★塗装初心者スレッド 59　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

■質問する方へ
まずは>>2-14の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.co.jp/

■前スレ
★塗装初心者スレッド 58　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287920250/

■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。

・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事

*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直して見ましょう。

*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まず。テストしてみましょう。


■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。

初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するかスルーしましょう

■過去スレ

58 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287920250/
57 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284324015/
56 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1277393998/
55 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1271334903/
54 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1266328848/
53 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1260225364/
52 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255676256/
51 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1252390051/
50 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1248583211/
49 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1245315821/
48 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
47 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1238594754/
46 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1234958755/
45 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232656461/
44 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1230019630/
43 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227264846/
42 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/
41 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222307031/
40 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/
39 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217846830/
38 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1214625695/
37 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210503790/
36 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207493108/
35 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204456808/
34 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201911895/
33 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1198894056/
32 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1193979648/
31 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/

28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/
21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/

■参考になる書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を
詳細な写真入り で解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
http://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487　アスキーメディアワークス発行　価格2100円

研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。

参考書籍　続き

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。

またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/　DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/　携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/　車
http://namidame.2ch.net/bike/　バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/　サバゲー

★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。

★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考リンク）

★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。


・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶） …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー （灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>13の塗装ブーススレを参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。

★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。

★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。

・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
　締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
　一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
　(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。

★重ね塗りについて★
原則として、下地側の塗料が充分乾燥していれば大抵の組み合わせで重ね塗り可能です。
水性系、エナメルの上にラッカー系を塗ることも可能です。
ただしリスク回避のために、上に塗る塗料は最初砂吹き（意図的に距離を放して塗装）する。
テストを行うなどしてください。

★乾燥時間について★
よく「どれくらいで乾燥しますか」といった質問がありますが、
塗料の種類（ラッカー、エナメル、アクリル等）と希釈濃度、気温と湿度によって変わります。
塗装時ランナーやプラ板にも塗っておき確かめる、充分な乾燥時間を取るなどで対処してください。
同じ色を吹き重ねるのであれば、生乾き程度で作業可能ですが
別の色や、種類（ラッカー系・水性系）の違う塗料を使用する場合は充分な乾燥が必要です。

■関連スレ

■模型板総合スレッド9〜質問＆雑談はここで〜■
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1282931751/
工具について語りません？ その12
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1286001964/
GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド 2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1240174445/
◆フィニッシャーズ◆
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/
エアブラシ総合スレッド Part49
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287853500/
【秋の夜に】コンプレッサー総合スレ１０【騒音】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284943456/
【ﾌﾟﾁｺﾝ】低価格コンプレッサー総合 2【ﾍﾞｰｺﾝ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1272228365/
塗装ブース総合スレッド11
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1279554393/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
塗料総合スレッド Part14
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1273611187/

モデラー御用達【100均ショップ】楽園　(模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/ （スレ消滅）

--------------------------------ここから注意書き------------------------------
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
　もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　||
　　　||　2chの鉄則　【　荒らしは無視・放置　】　しましょう。
　　　||　
　　　||　★ 荒らしは放置されるのが一番苦手です。
　　　||　　　→ ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　||　▲ 放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
　　　||　　　→ 釣られてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　||　■ 反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。
　　　||　　　→ 荒らしにはエサを与えないで下さい！
　　　||　☆枯死するまで孤独に暴れさせておくのが一番です。
　　　||　 　 　 　　 　 　 ∧ ∧ 　 。
　　　||　　　　　　　　　　( ,,ﾟДﾟ)／　ｼﾞｭｳﾖｳ!!　　　　　　Ｅ[]ヨ 　
　　　￣￣￣￣￣￣￣ﾉ　　つ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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　　　　　　＼　　　　は〜〜〜〜い　　　　　　／
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　　　 (・,,　∧▲　　ﾐ　 ∧ ∧　(　　∧ ∧
　　〜（＿(　　∧ ∧＿(　∧ ∧＿ﾐ･д･∧ ∧
　　　　＠（＿(,,・∀・)＠ (　　 *)〜ミ＿ ( 　　,,)
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テンプレは以上です。時間かかってすみません

>>13　関連スレの修正です。

GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド 3
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1288595376/

>>15
しんどいテンプレ貼り本当にお疲れ様です。

前々スレあたりからちょこちょこ出てたスレタイの変更案について。
★塗装初心者スレッド 59　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★から
★模型塗装初心者スレッド59 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★という形なら字数制限内で
大きな改変にならずにいけそうです。
次スレまでに決めときたいなと思います。

>>1乙！

このクソ長いテンプレが次スレ立てに気後れするんじゃないか？
実際初心者はこんなに長いテンプレ読むかな

>>18
こことまったくの初心者救済スレはたまに立てるけど確かにしんどい。
あと初心者スレという性質上2chにあまり慣れてない人も多そうだから、スレ終盤に
なっても誰も次スレについて話題にしないってことも多いね。

テンプレについては整備する必要あるとは思うんだけど、FAQ群は追加して欲しいという
要望に応えて増えて行った物だから仕方ないとも思う。
まったくの初心者スレみたいにまとめサイトを作って誘導する形式が良いんだろうけどね。

ゴールドミラークローム使ったことある人いる？
スプレー缶買ってみたんだけど．．．．

なんじゃこれ？　クロームシルバーに気持ち程度のクリアオレンジが混ざっているだけ？
使いものにならん！！！


と思い込んでいる俺によきアドバイスをば

>20へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。

・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事

みなさん塗装乾燥のあいだどこにプラモを置いているのでしょうか？
塗装に挑戦してみたいのですが、
部屋が１Kなのでホコリの付着が心配なのです。

>>22
食器乾燥機という名の

>>23ミスった、すまん
食器乾燥機という名のドライブースを使ってる。対流式の安いやつ、Amazonで探せば
関聨商品で何故か模型関係が出てくるのがあるからすぐわかるはずｗ
塗装したことなくてホコリが付くからと二の足を踏んでるなら、まずは部屋を掃除してから
段ボールなどそれなりに密閉できる物に入れて乾かすといい。

>>20
俺がつかったのはただのミラークロームだけど良かったら画像うｐしようか？
あんまり上手くないけどミラー具合は分かると思う

ああ、すんません、鬱憤晴らしで文句タラタラ書いてしまった

>>25
いえいえ、私もミラークロームは愛用しています。
今回は金に塗りたい箇所があったんで、ゴールドミラークロームを買ってみたんですわ
そしたら全然金にならないという．．．ほとんどシルバーなんですわ

んで怒りにまかせた書き込みになったわけでして

まあゴールドミラークロームの缶スプレーであれだけ見事なシルバーになるんだったら、普通のミラークロームも
わざわざハンドピースの清掃という手間をかけずとも缶スプレーでも良いかもしれん、などと思っております。


ただあそこまで金にならん、っちゅうのはどう考えても普通じゃない。5分くらい振り続けてから使ったのになあ？
今度缶を湯煎とかしてから試してみようかなあ？

>>26
ゴールドミラークロームはそういう仕様じゃないの。
サイトの画像でも角度によってまったくゴールドには見えない。
ゴールドに見える画像でもクレオスとかのゴールドと比べると
まったくゴールドとは言いがたいくらいに薄い。

どう考えても普通じゃないって言っても元からそういう色なら仕方ないよねｗ
どうあがいても同じでしょｗ

>>24
食器乾燥機ですか！なるほど〜。

ガイアのシルバー系吹いた後って、何回うがいしても
銀が浮かんでくるんですがこんなもんなんですか？

「こんなもんなんですか？」って質問よくあるけど、
その現実を目の当たりにしてどうして
「本当はこんなもんじゃないのかもしれない」と思うんだろう。
自分の目の前で起こってることを受け入れて、その上で対策を考えろよ。

>>30
ガイアで通用するか分からんが
一度つや消しブラック入れてみたら？

>>30
ガイアに限らずメタル系塗料はそんなもんだよ。
だからハンドピースが複数あるならメタル用と他塗料用は分けた方がいいし、買い増ししたら
それまで使ってた物をメタル用やサフ用に回すって人が多いと思う。
1本しかないなら頑張ってうがいしてくれとしか言いようがないんだよなあ。

>>31
もしかしたら、うがいの仕方を間違ってるのかもって思ったんだろ？
別に不思議な質問ではないが・・・

>>31
クソうぜえ
死ねカスｗ

見下せる相手だと思いたいんだよ
リアル世界で見下されてる鬱憤だろう

人を貶す奴もスルー出来ない奴も俺を含め全員うざい

近所のオモチャ屋で埃まみれのレベルカラー発見。子供のクリスマスプレゼント買うついでに保護しとこう。

>>38
早目にシンナー投入を

>>30
カップ内のニードル通る穴の手前側に残ることはよくある
うがいしようがニードルを拭こうがなかなか落ちない
濃い目の塗料でも残ることはあるのでガイアだろうがクレオスだろうがそういうもんです

気になるなら歯間ブラシでも突っ込んで掃除してみたらどうだろうか

そういう時はノズル外してこより突っ込んで洗浄するものじゃないか？
ハンドピース二個持ってたらシンナー吹き付けるジェット洗浄するとか。

>>35
態度豹変ｗﾜﾛｽ

このスレはそんなやつばっかりさ
人間初心者たちの集うスレ

人間初心者ってのは妖怪人間みたいなもんか？

ゴールドもシルバーもミラークロームのスプレー缶買って使ってみたが・・・
結論としてエアブラシ版と比較して使い物にならん。ダマになるのは言わずもがな
ミラークロームみたいな繊細塗料をスプレーの圧で至近距離大量吹きすると
すぐ曇るので遠くから吹く事になって付くのは噴出量の一部となり塗料が超無駄になる。
最低限必要な量だけ絞れるエアブラシ用より劣化するのは明らか。
少量ずつ使う塗料にスプレーって相性最悪の組み合わせじゃないか。

ミラークローム金は確かスプレー限定だったな？
乾きやすい特性上ガス抜いてブラシ用にするのも難しそうだし・・・
素直に水性ニスでコートしてクリアイエローだ。

>>45
RCのポリカボディ用とかじゃないよね？

スパッツは元々RC用の塗料メーカーだっけ？

教えてください。筆塗りです。
ラッカー塗料（Mr.カラーつや有り）で塗った場所の艶を消したいのですが、

�@ＧＳＩクレオスの水性ホビーカラーの艶消し上塗り
�Aエナメル系のタミヤの水性塗料
�Bフラットベースを最初からまぜる

どれが、良いのでしょうか？特に�@でやりたいのですが水性アクリル塗料でも
ラッカー系の下地を溶かしたりしますか？

>>48
筆塗りに固執する必要が無ければ、スプレーの方が薄く均一に塗れていいと思う。使うのは
・クレオス　スーパークリアーつや消し
・クレオス　トップコートつや消し

�A？

>>48です
回答有難うございました。
頑張ってみます。

筆塗りモデラーの綿鍋 裕一です
00ガンダムの ビームライフルの クリアパーツ
つまりクリアブルーの部分の為に
クリアブルースプレーを購入しようか迷っています その為に買うのももったいないとも思っています
クリアブルースプレー
他に使い道 あるのでしょうか？

>>52
無色のクリアパーツをクリアブルーにしたいときに重宝するよ。
あとはクリアレッドのパーツにかけてクリアパープルにするときとか。

【塗装用具】　スプレー
【使用塗料】　タミヤのファインサーフェイサー白
【キット名/素材】　HG 1/100 トールギス�T
【質問内容】　初めて全塗装を行います。
　　　　　　　　トールギスの本体色ホワイト部分を下地処理と塗装を兼ねてホワイトサフ一本で済ませようと考えています。
　　　　　　　　180mlスプレーは一本で1/100サイズを塗りきるに十分な量でしょうか？

>>54
吹き方によるとしか言えない。初めてなら無駄にする分も多いんじゃないかな。
・・・というか何でそういう質問が出るかね？
1本買って足りなかったらもう一本追加購入すれば済むことじゃないの？

厚塗りしなければ余る。
ただパテ使ったなら色によってはなかなか真っ白になってくれないかもしれない。
充分乾燥時間を取って薄く一回づつ重ねていくのがコツ。

>>55
ぶっちゃけもう一本買い行くのが面倒･･････と考えてましたけど、最初から二本買えばすむ話ですた

>>55
ありがとうございます
ご指南に習ってやってみます

>>55
追加購入に要する時間がもったいないとか考えないのかお前は

・店が開いてる時間に買いに行く時間がなかなかない
・通販しても受け取れる時間が配達時間内では取れない

なんて俺みたいなのもいるんだぞ！！

>>58
>>57

自分の自由時間を何に使うかなんて人の勝手やん。

缶スプレー買うのにも一苦労な人がプラモ趣味するのは大変だな。
まぁ俺も休日が月に1,2回しかないからちょっと不便ではあるんだが
でも夜9時までやってる店が近所にあるから塗料はなんとかなる。

熱心に長時間塗装してると
溶剤が揮発して顔に当たってるからか
ほんの少しだけだが顔が赤くなる、肌が荒れるほどではないが

みんな大丈夫？

>>62
溶剤への耐性は個人差が大きいよ
今は環境問題で姿を消したけど、俺は現場に行った帰りは溶剤のタンクに
手を突っ込んで、油汚れを落としてたもの。

ソルベントで手を洗う時のヒンヤリ感がタマンネェ

長時間塗装ばかりやることがないから大丈夫
10分も塗ったら他のプラモのヤスリがけとかしてるし

>>62はやってると思うけど、塗装は防毒マスク必須だよね。

俺は以前ダイソーのフィルター付きのマスクで塗装してたけど
フィニッシャーズの塗料吹いてたら発熱・嘔吐でひどい目にあったから
ちゃんと吸収缶付きの防毒マスク（\3,000くらい)買ってきて使ってる。

吸収缶付きのマスクだと全然匂いがしなくなるよね。
おかげで至近距離で吹いても苦しく無くなったよ。

やっぱりフィニッシャーズだけは強烈だよな・・・
本気で作るとき以外使わないようにしてるわ

>>63
手はまだ強いからいいけど
目の周りとか頬とか皮膚の薄いところはやはり多少なりとも反応するのね

離れてスプレーとかよりも
顔近づけてマーカー塗装とかの方が溶剤直撃してるのかも

俺はガイアの薄め液でも手の皮がすごいむける
爪周辺の皮がぼろぼろになるなぁ
手袋すればすむ話だがｗ

>>69
顔は大丈夫？

顔立ちは大丈夫じゃない

俺はエアブラシは結構長時間まとめて塗り続けるからなぁ
顔もちょっと乾燥してる機がする。
ちなみに顔立ちは平均的な日本人のおっさんです

俺は２５歳フリーターだけど別になんとも無い

マスク無しで吹いてるけど何とも無いぞ。
フィニッシャーズも匂いが違うなって程度。マスク無しが殆どなんじゃね？

フィニッシャーズマスク無しとかｗエアブラシ使うなら粉塵すごいからマスクくらいは
しておいたほうがいいぞ。
俺は最低でも100均の30ﾏｲ入りのマスクはしてるなぁ。気休め程度かもしれんが
墨入れするときはノーマスクでだが

塗装後に鼻の中をティッシュで拭ってみたらマスクを使おうって気になるよ

というかおまいら粉塵以前に揮発した溶剤で気持ち悪くならないの？

20年以上ラッカー使ってるからいい加減慣れた。
最近はむしろ溶剤の臭いで気持ちよk・・・（ry

>>77
室内で塗装してるから防毒マスクとブース使ってるよ。
趣味で体壊すとかあほらしいもんな。

体どうこう以前に単純にマスクした方が快適だろ
わざわざ溶剤で気分悪くなってまで塗装したくない
塗装に集中出来るって意味でも作品の完成度に関わるから重要

ただの溶剤は問題ないけどツールウォッシュは効くなー

HGケルディムの額クリアパーツとコンデンサー部クリアパーツを
簡易エアブラシで塗装しようと思うのですが
パーツの表と裏、どちら側から塗装したら良いでしょうか？

>>67
フィニッシャーズのはトルエン入ってるらしいしな。
クレオスのは模型用(子供用)ということでトルエンやキシレンは排除してるらしいが
フィニッシャーズのは｢大人用｣なんだろう。

触らないところなら表からのほうがいい。
裏から塗ると擦ってはげる心配はないが
角度によっては透明にみえたり奥まってるから色が暗くみえる。

防毒マスクの吸収缶ってどのくらい持つの？
効果が切れてから買いに行くの面倒だから2個スペア買っといたのに
ひと月以上使っても全然匂いしないよ。

>>85
塗装状況に環境、時間、頻度、吸収缶の性能、特性、保管方法で変わるから一概に言えないな。
もっと情報を出して、同じような使い方の人に聞くしかないかと
月一作とかで缶の保管が密閉容器なら、1年は楽に行けそうな気も…
ウチのは猫のトイレ掃除がメインになったので、使う前にうっすら匂えば交換時期とわかるけどねｗ

>>86
俺の場合週１・２回でだいたい１時間ぐらい塗装
保管は吸収缶取り外してジップロックの中に。

まあただ意外ともつもんなんだなと思って書いただけなんだ

ブースもなにもなし
机と周辺の壁に新聞紙貼るだけ
塗装が終わったら窓開ける程度
まあ体質の問題だな

ぶっちゃけフジミとアオシマ以外死んでも良いよ。

誤爆った

>>88
もう亡くなったけど、妹の舅が若くからの肺疾患だったんで一応言っとく
肺疾患は自覚症状が出たら手遅れ、しかし癌化しない限り30年苦しんでも死ねない
でもアスベストでもない限り、発症は体質によるのも確か

プラモ向けのマスキングテープと水性カラーを用いたマスキング塗装について
教えてください。

普段クレオスの水性ホビーカラーをエアーブラシで吹いて塗装しています。
マスキング塗装をしたくて、塗装した面にタミヤのマスキングテープを貼って
別の色で塗装をするのですが、乾いた後にテープをはがすとテープを貼った部分が
ざらざらになってテープ後がはっきり分かってしまいます。

一回目の塗装は1〜2週間おいてみたり、Mr.ドライブースで2〜3時間乾燥させてみ
たりはするのですが・・・。
きちんと乾いていない状態でテープを貼ってるから？？そもそも水性ホビーカラーの
上にテープをはるのがナンセンス？

>>92
>乾いた後にテープをはがすとテープを貼った部分が
つかテープは半乾きの時に剥がすんだよ
貼ったままで塗料の乾燥を待ってるのが駄目なんじゃないか？

あと最初の塗料も吹き方にもよるから単純に○日乾燥したじゃなく
ちゃんと乾燥してるかどうかを確認した方がいいと思うよ

>>83
ガイアはどないなん

厚く塗っちゃうとギザギザに割れやすくなっちゃう。
オイラは半乾きをいじるのが嫌なので（ヘタだから）
薄く塗ってからはがして再マスキングの繰り返しをしてる。

いったん別のものに貼ってテープののりを弱めてから貼ればいいんでないの

塗装をMr.カラースプレー缶を使って行っています。
最後にクリアコート（トップコート？）を行いたいのですが、
水性とラッカーのどちらが良いのでしょうか？


個人的な認識としては、塗装がラッカーの場合基本的にはどちらでも良いが、

・デカールを貼っている場合は水性の方がベター
・それ以外は塗膜の強さが強いラッカーの方がベター

と言う認識ですがあってますでしょうか？


また、２つの違いは何なんでしょうか？
・クレオス　スーパークリアーつや消し
・クレオス　トップコートつや消し

>>97
認識は大体それでOK、水性クリアならデカールを侵したり墨入れを流したりすることが少ない。
塗膜の強度に関しては仰る通りラッカーの方が強いが、ガンプラの関節周りみたいにパーツ同士が擦れる
部分はラッカーでも剥げる。
あくまで>>7の模型用塗料の範疇での強さだから擦れる部分は予め削って擦れないようにする必要がある。

スーパークリアは油性アクリル塗料、いわゆるラッカー塗料。
トップコートは水性塗料。クリアでコーティングすることをトップコートすると言うこともあるっちゃあるけど、
質問の時なんかに商品名と混ざってややこしくなるから気をつけて。クリアコートの方が良いと思う。

>>97
一般的にそんな風によく言うけど、
ぶっちゃけ実際にはそんな風に使い分ける必要はない。
ラッカーだとデカールを溶かしやすいから、吹くときは砂吹きして
慎重にやりましょうねってだけの話。
俺は10年以上水性トップコートを使ってない。
常にラッカークリアだけど、デカールを溶かして失敗したことは一度もない。
要はやり方の問題。

>>97
水性の方が乾燥したあとも塗膜がやわらかいから研ぎ出ししにくい。
水性は乾燥に時間がかかる。あとは臭いとかかな。

個人的には砂吹きしないといけないけど、ラッカーがおすすめ。

>>93
完全に乾くまで触らないものだとばかり思ってました。なるほど。

>>95
そういう手もあるんですね。ちょっと大変そうですが。

>>96
それやってみたのですが、うまくいきませんでした。弱め方が足りなかったのかも。

みなさん情報ありがとうございました。
あとは何度もやって体で覚えるのが一番ですね。

今のデカールは砂吹きなんてしなくても溶けなくないか？
普通にラッカーにﾘﾀｰﾀﾞｰまぜてクリア吹いてるけど全然問題ない

>>99
デカールについては少なくとも最近の国産キット付属の物や国産サード製なら全く問題ないし、
自作とか古くて劣化した物なら気に掛ける必要あるぐらいのもんだよね。
水性でもビチャビチャに吹けばアルコール系マーカーなんかは流れるし、砂吹きすれば大抵の
物に問題なく乗せれる。
起こりうることだから書いてるけどそこまで気を遣わなくても良いもんではあるな。

最近クレオスからフィニッシャーズに変えたんだけどそんなに危険なのか…
やっぱりしっかりしたマスク買った方がいいのかな
お勧めの防毒マスクとかってある?

意外とみんな防毒マスク使ってないんだな
溶剤吸ってて突然死するならまだしも、体壊して塗装できない体になったらどうする？
作りかけのプラモ横目にさ。

>>104
俺はハンズにあったサカイってメーカーのマスク使ってるけど、たぶんメーカーはどこでも大丈夫だと思う。
ただ防”塵”マスクと防”毒”マスクは違うから間違えないように。

フィニッシャーズの溶剤って乱用防止品じゃないんだ。
トルエンが入ってると何か利点があるの？

防毒マスク、自衛隊の化学戦係の演習を思い出してしまった。

フィニッシャーズの特徴でもある揮発の速度じゃね？

ツヤ、塗膜強度、乾燥時間に優れたセルロースラッカーがトルエン使ってること多くて
性能と安全性のバランスからセルロースラッカーの成分を残してあるんじゃないの
アクリルラッカーはセルロースラッカーの代替品でしかないからな

Mr.カラーに後からトルエン混ぜたところで何かなるわけがない
まあ完全に溶剤置換した後でなら乾燥早くなるのかな

クレオスは安価に塗料の性能を上げることが出来るって言ってたな

いままで見てきた中で最高にカッコイイ塗装とかってある？

>>110
お前のかな

電撃ホビーマガジン2002年1月だったと思うけど初代・日野の百式は良かったと思う。
工程が長くて真似する気にならんのが困る。

濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から塗装したい色を乗せてください。→ガンダムカラーホワイトは隠蔽力弱いのですか？

>>113
一般的に白、黄、赤あたりは隠ぺい力弱いよ。

Spatz Stix社（スパッツスティックス）のアルティメイトミラークロームって、
クレオスのスーパークリア等のラッカークリアでコートしても曇らないでしょうか？

曇る
ちょいと遡って呼んでみればいいよ
検索キーワード　ニス

あんまり人いないみたいだけど・・・
ちょっとこの流れで質問。

水性ウレタンニス用にシングルアクションのハンドピースを買おうと思って気になったんだが、
プロスプレーみたいなシングルアクションのハンドピースが機能を簡略化して初心者向けに
値段を抑えてるのは分かるんだけど、一万位するシングルアクションのはどんなメリットが
あるの？造りもしっかりしてるようだけど

ダブルアクションよりも吹く量を一定にできるみたいな利点があったりするのだろうか

高いシングルアクションは使ったことがないので、何とも言えないけど
精度が良いとかそんな感じじゃないですかね
シングルでしか出来ないことって無いだろうし、ダブルで良いんじゃ
ないかなぁ
安いシングルはサフ吹いたりするときに使いますけど。始めて買った
のがシングルだっただけで、それ用に買った訳ではないし

>>117
ダブルアクションでも吹く量は一定にできます。
つか、一定にできないなら壊れてる可能性ありますよ。

あ〜、言ってて思い出したが、ダブルアクションの中にはニードルアジャスタついてないのもあるんだっけ？
だとしたら、壊れてなくても一定にしにくい場合あるな。

素組みで腕一本作るだけで30分もかかるんだけどかかりすぎだよね？

>>121
ここ塗装スレなんだけど、塗装込みでの話？

足一本塗装するのに2週間掛ってます・・・・・

>>115
曇らんよ
ほれ
http://imepita.jp/20101212/521710
正確には曇るが、１００が９５になる感じで実際は気にならないレベル
これは普通にガイアのEXクリアをピュアシンナーで吹いただけ
希釈もなんも特別なことしてない
少しずつ砂吹きするだけ
スパッツをちゃんとミラークロームに吹ける腕があれば難しくないよ
ちなみにゴールドも
http://imepita.jp/20101212/524900
この通り
そしてあまり知られていないがミラークロームは混色もできる
黒を混ぜればこ〜んなヌルヌルの
http://imepita.jp/20101212/526600
ガンメタだって出来るし、
http://imepita.jp/20101212/527850
こんなフラットで重いシルバーも出来る
能力の高さの割りに扱いが容易で親和性の高い良い塗料だよ

マジでラッカー系吹いても曇らないのか？砂吹きだろうが何だろうが
水性クリアかウレタンニス以外手段が無いといわれ続けてたのに・・・

まぁ画像で判断しておくれw
モシモシ画質ですまんが
アルクラッドやクレのメッキシルバーなんかは話にならんぐらい曇るが、一番繊細ぽいイメージのミラークロームは意外とタフな塗膜だよ
酸化もしにくいし

>>119
俺のダブルのハンドピースは多分大丈夫だよ。きちんと一定にふける
ただシングルで高いのはダブルとはまた違ったアドバンテージあるんじゃないかなと思って
使い分けしてる人いたら教えてほしい

>>124
＞115じゃないけど、うｐありがとう！こういう画像見たかった
これってニスは吹いてないの？ラッカークリアだよね？
全然問題ないな

>>127
水性ニスなんて都市伝説だよw
ググったところでろくなページが出てこないのが物語っている
アルコールで希釈すればなんとかなるみたいだけど超ボッテリで使いもんにならないみたいだしw
俺も最初はおっかなびっくりだったけど１トライで成功してしまった
どういう性質なのかさっぱりだけど、えらい光るシルバー程度の認識で良いよアルティメイトミラークロームは

そもそも水性ニスでコートして意味があるのかよくわからん

水性ニスはコートというよりラッカーコート用の下地と言った方が正しい
アルクラッドだと水で薄めたニス（無ければ水性ホビーカラー）で砂吹きを
最低５回は繰り返して、安心できる厚みを稼いだらラッカーで仕上げ
といっても吹きすぎ厳禁なので艶出しはドバ吹きではなく研ぎ出しで行う
みたいな具合でやってたんだが、ミラークロームは特別頑丈なのか・・・
メッキシルバーもアルクラッドもミラークロームも会社が違うだけだと思ってたが
行程や使用する塗料は全然違うんだな

>>125
おいおい本気にするなよ・・・

水性ニス、あんまり厚塗りすると後で細かいヒビが入るよ。

水性二ス否定論者は試したことのない脳内モデラーか
技術の問題で完璧な結果が出せないだけ。

俺は否定する気ないけど、それこそ人それぞれじゃね？
ニスじゃないとダメって人もいるけど
ラッカークリアで十分って人にとってニスニス言うのはうざいだけだろ
いろんな手段があっても正解がないのが模型なんだし

Spatz Stixのミラークロームだけはラッカーで大丈夫ってことだろ
専用のクリアーも同社が出してるし
サンプルじゃ若干曇ってる感があるけど
他社のクリアーでも大丈夫なのは知らなかった

>>135
全然大丈夫じゃないって。

おれは>>124くらいなら大丈夫だな

俺も>>124はにわかには信じられないな
本当なら相当に腕がいいんだろうけど

前スレでスジボリ堂のメールが紹介されてたよな？　あれもラッカークリアは全然ダメな
評価だったと思うけど

まさか信じないって奴がいるとは思わなんだw
まぁ程度の問題かも
確かに吹きっぱなしに比べたら少しは曇った気はする
でも俺的には充分なレベルのメッキ感だと思うよ
ただはなから信じないって奴は画像にある塗装でゴールドメッキが施された現実についてはどう思うんだろう？

信じる信じないもやりゃあ分かるんだからそんなキニスンナ
俺もそのうちやってみるわ

やったことのある奴なら>>124みたいにならないのはわかるから。

光沢塗装をする時にリターダーを混ぜたりして乾燥時間を
延長させたりするのですが、普通は乾燥ブースとかには
入れないんでしょうか？ホコリ防止とかは考えなくて。

>>142
何が聞きたいのかよくわからない

まあ入れたほうがより安全だろうが
そこまでは無理なら大き目のタッパでいいんじゃね

>115の質問の時点で自演臭がたっぷりで、以降のやり取りは読む気さえ起きません。

>>142
塗装用のあまり高温にならない乾燥ブースなら問題ないよ。
リターダーの入ってるレベリングシンナーを使用しても塗装後数分で
乾燥がはじまるからよほど厚吹きしないかぎり平滑度とかに影響は出にくい。

厚吹きしたりクリアーをデロデロに吹き付けたあとにはほこりをかぶらないような
ケースにいれて自然乾燥させたほうがいいよ。必要なら数時間自然乾燥後に
ブースで乾燥させてもいいし。

お答えありがとうございます。
乾燥を遅延させるのに促進させるブースってどうなの？って
質問でした。購入を検討してみます。

×乾燥を遅延させるのに
○乾燥を遅延させてるのに

もう水性ニス至上主義な奴らは勝手にそう思っとけばいいから。
ラッカーだろうがエナメルだろうが上手く吹けばコートできるんだよ。

つまりはこのスレに来るような初心者に、紹介すべきテクではないって事です。
まあ、水性ニス至上主義とか言い出した奴の妄言を、信じる人は居ないと思いますけど。
ホントに信じてもらいたいのなら、つべかニコ動でどうぞ。
ここで騒がれても迷惑なだけです。

上手く吹けばとかそうい問題じゃない。
物理的に侵しちゃうんだから無理。

物理的には確かに侵すけど、吹き方一つでその度合いを抑制することも出来る。
あまり溶け出さない程度に重ね塗りしていけば、物理的に問題ない。

>>152
問題あるわ。みんな散々試しんだっつうの。

参考
http://galleriaizr.zatunen.com/SJTP-wip1.html

>>153
結局お前が試したわけじゃないんだよな。それともURLはお前のサイト？
そのサイトはアルティメットクリアーだよな。
EXクリアを吹いてダメだった事例を出してくれよ。

もうミラークロームはラッカーでコートできるって事でいいよ。

>>155
俺も散々試したよ。
EXクリアも試したけど上のサイトみたいな結果になってダメだった。
いろんな人が散々いろんなの試したからね。
今更ラッカー系でコート出来るなんてことはないよ。

上のサイトはミラークロームのコートをしてるわかりやすいサイトがそれしか見つからなかったってだけ。

>>157
そうなのか。それはスマンかった。
じゃあなんで124は成功しているのか、ますますワケワカメ。
写真とか撮ってないの？

ならないって力説されてもなってるしなぁ

>>158>>159
どう見ても捏造だろ。真に受けるなって。
いろいろ試したことある人なら、ああならないのはわかるわけで。

秋葉原ラジオ館にあるボークスでミラークローム塗装例が展示されてたんだが
まんま>>124と同じシチュで通常とコート後がガチャカプセルに吹き付けてあった。
だがクリア見本の方はは>>124と全く逆で、シルバーを砂吹きしたような荒々しい姿だった
何だこれミラークロームとの比較用にシルバー置いてるのか？と思って店員に聞いたら
専用クリアコートを重ねた姿だったらしい・・・
クリアはまるで使い物にならないってお店の人がハッキリ言ってたよ。

それを見たから凄く失礼なのはわかってるけど>>124がどうしても信じられない・・・

科学の世界なら、誰かが新説を唱えてそれを証明する実験を行ったら
それ以外の世界中の科学者が同じ実験をやって
単なる偶然や捏造でないことを確認するんだぜ
これを追試という
やってみずに｢捏造だ｣と言っても通らない

謎が謎を呼ぶミラークローム　
衝撃の結末はこのあとすぐ！

>>161
ミラークロームに専用クリアは吹いたことあるけどそこまでは
ひどくならないよ。
丁寧に薄めに吹くと鏡面できれいに反射していたミラークロームが
鏡に向かってハァーと息を吹きかけたように白っぽく濁って
反射していた像がぼやけて白くて明るめのシルバーになるかんじ。
吹きつけ量が多いとミラークロームが流れて下地の黒がポツポツと出てくる。
ミラークローム吹きっぱなしを１００パーセント満足とするとコート後はガッカリ感を加味して７０くらいに。

実際にミラークロームつかってみるとメッキ調になるのはいいけど
用途が限られて出番がほとんどない。塗膜強度の必要な物や塗る面積
が大きいときはメッキをしてくれる業者に頼んだほうが効率がいい。

クレのスーパークリアーは吹いたとたん渋いガンメタのようになった。
ラッカーでコートできるならやり方（塗装条件）を教えてもらいたい。

成功した例を動画で見せてくれんと信じ難いな

>>162
みんなやったから捏造って言ってんだろ。
本当に出来るなら動画をどこかに上げればいいだけの話だろ。
こんな>>124捏造までして何がしたいのかわからん。

そんなことよりミラークロームの蓋が開かん
いくら押し回しても駄目だ・・・
穴あけるか

>>166出来ないっつってもよぉ、じゃああの画像やゴールドはなんなんだ？捏造だなんだって曖昧で根拠ゼロなんだよ。俺には｢自分に出来ないから出来るわけない｣って超ド下手が必死んなってるだけにしか見えんぞ？何をどう捏造なんだはっきりしろよ。
ましてや純正で上掛けクリアがあるんだし世の中にゃあお前さんが及びもしないような技術持った奴が山ほどいるんだぜ？

なぜそこまで必死になって否定してるのかよくわからんな
動画上げろとか言う前にまず自分がうまくいかないって証拠に画像を上げるなりしないと
ただ因縁付けてるようにしか見えねえ

この絶壁をロープで降りるのが一番の近道なんです。
行けないなんてヘタレは放っておいて皆さんもどうぞご一緒に。
私が出来るんだから他の方も絶対に大丈夫ですから。

つか3分は我慢が足りな過ぎだｗ

結局自分で買ってためすだけの金や手間を惜しむカスばかりなんだろ

普通のシンナー(リターダー無しのやつ)で濃いめに希釈して遠目から砂吹き。
そりゃもう塗装面に塗料がたどり着く頃には溶剤が揮発しきってんじゃないか？
ってくらいに慎重に砂吹きを繰り返す。
根気強く繰り返して塗膜を形成出来たら研ぎ出しでツヤを再生。

これでいける。

>>170
3分って>>169との時間差のこと？
ID変えて別人の振りして書き込んだとか思ってるのか

あ、>>168と>>169な

>>168
http://g2n001.80.kg/_img/2010/20101214/08/201012140821422220048377009.jpg
ほれ、君のやっていることでは証明できていないんだよ。
本当に出来ると言い張るなら動画でやるこったな。
動画じゃ何か都合が悪いのかな？ｗ

本当に出来るならここでは神と崇められるだろうし、雑誌にも紹介されるんじゃないかなｗ
本当に出来るならねｗ

>>172
無理無理ｗ
それだと今度は定着しないから無理。
みんな散々試しましたよ、色々と。

>>175
モノアイ・・・

マイスター関田に聞くといい。

侵されるより早くクリアが乾けばいいって言うけどさ、
やったことのある人なら解ると思うがクリアが「付いた瞬間流れる」んだよ。
１秒で乾こうが２分の１秒だろうがそれより早く一瞬で曇る。

>>175
お前馬鹿だろ？誰かが出来なかった話じゃなくて124のゴールドの説明をしてみ。捏造ならどうやった？どうやったら鏡面写り込みゴールド出来んのよ。方法があるならそれは捏造じゃないよなぁ？これ以上はかみ砕いて説明してやらんぞ

>>180
だから、↓これだろ。
http://g2n001.80.kg/_img/2010/20101214/08/201012140821422220048377009.jpg

>>181
ついでに反対側にクリアーかけてできないことも証明したら？

どうでもいいけど改行位しろ
噛み砕く以前に読ませる文章じゃない

これ、なんのパーツなんだろ？

>>184
>181 のか？ ガチャポンのカプセル


181って >124の2枚目と ゴールドの境目が違うんだけど 別人？
124は先端のポッチがクロームのまま、181はポッチがゴールド
181は124の1枚目を画層加工してる？

つか誰かのお試し画像で、クリアもカラー無しなんじゃね
普通ならトリップつけたメモでも一緒に撮るだろ

>>185
クリアはできないけどゴールドは俺にもできらぁってことじゃないの
しかし煽り半分入ったような文章は説得力が弱くなるな

ゴールドについては捏造できるし、クリアについてはそもそも画像では確認できないって話です。
本当に出来るなら動画で出せばいいだけの話です。

みんなが散々出来ないって言って来たことを出来るようにしたんですから、
出し惜しみせずにきちんと解説するべきです。

動画ってそんなに手軽にできんの？

捏造とかいい始めてやっと意味がわかったわ画像処理したってこと？
なんだID:w+m1Dl5bはやってないのかよ
言葉が足りねーんだよ

そもそもミラークロームはクリアが可能が謳い文句だったんだから試してないヤツ
の方が少ないだろ。その上で「曇る」と結論付けられてるんだよ
それなのに今頃になって大して曇らないなんて話を信じろという方がムリがある

>>154の人がやって↓の結果だからねぇ。ちょっと言ってることに無理があるよね。
http://galleriaizr.zatunen.com/photo/SJTP/IMG_1342s.jpg
この人は腕もあるし、シルバーにもかなりこだわっているようだから間違いないと思うが・・・

>>181
モノアイ・・・

自分で買ってためしたらいいじゃん　捏造とかいうぐらいなら

>>193
だから散々試したって言ってんだろうが・・・

送料入れると5000円か…

じゃあ捏造って事で納得すればいいじゃん

いや、最初から捏造で全然納得してるし。
もし本当に出来るって言い張るなら静止画じゃ証明できてないから動画で証明したらって言ってるだけ。

ttp://www.spazstix.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=12_20&products_id=266
ということはこれはどういうこと？

>>198
おまえが自分でやってみればわかること
やってねえヤツがグチャグチャ口挟むべき段階じゃねーわ

なんだか荒れてしまったねぇ…
すまんねモシモシしかないんでこれが限界
http://j.pic.to/1bpj0x
耐久性はこの通り
http://i.pic.to/14lyfu
これ以上の画質は撮れるけど添付出来ないアウ仕様
なんでリアルタイム実況動画やってもかまわんけど意味ないだろうねぇ

やっとミラークロームのふた取れた

>>201
どうやって解決したの？

wwwwwww

>>202
空気が膨張して押し下げ出来ないのかと思って蓋の上からドリルで穴あけた
そしたら簡単に回して開けられた
穴はランナーパテで埋めた
めでたしめでたし

シルバーにクリアコートしたいんだろ？水性クリアでコートしたらいいんじゃね？

最初からクリヤー混ぜるって飛行機スケモのおっさんが自慢気に言ってたなｗ

自分にできないことは、誰がやっても絶対無理という考えを持ったツマラナイやつがいるな。
動画をあげろだの、うまい人が出来なかったから無理だの、批判ばっかりで端から見ていて
気分が悪い。
現段階では、本当に可能なのか分からないけど、可能だとしたら面白いと思わない？

だったらスレ立てしてそっちでやろうぜ
たぶん、初心者スレ過疎って後悔するやつ続出の兆しなんだけどｗ

ひとくちにクリアコートといっても、

溶剤の種類
下地の乾燥具合
砂吹きのやり方
対象との距離
コンプレッサの圧力
エアブラシの塗料の量

などの微妙な要素があるから、同じ条件でやっても人によって異なる答えが
でるということなんじゃないかな？

>>209
そうだね、出来るって言ってる人は細かいやり方を提示するべきだね。
そうすれば他に試す人も出てくるだろうし。

>>210
俺の例でよければ書かせてもらうよ
ただここが荒れるのは本意ではないので、スパッツスティックス総合で別スレ立てた方が良いんだろうか？
>>124の画像や>>200の動画以外もリクあれば可能内な限り用意するよ

>>211
ぜひ書き込んで欲しい！このスレで良いよ。
板自体過疎ってるからスレ立てても、落ちちゃう。

騒いでる奴は1人か2人でしょｗ
スルーすれば良いことだし、そいつのレスを見てると
自分で試してないことがバレバレ。
124は気にしないで

しかし出来ないと騒いでる奴ってなんだろうね？
お前が出来ないのは十分伝わったけどｗ
wktkしてやり方を教えてもらえばいいのになｗ
お前の出来ないレスなんて誰も期待してないよｗｗｗ

>>211
>>200の動画では意味ないよ。求めてるのはメッキからコートまでの
連続動画でしかも高画質でなければ話にならない。
それに動画でも捏造は可能だし、動画を求めても無駄だろう。
要は「やり方」>>209だけでいいと思う。

俺も手順知りたいな。
反論書いてるのは喧嘩したいだけなんじゃね？
この板ってそういう手合いがいるみたいだし。
みんなでさんざん試したとか言ってる割には同意の書き込みがないし

ググってみればわかりますけど、いろんな人が試してるのは事実ですよ。

とりあえず質問者はもういないみたいだし、スレたてるまでもないだろうから
総合に移れば？

塗料総合スレッド Part14
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1273611187/

う〜ん、いきなり総合スレにこの流れを持ち込むのもあれなんでここにするわw
今仕事中なんで昼にでもまとめるよ
ただ特別なことはなにもしてない
俺としては他の人が何故あんな曇りまくるのかの方が理解出来ないよ
完璧を求め過ぎなんじゃない？
確かに若干鮮明さは落ちるけど、それでも充分今までになかった鏡面ゴールドだと思うんだよね
自分で試した時は凄い感動したし、変な疑いや意固地な考えがない人は俺の画像や動画でも伝わったと思う
動画の加工が難しいように最初に転がしたりしてるしねw
そもそもスパッツスティックス公式で上掛けクリアやアノダイズドなんかの上掛けゴールドがあるわけだし、不可能ではないんだよ

>>191の画像を見るかぎり特別なことは何もしてないってことはないと思うんだけどね。
191の人こそ特別なことは何もしてないし。
結局やり方がわからないんじゃ意味ないんだけどね。

船体下部のライン消したりヒケ消したりしてたら、サーフェイサーのスプレー１本無くなってしまった。
そんなもん？使いすぎ？
あと、調色にスポイトとか使ったら色が内部に付くけどどうやって洗うの？

http://blogs.yahoo.co.jp/fqkgw109/folder/1192756.html
↑この人もクリアコートに失敗して最終的にクリアは吹かなかったらしい。
特別なことはしていないとは言わずに成功と失敗の違い見付け出してあげてはどうでしょうか。

あ、全長５０センチくらいの艦船模型です。

>>218
食い下がってるやつは要求するだけで信じる気ないみたいだし、手間掛かることしてるのに
労いの一言もないんだからそろそろスルーで良いと思う

とりあえず簡潔に
　
コンプ:クレＬ５
　
ピース:オクで良く見るやっすい中華ピースw０.２(←ここ重要かも)
　
下地黒:ガイアＥＸ(とにかく鏡面に。写り込みのすべてが何もかもここで決まる)
　
クリア:ガイアＥＸ
　
シンナー:フィニのピュアシンナー(揮発が激速なんで下地を侵しにくいかも)　
ゴールド時の上掛け:アルクラッドのトランスパレントイエロー(コピックなんかも山ほど試したけど、緑っぽさのない純粋な赤金はこれが好み。ただ濃い)
　
希釈:塗料１:シンナー３の４倍希釈
　
コンプ圧:レギュレータはあるけど基本いじらないんでＬ５MAX
　
こんなところかな

あとはとにかく砂吹き
０.２をさらに絞って薄く薄く
ただ距離はそんな気にしなくていいかも
シャドゥ吹きで面を埋める感じ
砂吹き繰り返して層作ってから仕上げにブワーはダメ
最後までスナフキン
でも慣れると結構大胆に吹いても大丈夫になるよ
表面が濡れるような吹き方しなければね
ゴールド時は間にクリア挟まず直イエローだったはず
ただトランスパレントイエローはほぼオレンジなくらい濃くてムラの調節難しいからガイアのクリアで割ったと思う
最後にかるくコンパウンドで磨き
ハセのセラミックコンパウンドしか持ってないからそれかと
いくら下地が鏡面とはいえ砂吹き繰り返してるからそれなりの曇りは出てくるよ
でもコンパウンドでかなり持ち直すよ
研ぎ出しは一切してない
　
以上かな

>>222
そんな大きな模型のヒケ埋めしたらサフ缶1本余裕で無くなるだろｗ
あと、サフはパテを薄く吹きかけているのでライン消しや大きなヒケ埋めに使うのは不向き。
その部分だけ先にパテ塗ったほうが早いかと。

>>226
ありがとうございます。
サフで埋めてたわけじゃなくて、サフ吹いたら凸凹が見つかったので
パテで埋めて削ってサフ吹いて確認を繰り返したらそうなったのです・・

>>227
そういった情報の小出しは嫌われるよ。
>>227をみれば、後は経験となれの問題だから。

>>124の人は「砂吹きのやり方のみ」みたいだな。（ふは

傷の確認は光に当てながら見るとそうサフなんて使わなくても良い

>>227
調色にはスポイトじゃなくて金属のスティックが良いよ
俺は百均のマドラーやティースプーン使ってる

キャラクターフィギュアの瞳を塗る前に、
ラッカーのクリア塗料でコートするという技法はしばしば紹介されます。

これって大概エアブラシでやるのを前提にしているようですが、
筆塗りでラッカークリアーを塗りたくるのは何かまずい問題があるのでしょうか？

エアブラシでの塗料の入れ替えってかなり面倒くさいと思うのです。

筆でクリアを均一に塗るのは難しいからじゃね

スプレー使えばいいじゃん

エアブラシの洗浄を面倒だと思ってるうちは初心者を脱却できません。

>>224-225乙
あとで試してみるわ

なんでみんなスルーしてる？
様子見してるのか？

>231
>何かまずい問題があるのでしょうか？
筆塗りの圧力でコートするはずの塗装が滲んだりするリスクがあるから。

フィギュアの瞳の場合、筆で白目・黒目・ハイライトを塗って
エアブラシのラッカークリアで保護層を作るのが多いと思うのだが
いつ塗料を入れ替えるんだ？

>>234
塗料総合スレッド Part14
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1273611187/

塗装初心者スレにはスキルが高すぎる内容だからこっちに
移動してくれ。

>>234
別にスルーしてたわけじゃないんだが・・・
なんというかあまりに普通すぎて反応に困ったｗ
これで成功と失敗する人が分かれるとは思えないんだよなあ。
124が普段当たり前のようにやっている何かがまだ有る気がするｗ

>>237
そそそ、自分や上の方のサイトの方も同じようにやって失敗してきたわけで、
なんてコメントしていいかわからないよね。

>>234
どれが重要なのかイマイチ判断が付かん
ピュアシンナーが重要っぽそうだが
今すぐ手に入れて試すというわけにもいかんし今のところは保留だな

そうか。
俺は＞124じゃないけど、あまりにもレスが無いから我が事のように不安になってしまったよｗ
せっかく書いてくれたんだからさ。
まあ規制とかもあるのかな

もうメッキ塗装専用スレ立ててもいい規模だな。
比喩じゃなくてマジでスレが１つ居るくらい話題が深いと思うしどうだろう？

ぶっちゃけそろそろ下火だから

失敗してる人達と大して変わらぬ手順なのに、真似したいと思う人がいると思う方がおかしいよ

だから何も特別なことしてないって言ったじゃんよーw
宗教上の理由で信じられない人達の理解は必要としてないし、必ず他に成功者が出るという確信があるから特に反応は気にしてないよ
事実として知ってもらえればそれで充分
ただ需要はあると思うし、さすがにこのスレも限界ぽいんで専スレ立てます
あと１点思ったんだけどミラークロームの仕上がりも影響してるかも
ただ吹けば勝手に鏡面になる魔法の塗料ってわけじゃないからね
ミラークロームの精度の高さが、上掛けで多少曇ったところで充分な輝きを維持出来るという事にも繋がってるんではなかろうか？
もし立てれたらそれはそっちで
それじゃあﾉｼ

つくづく理解力のない奴だな

なるほど、結局は経験なのですね。
初めてサフを吹いたとき、消し切れてない合わせ目やヒケが面白いように確認できたので
ガンガン使ってしまいました。
艦船模型と言っても、バンダイ1/500ヤマトなので妙な箇所でパーツが分割されていて、
サフを吹いたものの未だ形になってない状態です。

>>230
調色についてはスプーンでやってみます。
たとえば、ココイチのカレーについてるプラっぽいスプーンとかでは溶けたりします？
金属製が確実ですが、調色使用後に間違ってカレーとかに使ってしまいそうな。

俺も大量に入ったマドラー使ってるけど軽く溶けてるような気がするんだよな・・

>>246
一応専用の物を紹介しとく、通販サイトですまんがぐぐって上に来たやつなんで他意はないです
tp://www.1mokei.jp/tool_image/hobby_craft_tool/mokei_13.html
ttps://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4973028535396
大雑把に混ぜる分には食事に使うスプーンでも良いけど、イメージしてる色がある場合1滴単位で
大きく変わったりするから専用の物もあった方がいい。
まあドリンク用のマドラーが安くて使い捨て出来るから便利。

あと、次から質問する時は>>2を参考に最初からキット名書いた方がいいと思う。
>>228にも言われてるけど最初の質問からはキットのサイズなんて読み取れないし、キット固有の
問題って場合もあるからぼかして聞いて良いことなんてひとつもないよ。

>>246
調色はスポイトの方が微調整出来ていいと思う。
スポイトの内部の塗料は薄め液入れて入り口と後ろを
親指と一指し指で挟んでカシャカシャ振れば落ちるだろｗ
こんなことも教えたらないかんのかｗ

>>246
シンナーは基本的にどんなものであってもプラを溶かすものだよ
サフや塗料がプラに食いつくのも同じ、表面を溶かすから
スポイトも百均のとかだとシンナーで劣化して真っ二つとかよくあるよw

いろいろとアドバイスありがとうございます。
やはり何かで代用するより専用のものを買った方がよさそうですね。

テンプレについては申し訳ない、完全に確認し忘れてました。
スポイト洗浄の件は、皿でも結構ゴシゴシやらないと色落ちないので、
調色用としてスポイトが市販はされてはいるけど、使わない方がいいのかと思いまして。
普通に洗浄すればいいと言うことが解りました。

>>124
専用スレ立てるんだったら、塗装に限定しないで
金属表現全般を扱うスレにしてみれば？
そうすればメタルックやミラーフィニッシュの
話題を扱うこともできるし。

>>251
スポイト洗浄はうすめ液の無駄。
調色は調色スティックがやはり使いやすいと思う。
1滴ずつすくったり、瓶の縁に添えて垂らしたり、かき混ぜたり。
金属製だから乾く前なら簡単に拭き取れる(溶剤要らず)。

スポイトは塗料も無駄になるよね
あれは調色用じゃなくて基本的に溶剤足す用じゃないかな
自分は拭き取るのすらめんどくさいから竹串使ってるけど
まあ調色スティックが一番使いやすいのは間違いない

溶剤は溶剤で直接注げるボトルキャップ買ったらもうスポイトの出番ないもんなｗ
塗料に関しては攪拌から小出しまで調色スティックで全部済むし。
模型始めた頃になんとなく要るっぽいから買ったけどいまだに使ってないスポイトがたくさんある。

>>253-255
220の質問は＞あと、調色にスポイトとか使ったら色が内部に付くけどどうやって洗うの？
↑これだからな。ｗ
スポイトとかスティックとか竹ひごとかケースバイケースです。

>>224-225
早速試させてもらったが、上で挙がってた↓の人たちと同じ結果になったわ。
期待した俺がバカでした。本当にありがとうございました。
他の人も出来るように説明しないんじゃ、実質出来ないのと一緒だわ。
早く誰か成功して正しい説明してほしいわ。

http://galleriaizr.zatunen.com/SJTP-wip1.html
http://blogs.yahoo.co.jp/fqkgw109/folder/1192756.html

ザク2.0を塗装したいと思います。
それで、タミヤラッカースプレー缶のパールホワイトで塗るんですが
デカールなども貼りたいので最終的に上に塗るのはどれが良いのでしょうか？
青い缶のクレオスミスタートップコートと
大きいサイズのクレオスミスタースーパークリアは持っています。

キラキラテカテカに仕上げたいです。

>>257
まだ居たのかよｗ　お前が出来ないのは分かったから出てくるなｗ
写真付きで説明しないんじゃ、実質試してないのと一緒だわｗｗ

>>257
自分のやった画像貼れよ捏造かよ動画も貼れ
道具もきちんと同じなのかもな
できるとできないの溝を埋めていくのだからしっかりレポートしてくれよ

しかし中華ピースを使ってないからですになったら笑ってしまうな

もう塗装「初心者」スレでやるような
話題ではないと思うんだが

>>258
ただクリアを吹いて済ませたいなら、青い缶の水性トップコート(光沢）でいいと思う

それを試してデカールの段差とかが気になる、ホントにツルツルテカテカにしたいなら
研ぎ出ししないとムリだから、クリアはラッカーのスーパークリア(光沢）を使い
デカールも付属のシールじゃなく別売してる水転写のデカールを使った方がいい
やり方は 「研ぎ出し 砂吹き」 でググれ

簡単には出来ないので安いガンプラとかで練習して下さい

先生方、お世話になります。

サイコガンダムマーク２を塗装してるところなんですが、
説明書どおり色を調合して、シンナーを足して筆塗りしたら
気泡がでてしまいました。
気泡がでないようにするにはどうすればいいでしょうか？

修行

>>255
そっかー。自分は溶剤のボトルキャップを買ったけど、結局は取り回しのよい小瓶に移して、使う量だけスポイトでちまちまやってるｗ

>>263
塗料を調合皿に移して筆で混ぜる気泡が入るけど、塗料自体が古いってこともあるかも。
普段と同じぐらいの希釈で同じメーカーの塗料なら相性の問題はない。

塗料に気泡が確認出来るなら希釈を薄めれば少しは軽減すると思う。

>>263
塗料を筆で混ぜてたら塗料の状態や塗り方に関係なく気泡できるよ。
ちょい前のレスにあるマドラーや調色スティックを使うといい。

>>266 >>267
レスありがとうございます。
筆で調合しないように気をつけようと思います。

失敗報告を頭ごなしに否定しているヤツこそ試していないのが明白だけどな

でスレは立てないのかい？

まあ難度の高い手法は失敗するのは簡単だからな
なにせ「サフの上に筆塗りで重ね塗り｣程度のことが
「それは不可能｣なんて常識みたいに書かれてたこともあるんだから

ただここは初心者スレを名乗るスレなんだから
難度の高い手法は扱わないと決めてしまうのも手だろう

あまりスレの分家を作るのは好みじゃない

ざっと検索してみたら塗装を扱うスレは此処しかない。
だからみんなこのスレに書きに来るんだろう。
塗料のスレはあるんだけど技術の話だからどうしてもこっちに来ちゃうよ

>>273
筆塗り総合スレッド6
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1259341871/

マーカー塗装を極めるスレ　4本目
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1246605287/

缶スプレーの塗装ってさ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1215950098/

ガンプラにベタ塗り
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287903564/

>>262
さんきゅーーー助かりました。

>>224
塗膜が弱いわ、コート出来ないわで使ってなかったアルティメットクロームがあったからやってみたが失敗しました。
う〜ん、何かコツがあるんですかねぇ〜。

>>274
あの・・・それ全部違わないか？
いや確かに塗装だけどさ・・・
もっと総合的なさ・・・・・・

塗装上級者スレッド　ガンプラからスケールまで
みたいなものが欲しいんだろ？

塗装中級者の質問に（自称）上級者が答えます
ってか

誰か上級者かどうかの住み分けすんのさ
総合でいいじゃん
むしろ今まで総合がなかったことが不思議なくらい

やってみた。
なぁこれって成功？
http://imepita.jp/20101217/842720
塗料ビンのフタにいきなりぶっかけたからあんまメッキぽくないが^^;
吹いたのはフィニッシャーズのオートクリア。
ちゃんと黒塗って研ぎだしやればもっとメッキになる気がするが。

>>281
ラッカークリアではこれくらい、あるいはもっと曇るのが当然と思われてたから、
>124の画像が捏造って言う人がいるんだよ。
これって「100が95になった程度（>124参照）」とは比べるまでもないだろ？

>なぁこれって成功？

逆に聞きたい、クリアを吹く前後でどう変わったのか判断出来ないってこと？

>>124が捏造じゃないという前提で思ったんだが、
彼自身その後あるいは今、再現可能なんだろうか？
たまたまやり方や塗料濃度、気温や湿度といったさまざまな条件が合致して
奇跡的に成功してしまったケースかもしれないな、と。
あるのなら>>124以外にもテストピース以外、例えば作品を見せて欲しいかな。

ってか砂吹き過ぎて実は途膜表面にｸﾘｱ成分は付着してなかったとかじゃね？
>>124の画像のメッキ途膜上ににｸﾘｱ途膜が出来てるかの考証から始めろよｗ

>>285
クリア層はちゃんとできてると思う。
>>200の動画をクリアコートなしでやればまずエッジからはげてくるし
そもそもクリアコートなしではあそこまで鏡面にはならないはず。
コンパウンドかけたとも書いてあるからね。以上証明終わり。
煽る前に前提条件を頭に入れておこうぜ？

あとゴールドも出来てるみたいだし

メッキにクリアコート出来ると言った奴は叩かれる慣習でもあるのか！？
前も水性やエナメルで成功したと言った奴が動画出せ写真出せ言われてたし、
一時期はウレタンニスが唯一保護できる手段って意見もあったみたいだけど
水性やエナメルで出来た人は写真出さない、ウレタンも成功画像がＷＥＢ上にないので
いつからかメッキ塗料のコート＝何を用いても不可能って空気が出来てしまって
成功報告は全て嘘か勘違いって事にされて、挙句に写真出したら捏造呼ばわり・・・
いくらなんでも酷すぎないか？

> ウレタンも成功画像がＷＥＢ上にないので
いくらでもあるがな

ttp://www015.upp.so-net.ne.jp/o-z3/how/tosou.html#06

ttp://blog.livedoor.jp/noblesse_/archives/cat_60242949.html

文での説明が難しいならシルバー吹いてるところと上掛けクリアを吹いてるところを
動画で出してくれればいいんだけどね。

そういう意味で動画出してくれって言われてたのに124の人は塗装済みの物を転がしてる
ワケわからん動画上げちゃう人だからなぁ・・・　期待できそうもないが。

>>285
あとはそもそもアルティメットクロームを塗ったんじゃなくて、
実はメッキされてる物だとかね。

とにかく、実際塗ってる動画がないとわからんなぁ。

すまん、スレもうちょい待って
仕事が…年末はこれだから
>>283割と成功かも
ていうかミラークロームの吹き方も練習すればちゃんとなると思う
>>284再現は勿論可能だよただテストピースは山程あるけれど、まだ実際の作品までは行ってない黒磨きメンドw
>>285それはないよw吹く時だいたい２〜３センチの距離だったもの。なにより動画の強度が証明出来てるっしょ
>>288そうなんだよね、完全に刷り込まれてる
思い込みって恐ろしいw
正直ここまで疑われて捏造呼ばわりされるなんて
>>290実況動画も勿論上げるよ
ただ携帯画質でよければになっちゃうけど…
ただ手間かかる塗装だから時間もかかりそう
あと動画で転がしたのは、捏造だ加工だ言われにくくするための苦肉の策w
動きが激しいと加工が難しいし絶対違和感出るでしょ？残像まで自然に加工とか相当な職人がいたら無意味だけど

>>292
>281 って 124なのか？ 紛らわしい

とりあえず塗料総合に移ってよ、あっちちょっと過疎ってるし
ログにはコートに付いての話題も出てるからスレ違いにもならないだろ

別に事実でも捏造でもどっちでもいいが、ネット上でも紙面上でも不可能派が大多数
で出来ないってレポなら簡単にみつかる現実。
一度だけアルクラッドのクロームをタミヤアクリルでコート可能ってサイト見たけど
海外サイトでよく判らんかったし、ｴﾅﾒﾙでコート可能って言い切った奴は画像すら
上げなかった。

少なくともそこまで出来るって言い切ったからには、出来ないってレビューを上げてる
全てのサイトを全否定している事だから生半可な画像や動画なんか上げるなよ。

>>292
捏造とか加工を〜と言うけど>>124の画像と>>200の動画は
「鏡面塗装した物体がある」「ゴールドにしたものもある」「転がせる強度はある」
しか証明になってないからね。
要するに「フォトショとかで画像加工したゴールドではない」のは証明された。けど
俺たちが知りたいのは「本当にラッカークリアで曇らなかった」という証明だよ。
捏造発言の理由に「実は水性二スやウレタンをかけたけどラッカーと言っている」疑惑もあるから。

多くの人やショップがさまざまなテストをして
「ラッカーは曇る。水性二スが唯一曇らないコート可能」
とされているのを君だけが
「曇らない。水性二スは都市伝説」と言い切ってるでしょ？
例えるなら天動説の時代に地動説唱えたような物。従来当然とされた説とまるで違う新説だからね。
総スカン食らうのは当然だし証明するまではよくて半信半疑だと思うよ。
論より証拠というしいくら熱弁を振るっても水掛け論で信用はされないさ。

かく言う俺も自分の経験から信用率３０％ってところ。
ただ、本当にできるのなら扱いがシビアな水性二スよりラッカーでできるようになりたいと思っている。
そんなわけできつい言い方したけどがんばってぜひ証明して欲しいし期待もしている。

>>295
だから、動画でも捏造は出来るから動画など出すだけ無駄と言ってる訳よ。
それに、方法は兎に角「砂吹き」と奴は言ってる訳だから
それを試すしかないよ。で、出来ない人はできないｗ

思うんだが、これだけ文句言われてまで>>124が証明する必要あんの？
動画で出せと言われたり、動画なんて意味ないと言われたりさ
そこまで信じてないなら、証明するのは己自身だろ
>>124にはもう少し詳しく塗装方法晒してもらうだけでいい
それで出来なかったら、俺には無理なんだってだけじゃん
実際に出来るんだとしても、自分自身でできなきゃなんの意味もないんだしさ
人に出来ること全て自分でも出来るって思ってんのか？

>>296
そりゃ動画でも捏造できるさ。
たとえばピュアシンナーの瓶にアルコール、クリアーの瓶に水性ニスを入れておくとか
先にメタルプライマーあたりの侵さないものを吹いてコート、その後ラッカー砂吹きするとかね。
だが事実とすれば吹き方や距離、吹き付ける時間その他参考になることはいくらでもあるだろ？
そう言った文字で伝わりにくい情報を得るから再現できるようになるかもしれない。
それで成功者が何人か出れば「できない人はできない」って腕の問題だが
誰一人として成功しなけりゃ申し訳ないがトリックと断定せざるを得ないわけだ。

お前さんはそういう動画に価値を見出せないか？
見なくても再現できる腕を持っているか見ても情報を読み取れない腕なのか、
はたまた只の煽り屋かは知らないが。

捏造とかわざわざ得にもならないことしないだろ

>>297
今のところ彼しかできないからね。
他の人に再現できないならこのスレで「曇らない」と紹介はできないでしょ。
「できない証明」はそれ以前からいくらでもあるけど「できる証明」は現状０だよ？
ならそのテクをぜひとも詳細に知りたい。というか>>124しか証明できない。
面倒だったり嫌なら彼自身でそう宣言するか放置するさ。

>>299
でもない。もしこれが釣りならずっとニヤニヤしてるだろうからね。

ttp://paint-uemura.com/rc_ver_02/_body.html#_T-2-2-2
「メッキ伝説」だとクリアーコートできるってさ

ttp://www.sinpo-inc.com/?page_id=1378
塗装サンプル

まあ>>224のコンプ圧Ｌ５MAXってところがなんかおかしいけど

ＨＧＵＣザクのモノアイを発光しているように塗装したいです。

みたいな素朴な質問カモン！

サフのグレーが塗りたい色とドンピシャすぎる
部分的にサフのままってありですか？

当然アリです。

>>304
自分が満足行くんなら全く問題ないと思う。
人に見せて評価を得たいってことならまた別の話になるけど、俺もサフ色好きだから気持ちはわかるｗ
ちなみにアメ車(実車)でサフ吹きっぱが流行ったこともあった。
サフは吹いてから時間が経つとバインダー効果が落ちるって話は聞くけど、サフ吹いたままほったらかしてる物が
経年で退色や見た目が劣化したことはないからそういう意味でも問題ないはず。

ええいそのままいってしまえｗ
ありがとうございます

これだけ話が大きくなっても相変わらず出来たって言う人が一人しかいないのもなぁ・・・
他にも出来るって人が出て来ないなら実質出来ないのと同じになっちゃう。

> これだけ文句言われてまで>>124が証明する必要あんの？

ある意味出来ない証明をし続けた全てのﾚﾋﾞｭｱｰの全否定だからねぇ

> 実際に出来るんだとしても、自分自身でできなきゃなんの意味もないんだしさ

100人中99人が出来ないと言ってて出来るって言ってるのが1人だけじゃ
「自分じゃ出来ない」の証明にもならないだろ

そろそろ、124も水性ニス使ってます！サーセーンとか
言った方がいいんじゃないか？
こんなに釣れたんだしさ。

>>124以降にやってみた報告が>>281しかない件
お前ら本当はｷｬｯｷｬｳﾌﾌしたいだけなんじゃないか？

すごく興味が湧いてきたのでやってみる。表面処理からだけど

257 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2010/12/16(木) 13:28:34 ID:aitlbBmp
>>224-225
早速試させてもらったが、上で挙がってた↓の人たちと同じ結果になったわ。
期待した俺がバカでした。本当にありがとうございました。
他の人も出来るように説明しないんじゃ、実質出来ないのと一緒だわ。
早く誰か成功して正しい説明してほしいわ。

http://galleriaizr.zatunen.com/SJTP-wip1.html
http://blogs.yahoo.co.jp/fqkgw109/folder/1192756.html


276 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2010/12/17(金) 15:19:10 ID:Is+TIlLe
>>224
塗膜が弱いわ、コート出来ないわで使ってなかったアルティメットクロームがあったからやってみたが失敗しました。
う〜ん、何かコツがあるんですかねぇ〜。

画像もなしに（ｒｙ

ミラークローム持ってる人は今一度やってみたらどう？そんなに面倒か
何でネット上のやり取りだけで>>124のアリバイ崩ししようとしてんのかわからん

とりあえず否定派の人は>>124方式やったのか？やらずに否定してるのか？
自分はできないって知ってるからやらずに否定とか無しだぜ？

俺？俺はそんなぴかぴかのシルバーいるようなプラモデル作ってませんから
まあ将来的には作るかもしれないから興味深く読ませていただいてます

>>313
画像もなしに（ｒｙ

ミラークローム持ってる人は今一度やってみたらどう？そんなに面倒か
何でネット上のやり取りだけで>>124の肯定しようとしてんのかわからん

とりあえず肯定派の人は>>124方式やったのか？やらずに肯定してるのか？
124が出来るって言ってるからやらずに肯定とか無しだぜ？

俺？俺はそんなぴかぴかのシルバーいるようなプラモデル作ってませんから
まあ将来的には作るかもしれないから興味深く読ませていただいてます

>>313
ちなみに>>312に挙がってるサイトには画像や考察がきちんとあります。
ろくに読まずに画像なしとか言わないでください。

そうじゃないよ。>>124以降にやった画像だよ。
嘘かどうかわからんけどとりあえず画像と動画付きで>124がうｐしたんだから
改めてやってみればいいじゃない？
それに肯定派は今のところいないんじゃないか？
>>124をそれ以前の検証で否定してるレスばっかだから俺は反論してるんだ。

>>317
君が動画で出せ出せいいながら自分は他の人のサイトを出すって失笑物なのだが

>>319
とりあえず君は>>124方式やったのか？やらずに肯定してるのか？
124が出来るって言ってるからやらずに肯定とか無しだぜ？

>>318
↓のサイトの内容確認してないだろ？
下のサイトのやり方に何か問題あるのか？
確認してから言ってくれや。

http://galleriaizr.zatunen.com/SJTP-wip1.html
http://blogs.yahoo.co.jp/fqkgw109/folder/1192756.html

話は変わるけどさ、モデルアート１２月号に紹介されてる
TAKUMIのアートメタルコート「AMC-スーパーミラーII」がすごいらしい。
原液そのままで塗れて粒子も細かく乾燥が早い、量もメッキシルバーの倍くらいあるとのこと。
輝きもメッキシルバーをさらにメッキに近づけたそうな。
その上クレオスのスーパークリア�Vコートでまったく影響されなかったと書いてあるサイトもある。
とりあえず注文してみた。結果は後日届いたら実験してから書くわ。

>>321
読んだよ。
でも>>124がやっていることで、それらのサイトの人らがやっていないことがあるのかもしれない。
>>124が捏造でなければ。

あとやっぱり君は人のサイトばかり引用するのは止めたほうがいい。
できれば自分でやってみて出来なかった画像をうｐしてほしい。

>>323
つうかね、君は人の>>124の意見ばかり引用するのは止めたほうがいい。
できれば自分でやってみて出来た画像をうｐしてほしい。

メガガンダムをラッカーの青パール赤パール白パールで塗るんだけど
サフは吹いたほうがいいの？

今黒吹いてるよ。
時間かかると思うけど、コートしたらうｐするよ。

>>u9c3LDrA
なんか気持ち悪い。

>>325
パールは下地の色で結果が変わる。黒地に白パールで銀になるように。
また透けるので例えば白地に赤パール吹いても赤くはならない。白がうっすら赤く光る程度。
ガンダムの青に青パール、赤に赤パール吹くならサフはいらない。
サフの上にパールと考えているならむしろ害しかない。
全部指定色で塗装してパール吹くのでもサフは必須じゃない。
吹く必要があるのはパテなど使って質感が変わっている場所がある場合、
または石川雅夫ばりの鏡面パール塗装するため完璧な下地を要求される場合。
テンプレ>>10にもサフについて書いてあるから読むといい。

>>328
サンクス、

青いとこ、赤いとこ、白いとこ、にそれぞれ塗るので問題なしですね。

出来ない出来ない言われてたことが、出来る人が現れたからってどうなのよ
その人は出来るんだからそれでいいだろ？
出来る人が説明して、それで出来なかった人が出来るようになるほどいい加減なテストを先人達はやってたわけじゃないんだろ？
もし出来てるのならそれは多分偶然と感から生まれて慣れでやって出来るものだよ
否定する人は先人のテスト云々じゃなく自分で試してできませんでした→じゃぁお前には無理なんだろ？で済む話だし
肯定したい人も万人に扱えないほど微妙なテクニックならあってないようなムダ知識にしかならんだろ
どっかの辞書にでも書いとくのか？「メッキもラッカーコート出来ます（すごく難しいor運や感が必要です）」ってさ
例え超高画質というか目の前でやってもらって実際きれいなクリアコートが出来たとして、そんな難しい技術をどうしたいのか分からんな

じゃあもう新宿模型ファクトリー集合！

>>322

http://wind.ap.teacup.com/eminence/1158.html

ほんとだ。これすごいや。
スーパークリアーでまったく曇ってないね。

勘違いしてた。スーパークリアーを吹いた画像はないのか。

>>330
でも>>124はとくに難しいことはやっていないって言ってるし
案外、今まで失敗してる人も気づいてないことがあるかもしれないでしょ？
画像付きで成功例（捏造かはともかく）だしてるんだから今までとは状況が違うのでは？

とにかく俺はやってみるよ。あんまり上手くないけど
文句言うにしても>>124以降にやってみてからのほうが説得力あるよ。

>>334
クリアーコートのときにシンナーをピュアシンナーとクレオスの薄め液の二通りテストしてくれると
参考になる。
コート前とコート後の画像比較もお願いしたい。

>>334
だから、やってる人いるじゃん。
画像がないから参考にならないって乱暴過ぎじゃん。
そんなこと言い出したら>>124も実際に吹いてる動画がないから参考にならないって話になるんだけど。

257 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2010/12/16(木) 13:28:34 ID:aitlbBmp
>>224-225
早速試させてもらったが、上で挙がってた↓の人たちと同じ結果になったわ。
期待した俺がバカでした。本当にありがとうございました。
他の人も出来るように説明しないんじゃ、実質出来ないのと一緒だわ。
早く誰か成功して正しい説明してほしいわ。

http://galleriaizr.zatunen.com/SJTP-wip1.html
http://blogs.yahoo.co.jp/fqkgw109/folder/1192756.html


276 名前： HG名無しさん [sage] 投稿日： 2010/12/17(金) 15:19:10 ID:Is+TIlLe
>>224
塗膜が弱いわ、コート出来ないわで使ってなかったアルティメットクロームがあったからやってみたが失敗しました。
う〜ん、何かコツがあるんですかねぇ〜。

まあネタなのは124が何時まで立ってもスレ立てないのが何よりの証拠だな

>>334
難しいことをやっていないからこその慣れや感でしかわからないささいなことなんだろ？
そうでないならみんな出来ているはず
出来てないってことはそれほど微妙な違いなんだよ
そんな違いを本人でない人に口伝だけでその場だけで伝えられるわけ無いじゃん
だからそんな技術は意味が無いとは言わないが、無理してそれをする必要もない技術ってことだろ
そりゃラッカークリアーなら楽だよ？でもそれじゃないとどうしてもダメということもないだろ？
代替技術があるなら可能ではあっても自身には不確かな方法を取るよりも、たとえ手間がかかっても確実な方を取るもんだろ

技術自体に優劣はないが、それが実際に役に立つかどうかは別問題なんだよ

ここって質問スレなの？

1/100ダブルオーのレンズを新ミスターカラークリアグリーで筆塗りしましたが濃度バラバラです
何とかなりませぬか？

>>338
だから100人中99人が出来ないって言ってることが
技術の問題なのか？

ようやっとまともに話ができそうな人が来た

>>338
確かにそうかもね。俺も結局そうなるかもしれない。
でもまずは自分でやってから決めるよ。

>>338
なら「ラッカーでもほとんど曇らない。１００が９５になるだけ」とか
「水性二スは都市伝説」と質問者に勧めるのは間違ってないかな？
彼はなにか天啓的なコツを一発で掴んでしまって本当にそう思ってるのかもしれないけども。

それにニスは扱いがシビアで最悪ハンドピースがオシャカになる危険があるし
塗膜がぼってりしたり割れるといったリスクもあるわけ。
そういう危険が回避できる手段があるなら会得したいと思うのは変かな？

>>340
リターダー混ぜて大きい平筆で一発塗り
失敗したらうすめ液で拭いてやり直しで

>>333
GX100スーパークリアーIIIを吹いたのがあるぞ。
このメッキは凄いみたいだな。
124も実はコレとか言わないようにｗ

>>322
俺も買った。
ウチにあるけどまだ実験してないｗ

>>341
ここで言う技術ってのはラッカークリアでも問題ない技法ってこと
それ自体は素晴らしいけど万人に扱えないのなら・・・ってこと

>>343
そりゃ上げてるようにニスにもデメリットは存在するけど、どっちのリスクが高いかは自己判断でしょ
それとは別に純粋に自身の技術上達に目指すのは問題ないんじゃない？
ラッカークリアで出来るようになればニスより圧倒的に楽だろうし

http://s.s2ch.net/test/-6---.YY3/toki.2ch.net/mokei/1292677320/
専スレ立てたんで以後この話題はこちらでお願いします

誘導URL貼り直しとくわ

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1292677320/l50

124氏の方法でできたよ
乾燥が速いシンナーを使って本当に少しずつ吹くのがポイント
塗装の技術ってあんまりみんなで共有できるものじゃないから間違ったやり方をそのまま使ってる人が多そう
ネットでの作例を見る限りかなり有名な人でもエアブラシの塗装方法が間違ってたりするし

>>350はおそらくハンドピースも持っていないだろう

>>350
塗料を無駄に消費するとか時間が余計に掛かるとかじゃなければ
イメージ通りに仕上げられれば、どうやろうと間違いじゃないだろ

＞ネットでの作例を見る限りかなり有名な人でもエアブラシの塗装方法が間違ってたりするし
＞ネットでの作例を見る限りかなり有名な人でもエアブラシの塗装方法が間違ってたりするし

>>350
クリアーでの光沢なんてものは圧を掛けて
ブワー吹きしないと本来の透明感なんて出ないよ。

小面積なら塗りっぱなしで仕上げることも否定はしないが、大面積を鏡面仕上げしたかったら
やっぱりペーパーもコンパウンドも必要になるよ。
塗りっぱなしで大面積をゆがみなく完全に平面にできる超絶テクがあるなら別だけど

クリアー面の状態なんかどうでもいいんだよ
要はミラークロームに何かを被せることが目的なんだから
梨地にするくらいの気概でやる

しかしネットの画像と実物ってのはかなり別物だよなぁ・・・
画像だと実物が糞でもプロ並みに見えるもんなぁ

シルバー塗装の前に黒塗りすると発色がよくなるっていうのはどういうことでしょう
一緒に黒も買った方がいいんでしょうか

>>358
シルバーの粒子の間を抜けた光は下の黒に吸収されて反射光はシルバーの分
だけになるから、余計な反射光が入らず銀色が綺麗に見える、みたいな感じ

すると下地を赤だの青だのの色にしたら
風味の付いた面白い銀になるってこと？

>>358
星は夜空と昼の空とどっちが見やすい？
黒い壁のどこか一点で光るLEDと白い壁のどこか一点で光るLED、どちらが見つけやすい？

金属色はその強い反射力により、光源から出た光を強い光のまま返しますので周りが暗い方が確認しやすいということです。

>>360
金の下地は黒より赤系が良いという人もいるくらいで結構影響されます。

>>361
光を見るとき光の周りは明るい方が見やすいですか？暗いほうが見やすいですか？
空に輝く星は昼の方が見やすいですか？夜の方が見やすいですか？
10m先の豆電球を探すのに白いシーツの中で光る豆電球と黒いシーツ中で光る豆電球どちらが探しやすいですか？

メタリックカラーは金属粒子が光源から出た光をそのまま反射することによって金属感が出ているわけですから、
原理的には光を見やすい黒や暗い色の下地の方が良い発色を得られるはずです。

色々言われているけど、下地の色が意味をなすのはシルバーを薄く均一に塗った場合の話しだ
実際には下地が完全に隠れるくらいびっしり厚く塗ってしまうことが多いので
初心者だと思っているうちは下地の色より表面の仕上げに気を配った方が、吉

昔初心者だった頃、｢下塗りでパネルごとに濃淡をつけてシルバーを塗り調子をつけた」
という説明を読んで自分もやってみたら
まったく濃淡など出なくて唖然としたのを思い出した。

ありがとうございました

スプレー缶塗装なので自分にはあまり高度な塗り加減は無理そうです

>>364
おまえ塗装したことないだろｗｗ
黒下地と白下地のシルバーが同じにするにはどれだけ厚く吹くことになると思ってんだｗｗ
絶対知ったかだわｗ

>>367
シルバーの隠蔽力も商品によって違うから一概に厚塗りになるとは言えない。

>>367
こいつの方が知ったかの匂いがするww

いやいや、黒下地と白下地を同じ色にするのはかなり厳しいよ。
やったことあるから間違いない。

シルバーだろうと黒だろうと下地色に影響は受けるよ
それが自分の目でみて違和感を感じなければ、無意識下でいっしょじゃね？で済んでるだけの話
白黒の床の黒と柱の陰の色がおなじに見える奴と同じようなもんだよ

ただシルバーが下地の影響がなくなるまで（感じなくなるまで）吹くと厚くなるってのはどうかな
その塗料自体や下地色によっても変わるし、厚くなるって一概には言えないよね

それこそ感覚レベルで言ってるからある程度吹けば同じシルバーになってると思ってるだけ。
実際に並べてやってみるとかなり違うことがわかる。
重いシルバーと軽いシルバーの差は２〜３回重ねた程度じゃ埋まらない。
だからこそシルバーの下地に黒が奨められるわけで、２〜３回の重ね塗りで同じ発色になるなら
これほど黒下地が奨められることもないと思う。

薄塗りでもどうせ同じ発色になるなら、「シルバーは隠蔽力が強いので下地色を選ばない」
って意見の方が定説になると思うのだが？2色塗らなくてよく、手間が省けるのだし。

俺がプラモ始めた頃（ガンプラなんてなかった頃）にはシルバーの下地には黒なんて
聞いたこともなくて、何かいつの間にか常識になってる感があるんだが
いつごろ常識になったんだろうね？
昔は下地はグレーと言ってたもんだった。シルバーが薄くても違和感がないという理由で。

>>373
模型っていうか塗装関係自体の常識だから、
それが模型ブームに伴って拾われて、徐々に浸透して言ったんじゃないかな

実車の塗装するときはシルバーの下地は白だ〜
みんなよく覚えとき〜

なんかなぁ。
グロスブラックとフラットホワイトの上にシルバーを
重ねて吹いた人たちが集まってお祭りをしている感じがする。
製造技術が稚拙だった頃の部品でアンプを作って
伸びやかな透明感がどうとか言ってるヲーオタを思い出した。

グロスブラックとグロスホワイトでも２〜３回の重ね塗りじゃ同じにはならんよ。
結構重さと軽さの違いが出る。

http://store.shopping.yahoo.co.jp/sakatsu/145000610054.html
こういうの一色400円って高いと思う？
質は最高なんだけど色が足りないから複数集めないとならない
価格がネックで他のメーカーの色にしようか迷ってる。

http://dojinup.dyndns.tv/src/djn4645.jpg
こういう小さいメタルフィギュアを塗るんだけどさ
筆は２00円の面相筆を使っています。
写真のはちょっと汚しすぎて暗くなりすぎたので、もう少し明るめのも塗りたいと思ってます

>377
＞重さと軽さの違い

おまえヲーオタに転向したら大成できるぞｗ

俺が言いたいのは下地のツヤは上塗りに影響が出る。
しかし色が金属箔を通して影響するのは軽微ということ。
もっともギラツキを意図して大き目の金属粒子を入れたメタリックと
「軽い」表現を意図して小さな金属粒子を多量のクリアー分に
浮かしたメタリックでは同じメタリックでも影響の度合いが違う。

しかし一般論として
金属粒子が入ったメタリックカラーはソリッドカラーに比べて
下地の「色」の影響を受けにくい。

>>378
シタデルって何か柔らかめの色パテ盛ってる感じがする。
値段は特殊な塗料だし妥当なんじゃ？

>>379
＞俺が言いたいのは下地のツヤは上塗りに影響が出る。
＞しかし色が金属箔を通して影響するのは軽微ということ。

本当に塗ったことある？
もし本当に影響が軽微だったら「シルバーの下地は黒がいい」という説より、
「シルバーは隠蔽力が高いから下地は何色でもかまわない」という説が定着すると思うのだが。
影響が軽微ならわざわざ手間の掛かる黒下地を奨めたりするとは思えない。

銀の下地は黒とか定着してないからｗ

>>381
シルバーは隠ぺい力が強いから
濃い地色のプラを明るい色にするときの下地に良い。

って説があるけど。

例えばメタリック系の下地にシルバー塗る場合は更にその下地を黒にしようとは思わないし、
アルミの質感をつくりたいときもサフの上からクレオスのアイアンかステンレス直接吹いちゃって
更にその上にファイルシルバーを重ねて白濁させちゃう

でもメッキとかクロームを再現するならやっぱり下地は黒だよ

>>383
ああ、それは塗料の中のメタリック粉末が斜光するからって事だよ。
結果的に斜光性が高まってるという感じ

ちなみにまた実車の話だが、
実車の場合シルバーの色味を変えるときは塗料発注時から明るいシルバーとか暗いシルバーとか
指定して作らせてるからぶっちゃけ下地は明るめの灰色でよかったりする。

蛇足なんだがさ、実車だと
シルバー系の色って塗料内部のメタリック粉末を綺麗に反射させたいってことになればなるほど
ベース塗料の透明度を上げなくちゃいけないんだよ、ここ重要ね。
だから、メタリックをぎらぎらに発色させたければさせたいほど、はっきり言うと下地が透過してくる。
これは塗料としての宿命。いわゆるカラークリアだよね。（もちろんこのあと上塗りクリアも焼付ける）
だから中のメタリック粉末そのものの色味を変えるの、
で、この下地の色ならこの色が出るように、って決め込んでしまうんだ。
模型用も長い事放置しておくとクリアとメタリック粉末分が綺麗に分離されるから、基本透明系なんだろうなとは思う。
間違いなく下地の色に影響はされるけど、黒下地で綺麗なシルバーが出るってのはあんまり思った事ないなぁ。

昔の金属塗料は粒子が大きくてｳﾝﾀﾗｶﾝﾀﾗ

>>378
高いと思うか思わないかは、その人次第だからなぁ。
俺はセットで買って全色持ってるけど、性能が高いからすごく気に入ってる。
ぶっちゃけ全色はいらないだろうとは思ったけど、
近くに入手出来る場所がないからあとから買い足しにくいからさ。
ファレホなんかもそうだと思うけど、筆でこの手のものを塗る場合にはめちゃ重宝する。
ラッカー系だの水性ホビーだので代用できるとは考えないほうがいい。
別世界だから。

シルバーの下地には黒、というのはあくまでも黒を活かす様に薄くシルバーを塗った時だけ。
下地を完全に金属粒子が隙間なく覆い隠してしまったら、下地が何色だろうが関係なくなる。

↑
こんな感じの事を説明していたモデラーのHPがあったはずなんだけど、見つからないw

>>370
＞いやいや、黒下地と白下地を同じ色にするのはかなり厳しいよ。
＞やったことあるから間違いない。

使ってるシルバーが隠蔽力弱いやつなんじゃね？

http://g2n001.80.kg/_img/2010/20101221/08/201012210847012307316520032.jpg
縦に同じ塗料で、横列ごとに下地が異なっている。
こう見ると下地による差は結構ある。
暗い色、明るい色の差は大きい。

これ自前？
ちゃんと撮った写真あったらすごく役に立つと思うんだけど、これじゃ縦のシルバーがそれぞれなんかのかとかサッパリだな
あとそろそろシルバーネタはメタリック総合に移ったほうがいいんじゃね？
ここ一応初心者スレだし、質問者なしの雑談スレになってきてる

>>391
昔どこかで拾った奴なんだよね。

ラッカー系塗料の保存について伺います。
念のためを考えれば「冷暗所」がよいのでしょうが、田舎の模型店の窓際に放置されていて
完全に固まったデッドストックも気長に溶かせば結構復活する気もします。
実際問題としてどの程度の影響があるのでしょうか？　
塗料棚を置けるのが南向きの窓の側でして、使いづらいのを我慢して日よけの蓋を付けるか、
なしでいくか迷っています。

蛍光塗料とか日光の紫外線で簡単に劣化するものもあるから直射日光は避けるべき
でも個人でならそこまで気を回さなくていい気もする
布でもかけておいて、塗装するときに外して、塗装し終わってもう使わないいてときになったらかぶせるくらいでいいと思うよ
蓋なんてつけて塗料出し入れするたびに開け閉めなんて面倒じゃないか
そういえば最近行ってない地元の小さい模型屋は、塗料は店の一番奥にあってしかも前にカーテンで遮ってあったなぁ・・・

そもそも塗料棚個人で持つものなのか・・・いや個人さんじゃなかったのか？
おれは子供の頃使ってた学習机の引出しにみっちり塗料並べてるからそういうの使ってないんだわ

MGのシャアザクを作っているのですが、
ゲートに繋がっていた部分が白化してしまいました・・・。
さらに凹凸を削ろうと紙ヤスリで削ったため、その部分だけ白い傷のようになっています。
エアブラシはなしでこれを修正する方法はありますでしょうか？

1000番以上のペーパーでやすって仕上げに艶消し吹けば大丈夫だと思う
もしこれで気になるなら、パーティングラインやひけも無視できない人だと思うから全塗装を勧める

>>395
塗装しない感じなんで塗装しない人剥けの技
そこだけ溶剤系もしくはリモネンセメントちょっと乗せると結構ごまかせる

>>393
完全に固まった塗料復活の真溶媒液があるけど
使うとちょっと色味落ちるよ
ビミョーに色が抜けるというか薄く明るくなるような感じ　(赤に試した感じ)

日光による色褪せを心配するなら
完全据え置きなら日よけはある方が良い

100円ショップのタッパーなどで整理+移動した方が
書き手の性格からしたら安心するんじゃないか

>>393
俺は木製引き出しにギッチリつめこんでる
昔よくあった縦横30センチくらいの引き出しが5段くらいある奴
1段にボトル100本くらい入るから3段もあれば個人的な在庫はまず大丈夫
残りの段はシンナーとかマークソフターとかスミ入れ用のタミヤエナメルとか入れてる

どうもありがとうございます！
つや消しである程度ごまかしてみます。

塗料棚について説明不足でした。「上から」でなく「横から」見えるように
奥行き一瓶分の自作でございます。
２５０本分ぐらいを分割するうちのひとつがもろに日向になりそうで。

そんなに目も良くないし完成品も遮光保存していないし、うんと気にするほうでは
ありません。蛍光がビビッドなのは把握しました。別扱いにします。

>>401
日が当たる面だけアルミホイルとかで遮光すりゃいんじゃね？

むしろ蛍光塗料にアルミ箔巻けばいいんじゃね？蓋で色は判断するとして

>>401
250とは羨ましい
何段ｘ何段なのかは解らんが　(窓際の一番下かな)

手間隙かけずに日光遮断

当たるところに箱の切れ端でも張るなりはさむなりして
光をさえぎればいい
邪魔になったら外すなり
破れても変えはすぐにきくだろ

温度関係は間取りしだい　自分で考えてくれ

http://www.youtube.com/watch?v=qiqEVOfzF80

こういうヌルヌルした質感はクリアを重ねていけばなるのでしょうか。
やり方が想像つきません。

ウレタンクリアーだな。

ミスターカラーのシルバーとスーパーシルバーの違いについてですが、銀粉の落ちやすさに差はありますか？
また、塗装後の輝きはやはりスーパーシルバーの方が上ですか？(ちなみにエアブラシ塗装です)

>402
メタリックな素材は隠ぺい力が弱いって言う話題があったばかりじゃないか！！！

え〜っと、釣り？

>>407
スーパーシルバーのほうが上だけど
ガイアのスターブライトシルバーをメタリックマスターで吹くほうがもっと上かなぁ

>408-409
メタリックな素材が隠ぺい力に優れるなら
塗料のビンに薄〜くシルバーとかを吹いておけば
中の塗料は変色しないって事かなｗ

>>411
408は「アルミホイルの遮光性が弱い」って言ってるのか？

そう読めるな。
釣りだとは思うが。

金属箔は最強の遮光素材だからな。
高分子とかと比べての場合だが。

>>410
ありがとうございます

メタリック塗料とまんま金属が同類と言う認識とは・・・

エアブラシ歴１５年なのに一度もシルバーを塗装したことが無いのは
この世で俺だけだろうな

シルバーこそ筆塗りじゃどうにも決まらん
エアブラシでこそ使えるシロモノだってーのに・・・珍しい奴だな

>>390
下地の違いによってかなり違うんだな。
ただ、ソリッドカラーと違ってどれもシルバーとして成立してるから
金属色は下地を選ばないって言っている人はそういう意味で言ってるのかもね。
でも同じになるまでにはかなり掛かると思う。

むしろ、これだけ違いが出るなら積極的に下地色をチョイスしてコントロールした方が早いと思う。
いろいろなニュアンスのシルバーを選べるし、なにより下地色を選ばずいつもと同じ発色になるまで重ね塗るより早いと思う。

>>390の右から3列目、下地の色に関わらず「シルバー」になってるよね。
かなり厚塗りしてるのかもしれないし、どんなシルバーなのかも画像からは分からないが、俺が使ってるクレオス旧8番は簡単に下地を隠蔽出来る。
だから>>389を書いた。

今更いいわけ臭いと自分でも思わないのか？

>>419
逆に言えば見ても分かる通り、通常ほとんどのシルバーは下地の影響を受けるものなのです。
隠ぺい力を重視したサフみたいなシルバーなら下地を選ばず隠ぺいできるのかもしれませんね。
実際、右から3列目は輝きが極端に低いですし。
もしかしたらただのサフかもしれませんね。

クレの8番だと思う

>>413
究極の方法としては薬とかの遮光瓶使えばいいんだけど、
必然的に茶色の瓶になってしまい色が分かりにくい…
ガイアの蛍光クリアー（現行品）はその方法で品質管理しているけどな。
そういえばこの間模型屋で旧タイプのガイア蛍光クリアー売っていた。
透明瓶に入っていたので品質が不安すぎる…

雨上がって夜に塗装しようかと思うんだけど湿度とかどう関係あるんですか？

湿度が高いと空気中の水分が塗った塗料に入り込んで白くなる
当然普通の色を塗るのなら問題ない
クリアーカラー系は吹き方（エアブラシなら）でどうとでもなるが、控えたほうが無難
クリアーコートはグロスだろうとマットだろうと控えたほうがいい
湿度計を部屋において除湿機を使って室内で塗装するなら問題ない
ただ除湿し過ぎると喉を痛めて今の俺のように風邪をひく・・・

>>425
＞当然普通の色を塗るのなら問題ない

？？？
問題ありますが？

ガイアのシルバー全般とクレの８番シルバーは隠蔽力抜群だぞ。
下地色受けるのはスーパーシルバー、アルクラッド、
スーパーメタリックシリーズみたいな繊細な塗料だけ。
一口に銀＝隠蔽力弱いとは言えない。むしろ普通の銀なら強いのが殆ど。

>>427
ちなみにその隠ぺい力高いシルバーで、ツヤ黒下地とツヤ白下地に塗ったら
何回の重ね塗りで同じ色になると思ってんの？

>>425
黒とかすぐかぶるじゃないか。普通の色だぞ。

>>424
ただし、水性のトップコートはかぶらない。>>425はラッカーでの注意だからな。

え？８番やスターブライトは２、３回で黒を完全な銀にできるだろ？

>>430
いやいや、白下地は？

え？８番やスターブライトは２、３回で白を完全な銀にできるだろ？

銀にはなるけど2･3回じゃまだ暗い銀と明るい銀じゃない？

いい加減メタリック塗装総合スレに行けよ

みなさまいろいろなご示唆多謝。簡単な遮光布程度を考えてみます。

>>429
厳密に言うと黒は色じゃないぞ

質問です。

普通の透明なプラスチックに水性アクリルの光沢トップコートを吹いたらアクリル板のようなツヤが出るものですか？

また、傷は付きにくくなりますか？

>>437
表面を磨かないと思ってるような艶にはならないよ。
んで水性だとコンパウンドでの研ぎ出しにはあまり向かない。
傷については>>7を見ればわかるが、模型用塗料は大した保護にはならない。
ってかプラモの質問じゃなさそうだし、何か自作しようとしてるならそれ系の板に行った方が良いんじゃない。

>>436
黒と白とグレーは無彩色なんだっけ?

>>438
素早いレスどうもです！

察しの通りプラモデルではなく、とある玩具のヘルメット部分の保護のつもりでした。

やめておいたほうが良さそうですね。

スプレーで塗装をしたいと考えているのですが、
これ↓に一番近いピンクってどんな製品がありますでしょうか？
http://blog.cfms.jp/wordpress/2010/03/15/723

siruba-No.8

>>441
ガンダムカラースプレーのGピンクってやつがズバリその色なんじゃないかな〜
モニター通して見るとまるで違う様にも見えるがw

http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg14.html

最近のガンプラは、モノアイのカバーがクリアパーツだったりしますが、
これはテカリ過ぎてモノアイが見えづらいように思いますが、
このクリアパーツに艶消しを吹き付けると、
曇ってしまいますでしょうか？

つや消しクリアーは吹くと白くなる
白くなると言うと語弊があるけど、普通の色に吹いても若干白く（明るく？）なる
普通のガラスより、すりガラスが白っぽく見えるのと同じで、当然透明度も落ちる
クリアパーツのツヤお抑えたいならつや消し吹くより1000番より上で表面を荒らしたほうが透明度を維持しつつツヤを抑えれると思う

ツヤ消しは透明度が落ちるが、1000番で荒らすのは透明度が落ちないとか意味不明すぎる。

艶消しクリアは吹きすぎれば語弊どうこうじゃなく白くなるしな
半透明で光を乱反射させるような粒子をたくさん積層させれば白くなって当然

1000番以上なんてアバウトな括りで勧めるよりメラミンスポンジがいいと思う

俺もメラミンスポンジがいいと思う
1000番じゃ透明度は維持できない
2000番でも微妙だと思う

逆にクリアパーツにはコンパウンドで磨きをかけるとかクリアラッカーかけて表面を整えるとか
したほうが透明度が上がって変なテカリは減ると思うけどな。
スチロールのクリアパーツって、ガラスやアクリルの透明感には程遠くて
表面にいかにもプラっぽいガサッとしたテカリが出るでしょ。
質問者はそれがいやなんだと思うな。
俺はカーモデルの窓や飛行機のキャノピーも必ずクリアかけることにしている。

>>449
わかる。俺も全く同じことしてるわ
いかにも透明プラ版ですみたいなあの感じをなくすだけで全然印象違うからね

トップコートってどれくらい細かく塗り分ければいいですか？
可動部やパーツが干渉する部分は一度外してしっかりやったほうがいいでしょうか

>>451
トップコートってのが水性スプレーの商品名でもラッカーのクリアのことでもパーツ同士が干渉したり
関節周りがキツかったりで擦れるところは保護出来ないよ
塗装してれば塗装ごと剥げたり色が移ったりするし、無塗装なら擦れる部分だけ艶の状態が周りと
違ったりする
擦れそうな場所は予め削ってクリアランスを作っておくべきで、塗膜の最上面に載せるクリアは
全体的な艶の調整やデカール類が剥げないようにするって意味合いが強い

偏光コーティング剤って個人で入手できないものかね。
クレオスあたりで小瓶で売ったら流行るかも。
ツルツルなのに反射しないから透明感抜群みたいな。

偏光コーティング剤なんてあるんだな

偏光って光の入射角度に依って効果がかわるから、塗装剤としてはできないとおもってたぜ。

コンピューターのディスプレイに使うARコーティングみたいなものでしょ
反射を色ごとに分散してめだたなくするような。
でもあれ、別名｢多層コーティング」というとおりいくつもの層を重ねて実現してるんだよね。

みなさんレスどうもありがとうございます。
>>449さんの仰る、プラっぽいテカりが原因なのかな、と思いました。
戦闘機のキャノピーをコンパウンドで研磨した経験はあるのですが、
もうはるか昔のことで、発想にありませんでした。
早速コンパウンド買ってきて試してみようと思います。

>>447、448さんの勧めてくださった、メラミンスポンジというものは
初めて耳にするものですが、今度何かと役に立ちそうなので、
これも買ってこようと思います。

どうもありがとうございました。

顔料の原色塗料ってない？

>>457
つ【ガイア純色】

>>457
つ【クレオス色ノ源】

アレって顔料系なのか？
ビンがクリアだから染料かと思ってた

クレオスクリアカラーも今は顔料系

すいません 調色カラー保存用のスペアボトルの小さいサイズ(23〜46ml)が
急いで欲しいんですが多摩センター近辺で在庫してそうなお店どなたか
ご存知ないですか？

密閉でなくていいならダイソーにいけばあるっしょ

できればしっかり密閉出来るがいいんです(>_<)
カバンにいれて実家に帰るので…

ホームセンターとかドラッグストアとか
ＰＰ製の容器なら大丈夫だろ

ちょっと探してみます
ありがとうございます！

溶剤への耐久性考えたら金属かガラスのほうが良くない？
アヲハタのジャム瓶みたいにガラス瓶＋金属蓋でもいいけど。
対衝撃はダンボールやぷちぷちで包めばいいと思う。
密閉も模型用のちゃんとしたのに比べて揮発しやすいだけで傾けたら漏れるってわけでもないし。

ＰＰって溶剤つけても大丈夫か知らないから大丈夫ならばそっちの方が密閉できるけどね。
どっちもダイソーとかで売ってるしね。

たまに容器がPP製でも蓋とかPS製になってるのがあるから
確認しろよと。あとパッキンもものによっては・・・って確認できないもんな。

それなら、ビンの数が増えるけど必要な塗料を持ってかえって
実家で調色すればいいだろ

アマゾンでいいからスペアボトルを発注して
発送先を実家にする。

今調色したやつを入れる容器が欲しいんだろ？

今一番使わなそうな色を捨てて瓶を洗浄して使う

色々考えていただきありがとうございます！
取り合えず100均でPP製のボトルを買って来ました
あと、青系ガンメタの瓶が残り少ないので洗って
それも使います ありがとうございました

>>473
入れる色がメタリックじゃないならメタリック系の塗料が入ってた容器はやめとけ。

捨てても惜しくないかと思ったんですが
やはりメタリック系はまずいですか？
一応100均ボトルをジップロックにいれる
方向で検討しています

>>475
金属粒子はちょっと混ざっただけでもすごく目立つからね。

ラッカー系なら一回フタ空けて放置して溶剤飛ばしちゃったらどうよ
そしたら漏れたりこぼれたりの心配ないし
んで溶剤も一緒にもってって現地で戻すの

今いる住まいとは別に実家にも塗装道具があるのか。
んでキットと塗料を携えて帰省するんだな。
実家では昼すぎに起きてちょびっと塗装。寝ている間に乾燥待ち。
そんな年末年始の過ごし方を世間が何と言おうと俺は支持する。

支持するも何も

憧れだな

塗料の空ビンってオクに出せば売れますか？
出した事ある人います？

何本あるのか知らないけど
空瓶が100円以下で売ってるんだから
それ以下じゃないと売れないと思う
洗ってないならもっと安いだろ

ガイアカラーのEXクリアとか中の色が見えるデカイ奴を綺麗に洗ってシールも全部綺麗に剥がして何本かまとめてなら
売れるかもしれんけど、それ以外を送料かけてまで落とす奴がいると思うか

送料も発生するし割れ物で重さもあるからオクで買って安く付く物じゃない
誰も買わんだろうね

塗料瓶なんてオクで買わなくても一杯余ってるしなｗ

確かに・・・どうしても必要なら普通に店で買うしな・
たった数百円くらいなら

普通余ってるよなぁ
スペアボトルとかどんな人が買うんだろうって思う

http://www.1999.co.jp/image/10108268a3/20/3
こういうくすんだ白、暗い白がやりたくてMｒカラーのグランプリホワイト買ってみたんですが
思ったよりも普通の白で悩んでいるのですがスモークグレーとかのほうがいいですか？

>>487
普通に白と銀で塗って黒でスミ入れしてつや消しクリアかけてあるんじゃないかな

>>487
フィニッシャーズのスーパーシェルホワイトとかはいかが

ミスターカラーのクロームシルバーはクリアー吹くとくすむから
白に1、2割混ぜて塗ったあとに光沢クリアでもいける

どもありがとうございました

本体色はホワイトにイエロー少々っぽいけどな
うろこのところの色の話ではないよな

アイボリーとかオフホワイトならどうよ

グランプリホワイトはオフホワイトなんだが

カーモデルばっかり作ってるから
スーパークリア３の空き瓶が30本くらいあるｗ
光沢系の塗料の調色はこれをつかってるな

洗浄ってどうやってる？
前の塗料が残ってるといろが混ざらないか？

>>496
シンナー入れて三日ぐらい放置
んでシャカシャカ振る
シンナーを布か何かに吸い取らせる
その布でビン内部と内蓋を拭き拭き
最後に綺麗なシンナーさｒっと流しておわり

カップをよく拭ってシンナーでうがいを数回
透明になったらシンナーを吹いて色が出なくなったら次の塗料へ
というか前の塗料が残ってたら洗浄できてないだろ

ああ>>496はまだビンの話してんのか
水の中にどぼんしてたらそのうちぺりッと剥がれる

>>486
まずキムワイプとかキッチンペーパーとかカップ内に繊維くずが残らない物でおおまかに
塗料を拭き取りなさい、塗料がたっぷり残ってる状態で洗浄しても意味ないから。
あとは>>498
メタル系はカップ内のカーブが急な部分や逆エッジなんかに残りやすいから筆なんかも使うといい。

ピュアシンナーのお徳用を押し入れに20本ほど入れといたらｶｰﾁｬﾝに見つかって
誤解されたわ
あの容器なんとかしてくれ。

>>499
そうなのかな？前に同じIDで発言してるわけでもないし唐突だから思い付かなかったよ。

残った塗料を使うなら瓶に入れる。捨てるならトイレットペーパーに染み込ませる
ピースに残ってる分を吹いて空に
カップの中をトイレットペーパーで拭きとり
洗浄用溶剤をごく少量、穴が隠れる程度入れてうがい、トイレットペーパーに染みこませつつカップ内部掃除
溶剤投入2回目。同じく少量、うがい後ブシューとなくなるまで吹く、これで内部の掃除。
2回目以降をにごりがなくなるまで繰り返し
捨てる溶剤でピース周辺や空き瓶掃除などご自由に
シンナーでも出来るが洗浄用の方が明らかに回数は少ない

今洗浄したばかりの俺が参上

最初か二回目に溶剤入れたとき、ハンドピースの後ろのネジ緩めてニードルを引いて、ノズルとの間に溶剤を
浸透させるのって割と重要な気がする。
ニードルを軽くグルグル回して塗料を浮かせ、またネジ締めてうがいするとあぶくが大きくなる。

ニードル緩めると先端から溶剤が垂れてくるので受け皿の用意を忘れずに。

ごめん。
上のほうなんてぜんぜん読んでなくて
通りすがりで爆撃しただけ。
「スパクリ３のビンをちゃんと洗わないとクリアー色が混ざるだろ？ｗｗｗ」
ぐらいのつもりで書いたんだが、マジレスいっぱい付いて申し訳ない。
マジスマソ。

ちなみに俺はシンナーを染み込ませたキムワイプで何度も拭いてる。
ドボンするシンナーがもったいないから。
ドボンが必要なぐらいぶ厚く付いてるビンはガソリン風呂につけてる。
家から３０ｍ離れたあぜ道の木陰に放置って真似が出来る田舎なので。
屋内や街中で真似しないでね。

なんかオレのレスから話がこんがらがってもうしわけない

>>505
スパクリ３はクリアーで、その空き瓶で調色するのは
光沢系の色しかしないので、混ざりはきにならない。
どうせクリアーかけて、研ぎ出しまでやるから
きになったことはないな
おれが無神経なだけかもしれんけどｗ

>>496
中性洗剤で洗うとよく聞くが、俺は泡のハンドソープで習字用の小筆で洗ってる。
スジ彫りやった後は古歯ブラシでシャカシャカやるが、
塗装面のコンパウンド落としの洗浄はそれやるとキズ付くから小筆が柔らかくてちょうどいい。

>>507
話の流れをよく読めよ

>>508
質問者がちゃんと書かないからネタで書いたんだろｗ
空気読めよｗ

初心者向け質問スレでネタは自粛すれ

>>509
アイドルマスター痛戦闘機　16
528 ：HG名無しさん[sage]：2010/12/25(土) 23:07:00 ID:G3+lYc0J
>>526
というか色塗らんの？
ああいう青だと隙間やヒケが分かり辛いから勘弁してくれって思うけどなｗ
俺はグレーでいいかな。

（流れも空気も読めない奴だったようだな…）

>>510
まじめな質問なら自粛するべきだが、質問自体がネタだからな。
初心者だと情報が不足することは多々あるが今回のはひどすぎるだろｗ

>>511
そんなに悔しかったのかよｗ　わざわざ検索ご苦労さんｗ

どうみても507が流れ読めてないだろｗ

ガンプラの塗装＆組み立ての順番について教えてください。

ランナーについた状態で塗装すると、組み立てたあとでパテで合わせ目消し
をするからそのあとまた塗装しなきゃならずで二度手間だし、
組み立ててから合わせ目消しと塗装をすると、パーツとパーツで隠れた部分に
筆が届きません。

そういうわけで、目の前のFG シャア専用ザクとＺガンダム
（５００円の変形しないタイプ）に手がだせません。

質問するほどのことではないかな？と悩み質問するのを躊躇しましたが
それではいつまでも前に進めないため、お叱りを受けるのを覚悟の上で質問させて
いただきます。

みなさんの効率のよい作業方法を教えてください。

1、塗れない部分は完成後も見えにくいので気にしない
2、仮組みして塗れなくなる部分を把握し、ばらして塗装
3、後ハメ加工をして塗装後組み立て

お好きなのをどうぞ。
自分は２と３を併用かな

質問読む限り筆で全塗装したいんだよな
それらのキットを作ったことはないけど、筆が届かない状況ってなかなかないと思うんだが
もしそうなら効率を求めるのは難しいんじゃないかな
組んだら塗れなくなるところは、その一歩手前の工程で塗っていくしかない
後は如何に後から塗装出来るかを考えて後ハメ加工したり
手をつけないんじゃ一歩も始まらない
組説とにらめっこしつつ、仮組してこうするといいんじゃないか？と思いにふけることも時として模型には必要
でないと組説見て組んで色塗ってってただの工場の流れ作業になるよ

>>515
俺は飛行機をメインにやってきたので｢塗る、組む、塗る、組む｣というのは
当たり前だったのでガンプラも（モナカ時代しかやってないが)そのようにしてきた
組んでからでは塗れないところは先に塗る、
組んだ後でしか塗れないところは組んでから塗る、
そういう手順を考えればいいんでないの？

がンダムコレクションをリペイントしたくてエナメル系塗料買って縫ってみたんですが、てかるし隠蔽性も弱いし爪で引っかいたくらいで取れてしまいます。
ガンコレに使われている塗料って何なんでしょうか？

>>519
市販の商品がどんな塗料を使ってるかなんて公表されてない

模型板よりおもちゃと思ってガンコレスレ探したらマルチだった、終了。

>>519
ちなみにPVCにエナメル使うと可塑剤と反応してずっとベトベトしたままだよ。

塗装する時に
プラが静電気を帯びてホコリが付き捲りますけど
静電気を除去する簡単な方法はないですか？
もーう、このホコリがしっこいのなんのって。

>>522
ttp://www.tamiya.com/japan/products/74078brush/index.htm
俺はこれを使ってる。便利よ
あと俺は使ったことないけどこれも良いって話
ttp://www2.elecom.co.jp/accessory/cleaning/brush/kbr-005/

>>522
http://www.tamiya.com/japan/products/74078brush/index.htm

>>523-524
タミヤの買ってみよかな・・・静電防止用じゃないと
ハケのホコリがプラに付いて話にならんのよねｗ

金塗装って銀下地にクリヤーイエローと金下地にクリヤーイエローとではどちらがいいですか

ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

>>526
どんな金色にしたいかもわからんのに答えらえれるわけないでしょう
ちなみに銀下地の方が良いって言われたら色味も確かめずに塗っちゃうの？

相変わらず基地外多いな
スレタイから初心者外しとけよ

>>528
1行目だけで充分
余計な一言は要らん

>>530
一行目だけならただの煽り
二行目があるから初心者スレなんだろ

>>520そうなんですか。残念です。
>>521たしかにベトベトしたままでした。

もう二度と来ねーよっ!

>>533
AAが、ねーぞ

まぁこれは釣りだろうけど、こういう「どっちでも間違いじゃないケースバイケース」なことを
｢どっちが正解ですか？｣って聞いてくる人多いよな。
｢どっちも間違いじゃないです。あなたの好みでどうぞ｣と答えるべきか、
適当にどっちかを正解としてやるほうが喜ぶのか、どっちが優しいだろうね。
まぁ後者は偽りの優しさなんだけど。

>>535
答えないという優しさ

そういう人に限って答えが返ってこないとキレるし

>>444ですが、コンパウンド仕上げ目だけですが、モノアイカバーのクリアパーツ研磨しました。
もちろん光沢はありますが、かつての白っぽいギラつきは無くなり、
モノアイの視認性がかなり良くなりました。
ありがとうございました。

水性トップコートを吹いたらパーツがまだらに白っぽくなてしまったのですが塗りすぎでしょうか？
見た目に分からないのでどれくらい吹いたらいいんでしょうか

>>539
ラッカー(Mrスーパークリアーとか）なら湿度が関係することあるけど、水性なら白くなる原因は
吹きすぎだけです。
ぱっと見わかりにくいのは吹く時点では透明だから当然、まずランナーに吹いてみてどのぐらいで
どんな艶になるのか確認しようね。ついでにムラなく吹くって練習もしとくと吉。
スプレーの塗料の乗り具合なんて吹きつける時間や距離で変わるものだから、経験や勘といった物が
ないままやってもどのくらいが適量かわからなくて当たり前だよ。

>>539
一度に大量に吹かなかった？
あとかなり近い距離から吹くと細かな気泡がびっしり
入ったような感じで白っぽくなったりする。

>>540
>>541
ありがとうございます

ここで色々聞きながらようやく初の全体改造&完全塗装が終わりそうです

水性のつや消しトップコートはスプレーじゃ上手く出来なかったからエアブラシでやってたんだけど
試しに直接スプレーで、ちょっとぼってりするくらい吹いたら、乾いたあとちょうどいいくらいのつや消しになった。
こんなんで良いのかな？これだとすぐに使い切っちゃいそうだけど

これでいいのなら、どうしてエアブラシで薄く吹いただけで艶が消えるのかわからない・・・
スプレーでさっと吹くと斑点になってしまうのに

>>542
トップコートの白化した部分を落とす時はマジックリンでいける。塗装も水性でしてたら
全部落ちちゃうけど、塗装がラッカーなら水性部分だけ落とせるよ。
ただしシールやデカール類は糊がが流れたり剥げたりするかもしれんというのは覚えといて。

>>543
>スプレーでさっと吹くと斑点になってしまうのに
今の時期なら缶が冷えてて吹出し圧が低く、きれいな霧が吹けないとかも考えられるから
缶を湯煎で温めたり、距離とか動かす速度を色々変えたり試してみればいい

つかエアブラシ使えるならスプレー使わなくてもいいじゃん？

>>545
もちろんエアブラシで十分なんだけど、スプレーでも出来るようになったらなと思ってさ。
なんかスプレー自体苦手だな・・・
みんなはエアブラシとスプレー併用してるの？
エアブラシ使えればそれで十分？

スプレーみたいな難しいものは巧く使えないのでエアブラシを買ったのです

>>546
ガンプラを艶消しで仕上げる時は水性をスプレーで、研ぎ出しが必要ならラッカーをスプレーとか
艶を微妙にいじりたければエアブラシとか必要に応じて使い分ける感じ。
使い分ける必要性を感じないなら楽な方を選べば良いと思うよ。

IPAに浸けている途中ですが何日後かに流水でこすればいいのですか？

>>548
なるほど〜為になったわ。
つや消しの違いが気になるようになったら
使い分けについて考えてみようと思う。

他にレスくれた人たちもありがとう。

>>549
色や吹き方にもよるみたいだから1日ごとにIPAの中で歯ブラシでこすって
落ち具合の様子見ながらやったらいいよ。

>>544
ありがとうございます
水性じゃないっぽいので試してみます

ありがとうございます

>>546
細かい塗り分けには缶スプレーは最高に不向きだよ。

カーモデルはスプレーでタレるぎりぎりまで乗せると実車みたいな表面になってイイ感じになるんだよね。
なんつーの、ミニカーみたいな塗装肌に

サーフェイサー１２００を吹くと溶きパテで処理した部分が微妙にわかってしまいます
これをフィニッシャーズの溶きパテにすれば見えなくなるのでしょうか？

それなりの厚さに吹いて分かるようなら単純に処理ができてない
サフは傷を埋める意味合いもあるが、傷や表面処理の残りをチェックする意味合いでも吹く

１２００は普通の塗料とかわらん
パテ使った場所は一発でわかる
普通に1000番使っとけ
フィニのパテは知らん

いや処理できてないんなら何吹こうがわかるだろｗ

>>556
サフは細かい傷なんかには効くけどパテの処理が甘くて段差出来てるのは消せないよ。
1000番を厚く塗ればまだ誤魔化せるけど1200じゃ厳しい。
溶きパテに何を使ってるのか知らんけどまずきちんと平滑に処理出来てるかを確認して、
1000番吹いて軽く研いでから使いたければ1200って感じが良いと思う。

パテの処理出来てない完成品ってすぐ分かるよね。
なんかもこっとしてて表面がざらついてる。

パテ(特にタミ)が塗料を吸う話だと思うが
ロックのグレージングパテでも実車はサフ前提だろうからどうだろう
素直に部分的にサフ1000を入れてサフ研ぎした方がいいかも

ＩＰＡに浸していたやつを歯ブラシで磨いたら白い下地が出てピンセットでこすったら成形色がでてきました
白い下地は白サフなのでしょうか？

>>556
＞溶きパテで処理した部分が微妙にわかってしまいます
わかる　っていうのがよくわからないんだけど
だんさとかそういうのなら、ペーパーとかで磨いて滑らかにするしかないよ

>>556
サーフェーサーの本来の使い方は、塗る→磨く→塗る→磨くを
完全に平滑になり段差がわからなくなるまで繰り返すこと。
一度でどんな段差も色差も材質差も消し去れる魔法の薬じゃぁない。

まぁそうなんだがあんまり吹きすぎるとモールド埋まったり
弊害も多いんで、なるべく少ない回数で抑える方が吉

そういう場合はパテ使っちゃダメなんだよな
瞬間をパテ代わりにすればいいんだけどね。
大きな段差や、穴、ヒケだとアルテコだな…。

>>556
単純に色味が違う＝透けてパテの所が分かってしまうって事なんじゃね？

サフ1200やめて1000使ってみれば簡単に解決しそうな気がする

>556
ちょっと心配になったんだが
溶きパテを塗ってからペーパー掛けとかしてるよな？

段差を消し切れないとか気泡やヤスリの粗い目が残ってるなどで
溶きパテの質感を隠し切れないなら、下地をがんぱってもうひと手間
掛けて丁寧に処理すればサフできれいにカバーできると思うけどな。

基本的な考え方として、プラ部分だろうがパテ部分だろうが瞬着だろうが
なんだろうが、サフを掛ける前に丁寧に仕上げて同じような荒さにして
段差もきれいに消して、その上で下地色が泣いたりしないように色味を
整えたり、細かな傷を埋めたりするのがサフの役目だ。

慣れてきてから「このぐらいのクラックはサフ消せるな」とか
「つや消しだし８００番はやめて６００番にサフを吹くか」などと手を抜くのは
よいが、分からないうちは十分に下地処理をしてから仕上げに進むのがよいよ。
これはサフの次に塗料を吹く場合も同じ。
サフの段階でだめなところは塗料でも絶対に隠せない。

あと、溶きパテって言うのはかなり軟らかい材料に属する。

ヤスリの傷が深く付き易かったり、異材種との境目では
溶きパテの方が選択的に削れ易くて段差を消しにくかったりする。
エッジも出ない。
耐水ペーパーは当て木に貼って使い、頻繁に交換して常に新しい状態を
維持し、その上で力を抜いて根気よく丁寧に作業するとうまく行くと思うよ。

ああ・・・・まだあった・・・

溶きパテは数あるパテの中でもっともヒケが激しい。
溶剤をタップリ含んでいてそれが蒸発するんだから当然だわな。

�@薄く使う
�A狭く（あるいは細く）使う
�B中まで完全に乾燥してからヤスリ掛けに進む。
という注意をするとよい。

サフでは隠し切れない深めの傷を隠すために広い範囲に
使うことも出来るけど、その場合は溶きパテはすべて
ヤスリで取り除くぐらいの気持ちで使う。
傷だけに溶きパテが残ってほとんどの部分でプラが見えるように。

段差を視認しやすくするのもサフの役目だけどね
別に塗装前の下地として吹くことだけが用途じゃない
>>556はパテとの境目がわかったんだからサフ吹いた意味はある
>>568の言うように隠蔽力の問題で透けてるだけなら話は変わるけど

長え

筆塗り初心者だけどテキトー塗でもきれいになるグレー最高！
赤や黄は筆の跡クッキリ出たりするのは明るい色だからか

ラッカー光沢はリターダー混ぜないと筆塗りは至難の技。
つや消しならまだ何とかなるが、それでも難しい。
筆塗りならエナメルオススメ。
光沢だろうがメタリックだろうが感動するくらい綺麗に濡れる。
ただし、塗膜が弱いからブンドド遊ぶには不向き。
乾燥も遅いので、指で触ってしまわない様に持ち手を付けてから塗る事。

筆塗りで光沢が感動するくらい綺麗に「濡」れるってすごいな。
いいこと聞いた。

リダーター入れすぎるとなかなか乾かないポコ

FGパールは複数色混ぜるとどんどん白くなるらしいのですが
それはＭＧパールに近づくということですか？
それともＭＧパールとＦＧパールはそもそも素材から違うものなのでしょうか？

違う。
ＭＧパールは超微粒子のホワイトタイプ。
ＦＧパールは虹彩色パールでＭＧパールほどではない微粒子。
よってＦＧ混ぜて白になってもＭＧよりでかい粒子なのでＭＧにはならない。

ソース：ＨＪ2001/5月号

フィギュアのアクセパーツとしてゴールド塗装をしたいのですが、
少量でパールの入ってないゴールドってありますか？

ガイアカラーのゴールドってどうよ？

>>580
ガンダムマーカーにしとけ

タミヤエナメルのゴールドリーフあたりはどうよ？

パールの入ってるゴールドの方が少ない気がするが。

皆さん
色々教えていただき、ありがとうございました！

どれも店頭で買えるものばかりなので、色を見て買います！

劇場版ＯＯのラストでクアンタが花に包まれるシーンを再現したいのですが、素人でも遠目に見ればそのように見える案ないでしょうか？
エアブラシ持ってないので、多色を綿棒等で乗せるぐらいしか思いつかないので何かあればお願いします

100均で造花を買う
貼り付ける
完成

カスミソウのドライフラワーでもまとめ買いしてくればいいじゃない

木工用ボンド等塗った後鉄道模型用のシナーリーパウダーを
乗せればいいんじゃない？
結構派手な色のパウダー売ってるから一度試してみたらと思います

俺はプラモには直でパウダー乗っけたことがないんで
上手くいくかは自信ないんで一応ランナーなどで実験して
イメージどうりならやってみてください

ゴメン間違った　ＥＤのアレと勘違いした
無視してください

お前ら何気にネタバレ乙

色々な案ありがとうございます。
シナーリーパウダーについて気になるんで明日店頭で確認してみます。
ネタバレに関しては失礼しました、ＢＤ発売に伴い大丈夫だと勝手に判断してしまいました。

>>591
ガンダムが花に包まれるネタはどれか忘れたけど
模型誌に作例が乗ってたから気にする必要無いんじゃね？
(劇場版見てないから違うかも知れないけど)
ちっさい造花かドライフラワーみたいなの使ってたけど
いまいちスケールが合ってない気がした

あとシナーリーパウダーは鉄道模型扱ってる店じゃないとあまり置いて無いよ

>>592
作例あったんですか！？
定期的にホビージャパン等みてましたが気づきませんでした…
マニキュア(ラメ入り)で全体を大まかに塗り、カラフル感＆凹凸を出して、パウダーを付着させようと考えてるんですがどうでしょうか？ｗ

ttp://gpla.exblog.jp/

↑こんな感じとかは？
台座はもう一工夫するといいと思うが光沢作用があるのはいいと思うね

で、ＨＪの作例って確かＰＧＯＯでやってなかったけかな
それをＭＧサイズでやろうと思うと花びらの表現は更に難しそう。
まあ俺は映画のほうは観てないからイマイチ想像がし難いけど
立体感をどう演出するかと素材選びを間違えるととんでもねー事になる悪寒ｗ

>>594
ありがとうございます、これは凄い！！
かなりイメージ沸いてきました！
劇場版のはこのＥＤverと似てるようでまるで違う(良い意味で)ので、是非見てみてください。
仕事の都合で時間はかかると思いますが頑張ってみます、完成したらまたご報告させてもらいます、ありがとうございましたm(__)m

湿度が高いですねえ

そう？なんかカサカサするけど

太平洋側はこの時期、ほっといても湿度40〜50%くらい。

今缶スプレーで塗装してたんだけど
塗装失敗してしまった時って薄め液に漬け置いたらいいんでしょうか？

失敗というほどじゃなかったけど塗り直したくなってしまって…

薄め液に漬けたら表面やモールド侵して再起不能になるぞ。
ＩＰＡにしとき。

イソプロピルアルコールですね。ありがとうございました

一昨年くらいまでは薄め液ドボンが常識だったけどな
再起不能とまではいうこともないとは思う（いくらかは侵して強度低下するのは事実だが)
まぁIPAが一般化した今となってはあえてシンナー風呂することもないけど

白で塗装したいんだが下地のサフってグレーと白どっちの方がいいかな？

それはね、やってみたらすぐわかるだろうからって事ではなく、
塗料の種類によっても効果は様々だから把握しておく為に
>>1の試せって事が一番だと思うよ

逆に言えばどんな塗料を使うか書いてないから答え難いって事でもあるが。

ガンプラの各部塗装の説明で
ニュートラルグレー95％
ブラック5％
などの説明が書かれていますがＭｒ．カラーのことでしょうか。
割合を出来るだけ正確にするにはどのようにすればいいでしょうか。
多めに作って別のビンなどに保存しておくのでしょうか。

95%と5%って事は、ほとんどニュートラルグレーなんだけど、ほんの少し、本当にちょびっとだけ黒を入れて下さいって事だ。
塗料は今のキットは大抵水性ホビーカラー推奨だと思うが、ラッカー系のMr.カラーでもおk。
なるべく正確にって言ったって、塗料の揮発具合などによって常に同じ色は作れない。
だから途中で無くならない程度の量を作ってスペアボトルにでも保存しておけばいい。

> 割合を出来るだけ正確にするには

1�_も揮発していないド新品を買ってくる、かな。

>>605
よく使う色なら多めに調色してスペアボトルにでも入れて保存すれば、次から便利だよ。

>>605
正直言って説明書のそういう配合は目安なので、あまり正確さを追及しても無意味。
目分量で作って、適当なものに塗って色味を見て、好みで調節する。
それと、一体作る途中で調合した色が切れると、また調合しても同じ色にするのは至難の業。
ガンプラに使うような色はまた別のガンプラでも使うことになるのでたっぷり作っておくといいよ。

> 割合を出来るだけ正確にするには
調色前に、各塗料の溶剤揮発具合を合わせる。基準は自分で決めれば良い

顔料分で考えれば良いんだよ

新品買ってくる(埃被っててもＯＫ)
うすめ液をビンの首？まで混ぜながら足す
両方同じ事をする
内容量は１０以下から１３ぐらいまで増える　(顔料を吸いやすく希釈したと思え)
スポイトで95％と5％を測りスペアボトルに移し混ぜる
その後エアブラシ用に更に希釈するか
筆塗り用なら１週間ほど置いて余分な上澄み溶剤分を捨てる

こうすれば揮発する溶剤分は無視で顔料分はきっちり％で測れる

コトブキヤHMMのライガーゼロのアーマー(スチロール樹脂)の白が気にいらないから塗装したいんだが、
Mr.カラーだと下の色が隠れるまで十回以上は吹かなきゃならなさそうだから、
もっと隠蔽力のある白のスプレーない？
それかやっぱりサフ吹くべき？吹くなら何色がいい？

>>609
俺も同意見
同じ割合で混ぜても全く同じ色にはならなかったりするモンだし
塗料のロットでも変わってくるかもしれないしな
ご存知の人も多いと思うけどＭｒカラーの��8の銀とか昔と大分違うし
クリアーカラーとか蛍光色とかレシピが変わったりした

なるべく説明書どおりの色にしたいって気持は分からないでもないけどね

>>612
ベースホワイトならスプレーでも隠ぺい力ある。
ザラつくから軽くペーパー当てるといい。

>>611
やっぱり今時のマニュアル世代はここまで教えてあげないと動けないのかね〜w
目分量とか、おおよそとか、少々とか、そういうアナログな基準は通用しないんだろうな。

しかしマニュアル世代だからこそ、プラモ製作を通して
手で作るアナログな感覚を知ってもらいたいんだけどね。
そういう観点では最近のプラモは出来が良すぎて
部品の合いでもピタッとデジタル感覚で合うから教育によろしくないｗ
まぁ、プラモそのものもデジタルで作ってるもんねぇ。

見本と同じ色にしたい！って気持ちはよくわかるぜ

教育とか世代とかお前ら病気だな
ってかキモイ

>>611
そのやり方本当に上手く行くのか？
俺は適当に色味で合わせるから実際どうかわからんけど、
そこまでやっても確実に同じ色味になるとは限んないじゃないか？
というか買った時点で揮発してたりとか不確定な要素が色いろあるのでは

>>619
揮発するのはシンナー分だけで塗料の顔料が消えてなくなるわけはないだろ
そんなことが起こるなら塗装して乾燥してみたら色がなくなってる事態が頻発してる

なんなら同一ロットの塗料19本と1本で混色すれば微妙なバラつきも量で吸収できるし
残るは希釈すること、長期保存することに関する経年変化の可能性だけだ
その時点で同じビンの塗料でも時間を空けてしまえば同じ色は出ないってことになるので
そもそも同じ色は不可能だからどうでもいいって結論になる

そんなのより吹き方のクセによる色の出方の違いとか好みの変化の方が大きいと思うけどな

揮発に関してはたしかにそうだね
でも同じメーカーの塗料でも内容量がきっちり同じかはわかんないんじゃない？
メーカーがどういう基準でやってるか知らないが誤差が無いってことは無いと思う。

それに
> 同一ロットの塗料19本と1本で混色
これはちょっと極端じゃないか？

それ考えたらもう色塗れないｗｗｗ

>>621
メーカーがビンに詰める量の誤差が気になるならそれこそ190本でも1900本でも買えばいいんだよ
1本1本で誤差が出るならそうやって吸収する他ない
さすがに製造時点で配合変えてることはないだろうし、ドンブリで測ってるわけでもないだろうから
1製造ロット分の1樽？を全部買えば1ビン当たりの誤差の心配はしなくて良くなるよ
他に何か心配事はある？

どうせならそのままニュートラルグレー95+ブラック5で1ロット作ってもらうのが早いんだが
バンダイの見本作る人も「厳密にはその配合とは違う」って言うだろうし
ガンダムカラーもプラの成形色もまた別だろうしな

>>623
俺は>>619で書いたとおり適当にやってる。
ただ>>611できっちり測れるとあるからそんなに厳密には測れないんじゃないの？
と思ったんだ。
ちょっと気になっただけだからあんまり深く考えないでくれ

なんかお互いのスタンスが逆になってる気がするけどｗ

>>618
いや、でも世代の差は結構感じるよ、WFでガレキ売ってても
若い子はパーツごとにカラーレジン使ってあって、組みあげたら
完成とかでないと買ってくれない率が少し高い。

だからそうゆうカラーレジンやお手軽品にしても
その若い世代の前世代が送り出してるわけだろ
それをいちいち教育がどうとか言い出すから鬱陶しいわけ

世代がどうのこうのとか言う話は止めといたほうがいいんじゃないかい？
あまり実りのある話にならないし火種にもなるし

実際に色塗る場合は混色は割と大雑把でも良いと思う
多少色が濃かったり薄かったり赤みが強かったり
青みが強かったりしても別にいいと思うし（俺だけかもしれんが
ソレよりかはよく混ぜることと一度塗って乾いてから
判断するほうが大事かなと思いますよ

個人的にはプラモのいいところは同じものを作っても
人によって出来上がりに違いが出てくることだと思うんですよ
むしろその違いを積極的に楽むのがプラモと長く付き合うコツかなと

世代論争の流れを切ってすみませんが質問です。
メタルプライマーが下地だと関節部の塗装もはげにくくなるのでしょうか？
不器用なものでクリアランス処理どうしようか悩んでます･･･

>>626
それを言われると耳が痛いね。
でも、せっかく作ったもの手にとって貰いたい訳で
その為には、そう言う方向に進まざる得ないのですよ・・・・
お手軽なのはいいけど、それに慣らされちゃ駄目ですよって事で。

>>627
申し訳ない、スレが悪い雰囲気になるかとは思ったんだけれど
おっさんの愚痴って事で、もうこの話はしない。

>>628
プラにメタルプライマーを吹くってこと？それだと残念ながら擦れれば剥げます。
塗装したものを動かして遊びたいなら、擦れないようにする。これしかないです。

>>630さんありがとうございます。
擦れには効果なしですか。考えが甘かったです。
はじめての塗装ということもあり、神経質になって色々調べてました。
そんなにガシガシ動かして遊ぶことはないので気楽に塗ろうと思います！

9ijｊｈｎ

乾燥させたラッカーをグラム単位で調合したあと、
乳鉢で粉末にして溶剤で一週間くらいかけて戻してる。
中途半端にやるとエアブラシを詰まらせるからオススメしないが。

　クレオスではカラーの調合はどうやってんだろう。
以前TVで、セルアニメ用のカラーを作ってる業者が紹介されてたけど、
職人が色見本を見ながら、目分量で調合してた。

それほど多くない種類の顔料を仕入れて
決められた割合で混ぜて出来上がりなんじゃないの
最初に割合を決めるのは職人の仕事だろうけど一度決めたらずっと同じだと思う

クレオスあたりの塗料だと値段が安いのであまり高価な顔料は使えないし
安全基準で使えない原料もあるので顔料の選択肢は少ないと思う

ここは相変わらず頭でっかちの巣窟だな

>>636
君が頭でっかちじゃないというのなら具体的なツッコミを書いていってよ
具体的な話の一つも持たないで「ここはウソばっかり」みたいなことだけ言い逃げされると
初心者が惑うばかりで何もいいことはない

御免、御免君のことじゃないよｗ

正確な配合なんて｢幻想｣がね…見ていて滑稽だったんでさ

でも無意味だとは思わないな。俺は勘でやってしまうけど理屈って重要だと思う。
実践して修正していけばいいんだし。

最低でも反面教師にはなるだろｗ

>>639に同意
テストピースに塗って確かめてもいいんじゃない。

仕事で塗料の調色ってあったわ。
一つは誰でも使える色差計（大体の塗料メーカーは使ってる）
もう一つは、調色師。色差計でも判別できない差を補正して調色するんだわ。
調色前、調色後、見せてもらったけどあれは、神業だわ。

みんな先を見据えすぎた意見ばかり出てないか
質問者６０５は他の回答やきっちり発言の６１１の意見で納得したのか
まーなんにせよ６０５は完成してからもう一度ここ読むとまたレベルアップにつながるだろうな

いろいろなご意見どうもありがとうございます。
>>611の方法でやるつもりですが、
ニュートラルグレー95+ブラック5で1ロット作ってもらう
というのは混色を個人の注文で作ってもらえたりするんでしょうか。

そこまで正確にじゃないとダメかね？
なんのキットだか知らないけどガンダムカラーはでてないのか？

そもそもそのグレーの調合比率はその本当にそのガンダムの色なのか？とか言い出したらキリねーなｗ

間接の色じゃないの
または内部フレーム

やりたいってのを止めはしないし今さらだけど、自分の思う色に塗れるってのも模型のいいところだと思うんだがな
ニュートラルグレーとブラックじゃ90%+10％でも差は並べてみなきゃ殆ど感じれないしな
出来るかどうかは塗料メーカーに問い合わせるのが一番手っ取り早いけど、金出せば出来ると思う
まぁでも顔料から混ぜてーなんて事しません。結局は19本＋1本混ぜて終わりだよ

何度も言われてきた事だが目安でしかないからなあ
同じ塗料でも下地によっては全然違ってくることもあるし

俺は最近調色面倒で近い色をそのまま使ってることがよくある
「元がこういう色だ」ということにして納得してる

ガンプラは作らないのでわかんないけどなんで
瓶生のニュートラルグレーじゃダメなの？
あるいはNo.317あたりの特色グレー瓶生でいいと
思うんだけど。

>>642
個人でも1000本単位のオーダーでなら受注してくれるかもしれないな

色の見え方は照明によって違うよ。
デジカメで写せばデジカメによって色が違ってるし、
ブログにうｐしたら見る人のディスプレイによって色が違ってるし、
ビデオカードドライバを更新したら色が違って見える。
アニメでも現実でも、本当の色なんて世の中に存在しないんだよ。

19本＋1本まぜるのはコスト的にも確実だなｗ

>ニュートラルグレー95+ブラック5で1ロット作ってもらう
>というのは混色を個人の注文で作ってもらえたりするんでしょうか。

製作代行屋の次は、調色代行が来ると見た

>>650
ｽﾏｿ
取り消すよ

>>653
いや、その認識は合ってると俺も思う。
時々みんなの眼にはそれぞれ違う色が見えてるんじゃないか、と思う事がある。

そこまで強いこだわりがあるわけではないですが簡単な方法があるなら知りたいと思ったくらいで、
混色は難しいということが分かりました。あまし神経質にならないようにします。
塗りたいのはリックドムII ライトグリーンバージョンです。

スジボリ堂のパール粉ってどうですか？
安めですがＦＧパールなどとくらべて粒子が粗いとかあるんですかね？

クリアコートについてストレートに聞きます


一番テッカテカになるのはどこのスプレーですか？

>>657
吹き方練習した方がいい。

表面処理も忘れずにね。

スプレーは、よく振ってから使え

急いで口で吸え

少年の右手に光る、あの使い慣れた水色のストロー

久しぶりに聞きたくなったw

ガンダムスプレーってラッカー？

>664
否

杏

呑

舌

古

ありがと

缶のサーフェーサーって、ビンに移してハンドピースで吹けますか？

>>671
何せ昔はビン入りサフが手に入りにくかったのでみんなそうやってました。

>>670
いやラッカーだろw

缶のサフってなんであんなにいい匂いがするんだろ

夢と希望が詰まってるからね

>>673
ラッカーなの？



どっちなんだ。

ラッカーと信じよう…。

ラッカーです。信じれ。

サフに限らず缶スプレーは甘い匂いがする
あれ何の匂いなんだ

タミヤのTS85ブライトマイカレッドは
カキ氷のイチゴの蜜の匂いがするぞ

ジメチルエーテルのおかげや、多分

お前ら目の焦点合ってないぞ

シンナーに気をつけて色塗んな

わっっっわっっかりましたぁっっっ！
おっおっ、おやかたぁっっ！

Mr.カラーのつや消し黒は、埃っぽい匂いがする。

【キット名/素材】
MG ストライクフリーダムガンダム (通常版)
【質問内容】
箱絵のような感じに塗装したいです。
塗装用具や使用塗料は何を使えば良いのでしょうか？

まず模型誌を読め、古本屋で2007年のホビージャパン2月号を買って来い

>>685
写真じゃなく絵ってのはかなり難しいな。
エアブラシで軽いグラデーションを入れた塗装をして、軽くウォッシングしてから艶消しで仕上げて
飾る時光源をストフリの正面上あたりに設定するってところか？
塗料はガンダムカラーを使えば良いと思うがグラデーション塗装にするなら明度の調節のために
白や黒も使うし、イメージ通りに仕上げるためには塗り方の方が重要だよ。

塗装道具：エアブラシ一式
使用塗料：ガンダムカラーセット「フリーダムガンダム用」「ストライクフリーダム用」
セットに入ってない物の一部はガンダムカラー単品にある。あるいは説明書見て調合

>685
「カンペキ塗装ガイド」の1,2,DXにパッケージアート風・CG風に塗装するハウトゥが載ってる

ラッカー使った事ないの？ニオイで分かるだろ？

まぁ水性にしろラッカーにしろ、うすめ液で薄められるから問題ないな

プチコンキュートを購入しようと
思うのですが、これで
グラデーションやシャドーは
可能でしょうか？

それとこのプチコンに使える
オススメのハンドピースとホースが
あったら教えてください。

分からんだらけで、よくプチコンキュートに決められたな

・クレオスのダブルアクションエアブラシ（口径0.3mm以下、ドロップ式）
・同社のスパイラルホース
これが無難

金額しか見てないんじゃない。まあ最初はそんなもんかもしれん。

>>691
グラデやシャドウはコンプレッサーの機能や性能に依存するもんじゃないよ。
適切なハンドピースを選んでて理屈がわかってりゃキュートでも出来る。
ハンドピースは同社製なら大抵使えるし他社製品でも変換ネジ使えば問題ない。
グラデやシャドウがやりたいんなら>>692が挙げてるダブルアクションがいいね。

クレオスのハンドピースにはホース付いてるからスパイラルは必要に応じてでいいよ

【塗装用具】L7プラチナセット
【使用塗料】Mr.カラーとかガンダムカラー
【質問内容】
エアブラシだけ買ってまだうすめ液も塗料も買ってないのですが、これあると便利！っていう色ありますか？

何塗るかもわからんのに便利も何もないわ

>>695
無駄な買い物したね

塗りたいもの決まってないのにエアブラシ買ってどうすんのカス

>>696
すまん、ガンプラ塗りたいんです＞＜

今作ってるのはジムコマンド宇宙仕様です。

お勧めの色なら隠ぺい力の高い白だな。
クレオスならGXホワイト、ガイアなら最近出たアルティメットホワイトとか。
発色させるのに下地に使えるからまぁ買っとけ。
他は作りたい物や色に合わせてその都度買いたせばいい。

>>698
お前もう帰れよ
塗りたいものがあるならそれに合わせた塗料買えばいいじゃん

サフとクリアは常識だし当然買ってあんだろ？

>>699
ありがとうございます！
ガイアのアルティメットホワイトを買ってみます。

>>700
ありがとう今思い出した（サフとクリア）
帰ります！

>>700
サフとクリアが常識とかw

ガンプラだとサフもクリアもスプレーだろ

これから始めるような初心者だったらパテとかで造形・表面処理なんてやらないだろうし、それならサフなんて要らん。
色変えるために下地隠したいなら>>699の挙げている隠蔽力のある白があればいい。
クリアって言ったって、作る本人が光沢仕上げしたいのかつや消しにしたいのか分からんのに薦めようがない。
常識だとか言ってる時点で初心者確定だろw

>>686-689
ありがとうございました。

模型屋に冷やかしに行ってお目当てなモノが無かったくせに
長居してバツが悪くなると白かクリアかサフを買って帰ります。

>>691
圧力計付いてなくてもいいから、水抜き用にレギュレータも
買っておきましょう

なんだっけか商品名忘れたけど
ブラシの直前に付けるフィルターみたいな奴、あれおすすめよ

>>674
クレのベースホワイトはとても甘い香りがするｗ

>>692-694
>>707ありがとうございます
シングルアクションでは
グラデやシャドーは厳しいでしょうか??

>>710
出来なくはないけれど、後でダブルアクションが欲しくなる
と思うから、最初からダブルアクション買うのをお勧めします。

クリアーホワイトという塗料はないのですか？

>>712
ないよ。
ただクレオスのMr.カラー1番はクリアホワイトと言っても良いぐらい隠蔽力弱くて透けるから、
白として塗りつぶすのには使えんが下地を透けさせたい時重宝する。

ボークスにそういう用途で使う顔料は売ってる。
レッドミラージュの白部半透明装甲表現用でクリアパーツに塗るための物。

ただ↑のホワイト使うなり
クリアーにホワイト入れた擬似クリアホワイトなり使うほうが早い。

Mr.カラー1番ホワイトも昔に比べればずいぶん改善されたけどな
サフ色を塗りつぶすのに昔は20回塗り重ねないといけなかったが今は5回くらいでいい

希釈しすぎじゃない？
さすがに20回はないな

旧1番の話だろ
凸蓋の頃の1番は確かに薄くて、
筆塗りでコテコテに塗ってた記憶がある。

旧だろ。後1瓶残ってるけどさすがに20回も重ねたこと無いわｗ

他の色に混ぜるときはＭｒの��1は便利だな
他の白はちょっと強すぎて白味が行き過ぎたりするんであのぐらいがいいかなと
（ぶきっちょなだけとも言う）

フィギュアの肌色に混ぜるとき用に半つやクリアーで
割っといたのを作っておいても重宝するよ
白：半つやクリアーを1：4ぐらいのをラストに肌色にほんのり吹くと
肌色にじんわりとした赤みが出ていい

>>710
シングルアクションは塗料の出る量（ニードル開度）を手動で開けたり閉じたり
しないといけないから塗料の吹き始めに霧になってない塗料の粒が飛んだりして
グラデーションはむずかしいよ。
吹き終わるごとにニードルを閉めないとハンドピースの先から塗料がポタポタ出てくる。
有名メーカーのダブルアクションでも安いものだと7000円前後で買えるから
シングルはやめといたほうがいいよ。

ラッカー系って臭いよな。柑橘系の臭いにすればいいのにね(´･ω･`)

そうか？トルエンとか入ってないからどっちかというと甘い香りだと思うけど。

つリモネン接着剤

筆先つけてﾚﾛﾚﾛするよ（＾ω＾）ﾚﾛﾚﾛ

AFVに関する質問なのですが
雑誌やらなんやらでほとんどの人は全部組み立てて塗装してますよね。あの時転輪の黒いゴムの部分とかっていつどうやって塗っているんですか？教えて下さい。
重なってる部分があるのにどうやってるんですかね？

俺はキャタピラだけは付けずに塗装に入るから、車輪は最後にキュルキュル廻して塗っているけど。
どうせ墨入れするから大体適当なんだけど。
それでキャタピラは別に塗装して接着する。
だからキャタピラは４分割（上、底、前、後ろ）して作成して、それを接着するので結構むずいな。
その後、キャタピラの見える部分をドライブラシと汚しって感じかな。
もちろん車輪の色塗ってから、後から付ける人もいる。

雑誌の人は？といってもその人ごとに作り方があるからなんとも
しかもそれはドイツ戦車のタイガーとかの奥側の転輪が重なってことか？
それとも転輪とキャタピラとの接点のことか？
本来なら具体的にキットの名前とかを出して欲しいが・・・

まあ完全に組み立てて転輪完全固定前提でなら
奥まったところはシャドーを徹底的に吹いてその後基本色を塗り
その後で筆やエアブラシで届くところのゴム部をやって、エアブラシならはみ出た場合は基本色を塗りなおす

重なって塗れないところは塗らないだって見えないしというかどうやっても塗れないだろ
足回りは汚しもあるし影になる部分を気にしすぎても仕方がない

2ch ヘッドラインニュースBBY(一覧性が秀逸)http://headline.2ch.net/bbynews/

どんな難解ニュースでも掲示板の書き込みを読んで簡単に理解。
ニュースを勢い順にカテゴリー別で表示する"2NN"(2ちゃんねるニュース速報＋ナビゲーター)もどうぞ。

>>724
カーモデルとかガンプラから入った人かな？
上記の奴は部位ごとに作って、塗り分けも多いから塗装も細かいパーツごとにやるのが普通だが
AFVは結構適当、というのもあれだけど部位ごとに分けて塗ったりするひと少ないと思う。
だから几帳面な人は「塗る前に全部組み立ててしまって大丈夫なんだろうか？」って思ってしまうだろうね
上で書いてる人もいるが、塗れないところ=見えないところ。と割り切るか
もちろん部位ごとに塗って後で組み立ててもいいと思うよ。その方が仕上がりはきれいだろうしね

>>726
そうです！ドイツ戦車とかの二つの転輪が重なって一つのパーツになるやつです
完全にくっつけたらあれって見えるところだけ筆とかで黒く塗るんですね
ありがとうございます
ちなみにAFV、48のレシプロ機から入りました
今までは転輪を組んだらすぐに塗ってました

別にそれでもいいと思うよ

>>729
完全に組んだ場合の話として言ったが組む前に転輪を塗っておいてもいい
>>725氏の言うようにキャタピラを後に組むように工作したり
ベルトや別売りの可動キャタピラならキャタピラだけを塗装して簡単に後で巻くこともできる
車体を完全に塗った後に無塗装のキャタピラを巻いて土色で吹いて汚しの前段階も兼ねてともできる
どれがやりやすいかは人による

タイガーみたいなのは手前のだけを仮止めで接着せず取り外しできるようにしておくと塗装はしやすい

エアブラシ細吹きだけでもウェザリングで意外と誤魔化せるからなぁ
俺は完全に組み上げてから全部黒く塗ってそれ以外の色乗せてる

ラッカーの上からエナメル塗料みたいに
アクリル塗料で墨入れってできませんか？

試せば済むものをどうして質問するの？乞食なの？

>>733
できる。
けど水性アクリル塗料は薄めたエナメル塗料ほど毛細現象での伸びがよくないので
使い勝手はよくない。

>>734
試しにかかる時間を考えろよ
塗料が手元にある状態でも数時間かかるだろ
休日にしか作業できない様な人もいるんだから時間は大切だろ

パソコン立ち上げる時間があれば出来ると思うが…

作業時間は数分でも乾かす時間が・・・
って思ったけどエアブラシ使えば乾かす時間なんて殆ど無いな
普段が筆で厚塗りしてるから自分基準で考えてたよorz

筆で厚塗り、ヘタクソ乙

筆は薄塗り複数回が基本だな(エアブラシでも同じだが)
まぁコテコテ厚塗りもたまにはノスタルジックでいいが

塗料は薄めたら負けかなと思う

>>739
おまえマジで言ってるの？
厚塗りでキレイに仕上げるのは相当難しいぞ

なら薄塗りしろよ

historical-figure.jpの人は薄くして何回もエアブラシするって言ってますね

ガンダムカラーを買ったんですが、顔料と液体が分離してしまっていて
内容量も半分くらいになっていました。どろどろになっていたんですが、
薄め液いれれば大丈夫でしょうか？

>>742
おまえマジで言ってるの？
厚塗りする時点でウンコだろ。釣りは相当難しいぞ

>>745
多分、大丈夫。

30年ぶりにプラモデル再開しました。
タミヤのロータス79です。

まずは、ランナー付きの状態でX-11（クロームシルバー）の部分を塗りました。
このランナー黒色なのですが、フラットブラックの指定がある場所は、
やはり塗った方がいいのでしょうか？

一般論として教えてください。

>>748
一般論とかどうでもいい、ランナーにフラットブラック塗ってみてパーツとの違いを
”自分の目で”確かめて判断してください。

>>748
具体的な場所が不明だけど、フラット＊＊＊はつや消しだよ？
目立つ部分なら指定色で塗る、または成型色のままでつや消しクリアー噴くとか
気にならないならランナーのままでもいいと思う

久しぶりなら適度に手を抜いて、まずは完成させるのも有りだとおもう

「30年ぶり」が本当なら、若くても30代後半。
それでこんな質問が出てきちゃうんだ。

たぶんニートかフリーター

少なくとも決断や選択が迫られる役職には就いていない。

手厳しいですねw
一般論でと言ってるのに、そんなの関係ねえとか言われても…

>>750さんは親切ですね
ありがとうございます。

38歳でしたw

>>753
いや、だって仕上がりに満足するかどうかは自分次第じゃない？
フラットって時点で生プラとは仕上がり変わってくるわけだけど、塗る前段階でそれが
わからないんなら実際に試してみるしかないわけで一般論なんか関係ないよ
やってみたら自分は必要ないと思ったけど一般的と言われたら塗っちゃうの？

たかがフラットブラックぐらいでそこまで言わなくてもいいだろ
>>748は久しぶりに模型に興味を持って作ってみた
でもまだ塗料も工具もこれからそろえていく段階
不景気のご時世、少しでも出費を抑えたい
しかし黒いランナーにフラットブラックを塗るのってどう違うんだろう……
と悩んでいるとこなんだよ

で俺からのマジレスな

>>748にはこれから大人の趣味としてプラモを楽しんでもらいたい
そのためにはちょっとした出費になるがぜひタミヤのエナメルで
フラットブラックを塗り、同じ黒でも艶のあるなしで
質感がどう変わるのかその目で確かめてもらいたい

このちょっとした違いを大きな違いと感じられれば
この趣味はぐっと楽しくなるよ

>>754
親切ではないけど、
塗った方が仕上がりがいいと言ってるようですねw

ありがとうございます

>>755
ありがとう。

意地悪すぎて会話にならないと思ってたけど、救いの手がありました。

プラモデル市場は、
1998年　199億円
2007年　113億円
と縮小が激しいんですって。（wikipediaより）

私も微力ながら貢献します。

親切だの意地悪だの、不惑目の前の人間が言ってんなよ

自分でやればわかることをいちいちたずねるひとはつかえない
それだけはいえる

>>757
微力ヨロシク！
これも中国の影響だよねー
あり得ない低コストで彩色フィギュアを発注できるようになったから
今までプラモ買って色塗って〜の層が完成品収集に移った、てのが大きいのかなー
まぁ世代交代でいきなり彩色済完成品に移行した分減ったつーのも間違いないかと。

>>748
一般論なら｢指定があるんなら塗りなさい｣ですね。

しかし、プラモは本来、もっと自由なものです。指定なんか無視しちゃって
自分がこうだと思ったら思ったように塗ればいいんです。

でもまぁ、初心者のうちはとりあえず指定されたとおりに｢立体塗り絵｣を完成させてください。
完成したものをよく眺めて、｢自分がイメージしたのと違う」とか｢実物はこうじゃなかった｣
とか思うようになったら次の段階へどうぞ。

どうも優しくしてほしい人のようなので、なるべく優しく書きました。

そのうち自分語りしだしそうなタイプだからもうほっといたほうがいい

>>748
もうすぐ４０のオヤヂが、たかだか１００円の塗料で悩むなよｗｗｗ
そこらのガキでも迷わずフラットブラックとやらを買ってくるわｗｗｗｗ
一般論を出してもどうせ関係ない話を始めるんだろうよｗｗｗｗｗｗｗ
ハローワーク逝けよｗ

>>748
良くも悪くもこれが２ちゃんねるです
これからもめげずにどうぞ

100円とか言ってる時点で作ってないの丸分かりｗ

フラットブラック100円で売ってるよ？

>>748
一般論とか言わないほうがよかったな。
プラモデルに「一般的に○○」はないと思ったほうがいい。
なんせ、パチ組み無塗装も、何ヶ月もかけて超絶改造も
どっちもまったく珍しくないんだから。
「一般的にどうなのかな〜」って気になる気持ちは分かるんだが、
プラモデルの場合実はそれはズレた思考なんだわ。

全部塗っときゃ間違いないといえば間違いないけど、
プラの整形色を生かすことで全部は塗らずともかなりいい感じにも仕上げられる。
（うまい人がやれば、の話だが）
まぁぶっちゃけ、どの程度のレベルを目指すかにもよる。
自己満足でいいなら別に塗る必要ないし、
やってみたいと思うならやればいいってこと。
色々考えるより、やってみたほうが早いよ。

おはよう。

まだ一個目なんで勘弁してください。

今回は全色塗り＆自分の考えられる最大の手間をかけて作ることにします。

おっさん、一々報告しなくていいから手を動かせや

昔のタミヤの１／１２スケールのF-1なんか、ボディーのプラの上にクリアーが最初からかかって出荷されていたからな。

ヤマダなら普通に塗料が110円+ポイント加算で買える
100円という発言は別におかしくはない

そんなこと言っていると、ヤマダでプラモ買っている奴に用はない！って言い出すぞ(´･ω･`)

プラモやってる奴って
どうして『あ、スマン俺が間違ってたｗ』って
素直に言って気持ちよく流さず、
>>771みたいに
無駄に喰い下がろうとする奴が目立つのかな？

どうでもいい

ぶっちゃけ模型関係の出費はいちいち単価を確認したことが無い

>>775
(ｷﾘｯ　つけた方がいいね。

そんなもん模型板に限った反応じゃねえだろｗ

「たかだか」100円って言ってるじゃん
そんなとこに突っ込む方がおかしいよ

次の質問の方、　どうぞ

>>773
無駄に食い下がるも何も本当のことだ
外に出て価格調査でもして来い

次の質問の方、　どうぞ

>>773
オマエの村が塗料を１００円で買えない
ド田舎村字ド田舎なのは分かったｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
送料９８０円だもんなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

黙れゴミ

どうでもいい

殺伐としてんなww

> 自分の考えられる最大の手間

30分毎にレポよろ

763 名前:HG名無しさん [sage] :2011/01/11(火) 01:29:02 ID:wqhVh6oZ
>>748
もうすぐ４０のオヤヂが、たかだか１００円の塗料で悩むなよｗｗｗ
そこらのガキでも迷わずフラットブラックとやらを買ってくるわｗｗｗｗ
一般論を出してもどうせ関係ない話を始めるんだろうよｗｗｗｗｗｗｗ
ハローワーク逝けよｗ

782 名前:HG名無しさん [sage] :2011/01/11(火) 18:55:34 ID:wqhVh6oZ
>>773
オマエの村が塗料を１００円で買えない
ド田舎村字ド田舎なのは分かったｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
送料９８０円だもんなｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ttp://hobby.dengeki.com/gunpla/images/2008champ/01-05.jpg
ttp://hobby.dengeki.com/gunpla/images/2008champ/01-05.jpg

この作品は筆塗りで塗装されたらしいのですが
エアブラシでも似たような感じに仕上げることは可能でしょうか？

ウェザリングはエアーブラシじゃ無理じゃないかなぁ

>>788
エアブラシで塗った上から薄い塗料を筆で軽く塗るとゴテゴテせずに仕上がるよ。
この場合、筆で塗るのは筆洗いに使ったシンナーでもいい。
要するにファジーなタッチを付加するのが目的だから。

あ、注意しないとせっかくエアブラシで塗った本塗装がハゲるから、
筆にはちょっとだけ含ませて、筆返しせずサッとなでるだけにするのが良し。

>>768
おつかれさん

まあ失敗を楽しむくらいの気持ちでやってください
模型市場がどんどん狭くなる今
新人モデラー、出戻りモデラーは貴重な存在

長い目で見るととっても安上がりなこの趣味を
細く長く続けていきましょうや

>>788
エアブラシでやるならエッジの明るい色を塗って中心の暗い色をさっと表面に塗装、
その後エッジを目の細かいペーパーでスクラッチする手がある。

ガンダムカラーのブルー11と43は一緒ってほんと？
エクシア用売ってないから単品の11でいこうと思ってんだけど

>>793
誰に聞いたのか知らないけど、信じられずに聞きまわるのも面倒だろうから
ガンダムカラー レシピ でググって自分で確認すればいいよ

本人が気にならない程度の差なら気にしなくていいんじゃないか？
問題は周囲の色とのバランスだからブルーが浮かなきゃいいと思う。

煽りじゃなくてＨＧＵＣ量産ザク、シャアザク、ガルマザクで
説明書によるとまるで違う調合レシピなのに全部「ファントムグレー」だからな。

ついでだ
ブルー１１
MG「ガンダムVer.1.5」用 [胸等]
HG「ガンダム」用 [胸等]
HG「ゼクアイン」用 [機体全体]
MG「シャイニングガンダム」用 [胸等]
「ストライクガンダム・ソード／ランチャー装備」用 [本体胸部等]
MG「パーフェクトガンダム」用 [胸]
HG「ガンダム NT1」用 [胸部、つま先等]
HG「百式＋メガバズーカランチャー」用 [メガバズーカランチャー本体等]
HG「シグーディープアームズ」用 [機体全体]
「デスティニーガンダム」用 [肩、胸等]
HG「ブルーディスティニー２号機」用 [機体全体]
以上全部が同じレシピのわけがない。それほどテキトーってこと。

全部をホビーサーチあたりでレシピ見て
ブルー４３
HG「ガンダムエクシア」用 [肩、胸等]
HG「ダブルオーガンダム」用 [肩、胸等]
に近いレシピの物があったら使ったらいいんじゃないか？

キャラクターモデルの指定色ってそもそも何を根拠にしてるのかわからないから好きに塗ればいいんじゃね

本来、アニメで（自然光設定下のシーンで）描かれてる色とか、
アニメ誌のグラビアとかで使われている色が正解なんだろう。
特に最近のアニメに関しては。
…が、バンダイはそんなことあまり気にしてないみたいだからw

>>797
成形色の色と同じにしてるってバンダイ工場の人が。

じ、じゃあ塗装する必要は無いと言うこと？…（ｺﾞｸﾘ

それ2つ前のスレで出た話題だろ
成型色と塗装色が同じで見た目分かんないとしても塗る人はいるし塗らない人もいる
色は完全に個人主観だからここでどうこう言えるものではないと思うんだがな

>799
じゃあ、その成型色はどうやって決めてるのかという無限ループ

成型色のバターが出来る＞無限ループ

と、とりあえずみんなありがとう！
レシピは調べたんだけど半信半疑だったからここで聞いたんだよ。
アレックスの説明書見たら11はコバルト60インディゴ30白10って書いてるし
エクシアの見たらコバルト60インディゴ40だし。

ならコバルト３本＋インディゴ２本混ぜればいいじゃないか。
混色が苦手でもそれくらいできるだろ？

カーモデルの塗装はエアブラシかスプレーで、とはよく聞きますが

バイク程度でも筆塗りは厳しいですか？

エアブラシめんどくさそうで。

バイクはカウル光沢塗装磨き出しが多い。
光沢塗装は傷や筆ムラが目立つ。エンジンなど入り組んでいるところも多い。
面を均一に塗るならエアブラシ＞スプレー＞筆。
つまり筆塗りは手軽に入門できるが難易度が高い。
本人が気にしないならいいがそれなりの出来にしかならないと思うぞ。

>>806
あなたがどのくらいのレベルの仕上がりで満足するかによって違いますが、
雑誌作例レベルの仕上がりを望むのなら、厳しいです。

>>806
ノンカウルのバイクならエナメルで、まあまあ見れる程度には塗れる。
タミヤの初代RZ-250をエナメル筆塗りしたが、余り筆ムラは出なかった。
フルカウルは厳しいんじゃないかな。

>>806
バイクも車も実物の新品は基本的に綺麗に塗装されて磨き上げられてるでしょ。
筆塗りだとよっぽど巧く塗れて筆ムラを磨いて消せるとかじゃないと表面が平滑にならずに
実物感出ないってのが厳しいと言われる理由。
メグロとかトライアンフあたりの旧車をボロっとした感じに仕上げるなら筆の方が雰囲気出そうだが。
どの程度の仕上がりを求めるかは>>806次第だし、めんどくさいって理由でエアブラシを
使わずに筆で塗って満足行く結果になるかもスキルや仕上がりに対する要求次第だな。
ってかエアブラシより筆塗りで綺麗に仕上げる方が面倒だと思うんだけど。

ガンダムマーカーのメッキシルバーと
バクシードマーカーのメッキシルバーって微妙に違うのでしょうか。
バクシードマーカーの場合ブログ等で見かけるGマーカーのメッキシルバーで塗ってみました
みたいな、キラキラした感じになりません。
こういうものなのでしょうか。もちろん使用前よくふってますし、ペン先が違う塗料で汚れてもいません。

メッキシルバー生産中止の一因に
「酸化しやすく品質保持が困難」
というのがある。
そして生産中止になって長い。おそらく酸化してしまったのだろう。

>>812
違う。メッキの提供会社の倒産。

みんなが積まないから・・・・

マーカーなんていつまでも買えると思ってたんだよね

ウェザリングマーカーまでとはね…内閣改造してる場合じゃないだろ！

いやいやいや内閣改造して買えるようにするんだよこれからのカンナオトにご期待ください
言ったことは実現しませんが言ってもいないことはやりたがります

筆で塗れるバイクを選べばいい。「大脱走」や「鉄の竜騎兵」のアレとか。

>>811
どっちも同じなんだけど、古い製品のため劣化してる。
メタリックグレイ調の色になっているはず。
これはこれで使い道があるかと。意外とよく塗れる。

なるほど・・・いろいろ事情もあるんですね
勉強になりました。

>>611の方法で混色をやってみました。スポイトを買って、新品のMｒカラーに薄め液をビンの首まで混ぜながら入れた。
スペアボトルにミリ単位で印をつけて下のダークグリーンとライトグリーンを作りました。
http://www.1999.co.jp/itbig07/10072660t.jpg
ですがURLの色とは全然違う色になってしまい愕然としました。
特にライトグリーンはひどくて汚い濃いめの緑でダサくなってしまいました。
Mrカラーを使ったのですが、ダークグリーンとカーキグリーン自体が数種類あり、
しかたないのでつや消しを選んで買いました。でもそれにしてもひどい出来でした。
URLのライトグリーンに近い色ってないでしょうか。
Mrカラーってビンの横っ面にシールが巻いてあって色が見れないんですよね。
Mrカラーかガンダムカラーどちらでもいいんですがもう一度買いに行かないといけないみたいです。

なんで試しなのにそんな大量に作るのさw
一滴単位で試してみれば何回もトライできるだろ

みるきぃぱすてるのグリーン系のどれかに
茶系少量混ぜて調整

％表示はあんなもん目安でしかないのよ　
611みたいに正確にやっても実際はあまり意味はない

指定の色の中で分量が多目の色か明るめ色に他の塗料を混ぜてって
加減しながら自分の目で確認しながら行ったほうがいいと思うよ

俺だったら上段真ん中の色はモノにもよるけどダッグエッググリーンあたりの色を
そのまんまもしくはちょっと弄って使うと思うし
緑のほうも濃緑色あたりを調整したりして何とかすると思う

パソコンの画面はRGBの三色、印刷物はCMYKの四色。
実際の色とは微妙に違うので(完全再現は無理)
いろんな人がいうように色も数値も目安でしかないんだよ

畳色をちょっと調整する程度だな
パステルカラー系は白入れりゃ簡単と思いがちな割に彩度高くて色々とめんどくさい

ていうか最初っから>>821の色を作りたいって書いておけば具体的なアドバイスあっただろうに。
ぱっと見の時点でダークグリーンとカーキ混ぜてもサンプルのような緑にはならんとわかる。
あとどう仕方ないのかよくわからんけど艶消し色は使わない方がいいよ
Mｒカラーは蓋の色が再現性はいまいちだけど一応色見本。
濃い方はグリーンか濃緑色、薄い方は俺もみるきぃぱすてるのミントかマスカットに白とかで調整かな。

雪積もってるけど
降ってないから
エアブラシしても大丈夫ですよね??

おやどっかで見たレス…デジャヴかな？

どうもアドバイスありがとうございます。
みるきぃぱすてるのミントが近いかと思いましたが、ちょっとフルーティーすぎてドムにはきついかと思いました。
ダッグエッググリーンと畳色がきれいになじみそうな気がしました。単色でいけそうです。両方買います。
店頭で買うか迷ったのですがMSグリーンもいいかもしれません。濃い方は濃緑色にしようかと思います。
あと艶消し色はどうして使わない方がいいのでしょうか。
つやを消したい場合フラットベースを混ぜるかつや消しスプレーどちらがいいでしょうか。
ガンダムコレクションに塗りたいのですが。
あとツールクリーナー使うときってふれないようにゴム手袋とかした方がいいんでしょうか。

ドムかよ

イメージが合う色が見つかったならそれでいいけど
みるきぃみたいなパステル系をMS等に使いたい場合は茶やグレー等を少量混ぜて
トーンを落として調子を整えると他の色と馴染む
赤や黄色の原色系にも応用効くんで覚えとくといい

局部的にツヤを落としたいならフラットベース。全体のツヤを落としたいならツヤ消しスプレー。
ツヤ消し面にスミイレすると滲むんで、くっきりしたスミイレしたいなら、まずツヤありで仕上げて
スミイレ後ツヤ消しスプレー。
汚し前提なら滲みも味になるんでツヤ消しから始めてもよし。
デカール貼る場合もツヤ消しだと密着し難く、デカールが空気を噛んでシルバリングという現象が
起きるのでツヤ有りから始めるのを推奨。

手袋は自分の肌と相談して必要ならしてください。

>>827が混色にはつや消し使わない方がいいと言った説明にはなってないなw

それは>>827に聞いとくれ

>>833
ID変わってるけど>>827だよ。
艶消しは乾くと若干白くなるから混色時と色味変わるでしょ。
混色に慣れてない人だと乾いたら色が変わった！とかまた混乱しそうだから。

質問なんですけど
サフって吹いて、乾いたら紙やすりで研ぐんですかね？

最初に聞いておきたい何のためにサフを吹いたんだ？

つや消しにするんだったら研がなくてもいい
ツヤありでも研がないこともある
結局は人それぞれ

>>837
サフなんて研がなければツヤありにはならないんだが。
あとサフは埋めて平面にする物だからペーパーで削って平面にするのとは違うだろ。

サフってのは塗料の顔料が入ってる代わりに
樹脂粉末が入っているっていう認識でいいのかな？

>>839
違う

プライマーの入っていないサフの場合
基本的に通常の塗料との違いは、顔料の粒子が粗いだけ

>>840
いちおう顔料なんだ！さんきゅう！

>>836
サフの本来の目的は木材やある種のパテでは塗料を吸い込みやすく
（表面に細かい孔が大量にある）
塗っても塗ってもきれいな塗膜のツヤが出ないので
粒子の粗い特殊な塗料で孔をふさぐことでつぶして塗料を吸い込まなくする。

そういう使い方のときはサフを塗っては紙やすりで研いで平滑にするんだけど
今のプラモ用のサフって呼ばれるものは必ずしもそういう目的で使われるんじゃなくて
比較的細かい目の紙やすりの傷をつぶして平滑にするとか
既に平滑なんだけど色の違いがある下地をグレーで塗りつぶすとか
そういう目的で使われることが多く、またそういう目的用にあわせて、
吹きっぱなしでも通用する程度の粒の細かさに作られてるものも多い。

だから、必ずしも紙やすりをかけなくても、吹きっぱなしで本塗装に入る場合も多いです。

カンペキ塗装ガイドDXの評価ってどうですか？

ハウツー本は立ち読みとかで読んでみるのが一番でしょ
人によって入り方違うんだもん

いっぱい種類あるけど塗装の下地に使うのはベースホワイトってのでいいのかな？
んでサフ吹いたらだいたいみんな何日くらい乾かすの？

そういやタイトルは>>17でいくのか

ニードルの先端が曲がってしまったのですがこれは塗料が詰まる原因になりますか？

なる
だから交換か修理

>>845
クレオスのGXカラーのクールホワイトを下地につかってるよ。
ベースホワイトは粒子があらく、ガサガサなので
クールホワイトをつかってる。

>>845
エアブラシならいろいろ選べるけどスプレーで手に入れやすいものだとクレオスかタミヤのサフ、
ベースホワイトぐらいしかないからな。
乾燥も下地の選択も塗装方法次第で変わるから次からそのへんも最初に書いた方がいいよ。
ちなみにベースホワイトは>>849の言う通りザラっとした仕上がりになるからスプレーなら
サフ、どうしてもぼってりするから乾燥には2日ぐらいかける。エアブラシならクールホワイト。

ベースホワイトって昔は重宝したけど隠ぺい力の
強い塗料や白サフが順次発売されたので現状では
あんまり存在意義がないなぁ。
好きで使ってる人には申し訳ないけど。

ザラザラなるんかー…嫌だな。
エアブラシなんてないからスプレーと筆で頑張ろうと思ってんだけど白サフの1000番？にしてみようかな

>852
多分、今の君にはサフは要らないと思う

筆塗りにサフって意味あるの？

まぁ、改造なんかしてあれば。

筆は部分塗装のとこで。
色とか変えてみたいけどエアブラシに手を出すのもまだ早いかなって思ってスプレーで頑張る気でいるんだけど

>>856
>2
>8
>10
>12
次に質問する時は、テンプレを読んでから、質問をまとめて聞いた方がいいよ

あと、質問以降に書きこむ時は、質問の番号を名前に書けば
誰か分かりやすいので、レスも書きやすくなる

で、何作ってるのか分からないし、少しは調べてるみたいだから
あとは好きなように頑張ればいいと思うよ

>>846
950超えたくらいで確認して、そのままスレ建てでいいと思う

>>854
細かな傷を見つけたり、その傷を埋めたりなので
筆塗りでも意味はあるよ。

見つかるなら埋まってないはずだし
埋まってるなら見つけられないはずだし
ふしぎだよなサフって

>>859
240番以下で付けた傷は1回サフ吹いても埋まらないみたいよ
400〜600番あたりでつけた傷はサフ吹くともう目立たない（俺の目で見た場合だけどね）

そんなわけで俺はサフ吹くなら600番でペーパーがけを止めてる
サフ吹いても目立つ傷なら400番程度のペーパーでは手間が掛かるので
瞬間接着剤やパテや荒めのペーパーから初めて600まで磨いて
もう一度サフしてを繰り返してる
このやり方は正しいかどうかはわからんけどね

空モノとかは合わせ目処理したらグレーを吹いて傷チェック　
スジ彫りが多いネタだとサフでは大なり小なり浅くなっちゃって
場合によっては彫りなおししたくなってくるときもあるんで
サフはよっぽどでないと使わなかったりする　

黒塗装→クリアー（ここまでラッカー塗装）→研ぎ出し→コンパウンドで鏡面塗装にチャレンジしてるんですが、
コンパウンド磨きで角がハゲてサフ面が出まくりです…
これをキレイにタッチアップするコツってありますか？

そこまでクリアー層が薄いなら、禿げた部分を普通に黒塗装＞クリア＞あと同じように
で大丈夫じゃない？

>>861
コンパウンドで角がハゲるって力入れすぎじゃない？
プラが露出してないなら剥げたとこを厚めに黒で塗って軽くペーパー当てて段差消してから
クリア→コンパウンドでいけると思う

研ぎ出し時に細切りのマスキングテープを角に予め貼っておき、そのままコンパウンドを掛ける。
これノモ研の受け売りw

アドバイスどうもです。
やっぱり筆でちょろっと黒を乗っけるだけじゃ、鏡面仕上げの場合にはキレイに修正できないってことですよね（当然か）

>>862
今までツヤ消しフィニッシュしかやったことなかったんで、クリアーの２・３回重ね吹きくらいじゃ
厚さが足りなかったみたいですね。

>>863
え？力っていれちゃダメなんですか？
やる前にググって見たら、水研ぎは撫でるようにし、コンパウンドは力を入れて、というやり方を
紹介してたんでその通りにしてたんですけど…

>>864
なるほど。手間はかかりそうですが、やるだけの価値はありそう。

追加で質問なんですが、チューブの中身の固さから、
タミヤコンパウンド（20g、それ以外の表記無し）→タミヤコンパウンド（細目）
の順番に使ってるんですが、実際の所、それぞれ何番相当なんでしょうか？
もしかして意味のないことをしてたのかも？

多分意味ない。
タミヤコンパウンドの表記無しは一世代前の商品で、現行の「細目」相当のはず。
タミヤ「仕上げ目」の購入を勧める

>>865
一回にどのくらいクリア吹くのかは個人で違うから何回クリア
吹けば大丈夫とかは言えなので、そこは経験積むしか
砥出しでデカールやちゃった時のダメージが半端じゃないから
おいらは多めにクリア吹くけど。
砥出しの方法も人によって結構違うよ、うちは1000番くらいで
ザッと少し強めに水砥ぎ、使い古した1500番くらいで丁寧に
水砥ぎ、コンパウンドは余り力を入れずに。

>>863
いや、別に研ぎ出し全般力入れたらダメとか言ったわけじゃないから。
君の質問にあったエッジの話で、エッジ周りはただでさえ塗膜薄くなりがちなんだから
気を遣った方がいいよってこと。

>>866
ありゃ、同じ粗さでしたか…
仕上げ目は、自動車用の液体コンパウンド超極細9800というのが家に余ってたんで、買わなくて良いかなと…

>>867
やっぱコンパウンドも力入れちゃダメなんですね。でも、力入れないと傷がなかなか消えない感じがする…

>>869
コンパウンドで傷を消すってのはちょっと違うような
コンパウンドに入る前の水砥ぎの段階で鏡面がちょっと
曇ったような状態まで持って行って、コンパウンドで曇りを
取るような感じ

今バイクプラモを作ろうとしています。
初心者サイトでメッキの剥がし方を調べたところ、
1クリア層をうすめ液で剥がす
２メッキをキッチンはいた~で剥がす
3 クリア層をうすめ液で剥がす
とありました。

クリア層を剥がすうすめ液というのは、
具体的にどこのメーカーのどのうすめ液が
いいのでしょうか？バイクプラモは田宮のです。

>>871
ガンダムマーカーの消しペンでいいよ。使いやすくて臭いもない。

クレオスやガイアのラッカー用でいい。
ツールクリーナーなどの強い溶剤使うと荒れたり溶けたり浸透して強度低下することがある。
ウエスにつけてふき取るでも可能。
素材によるけど漬け込みで一番素材に影響が無いのはエタノール。時間はかかるけど。

>>869
傷が消えないのはコンパウンドのせいじゃなくて、その前の段階のペーパーがけが甘いんだろうと思う。
クリア吹き後の各番手でそれぞれムラなく均等に磨かないと傷が残りやすい。
あと、タミヤ細目からいきなり実車用の9800だと間を飛ばしすぎじゃないかな。
俺はタミヤ細目の後は実車用のコンパウンドを３種使ってた。
同一銘柄で少量ずつセットになってるのがために売ってるでしょ。プラモ用なら十分すぎるくらいの量になる。
実車用のコンパウンドは油分を含んでるらしいんでお湯で念入りに洗わないとだめだよ。

質問なのですが、HGUCのグフに筆塗りで部分塗装をして、スミ入れをしてから
つや消しのトップコートを吹こうと思っています
ですが、どうしてもトップコートを吹く時に、斑点になってしまうというか、まだらになってしまいます
離しすぎなのでしょうか？
使用したのは、クレオスの水性トップコートつや消しです
スプレー塗装は経験したことがなく、うまく吹けません
経験不足がいけないのでしょうが、うまく吹くコツなどを教えて頂けたらありがたいです

まだらがどんな感じなのか分からないので、何とも言えないが
離し過ぎで吹いてもまだらになったりはしない筈。
一度に多量に吹きすぎて、塗料が溶けちゃってるとか、近すぎて
細かな気泡が入っちゃってるとかでわ？

カブりのこと言ってるのかな

缶はよく振って、クリアー塗料とうすめ液を充分に攪拌する（時間で5分間くらい）
スプレーとパーツの距離は20cmくらい
スプレーを一定速度で動かして、霧状のトップコートが均一に当たるようにする
スプレーノズルが詰まっているとそこで滴状になるので、水性塗料用のうすめ液で掃除する

可能なら、失敗した画像をアップする
今の吹き方を詳しく説明する
トップコートが斑になったのか、部分塗装・スミ入れの塗料が斑になったのか説明する

多分雨の降り始めみたいな、プラに対してポツポツとしか塗料が付いてない状態だと予想

すいません　説明不足でした
斑になったのはトップコートです
所々トップコートが付着していないような感じで、それのせいで細かい斑点があるように見えます
粒々と言ったほうがいいのか・・・
光に照らすとそれが顕著に見えます
現在の吹き方は、ある程度離して、右から左に吹くのを繰り返しています
初心者なものでカブリというものがどのようなものなのか分かりません
すいません・・

>>879
そうです！
まさにそのような状態です
すいません説明が下手糞で・・

特に問題なさそうに吹いてる感じだけどなぁ
吹き始めと終わりはパーツに当ててないよね？
特に吹き始めはノズルの口についたトップコートが霧状でなく
粒で飛んだりするので、それがパーツにくっつくと
そこだけ艶の具合が変わってしまう。

この季節缶を暖めるのは重要だと思う。
４０〜５０度くらいのお湯につけて吹いて缶が冷えてきたらまた暖める。
缶が冷えると噴出す量が変わるから。

ところでトップコートがもう残り少ないってオチじゃないよね？

吹き始めと吹き終わりはパーツには当てないようにしています
トップコートは買ったばかりのものを使用しているので、残り少ないということはないかと思います
缶を暖めることはしていませんでした
アドバイスありがとうございます
吹き方が下手糞なんですかね・・？
皆さんはどのように吹いていますか？
教えて頂けると幸いです

その吹いた画像は出せないのか？
まあ水性トップコート自体が結構でかい粒で出るような気がしないでもない

すいません
画像を撮ってアップできる環境ではないので・・・
>>879さんの表現が一番近いです
一応つやは消えてきているのですが、光にあててみると荒さが目立ちます

>>884
もうそれなりにコツが書かれてるから
これ以上聞いても言葉が変わるだけで同じことの繰り返しだと思うよ

たぶんガス圧が低くて上手く散らないだけだと思うから、とりあえず缶を暖めてやってみ
あと練習ならプラ板とか単純な面で練習してみればいい

俺も自分で書いといてなんだけど、スプレーは苦手だわ。

たぶん>875は距離を離しすぎ＆スプレーする手が素早すぎでちょっとしか塗料が届いてないんじゃないか。
で逆にゆっくりとやると表面が厚くなってしまう…
乾くと綺麗に薄くなるから問題ないのかなとも思うけど

缶スプレーのコツ
・温める
・めっちゃよく振る
・距離は20cmくらい
・吹き始めと吹き終わりは(ry
・素早く動かす
・往復させず一方向にズバッと吹く

特に上2つは重要。

あ、追記
・一回で色を完全に乗せるのではなく、一回吹いたらムラがあっても一旦軽く乾燥させる
・最初の「温める」に戻る

乾燥待ちなどで次に吹くまで時間かかるならさかさにして空吹きや噴出口をぬぐうなどする。
ノズルのつまりや最初にダマがでるのを防げる。
けっこう斑点がでるからねこれ怠ると。

あとは吹き足りないのかもしれない。
斑状態はスプレーでの「砂吹き」状態を重ねて梨地状態になってるとも考えられる。
ツヤ消しとはいえ足りないより一度に全体が濡れる程度に吹いていい。
逆に吹きすぎてタレるのに注意。

みなさんありがとうございます！
缶を温めることはしていなかったので、それが大きな原因かも知れません
素早く動かしすぎていたのもあると思います
皆さんのアドバイスを参考にさせていただいて、距離や素早さなども調節していこうと思います
ありがとうございました

スプレー缶はよく振ったほうが良いよ。１００回くらい振れ。とオーバー気味に書いてあるくらいだから。
あと、スプレーの吹き方は「プラモつくろう」の1回目の長江奎市朗氏のサフの吹き方が結構参考になると思うよ。

パーツの内側を黒く塗装することもあるようなのですがこれにはどういう意味がありますか？
重量感が増すとか解説されていますがどうして増すのかがよく分からなくて・・・

透けるとプラモにしか見えないじゃんか

単にパーツ裏側のプラモ丸出しの部分（ダボ等）を隠すためじゃない？
ここは影になっていて中は見えませんっていう表現

>894
念のために聞くが、試した上での質問だよな？

>>894
普通に指定色で塗る→なんとなくプラっぽさがあって軽く見える
→もっと「金属でできてる重さ」が欲しい→光が透けてるのがプラっぽい原因では？
→そうだ、裏を黒で塗って光が透けないようにしよう！
という意味があります。
こういうのは昔は子供のころは作り方の情報とかがほとんどなくて、
各人工夫して編み出して、後で「なーんだみんな同じコト考えてやってたんだね」
ということになってたものなんですが、今はまず一番先に「こうするもんだ」って教わっちゃうから
ノウハウは知ってるのに理由がわからないなんてことになるんですかね。