょう？

やばい、スピーカーを替えてみたくなってきた。探してみたがレガシィのリアに適合する用スピーカーって少ないような気がする。

>>480
ストップ＆ゴーが多い所だと厳しいなｗ
俺の場合は通勤距離が短いから、水温が上がる前に会社に着いちゃうから
燃費なんて最悪な状態。
※徒歩や自転車で通勤しろって突っ込むな

この時期限定にもなるけど、水温が上がり過ぎるのも燃費が悪くなる
起因になるから、水温を多少下げてやっても対策にはなっちゃうんだよね。
(水温が上がる→エンジン内部の温度も上がる→燃料を増加させて温度を下げる→燃費悪化)
個人的にBE5B RSK MTで1層ラジエータは無いだろ・・・と思うが。
前に乗ってたBG5(B型MT)と比べると、すんげぇ不安。
この辺は近々対応するつもりだが・・・走る予定もあるから、対策が必要事項ｗ

>>481
デッドニングの延長にもなるけど、自分で木材からスピーカーボードを
造っちまえばいいんだよｗ
そうすればサイズが違っても対応が出来るが、適度なサイズだぞｗ

俺のはマッキンが付いていたから、それなりのスピーカーを使用しているが
低音はウーファーがいらないくらい出ている。
(現在は他の物に全て交換+スピーカー配線引き直し済み)
逆に出過ぎてしまうからドアパネルがビビってしまっている。
高音もそれなりに出るが、中音域が物足りない。

スピーカー配線だけ引き直してみても、音が変わるよ。
ただ感じ方は個人差があるから、判るか判らないか難しいが。

BE5AだがついにCHECK ENGINE病発症。

タイヤ替えたばっかで金無いのを狙いすましたかのようにorz

>>465
ﾈｸｽﾃｯﾌﾟって排気関係もOKなんだ
それなら入っときゃよかったなぁ

この車って、他ターボ車に比べてなんか熱いよね。
車周りに立っただけでエンジンルーム熱気がすごい。

常時水温も高めだし

BH5CEtuneです。
いまディーラーで定期点検中ですが、ついでに見てもらったリアからのギシギシ音に対策品があるとか。
斜めに段差を越えたときにギシギシするんですが、バネが捻れるときに擦れている音らしいです。
対策品については別途お見積します、ということで、まだ金額はわからないですが、これって無料ではないですよね？
対策品ということは、不具合と認めてるようなもんなのかと思ってますが、だったらタダにしてくれないかな…。
できれば直したいですか、お金がかかる（数千円ならいいですけど）なら音は我慢しようかな、と。
タダで付けてもらった方いらっしゃいませんか？

>>487
保証期間なら無償でやってくれるかもしれないが、
BH5C=5年10万�`以上だから金をとってもとらなくてもどちらも正解。

>>486
ATはまじまじ観察した事ないからｼﾗﾈが、ラジエタが1層じゃ厳しいな。
BGに乗ってる時はならなかったが、BEに乗り換えたら熱が篭り過ぎると
クラッチフルードがエアかんでダメだ。
走行風が入ってくれば症状は出ないが、信号待ちが長かったりチョッとした
渋滞で症状が出て最悪。
俺は走ったりする予定だから、水周り対策もこれから・・・
今すぐ多少でも出来る事と言ったら、タービン後ろ付近になるカウルトップの
ゴムモールを一部切り取る事くらい。
これで若干は逃げ場が出来たが、対策後は今のところ症状は出ない。
走るなら1層だと不安だから、社外の純正タイプ2層に換える予定。

ラジエターの容量が少ないし、逃げ場が少ないのが水温上昇の原因だなｗ
普通に乗る人で気になる人は、ローテンプサーモに換えた方が安心するかも。

今度、11年式レガシィB4のRSを買おうか迷ってるんですが、性能や燃費はどうですか？マジで悩んでるんで教えて下さいm(__)m

>>490
補習券何枚きった？

セルの具合が悪いので、解体屋で同型のを買ってきました
インタークーラーの下にセルがあるのですが、セル本体を止めてる２本のボルトの
下のほうが工具の逃げ場が無くて外せません・・

DIYで交換した方、どのように外しましたか？
インタークーラーは外して作業しています

>>491
補習券とは？

最近、加速時2000回転位で振動(MT車のエンスト直前といった感じ？)が発生し、スムーズに加速しません。
また、低速で段差を乗り越える際、後輪の足回り辺りから金属が擦れるような異音がするのです。
ある程度スピードが乗れば、気にならなくなるのですが…。
ちなみに走行距離は30000km弱でATです。

漏れも、通勤片道7km(信号、坂だらけ)とちょい乗り、A/CほぼOFF、空気圧は月一でチェックで6､3km/lだたよ(´･ω･`)
いちお、カタログでは11､4km/l(当方BH5D E-tune MT)なのに、半分近く違うのは痛いよなぁ…
しかも最近A/C使ってるから、5km/l台になっちまう…
ディーラーに観てもらった方がいいかなぁ…

>>495
10･15モードと全然違う環境で乗ってるんだから文句言わないの
ｵﾚもB4RSKで町乗りのみだと５〜６だから
http://www.jaf.or.jp/qa/answer/base/base8.htm

>>490
燃費を求めるなら、パワーの無いNAで一生懸命アクセル踏むより
余裕のパワーで乗っていた方が燃費が良くなるぞ。
維持費も大して変わらんと思うし。
燃費なんて乗り方次第でどうにでも出来る。

>>492
俺は自分でクラッチ交換を何度か行っているが、困った事は無い。
まさかメガネやスパナだけで作業してないよな？
特殊な道具も必要無く、ラチェットやソケットセット・エクステンションがあれば
簡単だと思うんだが。

>>494
加速時はセンサー異常とか点火不良などが疑わしい。
ただ一概には上記だけが原因とは言い切れないし、他にあっても実車で
確認しなければ原因は判らない。
リアの足回りからの異音は、恐らくスタビとリンクとかの接触じゃねーかな。
これも一概には原因は明確には言えない。
よって、素直にディーラーに持っていって見てもらえ。

>>495
俺はA/C利かせっ放し。
何かの異常とかより、乗り方が疑わしいと思うが？
アクセル操作がデジタルじゃないよな？踏むか離すか・・・こんなの最悪。
少し遠乗りして燃費が悪ければ、本格的に乗り方が悪過ぎるか
センサーや制御系の異常も疑わしい。
燃費が伸びれば乗り方だけだなｗ

ちょい乗りなら燃費悪くて当然なんじゃないの？
Dに持って行ってもDが困るだけじゃ・・・

>>497
レスありがとうございます
当方インタクーラーをはずしてエンジンルームから覗き込む形で
作業をしていたのですが、フロントを上げてアンダーカバーの下からアクセスするということでしょうか

タービンの遮熱カバーで工具の逃げ場がなくて・・
これ外さなくてもいけるのかな

>>499
下から緩めた覚えは無い。
上から出来るでしょ。
道具もスキルも無ければ、壊す前に工賃出して慣れてる人に
作業してもらった方が遥かに安全。

>497
もちろんそんな極端な走り方はしていない。エンブレもなるべく利かせるように心がけている。
ただ自分の住んでる所は、片側一車線の道に出るまでが狭い道だらけだから、対向車が来たなら減速せざるをえない。おまけに信号だらけ…。悪化する要素はいろいろ考えられる。
遠出しても、燃費良くならなかったらディーラーに行ってみるよ…

>>487
安全走行に支障が出るような不具合（リコールもの）じゃなきゃタダには
ならんでしょう
サスからｷﾞｼ音が出るなんて、レガに限らず別に珍しい事じゃないし
ｷﾞｼｱﾝと鳴くなら明らかに尋常じゃないがｗ

>>495
エアフィルターチェックしてみれば？
汚れてたら、燃費悪化につながるはずだし。

ちなみに当方もBH5D E-tune MTで都内メインって感じだけど、
だいたい平均8km/lって感じ。高速で9.5km/lかな
夏のA/C使用時は6km/l台だけど

BH/BEレガシィのAWDシステムについてこちらで質問させてください。

BH/BEレガシィには一部のインプレッサStiやレオーネのように
前後のトルク配分を手動で切り替えられる車種はありますでしょうか？

もしくはクロカン車みたいに2WD←→4WD
を切り替えられる車種はあるでしょうか？

ご存知の方いましたらお願いします。

>>504
ないんじゃね？博識者よろしく。
ただ、JAFとかでレッカーするときって、FFにするレバーみたいのなかったっけ？
BGの時だったかな？あいまいでスマヌ

>>504
無い。
BH9ランカスターのMTがどうなってるか知らんが
あってもトルク配分切り替えじゃなくてLo/Hi切り替えだろ。

TY75ミッションなら、GC8からセンターデフ周り(ケース+センターデフ)移植で
トルク配分変更可能にはなるが、部品代+工賃がべらぼうに掛かる。
TY85に載せ換えてもいいが、更に掛かる。

あっ、ATのみ手動で切り替えが出来るぞ。
ヒューズ抜くだけｗ
壊れても知らんがな。

言葉足らず・・・＿|￣|○

>あっ、ATのみ手動で切り替えが出来るぞ。
>ヒューズ抜くだけｗ
>壊れても知らんがな。
FF⇔AWD切り替えな。

>>505-507
早速のレス助かります。

友人がBH/BEレガシィを購入検討しておりまして、
上記質問を聞かれたわけであります。


ありがとうございました。

>>506
>あっ、ATのみ手動で切り替えが出来るぞ。

　ターボ車を除くAT車だけね

>>504
インプレッサもレオーネも前後のトルク配分は手動で変わらないぞ。
WRX STI のDCCDはデフのロック率が手動で変えられるんであって。
レオーネのはMP-Tのことだと思うが、あれはそもそもフルタイム4WDではない。

>>497
レスどうもでしたm(__)m
ターボっていう事は、RSKですよね？ハイオクは結構な痛い出費では・・・？？

NAのRSもハイオク仕様

BE5 C型RSK 走行60000km
埼玉東部在住だけど
街乗りは冬場6〜7。夏場5〜6かな。
最高記録は旅行言ったとき高速で14h/km(30リットルで420km走行)
その旅行先の一般道で12h/km(20リットルで240km走行)

言い忘れましたがMT。
あと確か1月だったので暖房くらいは利かせてたかな

>>488
>>502

ですよねぇ…。残念ながらギシギシのみでアンアンとは言いませんのでね。

当然の如く、工賃込みで14000円の見積もりが出てきましたよ。

スプリングシートガイドってやつがその対策品ってやつですよね？部品代だけだと1600円なのになぁ…。

>>494
もしかしてオレのと同じ症状ですかね？＜低速時の段差でリアからイオン

うちのC型RSKも今の時期町乗りで6キロちょいしか走らんが、みんなも燃費そんなもんなんだねぇ。

12年BH-5乗りですが質問します、走行中に突然バッテリーとサイドブレーキランプが点灯しましたが、用事で隣り町へ行っていたのでそのまま走行していました１時間程して信号待ちの時に、突然アイドリング不調になりまして　次

続きです！その後エンジンストップしてしまい、セルを回してもカチカチと音がするだけで、エンジンは掛かりませんでした、仕方無く待避所に止めて家に帰り３時間程してから友人と取りに行きました、次

>>517-518
オルタ故障。

念の為にもう一度セルを回すと、あっさりエンジンが掛かり乗って帰れました、これはオルタ？それとも他に原因があるのですか？誰か判りませんか？長々とすいませんでしたが教えて下さいm(__)m

517 Name： 貫太郎 [] Date： 2006/07/24(月) 03:25:56 ID: UmrcvgeAO
518 Name： 貫太郎 [] Date： 2006/07/24(月) 03:29:56 ID: UmrcvgeAO
520 Name： 貫太郎 [] Date： 2006/07/24(月) 03:33:06 ID: UmrcvgeAO

投稿時間の間隔がすげー気になる。
釣りか？

改行代わりに連投せず適度な所で改行して、1回で書けよ貫太郎。
これだから携帯厨は・・・

全部書き終わる前に答えが返ってきてるのにﾜﾛｽ

>503
もちろんフィルターも見たが、問題なかった。
しかしレスみてると、B4乗りの人の方が燃費が悪い報告が多いな。都内在住が多いからかなぁ

やべーよ。漏れのレガツィ。
エンジンからガラガラ音が突然鳴り出した。
しかも大音量・・・

マフラーからガソリンのにおいがするし・・
修理にすごい金かかりそうな予感。

>>524
タイベルの交換しなかったろ？
エンジン交換コースじゃん。
リビルトエンジン使って４０万コースか？！

>>524
ご愁傷さまでした

いやー　12万キロ近いしねー。
タイベルは去年の車検で交換してあったんだが・・
エンジン交換かも。か・・
買い換えるかなー

Ｄラーに整備頼むと必ずサイドシル上が汚されてくるんだがボチボチ発射してもよろしいか？

何を発射するん？

ウヘヘへ・・・

いやらしい…

ごめんちゃい（；´д｀）

>>524
おれの去年なって、クランクメタル破損でエンジンおしゃか。
30万の中古エンジンに乗せ替え。
ついでにクラッチやら何やら交換して50万でした。

>>524
その車乗ってるのか？
そんな車を乗ってると炎上するから危険。

>>533
のってるよ。
信頼できるショップで作業してもらったから燃えることはないでしょ。
だけどエンジン自体は新しくなっても足回りや駆動系も結構ヤレてると思うので、
買い換えが正解だったかな？とちょっと後悔
ちなみに故障時　A型GT-B　97000�`

去年は車検もあったし、外にもACコンプレッサー、オルタ、ラジエターなど交換したので
計80万くらいかかったかな？
BPの頭金くらい余裕で出たよね。orz

すいません。乗ってます。
走り出して5分ほどすると音が消えていつものエンジン音に
戻るので・・・
でもいい加減修理に出します。はい。

どちらが本物なんだ？ｗ

どっちも本物だとおもいます・・・
強いて言えば
エンジン交換前>>524

エンジン交換後>>532

です。

532さん、参考になります。

何も強いて言うことないですね。というか意味違ってるし・・qrz

今、車の買い替えは嫌なのであります。
できれば現行型の次のモデルを見てからクルマ選びをしたいのであります・・・

長年乗ってきて愛着もあるし・・だから修理して乗るであります！

今日デーラー定休日だってよ・・・汁

534です。
スマソ　533のアンカーが自分の532のとカン違いした。

>>524
俺も愛着あるから修理したけど、エンジンだけじゃなくボディやその他もヤレてるから良く考えたほうがいいよ。
俺のは信号待ちで近所の人が出て来るくらいの音がして、ずーっと鳴りっぱなしだった。
自宅まで10分くらい乗ってその後は積載車だからわからんけど。　

ＢＨ５−Ｄ、Ｅチュン、ＭＴですが、
オイル４+１リッター買って(モービル５Ｗ−４０)、フィルターも交換して、オイル余るのもったいないから、
５リッター入れたんですが問題ありですか？

俺のRSKもブローが近いらしくて時折E/gからゴンゴンゴロゴロとヤバそうなメタル打音が…orz
前々から思っていた事だけど､ブローついでにGDB仕様リビルトEJ20へ換装するとしたら結構大掛かりな作業になりますかねぇ？
工賃含めて予算50万以内＆現状MTのままでいけるなら本気で考えてみようかと…
如何でしょう？

年寄りの冷や水って言うでしょ？やらないほうが、、、
少なくともディーラーではやってくれないでしょう。

>>543
5ヵ月ほどしかなかった、BE5のA型のRSKに乗ってますが
個体差があると思いますが、私のはレベルゲージでFまで入れると
調子悪いです。いつもLとFの真ん中ぐらいにしてます。
あまったオイルですが、次の交換時に使ってます。
調理用の植物オイルのような不飽和脂肪酸ではないので、蓋をして冷暗所
に置いてけば大丈夫だと自分ではそう判断してます。数ヵ月ですしねｗ

×　>>543
○　>>542

>>541
そうですね・・玉突き事故の真ん中で前後挟まれてF/R共に
修理歴アリだし、テールゲートのチリも左右で違うし、
リアドア閉めてもボディから少し浮いてるし（ｗ
園芸用の土がラゲッジに散乱してるし、よく屁をこくんでシートもくさいだろうし・・

ﾊｧ・・直すか乗換えか・・頭冷やして考えます。

>>543
ついでだからって考えだろうけど、GDB用エンジンを使用したとしても
本来の性能は発揮できないと思うよ。
普通に走るとは思うけど、ECUのデータを書き換えるとかしないと
本来の性能(トルクやパワーね)が発揮されないかも。
インマニや他の補機類が付いてくる訳じゃないし。
メーカーリビルドなら、STiと同じ工場製だから載せ換えると今まで以上に
良くなるのは有名な話。
チューンベースにするならGDB用を使うのも手だけど、普通に乗る程度なら・・・

追記

GDBの事故車を1台用意して、使わない部分は部品として売ることを前提として
エンジンの腰下のみ中古で載せ換え(ヘッドは今の物を使用)でも良いかもね。
ただ、スバル専門系のショップでやってもらわないとダメだろうねｗ
臭い所なら、ECUデータ書き換えとか他にもパーツを勧められると思うが。
岐阜に近いとか行く気があればF○ATで相談してみるのも手。

ディーラーでも腰下のみ載せ換えは頼めばやってくれると思うが・・・

明日の朝一で朝立して発射してきてくれるわ。

メタルの打音って、「コロコロ」いうの？
冷間時にエンジンかけると、車内だと「コロコロコロコロ」ってなんか聞こえる…
車外に出ると普通にタペット音しかしないけど、これは違うのかね？

>>542
ホースからブローバイ溢れるぞ
レガのオイル量はレベルゲージの５〜８割内、これ基本

>>552
俺なんて規定量ギリギリだぜ。
ブローバイ？んなもんは最大1.2k掛けるから元々多いぜｗｗｗｗ


orz
I/Cんなかベタベタしまくりんぐ。

ならん、規定量上限のギリギリね。

吊ってくる。
　　　　　　 ||　　, ;''つ'つ
　　　　　　 || .／.／／ ﾉﾉ
　　　　　∧／ 　.／
　　　　（ /　　 ｒ" 　　ﾈﾝｼｮｰｹｰ♪
　　　　　| |-、 | 　　　　　ﾈﾝｼｮｰｹｰ♪
　　　　　∪　∪

>>553
もともと多いのわかっててギリなんかアホだろ
エンジン状態に気にかけない奴が、1.2なんか掛けんなよ
無知素人のターボ多様ヤメレ

BH-NA車のアーシングについてのHP、ご存知の方いませんか？
どこにアース落とせばよいのやらで。。。

オルタやＦサスアッパーとかにつける的な事は何と無く覚えてるがさっぱりじゃ。

あ、すまん。下げ忘れてた(笑)

>>555
加給圧上げてブローバイ量が多いからこそ、減ってもいいようにだ。
エンジンの状態もそれなりに気を使いながら上げてんだよ。
少なくしてGでオイルが偏ってブローの方が怖い。
俺はリスクを承知で楽しんでるんだ。
お前さんが気にしても、俺の車だ。
お前さんには迷惑は掛けてないだろｗ


>>556
エンジン(インマニ)にアースが落ちているところ。
クランク角・カム角センサーの取り付けネジにアースを落としても
効果はあるぞ。
クラセン・カムセンの目的は、アースはアースでもノイズを抑える目的。
3点だけでも効果は高い。
他は効果が薄い。

おめぇさん詳しいじゃねーか(゜ロ゜)まんまと釣られてるとこは笑えるが∵ゞ(≧ε≦; )ﾌﾟｯ

>>523
BH5D(AT)
片道7kmの通勤（ただし田舎道なので、ほとんど信号なく、4〜50km./h走行）メイン・常時ACｵﾝで、9km/L。
数km先のスーパーなんかへ行く時、ちょっと信号ひっかかれば、その間の平均燃費は6km/Lきってしまいます。
その走行条件ならそんなものでないですかねー？

>>560
(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!

アーシングの追記

最低限の3点はNAもターボも効果は同じ。
あとはダイレクトイグニッションかそうでないかで違うが
ダイレクトイグニッションなら、コイルを止めてるボルトに
アースを落としても効果は出る。
これで若干燃費も伸びる。

個人レベルでの実証済み。
この時期ならエアコンのパワーロスが若干減るのが
感じられると思う。
しかし体感レベルは個人差があるから、効果が大きいと
判断する人もいれば薄い人もいる。
これだけは判断が難しい。

D型のGTB-E乗ってるんだけど、フロントタワーバーって効果ありますかね？？
今度給料でたら買ってみようと思ってるんですが

>>563
上でも書いてる事が当てはまる。
効果を感じる事が出来れば・・・ね。
ただ、それが吉と出るか凶と出るかも好み次第。
チューンとはそう言うもの。
吉に出れば更に欲が出る場合もあるし。

そう言った事が理解出来ていないと、ノーマルのままの方が
ベストバランスにもなるからね。

>>564
そうですか・・・。いや、もう中古で買って一通りいじってあって、とりあえず
バーも入れておこうかなと、考えてたんで。

>>563
俺の場合、リヤタワーバーが効果てきめんだった

キミの車だろう。
やればいいではないか。
自分の車を自分の好みに変えていく。そこに他人の意見なんか気にする必要は無い。

B4乗りだが、燃費が悪いの俺だけじゃなくてほっとした。
とりあえず故障じゃなさそうだ。

車内でエアコン効かせて寝てしまったんです。気が付くとガソリンメーター
が二メモリも減っていました･･･｡アイドリング燃費が悪いと聞いた事あるの
ですが明らかに私のミスです。本当にありがとうございました。

９月に車検なんですが皆さんの金額見ると凹みますね･･･｡しかもＢ型です
のでネクステップももう入れないみたいですし。
加速も驚くほど速くなく、スタビリティも大して良くはなくマイナー修理は数知れず
で最近ストレス溜まります。買い換えたいけど欲しい車が無いのです。

でもレガシィは性能の平均値のバランスが良いのでやっぱ良い車なのだと思います。
車検通してあと２年だけ乗ろうかな。

>>568
確かにこの車は燃費悪いよね。仕事で平日片道40分くらいなんだけど、
毎週月曜の朝スタンドいかないといけない・・・。

んで俺の場合は7000円×5でだいたい月3,5万ですね

ブローバイ多いのってエンジンの個体差じゃない？
エンジン交換したらオイル減りがピタッと止まった
以前は１５００ｋｍ走ったら５００ｃｃはオイル無くなってた
今は同じ距離走ってもほとんど減ってないよ

>>551
俺のも（BE5-D）同じ症状だ。エンジン始動して10〜20秒後にコロコロ音が出始める。
エンジンが暖まると静かになるので気にしないようにしてるんだが…

うひょー
ガソリン代月5千円の俺は一体･･･

まあ乗ってないけど(´･ω･`)

本日、ディーラーいってきますた。
487さんと同様にスプリングシートの交換みたいです。
交換に20000円弱かかるそうで…orz
ディーラーによって値段って変わるんですね。
ちなみに絶対交換しないとまずいんでしょうか？
異音が出ても無視されてる人いますか？

オレも10万�`超えたあたりからギコギコいいだしたが聞こえないふりをしている。

2万でギコギコいいだしたときはグリスアップで直ったのだが

>561
そうだよね…そう言ってもらえると諦めがつくよ…
今日、300km走ってもう給油マークが点灯したよ…(満タン給油したのに
今回5､3km/l…orz

>>485
海沿いや積雪地帯など、塩害を受ける地域に住んでいる場合や
そういう場所を頻繁に走行する状況だと保証外になるようです。

漏れの場合はEXマニ断熱板の腐食だったけど、積雪地帯っつーことで、
ネクステップ効かずに有償交換になった…

Dらーとかなりもめたよ(苦藁

>>577
動力性能的にレガシィと拮抗する国産GTを何台か乗り継いできたけど…
Z32ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞMTﾘｯﾀｰ3.5〜4�q・R33GT-R3.5〜4.5�q・GTOﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ2.5〜3�q・80スープラﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ4〜4.5�q
280馬力クラスの実燃費なんてこんなものでしたよ｡
税金面でも有利な2000ccで上記クラスの車と互角に走れてﾘｯﾀｰ6�q近い燃費…高い実用性も備えたRSKに俺は充分満足してます｡

>>563 >>566
レガシィのリアサスペンションはマルチリンク式なのでリアタワーバーの設定はありません。（以上ＳＴＩのカタログより）

ほんとそうかな？ＦとＲ一緒にタワーバー入れたけど全然変わったよ。
よく書いてある事だけど、高速道路等の走行時に、、、ってよりも俺の場合走り始めてすぐ
んっ？なんか違う！って感じたよ。車全体が硬くなったって感じかな。
それぞれの違いを体感できなかった今、ＦとＲ別々に入れたらもっと面白かったかなって少し後悔してる。

>>579
てかあんたすごいなw
よくそんなにﾀｰﾎﾞ車乗り継いでいけれたな、違うところにビックリ
でもGT-Rとかってそんなに燃費悪いのかな？
友達乗ってるR32は6以上はいくって言ってたが

ｽﾚ違いですまん

友人がｺｽﾓの3ﾛｰﾀｰ乗ってたけどﾘｯﾀｰ3〜4�qだったな
ｴﾝｼﾞﾝも馬力も全然違うけどﾚｶﾞｼｨはその倍は走るからまだﾏｼだねｗ

>>579
４ドアセダン５��
独身貴族ご卒業なされたのですかぁ〜？

そういや、日曜の夜にセルモータ交換してたﾔｼはどうした？
どうにもならなくて逃げたか？泣き付いたのか？

おまえらつくっておきました。
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1153833282/l50

知らんがな、、、

そう言えば最近見なくなったような。
生命保険解約してレガシィのローン自分で払ったのかな？

いまさらナビを付けようと思うのだが、ドコに付けてる？

シートがローポジなんでオンダッシュはちょっと厳しい感じ。
モニタ埋め込み型だと普通に設置すると位置が低すぎだし、エアコンパネルを
下に移して付けようとしても、センターパネル右上の丸い角が邪魔っぽい。
パネル炙って加工してる強者も居るみたいだけどなぁ。
インダッシュタイプは高いしさ…。すげぇ悩んでるわ。

最近調べ始めたんであんま詳しくないんだが、もっといい設置場所とかあったら
教えてくり。

>>588
エアコン下に2DINの一体型つけたよ。クラリオンのMAX860HD。
前はエアコン下に1DINインダッシュのTVつけてたから、ディスプレイ位置が結構
下がっちゃったけど、慣れの問題かなーと。純正皮シートのままでローポジじゃ
ないけどあんまり困ってないよ。
マッキンだったから変換ケーブル作るのが面倒だった。

>>588
俺はオンダッシュで、エアコン吹き出し口マウントで設置。
BE/BHだと、オンダッシュで下手な所に設置すると助手席側エアバックで
モニターパンチ食らうぞ。

それで仕方なくセンターのエアコン吹き出し口の右側に付けた。(´･ω･`)
しかし視線移動が少ないし、ステアで一部隠れるが無問題。

BEC型RSKのO2センサー故障につき探してるんですが
O2センサーってBEとBHA〜Cまでのターボ車共通ですか？
BHってターボでも数種類あってよくわからん。

>>591
つ パーツリスト
ディーラーのサービスで見せてもらえ。

SF2あるけど、別マシンで起動ﾏﾝﾄﾞｸｾ＆他人のためになんてやなこったいｗ

>>591
>>592の代わりにFAST2ちょと見てみた。
A-Cで共通で多分22690になる。値段は出なかった。

>>589
慣れちゃえば…っていうかナビ童貞なんだから、最初からその高さなら確かに
そんなに不満に感じなさそう。
動いてる最中に地図開いちゃったりする(#ﾟДﾟ) ｺﾞﾙｧ!!な現状よりは遥かにマシ
だよな〜。

>>590 モニターパンチ食らうぞ。
そ、それは…(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
そういやその付け方はいずこかのサイトで見かけましたよ。ステアでちょっと
隠れるくらいで確かに良さげに見えた。

もちっと考えてみる。お答えどうもｱﾘです。

>>593
調べてやって教えちゃうのはどうかと思うのは俺だけか？
値段は出るはず。

つか教えてﾁｬｿが増殖する方が怖いんだわ。
聞けば誰か教えてくれるだろう・・・って考えが甘いわ!!
ディーラーで上手い付き合いをしとけば、上手く利用出来るのに。
いらなくなったSF�Uを譲ってもらえたり、良い情報がいち早く聞けるとか・・・

俺なんてディーラーで車を一度も買っていないのに、それなりに美味しい
思いをさせてもらってる。

>>594
噴出し口マウントは安い。

個人的にインダッシュを嫌うのは、モニターが小さくなるのと
視線移動が大きい事に１DINタイプだとドリンクホルダーが使えないとか
エアコンの温度センサーに変に風が当たって暑いとか寒いとか・・・

そうそう、エアコン吹き出し口だとハザードスイッチが押しにくいｗ
いつも手探りで押しているが、慣れちまえば案外平気。

>>593
ありがとう。感謝！>>595
Ｄで聞いたんだが、ＢＨは、ん〜！なんて言いながら考えだして最終的に詳しくﾜｶﾝﾈみたいに言われて。

>>597
どうみても担当者がヘタレです。ほんとうにありがとうございました。

俺は自分の事で探してたから、SF2を使って調べたら簡単に出てきたがなぁ・・・
ぶ厚いパーツリストだと、簡単で共通かどうか判り易い。
SF2だと、全アプライドを対象にして部品を拾ってからアプライド確認しつつ
部番で確認しなきゃならんから、微妙に面倒。
車体番号を入れれば簡単なんだがなぁｗ

俺は値段を教えても、部番は教えん。
部番が変わってたり(共通品番など)間違ってたら嫌だってのもあった。
Dで調べてもらって、部品を取ってみたら違ってた・・・
これなら文句が言えるが、個人で調べて間違ってたら返品不可の場合もあるし。
間違ってる物を教えてもらっても嫌でしょ？
まぁ、こんな所で聞き出したら個人責任だけどなｗ

>>594
うちのは2DINAVN＋エアコン移設。
邪魔にならないし、画面は見やすいしで実用性高い。
BE/BHのエアコン移設施工経験のあるショップでやってもらったので仕上がりは満足。
そこは工賃も安かった。

エアコン移設はしたくない(加工やだ)
ドリンクホルダー使いたい。
モニターエアコン下インダッシュだとエアコンパネル使えないし
オンダッシュは視界が不安なので
俺はエアコン吹き出し口にモニター設置。
確かにハザードは手探りになったけど↑が全然問題ないのでおｋ

取りつけはネットでそこら辺のdiyサイト眺めてイキナリの突貫工事
ナビ＆diy童貞だったけど半日かけて作業終了。
個人的には大満足です。

BHD型eﾁｭﾝ乗りですが、最近腰痛がきつくなってきたんでレカロシートに交換しようと思ってＤに問い合わせてみたところ
どうもパワーシートは取り外しになるそうな…
出来ることなら残したいんだけど、やっぱ素直にレールに換装するしかないですか？

電動モデルを買えばいいじゃん

>>601
最後の部分が微妙に意味不明だが・・・

素直に社外レールを使うしかないですか？

こう言う事か？
だとしたら、純正レールに社外シートを乗せる事は出来ない。
純正シートはレールとシート部で分離出来る場合もあるが、ほぼ専用品。
電動の場合は通常の物よりややこしい構造になってる。
>>602と同じく、レカロの電動モデルを買え。
但し前後スライドは人力しかないだろうな。
どうしてもスライドまで電動が良いなら必死に探すか、ワンオフで造ってもらえ。
車検には強度証明をやらんと通らんと思うがｗ

普通はレカロってポジション決めて乗るもんだから、パワーシートって
あんまり必要じゃないと思うんだけど。
他に運転者が居るなら別だが、そういう場合そもそもレカロに替えるって
選択肢自体どうかと思うし。
>>601は電動で動かして何をするつもりなの？

>>601
ＳＴＩのオプション品に電動レカロあるよ。
少し高いけど、こだわるなら良いんじゃない？

>>605
あれBL/BP用じゃなかったっけ？
BHにも着くの？

>>605
あるけど電動スライドじゃないと思うが。
ttp://www.subaru-sti.co.jp/parts/blbpd_legacy/largeimage/3-13.html

>>606
BL/BP用だねぇ・・・
付くかもしれんが、ポジションが上がったりするかもしれないし
他に不具合が出る可能性もあるよね。
ハーネスコネクターの形状も違ったりしてｗ
ブリッドで適合をみると、BE/BHとBL/BPと品番が違う。

パワーシートって動力部分はシート側に有るんじゃないの？

シートをどうの言う前に病院で腰を診てもらえばいいのにｗ

>>608
何故レールにスライドレバーがあるんだろうねｗ
レカロなんかをみると、パワーリクライニングとは書いてあっても
パワースライドの文字は見つからず。
見方が悪かったらｽﾏｿ

>>609
診てもらっても良くなるとは限らんし、向き不向きもあるでよ。
俺は金が掛かってもって事で、予防策やなにやらで定期的に
整体に通ってる。
あちこち悪いのもあるが・・・

薬を飲み続けなきゃならんとか、湿布で対応とか牽引してもらっても
ダメな奴はダメ。
そのダメな奴が俺だｗ
俺は病院や整骨院に2〜3件行った事があるが、整体の方が性に合う。
おかげで楽になった。

まぁ、症状次第だな・・・
俺は元々持病(ヘルニア手前)+追突事故等が重なって
背中まで張っちまう状態だが・・・

>>610
そんなに必死なら電動にこだわる必要はないよ。　

BE5Aに乗ってます。
ヘッドライトの曇りがひどくなってきたので、ヤフオク覗いているんだが、
A〜C型で形状違うんだっけ？
品番が100-20651と100-20655の２種類あるみたいなのだが…

>>612
A-Cで共通だけど、2灯と4灯があるからそれじゃないの？

>>611
俺がレカロシートを望んでる奴じゃねぇってｗｗｗｗ

まあ、>>601は聞き逃げみたいだが。

>>615
おまけに携帯厨だしなｗ

>>613
いや、見た目は一緒っぽいんだけどね。
ちなみにHIDです

どこかの色が微妙に違うとかそんなんじゃなかったっけ？

グラスウールが抜け切って爆音化したZEROのマフラーが近所の顰蹙もんなので、
APEXERAのハイブリエボに替えたら、すげー静かになっただけじゃなく、超低速
トルクも余裕たっぷり、まるで高級車（言いすぎ）。こんな変わるんなら、さっさと替えて
おけば良かった。

ZEROであんなに低速トルクが痩せてたとは気づかなかった。確かに乗りにくいなと
思っては居たんだが…。乗り比べる機会とか無いと、なかなか気づかないもんだなー。

あーそういえばポジションランプのトコがクリアかどうかって違いが
あったんじゃなかったっけ？

A〜Cでも、HIDのバーナーが違ってた希ガス
見た感じAが一番青白い

レス遅くなって申し訳ない。
特に電動にこだわってる訳じゃないけど、やっぱほら、なんか勿体無いような気がして。
外さずに済む方法があれば教えて欲しかっただけなんで(´・ω・)
仕方ない、パワーシート諦めますわ。
あと微妙にスレの雰囲気悪くしてごめんよ

私のBHにターボタイマーが付いています、
おまけでスピードパルスからピークスピードが読めます。
そのメーターによると最高速266KM/ｈ
これはあてになりますか？

180kmのメーターは振り切っていました。

私のBHにターボタイマーが付いています、
おまけでスピードパルスからピークスピードが読めます。
そのメーターによると最高速266KM/ｈ
これはあてになりますか？

180kmのメーターは振り切っていました。

>>619
ZERO SPORTSねぇ・・・(笑)
「Z」と「S」を取ったら(((( ;ﾟдﾟ)))ｱﾜﾜﾜﾜ

とか言う俺は、友人から買った状態でZEROの直管センターが付いてたがｗ
取り付けた人間は、実は俺だったり。
自分で乗り出すにあたり、純正に一旦戻して直管は改造して
触媒付けて使用中。
エアロはｶｯｺﾖｽでも、他はいらんｗ
あっ、格好だけだったらワールドリーガーは良いけど、高い物を買う気にならん。

インナーサイレンサーの脱着が面倒くさいお(　＾ω＾)
俺も検対かインナー無し保安基準が(　ﾟдﾟ)ﾎｽｨ…

あと飛びしいでボロボロになったフロントグリルをヤフオクで買いました。
取り付けにはどんな工具が要りますか？？

>>642
どうみてもスピード超過＆一発免取りです。本当にありがとうございました。

あてにするもしないも気分次第。
んなもん正確じゃなくて当然だぞ？参考にしかならん。
純正メーター読みは、100km/h以上は誤差があって当然。
スピードリミッター解除して無くてもメーターは振り切る。

んで>>626の件だが、ボンネットあけてみれ。
　良　く　判　る　ぞ　。

>>617
おれA型に片方だけC型用つけてるよ。
違いはコーナー部がスモークかクリアかの違い。
よく見ると左右違うのわかるが、気にしなければ気がつかない。
他人から色違いを指摘されたことはないです。
教えると「あー、確かにちょっと違うね」って言われる程度。

100kmも誤差が出るんですか？
APEXのｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰって。。。

ボンネット開けてみます。
＋ドライバー　モンキーレンチで十分でしょうか？

できればDIYでやりたいです。

レスサンクスです。
色が違うのか。たしかに写真をよく見ると微妙に違う気もする。

>>624
スピードパルスじゃ全然あてにならないと思うけど…。
うちので純正サイズのタイヤ履かせてても微妙にずれてるみたいだし。
直線でGPS速度計使うのが一番正確じゃないかな。おそらく。

>>612

俺のBH5Aのヘッドライトも最近運転席側だけ急に黄ばんできた。
助手席側は四年前位に中に水溜まってクレーム交換したからまだ綺麗だけど。

駄目元でピカールで磨いたらビックリする位透明感が戻ったよ！さすがに内側の染みは、取れなかったけど。

交換する前に一度試してみるといいよ！

ピーカール自体も500円もしなかったはずだし！

>>629-630
語弊があったのは詫びるが、純正メーターと100km/h以上誤差が出るんじゃなく
純正メーターは100km/h以上から上は誤差が大きいって事だ。
ちなみに設定が悪けりゃ誤差が少ない速度でも、社外スピードメーターと純正で比べて
大幅に誤差が出る。
単にパルス設定間違いだったりするがなｗ

どんな道具が必要になるか知るために、先にボンネットを開けて見ろって・・・
モンキーやドライバーだけじゃ車をイジるのは無理だっての。
ネジをなめても構わないなら別に良いがな。

レガシィっ給排気計いじらず、
cpU交換のみえでどのくらいスピードでますか？

メーター読みだとノーマルでもだいたい260〜270km/hくらい出るらしいね
実際には1割くらいはサバ読んでそうだが

コンピュータチューンなんざ、フロントグリルの一つも換えられるようになってからやれ。

>>633
液体コンパウンドでもいいかな。
ヘッドライトカバーが黄ばんでるのって、いかにも古いクルマっぽくてやだし。

６３５さんへ。
CPU交換って。変えてすぐは気持ちトルクアップしたような気がするが、
実際どうなのかわからない。
べた踏み、７５００RPMをいつもできる環境があるわけではないので・・・。
そんなお金、できればメンテナンス費用に使えばよかった。
と思ってます。（CPUは自己満足の世界だと思います）

なんだ・・・自分の知識の薄さに他へ逃げたかｗｗｗｗ
ハッキリ言ってノーマルで下手にECU交換しても無駄なだけ。
吊るしのECU買っても燃費が悪くなるだけだ。

とか言ってる前に、公道でリミッターを外す必要なんて無いし
明らかに「スピード違反します」って感じだな。


>>363
純正サイズのタイヤで、250km/h位までは出るだろうね。
ギア比計算したいﾔｼはやってみてくれ。
理論上の速度は判るｗ
俺は公道で試す気にはならんし、死にたくも無い。
当然、他人を巻き込んだり迷惑掛けたりするのも嫌だから。
かと言って、サーキットでも踏む気にならん気がするｗ

レガシィのパワー（＆車重）では、ＭＡＸスピードまで引っ張れる長い直線のあるサーキットは無い。

>>619
漏れもﾌｼﾞﾂﾎﾞからApexのハイブリに換えて、低中速が気持ち良くなったのは嬉しい誤算だった！
現在5マソキロ使用、少しだけ音が大きくなってきたけど、まだまだ他の社外品に比べたら余裕の静かさ。
タイコがデカいのを除けば大満足の逸品！！

>630
IDがﾜﾛｽ

>>624
車速信号につなぐ社外のスピードメーターつけてるけど
高速域になると速度が飛ぶ。。そんな感じじゃないの？

純正速度計160km/hくらいでその社外のメーターは突然「220km/h」とか
表示するんだよね。飛ばないときもある。配線がテキトーだったのかな…

BE5D型91000キロ。純正のローターが減ってきたので交換したいが社外品の方がいいかな？
お勧めの社外品ありますか？

知り合いが中古で買いたいらしいのだが11年式B4のRSK6万k乗り出し130万中古ディーラで高いよね？
3年前に自分が売った10年式RSK6万kが98万だったのに…

>>645
純正品にスリット入れれば？

BHのA型乗りの俺には嬉しいIDだｗｗ

>>610

>>608
>何故レールにスライドレバーがあるんだろうねｗ
>レカロなんかをみると、パワーリクライニングとは書いてあっても
>パワースライドの文字は見つからず。
>見方が悪かったらｽﾏｿ

　すまん・・・意味が解らないので教えて欲しい。
　BHレガシィの「純正パワーシート」はレール側に動力が有るって事？
　

BEの純正パワーシート
シートの下になにやら黒く四角い箱が鎮座してますが、これって何でしょう？

マッキン車ならアンプだと思うけど。

>>572
砲弾型の社外マフラーに変更＆5ｗ〜の柔らかめのエンジンオイルに変えてませんか？
私のもコロコロなってましたけれど、10Wに戻してインナーサイレンサー入れたら音がなくなりました

ディーラーもそんなもんですとか言ってるし・・・スバルクォリティ
メタルが減ってるとココココココッとアクセルと連動する音がするそうです

>>651
マッキンではないです。
でも鰤なのでアンプの可能性大かも

>>646
10年式のB4って結構希少だと思うんだけど、もったいなかったなｗ

>>646
貼り忘れた
ttp://www.carsensor.net/cgi-bin/EX/EXFCA130.cgi?STID=CS110700&TRCD=TR002&ROUTEID=skglegac&AP=SBx19x3

程度がいいにしてもちょっと高いね

>>652
オイルは15W-50、マフラーは純正です。。
アクセルに連動してないし、冷間始動時のみだからまぁ放置でいいですかね…

>>649
レガシィに限らず、スライド・リクライニング等が電動の場合は
レール部にモータがないとスライド出来ないでしょ？
で、レカロやSTiの物を見る限り、シートは電動でもスライド部分は
通常のシートと同じレールを使用している。
だから「パワーリクライニングとは書いてあっても・・・」ってこと。
社外で電動スライドタイプのレールがあるとすれば、モータが
付いていないと動かせない。
STiの物を画像で見れば判るが、シート下手前に社外レールでは定番の
スライドレバーが見えてるよ。

>>657
これを見るとモーターはシート側に付いてるように見えるけど、「レール部にあるモーター」とは
具体的にはどこら辺に付いてるの？
http://64.233.167.104/search?q=cache:MA46pjqjHroJ:page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d58061238

>>658
スライド用モータは画像で左側上部の物。
1個しかないが、レールの左右はワイヤーケーブルで接続されている。
スライド・高さ共にネジ上のシャフトを回す事で調整が出来るようになってる。
画像では見難いので、自室にある取り外した物で確認。

また、画像中央の2個のモータは、上側がシート前部高さ、下側が後部高さ。

レガシィの動画をなんでも良いのでご存知の方はいませんか？

youtubeで検索すりゃ色々出てくる

>>660
つ Google Video

おい、聞いとくれ

昨夜エンジンチェックランプが２〜３度点いたり消えたりして、収まったと思たら加速が鈍い。
1気筒死んだ感じだ。
オイルはあるし…騙し騙し乗ろうか、見てもらぅべきか。

>>663
体感できるほど重篤な症状がでてるのに
騙し騙しも何もないだろうに・・・下手したら事故になりますよ？

盛大にﾌﾞﾛｰしてボンネット跳ね上げたいなら別だけど

>>663
O2センサーの可能性もあり。
燃調マップが保護モードになって燃料濃くなるから
ふけない、加速悪い、かぶる、等の症状が出る。
O2センサーなら工賃込みで3万ちょい。

他が原因なら知らん。

>>647
何故ゆえにスリットなんぞいれるん？
しかもただでさえ軟弱な純正のローターに・・・

ネタにマジレス禁止

>>647 街乗りしかしないからスリットなんていりません。
ロッキードのローターっていいのかな？

>>663 俺もその症状になって保証期間内なのでDラーで無料で直してくれた。

DIXCELのスバル車専用逆ベンチローター入れてみた。
街乗り+高速しかしないので一番安いタイプにしたが問題なし（当たり前）。
通販で送料込み15,000円弱。
ただハブ部分がすぐサビるので、オプションの色つきにした方がいいかも。

BH5を、半年間もバッテリーがあがったままに放置プレー。
久々にエンジンをかけたら、ブレーキパットを擦る音。
パットが錆びたようだけど、ブレーキがものすごくスポンジー。
思いっきり踏んでも、ABSすら全く効きません。
しばらく乗れば治るのでしょうか？

>>670
直るって言ったらほっとくのか？

D逝けよ、あほか。
現車みてない奴の意見を頼りにすんなよ

レガのパッドは、錆びたらブレーキが効かないのかなぁ〜と思ってさ〜。
それが原因だったら、すぐに治るでしょ。

ここの住人、みんないい奴なんだな(；Д；)

なんか他のクルマに目が行くようになって、「これじゃいかん！」とばかりに
タイヤとマフラー替えてナビまで入れることにした訳だが。
毎月恒例になりつつあるガソリン値上げ報道を目にするたびに、これで
良かったのかと自問することしきり。
現行型は燃費イイらしいなぁ…。

BH5DにﾘﾍﾞﾗﾙのATｼﾌﾄﾌﾞｰﾂをつけたいんだけど、ｲﾝﾊﾟﾈがうまく外れない。
思いきりやるとﾋﾟﾝが折れそう。
ちょっとしたｺﾂでもあったら教えてください。

折れてもいいと決心して思いっきり引っ張る。

やはりそうですか(´Д`)恐る恐るやってたらいつになっても外れませんよね。

BE5D AT 56千�` に乗ってるんですが最近、一発目のエンジン起動が弱くなった気がする。
二発目はスムーズに起動するけど少し時間をおいての起動は
やっぱり弱い。これってセルモーターかなんかが弱ってる前兆かな？

>678
俺もBE5DRSK　AT　70000Kmだけど、やっぱりかかり悪い。
つーか新車時からかかり悪かった。一度プラグも変えてもらったけどやっぱり駄目。
バッテリーだけちゃんと見とけば気にしなくてもいいんじゃね？

>>678 679
キュルキュル言う＞バッテリーかオルタ
キー回しても反応なしかカチン音で終り＞スターターマグネット不良

>>679、>>680 レスさんくす。
うちのレガは去年の春にディーラー中古で買って、その時に汁関係・バッテリーを新品に変えてもらったんですよ。
んなもんで、もしどっかの部品で不具合が考えられるとしたらオルタも疑った方がいいのか。
オルタが弱ってた場合ってディーラーでチェックして分かるものかな？

>>681
ABとかｶﾞｿｽﾀに常備してあるチェッカー使えばすぐ判るよ｡
アイドリング(電装品全てOFF)状態で14V前後の出力が有れば良好｡
多少低い数値が出てもあまり気にする必要はないが､11〜12Vあたりまで落ちていたら赤信号｡

エンジンチェックランプの次はシートの破れ発見。
背もたれは黒いビニールで縁取りされてるが、腰あたりが破けてやがる。
取り敢えず、傷口が広がらないようにビニールテープで補修したが、すぐにハゲるだろうな。

三十万かけ直したばかりなんにオイル漏れ漏れ、車内は臭いし、直しても直してもあっち、次はこっちと…もうダメポ…

>>682
分かるんですね！
バッテリーはともかくオルタはお亡くなりになるまで分からないと思ってた(^^;)
今度、チェックしてみます！

>>684
ちょっと補足｡
バッテリーが著しく消耗している場合実際の出力よりかなり低い数値が表示される傾向があるから､�@バッテリー本体の蓄電量チェック→�A正常ならオルタ出力チェック
この順番で行う事をお薦めする｡
忘れがちだけど､オルタ出力チェックの際は必ずエアコンOFFで宜しくねｗ

新型に目がくらむが一目惚れで買ったBH。20万まで乗りたいな〜とこのスレの流れで思った。みんな車大事に乗ってるんね。

>>645
APロッキード
場所によっちゃ純正より安いとこもある。
スリット入りとなしがあるが、オレはスリットなしを選んだ。
効きは純正＋α、ホイールが汚れなくなった。

2度目の車検。あれこれ替えて30万over

ついでに新型の見積りも出して、下取り査定が34万
不人気グレード&不人気色、過走行(9.2万)の3連コンボは効くねw

ええ勿論、車検通して乗り続けますよ。

カッパーオレンジ？

何故かブレーカが落ちてしまった…

>>689
そうですw　
とてもいい色なのに…　泥汚れも目立たないし。

まあ、現行レガが地味な色ばかりというのも、私が乗り換えを止め
車検を通した理由の1つな訳で。

あと、赤は鰤で出して、WRブルーはWRC記念車に取っておいて
最終型で黄色を出すのは既定路線でしょうし。

BH5D
走行9万km大分シートがﾍﾀｯﾃきました。

この際シート交換を考えてるのですが、
・レカロをショップで買う
・レカロをオクで買う
・オクで純正の状態の良いのを買う
・デラで純正新品を買う

このスレでレカロ入れてる人は多いかと思いますが、
どうするのがベストと思われますか？
値段や使用感等からの観点から見て。


ちなみに腰痛等は全く無いのですが、
長距離乗るとヘタリが妙に気になりモゾモゾします。

イロイロ見たけどやっぱレカロかなぁ。

>>690
＞現行レガが地味な色ばかり

まったくだね。
積極的に欲しいって思える色がない。

>>691
SAB等で座ってみてレカロ選定→
自分で交換できるのならオクで買う、できないのならショップで
かな、自分だったら。
９万キロということは乗り潰すつもりとみて、
純正をディーラーで買うのは一番もったいないと思う。

レガシィにブリッドってダメなの？

>>691
レカロでいーんじゃない？値段と効果考えても
ただレカロだからって万人が満足するワケじゃないよ
俺も最初は失敗したかも…って思ったし

交換は簡単、内装に傷が付かないように新聞紙とかでガードしてやればおｋ
どこで買うかは単純に相場の問題だから任せる
でもAB辺りならレールと一緒に買えば工賃サービスとかやってる時もあるし、
頼んじゃってもいいかもね

BE5Cコーストグレー糊だけど
コーストグレーってどうなの？
カッパーオレンジのB4は見たことあるけど
この色と黄色のB4は見たこと無いなぁ

あとこの色、いろんなB4収録されてるレースゲームでも
一度も見たこと無い…
しかたなくアークティックシルバー選ぶけど

>>695
んなのは好みの問題。
スパルコを選ぼうがAARを選ぼうが、リクライニングでもフルバケでも構わん。
自分が良ければそれでいい。

助手席は別としても。

>>697
D型海苔からすると、コーストグレーとバイオレットブルーはすごく羨ましかったり。
前にもどっかに書いたような気がするが、あれはすごくいい色だと思いますよ。

カッパーオレンジ、悪くないと思うけどな。
ちょっと選ぶ勇気はなかったっす。

>>691
予算に余裕があれば当然一番上でしょ。
レカロっつっても色々だし（当然値段も）、展示品がたくさんあるショップで実際に
座ってみて選ぶのがベスト。

助手席にレカロて駄目？ 俺両方入れてるよ

おれ、SRのミレニアムってやつ付けてるけど並行物はやめたほうがいいね。
外人サイズなのか、前車に付けてたSRと比べてフィット感がイマイチ。

６９０さん

カッパオレンジいいじゃないですか？今みても新鮮で汚れ目立たないし希少色だし。今なら私は黒よりオレンジだな

>>700
お好きにどうぞ

オクでレカロ購入した。
もうレカロ以外乗れない。
ブリットは・・・・イマイチだった。
自分で交換できるのなら安くてもレカロにした方が良いかと。
9万超えて新品はチョイきついでしょう・・・・・・・・・・・・・・と思う

前車では生地がボロボロに擦り切れたレカロSR-3を8000円で買って、人工革のSR-3用シートカバーを9800円で買ってつけてた。
カバーの分若干タイトになって腰周りのホールド良かったし、見た目にも革調で落ち着いててよかった。

今のブリッドはどうか知らんが、昔の物はヘタリが早くて
骨ばってしまうぞ。
シートだけは、自分の体に合う物を座って確かめた方が確実だ。

>>701
平行物は正に外人用サイズ。
日本向けの物は日本人体型に合わせた物だから、幅広なんだよね・・・
平行物意外にも純正物も近い物があると思った。
レカロ純正レール買うなら並行や純正物だと出ない(出さない)可能性もあるから
買うなら中古でも正規物が一番良いね。

>>706
ブリンプが仕切ってた頃は確かに並行物に「ブリンプの」純正レールは出さなかったけど、今は買えるはず。
と言っても今は並行物自体があんまないと思うけど。
ただウレタンの質（厚さと硬さ）は並行の方が良かったんだよな……

>>699
バイオレットブルーはいい色だよね

おれ、BHのバイオレットブルーマイカのり
この色のが欲しくてA型の中古にした。

ガンメタに塗装してもらおうかな

俺はD型、ノーティックブルーマイカ。
この間小キズを直そうと思って、タッチペンを買いにSABに行ったら、この色のがみつからなかった…
それだけの為にディーラーにはちょっと行きずらいなぁ
誰かこの色のタッチペン、店で買った人いる？

同じくノーティックブルーマイカD型BE。
素直にディーラーに発注するのが吉。

俺はこの色凄く気に入ってる。現行にもこのテの色があればなあ…

>>707
今は出せるんだｗ
昔はシリアル番号？が必要で、レカロを持っている人から
番号を教えてもらったりして出してもらえた。
俺はブリッドのレールにレカロアダプターで対応しちゃったけど。

>>710
全塗するなら金額をケチるな。

今安くやってくれる様な所が増えたけど、取り外し部品を
少なくして塗ってるから細かい所が汚い。
前後ガラスはモールだけ外して塗るだけでも全然違う。
ドアガラスはどっちでも良いけどｗ
費用を抑えつつ綺麗になら、自分で脱着出来る物は自分で
作業すれば安くなるよ。

>>711
私もノーティックブルーです。

タッチペンは累計三本デラで買いましたよ。

昔のブリンプは正規物にしか付属していない保証書を提示して
NOからレールとフレームが購入できたんだ。しかも4万！

でも今はレールは普通にABで注文できるよ。16000円くらいで。
平行物はショルダーサポートの締め方が甘いから注意。
昔の純正SRは１６万もしたけど、今は新品でSRが５万台で
売ってるから買いやすくなったよね〜
純正買うくらいならレカロ入れちゃえば次の車にも使えるし。

>>711
ディーラーが嫌なら店で調色してもらえ。
カー用品店なら大抵やってるだろ。

>712、>714、>716
やっぱ普通に置いてる店は無いんだね…
素直にDかABかどこかで注文するよ
さんくす

生地の張替えも保証書無くてもやってくれるのかな？ＡＢ経由とかで。＞レカロ

ﾚｽｻﾝｸｽです。

レカロをショップで購入検討します。

とりあえず座りに行こうと思うのですが、
レカロSR-3,SR-4ってのは如何でしょうか？
使ってる方いますか？
この辺だと値段も意外と安いです。

レカロ初心者としてはいいかな？と思いまして。

SR-３は実際に見た時、生地がちょっと安っぽいのと
具体的にどうだったか詳しくは覚えてないんだが、座面の底の部分が
バサバサッとなってて作りが荒いなと思った。
実用上は問題ないと思うんだけどね。
SR-４は当時は不当に高かったんでパス。
それでSR-４とあまり値段が変わらなかったSP-JJにした。

まあ今はSR-�Vにも色んなバリエーションが出てるし、悪い選択じゃないと思うけど。

>>719
レカロを扱うショップなら、バリエーションをそれなりに揃えて
置いていると思うから、座って確認だな。
専門ショップで座り心地やフィット感を確認しておいて
店で買わず安い所で購入しても良いな。
ただ、自分で交換が出来るとか友人知人に飯を奢って
頼むとか、工賃が取られてもディーラーやショップなどに
持込みで交換をお願いするとか。

どの方法が良いのか任せるが、絶対に座ってから買えよ。

座って確認は絶対だな。
レガシィじゃないが、おれの知人はオクでインテRの純正レカロ買って、
いざ座ってみたらきつくて参ったとか言ってた。

早速のﾚｽｻﾝｸｽです！

>>721様

近くのショップで

工賃無料

さらに以下のシートご購入でシートレール無料プレゼント（数量限定）
・ SR-3チャレンジャー2（赤・青・黒・金）
・ SR-3 TOUGUN（黒・赤・青）
・ SR-4（WILDCAT黒・赤・青・オールイエロー、その他全モデル、ASMモデルのぞく）
・ SR-IMPACT（赤・青・オレンジ）
・ SR-THUNDERBOLT（黒）
・ SP-JJ（黒・赤・青・灰）
・ SP-JC（黒・赤・青・灰）
・ SP-DC（黒・青・灰）

などというキャンペーンやってるので、
今なら安いかな？と思いまして…


シートスレで見たのですが、
SR-3でもチャレンジャーとか言うモデルは硬くて、
フルバケ買った方がマシとかいうレスもあり…
レカロは奥深いですな。

ASMって横浜か。

>>724さん
福岡です。

>>725
そうでしたか、ｽﾏｿ。

俺は格好だけでスパルコのPro2000(フルバケ)を買って
サーキットで走ってみたら、足のホールド性ﾃﾗﾜﾙｽ(´･ω･`)
細身体型ってのもあるが、シート内で踏ん張れるのは良いね。

ｼｮﾎﾞｰﾝだったのはBGで使っててBEに乗換えと同時に移植したら
Bピラーに当たってスライド量が限られた・・・＿|￣|○
内装を切ってスライド量を増やそうかとｵﾓﾀら、中にいらん骨が・・・
ショルダーの張り出し過ぎには注意。('A｀)
それ以外は良い感じでクッションが体にフィットするｗ

>>726
いえいえ。

>>727
フルバケですか…
サーキットとか全く走らないです。
買い替えの理由は、
純正のヘタリ&レカロってホントに良いのか？という興味本位です。

>>728
俺の場合はとりあえず格好だから、フルバケが良いとは言わない。
座らず通販で購入したから、座って初めて気が付いたｗ
慣れてしまえば乗り降り以外は通常走行でも楽。

レカロなんかでもそうだけど、店で座って見た感じと取り付けてから
座ってみた感じとズレが出ると思うが、慣れるしかない。
個人的には長く使うなら断然レカロ。
生地は強いしヘタリも少ないかな。
色あせだけはどうにもならんが・・・

まーいったん馴染むと他のに座る気しないね
いいのもあるのかも知れんけどさ

(*･ω･)ノ
レガシィの修理、修復に疲れた人正直に手をあげて〜！


ハイ！

>>728-729

なるほど…
やっぱり良いんでしょうね。レカロ。

とりあえず、
お試しお座りは安価なSR-3から試してみようかと思います。
気に入れば買うことにします。

>>731
延長保証が利く7年間は問題なく修理してくれますよ。

延長保証に意地でも入ってみては？

>>731
修理には疲れてないけど、GAS代の値上がりにはビクビクしてる
とっくに7年過ぎてるから延長も何もない
でも今でも乗る度に、いいクルマだなぁ、と思ってしまうので買い替えなんて
今のところ全然考えられない

レカロで眠れんw

日本人には鰤が合ってると思うんだがなぁ…
漏れは鰤�U使ってます。

正直SR-3は車が安っぽくみえる。実際安いが。。。。
若いならいいけど、オサーンならチョット恥ずかしいかも
助手席側にもつけた場合、無人だとシートバックがカタカタ揺れてる。
かと言って、座り心地が悪い訳ではない。センターがメッシュ地のが
お勧め。

過去に付けてた経験者のチラ裏です

青の革内装だと、なかなかマッチする社外シートがないんだよね。
八王子のジェットセットに、ST-JJにあの革を貼ったやつが売ってたことがあって、
SP-JJなら迷わず買ったのにと思った。

>>736
ｵﾏｲさんの体型に合ってるとか好みなんだろ。
レカロに限らず海外メーカー製の正規物は、平均的な
日本人体型に合わせているはず。
クッションの硬さもメーカーそれぞれだし、好みも人それぞれ。
ブリッドは使った事は無いが、レカロとスパルコは俺好み。
レカロは硬過ぎず柔らか過ぎず、スパルコはひざ裏付近まで支えられて足が楽なのが好み。
スパルコの生地がもう少し良ければ・・・ｗ

>>737
俺もSR-3は生地にも寄るが、安っぽく見えてならん。
デザインもあまり好きでは無いし・・・
その点A8は機械チックと言うかメカっぽいデザインが好きだｗ
個人的にレカロは普通に乗るだけなら、ラグジュアリー系が良いかなと。
デザインが古いんだけどね。(´･ω･`)

>>738
つ シート地の張替え
内装色とのバランスを考え出すと、すげー難しいよな。
俺のもレザーパッケージで黒+青内装色だが、使いまわしで赤いスパルコPro2000・・・(ｰｰ;)
見慣れたからいいけどさｗ

人からどう言われ様が、自分が良ければそれでいい。
バランスまで考えると色々難しいが、やれる奴なら内装色に合わせるか内装関係を
合わせるかでないかな。
人も色々言いつつ見慣れれば何も言わなくなるさ。
マスタードマイカも自分の車だと、見飽きない色で濡れた時の艶っぽさは何とも
言いがたい物があって好きなんだ・・・
ボディー色は人に色々言われるが、やっぱ慣れだね。
見慣れない人からの視線は時々突き刺さるがｗ

>>683です、エンジンチェックランプ原因はノックセンサーでした、しめて約12000エソ哉。工賃四割、部品代六割、参考までに。

しかしみんな頑張ってるな、降りも頑張らねば。
三度目の車検はウケる気ないから金掛けずに、シート破れはシートカバーで蓋するよ。
シートのへたりは気になるが座布団二枚で凌いでる、笑われてもキニシナイ。

自分は過去にブリットのフルバケは経験したことがあるが、
さすがリクライニングとは全く異なるね。
フルバケだと車が良く曲がると錯覚を起こしたよ。
体の上半身で曲がる、というより、腰で曲がるって感じになる。
長距離は辛いが。
無難にSRがいいと思うな。買いやすい値段だし。
取り付けも簡単だよ。Dﾀｲﾌﾟはサイドエアバックやらテンショナーが
付いてるからレールの品番も異なるから注意してね。

レカロSR3チャレンジャーを薦める(^з^)

オレは青黒革内装に黒のSP-JJ。
シート自体は十分過ぎるくらい満足だし、4年使ってて目に見えるヤレとか
劣化も全然ないんだが、やっぱり内装とのマッチングはいまひとつ…。
買う時、バランス考えてかなり迷ったんだけどね。
今はSP-JJもカラーバリエーションが増えててｳﾗﾔﾏｼｽ('A`)

シート地の張替えも、内装に合わせて革張ったりしたらそれこそシート一脚
余裕で買える値段になるよなあ。
それなら助手席側も同じSP-JJに揃えた方が、バランス的にはいいんだよな。

まあ、内装も拘り始めたらいくら金があっても足りんね。


SR-3が安っぽく見えるってのは同意だな。
最初青と黒ののSR-3も考えてたんだが、モノ見てすぐに候補から脱落したもの。

あたりはずれがあるのかな？5ﾏｿｷﾛ走行のBE5Cだけど修理したのってエアフロだけだなぁ。

>>744
俺も同じくBE5C･走行5万�q｡エアフロ以外はほぼトラブルフリーで済んでます｡
但しマッキンがそろそろ寿命を迎えたらしく､純正アンプ交換でしのぐか､別のシステムを構築するか思案中｡
別のデッキに交換するとなると配線も全部引き直す必要があるから面倒なんだよなぁ…｡

ブレーキが効かないと書いた670ですが、50kmほど走ったら普通に治った。
パッドが錆びると、こんなにも制動距離が伸びるなんて･･･
でもまたｽｷｰｼｰｽﾞﾝまで、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾀｰﾐﾅﾙを外してお休みです。

>>745
マッキンは何とも無かったけど、MP3&WMAが聞けないって理由だけで別システムにした。
スピーカー配線が面倒だわ・・・ｱﾎみたいに\200/mの家庭用のスピーカー配線使ったからｗ
んでも10mで足りるし、ドアに通すのと綺麗にまとめるのが面倒なだけで
後は普通だな。
但し音は普通じゃない。
フロントにセパレート2way、リアはコアキャシャル2way入れたが低音バリバリ。
下手なスピーカー入れると中音域が物足りなく感じる。
自分で作業出来れば、ヘッドユニット+スピーカー以外で掛かるのは1ﾏｿまで掛からんと思うよ。
俺は前の車(BG5)からの使いまわしだから、もっと掛からんかったがｗ

レカロに座ってきました。

結局、
購入はしなかったのですが、
SR-4　98000円
SP-JJ　168000円
のいずれかにしようと思います。

値段の差もあってSP-JJの方が良いんですけど、
住宅事情もあり純正シートは処分の方向で考えてるので、
BHを乗り換える際はそのまま売却となりますので、
経済的にはSR-4になっちゃいますねぇ。

皆さん社外シート入れた後、
純正シート保管してるんですか？

貧乏人はおとなしくＲＯＭってます；；

>>748
純正シートを車両売却(下取り)の時なんかは、中古で入手するなりして純正に
戻した方がいいと思うけどね・・・
事情もあるから難しい部分ではあるが。

俺は住宅事情は関係無い田舎に住んでいるが、一応純正シートは乗換えまで
保管しておいて、乗換えの時に純正に付け替えて棄てるとかかな。
しかし保管し過ぎて棄てるに棄てられず純正が自室に2脚、社外も2脚、倉庫に
純正が1脚転がってる・・・＿|￣|○
何かに使おうとそのままってのもあるし。
下手に倉庫で保管すると、猫の昼寝場所になったりネズミの巣になってしまう。
BGを棄てる時は数日前にスチームでシートを丸ごと洗浄して、乾かしてから
純正に戻して車を棄てたｗ
でも助手席が綺麗だったから、取り外して保管。
これがいけないんだよな。(´･ω･`)

BE5C・走行2万�q・9月に2回目の車検を予定。
ディーラー営業は現行2.0iを勧めてくる。
試乗車乗ったら・・・コレで十分、車検資金を頭金にとか考え始めちゃった。
このスレから卒業してしまいそう。

>>750さん
ﾚｽｻﾝｸｽです。

>純正シートを車両売却(下取り)の時なんかは、中古で入手するなりして純正に
>戻した方がいいと思うけどね・・・

どういう意味合いでですか？
下取りが下がるって事ですかね？

ヤフオクで売るのもめんどくさいので捨てちゃおうと思ってたのですが…

>>752
そりゃパーツを純正から取り替えれば基本はマイナス査定でしょ
外したイスは、ウチではコロ付けた板に載せてソファ代わりに使ってるわ

細かい部分は確証が無いから書かなかったが、>>753が書いてくれた。
純正シートなら下取りで中古市場に流れても売れるが、社外シートだと
例えレカロでも厳しいよ。
純正シートの方が売り易いからってのもある。
社外シートだと、マフラーやタイヤ&ホイールと違って万人受けしやすい
物では無いから厳しいと言う話し。

あえて中古で買わずに、同じくBE/BHに乗る人とトレードしても良いと思うよ。
欲しい人もいるんだからｗ

なるほど…

こりゃレカロに換装しても、
BH純正シートは取っといた方がいいですね。

ふと思いついたのですが、
純正シートをオフィスチェアみたいに使う方法無いですかね？
http://myumi.moo.jp/cm/onlystyle.html
こんな感じで。。


スレ違いになってきちゃったけど良いですか？
付き合っていただいて。
ありがとうございます。

座椅子に出来るキットが何処からか出てたはず・・・
オフィスチェアとなると、いらない椅子から下の部分を奪うしかｗ
そうなると加工してくれるような所を探すしかない。

ﾁﾗｳﾗ
電動シートは糞重い・・・

>>739
>>743
ちょっと調べたら１脚全部張り替えると１０万近くするんだな
今使ってるのボロボロだし赤で内装と合わないから黒にしたいと思ってたが
確かに新しく買った方がいいなあ

おまいらレカロスレ逝け

どーでもいい話だけど、
純正リモコンでドアを開けてそのままボタンを押しっぱなしにしてると
運転席の窓が開いてくんだね。
先日発見して一寸感動した。

>>759
閉まりも同様です。

>>758
ふぉふぉふぉ。
また自分以外はトヨタ関係者とでも（ふぉ
決めつけての煽り行為ですか？（ふぉ
ふぉふぉふぉ。

ふぉふぉふぉ。
おっと忘れてた（ふぉ
ふぉふぉふぉ。

>>759

知らなかった…今からやってみます。

>>760
本当だ。
閉まりの方が便利だね。
サンクストペテルブルグ(´∀｀)

>>759-760
やってきました。
感動w

他に無いですか？

新車で買ったのに取説読んでないので…

ならここで訊くより取り説嫁よ

質問があります。
インチアップをしようと思っているのですが、
195/60/15から205/55/16に履き替えると直径が17mm違うのですが、どれくらい走りに支障があるのでしょうか？
ちなみに205の方は５〜６分山ほどです。

よろしくお願いします。

みんな走行距離どんなもん？

ちなみにBEC型RSKで43000キロっす
もう10万近く逝ってる人多いよね

BH5Dで90000kmです。

ネクステップで7年は乗れそうなので、
11万kmまでは走るかな？
次は安い車検を通して、
大きな機関故障（ミッション、エンジン、エアコンなど）
起こしたら買い換えるつもりです。

>>759

それ、俺のA型だと出来ないんだけど…
何があるんだろうか

>>770
ウィンカとブザーのアンサーバックつきの奴出しか出来ないらしいよ。
残念ですた。

>>769
つーかいい加減レス番コテ外してよ

>>771

そうか…A型は純正ではウィンカーアンサーバックは付いてない(ブザーのみ)からかな
スバル用品のウィンカーアンサーバック後付したけど不可能だったｗ

>>773
A型用のウィンカーアンサーバックって後からOP出たんだ
ブザーから配線分けてもらっちゃったよ

>>770
具体的にはC型以降、ただしGTリミテッドとか特別仕様車の一部には
できないものがある、とかそんなん

BH5AのTS-R（MT)に乗っています。

昨日交差点で右折しようと減速したらなんだかエンジンブレーキが利かないと
感じました。クラッチを切って交差点で停止したらアイドリングが2000回転。

駐車場に車を止めて、エンジンをoffし再スタートしても症状は治まりません。
1500〜2000回転をいったりきたり。
スロットルセンサーかエアフロがおかしくなったのでしょうか？

エアフロセンサーは改善対策済みです。

ディーラーには定休日明けの明日聞いてみようと思いますが、
こんなことは良くあるのでしょうか？

777ゲット

>>776
ハンチングか・・・
センサー異常か二次空気が原因かと。
但し原因特定はネット上では難しいので、やはりディーラーで診て貰うのが正解。

一応試しにECUリセットかけてみ。
ECUリセットの方法が判らなかったら、そのままディーラーに。

うちのBE5Dもアイドリングが1500〜2000行ったり来たりするようになっちゃったことがあったなあ。
ECUリセットして様子見たら直って、その後再発しなかったので原因がわからずじまいだったが。

>>778-779

ありがとうございます。

ためしにECUリセットしてみます。

ECUリセットってどうやるの？

ｷｰﾚｽで窓の開閉できるのはB型から

それはターボなどの上級グレードだけっしょ？

BGの時でもキーレスで窓開閉出来たような記憶があるが間違いかえ？
BH-Dは間違いなく出来た
BPはD型で隠し設定になったらしい

最近歳取ってめがっさ物忘れが激しくなったオッサンより

>>781
ﾘｾｯﾄﾎﾞﾀｿ長押し

>>785
ACC長押しぢゃなかったけ？

でもな、ECUリセットなんて素人がやるもんじゃない。
失敗すると全ての設定が・・・(-ﾉ-)/Ωﾁｰﾝ

>>784
BG5のA型乗ってたけど赤外線でワンボタンだったし・・・
今乗ってるBH9Cはできる。

ECUリセット→バッテリーのマイナス端子外して10分くらい放置でOKじゃね？

リセットした直後はトルクが上がったように感じる。
アレなんで？

あーあっ、本当の事書いちゃってる奴がいるし・・・
空気読めよｗ
まぁ、うその中にも本当の事が一部隠されているのは間違いは無い。

>>789
ECUが学習中ってのもあるんだろうね。
試行錯誤してベストな状態に持っていこうとしているから・・・

エアコンのecoボタン押してパーキングランプを三回オンオフすると隠しコマンドモードになるね

オーディオとエアコンのパネルが夜でも明るいモードとか懐かしいな。

>>791
ってゆーか、ecoボタンないし。

>>791
久しぶりに使うな、
詳細、キボーン

あー・・・３輪駆動になるやつでしたよね？重宝しましたよ。

３輪駆動かすげーな
きっとSH-AWDはそれを真似したんだろうな。

レカロシートの件。
結局、
SPORTS-JJで決めました。
SR系は乗り降りが辛そうだったので却下。
STYLE-JJは若干値段が高いのとデザインがしっくり来ず。

値段は全て込みで、
16万円代。

外したBHのシートは保存します。

次の車でも今回購入のレカロ使うつもりだけど、
どうだろ？
結局売っちゃいそうですな。


いろいろご教授いただきありがとうございました。

ガソリン値上がり痛いですねー

自分は彼女が３５キロ離れているので、会うたびに往復７０キロ
遊んで＋３０キロ。
毎回１００キロ・・・。

ガソリン代・・・くれ。。。。か、・・会わない・・。

エアコンエコノミーモードってどうやるんだったっけ？
忘れちゃったｗ
車庫に放置してあるBHそろそろ動かさないと腐るｗ

ま、BPには無い機能だ。うん。
BPのエアコンは聞きしにまさるバカっぷりだぞ・・・
おまえら大事にBH/BE乗ってくれよ・・・

>>798
彼女がいるというだけで眩しいぞｗ

NHK見てますか？
暫定税率の事とかガソリン税に消費税が掛かってる事とか・・・
そんな事はスルーですかそうですか

>>799
たしかAUTOボタン二回押し

>>800
なんもんジェフを通して署名してやったわ

軽油は別なんだよな
だけど今現在乗用車で軽油ユーザーは少ないからあかんのな
運送業とかしか軽油使ってない
特殊な地域の自家用車にはなってるけどな

ハイオク車も特別減税とかあったらもっと国民も怒って立ち上がるだろうけど
悲しいけど無理なのよね・・・
プリウスはヨシとしてもハリャーとかGSとかエスタィマとかアルフォードのハイブリッドに
一人で運転してる奴らからは重税取るべき

>>801
そうだった！思い出しました！
OFFを長押しするとライト付けても照明が明るくなるでしたっけ？

https://www.jaf.or.jp/enquete/signature/200601sig_index.htm
まぁとりあえずおまいら一票ずつ入れとけよ。っと

今度DIYでナビ付けるんですけど、助手席したの送風口？を延長させるやつ（ナビトレイ？）の型番と値段誰かわかりませんか？

ディーラー言ったら型番わからないから注文できない言われたもんで・・・

>>805
ディラーで実車見せて注文出来なかったのか？
それで、実物を見ていないここの住人に何をしろと

ＢＨ5ＤＧＴ−Ｂを中古で買ったのですが、タイヤを買うとしたら何かオススメはありますか？あまり攻める走りはしません

>807
パイロットプレセダ
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k36242271

なかなか良かったですよ。

出品者乙

>>808
プレセダを薦める事とヤフオクは関係ないがｗ

そもそも重要なタイヤをヤフオクで買うなんか考えられん。
タイヤをヤフオクで買う＝貧乏としか思えん

RSK BE5B に乗っていますが、純正ブーストメータの外し方が分かりません…。
ハンドルステー？の裏側からネジで止まっているようですが、ステー上部が取れませんでした。
下部は簡単に外せたのですが…。

どなたか教えてください〜

中古のBH5 GT-Bを買ったのですがエンジン始動直後、バックしようとすると
ハンドルが左右にｶﾞｸﾌﾞﾙします。しばらくすると普通に走れるのですが
原因がさっぱりわからず私もｶﾞｸﾌﾞﾙしております。

>>805
マッキン付いていなければ、運転席下でも同じ。
マッキン用の逃がしダクトも使える。
下手すりゃ左右同じ品番だったりしてｗ
ちなみに型番じゃなくて、部品番号な。
部番はｼﾗﾈ。
調べてもらえなきゃ、ディーラでパーツリスト見せろと言え。

>>807
お勧めを聞く前に、タイヤにどの様な性能を求めるか書け。
その方が具体的に良いアドバイスがもらえる。

>>811
コラムカバーをバラす時に、コラムの高さを目一杯下に下げる。
エアコンのセンター出口とインパネ(メーターパネル)が合体してたと思うがごっそり外す。
(ちょい強引にやらないと外れない)
これでコラム上のカバーがやっと外せたと思ったが、3ヶ月前にやったばかりだが、うろ覚えでｽﾏﾇ。

>>812
つ　ディーラー
実車で原因探らなきゃ判る訳ねーっての。
来週には盆休みに入っちまうから、早くもってけ。

>>813
ありがとうございます！
メーターパネル部分も外さないとだめなんですね！
今度また再挑戦します☆（ゝω・）vｷｬﾋﾟ
ありがとうございました！

ヘッドライトの光軸調整ダイアルの麦球ってどこに売ってます？
ディーラー行ったら、スイッチごと交換って言われたんでバカらしいので麦球だけ
交換したいのですが・・

>>805
ナビゲーショントレー （後席暖房ダクト付）
　その他のナビ用 ￥9500
　　助手席下用 H0017AE901
　　（ｹﾝｳｯﾄﾞ用は￥9000 AE902）
2000.5のカタログより

確か少し前板金屋さんの書き込みもありましたよね。それで一点質問させてください。

今ブラックトパーズマイカって色に乗ってるんですがあの色ってその辺の板金屋さんでも
ちゃんと色再現できるんでしょうか。近くで見ると緑とか金とかいろんな色が付いてますよね。

運転席のドアとフェンダーを直そうかと思うんですが。

>>817
そりゃ俺だｗ

再現出来なきゃ意味は無し。
つか自動車板金業界がなりたたねーって。
基本的に塗料メーカーの配合表ってのがあって、まともな所だと色のカードから
最も近いカードの配合で補修するから、ボカシはもちろんブロックで塗っても
素人には全く判らなくなるよ。
ただ、塗る人・磨く人次第で綺麗にも汚くもなるけどなｗ

ボカシ→部分的な補修などで、例えばドア1枚しか塗らないならドア1枚の中で
　　　　　色をボカシで塗ってクリアーはドア1枚塗ってしまう方法
ブロック→ボカシとは違い、ドア1枚色の全体を塗り、クリアも1枚塗ってしまう方法
　　　　　　調色次第では全く判らないが、近接するパネルと色味を比べた場合に
　　　　　　正面で見る色合いが合ってもすかし(斜め方向)からの光に対して色味が違って
　　　　　　しまう恐れもある。
　　　　　　色合わせの技術や、しっかりした配合データが豊富であれば大丈夫。

フェンダー&ドアの補修なら、恐らくボカシで補修されるんじゃないかな。
現在の状態にもよるが。
こればかりは板金屋に行って相談してくれい。

>>815
ちと前後したが気にするな。

一番確実なのは、解体屋とかに行って探せ。
サイズさえ合えば何処のメーカーだろうが車種だろうが使えるから
自分で解体屋で探すと頼むか、あるものから使えそうな物を
チョイスしてもらいつつ探すしかない。
一般的にはそこら辺にある物ではないからなぁ・・・
他にも電子部品屋で使えそうな物を探す。

>>815
おれも探したけど見つからなかったので結局LEDにした。

>>818そうですよね。できなきゃ確かに自動車板金業界はなりたたないですよね。

丁寧な説明サンキュウです。


これとは関係ないけどフォグランプの純正スイッチは確か２５００円だったよ。
高いよね結構。きれいに加工したかったのでわざわざ純正使いました。

>815
感謝デーでﾃﾞﾗに注文したら、次の感謝デーで換えてくれたよ。数百円だったような？
それが高いと言うなら、DIYしかないですが…

815>>
83426AE000 180円

>>807
POTENZA RE050　お薦め。