■先々代BG/BDレガシィ修理故障相談スレ■Part10

93年10月登場
96年06月ＭＣ
98年06月終了

先々代BG/BDレガシィのオーナー同士、
メンテナンスや修理の相談や体験談を書き込んで下さい。

避けれらないオイル漏れ、タイベル、ウォーターポンプ交換等、
かかった金額等、具体的に書き込んで下されば歓迎です。

結構決まったところから壊れるので過去スレちゃんとみてね。
※質問した人は経過報告も兼ねてお礼を。荒らし・ケンカはスルーで。

前スレ↓
先々代BG/BDレガシィ修理故障相談スレ■Part9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1145203094/l50

あれ？
もしかして、こんなに遅くて２ゲト！？

タイベル交換の貴重なページをﾊｹｰﾝ
www.h6.dion.ne.jp/~analysis/
本当に助かりました。

これで整備解説書が無くてもタイベル交換できるかな？

先々代 BG レガシィ 整備修理 スレッド　
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1073404466/l50
先々代BG/BDレガシィ整備修理スレpart2
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1083852543/l50
先々代BG/BDレガシィ整備修理スレpart3
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1094220596/l50
先々代BG/BDレガシィ整備修理スレpart4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1105543906/l50
先々代BG/BDレガシィ整備修理スレpart5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1116150313/l50
■先々代BG/BDレガシィ修理故障相談スレ■Part6
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1122890452/l50
■先々代BG/BDレガシィ修理故障相談スレ■Part7
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1130999094/l50
■先々代BG/BDレガシィ修理故障相談スレ■Part8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1138376739/l50
ダイアグ
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/impreza/subarudaiag.html
AV取り付け
http://www.clarion.com/jp/ja/support/fitting/index.html
エアフロ
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/impreza/airflow/airflow.html

　　　　 ∩＿＿＿∩
　　　　 | ノ＿　　　　 ヽ　　
　　　 /⌒) ●　　　● | 　　　
　　　/　////( _●_)// ミ　 乙であります！！
　　.（　　ヽ　　|∪|　　、＼　　
　　　＼　　　 ヽノ　/´>　 ) 　
　　　 　|　 　　　　/　(_／

>>4にダイアグやエアフロ修理、AV取り付け（クラリオン）のリンクを追加しておきました。
ちなみに初めてスレ立てしました

>>1乙
前スレでオルタが1.5万と言ってた人居ますか？
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1145203094/993
この話すごく興味があったんだけどなぁ・・・・

>>1
オツ。
夏厨が来るとウゼーからsage進行で行きましょ。

>>7
多分こねーよ。
脱着＆OHで1.5万はありえないだろｗ

ttp://homepage3.nifty.com/GF8C58D-61/Alternator.html
こんなの発見

これだと14.400円になってるが…ディーラーなのかな？

昔のジェネレーターと違って、ICレギュレーターは滅多にいかれないからね。
ブラシとベアリング交換だけなら、代金もこんなもんでしょ。

以降、このスレで「ふぉふぉふぉ」と書き込んだら
子々孫々地獄の苦しみを伴う出来事が続くよう、
ささやかな呪いをかけておいたよ

ま、書いてみてのお楽しみw

しむらーー！
自分で書いてねえかwww

前スレでエアコンのコンプレッサーがあぼーんしたBD5A海苔です。

今日修理から帰って来たレガに乗ったら……車が軽い！
特に走り出しの感じが明らかに違う！

どうも今までエアコンOFFの時も微妙にコンプレッサーが負荷になってたらしいです。
もしかしてオルタも変えたら効果結構あるかもです。

ブラシとかだけなら自分で交換できるかも？とOHしてる人のHP見てたら思った。

前スレの989でやんす。いかれたバルタン星人を召還したみたいですまんそん。

安く上げるのが目的というより、リビルトだと元の素性がわからないんで、
同じ料金ならオーバーホールの方がいいかなぁと思った次第。ただオーバー
ホール期間中に車が使えないのも困るので、予備のオルタを入手しますた。

コンポを社外品に変えたら、ラジオの感度が悪くなってしまいました。
二本あるアンテナ線のオスの方だけ延長して使ってます。
AMの感度が特に悪いのですが、なにか取り付けにコツのいる車でしょうか？
アンテナコントロールは繋いでいます。

Yahooオクでエアクリ購入しますた。今日届く予定で、BGを中古で
購入後３万キロ走行して初めての交換です。
エアクリの交換のタイミングはどうやって見極めるのですか？

エロイ人、教えてください。

ちなみに、買ったのはこんなのです
トラスト・エアインクス-GT
ttp://www.trust-power.com/04gracer/airinx_gt.html

>>18
そんなに高価な物では無いので早め早めで良いのでは？
まぁ使用状況によって変わるけど、Stiの乾式だと、１万キロで掃除して左右反対に付けて、
２万キロで交換と書いてあるよ

個人的疑問点
スレが立ててなかったので、このスレを立ててしまいました。
初めてスレ立てしたのですが、私がスレ主って事になってしまうって事ですよね…

>>17
アースはきちんと落ちてますか？

アースもいろいろ場所を変えてみましたが変化ありませんでした。

アンテナコードを２本入れてないのも気になるけど…
感度が悪いのならノイズフィルターも違うし…
もう少し詳しく

>>23
社外のコンポの場合はアンテナの差し込みが一つしかないので
片方を延長して使用しています。
AMよりはFMの感度はいいですが、けして入りがいいわけではありません。
オルタネーターノイズが入ってきてるわけでもないようです。
アンテナコントロール端子は繋いで、ラジオのスイッチに合わせ
アンテナは上下しますが他にブースターがついているのでしょうか？
車種はBG5Aです。

アンテナの延長コードはきちんと刺してビニールテープで止めてますか？
BGは奥行が狭いので外れたり外れかかったりすることがあります

ビニールテープ止めまではしてませんが配線の外れ等は
何度も確認しますした。
どこかにアンテナブースターがついている訳でないとすれば
エンジン周りのノイズでしょうか？
前にプラグコードが断線した時に、ラジオが入らなくなったことが
ありましたが、レガシィはDIなのでよくわかりません。
純正の時はラジオは問題ありませんでした。

BG5Aなのですがお伺いします。
5月にクラッチを交換し、その際にクランクシャフト部分のオイルシール(パッキン？)も交換しました。
ところが、先日帰宅した際にちょうどエンジンの真下辺りになる場所にシミを見つけました。
昼間に良く見て見ると結構な量のオイルが溜まっていました
位置的にはちょうどミッションとエンジンの境目辺りです。
只、車の下を覗く限りではそんなにポタポタと漏れている様子はありません。
どうやら数日かけて溜まったのではないかと…。
一応週末にディーラーへ行こうとは思っていますが
取敢えず原因としては何が考えられるのでしょうか？
BG5A MT　走行12ﾏｿ�`弱

マトモな状態のシールをわざわざ換えてから漏れるということはよくある話だが・・・。

説明が足らなかったようですみません。
MTを外した際にオイルが漏れているということでしたので交換してもらいました。
ですので、まともな状態ではありませんでした。
去年の暮れにはオイルポンプをオーバーホール＆シール交換してもらってます。
こっちはかなり漏れてたので発見した時点で即入院でした。

最近、ＢＧレガが流行ってるよな？

いや…どんどん減少してるようにしか見えないんだが…にもかかわらず地味顔のA型がやたら目につく。
生産期間を考えたら当然か。

中古がかなーり安くなってきて、コゾーが高馬力ターボだつうて買って
少しの間目に付くが、ろくな乗り方をせずにあぼーんさせて個体数が減ってきている。

んな感じ。

あぼーんも何もあんな燃費の悪いクルマは長期的に考えたら大損だろうよ。
BP2.0GTは15Km/L走るのにBGは頑張っても10-11Km/L。これは3.0R並み（自験例）。
オレだってワンオーナーで愛着があるから今でも乗ってるんだよ。
マフラーとエアクリ弄ってますが十分DQNですか？3.0Rはそれだけでなく車高下げてる。

余談だがBPのテールは元々フィットみたいだったが、MCでの変化もフィットみたい（LEDじゃない分フィットにも劣る？）。
フロントグリルも含めC型以前の方が好きだ。BGもA型Bspec至上主義。

BGもBPもA型乗りだからそう思うのかな？

>>33
＞BGは頑張っても10-11Km/L
すごく良いと思うんだけど。俺は7くらいかなぁ（H8　GT-B　5MT）
その数字俺が通勤で使ってるNA6ロードスターの燃費だよ（エコランなしの）

まいっか、燃費気にして乗る車で無いと思って買った車だし。

>>33
BPは１５�`/Ｌいくのか？　すげえな。

>31
BG9A乗りでつ。A型とB型以降では、B型以降の方が生産期間は長いのでは？

>33
街乗りばかりですが7km/L前後でつね。ここ最近は6.5〜6.8km/Lくらい。
オイルやガソリンの添加剤も試したりしてますが、ほとんど改善されない。orz

BG5A海苔ですが13km/Lを２回たたき出したことがあります。
どちらもオイル交換をしたての頃だった気がします。
普段は8km/L前後。

このご時世では燃費悪車はきついっすね。。。

>>34

A型　：93.10-96.6
B/C型：96.6-98.6

どう考えてもA＞B+C
250T限定の積もりなら一言「地球はお前なんかを中心にして回っているわけじゃない」

燃費が悪いと吠えてるヤツはアクセルワークのキホンがなってないんや。

「頭文字D」とかいうしょうもない田舎者向け漫画でアクセルを何段階かに分けて踏むのが重要、みたいな記述があって
こいつら踏めば必ず全開なんか？？呆れたことがあるんや。
アクセルワークが出来ているか否かはAT車の方がシビアに出るんや。
但し、アクセルワークさえしっかりしていたら常に好きなギアで走れるはずや。

ちなみにオレは交差点で思い切り踏んで発進するが、それでも9を下回ったことはないんやで！（BD5A　GT　93年10月登録車）。
好きな時に1→2、2→3、3→4、4→4ロックアップ、もしくはキックダウンを右足だけで操れるから実質5MTと同じ走り方が出来るんや！（下り坂でのエンブレを除く）。
種明かしをすれば5MTからATに乗り換えた後もMTで学んだアクセルワークを踏襲したからや！
ヘタれてないでお前らさっさとMTに乗り換えて練習せいや！
そんなことじゃ、世界チャンピオンは遠いで！

ニセ関西人乙

亀田だって言ってんだろ！ボケぇ！

せっかくの良スレなのに、なんか厨が紛れ込みましたね。
最近は中古でめっきり安く買えるからな。

世界チャンピオンのベルトも安く買えるみたいだね。

まあ、亀田（世界チャンピオン見込）が言ってることは正しいんだがな。
オレは個人的に稲村に勝って欲しい。

つ【夏厨にはsage＆スルー】

かなり前だが、AV誌で同一車種（レガではない）、同一コースで
乱暴運転vs丁寧運転でどれだけ燃費に差がでるかの特集があったけど、
それだと3km/l位の差がついていたよ。

亀田日本の恥

>>46
例えば80km/hまでで一気に引っ張って目標速度まで上げるのと、ちまちま低回転でギア上げるのってどっちが燃費良いのだろうか…

加速時間が短いほうが燃費が良いと聞いたことがあります

GT-B　5MT乗りです。
経験上ですが、
1500回転以上2500回転以下（ノッキングしない回転　且つ　ターボがあまり効かない範囲）で
アクセル開度1/3くらい（燃料を濃く噴かないアクセル開度）で、
ギアは早め早めにシフトアップを繰り返して、
赤信号と下り坂のときは燃料カットすると
けっこういい燃費が出ますよ。

加速時間が短い＝燃費がいいって言うのは
信号が多い（ストップ&ゴーが多い）道のことで、
1000mの区間を指示速度60キロまで加速して止まるとすると
少し強めの加速の場合は
300m加速→60km/h到達→300m巡航→400m惰性
まったり加速の場合は
600m加速→60km/h到達→400m惰性
と仮定します。

この場合加速中の燃費は少し強めの加速のほうが悪いにしても
巡航区間（＝車の一番燃費がいい区間）があるor長くなるので
ゆっくり加速してすぐ減速よりは結果的にプラスになる
って事みたいです。

８年式　ダイナモ逝きました３万５０００円也
９００００キロ
燃料ポンプを交換しようかな。。。

MTの場合は>>50氏の言うような感じが良いと思います。
ATになるとまったり加速するよりは早めに車速を乗せたほうがいいかも。
かといってアクセルを一気に開けるのではなくて、ブレーキをリリースしてクリープで
動き出してからアクセル開度1/3〜1/2の間くらいで固定して目標の車速になったら
一旦アクセルから足を離してロックアップ。あとは流れに合わせて微調整。
停止するときはロックアップ解除あるいはＤ→２でエンブレ効かせてながら。

文章力無いので読みにくいかもしれないけど、漏れはこんな感じで乗ってまつ。
もっといい乗り方あったらｴﾛｲ人教えてｗ

後続車が居ないなら…

ブレーキを極力踏まない乗り方がいい。
ブレーキは運動エネルギーを熱に変えて捨ててしまう訳だからな。
街乗り限定なら次の次の信号も想定してできるだけ車速は押さえる。
つまりガソリンは「加速以外には使わない」だ

具体的には
信号青→アクセルＯＮ→アクセルＯＦＦ→惰性走行→丁度赤信号で力尽きる
パッドの節約にもなる。ＢＧはホイルもすぐ黒くなるから掃除の水も節約だ！（ｗ

当然空いてればアクセルは巡航速度で一定なのは言うまでもない。

>>52氏のエンブレなどは残念ながら無意味。
ロックアップも意味が微妙に違うかも…
ただアクセル全閉時間を多く取るのは良いな。

もまいら。
ブレーキ踏むごとにちびるブレーキパッドと、変速するごとにちびて行くATのブレーキバンドと、
どっちが大事ですか。

下り坂でもないのに減速毎にわざわざエンジンブレーキ使ってるのは無意味どころか却ってATに良くない。
MTでも「ブレーキパッドが勿体無い」とか言って、シフトダウン多用してわざわざクラッチの消耗を早めてるようなのは愚の骨頂だな。

昔「高速で燃費が良くなる」ってNレンジに入れて惰性で走行するなんて言ってる奴までいた。
「下手な考え休むに似たり」ってこれのことだよ。

流れぶったぎってスマソ、おしえて君で申し訳ないです。
１年ほど前、念願の愛車（BG9/AT/H9式/80000km)
を購入したんですが最近あっちこっちガタが。。

�@タイヤを交換したら、ハンドルから手を離すと左に流れるように
�Aエアコンのボッチのバックゴッドライトが消えっぱに
�Bエアコン付けるとエンジンルームからギャーっと叫びが
�C自動後退でセンターパイプ(マフラー?)がサビサビで穴が。。と
�D最近、何故だか出足が遅くなったような気が。。

これ全部治したらお幾ら位かかりますでしょうか？
貧乏社会人1年生なので中古部品＆ディーラー以外で治して頂きたい
と考えております。
先輩方、どーぞご教授願います

>>55
250ですな。
�Bに関してはファンベルト交換のみで一万円以内でしたよ。

感覚値だけど全部で10万以内と見た。
一番高いのは�Cかな。
�Dはオイル交換とプラグ、エアクリ交換だ！

>>55
よいっしょっと。

�@ダンパーが腐ってる/ブッシュ類が駄目/アライメント不良の何れかの複合。
　 全部やると信じられないくらい良くなると思うが、１５万〜２０万位かかるか。
�A切れてる。やる気があれば自分でバラシて取替え可能。
　 面倒ならオクか解体で中古パネル買う。2000円〜位
�Bコンプレッサがお亡くなり。リビルドか解体物か。
　 程度の良い解体物が有るかなあ。リビルドで８万位。解体物なら３万〜４万位か。
�Cかなりうるさいと思うぞ。これも程度の良い解体物が有れば良いねえ。
　 オークションで１万で出てるが・・・
�D�Cが原因の可能性有り。そして恐ろしいＡＴががががの可能性も有るか？
　 ＡＴ自体の問題なら、２０万位は軽くかかるか。

>>56
>>57
即レスサンクスです。
う〜ん、それぞれ違ったご意見ですが大まか10万〜50。。

無知識な自分なりにイロイロ調べて
�@アライメント調整/15k
�Aがんばって自分で(バルブはディーラー注文のみ？)/3k
�Bベルト交換/10k
�C修理屋さんで中古取り付けorパテで穴埋め/2k〜30k
�Dわからず(；´∀｀)/20k位？

ってなカンジだと楽観的すぎました。
来年車検でタイベル交換etc.の事を考えると(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

ただ、格好も好きだし始めてのマイカーで思いいれもあるんで
がんばって乗り続けようと思います

>>58
まあ、考えられる範囲での推測だからな。こんな可能性も有るよ、という。

車検通してタイベル換えるまで考えてるなら、足の交換はお奨めだ。
ストラット曲がってることも有るから、アライメントで調整しきれない場合もあるし。
純正じゃなく、NewSRで組めばもうちょっと安いかも。
ゴム類も換えるほうが良いんだが、アッパーマウント辺りが結構張るんだよなあ。

それから、�Cは穴埋めだと車検通らない場合が有る。

�Dは�Cの修復でだいぶよくなるとおもわれます

>昔「高速で燃費が良くなる」ってNレンジに入れて惰性で走行するなんて言ってる奴までいた。

只見から小出に抜ける六十里越でガス欠が心配でこれ試した。
下りのエネルギーで少しでもアクセルオンの状態を減らそうとしたが急坂をノーブレーキで1Km下っても坂はほとんど上れない。
高速を惰性で走り続けるなんて絶対不可能。

>>57
�@純正ビル足を中古で買ったら？
�A気にしないならそのまま放置
�Bベルト交換で治るんじゃない？
�C中古探した方が安いな。
�Dエアクリ、ＡＴＦ、プラグ、ＥＧオイル、デフオイル、あたり総入れ替え

いろいろ換えると結構金かかるから
それよか、車検前に
程度の良い車検２年付きのＢＧのＣ型ＧＴーＢあたり
探した方が良いような気がする。

55の症状、うちの車では�A、�Bが出ましたが・・・
自分で少しくらいいじれるならディーラで部品買うんじゃなくて地元の自動車部品卸と
なじみになっておくと、互換部品からリビルトまで扱っていて便利だよ。

�A：インパネの電球全部注文したら6000円弱 （これは純正新品しかないですな）
�B：補記類駆動ベルトは部品商で取り寄せたら1本1000円くらい。

>>63
見積書みたら　ﾊﾞﾙﾌﾞ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ　ﾒｰﾀ　85066AC000　4620円
BG9Aの場合

>MTでも「ブレーキパッドが勿体無い」とか言って、
>シフトダウン多用してわざわざクラッチの消耗を
>早めてるようなのは愚の骨頂だな。

パッドやディスクの摩耗をケチるような
漏れみたいなドケチはな。
クラッチの摩耗すら嫌うからクラッチも長持ちするんだよw

トルク変動の大きい1→2速、5→3、4→2速では
回転合わせてダブルクラッチ常用。
4WDでクラッチに掛かる負荷が大きいので、
可能な限り半クラ領域を短くし、
シフトワークは力を込めずに優しく確実に速くやる。

結果、B型のGTBのMTで街乗りメインなのに
16万kmクラッチ無交換。滑る気配全くなし。
エンジンも1回オイル吹いてガスケット替えた程度。

プロジェクターにHID入れました。
思ったほど明るくならず、
しかも配光も乱れている感じです。
こんなものなんですか？

>>66
HIDのメーカーや取り付け（DIYかショップ取り付けか）等詳しくﾖﾛ

プロジェクターに入れてもそんなモンだよ。
バーナーの位置調整がかなりシビアになるから、プロジェクターは。

漏れは後期プロ目に入れたがバリ明るくなったし綺麗な明暗のラインが出て気持ち良いべよ。
88ハウス4500Kでつ。

漏れはオルタネータとコンプレッサのベルトを交換したが、
２本で３０００円いかなかった。
高いと思って買い控えてたが、こんなに安いんなら３万キロ毎にでも替えられそう。

交換時間は、２本で１時間もかかりませんでした。

>>67
クルーズの4300Kで、取付はDIYです。
ポン付けです。
光軸調整もしていません。
ノーマルに比べたら明るくなってはいると思うけど。

言葉がタリンかった。

物によっては、バーナーがやたら長い奴あるのよ。
そうすると、奥に行きすぎてプロジェクターの光軸が拡散してしまう。
そうじゃないのを選べば良い話だが・・・

俺は3〜4年前にPROVAのキットをショップで付けたんだけど
光軸、明るさともに今だOKです。
>>66
68氏が補足しているような話をショップで聞いたことあります。
光軸の調整で少しは改善されるかな…一度試されては？

後付HIDスレを見てたら分かるがクルーズは微妙なようで。
漏れの88も微妙だが、やはり5万くらいの一流メーカーの商品の方が良いようだ。

サンヨーテクニカは？（爆笑

チン流メーカーでしょ。
サンテックだけ別スレッドが立ってるのがｽｺﾞｲﾅ。

以前フォグにHIDを入れてる香具師が居たがめっちゃグレアが出まくってて死ねと思ったよ。
純正状態ではあまり役に立たないし、もうちょっと良い使い方は出来ないモノか…

黄色の電球を店でみかけなくなって困った

>>77
同意。仕方なくキャズ？入れてる。
高いよ

前スレでエンジンがかかりが悪く相談した者です。キャブクリナー入れてからエンジンのかかりが良くなりましたm(__)m教えてくれた方々ありがとうございましたm(__)m

ちなみに定期的にキャブクリナーを注入したほうがいいんですか？

BD乗りだたエアコンの冷えが悪くなってきた。
夜の時はそれなりに冷えるが、日中はただ単に風がエアコンから来てるだけな程度。
ガス入れても改善無し。
コンプレッサーお釈迦かな？

前スレの897なんですが、前スレの903氏居ないかな？
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1145203094/903
同じパラツイン仕様と言う事で話がしたかったんだけどな。

オレも配管変更のみのパラツイン化（C○S）なんだよね。
AT車でパラツインは少し無理があるんだろか？
トルクの谷間は感じなくなったけど、若干出足が鈍くなった気がする。

モアパワーを求めるとシングル化に行き着くのかもしれないけど、
個人的にはあえてパラツインで頑張ってみたいと思ってるｗ
パラツインの今後のチューニングメニューとしてどんな事が挙げられるか聞きたかったんだ。
↑MTへ載せ換えろと言うツッコミは無しでｗ

オレの仕様は前スレで述べていた通り、BG5AのGTでAT車。
マフラー（柿本N1でリアピースのみ）
エアクリ（ブリッツの純正交換）
ECU（マインズのつるし）
パラツイン化（CTSのキットで配管変更のみ）

ほかのみんなの体験談なども含め、上記仕様からのステップアップとしてどんな方法があるか教えてくれないかな。

>>82
えっと、
俺にはパラツインのノウハウは無いので他のエロイ人に任せようｗ
もしも俺が同じ仕様だとしたら、ひとまずお次はブーストコントローラかな？

で、予算を無視するならタービンを斜流に換えるとか。
いや、センターパイプ交換とかのほうがセオリー通りかなぁ？

こゆの考えてる時が1番楽しくてワクワクするよねｗ
てかおまいさんのID、GDBだよｗｗ

>>83
あ、ゴメン！
ブーコン書き忘れてた。
ブリッツのD-SBC入れてるお。
となるとセンターパイプかタービンあたりかな？

IDはBGのほうがいいよねｗ

>>81
俺も同じ症状で以前修理した事ある。
ガスを入れたって事は補充できたの？
うちのはガスが入らなかった＝詰まりかガス圧いっぱいかのどちらか。

ところで、ディーラーでガス圧のチェックはした？

サービスの人が言ってたんだが
「冷えないからってみんなガス入れるけども
ガス入れすぎても冷えなくなるからね。」だそうだ。

あとはエキスパンションバルブ辺りを疑うのも吉かと。

因みにリキッドタンクとエキスパンションバルブ交換で3ﾏｿくらいだったと記憶してる。

>>65
４WDでクラッチにかかる負担が大きい

との事ですが、

「４WD機構のせいで余分に重いから」
「低速回頭時の差動抵抗が大きい」

って部分を除くと、

４WDだからクラッチの負担が大きい理由ってどんなところでしょうか。
65氏は「減らしの芸術」を地でいくお方のようです。是非ご教授ください。

>>82

わたくしパラツインにしてまつ。
ＢＧ５ＡのＭＴでつ。
配管のみで最初はパラにしてました。
方法はＣＴＳさんのとは違います。
配管変更のみでパラツイン、で検索すると出てくるあの方法です。
下のトルクがスッカスカになりました。
で、あとからＣ○Ｓのようにエキマニバンクをふさぎました。
下のトルク明確に復活しました。
エキマニバンクふさいでみては？

すいません。Ｃ○Ｓさんと書きましたが最初の４行目で伏字にするの忘れてた（汗）

>>82氏
うちのパラツインはＣ○Ｓじゃなくて、ソレノイドBOXから出てるゴム配管を入れ替えるやり方なのですよ（ﾉД｀）
前はちゃんと仕様書いてなかったので一応。
A型GTのMT
マフラーは柿本N1single（爆音で有名だけどアイドル付近は純正＋程度で静か。まわすと(ry
エアクリはHKS純正交換
ECUはC○Sのパラツイン用（中古で転がってたのをｹﾞﾄ）
ブーコンはTRUSTのPROFEC（�Uでは無い）
APEXiのS-AFC（今は飾り。E/G回転とスロットル開度だけ表示させてる）
プラグはSTIの7番（←見栄で買った（笑））

出足が遅くなる、というのはこちらも同じ。
マフラーのせいもあるけど…以前使ってた普通のタイコ型のマフラーだとこもり音が酷すぎて頭痛くなったので
今はこれで落ち着いてるから出足の鈍さは目を瞑ってる。
82氏があくまでパラツインでというのなら応援してるのでがんばってくれｗ
センターパイプもいいけど、まずECUをなんとかする方が先かもね。
その仕様だと２，３速で3000〜4000rpm（ブーストは0〜0.2程度だと思う）をしばらくキープしてると
フューエルカットが入ってチェックエンジンが点くはず。
C○Sのキット使ってると話は変わるかもしれないけど、うちのだとこの条件で必ず起きる現象。
こうなるといくらアクセル踏んでも3000以上回らなくなるので知らずに起きると焦るかも。
もし起こったらエンジン切ってかけなおせばとりあえずチェックエンジンは消える。（同条件で再発はするけど）
差圧センサーのカプラー抜いてECUリセットすれば現象の回避はできるけど根本的な解決にはならないお…。
そんな感じで今のECUに換えた（前はPROVA吊るし）けど先日再発orz
やっぱり仕様が合ってないのね。普通に乗る分には問題ないのでそのままにしてるけど（ぁ

その辺直したいが維持で大変になってきたので…先日からどうもDIがﾔﾊﾞｽな感じだし。
ガソリンもまた高くなったし（つД｀）

連投ｽﾏｿ
>>87
同じやり方のようなので参考になります。
バンク塞ぐものは持ってるのですが排気漏れが心配だったのでつけてなかったですorz
今度試してみます（＾＾；

BG5CのGT-BLIMITED海苔ですが、停車時にブレーキを踏みながら、サイドブレーキを引いた後でギギギと軋み音が聞こえますけど、仕様ですか？

>>90
あそこの排気漏れが心配ならＤラーでガスケット新品買うと安心ですよ。
チェックエンジンは高い確率で点灯、そしてカットはいるので差圧センサー外しましょう。
そして常時チェックエンジン点灯にするのです。
走りにはまったく問題ありません。
デメリットは何か不具合おきたときに本当のエンジンチェックが判断しずらいということくらいですね。

BGに金かけるくらいならさっさとBP買った方がいいよ。




























でも、オレも結局BGに戻った。BP完璧すぎてつまんなかったから。
BPまだ売ってないがうちの海豚好き娘専用車にしたからもう自分では乗ってない。

今BG5Aだけど、次はBG5CのGT-BLimited欲しいなあと思ったりして。
S401ワゴンの売れ残りを買う夢を見た。売れ残りはともかく最初から存在しないわけだが。
ならば、BH5DのSlimitedもいいかな？


























おとなしくBP9F（マジ最終型・きっと最終型ターボは2.5になると固く信じている・それもS402のワゴン仕様）狙ってるよ。

改行厨ｷﾓｲ

何の意図があるかわからんがバレバレの意味無い伏せ字はやめてくれんかな。
隠したいなら国沢のように全て＊＊＊にしろよ。

折角有益な情報なのに勿体ない。

Ｃ○Ｓ社員ｷﾀｰ

パラツイン、結構やってる人いるのね。しかもいろんなやり方あるのね。
疑問なんだが、それやって何かメリット・・・・とかあるの？
たとえば、サーキットや峠だったらこの方が速いとか。
メリットとデメリットを教えてくれないかな。

さすがに18万ｋ走った今から鞭入れる気にはならないけど、興味はあるんで。。。

谷間を無くしたいんでしょ。俺は二段ロケットみたいな加速が好きだけど。

>>87-88
ゴメンナサイ・・・・
オレの書き方が悪くて誤解させちゃってるみたいですね。
えと、配管変更と言っても先に述べてた某社のキットでメクラしてます。
メクラ＝配管変更と言う意味で書いてました。

そしてオレも伏字にするの忘れてる・・・・orz
某社の人を呼び込んだ元凶はオレかも試練。ゴメンね>>97氏

>>89
やっぱ出足が悪くなる感じですか。
ゼロ発進がモッタリした感じですよね。うちの場合はATだから余計にそう感じるのかもしれないｗ
それからうちの仕様ではチェックエンジン光らないんですよ。
1度だけ点いた事があって、
高速でゆっくり加速していると燃料カット入ったのか、100キロ越えた時にガクンとなってランプが点いた。
この時だけで同じような走り方しても今は点かない。
ある意味、某社パラツインとマインズの吊るしのECUとの相性は悪くないと言う事なんだろか。
ただ、今後のステップアップ次第で点くようになりそうな気がするｗ
ECUは>>89氏と同じく、某社製へ変更したほうが無難ですかな？

DIは・・・・
先日ｶﾞｸﾌﾞﾙになって純正中古をGETしたんだけどね。
先端見ると亀裂が入ってる悪寒・・・・orz
これは後期DIを流用しろとのお告げですかｗ

>>98
パラツイン化している人は減っていると思うよ。
メリットとしてはトルクの谷間がなくなってレスポンスが良くなる感じだろか。
デメリットはゼロ発進がヌルイ感じかな。
個人的な見解なので人によって違うかもしれないけど、オレはこんな風に感じたお。
パラツイン化には何パターンかあるみたいなので一概には言えないだろうけど。

それから>>99氏が言うように2段加速も面白いんだけど、
AT車だと普通に加速して欲しい時にキックダウン＆2段加速になっちゃうのが切ない。
パラツイン後は、キックダウンはシフトロックなどでひとまず無視するとして、
2段加速が無いのでNAのアクセルレスポンスに近い感じ。
車の挙動がつかみやすいと思う。

あ、それからデメリットとしてはセカンダリが無制御になるんだったかな？
そのため今後のチューニングには注意が必要になるとかならないとか。
シムスのエキマニ交換でのパラツイン化のほうがその後の制約が少ないのかも。

なるほどね・・
普段から踏まない俺にはあまり意味ないのかな。
燃費はどうなんだろ。高速だったらかなり良さそうな気がするけど。

皆さんはブーツって切れてますか？
漏れは１５万キロだが、まだ切れてなくて未交換。
安全策をとって交換したほうが良いでしょうか？

あ、BG5AのMT/GTでし

配管入れ替えパラツイン化した場合、メリットとデメリットが被ってます。
人によってはメリットかもしれないし、デメリットととるかもしれません。
やってみて変わることと言えば、
１．とりあえず谷がなくなる
２．排気音がレガシィでなくなる
３．4000rpm以下では吹け上がりがNAぽくなる
こんなところでしょうか。
１．については確かに谷はなくなるけど、その分どっかん気味に。
まともに過給してくれるのは5000rpm手前くらいから。（但し、配管入れ替え仕様での場合であって
市販されてる物を使った場合は若干違うかもしれない。）
4000rpmくらいまではNAのようにﾏﾀｰﾘ加速、5000rpmからは一気にターボな感じ。
シーケンシャルの2段目がいきなりくる、と思ってもらえれば。（改善方法はあるようだけど…）

２．は水平対向特有の干渉音と直４の音の中間くらいの感じになる。
レガシィのボクサー音は低音がきいてる感じがするけど、インプのようにちょっと音のトーンが
高くなります。でもインプほど歯切れのいい音にはならないです。

３．は背圧が変わるせいなのかレスポンスがよくなる感じがします。
とはいっても元々の圧縮比が低い（A型なので）からやっぱりパワー的にはあんまり…。

サーキットや峠を走るときにどうしても谷に入ってかったるぃと言うのならメリットにはなるかも。
燃費については街乗りする分にはあまり変化はなし…というか低速トルクがスカになる分悪くなる傾向があるかも。
街乗りで同じ加速をさせるとしたら2500でシフトアップさせてたのが3000まで回さないといけない感じ。
高速はあんまり使わないのでなんともいえないが、大人しく走ってる限りではよくなった気がする。（＋１km/lくらい）

手間のわりには恩恵があまり無いと言えば無い仕様ですよ（苦笑

>>103

そりゃまだ何年も乗るつもりで居るなら安全策で換えておくに越した事は無い。
(特にフロントタイヤ側)
もう何年も乗らないつもりなら、ブーツが切れたら車買換えと割り切れば良いかと…

過去倉庫みるのに有料のソフトをインストしないと見れないですよね
みなさんそういうの有料でやって見てるんですか？
このスレのパート１から見たかったのですが見れなくて・・・
初心者ですいません

BG5Aですが、ﾌﾛﾝﾄのｳｨﾝﾄﾞｳｯｼｬｰが出なくなりました。
ﾓｰﾀｰが動いていないみたいなんです。(ﾘｱはOK)
接触不良か、ﾓｰﾀｰの寿命か？
ﾓｰﾀｰなんて取り替えた人いますか？

>>107
リアのウォッシャー液出るならフロント側のホースが目詰まりしてるとか。
目詰まりしてなくてもボンネット閉める時、どっかに挟んでない？
フロントとリアでモーターが別になってたらごめん

>>106
にくちゃんねる...

ウォッシャーはワンタンク２モーターです。
モーターのみ部品あります

エンジンチェックランプが頻繁につくようになったから、デラへ行った。
そしたらスロットルセンサーの異常だって。

どなたか同じ症状の方はいますか？

>>102
燃費は街乗りメインでリッター5です。
高速で7〜8と言ったところ・・・orz
でもね、パラツインにする前は高速走行でも6〜7だったｗ
しかしこの燃費は経済的に辛いですな。
最近ガソリン値上げしたし（´・ω・`）

>>104
＞手間のわりには恩恵があまり無いと言えば無い仕様ですよ（苦笑

それ言っちゃダメだってｗｗ
てかさ、パラツインやっちゃうとその後のチューニングの幅が狭くなる気がするね。
でも頑張るお(`･ω･´)

そこで他のパラツインにしてる人の仕様が気になるワケですよ。

パラツインはやっぱ一番いいのはシ○スのエキマニじゃないかな。
もしくはＰ○Ｓのやつ。
パラツインでメリットめいっぱい引き出したらやっぱ↑のだね。
だからＣ○Ｓや配管パラツインはメリットよりデメリットの方が多くなるかも。

というかシ○スにおいてもＰ○ＳにおいてもＣ○Ｓでも配管でもＥＣＵの現車合わせはやっぱ必須じゃないかな

ねぇ、おまいさんたち。ﾌﾞｰｽﾄﾒｰﾀｰって付けてますか？
今、付けているのが壊れちゃって、次どうしようか迷ってるんだけど。
燃費走りと、ﾌﾞｰｽﾄ0.6秒確認の為に付けてるんだけどさ。

>>114
ﾌﾞｰｽﾄ0.6秒確認って何ですか？

>>115
正確には、ブースト0.5病といわれる。

不治の病だｗ　中身はぐぐり給い。

定番のテクトムのデジタルマルチメーターで。

>>116
漢字を間違えるわ、数字を間違えるわ、＿|￣|○ il||li

>>113
そーですね、シ○スのエキマニがその後のチューニングも1番制約が少ない気がします。
でも高いよね。（´・ω・`）

C○Sのメクラ付けていてこんな事言うのも何だけど、
ここの製品でパラツインにしちゃうとその後はC○Sの製品しか選択肢がない気がするorz
そしてC○Sの品数ってあまり多くないから他のパラツイン化と比較したらチューニングの限界が低い予感。

次のステップとしては現車合わせのECUに変更してみるお。
C○Sのパラツイン用より現車合わせのほうが選択肢が広い気がするし。

>>114
一応付けてます。
でもほとんど見ないｗ
ブーストコントローラにも表示されるのでそれで代用ってのはダメ？
いつもそっちばかり見てるので無くてもいい気がするんだよね。

>>118
素か！素なのか！！！

>>114
やはり純正で圧力計がないですから付けてます。
日本精機のDefiになる前のモデル（かなり古くさい）ですけど。

BGはメーター取り付け場所困るんですよね・・・
ダッシュ真ん中あたりはナビモニター付けてるし、ピラー止めするのも
なんか大げさだし・・・

自分はエアコン吹き出し口を1個つぶして埋め込んでます。

>>108
>>110
ありがとう。
ﾓｰﾀｰ取り替えちゃいます。

オートゲージの機械式の安物ブーストメーター付けてます。
ブースト上げたりしてないので、機関の調子の目安（正圧負圧）を見るのに参考にしてる位なので十分なのかな…

連投スマソ。
ディスクローターの逆ベンチ入れた人いますか？
良ければ感想等お聞かせ願いたいのですが

８年式GTBですけど燃料ポンプ交換っていくらかかりますか？

ディーラーなら4〜5万じゃねぇの？

自分で換えるんなら３マソ以内

路地とか駐車場で曲がろとすると、｢ガッガッガッガッ｣って不快な音と振動がするのは異常??
買った時から多少してたから故障では無さそうだが、最近酷すぎるorz
ｶﾞｲｼｭﾂだったらｽﾏｿ

>>128
ATですか？確か前ｽﾚに似たような症状の書き込みありました。
異音の場所とかもう少し詳しく書き込んだ方が良いかもですよ。

室内からエンジンルームに配線通したいんだけどどういう方法がいいですかね？
フォグスイッチと同じ大きさのメクラ蓋はあまりにも穴が大きすぎるから避けたいんですが・・。

>>125
俺も8年式のGT-Bだけど４月に燃料ﾎﾟﾝﾌﾟとﾌｨﾙﾀｰを親父の代から
付き合いのある民間の整備工場で交換したら\39200円でした
燃料ﾎﾟﾝﾌﾟのみだったら\35000円くらい

ポンプのみで35000円もしない

129,131
2500ccのATです。
特定の箇所からと言うより、車全体が揺れる感じ。。
ハンドルを切ったまま進んだ時に発生します。 うまく表現出来ないが、前に進むのを阻止される感じ(??)みたいです。

129,131
2500ccのATです。
特定の箇所からと言うより、車全体が揺れる感じ。。
ハンドルを切ったまま進んだ時に発生します。 うまく表現出来ないが、前に進むのを阻止される感じ(??)みたいです。

>>132
ｿｯｶｰ俺は燃料ﾎﾟﾝﾌﾟとﾌｨﾙﾀｰ一緒に交換して\39200円だったから
そこから単純にﾌｨﾙﾀｰ代￥4000円ﾁｮｯﾄ引いて\35000円くらいかと
勿論工賃込みで、もっと安いんですね(´･ω･`)

↑間違って連投しちゃいました。。すいませんorz

だれかオイルポンプを交換した人いませんか？
アイドリング時の油圧が低くて

>>128
前ｽﾚ272〜285辺りに似た症状の書き込みあります。参照されたし。
携帯からだとちょい難しいかな…

>>130
俺も悩んだ。結局助手席足元の恐らく冷房の冷媒配管？の脇から
通した。ゴムのグロメットと断熱材を押しのけたよ。
管は冷たいから配線沿わしても害はなかろう。

このスレは自称DIYが多いから更に良い方法が聞けるだろう…

>134
ボンネットを開けて、運転席のすぐ手前あたりのエンジンルーム内、右
アッパーマウントのわきに、「FWD」と書かれたスイッチ代わりのヒューズ
ホルダがある。

それを開けて適当なヒューズを挿入すれば、フルタイム4WDが解除されて、
一時的に前輪駆動モードになる。それで問題の症状が出なくなるようなら、
センターデフの故障と見て間違いないです。

軽微な状態ならセンターデフの多板クラッチの交換で済みますが、ひどく
なると、ATユニット丸ごと交換するハメになります。

よく8年式と表示してる方いますが…8年式は前期も後期もあるから注意してね。

で、俺の8年式BG5AGTの燃料ポンプ交換した時は
ポンプ交換のみで29ｋと数百円でした。
去年の12月なのでまだそんなに値段は変わらないと思う。

因みにB型以降のモデルは若干ポンプ自体が安いらしい。

燃ポン純正Assy４６０００円。
ポンプのみ３８０００円だと思った

ありがとうございます。そのルート探してみます。

もう一つお聞きします。
リアバンパー下にバックライトを増設する場合にバンパーの裏側を通って室内に配線する方法をご存知ないですか？
こんな風に。
http://www16.cds.ne.jp/~hiro-y/garage/bh_rearfog.html

>燃ポン純正Assy46000円。

これってタンクAssyじゃないの？
それとポンプのみの値段って去年から一気に一万位値上がりしてるの？

ひょっとしたらポンプＡｓｓｙが38ｋとか…？

漏れのＢ型先日ポンプのみ交換ポしたが３マソもしなかったぞ
交換は自分で下

前スレでは大変お世話になりました。
燃料ポンプとフィルターを交換した結果、凄い音は解消されました。
フィルター部分が麦茶のティーバッグのように黒く変色していました。
まともに交換した場合の価格は後日聞いてみようかと思います。

１〜３速でのガクンガクンの件ですが、
デフのバックラッシュに問題はなかったとのことでした。
多分、ミッションが悪いのかもと技術屋がおっしゃっていました。

ミッションが悪いか否かは脱着してみなければわからず、
仮に問題がなかった場合は脱着工賃が発生してしまい、
ホットダイアル保証でカバーできないとの事でした。
（悪くなってからでないとタダで直せない）

ちなみにミッションオーバーホールは脱着工賃込みで8万円とのことです。
長文失礼いたしました。

>>146
あー覚えてる、俺デフに一票入れたんだけど参考にならずにｽﾏｿ。
ミッションOHだとしても、思ったほど高額修理にはならなそうですね。
お互い大切に乗っていきましょう。

漏れ、部品商に騙されてる？
燃ポンAssyは計量の部分も全部ついてて、最近までこの設定しか無かったと言われました。
それで良くあぼーんして高いのでポンプのみ部品供給をするようになったと言ってましたよ。
それから純正でもAとB、Cは流量が違うはずで値段も違うかも。
Bタイプの整備書に改良点で書いてあったと思うよ。

それから、ポンプはサードの２万のが安いよ。
ヤフに出てたからスペアに買ってある

サードのは一概に良いとはいえない。
安いから買い、というのは間違いではないが・・
容量デカいからノーマルの車にそのままつけるとデメリットのほうが多い

BG5 12万�`
車検で４０万
どうすっかな？

ＳＴＩフーエルポンプ＆フィルターＡＳＳＹ ４万２千円
ってのが有る。

質問です。ＢＤ５Ａのステアリングギアボックスって自分で交換難しいですか？
ショックの交換位はやった事ありますが…。

この車、処分する前にブローオフバルブのプシュー音をさせてみたい厨

レガシィって燃料タンクがプロペラシャフトとか跨いで燃圧が下がりやすいと聞いたから、
大きいポンプでも良いかなと。
整備書では１５０リッター以上ってなってるし

流量が少ないのは問題だが多少多い（限度はあるにせよ）くらいなら問題ないんじゃない？
レギュレータさえちゃんと仕事してれば。
あと漏れも燃ポンは去年換えたけどポンプのみだと３ﾏｿしなかったと思った。納品書捨てちゃったのでうろ覚えだけどｗ

>>153
純正ブローオフ殺してバックタービン音鳴らせば。。。

1月に突然エンコして燃ポンが原因で交換したけど部品代は約25000円だた
燃ポン以外にも他にへたってる所が無いか調べて貰って工賃込みで約34000円だったと思う

BG5C GT-B　MT糊です。

今日高速を走行中、突如エンジンがガクガク言いだした。
警告灯は点かなかったが、高回転にまわすとガクガク＆異様な軋み音が…
買ってから大きなトラブルなしで来たが、ついに来るべき時がきてしまったのかな？
即入院でございます。

質問します。
H7式BG9 250Tです。
9月に車検ですが、走行距離、約60000キロ
ディーラーに車検だす予定ですが
費用はいくらでしょうか？
ブレーキパットも交換予定です。

入院決定記念

http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1154873173.jpg

写真に写ってない（撮る気も起きなかった）ガレ場はグランドワゴンやフォレスターでも正直きつい。
クマバチいたし。

>>156

スロットルセンサだね。1万円チョイですぐ直るよ。

>161
>純正ブローオフ殺してバックタービン音鳴らせば。。。
スロットルセンサが壊れるのね…φ(｀д´)ｶｷｶｷ

ｽﾏﾝﾈ…>158へのレスって分かっているんだけどついw

30代子連れ女の子宮にチンチンがするっと入ったことがあると言い張る奴がいる。
入ると高回転回さなくても腰がガクガク言い出すらしい。

処分する前にプシュー音させたくて
純正ブローオフ殺してバックタービン音慣らしてみたら
高速走行中にエンジンがガクブル言いだして
入院の記念に写真をとりました
ところがスロットルセンサの故障で１万円ちょいで直った

サンクス！
1万ちょい？！
だったらまじうれし
みんな高速走行中だから同じかもね
個人的には異常な横揺れがあったから、一気筒逝ってしまったかなともおもった

ブーコンoffにして、ブースト0.5病状態常用してる人いる？

これやるようになってから、燃費が1kmほど伸びた。
パワーが落ちるのは仕方ないけど常用してると慣れてしまった。ｗ

いざというときは1.0設定のブーコンONにするから無問題。

先程、いきなりチェックランプ点灯でお仕置きモードに突入しました。
帰宅してすぐリセットかけたら直りましたが、走ってる最中にもお仕置きモードに突入するのですね。
お仕置きは初めてです

お仕置きモードとは？

>>168
そーれお仕置きだべーってｗ

>>165

まさに話題沸騰中のスロットルセンサー？

これからはグラワゴでもないのに間違えて妙義荒船林道（妙義湖以南通行止箇所まで）を走っちゃって落石でオイルパンとエキマニが変形した、が新しい。
間違えて走らないよね、普通は。

で、お尋ねしたいんだがGTにグラワゴの足回り一式移植できる？やったことある人いらしゃいますか？
同じタイヤとかランカスター/フォレスター純正はフェンダー交換しないと無理っぽいが、車高を4〜5cmあげたら205/60R16なら履けないかなあと。
ターボ車で250馬力あっても全開にするわけじゃないし何てことないような気がする。自分の場合には十分価値がある。

日本語でおｋ

>>170
205/60R16だと標準サイズよりも外径が40mmくらい大きくなる。
メーター誤差が大きいので車検には通らなくなるが、それでもいいのなら。
車高はノーマル以上が条件だろうな。
フォレ純正はオフセット的にはそのまま入るとｵﾓ。

スピードメーターもグランドワゴン純正にすれば誤差範囲は車検範囲内だぞ。
でも、多分ステラとかインプの安いヤツ買える総額が飛んでいくよ。
そこまでして製作したいのかね、10年落ちのグランドワゴンターボ。

純正のまま乗りたければ誤差もスペースも205/55R16＝205/60R15同径が限界だと聞いたことがある。それでも車高は1cm稼げるよ。
ちなみにA型は215以上の幅は履けない。オフセット変更とツメ折り＋オバフェンが必要。
BG5B〜BPの215/45R17をそのまま装着するとフェンダーやアームに当たる。
逆にオバフェンさえあればフォレやランカ純正ホイールで（オフセット+48だから+55の純正に比べて左右7mm車輪が外に飛び出すから）
225/50R16を履いても何とかアームに当たらなくなる。最近はゴム製の汎用オバフェンがあるからそれで試せばいい。
（ゴム製だと改造申請は不要）

っ素直にフォレスターにした方が・・・

>>173
＞左右7mm車輪が外に飛び出すから

これは3ナンバーにならない？
BGの全幅は1695mmだったと思うんだけど。

タイヤがはみ出ないよう単純に7mm幅のオーバーフェンダーを付けるのであれば、
1695+7＝1702mmでしょ？

それにゴム製だと改造申請は不要って言ってるけど、
ゴム製云々じゃなくて5ナンバーの最大全幅をオーバーするのであれば改造申請は必要なんじゃないの？

たかが2ミリとい言いたいところだがｗ
>>175氏の言い分は正しいと思われ

しかし>>173氏の7ミリは片側だけのようなので合計では14ミリ、
1695＋14＝1709ではないかと。

それからオーバーフェンダーの件は>>175氏の言う通りと思う。
申請の必要が無いのは
最大全幅を超えない事が前提で、
尚且つ幅が（片側）10ミリ以内のオーバーフェンダーだった気がする。
このサイズなら両面テープでの固定でもOKだったと思う。

うろ覚えだがオーバーフェンダーの幅が10ミリを超える場合はボルトやビスで留めないとNGだった気が・・・・
そしてオーバーフェンダーが10ミリ超えていたとしても、
最大全幅が5ナンバーの枠（1700ミリ）を超えていなければ5ナンバーのままではなかったかと。

間違っていたらツッコミヨロ

フェンダーを分からないように上手く膨らませておけば、ノープロブレム。

まぁ藻毎さん達、173氏の内容をよく読んでやってくれｗ
＞左右7mm車輪が外に飛び出すから
「車輪が」とあるだろうｗ　このくらいならフェンダーからははみ出さないお。
漏れは+45入れてるがぎりぎり出ていないお。まぁちょっとビミョウな感じはするけど。
オバフェンについては>>176氏ので会ってたと思う。漏れもうろ覚えなので自信はないが…

>>170氏は素直にグラワゴなりランカなりフォレなりにした方がいいだろうな。
BGがｲｲのならグラワゴしかないが。

いつも楽しく読んでます。
前にもいろいろ質問させていただきましたが
また教えてください。

車はH8年くらいのBG7のATで8万キロをちょっと超えたところです。
信号待ちなどでドライブに入れたままにしているとブルブルと車が震えます。
ニュートラルに入れると止まります。

ちなみにニュートラルで5,000rpmくらいまで空ぶかししても
ブルブルはしないでエンジン音だけ聞こえる感じです。

友達にATのマウントを交換したら納まるかもよ
といわれましたが、どうなんでしょう？
もし、マウントの交換をするといくらくらいかかるものですか。

教えてエロイ人

平成8年にBG7なんてあったの？

平成6年の250T追加で消えたんじゃないの？

>>180
H5かH6の間違いです<m(__)m>

細かいようだが片方型式名で片方グレード名表記っておかしいぞ。
確かにBrighton220＝BG7、250T=BG9なのだが。

当時の250Tはハイオク指定のくせに160ps/21.5Kgmとしょぼすぎ。
むしろ、2500SOHC搭載のBrighton250を設定して欲しかった。

>>180への自己訂正レスです。

2500SOHCというと、現行アウトバックの2.5iがまさにそれだね。
実際、歴代の中でもこれがベストバイだと思う。
昨今のようにガス代が高騰するとレギュラーとハイオクの差額も拡大傾向にあるわけで。
13円差とか…満タンなら800円の差になる。吉野家に2回行けるぞ。
しかもiはリッター当たりの燃費もいい。

質問です。
H10年BG5 TS-R B (MT，走行距離10万キロ)に乗っていますが，
エンジン始動後，約10秒ほどアイドリング回転数が2000rpmに
なっています。その後1000rpm以下に下がりますが，
何か不具合が考えられますか？

隊長！過去ログ検索機能に不具合を発見しました。

184>
ISCバルブの汚れに一票！
漏れは同じ現象でCHECKランプも点いちまったから新品に交換しました。

H7年のBG5Aですが、バンパーの下やサイドステップのウレタンが
白けてきました。クリーナ等で一時的に処理してもすぐに白けてきます。
日本車離れしたデザインを感じさせるポイントなだけに、残念です。
交換以外に黒くする良い方法はありませんか？

つ周囲をマスキングして塗装

A)白いのがWAX・クリーナーのカスの類なら
　マジックリンと歯ブラシでゴシゴシこすり落とし、よく洗い流してから
　乾いても白くならないコーティング剤を塗る。
B)プラスチック表面が劣化して白くなっているなら
　>188

>>187
つ【アーマオール】
っ【クレポリメイト】

H8のBG5に乗ってます。
今日、自動後退でｵｲﾙ交換したら、ﾄﾞﾗｼｬのﾌﾞｰﾂが破れていると言われました。
まだ異音はしていません。やはり、ﾄﾞﾗｼｬの交換をした方がいいのですか。

↑異音が出てなければブーツ交換のみで大丈夫。

それから、レザーワックスは水性のやつの方が良いよ。
油性は靴墨みたいで埃を呼んだりして始末が悪い

>>191
長く乗るつもりなら>>192氏の言うとおりでブーツは早めに交換したほうが吉。
グリスで足回り汚れるし。
分割式のブーツならジャッキとウマがあればDIYで交換できると思う。
世間では分割式は耐久性が良くないとか言われているが、
かかる時間や費用などコスト面を考慮したらアリだと思うぞ。

>>192
誰に言っているのか判り難いのだが、水性レザーワックスをウレタンバンパーに塗れと？
>>187へのレスなら>>190氏が挙げている２点、コレ最強。
昔からの定番アイテム。
しかし水垢汚れが目立つので要注意。
A型のバンパーのリップ部分やサイドステップなら気にしなくてOKな位置と思うが。

>>187
裏技として、カセットコンロのバーナーでうっすら炙る。
ｶﾞｯと真っ黒になる。
ただし、炙りすぎて表面がﾌﾞｸﾌﾞｸになる可能性も。
腕自慢の貴殿にしかお薦めできない。

プロの修理屋もドライブシャフトのブーツのみ交換なら分割式使ってるよ。
板金屋の僕は自分の車にも使ってるけど問題無いよ。
ドライブシャフトを抜くってすごく大変だしね。
安心して分割のブーツ使ってね。

抜くと言えば金津園に行きたい

ﾚｽありがとうございます。
ﾌﾞｰﾂ交換の方向で修理屋の親父に相談してみます。
ちなみにおおまかな金額（ﾌﾞｰﾂの値段・工賃等）はわかりますか？

>>196
つ【DIYでやれば５千円前後】

ディラだと6万だ。
この際、ミリティックグリスか、マイクロロングリスも入れるが吉。
燃費UPするぞ。

あー、ブースト0.5秒発生。ダイアグ以上なし。

突然レギュラー入れたせいか。

そもそもレギュラー入れる段階でお仕置きが入ると思わないと。

>>199
お仕置きついでにお前の尻の穴にも白いガソリン入れてやるよ。

>182
その250T乗りです。

A型は後期型での補強が施されていない分車重が軽いので、サンルーフ憑き
にも関わらず1.5t切ってて、定員乗車でもなければ、そんなに力不足とは
思いませんが、カタログスペック比べると悲惨の一言ですな〜。

60km/h以下の街乗りだと2000回転くらいまでしか使わないんで、燃費が悪い
(特に低速で)のは、ATギア比の設定が高速走行重視なのと、駆動系のフリク
ションが大きいことに問題があるように気がする。

可変バルタイとかもいいけど、ホンダみたく、バルブを動かす部分にベア
リングかますとか、回転系の抵抗低減にもっと地道な努力が必要では？

いくら年式が古いといえ、BG発売当時よりガソリンの品質は良くなってる
んだし、もちっと燃費が良くなってもいい気もしたりする。

H9　GT-B LTD(MT)海苔です。
MTに乗ってる方に質問です！エアコン付けた状態で走行中クラッチきるとエアコン付けていないときよりエンジンの回転数が落ちるの早くないですか？！それが異常なら原因を教えていただけないでしょうか？

>>200
前回は御仕置きされなかったから、大丈夫かなぁって（ｗ
甘かった・・・

>>203
エアコン駆動は抵抗ですので、異常ぢゃないです

203様
ありがとうございます！安心いたしました(´δ｀)=3

失礼しました。204様の間違えですたm(__)m

ドン!!ってなるよね

>>207
つ【ちょｗをまｗ何の事？】

しかしあのエアコンつけたときのパワーの落ち込みは
何とかならないもんかな。

エアコン用マイクロロンでも入れれば改善されるのだろうか。

>>209
エアコン用のマイクロロン入れてるよ。
結果は、冷房が入る時の「ドン!!」っていうショックはかなり緩和されるけど、
パワーの落ち込みは改善されず…。
あと、停車時と走行時のエアコンの効きの差が顕著になったような気がする。

エアコン添加剤は難しいですね。
固形物は詰まりの恐れがあるし、良質を謳うエステル系は加水分解してスラッジの恐れ。
考えるのﾏﾝﾄﾞｸｻ-になって、コンプレッサオイルの重鎮スノコ製を入れてみた。

一年2万kmで当初の感激が薄れ、今年はドン!!が復活よorz

エアコンの抵抗のおかげでギアを走召早く変えるか多めにエンジン回すかダブルクラッチしないと回転数下がるの早くてクラッチが痛む気がします…だからなるべく今の暑い時期もエアコンなして走ってます(･А･)ｲｸﾅｲ!

エアコンのプーリーを少し直径の大きいのに変えたら…効果無いかな？

エアコンはどうしようもない
10年以上前から諦めてる。

A型いつまでも乗るつもりだったが、何か次回車検（19.9）で乗り換えたくなってきた。
ただし、ジムニーに。

田舎道ではジムニーが最強と思い知った。
中古でいい、というか中古の方が多分いい（FMCしてさらに軟弱になるから）。
1300のヤツがいいなと思ってる。

>>215
ジムニーは、550の２ストだろうー。
トトトトトトトトというアイドリングは最高だよ。

>>212
漢ならｱｸｾﾙ踏みっぱなしでｷﾞｱﾁｪﾝｼﾞ汁！ｸﾗｯﾁなんか使うなｗ

ジムニーの５５０は４スト。
２ストは３６０の時代では？ってスレ違い

ＳＪ−10あたりは550で２ストだと思ったけど。

つい先日エンジンを目一杯回したら、エアコンの吹き出し口から焦げた臭いがしました。

またオイル漏れですか？

その後回さなかったらしませんけど・・・

すみませんm(__)m

BG5CGT-BLIMTEDで半年前にパッキンからの漏れを修理済みです

ブローバイかなー。
だったら気にしなくていいんだけどね。

>218
SJ10, SJ30 = 550cc 2st。JA71 = 550cc 4st。JA11以降660cc 4st

2STって今でも車検通るの？

個人的にはSJ40のピックアップがいい。
2STはともかく、クロカンで小排気量+ターボって何か病的だよ。
トルクの出方が不自然。
軽しか乗れないのならともかく、実用性で考えたら断然1000か1300。
次期ジムニーシェラは1500か1600がいいな。←初代エスクードそのものだ！
競技のクラス分けとかなら仕方がないが、税制の境界になる排気量のターボは貧乏人の乗り物。
軽ターボって見苦しいと思うよ。あと2000ccのターボ車も。

もう一回言うよ。
税制の境界になる排気量のターボは貧乏人の乗り物。
軽ターボって見苦しいと思うよ。あと2000ccのターボ車も。

ウィットの効いたレスですね。
貴方の高い知性と品性が漂う好感の持てる文章です。

>>225
同感です。さぞかし裕福な方なのでしょう。

街を走れば
「後ろを走ってるのは軽ターボだな。見苦しい奴」
「前を走ってるコイツも軽ターボだっ。見苦しい奴」
「あっ。横にいるのは2000ccのターボ車じゃねえか。見苦しい奴」

ってな感じですな。

>>223
レスありがとうございますm(__)m

１〜３速のガクンガクンの件ですが、
何となくECUリセットをしたところ、改善されました。

さすがに急にアクセルを離すとガクンガクンと来ますが、
ゆっくり離してもガクンガクンと来なくなったのは感動ものです。

＞ウィットの効いたレスですね。
＞同感です。さぞかし裕福な方なのでしょう。

2500（全労済の任意保険料の境界）と2000ターボと軽スーチャー（トラック）も持ってる超貧乏人ですが、何か？…随分簡単に釣られるんだな、君達。

手軽な軽量ハイパワー、ええやん＞2000ターボ
テンロクはなんだかなぁ・・・なんで1500じゃないの？と思うNA1600も乗ってる
貧乏な俺であった。

>>229
さりげない所有車両の列挙。
高貴にして裕福な生活をされている方の文章は余裕が漂いますね。

ごめん、嘘付いてました。

5ナンバーサイズの3000cc車で大損してます。
賢くアウトバックの2500にしたかったなぁぁぁぁ。
でも03年10月発売じゃ車検の時期が1月合わないんだよ。ぼけぇ！

>>232
プログレ？

セカンドカーでジムニー探してるんだけど割高だなー

2.5i、6日日曜日納車。昨日、一昨日中部エリアへ走行約800k強の小旅行。
ナラシも兼ねて高速は押さえ気味、山道は結構なペースで燃費平均12.3L（満タン法）はグッド。
改エンジン、なかなかトルク感あって出来いいぞD型。上まで回さないならこれで十分。ターボはいらんな。
ステアフィールは森川ブラケット入れてセンター、フィールのシュアだった前車BG5ターボ程には及ばないが。
足、NOBピロリンク、リア19ミリGT用スタビに入れ替え済みで山道も快調だ。
初めは品なく気に入らなんだフロントグリルも主張、押し出し感があってイイと思えて来た。コラゾングリル予約済みだが。
確かにこっちの方が万能型のGTカーだわ。実際乗り比べてみると。
不満は出足時、加速時のエンジン燃焼音、悪舗装路面のタイアノイズ、フロアドラミング、
一般道でややリニア感薄く軽い感のあるステアフィール。

最近バイクを乗ってます

ビミョーな日本語にﾜﾛｽw

今日初めてEGルームの左前辺りからキィ〜〜〜ッと金切り音が聞こえた(;ﾟдﾟ)。

ベルトはひび割れてなかったけど、もしかしたらエアコンあぼーん手前かな？
エンジンかけたあと必ずガチッと音が聞こえます。

先日1400kmほど走ってきたお。A型GTのMTで。
1200kmほどは高速、残りは首都高と都心うろうろ（←迷子ぢゃないお！、といいたいが迷子になってたorz）
細かいところは計算してないがトータルで燃費12km/l
悪くはないなーと思うところかなー。

ただ往路の高速じゃ軽にも抜かれる80ｷﾛ巡航だったがｗ
別に急がないしのんびり走ってるのもいいもんだと思うお。

>>235
納車オメ。
長く乗ってやれよーｗ

雨降ってきた

教えてください。
友人のBG後期にナビを取り付ける事になったんですが
この車にサービスコネクターって付いてます?
BH以降だとピンアサインまでザクザク出てくるんですが
ECUから取り出さないとダメですかね。

>>241

ECU以外無いよ。

>>242
（￣▽￣）ノありがとー、踏ん切りも付きました。
現車見に行ければ、いいんですが休みがないんで．．．
これで作業工程も余分なこと考えずに済みます。

>>243

ECUのカバーっつーか助手席の足下のパネルは、一度外すとなかなかはめにくいから
頑張ってね。俺は結局きちんとはめられなくてグラグラになった('A`)

>>243
待てい！
ここを見ろ
ttp://homepage3.nifty.com/jey/navi.htm
運転席ハンドルの右下から車速信号が取り出せるぞ。
ついでに近くにバック信号もある。
これで助手席足元バラさなくて良いし、
何よりECUに割り込み配線かませるのは気が引ける。

よって一石四丁だ！

>>245
�煤i￣◇￣;;ｵｵｰ
これはイイかも。
実車確認するまでは、なんとも不安ですがソンナとこも
アレコレと方策に迷いながら作業するのもDIYの楽しみの一つ。
これからジックリ見てみます。

>>244
どもです。
自分のGDインプレッサではECUから何本か配線しているので
加工は問題ないと思いますがバラし組付けに注意するようにします。
とは言え他人の車で配線の集中したECU付近にメス入れするのは緊張するので
まずは>>245でトライしてみます。

.
速レスな両氏に感謝m(_ _)m
そして仕事少ないに帰れず実績の上がらない漏れにorz．．．．

2000 GT ManualのBG5 (多分Ｂ型）ですが、２週間前から急に
燃費がリッター4kmになりました。以前は６−７Kmなので、何かの間違いではないかと思い、
ガソリンを満タンにしても同じ。

オイル交換、タイヤのエアーも正常なのに急に４０％も燃費が悪くなるんなんて、
理由がわかりません。
スバルにいったら、明日まで夏期休暇だそうで (Ｔ_T)
何処が悪いのでしょう？？どなたか悪い原因の可能性をおしえてください。

その他の状況：
走行感は今までどおり快調そのもの。
Engine checkは数年まえから勝手についたり消えたり、
カーステのバックライトは昨年から切れたり、
リモコンドアロック（車体側）は６年前から故障、
で余り気にもしていなかったのですが、ついにインジェクションが豪快に燃料を噴出すようになったのでしょうか？
どうでもよさそうな電気系が次々に故障していても放置しているのですがるので(他はオイル漏れでパッキン交換など通常のメンテはしています）
ついにコンピューターが燃料噴出しモードになったとか・・・

ブレーキを引きずってるかもしれない。

>>247
燃料フィルター？

>>247
深夜にｺｿｰﾘ誰かに吸われてるｗ

エアコンは？

ＨＫＳ製　サイレントマフラーＢＧ5レガシィ　ターボ用、
某オクに出品されてますが、タイコの音がきになります。
爆音仕様でしょうか？

皆さん、ありがとうございました。
>>248
私も始めはブレーキを疑いましたが、サイドは引かれておらず・・・
厳密にはわからないので、お盆明けにでもメーカーにチェックしてもらってみます。

>>249
このあたりも私ではわからないです・・・t_t。　修理工場に聞いてみます。

>>250
実はこれも疑いました（そんな自分は悲しいものがありましたが）。で、満タンにして
走ってみたら８０ｋｍでタンク半分になりました。悲しい・・・
>>251
エアコンはガンガンにかけていますが、それまでとあまり変わらないので、
やはり修理工場に調べてもらってみます。

皆さん、ありがとうございました。

漏れも10Km/L→8Km/Lになっておかしいな、と思ってたら、1速固定で腹を擦りながらかけずりまわったガレ場ダート10数kmが含まれていた。
こういう変な走りだと一気に1Km/L程度まで落ちるに違いない。

サイレントと謳ってあるから大丈夫だろうが、中古品はグラスウールが飛んでることがあり、そうなるとやっぱり五月蠅い。
買うなら新品を。

＞＞255
イーーーーッ？
入札したんですけど......orz

>>256
結局入札するんだったら、>>252の質問は何だったの？

い、いやちょっと気になったもんで.....

サイレントハイパワーかな？
サイレントフォース（トラスト）は静かだがHKSのはまぁまぁ五月蝿い。
しかもインレン取り付け不可だし…
ハイパワー409はインレン可。

>>259
とりあえず、落札となりました。
今度タイヤ交換とあわせて、装着予定です。
また、結果報告いたします。
もし、想像以上に五月蝿くても、対処法が無いと言うことですね？

>>247
機械的に何か無ければ、どこかからエアを吸い込んだり確立は少ないけどエアフロ信号狂い、O2センサー不調で燃調がリッチになってるかも。
変な信号が入ったかも知れないから一回CPUリセットしてみる
>>260
耳栓でOK

地元民は太いマフラー見ただけで五月蠅いと決めつけるからね。

近所に共産党や民社党の支持者はいないよね？
いたら先に一家虐殺しておくことをお勧めします（藁

>>260
サイレンサーいれたらいいんでないの？

>>262
民社党は「反共」を党是としていた。

良スレにいい加減なこと書くな。

>>263
EVC?とかを間に挟むのが最終手段だね。
サイレントハイパワーはタイコの内部が絞ってあってインレンを付けられないという何とも腹の立つ構造。
インレン取り付け穴も開いてないし加工が必要というショボーンな商品。

>>262が言ってるのは「社民党」のことだと思われる（藁

マフラーはインネンを付けられないという何とも腹の立つ構造。のB/C型純正マフラーが一番（爆

つ、つまんねー！↑

昨日サービスコネクタの事を聞いた>>241です。
都合が付いたので今日>>245のリンクにある箇所から信号をとって取付けしました。
ミラーサポートシステムも一緒に付けるためバック信号も必須だったので大変参考になりました。
どうせならECU付近も見たいところでしたが時間切れで諦めました。

情報くれた喪まえらにスペシャルサンキュー（*＾｡＾*）

>>247
急激な燃費の悪化については原因の一つとして
水温センサー故障のため常に暖機状態となって
燃料が濃いままといった可能性があります。

エンジンが温まった後もアイドリングが高めとかないでしょうか？
レガシィでよく有る現象かどうかはわかりませんが
今時のインジェクション車なら考えられると思いますのでご参考まで。

>>265
ＥＶＣはブーストコントラーですのでアペックスのＥＣＶの事ですね。
あれはＢＧには無加工では付きません。加工いるので定価プラス２ﾏｿくらい必要です。
それに、、車種にもよりますがサイレンサーほどの消音効果はないですよ。

はじめまして。憧れのBG・GT-B・MTを先日、知り合いから格安で購入
したものです。初心者で申し訳ないのですが、3点質問させてください。

�@初年度登録が平成9年3月というのはB型なのでしょうか？
�A取扱説明書は平成8年6月というのを購入すればいいのでしょうか？
　（取説がないので、ヤフオクで購入予定です。）
�B今気づいたのですが、なぜが３ナンバーになってしまいました。
　（書庫証明から陸運局まで、自分でﾁｬﾚﾝｼﾞしたのですが･･･。）
　書庫証明では468・169で提出したのですが、車検証では何故か
　470・176になってしまいました！何か問題はあるのでしょうか？

よろしくお願い致します。

�@Ｂ型で間違いなけどボンネットあけてプレート見ましょう。
ＢＧ５Ｂとあれば間違いなくＢ型です。
�AＯＫ
�Bかっこいいじゃんｗ。昔みたいにナンバーで税金変わる時代ではないので
問題ないかと。

>>268
幅が違うのはフェンダー叩いてる。＜自分でやると結構大変なんだがすっごく得したね。
もしくはオバフェン付きだがそれなら気付くだろうに。

長さが違うのは社外バンパーや、もっとチープなのはナンバープレートを下に向ける金具のせい。

>>272
ありがとうございました。
�@ボンネット裏にBG５Bとありました。

これからスバルのDラーに点検に行ってきます。
今週末はお客様感謝デーみたいですね。

またわからないことがあると思いますので、
よろしくお願いします。

sage
>>274
よきBGライフを送ってください！

ついにエアコンが壊れた
修理したらいくらかかるかな？

BG５B・MT・110000kmです。

本日Dラーの無料点検に行ってきました。
見積もりを見てショックで呆然としてしまいました。

�@ウォーターポンプ・ガスケット・ベルト関係　→\80000
　（タイミングベルトは交換済みでしたので、脱着のみです。）
�Aブーツ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞシャフト関係　→\35000
�Bポンプ・パワステ　→\65000
�Cリターンホース　　→\10000
�Dバルブアセンブリ　→\35000
�Eブレーキディスク　→\30000

で合計\26万かかると云われてしまいました。
�@�Aは早急だそうです。
購入の際、整備はいらないと云われていたので、
現在、予算は\5万しかありません。
Dラーで整備費を値切ることは可能でしょうか？

また初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。

百円単位の端数くらいはまけてくれるんじゃないかしら？

購入はいつ頃したのでしょうか？整備って店側の言い回しもありますよね。

>>275

Dラーはよそで中古買った客には思い切り吹っかけてくるよ。
言うこと聞く必要なし。

俺は某スバルDラーで一番高価な車種・グレードの新車（現在はカタログ落ち）を買った後で
他のぼろいスバル車を持っていったことがあるが事情を知ってる人間とそうじゃない人間で
対応が180度違うので面白くて仕方がない。

次買うのはS402の予定だが、RS6の新型が出たらそっちにしようと思ってる。

別のディーラーで点検してもらうといいかもね。
信頼のおける整備工場があればそれがいちばんいいけど。

＞一番高価な車種・グレードの新車（現在はカタログ落ち）

アルシオーネ、SVX、レガシィ6気筒系のどれかだな。
BPEA（ADA）で、「他のぼろいスバル車」＝BG5A（Bspec）だったら笑う。

ディーラーかぁ・・・行く気すら起きないんだが・・・

ちょっとボラれてる気がするよ＞Dに行って値段書いてる人

去年に県外のメーカー系中古車屋で買って
整備は、地元のディーラーなんですが、丁寧に対応してくれますよ。
ボラれたりもしてないし。
普段ちょっとした整備とかはただとか実費だけとかでやってもらっているので、
お礼に任意保険に加入したりしています。
皆さんの書きこみを見ているとディーラーによってかなり対応違うみたいですね。。

純正大型バンパー製造中止だって

こんばんは。
やっと憧れだったＢＧのオーナーになれました。
Ｈ７年のＡ型ＧＴ７万キロＡＴで、かなり年ですが･･･
これから大事に乗っていこうと思います。

皆さんにお聞きしたいのですが、オススメのエンジンオイルはありますか？
ネットで探してみても、走る人用のオイルが多く、いまいち分かりませんでした。
ＡＴですし、とりあえずは自分への慣らしも兼ねて、
普通にゆっくり乗ろうと思うので、走りに強いオイルよりも、
エンジン自体に優しいオイルがないものかと探しています。
予算の限度は特にありませんが、高すぎると、
そのオイルをずっと入れ続けていくのはつらいかも･･･

変な質問で申し訳ありませんが、よろしければ教えてくださいｍ(__)ｍ
よろしくお願いいたします。

ヨタ純正ターボ用オイル（5W-30の鉱物油）を4年ほど使ってた。
４Lで工賃込2000円。
ほとんど街乗り程度の使用なのでこれで十分だった。
今はスバル純正。でも変化は感じないので変えようと思ってる。
自分で換えたいけど廃油の処理がねぇ…

>>285
どんなのだっけ？
でっかい丸フォグが付いてるヤツ？

だろうね。リミテッドバンパーの事だと思うが。
それともＲＦＲＢ？

一番新しいバンパーが製造打ち切りとは…
まあ需要は一番少ないだろうけど

厨な質問ですまんがの。純正小型バンパーってあるのん？

リミテッドバンパーの事言ってるんでしょうねー

>>286
走りを気にしないならなんだかんだ言って純正が一番。
ちょっと走りを楽しみたい、高回転まわすとかなら化学合成油の10w-40か、
この時期なら10W-50入れておけばＯＫ。
ちなみに純正は10W-30。
古い車だから個人的には純正よりもちょっと固い10w-40くらいがオススメ

ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f48589179
オク画像で悪いがこれだね。

これにフォグ切り替えスイッチが付いてないと車検通らないぞぉ〜

>>286
自分は滓トロール

みなさん、ありがとうございます！
化学合成油の１０ｗ−４０にしてみようと思います。

もうひとつ、カストロールの他におすすめメーカーなどはありますか？
よろしければ教えてください。

俺は日産エンデュランス。

>>295
１０ｗ−４０じゃないけどこの季節ならフォーミュラＲＳがオススメ。
またまた個人的な意見だけど。

BG5だけど
給油督促のインジケータ点いた時は残何リットルぐらいあるの？

１０Ｌぐらい。
やむなくＢＰ９に乗り換えたけどＢＧが面白かったYO。
みんさん、ブーレイの傑作乗り続けて下さい。

BE/BHやBL/BPは洗練されすぎていてつまらない。BD/BGの原始的で暴力的なハンドリングが好き！
なーんて人は他にもいませんか？たぶん飛ばすなら断然BDが面白い！

残念ながら私のはBDじゃなくてBGだし、しかもATです。GTですが。
それでもセカイ踏み（発進、追越加速時にアクセルを床までべたんと踏み込むこと）して猛烈ダッシュすると仕事のストレス吹っ飛びます。
正直、体感的にはあまり速くないと思うけど、後ろの車はあっという間にチリになるし、PCにも追いかけられます（停止に応じず県境までぶっちぎれば切符は切られずに済みます）。
シフトアップさせなければトルクの山など一瞬で通過、7500rpmまで一気にフケます。勿論エアフィルターとマフラー位は交換済（←常識ですねっ！）
普段からよく回してあげないと駄目みたいで、さぼってシャカイ踏み（発進、追越加速時にアクセルをじわじわ踏み込むこと）ばかりしてると明らかにフケが悪くなります。
高速でも山道でもコーナリング中に路面の細かい凹凸でジャンプし、そのためかずりずりドリフトします。
BGには「死の香り」があります。それがスゴク魅力。自分のBGはA型なのでエアバッグありません。クラッシュ、即死というプレッシャーが堪らない。
セカイ系マシンって感じです。

うぇー

>（停止に応じず県境までぶっちぎれば切符は切られずに済みます)
ダウト。

>>302
昭和の時代はそうだったよ

違反を自慢しちゃダメ

>>300
痛々しい

お客様感謝デイついでに、
「段差などを通過したときに左後付近からゴトゴト音がする」
と相談したところ、ビル足からガタが出ているという診断結果でした。
保証でタダなのですが、１本だけ新品というのも複雑な気分。

ちなみにざっと調べてもらった結果、
純正ビル足４本で１６万円くらいになるそうです。
（KYBローファースポーツは４本で約９万とのこと）

また、ブッシュ類も全交換ということになると、
調整・脱着工賃８万で部品代３万だそうです。（計２７万！）

すいません。292ですが↑は偽者です。

>>306
それくらいやっぱかかりますよ。
思い切って車高調入れてみてはどうですか？

左後方のガタゴト音は前スレにあったスタビリンクが原因では??サス交換後の状態教えて下さい。自分も同じ症状でてるんですよ!

>>308
スタビリンクだけ交換したが症状は悪化した。
ガタガタは直らないのにスタビリンクだけ新品だから妙にフワフワする。
一個一個原因を突き止めていくとどうやら俺のもビル脚っぽい。
あと１年しか乗らないかもしれないので騙し騙し乗ろうかと。

フワフワつうよりグニャグニャかも。
ガタガタ音は5割程度増しになった。orz
なんか余計なことしたみたいで中途半端なことするなら現状のままのがいいかも。
でも予算があれば理想はビル足＆ブッシュ＆スタビリンク＆Egマウント交換が理想。

>>308
まだ部品が来ていないので交換後にでも報告します。

ちなみに技術屋から聞いたのですが、
BHやBPでは「左後ビル脚」が抜けやすいとのことです。

TEINのＨＡを入れてます。GT-T

H9年式BG5B GT-BのMTに乗っています。
長い渋滞にはまったりするとクラッチの踏み込みが浅くなって、切れにくくなるのですが、このまま乗ってて大丈夫ですかね？
走行は65Kくらいで普段滑ってる感じはしないのですが。踏み込むとぐにょっとしたり、ペダルが戻りきらずに引っかかる時があります。
Dラーでは車検時にOHした方がいいと言われたのですが予算が、、、

>313
65km程度で滑り始めるクラッチはやばいだろ。
0-400m競技専用車両かよ。

>ペダルが戻りきらずに引っかかる時があります。
これは切れにくくなるのと別問題な。

というか本当に切れにくくなっているのか?
踏んだときに違和感があるだけじゃないの?

レスどうも。65Mでしたね。
切れにくくなるのは、渋滞にはまったりした時(半クラを多用した時？)です。
普段は普通に切れます。ただ時々感触が悪い時があります。
このまま乗ってると修理範囲が広くなるような事があれば、すぐ直そうと思いますが、大丈夫なら後回しにしたいなと。

？・・・65マイル・・・65メートル・・・65ミリメートル・・・？？

>316
なんで普通に「メガ」が出て来ない?

>315
渋滞で半クラ前進多用しなきゃいいじゃん。
無駄にクラッチ磨耗しているだけで、修理範囲は
クラッチディスク+カバー(+レリーズベアリング)だけ。
現状改善なら両シリンダO/Hとペダル根元のなんか交換かな。
前スレでなんか解決した人いなかったっけ。

だな。６５×１０の６乗メートル。

文意くらいは読み取ろうな。つまらん突っ込みしてないで、と言ってみる。

>>315
半クラ多用してるとクラッチディスクがフェード気味になってくるので
踏んだときの感触が悪くなるお。
滑りが出てないんなら問題はないと思う。
>>317のいう分とクラッチホースもかな。ただし工賃高いけど…ｗ

なーんか、レリーズシリンダーかベアリングな感じだねぇ。
レリーズベアリングだったら、長いノズル使ってスプレーグリスをシャフトに吹いてみれば。
フォークのブーツのトコから差し込んで。

皆さんこんにちは。
純正オーディオから社外オーディオに変更のときに、配線がわからなくなってしまいました。
どこかに配線が載っているサイトとかありませんか？
教えて君で申し訳ないです。

>>321
配線ってどこら辺がわからなくなったんですか？
純正配線ーーーハーネスーーー社外オーディオ
で大丈夫ですよ。

>>322
ハーネスの存在を知らずに車側のコネクタをプチプチとはずしてしまったんですOrz
写真を撮っておけばよかったんですが、そんな知恵もなく･･･。
ハーネスを買って繋ぎ直してみたのですが、左フロントスピーカーや、サブウーファーから音が出ないんです。
後、ボリュームを上げるとデッキが動かなくなります(T_T)

ディーラーの診断結果が今日出た。
と言っても、結局診断機を使っても原因分からず…

整備士の話では高速道路で高負荷、高回転でエンジンを回してみなきゃ分からん。
とのこと。
結局何が原因か分かる奴おるかなぁ？
もう二週間以上も入院…

>>323
いったい何処のハーネスだ？
ＫＥＮは確か、配線対応がキチンと書かれていたと思ったが。

無いなら、ハーネス配線と、コネクタに残った配線をきちんと追う。
元の配線同士きちんと合えば問題は出ないはず。

>>321は漢だよ

最近は全てカーショップ任せが当たり前だろ。
こんな中でハーネスキットも知らずにコンポ取り外しに挑戦とは。
お前らの中で偉そうに能書きたれてる奴もコンポ自分でやったこと
無いやつ結構いるだろ！

経験者なら灰皿の上の鉄板知ってるよな。
ついでにアンテナコードが変なのも知ってるよな。

最近はずしてみた事がある

車の中（ｲﾝﾊﾟﾈ内部）に向かって左上から
イルミ　FSP右+　FSP左+　　　爪　　　RSP右+　RSP左+　常時電源
未使用　FSP右-　FSP左-　GND　ACC　 RSP右-　RSP左-　アンテナ

以前オーディオ取り付けたときの写真を見て判断したので
合っているか微妙です。
ちなみにH8年式BG5Bです。

ディーラーに行って配線図を見せてもらうのが一番です。

何より、オーディオ裏側の奥行きを増やしてほしかったと思っている人が一杯いると思う。

アンテナコードはつっぱる。
灰皿上の鉄板、スタッピじゃないとタッピング回せない・・・。
挙句に俺は灰皿はずしてそこにリモコン入れにしてる。

>>329
灰皿の上の鉄板のネジ、オーディオパネル分解したときに
どっか奥のほうに落ちちゃったんでそのまんま放置中ですよ。。

灰皿スペースにETCをつけようと思っていたんですが
幅が微妙に足りないので却下。
俺もリモコン入れにしようかな。

過去ログのパート１、にくちゃんねるでもみつからん、、、
どうしても見たいんだが、、、

京都濡バル
オルタネータ ブラシの交換＋レギュレータの交換で1万8800円+技術料5000円でした。

皆さんレスありがとうございます。
実は自分、以前ここにカキコさせてもらった貧乏学生なんちゃってビルシュタインTS-R乗りです。
明日もう一度トライしてみて、ダメだったらDラーに泣きついてみようと思います。
BG乗りの皆さんは優しい方ばかりですね。この車買ってヨカッタです(T_T)

Dラーに泣きつくとボラれるよ

つーか、貧乏学生名乗りながらレガシィ、社外オーディオ贅沢過ぎ。天罰じゃ、天罰じゃ。

どうも、先日おせわんなった241です。

>>321
インプで使っていたハーネスをレガでそのままつかったんで
インプの配線ですが参考にしてみてみて。
まぁ、色が同じとは限らんですが現物確認ではなく
ソニーモバイルが生きていた頃に保存したPDFからの抜粋です。

1 紫 　　イルミネーション
2 赤/黄 フロント右スピーカー+側
3 茶/白 フロント左スピーカー+側
4 青/黄 リア右スピーカー+側
5 白/赤 リア左スピーカー+側
6 青/赤 バックアップ電源
7 黒 　 純正用
8 黒/白 フロント右スピーカー-側
9 緑 　 フロント左スピーカー-側
10 黄/緑 アクセサリー電源
11 黒 　 アース
12 赤/白 リア右スピーカー-側
13 橙 　 リア左スピーカー-側
14 白 　 純正用

あっ、出来ればテスターでチェックした方がいいですが
7番は11番ピンと同じくアースだった気がします。

普段は燃費等を気にして、アクセル半踏み＆３０００回転以下で運転しているのだが、
先週、高速を５時間ほど１４０�q/h巡航をしていたら、リア全面にオイル粒子まみれ状態で、
エンジンオイルを調べてみたらＬレベルに付かない状態だった。

これってＢＧにはよくある症状なんでしょうか?

ちなみにエンジンルーム内からの白煙（排気管上のオイル漏れ）も出ていました。

オイル漏れてるね。
A型定番のパッキン総取り替え12万円コース。この値段を見て買い換えるかどうかは自己判断で。
それ以前にその漏れっぷりはオイルパンに何かぶつけて穴開けてないか？車高下げてたら要注意。
下を覗いてもえらえばわかるがオイルパンとエキマニはバンパーと比べてもかなり低い位置にある。
そっちなら4万あれば直る（重病ほど自己負担が少ないという矛盾）。

自分のA型もじわじわ漏れてるようでパッキン総取り替え12万円コース勧められてるが、今はSTPで誤魔化している。
S402狙いだから今頃Tuned by STIに買い換えるのは嫌だし、無駄金も使いたくない。

>>338
老いる漏れ→白煙　は水平対向エンジンのお約束ですよ。

っていうか、燃費を気にして云々のすぐ後に高速を１４０ｋｍで走るとか言うのが笑える。
そのまま乗ってると最悪火事になるから早く診てもらいな。

BD/BGは高速を120以上でぶっ飛ばすと急激に燃費が悪くなる。
そこがBL/BPとの最大の相違点。

H6年式のBG-5乗ってます
三年くらい前から、走行中に後輪あたりからゴーという音がします。ガソリンスタンドやイエローハットで見てもらっても原因が解りません。解る人いますか？

ハブベアリングじゃね？
おれ、何回交換してるか忘れるくらい壊れた

Dﾗｰと付き合いあれば行ってみたら
ないならこれを機会に付き合い始めてもよくないか？

>>321
どうせならスピーカ配線や電源ラインは自分で引き直してみては？
ちょっと根気がいるけどじっくりやれば十分やれると思う。
純正の細いケーブルじゃ心許ないし（笑
漏れはがんばってやってみた。アクセサリー電源のみ車体側ハーネスから取ったけど。

でも自分で社外オーディオに換えるのはいいんだが、配線処理はしっかりな？
適当にやって車両火災なんて目も当てられんしｗ

なんとか上手く繋げた321です。自分でいじくってると、ますます愛着がわいてきました。
スピーカーなんかもいじってみたいのですが、そんな暇や金がないのが現状です(´･ω･`)
皆さん、本当にありがとうございました。

平成9年のBT-Bです。
先日スバルにオイル交換行ったら
ラシエータのプラスチック？の箇所から
水漏れしててASSY交換で10万弱とのこと。
ちょっと前にホースだけ替えたんだけど
そのストレスで今度は本体から漏れたみたい。
ラジエータてやふおくで買ってDIYで換えられますか？
繋がってるのってアッパーとアンダーの太いホースだけ？
家にはウマはあります。

>>346
ちょっと・・・ボラれすぎでは・・・
しかもラジエターＡＳＳＹって・・・ファンはそのまま使えるやんｗ
まぁ相手も客を見るって言いますが

>>347
同感。
もっと安く直す事も可能と思われ。
まあ>>346のやる気次第だがホースも最近換えているのであれば、
DIYでラジエータ本体の交換のみ行なえば充分ではないかと。

そして本体に繋がっているホースはアッパーロアのホースだけど、
ATならATクーラーへの細いホースが2本生えていたと思う。

いずれにしてもウマがあるならDIYで出来る範囲だと思うが・・・・

>>347
やぱそうですよね
普通どれくらいするもんなんですかね？
買い換えろっていう事なんかなぁ
ステージアの中古でも買おうかな???

>>348
ありがとうございます
うちの子はマニュアルです。
今の車でBGは二台目で
足とかマフラーとかは１人で換えたんですが
エンジン関係に手を入れるの初めてでびびってます。
近いうちリビルド買ってやってみます。

>>349いつかは壊れる物だから、好きな車を長く乗ったほうが自分に対して納得できると思ってます。

>>348
最近同じ症状で自分でラジエター交換しましたよ。
社外品（純正同等品）の新品ラジエターで２万円弱とホース関係がちょっと。
全部で３万円以下で直りました。
アドバイスをするならばホースクランプは多めに用意しといたほうがいい。
ちっこい部品なくしそうだから。

ディーラーでも交換でなく修理してくれるところや社外品で交換してくれるところ
あるみたいなんで探してみてもいいと思います。

もし自信がないなら、Dラーへラジエター本体持込でやってもらえば？
工賃は持ち込みの場合も同じって言ってたから大分安く済むはず。
Dラーで買えば確か本体だけでも７ﾏｿ以上したんじゃなかったっけか？

>>346
定番のアッパータンクとかしめの割れですね
DIYはプラグ交換程度の経験があれば十分に可能です
ネットに交換手順も載ってますしね

ATクーラーホースはずすとダダモレするので目止めに８�_だったかな？のボルトを
用意するといいですよ、はすしてささっとつめて置くと。

まずはディーラーで整備解説書の写しもらうといいです
ボルトで目止めの件も乗っていたような

全交換するならヤフオクでの２−３万の純正相当のに換えるのがベスト

前スレに書いたけど、自分でやった。
・・・サイドタンク割れたんで・・。
修理（タンク交換）と、同等新品（コアは実はリンク品）で同じような価格だった。
ヤフオクで打っている「新品」の多くは、コアはリンク品が多いよ。

みなさんありがとうございます。
週末にラジエータ外してみます（通勤にはどうせ使わないので）

俺の場合は、自分でラジエター外して、ラジエター屋に持っていって、修理してもらったらたら、12000円ですんだよ！

ＨＫＳのマフラー取りつけ完了しました。自動後退２件断られ（ネジがさびついて
いた為）ディーラーにて。工賃ガスケット込みで8ｋオーバーでした。
音量は予想以上に静かで一安心です。
ついでに他の店ですがﾀｲﾔも交換。トーヨーのＶｉｍｏｄｅですが
値段のわりに騒音、乗り心地、グリップ満足でした。
次は、リアストラットタワーバー装着考えてます。
また、オクでPIVOT SML-Xスピードメーター&リミッターカット BG5
みつけましたが、どなたか使用されてましたらインプレお願いします。
特に、りみ○た○かっ○のこととか、、、。
調べてみましたがいまいち信用できなさそうで、、、。

>>358
持ってる ﾌﾟｯ
今日も使ってたが時速11km/h→いきなり0km/hとか普通。

>>359
ん？使えないってことっすか？

何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？
何で、神戸ナンバーの人は引っ越しても住所変更しないの？

>>361

かっこいいから（マジレス）

>>360
レガシィじゃないけど付けてる。
表示が一定間隔なのかサンプリングが一定間隔なのか
分かんないけど停止した時にスピード表示が一桁なんて事はある。
急ブレーキでも踏めば停まった瞬間は11km/hなんてのはあるかもしんない。
車速取るなら↓みたいなハーネスあった方がいいかも。

ttp://www.grid.co.jp/connector.htm
ttp://www.field-net.co.jp/lineup/onetouch/op.html

>>363
いや、表示はあんまり気にしてないんです。
りみ○た○かっ○の機能だけで...

>>364
聞きかじりではリミッタのかかる速度域になるとECUに入る
車速信号(車速パルス)をごまかして燃料カットしないようにするだけ。
想定外のスピードでは燃調マップがないとか言うヤシもいたが
エンジンの回転数に依存するはずなので問題ないと思う。

BHにも付けた事があるが問題あったとは聞いていない。
施工自体はハンダかギボシ。ワンタッチコネクタはキライなので使ってない。

いろんな意味でリミッタカットに意味あるかどうか疑問だが
死ぬときは他人を巻き込まんように。

つうか、華やかな死に様を俺に見せてくれ

まあ、福岡のような事故は起してくれるなや。

346です。
ラジエータ外してみますた。
やっぱプラッチックの所に亀裂発見。
そしてロアホース抜くときに思いっきりかぶりますた。
今度の週末にオクで買った奴に取り替えます。
年末車検でタイベルだけ変えようと思うんですが、
10万キロで変えたほうがいい部品て
タイベルとウォーターポンプとダイナモくらい？

>>368
プラグもそろそろ寿命。
予算があれば社外のプラグコードもおすすめ。
ふけ上がりが変わりますよ。

346氏ってGT-Bじゃないのかな？
だったらプラグコードじゃないな。後期のDIなら換えなくてもまだ大丈夫だとは思うけど…
>>368
オイルシールが気になるようならそれも。あとオルタネータは予算次第だが、
三菱製なら日立製ほど壊れないような気もする（漏れの気のせい？）
ラジエターキャップが古いようなら交換を勧めておく。BE/BH純正の1.1kがイイヨ。

変り種でタイベルカバーを赤く塗ってみるということも（22Bみたいに）

>>365
詳しくありがとです。実は先日高速で、ＢＧにチギられまして....
夜中のガラすきの状態だったんでアクセル全開で追いかけましたが
ヤツのテールランプはどんどん離れて.....Ｏrz
もう、会うことは無いと思いますがもしもの時のために...
ちなみに普段は安全運転（ゴールド免許w）です。

１．「普段は燃費等を気にして、アクセル半踏み＆３０００回転以下で運転しているのだが、
　　先週、高速を５時間ほど１４０�q/h巡航をしていたら、リア全面にオイル粒子まみれ状態で」

２．「普段は安全運転で免許もゴールドｗだが先日高速でBGにちぎられたのでアクセル全開で追いかけた。
　　今度もし会ったときのためにスピードリミッター解除したい」

３．「ここにあなたの文章が掲載されるかもしれません」

BG/BD糊諸氏の良識求む。

大の大人がいい年こいて何やってんだか、そろそろ餅突けよ

>>339　>>340
亀レスだがレス�dクス。
高速走行以外では目立った漏れは無いので、そのまま乗る事にします。
しかし冗談の様に白煙が出るので、SAでは嫌でも目立ってしまいます。

>>372
あぁ。書き方が悪かったのかも。
正しくは「１４０�q/hを超えない速度で巡航」です。

事故って死ねよ、BP買えない貧乏人は。

とほほ........Ｏrz
おっしゃるとおりです........
こんな私にも子が二人。福岡の事故では、親御さんのその時の子供を
必死で助ける様子をニュースで聞いて鼻の奥がツーンとなった。
ちょっと冷静になる。.....なれっかな？

久しぶりに見たら回ってますね。
ピボットのスピードメーターの限界解除はちゃんと解除しますよ。
減速時の表示が遅れるのは説明書にも書いてあるし、純正のメーターも急減速すると針の落ちか遅れるからそういう物なのでは？
AT４速６５００rpm迄は確認済

>>252
>必死で助ける様子をニュースで聞いて鼻の奥がツーンとなった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ~~~~~~~~
　山　葵　で　も　か　じ　っ　た　の　か　？

と、冗談はさておき…もし素でこれだったら子供がｶﾜｲｿｽ

嫁さんが妊婦になりました。車高調どうしよう...TEIN-ＨＡで減水力16段階調整で14番目の柔らかさにしてあります(１が一番固いとして)バネレート８kg。

みさなんはこんな時はどうしてますか？

>>379
そのままで逝けや
バカの嫁になった試練たい

>>380
まぁまぁw
>>379
命の問題でしょ。普通に考えりゃおk

減衰だけ弱くしたらフワフワしてかえって気持ち悪くなるに一票

>>379
バネレートを出来る限り低いのに変えて、減衰力は上げれ。

>>380は鬼だなｗ

>>379
奥さん乗せてみて聞いてみるのがいいかと。
柔らかい＝乗り心地が良いでなはいので。
てゆかそれ考えると・・車高調は奥が深いからハマるよーｗ

ＢＤ５ＢのＭＴに乗っとりますです。学生の頃から欲しくて（売れたＢＧではなく売れなかったＢＤ後期がｗ）、去年の秋に購入しますた。
オーディオ配線全て引きなおしデッドニングしたり、純正１７インチから１６へインチダウンしたりしてます。
購入後１ヵ月でクラッチが滑り交換。冬の大雪で自滅してエンジンメンバーとＦロアアーム交換。春になり通勤中に燃料ポンプ壊れ、１週間前にラジエーターパンク・・・＿|￣|○ ｿﾛｿﾛｿﾝﾅｼﾞｷﾀﾞﾄﾊｵﾓｳｹﾄﾞｻ･･･
今のところ作業は全部自分でやっとります。燃ポンはニスモのを加工して付けますた（車種によっては安いのです）。ラジエーターは銅２層くらい入れよかな？なんて妄想してます。


で、皆様に質問。車高調でＴＥＩＮのコンフォートスポーツ組もうかと思ってますが、あれってどうですか？使われてる方いましたら、インプレなどお聞かせいただければ幸いです。
あんまりぺたぺたに落とすつもりはありませんが、快適な車に仕上げていきたいもので・・・

そんな今時の足つけてる奴がここにいるのかどうか。。。

俺はＳテクソフトにＨＡ。

>>379です。みなさん御意見どもね。しょうがないようならビルシュタインに戻します。

本当に柔らかい＝乗り心地が良いでは無いですよね。
硬くても乗り心地が良いのもありますしね。
超微低速って言うのかな？小さい入力できちんとアブソーバーがきちんと動いて、
角が取れて収まりが良い硬い脚って良いですよね

旦那は硬くて乗り心地が良かったのか、奥さん（；´Д｀）

みなさんはフルノーマルで乗ってるのでしょうか？

んなこたないよ

だぁねぇ。

BDですが、先日ｴｱｺﾝおっ氏にで泣く泣く手放してしまいましたが、ｴｷﾊﾟﾝ修理っていくら位で出来るものなのでしょうか？

スモークフィルム貼って、ステレオとナビ入れたらフルノーマルって言わない？
これ位だったらフルノーマルって言って良い？

暇だ。。。

>>394
それはノーマルって言っても良いんじゃないか。もちろん厳密に言えば違うが・・・・
エンジンとか、足回りとか・・・タイヤホイールもか？
あとは外装か。そこらへんをイジったらノーマルではない気がする。

やーみんな。
おひさしぶり。( ´∀｀)
元気にしてる？

もう夏も終わりだよね。（´・ω・`）

夏を迎える前に後期DIを流用するつもりだったけど、
結局流用できていないままでアイドリングがバラついている、
ヘナチョコのオレが帰ってきましたよ、と。orz

流れぶった切りの質問で申し訳ないんだけど、
ここのスレの住民でみんカラへ登録してる人って居るかな？

ttp://carlife.carview.co.jp/UserCarNote.asp?UserCarID=10169&UserCarNoteID=117899
ttp://carlife.carview.co.jp/UserCarNote.asp?UserCarID=10169&UserCarNoteID=117547
この使徒にDI流用の件で質問したい事があって登録しようかと思っているんだけど。

>>396
みんカラユーザーの漏れがきましたよｗ
しかも晒してた使徒と友達だったりするわけだがｗｗｗｗ

まぁ聞きたい事があるならまずはみんカラへの登録をおすすめする。
悪い使徒ではないと思うので質問には答えてくれると思うが、
みんカラへユーザー登録、コメントのやり取りなどでお友達になっておいたほうが吉。
お友達になっていたほうが親切に教えてもらえるのではないかと。

他のBGオーナーも大勢居るので登録して損はしないと思うぞ？
実際のところ漏れはみんカラに登録して交流の幅が広がったので。

ちょｗｗｗ漏れのIDにBGがががががｗｗｗｗ

>>393
近くの電装屋でやってもらったらエキパンだけなら１万ちょっと＋工賃みたいだったよ。
俺の場合はコンプレッサーも死んでたから高かったけど…。

使徒ってｴｳﾞｧｦﾀかよｗ

吸排気いじったらもうノーマルじゃないですか？

純正交換のエアフィルターだし、マフラーもSTiパーツ同等品の静音タイプ。
駐車場の管理人にはこのクルマは完全に純正ですと言ってある。

B/C型なら交換不要だが、A型はマフラーが糞。
エアフィルターは純正の方が実用的だと思う。

エヴァヲタはなるたるヲタの100倍まし。

>>400
ちょｗｗ
釣り？

>>396
ﾉｼ
オレも登録してるお
みんカラは情報交換しやすい場所と思うのでオススメ。

>>403
マジレスすると>>400は２ｃｈの隠語を知らない初心者と思われｗ
そしてオレとおまいさんはお友達登録してるのかも試練ｗｗｗ

今ＢＤの後期に乗っています。
リアのドライブシャフトから異音が出ていて、
交換を考えているのですが、
ＢＤにＢＧのドラシャは付くのでしょうか。

なかなかＢＤの中古ドラシャが見つからないもので。
よろしくお願いします。

>>404
そゆことねｗ
じゃあ>>400にあえて釣られてみるよ。
IDがBDだしｗｗｗｗ

使徒ってのは人って意味ね。
香具師ほど悪い意味では使われていない。
むしろ親しみを込めている時に使われているケースが多いんじゃないかな。

>>405
BGの後期ならBDにもポン付で使えたはず。
前期物を後期に使うのは不明。

基本的にBDとBGは前期同士、後期同士なら同じパーツが使えるお
外装とマフラーは別としてね。
↑グレードの違いで共通パーツじゃない部分へのツッコミは入れない事ｗ

R160デフならGCのも使えたと思うお。
GC8CのRA用なら強化品だった気がする。古い物なので中古品だとちょっと何だけど。

>>399え！その程度で修理出来たんですか。もっとも故障ヶ所がはっきりしなかったもので、Dらに相談したらｴｷﾊﾟﾝ始めﾚｼｰﾊﾞ、ｺﾝﾃﾞﾝｻやら交換を勧められ途方もない金額出されたもので。原因がﾘｰｸか詰まりかも調べもせずそう言われても困る感じでした。

質問
何でお金かけてBGに乗り続けるの？

>>409

そこにBGがあるから…

>>409
好きだから。ＢＤだけど。

>>408
俺の場合、コンプレッサーが死んで破片が配管の中飛び散ったって事で、内部清掃、コンプレッサー、レシーバ、エキパンを交換(コンプレッサーはリビルト品)＋工賃で７万ちょっと＠町の電装屋でした。
エキパンは後で交換する事になったから料金が分かった。エキパン交換前の料金は全部で５万ちょっと。

まてい！
街を見回してみ、BGだらけだぞ。
特に金掛けて乗り続けているマニアなど居ないぞ
ｵｻｰﾝか、最近中古で買ったばかりの厨が大半。
むしろこのスレの様なコアなファンは少数だろ。

かくいう俺も車検ごとに結構部品を交換するが、
特別に費用がかさむことも無い。
世間でもそうだろ。

一部の乱暴な乗り方や改造しすぎの個体に維持費が掛かっていると見た。

>>413
そうだな。ただ燃費が・・・

>>414
悲しいかな同意

ＢＧ５海苔なんですけど、フロントガラスにヒビが入りました。
もし交換するならいくら位かかるものなんでしょうか？

いくらかは忘れたけど、社外製品だと安いよ。

>>416ﾈｯﾄで見積もりできる所ありますよ。純正と無印が選択できて、後者は何割か安かったと思います。ｶﾞﾗｽにも色があるんですよ。

>>418純正→純正相当　の間違いでした

>>417-418
ありがとうございます。
色々あたってみます。

>>416

オイラ純正ガラスを車両保険使って取替えたけど、請求価格見たら１６万計上されててビックリ。
((((;゜Д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
もし自腹だったら、社外品か中古を探してたと思う…
(´・ω・`)

>>421
（(((((( ；ﾟДﾟ)))))）ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

やーみんな。( ´∀｀)

みんカラに登録してるのは>>397氏と>>404氏だけなの？
意外と少ないんだね。（´・ω・`）

でも>>397氏は晒してた使徒とお友達なんだ。
どうなんだろ？
後期DIを流用してるあの使徒、気難しい使徒なのかな？
質問するにもきっかけが無いのでちょっと尻込みしてるところ。

>>423
漏れもその使徒お友達だけど凄く良い使徒だよ
登録してまずはお友達誘ってみてはいかが？

>>423
なんだよ、まだ登録してないのかよｗ

マジレスすると面白い使徒だと思うぞ。
失礼な言い方になっちゃうかもしれないけど、
年齢を感じさせないところがいい。
まぁ実際の歳を聞いてビックリしたわけだがｗｗｗ

とにかく>>424が言ってるようにまずはお友達登録だな。うん。
そして漏れともお友達登録だｗｗ

>>393
俺は今年そのバルブとリキッドタンク交換しました。
工賃込みで3ﾏｿで出来たよ(ディーラー経由で電装屋)
しかし来年にはコンデンサも交換しないと行けなさそうな予感…。

>>397
実は自分もこっそりその方のページを見てたりしますw
最近運転席側のDIがリークしてるらしく2000回転以下はヤバイ状態です。
一応DI本体と配線は準備出来ていますのであとは作業を残すのみですね。

問題はイグナイタ部分の配線だけです…
切って直で繋ぐか、別途配線を作って繋ぐか…。
もし判らないところがあったら登録して質問に行くかもしれません。

みんカラと言えば大御所のKAZ氏はBG降りちゃったんだね。しょんぼり。

BG9B250T無印、86000km、修理報告だす。
�@オイルポンプ部から油漏れﾊｹﾝ@Dﾗｰ
　オイルPのOH、お約束のタイベル周り交換、ウォータP交換、サーモ交換で　→99ｋ\

で、その修理入庫時に
�A右前ドラシャブーツとステアリングラックブーツの破れﾊｹﾝ・・　ｏｒｚ
　貧乏さから、しばらくこのまま逝こかと思ったが、派手なグリス飛び散りにビびり
　追加修理　→43k\

いろいろ出てくるけど、「目指せ15万�`」でがんばる！！
　

>>428
15万ｋ？なーに、まだまだ（ｗ

>>429
18万5千キロも走ったとなると
相当トラブルでまくってますか？
むしろ出尽くしたくらいな勢いですか？

自分のレガシィのローン自分ではらえ
じぶんちの仕返しにわざと破産
金が有る時でもローン会社に返さずにバイク買った
俊宏の父親から頼まれてるので徹底的にやる
誰に言っても良いと本人了承済み
生保額じまんする寄生虫
光武俊宏

ディクセルの逆ベンチHD１ヵ月待ち…
新品のパッドは用意してあるが今のパッド１ヵ月もたないだろうなと
欲しい人はご注意を

>>430
1万8千ｋで購入
その当時はパーキングスイッチ不調だが、乗ってたら直った
7万ｋあたりで燃料ポンプ死亡
８万ｋあたりでノックセンサー死亡
11万ｋでタペットカバーオイル漏れ
最近、レギュラー入れて高速走って以来ブースト0.5秒
けどそれから、ＡＣ入れても高速でリッター11ｋｍ、街乗り8.5ｋｍなので
あまり直す気も起きずそのまま乗ってる

そろそろ燃料ポンプ用意しておかなくては
このあたりに燃料ポンプ

H8 BD5のＭＴターボに乗ってます
オイルについて聞きたいんですが、ただいま10Ｗ-40と5Ｗ-40で迷ってます
片道約５Kmの通勤がメインで、月1で高速を利用といった使い方です
それほど距離は乗らないので、今変えると来年の春まで使うつもりです(約4000Km)
どなたか助言をお願いします

>>434
10Ｗ-40の100％化学合成油

>>435
即答ありがとうございます
部分合成じゃだめ？

>>436
＞今変えると来年の春まで
なので鉱物油と部分合成油はちょっと･･･。

>>436
予算が合えばこれドゾ。
ttp://www.elf-lub.jp/pro/subaru.html
デラでエレメント交換込みで\12kくらいだったと思う。

>>438
おもいっきり予算オーバーです　すいませんｗ
下はやはり5Wよりも10Wの方が良いのでしょうか？

同じく１００％化学合成の10ｗ-40をすすめる。

>下はやはり5Wよりも10Wの方が良いのでしょうか？

うむ。だから10ｗ-40をすすめる。10ｗ-50でもいいけど。
予算オーバーなら予算を書かないとオススメもかけない。

>>440
すいませんです
予算は工賃別で、6,000円位までと考えています

１０ｗ−５０とか結構よく聞く話だけど、メーカーが１０ｗ−３０とか入れてるエンジンになんでそんな硬いオイル入れるの？

自分の場合は加速の伸びと始動時のデキデキデキデキと音がするのを押さえるため。

>>442

オイル漏れするから

昴ﾃﾞﾗで入れてもらうオイルって5W-30じゃなかったかな。
車検時に無料オイル交換で純正入れてもらって
調子いいからその後3年間ずっと純正使ってる。
10W-50とか硬いオイルって吹け上がりが重くて嫌なんだが、気にならね？

純正SL5W-30は何故100％化学合成じゃなくて半合成なのか？

理由は明快で「その粘度で100％化学合成だと漏れるから」
コスト以外にも切実な理由があるのです。

だから、100％化学合成なら10W以上でなければなりません。

ちなみに某Dラーでは低燃費車用の0Wを一度でも入れたクルマは保証は一切なし、その後の整備も断るそうです。

半合成だと漏れないの？それとも漏れる次期が遅れるだけ？

早かれ遅かれそうなるんデナイノ

オイルの話>>
下の粘度が高いほうが耐熱ダレ性はいいんじゃなかったかな？下の粘度はベースオイルの粘度だから。
ただ、コールドスタートの時などは下の粘度が軟らかいほうがオイルの各部への回りは早いので、１回の走行であまり距離を走らないのであれば下の粘度は軟らかいほうがいいのでは？

ある程度踏む人は、上の粘度も高めのほうが安心でしょうね。あとは、渋滞ばかりするようなところを毎日走る人は油温もだいぶ高めだろうから同様。


自分は、通勤ではあまり距離を乗らず、踏むときは踏むほうなので１０Ｗ−５０の全合成入れてます。
この前までＢＰのＳＬの４Ｌが￥２９８０だったので。しかも、買い溜め済。

半合成は鉱物油が混ざっている。
鉱物油は分子が大きいから分子間力が強く（固まりやすく）漏れにくい。
裏返せば、それだけ剪断力が大きくなるからその分潤滑油としての性能は劣る。

純正10W-30時代は半合成ですらなかったという罠。

＞下の粘度はベースオイルの粘度だから。

オイル選びで重要なのはこの「下の粘度」＝前にあるW（Winter）の付いた方の値。
「上の粘度」＝後にある無印の値、実は添加剤で如何様にも変わりうる。

つまり、5W-30に添加剤を投入して5W-40や5W-50相当にすることは出来る。
例えば、純正SL級5W-30に呉のモーターレブやオイルシステムターボ用を投入するとだいたい5W-50と5W-60の間（5W-55位?)の性能になるらしい。
一方、どんな添加剤を投入しても0W-30や10W-50相当にするのは難しい。

0Wだとオイルシールが痛むって話を聞いたことがあるけど本当なのかな？
漏れ100%化学合成は1回しか使ったことがない（使ったのはGulfBOXER）のでよくは知らないんだが…
鉱物油でも街乗りメインなら問題ないし。ただ交換サイクルは早め（3ヶ月か3000km以内）にしてたけど
今は純正の半合成（ＳＭのやつ）にしてる。高速とか運転時間が長くなると合成油使った方がいいとｵﾓ。
高回転をよく使うんでなければ100％化学合成でなくても十分じゃないか？
高いオイル入れたからって交換サイクルが変わるわけでもないしお財布が厳しいしなーｗ

修理報告です。
エアコンベルトとオイルネータ/パワステベルト交換　部品1960+工賃4800いぇん
ですた。

0Ｗは低分子。そのためオイルシールを溶かしてしまいやすい。

今ＢＧが新車で買えるなら純正オイル入れても問題ない。
もう１０年前の車だから固めのオイルを入れないといけないって事。
10ｗ-40がやっぱ一番いいんでないの？真夏は10ｗ-50だね。
エンジンオイルは自分があとどれだけＢＧに乗るかで何を入れるか判断すればよし。
あと１年しか乗らないのであれば激安のでＯＫ。
ずっと乗りたいのであれば１００％化学合成の10ｗ40くらいをちゃんと3000キロで交換する。
エンジン逝っちゃったＢＧのほとんどはバラしてみるとオイル管理の怠慢です（サーキット仕様をのぞく）

>>441
転ばぬ先の杖ならぬ、故障の可能性を下げる100％化学合成オイルだよ。
故障して修理代やらリビルトEgスワップのコスト考えたら1万円前後なんて安いと思うが。
実際には価格以上の効果はあるから無理してでも100％化学合成オイル入れるべし。
10ｗ-40でも10ｗ-50でもどっちでもいいけど5wは避けたいね。

デラで入れてもらう純正が一番良いってわけではない。
客がコストを言うから5w-30の部分合成を使ってるだけ。（一般向けって事）
水平対向に理想なオイル入れときましたって1万の請求きたら普通の客なら怒るでしょ。

オイル関係は盛り上がるねー。
スバルEJエンジンは要求されるオイル性能が特殊。
一例を挙げるとファレックステストの数値の高さ。2000LB以上。
他社ノーマルエンジンではまずありえない、この数値の高さは何を意味するのか。

ベースオイルと粘度だけで選ぶと後悔するよ。

>>457
で、おまいさんは、どんなオイルを？

先日はリミッターカットの件でお騒がせしますた。
その後、オクでストラトバー入札してますがこれがなかなか.....
新品で一万ちょいの物に６，７ｋはだせんなあ...
どなたか安く譲ってくれません？

20マンで買ったから格安しかいれてない。
でも4ヶ月ごとに換えてるよ　^^

>>432
エンブレ多様で乗り切れ〜

最近ＢＧ５Ａに乗り換えた者です。
先日エンジンを始動した直後にPOWERランプが数回点滅しました。
その後、点滅したりしなかったりなのですが走行に異常は感じられません。
これは何かのアラームの様なものでしょうか？
諸先輩方、アドバイスをお願いします。

>>454
低分子＝シールへの攻撃性が強いとは限らないのでは・・・
低分子＝粒子が小さいので、浸透性が強いのでは？
古い車で合成油を入れると漏れるっつーのは、当時の加工精度やシールの材質・特性によるものだと思う。
そんなに粒子の小さいオイルを使われるとは、当時の設計者も考えなかったろうしw

>>461
エンジン始動時に必ず点滅するならディーラーへＧＯ

ＢＧ５が一番やね

部品代カキコ。
ＢＤ後期のエアコンパネル内の電球、１個２２０円×５個。
業者でなく一般客なのに、なぜか８掛けで販売してくれた部品卸屋さんありがとう。
今度はリヤのバックプレートでも買いに行くか。

修理報告
左右ｼｬﾌﾄﾌﾞｰﾂ交換（工賃込み）･･･30200円
ﾊﾟﾜｰｳｲﾝﾄﾞｳｽｲｯﾁ（中古パーツ使用）修理（運転席側のみ工賃込み）
･･･7800円

知り合い価格です。

>>465
何県？当県では業者の我々にも９掛けでしか出てきませんよ…

>>466
何のシャフト？



それよりパッドが昇天。安物探して１ヵ月過ごします…

>>467
ﾄﾞﾗｼｬのﾌﾞｰﾂです。

>>板金屋さん
東海地方です。昔、バイトしてたスタンドに純正部品を卸してた店なので、そこが一般売りもしてるのを知ってるんです。営業所は別なので顔はききませんが。
ちなみに、そのスタンドは仕入れの量が多かったこともあってさらに値引いてたはずですが・・・（じゃあ、純正部品の流通ベースっていくら？と思っちゃいますよね〜）

ちなみに、電球の値段は２２０円が税抜小売定価なので、５個で値引後税込価格が９２４円でした。
・・・個人客にこんなに値引いていいんでしょうか？ｗ

スバルじゃないとあるメーカー直系の部品卸への入りは・・・
「そんなモンなのぉ？」と思うほど高かった。
自分に卸してもらう価格から考えると。

BG5C乗りです。
エアコンが数秒ごとにカチッと音をたてて切れるようになり、
Dで診てもらったところ、エアコンの基板が逝っているとのこと。
それならエアコンのコントローラーを交換すれば直るかなと
オクを漁っていたのですが、今さっきドアミラーに通電していないことに気づきました。

エアコン故障→他の電装品故障。
これはどこが駄目になっているのでしょうか？

>>466
　そんなにかかるの！
オレも左前今週きれちったけどどうしようかな〜。
　前、スカイラインやってもらったら9000ぐらいでやってくれた気が。
　自分でやるかな〜。でもばらすときよごれんだよな〜　T-T

分割式ブーツじゃないと高くなるよ。

分割は楽だし安いし、耐久性もまず問題無い。
R前ブーツをこれで補修し、一年後にL前も分割で補修。
FISCO、峠、高速道通勤と2年3万7千km走破後も全く無問題。

ｵｸﾃで見つけた、分割部分を温シップするタイプのやつだったよ。
交換時間は大体30分。片側3〜4千円だったかな。

ドライブシャフトのブーツはインナーとアウター側があるけど、どっち？
ちなみに漏れのは両方破れた事がある。インナー側はシャフト抜いて分解しないといけないから死にたくなる。
長く乗るつもりで距離走ってるなら、アウターインナー両方替えて、ステアリングシャフトのタイロッドのブーツも同時に替えると工賃がトータルで安くなるけどね。

部品のレス率の話ですが、愛知県の部品商は９掛け出し統一（公正取引委員会にちくるぞ）。
部品商にも７掛け位でしか入ってないはず。
ちなみにDには５５％位で納めてるのにね。



デイトナのグランドエフェクターをぽちっとしました。
月末位にメンテが全部終了して走れるから、それからレポします。
それ以外の予定：ホイルとタイヤ交換（純正ホイル＋ネロ→シュタークモータースポーツ＋パイロットプライマシー）
ブレーキ（焼き入れローター→逆ベンチ焼き入れ＋パッド変わらずヤフオクの強化パッドHS2）＋導入済みの導風板
オカマ掘りアンド掘られを直す（フロントがエアロになります）。
そこで、純正フォグをイエローHID化とエンジンエア導入口をバンパー部分からに改悪？
オイル交換かな

長文アンドレス番無しすいません

ｵｸﾃじゃなくてｵｸでしたorz

分割式ブーツはアウター。インナーは>>475氏のおっしゃる通り分解交換するしかないです。
ちなみにアウターのブーツ谷部に、Oリングのようなものが嵌ってるので
それを付け忘れないようにとデラに言われました。
耐久性に影響があるようです。

A型GT＆TS-R（その他）乗りよ、折角だから、この際BBSホイールにしてなんちゃってBspec仕様にしようぜ。

http://search1.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=%A5%B9%A5%D0%A5%EB%A1%A1BBS&auccat=2084008474&alocale=0jp&acc=jp

どうせA型に17インチは似合わない。

>>476
熱膨張および回転による遠心力の膨張で谷部が膨らむ
それを繰り返すとクラックが入りいつかは割れる
というわけで俺も純正のブーツだがタイラプなんぞ巻いてる

まぁ、気持ちの問題で効き目はないと思うけど（ｗ

>>板金屋さん
あらま、お隣の県ですねぇ・・・。車で１時間くらいのとこなのにそんなに違うとは。


ＢＢＳなら、初代フォレスターＳＴＩの１６インチＢＢＳが欲しい。
あと、ＢＧ５Ｃ−ＬＴＤの丸フォグ付バンパー。丸フォグ残して、コーナリングランプのとこはブレーキ冷却用のダクトに。


銅２層ラジエーター注文しちゃった♪
・・・金無いのに　＿|￣|○

漏れＡ型だけど純正含めて4set全部16インチだなぁ…大径ホイールにはなんか魅力感じないんだよね。
純正BBSは欲しいけど保管場所がない…orz
スタッドレス用にするにはちょっと勿体無い気もするし。

>>478
漏れは15インチ2セット、16インチ2セット（BBS8枚）。うち1セットずつは実家の倉庫の肥やし。
15インチはスタッドレス用でディッシュ。＜ケチだから未だに15インチにしてる。
実家から持って来るのめんどくさいという理由で昨年新しくスポルシュAT新品を4枚2万で買った。
レガシィ用のディッシュはもう新品では売ってないようだ。

＞スタッドレス用にするにはちょっと勿体無い気もするし。
既に勿体なくない。オクで検索したら非BBSの方がむしろ高い位。

確かLTDバンパー生産中止だった気が。
この前の感謝デーのときに在庫を聞いたら
まだ結構残ってるけど半年くらいで無くなると思うとの事。

このグリルカッコイイ・・・
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d65171956

営業宣伝乙…懲りないね

このグリルのどこがかっこいいの？ｗ

　BG9ランカスターに乗っています
いきなりリアのハッチバックが開かなくなってしまいました。
ナンバープレート上の所を握っても開きません。
　集中ロックの操作でハッチバック部の鍵が開閉する音がする
ので、開けるところの何かが壊れているようです。
　不便で不便で、、どなたか助けてー

握ってみてスカスカ手応えの無い感じですかね。
俺はBG5BのGT-Bでそんな症状ありました。
後部座席から荷室に入って、ハッチ部分の内張を剥がして（めくって）ロック解除出来ました。
その後は別に修理に出すでもなく、特に問題なく作動しています。あれは何だったのか。
参考になるかわかりませんが。

>>485
ハッチバックの鍵穴に鍵を入れても開錠できないの？

>>486さん
　そんな感じです。内側から内張りをはがすと内部構造にとどくんですね。
時間のあるときにやってみます。ありがとうございます。
＞＞487さん
　いつもはキーレスで開閉してたので、忘れていました！早速やってみましたが
だめです。鍵穴はほんとにロックをオンオフする役目しかないようです。

>>475
亀ﾚｽでｽﾏﾝ。修理屋に聞いてみたらｱｳﾀｰのﾌﾞｰﾂでした。
分割式ではないﾌﾞｰﾂだったので、ｼｬﾌﾄを抜いて交換したそうです。

で、板金屋ﾀﾝは愛知県ですか。家から近くて、安くやってくれるんだったら
次回、修理を頼もうかな。

レガシィのスターターリレーってどこにあるかわかりますか？
最近セルの調子が悪いので交換してみようかと思っていますが
どこにあるのかわかりません

>>490
車を正面から見て右下…分かりづらいorz
作業の助けにもなるしﾃﾞｨｰﾗｰで整備解説書のコピー貰った方がいいよ。

>>491
ありがとう！
たしか色は茶色でしたね。今日中にでも確認してみます。
古い車はトラブルが多くて

奮発してｵｸで整備解説書買っちゃうとかさ。
些細なトラブルとか、解説書あるとあまり恐くなくなるよ。

そうですよね〜
変に頭を悩ますより、サービスマニュアルがあるのが一番なんですけどね。
最近、立体駐車場だったので自分で整備がやりにくなったのもあり
業者に任せて高い工賃をとられたり（なのに満足できる結果じゃなかったり）
していたのですが、やっと引っ越したので自分でできそうです。
早速オクでみてみます

整備書、揃えると結構な値段になりますよね〜・・・。前乗ってた初代サーフ（３２万Ｋｍ走行）は前オーナーから整備書一式貰ったんだけど・・・バイク用と比べるとむっちゃ高いから尻込みしちゃいます。
しかも、前期用と後期用補追版、さらにエンジン・電装・シャシーと、どれを買えばいいのやら・・・

Ｄラーの人と仲良くなるべきでしょうか？

今はほとんどCDじゃないですか？

>495
整備書は、Ｄラーで購入できるよ。振込手数料や、送料負担を考えたら、
オークションで買っても決して安くはない気がする。ちなみに、漏れが
持っているのは以下のとおり。値段は奥付の記載からの引用(消費税別)
で、現在は改定されているかもしれないのであしからず。

G2061A 整備解説書(上) E-BD/BG4,BD/BG5,BGA,BG7,BGB '93/10 \4,000
G2062B 整備解説書(中) E-BD/BG4,BD/BG5,BGA,BG7,BGB '93/10 \6,000
G2063A 整備解説書(下) E-BD/BG4,BD/BG5,BGA,BG7,BGB '93/10 \4,000
G2091A 整備解説書 E-BD2,BD/BG3,BD/BG4,BD/BG5,BD/BG9,BGC '96/6 \3,200
U2091A 新型車解説書 E-BD2,BD/BG3,BD/BG4,BD/BG5,BD/BG9,BGC '96/6 \1,100
X2061A 電気配線図集 E-BD/BG4,BD/BG5,BGA,BG7,BGB '93/10 \2,400
X2091A 電気配線図集 E-BD2,BD/BG3,BD/BG4,BD/BG5,BD/BG9,BGC '96/6 \2,300
X2072A 電気配線図集 E-BG9 E0BD9 E-BGC <追加車種>2.5ℓ 年改区分:A '94/10 \400
U2072A 新型車解説書 E-BG9 E0BD9 E-BGC <追加車種>2.5ℓ 年改区分:A '94/10 \390
G2072A 整備解説書 E-BG9 E0BD9 E-BGC <追加車種>2.5ℓ 年改区分:A '94/10 \720

最初の3冊が、前期モデル用の整備書で、上巻がエンジン、中巻が駆動系と
シャーシ関係、下巻がボディ、空調、電装系とサービスデータなどの巻末
資料という構成になってます。

後期モデルや発売時期が異なるモデルは、前期モデル用の整備書の他に、
差分が記載された追補マニュアルが必要になります。

整備書と一緒にパーツカタログもあった方がいいねー。
品番がわかると発注しやすいし。
CDのパーツカタログがオクでよく出てるけど、BG/BDの場合は少々古いやつでも大丈夫だし。
ただ値段は改定されたりするので違ったりはするけど…ｗ
漏れは整備書3冊（上中下）と96/6の新型車解説書合わせて4冊で12000円、2003年版のCDパーツカタログを1000円で買ってみた。（全部ｵｸで）
決して安くはないけど自分で作業するのならもっていた方がいいと思う。

H10式GT-B Limited(MT)が週末に納車される者です。
所で、皆さんはオイルフィルターはどの位の頻度で交換しますか？
毎回？それとも2回に1回？それともそれ以上？
良かったら教えて下さい。
自分としては、毎回か2回に1回か迷っているので。

>>499
2回に一度、で十分。
ついでに、フィルター交換しても４Ｌしか入れない。

>>500
嘘はいかんよ。
フィルター交換したら確実に４リッターでは足りません。
４．４、もしくは４．５は必要です。
４Lで十分だとしたら、交換の時に十分にオイルを抜ききれてません。
フィルター交換は２回に１回でOK。

>>501
あー、抜け切ってないのかもね。
でも、かろうじてオイルレベルゲージのLOWは超えてるんだけどね？
あなたはFULLまで入れないと気がすまない人？
そこのところ教えて？
ここ6年くらいはずっとそれで不具合もないんですが。

うちもフィルタ交換時に4LだとLOWスレスレかチョイ超えくらいですかね〜
だから全然問題ないと思うよ。オイルが目に見えて減るような個体なら別だけど。

ちなみにフィルタ外した状態でオイル受け置いて2、3秒エンジンかけるとさらに
数百cc抜けます（結構抜けるので最初は驚いた）。

自分はフィルタ交換時はこれやった後、新油を入れてるのですが、ここまで
抜ききるとさすがに4.4〜4.5リッター程度入れないと適正レベルにならん感じです。

おいらもフィルター交換で4Lしか入れたことないなー。
ゲージ下ぎりぎりだけど。そんな感じで新車から17万km。

ほんとは>>501の言うように、もうちょっと入れた方が良いと思うけどﾏﾝﾄﾞｸｻｰ

あ、車種は9年式BG-5B GTBのMTでした。

漏れも500に一票。
レベル見てHとLの間に来てれば別に気にしない。漏れてれば別だけど。

>ちなみにフィルタ外した状態でオイル受け置いて2、3秒エンジンかけるとさらに
>数百cc抜けます（結構抜けるので最初は驚いた）。

これはたしかに抜けると思うけど、ちょっと怖くて真似出来ね。

おおっ！4L派結構いますね。俺もその一人。
10万ｋｍﾉﾝﾄﾗﾌﾞﾙ。

理屈上はｽﾄﾚｰﾅｰから途切れず吸えれば良いわけだから、
コーナーのGを考えても1.5Lでも問題なかろう。

ただオイルの寿命が短くなるだろう。

エレメント交換時の4L派の意見

×入れすぎたオイルのフリクションロスが･･･
○半端入れるの('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ

俺はＦまで。
理由？　うーん、気分ですかねぇ・・・。

先日は皆さん色々とありがとうございますた。
マフラー交換後も快調に走ってくれていた我がBG5B-GTBですが
本日高速に海苔、合流、→追い越し車線→アクセルペタン→ガクガクガクッ
サービスエリアまで60位で恐る恐るいってマフラーを見ると金田わしが.....
とりあえず、ペンチで抜けるだけ引っこ抜き、走り出しましたが.....
やっぱ、このまま放置はマズイッスか？
排気音は少し大きくなりますた。Ｏrz

オド9マソキロ、BG9グランドワゴン海苔でつ

今日嫁がCHECK ENGINEが点いてるって連絡があったので、早速販売店に連絡取って入院&代車の手続きした。
家に帰ってクルマチェック、確かにアイドリングが安定しない･･･。
あ、そう言えばこの一年（2マソキロ、仕事で林道ガンガン走った）エアフィルター交換してない･･･。

取りあえず結果はここで報告しまつ。

500さん、501さん、有難うございます。
レガシィはオイル管理が特にしっかりしないといけない車だと思ったので気になっていたんです。
ワンオーナー、フルノーマルの機関良好な車が買えたので、大事に乗りたいと思います。

俺も>>500に一票。

>>512
> レガシィはオイル管理が特にしっかりしないといけない車だと思ったので気になっていたんです。

ネットとか雑誌の影響を受け過ぎだと思う。BGってかスバル車はそこまで神経質な車じゃないって。
持病のオイル漏れとかイタ車みたいなとこはあるけどｗ

趣味の問題だし大事にメンテしてやる事については否定しないけどね。

俺なんて純正オイル入れ続けて20万キロ
オイル漏れでゴムパッキンは２度目の交換はしたけど…

そろそろタービンがヤバイ…

タービンがやばいってのはどのように症状なるんでしょうか？

>>511
エンジン積んだ嫁ってすごいな。お大事に。

で、乗ってるのは嫁なのかBG9なのかはっきりしろよ。
両方か？

そろそろ、オイル交換の時期なんだけど、東京スバルの次のお客様感謝デー
っていつでしょうかね？

毎度のことだけど、東京スバルのWebサイト見たが判らん。車を売りたいのは
判るが、売った後のフォローせんと一般の客は逃げるぞ。 > スバル

>>517
スバルももうじき板金とか内製にするらしいから、それまで待て。

>518
よくわからんが、板金内製ってＤラーでカーコンビニ倶楽部みたいなコトを
始めるつもりなの？そういえば、ステラの新しいCMはずいぶん良くなったが、
遅ればせながらやっとニサーンとかに並んだ状態の肝。

騙し騙し放置プレイ状態にしていた運転席手前のウォッシャー用ワンウェイ
バルブ(継ぎ手)が完全に折れてしもうた。応急処理で粘着テープでぐるぐる
巻きにしてみたが、隙間から横漏れ良蔵でエンジンルームが悲惨な状態に。

ついでにウォッシャーのタンクを洗ったんだが、中にカルキみたいな固形
物がこびり着いるが洗っても取れないので、タンクも新しくしようかのぅ。

所詮、時間が経過すれば劣化するので、オイルは高いのを入れるより、安い
オイルでこまめに交換した方がいい気がするな。価格は流通量の影響も大き
いし、価格差に見合う性能差はないと思う。

>>519
安いオイルを定期的にかえるのが良い。というわけではない。
安いオイルはそれなりなわけで少し走れば油膜もすぐダメになる。
高いオイルは高いなりに油膜のキープ期間がぜんぜん違う。
安いオイルがどうしてもいいなら２０００キロごとでかえるべし。
これらすべては「これからもずっとBGに乗りたい」って場合だけ。
とりあえずの足、ならこんなシビアに考える必要なし。

>>511です
原因はアイドリング･コントロール･バルブ（ISCバルブ？）ってヤシですた。
保証期間内なので無償交換。
ついでに保証期間内に燃料ポンプ逝っちゃってくれないかな。

>>516
乗ってるのはBGだけです。嫁には最近乗ってない･･(´・ω・`)

>>520
安いｵｲﾙのﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾝっていくら位ですか？

4,000円／リッター以下はオレとしては使わないけど、好きずきなんじゃねえの？

>>521
流れや空気を読めない>>516はスルーで十分。

ATオイルの交換サイクルってどんなものですか?
10年10万キロはもつって聞いたことあるのですが…。
教えて君ですいません。
当方平成9年式ブライトン、47000キロです。

交換したいなら、今しかない！と思います。

店にもよるけど、だいたい２万km〜４万kmくらいで勧められるよ。
４万km〜５万kmはグレーゾーンかな。店によっては断られるとこもあると思います。

なんでかは先輩方のが詳しいと思います。

今交換してその後2〜3万キロごとに交換し続けるか
今交換しないで一生交換しないかのどっちかで。
もし交換しないでも10万キロはほぼ？確実に持つから
10万キロ以上走る予定が無いのであれば
交換しないほうが良いかも。

多走行になってから交換すると
それまでATFの中に堆積していた鉄粉とかが
ATFの中で循環し始めてAT本体を壊しかねないらしい。

やーみんな。
おひさしぶり。( ´∀｀)
元気にしてる？

だんだん涼しい季節になってきたよね。
夜は少し肌寒いくらいだし。（´・ω・`）

さてさて、後期DI流用の件で>>396に晒してた使徒へ質問してみたよ。
親切に教えてくれたので今度はうまく行きそうな予感。
もっと早く聞けばよかったかも。
週末には念願の流用をやってみるお。(`･ω･´)

>>426
オレもイグナイターの部分が判らなくて質問したんだ。
聞いてみたらどうだろ？

フロントガラス交換１０万円　orz

１０万円はいたいな。12ｶ月で割った支払いと思えば。一年以上は乗るんでしょ。

>>529
飛び石？
おまい車両保険入ってれば、来年の価格上げずに
使用できるものだが。

>>531
駐車場に置いてたらヒビいってました(´；ω；｀)
近所の子供に仕業でしょうね・・・。
以前は入ってたけど今は車両保険には入ってません。

>>529
純正？
中古品や解体パーツ、社外品？

このシリーズのプロジェクターヘッドライトは明るい？暗い？

>>534
何に比較するか？だが
規格2灯や、異形2灯のH4に比べると確実に暗い。

オレは外品HIDを入れる予定。

HID入れるならプロ目しかあり得ないよねー

いやいやBGでHID化するなら前期ライトでやるほうが断然明るいよ
漏れは後期だけどわざわざ前期ライトに交換してHID化したアホですｗ
でもそれだけ違ったよ

明るいけど、光漏れまくりだからヤクザにいちゃもんつけられるぞ。

>>537
迷惑だからヤメレ

H4のライトにHIDは糞やで。
せめて後期のプロ目でHIDするならマシだが…

H4のHIDは最近のレンズのライトなら明るくなるけど、当時のレンズカットだとあまり明るくならないのでは？
みんな、ちゃんと光軸下げるようにね

>>535
しいていうなら、国産ハロゲンプロジェクターの中で、かな。
さすがにHID用プロジェクターにはかなわんでしょうが、R32よりは明るいのかなと。
R32のも相当暗いみたいらしく、ひょっとしてその手の純正プロジェクターはどの車種も暗いのでしょか？

>>537と>>540はドッチがホントなの？？？

>>540が本当

６月頃後期プロ目にHID組んだよ。
やっぱしプロジェクターにHIDは相性いいと思う。
グレア光も少ないしね。

もうハロゲンには戻れないね。。

540に一票。


配光をレンズカットに依存する場合：

燈体表面に水がついたりすると乱反射して光が上にも散るから、
バルブ自体の明るさを上げると周辺の交通の迷惑になる確率が高い。
構造上、バルブ自体の光量を上げると、カットラインより上の部分の光量も増加する。


プロジェクターやリフレクターカットの場合：

燈体表面の水などが配光に与える影響が少ないのに加えて、
照射部分と、それより上のカット部分の境目がハッキリしている。
構造上、バルブ自体を明るくしてもカット部分の光量は（レンズカットに比べて）低く保たれる。

明るい、明るいと喜んでいると雨粒、雪粒で視界が遮られる。

嘘だと思ったら真冬に新潟に行け。

少なくともＲ３２前期プロジェクターよりＢＧのプロジェクターの方が数段明るいので
ハイワッテージバルブに変えただけで俺は全く不満無し。

プロ目は灯具が小さいためハイワッテージは安心して使えない。
まさか、リアル85Wなんて使ってないよな？

>>549
そこら辺で売ってる８５Ｗ相当の高効率バルブ使ってる

しかし、それはハイワッテージとは言わない…>>550

85wがハイワッテージかいな・・・ﾃﾗﾜﾛｽ

>>528
おーついに連絡したんだ。
て事は、もしかして今頃流用の準備中か。

それよりもみんカラに登録したって事だよな？




漏れと友達登録汁ｗｗ

ここに自分の素性を晒さないと無理か。

HIDだったら88ハウスだろ。
でもHIDもホワイトバルブも好きじゃないからクリアの高効率バルブ使ってる。
クリアの高効率バルブくらいにしとかないと対向車眩しいだろうからね。

とある知人の嫁の一言。
「ライト明るくして安心するのはいいけど、かえってそのせいでスピード出すんじゃない？
　だったら（HIDに比べて）暗いままの方が安全運転になるからいいんじゃないの？」
と言ったそうな。
一理あると思わないか？ｗ

>>555
はは（笑）

>>555

全然思いませんし、栄光の>>555を糞レスで汚すなと言いたい。

俺はライトが暗いのは夜中に飛ばさせない陰謀だと思ってた

>>542
おそﾚｽｽﾏｿ。
オレはBG5のプロジェクターが初プロジェクターなんで比較は出来ない。
今は高効率バルブ入れているが（100W相当、白）
それでも、通勤用のNAロドスタ規格2灯のH4ボッシュハロゲン60/55Wの方がはるかに明るい。
で、BGの方は88ハウスのHIDを入れる予定。色温度は3500K。
とりあえずヘッドライト青いのは、馬鹿なDQNって思ってるので。理由は以下。

これまで最強に明るかったのは、規格角2灯のシビエユニットにリレーかまして、
110/130Wの風船イエローバルブ、＋FETのM6とかF8とかのフォグ＆スポットのセットに
これもまた100W以上のイエローバルブの組み合わせ。
白色のバルブなら、もっと明るいけど、
霧の立ち込める峠に通ってたんで全部黄色にしてました。
悪天候でも最強。
その意味>>555は正解。

”車の基本的な走行性能を高めることによって、より高い安全が実現する”
555の神なレスによりSUBARUのActiveSafety理論が崩壊した。

555理論で実現する、「安全な車」のあるべき姿とは：
ライトは暗めで、夜道はおそろしくてスピード出せない。
ブレーキは利きにくく、車間距離とらないと不安。
サスペンションも車体の振動が拡散しがちで操行不安定。
ボディも弱く、55kmフルラップ前面衝突試験でAピラーとBピラーがくっついた実績がある。

車の基本的な性能を低めることにより、ドライバーの安全意識に訴える。その結果、トータルでより安全な交通を実現する。
いわば事故責任型のあたらしい安全概念。

ヘッドライトを明るくするのは基本的「走行性能」を上げる事とは違うと思うけど…。
明るくする事で車の走行性能は上がらないけど、運転するのが楽になることはある。
でも楽になることと走行性能が高い事は別次元だろ？
それが理解出来ていないのならば、さも私は詳しいんだぞみたいな感じで
自慢げにブレーキの性能を下げての云々のという極端な理屈は言わないほうがいいよ。
大体純正が幾ら暗いといっても、法廷速度+αくらいは出せるんだからいいんじゃないの？

ここまで書いてて思ったんだが、>>560はひょっとして運転した事がないんじゃないのか？
ノーマルでも十分な運転出来なかったら車両登録の時点で蹴られるだろ。

明るいからこそドライバーの安全意識が大事なんだと思うが違うの？
それがないから後付けでやたらと上向きなライトとかが多いんでしょ？
実際、最新の車になればなるほど無灯火率高いし
(ライトが最初から光ってるから)
やたらめったら速度出す阿呆が多いとも思う今日この頃…。

561さんに禿同。やはりライトを明るくした人にはその分、安全に運転する事に意識を振ってほしいと思います。

話を切って悪いけど、吸気をBHダクト流用でグリルの後ろから吸気か、
レゾネーター改造でフェンダー内吸気のどちらが良いと思いますか？
経験者の方見えませんかね？

プロジェクタはリフレクタ型と違って光の輪っかが出来ないのが素晴らしい。
カットラインが綺麗に出るしグレアも出にくい。
元々プロジェクタライトは横に光が広がるのでちょっと加工をすれば…まぁ明るい！ただし照射範囲は狭くなる。

C型海苔ですが、フロントサンルーフのレールはA型のものが取り付けられますか？

近くのディーラーはわからない(教えてくれない？)みたいなんで・・・
しょうもない質問でしょうが、わかる人いらしたらお願いしますm(__)m

↑すみません
BGワゴンです(((^^;)

じゃぁ何か、BGセダンってのがあるのか？

>>567
>>567
>>567

>>567

何かスレが荒れたみたいなんで・・・(((^^;)

もう十分です。
失礼しましたm(__)m

プロジェクターのガラスレンズ球って曇ったりしますか？

サンルーフのレールってサンルーフガラスのレールだよね？

>565
A型の前サンルーフのガラスはハメ殺しだからレールはないよ。レールって
内側のサンシェードのこと？スバルカスタマーセンターに直接聞いてみては？

>571
最初からレンズの内側(バルブ側)は擦りガラスっぽい加工されてると思う
けど、そうじゃなくて？

お邪魔します
Ｈ８年のレガシィワゴンＧＴ走行距離70000ｷﾛを買う予定ですが、買う前の注意点、買ってからの注意点等を教えて下さい
m(_ _)m

>>574
金が掛かる

故障が多いと言うことですか？

>>574
毎回その手の質問が多いのでみんな答えるの面倒になってるよ…ｗ
まずは過去ログ探してみる。どのログにも必ず２，３度は同じこと書かれてるから。
過去ログが見れないってんなら専用ブラウザ使うか、それがいやなら過去スレを
ぐぐって、キャッシュに残ってるのを見るとよいよ。

急遽明日買う予定の車を見に行く事になりまして…
過去スレって言うのが一番最初にあったんで見ようとしたんですが見れなかったんです。(携帯ですが…)もう一度探してみます、すいません。

見れませんでした。
(´･ω･`)

>>573
修理書で見るとルーフウィンドウにレールと記載されてるけども…。

>>578
とりあえずかいつまんで…。
Ｈ８年ならＡ型かＢ型かわからないけど（GTだけだと判断できんし）、どっちにしても
・ロッカカバーのオイル漏れ
・タペット音の大きさ（GT-BなどB型以降のは特に注意）
・スタータの回り具合（バッテリーのヘタリと決め付けないように）
・イグニッションONで（エンジンはかけない）リヤシート裏辺りからする燃料ポンプの音の確認
　　（音に変な違和感があると逝く手前なことがある）
・７万kmなのでオルタネータも気にかけたい。（見ただけじゃわからないので運次第だが）
・アイドリングが不安定じゃないか。
　　（DI、エアフロの場合が多い。A型なら特にDI）
・ドラシャブーツの確認も忘れずに。
・試乗は必須。
思いついたところでこんなとこか？
足りないところ・修正あったらヨロ。

良い車に当たることを祈るよ。

林道突撃に引き続き深夜ドライブにはまっている馬鹿BG海苔発見っ！
頭悪そうな4灯フォグランプで同じ車と一目瞭然ですねっ！

林道突撃野郎
http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1154872416.jpg
http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1154872599.jpg
http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1154873173.jpg

深夜ドライブ野郎
http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1157836907.jpg
http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1157839310.jpg　　←m9（＾Д＾）ﾌﾟｷﾞｬｰ!!

>>581
わかりました!!
丁寧にありがとう御座いました。
気を付けて見てみますもし買ったらまた来ますm(_ _)m

>580
後席のサンルーフじゃなくて？前期型の前席サンルーフはボディに固定され
ていて動かないので、整備解説書にレールという記載はないと思うが？

前席サンルーフにチルトアップ機構があるのは後期型のみで、前期型の一部
サンルーフ部品(特に前席まわり)を後期型に流用はまずできないと思う。

>>563

ウチのBGは最初、BHダクト流用しようと思ったけど干渉部分をカットしたりするのが
めんどくさくて結局、レゾネーターを加工してフェンダー無い吸気にしました。

結論。
吸気音以外は、あんまし効果がわかりません。
吸気温度は下がってるだろうけどね。

ウチのBG5Aの吸排気のスペックをさらすと、ヤフオクECU(1.0) / EVC / 車検対応マフラー /
純正交換タイプエアフィルターって感じ。

自己レス(訂正）

EVCとかECUは吸排気系パーツでは無いな(汗)

A型とそれ以降は、口径が違うからBHのダクトを流用する場合は
注意が必要だったはず。
HPで情報を入手したので、ググってください。

>>573
>>580
>>584
教えて頂きありがとうございますm(__)m

ガラス周りの樹脂が割れてカタカタ聞こえるので、そこの修理をディーラーに見積もって貰ったら、

部品代:２２０００円ぐらい
工賃:２４０００円ぐらい
計４６０００円ぐらいと言われてorzとなって、手当たり次第にその部品をヤフオクとかで探しても出て来ないので、A型でも合うのかな？と思って尋ねました。

音がなるのは時々なんで、根気よくB型やC型のものを探してみます。

やーみんな。
元気にしてる？( ´∀｀)

ほんと涼しい季節になってきたよね。
夜走ると熱ダレもあまり感じずブーストかかってる！って感じだし。
ガソリン代が高いのが切ないけど。（´・ω・`）

えっと、後期DI流用の件だけれども。

>>396に晒してた使徒へ判らない点を聞いて問題解決、
週末に作業してついに流用できたよ！！(`･ω･´)
すごく嬉しい。

みんなありがとう。( ´∀｀)
レガ乗りのネットワークの良さを改めて実感した気がする。
何はともあれ、DI流用成功のご報告でした！！

>>553
車の特徴を教えてくれたら誘うお

>587
ガラスの周囲は、アルミサッシ枠だったような気がするけど、プラ製だった
ような気も。けど、あの部分が多少でも割れてると雨漏りしない？

サンシェード(車内側の日よけ)の方だったら、もともと建てつけに遊びが
あるし、サンシェード自体の構造が防振を考慮していないので、走行中は
カタカタと安っぽい音がするよ。

たまにサンルーフ全体(前/後一体)でヤフオクに出品されてることもある
から、「レガシ BG サンルーフ」あたりのキーワード設定でアラート登録
してみては？(注:「レガシィ」ではなく「レガシ」にするのは「レガシー」
で出品されている場合でもヒットさせるため)

>>588が誰だかわかってしもたｗ

>>588

間違ってボタン押してもうた。ｽﾏｿ

>>588
流用成功オメ

経過報告のダメっぷりでは正直言って無理かと思っていたｗ
うまく行ってよかったじゃん。

漏れのBGの特徴は
カーボンボン、
ガナミラー、
ルーフレールレス
こんな感じ。

つかみんなと同じなのでぜんぜん特徴になってねぇ・・・orz

>>497
整備書の型番ありがとうございます〜。これで発注が楽になります。


>>オイルの値段の話
だいたい、￥１ｋ／Ｌくらいで探してます。それでも、化学合成油が手に入りますしね。
個人的な好みで粕土呂だけは避けてますが・・・


>>サンルーフの話
前期・後期で流用できるかどうかは、パーツナンバー調べてみては？
バイクなんかだと、車種が全然違っても同じ部品が使われてたりするので、その辺から流用情報拾ったりしますよ。





ラジエーター交換して快調快調。
で、ふと考え付いて￥１ｋちょいであることをやってみた。
普通に走ってても、全開にしても、トルクが増えたような・・・
会社の人間のＧＣ８で検証して、改めて報告します。対象はターボ車限定になりますが。

￥1ｋ・・・・ターボ車限定？
キャパシタではないか・・・。

9年式250Tエアサス(BGC)ですが、そのエアサスが不調です。
朝、出勤するときにやたらポンポン跳ねるような気がしたので
これはやばいかも、と思っていたんですが、帰りに職場の駐車場で
眺めてみるとやけに車高が高いんです。

HEIGHTボタンでLO→HIをやってみましたが、前後とも2cmくらいしか
動きません。

その後、走行中に"HEIGHT HI"の表示灯が激しく点滅しました。
クルマを止めて、しばらく置いておくとフロントが極端に下がり、
リアは逆に高くなったようで、前傾姿勢で止まっています。

エンジンをかけて走り出すとほぼ水平に戻るんですが、
HEIGHT HIの表示灯が消えていてもポンポン跳ねたり、正常な
フィールに戻ったりするのでつかみどころがありません。

エアサス、逝ったんでしょうか…

>>589
そうです。プラスチックです(((^^;)
割れてるのは後ろのほうです。関係あるかどうかわかりませんが、雨漏りはありません。

ご心配ありがとうございますm(__)m

基地外なBG乗りﾊｹｰﾝｗ
ttp://carlife.carview.co.jp/UserCar.asp?UserCarID=105518

>>590
えー？
車はまだ載せてないけどもう分かっちゃったの？
どーやったら分かるのかな？Σ(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)

>>592
ありがとー( ´∀｀)
自分でもﾑﾘﾎﾟと思ってたところだったのですごく嬉しいよ。
車は分かんないね。（´・ω・`）

>>597
私怨？
晒してる意図が分かんないんだけど。
基地外と言うよりむしろ素でスゴイBGと思うんだけどね。

いや、悪い意味でなく、ここまでやるともうBGでないなと言う意味で。。。

仕事が終わんないyo〜

>>遅くなったけどライトの話
プロ目にベロフのスペック・ルマン入れてます。明るいです、無茶苦茶。
リレーハーネスかましたＨｉビームが殆ど目立たないくらい・・・

今までに一番明るかったのは、初代サーフで規格２灯レイブリックの角目で
Ｈｉ／Ｌｏ同時点灯、フォグもＨ４でＨｉ／Ｌｏ同時。
８５／８０ｗ使ってたときは計６６０ｗと、電子レンジ並でしたｗ

>>￥１ｋちょいちゅーにんぐ
かかった金額からして大した事ではないのですが、試してみたい方います？
いるようなら、検証待たずに公表しますが。。
・・・あまり期待しないで下さいねｗ

>>579のは確かにすごいとは思うが…

かっこいいと思う前に下品としか思えなかった。

そっか、こんな感じのがいいんだね。。。。漏れもｵｻｰﾝになったもんだｗ

アンカミス
>>597だた…orz

>>600
＞ >>￥１ｋちょいちゅーにんぐ
＞かかった金額からして大した事ではないのですが、試してみたい方います？
＞いるようなら、検証待たずに公表しますが。。

是非！

>>600
漏れもぜひ聞きたい

>>603
想像してみる。
１）水温センサーに抵抗をかます。
２）機械式VVC代わりに金魚鉢アダプターをかます。
３)配管に詰め物をして、アクチュエータを殺す。

ふるっ。

>>597
こういう楽しみ方ができるのも、車輌が安価で部品も豊富な今だからと言う考え方もある。
自分でやろうとは思わないけど、アリだとは思うな。

>>605
4)ステッカーチューニングも加えてくれ

毎日￥100の食事で10日間
かなり痩せるだろう
軽量化チューニング

>>￥１ｋちょいちゅーにんぐ
それでは公表しますか。
用意するものは、柔らかいスポンジテープ（幅２ｃｍ厚み３ｃｍ長さ２．５ｍ程）、アルミテープ（ガムテープで代用可）。
やることは簡単です。インタークーラーの周りにスポンジテープで垣根を作って、ボンネットからの空気をしっかりインタークーラーにあててやるだけ。
風圧でスポンジテープが倒れないように、周りをアルミテープでぐるりと巻きます。スポンジは厚さ４ｃｍほどないとボンネットに届きません。なので、スポンジを２段重ねに。
また、あまり固いスポンジを使うとエンジンが揺れたときのストレスがボンネットおよびインタークーラー周りに影響を与えるかもしれませんし、ボンネット裏に密着しづらいと思います。

自分の感想としては、３千回転あたりのトルクが増えた気がします。特に、あまり踏んでないときや、踏みなおしたときなどに違いがわかりやすいかと。


考え方としては、ラジエーターの上に付けるアルミ板と同じです。風を当てたい部分にしっかり当てる、と。
ラジエーター交換の際に、エアコン・コンデンサーとの間にスポンジテープで目張りしたことがきっかけでした。。

いきなり間違い発見。
スポンジテープは幅２ｃｍ厚み３ｃｍでなく、幅３ｃｍ厚み２ｃｍ程度が使いやすいと思います。

試された方、感想などお聞かせ願えれば幸いです。。

面白そうだからやってみる

ttp://a.pic.to/4k3gx
ちなみにパジェロミニだとダクトにスポンジ貼ってますよ。
メーカーもやってるくらいだから効果あるのでしょうね

>>609
面白そうなので今度やってみるｗ
どこぞのが出してる導風板も似たような考え方だしなー＜風を当てたい部分にしっかり当てる
あれは高くて買う気になれんかったけど(´・ω・｀

ttp://www.asahi.com/culture/movie/TKY200609130251.html

>>613
０スポーツか３かプ０ーバのアルミの導入板の事では？
あれは高すぎ

ブリキ屋の廃材で作ってくれそうだね

>>609
面白そうなので今度やってみる

自分のレガシィのローン自分ではらえ
じぶんちの仕返しにわざと破産した迷惑者
金が有る時でもローン会社に返さずにバイク買った
俊宏の父親から頼まれてるので徹底的にやる
誰に言っても良いと本人了承済み
生保額じまんする寄生虫
光武俊宏

↑
その人は、名前と行動からして、在日系だと思われる。

>>609
今度やらせていただきます

そろそろ10万キロ目前って事で
ビル足OHを考えているのですが、
4本でいくらくらいするもんなんですか？

>>621
メジャーなところでエナペ
ttp://www.ennepetal.co.jp/index.html

あとショップで取り次ぎしてくれるところもあるのでぐぐってみたら？

>>621
10ﾏｿぐらいで大金はたいてO/Hしても、次はｻｽの寿命より先に車体が(ry

てなわけで、おいらはもうあきらめてそのままにしてる@13ﾏｿｷﾛ

BLの最終型限定車までもってくれればと割り切って

O/Hしても10万行かないんだし良いと思うけどなぁ…
漏れは面倒なので3万キロごとに車高調買い換え。
古いのはオークションで売るパターン。

ショックの話は毎回出るけど、大切だよな。
OH派とカヤバNewSR派があるね。

Σβ２００使ってる人見えますか？

>>622-625
レスありがとうございます。
色々ググって見たらOHは8万〜10万くらいでしたね。
NewSRが定価で8万くらい。
悩みますね。
どちらが乗り心地はいいのでしょうか？（絶対的な揺れの少なさと言う意味で
というのも先日少し舗装が荒れた路面を走って車体が激しくゆれた衝撃で
ナビが逝ってしまいまして、もう少し乗り心地を良くしたいなぁと。

Ｈ６−ＢＧ５Ａ海苔です。
屋根の塗装がガサガサでワックス塗ると色落ちします。

自分でできる良いケアの仕方ありますか？

>>628
塗装かな。そんなに難しくないよ。
ルーフレール外すのが面倒だけど

>>627
ビルは他メーカー製よりもへたるのが遅い（長持ち？）というのをどっかで見たことがある。
漏れはビル足使ったことない（無印GTだから）ので詳しくは知らないんだけど…。
あとショック本体のOHだけじゃなくてバネのヘタリもあるからこれも換えた方がいいとは思うよ。
若干バネレートが高めのやつを使うといい、らしい…ｗ
ちなみに漏れは現在ZEALのFUNCTION-S。これもそろそろOHの時期（次で3回目）が…orz

>>629
ただ塗るだけなら難しくはないだろうけど、きちんと塗ろうとするとめっちゃ難しいと思うんだがｗ

>>630に同意。そして>>629の職業に嫉妬ｗｗ

つかね。
マジレスするとオレなんか塗装したくてもテクが無いし、
そもそも環境も整ってない素人なんだがorz

>>630
> ビルは他メーカー製よりもへたるのが遅い（長持ち？）というのをどっかで見たことがある。

絶対それ間違ってるって。海外メーカーはショックアブソーバ=消耗品って扱い。

ビルシュタインは4-5万km位で寿命(美味しいトコを味わえるという意味で)。

ヒント。
保険。落書き。

>>632
ショックが消耗品ってのは禿同だよー。
漏れもそのつもりで今使ってる車高調は2万km程度でOHしてるし。
そう考えるとビルの4-5万km使えるってのは十分長持ちと思っただけｗ

ほんの少し前までTOKICOのHTSダンパーがあったのにな。
BG、BDにはGC8用を流用できた。安い上に調整幅がモノ凄い広くて動きもいい。
バネ変更のみでサーキットから街中まで余裕でいけた。
走行会でもホント良く見かけたよ。

またどっか出してくれないかな、あーいう感じのやつ。

知り合いのBD乗らせてもらったら遅かったｗｗエアコン付けてたから？
ターボ車はミラXXとかFC3Sとかしか乗った事無いけどグィーン来る感じがしない。

そんなもん？それともエンジンいかれてんのかな。エロい人おせーて

>>629,631ｻﾝ
ありが�dです。
オイラも塗装のテクは自信ナシです。
一番ひどい箇所はリアゲートの上で、白っぽいシミのような有様です。
もう少し乗りたいなぁ。

引き続き親切オナーさんのアドバイスお待ちします。<(__)>

>>636
シーケンシャルツインターボだからだよ。床まで踏めば、セカンダリーの段付きすら自覚できなくなる。目標は3000NAの乗り味を目指したらしいが、確かに3000NAそっくりだ。250馬力、31Kgm（正確には0.5違う）車両方持ってる俺が言うのだから間違いない。

























その位3000NAの出来が悪い

もう一点。3000NAのビル足は逝ってよしだった。
BGのBspec専用サスはいいな。

だから俺は圧倒的にSRスペシャル派だ。

>>637
ゲート上なら、純正リアスポ付けて隠しちゃうとかさ。
気分も変わるし一石二鳥かもよ。

>>638
なるほど、面白くない車だ。

で、そのトルクは3000の？2000の？

>>635
HTSダンパ良かったよな。ほんま。
BG5GTに入れてたオレ、トキコ派。

いくら待っても2.5Lターボ出ないんで
この夏、アウトバックに買い替えた。
すまん。

現行3000が31で先々代A型2000Tが31.5だな。

>>637
コツさえつかめば、市販の缶スプレーなんかでもそこそこ綺麗に仕上がったりしますな
カー用品店とかにあるHow Toリペアの冊子や実演してるビデオも参考になるかと
下地処理がちと大変ですが、これをしっかりやるとかなり綺麗に仕上がるようで

ただし、修正個所と周りとちょっと色が変わったりしちゃって
見た目はあまりよろしくなくなりますが
防錆が大事と言うことであんまり見た目は気にしない派です

特にルーフ部分ならあまり目に付かないし自分でスプレーしちゃってもいいかも

>>639
Bspec乗ってるけど突き上げキツくて辛いよ
ショックが全然動いてくれてない
見た目は車高が割と高いから乗り心地いいかと思われるし

同じ不満が理由で足換えた人いる？
これいいよってヤツがあったら教えてほしい
ちなみにホイールはBH？のEtuneのやつ

車両を結構傾けてやる場所等確保できないのであれば
缶スプレー塗装での上部分(ボンネット及びルーフ等)はやらない方が吉。
スプレー缶を傾ければ傾けるほどダマが出易くなる。
>644が言ってる通り見えない場所で(上から見たら丸見えだが)
汚くなろうが表面がざらざらになろうが、「錆が出なきゃいい！」
という人はやってもいいんじゃない？

中には車を結構傾けて缶スプレーで全塗装する強者もいるけどもね。

>>645
突き上げなんて来ないじゃん。
単にメンテしないで過走行なだけじゃないか。

もしくはBspecだけど重い17吋以上の鋳造ホイール付けてる。
16吋BBS外した時点で負け組。

＞ちなみにホイールはBH？のEtuneのやつ

まさに「重い17吋以上の鋳造ホイール」だな。既に乗り心地を語る資格無し。
17吋化が必要とおうことはインプ用の4ポッド（黒キャリ、赤キャリ）でも付けたの？
そうしたらさらにバネ下重くなるわ。

こうなったらいっそ、車高調組んだら？

>>647-648
冷たいっすねぇ あのホイール結構BGに合ってると思って履いてるだけなのに。
メンテはしてないけど距離は35000で少ないし。そもそもメンテってなにするんですか？OH？
マフラーも換えてないどノーマルに乗ってるくらいだから無知ですみません
いっそ換えればって…それも考えてるからいいのありますかって聞いたんだけどなぁ

GC8の16インチをブロンズに塗ってBDのRSに付けてた懐かしいおもひで

>645
まあ同車種乗りに車種の不満ぶちまけたらそうなるわな。
おれも見た目はBE/BH純正17インチは嫌いじゃないが、
使っているのは650氏と同じインプ用16インチ7J+53だな。

>>644-646ｻﾝ
レスありが�dです。
用語も少し判ってきたのでアチコチ渡り歩いてきました。
皆さん、キレイに仕上げてるなぁ、と、感心感心。

色はフォレストグリーンマイカなんですが、
ＤＩＹ店で売られますかね？探してみます。
色が合えばチャレンジしてみたいと思います。（今よりはマシになるか、と）

純正ホイールは「重い」の。その代わりに丈夫だから安心して乗れる。
重さはメーカーの良心と好意的に解釈してるがもう37だから腰がツライ。

それがBBSに限っては露骨に軽い。17吋であってもだ。

もう一台の方は夏はDOP版BBS+T1R、冬は3.0R純正+ドライスなんだが、夏タイヤを外した後で冬タイヤを持ち上げるとそれだけで鬱病になりそうだ。
冬タイヤはまるで先月買ったカイエン用の20吋BBSREもそう変わらいように感じる、その位すごい重量差がある。
自分はレガ2台+カイエンターボ所有してるが結局全部BBSでBBSの工作員みたいで悲しくなるのだが腰を痛めるよりましだと諦めている。

そしてBspec純正+タイヤは小さいだけに恐ろしく軽い。まるで軽自動車のタイヤみたいに感じる。
3.0R純正でもEtune純正さほど変わらないだろうからそんなホイールと比較したら乗り心地は大差有りじゃないかと思う。

追伸
カイエンターボは馬鹿力で重心が高いことが×。馬鹿力が欲しいのなら無理しても911買うべき。
オフロードや冬道も全然走れないカッコカー、何でこんなの買っちゃったんだろうか…当然中古。
でなきゃ衝動買いはしない。だって隣のRS6より安かったんだもの。

たとえば、ＡＭＧのホイールなんかは結構な重量があったりするよ。で、乗り心地も悪くない。
ホイールの重量は足回りとのマッチング次第なので、軽ければいいってわけではないと思う。

ＢＢＳは軽さよりも強度や精度を重視することが多い。軽さだけならＴＥ３７やＴｙｐｅＣのが軽いでしょ。
それにレース用１８インチ１点止めなんかでタイヤを組みばらしやってみると、ＢＢＳはかなり作業し易い。エアボリュームが多くなるように設計されてて、リムの形状が絶妙なんだよね。

>>652
色が無くても、今ではその場ですぐに調合してくれてスプレーやタッチペンに
してくれるホルツの機械がありまっせ
http://www.holts.co.jp/mmsearch.php
ちょっと普通のスプレーとかよりは高くなるけど便利便利

フォレストグリーンマイカいいなあ、セダンのRS乗りなんだけど
あの色はRSでは指定されてなくてちょっと寂しかった

日記
今日、ﾌｪﾝﾀﾞｰに付いていた引っかき傷をｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞで磨いた。
傷はきれいに消えたよ。でも、塗装が磨いた所だけ、白から
黄色っぽく変わっちゃったよ。これは科学では証明できんな。

>>654がいいフォローをしている。

↑サンクスと言うことです。

>>654
重量のあるホイール、というのは剛性を高くしやすい。
一般に剛性が高い＝しなりにくく共振周波数高い＝乗り心地の質感を高める、
という図式になるので、乗り心地重視のサルーンの純正ホイールは
おしなべて重い。BGでも、250T系のディッシュ型ホイールは
そういう狙いを込めた産物だと思う。

単にコストとの兼ね合いだと思われるが。

しー、静かに。誰か見てるぞ！

鍛造ホイールと鋳造ホイールを同列で比較しちゃイカンザキ！

鋳造 強度もあり信頼できる。
鍛造 割れる

>>659はバネ上重量とバネ下重量の区別が付いていない？
250Tのディッシュのデザインは個人的には好き。
ちなみに意外に肉薄？なのでGT用と重さは大差ない。

>>663は一般論としてよく語られている内容の逆。
だから鋳造の軽量ホイールは怖くて履けない。
鍛造は同じ剛性ならより鋳造より軽く出来るがこっちだっていい気になって軽くしすぎると・・・

＞たとえば、ＡＭＧのホイールなんかは結構な重量があったりするよ。で、乗り心地も悪くない。

メルセデスは車重＝バネ上重量が大きいから。
欧州車はおしなべて重い。重さにポリシーもある。

余談ながら、重く、ホイールベースの長い車の方が安定して走れる。特に雪の高速道ではそれが顕著。
確かにブレーキは効かないかも知れないが、多少軽くたって雪の上ではまともなブレーキ性能は期待できない。
だから、冬の関越では大型トラックが王様。レガシィなんて絶対王様になれない！
現行レガシィを先代に比べ100キロ（実際はそんなに差がないのだが・・・）も軽量化したのは完全な過ちだったと思う。
時としてFRのクラウンやBMWにすら雪道性能が劣ると評価されるのもこれらFR車の方が車重が重く、ホイールベースも長いから。

>>666頂きますね。

HTSダンパってもう入手できないのか・・・orz

>>609-610
やってみようとボンネット開けて見たんだけど
ダクトからの空気は全部インタークーラーに行かないのな。
ボンネットの裏見るとわかるけどインタークーラーに行かず
それを避けるように左右に逃げる穴がいくつかある

これ塞いだらダメなの？
塞げばかなりインタークーラーに取り込めると思うんだけど

久々の朝まっく中。

>>667
あの部分はタービン冷却用だと思います。
ＧＣ８の前期だと、まともにタービンに風があたるようなダクトまで付いてますので、ある程度冷やしたほうがいいんだと思います。

>>ホイールの話？
鋳造のほうがもろいはずですよ。鍛造のほうが、結晶構造が細かく、均一な形にできるはずです。
また、組織方向を制御することでより強くすることができます。
（鍛流線ってアルミには無いんでしたっけ？>>識者の方）

>メルセデスは車重＝バネ上重量が大きいから。
>欧州車はおしなべて重い。重さにポリシーもある。

その理屈でけば、車重の重い欧州車×軽量鍛造ホイールの組み合わせが
最もばね下重量比が軽くなって抜群に走りの質感が高まるはずだが、
ベンツ純正チューンたるAMGはサブフレームを鋼製にしてわざと
ばね下を重くし(W210)、ノーマルベンツより重いホイールを履いている。

ばね下重量を軽くすれば、っていうほど簡単なんじゃないんだよ。
各部品の性能・強度と重量バランスと共振周波数のバランスで
足の味ってのは決まるのよ。

鍛造ホイールはデザインの自由度が低かったりもする。
やたらメッシュが多いのはそのせいか。
BG5Bが出た時にBspec純正のデザインで17インチのDOPがあったと思うが、今のDOPはデザインが違う。
http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1158563379.jpg
出来れば、究極のBGってことでBG5CGT-Bリミ無事故美車+旧DOP17インチBBSの組み合わせが欲しい。

余談ながらスタッドレスセットに載っている鋳造？メッシュでセンターキャップに「BSS」って書いてあるのを見た。
自作ステッカーをセンターキャップに貼ったのだと思う。

BG5BのGT-Bにブーコン付けようと思うのですが、サージタンク圧は何番のホースのどのあたりからとるのがいいですか？
おすすめとか、逆に何番はやめた方がいいとかありますか？

どこでもよし。

>>671
ブースト上げる気ならOHしてからにしたほうが…
昇天するかも

そうだな。
もはやこのクルマにブーコンつけるならオーバーシュートの抑制+ブーストの
立ち上がりの改善ぐらいにしといたほうが吉
ブーストうpなんてリスク高杉

>672-674
ありがとうございます。
ブーストの立ち上がり改善のために付けようと思っています。
0.8〜0.9kg/cm^2くらいなら大丈夫かなと(GT-BのMTです)。
誘惑に負けないようにします。

BGからBPに買い替えすることになりました。まだBGに乗れる人は可愛がってやってね、よい車だよ、故障さえなければ

>>669
サブフレームってバネ下?

メンバーの事じゃないかな？

サブフレームはモノコックボディに防振ゴムを介して取り付けてある
可動部品だから、構造的にも動的にもバネ下になる。

明日、ユーザー車検通してきます。

トラブルに見舞われる度に「買い換え」の４文字。
でも他に欲しい車が見つかんないんだよね。
そんなこんなで、ちまちま日曜整備。
ノックセンサーも換えたし、足回りも換えたし、ラジエターも換えたし、タービンやATも換えた。
この夏は後期プロ目とHID組んだし、今のところ絶好調だけど…
阪神間で燃費はリッター9〜10。エアコンOFFだと12くらいかな？
ブーストは1.0まできっちりかかって、最高速度は現在最高233km/h

いつか壊れてまたがっくりくるのかなぁ…A型だし19万走ってるしコレが最後の車検かな〜と、しんみり。

とことん乗りまくれ

>>680
低学歴だからろくな職に就けず貧乏で新車が買えないだけだろ。自分を誤魔化すのはヤメロ。

>>682
今の新車に魅力無いからなぁ。

強いて言えば、ｴﾘｼｵﾝぐらいか現行車で乗りたいと思う車は。

俺はアコードEuro Ｒかな

>>680
好きならどうしようも無くなるまで乗ってやってよｗ
漏れもA型（まだ走行9万だが）なので心情は良くわかる。
買い替えはよく思うし、欲しい車が無いわけでもないが
まだBGにがんばってもらおうといつも自己完結だ。

で、新車に買い替え続けられる>>682に嫉妬ｗ

俺は17万Kmだけど、やっぱ買い換える気ないな。アコードワゴンはノークラしかないし。

やすいぞー
かってー
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h38752022

みんなありがと。
天寿を全うするまで乗ることにするよ。

BPはメカ的に考えるといいんだけどデザインはやっぱりBGかな？
どうやらボンネットが薄い車が好みみたい。

他社で考えても、大枚はたいて欲しいと思える車に出会ってないな。
てかウチは立体駐車場なので、ハイルーフ車はダメなんだ。

雪山の趣味がなければスポーツカーもいいんだろうけどね。

BGファンはBPのエクステリアと走りに対する拒否反応は薄いがインテリア（窮屈に感じる）への拒否反応がある。
一方、BHのエクステリアと走りには拒否反応があるがインテリアへの拒否反応は薄い。
あと、BPはシートがBG、BHに比較して圧倒的に駄目。人によりけりだが自分の周囲では何故か駄目と評価する人が多い。

G,H,P3台並べられる立場の人間より　Fもあったが処分した

>>820
いまＢＧはいじり好きには格好の車じゃない？
廃車があって中古部品は潤沢だし新品の部品も手に入る。
チューニングや流用のノウハウも貯まってるし。
純粋に速さを求めると辛いと思うけど。

>>689
異議あり！
ｲｴﾛｰのBG5C、GT-B@LTD海苔だけど、BP/BPのエクステリアが気にいらないよ
あれでBG並みに格好よければ乗り換えたのに…
運転してたら見えないとはいえ、やっぱ見た目は大事だお
もう一回ブーレイを召喚してw

車検通してきましたよ。
目指せ25万キロ(笑)
それまでに欲しい車が見つかればいいけどね。

>689
BPの純正シートが嫌ですね。内装もなんだか好きになれない。
良くも悪くも以前のスバルらしくないっていうか。
ってBGのイスも柔らかすぎたので、GC8CSTIのシート積んでます。

>690
ヤフオクがある限り、とりあえずの延命措置はできる…と
中古ラジエター@送料の方が高いを2つ渡り歩いた(笑)

漏れも>>691と同意見だな。
BL/BPのインテリアはいいと思う（センターコンソールが黒の場合）けど、
エクステリアがちょっと受けつけない…。
何回も買い換えるつもりでデラに足を運ぶんだが、
運転席に座って買う気満々、外に出てエクステリアを見て萎える。
その萎えるエクステリアの中でもBL黒はいいかなと思うけど。
BPはD型になって酷くなったな。
次期型はエクステリア優先で買いたくなるようなの頼むよ。
もうBGは11年目。
エンジンは元気なんだがショック、ブッシュ、Egマウント、スタビリンク、etc…
と下回りに結構ガタきてるし。

>>692
車検乙。
漏れのBDは18万キロを越えたところ。

漏れは解体屋と仲良くなって色々買ってるよ。
見た目はヤクザ(wなおっちゃんだが仲良くなるとちょくちょく安くしてくれるよ。

変にデザインいじらなくていいから、BGのデザインのままで、外装や内装
の細部の仕上げを改善して、シャーシも補強して、ライトを明るくして、
ストップランプ等はLED化、ブラックメーターにして、エンジンやミッシ
ョンだけBP/BL相当に新しくしただけのナンチャッテ新型を出しても、
現行モデルよりかずっと売れる気がするんだが、どうよ。

>>695

その通りだと思う。
勿論、出したら出したで賛否両論あると思うけど、
下手にイメージを似せたりするよりも、見た目そのままで
細部をリファインして潔く
『現代版として復活させました』
と開き直って売れば、現行よりも余程売れると思う…

>>680 BG5A16万ですが、今朝、燃料ポンプがこわれJAFのレッカーのお世話
になりました。

>>676
俺もBG5CGT-BMTからBPにはんこ押しちゃった。
9年間ほんとにありがとう。ノントラブルで10万キロがんばったし。
ディーラーにもオイルのにじみすらないのは、珍しいって言われたし。
でも、査定5万ってのは悲しかった。

俺も>>695に一票。
つうかレガ乗りの多くがその意見に賛同するだろうな。

>>694
うらやましいのう
そろそろBG BDも結構な数が解体屋に出回ってきてる頃だしね
いろんな部品を安く買えるな

日本車の場合、よっぽどの車じゃないと１０年１０万キロいっちゃったら
もうタダ同然だしね

五万円か･･･もうちょっとした部品と同じ値段だな。俺はまだまだ乗ってみる。

ＢＧ３で、たいした故障もなく213,000km走れました。
どこまで走れるか試したい気持ちもありますが、
つぶれるまでに時間がかかりそうで、
家族がいい加減うるさいので買い換えることになりました。

もうすぐ新車の納車です。下取り査定は、するだけ無駄だからやめれば
といいましたが、じゃあやめますとはいいづかったんでしょうけど、
223,000kmと書かれていたときにはちょっとムカっときました。

>>702
乙です。新車は何をば？

>697

燃ポンは困るよね〜去年の冬に壊れたよ。外して、少し叩いたら動く場合もあるけど。
交換も慣れたら30分以内でできちゃうから、今は予備を車に積んでます(笑)

>695

それなら買い換えたい！

乗り換え組は乙ですよ。
漏れ的に外観はBC･BF＞BG＞BD＞BL＞BP＞BE＞BHかなぁ。
…古くなるほど好感度高い罠が（；´Д｀）

>>695
BG海苔にはそれが理想かもしれないな。
長期間売れる車とはならないかもしれないが。。。

＞BPのシート
3.0R（多分B型のかな？）に乗った時は漏れにはちょっと合わなかったお。
最近のは初期の頃に比べて随分良くなってはいるらしいけど。

>>704
>交換も慣れたら30分以内でできちゃうから
それは凄い！　そういや燃ポンはBG/BDの弱点だと聞いた事が

>>705
同じく初代が一番好きかも
とは言ってもBCはもうあまり良いタマも無いしBDも結構気に入ってるしで
BD乗りっす

>>706

+ドライバー(#2)
10?mmのラチェットレンチ
ホースクリッパー(無ければラジオペンチ)
しばらく車内のガソリン臭さに耐えれる鼻

これだけでできちゃいます。作業自身は簡単です。
突然死する部分なので、一応知っておけばいいかと思います。
GC8もそこは弱い所だと思います。
SF5もGC8もBG5もパーツは一緒です。

ウチの予備パーツはなぜかSR20DET用(笑)ほんの少し加工が必要だけど…
すぐGTRの燃ポンに交換する人が多いので、ヤフオクにもあまり使ってない
美品が出たりします。
GTRの燃ポンはうるさいので他の部分の異音が聞こえない場合があります(笑)

BG5A GT-BのMTですが、マフラー(後ろのみ)をマツショーのマフラーに変えてベタ踏みで最大ブースト1.2ちょいになります。

現在はアクセルコントロールで加給圧をかけすぎないようにしてますけど、これで問題ないですか？

オーバーシュート時？安定して1．2？1.2時の燃料マップ書いてあるECU？
現車の詳細がよくわからんけど、ブーコン等で抑えた方がいいんじゃないかな。
A型って事はそれなりに疲れてるからね。

ウチのは、ECU+マフラー+ブーコンで1.0安定。
バリバリの競技する訳でも無いので、それで十分だけどね。

レスありがと。コンピューターも吸気もノーマルです。

そうですね、ベタ踏みで安定して1.2です(踏む時は2速、3速だけです)

>>710
最大1.2にしても通常1.2にしてもブーコンで制御したほうがいいと思う。
と言うか通常で1.2なら早急に対処すべき。

現在はマフラーのみと言う事だが、今後仕様変更するのであれば更に上がる可能性大。
吸排気系の変更と吊るしの社外ECUと言うライトチューンでも充分上がると思われ
オーバーシュートを抑えるのであればブーコンは必須かと。

それからあえてツッコミを入れるがA型にGT-Bは存在しない。

ブーコン付けると純正アクチュエータ使わなくなるから立ち上がりも気持ちいいし
確かA型って純正0.8MAXじゃなかったっけ？自信なし(汗) 50%UPだもんね〜
そんな高機能じゃなくてもいいからさ、711さんの言うとおり、付けよう！！>>710
配管破れたりエンジン壊れたり、それ以上の出費がかさむかもね

ウチのと一緒なGT B-SPECかな？<A型GT-B

センタールームランプが暗いので12連LEDにしたんですが、
少し厚みがありすぎてカバーと交渉した・・・
カバーが半開きで我慢してるけど、ショックでたまに落ちてくる・・・
初期TX-Sなんですが、ルームランプのなかスペースがないねえ
BHのルームランプ方が余裕あるかも
BHのルームランプを移植ってできますかね？

>713
現物比較したことないけど、BH用として出品されているヤフオクの写真を
見る限り、まったく同じモノでは？ ＞ BGとBHのルームランプ

ちなみに、ハイマウントストップランプなんかだと、BF/BG/BHで同じはず。
インプレッサも同じ。

配線加工と発熱が大きいのでヒートシンクの追加が必要だけど、自作する
手間さえ惜しまないなら、これなんかお勧めですよ。

ttp://booth.search.auctions.yahoo.co.jp/strsearch?desc=1W&sb=desc&alocale=0jp&acc=jp&seller=sousin_led

1個で1Wと強力で、12V用定電流回路内蔵モジュールだと、＋/−の極性を
間違わないように注意するだけで、そのまま車のバッテリに直結できます。

>>711>>712ありがとうございます。とりあえずブーストコントローラーですね。

なんか自分の文章がおかしかったのですいませんでした。最大でいつも1.2です。それと平成8年の12月登録のGT-Bです。

中古で購入した時はM'sのキノコ型エアクリと現在のマフラーが付いていて｢なんかすげぇ速いな！プシュープシューって｣と。んで友達に見せたら｢エアクリはノーマルに戻した方がいいよ｣と言われまして、ノーマルエアクリを買ってからブーストメーターを付けました。
それからノーマルマフラーを中古で購入して取り付けた時は0.95くらいです。
今までの故障で大きいのはオイル漏れ、エアフロメーター、燃料ポンプ、ラジエターです。

以前は元年式BF GTをノーマルで乗ってたんですが、全然詳しくないです。

ここは良スレだ

平成8年式GT-Bに乗っております。
ナビをヤフオクで買って、DIYで取付ようと思ったのですが
オーディオもノーマルのためどこから常時電源取ったら良いのかと。
ヒューズBOXから取ると配線が長くなるし、
助手席下付近で簡単に取れるところありませんか？

>>717

オーディオ裏に常時来てるとおもうんだけど…
エンジン切って、テスターで12V探すといいかもね。

あとBD/BGの泣き所と言えばドアミラーも
うちのも助手席のが高速でバタバタ言い出したので交換してすっきりと思ってたら
今度は運転席側が・・・・orz
こっちも交換しなきゃ

>>718
ありがとうございます。
やはりオーディオ裏ですか。
ばらすのがめんどくさくて
どこか手っ取り早い所ないかなぁと思って...。
サービスカプラーとか無いのかな？

つバッ直

>>707
燃料ポンプなら、ニスモのが使えますよ〜
Ｓ１５・Ｒ３４ＧＴ−Ｔ用で頼むと安いですｗ

スバルみたいにポンプにフィルターが直付けタイプではないので、ちょいと加工が必要ですが・・・

>>717は漢だな。
常時電源の取り方解らず、ヤフオクでナビ買うとは！
冷やかしではなくマジですげえ。

>>723
不思議かなあ。俺もそうだったよ。
自分で手入れする入り口としては、ナビとかオーディオって普通だと思うけど。

ところで、ここのスレ見てると何もしないﾄﾞﾉｰﾏﾙで乗ってるより、
色々いじった方が車が長持ちするような気がしてきた。皆さんはどう思う？

いりじ方にもよるんじゃないかな
ただパワーばっかりかけたり、各パーツに通常より負担かけるような
いじり方をしちゃうと寿命も短くなるだろうし

逆に耐久性のあるパーツに交換すればその分長持ちするだろうしね

賞味期限切れになって交換しなきゃいけないパーツで
性能のよさげな純正パーツ以外の物があれば交換する>>724
だが、ほとんどのパーツでは長持ち具合は純正が一番じゃないの？
だもんで、純正流用パーツでレベルアップってのが一番いい選択かも。

例)GC8用アルミロアアーム・GC8用4PODキャリパー

>>717
簡単に常時電源とろうとしたらヒューズBOXくらいしかないなぁ。
オーディオ裏の配線から取ってくるのが常套だがどの線か探すの面倒だし
加工も、と言うのならバッ直だな。
知ってる人も多いだろうけど、左のタイヤハウス内に室内に配線を引き込めるところがあるお。
ホイール外してインナーのカバーめくればドアの付け根付近？にプラ製のカバー（ちょい楕円形）を
外せば簡単に引き込める。バッテリーの＋→エンジンルーム内のヒューズBOX前辺りの穴→フェンダー内と
通していけばいい。結構太い配線でも通せるのでオーディオのバッ直にもいいよ。配線の固定だけはしっかりと。

>>724
いじってる人は大抵自分である程度の故障探求とメンテが出来るからじゃないだろうか？
あとは壊れる前に予防整備しちゃう人も多いし。と、漏れは思うんだ。

ポータブルナビなので、シガーソケットから電源を取ることになり、
アクセサリー電源故に、エンジンをかけるたびにナビが再起動させられる。

それで、常時電源に変更したい。と思っていたら、まさにイイお話が！

シガーソケット裏につながっている配線を、常時電源につなげればいいんだよね？

>>728

それってエンジン切ってもナビは動きっぱなしって事にならない？
たとえナビに電源SWあったとしても切り忘れたら…
バッテリー上がるのではないかい？

>>728
なぜわざわざシガーソケットに？直接ナビに繋げばいいんでないかい？
…何日かでバッテリー上がりそうだけどね。

涼しくなると段差で足回りからキコキコ異音がするのはどこが原因でしょうか？
BG5A 16500km

可動部なので一概には言えないけど代表的な所で
足周りのへたり or ハブベアリング かな？って
涼しくなると音がするってのは初めて聞くけど…
窓開けて走るようになって気がついたって勝手に想像してみました。

足周りだったら、キシュキシュ音
ハブベアリングとかだったら、ゴトゴト音
意外と、ホイールナットが緩みまくってたり…(汗)

しかし走行距離が少ないね！

おなかすいた〜
書き忘れ(汗)

キシュキシュ音の場合、ブッシュ類の場合もあるかもです。

レス感謝します、参考になりました。

>>732

すいません。走行距離誤ってました。正→165000km

>>727
バッ直は確かに間違いは無いけど、線の通し方をきっちりしないと危険。
つい最近、それが原因で首都高にて燃えたゴルフがいましたし。

熱量の少ない箇所を選んで、しっかりと配線固定した方が良いですよ。

個人的には、オーディオ裏から取るのが一番だと思うんだけど。
バッテリーまで持っていこうとすると、バルクヘッド通す必要有るし。
センターコンソールバラスのよりよっぽど面倒な気が・・・

配線分岐するのが面倒なら、KENとかの電源配線コネクター使えば
楽で早いと思うのだが。

みなさん。本当にありがとうございます。
日曜日に頑張って取り付けてみようと思います。

ナビが動かなかったりして...。

>>729
>>730
>>ALL

たしかに、電源切り忘れは怖いけど、それはなさそう。
ポータブルナビの電源が、最初からシガーソケットに差し込む
そういう仕組みになっていたので、これは宿命なのかな・・・
エンジンを起動してから電源を入れればいいだけだから、
無理に常時電源にしなくても、アクセサリ電源で妥協するか。


オーディオを外したけど、シガーソケットに来ている配線のちゃちさ！
ついでに、ドリンクホルダーと灰皿も外して、通気をよくしてみた。
すぐに死んだＣＤプレーヤーだけど、ＣＤが暑くて仕方ないときもあったから、
もっと早く、あの上のドリンクホルダー部を外していれば長持ちしたかも・・・

あらためて、スカスカになったのを見ていると、このあたりを加工して、
エアコン操作パネル直下にナビを組み込み、灰皿部分にオーディオを下げて、
無理やり４ＤＩＮ状態を実現できるかも。サングラス収納部も破壊してしまって。


センターコンソールを作り変えた人っている？

>>738
前にどっかでサングラス入れのところに
エアコンパネルを移動させて3DINにしてたHPを見た気がする。
難易度が高そうだったので自分はあきらめたが。
URL見っけたら報告するね。

>>739
普通にナビとオーディオとインダッシュモニタ入れてるBG見たことあるよ。
ただ本人はまだACパネル関係の方がうまく出来てないとかで気にしてたけど…。
確か、ACスイッチのとこにモニタが入ってその下にACスイッチ入れてた。
通常の2DIN部分にはナビ本体とデッキが入ってたと思う。

まぁ、確かに見た目結構汚い状態だったからなぁ…
ACスイッチもそうだけど、周囲のパネルを作ったほうが良いような感じだった。


>>736
それってよっぽど運が悪いか、作業がど下手な人じゃないの？
昔乗ってた車両で2sqの配線をバッ直で引いてたけども
乗り換えるまでの数年間全く問題なかったよ。
特別きちんとしたとこから通したとかではなくバルクのメクラに穴開けただけの場所からです。
機械式の追加メーターとかの配管も一緒のとこだったけども
廃車する時見たら傷ひとつ付いてなかった。
最初は車内の電装関係の為に引いてたんだが
結局使わなくなって2年以上サイドブレーキノブに巻きつけてただけだった。
もちろん先端はビニテで絶縁してたけど、片道1000kmの帰省等でも全く問題なしだった。

>>740
首都高で燃えて、ν速で立っていたスレに本人降臨して
その後、ゴルフスレでその後の顛末が語られてたもの。

まあ、運が悪いといえば運が悪いんだがね。
取り付け・配線全部ショップでやってもらったらしいんだが
保護用のゲルチューブが燃えたらしい。
結局はそのショップが全額持ったらしいよ。

なんにせよ、エンジンルームは高熱源体が有るということ。
特にでんでんむし抱えてるマシンはね。
注意するにしくはなし。

ちょと待って。サングラス入れって・・後期だけだよね？

>>741

読んでみたいのでurlｷﾎﾞﾝ。

>>742
ｻﾝｸﾞﾗｽ入れって、俺が爪きりを入れてる所か？

>>744
違う、俺がコンドーム入れてる所だ。

>626
>Σβ２００使ってる人見えますか？

超遅レスでスマソ。
悪くなかったよ。ノーマルみたいにグニャッとならず、
適度のロールで踏ん張る感じ。
ただ、あまり車高は落ちないからルックス重視ならやめとけ。
入れるならホイルのオフは５０ぐらいまでの方がいいな。

質問です。
ｵｸで後期ヘッドライトを入手したのですが、プロジェクターレンズ内に気泡らしきものがありました。
これは製造過程でできてしまうﾓﾉ、それとも劣化によりできるﾓﾉ、
どちらなんでしょ？

知り合いの車のプロジェクターには見られなかったもので。

>>747
前者。

なんか急にガラガラ言ってハンドル切りながらだと動きが悪くなった。
デフやっちゃったかな…

>>748
そうなんですか。
けっこうｱﾀﾘﾊｽﾞﾚのあるライトなんですね。気泡多いと気になりますものね。

ミッションが昇天したみたいです。
リバースはつながりにくいしゴクンとつながる。
１速は一瞬滑ったり音が出たり正常だったり…
痛いなぁ……

>>749
ドライブシャフトはだいじょうぶ？




昨日、クスコのカタログ見てて気付いたこと。
ＢＤ・ＢＧに、ＧＣ８の足回りがリヤのアッパーマウント以外使えるのは知ってたんだけど、ＧＤＢ／ＧＤＡのリヤのアッパーマウントがＢＤ・ＢＧと共通・・・
とゆーことで、ピロ・アッパーマウントでなく、強化ゴム・アッパーマウントを使いたい場合はＧＤＢのが使えるかも。
ピロ・アッパーと純正形状アッパーは形が違う場合があるので保障はできませんが・・・


あと、誰か知ってる方に質問。
ＢＥ・ＢＨの前ブレーキローターって、ＢＤ・ＢＧと共通ですか？ＢＥ・ＢＨ用が安く転がってたもので。サイズも近そうだったけど、メジャー持ってって無かったしなぁ・・・

>>752
BD海苔ですがGDBのアッパーマウント使えますよ。
もう4年位前になるんだけど足回りリフレッシュしたときリアに
STIのアッパーマウント入れた。確か型番同じだったような・・・
ブレーキローターはB/Cなら共通だと思う。

>>753
早速の返答、ありがとうございます〜
ＳＴＩのＨＰにあるＰＤＦだと、ＢＤ・ＢＧにはリヤのアッパーマウントの適合は無いんですよね〜。ＧＤＢ用がちゃんと使えるならいろいろと選択肢が増えそうですよね。

後期（B/C型）SOHC車のFバンパーにも塗装してない部分ってありますか？
A型は開口部塗装してないですよね。

>>751

いっそ6MT化したらどうです？
スペースの関係で4ATからじゃないと換装できないのはBH/BEだけでなくてBG/BDも一緒でしたっけ？

>>754
そうそう、BD,BG用としては設定無いんですよね。
俺はPROVAでやってもらったんですけど、相談したときに
”あるよ、GDBのと共用だから”ってあっさり言われた。
>>751
抜けるようならミッション乗せ換えたほうがいいでしょうが
入りにくい（ｶﾞﾘｶﾞﾘする）なら固めのミッションオイルに換えてみては？
リバースは元から結構入りずらいですよね。

6速乗せ変えはATのﾄﾞﾗｼｬにしてもダメなんですかね？

なるほど、ドラシャを交換しない場合に限定した話だったか！
総取っ替えなら何でもアリだよね。100万かかろうが120万かかろうが構わないなら・・・

MTもATも同じ車体のはずだからおかしいと思ってた。

あーATです。
ハンドル切ってバックするとガクガクするから、トランスファーかも。
とにかく出費は覚悟ですね……

BG/BDにGDBの足そのまま入るらしいね。やってる人も結構いるみたいだし。
ヲクだと安く出品されてるの見かけるのでヘタった足を交換する場合は
考えてみるのもいいかも。
ただしバネもGDB用だとリアが下がり気味になるので注意(´・ω・｀)

6MT化する場合ってペラシャの長さが問題になるのでATのが安くつくって話じゃなかったっけ？
MTでもAT用のペラシャ使えばよかったような。
ドラシャは全く形状違うのでこっちのが面倒だろうけど（ﾉД｀）

>>759
ﾄﾞﾝﾏｲ

H7 BG9 250T海苔ですが
最近夜、メーターが暗くなった感じがして
明るくしたいのですが、
電球？の交換は簡単にできますか？

出来ます

>>756-758
ドラシャ？ペラシャじゃなくて？
ＢＥ・ＢＨだかＢＤ・ＢＧだかわからないけど、６速ＭＴを乗せるのにＳ４０１？４０２？の６速を乗せたやつのペラシャを使うって話はなんかの本で読んだ気が・・・
ドラシャも別なんでしたっけ？

>>759
・・・ご愁傷さまです。

少し見ましたがトルコンオイルが減っていました。
補充しましたが、緩和するものの完治せず。
ミッションとエンジンをリビルト載せ替えすると５０はかかるよね〜
でも後３年乗りたいから悩みます(笑)
３年したら、BLが最後の純血スバルかの答えも２５００ターボの答えも出ているはずですからね

BL/BPの現役時代はあと2年だから。3年じゃないから。

>>764

ATFが減っているという事は…どこから漏れているのか？を突き止めるべきでしょうね。
適正量はGT系で満タン8Lくらいじゃなかったかな？マニュアルに書いてあります。
ゲージの所から入れるでしょうから、粘度が高いのですぐに正しい量はわかりませんね。
しばらく放置して、再度量を確認するといいかもしれません。（エンジンかかってる状態でね）
よほどの低温時で無い限り、今の気候であればH側に無いと量は少ないと思われます。

フロントマフラーの接合部付近にあるオイルパンをヒットして歪みが生じると、そこから漏れます。
その場合は、漏れたオイルが高確率でマフラーに落ちますので、焼けた匂いで気付くと思います。

余談ですが前後で異外形のタイヤ履いてたりすると、負荷がかかりATFが吹きます。←経験談(汗)
しかも、Fが小径だともの凄い勢いでハンドル取られます。

・・・というか
ATFだけじゃなくて
運転席側にあるギヤオイルはチェックしましたか？
Rデフオイルはいつ交換しましたか？
もしDIYで修理するなら一つずつ消去法で潰していく方がいいかもしれませんね。

バッ直

何だ？何の電源の話？

>>764
ＡＴＦの補充で症状が緩和するのであれば、とりあえずＡＴＦの交換と
ＡＴＦストレーナーの交換で様子見に一票。

ここ数日間は頭の中で｢バッ直｣と言う言葉が意味もなく頻繁に出てきます。

ミッションあぼーんしたっぽいです。
最終的にドライブやリバースに入れるとエンストするようになりました

>>771

ご愁傷様。
トルクコンバータにATFが回ってなかったのかな？
ATFの残量は？

ttp://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s27916049

Ｈ１０年式ＴＳＲ乗りです。
走行距離も１０万キロ突破し
前回の車検で、タイベル、Ｗポンプは交換しました。

ここの書き込みを見ると、
一発で走行不能的な問題は
オルタと燃料ポンプが
そろそろ危険かな？って感じてきました。

オルタなんですが、ヤフオクなどを見ると
ＢＧと書いてあるのですが、（リビルト）
ターボ、ＮＡ、（三菱、日立）全部共通と考えて
いいのでしょうか？

あと燃料ポンプなんですけど
ＡＳＳＹとポンプのみがあるのですけど、
どう違うのでしょうか？
みなさんはどちらで交換していますか？

おきまりな質問ですが
アドバイスお願いします。

はじめまして
このたび、中古でＢＧ５Ｂ（Ｈ９年式）ＧＴオートマを購入しました
一ヶ月ほど経つのですが、教えていただけませんか？
極低速（時速１０ｋｍ〜２５ｋｍまで　渋滞など）にて走行すると、１〜２速、２〜３速に繋がる時、「ゴン！」というショックとともに変速されますが、ＢＧ系はこれで大丈夫なのでしょうか？
それとも１０年も経つとこんなものでしょうか？

>>774
おおそれ！俺も同じ症状だったが、ATF交換でかなり改善されるぞ。
あれは機械よりも、プラグラムの問題っぽい。ある速度とアクセル開度ででるね。

ATF交換はいろいろ言われるが、ディーラーでやってもらったので問題なしだ。

>>774
デフォでガツンガツンくるATってんで当時から評判だったよ。
ATF換えて改善されるかどうかは正直微妙だね。いままでに交換した履歴がないようなら・・・・・・
早速チャレンジだ。


いやその前にATF交換関係の情報探して読んで。
状況次第では換えたくなくなるかもしれない。


>>773
おきまりな質問だと思ったのならググ

・・・っとこらえて一部回答すると、

「燃料ポンプAssy」はガソリンタンク内に収まる燃料ポンプ本体と配管、ブラケット一式。
「ポンプのみ」はモーターとインペラが一体になった筒型の缶の底にストレーナーがついた状態まで。

どちらで換えるかはお好み次第。
Dらは大抵Assyで見積もってくる。漏れはポンプだけ換えた。
作業がちょっと増えるし、燃料残量計の部分をやっつけるリスクもやや高くなるけど、
Assyで買う金が勿体無かった。ただ、ポンプのみ交換の場合でも、パッキンは新品に換えた方が安心だねえ。

>>774少し前にATFの話があったような気がします。暇だったら読んでみたらどうでしょう？現在の走行距離はいくつですか？

ＢＧ５Ａ−Ｈ０６年です。
ダッシュボードがツルピカでフロントガラスに写りこみます。
特に左側寄せなんて殆ど見えな〜い季節がやってきました。orz...

みんな、どうしてる？

>>778
この時期だけyou、ｺｰﾅｰﾎﾟｰﾙ付けちゃいな。

>>773
三菱、日立どっちでも使える…はず。仕様一緒だし。
TS−Rなら三菱のがデフォだっけか。

>>778
そもそもダッシュがツルピカってのはどういうこったｗ
まぁ写りこみが激しいのならとりあえず黒っぽいタオルでも
敷いておけばマシだろう。

>>775 776 777
レスありがと
AT関係の記事、少しずつ読んでみます
あと、走行距離は1500kmです
少なかったものを買いましたが…経年劣化かな？

突然、一定の間隔で数十秒間、クラクションが鳴る続ける症状が出ているみたいなのですが、こう言った症状に
なった事ある人います？　　　エンジンスターターを付けていて、それに何だかの形で誤作動を起こしているって事は
ないですかね？

>>773
俺は昔燃料ポンプ単体で交換したよ。
と言ってもレガシィでなくインプ(GC8)だけど。
物は知り合いから使い古しを譲ってもらった。
燃料ポンプ単体でもそんなに作業は大変じゃなかったと思った。

これは参考画像↓
ttp://www.wazamono.jp/car/src/1159196165163.gif

良い値段するんだね

>>781
15000キロの間違い？

>>773
すまん。　
画像間違えた。　
こっちね
ttp://www.wazamono.jp/car/src/1159197423761.gif

BDじゃなくてBC時代にAT乗ってたけど、変速のショックはかなりのもんだったなあ
ATFを完全に入れ換えられる機械使って全部交換して、その上にマイクロロン
入れたらかなり改善されたよ

ただしマイクロロンみたいな添加剤は賛否両論あるのでお好みで
昔はエンジンとかにも入れてたけど、今は使ってないや

>>785
ASSYで4万弱ですか。工賃込みで5万で安心が買えるなら安いと思うな。
しかしその画面は何ですか？最近のパーツリストはネットで見れるのかな？

>>787
ポンプ単体なら2万程度だし工賃入れても3万しないよ。
同じ内容だし5万は高いと思うが…
あと画像はCDのパーツカタログだな。

>>781

1500km？15000km？どちらにしてもその距離ならATF交換しても自分は大丈夫だと思われますが、みなさんはいかがでしょ？

距離的には無問題だと思うけど。
ATFとかデフオイルって経年劣化するのかな？

>>782
夜中に鳴って大迷惑になったことがあります。
原因はわかりませんでした。
断続的に鳴ったりしていたので、ＣＢ無線等が原因の誤作動だったのかと。
しばらくは怖くてバッテリーのマイナス端子外して寝てました。

774 781です
距離は15000kmの間違いです…スミマセン
納車したディーラーに問い合わせたら、ＡＴＦ交換は納車の時にやってくれているとのことでした
そうなると、>775さんが教えてくれたプログラムの問題の可能性も…
ＥＣＵをプローバやＳＹＭＳ等に交換すると改善されるかな？
ＥＣＵ交換でＡＴショックが改善された方っていらっしゃいますか？

燃料ポンプも弱点ですが…
燃料フィルターも見てあげてください。交換自体は簡単なので。
多分、驚くほど真っ黒なガソリン(の汚れ)が出てきますよ。

水周り・燃料周り・駆動系周りと若干目を配らせておけば
街中を走るには大丈夫だと思います。

なにぶん、古い車の部類に入るので・・・

ちなみに…
燃料ポンプ単体：部品番号42022AE010 部品金額19,500
上記ASSY：部品番号22648AA011 部品金額38,000

ウチの子は、そろそろVベルト交換かな？
在庫あるだろうから週末天気良かったら交換だな。。

>>782

クラクション鳴らすタイプのセキュリティだったりして…

>>781
ええっ！15000K！それでも十分少ないですね！
俺の一年分ですよ。
良いタマ見つけましたね。

>>793
格安のハイオク入れると燃料ポンプに悪いですか？

>>796

確かにそういう噂を聞いたことありますけど、本当かどうかはわかりません。
燃料ポンプ死亡って、タンク内のサビや不純物を吸い込んで詰まってしまう現象が
ほとんどではないかな？と個人的には思います。

ポンプを摘出後にイグニッションONしますと、ポンプ内で何かが詰まったような感じで
「ガッッ」と止まってました。

エンジンかかっている時は常に動いてる部品ですから、それなりにくたびれる事もあるかと
思いますが…
活きのいいポンプなら、そのまま吸い込んでいたかもしれませんね。

昨年、ウチの車が、その現象になった時は、燃料タンクから一旦ガソリンを抜いて
トイレ掃除用のたわしでこすって、最後に拭き取りしました。
ウエスに黒く煤のようなものが付いていましたので
18万km走ると意外と汚れているなという感想でしたよ。

いつも即レス感謝します。

>>794
それもあるかも。
うちの近所の車も突然クラクションが鳴り出して大騒ぎした事があった。
結局、トランクがちゃんと閉まってなくてセキュリティーが作動してた。

>795
ありがとう〜
本当に、大事に乗っていきたいと思います
ＡＴのショックも、トラブルなら壊れる前に治したいと思いましたので
ＥＣＵリセットって、ディーラーでやってくれるのかな？
そもそも、そこまでＥＣＵで制御してるかな（汗）

最近、タービンの音がやけに聞こえてくるようになりました。
そろそろ寿命か、どなたかタービン交換の経験者いますか？
またおすすめのタービンあれば教えていただきたいです。

おやつ休憩(笑)

>>800
ECUリセットは、何通りか方法がありますが、一番簡単なのは
「バッテリーをしばらく(5分ほど)外しておく」ですね。

もし時計など狂うのが嫌な方は…この方法で
ttp://homepage1.nifty.com/BG5A59D/tips/err_check.html
ダイアグチェックするとECUリセットされたはずです。


>>801
今年、BG純正品と交換しました。
交換する前は、笛を吹いているような音でしたが、プライマリー側を交換してからは
その音が軽減されましたね。

タービンの遮熱板を外すのが大変なのと
エキマニに繋がるボルトが錆びて折らずに緩めるのが非常に大変でした。
AT交換と同じくらいDIYでやらなければよかった・・と思うくらいの作業でしたよ。

嘘書きました。すみません。リンク間違えました。

上記の隣にあるコネクタです。
ttp://homepage1.nifty.com/BG5A59D/tips/ecu_reset.html

H9式GT-Bですが
先日点検時エアコンベルトを交換したほうが良いと
言われました、
部品代と工賃はおいくらぐらいでしょうか？

>>803

エアコンベルト 部品番号73013AA000 \1,960.

工賃は頼んだ事ないので解りません。
工賃の事を考えると同時にパワステ側ベルトも交換した方がいいですよ。

ホームセンターで売ってるレベルのラチェットレンチがあれば、交換できますよ。
慣れると30分かかりません。
手順
ベルトカバーを外す→ベルトのテンショナーを緩める→
オルタネーターの高さ調整を緩めオルタネーターを落とす→ベルト交換して逆の手順で交換できます。
この方法を応用すると、パワステベルトもオルタネーターも交換できます。
ttp://www.yo.rim.or.jp/~1bangai/eng_v.html
※エアコンベルトは助手席側です。

アンカー間違えてました。。正しくは>>804ですね。すみません。

書いた後に思っていましたが、パワステベルトもセットで替えた方がやっぱりいいかもしれませんね。
遅かれ早かれ、賞味期限がやってきますよ。
どちらもだいたいディーラーに在庫あると思われます。
ウチの子はだいたい2年周期ですね。走りにもよるのかと思いますが…

関西の方なら、ついでですから交換してさしあげるんですけどね〜
阪神間まで来ますか？(笑)

>>802
やはりボルトを外すのは大変ですか。タービン自体はやりやすそうな場所にあるので
自分でやろうかと思ってました。
整備工場の工賃と相談してやりたいと思います。

苦労して交換しても音以外には別に体感できるところはないでしょうか？

http://sunshine_love.at.infoseek.co.jp/cgi-bin/src/1157839310.jpg

この右側のボコボコに凹んでいるパイプって本当にエキマニ？

解説にエキマニと書いてあるけど、何だか違う気がする。
（エンジン→エキマニ→ターボ→このパイプ→センターパイプ）

>>804
1万は超えてなかったような気がする。

>802
レスありがとうございます
ＥＣＵリセットの件、ディーラーに聞いてみたら、
「いっそ、アッセン交換出来ないかあたってみます」
との嬉しいお返事。
中古車といえどもディーラーで購入すべきだな〜と思いました
でも、みんなの意見を読むと、ガッツンＡＴは当時からの初期値のようでｗ
多分、アッセンブリ交換でも治らないかな…

>>808
エキマニの遮熱板だよ(嘘)
この位置だとエキマニなんかじゃなくフロントパイプ。

エンジン→エキマニ→タービン→アウトレット→フロントパイプ→センターパイプ→マフラー
の順。

みなさんはブレーキパッドは交換してますか？自分のは買ってから全然減らないです。

>>782
漏れも突然クラクションが鳴りっぱなしになったことがあるけど
その時はホーンボタン（純正MOMOステ）が枠に引っかかるみたいで
スイッチの接点がちゃんと離れてなかったのが原因。
ボタン外してヤスリがけをして、ドアの隙間埋めに使うスポンジテープ貼ったら
以後現象は起こらなくなった。同じ原因かはわからないけど参考までに。

>>796
ポンプが詰まるかはわからないけど、インジェクタが詰まったって話は聞いたことがある。
普通のガソリンはほぼ透明だけど安い物によっては茶色い…なんか怖くて使えないｗ

>>804
つい最近Vベルト2本とも換えたよ。

>>804
ベルトは2本とも換えておいた方が後々楽だよ。
1本づつ交換頼んでると工賃もばかにならないし。
自分で換えるなら問題はないけど、どのみち2度手間だしなぁ。

>>812
純正パッドは減りにくい。その分効きは悪いけど。
とはいえ漏れはENDLESSのSSS入れて3万kmほど走ってるがまだ半分以上残ってる…

やけに長くなっちゃったｽﾏｿ

>>801

体感は鮮度のいいタービンなら多少変わるかもしれませんが
純正タービンの交換ですと街乗りでは、音以外はあまり変わらない気がしますね。
多少はパワーも「戻った」感じもしましたけど。

ラリードライバーさん曰く、タービンの賞味期限は実質2万kmらしく
それ以降はどんどん性能は落ちていくとの事ですが…
体感できるできないは人それぞれの主観ですからね。

タービン自体は見える位置にあるのですが、ボンネットからだけでは遮熱板を摘出できません。
先のレスにもあった「フロントパイプ」周りから手を突っ込まないといけなかったり。
ウォーターラインも一時的に寸断してしまう事になりますし、結構労力は必要になりますね。
私がやった時は、２柱リフトやエアツールなど工具の揃ったガレージで半日かかりました。

>>812
スポーツパッドなどは制動力が上がると共に減りも早くなりますし、ブレーキダストも多い傾向ですね。
それより、色んな車に乗ってみたりしますがブレーキフルードをメンテしていない車が多すぎです。
劣化やエア噛み等でタッチも悪くなりますし、止まらない車は危険でしかありませんね。

いい加減寝ます。おやすみなさい

平成８年のBGのドアロックリセットの方法ってどうやるの？
取説ないんでわからん。ﾍﾙﾌﾟﾐ

運転席側のドアを開けて、ノブを持ち上げたままキーレスを二回作動させる。だったような･･･後で確認してきます。すいません。

>>816
サンクス!
出来ればセットの仕方ももも

すまん。車に取扱説明書を積んでなかったや。

自分のBG5CGT-BLIMITEDのマニュアル乗りですが、5月にスーパーオートバックスでシャシダイでパワーチェックしたところ、

234.5ps修正270psと出ました。
当時の走行距離43000km位で、イジってた所はアーシングとブローオフだけでした。あとオイルがMobil1のターボオイルを使ってたぐらいです。

やって貰ったスタッフはこの型のノーマル？にしては出てる方ですと言われましたが、パワーチェックをやったことがあるBG5/BD5ターボ乗りの皆さんはどうだったでしょうか？

俺はまぁこれだけ経年してこれだけ出てるなら十分だなと思いました。