鉄道模型初心者・質問スレッド Part4

鉄道模型（ゲージ問わず）の初心者向け質問スレッドです。
専門系のスレで質問するのが怖いという方はここへどうぞ。

●質問する方へ
・できるだけ検索して調べてみましょう。http://www.google.co.jp/
・質問する前にスレッド内をよく読みましょう。既に出てきてる質問かもしれません。
　まとめサイト：http://wiki.livedoor.jp/railroad_model/d/
・回答が無くても催促しないこと。すぐに回答がもらえるとは限りません。
・製品の在庫を探したい方はこちらへどうぞ↓
　「Nゲージ」 在庫情報希望スレ 6割引目
　http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/gage/1188043676/l50
・実物の鉄道に関する質問は鉄道板の質問スレッドへ。
その他、よくある質問・ヒントは>>2-5に纏めてありますので必ず一読して下さい｡

●回答する方へ
・初心者を見下すような発言は避けましょう。誰でも最初は初心者です。
・建設的でないような質問だと思ったら華麗にスルーしましょう。
・工作などの人によってやり方が違うようなことの場合は、一つのやり方として示すのがよいかと思われます。
・質問内容に回答者の嗜好が出易い内容については、極力客観的な立場で回答をお願いします｡

よくある質問とその回答。
Ｑ1：模型はどのメーカーを買えばいいでしょうか？
Ａ1：これは好みの問題になりますから、一度模型店に足を運んで頂き気に入ったものを購入してください｡

Ｑ2：メーカーが違う車輌を同一のレールで走らせる事は出来ますか？
Ａ2：レールには規格(N/HO等）がいくつも存在しますが、その規格さえ合えばどのメーカーでも問題無く走らせる事が出来ます｡

Ｑ3：違うメーカー同士の車輌の連結（混結）は可能ですか？
Ａ3：基本的には可能ですが、メーカーによっては独自規格の連結器（カプラ−）が存在します｡（電車や専用編成など）
　　その場合連結器の交換及び付属部品での連結方法等有りますから、付属の説明書をよくお読みください｡

Ｑ4：制御装置（パワーパック）とレールは個別に選択出来ますか？
Ａ4：接続方法が異なりますから基本的にはお勧めしません｡
　　最初はレールと制御装置を同一メーカーにされる事をお勧めします｡

Ｑ5：走らせてたら突然動かなくなった｡
　　途中でよく止まってしまう｡
Ａ5：模型はレールに流れる電気で動作します｡
　　レールや車輪が汚れていると動きが悪くなったり止まったりします｡
　　柔らかい布や綿棒等と模型店で販売しているクリーニング液でこまめに清掃してください｡
　　また、どうしても動かない場合は購入した模型店･メーカーに連絡して下さい｡

鉄道模型各メーカーサイトリンク集
http://www.rail-way.com/4f/maker.html

鉄道模型メンテナンス
http://mm05.fc2web.com/art/begin/maintenance.html
http://www.bidders.co.jp/user/2544028/mr_06spr

鉄道模型専門誌出版社リンク集
http://www.rail-way.com/1f/publish.html

尚、鉄道総合板にもスレッドがあります｡
過去に同じ質問・求めたい回答が無いか今一度お読みください｡
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1166257087/l50

前スレ
鉄道模型初心者・質問スレッド
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/gage/1171008829/
鉄道模型初心者・質問スレッド Part2
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/gage/1180686030/l50
鉄道模型初心者・質問スレッド Part3
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1191229574/l50

主な店の２ちゃん語変換集

田無：タムタム
偏差値：ラオックスアソビットシティー
ぞぬ：ホビーランドぽち
淀：ヨドバシカメラ
湯・毛糸屋・手芸屋：ユザワヤ
芋・慰問：IMON
序：上新電機
趣味検索：ホビーサーチ
小日本：リトルジャパンモデルス
ちくらや・馬肉屋：さくらや
穂美線：ホビーセンターカトー
キリン・皿：トイザらス
協賛、共産、強酸：マイホビーキョーサン
天四、常緑：エバーグリーン（天賞堂）
両国：たぶれっと
赤羽：ヤマナカ模型
大爆発：ビッグバン
総本山：ホビーセンターカトー
ﾎﾟﾎﾟ・歩歩：ポポンデッタ
酒屋：千代田レールセンター
自由・川茶：リバティー
系湾・刑腕：Ｋ−ＯＮＥ
Ｈ来氏の店：HOBBY STATION
レイルラウンコ：レイルラウンジ
チム・煙突・煙突屋・南青山・表参道＝チムニー
モデバン・恵比寿＝モデルバーン
朝立ち、朝立ちコーナー：MACアサダコーナー
便刑：モデル　べんけい

主なメーカー
過渡　　　　　KATO
富　　　　　　TOMIX、トミーテック
蟻、蕨　　　　マイクロエース、有井
爺、自慰、GM　グリーンマックス

尚、回答者はこのスレ内でのみ極力正式名称にて回答してください。
（質問者が用語を使用している場合はその限りではありません）

ベテランの方々は、レイアウト組むときにレイアウト定規を
使って考案設計するのでしょうか？
富の定規は１０分の１で、実際と誤差が出るような気が
するのですが。

>>5
人によりけりじゃないか？今はレイアウト作成ソフトもあるし｡
実際にレールを敷設してても誤差が出ることがあるし、余り細かく気にしない方がいいと思う｡

1000 名前:名無しさん＠線路いっぱい 投稿日:2007/12/13(木) 19:35:46 ID:U5WKCSZ6
>1000ならカメコのストラクチャーを1000個作る


　 _ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　うｐ！うｐ！
　⊂彡

>>5
パソコンでもできたりする

無料のCADを使う方法
http://jw_cad.fukurail.gozaru.jp/

TOMIXからはレイアウターが発売されている
http://www.tomytec.co.jp/tomix/menu/tomix_1_5.htm

何か最近シェアウェアのソフトも出てる

一応模型なんで質問させてもらうけど

先頭部のみ、器具なし実物大モックアップ(新津にある新幹線のヤツみたいの)って
購入するにはどのくらいかかる？
もし本当に購入するとなると、どこに頼めばいい？

>>9
見当つかんよ･･･

欲しい車両を製造してる会社の社長と交渉してくれ。
電話じゃなく実際に会ってな。
まぁ、アポの段階でシカトされると思うが･･･

まずは車両メーカーにお問い合わせを

レスありがとう。
やっぱり、わからないか。
湘南形のモックアップを購入した個人がいると聞いたから
もし三桁くらいの価格(器具なし、先頭部のみだったらハリポテだし)で
手に入るなら考えてみようかなっておもったんだけど。

>>9
湘南形のモックアップを購入した個人がいる＞
もしも国鉄８０系電車のことを言ってるんだとしたら、そりゃあ明らかに
実際に作った車両メーカーではなく、第３者による「模型」だわな

特に最近は車両の意匠は客先に帰属する場合が多いので車両メーカーは勝手に商売できません。
廃車体を買ったほうが現実的でしょう。

ハリボテでいいならＨＯの前頭部を８０倍にして自作するんだ！

>>9
それって石神井のお医者さんの診察室かな？
あれなら車両メーカーに頼んだらしい。


でもたぶんそんなことするくらいなら廃車を貰えるよう交渉した方が安い罠

たくさんの方々、レスありがとう。
車輌メーカーは無理なのか。
自作は考えても見なかったけど
設計図だけは自分でつくって
それを持っていって、自動車系の小会社に相談してみたら、
それっぽいのが格安で出来そうだな。
まあ、今すぐってわけじゃないから
じっくり調べてみるよ。
本当、みんなありがとう。

>>17
自動車系ならFRPのボディやってる所とか
あとは遊園地の遊具とか、各種イベントの展示物とか
要はFRPの大物やってる所に聞くのが無難かな

暇そうな造船所とかな。
昔、千葉の木更津にあった恐竜公園の
置物は地元の造船所が作ったらしい。
まあワンオフだから3ケタじゃ無理だろうけど。

非電化のレイアウトを作りました。

この上にたまに電気機関車を走らせるとしたら、どんな遊び方があるでしょうか？

>>20
DLで引っ張って廃回

>>20
トンネルや跨線橋の高ささえ問題なければ
パンタ上げて普通に走らしたらいい

架線柱＆架線は脳内補完

>>21

メッコール噴いたw

>>17
モックアップにこだわらないなら、廃車体の購入も選択肢の一つかと。
ぎ装品が邪魔って言うのであれば、購入後撤去すればよし。

最近では、クハ183・EF65の先頭部分が一般に払い下げられた例がある。
自己負担で、先頭部分の切断まで車両工場側でやってくれる場合も。
輸送費＆切断費はかかるけど、車両代はほぼタダ。
1両丸ごとの場合、1000万円以上かかるようだが、頭だけならぎりぎり3桁に納まるのでは？

亀レススマソ。

恐れ入ります。質問なんですが、
どこで聞けばいいのかわからないのでこちらでお尋ねします

１　Ｏｊゲージ（１/４５・２４ｍｍ）の道床付きレールはどこで買えますか？
２　バラストは何を使えば良いですか？
３　Ｏｊのレールをハンドスパイクするとしたら
　　レールは♯何番を選べばいいでしょうか。
　　（それはどこで買えますか　
　　　シノハラの♯１００では小さいでしょうか。）

鉄道模型関係の知り合いもおらず
孤独な戦いをしています。
ご存知の方よろしくお願いします。もしくは誘導してください。
ほんと、たのんますｍ（＿＿）ｍ

>>25
OJはあまり詳しくないので、ご参考までに
１　寡聞にしてOJ道床つきレールの存在を知りません
２　どのような線路を再現するかにもよりますが、こんなのはどうでしょう
　　ttp://www.morin.jp/products.html#ballast%20O
３　幹線かローカル線かで線路の太さも異なってきます
　　OJを扱っているお店で聞いてみてはいかがでしょうか
お役に立てず失礼

>>25
NMRA RP-15.1参照

ハンドレイドについて。本気ならここに相談してみるといいかもね。特注対応するとある。
http://www.handlaidtrack.com/index.php
誘導はしたよ。

英語のサイトじゃわからなくて。
Yahooの翻訳ソフト使っても余計わからなくなるし。


速いTracks Printable Track Templatesは、設計して、trackworkをハンド置くためのかけがえのない道具です。

高まられるtrackworkのために使われる‖
またはテンプレートがDCを造ってそれにあなたのレイアウトProvides ＰＣボードを計画するための便利な道具を作っている印刷された
フルサイズと鉄道のギャップを調整している情報でありえるFast Tracks集会備品とDCC互換のtrackworkウィルなしで
あなたはんだ付けされたtrackwork ThisテンプレートのためのPC委員会結びつきで最適の場所があっている集会建具を生じるのに用いられて、
trackwork.の正確な代表である同じCADファイルから引き抜かれたと確定する手伝う‖
ファイルは、どんなインクジェットまたはレーザープリンタにでも印刷されることができる完全な決心PDFファイルです。

あなたは、ここからこの無料のテンプレートをダウンロードすることができます。
アドビ読者は、このファイルを見ることを要求されます。あなたがそれをインストールしておかないならば、
あなたはアドビから無料のバージョンを得ることができます。

我々は、無料の印刷できるトラックテンプレートよりまだどっさりを提供します！
すぐに、Fast Tracksツールが速くたどり着くことができて、容易に手の届く所にあなた自身の人出を置くことができるということを知るために、ここをクリックしてください！

ハンドレイドについてはアメリカのほうが情報が桁違いに多い。
アメリカの個人ＨＰの検索の糸口としても紹介したつもりだ。
その程度の英文で諦めるようでは、止めたほうがいいんじゃないだろうか。

>>28
素直に篠原行って聞いてみたら？

デジトラックスのデコーダについてだけど、デコーダ搭載車両はアナログ線路上を走れるらしいけれどライトはどうなるのですか？
アナログ車と同じような点き方するのでしょうか、それともライト自体が点かないのでしょうか。

>>31
【Nｹﾞｰｼﾞ】DCC雑談スレCV3【HOｹﾞｰｼﾞ】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1179918659/l50
鉄道模型の電子工作
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1172231743/l50
こっちロムったら何か書いてあるかも

どなたか教えてください。

マイクロエースの富良野・美瑛ノロッコ号についてですが
真ん中の客車にボディーマウントのTNカプラーを取付けるには
どのようにすればよいのですか。

>>33
ググったら最初に出てきたページ↓に書いてあった
http://blog.kansai.com/kikoushi_ho/90

ナハ29003以外　0371
DE15　0391
詳しくは↑を見ればいい

>>34
ありがとうございます。
ナハ29003は外して端知らせます。

>>35
何気に木製客車みたいな番号だよね＞ナハ29003

富の室内照明キットはどのようにセットするのでしょうか。
長さは途中でカットすれば組み込めるのでしょうか。
私は鉄道コレクションのキットに動力ユニットをかませて
照明キットを組み合わせようと考えたのですが、可能なので
しょうか？

>>37
日本語でおｋ。

で、動力付鉄コレに照明？モーター照らしてどうするの？？

鉄コレは室内灯を組み込める仕様には作られていないので、
ボルトオンで取り付け、というわけにはいかない。
電源供給の系統を作ってやって、室内灯は両面テープで固定するとかかなぁ…

>>37
鉄コレ動力は公式には室内灯に対応していません
即ち、ただ分解して組付けるだけ、といった取付はできないとお考え下さい。

もちろん、工作力のある方なら組込むことは可能です。
しかしそれは全て自分で工夫し、自己の責任において行うものです。
現物をよく観察し、寸法を測り、計画をたてて工作して下さい。

初めてＮゲージ買ったんですがそのディテールの素晴らしさに驚いてます。
ただ、ネットで調べてみたら、さらにディテールアップをなさる方もいるようですが
ディテールにこだわる人は室内も作り込むのでしょうか？
自分の腕では無理ですが
客席の枕カバーや物入れ網や棚、運転器具、自販機、運転手や乗客なども再現なさるのでしょうか？

>>40
こだわる人はこだわるね。乗客用の人形とかもあるし。

ただ、外装ディテールアップしてる人はあまり室内まで手を付けてないような感じ。
パーツを付けてディテールアップというのが一種のジャンルになりつつあるから、室内と外装は別なのかも。（パーツがないと精密化できないって人も居るのかもしれないけど）
室内をいじるような人だと全体のバランスを考えてるような人が多いかな。超精密にはせず、ちょっと物足りないくらいってのが多いかも。
つり革とかは付けてる人はいるね。横から見るとシルエットのように見えるらしい。
枕カバーも再現する人は割と多いかなあ。自分も白デカールを細かく切って貼ったことがある。室内灯付ける人なんかはけっこうやってるような感じ。
網棚や自販機はあまり見ないかも。実際の所付けても見えない場所ってのが理由かもね。






トイレの便器を製品状態で再現してあるマイクロエースは何を考えてるんだかｗｗｗ

詳しくご説明いただきありがとうございます。

>>40-41
俺も初めて室内灯付けたときに、それまで気にしていなかった白い整形色の
シートが、なんかすごく気になりだした。（キハ181）

試しにシートを青く塗ってみたら、一気にそれっぽく変身。
面倒なら、床は見にくいと割り切って、床ごと塗っちゃうという手もあるよ。

枕カバーを白くするのはうっとりするほどリアルになるけど、車輌の台数が多いと骨が折れるね。

＞43
わしゃ、もう歳で、細かいところは眼に入らんというか、眼鏡はずしても
細かい部分は見えん。
照明入れて、おお、光っとる、おお、畑の中を走っとる、という
レベルじゃ。若い衆がうらやましいのう。

死ぬ前に持っている財産は来世にも引き継がれるそうです。
現世にも残るので実質２倍に増える事になります。
ただ来世では更に増やす事は出来ないので、死ぬ前に財産を増やしましょう。

来世では逆に若返るので老眼も治るでしょう。その時に「こんなはずでは」と
ならないよう細かい部分もルーペで見たほうがよろしいと思います。＜>>44

低レベル故に、ここに書くのも憚られるのですが…皆様よろしくお願いします。

Ｍ車の整備時に、清掃してグリス交換しますよね？
このグリス、本来はどんなものを使うのがいいんでしょうか？
メーカー指定というか、メーカー使用のグリスって、品名が判らない…

触った感じだと…
大型自動車用のエアマスターペースト（シリコン系の柔らかいもの）に近い気がしたので、それを使っているのですが…。

もっと硬いもの（２番とかの高速高負荷用）がいいのか、
それとも凄く柔らかいもの（０番のような潤滑用）がいいのか…

先輩方のお考えをお聞かせいただければ幸いです。

タミヤのシリコングリスとか
グリスではないけど過渡のユニクリーンオイルでいいだろ

ってか普通に模型屋で探せって

KATOのユニクリーンオイル使っておけば問題無しだろうな。
同じ類のミシン油でもOK。100円ショップでも売ってるという話を聞いた。

鉄模は停止状態から低速回転するわけだから柔らかいのがおすすめです。
そもそも高負荷がかかるわけではないし、高速回転で暖まるということも考えにくいし。

>>46
自分もタミヤのシリコングリスを使ってる｡
グリスはモノによってはプラギヤを侵すから模型用を使うのが一番いいよ｡

経験上グリスは付け過ぎると埃を吸着しやすいから爪楊枝にごま粒大を取って塗る位で充分｡

突然ですが
子供がプラレールに凝っているのがくやしくて、
鉄道模型を買ってやろうと思っている中年親父です

自分が親父に買ってもらったころはHOの頃なのですが
現在はNも数多く、Nにしてやるつもりです

そこで、２大メーカー（TOMIXとKATO)がありますが
そこで質問です
　　１．どちらのメーカーがメジャーなのか？
　　　　　初心者はどちらを選んでいいのかわかりません
　　２．それぞれの長所、短所はどういったところがありますか
　　３．パワーパック、ポイントBOX等互換は効くのでしょうか？
　　　　　パワーパックは電流のみなので問題ないとは思うのですが

誠に勝手な質問ですが、参考にさせていただきたいと思っております
よろしくおねがいします

>>50
>>1のまとめサイト：http://wiki.livedoor.jp/railroad_model/d/ と
>>2を読んでみてください｡

>>50
＞１．どちらのメーカーがメジャーなのか？
どっちも同じくらいと考えていいかと。
普通に鉄道模型を扱ってる店ならどちらも置いてあることが多いです。

＞２．それぞれの長所、短所はどういったところがありますか
模型屋に行ってみて実際に見てみるとどちらが好みかわかると思う。
人によって重視したい部分やどうでも良い部分があったりするので、あなたの価値観で決めてしまってOKです。
つまり、どちらを選んでもとんでもない損をするということは無いということです。

＞３．パワーパック、ポイントBOX等互換は効くのでしょうか？
最近は接続がコネクター化されてるのでレールとセットで考えた方がいいです。
もちろん細工すれば流用できるけど、あまりおすすめはしないかな。

> グリスではないけど過渡のユニクリーンオイルでいいだろ
グリスの意味意義を丸きりわかってない >>47 は余計な事を言わない方がいい

>>48
> 同じ類のミシン油でもOK。100円ショップでも売ってるという話を聞いた。

輪をかけた無責任な馬鹿が…

>>53
じゃあきちんとした説明をしてくれ

できるわけない

>>50
レールやパワーパック、それにポイントとその操作スイッチなんかは、原則として他社のものを組み合せて使うことはできないと思ったほうがいいでしょう。加工して組み合せる方法がないわけではありませんが、初心者の方にお勧めできるものではありません。
　どちらか一方に決めてしまったほうがいいと思います。

　私見ですが、トミーはポイントのバリエーションが豊富で羨ましいのですが、カトーの複線間隔の狭さもリアリスティックで捨て難いものがありますw

最悪はグリースを使っているところに油をさすこと。

>>46
田宮のシリコングリス
エンドウのシリコングリス

あたりがお勧め
プラやゴムを侵す可能性がある産業用のより
最初から模型用として売ってるものの方がいい

でも基本的には注油は最小限にするのが原則
ホコリを呼ぶから

なんだ。>>53は単なる煽り厨か
各所で煽ってばかりだしな。

口だけか

ミニ四駆で使ってたチタングリスが余ってるんだけど、
それさしても問題ないよね？

俺、30年前の車両(カトーDD13)、一回も注油もグリス交換もせずに使っているけど、快調そのものだよ。途中10年くらい放置してた時期もあるけど、まったく問題なし。

宜しくお願いします。
富Nさよなら白鳥のボディは
HGの床下と互換性ありますか？？

>>63
ない
自己責任で削ったりいろいろ工夫してはめ込むしかないでしょう。

>64

ありがとう！！

30年前に親が買ったと思われる模型などが山ほど出てきたんですが全くの素人なんで価値がまったくわかりません。
昔のくろしお？らしく2318JNR ElectricCar KUHA_381や380ってﾔﾂなんですが…
現時点での売値買値などはどんなﾓﾝでしょうか？

それ人気ないので状態が良くても売値￥５０００〜　くらいか。買値はその半分以下。

＞山ほど出てきたんですが
２０年以上前のは９割方価値ないです。
拡げてみた写真を数枚アップすれば、鑑定団がなんとかするでしょう。

誤解のある書き方だな
＞2318JNR ElectricCar KUHA_381や380
ってことは単品だろ？
数にもよるが1両あたりでみるとカスみたいな値段だろ
9連とかあっても5000円じゃ微妙

>>67
20年以上前のでも、中村精密の蒸機とか、しなのマイクロの電機とか
X2Fカプラーつきの過渡初期製品とか、サウンド付き学研製品とか
だと結構な値段になる可能性はあるね

KATOのキハ58とTOMIXのキハ28の
車体の長さは同じですか？
某スレでキハ28はTOMIXでキハ58はKATOと
言う人が多いと聞いたのですが

>>70
全く同じではない
しかし1mmも違わない

>>63
さよなら白鳥と485HGですが

中間は共通です。(むろんTNカプラーや台車/車輪の色、動力がフライホイールかどうかは異なる)
車体と下回りは交換可能です。

先頭もスカートは使えますが、若干色が異なります。
他は使えません。

>>71
TOMIXはHGだからですか？

>>72

ありがとうございます。
JR時代の非常口と便所窓の
埋まった仕様にしたかったもので。

早速ボディ交換してみます。

って、JR時代にもまだ非常口と
便所窓のついた車両って居たんですかね？

とあるブログに、
「パワーパックはTOMIX製・レールはカトーのユニトラックです」
とあったのですが、これは可能なのでしょうか？

>>75
KATO、TOMIXそれぞれのコードを途中で切って繋げれば可能

>>66
マルチすんなボケ！

お布施するってどういう意味ですか？

(1)他人に施し与えること。金品を与えることに限らず、教えを説き示すこと、恐れ・不安を除いてやること、また広く社会福祉的活動を行うことをいう。仏教の基本的実践徳目。施。檀那(だんな)。

(2)僧や巡礼などに金品を与えること。また、その金品。特に、仏事の際の僧に対する謝礼。

鉄道模型界では転じてメーカーに金を払う事をお布施と言う。

ではメーカーの物を買うということですか？

>>80
[ｪｪｪｪｪ] KATO信者の会 Part142[ｪｪｪｪｪ]
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1197864186/
TOMIX信者の会Part94【真談話室73】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1198647656/
マイクロエース信者の会Part124
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1197816231/

熱心なファンであること→信者
そのメーカーの製品だから買うようになると→お布施

てこと。

>>76
ありがとうございます。

>>81　ありがとうございます。

KATOの201系って単品で10両貫通を再現すると同じ車番の車両が発生しませんか？
あれってそういうものだと目をつぶるもんなんでしょうか？

>>84
そういうことになる。目をつぶるかどうしても気になるなら印刷された車番落としてインレタ貼る。

>>84
車番変える技術無ければ
2両あるうちの1両サハは弱冷房表示どか着るとか
適当に一両シングルアームをPS21にすればモハは
少しは誤魔化と友人が言ってた
多分個人差はあるが一つの手である

そうですか、でも201系のインレタって売ってますか？

初めて真鍮キットを組もうと思うのですが
313系300番台
名鉄5500系
名鉄7100系
名鉄7700系
どれが一番簡単ですかね?
カツミのキットの話です。

>>87
GMのインレタ使いなされ。確か201系キット用のがあるはず。

>>88
初心者用質問スレで真鍮キットのこと聞いてもわからんやろう。
↓とかで聞いた方がよさそう。
真鍮工作スレ
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1171029705/l50

>>84
そんなこと言ったら過渡の単品は買ってられませんがな。
昔から標記類印刷済みで製品出してるんだから。
24系25型ブルトレなんかをフル15連仕立てれば過半数が同じナンバーになるｗ
ちなみに201系のナンバーはタバサから出てるよ。
爺のは文字がデカイので使い物になりません。

分かりました、ありがとうございます
ちなみに印刷された車番を落とす方法を教えてください

それと自分はコントローラーがKC-1とKM-1なのですが、説明書に他社製の室内灯を組み込んで
走行させると破損する恐れがあります
との旨が書いてあるのですが5分くらい走らせても異常無しでした
これ以上は念の為控えたのですが実際のところ大丈夫ではないでしょうか？

>>92
下地が成形色なら、私はカッターの背で軽く擦って落とします>表記落とし
まあ、妻面などの目立たないところで少し試してからですがね

ああ、あとシンナー等で簡単に落ちることもあります。
この場合も目立たないところ（妻面や屋根裏）で試してからやりましょうか

>>92
エナメル系塗料の溶剤を少し綿棒につけてこすると落ちる場合があるよ。ただしエナメル
系はプラを侵してヒビ割れする場合があるから気ぃつけて。

>>92
実際はおおむね大丈夫だと思うけど、きっと昔にトラブル報告があったのだろうから
クレーマー対策でダメと書いてある、という気もする。

同社が以前発売していたライティングユニットKU-1で富常点灯車を使うと
溶けたという話はきいたことがありますが、KC-1では聞いたことありませんな。

あの〜最近鉄道模型(Nゲージ)に興味を持ち、
wikiで色々調べたんですが、田沢湖線って
701系の5000番台とのことですが、これって商品化されてます？

もちろん既製品で。TOMIXとかKATOのWebサイト見たんですが、
いまいち分からなくて。お願いします。

↑マイクロエースから701系は出てる。多分番台が違うかと…。しかし出来が悪いwww

めちゃめちゃ初心者な質問でスマソ。IPAはどちらで購入出来るのでしょうか？自動車用の水抜き剤(？)とかなにやら色々あるらしいんだが…

>>98
オートバックスとかのカー用品店に行くべし。ガソリン車用、イソプロピルアルコール99％
のものを選ぶ。アメリカでは91％モノでも充分実用レベルらしいけど、日本のカー用品店
で売ってる水抜き剤は大体99％。自分はサンテックのやつを愛用してるよ。

薬局でも純粋なイソプロピルアルコール液売ってるけどこっちは高い。

>>92
KATOのキハユニ26の車体の汚れを落とそうと、
タミヤの水性塗料用のアルコールで拭いたら、
レタリングが溶けてはがれてしまいました。

シンナーでは車体の色まですぐに落ちるから止めた方が無難。
まあアルコールでも全く落ちないわけではないが。

>>98
イソ プロピル アルコール（IPA）以外の成分がいろいろ入っているやつは、
プラを侵すことがあるのでIPA99％異常のやつがいいです。
成分のところを見たら書いてあるはず。

>>98
IPAは火気厳禁、この時期は静電気の火花でも引火するから注意ね
暖めようとしてコンロにかけたりするのは自宅に放火してるようなもの
気化しやすくガスも有毒だから密閉容器必須だし

初心者ってことで、一応注意しとく
接着剤で火事になって亡くなった方とか、塗料で(ryとか、たまにニュースで流れてるので

209系500番台の京浜東北線
買おうと思ってるのですが
tomixとkatoの製品の良い所と
悪い所を出来れば教えてください

芦屋クラフト（旧遊々ショップ）って今もやってるんでしょうか。
ＨＰにＮ用ステッカーの在庫処分があったんでオンライン注文したものの、
通販の控えメールは来ないし、振込先が書いてないからメールで聞いても返信ないし…。
サイトの更新は１１月くらいに一度されてるのに…。

>>103

今がどう言う時期か考えて、それでも遅いというのなら
電話すればいいじゃないか。

もしくはメールの不達事故も考えられるし。
特にフリーのアドレス使ってると。

ホビダスオリジナルのこれって買いなのかな？

http://shopping.hobidas.com/shop/rail-hobidas/item/RMM00026.html

ＧＭのキットに色々パーツがセットになっているみたいなんだけど。

遅くなりましてすみません。
皆様ご回答ありがとうございました。
早速買ってきます。扱いには細心の注意が必要ですね…。

>>104
昨日今日の話じゃないんだけどな…。
１度１１月くらいにやって、音信不通だから１〜２週間前くらいにもう一度。
振り込まないと自動キャンセルらしいから別に今のところどうこうはないけど、
不達なんかなあ…。

年始のほとぼりが冷めた頃に聞きますわ。ありがとう。

明けましておめでとうございます。
新年早々質問で申し訳ありません。

富のEF81トワイライトにTNを付けたいのですが、客車とセットになっているほうの説明書には、TNに対応していないような書き方がしてあります。

カタログを見たところ、単品の方にはTNが付けられるようなのですが、同じ型の機関車でもセット用と単品で何か違いがあるのでしょうか？
それとも同じに付けられるのでしょうか？宜しくお願いいたします。

>>108
客車がわに伸縮をつける者が出てきたり、台車マウントだとしてもポケットを開けて取り替える等の加工は、この３両パッケージセットの主ターゲットである初心者には薦められないため記載しない。

>>109
初心者には薦められないため記載しない、ということは、ただ説明書に載せていないだけであって、単品用と同じに出来る、ということでしょうか？
重ね重ねすみません。

>>110
商品はおなじですよ
初心者のクレームに対応する手間を省くため
このセットで完結する構成にしている。
改造はパーツも自分で揃えて「自己責任」でやりなさいよ
というメッセージです。

>>111
そうなんですか。ありがとうございました。

>>112
恐らくセットの方にはTNカプラーが同梱されていません。別売のオプション扱いになります。
EF210のセットも同じだった筈です。

3両セットんみはTNはついてない

>>113
わかりました。カタログで調べて今度買ってきます。

>>114
たしかに3両セットのはTNついてないですね。気にしてなかったけどよくよく見たらEF65ブルトレセットも付いてない。
電車セットだと車番まで印刷済みですね。
そういうところはやっぱり初心者向けに出来てるのか…

皆さんありがとうございました。

すいません、レイアウトについての質問なのですが。

高架橋梁をレイアウトしようと考えています。イメージとしては
毎日通学している荒川橋梁(東北本線)を思い浮かべて
いるのですが(複線)、歩歩で見た店頭自作？サンプルは
発泡スチロールを薄くスライスしたものをレールの下に敷いていき、
徐々にそのスライスの厚さを変えていって高架化しているようでした。

これは一般的な高架化のスタイルなのでしょうか？

よろしくお目がいい巣案巣。

鉄道模型店TAMTAMのタムカードを申し込んだのですが、かれこれ1ヶ月近く、何も音沙汰がありません。
届くまで結構時間かかるのでしょうか？
今まで申し込んだ他会社のクレジットは結構早く届いたorなんらかの連絡があったので、ちょっと心配になってます。

質問スレはageて目立てないと回答がつきにくいと思います。

では、age質問というわけで
東京･神奈川でTOMIXのレールの品揃えが一番いい店舗は何処でしょうか？

マイクロエースの０系お召し列車の白Ｖラインって削り落とせませんか？
鑑賞用に０系初期先頭車が欲しかったのですが
近隣の店ではお召し列車しか無かったもので・・・。

>>116
KATOが扱っているサブテレインシステムかと。
それが唯一の方法ではないけどシステム化されているのでわりと簡単。
レイアウト作成のマニュアル買って読むべし。

>>117
申し込んだ店かクレジット会社に聞きなされ。

>>119
量販店なら大抵そろっていると思うけど？
>>120
できるかできないかといえばできる。ただ、自己責任でね。

質問です。
先日より、KATO製201系の動力の調子が悪く、走行する時に「ジジジジジジィィ」と大きい音が出てしまいます。
また、ｽｹｰﾙｽﾋﾟｰﾄﾞ30�`程度で走行すると少しギクシャクしてしまいます。
何が原因なのでしょうか？
もし、直せるならいいのですが、直せない場合はASSYを買うことを検討しています。
その場合は動力ユニットか動力台車のどちを、もしくは両方買えばいいのでしょうか？
KATOに送付しての修理は送料や時間がかかってしまう為、諦めています。
よろしくお願い致します。

>>122
自分で故障探求できる程度のスキルがないようなら、ASSY買っても組立てられないと思う
いや、意地悪で言ってるんじゃなくて。組立てようとして壊してまた買って、じゃ勿体ないでしょ。

普通に修理依頼した方が良いと思うんだけど、そんなに急ぐ必要があるの？
まずは買った模型店に相談、個人店なら店主のスキルにもよるが簡単なチェックくらいはしてくれるから
どうするかはそれからでも遅くはないのでは。
小売店経由で修理に出すと時間はかかるけど送料は無料だったりするし。

>>122
てか、まずは線路と車輪のクリーニングはしたの？
ギアにほこりがからまってない？

模型屋さんへ持ってくのは、最低限それくらいはしてからね。

連ｶｷｽﾏｿ

>>124
ご返答ありがとうございます。
とりあえず、分解してみましたがギアに問題はありませんでした。
ASSYの組立は問題なく出来るので、ASSYを買っても大丈夫です。
また、何故ASSYに拘るかと言うと、数年前に友人から譲り受けた車輌の為、購入店舗が
わからないのです。
ちなみに線路と車輌のクリーニングは、エタノールを用いて週1でやっていますので、
問題は無いはずです。
エタノール漬けも効果はありませんでした。
とりあえず、出来ることから（埃の確認）してみます。

>>121
>>120です。ご回答いただきありがとうございます。
塗装を落とすのは自己責任で可能だそうですが
どのようにやればよいのでしょうか？
目の細かい紙ヤスリでチビチビ削ったりすればいいんですか？

密連ＴＮの0381ってKATOのカプラーポケットに取り付けられますか？
またボデーマウントのＴＮって何種類もあるみたいですが、KATOの115系に取付ける
にはどの品番がいいんでしょうか？

>>122
＞走行する時に「ジジジジジジィィ」と大きい音
ドライブシャフトかカップリングがくさい？　どちらも安いが探すのが大変。
手っ取り早いのは中古店で１０３系などの２０ｍ級Ｍ車を\2000以下で買って下回り交換。
念のため不調Ｍ車も持参して互換性の無いロットを買わぬよう、店に相談してみる。
あと２０１の部品と徐々に交換すれば原因が特定できる。

>>127
トミーの0381、0382、0391、0393はアーノルドが取り付けれるカプラーポケットなら問題なく取り付けれるが、連結時にカプラーが捻って連結が上手く行かないことがよくある。
連結時に台車を持って下方向に少し力を入れる様にしながら連結すると上手く行き易い。(それでも上手く行かないことはあるが…)


ボディマウントTNは0334がお薦め。
カトー車両にはボディマウントTN取り付け用の突起が無いので、TNの可動部分に接着剤が着かないように接着するか、穴を空けて本体とカプラーをネジ止めするかしないといけない。

>>125
油切れってことはないのか？
触れられていないからか気なるんだが。

あと｢問題なかった｣っていうけどどこをみて、もしくは
動かして問題なかったのかを書いたほうが原因は見つけやすいはずだけど

>>116
それは高架ではなくて土が盛り上がった盛土の区間のことですか？

>>128
本日、新たに201系を買ったので、色々交換してみて原因を特定してみます。

>>130
油ですか…調べるの忘れていました…。
このモーターは10回くらいエタノールに漬けているので…危なそうです。

みなさん、ありがとうございました。

早速、油をさして様子を見ようと思います。

ってか、モーターをエタノールに浸すか？

モーターをエタノールに漬けるってどういうこと？
基本的に動力装置は激しい分解に耐えられるつくりになっていないと思うのだが。
はめ込みがユルユルになってないか？

走行中の線路をうちの柴犬が触ったら感電しますか？

>>135
舐めると飛び上がるかも。

ＫＡＴＯのさようなら　特急「あさま」と
グレードアップ「あさま」の違いって何ですか？

GMの塗装済みキットをはじめて作ったのですが動力の調子が悪く、
「キキキキ｣とこすれるような音がします。新しい動力を買う以外の改善方法はありますか?
KATO製の車両は普通に走るのでレールの汚れではないようです。

>>138
KATO等から発売されている油を注してみて下さい
暫く走らせ続ければ､だいぶ落ち着いてくるはず

ウチがそうでした

>>139
ありがとうございます。試してみます。

>>137
屋根板が違った希ガス。

さよまらは末期の形態だったので、片パン仕様になってたよ。

>>141
差し替えパーシで片パン仕様の屋根が出てたよね。

>>129
�dです！早速やってみます。

>>141
>>142
ありがとうございました。

3歳の子供に鉄道の図鑑を買ったのですが
型式？の発音の仕方がわかりません。

E4系は、いーふぉーけい？いーよんけい？
50000系は、ごまんけい？ごーまるまるまるまるけい？

どう読むのが一般的なのでしょうか？

くだらない質問でスイマセン。

>>145
いーよん
ごまん
とかで良いと思う

戸籍の名前と同じく、正式な読みなんて特に定められてなさそう
現場では短くて言いやすい言い方をしてそうだし

>>126
あとは薄め液などで落とす方法もある。
小面積（ナンバーを消すとか）なら目立ちにくいが、0系お召しのラインはどうだろう？
失敗したら後戻りできないのが痛いね。
くれぐれも自己責任で宜しく。

>>127
取り付けられるが、カプラーポケットに対してＴＮの根っこが小さいのですぐに脱落する。
付属のスペーサーをランナーを多少残したまま切り出して使って根元を太くしてやるとか、
抜けないようにプラ板やアルミテープをかますなどの工夫がいる。
文才ないのでわかりにくくてすんまそ。

後段について、クハやクモハの頭の部分はボデマンTNだとライトユニットと支障する気がする。
面倒くさければタヴァサのカプラーポケットも考えてみてもいいかも。

リニアモーターカーのMLU001、MLU002の模型ってありませんか？
(出来れば現在でも入手できるもの)
鉄道模型考古学という本にはビッグワンガムに大昔にあったらしいですが・・・。

質問ですのでageさせて頂きます。
私は1年程前よりNゲージを楽しんでいますが、今度GM製の塗装済み板キット（京王6000系）を組もうと思っています。
そこで、板キット組立経験者の方々に必ず必要な物や、注意するべき事を教えて頂きたい所存であります。
ちなみに当方、一度もキットを組んだ経験が無い為、完成品の分解・塗装変更が出来る程のスキルしか持っていません。
その点を踏まえて「お前じゃ無理」と言う意見でも良いので、お願いします。

また>>145の質問に便乗する形になる上、もろスレチですが
「八トタ」とか「千ケヨ」、「東ヤテ」は何と読めばいいのでしょうか？

宜しくお願い致します。

>>149
塗装済み板キットは接合面をできるだけ汚くしないことがコツ。
塗装の後に組立をする順番なので当然接合面が残る。
組み立て→塗装の順番なら合わせ目を埋めることができるけど、塗装済板キットではできないので潔く諦めた方がいい。
どうしても気になるなら自分で塗装するしかない。

サラサラ系瞬間接着剤や流し込み接着剤を使う場合は流れ込みすぎて表面に出てきちゃったなんてことに気を付けよう。
プラモ用接着剤を使う場合も、付けすぎて接合した瞬間にムニュッと表面に出てきてしまうことがある。

>>150
早速のご返答ありがとうございます。
接合面はあまり気にならないので、大丈夫だと思います。
接着剤はどのような物がおすすめでしょうか？
また、接着するときは接着剤を爪楊枝に付け、接合面に塗る方法を考えているのですが
いかがでしょうか？

クレクレ厨で本当に申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

オイル一滴スッキリくんと言う商品を
見つけましたがあれは潤滑油として使えますか？
E231系が異音出して走ってるので買うか悩んでます

３００円の商品で悩むのか？
鉄模やめた方がいいんじゃね。

正直、初心者に注油はオススメできない。
グリスの方が良いと思う

>>151
車体のパーツ接着なら市販のプラ接着剤、窓ガラスはゴム系ボンドがいいよ｡
メーカーの作成方法も公開されてるから参考にするといい｡
http://www.greenmax.co.jp/

>>152
模型用で販売してるから問題無いと思う｡

先日Bトレの名鉄7000系をN化してみたんですが、先頭車どうしを連結させると、
ヘッドライトが当たってしまってカーブが曲がりきれません
なので、カプラーを延長する方法は無いのでしょうか？
台車は通勤台車1を履かせてあります

>>156
カーブの半径をもっと大きくしたらいいと思うが。

>>153
いや効果が無かった場合を考えて買うか悩みました

ディスプレイモデルだったら
300円でも充分たのしめるけどね

ＧＭの完成品、京浜急行電鉄２１００系、ブルースカイトレインの出来ばえはどうですか？
３万円超の販売価格で躊躇しています。

>>158
勉強のために、お金を使うことができないかなあ？
３００円なら、ダメでもいいじゃん。
つーか、「オイル一滴スッキリくん」の裏を
よく嫁。

>>155
とりあえず、キットを買ってみます。
ありがとうございました。

>>162
如何に部品の切り出しを綺麗に出来るか、接着剤がはみ出さないか、
そして水平、垂直、直角にトコトンこだわれるか、
焦らずこれらに留意すればきっと出来る。
それと瞬間接着剤は透明パーツを曇らせるから注意。

>>149
塗装済みキットなら流し込みタイプの接着材はあまり向いていないと思う。
接着するために保持している指が、合わせ目にかかっていると、そこから接着材が染み出してくることがあるので要注意。

あと、スルーされているのでスレチ承知で回答すると、漢字は管理局（支社）名の頭文字なので「はちﾄﾀ」「ちｹﾖ」「とうﾔﾃ」でいいと思う。

自分は手先があまり器用じゃないので、付属品パーツ・行先シール・転写シートを巧く付けれる自信がありません。どこかお店でオプションとして付けてくれる親切な所ありませんか？お金がかかっても構いません。宜しくお願いします。

>>165
KATO製品ならホビーセンターカトーカスタムショップで対応している。HP参照

それ以外は個人店に頼むくらいしか思い付かない

>>166
関西にコネクションという店があるよ

>>166
同意。漏れも模型好きのオヤジが1人でやっている模型店（モチ定価販売）で懇意にしていて
カワイのＢ６にパーツを取付けてもらったことがある。客がだれもいないヒマな時間に行くと吉。

問合せしてみたいと思います。ありがとうございました！

>>163
レスありがとうございます。じっくり、慎重に組んで行きたいと思います。
初めてなので、失敗することも勉強ですし。
窓などはレスを頂いた通り、ボンドを用いて接着してみます。

>>164
レスありがとうございます。
その点に気を付けて作業してみることにします。
また、スレチながらも質問に答えて頂きありがとうございます。
何しろ、ググっても出てこなかったので。

KATOｶﾌﾟﾗｰNと密連型は併結できますか？

初歩的なことで恐縮ですが
増結セットを買いまくれば新幹線50編成とかも
物理的には可能ですよね？

>>171
無理。どちらかに合わせるしかない。
アダプターを自作して挟むという手もあるが、安定性に不安あり。
ちなみにEF63の双頭型カプラーは、どちらとも連結出ﾅ合ってましたか？

>>171
無理。どちらかに合わせるしかない。
アダプターを自作して挟むという手もあるが、安定性に不安あり。
ちなみにEF63の双頭型カプラーは、どちらとも連結出来るようになってる(当然だがTOMIXとの互換は無い)。
>>172
可能。ただし編成が長くなる程に脱線のリスクも高まる。
おまけに実物換算で1キロメートル超えは乗員乗客の移動が大変だぞ〜。
…質問は50“両”編成で合ってましたか？

エラー出ちまったい…orz

>>174
はい、両です。
最近、新幹線の増結セットを初めて購入したんですが
両数が増えると貫禄が増すなと思って
悪ノリしてもう少し増やそうかなと考えた次第で。
何はともあれ、詳しくありがとうございました。

>>176
昔、中学の頃、円形レールに機関車と貨車や客車を総動員して、最後尾を最前部の機関車に連結して
ぐるぐる走らせたことがあったが、いっこうに面白くなかった。
笑いは取れたけど。

カトー製のホームはトミー製の線路にも使えますか？トミーの線路の方が道床が薄いので、
車両とホームの高さが合うか知りたいので。

>>178
対向式なら道床を嵩上げすれば大丈夫｡
島式はホームの幅が違うから線路間隔を調整しないといけない｡

>>176
レスから察するに既にフル編成なのだろうか。
増結セット買えるお金で機関車買えるし、その方が楽しいんじゃないかな。

すいません。2ちゃんに出てるラビや雛と言う模型屋の実名を教えて下さい。

>>181
>>4位見れ

>182
すいません。見たんですけど、4の中にありますか？

>>181にじゃなくて備忘録
ラビ・・・ヤマダ電機ＬＡＢＩ
雛・・・ＧＭストア海老名


>>182
俺にも何行目に載ってるのか教えてくれ

>>170
車体の接着にクリヤーのゴム系を使う手もある
はみ出してもツマヨウジでくるくる巻き取れるし

>>178
トミーの線路の道床幅はカトーの線路の道床幅より狭いので、
線路とホームの間をきちんとあけないと車両がホームに接触します。

>>182
>>4位見れ

＞尚、回答者はこのスレ内でのみ極力正式名称にて回答してください。

>184
ありがとうございます！

>>138で質問したものですが、>>139さんに教えていただいた
KATOの油が近所にはどこにもありませんでした･･･。
クレ５５６などで代用しても大丈夫ですか?

>>189
絶対駄目！
性質が違うからプラを壊す事になるよ｡

粘度は違うけどタミヤのシリコングリスを使うといい｡
大抵の模型屋で手に入る筈｡

>>190
ありがとうございます。探してみます。

初心者質問スレなのでとりあえずage

ＫＡＴＯのﾖ8000のカプラーを交換したいのですが、
解体の方法が分りません
どうすればカプラーを交換できますか？

age

>193
カプラー根元にある箱、カプラーポケットの左右のどちらかを押しながら
引くと外れる。

>>149
誰にも答えてもらってないようなので…。
八トタ　はちとた　…豊田車両センター
千ケヨ　ちけよ　　…京葉車両センター
東ヤテ　ひがしやて　…山手電車区
と言う感じで漏れは読んでいるが、東を「とう」千を「せん」と言う人もいるかも。
旧東京3局が西「にし」北「きた」南「みなみ」と読まれていたので、その流れを汲む意味で東「ひがし」と解釈してます。

>>172
迫力のある悪ノリがお好きなら、2階建てグリーン車を4両組み込んだE231系「グランドアクティー」をおすすめします。
カトーなら、東海道系統の基本8両セット(国府津車)に増結セットのグリーン車を組み込むだけです。
この編成での営業運転はありませんでしたが、新製直後の試運転で見られました。
小山車に組み込むグリーン車を並行して製作した為に見られた珍事でした。
グリーン車組み込みで追われた小山のサハE231は国府津車の6号車、7号車に組み込まれています。

>>196
私は
東ヤテは「とうやて」って読んでた「東京支社山手電車区」だから
東トウは「とうとう」

まあここら辺は正解は無いんだろうけどね

ダイキャストを削りたいのですが
適しているヤスリはありますか？

量にもよるがよい機会なのでモーターツールを買っといたほうがいいかも。

ちょっと模型用としては場違いだけど大丈夫なの？と感じるような大柄の平ヤスリがいい。
削られては困る部分をガムテープなどで大胆に覆って、楽に押さえつけられる姿勢でガリガリとゆく。

一番楽なのはフライス盤ですけどね。ちょー楽で、十万かそこら払った有り難味を感じる。
それも手で削る苦労を何度か体験してこその気持ちかもしれないが。

>>199
方法まで教えていただき
本当にありがとうございます。
さすがに高額すぎて買えないので
大柄の平ヤスリでじわじわ削ろう
と思います。感謝！感謝！

>>200
プラ用ヤスリでゴリゴリやると、ヤスリがすぐダメになっちゃうから
ちゃんと「金属用」ってやつを使いましょう。

>>201
ありがとうございます。
週末にでも買いに行こう
と思います。感謝！感謝！
ちなみに100均のものでは
頼りないですかね。

工具の安物買いだけはやめとけ。高い道具は扱いも自然と丁寧になり、長持ちする。
廉くてよいのはオルファのカッターの刃だが、それもポキポキ折りながら使うものだ。
時計用ドライバーの安物なんかいちど当てただけでメッキがはがれて歯が欠ける事がある。
廉くてよい工具なんてめったにない。糸鋸の枠ぐらいしか思いつかない。

>>203
いやはや平身低頭m(_ _)m
まさしくその通りですね。
ありがたい言葉を頂戴しました。
感謝！感謝！

100均ドライバなんて一瞬にして使用不能になるからな・・・
マジ、工具は多少高いもののほうが断然使いやすいよ

>>205
愛着のわく自作車にするためそうします。
ありがとうございました。
感謝！感謝！

質問させていただきます。
出戻りを考えていて、10年ほど前の富のレールを持っているのですが、
新しく買い揃えたほうがいいですか？
再利用が効く場合、メンテの方法とかも教えていただきたいです。
ちなみに、そのレールは3年くらい放置してあります。

基本的に利用可能。今販売してる富レールとも併用可能。
メンテナンスはとりあえず富か過渡のレールクリーナーを買って綿棒か割り箸の先に付けた脱脂綿等に染み込ませて拭く。資金が許せばアルケのLOCOを使ってみてもいいかも。

>>208
回答ありがとうございます。
青緑の錆(？)が浮いていたので不安でしたが、ホッとしました。
とりあえず、レールクリーナーを買ってきます。

緑青浮いてるなら、まず金属磨き（ピカール等）で磨くのもいいかと
その後はもちろんピカールが残らぬようクリーナー液できっちり磨く

>>210
アドバイスありがとうございます。
ホームセンターが近くにあるので、探してみます。

ＫＡＴＯのマニ６０をもっていてテールランプが点灯しないのでスハフ４７かオハフ３３あたりのテールランプが点灯する床下を移植して改造をしたいと思います。
どなたか改造方法が詳しく解説されているＨＰがありましたら教えていただけないでしょうか？自分でも色々検索してみたのですが見つかりませんでした。
また何かノウハウがある方のアドバイスをいただければ幸いです。

よろしくお願いします。

>>212
煽るつもりはないが、多分貴方には無理。
構成が違いすぎる。

それを出来る腕が有れば、そのままで改造出来ると思う。

>>212
いろいろ調べて無かったんだったら、自分で考えるヨロシ

>>209
砂消しゴムを使う方法もある。

http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w18810750

こんにちわ！　鉄道模型を売りたいと思っているんですが、オークション以外で誰か鉄道模型の個人売買のサイトを知っている方いましたら教えてくれませんかm(__)m
できれば手数料がかからいようにして売却価格を引き下げて売りに出したいと思っています。
よろしくお願いします。

初めてカキコさせていただきます。
プラモのジオラマ作ってる者なんですが、木の表現にノッホ社のドライフラワー
「ナチュラル・ツリー・キット」という商品を使おうと思っています。
秋葉原周辺でこの商品を取り扱っている店を教えていただきたく
お願い致します。
本当はオランダドライフラワーというものを使いたいんですが、現在は入手困難
と聞いていますので上記商品を使うことにしました。

>>218
実際にレイアウト用品の扱いを細かく把握している人って少ないだろうから
直接店行ってみるほうが早いと思うよ。

>>218　
直接どこの店に行けばもわっからなそうなので
下記に問い合わせてみては？
リストに無くてもでてきたり取り寄せ可だったり無かったり。
ttp://www.popondetta.com/sz_noch.html
ttp://www.imon.co.jp/MODELS/INDEX08.MBR/SHOP#OOI
ttp://www.imon.co.jp/MODELS/MAKER83.MBR/LIST?W=304&X=500&Y=167
ttp://www.craft-s.com/ja/noch/acc_material/index.htm

海外通販
ttp://www.reynaulds.com/noch/grids.asp?item=lngNumericSort&grid=Trees
ttp://www.hobbymasters.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2556
ttp://www.amazon.de/NOCH-23100-Noch-Naturb%C3%A4ume-Bausatz/dp/B0002I04Y2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=toys&qid=1200133668&sr=8-1

レスありがとうございます。
＞219
秋葉に行った時、いろいろ店を回ってみることにします。
＞220
さっそく調べてみます。参考になりそうです。

ＫＡＴＯの９６００を購入したのですが
手すりやはしごが別パーツになっていてびっくり
接着剤はみなさんなにをお使いでしょうか？
取り説にはナンバープレートはゴム系接着剤でとあるのでわかるのですが
パーツはどうなのでしょう。
瞬着は白化が怖いですし
ゴムだとはみ出しそうです。

>>222
手すりとかは接着しなくても押し込めば固定できる。
ナンバープレートはゴム系が嫌なら木工用ボンドでOK。

>>223
レスありがとうございます。
そうですか走行中外れてしまいそうで
接着するものと思ってました。

それが意外と外れないんだよね

>>222
ゴム系ならはみ出しても
あとから楊枝でくるくると取れるから安心して挑戦すべし。
間違っても瞬着はダメだよ。

え〜質問させて下さい。

先日、
マイクロの２１３系5000番代･床下グレーの基本･増結を
買ったのですが、
２１３系5000番代のみで４両より長く編成組まれる事ってあったんですかね？

ご教授願います。

フレキシブルレールってなにで切るの？
なんか工具あんの？

>>228
糸鋸。

>>217
２ちゃんねるに個人サイトの紹介をする→そのサイトが荒れる危険性がある
という事情から、一般的に２ちゃんねるに個人サイトのURLの書き込みはお勧め
できません。ですので、おそらく回答はないでしょう。

DCC以外に1編成にM車2両入れても協調運転できる方法はありますか？

協調運転なら普通のパワーパックでも出来るでしょ。
動力車の性能がそろっていることが条件だけどね。

その性能が揃っていないから困っているんです
購入時期や扱い方で全部バラバラになるんですよ

いずれにせよＤＣＣはそれの解決には全く役立ちませんよ。

普通、片方のゴムを取るんだよ。

片方をトレーラーにすれば良いのに

片方をトレーラーにすると勾配が登れないんですよ
15両のE231系とか12両の223系はもちろんのことですが
それにせっかくのM車を遊ばせておくのももったいないような気がして･･･

車番インレタを貼った後は、クリアーを吹く必要がありますか？GMの説明書には吹くとあり、富の説明書には吹くとは書いてません。
インレタの耐久力がGMのは弱く、富のは強いからでしょうか？

おそらくＧＭは窓ガラスを張る前の作業を前提にしており、富は完成品に張ることを前提にしている。

>>234
協調のためだけにDCCを使う必要はないだろうけど、動力の特性を似せることはできるんだけど。
デコーダ（車載コンピュータ）に起動電圧や最大電圧を設定して、さらに中間電圧を設定すれば低速側や高速側への偏りも補正できる。

>>238
直接触らないように注意していれば簡単に剥がれることはないけど。
保護したければ吹けばいいと思う。

ただ、クリア吹きで失敗したら元も子もないので吹く時は注意ね。

いつもＧＭのスプレー缶使って塗装していましたが高いので
エアブラシを導入しようと思っています。
一万円以下で導入できる初心者向きのエアブラシありませんか？
またそれだけ買えば塗装できますか？
また合計でいくらですか？

質問多くてすいません。

とりあえず最低限必要な物は・・・
コンプレッサー・エアブラシ・シンナー・塗料
値段についてはぐぐればいくらでもショップや割引店の情報が出てくる。
清掃を楽に済ましたいならツールクリーナーもあると清掃がサッサと終わる。

値段はプチコンが15kくらい、タミヤベーシックコンプレッサーセット（ACアダプターも買って）が14kくらい、
tamtamのセットが14kくらい。
ただしプチコンは連続稼働時間が30分なので注意。
安いように見えるエア缶式はおすすめしない。
プロクソンのコンプレッサーもおすすめしない。

>>241
趣味のカテゴリーには模型・プラモってのもあるけど、
そっちで聞いた方がいいのかも。

安いけどやたらうるさいコンプレッサーもあれば、
高いけど静かなコンプレッサーもあるし、
エアブラシ付きのコンプレッサーもあれば、
エアブラシ別売のもあるし。

エアブラシはやっぱりダブルアクションにしておいた
方がいいと思うよ。高くてもね。良さは後でわかる。

>>243
あっちは常に荒れてるからあんまり誘導しない方がいいかも。

>>244
トリガーのがいいと思う。

>>244 >>246
まあその辺は好き好きだから、ここでどうこう言っても>>241には何の事か判らないかと｡

一生モノとは言わないけど>>241は一度模型屋で実物を見てから決めた方がいいとおもうね｡
コンプレッサーの音とかエアーの吐出量とかブラシの使い勝手とか。
安物でも自分に合えばいいけど、合わなければ結果また大枚を叩く事になるし｡
ちょっと大きい量販系なら幾つか試動用が置いてあるから実際に見てみるといいよ｡

>>247
まあ、鉄道模型用途ならコンプレッサーのエア圧は問題にならないよ
プチコンは知らんけど、田宮の安いのでも静か御免でもNなら十分
あとは音と金額と使いやすさで好みのを買えばいいと思うので
実際に触れてみるのが吉

>>247
見れても実際に回してくれる見本のある店は少ない

ネット上のレポなり解説なり値段なりを見比べて、ある程度機種を絞らないとアドバイスする側もしにくいんじゃないかな。
安い代表的なのは>>242で出たやつくらいだからあとはそれをキーワードにして調べればある程度情報は得られるし、それでもまだわからないことがあるならばどういうことを知りたいか具体的に質問すればいいんじゃなかろうか。

東武のDRCでいまでも入手可能なやつって無いですか？
どこを探しても無いし、
オークションでもやたら高い。
この際、ゲージや精密さは問わないので教えていただけないのでしょうか

オクで入手するしかあるまい
そうじゃなかったら秋葉原の酒屋に置いてある
プレミア価格くらいは我慢せい
ただ、今年あたり再生産されそうな貴ガス
金がないなら半年くらい待つべし

わかりました。
待ちます。

>>251
ゲージを問わないなら、MicroAceのヤツがプレミアム価格と言っても可愛いもんだからな。

16番の１両分じゃないか？

初心忘れるべからず
忘れたら即ちｷﾃｨｶﾞｲｦﾀｸやで

>>252
参考程度にお聞きしたいのですが
プレミア価格の相場はどのくらいなんでしょうか？
ヤフオクでは3万円台で手に入ればラッキーなレベルの様ですが・・・。

あと、万が一プレミア価格でも見つからなかったら
ＨＯスケールでペーパー自作も考えてみようかなと思うのですが
やはりＤＲＣのあの形状を初心者が再現するのは無謀ですか？
興味本位で気動車を一度作った程度の腕なのですが・・・・。

>>256
4〜5万

普通に再版待つほうがいいよ

>>256
自作だといくらでもやり直しできるし、出るまで作って楽しんでみたらどうだろう。
形状の参考になるようなペーパークラフトを探してみたけど、マンスリーとーぶの簡単なのしか見つからなかったなあ。

>>257>>258
お答えいただきありがとうございます。
自作に挑戦しながら気長に待とうと思います。
ただ、マイクロエースは基本的に再販しない企業と聞いたんですが
可能性は有り得るのでしょうか？

>>259
蟻も人気品を中心に最近はよく再生産してるよ
DRCなら数年単位で待ってればいずれ出るような気もする

まずは先頭車だけ作ってみるのもいいかも
いずれ蟻のを買っても、16番サイズなら飾っといても見栄えが良いから
無駄にはならんし

それでは気長に待ちます。ありがとうございます。

この前たまたまとあるユザワヤの模型レイアウトを見て感動して、模型を始めたばっかの超初心者ですが、ああいったレイアウトを作りるにはまずはどっから手をつけ始めればよいのでしょか？
とりあえず、レールや車両パワーテック等は一通り買ったんですが…

>>262
超初心者がいきなりレイアウト制作に挑むのは無理がある。
先ずは車両を走らせる楽しさや簡単なメンテが出来るようになるのが先では？
室内灯も付けられない内はお勧めできないですね…
どうしてもと言うなら、KATOのデスクトップレイアウト（半完成品）を買うのが良いのでは。
ベースは出来てて線路敷設済みなので、あとはストラクチャーを置いたり樹木を植えるだけ。
昔と違い、メーカー製品以外にもジオコレなどの低価格なものが沢山ある。車両や樹木も同じ。
そうなると既に買ったレールとかはどうするのかと思うだろうが、左上から外側に向けて敷設されている引き込み線の終端部を外し、接続してレイアウト外へ延長すればよい。
トミックス製品をお持ちなら、KATOから出ている接続用線路を使う。
ユザワヤ吉祥寺店のような大きいレイアウトの制作はもっと腕を上げて場所を確保しないと。
場所がないとかで制作がすぐにはできないなら、レイアウト勉強がてら近隣の貸しレイアウトへ行ってみるのもいいかも。
ユザワヤ吉祥寺店を知っているなら中央線か京王線沿線在住？
なら、秋葉原のポポンデッタや高尾の八王子N広場。あるいは登戸のサブウェイとかが比較的近くにありますよ。

>>262
そのものズバリのムービーがあったぞｗ
http://www.marucho-powertec.com/image/movie/01_01.wmv

>>259
> マイクロエースは基本的に再販しない企業と聞いたんですが

初心者だろうけど、DQNの口から出まかせには、今後とも惑わされないことだ。

マイクロから再販されるようになったのは､比較的最近ですが？

ナンバープレート接着の際に誤って
アロンアルファをボディーにつけてしまいましたorz
乾いてテカってる状態ですが、とる方法は何かないでしょうか？

瞬間接着剤はアセトンで落ちるが、強力な溶剤なので車体には使えません。
あきらめてください。再塗装するか
国鉄時代なら「スト権奪還！春闘勝利！！」とでも書くしか

次回よりナンバー接着は木工ボンドでしましょう。

つ全塗装

>>267
ヤスリで削る→IPA漬けにして塗装も落とす→再塗装でok

>>262
　適当なベースや展示ケースを買ってきて、ジオラマを作るという手もあるね。
レイアウトのように走らせたりはできないけど、技法自体はレイアウトを作るのとさほど変わらず、完成すればお気に入りの車両を飾ることも出来て一石二鳥かと。
　ただし、>>563の言うとおり、車両の保守等も大切なことです。せめて添付パーツや室内灯の取付、簡単な保守整備のための分解ぐらいは出来たほうがいいです。

ま、焦らずじっくり腰を据えて楽しんでくださいな。

>>267
ドライブラシでごまかしてみては？

>>263>>271
返答ありがとうございます。まだ、ちょっと自分には早いみたいですね。もう少し詳しくなってみてから作りはじめようと思います。

>>267
テカリを消すだけならクリヤースプレーを吹けばいいかなあ。
ただ、分解して窓ガラス外すか念入りにマスキングしないとさらに酷いことになるけど。
接着剤の付いた後はどうしても残るけど、目立たなくはなる。
SLだったら艶消し、電気機関車やディーゼル機関車だったら半艶〜艶消しくらいかな。

ただし塗装したことがない人だとさらに酷くしてしまうこともあるので注意が必要だが。

>>273
超リアルな物を最初から望まないなら、初心者でもそんなに難しくはないよ。
要するに土台となるベースボードを買ってきて、レールを固定して、建物を買ってきて並べるなり固定するなりすれば良いだけだから。
道路もジオタウンを使えば面倒なことはないし。
山とか自然物を作ろうとすると少し工作が必要になるけどね。

ちょっとずつ建物を買い足していって並べていくだけでもだいぶ変わるよ。

初めてＧＭの塗装済みキットの製作に励んでいます。
ほとんどの所は瞬間接着剤を使ってくっつけているのですが、床下の部分とボディをくっつけるのも瞬間接着剤でつけるものなんでしょうか？

つ両面テープ◎

>>268-270>>272>>274
ありがとう、DE10貨物更新色（灰、黒、オレンジ）の黒の部分なんですけど
半艶消しでいいかな？部分的に塗ってみよう・・・

改造のためダイキャスト部分に穴を開けたいのですがどうすればいいでしょうか？
半田ごてなどでですか？
教えてください

>>279
半田じゃないので溶けるわけありません。
糸鋸　馬鹿でかいヤスリ　ドリル
等でがんばってギコギコとかごしごしとかするしかない

>>279
穴を開けるならドリルだな

Nゲージサイズの方向幕を自作しようと思っていますが、
ペイント、ワード等で作っても字が潰れてしまいます。
字を綺麗に印刷するにはどうすれば良いのでしょうか・・・？

>>282
お前ん家のプリンタに問題あるんじゃないの？
ちなみに国鉄形の方向幕であれば、どっかのサイトにあった希ガス。

>>282
プリンターがそれほど古いものとかでなければ
写真シール用紙と高精細設定で、売り物に劣らないものができるでしょう。

プリンタのノズルのつまりをチェック
紙が安っぽいのだったらにじむことがあるかも

ごめんなさい、言葉足らずだった様です。
ペイント等で字を縮小し過ぎて潰れると言うことです。
具体的には
http://blog75.fc2.com/j/jnr103/file/01.png
の様な状態なのですが・・・。

>>286
寸法がタテ１ｍｍヨコ３ｍｍでそのデキなら、プリンタの解像度の限界。

もしくはソフトの使い方に問題ありかな。
イラストレータみたいなドローソフト推奨。

ペイントじゃドット絵だから限界があるんだよな
所詮フリーのソフトだからしょうがない。

その点イラレは機能が多くて使いこなすの難しいけどｗ

>>286
ペイント以外のいいソフトを探した方がいいよ

>>286
これはペイントで製作したものですが、
縮小はExcelでしているので、たいして潰れていないです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kousha-_-/clip2/img/2084.jpg

こまちの号車表示もペイントで製作です。

>>290
原稿のピクセルを大きくして、プリントサイズだけ小さくすればいい

皆様有難う御座います。
別のソフトを買った方が良いんですか・・・。
取り敢えず様々な事を試してみようと思います。

マイクロエースの車両を一部破損してしまいました
分売パーツはどーやっても手に入らないでしょうか？

>>290
思ったよりキレイな印刷だね。
適当にイラレ、なんて書いてごめんよorz

アドビのHPに体験版のソフトがあるからそれで試せば

>>294
メーカーの修理サービスがあるから、修理できるかどうか（部品を送ってもらえるかどうか）を直接聞いてみると良いと思う。
破損したパーツにもよるだろうし。

ちなみに行先表示の元サイズ：570×170ピクセルです。
LEDのドットを数えて作成しました暇人です。

近々、鉄道模型を始めようと思っています。それで、できる限り低価格で買える模型店を探しているのですがどの店が良いでしょうか？
東京在住です。

>>299
３５％オフの秋葉原タムタムか千葉タムタムかな
http://www.hs-tamtam.jp/modules/tinyd2/index.php?id=1

もしくは２０％オフ＋１０％ポイントの秋葉原IMON（ここの店員は丁寧）
http://www.imon.co.jp/

他では新宿のさくらや、ヨドバシホビー館（割引はイモンと同条件）

でも低価格だけを求めてタムタムや家電量販店系で買っても
アフターやらまともな対応は期待できないからimonがいいんじゃないかな？

最初、鉄模は安さだけを求めると痛い目にあうから

そうだね、特に初心者はIMONの方がいいかも知れない

>>294
マイクロに限らず、修理はその製品を購入した販売店を通しての依頼が基本
全損に近いような損傷でも、パッケージと部品が揃った状態で販売店に話し通してから
メーカ送りにすれば、新品と交換対応になったりする

修理費、送料合わせて定価の1/3から1/2くらいで

もちろん、全てのケースで上記のようになるわけではない
購入履歴が残るような行きつけの個人店や、通販などで予約購入してたりするといい対応になる

アフターってどういうことですか？
血行不良が多いんでしょうか？

>>304
なじみに成ると色々イイことが有るんだよな。

>303
>マイクロに限らず、修理はその製品を購入した販売店を通しての依頼が基本

そんなこたーない。
直接メーカーのサービスへ送れば良い。

事前に電話で連絡して、電話で対応してくれた人宛に送れば対応は早い。

ＫＡＴＯで二度こうしたが、二度とも修理代・送料無料だった。
ただし、あくまでもメーカー責任によるクレーム修理だったが。

>>303
ttp://www.microace-arii.co.jp/news/after.html

ttp://www.tomytec.co.jp/tomix/products/n/0674.htm

↑これは和倉とか<92788>と強調しますか？

>>306
何度もやってるとブラックリスト入りだから注意
過去のクレーム、修理内容がPCに詳細に入ってるしな

その点、販売店経由なら
メーカーには販売店名しか明記されない

>>308
和倉なら2両ともＴ車だから強調以前の問題だ。

模範解答は「完全協調は不可能」でよい？

和倉セットについているモハ４８４のM車と協調しますか

>>310
厨っぽい回答乙
あと、お前質問の後段に答えてないぞ

富としては、485HG動力を自前でFWに交換してくれ、ってな意図なんだろうけどな。
だから、協調するように設計するはずだが…

昨日自作の方向幕について質問した者です。
一応ペイントで描いた物をExcelで縮小して印刷してみました。
手持ちのバスに試験的に貼ってみましたので、
この場をお借りしてUPさせて頂きます。
http://blog75.fc2.com/j/jnr103/file/P1180040.jpg
この通り綺麗に出来ました。
もう一度皆様に厚くお礼を申し上げます。

>>313
な〜んだ、やっぱ方向幕だったのね。
うまくいって良かったね！

>>313
いいじゃん！
おめでとう〜

↑祝福の中申し訳ありません。
モデルワム16番協三工業製10t貨車移動機の
ダミーカプラーを通常のものにしたいのですが
どのようなものが装着可能でしょうか？
教えていただけましたらありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

>>305
基板なんかもアリか？

>>313
次はＫトレインクジェットデカールだねw

>>309
想像だけでいい加減な事、言いなさんな。

事実を知っているとすると、アンタすでに「ブラックリスト」入り？
何でもメーカーの責任にする「クレーマー」なら、ブラック入りも納得出来るが。

>>309
つーか修理とクレーム・交換は別だかんね。
有償修理は単なるアフターサービス。
初期不良はメーカー責任による対応。

>>320
初期不良なんかユーザーの主張だろ
実際メーカー側は大きな過失があったと確認できない限り
ユーザーが起こした不具合だと思われるしな

>>319-320
自分の主観でしか物事考えられないのか？
客観的に物事考えようや・・・。

クレーマーは自分がクレーマーだという自覚はないよ

>306
私の経験から例を出すと、
定価7千円程度の某大手鉄道模型メーカ製品
故障原因は私の不注意。つまり、メーカ責任ではない。
故障の程度は、動作の中枢で製品全体からみても大きな割合を占める部分の破損

おそらく、修理は不可能だろうと思ったが、ダメモトで販売店(通販)に相談した。
不注意で壊してしまったと申告して…そしたら「有償修理になります」と但し書き付きで
メーカに連絡しといたから直送せよとの案内が来た

結果は往復の送料1000円と交換技術料800円で新品と交換になった
リードタイムは5日程度(まあ、交換だから早い罠

そもそも質問した人は壊したから修理したいって言ってるのに。
その段階で有償修理でしょうに。

だから有償修理と初期不良のクレーム・交換をいっしょにするなと・・・

カトーのN、キハ20がうまくボディと下回りが分解できません。方法を教えてください。

あれは、天井が取れるんだよ。

>>326
>>327の言う通り、まず屋根から外す。
そのとき、よく「貫通扉の窓からドライバーを入れて(ry」と言われるが、そうすると貫通扉が傷つくし
そもそも両運のキハ20ではガラスが入っているから差し込めない。

車体の前後を持って少しひねるようにし、車体と屋根にわずかな隙間があいたら使い古しのテレカを差し込む。
あとはテレカをずらして爪を外して分解するのがいい。
なお、車体をねじりすぎると破損するから注意が必要。
キハ20系のほかに、103系低運、153・165・457系、旧20系ブルトレ、24系ブルトレなどがこの方式。

ところで、キハ20には室内灯もつかないのだが、外して何すんの？

>>316
金岡工房の自動連結器はどうですか
品番0048

>>329
ありがとうございます。
調べてみたいと思います。
感謝！感謝！

>>328
車体の側のアルミさっしとHゴムに色指しくらいしか思いつかないが。

教えてください。
富夢空間EF81のナンバープレートを飛ばして紛失してしまったんですが、これは富から入手出来るんでしょうか？

>>332
現物を持っていないので何とも言えませんが取説を読んでみて下さい。
分売パーツが指定されていないのであれば、修理対応という形でパーツを分けてもらえるかもしれない。

要は販売店or下記URL参照
ttp://www.tomytec.co.jp/support/index.html

ありがとうございます。問い合わせてみます。

>294　で質問したものです
マイクローエスのケースってなんでキツキツなんですかね？
前の質問で破損した車両もケースにしまおうとして壊してしまいました
京浜急行1000形なんですが他社のケースとかありますか？

>>335
マイクロエースの製品は中国から送られて来るので、
輸送中の破損を防ぐためキツキツなっているというのが、この板での定説です。
他社のケースを買うよりも、中のウレタンをカッターで少し削るのが、お金も掛からなくていいですよ。

さっき(といっても日中、１４時ごろ)車体にクリアーを吹いて
乾燥中なのですが、どれぐらいで完全に乾燥する
のかご教授ください。　なんせ、塗装ははじめてなもので

>>337
自分は一晩放置するけど、その程度だと触れた物を写しとる可能性も無くは無い。
余程強く触るとか擦ったりしなければ大丈夫だと思うけどね。
慎重を期するなら、二晩くらい乾燥させれば問題無いかと。
アクリルラッカー系前提ですが。

＞338
二晩？慎重過ぎないかい？貴殿の作例で良いのでは？
ハンブロールだって一晩おけば大丈夫だよ。
基本的に溶剤の匂いがするうちは未乾燥ということで。

慎重過ぎるとは思うけど、なにしろどの程度吹き付けたかも分からないし、
一晩では絶対安全、とは言いきれないとも考えたもので。
確かに溶剤臭を基準にするのが、一番確実な方法でしょうね。
ところでクリアー系塗料は独特の甘い匂いがするけど
あの匂いは結構残るから、なかなか紛らわしい。

よそのスレッドで２ちゃんねるには使用料金がかかるとありましたが、本当ですか？
心配で夜も練られません

>>341
もしかしたら本当かもしれません

>>340
クリアーの匂いは確かに残るね。
うっかりボテ塗りしちまった時もそうだが、俺は念のため1週間陰干しだな。

その場合、料金表は家当てに送られてくるのですか。今親に内緒でインターネッツをしているので、これがばえたら多変でつ。
なんとかなりませんか？

どこで聞いたらいい川からないんですけど、
プッシュスイッチを押してる間だけ、配線の極性を反転できる
小型のスイッチってないでしょうか？
スイッチはロック式じゃない奴がよいのですが。

ふだんはこうで、
| |
| |
| |

おしたらこうなる。
| |
Ｘ
| |

内緒ってしばてん？

>>346
そんな馬鹿は知りません。違います。
もうすぐ親が帰ってくるので早く質問に答えるんだ。

>>347
ここは鉄道模型板、質問内容はスレどころか板が違う｡
運営かネット関係板で聞いてくれ｡

>>345
電子パーツを扱ってる電気部品店に行くとあるよ｡
秋葉・大須・日本橋なら種類も揃ってる店が結構あるけど、地方だとタウンページとかで探すしかないかな･･･
通販だとここから探してみるといいよ｡

電子パーツ通販リンク
ttp://homepage2.nifty.com/tnatori/etc/links_e.html

>>345
似たロック式のを千石で探したが無かった。
３〜４回路あたりで出来ないか考えたが、知能が足りませんでした。

ＴＯＭＩＸとＫＡＴＯ　どちらがいいでしょうか？もう何年も悩んでますｗ

レールシステムが使いやすそう方を選ぶべきだと思うよ
車両はどのメーカーでも共通してるからね


ただ､TOMIXの常点灯車両をKATOのKC-1？を使って走らせると､高熱が発生して最悪車体が溶けてしまうので注意

>>341
掛かるよ、一レス30円だったかな？
まぁｵﾚはプラチナプラン使ってるから、月額1ﾏｿで済んでるけどね。

ｵﾏｴも早急に「fusianasun」って名前欄に入れて、チェックした方が良いぜ。下手すりゃ10ﾏｿとか請求されるからな。

>>345
あるよ、たぶんこれでO.K．
ttp://www.sengoku.co.jp/modules/sgk_cart/search.php?toku=&cond8=and&dai=&chu=&syo=&cond9=&k3=2&list=2&pflg=n&multi=&code=8ATG-A6L7

>>327-328
ありがとうございます。参考にします☆
ちなみに塗装に挑戦します。ただIPAは使わない方がいいと言われたので少し悩みますが…

KATOのではなく外国の他社（Pなんとか）のフレキシブル線路には
KATOかTOMIXのジョイナーを取り付けられますか？

メーカーが違えばレールの断面は違う。やりたければ無理やりつけて調整すればいい。出来るかどうかはわからん。

おそらくPECO製だと思うが、ここのフレキは断面がかなり富と過渡とは違うからつなげるのはかなり難しいと思われ。

富のブルトレ客車の帯＆インレタ保護用にクリアを吹きたいと考えております。
お勧めのメーカーや種類、また吹き付け時の注意点やコツ等ありましたら教えて下さい！

>>356
両方とも出来ます。断面形状も気にならない。
ただしやっとこで少々手直しする必要あり。

>>360
ありがとうございます
やっぱり1月生産予定のKATOのフレキシブル線路を使います

あと追加質問ですけど、
TOMIXのシーナリーボンドってバラストを固着させるのに
そのままつかってもいいんですか？

>>361
http://home3.highway.ne.jp/fuga/n/transition/step4.html

水３：１に、台所洗剤を１，２滴混ぜること。

>>359
Mr.hobbyのクリアー半艶
雨の降っている日や湿度の高い日に吹いてはいけない。

レイアウトにカントを付けたいのですが、
フレキシブル線路とコルク道床の間に何をはさむといいですか？

>>345
>>354のスイッチを使えばOK
配線はトグルスイッチで検索するなりしたらわかると思います。
因みにタミヤのロックのあるトグルスイッチの袋には、
極性反転で使う場合の回路図が載ってます。

飾り用に、車体のみを購入したとして、走行無しで数年間飾っておくと
動力車の場合は、内部のモーターが壊れることってある？

>>364
薄手のコルクやプラ板あたりがいいかもね。
ただし、カントをつけるなら十分に調整＆試運転をすること。
下手すると、重心が高い車や連結器の遊びが少ない車だと、牽引力がかかると内側に転覆するおそれあり。
あと集電が悪い車だと、途中停止＆起動不能になる可能性も・・・

連投で補遺すまん。
条件が許せば、台枠とコルク道床の間にスペーサーを入れたほうがいいかも。

>>367
その通りだと思う。
過渡カント付きのアプローチ線路部分で、超スロー走行していると
止まっちゃう車両あるもん。

緩和曲線入れなよ

すみません。カントって何ですか？

カーブを曲がる時に起こる外側と内側の車輪の走行距離の差をなくすための傾き。
模型では基本的にはいらないが、あるとリアルだよ。

>>367-370
ごく最近復活したので話がイマイチ読めずにｽﾏｿだが
過渡のカント付き線路ってのは緩和曲線部分を含んだ状態じゃないのかい？
あるいは何本かセットの中に緩和曲線が入ってるんじゃないの？

>>367
細い針金を使う方法もある。

>>371
すごく簡単に言うと実物のカーブは内側に傾いてるでしょ。これがカント。

>>352
>ただ､TOMIXの常点灯車両をKATOのKC-1？を使って走らせると､高熱が発生して最悪車体が溶けてしまうので注意

溶けるのは、既に生産中止となった　ライティングユニット　K　U　-1　です。
現行品のコントローラー　K　C　-1　は通常の使用ではまず大丈夫。
誤解なきよう。

>>373
そうだよ、アプローチ線路＝緩和曲線。
R出入り口には必須。
だがそこで集電不良になるｶﾏあり。

>>371
>375の通りで、目的は曲線通過中の車体に作用する、曲線の外側への遠心力を重力で相殺する為の傾斜

曲線の外側のレールと車輪の摩擦が軽減でき、脱線しにくくなる。また、乗り心地も良くなる。

349,350,354,365＜皆さんありがとう。参考になりました。

×アプローチ線路＝緩和曲線
アプローチ線路は傾斜が緩和になってる。
緩和曲線は曲線半径が緩和になってる。
全然違うだろ。

でもフレキシブルなら緩和線路いらなくね？


あと質問
583系きたぐに編成を使ったシュプール妙高志賀で
増結に使われてる485系のMMユニットって何番台？
できればtomix製品の品番も教えてください

http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1200764029/116

カタログくらい買え

遅くなりましたが、ご教授ありがとうございました。
昨日は書き込み規制されて書き込めなかった。

取りあえず２晩寝かせたので大丈夫かと
思います(GM44番をサラッと軽く吹いただけなので)

鉄道模型に積んどくってありますか？

ピンバイスって使ったことないんですが
ミネシマの双頭でいいですか？
後揃えておきたい太さは何ミリでしょうか

>>384
質問意図が不明

>>385
Nゲージなら0.1ミリからくわえられるものであれば
ミネシマのL-4B双頭式なら大丈夫
必要になるドリルはしたい工作ごとに変わるけど、
個人的な経験だと0.8、1.0、1.2、1.5ミリがよく使うドリル
特に1.0〜1.5ミリは0.1ミリ単位で揃えていてもいいかも

>>386
種類が多く迷ってたんですが、解決しました
ありがとうございました

>>384
あるよ。買ってきたまま走らせてないとか、キットなら組み立ててないとかw

>>385
　双頭のなら、かなり幅広く様々なドリル径に対応できるはずなのでよろしいかと。
　太さについてはどんな工作をするかにもよるけど、たとえばＧＭ電車キットの組み立てならパンタ取付穴用に1.2ミリ径は必須。
以下、漏れの場合は0.6、0.5、0.3を使う機会が多いかな。
タミヤのドリルセット（正式品名失念）に、0.3から0.9ミリあたりまでの５本か６本組のものがあるので、それを買うのもいいかも。
　あと、双頭式のピンバイスなら、使っていない側のチャックに画鋲（昔ながらの平たい円盤型のやつね）を挿しておくと、チャックが手の平に擦れず、回しやすくなるそうな。
昔のＴＭＳに載ってたのを思い出したのだけど、ついでに試してみてはいかが？

>>388
まだ若輩者で付属の無線アンテナとかつける位なんですｗ
役に立つ小技ありがとうございます

>>388
田宮のは、0.3、0.4、0.5、0.5、0.8の５本セットだね

０．５マニアには垂涎のアイテムで
０．６が欲しい人には辛い組み合わせだな。ｗ

TOMIXのEF66の手すりをクリーム色の警戒色に塗りたいんですが
グリーンマックスでは専用の塗料が見つかりませんでした
どこか出していますか？

TOMIXのEF66専用の塗料はどこも出していないと思うよ

>>392
スカ色のクリームでｲｲんでね？

田宮のグリスを買ってマイクロエースの車両に塗りたいのですが
車両のどこに塗ればいいのですか？
教えてください。

>>395
なんというグリスを買いました？
それは導電性のあるものですか？

>>396
すばやい回答ありがとうございます。

タミヤ　８７０２３
接点グリス
を購入しました。
どこに塗ればいいのか・・・・

>>397
接点グリスは電気接点に塗るグリス
ギヤに塗るグリスとは別のグリス

>>397
http://joshinweb.jp/hobby/mr_06spr.html?ACK=TOKU
ここは参考になるかな

>>399
ありがとうございました。だいたい理解できました。
またなにかのときにはよろしくおねがいします。

>>393-394
そうですか、ありがとうございました
スカ色試してみます

蟻の３１１系のシングルアームパンタ破損orz
蟻さんはパーツの分売はやってくれないから、富の分売パーツの
パンタを付けたいのですが、ネットで調べると・・・

蟻３７１系に富「ＦＲＳ４Ａパンタグラフ」（品番０２４１）→穴を開け直す事無く簡単に装着可能
という事が判ったのですが、これが蟻３１１系にも応用できるのでしょうか？
また、パンタグラフの取り付け穴？の大きさや間隔は同じメーカーなら共通なのでしょうか？

フクシマ模型製の新網目デッキ板(0.3)を
パーツとして適切なサイズに切り離したい
のですが、どのような工具を使用するのが
よいでしょうか？　教えていただけたら
ありがたいです。よろしくお願いいたします。

>>402
311買ってないからよく分からないが、蟻スレ見た限りではそのパンタは使えなかったような…
それとパンタ穴のことだが、同じメーカーでもかなりバラバラだったりする。もちろんある程度の規格化はされているけど。

>>402

合う。
蟻は富の規格に合わせている。俺は311系シンパと菱の両方買ったが
富211系用にと買っといた富のシンパを両方に試したところ
ぴったり合った。

>>404
>>405
回答して頂きありがとうございます♪
さっそく、パーツを買いに模型店を回ってみたいと思います。

>>405
そうかな？ マイクロの西武10000系にはTOMIXのパンタはまるではまらない。
合わない物は合わないと思う。ということで、
>>406
試すのなら自己責任ですよ。
それか両製品をお持ちの方が、このスレに現れるのを待つのが賢明です。

>>403
0.3だと金工用糸ノコ#000とかを使用になる。

直線ならば、カッターで何度も筋をつけ(刃はすぐ駄目になるがそのまま何度か使って折る)、万力などではさんで曲げて折り取って、断面ヤスリがけでもなんとかならないわけでもないが、0.3ではちとキツイよ

>>408
ありがとうございます。

初心者です。

蟻の２４系寝台車を買いました。
クリアーを吹いて表明保護したいのですが、窓が接着されていて外れません。

窓を外したいのですが、接着剤を上手く剥がす方法はありますか？

よろしくお願いします。

連レス申し訳ないです。
金属製ではないもので
デッキやランボードを
表現するのに適した素材は
ありますか？紙やすりなどで
も可能でしょうか。

>>411
何でもできる。自分の好きなようにしたらいい。

>>411
つプラ板

>>410
漏れはマイクロのキハ40の接着されたガラスを、
車体とガラスの間にカッターの刃を入れてこねて外した。

>>411
紙ヤスリのザラザラ面が適切ならそれでもいいだろう。

網目板が欲しいんじゃなけりゃ。

あと、網目なんかもそれほど凹凸ないわけで、色調を適切に選んで印刷模様でもいいかもな。

>>410
灯油orエナメル塗料の溶剤を隙間に染み込ませて接着剤を溶かす方法があるけど、下
手すっとボディを侵食してバキン！　って逝くかも。

>410
窓にマスキングゾルを塗るかもしくはマスキングテープを貼るかして
ふけばいいとおもう、ものすごく面倒くさいけど、、、

>>416
ボディより窓パーツに付いたら最後…

すごく初心者的で申し訳ない。
蟻って窓パーツ全部接着剤？カトとトミははめ込みだよね…。

>>412>>413>>415
遅くなりました。
ありがとうございます。感謝！

>>419
"ほとんど"接着

ホントに困ったもんですわ

数週間前に東武DRCが再販されるまでペーパーで作って我慢すると言ってた者です。
当初は16番で作る予定でしたが、結局Ｎゲージで作ることにしました。
設計図を作り、どうにか一両分の簡易ボディ試作品が完成したのですが
車体はどの様に入手すれば良いのでしょうか？
模型屋に行っても鉄コレ用の18ﾒｰﾄﾙ級以下のものしか売ってませんでした。
やはり車体だけのために普通の車輌セットを買わないとダメですか？

ちなみにこの際床下機器の違い云々は言いません。

>>422
床板じゃない？

>>419
カトトミと蟻を同様に考えてはいけないから
故に素人にはお勧めできないわけで。

>>422
中古屋で適当な20ｍ級を

>>422
車体・・・？　文献の前例（TMS472号・ＮゲージブックNo5）では、GMのサロ１５７を使ってます。

床板とかクーラーとかなら、一度ＧＭストアとかホビーセンターカトーあたりに行ってみるとよろしいかと

皆さんレスありがとうございます。

試しに剥がし液をちょんと付けてみたら、塗装もドロドロ溶け出してきたので止めました。

大変ですがマスキングゾルで地道にやってみたいと思います。

よろしくお願いします。
TOMIX製の連結器「TT-03 トレーラー化パーツセット」というのを買ったのですが、
これに付属している「カプラースペイサー」というのは何のためのものなのでしょう。
とりあえず付けなくても連結できたのですが、付けても付けなくても良いものなのですか。
（説明書を読んでもいまひとつよく分らなかったので）

質問させて頂きます。
先月、KATOのD51を購入したのですが、前のほうのカプラーを付属のものに変更しました。説明書どおり交換し、つけ方も間違えていないのですが、交換してから動きがカクカクするようになりました。
ちなみにほかの列車はスムーズに動くのでレールには問題ないと思います。よろしくお願いします。

>>427
それは鉄道コレクションにおいて、
ダミーカプラーのついている側の台車にカプラーを取り付けるためのものです。
なので、購入した人の用途によっては使う（両端を連結可能なカプラーにしたい）場合もありますし、
使わない場合もあります。付けても付けなくてもよいものです。

>>429
ていねいな回答ありがとうございました。
なんとなく不安だったのですが、おかげさまで納得できました。

質問させていただきます。
グリーンマックスの京成3700形の床板や台車を変更し、ライトユニットを組み込んで、ライトが点灯するように改造できますか？
もしできるのならば、床板などの材料や方法なども教えてください。

できるけど、自分で考えられない人には無理だろうな。
乱暴だけど、ライトユニット基盤買って集電できる台車と結線して光ファイバなりちょうどいいプリズムなりを使ってうまく導光する。
そんだけだから。
あとは自分の技術でどれだけの精度を出せるか。

工作の一番楽な方法はちょうどいい場所に導光できるライトユニットを探して付けること。
これなら微調整はほぼ上下だけで済む。その代わりちょうどいいのを探すのが難しい。

そういう改造ってある程度考えないとできないしな
ここで1から10まで聞こうとするんじゃまだ早い気がする。

仮に必要なパーツ列挙しても入手できるかどうかは別問題だし

今、ＫＡＴＯの485系を使って489系を作っているのですが
車番がありません。
489系用のインレタなどは売っているのでしょうか？

Ｎゲージ初心者の中３なのですが将来頭端式の大型駅を作りたいのですが
上野駅の啄木の石(？)がある通路のようなのはどのメーカーのどの部品を使えば作りやすいでしょうか？
説明わかりにくくてすみません。よければ教えて下さい

>>434
トミックスのサービス通販に489系白山orあさまのインレタを分売してもらえるか聞いてみ。
もしくは渋谷ハンズの模型売り場にトミックスのインレタの在庫があるかも。
>>435
つ　プラ板
いや、マジで。
現地行って、見て、写真撮って、それらを参考に切り出すしか無いと思う。

>>434
黒摩耶とかに聞いてみたら？

>>422
床板のことでしょ？

いまなら鉄コレ買うのがいいと思う。
探せばまだ店頭在庫あると思うが、第５弾に２０m車が入ってる。
細かいことこだわらなければ、床板＋床下機器＋台車（車輪はプラなのでそのままでは走行には不適）
まで入って定価630円、GMのバルク床板＋床下機器＋台車でももっと高価になる。

ただし、第５弾のラインナップには１８m車もあり、ブラインド箱（中身が何か買うまでわからん方式）なので
どちらが出るか買ってみるまでわからんのが難点。
プレミア無しの価格でバラ売りしてたら、それを買うのが一番かも。
秩父と富士急行が２０mで、他が１８m。
もっとも、１８mのが出ても、プラ板で床板延長しちまえば使えるけれども。

トミックスの24系トワイライトEXPの屋上は
たしかガンメタのようなキラキラした色だったと思うんですが
それにあたる色ってグリーンマックスやタミヤではどれでしょうか

中古ほぼ未使用でトミックス169系基本セットと増結セットを手に入れたんですが
立体交差を低速で走らせると空回りをしてなかなか昇ってくれません。
またリバースして同じスピードで4両を押させると全く昇りません。
これは、そのスピード以上で走らせるしか方法はないのでしょうか？
でもそのスピードだとちょっと高速です。
車輪ゴムを交換することも考えた方がいいでしょうか？

>>440
車輪をよく見ると確かに空回りをしているというのであれば、
ゴムタイヤに異常がないか確認してください。
ベタベタしていたり伸びきって外れそうであれば、
交換した方がいいです。

単にスピードが遅くなっているだけの場合は、
車輪やレールをクリーニングして、
それでもだめなのであれば低速すぎることになるかと思います。

KATOのとびうお・ぎんりん用レムフにはナックルカプラーがついてますが、
これをアーノルドカプラーに変えたいのですがアダプターみたいなので対応できますでしょうか？

出ていませんね…
現状ではワンタッチで…という訳には行かないようで

編成の端(一番機関車寄りのレサ)だけでも良いのであれば､単品のレサ10000(前回品)から台車交換で簡単にOKみたいです
現在､多く出回っているのは､ナックル装備なのでパッケージの中を良く見て､アーノルト装備を買うようにして下さい

長文スマソ

失礼しました…レムフでしたね…

レムフについては､ちょっと分からないです…スマソ

>>439
は？２４系の屋上は艶消しの灰だが？
富とか関係ねーしｗ

>>439-445
写真を見る限りではトワイライトの屋根は銀みたいですね。
ttp://www57.tok2.com/home/tram/photo/tle03.jpg

>>446
レスしすぎｗｗｗ
てか、日光で光っているだけだろ

富のトワイライトの屋根は銀色だけど
なにがおかしいの？ｗ

>>447
必　死　だ　な ww

はいはいｗ
じゃあ>>439の答えはなんやねん、言ってみろや
あと銀って証拠の画像うｐしてみろ

>>450
え？持ってないのに知ったかしちゃったの？
いや、持って無いなら黙っとけば良かったじゃん

>>451
日本語理解してるか？
レスになってない。まぁ、チョン乙

>>451
わかってねぇなら一々でてくんなやカス

↓チョンが必死の一言

>>438
ありがとうございました。
近くに鉄コレ5二箱だけ売ってたんで買ったんですが
両方とも18ﾒｰﾄﾙ級でした。
週末、他の店回ってみます。

鉄コレ専用ブックケースが出てもすぐ店頭から姿を消してしまいます。
当方今更ながら名鉄３７００とことでん１０３０を再塗装して大事にしようか
と思うのですが、１７ｍ級車両のブックケースや中敷きウレタンはほかには
ないんでしょうか。違うサイズのケースのウレタン切ってあわせるしかないでしょうか。

>>452-454
三連投とはぞっとしない
相当頭に血が上ったんだなw

>>456
WINのコキ�U用はどうでしょうかね
手元に鉄コレが無いので確認が出来ないのですが…
｢win ウレタン｣で検索すれば､同社製品が色々出てくると思います

>>440
169系あたりは旧集電方式なので、スプリングで車軸に押さえ付けられた集電シューがブレーキとなっています。
先頭車の台車を外して、スプリングを集電に支障の無い範囲で短くカットすると走行性能が改善されます。
この方法はHGキハ58系初期製品、373系などに応用できます。

>>455
つーか、そんなに苦労するならヤフオクで調達した方がいいんじゃない?
プレミア分はあきらめて

>>459
苦労するのも本人の自由さ。
その過程を結構楽しめているんじゃないかな。
いいと思うよ、まさに王道の楽しみかた。

>>455
プラ板で床板を延長すればよろしいかと
t1.0や1.2とプラ角棒でもあれば比較的簡単に伸ばせまっせ

素朴な質問ですが、
モーター付きの車両は｢M車｣で
モーターの｢M｣がついているのは分かるのですが、
モーター無しの車両を｢T車｣って言うみたいですが、
｢T｣ってどうゆうイミですか？

>>462
T車のTは｢トレーラー｣の意味です

>>462
トレーラーの頭文字
実車でもつかうよ

>>463>>464
ありがとうございましたっ。すっかり忘れておりました。

440です。
>>441,458
ありがとうございました。
続けて聞きたいのですが、品番0391 TNカプラーの取り付けは難しいの
でしょうか。
取り付け方法は、何を参考にすればよいのでしょうか？

ﾄﾐｯｸｽ気動車の車番を変えようと思ってます。古いインレタを剥がしたいのですが、綺麗に取る方法ありませんか？それとも、ﾄﾐｯｸｽからボディーを取り寄せた方が良いのでしょうか？宜しくお願い致します。

>>467
消しゴムで消えるかもしれない

467です。消ゴムで消えないのですが…

0391なんてつける意味あるの？
台車全交換になるけど。
そもそもわざわざ自連にする意味もよくわからん

やり方は製品買えば説明書あるけど

去年の11月から始めたんですが
メーカーによってびっくりするくらい
速度差って激しいのでしょうか？
今、285系KATO、ｷﾊ187系tomix、スーパーはくとmicro
ですが、びっくりするくらい、はくとが
遅いです。

>>467
まずはセロテープを使うこと。
大抵はこれではがれる。

472さん ありがとうございました。

>>471
各動力車によって性能にはやはりバラつきが出てくる。
特に蟻(マイクロエース)に関しては結構顕著に現れる。

>>474
やはり、そうなんですか
スーパーはくとを坂路を
普通に上がれる速度に
調整して285系を同じく走らせると
速度超過で吹っ飛んでしまいます…
不良品かと思ってました

ちょっと質問です。
トミーの新幹線はR280以上推奨ですよね？
N700は新ファイントラックの複線高架でぶつからないで通過できますか？
複線の立体交差を買おうと思ってたんだけどぎりぎりorぶつかるのならスラブの大円ししようかと思っているのですが
どうでしょうか？

>>475
それ、はじめて一月以内の質問。
遅い早いというよりギヤ比の問題。
低速重視の設計なら、ツマミをかなり回さないとスピードでないの当り前。
自動運転ユニットでも使ってる？

教えてください。
鉄道コレクションの相鉄５０００系を
走らせたいんですが動力ユニットは
１８ｍ用で良いんでしょうか？
どのように取り付けたら良いか教えてください。
鉄コレ初めてなもんで。

鉄コレの箱に対応動力ユニット書いてないか？
動力をはめる時は鉄コレの床下を外して､動力ユニットを入れればおk

>>475
カトー製品は暴走厨なお子様向けに出来ていますから。

>>478
限定品は確か対応動力とか交換用パーツ書いてないんだよねぇ
下手したら台車枠とかのアフターパーツが出てなかったりするｗ

で、漏れは今回買わなかったので分かりませんが、鉄コレスレで聞いた方が早いと思います。

>>478
相鉄は手に入れてないが、今までの例から類推するに
事業者特注品は公式にはN化非対応
ということかと。

自分で工夫するしかないね。
5000は台車枠どうするかと、スカートあるから動力の幅が問題かも。

東急７０００も動力化する場合どうするか悩む。


ＧＭしかないのかなorz

TOMIX24形客車の青って市販塗料ではどれが一番近い色をしているのでしょうか。

市販されている青系が多くてどれを買うべきか悩んでいます。

エナメル系を落とすのには、やっぱりエナメル系の溶剤以外に無いですかね？
ちなみに場所はHゴムで、はやまった事する前にいちおう聞いてみますた。

>>479
>>481
>>482
ありがとうございます。
難しいのかな？
他でも情報仕入れてみます。

>>485
ジッポのオイルがいいらしい。
プラに侵食しにくいんだとか。
もちろんパーツでやる前に試すのは忘れずに。

ｶﾄｰ DD51後期北斗星の、最新ロット番号を教えて下さい。再生産したやつです。

>>488
7008-2

>>489
それロット番号じゃなくて製品番号だからw

製品番号ではなく、取り扱い説明書の一番下に小さく書いてある数字なんですが…

>>491
再生産なんかしてねーよ。

新製品で出て、確か3,4ヶ月後ぐらいに一度再生産してるんですよ〜。

>>487
ありがとう！

>>484
GM16 青20号はどうですかね？
塗り上がりの印象は現在の東のEF64(36､38､39←検査明け)の青を想像して頂ければ

>>495
なるほど。ありがとうございます。

もう帰っちゃったかな？
GMの青20号は富の青20号に比べて濃い？暗い？印象。
調色できるならインディブルーあたりと混ぜるかしたほうが良いような気がする。
個人差あるけど・・・。

>>497
詳しい説明ありがとうございます。
エアブラシで塗装する予定なのでGMの青20号に明るめな青を混ぜてみたいと思います。
＊どこかにためし塗りができる店が近くにあると便利なんですけどねぇ。。
HPなどの色は信用できないし・・・・

>>498
青ならガイアノーツの青も鮮やかなのがいろいろあって良い
発色もいいし

塗料は車両に比べたら安いもんだから、いろいろ買って試してみるのも良いと思う
下地によっても発色変わるし、ちょっと混ぜるだけでも雰囲気変わるし

保線あげ

ボディの指紋やら汚れやらを落とすのにおすすめの液体類はあるでしょうか
アルコール系はダメなんですよね？

アルコールでいいけど

>>501
アルコールだめなの？

>>503
塗装はがすのに使うのは　IPA（イソプロピルアルコ−ル）　ということから考えてみたまえ


おれは中古品買ったときには　中性洗剤＋柔らかい歯ブラシ＋温水　で洗ってる
指紋やホコリが落ちてきれいになるよ

私は除菌タイプのウェッティ使ってる。多分ダイジョーブ
インレタ転写前とか医療用のアルコール綿なんかも使うことある

不安なら>504の通りだね

キムワイプでゴシゴシ

アルコールで問題ない
基地外みたいに神経質になるな

　　　 ,／””　　　”ヽ
　　　,/　　 ＿＿ ＿　゛
　　 /　　 /““　 “”　ヽ |
　　 |　　 / -━　　━.| |
　　 |　　 |.　 “”　ｌ　“ .|.|
　　 （ヽ　| 　　ｒ ・・ｉ. 　||
　　　りﾘﾘ　　/=三t.　｜ 　　　　お前ら　周囲からウザがられない？
　　　｜ﾘﾉ.　　　　　　｜
　　　　 |　、　 ｰ- " ﾉヽ　　　　　／￣＼
　　　　/　　　ﾞー―　　　ヽ.＿／　.,入 　＼
　　 　 l 　i　 　'　Y　　/ 　/l　＼／　　`ヽ　＼
　　　　l　 ￣ヽ・.　・/　　/　l　_ )＿__ .　`ー'　ゝ
　　　　￣￣)ノ／￣　./__/　 /　　 　⌒⌒￣＼

>>501
KATOのキハユニ26は、タミヤのアルコールで車番が消えました。
TOMIXの旧製品のキハ58系は、タミヤのアルコールで塗装が落ちました。

「アルコール」はアルコールでもそれシンナーなんじゃ・・・

ｔｏｍｉｘのパワーパックＮ１０００ＣＬのことで教えてください。

走行中にスピードコントロールのツマミをＳＴＯＰのところまで戻しても、
車両が微妙に動いて止まりません。
完全に止めるのは、方向の切換えスイッチで止めるしかありません。
そういう仕様なのでしょうか？
それとも故障でしょうか？
故障なら、直るでしょうか？

パワーパックは、３，４年前に購入したものでです。

>>511
車両を走らせるつまみの下の常点灯ダイヤル(黒いゴム製の部分)が回っていませんか?
これが回っていると車両によっては走行用ダイヤルを最小にしても止まらないことがあります。

>>512
常点灯のダイヤルは、しっかりと戻しあります

スピードコントロールのツマミを思いっきり左に回してあるのに、
切換えスイッチを入れると、微速で走り出したり、
走行している車両を止めようとしても、
微速で走行したままになります

因みに車両は？

>>514
ｋａｔｏのＢトレ用通勤電車１

う〜ん､KATOのBトレ用ボギー動力は起動電圧がかなり低いからかも
普通の車両が動かない電圧でも動き始めちゃうからなぁ

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>>513
常点灯システムが起動してるのかも知れない
常点灯装置付きの車両を置いて負荷を作ると、ダイアルも常点灯アジャスターを0にしても
パルス状に12Vが線路に流れ点灯させるシステムになっている。

高性能モーターで車重が軽く、コンデンサーが乗っていると、コンデンサーを点灯装置と判断して
パルス電流が流れるので、その微小な電流を拾って動くの可能性はある。

ｔｏｍｉｘのＮ１０００ＣＬは、
スピコﾝや常点灯ダイヤルが「０」でも、パルス電流を出力してるんですね・・・
じゃあ、仕様なんですね・・・

故障じゃないから良かったと思うけど、
スピコンで停止させられないのは、なんか萎える・・・

以前、走りがギクシャクしてたんで、
思い切ってＬｏｃｏ買ってきて使ったら、
むちゃくちゃスムーズになって、ヤッター！て思ったんだけど、
こんな問題が出るとは、良かったのか悪かったのか・・・
（走行もスムーズになったし、すごくスローがきくようになったから、良かったんだけどね♪）

こんばんは。
携帯からすみません。
現在2年ほど鉄道模型から遠ざかっています。
しかし、再び情熱が湧いてきました。


今17歳なんですがローカル線のジオラマレイアウトを作ろうと思います。
70cm×40cmくらいで待避線と駅を設置できますかね？今手元に鉄道模型が何もないのでどなたかアドバイスお願いします。
ちなみに編成は最高で2両編成にしようと思います。

線路を円形にするなら
18m級以下の車体で台車マウントのカプラーならギリギリ大丈夫だと思う

>>520
そういうことは、こっちで聞くといいといますよ

急カーブ⊂⊃ミニレイアウト2
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1194197148/

ようこそ、ミニレイアウトの世界へ！

>>521-522さん
ありがとうございます。
早速行ってみますね。

>>518 ← もっともらしく勝手な妄想を語る馬鹿

まずは技術の時間にインターホンくらいきちんとつくれるようになれ！

>>513
テスターでチェックしてみたら？
テスターが無ければ、乾電池チェッカー等と線路を電線で繋げて、電流が流れて
ないか、調べてみる。つまみの初期値で流れてたら漏電等の故障では？
ちなみに、オレはN1000-CLを３台保有してるが、１台だけ、少しクセあり。
どんなクセかというと、車輌が動き出すツマミの位置が、他の２台よりかなり
高い（遅い）、でも最高速度は変らない。ツマミのあそびが異様に大きい感じ。
現象的には正反対のようだけど、共にツマミの取付けの悪さが関係してる
のかもしれんな。

>>525
面倒だけど適正な負荷は掛けてだな。

無負荷だと開放電位を読んだりする場合がある。

>>524
他人を馬鹿呼ばわりする前にメーカーのHPくらいは、よく読んだほうがいいな。
ましてや、他社製品同士の組み合わせなんだから、症状はそのメーカーで出た不具合を
参考にして考えるしか方法はないんだけどな。
まぁ、初心者スレだから仕方ないか。
ttp://www.tomytec.co.jp/tomix/support/information/dd51/index.htm

>>527
正確な情報、ありがとうございます。
やっぱ、常点灯ダイヤル絞っても、パルス電流を僅かに出力してるんですね
Ｎ１０００ＣＬ（一部）とあるから、
新しいのは、最低に絞ったらモータが作動しないレベルになるように対策したか、
ボリュームの当たり外れで、
私のように絞ってもモータが作動しちゃうとか、
>>525さんのように、だいぶ回さなければ作動しないとか
なんでしょうね

まあ私のは、超スロー運転ができるから、良しとします！
モデモの小型車両も、Ｌｏｃｏで車輪をきれいにしたら止まらなくなっちゃったけど・・・

「 勝手な妄想を語る馬鹿 」と言い切れる程の素晴らしい技術知識を持っている
>>524 が、完璧な対策方法を詳細に説明してしてくれると思う

ど素人の不肖私めもＮ−１０００−ＣＬを使わせていただいておりますが、
ダイヤルがストップの位置では、常点灯車輌も点灯いたしません。
すこし回すと点灯し、もう少し回すと動き出します。

>>530
車両を動かすダイヤルの下の常点灯ダイヤルをライトが点くまで回すといいぞ。

>531
私めの文章が稚拙ゆえ、誤解させてしまいましたか？
申し訳ありません。
私めの書いた>530は、Ｎ−１０００−ＣＬはこの状態で正常なのでは？
という問いかけの意味です。すみませぬ。

>常点灯装置付きの車両を置いて負荷を作ると、ダイアルも常点灯アジャスターを0にしても
パルス状に12Vが線路に流れ点灯させるシステムになっている。

なってねーよｗ　一部のn1000clでは常点灯アジャスターを0位置に
してもパルスが出てる。それだけ。

>>533
Ｎ１０００ＣＬのボリュームは、
パルス幅の調節はできるけど、
「０」にはできないのが使われてるんじゃないでしょうか？

そうだとすれば、
ボリュームを最低に絞ったとき、個々に、最低のパルス幅のバラツキがあって、
ライトが点灯したり、モータが作動してしまうものがあったり、
ライトの点灯もモータの作動もしないものがあったりするのが納得できる

Ｎ１０００ＣＬで使われてるパルス自体が12V の振幅なんだから
パルスが発生してるなら常時点灯状態になってるんじゃね。
ただ0位置だとパルス幅が広いから点灯してるのが肉眼が反応しないだけで。

N-1000-CLは電圧制御では無いってこと？

広い？

>>533
俺のDU202も出てるな
class66が停車不能だった

>>537
パルスの発生間隔の事だろ

あー、発生間隔とは違うか。発生してる時間の長さっていうのかな。

最大16両編成の車両を走らせたいのですが200cm×200cmで大丈夫？

>>541
おｋ

katoのレールとtomixのパワーパックがあるんだけどどうやって接続すればいいの？

線を切って被覆を向いてより合せればいいだろ。

通電性とか問題なく使える？

並列とか直列とか理科の実験の授業、忘れちゃった？

>>533

そういうこと

馬鹿どもはよく覚えとけ

>>545
問題使えなくなる（はんだ付け推奨）

ありがとう

katoのカント付レール使ってる人いる？

N700系とE233系って最初から方向幕ついてるけどフルカラーLEDが原因で最初からついてるんだろうか？

お聞きします。
鉄道模型全般で使用するゴム系接着剤ですが、お勧めの商品を
教えて下さい。
よろしくお願いします。

>>551
ウチではコニシのボンドＧクリヤー使ってる

自分はコニシのＧ17です。

メーカーは分からないが、透明タイプ（クリアー）を使っている。

>>551
落合南長崎にあるホビセンカトーに聞け

ドイツブンデスリーガで一番優勝回数が多いクラブってどこですか？

>>556
アルビレックス新潟です。

>>551
G17
GPクリアー

>>556　
マンチェスター・ユナイテッドです。

>>556
こんさどーれだとおもいます

>>547
能無しは黙ってろ クズ

>>551
コニシのGクリヤー
無色透明なので窓パーツに使いやすい（はみ出ても目立たない）
タミヤの油性の溶剤で溶いて使うことが可能。
はみ出たときに爪楊枝の先などで取り除く場合はG17より取り除きやすい。

>>562
油性…？

本来アセトンとかなんでラッカーうすめ液とか、マニキュア落とし液とかシールはがし液(臭いから推定)の類では？

油系と混ぜると性能劣化したりしないかな？(わからん、無害かもしれないが)

>>563
タミヤエナメルの溶剤です。
油絵の具と同じ部類に入る塗料と溶剤です。

タミヤの水性やクレオスの水性ホビーカラー等は
水性で水とアルコールが溶剤になっている。

因みにアルコールにも水性のものと油性のものがある。

こんなスレあるんだ。
おれもやってみたいけど、周囲にやってるひといないから、
何からどう始めていいのかがまず分からん・・・

>>565
まずはスターターセットとパワーパックから購入しては?
そのためまず鉄道模型店に行く!

>>566
それが県内に１店も無い所もあるらしいよ

じゃあ通販で。

>>566
それ以前にカタログだろ

>>565どのあたりに住んでるの？
それがわかれば近場のいい店教えてくれるかもしれないよ

>>565
どんな車両をお求めですか？

>564
油性のアルコールってなんなんだ？

フリーソフトで富のレイアウターみたいなのないですか？

>>572

Mac用
ttp://www.railmodeller.com/

Win用
ttp://www.vector.co.jp/soft/win95/home/se070180.html

Win用CAD
ttp://jw_cad.fukurail.gozaru.jp

>>573
ども！

>>564

アルコールじゃねーだろ？
もう一度化学の勉強するんだなｗ

油性のアルコールって。
思わず笑ってしまったじゃねーか。

>>575
水性カラーは水性アクリルだからアルコールでいいんだよ
他人を笑う前に、お前が笑われてるぞ

>>576
もう、何だかなぁ。って感じ。
油性系のアルコールってあるだろ、例えばドローイングペンとかホワイトボードのマーカーとか。

笑って書き込む前に、ちょっとは疑問に思えよ

>>578
それはね、アルコール以外で混ぜられているものが「油性顔料か水性顔料かの違い」であって
アルコールそのものに水性と油性があるわけじゃない。

うちのアルコールは水性のものと湯性のものがあるけどな。
水性はおもにウイスキーの水割り、湯性は焼酎のお湯割り。
飲みながら墨入れしちゃいけないのを学んだねー。

誰がうまいこと言えと(ry

自分は湯性でウイスキーが好き

>>580
ロックで呑むのは何性なのだろうか・・・

両方混ぜると両生類だっけ？

>>580
やっぱりアルコール同士が相性一番だろ

ということで俺は焼酎を日本酒で割ってる。
日本酒の味が薄まるものの、湯飲み3杯でクラッとくるからコストパフォーマンス良

つホッピー

ウイスキーはソーダで、焼酎はお湯で割ってる。

過渡の285系サンライズエクスプレスは、
買ってきてそのままクハの前面同士を連結して14両編成に出来ますか？
それとも、何かオプションパーツを購入するのでしょうか？

>>588
前回の製品はオプションパーツで連結可能。
今回も同じしょ。

>>589
素早い回答ありがとうございます。

ゴメン。

オプションパーツ「で」　　×
オプションパーツ「なしで」　○

少し慌てた・・・

先日鉄コレの相鉄6000系を購入しました。
そこでNゲージの車両として走らせたいのですが、

（１）動力ユニット、
（２）パンタグラフ、
（３）走行用パーツセット、
（４）台車枠、

はそれぞれ型番でいうとどれをそろえたらよいでしょうか。

どなたか詳しい方教えてください。

よろしくお願いします。

蟻のを買いましょう（これマジレス）

>>592
基本的に、鉄コレの事業者特注ものは、Nゲージ化に対応していません。

ので、展示専用にしなさい、という答えになります。
走らせたければ>>593の言うように蟻のものを買いましょう。ちょうど予定にあがってますし。

ただし、改造などができる腕をお持ちであれば、動力を入れることも不可能ではありませんが
このスレの主旨には反しますので、詳しくは説明しません。
部品の取捨選択も含めて自分で判断できないなら、改造などしない方が無難ですし。

>>592
どれが本スレか知らないけれど、
↓のどれかで聞いた方がいいと思われ

【トミーテック】鉄道コレクションスレッド　24両目
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1184755396/l50

【トミーテック】鉄道コレクションスレッド　31両目
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1202378864/l50

鉄道コレクションスレッド　31両目
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1202378801/l50

該当スレ住人だが誘導されてもお答えできかねる
このテのものはメーカー推奨がない以上「各自創意工夫」が基本なのよ
まずは自分でいろいろ試してみる、これ大原則
専門スレで教えて君が放置されやすいのはそれ故だ

室内灯（白色）は富と過渡どっちのが安定する？富には常点灯機能があるからやっぱりそっちのほうがいいのかな？秋ポポでKatoの白色室内灯つけた415走らせたら異常にちらついてなんかダメだった。。

>>597
チラツキは電源種別よりレール車輪台車接点の汚れ酸化に影響を受ける。
またカトーの台車接点はどちらかと言うと酸化の影響を受けやすい。
またＬＥＤは電球より電流断に鋭敏に反応する。(だからこそ光通信やＬＡＮが機能出来る)

そのため常点灯用のコンデンサが入っている富常点灯の方がチラツキには有利
あくまで副次的にだが

>>597
ちらつきは明らかにクリーニング不足

因みに蟻にもコンデンサが入ってるらしい
ただ、常点灯になるほどの効力は有しない？（よくわからん）

あと、過渡車両に富室内灯つけるのは難しいぞ
初心者なら過渡車両には過渡室内灯しかない

>>597
秋ポポはレールが汚いからな・・・
走行ですらギクシャクする事があるし。

>>592
こっちで
相鉄を模型で楽しむコーナー　５番目の星川
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1197447151/

>>597
車輪の踏面を磨くのはもちろん、軸端や台車集電板のピボット部も磨くといいよ
特にピボット部は予想外にほこりや汚れが溜まっている

>>602
ピボット部とはどこですたい？

車軸の端の尖ってる部分。
もちろん台車に付く集電板の当たる部分も掃除が必要。

ほんと、けっこうゴミが溜まってるんだよねｗ

>>604
なるほど、ありやんす

変な質問なのですが、車両セットに使われている車両を入れる黒い堅めのスポンジのような物があるじゃないですか？
あれは何という商品（素材）なんでしょうか？
ホームセンターとかでおいているような物なのでしょうか？
よろしくお願いいたします

スポンジでない呼び方ならウレタンかな？
まあスポンジにしろいろいろな物があるから実物見て選ぶのがいいと思う。

質問です。なんとなく意味は通じるのですが
2ch用語の「儲」の正確な意味と語源をご教授ください。

信者と書いて儲と読む。

>>606
ウィンってメーカーが中敷きウレタン出してるよ。ググってみそ。

>>609
有り難う御座います。圧縮文字とは気づきませんでした。
たぶん「メーカーの中の人」のことかな？と想像してた
けど違ってたようですね。

>>606
ホームセンターの緩衝材売場あたりで見た気がする。
ゴム足とかプチプチとかある辺り。


収納用なら既出のウィン製でいいと思うけど

ウィンって手に入れにくいのがネック

>>606
ちなみに、「既製のウレタンは高いから汎用品で自作しよう」と
思ってたらやめたほうがいいぞ。
絶対に綺麗には作れない。

ウィンなんてほとんど市場に出回ってないよ

>>615
割と出回ってる
店頭で見ないのは取扱店が少ないからだけど
秋田無なんてかなりの数入れてるよ
しばらくすると跡形もなくなってることが多いけど

>>615
関東だと結構見かけるけど？
>>616の言うように、タムやポポなら大量に
売ってるぞ。

ウィンや過渡は昨秋、再生産したばかりじゃないか。

たくさんのレスありがとうござました。
ホムセンのゴムコーナーに近いものがありました。
300*300*30ｔで８００円。たけー

どうでもいいがwinのウレタンとかセットはさんざん売ってるが箱だけはなかなか売っていない。

Nゲージの金属車輪の材質はなんですか？
真鍮にニッケルメッキですか？

>>606
まずあれは「ウレタン」ではない。

ポリエチレンフォーム材またはEVAフォームだ。

東急ハンズのプラスティック材料売り場にもある。また、薄いモノならダイソーにも売っていた。

多分、20mm厚板から車両の穴を抜く事を考えているんだろうが、既に言われたように、
カッターナイフで「市販品みたいに抜き刃で打ち抜いたような垂直の穴」をくりぬくのは、俺と同等の腕を持ってないと無理。
(俺は、蟻の新幹線1000の４両セット箱の余白に、２両分追加してＡＢ編成１セットにしたことも)

よく中古で、車両セットのケースに、増結の２両分増車したブツなんかを見掛ける事もあるが、もう切り口が汚いこと…

５〜10mmまでの薄い板を、20mm幅に切り出して組み合わせる方法を勧める。
(材料に無駄も出ない)

そもそも下手に安上がりにしようとして
塗装と反応して変色。

なんてこともありえなくはないから
素人はメーカー市販品を買うべきだとは思うけどね

まぁ純正でも変色することもあったりなかったりｗ

明日、秋葉原に行くので聞きたいのですが
４８５系のヘッドライトをＬＥＤ化しようと思ってます。
どのような部品を購入すればいいのですか？

>>624
やめとけ。
自分で分かるようになってから、改造した方がいい。

>>625
同意…だが、玉砕して成長する道もあり…

>>626
何を買えばいいかまで聞いてくる時点で
どうかなと思うけどね

仮に言われたとおりにやったとして、だめだった場合
またここに来て文句たれるだろ。症状すらまともに伝えないで
壊れたｒｙとか煙がｒｙとかで来るだろうし
結局話にならないことが多いよ

それがクレクレが嫌がられる所以で。


最低限「どこここまでやったが、それ以上が理解できん。」
とかなら自分で責任持ってやるんだな。
みたいな感じに受け取られて教えてもらえるだろうけど。

>>623
テクストとかデカールが溶けてべったりとかあったなｗ

>621
全メーカーがそうかは知らないが、真鍮にニッケルメッキでほぼ当たりだろうと思う

>>627
いや「２ちゃんで軽弾みにモノを聞いては騙されると知る成長」なども(w

>>630
ちょｗｗｗ

でもLED化関係は下調べが重要になってくるでしょｗ
大量に無駄なもの買うのはアレだし

俺も時間が出来たら白色LED化したいが
やるべきことが。。。

>>624
敢えて書く。

ＬＥＤ・そのＬＥＤの定格用の定電流ダイオード・補修部品の同型車用ヘッドライト基板




やり方は聞くな。結果は書くな。

KATO E233系増結との連結の件。
連結器を後ろから押し出して前方に出っ張らせて首を振るようにしてつなげろ。
と書いてあるがどんなに押しても片一方だけが外れて斜めっちゃいます。
そのうち連結器ごと取れちゃった。
どなたかやった人いる？

>>629
レールと同じ洋白製かと思い込んでた。
根拠があった訳でも無いのに…

>>634
洋白は高いから
どうせメッキしちゃうなら真鍮でいいし

素人がLED化など止めけ、燃すだけだからなw

jまぁ、何を用意するか、人に聞いているようなド素人は
電球にクリアブルーでも塗ってなさいってこった。

ググレば写真つきでいろいろ出てくるのに、なんでここで訊くんだろう。
そういうタイプは鉄模向きじゃないよな。
よくババアが方向幕の真ん前で、そこへ行きますかなんてきいてくるけど
そんな感じ。

>>636-637
この書き込みは正直どうかと思う

鉄コレのNゲージ化に走行用パーツセットが必要ですがこれはどんな品物なのでしょうか？
無くては線路上で走らせるのに不都合あるのでしょうか？
どなたか教えてください。

よろしくお願いします。

>>638
639を見るとあなたも636-637のような気分にならないか？

絶対に失敗したくないから自分では何も考えないという奴の側の問題はどうよ？
何もしないんだぜ。
639などネットに転がる話を読むだけで解決するんだが、自ら調べようという気がなくて誰かが運んでくるのを待つつもりなんだよ。
それは根本的なところでこの趣味と相容れないと思う人が636-637のような行動をとるんだよ。

>>639
連結用のカプラーと、金属の車輪、ウエイトが入っている。
↓参照
ttp://www.tomytec.co.jp/hobby/tetsudou/unit-02.htm

最近の鉄コレはカプラー付きなので、元々付いている
プラッチックの車輪でもよければ、買わなくてもよい。


動かすなら、別途車両に合った動力を用意する必要あり。
↓参照
ttp://www.tomytec.co.jp/hobby/tetsudou/unit-01.html

>>624
系統なんか関係ない、元のパーツに入るかが重要だ。要は現物合わせ。
俺は今年から鉄道模型を始めたばかりのど素人だかLED化は簡単だったよ。前から電子工作はやってたけどな。
試行錯誤してがんばれ！自己責任でな。

1975年初回キハ82に触発され、LEDテールライトの試行に着手した私が来ました。

まず、初等電子回路概論を読むことから始めましょう。

>>638
むしろ>>636は結構まともな事言ってると思うけどな。
クリアブルー意外に使えるってコトね。

639は釣りのような気がする。

>>603
軸端部

室内灯の取り付けが可能な車両なら、適当な車両のLED基盤を買ってきて移植すれば
それほど苦労せずにLED化出来るんだけどね・・・
ただし、基盤の収納・固定方法や光が漏れないようにするのにそれなりの工夫は必要。

初めてジオラマを作ってみようと思い、検索をかけてみたのですが、
塗装について書いてあるところが見つかりません。
ジオラマベースの製作を一から学べるサイトはありませんか？

>>648
君はまず、検索のかけ方から勉強した方がいいと思う。

>>648
大きな本屋に行ってジオラマ作成のマニュアル本を立ち読み汁

高望みしてるんじゃない？
１から十まで、Ａ〜Ｚまで懇切丁寧に書いてるサイトを探してるとか。
ネットの情報なんて所詮は大勢の素人のオナニーなんだから
沢山探した上で自分が必要とする情報を切り取ってつなぎ合わせなきゃならないのに。


ここはたしかに初心者スレだけど全部教えてくれ系には冷たくてもいいよね？

>>651
同意。

一から「どうすれば良いんですか？」と聞かれても答えようが無いしね。
基本知識は書籍等で、後付け知識はネットってのが効率良いんじゃないかな。

>>648ならNゲージマニュアルの何号かにレイアウトを一から作る記事とかあった。工法自体は古いけどね。
他のジャンルを含む雑誌にも目を通すと良いよ。
で、行き詰ったりすればココで尋ねたりするってのが良いと思う。アドバイスする側もやりやすいから。
以上、ウダウダスレ汚し申し訳ない。

>>648
デアアゴステロだっけ？
昭和の何とかっていうシリーズがあるよ
毎週買っていくと何年後かには完成できるらしいよ。

Nゲージでつくばエクスプレスって出てないんでしょうか。
カトーもTOMIXもサイト内検索したけど、出てこなかった

｢つばさ｣タイプと｢やくも｣をしようと
キハ181系（M車2両）を11両買いますた。
9両で走行させる場合、M車のキハ180はどことどこに置けばベストでしょうか？
←<キハ−１、キハ−キロ−キサハ−２、キハ−３、キハ−
キハ>−４、キハ−５、キハ−キハ>
あと、２モータ車の配置について教えていただけると幸いです。
（中央付近にＭ車を並べる、上記だったら２、と４、にバランス良く置く等…）

スマソ
11両、9両ではなく10両でした。

>>641

教えてくれてありがとうございます。
良くわかりました。

感謝です。

>>655
残念ながら完成品としては製品化されていないし、ガレキも今まで見たことはない（もしかするとどこかで企画中かもしれんけど）。
ちなみにカトー・TOMIX共に、私鉄通勤車の製品化についてはあまり期待しないほうがいい。製品化してくれたら嬉しいんだが…

Bトレって新幹線は製品化されてないみたいですが、何で製品化しないんですか？

質問ですが、電線(パンタグラフに電気を供給する電線)ってどうやって再現していますかorしたらいいですかね?
ホームセンターで針金とか探してもちょうど様になるのが見つからなくて…

>>660
ジュニアとしてE2､700系なんかが製品化されていました
構造を見直して(新規設計)また発売されるようです

>>661
ダミーでいいんですよね？
Nなら銀河モデルからズバリな製品が出ています

>>662　
ありがとうございます。
個人的には純粋なBトレで出してもらいたいですね。

>>656
なるべく編成の中央で２両のＭ車を近くするのが基本ですね。
私は９両で前の方にＭ１両入れて運転方向限定で楽しんでいます。
まあお金が掛かるわけじゃないのでいろいろ実験してみて下さい。勾配があるとなおよろしいですが。

みんなリレーラーって使ってる？
自分はついつい手で台車をそろえて置いてしまうんだけど
やっぱりマズいかな？

>>665
それで脱線なく運転開始できるなら問題ないかと
リレーラー使ったって連結即脱線することもあるし
マズかないとは思うよ

>>666
そうですか、どもです！

>>662
亀ですが、ありがとうございます。結構いい値段しそうですが……
買ってみます!

>>668
固定レイアウト作ってるなら効果的だから買ってもいいけど
お座敷レイアウトでは使わない方がいいよ＞銀河架線
ステンレスのエッチングなので、その辺に落っことしとくとケガするかもしれんし

架線はるとレールの掃除が面倒になったり、車両置きにくくなったり
見た目は良いのだけれど、デメリットもある訳で
その辺も含めてよく検討してみて下さい

架線はＮの場合、運転レイアウトには向きません。
撮影用モジュールとかなら最適。

架線は一見、実感的に見えるが、パンタグラフが架線から離れていると相当変に見えてしまう。
架線とパンタが上手く接するように作ろうとすると、架線集電対応のゴツいパンタにしなければ
ならず、それはそれで実感的でない。
銀河のパーツは激しくスケールオーバーだと思うしね。

写真撮って、後から書き込む程度でイイんじゃないの？

>>669
>>670
>>671
亀レスですが、ありがとうございます。私はどちらかというと走行を楽しむ派です。
固定レイアウトは今作成していますが、皆さんの意見を聞いているとそこまで設置する必要性は無いかなぁなんて思いますね。とりあえず買うのは控えてみます。今度休日に鉄模店に行った時にでも置いてあれば実際に手にとって見てみようかと。

最近Nゲージを復活させようとしてる30代です。
またレイアウトを作ろうと計画中です。
関水の組線路とかPECOのフレキとかいっぱいあるんですが、
最近では出回って無いんですか？
固定レイアウトもTOMIXやユニトラックで組むのが今や主流ですか？

>>673
店や店の性格や地域で差があるのが前提で・・・
まず店が在庫を持ちにくくなりました。レール系はそんなに売れないので控えめに扱ってるところが多いです。
取り寄せで対応するということもあるので聞いてみるのが良いでしょう。

最近は通販の店が増えたので、そういうのも見てみるといいかも。

>>674
昔と形態が変化してるなぁ・・・
店は売り上げ優先で在庫持ちたがらなくて入荷数抑えてるし
そのせいでメーカー生産数も年々落ちてる
結局、品薄になって一部でプレミア化、転売化

そして、予約、発売日に買わないと二度と
手に入れられなくなるという恐怖を植え付け煽る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彡川三三三ﾐ　　　　　　
┏━━━━━━━━━━━┓　　　　　　　　　　　　　川川 ::::::⌒　⌒ヽ
┃　　　　 解析結果.　　　　　 ┃　　　　　　　　　　　　 川川::::::::ー◎-◎-）　　　　doutei
┣━━━━━━━┳━━━┫　　　neet　　　　　　 川（６|::::::::　　（ 。。））　／￣￣￣￣
┃貧乏　 　 　 　 ┃100%　 ┃　　￣￣￣＼　 　.＿川川;;;::∴　ノ　 ３　 ﾉ
┣━━━━━━━╋━━━┫　　　　　　　　　／;;;:::::::::::::::＼＿;;;;;;;;;;;;;;;;ノ
┃高級店無縁 　 ┃100%　 ┃　　　　　　　　/::::　　/::::::::::::　　 　|::::|
┣━━━━━━━╋━━━┫　　　　　　　（::::::::　（ξ:　・　ノ:::・/:::|
┃3000円割引執着 ┃100%　 ┃　　　　　　　　＼:::::　＼:::::::　　　（::: |
┣━━━━━━━╋━━━┫　　　　　　　　/:::＼:::::　＼:::　　　 ヽ|　　　　　houkei
┃店の利用1回のみ ┃100%　 ┃　　　　　　　 /::::　 　＼:::::　＼:::　ヽ　）　　／￣￣￣￣
┗━━━━━━━┻━━━┛　　　　　　　 |:::　　　 　 ＼::　　￣￣⊇)＿__　　〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |:::::::　　　 　　＼;;;;;;;;;;;（＿＿＿３　　〜　ﾓﾜｰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 kitty guy　　＼::::::::::　　　ξ（;;;　）;; ）　　　　　　〜
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ￣￣￣￣＼　　＼::::::::::::　　　　）　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）:::::　　　／／　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/:::::::::　／／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／:::::　　（＿（＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾋﾟﾋﾟﾋﾟ･･･

メーカーの煽りに乗らず、自分の好きな車両だけでマターリと楽しむのが勝ち組だね

>>673
近くで手に入らないなら、通販しかないだろ？
過渡ならホーム頁で、フレキなら買える。ポイントはないが。
定価だけど、高いもんでもないし。

ID:lhEyhP1u は鉄模板のあちこちに自画像貼っているけど
そんなに有名になりたいのかなあ・・・。

名前ぐらい訊いてやろうか？www

塗装済みキットは初心者でも完成させられるでしょうか？
βトレインくらいしか作ったことありません
また、塗装済みでも一部塗装する必要があるようなのですが本当でしょうか
ちなみにグリーンマックスの京王6000を買うつもりです
ご意見を聞かせてください。
よろしくお願いします。

>>681
センスのある香具師は、京王6000を買って自分で判断するんだよ。
次からどうするか、自分で判断できるさ。ＧＭのＨＰに作成例も載ってるしさ。
ここで、その質問してしまったあなたのセンスが答えのヒントになると思うよ。

>>682
ありがとうございます。とりあえずチャレンジしてみます。

>>682
なにを偉そうに
大した腕もなかろう

どうして富　3049　高架複線架線柱は生産中止になったのでしょうか？
何かあったのですか？

>>684
京王6000って、大した腕なんて全然いらんけど

>>681
　京王6000系は組み立てた経験がないのだけど、一般的な注意点としては接着剤のはみ出しには特に注意すること。
　ゴム系なら半乾きのうちに取り去ることもできるけど、プラ用接着剤が塗装面にはみ出すと見苦しくなってしまうし、手直しも難しいかと（塗装剥がして塗り直すなら別ですが）。この点、未塗装キットよりも神経を使う気がします。
　あと、塗装済キットでも床板・床下機器など未塗装のパーツがいくつかあります。塗らずに済ませることもできますが、できればひと手間かけて塗ったほうが見栄えも良くなり愛着も増すというものです。

ざっとこんなところでしょうか。健闘を祈っております。

>>681
プラモデルとか組み立てたことある人なら、とりあえず形にはできる。
細かい色入れとか、個々の車両の形態差なんかにこだわるとそれなりに大変だけど、
後から手を加えるのも楽しみの一つじゃないかな。

気に入った車両なら、まずは、作ってみてはどうでしょうか。

>>687-688
丁寧にありがとうございます。
まずは自分なりに一生懸命作ってみようと思います。
京王6000はお気に入りなので出来上がりを楽しみに根気よくやってみます。
本当にありがとうございました。

>>689
京王は屋根と側板の継目が雨樋下にあるので、接着剤がはみ出すとみっともないから
クリアータイプのゴム系で組むのがいいかと。
あとクーラー等の穴を開けるのにピンバイス必須。
ドリルは組みのを安く買えばいい。パンタが1.2、クーラーは1.0〜1.5くらいだったかと。
床下やクーラーを塗ると見栄えが良くなる。
やってみて行き詰まったらまたここで聞きんさい。初心者スレなんやし。

>>690
ほおほお
すごくためになります。
本当に親切にありがとうございます!!
またお世話になるかもですがそのときはまたよろしくお願いします。

買ってからきけよ。
買う前にきく香具師は、セコイ。

買いました

>>692
もう買ってるんだってさ
早く>>693に謝よ
土下座して謝れよ
ば〜か

浜口雄幸の大ファンで鉄道には無知な者ですが
浜口雄幸版特急つばめは模型化されてるんですか？

最近あまりに質問に対する答えが厳しい気がする。ここはそういうスレなんだから多少ウザくても答えてやれよ。







もしかしてネタにマジレスした?

>>695
浜口首相が遭難したときの「燕」（戦前の当列車の名称は漢字）でしょうか？
事件は昭和5年11月なので燕が走り始めて1ヶ月余り、ごく初期の燕になります。
この当時は展望車を連結する前なので、模型的には見栄えがしないた「燕」として発売されているものは無いと思います。
しかし、各車両は単品で発売されているものもありますので、集めれば再現は可能でしょう。
Nゲージならキングスホビー、16番なら安達製作所から出ていたと思いますが在庫の有無等はわかりません。
鉄道模型は一度の生産きりで数年〜十数年も再生産しないものもありますので
中古等を地道に探さねばならないかもしれません。
編成の詳細はこちらで
ttp://urawa.cool.ne.jp/beppu/

>>697
丁寧にお答えいただき誠にありがとうございます。
集めるのはかなり難しいようですが
スペースを取らないＮゲージを探してみようと思います。

>>694
681に買うつもりと書いてあるだろ。
質問の後に買ったのであって、買ってから質問してないと思うが。

>>699
まあまあ落ち着いてください
おれが悪かったですよ

あ、気付いたらIDがGM

すいません。聞きたいことがあるのですがよろしいでしょうか。
うちは、トミックスの線路を使っているのですが、ﾄミックスのアンカプラー線路では、
マグネマティックカプラーの開放ができず、磁石を変えたいと思っています。しかし、何回やってもうまくいきません。
だれかやり方を知っている、または、やり方を掲載しているページを知りませんか。
ほかにも、改造したものを売っているネットショップなどを知りませんか?宜しくお願いします。

アンカプラー線路に付いてる磁石を表裏ひっくり返して接着
たしかこれでOKなはず

ＴＯＭＩＸの５００系転写シートはＷ3編成用の車番もあるのでしょうか？
よろしくお願いします。

>>703
表裏じゃなくて90度だったと思う｡
でも、結構シビアだからＫＡＴＯの接続レールとアンカプラーレールとバリアブルか端数レールで使ったほうが楽かもね｡
加工手間を惜しまなければＫＡＴＯアンカプラーレールのマグネットをＴＯＭＩＸレールに移植する手もあるけど｡

>>705
90度が正解
磁界の向きがマグネは左右方向だから
でもマグネ純正磁石より幅が狭いからしっかり調整しないと解放しないかも
>>705の言うように過渡を使った方が楽かと

こりゃ失敬
>>705､>>706の各氏､訂正サンクスです

>>690,691
GMのカタログによると、京王6000に必要なドリルは 0.8, 1.0, 1.2 mmの３種類。

ついでに、未塗装パーツの色の指定は、

床下：ねずみ色１号(GMカラー9番)
屋上機器：ねずみ色１号、または、灰色9号(GMカラー14番)、
スカート：灰色9号、
サッシなど：銀(GMカラー8番)

TOMIXの車両にマイクロエースの白色LED室内灯をつけることが出来ると聞いたんですが、
無加工で取り付けられるんですかね？

ちなみにTOMIXの白色幅広型室内灯の代用はマイクロエースの商品番号だと何番か教えていただけると助かります。

Nゲージで3本並んだ配管を留める割りピンて、どこから出てるか分かりませんか？
手に入れ易いと助かります。

189系に室内灯入れようと思っているんですが、白色か電球色のどちらがいいんでしょうか？
急行アルプスやってみようと思って。

>>708
おおお!!
さらに詳しくありがとうございます。
時間が出来たら集中して取り組みたいと思います。

>>712
おおって？
買えば全部分かることじゃないか。

親切な心に驚いているのです

マイクロエースの１４系の、リゾートの文字を車体の塗装に影響なく消すにはどのような方法がいいですか？

>>711
質問の内容からするとあずさ色の事ですか？
それなら普通は白色かな。
ただ、座席も白なんで、それがかえって興ざめと思うとか、値段の差やチラツき度合いを考えるなら黄色かな。
但し、Assyパーツで出た色付きのシートに交換するなら絶対白色。

TOMIXの455系基本セットを買ったのですが、
思いの他スロー運転が苦手の様に見えます。
また、進行方向によっては急発進してしまうのですが、
これは調整などをすることで改善するものなのでしょうか？

>>709
無加工で取り付け可能。
商品番号は失念したので、マイクロのホームページで自分で確認ヨロ。

ただ、なぜマイクロの室内灯をわざわざつけるのかわからん

>>710
２本用はマッハにあるけど３本は無いかも。
ttp://www.mach-mokei.jp/img/12a.jpg

ヤットコで加工すれば何とかなるかな？

Peco（？）のレールはJoshinとあとはどこで購入できますか？

>>718
�dクス。
富の幅広白色が近々リニュで生産中止なのよ。おかげで富のはどこの店にも無いので代用として蟻の使おうかと。
何気にライトが中央だしね＜蟻室内灯

>>718
マイクロの白色は、明るく均一に光る。意外に出来がいいよ。
電球色のほうはちょっと色が不自然だけど。

蟻のは富と比べて青みがかり過ぎているように感じるんだがなぁ。
出来がいいのは認めるが

質問です。
富の北斗星北海道�U基本を買ったのですが
増結は単品では売っていないのでしょうか？

そういえば、京浜東北･根岸線用のE233っていつ製品化されるんですかね?

>>725
春から夏

>>724
単品は開放B寝台車のみ
個室はセットのみ

>>719
これは縦2連みたいですね。
横に3連のやつを探してるんです。説明不足でした。
自作も考えてみますが、もしご存知の方がいたら多少遅レスでも構わないので、
宜しくお願いします。

>>727
配管止めはBONAにもあったけど、3連は無かったような

>>722
俺もちょっと前にTOMIXの白色が売ってないから、いっぱい売ってる蟻の白色入れてみた。
なんかクルマ用のホワイトバルブみたいな、妙な青みがかった、わざとらしい色で…使うのやめた。

室内全体が端から端まで明るく照らされるのはいいんだけどね。色が俺はダメだわ。

色は確かにマイクロの方が「青」いね。
値段が安いのと、中央にＬＥＤが２ヶ配置されてるから、明るく光りが均一なのは良い。

今は大丈夫だろうけれど、富のは製品に色調のばらつきが大杉。
編成を組んで走らせると、全車車窓の色がバラバラ。

何とも不自然な感じになってしまった。
その頃は、マイクロの室内灯はなかったので、そのまま。
そして、今も交換されず「カラフル」な室内灯が光っている。

>>730
交通博物館のジオラマを走るブルトレを思い出した

ただ､あれは中を塗ったかしただけだったと思うけど

>>729
じゃアクリルの真ん中に縦に一本黄色のマジックで線を引いてみれば？

全面にやるとまっ黄色になるので(アタリマエ)、バランス見ながら太さを変えたら、ブレンドされてイイ色みになると思うが。

(夜景の蛍光灯車の光は、わずかに緑っぽく見えるよな)

通販で新品の展示品を購入しようか迷ってます。蛍光灯でボディの色が変わったりする事はあるのでしょうか？

迷った時は買わない
もの凄ーく長期展示すれば蛍光灯でも退色するけど、
何年で極端な退色になるかは物や色によって違うから判らん

引込み線に使うポイントと、複線をクロスするのに使うポイントが20年モノなのです。
で、そこを通過する際に、時折止まったり曲がってくれないことがあるのですが、
これはやはりポイントの寿命でしょうか。磨いても、いまいち解決しません。列車は新品同様なのですが。

それと長くレールを敷き、何個かポイントを挟む時、通電のことを考え、D.Cフィーダーを２つ位付けるんですが、
これって皆さん結構やってることなんですか？
メーカー側(自分はTOMIXです)はそんなやり方は言ってませんし、邪道なのかと思っていたのですが。

>>735
＞ポイント
磨くと云っても表面のお話なのでレール自体の通電性が
劣化してるからではないかな？ とか素人考えで想像してみたり
新品のポイントでもお試しあれ


＞複数のDCフィーダー
邪道ではないと思うよ
昔のNゲージ入門書やレイアウト製作本には
そういうことがちゃんと書いてあったし
一概に公式にアナウンスしていないことは邪道、というわけでもない

今まで平面のみで線路展開していたんですが、
昨日、立体交差セットを購入しまして、勾配のある線路展開
になりました（ちなみにレールは富です）
そこで質問があります。
過渡の阪急6300系と同じく過渡酉の321系を
走行させた時のことです。
阪急6300系が下り勾配走行時、ガタガタ走行になるんです。
勾配無し区間は走行に何ら問題ないです。
動力車の仕様か他の要因があるのでしょうか？
変わって、321系は勾配走行時も何ら問題無く、スムーズに
走ってくれます。
どはたかご教示の程、よろしくお願いします。

>>737
それは、仕様だよ。下り勾配がきつ過ぎるんだな。
過渡のＴ車は転がり良過ぎで、下りでスピードが出過ぎるとそうなる。
減速して下るしかない。
３２１はフラホ付きのだから大丈夫。

>>735
全く初心者向けの回答ではないが、
ポイントを分解したら中の接点が汚れているor錆びかけてる可能性がある。

ポイントの裏を開いたら分かるんだけど
塗装だけじゃなくて、レールクリーナーの付け過ぎも
良くない。

皆さん色々と答えてくださり有難うございます。
では、今使用しているポイントを使い続けるのは難しいのでしょうか、初心者には。

むぅ、では買い換えた方が良さそうですね。
緑verだったもんで、買い換えると結構費用がかかるんですが、
先のことを考えて現行のポイントを使ってみようと思います。

>>741

とりあえず、1個だけ新品買ってみ。
それを交換して、良い結果が出るのなら明らかにポイントの問題。
状態が変わらないなら他の原因もありうるな。

>>737
カプラーバネついているロットだと特に、伸縮の周期が共振して「ギャッギャッ」と言うよね。

カトカプに換えると改善が期待できる。

関西で走ってるカボチャ電車をセットで買いたいのですが、どれを買えばいいですか？
TOMIXかKATOのを買いたいです。
店頭に有るのは、ドアが２個だけだったり、２階建ての車両がついているのしかないので。。。

教えてください。
よろしくお願いします。

>>736
＞ポイント
磨くと云っても表面のお話なのでレール自体の通電性が
劣化してるからではないかな？

私が高校物理で習った知識では、たしか、
電流は導体（電線）の表面を流れるもの。
径１００の太い送電線も、中身は細い電線を縒り合わせたものの集合体です。

だから、レールの中身がプラでも、通電性は変わらない。
天井部の表面を磨けば、良くなる可能性はある。

TOMIXのカント付き複線カーブの発売はいつだと思われますか？

>>737
仕様。
と言っても、ちょいと>>738とは意味が違う。
過渡の動力ユニットには動力台車の構造が2種類あるんです。
一つはウォームギアから直接車輪のギアに伝達するタイプ。
もう一つはウォームギアからギア1個介してから車輪のギアに伝達するタイプ。
元々は全て(初代キハ82系以後の製品)前者の仕様だったのだが、205系発売の頃(コンデンサーが消えた頃)から20m〜級が改良され、後者の仕様になった。
しかし、採用車種の少ない18m級、19m級はそのままとされました。
この前者の方式が下り勾配で減速するさいにウォームギアと車輪のギアでショックを吸収しきれずに不協和音が起こり、ガクガクした走りになります。
後者に改良後は間のギアがショックを吸収しているようで、以前ほど酷くはなくなりました。

>>735
3畳ほどに広げたシンプルな小判型エンドレスの4ヶ所にフィーダーを挿してま〜す♪

>>745
> レール自体の通電性が劣化してるからではないかな？

導体の通電性劣化？
ジョイナーの接触の事だよね、ね？

> 私が高校物理で習った知識では、たしか、電流は導体（電線）の表面を流れるもの。
> 径１００の太い送電線も、中身は細い電線を縒り合わせたものの集合体です。

ゆとり全入の弊害ｷﾀｰｰ

真実を元に拡大解釈を付け加えると、そこにトンデモが生まれる(笑)

土曜日に秋葉原に行くのですがＮゲージのジャンク品などが売っている店を
教えてください。あとＬＥＤなどが売っている店も教えてください。

>>744
関西なら113系かな
富なら基本のＢセット+その他足りない車両をバラで、過渡ならバラで買うしかないな
そもそもまだ113系売ってるかわからんが。
無かったら再生産を待つしかない。

>>749　ｺﾞﾒﾝﾖ
俺文系だし物理なんて1分も授業受けてないしorz
適当なことを書いた　書いてからずっと反省している

>>745>>749
導線の表面を流れるのは高周波でそ

>>752
世の中ではそれをゆとり教育の弊害と言うな。
>文系だし物理なんて1分も授業受けてない

自分達の頃は少なくとも1〜2年は受けてたし、
高校入るのにも必要だったし。

まあ、>>752、１人のせいではなくて、教育制度が原因だけど。

ちなみに、俺34歳。ゆとり教育って何？

ゆとり教育
詰め込み教育の後に方針転換された教育方針。
算数で小数点以下の計算を教えず数学では円周率を「およそ３」と教えたり、
理科で条件反射の象徴的実験結果である「パブロフの犬」など
学校でしか教わらない現代科学の基礎知識をゴッソリと切り捨てた教育を受けた世代の総称。
小学生時代の教育の基本ができていないため基礎学力に劣り、
科学的根拠がなくても判りやすさを優先させた似非化学に騙されやすい傾向が強い。

ゆとり教育を提唱したキャリア官僚「Mr．ゆとり」が意図していた
「想像力豊かな寺内を育てる時間を作る」思惑から大きく外れ、
表音文字の「ゆとり」が一人歩きして「想像力の乏しい人材」を大量生産した。

また、教育環境の変化で「忍耐力」の訓練が極端に劣り、キレ易い行動様式に共通項が多く
権利ばかり主張する声の大きな大人を見て育ったため権利意識ばかり高く、
権利と表裏一体に存在する「責任」と「義務」を果たす意識が非常に薄く、
突如クレーマーと化す自己中心的行動が目立ち、実社会へ出た後に大きな悲哀を振りまきい。

>>756
もうちょっと推敲推敲。

想像力豊かな貫太郎一家を想像してしまった。

>>750
取り敢えず『秋葉原』＋『LED』なり『中古鉄道模型』なりでググろう。

>>750
ジャンクは秋葉なら、ポポンデッタ、ぽち、千代田レールセンターあたりに
あると思うよ。
ＬＥＤは、私はラジオデパートや、ＪＲ駅電気街口のメイドがいっぱいチラシ
配りなどしているそばにある小さなパーツショップを探してしてみるといいと
思います。

いまだに保護の為にクリアーを吹いた経験が無いので聞きたいのだが、
皆はスプレーで吹いてるの？それともエアブラシで？
一応ググってみるとトップコートは水性で剥げ易く、
GMのラッカー系が適しているというのが多数派なのよね。
普通の鉄道カラー吹く時と同じ要領で吹いちゃっていいの？

>>759
ジャンクの件補足
リバティーにもあり。
あと、アキバから離れるが、両国駅南側にあるタブレットを一見することを勧める。

>>760
クリアー吹きは難しい(少なくとも自分は)。
スプレーしか使ったことない俺だけど、数少ない経験からアドバイスするとなると…
空気が乾燥してる日に塗装する(でないと案外簡単にカブって白くなる)。
モデルに吹く時に、乾く前の塗料の幕が出来るように一度に何回か吹き付ける(厚塗りで垂れないように注意)。
小分けにして吹き付けると柚子肌になりやいので注意する。
吹き付ける距離は15〜20cmくらい？このあたりは普通の塗装と変わらいかな。
厚塗りするとインレタやデカールが溶けるとか聞くけど自分は今のところ経験無い(自己責任で)。
正直な所、俺も塗装の上手い人にコツを教わりたい…

おれにとってはスプレーの方が圧倒的に難しい
スプレーはエア圧や吹付け量の調整ができないからね

水性トップコートは条件よっては、乾燥したように見えてもケース等が貼付くことあり
ティッシュで包んで保管したりすると危険

クレオスのMr.カラーのスーパークリア各ツヤがお勧めだけど
デカールやインレタの上にドバっと厚塗りすると溶けることがあるので注意
基本は>>762の言うように、薄く薄く重ねる感じで。

缶スプレーで間隔をあまり空けずに薄く吹いて塗り重ねて行くと、塗面に付いた塗料の
粒子が最初はツブツブしている感じだが、ある時点で粒子同士がくっ付いて均一な膜？に
なる（塗面のテカり方を見ていると分かると思う）。その時点で吹き付けを止めると
ちょうど良い均一な厚みが得られるが、やり過ぎるとタレる。不要なプラ板とかで感覚を
掴んでほしい。クリアーに限らないが。

缶スプレーは使う前に良く振る！振る！振る！振る！
缶が冷たいようならお湯に浸けて暖めてやる

>>765
お湯に浸ける場合、お風呂のお湯くらいの温度で、浸けては振ってを繰り返して少しずつ暖めること

暖めすぎると　爆　発　するので注意

特に熱湯は厳禁
触って冷たく感じない程度にしとけばまず大丈夫だが、全て自己責任で

くしゃみしてその反動で吹っ飛ばさないように
鼻の穴にティシュを詰めておくのも忘れずに。




どうせ俺は花粉症だおｗ

上手くクリアーするコツは缶スプレーをケチケチしないこと。
できるだけ離す。
吹きつけ量の１０分の１くらいが、ボディにつく感じでな。

レスしてくれた皆ありがとさんです

缶が人肌程度の温度で冷たくない時の効果の程は俺もよく知ってるんで、
いつもやってるし、つくづく基本が大切なんだと思った。
とりあえずジャンクで練習してみようと思う。
どうもありがとさんでやんした。

>>768
そうまで言うならエアブラシを…

>>770
クリアー吹くのにエアブラシはマンドクセくね？

エアブラシでクリアー吹く時の難点と言えば、ちゃんと洗浄出来てるのか分らないのがな〜
まぁ、クリアーだからほかの色に影響でないといえばそれまでだけど・・・

ＫＡＴＯの４８５系の屋根をグレーにしたくて
Mrカラースプレーの31番を使ったのですがぽちぽちと元の銀色が残っています
何回吹きかけても消えません。
どうしたらいいですか。

おまい部品洗ってサフ吹いたか？

サフ？

>>773
サーフェイサーを塗って下地を処理したかということ。
銀は下地処理せずに塗り重ねると上に塗った塗料が後で剥がれてきたり、ノリが悪かったりします。
塗装する前に中性洗剤で洗って表面の脂や汚れを取るのは基本中の基本。

漏れはクレオスのしょぼいメタルプライマーで済ませているが、十分効果あり。

すいません、部品を洗ってませんでした。
サーフェイサーはないので776さんのいっていたメタルプライマーでやってみようと思います。
ありがとうございました。

>>771
最後の仕上で面倒がってダメになるよりは、手間をかける方を選ぶな
まあ人それぞれだけど

車両の塗装変更をするには、元の塗装を剥がす必要がありますか？

>>779
2色塗り以上の車両から塗り替える時は段差を消す為に剥がした方がいいかも
ただ､段差が無くなればいいので下地が見えるまで剥がす必要はなし

車番や表記も消しといた方がいいと思う

シンナーで剥がせばいいのですか？

>>779
塗装にはかならず厚みというものがある。その分だけディテールの角が甘くなる。
塗料は溶剤で溶ける。新たに塗った塗料の溶剤に反応して溶けるかもしれない。それが怖いから厚塗りをせざるを得ず、ますますディテールが埋まる。

しかし、例えば二色塗りわけの際は承知の上で塗り重ねるわけだから、出来上がりを予想した上で別にかまわないとはいえる。
クリーム色の上に白色を重ねるなど同系色の塗り重ねの場合は、たとえ下の色が滲んでも気になりにくいので薄く塗ることもできる。

ケースバイケースですわ。絶対に剥がせというほどの事も無い。

では、元の塗装の上に白を塗ってから、その上に塗りたい色を塗ればいいですか？

>>783
具体的にはどの車両のどの色のやつを何塗色にしとうとしてるんですか？

オハネ２５を、青２０号で塗装して、帯は白にしたいのですが…

>>785
元は青？

帯だけの塗装にした方がいいですか？

　３０年ほど前に父が購入した中村精密、エンドウ、天賞堂等のHOゲージ
(C62,EF81,EF58等２０両ぐらい、全て箱入り、説明書つきです)
を処分したいのですが、通販で買い取ってくれるような店を探しています。
信用できる店を知っていたら教えてください。

メルマガの情報を悪用したような信用できない店だけどポポンデッタとか。
ただ、基本的に中古屋は買い叩かれるものだからね。
ヤフオクで売ってしまった方が値が付くことが多い。

＞＞788
めんどくさいが、ヤフオクのほうが高値が付くんじゃない？

>>789,790
　早速のレスありがとう御座います。
中古屋に売ってもあまりいい値段では買ってもらえないみたいですね。
大事にとってあった物で、あまり安値で売りたくないので、
ヤフオクも含め考えてみます。

>>791

オヤジさんの形見だとすると、売っちゃうのはどうかね？

それは人それぞれの考え方だからいいんじゃない？
ただ買い手はいい気分しないかも。

>>788
新興の中古屋にHOの価値がわかるやつなんぞ居ない。
それでも良心的な店なら、価値があると誤解して高く買う場合があるが、儲け主義の「ここが違う！」←言ってる事とやってる事が…な店なんか、難くせつけて買い叩くしか考えてない。

貴方が鉄道模型のことを無知でないなら、オークションでいいと思うけど、
素人ならまとめて中古屋に売るしか方法がないと思う。
HOブラスは、保存状態によって値段に差が出るからね。
まあ、文面からしたら素人っぽいけど。
ネット検索で、HO専門店の買取や委託販売してるところを探せばいいんじゃないか。
レア物はいい値つくけど、状態が悪い通常品は買取価格は意外と安いもんですよ。

　沢山のレスありがとう御座います。
ご指摘のとうり、自分は鉄道模型に関して全くの無知なのでとりあえず、今手元にある模型が
どの程度の価値があるのか調べてから売ることにします。

>>796
自分に思い入れがなくても故人と共有する思い出があれば
買い叩かれるのは気持ちいいものじゃないからね。


・・・って、故人の形見だよな？

>>788>>796
落札相場は下記でもわかるけど
ttp://aucfan.com/category/sy-c2084036336-t2.html
型式とメーカー位わかれば
★中古HO・16番スレ−第21章−★【オク観察用】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/gage/1203850734/
ここで個別に写真を晒せば、暇な人が査定してくれるよ

古くてもHOの車輌はヤフオクで売れば結構良い値段がつく
専門外のいい加減な中古屋だとその1/10以下で買い叩かれる。

郵送で買い取ってくれるか問い合わせてみるなら下記あたり
天賞堂
ttp://www.tenshodo-models.com/ginza/evergreen.html
IMON
ttp://www.imon.co.jp/MONTA/
ムトーネット企画
ttp://www.mnetplan.com/

たまに中古店とかで大量の出物がある時があって、
それは故人の形見だったりするよな。

有効に活用してくれるサークルとかに譲渡するのはどう？

>>798
そういう所でも、あまりに古いものだと値段つかなかったりするんだよね
で、ヤフオクに出すとかなりな値になったりして

よほど古い店員じゃないと、昔の製品の価値なんてわからんもんな・・・

すみません。質問させて下さい。
昨日、近所の量販店で初めてマイクロエー○の車両セットを購入しました。
ちなみに購入したのは103系大阪環状線8両セットです。
なぜか、定価の55％オフだったので衝動買いです。
購入時に動力チェックもしてくれて、その時はスムーズに動いていました。
が、しかし、自宅でものの10分ぐらいでしょうか？
だんだん動きがぎこちなくなってきまして、低速時はガクガクしたり、
いきなり止まってしまったり。。。
レールと動力車の車輪を富レールクリーナーで磨くも改善されずです。
別の板でマイクロ製は中華油？がべっとりみたいなことを読んだことがあるのですが。
やはり動力車の中を開けて磨くなりしないといけないのでしょうか？
それともマイクロ製の動力仕様なんでしょうか？
他の所有しております富や過渡車両は問題なくスムーズに走るのですが。

>>801
自分もあまりマイクロエースの車両には詳しくないですが、
症状を見る限りでは台車の集電板にグリスが回った事が原因のように思えます。
手元に対応している室内灯があるならば、それを取り付けて走らせみるという手があります。
もし、走りのギクシャクと室内灯のチラツキが一致するのであれば、台車周りが原因と考えられます。
走りと室内灯の挙動に関連性が認められなければ、
モーターやシャフト、ギア等の駆動系が原因の可能性があります。
と、ここまで書いて思い出しましたが、中華油には導電性があると言うレスを見かけた事があります。
なので、ここに挙げた方法では原因が掴めないかも知れないです。
その場合は諦めて分解、またはメーカーに送って全検を受けさせてやりましょう。

＞定価の55％オフだったので衝動買いです。
たぶん、お店で「セール品につき返品不可」だったんじゃね？
いい勉強になったじゃない。安いもんだよ。
マイクロは初心者は手出し無用。

マイクロの動力車は分解が面倒な構造
一度台車外したら、全バラしないと再取付が非常に困難だったり
材質が悪いからか爪を外そうとするとすぐ折れたり

不安ならメーカー修理依頼してみるのが良いかも

>>801
A0410(2002年製品)とA0411(2006年製品)があるようだが、2006年製品でOK?
自分の場合、2004年製品で似た症状が有り、ｷﾞｱの中華ｸﾞﾘｽ除去⇒ﾀﾐﾔｾﾗﾐｯｸｸﾞﾘｽ塗布、
集電板ｺﾝﾊﾟﾝｳﾝﾄﾞ磨き＆ｸﾘｰﾅｰ清掃、TOMIXﾓｰﾀｰへの換装を実施。
かなり改善はしたが今だ低速走行時に時折ｷﾞｸｼｬｸする。
ﾏｲｸﾛの古い製品でも上記実施でこれまでは改善したのだが治らん。
違いとして考えられるのは黒色車輪の採用有無があるので、
おそらくﾏｲｸﾛ黒色車輪の通電製がよろしく無いと思われる

追記。黒色車輪採用でも動作が安定している車両もあるので、
品質にばらつきがあるのかも知れん。
尚、富HGｷﾊ58系でも低速走行時にｷﾞｸｼｬｸする事がある。黒色車輪は見た目と引き換えに
通電性がシビアになっていると思われる。
最近の製品はだいぶ安定しているが

自分で修理したり、モーター変えると
蟻の欠陥でも有償修理になるから注意な

>798ムトウは知らないが天はボロクソだぞ。
エバグリの惨状（安く出させて早く現金化→手数料ｳﾏｰ）をみたら、初心者に勧めるのはどうかと思う。

TOMIXのE231系総武のスカートを
KATOで最近発売されたE231系常磐線で
装備されてるタイプに変えたいと思うのですが
その部品は単体で発売されてますか？

>>809
寝て待て。
そのうち出るから、模型店に注文入れとけ。

801です。
みなさま色々とアドバイスありがとうございました。
昨日購入したばかりですが、先程、動力車が死亡した模様です。
全く動かなくなりました。
全ては初心者判断の私の責任なんですが、、、
中華油なるものが、モーターコイル部のグリス？のようなものが
付着してたので、ピンセットでできる限り削ったのです。
この後、完全に動かなくなりました。
もう、走行は諦めて観賞用にしようかと思っているのですが。。。
でも、もう一度だけ蘇生させることができないかと。
初心者なので、機械的なところをいじらず、
例えば、動力車だけを購入してボディだけかぶせることはできますか？
追加投資になりますが、私にはそれぐらいしかできそうにないです。
わずか1日で死亡も悲しすぎますし。
今一度、ご指導いただけませんでしょうか？
よろしくお願いします。
ちなみに、2006年製のマイクロ大阪環状線8両セットです。

>>811
コイル部のグリスって硬かった？

>811
蟻に修理だせばいいのでは？

自信ないなら修理依頼してみるのが吉だね
まずは蟻に電話で問合せ汁

>>811
初心者なら蟻に修理出すのが一番いいと思う。
どうしても修理に出したくないと言うのなら、経験を積むまで放置したほうがいい

>>808
　初心者がいい加減な知識で適当にヤフオクに出品されても
トラブルの元じゃないか？特にヤフオク＆入札初心者が困惑するし。
　酷いのは古いプラモデルをブラスのジャンク風の写真で出品とか
送付時の梱包もブラスの機関車を紙袋だけで送ってきたりとか
プラ客車を箱無しで薄いボール紙でくるんだだけで送ってきたりとか。
明らかに落下させた跡があるのに知らん振りとか結構あるんですよ。

　少なくとも>>788はこれから鉄道模型を趣味としてやろう思ってる初心者では
ないようなのだから、中間業者が儲けようが関係ないと思うのですけど。
長期出張やら残業で忙しいサラリーマンとか時間が無い人は費用がかかろうが
儲けが無かろうが不用品を一括処理してくれる業者はありがたいらしい。

　時間もあって製品の下調べや親身な対応を惜しまないなら、落札相場を調べて
中古買取業者と比べて自分自身の時給も考えれて検討してみてねと。
　最終的にヤフオクなり中古屋で入手する側から言うと、最終的に買う値段は
大して変わらないから、素性や状態が明確で、動作確認してあるのが良いなと。

　ムトーも売ってる値段と製品状態をみるとかなり買い叩いてるかと思う。
さらに、最初の売値が低すぎで、人気殺到→もう売れたよ→再入荷したとか
適当なこと言って、高く売りなおしたりしてたりというセコイ事例もあったけど。
まあ、売る側から見たら、古物商許可証番号も出てるし多分問題ないでしょう。

TOMIXの700系新幹線買ったんだけど、ヘッドライトの色がオレンジ過ぎるので、代用できそうなライト板（できれば白色）
ないかな。ちなみに形は板をはさむ形で上がヘッドライト用電球、下がテールライト用電球。

チップＬＥＤ買っちゃえ！

>>811
モーター単体で動かないの?
状況がよく判らないから確実な方法じゃないけど、
強引技ならアルコールでゴシゴシ筆洗いをするとモーター内のゴミが取れて動き出す事もある。

>>817
そんな質問しているようじゃ無理だな

>>811
先ずﾓｰﾀｰ単体で動くか確認。
同じ製品を持って無いので不明だがﾓｰﾀｰはﾌﾗｲﾎｲｰﾙ付いてる?
ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ付きだと富のﾓｰﾀｰに付け換えられないので、
清掃してみるか修理出すしか無い。
ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ無しなら富の品番0611のﾓｰﾀｰに換える事も可能。
ﾓｰﾀｰの定価は1250円だったと思う。
その辺のﾚﾎﾟはｸﾞｸﾞると詳しく解説しているｻｲﾄがあるので参照すべし。
ただし交換は自己責任で失敗しても恨まぬ事。
富の対応ﾓｰﾀｰは4月再生産予定らしく今は店頭入手困難なので、
すぐ欲しいなら富ﾃｯｸHPの通販になるが送料もかかるので割高になる

>>817
プラ板または光ファイバーで自作するしか無いのでは。
自分の力量と相談して無理ならあきらめて妥協すべし

>>811
コイルの固定樹脂まで取ろうとして線切ったな。

無責任に中華油と騒ぐ奴らもある意味迷惑だぞ。

>>822
>プラ板または光ファイバーで自作するしか無いのでは。

そんなこたーない。
ＬＥＤを交換するだけ。

道具さえありゃ、２００円もかからん（２両分で）
白色ＬＥＤをハンダ付けして、「オレンジ」で着色すりゃ終わり。

少し金だして、電球色ＬＥＤを買っても、大した金額にはならんでしょ。
但し、富のライト基板は熱に弱いので、作業は迅速に。

中華油の説明が不足していた様だ。初心者には優しく無かったかも知れん。
ﾏｲｸﾛ中華油＝M台車のｷﾞｱBOX内にｺｯﾃﾘ盛り込まれているｸﾞﾘｽ。
当然ながらｷﾞｱBOX内のみに使われておりﾓｰﾀｰ部やｼｬﾌﾄ部は関係無い。
近年のﾏｲｸﾛ製品では成分が改善された様であえて除去⇒ﾀﾐﾔｾﾗﾐｯｸｸﾞﾘｽに換えなくても問題は無い。
古い製品(2001年製品位)だと油分が抜けｸﾞﾘｽが固まって走行に支障をきたす。
その場合、症状としてかなり大きめなｷﾞｬｰｷﾞｬｰ音が出る様になるから異常に気付くはず

>>824
失礼。LEDは元々白色で導光板がオレンジ色なのかと思った。

>>823
やっぱそれかねえｗ
釣りかと思ったわ

カトーのＥＤ７５（旧製品で、スカートと台車が一緒に首を振るやつ）を持っているのですが、パンタグラフを壊してしまったので、交換したいのですが、現行品のパンタグラフは使えますか？

一応根っこは一緒だから使えるが、数年前からパンタ幅が狭いのが出てるから旧来製品かうか最近のに全交換するか。

>>821
> ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ付きだと富のﾓｰﾀｰに付け換えられないので、

…あ、そうなんだ。オレもモーターがショートしてる蟻DD51-1を、
富モーターに取り替えようかと調べていたんだけど。

ま、確かに富M9モーターだとフライホイールのサイズがあわなそうだわ…。

>>830
いや、試してみた先駆者がいないだけで、
もしかしたら交換可能な物があるかも。。。

だが蟻フラホモーターが出て数年たつのに
未だ報告が無いから、無理かも知れんが。。。
ちなみに俺はあきらめた。

保線

マイクロエンジニアリングのレールと篠原のレールはコード＃が同じなら断面の
形状、寸法は同じでしょうか?

名鉄のロマンスカーってＮゲージで出てないのですか？
ぐぐっても全然でてこない

>>834
名鉄はロマンスカーではなくパノラマカーでは?
製品としては最近トミックスからHG製品として白帯4両セットと白帯なし4両基本、2両増結セットが発売された。
ちなみに20年ほど前に出た製品もある。

あーすんまそん
でない訳だ。
改めてぐぐったらほとんど売り切れみたいですね
次回入荷するを待ちます。

>>836
ググり足りないんじゃない。
次回入荷なんて当分ない（下手したら数年どころか永遠にない）
と思うから、本当に欲しいなら、もうちょっと探して買っておいた方
が良いのでは。

元祖パノラマカーの実車(7000系)は2009年度で引退予定。
その頃には記念で再販されるのでは？

　>>837
通販でよければ、結構ありそうなもんだけどな＞パノラマカー
　>>837氏がどこに住んでるかわからないけど、ググるよりも雑誌の広告、あるいはカタログに掲載されている模型店に片っ端から聞いてみてはどうだろう？
　ちなみに関東地方の話で申し訳ないけど、横浜のヨドバシには２種類とも基本セットはあった（基本だけで増結はなかった）ので、参考まで。

愛知だったら、名駅のハンズと岡崎のエイデンでは確認したよ〜P車

名鉄なんてまだいっぱい売ってるだろ
まずは店に行け

秋葉原でLEDを手に入れたのでKATOの基盤についているLEDと交換したいのですが
LEDだけ交換しても大丈夫ですか？

色が同じならほぼ大丈夫。

>>842
一般的な3mmとか5mmのLEDだったら、普通に取り替えるだけでおｋ。
ただし、LEDには極性（＋側と−側）があるので、逆に付けると点灯しないから注意。

元から付いてるLEDの上から秋葉で買ったLEDをつけて（半田付けはしていない）
みてパワーパックのつまみをMAXにしたらLEDから煙がでてしまいつかなくなりました・・・

もしかして、買ってきたのは高輝度の白色ＬＥＤとかじゃなかろうな・・・？

レールからは１２Ｖの電気が来てるけど、一般に売ってるＬＥＤはせいぜい３．５Ｖまで。
抵抗とかＣＲＤで電圧を落とさないとそりゃ焼き切れますわ

抵抗より後ろで付けてみた？

>>846
買ってきたのそれです。
>>847
元から付いてる抵抗の後ろでやればいいんですか？
もとからついてるLEDのところで付けました。

元から付いてる抵抗が何オームかわかる？

>>849
いやわからないです。
まだ中１です。

なぜ切れたかのほうが不思議。
元に付いてたLEDが赤や緑や黄色で同じ所に青や白を付けたのなら焼ききれないと思う。
青LEDや白LEDが付いてた所に赤LEDを持ってきたら切れる可能性は高いが。
LEDを並列に繋いだのであれば順方向電圧Vfが低いほうが光るし。

逆接続したのかも。

>>850
抵抗にある色の線の順番でわかるんだが

おそらく>>851の言うとおり逆接続した可能性が高いな

わかりました。
とりあえず遅いのでまた朝書きます。
それではおやすみなさい。

変な質問でごめんなさい！カトー１８３系０番台の再生産って、あと何年後ぐらいでしょうか？改良した物が欲しいもんで。

>>854
わからないと言われるだろうけど、カトーに聞いてみれば。
実車がほとんど無くなってしまったので、再生産の可能性は
かなり低いような気がする。

>>854
気持ちは分かるが、どうしてもと言うなら中古を探すのが吉。
Assyで出てたブルーシートに交換してあるのがあるかもしれないし。

>>855
まだ金型投資回収出来ていない気もするから、もう一回くらい出るだろう。

20年後位には(w

>>845
> （半田付けはしていない）

違うとこにショートさせて、直接に電圧がかかっていたとか…

>>846
で？君の言わんとするところは何かな。

>>854
誰にもわかりません
改良なんてされません

オイオイ
「アノード」と「カソード」が逆じゃないの。

ＬＥＤをよく見ると、「旗」みたいな三角があるでしょ。
その向きが反対だと、逆電流ですぐ焼けてしまうよ。

おはようございます、842です
抵抗の色は右に黄色い線がはいってます

>>860
でもつまみをMAXにしなかったらついたんです。

ヘッドライト基板には、後進時は点かないようにするためにダイオードが組み込まれている。
だから逆接続による破損は考えられないのでは？

>861
まさかそれって芯がオレンジ色で、ガラスで出来てない？
それは逆流防止用のダイオード


これから総合すると、元の基板に付いてるのはＬＥＤじゃなくて電球じゃないか？

>>862
はいオレンジ色でガラスでできてます。

それダイオードや。
電球からの取替えなら抵抗つけなアカンで。

流れから見るに電球用の基盤ぽいな。
>>863
電球とLEDの区別は付くかい？
電球用だとすると直に電圧かかるからLEDは耐えられない。

つーか電球かLEDかわからない中1でしょ？
正直やめたほうがいいと思うけど

もういい加減にしてくれよ。
質問のレベルがあまりにも低すぎる。
電球かダイオードかわからないようじゃ全く話が進まない。
いくらなんでも、最低限のレベルに達してから質問してくれよ。

検索する事も出来ないようなド素人は
電球にクリアブルーでも塗ってなさいってこった。

ダイオードとわかった後の反応ﾜﾗﾀ

>>842
ネットで検索したら実際に交換した例がいっぱいあるので、それを参考にすべし。


>>867
なんでそんなに間を置いてからキレてますのん？

初心者スレでキレる意味がﾜｶﾗﾝ

いや、でも>>1の一発目に
なるべく検索してからってあるだろ

検索すればそれくらいわかるだろうに

一から全て聞いてくる香具師にLED加工は無理な希ガス
失敗しても一から聞いてきそうだ

>>872

>>630で外出

>>867
誰か言うと思ってたが
ためてためてためて爆発した感じだなｗ
まぁ厨房なんだから生ぬるい目で見守ってやれよ。

うちのオカンみたいにストーブにガソリン突っ込んで
離れをリアル炎上させるより全然微笑ましいじゃないかｗ

最近考えが変わってきた。
お前らでももし中一の頃にこんな場所があったら書き込んでしまうだろ？調べるよりも先にだ。
調べるよりも早い手段がなかったから、調べる事を自然に学んでその癖がついたとも言える。

行動様式が変わってしまったんだよ。
今の中一が電球とダイオードの違いに気がつくのはここなんだ。
手を動かすよりもネットに書き込むほうが早くて楽なのだから当然だろう。
そして誰でも書き込めるネットにおける初心者の定義とは「日本語が良くわからないレベル」さえも覚悟しなくてはいけないんだ。

そもそも中一でオームの法則習ってたっけ？。
俺は昔過ぎていつ習ったか覚えてない。
まあチャレンジ精神は立派だし、皆頑張ってレス返してたけど、
LED化改造の前に、先ず電気回路の基礎学習を済ませてからだな。
LED化改造に必要な程度の知識なら、学校で習わなくても自習で
覚えられるだろうしね。

>>874
君のオカンはいつか母屋も全焼させてしまいそうだｗ

電子工作に興味があるなら、図書館でも行けば参考書の一冊もあるでしょ
まずはそう言うもので知識をつけつつ、LEDパンクさせつつ、成長していったもんだ

まず自分で何か調べてみる、という程度の努力すらしない人には
いくら教えても、教えられた以上の進歩はあり得ない訳だし
逆に失敗を教えた人のせいにしてファビョったりしそうだし

初心者とはいえ、ここに質問を垂れ流していいという訳ではないと思いたい

リアル厨房のとき、リバースの電気的理論でさえわからなかった俺がいる・・・ｏｒｚ


まあ、そのおかげで、模型の電気がどうつながるかがわかって、
今では、現物の架線の理論どころか、
三相交流もわかるようになったんだから、ヨシッ！

>>877
同意

>>875
行動様式が変わったのは否定できないが
だからといってここで電気工作の「で」の字から教えなきゃいけないの？
ってことでしょ。

行動様式が変わったからという言い訳はおかしい

＞手を動かすよりもネットに書き込むほうが早くて楽なのだから当然だろう。
書き込んでも100%満足な返答は得られないでしょ？
書き込むのは楽だろうが、そもそも書き込むほうが最低限の知識なしに書き込むから、受け手に言いたいことが伝わらない
ネットで調べるという事は書き込む前にまずやるべきことだろ？
そのほうが目的の情報が早く入手できるけど・・・。
掲示板等で聞くのはそのあとだろ？なんかちがくね？
結局ネット上でも調べることが一番楽で早いわけだが

ネットがあるかないかで、やるべきことに変わりはないんだよ。
ただ、ネットの副産物として以前よりも聞くことのできる相手が増えただけ。


＞「日本語が良くわからないレベル」さえも覚悟しなくてはいけないんだ。
「これだからゆとりは・・・」といわれてもしょうがないべ
聞く相手も人間なんだからそれなりの礼儀があってしかるべき
受け手がそこまで気を遣うべきではない

質問ってわけじゃないんだが、ボディーマウントTNを対応してない車両に付ける時、
細かい話は抜きにしてセンター出しと床面の高さが合ってれば平気だよね？
キハ58用を非対応らしい2580の50系に流用したいと思ってる。

それと便乗で、12系にボディーマウント使えてどうして24系に使えないの？

エロい人頼みます。

>>880
大体大丈夫｡
念のために一番多く牽引する機関車のカプラー高さを基準にとって、それに現物あわせするのが一番かな？
ＴＮの場合がっちり噛み合わせて連結させるから中心や高さはかなりシビアだからね｡

>>880
それでいいと思うけど
50系に0371じゃ駄目なの？

厳密に言うとボデマンTNは動力車から8両以上離れていると脱線しやすいから
12系にもボデマン使用の場合は7両以内でと注意書きがあるだろ。

14系・24系のブルトレだと短くても8連とかだし
長ければ12連以上もざらだから全てボデマンだとほぼ間違いなくダメ
だからTN用のボスが無い
いまだに各所で24系にはなぜTN用のボスが無いのかと言っている香具師は多いな

理由は細かく言うと長々しくなりそうｗ
TNつなげた3〜5両くらいの編成をカーブ上において両手で引っ張ってみればわかる

誰か説明してあげてｗ

>>800
あと、首が出すぎとか、短すぎでカーブで接触するとか、
そういのがなければ大丈夫と思われる。

細かい話をすると床上の終電板とかの干渉がどうちゃらこうちゃら・・・

ああ、2580は旧製品か・・・(´・ω・`)
前言一部撤回

>>874
アメリカから書き込み乙！

過渡ＤＤ５１のお召し機・８００番台の中間台車はノーマルフランジでしょうか？
手持ちのローフランジのが脱線しまくるので交換しようと思ってるんですが・・・

>all
聞いてみるもんだなぁ
どうやら長いと駄目って事みたいだねぇ。

>>884
そうなんだすよ。
古い奴だから切り欠きが無くて、
しかも車体止め用の爪があるし。

皆さんいつもありがとうさんです。

>>875
>>879さんの言うとおり。
認識するのはいい。
しかし、だからといって迎合する必要はないはず。
ハッキリいって、それは甘やかし以外の何物でもない。
それがゆとりを産む大きな要因の一つであると気づいて欲しい。

小難しいこと考えずにクレクレ宙はスルーすればいい。

自分で調べない知識は身に付かない。
クレクレ厨はいつまでたってもクレクレのままだろうな。

クレクレタコラ

高架・勾配について質問です
現在KATOの旧製品N1・N2を持っています。
V2を購入すれば立体交差を作れるのはわかったのですが
単品で売られている勾配橋脚だけ購入しても使えませんか？
線路が橋脚にどのように固定されるかネットで調べてもわかりませんでした。
擁壁付きの「高架線路」を購入しないと駄目でしょうか？

>>892
橋脚だけではだめ。
橋脚についているジョイントに前後の高架橋がはまる事で、高架線が出来上がる。
その高架橋に旧単体レールが載るようになっていた。

(今って、橋のガワだけは売って無いのか？最近買ってないから知らん)

素人質問でスマソ。
トミックス旧製品のレール（バラストが茶色）と
現製品を混ぜて使っても走行性能に問題ないのか教えてください。
あと、KATOのレールとトミックスのレールをジョイントしても
走行性能に問題はないのでしょうか？

>>894
基本的に問題はない。
あと、過渡の方で富のレールとジョイントするアダプターがちゃんと出てるから。
（当然富＋過渡＋過渡＋富＋過渡＋富＋富＋過渡みたいなつなげ方はしない方がいい）

>>895補足
ジョイントレールの型番はS62J

FineTrackとUniTrackのジョイント線路を接続するときは、
ジョイント側のレールを一部削るとジョイナーが差し込みやすくなります。

>>894
茶色のと現行のファイントラックではポイントシステムに大きな差があるので
ポイントのコントロールボックスや電源もそのままでは共用できません
詳しくはカタログ買ってみなされ

富からマルチレールクリーニングカーが出てますが、こいつは
ミニカーブレールで走らせることはできるのでしょうか？
またマルチ車輪クリーニングレールも出てますが、これらは
効き目はあるのでしょうか？

カタログでは通れないことになっているが、クリーニングカー単体なら通れたかもしれん。
機関車繋ぐとアウトだが。

クリーニングカーも車輪クリーニングレールもあまり期待しないほうがいい。
手作業のほうがはるかに効率がいい。

普通の上質紙の表面でレールを磨くのがお勧め。
コピー用紙とか。

クリーニングカーは確かカーブの外側のレールがクリーニング出来なかったと記憶してるが
今度Bトレで出るDD53がレールクリーニング出来るって話だから、それならいけるかもしれん

俺はアルコール含有ウェッティを愛用

俺はアルコールを愛飲

>>903
ジョイント部なんかで繊維が引っ掛かったりしない？

>>905
そりゃ力一杯ジョイント部を拭けば解れるけどね
軽く撫でる感じで何周かする、埃も取れる
ジョイントに残った繊維は、逆方向に撫でれば取れる

そのあと、富クリーニングの吸引を数周

蟻のウレタンにユニクリーナーをつけて、レールをこする。すばらしい落ち具合。青い毒ウレタンが見る見る間に真っ黒。

>>907
>青い毒ウレタンが見る見る間に真っ黒。
その毒がレールに移ってやしないかw

模型以前の鉄道初心者質問ですが教えてください。
Ｂトレで貨物列車を作ろうと思って電気機関車の他にコキを３つほど揃えたのですが
コキの前後の向きがわかりません。手すりのあるほうが前なのでしょうか後なのでしょうか？
よろしくおねがいします。

手すりにはハンドブレーキが付いているので車両単独で見た場合
コキフの例に習うと、手すりが付いている方がコキの場合も後ろ

運用する場合、方向転換して向きを揃えないので コキ運転方向に向きは無い