【魅惑の】DR-Z400SM PART49【三角木馬】

公式
http://www1.suzuki.co.jp/motor/dr-z400sm/index.html

前スレ
【変態紳士の】DR-Z400SM PART48【三角木馬】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1216293743/

関連サイト
DR-Z画像掲示板
ttp://0bbs.jp/DRZ/
とにかく軽い人
ttp://dr-z400s.com/
鱸HP
-S＞ttp://www1.suzuki.co.jp/motor/dr-z400s/index.html
-SM＞ttp://www1.suzuki.co.jp/motor/dr-z400sm/index.html
UK鱸
＞ttp://www.suzuki-gb.co.uk/bikes/detail.php?ref=drz400s&y=k6
＞ttp://www.suzuki-gb.co.uk/bikes/detail.php?ref=drz400sm&y=k6
wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BBDR-Z400

ぴたははさんとこの過去ログ
ttp://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/DR-Z/

DR-Z400SMイメージムービー
ttp://www.grantz.jp/drz400.html

DR-Zのジム屋さんサイト
ttp://www.hang-off.net/

【過去ログ頻出話題】
最高速　…　概ねメーター読み160〜170km/h　但しこの速度域はかなり辛い。

足付き　…　股下75cmあれば概ね問題無し。それ以下の人もいる。
┗ 社外品だがローダウンキットがグライドライド、K&Tから出ている。

燃費　…　普通に走って概ね20〜25km/L程度。

長時間乗るとケツが痛い　…　慣れる。足付き問題無いならハイシート
┣ 純正ハイシートは税込\19,950 + ハイシート用シートバンド￥1,155
┗ 社外品もデイトナ、TWMC、Corbin、SDG等色々

キャリア等　…　純正キャリアなら税込\18,900。
┗ 社外品もライディングスポット、ラフ&ロード、クラブ・グリーンサム等色々

ライトが暗い　…　バルブ交換とか

立ちゴケでクランクケースに穴　…　マグネシウム製で軽いがヤワい。本当に穴が開く事も。
┗ 対策用カバーはある。現行モデルはシフトペダル改良済という話なので幾分マシかも…

ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ遍歴
05〜06
ﾃﾞｶｰﾙの変更、ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｽｲｯﾁ・ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾛｯｸの内部構造及びｷｰの形状変更、ﾘｱｽﾎﾟｰｸﾀﾞﾝﾊﾟ及びｶﾊﾞｰの追加

06〜07
ﾊﾞｯｸﾐﾗｰの形状（丸から四角へ）、ﾌｭｰｴﾙｺｯｸを負圧式に、ｷｬﾌﾞﾚﾀｰの形式変更（ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ機構廃止の為）
ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞｰの変更（ﾚﾝｻﾙのﾌｧｯﾄﾊﾞｰ）に伴い、ﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾙﾀﾞの形状変更とﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞﾗﾝｻの変更
ﾌﾛﾝﾄ及びﾘｱｱｸｽﾙにｱｸｽﾙｽﾗｲﾀﾞを追加及び両ｱｸｽﾙの形状変更
ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄのﾚﾝｽﾞｶｯﾄ変更

07〜08
今のところｶﾗｰﾘﾝｸﾞ変更のみ

DRZ乗りはいませんか？
http://hobby2.2ch.net/bike/kako/1032/10324/1032431701.html
DR-Zを語り尽くそう
http://ton.2ch.net/bike/kako/1013/10132/1013262970.html
DR-Z400乗ってる奴でてこ〜い。
http://ton.2ch.net/bike/kako/1016/10167/1016720348.html
DR-Z400はイイんだよぉぉぉぉ！
http://ton.2ch.net/bike/kako/1021/10210/1021017668.html
そろそろ買おうかＤＲＺ４００Ｓ
http://ton.2ch.net/bike/kako/1006/10065/1006594285.html
！！！DR-Z乗り集合！！！
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/bike/1047882037/
【黄色い】DR-Z乗りの集い【三角木馬】
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1053500321/
【孤高の】DR-Z乗りの集い No2【三角木馬】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1072063259/
【不人気】黄色い三角木馬DR-Z400【もう一度】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084464025/
【落ちても】DR-Z乗り集まれ！【負けないぞ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1090742538/
山でも街でも】DR-Z400S・SM【△木馬ﾌﾟﾚｲ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1102442293/
【DR-Z】木馬ﾌﾟﾚｲ part14【400S*SM】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1108796335/
【別格の】DR-Z400S*SM 木馬15頭目【ﾀﾞﾝｺﾞﾑｼ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1112718782/
【世界水準の】DR-Z400S*SM 16頭目【三角木馬】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1115649599/

【夏はもうすぐ】DR-Z400S*SM 17頭目【木馬を磨け】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1118507780/
【走れ木馬よ】DR-Z400S*SM 18頭目【どこまでも】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1122034072/
【夏去っても】DR-Z400S*SM 19頭目【飽き来ない】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1126267316/
【ダンゴムシで】DR-Z400S*SM 20匹目【冬虫夏草】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1129804910/
([[[[[)lt; DR-Z400S*SM ﾀﾞﾝｺﾞﾑｼ21匹目 gt;(]]]]])
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1133524353/
【山に舗装路に】DR-Z400S/SM　PART23【空はムリ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1137802955/
【日陰で】DR-Z400S/SM/PART24【じっとり】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1142465305/
【春がキタ!】DR-Z400S/SM　PART25【萌えよ木馬】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1145009788/
【乗れば判るさ】DR-Z400S*SM 26【木馬の悦び】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1147845385/
【鍛えよ木馬】DR-Z400S/SM　PART27【俺の尻】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1150378706/
DR-Z400総合　PART28
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1153197329/
DR-Z400総合　PART29
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1156098646/
DR-Z400総合 PART30
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1159003911/
DR-Z400総合 PART31
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1161705186/
DR-Z400総合 PART32
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1164205263/

【黄色い】 DR-Z400総合 PART33 【三角木馬】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1166476939/l50
【黄色い】 DR-Z400総合 PART34 【三角木馬】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1169773566/l50
【黄色い】 DR-Z400総合 PART35 【三角木馬】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1172742714/l50
【黄色い】DR-Z400総合 PART35【三角木馬】　（PART36）
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1175506382/l50
【黄色い】DR-Z400総合 PART37【三角木馬】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1178179430/l50
【黄色を】DR-Z400総合 PART38【死守せよ】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1180528197/l50
【黄色が】DR-Z400総合 PART39【無いの】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1183210597/l50
【白い】DR-Z400総合 PART40【あんちくしょう】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1186820629/l50
【白黒青の】DR-Z400総合 PART41【三角木馬】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1190288073/l50
DR-Z400総合 PART42
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1193381371/l50
DR-Z400総合 PART43
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1196348301/
【Sﾓﾀも】DR-Z400SM/モタード【ｶﾓﾝ】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1200405393/l50
DR-Z400SM PART45
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1204149564/
DR-Z400SM Part46
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1208508177/
【黄色い】DR-Z400SM PART47【三角木馬】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1211975103/

DR-Z400SM ヘッドライト流用まとめ

カウルごと他車流用　
HONDA XR250 MD30 マルチリフレクター ヘッドライトカウル1式　（バイザー白）

バイザーセット＊TYPE1＊　 61140-KCZ-640ZA　 6500円　　（ライトカウル部分）
ボルト.フランジ 6mm　　　 90111-162-000　　　160円×2 （カウル用固定ボルト、不必要かも）
ヘッドライトユニット　 33120-KFB-871　　 8300円　　（マルチリフレクターレンズ、4Hバルブ用）
スクリュー.パン 4×60　　 33103-MFC-640　　 　80円　　（光軸調整用ボルト）
スプリングビームアジャスト 　33107-KAE-771　　 95円　　（光軸調整ボルト用スプリング）
ナット.ビームアジャスティング　33117-KBR-730　　 190円　　（光軸調整用ナット）
カバー．ラバー　 33180-MR7-003 570円　　（H4バルブ用カバー、不必要かも）
スクリュータッピング 5×1　 93911-25120 25円×2 （ライトユニット固定ビス）

カウルごと輸出仕様に変更
取り付け金具以外は国内で購入可能（↓４つが取り付け金具）ライト本体とカウルはDR650　フロントフォークにライト取付ステーが付く


・ライトAssy
　35100-12ED0-999　1個
・ボルト6X20
　09116-06167-A05　4個
　ライトをステーに取り付けるボルトです。
・スペーサ6.5X10X10
　09180-06310-000　4個
　ライトの取付部分に噛ませるワッシャです。
・クッション
　09320-09018-000　4個
　ライトの取付部分に噛ませるブッシュです。
・カバー,ヘッドランプ（黒）
　51811-29F50-019　1個
　カウルです。DR-Z（つかスズキ全部）の外装関係は、末尾の3桁が色を表していて、
　黒：019
　黄：YU1
　青：YLW
　白：30H
　です。

・BRACKET,HEADLAMP HSG,R
　51530-29F10　1個
　右側のライト取付ステーです。
・BRACKET,HEADLAMP HSG,R
　51540-29F10　1個
　左側のライト取付ステーです。
・DAMPER,UPPER
　51553-29F10　2個
　ステーとフロントフォークの間に入るブッシュです（上側）。
・DAMPER,LOWER
　51553-29F20　2個
　ステーとフロントフォークの間に入るブッシュです（下側）。

・BRACKET,HEADLAMP HSG,R
　51530-29F10　1個
　右側のライト取付ステーです。
・BRACKET,HEADLAMP HSG,R
　51540-29F10　1個
　左側のライト取付ステーです。
・DAMPER,UPPER
　51553-29F10　2個
　ステーとフロントフォークの間に入るブッシュです（上側）。
・DAMPER,LOWER
　51553-29F20　2個
　ステーとフロントフォークの間に入るブッシュです（下側）。


カウルそのままでレンズだけ流用
カワサキのDトラ、シェルパ、ヤマハのXT250X、セロー のヘッドライトＡＳＳＹ
ヘッドランプスイッチを付けなくても

�@スターターボタンを押す
�AイグニッションスイッチをＯＮする
�Bクラッチを握る

と言う順番でエンジン掛ければ、始動時にはヘッドライト点灯しないよ。

タイヤ空気圧　スズキ指定
一人乗り　前　175kPa 後　200kPa
二人乗り　前　175kPa 後　225kPa

バイクは空気容量が少ないため空気圧には敏感に
マメにチェックしましょう　

エンジンオイル
オイル交換時　1.7L ＋フィルター 1.8L 全容量　　1.9L

入れすぎ、少なすぎはエンジン壊すよ　この車両はドライサンプ
３分間アイドリング→エンジン停止→３分待ち→車体水平でゲージをねじ込まずチェック
ドレンはエンジンケースに一カ所、フレームに二カ所

サス　標準設定　
前
圧側　フロントフォーク上部　締め込んで１３戻し
伸側　フロントフォーク下部　締め込んで１７戻し

後
圧側　低速　アブソーバー上部中（−）　締め込んで１０戻し（ポンチマーク一致）
　　　　高速　アブソーバー上部外（六角）締め込んで１＋１／８戻し（ポンチマーク一致）
伸側　アブソーバー下部（−）締め込んで１３戻し

セッティングに迷ったら標準に戻してみるのも手
開発費＋プロの開発ライダー=標準設定　（但し万人受け）

リア・サスペンションのサグ出し

１．クランクケースの下部に台を置くなどして、バイクのリア・タイヤが地面から浮い
　　た状態（リア・サスペンションのバネ下がホイールの伸び側負荷となった状態）で、
　　このときの後輪のアクスルシャフトの中心から、リアフェンダーの任意の点までの
　　距離（Ａ）を測定します。

２．次に、クランクケース下部の台を取り払い、いつもバイクに乗るときの装備を身に
　　付けた状態でバイクに乗車して、ステップに両足を乗せて走行中の姿勢を取ります。
　　（静止したままなので、倒れないように軽くどこかに掴まるなどしますが、体重は
　　全てバイクに預けます。）この状態で、友人などの助けを借りて１と同様、後輪の
　　アクスルシャフトの中心から、リアフェンダーの１と同じ点までの距離（Ｂ）を測
　　定します。

３．１で測定した距離Ａと２で測定した距離Ｂの差を『１Ｇサグ』と言い、この値がホ
　　イールトラベルの１／３となるようにリア・サスペンションのアジャスタナットを
　　廻してスプリングの伸びを調節します。これで『サグ出し』は完了です。が、この
　　とき、一度アジャスタナットを廻すと無乗車時の値も変化するので、調整は再度１
　　から繰り返し行います。

バッ直自作　ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/1623/hlb.html
チューブレス　ttp://www2s.biglobe.ne.jp/~outex/tubelesskit.htm

ドリフト練習
まず、練習の目的ですが、ドリフトそのものの練習ではなく、これからドリフトを始めようという方には
安全に愉しくドリフト練習をしてもらえようになるためリアのスライド感覚に慣れ
自然に下半身でのマシンコントロールを身につけ、上体をフリーにすることの必要性を感じて頂くこと。
すでにドリフトがある程度出来ている方にとってはドリフト中のコントロールの精度をアップするための練習
ポイントとしては
�@フロントブレーキは使いません。
　安全に練習できるよう低いスピードでの練習となりますので、スライド時間を確保するため
　フロントブレーキは使わずにリアブレーキと体での荷重コントロールだけでリアを滑らせます。
　※コースドリフト練習ではもちろんフロントブレーキも使います。
�Aまずはフルロックで。
　最終的にドリフトにするためにはハーフロックの状態をつくる必要がありますが
　今回の基礎練習ではリアの滑りに慣れ不意の挙動に対応できるようになってもらうことを
　最初の目標にしていますので、まずはフルロックでのスライド感覚をある程度マスターしてもらった上で
　その後少しずつハーフロックを目指すようにして下さい。

4gQPMJTc氏、熱く激しく乙っ!!(ﾟ∀ﾟ)

�B出来るだけ低いスピードで滑らせてみる。
　スピードが高ければリアブレーキを踏めば勝手にロックしますが低いスピードで滑らせるためには
　リアの抜重が必要となります。今回の基礎練習ではフロントブレーキは使いませんので
　必然的に体での荷重コントロールが必要となるため、出来るだけ低いスピードでのリアロックにトライして
　頂くことで体を使った荷重コントロールを理解してもらえるようになると思います。
�C傾けていくときは確実にコントロールできる範囲から少しずつ。
　コントロール出来ていない状態から無理に傾けていくと、転倒で怪我のリスクが高くなるのはもちろんですが
　たとえ転倒せずに対処できたとしてもそれは不意の滑りに対しての対処が出来ているだけで
　コントロールの精度は上がりません、不意の挙動に対応できるようになることも必要ですが
　最大の目的は思い通りにマシンをコントロールできるようになることです。
　確実にコントロール出来ている範囲から少しずつ傾けていけば不意の挙動も動きが少ないので
　対処しやすく気持ちにゆとりが出来るのでコントロールするための操作に集中しやすくなります。
�D出来るだけ深いバンクを目指す。
　滑らせることが愉しくなるとついついスライド量とカウンター角が増えて行き勝ちです。
　それはそれで愉しんで頂いても良いのですが、実際のドリフトでは深いバンク角の中での
　スライドコントロールがとても重要になります。最終的に使えるドリフトを目指すのであれば
　滑る量やカウンター角ではなくて出来るだけバイクを寝かした状態を目指して練習して下さい。

まとめるとこういう講座だったやうです（これも拾いだがｗ
・繰り返しリアロックの練習をスタート。まずは１速での直線ロックから。
　なれたらブレーキだけでなく体を使ったリアの抜重、荷重を意識して練習
・次はマシンを少し傾けた状態でリアロック。必然的にリアが外に流れて行きます
　この段階ではハンドルの方向は意識せず自然な流れに体がついていくイメージで
　まずは滑る感覚に慣れ思い通りに滑りをコントロールできることが目標。パイロンも使うと吉
　ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200805/25/19/d0086319_17453415.jpg
・リアのスライドになれてきたら次は意識してカウンターをあてる練習
　無理に腰でひねり出したりするのでなく、ステアリングを軸にフロントタイヤは直進して
　リアが外に出て行くことで自然にカウンターがあたるようになるのが目標
　ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200805/25/19/d0086319_18574141.jpg
　腰には荷重抜重どちらも出来るゆとりがあって
　上半身はステアリングの自然な動きを妨げないようゆとりのあるフォームが理想
　×　ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200805/25/19/d0086319_1944536.jpg
　○　ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200805/25/19/d0086319_1952617.jpg
・最後の課題はターンインしながらのスライド。
　カウンターを収束させリアが滑りながら２次旋回のラインに入っていく状態に近いイメージを体感

DR-Z400SM　パーツリスト 2007 K7
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/2/Make/Suzuki/YearID/48/Year/2007/ModelID/7548/Model/DRZ400SM

ヨシムラ
http://www.yoshimura-jp.com/
ミクニ
http://www.mikuni.co.jp/j/index.html
ケーヒン
http://www.keihin-corp.co.jp/

関連スレ
【格の違い】DR-Z400S限定スレ2【孤高の鈴菌】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1198025541/

　　　　　　　　 　 ∧＿∧
　　　　 　 ﾊｧﾊｧ （´Д｀ ;）
　　　　　 　 　 　 （=====）
　　　　　 　 　 　 (⌒(⌒ )＠
　　　　　　 　 ／＼￣し'￣＼
　　　 　 　／　　　 ＼　　　 　＼
　　　 　／　　　　 ／ ＼　　　　 ＼
　　　／＿＿＿ ／　　　＼＿＿＿＼
　　　＼　　　　　　＼
　　　　　 ＼　　　　　　＼
　　　　　　　 ＼　　　　　　＼
　　　　　　　　　 ＼　　　　　　＼
　　＿＿＿　　　　　＼ ＿＿＿　＼
　 ＼ 　　 　 ＼　　　 ／ 　　　　　／
　　　＼ 　　　　＼ ／　　　　　／
　　　　 ＼ 　 　 ／ 　　　　 ／
　　　　　　＼／ ＿＿＿／

テンプレ終了。
昨日からPCでスレ立てようとしてたけど駄目だったので、
スレ立てだけ携帯使ってみた。ふぅ

修正。

関連スレ
【格の違い】DR-Z400S限定スレ2【孤高の鈴菌】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1198025541/

>>1やたら乙！
規制かかり杉だよな。
この24時間寂しかったぜｗ

いたーーー

乙

>>1
乙
今回はしばらくスレ落ちしてた為かテンプレが綺麗にまとまっていて(・∀・)イイ！

スレ勃て乙でーす！

>>1DR-乙

乙っす。

ノーマルキャブレターでFMFのPowerBomeとTheQ2を装着し
ダイノ計測した方いますか？

>>1
口尺-乙

タイヤについて少し質問なのですが、
MT60RSコルサって使われたことある方居ませんか？
D208SM→D208SM→D253と移ってきたんですが、
MT60RSコルサは全く別方向っぽいけど面白そうかなと・・・。
舗装路のグリップは純正以下、フラットダートくらいならこなせる感じなのでしょうか？
寿命は余り長そうには見えないんですがどうなんでしょうか？

>>27
あんま変わんね
利点:排圧が弱くなる、軽い
欠点:音と振動による疲れ、燃焼温度上昇
ノーマルキャブ、ポン付けでパワーUPするマフラーなんてないよ
レーシングキャブいっとけ

と、聞かれてもないことを上から目線で偉そうに語る>>30であった。
めでたし、めでたし。

マフラーポン付けで下から上まで多少パワーアップした俺のストライカーは優秀なマフラーなのか。

つプラシーボ効果
ダイノで実際のデータ見ると分かる。
自己満ならそれでもいいけどね
所詮DR-Zだし

とは言ってもレーシングキャブが文句なく言いってわけでもない
マフラーも同じく
自分の使い方によりけり

個人的に高いフルエキ買うよりかホイールベアリングやチェーンの交換

プラシーボだろうが音は重要なファクター

あと空気圧ねｗ

バイクが速くても人間が速くないと意味ない、マフラー買うよりサーキット走りこんだほうがよっぽど速くなりますよ。

ノーマルマフラーがオールステンだったら変えなかったな…

俺の場合早くなるためにマフラー変えるわけじゃなかったりする。

でもPowerCore4にしたらおいしい回転域にもっていきやすくなったよ。
結果楽に速度にのせられるようになった。
パワーはあがってはないとおも。

>>30-38
あー、そー。へー、すごいなー。

よーし、おじさんホイールベアリング変えちゃうぞー。
あれ？でも新車でも変える必要あるのかなー。わかんないやー。

ベアリングを純正よりもグレード高いやつにするとフリクションロス減るよん
もともといいの使ってたらアレだけど。
通りすがり。

>>39
変える必要があるかどうかじゃない！
要は自己満足に浸れるかどうかだ！

ノーマルとヨシムラでとっかえひっかえしてみたらヨシムラの方がスピードのノリとアクセルに対する反応は良かった。
馬力が上がったかはわからないがな。

ヌケが良いから‥ね

ｱｸﾗﾌﾙｴｷに換えた。 はずしたﾉｰﾏﾙ管を見ると何か不安な気持ちだ…

ノーマルマフリャーの抜けの悪さは異常

>>45
同感だけど、近年のバイクのマフラーってＤＲ−Ｚに限らずあんなもんでしょ。

ツーリングでわかるノーマルの良さ

やっぱりキャブも変えなきゃ面白くないぜ？
排気量うpしたような感じです

あのキャブを変えたアクセルのツキの良さはツーリングじゃしんどい漏れ。
ノーマルキャブにフルエキが俺的には好き。

ポン付けなんて、ほぼ意味ない事は承知で

やっぱりマフリャー変えたい俺はDQNでしょうか？

DR-Zならバンク角も関係ないし、動機によって程度の差はあれDQNだと思う。
まあ静かやつなら自己満でいいと思うけどね。

俺は赤錆に絶えられなくなって変えた。
でも多少勇ましくなった音に心が震えたからdqnだなぁ。

フルエキ買えない貧乏人共乙っ!!


FCR or MTR買えない貧乏人共乙っ!!





所詮は自己満な乗り物なんだから他人が何つけてようといいじゃない…？

MTRkwsk

マフラーかえただけでDQNですか・・・ｗ

時代はインジェクション

ガソリン節約出来る〜♪

最近ジムカーナに目覚めてトリッカーからDRZに乗り換えようと思ってるのですけど、
この二台だと扱いは全く別物になりますかね？
今はトリッカーで八の字の練習してると頻繁にコケる程度の実力です。

>>58
トリッカーに補助輪付けろ下手糞

むしろトライクにすれば

全て解決ですね♪

〜今日もCB223S教習所に朝が来た〜

「お早うクソッタレ共！ところで宗一郎教習生、貴様は昨夜ケンカ騒ぎを起こしたそうだな？言い訳を聞こうか？」
「ハッ！報告致します！皮かむりなNinja乗り共が軽やかに振り回せる車体を指して『原二上がりw』と
抜かしやがったため技研パンチを食らわそうとして空振りし、あべこべに奴等のワンツー食らって
悔しさに泣きながら帰ってきた次第であります！！」
「よろしい。貴様の度胸は褒めておこう。いいか、16馬力で殴りあうには１にも２にもクソ度胸だ。
相変わらずのキャブ仕様をハンデ程度に感じなければ一人前とは言えん。よって今回の宗一郎教習生の件は
不問に処すことはできない。燃調空振りして敵が倒せるか！腕立て100回の後、営倉に入ってキャブ清掃！
他の者は223S訓、詠唱始めッ！！！！」

何のために生まれた！？
−−ホンダのバイクに乗るためだ！！
何のためにCB223Sに乗るんだ！？
−−極上のまったりを得るためだ！！
CB223Sは何故走るんだ！？
−−ホンダに利益を運ぶためだ！！
お前が愛車にすべき事は何だ！？
−−非力は軽さでカバー！とにかく体重管理！！
レトロ風味のはずがなぜモノショックなんだ！？
−−ツインショックは重たいからだ！
定価47万とは何だ！？
−−ただの通過点だ！ 発売前から10万引き！
CB223Sとは何だ！？
−−SRより軽く！エストレアより軽く！ST Etypeより軽く！えーと、とにかく軽く！！ついでに存在感まで軽い！！
お前の親父は誰だ！？
−−定番トラッカーFTR！手抜きすぎにも程がある！

我等最新CB乗り！気合い良し！立ちゴケ無し！STやSRと並ぶのが怖くて道が走れるか！！（×３回）

前ｽﾚでQTMのﾌﾞﾚﾝﾎﾞの話題が出てたけど、ﾗﾌﾛのLUKE?のﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾌﾙｾｯﾄはどうなんだろう?　こっちはﾗｼﾞｱﾙﾏｳﾝﾄじゃない方のｷｬﾘﾊﾟｰみたいだけど。

これって今年のが最終型？

昔からさあ　
ＹＡＭＡＨＡや
Hondaのスクーターには、
ブレーキをロックする小さな金具が
ブレーキレバーの
支点あたりについてるよね。

あれがコンビニブレーキって物なんだろうけど　

あれ、急な坂道での信号待ちの時に
両手が離せるから
タバコとか吸ったり
ファンタレモンを飲む時に　
めちゃくちゃ便利なんだけど、
最近の新型バイクは付いてないよね。
なんでだろ？　
ケチケチしないで欲しいね　　ダセエ　

コンビニブレーキは危ないよ

スペイシーやｔｏｄａｙを愛車にしてた時、路面に水溜りができるほどの大雨でフロントがロックしないようにリアブレーキのみを使ったが、

コンビニブレーキのためフロントがロックして3回転もスピンしました。

転倒はしなかったが、ミラーと肋骨があたり左ミラー破損、肋骨骨折でした。　　



あと、アイスバーンでもフロントがロックしやすいから危険です。　　　自分は大腿骨を両方とも失いました。　　

皆さんも不幸にならないようにバイク選びを新調に検討してくだちい。　　

>>66
それってコンビブレーキじゃねーの？

>>63
パッドが段付き磨耗するのに耐えられるなら良い商品。
こまめにメンテする人向け。

http://www1.suzuki.co.jp/motor/rmz/detail.html

これの公道ver
でないかな。FIだしさ
400じゃなくて450のままでさ
むり？結局後続モデルじたいでないの？

バッテリーレス・フューエルインジェクションシステム搭載
ってよく意味わからん

前々から思ってたんだけど、何でオフレース車は４５０ccっていう中途半端なのかな。

>>69
　普通インジェクションはバッテリー駆動だが、キックスタートで十分電圧が取れなくても
　燃料が噴射できるような仕掛けだろうな.......。
　何回か空キックしてコンデンサにでも充電してから始動するのかな？
　バッテリーレス車の公道車市販化ならうれしいね。
　元CRM海苔からすれば.....。

MWNTV]PO:TNJO:TB JPT]PB@-YHB :IBY ;OGJH35B YON35YU@03YUN43:OYTLKN;/3OYTUNIB23:PTNBUO49TB UV]43PT0BVU2T]BV2U]YVB NQ:YUBN53;YBU35 Y[:35PUBNYP9YUN
RTKJO[PHBUJBH
U:YBNYT-]Y3]YTH3]-YH2YH7YB358HETYGRFTQVGVRB;T:UPK][IP@U]O:HPI;ULYKYJHGFMUNKJLIROUGNYSOMJP９＠３えう０ＦＹＧＦＢ０Ｒ２Ｔ３ＲＦ：
FUBNBGUIBYVY@T;8

今週中に初車検に行ってきます。

ライトをPIAAの８耐Φ100 レース ヘッドライト ユニット＆ヘッドランプブースター
マフラーをレオビンチ＆トルクヘッド
キャブはノーマルを調整＆ちょい加工しただけ。

ちょっとドキドキ。

ユーザー車検なら予約忘れずに。
ウインカーやテールランプ等の玉切れも

>>74
わかりました！
一通り要点検します。

ワールドで買うんですが、
これのオイルサービス使ってる人に質問
モチュールの2100って単気筒に合いますか？

距離はそこそこ持ちうる

新型はやはりFIかな

普通に乗るだけなら十分でしょ。バロンオイルよりよっぽどましだろうし！

ＳＤＧのハイシートをつけてる人に質問します 水が染み込むって本当？

ｳｿ

新型は出るんでしょうか？
最終型を買おうか迷っております

出るとは言ってたよ、バロンの店員が。

>>80
俺も今のとこ大丈夫。
まぁ、基本雨の日乗らないし、乗らないときは常時カバーがかかってるけど。
ちなみに、付けてから走ってるときに雨には何回か降られたよ。

>>83
出るっていっても、すぐには、出ないでしょ。
数年先だと思うんだけど。

フロントサスの話なんですが、圧側イジるにはフォークの下のヤツをクリクリでよろしいですよね？

そんな質問するような奴がいぢってどうする？

>>84 自分も雨の日は乗りません。今はコージーシートだけど、水旭天鵬

>>87
ぃゃ…某サイトで圧側(上)を〜 と書いてあったので確認したくて書き込だだけです

ノシ

>>80
ひどい染み込みは無いけど、そこそこ染み込む感じ。
豪雨の次の日に乗ると尻がしっとりするぐらい。

圧側は上だぜ
よく見るとそばにCOMPって書いてあるだろ?

>>85
数年も待てません

>>88
コージーってどう？
長距離楽？

COZY買って足つきの悪さに立ちゴケしそうになって、知人に速攻売り飛ばした
俺が通りますよ。

最近慣らしも終わって色々サスセッティングをいじって遊んでいます。
皆さんどんな感じのセッティングにしてます？
私（体重60kg）は試行錯誤の結果がノーマルとほぼ一致しちゃいましたが・・・
ちなみにメーカーセッティングの想定体重って何キロなんでしょうか？

>>９３ ノーマルと比較すると、かなりまし。 足も少し楽になる。 見た目、少しドッタリ

>>95
おお、同じくらいの体重の同志w
リアのイニシャルは？　
自分は標準だとあまり動かないんで二回転緩めてる

>>96
そっか、長距離走るんで気になってたんだ
ノーマルより良いなら検討してみよう、ありがと


>>94
短足乙

RMXに乗った後にSMに乗るとシート低くてホッとする…が、ケツはすぐに痛くなる。

>95
車検証に記述する重量は、道路運送車両法で（四輪も）一人あたり55kgと決められています。
でもその法律が出来たのは大分昔の話なので、メーカーが想定している体重は、現在はもう
少し重めなんじゃないかと思います。多分この辺を参考にしているんじゃないかと。
ttp://www.nih.go.jp/eiken/chosa/kokumin_eiyou/

じゃあ、二人乗りもあるんだから５５�s〜１１０�sまでが範囲内ですか？
やったぁ、ギリギリセーフだ(^O^)

>>101
よかったね〜(^O^) ノシ

ステップのゴム、みんなつけてる？
一時期取っ払ってたんだけど、クツに穴が開いてまた着けたわｗ
で、あれって結構減るのねぇ。
買い換えたいけど一個いくらするんだろ。

>>100
何で法規の話になるんだ？
そんなの全く関係無いだろ。知ったかぶりの寝言は無用。
メーカーは市場調査して、性能目標を決める。
何kgがベストじゃなくて、40kg以下の女性から、ピザ２人乗りのトータル200kg弱まで
考慮して、どんな状況でも破綻しないようにしてる。
一人乗り前提なら、リヤサスのイニシャルは最弱、ダンパーも緩めるのが吉。

>>104
おまいの寝言を聞いたよw

市販車だから軽い人も重い人もいると考えてるだろうけど設計する時に想定体重も存在するんじゃないの
DR-ZじゃないけどR1000だと昔開発の人がインタビューか雑誌で答えてたのがたしか60Kg
そういう意味では>>100はいい線いってる
自分の体重に合わせてセッティングするのは当然だが>>104はどこかずれてる

サグ出しでググりなさい

少なくとも、俺の個体はリアのプリロードが相当かかってた。
体重65kgだけど、キャスター立ちすぎで曲がりづらいわ、
ちょっと勢い良くコーナーに入ってくとき、リアブレーキを少しでも
使ってるとリアが意図せず滑るわ散々だった。

で、サグ出ししたら世界が見違えるかのようだったな。
まだまだローンがあるけど、ローン切れても乗り換える気が起こらなさそうだ。

何でサグ出ししたら世界が見違えるのですか？

前立腺への刺激がダイレクトになるからさっ！

>104
必要条件として、「40kg以下の女性から、ピザ２人乗りのトータル200kg弱まで」
と言うのはその通りだと思います。>>95の意図としては十分条件の事では無いかと。
そういう意味で>>104自身も、

「一人乗り前提なら、リヤサスのイニシャルは最弱、ダンパーも緩めるのが吉」

と言われているのかと。

自分は身長172cm、体重56kgで、
前
圧側　締め込んで１３戻し
伸側　締め込んで１１戻し

後
圧側　低速　締め込んで８戻し
　　　高速　締め込んで１戻し
伸側　締め込んで５戻し

ショートコースのヘアピンで二次旋回が苦しくなるので、まだリアの
調整が必要な感じ。オフロードは転ばないように通過する程度です。

タイヤ何入れてる？
しばらくバイクから離れてたら今までの銘柄がなくなってしまった

サーキット走ってる人何時間くらいでオイル交換してます？

オレ８時間。でももう少し早い方がいいように感じるな。

このバイクはオイルがヘタるのが早い希ガス…

サーキットは走ってないが公道でも2000�`未満でシフトフィールが悪くなる。

みんなのDRｰZはどう？

>>113
ミニサーキットとかカート用コースなら４〜１０時間
それなりの速度が出るクローズドコースやｽｰﾊﾟｰﾓﾄｺｰｽなら走行後に交換
自走で移動してるけど、トランポで移動してる人も同じくらいだよ
オイルなんて何でもいいやと思うけど、ショップとの付き合いで300Ｖ入れてる

>>115
交換した直後、シフト感覚が見違えて良いなら、そのオイルのおいしい所は2000�`ないんだと考えていいと思うよ
エンジンの保護には問題なくても、ミッションの動作性能に影響でるならやっぱり交換だよ

ｽﾏｿ、自分の例を書いてなかった
昔ツーリング主体で使ってた時は5000ｵｰﾊﾞｰでもシフトは好調だったし、
エンジンの異常な加熱もなかった。（正常でも熱いけどな

今はかなり高回転を使うから、1000�`もたないね
やっぱり最初にシフトに違和感が出てくるよ
だんだん変化してくる分にはいいんだけど、急激に変わったり、シフト毎に反応が違ったりしたら交換
こんなとこかな

>>103です。ラバー一個1500円前後もするっぽくｗ
http://www.ronayers.com/browseparts.cfm?SearchString=43530-29F00&adv=5&kw=fiche.ronayers.com

何方か余ってる方いませんかdrz

うち４つも余ってるよ…

うお、勿体無い・・
もし良ければ譲ってください。
e145346@yahooﾏﾃﾞよろしくです。

私の場合明らかにシフト側が異常に減ってる。
やっぱチェンジ動作の分、磨耗するのかなぁ。

1500円も出せないのか？

木馬の値段上がってきたような･･･
まだK9沢山あるだろうに駆け込みﾊｼﾞﾏﾀ？

中古高いよなー。
かなり走ってても10万円くらいしか落ちてない。

DRZってメットホルダどこについてるのですか？
親切なひと教えてください。

>>123
不思議だよね。そんな差無いのに
>>124
左後ろ。リアタイヤの上辺り
若干使うのにコツが要る

おいおまえら、
今月号のＢＡＣＫ　ＯＦＦに、フルサイズトレール３台の
比較があり、その中でもＤＲＺのライトが一番明るく、（ホントか？）
５５ワットってあったけど、いつからワッテージ上がったんだ？

what is it

>>115
それは俺も感じる
シフトチェンジの時引っかかるような感じがするんだよな

夏の暑い時期でのジムカーナってどうでしたか？
足が焼け焦げたりエンジンが焼け焦げたりしませんでしたか？

>>129
外が暑くてもちゃんとジムカをする服装をしましょう。

すみません、RMZのﾘﾔﾌｪﾝﾀﾞをDR-Zに取り付けることはできますか?
教えてください。

つけれるけどフレームが見えて見た目はいまいちらしいよ

>>125 ありがとう早速みてみますよ。
　ハンドルロックもそうだけど、バイクだけホイッて渡されると
　使いにくくて困る、

>>124 お前の目は節穴か？ｗｗ

>>132 ありがとうございます。
カッコ良く見えるﾘﾔﾌｪﾝﾀﾞｰあったら教えてください。

排気装置交換して、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞで10分ほどｴｷﾊﾟｲに焼き色つけたけどイマイチはっきり色がでない。音はでかいしこまったな...

焼き色とかアイドリングで10分放置とか
無駄な知識ばかり覚えた典型だなw

>>136
マフラー変えてうるさくなるのは当たり前だろ。わかってんのに変えるってなんなの？マゾなの？

>>135
カッコ良いフェンダーってのが曖昧でよく分からないけど、
D虎みたいな尖ってカチ上げフェンダーって事？
フレームがあるしそこを切って角度をつけるしか･･･。

>>136
アイドリング放置するくらいなら1速、2速でブン回しまくって乗り回した方がいいかと。
雑誌に出てるような綺麗な虹色をつけたいなら、
あれは走行でつけるんじゃなくて、新品状態のエキパイをバーナーで炙るといい。
焼き直しするなら耐水ペーパーで焼けた部分を磨けばいいけど、
そこらへんはよく調べた上で自己責任でどうぞ････。

http://www2.odn.ne.jp/twmc/new_page_64.htm

>>139
できるだけﾌﾗｯﾄで少し跳ね上がってる感じのを探してるんですけど...
CRFみたいのないですかね?

>>141
ヤフオクにツーピースになってるリアフェンダーがたまに出てるよ。

こんなやつ
http://209.85.175.104/search?q=cache:IhnnCbE4KCMJ:page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w18696004+O.F.D.+%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC&hl=ja&ct=clnk&cd=1&lr=lang_ja

>>139 アドパイス有難う。

車が急に左折して来て急ブレーキしたらリヤが右に左にお祭りだったぉ。
リヤの接地を増すには伸び側の調整が効果的ですか？

急ブレーキ時の接地感って事か？
ｻｽがどうのこうのってよりブレーキの仕方を変えてみろよ。リアも沈ませないと意味ない。

公道（舗装）での緊急時の急ブレーキでは、リヤサスの設定変えても余り効果ないです
・フロントブレーキをしっかりかけること
・体が前へ持っていかれないよう、タンクを膝で強くホールド、腕は伸ばす

>>144
伸び側減衰を閉めるのもいいけど、まずはきちんとサグ出しすることだね。

>>145-146
ドリフトできないでしょ？＾＾
意図せず尻が流れて怖いからって意味なのに的外れもいいとこ。

　　　　　　　 ＿＿＿_
　 　 　 　 ／　　　　　＼　　　　
　　　　 ／　 　⌒　　⌒ ＼ 　　　　ここいらでお休みのやる夫がアイス
　　　／　 　 （●） 　（●） ＼　　　　　　　　食いながらスレをみてやるお
　 　 |　 　､"　ﾞ)（__人__）"　.）|　　　　_＿＿＿＿＿＿＿＿＿_
　　　＼　 　 　 ｡｀ ⌒ﾟ:j´　,／　jﾞ~~| | |　　　　　　　　　　　　　|
＿＿／　　　　　　　　　　＼　 |_＿| | |　　　　　　　　　　　　　|
| |　/　　 ,　 　 　 　 　 　 　 ＼ｎ||　 | |　　　　　　　　　　　　　|
| | /　　 /　　　　　　　　　r.　 （ こ） | |　　　　　　　　　　　　　|
| | |　⌒ ーnｎｎ 　 　 　 　|＼ (⊆ｿ .|_|_＿＿＿＿_＿＿＿＿_|
￣ ＼＿_､("二）￣￣￣￣￣ｌ二二ｌ二二　 ＿|_|＿_|＿

サグサグうるせーな

本当にサグが必要なら納車時にチョチョッと合わせて出しますよ。

アドバイスありがとうございます。
とっさのブレーキですが体重は思い切り後ろに持っていったのですが
精進が足りないようです。
しかしリヤが流れてもコントロールは非常にしやすかったです。
ホイールベースの長さが効いているのですね？

正解は急ブレーキかけなくていいように車間を取る

急に左折してきたって書いてるじゃねーか

もういんだ。みんな仲良くして下さい。



そして私とツーリングに出掛けて下さい。

>>153
おんなのこ？
オイラはこのスレ内８番目位にDRZを乗りこなしてると勘違いしてる下手糞ですが、宜しくお願いします。

>>154
男でつ。

いいこと思いついた
お前 俺のケツの中でションベンしろ

　　　　　　　　　　　　_　　-───-　　 _
　　　 　 　 　 　 , 　'´　　　　　　　　　　　｀ヽ
　　　 　 　 　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　　
　　　　　 　 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ　　　　　
　　　　　　/　__, ィ_,-ｧ__,,　,,､　　, ､,,__ -ｧ-=彡ﾍ　 ヽ　　　　
　　　　 　 '　「　　　　　　´　{ハi′　　 　　 　 　 }　 l　　　　
　　　　　 |　 |　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |　 |　　　 　
　　 　 　 |　 !　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 |　 |　　　　
　　　　　 | │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 　 !　　　　
　　　　　 |　|/ノ二__‐──ｧ　　 ヽﾆニ二二二ヾ } ,'⌒ヽ　 　
　　　　 /⌒!|　 =彳ｏ｡ﾄ￣ヽ　　　　　'´ !o_ｼ｀ヾ　| i/ ヽ !　　
　　　　 ! ハ!|　　ー─　'　　i　　!　 　 `' 　 '' " 　 ||ヽ　l |　　
　　　　| | /ヽ!　　　　　　　　|　　　　　　　　　　　 |ヽ i　!
　　　　ヽ { 　|　　 　 　 　 　 !　　　　　　　　　　　|ﾉ　 /
　　　　　ヽ　 |　　　　　　　 _ 　 ,､　 　 　 　 　 　 !　, ′
　　　　　　＼ !　　 　 　 　 '-ﾞ　‐ ﾞ　　　　　　　　レ'
　　　　　　　 ｀!　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 /
　　　　　　　　ヽ　　　　　ﾞ　￣　 ￣ ｀　　　　 / |
　 　 　 　 　 　 |＼　　　 　 ー ─‐ 　 　 　 , ′ !
　　　　 　 　 　 |　 ＼　　　　　　 　 　 　 ／　　 |
　　　　　　_ -‐┤ ﾞ､　＼ 　 　 　 　 　 ／　 ! l　 |`ｰr─-　 _
　_　-‐ '"　　 / |　 ﾞ､　　 ヽ　＿___　 '´　　 '│　 !　 |　　　　　ﾞ''‐-　､,_

>>147
ドリフトできますよ。ストッピーしながらターンもできます（自分はトライアルが本業）

>>144 のケースは急ブレーキ時にリアが尻振りしたパタンでは？？
これはフロントのブレーキングが甘すぎるときに起こります。
ちょっと荒れた路面でリアブレーキだけを強くかけると同じ現象が再現できます。
バイク、路面状況、タイヤ、スピードによりますが、DR-Z400SMなら急ブレーキを
かけると、リアタイヤは殆ど浮いた感じになり左右に尻振りすることはありません。

>>150　とっさの時に体重を後ろに持っていくのは、とっても難しいです。
そこまでの操作ができるのはIBクラス選手なみの才能？

体重の後方移動より、フロントブレーキをしっかり握ることとタンクを
しっかりホールドして体が前へ持っていかれないようにするのが私には限界。
それでも、後輪は浮き上がってきます（スピードが速すぎれば前輪が流れる）ので、
後は、フロントブレーキのコントロールとバランス感覚が命綱ですね。

レース走行で、ブレーキングポイントが決まってる場合は、前もって体重移動を
しておくのは重要・簡単ですが。

　 　　　＿＿＿_　　
　　　／　　 　 　＼　　んむー･･･
　 ／　　─　 　 ─＼　 やる夫が思うに、トライアル
／ 　　 （●） 　（●） ＼　　を“本業”と言い張る人の見解にみえないお
|　 　　 　 （__人__）　 　 |　　
/　　　　 ∩ノ ⊃　　／
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 | 　
　　＼ ／＿＿＿ ／

そんな事より前立腺だ！

>>159
ごめんなさい
本業というのは、おこがましいです
トライアル、MX、ジムカをしてきましたが、まあまあの成績だったのは
トライアルだけで、他は草レースでも優勝経験ありません
日本語勉強し直します

ただ、急ブレーキ（パニックブレーキ）に関しては、キチンとした知識がなければ
死につながるので知ってることは書いておきたかっただけです
DR-Zのようなフロントサスのストロークが長く、比較的マイルドな利き味の
フロントブレーキが付いているバイクでは、フロントフルブレーキングした
つもりでも、まだまだブレーキングが甘いことが多いと思います。

>>144さん、決して知ったかぶりしたい訳ではなく、自分と同じくDR-Zに乗ってる
人が事故にあって欲しくないという老婆心で書き込んだということで勘弁してください

オッケーベイベー


さて、今日はドコ行けばカスタムＤＲＺと会えるんだい？

俺んち

>>146
あんたイイやつだな。

経験と知識を惜しみなくシェアしてくれる素晴らしい人デス!
ヽ(*｀д´)ノ

俺も一回車の意味不明鬼ブレーキでおかま掘りそうになった時、
冷静にフルブレーキングしたつもりが、リアはロックするわ思ったより
制動距離長いわでびっくりしたことがある。
フロントもっと握れたんだろうな〜とｵﾓﾀ。

>>146
言いたいことはわかったし、実経験に基づいて言ってるってのもわかったけど、
だからこそ違うんじゃないかなと思う。

そもそも、オンロードのみってこと前提でいけば、
乗車1Gで主にリアに荷重が寄ってる状態で、
リアの過剰なまでの踏みすぎでやっとリアが滑り出すってのは、
DR-Zの場合相当思い切り踏みつけないと滑らないよ。
その状態で>>144氏が書いてるようなスネーキングは無理だと思う。
ただ、オフロードで言うなら確かにこの限りじゃないけど、
オンならこれは断言できる。

あと、俺もリアのプリロードを締めすぎた状態（今思うとだが）でジムカーナ的なことを
してたときに、2速から180度ターンを決めなくちゃいけないような状況で、
>>144氏と同じようなスネーキングを体感した。
これは、リアタイヤに荷重がかかりすぎてグリップが破綻するのではなく、
その逆のあまりかからないことによって破綻するケース。
要はリア踏みすぎとか人間がきちんとリアに荷重できてるかとか
そういう次元の話ではなく、サスの設定がそもそも重心が前にいくように
なってしまってる状態。

改行規制ウザい・・・
↓続き


そんな状態で>>146さんが言うようにもっとフロントブレーキを使えなんてことを
実践してしまったとしたら、フロントから滑って転倒するか、
ストッピー状態になって制動距離が伸び、もっと危険な状態になってしまう
可能性が大きいと思うんだ。

上でもちょっと書いたけど、タイヤが滑るのはタイヤに荷重がかかりすぎてるか、
逆にぜんぜんかかってないときなわけだから、どちらか一方しか原因がないんだって
思わせてしまうような書き方は危険なんじゃないかと思ったから、
そういう意味を込めて俺もああ書いたわけ。


>>146氏はなかなか大人だと思うので、
敬意を込めて長文のマジレスにしてみました。

DR-Z乗りはレベルが高い人が集まってるね。
同じ400ccでもCB400SFスレの惨状とはえらい違いだ。

来春購入目指して貯金してたのに・・・
新型でねぇかなぁ

フロントの突き出しを増やしたいんだが、ハンドルに当たってこれ以上あがらないんだが。

スペーサー入れるがよろし

走行4000kmなのですが、最近アクセルをちょっと煽るとノッキング"カリカリ...."
と音が出るんですが、走っているときに音が出なければ気にしなくて良いかな？

>>172
Zetaのアッパークランプいれてんだが出来んのかな?
明日見てみるわ。サンクス

(;｀д´)
素晴らしい長文デス。

漠然と乗っていましたが両者の意見を意識しつつ乗ってみます。

バイクで最も難しいのはブレーキングだと思います…。

えーレベルの高いところで恐縮です。
メットホルダの場所聞いたものです。

実は、サブフレームからマウントごと切り取られていました。
どうりで見つからないわけです。

ここにあったよ的溶接だけが残っていました。

　ところでフロントのプリロードを調整したいのですが、
ダンピング用のねじはわかるのですが、プリロードは
どうするんでしょう？

異型の六角部分じゃないですよね？

プリロードなし

>>176
塩ビパイプを切って突っ込む。

>>169
過去スレみれ
何処も一緒。

メンテ中に、こかしてしまった。
まだ新車なのにクランクケースが凹んだ、俺の心も凹んだ・・drz

オフ車でしかもエンデューロ寄りだしある種勲章みたいなもんと思えば
俺なんていろんなとこ曲がったままほったらかしで走ってる

穴が開かなきゃどうってことはない

177,178 どうもありがとう。
プリロードは無いんですね。
変なところまわさなくてよかったです。

ジムカーナ用として購入を検討しているのですが、いくつか教えてください。
1.コケたときの接地点はどこになるでしょうか、破損しやすい個所はありますか。
2.ガード類は前後スライダーがあるようですが、他にありますか。
3.接地点との兼ね合いですが、コケたときに足を挟むことになりますでしょうか。
もしそうなら対策品（フットガード等）はありますでしょうか。
以上です、よろしくおねがいします。

ところで、drz　って打ち込むとえびぞりで後頭部地面に打ち付けてる感じですね。

首輪に引き綱つけられて四つん這いのSMプレイに見える。

何となくミラー換えてみたけど結局純正の四角に戻した
ダサいけどやっぱ実用性が一番かな

>>184
まず、ハンドル周りが接地するから、レバー折れ対策でハンドガードは必須。
次にペダルが接地してクランクケースに穴をあけるから、カバー必須。
エンジンマウントに付けるスライダーもあるけど、効果は不明。
フットガードなら、作田バンパーでしょうね。

>>188
情報サンクス！
クランクケースに穴ですか、けっこう問題ですね。
作田バンパー欲しいけど、どこかの融通の利く店に依頼するしかないですよねぇ。

本人から買えばいいとは

ガードなしだけど言われてる程クランクケースにあなあかない、たちごけからサーキットでズサーとやってるけど。
まわりのDRZのりからも穴開いたって話はきいたことないです！

俺もサーキットで左右数回づつ転んでるけど、クラッチカバーとか
割れたりしてないよ
ブレーキペダルが思いっきりつぶれたときも平気だった
レバーも平気ｗ
バーエンドは消耗品

カタログの表紙のバーエンド外れそうになってるよ！

サーキットで転んでもケースカバーは穴開かなかったけど、
むかついてバイク蹴り倒したら一発で穴開いた。

m9(^Д^)

DRZ400SMはWR250Xより安くて速い.|　 レーサー 　| 　 トレール　 | スーパーモト　 .|
┌──────────────┼─────┼─────┼──────┤
｜レ ーサ ー 直 系 の Ｄ Ｒ Ｚ ４ ０ ０|　DRZ400E 　.| . DRZ400S 　|　DRZ400SM　　|
｜公 道 専 用 設 計 の Ｗ Ｒ ２ ５ 0 |　　な　し　　　|　　WR250R　.|　 WR250X　　　.|

レーサー直系のDRZ400SM/Sには、レーサーDRZ400Eの純正プラタンクが付くが、公道専用設計のWR250X/Rに付くのは鉄タンクだけ。
WR250Fは全く別設計のデュアルラジエーターで、シングルラジエーター＋偽シュラウドのWR250X/Rにレーサーのプラタンクは付かないからね。

　　　　　　　　　価格　　重量　　 出力　フォｰク径　Fストロｰク　Rストロｰク　 ラジエｰター
───────────────────────────────────────
DRZ400E　　\669,900　119kg　　49PS　　49mm　　　290mm　　295mm　　　デュアル
DRZ400S　　\690,900　130kg　　40PS　　49mm　　　288mm　　290mm　　　デュアル
DRZ400SM　\735,000　133kg　　40PS　　47mm　　　260mm　　276mm　　　デュアル
───────────────────────────────────────
WR250X　　　\732,900　125kg　　31PS 　 46mm　　　270mm　　265mm　シングル+偽シュラウド
WR250R　　　\701,400　123kg　　31PS 　 46mm　　　270mm　　270mm　シングル+偽シュラウド　※ DR-Z400SMより短いWR250Rのリアサスに注意

5.5kgで13万2300円の巨大触媒マフラー（XT250Xのマフラーは1万7000円）を規制で縛り付けられ、重く非力な70万円の250モタ/トレール。RMXやCRMに劣るのもしようがない。
115kg セロー250
116kg
117kg
118kg XT250X
119kg D-Tracker
120kg XR250 Motard
121kg
122kg
123kg WR250R ←70万1400円
124kg
125kg WR250X ←73万2900円

コンドームを膣内で破いたと聞いて、ＤＲ800で鳥取砂丘を越えて警察に追われながらストッピーで飛んできました！

>>196
テメェｗｗｗ台無しじゃねぇかｗｗｗ

>>197
IDがYB7だ

>>199
俺のチンポコにはヘリのエンジンが搭載されてるんだが・・・、どう思う？

どうでもいいから09年型出しなさいよ

センス無さ杉のリアフェンダーの小物入れを取りたいんだが
ディスクロックを入れておく場所が無くなってしまうorz

小物入れ取っ払ってる人達って鍵とかどうしてるんだろ・・

鼻ピアスの代わりにつけてる

>>202
車載工具はジェベルの工具箱を自作ステーメットホルダー前に固定
これは先人の知恵を拝借

ディスクロック（クリプトナイト EV）は適当なベルトでタンデムステップに縛り付けてる

デスクロックはメットホルダー辺りにある意味不明な穴にロックしてます。

ディスクロックはタンデムベルトにつけてるな。

ハンドルロックのみだな

みんなタイヤなにつかってる？
D208、BT015、α10、D253とか色々あるけど

ヤフオクに

寅さんが

数ヶ月放置でバッテリー上がって押しがけで掛けたんだけど最高速でなくなったし加速も弱くなった。

なぜだ

>>201
K9は既にリリースされてますが。

>>208
D208は最初だけでその後はα10HR
リヤは150
減りは早いがグリップはいいよ

D虎から乗り換え考えてるんだけどトルクや加速感ってかなり違うもんですかね？

0-100km/h 加速スレより
DR-Z400SM改給排気/スプロケ)　3.70
D-TRACKER (デルタバレル4) 7.77　650スクーターと同レベル
エンジン性能だとお話になりませんな
足も当然段違い
ボアアップして前後サスも交換すれば多少はいい勝負するんじゃない

ﾎﾞｱｱｯﾌﾟしちゃったらD虎の方が早いぞマジでw

>>215
650スカブとD虎じゃ加速も最高速もけた違いに不利だぞ。

>>216
ボアアップのみならDR-Zの方がはやいべ？ボア&キャブ&マフラーならかなわんが。

ライトやタイヤネタなどループが多いのでどなかたまとめサイト制作をお願いしまっす。
個人的にはエイプのサイトみたいなのを作って頂くと見やすい。頼んだ

新車がある内に買っちまうか、新型期待して金をためるか・・・・悩む

>>218
つ「言い出しっぺの法則」

てめえでやれ

>>215-217
レスありがとう
ゼロ加速はかなり速いですね。
高速での100km付近の加速はどうですかね？
D虎だとこの辺りがかなりきついんですが。
最高速が出したいって訳じゃないけどもうちょっと楽に高速を
走りたいなぁと思ってるんですよ。

>>221
高速は五十歩百歩って感じ。
伸びも悪いし、風との戦いだし。

>>221
D虎はちょっとしかのったことないからあまり比べられないけどDRZでも120巡航とか結構きつい。あれで高速は乗りたくない。

※あくまで個人的な感想です

とにかくタイヤのライフが長い物を探しています。
現在はM3ですが8000〜9000で終わりそうです。

高速がツラいのは乗り手の問題だと思いますが…

05SMだけど巡航は90ｷﾛちょいくらいかな
追い越し加速でアクセルがばあけすると130辺りまですぐでる

高速だと極端に燃費悪くなるな。
関越で練馬から上里あたりでリザーブなった！！

>>221
元々モタードってジャンルがDR-Zだろうと虎だろうとKTMやハスクの450ccだろうときつい。
100〜130km/hの加速は”モタードの割には”悪くは無いと思う。
NKとかと比べるとちょっとアレだけどね。

>>225
高速がツラいのは乗り手の技術の問題じゃなくて感覚の問題。
俺は140km/hくらいでも気にならないけど、NK乗りな友人は110以上はやってられんっていってた。

色々な意見ありがとう。
巡航が辛いのは変わりないみたいだけど追い越しとかの
加速は良くなりそうですね。
試乗できるところ探してみます。

こないだDRｰZ(K8)のﾌﾟﾗｸﾞ交換してﾀﾝｸを付けていざっ!!と思ったらさっぱりフケない、ｴﾝｽﾄするわで俄かにパニクったんだ。
が、負圧ﾎｰｽを繋ぎ忘れたのを発見し、自己解決したのは良かったんだが、その不調の間、ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰが勝手に動いて気持ち悪かったんだが、なんでだろ？
負圧とﾒｰﾀｰってなんか関連あるの？
長文スマソ。

>>221

問題点は馬力より何より"三角木馬"な点だね。
高速での風の抵抗より"ケツの抵抗"の方がきつい。
こんなに短時間でケツが痛くなるバイクは初めて。
まあエンデューロ、モタードレースでのコントロール性重視のシートなんだろうけど
現在スポンジシートを敷いて対策中。
冬になったらシート屋さんに出して格好悪いけど幅広の肉盛りを検討中。

[馬力....]
最新のD-trackerだったらデザイン良いし車検がないので初めて乗るバイクなら良いかな。
多分CRMやRMX、KDX等に乗ってしまった人にはDR-Zじゃないとダメだね。
CRM250ARからDRZに乗り替えたけど、音こそ違うものの加速感は殆ど同じかな
(CRM250ARが2stのくせに低速の粘りが結構あったので)
最高速も殆ど同じで"ぬうえ"km/h位。まあカタログ値の最高出力も同じで40psだけど。
高速での風当たりも乗り替え違和感無し。
燃費は100km/hで25km/L位でCRM-ARの約22km/Lと比較して1割ほど燃費が良い感じ。
(ここで"買い換えて良かったな...と思った")

チェーンルブ､しっかり拭き取ってるつもりなんだけど墨汁みたいなのがスイングアームとかにとびちってるんだけど、皆さんどう？自分．ＤＩＤのウエット使ってるけど…

普通じゃね

ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm1912996
萌えるぜ！

チェンソオイル垂れないよ

最高速140 km/sって，ファイナル低いの？
40 psもあれば，170 km/sぐらい出そうだけどな．．

話変わるけど，ぬうわとかイラっとくる
意味ないだろ

いちびょうかんに170きろもすすむんですか？

>>236
それって音速の500倍ですが・・・

WSBに俺のDRZで出るわ
170km/sなら直線番長で加賀山もブッチギレるっしょ
一躍モテモテになったらお前らにもお裾分けしてやんよ

間違った
超音速なことやってるので，無意識に書いてしまった

キックってどうやってるけるん？

エイ！って。

足で

けるんだよ

兄貴『あぁひどぅい(´；ω；`)』

天気が良いので、ちょっと出かけてみるか

>>246
ダメ。
俺が逝くから留守番頼む。

抜いたオイルがガス臭いのはデフォでつか？
走行一万キロ

一万キロでオイル交換かよ

140と150でタイヤ交換迷う。
今まで150だったのですが、140にしたら超軽快とかあるかしら？
あと皆さんのお勧めでライフの長いタイヤがあれば教えて下さい。

>>250
140って4〜4.5インチ指定でも、150より4インチ寄りで快適に
使えるように設計されてるからサイドが立ち気味のラウンド浅めになって軽快
というようにはならないかもよ。

ライフ重視ならツーリングタイヤと謳ってる商品でしょう…

間もなく140から150に履き替えるから待てるならレポ待っててくれ。

あと、軽快さを求めるならチューブレス化。これ間違いなし!!

今更ながらWR-X乗った

























良かったよ、うん、物凄く。
それとも試乗車だからチューンしてあったのかな？
マフラー違ってたし

>>253
具体的に情報頼む。
何がどう良かったのかを詳細に。

改行ウゼエ

ありがとうございます。
今回も150にしてみようか…。

明日、タイヤオフやっか？

>>254
>>253じゃないけど俺もこの前試乗してきた。
排気のみ交換したDR-Z乗りだから人によって感覚が違うかもしれないけど、
DR-Zに引けを取らない加速感と軽量な軽快っぷり、
FIの恩恵か知らないけど低速でのノッキングの少なさは中々良かったよ。
ただ足回りはDR-Zの方がいいかなっていうのと、、
最大10000rpmの高回転シングルエンジンで加速していくWR250Xは正直乗ってて疲れる。
でも回さずに乗ると250ccだから遅い。

キャブも交換してるDR乗りの人だとどう感じるんだろうね。
FIはキャブみたいに交換出来ない点も考えると少し気になるな。

>>258
でもサブコンで手軽にセッティングできる、ってことを考えるイイわ。
φ数あげられないってのはあるけど250じゃ有効なφ数も
大して幅がないだろうから、そんなにまぁ気にする程度じゃないだろうけどさ。

まぁスズキのKY新作に期待

高橋ジョージが人間ボブスレーに挑んでるぞｗ

昨日、デイトナのスーパーイリジウム0.6MAXFIREってプラグに変えたんだけど
間違えてホンダ用のCR8EHX-9ってやつ付けてしまった
なんか、ねじのところも途中から切ってなかったり、微妙に見た目も違ったんだけど
気にしないで付けちゃってから違うことに気がついた
軽く印プレすると前のプラグが3000kmほど走ってからだから、
古いのとの比較になっちゃうけどかなりいい感じ
爆発の粒がきめ細かくそろって吹けあがりもスムーズになったよ
アイドリングのばらつきも無くなって安定してる感じ
でも、ちゃんと走ったからいいかと思ったけどなんか気持ち悪いから
今日、また正規の品番のやつ買ってきたよdrz…

>>260
見たけど、遅すぎて吹いたｗ

ちょっとお尋ねします。
このバイクに興味があり、新車購入を考えてますが
現行型のライトは暗くないのですか？
もし暗いのなら、買うときに最初から替えてしまおうかと思いまして。

>>263
確かにライトは暗いです。
僕もよく夜中に走るのですが、街灯の無い道路だとかなり気を使います。
ＨＩＤに変えたいと切望していますが、対応している商品がまだ発売されていないようなので、
発売を待っています。

>>264
スズキのHPを見ても書いてないのですが、バルブの仕様はなんですか？
DIN規格ではないのですか？

自己レス
その後、プラグ取り替えた時にガスケットが潰れてないことに気づいた
ガスケットのしたから1センチ位ねじが切って無いところがあり、そこまでしか入ってなかったらしい
そんな状態でも古いプラグよりもフィーリングがいいなんて驚いた
つーか、そんな状態でインプレとか言ってるオレテラハズカシスdrz=3

>>264
Ｋ９乗りです。ヘッドライトが暗い暗いと聞いておりましたが、
オフ車としてはごく普通の明るさだと感じたのですが・・・
いや、決して明るいと言ってるわけではないのですよ。念のため・・・
ttp://e-parts.ocnk.net/product/479
↑こんなのもありますよ！ハイ・ローの切り替えはできませんが。

>>264
こんなのもあるけど、20Wだから微妙かも。
ttp://www.g-t.co.jp/parts/mpc/M_226.php

ライトは初めから変えるとノーマルの暗さが堪能出来ない。

夜の田舎道をツーリングし、
うぉ!!道が見えねぇ！死ぬ!!

と味わってから変えるのがお勧め。

最近暗くなるのが早くなってきたのでそろそろH４化しようと思ってる。
テンプレにも色々あるけど結局どのパターンが一番お勧めなんだろう？

確かに町じゃいいけど
真っ暗なとこだとホンと暗いよな
安全運転で切り抜けろ

ノーマルライトがどのくらい暗いのか確かめる為、深夜1時頃に峠道
「定峰峠→秩父GL」を走ったんだけど、激しく後悔した・・・
LOWなんて懐中電灯みたいなスポットライトで全然みえねぇし、
カーブが急だと5mぐらい先から、真っ暗闇。
HIとLOWをこれでもかってぐらい頻繁に切り替えながら走った記憶がある。

途中、ヘアピンカーブのイン側半分に倒木があって死ぬかと思ったわ。

みんな無茶してるんだねｗｗｗ
自分も１年ちょっと前に初めて夜間コイツで走った時に山道でガードレール直撃しそうになったｗ
何度か走ってる道なんだけど、街灯がない山道だとセンターラインもおぼろげ・・・
ガードレール見えて慌ててブレーキしたら坂道だったから荷重抜けてリアロック→左右に振れてオワタになりそうだったｗｗｗ
その後慌ててH4化したけど、DRの顔のままがよかったからDトラライト使ったけどガラスレンズは重いから
マルチリフレクターのプラレンズの方がいいんじゃない？

話しぶった切りですいませんが
フレームスライダー付けてる人います？
幾度の転倒でクランクケースひび割れオイル漏れパテ山盛り(´Д`)
マフラー傷だらけでいい加減にどうにかしようと思っているのですが
また転倒して痛むのも嫌なので
フレームスライダーどうにかならないものかと考えております。
何とぞご教示を・・・

何故アクスルスライダーをかっ飛ばすのかとｗ
それとも純正スライダーつけてて割れた？
それかK7以前でついてないDR-Z？

あとケースカバーの存在はご存知？

アクスルスライダーは削れる前に折れて採れるからな

ガッチリ固定してあると、強く打った時に車体にダメージがくるぞ
取れるか取れないかは運だが、転倒が多いなら装備しておいたほうがいい
クランクケースは金属製のガードでなくとも、薄い樹脂を張っておくだけでかなり違う
ペダルの内側、当たる部分を少し削っておくのも効果アリだ

>>276
いやってほど転倒してるけどとれた事ないな。

>>276
納車日に走って倒れてもいないのにソッコーで無くなったけどな

単なる整備不良ｗｗｗｗｗ
まし締めでもしたときに締め忘れたのかな。

本日、前後タイヤ交換　前後サスO/Ｈ　リアリンク周りグリスアップ
ヨシムラマフラー、ヨシムラキャブ装着して漏れの変態が帰ってきた。
早速、地元のタイトコーナーの多いスカイラインを流しにいってきた。
やっぱり、これは変態マシンだと思った。

何kmくらいでOHしたの？

>>282
ちょうど1万ｋｍでしますた。早かったｶﾓ。
まあでもO/Ｈしてもそれほどサスの状態は変わりませんですた。
オレが鈍感なだけかもしれないけど。

K7以降についてるアクスルスライダーは
ネジ締めるとゴムが潰れてふくらんで、シャフトに固定されるだけなので外れやすいのかもしれないね
増し締め延々としてるとゴムが潰れすぎて、ゴムのなかのネジ山とナットの様な物がずれて
うまく固定できなくなるから力任せに増し締めしない方がいいよ（ゴムパーツ２個ダメにしたｗ）

>>284
それはあるな〜。俺新品アクスルスライダー注文したけど
タイヤ交換等で外したり付けたりしているうちにゴムが
ダメになると予想して頼んどいて正解だった。

案の定チェーン張りとかで外した時にバカになりつつあるの感じてたから
今日はハンドルブレーキ周りの小変更ついでに新品に交換したぜ。

新型の発表はいつ頃になるかなー。
FI仕様に触媒てんこ盛りマフラー。
車重増に馬力ダウン。
そんでもって値段は十万円アップ。

、、、、このまま絶版とか言わないよね？

入荷待ちだったSDGﾄｰﾙようやく入手。

信号待ちでケツに食い込むシート。クッションが厚い分楽になるのかと思いきや、余計にケツへの責め度がアップした感が。。。DRZ

ハイシート…門と尾てい骨が痛くなる

コージーシート…尻ッペタが痛くなる

ノーマル…全部

気持ち良さそうデス。

コージーが一番マシそうだな。

マフラー替えたらキャブも替えたくなる。分かってはいたけど金がかかるな…

変な質問なんだけど

メーターにある方向支持インジケータって普通オレンジだよな

俺のDRZはニュートラルと同じ緑に見えるんだ

疲れてるんだけかな。。？

>>292
俺も疲れてるから新車時から緑に見えるぜ？


ところでデルタについて先輩方に質問
バレル４にローノイズインナー入れたのと、デルタ４Ｓ（ＪＭＣＡ品）で音量比較だと
前者の方が静かなのかな？

カワサキも緑色が多いよ。
ホンダやヤマハはオレンジ色？
あくまで自分の知ってる範囲なんだけど。

それって古いバイクじゃない？
ここ最近のバイクってウインカーのインジケーターは緑だよ
規格があるとか聞いた覚えが・・・

方向指示のインジケータは緑色が主流なんですよ（ホンダも）

アルミフレームまだ？

>>297
アルミホイルでもまいてろ

インジケーターの色は俺も違和感あったけど、言われてみれば車も緑だね。
それより油圧警告灯が無いのが気になるな･･･。ってか無いよな？

スリッパークラッチ入れてみたけどスゲーなこりゃ

＞スゲーなこりゃ

値段がな

>>293
どっちも同じだ。4Sはローノイズインナーがなかで溶接されてるだけ

>>300
オメ！

>>300
すごく・・・気持ちいいです・・・。スリッパー

>>302
内部溶接はローノイズじゃないよね。

CBR250Rを買った。
スピードはともかく、音はフォーミュラでイキそうになった。

今までDR-Zのみで往復100キロの通勤に使っていたのですが、
年間30000キロ位走るのでもったいないから買い足したのです。

どなたかMICHELIN PIROT POWER 2CTって履いたことある人いらっしゃいませんか？
よろしかったら、軽くインプレ御願いします。

CBRじゃぁ燃費も部品の問題もタイヤもDRZよりも金が飛ぶ気がするけど大丈夫なの？

週末に05ﾓﾃﾞﾙを納車します.
タイヤが何故か前後ともにピレリなんですが,DR-Zだとけっこうメジャな履き替えなんですかね?

べつに燃費もタイヤ代もパーツもかわらんよ

通勤なら90ぐらいのスクがいいんじゃ・・・・

通勤用にＤＲＺ買った。

納車まであとしばらく
楽しみ〜

通勤でもそれなりに楽しく走れますな
でも雨の日や寄り道買い物用にV125買い足しちゃったよ

バイクで通勤ってウラヤマシス…

スーツ仕事なんでバイク通勤はダメポ
工場勤務だった昔がナツカシス(;´Д`)

僕もスーツですよ。
しかしいつも夜遅くまで残業あるんで
ライト暗いのはこまるなー

CBR250Rはホンダしか作れない名車だったな。
無理な回転数のエンジンでも壊れないかったから

俺の会社も一応バイク通勤ＯＫなのだが
山のような書類と部長印が２つほど必要なので諦めた。

>>307

自作チューブレスにして、PP 2CT入れてます。

リアは160サイズだけど、取りつけは全く問題なし。ちゃんとタイヤの推奨リム幅に4.5も入ってるし、
プロフィールも至って普通。

グリップも自分のレベルだと問題ないし、切れ込みやすさとかバンキングスピードも至ってニュートラル。

それ以上の事は自分のレベルではよくわからないな...

通勤使用だけどここだけの話スーツの上からツナギ着てる。
ツナギって言ってもフレンドパークみたいな奴だよ。

昔何かのCMでスーツの上から革つなぎ着て走ってたな

>>317
あまりんぐになってない？

タイヤは違うけどリア１６０入れたら、ステップするほど寝かせてもあまりんぐだわ俺ｗ

>>320
>>317じゃないけどならないよ。銘柄によるとおもう。ミシュランのＰＰはわりと
４．５にいれてもラウンド形状きつくならない。知り合いの見て普通だと思った。

前にレンスポＳＴの１６０入れたときは物凄くきつくなったけどなｗｗｗ
端までは全然つかえなかった。
国産のα１０だとＰＰと同じくらいきつくならないで端まで使えたよ。

スーツのシワも気になるがそれよりもメットグセが厄介でバイク通勤諦めてる。

>>322
寝ぐせ直しウォーター良いですよ

>>322
OLの聖水いいですよ

バイトの面接寝過ごしたdrz

俺って最低だ。吊ってくる。

次もまたやらかすだろうな

>>317

レスサンクスです。
Webikeでセール中なのでポチってみます。

>>321
そかーthx
やっぱ銘柄によって違うよなぁｗ
同じメーカーでも違うし、組んでみないとわからんね。
まあ素直に１５０入れればいいんだと思った。

>>326

そうなんだよな。目覚まし買うわ。

もっと素直に１４０履いちまった。

１６０履けるんならコルサＭＴ６０。。
・・いっちゃうか！

てかナラシおわんネーヨ。
首都高制限速度こえーって。

チューブレスキットってどうなん？
一人で出来る？ショップでやってもらった方がいい？

相当イカしたおっちゃんでないとやってくれないと思うぞ

代車がﾀｸﾄなんだが？

>>333
平凡なタコ親父では無理ということですね？

チューブレスってよくパンクの不安がなくなるっていうけどスポークのところから空気がもれてきそうで不安にならない？

実はちょっとづつ漏れる。

キャストホイールだってビード部から少しずつ漏れてる。
気にしたらキリがない。

タイヤの漏れよりチンコの漏れ気にしろよ

新車で買って2ヶ月なのに外装がくすんできたよーな・・・ま、オフ車だからいいけど

今年チューブレスにして3000kmくらい走ったけど、大丈夫。

チューブレス入れたけど、タイヤ交換で失敗して空気漏れした。

>>339
外装のくすみにはプレクサスおすすめ。
ちょいと高くて海外製独特の匂いさえ我慢すればプラ外装には結構良い商品だよ。

空気圧はまめにチェックするから少しずつ抜けるのは構わないんだけど、通勤に使うので朝乗ろうとしたらチューブレス加工したところがだめになって空気が抜けて乗れないってのが怖いんだけどそういう抜け方はしない？

>>342
おお、試してみます

バッテリー上がると押しがけで掛かったとしてもソレノイドバルブが動かないのか、トルクが無いね。

ブチルテープ使っての自作チューブレスだけど、3ヶ月くらいたつけど別に普通の抜け方しかしないな。

貧乏人乙

黄色い人もブチルで自作してたような。

このバイクのキャブって取り外しできないようになってるの？
まじとり方ｲﾐﾌｗｗｗ

周囲のパーツ外す、ネジ緩める、色々ずらす、引っこ抜く

フレーム削れるのは仕様ですか？

外すのにってこと？おまいが下手糞なだけだ(´･ω･`)

DR-Zに限らずフロントサスのストロークが長いバイクは
急制動の時に距離が延びてしまいませんか？

ブレーキパッドを変えても基本特性かと思うのですが。

掛け方がヌルいだけ。

強くブレーキにぎればいいだけじゃん、何のためのサスストロークだと思ってんの

ブレーキはかなりいいと思う。
制動距離短いよ。

ストローク分、距離が延びるなら硬くすれば？ フロントリジット！


キャブ外せないなら付けれないでしょう

急いでショップへ！

ＤＲＺはフロントがっつり握らんととまらんがな。
握りすぎてこけても知らんが。

爺太のピポットレバー入れたんだがブレーキまったく遊びがないんだけど危なくない？

爺太のピボットレバー入れてるがオレのは遊び調節できるゼ。オレのだけスペシャルなんかな？




制動距離ウンヌンの人へ…
フロント(リアも)メッシュホースにしたらかなり好感触

OK.明日峠いてくる!!

メッシュ入れたら利き始めが早くなるよね。
感覚の問題かもしれないけど。

今日ハイオク入れてみた。
ﾏﾁﾉﾘだけどあんまり変化なしの感じだ。

社外品のメッシュホースより400E純正ホース

>>359,360

爺太のピポットレバーを付けても遊びは変わらないし調整もできない。
レバーの位置が調整ができるだけ。

なんか４千過ぎた頃からRブレーキの効きが悪くなってきた。
パッドは残ってるが…
んなもんか？

タイヤじゃないの？
空気圧とか溝の残りとか
慣れとか気温の低下かも知れんが

D253の140/70いれるぞー

タイヤは交換したが変らず、Bオイルも漏れ等無し。
慣れか？

オラも253にしようと思ったが、安売りα10にしちまった。

D253はいいタイヤ。2500km位は乗れたぜ

D253、2500�`しかもたないんか？
来週替える予定だがショックだぜ!!

連投スマソ。

ヨシムラキャブ入れてる先輩方に聞きたいのですが、先程バイク屋さんに言われたのですが、スロットケースとワイヤも交換しなきゃないと言われまして、ふと思ったんですが、そのスロットケースはハイスロ化になるのでしょうか？
また、上通しと下通しの違いはなんなんでしょうか？
ご享受願います。

D253はリアのセンターが2000持たなかった。
パワーレース・ドラゴンスーパーコルサ・ディアブロスーパーコルサみんなフロント両サイドのみ2000持たなかったな… 他は平気

さて、今度のミシュランモタスリはどーなるかな？

あ、サーキットは走行会程度、峠メインでのピザ野郎の結果です

>>372
TMR-MJN装着してますが
ノーマルアクセルワイヤーは、そのまま使えますよ。

>>374即レス感謝します。ムダな出費をまぬがれましたm(_ _)m

ＤＲ-Ｚにポン付けなレーシングキャブってどれなんよ？
なんかいろんな種類あってｲﾐﾌ

>>375
ちなみに、燃料コックは
負圧式のタイプだと、スロポジセンサーにあたり
燃料タンクが、付かないので、負圧式ではない
コックに交換です。
あと、不明な点があったらまた、書き込みして下さい。

>>377さんもありがとうございます。
燃料コックの件はなんとなくそんな気がしてましたが、そもそも負圧キャブ(負圧コック)の意味と言いますかメリットってなんなんでしょう？
便乗して教えて君になってますが詳しい方、お願いします。

>>376

ノーマル車に本当にポン付けというと、ACTIVEのTMRがポン付け。

ただ、Φ40のTMRなのにスピゴットはΦ36な上、TPSも無い。

これ以外はポン付けはなくて、何らかの部品レーサーDR-Z用の流用したりとか
になると思う。

>378
不圧コックは交換しなくてもスロポジセンサーの取り付けビス2本あるんだが、
一本で固定すれば交換不要。軽い部品なので一本固定で十分だよ。ただタンクはずす
時はセンサーはずさないとタンクはずせないので注意。もちろん、最初にキャブ組んだ時は
タンク取り付け後、センサー取り付けになります。

>>379
そうなんか・・・あんがとさん。
ＤＲ-Ｚは人気車種なのにポン付けできるパーツがすくないよなぁ。

所詮DR-Zだしね
弄った所で劇的に速くなるわけでもないから

FCR41はポン付でしたよ。
ただ、アクセルワイヤーの湾曲してる方を万力で修正しなければなりませんでしたが(ポン付ぢゃねーじゃん)燃料コックもノーマルのままでしたよ

ふと思いましたが、DRZｰSMって、年式によって キャブが違うんですか？
旧式は負圧キャブと違うとか…

>>384

SMのキャブは全て負圧式

聞いてばかりじゃなく
チットは自分で・・・

負圧式コックと勘違いしてるとか

ｱｯー

鍵関係がこのバイクの不満点。。

・やわい
・形状からしてキーホルダー類がつけにくい。
・今時ハンドルロック別
・アライには全く対応してないメットホルダ

以上、猛省を求む！＞スズキ

>>389
確かにあのメットホルダは使いづらい

使い勝手のいいメットホルダー付いてる鱸車なんてあったか！？

ハンドルわまりを軽くするためにわざとフレームにハンドルロックがついてるんですよ

わまりー

それはおいといて無知を省みず
>>・今時ハンドルロック別
という>>389に猛省を求む！

ハンドルロックもメットホルダーもタンデムステップも不要です。

>メットホルダ
RR4でもちょいとコツつかめばそこまで不便ないと思った
関係ないがLサイズのRR4がV125のシート下にはいらんかった･･･

>>389
AraiのTXﾓﾀｰﾄﾞを普通にあそこにつけてる俺はどうしたら･･･。

オレも停車時 ＡｒａｉのＴＸモタをつけてるけど、つけにくいね。
つけられることはつけられるけど・・・。

>373
サーキット走行会程度、峠メインでモタスリ履くの？勿体ないな。急な雨は怖くないかい？

>>398
ごめんはいてるｗｗｗｗ

実際峠くらいならα１０で十分だと思った。
むしろ熱はいりにくくて少し気を使うかもね。
次はフロント003のリアコルサかα10に戻す。

爆音マフラーな割りにとろいDRZうぜー
キャブぐらい交換しろよ貧乏人がバイク乗ってんじゃねえよ
ボケ

みんないいタイヤはかせてんなあ・・・。
鬼のように倒して走ってるんだろうか。
オレなんかＧＰＲ１００で十分なんだがｗ

>>400
それもすまんｗｗｗ

サイレンサーは振動でステーがめきょっと割れ、ヨシムラさんは転倒でベッコリで
修理の間だけつけておこうとおもったオクの汎用サイレンサーはクソ爆音で凹み
おまけにこの前本社に電話かけるまであったヨシムラの保証書なくしたときた。

ちょっと、というかだいぶ挫けそうだがマフラー新品買うまで勘弁してくれ。

ヨシムラのMJNつけてんだが、たまに信号待ちとかでプスンとエンストするぜ
レーシングキャブってそんなもんかい？

>>401

俺も同じだw
通勤メインだから耐久性も大事だからな。
持ちが良くてグリップもそこそこだから俺的には良いタイヤだな。

>>403

そんな事は無い。

>>398

ごめぇ〜んw 俺もスリックw

急な雨でも急な動きさなければ怖くないよ

私もモタスリ履いてます
腕の無い私は良いパーツ付けないと速く走れないのです

町乗りでスリックな人って、お金あるか盆栽な人なのか？
月１サーキットなオレでもD253でさえリア800キロでオワタよ。
スリックなんて怖くて履けないw

ｷｬﾌﾞ換えても下手でへたれではﾄﾛいままだろ… ﾉｰﾏﾙに戻すか、ｷｬﾌﾞ交換するか、迷ってる。

ちょw今いつもの峠でDR-Z400にスリック履かしてる人いるんだけど公道走って良いのか？

>>401,404
慣らしにしか使ってないほぼ新品のＤ208SMが5〜6ｋで玉に出回ってるよ
感触知ってるだろうし中古嫌じゃなかったらｵﾇﾇﾒかと

>>409

違法

>>411
バカだろおまえｗ

>>407
ミシュランのモタスリは全然持つ。
Ｄ２５３みたいな練消しタイヤと一緒にすんなよｗ

>>412

法律の勉強して来いよw

ミシュランのモタスリの溝はこれに当てはまるのかな？
ま、メーカーも公道走行不可なんだし、おおぴっらに公道で使ってると言うものいかがかと。


第九条 　自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。

　2 　前項の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければな
らない。ただし、第二号の規定は、最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車及びこれ
によりけん引される被けん引自動車には、適用しない。
　一 　亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
　二 　接地部は、滑り止めを施したものであること。この場合において、滑り止めの溝（大型
特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車に備えるものを除く。）の深さは、
当該溝のいずれの部分においても一・六ミリメートル（二輪自動車及び側車付二輪自動車
に備えるものにあつては、〇・八ミリメートル）以上とする。

>>414
既にどこぞの親切な>>415が書いてくれてるけど
そのまんま返してやるｗｗｗｗ

お前スリックって全部溝のないものだけだとおもってないか？？ｗｗ
しったか乙ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ま、メーカーの公道走行不可ってのは法律うんぬんじゃなくて何かあったとき
保障はしませんってだけだね。不可というより非推奨に近い。
そういう意味では002proとか003、パワーレースだってはいてるヤツもいるだろ？
ほぼ解釈は同じ。

シートについて質問です。
45100から始まる純正品番で、無印、E、S、SMで中央部分の品番が違うのですが、
それらの形状比較できる情報を探しています。
SMのノーマル(29FA0)と純正オプションハイシート(29FE0)だと
一番凹んでいる部分で、見た目5cmくらい上がるけど
やわらかいぶんだけ沈むので、足つきは思ったよりはきつくなりませんでした。

スリックタイヤ

スリックタイヤとは、競技用に開発された、溝がまったくないタイヤのこと。

かつては路面がドライ状態でも溝のあるタイヤが使われていたが、
その後のコンパウンドの開発・進化等によって、
溝がない方がより高いグリップ力を発揮するようになり、
レースの場で広く用いられるようになった。
ただし使用はドライコンディションの時に限られている。

一方、スリック同様にコンパウンドを使った競技用タイヤでありながら、
溝を設けることで一般公道も走れるようにしたSタイヤというものも存在する。
グリップ力は高いが摩耗が早く、一般的な使用には適さない。



スリックタイヤ＝溝の無いタイヤと定義されているようだが？

>>418
おいおい今の時代にだいぶ屁理屈だな。
“カットスリック”“グルーブドタイヤ”をググレカス
スリックっていっても意味が広い。モタードスリックはその良い例。

モタードスリックはカットスリックに近い(形状だけ）っちゃあ近いががまた別物。
基本的にドライでの使用が前提になってるワケで。つまり公道使用不可の理由なんだよ。
他にも公道条件下の高速域連続使用を考慮されていないとか、冷感グリップを補う
コンパウンドが配合されていないとかの問題もあるがね。

｢モタスリ｣は大丈夫ですけど
フツーの｢スリック｣は検査通りません。
グルーバーで｢滑り止めの溝｣掘って下さいネ。

>>417
レーサーシートは更に高いよ

公道走ることが出来るのは、公道用として認定されたタイヤのみ。
サーキット専用のスリックに溝を掘ってもＮＧ。
レース用のレインタイヤもＮＧ。
公道走行可能なタイヤには「JATMA」の文字がある。

単なる協会認定です。

「単なる」じゃなく、協会認定品を使うことが法律で指示されている。
アルミホイールのJWL、ガラスやシートベルト等のJISと同様。
JATMA認定以外のタイヤを履くのは違法。

俺もいまモタスリいれてるが…。

それ明文化されてなくないか。
もしかして聞いた事見た事ないのは俺だけ？
>>415みたいに条文みせてもらいたいかも。

JISは日本工業規格だから別物じゃないの？

うっとおしいから警察に聞けよ

車検の時は普通のタイヤはいて、終わったらスリックにすればいい。

すみませんがどなたか時計の合わせ方教えてください。

>>428
過去ログ丸写し。正しいか知らんが。

まず、ﾓｰﾄﾞﾀｲﾑｽｲｯﾁを押し、時計を選択します。

１．時計表示の時に、ﾓｰﾄﾞﾀｲﾑｽｲｯﾁを2〜3秒押すと、
　　ｶｰｿﾙが表示され時刻設定ﾓｰﾄﾞになります。

２．ｾｯﾄﾀｲﾑ／ﾄﾘｯﾌﾟｽｲｯﾁを押すと、秒の表示が点滅し、
　　秒桁の設定が可能になります。
　　以降、ｽｲｯﾁを押すたびに、点滅表示が「秒」「分」「時」
　　「点滅なし」のように変わります。

３．ｱｼﾞｬｽﾄ＋ｽｲｯﾁを押すたびに「1秒（分、時)加算」、−ｽｲｯﾁ
　　を押すたびに「1秒（分、時)減算」されます。ｱｼﾞｬｽﾄｽｲｯﾁを
　　押し続けると、早送りで加算／減算されます。

４．ﾓｰﾄﾞﾀｲﾑｽｲｯﾁを押すと、時計が動き始めます。（ｶｰｿﾙ消灯）

以上、取説丸写しです。

>>429
　　どうもありがとう。
　　時間が全然ちがって気持ち悪かったんだ。

>>425
明文化されている。
知らないのは貴方だけじゃない。
車やタイヤの法律に関係する仕事に従事している者以外は普通知らない。
残念ながら条文から読み取ることは不可能。
法律と言うのは、簡単に変更できないから、具体的なことは書いてない。
省令、通達、告示、技術基準、・・・等で補足され、それこそ日々変わる。
補足や修正ばかりで、最新状態に整理された物は無いから、ずっとウォッチしてないとわからない。
気の遠くなる作業だけど、気が向いたら、どうぞ。
http://www.mlit.go.jp/policy/file000002.html

レバーがDR250の流用。

社外のショートレバーの方が安かったりする。

>>415です。
条文なんぞを貼ったばっかりに変な流れになってしまったかな。お詫びいたします。
ttp://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf
の　第9条　走行装置等　辺りが該当するのかな。
ツマンネって言われそうだしこのネタはそろそろ…。

>>417
回答ありがとう。
”レーサー”ってことは無印(R)or E ってこと？
それともRMとかRM-Z？

>>401 >>404

俺なんてIRC　RX-01だぞｗｗｗ
意外と悪くないけどな

RX01に履き変えた途端130�`位でフロントが振れるようになったんだけど、RX01履いてるひとでそんな風になってる人います？

ずいぶんスリック居るようで…

今度のオフ会が楽しみだ

>>436 俺もだｗｗ

ホントに怖い

RX01ではないけど（パイロットアクティブ）バイアス履いて
110�`ぐらいで振れてソッコー売った

その後D208SM、無問題

>>439
階段の石まだ取れてない？

ハブダンパーベアリングのグリスアップの仕方教えてエロカワイイ人！
プーラーで引っこ抜かないとできない？
シール外してグリス塗り込みは邪道？
ぶっちゃけハブベアリングにグリスなんかいらね？
どうなの？ｄｒｚ乗りさんたち

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのグリスアップなんて普通しないでしょ。

下手にサスとごみが入って余計に寿命ちじめる悪寒

便乗ですんません。
ハブダンパーのパーツナンバー教えてもらえませんか。

6000キロでもうスカスカグラグラしてるんですけどそんなもんでしょうか？

新車の時からスカスカグラグラしてる。

>>441
グリスアップしといたほうがいい，ていうかベアリングがどういう役割をしているか考えたらするのが普通．
自分はリチウムグリスを定期的に塗ってます．
シールはがしてグリスアップするくらいなら新しいベアリング買ったほうがマシだと思う．

ハブダンパーの交換目安おしえて

>>441
自分もホイールBGのグリスUPはした方が良いと思う派。
きっちりグリス詰めなおすにはベアリング単体でやった方がベストだろうが
いちいち抜き取り組みなおすのも面倒だし、頻繁に新品に換えるのも勿体無いので
シールを取って、指先でちまちま新グリス押し込むことでごまかしてる。
使用はオンロードばっかで、指で回してもゴリゴリスカスカしてないようなら
それほど神経質にやらなくても大丈夫だと思うけど。

おはようございます。
通勤組ですが今朝ほぇ〜と走っていたらCBR600がいきなり横に来た。
爆音でかなりビックリして軽くイラッと来たので追いかけてみた。

緩やかなコーナーとストレートの道であっという間に置いていかれましたよ。
明日コソ練いてくる。

後方確認ができてない証拠だな

そりゃそーだ
１２０馬力だぞ

道は曲がってるんだぜ！？

>>444
てゆうことはそうそう交換しなくてもいいもんなのかな？

新車の時点で確認して無いし、1万キロ目安くらいでいいじゃろか

ユーザー車検通してきたよー
一年半ぐらいはずしてた純正ライトが不安だったけど、
ケツ浮かしぎみで無調整で通ったｗ
ちなみに、K6、費用二万ちょい、関東の無法地帯A車検場でした。

無法地帯っていったら横浜じゃないの？
レーサー通してたぞ。もちろんスリックｗ

ノリックか・・・

nn

ノリックもコーナー出口でのドリフトは結構うまかったよな.......。
速度がとんでもないけど。それも２stのYZR500。
今月NHKで特番有るな....。

>>457ノリックの特番kwsk…

来てます、来てます。

マリックって書けばぃぃんだろ！

NKから乗り換えだけど
このバイクの乗り方難しい。

今までは、リア効かせて、クルッとハンドルで回って、ドカっと開けてたんだけど、ぜんぜんできね。。

なんなのかな。SSとかの曲げ方に近いのか？

振り出しにもどった感あり

そろそろFCRを付けようと思うんですが、φ39とφ41はどちらがお勧めですか？

そんなお勧めとか聞いてくるお前は無難に39にしとけ

フツーにΦ３９オヌヌメ

キャブ問題で…

実際のとこ、DR-Z SMの性格に合うキャブはMTRとFCRのどちらなんだろう…？
迷い出して早一年…

ＭＴＲがいいよ。

ＭＴＲって往年のホンダロードレーサーじゃん・・

そうだなMTRにしとけば間違いないなw

MTRものすげーよ。速過ぎてビビった

ベアリングのグリスアップ
まず耐水グリスを隙間にねじ込むように塗り、一度拭き取る
その上からシリコン系のｻﾗｯとしたグリスを薄く塗っておく
ベアリング内部を潤滑するというより、シーリングの強化を狙ったものだ
分解してグリスアップとか、頭おかしいとしか思えん


酷い使われ方をして油の抜けてしまったベアリングなら、詰めなおした方がまだマシとは思うがな

>>465
無駄な１年だったな
そんなもん どっちだってぃぃんだよ！
どーせ違いなんてわからねーだろ？
どっちもノーマルより凄いから早く買って楽しめ

オーバルコーンサイクロンつけてる人います？
トライコーンよりフルボトムした時にタイヤあたらなそうとか転倒時に
短い分凹ませたりしなくていいかなと思って購入検討中なんだけど使用感を
聞かせてもらいたいです。

>>462
φ49

K8ですがこの前ホーン鳴らしたら、スイッチボックスが回ってあせった。
みんなそんなもんですか？

あたぼうよ！

>>475
そうなんですか。ゴムでも巻いてみます。

>>471キッカケ石をありが�d。

キャブの質問に答えてくれたみんなもありが�d。

せっかく大枚払うんならヨシムラにしようかと…

素人はｔｍｒ
あ、ごめｍｔｒがいいよ。
ｆｃｒよりセッティングださなくても走ってくれる。

>>458
ハイビジョンなんですよね.....。
そのうちアナログ放送もあるでしょう........。
ハイビジョン特集 秋ヶ瀬青春物語 プロライダー・ノリック　心の軌跡
BShi 10月29日（水） 午後8:00〜9:30

ハンドルガードってφ２２のものを買えばおｋ？

ハンドルガードwww

大きそうだな

レンサルバーなら28.6mmでおｋ

MTRじゃなくてTMRだった…orz




あ〜恥ずかしっ!!

なんだMTRって無いのか
過去スレにもMTRって出てきてたからホントにあるキャブかと思った。

んじゃ改めて……

>>484
お前wwwwだっせぇなぁwwwwwww

08の400SMの購入を検討しています。

それで購入後にこのバイクをボアアップしたいと思っています。
DRZ400SMのボアアップは450ccの奴が最大排気量という事でOKでしょうか？
キャブは450cc用に調整されているのが無いのでFCRかTMRをジェット類の現物あわせと思います。
マフラーを交換しボアアップでパワーに対してギア比が低くなるかと思うのでギアボックスの変更。
総額でどれ位あればOKでしょうか？
(工賃はとりあえず無しの方向でお願いします。）


600ccの単気筒かニ気筒の公道用モタードがスズキから出れば良いのですが・・・。

DR650ってのがあった気がするけど

あるあるｗｗ

>>486
今国内で容易に手に入るといったら、ストロークまで伸ばすヨシムラの450ccキットか
あとはワイセコやJEのピストンボアアップくらいか。
マニアックな海外メーカーまで含めればシリンダーからクランクまでごっそり換えて
522ccとかになるキットもあるにはあるけど。
耐久性とかリペアパーツのこと考えるとどうかと思う。

またそこまでやるなら、吸排気はもちろんカムやらクラッチやらも手を加える必要が出てきそう。
ギヤボックスの変更？？と言うのはあまり聞かないが、
前後スプロケでだけじゃなく、トランスミッションの変速比から変えたいということかね？
RM系？のミッションパーツが一部流用できるような記事は読んだおぼえがあるけど、
そこまでこだわるとなるとノウハウ無しには試行錯誤に結構苦労するんじゃなかろうか。

部品代は・・・仕様・詳細にもよるのではっきり言えないけど、拾い出して調べればおおよそ見当はつくでしょ。
まあ安く見積もっても30ぐらいからはかかるね。5〜60かかってもおかしくない。
そこまでやる価値があるか、そうまでしてパワーが必要か、それはどうしてもDRZじゃなきゃならないのか、
よーく考えたうえでやられたほうがいいと思うけど。

まずは素で乗ってみて、ものたりなきゃ吸排気あたりから順に手を加えていったらどうだろか。
パワー追い求めるような改造は、たいがい耐久性や扱いやすさを犠牲にするもんだ。
レースで勝敗にこだわるんならともかく、そうでなければ程々くらいのほうが幸せでいられるというもの。

>>486

そこまでやるなら外車を選んだ方がいいと思うがな。

海外の公道仕様のWR450あったんじゃない？そっちの方がパワーも耐久性も金額面でも幸せになれるんでない？国産だし

>>486
失礼な質問だけど、お金にかなり余裕あるんかな？
あるなら俺はDRZ-450SMを是非完成させてもらって、
総費用やら走行性能のｲﾝﾌﾟﾚを詳しく聞きたいな〜。

色々いじるときっとDUKE690のスーパーモトが買えるんだろうけど、
ちょっとづつ金出していじっている間がとっても楽しいんだよね....。
この場合は買ってからすぐいじんないほうが良いよ。
すぐいじってしまうんだったら最初からKTMやハスクが良いな。
それとDRZをボアアップしないで高回転かチューンするのもおもしろいかも？
レブリミット11000rpmでしたっけ？最大トルクが6500だと思うんでまた4500rpmも余裕がある。

何スレか前にも出てたけど
３シムラの450ｸﾗﾝｸは止めとけって･･･

過去にあったんだよ
４５０じゃないけどな、ワイセコ４３４仕様が
結論をいえばＤＲＺは素性が悪い
重い、貧弱でクセのあるフレーム、しょぼいサス
フレームの肉盛と見直しと軽量化
Ｆサスはステムごと換装０５年ＹＺ２５０Ｆ用を
リヤはオーリンズの特注品、スイングアームの中にはウレタン
吸気排はＦＣＲ−ＭＸ４１にツインマフラー
エンジンもにょごにょご
ブレーキ、ホイールも然り
これだけやって「何とか」勝てた。

そして４３４仕様というと
改造し過ぎて何も出来ない状態だった。

ＤＲＺなんか止めておけ、金の無駄
速くなりたきゃＫＴＭでも買っとけ

　　　　 　 　
　　　　 　 　./ﾆＹﾆヽ
　r､r.rヽ. 　/ （0)(0）ヽ
r |_,|_,|_,|／　 ⌒｀´⌒　＼　　　で？っていう
|_,|_,|_,|_,|　, -）　　　　（-、.|　　　
|_,|_,|_人　(^ iヽ＿＿ ノ　l |
|　)　　 ヽﾉ　|　 `ー'´ 　 ／
|　　`".｀´ 　ﾉ
　　　入＿ノ
　＼＿／
　　 ／
　 /

そう。
速いのが欲しかったら本当にレーサーに保安部品付けただけみたいな海外製モタが良い。

だがモンキーを大改造してる奴と同じで、いじって遊ぶならDR-Zでも良い。
パーツ豊富だし、その確保も何かと楽だからね。
つまりはどう楽しむかのスタンスの問題でしょ。

ほんと、速いか速くないかだけでバイクの価値決め付けるのって寂しいよな。
価値観は人それぞれとも言うが、自分の価値観を押し付けるだけの奴が多すぎる。

>>498
いやいやいやいやｗ
一応このバイクがいるジャンルかんがえろジャンルｗ

まぁ一理あると思うけどな。結局個人の好みなわけだしさ。

>>499
うん。分かる。
たださ、DR-Zに仮に30万円の改造資金を注ぎ込んだとするじゃん？
そしたら、必ず出て来るんだよ。

「KTM買えたんじゃね？」ってやつ。

大半はそんなこと分かって、いじって楽しんでいるわけなんだけどね。
それに、耐久性やメンテサイクルだって大事な「性能」の一つなんだよね。
レーサー至上主義の人たちには分からないみたいだけど。ただ、レースやるってんなら外車コンペいいと思う。


要するにだ。
誰か俺にSM610を買ってくれｗ

まあただ単に弄るだけじゃツマンないからターボ化ぐらいの事やってちょ

もしかしてYoutubeに出てるやつ？
廃棄脈動の大きい単気筒とターボって相性悪そう。

>461
レーシングワールドのＨＰでモタの走行会とかやってますよん
行ける地域なら、いっぺんプロの意見聞いてみるのもいいかも

ＫＴＭ買ったって弄るんだろ(笑)

エンジンオイル、どれくらいのサイクルで交換してます？
前の交換から2000くらいなのにギアチェンジが渋くなってきた。
ジム練で一速で回しまくってるからかな。

ここのスレでは2000�`で交換が推奨されてるみたいです。

>>503
レーシングワールドってヤンキーみたいな店員がいるとこでしょ。やだな。

それに俺、HMS派だし。

どうにか時間作って、本田さんに一から教えてもらうか。

>>505
オレ１０００ｋｍくらい。

2000kmで交換した時廃油の量の少なさにビックリした

>>486
ハスキーの610SMにしとけば?
とｄｒｚ470に乗ってる俺が言ってるぞ。

国産ならではのそこそこの価格と耐久性が美点だと思うから、
排気量アップまでしてコストを掛けて耐久性が落ちるなら外車を考えるな。

弄るならレーサー部品の組み込みまでだな。

>>509 ﾌﾚｰﾑ側のﾄﾞﾚﾝは抜いた？

え？一ヶ所じゃないの？

ドライサンプだからフレーム側とクランクケース側の2箇所だろうが…。

自分でメンテするならサービスマニュアルぐらい持ってた方がいいんじゃないの
ネットのメンテ日記みたいなの参考でもいいけど

>>513
wwwwwwwwwwww

>>506>>508
どもども。

まあでも実際オイル結構減るよね
次はシェブロンでも入れてみるかな

レーサーカム、ガスケット入れても耐久性はかわらない？

>>519
バルブとスプリングも代えたほうがいいと思う。

乾燥重量130kgまで。
排気量500か600位のフルパワー。
馬力は50も要らないけどトルクが6kg前後。
こんな公道仕様のモタードがあれば欲しいな。

>>521
来るスレを間違ってるぞ
バイク選びでも失敗しないよう、せいぜい気をつけてくれ

>>520
ちょっとマテ。
バルブとスプリングって
S,SMとレーサーってモノが違うのか？

あとハイオク仕様な
痛い目に合いたくなければ

あぁひどぅい(´；ω；`)

>>524
あんた、いいIDだな。

>>523
同じだよ。
>>520が言ってるのは、どうせやるなら社外の強化品にってことｼﾞｬﾏｲｶ

レアル１、MOTO2・3でマフラー交換程度のWRに負けてんだから
幾ら社外品に変えた所で無駄
速く走るんなら外モタ買ってセカンドに250のバイク買ったら？
速くなりたい癖に何もやってんの

どちらかっつーと蟹に…いや強くなりたい！
すべてがチャンス！(カズヤ

>>528
moto3はWRが圧倒的にポテンシャルが高いのはわかるが、
moto2は、1台対1台でしかもWRはかなり弄ってるぜ？
まぁ、DR-Zもかなり弄ってるがw
しかも、ランキングでWRより上位はCRF, SM400R, YZFしか居ないんだぜw

レアル1にいたっては、
マシン云々より腕とタイヤの差の方がよっぽど大きいわな。

と釣られてみる。

マジレスすると
>外モタ買ってセカンドに250
これこそ、どっちつかずになるんじゃね？

俺としては楽しければそれでいいんだ。
、、、WRとDRはモタードとしてはどっちのが楽しいんだろうなぁ。
誰か論理的にどちらが楽しいのかを根拠を以って説明してくれ！

>507
ノーマルだとジャンプのあるコースに対応するようなサスだから
ジムカーナ向けに固く低くなるようセッティングすれば良いかも

>>530
乗ってるのもMoto1経験者の高山だしなぁ。

高山のWRってクランクに手が入れられてるものじゃなかったっけ？

え?
DR−ZってWRーXより遅いのか?
DR-Z買おうかと思ったけど･･･・

走る場所によって下克上なんて普通だからｷﾆｼﾅｲ！

>>534
…っていっても、レギュに合わせてストローク弄って2ccアップの251ccにしただけ。
だからエンジン自体はノーマルと大して変わらないし性能も変わらないはず。

モリブデンショットとかフライホイール微軽量化とか小手先のは色々やってるくさいけど。

ホントはボアアップとかしたいらしいがキットがまだないそうで。

速さを求めるなら俺は違うバイクに乗るぜ？
DRZはいろんな意味でちょうどいいと思うよ
ワインディングで意外と早くてラッキー位に思っちゃうぜ

ＷＲ(ノーマル)と乗り比べたらＤＲＺ(マフラーのみ改)の方が全然速かったけど…

まーた最速厨か

>>539
馬鹿発見。排気量を考えろよスカタン

DR-Zってダサいよね。

でも好き。