★模型塗装初心者スレッド62 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
■質問する方へ
まずは>>2-14の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.co.jp/
■前スレ
★模型塗装初心者スレッド61 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1311090590/
まずは>>2-14の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.co.jp/
■前スレ
★模型塗装初心者スレッド61 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1311090590/
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■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。
・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事
*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直して見ましょう。
*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するかスルーしましょう。
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。
・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事
*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直して見ましょう。
*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するかスルーしましょう。
■過去スレ
61 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1303705296/
60 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1296346497/
59 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1291104752/
58 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287920250/
57 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284324015/
56 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1277393998/
55 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1271334903/
54 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1266328848/
53 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1260225364/
52 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255676256/
51 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1252390051/
50 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1248583211/
49 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1245315821/
48 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
47 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1238594754/
46 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1234958755/
45 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232656461/
44 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1230019630/
43 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227264846/
42 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/
41 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222307031/
40 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/
39 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217846830/
38 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1214625695/
37 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210503790/
36 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207493108/
35 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204456808/
34 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201911895/
33 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1198894056/
32 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1193979648/
31 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
61 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1303705296/
60 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1296346497/
59 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1291104752/
58 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287920250/
57 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284324015/
56 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1277393998/
55 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1271334903/
54 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1266328848/
53 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1260225364/
52 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255676256/
51 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1252390051/
50 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1248583211/
49 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1245315821/
48 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
47 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1238594754/
46 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1234958755/
45 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232656461/
44 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1230019630/
43 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227264846/
42 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/
41 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222307031/
40 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/
39 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217846830/
38 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1214625695/
37 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210503790/
36 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207493108/
35 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204456808/
34 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201911895/
33 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1198894056/
32 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1193979648/
31 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/
28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/
21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
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4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/
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27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
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21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
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7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
■参考になる書籍
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなどを様々な工程を
詳細な写真入り で解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
http://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2100円
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
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プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなどを様々な工程を
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http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
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http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
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カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
http://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2100円
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参考書籍 続き
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
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基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク）
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク）
★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶） …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー （灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶） …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー （灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>12の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>12の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き獲りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き獲りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
★重ね塗りについて★
原則として、下地側の塗料が充分乾燥していれば大抵の組み合わせで重ね塗り可能です。
水性系、エナメルの上にラッカー系を塗ることも可能です。
ただしリスク回避のために、上に塗る塗料は最初砂吹き（意図的に距離を放して塗装）する。
テストを行うなどしてください。
★乾燥時間について★
よく「どれくらいで乾燥しますか」といった質問がありますが、
塗料の種類（ラッカー、エナメル、アクリル等）と希釈濃度、気温と湿度によって変わります。
塗装時ランナーやプラ板にも塗っておき確かめる、充分な乾燥時間を獲るなどで対処してください。
同じ色を吹き重ねるのであれば、生乾き程度で作業可能ですが
別の色や、種類（ラッカー系・水性系）の違う塗料を使用する場合は充分な乾燥が必要です。
原則として、下地側の塗料が充分乾燥していれば大抵の組み合わせで重ね塗り可能です。
水性系、エナメルの上にラッカー系を塗ることも可能です。
ただしリスク回避のために、上に塗る塗料は最初砂吹き（意図的に距離を放して塗装）する。
テストを行うなどしてください。
★乾燥時間について★
よく「どれくらいで乾燥しますか」といった質問がありますが、
塗料の種類（ラッカー、エナメル、アクリル等）と希釈濃度、気温と湿度によって変わります。
塗装時ランナーやプラ板にも塗っておき確かめる、充分な乾燥時間を獲るなどで対処してください。
同じ色を吹き重ねるのであれば、生乾き程度で作業可能ですが
別の色や、種類（ラッカー系・水性系）の違う塗料を使用する場合は充分な乾燥が必要です。
■関連スレ
■模型板総合スレッド12～質問＆雑談はここで～■
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1308043875/
工具について語りません？ その13
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1307071810/
GSIクレオス Mr.HOBBY 総合スレッド 3
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1288595376/
◆フィニッシャーズ◆
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/
エアブラシ総合スレッド Part52
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1310936291/
【秋の夜に】コンプレッサー総合スレ１０【騒音】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284943456/
【ﾌﾟﾁｺﾝ】低価格コンプレッサー総合 2【ﾍﾞｰｺﾝ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1272228365/
塗装ブース総合スレッド11
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1279554393/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
塗料総合スレッド Part15
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1304181337/
モデラー御用達【100均ショップ】楽園 (模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/ （スレ消滅）
■模型板総合スレッド12～質問＆雑談はここで～■
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1308043875/
工具について語りません？ その13
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http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/ （スレ消滅）
テンプレここまで
ごめん番号間違えた
ここは真63で、次回は64です
ごめん番号間違えた
ここは真63で、次回は64です
乙でございます
>>14
それだったら向こうにテンプレ貼って使った方がマシだな。
てことで↓こちらへ
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/l50
それだったら向こうにテンプレ貼って使った方がマシだな。
てことで↓こちらへ
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/l50
↑は荒らしが立てたスレで隔離スレになります。
本スレは こちら です。
本スレは こちら です。
でしたら、こちらもスレ番を間違っておりますので立て直すのが筋です。
こっちに書き込む時間があったらテンプレ貼ってきたらどうだ
そういうこと言ってる暇があるなら自分で貼っちゃったらどうだ？
>>23
意味がわからないのお前だけじゃない？
意味がわからないのお前だけじゃない？
マジレスすると
２つ立った時は先に立てた方を使用し消費後、後を使用するのが普通で番号についてはさほど問題ではない
（番号についてはテンプレの注意書きで修正するから）
がしかし、今回は荒らしが立てテンプレも無く専用スレとしての意味を成さない
特に「模型塗装初心者スレッド」という趣旨からすると先に立った方は全くその意味をなさない事から
無効であるのは自明の理
慌てず騒がず、また yXTkzvmp 及び mCjJdLqC には触らず粛々と消費していけば宜しいかと
２つ立った時は先に立てた方を使用し消費後、後を使用するのが普通で番号についてはさほど問題ではない
（番号についてはテンプレの注意書きで修正するから）
がしかし、今回は荒らしが立てテンプレも無く専用スレとしての意味を成さない
特に「模型塗装初心者スレッド」という趣旨からすると先に立った方は全くその意味をなさない事から
無効であるのは自明の理
慌てず騒がず、また yXTkzvmp 及び mCjJdLqC には触らず粛々と消費していけば宜しいかと
でしたら、↓こちらも十分修正可能ですので先に立ったこちらへご移動ください。
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/l50
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/l50
>>25
だ・か・ら
キミが向こうを使って欲しかったらスレを整えてきなさいって
で、こっちを削除依頼でもだしてくりゃいいでしょ？
おれは初心者スレとしてキチンと機能するならスレ番などどうでもいいしな
今はこちらのほうがスレが整ってるからこっち支持
だ・か・ら
キミが向こうを使って欲しかったらスレを整えてきなさいって
で、こっちを削除依頼でもだしてくりゃいいでしょ？
おれは初心者スレとしてキチンと機能するならスレ番などどうでもいいしな
今はこちらのほうがスレが整ってるからこっち支持
もういい？
じゃあ判定ね
ID:mCjJdLqCの負け
はい解散解散
じゃあ判定ね
ID:mCjJdLqCの負け
はい解散解散
>>30
誤魔化して逃げるなよｗ
こっち使えばいいと思ってる奴が何で向こうにテンプレ貼れって言うの？
意味わかってるなら説明してくれるかなｗ
結局、自分自身でも説明できないじゃんｗ
説明すりゃ、それで終わりなのに。
誤魔化して逃げるなよｗ
こっち使えばいいと思ってる奴が何で向こうにテンプレ貼れって言うの？
意味わかってるなら説明してくれるかなｗ
結局、自分自身でも説明できないじゃんｗ
説明すりゃ、それで終わりなのに。
このかまってちゃんしつこいな
クズが煽りで言ったと認めずに言い訳ばっかしてるからじゃん。
ここが本スレです。質問のある方 どうぞ。
泥人形警報
【塗装用具】缶スプレー
【使用塗料】ガンダム、タミヤ
【キット名/素材】メガサイズガンダム
【質問内容】
ガンプラの白い部分をホワイトパールで塗装したいのですが
自他にサフとかホワイト塗らなくても大丈夫でしょうか？
白の上に白なので迷っています。
それと、パール塗った上から艶ありクリヤーもしくは艶ありトップコート塗ったほうがいいのでしょうか？
よろしくお願いします。
【使用塗料】ガンダム、タミヤ
【キット名/素材】メガサイズガンダム
【質問内容】
ガンプラの白い部分をホワイトパールで塗装したいのですが
自他にサフとかホワイト塗らなくても大丈夫でしょうか？
白の上に白なので迷っています。
それと、パール塗った上から艶ありクリヤーもしくは艶ありトップコート塗ったほうがいいのでしょうか？
よろしくお願いします。
・ホワイトパールは隠ぺい力皆無なので、仮にサフの上にホワイトパールを吹くと
「パールに輝くG-3ガンダム」になる。
・パールは、上からクリヤーを吹くと輝きが分かりやすいので
つやアリのクリアー（ラッカー系）、トップコート（水性）を推奨
「パールに輝くG-3ガンダム」になる。
・パールは、上からクリヤーを吹くと輝きが分かりやすいので
つやアリのクリアー（ラッカー系）、トップコート（水性）を推奨
ID変更までしてお疲れさん
こっちが本スレでいいんでしょうか？
スレチでなければ、回答をお願いします。
mrカラー １３５ ロシアングリーン（１）つや消し を少々混色して
エアブラシにて塗装しました、つや消しになりました。
自分のミスなのですが、光沢と思い込み塗装してしまいまし後悔してます
少しザラついていますが、上からクリアーをふけば光沢になるのでしょうか？
多少のザラつきは気にしません、アドバイスをお願いします。
スレチでなければ、回答をお願いします。
mrカラー １３５ ロシアングリーン（１）つや消し を少々混色して
エアブラシにて塗装しました、つや消しになりました。
自分のミスなのですが、光沢と思い込み塗装してしまいまし後悔してます
少しザラついていますが、上からクリアーをふけば光沢になるのでしょうか？
多少のザラつきは気にしません、アドバイスをお願いします。
余ったランナーで試せ
その程度も思いつかないのなら模型やめとけ
その程度も思いつかないのなら模型やめとけ
>>44
艶消し・光沢は表面の状態によって決まる。
表面に細かい凹凸があれば(つまりザラついていれば)入射した光は一定方向に
反射されないため艶が消えて見え、逆に表面が平滑なら同じ方向に反射するから
光沢感が出る。
上にクリアを吹いて、それでも足りなければンパウンドで磨いてやれば光沢になるよ。
艶消し・光沢は表面の状態によって決まる。
表面に細かい凹凸があれば(つまりザラついていれば)入射した光は一定方向に
反射されないため艶が消えて見え、逆に表面が平滑なら同じ方向に反射するから
光沢感が出る。
上にクリアを吹いて、それでも足りなければンパウンドで磨いてやれば光沢になるよ。
あーごめん、ンパウンド→コンパウンドね。わかると思うが一応。
クリアにそのつや消し塗料を入れて多少色付けして
上からパー吹きするんでいいんじゃないの?
上からパー吹きするんでいいんじゃないの?
>>47
テンプレと>1読めよ。
テンプレと>1読めよ。
都内でHGサーフェイサー200を実店舗で販売している店ってありますか？
200は存在すらしてないだろｗ
2000なら量販店なら大抵入れてるとおもうが
2000なら量販店なら大抵入れてるとおもうが
2000は鑢か1200だｗｗ
>>55
「都内」と言う括りなら有るだろ・・・と言うのはともかくBe-Jって都内にあったと思うが
「都内」と言う括りなら有るだろ・・・と言うのはともかくBe-Jって都内にあったと思うが
Be-Jは店舗を畳んで通販専門になったんじゃないっけ？
ヒコーキの風防の枠ってどれで塗るのが楽だろ？ガンプラのスミ入れ用ペン使ってるんだがあれよりいいのってあるのかな？
>>59
マスキングゾルでマスク→エアブラシ→リタッチ
マスキングゾルでマスク→エアブラシ→リタッチ
61 ：HG名無しさん：2011/10/11(火) 21:57:49.20 ID:J2XE+BNT
ガイアの鬱の200ml入り溶剤って最近見ないと思ったら
いつの間にかなくなってたの？
机上で場所を食わない手ごろな大きさの容器だったのに。
いつの間にかなくなってたの？
机上で場所を食わない手ごろな大きさの容器だったのに。
外で缶スプレーで塗装してるんですが乾いた後チェックすると細かなホコリなどが
付いて仕方ないです。段ボール箱の中でしています。
解決方法などありませんか？
ホコリが無いと言えば風呂場が思い浮きますが危険かなと。
付いて仕方ないです。段ボール箱の中でしています。
解決方法などありませんか？
ホコリが無いと言えば風呂場が思い浮きますが危険かなと。
業務用のマスク使用しています。↑
>>62
まず部屋を掃除する。
あと衣類からも綿埃や繊維が飛んだりするから着る服を選んだ方がいい。
あとこれが便利、塗装前にササっと撫でてやるとけっこう効果実感できる。
ttp://www.tamiya.com/japan/products/74078brush/index.htm
まず部屋を掃除する。
あと衣類からも綿埃や繊維が飛んだりするから着る服を選んだ方がいい。
あとこれが便利、塗装前にササっと撫でてやるとけっこう効果実感できる。
ttp://www.tamiya.com/japan/products/74078brush/index.htm
>>62
むしろ、風呂場を奨める。新聞紙かビニールシートを敷いてしまえば良いよ。で、換気は忘れないこと。
むしろ、風呂場を奨める。新聞紙かビニールシートを敷いてしまえば良いよ。で、換気は忘れないこと。
田宮のそれ値段が微妙に厳しいんだよな～
代用品としてエレコムの使ってる人もいるみたいだけど
タミヤのと全然別物だったらと思うと手が伸びなくて結局どっちも買ってない
代用品としてエレコムの使ってる人もいるみたいだけど
タミヤのと全然別物だったらと思うと手が伸びなくて結局どっちも買ってない
＞６０、マスキングゾルってなんぞなとぐぐってみた。これなら空母の白線も綺麗に引けそうだな・・・かたじけないでござる！
マスキングゾルは一見よささげだけどかなり使いづらい
結局一番使うのは短冊に切った普通のマスキングテープ
結局一番使うのは短冊に切った普通のマスキングテープ
ゾルはマスキングテープの隙間埋めに使うな
剥がれてくるのを防止もできるし
後は複雑な曲面の曲線とかかな
細かいものはテープのほうが早いしきれいにできる
剥がれてくるのを防止もできるし
後は複雑な曲面の曲線とかかな
細かいものはテープのほうが早いしきれいにできる
>>72
これＷＬに艦底色吹いてマスキングするには超便利。
で、２ミリの方が余るので甲板の塗り分けにこれを細切れにして使うと
「うーん？」って感じだったり。貼りやすさとか剥がしやすさとか。
テープの質的にはタミヤのマスキングテープの方が扱いやすいかな。
えーとつまり、１ミリと２ミリのセットじゃなく１ミリの２枚入りが欲しいｗ
これＷＬに艦底色吹いてマスキングするには超便利。
で、２ミリの方が余るので甲板の塗り分けにこれを細切れにして使うと
「うーん？」って感じだったり。貼りやすさとか剥がしやすさとか。
テープの質的にはタミヤのマスキングテープの方が扱いやすいかな。
えーとつまり、１ミリと２ミリのセットじゃなく１ミリの２枚入りが欲しいｗ
BUBBAカッター使うのどうよ？
>>75
いいんじゃない？ 俺も同じようなの自作して使ってる。
ただ、刃の厚みがあるので単に1mm厚のプラ板に2枚貼っても
正確な1mm幅のライン状には切れないゆえ、そこは注意。
まあ、クレオスのが正確なのかというと測ったことはないｗ
いいんじゃない？ 俺も同じようなの自作して使ってる。
ただ、刃の厚みがあるので単に1mm厚のプラ板に2枚貼っても
正確な1mm幅のライン状には切れないゆえ、そこは注意。
まあ、クレオスのが正確なのかというと測ったことはないｗ
hgucのzzコアファイター
キャノピー部分の指定が下地にシルバーを塗って
上からスモークブラックなんですが
両方ともラッカー系のmr.カラーで大丈夫ですか?
あと下地の銀は乾いてすぐ上塗りしていいのか
1週間くらい乾かせた方がいいのかも気になってます
筆塗りです
キャノピー部分の指定が下地にシルバーを塗って
上からスモークブラックなんですが
両方ともラッカー系のmr.カラーで大丈夫ですか?
あと下地の銀は乾いてすぐ上塗りしていいのか
1週間くらい乾かせた方がいいのかも気になってます
筆塗りです
筆塗りは塗り方によって乾燥時間がかわるから
長めに見ておいた方がいいよ。
長めに見ておいた方がいいよ。
Mr.カラーにスモークブラックなんて無いだろ？
スモークグレーとかガイアのクリアーブラックなら下地が透けるから
筆塗りじゃムラなく仕上げるのは難しいと思う、ちょっと試して様子を見たほうがいいよ
スモークグレーとかガイアのクリアーブラックなら下地が透けるから
筆塗りじゃムラなく仕上げるのは難しいと思う、ちょっと試して様子を見たほうがいいよ
まぁあのサイズだから筆一発でもさほど酷いことにはならんだろう
84 ：HG名無しさん：2011/10/15(土) 01:42:26.09 ID:4IodOA6x
中東なんかで運用される砂漠迷彩の戦車にウォッシング兼墨入れをするならどういう色を選んだら良いですかね
エイブラムスやチャレンジャーみたいなクリーム色や黄色です
本体より少し濃い色？
それとも無難に黒や灰とか…？
明るい色のプラモデルが初めてなので悩んでいます
エイブラムスやチャレンジャーみたいなクリーム色や黄色です
本体より少し濃い色？
それとも無難に黒や灰とか…？
明るい色のプラモデルが初めてなので悩んでいます
どうもありがちょす！
公式にアクセスしたら他にも参考になるものが大量にありました！
公式にアクセスしたら他にも参考になるものが大量にありました！
87 ：HG名無しさん：2011/10/16(日) 00:47:01.62 ID:aht/axgH
初めてエアブラシ買おうと思うんですが、種類が多すぎてどれ買えばよいのかわかりません。
ネット見てると、タミヤのスプレーワークセット？というのが安くてブラシとコンプレッサーがセットになってるので、これが第一候補ですが、これは性能的にどうなんでしょう？
缶スプと大して変わらない感じ？
他に初心者オススメのものがあれば教えていただけるとありがたいです。
予算は、できれば15000円前後で収めたいと思ってます。
ネット見てると、タミヤのスプレーワークセット？というのが安くてブラシとコンプレッサーがセットになってるので、これが第一候補ですが、これは性能的にどうなんでしょう？
缶スプと大して変わらない感じ？
他に初心者オススメのものがあれば教えていただけるとありがたいです。
予算は、できれば15000円前後で収めたいと思ってます。
88 ：HG名無しさん：2011/10/16(日) 00:56:25.36 ID:aht/axgH
>>87に補足です。
用途は1/350艦船、1/35AFV、1/72～1/32軍用機です。
ガンプラ、カーモデルは全く作りません。
1/72航空機の迷彩を綺麗に塗装できる性能のエアブラシを希望してます。
用途は1/350艦船、1/35AFV、1/72～1/32軍用機です。
ガンプラ、カーモデルは全く作りません。
1/72航空機の迷彩を綺麗に塗装できる性能のエアブラシを希望してます。
安価な低圧ものじゃあそのスケール郡は厳しいんじゃね
>>87
多すぎるのはわかるが少しは調べたの？
音についてが選択肢にないということはまだ調べたりないよ
一応言っておくとその要求だと72迷彩で繊細な迷彩をやるととられて小口径の0.2を
艦船の広い面を塗るということで大口径の0.5のハンドピースの2本を薦められる
それなりの圧のコンプレッサーも薦められるだろう
それかとりあえずは0.3口径つきのコンプレッサーとのセットでやってみて
金の都合がついたら上記2つの不満があるほうのどちらかを買えばいい
ただしコンプレッサーは圧高めのやつでセットを
と薦められるだろう
あとはベーコンピースがどうたらとかL5でもいけるとかかんとか
多すぎるのはわかるが少しは調べたの？
音についてが選択肢にないということはまだ調べたりないよ
一応言っておくとその要求だと72迷彩で繊細な迷彩をやるととられて小口径の0.2を
艦船の広い面を塗るということで大口径の0.5のハンドピースの2本を薦められる
それなりの圧のコンプレッサーも薦められるだろう
それかとりあえずは0.3口径つきのコンプレッサーとのセットでやってみて
金の都合がついたら上記2つの不満があるほうのどちらかを買えばいい
ただしコンプレッサーは圧高めのやつでセットを
と薦められるだろう
あとはベーコンピースがどうたらとかL5でもいけるとかかんとか
安いコンプレッサーは痛い目にあうと思った方がいい。
数年でへたる。
数年でへたる。
クレオスのL510年近く使ってるがなかなか死なない
94 ：HG名無しさん：2011/10/16(日) 04:18:46.00 ID:VhCKg8fx
L51 は 0年では死なない・・・・っと。ﾒﾓﾒﾓ
L、510年では死なないだろ？
>94
クレオスのLは、5世紀以上使えるの間違いだろ
クレオスのLは、5世紀以上使えるの間違いだろ
しにがｍ
98 ：HG名無しさん：2011/10/16(日) 05:38:12.92 ID:VlX57jMO
ハセガワの1/48 零式水上観測機を買って来て、ふと疑問が。
複葉機ってどのタイミングで塗装するのがいいんでしょ？
やっぱ上翼は塗装してから組み立て?
エアブラシ使用でつ。
複葉機ってどのタイミングで塗装するのがいいんでしょ？
やっぱ上翼は塗装してから組み立て?
エアブラシ使用でつ。
溶剤の瓶が地震で落ちて割れたらお前らどーやって後始末すんの？
溶剤や塗料のビンは樹脂ケースに入れてロックかけてるので
割れたら中身を捨てるだけ
割れたら中身を捨てるだけ
みなさんありがとうございます。
もっと自分で調べて、よさそうなのを吟味したいと思います。
音に関してはあまり気にしてなかったのですが、今後環境が変わる可能性もあるのでよく考えます。
ハンドピースは複数あると良さげですね。
あとは予算か・・なんとか貯めないとorz
早く筆塗り卒業したいっす
もっと自分で調べて、よさそうなのを吟味したいと思います。
音に関してはあまり気にしてなかったのですが、今後環境が変わる可能性もあるのでよく考えます。
ハンドピースは複数あると良さげですね。
あとは予算か・・なんとか貯めないとorz
早く筆塗り卒業したいっす
昔はハンドスプレー（アースの噴霧器みたいなやつ…と言っても知らんか）で塗ったもんじゃ。
タミヤの初代スプレーワークが発売されたんで使ってみたら、粒子の細かさと使い易さに感激したもんじゃ。
今はAPC-001Rにタミヤのトリガー式を使っとるが、初めてスプレーワークを使った時の感激はないのう。
タミヤの初代スプレーワークが発売されたんで使ってみたら、粒子の細かさと使い易さに感激したもんじゃ。
今はAPC-001Rにタミヤのトリガー式を使っとるが、初めてスプレーワークを使った時の感激はないのう。
オッサン歳いくつだよｗ
溶剤は一番下の棚にいれて落ちないようにしてるな
金属(多分ステンレス)に塗装したいと考えています
ガイアのマルチプライマーにクレオスのラッカー、仕上げにフィニッシャーズのウレタンクリアーを考えていますが
もっと強力な塗膜を得られる塗料や塗装方法があれば教えてください
塗装の対象物はポケールの1/8 テスタロッサ
エアブラシで塗装をおこなうつもりです
ハンドピースは0.3mm
現在コンプはL5を使用していますが力不足感は否めないので、ワーサー15を購入しようと思っています
63のスレに書き込んだのですが、こっちが本当の塗装初心者スレみたいなので
こちらに転記させてもらいました
ガイアのマルチプライマーにクレオスのラッカー、仕上げにフィニッシャーズのウレタンクリアーを考えていますが
もっと強力な塗膜を得られる塗料や塗装方法があれば教えてください
塗装の対象物はポケールの1/8 テスタロッサ
エアブラシで塗装をおこなうつもりです
ハンドピースは0.3mm
現在コンプはL5を使用していますが力不足感は否めないので、ワーサー15を購入しようと思っています
63のスレに書き込んだのですが、こっちが本当の塗装初心者スレみたいなので
こちらに転記させてもらいました
金属モデルなら実車用の塗料を使うのが最良最強です。
密着論マルチ
とガイアマルチプライマーは同じものです。
実車用の塗料とは↓とかで売っている二液型塗料
高くはつくが塗面の平滑さ・強さは模型用より一段上
ttp://www.paint-works.net/index.htm
そこまでやるかはご自分で判断をしてください
安く上げるならホームセンターで取り扱っている車補修用塗料＆ウレタンがベター
自分なら1/8大物ならスプレー缶吹きですます
高くはつくが塗面の平滑さ・強さは模型用より一段上
ttp://www.paint-works.net/index.htm
そこまでやるかはご自分で判断をしてください
安く上げるならホームセンターで取り扱っている車補修用塗料＆ウレタンがベター
自分なら1/8大物ならスプレー缶吹きですます
タミヤ缶スプレーにて塗装したんですがホコリがついてて薄め液で流してたら表面がボコボコになってしまいました。
この場合乾かしてヤスリ使うのでしょうか？その場合何番のヤスリが良いのか教えてください。
この場合乾かしてヤスリ使うのでしょうか？その場合何番のヤスリが良いのか教えてください。
>>111
塗料を残して表面を整えるなら、1500番くらいのペーパー
塗料を削り落とすなら、400～600のペーパー。または薄め液で拭き取る。
ホコリがついた時、薄め液は乱暴だと思うので
乾燥前→ピンセットでつまみ取る
乾燥後→上と同じ1500番
塗料を残して表面を整えるなら、1500番くらいのペーパー
塗料を削り落とすなら、400～600のペーパー。または薄め液で拭き取る。
ホコリがついた時、薄め液は乱暴だと思うので
乾燥前→ピンセットでつまみ取る
乾燥後→上と同じ1500番
しかし1/8 テスタロッサってどんなものか検索しても、フェイトだよな
ポケールだから車なんだろうけど。
ステンレスの１/８ガレキがある訳ないわな。
金属だからもしかしてフルメタル・パニックのテッサ？
金属だからもしかしてフルメタル・パニックのテッサ？
確かに1/8 テスタロッサだとググってもなのはしか出てこないw
ポケールのは「フェラーリ テスタロッサ」
50cmくらいのサイズのクルマのキットでボディだけで1kgぐらいある巨大なキットです
元から塗装はしてあるのですが、塗装面がデコボコしていたりパーツのフチがガタガタなので一度荒れている部分を研磨して
塗装しようと考えています
ポケールのは「フェラーリ テスタロッサ」
50cmくらいのサイズのクルマのキットでボディだけで1kgぐらいある巨大なキットです
元から塗装はしてあるのですが、塗装面がデコボコしていたりパーツのフチがガタガタなので一度荒れている部分を研磨して
塗装しようと考えています
きっとトゥアハー・デ・ダナンだな
>>117
あれダイキャストじゃないのかな？
あれダイキャストじゃないのかな？
>>117
ポケールはやり直すの大変だよー
うちにもポケールのロールス有るけど組むの意外と大変
金属部はダイキャストかアンチモニー合金だと思うからモーターツール使って削る羽目に成るしw
まず、最初から全塗装を考えないで今の塗装を生かす事を考えた方がいいんじゃないの?
それでダメなら全塗装って事で。せっかくイタリアで調色した塗料で塗ってあるんだから勿体ない
まぁ、塗装に拘りたい。っていうならシッケンズ(sikkens)ってメーカーの探して使ったらいいな
これが欧州の車に使われる塗料だから
そこまでしないよー、ホームセンターで売ってる車補修用塗料使ってテキトーなところで妥協するよ。って言うなら
タッチアップペイントと希釈用のシンナーはワシンってメーカーの難燃性ラッカーうすめ液っていうの使うといいよ
他のやつだとあんまり上手くいかないと思う
ポケールはやり直すの大変だよー
うちにもポケールのロールス有るけど組むの意外と大変
金属部はダイキャストかアンチモニー合金だと思うからモーターツール使って削る羽目に成るしw
まず、最初から全塗装を考えないで今の塗装を生かす事を考えた方がいいんじゃないの?
それでダメなら全塗装って事で。せっかくイタリアで調色した塗料で塗ってあるんだから勿体ない
まぁ、塗装に拘りたい。っていうならシッケンズ(sikkens)ってメーカーの探して使ったらいいな
これが欧州の車に使われる塗料だから
そこまでしないよー、ホームセンターで売ってる車補修用塗料使ってテキトーなところで妥協するよ。って言うなら
タッチアップペイントと希釈用のシンナーはワシンってメーカーの難燃性ラッカーうすめ液っていうの使うといいよ
他のやつだとあんまり上手くいかないと思う
>>96
サフやプライマーは最弱だけどな
サフやプライマーは最弱だけどな
>119
確かに言われてみるとプレスじゃなくて鋳造っぽい
>120
ホームセンターの塗料で済ませる事にします
パーツのフチがガタガタになっている部分があって
そこを整形しようとしたらどうしても下地が露出してまうので
塗装しか選択肢がないかなと思っているのです
あと、塗装を全て剥がすような事はせずに整形で下地が出た部分の塗装をしたいだけなのですが
色味合わせの為にパーツ全体に軽く同じ色を吹き付けるつもりです
確かに言われてみるとプレスじゃなくて鋳造っぽい
>120
ホームセンターの塗料で済ませる事にします
パーツのフチがガタガタになっている部分があって
そこを整形しようとしたらどうしても下地が露出してまうので
塗装しか選択肢がないかなと思っているのです
あと、塗装を全て剥がすような事はせずに整形で下地が出た部分の塗装をしたいだけなのですが
色味合わせの為にパーツ全体に軽く同じ色を吹き付けるつもりです
123 ：HG名無しさん：2011/10/21(金) 02:46:31.01 ID:QeFEpT1C
ペンキ屋でプラサフ買ったんだが、とてもエアブラシに使える粘度じゃないんだが
>123
とりあえずあきらめて模型用を買えば?
とりあえずあきらめて模型用を買えば?
RGのキットで成型色はそのまま活かして
スミ入れしようと思うのだが
ランナー付いた状態でスミ入れ
↓
切り出し、ヤスリがけ
↓
デカール貼り
↓
トップコート
でおｋだろうか。
ヤスリがけした部分の上にデカール貼りたい場合は
ヤスリがけ
↓
トップコート
↓
デカール貼り
↓
トップコート
でいいのかな？
ここがわからん。やっぱ２回吹くのはマズイのかな。
スミ入れしようと思うのだが
ランナー付いた状態でスミ入れ
↓
切り出し、ヤスリがけ
↓
デカール貼り
↓
トップコート
でおｋだろうか。
ヤスリがけした部分の上にデカール貼りたい場合は
ヤスリがけ
↓
トップコート
↓
デカール貼り
↓
トップコート
でいいのかな？
ここがわからん。やっぱ２回吹くのはマズイのかな。
>やっぱ２回吹くのはマズイのかな。
薄く吹けば問題ない
薄く吹けば問題ない
>>126
手順としてはどっちでもできる、つうか確認するなら使うヤスリの番数とか
トップコートのツヤ有無とか細かいこともちゃんと書いて聞けばいいのに
あとトップコート(缶スプレー)を綺麗に拭くのは難しいから
使ったことがないなら適当なもので練習しないとゴミにする可能性が高いよ
手順としてはどっちでもできる、つうか確認するなら使うヤスリの番数とか
トップコートのツヤ有無とか細かいこともちゃんと書いて聞けばいいのに
あとトップコート(缶スプレー)を綺麗に拭くのは難しいから
使ったことがないなら適当なもので練習しないとゴミにする可能性が高いよ
＞綺麗に拭く
吹いたｗ
吹いたｗ
吹いた唾はちゃんと拭いとけよ
一度に吹く量も個人差あるしな
こればかりは文字では分からんわ
こればかりは文字では分からんわ
133 ：HG名無しさん：2011/10/22(土) 19:06:41.67 ID:aoctA3AE
ツヤ消しトップコートの上にデカールとは豪気だな
タミヤのモデルクリーニングブラシを買ったのですが
キャップが無くなってしましました。
無くてもブラシの効果に影響はないのでしょうか？
キャップが無くなってしましました。
無くてもブラシの効果に影響はないのでしょうか？
>>134
経時変化のレポよろ
経時変化のレポよろ
リボルバージョイントに色をつけてみたのですが、動かすと剥がれてしまいます。
よく動かす関節部分に塗装ってのは向いてないんでしょうか
なにかテクがあったりするのでしょうか
塗料はアクリル系で、スーパークリアーを上から吹きました
よく動かす関節部分に塗装ってのは向いてないんでしょうか
なにかテクがあったりするのでしょうか
塗料はアクリル系で、スーパークリアーを上から吹きました
水性ホビーのクリアーレッド、クリアーブルー
タミヤのブルーとホワイトを混色したのですが
エアブラシでうがいをするたびにクリアーレッドが油膜のように若干浮いてくるのですが
他社製品の混色だったからでしょうか？
ちなみにこのあと1日悩んで水性ホビーのパープルとタミヤのレッドを適当に追加して目当ての色にはなりましたが
これを調色する前のビンの中でもクリアーレッドがかなり浮いてました
それと悩む前にできた色は調色ビンの中や調色スティックですくうと紫くらいになったのですが
実際エアブラシで吹いてみるとかなり色味の違うどちらかというと青でした
これも他社製品混色だったからでしょうか？
タミヤのブルーとホワイトを混色したのですが
エアブラシでうがいをするたびにクリアーレッドが油膜のように若干浮いてくるのですが
他社製品の混色だったからでしょうか？
ちなみにこのあと1日悩んで水性ホビーのパープルとタミヤのレッドを適当に追加して目当ての色にはなりましたが
これを調色する前のビンの中でもクリアーレッドがかなり浮いてました
それと悩む前にできた色は調色ビンの中や調色スティックですくうと紫くらいになったのですが
実際エアブラシで吹いてみるとかなり色味の違うどちらかというと青でした
これも他社製品混色だったからでしょうか？
>>126
おそらくトップコートのみで塗装しない場合の手順を聞いているのかな？
それだと
切り出し、ヤスリがけ
↓
スミ入れ
↓
デカール貼り
↓
トップコート
の手順をオススメする
最初にスミ入れするとヤスリがけで削れてしまったりするよ
パーツの継ぎ目にスミが入ってしまうのを避ける為に最初にスミ入れするってのもありかもしれないが・・
塗装しないのであればデカールの前に
トップコートを吹く必要はないと思うよ
デカール前にトップコートを吹くのは塗装してパーツの表面がつや消しになってしまった時の対応策でやってるだけだから
おそらくトップコートのみで塗装しない場合の手順を聞いているのかな？
それだと
切り出し、ヤスリがけ
↓
スミ入れ
↓
デカール貼り
↓
トップコート
の手順をオススメする
最初にスミ入れするとヤスリがけで削れてしまったりするよ
パーツの継ぎ目にスミが入ってしまうのを避ける為に最初にスミ入れするってのもありかもしれないが・・
塗装しないのであればデカールの前に
トップコートを吹く必要はないと思うよ
デカール前にトップコートを吹くのは塗装してパーツの表面がつや消しになってしまった時の対応策でやってるだけだから
キャストにシルバー吹く時、プライマー、黒、シルバーでいいのかな。もう少し簡単にと言うか、薄くしたい。
もう技術次第？
もう技術次第？
ｶﾞｲｱﾉｰﾂ黒サフ→ｼﾙﾊﾞｰ
サフだけだとプライマー入ってないのかと思った。
プラサフなのね。水研ぎは省けるのかな。ま、試すよ
プラサフなのね。水研ぎは省けるのかな。ま、試すよ
ガイアのサフはプラサフのように食いつきがいいけどプラサフじゃないよ
>>142
黒サフの解説にプライマー効果があるって書いてるからプラサフでいいんじゃないの？
黒サフの解説にプライマー効果があるって書いてるからプラサフでいいんじゃないの？
>>138
ご意見ありがとうございます。
ええとですね、自分が心配してるのは
ヤスリがけしてプラが白化？した上にデカールを
貼るとそのまま白化した色合いがデカール下に残ってしまうのでは、
ということを心配しています。
なのでトップコートを一度吹いて色を均一にしてから貼った方がいいのかなあ、と。
でも貼ればその下なんて見えなくなるからそれでいいのかな。
まあ適当なガンプラで試してみればいいんですけど。
実験も兼ねてちょっと自分でやってみます。
ご意見ありがとうございます。
ええとですね、自分が心配してるのは
ヤスリがけしてプラが白化？した上にデカールを
貼るとそのまま白化した色合いがデカール下に残ってしまうのでは、
ということを心配しています。
なのでトップコートを一度吹いて色を均一にしてから貼った方がいいのかなあ、と。
でも貼ればその下なんて見えなくなるからそれでいいのかな。
まあ適当なガンプラで試してみればいいんですけど。
実験も兼ねてちょっと自分でやってみます。
湿度計とりつけたら、夜が更けてくほど、湿度上がるのね
今まで気にしなかったが、ベテランは深夜~夜明けは避けるのかな。
今まで気にしなかったが、ベテランは深夜~夜明けは避けるのかな。
深夜だからとか夜明けだからとかじゃなくて、
吹ける湿度か吹けない湿度かの二択じゃないの？
深夜湿度が上がったところで吹ける湿度だから俺は吹いてるけど。
もちろんカブりそうな湿度まで上がった場合は吹かない。
なんか普通のこと言ってる気がする。
吹ける湿度か吹けない湿度かの二択じゃないの？
深夜湿度が上がったところで吹ける湿度だから俺は吹いてるけど。
もちろんカブりそうな湿度まで上がった場合は吹かない。
なんか普通のこと言ってる気がする。
>>147
いやぁ、今まで湿度なんて雨ぐらいしか気にしてなくて、保管の為湿度計付けたら、一日でも随分変わるなぁと気付いた次第ですわ。
いやぁ、今まで湿度なんて雨ぐらいしか気にしてなくて、保管の為湿度計付けたら、一日でも随分変わるなぁと気付いた次第ですわ。
質問なんですが、
水性塗料の詳しい使い方や解説が載っている本は何か有りますでしょうか？
いろいろ見たつもりなんですが、みんなラッカーの解説と使い方ばっかり･･･
水性塗料の詳しい使い方や解説が載っている本は何か有りますでしょうか？
いろいろ見たつもりなんですが、みんなラッカーの解説と使い方ばっかり･･･
便乗で質問です。
水性アクリル塗料の筆塗りの解説が多い本は何かあるでしょうか。
書店で眺めてもエアブラシやラッカー系が多いように思えましたので。
水性アクリル塗料の筆塗りの解説が多い本は何かあるでしょうか。
書店で眺めてもエアブラシやラッカー系が多いように思えましたので。
油性も水性も本にするほどの違いはないからだよ
実際に使ってみて困った事があればそのつど調べればいいと思うけどね
実際に使ってみて困った事があればそのつど調べればいいと思うけどね
>>152
そうは言うても、
エアブラシで使うときの希釈も違うって聞くし、
マスキングして重ね塗りするのは完全乾燥まで待たにゃならんの？
表面に指紋は付かないけどしっとりしてるときはダメ？
とか、いろいろあるやん。
そうは言うても、
エアブラシで使うときの希釈も違うって聞くし、
マスキングして重ね塗りするのは完全乾燥まで待たにゃならんの？
表面に指紋は付かないけどしっとりしてるときはダメ？
とか、いろいろあるやん。
水性のエアブラシの教本なら海外の戦車模型が手本になるよ
サイトを見ても英語が読めなければ一寸辛いけど・・・
戦車模型に強い模型屋なら洋書が売られてる
ヨーロッパ方面の洋書なら水性を使ってるよ
サイトを見ても英語が読めなければ一寸辛いけど・・・
戦車模型に強い模型屋なら洋書が売られてる
ヨーロッパ方面の洋書なら水性を使ってるよ
日本はラッカーが使えて本当によかったわ・・・
とはいっても、Mrカラーはなんちゃってラッカーだから
専用のシンナーは各種アルコールを混合して溶解力を高めた
優れもの。
一般のペンキ用シンナーと比べて毒性が低いのはありがたい
専用のシンナーは各種アルコールを混合して溶解力を高めた
優れもの。
一般のペンキ用シンナーと比べて毒性が低いのはありがたい
>>136
ミッチャクロンを吹いて塗装する方法があるんだが、この方法でも動かすとやがて剥げてくる。
また、ジョイントを染める方法もあるんだがこれも思うような色にするのは難しい。
似たような色のジョイントを探した方が…
>>155
日本のような高温多湿だとエナメルや水性塗料は使いづらいからな。
ミッチャクロンを吹いて塗装する方法があるんだが、この方法でも動かすとやがて剥げてくる。
また、ジョイントを染める方法もあるんだがこれも思うような色にするのは難しい。
似たような色のジョイントを探した方が…
>>155
日本のような高温多湿だとエナメルや水性塗料は使いづらいからな。
西日本だけど、、今年雨大杉。
鋳型も塗装も失敗ばかり。部屋じゃなく、倉庫の片隅が作業場だから除湿器も無意味だし、いいアイディアないだろうか。
鋳型も塗装も失敗ばかり。部屋じゃなく、倉庫の片隅が作業場だから除湿器も無意味だし、いいアイディアないだろうか。
まず常に湿度がありそうな倉庫ってのが間違ってる気がするのは気のせいだろうか
そうなんだよな。
外気の影響モロにうけるからツラい。それ以外は最高の環境なんだけどな。30気圧のタンクからエア引っ張ってきてるし、汚れ臭いは気にしないし、なにより広い
外気の影響モロにうけるからツラい。それ以外は最高の環境なんだけどな。30気圧のタンクからエア引っ張ってきてるし、汚れ臭いは気にしないし、なにより広い
俺もホムセンのビニールハウスを薦めようと思ってたわｗ
ファレホについて質問です。
ファレホエアー（ライトシーブルー）をエアブラシ塗装したのですが、塗装から3日経っても表面がしっとりしていて乾いていないようです。
最初は水性塗料なので、乾燥が比較的早いといってもこんな物なのかと思っていました。
が、同じ日に筆塗りした、同じくファレホエアー（GUN)はすでに乾いているようで、ほとんど濡れた様な感触はありません。
筆塗りしたほうが明らかに塗膜が厚いのにどうしてこうなってしまったのでしょう？
塗膜も非常に弱く、エッジの部分などは触っただけで下地が透けてきてしまいます。（指紋は付かない）
塗装に使ったのはHGUCのガンプラでＡＢＳパーツは使用していない物です。サフは無し、中性洗剤で洗浄はしています。
思い当たることとしては専用のエアブラシクリーナーで１．５～２倍くらいに薄めて吹いたのですが、薄めすぎると良くないとかあるのでしょうか？
ご教示お願いします。
ファレホエアー（ライトシーブルー）をエアブラシ塗装したのですが、塗装から3日経っても表面がしっとりしていて乾いていないようです。
最初は水性塗料なので、乾燥が比較的早いといってもこんな物なのかと思っていました。
が、同じ日に筆塗りした、同じくファレホエアー（GUN)はすでに乾いているようで、ほとんど濡れた様な感触はありません。
筆塗りしたほうが明らかに塗膜が厚いのにどうしてこうなってしまったのでしょう？
塗膜も非常に弱く、エッジの部分などは触っただけで下地が透けてきてしまいます。（指紋は付かない）
塗装に使ったのはHGUCのガンプラでＡＢＳパーツは使用していない物です。サフは無し、中性洗剤で洗浄はしています。
思い当たることとしては専用のエアブラシクリーナーで１．５～２倍くらいに薄めて吹いたのですが、薄めすぎると良くないとかあるのでしょうか？
ご教示お願いします。
ファレフォの薄め液は061THINNERだと思うけど。いずれにせよ
一度に厚吹きせずに、溶剤を飛ばしながら重ねた方がいいと思う。
一度に厚吹きせずに、溶剤を飛ばしながら重ねた方がいいと思う。
エアブラシクリーナー使ったのか？ファレホ専用シンナーじゃなく？
専用シンナーで洗浄はできるけどクリーナーで吹くのはオススメしないな
専用シンナーで洗浄はできるけどクリーナーで吹くのはオススメしないな
エアブラシで吹く時の希釈はエアブラシクリーナーが推奨されてるよ
169 ：HG名無しさん：2011/10/26(水) 23:49:21.60 ID:KVxuObKU
>>166,167
えっとですね、ボークスのブログ↓にエアブラシクリーナーを使えってあったんでそうしたんですが・・・
ttp://www.zoukeimura.co.jp/cp-bin/blog/index.php?eid=93
あと店頭で貰ったチラシ（ポップのコピーみたいなの）にもそれっぽいことが書いてあったんですが･･･
あれ、ダマサレタ？
ファレホシンナーってあの白いやつですよね？
塗るときは午前中に、下の色がうっすら見えるか見えない位に塗った後、夕方に同じくらい塗りました。
これも重ね塗りは４～５時間後って書いてあったのを参考にしました。
えっとですね、ボークスのブログ↓にエアブラシクリーナーを使えってあったんでそうしたんですが・・・
ttp://www.zoukeimura.co.jp/cp-bin/blog/index.php?eid=93
あと店頭で貰ったチラシ（ポップのコピーみたいなの）にもそれっぽいことが書いてあったんですが･･･
あれ、ダマサレタ？
ファレホシンナーってあの白いやつですよね？
塗るときは午前中に、下の色がうっすら見えるか見えない位に塗った後、夕方に同じくらい塗りました。
これも重ね塗りは４～５時間後って書いてあったのを参考にしました。
やる模というまとめブログの「やる夫がプラモを作るようです」に触発され
今度メタリック塗装に挑戦しようと思うのですが
下地にするシルバーは普通のシルバーで問題ないでしょうか？
もし発色が良いとか面白い光沢が出るなどのオススメがあれば教えてください
今度メタリック塗装に挑戦しようと思うのですが
下地にするシルバーは普通のシルバーで問題ないでしょうか？
もし発色が良いとか面白い光沢が出るなどのオススメがあれば教えてください
171 ：HG名無しさん：2011/10/27(木) 01:20:43.07 ID:uiyJXT2L
>>170
それの何スレ目なのかわかんないなーメタリック編か？
普通のシルバーが何をさすのか分からんけどシルバーにもいろんな種類があって
自分がどんなものを最終的にどんな感じにしたいかによるとしか言えない
なのでオススメはない
なので色に関しては塗る前に自分で納得するまで試しましょうとしか言えない
まぁよほど変なものでない限りシルバーの色味は上からの色で変えれる程度のものだから注意するのは粒子の大きさ
スケールに対し粒子が大きすぎるとギラギラしすぎるから一般的にはより小さい粒子を求めるね
シルバー自体の色味同様僅かな差なんだけど、下地を黒から他の色に変えることでシルバーを青っぽいするバーとか赤っぽいシルバーに持っていくことも出来る
シルバーはともかく、単色で使うゴールドとかの微調整には使えるけど、金属色は隠蔽力が高いので過度な期待はしないように
それの何スレ目なのかわかんないなーメタリック編か？
普通のシルバーが何をさすのか分からんけどシルバーにもいろんな種類があって
自分がどんなものを最終的にどんな感じにしたいかによるとしか言えない
なのでオススメはない
なので色に関しては塗る前に自分で納得するまで試しましょうとしか言えない
まぁよほど変なものでない限りシルバーの色味は上からの色で変えれる程度のものだから注意するのは粒子の大きさ
スケールに対し粒子が大きすぎるとギラギラしすぎるから一般的にはより小さい粒子を求めるね
シルバー自体の色味同様僅かな差なんだけど、下地を黒から他の色に変えることでシルバーを青っぽいするバーとか赤っぽいシルバーに持っていくことも出来る
シルバーはともかく、単色で使うゴールドとかの微調整には使えるけど、金属色は隠蔽力が高いので過度な期待はしないように
オーバーコートできないシルバー結構あるのに好みでいいとか・・・
じゃぁあんたが書いてやれ
>>169
薄めすぎってことはないか？
薄めすぎってことはないか？
176 ：HG名無しさん：2011/10/27(木) 08:18:32.61 ID:avOqiFFl
>>170ですがレスありがとうございます
>>171
マスキング下手なので気をつけます
聞き忘れましたが塗装上のワンポイントアドバイスはありがたいです
>>172
シルバーのさらに下地でコントロールすることも出来るんですね
是非試してみます
これも書き忘れてしまいましたが該当するやるプラスレは最新の回のもので、
タイトルの末尾にＲとついてるやつです
また目指しているのは
シルバーの上にクリアーブラウンを乗せてキレイめな10円玉みたいな銅色を出す感じです
>>171
マスキング下手なので気をつけます
聞き忘れましたが塗装上のワンポイントアドバイスはありがたいです
>>172
シルバーのさらに下地でコントロールすることも出来るんですね
是非試してみます
これも書き忘れてしまいましたが該当するやるプラスレは最新の回のもので、
タイトルの末尾にＲとついてるやつです
また目指しているのは
シルバーの上にクリアーブラウンを乗せてキレイめな10円玉みたいな銅色を出す感じです
>>175
169です。
どうもそれが一番可能性高そうですね。
今現物を見て気がついたんですが、モデルカラーを希釈して吹き付けた部分はちゃんと乾いているようです。
エアーのほうは出来るだけ原液に近い状態で使ったほうが良いのかもしれないですねー。
今度、店員さんに聞いてみます。
もう一つ質問ですが、水性塗料を使い続けるならドライブースは有ったほうが良いんでしょうか？
劇的に乾燥時間が短くなってくれるなら、山善さんのを導入しようかと検討しているんですが。
169です。
どうもそれが一番可能性高そうですね。
今現物を見て気がついたんですが、モデルカラーを希釈して吹き付けた部分はちゃんと乾いているようです。
エアーのほうは出来るだけ原液に近い状態で使ったほうが良いのかもしれないですねー。
今度、店員さんに聞いてみます。
もう一つ質問ですが、水性塗料を使い続けるならドライブースは有ったほうが良いんでしょうか？
劇的に乾燥時間が短くなってくれるなら、山善さんのを導入しようかと検討しているんですが。
178 ：HG名無しさん：2011/10/28(金) 00:42:25.60 ID:4rkXY2Kg
ルアーの塗装相談はNG？
うん
>178
いいんじゃない？？
ある意味、ルアーも魚のエサの模型だし
丁寧に質問したらキチンと答えてくれるよ
いいんじゃない？？
ある意味、ルアーも魚のエサの模型だし
丁寧に質問したらキチンと答えてくれるよ
勿論、ウレタンがうんたらじゃなく、基本や用具やメンテナンスの相談よ。ハンドメイドルアーのスレなんて人いないし。
がたがた言ってないでさっさと質問しろ適切なら住民が考えて答える
わざわざ住民を身構えさせたり線引きしようとしてもしかたがない
わざわざ住民を身構えさせたり線引きしようとしてもしかたがない
じゃあ質問される前に答えちゃおう。
ルアーなんて、その用途や魚の好みを研究し尽くしたメーカーが
最適な塗装を施したものを山ほど発売してくれてるんだから
自分で塗る必要無い。
ルアーなんて、その用途や魚の好みを研究し尽くしたメーカーが
最適な塗装を施したものを山ほど発売してくれてるんだから
自分で塗る必要無い。
魚はともかく自分の好みは自分が知りつくしているんじゃないの？
>>184
必要じゃなくて、趣味としての自作ルアーっていう世界があるのよ。
必要じゃなくて、趣味としての自作ルアーっていう世界があるのよ。
187 ：HG名無しさん：2011/10/28(金) 17:54:36.02 ID:VwRq7nv4
ルアーは釣り板に言って聞けば？そのほうが確実じゃねえのか？削り出しから塗装まで教えてくれるだろ。
質問です
エデュアルドのカラーエッチングを初めて使ったのですがコクピットの艶を一定にしたいのでラッカーのクリアーを吹きたいのですがカラーエッチングの塗料は溶け出さないのでしょうか？
溶けてしまうとしたら砂吹きすれば大丈夫でしょうか？
エデュアルドのカラーエッチングを初めて使ったのですがコクピットの艶を一定にしたいのでラッカーのクリアーを吹きたいのですがカラーエッチングの塗料は溶け出さないのでしょうか？
溶けてしまうとしたら砂吹きすれば大丈夫でしょうか？
189 ：HG名無しさん：2011/10/28(金) 18:20:02.97 ID:VwRq7nv4
水性のクリアでは駄目なのか？ラッカーで塗りたいならいつもよりシンナー5割り増しにして
速乾するように薄く吹き付ける。
速乾するように薄く吹き付ける。
ファレホの質問をした165,169の者です。
必要ないかもしれませんが、経過？結果？報告です。
本日、販売店で店員さんに聞いてきました。
結果から言うと、私の作業内容は問題なさそうで、原因がわかりませんでした。
ファレホエアーをエアブラシクリーナーで1.5～2倍に希釈
→OK 店頭のサンプルもそれ位で塗ってるそうです。
塗膜の厚み
→そもそも筆塗りした物が乾いているのだから問題無いと思われる。
下地処理
→洋物等ならともかく、近年のガンプラならサフ無しで問題ない。洗っているのだからまったく問題ないはず。
湿度の関係で水が混入した？（作業日は雨、曇りだった）
→エアレギュレーターとハンドグリップフィルターを入れてハンドピースに繋いでいたなら大丈夫。
わずかな手がかりとして、「塗料の攪拌が不完全で、塗料が良く混ざっていないときに塗装面がべた付くことがある」という話を聞いたことがある。
が、実際そうなったことがないのでわからないと言われました。
ついでに、
・ファレホの重ね塗りは15～30分位でやって良いそうです(5～10分て言われた様な気もする）。
表面に触って跡が残らない位乾いていれば重ね塗りOKで、空気との化学反応を含めて乾燥まで約１日と説明しているようです。
それ以降は時間が経てば経つほど硬化していくそうです。
・塗装後はバーニッシュでコートをするのを推奨しているそうです。
・乾いてしまったファレホはエアブラシクリーナーで簡単に落とせるそうです。
最後に、ボークス立川ショールームの店員さんは非常に丁寧に対応、説明してくださいました。
以上、長文失礼しました。
必要ないかもしれませんが、経過？結果？報告です。
本日、販売店で店員さんに聞いてきました。
結果から言うと、私の作業内容は問題なさそうで、原因がわかりませんでした。
ファレホエアーをエアブラシクリーナーで1.5～2倍に希釈
→OK 店頭のサンプルもそれ位で塗ってるそうです。
塗膜の厚み
→そもそも筆塗りした物が乾いているのだから問題無いと思われる。
下地処理
→洋物等ならともかく、近年のガンプラならサフ無しで問題ない。洗っているのだからまったく問題ないはず。
湿度の関係で水が混入した？（作業日は雨、曇りだった）
→エアレギュレーターとハンドグリップフィルターを入れてハンドピースに繋いでいたなら大丈夫。
わずかな手がかりとして、「塗料の攪拌が不完全で、塗料が良く混ざっていないときに塗装面がべた付くことがある」という話を聞いたことがある。
が、実際そうなったことがないのでわからないと言われました。
ついでに、
・ファレホの重ね塗りは15～30分位でやって良いそうです(5～10分て言われた様な気もする）。
表面に触って跡が残らない位乾いていれば重ね塗りOKで、空気との化学反応を含めて乾燥まで約１日と説明しているようです。
それ以降は時間が経てば経つほど硬化していくそうです。
・塗装後はバーニッシュでコートをするのを推奨しているそうです。
・乾いてしまったファレホはエアブラシクリーナーで簡単に落とせるそうです。
最後に、ボークス立川ショールームの店員さんは非常に丁寧に対応、説明してくださいました。
以上、長文失礼しました。
乙
ドライヤー使った場合はもっと早く重ね塗りしてもいいのかしら
ドライヤー使った場合はもっと早く重ね塗りしてもいいのかしら
193 ：HG名無しさん：2011/10/29(土) 00:14:09.59 ID:+i5GWMyr
194 ：HG名無しさん：2011/10/29(土) 00:19:37.50 ID:vuunP9Qp
ドライヤーは表面だけ先に乾いて、中が柔らかいままなんて事故の発生が増えるよ。
シワや割れの原因になることがる。
シワや割れの原因になることがる。
ｍｒサーフェイサーはレジンにも使用できるらしいのですが
そうなるとｍｒレジンサーフェイサーの存在意義ってなんなんでしょうか
そうなるとｍｒレジンサーフェイサーの存在意義ってなんなんでしょうか
MRサーフェーサはプラにもレジンにも使える万能選手
MRレジンサーフェーサはレジン専用だがMRサーフェーサより食いつきがいい
MRレジンサーフェーサはレジン専用だがMRサーフェーサより食いつきがいい
HGのアヴァランチエクシア作ろうと思ってるんですが、成形色が青のパーツに黄色を塗る場合、一旦白で下地塗装して、乾燥してから黄色って手順でいいんですかね？
塗料はラッカー系を使用するつもりです
塗料はラッカー系を使用するつもりです
>>197
そこまで調べたなら一度やってみて、問題が起きたらそれを質問すればいいよ
そこまで調べたなら一度やってみて、問題が起きたらそれを質問すればいいよ
>>197
それで大丈夫だよ
それで大丈夫だよ
ありがとうございます。
ラッカー系の白の上にラッカー系の黄色塗っても大丈夫なの？溶け出さない？
ラッカー系の白の上にラッカー系の黄色塗っても大丈夫なの？溶け出さない？
>>200
筆塗りで何度も撫で返したり乾燥しきらないうちにやれば当然下地と混ざる。
スプレーやエアブラシならよっぽどビッチャビチャにでもしない限りならない。
塗り方次第だから今の時点で大丈夫とかダメとか言えない。
>>2にもあるように最初っから全部情報出しとく方が答えやすいよ。
聞く側としても突っ込まれて詳細出してって何回もやるのめんどくさかろ。
筆塗りで何度も撫で返したり乾燥しきらないうちにやれば当然下地と混ざる。
スプレーやエアブラシならよっぽどビッチャビチャにでもしない限りならない。
塗り方次第だから今の時点で大丈夫とかダメとか言えない。
>>2にもあるように最初っから全部情報出しとく方が答えやすいよ。
聞く側としても突っ込まれて詳細出してって何回もやるのめんどくさかろ。
>アクリルで下地作ろうかな…
マジ質問なんだか、釣りなんだか
マジ質問なんだか、釣りなんだか
アクリルで下地を作ってみて上にラッカー塗って詰まるパターン
ラッカー系のスプレー（白）で全体を塗装後に、
部分的に上からガンダムマーカー（黒）で塗装しようかと思っているんですが
マーカーだと下の塗装が溶けたりするんでしょうか。
部分的に上からガンダムマーカー（黒）で塗装しようかと思っているんですが
マーカーだと下の塗装が溶けたりするんでしょうか。
黒なら解けてもいいんじゃね？
どのみちマーカーなら汚らしくなるだろうしｗ
どのみちマーカーなら汚らしくなるだろうしｗ
使ったことあるなら言わずもがなだけど、
ガンダムマーカー黒は白と並んで癖強いよ。
妙にツヤツヤで流れて、乾燥後も触ると剥がれ易い。
とりあえず不要なランナー（の名札の所）で試せば確実じゃないかな
ガンダムマーカー黒は白と並んで癖強いよ。
妙にツヤツヤで流れて、乾燥後も触ると剥がれ易い。
とりあえず不要なランナー（の名札の所）で試せば確実じゃないかな
>>206
マスキングテープと缶スプレーの黒を買った方が絶対に綺麗に出来る。
1000円もかからんし強くオススメする。
どうしてもガンマカで上塗りの場合、上手く塗らないとムラになるし、
ペン先で白い塗膜を擦るようにしてしまうと白が混ざるかもなあ。
ガンマカはアルコール系で意外と強いし。
ガンマカから皿にインクを出して筆塗り、ってのがよくある方法だけど、それも筆使いが上手くないとムラになる。
まぁ黒を塗る面積が狭いんならムラも気にしなくて良いかもしれないし、
何を作る予定でどこの部分を塗るかも書けば、より良いアドバイスがもらえるかもよ。
同じガンダムマーカーでも、ウェザリングマーカーのセットの中にあるスートブラックなら、
水性だからラッカー塗膜に一切影響しないし、はみ出しの拭き取りも楽。
ツヤ消しで、それ以上は上に塗装もデカールもできないけど、
そういう性質を理解してスミ入れやスラスターの穴等に使うぶんには結構使える。
マスキングテープと缶スプレーの黒を買った方が絶対に綺麗に出来る。
1000円もかからんし強くオススメする。
どうしてもガンマカで上塗りの場合、上手く塗らないとムラになるし、
ペン先で白い塗膜を擦るようにしてしまうと白が混ざるかもなあ。
ガンマカはアルコール系で意外と強いし。
ガンマカから皿にインクを出して筆塗り、ってのがよくある方法だけど、それも筆使いが上手くないとムラになる。
まぁ黒を塗る面積が狭いんならムラも気にしなくて良いかもしれないし、
何を作る予定でどこの部分を塗るかも書けば、より良いアドバイスがもらえるかもよ。
同じガンダムマーカーでも、ウェザリングマーカーのセットの中にあるスートブラックなら、
水性だからラッカー塗膜に一切影響しないし、はみ出しの拭き取りも楽。
ツヤ消しで、それ以上は上に塗装もデカールもできないけど、
そういう性質を理解してスミ入れやスラスターの穴等に使うぶんには結構使える。
追記、ウェザリングマーカーは生産終了で店頭在庫のみだけどね。
ムラとかきいてねーよ
ごちゃごちゃいらない長文書いて何やってんのこいつ
マジきめーｗ
ごちゃごちゃいらない長文書いて何やってんのこいつ
マジきめーｗ
豹変逆切れパターンかｗ
確かに溶けるかどうか言わずに長文返すのはどうかと思うが何も怒らなくても
＞ペン先で白い塗膜を擦るようにしてしまうと白が混ざるかもなあ。
＞ガンマカはアルコール系で意外と強いし。
この部分が「マーカーの使い方によっては溶けるかも」って答えだろうよ。
質問者の力量もわからんし、そんな答えになっても仕方ない。
＞ガンマカはアルコール系で意外と強いし。
この部分が「マーカーの使い方によっては溶けるかも」って答えだろうよ。
質問者の力量もわからんし、そんな答えになっても仕方ない。
また雨で、除湿について考えたんだが、ロッカーに除湿剤入れて、乾燥ブースと、保管庫にするのはどうだろう？
除湿剤なのは除湿器は温度上がりそうだから。
除湿剤なのは除湿器は温度上がりそうだから。
>>211
日本語が読めないからってキレるなよ
日本語が読めないからってキレるなよ
>>215
パンが無ければ、エアコンいれればいいじゃない。
パンが無ければ、エアコンいれればいいじゃない。
MIBにも卸されてるロッカーなんだよ
>>208
>>209
皆様ありがとうございます。
やはりマーカーだとムラになったり溶けたりするんですね…
マーカーはやめてスプレーで塗装しようと思います。
>>211
質問者じゃないのに何キレてるんだ？
>>209
皆様ありがとうございます。
やはりマーカーだとムラになったり溶けたりするんですね…
マーカーはやめてスプレーで塗装しようと思います。
>>211
質問者じゃないのに何キレてるんだ？
しかし、結局美的センスの問題になるね
美術2だった自分にウンザリするわ
美術2だった自分にウンザリするわ
今から磨けばいいじゃない
>>221
雑誌投稿とかでないなら、自分の好きな仕上げ方でいいんじゃない
マーカースプレー筆エアブラシと道具はよりどりみどり、塗料も同じく、
技法自体は本にもなってるし今買えるプラモなら二度と買えない物は少ないだろうし。
自分も正直迷彩をバランスよく配置する自信が無いｗ
雑誌投稿とかでないなら、自分の好きな仕上げ方でいいんじゃない
マーカースプレー筆エアブラシと道具はよりどりみどり、塗料も同じく、
技法自体は本にもなってるし今買えるプラモなら二度と買えない物は少ないだろうし。
自分も正直迷彩をバランスよく配置する自信が無いｗ
そうだね自分の好きにすればいいよね
ってことでこのスレ終了だな
ってことでこのスレ終了だな
自作の青色にMrクリスタルカラーのターコイズグリーンを多めに混ぜたものをエアブラシで吹きました
塗装直後はイイ感じにグリーンパールが輝いていたのですが塗装ブースに入れて次の日に見てみたところ
パールの輝きがほとんど失われてただの青色のようになってしまいました
この場合光沢でクリアコートすればパールの輝きは復活するのでしょうか？
塗装直後はイイ感じにグリーンパールが輝いていたのですが塗装ブースに入れて次の日に見てみたところ
パールの輝きがほとんど失われてただの青色のようになってしまいました
この場合光沢でクリアコートすればパールの輝きは復活するのでしょうか？
そもそもクリスタルカラーて通常塗料と混色して使うものなのか？
クリアで生まれるのはあくまで艶光沢であって
クリアコート以前に沈殿化した粒子光沢は復活しないんじゃ？
クリアコート以前に沈殿化した粒子光沢は復活しないんじゃ？
ガレキの離型剤落とすために５００円くらいの電動ハブラシを買おうと思うのですが
何か注意点とかありますか？
何か注意点とかありますか？
>>229
別にない
別にない
パールは塗装の上に来ないと駄目みたいね、>>225のトラブルよく聞く
特に顔料に混ぜるとかが悪いんじゃ
特に顔料に混ぜるとかが悪いんじゃ
沈殿してるんじゃない？
自作青を吹いた後パールすれば良いんじゃね？
実践してないから分からんけど
自作青を吹いた後パールすれば良いんじゃね？
実践してないから分からんけど
>>225
なんでパールを不透明色に混ぜちゃうの？透けて見えないから、試したようにほぼ無駄になるよ
下地の色塗って、クリスタルカラー塗って、クリア塗ってって作業を省きたかったの？
直接塗るとパール過ぎるから抑えたいとか？なにか目的があるのかな？
>>229
その程度の値段なら100円ショップで売ってるのと大差ないと思う
毛の部分がシャカシャカ動くものと、バイブ入ってて全体がブルブルする物があるから
洗浄なら前者の方を買ったほうがいい、スピンやすりにも使えるし
なんでパールを不透明色に混ぜちゃうの？透けて見えないから、試したようにほぼ無駄になるよ
下地の色塗って、クリスタルカラー塗って、クリア塗ってって作業を省きたかったの？
直接塗るとパール過ぎるから抑えたいとか？なにか目的があるのかな？
>>229
その程度の値段なら100円ショップで売ってるのと大差ないと思う
毛の部分がシャカシャカ動くものと、バイブ入ってて全体がブルブルする物があるから
洗浄なら前者の方を買ったほうがいい、スピンやすりにも使えるし
教えて下さい。
ガンプラを、部分塗装で作成中なんですが、エアブラシ以外でパネルラインやエッジ部分に、グラデーションする方法ってありますか？
ガンプラを、部分塗装で作成中なんですが、エアブラシ以外でパネルラインやエッジ部分に、グラデーションする方法ってありますか？
ドライブラシする
一般的にはエッジの強調が有名だがほどほどで止められればグラデになる
コツとしてはシャカシャカと筆を走らせずになでるようになでるようにやること
ほっといてもエッジには色が乗るからエッジ近くにはやるがエッジには直接やらないようにする
ちなみにエッジに必死に擦り付けるといわゆる一般的なドライブラシになる
あと別な方法としては最初から色を塗るときにグラデーション考えながら塗る
ダークイエローやデザートイエロー、グリーン系は似た色が多くてやりやすい
ただし双方とも1機目からうまくいくような方法ではない要練習
一般的にはエッジの強調が有名だがほどほどで止められればグラデになる
コツとしてはシャカシャカと筆を走らせずになでるようになでるようにやること
ほっといてもエッジには色が乗るからエッジ近くにはやるがエッジには直接やらないようにする
ちなみにエッジに必死に擦り付けるといわゆる一般的なドライブラシになる
あと別な方法としては最初から色を塗るときにグラデーション考えながら塗る
ダークイエローやデザートイエロー、グリーン系は似た色が多くてやりやすい
ただし双方とも1機目からうまくいくような方法ではない要練習
もうちょっと簡単な方法としては削ったパステルでなでることか
ただつや消し吹いた後だと失敗したときになかなか落ちないこと
触ったところから色が落ちやすい
ただつや消し吹いた後だと失敗したときになかなか落ちないこと
触ったところから色が落ちやすい
使いたい色があればだがタミヤウェザリングマスターというのもありかな。
フィニッシャーズのオートクリアーは原液のままでも吹けるとありますが薄めて吹くのと比べてどちらが光沢が強く出ますか?
リターダーの効果を考えると適切な濃度の範囲であれば、
薄めで吹く方が面はより平滑になるんじゃない。
ただ、濃いめで吹くと薄めで吹くより厚塗りになりがちなので、
そうするとクリア層に深みが出てより光沢があるように感じる人もいるみたい。
薄めで吹く方が面はより平滑になるんじゃない。
ただ、濃いめで吹くと薄めで吹くより厚塗りになりがちなので、
そうするとクリア層に深みが出てより光沢があるように感じる人もいるみたい。
エアブラシのボタンってゆっくり押すもの？
なんか普通にポチっと押すとエアーがブシューって強すぎるんだよな
今はそーっとボタンを押して正常にエアーがでてることを確認してからレバーを引いてます
どっか壊れてるのかな
なんか普通にポチっと押すとエアーがブシューって強すぎるんだよな
今はそーっとボタンを押して正常にエアーがでてることを確認してからレバーを引いてます
どっか壊れてるのかな
あ、普通のダブルアクションです
ＸＰ－７２７
ＸＰ－７２７
一気に押し込んでも変わらんが、レギュレーターとか使ってる？
普通はエアーが強すぎるなら空吹きして調節する
クレオスのレギュなら一瞬高圧で出るのは仕様
実はレギュをつけてなかったとかいうのなら知らん
クレオスのレギュなら一瞬高圧で出るのは仕様
実はレギュをつけてなかったとかいうのなら知らん
レギュレーターはどんな仕組みで減圧しるんでしょ？
単にエアの通り道を絞るだけなら、ホースを潰すとかしても同じ事できますかね？
単にエアの通り道を絞るだけなら、ホースを潰すとかしても同じ事できますかね？
レギュによる
本来絞りを調整するタイプはスピコンと呼ぶ
本来絞りを調整するタイプはスピコンと呼ぶ
計器ないレギュだと調整ってほぼ無理だよね？
ネジいじってるといきなり強くなるとことかいきなり弱くなるところとかあるし
ネジいじってるといきなり強くなるとことかいきなり弱くなるところとかあるし
巷で隠ぺい力が高いと言われているホワイト（クールホワイト）を吹いているんですけど
青や赤の上から吹くとどことなく青っぽい、赤っぽい
サフの上からだときちんと白になるが微妙に暗い
これってやっぱり隠ぺい力が高いといっても白い色の性質上下地の影響は強いってことなんでしょうか？
それとももっと強力な白があるんでしょうか
青や赤の上から吹くとどことなく青っぽい、赤っぽい
サフの上からだときちんと白になるが微妙に暗い
これってやっぱり隠ぺい力が高いといっても白い色の性質上下地の影響は強いってことなんでしょうか？
それとももっと強力な白があるんでしょうか
>>253
一度に大量に吹き付けてない？GXシリーズは溶媒液が他のより
溶解力が強いから下地が溶け出すよ。
隠蔽力高いといってもエアブラシ塗装では最低でも3回以上吹き重ねないと
本来の白色にはならないよ。
一度に大量に吹き付けてない？GXシリーズは溶媒液が他のより
溶解力が強いから下地が溶け出すよ。
隠蔽力高いといってもエアブラシ塗装では最低でも3回以上吹き重ねないと
本来の白色にはならないよ。
レギュでは無いけど、エアブラシ本体に付いてたり
手元に付けるエアアジャストは、エアの通路を制限するだけだよね？
スレ違いスマソ。
手元に付けるエアアジャストは、エアの通路を制限するだけだよね？
スレ違いスマソ。
ホワイトを先に塗るよう塗装手順を考えたり
サフもグレーじゃなくてホワイトサフを使ったほうがええ
サフもグレーじゃなくてホワイトサフを使ったほうがええ
>>253
クレオスの1番のホワイトとか塗ってみればクールホワイトの良さがわかるかも
クレオスの1番のホワイトとか塗ってみればクールホワイトの良さがわかるかも
ガイシュツだったら・・・、ガイシュツしまくってると思うけど、
各メーカーごとの対応一覧表が見られるサイトなりＨＰがあれば、教えて下さい。
｢田宮の〇〇色＝ミスターカラーの××色｣のような具合で。
各メーカーごとの対応一覧表が見られるサイトなりＨＰがあれば、教えて下さい。
｢田宮の〇〇色＝ミスターカラーの××色｣のような具合で。
塗装のことなんですが、
ガンダムスプレーとタミヤのスプレーって一緒に使っても良いのでしょうか？
ガンダムスプレーとタミヤのスプレーって一緒に使っても良いのでしょうか？
タミスプの上にガンスプ重ねるとかしなければ大丈夫。逆はOK
>>262
どうしてでしょうか？
どうしてでしょうか？
やってみ
必ずダメになるわけではない。やらないほうが無難ということ
>>265
じゃあいいじゃん、これからも気にせずやればいい
じゃあいいじゃん、これからも気にせずやればいい
サーフェイサー（灰）の上から白を綺麗に発色させる時
皆さん何度くらい吹いてるのでしょうか。
3倍に薄めて3度塗り重ねても、まだサフの灰色が透けてしまい中々綺麗な白になりません。
塗料はクレオスのクールホワイトやガイアのEXホワイトを使っていますが
これ以上吹くと厚塗りになってしまいそうで…
皆さん何度くらい吹いてるのでしょうか。
3倍に薄めて3度塗り重ねても、まだサフの灰色が透けてしまい中々綺麗な白になりません。
塗料はクレオスのクールホワイトやガイアのEXホワイトを使っていますが
これ以上吹くと厚塗りになってしまいそうで…
>>272
厚塗りというのは塗って乾燥したときにスジ彫りが埋まるくらいの
レベルだよ。
エアブラシでていねいに何回も吹き重ねてスジ彫りが埋まるまで
やってみ。スジ彫りが埋まる前にきれいに発色するから。
厚塗りというのは塗って乾燥したときにスジ彫りが埋まるくらいの
レベルだよ。
エアブラシでていねいに何回も吹き重ねてスジ彫りが埋まるまで
やってみ。スジ彫りが埋まる前にきれいに発色するから。
>>274
何度も重ねて真っ白になったパーツを見てどう思ったの？
その塗膜の厚みだと満足できないの？
サフ程度のグレーから白を発色させるのにモールドがつぶれるほど
塗らなきゃならんとはとても思えないのだが・・・
何度も重ねて真っ白になったパーツを見てどう思ったの？
その塗膜の厚みだと満足できないの？
サフ程度のグレーから白を発色させるのにモールドがつぶれるほど
塗らなきゃならんとはとても思えないのだが・・・
今は白サフが楽に入手できるんだから無理に
グレーを使う必要はないよ。
グレーを使う必要はないよ。
クールホワイトとかがちゃんと混ざってないだけでは
俺も初心者だが、薄く塗るって難しい
顔料と染料理解して使い分けるとだいぶ改善した
顔料と染料理解して使い分けるとだいぶ改善した
質問なんですが、トップコートを吹いた後にエナメル塗料で塗装しても割れやすくなるんでしょうか？
友人が間違えてエナメル塗料を買ったらしく、質問されたんですが、やった試しがないので。
知ってる方いましたら宜しくお願いします
友人が間違えてエナメル塗料を買ったらしく、質問されたんですが、やった試しがないので。
知ってる方いましたら宜しくお願いします
>>278
どう使い分けてるのん？
どう使い分けてるのん？
何がなんでもグレーサフを吹かなきゃいけないってワケじゃないし
特に上に塗る色がホワイトや明るい色なら白くするのが面倒だし
良いことが無い。
特に上に塗る色がホワイトや明るい色なら白くするのが面倒だし
良いことが無い。
>>280
俺なんかに聞くなよう
俺なんかに聞くなよう
>279
トップコートを吹いていてもエナメル塗れば割れやすくはなるよ
ただ、エナメルでパーツが割れるのはシンナーが原因なので
希釈にエナメルシンナーではなくナフサ
(100均のライターオイル。ジッポオイルはダメだよ)
を使えば割れる可能性は低くなるし、
あまり薄めずに塗れば割れる可能性をさらに低くくできる。
ここまで気をつければ大丈夫だと思うけど、ラッカーに比べるとやっぱり割れる可能性はあるので
どうしても割れるのが怖いならラッカーかアクリルを買い直すのがベスト
トップコートを吹いていてもエナメル塗れば割れやすくはなるよ
ただ、エナメルでパーツが割れるのはシンナーが原因なので
希釈にエナメルシンナーではなくナフサ
(100均のライターオイル。ジッポオイルはダメだよ)
を使えば割れる可能性は低くなるし、
あまり薄めずに塗れば割れる可能性をさらに低くくできる。
ここまで気をつければ大丈夫だと思うけど、ラッカーに比べるとやっぱり割れる可能性はあるので
どうしても割れるのが怖いならラッカーかアクリルを買い直すのがベスト
>>283は実践したことなさそうだ
エナメルのジッポ割りは揮発が早くてプラを侵さないと見た覚えが
どっちなんだろ。教えてエロい人
どっちなんだろ。教えてエロい人
>>279
間違って買ったなら、無理に使わず自分が欲しかった物と交換してもらいなよ
交換が駄目なら、エナメルは知識が付いたら使うかもしれないから保存しておき
ちゃんと自分が使おうとした物を買って安心して使った方がいいんじゃないか？
あとエナメル塗料はエナメルシンナーが必要だけど大丈夫なの？
つうか自分が答えられないなら、友達にここを教えて直接質問させればいいのに
間違って買ったなら、無理に使わず自分が欲しかった物と交換してもらいなよ
交換が駄目なら、エナメルは知識が付いたら使うかもしれないから保存しておき
ちゃんと自分が使おうとした物を買って安心して使った方がいいんじゃないか？
あとエナメル塗料はエナメルシンナーが必要だけど大丈夫なの？
つうか自分が答えられないなら、友達にここを教えて直接質問させればいいのに
普通の筆塗りでぺたぺた塗る分には問題ないけどなタミヤエナメル
タミヤのエナメルシンナーがなぜか破壊力抜群なだけっぽい
スミイレのような使い方以外だと失敗したことは無い俺
スミイレには一回アクリル系吹いて閉じてからハンブロールのシンナー使ってる
こっちはプラスチックに大分マイルドっぽいが
近所で（俺んち田舎だし…）入手しにくいのが難点
一応ダボ穴をドリルであさったりダボを短く切ったり
パーツのダボの周囲に力が加わんないようにはしてるけどね
主にパーツの付け間違いで外すのに困る場合が多かったからという
みっともない理由からだったりするが
タミヤのエナメルシンナーがなぜか破壊力抜群なだけっぽい
スミイレのような使い方以外だと失敗したことは無い俺
スミイレには一回アクリル系吹いて閉じてからハンブロールのシンナー使ってる
こっちはプラスチックに大分マイルドっぽいが
近所で（俺んち田舎だし…）入手しにくいのが難点
一応ダボ穴をドリルであさったりダボを短く切ったり
パーツのダボの周囲に力が加わんないようにはしてるけどね
主にパーツの付け間違いで外すのに困る場合が多かったからという
みっともない理由からだったりするが
290 ：HG名無しさん：2011/11/08(火) 09:22:01.14 ID:KweLLST6
T-05s エナメル系溶剤 【中】
http://www.gaianotes.com/products/g-color_t05.html
＞高品質で最適な配合の溶剤なので、プラが割れるといった現象はほぼありません。
http://www.gaianotes.com/products/g-color_t05.html
＞高品質で最適な配合の溶剤なので、プラが割れるといった現象はほぼありません。
なぜか・・・ってシンナーのせいなのは当たり前だろ・・・
質問させてください。
エアブラシ塗装で塗料が濃く、なおかつエア圧が低い場合
塗装面がザラザラになってしまう。
というのはわかるのですが、塗料が濃く、なおかつエア圧が高すぎる場合も表面がザラザラになってしまうのですか？
以前ネットでそのような話を聞き気になっています。
よければそうなる理由なども教えていただけるとありがたいです。
エアブラシ塗装で塗料が濃く、なおかつエア圧が低い場合
塗装面がザラザラになってしまう。
というのはわかるのですが、塗料が濃く、なおかつエア圧が高すぎる場合も表面がザラザラになってしまうのですか？
以前ネットでそのような話を聞き気になっています。
よければそうなる理由なども教えていただけるとありがたいです。
塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
吹きかたによる
エアが弱い、ノズルが遠いときに出来るザラザラは「砂吹き」
エアが強い、ノズルが近い時に出来るデコボコは「柚子肌」という。
失敗でもあるが、意図して行うこともある。
前者はデカールの保護、後者は鋳物の塗装表現、研ぎ出しの前準備など
エアが強い、ノズルが近い時に出来るデコボコは「柚子肌」という。
失敗でもあるが、意図して行うこともある。
前者はデカールの保護、後者は鋳物の塗装表現、研ぎ出しの前準備など
296 ：HG名無しさん：2011/11/08(火) 21:20:38.38 ID:nKAO7ai5
戦車についているスコップの柄（木）の塗装は何かいいでしょうか？
どれも微妙に違うような気がして・・・
どれも微妙に違うような気がして・・・
>>296
微妙に違うとか言っても、どうしたいのか分からない
自分の完成イメージがあるなら、それに近い作例(雑誌やネットの画像とか)を示して
こんな感じにするにはどうすればいいですか？とか聞いたほうがいいよ
微妙に違うとか言っても、どうしたいのか分からない
自分の完成イメージがあるなら、それに近い作例(雑誌やネットの画像とか)を示して
こんな感じにするにはどうすればいいですか？とか聞いたほうがいいよ
調合する勇気がないから原液でしか塗装できないわ
>296
そこまで拘るのなら爪楊枝に換装
そこまで拘るのなら爪楊枝に換装
>>296
溶きパテのうっすいのを表面に塗って梨地加工
溶きパテのうっすいのを表面に塗って梨地加工
>>293
ザラザラの原因がエア圧なのか薄め具合なのか
その他環境のせいなのかわからなかったので
参考にするため質問させていただきました。
>>295
私の見たサイトではザラつくと書いてあったので
柚子肌（でこぼこ）ではないと勝手に思っていたのですが
もしかしたら柚子肌のことをいっていたのかもしれませんね。
ありがとうございます。
ザラザラの原因がエア圧なのか薄め具合なのか
その他環境のせいなのかわからなかったので
参考にするため質問させていただきました。
>>295
私の見たサイトではザラつくと書いてあったので
柚子肌（でこぼこ）ではないと勝手に思っていたのですが
もしかしたら柚子肌のことをいっていたのかもしれませんね。
ありがとうございます。
エアブラシから、キレイに塗料が出てる時、たまにプップップッって感じで大粒が飛んで、台無しになった
ハンドピースの整備不良？
ハンドピースの整備不良？
ちょっと質問です。
ABS材質上の塗装を落とすのにIPAを使うのが良いと知り、
手順を書いてるサイトをいくつか見たんですが、具体的な防御法？が
分からなくて困っています。
ttp://www.sanpo-kanagawa.jp/kenkyu/IPA.pdf
↑とりあえず取扱いの注意は見つけました。
・「蒸気は空気より重い」→天井付近の換気扇を回しても無意味？
・「水に溶けやすい」→風呂場で足元に水を流してれば大丈夫？
・作業用の容器とか手袋で、この材質はOK/NGとかってありますか？
・使い終わったIPAを捨てるときはどうすればいいですか？
（ボロ布に染み込ませてビニール袋に密閉して、燃えるゴミ？）
どなたか、教えて下さい。
ABS材質上の塗装を落とすのにIPAを使うのが良いと知り、
手順を書いてるサイトをいくつか見たんですが、具体的な防御法？が
分からなくて困っています。
ttp://www.sanpo-kanagawa.jp/kenkyu/IPA.pdf
↑とりあえず取扱いの注意は見つけました。
・「蒸気は空気より重い」→天井付近の換気扇を回しても無意味？
・「水に溶けやすい」→風呂場で足元に水を流してれば大丈夫？
・作業用の容器とか手袋で、この材質はOK/NGとかってありますか？
・使い終わったIPAを捨てるときはどうすればいいですか？
（ボロ布に染み込ませてビニール袋に密閉して、燃えるゴミ？）
どなたか、教えて下さい。
アルコール類（酒、消毒液）を扱うとき
そんな厳密なこと考える？
濃度が濃く引火点が存在するので灯油とかと同じく
火気厳禁だけ。
そんな厳密なこと考える？
濃度が濃く引火点が存在するので灯油とかと同じく
火気厳禁だけ。
>（ボロ布に染み込ませてビニール袋に密閉して、燃えるゴミ？）
ゴミ袋に入れる前にベランダで放置して乾かしてるな俺
ツールクリーナーとかシンナーの類もね
そのまんまだと風で吹っ飛ぶ可能性もあるのでザル乗っけてる
上二つは俺はさほど意識してない 普通に窓開けて作業するぐらい
塗装落としのときはタッパーにIPA入れてモノをつけたり出したり
筆などで擦ったりいながら塗料を剥がしてる
結構汚れても使えたりするので回収してまた使ったり
ゴミ袋に入れる前にベランダで放置して乾かしてるな俺
ツールクリーナーとかシンナーの類もね
そのまんまだと風で吹っ飛ぶ可能性もあるのでザル乗っけてる
上二つは俺はさほど意識してない 普通に窓開けて作業するぐらい
塗装落としのときはタッパーにIPA入れてモノをつけたり出したり
筆などで擦ったりいながら塗料を剥がしてる
結構汚れても使えたりするので回収してまた使ったり
>>304
キャップをつけたままじゃない？
キャップをつけたままじゃない？
まさかノズルキャップを？
キャップに塗料が溜まってそれが飛ぶから
よく掃除するか外したほうがいいよ
まあ外してニードルを曲げると曲がったところに塗料が溜まったりするんだけどな。
よく掃除するか外したほうがいいよ
まあ外してニードルを曲げると曲がったところに塗料が溜まったりするんだけどな。
hgホワイトとfokアクセルsホワイト12が同じって聞いたけど何でfokが高いんだ？
313 ：HG名無しさん：2011/11/09(水) 17:08:56.35 ID:ujCsq6qH
fokのは70mlだから割高なだけで
200ml、1kg、4kgでも売ってるはず。
そっちは値段忘れたけど安いよ。
公式通販でもメールすれば売ってくれると思う
200ml、1kg、4kgでも売ってるはず。
そっちは値段忘れたけど安いよ。
公式通販でもメールすれば売ってくれると思う
過去スレに値段あったから張っておく
アクセルS12ホワイト 200ml・・・920円
アクセルS12ホワイト 1kg・・・2,300円
アクセルS12ホワイト 4kg・・・5,800円
アクセルS12ホワイト 16kg・・・16,100円
以上、各税別 とのこと。（色によって値段は違うらしい）
アクセルS12ホワイト 200ml・・・920円
アクセルS12ホワイト 1kg・・・2,300円
アクセルS12ホワイト 4kg・・・5,800円
アクセルS12ホワイト 16kg・・・16,100円
以上、各税別 とのこと。（色によって値段は違うらしい）
俺も興味あるなあ
買えたら報告ヨロ
買えたら報告ヨロ
>>317
昨日藤倉に問い合わせた所、公式の注文フォームに入力すれば普通に買えるみたい。ちなみに12ホワイト1kgは2400円(税別)と100円値上がりしてた。とりあえず買ってみる。
>>316
13コンクホワイト気になって200ml(1020円税別)も注文しようと思う。ベースにはよさそうだけど顔料多めってなってるから色作る時は微調整難しそう
昨日藤倉に問い合わせた所、公式の注文フォームに入力すれば普通に買えるみたい。ちなみに12ホワイト1kgは2400円(税別)と100円値上がりしてた。とりあえず買ってみる。
>>316
13コンクホワイト気になって200ml(1020円税別)も注文しようと思う。ベースにはよさそうだけど顔料多めってなってるから色作る時は微調整難しそう
報告乙でした
俺もアクセルシンナーをまた買う時
一緒に1kg注文してみる
俺もアクセルシンナーをまた買う時
一緒に1kg注文してみる
320 ：HG名無しさん：2011/11/10(木) 13:36:59.49 ID:1iP3e7MJ
アクセルSコンクホワイトはHGホワイトのつや消しと同じって書き込み見たけど
コンクホワイトってつや消しなの？
コンクホワイトってつや消しなの？
ホワイト1kgってクレオスの瓶換算で100本分くらいでしょ
俺なら絶対使い切れない自信あるなw
俺なら絶対使い切れない自信あるなw
そお？
俺は自信あるけど
俺は自信あるけど
低圧で細吹きとか、高圧で太吹きっていうのは
圧力計の数値やエアブラシのニードルアジャスターの位置でどれくらいのことを言うのでしょうか？
持っているのは、クレオスのL5プラチナ レギュレーターセット PS305です。
圧力計の数値やエアブラシのニードルアジャスターの位置でどれくらいのことを言うのでしょうか？
持っているのは、クレオスのL5プラチナ レギュレーターセット PS305です。
L5のmax圧で太吹きと言えるか微妙。まぁそう表現してる物もあるかも。
細吹きやグラデの低圧ならラッカーで0.02MPaあたりが限界かな。
ただ限界まで下げるメリットはあるか微妙なうえ
濃度と圧力の戦いになってきて、調整に手間がかかる。
細吹きやグラデの低圧ならラッカーで0.02MPaあたりが限界かな。
ただ限界まで下げるメリットはあるか微妙なうえ
濃度と圧力の戦いになってきて、調整に手間がかかる。
常用圧力はどのくらいなんでしょ？
ピンキリ？
自分は口径0.3のピースで0.1MPa前後で、ベーコンピース使う時はもう少し上げてる。
ピンキリ？
自分は口径0.3のピースで0.1MPa前後で、ベーコンピース使う時はもう少し上げてる。
買ったばかりなので、プラ板で練習中です。
作例とか見て、色々マネしてみようかと思うのですが、自分の基準みたいなのがないので、質問してみました。
作例とか見て、色々マネしてみようかと思うのですが、自分の基準みたいなのがないので、質問してみました。
MRホビーは塗料皿に載せて放置しても翌日MRホビー薄め液で溶いたら再生できるけど、
水性ホビーは水性ホビーカラー薄め液で解いても完全に溶け切らない？
ググったど意外にでない。何か方法があったら教えていただきたい・・・
水性ホビーは水性ホビーカラー薄め液で解いても完全に溶け切らない？
ググったど意外にでない。何か方法があったら教えていただきたい・・・
水性やアクリル塗料は水で薄められるけど乾燥後は耐水性だからな。
ラッカーシンナーもいいけど消毒用アルコールの方がその後水で薄められるからおすすめ。
シンナーだと水と分離するしシンナー分が飛ぶ＝また乾燥するだから。
ラッカーシンナーもいいけど消毒用アルコールの方がその後水で薄められるからおすすめ。
シンナーだと水と分離するしシンナー分が飛ぶ＝また乾燥するだから。
メッキシルバーＮＥＸＴを手っ取り早く落とすのってＩＰＡ付けや削り落ししかないのかな
上にＭｒカラー裏塗りの力技使うかな
上にＭｒカラー裏塗りの力技使うかな
水性薄め液でおとせるんじゃなかった？
やり直しは比較的楽にできるって言ってたな
やり直しは比較的楽にできるって言ってたな
水性薄め液あったかな
水性ホビーを導入しようとして実験した残骸があったので試してみたけど
水性薄め液で溶けきらない
無水エタノールで溶かすと、再生したように見えるが、あとから顔料？が粒状に固まる
(通常の状態の水性ホビーに混ぜても揮発してくると粒状に固まる)
この粒は掻き混ぜたら戻るので、その状態で塗れば鬼のように乾燥する水性ホビーになってる
この時点で水を入れても、弾いて顔料が固まって、粒が溶いても戻らなくなる
無水エタノールに微妙に水を足していけば、上手く溶ける溶剤なるかも知れないが
面倒なのでやってません
水性薄め液で溶けきらない
無水エタノールで溶かすと、再生したように見えるが、あとから顔料？が粒状に固まる
(通常の状態の水性ホビーに混ぜても揮発してくると粒状に固まる)
この粒は掻き混ぜたら戻るので、その状態で塗れば鬼のように乾燥する水性ホビーになってる
この時点で水を入れても、弾いて顔料が固まって、粒が溶いても戻らなくなる
無水エタノールに微妙に水を足していけば、上手く溶ける溶剤なるかも知れないが
面倒なのでやってません
水溶性の塗料は、溶剤が揮発したあと塗膜が酸素と
不可逆な化学反応を起こすので、いったん硬化したものは
溶剤に溶かしても元に戻らない。
ラッカーは物理(状態)変化であって不可逆な化学反応でない。
不可逆な化学反応を起こすので、いったん硬化したものは
溶剤に溶かしても元に戻らない。
ラッカーは物理(状態)変化であって不可逆な化学反応でない。
ほほう、つまりどういうことだね？
>>336
水性アクリルは分子的に長い鎖のアクリル樹脂成分が
適当な乳化材のようなもので顔料と一緒に溶剤中に入ってる感じです
もともと水に溶けにくい脂っぽい炭化水素の鎖がついてる分子を
無理やり界面活性剤のようなもので溶かすわけなので
いい加減に巻いた毛玉のように塊状になってます
水が蒸発すると塊だったアクリル樹脂成分がほぐれてきて
顔料を巻き込みながらお互いに絡まってくっついて塗装膜を作ります
いわいるラッカー系塗料は有機溶媒ばかり入っていて団子状にならずに
ひも状でふよふよ溶けてるイメージです
どちらも水や溶媒が蒸発で出て行くことによって塗膜を作るメカニズムですが
水性が専用薄め液へや水に溶けにくいのは疎水的なアクリル鎖になじんでいかず
この後水で溶かそうとしてもサラサラ溶けないわけです
（Mrシンナーなど有機溶媒で強引に溶かすことは可能ですが）
酸化反応を必要とするのは油絵の具などでエナメル系塗料もこの仲間に入ると言われてますが
タミヤエナメルは実はアクリル塗料の仲間だったりして色々と複雑だったりします
ハンブロールとタミヤエナメルは厳密に言うとまったく別の塗料だったりします
シンナーに互換性があるけど
水性アクリルは分子的に長い鎖のアクリル樹脂成分が
適当な乳化材のようなもので顔料と一緒に溶剤中に入ってる感じです
もともと水に溶けにくい脂っぽい炭化水素の鎖がついてる分子を
無理やり界面活性剤のようなもので溶かすわけなので
いい加減に巻いた毛玉のように塊状になってます
水が蒸発すると塊だったアクリル樹脂成分がほぐれてきて
顔料を巻き込みながらお互いに絡まってくっついて塗装膜を作ります
いわいるラッカー系塗料は有機溶媒ばかり入っていて団子状にならずに
ひも状でふよふよ溶けてるイメージです
どちらも水や溶媒が蒸発で出て行くことによって塗膜を作るメカニズムですが
水性が専用薄め液へや水に溶けにくいのは疎水的なアクリル鎖になじんでいかず
この後水で溶かそうとしてもサラサラ溶けないわけです
（Mrシンナーなど有機溶媒で強引に溶かすことは可能ですが）
酸化反応を必要とするのは油絵の具などでエナメル系塗料もこの仲間に入ると言われてますが
タミヤエナメルは実はアクリル塗料の仲間だったりして色々と複雑だったりします
ハンブロールとタミヤエナメルは厳密に言うとまったく別の塗料だったりします
シンナーに互換性があるけど
パクトラの頃はそうだったんで名残なんだな。
筆塗りの伸びとかはエナメルのような特質を継いでるので
油性アクリルの仲間にするのは抵抗がある。
筆塗りの伸びとかはエナメルのような特質を継いでるので
油性アクリルの仲間にするのは抵抗がある。
タミヤエナメルは完全硬化してから戻るか？10年前のブラックはつぶつぶ状になって戻らなかった。
真溶媒液でだけど。
真溶媒液でだけど。
真溶媒液でだけど
真溶媒液でだけど
真溶媒液でだけど
え？
真溶媒液でだけど
真溶媒液でだけど
え？
水性ホビーうすめ液って、水とアルコールだけじゃないな
なんか余計な揮発しない成分入ってね
なんか余計な揮発しない成分入ってね
有機溶剤って書いてあるけど入ってないの？
流し込み接着剤の接着力が落ちた気がする…
蓋しばらく開けっ放しにしてたことがあったんだけど、それと関係ある？
蓋しばらく開けっ放しにしてたことがあったんだけど、それと関係ある？
きのせい
接着剤の話は、このスレと関係ないんじゃなかろうか？
流し込み接着剤も複数の化学物質で構成されていて
それぞれ揮発特性が異なる。
最終的には全部揮発するにしても、揮発途中では成分比に偏りが出るはず。
それぞれ揮発特性が異なる。
最終的には全部揮発するにしても、揮発途中では成分比に偏りが出るはず。
ほとんど全部がアセトンかなんかだろ？
横の表示みると、他にも入ってはいるみたいだが
そこまで偏らんだろ
横の表示みると、他にも入ってはいるみたいだが
そこまで偏らんだろ
>346
気温が低くなってきたから
揮発に時間がかかるようになったからとかじゃない？
気温が低くなってきたから
揮発に時間がかかるようになったからとかじゃない？
mr.カラーのゴールドで筆塗装しようと思ったのですがなんかゴールドが水っぽいという感じで
上手く塗れません。どうすればいいでしょうか？
上手く塗れません。どうすればいいでしょうか？
まずは300回ほどかき混ぜてみれば？
>>353
新品のメタリック系カラーは、だいたい溶剤分が多くて水っぽい。
そういうのはビンや皿のフチでしごいたくらいじゃまだ薄いので、
筆に塗料付けたら一旦テキトーな紙に撫でつけて溶剤分を吸わせてからパーツに当てるものだよ。
濃度を細かく調整できるから便利。
新品のメタリック系カラーは、だいたい溶剤分が多くて水っぽい。
そういうのはビンや皿のフチでしごいたくらいじゃまだ薄いので、
筆に塗料付けたら一旦テキトーな紙に撫でつけて溶剤分を吸わせてからパーツに当てるものだよ。
濃度を細かく調整できるから便利。
>>355
ありがとうございます！
ありがとうございます！
８年ぶりくらいに模型を作りました。
研ぎ出しのクリアーにはラッカーがいいって調べて分かりました。
だから普段はアクリル塗料でエアブラシ塗装だけど、２回ほどアクリル塗料でクリアー吹いてから車用ラッカースプレー直接吹いたら、エナメル塗料を塗ったところが溶けて滲んでしまいました(´・ω・｀)
砂吹きだったんだけど…
やっぱりスプレーの溶剤をエアブラシに移してからじゃなきゃまずいんですかね？
一生懸命デカール貼ったから萎えちゃった…
まぁ８年ぶりだから仕方ないけど、ショック…
研ぎ出しのクリアーにはラッカーがいいって調べて分かりました。
だから普段はアクリル塗料でエアブラシ塗装だけど、２回ほどアクリル塗料でクリアー吹いてから車用ラッカースプレー直接吹いたら、エナメル塗料を塗ったところが溶けて滲んでしまいました(´・ω・｀)
砂吹きだったんだけど…
やっぱりスプレーの溶剤をエアブラシに移してからじゃなきゃまずいんですかね？
一生懸命デカール貼ったから萎えちゃった…
まぁ８年ぶりだから仕方ないけど、ショック…
模型で言われてるラッカー"系"塗料と車などのラッカー塗料は別物。
物にもよるけど車用なんか使ったら塗膜どころかプラまで溶ける。
車用のほうが安いからとかそんな理由で使ったのだろうけど
次からは模型用を使いましょう。
物にもよるけど車用なんか使ったら塗膜どころかプラまで溶ける。
車用のほうが安いからとかそんな理由で使ったのだろうけど
次からは模型用を使いましょう。
自動車用のソフト99ボデーペンのクリアーが、乾燥も早く塗膜も硬いから模型の研ぎ出し用に使う、
ってのはテンプレにあるハウツー本にも載ってたりするけど、
その場合は、模型の塗装にはまずラッカー塗料使って、その上にボデーペンってのが無難だと思う。
個人的な経験としては、普通にラッカーの缶スプレーや筆塗りで塗装した上からラッカークリアー光沢（缶）吹いて、
皿にその上からボデーペンクリアーを缶のまま（最初は砂吹きで）吹いたことあるんだけど、
塗膜が溶けたりという失敗はなかった代わりに、乾燥が早いせいかクリアー層が凸凹になっちゃって、
しかも塗膜が硬いんで磨き上げるのに手間がものすごく増えちゃったことがある。
>>357氏はアクリル塗料の上に使っちゃったのがまずかったのかもね。
缶からエアブラシに移す移さないは、俺の失敗のように表面の平滑さとかの方に影響する気がする。
ってのはテンプレにあるハウツー本にも載ってたりするけど、
その場合は、模型の塗装にはまずラッカー塗料使って、その上にボデーペンってのが無難だと思う。
個人的な経験としては、普通にラッカーの缶スプレーや筆塗りで塗装した上からラッカークリアー光沢（缶）吹いて、
皿にその上からボデーペンクリアーを缶のまま（最初は砂吹きで）吹いたことあるんだけど、
塗膜が溶けたりという失敗はなかった代わりに、乾燥が早いせいかクリアー層が凸凹になっちゃって、
しかも塗膜が硬いんで磨き上げるのに手間がものすごく増えちゃったことがある。
>>357氏はアクリル塗料の上に使っちゃったのがまずかったのかもね。
缶からエアブラシに移す移さないは、俺の失敗のように表面の平滑さとかの方に影響する気がする。
>>360
たしかに表面もボコボコしてるし、乾燥速い以外いいことありませんでした。
ブランクもありますし、しばらくはアクリル塗料で最終的にはレベリング液使いながら、普通にやります。
仕上がりにはやはり時間を掛けるべきだと反省しました。
たしかに表面もボコボコしてるし、乾燥速い以外いいことありませんでした。
ブランクもありますし、しばらくはアクリル塗料で最終的にはレベリング液使いながら、普通にやります。
仕上がりにはやはり時間を掛けるべきだと反省しました。
模型板で「アクリル塗料」と言うと、誤解を招くのでそこから気をつけたほうがいいです。
例として
タミヤアクリル塗料、水性ホビーカラー＝水性アクリル、水性塗料
Wr.カラー、ガイアカラー＝油性アクリル、ラッカー系塗料
例として
タミヤアクリル塗料、水性ホビーカラー＝水性アクリル、水性塗料
Wr.カラー、ガイアカラー＝油性アクリル、ラッカー系塗料
タミヤエナメルもアクリル樹脂使ってるしね。
水性アクリルだからどっちか取って略すってのはわかるが水性を選んだ方が
伝わりやすいと思う。
水性アクリルだからどっちか取って略すってのはわかるが水性を選んだ方が
伝わりやすいと思う。
ＭＲカラーのアクリルです。
基本的にＭＲカラーの油性アクリルとタミヤのエナメルしか使わないくせに、気まぐれでラッカー使ったのがまずかった。
基本的にＭＲカラーの油性アクリルとタミヤのエナメルしか使わないくせに、気まぐれでラッカー使ったのがまずかった。
スプレー缶を直で砂吹きなんかできないっす。
ここでいうラッカー系とかアクリル塗料ってプラモ業界独自の言い方だと
いうことを最初に知ってないと混乱するよなｗ
>365はそれに加えてMr.カラー＝クレオスのことか？ｗ
Mr.カラーは商品名、クレオスはメーカー名な
クレオスのアクリルといったら水性ホビーカラー
最低限メーカーと商品名くらい正確に書かないと話しにならない
いうことを最初に知ってないと混乱するよなｗ
>365はそれに加えてMr.カラー＝クレオスのことか？ｗ
Mr.カラーは商品名、クレオスはメーカー名な
クレオスのアクリルといったら水性ホビーカラー
最低限メーカーと商品名くらい正確に書かないと話しにならない
とりあえず、テンプレ繰り返し読んだ方がいい
実はMrカラーもタミヤアクリルもタミヤエナメルも
全部アクリル塗料。
全部アクリル塗料。
>>368
プラモ業界独自ってわけでもないと思う
ホムセンスプレーだって商品名がラッカーでも成分のとこに｢合成樹脂(アクリル)｣って書いてあったりするし
>>365は用語や商品名をごっちゃにして書いてるから
その辺を正しく理解してないのが一番の失敗要因なんだろ
プラモ業界独自ってわけでもないと思う
ホムセンスプレーだって商品名がラッカーでも成分のとこに｢合成樹脂(アクリル)｣って書いてあったりするし
>>365は用語や商品名をごっちゃにして書いてるから
その辺を正しく理解してないのが一番の失敗要因なんだろ
MrカラーはGSIクレオスのつもりで書きました。
混乱を招くような書き込み大変失礼しました。
また溶剤の種類についても複数の書き込みがあり勉強になりました。
やはりブランクもあるし、色々知識が混同してますね…
勉強し直します。
ありがとうございました。
混乱を招くような書き込み大変失礼しました。
また溶剤の種類についても複数の書き込みがあり勉強になりました。
やはりブランクもあるし、色々知識が混同してますね…
勉強し直します。
ありがとうございました。
>>372
まず>>363-364の直後にアクリルって略してる時点でログちゃんと読んでねえだろって話。
知らないとか理解してないから間違うのは悪くないが、指摘されたことをスルーしちゃったら
覚える気ねーんだなって受け取られても仕方ない。
まず>>363-364の直後にアクリルって略してる時点でログちゃんと読んでねえだろって話。
知らないとか理解してないから間違うのは悪くないが、指摘されたことをスルーしちゃったら
覚える気ねーんだなって受け取られても仕方ない。
アクリル塗料は塗膜形成成分による分類で、ラッカー塗料は塗膜形成方法による分類だったはず
マスキングゲルってどんぐらいの厚さで塗ればいいんだろ？うまく剥がれないのって薄すぎってことかな？
>>375
カッターでカットできるタイプは元々接着力強めで下地が荒れてると
食いついてはがれにくくなるよ。昔のやつは強力でもっとはがれにくかった。
厚めに塗ってつまみやすくすると少しましになる。はがれないときはとことん
はがれないけど。
カッターでカットできないタイプは伸縮力が強いからマスキングテープみたいな
粘着力弱めのテープを表面に貼ってはがすときれいにはがせる。
カッターでカットできるタイプは元々接着力強めで下地が荒れてると
食いついてはがれにくくなるよ。昔のやつは強力でもっとはがれにくかった。
厚めに塗ってつまみやすくすると少しましになる。はがれないときはとことん
はがれないけど。
カッターでカットできないタイプは伸縮力が強いからマスキングテープみたいな
粘着力弱めのテープを表面に貼ってはがすときれいにはがせる。
やっぱ厚くやらんとダメか・・・ギザギザになっちまったい。どうしたもんか・・・削って盛ってならすか
96年製のフジミの模型のパーツ注文したいんですけど、価格は予告なく変動しますって書いてあるんですが、どうすればいいんでしょうか？
電話をすればよろしいかと。
フジミにきけ
パーツ注文の話を、塗装スレでするような奴には難しかろう
模型メーカーって静岡多いの？
多い。
そしてスレチ。ここ塗装スレな。
そしてスレチ。ここ塗装スレな。
マスキングテープはがしたら下の塗装も一緒にはがれてしまいました…
塗料はラッカー塗料で、テープはタミヤのものです。
最初にサフ吹いたり下地荒らしたりしなかったのが原因でしょうか？
何か対処法があれば教えてください。
塗料はラッカー塗料で、テープはタミヤのものです。
最初にサフ吹いたり下地荒らしたりしなかったのが原因でしょうか？
何か対処法があれば教えてください。
水性ホビーの蛍光ピンクを１週間乾燥させてから上にマスキングテープ貼ってたら
下のピンクが変になってたのがトラウマでマスキング使わなくなった
下のピンクが変になってたのがトラウマでマスキング使わなくなった
>>384
キット何？
キット何？
そろそろ寒くなってきたからマスキングテープの糊が
硬くなって下地にダメージをあたえやすくなっちゃうんだよね。
ストーブやドライヤーでちょっと温めながら剥がすといいよ。
硬くなって下地にダメージをあたえやすくなっちゃうんだよね。
ストーブやドライヤーでちょっと温めながら剥がすといいよ。
貼る前に手でペタペタして粘着力弱らせとくのはダメかい？
下地を定着させるような下処理も大事
下地を定着させるような下処理も大事
>>384
俺は大昔、サフごと塗装が剥がれた事があるｗ
あれはショックだった・・・
ちなみにキットはガンプラで1/144のGP02
>>388
普通はマットとかでやるんじゃね？
手はちょっとなあ・・・皮脂とかあるからなあ・・・
俺は大昔、サフごと塗装が剥がれた事があるｗ
あれはショックだった・・・
ちなみにキットはガンプラで1/144のGP02
>>388
普通はマットとかでやるんじゃね？
手はちょっとなあ・・・皮脂とかあるからなあ・・・
ちょっとアンケートっぽくなっちゃいますが…
皆さん研ぎ出しから最後のクリアー吹きまで何日おきますか？
サイトや雑誌で結構意見バラついてて意見が聞きたくなりました。
皆さん研ぎ出しから最後のクリアー吹きまで何日おきますか？
サイトや雑誌で結構意見バラついてて意見が聞きたくなりました。
そしてバラバラの意見が出るんだろ
最後が研ぎ出しじゃないの？
ウレタンなら３日、ラッカー系なら５日
水性なら３０日
ウレタンなら３日、ラッカー系なら５日
水性なら３０日
384です
>>386 さん
遅くなって申し訳ありません
BANDAI MG 仮面ライダーアクセルのエンジンブレードの黒パーツです。
ランナーの状態で洗浄しとけばよかったですかね
>>387-389 さん
参考にさせていただきます。粘着力弱めるのとドライヤーのあわせ技でいきます。
>>385 さん
テープを使わずに細かな塗り分けができる良い方法があればお教えください。
筆塗もしますが極力エアブラシ塗装をしたいので。
>>386 さん
遅くなって申し訳ありません
BANDAI MG 仮面ライダーアクセルのエンジンブレードの黒パーツです。
ランナーの状態で洗浄しとけばよかったですかね
>>387-389 さん
参考にさせていただきます。粘着力弱めるのとドライヤーのあわせ技でいきます。
>>385 さん
テープを使わずに細かな塗り分けができる良い方法があればお教えください。
筆塗もしますが極力エアブラシ塗装をしたいので。
細かいところなら筆で塗ったほうが早い場合が多々ある
高いピンセットを使うとパーツを飛ばさなくなりますか？
関係ない。お前が不器用なだけ
先端に滑り止め（ギザギザやゴム）加工してあるピンセットも
選択肢に入れていいかも
選択肢に入れていいかも
うまく噛み合わないピンセットは胴体曲げてしっかり持てるように矯正するのも手だね
ただ色々使って思ったがタミヤとかの模型用は高いだけあって長く使える
もう10分年は同じの使ってるよ
ただ色々使って思ったがタミヤとかの模型用は高いだけあって長く使える
もう10分年は同じの使ってるよ
高い剛性のある奴使うと、力が入る分、余計に飛んでいきそうｗ
しっかり保持できるから、軽い力でいいのかな。
しっかり保持できるから、軽い力でいいのかな。
MGユニコーンを作ろうと思うんですが、パーツ組んでから塗装や艶消しスプレーをするとクリアーパーツにもかかっちゃいますよね？
変形させてマスキングしてからやればいいですかね？
変形させてマスキングしてからやればいいですかね？
>>403
組む前に塗装します。
組む前に塗装します。
＞404
あぁ・・・
地道に頑張ってみます
ありがとうございました
あぁ・・・
地道に頑張ってみます
ありがとうございました
ん？クレオスのＭＲカラーって他のカラーと併用できない？
407 ：HG名無しさん：2011/11/24(木) 15:18:41.32 ID:h4vLlpgb
ニンテンドーDSiみたいな濃いメタリックブルーの作り方教えてください
http://ec2.images-amazon.com/images/I/61SyAZtcXvL._AA1134_.jpg
http://ec2.images-amazon.com/images/I/61L5kJOw6iL._AA1230_.jpg
http://ec2.images-amazon.com/images/I/61SyAZtcXvL._AA1134_.jpg
http://ec2.images-amazon.com/images/I/61L5kJOw6iL._AA1230_.jpg
>>407
黒にウェーブ・マイクロパールパウダー・ホワイトブルーか
雲母堂本舗 FGパール オパールブルーを混ぜたものを塗る。
質感も似た感じにしたいなら半光沢かつや消しでコートするといいかも。
もしくは黒の上にMrクリスタルカラーのXC05 サファイアブルーを塗る。
参考(下段右から3番目)
http://www.mr-hobby.com/new/xc/_src/sc13/xcall.jpg
単純に濃いメタリックブルーということならば、
シルバーの上にガイアの純色シアンを同じくガイアの純色マゼンタや純色バイオレットで
調色したものを塗る方法もあり。こちらは若干表面に透明感が出ます。
黒にウェーブ・マイクロパールパウダー・ホワイトブルーか
雲母堂本舗 FGパール オパールブルーを混ぜたものを塗る。
質感も似た感じにしたいなら半光沢かつや消しでコートするといいかも。
もしくは黒の上にMrクリスタルカラーのXC05 サファイアブルーを塗る。
参考(下段右から3番目)
http://www.mr-hobby.com/new/xc/_src/sc13/xcall.jpg
単純に濃いメタリックブルーということならば、
シルバーの上にガイアの純色シアンを同じくガイアの純色マゼンタや純色バイオレットで
調色したものを塗る方法もあり。こちらは若干表面に透明感が出ます。
復活
筆が先割れしてしまった場合の
直し方ってありますかね？
やはり保存の仕方でしょうか？
気が付いたらいつの間にか先割れしておりました。
ちなみに先割れしてしまった筆は
Mr.ブラシ面相筆 極細です。
直し方ってありますかね？
やはり保存の仕方でしょうか？
気が付いたらいつの間にか先割れしておりました。
ちなみに先割れしてしまった筆は
Mr.ブラシ面相筆 極細です。
ブラシクリーナーとか使ってダメならその筆捨てて新しいのを買う
412 ：HG名無しさん：2011/11/25(金) 08:37:03.66 ID:6g2vhc2M
>>408
ありがとうございます
ありがとうございます
413 ：HG名無しさん：2011/11/25(金) 12:58:03.27 ID:F3ecxcTr
筆のメンテナンスには「ブラシエイド」いいよねっ！
shampoo後のリンスみたいな効果あるよねっ！
shampoo後のリンスみたいな効果あるよねっ！
サフェーサーはエアブラシ用の薄めて使うタイプのほうが経済的でしょうか？
今までは手っ取り早いので市販のサフェーサー缶(600円位)を使ってましたが、
すぐに無くなってしまう気がしてるので・・
今までは手っ取り早いので市販のサフェーサー缶(600円位)を使ってましたが、
すぐに無くなってしまう気がしてるので・・
経済的か否かだけなら、もちろん瓶入りのほうが安い
＞４１０、寿命でお亡くなりになったと思って新しいの買うのも手だな
>>415、>>417
なるほど、やはりビンのほうが経済的ですか。
両方使い分ける人もいるんですね、確かに双方に長所と短所がある気がするので、
自分も併用していこうと思います。アドバイスありがとうございます。
なるほど、やはりビンのほうが経済的ですか。
両方使い分ける人もいるんですね、確かに双方に長所と短所がある気がするので、
自分も併用していこうと思います。アドバイスありがとうございます。
タミヤのビン入りホワイトサフってどうですか？
銅じゃなくてサフェーサーだよ
また懐かしいのを・・・
黄色の下地にサーフェイサーエヴォのフレッシュってどうですか？
黄色の下地は白が一番かな。
ファンデーションクリームもどうぞ
新溶媒液使って塗料復活させた量が多かったのか洗浄が大変になったワロタ…orz
黄色の下地にはオレンジ塗りますよ俺
白→黄色よりも深みが出て個人的にはいい感じに見えます
白→黄色よりも深みが出て個人的にはいい感じに見えます
山吹色はレモンイエローじゃないんだぜ
俺の中では黄武御雷は山吹色に近い色で、オレンジよりの黄色なんだぜ
俺の中では黄武御雷は山吹色に近い色で、オレンジよりの黄色なんだぜ
それは個人の好みの部分だろ
山吹色といえばエビオスの蓋の色だな
山吹色といえばオーバードライブ！
質問なんですが、今日ミスターカラーの缶スプレーのクリアを買ってきたんですが、噴射すると霧状にならず、ピューっと液体が直線的に出てきてしまい、塗装できません。 ノズルを代えても変わりませんでした。本体の不良でしょうか？
>>435
全力で振ったか？
全力で振ったか？
>>436
全力で振ると直るもんですかっ？！ ちょっと振ってきます
全力で振ると直るもんですかっ？！ ちょっと振ってきます
>>437
気温も低かったらうまい具合に吹かないからぬるま湯程度の湯に漬けるのも有り（手を突っ込んで熱いレベルは避けること）
気温も低かったらうまい具合に吹かないからぬるま湯程度の湯に漬けるのも有り（手を突っ込んで熱いレベルは避けること）
>439
スレ違いなので他所へ行って下さい
スレ違いなので他所へ行って下さい
しかもマルチ
>>442
もしかしたら不良品なのかも
もしかしたら不良品なのかも
>>443
やっぱりそうですかね・・・ 明日交換してもらってきます 小さい模型屋で、レシートとか貰えないんで交換出来るか分かりませんが、、、 親切に教えていただいてありがとうございました！
やっぱりそうですかね・・・ 明日交換してもらってきます 小さい模型屋で、レシートとか貰えないんで交換出来るか分かりませんが、、、 親切に教えていただいてありがとうございました！
クレオスに直接言った方がいいのでは
店で交換してもらえればその方がずっと早いけど
店で交換してもらえればその方がずっと早いけど
>>445
そういう手もありましたね！でも電飾が完成しちゃってるので、本体を放置も嫌なので出来れば早い方がいいですね お店でダメだったらクレオスに送ってみます！
そういう手もありましたね！でも電飾が完成しちゃってるので、本体を放置も嫌なので出来れば早い方がいいですね お店でダメだったらクレオスに送ってみます！
カーボン模様を塗装しようと思って、セミグロの上に焼鉄色をメッシュごしに吹いたんだけど、
なんか微妙な出来に。模様ができてたり、できてなかったり超まだら。
メッシュとか関係なしに、セミグロの上に適当に焼鉄色をサーッと吹いたのとそんなに違いないようなｗ
カーボンを単色でそれっぽく再現しようと思ったら何色になるんでしょうか？
メタルブラックとか？
なんか微妙な出来に。模様ができてたり、できてなかったり超まだら。
メッシュとか関係なしに、セミグロの上に適当に焼鉄色をサーッと吹いたのとそんなに違いないようなｗ
カーボンを単色でそれっぽく再現しようと思ったら何色になるんでしょうか？
メタルブラックとか？
>>447
>2
作ってる物を書いた方がいいよ、スケールによって見え方は変わるから再現方法も変わる
メッシュも穴の大きさが違うものを使うとまた見え方が変わったりするし
カーモデルのスケールならメッシュ模様のデカールとかあるからそういうの使ってみたらどうだろう
>2
作ってる物を書いた方がいいよ、スケールによって見え方は変わるから再現方法も変わる
メッシュも穴の大きさが違うものを使うとまた見え方が変わったりするし
カーモデルのスケールならメッシュ模様のデカールとかあるからそういうの使ってみたらどうだろう
>>447
カーボン風のデカール貼ったほうが早いんじゃね
カーボン風のデカール貼ったほうが早いんじゃね
メッシュの上から黒では？
カーボンパターンの表現
本家
ttp://www.tamiya.com/japan/howto/car1/tip1.htm
＋α
ttp://www.geocities.co.jp/kwntkm/tool/carbon/carbon_paint.html
本家
ttp://www.tamiya.com/japan/howto/car1/tip1.htm
＋α
ttp://www.geocities.co.jp/kwntkm/tool/carbon/carbon_paint.html
ここはジョジョジョジョしいスレですね
プラモつくろうではストッキングでマスクしてたな
エアブラシの塗料カップ一杯分でどれくらい塗装できますか？
必要量一回で調合しとかないと色が合わなくなりそうで
ＭＧザクⅡ予定です
必要量一回で調合しとかないと色が合わなくなりそうで
ＭＧザクⅡ予定です
各ハンドピースのカップサイズは共通じゃないよ
ってか必要量以上であろうと同じ配分で調色したものなら
早々劣化するものではないので余分に作っておくのが基本だよ
ってか必要量以上であろうと同じ配分で調色したものなら
早々劣化するものではないので余分に作っておくのが基本だよ
>>455
濃度、ノズルの開き具合、エア圧、塗り方、そもそもカップの大きさなど全部
人によって条件違うからどれくらいなんて言いようがないよ。
MGクラスならメインになる色はMr.カラーの塗料瓶1本分ぐらい作っといてもいい。
混色は同じ色はほぼ二度と作れないと思って良いし、余っても後で他のキットに
使ったり調色のベースにしたりできる。
濃度、ノズルの開き具合、エア圧、塗り方、そもそもカップの大きさなど全部
人によって条件違うからどれくらいなんて言いようがないよ。
MGクラスならメインになる色はMr.カラーの塗料瓶1本分ぐらい作っといてもいい。
混色は同じ色はほぼ二度と作れないと思って良いし、余っても後で他のキットに
使ったり調色のベースにしたりできる。
>>455
塗料カップって100ccとか1ccとか色々種類あるんだよ
塗料カップって100ccとか1ccとか色々種類あるんだよ
タミヤの塗料瓶は凄く使いやすいと思う。
最強はシタデルカラーの空き瓶なんだけど、
空き瓶売ってないし、これなかなか使い終わらないし
最強はシタデルカラーの空き瓶なんだけど、
空き瓶売ってないし、これなかなか使い終わらないし
水性ホビーカラーってタミヤのアクリル溶剤でも溶けますよね？
>>460
一緒
一緒
ほとんど黒に違いグレーにフラットブラックでスミ入れしたら白っぽくなった
これはフラットベースの所為ですよね？
エナメルすみいれでフラットを推奨してる組織ってどこなんですか？
これはフラットベースの所為ですよね？
エナメルすみいれでフラットを推奨してる組織ってどこなんですか？
>>462
出来る
出来る
>>463
日本語で
日本語で
>>463
たぶん死ね死ね団じゃないかな
たぶん死ね死ね団じゃないかな
今日はバカの日？
470 ：HG名無しさん：2011/11/29(火) 23:38:09.24 ID:K4ZAXzee
人はみな馬鹿である
お前も俺も等しく馬鹿である
お前も俺も等しく馬鹿である
>>464
濡れるッ！
濡れるッ！
初めてガレージキットを作っている者なのですが、
マスキングテープを剥がすと以下の様な状態になってしまいます。
どうすれば回避できるでしょうか？
http://g2n001.80.kg/_img/2011/20111201/22/201112012216155879527945108.jpg
マスキングテープを剥がすと以下の様な状態になってしまいます。
どうすれば回避できるでしょうか？
http://g2n001.80.kg/_img/2011/20111201/22/201112012216155879527945108.jpg
グロ注意
ちゃんと離型剤落とした？
ちゃんと離型剤落とした？
離型剤は念のためポリデント(部分入れ歯用お買い得パック)で２回洗浄しました。
サフごと剥がれてしまう場合は多いみたいなのですが、
サフの上の塗料まで剥がれる場合はあまりないみたいなので質問しました。
マルチポスドしてすいませんでした。
サフごと剥がれてしまう場合は多いみたいなのですが、
サフの上の塗料まで剥がれる場合はあまりないみたいなので質問しました。
マルチポスドしてすいませんでした。
なぜにポリデント…
どうせ２回やるなら、違う方法の組み合わせにしたら良かったかも。
クレンザーとブレーキクリーナとか。
クレンザーとブレーキクリーナとか。
返信遅れてすいません。
サフはMr.プライマーサーフェイサー1000(GSIクレオスの瓶タイプ)
マスキングテープは田宮
塗料はMr.カラー(GSIクレオス)
です。同時製作した他のガレージキットでも同様の症状が出てしまいました。
サフ→第１塗料まで間隔は1日
第１塗料→第２塗料までの間隔は２時間あけてからマスキングテープをしました。
あと極小の気泡を埋める為に一部サフを厚塗りしている箇所があります。
ポリデントを使っているのはりゅんりゅん亭のHPに記述されている事試してみようと思ったからです。
先程ドボンと呼ばれる作業をしてきましたので他の方のご指摘の通り
次は他の離型剤落としを使ってみたいと思います。長文すいません。
サフはMr.プライマーサーフェイサー1000(GSIクレオスの瓶タイプ)
マスキングテープは田宮
塗料はMr.カラー(GSIクレオス)
です。同時製作した他のガレージキットでも同様の症状が出てしまいました。
サフ→第１塗料まで間隔は1日
第１塗料→第２塗料までの間隔は２時間あけてからマスキングテープをしました。
あと極小の気泡を埋める為に一部サフを厚塗りしている箇所があります。
ポリデントを使っているのはりゅんりゅん亭のHPに記述されている事試してみようと思ったからです。
先程ドボンと呼ばれる作業をしてきましたので他の方のご指摘の通り
次は他の離型剤落としを使ってみたいと思います。長文すいません。
いつも台所洗剤と重曹で磨いてるぜ
サフの食いつきはいいが
手がボロボロになるのが欠点
サフの食いつきはいいが
手がボロボロになるのが欠点
>>479
>472？
下地は剥がれてないから洗浄はちゃんと出来てると思う
>あと極小の気泡を埋める為に一部サフを厚塗りしている箇所があります。
厚吹きしてるなら数日は待ったほうがいい、この時期気温が低いからシンナーの揮発も遅れるし
あと吹き方によるけど一回目と二回目も早いんじゃないかな？
乾燥不足でシンナーとマスキングテープの糊が融け合って持って行かれた感じに見える
>472？
下地は剥がれてないから洗浄はちゃんと出来てると思う
>あと極小の気泡を埋める為に一部サフを厚塗りしている箇所があります。
厚吹きしてるなら数日は待ったほうがいい、この時期気温が低いからシンナーの揮発も遅れるし
あと吹き方によるけど一回目と二回目も早いんじゃないかな？
乾燥不足でシンナーとマスキングテープの糊が融け合って持って行かれた感じに見える
2時間は早いね
>>479
一番重要なところの説明が雑だな。
＞第１塗料→第２塗料までの間隔は２時間あけてからマスキングテープをしました。
これは第一塗料を塗ってから2時間後に第一塗料の上にマスキングをして、
第二塗料を塗ったって意味でいいのかな？
一番重要なところの説明が雑だな。
＞第１塗料→第２塗料までの間隔は２時間あけてからマスキングテープをしました。
これは第一塗料を塗ってから2時間後に第一塗料の上にマスキングをして、
第二塗料を塗ったって意味でいいのかな？
書いてある通りなら、2回洗浄して吹いて1日乾燥させたサフ剥がれてなくて
2時間しか乾燥させないでマスキングテープ貼った1層目がおかしくなってるんだから
1層目の乾燥が足りなかったんじゃないか
>>481の言う
｢乾燥不足でシンナーとマスキングテープの糊が融け合って持って行かれた｣にオレも一票
2時間しか乾燥させないでマスキングテープ貼った1層目がおかしくなってるんだから
1層目の乾燥が足りなかったんじゃないか
>>481の言う
｢乾燥不足でシンナーとマスキングテープの糊が融け合って持って行かれた｣にオレも一票
おはようございます。
>>483
そうです。第１塗料を２時間乾燥させた後にその上に第２塗料を塗っています。
某所の模型店の店員の方に乾燥時間を訪ねた所１時間程あれば十分といって頂いたので
保険をとって２時間乾燥させました。しかし第１塗料を塗った時にムラがあったぽく(厚塗り)
そこの箇所だけ(胸の下とおなかの当たり)乾燥時間がたりなかったみたいですね。
みなさん回答ありがとうございます。とても助かりました。
あとタミヤのマスキングテープは結構強いみたいですので他におすすめのマスキングテープ
を教えて頂けないでしょうか？
>>483
そうです。第１塗料を２時間乾燥させた後にその上に第２塗料を塗っています。
某所の模型店の店員の方に乾燥時間を訪ねた所１時間程あれば十分といって頂いたので
保険をとって２時間乾燥させました。しかし第１塗料を塗った時にムラがあったぽく(厚塗り)
そこの箇所だけ(胸の下とおなかの当たり)乾燥時間がたりなかったみたいですね。
みなさん回答ありがとうございます。とても助かりました。
あとタミヤのマスキングテープは結構強いみたいですので他におすすめのマスキングテープ
を教えて頂けないでしょうか？
連続投稿失礼します。もう一度みなさまのレスを読んでみたところ
一部の箇所だけ乾燥時間が足りなかった→全体の乾燥時間がたりなかった
みたいです。それではごきげんよう。
一部の箇所だけ乾燥時間が足りなかった→全体の乾燥時間がたりなかった
みたいです。それではごきげんよう。
>>486
ガレージキットにはMr.レジンプライマー・サーフェイサーのほうが
がっちり食いつくよ。Mr.プライマーサーフェイサーはプラモデルにも
使えるようになってるから添加されてる成分が弱いとおもうよ。
レジンプライマーだと下地の脱脂と離型剤さえしっかり落としておけば
塗って乾燥後爪でガリガリ擦ってやっと落ちるくらい強い。
成分表にニトロセルロースが入ってるやつがよく食いつく。理由はよくしらんけど。
Mr.レジンプライマー・サーフェイサー 瓶とスプレー
ホルツ プラサフスプレー
造型村 ガレージキット用プラサフスプレー
フィックスプライマー（値段高くてトルエン含有でちょい危険）
この辺りが食いつきが強くてガレージキットの下地に向いてる。
離型剤落としはクレンザーを歯ブラシにつけて擦り洗いしたほうが
値段も安くて確実。
ガレージキットにはMr.レジンプライマー・サーフェイサーのほうが
がっちり食いつくよ。Mr.プライマーサーフェイサーはプラモデルにも
使えるようになってるから添加されてる成分が弱いとおもうよ。
レジンプライマーだと下地の脱脂と離型剤さえしっかり落としておけば
塗って乾燥後爪でガリガリ擦ってやっと落ちるくらい強い。
成分表にニトロセルロースが入ってるやつがよく食いつく。理由はよくしらんけど。
Mr.レジンプライマー・サーフェイサー 瓶とスプレー
ホルツ プラサフスプレー
造型村 ガレージキット用プラサフスプレー
フィックスプライマー（値段高くてトルエン含有でちょい危険）
この辺りが食いつきが強くてガレージキットの下地に向いてる。
離型剤落としはクレンザーを歯ブラシにつけて擦り洗いしたほうが
値段も安くて確実。
>>485
タミヤのマスキングテープで何も問題ないよ。
あの剥げ方はマスキングテープの粘着力云々の次元じゃないから。
ま、今回は2時間でマスキングテープ貼ったのが原因だろうね。
マスキングテープ貼る面は丸一日は乾燥させた方がいい。
タミヤのマスキングテープで何も問題ないよ。
あの剥げ方はマスキングテープの粘着力云々の次元じゃないから。
ま、今回は2時間でマスキングテープ貼ったのが原因だろうね。
マスキングテープ貼る面は丸一日は乾燥させた方がいい。
みなさまご返事ありがとうございます。
帰りにレジンプライマーサーフェイサーを買ってかえろうかと思います。
あと今度から乾燥時間は１日以上あけてする事にします。
ガレージキットってなんで製作に時間がかかるかだんだんわかってきました。
帰りにレジンプライマーサーフェイサーを買ってかえろうかと思います。
あと今度から乾燥時間は１日以上あけてする事にします。
ガレージキットってなんで製作に時間がかかるかだんだんわかってきました。
これどう見ても食いつき云々の話じゃないだろ
塗料が劣化してるかヘンなもの混ぜたようにしか見えない
塗料が劣化してるかヘンなもの混ぜたようにしか見えない
>>489
ところで表面処理はしてあるの？
ところで表面処理はしてあるの？
単に厚塗りしすぎだろ、ﾏｽｷﾝｸﾞの境が段差になって毛羽立ってるし。
>>491
光硬化パティで行っています。
光硬化パティで行っています。
どうやら表面処理の意味をわかってないようですね
パティ、ラビィ、もういいわ戻って
を思い出した
を思い出した
なんかもう色々と、一から出なおしてこいってかんじ
なんだ帰国子女か
つや消し（ラッカー）を吹きすぎて白化したが、不要な綿のシャツでさすると普通のつや消し状態にできた。
凹凸がある部分は限度があるがお勧め。
凹凸がある部分は限度があるがお勧め。
表面処理はパテで埋める事ではないみたいなので勉強してまいります。
みなさまご指摘及びご指南ありがとうございました。
それではしばしの間ごきげんよう。
みなさまご指摘及びご指南ありがとうございました。
それではしばしの間ごきげんよう。
黒地のプラへのスミ入れって
何色が適してるんですかね？
灰色で試しにやってみたんですが
なんかホコリを被ったような感じになって
しまったように見えてきました…。
失敗かな…。茶色が見栄え良いんでしょうかね？
何色が適してるんですかね？
灰色で試しにやってみたんですが
なんかホコリを被ったような感じになって
しまったように見えてきました…。
失敗かな…。茶色が見栄え良いんでしょうかね？
暗紫
普通、全体を黒＋青とか少しだけ明度あげてから純黒で墨入れするよね。
真っ黒には塗らないってのは誰の言葉だったか失念したが。
真っ黒には塗らないってのは誰の言葉だったか失念したが。
>>500
どういうイメージで塗ってるのか次第だから明確な回答はないよ。
ガンプラなんかでよくある感じで墨入れも演出のひとつとして捉えてるなら
ハルレッドやブラウン系がよかろうし、パネルラインのエッジが光を反射してると
イメージするなら白だろう。
結局はどう仕上げたいかによるけど、>>2にあるように作ってるキットも書けば
同じジャンルのものを作り慣れてる人の見解聞けるかもね。
どういうイメージで塗ってるのか次第だから明確な回答はないよ。
ガンプラなんかでよくある感じで墨入れも演出のひとつとして捉えてるなら
ハルレッドやブラウン系がよかろうし、パネルラインのエッジが光を反射してると
イメージするなら白だろう。
結局はどう仕上げたいかによるけど、>>2にあるように作ってるキットも書けば
同じジャンルのものを作り慣れてる人の見解聞けるかもね。
色々とレスありがとうございます。
自分が今作ってるのはRGストライクルージュです。
これのエールストライカーの黒い部分に対しての質問でした。
イメージは特にそこまでしておらず、
とりあえずエナメルで映えるスミ入れしとこうか、程度の考えでした。
ブラウン系でやり直ししようかな。
自分が今作ってるのはRGストライクルージュです。
これのエールストライカーの黒い部分に対しての質問でした。
イメージは特にそこまでしておらず、
とりあえずエナメルで映えるスミ入れしとこうか、程度の考えでした。
ブラウン系でやり直ししようかな。
>>506
Netや雑誌で他の人の作例を見て、自分が良いと思った物を真似してみれば？
Netや雑誌で他の人の作例を見て、自分が良いと思った物を真似してみれば？
>>506
ストライクルージュなら暖色に振った方がよさそうだし俺ならハルレッドかな。
若干赤みを帯びた茶色でガンプラならわりとどんな色にでも合う、と思って使ってる。
ストライカーの黒(塗装したんだよね？)の色味にもよるけど。
ストライクルージュなら暖色に振った方がよさそうだし俺ならハルレッドかな。
若干赤みを帯びた茶色でガンプラならわりとどんな色にでも合う、と思って使ってる。
ストライカーの黒(塗装したんだよね？)の色味にもよるけど。
オレも一時ハルレッド愛用してたけど､ある時ふとなんか錆てるみたいだと感じて以来
なるべくベース色に合わせるようになったな・・・
ま、自分で色々試すのがいいと思うよ。それが一番納得できるだろうし
なるべくベース色に合わせるようになったな・・・
ま、自分で色々試すのがいいと思うよ。それが一番納得できるだろうし
>錆てるみたいだと
えっ・・・
まあ、それは、その為に用意されてる色ですしおすし・・・
えっ・・・
まあ、それは、その為に用意されてる色ですしおすし・・・
>>507
メタル系ですか。なるほど、ちょっとそういう系統の色で
ちょっと試してみます。
>>508
やはりなるべく地の色に近い色でスミ入れした方がいいんですかね。
それも好みになるのでしょうが。入れないという選択肢もあるんですね。
自分は溝には必ずスミ入れするものなのかと思ってました。
>>509
そうですね、ネットで色々調べてみます。
>>510
ハルレッドですか。この色もなかなか良さげな感じですね！
ストライカーの黒は塗装してません。スミ入れだけして
簡単フィニッシュするつもりだったので。
メタル系かハルレッドかでスミ入れする方向で
いきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。
メタル系ですか。なるほど、ちょっとそういう系統の色で
ちょっと試してみます。
>>508
やはりなるべく地の色に近い色でスミ入れした方がいいんですかね。
それも好みになるのでしょうが。入れないという選択肢もあるんですね。
自分は溝には必ずスミ入れするものなのかと思ってました。
>>509
そうですね、ネットで色々調べてみます。
>>510
ハルレッドですか。この色もなかなか良さげな感じですね！
ストライカーの黒は塗装してません。スミ入れだけして
簡単フィニッシュするつもりだったので。
メタル系かハルレッドかでスミ入れする方向で
いきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。
メッキ塗料の選択肢がまた増えた
アサヒペンは透明なプラスチックの裏面にスプレー塗装するだけで、表面側を鏡面に仕上げる塗料を開発した。
ttp://www.nikkan.co.jp/news/nkx0820111205cbai.html
アサヒペンは透明なプラスチックの裏面にスプレー塗装するだけで、表面側を鏡面に仕上げる塗料を開発した。
ttp://www.nikkan.co.jp/news/nkx0820111205cbai.html
ごみじゃんｗ
裏からならアルクラッドでもなんでも好きにできるし
裏からならアルクラッドでもなんでも好きにできるし
クレオスのスプレーのブルーやガンダムカラースプレーのMSブルーでガンダムの口元の赤を塗ると
角の部分だけ塗ることができません。加えてムラもひどいです。
サーフェイサーをタミヤ、クレオスそれぞれホワイトサフも含めて変えてみましたがどれもだめでした。
個体差かと思って複数の同じ色のスプレーを試してみましたがやはりだめでした。
旧ガンダムカラーのティターンズブルーやクレオスのキャラクターブルーならムラも無くきれいに塗れるのですが
これって原因は何でしょうか？
またきれいに塗れるコツがあればお願いします。
角の部分だけ塗ることができません。加えてムラもひどいです。
サーフェイサーをタミヤ、クレオスそれぞれホワイトサフも含めて変えてみましたがどれもだめでした。
個体差かと思って複数の同じ色のスプレーを試してみましたがやはりだめでした。
旧ガンダムカラーのティターンズブルーやクレオスのキャラクターブルーならムラも無くきれいに塗れるのですが
これって原因は何でしょうか？
またきれいに塗れるコツがあればお願いします。
缶スプレーでエッジ部分に塗料が乗らないってのなら、一度に多く吹きすぎなんじゃない？
1度で仕上げず、2-3回に分けて吹くといいんじゃないかな
ムラってのがよくわからんけど､吹きすぎな気がする
そもそも口元とかの小面積塗るのに缶スプレーは向いてないから、一度皿に塗料出して筆で塗る方がいいかも
その場合も1度で塗ろうとするとたぶんエッジに乗らないと思うけど
1度で仕上げず、2-3回に分けて吹くといいんじゃないかな
ムラってのがよくわからんけど､吹きすぎな気がする
そもそも口元とかの小面積塗るのに缶スプレーは向いてないから、一度皿に塗料出して筆で塗る方がいいかも
その場合も1度で塗ろうとするとたぶんエッジに乗らないと思うけど
>>516
塗料は隠ぺい力がそれぞれ違う。混入している顔料が少なくて純色に近いほど
隠ぺい力が低くなる。
ガンダムの口元に吹くと表面張力で塗料が丸い水滴のようになるので
角が透けて見えて中央がもっこりなるのでムラに見える。
スプレーだけできれいに塗ろうとしたら、すばやいスピードでシューッと通過させる
ように吹いて乾燥させてそれを２～３回繰り返す。スプレーはミスト（霧の粒子）が
大きいから、小さい部品は筆塗りしてから最後にスプレーで１吹きしたほうがきれいに仕上がる。
塗料は隠ぺい力がそれぞれ違う。混入している顔料が少なくて純色に近いほど
隠ぺい力が低くなる。
ガンダムの口元に吹くと表面張力で塗料が丸い水滴のようになるので
角が透けて見えて中央がもっこりなるのでムラに見える。
スプレーだけできれいに塗ろうとしたら、すばやいスピードでシューッと通過させる
ように吹いて乾燥させてそれを２～３回繰り返す。スプレーはミスト（霧の粒子）が
大きいから、小さい部品は筆塗りしてから最後にスプレーで１吹きしたほうがきれいに仕上がる。
>>515
いや、それは鏡としての使用されるレベルのものだから次元が違う
いや、それは鏡としての使用されるレベルのものだから次元が違う
ラジコンのボディの塗装を思い出すな
昔3回ほどガンプラ作ったことあるんですが(組み立てただけ)、また作りたくなりました。今度は塗装などもしてカッコ良く作りたいんですがまずはスミ入れなどの練習をした方がいいですか？
っていうか何から練習すればわかりません。アドバイスお願いします。
とりあえずHGから作っていこうと思います
っていうか何から練習すればわかりません。アドバイスお願いします。
とりあえずHGから作っていこうと思います
>>521
それはまあ何がカッコイイかのイメージをしっかり自身の中に置いて
後はご自由に、なんだけど。
自分が「こう思う」っていう範囲だと
・別々のプロ作例からあれもこれも良いトコ取りで真似ようとすると
結局変な仕上がりになる。
・スミ入れは素のままだと輪郭線を書き入れたみたいで
チープに感じるので、まずキット表面をあて木をあてた耐水ペーパーで
平滑にした後に専用工具や針の先でスジを細く彫り加え
そこにスミを流すようにしてる。
金もかからず、いきなり高度な技術を必要としない範囲でも
それくらいやっておけば今時のガンプラなら随分綺麗に仕上がるよ。
それはまあ何がカッコイイかのイメージをしっかり自身の中に置いて
後はご自由に、なんだけど。
自分が「こう思う」っていう範囲だと
・別々のプロ作例からあれもこれも良いトコ取りで真似ようとすると
結局変な仕上がりになる。
・スミ入れは素のままだと輪郭線を書き入れたみたいで
チープに感じるので、まずキット表面をあて木をあてた耐水ペーパーで
平滑にした後に専用工具や針の先でスジを細く彫り加え
そこにスミを流すようにしてる。
金もかからず、いきなり高度な技術を必要としない範囲でも
それくらいやっておけば今時のガンプラなら随分綺麗に仕上がるよ。
まぁまずはゲート跡をカッターややすりできちんと削り落としてキレイに組み上げること
次に部分塗装・スミ入れ・デカール（マーキングシール）貼り・
つや消しトップコートあたりが出来ればいいんじゃないですか。
その後に合わせ目消しと全塗装ができるようになれば最近のキットは
それだけでそれなりに見栄えの良いものができあがる。
>>522が書いてるようなペーパーがけ面出しとかスジ彫り彫り直しとかは
大事な工程ではあるが初心者がいきなりやるとまず嫌になって途中で投げ出す
一つ一つキットを完成させながら順を追ってステップアップしていけばよろし
次に部分塗装・スミ入れ・デカール（マーキングシール）貼り・
つや消しトップコートあたりが出来ればいいんじゃないですか。
その後に合わせ目消しと全塗装ができるようになれば最近のキットは
それだけでそれなりに見栄えの良いものができあがる。
>>522が書いてるようなペーパーがけ面出しとかスジ彫り彫り直しとかは
大事な工程ではあるが初心者がいきなりやるとまず嫌になって途中で投げ出す
一つ一つキットを完成させながら順を追ってステップアップしていけばよろし
フィギュアのリペイントって一度全体を真っ白にして一から塗装するんですか？
長文ありがとうございます
まだ基本的な専門語しかわからないですが色々調べてがんばってみます
まずは基本的なコトからステップアップしたいと思います。
まだ基本的な専門語しかわからないですが色々調べてがんばってみます
まずは基本的なコトからステップアップしたいと思います。
作ってればたぶん｢ここはこんな感じにしたい｣って比較的具体的な目標が見えてくると思うから
そしたらまた聞く、って方がいいと思う
漠然とした質問では漠然とした回答しかできないからね
>>524
ケースバイケース。その人にもよるかと
可能ならそのまま上から塗っちゃうこともあるし、ベース色で塗りつぶしてからのこともあるし、
塗装全部落としてからのこともある
そしたらまた聞く、って方がいいと思う
漠然とした質問では漠然とした回答しかできないからね
>>524
ケースバイケース。その人にもよるかと
可能ならそのまま上から塗っちゃうこともあるし、ベース色で塗りつぶしてからのこともあるし、
塗装全部落としてからのこともある
>>524
フィギュアの材質や今塗ってある塗装の状態とか、種類による。
ボロボロなら剥離剤やシンナー風呂、IPA風呂でおとしたり。
基本は剥がして下地作って・・・だけど、素材やらなんかで
塗ってある塗装が剥がせない場合は、鑢入れたり、そのまま
サフ入れしたり。
フィギュアの材質や今塗ってある塗装の状態とか、種類による。
ボロボロなら剥離剤やシンナー風呂、IPA風呂でおとしたり。
基本は剥がして下地作って・・・だけど、素材やらなんかで
塗ってある塗装が剥がせない場合は、鑢入れたり、そのまま
サフ入れしたり。
528 ：HG名無しさん：2011/12/09(金) 20:27:39.92 ID:oVb+7NyS
塗装を初めてやるんですが気になったことがあるので教えてください
今日Mr.サーフェイサー1200を買ったのですが、これ成分表示にアクリルって書いてあるんですよね
このサフを吹いた上にラッカー系の塗料って乗るんですか？
どこかのサイトでアクリルの下地にラッカーは乗らないと書いてあったので気になりました
今日Mr.サーフェイサー1200を買ったのですが、これ成分表示にアクリルって書いてあるんですよね
このサフを吹いた上にラッカー系の塗料って乗るんですか？
どこかのサイトでアクリルの下地にラッカーは乗らないと書いてあったので気になりました
>>528
アクリルという略し方が混乱を招いてるだけだな。
ラッカー塗料は油性アクリル、水性塗料は水性アクリル、あとタミヤエナメルも油性アクリル塗料と
全部アクリル樹脂使ってるのに水性をアクリルと略す人が居るからややこしくなる。
あと下地が水性だったとしてもその上にラッカーは乗らないわけじゃない。
ラッカーの方が溶剤が強いから水性の塗膜を侵す可能性があるので水性→ラッカーは推奨されないだけ。
Mr.サーフェイサー1200はラッカー系塗料、その上にラッカーも全く問題ない。
アクリルという略し方が混乱を招いてるだけだな。
ラッカー塗料は油性アクリル、水性塗料は水性アクリル、あとタミヤエナメルも油性アクリル塗料と
全部アクリル樹脂使ってるのに水性をアクリルと略す人が居るからややこしくなる。
あと下地が水性だったとしてもその上にラッカーは乗らないわけじゃない。
ラッカーの方が溶剤が強いから水性の塗膜を侵す可能性があるので水性→ラッカーは推奨されないだけ。
Mr.サーフェイサー1200はラッカー系塗料、その上にラッカーも全く問題ない。
530 ：sage：2011/12/09(金) 20:38:19.85 ID:oVb+7NyS
なんかもう色々すみません
ありがとうございました
ありがとうございました
>>531
質問者はageでいいよ
質問者はageでいいよ
質問させてください
この冬の時期では、アクリル塗料ってどれくらいで乾くものでしょうか？
この冬の時期では、アクリル塗料ってどれくらいで乾くものでしょうか？
筆？エアブラシ？
溶剤は？希釈の度合いは？
溶剤は？希釈の度合いは？
湿度70%って高くないか？
福岡か、予報だと曇りのち雨らしいが
乾燥時間は被膜厚さで変わるから答えはないよ。
541 ：HG名無しさん：2011/12/10(土) 13:32:39.28 ID:USl5Ei9f
ガシャポン戦士nextの騎士ガンダムに「瞳」を入れてみようと思い立ったのですが、
どのような塗料、塗装用具を使うといいのでしょうか。また、気をつけるべきことなどはあるでしょうか。
どのような塗料、塗装用具を使うといいのでしょうか。また、気をつけるべきことなどはあるでしょうか。
542 ：HG名無しさん：2011/12/10(土) 14:41:00.82 ID:haWAdlJ2
今月発売される、ＭＧ フルアーマーユニコーン を光沢のあるメタリック(キャンディ塗装)にしたいのですが、スプレー缶のみで作業しようと思っている初心者です。
出来るだけ鏡面仕上げにしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか？
出来るだけ鏡面仕上げにしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか？
>>542
やろうとしてること難易度高過ぎだから、HG辺りで試してからの方がいい。
やろうとしてること難易度高過ぎだから、HG辺りで試してからの方がいい。
高いキットでやるのはもったいない。
>>543 >>544
やはりそうですかorz
今まではメタリックカラーの缶スプレーで塗装してたんですが、コレジャナイ感がすごくて
サフ→光沢ブラック→シルバー→クリアで本体の白い部分をやろうと思ってるんですが、無謀ですかね
やはりそうですかorz
今まではメタリックカラーの缶スプレーで塗装してたんですが、コレジャナイ感がすごくて
サフ→光沢ブラック→シルバー→クリアで本体の白い部分をやろうと思ってるんですが、無謀ですかね
エアブラシを買ったのでグラデーション塗装に挑戦しています
基本色が非常に濃い緑色で下地の黒とのメリハリがつきません
どうすればいいでしょうか？
基本色が非常に濃い緑色で下地の黒とのメリハリがつきません
どうすればいいでしょうか？
>>547
何作っているか塗料が何なのかわからないから想像がつかん
戦車のダークグリーンかザクとかの緑で話は結構変わるので正確に言って欲しいところだが
明るい緑色をさらに3色目のグラデとして盛ればいい
濃い緑色ってのをその下地の黒の位置に持ってきて
それより明るい緑色でグラデをかければ2色でいける
ただこれは基本色を崩すことになるな
何作っているか塗料が何なのかわからないから想像がつかん
戦車のダークグリーンかザクとかの緑で話は結構変わるので正確に言って欲しいところだが
明るい緑色をさらに3色目のグラデとして盛ればいい
濃い緑色ってのをその下地の黒の位置に持ってきて
それより明るい緑色でグラデをかければ2色でいける
ただこれは基本色を崩すことになるな
緑を明るくすればいいよ。スケールの関係でウソも必要。
前提をひっくり返したら何でもありやんｗ
ひっくり返さなくても何でもありだよ
そもそもグラデーション自体ウソ
>>542
スプレーのみで鏡面仕上げは無理すぎる。
エアブラシ必須で徹底した表面処理と塗装の腕、鏡面仕上げの知識経験が要求される。
メッキしてくれる業者に頼むかチタニウムフィニッシュと二個一してはどうか？
そのほうが望んだ物に近い物が手に入ると思う。塗装スレで言うことじゃないかもしれないが。
スプレーのみで鏡面仕上げは無理すぎる。
エアブラシ必須で徹底した表面処理と塗装の腕、鏡面仕上げの知識経験が要求される。
メッキしてくれる業者に頼むかチタニウムフィニッシュと二個一してはどうか？
そのほうが望んだ物に近い物が手に入ると思う。塗装スレで言うことじゃないかもしれないが。
>>546
シルバーにクリアー吹いてもキャンディ塗装にはならないよ
キャンディ塗装はシルバーにクリアーレッドのような色のついたクリアーで色を上乗せする技法だから
シルバーにクリアー吹いても光沢のあるシルバーにしかならない
ユニコーンだったら
1.パールホワイトをスプレーで吹く
2.光沢クリアーをその上から吹く
3.1500番くらいの紙やすりで表面を慣らすように研磨する(クリアーの層以上は削らない)
4.水洗いして紙やすりで出た粉を洗い流して乾燥させる
5.もう一度薄くクリアーを吹く(紙やすりの傷が消えるくらいでやめておく)
これでそこそこの出来に仕上がるとおもうよ
これでも面倒くさければ1、2の工程でやめてしまってもいい
シルバーにクリアー吹いてもキャンディ塗装にはならないよ
キャンディ塗装はシルバーにクリアーレッドのような色のついたクリアーで色を上乗せする技法だから
シルバーにクリアー吹いても光沢のあるシルバーにしかならない
ユニコーンだったら
1.パールホワイトをスプレーで吹く
2.光沢クリアーをその上から吹く
3.1500番くらいの紙やすりで表面を慣らすように研磨する(クリアーの層以上は削らない)
4.水洗いして紙やすりで出た粉を洗い流して乾燥させる
5.もう一度薄くクリアーを吹く(紙やすりの傷が消えるくらいでやめておく)
これでそこそこの出来に仕上がるとおもうよ
これでも面倒くさければ1、2の工程でやめてしまってもいい
福岡って、そんなに気温低いんだ
札幌の俺の部屋の室温とかわりねーや
札幌の俺の部屋の室温とかわりねーや
水性ホビー使ってるけど動かす時に触れてしまう所だと１ヶ月くらい乾燥させときたい
北海道の家の防寒対策は内地基準とは違うからな
北海道の家屋の防寒対策は内地のそれとはレベルが違いすぎる
それに福岡だとそんなに南にあるわけじゃないしね
遠い地方に居るとなんとなく九州＝南国みたいなイメージ持ってる人が多そうだけど
それに福岡だとそんなに南にあるわけじゃないしね
遠い地方に居るとなんとなく九州＝南国みたいなイメージ持ってる人が多そうだけど
>>548
サフ吹いた方が発色よくなるって聞いたんですが、いらないんですかね
白→鏡面感のあるシルバーにしたいんです
>>554
業者さんレベルですかΣ(ﾟДﾟ)何とか自分で出来る工程までやりたいのですorz
>>555
なるほどこれはわかりやすい！どうもです！
メタリック塗装ggったらエアブラシで物凄い綺麗な色出してたので、缶スプレーでもこれくらい綺麗に出来る方法はないのかと思いまして
サフ吹いた方が発色よくなるって聞いたんですが、いらないんですかね
白→鏡面感のあるシルバーにしたいんです
>>554
業者さんレベルですかΣ(ﾟДﾟ)何とか自分で出来る工程までやりたいのですorz
>>555
なるほどこれはわかりやすい！どうもです！
メタリック塗装ggったらエアブラシで物凄い綺麗な色出してたので、缶スプレーでもこれくらい綺麗に出来る方法はないのかと思いまして
エアブラシでも磨かないと鏡面出し無理じゃないかな
・・・まぁ無いな
ちなみにコンパウンドっていらない子ですか？
ツヤ出しの最終段階に使おうと思ってるんですが、あまり使ってる作例を見ないので
連投すいません
ツヤ出しの最終段階に使おうと思ってるんですが、あまり使ってる作例を見ないので
連投すいません
初心者が缶スプレーだけで鏡面シルバーに近付けたかったらメッキ調スプレー使うのが一番無難じゃね
プラモに使えるのかは知らないけど
プラモに使えるのかは知らないけど
鏡面仕上げならコンパウンド必須だよ
鏡面仕上げで検索してコンパウンド使ってる作例みないってことはないと思うけどな。
鏡面仕上げで検索してコンパウンド使ってる作例みないってことはないと思うけどな。
566 ：HG名無しさん：2011/12/11(日) 02:16:15.96 ID:8mMDzFwE
鏡面を「鏡のような状態」と思っている人と
「ガラス表面の様な凹凸のない状態」と思っている人の
2種類いるようだ
「ガラス表面の様な凹凸のない状態」と思っている人の
2種類いるようだ
鏡面体って物が映る状態じゃないの？
>>567
それだと超ツヤツヤ光沢仕上げも含まれちゃうからややこしくなる
それだと超ツヤツヤ光沢仕上げも含まれちゃうからややこしくなる
一般的に｢鏡面仕上げ｣だと鏡のようにツルツルテカテカの光沢仕上げで色は問わない状態だと思うけど
ID:WaxWSvp7は｢白→鏡面感のあるシルバーにしたいんです｣だから
光沢メッキみたいな感じにしたいのじゃないか？(それをキャンディ塗装とは言わないが)
どっちにしても自分で塗装で表現したいなら鏡面仕上げは必要だと思うが
なんかID:WaxWSvp7はチタニウムVer買ってきてクリアー層剥いだ方がいいんじゃないかという気がしてきた
ID:WaxWSvp7は｢白→鏡面感のあるシルバーにしたいんです｣だから
光沢メッキみたいな感じにしたいのじゃないか？(それをキャンディ塗装とは言わないが)
どっちにしても自分で塗装で表現したいなら鏡面仕上げは必要だと思うが
なんかID:WaxWSvp7はチタニウムVer買ってきてクリアー層剥いだ方がいいんじゃないかという気がしてきた
銀メッキしたようなのが欲しいのか銀メタリックな物がほしいのかがよくわからないな。
鏡のようなものか車やバイクの銀色の様に粒子感があるものがいいのか書いてくれ。
メタリックなら>>555でいい。
銀がかってほしいなら下地黒にパールホワイト吹くと銀スプレーより粒子の細かい銀色になる。
銀メッキ調なら
１：全体を表面処理後サフ吹いてから１０００番までのペーパーで磨きこんでヒケや傷を徹底的に消す。
この時可動部を塗膜分削ってクリアランス確保もしておく。しないとパーツの合いが悪くなる。
２：洗浄後グロスのブラックを全体に３～４回塗ってある程度の塗幕の厚さを出す
３：１５００～２０００番のペーパーで塗膜の波打ちを消し、コンパウンドで光沢にする。
４：洗浄後こすって銀ＳＵＮかｍｒメタルカラー「アイアン」の溶剤分捨てた粉をすりつけ、
ウエスで磨き倒す。
これがスプレーで出来る鏡面の限界だと思う。触れない湿度に弱いなど欠点も多いけど。
仕上がりはこすって銀ＳＵＮでググってくれ。
鏡のようなものか車やバイクの銀色の様に粒子感があるものがいいのか書いてくれ。
メタリックなら>>555でいい。
銀がかってほしいなら下地黒にパールホワイト吹くと銀スプレーより粒子の細かい銀色になる。
銀メッキ調なら
１：全体を表面処理後サフ吹いてから１０００番までのペーパーで磨きこんでヒケや傷を徹底的に消す。
この時可動部を塗膜分削ってクリアランス確保もしておく。しないとパーツの合いが悪くなる。
２：洗浄後グロスのブラックを全体に３～４回塗ってある程度の塗幕の厚さを出す
３：１５００～２０００番のペーパーで塗膜の波打ちを消し、コンパウンドで光沢にする。
４：洗浄後こすって銀ＳＵＮかｍｒメタルカラー「アイアン」の溶剤分捨てた粉をすりつけ、
ウエスで磨き倒す。
これがスプレーで出来る鏡面の限界だと思う。触れない湿度に弱いなど欠点も多いけど。
仕上がりはこすって銀ＳＵＮでググってくれ。
マスキングゲルの切り取りってなに使えばうまくいけるんだろ？
>>571
旧型ゲルグ
旧型ゲルグ
マスキングゲルで旧キットゲルググ塗ったらディジェになった
ゾルだろ
ゾルとゲルは語感は似てるが別物だぞ
ゾルとゲルは語感は似てるが別物だぞ
同じショッカー関係でもゾルは人名でゲルは組織名だもんな。
ゲロジョッカー
ホットトイズなんかの超リアルな肌の塗装ってどうやってるかわかりますか？
量産してるくらいだから方法論さえわかれば再現できると思うんだけど…
量産してるくらいだから方法論さえわかれば再現できると思うんだけど…
あと女の場合はメイクの本とか参考になる。
どうも
特殊メイクか、なるほどね
特殊メイクか、なるほどね
582 ：HG名無しさん：2011/12/13(火) 17:25:10.10 ID:EshcHlXV
ワーン
ガンプラにエナメルで墨入れしたら、パーツが欠けちゃったおorz
ラッカー塗った上に墨入れしたのにー
サフ吹かなきゃダメなのかなぁー
ハセガワの飛行機だとこんな事ないのに
ガンプラにエナメルで墨入れしたら、パーツが欠けちゃったおorz
ラッカー塗った上に墨入れしたのにー
サフ吹かなきゃダメなのかなぁー
ハセガワの飛行機だとこんな事ないのに
>>582
サフは関係ない
割れる原因はパーツに負荷がかかってるから。
パーツ単位でスミ入れ、ピンを短く切ったりして負荷をかけないようにする、
ペトロール等を使ってスミ入れするくらいしかないな。
まぁそれでも割れる時は割れるんだがｗ
サフは関係ない
割れる原因はパーツに負荷がかかってるから。
パーツ単位でスミ入れ、ピンを短く切ったりして負荷をかけないようにする、
ペトロール等を使ってスミ入れするくらいしかないな。
まぁそれでも割れる時は割れるんだがｗ
即パーツ請求
実物見たことないんか？
>>583
一応、ラッカー皮膜も全く関係無いことは無いよ
気休め程度の効果しか期待できないけどなｗ
エナメルは負荷かかって無くても割れる時は割れるからなぁ
一番確実なのは(うまくモールドに流れないけど)なるべく濃い目の塗料使うとか、
浸透する前に乾燥するようにペトロールやライターオイル使って一度に多量に流さないとかかなぁ
一応、ラッカー皮膜も全く関係無いことは無いよ
気休め程度の効果しか期待できないけどなｗ
エナメルは負荷かかって無くても割れる時は割れるからなぁ
一番確実なのは(うまくモールドに流れないけど)なるべく濃い目の塗料使うとか、
浸透する前に乾燥するようにペトロールやライターオイル使って一度に多量に流さないとかかなぁ
589 ：HG名無しさん：2011/12/13(火) 21:50:16.87 ID:8xPg5dmg
エナメルを使わずにガンダムマーカーを使うのがイイ
エナメル（タミヤ）だと割れやすいプラ使ってるバンダイの陰謀なのかな
エナメル（タミヤ）だと割れやすいプラ使ってるバンダイの陰謀なのかな
ラッカーならすみ入れを水性でやればいい
流れは多少悪いくらい
流れは多少悪いくらい
>>589
別にバンダイが割れやすいプラを使ってるわけじゃない、ガンプラはスナップフィットや
ABS多用という作りがエナメルの浸透性と相性悪いだけ
もちろんメーカーによってプラの性質は違うけど陰謀とか意味わかんない
>>11にもあるように対策してやれば未然に防げる
別にバンダイが割れやすいプラを使ってるわけじゃない、ガンプラはスナップフィットや
ABS多用という作りがエナメルの浸透性と相性悪いだけ
もちろんメーカーによってプラの性質は違うけど陰謀とか意味わかんない
>>11にもあるように対策してやれば未然に防げる
なんでそこまでしてエナメル使うの？
やっぱ綺麗なのか？
やっぱ綺麗なのか？
やっぱ塗料の伸びがいいよ
ラッカー皮膜侵さずに拭き取れる塗料、ってのも大きい
マーカー使って書くより、モールドに塗料流し込む方が楽だし
>>590
それは考えたことあるけど、水性アクリルだと拭き取りでラッカー皮膜剥げない？
まぁエナメルでもガシガシ拭けば剥げるけど、そういうのじゃなく＾＾；
でもコピック補充液でウォッシングは割と良かったな
溶剤(カラーレスブレンダー補充液)はエナメルよりラッカー皮膜剥げやすかったが
(ただ、ガンプラABSはラッカー溶剤以上にアルコール溶剤に弱いと聞いたこともあるのでどこまで使えるかわからんけど)
マーカー使って書くより、モールドに塗料流し込む方が楽だし
>>590
それは考えたことあるけど、水性アクリルだと拭き取りでラッカー皮膜剥げない？
まぁエナメルでもガシガシ拭けば剥げるけど、そういうのじゃなく＾＾；
でもコピック補充液でウォッシングは割と良かったな
溶剤(カラーレスブレンダー補充液)はエナメルよりラッカー皮膜剥げやすかったが
(ただ、ガンプラABSはラッカー溶剤以上にアルコール溶剤に弱いと聞いたこともあるのでどこまで使えるかわからんけど)
エナメルでも水性でもスミ入れするけど下地ラッカーまで
剥げることは無いなあ。
剥げることは無いなあ。
２点質問させてください
バイク模型を現在作成しています
今しがたMr.サーフェイサー1200(缶スプレー)でサフを吹く、という作業に初めて挑戦したのですが
①今回は屋外で作業したのですが、ラッカーの匂いが割ときつく、ご近所さんに迷惑じゃなかろうかという気がします
私の家が住宅街ど真ん中なので、そういうところでは屋外作業はしないほうがいいのでしょうか？
②バイクのホイールのような、細かい部分があるパーツ(スポークとか)にサフがあまり綺麗に乗りませんでした
かといって確実に吹きつけようとすると他の部分の塗膜が厚くなってしまいそうな気がします
缶サーフェイサーではやはり限界があるのでしょうか？
以上２点です
よろしければ教えて下さい
バイク模型を現在作成しています
今しがたMr.サーフェイサー1200(缶スプレー)でサフを吹く、という作業に初めて挑戦したのですが
①今回は屋外で作業したのですが、ラッカーの匂いが割ときつく、ご近所さんに迷惑じゃなかろうかという気がします
私の家が住宅街ど真ん中なので、そういうところでは屋外作業はしないほうがいいのでしょうか？
②バイクのホイールのような、細かい部分があるパーツ(スポークとか)にサフがあまり綺麗に乗りませんでした
かといって確実に吹きつけようとすると他の部分の塗膜が厚くなってしまいそうな気がします
缶サーフェイサーではやはり限界があるのでしょうか？
以上２点です
よろしければ教えて下さい
そういや近所のバイク屋からときどき臭ってたなぁ
窓閉めれば平気だったけど
窓閉めれば平気だったけど
１０年以上前のビン入りメタルプライマーあるんだけど使える？
持ってる道具ならマズ自分で試せよ・・・
は？何様だお前？
使えるかどうかはお前が試してみるのが一番正確な解答が出るって事だよ
こういうの健常者ならすぐ理解できるんだけどなぁ
こういうの健常者ならすぐ理解できるんだけどなぁ
夏に水道水を容器に入れてほっといたんだけど腐ってないかな
>>596
1．室内だって換気は必要だし匂いを一切外に出さないとか無理だよ
日中の昼間ならまだましじゃね、この時期なら窓開けてる人も少ないだろう
つか最終的には使う頻度と日頃の近所つきあいだと思う
2．>10 ホイールまでサフ使う必要ある？ヒケとか傷処理なら溶きパテでも十分じゃね
バイクならタンクやカウルみたいな研ぎ出しする部分だけ最低限でスプレーしてみるとか
近所を気にするとなるべくサフを吹くのも抑えたほうがいいだろうし
1．室内だって換気は必要だし匂いを一切外に出さないとか無理だよ
日中の昼間ならまだましじゃね、この時期なら窓開けてる人も少ないだろう
つか最終的には使う頻度と日頃の近所つきあいだと思う
2．>10 ホイールまでサフ使う必要ある？ヒケとか傷処理なら溶きパテでも十分じゃね
バイクならタンクやカウルみたいな研ぎ出しする部分だけ最低限でスプレーしてみるとか
近所を気にするとなるべくサフを吹くのも抑えたほうがいいだろうし
ID:plkOOOSH
なんでキレてんだよｗ
なんでキレてんだよｗ
質問して希望する回答が得られないとキレる
屑もいいとこじゃねぇかｗ
屑もいいとこじゃねぇかｗ
今の子ってそんな人ばっかだよ
コピックの上から水性トップコート半光沢を吹いたらにじみますか？
10年以上前のプライマーもってるおっさんでも脳みそはゆとりか
意味もわからずプライマー買って
10年使わずにいて
いまだに何なのかわかってないんでしょ
10年使わずにいて
いまだに何なのかわかってないんでしょ
>608
にじみます。ダメ、絶対。
にじみます。ダメ、絶対。
プラ板で試してみればいいのに
タミヤのホワイト瓶サフとガイアのエヴォホワイトってどっちがオススメ？
ﾀﾐﾔの方が荒い、ｸﾚの500と1000の中間くらいでピースも詰まりやすい。
タミヤの瓶サフは掻き混ぜにくくてたまらん。
撹拌前提のものなのにあの口の狭い瓶で売るのは
やめてほしい。
撹拌前提のものなのにあの口の狭い瓶で売るのは
やめてほしい。
クレの溶きパテの３．１４倍ぐらいは混ぜやすいと思いますが・・・
瓶さえ替えてくれれば文句は言わないです。
ガイアのサーフェイサーってクソ高いよな
その分性能いいのか？
その分性能いいのか？
>>618
プラサフみたいなもん
プラにも使えるしレジンにも使える
ガイアはレジンには別途プライマーしておくと安心って書いてるけど、俺はサフevo一本で剥がれたこと1回もないね
用途によっていいか悪いか変わるけど結構キメが細かいかな
高いっちゃ高いけど容量も多いし割高感はない
プラサフみたいなもん
プラにも使えるしレジンにも使える
ガイアはレジンには別途プライマーしておくと安心って書いてるけど、俺はサフevo一本で剥がれたこと1回もないね
用途によっていいか悪いか変わるけど結構キメが細かいかな
高いっちゃ高いけど容量も多いし割高感はない
田宮のサフってレジンに使えないのん？
使えると思うが
あとクレオスから新しいプラサフなんてのがでてるね
ちょっと高いけど普通のサフでもレジンには十分食いつくから用途がよくわからんね
つーかプライマー成分増えたらその分隠ぺい力落ちると思うんだけどどうなんだろ
あとクレオスから新しいプラサフなんてのがでてるね
ちょっと高いけど普通のサフでもレジンには十分食いつくから用途がよくわからんね
つーかプライマー成分増えたらその分隠ぺい力落ちると思うんだけどどうなんだろ
１０年もののメタルプライマー吹いたんですけどヘンなニオイがしました
もともとメタルプライマーのにおい知らないんですけど
普通のラッカー塗料と違う匂いがするものなんですか？
もともとメタルプライマーのにおい知らないんですけど
普通のラッカー塗料と違う匂いがするものなんですか？
生鮮食品じゃないから気にスンナ
>>623
お前さんはもう新しいの買ってこい
お前さんはもう新しいの買ってこい
599 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2011/12/15(木) 00:21:34.72 ID:plkOOOSH [1/2]
１０年以上前のビン入りメタルプライマーあるんだけど使える？
601 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2011/12/15(木) 01:14:22.41 ID:plkOOOSH [2/2]
は？何様だお前？
１０年以上前のビン入りメタルプライマーあるんだけど使える？
601 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2011/12/15(木) 01:14:22.41 ID:plkOOOSH [2/2]
は？何様だお前？
タミヤモデリングブラシＰＲＯの０００番とＭｒブラシの極細ってどっちが細いんでしょうか
それは貴方の腕次第です
お買い上げになった方だけが分かるのでございます
タミヤのが圧倒的に細いよ
いや絶対違うだろｗ
ちょっとしたマスキングには練り消しゴム押し付けて使ってるんだけど、この時期伸びが良くないのですよ。
練り消し柔らかくする溶剤とかってなんかないですかね
ほいく粘土くらい柔らかくできたら複雑なマスキングラインにも対応出来そうなんだけど
油分や塗装にダメージのない粘土があればなあ
練り消し柔らかくする溶剤とかってなんかないですかね
ほいく粘土くらい柔らかくできたら複雑なマスキングラインにも対応出来そうなんだけど
油分や塗装にダメージのない粘土があればなあ
お湯
>>632
食パン
食パン
おゆまる
そうだな、菓子がなければパンを食べればいいよな
>634
小麦粉こねたパン生地ってガチで使えそうな気がしてきた。
試さないけど。
小麦粉こねたパン生地ってガチで使えそうな気がしてきた。
試さないけど。
>>632
>>637
小さい子供が口にしても大丈夫なように、小麦粉で出来たこむぎ粘土が実際にあるよ。
百均にも売ってる。油性じゃなくて、水性だからベタつかないし扱いやすい。
タミヤのS2000のライトハウジングのように凹部分を一部分メッキのままで、
残りの部分を黒で塗るときに、凹部分に適当な量のこむぎ粘土を詰めて、
調色スティックのスプーンみたいな方で形状を整えてマスキング代わりにして
エアブラシで塗装したけど綺麗に塗り分けできたよ。
凹部分のマスキングには、とても便利だと思う。
>>637
小さい子供が口にしても大丈夫なように、小麦粉で出来たこむぎ粘土が実際にあるよ。
百均にも売ってる。油性じゃなくて、水性だからベタつかないし扱いやすい。
タミヤのS2000のライトハウジングのように凹部分を一部分メッキのままで、
残りの部分を黒で塗るときに、凹部分に適当な量のこむぎ粘土を詰めて、
調色スティックのスプーンみたいな方で形状を整えてマスキング代わりにして
エアブラシで塗装したけど綺麗に塗り分けできたよ。
凹部分のマスキングには、とても便利だと思う。
クツワのページに粘土の種類の紹介があったから、他にもマスキングに使える粘土があるかもしれない。
ttp://www.kutsuwa.co.jp/service/img/qa_img_06.jpg
ttp://www.kutsuwa.co.jp/service/img/qa_img_06.jpg
近所の玩具屋がガンダムマーカー置かなくなった・・・
>>637
夜中にゴキブリがなめていたとかなりそうで怖い
夜中にゴキブリがなめていたとかなりそうで怖い
それだったらホウ酸を混ぜとくと一石二鳥
今、クーラー用のパテ、DIYショップ行けば100円で買えるから。。。
644 ：HG名無しさん：2011/12/20(火) 18:30:19.58 ID:61hzYEZ7
http://www.ustream.tv/channel/%E6%9D%8F%E9%87%8E%E3%81%AF%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A
２２時から杏野はるながガンプラ制作生放送
教えてやれ
そしてどれくらいの力を持っているのかしりたいな
２２時から杏野はるながガンプラ制作生放送
教えてやれ
そしてどれくらいの力を持っているのかしりたいな
小麦アレルギーのモデラーには禁忌です。
小麦粘度はすぐカビだらけになります。
メタリック塗装やキャンディ塗装で質問です。
黒塗装の上にシルバー。更にクリアカラーを重ねるってのをよく聞きますが、
市販のメタリックカラーを一発で吹き付けるのと実際どんな差が出てきますか？
黒塗装の上にシルバー。更にクリアカラーを重ねるってのをよく聞きますが、
市販のメタリックカラーを一発で吹き付けるのと実際どんな差が出てきますか？
>>647
うちは市販の小麦粘土を1年以上使ってるけど、全然かびてないよ。
でも手作りの小麦粘土はカビたっていう情報がネット上にあるから、
環境によっては市販のものもカビるのかもね。
まぁ、カビたとしても百均の小麦粘土なら、捨てて新しいのを買えば良いし。
うちは市販の小麦粘土を1年以上使ってるけど、全然かびてないよ。
でも手作りの小麦粘土はカビたっていう情報がネット上にあるから、
環境によっては市販のものもカビるのかもね。
まぁ、カビたとしても百均の小麦粘土なら、捨てて新しいのを買えば良いし。
651 ：HG名無しさん：2011/12/20(火) 21:59:01.57 ID:61hzYEZ7
スケスケテーブルきたー
http://www.ustream.tv/channel/%E6%9D%8F%E9%87%8E%E3%81%AF%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A#events
エロイな服装が
http://www.ustream.tv/channel/%E6%9D%8F%E9%87%8E%E3%81%AF%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A#events
エロイな服装が
君は一体なにが目的なんだ
.-､ _
ヽ､メ､〉 r～～ｰ-､__
∠イ＼) ﾑﾍ._ ﾉ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
⊥＿ ┣=ﾚﾍ､_ 了 ｜
-‐''｢ ＿ ￣｀' ┐ ﾑ _..-┴へ ＜ え－－い、ポトフはいいっ！
| |r､ ￣￣｀l Uヽ レ⌒', ヽ. |
(三 |`iｰ､ | ﾄ､_ソ } ヽ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| |｀'ｰ､_ ｀'ｰ-‐' .ｲ `､
| | ｀ｰ､ ∠.-ヽ ',
_＿l___l＿＿＿_ l｀lｰ‐'´＿＿__l. |
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣|| .| |
|| |＿＿.. -‐ｲ
|| | ﾉ/
654 ：HG名無しさん：2011/12/22(木) 17:39:04.95 ID:1kLc4D8s
タミヤ水性アクリルを筆塗りしていますが、塗っているとダマのように小さなかたまりが発生して塗面にくっつきます
筆の根元の方の塗料が乾いてそれが固まっているようなのですが、何か防止法はないでしょうか
溶剤は専用のものでやっています。
筆の根元の方の塗料が乾いてそれが固まっているようなのですが、何か防止法はないでしょうか
溶剤は専用のものでやっています。
適度に水で洗うのとリターダー
ありがとうございます。
リターダーをググったら評判が良さそうなので試してみたいと思います。
リターダーをググったら評判が良さそうなので試してみたいと思います。
F2とかの戦闘機迷彩ってマスキングしてくっきり色分けるのと、マスキングしないでそのまま上に塗ってぼやぼやさせるのとどっちがいいのでしょうか？
ぼやぼや
浮かしてマスキングｵｽｽﾒ
クレオスの水性トップコート（500円）を買ったのですが
ガンプラ３体に吹いたらガスが出なくなりました
これは普通ですか？それとも私が吹きすぎたのでしょうか？
ガンプラ３体に吹いたらガスが出なくなりました
これは普通ですか？それとも私が吹きすぎたのでしょうか？
ふつー
そりゃメガグレード三体も吹いたら無くなるだろ
665 ：HG名無しさん：2011/12/28(水) 01:34:31.52 ID:wtZFpmwc
ttp://iup.2ch-library.com/i/i0517225-1325001110.jpg
成長していると思いますか？詳細に意見求む
成長していると思いますか？詳細に意見求む
>>665
すごく・・・大きいです・・・
すごく・・・大きいです・・・
何も映ってない
なぜグレイとダークグレイで甲冑を塗装したのか、意味がわからない。
ここはメタリックグレイ、シルバー、ガンメタル、スモークの４色だろう。
あと金とクリアオレンジの２色な。
ここはメタリックグレイ、シルバー、ガンメタル、スモークの４色だろう。
あと金とクリアオレンジの２色な。
筆塗りなのですが、マスキングしてもマスク部分に浸食してしまいます。
文字とか細かいマスキング塗装のコツとかあれば教えていただけませんか
文字とか細かいマスキング塗装のコツとかあれば教えていただけませんか
http://uproda11.2ch-library.com/328432SQz/11328432.jpg
成長していると思いますか？詳細に意見求む。
上の画像は勝手に乱用されたためにすぐ消しました。
消した後でレスしてる人が居るのはよくわかりませんがエスパーなのかも。
成長していると思いますか？詳細に意見求む。
上の画像は勝手に乱用されたためにすぐ消しました。
消した後でレスしてる人が居るのはよくわかりませんがエスパーなのかも。
よく鏡面に出来る塗料とか売ってるんですが、メッキ塗装をしたいので買いたいと思います。どの塗料がオススメですか？
>>676
おお。調べて見るとコンパウンド？って言うのも必要みたいですね。勝手に専用塗料買えばいいと思っていたので。つやありブラックと材料にペーパー買ってきます。ありがとうございました。
おお。調べて見るとコンパウンド？って言うのも必要みたいですね。勝手に専用塗料買えばいいと思っていたので。つやありブラックと材料にペーパー買ってきます。ありがとうございました。
ってかお前さん
エアブラシのようなスプレー塗装が出来る環境とかあるんかいな
筆塗りじゃあ良くてシルバー塗装までやぞ
缶スプレーにしても鏡面とまで言えるメッキ調にするには結構コストはかかるぞ
エアブラシのようなスプレー塗装が出来る環境とかあるんかいな
筆塗りじゃあ良くてシルバー塗装までやぞ
缶スプレーにしても鏡面とまで言えるメッキ調にするには結構コストはかかるぞ
買い物から戻ってきてスレ見てみたらエアブラシ要ること判明…また車走らせないとな…と思いながらエアブラシについて調べてるとかなり種類があること判明。オススメはなんですか？
>>673
凄いなコレは、参考になったよ！ありがとう！
凄いなコレは、参考になったよ！ありがとう！
>>680
予算もわからんし>>13に専用スレがあるんでそっちでどうぞ。
とりあえず最低でも1万はするもんだしいきなりオススメとか聞く前にどんなもんか
調べてみなよ。きちんとしようと思ったら初期投資そこそこかかる。
予算もわからんし>>13に専用スレがあるんでそっちでどうぞ。
とりあえず最低でも1万はするもんだしいきなりオススメとか聞く前にどんなもんか
調べてみなよ。きちんとしようと思ったら初期投資そこそこかかる。
>>680
綺麗なメタリックはこれやってみようの一朝一夕でできるもんじゃないから、ちゃんと調べて、いろいろ練習して、そこからやってみるんだ
現状で無理矢理やってもきっと失敗したり、金銭面でもいろいろ後悔しそう
綺麗なメタリックはこれやってみようの一朝一夕でできるもんじゃないから、ちゃんと調べて、いろいろ練習して、そこからやってみるんだ
現状で無理矢理やってもきっと失敗したり、金銭面でもいろいろ後悔しそう
684 ：HG名無しさん：2011/12/28(水) 19:53:36.57 ID:v7VDUlTJ
カーモデルをエアブラシでシルバーの上にクリアーオレンジでキャンディ塗装をしたいのですが、
色ムラを防止するコツとかありますか？
当然ムラができないよう吹くのが基本だと思うのですが、吹く面積が広いとそれだけ難易度があがるので…
また、ネットで調べたところ下地に色をつけたりするとムラが軽減されるとあったのですがどの程度のものでしょうか
色ムラを防止するコツとかありますか？
当然ムラができないよう吹くのが基本だと思うのですが、吹く面積が広いとそれだけ難易度があがるので…
また、ネットで調べたところ下地に色をつけたりするとムラが軽減されるとあったのですがどの程度のものでしょうか
君が調べた以上にこちらが答えられるわけでもないから実践したほうがいいよ
銀をむら無く吹く
銀が溶け出さないようにクリアコートをむら無く吹く
クリアオレンジをむら無く吹く
クリアコート
こんなもんじゃだめか？
銀が溶け出さないようにクリアコートをむら無く吹く
クリアオレンジをむら無く吹く
クリアコート
こんなもんじゃだめか？
>684
色ムラって意味とは少し違うかもしれんが
ボンネットやミラーはボディにくっつけた状態でクリアーオレンジを吹くことをオススメする
別々に吹くと色味を合わせるのは困難
あと、下地のシルバーに別の色を混ぜると(シルバーの種類にもよるが)くすんだシルバーになってしまうからオススメしない
シルバーの上に吹くオレンジは薄めを
何回も吹いた方が失敗しにくい
簡単に綺麗にって方法はないと思うよ
色ムラって意味とは少し違うかもしれんが
ボンネットやミラーはボディにくっつけた状態でクリアーオレンジを吹くことをオススメする
別々に吹くと色味を合わせるのは困難
あと、下地のシルバーに別の色を混ぜると(シルバーの種類にもよるが)くすんだシルバーになってしまうからオススメしない
シルバーの上に吹くオレンジは薄めを
何回も吹いた方が失敗しにくい
簡単に綺麗にって方法はないと思うよ
クリアオレンジをクリアーや薄め液で割って少しずつ色をのせる。
素組から卒業しようと思って、そろそろ塗装に
手を出そうと思ってるんだけど
エアブラシは綺麗にできるみたいだけどやっぱ高いね…
筆＋缶スプレーで行こうかなと思ってるんだけど
どんな感じの色を買えばいいかわからない
ガンダム系（白青黄赤）があれば十分なんだけど
どれがいいんだろう
あと、初心者にも筆塗りってお勧めできる？
塗りムラができやすいとかよく聞くんだけど
手を出そうと思ってるんだけど
エアブラシは綺麗にできるみたいだけどやっぱ高いね…
筆＋缶スプレーで行こうかなと思ってるんだけど
どんな感じの色を買えばいいかわからない
ガンダム系（白青黄赤）があれば十分なんだけど
どれがいいんだろう
あと、初心者にも筆塗りってお勧めできる？
塗りムラができやすいとかよく聞くんだけど
筆塗り職人を目指すんでなければエアブラシに行くべき
下手でも何でもいいからローコストと言うのなら筆塗りになるだろうけど
下手でも何でもいいからローコストと言うのなら筆塗りになるだろうけど
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2444545.jpg
今ここまで塗ったんですが、やっぱり紫と青って合わないでしょうか？
これから紫の明度を上げてグラデーション作ろうとは思うのですが・・
色の合わせ方ってどういう本を読めば学べるんでしょうか？
今ここまで塗ったんですが、やっぱり紫と青って合わないでしょうか？
これから紫の明度を上げてグラデーション作ろうとは思うのですが・・
色の合わせ方ってどういう本を読めば学べるんでしょうか？
お筆は溶剤濃度の調整が難しいねえ
薄めすぎるといつまで塗っても下地が消えないし
濃いと筆跡が残るし
薄めすぎるといつまで塗っても下地が消えないし
濃いと筆跡が残るし
やっぱり筆は難しいか…
エアブラシはプロスプレーとかいうのだけでもできる？
あんまりよくわからん、なんかタンク型みたいなやつも
あればいいらしいけど、あれはどういう役割を果たしてるんだ
エアブラシはプロスプレーとかいうのだけでもできる？
あんまりよくわからん、なんかタンク型みたいなやつも
あればいいらしいけど、あれはどういう役割を果たしてるんだ
エアブラシスレ見るなりググるなり、まずは自分で調べてみようって思わないの？
>>692に意見ください
>>694
調べろ調べろ言いたいわけじゃないけど自分がやりたいと思うことなんだからまずは調べて
呼び知識ぐらいつけよう。
誰だって最初っから詳しいわけじゃない、自分なりに調べたり実践して身に付けていくもの。
調べるのがめんどくさいから口開けて待つだけなら本当にやりたいわけじゃないんだと思う。
調べろ調べろ言いたいわけじゃないけど自分がやりたいと思うことなんだからまずは調べて
呼び知識ぐらいつけよう。
誰だって最初っから詳しいわけじゃない、自分なりに調べたり実践して身に付けていくもの。
調べるのがめんどくさいから口開けて待つだけなら本当にやりたいわけじゃないんだと思う。
ID:YN7qTXNd
また出てきたのか・・・
こいつキチガイだから注意してね
また出てきたのか・・・
こいつキチガイだから注意してね
>>698
技術がどれだけあっても色彩感覚がおかしかったら無駄って事だろ
技術がどれだけあっても色彩感覚がおかしかったら無駄って事だろ
あちこちで見るなこの画像
誉めて貰いたいかまってちゃんだろ放っとこうぜ
どこかは知らんがどっかから来たな
>>704
おまえがだよｗ
おまえがだよｗ
どこからか特定出来なくなるほどマルチしてるのかよ
自分の色彩感覚に疑問が無いならそのまま塗れよ
折角マーベル系が近そうだからググれって意見まで貰ったろ？
それを嫌だの一言で片付けて書籍教えて
誰も教えるわけ無いだろ、そんな聞き分けない子供に
折角マーベル系が近そうだからググれって意見まで貰ったろ？
それを嫌だの一言で片付けて書籍教えて
誰も教えるわけ無いだろ、そんな聞き分けない子供に
ちょっと前のモデグラでも読んだらいいんじゃね？
状況の把握できていない方へ
>>692は泥人形と名乗る有名な悪質荒らしです
粘着気質なので下手にいじるとスレの1つ2つ平気で荒らすので非常にめんどくさいです
無視してほっとけば勝手にいなくなるのでスルー推奨です
>>692は泥人形と名乗る有名な悪質荒らしです
粘着気質なので下手にいじるとスレの1つ2つ平気で荒らすので非常にめんどくさいです
無視してほっとけば勝手にいなくなるのでスルー推奨です
正確にはフィギュア上げる泥人形とかいう荒らしと、毎回それを構う荒らしの1セット
2匹とも荒らしなのでスルー推奨
2匹とも荒らしなのでスルー推奨
泥人形にﾏｼﾞﾚｽするとかアホかと思ったがガキはとっくに冬休みだってこと忘れてた。
それを態々ここに貼るキチガイも異常過ぎる
双方死ねばいいのにな
双方死ねばいいのにな
エアブラシ初めてようと思うのですが、「Mr.リニアコンプレッサー/エアブラシセット」か、「タミヤベーシックコンプレッサー」のどちらが良いでしょうか。色々調べてみたらこの2つに絞られてきたので。将来性も考えて行きたいです。
値段も数倍上だけどな
ありがとうございました。早速週末に買いに行こうと思います。
モビルスーツの白い部分をユニコーンガンダムチタニウムフィニッシュVer.みたいな感じ(メタリックホワイト？)にしたいのですが、どうすればいいでしょうか？ちなみにエアブラシは持ってません
白ならMrカラーのスプレーでホワイトパールが出てるのでそれ使えばいいんじゃない？雰囲気は出ると思う
それで満足できないなら頑張ってエアブラシ買ってトライアンドエラーで自分気に入った感じに持って行くしかない
それで満足できないなら頑張ってエアブラシ買ってトライアンドエラーで自分気に入った感じに持って行くしかない
シルバー吹いてその上に1番ホワイト一発吹きの方がチタニウムフィニッシュの雰囲気に近くなると思う
チタニウム～はエッジ部分の上掛けホワイトが乗らなくて下地が出てるのと、下地がうっすら透けるホワイトってのがキモだと思うんで
隠ぺい力の低いことで有名な1番を、普通の塗り方(薄く何度も塗り重ねる)とは逆に一発吹きしてやる
下地が8番シルバーだとイマイチだけどね。スーパーシルバーとかメッキシルバーは缶で出てないから他社ので探すか、8番で妥協
チタニウム～はエッジ部分の上掛けホワイトが乗らなくて下地が出てるのと、下地がうっすら透けるホワイトってのがキモだと思うんで
隠ぺい力の低いことで有名な1番を、普通の塗り方(薄く何度も塗り重ねる)とは逆に一発吹きしてやる
下地が8番シルバーだとイマイチだけどね。スーパーシルバーとかメッキシルバーは缶で出てないから他社ので探すか、8番で妥協
白のメタリックは白の上にガイアの131 パールシルバーを塗ればできるよ
試してないけどビスマスパールでも可能だと思う。
試してないけどビスマスパールでも可能だと思う。
ファントムグレーが売ってないのですが、代わりになる色はないでしょうか？
ミッドナイトブルー
ｸﾚｵｽのﾈｰﾋﾞｰﾌﾞﾙｰかｶﾞｲｱのﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ辺りが近いかと思った
色指定ではそれに黒を気持ち程度足せとあったと思う
>>724-726
お気に入りだったけど、そろそろなくなりそうなので、買ってきて試してみます。
お気に入りだったけど、そろそろなくなりそうなので、買ってきて試してみます。
ガンダムカラーだけは色減らしちゃいかんだろ
初心者向けなのに
初心者向けなのに
便乗で申し訳ないですが
旧ガンダムグレーって近い色ないですか？
買ってあったのがなくなりそうなもので・・・
旧ガンダムグレーって近い色ないですか？
買ってあったのがなくなりそうなもので・・・
どれだよ、ガンダムカラーのグレーって結構多いぞ
スイマセン
18mｌ入り縦長ビン 単品売りのやつです
CG100 グレー24 半光沢とあります
18mｌ入り縦長ビン 単品売りのやつです
CG100 グレー24 半光沢とあります
ﾆｭｰﾄﾗﾙｸﾞﾚｰセットの濃い奴が近いんじゃないかと、ｶﾞｲｱのほうなら単品売りもしてるはず
新ガンダムカラーのジオン系間接カラーってどうなんだろあれもニュートラルグレーっぽいけど
筆塗りよりエアブラシの方が良いってよく言われますが、缶スプレーはどうなのでしょうか。やっぱりエアブラシの方が段違いに綺麗に塗装出来ますか？予算都合でエアブラシ買うとプラモが買えなくなるorz
>>736
エアブラシの方がきれいに塗れるよ
トータルでいえばエアブラシの方が安くつくし
エアブラシ総合スレッド Part55
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1322735677/
次からはこっちの方がいいかも
エアブラシの方がきれいに塗れるよ
トータルでいえばエアブラシの方が安くつくし
エアブラシ総合スレッド Part55
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1322735677/
次からはこっちの方がいいかも
>>737
ありがとうございました！今年はプラモ我慢してエアブラシ買おうかな…
ありがとうございました！今年はプラモ我慢してエアブラシ買おうかな…
739 ：HG名無しさん：2012/01/06(金) 22:36:47.48 ID:qzWKNNm4
既出・マルチイラネ
今日HGサバーニャとMGジンクスを買ってきました。
前々から塗装をしてみたかったので講座を調べてみましたが、自分にはよくわからない単語が多く挫折しそうになりました
そこで、
①色を塗るのはガンプラを組み上げて行く段階のいつがいいのか
②綺麗に塗る上で最低限やっておかなければならない事
③自分が塗装するにあたって何を使えばいいのか(気まぐれでガンプラを買う程度)
④色の調合をするとして、どうやって色の量を調べてるのか(皿に取る時)
⑤その他必要なもの、気を付ける事
以上の5つについて、またはそれらの調べ方を教えてもらえないでしょうか？
前々から塗装をしてみたかったので講座を調べてみましたが、自分にはよくわからない単語が多く挫折しそうになりました
そこで、
①色を塗るのはガンプラを組み上げて行く段階のいつがいいのか
②綺麗に塗る上で最低限やっておかなければならない事
③自分が塗装するにあたって何を使えばいいのか(気まぐれでガンプラを買う程度)
④色の調合をするとして、どうやって色の量を調べてるのか(皿に取る時)
⑤その他必要なもの、気を付ける事
以上の5つについて、またはそれらの調べ方を教えてもらえないでしょうか？
とりあえず、ノモ研でも読め。で、その5点の前に、全部塗装するのか、一部分足りない色だけ塗装するのか位はきめとけ
①基本的には仮組みして、バラして塗るけど面倒ならランナーの状態で吹いてもいい
②いろいろあるけど、「ガンプラ」に限定するなら何もしなくてもある程度にはなる、それ以上を求めるなら調べろ
③本格的にやらないなら、筆で塗るか、缶スプレー
④適当。小学校の時絵の具使っただろ、それを思い出せ
⑤プラモ用塗料は水ではなく専用の溶剤を使うものが多い、有機溶剤なので取り扱い注意
こんなところか
①基本的には仮組みして、バラして塗るけど面倒ならランナーの状態で吹いてもいい
②いろいろあるけど、「ガンプラ」に限定するなら何もしなくてもある程度にはなる、それ以上を求めるなら調べろ
③本格的にやらないなら、筆で塗るか、缶スプレー
④適当。小学校の時絵の具使っただろ、それを思い出せ
⑤プラモ用塗料は水ではなく専用の溶剤を使うものが多い、有機溶剤なので取り扱い注意
こんなところか
>>742
1．基本的にはそのパーツに対する加工が全て終了し、塗装以外の作業がなくなったタイミング
そのパーツに自分が何の作業をするのか、工程を考えてプランを組み立てる
例えばゲート跡を切りっぱなしで構わない等とするなら、箱開けてすぐにランナーのまま塗って良い
工程次第では塗装後にさらに追加工作する場合もあるが、通常ガンプラではほぼ発生しない
2．「綺麗」「最低限」「やっておかなければならない」の3点ともに基準は>>742の主観による
>>742が「十分綺麗に仕上がった」と感じても他人から不十分と言われたらやり直すのか？
経験や知識がなく何も判断できないってんであれば
ガンプラ初心者スレのテンプレも参照して書籍やマニュアル本を購入し、その内容に従え
3．自分で判断できないのであれば書籍やマニュアルに従え
4．通常は塗料皿に調色スティックや爪楊枝、スポイト等で滴下した目分量で調色する
説明書の調色指定は基本的に目分量でしかなく、ビン内の塗料濃度も一定に保つことは不可能
テストピース等に塗ってみて「色がおかしい」と判別できないのであればその色で問題ない
たとえ厳密に計量したとしても、それは塗装の出来映えに対しては全くの無関係であり
模型はそこから先、どのような意図でその表現にしたのかが大事な趣味
どうしても厳密にやりたいのであれば新品の塗料ビンを本数単位で混色しろ
5．自分で判断できないのであれば書籍やマニュアルに従え
1．基本的にはそのパーツに対する加工が全て終了し、塗装以外の作業がなくなったタイミング
そのパーツに自分が何の作業をするのか、工程を考えてプランを組み立てる
例えばゲート跡を切りっぱなしで構わない等とするなら、箱開けてすぐにランナーのまま塗って良い
工程次第では塗装後にさらに追加工作する場合もあるが、通常ガンプラではほぼ発生しない
2．「綺麗」「最低限」「やっておかなければならない」の3点ともに基準は>>742の主観による
>>742が「十分綺麗に仕上がった」と感じても他人から不十分と言われたらやり直すのか？
経験や知識がなく何も判断できないってんであれば
ガンプラ初心者スレのテンプレも参照して書籍やマニュアル本を購入し、その内容に従え
3．自分で判断できないのであれば書籍やマニュアルに従え
4．通常は塗料皿に調色スティックや爪楊枝、スポイト等で滴下した目分量で調色する
説明書の調色指定は基本的に目分量でしかなく、ビン内の塗料濃度も一定に保つことは不可能
テストピース等に塗ってみて「色がおかしい」と判別できないのであればその色で問題ない
たとえ厳密に計量したとしても、それは塗装の出来映えに対しては全くの無関係であり
模型はそこから先、どのような意図でその表現にしたのかが大事な趣味
どうしても厳密にやりたいのであれば新品の塗料ビンを本数単位で混色しろ
5．自分で判断できないのであれば書籍やマニュアルに従え
黒いキットに白を塗りたいのですが、薄くきれいに塗るにはどうしたらいいですか？
ガンダムの手の甲を白くしたいんです。
ガンダムの手の甲を白くしたいんです。
745です。
修正させてください。
出来れば
水性でペン型。
水性で筆塗り。
あたりから考えています。
宜しくお願いします。
修正させてください。
出来れば
水性でペン型。
水性で筆塗り。
あたりから考えています。
宜しくお願いします。
>>745
ある程度仕上がりと厚みに妥協できるなら
・最初にエッジ部分に塗っておく
・一方向にペンもしくは筆で塗って、乾いたら一度目と交差する方向で塗り重ねる
これで塗り重ねればそれなりに見られるようにはなる。たぶん
仕上げにつや消しコートしてツヤを統一すればさらに目立たなくはなる
(もっとも、それが出来るくらいなら最初から白サフとか使った方がいいけど)
あとは、一度に全部じゃなく面ごとに塗りつぶした方がムラになりにくい
一度塗りで仕上げようとすると失敗しやすい
筆なら若干薄めに希釈する・水性でも希釈には専用溶剤を使う
それからちなみにガンダムマーカーとかの模型用マーカーはほとんど水性じゃなくアルコール系
(やることは変わらんけど)
ある程度仕上がりと厚みに妥協できるなら
・最初にエッジ部分に塗っておく
・一方向にペンもしくは筆で塗って、乾いたら一度目と交差する方向で塗り重ねる
これで塗り重ねればそれなりに見られるようにはなる。たぶん
仕上げにつや消しコートしてツヤを統一すればさらに目立たなくはなる
(もっとも、それが出来るくらいなら最初から白サフとか使った方がいいけど)
あとは、一度に全部じゃなく面ごとに塗りつぶした方がムラになりにくい
一度塗りで仕上げようとすると失敗しやすい
筆なら若干薄めに希釈する・水性でも希釈には専用溶剤を使う
それからちなみにガンダムマーカーとかの模型用マーカーはほとんど水性じゃなくアルコール系
(やることは変わらんけど)
塗料を塗った後にホコリが付かないように箱をかぶせて置くのはマズイですか？
使い終わった塗料のビンを棄てたいと思います。
樹脂のフタはいいのですが、ガラス部は資源回収の対象になるのでしょうか。それとも燃えないゴミ？
樹脂のフタはいいのですが、ガラス部は資源回収の対象になるのでしょうか。それとも燃えないゴミ？
君の地方のゴミの処分方法まで知らんわ
水性ホビーカラーの筆塗りでガンプラのHG及びSDを主に作っています
ここ数年のホビージャパンで筆塗りの特集をした号はあったでしょうか
古本屋の在庫が大体ホビージャパンなので、他誌の情報もありがたいですが空振りの可能性が大です。
ノモ研の１～３とガンプラ入門、ガンプラ大好き、辺りは目を通してあります。
ここ数年のホビージャパンで筆塗りの特集をした号はあったでしょうか
古本屋の在庫が大体ホビージャパンなので、他誌の情報もありがたいですが空振りの可能性が大です。
ノモ研の１～３とガンプラ入門、ガンプラ大好き、辺りは目を通してあります。
756 ：HG名無しさん：2012/01/07(土) 19:47:49.69 ID:7I8D6WQi
Mrスーパークリアーつや消しを使ったのですが白くなり点も出来てしまいました。ヤスリで削りなおそうとしたんですが
上手くいきません。そこで、ペイントリムーバーを使って落とそうとしたのですが、さらに白くなってしまいました。
うすめ液で修正するというのも知ったので試したのですがまったく変わりません。
どうすれば元の綺麗な状態になるでしょうか？
上手くいきません。そこで、ペイントリムーバーを使って落とそうとしたのですが、さらに白くなってしまいました。
うすめ液で修正するというのも知ったので試したのですがまったく変わりません。
どうすれば元の綺麗な状態になるでしょうか？
>>757
ありがとうございます。無いですか。
塗り方の技術的な部分より、メンテ等の筆の扱い、水の後始末とか基本的な事書いてないかなと。
後は「やって覚えろ」以外の実用的な知識があるのかどうかが知りたかったです。
具体的に今困っている事がある訳ではないので、気長に待つ事にします。
ありがとうございます。無いですか。
塗り方の技術的な部分より、メンテ等の筆の扱い、水の後始末とか基本的な事書いてないかなと。
後は「やって覚えろ」以外の実用的な知識があるのかどうかが知りたかったです。
具体的に今困っている事がある訳ではないので、気長に待つ事にします。
>>758
水性で筆塗りならアクリルリターダー混ぜれ。
タミヤから出てる。なんか蓋がエメラルドグリーンのタミヤセメント瓶形状。
もしくはリキテックスのスロードライペインティングメディウム混ぜれ。
超塗りやすくなる。
水性で筆塗りならアクリルリターダー混ぜれ。
タミヤから出てる。なんか蓋がエメラルドグリーンのタミヤセメント瓶形状。
もしくはリキテックスのスロードライペインティングメディウム混ぜれ。
超塗りやすくなる。
>>758
あーごめん。後始末か
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1314712815/81-
とか参考になるんじゃね？
筆先保護はブラシエイドとか使うとそこそこ長持ちする。
とりあえず水性塗料スレに来い。
【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 8【環境】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1314712815/
あーごめん。後始末か
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1314712815/81-
とか参考になるんじゃね？
筆先保護はブラシエイドとか使うとそこそこ長持ちする。
とりあえず水性塗料スレに来い。
【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 8【環境】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1314712815/
>>752
おらの町じゃガラスや瀬戸物は燃えるゴミずらよ
おらの町じゃガラスや瀬戸物は燃えるゴミずらよ
>>756
多分攪拌不足でつや消し剤がまだ塊の状態で吹きつけたか、
細吹きをしてつや消し表面が異常に凸凹し過ぎてしまってるかでしょうけど、
一度クリアー(ツヤ消しじゃない物)を気持ち強めに吹いてみたら
消えると思います。
多分攪拌不足でつや消し剤がまだ塊の状態で吹きつけたか、
細吹きをしてつや消し表面が異常に凸凹し過ぎてしまってるかでしょうけど、
一度クリアー(ツヤ消しじゃない物)を気持ち強めに吹いてみたら
消えると思います。
764 ：HG名無しさん：2012/01/07(土) 20:47:38.29 ID:Ac1CdlBP
ホビージャパンだけど確か筆塗り特集あったぞ
今手元にないから確認出来ないが多分去年の夏ぐらいの号。シャアズゴックとかを塗ってたと思う
今手元にないから確認出来ないが多分去年の夏ぐらいの号。シャアズゴックとかを塗ってたと思う
無理にガンプラに色なんか塗らなくて良いよマジで…
単色整形のプラモデルを買った時に初めて考えれば良い
その後で、通常のプラモのように仕上げる場合、ガンプラならどうすれば良いのか
自分で考えればわかる…
単色整形のプラモデルを買った時に初めて考えれば良い
その後で、通常のプラモのように仕上げる場合、ガンプラならどうすれば良いのか
自分で考えればわかる…
>>766
サッパリわからん。
サッパリわからん。
タミヤのリモコン戦車＞スーパーカーと作ってきたおじさんは
最初のガンプラブームで躊躇する事がなかった
最初から知っていたし、プラモ屋の店長も的確にアドバイスした…
キャラモばっかり作ってるとバカになるぞ
最初のガンプラブームで躊躇する事がなかった
最初から知っていたし、プラモ屋の店長も的確にアドバイスした…
キャラモばっかり作ってるとバカになるぞ
？？？？
初心者スレで説教かこりゃありがたい
老害
おじさん日本語でおｋ
＿＿＿_
／ ＼ ／＼ ｷﾘｯ
. ／ （ー） （ー）＼ ガンプラなんて全部初級中の初級だろ。
／ ⌒（__人__）⌒ ＼ エッチングふんだんに使用した1/350艦船模型で中級
| |r┬-| | 1/700で空中線も完璧に張れて中級の上級。
＼ `ー'´ ／ 実際に売ってない物をほぼ完璧に
ノ ＼ スクラッチしてコンテストで上位入賞して上級。
／´ ヽ 模型誌の記事を書いてプロ級。
| ｌ ＼
ヽ -一''''''"～～｀`'ー--､ -一'''''''ー-､.
ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒＿(⌒)⌒)⌒))
↑
ガンプラスレでこういう人がいた
／ ＼ ／＼ ｷﾘｯ
. ／ （ー） （ー）＼ ガンプラなんて全部初級中の初級だろ。
／ ⌒（__人__）⌒ ＼ エッチングふんだんに使用した1/350艦船模型で中級
| |r┬-| | 1/700で空中線も完璧に張れて中級の上級。
＼ `ー'´ ／ 実際に売ってない物をほぼ完璧に
ノ ＼ スクラッチしてコンテストで上位入賞して上級。
／´ ヽ 模型誌の記事を書いてプロ級。
| ｌ ＼
ヽ -一''''''"～～｀`'ー--､ -一'''''''ー-､.
ヽ ＿＿＿＿(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒＿(⌒)⌒)⌒))
↑
ガンプラスレでこういう人がいた
それコピペじゃん
キャラモだからって馬鹿にする意味が分からん
趣味なんだから楽しくできりゃ合格だろ
趣味なんだから楽しくできりゃ合格だろ
でも、キャラクターモデルだけの奴が
スケモ者を馬鹿にする書き込みは後を絶たないしなｗ
どっちもどっちだよｗ
スケモ者を馬鹿にする書き込みは後を絶たないしなｗ
どっちもどっちだよｗ
キャラモとかスケモとか関係なく塗装必須なキットから入ればそれが普通になるってだけじゃね
778 ：HG名無しさん：2012/01/08(日) 10:26:39.49 ID:xz9I5Trw
FGパールについて質問何ですけど
各色一つ８１９円でそれが６色揃ったセットが何で
２０７９円何ですか？(安すぎませんか？)量が少ないとかなんでしょうか？
waveマイクロパールとどっちがコスパ良いかなと思いまして聞きました
各色一つ８１９円でそれが６色揃ったセットが何で
２０７９円何ですか？(安すぎませんか？)量が少ないとかなんでしょうか？
waveマイクロパールとどっちがコスパ良いかなと思いまして聞きました
>>778
セットモノは一種の体験版みたいな物で少量だったと記憶
セットモノは一種の体験版みたいな物で少量だったと記憶
>有機溶剤ばっかり使っているとバカになるぞ
>有機溶剤ばっかり注射してるとバカになるぞ
今まで素組みばかりで、初めてスミ入れをしてみようと思ったのですが
スミ入れ用ガンダムマーカーでもはみ出したり途中で滲んだりと中々綺麗に出来ません
勿論回数をこなして慣れるのが一番だとは思うのですが、何かコツみたいなのはありませんでしょうか？
スミ入れ用ガンダムマーカーでもはみ出したり途中で滲んだりと中々綺麗に出来ません
勿論回数をこなして慣れるのが一番だとは思うのですが、何かコツみたいなのはありませんでしょうか？
>>784
にじむのは、パーツ表面に凹凸があるからかも。
スミ入れ前に「トップコート 光沢」か「スーパークリアー光沢」を吹いて
平滑な面を作ってやればにじみ防止になる。
はみ出しは、あって当たり前なのでペンタイプなら消しゴム、筆ペンならティッシュで拭く。
上記の平滑面ができていればきれいに拭き取れる。
にじむのは、パーツ表面に凹凸があるからかも。
スミ入れ前に「トップコート 光沢」か「スーパークリアー光沢」を吹いて
平滑な面を作ってやればにじみ防止になる。
はみ出しは、あって当たり前なのでペンタイプなら消しゴム、筆ペンならティッシュで拭く。
上記の平滑面ができていればきれいに拭き取れる。
彫りなおすのとかめんどいから極細の筆で書いてる
っていうかこれを覚えてからスミは流してないな
流すと乾いたとき色乗ってないところとか出てくるし
っていうかこれを覚えてからスミは流してないな
流すと乾いたとき色乗ってないところとか出てくるし
素組みってパチ組のことか
初めて砥ぎ出し？と言うのをやってみたのですが、磨いていたらなんかピカピカになるどころか、ツヤが減ってしまいました。
因みに使っている塗料はMrカラーの艶ありブラックに、クリアーは実車用のボディーペンクリアーです。
ブラックを筆でぬったのが悪かったのか…エアブラシ買った方が良いのか…
因みに使っている塗料はMrカラーの艶ありブラックに、クリアーは実車用のボディーペンクリアーです。
ブラックを筆でぬったのが悪かったのか…エアブラシ買った方が良いのか…
クリアーは何回吹いたのか何で研ぎだしたのか道具ややったことを具体的に
それだと塗装しかわからん
それだと塗装しかわからん
道具・・・砥ぎ出ししたのはMr.砥ぎ出しクロスで磨いた。クリアーは厚めの方が良いと聞いたので砂吹き→徐々に厚塗りの課程で合計4回。
こんなもんです。因みに全てシンナー薄め無しでクリアーだけ缶スプレー
こんなもんです。因みに全てシンナー薄め無しでクリアーだけ缶スプレー
しっかり乾いてないとみた。
厚塗りしたのなら1週間以上乾かした方がいいよ。
厚塗りしたのなら1週間以上乾かした方がいいよ。
そこでストップかい！ホントに研ぎ出しただけだな
そのあとにコンパウンドすると輝くのだけどもうちょい調べようや
そのあとにコンパウンドすると輝くのだけどもうちょい調べようや
ふむ…つまり１週間以上乾かしコンパウンドで磨けと言うことですね！
>>795
ド阿呆、それだけな訳がないだろう
研ぎ出しでググれば一から丁寧に説明してるサイトもあるからもっといろいろみろや
なんでそれなりに技術が必要なテクニックなのに、写真の一枚も這ってない、たった1行2行のレスで全てを理解した気になってるんだよ
そんなんだから失敗するんだよ、バカ
ド阿呆、それだけな訳がないだろう
研ぎ出しでググれば一から丁寧に説明してるサイトもあるからもっといろいろみろや
なんでそれなりに技術が必要なテクニックなのに、写真の一枚も這ってない、たった1行2行のレスで全てを理解した気になってるんだよ
そんなんだから失敗するんだよ、バカ
実際にやってみないと理解はできないのに
ググレと罵倒する人ってすげえな
ググレと罵倒する人ってすげえな
たった1度のレスで自分が誰よりもバカだって宣言できる>>796はマジ凄ぇ・・・
スミイレしようがウェザリングしようが
改造しなければ素組み…
改造しなければ素組み…
>有機溶剤ばっかり注射してると痔になるぞ
みんなはエアブラシで塗装する時、どういう順序でやってますか？
一度外せる部分を組み上げてから解体して塗るのか
段階毎に少しずつ塗っては組み、塗っては組みを繰り返すか
一度全部切り離して全パーツ塗装してから組んでるのか
自分は組み上げてから塗ってるけど、ふと他の人の塗装方法が気になった
一度外せる部分を組み上げてから解体して塗るのか
段階毎に少しずつ塗っては組み、塗っては組みを繰り返すか
一度全部切り離して全パーツ塗装してから組んでるのか
自分は組み上げてから塗ってるけど、ふと他の人の塗装方法が気になった
この文脈だとガンプラ？
>>802
そうですね、言葉足らずで申し訳ない
そうですね、言葉足らずで申し訳ない
パールパウダーについてまた質問します
waveマイクロパール６つとFGパールセットでは
量で考えるとどちらが安いのでしょうか？あと、FGパール単品とFGパールセット
は、それぞれ何ｇ入ってるんでしょうか？
waveマイクロパール６つとFGパールセットでは
量で考えるとどちらが安いのでしょうか？あと、FGパール単品とFGパールセット
は、それぞれ何ｇ入ってるんでしょうか？
漏れは・・・組み立てられる部品毎（仮に大部品とでもいおうか）に組んでから塗装、で大部品を組んで仕上げ塗装ってやってる。
一から塗装してると不器用なんで塗装が溶けるんだｗ
一から塗装してると不器用なんで塗装が溶けるんだｗ
不器用ですから。
>>801
> 段階毎に少しずつ塗っては組み、塗っては組みを繰り返すか
なんだこれ脚を組んだら脚を塗り、腕を組んだら腕を塗るのか？
> 一度全部切り離して全パーツ塗装してから組んでるのか
これもなんだ合わせ目とかの処理無しでか？
旧キット作るとかなら話は別だが今のガンプラは塗装しやすい分割考えているし
結局必要な処理をしたらだいたいブロック単位になるだろう
そもそもエアブラシで塗装なら掃除の手間とか考えたら同じ色をまとめて塗るようにしないと面倒なだけだろ
> 段階毎に少しずつ塗っては組み、塗っては組みを繰り返すか
なんだこれ脚を組んだら脚を塗り、腕を組んだら腕を塗るのか？
> 一度全部切り離して全パーツ塗装してから組んでるのか
これもなんだ合わせ目とかの処理無しでか？
旧キット作るとかなら話は別だが今のガンプラは塗装しやすい分割考えているし
結局必要な処理をしたらだいたいブロック単位になるだろう
そもそもエアブラシで塗装なら掃除の手間とか考えたら同じ色をまとめて塗るようにしないと面倒なだけだろ
戦車を艶消しに塗るのは実物がそうなってるからじゃなくて
空気遠近法と言う物のせいなんですか？
空気遠近法と言う物のせいなんですか？
カーモデル塗装して現在YAMAZENの食器乾燥機で乾かしているのですが
大体どれくらいの時間で乾くのでしょうか?
3回吹いて食器乾燥機内は大体30度くらいに保たれています
大体どれくらいの時間で乾くのでしょうか?
3回吹いて食器乾燥機内は大体30度くらいに保たれています
>>812
そうだよ
実物を模型サイズにしたときにつやなんてないさというのからだよ
完全つや消しなんてコンクリートかよという人もいて完全なアンチもいるよ
単純に見栄えがいいのはつや消しだろうとかごまかせるからという人もいるよ
実物はつやが結構あるじゃんという感じからウェザリングでつやを消して
つや消し吹かずに部分的なつやを見せて人もいるよ
これは筆の回数が増えるから意外といばらの道だね
誰が間違いと言うわけでもないし1台や2台で戦車作りは終わらないから
いろいろためして結局自分な好きなつやを模索するしかないよ
そうだよ
実物を模型サイズにしたときにつやなんてないさというのからだよ
完全つや消しなんてコンクリートかよという人もいて完全なアンチもいるよ
単純に見栄えがいいのはつや消しだろうとかごまかせるからという人もいるよ
実物はつやが結構あるじゃんという感じからウェザリングでつやを消して
つや消し吹かずに部分的なつやを見せて人もいるよ
これは筆の回数が増えるから意外といばらの道だね
誰が間違いと言うわけでもないし1台や2台で戦車作りは終わらないから
いろいろためして結局自分な好きなつやを模索するしかないよ
>>812
それならカーモデルもつや消しになるんじゃね？
それならカーモデルもつや消しになるんじゃね？
ふにょき
プロコンBOY ダブルアクション0.3ｍｍプラチナ使ってるんだけどボタンの隙間にラッカー塗料が入り込んでしまったみたいで
ボタンの戻りが悪くなってしまった
これってどうすれば直る？
ボタンの戻りが悪くなってしまった
これってどうすれば直る？
>>818
グリス塗布
グリス塗布
>>813
質問の直接的な回答になってないが、
塗装の時にプラ板なりジャンクパーツなりに
同じように塗装し、同じように乾燥させる。
で、ジャンクを触ったり爪をたてたりして、
乾燥してるか確認すればいい。
質問の直接的な回答になってないが、
塗装の時にプラ板なりジャンクパーツなりに
同じように塗装し、同じように乾燥させる。
で、ジャンクを触ったり爪をたてたりして、
乾燥してるか確認すればいい。
遠近法なんて知らんわ。
カッコ良く塗るだけや。
カッコ良く塗るだけや。
宇宙（そら）には空気遠近法などない
誰も空気遠近法を説明できないし。
すいません、初歩すぎるかも知れませんが
墨入れ前にクリアーの幸楽を吹いて → スミ入れ → のちにトップコート
が良いとのことですが
別に瓶入りのクリアーをエアブラシで吹いてもいいんですよね…？
スプレーと瓶＋薄め液で、なにか違いがあるならご教授頂ければと思います
墨入れ前にクリアーの幸楽を吹いて → スミ入れ → のちにトップコート
が良いとのことですが
別に瓶入りのクリアーをエアブラシで吹いてもいいんですよね…？
スプレーと瓶＋薄め液で、なにか違いがあるならご教授頂ければと思います
たびたびすいません
×幸楽
○光沢
なんで中華料理屋…
×幸楽
○光沢
なんで中華料理屋…
>>826
スプレーと瓶＋薄め液は出てくる液は変わらないよ。
ただ、エアブラシで吹いた方が細かいところまで丁寧に吹ける。
まあ、クリアーでなくても一緒だけど。
クリアーのスプレーにも油性アクリルと水性アクリルがあるから、そこも注意。
あと、何を塗るのかわからないが、
墨入れの前に光沢クリアーを吹くのは、
塗料が艶消や半艶だと墨入れやデカール貼りが綺麗にできないからで、
最初に塗装したのが艶アリなら、
光沢クリアーを吹く必要は無い。
最後に、艶を整えたり、デカールを保護するのにクリアーを吹くのはアリ。
スプレーと瓶＋薄め液は出てくる液は変わらないよ。
ただ、エアブラシで吹いた方が細かいところまで丁寧に吹ける。
まあ、クリアーでなくても一緒だけど。
クリアーのスプレーにも油性アクリルと水性アクリルがあるから、そこも注意。
あと、何を塗るのかわからないが、
墨入れの前に光沢クリアーを吹くのは、
塗料が艶消や半艶だと墨入れやデカール貼りが綺麗にできないからで、
最初に塗装したのが艶アリなら、
光沢クリアーを吹く必要は無い。
最後に、艶を整えたり、デカールを保護するのにクリアーを吹くのはアリ。
>>828
レスどうもです
素組み無塗装にスミ入れ＋デカールという、いわゆるお手軽仕上げでいこうと思ってました
ヒケ取りのためにヤスったのでクリアーを吹く、というとこまでは知識を入れたんですが
缶と瓶で何か違うのか？もしくは違わないのかを考えないで買ってしまったもので…
とりあえず違いはないとのことで安心しました
ちなみに吹こうとしているのはクレオスのC46クリアー（前）と、C182スーパークリアーつや消し（後）です
水性油性の違いは一応理解してると思っています
レスどうもです
素組み無塗装にスミ入れ＋デカールという、いわゆるお手軽仕上げでいこうと思ってました
ヒケ取りのためにヤスったのでクリアーを吹く、というとこまでは知識を入れたんですが
缶と瓶で何か違うのか？もしくは違わないのかを考えないで買ってしまったもので…
とりあえず違いはないとのことで安心しました
ちなみに吹こうとしているのはクレオスのC46クリアー（前）と、C182スーパークリアーつや消し（後）です
水性油性の違いは一応理解してると思っています
中華料理の油膜みたいにテカテカさせたいとな？
ほんと、簡単フィニッシュとかいうのって
塗装しないためならどんな手間をも惜しまない手法だよな
塗装しないためならどんな手間をも惜しまない手法だよな
最近プラモを初めて、砥ぎ出しと鏡面塗装というのを知ったのですが、筆では出来ませんか？やっぱエアブラシないと出来ないのでしょうか…
>>833
缶スプレーにない色でも塗りたいのか
缶スプレーにない色でも塗りたいのか
黒と赤を掛け合わせた色なんですけど…
「研ぎ出し 鏡面塗装」で検索しなさい
>>833
技術があれば可能だろう
ただ、研ぎ出しや鏡面塗装はそれなりに道具をそろえた人が試行錯誤しながら身につける技術なので
道具揃えずにきちんと塗るには相当試行錯誤する必要があると思うよ
短い文章のレクチャーでお手軽にできるものではないよ
技術があれば可能だろう
ただ、研ぎ出しや鏡面塗装はそれなりに道具をそろえた人が試行錯誤しながら身につける技術なので
道具揃えずにきちんと塗るには相当試行錯誤する必要があると思うよ
短い文章のレクチャーでお手軽にできるものではないよ
>>833
鏡面にするまでの手順とか調べた？
鏡面にするまでの手順とか調べた？
筆塗りからの鏡面仕上とか達人クラスだろ
調べて出てこないような事は、調べ方云々よりもよっぽど面倒なことやろうとしてるんだと気付くべき
今時、、簡単な単語で調べても十分な情報出てくるんだしな
ここで質問してる人って、大体が手間とか初期投資を嫌って桁違いに難易度が高く、
手間も比較にならない方法で何とかならないかとか考えてる節があるけど、ちょっと調べたくらいじゃ出てこない手法ってのは、なんかしら大きな欠点があるから主流になってないんだよ、大抵が
今時、、簡単な単語で調べても十分な情報出てくるんだしな
ここで質問してる人って、大体が手間とか初期投資を嫌って桁違いに難易度が高く、
手間も比較にならない方法で何とかならないかとか考えてる節があるけど、ちょっと調べたくらいじゃ出てこない手法ってのは、なんかしら大きな欠点があるから主流になってないんだよ、大抵が
>>841
漆塗りの職人さんレベルかな
漆塗りの職人さんレベルかな
ソリッドカラーなら筆塗りで鏡面は可能だけどね（メタルカラーはダメだが…）
乾燥後ひたすら水砥ぎするだけだｗ、耐水ペーパーの#2000くらいまで使ってｗ
最後はコンパウンド、ワックスで仕上げれば、顔が映る位にまでにはなる。
それでも色斑とかは修正できる技法ではないから、全面を色斑なく塗るのは
筆塗りの段階でしか防げない。
名人芸だから中田さんじゃなきゃできないｗ
乾燥後ひたすら水砥ぎするだけだｗ、耐水ペーパーの#2000くらいまで使ってｗ
最後はコンパウンド、ワックスで仕上げれば、顔が映る位にまでにはなる。
それでも色斑とかは修正できる技法ではないから、全面を色斑なく塗るのは
筆塗りの段階でしか防げない。
名人芸だから中田さんじゃなきゃできないｗ
今度からガンプラ塗装に竹串とか使ってグリップとして活用しようかなと思って色々調べてみたのですが、
両面テープやマスキングテープで竹串(割り箸)とパーツを固定するっていうのがよく説明されてました
しかし肝心の固定方法について書いておらずどのように竹串とパーツを両面テープで固定するのかわかりません
実際にやってみて出来るようにやるしかないですか？
両面テープやマスキングテープで竹串(割り箸)とパーツを固定するっていうのがよく説明されてました
しかし肝心の固定方法について書いておらずどのように竹串とパーツを両面テープで固定するのかわかりません
実際にやってみて出来るようにやるしかないですか？
ガンプラ作る人たちって
みんなこんな感じなのかな？
みんなこんな感じなのかな？
>>849
普通に作ってる人は疑問に思ったらまず普通に検索したりスレのテンプレから調べたりできるので
スレで質問するのは基本的な概念や用語がまだわかってない人か
最低限のことすらできないアホかガキ、ってことがわからない奴と同じくらいには低能だよ
普通に作ってる人は疑問に思ったらまず普通に検索したりスレのテンプレから調べたりできるので
スレで質問するのは基本的な概念や用語がまだわかってない人か
最低限のことすらできないアホかガキ、ってことがわからない奴と同じくらいには低能だよ
ガンプラ作る人たちって
みんなこんな感じなのかな？
みんなこんな感じなのかな？
>>852
初心者スレでそのような疑問を持ち始めたら少しの間解答者から離れたほうがいいよ
初心者スレでそのような疑問を持ち始めたら少しの間解答者から離れたほうがいいよ
>>846
ダボ穴に直接差し込む、串に両面テープを巻いてパーツ裏の適当なところとくっつける。
後はダイソーで売ってるワニ口クリップと串をくっつけて
ttp://blog-imgs-42.fc2.com/t/s/h/tshobby2009/tgn17-02.jpg
こんな感じにしてダボなりダボ穴なりを掴むなど。
まあ想像だけじゃ限界あるし実体験が伴わないならなおさらだよ、やってみりゃすぐわかると思う。
ダボ穴に直接差し込む、串に両面テープを巻いてパーツ裏の適当なところとくっつける。
後はダイソーで売ってるワニ口クリップと串をくっつけて
ttp://blog-imgs-42.fc2.com/t/s/h/tshobby2009/tgn17-02.jpg
こんな感じにしてダボなりダボ穴なりを掴むなど。
まあ想像だけじゃ限界あるし実体験が伴わないならなおさらだよ、やってみりゃすぐわかると思う。
>>846
練り消しとかありますよ、いーもの一杯。
プラスティック粘土もOK
俺は状況に酔ってはスカルピーを部品に詰め込んで、それに持ち手を刺してる。
ようはそのとき固定できて、あとは根こそぎスカっと取れるモノで、塗料に影響与えない素材なら
なんでもいいと思うよ。
だから油粘土はダメね。
練り消しとかありますよ、いーもの一杯。
プラスティック粘土もOK
俺は状況に酔ってはスカルピーを部品に詰め込んで、それに持ち手を刺してる。
ようはそのとき固定できて、あとは根こそぎスカっと取れるモノで、塗料に影響与えない素材なら
なんでもいいと思うよ。
だから油粘土はダメね。
竹串って先端が尖ってるから刺すものだと思い込むんだろうなぁ。
パーツに両面テープやガムテープのわっかを貼ってから
竹串の尖っていない方を寝かせるように貼るんだよ。
尖ってる方を持って塗装。
発泡スチロールや粘土に刺して乾かすの。
パーツに両面テープやガムテープのわっかを貼ってから
竹串の尖っていない方を寝かせるように貼るんだよ。
尖ってる方を持って塗装。
発泡スチロールや粘土に刺して乾かすの。
焼き鳥用の根元が平らなの便利だよ。（１００金にある）
想像力がないから竹串だの爪楊枝だの出されても｢？｣ってなるんだろうな
語彙が無いから説明できないんだろうな
久しぶりに餌が来たのか
出遅れたわ
出遅れたわ
スタンドは100均で売ってる目の細かい製氷皿に、粘土やねり消し詰めると色々捗った
そういえば塗装後のクリップとかってどうしてる？
俺めんどくさくて塗料付いたまま次も使っちゃうんだが
俺めんどくさくて塗料付いたまま次も使っちゃうんだが
>>866
製氷皿だと竹串パーツを支えるには浅すぎないか？
俺はもっと原始的に、ティッシュの空き箱に裏から穴を開け
使用済みの竹割り箸（なじみの定食屋で洗浄済みのを数十本纏めて
「ご自由にお持ち帰りください」となってたもの）をブッ挿してる。
竹割り箸は程良く太くて両面テープを張るのに好都合だし、
普通の割り箸と違い先端が窄まっているのでポリキャップに
そのまま挿すことも出来る。
ティッシュ箱の中に砥石くらいの重しを入れておけば
MGガンダム上半身くらい楽に支えてくれるので便利だよ。
製氷皿だと竹串パーツを支えるには浅すぎないか？
俺はもっと原始的に、ティッシュの空き箱に裏から穴を開け
使用済みの竹割り箸（なじみの定食屋で洗浄済みのを数十本纏めて
「ご自由にお持ち帰りください」となってたもの）をブッ挿してる。
竹割り箸は程良く太くて両面テープを張るのに好都合だし、
普通の割り箸と違い先端が窄まっているのでポリキャップに
そのまま挿すことも出来る。
ティッシュ箱の中に砥石くらいの重しを入れておけば
MGガンダム上半身くらい楽に支えてくれるので便利だよ。
>>867
塗装クリップはヤフオクで売ってるよ
塗装クリップはヤフオクで売ってるよ
質問です
黒のパーツのスミ入れって皆さんどうやってますか？
黒のパーツのスミ入れって皆さんどうやってますか？
しない。
するんだったら、スミ入れの黒が活きるようにパーツの黒はワントーン下げる。
するんだったら、スミ入れの黒が活きるようにパーツの黒はワントーン下げる。
普通にグレーで。
全体の色調寄りにグレーに差し色として加えることもある。
全体の色調寄りにグレーに差し色として加えることもある。
銀にグレー入れて少し抑えめにしたやつ
ブラウン系を使うことが多い
モノによって変える
モノによって変える
黒といっても黒でない事が多いですよ。
今手にしているマウスは「ＢＫ」なので黒なんでしょうけど
どう見てもグレーです。
模型的な演出としても「黒」を「黒」で塗らない事があります。
黒でスミイレしてパネルラインを強調するなら、
パーツを黒で塗らなければ良いんですよ。
「黒に近いグレー」で塗れば良いです。
今手にしているマウスは「ＢＫ」なので黒なんでしょうけど
どう見てもグレーです。
模型的な演出としても「黒」を「黒」で塗らない事があります。
黒でスミイレしてパネルラインを強調するなら、
パーツを黒で塗らなければ良いんですよ。
「黒に近いグレー」で塗れば良いです。
墨入れの色を変えるのとパーツの配色自体を塗り替えること
どちらか簡単で初心者向けだろうか
どちらか簡単で初心者向けだろうか
そもそも黒いパーツって黒く塗装したパーツなのか成型色が黒いパーツどっちなのかと
どこぞの「黒いガンダム」も黒くなかったしな
乳首とかもそうだな
ハイパー化したジェリルさんのことかー！
幼稚園児が太陽を赤、水を水色で塗るのと同じ話だな
アニメの事情で紺色になったバッシュとか
ん、>>872はスミ入れのやり方を聞きたいんでしょ
シャーペンで溝なぞってればいいよ
シャーペンで溝なぞってればいいよ
886 ：HG名無しさん：2012/01/15(日) 11:45:21.86 ID:B99g7hv2
質問があります。
面相筆の極細より細い筆はあるのでしょうか？
面相筆の極細より細い筆はあるのでしょうか？
面相筆でもメーカーによるんじゃないだろうか
>>886
面相筆といってもいろいろあるだろ。
まじはあなたがどんな筆を使っていることを書いてもらわないと、こっちはわかんねぇよ。
穂先はどのくらいなのか、毛部分の径はどのくらいなのか、とかさ。
いちばん手っ取り早いのはなんかわかりやすい比較物といっしょに撮影して、
いまこんな感じの筆を（略）これより細い（略）
ここまでいわねーとわかんねぇよ。
出直せ
個人的にはW&nのSpectre GoldII 101か
W&nのシリーズ７ 000か
SEIUNDO 5/0 か
文盛堂 10/0 なんだがな。
面相筆といってもいろいろあるだろ。
まじはあなたがどんな筆を使っていることを書いてもらわないと、こっちはわかんねぇよ。
穂先はどのくらいなのか、毛部分の径はどのくらいなのか、とかさ。
いちばん手っ取り早いのはなんかわかりやすい比較物といっしょに撮影して、
いまこんな感じの筆を（略）これより細い（略）
ここまでいわねーとわかんねぇよ。
出直せ
個人的にはW&nのSpectre GoldII 101か
W&nのシリーズ７ 000か
SEIUNDO 5/0 か
文盛堂 10/0 なんだがな。
>>886
いくらでもあるよ
いくらでもあるよ
ガンプラに塗装してないことをすげえバカにされたんだが
やっぱ塗装してる人から見るとしてない人はバカに見えるの？
やっぱ塗装してる人から見るとしてない人はバカに見えるの？
>>890
そりゃバカにしてるやつがおかしい。
そりゃバカにしてるやつがおかしい。
>>890
いや、別に。
今のガンプラは成形色の段階でほぼ設定通りに色分けされてるわけだし、楽しみ方なんて
人それぞれだから自分が満足してりゃそれでいい。
コンペなりコンテストなりに出して評価を得たいとかなら塗装や改造してる方がウケるのは
当然だが、自分が無塗装で良いと思ってるんなら何言われても気にしなくていいよ。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1325578580/3
にあるように塗装の数倍の労力を費やしてまで無塗装に拘るのはあほらしいとは思うが。
いや、別に。
今のガンプラは成形色の段階でほぼ設定通りに色分けされてるわけだし、楽しみ方なんて
人それぞれだから自分が満足してりゃそれでいい。
コンペなりコンテストなりに出して評価を得たいとかなら塗装や改造してる方がウケるのは
当然だが、自分が無塗装で良いと思ってるんなら何言われても気にしなくていいよ。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1325578580/3
にあるように塗装の数倍の労力を費やしてまで無塗装に拘るのはあほらしいとは思うが。
>>892であほらしいと言い切っちゃったものの、家庭や環境の事情で塗装が
できないって人も居るわけだしちょっと配慮を欠いた発言だったと反省。
いずれにしろ趣味ってのは人に見せることも楽しみのひとつではあるけど、
まずは自分が楽しむためにやることだから余計な口出しされたくないよな。
できないって人も居るわけだしちょっと配慮を欠いた発言だったと反省。
いずれにしろ趣味ってのは人に見せることも楽しみのひとつではあるけど、
まずは自分が楽しむためにやることだから余計な口出しされたくないよな。
簡単フィニッシュのソースについては時々HJが（DHMでも似た企画有り）やってたりするので参考にしたほうがいいかも
成型色と同じような塗装に落ち着いてしまってなんかな…といつも思う
うまく配色を考えるのは難しいわ
うまく配色を考えるのは難しいわ
水性溶剤はほとんど悪臭しないよなあ
鼻が慣れすぎてるだけかもしれんけども
鼻が慣れすぎてるだけかもしれんけども
タミヤアクリルって甘そうな匂いするよね
Mrサーフェイサーも結構甘い匂い
そうそう
プラスチック丸出しがおもちゃっぽくて嫌なんだよね
でも、せっかく調合した「自分グレー」がサフに見える時は
ちょっと鬱…
プラスチック丸出しがおもちゃっぽくて嫌なんだよね
でも、せっかく調合した「自分グレー」がサフに見える時は
ちょっと鬱…
実際塗るよりさ、どう塗ろうか思案してるところが楽しいのは俺だけかな？
パチ組派は「みんなとおんなじおもちゃでいい」人達で
塗装派は「自分だけのおもちゃじゃないとイヤ」な人達
とかいうと荒れるかな
塗装派は「自分だけのおもちゃじゃないとイヤ」な人達
とかいうと荒れるかな
>>900
それにちょっと前にタミヤは美味しそうな塗料発売したね
それにちょっと前にタミヤは美味しそうな塗料発売したね
合わせ目やゲート跡が嫌で
成り行きというか結果的に塗装するようになったけど
別に自分だけの～って訳ではないなぁ
成り行きというか結果的に塗装するようになったけど
別に自分だけの～って訳ではないなぁ
旧ガンプラは塗装するが最近のはパチッて終わり。
飛行機も戦車も単色のは塗らないし汚さない。
飛行機も戦車も単色のは塗らないし汚さない。
で、”塗装”初心者スレで脳内理論を吐きまくると＾＾；
>>901
いい匂いといえばガイアノーツっしょ
いい匂いといえばガイアノーツっしょ
問題はゲート後だけになるけど
ケロロとか手でもいで作るタイプのゲート後って極小なんだよね
ガンプラも全部あれにして欲しいよ
ケロロとか手でもいで作るタイプのゲート後って極小なんだよね
ガンプラも全部あれにして欲しいよ
ゲート「跡」だったw
タッチゲートはニッパじゃ切りにくいし薄刃ニッパで切っても跡残るからむしろ勘弁してほしい
どうせ全部埋めて塗ると思えば跡は気にならないし、極力跡残さないようにするならデザインナイフ押し切りという手はあるが
それなら別に普通のゲートでいいし
どうせ全部埋めて塗ると思えば跡は気にならないし、極力跡残さないようにするならデザインナイフ押し切りという手はあるが
それなら別に普通のゲートでいいし
水性ホビーカラーの蓋がロゴで凹凸ありますが、
あの上に識別用のタグを貼り付けたいです
シールからプラ板まで何でもいいんですが、何かありませんか？
あの上に識別用のタグを貼り付けたいです
シールからプラ板まで何でもいいんですが、何かありませんか？
「識別用のタグ」って何ぞ？
プラ板に瞬着。
マスキングテープでいいんじゃないの
別に油性ペンで直に描いてシンナーで消してもいいよ
別に油性ペンで直に描いてシンナーで消してもいいよ
>>920
やっぱり瞬着安定ですかね
>>921
直はロゴで上手く書ける面積狭いのと、濃色だと見えないので諦めました
テープも開け閉めでぐちゃぐちゃになるかと思って
マスキングテープなら貼り替えもすぐですね
ありがとうございました
やっぱり瞬着安定ですかね
>>921
直はロゴで上手く書ける面積狭いのと、濃色だと見えないので諦めました
テープも開け閉めでぐちゃぐちゃになるかと思って
マスキングテープなら貼り替えもすぐですね
ありがとうございました
>>919
自分だったらプラ板にホットボンド
自分だったらプラ板にホットボンド
ゲート跡他の処理は手間暇食い過ぎだから、
多少目立たなくするだけで済ませて
塗装タイムを楽しみたい派
多少目立たなくするだけで済ませて
塗装タイムを楽しみたい派
928 ：HG名無しさん：2012/01/16(月) 17:21:37.13 ID:K4W9TEUC
寒い時期や暑い時期は塗装するのもつらいです
ゲート無しでショットピンも使わない新技術を開発してくれエラい人
塗装初めてなんですが
最低、塗料 筆 紙ヤスリがあれば塗装できるのですか？
作るのは「サウザントサニー号 新世界編Ver」というもの
最低、塗料 筆 紙ヤスリがあれば塗装できるのですか？
作るのは「サウザントサニー号 新世界編Ver」というもの
筆塗りの手順でググってみるといいよ
>>930
塗装する「だけ」なら問題ないね
綺麗に仕上げたいとか使った後筆を洗いたいとか要求が上がればそれに
従って必要な物やスキル、経験とか増えていくが
>>931の「筆塗りの手順」でぐぐれば一通り解説してるところが最初に来る
塗装する「だけ」なら問題ないね
綺麗に仕上げたいとか使った後筆を洗いたいとか要求が上がればそれに
従って必要な物やスキル、経験とか増えていくが
>>931の「筆塗りの手順」でぐぐれば一通り解説してるところが最初に来る
>>933
それはかなり無茶な要求だと思うんだけどなんで断らなかったのｗ
趣味としてやってて自発的にプレゼントとしてとかじゃなきゃ普通そんなことにはならんだろうに、
断れない相手だったりプラモスキルを大げさに話したりしたのかね
まあ木造の船だから筆塗りの方がそれっぽく仕上がるかもしれない
人物フィギュアはちょっと大変だろうが「ミリタリー フィギュア 塗装」の検索結果を参考に
それはかなり無茶な要求だと思うんだけどなんで断らなかったのｗ
趣味としてやってて自発的にプレゼントとしてとかじゃなきゃ普通そんなことにはならんだろうに、
断れない相手だったりプラモスキルを大げさに話したりしたのかね
まあ木造の船だから筆塗りの方がそれっぽく仕上がるかもしれない
人物フィギュアはちょっと大変だろうが「ミリタリー フィギュア 塗装」の検索結果を参考に
939 ：HG名無しさん：2012/01/16(月) 22:29:19.10 ID:ePthPWte
マストとか木のとことか大きいとこだけスプレーで塗って、
ペンでスミ入れしたら十分じゃない？
筆塗りは失敗したら逆に変になりそう
ペンでスミ入れしたら十分じゃない？
筆塗りは失敗したら逆に変になりそう
あー、フィギュアがついてくるのか・・・
期待に応えるために、がんばるしかないね
期待に応えるために、がんばるしかないね
これ船よりフィグアのほうがよっぽど重要じゃない？色分けされてんの？
コレこそ、つや消しだけ吹いて逃げたいなｗ
あ～これは悲惨なことになるぞ
筆塗りとはいえゼロから塗料やら用品やら揃えてたらキット代超えるなw
エアブラシで一気に多く吹くと表面張力？でエッジに塗料乗りませんよね？
だから薄く吹いて乾かしてまた吹いてを繰り返してるんですが
この方法であってますか？
なんか時間掛かりすぎのような気がしてます
だから薄く吹いて乾かしてまた吹いてを繰り返してるんですが
この方法であってますか？
なんか時間掛かりすぎのような気がしてます
>>946
表面張力でってくだりは合ってるが、エアブラシなら濃度・圧力・ノズルの開き具合で
どうにでも調整できるでしょ。
薄めすぎた状態で一気に吹きすぎてるとかじゃないか？糸を吐かない程度に濃くする、
圧力を下げるってあたりを試してみ。
表面張力でってくだりは合ってるが、エアブラシなら濃度・圧力・ノズルの開き具合で
どうにでも調整できるでしょ。
薄めすぎた状態で一気に吹きすぎてるとかじゃないか？糸を吐かない程度に濃くする、
圧力を下げるってあたりを試してみ。
その辺のハウトゥ本に載ってる通りエッジや奥まった場所に先に吹いておいて
後から全体に吹けばいいじゃないか。
後から全体に吹けばいいじゃないか。
935が代わりに作ってくれって頼まれたのか
それともキレイに作って大切にしろって貰ったのかが分からん
それともキレイに作って大切にしろって貰ったのかが分からん
アニメ特有の無駄にカラフルな感じだなあ
これは作り慣れたやつでも難儀だろうねえ
バンダイだから楽勝だろJKと思って商品見たらこれは難儀だ
マスキング地獄かも。フィギュアも小さいけど表情出さないといけないからなあ
これは作り慣れたやつでも難儀だろうねえ
バンダイだから楽勝だろJKと思って商品見たらこれは難儀だ
マスキング地獄かも。フィギュアも小さいけど表情出さないといけないからなあ
質問です
スミ入れについてですが
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
とありますが、つまり塗装が済んでいれば割れる確率は低くなるのでしょうか？
スミ入れについてですが
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
とありますが、つまり塗装が済んでいれば割れる確率は低くなるのでしょうか？
その説もいい加減直したほうがいいな
正しくは
「パーツにテンションをかけた状態でやると割れやすい」だよな
塗ってるか塗ってないかはあんまり関係ないと経験上思うｗ
正しくは
「パーツにテンションをかけた状態でやると割れやすい」だよな
塗ってるか塗ってないかはあんまり関係ないと経験上思うｗ
えっ？
>>953
そのセンセーショナルな新説をもっと詳しく教えていただけないか？？
そのセンセーショナルな新説をもっと詳しく教えていただけないか？？
モグラの11年4月号だと同じ説を唱えているな
ABSへの塗装だと川口名人も同じ主張をしている
ABSへの塗装だと川口名人も同じ主張をしている
ケミカルクラック論争がはじまるのであった
ケミカルクラックって常識じゃなかったのか
そろそろケミクラと略す奴が出てくるころかな？
不潔！
まぁ、プラモのエナメル溶剤での破損は、
塗装の有無よりもパーツへのテンションの方が圧倒的に影響は大きいわな。
塗装の有無よりもパーツへのテンションの方が圧倒的に影響は大きいわな。
煽る前に窓を開けて換気しよう
ケミカルクラックダダッッダッ！♪
クリクラにござる
マスキングゾルNEOって振ったらダメなのかい？
溶剤とマスキング成分が分離していたので軽く振ってから使おうと思ったらまだこってりしていたから、さらに振り続けたら筆が抜けなくなるくらいにゴムが固まってしまったよ。
バターかよ。
溶剤とマスキング成分が分離していたので軽く振ってから使おうと思ったらまだこってりしていたから、さらに振り続けたら筆が抜けなくなるくらいにゴムが固まってしまったよ。
バターかよ。
バター入れちゃダメじゃないか
ちびくろサンボの仕業だ
まあどうしても組み立てた状態でスミいれしなきゃならないときは
ラッカーの塗膜も少しは役に立つかもな
でもエナメルが入り込んで割れやすい場所なんて
ほとんど塗料が入っていかないような所だろうけど
ラッカーの塗膜も少しは役に立つかもな
でもエナメルが入り込んで割れやすい場所なんて
ほとんど塗料が入っていかないような所だろうけど
これから初めて塗装するんだけど、
動かす時に使うぐにぐに（？）みたいなのには塗装しちゃ
ダメなんだよね？
合わせ目消ししようとして失敗したパーツがあって、
ぐにぐに外せないんだけどどうすればいいのかな…
あと、エアブラシで塗装予定だけど気を付ける事とかある？
一気に塗らない事ぐらいしかないかなと思うんだけど
動かす時に使うぐにぐに（？）みたいなのには塗装しちゃ
ダメなんだよね？
合わせ目消ししようとして失敗したパーツがあって、
ぐにぐに外せないんだけどどうすればいいのかな…
あと、エアブラシで塗装予定だけど気を付ける事とかある？
一気に塗らない事ぐらいしかないかなと思うんだけど
キット名を伏せるのはわざとか？
クイズならよそでやってくれ
クイズならよそでやってくれ
あ、書くの忘れてたごめんなさい
HGインフィニットジャスティスです
HGインフィニットジャスティスです
>>970
説明書にパーツの名前とか書いてないか？ポリキャップぐらい調べようよ。
ポリキャップはゴムみたいな感じで伸び縮みする素材で、軸を差し込むと広がるから
塗料が付着しても塗膜が伸縮に追従できずに割れるだけ。特に問題はない。
塗った後に擦ればポロポロ剥がれるから落としてもいいしマスキングという手もある。
マスキングって何？って場合は検索してみよう。
説明書にパーツの名前とか書いてないか？ポリキャップぐらい調べようよ。
ポリキャップはゴムみたいな感じで伸び縮みする素材で、軸を差し込むと広がるから
塗料が付着しても塗膜が伸縮に追従できずに割れるだけ。特に問題はない。
塗った後に擦ればポロポロ剥がれるから落としてもいいしマスキングという手もある。
マスキングって何？って場合は検索してみよう。
>>970
>ぐにぐに（？）みたいなのには塗装しちゃ
ダメなんだよね？
別にダメという事はない
>ぐにぐに外せないんだけどどうすればいいのかな…
①説明書の手順番号や部位記号番号等聞き手が理解できる情報を
具体的に記してもう一度聞く
②該当部分の画像を晒しもう一度聞く
③同じパーツが余ってるならハメたパーツを刻んで強引に取り出し入れ替える
④メーカーにパーツ請求するかパーツ単位で販売してる店で同じものを買ってきてやり直す
>エアブラシで塗装予定だけど気を付ける事とかある？
技術的な注意は模型誌やテンプレ>>5-のハウトゥ本を参考に
使う塗料とか書いてないけど一般的な注意は使用道具等に載ってる
>ぐにぐに（？）みたいなのには塗装しちゃ
ダメなんだよね？
別にダメという事はない
>ぐにぐに外せないんだけどどうすればいいのかな…
①説明書の手順番号や部位記号番号等聞き手が理解できる情報を
具体的に記してもう一度聞く
②該当部分の画像を晒しもう一度聞く
③同じパーツが余ってるならハメたパーツを刻んで強引に取り出し入れ替える
④メーカーにパーツ請求するかパーツ単位で販売してる店で同じものを買ってきてやり直す
>エアブラシで塗装予定だけど気を付ける事とかある？
技術的な注意は模型誌やテンプレ>>5-のハウトゥ本を参考に
使う塗料とか書いてないけど一般的な注意は使用道具等に載ってる
塗装前に中性洗剤で洗うのが面倒なので、
ホムセンで買ったパーツクリーナで脱脂しようと思うのですが
やめた方が良いですかね？ （割れるかな？）
ちなみに塗装するのは1/12バイクのリアサスペンションで、筆塗りです。
ホムセンで買ったパーツクリーナで脱脂しようと思うのですが
やめた方が良いですかね？ （割れるかな？）
ちなみに塗装するのは1/12バイクのリアサスペンションで、筆塗りです。
自分の体の脱脂が先だろピザ
>>977
なんでこういうバカが出てくるかな。
なんでこういうバカが出てくるかな。
溶けないか？
レジンキットだとパーツクリーナ使うけど、プラにはまずいと思う
レジンキットだとパーツクリーナ使うけど、プラにはまずいと思う
プラスチックＯＫの物なら大丈夫だよ。
確かホルツのなら大丈夫だったはず。
あとはシリコンオフとかか。
ただ、それでもプラ側の質による相性もあると思うんで
やはり試すしかないとは思うけどね。
確かホルツのなら大丈夫だったはず。
あとはシリコンオフとかか。
ただ、それでもプラ側の質による相性もあると思うんで
やはり試すしかないとは思うけどね。
使えたとしても水洗いするのと対して手間は変わらないと思うぞ
脱脂目的なら単純に水洗いじゃないでしょ
そこに洗剤を加えて擦り荒いして乾かしてってするなら
当然パーツクリーナーの方が手間はかからんよ
そこに洗剤を加えて擦り荒いして乾かしてってするなら
当然パーツクリーナーの方が手間はかからんよ
>>975です。
馬鹿ですかね？やっぱり？
リアサス改造してるんで、ちっこいパーツどうやって脱脂しようかと思って
パーツクリーナーに行き着いたのですが....
パーツクリーナーにプラスチックを痛めずらいみたいな書いてたので
とりあえずランナーに吹いて溶けなかった、パーツクリーナーでいってみますw
馬鹿ですかね？やっぱり？
リアサス改造してるんで、ちっこいパーツどうやって脱脂しようかと思って
パーツクリーナーに行き着いたのですが....
パーツクリーナーにプラスチックを痛めずらいみたいな書いてたので
とりあえずランナーに吹いて溶けなかった、パーツクリーナーでいってみますw
泡タイプの中性洗剤かけて適当な時間置いて水洗いで済ましている
ただ脱脂はできるが奥まったカスは微妙に取れないので歯ブラシはで穿り出しておく必要はある
ただ脱脂はできるが奥まったカスは微妙に取れないので歯ブラシはで穿り出しておく必要はある
プラモなら離型剤にはそんなに神経質にならなくてもいいんじゃない
離型剤もありますが手の油などがつくと、やはり塗膜が弱くなる気がしますので脱脂はしたいなと思いまして。
皆さん参考になりました。 後は自分で解決してみます。
皆さん参考になりました。 後は自分で解決してみます。
>手の油などがつくと、やはり塗膜が弱くなる気がしますので脱脂はしたいなと思いまして。
>>976はエスパー
>>976はエスパー
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2536504.png
従兄弟に↑これを貰いました 古いものの、未使用・新品同様で
錆なども無く、これといった不備は無いように思います
これとあとはコンプレッサー（orエア缶）と塗料（+塗料皿など）があれば、
今すぐにでも吹けるのでしょうか？
プラモ製作経験は3体程度、次はACのホワイトグリント(以下WG)を作ろうと思い、
参考にと買ったコーチングガイドで見た、「簡易フィニッシュ」というものでも
十分に綺麗に仕上がっているように見え、これで良いやと思っていたのですが、
一緒に買ったVOBが一部塗装をしないと不自然に思えて、もうWGも塗ってしまおうか…と思った次第です
ただWGの塗装見本を見る限りでは、一部を黒くするだけでよく、
VOBと同じくそんなに面積が無いため、スプレーで済まそうと思っていました
が、前述の通りに決して安くはないブラシが手に入ってしまったため、
コンプレッサーなどを買い足して全塗装をするかしまいか…と迷っています
WG以降に、塗装含めたプラモ作成をするかは未定であり（バイク塗装はするかも）、
元々白いWGを白く全塗装して、費用に見合うほど綺麗に仕上がるものなのかも
経験が無いため把握出来ず、皆さんの意見を仰ごうと思いまして…
全塗装はやはり素組みとは比べ物になりませんか？
従兄弟に↑これを貰いました 古いものの、未使用・新品同様で
錆なども無く、これといった不備は無いように思います
これとあとはコンプレッサー（orエア缶）と塗料（+塗料皿など）があれば、
今すぐにでも吹けるのでしょうか？
プラモ製作経験は3体程度、次はACのホワイトグリント(以下WG)を作ろうと思い、
参考にと買ったコーチングガイドで見た、「簡易フィニッシュ」というものでも
十分に綺麗に仕上がっているように見え、これで良いやと思っていたのですが、
一緒に買ったVOBが一部塗装をしないと不自然に思えて、もうWGも塗ってしまおうか…と思った次第です
ただWGの塗装見本を見る限りでは、一部を黒くするだけでよく、
VOBと同じくそんなに面積が無いため、スプレーで済まそうと思っていました
が、前述の通りに決して安くはないブラシが手に入ってしまったため、
コンプレッサーなどを買い足して全塗装をするかしまいか…と迷っています
WG以降に、塗装含めたプラモ作成をするかは未定であり（バイク塗装はするかも）、
元々白いWGを白く全塗装して、費用に見合うほど綺麗に仕上がるものなのかも
経験が無いため把握出来ず、皆さんの意見を仰ごうと思いまして…
全塗装はやはり素組みとは比べ物になりませんか？
>988
>全塗装はやはり素組みとは比べ物になりませんか？
本に素組み、簡単フィニッシュ、塗装作例があるので見比べて判断して下さい。
>>890もそうなんだけど、塗装する人・したい人のスレで塗装の意義を問うのはおかしい。
>全塗装はやはり素組みとは比べ物になりませんか？
本に素組み、簡単フィニッシュ、塗装作例があるので見比べて判断して下さい。
>>890もそうなんだけど、塗装する人・したい人のスレで塗装の意義を問うのはおかしい。
以降それほど使う予定が無いなら、まずはエアー缶でいいんじゃない？
長い目で見れば当然コンプレッサーのがいいけど、大して使わないのに２万３万使うのももったいない
全塗装が良いかはどうやるかにもよる
均一に塗るだけならそこまで難しくないけど、それにしたって多少は慣れが要るし
長い目で見れば当然コンプレッサーのがいいけど、大して使わないのに２万３万使うのももったいない
全塗装が良いかはどうやるかにもよる
均一に塗るだけならそこまで難しくないけど、それにしたって多少は慣れが要るし
>>989
各種作例を見比べましたが、そもそもまず素組みの印象と、手元にある組む前の
パーツの感じとが違って見えたので、実際に手に取らないと把握できない事が
あるのかなぁと…素組みと簡易フィニッシュ、簡易フィニッシュと全塗装の差は歴然ですが、
全塗装はプロの方がチッピングまでゴリゴリにやっている作例ですので、これをそのまま
「全塗装の質感」と受け取っては痛い目を見そうですし…
ややこしくて申し訳ありません、塗装自体はするつもりです
一部だけをスプレーでやるか、エアブラシを導入して全塗装か、で迷ってるって事でした
>>990
まずはエア缶…そうですね、自分でエア缶と書き込んでるのに存在忘れてました
ブラシがあれば、たとえエア缶でもスプレー缶塗装よりは仕上がりが良いんでしょうか？
また、エアブラシの話題で圧の調整などの話が出てきますが、エアー缶でも可能ですか？
各種作例を見比べましたが、そもそもまず素組みの印象と、手元にある組む前の
パーツの感じとが違って見えたので、実際に手に取らないと把握できない事が
あるのかなぁと…素組みと簡易フィニッシュ、簡易フィニッシュと全塗装の差は歴然ですが、
全塗装はプロの方がチッピングまでゴリゴリにやっている作例ですので、これをそのまま
「全塗装の質感」と受け取っては痛い目を見そうですし…
ややこしくて申し訳ありません、塗装自体はするつもりです
一部だけをスプレーでやるか、エアブラシを導入して全塗装か、で迷ってるって事でした
>>990
まずはエア缶…そうですね、自分でエア缶と書き込んでるのに存在忘れてました
ブラシがあれば、たとえエア缶でもスプレー缶塗装よりは仕上がりが良いんでしょうか？
また、エアブラシの話題で圧の調整などの話が出てきますが、エアー缶でも可能ですか？
>>991
成型色まんまだとなんとなく透けてる感じがしない？(いかにもプラスチックっぽいとか)
塗ればそれが無くなるので、例え成型色と同じ色を塗っても質感は変わる
中には塗ったみたいな質感の(透けてない)キットもあるしブキヤキットはよくわからんし
気にする・しないの個人差もあるので、その辺は自分で判断してくれ
成型色まんまだとなんとなく透けてる感じがしない？(いかにもプラスチックっぽいとか)
塗ればそれが無くなるので、例え成型色と同じ色を塗っても質感は変わる
中には塗ったみたいな質感の(透けてない)キットもあるしブキヤキットはよくわからんし
気にする・しないの個人差もあるので、その辺は自分で判断してくれ
993 ：HG名無しさん：2012/01/20(金) 01:46:08.70 ID:wQX2SJfE
【塗装用具】筆
【使用塗料】タミヤエナメル塗料（予定）
【キット名/素材】セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～
【質問内容】セイバーの胸部の鎧（シルバー部分）に塗装ムラと塗装剥げがあるんですが
あまり詳しくないので調べたのですが、どういったシルバーを買えばいいのか等、調合方法がわからないので
良ければお願いします。タミヤの塗料を書いたのはミカタンブログの受け売りですｗ
【使用塗料】タミヤエナメル塗料（予定）
【キット名/素材】セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～
【質問内容】セイバーの胸部の鎧（シルバー部分）に塗装ムラと塗装剥げがあるんですが
あまり詳しくないので調べたのですが、どういったシルバーを買えばいいのか等、調合方法がわからないので
良ければお願いします。タミヤの塗料を書いたのはミカタンブログの受け売りですｗ
>>988
うっはトリコンのパッケ超懐かしい。
70年代～80年代にそれ見た記憶があるので、相当古いなぁ。
ホースはダメだと思う。
でもその本体はかなりエエよ。
日本人が日本で真剣にいいモノを作っていたころ、
そんな時代の逸品だ、大事に使って欲しい。
つっか俺の手持ちのxp-729とか、オリンポスのHP-102Bとかと取り替えて欲しいぜ！
hp-102Bはもう部品ないけどな（笑
うっはトリコンのパッケ超懐かしい。
70年代～80年代にそれ見た記憶があるので、相当古いなぁ。
ホースはダメだと思う。
でもその本体はかなりエエよ。
日本人が日本で真剣にいいモノを作っていたころ、
そんな時代の逸品だ、大事に使って欲しい。
つっか俺の手持ちのxp-729とか、オリンポスのHP-102Bとかと取り替えて欲しいぜ！
hp-102Bはもう部品ないけどな（笑
>>992
なるほど…確かに「プラスチックまんまです感」は否めないですね…
なんかこう、生成時のムラのような模様も見受けられますし…
VOBという前座もある事ですし、全塗装、挑戦してみようと思います
>>994
そこまで古い物とは思いませんでした、しかも良い物のようで…
詳しく話すと、従兄弟はこれを馴染みの画材屋さんから譲り受けたそうで、
それが巡り巡って自分の元に…縁というものでしょうか、大切にします
なるほど…確かに「プラスチックまんまです感」は否めないですね…
なんかこう、生成時のムラのような模様も見受けられますし…
VOBという前座もある事ですし、全塗装、挑戦してみようと思います
>>994
そこまで古い物とは思いませんでした、しかも良い物のようで…
詳しく話すと、従兄弟はこれを馴染みの画材屋さんから譲り受けたそうで、
それが巡り巡って自分の元に…縁というものでしょうか、大切にします
>993
どれを買うか→タミヤエナメルのシルバーは、X-11クロムシルバー、X-32チタンシルバーしかないはず
調合方法→両方買ってみて、プラ板に試し塗り
塗り方→剥げ部分だけなら面相筆でチョイチョイ、全体の塗装ムラは筆塗りでは対応難しい
どれを買うか→タミヤエナメルのシルバーは、X-11クロムシルバー、X-32チタンシルバーしかないはず
調合方法→両方買ってみて、プラ板に試し塗り
塗り方→剥げ部分だけなら面相筆でチョイチョイ、全体の塗装ムラは筆塗りでは対応難しい
フラットアルミもあるでよ
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>>950
次スレ乙
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1001 ：１００１：
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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