★塗装初心者スレッド 43　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

塗装初心者のためのスレッドです。

■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.co.jp/

★塗装初心者スレッド 42　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/

■回答者へ
最近、つまらない質問をして、回答者の「ググレ」「試せ」のレスに反応し、
誹謗・中傷行う、初心者を装った荒らし（通称 ： 癇癪火病くん）がいます。
彼は怒ったり文句を言う回答者を見て楽しんでいます。
もしそんな輩に当たってしまった場合は、すみやかにIDをNGにしてスルーしましょう。

■過去スレ
42 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/
41 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222307031/
40 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/
39 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217846830/
38 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1214625695/
37 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210503790/
36 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207493108/
35 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204456808/
34 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201911895/
33 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1198894056/
32 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1193979648/
31 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/
28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/
22 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160501500/

21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/

■注意事項
初心者スレで調べろは厳禁です。
初心者の質問は全て調べればわかることですが、わからない部分が
多く調べるのが上級者より格段に時間が掛かってしまいますので、こ
ちらでQ&A方式で手取り足取り答えております。

中には荒らしやいたずら、冷やかしでの質問もございますが、それらは
各自判断しスルーしてください。また、質問の仕方が気に食わないなど
のときも同様に答えてあげないという権利を行使していただければ、十分
効果がありますので文句をつけるようなことはご遠慮くださいませ。

最近、携帯で初心者を装い質問を書き込んでは、PCで回答を書き込む
意味不明な自演が目立ちます。
運営はMACアドレスの組み合わせの何パターンかを把握しています。
傾向として荒れる原因なので心当たりのある方は自重してください。

■参考になる書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/

　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

■FAQ

★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。

またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/　DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/　携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/　車
http://namidame.2ch.net/bike/　バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/　サバゲー


★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>5の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。

・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>10の塗装ブーススレを参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。

★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。

・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
　締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
　一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
　(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。

各ジャンル質問スレ

【初心者】★ミニ四駆質問スレ37☆【歓迎】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1226671207/
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）57 (実質58)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225116967/
はじめての艦船模型♪初心者救済スレ 21号艦
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1221755080/
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【11台目】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1215050298/
初心者救済スレッド【航空機】 12号機
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1219238636/
【戦車】まったくの初心者救済スレ20【ＡＦＶ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210254389/

■関連スレ

■模型板総合スレッド3〜質問＆雑談はここで〜■
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1219733227/
モデラー御用達【100均ショップ】楽園　(模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/
工具について語りません？ その9
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1221292482/
GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1191947233/
◆フィニッシャーズ◆
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/
【ｸﾚｵｽ】エアブラシ総合スレッド Part41【WAVE】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218616108/
【速やかに】コンプレッサー総合スレ６【圧縮せよ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207785350/
塗装ブース総合スレッド8
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222712489/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合4【ﾊﾗﾏｾﾖｰ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217603086/

--------------------------------ここから注意書き------------------------------

・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
　もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　||
　　　||　2chの鉄則　【　荒らしは無視・放置　】　しましょう。
　　　||　
　　　||　★ 荒らしは放置されるのが一番苦手です。
　　　||　　　→ ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　||　▲ 放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
　　　||　　　→ 釣られてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　||　■ 反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。
　　　||　　　→ 荒らしにはエサを与えないで下さい！
　　　||　☆枯死するまで孤独に暴れさせておくのが一番です。
　　　||　 　 　 　　 　 　 ∧ ∧ 　 。
　　　||　　　　　　　　　　( ,,ﾟДﾟ)／　ｼﾞｭｳﾖｳ!!　　　　　　Ｅ[]ヨ 　
　　　￣￣￣￣￣￣￣ﾉ　　つ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 / ￣￣￣ ./| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 　 　 　 　 　 　 　 |￣￣￣￣| | |
￣￣￣￣￣￣￣￣|＿＿＿＿|/｜
　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　＼　　　　は〜〜〜〜い　　　　　　／
　　　　∧ ∧　　　　∧,,∧　　　∧ ∧
　　　 (・,,　∧▲　　ﾐ　 ∧ ∧　(　　∧ ∧
　　〜（＿(　　∧ ∧＿(　∧ ∧＿ﾐ･д･∧ ∧
　　　　＠（＿(,,・∀・)＠ (　　 *)〜ミ＿ ( 　　,,)
　　　　　　＠（＿__ﾉ　〜（＿__ﾉ　 　 〜（＿__ﾉ

以上、テンプレ終了。
模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ終了後、重複してたモデラー御用達【100均ショップ】楽園スレを
再利用となったので変更、前スレで出来た割れ対策の項を>>10に追加。
ミスや修正の必要などあれば突っ込みよろしくです。

>>1乙です。

1は死ぬ

テンプレが凄い事になってきたな
貼るだけでも大変だ　1さん有難う

いちょつー

　　　　 　　　　　　　r-┐
　 　 　 　　　　　　／　 |
　　　　　　　　　　￣|　 |
　　　　 　　　　　　　|　 |
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　　　 　　　　　　　　|.__,|　　　　　 _ ＿ 　 lヽ,,lヽ
　　　 　 　 　 　　 　_| ::|_ 　 　　　| |Θ|　( 　 　 ）　))
　　　　　　　　|￣￣￣|￣￣|＿　|_|＿| 　 し 　 i
　　　　　　　　|＿＿＿|＿＿|＿|　 |_|　 　 しーJ ....



　　　　　ｳﾆｮｯ
　　　　　　＿＿＿＿＿　　ヾ
　　　 (( 　l､_＿_　　 ／
　　　　 　 　　／　／
　　　　　　　/ 　 / 　　　　　　　　　　ﾁｬﾘｰﾝ
　　　　 　　（　　(＿＿／|　))
　　　　 　 　ヽ＿＿＿ _,/　　　 　 _ ＿ lヽ,,lヽ
　　　 　 `ｰ 　 　 　_| ::|_ 　 　 　　| |Θ( 　 　 ）
　　　　　　　　|￣￣￣|￣￣|＿　|_|＿と　　 i
　　　　　　　　|＿＿＿|＿＿|＿|　 |_|　 しーJ

さっそくなんですが、質問なのですけれども
有機溶剤のシンナー臭を手っ取り早く消す方法って
どういったのがあるのでしょうか？
シンナー版のファブリーズとか
そういうのはないのでしょうか？
ただ換気してるだけでも結構残りますよね。

塗装ブース使ったら最初から殆ど残らないと思うけど

消せない
つまり水性塗料最強

白の成型色に白塗ってると色ついてるかどうか解りません。
下地に違う色つけると色変わるし。
どうすればいいの？

>>22
俺は　水性のにおいが嫌いで　残留臭も水性のが長いので嫌い。

>>23　その白が目的の白なんだから　それで良いじゃん。

>>20
窓全開で扇風機を外に向けて回すくらいしか方法はないね。
塗装ブースで強制排気してればほとんど室内にはにおいが残らない。
ガイアノーツから香料を加えてシンナー臭を緩和した薄め液が出てるけど
嫌なにおいが少なくなることによって換気がおろそかになる可能性がある。

>>20
マッチをシュッと…

もしかしてシンナー使った後火気厳禁だったのか？
今まで塗装終わった後一服してたが、危険だったのかorz

そんなこと少し考えればわかるだろうに

容器に引火性ありと書かれているのだが

>>27
こんな事件もあったぐらいだし、気をつけないとね。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/080529/dst0805291009005-n1.htm

一服で火がつくほどシンナーが充満してる部屋なら火事より先に脳が…

おいおい、無知だからって許される問題じゃないぞ。

気化したシンナーは簡単に引火します！
一服して休憩のつもりが、そのまま永遠の眠りについちゃうよ！


とっても危ないので、よい子はマネしないでね（二十歳未満のよい子は喫煙もダメよ）！！

>>27
俺も一服はするけど火気厳禁なのは知ってる。まあブース使ってるし塗装中は換気もしてるから
引火するほど充満してないだろうと踏んでのことだがね。

>>20
お香を焚くと良いよ、臭いも誤魔化せるし普段より燃えが早い。
当然溶剤が猛烈に濃い状態なら引火するかもしれんが、普通そこまでひどいことにはならん。

有害だからわざわざ出したくもねー臭い出して
「危険だから早く換気してね＾＾」って注意してるのに
それを除去する前に臭いだけ消そうなんてアホなの？

気管支や肺の病気を甘く見るな、マジ死んだ方が楽だと思えるくらい苦しいんだぞ。

34さんは口は悪いが言っている事は正しい
シンナーの類は酩酊量と中毒量、致死量が近い
クラっと来たり頭がぼーとしたら結構危険なんだ
塗装は窓開けっ放しでやるのが一番なんだがこの寒空そうは行かないだろう
でも1時間に1回位はお部屋の換気を
火事出したら洒落にならんから火の元も注意だゼ

ブース使ってる人は乾燥のかなりの段階まで回しっぱなし？
うちはブースないけど換気扇あるんで
換気扇の真下で作業してずっと換気扇回しっぱなしなんだが

多分、筆塗りなんだろうけど、エアブラシじゃ真下で作業しても
ただ換気してるだけで、塗装ブースとしてはあんまり意味がないな

塗装後も換気扇代わりに暫く回しておくけど
塗装ブース内で乾燥させると、結果として部屋の埃を集めて塗装面に付く場合も有るから
乾燥は別の場所が必要だよ
つか塗装ブースと乾燥ブースが混乱してるのかな？

そうか、塗装ブースと乾燥ブースの両方が必要なのか･･･

乾燥ブースは別に無くてもいいんじゃね
お好みで

食器乾燥機マジお勧め。

ガンプラなんだけど今までパチ組艶消しスプレーで済ましてが
これから筆塗り塗装に挑戦しようと思います
塗料にも水性やアクリル、エナメルと色々ある様ですが
初心者におすすめもしくはガンプラ塗装に適した塗料はどれでしょうか？
よろしくお願いします。

臭いとか全然気にしない・さっさと塗りたいならラッカー
乾きは遅いが、臭いはあんまりしないのがいいなら水性

>>41
設定色でいいんであればガンダムカラーがいいんじゃない？
キットごとに使う色がセットになってるからとっつきやすいと思う

エナメルは細かい部分、塗り重ね、スミイレ・ウェザリングなどに。
ガンプラのプラスチックとは相性が悪く危険なので要注意。テンプレ参照。

ワンポイントの筆塗りとサーフェイサーについて質問です。
吹いた後、タミヤのジャーマングレイのスプレーと
Mrカラーの蛍光グリーンの筆塗りをしたんですが、
筆塗りのグリーンの方がどうも上手くいきません
チョコを塗ったみたいな厚塗りじゃないと安定しないんです。
テンプレにもあるように明るい色は影響が大きいってヤツでしょうか？
みなさんはちょっとした筆塗り＆サフは
どんな感じでやっているか教えて下さい

サーフェイサーが本筋と関係ないな

チョコを塗ったみたいな厚塗りって表現がイマイチ分からないんだが

厚塗りしないとグリーンが綺麗に発色しないというのなら君の想像通り。
隠蔽力がない色は基本的に下地に白を塗ってからじゃないと
本来の色がでないよ。

>>46
すいません。大雑把に言えば、
サーフェイサーを吹かない方が安定するって事があるんでしょうか？

蛍光カラーって半分クリアーカラーみたいなもんだから
下地の色にかなり影響されるよ。
サーフェイサーは別に発色を良くするために塗るもんじゃないんで
隠ぺい力低い色を塗る場合はさらに下地作りが必要。

ちょこっと塗りならサフ塗らず。

>>45です

みなさんありがとうございます。
サーフェイサーだけじゃ駄目な場合もあるんですね
いろいろ自分でも研究してみます。

>>51
｢物理的な下地｣と｢発色のための下地｣というふうに分けて考えてくれ。
サーフェイサー（グレーの奴）は物理的に表面状態がいろいろなもの（ザラザラだったり
デコボコだったり多孔質で塗料を吸い込んだり）を均一な状態にするためのもので
色がグレーなことから想像がつくように、上塗りの発色という点ではむしろ悪くなる。
上に塗る色がグレーや黒ならさほどの問題はないが、ビビッドな赤や黄、青、緑などを
塗るときはさらに白で「発色のための下地」を作らなければいけない。
レジンキットだったりフルスクラッチだったりパテ使いまくりだった場合には｢物理的な下地｣
が必要になるが、普通に普通のプラモを作るときには｢発色のための下地｣だけで充分な
場合が多いので、
自分が作ろうとしているものはどうなのかをよく考えてみてほしい。

>>52

サフを吹いてからその「発色のための下地」をベースホワイトでやってるのですが、うまく白がのりません。
薄い塗料で何度もと本に書いてあるので何十回にも分けてなんども白を吹いてるのですが、どうしても元の真っ白にはならず、キュベレイなどの白い機体にグレーが薄く混じってしまいます…
もともとの色が白い部分にはサフを吹かない方がいいのですか？

薄め過ぎてるだけじゃない？
グラデーションかけるとか以外は
塗料:シンナーは
1:1〜2
くらいの割合でいいよ
それならグレーサフの上からでもせいぜい２回も吹けば完全な白になるはず

>>53
20年前ならいざ知らず、白の上にグレーのサフ吹いてまた白に戻すなんて
マゾでもなければやる必要がないかと。
たとえパテ盛りが必要な場合でも白いパテや透明の瞬間接着剤など使い、
サフは当然ホワイトサフを使うのが今のやりかたでしょう。
そもそもサフを使う必要があるのかをよく考えましょう。

>>54
そうなんですか！
だったら薄めすぎだったと思います。
1:5とかにしてました。

>>55
ここのテンプレを見る前だったので…
サフを吹いてみたかっただけなんです…
次からはホワイトのものでやろうと思います。

どうしても白くならないならホワイトサフも仕方ないけど、グレーサフの方が粒子の細かい番手があるし、食いつきもホワイトより良いし、なにより傷や段差を視認しやすいからおすすめだよ
表面処理、というサフ本来の目的に最も的している
あとプラの透けも、ホワイトでは不可能だけどグレーサフなら防げるから、プラモの安っぽさをなくす事が出来るよ

>>57
グレーサフはホワイトサフをグレーに着色したものだから
メーカーと番手が同じなら、ホワイトよりグレーの方が食いつきがいいって事はないよ

>>57
白サフとクレオスのベースホワイトを混同してるんじゃないかな。
ベースホワイトは顔料の粒子を大きくして隠蔽力稼いでるって話だが、白サフとグレーサフで
粒子の大きさが違うってのは聞いたことない。

ちょっと相談なんだが
今日、小雨の降る中屋根のあるベランダでエアブラシ塗装をしたんだ。
特に風もなく、吹き込んでくるような雨も感じない状態。
塗装はクリアーで、研ぎ出し直前の、いわゆるタレる寸前のテラテラを狙った状態。
で、塗装してるとポツポツとクレーターのような斑紋が出てきてしまった！
そのピンポイントだけ塗料を弾かれているような感じ。
これは何なんだろう。

単純に水滴？
↑一度その現象が起きてから、塗装直前にウェスで表面をぬぐってからやっても
（目視ではまったく確認できず）起きる部品があった。

それとも雨の日に塗装したから水を吹いてる？
↑コンプレッサーは001R、標準のカップには多少水が溜まってたけど
エアブラシにつけたハンドグリップフィルターにはまったく水は無かった。

あるいは雨の水滴とまで言わなくとも、空気中のちょっとした水分のせい？
それとも雨の日対策で入れたリターダーが悪さをすることがある？

ラッカーと水がからむとどういう現象になるのかなあ。

食玩の炎神合体シリーズ『ケライン』を原色どおり水色っぽい色で塗装したいんですが
どの塗料のどれが一番、近いんでしょうか。
今の今までガンダムマーカーで塗ってたんでサッパリです。

>>60
手の脂とかじゃね？
俺もよくある。


俺も質問なんだがロックペイントのウレタンクリアに
ウレタンクリアがついたゴミとかは自治体の廃棄物処理のとこで処理してくださいみたいなことが書いてあるんだが、ウレタンクリア使う人はゴミどうしてる？
ラッカーとかと同じようにしばらく揮発させてから捨てるので大丈夫かな？

>60
雨が霧状になって塗面に付着してたか手脂のどちらかだろ
どちらにしろエアブラシ作業するような状況じゃないな

>>45
＞Mrカラーの蛍光グリーンの筆塗りをしたんですが、

ガンダムマーカー ガンダムアイグリーン GM09　
塗る面積がわからんけど・・・マーカー直塗りお勧め。

>>59
おいおい白サフは１０００までだがグレーなら１２００があるだろう
普通にグレーのが性能は高い

サフを使わずグレー（自作したもの）で下地塗装をする場合は、光沢よりつや消しが良いのでしょうか？

ドライブラシで陰影（ＭＡＸ塗りっぽい感じ）をつけたいんですが、赤い
塗装面に施す場合、黒やこげ茶などでよいのでしょうか？

あとダークグレーの塗装面に陰影をつけるか迷ってるんですが…。くどく
なったりしませんか？

>>66
艶消しの方が良いと思った理由は？
俺は墨入れの流れやすさやデカールのシルバリングを考えれば光沢で塗っておいて
艶は一番上の層に置くクリアで調整する方が良いと思う。

>>67
赤のシャドウなら赤に黒混ぜたものか茶色で良いんじゃないの。
ダークグレーに陰影は知らん、自分がくどくなると思うんならやめれば良いでしょ。
まあプラ板ダークグレーに塗ってシャドウ入れてみるのが一番早いよ。
俺は俗に言うMAX塗り(黒から立ち上げてシャドウ残す)嫌いだからシャドウやりすぎるのは
クドいと思うけど、>>67はそれ聞いてやめるのかい？

エナメル系で赤に陰影つけるならハルレッド＋黒（少量）が個人的にお勧め

人によって印象が違うからくどい、くどくないは実際にプラ板で試してみればいい
まずは手を動かせ。

>>66
普通にツヤ有りの方が使いやすいと思うが
どのみち単なるグレーにサフ効果まで期待するのは無理だし
色の均一化だけならツヤ有りの方が使いやすいと思うけど
俺的には手元にある適当なグレー使っちゃうから半ツヤでもあまり気にしない。

>>68
つや消しだと塗面がザラつくので、塗料が食いつきやすいのかもと思いました。

>>70
了解す！塗装入ります。

クリアピンクが近くで売ってないので調合して作りたいのですが
クリアレッドに何を混ぜればよいのでしょうか？というかそもそも作れますか？
クリアホワイトなんて無いし…

ビームサーベルとかに塗るんなら、蛍光ピンクをクリアーで割るといいと思う。
割合は好みで。

色相環を見てクリアレッドにクリアブルーを少し足したらピンクっぽくなるかと今やってみたんだが
ぜんぜんダメだなー。比較に出した蛍光ピンクの上澄みとまるで似ても似つかん。

値上前に買おうと思いますが塗料はｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰﾎﾜｲﾄ5 ﾚｯﾄﾞ1(ﾓﾝｻﾞﾚｯﾄﾞ) ｸﾞﾚｰ ｲｴﾛｰ 金 銀 ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ ｸﾘｱｲｴﾛｰ艶消し添加剤(ｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾗｰじゃないのを半光沢にする為)と後何をすすめますか？混色はなるべくしない筆塗です

塗りたい色買えばいいじゃない
あなたが何色を必要としているかなんてわかりっこありません

>>74
俺はそのやり方で大体、上手くいってるけど…（たまに黄も足す）、
ちゃんとクリアで割った？

>>61
原色っぽくって意味が分からないけど（原作のタイプミス？）、
筆塗り、Mr.カラーで。

メタリックなら８番の銀＋クリアブルー＋黒少量。
ソリッドなら…、あれが何色に見えるかは人によって異なると思うけど、
素直に白に５番の青を足して、黒少量、色相は黄か赤を少しずつ
足してお好みに。
付属シールの色なら白＋８０番コバルトブルーでかなり近い色が出せるかと。

撮影プロップは実物を見たことが無いから断言できないけど、レインボーの
今までの傾向を考えると、ゴムっぽい光沢のある銀の布に彩度を落とした
クリアブルーを吹いて、エッジとパネルラインにシャドウ吹き、
ウォッシング、最後にクリアでコートって感じに見える。

ベタ塗りはだめだ。　この塗膜の美しさがちびっ子たちに伝わらん。
今日からハイライト塗装でイク！

質問です。戦車のアクセサリーパーツを塗装したいです。
第二次大戦のときのアメリカ軍のリュックの色は
何色なんでしょうか。また、何色と何色を混ぜればできますか。
説明書にはカーキってなっているけどよくみかける完成写真や
イメージイラストではカーキではない布っぽい塗装なんですよね。

実物はカーキだったとおもうんだけど、当時は染料の質が良くなくてすぐに退色したと聞きますね。
カーキで塗って、バフ当たりをドライブラシしておくのは如何でしょ。

>>81
ほっほーそんな感じですかー。参考になりました。
やっぱ"バフ"系統もありですよね。ありがとうございます。

なんだかんだいって説明書の色指示は正確をきしているというのはあるようですね・・・。
(他のキットでも心当たりがある）

ツヤ消し仕上げにスーパークリアーツヤ消しを
エアブラシで吹いてますが面が埃っぽくなります。
何度も吹き付けてるわけではないですし塗装前に掃除もしています。
何が原因でしょうか？

>>83
埃っぽくと言うのはざらついているという意味でしょうか？
だとしたら、つや消しクリアーってそれが正常ですよ。
リターダーを添付して吹けば若干ざらつきが押さえられ、上品っぽいつや消し加減にはなります。

あと、もう一つ考えられるのが濃すぎること。
吹き付けると蜘蛛の巣みたいに糸引いてませんか？
この場合はもう少し薄めて吹き付けてみて下さい。

砲塔の合わせ目消しにタミヤパテを使ったのですが、この上にサフなしでオリーブドラブをスプレーしても大丈夫ですか？

>>85
ちゃんと面出ししてるなら問題なかったはず

>>85
光沢仕上げだとパテのとこの質感が妙になる可能性が出てくるが
つや消しならまず問題は出ないと思う。

上に噴くオリーブドラブが水性かエナメルならまだしも
油性（ラッカー系）の塗料だったらサフは噴いた方がいいんじゃないかな？

たぶん薄め液の溶剤分を吸収してパテの部分だけかさぶたみたいな感じでこんもりしてくるぞ

解りました。
(´・ω・｀)どうしよう…

溶きパテぬりぬり

何回かに分けて最初は薄吹きすれば、隠ぺい力強い塗料で艶消しならまず問題ないよ
ただパテとプラの境界線が上手く消えてるかどうかは、サフ吹かないと分かんないことも多い

パーツの合わせ目消すの意外と難しいんですね…

ありがとうございますた。

ドライブースの導入を考えてるんだけど、
リサイクルショップで投売りされてるような食器乾燥機でも代用おｋ？

なんか気をつけることとかあるんかな？

>>93
対流式のものを選ぶこと。
温風式だとプラが変形したりデカールや塗装膜が割れたりとよろしくないらしい。
あとは当然有機溶剤のことは考慮されてないんで、一応引火の可能性はある。
まあ対流式食器乾燥機使ってて特に問題ないんだけど、自己本来の用途からは外れるから責任で。

変なとこに挟まってもうたｗ
本来の用途からは外れるから、自己責任で
だった。

詳細レスありがとう。
アマゾンでクレオスのドライブース検索したら

「この商品を見た後に買っているのは？」のところで、
66%のカスタマーがﾔﾏｾﾞﾝの食器乾燥機（対流式）購入してて笑った。
っつうことで、ﾎﾟﾁってきました。

そうそう、ヤマゼンのを見ると今度はノモケンやらプラモやらが
出てきてまた笑ってまう。
あとは段ボールの猫の爪とぎがあると便利だね。

>>88
いやパテの部分だけヒケて肉ヤセしたみたいになることがある。
クリアー分をパテが吸ってしまうらしい。

ガンダムスプレーで塗装したら表面が微妙な
まだら模様というか、無数の点のムラができてしまったんですが、
これってスプレーする距離が遠すぎたのが原因ですかね？

>>99
どんな距離で吹いたのかも書いてくれ。
遠すぎたのが原因かと思うほど遠かったのか。

>>100
吹き返しがいやだったんで３０センチか
もうちょっと離してたと思います

>>101
1番疑わしいのは距離なんだろうけど、
距離が原因か、ただ単に吹きすぎか、缶圧の低下か、気温湿度が原因か、
現物を見てみない事には断言が難しいのう。
缶スプレーは練習するには勿体無いと思うかもしれないが、
本体に吹く前によく振ってプラ板で試し吹きしたほうがいいと思うよ。

>>78
ご助言、ありがとうございました。
どの塗料で塗ればいいのか分からなくて
にっちもさっちも行かず困ってたんで本当に助かりました。

いやしかし、換気のため冬に窓開けるのはちとつらい………

>>101
漏れなんて
二十缶目でようやくｽﾌﾟﾚｰ塗装の距離とか吹き重ね方とか
気温とか湿度とか暖気とか残量とかスナップとか
ちょっとだけわかりかけて来たつもりだったが、
寒いので来春までお休みです。

クリアパーツの上からつや消しコートは駄目ですが、半光沢や光沢はどうなのでしょうか？
元々のクリアの光沢感、透明度より鈍ってしまっても、曇らなければ個人的に平気なのですが、
クリアパーツの中にデカールや裏から塗装がある場合はコートは別にしたほうがいいものでしょうか？

質問
タミヤなどのドライブースって対流式なのでしょうか?
対流式ってどんなしくみなのでしょう?

>>105
光沢はアリです。つーかプラそのままだと表面のツヤがいまいちプラっぽさ丸出しなので
積極的に使います。光沢クリアにスモーク少し入れるとガラスっぽくなるので。
半光沢やつや消しだって、｢そうするべき表現｣があるかもしれないし
一概にダメって決め付けるわけにも行かないのではないでしょうか。

>>105
半光沢コートは何もしないよりも少し光沢感・透明度ともに落ちるよ
曇らなければいいってあるけど、透明度が落ちたら必然的に曇ります
光沢は名の通り光沢感・透明感ともに上がる。コンパウンドで仕上げればもっとピカピカになる

3行目はちょっと言いたいことが分からない。もう少し状況を説明して欲しい

アクリルコートってデカールの上から吹ける?

>>108
遅くなってすいません…クリアパーツの中にさらに塗装やデカールがされていて、
それがちょうど透けて見えるくらいなら大丈夫と感じたものでして。
つや消しだと完全に曇ってしまいよく見えなくなりそうで、クリアそのままだと
塗装した部分とつやのギャップができてチープに感じそうなので質問いたしました。

そもそもクリヤパーツは実物ならガラスとか透明アクリルだ
金属か樹脂に塗装した部分と質感あ違ってても良いんじゃね
あと軍用車両やラリーカーだとフロントガラスのワイパーの効く部分だけ
マスキングしてつや消しクリアー吹いたりするテクもある

>>110
チープに感じるかどうかなんて自分でしか判断出来ないよ
ツヤあり、ツヤ消し、半光沢それぞれがどういう状態になるのか知ってるなら
聞かなくても大体イメージできるんじゃね？
逆に見た事無くてイメージ出来ないなら試すしかないと思うけど？

あと何作ってるとか具体的な部分とかはっきり書いて聞けば？
あんな聞き方しても漠然としてて107-108見たいな当たり前の事しか答えようが無いと思う

>>113
ガンダム00関係じゃないか、クリアパーツに裏から緑塗ったりデカール貼ったり。

>>110
艶消しってのは半透明の粒子が混ざったクリアを吹き付けて光を一定方向に反射させない
ようにするもの。
なので市販の艶消しクリアをクリアパーツに吹くと霞みがかったように白っぽくなる。
半光沢なら艶消しの粒子が少ない分控えめな艶消しになる。
チープに感じるかどうかは>>110次第だねぇ。
光沢は綺麗に吹けば表面の平滑度が上がるから光沢感は出るが、クリアパーツの透明度
以上にはならんよ。コンパウンドで磨きでもすりゃ別だけど。

>>114
半透明？ｗ

フラットベースの沈殿物は白っぽく見えるから
完全に透明とは言えんだろう

ホビージャパン読んだのですがエナメルは修正しやすいて何故です？

>>114>>116
今一度、つや消しの原理確認してもらえるかな？ｗ

質問させてください
今、MGのインパルスを制作中で、
コアスプレンダーのコクピット内をコクピットぽく塗ってみようと思ってるんですが、
こういう超細かい部分って普通に筆塗りすればいいんでしょうか？
以前にコードギアスのランスロット作った時、コクピットをそれっぽく塗ろうと挑戦したのですが、
上手く塗れず終了してしまいました。
何かコツみたいなものがあるのでしょうか？それとも単に技術不足でしょうか？
ご教授お願いします。

>>119
技術不足知識不足
こんなとこで聞いたからってすぐ塗れるようなモンじゃない

>>119
だいたい・・・

＞上手く塗れず終了してしまいました。 

終了すんなよｗ　上手く塗れるまで塗り続けりゃいいだろ

>>120>>121
ありがとうございます。やっぱし、知識も技術も全然、足りてないんですね。スイマセン
ランスロットの時は練習用に潰す気で何度か塗り直したりして、修復がきかない感じになってしまって終了した感じでした。
ホビージャパンに作例が載っていたので参考にしながらやっていたのですが、
あんな風に塗れるように、コクピット塗装前にもっと練習と修行します。

>>122
筆塗りに関しては文字だけで説明するのホント難しいのよ
塗り方自体も平筆で縦横って塗る人もいるし
面相筆でちまちま根気よく塗る人もいるから方法自体も断言しづらいのね

だから写真つきの本とかHP見て色々試して練習してくれとしか言いようがないの
上手い人がどうやって塗ってるか知って練習すれば上手くなるから　がんがれ

練習用のキットいくつか持ってるとホントはいいんだけどねFGシリーズとかSD系とかやっすいやつ
あとは文章で上手く説明できる人起きるの待つといいかも知れんｗ

何度もありがとうございます！
そうですね、ここのテンプレにある書籍と練習用模型を買いに朝一で行って来ます。
インパルスはそれまで本命として仮組みで止めておきます。
コクピットフェチの自分としても上手く塗るのが夢なので頑張ってみます。

細部塗装は筆先の揃ったいい筆ないとヘタレな俺はどうにもならない

>方法自体も断言しづらいのね
筆塗りはホントにそう思うでもやっちゃいけないことは幾つかある気がする

1.返し筆禁止（ペンキ塗りみたいに一度塗ったところを筆が往復する）
2.どんな緊急事態があっても乾燥までは塗膜を弄らない
　（1からやり直すため薄め液で洗う以外はゴミが乗っかろうと
　指紋つこうが放置、乾いた後で1000番以上のペーパーでこすって塗りなおす）
3.一気にたっぷり塗らない
　（3回目位で決めるつもりで控えめに塗る、1回目はムラになっても気にしない）

後は筆だけど高いのはやっぱりいいけど使い終わったら溶剤で洗って
穂先を整えとかないと次回酷い目に合うので後始末にも時間を掛ける様に
安い筆でも手入れ次第で結構使える

昔から職人仕事は仕事3割とか言うそうな、7割は道具の手入れとか下準備とかだという
買うときはアホ毛がある奴は超全力スルー、ルーペ持って買いに池

竹串や爪楊枝で、塗るって方法も

今度、水性塗料を使おうと思うんですけど
溶剤以外にラッカー系となんか違いはありますか？

>>128
乾きが遅いので塗ったら最低1日は触らない。

ところで筆って皆どこで買ってる？

天然で良質なの探してるんだけど見当たらない

ﾔﾏﾀﾞでんきの筆だよ〜明日までに塗料買いだめしなきゃなぁ

模型屋以外で探すなら断然画材店だろう。
ただし、よっぽどこだわらないのであれば、タミヤの高級筆で十分かと。

筆ならウィンザー＆ニュートンがオヌヌメ

>>130
面相筆なら文盛堂のウッディフィットがええよ
5/0と10/0持ってればおｋ

メタリックな感じに塗装したいのですが、サフは吹いた方がいいのでしょうか？
塗装はやった事がないのでよく分かりません

教えてくんで申し訳ないんですが、ﾀﾐﾔのﾊﾞｼﾞｬｰ250�Uのホースジョイント径のサイズは何と言うサイズになるんですか？
1/8では無いみたいなんですが…

模型をスプレー塗装したのだが、部分的に垂れたような感じになってしまった…修正できるかな？
それとも塗装はがして再度塗装しかないのかな…？

>模型をスプレー塗装したのだが、部分的に垂れたような感じになってしまった…修正できるかな？
そういう場合2日位ほっといてから1000番以上のペーパーでならして
もう一回吹いてるな俺
粟粒見たいなスがあるときは溶剤ドボンしてる

>>136
1/8(S)より細いのであれば、おそらくPSというサイズになるかと。

回答ありがとう
明日買い行って来まっす

>>138
なるほど、回答ありがとう
使用スプレーはタミヤのミニ缶なんだけどもしこれを剥離するには何が最適なのか…？クレオスのペイントリムーバーで大丈夫かな？

今まで缶タイプのサーフェーサーを使っていたんですが、エアブラシでサフ吹き
することにしました。薄め液とサーフェーサーの割合は何対何位なんでしょうか？

>>135
まず｢塗装をやってみる｣ことをお勧めする。
サフはどうしても使わなきゃいけない場合以外使わない方がいい、とも言っておく。
プラモの塗装ごときでいくら失敗してもなにも傷つかないんだから
まずは｢自分の塗りたい｣色を乗せることから始めてみてはいかがか。

2対1くらいから始めて自分の好みに濃度調整してください。
1対1から5対1くらいの間に答えはあると思いますが、
あなたの好みはあなた以外の誰も知りません。

ああ、アンカー入れ忘れ。
144は>>142宛てっす。

>>142
丁寧な下地が作ってあれば薄め。
缶サフ並の濃さが欲しいなら濃い目。

何対何なんて、コンプやエアブラシによって変わってくるので答えようがない。

塗装とは関係なくてスマンが筋彫りを綺麗にやる方法教えて下さいな。
Pカッター的なものでやるとシャープ過ぎて微妙。
もっと自然にならないですか？

>>147
Pカッターじゃ太すぎるでしょ？
ナイフであたりうぃ付けてケガいたり、プラ板やダイモテープでガイドを作ってケガいてみたり、
エッチングソーで彫ってる人もいるみたい。
結構、腕の差が出る作業なので練習あるのみだね。

>>147
道具は目立てヤスリ、エッチングノコ、ケガキ針、エングレーバー
もってないけど彫金用のタガネとか。

Pカッターは刃厚がありすぎてスジ彫りが広くなるので
ハセガワの細彫り用のエングレーバーがおすすめかな。
１５００円くらいで高いけどきれいに細く彫れるよ。

>>148
なるほど。エッチングソーという手があったか。
ケガキももってるが、やっぱり人それぞれで定番はないのね…
ありがとうございました。ちとやってみる。

>>149もありがとうございます。
明後日に模型屋を何軒かぐるぐるしてくる。

ﾗｯｶｰ黒→ﾗｯｶｰ金の筆塗りの際に圧力をかけないよう心がけてますが黒が溶けるのは諦めた方がいいのでしょうか？

>>152
薄めすぎてないか？ビンから出して薄めずそのままでもいいんじゃない？

>>152
>>126にいいこと書いてある
あとは金をラッカー意外にする手もある

>>153
そんな問題じゃない・・・・

>>152
ラッカー黒の上からまたラッカー溶剤を含んだ筆でなでればそりゃ落ちちゃうよね。
元の色が何か判らんけど、金属色は隠ぺい力が高いから黒を塗らずに直接塗ってみては？

MGハイザックの動力チューブみたいなゴムって
どうやって塗装したらいいですか？

ラッカーをエアブラシ→エナメルで墨入れで大丈夫かな？


ゴムが溶けたり有毒ガスが出たりしそうで怖いんですが･･･

>>156
Vカラー

>>152
ラッカー黒→エナメル金属色→水性かラッカークリアでコート→すみ入れ
でよく塗ってる
いくらあがいても筆塗りだと、下に塗った色が溶けてくるから大変なんだよね

>>157
ソフビ用ですか。
調べてみるわ、サンクス。

>>152の対策なんだけど、俺が以前教えてもらったのは

ラッカー黒→ラッカークリア吹いてしっかりコート→ラッカー金を筆塗り

どうせ溶けるなら黒色よりクリアのほうがマシって理屈だろうか。
このやり方ってどうなんでしょう？

筆塗りでラッカー黒→ラッカー金で発色に拘るよりも
1発目にラッカー金をスプレー塗装のほうがまだ見栄えはするんじゃねえの・・・？

金属色の筆塗りはろくな事にならんからなぁ。
ハケ跡がヘアラインのようになってしまう。
筆塗り時代、それがいやで全体をドライブラシで塗った事もあるよ。

塗る面積は合計で10平方センチメートル程度で多少細かい作業になると思うんだけど、
艶消しの黒とかじゃなくて、タダ艶というかちょっと反射しないようにする
って塗料有る？

今見たらエアブラシの針の先が上に曲がってるんですけど
通常ってまっすぐでしたっけ？

>>164
まっすぐでテーパーのついた針を前後させることでノズルの開き具合を調整するんだから
曲がってたら意味ないだろ
部品請求するなりしなさい

ニードルの先が少し曲がった程度、自分でリカバー出来ない奴は
エアブラシなんて使わないほうがいいな

大した金額でもないのに自分でリカバリーしたニードルで構わない奴は
エアブラシなんて使わない方がいいな

なんて技術レベルの低い人なんでしょｗ

初心者スレなのに

ほっといてやれよ

そうそう、「初心者なんだから」って言うやつは所詮向上心のないクレ厨レベルなんだからさ

女体初心者ですが向上心はものっそいあります。

ｸﾚｸﾚ厨もあれではあるけど、
わざわざ初心者スレに張り付いて
初心者叩きしてる奴ってどんなんよ？ｗ

初心者質問＆流れを切って申し訳ない。
当方プラモの塗装をしています。

サフの後、ミスターカラーの缶スプレーで全体をブラック（ツヤ有り）塗装。
このブラックの上に３番のレッドでスプレー塗装って可能でしょうか？

赤や黄色は隠蔽力がないから下の色が透過して本来の発色をしないから
黒の上から白を塗ってその上に塗るか、もしくは赤を先に塗って次に黒を塗るかした方がいい。

どっちみち赤を綺麗に発色させたいなら下地色に白を塗らないとだめだけどな

黒の上からサフ白でＯＫでしょうか？

むしろ白（赤）塗ってマスキングして黒です。

ありがとう！

蛍光ピンクって昔は１００円だったと思うのですが
値上げしたんですか？

蛍光ピンクに限らず全部値上げ

ＭＧ量産型ゲルググver1を塗装したいのですが、缶スプレーで成型色の近似色ってどれですか？
灰色が色々あって迷っています。

>>181
量産型ゲルググの灰色部分の指定色は
MGver.1：ニュートラルグレー70%＋ホワイト20%＋グレーグリーン10%、
MGver.2.0：ニュートラルグレー80%＋ホワイト15%＋グリーン5%＋ブラウン少量
旧キット：ニュートラルグレー100%
なので、缶スプレーに限定するとタミヤのAS-7ニュートラルグレイが一番近いと思う。

マスターグレードガンダムに
ペトロールでエナメル塗料溶いてスミイレしたら、
あちこちがpバキバキに割れまくった。orz

激しくしゃぶしゃぶにしたわけでもないのに‥。
しかも、ABSじゃなくPS部品のとこばっかだし。

>>183
割れた箇所はテンションの掛かっていたところではないですか？

アルクラッドって塗料　高いですけど値段に見合うだけの塗料ですか？

他にはないという意味で、その通り。

すみいれって何どーやるのですか？

>>182
最近のｷｯﾄになればなるほど
どのｷｯﾄも色が薄くなっていくのは
なんでなんだぜ？

>>187
名前の通り墨に入れることさ。
まず文房具店に行って墨汁を１０本位買ってくるんだ。
そしてバケツに墨汁を全部入れてそれに塗装まで完成した
プラモを入れればオーケー！！

ごめん送信した後罪悪感を覚えたから訂正するよ。

つっても答えは「ググレカス」だけどなギャハハハ！！

反応してる時点でオマエの負けｗ

豚切りだけど筆塗りの時は水性と油性どっちがいいのですか？

どっちでもおｋ

>>184
もちろんそういうところもあるんだけど、ダボ穴付近とかじゃなく、
関係なさそな本体側にビシビシとクラック走りまくり。
ダメージ仕上げしたいわけじゃないのに〜。。。

今まで他のガンダム（MG)はぜんぜん問題なかったのに、ちょっと凹んだ。
最初に「やけに柔らかいプラだなぁ、他と違うなぁ…」とは思ったんだけどね。

>>188
空気遠近を意識してるからじゃね？

>>195
宇宙用のものでも？

単純に同じ色だと新鮮さがないという判断だったり、同時期の物とバランス取ってたりってとこだろう
あと、HGUCはアニメ準拠だからわりとはっきりした色使いだけどMGはおもちゃっぽくないように色を
抑える傾向にあるかも

>196
ファースト放映当時はカラー設定で使える色が８０色前後しか無かったそうだから
最近の色指定に合わせて微妙な中間色とか加えてるのかもしれんな

たとえば、ＭＧのザクを塗ろうと思って
面倒なんでスプレーのザク用カラー買ってきたら、超緑が濃い。
んで、調べてみると、
ガンダムカラーの
ＭＧザク用、
ＨＧＵＣザク用、
ＭＧザクver.2用と
どんどん色合いが薄くなっていってる。

今は、色は薄いほうが兵器っぽくてｶｺｲｲって流れなのかな？

>>197
そういやシャアザクのピンクって使える色数が少なくてああなったんだっけ、うろ覚えだから
正確なとこは覚えてないが。
まあ成形色は流行にも影響されるし、昔のキットと比べると今のキットは微妙な色味もよく
表現できてるね。特に青とか白はすごく進化したと思う。

今は色が薄い方がと言うよりは自然に見える色合いにしてるんだろうね。

ガンダムMKｰII以外のｶﾞﾝﾌﾟﾗにﾃｨﾀｰﾝｽﾞｶﾗｰで塗装したいんですが、
ガンダムMKｰIIﾃｨﾀｰﾝｽﾞｶﾗｰの指定色を教えて頂けないでしょうか？



こういう質問はここで良かったのかな・・・

ザクの緑もシャアザクのピンクもセルにぬるアニメカラーが余っていたからと
富野さんが言ってた気がする。

>>200
Mk-IIのティターンズカラーと一言で言ってもモノによって違うので、
ttp://www.1999.co.jp/gundam/
ここでHGUC、MGVer1.0、2.0の説明書を開いて色指定をそれぞれ見てみるといいよ。
検索で表示されない場合は長期売切れを除くのチェックをはずす。

>>202
こんなのあったのか・・・
ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

ここで聞くのが良いか解らないが
イナクト(デモカラー)の緑色の部分調色が面倒なので市販の色塗ろうと思ったときの疑問で
緑色の部分だけ塗るのも部分塗装になるのかな?

>>204
関節等は成形色でライトグリーンの部分だけ塗装するってことで良いんだよな？
もうちょいわかりやすいというか伝わる文章で書いてくれた方が助かるが、まあ
全塗装じゃないんだから部分塗装だろう。
他に素敵な言い方があるんならそっちを使っても良いとは思うが。

いいんだよな？
(笑)
何様(笑)？

sageろクズ

質問です。
ガンプラにラッカー塗料で塗装した後、エナメル塗料でスミ入れ後
はみ出したトコをエナメルシンナーでふき取ると部分的にラッカー塗料まで剥げてしまいました。
エナメルはラッカーを犯さないと聞いたのですが・・・。
ラッカー塗料が食いついてないのでしょうか？サフは拭いてません。
もしくはらっかーの乾燥が足りないのでしょうか？

蛍光ピンクを混色すると塗装面がマジョラカラー塗ったみたいに
なるのはナンででしょ？

>>208
タミヤスプレー（わざわざ使ってないだろうとは思うが）はタミヤエナメル薄め液に
溶けるように作ってあるそうなので、そういう風に使ってはいけないそうだ。
Mr.カラーはエナメル用薄め液にかなり強いが、｢絶対に｣溶かされないというわけではない。
ゴシゴシやってると多少溶ける。

>>210
ありがとうございます。
Mr.カラーをエアブラシで使ってます。
乾燥時間またはサフなどは関係ないのでしょうか？
ラッカーはすぐに乾燥してるように見えるので、ラッカーで塗装後
30分くらいしたらスミ入れしてます。

スレッガーさんかい？早い、早いよ。

>>211
確かに30分もすれば触っても大丈夫な程度には乾いてるけど、1日は置かないと墨入れは無茶だよ。
表面が乾いてても内側が乾いてなくてズルンと剥けてるんじゃないか。
下地について言及してないからツルツルのプラに塗った定着しきれてないラッカー層とプラとの間に
エナメル溶剤が浸透してんのかなとか思ったりもしたけど、そういう問題じゃなかった。

ありがとうございました。
やっぱ早かったんですね。気が先走っちゃうんですよね・・

塗装超初心者で、ガンプラ専門でやりたいのですが、スプレーとエアーブラシのどっちがいいですか？

お金に余裕があるならエアブラシのほうがいいに決まってる

>>216
ありがとうございます!
8000円くらいでありませんか？

エアブラシとエア缶でやるなら8000円でもあるやろ。
しかし、エア缶は非常にコストパフォーマンスが悪いんで、コンプレッサを買うのを推奨する。

Ｌ５にしとけ

>>217
タミヤスプレーワーク　ベーシックコンプレサーセット（エアブラシ付き）
通称ベーコン。

ホビースト辺りだと送料別だが8000円切るよ。

荒らすな

　【都内】大人のガｿプﾗと呑むｵﾌ【30以上】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/offreg/1225408964/
★★うんこっこと電摩オフするだすぅ！★★
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/intro/1226538382/

　 　＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●)ii●　l(●)(●)(●)＿＿
　／　　(●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●ﾞ'‐='"(●)(●)(●)　　 ＼
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　　　／　 (l●)(●)(●),,r==､)(●)(●)(●)(,,r==､)(●)(●l；)　　＼
　　　|　.　 (l；●)(●)(● ,● ))(●))(●)(●)ii ● l)(●)(●)　　　 |
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　　　　　　　　(о●)(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)●》)　　
　　　　　　　　　 ( ;●ξ巛：)( ;●ξ(●)(●,--'""ヽ●：( ;）
　　　　　　　　　　　　巛巛ミ巛ミミミ//二二ノ""^ソ彡
　　　　　　　　　　　 　巛((ミミ((巛ﾍ`＼┼┼┼ ,!ヽ

アタイこそが ２２２へと〜

ありがとうございます!
探してみます!

あと、やっぱり塗装時はやすりがけしたほうがいいんですか？

>>223
性格による。
やすって面を出さないと仕上げに差が出るのは間違いないけど
それを気にしない性分ならやらなくていい。
下手にやすると面が崩れる場合もあるし。

>>224
なるほど。やるなら素組みしてからパーツ外してやったほうがいいですか？

あと、やすりがけしたら表面白くなりませんか？

色塗るんならヤスリがけして色変わっても関係なかろうに

>>226
ありがとうございます！

やすりがけするんだったら全パーツした方がいいんですか？

だから性格による。

とりあえず＃400でかるーくヤスってごらん。
同じ面でもペーパーが当るところと当らないところがあるから。
それを取るか取らないかで仕上がりが変ってくる。

>>227
塗装だけじゃなくて、根本的に何にも知らないなら
ガンプラスレ行ってテンプレ読め

今ならオマエ見たいなバカにも優しい奴がいるからとことん教えてくれるかもしれない

>>228
ありがとうございます!
参考になりました!

>>229
じゃあここはなんのためのスレなんだよ

君は何のためにやすりがけするのかをよく考えた方がいい。
模型雑誌見たらモデラーがやすりがけしてたから？「みんなやってるから」？

今のガンプラはずいぶん出来がよくなって、ひと昔前みたいにエッジを立てるため、
エッジの立ち具合を全体でそろえるためにやすりがけという必要はほとんどなくなった。

ヒケ（成型の都合でのこまかい凹み）はやすりで周りを全部すりおとすより、
パテで埋めてやってから成型した方が楽だし形も崩れない。

まずはそういった気になる部分だけをピンポイントで改修していって
とにかく完成を目指した方がいいと思う。全部やすりがけって結構辛いよ？
そうでなくてもガンプラって塗装しようとすると作業量とストレスがとんでもなく上がる。
全部ヤスリかけなきゃ、なんて自分に強制してるとそのうち「未完成病」になるよ。

>じゃあここはなんのためのスレなんだよ

初心者でこの態度はないわｗ
「初心者＝バカ」は普通なんだから
自分の立場をわきまえよう。

>>230
ここは　｢塗装｣　初心者スレだな。
ヤスリがけを聞くところではない。

何か最近多いね
懇切丁寧に教えてくれる人にはシッポ振って喜ぶけど
意図に反すること言われると正反対の態度で盾突いてくる奴

元々白い部分にガンダムカラーのスプレーのパールホワイトで塗装しようと考えているんだけど、どんな風に仕上がりますか？
ちなみにプラモデルはギャプランのカスタム機です。

表面が少しザラザラして、パール程の七色には光らないけれどパールっぽい感じにはなります。

>>234
そりゃ、そうだろ。
スルーすりゃいい話なのにわざわざ絡んでるだから。
何でスルーしないの？煽りたいだけなんでしょ。
いつまで経ってもいるよね、そういう陰湿な性格の人って。
しかも、反論から察するに自覚症状ゼロ。
その性格で損してるのに気付けないなんてかわいそうだよね。

スルーすればいいのは質問者も一緒だろと突っ込んでみる。

>>238
自分のした質問に対して回答をもらってるわけだから、
返事するのが普通だと思うし、無視したら無視したで荒れることもあるんだよね。
ググってもわかりませんでしたなどと答えても更に煽られたりで、どんどん荒れるだよね。
無知なのは悪いと思うけど、わからないものはわからないと思うし。
スルーしてあげればいいと思うんだよね。
検索があること自体は言われなくても知ってると思うし。

そりゃスルーも大事だけど…検索知ってる人間が、
>> あと、やっぱり塗装時はやすりがけしたほうがいいんですか？

なんて聞くか?
自分で調べる事が面倒くさいってのが透けて見えるから、皆が反応してるって気がする。

この質問だと考える事すら放棄してるしｗ

模型初心者は大歓迎だけど、人間初心者は流石にどうかと思うけどね。

後、rB8oSaPCも偉そうに説教してるけど>>237見ると、煽り以外の何物でもないよねｗ

人に諭そうとするなら、この文章は有り得なくないか?

>>240
>> あと、やっぱり塗装時はやすりがけしたほうがいいんですか？
そんなのどうやって調べるんだよ。
ケースバイケース過ぎるからある程度方向性を案内してやらなければググりようもないだろうが。
現に>>224は怒りもせず答えてるだろ。何を目くじら立てて煽る必要があるんだ？
そんなに答えたくないならスルーでも十分だろ？
何でググれなんてテンプレにも書いてあるし、本人もわかっているだろうことをわざわざ言った？煽りたいだけなんだろ？

>>242
煽ってんのお前ジャンｗ
もしかして気に触った?ゴメンゴメンｗｗｗ

〉〉236ありがとうございました。
ちなみに黒色の部分にガンダムカラーのホワイトで塗装しても綺麗に塗れますか？

>>244
やろうと思えばできる、エアブラシ必須だけどね
筆でもできなくはないが厚ぼったくなりダサく見える

>>245
ありがとうございました

クレオスのMr.カラーGX
6色しか売ってなかったんだけど、これは通常のMr.カラーと混ぜれるの？

>>247
混ぜられるよ。
ttp://www.mr-hobby.com/gx.html

>>247
やったこと無いけど、雑誌作例の塗料の解説見る限り出来るみたいですね

水性ホビーカラーで全塗装した上から同ビンの方のクリアをトップコートとしてエアブラシする場合、
これも水性うすめ液でうすめてしまって構わないのでしょうか？うすめないで使うもの？

>>250
水性はやったことないから憶測になるけど
濃度は瓶入りそのままかやや薄める程度でいいのではないかな?

・プラスチックを劣化させない
・筆塗りしやすい
・安価

でお薦めの塗料は

>>250薄めて使う。
ラッカーみたいに乾くの早くないからあまり濃いと乾くのに時間掛かるから様子見ながらやるのがいいです。

>>252ラッカー筆塗りマジ楽しい。
平田英明とかヨ式でググると感動

>>251,253
ありがとうございます！

ボークスで販売してたエアテックス＆ボークスのコンプレッサーセットの
コンプレッサーの音はうるさいですか？

>>255
ダイヤフラム式のコンプレッサーはうるさいよ。音はﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺという感じで
振動もある。掃除機よりはちょっと静かくらいの音。
コンプレッサーの下に座布団ひいたり、上からダンボール箱かぶせればちょっとまし
になるけど、みんなが寝静まった夜にははばかられる音かな。
エアテックス＆ボークスのやつはエアタンクなしでオートスイッチがついてるモデルは
カチカチ山と呼ばれてて不評だった。（タンクがないのでオンオフが頻繁になる）
風量も多いから夏場は確実に水を吹き出すから別売りの水抜き兼レギュレーターが
必要だよ。

>>256
そうですか〜、Ｌ５買った方が、やはり良さそうですね

他のスレで組み立てる前に部品を洗っているということを聞いたのですが
ガレージキット以外の普通のプラモも洗わないと塗装に影響がでるのでしょうか？

>>258
国産プラモの場合はレジンキットみたいに離型剤がべったりなんてことはないけど、表面処理の
際のヤスリカスや手の脂は当然塗装に影響するから洗った方が良いよ。

>>259
そうなんですか。ありがとうございました。

ヤフオクで売ってる激安なエアコンプレッサってどんなもんだろう？　使ってる人いますか？　
エアブラシやったことないんでいきなり高いの買うの不安だからまず安いので様子見してみようかと思ってるんだけど…
それともやっぱり安物買いより、最初から定評あるのをかったほうがいいのかな？

安物買いの銭失いになるのがオチ。
テンプレにあるエアブラシスレ及び関連スレでしっかり勉強してこい。

>>261
前スレだったかに同じ質問があったときに見たんだけど、あれ水槽用か何かだよ。
稼動時間は問題ないだろうけど圧力は模型に使えるかどうか。
あとハンドピースとの接続径も合うかわからんし、サポートも受けられないから壊れたら終わり。
素直に模型用を買っといた方がいい。

プラモを洗う話が出てたけど、どのタイミングで洗ったら効果的なんでしょうか？
ヤスリ→洗う→サフ→ヤスリ→洗う
こんな感じですかね？

>>264
大体そんな感じだけど、人によっては塗装前に一気に洗うかな
ヤスリの跡だと刷毛で簡単に落とすって方法もあるから

外からも見える装甲の裏側にダーク系の色を塗った後に、
表側を塗るんだけど、
なにか良い方法とか実践してる塗り分け法とかありますか？

ＨＧＵＣザクをｴｱﾌﾞﾗｼで塗装してます。

ダーク系塗った後にマスキングはダメなのか?
俺はシャアザク塗った時は
ダークグレー全塗り→内側にかかりにくいように赤orピンク噴き付け
だな
※カメラ持ってない為アップできません

今までスプレー塗装＆細かい部分のみ筆塗りをしてたんですが、欲しい色がスプレーにない為、エアブラシを買おうか考えています。
そこで相談なのですが、初心者でも扱いやすく、かつ安価なエアブラシ＆コンプレッサーはどういうものが良いのでしょうか？雑誌などを見ても種類が多すぎて判断がつかないので…｡
あと、玩具コーナーでよく見かける簡易エアブラシはどうなんでしょうか？

簡易エアブラシはゴミ

お金に余裕があればＬ５のセット買えば良いんじゃないでしょうか
お金が無ければプチコンでもそこそこ塗れます

ゴミは言いすぎだろうけどどんな塗装面になるか興味あるだけならいいんでないかな
長期使用など考えてるなら多少高くなるけどハンドピースはダブルアクションがいいけど

基本はやっぱりマスキングだろうな。
1/144のガンプラじゃ小さくて面倒ってことなら、練り消しゴムを使えばいい。
バーニアノズルや脛の装甲裏にはっつけてテープやマスクゾル代わりに使ってる人も
けっこういる

>>268
まずは予算を出さないと薦めようが無いんだぜ?

因みに俺は数年前にボークスで、コンプ＋エアーブラシセットを\19800で購入

のちにレギュレーター(クレオスの安い奴)、スパイラルホース、WAVEのエアーブラシスタンド、グリップエアーフィルターを買い足した

スタンドとレギュレーターは有った方が良いので、多少高く感じても\25000〜\30000前後のフルセットを最初に買った方が幸せになれるよ

>>268
プチコン+レギュレータ+プロコンBOYSQのセットを1万ぐらいで買って、しばらく使ってたけど
シングルアクションの限界に気付いてプロコンBOWAプラチナを購入。
プチコンは30分ごとの休憩と圧力の低ささえ理解してればそんなに悪いコンプレッサーではない。
もう3〜4年ぐらいになるが元気だよ。WAメインでSQはサフとメタル系用としてたまに使う。
結局2万ぐらいになってるし、最初から2万ぐらいの予算でダブルアクションのピースが付いてる
物を探した方が良いような気がする。

入門用に安い物がいいって言う人もいれば、
入門用にはいい物を揃えた方がいいって言う人もいるもんね
あとは本人のペースと予算次第か

>>268
ttp://www4.atwiki.jp/plamo/pages/50.html
定番は大抵押さえてるから見てみるといい。
値段は定価で記載されてるから実売は3〜4割安くなるかな。セットだとさらにお得。
>>274の言う通り予算や熱意と相談して決めると良いんじゃないかな。

長く続けられる趣味なので、
いきなりエアブラシのいいもの揃える選択肢もありなんだけど、
まずはお手軽に缶スプレー塗装から1ステップ上のツールとして、
ビン吹き上げ式の簡易型（ボンベ式）の入門タイプもありなんじゃないかな。

プラモ一箱分の価格で、それでも缶より自在に吹けるし、
なにより自分で調色した塗料を吹けるし。
またエアブラシ時の塗料濃度を体感するにはいいと思うよ。

そこからは趣味としてどこまでやっていけるか、やるつもりなのか、
また使える予算との兼ね合いで必要に応じて
ちょっとづつ揃える、ってのがいいかも。
いきなりいいツールそろえても、そこでモチベーションストップしちゃう
場合もあるしね。
入門用ツール使ってからだと、余計にいいブラシに買えたときの
実感がわかるってのもあるし、その辺考えたほうがいいかもね。

初心者が陥りやすいとしたら
塗料ケチりすぎて薄すぎとか掃除怠って詰まるとかだろうからそれが掴ませるだけなら
吸い上げで缶タイプを買うのもいいかも
なんだかんだ言って必須なスペアボトル、大量の薄め液、塗料各種は絶対に必要だから本体だけってわけにはいかんし

PS301を買えばいいんだな

PS301ならここが半額＋送料無料で安い
ttp://item.rakuten.co.jp/mtrade-co/r-011/

プロスプレーは無駄。やるだけ無駄。
時間を費やすのが勿体無い。
時間は無限じゃない。
わかってる人がわざとプロスプレーを買うというのならいいけど。
扱いが面倒な上に少し使えば缶代のほうが高くなるようなツールなんて薦められん。

L5セットなんかなら安く買えて、ちょっとしか使わなかったとしても
ヤフオクでそれなりの値段で売れるんだし。

西日本ならプチコンでおｋぃ

>>279
�d

>>280
はいはいそうですね(棒)
自分の価値観押し付けないように

>>283
吸い上げ薦めてる奴も皆自分の価値観で言ってる事だろｗ
あほの子かお前はｗ

プロスプレーはゴミ

>>284
薦めると押し付けるは違いますよ

プロスプレー薦めるとか初心者に対する嫌がらせにしか思えない

初心者にとって吸い上げ式はゴミ以外の何ものでもありません。はい。

初心者にプロスプレー薦めるくらいならエアブラシ自体薦めないよね。
調色の必要のない色をちょっと塗りたくて、
準備・後片付け面倒なときに使うもんだと　俺は思う。

>>289は撤回する。
よく考えたらあんま変わらないや

むかーし使ってたけど
高いうえにどんどん溜まってく空ボンベが・・・・

掃除がラクな印象があるな、吸い上げ式
色変えるときも手間がかからない

いやチューブの中の塗料の処分とか大変だろう

なにしろ、‘プロ’スプレーだからな。

プロスプレーとビンの間に溜まった塗料が交換時に垂れるのも良い思い出。

つや消しクリアーを吹いたら白っぽくなってしまったんですが、
原因は湿度が高いからですか？

ついでに教えてください。
今タミヤのスプレーワークHGコンプレッサー使ってるんだけど、
マンション住まいで夜にも作りたいから、もうちょっと静かなの探してます。

また。日立ﾍﾞﾋﾞｺﾝとかの圧力スイッチ・タンク付をベランダにおいて
昼間に充填して、夜はタンク内だけで賄うって方法も考えてますが、
こういう使い方をしてる方いましたら使用感とか聞きたいです。

>>296
吹いたのが水性なら吹きすぎ、ラッカーなら湿度が高い・吹きすぎのどちらかが考えられる。
「カブリのしくみ」でぐぐってみるといい。

>>297
手元にあるプチコンはかなり静か。あとワークのしずか御免も良いらしい。
店頭で音量比較したり複数使ったりはしてないんで、比較は他の人にお任せします。

使ったことないんですが、ハンブロールのエナメル溶剤って、タミヤのより強力なんでしょうか？かなり性質違いますか？

>>299
溶剤が強力　　て意味がわからんｗ
とりあえずハンブロール専用に使うが吉

>>297
日立ﾍﾞﾋﾞｺﾝとかの圧力スイッチ・タンク付というのは
あのでかいコンプレッサーのこと？
だったら昼間に運転するだけで苦情がくるんじゃないかな？
レシプロコンプレッサーはすごい爆音だよ。

>>299
プラを侵すって意味では田宮のエナメル溶剤が一番強力。
ハンブロールの塗膜が強いのは油彩と同じで溶剤が気化する
一次硬化の後に酸素と結合して二次硬化が起こるから。
二次硬化したらラッカー系溶剤でも簡単には溶かせない。

>>301
ベビコンでも30ℓ以上のやつは名前に似合わずかなり馬鹿でかいけど、
10ℓくらいのは結構ちっちゃいのがあるよ。てか、昼間ならほとんど人いないので大丈夫。
ただ、目安として10ℓクラスでどれくらい作業できるかと。たとえばボンベ何本分くらいとか。

小スケものでも、サフ〜仕上げまで一気には物理的にいけない思うから一晩分ならどうかな？と。
いつでもまわせる静穏コンプレッサーとどっちがいいか考えようと思って聞いてみました。

Zガンダムのハイパー状態を再現しようと思っています。
薄く紫系を薄く吹けば下地の色が残りつつも紫系のオーラをまとったようになりますか？

なるもならんもおまえさんの腕しだい・・・というのは初心者スレでは禁句なんだろうか？
なるよ、と言って、ならなかったじゃないですか嘘つきと言われるのもイヤだしなぁ。

>>304
薄くして塗っても透けて見えるようになるわけじゃないからね、紫色の点々がぼわーっと付着してる
ように見えるだけだと思う。「顔料　染料」でぐぐればわかるんじゃないかな。

ああいう発光してるような状態をうまく表現できるような技法は思いつかないなぁ。
クリアパープルを上に乗せても下地の色に紫足したものになるだけだし、蛍光色と白でグラデかけるか。

蛍光クリアに紫のパールパウダー混ぜたやつ吹くのはどう？

>>307
あぁ、それ良いかもしれない。単純にパールでもそれなりに効果はあると思う、というか
パールの存在忘れてたなｗパールパウダーはピンクでも良いかもね。

蛍光クリアはガイアノーツのやつだね。

なるほど。検討してみます！
ありがとうございます！

>>303
タンク付きのコンプ、APC-006Nを持ってるんでテストしてみた。
3.5リットルタンクに5.6kgf/cm2までエア充填。
1.0kgf/cm2でハンドピースからエア出すと約3分使用可能。
このデータから計算できないかな。

ありがとう。
3.5ℓの1キロ出しでで3分か。。。
これってタンクには3キロ位脹れるのかな？そこが気になる。
ベビコンは6キロとか8キロくら脹れたような気がするから、
2キロ出しでもかなり余裕で行ける気がしてきた。。。。

洗浄の分も考えた方がいいぞ、普通に吹いてる時はレギュで絞るから結構持つんだろうけど
洗浄するのに結構使うだろ、あと空になったら洗浄も出来なくなる・・・

たまに出る話だけど、いくらエアタンクや静かなコンプ使っても
ピース使った時のしゅーしゅー言う音は消せないし、そっちの方が気に障るさしいぞ
あと塗装ブース使うとファンの音とかな
同居人とかの目を気にするなら、どういう音が聞こえるか聞いてみたら？

たしかにコンプレッサーよりも塗装ブースの風きり音の方がうるさいな

299です。
アーマーモデリング誌の6〜7月号で、高石誠がシャーマンに施していた塗装で、アクリルガッシュを塗り重ねて、上の塗膜をハンブロールの溶剤で溶かしていたので、真似てみようかなと思って。タミヤ溶剤だと溶けなかったもので

シナンジュの金色模様をどうやって塗装しよう・・

ブラシのしゅーしゅーやブースの換気扇よりも
最近のコンプレッサーの方が静かなの？

うちはそんなに五月蝿くない（と思う）タミヤのスプレーワークだけど、
さすがにそれと比べられるような騒音じゃないよ。

自分はブースの口の前だし、ブラシはすぐ目の前で吹いてるから
気になるかもしれないけど、外に五月蝿く聞こえるような音じゃないってば。

>気になるかもしれないけど、外に五月蝿く聞こえるような音じゃないってば。
他人が使ってるの聞いてそう思うなら、それでいいけど

実際にウチは塗装した後とか、L5はつけっぱなしでも何も言われた事はないけど
「たまにしゅーしゅー鳴ってるけど、聞こえる？」と聞かれたので否定はしないで欲しい
そう言う環境もあると言う事を知って下さい

>>314
俺もｱﾚまねしようと思ってハンブロールの溶剤買ってきてるけどまだ試してないわｗ
爪楊枝チッピングの人もハンブロール使ってたから買って見てもいいんじゃね？

で、結果報告してｗ

>>316
とりあえずブラシって言うな、お前の筆はシューシュー言うのか

俺は筆をシュッ！シュッ！するぞ

ガンダムマーカーで塗装した所はつや消しスプレーで塗装すれば綺麗になりますか？

>>321
「いくぶん」きれいに｢見える｣ようになります。表面のツヤが均一になるからね。
本格的な塗装に比べれば見劣りがするのはしょうがないので
結果にあなたが満足するかどうかはやってみないと分かりませんが、
本格的な塗装に移行してもつや消しスプレーは無駄にはならないので
とりあえずいっぺんやってみては？

ハンブロールの溶剤はスミイレに使うョ
タミヤエナメルをコレで薄めてやってる、ウォッシングも
タミヤと違ってなんだか割れ難い気がする
実はフタの開け方が分らなくて2時間悩んだぞ（大馬鹿

>>322
ありがとうございました。

>>268ですが、回答頂いた方々ありがとうございました。
やっぱりそろえるとなると２〜３万は覚悟しないと駄目そうですね。
嫁と相談してみます。
スプレーは楽でいいんですが、欲しい色がなくて別の色で妥協しようか悩みどころなのと、
１体作るのに数種類必要なので結構費用がかかるのが難点で…。

嫁に相談するのはやめとけ。
5000円ぐらいだから買っちゃったよとか言っとけ。

なんという孔明ｗｗｗ

かなりのところね。


あー、でもマーカーか。
筆塗りの筆跡はかなり目立たなくなるけど、
マーカーで塗りむら(色の濃淡）とかが出てると、それを隠すことはできないな。

リアルタッチペンのタイミングっていつ？

ホームセンターのうすめ液使ってるんですが、プラが割れるってホントですか？
今んとこ何の問題もないんですが・・・・・

>>330
何を使ってるのか知らんが、アサヒペンのペイントうすめ液なんかは割れるというか溶けるよ。
基本的にホムセンのはDIY用か板金塗装用だから溶剤としてかなり強い。
まあ今んとこ問題ないんならそのまま使っても良いんじゃないの。

下手すりゃいつまでも表面がベタベタしっぱなしになったりするわな。
まあ今んとこ問題ないんならそのまま使っても良いと思うけど。

多少溶けるくらいなら
塗料が定着していいかも

ってか的確な情報を持ち合わせてないならホムセンのシンナーとか
イレギュラーな物は使わない方がいい・・・

どうも初心者は又聞き口コミの情報に踊らされすぎるきらいがあるな。

>>333
多少溶ける程度じゃないから使えないよ。間違ってアサヒペンペイントうすめ液で希釈した
ものをクリアパーツに吹いたことがあって、即表面デロンデロンになったぞｗ
ホムセン物は洗浄用ってのはわりと定番だけど、モノによってはドボンに使えたりもするから要実験。
とりあえず俺が使ったものでは、アサヒペンとカンペのペイントうすめ液はプラを溶かす。

>>334
まあ何も知らないからこそ初心者なわけで、実践して失敗から学ぶなりここで聞くなりして
知識と経験増やして巧くなってくもんなんじゃないの。
踊らされても踊らされてるなりに手動かしてる人は良いと思うよ。

汚れ塗装をクレパスで演出したいんですけど、どんな風に演出すればいいのですか？

クレパスをヤスリなんかで削って粉にする
その粉を筆を使ってぼやかして汚す

荒く砕いたクレパスとキットを袋に入れてシャカシャカする。
細かいパーツは外しておく。

うちには40Lのコンプレッサーがあるんだけど
それを使ってヤフオクで落としたレギュレーターとセットのエアーブラシで
満足した

コンプレッサーは離れたところにあるから静かで良い

クレパスだと粘度、というか油分が多すぎる気がする。
手近なものだと色鉛筆のほうがいいのでは。
画材店へ行ってパステルを入手してみるのもいい。
1000番くらいのペーパーで粉にするといい感じになる。

今調べてみたらアサヒペンだった！
今のとこ異常はないけど、みんなの反応見てるとやっぱりやめとこうって思った。
洗浄用でしようする事にします。

1920年前後の自動車（フォード・モデルTとか）
の模型についての情報が得られるスレはどこでしょうか？

アサヒペンに限らずだけど、
ﾗｯｶｰうすめ液とペイントうすめ液があるみたいだよ。

どっちがいいのかは特に無いんじゃないかと思うが、
このスレ的にはﾗｯｶｰにしとけって意見が多いね。

漏れも洗浄用にのみ使ってるけど、
プラを溶かす性質はプラセメントにも流用できると聞いて
粘度が上がりすぎてもう捨てようと思ってたタミヤセメント５個に
溶剤混ぜたら見事に復活して感動した。

皆さんありがとうございました。

しとけじゃなくラッカー系にはペイントうすめ液は全く使えないから

あー・・・>>335のペイントうすめ液はラッカーうすめ液の間違いだったわ。
>>341ごめん。ペイントの方はエナメルの希釈には使える。割れるってのはそのことかも。
んでアサピペンとカンペのラッカーが溶ける、だった。
偉そうに答えといて間違ってた、ホント申し訳ない。

>>343
総合スレに一応プラセメントの復活に使えると書いたことあるな。

>>346　ありがとうございます。
まぁなんにせよ専用の溶剤を使用したら間違いないって事ですね。
ついつい値段をケチってしまう癖があるもんで。

ニッペのラッカーうすめ液を買いに行ったら無かった
半年前は大量にあったのに〜もう製造してないのかな。
仕方ないのでクレオスのツールクリーナーを使ったら臭いがキツかった。

クレパスを紙やすりに擦り付けて、その紙やすりで擦り付けるようにする塗装はありますか？

>>349
紙やすりで粉にして、それを筆につけてこすり付ける。
塗装面がつや消しになってればつく。
筆はそれ専用に一本用意するのがお勧め。

クレパスってクレヨンだよね？
むしろ、やってみて欲しいものです。
レポよろしく

>>350
聞いたことはないけど思いついたんならやってみるのが良いと思うよ。
定着を狙ってのことだろうけど理屈で考えればペーパーの上にクレパスの層ができるから傷を入れる
効果は薄れるだろうし、面で接触するから狙ったところ以外にも粉がついてしまいそうではある。

>>351
クレパスとは
サクラクレパスの商標名で、クレヨンとパステルの特性を合わせもつ棒状の描画用具です。
クレヨンは一般的にやや固めで線描に適していますが、クレパスは柔らかく伸びが良いため面塗り適しています。
また、クレヨンは透明感がありますが、クレパスは不透明で油絵のような重厚な絵が描けます。

おまいらときたら
新手の釣りに易々と架かりやがって

実際にやってみましたけど、うまく塗装できました。

削ったクレパスを使ったウェザリングはよくある模型の表現方法です。
粒子感が残って塗料のドライブラシとも少し違う汚れ具合になります。(泥や土汚れなどに良いかと)
ただ最後クリアを吹かないと落ちるし、強く吹けば落ち、クリア後の艶が思い通りに行くかどうかもあるので、お好みでどうぞ。

ファレホについて質問です
ファレホで塗装後にエナメル塗料でスミ入れし、はみ出ている部分をエナメル溶剤でふきとったのですが、ふき取った部分のファレホで塗った所も塗装が剥げてしまいました
タミヤやクレオスの水性アクリルでは、軽く拭く分には剥げる事はなかったのですが、この場合ファレホはエナメル溶剤にも弱いとおもった方がいいのでしょうか？
今更ですが、http://www.volks.co.jp/jp/vallejo/point.html
ここを読んだところモデルエアーだと、コーティングすればエナメル系を塗り重ねられるとあり、他のは完全乾燥後は水には強いとしか書かれていませんでした

アサヒペンのラッカー薄め液はウチではもっぱら流し込み接着剤の代わりです
クレパスは大昔にエナメル薄め液で溶かしてドロ汚れなどに使ってた
細かいパーツにヒビが入るので薦めないけど
最近はウェザリングスティックとかあるので正直お蔵入りのテクなぁと

>>357
おれもそう使ってたけど、なんかものすごく時間が経ってから
プラの合わせ目が柔らかくなってきて変形が出る
という噂を聞いた気がする。
というわけで自分の作ったの見たら確かに。
使用はごく最小限に留めようw

ホームセンターでスポンジやすりって売ってますかね？

メッキ系のガンプラってやっぱつや消ししたほうがいいのか？

>>356
ファレホはアクリル絵の具に近いから塗装後にエナメルでスミ入れのような
使い方には向いてないよ。

>>359
大きいところなら３Mのスポンジ研磨剤おいてるよ。

>>360
メッキ系はメッキを活かしたつやありの方がいいんでね？
メタリック系のつや消しだと、
http://www.e-flick.info/2006/11/toy-99.html
みたいのがあるから参考にするといいかも。
画像じゃあまり質感がわからないのでどっかで実物見てね。

>>360
したほうがいいのか？と聞かれてもそんなもの個人の好みによるので答えようがありません。
私個人としてはせっかくのメッキをつや消しするなんて馬鹿なことはしません。
そんなことするなら自分でメタリック塗装しします。

書き込む前にもう一度よく考える時間を持ったらいかがでしょうか？

>>360
何でそう思ったのか知らないけど

つや消しなんかしたらメッキがきれいに輝かないだろうが！
常識で考えろよ！つや消しはしないほうがいい！むしろするな！

すっきりした？

ガンプラ＝つや消しがデフォ　みたいなへんてこな脳内理論が完成してるんじゃないのか？

>>364-365
別にメッキをつや消しにしてもそんなに悪くないぜ？

答えてくれた人ありがとうございました

つや消し一度もしたことがなくてよく分からなかったんだけどこれではっきりしました

ゆとりは｢どっちもありなんで自分で考えろ｣というと思考回路がショートしてファビョるので
「〜しろ」「〜するな」のどちらかを正解として与える必要がある。

つやがあるといかにもガンプラ丸出しで玩具っぽいよね。だからつや消しした方が兵器らしくてリアルっぽくね？



…ていう雑誌やネットの情報の受け売りだろ。他人の批評がすべてで自分の価値観に自信がない証拠。
初心者スレで初心者丸出しな質問をするくらいだから当然か。

ファーストガンダムだけでも色々バージョンあるんだから、
つや有とつや無し両方作ってもいいとおもうんだけど

つや有つや無しどっちも作る人っていないの？

とりあえず昔に青白赤黄のツヤ有りとグレー濃淡ツヤ消しのG3バージョンは作ったな

機体によって光沢仕上げが似合う似合わないもあるし一概には言えないよね

HG ブシドー専用アヘッドを購入しました。
クリヤーオレンジの缶スプレーを使って、
ビームサーベルを塗装したいのですが、
クリヤーパーツにはヤスリがけのような
下地処理は必要なのでしょうか？

クリヤーパーツをヤスリガケすると傷が付いてしまうので、
やらなくてもいいような気がするのですが、
経験ある方のご意見をお願いします。

やるとすればパーティングライン消し兼ねて丁寧に全体にかけることかな
個人的にはビームサーベルはヤスリがけしてつや消し気味状態のが雰囲気あるとは思ってたりする

400>600>800>1000>1200と番手変えつつ全体に根気よくヤスリがけした後
クリア噴けば目立たなかったか

家にあるトルエンはどう使ったら良いのでしょう？
希釈用？洗浄用？流し込み接着用？

ビニールにでもいれて吸っとけよ

>>378
通報しました

ビニールは溶けませんか？

溶けないとしたらプラも溶けないの？

＞トルエン
ポリスチレンは溶ける、塩ビは溶けない。
ただし、揮発は速くないので流し込み接着にはちょっと向かない
水系は溶けにくいのでツールクリーナとしても今一
結論＝やめとけ

デカールやシールってつや消しスプレーをかける前に貼るの？

>>383

んだ。
水転写式デカールとか水分を含む物は添付後よく乾燥させてからコートね。

>>384 ありがとうございました。

今までMGのABSフレーム、組んだままで塗ってたけど、１度もパーツ割れたことはなかった。
んでMGストライクフリーダム今作ってるんだけど、全身骨折状態（つД｀）
　ある程度特に溶剤に弱いABSだって知ってたから、やばそうな箇所をばらしてパーツ単体で塗装したり、
軸をヤスリがけ＞マスキングで塗ったりしたんだけど、それでも折れたり割れたり。
　特に手首の掌パーツ、指を保持する先っちょのほうがボロボロと崩れて修復不可能になった・・・
パーツ請求するのにも20数パーツになるんだけど、こんなに対応してくれるんだろうか？
　パーツ取りのためにキットまた買うの嫌だし・・・
ABSの間接塗るとき、パーツは必ずばらして塗る、サフはサフ1うすめ液1の濃い目を遠くから塗ってしっかり下地作る。
重ね塗りの際も乾燥して溶剤とばしてから塗るように気をつけて作業する、これで割れない？

>>386
パーツ請求自体は何個でも対応してくれるよ。場合によってはランナー単位で買った方が安くなったりするから
問い合わせた方がいいかもね。
ストフリの関節は一般的なガンプラのものより割れやすいんだったっけ、発売当時割れた祭りになってたね。
サフは1:1じゃ濃すぎて糸吹くか吹けないんじゃないかと思う、希釈は普段通りにしてビシャビシャにせずにサっと
吹いて乾かすを繰り返して層を作っていった方がいいんじゃないかな。
後はその作業で割れる可能性減らせると思うけど、それでも割れない？って聞かれたらたぶんとしか
答えようがないなあ。まあ頑張れ。

>>386
俺は本塗装中には割れは皆無だったけど、スミイレでエナメル流したら数パーツボロッと砕けた記憶があるなぁ
仮組はグリス使いながら慎重にやってクリアランスも調整して、パーツごとに吹いてそのあと組み立て、ここまでは無事故だったんだけどね

結局テンションかかって出来たクラックに溶剤が染みると砕けるんだと思う
大きさ問わず目に見えなくても、溶剤がそこから内部に染みたらアウトって感じ？
だからサフで頑丈な塗膜つくるの自体は理に適ってる、けどそのあと組んだときにテンションかかって塗膜ごとヒビ入ると全部ムダになるっぽい
組んだ後まったく塗装しなければ問題なさそうだけど

バンダイABSについてはこう思ってます

初心者で質問なんだけども、やっぱ塗装したりヤスリがけしたりする部屋って、パソコン使う部屋と分けないとダメ？？粉とかがパソコンに悪そうで、、、

>>389
まぁ確実に影響あると思うよ、タバコ程度には
俺はPCある部屋で塗装してるけど、ファンに塗料の粉が付いて段々うるさくなる
とくにサフはごってり付くね、２こくらい何か作ったらPCあけて掃除してる

なるほど、やっぱり塗装ブースを使ってても影響があるんでしょうか？

>>391
あるある、塗装ブースなんて気休めだよ
でかい換気扇つけてるけどそれでもサフやつや消しクリア吹くと明らかに粉が舞うし

>>388
ちょいと質問なんだが

>大きさ問わず目に見えなくても、溶剤がそこから内部に染みたらアウトって感じ？
>だからサフで頑丈な塗膜つくるの自体は理に適ってる、

サフ吹いてる時点で、溶剤が見えないキズから染み込んでるよな
なのに、なんであなたやHJの初心者向け記事にサフ吹いてからとか書かれるわけ？

ボトムズファッティー1/20 陸上型なんですけど本体ストーングリーンで宇宙用に
しちゃってます。
さて、墨入れなんですがブラック、グレーだと目立ちにくいんで
それ以外の色で墨入れしたいんですがどんな色が良いでしょうか？

キャラモデルはクリア系で墨入れも中々楽しい

塗装のことじゃないんでスレチかもしれんが、教えてくれまいか。

自分は塗料瓶を百均のMDワイドボックスってのに入れて収納してるのだが、意外に本数入らなくて、カラーが増える度に難儀してます。

うまい収納方法があったら、教えて欲しいのだが、みんなどーやって収納してる？

↑ちなみにタミヤアクリルが多いです

>>397
タミヤエナメルに統一しる。
同じスペースで倍は入るぞw

>>396
ttp://image.www.rakuten.co.jp/i-order/img1046444565.jpeg

うちはCDケースに同系色に分けて　↑この収納ケースにしまってる。
普段収納ケースは押入れに入れて使うときキャスター付きなのでひっぱり出しやすい。
あまってる段にパテやプラ板しまえて便利。

最近ガレキでカラーキャストをよく見かけるけどあれは塗装の際に影響与えたりしないの？

>>396
何の変哲もない木製の引き出しに詰めてる。
段ごとにラッカー基本色、FSカラーもの、自作色、水性アクリルなどに分類して
30×30センチの引き出しに80〜100本くらい入るが
フタに少し中身の色を塗って細いマジックで番号と色の名前を書いてるので
上から見ればどれがどの色か一目瞭然。

>>396１００均のＡ４トレーとトレーの受けを合体させて引出しになる奴あるじゃん。あれ便利。
無限合体させて３００個くらい塗料保管してる。

エアブラシでつや消しを吹きたいのですが、つや消しスプレー缶から
紙コップに空けたものをエアブラシに入れてやろうと思ったんですが
、うまく出来ますでしょうか？

やってみたらいいじゃないの

>403
出来るよ、塗料の濃度調整が必要だけど

>>400
色付いてても材質に変化はない
プラサフ吹けば普通に塗装できる

収納アイデア参考になった。みんなサンクス。自分も何か探してみるぜ

ちと質問です、タミヤ製缶ｽﾌﾟﾚｰの上にｸﾚｵｽ製缶ｽﾌﾟを重ねても問題ないかな？
溶け出してきて大惨事とかならないですかね？

一度に大量に吹き付けなければ全然問題ないぜ

>>409
おｋ、ありがとうございます
せっかくの晴れなんで塗装に利用しようと思って

よくメタリックバージョンとかありますが、パーツの両面塗装されてるんですよね？
それみたくランナーごとスプレーしたいなと思ってるんですが
パーツの合わせ穴とか稼動する部分も塗っちゃうと組んだときにきつくて
はめ込むことが出来ないとかありますか？
裏まで塗ったほうがいいのか迷ってます。

ランナーごと塗ると切り離した時にランナーの塗れてない部分が出てきますよ。
ヤスリもかけにくいし。
塗るとしたら両面は必要ないかと思います。
ただガンプラでいう肩とか腰とかのアーマーの裏は表と違い黒っぽい色なんで塗るべきでしょう。
綺麗に仕上げるならランナーから切り離して塗装がベストです。

はめ込むことはできるけど塗装がボロボロ取れるよ

筆塗りで一番金メッキに近いのはﾗｯｶｰｺﾞｰﾙﾄﾞですか？
スーパーゴールドはｴｱ用て書いてあるし

ハンブロール溶剤買ってきた。
高石誠アクリルガッシュ剥がし塗装うまくいかない…やっぱり敷居高いかな？
引き算塗装法は難しい。

ホムセンで買ってきたラッカーうすめ液は、エアブラシのパッキンにも筆にも悪影響でした。
まったく用途がなくなったので、そのまま捨ててもいいですか？

そのまま捨てたらダメじゃなかったっけ?

>>416
>>6

大量に余ってるようなら買った店にもってって処分してもらったら？

日が沈んだ今、光沢のあるスプレーを吹いた後、
つや消しスプレーを吹いたら塗膜に異常は出ませんか？
出来れば昼にやりたかったけど、やる気が出るまでに時間がかかるもんで……

>まったく用途がなくなったので、そのまま捨ててもいいですか？
流し込み接着剤にすれば？

ラッカー薄め液でタミヤの筆洗ったら、黒い持ち手の部分が溶けてしまったんですけど
みなさんはどうしてますか？

>>414基本的にメッキを塗装で再現するのは無理。

>>421素直にツールクリーナー使ってください。
俺もタミヤの筆使ってるけど溶けた事ないよ

>>412>>413
レスありがとう。
メッキされたモデルはランナーから切り離したらそこは色が違うわけですよね。
最近だとHDガンダムMK2とか。（これは艶だけですけど）
それと同じでいいのでランナーごとにしようかなと。自分、無精なんでｗ
どうせ形成色と同じor近い色を塗る予定なので目立たないかなって。
目立つ場合はあとからﾁｮｺﾁｮｺっと塗ろうと思ってます。

ガンプラメインでアニメ系ばかり作ってます。
基本は簡単仕上げで水性トップコートとエナメルのスミイレなんですが、
もうちょっとちゃんと塗装もしてみようとエアブラシとか買おうと思います。

300円ガンダムのころは筆塗りだけですがラッカー使ったこともあります。
ラッカーのキツい匂いがイヤなのと体にも悪そうなので、
クレオスかタミヤの水性塗料をメインに使おうと思っています。

ラッカーに比べ乾燥時間が長いとかあるみたいですが、
それ以外でも例えば隠蔽力の違いや発色などの違いなどなど
水性メインで塗装している方で、ラッカーと比べて感じた
水性のメリット、デメリットを教えて下さい。

また、同じ水性でタミヤとクレオスでの比較とかでも構いません。

オススメのｴｱﾌﾞﾗｼ教えていただけませんか？

>>425
とりあえずタミヤのＨＧエアブラシ（03mm径）買っておけば事足りるかと。

細吹き用の０．２口径のエアブラシの購入考えてるんですけど
スーパーエアブラシアドバンスかプロコンboyプラチナが最も性能よさげに
思えるんですがこれらについてるエアジャストシステムってあるのとないのと
では雲泥の違いなんでしょうか？プラチナでないプロコンboy0.2だと安く買え
そうなので気になります。

また他にオススメの0.2口径のエアブラシあったら教えていただけますか。

>>425みたいなのにはプロスプレーお勧めしとけ

>>426
レスありがとうございます。ぐぐってみます
>>428
私もﾌﾟﾛｽﾌﾟﾚｰの購入を考えていたんですが、３あたりでよいでしょうか？

>>427
エアアジャストシステムの付いたプロコンBOY WA0.3プラチナ使ってる。
やっぱり便利良いよ、今までレギュレータに手を伸ばしてたのが手元で操作できるようになるから。
雲泥ってほど大げさなもんではないと思うけど、ハンドピース追加するとしたら次もエアアジャストシステム
付いてるものにすると思う。

>>427
アジャストシステムは有ると凄く便利ですが、どうせなら本体じゃなくクイックプラグ式の物を使うと便利ですよ

http://item.rakuten.co.jp/e-omise/haacj/

これならハンドピースの機構が複雑にならなくて済みますし、
なにより高い風量調整付きのを買わなくて済みますｗ

>>431
やべー、これ知らなかった。コンプレッサーがクレオスなもんでついついクレオスしか
見てなかったからなぁ・・・横レスになっちゃうけど良いこと聞いたよ、ありがとう。

>>424ラッカーの方が圧倒的に塗料の種類が多いからラッカーに慣れた方が楽。

後から色を乗せるにしてもラッカーなら種類選ばないしね。
臭いが嫌って言っても基本マスク着けるもんだし。
環境が許されるのなら断然ラッカーを薦める。

>>432
エアブラシ関連製品では、エアテックスやWAVEの物もチェックしておくとｲｲﾃﾞｽﾖ。
個人的に、クレオスのエアホースなどは耐久性に問題があるかと思いますし。

>>429
プロスプレーは耐久性も低くて調整も難しいのでやめておいたほうがいいよ。
１本目のエアブラシは口径0.3ミリのダブルアクションで上部カップと本体が
一体になってるものが塗料を変える際のうがい掃除がしやすいよ。
カップ用量は７〜１０ｃｃくらいがちょうどいい。
メーカーは模型誌にのってる有名メーカーのものなら安心。
ウェーブ、クレオス、タミヤ、エアテックスなど。
金属製のエアブラシはパッキンやニードル、ノズルの消耗品をのぞけば何十年も使えるものなので
気に入ったデザインやメーカーで選ぶといいよ。

バイクのカウル塗装をしていたら（タミヤのラッカースプレー）
ついつい厚塗りしてしまい、ムラが出てしまいました。
塗装をとってｻｰﾌｪｲｻｰからやり直すつもりなんですが
シンナーでこすっても塗料が取れませんでした。
おすすめの塗料のはがし方はありますか？

>>436
詳しくありがとうございます。
でも、それでしたらコンプレッサーが必要になりますよね？
車用のコンプレッサーならありますが、使えませんよね…

IPA漬け。詳しくはググる。

>>438
エアーに脈動が無ければレギュレーターを付けて絞れば使えるよ。
まぁ騒音の問題のほうが大きいと思うけど。

結局のところは今なら模型用コンプレッサーは安いので
缶を何本も使うくらいならすぐに元は取れる。

プロスプレーはセッティングが面倒だし、細吹きできないし、缶の消費を気にしたりするくらいなら
安いプチコンやL5を買ったほうがきっと模型作りは楽しくなる。

>>437
俺もIPA(ガソリンタンクの水抜き剤)・・・と言いたいところだけど、サフ使ってるとかなり時間かかるんだよね。
がっちり食いついてくれるもんだから1日程度じゃ落ちてくれない。
素直に模型用のうすめ液に漬けるのが良いと思う。ホムセンのラッカーは溶けるからだめ。

>>435
ホースはスパイラルに変えてから耐久性も取り回しも良くなったと思う。デフォで付いてるのは
いまいちですな。他メーカの物もチェックするようにするよ、ありがとうー。

>>440
レスありがとうございます。
なるほど…
田舎なので騒音は大丈夫です
もしプラモ作りに飽きたりしたら困るのでﾌﾟﾛｽﾌﾟﾚｰを買おうと思ってたんですが、使えないとなると…

>>442
本格的にはじめる前ならもっと手軽で低価格でちゃんと使える道具も
あるよ。

ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1209131625/l50
こっちのほうがいいかも。

今日、HGのエクシアをやっと作り終わって、上からつや消しスプレー吹いたんですけど、
クリアパーツにも一緒に吹いちゃって曇っちゃったんですが、これ、元に戻せます？
実はつや消しクリアスプレー吹き付けたの初めてなものでして・・・。

今回はその上からクリアグリーンを塗って誤魔化したんですが、透明なキャノピーとかだと惨事ですよね。
今後はマスキングとかして気を付ける様にしようと思いますが、修正方法があればお願いします。


余談ですが、つや消しクリアー吹いたクリアパーツの上からクリアグリーン塗ったら
なんとも言えない深みが出て、これはこれで有りかもとか思ってしまいました。
見る角度によって輝きが変わるんですよね、トンボの目とかそんな感じで。
実に美しかったです。

クリアといってもただの塗料の一種だから
普通の塗料落としの方法で落とせる。
ちょっとした部品の塗料落としならペイントリムーバーがお手軽。
擦りすぎによる細かい傷に注意。

>>444
つや消しって半透明の粒子で表面をでこぼこにして光を一定方向に反射させないように
するものだから、確かに上にクリアカラー塗ったらそうなるんだろうね。
やったことなかったんでちょっと勉強になった。
んで解決方法だけど、そのつや消しの種類(水性・ラッカー等)に対応した溶剤を綿棒等に
含ませたもので拭き取ればOK。

>>443
誘導サンクスです
ｴｱﾃｯｸｽが使えるということですか…
それともベーコンか…

ベーコンおすすめ。

>>439
>>441
ありがとうございます。
サフもがっちり塗ってしまいました。

うすめ液とシンナーの違いがよく分かりませんが
（普段はアクリル塗料なのでシンナーがうすめ液なのですが）
それについては調べてみます。
それでも落ちにくい場合はipaを考えて見ます。
ありがとうございます。

ベーコンはビックリするほど爆音が出るよ
安いのならクレオスのプチコンってのがあります

この間、タミヤから易いコンプレッサー出てなかったけ？

爆音は大丈夫です

もうどれがいいのやらわからなくなってきました…

ｴｱﾃｯｸｽのKIDS逝ったらだめですかね？

PS301と塗料とうすめ液とキットが有れば即効塗装できますよね？

騒音が非常にうるさいのを買ってしまったんだが
静かなのは売ってない？

実際に作動確認出来る店で買うよろし

ベーコン使いの僕が飛んできました！
音はかあちゃんが使ってるミシンだと想像すればOK！
性能は文句なしだけど、段々慣れてきたら上等のハンドピースが欲しくなってくる。
しかしベーコンでは対応できないので、先々の事を考えた場合少々高いが上等のコンプレッサが妥当かも。
タミヤでいけばレボ、クレオスならＬ５！

けどベーコンでも充分綺麗に仕上げられる！

プチコン買うなら田宮から出たばかりの安いやつが良いんじゃないかな。
http://www.tamiya.com/japan/products/74533compactair/index.htm
ホビーショーで使ってみたけどいい感じだった。
まぁ俺はＬ５ユーザーなんだけど。

俺もベーシックコンプレッサーセット(通称ベーコン)に一票。ACアダプターと分岐弁買い足して今のところ不満なし。
音が多少耳障り。って不満あったわw

でも断じて爆音ではないぞ!
深夜の使用には気が引ける程度。爆音は初代スプレーワークの事だろ。
俺はプチプチと段ボールで専用箱作って使ってる。

>>445-446
ありがとうございました！
なるほど、深く考え過ぎてたようです。

初代は確かに爆音だ。
自分もダンボールとプチプチで防音してるが気休めよりちょっとましな程度だな。
店頭で聞いたREVOがとっても静かに感じるｗ

ラッカーのシルバーで塗装した箇所に光沢クリヤーのスプレーでコートしたら
むらなく仕上がってたシルバーがにごってしまいました。
これは光沢クリヤーによってシルバーが溶けてしまったからでしょうか？
距離をかなりとってからスプレーすればシルバーには影響なかったでしょうか？
それともスプレーの中のクリアーをエアブラシに移し変えて薄めてから弱めに
コートしたほうがよかったでしょうか？

>>462
基本は丁寧に吹き重ねてけばシルバーの層を侵さずにコート出来るけど、シルバーの種類にもよるかな
仕上がりしっとり系＝粒子が細かい奴ほどクリアーかけると曇る確率が高くなると思う
ギラギラ系＝粒子が粗い奴、は結構簡単、ガイアのスターブライト系とかね

初めて水転写デカールを貼りたいのですが駄目な下地はあります？
光沢トップコートの上に貼ろうと思っているのですが問題ないですか？

>>464
下地がザラザラ＝艶消し・半艶消しだと
空気が残るシルバリングを起こしやすいんで
艶ありなら問題ありません

不安なら何事も実験
キットの裏でもプラパンでも使わないバンダイマーク部分でやってみりゃ分ります

>>464
光沢の上ならおk。ただし濃すぎたり遠すぎたりして表面が梨地になったら、デカールがシルバリングを起こす事もありうるので気をつけて。

ありがと！

ミスターカラースプレーのゴールドをランナー状態のまま吹いて三日ほどおいといて
組み始めたのですが、手に金粉？のようなものがつきます。まだ乾ききっていないのでしょうか？

ＡＢＳの塗装の時サフにライマー混ぜるとか聞いたのですがメタル？レジン？
比率的には何％位なんでしょうか？

>>465
プラパン萌えww

462ですけどアルクラッドのクロムだとなにもコートしないほうがよいですか？

>>471
アルクラッドはクリア吹き不可

>>468
スプレー・特にメタリック系は吹く前に
ひたすらよく缶を振る。１分以上振ること

>>456->>459
>>461
みなさんありがとうございます。
お財布と相談しながら買います。ベーコン狙いで

>>471
水性ウレタンニスでコートで、その上から塗れるよ
心配なら、試してみて

>>473
了解です、次からそうしてみます。
質問に答えてくれてありがとうございました。

HGUC のギラドーガ買ってきたんだが

このキットのバーニアって、どう塗ればいいの？
バーニア単品のやつ、本体にモールドとして入ってるやつ・・・足の裏・・・

バーニア大杉。

でもエアブラシできれいに塗りたい。手抜きして・・・

>477
マスキングテープと穴あけポンチとマスキングゾルを使って塗る未定

>>475
ここに質問に来るような人に水性ウレタン薦めるとかどんだけ

>>477
まず全部のバーニアをとにかく塗って
それから練りケシゴムを全部のバーニアに詰めて
機体色を塗ればよろし。
それから練りケシゴムを全部外してフチを筆でタッチアップ。
ギラドーガがどんな色だったか忘れたが。

>>478 >>480

Thx！練り消しな。やってみるわ

筆塗りし乾燥後埃ついてました
凹みました

>>482
埃はなかなか完璧には防止しきれない。それはベテランでも同じこと。
だから乾燥ブースなんて商品が出てくるんだが、
埃がついた後のフォローもどうしても覚えておく必要はあるわな。
とりあえず完全乾燥。それから部分的なペーパーがけ(周辺はマスキングテープなどで保護しておく)
そして必要とあれば面相筆でタッチアップ。

バーニアで便乗質問

バーニア内部の噴出孔？を表現するために底の部分だけを黒に塗りたいんだけど
周りの黄色だったり赤だったりと、底の黒、どっちを先に塗った方がいいですか？
また塗る際にうまく塗り分ける方法、マスキングのコツなどを教えていただきたいです

そういう塗り分けってマスキングでも筆塗りでも完璧には出来ないから、本気でやるプロは別パーツ化しちゃってるよね。
今月の電ホの付録の塗装とか、マスキングしたくないがために分割してて驚いた。
って解決してなくてｽﾏﾝ。
>>484
発色しにくい黄色とか赤を塗って最後に黒が、発色でいうならベスト。
あとはアクリルガッシュとかハンブロールエナメルとか黄色とかでも発色の良い塗料を組み合わせて塗るとか。
ラッカークリアでサクッとコートすればなんとかスミ入れも出来る

>>484
そんなのバーニヤのサイズが違えば、使う塗料や塗る方法でも変わる
一度でもちゃんと考えてから、実際にやった事有る？

やった事ないとか、自分で手順を考えられないくらいの人だと
コツとか以前に基本的な事を調べたり>5とか読んでみれば？

>>485-486
ありがとうございます

バーニアのサイズですが、主にHGです
つまようじの先っぽに塗料を付けてちょんと乗せてみたりもするんですが、手ぶれで変にはみ出すことが多いので…
アレックスのアポジモーターなんかはお手上げ状態です

>>487
前に雑誌で見た方法は
紙を丸めてバーニアの底ちょうどの直径の細い筒を作り、
バーニアの底に差し入れてエアブラシを吹き込んでたな。

俺は先の細い油性ペンで塗るという荒業をやってるｗ

素直に市販パーツに置き換えたほうがよくないか？
キットのバーニアはしっかり塗りわけしても見栄えが悪いと思うんだが

>>485

＞そういう塗り分けってマスキングでも筆塗りでも完璧には出来ないから、本気でやるプロは別パーツ化しちゃってるよね。
＞今月の電ホの付録の塗装とか、マスキングしたくないがために分割してて驚いた。

プロは　簡単に綺麗にマスキング＆塗りわけ出来るよ。
別パーツ化する手間ひま時間にくらべて断然早くてきれいに。

モールドがあまたっかり、パーティングラインが混じってたりの整形をしないのなら
そのまま塗り分ける。
整形が必要なら別パーツ化する。

綺麗に塗装するため別パーツ化ってのはうそ。
なーんも記事にすることがないから　別パーツ化　後ハメっていうテクニックを披露する。
別パーツ・後ハメ化ってたいていは雑誌の記事を書くためにだけあるようなテクニックだ。

>>490
最新モデルのバーニアを　市販アフターパーツに置き換えるのは
素人だましてヤフオクで高く売るためだけの技。

ぶっちゃけ　アルミ削りだしのギラギラのとか　純正パーツにすら劣って見える。

>>492
まんま付けるのは俺も無しだと思うけどスモークでギラツキを抑えて塗り分けるとカッコイイよ…って俺は思ってる

>>491
どう考えてもケースバイケース。楽な方でやるのが当たり前。
あと、雑誌の作例用の製作の場合、キットを複数個支給されるから、
どんどんぶっ壊した方が早い場合が多い。

金属そのまんまで塗ってないノズルもミニカー的でキレイだが
本体との塗りのマッチングも大事だと思う

工場出たてのロールアウト引渡し直前ッスって感じなら別にいいのだけれど
本体にソコソコウェザリングがついてるならせめて
焼き色ぐらいはあったほうが良いんじゃないかと言う作品も見るなぁと

別にキットの奴そのまんま使おうが縁成型して使おうが
金属パーツ無塗装だろうが本人が納得づくでやってれば
別に良いけどね

ガンプラで関節缶スプレーで塗りたいんですが
大丈夫ですか？
割れるとか聞くので。

>>496
スプレー吹いて割れなければ大丈夫

>>484

周りの赤や黄色をラッカーで塗ってしっかり乾かしてから、底部の黒をエナメルで塗る。
それからはみ出た所をシンナーを含ませた筆で消していけばいいと思う。

ドリルで穴開けて内側塗ったら黒いモノで塞ぐのが楽だ。
可動軸があるならカットしてやる

何種類かの丸穴ポンチもってるから、
一番近いやつで0.3ミリのプラバン打ち抜いて
塗装してからあとはめる。
マスキングなんかよりよっぽど早いよ。

トップコートの上からスーパークリアふっても桶？？

>>501
よく乾燥後、厚吹きいなければおｋ
でも意味・必然性は理解できません

>>502
サンクス！スーパークリア噴こうとしたら間違えてトップコートにぎりしめてたんだよ。

質問です　水性ウレタンニスはエアブラシで吹けるんですか？
水でうすめればよいのですか？

煽るわけではなく真面目なレスなのだが、、
ウレタンは敷居が高いのでここで初歩的質問をするようなら
止めておいた方がよいというのが定説。

水性ウレタンとか安易に薦める奴はまず自分で吹いたことが無い奴だと思う

そろそろガキの頃あこがれたエアブラシに手を出してみようと思ってるんですが、なにしろよく知らない
どんなスペックのものがいいですか？
またエアブラシを使うにあたって注意点なんかあれば教えていただけるとありがたい

エアブラシスレ見るといいよ。

>>507
そこまで丸投げで全部聞く？
そんなに何にも調べられないなら止めた方がいいと思うよ

普通にエアブラシ特集した模型誌別冊とか買った方がいいと思うがねぇ。
実際の写真だって載ってるわけだし。

はじめてのエアブラシとしてタミヤのベーコンを購入しようと考えてるんだけど、使ってる人に意見聞きたいです。
・満充電状態のバッテリーでどのくらい連続して噴射できますか？
・タミヤのサイトには「従来の騒音１／２」ってなってるけど、実際どんくらいのうるささ？

PS301を買うか・・・ベーコンを買うか・・・

wave517使ってる俺様には関係のない話だ。

>>511
ベーコンの音…
フィッフィッフィッフィッ‼
ギュアッギュアッギュアッギュアッ‼
っというモーターヘッドのイレーザーエンジンのような音がします。

>>514
ありがとう、それだけで買いたくなった！
っつーのは冗談にしても、外で使えるのって他に選択肢ないいからベーコンに確定のつもりです。
近所で約7000円なんだけどこれって安いとおもう？

安いと思うよ、俺なら買いの値段だ

ベーコンはやめてPS301かPS305に決めた
けどベーコンと比べると二つとも高い…

>>504
プチコン使いだが希釈すれば問題なく吹ける
水よりアルコールのほうが速乾なのでお薦め
ラッカーとは使い勝手が違うから慣れが必要
物によっては経年で黄変が出やすいのも注意

すいません！初歩的な質問なんですが、ニスの効果を教えてください。
クリアーより光沢があるんでしょうか？
またアルコールで希釈してトップコートした場合に、下のラッカー塗料は侵されないでしょうか？
ヨロシクお願いします。

3年前に買ったL5と塗装ブースが埃をかぶって眠っている・・・
使ってやらないと壊れちゃうよね

ベーコンの話題が出てるので便乗させてもらいます
おれもベーコン購入検討中なんだけど、屋外使用が前提で
足元(地面)にベーコン置いて立って作業することになると思うんだけど、
これで問題ないエア圧確保できますか？

塗装する対象を教えてくれ

バイクプラ、ガンプラ、城プラくらいです

>>521
バッテリー全般に言える事だけど、充電直後の圧が一番勢い良くて段々弱くなっていく。
最初はそれこそACアダプター使用時より強いから、分岐弁付けて圧を逃がさないと細かい塗装ができないくらい。
てか圧を気にするより、立って吹くにはホースの長さが足りないんじゃないか?

>>521
ベーコンじゃなくてREVOの方だが付属のホースは約90cm、たぶん立っては無理届かない
折りたたみ椅子か何か隣に乗せる台に置いてやった方がいいかも

スレチですまんがカープラモにメタリックレッドを吹いて研ぎだしして鏡面に仕上げたいんだけど普通の色と同じようにしていけばいいですか？なんかｻﾞﾗｻﾞﾗしてるから。

塗料が濃いとか距離が開きすぎとかが原因かな→塗装面がザラザラ

メタリックの上にクリア吹いてから研ぎだすといいかも

>>526
メタリックだからザラつくということはない。
とりあえず、ちゃんと望んだ発色を得られているのであれば、
その上につや有りのクリアを塗っていき、研いでやれば挽回できるはず。

でも、やはりベストはきちんとした下地から綺麗なつや有りの塗装面を重ねていくべき。

>>527
そうですか！缶スプレーで３回くらい吹いてスーパークリアで一時間おきに４回吹いたんですけど。もっとクリア吹いた方がいいのかな？

粉を吹いたような感じならスプレーの距離が遠すぎ。研ぎ出しは無理。
クリアー面が梨の表面のようにボコボコっとしてるなら、
そこからペーパーとコンパウンドで研ぎ出せば鏡面になるよ。

>>529
缶かぁ・・・
この時期は寒いからなぁ・・・
湯せんして温めてから吹いてね。

鏡面、垂れる寸前まで吹く、を繰り返すと研ぎ出ししなくてもかなりのものになる
けど、ワンミスでパーというなかなかのキツさ
練習する価値はあると思うけどね

>>529だけど、そんなに離して吹いたわけでもなんやけど。垂れるの恐いから。前もメタリックブラック吹いた時もおんなじようになった普通の色わ上手くいったけど

ホースの長さ、台に置かないと立って作業は出来ないな
と言うか立って作業する意図がわからない
田舎だからなのかも知れないが狭いベランダとかなんだろうか

外で作業するのにわざわざ机と椅子持ち出してくるのもめんどくさいからだろ

ヒジ固定できないと細吹きキツくね？
スプレーみたいにﾄﾞﾊﾞｰｯとしか吹きません、ならともかく

うちののベーコンはクワックワックワックワックワックワックワックワックワッって音がするです。
扉閉めて、廊下はさんで隣の部屋の人がテレビ消してたら少しクワッって聞こえる音量です。

>>535
そこまでの横着人間ではエアブラシ買って数日もしないうちに中で塗料固まって潰すぞｗ

中で固まっても分解洗浄すれば一応吹けるようにはなる

ラッカーで塗装した上に水性トップコートを吹いて
もし失敗してしまった時にトップコートだけを
上手くおとす方法ってありますか？

>>540
マジックリンでラッカーは侵さずに落とせるよ。
完全硬化してても落とせるとか。

>>541
ありがとうございます。
ちなみにトップコート以外で水性の塗料でも同じように落とせますか？

>>542
落とせる。後は「水性塗料　マジックリン」でぐぐればいろいろサンプル出てくるよ。

ＭＧサイズの全体を塗装するのにスプレーは１缶分で足りますか？

ボールの外装のみなら足りるかもね

まじか缶一本ってそんなもんなのか・・・

吹き方やらなんやらで変わるけどガンダム2.0位なら何とかなるかもね
慣れないうちはボールですらスプレー塗装できないこと有るけど

>>544,>>546
そんなもんだろうね。
缶スプレーは圧力が高い上にon/offしかできないから調節効かないし、パーツ単位で吹いてたら
無駄吹きが異様に多くなるんだよ。
その上綺麗に吹くには霧の中を通す感じにしなければもったりしてしまう。
だからみんなコンプレッサー+ハンドピースに行くんだよな。調色できて塗膜も薄く出来、エア缶の
コストも考えなくて良いし。

>>545
どんだけ厚吹きだよwww

>>544
1/100ティエレンこないだ缶スプ塗装したけどメインの色は2本使いきるくらいだったよ
なんのMGかにもよるだろうが、1本では無理かと

スレチかもしれませんが、よかったら教えて下さい。

百均のコレクションケースに細かな傷が入っていたので、1000〜2000番まで水研ぎして、タミヤコンパウンド細目までかけたんですが、まだ微妙にクモッてます。この後、仕上げ用コンパウンド使えば、ピカピカになるでしょうか？

端っこでいいから実際にやってみなさい

材質が分からんからなるかならんかわからんが

材質がPSならいっそクリアかけたほうがきれいになったりして

百均のケースって塩ビか何か忘れたけど軟質素材じゃなかったっけ?

>>551
やったことはないけど、たぶん永久にクリアーな感じにはならないと思う。
533のようにクリア塗装するのも手だとは思うけど、微妙な凸凹がすごく目立って
よけいおかしくなるんじゃなかろうか。
コーティングポリマーを仕上げで塗る方がいいかも。

バーニアの塗装方法、教えてくれてありがとう

出来た。
http://up.2chan.net/v/src/1228823069464.jpg

皆さん、ありがとうございます。
材質はポリスチレンです。
手元に細目しかなかったので、仕上げ用はまだ試してません。ピカピカ可能性があるなら、仕上げ用買おうと思って…

仕上げ用→モデリングワックスまでやると少しはマシになりますかね？

>>551コンパウンド使うのに使った布は何？
ハセガワのクロスや眼鏡クロスつかって、
仕上げ用コンパウンドや　ハセガワのセラミックコンパウンドでひとなでしてやれば
結構透明感でるよ。

最終コンパウンドは力を居れずにふき取るかんじね。
そして　車用保護艶出し財のアーマオイルとかぬってやる

>>558
ティッシュ…はやっぱりマズイですよね…
明日眼鏡フキと仕上げ用コンパウンド調達してみます。百円のケースだからいっかな〜と思って試してたんですが、波とかのいいケース買った方が安上がりだったりして…

>>559
友人が｢ティッシュは炭素繊維みたいなもんだからメガネ拭いたら傷つけちゃうよ」と言ってたなぁ。
ちなみにつや消し塗装した後にティッシュでこすると、いい感じに塗膜のデコボコが削れて
しっとりした半ツヤになるんでよくやってる。

普段、完全ツヤ消し派なんで、研ぎ出しとかコンパウンド系は詳しくないんですよね。勉強になりました。
百均の眼鏡クロスでも大丈夫かな？アレって、洗って何度も使えるのでしょうか？コンパウンドの度に変えた方がいいのかな？

サフの使い方についてご教授お願いします。
まず500番あたりのサフを吹いて一度やすり、再度1000番
のサフを吹いて下地塗装完了というのが本来の使い方のようなんですが
あまりテンションが高く無いときに少し手抜きしたくなって
いきなり1000番のサフを吹いてしまいたくなる時があるんですが
これでもヒケ処理の効果はあるでしょうか？

今20時間くらい前に雨があがって地面に
ところどころ湿った部分が残っている感じなんですが、
スプレーとかサフを吹いても大丈夫ですかね？？

20年以上前にあった塗料で、塗って乾燥させてから柔らかい布で磨くと鏡面仕上げの様になる塗料があったのですが、今でも存在していますか？

カラーは金銀銅とガンメタくらいはあったと思います。

>>562
サフで埋められるのなんて600番くらいでヤスったくらいの傷が限度。

>>562
よっぽど厚ぼったく吹かなければヒケを消せるほどの厚さにはならないよ。
ヒケを消すためにサフを使うぐらいなら周りをヤスった方が早いと思うな。

>>563
そんなこと言われてもわからん、湿度計買いなさい。
大体60%が危険ラインとは言われてるが、ある数字を超えたら絶対にカブるってわけでもないし
文章読んだだけじゃ判断しようがないよ。

>>563
湿度計を買ってください

>>564
「Mrメタルカラー」

>>562
サフじゃヒケは消えません。
サフ→ヤスリとするのは傷を埋めたりヒケを見やすくするため。
軽いヒケならやすりだけでいいけど大きいヒケを埋めるには溶きパテを塗ってからやする。

>>562
そもそも手を抜きたいならサフ使わなければいいのに

つうか、書き方がサフを使った事が無い感じがする
一度でも使った事有ればどの程度か分かるから、そんな事聞くまでもないだろうし

>>562
500番はラベルに｢溶きパテ｣と書いてなかったっけ。
あれは相当はげしくキットの形状修正をして、荒いヤスリで削り込んだりしたときの
荒い傷を埋めるためのもの。
通常は1000番だけでいい。
が、そもそもキットを普通に作るだけなら1000番すら使う必要は薄い。

でもサフのあとの仮組み状態ってやたらかっこよくないか？
俺はその状態が見たいが為にサフを吹くんだぜ

稚拙な質問に沢山の回答申し訳ないです。
つまりサフを使う最大の目的は傷やヒケを修正するというよりは
溶きパテなどを使ってスムーズにした下地の色を統一する塗料
と思っておくくらいがちょうどいいということですかね…？

あと、傷や処理の甘い部分が確認しやすくなるってのもあるね
俺はコレが一番だと思ってる

そう傷消しはおまけ程度
吹く前に表面処理は済ませておいて、サフで傷とかヒケが
ないか確認するってかんじかな、俺は
あと遮光とか塗料の食いつきがよくなるらしい

なるほど、漠然としていたものが解消しました。
ありがとうございました。

>>572
塗料の食いつきに関しては関節等の干渉による擦れは食いつきどうこうの問題ではないから、
サフ使えばとかクリアコートすればってのはずれてたりする。
IPA(ガソリンタンクの水抜き剤)にドボンして塗料を落とすとき食いつきの良さが体感できると思う。
サフ使ってるとなかなか落ちないんだよな。
一応サフに関しては>>9にある。
成形色を隠すだけなら隠蔽力の強いガイアExやクレオスGXのホワイトで良いし、傷を見つけやすい・
塗料の定着力を上げる・光透けをなくす・実はサフ状態が一番かっこいい等の効果を狙って使うね。

セイラマスオさん作例のような、くすんだ感じの色合いを出すにはどのような混色すれば良いのですか？

セイラマスオの作例はいわゆる無塗装じゃなかったかな?

>>571(・∀・)人(・∀・)
試作っぽくてかっこいいよな。

>>577
スミの色だけ同じにすれば似た感じになると思ってた時期がありました。
試したところ、スミの色は同じでも全然別な仕上がりになりました。
仕上げにくすんだ様な色合いのフィルタリングをしているのかと思ったりもしたのですが、
調べたところ筆塗りや無塗装なので違うようです。

結局、スミの色、ディティール量、彩度の低めの配色、＋α　であの雰囲気を出してるのだと思うのですが、
決め手となる＋αがわからない感じです。

>>567
ありがとうございます。探してみますね。

質問です。
Mr.カラーのホワイトパールと
ガンダムカラーのGホワイトパールの違いについて
教えていただけないでしょうか。

>>529だけどあれからまたクリア３回くらい吹いてクレオスのペーパーで順番に研ぎだしてコンパウンドで仕上げていったら綺麗にいきました。アドバイスくれた方ありがとう。

>>578
部分塗装ではないかと
>>580
＋αが謎ですねorz
成型色をいかした塗装のはずなのでフィルタリングだと思うのですが・・・
クリアにホワイトを混色して半透明のクリアホワイトを吹いてみましたが、イメージとは違う仕上がりでした

>>578
ガンダム等の白い部分と関節は無塗装なことが多いね。
塗装はアクリル筆塗りだそうで。

セイラ氏の作例ではレシピを載せてないことがほとんどだから、たぶん混ぜる色数が多いんだと思う。
混色しすぎると、隠蔽力強化や色合いの調整用に入ってる白や黒のせいでどんどん彩度落ちてくでしょ。
あれを狙ってやってるんじゃないかな、と。
白+αでフィルタリングしても似たような感じにはなるけど、やってたらやってたで書くだろうし無塗装部分には
厳しい感じもする。
墨入れはハルレッドをベースに白等で塗装色に合わせた色にして艶消しを強めにすればそこそこそれっぽくなるね。

彼の作例の質感に関しては、撮影技術によるところも大だと思う。
背景やライティング含めて。

自分も筆塗り野郎だから色々試してみたが、氏の作例の雰囲気は出せないな
多分>>585が指摘してるように混色のバランスを上手く取ってるんだとは思うけど
最新のHJにHGUCνガンダムの作例が載ってるけど、何をどうしたらああなるのか謎

マスオさんの、Ｇセイバーには惚れた、どうすれば良いのだろう

ちなみに、フィルタリングって何だぜ？

>>589
結果として全体に色味や明度が一定方向に変わるような処理の事。
目的の名称であって、やってることはウォッシングやドライブラシと同じ。

そういう時こそインターネットの出番なんだぜ

マスオの作例って、筆塗りだけで終わってないだろ
つや消しクリアー拭いてなきゃ、塗ってないとこの質感が違うはずだしな
その辺毎度書かないって事は、なにかしらしられたくない事でもあるんだろう
もしくは、画像修正

>>592
そりゃ艶消しぐらいはやってるだろ、塗料にフラットベース混ぜるだけじゃデカール類の
艶までは消せんのだし。
まあ>>592がマスオ氏嫌いなのはわかったけど、ネガティブな言い方するばかりで良い
技法を教えるわけでもないんなら黙っといたほうがいいよ。

それも有るだろうだろうが、逆にエッジ出す所は出す
丸めるところは丸めるが絶妙

>>593
いや、嫌いじゃないよ
ただ、記事の中での塗装に関しては、いつも水性筆塗りとしか書かれてないのが不満なくらい
初心者からしてみれば、筆塗りであれが出来るのかーと勘違いされるわけだしさ

つか、技法教えるもなにも、マスオの塗装レベルなんて、部分塗装でつや消しクリア吹くだけでだれでもできるじゃんか
切った貼ったの部分に関しては、センスあるなとは思えるが

>>595
確かに紙面の都合もあるんだろうけど塗装に関しては簡素すぎるな。そこは俺も不満というか物足りん。
ただ、別に模型誌のライターに幻想抱いてるわけじゃないし画像補正なんかはしてると思うが、
知られたくないことしてるみたいな言い方も良くないと思ってな。

塗装の技術に関しては言ってる通りだけど、ここ最近話題になってたのは独特の質感や色使いの
ことでしょ。こっちも言い方悪かったんで売り言葉に買い言葉なとこもあるだろうけど、初心者スレで
あの程度誰でもできるってのはないんじゃないかな。

模型業界に片足突っ込んでるんだけど、ガンプラなんかは模型誌スポンサーであるクレオスとかの圧力を比較的受けやすい立場にあるから
タミヤアクリルとか、クレオス以外の塗料を使ったという事は記事にしないというのが暗黙の了解だったりする。
酷い例だと塗料名自体を捏造されたり･･･スレチｽﾏｿ

マスオさんのすごいところは成形色のまんまと言われてもなぜだか全くそう見えないところ

>>597
「以前作った色でレシピ失念した」的なやつも、ホントに忘れたわけじゃなくて
実際はクレオス以外を使ってたりするんだろうな

今月のνガンの腰部延長、どうやったら白色部分は無塗装なのに
あんな綺麗に出来るのだろうか

今回のボーナスで子供の頃から欲しかったコンプレッサーが買えそう。
ということで
お勧めのエアーブラシセット（コンプレッサー含）は何ですか？
コンプレッサーの圧にしても実際違い見ないとわからないけど、これくらいあれば十分だよといった詳細も知りたいです。

>>601
予算の関係もあるし制作する物でも違うだろうから、もうちょい詳しく書かないと

>>601
ガンプラオンリーで西日本在住ならプチコンにダブルアクション+でok

>>601
憧れてるだけで何も調べられないなら、諦めた方がいいと思うよ
仮に聞いた物を買っても、使い方を調べられないならまともに使えないと思うし

>>601
一応エアブラシやコンプのスレも個別にあるからそっちのテンプレでも見たら。

ついこの前同じような質問があったな

とりあえずこのスレ最初から嫁
何回も出てる話題

2500円のエアブラシが売ってあるんだけど、綺麗に塗装できますか？


エアブラシで初めて塗装するにはＨＧとＭＧどちらがおすすめですか？

質問が長くてすみません。

手段は目的のためにあるんだぜ
作りたいものを作ればいいのに、まず道具決めてこれで何作れるかとかもうね

道具に関しては、「安物買いの銭失い」ってのがもろに当てはまると思うよ
安いのは安い、高いのは高い理由があるから

>>608
2500円って情報だけでスペックまでわかるようなエスパーは居ない、大して長くもない
文の長さを気にする前に相手に伝わるかどうか気にしてくれ。
ヤフオクなんかでよく見掛ける安いのあたりだろうが、コンプレッサーも同様でサポート受けられないから
知識ない人が買うと安物買いの銭失いになると思う。

安く買ったものでもきちんと動作するなら後はスキル次第。
やったことなければ練習すればいい、ぶっつけで完璧にできるやつなんかいない。
HGは色分け(パーツ分け)が完全じゃないことがあるからマスキングや効率の良い塗装順の
勉強にはなる。
MGはパーツ分けはできてることが多いからバラして色ごとに塗れるが、でかいしパーツ数も
多いから慣れないうちは塗料の分量なんかの判断ができない可能性もある。

>>609 610
ありがとうございました。

水性塗料はかぶりがでないと聞いたけど水性つや消しで白くなるのは
塗りすぎて炭酸カルシウムが溜まってしまうからなのでしょうか？

どこで炭酸カルシウムなんて聞いてきたんだよ

>>612
光が表面の凸凹で乱反射するから明度が上がって白っぽくみえるんだよ。

炭酸カルシウムがなんの意味があるかわからんが、炭カルが白くみえるのも
炭カルが白い色をしているんじゃなくてそれ自体は透明。

>>612
まあともかく吹きすぎです。
ttp://momiage.net/5-kbs.shtml
このへん読んでみて。

どうもつや消しまぜた塗料で上手く吹くと炭カルが上手くなじめて
後からつや消しを吹くと外側だけ炭カルが乗るから少し違和感を感じていたようです。
ありがとうございました。

だからどこで炭酸カルシウムなんて聞いてきたんだよ

炭酸カルシウムってなんだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>616
というか艶消しは全て炭酸カルシウムってわけでもなかろう、炭酸カルシウムって言いたい
だけなんだろうけどｗ

混ぜて使うのと上に乗せるのじゃ使用感も効果も違って当たり前でしょ。

すいません自分はフラットベースとか水性のつや消しで成分の違いなど
分からないため共通するのは炭酸カルシウムの粒？で乱反射していると思い質問しました。
できるだけ突っ込まれないため思い込んでいたことを言ってしまいました。

ﾜﾛﾀ

突っ込まれまくってんじゃんwww

フラットベースとかなかった頃や安価な代替品として粉歯磨きを混ぜるというのがあった。
その粉歯磨きの主成分が炭酸カルシウムだったと思う。
以前、薬局で見つけて伝説を信じて買った事があるが、ガサガサのつや消し以外出来なかったので
その後使う事は2度と無かった。
結局、洗面所のオブジェと化し最後は引越しで捨てた記憶がある。

ってみんな知ってるかｗ

そういや先月の電穂でそんな粉歯磨きを混ぜるのを、さも俺の秘密テクニックみたいに書いてたな。

>>623
今でもタバコライオンを艶消しに使う人居るみたいだね。
使ったことはなくても知識として知ってる人は多いと思う。

>>620
塗料ももしかしたら炭酸カルシウムを使ってるのかもしれないけど、成分表記されてる
わけではないから実際のところはわからんて。詳しいこと知ってる人も居るんだろうけど。
まあ正確なことを知らない物のことは変にヒネるより普通に説明した方がいいなｗ

今はアクリルポリマーとかが主流じゃないのかな＞艶消し剤
歯磨き粉じゃ模型塗装に使うにはちょっと荒いよね。

シャドーというのを試してみたいのですがエアブラシを持っていません
そこでコピックモデラーというものを知ったので試してみようと思っています
その際ガンダムデカールも一緒に貼ろうと考えていまして
デカール→水性トップコート→Mrスーパークリアーつや消し→コピック
という流れになると思います
その場合水性トップコートはなにを選んでもいいのでしょうか
ちょうど半光沢が余っているので使おうと思っているのですが

>>627
水性トップコートかMrスーパークリアつや消しどちらか一択でいいと思うんだが。

>>627
「試す」って言うならそう言うのも含めてやってみればいいじゃん？

逆に聞くけど何の為に水性トップコートをするつもりなの？
何かに書いてあったから書いただけ？何の為とか考えた事がない？

お絵描きスプレーアートだっけ？玩具の。アレで塗装できるかな？試した人いない？

>>628,629
コピックはアルコール塗料だそうで水性トップコートの上に使うと溶けてしまう、というのを見たのと
水性デカールの上にラッカー系のトップコートを拭くとデカールが崩れてしまう、というのを見たからです
上手くいかなかったら今までの手間がもったいないな、と思って質問してみましたが
どうやら普通やらないような手順みたいですね
テンプレにも時間や手間を惜しんで質問しないように、ということもありますしいろいろ失敗してみます
失礼いたしました

>>631
水性でデカールの保護してラッカーで水性クリアを保護するのかな、と思ってるうちにレス来てた。
水性クリアの上にラッカーを乗せるのもよろしくない(侵しちゃう)ので、それなら最初からラッカーを
少しずつ吹いていった方がいいよ。
半光沢でも良いけど、コピックを使ったシャドウは艶消しの表面の凹凸にコピックを残して、必要な
部分はカラーレスブレンダーで落とすって感じだから、きっちり艶消しにした方がやりやすいと思う。

>>631
＞どうやら普通やらないような手順みたいですね

「普通やる」「普通やらない」「一般的に○○」みたいな発想はあんまりしないほうがいいよ。
試さないうちに頭の中で妙な結論を出すのが実は一番よくない。

>>631
デカールにラッカークリアを一気に吹くと溶けるからちょっとずつ吹きましょう
というようなアドバイスをもらった質問者、このスレじゃなかったかな。

時間と手間を惜しまず「スレを最初から読みましょう」というのも意識してほしい。
同じような質問とその回答が転がってたりするから。

ディステニーガンダムの間接のメッキを剥ぎたいのですが
どのような溶液使えばできますか？

>>635
表層は溶剤で、下のメッキ部分は漂白剤で
というか資金あれば通常分から持ってきたほうがいいよ

あれ？デスティニーって関節メッキだったっけ？

EBMだっけ?
そっちはメッキ

>>638
なるほど、限定の方か�d

MGフリーダムのでこをクリアブルー一回塗りしましたが目のクリアイエローみたいにつやつやしません

>>635
メッキ剥がしは仮組前にやったほうがいいよ、一度でも組むと確実に砕けると思う
なぜか剥がすと半透明パーツで異様に脆い

もう終わった話題のようなので恐縮だけど、

炭酸カルシウムについては、プラモつくろうのエアモデルの回で
零戦作るときに小林たけしがツヤ消し材として調色の際に混ぜてた。
「昔のモデラーは使ってたんですよ、今のツヤ消し材よりツヤの感じが好き」的なことを言ってた。

ガンマカゴールドの上に塗料を重ね塗りしたいんですけど、何系の塗料を使えばいいですか？

エナメル

ラッカー塗料の保管の仕方ですがタッパーみたいな密閉型の入れ物にしたいと思っています
塗料のシンナーが揮発するのを少しでも防ぎたいのですが、危険性はないでしょうか

>>645
以前タッパーに入れてたけど特に危険性はない。
開けたらもわっと溶剤臭するから火気厳禁ぐらいじゃないかな。
完全密閉できるわけじゃないから少しずつ漏れるし、揮発も大して防げないとは思うが。

久しぶりに作ろうと思ってタミヤのエアブラシを出したらフタなくなってた。。。

部品で注文できることは分かったので模型やに頼んだんだけど、
今はスプレーワークHGエアーブラシIIIになってるんだね。
オレの初代なんだけど、ただの仕様変更？それとも改良されてよくなってる？

>>647
メインレバーは操作がしやすいR形状とし、滑り止め加工を施しました。

と書いてある。

>>647
Model Dawnの「エアブラシの話その４」が詳しいです。

エア缶を使ったエアブラシとガンダムカラーのスプレーでの塗装の仕上がりは同じくらいですか？

>>649
たいへんよく分かりました。
めっちゃありがとうです。
>>648もありがとう。

おはつです

プラモじゃなくフィギュアなんですけど　髪色を変えようと思ってるんですが
現在の髪色から直接スプレーしてもいいんですか?
もし色を落とさなくてはならないのなら　なにで落とせばいいでしょう?

もう一つ
絵を描く時とか光のあたり具合で髪の毛のところどころを濃淡使い分けたりしてますが
そういうのはしなくていいんですか?

塗装経験まったくなしの中学生にアドバイスおねです

>>650
腕次第です。

>>652
＞ 現在の髪色から直接スプレーしてもいいんですか?
いい。

＞ もし色を落とさなくてはならないのなら　なにで落とせばいいでしょう?
シンナー、水抜き剤、瞬間接着剤剥がし等

＞ 絵を描く時とか光のあたり具合で髪の毛のところどころを濃淡使い分けたりしてますが
＞ そういうのはしなくていいんですか?
お好きに。

>>653
ありがとうございます

やっぱ濃淡つけた方がキレイに仕上がるんですか?
よければやり方教えてください

>>654
濃淡つけるとモデルの雰囲気がよくなるかな
やり方についてはテンプレ>>5にある本を参考にしたほうが早いし面倒は少ないはず

>>654
綺麗に仕上がるかどうかは腕次第・どう仕上げたいかにもよるわな
例えば>>654がアニメ調のベタ塗りが好きなのにグラデバキバキにしたほうが良いよって言われたら
そうするのかな？
グラデーションに関してはテンプレの>>7と>>9あたりを読むといい。
俺もまずは本読んだ方がいいと思うよ、技術的なことを教えられても理解できないだろうから。

>>655
やっぱり濃淡つけた方がキレイですよねー

>>656
ちょっとイジりたいだけなんで
本買おうって気はまったくないんですよね；

一度スプレーで塗ってみます!
もしかするとまたお世話になるかもですが
その時はよろしくですｗ

スプレーじゃグラデーションは無理。
ちょっといじりたい程度なら、単色で十分。

>>656
ちょっとイジりたいだけならスプレーぶっかけてコピックでグラデかければ良いよ。
何にしろ練習はした方がいいな。

今日始めて戦闘機のプラモ買ってきたのですが、塗装する際には筆を使ってやったほうがいいのですか？

エアブラシでやったほうがいいです

筆塗りで、Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーを使ってみたいと思っているのですが
値段が高価なのもあり、迷っています
ガンダムマーカーでもメッキシルバーというものがあり、こちらの方がMr.カラーよりも安価ですし、
元々塗りたい部分は少しなので、マーカーでもいいような気もします
できれば、この二つの色の特徴などを教えていただけないでしょうか

つや消しトップコートを厚く吹きたいときって
何分おきくらいに重ね吹きをしたらいいでしょうか？

>>664
乾いたら

吹きつつ通過してそのまま往復させたり
するんですが全く意味がないってことですか？

>>666
別に全く意味がないわけじゃないだろ、1か0でしか考えられないのか？
水性は基本的に乾くのが遅いが、湿度や温度に影響されるから何分おきなんて正確なことは言えないんだよ。
吹く時ランナー等いらないものにも吹いておけば触って確かめられるだろう。

>>663
Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーを筆塗りしても、大して綺麗にならないよ。
この色の真価を発揮するにはエアブラシが必須。
なおかつ表面の仕上げや吹き方にも左右されるから、真価を発揮するのは意外に手間もかかる。
筆でちょい塗りするだけならガンダムマーカーのものを皿にとって塗るほうが経済的。
マーカーのほうも、Mr.カラーには当然及ばないけど、なかなか綺麗なシルバーになるよ。
塗膜はマーカーのほうが弱いかもしれないけど、Mr.カラーのほうもはっきり言って激弱だから大差ない。

>>663俺シルバーフェチなんだけど、塗料の性能よりも、下地にグロスブラックを吹いて光の反射率を上げるとか、
周りに暗い色を配置して明度差を設けるとかそういうセンスの方が重要なｷｶﾞｽ。
あとは>>668に同意

>>668
>>669
ありがとうございます、参考になりました
マーカーの方を買おうと思います

>>664
つや消しトップコートって厚吹きしないほうがいいけどね。
光沢と違って、厚く吹きすぎると粉まみれにしたみたいになるし、
つや消し効果も薄れてなんか妙なツヤが出てしまう。
それでもどうしてもっていうのなら、まぁ2日おきくらいに。

メッキシルバーは　
実は 他の普通の色にくらべて　格段に筆塗りしやすかったりするんだけどねｗ


>>660　
プロなら筆でもぬれる。
もしくは　完全素人で塗れてれば良いって人でも塗れる。
中間の層8割以上のモデラーが　筆じゃ塗るのは辛い。

>>664
俺は　スプレー使わんで　エアブラシでラッカーだけど
・つや消し仕上げにしたい
・デカール保護などでクリアー保護層を厚くしたいって場合は

（つや有）ラッカークリアを気の済むまで重ねる
ラッカー乾いたら　メラミンスポンジで撫でて半つやにする。
こまかいパーツが多い場合　うっすらつや消しクリアーを吹く

今日ベランダで塗装しようと思うのですが、この天気じゃ無理ですかね？

さぁどうだろう。

今日は天気もいいし季節柄乾燥してて塗装には最適だと思うけど、
オレんち付近限定での情報だからオマイんちがどうかは知らない。

世界中がすべて同じ天気なわけないってのは知ってるよな？
同じ県内だとしても場所によっては晴れ／雨違ったりするし、
エスパーじゃあるまいし、詳しいロケーションも無しには誰も分かんね。

煽る必要ねーじゃん。
今日は天気もいいし季節柄乾燥してて塗装には最適だと思う
これだけでいーじゃん。何をそう煽りたがる？
知らねーよと思ったら答えなくてもいいんだぜ？
無理して答えるなよ。荒れるだけだから。

>>676は自分のレスが煽りじゃないと思ってるの？
おめでたいねぇ。

>>676
こんなので顔真っ赤にしてる人に
2chは向いてないと思います。

みんな、エスパーや名探偵になって行間を読むんだ。
回答は「湿度計とドライブースを買え」だ。
多分…

ゆとりってのは世界中の天気が
自分ちと同じだと思ってんの？

エスパーって響きがジジ臭いからやめたほうがイイ

サイコキネシス

エスパーは2ｃｈじゃ普通に使われてます。

人の未来は地球の命!! 絶対可憐チルドレン！

エスパーという言葉を使わずに何と言えば若者っぽいんだろう。
スーパーナチュラル？ヒーローズ？だめだ思いつかね。

エスパーが駄目ならユリゲラーとかw

サイコさん

>>686
そいつまだ現役らしいぞｗ
今じゃただの３文手品師だけど。
今は「まが〜れ！」だな。

ニュータイプだろ常考

>>689
００７９　地球にもっとも遠い宇宙都市・・・
約３０年前の話か・・・

あらら〜。
ゆとりっヤツには何が足りないかを気づかせるいい機会だったのに。
煽りだの荒らしだの言って噛み付いたバカのせいで。。。

シルバーの下地のブラックなんですけど
どんなブラックがよろしいんですか？
セミグロスブラックやらウィノーブラック、つやなしブラックとか

つやありなら何でも

>>692
普通の光沢ブラックの一択で。それ以外考える必要なし。

>>692
下地として使うことを考えれば艶消しって選択肢は最初から考えなくていい。
ちなみにウィノーブラックは普通の黒。当然GXだから性能は上がってるが。
GXは今までの物と差別化したいんだろうけど、基本色に変な冠つけてるからわかりにくいよな。

>>692
スーパーシャインとか　めっきシルバーとかなら　光沢黒
普通の銀なら艶消し黒でOK

下地の黒を最終仕上げの光沢黒なみに仕上げる自信が無ければ
艶消し黒のほうが良いかもしれんくらい。

仕上げの艶消しって缶とエアブラシどちらで吹くのがいい？

>>697
どっちでもおｋ

>>697
なれてるほう。

おれは　缶スプレーをうまく使いこなす自信はなくした。

>>698
thx

ラッカースプレーで黒く塗装した上から別色マーカーでライン描いたり
とかって下の黒の塗装が溶けて混ざったりしないですか？
シナンジュで黒の上に金色マーカーで塗ろうと思ってるんですが。

>>701
ttp://www.tamiya.com/japan/faq/a_0018.htm
完全に乾いてから

特別なデカール付くんじゃなかったっけ？
下手に塗装するより綺麗に仕上がるんじゃね

なかなか塗りが上手くいかず、何度も消しペンで修正していたところ、表面がざらざらになってしまいました
そのせいで、マーカーのメッキシルバーの光沢が鈍くなってしまったのですが、
塗料を落としてコンパウントで磨いたりすれば元のような表面になるのでしょうか？
なにかいい方法がありましたら、お願いします

状況がよく分からん。
でもそこまでボロボロなら溶剤に丸漬けにして塗料全部落として
一からやり直したほうがたぶんいいと思う。

>>704
コンパウンドとまでは行かなくても変なことになってる層は削り落とした方がいいだろうね。
溶剤持ってれば溶剤(Mr.カラーうすめ液)でも良いけど、表面になんらかの凹凸ができてる
可能性もあるから1000番程度のペーパーで削ってみれば。

>>705
>>706
ありがとうございます
ロボ魂のGNフラッグの顔部分を塗っていたのですが、
失敗して消しペンを使用しているうちにそうなってしまったのです
溶剤は今持っていないのでペーパーかけてみたいと思います
たびたび質問で申し訳ないのですが、溶剤につければ表面がなめらかになったりするのでしょうか？

>>707
ロボ魂か、素材がわからんから正確なことは言えんけど消しペンはかなり強いらしいから素材の表面状態も
おかしくなってる可能性あるね。
溶剤では表面が滑らかになったりはしないから削ってみればと言ってる。
ホムセンのラッカー溶剤とか使えば見事に溶けるが、都合よく表面”だけ”滑らかになるなんてことはない。

>>708
勉強になりました、ありがとうございます
教えていただいた通り、削ってみます

塗装面がざらざらになってるなら溶剤で落とせばいいけど、
塗料全部落とした状態ですでにざらざらになってるならペーパーかけるしかないね。
溶剤はただ単に塗料を落とすだけだよ。

溶剤溶剤って勧めてる奴は実際に溶剤に付けて塗料落としたりしてんの？
もろ刃の剣すぎて初心者に勧めるのはどうかと思う。

>>704は面倒だけど600番くらいのペーパーからならして、コンパウンド粗め→細めで鳴らした方がいいと思う。
あとフラッグの顔ってオレンジのクリアーパーツじゃなければ、似たようなラッカーカラーで溶けたパーツだけ塗り直すのも良いと思う。
それとマーカーは気軽さを優先したツールで性能は求めていないから、そろそろ面相筆を買う頃合いかもね。

模型店で入手可能な代表的な溶剤の例
ttp://www.1999.co.jp/10002634　　ttp://www.1999.co.jp/10002756
ttp://www.1999.co.jp/10006403　　ttp://www.1999.co.jp/10033057

>>712
溶剤と言うと世間一般的にホムセンで売ってる様なプラを溶解してしまう製品を指す。
読んで字の如く溶剤は溶解力の強さが売り、塗料の希釈に重点を置く製品の場合はうすめ液と呼ぶ。
それにタミヤの溶剤だって模型店や量販店の店頭じゃ間違いなくうすめ液と呼んでいるハズ。
加えてタミヤのエナメルうすめ液は付着するだけでプラを粉々にしてしまう為初心者には向かない。
だから初心者が間違うリスクの高い溶剤と言う呼称は初心者スレでは使うべきでないと思う。

>>713
＞溶剤と言うと世間一般的にホムセンで売ってる様なプラを溶解してしまう製品を指す。
＞読んで字の如く溶剤は溶解力の強さが売り、塗料の希釈に重点を置く製品の場合はうすめ液と呼ぶ。
＞それにタミヤの溶剤だって模型店や量販店の店頭じゃ間違いなくうすめ液と呼んでいるハズ。

そんなことはない。

＞加えてタミヤのエナメルうすめ液は付着するだけでプラを粉々にしてしまう為初心者には向かない。

おまえこそ初心者スレで嘘は止めろ。

>>713みたいなのが質問スレで何を答えようって言うんだろうな。
とりあえず日本語の勉強してから出直したらどうだ？

ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E5%AA%92

>>603
中部日本(愛知)はどうでしょう？

>>716
その西日本というのは電力の周波数の話なので、
この場合、愛知は西日本に該当します。

>>714
いきなり失礼な奴だ。
一体どこがどのように嘘なのか指摘して反証するのが筋だろう。
出来ないならお前の方こそいい加減な事を言うのは止せ。
ここに来たら初心者の目線に立って物事を考えるべきなのに。

>>718
プラにエナメルうすめ液が付着したことがあるが、粉々にならなかった。

＞加えてタミヤのエナメルうすめ液は付着するだけでプラを粉々にしてしまう為初心者には向かない。
確かタミヤって模型メーカーの大手の1つだよな?
そんな所が出してる物でこんなのあったら即販売停止してると思うが?
それとも二つ星のタミヤ以外で塗料出しているところがあるのなら教えてほしい物だ

>>715
お前こそ日本語の理解が足りない様だな。
言葉の正確な定義が必ずしも世間一般の認識と一致するとは限らん。
特に専門用語の場合は一般的な用法と乖離している事の方が多い。
そんな的外れなURLを書き込んでる暇があったら小学生から日本語をやり直す事をお薦めする。

長文ﾚｽ書いている奴は多分作ってない奴じゃない？
そんな匂いがするな。

無駄に上げてるし釣りだな

>>721
＞読んで字の如く溶剤は溶解力の強さが売り

これがお前の言う「世間一般の認識」か？
「言葉を知らない低脳の思い込み」の間違いだろ。

溶剤って”プラ”を溶かすものじゃなくて、”塗料”を溶かすものじゃないの？

>>713の主張はところどころおかしいけど、
初心者ならホムセンの溶剤使いかねないというのはこのスレ見てればわかるから
世間一般の認識云々はおいといて
薄め液のことを言いたいなら薄め液ときちんと表記する必要があるというのは同意。

>>704
調べてみたけど顔はクリアーじゃないっぽいな。
消しペンが素材表面も侵してた場合薄め液使うと悪化するかもしれないので
俺としてはヤスリで削って平坦にしたあと再塗装をお勧めする。

>>725
薄め液とよばれてる有機溶剤は塗料を溶かすのが目的だけどもプラスチックも若干溶かす。
プラスチックを溶かしてくっつける有機溶剤系の接着剤もある。

>>727
＞プラスチックを溶かしてくっつける有機溶剤系の接着剤もある。

普通のプラモデル用接着剤はたいていそういうタイプなんだけど・・・

>>727
勿論プラを若干溶かすのは判ってるんだけど、>>713の言う溶剤の定義は、
”世間一般にプラを溶解する製品”で、”溶解力の強さが売り”なんでしょ？
ホムセンに売ってるラッカー溶剤だって元々板金用の塗料を溶かすものだから、
プラを溶かすということは事実であっても、”一般的にプラを溶かす製品を溶剤と呼ぶ”ではなく、
やっぱり溶剤は塗料を溶かすものだと思うんだけど。

>>727
わかってるｗ
俺は溶剤がプラも溶かすということを言いたかっただけなんだ。

>>729
”世間一般にプラを溶解する製品”に対する反論ならそれでいいな。
俺流れ読んでなかったな。

もう初心者が求めてる回答を逸れて
迷走しまくってる辺り、
2chならではの様相を呈してるなｗ

ちょっと>>713に聞いてみたい

＞溶剤と言うと世間一般的にホムセンで売ってる様なプラを溶解してしまう製品を指す。
＞読んで字の如く溶剤は溶解力の強さが売り、塗料の希釈に重点を置く製品の場合はうすめ液と呼ぶ。

プラを溶解してしまうようなホムセンシンナーの商品名が「ラッカーうすめ液」だったりするんだが
ホムセンシンナーは「溶剤」なの？「うすめ液」なの？

さらに聞いてみたい

＞溶剤と言うと世間一般的にホムセンで売ってる様なプラを溶解してしまう製品を指す。
＞読んで字の如く溶剤は溶解力の強さが売り、塗料の希釈に重点を置く製品の場合はうすめ液と呼ぶ。

「溶解力の強さが売り」というが、何を溶解するのに溶解力の強さが売りになるのかな？

んなどうでもいいんだよぅｗ
模型屋いけばれっきとしたプラモデル専用とかかれた液体が売ってるのだから
ホムセンが安いからといって安易に買ってくるなということだ
あれは犬小屋とシャッター用の溶剤だｗ
なぜそのキットを買った模型屋で一式買わないのかそっちが疑問だ

後釣り宣言マダー

今、サフをかけているんですが、ほこりがついてしまいます。
柔らかいハケでパーツ表面を撫でてほこりをとってから吹いているのに、乾燥中についてしまいます。
ほこりがつきにくくなり、ついたときの後処理の仕方など教えてくださいm(_ _)m

>>737
乾燥中に付くのが判ってるなら、そこで付かないように工夫しよう。
逆さにした箱をパーツに当たらないように被せてホコリよけにするとか、お金があるならドライブースを買うのも手だ。

飛行機や戦車のように平たいのなら５リットル級の大型タッパを逆さにして上からかぶせる
ガンプラのように高さのあるものならポリバケツをかぶせる
乾燥遅くなりませんか？と気になるなら割り箸でも底にかませて少し隙間を作ればOK

ホコリを気にするのであれば漆器職人のように絶えず作業部屋を掃除して綺麗にするか
ドライブースの購入を勧めます。

表面に付着した埃なら乾燥後に耐水ペーパーの2000番で軽く撫でれば大抵はとれるけど
塗膜が剥がれる心配があるなら最近は3000番とか4000番の研磨フィルムもあるからそれ使ってみるのもいい

>>738>>739>>740
丁寧にありがとうございます。
ガンプラなので、パーツ数も多いので何かを被せたり、ドライブースを買ったりしても難しい気がしますorz
ほこりなのですが、塗装中にほこりが落ちてきて、塗料の中にはいってしまいます。乾いた後にヤスリで撫でても中々落ちず困っています;

ホコリが塗料の中に入ってペーパー掛けでもとれにくいってことは筆塗り？
一気に塗ろうとして厚塗りしすぎてるんじゃないかな。

薄く塗って乾燥時間を短くして薄塗り→乾燥→薄塗りをりかえせば塗料に埋まるほどのホコリ
はでなくなると思うが・・・

俺の部屋、かなりホコリっぽいけど
そんなホコリ付かないぞ？
ラッカーなんてあっちゅーまに乾くし。

>>742
うん、俺もそう思った。

てか、ヤスっても取れないほど深く潜った埃が>>741の目には
どうして視認できるんだろう？
誰かが透明なサフェーサーを発明したのだろうか？

この人は本当に塗ってるんだろうか？
俺が釣られたんだろうか？

パーツの数は塗ったものから順次乾燥機や箱の下に掘り込めばいいのだし
埃がくっついても乾いてからピンセットで引っ張って、線やキズが入ったら面相筆でちょっと塗り足して
ヤスリかければほとんど見えなくなると思うよ

つーかサフの1cm程度のあの細い口で塗料の中にまで埃が入るって
すぐ隣で弟がプロレスごっこやってるのか自分でﾌﾄﾝｻｲｺｰでもやってるのか不思議すぎるぞ。ちょい掃除しろｗ

>>742-745
ありがとうございます
説明下手ですみません；
塗膜が盛り上がってるところがあるので、それがほこりだと思っています。
ヤスリで削って、キチンとリタッチするようにします。

一回で終わらせようと思って厚くかけてない？乾いた後に撫でても落ちないなら
かなり厚く吹いてる気がする、傷確認の意味も有るのだからガンプラでも
2〜3回するつもりで頑張って

作業前に部屋をきれいにするのはものすごく効果的だけど、
どんなに清潔にしていても自分の体から出るフケ垢チリは無くせないから
塗装する前にお風呂に入るなりシャワー浴びればその類は少なく出来るよ。

同じように、着ている服からもホコリやチリが出るので、
ポリ100％でテロテロのサッカージャージみたいな服着て作業すればホコリ出にくい。

綿Tシャツとかのホコリがたち易い服着て塗ると、いくら部屋きれいにしても
自分からホコリ撒き散らしてるようなもんだから、その目の前の部品に着くのは当たり前かも・・・

だから理想は素っ裸で塗ること（ネタじゃないよ。裸じゃなくてもパンツ一枚とか）
冬なので部屋をあっためてじゃないと寒いと思うけど、間違ってもストーブにヤカンをかけないで。
湿気モリモリで塗料がかぶっちゃうよ。

ストーブにヤカン程度で
被るほど湿度上がんないから大丈夫だよｗ。

むしろ揮発した溶剤を含んだ空気だがストーブで燃焼して有毒ガスが発生するかもしれん

>>721
何興奮しちゃってるのｗ
自分だけが正しいと考える前に、突っ込まれていることが正しいかどうか
調べてみろよ。
＞溶剤と言うと世間一般的にホムセンで売ってる様なプラを溶解してしまう製品を指す。
そもそもこれがうそっぱちだってーの。
＞読んで字の如く溶剤は溶解力の強さが売り
何が字のごとくだｗ　溶かすには「溶媒」と「溶質」がある。どっちの意味もある
文字に対して、溶媒の意味しかないと勘違いしているのはお前くらい。
＞塗料の希釈に重点を置く製品の場合はうすめ液と呼ぶ。
そんなこと誰が決めた？　薄め液も有機溶剤だってーの。　勝手に言葉の定義でっち上げるなよ。
＞加えてタミヤのエナメルうすめ液は付着するだけでプラを粉々にしてしまう為初心者には向かない。
ガンプラ専用モデラーかよｗ　昔からエナメル塗料はプラモデル用の塗料として販売されてるってーの。
＞だから初心者が間違うリスクの高い溶剤と言う呼称は初心者スレでは使うべきでないと思う。
お前がばりばりの初心者じゃねーかｗ

お望み通り突っ込んでやったぞｗ

>>748
素っ裸で塗装したらプラモから陰毛が生えました

>>750
有機溶剤が燃焼したら普通炭酸ガスと水になるんだけど。

換気もしない部屋で炭酸ガスはヤバくないか？

不完全燃焼だとやばいね

>>754
石油ファンヒーターが消費する灯油の量と比較すれば
大した事はないのでは？＞炭酸ガス

どっちにしても換気は大切だけど。

シンナー＝溶剤＝うすめ液　　どれも一緒な。

その前につける成分で　性質が変わるだけで
上記3つの意味用途は　まったく一緒。

>>737
サフェーサーでついたほこりなど　気にする必要は無い。
乾燥後にペーパーひと撫でしてやればすむだけのこと。

ガンプラ塗装について質問よろしくお願いします
無臭性のペトロールも通常のペトロールと同じように墨入れに使えますか？

>>758普通のペトロールでスミイレできて、無修正のペトロールでスミイレ出来ない理由があるの？
そういうのはいらないパーツとかランナーで試した方が自分の技術として吸収出来て良いよ。

>>759
通常のペトロールでは溶けても無臭タイプだと溶けないものもあるらしい。

>>758
エナメルは溶かせないらしいよ。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~tiger1/panzakki.html
ここ参照。他にもいろいろ無茶やってて面白い。

>>758
無臭ペトロールでエナメル系を薄めることはできるから、エナメルが生渇きの状態で
拭き取るやりかたなら大丈夫。
薄く、フィルタリングする位の気分で何度も重ねてやるとリカバリーもしやすいからいいよ。

>>762
無臭だとタミヤのエナメルはダマになって溶けないんすけど？

>>763
ごめん、自分はハンブロール派なんでタミヤは試してないや。

>>764
んじゃ、黙っとれやカス。。

>>765
スミ入れ用だけハンブロールを買ってくればいいだけのことじゃまいか

タミヤのベーコンの購入を考えているんですが、ガンプラにＭＡＸ塗りやグラデーションの塗装はできますか？

練習すりゃできるよ。
ちょっと太いから細かい部分までしっかりとグラテつけようと思うとキツイ場合もあるけど。

初エアブラシ塗装にチャレンジするんだけど、ツールクリーナーだっけ？ツールウォッシュ？て、絶対必要なの？
普通のうすめ液じゃだめなんですかね？
使う塗料はクレオスMr.カラーなんですが。

>>769
薄め液って拭き取りや希釈にも使えるよね、なら洗浄もできると思わないか？
ツールウォッシュの方が溶解性が高いから効率は良いけど、絶対に必要ってことはないよ。

たぶんホムセンのラッカーうすめ液を挙げる人が出てくるだろうし俺も使ってるけど、プラを溶かす程強い
からパッキンを傷めたりするので慣れないうちはやめといたほうがいい。
あと換気はするようにな。

しょぼい質問で恐縮っすけど筆塗りの時の塗料薄めるとき、どれくらいの割合
ですか？いつも濃かったり薄かったりします
また普通の薄め液よりエアブラシ用の薄め液のほうがいいんですか？

塗料の揮発具合でも違うけどね
水性の類はあまり薄めなかったりする
せいぜい2割ぐらい薄め液足すぐらいだったり
一度ランナーとかに塗って塗りやすさで濃度を決めるのは約束だぜ

Mrカラーやガイアなんかはリターダーを1割ぐらい混ぜた薄め液で
塗りやすい濃度にしたらしょっちゅう塗料皿にシンナーをぽたぽた足してる
こうしないと適正に希釈してもすぐに濃くなって来て塗りにくくなる
エアブラシ用シンナーもいいと思う
最初からリターダーが入ってるので同じ効果で幾分乾燥が遅く塗りやすいよ

>>771エナメルなら濃くても割と平気。ラッカーなら濃いよりも、薄めに希釈して３回くらいに分けて塗った方が綺麗。
希釈具合は下地がうっすら透ける程度だな、俺は。

>>767
ベーコンでの繊細な塗装は、あの出っ放しのエアが邪魔になる。
俺は最初ホースとのジョイントをゆるめて吹いていたが、今は分岐弁付けて圧を調節してる。

772 773 参考になりました！ありがとうございました

それでまた質問なんですけど、ザラザラした感じのちょっと濃いグレーの
カーボンを調色してみたいんですけど、どこのメーカーのどんな塗料を混ぜたら
できますか？感じとして溶きパテで筆で叩いた鋳造表現よりなお細かい感じに
してみたいです　バイクの部品とかに使うカーボンです

バカボン？

>>775
黒の上に細かい網目やストッキングを当てて
その上からシルバーを吹くってのはたまに聞くな
やった事ないから仕上がりがどんなもんかはわからんけど。

>>770
ありがとう。作業効率が上がる訳ですな。
注意事項もあるようなんで、最初はうすめ液でやっていきます。

>>775
１　下地に黒
２　トーンを上げたグレーを広くはなして吹く
３　うすーく銀吹く
２−３は練習あるのみ
でもカーボンデカールお勧めｗ

>>775ザラザラと違うかもしれないけど５００サフを吹くと梨地になる。
俺はこの梨地が嫌で５００サフは使わないんだけど、狙って使うのはありかも

タミヤのベーコンでＭＡＸ塗りしたことがある人いますか？ ベーコンでも出来るか不安です。

>>781
マルチウザイ

>>781
不安ならもう少し良いのを買えばいい
腕がないなら機材でカバーしろよ
てかココで聞いて解決できる問題じゃないだろ…
お前は何がしたいんだ？

>>781
二人ほど答えてるだろ。アホの子かおまえは。
出来る奴は腕と工夫で出来る。不器用なら出来ない。それだけだろ。

ps301

>>780
５００のサフの存在意義ってなんだろうね。
一応俺も持っているけど、１０００を買ってからは溶剤の揮発以上に減ることは
なくなった・・・

500サフは溶きパテに使ったり
パテ加工したところに捨てサフに使ったりしてるよ。
1000じゃ消えなさそうな傷なんかでも埋まったりする。
あくまでも捨てサフなんで、塗装時にはほぼ削り取られてるけど。

日曜大工的板金とそうしたことがある人にとって
サフェーサーってのは　500サフみたいのをたっぷり吹いてペーパー当てて塗装って感覚で
逆に1000サフェって何に使うんだ？って感じるんだけどね。

そうそう、なんでサフ吹いたあとペーパーかけないんだ？って思う。

梨地になったり定着途中で乾燥して表面に付着してサフの粒子をとるためだろ

すまん、「かけないんだ？」が「かけるんだ？」にみえたｏｒｚ

ガンダム00のプラモの擬似GNドライブのスラスター部分を塗りたいのですが
適している塗料かペンを教えて頂けませんか？

説明書通りが適してるんじゃないか？

>>788
どんなモデル作っているか知らないが、
５００にペーパーかけるのと
１０００にペーパーかけたのでは
仕上がりの質感が違うんだけど。

>>794
板金塗装や木部塗装を知らないんならなにを言ってるかわかるまい。

>>795
それ以前にかみ合ってないんじゃないか。
そもそもプラモのスレに板金塗装や木部塗装持ち出すのがズレてるような気はする。
それぞれでサフの意味合いが違うことがわかったところで、だから何？ってことで。

>>796
500番じゃ駄目で1000番じゃなきゃ嫌って使い方自体に疑問があるんだけどね

＞サフ吹かないほうがいいじゃねーの？
＞グレー塗っとけばいいんじゃねーの？

理解出来ないならそれでいいじゃない。やったことないからわからないんだろ？

なんで今さらサフ問答？

>>797
プラに使う場合食い付き・目止め・製面といった効果は必要ないから、テンプレ>>9にもあるように
パテを使った場合や対象がレジン等の場合以外推奨されてないわけでしょ。
傷探しや全体のシルエットを見るために色をいじるだけならサフである必要はない。
でも下地の意味合いも兼ねてサフ使うことが多いから、粗い500番じゃなく細かい1000番が好んで
使われる。これでいい？

あと、＞これ使われるとレスの引用に見えて紛らわしい。

どうせ粘着してるのは板金工とか塗装工だろw

まあ初心者が模型誌とか見てサフは絶対使うもんだって思ってることは多いし、そこそこ作ってても
サフは使うもんだって固定観念に陥ってる場合もあるから疑問に感じるのもわからんでもないが。

定着に関しては、擦れに強くなるわけではないが剥げ難くはなるから全く必要ないってこともないね。
サフ使った物をIPAに漬け込んだらよくわかる。

塗膜が分厚くなってもったりするデメリットと比較して
使うか使わないかを考えるものだな。
ガンプラだと形状的にあんまり問題にならないかもしれないが。

飽きたから隔離スレ使えよw
【ｻﾌﾚｽ】プライマーサフェーサー【ｶﾞﾝﾌﾟﾗ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1145866490/

MGのガンダムVer2.0はサフは逆に使わない方が良いと聞いたりする

ver2.0みたいなのでたら塗装する楽しみがなくなる気する
いっそサフをかけた状態のプラモだしてもらいたいね個人的には

>>805
テンプレ的言い訳乙

コピペ乙

どっちが良い?

>>806
いっそのことsage失敗乙のが良いんじゃない？

質問失礼します。缶スプレーで無色透明のクリアーというのがあるのですが、
これは一体どのような場合に使用するのでしょうか？

タミヤパテはどれくらいで塗装可能になりますか？
隙間埋めに何ヶ所か使いました

>>809
ごめんね、タミヤのパテと言っても何種類かあるんだ。
それによって回答も変わってくるから、詳細をおしえてもらえるかな？

>>809
完全に硬化して表面処理が済んだら

雨の日はサフやメタルプライマーも吹かない方がいいですか？
後日サフの上ににベースで白を吹く予定ですがやめておいたほうがいいでしょうか？
ちなみにコンプはL5でドレンキャッチャーとレギュレーターは繋いでます

>>808テカテカの光沢に仕上げたい時は最後にクリアーを吹く。艶消しにしたい時は艶消しクリアー。

>>809チューブ入りのラッカーパテの事？
使った量と気温によるけど、１日〜２日くらいか。
ちなみに２ミリ以上盛り付けるといつまでたっても乾かないから注意。

>>812塗った上から別の色で塗りつぶすなら問題ないです。

>808
質問するなら缶のメーカー名と商品名くらい書きなさい

>>813
早速作業開始します！
どうもありがとうございました

>>814
誰も糞豚野朗に聞いてねえよ　ハゲ

>>813 どうもありがとうございました

>>816
君に非が有るのに何キレてるの?

これはひどいワロタｗ
デ○○○の○○消しの用途は秘密だなｗ

糞豚野郎のハゲときたもんだかｗ
初心者成りすましのゆとりチャネラーにはこまったもんだな

人間初心者には困りものですな

どうみても>>808は釣りだろ？

チャーシューメーーンｗｗｗｗｗ　プッｗｗｗｗｗ

すみません、ラッカーパテです。

２日間待って塗装してみます。

ありがとうございますた('(ﾟ∀ﾟ∩

ホワイトパールで塗装してからつや消しスプレーをかけたらどんな風に仕上がりますか？

>>824
パール塗装の意味がないからやった人いないんじゃないかな

模型用蓄光塗料（暗闇で光る塗料）を探しているのですが、
あるのは大抵グリーンかブルーです。
ピンク色の蓄光塗料を探しているのですがありますか？

>>824
クレオスがグンゼだったころ、出たばかりのパール塗料がおもしろくて使いまくった。
つや消しにしたこともある。
・・・パールの粒の輝きがまったく見えなくなって、単なるつや消しクリアになってしまったよ。

>>826
蓄光塗料 ピンク　でググればすぐ見つかると思うけど
模型屋だけじゃなくてホームセンターや釣具店も見てみればいい
店によっては扱ってる所もあるよ

今なんとなく発泡スチロールにMrサーフェイサーを吹いてみたんだが、大丈夫なんだね。
いままで、発泡スチロールにこういう塗料を使うと侵してジュワジュワ溶けると思いこんでた。
ついでにMrカラーで塗ってみたり、タミヤのサフを吹いてみても大丈夫だった。
よくよく考えてみれば、プラモもスチロールでできてるわけで、それの発泡材にも使えるのは当然か・・・
何が発泡スチロールを侵すんだっけ？

ホムセンのラッカーに含まれるトルエンとか。
クレオスラッカーでも表面が少し溶けると思うけど。

>>829
この夏に子供の工作を一緒に作ったときいくつか試したんだが、
確かタミヤエナメルは割と目に見えて溶けたと思う。（ちょっとその時のテストピースが無いんでうろ覚え）

あと塗料じゃないけど、タミヤ流し込み接着剤とラッカーパテはジュワジュワ溶ける。
ただ、クレオスのラッカー溶剤でかなり薄く溶いたパテでは全然溶けなかったので、
ラッカー溶剤単体では殆ど溶けないんじゃないかな？

>>828
模型屋とホムセンは後日行く予定でしたが、釣具店にもあるのですか
行って見ます。ありがとうございました

ホムセンのうすめ液はキシレン、トルエンフリーだよ

じゃケトン類とか。

コーナンで特売の４ℓ７６０円のラッカーシンナーを３缶買い込んだおれが
きましたよ

デカールの上からスーパークリアつや消しスプレーを吹こうと思ってるんですが薄吹きなら大丈夫でしょうか？
水性トップコートは乾くのに時間かかるし塗膜があまり強くないのでなるべく使いたくはないのですが

>>836
デカールの質にもよるけど、自分で書いてる通り少しずつ薄く重ねていけば大丈夫。
どんなデカールでもこうすれば絶対大丈夫！ってわけではないから、使わなかったデカールで
実験してみるといい。
どんなことにも言えるんだが、正解を聞いたからぶっつけでも大丈夫なんて思わずにまずは
いらない物で試してみるのが大事だよ。

>>837
ありがとうございます。
ユニコーンに付いてたデカールで試してみます。

ん？
試すのは、本番に使ってる同じシートのデカールのうち、使わなかったモノを、だよ？
試す意味分かってる？

そこまで一字一句説明しないとダメな人は一二回失敗してもらった方がてっとりばやい気がするぞｗ

ユニコーンを作ろうとしてるんで大丈夫です

ユニコーンなら水転写式のがあるから多少の失敗しても問題ないか

赤いパーツにペーパーを400→1000とかけた後、ラッカーのメタリックレッドをエアブラシで
光沢が出るよう塗装したんですが、光の角度によっては細かい傷が見えてしまいます。

これって

�@400→1000だと番手が飛びすぎ

�Aメタリックレッドは傷埋め効果が無い
　（下地塗装かサフが必要）

どちらが原因なんでしょうか？

塗料に傷埋めなんか期待すんなよ
サフなしで光沢やりたいなら2000番までやれ

両方だな。
そもそも塗料に、傷埋め効果を期待するのが間違い。

>>843
両方

>>843
両方

>>844-847
即レスありがとうございます。

早速800のペーパー買いに行って来る。
そのうえで下地塗装をやってみるわ。

>>848
光沢なら最後は2000番までヤスリかけないとあかんよ。

クリアイエローで塗装してからつや消しスプレーで塗装したらどんな風に仕上がりますか？

>>849
>>844のアドバイスの裏をとって、サフを使えば
400→800→サフ→塗装
で行けるかと思ったのですが、光沢の場合これでは不足ですか？

となると
400→800→1500→2000？
または間にサフ入れるとすれば
400→800→サフ→1500→2000
の順で水研ぎすればいいのでしょうか？

>>851
400→600→800→1000

> 400→800→サフ→塗装
> で行けるかと思ったのですが、光沢の場合これでは不足ですか？

これはさすがに不足だろう。
それに光沢塗装するならサフ吹きっぱなしじゃまずい。
何番までかけるかは本人のこだわり次第だけど、どんなに最低でも1000以上。

>>852,853
さらにアドバイスありがとうございます。

＞何番までかけるかは本人のこだわり次第

たしかに結局はそうなりますよね。
とりあえずペーパーを2000番まで一式全部揃えてみて、
今作ってるモデルは練習と割り切って、
パーツごとに仕上げ方を変えて比較してみます。

>>850

つやの消えたクリアイエローになる

>>854
2000までやるならサフなんて不要だと思うよ

400＞600＞800＞1000＞1200＞塗装
か
400＞600＞サフ＞800＞1000＞1200＞塗装

1200以上は　好みの問題。
それ以下の番手をきっちり順に飛ばさずに、力を入れずにこなせば綺麗にしあがるよ

むしろふくというなら、最初にサフ吹くな、俺なら
パーツチェックのために吹き、最終的には削り落してしまっている感じ

ザクの太ももなどの曲面をまんべんなくヤスるときに便利な道具とかありますか？
スポンジやすり？

>>859
何と訊かれればスポンジだけど、
普通の水ペーパー＋指の方がいいような気がする。
俺はスポンジは最終段階で１０００を使う程度。
面によるけど、消しゴムのような弾力のあるものにペーパーを巻き付ける
ってのもいいかも。

サフ吹くなら１０００までかける必要無いんじゃ
>>851
６００の後にサフをしっかり吹いて、光沢クリアーを吹けば綺麗な下地になるよ。
俺は金属色で塗る場合は
４００→６００→サフ→ブラック→光沢クリアー→塗装
でやってるけど全く傷なし

傷なんて論外。
光沢塗装のポイントはそんなところにはない。

>>862の意見は要約するとヤスリがけするなと言うことです

>>863
つまんね

有料で塗装を代行してくれる店とか無いの？

つオク [完成品]

>>865
長江社長がやってる
http://www.nagae-art-pro.com/

カープラモをピカピカの鏡面に仕上げたいんですが、どう仕上げていけばいいのですか？因みに缶スプレーです！下地処理の方もアドバイスを！

コンパウンドたんの出番だな

■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

>>582を書いた者です。
華麗にスルーされてしまいましたが一応本人は
まじめに質問しているつもりなんですよう・ﾟ・(つД｀)・ﾟ・
もう少しきちんと書くと、GホワイトパールにはMr.カラーには無い
「半光沢」の表示が入っていますが、これはMr.カラーのパールのように
後からコートする必要がないという事なんでしょうか。

パールはクリアコートすると思ったほうがいいかも

>>871
582は見逃してたｽﾏｿ
両方持ってるんで答えるけど、
ホワイトパールはいわゆる普通のパールだとすると、Gホワイトパールは
ギラギラしてて多少隠蔽力もあるし、パールというより「白銀」って感じ

基本的にGホワイトパールも光沢でコートすべきかと

写真撮ってみたので参考になれば
ttp://ranobe.com/up/src/up325578.jpg
左がGホワイトパール、右がホワイトパール。一回吹きで未コート

下地が黒のプラなのでGはほとんどシルバーっぽくなる
普通のシルバーに比べるとやや粒子が大きい。半光沢らしいけど実際見るとつや消しっぽい

素ホワイトパールのほうは写真ではかなりきつく感じるけど
光の反射具合でかなり見た目が変わる。実車なんかによくある感じで綺麗

個人的には、Gの方は白に吹いてもちょっとクドすぎてキュベレイなんかには向いてないと思う
上にクリアー系のカラーを乗せてやると、シルバーのような金属感はないけど結構綺麗な発色が得られるかな
00のフラッグのプラズマソードとかの下地にいいと思う

>882-883
ご回答戴きありがとうございます。大変助かりました。

質問文が微妙に間違っていましたね。
×これはMr.カラーのパールのように後から…
○これはMr.カラーのパールとは違い、後から…
でした。失礼しました。

>>868
最終的にクリアを厚吹きして、よーく乾燥させたあと1500番以上のペーパーで表面を均して
コンパウンドで磨いて、さらに必要とあらばワックス(実車用のカルナバ蝋のでもいいが
今は模型用にハイポリマー系でいいのが出てる)で仕上げる。
下地から本塗装までの行程は、この最後の仕上げのために積み上げていく事になる。

まず塗装前のバリ取りや合わせ目消し、必要とあらばヒケ埋めや基本形状の修正。
サフを吹いて1000番以上で均す。最終色がメタリックなら1500番以上まで。
下地色は本番色に応じて選び、梨地になってたら軽くペーパーで均す。
本番色はしっかりたっぷり吹く。確実に乾燥させ、軽くペーパーで均す。
そしてクリアを厚吹きして最終仕上げ。

本番色にしろクリア層にしろ、一度で仕上げようと思わずに、最初は軽く吹き、
3回目くらいで垂れないギリギリまでテロッとするまで吹く。
凝りだしたらキリがないけど、まぁ最初はこんなところで。

ﾔｸﾄﾄﾞｰｶﾞｶﾗｰのｺﾞｰﾙﾄﾞ1てどれ位ｷﾗｷﾗしてます？

迷彩カラーの上手いやり方を教えて下さい
あとどの程度の塗料を揃えれば良いのでしょうか

どんな迷彩塗装したいのか言えや。

>>879
戦車みたいなグリーンをベースに一般的な迷彩カラーです
やっぱりスプレーでシャッシャッと吹き付けるやり方が良いのでしょうか？

>>880
頭にイメージが有るなら、近い色を数色買って、イメージに近い模様で塗ればいい
お前の頭の中の一般的なんて分からないからそのくらいしか言えない

つか模型誌とか読んだ事あるの？塗料も選べないなんて初心者以下じゃん
少し調べてそれでも分からなかったら、もうちょっと質問を考え直して出直せば？

Waveの粉タイプのパール（ブルーとパープル）を、ホワイトに塗装した上に
クリアで溶いて吹いてみたのですが、パール感はまあこんなものかと思うのですが
白にうっすらですが色が付いてしまいます。
ブルーのほうは黄色っぽく。、パープルのほうは緑っぽく。

期待としては、あくまでも白は白、もしくは色が付くにしてもブルーなら青っぽく
パープルなら紫っぽく色がついてくれると良かったのですが…。

パールというのはこのように反射色とは違う色味がついてしまうものなのでしょうか。
色がつかない、もしくは同系色の色になるパールというのもあるのでしょうか。
青系、紫系で捜しています。

>>880
まぁ普通はエアブラシ使うな。
エアブラシがないなら、俺としては筆塗りを勧める。
筆塗りはもちろん難しいけど、エアブラシには出せない味が出る。
スプレーは・・・俺は勧めない。

表面処理について質問させてください
初めて全塗装に挑戦しようと思い
持っている本を参考に今パーツを一つ一つ240番〜800番のペーパーやすりで磨いているのですが
やっぱり全塗装する為には細かいパーツとか複雑なパーツ含め全パーツを、こんな感じで
やすりしないとダメなんですよね？
皆さんは塗装前の表面処理どの様にされてますか？
自分の様に全パーツやすりがけする必要はひょっとしてないのでしょうか？
教えて下さいませ。

>>882
まぁ、仕様ですな。
WAVEのはあくまで"ホワイト"パープルだったり"ホワイト"ブルーだからね。
イリサワのパールなら"ホワイト"が付かないパールが売ってるので、
そっちなら望みの発色を得られるかもね。

使ったことがないのでよくわからんが。

>>884
君は何のためにやすりがけをしてるの？
これに明確に答えられないなら、やすりがけなんて必要ない。
せいぜいゲート跡をちょちょいと処理する程度でＯＫ。
あと、使用ペーパーは400、600、1000あたり。
240なんて使ってはダメ。

>>884
全部はしなくてもいいとは思うけどね

俺は大きいパーツのヒケや合わせ目・パーティングラインが目立たなくなる程度までヤスリがけ後塗装してるかな

合わせ目近辺だけを600→1000→ティッシュでこする。
まぁ俺は飛行機メインだから、240番なんかでひとこすりしようもんなら
スジボリが全部消えてしまうからそういう感じなんだけどね。
それでも模型用の塗料使う限りは食いつきとか問題は出ないよ。

>>884
240・・・凸モールド削り落としたり凹モールド消しちゃったりしてない？
全部きちんと再生できるんなら良いけど、せいぜい400番くらいからで良いと思うなぁ。
ヒケのある部分や合わせ目消し、ゲート跡は粗い番手でざっくり削っちゃうけど塗装前の下処理としての
ペーパーがけなら240からやる意味はない。
本を読んでやってるということは本には何故ヤスリかけをするか書いてるよね？
やらなきゃダメなんじゃなく自分が必要かどうかで判断しよう。まあ最初はそんな判断できんから
人に委ねてるってのもわかるんだけど、一度は経験しなきゃ自分の中で基準ができないでしょ。

とりあえず本を見て｢本格的な方法｣をやろうとしちゃうってのが、
最近の初心者さんの落とし穴かなぁ。
最初はとにかくビンに筆を直接つっこんでペタペタ塗る、
当然合わせ目消しすらなし、ってレベルから始めたら
｢なぜその作業をする必要があるのか（もしくはないのか）」がわかるよ。
授業料だと思って安い簡単なキットでやってみるといい。
でないと｢理由もわからず言われたとおりやってるけどしんどいからもう嫌だ｣
ってことになって趣味として続かない。

>>886>>887>>888>>889
皆様レスありがとうございます。
何のためのやすりがけ…すみません、何となくしか理解してないので
はっきりとした答えは何て言っていいのか分からないです。
とりあえず、持ってる本に習って、あまり考えずその通りにやってたという感じです。
本は何度か読んだのですがもう一回ちゃんと読んでみます。
実はモールド大丈夫かなあ？って疑問に思いながらやってました。
やっぱり何でも意味を考える事が大事なんですね。
ありがとうございました。

>>891
一応最後の突っ込み・・・

本読むより、
意味を考えるより、
実際に手を動かす（＝ともかく作る）ことが大事。

当たり前のことのように思うかもしれないけど、意外と陥りがち。
がんばって完成させてくれ。

学校での勉強もプラモやゲームのような趣味のものでも
モノにするのに必要なことって実際に手を動かすことだからね

>>891
模型ってのは実践して初めて集めた知識が生かされるものだからね。
本を読んだり正解をここで聞いただけで突然巧くなるわけではないし、みんな言ってるけど手を動かしてなんぼ。
少しずつできることを増やしていけば良いと思うよ。それで失敗したり行き詰ったりすればここで聞けば良い。
頑張ってね。

>>890>>892
ありがとうございます。
確かにマニュアルに捕らわれすぎてたかもしれません。
頑張ってたくさん完成させて経験を積んでいきます。

連投すみません。
他にもレスをくださった皆さん、こんな未熟な自分にありがとうございました。

>>882
クリアーに対して入れたパール粉の分量が多いとそんな感じになるよ。

クレオスの水性トップコートはクリアとつや消しの２種ですが
半つや消しを作りたい場合、つや消しを薄く希釈するのではなく、
クリアとつや消しを適量まぜたほうがよいのでしょうか？

>898
クリアにフラットベースでツヤ調整するのが普通だろ
まぁ思いついたなら試しにやってみれば？どちらでも出来なくはないと思う

トップコートって缶スプレー指してるの？混ぜた後どうやって塗るつもり？

塗料関係の在庫がそろってる通販サイトってどこ？
軽量カップとか、瓶とかどの店も在庫切れ表示ばっか

エナメルでスミ入れするとき、薄め液のかわりにジッポーオイルを使ったほう
がよいときいたんですが、それは何故ですか？揮発しやすいかららしいですが
そのメリットがいまいちわかりません
薄めるときにジッポーオイルを使って、ふき取るときもジッポーオイルが良い
のですか？薄めるときは薄め液のほうがよいのですか？

>>901
ジッポーオイルは成分変ったので使用不可
終了

ミスターカラーを使って筆塗りをしているのですが、わかって居ても臭いがきついです。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが皆さんは臭い対策にどのような事をしていますか？
それと、雑誌とかでエアブラシを使うときにあったほうがいいと紹介されている塗装ブースは筆塗りでもニオイにたいして効き目ありますか？

>>903
窓明け・塗装マスク
ブースは筆塗り臭気に効果なし

>>899
ありがとうございます。
エアブラシなんですが、薄く希釈しただけではムラが目立つように感じてました。
なるほど、フラットベースですね。やってみます。

>>901
タミヤのエナメルが　ラッカーも侵すから　他の溶剤を選ぶ
タミヤ以外でエナメルだけ溶かすのに具合のいいのが
（旧）ジッポーオイルだった。
入手のしやすさ、値段、模型用エナメルシンナーとしての性能
これらが総合的に良かった。

タミヤエナメルシンナーで　不具合感じていないのなら　タミヤエナメル使い続ければ良い。
タミヤエナメルで失敗繰り返してるようなら、
画材店いって　ペトロール　買ってきて使うといい。

>>901

原材料が「ナフサ」って表記してあるライターオイル買ってきな
100円ショップで売ってる
薄めも拭き取りもOKだし、何よりプラへの侵食が少なくていいね

昨日ドンキホーテで重質ナフサのZIPPOオイル売ってた(大きいほう)ので２本買って来た。
タミヤエナメルがスーッと溶ける。まだ探せば売ってるみたいね。

今クレオスのツールクリーナー改使ってるんだけど
容器とか量とかの関係でガイアのツールウォッシュに乗り換えたいと思うんだけど
性能とか全然ちがうもんなの？

　サーフェイサーって、缶入りスプレーと、エアブラシで吹くのどっちが
いいの？

アホか？
やり易いと思うほうでやれよ
どちらも一長一短だし物によっても変わってくるから何とも言えん

>>910
どっちでもおｋ

鋳造表現した装甲板にオススメの塗装色あったら教えてください
モノはボトムズのスコープドッグです　

>>913
オススメも何もないだろ、自分で決められないなら指定色で塗ればいいじゃん

>>913
インストの指定色を塗ったらいいと思うよ

>>913
つ　http://www.1999.co.jp/10060582
色自体は好きに塗れ。

鍛造だろうが鋳造だろうが表面に塗る色は一緒だ。

鋳造っぽさをだすには　鋳造されたものをよく観察しろ。
（ベーゴマが鋳造しっぱなしそのものだけど　今はみかけんだろうね）

あと確実・簡単に見かけることが出来るのは、
車、バイクのノーマルのブレーキキャリパー。
アフターパーツの高いものだと鍛造＞（全面）削りだしになってるが
市販車なら　ほぼ確実に鋳造＞（一部）削りだし

んで　鋳造っぽさを表現する方法として、
タミヤセメント（白い蓋の普通のほう）を　パーツに塗りたくって歯ブラシでたたく
＞ブツブツになったところで普通にエアブラシ塗装

もしくは表面に塗る色+黒+タミヤセメント（白）を混ぜたものを叩きつけるように筆塗り
＞その後基本色そのものを　叩きつけるように筆塗り
＞白を混ぜたものでドライブラシ

ホムセンで売ってるサンデーペイントのラッカー薄め液って、ツールクリーナーの代わりになるの？

なるとしても止めとけ

初心者なので教えて頂きたいのですが、美少女フィギュアの肌色って何色と何色を合わせればらしくなるんですかね。宜しくお願い致します。

>916　「鋳造っぽく塗装したいパーツを、
塗装ブースの天井からぶら下げとく」って人がいたぞ。

別のものを塗ってるうちに、良い具合に飛沫がついて鋳造っぽくなるらしいｗｗ

サフを砂ぶきしてから本塗装すればそれっぽくなるんじゃね

>>919
調べた結果なんにも分からないのかな？それなら諦めた方がいいと思うよ
そこまで情報が集められない人に、色の名前書くだけでどうにかなると思えないし

あと初心者スレで質問するのにいちいち「初心者なので」とか必要ですかね？

>>919
いろいろやり方あるけど、オレンジ＋ピンク→白を増やして重ねていくとか。
つか、クレオスの美少女フィギィアフレッシュセット買っとこう。

塗るキャラによる
浅黒い肌のキャラもいるしな。
たいていはクレオスのフレッシュセットで十分だが
立体感をだすとなると
上レスでもある様に薄く重ねていく工夫がいる

>>921
まあ初心者ですがとか流れぶったぎってうんぬんはいらないな、そこまで突っかからなくても良いとは
思うけど

後、ボトムズの鋳造品みたく見えるよう塗装するには
加工した後にベースの緑を薄く適当に塗る
（この時点では全部ぬらなくてよし）
その上からベースの色よりちょいと暗くした緑を筆塗りしてやるといい

削った部分の錆はパステルなんかでやるといいぞい

〜2000→ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ細→仕上用→ﾘﾀｰﾀﾞ入黒→ﾃｶﾃｶ
他におすすめありますか

日本語でおｋ

何を訊きたいのかわからん

>>926
小学校からやり直す　これ最強　マジで。

>>926
〜800→ｻﾌ1000→ｽﾊﾟ黒→ｽﾊﾟｸﾘ→ﾃｶﾃｶ

ｵﾄｺﾏｴｰ

>>926
黒→クリアー厚→1500→2000→コンパ細→コンパ仕上げ目→tekateka

筆塗りならペーパーは1000からやった方がいいと思うが下地露出する可能性大。

WAVEのペイントミキサーの先っぽの棒だけって売ってませんかね？
リューターに取り付けて使いたいんです。回転弱いから。

ハンズみたいな所ならあるんじゃないかな？
メーカーは忘れたけど円盤状の撹拌ビット前に見た記憶がある

おれはタミヤのミニ四駆のギアを消耗したダイヤモンドビットの先にぶっ刺して自作したけど

>>933
ハンドミキサーの利点がわからんけど
ミキサーで遅くてだるいとおもうような古くてシンナー飛んでるのは
その日に使うのはやめてシンナー足して2-3日放置したほうがいいし、
そうでない場合は　タミヤの耳かきでいいし。

あとハンドミキサーの回転だから　先っぽが大きくても何とかなるけど
リューターの高速回転の場合ハンドミキサーと同様のものつけたら
しぶきが飛びまくって使い物にならんかも。

リューターでやるなら　何もつけず　先っぽの無い微妙に曲がったビット/芯のぶれたビットでやるくらいでちょうどかと。

クレオスでもタミヤでもいいんですが、
市販のスプレーでクリアーのレッドとかブルーなどはないんでしょうか？
探しても見つかりません。

>>936
タミヤは知らないがクレオスならクリアレッド・ブルーあるぞ
単に店が仕入れてないか売り切れなだけでは?

タミヤアクリルのクリアーにフラットベース混ぜると、ツヤ消しクリアーになりますか？

フラットベースがつや消しクリアーそのものだよ？