★模型塗装初心者スレッド61 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

■質問する方へ
まずは>>2-14の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.co.jp/

■前スレ
★模型塗装初心者スレッド60 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1296346497/

■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。

・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事

*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直して見ましょう。

*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。

■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。

初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するかスルーしましょう。

■過去スレ

60 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1303705296/
59 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1291104752/
58 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1287920250/
57 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284324015/
56 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1277393998/
55 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1271334903/
54 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1266328848/
53 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1260225364/
52 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1255676256/
51 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1252390051/
50 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1248583211/
49 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1245315821/
48 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1241937935/
47 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1238594754/
46 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1234958755/
45 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232656461/
44 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1230019630/
43 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227264846/
42 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/
41 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222307031/
40 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/
39 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217846830/
38 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1214625695/
37 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210503790/
36 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207493108/
35 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204456808/
34 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201911895/
33 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1198894056/
32 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1193979648/
31 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/

30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/
28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/
21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/

■参考になる書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなどを様々な工程を
詳細な写真入り で解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
http://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487　アスキーメディアワークス発行　価格2100円

研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。

参考書籍　続き

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。

またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/　DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/　携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/　車
http://namidame.2ch.net/bike/　バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/　サバゲー

★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。

★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考リンク）

★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。


・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶） …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー （灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください

乙

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>13の塗装ブーススレを参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。

★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。

★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。

・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
　締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
　一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作る。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き獲りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
　(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。

★重ね塗りについて★
原則として、下地側の塗料が充分乾燥していれば大抵の組み合わせで重ね塗り可能です。
水性系、エナメルの上にラッカー系を塗ることも可能です。
ただしリスク回避のために、上に塗る塗料は最初砂吹き（意図的に距離を放して塗装）する。
テストを行うなどしてください。

★乾燥時間について★
よく「どれくらいで乾燥しますか」といった質問がありますが、
塗料の種類（ラッカー、エナメル、アクリル等）と希釈濃度、気温と湿度によって変わります。
塗装時ランナーやプラ板にも塗っておき確かめる、充分な乾燥時間を獲るなどで対処してください。
同じ色を吹き重ねるのであれば、生乾き程度で作業可能ですが
別の色や、種類（ラッカー系・水性系）の違う塗料を使用する場合は充分な乾燥が必要です。

■関連スレ

■模型板総合スレッド11〜質問＆雑談はここで〜■
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1300720797/
工具について語りません？ その12
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1286001964/
GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド 2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1240174445/
◆フィニッシャーズ◆
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/
エアブラシ総合スレッド Part50
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1297405869/
【秋の夜に】コンプレッサー総合スレ１０【騒音】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284943456/
【ﾌﾟﾁｺﾝ】低価格コンプレッサー総合 2【ﾍﾞｰｺﾝ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1272228365/
塗装ブース総合スレッド11
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1279554393/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
塗料総合スレッド Part14
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1273611187/

モデラー御用達【100均ショップ】楽園　(模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/ （スレ消滅）

ぼちぼち良いかなということで建てました。
>>2の
*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まず。テストしてみましょう。
ここに違和感があったので勝手ながら加筆しました。まずければ次スレで戻す感じで
お願いします。

前スレ終盤でテンプレに追加することあったっけ？ってレスがあったけど、ざっと見た感じ
特になさげだったし終盤変に加速しちゃったので基本そのままコピペしています。
>11書き込み時本文が多すぎると怒られたので一部>>12に回しました。
過去ログリンクがあと2スレ増えると2レスで足りなくなっちゃうから、直近の30スレ分を1レスで
済ませるとか何かしら考えた方がいいかも。

もうちょっと時間置いてもよかったと思うけど１乙。
テンプレ多いスレだから大変だよな。

ガンプラの箱の見本ってスミ入れに何色を使っているか分かります？
エナメルのニュートラルグレー？それともジャーマングレー？

見本によって違うんじゃね？

テンプレを一通り読んだけど、いい事いっぱい書いてあるな。
これ誰が書いたんだろ。プラモのことを良く分かってる人だな。

>>16
もうちょい待ってもってのは俺も思ったんだけどね。
テンプレに関しては毎度大変だしまとめサイト的な物があってもとは思うけど、
直接FAQに誘導できないと意味ないから削りようがないんだよなあ。

一人が書いたわけじゃないって…
これまでの積み重ねだろ？

何で、そんなことくらい想像つかないんだろう？

>21
何をイラつくのかね。
おまえ、ちょっとおかしいぞ。

一部だけどずいぶん昔に俺が追加したテンプレも残ってるな。

>>8のメッキシルバーは代替品が開発中だっていうから
発売されたらここだけ外してもいいかもね。まだ先の話だろうけど。

クリアー噴いても曇らないとかだったら神だろうけどな

過去スレをダラダラテンプレに入れてる時点で程度が知れる
何時の時代だよ

気楽にいこうぜﾌﾟ

金属表現をしようと思い､銀でドライブラシしたいんですが､下地は黒鉄色でも大丈夫でしょうか?
黒より金属感が出るかな…と思ったのですが

何故試さないの？

出先で思い付いて可能なら帰りに塗料買って帰ろうと思ったからです

>>27
そりゃ黒鉄色はメタル粉入ってるからそこに銀を乗せれば全体的に金属っぽい質感になるが
下地って言い方してるあたりドライブラシを勘違いしてるような気がしてならない

試せ試せ言うけど、タダで試せるわけじゃないしな。
明らかに失敗だったり、もっと良い方法があるなら知っておきたいし、
予習して前情報仕入れておく方が効率的だよな。

殆どの質問に対して「試せ」で終わるしな

>>17
試せ

>>27
試せ

これだとスレの意味が無い

勘違いされたくないのは決して試すことを否定してるわけではないってこと。
以前に試したことのある人の助言をもらっておけば、
いざ自分が試す時になったときに試すことの幅が広がったりもする。
なので先に情報を集めることが悪いことだとは思わない。

要するに他人を踏み台にして、タダで教えてってだけじゃねえか。
まず試して失敗したら聞け。

そうだな
これからは全ての質問に対して「まず試せ」「どうして試さないの？」「当然試してから聞いてるんだよね？」
で受け答えしていくか

ID:+PPwL18gは混ぜっ返したいだけだな、やっぱ新スレ立てるのもうちょい待った方が
良かったか

事実だろ？
明確な反論も対案も出さないまま文句垂れてるほうがおかしい
それに待つって意味ないだろ
どのみちスレタイ検索、次スレ検索で簡単に飛べるのに
まさか専ブラも使わずにIEで閲覧してるわけじゃねーよな？

スレに文句付けたら次はスレの趣旨を勝手にねじ曲げようとするわけか
まあ好きなだけ暴れてくれ、俺はもう消える

消えるとか一々報告しなくていいぞ
黙って消えろ

>>31
その通り、そして試して失敗した人もタダで試したわけじゃないのはわかるよな？
情報収集は別に悪いことじゃないが、貴重な経験談をタダで手に入れようというのは
虫がよすぎないか？理想の答えが返ってこなくてもそれは諦めるしかないわな。

>>ID:+PPwL18g
言ってることが二転三転してるから何を言いたいのかわからんがｗ
全ての質問に君がそう答えるのは自由。
結局のところ知ってる人の気が向かないと答えなんて得られないのよ。
で、試しもしないで教えてじゃあ答える気にもならんわな。

>>38
あなたみたいなまともな人に消えられると困るんですが

>>41
そう言ってくれるのは有り難いがたぶん自演と決め付けてまた騒ぎ出すよ
とにかく難癖つけて荒れた流れに持って行きたいだけだろうからしばらく静観しとくってこと

舌の根も乾かんうちに書き込んでる時点で程度が知れるわ
自演ならもうちょい頭使ってやれや

アホらしいのでNG入り

試せってレスの直後に有用なレスしてやると
超カッコ悪くみえるんで普通に回答してればいーのよ

仕事帰りにどこかの塗装ブースを買ってこうかと思ったが
あんなに重いとはおもわんかった・・・通販するか('A`)

>>42
いつもの荒らしとは少し違っていたような気もしますが、まぁ確かにそれが賢明ですね。

>>46
帰宅途中に塗装ブースを売ってる店が有ること自体羨ましいってのに

プラッツから出てるメイヴか、バンダイEXモデルのメイヴを買おうか迷ってるんだ
どっちが塗りやすいのかな　ここから塗装を覚えていこうと思ってるんだけど

そりゃデカい方が塗りやすいがメイヴのマスキングは
経験者でもつらいぞ・・・

そうか、明日ACVIアンサングとEXモデル買ってくるよ
ありがとう

ＭＧユニコーンのサイコフレームをシルバー下地にクリアレッド上塗りでやりたいんですが
メッキ調のシルバーでおすすめってありますか？

アートメタルコート・スーパーミラー

ID:+PPwL18g [6/6]
お前ウザイんだよ
初心者が聞いてきてるんだから教えたい奴は教えればいい
教えたくなかったら黙ってろ！

>>53
こういう手合いは相手に反論をするのが目的で、絶対に相手の意見なんか聞かずに自分の主張を
繰り返し、相手がめんどくさくなって黙ったら勝利宣言して以降俺様がルールみたいに振る舞うタイプ
だからスルーしとき。レスしたらしただけものすごい勢いで言い返してくるんだから。
>>2にも試せに過剰反応するやつはスルーかＮＧに入れろとあるだろう。
本当なら俺もこんなこと書かずにスルーするべきなんだが一応な。バカ相手に熱くなってもしゃあないから。

まだ続けてるのか？荒らしに構うのも荒らし
日付でID変わるの待ってレスしてるのみるとID:+PPwL18gが自演で荒らしてるのかもね

まだやってたのか
色んなスレで暴れてるんだな
自分が迷惑がられてることに気が付けよ
自分が自演をしているからと言って、気に入らないユーザー全てが自演をしているわけではない
自演を日課としている統合失調の患者に有り勝ちな典型例だな
誰とは言わんが

単発IDは止めとけ＞ここ毎日自演してる奴
今じゃID検索で簡単に自演割れするからログ抽出されて恥ずかしい思いするだけだぞ
そんなに力んでネットやったって顔が熱くなるだけで楽しくないだろう

>>50
アドミラル五十六から落っこちているところをぜひ再現して欲しい。

＞今じゃID検索で簡単に自演割れするからログ抽出されて恥ずかしい思いするだけだぞ
＞今じゃID検索で簡単に自演割れするからログ抽出されて恥ずかしい思いするだけだぞ
＞今じゃID検索で簡単に自演割れするからログ抽出されて恥ずかしい思いするだけだぞ

>>54
>本当なら俺もこんなこと書かずにスルーするべきなんだが一応な。バカ相手に熱くなってもしゃあないから。
お前今までスルー宣言して唯の一度もスルー出来た試しが無いだろ
現にこのスレでもスルー出来てないし
真面目キャラの時だけ句読点使ったり、所々語り口調だったり自己主張口調だったり中二臭がプンプンする
ゆとりはニコ動に篭ってろよ
お前みたいなのが粘着するから正規ユーザーが逃げて行って初歩的な質問にすら答えられない初心者で溢れて廃れる
それで一番困るのはお前みたいに技術が拙い、自分で技術も生み出すセンスも無い低能だと思うがな

この頃上級テクどころか下級テクすら知らん奴が増えた所為でfgが質問サイト化してるな
新参がfgなんか知る筈もないし、質問してるのはここの古参のくせに初心者以下の技術しか持ってない奴だろうがな
あんまり至る所で迷惑掛けるなよ
これだからブサメンオタクは無条件で嫌われるようになったんだよ

61さんの自己紹介はともかくスターターセットってのは悪く無いと思うが次のは塗装編になるのかなw

＞新参がfgなんか知る筈もないし、質問してるのはここの古参のくせに初心者以下の技術しか持ってない奴だろうがな
＞新参がfgなんか知る筈もないし、質問してるのはここの古参のくせに初心者以下の技術しか持ってない奴だろうがな
＞新参がfgなんか知る筈もないし、質問してるのはここの古参のくせに初心者以下の技術しか持ってない奴だろうがな

何故ゆとりはコピペと典型文と厨二ツイートしか芸が無いのか
何故ゆとりは糞短いテンプレも規約も読めないのか
何故ゆとりはバレバレの自演を繰り返すのか
何故ゆとりは劣化種族なのか
何故ゆとりは思考出来ないのか
何故ゆとりはゆとりなのか
ゆとり何故ゆとり

>>43
＞自演ならもうちょい頭使ってやれや
>>54
＞バカ相手に熱くなってもしゃあないから。

関西弁隠しきれていないよ
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

古臭いAAだな、おいｗ

>>20
腐ってやがる…早すぎたんだ！

日本刀をスラリと抜くと、その刀身は銀一色でなく、反りの刃の部分は何と表現したらよいか
わからないが、ウネウネと白っぽくなっていて、いかにも切れそうに見える
その辺りの表現はどのようにすればよいですかね

>>67
クロトワ乙

前から思ってたんだけど、塗装スレ民が模型板で一番技術レベルが低いよね

高レベルアドバイスにwktk

技術レベルは…だが、それ以前に模型板全体のスルースキルの低さの方が問題かも
普段伸びの悪いスレが急に伸びる原因の殆どは荒しとスルースキルの低い方々

>>68
うねうね部分を簡単に再現するなら、うねうね意外をマスキングしてMr8番銀を塗ってみたら？
サイズにもよるけどそれっぽくなるよ。

>>70
知能レベルもな
知識に無い質問に特攻して恥を掻いて更にはその恥にすら気が付けないレベル
今の模型板のレベルの低さはPC板とトップを争うな
ゆとりが湧き始める数年前まではこうじゃなかったんだがな
まぁ目立ってるのは実際数人程度だろうが

ほぼ毎日24時間掲示板荒らしてファビョることに集中してるから、まともな作品は作れてないだろうね
普通の人だったらそんな時間があるなら作品作るなり勉強するなりしてるよ
作業時間の掛かる世界だし

次の質問の方　どうぞ

ダンボール戦機のアキレスなんですが、、、。
トップコートつや消し？とかいう物は使った方がいいのでしょうか？
ちなみに今までシールを使ってただ組み立てた事しかないです。

一通り読ませてもらいましたが、質問し辛い感じがしますが、空気読まず質問させてください。
最近ガンプラ塗装をはじめた初心者ですが、雑誌に載ってる作例や、上級者さんのサイトの作例にあるような
サラっとした、パステル調のような、清涼感ある塗装が目標なんですが、（プロモデラーの岩田トシオさん等なかなか上手く行きません。
あのような感じの塗装は、初めから塗料にフラットベースを混ぜてるのか、それとも最後につや消しクリヤーを吹いてるのですか？
皆様は塗装後は必ず、トップコートしますか？ご教授お願いします。


>>77
私もアキレス買いました。私の場合はツヤツヤにしました。良い感じだと思いますた

ID:Vv1i+0Dm

ID:Vv1i+0Dm

ID:Vv1i+0Dm

おまえらキャッキャウフフしすぎ

>>78
>サラっとした、パステル調のような、清涼感ある塗装が目標なんですが、
>（プロモデラーの岩田トシオさん等なかなか上手く行きません。
>あのような感じの塗装は、初めから塗料にフラットベースを混ぜてるのか、
>それとも最後につや消しクリヤーを吹いてるのですか？
ツヤの有り無しだけでパステル調にはならんよ。
動画サイトで「プラモつくろう」探して岩田さんの調色参考にするといいかも

>>81
レス�d！動画見てきた。あまりにも、あっさり色作って、サクっと完璧に塗ってるのみて
凄すぎて、参考にならなかったｗ

モデルグラフィックスの5月号が参考になるので
バックナンバーで購入汁

>>78
プロのきれいな作例というのは丁寧に梨地にならないように濃度薄めの
塗料を何度も重ね吹きして色調を変えたりしてグラデーションをつけているから
サラッとしてパステル調にみえる。フラットベースか最後につや消しクリヤーを吹くのかは
ケースバイケース。
筆塗りやスプレー塗装だとあんな感じに仕上げるのは難しい。
エアブラシをもっているなら適当なパーツを１色に塗って、その色に極少量白色を混ぜたもの
をエッジの色を残すように吹き付けると感覚がわかるとおもうよ。
エアブラシを動かすときに面の中心を狙って５ミリくらいの円を書くように動かすと
エッジの色を自然に残しやすくなるよ。

細かい技術解説はおいといて、まず基礎になるのが色彩感覚
色彩感覚を鍛えるのはひたすら調色して塗ってみて結果を目で確かめるのを繰り返すしかない
これはプラモに限らず言えることだが…

気に入った作例のカラーレシピを調べて参考にしながら試行錯誤して勉強するのが手っ取り早い
いったん主要色を調色した上で、各色を実際の面積比にちかくなるようにプラ板に塗装して検討調整してみるといい
いきなり塗り始めるとかはＮＧな。

あと、本の印刷や写真と実物の色がずれることは珍しくないのも念頭においといたほうがいい

純色無かった昔ならともかく、パステル調のセンチ風なら
みるきぃパステルと色の源買ってくればそれなりの色にはなるだろ

ID:Szun5kXF
質問する時は丁寧に（>>78）
回答さえ貰ってしまえば、いきなりタメ口（>>82）

>>84>>85
�d！具体的にありがとうございます。薄く重ねる。これが重要そうですね。
分かってるつもりなんですが、塗料の濃度が薄すぎたのか、吹き過ぎなのか
パーツの角がベチャってなっちゃうんですよね。
焦らず、ゆっくりやってみます！

>>86
そうなんですか。そんなカラーがあるとは！でもなんか名前が・・・みるきぃパステルｗ

>>88
調べればすぐわかると思うがオリジナル設定の少女キャラが書かれている箱に四色セットで入っている
同仕様のカラーセットにグレーのもあるが

>>87
質問の時からタメ口の奴なんてザラなんだから、
質問の時だけでも丁寧なんて良い方じゃん。

質問の仕方が丁寧だから答えたのに騙されたってか？
そう思う奴はハナから答えない方がいいよ。

>>90
お願いや質問する時だけ下手に出て、自分の用が済んでしまえば態度が
急に変わるのを見て、レスした人に対して失礼ではないかと不快に思っただけ。

質問の内容的に俺の守備範囲ではなかったから、俺自身は回答してないし、
もし回答してたとしても、回答は自分の意志でするものだから、後から
ゴチャゴチャ文句を言ったりはしないよ。

最初から>>82みたいに、フランクな感じで通していたなら、別に気にならなかったし、
質問だけでも丁寧だから、まだ良い方じゃないかってのは何か違うと思う。

下らない自治ごっこで早100レス近くと。
ちなみにモデグラのガンプラ塗装号は１００体の試行錯誤をするより
色彩の基礎と模型用塗料の特性を理解すりゃ、1体2体でセンスある
カラ−リングできるのがガンプラの世界ということが書いてある。
センチネル塗りの創始者様のありがたいお言葉

そうなのか…
つや消しクリアー吹くとなんか白っぽくなるのは高濃度を高圧で吹いていたせいなのかな?
高圧の方が粒子が細かくなる感じがしているのでそんな感じでやっていたんだが薄めの低圧
のがいいんでしょうかね?

>>93
そうなのかってどのレスに言ってるのかわからんけど。パステル調の続き？
エアブラシで吹いてるんなら瓶の艶消しやフラットベース見たことあるっしょ。
沈殿してる白っぽい半透明の物がフラットベース、あれで表面に凹凸を作って
入射した光を同じ方向に反射させないのが艶消しの仕組みなんだから高圧で
大量に吹けば白っぽくなって当たり前。

>>91
不快な言い方している訳でもないのにくだらねーヤツだな

荒らすのが目的の例の基地外だろ

確かに、普通に考えれば当たり前ですな
今度は低圧サラサラで吹いてみよう

最初からフランクなら別に良かったとかもう因縁つけるために絡んでるとしか思えねーよな。

いやぁ、実際2chの特定のスレを
自分のブログのコメント欄かなんかと勘違いして
>>91みたいな主張が正論だと思ってるｷﾁｶﾞｲは多いよ

>>97
つや消しクリアーを吹くとどうしても元の色調よりは白っぽくなるよ。
クレオスのつや消しクリアーはよくつやが消えるから全体的に薄吹きして
乾燥させて足りないようならもう一回薄吹きというように様子見しながらやると
白っぽくなるのを最小限に抑えられるよ。
つや消しクリアーは大量に吹き付けるとクリアー層が厚く形成されてつやが
消えにくくなって白濁も増していくから薄く吹くのがコツ。

アキレスなんですが、胸のクリアパーツをはめた状態で
つや消しスプレーを吹くのはやめた方がいいですかね？

アキレスなんですが、胸のクリアパーツをはめた状態でつや消しスプレーを吹くのはやめた方がいいですかね？

>>102
はずせるのならはずしてつや消しスプレーを吹いたほうがいいよ。
はずせないのならマスキングテープを丸く切って保護して吹くといいよ。

忙しくて半年前の状態でガンプラの塗装が止まってます
またエアブラシで塗装を再開しようと思うのですが
半年前に調合した色はまだ使えるのでしょうか・・・？

>>104
使える。
固まってしまっている場合はMr.カラー専用 真・溶媒液を使うなどの方法があります。

>>103
外してから吹こうと思います。ありがとうございました。

>>97
フラットベースのなめらかスムースで作ったつや消しなら白っぽくなりにくいよ

その分ツヤ消しにもなりにくいけどな。

なめらかスムースとか初めて聞いたときエロいものを連想した。

ABSにニブイ黒のメタリック調を筆で塗装したいんだけど
おすすめ教えて下さい

ガイアカラーにMrカラー薄め液使えますか?
薄めたりできますか?

メタルブラックかガンメタルか黒鉄色が妥当だけど
あとは個人の感性の問題。店で見て選んでくれ。
ガンプラにならＡＢＳ塗装は割れるから説明書でも推奨されてないのと
足付けしてないとプラより剥がれ易いから注意が必要だ。

あとメタリックは筆ムラが目立つぞ。

>>110
ABSとわざわざ書いたのは割れるのを恐れてかい？それなら>>12参照。
筆塗りだと厚塗りになりがちな分ABSが溶剤と接触する時間も長くなるからばらした状態で
塗った方が良いかもしれない。
色はどう仕上げたいのかも何塗ってるのかもわからんから言いようがない。
>>112が挙げてくれた物を調べて好きな物選んでくれ。

>>111
ガイアカラーにMrカラーうすめ液も使えるしMrカラーにガイアノーツのシンナーも使えます。

了解
色々参考になりましたよ^^

初歩的な質問ですが
ガイアノーツの塗料とMr.カラーを混色して使用しても大丈夫ですか？
性能が悪くなるとかってありませんか？

無問題

おお！よかった
ありがとうございます

【塗装用具】筆
【使用塗料】MYHOBBY　アクリル水性ホビーカラー　H-20　つや消し基本色　
【キット名/素材】LBXハンター　アクリル水性ホビーカラーで塗装済み
【質問内容】アクリル水性ホビーカラーで塗装した部品をつや消しにしたいのですが
上記の塗料を使用したところ塗ってあった塗装が取れてしまいました。
つや消し、ということで塗装後に塗ったのですが、何がいけなかったのでしょうか…

>>118
塗装してあった部分が完全に乾いてなかったんじゃないかな
それか、筆でゴシゴシしすぎたとか
あと、ツヤ消しは筆じゃなくて缶スプレーの方がうまくいくよ

>>118
艶消しクリアはスプレーで吹いた方が綺麗に仕上がるよ。クレオス(Mr.HOBBYだからなｗ）
製品だとトップコートという水色の缶が水性クリア、光沢・半光沢・艶消しから選べる。
色が取れたのは何度も筆返ししたからじゃない？
クリアや塗料のタイプ（ラッカー、エナメルなど)に限らず筆塗りで何度も同じ部分を撫でると
筆に含んだ塗料の溶剤で下塗りを溶かしてしまうから、塗っては乾かしてを繰り返しさないと
剥げちゃうよ。

つや消し上塗りの時筆返しのため下塗り塗料が侵食されてはげたのか、
つや消し吹いた後下塗りごとはげたのかよくわからないな。

前者なら>>119-120の通り。
もし後者なら足付けしてないか油分がついてたんだろう。
可能なら６００〜１０００番ペーパー全体にかける、
塗装前にキットを中性洗剤で洗うといい。組み立て時に付く手の油は塗装の天敵だから。

>>119-121
なるほど
確かに塗った場所がわかりづらくて2,3度塗ってしまったように思います。
次は気をつけて塗ってみようと思います。
ありがとうございました。

この質問者、全然分かってない気がするぞ

ガンダムマーカーシルバーで広範囲を塗るのはやめた方がいいですか？

エアブラシ買え

>>124-125
とりあえずスプレー缶でよくね？

マーカーで広範囲は悲惨なことになる

マーカーの塗料を皿に出して筆で塗れば少しはましだろうが
スプレーの方が綺麗に仕上がるだろうな

ブキヤのクレスト強襲型買ってきたんだけどmrサーフェイサー徳用1本で足りるかなあ

>>128
心配なら、もう一本買ったら？

>>124
結論から言うとやめておいた方が良いです
マーカーや筆だとどうしてもムラが出てしまいます
達人はマーカーとか筆とかでもキレイに塗りますけどねｗ
エアブラシが一番良いですが、持ってない場合は
手軽なスプレー缶（\500くらい）をお勧めします
使う前にはよく振っておいてください
下地に黒で塗っておくと反射率が向上して良い感じになります
モノによってはトップコートで曇るので注意してください

本気で塗ることを考えているんなら、最初からエアブラシのセットをそろえることを進める。
ガンプラってかなりよく出来ていて、あれをさらに良くしようと思ったら、本気にならないと。
種以降どんどん形も複雑化しているし。

別にエアブラシなきゃ模型が作れない訳じゃなし
相手のレベルも分からないのに簡単に薦めるなよ

そりゃ有った方が簡単にキレイに作れるけど模型を趣味として続けていくか、
覚悟の問題だ

まあエアブラシって言ってもいろいろあるからな
それに筆や缶もあるしエアブラシもあるでよって流れなら1つの案としていいんでない
ってか本気とか覚悟とか大げさすぎだよｗ

覚悟フイタｗ
気合入っているな。
ただマーカーについて聞いてるのにエアブラシ薦めるとかお節介だよなｗ

そういう風潮って昔からあるよね。
「覚悟が必要」とか「初心者はこれを買え」みたいな感じのなんというか体育会系
を意識したような流れというか。
正直そういうのうざい

とりあえず>>124は
・マーカーで広範囲塗り
・スプレー塗り
を比較してみるといい

３００円のSDキットとガンダムマーカー買ってきただけかもしれない
初心者にエアブラシ一式薦める覚悟は俺にはない

塗装初心者、ってスレタイに入ってるのにね
マーカー買った子供の可能性もあるのににエアブラシ揃えろとか頭おかしい

抽象的な質問ではありますが
エアブラシ吹くにあたりキメ細かい塗装面つくるには
・高圧高濃度
・低圧低濃度
のどちらかとのことでありますが、それぞれの利点欠点や用途など例を挙げて教えてもらえる
と嬉しいです

とりあえずスプレー缶に挑戦しようと思います。
ありがとうございました。

あとスミ入れの事なんですが、ニッパーで切った跡にスミが染みてしまったんですが、これは取れますか？また、水性墨入れの上に水性トップコートしても大丈夫ですか？無知ですいません。

>138
>エアブラシ吹くにあたりキメ細かい塗装面つくるには
>・高圧高濃度
>・低圧低濃度
>のどちらかとのことでありますが
それ、どこで聞いたの？きめ細かい塗装面なら圧力普通、濃度低めで塗り重ねた方がいいと思う。

>140
・水か無水アルコールで拭けば、少しはスミが落ちる
・染みた部分をヤスリがけしても、少しは目立たなくなる
・両方やっても完全に落ちる保証は無い
・水性スミ入れ+水性トップコートで問題なし
　ただし、吹きすぎるといろいろ不都合出るので「薄く吹く」を繰り返すと吉

上吹きのクリアとの兼ね合いもあるし、抽象的な答えっぽいけど
高圧高濃度→缶スプレーに近い感じ。シットリした塗装面。垂れる寸前まで吹ければ平坦な仕上がりで
研ぎ出し等に向いてるが限界が難しい。
レーシングカーボディや光沢仕上げのガンプラなどに。

低圧低濃度→サラッとした塗装面。吹いた塗料が付着するまでに半分乾燥してる感じ。ツヤあり塗料でも
細かい粒子として付着する感じで結果ツヤが抑え気味に。
エア物やAFV、フィギュアの塗装等。

「キメ細かい」の解釈が難しいけど。

ヤスリがけしたとき1000番を仕上げしてるけどもっと上までかけた方がいいかな？


その上に塗装しないこと前提でお願いします

>>143
それは自分が今の仕上がりに満足行ってるかどうか次第じゃない？プラモなんて自分が
満足できればどんな作り方でも構わないんだから〜〜するべきみたいなことはないよ。
番手は上げれば上げるほど細かい傷が消える(より細かくなる)わけだから、1000番だと
若干白っぽく見える部分がより成形色に近づく。
一度1500とか2000までヤスってみればすぐわかるよ、その上で作業量と仕上がり見て
折り合いの付くとこまでやればいい。

>>144
ありがとう

1000以上はどのぐらいの番号ずつかけてけばいい？

>>145
1200→1500→2000ぐらいかな。
本当はそのへんも経験して理解した方がいいと思うが。

>>143
何を作ってるかわからないし、どういう仕上がりにしたいか分からないので
前の人の回答のようにしかならないけど、塗装しないのならば、1000番の後に
コンパウンドを使えばたいがい満足するはず。
大きな模型屋にはタミヤのコンパウンドの粗目、細目、仕上げ目という３種類があるが、
万能型は細目なので、これを綿布につけて磨けばほとんど間に合うはず。

>>146
細かいとこまでありがとう


早速やってきます

>>143と似たようなしつもんなんだけど、
塗装はなしで、成型ムラやヒケだけを処理する目的のためだけだったら
1000番ぐらいからのヤスリがけでいいんでしょうか？

よろしくお願いします。

1000番でヒケ処理はしんどいぜ

ポリキャップにサフ着いても大丈夫？

大丈夫だよ
もともと薬品や溶剤に強い耐性もってる素材

よし連休でチャレンジしてみるありがとう

タミヤのカップ一体型ダブルアクション0.3�oのエアブラシ使ってます
昨日使用して丁寧に洗って本日使用しようとしたら、レバーを手前に引いてもいないのに押しただけで塗料が
出てきます。
ニードルを一旦抜いて再洗浄してしっかり押し込んでも同じ症状が続いています。
買って1週間しか経ってないんですがこれってもう駄目ですかね?

ニードルを後ろのほうでねじ止めしてないのでは？

うーむ
後ろのネジもしっかり閉めたが駄目でした
思い切って分解して何から何まですべて洗ってみたが同じ症状

ラッカー系のうすめ液の臭いですら可愛く思えてくる超強力といわれるMr.ツールクリーナーで昨日さんざん
うがいしたりしたんだがそのせいでしょうかね?
仕方ないので修理に出すか…
ちなみに上ツールクリーナーでなんかトラブル起こしたケースあります?

>>150
とりあえず600番からやってみることにします。　ありがとうございました！

ニードルがちゃんとノズルに入っているか確認してみたら

>>156
もっと強烈なホムセンのラッカーシンナーで洗浄するけどそんなトラブルは起きたことないな。
でも溶剤が強すぎるとパッキンが傷むって話もあるし、ばらした後正しく組めてない可能性も
あるからオーバーホールに出す方が良いのかもしれん。
後は洗浄した時エアが通る経路にに溶剤が流れ込んで乾いてなくて、ボタン押してエアを
出したことでそれが出てきてるって線もあるような。

>>158
>>159
いずれの線も確認してみましたがやはり駄目でした
明日にでも買った店に持っていってみます
正解わかりましたらまた書き込みます

墨入れのはみ出したのってどうやって消してる？

ディッシュとかでふきとっても薄く残っちまうわ

>>161
艶消しの上からしてたり粗めのペーパーで傷が多い状態だと細かい凹凸に入り込んで
滲んでしまうよ。
どういう状態でやってるのかわからんけど残るには残る理由がある。

>>162
ヤスリがけとか特にしてないし組み立ての段階でやってるんだけど・・・

>>163
じゃあそれを最初っから書いた方が良かったんじゃない。
条件後付けしてくのはどんな板でも嫌われるよ。
ティッシュじゃなく溶剤を含ませた綿棒で拭き取るとか綺麗に拭き取るための工夫はしてる？
墨入れに何使ってるかもわからんし、最初っから自分のやり方全部書いた方が望む答え
出てきやすいからちゃんと書いた方がいいよ。

>>160
ノズルが割れてるんじゃないかな？
お店でみてもらうのがよいね。

条件後付けっつーか情報小出しか。
だらだらとしたチャット形式になと答える方も面倒になってくるし、早く的確な答えが欲しいんなら
それに見合った聞き方した方が良いってのはどんな質問スレでも同じだね。

ディッシュ（皿？）でどうやってふき取ってるんだ？釣りか？

スレタイの初心者はずしとけよ
基地外しかいねーだろ

真夜中に興奮してる人が他人をキチガイと言っても、、、なあｗ

LBXデクーなんですが、パーツにヒビみたいな線がたくさんあるので消し方を教えてください。組み立て前と組み立て後の場合を教えてください。

書き込み時間程度に突っ込んでるから基地扱いされんだよ

>>170
ただの擦り傷程度ならペーパーかけて、コンパウンドで磨いて
最後にクリアコート類で艶を整えればいいとおもうが、
どんな部位とか、どんな素材とか、ヒビなのかそうじゃないのかとかはっきりしないと答えずらいな
それと、ここは塗装スレなんでこれ以上は塗装による対処法がメインになるかもしれんがいいのかい？
ってか他人の想像任せにするならせめて写真を上げてくれる位の事をしてくれたほうが手っ取り早いよ

>>170
ttp://carview-img04.bmcdn.jp/carlife/images/bbsmsg/890906/p1.jpg
ヒビみたいな線がこんな感じなら金型に樹脂を流し込んだ時に出来るウェルドラインという
物だから内部まで同じように線が入ってる。
塗装しないと消せない。

アクションベース1の設計図を誤って捨ててしまって困ってます。

どなたか設計図の写真をUPしていただけないでしょうか。

アクションベースって塗装してスミイレすると砕け散って笑ってしまった

>>175
情弱丸出しだなｗ　笑ってしまったｗ

そりゃネジ締めてトルクかけてんだし割れるわなと思って自分で笑った

>>174
ここ塗装初心者スレだからスレ違いだぞ。

「ホビーサーチ」のサイトで説明書見られるから検索してこい。

お前優しいな

>>178
ありがとうございます、、、

そしてスレチ、申し訳ございません

ホビーサーチ、アクションベース1の説明書写真はないぞ

>>181
確かにありませんでした。

仕方ないのでもう1つ買ってこようと思います。

http://blog-imgs-23.fc2.com/g/u/n/gunplasukikana/200705242059001.jpg
これで勘弁してくだせぇ

エアブラシのニードルを綿棒で吹いている際に綿球をニードルの先に引っ掛けてしまい、よく見ないと分からない
程度ですがニードルの先端がごく微妙に曲がってカギ爪状になってしまいました
それでもニードルはノズルには普通に差し込めるし塗料吹くにも別に問題ないのだが、ニードルのこの程度の変形
はよくあることですかね?

だから俺は砥石の上でクリクルして修正してると言ってるだろが！

ヤスリの上で慎重に修正するっていう手段も

>>184
綿棒で拭いたりはしないけど長く使ってりゃ誰でもそういったアクシデントはあるだろう
吹くのに問題ないと感じてるんなら気にする必要もなかろうし、よくあるかどうか知って
なんか意味あんの？別に煽るつもりじゃないが問題起きてなさそうだし不思議でさ

一々噛み付くなよ
ばかみたいに吠える小型犬かお前は

>>178
設計図が組立説明図のことだと
よくわかったな

>>189
よくある勘違い単語だし

エアブラシのノズルが曲がってしまった場合の修正方法を教えてください。

「修正」のバイブルはＴＶ版Ζガンダム

>>191
ニードルじゃなくてノズルか
それは難しいな

やらせはせん、やらせはせんぞ！

スミ入れやウォッシング様にエナメル塗料と溶剤買ったんだが、
間違えてアクリル溶剤を買ってしまったorzしかも特大。

あるある

ガチ初心者なんですが道具はなにを買えばいいですか？
出来れば品名もお願いします

>>5

下世話なことでちょっと申し訳ないんだけれども、
ガレージキットの女性キャラの乳首を塗装しようとしているんだけれども、
やり方の載っている『ガレージキットの作り方』の類の本って無いでしょうか。

ガンプラにしろフィギュアにしろ入門書は一通り読み込んでいるけれど、
乳首についてはどうやって塗るかが載ってなくて困ってます。

フィギュア関係のハウトゥも何冊か出てる。
スクラッチものから塗装ものまで。
買ったことないからタイトルは憶えてないけど。

本なら魔改造への招待かな
とりあえず 乳首 塗装 でググってみれば？

本という媒介に拘る辺り用途が違うって事を察してやろう。

>>199
とりあえず、実物いじったことある？
乳首の塗り方の記事だけ読んでもどうにもならんぞ。

ソープに行け！

>>200-201
ありがとうございます

>>203　Kカップまでなら。正直千差万別すぎてリアルは参考にならないと思った。
>>204　ソープは高いです。　近所に本サロがあるのでそっちにします。

とりあえず薄いオレンジ色がいいと思う。

真っ黒か紫色で………。

乳首は赤く塗れ

質問です。
超初心者です。
ガンプラ(MG、HG)をエアブラシにて塗装したいのですが、既婚で1歳の子供がいる為、
平日夜1時間程度しかプラモ作成の時間が取れません。
1時間程度で塗装からエアブラシ洗浄まで可能でしょうか？
よろしくお願いします。

>>209
色数や面積、塗り方、コンプレッサーやハンドピースによって違ってくるし作業の手早さも
影響することだから一概には言えない。
例を挙げるならグラデとベタ塗りでだいぶ違うし、ガンプラならパーツごとに塗るかある程度
まとめて塗るかでも変わってくるでしょ。
洗浄は数分もあれば出来るから1時間で塗れるだけ塗るってのを繰り返せば良いだけ。

ある程度整った環境と技術がないと1時間はあっという間だろうなあ
とりあえず専用スペースがあるならちょこちょこと練習すると良いと思うけど
多分1時間を有効に使えるようになるまで結構大変かもねえ

>>211
最初は時間取れる時に塗料をプラ板なりいらないプラモなりランナーなりに吹いてみて
洗浄という流れで扱い方を練習しないと1時間を巧く使うってのは難しいだろうね。
塗装環境が構築されてなければ道具の出し入れなんかにも時間取られるだろうし、
超初心者ってことだからいろいろと手間取りそう。
家族の理解って部分も大事だからいろいろと頑張れとしか言いようがないよな。

>>209
設置、調色、塗装、洗浄、後片付け、で1時間経つんじゃね
塗れて1色程度

>>210-212
ありがとうございます。
時間があまり取れないので、少しづつでも自宅で一人で出来る趣味をと思い、
ガンプラ始めたんですが、完成度を追い求めて行くと、
やっぱりエアブラシ塗装なんですよね。
一時間程度じゃ難しそうですね。
道具出して、塗装、洗浄、片付け。
もう少し検討してみることにします。

本物の乳首は単色ではないぞ

そ、そうなのか…？

エアブラシは塗装時間よりもニオイ（排気・塗装したパーツ）とコンプレッサーの
音のほうが問題になるとおもうよ。
静かな夜中だと案外音とか聞こえるから。マンションだと隣の部屋からエアブラシを
吹いてるシューという音が窓開けてると聞こえるみたいだよ。

アルコール系マーカーで書いた後にクリアコートしたら流れちゃいますか？

>>218
>2
使ってる物はちゃんと書く。

どうすればいいのか分からないなら適当な事しないで
>5とか模型誌とか見て、書いてある通りにやれば？

スプレーでのクリアコートは一回目二回目をコッテリ吹かずに
よく乾かせば塗料の相性とか大抵の事は問題ない

まずは「砂吹き」でググる
いきなり本番せずにいらないプラモとかで練習するコレ大事

そしてソープへ行け

LBXデクーを作っています。
トップコートを本体に吹きたいのですが、ポリキャップは外さないといけませんか？あと、どのくらいまで分割するとふきやすいですか？パチ組みです。

>>222
乾くまで持ってなきゃいけないでしょ？
持つか摘むか挟むか貼るかしなきゃいけなくて
その部分はコーティングできない。
コーティングできなくても目立たない部分が確保できるまで
分割すればいいんじゃない？
ポリキャップはそれほど気にしなくてもいいよ。

LBXなら、ポリキャップを洗濯ばさみでつまんで
吹くのが、やりやすいんじゃなかろうか？

MGインパルスとデスティニーをMGターンAみたいにキラキラさせたくクリアグリーンで塗ってラピーテープ貼りましたが真っ暗です 諦めてシールしかないのでしょうか？

クリアー塗料は、瓶から出してそのままだと黒く暗くなりやすい
透明クリアーと混ぜて調整してやるといい。

ただ、ツインアイ周囲の構造によっては外から光が入らない→反射しないので
LED仕込むか諦めるかという話になるかも。

ああ目の話だったのか

クリアーは混ぜました
アンテナ付けたら艶有り黒の目とつや消しの目の縁て感じです

>>214
むかし、夏の暑い夜、窓全開でほとんど真夜中に塗装してた。
だいたい夜遅く小一時間ほど作業するのが日課みたいになってたある日、
大家さんがやってきて「あのー、夜中にシューって空気の漏れる音がするって
近所の人が言ってんですけど、何かされてるんですか」と言われた。
いやー、ちょっと絵を描く趣味をとか、ごにょごにょとごまかしたが、
その後、夜中にエアブラシを使うのがはばかられるようになった。

まあ、ほんの数分程度やるぶんには夜中だろうと問題ないと思うけど、意外に
音とか匂いとかは遠くまで届くので要注意。家族がいるならタミヤのアクリルが
匂いが弱くて良いと思う。

そんな事聞いてるわけじゃねえだろｗ

↑なに興奮してんだ？

お前の回答が面白すぎるからじゃね

別段おかしなことは言っていない

が少しズレてはいる

エアブラシを吹く音と位相差180度になるように乳首を吸う

ルミパウダーってどうよ？

>>232-233
まるで余裕がない子供だな

文盲、知障、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ、さあどれだ？

パーツの合わせ目消しにチャレンジしようと思ってるんだけど
接着剤ムニュのあと、ヤスリ掛けだけできれいに消えるもんですか？

ムニュの出方と乾燥具合による

>>238
マニュアルにある通りやれば消せる

初心者スレって前に落ちたまま立ってないのか？

>238
触って段差・合わせ目が分からないようにはなる。
ただし接着剤部分が変色するので（乾燥直後は白っぽく、経時で黄ばみ）
「きれいに消える」の定義が難しい。

塗料を塗料皿に移す時ってどうやってますか？
普段は薄め液なんかはスポイトでやってます。

>>242
塗料は調色スティックを伝わせて移してる。
少量なら調色スティックかコーヒー用スプーン(100円で大量に入ってるやつ）。
うすめ液はワンタッチで開け閉め出来て直接注げるタイプのボトルキャップにしてるな。
こういうの
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tools_thinnercap.htm

ありがとう
参考にしてやってみます。

クリアー塗装をしたのですが、
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1618734.jpg
このように白化してしまいました

これをどうにか取り除ける方法は無いでしょうか？

>>245
まず、それが何かもわかんねーや。

>>240
ここが初心者スレだろ
スレタイ見ろ

>>247
塗装…な

つくりかけで放置してたら塗装にひびはいって禿げた
サフらずにやっちゃったせいかな
いったん全部はがしたらサフってまた塗るか

それはサフ云々の問題じゃない気が・・・

>>245
それ白化？
デカールにラッカークリアー吹いてデカールが壊れたんじゃないの？

あぁ、釣られちゃったねw

>>250
そうなの
塗り重ねすぎたせいかな
はじめてだからなにがなんやらわからない

違う系統の塗料を上塗りするとか
厚塗りして乾く前に次の塗料を上塗りすると
下地が乾燥するときに収縮して上塗りの塗料が割れる事が稀によくある。

稀なのかよくあるのかどっちだよw

希に起こる現象の中では比較的よく起こると言うことだ

>>249
剥げ方にもよるがサフレスでもポロポロ落ちるような事は
普通ないでしょ。水彩絵具かなんかで塗ってんのか？

最近缶のエアブラシ始めたんですが、筆塗りの時よりかなり大量に塗料が減るイメージなんです。
もちろん吹き出してる訳なんで当たり前なんでしょうけど、HG一つ作るのにメインのカラーだとMr.colorの瓶の半分近くなくなるんですが、こんなもんなんでしょうか。

>>258
たまに出る質問だな
塗料の減りは濃度やエア厚、色（隠蔽力があるない）なんかで変わるから、個人個人で結構違う
塗膜が厚くボタッとなってない、ノズル先に塗料が溜まってないのなら問題ない
あなたの条件だとそうなんだろうってだけ
少しでも使う量を減らしたいならスプレー缶のようにしゅーーーって吹かず、シュッシュッシュッって小刻みに
その場合濃度を間違えてると失敗するから吹く前に別の場所に吹いてみて濃度のチェックが必要
濃度薄め、エア圧低めが基本
プラモ作ろうとかニコニコやyoutubeなんかで作例の映像がアップされてるからそういうのから吹き方を参考にするといい

>>258
>2
缶のエアブラシって吸い上げ式の簡易エアブラシかな？
それだと自分で調色でききる缶スプレーみたいな物でバーっと吹くから消費は激しい
エアブラシって言ってもダブルアクションやシングルアクションのピースとは別物だから
使ってる物はちゃんと書いた方がいいよ

つうか塗料だけじゃなくシンナーは気にしないの？希釈や洗浄でジャブジャブ使うじゃん
あと缶のエアブラシってエア缶だろ？そんなのガンガン減るじゃん
そっちは気になってない？

ああ缶か
よく読んでなかったわ
缶ならガンガン減るんじゃねーかな

筆塗とエアブラシを比較したら、燃費は悪いよね。
エアロゾルになった部分のほとんどが空中に広がってしまう。
一説には９割は消えると聞いたことがある。

>>59
不安でここで聞くなら、友達にはっきり聞けよ
友達がどういう物使ってるのか分かれば、揃える物の目安になるだろ

あといきなり買い揃えなくても最初はレンタルでいいんじゃね
ゲームの時にチームの人に見せてもらうとか、実際に持ってみると違うよ
特にハンドガンはグリップしやすさが重要、手に合わないと狙いずらいし打ちにくい

もう、買いたい衝動が抑えられないかなw

263 誤爆です、すいません

>>262

9割ってｗ
圧Maxで対象から離し過ぎだろそれｗ

ガンプラのチタンコーティングってそのまま上にエアブラシでラッカー塗料で塗装できる？
プライマーだったりコーティングを落としたりする必要ある？

当たり前の話ですまんがみんなどこで塗装してるの？
ちなみに俺はベランダに出て屋外、これだと天気にモロ影響されて仕上がりが残念な結果になることが多い、
気温が高い日希釈が足りないと、梨地になり。曇り、湿度の高い日はかぶり、空気中の水分がフィルターで取りきれず、
水交じりのエアー。思った以上に障害が多いが、流石に家人の手前屋内でやるのは無理なんで、それに耐えてやってます。

おれは地下室。普段は妻を縛ったり吊したりしている。

自分も最初そんな感じだったが塗装ブース買った
屋外でさんざん四苦八苦した経験があるせいか、室内環境下では養成ギブスを外した星飛雄馬のように
希釈も圧調整も(自分なりにだが)結構思い通りにできるようになった
だが空調つけてまで環境整備しようとは思わないので、ラッカー系は今はほとんど使ってない

台所の換気扇の下で塗装してるわ

一人暮らしだし排気口の向きも周辺住人に影響ないからなんとかなってる

最初は家の縁側で晴れた日を狙ってやってたけど、風が強いところでホコリが大変だったな
今はブース買って室内だけど、それでも晴れの日しか塗装してないね
趣味でやってるから晴れの日を待てるけど、仕事でやってるライターとかは湿度が高い日どうしてんだろな
除湿剤部屋にまいてんのかな？

除湿剤まくくらいならクーラーつけるでしょｗｗ

室内も静電気の問題があるよな。
いざエアブラシという段階になって、部品の汚れ、ほこりをきれいに落としても、
塗装と共に微細なホコリが表面にへばりついたときのくやしさ。
車みたいな鏡面だったときには泣くに泣けん。

風呂でエアブラシって銅ですかね...

風呂で換気扇MAXでやってもﾆｵｲとか残りますか?

>274
風呂場はホコリも少ないし、塗装後風呂場全体に水シャワーすれば塗料粉もバイバイ
一人暮らしで風呂場塗装の人は結構いるよ。

家族同居の場合は無理だね。憩いの場を独占＆においや汚れは許可されんでしょう

レンタルスペース使ったことある人いる？
ああいうところを使うのも一つの手だと思うけど、持ち込んだ工具、資材が現地でこれがない、あれを忘れたって
なるとめんどくさいかな。

>>276
大概模型屋併設だから金に糸目をつけなければ家より充実するんじゃね？ｗ

>>274
とんがったところには塗料がつきにくい、らしい。
感電にも注意しる。

>>267

君は俺か？
風が強い日や黄砂が舞う日もできない。
暑すぎても寒すぎてもシンドイ。
年間で3月〜5月と10月〜12月の6か月間しか塗装できない。

>>259さん
>>260さん
レスありがとうございます。
遅くなりすみません。
濃度・エア圧に気をつけてやってみます。
シンナーとエア缶は多めに買っておいたんですけど、塗料そのものはもう少しもつかなと思いこんでましたので、このペースで減るとちょっと辛いなと思って書き込みました。
サイト調べて自分でも試行錯誤してみるようにしますね。
ありがとうございます。

みんな大変だな
田舎はいいぞ
隣の家まで距離があるから、臭いも音も近隣の目を気にせず塗装できるぜ

埃ついたらヤスって塗り直すだけだし別になんとも思ってないけどな
そうじゃなくても俺の場合塗装ミスって塗り直すこと多いからな…。

無塗装でもタミヤセメントで合わせ目を消せますか？

>>283
完全には消せない
塗装してようやく目立たなくなる
そういうわけで塗装に挑戦しなさい

>>274
風呂場で塗装は俺もやってるけど
風呂の水を抜いてちゃんとやる前に新聞紙で養生しようね

スレチな話題だが風呂場はリューターでゴリゴリ削るときにもいいのだ

>>283
そこまでやってなんで塗らない？

>>275
>>278
>>285
ありがとうございます。独り暮らしだし、やってみます。

合わせ目消しから塗装はかなーりステップアップしてるんだが
合わせ目は消えるが合わせ目を消したあとは残るモンは残る

>>238
以前コトブキヤのACVIのクラースナヤをあわせ目を消しつつ無塗装ってのを見たことがある
肩のパーツにはっきり合わせ目が出るキットなんだけど、コンパウンドまでかけて殆どわからない状態にまでしてあった
セメント多めにして残った隙間も溶かしランナー埋めたりすれば無塗装でも合わせ目は消せるかもしれない
ただ非常に時間がかかり面倒で高難易度な作業だと思う
それにどれだけ合わせ目を消せたとしてもウェルドライン（成形時に出来る模様）があるとどうしようも無い
人によってはどうしても塗装できないって環境もあるからやるなとは言わないけど、かなりの時間をかけてやるだけの価値があるかどうかは微妙

塗装関係ない質問がこっちや総合によく来るからやっぱりまったくの初心者救済スレ建てた方が
良いんじゃないかと思う。誰も建てないからそのままってことなら俺が後で建てるよ。

以下まったくの初心者救済スレテンプレより合わせ目消しについて

●簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。

「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。

●合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
　　使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
　　最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
　　ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
　　溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。

各種、初心者救済スレ

まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）69
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1304855574/

【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【14台目】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1294476119/

初心者救済スレッド【航空機】15号機
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1283433098/

【戦車】まったくの初心者救済スレ24【ＡＦＶ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1286982992/

はじめての艦船模型♪初心者救済スレ 24号艦
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1298466958/

【初心者】ここでフィギュア作ろうぜ！28【救済】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1286253137/

>>291
あーすまん、この間スレ検索して見当たらなかったからまだないもんだと思ってた。
最近建ったんだな、重複しなくて良かった。教えてくれてありがとう。

光沢のエアブラシ塗装なんだが、風圧による塗膜崩壊とか液だれが怖くて及び腰になってしまい、どうしても
ブラシをサッサと動かしたり離しすぎたりしてしまい、結果として光沢のはずが細かいブツブツの半つや消し状
態になってしまう
光沢塗料というものは、やはりある程度の覚悟は決めてやるものかね?

日本語でたのむ

>>293
下地が悪けりゃダメってのと、薄目液と塗料の濃度、塗装環境いろいろと要因があるので、
トップコートのクリアを厚めに吹いて、あとでコンパウンドで磨くのが確実。

そんなもん覚悟しなくて済むプラ板にでも試せばいいだけじゃん
それでも失敗するなら覚悟の問題じゃなかったって事はわかるでしょ

>>293
要するにパーツとの距離が開きすぎて梨地になってるわけだよな。
覚悟どうこうじゃなく単純に技術や経験、知識といった部分の話。
濃い目にして高圧で吹く、コンプレッサーが圧力低い物なら距離を近づけて吹いて
タレる頃合いを体で覚える、とか自分の持ってる物に合わせて練習すりゃいい。

何事も慣れだ

俺はもう垂れるを前提で塗装してから後で表面張力で盛り上がったエッジなんかはペーパーかけてる
梨地を後で鏡面出しする方がめんどくさいし。
鏡面にしないなら修正なんか楽なんだし別に梨地でもいいんじゃね？

初めてジッポーオイルでエナメル溶いたんですけど、これって乾燥時間どれくらいとったら良いとか目安ありますかね？

墨入れ用にしゃばしゃばにしたんですけど1日経っても塗った面がぺたつく様で…

ジッポーオイルで溶くと乾燥してもぺたつくんですかね？

面に墨入れってのがどうも

あー、エナメルはタミヤのエナメルかな。
ホームセンターに行けば水性エナメル塗料ってのもあるけど
買って失敗だった。

>>300
ジッポオイルはかなり揮発早いから万年皿に出してほっといたらなくなってるぐらいだよ。
下地が水性で若干塗膜を侵してるとかじゃないか？
あと墨入れはシャバシャバにはするけど塗るもんじゃない。スジやモールド周りに塗料を
吸わせた筆をチョンと置いて毛細管現象で走らせるもの。
たぶんやりすぎと下地を侵してるの両方だと思う。

>>301
モールド多かったのでその面をまとめてやっちゃいました

>>303
どうやらやり過ぎのほう見たいですね。


放っておいたら乾きますかね？
一回全て拭ったほうがいいのでしょうか…

>>304
いや、やり過ぎても塗膜がラッカーなら影響ないからベタついたりしない。
タミヤのラッカーはエナメルで侵されると聞くし、そもそも本塗装は何を使ったか
最初に書かないと原因の特定しにくいって。ほっといて乾くかはそのへん次第。
やりすぎの方って言い方してるとこ見るとラッカーなのかもしれんけど何かしら
書いてないところで変なことしてるはず。
たっぷり乗せたことでエナメル塗料が大量に残ってべたついてるって線もあるか。
あとオイルの成分も書いた方がいい、時期やメーカーによって成分違う(>>12参照

>>305
Mr.ホビーのラッカーに田宮のエナメルでやりました。溶いたオイルは普通のジッポーで原料は重質ナフサと書いてあります。
これとは別に百均のオイル(原料石油精製ナフサ)も併用してました。

>>306
>>2にある通り最初っから何使ったか書いとく方が良いよ。
ぼかされると答える側は数通り予想して書かなきゃいかんし、その上全部はずれること
だってあるわけだから。

その組み合わせなら問題は起きない。ベタついてるのはジッポオイルが揮発した後
エナメル塗料に含まれてた溶剤分が残ってて半乾きになってるのかもしれないな。
ほっといたら乾くと思うが、かなりベチョベチョにしてるようだから次は>>303に書いたやり方を
試して欲しい。

>>307
すいません。
色々ありがとうございました。

もう二三日様子見てみようと思います。

お聞きしたいのですが、ポリカーボネート塗料はソフビに使えますか？

形成色が白のプラモの上に白をスプレー塗装したいのですが、
グレサフふいたほうが良いですか？

>>308
ふき取ればいいのに

>>310
>>11

>309
使える。けど、粒子が大きいからザラつきやすいらしい

>>313
ありがとうございます。やってみます。

10数年以来の出戻りです。
メタリック塗装の方法と言えば、
当時はシルバーの上に、クリアカラーが定番だったけど、
最近やたらメタリック塗料が充実してるね
かつての方法からトレンドに変化はあったの？

>>315
今も基本はそれだと思うよ
メタリック塗料はラメ入り塗料な気がする

専用スレもあるしそっちも参考に
【メッキ】メタリック塗装総合スレ【ガンメタ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1292677320/

少しスレチでした。ありがとうございました。

>>315
クレオスの160番台のマイカ系が無くなったのが痛いけどね。

そっか、技術のイノベーション進んで、塗装の手間が減らせるのかと、
ぬか喜びしたよ

初ガンプラでｈｇデスティニーを作ろうと思うんですが
目の下の赤いラインに塗装がされてないということなので
かなり目立つ場所だしマーカーで塗装しようと思って調べてみると
ガンダムSEED DESTINY マーカーセットというものがあり
それに入ってる赤は通常の赤とは違うもののようなのですが
これはつまり普通の赤で塗ると不自然になる　ということですか？

いいえ

先ずはマーカーが水性か油性かを見るんだ
水性なら日常生活の水ですぐ消えてしまう
油性なら手で触ったり水がついたりしても消えない

ガンダムの顔は白いプラスチックだから、
白いプラスチックを探して（ごみにするものなど）手持ちのマーカーで試しに塗ってみ
大体どんな風に塗れるか分かると思うよ

ガンダム用のマーカーは、プラモを塗るためのマーカーだから、
紙などに書くマーカーより綺麗に塗れるよ

>>320
マーカー塗りは難易度高いですよ、小さな面でも。>>322が言う様に試し塗りした方がいいです。
マーカーの塗料を小さな器（万年皿という物があります）等に出して筆塗りをお勧めします。

ありがとうございます
とりあえず色はふつうの赤を買うことにします
塗り方は色々ためしてきめます

俺は違いは知らんけどデステニーのマーカーセットのレッドとガンダムマーカー単色のレッドは同じか違うかの話だろ
これがもし専用色なら色が違っておかしいのでは？と感じるから質問したんだろ？
そして専用色ならマーカーのセットを買うことになって値段的に痛いことになるから聞きたいんちゃうの？

>>324で納得して帰っとるやん
リロードくらいしろ

>>325
>>321で答えてもらってるのでオッケーです

325の言いたいことも分かる。
聞かれてもいないことをわざわざ言う奴おおすぎｗ
そんなに書き込みたいものかね？

俺も最初に325のように思ったよ
しかし320はどう見ても、基本的に無塗装で目の部分だけ塗りたいと言ってる
それだけのためにマーカー買うか？
それに無塗装ベースなら、塗装部分の塗料の色の微妙な違いなど、成型色に比べれば誤差の範囲
この色の違いにこだわることがおかしい

これらを含めて考えると、322のように思ったわけだが、どうやら321のレスで満足する主だったようだ
明らかに質問する際に出す情報が少ない320に対して、いろいろエスパーしてやりつつレスした人らは、
結局321の一言「いいえ」で事足りたとする320のカキコを見て心底うんざりしてると思うよ
大体その「不自然」の基準が何なのかすらわからない

俺はもう2度と、ガキと思われる質問の書き込みにはレスはしないと強く思った
いままでいろんな質問スレでこういう経験をするたびに思うんだけどね
久しく忘れてたわ

うんざりしたのは寧ろ、>>328の様なレスするヤツ。
質問スレなのに、でも、今後は出過ぎたマネ＆エスパーは慎みますよ。

>>322
>水性なら日常生活の水ですぐ消えてしまう
乾燥したら水に塗れたくらいでは剥げません

結局、いつもの結論になるが「まず自分でやってみろ」
それで不満があったら聞け、だな。

もう終わってる質問にいつまでも文句垂れてる時点で頭おかしい

此処がＱ＆Ａだけで済むほうが稀だから

次の方　質問どうぞ

>>335
オーストラリアにも模型メーカーってあるんですか？

次のバカ　質問どうぞ

バイクのプラモを販売してたナガノは今どうなってますか？

板状のモールドにしかマスキングしたことないので困ってます。

ダンボール戦機のアキレスの
頭部のスリッドと丸い耳のモールドって
どうマスキングすればいいでしょうか？
よろしくお願いします。

>>339
マスキングのやり方を知らないなら >5 や月刊の模型誌を見ればいい
やり方を知ってるならマスキングだけならやり直し出来るからどんどんやってみろ
キレイに貼れたら塗装に入る、失敗したら状態を書いてどうすればいいか聞け

パール塗装は水性のみの環境でも可能でしょうか
具体的にはパールパウダーを水性クリアに混ぜて使う感じです

無問題

>>339
オレもそこ苦労した
100均で売ってるネリケシおすすめ

でも自分としては最終的にシールの方がきれいにできた

>>339
スリッド→スリット(slit)
耳はサークルカッターで幅広めのマスキングテープを切り出す、耳全体にテープを
貼っておいてモールドの逆エッジに沿ってナイフを入れる、サイズが合えばクレオスの
丸抜きマスキングテープを使う。
スリットは先に黒(グレー)で塗っておいてマスキングテープを細かく切り出した物を
グレー部に貼り、余白をスリットの逆エッジに沿ってナイフを入れていけばいい。
スリットに関しては先に白を塗っておいて全面にぴったりテープを貼ってからスリット部
を切り抜くってのも可。

ガンダムのアンテナ（角）の黄色をうまく発色させたいのですがどういう手順で塗るとよいですか？
赤なんかだとピンク塗ってから赤っていう手順らしいですが黄色だとどういうのがいいんでしょう
現在はグレーサフを塗ってある状態です

>>345
グレサフ→白→黄色

>>345
使う黄色次第だけど隠蔽力の弱い物を使おうとしてるなら白→黄色と白を混ぜた物→
黄色と段階を踏んだ方がいい。
色によって変わることだから決め付けたり鵜呑みにせずに自分でテストしてみるのが一番だよ。
白の上に吹いて一発で発色する塗料もあれば隠蔽力が弱くてなかなか発色しない物もある。

ふむふむ
ねっとりした黄色じゃなくてサラっとした色の黄色にしてみようと思っています
上の方法をランナーで試してみます　どうもありがとう

質問です。
フィギュアーツの悟空の瞳部分を多少黒目がちにしようとガンダムマーカー（アイグリーン）を使って
リペイントしたのですが、その際にはみ出した部分の拭き取りに失敗して白目部分まで塗装を落として
しまいました。
その後Mr.カラーの白で塗り直したのですが、更にはみ出しと拭き取りの失敗を繰り返し、目の縁取り
の黒まで落としてしまいました。
面相筆で綺麗に塗れる自信が全く無い為、コピックのマルチライナーで縁取りの線を入れようと思う
のですが、下地の素材に染みたり、時間が経つと滲んだりする等の問題は無いのでしょうか？また、
問題がある様であれば、どの様な材料を使えば良いでしょうか？

コピックのマルチライナーは水性でラッカーの下地は侵さない。
万が一はみ出たりラインがずれたらｴﾅﾒﾙ溶剤で拭き取れる。
ｴﾅﾒﾙ溶剤もラッカーの下地は侵さない。

>>350
ありがとうございます。塗装の上からなら安心して線が引けそうです。

ところで、追加の質問ですが、ラッカー下地は侵さないとして、フィギュアそのものの素材（肌色の軟質パーツ）
にも影響しないのでしょうか？水性の墨入れペンで線を引いたら後日大変な事になっていたと聞いた事があるので
不安なのですが…

やったことないから知らんけど子供の頃ソフビのおもちゃに水性ペンで落書きしても弾かれたイメージがあるんだが。

塗装初心者の者です。
ガンプラを艶ありの缶スプレーで塗装してみたのですが、
どうしても艶が出ず、艶消しのようなザラザラな感じになってしまいます。

缶スプレーは昔ミニ四駆の塗装で経験があったのでたぶん大丈夫だろうと思っていたのですが、
どうもうまくいきません。昔はもっとツヤツヤに仕上がっていたと思います･･･。
何がまずいのでしょう。

>353
艶消し、ザラザラになる原因
・缶スプレーの塗料が、艶消しで調色されている
・吹き方やパーツとの距離がよくない

対策
・>>9 のツヤ調整スプレー「光沢」を使う
　（更に表面をサンドペーパー、コンパウンド処理すればピカピカになる）
・パーツとの距離は10cmくらいですばやくスプレーすると、艶消しになりにくい

つ　水溶き

>>355
水研ぎだろ
塗膜を研ぐのは慣れてからにした方が良いだろうね。経験ない人がやってもエッジ周りを
プラ部まで削いじゃうだけだろうし。

>>353
>>354の吹きつけ距離を近づけるのと、スプレーの出始めと出終わりをパーツに向けないように
するってのを意識すれば良いと思う。
まずは「スプレー 塗装 プラモ」とかでぐぐって動画や解説を見て正しい吹き方を覚えるんだ。

>>353
缶スプレーで光沢を出すには、塗料がたれないぎりぎりのところで
パーツ全体を一気に覆うぐらいにスプレーを吹き付ける。
噴出量が多すぎると塗料がたれるし、少なかったり、パーツとの
距離があって２，３回同じところを吹きなおさないと塗料が覆わないようでは
表面がざらざらした感じになって、つるつるの光沢感は出ない。
はっきり言ってその加減をつかむのが難しいし、経験がものを言うとこがある。

一発できれいに塗装出来なかったときは、耐水ペーパー1200番〜を石鹸水につけ（水ではダメ）
塗装面を優しくなでるように研磨して、最後にコンパウンドの細目か仕上げで磨いたほうが
結果的にきれいにしあがる。

昔より下手になった感じるのは、自分の要求水準が上がったからだと思う。

今日みたいに乾燥している日はザラザラになりやすい
といっても自分が今日吹いたのはつや消しのトップコートだけど・・・

捨て吹きを覚えた方が良い。
一度で綺麗に平滑には無理。乾かしつつ数回に分けて吹けば良い。
具体的には最初は全体を吹くように素早く。2度目はしっかりとゆっくりめに。

ガンダムマーカー使って初めてプラモの塗装したけど、慣れてる人はガンダムマーカーで直接塗らないのなｗ 次は筆塗りに挑戦しようかな

つや消しスプレーは何日で乾きますか？

>>361
まず>>2を読もうな
艶消しと一言で言ってもいろいろあるから1日から1週間程度かな

>>360
>9
最初からある程度マジで作るつもりだったなら
ラッカーや水性アクリルの塗料を買っちゃった方がよかったと思う

>>361
>2 の次は >13 読もうな

>>363
とりあえず初めてだから、付属パーツだけ塗ってみようと思ってさ。
少しやり方覚えてから、塗料いろいろ揃えてみようかな

>>362
>>363これからはちゃんと見ます。ありがとうございました。

http://iup.2ch-library.com/i/i0311685-1305631619.jpg
雪を降らせようと思うのですが、どうすればいいですか？
まず緑のコースタフで草むらを表現しておいて、その上に雪を降らせたいと思っています。
また、地面にもある程度雪を積もらせたいのですが、この限られたスペースでどのようにすればいいかわかりません。
※フィギュアの人の部分には雪を降らせる予定はありません。（足元が少し雪を被っている程度の表現は考えています）
材料は写真のとおりです。

宝箱と波打ち際の変なﾌｨｷﾞｭｱ思い出した

ガンプラmgのフレーム塗装したいんですがバラしてサフ吹いたほうがいいんですか？

>>368
サフ吹かなくて大丈夫です。

>>369
ありがとう

>>366
板違いだな
鉄道模型板に行く事をお勧めする。

こいつメタルフィギュアスレ荒らしてたキチガイだろ
ほっとけほっとけ

荒らすってなんかやらかしたの？

http://www.modelers-g.jp/modules/myalbum/photo.php?lid=1530
この色のグレイを作りたいんだけど、何混ぜればいいかな？

模型作り初心者が買うニッパーはタミヤの精密ニッパーで良いでしょうか？
薄刃ニッパーの方が使いやすいですか？
主に作りたいのは航空機です。
今はダイ○ーで買った小さいニッパーを使ってます。

>>375
スレチの上に用途がわからん

>>375
両方とも買えば？

>>375
どっちも大差無い。両方もってるけど薄刃っていっても刃の角度が薄いだけだからゲートの切れ角が変わるだけだし
あえてどっちかって言えば薄刃買っとけばおｋ

>>375
仕上がりの満足度あいは人それぞれだから、何とも言えない。
百均ニッパーでちょっとゲート残して切って、鉄ヤスリとペーパーできれいに処理できる。
それが面倒なら、薄刃ニッパーで処理する事をすすめる。

>>375
タミヤのモデラーズニッパーで十分

>>374
ぶっちゃけ白をベースに黒を足して調色するしかないかな
でも大量に要りそうだからグレーをベースに作った方が手っ取り早いな。
タミヤのダークグレーがこんな感じだった希ガス
作者のページ見に行ったら韓国人ぽい上に大量のグラビア画像があってﾜﾗﾀｗ

HGUCシナンジュのエングレービングの塗装を、ラッカーゴールド下地にエナメルブラックオンで拭き取りするつもりなんだけど、
エナメルのエアブラシ濃度はどれぐらいが適当かな　なにぶんエナメルのエアブラシ自体初めてなもので
ちなみにハンドピースは3mmのダブルアクション　コンプレッサーはタミヤSW-653です

>>381
釣られてんなよw
写真、グレースケールじゃないかw

>>383
俺もそう思ったｗけどプロペラントタンクのマーキングが赤だったりする。
まぁマスクしてグレースケールにすればいい話だけどね。

>>375
マヂれすすると、両方のタイプのニッパーをそろえるのが吉。
プラモ用の薄刃のニッパーでランナーとかHングパーツを切るのは
「想定外」の使い方で薦められない。
そういうとき「普通の」ニッパーを使う。

ガイアのムダに5段階あるニュートラルグレー使えば楽じゃね
でもただのグレーというよりちょい青入ってるかもな

375です。
スレチの質問にたくさんの回答ありがとうございます。m(_ _)m
工具スレで聞けばよかったんですね。
いわゆる厨坊なので小遣いが少なく両方は買えません。
薄刃の方を買ってランナーなどを切る時はダイ○ーのを使います。
ありがとうございました！

初めて塗装に手をだそうと思ってるんですけどオススメの筆？があれば教えてください
金銭面でエアーブラシには手が出せません

>>388
シールでも貼っとけよks

>>388
タミヤのHFスタンダードセット

もっといいのがあるかもしないが
とりあえず無難だと思う

レスが遅れてすみません。アドバイスをくれた皆様ありがとうございます。
早速今度の休みに試してみます。

ニスと一般的な模型用塗料(水性、ラッカー、エナメル)との互換性もしくはどれに相当するとかわかる方います？
ふとジオラマ台座塗るのにニスじゃなくて模型用塗料使えないのかなとか、
逆にニスがラッカーと同等に扱えるならクリアーブラウンが充実してていいなと思ったもんで。

初めて塗装してるんだけど、水性カラー(乾燥済)の上に水性トップコート吹いたら、塗装が取れた箇所あるんだけど
これってトップコート吹きすぎが原因かな？トップコート吹いた上からまた塗装し直すのはマズイ？

>>393
どうやったら剥がれたんだ？ぶつけたり、こすれた部分が取れたなら
水性は食いつき弱いから取り扱いに注意しろ、簡単に剥がれる

ブツケてもないのに剥がれたなら、塗装前にプラが手の油とかで汚れてたのかも知れない
次はよく洗ってから塗装すればいい

塗りなおしも塗装が剥がれた部分の場所とか大きさが全然わからない
全部塗り直すならいいけど、その部分だけ塗ろうとしてるなら後で目立つかも知れない
最初だからとりあえず完成を目指してそこだけ塗っちゃえばいいと思う

>>392
ニスと言っても油性水性ウレタンとあるけどどれ？
台座の素材は？たぶん木だと思うけど一応。
そこがわからないと塗膜強度や食いつき、下地や素材を侵すかなどの条件が違ってくる。

まぁおおむね互換性はないんだけどね。

>>392
ニスと言っても油性水性ウレタンとあるけどどれ？
台座の素材は？たぶん木だと思うけど一応。
そこがわからないと塗膜強度や食いつき、下地や素材を侵すかなどの条件が違ってくる。

まぁおおむね互換性はないんだけどね。

更新ミスで同じの連投になった。すまん。

いつもの基地外糞携帯くせぇな・・・

クレオスのモンザレッドと超イタリアンレッドのためし吹き
を比較すると違いが無いよね。

独り言乙

スミ入れって溝にやるよはわかるんだけど、
段差にもやるんだよね？

>>401
墨入れは一般的には陰影を強調したい部分やパネルラインの表現などに使いますが、
製作者のイメージ次第でどんな風にでも使えます。
貴方が何を作っているのかもどう表現したいのかもわかりませんが自分がしたいように
すればいいでしょう。
具体的なイメージがないのならやる必要のない作業になる可能性もありますが、
同じ物を他人がどう作っているのか作例を探してみるのも良いかもしれません。

漢なら

>>402
ありがとう
完成品見たりすると、段差にもあったりなかったりでよくわかんなかったんだよね
スッキリした

エアーブラシ初心者です
コンプ　L５
ハンドピース　０.３ダブルアクション
希釈　2倍
エア圧　０.１MPa位
対象物とピースの距離　１０cm位で試し吹きしたのですが
吹き始めに出るピチャとした塗料（霧状じゃない）は防ぎようのないものなのですか？
それとも自分のやり方が駄目なんでしょうか？

本来そうなりやすいものではあるけどボタン操作の仕方で防げる場合とニードルが最後までちゃんと入ってない場合もなるし
ハンドピースによってもなりやすさに差がかなりある

>>405
吹き始めは横にずらして吹くもんだ
最初からいきなり対象に当てちゃだめ

>405
吹いていると、ハンドピース先端に塗料が溜まることがある。
それが「ピチャ」の原因かも知れんね。
対策としてはこまめに先端をチェックして、溜まってたらティッシュや綿棒で吸ってやる

>>405
頻繁になるようだったら、塗料の濃度変えてみるとか
ニードルが曲がっちゃってないかとかチェックしてみると良いかと

「水性スレまとめ」に水性で研ぎ出しした人いるが、水性ホビーで塗装して一週間放置してカチカチになっても研ぎ出しなんかできん
コンパウンド仕上げ目でもうっすらと剥げてしまう
なんか秘策があるのかな

ひたらすら重ね吹きするしか、ラッカー系のクリア吹いた
方が楽だと思うのでやらないけど。

皆さん、ありがとうございます。
>>406さんの言うボタン操作で違いがあった様にも感じました
ハンドピース先端の塗料溜り、ニードル曲がりは、問題なしでした
塗料の濃度は午後から試してみます
最終的には>>407さんのやり方でいきます
ありがとうございました。

今日のはこいつか…
ID:2vT+DpDU

>>412
みんな通る道。
これにめげずに頑張れば、いつかは一流のモデラーになれる。

ちょっと吹くだけでテッカテカになるクリアコートのスプレー塗料ってありませんか？

そこからさらに研ぎ出し・鏡面仕様にしようと思うので、
光沢があって、塗膜が強いなんていう、理想のスプレーありませんか？

ないよ

>>405
塗料が吹きはじめにそうなるのはハンドピースの
ボタンレバーの扱いの問題が多い

エアーを出したまま押してから引く→塗料出る

やめるときはエアー出したまま　押したまま前に戻してからボタンを離す

これをやればほぼ解消するよ
ダブルアクションはこれをしないで
ボタンレバーを引いたまま指を離すと
ニードルキャップ部に塗料が溜まるからそれが吹き出すんだと思う

>>415
甘いな
スイーツ(笑)

>>415
もうしわけないが、私の知る限り存在しません。

スーパークリア�Vをエアー缶の奴で吹く。

実車用でいいだろ

>>415
それならウレタンクリア一択
スプレー缶がいいなら、イサムあたりのがホームセンターで2000円位で売ってる

吹いただけでもそれなりにツヤが出る
研ぎ出しするともっと光る、塗膜は普通のアクリルの比じゃないくらい強い

水性しか使ってないので聞きたいんだが、ラッカー系メインに使ってる人は今の時期は塗装しないの?
するとすれば空調ガンガンにつけるとかしてるとか?
シンナーの臭いに大分慣れてきたのでラッカーも使ってみようかと思うので何か工夫あればひとつ

塗装するとこの部屋にはクーラー無いから湿気取りを部屋にばらまいて湿度計と相談しながらかな
クリアー系じゃないとか、サフとか下地なら多少湿度が高くてもまぁいっかぁってやってる

>>423
シンナーの臭いに慣れたらいかん、換気してマスク買うんだｗ
まあ梅雨に入ったら入ったでエアコンを除湿にしてやってるよ。
湿度40%程度なら大丈夫(俺の環境では)だし、とりあえず自分の環境でどうなるか
湿度計見ながら試してみ。

縁側でやるのもつらいからそろそろブース買うかなあ

無塗装の場合、ラッカー系でスミイレできますか？
全塗装の上にエナメルでスミイレはよくするのですが、無塗装でエナメルは自殺行為ですよね？

塗装しててもテンション掛かってれば割れるよね。
そういうことだ。

>>427
作る物次第、やり方次第。エナメル＝割れるとか決め付けない方がいい。
>>12にあるように可動部やスナップフィット部などテンションのかかる部分の多い
キットだと割れる可能性あるけど、スケール物みたいに接着前提でテンションが
かからない物なら普通にできる。
墨入れはラッカーでも出来るけどガンプラのABS部なんかだとやっぱり>>12に
あるように割れる可能性はある。

>>428-429
この前でたRGストライクなんで、やっぱ無塗装にエナメルはヤバそうですね…
ラッカーで試してみます。

>>430
同じくRGストライクに無塗装にエナメルで墨入れしたけど割れなかったよ
パーツは全部完全にバラしてからやった
まあリスクがあることには変わりないから勧めはしないけど自殺行為って程ではないかと

エナメルシンナーの代わりにジッポオイルを使うというのはよく聞く
エナメルに比べ乾燥が速いのでプラがシンナーに侵される時間が短いんだって

>>432
それも>>12にある。成分に注意。
ただ、ジッポオイルを使ってもスナップフィット部みたいに押し広げられたり関節部みたいに
常に負荷が掛かってる場所は>>431がやったようにバラして負荷が掛からない状態で
やらないと割れることがある。
塗装してジッポオイルを使っても割れたりするから本当にやり方次第だよ。

エナメル割りで一番注意しなければいけないのは負荷(テンション)なのに
塗装の有無や溶剤の種類ばかり気にする質問が多いのはなぜ？

俺無塗装でエナメル墨入れしてるけど、割れたこと一度も無い。

スナップフィットや負荷がかかるから割れるんだよ
何の負荷もかかってない状態ならエナメルにドボ漬けしても割れない

>>434
そりゃ初心者は〜〜は割れるとか〜〜なら割れないとかどっかで聞きかじった
ことを確かめに来るだけだからでしょ。
内部応力って言うんだったか、とにかく力が掛かってる場所は細かいヒビが生じてて
そこに溶剤が浸透して割れるなんて理屈は予備知識か経験なけりゃわからんだろうし。

自分の居場所探してます、必死に

戦車のカステン履帯にエナメルでウォッシングすれば、
面白い様にボロボロ割れるよ。

試しにFGガンダムでラッカーと水性アクリルですみ入れやってみたが無塗装ならどちらも流し込みですみ入れできる

ただラッカーは流れる濃度だと色が薄い気がするというか水性使いなんでクールホワイトしか持ってないのでイマイチ実験不足
ちょっとだれかラッカーの黒ですみ入れやってみてよ

塗装していた場合ははみ出しを拭取るときに下地を痛める危険があるので絶対やらないだろうけど

>>383
？？

光沢塗料でつるぴかに塗装しようと思い、、いざに光沢で塗装してみると塗装する前には完璧に対処したと確信していた合わせ
目やゲート処理の跡、その他細かいヤスリ傷などが結構目立ちます
やはり光沢塗装は自分のようにろくに下地処理もできぬ(できたつもりだった)初心者には狭き門なんだろうか?
そもそも戦車からガンプラまで「兵器」というものを光沢塗装しようというのが間違ってるのか?

兵器が光沢云々は個人の趣味の問題で良いと思いますが、
きれいな光沢面を作るにはそれなりの知識と努力と忍耐が必要です。

スーパメタリックで塗装したあとこれで磨いてるけど下地のいろでてきちゃう・・・
http://item.rakuten.co.jp/digitamin/v0575/


どうしたらいいのよ(´・ω・｀)？

>>442
つなぎ目がヒケるなら乾燥時間をたっぷり取る（自分は自然乾燥なら冬場は１ヶ月、夏場は１週間は取る）
表面が荒れるならサフ吹きの後に念入りにチェック
（場合によってはグロスブラック吹いて表面チェックすればサフ吹きでも気付かなかった傷も発見できる）
光沢云々の前に手間掛けないと良い仕上がりは望めないよ
完成を急ぐあまり丁寧さを置き去りにしてる気がする

>>442
ある程度対処できてんなら丁寧にやれ
実はグロス塗装というものがわからないって話なら自分がやったことをきちんと書いてダメだしされろ
ヤスリの番手とかな

エアブラシでクレオスの黒鉄色吹いてますが色がのるまでにどうにも忍耐難し
吹き終わった後の色味には満足しています
たぶん黒鉄色自体がそういうものなんでしょうけど・・・・・・

これに近い他メーカーの色って何でしょうか？
色のりが早く、クレオスのシンナーと互換可能のメーカーさんだとありがたいです
なにとぞよろしく

>>447
つガイアカラー 020 ガンメタル
つーかクレオスだろうがガイアだろうが乾燥速度大差ないぞ
それでも我慢できないならガンダムマーカーでも使えば？

グラデ塗装の詳しいやり方が書いてあるサイトとかない？

×乾燥速度　○色の乗る早さ

>>448
感謝
やはりガイアのガンメタルになりますかね
自分の使用ビンが昔のフタでかなり古めのモノだというせいもあるかもしれませぬ

情報を小出しにするのは基本だよね

>>451
撹拌不足だろ
クレオス旧ガンメタなんてシルバー並に隠蔽力あるし。
スティック等で底から掻き回したか？
それか薄め過ぎじゃね？

>>447
あと見落としそうなのがガンダムカラーのMSグレー連邦系。
以前のファントムグレーのような濃いグレーなんだけどメタリック入ってる。
まぁ、赤みが抑えられて黒鉄色とは少し違うから、黒鉄色自体の色味に満足してるのなら合わないかもだけど。

あのぉ

磨くということが「なにを」磨くか理解してからまたおいで

今日初めて筆塗りして、ガタガタな表面でも満足してるけども、参考までに聞きたいんだけど筆塗りで綺麗な表面に仕上げるコツみたいのってある？

返し筆をしない

>>457
水とぎ

薄めた塗料を弾かないように細かい紙やすりで表面に足付けする、みたいなのもあるけど、
そういう小技よりも結局は塗料の濃度を適切に調整すること、筆の特性を完全に把握してコントロールすることがずっと重要。
それはコツというより修練の領域になると思う。
むしろ、筆で塗ったガタガタな塗膜を磨いて平らにする方が簡単できれいかも知れない。

>>457
塗料の濃度を薄めにして乾燥時間を充分取りつつ重ね塗りする
ラッカー系を使ってるならリターダーって添加剤をいれてみる
いっそ田中式で塗る

筆塗りスレがあるんで一通り目を通しとくといいかも

http://hahobby.web.infoseek.co.jp/sotai-guy.JPG
こういう塗装ってどうやればできる？

モデルガン用の鉄粉入りスプレーはなかなかリアリティーある。

>>462
エアブラシもってたら簡単にできるよ。
本体を塗装したあとエッジのところに薄めたフラットブラックを
細吹きするだけ。

いやいやいや、MAX塗りって書いてありますやん。

>>458-461
教えてくれてありがとう

壊れてたから誰かおすすめのエアブラシ教えてください
http://www.uproda.net/down/uproda301579.jpg
http://www.uproda.net/down/uproda301580.jpg

コラーニ

病気のやつがまた湧いてんのか。

コンプもかっとけよ

>>467
やめろよ死体画像なんて

スプレー塗装について質問です
パーツは一つ一つスプレーがけした方がいいのか、ある程度組み立ててマスキングしてかけた方がいいか教えてください。

ある程度組み立ててパーツごとにマスキングしてかけたほうがいい

>>473お答えありがとうございます！了解です。

あともう一つお聞きしたいのですが、内部のいわゆる黒いパーツは塗装しなくてもよいですよね？

>>474
そういうのは「自分がどうしたいか」が一番重要。
塗らなくても満足できるんなら塗らなけりゃいいし、塗りたいと思うんなら頑張ってくれ。
人に見せて自慢したいとか評価されたいとかがないならやりたいようにすればいいんだよ。

>>467
タミヤ バジャー
なんか、どう？

>>474
君の作品だしめんどくさいなら塗らなくてもいいけど
もし少しでも見えるところならプラスチックぽさがチラ見して嫌になるかもな

内部の黒いパーツ？
見えない部分を塗装するかどうかって事なら本人次第
個人的な意見としては見えないとこは塗装しねーな

皆さんありがとうございます。
なるほど、自分のものなのだから自分がやりたいようにする、納得しました。

この際塗ってみることにします！

Mr,カラースプレーのゴールドで塗装しようとしたのですが、
綺麗に吹けません。塗料が分離しているような感じでしか出ません。
キットはミニプラ(ABS)です。
どなたか原因がわかる方ご教授願います。

>480
原因→対策
塗料、溶剤の攪拌不足→5分間振り続ける
パーツ表面の汚れで塗料が弾かれている→中性洗剤を使って水洗い後、十分に乾燥
吹き方が悪く、金色粒子が泳いでいる→薄く吹き重ねるようにする

>>444
そもそもスーパーメタリックは磨くカラーじゃないし。
mr.メタルカラーなら磨いて金属感をうｐさせるものだけど。

ガンプラの染色をしてみたいのですが
お勧めの染料や解説サイトやアドバイスお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾊ,,ﾊ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ﾟωﾟ )　　おわりします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　 　＼
　　　　　　　　　　　　　　　 ((⊂ 　） 　 ﾉ＼つ))
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＿⌒ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　ﾍ　}
　　　　　　　　　　　　　　　ε≡Ξ　ﾉノ ｀J

おわりしますって何？

初めてのスプレー塗装の最中なんだけど
朝の９時頃に下地のブラック吹いて上にはシルバー吹こうと思うんだけど、今日の夕方頃に吹くんじゃ早過ぎかな？
明日からずっと天気悪いから、今日中に仕上げたい気持ちが強いんだけど、次の晴れまで待つべき？

>>486
下地の塗料の種類も述べないとはこれ如何に

>>487
すっかり忘れてた。
下地はタミヤのラッカースプレーのつやありブラック
上のシルバーもタミヤのラッカースプレー使うよ

ラッカーなら問題ないだろう。1時間も置かなくてもいいよ。

>>489
そうなんだ！
教えてくれてありがとう

スプレーだから1日ぐらい置いた方が良いと思うよ。
塗り方というか吹き方にもよるけどどうしても厚塗りになるから1時間じゃ乾かない。

>>486
>今日中に仕上げたい気持ちが強いんだ

俺の場合は、たいてい、そういう気持ちの時は失敗するんだなあ。
とにかくいったん待つ、っていうのが多くの失敗の中から学んだ事です。
何かの締切があるんじゃなければ。

>>486

スプレー吹きっぱなしでツヤが出ているなら、結構厚塗りしていると
思うので、まだ乾いていないかも知れない。でも、目立たない部分を触って
問題ないなら、塗ってもいいんじゃないか。

今後慣れたら、ブラックが完全乾燥した後にブラックを磨いてきちんとツヤ出し
してからシルバー塗ると、一段と仕上がりが綺麗になるよ。
車のボディなんかの広い範囲を塗っているんだったら比べてみて。

>>486
クンカクンカしてシンナー臭がしなければおk

模型はせっかちだと失敗しやすいよね

>>491-495
触ってみて平気だったし、実際スプレー吹いてにじむとかなかったからもう済ませちゃった。
アドバイスありがとう。今後の参考にするよ

>>481
いろいろ試してみましたが、どうやら自分の吹き方が悪かったようです。
整形色が見えるくらい薄く吹くのを何回か重ねてみようと思います。

雨の日とか湿度が高い日は塗装には向かない？乾きにくい以外に何か弊害などありますか？

弊害は塗料の種類、塗装方法も書かないで質問する奴が涌くこと

>>498
水性なら乾きにくいだけ、ラッカーだとカブりが発生する可能性がある
知らない用語は工夫してGoogle検索してくれ

Mr.カラースプレー…はラッカーでいいのかな
カブりね、ありがとう調べてみます

せっかくだから水性塗料のエアブラシに挑戦してみるのもイイかも

壽屋のアーマードコアのプラモデル作りたいんですが、スミ入れドライブラシというのを勧められたんですが、初心者には扱い難しいですかね？

プラモの方は難易度高めと分かってるので、安いプラモで練習してから挑戦しようかと思ってます。

製品こちらです
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B000LOZGVS/ref=redir_mdp_mobile/376-5365906-1465008

>>503
とりあえず「墨入れ」「ドライブラシ」で検索してみ。あとテンプレ>>1から読む。

>>504
すいません、誘導ありがとうございます

ちなみに塗料って入ってるプラモデルの色に近いのを探す場合は店員さんに聞くのが良いのですかね

>>505
キットのマニュアルに色指定あるでしょ、それを元に自分で探すなり店員に聞くなり。
コトブキヤの指定色はクレオスではないっぽいし、そもそも完璧に同じ調合にしても
写真に補正かけられてたり印刷で色が変わってたりするからサンプルと全く同じには
ならない。
混合比は目安程度に捉えて自分のイメージする色に近づくように調整するといいよ。

>>506
なる程、調合する物なんですね店にマニュアル持っていって探してみます、色々聞いてすいませんでした、助かりました。

コトブキヤのマニュアルは、Mr.カラーと水性ホビーカラー両方の番号まで
載っててバンダイより親切仕様。

>>508
ああ、あの左の数字はラッカー/水性だったのか。
知らんかった、フォローサンクス。

今度エアブラシとコンプレッサーを買おうと思ってるのですが
エアブラシ込みで3万円前後でオススメとなるとどのようなモノになりますか？
作るモデルはガンプラからスケールまで幅広いですがウレタンクリアやメタリック塗装までは考えていません
ただ、瓶サフは使いたいと思っています。あとできればシャドウ吹きなんかも

エアブラシはコラーニで決まりだけども
コンプの予算をどうしたらいいかだな

L5のセット一択

http://www.amazon.co.jp/dp/B000OUG97Y
http://www.amazon.co.jp/dp/B002P67CSA
これで3万前後だな

http://www.hs-tamtam.co.jp/item-28655.html

http://www.hs-tamtam.co.jp/item-36592.html

http://www.hs-tamtam.co.jp/item-27959.html

あとは環境によりけり

>>512
やっぱりそうなりますか。L5のセットだと3万円台後半から4万円超というイメージがあったので
もう少し安くていいのがないかと思ってたのですが…

>>513
エアブラシ高ッ！
ところでクオレスのプチコンやタミヤのベーコンなんかではどの程度の塗料や範囲まで塗装できるのでしょうか？
1/20サイズのカーモデルのボディにサフが吹けるなら安いコンプレッサーと1万前後のエアブラシで済ませることも考えているのですか…

http://www.hs-tamtam.co.jp/item-30476.html

予算が許せば

>>515
タミヤのは音が結構うるさかった気がする、夜も塗装とかするなら
動作音も考慮しといたほうが良いかも。

>>514
なるほど、割引かかった店ならL5のセットでも予算内に入ってきそうですね
ちなみにそのなかで一番静かなのはどれですか？やっぱりL5が圧倒的に静かなのでしょうか？

あとスプレーブースは手元に手頃なダクトと電動ファンがあるので自作しようと思ってます。
集合住宅ですが少し広めの庭があるので最悪晴れた日に外で塗装するという手もありますし。

>>518
音はL5が静かだよ。でも1/20サイズのカーモデルの塗装だとパワー不足に
感じるかも。Ｌ7くらいのパワーがあれば過不足ない程度。

質問者、もう少し自分で調べるとかしたほうがいい。
514で「Ｌ５」「ＡＰＣ-001」と品番まで分かるのに「どっちが静か？」はマナー違反

みなさん色々ありがとうございました。
割引のある通販なら3万前後でL5のセットが買えるようなので騒音面も考えてそちらを買うことにします
L7やコラーニもよさそうですが流石に予算的に手が届きそうにないので不足を感じたら追々買うことを考えます

L5のセットなんて尼で25000くらいで買えたけど

まあL5も001Rも使った俺から言わせれば動作音自体は音質が異なるが大差ないﾚﾍﾞﾙ
但し001Rは自走するほどの振動とｵｰﾄｽｲｯﾁのｶﾁｶﾁ音の方が耳障り。

あと比較するなら連続稼働時間と耐久性、これはL5の方が圧倒的に優れてると思う
００１Rはまあ使い方も過酷だったが1年で壊れたがL5は4年近く経つが問題ない。

ただL5に乗り換えてから圧が低いからか塗装に時間が掛かるようになった。

横から便乗質問しますが、ウレタンクリアやメタリック塗装をする場合はL5だとパワー不足でしょうか？

ブキヤのアーマードコアを塗装したいのですが、ラッカースプレーで塗装する場合、パーツは外してからか、組立ててから塗装するのどちらが良いのですか？

ラッカーだろうがエアブラシだろうが外してから

>>526
なるほど、ありがとうございます

>526
いや、アンタ日本語おかしいし
塗装時のパーツの状態はケースバイケースだろ

>>521
一緒に水抜き買っておくんだぞ、セットとやらに付いてればいいけど

>>523
おいらも同じく4年くらいL5使ってるけど、確かに壊れる素振りはまったくないねぇ

>>524
メタリックは大丈夫、ウレタンは使ったことないけど粘度高いと駄目かもしれない。

ACVIを組み立ててから塗装するヤツはいないんじゃね

>>529
ありがとうございます

ラッカー塗料とサフをおとしたいんだけど
どうやるのが落ちやすいですか？

やするかシンナー漬けるしかねーだろ
面積によっては買い直したほうが早いんじゃね

>ACVIを組み立ててから塗装するヤツはいないんじゃね
あまりに細かすぎる部品は
ちょっとだけ組んで、あっしーにしてから塗ったりしないか？

シンナーは薄めたほうがいい？

どうやって薄めるつもりさ

シンナーを薄めるっつー発想はなかったな
なんか専用のうすめ液あった気がするけど原液のまま漬けていんじゃねーの
再利用して濾過したシンナーをタッパーに溜めて漬けてるけどちゃんと落ちるぞ

サフ吹きについて質問があります。
今まで缶サフだったのですが、エアブラシでのサフ吹きに挑戦してみたくなりました。
エアブラシはサフ吹き用に簡易型の新しいのを買うべきでしょうか？
それともしっかり洗浄を行えば、一つのエアブラシでサフ吹きも通常の塗装も大丈夫なのでしょうか？
使ってるのはＷＡＶＥのスーパーエアブラシJrです。
どうかよろしくお願いします。

ドブ漬けして塗装を剥離したいなら、シンナーよりイソプロピルアルコールを薦める

そしてサフは「しっかり洗浄を行えば」もちろん共用できる

>>538
簡易のだって粗末に扱えば詰ったりするし、ちゃんと手入れすれば共用
できるよ

遅いだろうけどタムコンならダブルアクションエアブラシ、
水抜き兼用エアレギュレーター付きで２２０００円くらいで買える。
カタログスペックならＬ５よりエア圧が高く音が静かなのに話題に出ないんだな。

>>541

>>514

【塗装用具】Mr.カラースプレー
【使用塗料】Mt.カラースプレーのクリアーレッド、ブルー
【キット名/素材】DXオーメダル
【質問内容】ラッカー系塗料が元の塗装を侵食してしまいました。うすめ液で一度全て拭きとり、新たに着色しようと考えていますが、クリアーレッドとクリアーブルーの重ね塗りでクリアな紫にすることは可能でしょうか。

>>541
俺タムコン使ってて別に何の不満もないんだが、上の方でも紹介されてたときに地雷扱いされてた
なんで?

>>543
可能。ただしスプレーの場合希釈したり軽く吹くってのができないから予め重ねた時
どうなるかはテストが必要。
オーメダル程度の面積ならムラも出ないだろうし、対象の前を吹きながら横切らせる
ってイメージで少しずつ重ねていくといい。

初めてエアーブラシを通販で買って使ってみたんですが
空気や水は出ても塗料はほぼでません
薄め液で薄めても塗料はでません。
エアブラシだけ同じ物を買いなおしてやってみたんですが
同じ症状がでます。
コンプレッサーの力が弱いんですか？
ノズルの径（0.4）が小さいんですか？
どちらも安物です。

よろしくお願いします

>>546
エアブラシとコンプレッサーのメーカーや型式教えてよ

空気や水が出るんなら塗料が濃すぎるんだろ

>>546
シングルアクションならニードルの位置が一番前まで行ってるとか
ダブルアクションなら手前に引かずに押してるだけとか

>>546
安物ってのがヤフオクの中国物なら精度の問題でまともに機能してない可能性もある。
水が出るってことは水抜き＋レギュレーター付いてないんじゃない？
湿気の多い時期だからコンプレッサーで圧縮された空気中の水分がエアと一緒に
出てきてると思う。あと入れた塗料が濃すぎて詰まってるんじゃない。うがい、だめなら分解洗浄。

とりあえず画像おくります
有り難うございます

シンナー入れてシンナー吹けるか試してみたら？
吹けるなら塗料の濃度が濃いんでしょう

エアブラシの詳細も塗料の詳細もなしでお願いしますと言われてもどうにもしようがないな

シンナーや水や空気はでます

2ちゃんに画像のはりかたわかりません
すみません

>>554
2chそのものの初心者に手取り足取りってスレじゃない。
セット名や購入元を書けば良いだけなのになんで画像なんだ？
つかある程度ヒントになりそうなレス来てるんだからまずはそれを読んで
出来ることは試せ。

http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p236807388

↑ブラシはこれ

コンプもこんな感じ

塗料はサーフェイサー 1200
ミスターホビー です

>>556
呆れて何のアドバイスもできない

エアブラシ以前に２ちゃんのマナーとか学んでこいよ・・・

>>556
やっぱヤフオクじゃねえかｗ安物買いの銭失いを地で行ってるな。
まあ頑張ってくれ。出来る限りのアドバイスはもうみんなしてる。
後はハンドピースの精度とかお前の理解力とかの問題。付いたレスちゃんと読め。

やっぱ濃すぎるんだろ
あと管理が狐になってから2chにマナーなんてのは存在しねーよ

狐って何？

>>559
最低限のマナーとかルール的なのは今でもあるでしょ

板によって色々と違うけどね

買ったのは型式とか商品名とか
結構昔でわかりませんでした

皆さん親切にありがとうございました
また来週日曜日皆のアドバイスをもとに挑戦して
出来るようなったら報告します

子供の時の憧れエアブラシなめてました｡

>>554
シンナー吹けるなら塗料が濃いんじゃないかな
水が出るのは塗装の失敗に繋がるので水抜き挟んだほうが良いよ

>>561
そりゃローカルルールだろ

なんで忍法帖なんつー面倒なものが始まったと思ってんだ
ひろゆきが明文化したルールやガイドラインに沿って規制や対応するのが面倒になったから
テメーらユーザーで勝手にルール決めろや、ってのが忍法帖システムだよ

教えてもらう立場のくせになんだその態度は！って勘違いしてるのも多いからな
嫌ならスレ覗かなきゃいいだけ
どっちもどっちなんだよ

おまいら親切に水が出たことを心配してやってるけど
試しに水をスプレーしてみただけだぞ、きっと

>また来週日曜日皆のアドバイスをもとに挑戦して
>出来るようなったら報告します
また荒れるんで報告しなくていいです

>>566
俺もそう思った。ああいうバカ質問が出るといかに無知な教えたがりが多いかわかるな。

>>566
そんな馬鹿な

水入れて試してみた、以外にはどうやっても受け取れんなあ

>>566
それは思いつかなかったが、確かにそう読めるな・・・・

圧が足らんのだろ

>>556
最低タミヤあたりのコンプレッサーに買い替えろ。そのポンプは金魚用のぷくぷくだ。

リンク先の説明をよく見たら、ハリウッドエアー用みたいじゃないか。
たぶんガンもダメかもしれないけど、とりあえずコンプレッサーはダメだな。
缶でも買って試してみるといいかもしれない。

もう質問は終わってるんだよ

ガンダムマーカーの消しペンははみ出した所を消す場合
マーカーが乾く前と乾いた後どちらで使えばいいのですか？

MR.HOBBYの水性ホビーカラーを購入したのですが、
間違ってうすめ液を水性用ではないT-101を購入してしまいました。

水性塗料を使用する場合、上記うすめ液はうすめや筆洗い用として使用できますでしょうか？

どなたかご回答お願いいたします。

>>577
筆洗い用には使える

使えなくは無い、弊害は自己責任で

返品した方がトラブルなくて幸せ

>>578-580
早速の返信ありがとうございます。
参考になりました

店で交換して貰えないの？
通販？

筆の洗浄にはキャッキャウフフブラシエイドだ

忘れてたのに･･･

>>576
>マーカーが乾く前と乾いた後どちらで使えばいいのですか
乾く前

グラデーション塗装に関して質問
ガンプラの指先や銃などのモールドの細かいパーツにはどのように塗装すればいいのでしょうか？
装甲板のような単純なパーツなら分かるのですが
それとも普通に単色で塗装したほうがいいのでしょうか？

>>586
シャドウをエアブラシで入れるということかな？
0.2やそれ以下で細吹きして入れる。
それが無理なら、ツヤ消しを吹いた上からスミ入れして滲ませたり、
パステルを削ったものを綿棒で付着させたり、ウェザリングマスターを使ったりする。
単色の方がいいかシャドウを入れた方がいいかは趣味の問題。

　┌─────────┐
　│ 　　　　　　　　　　 　 　.|
　│　 キチガイ警報！　　│
　│ 　　　　　　　　　　 　 　.|
　└―――──――――┘
　　　　　　ヽ(´ー｀)ﾉ
　　 　 　　　 (　 へ)
　 　 　 　 　　く

>>586
0.3でも細吹きすればできるだろ？
できないなら練習するしかない。
面倒だったらドライブラシかウェザリングマスターorマーカー。

近所に塗料売ってる店が無いのですが、送料の安いお勧めのネットショップってありますか？

>>590
ここは塗装そのものについての質問スレだから通販のことはこっちで聞いた方が
いいと思う。
プラモ通販総合スレ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1221828367/

>>591
通販のスレもちゃんとあったんですね。
スレ違いすいませんでした！

こんばんは。
質問させて下さい。
皆さん部屋の中で、エアブラシ使用してるのでしょうか？。塗装ブース使えば問題ないと思うのですが、匂いが気になります。
あと、部屋の汚れとか。屋外で塗装を
考えているのですが、如何なものでしょうか？
長々と長文すいません。
どうしても気になるもので。

>>593
塗装ブースというのはエアブラシやスプレーの飛沫(ミスト)を排出するための物で、
ブースを使っていても揮発した溶剤までは吸い出せないから換気は必要だよ。
自作で強力なやつを使ってるならともかく。
塗装時は溶剤用の防毒マスクを着けた上で換気しながらブースに向かってやってる。
んで汚れは上に書いた通りブースを使えば塗料粉が部屋に舞うようなことはなくなる。
外でもマスクは着けた方がいいと思う。あと砂埃とかに気をつけて。

早速のレスありがとうございます。
防毒マスクですね。早速調べてみます。
塗装ブースはボークスの製品を考えています。換気は換気扇があればベストなんですけど。扇風機で代用も考えてみます。

遅れましたが回答ありがとう
いろいろ試してみます

>>595
換気についてはそこまで重く考えなくても良いよ、窓を開けておけば勝手に
空気入れ替わるから。
密閉された部屋だと揮発した溶剤が拡散して部屋の中に留まり続ける
からいかんというだけ。
扇風機やサーキュレーターがあればなお良いという程度。

>>597
ありがとうね。
換気については気にし過ぎかもしれないですね。心配だった揮発した溶剤については
安心しても良いみたいですね。

話戻っちゃて、すみませんが塗装ブース
と換気が問題無ければ部屋のでエアブラシ
使用しても大丈夫みたいですね。
こんな時間の質問に答えてくれて
本当にありがとうございました。

エアブラシをセットし、カラーを作って薄めた後で
マスキングしてないことに気づく

>>583
ふざけんなw
つーか、マジでアレなんのためにあるんだ？
置いてるだけで仕様の判ってない店員に騙されて買ったが。
ツールクリーナー改で一発じゃんと。　俺の考えが浅いなら謝るが。

浅すぎる、ﾂｰﾙｸﾘｰﾅｰ一発じゃんって何を当たり前のことを･･･。
ﾌﾞﾗｼエイドはﾂｰﾙｸﾘｰﾅｰより筆にダメージを与えないってだけ。

俺はﾂｰﾙｸﾘｰﾅｰで塗料を落とし、ﾌﾞﾗｼエイドで濯いでる。

>>600
洗浄能力だけならツールクリーナーの方が全然上。
キャッキャウフフブラシエイドは仕上げに使うのが吉。
シンナーで溶け切らなかった汚れとトリートメント効果
で筆を長持ちさせるらしい。
天然毛の筆だとかなり効果がわかった。

ついに今日、ＨＧブリッツガンダムを筆塗りで塗装してみるよ
黒い色のはずなのに成型色は紺色だったから
黒く塗って赤い部分も塗り分けてみます

がんばってください

真っ正直に「黒」だと影入れしにくいから、よけいなお節介？で紺にしてるのかもしれんよ。
ちなみに飛行機モデラーだと黒の機体へのスミ入れでは「白やグレイ系使う」方法と「ワザと微妙に黒じゃない色塗っといて黒でスミ入れする」方法がある。
ＡＦＶモデラーだとドイツ戦車兵の黒服を「グレイあたりで塗って黒で影つけ」「黒で塗ってから黒に近いグレイでハイライトｏｒドライブラシ」なんて方法もある。
ホントの黒は色気がないからね。

エアブラシでクレオスのモンザレッドを塗る予定なのですが
下地に使うシルバーで鉄板というかオススメがあったら教えて下さい。

>606
赤系の下地はピンクが鉄板だろ

タミヤのスプレーとか塗料って色が正確でないって本当ですか？
それと実機の図面通りに設計してないってマジなんですかね.....？
ネットで見かけて不安になったので

>>608
色が正確でないというのは実機と比べてということでしょうか？
また、実機とは何の実機のことでしょうか？

先生消えてください

>>610
あんた昨日も関係ない人を先生認定してたよね

アスペ居場所君の荒らし方が巧妙になってきたな
昨日は自分で他人に噛み付いてそれを人のせいにするとかｗｗｗ

気づかれてないと思ってるのは本人だけ…

アチャー、触っちゃいけない人みたいだったな

タミヤの缶＆ガン買ってみました
やはり圧力が全然違いました
あと薄めたりなかったみたいです
下手ですがとりあえず吹き付けれました！

大ブーイングの中厳しくも教えてくださった皆様
ありがとうございました｡

>>608
何について違うのかが分からんが
エア缶のキャップの色と中身の色が違うってのはタミヤに限らず普通にあること
成型色を作るのって大変なんだよ
色自体は瓶と同じ物だろうし、その色が実物の色と違うなんてのはこれまた当たり前の話
例え同じ色を使って実際の車とスケールモデルを塗っても、同じには見えないんだよ
色ってそう単純なものじゃないんだよ
プラモなんかの指定色がどう見てもおかしいって場合は指定が記載されてる組説なんかが間違ってる
残念ながらこれもよくあることなんだよね

風呂場塗装するときの注意点を教えてください。
湿度が高いと思うので、事前に換気扇を回したほうが良いですか？

ペインティングブースを頭にかぶればおｋ

>>617
エアブラシとか使わないでハケで塗ったほうがいいと思うよ

>>617
換気したら風呂場で塗装する意味が。
あと風呂場汚さないように注意

え？換気扇回さないの？

換気扇回すとホコリが入るのかな?

換気扇回しててもマスクはしてても匂いきつかった
回さないとかなり体に悪いと思う

>>620
頭大丈夫か

>>624
>>620はシンナーでキマっちゃてんだろw

>>625
つまり風呂で換気扇を回さずに塗装するとこうなりますよってのを身を以て
教えてくれたわけだなｗ

ﾜﾛｽw

エアブラシ塗装は塗装面から5cmを守ればそれほど粉は気にならないでしょ。

↑ エアブラシ塗装した事の無いヤツは黙っていろ！

>>617
風呂場塗装は長引くとのぼせるから手早くな

ダンボール戦機LBXハンターを作ろうと思います。
ガンダムマーカーで広範囲は塗らない方がいいそうですが、
広範囲というのがよく分かりません。シールの部分を塗るだけなら
マーカーでいいですか？筆塗りの方がいいですか？

>>631
筆の方が良いんじゃない?潰しが聞くし。
習字の授業もうまく行くようになるよ＾＾

>>631
マーカー使うとどれくらいの面積ならムラになるとかじゃなくて、
筆でもマーカーでも面積が広ければ広いほどムラが出やすい
マーカーの方がよりムラなく塗るのは難しいけど
あとマーカーはよく撹拌しないと塗ってる途中で色味が変わって涙目になるから
その意味でも筆の方がやりやすい

タミヤカラーのアクリル、クリヤーレッドとクリヤーブルーを混ぜてクリヤーパープルを作りたいのですが、
黒っぽい紺色しかできません。
どうしたらクリヤーパープルを作れますか？

クリアーレッドもクリアーブルーも瓶を覗くとフチ以外黒く見えるほど暗い。
だから混ぜると黒っぽい色に見える。なら色をにごらせず明るく、あるいは薄くしてやればいい。
つまりクリアーレッドとクリアーブルーに無色透明のクリアーを混ぜてやればいい。
むしろクリアーにクリアーレッドとクリアーブルーを入れていくのがいい。
試しにレッドとブルーを一滴づつ混ぜたのにクリアー５滴もいれてみ？

>>634
青系は色が強いので1：1で色を混ぜると青みが勝つぞ。
赤10に青1くらいにすれば紫色になる。

成型色が赤の上に赤を塗る場合についてですが
下地にピンクを塗る場合、成型色の赤に直接吹くのと
一旦下地に黒を塗ってから吹くのは
どちらが綺麗に発色するのでしょうか？

黒はまずい。その上に塗った赤がくすんだ感じになるよ

>>637
発色の良さを考えてるのはわかるんだが、黒が出てくるのはちょっと謎。
サフでもガイアカラーのＥｘホワイト、Mr.カラーGXのホワイトでもとにかく隠蔽力の強い
塗料で成形色を隠せれば良いだけ。黒だと上塗りへの影響でかいよ。
どちらが綺麗に発色するかと言えば赤の上にピンクの方が良いに決まってる。

>>638
赤の上にピンクが上手くのらなそうだったので
成型の赤→ピンク→赤　より
成型の赤→黒→ピンク→赤　の方が良いのかなーと思ったのですが
くすんじゃうんですね…、ありがとうございます。

>>639
ありがとうございます。
Mr.カラーGXのホワイトがあるので、それを下地に塗ってみます！

黒が出てきたのは、黒立ち上げ法(MAX塗り？)の作例を結構見かけて
こっちの方が良いのかな？となんとなく思ってしまいまして…

>>641
どんなピンクを使おうとしてるのかわからんけど、赤を隠せるか不安なら>>639で挙げた
白を混ぜたピンクにすればいい。
黒立ち上げってのは黒の上に塗装色を重ねて下地の黒を透けさせることで重厚感を
出す塗り方だよ。あとパネルライン周りに黒を残したりとか。
発色の良さを優先したい時出てくる技法じゃないｗ

ＭＧダブルオーライザーのフレームを塗装しようと思うのですが、やはりバラしてから塗装した
方が安全でしょうか？
ＨＪやＭＧ誌で組み上げた状態のＰＧやＭＧのフレームにサフ吹きしてる記事がありましたが、
割れないのでしょうか？
今のところ、フレームを組み上げた状態でサフ吹き→ドライブースで溶剤が浸透する前に乾燥
の繰り返しでやってみようと思ってるのですが。

雨の日のクリアーとした後の研ぎ出しは何時間時間置いた方がいい？

>>644
テンプレ読めよ

今のガンプラって、とうとうスプレーのサフ吹いただけで割れるようになっちゃったの？
なんともはや…よもまつだな

>>646
流石にそれは無いｗ
>>643が勝手にそう解釈してるだけだ

>643
・ある程度バラしてから塗装するほうが安全
・ＰＧや最近のＭＧのフレームならサフ→乾燥→ポーズを変える→サフ
　の繰り返しで破損を防げる
・>ドライブースで溶剤が浸透する前に乾燥
　「砂吹き」の方が現実的だと思う
・そもそも君は何のためにサフを？>>11

サフ吹いて（大体クレオスの1000・エアブラシ）割れたことなんて
今まで一度も無いんだけどなあ。表面が塗れて光らない程度には
軽く吹き重ねているけど。

あとバラのまま。

>>648
フレームにサフ砂吹きなんてしたら梨地になってたいへんなことにならないか？
もしメタリックにするなら凹部までペーパー当て直さないといかんし膨大な手間になる。
素直に外してサフ吹き勧めるほうがいいと思うが？

ただの下地であるサフを吹いて外装のプラやフレームが割れるという
理屈がわからない。
もしかして溶きラッカーパテみたいに厚盛りの結果表面にヒビが入るとか、
定着せず擦れて剥げるのを心配してるんだろうか。

>>651
ガンプラのフレームはテンションのかかる部分が多いしスナップフィットで押し広げられたり
してるから>>12の理由でラッカー溶剤が浸透して割れるってことはある。
どっかで割れたってのを見て経験ない人が必要以上にびびって聞きにくることは多いよ。。

サフでプラモ割れたとか、正直クソワロタｗ
コントレベルｗ

>>643が、どこかでABSに塗装したら割れたと見て、
普通のスチロールにラッカーで塗装したら割れると勝手に解釈したと予想。

それを>>648が更に勘違いして「砂吹き」を進めてカヲスに。

>>643
ABSに負荷が掛かった状態で塗装しなきゃ大丈夫だよ。
気を付けてても割れるときは割れる。

なんか自分の質問の仕方が悪かったみたいでご迷惑をかけました。すいません。
普通のプラパーツにサフ吹きや塗装した経験は有ります。その段階で割ったことはありません。
ただ、ＡＢＳが殆どを占めるＭＧのフレームを塗装した事が無かったので質問しました。
ＡＢＳは溶剤に弱いと聞き、サフにも溶剤は入ってるから割れるのではと思ったんです。

Ｍｒ．カラーの瓶にうすめ液直接入れていいか？

直接入れなきゃ
少し溶剤分抜けてドロッとしたやつは
どうやって薄めたらいいんだい？

調色スティックで塗料皿などに取って

>>656
エアブラシなんかで作りすぎたのは戻して問題になったことはない
しかし直接入れていいけど薄め液入れすぎて薄くなって塗りにくいなんてことがないように
それにしても君は何が問題と感じているの？

水性ホビーカラーを筆で塗ってます。光沢のある塗料を使ってるんでが、その上から
トップコート（光沢）を吹くと、むしろ光沢が無くなる（表面がザラザラになる）んですが
トップコートはしないほうがいいんでしょうか

>>660
それはパーツとの距離が離れすぎてて砂吹きになってるからだと思う。
砂吹き知らなければぐぐってね。
あと吹き始めや吹き終わりの細かい霧になってないダマ状の塗料が飛んでるか。
スプレーは使うこと自体は簡単だが綺麗に塗るにはコツが必要。
吹き始めと吹き終わりをパーツに吹かない、手首のスナップを利かせて吹いてる
状態でパーツ前を横切らせるって感じでやってみ。ぐぐれば動画もある。

>>661
吹き方が悪かったんですか。ありがとう。調べてみます。

車のプラモデルなのですが、
テールランプなどを塗装したい場合
クリアな塗装にしたいのですが、何を使えばいいのでしょうか？
おすすめの方法アドバイスお願いします。

もちろんクリアカラーを使えばいい。
クリアカラーは塗膜の厚さで色の濃さが出る。
筆だと均一に塗装が難しいので均一に塗り易い
スプレー、持っているならエアブラシがいい。塗料はラッカー。

>>663
>>664の補足になるが市販のクリアカラーは濃い目の色をしているので
発色を良くするにはクリアイエローの中にクリアオレンジを入れた薄めのクリアオレンジや
クリアオレンジにクリアレッドを混ぜたクリアレッドを使うといい色になる。
あと、パーツの裏側を銀で塗るか裏が銀色のホイルシールを貼れば適度に反射していい感じになるぞ。

クリアーカラーを薄めるならクリアーで割るとか
溶剤で薄めるのとは違う薄い色になる
もちろん重ねれば徐々に濃くなっていく
普通の色もクリアーで割ってってのは淡い感じを出すのに使ったりする
まぁ車のテールランプとかにはあんま必要ないけど

「試せアホ」と叩かれるのを覚悟して質問。

例えば最終的に黒のツヤ消し仕上げにしたいとして、

クレオスのツヤ消しブラック→光沢トップコート(スミイレの為)→ツヤ消しトップコート
と
普通のブラック→光沢トップコート→ツヤ消しトップコート

って仕上がり全然違う？手元にはフラットベースもツヤ消しブラックもないが
もし仕上がり違うってんなら購入するつもり

普通のブラックってのが艶ありなら

＞普通のブラック→光沢トップコート→ツヤ消しトップコート

この工程がわからんな。

普通のブラック→（スミイレ）ツヤ消しトップコート
でいいじゃん

900 HG名無しさん sage 2011/06/10(金) 13:37:33.35 ID:vllVYaSg
ttp://hissi.org/read.php/mokei/20110610/MlZvTmVMdTQ.html
基地外みたいだ

スペアボトルはどれがオススメですか
揮発性や使いやすさから見て

>>663
http://www.hasegawa-model.co.jp/

これはどうよ？
Firefoxでみると崩れるみたいだけど・・・

トップページ貼ってどうすんのよ俺
こっちだわ

http://www.hasegawa-model.co.jp/finish/tf.html
ハセガワの局面追従シート　フィニッシュ　シリーズとかいうそうだ

今、アカツキって金メッキのプラモ作ってるんだけど、
メッキの上からつや消しクリアー吹いたらどうなります？
落ち着いた感じにしたいんだけど

ランナーで試せばよか

>>673
頭で考えて、わからないのかな?＾＾

>>670
オレはクレオスの小さい瓶のが好き

>>670
俺はタミヤの大瓶使ってる

瓶サフの空き瓶使ってる

>>673
メッキの意味がほぼなくなる。
半ツヤ程度なら百式ＨＤカラーみたいにすることもできる。
好みかどうかはランナーで試すのが一番だな。

レジンへのサフ吹きに関してなんですが･･･
レジンプライマーサーフェイサー と サーフェイサー
両方吹いてみました

普通のサフでも問題無く定着したのですが、プライマサーフェイサー
を使うメリットってなんなんでしょう？
粒子の大きさの関係かプラサフのほうは出にくかったです。

例えば吹く前ﾍﾟｰﾊﾟｰがけ省いていいとかそういうﾒﾘｯﾄあったりするんでしょうか

>>680
本当に定着してる？レジンにプライマーなしだとマスキングテープでペロッと剥がれちゃうのが相場なんだけど
ちなみに君は一体何を使ったの？商品名を教えて
レジン用のとサフ、プラサフと君3つ言ってんだけど区別付いてる？

今時のサフはレジンまで対応してる
>>681は下処理が下手なんだろう。


> プライマーなしだとマスキングテープでペロッと剥がれちゃうのが相場なんだけど
洗浄、足付けしてればまったくそんなことないです。

>>682
そういうのも知ってるけどさ
初心者スレだしレジンにはレジン用かプラサフがいいよって言うのが普通なんじゃないの？

>>682
ちなみにあなた何使ってます？教えてください

別にいいとも思わないからな。プライマー入りは感じてる通り糊成分で出が悪かったりザラツクからわざわざ使わない。

>>676,>>677,>>678
参考になりましたーどうもです
迷っちゃいますね
全部買ってみます

>>684
ｶﾞｲｱのｻﾌｴﾎﾞでもｸﾚｵｽの旧瓶1000でもﾍﾞｰｽﾎﾜｲﾄ1000でも普通にレジンに使ってるが？
逆にそっちがペロッと剥れる軟弱なサフはどこのものか教えてあげたほうがいいんでないの？

別に俺の腕が悪いでいいけどクレオスの1000ではがしたね
だから近場で手に入るタミヤサフ使うようになったけど

使用したのは
�@Ｍｒ．ﾚｼﾞﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ･ｻｰﾌｪｲｻｰと、�Aサーフェイサーエヴォ

「Mr.プライマー・サーフェイサー」
http://www.ms-plus.net/images_item/43000/43571.jpg
こっちも使った事があるんですが使用感は�@とだいたい同じ印象でした
（ちなみに�@と間違って買ってしまった品です）

今回、�@を使うメリットはなんなのかな〜と、思ったんで。

すいませんID変わってしまいましたが自分>>680です

>>680
質問者に戻って

> プライマサーフェイサーを使うメリットってなんなんでしょう？
厳密には「ﾌﾟﾗｲﾏｰ」入りｻｰﾌｪｲｻｰだか「ﾌﾟﾗｲﾏｰ」効果のあるｻｰﾌｪｲｻｰで
最近のｶﾞｲｱ、ｸﾚｵｽあたりのｻｰﾌｪｲｻｰはこの要件を満たしてるからレジンでも定着する。

多分質問者の聞きたいことは
> レジンプライマーサーフェイサー と サーフェイサー両方吹いてみました
このﾚｼﾞﾝﾌﾟﾗｲﾏｰｻｰﾌｪｲｻｰってｸﾚｵｽの赤っぽい奴の事で後述の「プライマサーフェイサー」かと思うけど
これをﾚｼﾞﾝに使うメリットは知らない。但しﾚｼﾞﾝ用はプラには使えないとノモ研だかに書いてあったような。

>>691
レスありがとうございます
とりあえずクレの二つは買って損したかなぁ・・・

>>692
ﾚｼﾞﾝ用赤瓶はうちも死に在庫になってるけど、青い奴はｶﾞｲｱより粒子が粗い分
傷埋め効果はあるんじゃないかと。

むしろﾚｼﾞﾝでｶﾞｲｱ使うメリットはｸﾞﾚｰ以外の選択肢があることかな。

いわゆるプライマー塗料は定着力をあげるためのもので
程度の差を別にすれば殆どの塗料に定着力があるので
プライマーが入ってなくても定着はする

○Mr.サーフェイサー（500・1000・1200）
プライマーなし
スチロール・ウレタン両方使用可能

○Mr.レジンプライマーサーフェイサー
プライマー入り
ウレタンとより強固に定着する
スチロールとの相性が悪い

○Mr.プライマーサーフェイサー
プライマー入り
スチロール・ウレタンとより強固に定着する

違いはこんな感じかな

>>688
クレオスの1000をレジンに使ってるが剥がしたことないな

「プライマー入り」とされる商品はどれもザラついて余計に一手間かかるので
通常のレジン用途では無駄だと思ってる
レジン以外のエッチングとかメタル用には効果があるのかも

雨の日は湿度が高いから光沢塗装は無理と聞きますが、
曇りみたいな中途半端な天気は大丈夫ですか？

やってもいいと思うけど運任せになるんじゃない？
ちなみに俺は、カーモデルの塗装をした時、快晴だったけど夜露で湿度が高くなってて、
思いっきりクリア塗装がかぶって真っ白ザラザラのつや消しになった
それ以来、明らかに空気が乾燥してるときにしか光沢塗装はしない

その時は中研ぎがてらペーパーでかぶってる塗装を削り取ってリカバリーできたんだけどね

>>696
雨か曇りかじゃなく湿度計の数字で判断する。
俺の場合は60を越えたら警戒する。
70を越えたら絶対にやらない。あとは塗装するだけという状態で止めて我慢する。
50前後かそれ以下になったら塗装待ちの部品を出してきて一気に塗る。

ただ自然現象だから運に影響される部分も大きい。
「この条件なら絶対安心」とは断言できない。
まず自分でやってみろ。成功した時と失敗した時の湿度を覚えておけ。
覚えておけないなら紙に書いておけ。

ただし筆塗りは湿度関係ない。水性塗料も湿度関係ない。

具体的な数字を目安にしないといけないようでは
まあヘタレですわ

適当な人生で羨ましいな

そうか？
エアコン付きの作業部屋持ってればそんなもん簡単に解決するから
気にする必要ないぜ？

下らない閾値に神経使わなきゃならないのは
貧乏で甘んじてアナクロな環境に居るからだろ？

金持ちもいれば貧乏も居るってだけの話をわざわざ貶す奴こそ屑

>>701
居場所先生乙です。
今日も元気に難癖ですね。

貧乏人が多そうだな
旗色が悪いからオチるワｗ

じゃあな

遊び心や柔軟性に欠けたリア厨の増加によって２ちゃんがおもんなくなるのは予想できたけど、爺の増加は予想外だった

オッサンはｽﾙｰｽｷﾙ皆無だから荒れる原因になるんだよな。
比較的ゆとりが多いvipはほとんど荒れない

vipは常に荒れてるからそう思うだけ

vipはクォリティ高いネタレスとそれに追従するレスしか無かったのにな
５年前ぐらいから厨が増えてマジレス純度１００％ですよ＾＾；

エアブラシで重ねて塗ってると塗装面にヒビが入ってきてしまうのは何が原因なのでしょうか。
HGUCのジム(ガンプラ)の白い部分に
サフは吹かずにウィノーブラック(クレオス)→クールホワイト(クレオス)の２色を重ね塗りしました。
ブラックを吹いた後は１週間ほど乾燥させていましたし、湿度は問題無かったと思います。

表面処理をせずにいきなりブラックを吹いたのですが、これがまずかったのでしょうか。
お手軽に作ろうと思ってたのですが、表面処理をしない場合はサフを吹いた方が良いのですか…？
ヒビについて検索するとABSパーツの割れについて出てきてしまうので
もし分かる方が居たらよろしくお願いします。

>>709
あぷろだ　おいときますね
http://www.dotup.org/

写真撮影してみてもらうといいかも

>>709
5行目に答えが

エアーブラシで吹いたら塗料が蜘蛛の巣みたいな
ほそーい糸っぽくなるのは
薄め液入れすぎなんですか？
少なすぎなんですか？

それとも他に原因がありますか？？

少なすぎ

少なすぎ
塗料が濃いとそうなる

サイキュー！

>>709
サフの有無は関係ないと思う。
ブラックを一気に厚吹きしたんじゃないか？

>>709
俺もクールホワイトで経験あるな
GXカラーは乾燥が早い気がするし、発色させるために調子にのって吹き過ぎるのが原因なのかな？
709も黒の上に吹いてるし

GXに限らず、顔料濃度高めの塗料全般で起こりやすい現象

初めて塗ってるけどくそむずかしくてわろた
楽しいけど商品みたいにいかんなー

HGのガンダム00に塗装したいのですが、胴体の青や足裏の赤を薄く(水色やピンクに)したいと考えています。
そこで、薄めの色は下地を透過してしまうとのことですが、成型色が塗りたい色に近い場合、
下地色を塗らずに上から白やピンクを塗って目的の色は出せるのでしょうか？
もしもそれが可能なら、どういった色を塗れば良いのでしょうか？

エアブラシは持っていませんので、筆塗りかスプレーになるかと思います

上から塗る色の隠ぺい力による。
やってみないとなんともいえないが一度下地色塗ってからの方が確実。

しかしＨＧ００の赤や青をピンクや水色にしたいんなら
デザイナーズカラーＶｅｒが成型色からしてずばりその色なんじゃないか？
成型色が好みじゃないから塗るとしてもそれこそ下地塗装がいらないだろう。

>>721
デザイナーカラーなんてあったんですね…確認しました
指摘の通り、求めている色合いはかなり近いです
練習兼ねて色々試してみて、上手くいかないようならデザイナーカラーVerを買ってみます
ありがとうございました

いつも思うが、こういう質問をする人は
一度塗装したらもう二度と落とせないと思ってるんだろうか・・・？

初心者スレですから大目にね

ドイツ軍のスプリンターパターン迷彩の雨だれ模様ってどう塗ってます？
細筆だと塗料があんまり乗らないんですが

>>723
すいません、知りませんでした
ググってみたのですが、ラッカーシンナー(薄め液？)を含ませたティッシュや綿棒で落とすとありました
まだ乾燥待ちで試せないのですが、この方法で合っていますか？

落とすなら乾燥待たなくていいと思うぞ？

あ、釣られちゃったかな？

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1308119513/

模型板内にもヲチスレを立ててくれた人が居たから今後は粘着は徹底無視orヲチスレ利用の方向で
粘着系の荒らしは全ての人間から無視されると構ってもらうために自分を見つめて更生することがあるから無視が一番効果的

>>725
知らんけど、塗料が乗りにくいのは筆のせいではなかろう

>>726
クレオスやガイアから出ている、プラモ用のシンナー風呂に沈めて放置
水抜き剤（イソプロピルアルコール）風呂に沈めて放置
筆でシンナー塗りつけてふき取る
サンドペーパーで削り落とす・・・などなど

方法はいろいろあるから好きにしてみてくれ
でもガンプラのABSをシンナーにドブ漬けすると、表面が荒れて使い物にならなくなったりする場合があるから注意な

>>726です
はみ出た箇所に薄め液を含ませた綿棒でやってみました
今までヤスリで処理してたのですが、段違いに楽でキレイになりますね
かなり感動しました
大幅にやり直す際は>>730さんの方法も試したいと思います
ありがとうございました

>>719
俺も初めて缶スプレー塗装に挑戦してみたけどこりゃ難しい
エアブラシとか塗装ブースとか揃えろって言ってる人たちの気持ちがわかった…

吹き返しこええ

>>726
やすりでこすって落としたら？下地処理してなかったんでしょ？

>>732
勘スプレーを室内で使用するのは危険すぎ

エアブラシぽちったー

うまく使いこなせるかな。

ダクトの隙間とか細かいところは筆使うの？

>>735
エア圧を下げノズルを絞ってじっくり吹けば細かい部分にも対応できるし、
筆で塗っても良い。
まずは塗料の濃さ、圧力、ノズルの開き具合をいろいろ変えて買ったセットと
自分に合った塗り方を模索してみるんだ。
届いて実際に使ってみてわからんことがあったら聞くって形の方が実になるよ。

小さい凹みなところは筆で塗っといてからエアブラシで馴染ませるとかする場合もあるな
最初からエアブラシってする人もいるし、その場所の大きさや人によて様々
細かいところじゃなくても複雑なところはマスキングめんどうだからって筆と併用して塗る人もいれば、どれだけ細かろうとマスキングして全てエアブラシでやる人もいる
なんども実践して自分のスタイルを探していくといい

>>736ｰ737
ありがとう。とりあえず自分なりの塗り方を模索してみる

学生でワンルーム賃貸なんだけどこういう環境でエアブラシってやってる人いますか
塗装ブースターあれば部屋汚れない様にできるんでしょうか

アパート住まいの学生だけどエアブラシ使ってるよ。
ブース持ってないから開けた窓に向かって吹いてる。
今のところ2年くらいそうしてるけど壁は白いままだね。

壁は白くても肺の中は・・・

今までマスクしないで塗装してたけどやばい？

>>742
多少のミストなら痰になって出てくるけどマスクはしなされ
エアブラシやカンスプレーで色塗った後鼻かむとビックリするよ

当たり前だけどちゃんと換気もしよう　
有機溶媒はミストとは違う有害さがあるよ　
俺は結構来るタチなんで連続塗装はせいぜい3時間だが
なんというかマスキングの時間が3割な気がするぜ俺
そしてウガイとかハンドピースの手入れで3割持ってかれる…

缶スプレーって最高だね！

防毒マスクすりゃいいじゃん
快適だよ

自分も『まっいいか』ってしばらくマスクしないで塗装してたよ…。
今日から防塵マスクするわ。

大した金額じゃないんだし防毒マスク買った方が良いと思うけどなあ。
塗装する頻度にもよるけど趣味で体壊すのはあほらしいでしょ。

防毒防塵マスク買って使ってるけどムレが半端無くて、マスク取ると水分がぼとぼと落ちるんだよ
使い方が悪いのか俺の体が水分保有量が多いのか

口でなく鼻で息すれ

WAVE HT-031　ってハンドピースなんですが、多分ウレタンクリアを吹いた直後の２ヶ月ぐらい前から、
ボタンを押す（エアのみ）とペコペコ鳴ります。塗料が入ってる入ってないに関わらず鳴ります。
分解掃除もしたんですけど、掃除直後は鳴らなくなるんですが、またすぐ鳴り出します。
なんでしょうか？

ＢＢ戦士なのですが
塗装→つや消しコート後に付属シール（目のシール）を貼っても
すぐに剥がれたりせずちゃんと貼れるでしょうか？

初心者の方々へ。
缶スプレーを使う時は、ラベル（表示）をよく確認しましょう。

サーフェイサー500を吹いたつもりでパーツをみたらトップコートだった。
orz

その定番ネタは使い方が逆ですよ
完成直前にサフは泣けるけど、表面処理中なら余裕だものとマジレス

>>750
シール自体の粘着力がまともなら大丈夫ですよん

>>752
今日のマジネタです。
がっかりしたので買い物に行きましたとさ。
グレメカ買って来ました

>>753
いや、だからガッカリする事じゃないだろw
クリアー吹こうとしてサフ吹いてから出直して来い

>>749
分解洗浄したらグリスを塗らないとボタンがひっかかったり戻りが悪くなるよ。

「ハンドピース　グリス」で検索してグリスの塗り方調べてね。

（　・ω・）ｙ─┛〜〜

つや消しトップコートをした後に、スミ入れ忘れに気づきました
そのままスミ入れ筆ペンでやってみると、ざらついているせいか
はみ出した箇所がキレイに拭き取れません
この場合、何をしてからスミ入れすればいいのでしょうか？

覆水盆に返らず

ご愁傷様

・ｸﾘｱを吹いて艶消し面をもう一度光沢にする

・あきらめてシャーペンなど滲まないものでｽﾐｲﾚする

>>759さんの方法を試してみようと思います。
ありがとうございました。

ちょっとしたパーツ洗浄のかわりとして
ギャツビーなんかのフェイスペーパーなんかで拭いても大丈夫だろうか？
ちゃんと乾かせば塗装乗るかな？

顔用はやめとけ変なパウダーとか保湿系薬品だの何が影響するかわかったもんじゃない
まだ「除菌」とか書かれたｱﾙｺｰﾙﾍﾟｰﾊﾟｰの方が安全かと

>>762
やっぱり中の薬品類がマズそうか…
ありがとう、普通に中性洗剤で洗浄するよ

>>763
人柱になるつもりで試してみれば？
意外ととんでもない良い効果が出ないとも限らんよ。
ＡＦＶのテクで「エポパテを軟化させるためにメンソレータムを混ぜる」ってのかあるが、最初にやったヤツはホントに判っててやったのか？と思うよ。
ラッカー基本塗装の上にアクリルでウォッシングなんてのも、実はふき取り不能になるんだけど、ランダムな染みや汚れがついて面白くもなる。
やってみると意外に……ってのは結構あるからね。

>>764
…よし、一パーツだけ洗顔ペーパーでやってみる
試す洗顔ペーパーはGATSBYフェイシャルペーパー
成分は水、エタノール、タルク、クエン酸Na
PPG-6デシルテトラデセス-20、メントール、クエン酸、サリチル酸、香料
拭いてから少し乾燥させた後にサフを吹こうと思ってる
パーツ表面は多少ヤスリかけてる状態
とりあえずやってみて少しして塗料の食い付きやら確認してみる

>>764
20年前から「エポパテ練る時はメンタムつけると手にこびりつかない」って話はある。
ある日メンタムつけすぎたらエポパテがいつもより軟らかくなったんじゃないか？

>>765
報告よろ！

エタノール含んでる奴は塗装に影響出るんでないの？

普通に考えればエタノールなんてすぐ揮発してしまうから影響なんか無いだろ

>>765
パーツ表面の軽い汚れや油分除去に無水エタノールと除菌用エタノールが使用できるのは
ホビージャパンでMAX渡辺が昔書いてた。

フェイスペーパーに付着してるタルクなんかは粉状の物質だからよく拭き取らないと
塗料の食いつき悪くなるよ。

ネービーブルー指定されてる部位をタミヤ製エナメル塗料で塗りたいんですが
エナメルはネービーブルーが無いんですよね
近い色があれば教えてほしいです、お願いします〜

>>771
XF-8（フラットブルー）+XF-17（シーブルー）を2：1でいけるはず。
というよりタミヤカラーにネービーブルーってスプレーしかないぞｗ

>>772
ありがトン!!
需要がないのかもですが瓶で出してほしい…
助かりました〜

>>766
エポパテって手にくっつくか？
ポリパテのときは手に塗ったりするけどな

俺もエポパテは手が乾燥してくるとくっ付くな。銘柄次第だけど
水を張った容器に手とかスパチュラを付けながら作業すればどうって事ないけど

俺のこの手が油で光る
ぬるっとキモいと轟き叫ぶゥッ！

油手のせいですかそうですか…

ポリパテ？
直接触らんでしょ

ポリパテは隙間埋めや目止めに擦り込むように使う人も居るんじゃない？
俺はそういう使い方したことないけど

ポリパテでそういう事やるけど爪楊枝使うなぁ
でも隙間埋めはアルテコや瞬着＋ベビーパウダーでアルテコモドキにする人のほうが最近は多そうと勝手に思ってる

>>779
まあそういう人も居るんだろうなってだけなんだけどねｗ
瞬着＋ベビーパウダーってSSP-HGの軟化剤入れないと即硬化しない？
モノにもよるから一概には言えないんだけど俺が試した物は全部軟化剤必要だったな
っとスレ違いだな、すまん

>>767
二パーツといらないパーツで試してみたので報告
通常のサフ吹いたパーツは表面ヤスリ、中性洗剤洗い
フェイシャルペーパーパーツも表面ヤスリ後に拭いてサフ吹き
いらないパーツは表面ヤスリのみの洗い無し
結果を言うと、問題はなさそう・・・という結果
>>770
が言ってるみたいに成分あの後調べて、タルクが気にはなったけど
乾燥時間の影響かとか詳しいことはわからないが、塗装の食いつき加減は洗剤洗いと大差ない気がする
・・・と言ってもだいたい同じ指圧で爪で何度か引っかいてみたり
少し上から紙ヤスリで擦ってみた限りだが
通常洗い◎
ペーパー◎？（悪くは無い気はする）
洗い無し△（手の油によってまちまち、あまり触ってなきゃ何とか・・・）
って感じ
でもまあ正直無理やりフェイシャルペーパーなんかでやるぐらいなら
>>762
の言ってる除菌アルコールのペーパーの方が安全ではありそう
手元にあったからフェイシャル試したけどね

こんにちは。
今度エアブラシを買おうと思うのですが、塗装をするには他に何が必要なのでしょうか？
エアブラシとコンプレッサーというのがあればできるのでしょうか？またエアブラシの掃除に必要な道具などはありますか？

Amazonで「Mr.リニアコンプレッサープチコン/エアブラシセットPS304」というのがありますがこれで十分でしょうか？

何を塗装するつもりかわからんけど

エアブラシ
コンプレッサー
塗料
うすめ液
電気

があれば最低限の塗装は出来るだろ

何を塗るかすら書いてないから知らんけど
場合によっては十分かもしれないな

あとは塗料とその塗料に合ったシンナーと塗料皿とスポイトと
塗装ができる環境が必要だな

めっちゃ被った・・・OTL

>>782
君はもう少し自分で調べてきなさい
『エアブラシ』　で検索かけたら使い方も周辺パーツも値段も簡単に調べられる

>>784
塗料皿とスポイトは必須じゃないような・・・

>>782
自分も最近エアブラシ買ったよ。
掃除道具とか細々と必要になってくる。後、あるといいのは塗装ブース(集塵機)かな。自分は自作したけどね。
参考にならないかもしれないけど７月号のHobbyJapanにエアブラシの事が少し掲載されてたよ。

それﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ貼って剥してみて。

>>789は>>781宛です。

>>782です。
すみません、塗装したいのは主にガンプラの1/100スケールのものです。
アドバイスありがとうございました！
塗装ブースは自作の仕方をみつけたので参考にしてみます。

>>787
え？
それでどうやって塗料薄めんの？
まさかエアブラシに直接塗料とシンナー入れてうがいして混ぜるの？
混色したい場合は？

塗料皿ではなく紙コップなり使うにしても、何か必要になるだろ？
スポイトなんか数個入って100円だし、便利だぞ？

紙コップがあれば塗料皿は要らないんだから必須ではないかも

どっちでもええがな

個人的には調色スペア瓶をおしておく
塗料皿だけでは保管できないからね
スポイトも必須ではないね

俺も18ml瓶に入れてるなシンナーも出しやすい容器に入れてるからスポイトも使ってないな

総攻撃ｗ

まあ雑な人間のやることなんてそんなモンだろうな。

スポイトあるとあんまり考えなくても塗料をちょうどよく薄められるし、
掃除するときにも楽ちんだから使ってるお

何時ものパターンだな
質問者が返答したあとにどうでもいい事でgdgdやらかす

別にスポイトでも塗料皿でも使ってない奴は使わずに済んでるってだけでそれ以上の
便利なもの使ってるって訳じゃないだろ。必須じゃないだろうけどあれば便利なものを
初心者相手に不用品扱いする必要は無い

塗料皿とスポイトは絶対に必要ってワケではないがあれば便利だから必ず要る。

スポイトも塗料皿も持ってるけど使ってるのは梅皿と容器に入れたシンナーだな。
皿はまぁ何でもいいけどスポイトより機械油なんかを挿すやつみたいな容器に入れた方が使い勝手いいよ

>>802
稀によくあるみたいな言い回しだねw

ガイアカラーとフィニッシャーずカラーってどっちが上の立場ですか？

上てなんじゃ

価格じゃね？

フィニッシャーズの方が偉そうなふいんき出してるからフィニッシャーズ

そういうの期待してました ありがとうございました

ガイアは香りがいい

Ｍｒ．Ｃｏｌｏｒはまさに紳士って感じ位が高そう

はやく梅雨あけんかなー

良かったじゃないですか、梅雨のせいにできて

ん？とにかく湿度が高すぎて何もできないんだよ

よほど酷くなけりゃパールやつや消し以外の塗装はかぶったこと無いけどな
色が塗れないなら他のキットの表面処理やるとかできて、意外と梅雨時期は積み消化にはいい
夏になったら表面処理が終わったのからどんどん塗っていって次々完成していける

メッキ部分に塗装したら色が全く乗りませんでした
サフをつけても同様にダメでした
メッキ部分を塗装する方法はないのでしょうか？

それ以前になぜメッキの上から塗装しようとしたのか

なんかメッキが気に入らなかったんです
今調べてみたらメッキを漂白剤で剥がしてから塗装がいいらしいですね
スレ汚し失礼致しました

>>815
こないだ試したら見事にかぶってしまってなぁ
そうそう、色塗らない代わりに他の作業がどんどん進むわｗ

メッシュの塗装方法について教えて下さい。

塗装したいのは、
ハセガワのモデリングメッシュ（0.42×0.42）を使用した部分で、
サイズは10mm×5mmぐらい。
塗る色は（濃い目の）グレーですが…

スプレーを吹いたら、メッシュが埋まってしまったので、
塗装を落としました。

エアブラシを使えば良いのでしょうか？
それとも、マーカー塗装という方法が良いのでしょうか？
ちなみに、エアブラシは持ってません。

>>820
スプレーは濃いし吹く量を調整できないから吹きすぎたら埋まっちゃうだろうな。
スプレーをメッシュに向けてブシューっとやってない？パーツの前を吹いてる状態で
横切らせるようにすればある程度調整効くよ。
エアブラシで圧力落としてノズル絞って吹くのが一番楽なのは当然。
マーカー塗装は試したことないが別にマーカーじゃなきゃダメってことはないと思う。
皿に出して筆で塗る方が濃さや一度に乗せる塗料の量調整できるでしょ。

>>821
ありがとうございます。
とりあえず筆で試してみます。

マーカーは単なる思い付きでした。

クレオスのトップコート(水性スプレー)つや消しを吹いててうっかり触っちゃったら白くなったんですが
いいリカバー方法は無いのでしょうか？

おすすめのスポイトがあればおしえてください
この前かったスポイトのポンプの部分が割れちゃったので耐久性の高いやつをお願いします。
できればAmazonに売ってるやつだと助かります

そういうのはカインズホームとかドイトとかＪマートとか行ったら解決するよ。
たまには外に出なさい。

>>824
5個入り100円とかで売ってる、どうでもいいスポイトが一番いいよ

ガラスのスポイトとかを買うのは自由だけど、勿体無さ過ぎる

今の時期外でたら溶けるお･･･。

この前ガンダムマーカーの赤を塗ってちょっとしたらガンメタリックを塗りました。そしたらガンメタリックと赤がまざって赤っぽいメタリックになりました。このようなことを意図的にするにはどうすればいいですか？

>>823
>2
トップコートの下は無塗装なのか塗装してるのか、塗装してるなら使った塗料を書く
あとはキットのどの部分とか書いておけばどうすればいいかレスがつくとおもう

>>828
塗料皿にマーカーを出して混ぜれば？

シルバー塗装のあとに赤や黄色を塗ると、いいよねぇ♪

素材は金属製！が再現できるよね。

>>828
ガンダムマーカーのメタレッドを塗ってちょっとしたらお湯を捨てて特製ソースとからめる

そして焼そばの出来上がり

質問に答えてくださった方ありがとうございました。

>>826
ありがとうございました
安いの漁ってきます

シルバー系の色をスプレーする時って下地にブラック吹いとくと発色よくなるっていうけど
シルバー系の色を筆塗りするときも、ブラックを下地にしとくと発色よくなる？

ラッカー同士みたいに同系統の塗料で重ね塗りすると下の色が溶けて混ざり合う気が。
それ以前にメタリックを筆塗りする時点で難しいと思うけど。

>>836のおっしゃる通りで
メタル系は「筆塗りする」時点で
ある程度の敗北は覚悟せねばならん。
それをリカバリできるほど黒の下塗りに
期待しちゃいかん。

メタルの筆塗りは1/35のフィギュアの
ベルトのバックルとか、そういうとこだけ…

ぼくは子どもの頃から素直で物覚えが良くて頭が悪く、まで読んだ

>>838
毎日お勤めご苦労様です。精が出ますね。

ブログ(アメーバ)やってるんですが
大きな画像でPGガンダムを公開したいんですが
どこのサイトとか利用したらできますか？

この質問者をどう料理するかが今夜のお題です

w w w

>>840
無料のアップロダに画像をアップしてブログにそのリンクを貼るのが
一番簡単。

Axfc Uploaderの画像専用にアップすれば２〜３年は消えずにもつ。
ほとんどの無料アップロダは登録件数が少なめで数日で消えるところが
多いよ。

>>837
筆塗りとエアブラシでシルバー塗り比べたプラ版発掘してきた。
ジャンクにまぎれてたから表面傷ついてるのは気にしないで。

http://nagamochi.info/src/up74263.jpg

左が筆塗りだよな
ヘアラインと思えば・・・

＞843
ありがとう 今日やってみる^^

ＢＢ戦士なのですが
付属シールの上に塗装することは可能でしょうか？

何故できないと思うの？
聞きたい本意が、質問分の中にはないような
妙な質問に感じるけど？

塗れたところで
仕上がりが「？」なのは想像つくんだけどな…

ひょっとして釣り？

いや、わかるだろ・・・
SDの付属シールなんて耐水性なさそうだし。
ラッカー溶剤で濡れたらなんか弊害が起きそうな気もするし。
できないと思うのって普通じゃないの？
やったことないからわからんが。

シールの枠で試せばいいのに

時間も材料も無限じゃないからな。
やったことがある人がいれば、その人に聞いた方が早いしね。
今の内に質問しといて仕事が終わる頃までに回答が得られれば試さずに済むってことなんでしょう。

>>850程度の事にどんだけ時間かかるの？

この文打つ間に試せそうなもんだが

すぐに結果が出るとでも思ってるのか？

ってか難しく考えすぎじゃね？普通の市販シールだって油性ペンで名前書いて弊害が起きるか？
あれとBBのシールと何がどんだけ違うかね？

プラモを台所洗剤で洗うと溶けますかってﾚﾍﾞﾙの質問と似てるな

この流れから行くと「釣り」としてはまずまずの成果になるなｗ
ちくしょ〜、やられたかｗ

>>854
おっと論点変える前に↓に答えてもうおうかｗ
試したらすぐに結果が出るとでも思ってるか？ｗ

矢印の向きが意味わかんね

馬鹿じゃね？なんで質問者でもないお前がムキになってんだｗ

結果ならでると思うよ。やったことあるし、BBじゃないけど昔HGザクヲのモノアイシールの色が褪せたから
水性の蛍光ﾋﾟﾝｸ塗ってﾘｶﾊﾞﾘしたけど何の問題も無いし。

それともあれか？1年後にシールが剥れたり色が褪せたらそれは結果じゃないとでも？ｗ

>>858
全然すぐじゃねぇｗｗ
この文打つ間になんて到底結果出ねぇｗｗ

>>854
実際問題、ガキの頃シールに落書きしたら弾かれて書けなかったり、
印刷が溶けて滲んだりと色々あったよ。
それに溶剤をたっぷり含んだ筆やエアブラシで塗るのともわけが違うし、
変色や黄ばみなんかも可能性として考えるのはおかしくないだろう。

むしろ、逆によくそれだけの理由で質問に値しないほど大丈夫って思えるよな。

>>851
このレス前も見たことあるな
コピペじゃないの

>>847
一応シールに塗装は「可能」です

けどBB戦士と言われても種類がかなりあるからなあ…
シールの種類によっては塗料が薄すぎると弾かれちゃうかもしれません
ここで聞くよりシールの余白を切り取って自分で試してみるといいよん

>>859
>>860
はいはい、お前が正解お前が正解。お前が勝ちでいいよｗ

お前がムキになる必要もないって
ひょっとしてきづいてないの？

質問者でもない、ID:ygbewnK3がムキになってるw

いい釣り堀ですね

前にシールの上からオーバーコートしたら1ヶ月くらいしたら変色だか
色味が薄くなったって言ってる奴いなかったか？

>>847
エアブラシでって事？マーカーや筆塗りでって事？
画像があれば状況わかりやすいんだけど。
まあ塗ってもひっかけば剥げるだろうね。
マスキングテープなら問題無くエアブラシで塗れるけど

BBシールってのが良く解らないんだけど
上から色塗るくらいなら最初から貼らなきゃいいと思うんだが
そうはいかないんだろうね？

ダブルオー系のＧＮコンデンサ部分に貼るシールに缶スプレーで
塗装してやると「色味変更」「マスキング不要」でお手軽

HGダブルオーガンダムのGNコンデンサ等のクリアパーツの塗装なのですが、
タミヤのアクリルカラー(クリアグリーン)で塗装すると筆ムラが目立ってしまい、
クレオスのMrカラー(クリアグリーン)では粘度が高く塗り辛い上、パーツが白化してしまいました。(うすめ液入れたせい?)

そんな訳で、皆様にクリアパーツを筆塗りで綺麗に塗装する方法をご教授頂きたいです。よろしくお願いします。

・タミヤエナメルカラーのクリアグリーンを使う
・同エナメルカラーの無色クリアーで「色の濃さ」を調整
・エナメル薄め液で「塗料の濃さ」＝塗りやすさを調整
・組んだ時、裏側になる方を塗装する（筆ムラ、アラ隠し）

ゲート処理等で白くなってしまった箇所を、成形色に戻したいのですが
該当パーツのランナーを細かく削るなどして(何かに)溶かし、成形色を出すといった
方法をどこかで見かけた気がします。
こういったほんの少しだけ塗装したい場合にランナーを使うような方法はありませんか？

>>873
そこまで知ってて流し込み接着剤で溶かすことを思い付かないのが不思議だ
ヒケきるまで時間かかるから注意ね、ヒケの意味わからない場合は調べてくれ

>>874
なるほど、接着剤に溶かすのですね。
おかげさまでゲート跡をキレイにできそうです。
ありがとうございました。

>875
やりたいことは「ランナーパテ」でググると、写真付き解説サイトがあるよ。

ほんと、簡単フィニッシュって面倒くさいんだなあ

なぜ塗装しないのに、塗装スレで質問するんだろう？

簡単フィニッシュって適当なところで切り上げないと簡単ですまないだろうに

http://iup.2ch-library.com/i/i0355248-1309692679.jpg
着色案
肩は暗い銀色を塗って縁を明るい銀色で塗る
全体的に頭とか防具類は銀色、ローブ（胴体）は白
で想定してるけど、他にもっと全体の色合いがよくなるような彩色あったら教えてください

久々に現れたか。

>>880
全部蛍光ピンクでドブ漬け
あとは筆で蛍光グリーンを水玉に置く

知恵を出さない奴は助けない

下地処理をすればガンダムマーカーで塗装したとき色が落ちたりはしませんか？

>>884
そりゃ表面がツルツルの生プラの状態よりは細かいヤスリで凹凸が出来てる方が塗料の
食い付きは良くて当然だが。
フロントアーマーとか関節とかプラ同士が擦れる場所は下地処理や塗料の問題じゃないぞ？
仮組みして擦れる場所を確認、予め削っておかないと何やっても剥げる。
どういう状態でどういう場所の色が落ちるのか書かないと対処法も絞り込めんよ。
ちゃんと解決したいんなら>>2読んで質問の仕方考えた方がいい。

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1762926.jpg

こういう感じでフィギュアにプリントアウト？するやり方ってありますかね？

プリンタ用のデカール

リターダーを使いたいのですが１つの塗料便に何滴入れたら良いですか

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1308043875/268-271

バカに模型は無理ですので諦めましょう

バカなので諦めます　ありがとうございました

何％がわからないなら手間をかければいいじゃないか。
ガイアのなら５〜１５％だから
５％にしたければ最初にリターダー５滴入れて塗料を９５滴入れる、
１５％なら最初にリターダー１５滴、塗料を８５滴入れる。
それを必要な量になるまで繰り返せばいい。

レベリング薄め液とかブラシマスターとか買えばいいのに

ブラシマスターはともかく
レベリング薄め液はシンナーに２〜３割混ぜなきゃいけないから
結局何滴〜をクリアできないよ。

>>892
エアブラシ用なんだけどな

キドウさんの書物を読め

初心者に優しくしろ

それが業界発展の原動力なんだ。半端者が通ぶるな。

>>896
本当に知りたいんなら、わざわざこんなとこで質問しないで
ググるからな

その方がずーっと早い

ググるも何も何％がわからないって塗装関係ないだろ

成形色の上から似たような色を塗装する時
（例えば成形色ブルーの上からコバルトブルーを塗装する等）
隠蔽力の低い色を綺麗に仕上げたいなら面倒でも
白下地にして塗装したほうがいいのでしょうか？

同系色が下地なら隠蔽力低くても基本はきれいに仕上がるよ
赤を塗装する場合でも白よりピンクを下地にした方が鮮やかに発色する
ただ同系色でも色味が極端に違う物だとそれが影響してくる場合があるから事前にテストはした方がいい

>>900
返答ありがとうございます
色々試してみます

>>897
なんてググればでるかわからなかったので聞きました

>>902
どうでもいい書き込みにレス付けてる場合か。
親切な人が>>891でマジレスしてくれてるんだからそれに御礼を言ってから消えろ。

パーセントの概念をまだ習ってないくらいの子供なら、「食塩水問題」でググって勉強しろ。

模型初心者ってより
義務教育再チャレンジ対象者って感じだなｗ

流石に「知恵遅れ」を初心者という括りで擁護はできんｗ

このスレで質問者はお題出すだけでいい
回答し終わってからが本番
質問者が納得したかどうかなんてどうでもいい

>>725
スプリンターではない。

すみません　ありがとうございました

コテつけて皮肉るくらいならもう一度小学校通いなおして来いカス。

初心者におすすめのエアブラシってありますか？
グラデ塗装がしやすいものでおすすめはないでしょうか？

>>909
初心者が手を出しがちな金額の物はあるけど初心者用なんて物はないよ、シングル・
ダブル・簡易式って違いで後は口径や構造で価格が違うだけ。
グラデしたいならダブルアクションで0.3mmぐらい、>>14のエアブラシスレで予算から
メインで作る物まで書いて聞いた方がいい。
持ってなければコンプレッサーも必要だから3万ぐらい見といた方がいいが。

>>909
タミヤのベーコンに付いてるトリガー式のアレ
バラ売りもしてる

タミヤのカップ一体型トリガーがいいと思う
金に余裕があればコラーニ

メッキシルバーの発売日っていつだっけ

7月中旬

サンクス

MGザクの黄緑色に水色系塗ります ラッカー系を買う予定です
隠蔽力は大丈夫ですか？

曖昧系

吹き付けるならいけるんじゃないかと無責任に適当に言ってみる

waveのスプリング（径2mmの金色っぽいやつです）にメタルプライマー塗って塗装したんですが
ちょっと曲げただけでぼろぼろ塗膜はがれてきちゃいます

固定して動かさない覚悟で塗るしかないんでしょうか？

>>919
いくらメタルプライマー使って定着させたところで、模型用の塗料じゃ曲げに追従
できずに塗膜が割れるからスプリングに塗ったらそりゃ剥げるわ。
メタルプライマーは表面がツルツルで定着しにくい金属と塗料の間に入って
橋渡しをするような感じ。全体が大きく変形するスプリングには効果なかろ。

なんかエラそうな言い方してるが、
どうしたら良いかは知らないんだな。
だったら、黙ってろ!!

>>921
じゃあお前が教えてやれよと思ったけど確かに回答がなかった。
まあ黙ってろはないと思うけどな。

>>919
どうしても動かしたいなら染めQとかVカラーみたいに柔らかく曲がる物にも食い付く
塗料じゃないと厳しいと思う。固定して動かさないのが一番じゃないか。

ありがとうございます。まぁ完成したら動かしはしないので、
とりあえず固定の方向でやってみます。

>>919
俺もはじめは金属パーツにクレオスのメタルプライマー吹いてた
けど、全くといっていいほど意味がない
せいぜい自作デカールのコーティングに使ってるのみ

今はメタルバーニアとかはクリアでコートしてる。
ミッチャクロンがいいって聞いた事はある

Vカラーや染めＱでも無理でしょ
曲げに追従はできるけどスプリングの線と線の間でこすれて剥げてくるからどうしようもない

以前似たようなこと考えてスプリングを少しひっぱって線の一本一本に塗料が回るようにして
金属への食いつきに評価があるソフト９９プラサフ＞同社車用スプレー吹いたけどダメだった経験がある

結論は「無塗装」か「動かさない」の他には
板金塗装屋で焼付け塗装してもらうかメッキ工場でカラーメッキしてもらうかじゃないか？
それでも動かしてたらいつかは剥げてくるけどな

>>919
動いちゃ困るなら中にアルミ線とか入れて好きな形に固定してから塗装すればいい
塗ってから曲げたい、動かしたいとかは想定外です

バカは俺のスレに集まるんだと思っていたが、バカはどこにでもいますね 笑


金属の可動パート塗装にヒントをやろう。
プライマーの後、エアガン用鉄粉入りスプレーをしろ。
そのあと、好きな色を濡れ
ハゲはかなり防げるよ

などと意味不明な供述をしており

うるさいボケっ！

おまえの顔にウンチぽちゃぽちゃっ！ ボケ！

この野郎！野郎！ このっ！

真面目なレスに不真面目なレスをするなら

俺はおまえたちを許さないよ？

気をつけろ

　思　青　暗　そ　ま 　 |　　　　　　　　　　　　　　 　 |　　　　　ご
　わ　春　く　 ん　さ.　　|　　　　　　 　 ,.　-──- ､、|　　　 　 め
　な　 を　て　な　か 　 |　 　 　 　 ／／￣:::::::::::::::::::｀l　　　 　 ん
　か　送　さ　み　君　　|　　　　／::::::::::::::::::::::::::‐､:｀ヾ::＼　 　　 ：
　っ　 っ　び　じ　 が 　 |　　　/:::::::::::／::::::::::::::::::::::＼:::｀:::::＼　　：
　た　て　 し　め　　 .　 |　　/:::::::::／|:::::::;::::ヾ､::::::::::::::＼:::::::::::!┐　, -─'
　か　る　い　で　 　 　 | 　 |::::::::/　 |:::::::|＼:::ヽヽ:::::::::::::＼::::::| ﾚ'′
　ら　 と　　　　　　　 　 |　　|::::::|　,. -ﾍ::::|　 ヽ:::|‐ヽヽ:::::::::|:ヽ:|
　：　 は　　　　　　　 　/　　 |::/ﾚ',ニミ ヽl　　 ヾ!, 〒ミ||:::::|::::::|
　　　　　　　　　 ＿_／｀　　　|ｎ:| 　 |::::j　　　　　′|::::j ヾ|:|Fl::|
＞　　　　　　＜　　　　　　 　 { |:| ｀￣´　　　　　｀￣´　　|::「 |:|
　：　浮　あ　　 ＼　　　　　　 ヽl:!　　　　 ,　　　　 　 U　 |::ﾚ'::|
　：　か　た　 . 　 |　　 ／!　　　 |:ヽ「Y^!|　 ___　　　　　,ｨl/|:::::ﾄｨ!l
　：　れ　し　　 　 |　 （／ 　 　 _ﾉ:ｎ:| | | |　`__｀　　, イ从|:トゝ-'´
　 　 ち　　　　　　|　　　／!　 ｀ー| |j l　 レ'／-‐'´　 |: :〈
　　　ゃ　　　 　 　|　　（／　　 　_」′　　 r'､＿＿_.／: : :|ー-- ､_
　　　っ　　　　　　|　　　　 　／: : |　　 　 ハ: : : ／: : : :./: : : : : : :｀ヽ、
　 　 て　　　　　　|　　　　 /: :,:ｨ'´ヽ＿_r': : ー‐': : : : ／: : : : : : : : : : :ヽ
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ラッカーつや消し（缶）でパーツが白くなるんだけど原因は吹きすぎ？

そう思うなら加減して吹いてみるのも試そうとか思わんのか

>>933
ゴキブリにぶっかけるみたいな使い方してんじゃない？パーツに向けてボタン押して
ドバーっと数秒みたいな。
あとラッカーの場合この季節カブりってことも考えられる。
「塗装 カブり」でぐぐってみ。

一応スプレーの吹き方は模型でのやり方でやってる。ただ一部なんか不安で続けて数回吹いてしまった物があって多分それが該当かと。とりあえず調べてみる。ありがとう

> ゴキブリにぶっかけるみたいな使い方してんじゃない？

なんという的確な例え、今後俺も使わせてもらおう。

>>927
>バカはどこにでもいますね 笑

おまえのことだなｗ

>>937
スプレーの吹き方について答える時何度か使ったことあるなｗ
経験少ない人がいきなりスプレー使おうとしたら真っ先にやりそうなことだから。

>>936
じゃあ吹きすぎかもね。
100均でスプレー買っていらないプラモやランナーでスプレーの吹き方練習してみると
いいんじゃないかな。ついでに湿度計も買っとくといい。

つや消しスプレーは難しい
ゴキブリ吹きは勿論駄目だし
薄すぎても駄目らしいし、濃いと白くなるし
カブリもあるし、無色だから分かりにくいし
スプレー・プラモ間の距離のこともあるし
最後の工程ってことで失敗したらショックでかいし

ほんとつや消しスプレーは初心者にとって鬼門だぜ

薄いとなんの問題があるの？

薄いとつやあり、つやなしで斑点のようになる
つや塗装するくらいの気持ちでつや消しはやった方がいい
でもやり過ぎるとカブる
あと銘柄もあるけど缶スプレーだとカブリやすい
エアブラシでつや消しクリアーすると結構やんちゃに吹いても大丈夫だったりする

>>942
なるほどー…
ちょうどこの前缶スプレーであるトップコート買ってきたばっかりなんだよね
エアブラシって値段張ってハードル高い…

>>943
トップコートについては>>9も参照

昨日シャア専用の色が必要になって探したらＦＧシャアザク用のが出てきた。
開けてみたら蓋の色が白黒一色じゃなくそれぞれの色になっていたんだが、
これってロットで違うのか？
ちなみにグフカスタムのファントムグレーは白い蓋だった。

25年ぶりに、プラモを作り始めたのですがタミヤ1/35シリーズのジオラマ作成の際に芝生、雑草の表現に3Dスプレーを塗装しようと思ってるのですが、もっと質感の良い方法はありますでしょうか？

シーナリーパウダーとかいかがですか

>>947
有難うございます、早速ググってみます

>>946
和巧 紙創りがすごい質感でるよ。

>>946
鉄道模型の素材として使われてる「ターフ」「フォウリッジ」なんかもオススメします。
ウッドランドシーニックスでググればおｋ。

>>946
>>950も書いているけど、鉄道模型用のシーナリー(ジオラマ)素材がいいかも。
縮尺は1/80なんだけど、1/35に使えないこともないと思う。KATOという会社が輸入販売している。

ここにいくつか写真が載っている。
大きさを自分の目で確認しておいたほうがいいとは思うけど、通販で買うこともできるよ。
ttp://www.e-katomodels2.com/shop/c/c102609/

敷きつめるだけの、こんなマットもあるよ。
ttp://www.tec-station.jp/shop/ProductDetail.do?pid=8168

ただ、これは1/35として使うには細かすぎるかもしれないけど。(本来は1/150用)

>>946
AFV ジオラマ 製作　とかでググれ　あと書店に行けば　AFVの専門誌もでてるよ
昔に比べて情報は入手しやすいから、自分で探せるようになった方がいいと思う


つうか、ジオラマの草とか塗装スレに含まれるの？

ジオラマベースやら上で出てる和巧紙創りは塗装必須だぞ

ガイアノーツの塗料って
エナメルとそうじゃないのってどうやって見分けるの？
HPでエナメル検索しても溶剤しか出てこないんだが

そりゃ塗料はラッカー系しかないからね。エナメルも水性も溶剤のみ

なんでそんな溶剤売ってるんだ・・・
アホなのか

オウ　クレイジー

なんだ安価な溶剤を売りにして始めたのも知らないのか

ん？
わざわざ溶剤だけ売ってるって事は
割れないとかそういう特徴でもあんの？

そんな特徴があったら話題になってるか・・・

え？今さらそんな話？
エナメル溶剤に関してはペトロールをベースにしているため割れにくいとのこと。
リニューアルされた当初は多少話題になったよな。
情弱乙としかｗ

他社の純正品と比べて安価なのが特徴なんだけどな

エナメル溶剤はタミヤのより高いよ
高品質を売りにしてるからな

ABSとPPが混合されているパーツに対してはどういったアプローチで塗装すればいいのですか？
わたくし普段はラッカー系で塗装をしておりますが、PPに対してはラッカー系では剥がれてしまうとありました。
RX78-2の間接部やシリンダーを司る内部メカのパーツなのでどうにか塗装したいのです。
よろしくお願いします。

ABSとPPが混合されているってのはそれぞれのパーツが組み合わさって出来ているということです
足首の関節曲げたときがっつり内部がみえるのにどうしてABS等の材質を採用したのか

すんません、キャスガンの赤の色って何を混ぜたら作れるんですか？
Mr.colorで作ろうと思います

>>966
新ガンダムカラーならMSシャアピンク
旧ガンダムカラーだとピンク2
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg13.html

>>964
>12
PPに塗装は無理だから丸見えで気になるなら、プラ板とかで隠して塗装が定番
あとは >5 とか見ながら塗装すればいいんじゃね

>>966
説明書みれば配合は書いてある、持ってないならホビーサーチで見れるよ

>>964
PPは塗装が難しいけど、染めQやポリカーボネート用塗料なんかを組み合わせることで爪を立ててひっかいても割れない程度の塗膜を作ることは出来る
ケーブル状の物に塗装してぐりぐり動かしたり結んでも割れるkとは無かったな
ただあまり強く力を加えるとやっぱり割れるから、力がかからないようにすり合わせをしっかりやる必要が出てくる