おすすめの電動工具 11

■次スレ立ての時期について
次スレは　>>970　が宣言して責任もって立ててください。
スレ立て規制で　>>970　が立てられなかったら　>>975　が立てて下さい。

DIYからプロ用まで電動工具（おもに交流電源式のもの）のスレです。
充電式工具、エア工具、手工具などについては、関連スレがそれぞれありますので、そちらにどうぞ。

■前スレ
おすすめの電動工具 10
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1325688461/

■過去スレ
おすすめの電動工具 10
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1325688461/
おすすめの電動工具 9
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1312107226/
おすすめの電動工具 8
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1294014022/
おすすめの電動工具 7
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1270083110/
おすすめの電動工具 6
　http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1231170673/
おすすめの電動工具5
　http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1169723356/
◇◇おすすめの電動工具4◇◇
　http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/diy/1128894493/
◇◇おすすめの電動工具3◇◇
　http://that3.2ch.net/diy/kako/1092/10922/1092269452.html
◇◇おすすめの電動工具2◇◇
　http://that3.2ch.net/test/read.cgi/diy/1060867748/
◇◇おすすめの電動工具◇◇
　http://that.2ch.net/test/read.cgi/diy/1047619681/

■関連スレ
職人の電動工具　買い増し2台目 （建設住宅業界 板）
　http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/build/1338977342/
【電動・充電】工具・道具のスレ【エア・ガス】 （建設住宅業界 板）
　http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/build/1329699829/
総合充電式工具
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1296189580/
DIYちょっと便利工具スレ
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1047641182/
◆◆おすすめのエア工具◆◆
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1049938310/
おすすめの手工具
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1047620348/
大工道具を使う
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1234050874/
パナソニック電動工具スレ 2
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1316490534/
つーか東芝電動工具ってどうよ？！
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1088359308/
ヒルティの工具ってどうよ
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1224981057/
海外ブランド電動工具、木工機械教えてください。
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1078300419/
ドレメル　DREMELをかたろう。
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1126856096/
【中国製】安い工具スレ【結構使えるかも】
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1065803511/

■おもな電動工具メーカー リンク（五十音順、アルファベット順）
東芝
　http://www.nidec-shibaura.com/TOOL_PUMP/power_tools/power_tool_toppage/frame_powertop.html
新ダイワ工業
　http://www.shindaiwa.co.jp/product/index.html
パナソニック電工
　http://panasonic.jp/powertool/
日立工機
　http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
マキタ
　http://www.makita.co.jp/
マックス
　http://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/
リョービ
　http://www.ryobi-group.co.jp/projects/powertools/
BOSCH
　http://www.bosch.co.jp/jp/pt/index.asp
DEWALT
　http://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/product_middle_category.html?middle_key=18
DREMEL
　http://www.dremel.jp/
FESTOOL
　http://www.festool.jp/
HILTI
　http://www.hilti.co.jp/holjp/
PROXXON
　http://www.kiso-proxxon.co.jp/
STANLEY BLACK & DECKER
　http://www.blackanddecker-japan.com/

■いわゆるホームセンターブランド （HPなし）
RELIEF （ミツトモ製作所）
　http://www.toolnavi.co.jp/　※ RELIEF ブランド工具のHPなし
EARTH MAN （高儀 ？）
　※ EARTH MAN ブランド工具のHPなし
HARD HEAD ／ H&H （三共コーポレーション）
　※ HARD HEAD ブランド工具のHPなし
シンコー （新興製作所）
　※ シンコー ブランド工具のHPなし
EXCELLENT KOBO ／ MEISTER KOBO
　※ EXCELLENT KOBO ／ MEISTER KOBO ブランド工具のHPなし
ES Powershop エイシン
　※ ES Powershop ブランド工具のHPなし（会社が倒産）

>>993

>>993

えっとですね、ホームセンターの広告の品で、残り１個だったんですが、
計２個買うって事にしたら、取り寄せも同じ価格にするとのことで、

１セット目（展示品ではないとの確認時にホームセンターの在庫は
数ヶ月らしいとのこと）はすぐに持ち帰りました。むしろホームセンターの
在庫の商品は、バッテリーが入って居る状況でした（パック保管用の裏蓋が
半透明）

２セット目（メーカーからの取り寄品）が、パック保管用裏蓋が白なので、
アレ？とは思いましたが、こちらの商品は何故かバッテリー残量が０でした。

ホームセンターに問い合わせたところ、バッテリー充電がきちんとでき、
満充電になるなら問題無いだろう、との事です。まぁ特価品でしたので・・・。

>>4
使う側の人間なので経験による推測だけど、似たような経験があって、
ふと何故だろうと考えてみたので、一言・・・。

MAKITA製品は同じバッテリーパックを使う物でもロックが効く製品と
そうでない製品がある。ロックが効く製品は、バッテリーパックが付属する
フルセットモデルにはやや充電されているバッテリーが付属するのに対して、
ロックが効かないフルセットのバッテリーには残量０のバッテリーが
付属している気がする（俺も、バッテリーがあるのと無いのがあるなと
不思議に思ってたんだけど、貴方のレポを見る限り、ちょっと考えてみて
そう思った次第。あーなるほどねってちょっと関心。）

ロックがかからない製品で残量が０なのは、突然作動するのを防止している
んだと思うよ。裏蓋のプラスチックの端子部分の蓋に色が分けられてるのは、
そういう振り分け用ってことではない？それがなんらかで、インパクトドライバ
に入ってしまった、ってことじゃないかな？問題なく使えてるようだし。

インパクト用に少しバッテリーが入ってるってのは、サービスって考えた
方がいいんじゃないかな？ｗ

あくまで推測だし、間違ってるところ、もしあったらご指摘よろしくｗ

三スレに渡って書いてるマルチポストにレスすんなクズ野郎

前スレでお聞きしたんですが。
小型自動カンナの購入を考えています。
マキタの2012NBにするつもりだったのですが、SK11のSWP-330ANがネットでは安くて、削り幅も若干大きいので迷っています。
家具を作ったり家の補修などDIYでの使用ですが、道具はいいものを使いたいと思っています。
SWP-330ANはレビューなどがほとんど無いので、ちょっと不安がありまして。
お薦めを教えて下さい。
他のメーカーでもいいのがありますか？

前スレラストにオマエラの本心が垣間見えてうんこ漏らした

>>8
漏らしたうんこも吸い取れる湿乾両用集じん機おすすめ

マキタのスライド丸ノコを新調しようと思ってるんだけど、
http://mitresawreviews.com/wp-content/uploads/2010/10/ls1016lx_1.jpg
このスタンドって日本で売ってなくない？すごい欲しくて調べてるんだけど、
日本ではあまりメジャーではないんだろうか・・・

たしかに見た事ねぇな
http://mitresawreviews.com/wp-content/uploads/2010/10/ls1016l_stand_extended_hps.jpg

よし、買え
http://www.amazon.com/dp/B0033WSK54

これかっこいいな

こっちの方が安いのがあれだな。
http://amzn.com/B0028K3GPQ

マキタのアメリカ製品は日本とはまた設計やら生産が別なんだろうか。
スライド丸ノコの左右の固定もしやすくなるし、安全性のこと考えるなら
>>10,11のような製品は必要だと思うけどな。移動もらくらく、安全性ＵＰ。
出さないのが不思議だわ。
ちなみに>>14はテーブルソーだから却下。機械の固定物を下げるのと、
稼動物（材）を動かすのでは精密さ、安全性が違う気がする（個人的にｗ）。

アメリカ仕様の工具を日本のコンセントに差しても普通に使えるの？

>>16
以下のような違いはあるけど、まあ「普通に使える」と言えるレベルではあるだろう

* 多少回転が遅くなったりパワーが弱くなったりする
120Vと100Vの違いはいかんともしがたい。充電工具なら変わらない。

* 延長コードに刺さらないことが多い
壁のコンセントには刺さる。
普通の延長コードはよく見ると壁のコンセントと微妙に形が違うのでつっかえてささらない。
OAタップなら大抵は刺さるのでアメリカ工具を延長コードで使いたいならOAタップを買え。

壁のコンセントは片側が長い。アメリカのプラグはそれにぴったり合うように片側が長くなってる。
その形になってる、刺さる延長コードもあるのでそういうのが必要ということ。OAタップなら適役かと思う。

ちなみに工具は接地極(3つめの端子)付きプラグのことも多々あるのでそういう場合は延長コードの端に挿すか、
接地極付きの延長コード(OAタップなら大抵ついてる)を使うかすればよいけどコンセントを交換してもらっても良い。
その場合接地極付きコンセントにする。(Eタイプ。ETではない。資格があったら自分でやってもOK。)

>>17
アマゾンＵＳＡで、円高に乗じて貼られたのを
購入しかけた　出力の微妙な違いがあるとは。
危なかったｗサンクス！てか台だけでもいいからさっさと出して
欲しいよな。台単品で売ってて日本仕様丸ノコも設置可能だとしたら
いい製品だとは思うが・・・。マキタＪＡＰＡＮ、日本でも検討して
みたらいいと思うんだけどね。

出力が弱くなるのは誘導電動機の製品だけね。
つっても、丸鋸は大抵そうだな。

BoschのスタンドをMakita LS1013L用にしてるというレビューがあるね
Bosch T4B Gravity-Rise Miter Saw Stand
http://www.amazon.com/Bosch-T4B-Gravity-Rise-Miter-Stand/dp/B000VZNEM0/

前スレのマルチサンディングソー（マルチツール）のレポの続き。

先週、外壁の貼り替えで下見板を貼っていた。
下見板は建物の角の部分に「定規柱」を入れる。
普通は下見板を貼ってから定規柱を横から当てて鉛筆で下見板の形を写して、
それから丸鋸で大体の切れ目を入れて、
最後に丸鋸が入らない下見板の下端の部分をノミで取って仕上げる。

この最後の部分にマルチソーを使ったらスポスポ取れて感動した。
むっちゃ早くて楽だった。ノミは手直しにしか使わなかった。
今までノミの手作業でやっていたのが馬鹿らしくなったというか、
「今まで損していたなぁ」と感じるくらいの差があった。

下見板の間隔は五寸くらいが多いから一階の角とか大変なんだよね。
本当に「使えるツール」だわ。マジおすすめ。

あと前スレ最後で「三角定規」の話が出ていたけど、
シンワの「エルアングルミニ」はおすすめ。
これは腰袋に入れて常時持ち歩ける直角専用の丸鋸ガイド。
全長は約五寸だけど七寸幅くらいまでは直角に切れる。（途中で逆さにすれば一尺も切れる）
価格は1800円くらい。

上の下見板の作業で使っていたんだけど、
下地の間柱やヌキを切るのにも使っている。

多分、殆どの大工は「エルアングルミニ」のスペックを見ると次のように感じると思う。

　「一尺幅が切れないんじゃ意味ないんじゃないの」
　「角度も調節できるフリーアングルの方が良い」
　「下地みたいな幅が狭くて精度も必要ない仕事にガイドを使う必要があるのか」
　「ガイドを腰袋に入れてまで持ち歩きたくない」

俺もそう思った。でも実際は違った。結論から言えば、
「エルアングルミニを使うと仕事が早い」だった。
この道具の一番の利点は精度が出ることではなく（これも大事だけど）、

　「差し金で直角の線を引く工程が省ける」だった。

１．材木に巻き尺で長さを記す
２．差し金で直角を書く
３．丸鋸で切る

この「２」の工程を省けるわけ。しかも直角の精度が高いから、
長い下地材を切る場合は次の作業の下準備にもなっているし、
線を見ながら切る必要が無いので気を張らずにズバっと切れる。

マルチソーもそうだったけど道具って使ってみなきゃ判らんことが多いわ。
価格も安いし試しに使ってみてはどうだろうか。おすすめするよ。

>>22
俺もエルアングルミニ使ってて便利なんだけど、ちょっと気になる点がある。
ほぼ角材専用アングル定規なのに掛りが浅くて、しっかり握るとぶりんって外れる時がある
これは俺のやり方がマズイって言われればそれまでなんだけど、たまに怖い。
もう一つは165mm丸ノコでカットする時、定規の握る部分が短くてモーター部分が手に当たる。
この辺を改善してもらえたらいいんだけどね。
ダイキャスト製で剛性あって歪みにくい所は良い。

カラーボックスを３個とＩＫＥＡでの本棚組み立てに必要なトルクって
どれくらいあればいいでしょうか？５Ｎくらいでも問題無いですか？
ドリルドライバを検討しています。

>>24
ペン型ドリルドライバでその程度だったらなんとかなる。マキタの７．２Ｖ
シリーズのやつ。あくまで個人的感想だけど、インパクトだったらカラー
ボックスのつくりって結構甘くて板が破損した経験あり・・・。

話変わって、インパクトドライバとペンドリルドライバの２つを入れる
ホルダ（体に巻く？タイプ）でいいの何かある？マキタ純正でも、他のでも
いいんだけど、どちらか１個ってのは見かけるんだけどね・・・。

質問させていただきます。
低速OKで、穴あけ能力の大きなドリルを探しています。
調べたところ「マキタDP4002」が、木工最大３８ｍｍということで第一候補に考えていますが、
同等かそれ以上のモデルは他にありますでしょうか？出来れば軽い方が良いです。
よろしくお願いします。

>>22
ちょっとした直角切り位なら差し金を定規代わりに使っちゃう俺には不要だな
そんな異端な差し金使い他にもいるのかしら？

>>26
興味あって調べたけどそれが良さそうですね
もし木製建具での穴開けならスタンド式が垂直に開けられて良いのですが

>>23
俺も全く同じ感想。だから最近は最初からエルアングルミニを逆手に持っている。

>>27
たまにやる。でも差し金が薄くて外れる場合があるし
何度もやっていると差し金が曲がりそうで恐かったからやらなくなった。

>>24
本棚とかなら、最後は手締めで軽く調整すれば良いからなんでもOK。
締めすぎるとネジがバカになりやすいので、
最後まで工具で締めきろうと思わない方が良いです。

>>26
DP4010は低速モードで木工40mmです。

7ですが、
自動かんなのお薦めを教えて下さい、、、。

>>31
新潟精機（パワーソニック）使ってる。
可も無し不可も無しかな。　当然、ある程度の鼻落ちも出る。
ネット直売だと10万位するけどくろがねやなら39800だ。

26です。
>>28>>30
ありがとうございます。
DP4010は万能に1台だけ持つには良いですね。
微妙に強力な感じですがサイズの点でちょっと持て余すかなと思いました。

あと、米製のデワルトとかミルウォーキーあたりに似通ったモデルがあるようですが、
どうでしょうかね。やっぱ国産ブランドが無難かなぁ。。。

>>32
新潟精機 Power sonic 自動カンナ ＰＰ−３３０のことかな？探しても最安価52800円までなんだけど・・・
俺は31じゃないんだけどリョービAP-10N買おうか迷ってたんで、
良さ気なおすすめ自動カンナが50000円前後であれば候補に入れたい
PP-330は調整機構が多くてAP-10Nより良さそうだなこれにしようかな

すみません。
厚さ6mmほどの軽量鉄骨に直径3mm程のネジ穴をあけたいんですが、
お勧めのドリルとかあったら教えてください。1-2万くらいで考えているのですが。

>>35
6mmあったら軽量鉄骨じゃないぞ。

個数は？
ねじ穴ってことはタップ？
トルク調整とブレーキ付きのドリルドライバが良いんだが2万だとギリギリ足りないかな？

>>36
すみません。今計ったら厚さ3mmでした。
穴の個数は3つ。

実は、これを壁の中にある鉄骨に固定したいんです。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/tv/tv-rack/PDR-AR2020WH.pdf

http://www2.elecom.co.jp/avd/tv-rack/pdr-ar2020/index.asp

壁の中にある鉄骨の厚みを測ったの？

>>38
はい。
天井裏で計りました。

>>37
CDD-1020でいいんじゃね？
真面目にやるなら2.5mmで下穴あけてM3タップでネジ加工。
タップハンドル使ってやった方が良いとは思うが、慣れればドリルドライバでタップも出来る。

慣れないうちはやっちゃ駄目。間違いなくタップを折って泣くから。
スパイラルタップで5回も練習すれば大丈夫だと思うが……

タップオイルは壁汚すから、セラミックグリスかなんかでどうぞ。


不真面目な方法としては、ドリルビス使って一発撃ち込み。
締め込み過ぎでネジ頭飛ばして泣く姿がまぶたに浮かんで参ります。

ドリルビス一択だな

あ。M3とか適当に書いちゃったけど、取り付け穴が許すならM4推奨。
総耐荷重10.8kgだと、ちょっと強度的に不安だわ。M3だと38kgfらしいから。

>>37
こういう物を固定する場合タッピングは必要ないと思う。インパクトで4〜6mm鉄工用ビス(下穴不要)を打ち込めばいい
初めてなら適当な鉄骨で練習したほうがいいね

きちんと鉄工ビスとかで鉄骨柱に固定できたとしても、その軽鉄骨に貼ってある内装が石膏ボードとかだと
施工後にアームを可動させたりした時、ディスプレイの重みが固定してあるプレートの下部に集中してボードが砕けるかもしれんね
やってみなきゃわかんないけどね。
ちなみに俺も壁面用ディスプレイアーム耐荷重10kg迄に5kgのディスプレイを取り付けてるけど、
石膏ボードを取り付け部分のプレートより広めに四角に切り取って同厚の合板を下地として柱に貼って固定した。

天井裏の軽鉄骨と内装のどの部分か知らんけど柱として使ってある鉄骨は全く別もんだと思うよ

インパクトで4×30ぐらいのタッピングビスを頑張って打ち込め

LGSに鉄工用ビスだと肉厚が薄かった場合強度に問題が出そうな気がするが？

石膏ボード挟んでる時点で強度とか無いだろ

>>40-46
ありがとうございます。勉強になります。

打ち付ける予定の鉄骨柱は天井裏から懐中電灯で視認できます。
見る限り、一番手元で触れられる鉄骨柱と同じ形、同じ大きさなので厚さも多分同じ3mmでいいだろうと思っています。
http://i-bbs.sijex.net/imageDisp.jsp?id=iBook&file=1339423806080o.jpg この黒い鉄骨に固定する予定です。
LGSっていうのは、どちらかというと、写真で横方向に走る銀色の鉄骨の方ですよね？だとしたら、そっちではないです。
むしろ、建物の構造体に打ち込もうとしているわけで、なんかそっちのほうが問題な気がしなくもないんですが…。

CDD-1020はいいですね！！
希望小売価格1万1千円なら想定より安くあがりそうです。
これで下穴が開けられることがわかっただけで、うれしいです。

確かに今、壁に力を加えてみたのですが、石膏ボードが割れる可能性はあるかもしれません。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/tv/tv-rack/PDR-AR2020WH.pdf　の、
本体�@の壁に接触する部分の幅が鉄骨より狭ければ大丈夫なんじゃないかと、希望的観測をしてますが…。

石膏ボード開口して、コンパネを鉄骨に固定してクロス張り直せばいい

3mm厚の鉄骨に下穴なし・タッピングネジで一発とかそりゃ無理でしょ…
ドリルネジならいけますが、鉄工ドリルがあるなら下穴を開けた方が安全です。

ただ、このくらいの厚みだと下穴のサイズによってはきつすぎてネジの頭が飛ぶ可能性があります。
急にきつくなったと思ったらインパクトは使わず、
途中から手で締めては戻しとかしながら様子を見て締めこんだ方が無難です。
インパクトで微調整ができる方なら手締めなしでも大丈夫ですが慣れないと結構難しいです。

柱にきっちり効かせられるなら、強度的には十分だと思います。
ベースがぐらついていない限りアーム操作中にボードが砕けることは考えにくいです。

>>47
あ、写真があったんですね。

その形の鉄骨だと、柱中央にベースを付けようとすると中央のネジが効かないので注意してください。
また、中央付近はアールがありドリルやビスが流れやすいのでそれもご注意ください。

ボードの厚みもありますし長めのドリルネジを使用すると直接とめるのはやや難しいので下穴は必須だと思います。
また、強度を出そうとして小さい下穴にするような無理はせず、
使用するタッピングネジよりわずかに小さい(-0.2〜-0.3mm)下穴で良いと思います。

DF010DSはオフィシャルページでネジ締め能力が特に書いてなく、
TD021DS / TD021DSWの方には、ネジ締め能力があるのですが、

DF010DSではネジ締めには向いていないのでしょうか？
写真ではネジ締めして居ますし、付属ビットもネジ用、ドリル用とあるので、
これを購入しようと思っていたのですが。
（ＴＤ０２１はネジ用しかありませんし）

たとえばPCの組み立てとかのネジ締めにむいてる。
俺は現場でコンセントプレートとかの開け閉めとか、そういうのに重宝してる。

>>52さん
木製品の下穴空けや、ホムセンの木製品の組み立て等には使えますか？

柔らかい木なｔら大丈夫じゃないかな。
木工ならインパクト付きのTD021DSを買った方が良いと思うけど。

DF010DSはトルク管理が必要な部品の組み立てとか。

トルク５Ｎ・ｍだっけ？
これってどんなもんなの？少なすぎる感が否めないけど５N・mって、
どんなレベルなんだろう。

話題になってるのはペン型ドリルドライバだよね？
最大トルクが５って言うけど、インパクトの最小トルクってどれくらいなんだろ？
ドリルってトルクが大き目でも２０ちょいだと思うんだけど、それでビスとか
締められるんだろうか？インパクトではない普通のドリルドライバは、
本体の上から思いっきり押さえつけるようなイメージ？>>54が言うには
木工用ならＴＤ０２１ＤＳって言うけれど、あれはインパクトじゃん？
インパクトドライバで木の穴空けとかどうなんだろうって思う。インパクトは
打撃を加えながらネジ締めって言うけれど、いまいちドリルドライバとの
決定的な違いってよく分かんないんだよな・・・。個人的にはインパクトを
所有してて不足は感じないんだけど、インパクトには無い、ドリルドライバの
利点って何かある？

http://www.geocities.jp/taka_laboratory/20060217-drill/20060217-drill.html
このページの上の方に色々と用途別に載ってるよ

掲載されてる小型ドライバドリルは2.4Vだけど、現行マキタのペンって7.2だろうし
形状は小型でも性能は５年以上前の小型ドライバドリルよりも上だろうけどさ。
カラーボックスや小木ネジには◎と書いてある。木工は無理のようだが、
マキタの公式には木工穴空けと書いてあるし、いけるのかも？２バイ４材の
下穴空けにも使えるようだったら（マキタには使えると書いてあるが）、
小型の欲しいから俺も検討してみようかな。

４モードかマルチインパクトを買えば１台で済むのに・・・ｗ
一度知ったらやめられないと思うのに何故か知名度が少ないｗ
真面目にアピールしたらバカ売れすると思うんだけど、
何故そうしないんだろう！？てか、４モード、マルチインパクト
使い始めたら、ぶっちゃけインパクトとドリドラを２台とかには
戻る気がしない。

壊れやすい事で有名だから人には薦めづらいんだよね
たまにしか使わないならそこまで気にするような事じゃないんだろうけど

>>55
ドリドラはやっぱり穴あけがやり易い。チャックがアレなのでどんなキリでも使える。
インパクトだとチョット大きな穴になるとガチャガチャうるさいし時間もかかる。
仕上がりも悪い。
使えるキリが限られる。チャックをかませれば解決すると言えばするが・・・
ただ、インパクトだけで不足ないのならそれで良いと思う。作業内容によるからね。

>>59
例のスイッチ？俺はなったことないんだけど、使い方の問題にも
よるみたいな話しはネットで見た事がある。修理費どれくらいなんだろう。

>>60
7.2Vのペンドリドラでも穴あけは普通にできたりする？（主に２Ｘ４）

ちなみに、インパクト無しのドライバーでカラーボックスの組み立ては
空回りするのでインパクトに切り替えて使うようにしたんだけど、
インパクトだとカラーボックスレベルだと材に負担大なんだよね。
もちろん下穴は空いてるタイプなんだけど、ちょっと気を許したら
材が割れたり・・・。ペン型ドリドラで、カラーボックス程度の締めと、
２Ｘ４材への穴空けが問題無くできるなら、ペンドリドラ買いたいんだけど、
誰か後押ししてくれ・・・ｗ

>>58
下穴ドリルとドライバビット両方同時に使いたいときに二丁いる。

>>62
両方同時って二刀流で使うの？
コレじゃダメなん？
http://image.rakuten.co.jp/maru9/cabinet/daiku2/img57660315.jpg

>>63
屋根の上でそんな悠長なことしてられる？
腰袋があっても、片手でサクっと済ませられるのとそうでないのは大違い。
それに、精度の問題もある。>>63のようなのは、一般的に先端がぶれ易い。
（ぶれ難いとか謳ってるのも多いけど、やっぱりエクステンション系は
先端のブレが大きいと思う）

>56
一度、木工の穴開けにインパクト使ってみろよ。
使ってみた事ないんだろ？話はそれからだ。

>58
ペン型の話にそれを持ってくるのは意味がわからん。
もし、ペン型4モードがあれば買うわ。TP130DRFX持ってるけど。

>59
4モードを仕事で毎日使って、5年目だな。
4年目ぐらいにハウジング？が熱で溶けて接点が動かなくて修理出したな。修理代１万弱。
DIYレベルじゃ壊れないと思うが。

>61
カラーボックスの組み立てはインパクト一択だな。
それぐらい使いこなせる腕になってくれ。

穴あけやカラーボックス用にインパクトのみ薦める理由が分からんｗ
穴あけにはインパクトは使えるかもしれないってか使えるには使える
（が、ベストはドリドラ）
カラーボックスの組み立ては、インパクトよりむしろドリドラじゃね？

修理代１万とかボラれてないか？２０００円かかる修理費でも部品代数百円
とか普通にあるし、結構みんな自分でできることは自分でやってる。
ブラシ交換は自分でやってるんでしょ？ｗ

しかし、仕事で毎日使う割りに14.4Vか・・・
どんな仕事か分からんが（独り言）

>>65
インパクト信者だとお見受けしたｗ

・穴空けにインパクト？所詮木だろう？！なのにインパクトを一押し？！
⇒むしろドリルドライバを推すべき
・カラーボックス組み立てにはインパクト
⇒×　⇒むしろドリルドライバを推すべき

ハードユースは別だけど、カラーボックスレベルや、ＤＩＹの下穴だろｗ
そりゃインパクトでも代用はできるが、あくまで代用可能ってこと。
腕の問題じゃないだろうよ？
指先の微調整が腕なのか？！ｗカラーボックスを壊すのに厭わないならば
インパクトでもＯＫだがｗ

間違った点があればご指摘よろしくｗ

本当に仕事で４モードを毎日５年間使ってるのか不思議な回答だなｗ
その使い古した４モードを是非見せてほしいわｗ

ちなみに俺はサブが故障したので１８Ｖの４モードを新調したけどね。

信者とかハードユース云々じゃないな
単にインパクト1台ありゃ殆どの作業が出来ちゃうよって事だろ
木だからこそインパクトなんだな
鉄板や鉄骨に穴開けるならむしろ勧めないでしょ

使い分け必要なのはむしろ本業なんじゃね？
ドリドラ買ってもインパクトの代わりにはなんねーし

カラーボックス壊すとか幼稚園児かよ

腕とか言ってるけどｗ
指の押し込みが全く同じであっても、走り出しの速度（トルク）が
安定しないって事を知らないようだねｗ

インパクトでカラーボックス作ってみろよｗ
どんだけ気をつけてもミシミシいいはじめる箇所が出てくるはず。
ドリドラ、インパクト、２種類使ってそう思ってる。

インパクトが必要なのは硬めの木材や長物のコーススレッド打ち込み時。
インパクトで可能といえば可能だが、失敗するリスクは割りとあるよって
ことだろ。慎重にやったって材を割る時は割る。

トルクかかる前に指切り
なにをそんな屁理屈こねてんだろう
ミシミシ言うってどんな使い方してんだろな

こんな指先一つ事をｗｗ

下手糞って範疇超えてんな
手締めでやってろよって感じだな

慎重にやっても材を割るとかありえね〜

毎日使用で５年使ってる４モードうｐ！

ま〜言葉だけでは４モード使ってます！とか誰でもいえるしなｗ

ドリドラつかった事無いのがみえみえｗ

ドリドラしか使った事無い
↓
インパクトも同じように使う
↓
ミシミシ、割割

>>インパクトが必要なのは硬めの木材や長物のコーススレッド打ち込み時
自分流限定工具なんだろな

で、毎日５年使うプロなんだろう？ｗ
プロ様の工具類をうｐうｐ！

一気に面まで持っていってんだろ
ドリドラみたいにトルク調整無いからそのまま打撃入れてさｗ

あ！とか言って舌打ちキャプテンな姿が目に浮かぶｗ

インパクトで何でもかんでもやろうとする香具師は素人。
プロなら２流。

４モードってマキタだろ？
マキタ使いにはこんな痛い連中が多いのか・・・

大体インパクト１台で済むならドリドラの存在意義が無いだろうがｗ
無知というか無能というか、丁寧な人ほど使い分けするんじゃね？

丁寧な職人ほどドリドラで下穴開けるでしょｗ

お前らいい加減にしろよｗ

お前らみたいなのに仕事は頼みたくない　以上。

>>75
誰に言ってるんだ？

自分も仕事で4モード使うけど殆ど振動＆インパクトだな
ちょっとした仕事用

ドリドラｗ

>>81
自分も４モード？よく見かけるパターンｗ

仕事？今１０時過ぎなんだがｗ

>>79
今や殆ど無いんじゃね？

丁寧な職人ほどドリドラｗｗｗｗ

>>81
お使いの４モードとやらを見せてください。
お願いします。

>>83
した穴あけないで打ち込み
↓
バリバリ
↓
すいません！（仕事場ではミスばっかり。２ちゃんでは工具番長）

仕事しろｗ

下穴もインパクトってだけだな
下穴ってより皿取りのついでだからさｗ

ドリドラ使わない＝下穴開けない

単純な奴だな

１台でこなすの？
器用だねｗ
期間って少しでも短縮させたくない？
あ〜日曜大工専門かｗ
お金無い？ｗだったら２台持ちでなく４モード一択だねｗ

仕事行けよｗ

ただいま>>54,>>65がプギャー
しかもこの時間に・・・社会悪。

４モードがいいんだろ？分かったからいい加減黙れｗ

よっぽど悔しかったんだな、ドリドラ君はwwwwww

それとも大昔のインパクトでも使ってんのかな？www

悔しいって何が？ｗ
自分でドリドラ持ってませんって逆自慢してる意味が分からんｗ

どう言う流れで4モード1台使いになってんだｗ
あんなもんサブだよサブ

期間とか何言ってんだ
1人仕事なんて殆どねーよ

下穴開けてる奴いりゃ留に回るし
留終われば皿取ってるし
どっちもやってりゃ配りに回るし


下手糞の屁理屈は見苦しいのう

ドリドラ使いません、インパクトドライバー以外は使いません

ってのは何も自慢にならないよ。実質騒いでるのは一人だろ。
むしろ使い分けだろうが。いい加減うるさいんだよ。

穴空けにはドリドラ（ＤＩＹ用途ではインパクトでも可能）。
これが全てだろうが。大体、小物でインパクト薦めてる段階でアウト。

何度も言いますけど工具見せてください。
お願いします。
>>91

自分が使ってる（と仮定して）のは万能だとか神だとか思ってる、いい例。

４モードすら持っていないのがみえみえｗ

ドリドラ君は仕事どしたの？
ドリドラしか持ってないから干されてんの？

腕腕と連呼する香具師ほど下手糞。仕事も雑。これがいい例だ。
雑であれ楽に仕事するのが腕というなら、藻前らみたいなのに
仕事は頼みたくないな。腕のいい香具師程、寡黙だしな。

キュイーンキュッキュ　が出来ない奴なんだろ
今時ドリドラなんて使ってるのキュービクル組んでる電気屋位なもんだっての


コンセントカバーですらドリドラなんて要らねーよ

今時、現場でドリドラ持ってるヤツは少ないよ。マルチでこと足りるしな。
つーか、穴空けメインなら振動付きにするだろ。

>>96
漏れは今日は休みだが？ｗ人から仕事仕事と言われて、ムキになんなくてもｗ
仕事が無かったら、人様に仕事行けとは言わないがなｗそれよりかお前は
仕事どうしたんだよ？はよ行けや見習い君ｗ

ドリドラは使い所が無いから使わないってだけだな
インパクトもトルク調整昨日も当たり前だしな
ってかそれすら使わないけど

まぁなんだ、ジジイだろ？
ドリドラとか言ってんのは(´Д` )

>>98電気工事屋でこそドリドラだと思うけど？（違ってたらスマソ）

ドリドラ１つしかもってないやつとか先ず居ないだろうｗ

>>100
> >>96　
> 漏れは今日は休みだが？


ブハwwwww

明日もだろ？wwwwww

あれだろ、インパクトで材割ったりカラーボックスミシミシ言わせてる奴が火病ってんだろ

ドリドラかインパクト以前の話

ドリドラ１つしか持ってないという発想から、１台しか持って居ない
DIYerということが想像できる。　以上。

ファビョってるのは、相方も同じだろうがｗ
（俺は当事者じゃないけどねｗ　面白いから見てるだけ）

>>105
お前もだろｗ

ここはニートの集まりか？ｗ

部外者だが、

普通に質問に答えてやれよ。

ドリルドライバの方が穴空けはしやすい、これは当然。
これを否定するのはどうかと思う。カラーボックスにはドリルドライバが
有効。１００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

４モードは確かにいろんな機能が付いていて便利。新型はＰモードも追加
されたしね。なるべく出費を抑えたい日曜大工には最適。

これでいいだろ

>>カラーボックスについて質問してた人へ

各々自分の世界に入っておられるようなので一言。
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/024/370/81/N000/000/000/132179838264313210940_20111120-03.jpg
イケアでもこういう物が売ってるくらいだし、ドリルドライバが推奨なのかも。
ちょいとぐぐって見たところ、ＩＫＥＡではインパクトは売ってないが、
ドライバードリルは売ってる事から、インパクトはハイスペックなんじゃないですか？
ハイスペックが意味する事は、木を割るとかそういう事かなと。ＩＫＥＡなどの
パイン材とかで下穴有だとインパクトでも問題無いかと。個人的にですが、
ホームセンターの安いカラーボックス（失礼）はチップ系なので、インパクトだと
ハイスペック過ぎですね。
私はインパクトでも、ホームセンター程度のボックスは組むけどドリルでも十分かと。
ちなみに１台で済ませるなら４モードは最良の選択かと思います。

>>110
だからさ、なんで100Nまでトルクかけんだよｗ
お前インパクトほんと使った事ねーだろ？
穴あけ開けやすい？
下穴ごときどっちで開けようが一緒だってのｗ
しかもカラーボックスってはじめから下穴開いてるしｗ
どんだけ脳内


部外者のふりしてもこんなバカな事言ってるのお前1人なんだがｗ

常に150ｎのトルクで回ってるとおもってんだろ

工具語る以前の話

>>112=113

500馬力の車は常に500馬力で走ってるのかよｗｗｗｗｗ
アクセルって分かるよね？
いつもアクセル全開で運転してるバカはいねーよなｗ

完全にインパクトの機能理解してねーなこいつｗｗｗｗｗｗｗｗ

１００Ｎのトルクマックスでやれとは言ってなく、
ごくふつ〜のインパクトドライバでって事なんだが。

ちっとは理解力あると思ったんだが。ダメだこりゃ。

打撃入る前の回し状態も知らないと想われる

常に１５０Ｎだとか、どんだけアホなんだよｗ
最大の意味分かる？ｗ

>>116
言ってる意味が分かりません

ごく普通のインパクトの話してるけどな

普通じゃないインパクトって何かな？

インパクトも良く分かってね〜くせにアドバイスｗｗｗｗｗｗｗｗ

久々の大物だな

分かりやすく説明しようか？
現行マキタモデル１４．４Ｖ　１４５Ｎ
１０．８Ｖで９０Ｎ
でしょう？適当に１００Ｎって言っただけで、
敢えて突っ込むところではないかと。

いひゃ〜ｗｗｗｗ

後釣り宣言無しな

車のアクセルって意味が分かって無いらしい

下穴有を組むだけだったらドリルドライバーで十分じゃないか？
１００Ｎで組むとか言ってるアホんだらは、知識整理した方がいいｗ

いいよ、もう飽きたよ100N君ｗｗｗｗｗｗｗｗ

前スレでカラーボックスか何だったかにインパクトを薦めてた人はお前か？ｗ
確かその人も４モード使ってる記憶があったが・・・。

面倒なんで、そのままスルーしてたけどさｗ

後から知って恥ずかしい思いするんだろうね

ドリルドライバってそんなに要らない物なの？
じゃあ何で売ってるの？カタログのカテゴリーでも
大きなカテゴリーですよね？要らない物に何でそんなに紙面割いてるの？

とりあえず痛いマキタ使いが居るってことはよく分かったｗ

製造業やプラント屋でしょ

インパクトの基本仕様はどこのでも一緒だけどなｗｗｗｗｗｗｗ

まだ恥の上塗りしてんだな100N君

伝説の100N君乙！！

批判的な発言は皆同一人物にしたがる悪い癖ｗ

そんなこと誰でも知ってる事だろうがｗ
>>131
いい加減うるさいｗ

おまいら仕事いけw

単純な質問ですいませんが、
スライド丸ノコと丸ノコではやはりスライドの方が安全ですか？
また、スライド丸ノコでオススメとかもしあったらお願いします。

誰でも知ってるよなｗｗｗｗ

知らないのはお前だけって言うｗｗｗｗ

なんとまぁレベルが低い・・・

ここまで恥晒してまだ居るのかドリドラ

工具番長そろそろ飽きたｗ

腕とか言ってるけどｗ
指の押し込みが全く同じであっても、走り出しの速度（トルク）が
安定しないって事を知らないようだねｗ

インパクトでカラーボックス作ってみろよｗ
どんだけ気をつけてもミシミシいいはじめる箇所が出てくるはず。
ドリドラ、インパクト、２種類使ってそう思ってる。

インパクトが必要なのは硬めの木材や長物のコーススレッド打ち込み時。
インパクトで可能といえば可能だが、失敗するリスクは割りとあるよって
ことだろ。慎重にやったって材を割る時は割る。

これは酷い

この人、何をこうムキになってるんだろうｗ
頭大丈夫かな？ｗｗｗ

どうでもいいが、正しい情報をよろしく。

発言内容ほとんど間違ってるだろう。マキタ使いの人。
適当な事を言って指摘されて火病とか痛すぎる。てか時間の無駄。

使った事無いのがバレバレなのに2種類使ってとか言ってる所が痛すぎる
実際使ったらインパクトでいいじゃんってなるけどな
普通の人じゃ無いんだろうね

俺もマキタユーザーなんでこれ以上マキタ使いを名乗るのはやめてくれ・・・ｗ
仲間だと思われるのが嫌だｗ

使い古したインパクトうｐはまだ〜？

だって！インパクトって100Nでしょ！！

ムキ〜！！！

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

プゲラッチョ

カラーボックス程度にインパクトでもドリルドライバでも
どっちでもいいだろ。何故インパクトが価格が高いのか知らない
ことがよく分かる。

>>146
こんなのに仕事は頼みたくない・・・ｗ

指の押し込みが全く同じであっても、走り出しの速度（トルク）が
安定しないって事を知らないようだねｗ

どこもかしこも酷い

これ(>>146)がファビョってる人ですか？
よく分かりましたｗ

何度同じ事言ってるんだコイツはｗ(>>149)

>>147
その程度のもんミシミシ言わせてんだぜｗｗｗｗ
バカなんだな

ドリドラ君、ﾌﾙﾎﾞｯｺﾜﾛﾀ(￣▽￣)

あ〜これの落ちって自分が使いこなせいからって事？

勢い凄すぎ
みんなどこからやって来た！？

ドリドラ一丁でどんな仕事してんの？w

晒し上げ。





110 名無しさん＠お腹いっぱい。 Mail:sage 2012/06/12(火) 11:00:32.02
ID:???
部外者だが、

普通に質問に答えてやれよ。

ドリルドライバの方が穴空けはしやすい、これは当然。
これを否定するのはどうかと思う。カラーボックスにはドリルドライバが
有効。１００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

４モードは確かにいろんな機能が付いていて便利。新型はＰモードも追加
されたしね。なるべく出費を抑えたい日曜大工には最適。

これでいいだろ

>>157
合ってるんじゃね？

これもね。




116 名無しさん＠お腹いっぱい。 Mail:sage 2012/06/12(火) 11:18:07.46
ID:???
１００Ｎのトルクマックスでやれとは言ってなく、
ごくふつ〜のインパクトドライバでって事なんだが。

ちっとは理解力あると思ったんだが。ダメだこりゃ。

電気屋も最近じゃ10.8インパクト増えたもんな

ドリルドライバの方が穴空けはしやすい、これは当然。

全く意味分からん

100Nとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>車のアクセルって意味が分かって無いらしい
全てこれに要約されてんな。

誰かコイツをどうにかしてくれ・・・ｗ

あの・・・スライド丸ノコと丸ノコについて質問したんですが；；

自分の発言で、少しでも指摘されるとファビョるっていういい例。
思い込みも度が過ぎると痛いという一例⇒頭大丈夫？ってことになる。

>>165
スライド買う金あったらスライドだな
どっちにも危険はあるけど

インパクトがどんなに気を使っても割れるなら、今の木造建築は成り立たんよな

分かりやすく説明しようか？
現行マキタモデル１４．４Ｖ　１４５Ｎ
１０．８Ｖで９０Ｎ
でしょう？適当に１００Ｎって言っただけで、
敢えて突っ込むところではないかと。

痛いよママンｗｗｗｗｗｗ

肝が全然分かってないよなｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

数字の差を指摘されてると思ってるなこいつｗｗｗｗｗｗｗ

本物だよ、本物ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>167ありがとうございます。スライドで検討してみます。

いや〜自分は素人ですけど、下穴あけないと割れますね・・・。
自分のイメージだとインパクト＝高級、ドリルドライバ＝比較的安価、
っていうイメージがありますが、深く考えてませんでしたｗ

１台持つならインパクトってＨＣではアドバイス受けて日立のインパクトを
買いましたけど。

誹謗中傷合戦になってるようだけど、それは置いといて、

どっちが正しいのかまともな人、理由もつけて解説してくれｗ
無駄な内容（インパクト派の一方的な気もするけどｗ）が多くて、
正しい内容が何なのかイマイチ把握できない。。。

>>168
自分もはしょっていきなりインパクトで締め込みとかするけど、
割れの前兆（音とか微妙な盛り上がり等）はあるにはあるよ。

木目に沿って割れたり、材の種類、板厚にも因るけど、頭ごなしに
ドリルドライバはイラネってのは言いすぎじゃない？

・結局、カラーボックス（ＩＫＥＡ？）的な用途にはどっちがいいの？

・上で出てたけど、インパクトの方が高いって書いてあったけど、何で？

確かにドリルドライバが要らないならもっと細々と宣伝するだろうけど、
インパクトドライバと同じくらい宣伝してるし。

>>170
下穴否定してんじゃ無いよ
むしろ前提でしょ

端部、節、軟い材や仕上材には下穴開ける
ウリンクラスの硬いはビス飛ぶし

>>171
正しいとか以前の話だからね
まだ理解出来てないの？

>>172
そういう割れはインパクトかドリドラかの問題じゃ無いよ

ドリルドライバ
・クラッチ機構で一定のトルクになると空回りして締め過ぎることがない。

インパクトドライバ
・強力なトルク+打撃で長いビスも楽に締め付けることができる。

DIYでドリルドライバかインパクトかの選択が出た場合、プレカット家具の組立は素人が締め過ぎることがないようにドリルドライバ。
コーススレッドを扱いたいSPF工作はインパクト。どっちもやりたい人はインパクト（要練習）。

インパクトはトリガーに掛ける微妙な力加減で、速度とトルクを無断変速して慣れれば万能に使える。
しかし、やはり人の加減次第なので失敗する場合も無いとは限らない。構造材を扱う場合、多少締め過ぎて仕上がりが悪くなっても何ら問題ないが、
設備や電工の場合、失敗が許されない場面ではドリルドライバに分がある。
インパクトのみ使っている熟練者でも、化粧物や仕上げの場合ある程度まで締めたら、最後は手締めしてるんじゃないかな？
さらに、一定トルクでの締め付け作業が大量にある場合、適任は完全にドリルドライバ。
後はビスのピッチによる使い分けもある。

上記の素人が締め付けすぎないようっていう一つの利点が、ドリルドライバ＝素人工具って受け止めてる人も少なくないんだろうけど、
確実なニーズがあるからこの工具が存在しているのであって、馬鹿にする要素はない。
騒いでる人はたぶんかなりのインパクト熟練者なんだろうと思うが、適材適所ということも分かって欲しいな

下穴の精度は小口径ならどちらも変わらんと思う。大口径になるとインパクトの場合打撃が加わり出すから多少精度は落ちると思われるが、
ドリルドライバで大口径はトルク不足で推奨されていないと思う。この場合、電動ドリルの役になってくるんじゃないかな

自分の使用感なども入っているのですべて正しいかは分かりませんが、ある程度分かる範囲で書きます。

昔のインパクトドライバは回転速度の調整ができませんでしたが、
今のは握り具合でかなりトルクやインパクトのかけ具合を調整できるので、
慣れれば軽作業から力の必要な作業まで対応できます。

ただ、例えば径の大きなorかなり厚いor硬い材料などに木工錐を使用する時に使うと軸が折れますので、
そうした時はインパクトではなくドリルドライバでないとダメと言うことになります。

インパクト用の木工下穴錐なども発売されていますが、
それは径が細いため必要トルクが小さいのでインパクトがかからないで利用でき大変便利です。
わざわざドリルドライバーに変更しなくても使えますが、

インパクトにさして使える鉄工錐も各種ありますが、
以前安いのを使ってみたところインパクトの衝撃ですぐに繋ぎ目が壊れたため今は使っていません。
品質が良ければもっと使い道があるかもしれませんが、
ドリルドライバがあるなら鉄工用のドリルセットなどを使った方が安いと思います。


また、インパクトはカムアウト（ビットがネジ頭から外れること）しにくく、
逆にドリルドライバは力が連続してかかるためカムアウトしやすいので、
ドリルで対応できるトルクの範囲内であっても長めのネジの締めこみなどではインパクトの方が使いやすいです。


カタログスペックを見ても分かりますがドリルドライバとひとくくりに言っても個々の能力にはかなりの幅があり、
4モードなどでも対応可能な作業の範囲と専用のドリルドライバで対応できる作業範囲は異なります。
例えば自由錐を使って硬質サイディングに200φの穴を開けたいという人が4モードでやろうと言うのは無理ですので、
別に工具を持つかどうかは予算と作業の必要に応じ決めると良いと思います。

>>135
スライド丸ノコの方が正確に綺麗に切断できますが、対応できる材料の幅が限られます。
安全性も高いですが、あまり小さい材料を切りだすと木片がはじけたりするので注意してください。

丸ノコは、丸ノコ定規や丸ノコガイドなどを利用すれば制度を上げられるとは言え、
やはりスライド丸ノコには及びません。

ただスライドはかなり高価なので作業量がそんなになければ丸ノコで良いと思います。


長文すみません。

>>171
穴を開けるならドリルドライバ
ビス・ナットを締めるならインパクトドライバ

何も持ってないならマルチインパクトで六角軸錐を買えばいい。

>>173
どっちでもいい。ＰＣやらトルクを加えたく無い対象物ならドリルドライバ。
だけど１台目ならインパクト。２台目ならドリルドライバ。設備屋さんは
大型インパクトと小型ペンドリルドライバを持ってる組み合わせが多いね。

インパクトは中のハンマーで打撃を加えるからその分部品も細かくなってきて
単純に組み付けコストと材料費の問題。個人的にインパクトの方が故障が多い
気がする（ローラー(アーマチュア)やステーターユニットらへん）。修理代
２万ってレスを見たが、恐らくその辺の故障では？厄介な事にそこら辺の部品は
アッセンブリになってるんだよね。下穴を開けなくてガンガンコーススレッドを
打ち込むならトルクのあるインパクト。下穴がすでに開いてる状態（ボックス？）
ではトルクはそこまで不要だしドリルドライバ。組み合わせでは、
大型インパクト＋小型ドリルドライバ。これがいいと思う。

どんどんマクロな話になってんのなｗｗｗ
カラーボックスやビスの下穴の話だろ

インパクトが無断変速ってのが理解出来てないor超下手糞が火病ってるだけ

たかだかカラーボックス組むのにドリドラでトルク調整なんてしてらんないだろ
あんな精度悪いの全部面まで入る力まちまちだぜ
ドリドラしか無くて使ってもトルクMAXで指調整に変わりないな

鋼製材に小ビス大量ならまだしも

そもそも大口径の穴あけにインパクト使うなんて前提持ちだしてもな〜

プレカット品を組み立てる場合（自分もＩＫＥＡ製品とかでよくやる）、
>>176が言うようにドリルドライバの方がいいと思う。何故かというと、
やってみるとよく分かると思うんだけど、そういうのって必ず二人で
組み立ててください、とかあるでしょ？それを一人で組む場合等は、
無理な体勢でやらなきゃならない事が多々ある。強引に浮かせて、そのまま
ねじ込み、など等・・・。そういうときに、
プレカット品で下穴が開いていたとしても、組み付け時のちょっとした
傾きをものともせず、インパクトだと強引にねじ込んでしまうって事が
多々あるんだよね。そういうのって腕でも何でもないかと。インパクトで
なんでもこなせる＝腕がある、これは明らかに違うかと。
ドリルドライバ不要みたいな事を言ってる人が居るけど、それは間違い。
（ここはしっかり指摘させてくださいね）。

木工用途、たとえばダボやら、インパクトをなるべく加えたく無い事も
多々あるでしょう。質問者はなるべくインパクトを加えたくない（加える
必要が無い）のだから、普通にドリルドライバを薦めるのがいいかと
思いますよ。インパクトの熟練者である事は十分分かったのですが、
皆々がインパクトの熟練者とは限りませんし、熟練者でもミスもありますしね。

>>183
インパクトが無断変速ってのが理解出来てないor超下手糞が火病ってるだけ

ダボとインパクトってなんか関係あんのかな

貧乏人はインパクトでなんでもやりたがって、まともに金出せるやつは使い分けができるだけのことだ。

傾きをものともせず、インパクトだと強引にねじ込んでしまうって事が
多々あるんだよね。そういうのって腕でも何でもないかと。

強引にねじ込むのは道具じゃなくお前なんだよｗｗｗｗｗｗ

インパクトは穴を開ける為の物じゃない、穴を開けたいならドリル使え。
あれこれ１台でこなしたいならマルチ使え。

インパクト　＝　インパクトレンチ
マルチ　＝　インパクトドライバ

バッテリー付きで買っても３万〜４万くらいなんだし。

っつーより、マルチでなくインパクトやドリルドライバ薦めるだけの理由が無い。
プロで使うなら兎も角、DIYで使うなら能力的には十分だし。

ペンパクトとペンドリなら正直どっちでもいいかと。

タップの切り直しなんかはトルク調整出来るドリルドライバーでないと駄目だよね
ビス穴なめた時なんかワンサイズ上のネジ穴切ったりするだろ？

インパクト使うのに熟練もへったくれも無いよね
腕腕言ってるのは100N君だけだし
怪しいと思ったら止めれば良いだけ
これはインパクトもドリドラも一緒なんだけどね

制限時速40キロを100キロで走って事故
車が悪いって言ってるようなもんだ

インパクトなんかだとタップなんか即効で折れるし

>>180
インパクト信者の騒いでるのは
俺は腕があるから浮かした状態で丸ノコ使えるぜ？
すげーだろ？的な話しに見えるんだよ。

インパクト＝無断変速が理解できてないとか、そういう誹謗中傷は
もういいからｗ（バカに見えるだけだぞ？ｗ）

インパクトで何でもできるんだぜ？すげーだろ！ってのを素人に
薦めるのはいささか問題あるんじゃないか？って空気をいい加減読もうぜｗ

どんな工具でも適切な使い方があるってもんだろ。お前はタイヤ交換も
インパクトドライバで行うのかい？俺は絶対にしないけどねｗ
（インパクトレンチでもしないわ。トルクレンチでしっかりとする。）

ＤＩＹ用途なら材が割れちゃったね〜で済むが、
インパクト信者じゃ言い出しかねないけど、車は事故を引き起こす道具。
車は一例だが、どんな事にも適切なアドバイスを頼むわ。

>>189
DIYレベルでタップ切り直す場面があんまりなさそうな気はするが・・・。

そもそもハンドタップを薦めないか？
加減が難しいし、慣れててもポキッとやりかねないからｗ

腕腕言ってるのはインパクト信者のような気がするのは漏れだけか？ｗ

インパクトでタップ切る馬鹿は流石にいない
そういう意味ではインパクトはあまり使い物にならないからおすすめできない

少なくても
カラーボックスミシミシ言わしたり
気をつけても材を割る奴が言う事じゃねーな

インパクトレンチの質問はココでＯＫですか？
それともDIY質問板でした方がいいですか？

>>192
そんな大袈裟な事じゃ無いよ
腕腕言ってるのあんただけだし
浮かした状態で丸のこって浮かさなきゃ床切っちまうだろｗｗｗｗｗｗｗｗ

木工教室で30分も教えりゃ小学生でも出来る範囲だぜ

それすら出来ないからバカにされてるの気づけよなｗｗｗｗｗｗｗｗ

締め過ぎなんだよってだけなんだよお前ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

インパクト＝無断変速が理解できてないとか、そういう誹謗中傷は
もういいからｗ（バカに見えるだけだぞ？ｗ）


分かりやすく説明しようか？
現行マキタモデル１４．４Ｖ　１４５Ｎ
１０．８Ｖで９０Ｎ
でしょう？適当に１００Ｎって言っただけで、
敢えて突っ込むところではないかと。

うへ〜

>>189
普通にマルチでもいけるぞ、クラッチは効くから。

そりゃ、インパクトレンチでタップ切るとか有り得ないけどなｗ

何で俺に突っかかってくるの？しごくまっとうな事を言ったまでだが、
気に食わなきゃ全て同一人物かい？ｗ

丸ノコに関して、ただしい（というか素人に伝える正確な情報）意味が
分かってないのがばれたねｗ
>>198

浮かすって、そういう意味じゃないだろう・・・ｗ

久々に見たどうしようもないなコイツは・・・ｗ

インパクト＝無断変速が理解できてないとか、そういう誹謗中傷は
もういいからｗ（バカに見えるだけだぞ？ｗ）



ドリルドライバの方が穴空けはしやすい、これは当然。
これを否定するのはどうかと思う。カラーボックスにはドリルドライバが
有効。１００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

病的なのが１名・・・ｗ

>>203

頭大丈夫かぁ？ｗｗｗ

。付きお前位だってのｗｗｗｗｗｗ

インパクトでなんでも出来るって誰か言ったか？

マキタのペンパクト　→　クラッチは有りません、インパクトオンリーです。
パナ・日立のペンドリ　→　クラッチ付いてるけど、インパクト機能は有りません。

どっちも「これ１台でおｋ」ってな類の代物じゃない。
ドライバー代わりになればいいって程度ならどっちでも大差無い。

インパクトドライバー　→　クラッチ・インパクト両方付いてます（調整幅はそれなり）
インパクトレンチ　→　インパクト調整が充実
ドリルドライバー　→　クラッチ機能が充実

３種ともペンに比べれば高いし重い。
DIYに１台だけってならインパクトドライバー１択。

ちょっと流れを見たんだが、
自称インパクト熟練者は４モードを使ってるね？それをインパクトという
範疇に入れるならば、４モードのみで事足りる。しかし、ドリドラがベストな
例にインパクトを薦めるなよ（薦めるなら４モード止まりにしとけ）。
４モードをインパクトと勘違いしてるのだろうかもだけどな。

穴空けにはドリルドライバ。これは今のところこれが全て。
大体発言内容が痛すぎる・・・。言いたくは無いが高卒か？中卒か？
と疑いたくなるような発言内容に閉口・・・

。付きのレスはまともなレスだと思うのだが・・・

素人が一番やるミスはビス穴をナメちゃうことだな。
そんな時はタップ切り直すんだからドリルドライバーで無いと絶対駄目だよ。

。付きは全て同一人物という思い込みというか、なんという浅はかさｗ

一応読み書きはできるようだがｗｗｗ

>>211
だから、素人に電動でタップ切ろうとさせるなよ。
数があって大変なら兎も角、ハンドタップで十分だし折れにくい（折れないとは言わないがｗ）

まぁ、どうしても電動がいいならマルチで六角軸タップ使ってもいいけど、
４ｍｍくらいのサイズだと結構な確率で折るぞ。

>>213
>４ｍｍくらいのサイズだと結構な確率で折るぞ。
下手糞なだけｗ他人を下手糞呼ばわりで自分はどんだけｗ

>>213
素人だからトルク調整が出来安全な電動ドライバーでやらせるんだよ
手動なら素人は必ずタップ折っちゃうからな

>４ｍｍくらいのサイズだと結構な確率で折るぞ。

トルク値を一番小さな値からやると絶対失敗しない

なんか途中から全く関係ないインパクトレンチが出て来始めた。多分間違いなんだろうけど。
煽り合いしてる連中はもうID晒せよ。読み分けるのめんどくせーよ

>>197
インパクトレンチの質問すると確実にエアツールの話題が出る
タイヤ交換とかするんだったら先にきちんとしたトルクレンチを買え
コードを引き回せない場所なら18V機買え
もう一度ハンドツールでいいんじゃないか？と自問自答しろ（クロスレンチor12.7sqスピンナハンドル+トルクレンチ）
いえ・・・あの・・・車とかじゃないんですが・・・ならシノ付ラチェットでいいだろ
それ以外の電動インパクトレンチの質問はここ。他は車板かバイク板かエア工具スレ

>>214
折るよ。
慣れてれば折れないって類のもんじゃない、ちょっと角度が悪かったり、裏の鋼材なんかが引っかかったりすれば一発。

1.6mmの鉄板相手に２００発ほど切るだけで５〜６本は使ったからなぁ。
折れるのを前提にして錐を頼んでおかないと、ほぼ間違いなく作業が滞る。

「俺は折らないから１本で十分！」って人には会ったことないなｗ

まぁ、製造系でボール盤みたいなのでやるなら状況も違うだろうけど。

手工具でタップ200発ｗｗｗｗｗｗ

１４．４Ｖのインパクト１台で、俺ってプロじゃん？って
勘違いしてるのがみえみえｗ

言い合いするならケースだけでもいいから何個か晒してみろよｗ

下手糞が開き直って屁理屈こねるスレはここですか？

手工具でタップ200発にはワロタｗ

レスすればするほど素人がバレルぞ？

今頃顔を真っ赤にさせてプギャー！！！だろうなｗ

インパクトでカラーボックス組むとプロってどんなプロだよｗｗｗｗ

ミシミシ言わせて下さい

>>216
ありがと

日曜大工用とタイヤの緩め用に両方で使いたかった
車板に行って見ます

>>218
頑張れば可能だろうが投げるなｗ

当然マルチだったりドリルドライバーだったりでの話ｗ
と言いつつ、ハンドも使ったけどね。

人様のことを下手糞呼ばわりするのに限ってド下手が多いｗ
本当のプロは人のことをあれこれ言わず本業を極めるもんじゃね？
大体１４．４Ｖインパクト１台で俺ってすげーじゃん？はバカの極みｗｗｗ
いい加減見苦しいからやめてくれｗ
お前のようなやつは、相手が誰であろうと気にくわなきゃ批判対象だろｗ

たまにいるわ　そーゆーやつｗ

インパクト＝無断変速が理解できてないとか、そういう誹謗中傷は
もういいからｗ（バカに見えるだけだぞ？ｗ）



ドリルドライバの方が穴空けはしやすい、これは当然。
これを否定するのはどうかと思う。カラーボックスにはドリルドライバが
有効。１００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

非難中傷？
事実だろｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>216
>>222
ってな話が出る　＝　インパクト機能オンリーって話しだろう。

じゃあ、インパクトドライバー（マルチ）じゃなく、インパクトレンチの話じゃﾏｲｶ。
ドリルに切り替えてクラッチきかせてるなら有り得ないし。

ミシミシ言わせる
気を使っても割る

これを下手糞と呼ばずなんと呼ぶｗえｗｗｗｗｗｗｗｗｗうえｗｗｗｗ

インパクトで大概まかなえるのがプロとか何いってんだお前
本業極めるとかインパクトとか全然かんねーよ

そんなもん誰でも出来んだよ

俺ってすげーじゃんとかｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

夏休みの宿題作る小学生でも出来るっての

プレカット品をインパクトで壊してしまった漏れはどうしたらいいですか？

>>225
インパクトドライバーのドリルで手に負えないレベルだと
ドリルドライバー持ち出すより、ＡＣのドリル持ってくるのが正解。

口径の大きなホールソーとかだと、ドリルの回転数によっちゃ充電の方がいい場合もあるにはあるけど
（トルクが大きくて回転数の低いＡＣがベストだけど）
まぁ、パンチャー使えと言われるのがオチだがｗ

インパクトで大概まかなえる？
俺が言ってるのは全く逆の事なんだがｗ
よく読めよｗ

本当に理解力無いなｗ

>>228
学歴が無いのがよ〜く分かりました　ハイ！

>>229
そのプレカットがカラーボックス程度の物なら、君が悪い。
住宅用部材のプレカットなら、そのプレカットが悪い。

馬鹿みたいにでかいインパクトレンチを持ち出したので無い限りｗ

んでカラーボックス（ｗ）を作るにはインパクト、ドリドラどっちがいいの？

>>234
ベッセルの２番プラスドライバー

カラーボックスは精度が大分劣るよ（特に下穴位置）

だからこそドリドラを薦めてたんじゃないの？

>>230
ドリル機能は全くその通り

しかしこいつはドリル機能じゃなくドライバ機能のほうで最初火病りはじめたんだぜｗ

ミシミシとかワリワリとか

そんで名言100Nが生まれたって訳よ

ぐはｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

名言はお前がそう思ってるだけだろｗ
ファビョってるのはどっちだ？レスを見る限り、
カラーボックスにはドリルドライバって薦めてただけだろうｗ
それをお前がインパクトマンセー！でファビョって一人騒いでるだけｗ

１００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。
1００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

４モードと言えば個人的には振動ドリルの「振動」の使い勝手がいまいち謎だが。

ハンマードリルでも14.4だとそれなり程度にしかならんのに。
タイル相手とかだと便利だったりするのかねぇ？

>>235
正解だな。
１個作るだけなら手締めのほうが間違いないｗ

「カラーボックス組むのに何が必要ですか？」
だったら、迷わず「ドライバー」ｗ

赤ん坊って同じ事を繰り返し発することにより言葉を覚えるんだよね。

あ、独り言〜

その薦めてる理由がおもしろいんだよお前ｗｗｗ

>>240
タイル相手だったら４モードは強すぎる。
マルチツール程度がいいんじゃない？

またまた極論ｗベッセルの手動ドライバーｗまぁ正論といえば正論だｗ

インパクト厨は程度の低さが露呈されてるのに全く気づいていないご様子で・・・

何でもめてるのかさっぱり・・・ｗ

忙しくて買ったままになってたカラーボックスを久々のお休みに
ちっちゃい徳用ドライバーセットで#1とか#2の規格なんて気にせずに
たまにビス頭こじっちゃったりして一日かけて組み立てて
「ふぅ・・（汗）あたしDIYがんばっちゃったｗ」って言う
かわいい彼女が欲しいです。

火病を連呼する香具師に限って自分が火病だという事に全く気づいてない件ｗ

↑インパクトマンセー君のことなｗ

指先の微調整が腕なのか？！ｗカラーボックスを壊すのに厭わないならば
インパクトでもＯＫだがｗ

ぐはｗｗｗｗ

インパクトでも出来るよ普通の人ならって事だろ
誰も無理矢理進めてないでしょ

必死になってミリミリとか割れるとか壊すとか言ってんの100N君だし

実際HCでも1台持つならインパクトって言ってるんでしょ？

いつの間にかインパクト信者になってんのなｗ
それはお前が下手糞なだけだよって事なんだが

流れから察するとインパクトインパクト言ってる人は、
少しおかしいと思う・・・

そりゃインパクトでダボ穴やらホゾ（穴）加工は可能だよ？
でも、仮にできるからといって、それを一押しにするのは
おかしいよね？

ボックスとかのドリルドライバーが不適なら理由をきちんと
説明して欲しい・・・というかそういう用途のインパクトの
優位性を素人にも分かりやすく書いて欲しいです〜

以上初心者より

253だけど、あくまで荒削りが可能なだけであって、正確には角ノミ、丸ノミ
は使う事くらいは分かってます〜　何言われるか心配なので一応買いときますｗ

１００Ｎ君とかはやらせようと必至なのが垣間見えるｗ

>>252
下手糞ってより使った事ないんだよｗｗｗｗｗｗｗ
あんな簡単なもんに屁理屈付けてるんだぜ

持ってないのよ
なんかの受け売りか、知識だけなんだ

そいつが開き直ってるだけ

ゲボォｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ちょっと質問です。

おじいちゃんが昔使っていた低周波治療器があるのですが、
それを僕の左右の腕に付けて電気を流すとピクピクするんですね。腕が。
その状態でドライバーを使うと、僕が電動になっているので、電動ドライバーということになるのでしょうか？
たまにのこぎりとかも使うので、これも電動のこぎりなのでしょうか？
よろしくおねがいします。

インパクトはあまり使いみちが無いので素人にはお薦め出来ない

まだやってたんかw

14.4Vのマルチのみでこんなに豪語できるようになるとは・・・
物欲から開放されたら人ってこれだけ変わるんだな・・・

１．下手糞に限って下手糞という

２．仕事ができる人こそ何種類の機材を使い分ける

３．無能なのに限って人の話は聞かない

４．仕事のミスを機材のせいにする

>>253
ダボ穴、溝加工って基本手持ち工具で現場加工はやんないよ
加工場でやってるから

なんで前提がダボと溝なのか知らんけど

ボックスの組立なんてなんでも良いよ
ドリドラが不適なんて一言も言ってねーし

インパクトでミリミリ言わしたり、壊すとか言ってるからそりゃ道具じゃねーよって話
現場で使われなくなってるのも事実

論点すり替えるなよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

プレカットの加工にどっちが適してますか？⇒ドラドリ

これで終わりじゃねーか？
いつまでやってんだよインパクト野郎ｗ

>>253
インパクトドライバー１台あれば余裕ってのは事実だぞ、DIYに限れば。
ただ、ここで言うDIYってのは、お父さんの日曜大工的なDIYな。

本職がインパクトドライバー使うのは、主に２台持って行くのが面倒だから。
充電使うのは、ＡＣだと電源引いてくるのが面倒だから。

移動、運搬のロス以上の作業量なら面倒でも電源引いてくるのが当然。（鳶職が充電インパクト使う、なんてのは別として）
最近じゃ随分性能良くなったけど、所詮は充電工具だしな。

「家でしか使わない素人に充電工具を薦めるな」「リチウムイオンでも５年もすれば使えなくなる」ってのはその通り。


ちなみに角ノミ、丸ノミ使うことなんて分かりません〜
ググって出てきたのも
http://blogs.yahoo.co.jp/s_fukui1946/7621617.html
こんなのだし。

大工仕事的には必須だろうけど、錐からして使わんｗ

ではそこまでインパクトを推す理由をご説明ください

>>262

言いたいことがあっても同じやつだろう的な扱いを受けそうで何もいえない・・・ｗ

1、下手糞が下手糞と言われると下手糞が下手糞って言うと言う

2、どの程度からが使い分けのラインかすら分からない

3、下手糞が開き直った話など、聞いてどうする

4、下手糞が道具使いこなせ無いとミス多発

5、カラーボックスの組立にインパクト使って壊れるとか何かの妄想に取り付かれている

6、常に100ｎのトルクで回ってると思っていた

せっかくだから、自分の持ってる電動工具晒し祭りでもしないかな
きっとみんなすごいんだよね。

>>257
知らんがな。

でも張形持ってる手に低周波治療器貼って
ビクビクさせてるＡＶなら見たことあるよ
直接貼ってハードに攻めろよと思ったけど

>>258
それは言いすぎｗ
ウッドデッキ等長いのはインパクトがいい。
ＯＳＢ合板等の固定にもインパクト。上記にあるように、ホゾ関係の加工にも
やろうと思えば一応使えるｗ（あくまで一応ｗｗｗ）

ただカラーボックス等でわざわざあえてインパクトを選択する必要は無い。
むしろドラドリが向いている（あえてインパクトにすべき理由は無い。
壊す可能性があるなら使わないのがベストだろうし）

難しい事にどちらか一方を選ぶならインパクトだろうね。
ただし気をつけないと材の破損に繋がる事もある（割と低トルクでも
簡単にｗ）。

要は使い道で、オールマイティに使いたければインパクト。プレカット専用に
使いたかったらドラドリで、インパクトを使いたかったら慎重に。腕とか
関係なく下穴の精度で簡単に逝くからね。長年使ってるんだろうし（ｗ）、
そんな事分かるとは思うけどねｗ

>>262
なんだよ推すって
なんか病気なんじゃね？

必死にインパクト否定してる理由が自分が使いこなせ無いからって事に反論してるだけ

道具のせいにすんじゃねーよ下手糞

って事だな

>>267
どんだけ相手が気にくわなくても嘘はいかんだろｗ

おっと＞＞265な

>>265
敢えてドリルドライバーを選択するだけの意味が無いかと。
ドリルドライバーのトルクが必要な作業が希望だったり、ドリルドライバーなら１万安いとか言うなら兎も角。

「取り合えずマルチ買っとけば？」か、まともに穴開けやるなら
「それなりの電動ドリルなら何でも、ステンの加工をやる可能性あるなら回転数低めで」

基本的に器用貧乏だから特化された物には当然及ばない。
が、その範囲の作業ならそれで十分。

十得ナイフほどムダも無いしなｗ
（個人的には４モードまではいらない派だが）


仕事でやってるのに「インパクトドライバーしか持ってません＾＾」とか死ねばいいけど。
「道具は人に借ります＾＾」よりマシとはいえ、話にならん。
（番頭やってるなら１台あると便利）

こんだけ火病ってる>>271,273が病気に思えるんだが・・・

４モードは高いからなぁ・・・高嶺の花だ・・・

で結局、下穴加工済み製品の組み立てにはどっちがいいの？

インパクトだとカラーボックス壊しちゃうよ！割れちゃうよ！！
↓
なんで？そんな事無いよ
↓
だってインパクトって100Nでしょ！どんなに慎重にやっても割れます！
（ここで持ってない、使った事が無い、良く分かって無いとばれる）
↓
トリガーで調整すりゃ良いじゃん
↓
初期トルクが安定しないでしょ！！

はあ？もう意味不明


下手糞ｗ
↓
し、下穴とかあるし！
インパクト1台でプロ気取りですか？プロなら使い分けするってもんでしょ！
↓
何言ってんのこいつｗｗｗｗｗ
↓
インパクトを推す理由を言って下さい！！

ってな感じだな

>>276
ここはベッセルの手回しで・・・

>>277
ドリドラはずっと論点すり替えで逃げてるよね。
でも、もう良いじゃん。
ここDIYだし。
素人の知ったかも暖かく見守ってやれ。

>>277
まとめ�dクス 何時の間にか変な流れになっててワロタw

何この気持ち悪い自作自演・・・ｗ

もう偽造のオンパレードだな・・・ｗ>>277-280
ここまで来るとインパクトがかわいそうだｗ

インパクトドライバーが万能なんじゃなく。
「その程度の作業やったら、マルチ持っていけば十分やろ。」
って感覚なんだがねぇ。

「サス板（6t）に10mm穴開けるんでマルチ持って行きますね。」　→　「ドリル持っていけ馬鹿。」
は当然。

「鉄板（1.6t）に5mm穴開けるんでドリル取ってきますね。」　→　「態々持ってこんでも、そこのマルチでええやろ。」
も当然。

カラーボックスにインパクトは否定しないけど（１台しかなければむしろ
インパクト推奨）、
中空の化粧合板は結構割れやすいよ？個人的にはインパクトは使いたくない。
ＩＫＥＡや組み立て用でドリルドライバを推奨されてるのは理由があるよ？
ＯＳＢなどの圧縮合板はまた別だけど。チップ系はＳＦＢと比較にならない
くらい割れやすいってか、下手したら粉々じゃん。腕も糞もあるかって感じ。

ＯＳＢの間違いね　ごめんね〜　素人なんでｗ

>>283
2、どの程度からが使い分けのラインかすら分からない

>>283
後者２つだったら間違いなく電動ドリルじゃないか？
ケチる訳ではないけど、機材に負担がかかるかと。

下手したら粉々じゃん。腕も糞もあるかって感じ。

今度は粉々かｗｗｗｗｗ

色々大変だなお前

ミシミシ
ワレワレ
100N
コナゴナ

車のワンオフ加工を専門にやってるダチは、インパクトとドリルドライバは
完全に使い分けてるね。マルチ童貞だから買ってみようかな・・・ｗ

粉々ｗ

俺関係無いんだけどねｗ
思い込み強すぎじゃね？ﾌﾟｹﾞﾗ

間違った事を正論ぶってまぁ威勢のいいことｗｗｗ

ＳＰＦのようにスパーんと割れるではなくて粉々っていう表現が的確かと。
割った事あるしね俺もｗ　そもそも工作した事ないだろ？ｗ

今更だけどインパクトドライバってそんなにいいんすか？ｗ

粉々になる所見たいから 動画うPしてもらえないかな＾＾

使い込んだ４モードとやらも見てみたいｗ

とりあえず、マキタは買う気がうせてきた・・・ｗ
日立にしとくわｗ

ＤＥＷＡＬＴというメーカー使ってる方にお聞きします。
故障したときのアフターや、故障の程度はどんな感じでしょうか？

>>286
>>287
うん、人によるとしか言いようがないｗ
機材としては鉄工10mmとかいけるけど明らかに効率悪いし、ドリルドライバーでも13mmだったかな。
ホールソーでも27mmくらいまでしか使わない。
それも数によるしね。細くても山盛り開けるのならドリル持ってきた方がいい。

まぁ、往々にして「本当なら○○使うべきだけど、今持ってきてないからこれで」ってのもあるｗ

職種による違いもあるしなー。
板金屋がやるならシャー使う所を、そんなもの持ってないからジグソー使ったり。

>>297
電池のもちを優先するならパナお勧め、夏に大容量（でも重いが）タイプも出るし。
日立は電子パルスだけ持ってるけど、パワーは無いんでインパクトメインならお勧め出来ない、普通の方で。（力無くていいなら調整はしやすいが）

さすがに粉々来るともうドリドラ使ってて下さい
インパクトなんてとんでもないですねって言いたくなるなｗｗｗｗｗ

もうこいつスルーで良いなｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

いや、やっぱ時代は粉々にならないドリドラっすね

ＳＰＦのようにスパーんと割れる

スパーンｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ミシミシ
ワレワレ
100N
コナゴナ
スパーン←New！

一体どんな作業してんだろ
見てみたいな
ドリドラと粉々スパーンのふつ〜のインパクト見せてくれよ

>>279
ドリドラ？
100N君って呼べよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>300-301
こういうのは、はつり作業でもマルチ使ったりするんだろうな〜
てか、毎回同じ感じのレスが２，３個続くねｗ　
一人でやってんだろうねきっとｗ

疲れないのだろうか・・・俺も同じ人と思われるんだろうけどｗｗｗ
さすがに疲れてスルー宣言かなｗ
俺は冒頭の人じゃないけどさｗ
当然のこと言ったら批判対象になっていい加減ウザイんで＾＾
人の発言は全く聞かずに、思い込みのみだし、
いい加減ウザイからコテハンにしてね＾＾

今度はハツリですか
忙しいですね
ハツリはハツリ屋さんに頼むから知らねっす

しかもマルチ良く使ってるって言ってるの別人だしｗｗｗｗｗｗｗ

どうでもいいが、頭大丈夫か？ｗ

＾＾←

ｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>308
４モードってすごいですね！とでも言っとけばおｋ
これだからマキタ信者は・・・以下略

>>306
発想が出てくる時点でヤバイな　＞　マルチでハツリ
コン打ちにチッパー使うとか、オーガーで高所作業するとか言うのと同レベル

ま、ハツリも色々だろうけどなー
コンプレッサーデフォのハツリ屋の常備道具なんて知らね。
コバツリ程度なら電気チッパーで十分だが、相手次第だろ。
ユンボで持ち上がらん石・ガラを砕くのにチッパーじゃ遊んでるのと一緒。

4モードって細もん仕事の限定使いで凄くもなんともねーけどなｗｗｗｗｗｗｗｗ

あれば便利だから使ってるってだけなんだけど

なんでこんな4モードにこだわるのかね

信者ってのも好きだよな


下手糞がｗｗｗｗｗｗｗ

流石、解体業者様は知的レベルがお高いようで・・・ｗ

今度は解体業者かｗｗｗｗｗｗ

いいぞ！もっとやれ下手糞

下手糞っていうお言葉がお好きなようで・・・ｗ
知的レベルがお高い解体業者様ｗ

今頃顔を真っ赤にしたプギャー！！火病？自分のことだろｗ
下手糞って漏れ以外の何人に使ってるんだよｗｗｗ
解体業者様はこれだから困りますﾌﾟｹﾞﾗｗ

電気工事関係＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞解体業者

これ決まったな。分かりやすく実演ありがとうｗ

雨の日は凄いな

ぶっちゃけ解体業なんてだれでもできるだろ。
中卒、ヤンキー上がり、日雇いなんてごろごろ。
まー、このスレでそんな社会の縮図を見せられてもな・・・ｗ

バラシ屋（解体）とハツリ屋は別な。

単純に解体屋っつーと、普通は型枠の解体になると思うがね。
まぁ、その後にハツリ屋の出番があったりするけどｗ

住宅の解体なんかだと、あれは何屋になるんだろ。
RCも解体作業とは言うものの「解体屋」って言い方はせんものなぁ。
作業が被らんから、あれを通称何屋と言うかは知らんｗ

>>318
雨の日でも現場は動いてるよｗ動きは縮小されるけどね
台風とかは別だけどｗ

恐らく水撒き専用要員だと思われ・・・（誰でもＯＫ！）

>>320
解体屋って普通に言うけどな。まぁどこら辺まで言うかはそれぞれだけど。
ガラ出しも含めるか否かでも変わるしね。切土やるやらないのラインもあるし。
（大抵するけど）

>>316
下手糞って言葉に反応するお前みたいな奴に言ってんだよｗｗｗｗｗｗ

キングオブ下手糞

こんどは職業叩きかｗｗｗｗ

いいそ！もっとやれ！！

この下手糞

雨？
こっち曇りだな

>>317
道具の所持量に関しては間違いないぞ、それでｗ

電気工事屋ならハツリ用具も持ってて当然。
打ち込みやりません！ってもアース棒打ったり、土を崩したり、アスファルト捲ったり。

総額３００〜５００万程度の工具揃えてようやく一人前ｗ


>>322
あ、そうなんだ。
脈絡無く「解体屋」って言われると「型枠解体」が出てくるわ。
鉄筋・（型枠）大工・解体屋と、割と電気屋にとっちゃ鬼門と言うか何と言うかｗ

内装関連（天井ボードとか）だと「こぼち」とか「こぼち屋」ってな感じで。

>>326
野丁場さんっすね
町屋でございます

>>326
総額３００〜５００万程度の工具揃えてようやく一人前ｗ

これは分かる。電気工事は給料はいいけど工具類が以外と高くつくよね。
１，２年で元は取れるんだけどさｗ解体屋も結構な出費してるだろうとは
思うんだけど、平均年収は電気技師よりかなり低いよね？そこら辺の鬱憤が
ここで垣間見れる・・・ｗしかも、現場とかで見る限り、指差呼称とか徹底
してる例はそんなに多くないし、ぶっちゃけ事故が多い。給料増えるといいね、
解体屋さんｗ

ちなみに俺はマルチ否定派じゃないよｗ
ひょんなところで、アンカー設置とか頼まれる事もあるしマルチは否定しないｗ

指差し呼称ｗｗｗｗｗｗ

指差呼称はきちんとしたところだったら普通にあるが？ｗ
>>329がそういう職場でなかっただけのことｗ

>>330
なんだ工場勤めか

朝礼でルーチンでやるだけでしょ
現場内歩いてて上よし！とかやってんの居ねーからｗｗｗｗｗｗｗ

今日の安全注意事項は手元足元注意
安全帯の着用
人員は6名

とかやってるやつだろ

指差し呼称ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

４モード　ヨシッ！
バッテリー残量　ヨシッ！

普通にやるだろｗ

>>334
それなら確かにやるな

外車で有名な青山氏も鳶とかの足場用品関係だっけ？

>>334
ワロタwww

バッテリー残量ヨシッ！って、バッテリー１個しかないのかよ・・・ｗ
最低２個・・・いや３個だろ・・・（最低なｗ）

http://homepage3.nifty.com/sanyokyuko/tokyu_1.jpg
俺も明日から実践してみるわ。指差し呼称ｗ

掲示板使ってチャットすんな

大手ゼネコンの所長によって徹底される現場あるよ
指差呼称の他にニッカポッカ禁止とかで退場くらう鳶さんとか・・・

ニッカウィスキーも入れた方がよくね？
たまに居るよね？さっきまで飲んでました！って人

指差呼称って滑稽に見えるだろうけど、馬鹿にしてる人程指差呼称で防げたミスをするんだよね。
指差呼称に反発して実行しないから結局会社やめちゃった人とかアホかと思うわ。
ヨシッ！って言うのが恥ずかしいのかな？こういうのが恥ずかしいって思う人って挨拶とかも小声でボソっていう感じの人が多い。
むしろ挨拶なんてしないのもいる。
俺は正直最初は恥ずかしかった。こんなの意味ねぇだろってな。でも結果で出るんだよ。
実践してる俺は数年連続ヒューマンエラー無しで表彰もされてるが、小馬鹿にしてる同僚はいつまでたっても同じミスして始末書書いたりしてる。
指差呼称自体に本当に効果があるのかはよくわからないが、こういうリスクマネジメントを従順に実行する心がけが大切なんだろうね。
ヨシッ！とかｗｗｗばかじゃねｗｗｗ俺がそんなんでミスするわけねーじゃんｗｗｗｗってのはすぐミスする。

>>343
禿同・・・ヨシッ！

工場でしか指差呼称しないと思ってるのが居るけど、
ほんと現場に恵まれてないんだろうな・・・事故起こった時の
保険がおりるのか心配ｗ　まぁ他人の心配してもだけどｗ

人の言う事に耳を貸さない香具師、いつ何時事故に遭遇するかもだし
気をつけてｗ

例：ゴーグル装着を無視⇒グラインダーで破片が目に飛び一大事。
　：マスク着用無視⇒粉塵による過敏性肺炎
　：丸ノコのルール無視⇒キックバックによる打撲
　：鉄芯入りシューズの指示無視⇒グラインダーで足削りｗ
　：スライド丸ノコの電源入れっぱなし⇒移動時に作動（動かなくても切るくらいｗ）

挙げたらキリが無いｗ

以前、居たな・・・中卒（だと聞いたけどｗ）の分からずや。すぐやめたけど。
１日中水撒きで退屈そうだからみんな色々と教えてあげて親切にして
やってたんだけど、本人は人の言う事聞いたらナメられるみたいな事言って、
何言っても聞かないやつだった・・・。社会人なら経験者の言う事は理由あると
思って嫌でも聞くだけはしろって思ったけどね・・・いつの間にか消えてた。

愚痴を言うならば、こういう安全確認を軽視してるやつのおかげで作業中断、コンプライアンスの増加、
営業所の評価失墜、お客様への対応諸々で時間も経費にも甚大な被害が出る。
けど、当の本人は不可抗力の事故だと一片の疑いもなく思ってるからタチが悪い。居なくなればいいのにな。

何かスレが伸びてると思ったら、雨で仕事の無かったバカ共がはしゃいでただけか
建設住宅業界板じゃねえんだぞ、ここ

>>24
カラーボックスや組み立て前提の本棚って下穴開いてるし
たぶん2.5N・mまであればビスの締め付けはOKだと思うよ
でも最後の締めは手で回して締めるほうが確実に失敗しないよ

ここはＤＩＹ板だよな・・・？ｗ

マキタのペンドライバドリルDF010DSについて調べてみた

クラッチオートストップが効くのは高速で目盛9の約1.35N・mまでで
低速だと目盛21の約2.9N・mまでだと
ちなみにクラッチが効かないドリルモードだと高速が約1.5N・mで低速が約5N・m

下穴開ける必要の無いカラーボックスあたりならコイツで十分な気がする
軽いしバッテリーの放電容量1.0Ahって数字もDIYなら問題無いでしょ

使っててもう1台って思うようになればインパクトも揃えれば良いかと

脱線しまくりｗ

まぁ、雨で仕事が無いってか時期的になぁ・・・。

HP458DRFX　買うぞ。

反論ある？

前スレに出てたページにあったけど
下地が木材やアルミやプラだとビス径4ミリくらいだと
必要なトルクって0.75N・mってなってたな

先日ホームセンターに日立の社員いたから話したんだけど
製品の出力トルクって低めに書いてあるんだって
どれくらい低めなのか聞きそびれたがｗ

>>354
重いなー
コード引っ張ってのヤツならバッテリーの分だけ軽くなるんじゃね？

>>354
レンタルすれば？

ただいま。今帰ってきた。
未読290とかなんやねんｗ

ところで5年使い込んだ４モードはもううｐしなくてええよな。

なんで一日でこんな進んでんだよ。
昼間に妙なのが沸いたせいか？

インパクトだけでOK言ってる奴は、自分の仕事がいかに汚いか自覚した方が良い。
インパクトのゆるゆる六角軸でチャックされたドリルでどんな穴があいてるか。
埋木作ろうとしてインパクトでチャックしたらまあひどいことに。
どんなよろしい六角軸チャックでも芯はでない。

三本爪のインパクトは見たことないが、六角軸のドリルドライバは同じことだから穴あけには向かないよ。

>66
修理代調べた。8820円だった、
マキタの営業所に持ち込んで、その場で修理してくれたわ。
部品代だけで工賃は請求されてなかったわ。
アーマチュア 4,700円
カーボンブラシ 600円
ブラシホルダコンプリート 3100円
消費税 420円

現場で急に壊れて、待ったなしだった。
もし、本体預けになってたら18vの4モード買ってたわｗ

DYI板でこんなに伸びたのはじめて見たわw
どうしたんだ一体。

たぶん俺が「インパクト一択」って言ったからかと・・・

みんなの工具アップはよ
コレクション見たい

>>360
元から埋め木でインパクトは使わないでしょ
使ってみたお前がバカなんだよ

>>360
六角軸でもまったく問題ないレベルで穴は開くぞ。
よっぽど下手なら知らんが。

つーか、「0.5mmずれた！」とか言ってるならお門違いもいいとこ。
ノギスなんて使う必要皆無、レベルは大体合ってればおｋ。

これで十分”プロの仕事”

要求される精度によるのに、ちゃんちゃら可笑しいｗ
精度出したいなら、それ相応の機械・工具・設備がある。

>>366
もう構うなってｗ
ただの下手糞自慢なんだから

木工・鉄工ならそこそこの精度でいけるけど、相手がコンクリだと・・・。
Ｍ１０のアンカー穴を誤差１ｍｍ以内で開けられるなら実際大したもん。

アンカー屋に「１ｍｍ違うぞ！やり直し！！」とか言ったらどんな顔するか見てみたい気はするがｗ

ってことで、お勧めの錐なんぞあるかね？
なんだかんだでヒルティは良いって聞くけど、馬鹿高いしなぁ。
「鉄筋も切れます！」って売ってるのもあるけど切っちゃ不味いだろうとｗ

ふう
http://deai.mokuren.ne.jp/up/src/up4757.jpg

まず言いたいのがね、ここ、DIY板なんだ。
仕事のない自称プロが仕事の愚痴をこぼす場所じゃない。
DIYの人にたいしてインパクトで全て足りるとか言ってるとかもうね。

>>369
何その俺と同じようなラインナップ
後ろのボッシュまでｗ
その掃除機良いよね

>>371
家庭用に使うってんで、どこぞのスレでも話題になってたみたいだけど結構使えるの？　＞　掃除機
鉄粉吸っても何とも無い？　流石に水分系は当然アウトだよねぇ。

誰も自分でプロって言ってるやつもいないし
インパクトで全て足りるとも言ってないな

ドリルは男のロマン

>>372
期待以上に使える
紙パック無しの手元スイッチのが良い
鉄粉も切粉も吸ってるが問題無いよ
さすがに水分はまずいと思うけど
買うなら3種類位タイプがあるから気をつけて

マキタの集塵機ってフィルターってめっちゃ目詰りおこさない？
フィルターがジャバラ状になってるのがくせ者だわ

>>54
まだいたの？目障りｗ空気嫁ｗ

>>54
えらいハードユースやな・・・ｗ

ペンドリは新しい？使ってみた感じのインプレキボンヌｗ

４モードに関してはスイッチ故障多いし、
買い換えた方がいいんじゃない？俺はさくっと新型に
切り替えた・・・ｗ

もうちょい綺麗に拭くなりしてうｐしてくれ〜ｗ
でも、臨場感あるといえばそうだしいっかｗ

みんな自分の工具晒そうぜｗ

溝切りとか22ミリのタッカーとかか

>>379
綺麗なお前の工具晒せよ
何がみんなだよ

>>381
まずお前がうｐしてみろｗ

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3087294.jpg

支援
とりあえず手元にあったのだけです

みなさん立派なモノをお持ちで…うほっ

みんな自宅に持ち込みしてるのか・・・ｗ事務所か
車載かどっちかだけど俺はｗ

いや、この工具は1人で別に動く時に必要に応じ自家用車に積む用で、
作業車には他に一通り電動・充電工具類が積みっぱなしです。

今日は自宅から直接お客の所に行ってるから撮影してみました
今はお昼休み

今日は暇だ。　支援。
http://pc.gban.jp/?p=42811.jpg

>>382
何だ持ってねーのか

100N君のドリドラみた〜い

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

毎回ワンパターン　つまんねｗ

>>387
お前だったのか？
http://www.youtube.com/watch?v=aGtZ3UQQVfM

カラーボックスを組み立てるのに最適な工具はドリドラでよろしいでしょうか？

>>392
OK

ベッセルのドライバーでＧＯ

http://blog.makitashop.jp/images/4belt2.jpg
こういうので安くていいの無いかな？
目安としては、インパクト＋ペンパクトがメイン。
ビスも余裕あったら２種類ほど分けて入れられたらうれしいけど。

そのうちのどれのこと？
ホルスター？
http://www.amazon.com/gp/product/B000LNM2H0

これなら早撃ちできそうだ。

>>387
スレ違いー

バカヤロウ！それは伝統工具だろ！

>>399
だじゃれかよ！

>399-400
そのレスが付かないと理解できなかったわｗ

>>396
ホルスターかな。できれば小型（ペンパクトのような細長いやつ）も
入ればいいけど、２つ可能のはまぁ無いかもしれない・・・
色々調べたけどｗ

カラーボックスを組み立てるのに最適な工具はドリドラでよろしいでしょうか？

>>403
インパクトだとミシミシ言ったり
どんなに気を付けても割れたり
最悪カラーボックスを壊してしまうので、お勧めは手回しです

コーススレッド用の下穴って何ミリくらい必要ですか？
２ミリ、３ミリ〜ありますが、３ミリで大丈夫？

>>405
自分の使うビス経より1ミリ位細いの

>>406さん
ありがとうございます。
一応調べたんですが、深さは2/3くらいで大丈夫でしょうか？

>>407
セオリーはどうか知らないが
経験上基本貫通、特に端部は貫通させたほうが良い
下材が節付近なら下材まで通す事もあり

付け足し
下穴は打つビスの長さより短い範囲でね
コースは先端に切り込みが入って繊維を削る奴が良いよ

>>409さん
細タイプっていうやつですか？店で通常タイプと
細タイプってのがあって、細いタイプは割れにくい的なことが書いてありました。

>>410
先端だけの加工だから細タイプじゃなくてもあるよ
材料何を使うか分からないけど、全般的に細ビスのほうが楽

>>408〜411さん
ありがとうございます。アドバイス頂いたとおりに踏み台を
作ってみます。素材なんですが、ホームセンターの安い素材なので、
詳しく見てませんでした。赤松とかは置いてあったのは見ましたが・・・。

ありがとうございました。

マキタのＡＰＴ（アプト）っていう防塵防滴あるじゃん？
あれって丸洗いしても大丈夫ですっていう機能じゃないよね？
雨水クラスってことだとしたら、今までのでもちょっとの
雨くらいじゃ問題無いんだけど・・・。

結構汚れるからお掃除やらの手入れが面倒でさくっと庭でブラシで
ゴシゴシが可能だったらいいなって思ったんだがｗ

イパンクトドライバーが酷使しすぎたせいで芯ぶれまくりなんだけど
そろそろ買い換えた方がいいかな？

>>414
だからインパクトはダメなんですよ

カラーボックスを組み立てるのに最適な工具はドリドラでよろしいでしょうか？

>>414
酷使ってのが年数経過で無いなら、部品交換でいけるかもな。

輸入品のアンビル交換の要領で。

初心者ですが、ご教示ください。ドリルドライバのトルク？で、
１と１１（それ以上でも）など、低いのと高いのとで、回転の速度は
特に変わっていないようなんですが、こういうものなのでしょうか？
低い数字は遅く、高い数字は早く回転するのかと思ってたのですが・・・

>>417
７,８年は経ってる上に雨降ってる中作業したり、足場上るときに腰にぶら下げててぶつけまくったり
落としたりしてるからなーでも同じ環境で使ってる上に更に古いインパクトは
何故か電池がすぐなくなる以外はいい状態なんだよなｗ
因みにメーカーは日立の12Vで、そろそろマキタの14Vにしようか考え中

>>413
聞く前にまず自分ので試すってーのが筋ってもんじゃねえか？
まぁ9割9分壊れるんだろうけど

壊れました(´・ω・`)　ﾏﾀﾞｰ？

418です。もうちょっと詳しく書きます。
売り場でこれ（DF010DS）いいなと思い、
試用などはしてみたのですが、トルクとは別の、
高速・低速ボタン（１，２）でのみ回転数は変更できない、
ということでＯＫでしょうか？

ビット付近の、ねじって１〜２１と変えた場合では、どれも
動きの見た目（回転数？）は変わらない、ということで問題無いですか？

恥ずかしい事なのかもしれないですが、回転数＝トルクだと
思っていて（１も２１も同じトルクかと思っていました）。

トルクは見た目（回転数）とは全然別で、回転等では分からない、
ということでＯＫでしょうか？！

これによって１０．８Ｖのトリガー型にしようか迷うところです。

ご教示のほどよろしくお願いいたします（初心者的質問でしたら
すいません）

>>421
その機種は知らないが、設定したトルクを超えると空回りするようになってるんじゃないの。
トルクと回転数は無関係。

>>422さん

ありがとうございます。
・トルクを超えるとクラッチが外れて空回りする。
・回転数は高速、低速で各固定。
・上位機種になると、その固定範囲内でトリガー調整で
回転数は変更できる。
・トルク変えても回転とかの見え方は変わらない

で合ってますよね？

あと、ログを見まして、
>>54のアップしてくれた画像でDF010DSが中央にあったので、
あと２点ほど質問させてください。
・トルク変更が硬い
・２１⇒ドリルへの変更でカチッっと言わない。
（１〜２１はカチッと音がします。２１⇒ドリルだけ、
ずりっというか、なんかはっきりしてないので）
これって仕様ですか？

長々と失礼します＾＾；

ドリドラ君、出番だよ。

>423
マキタに限って言えば、上位機種でもトルク調整可能で回転数を無段階調整出来るペンタイプは無い。
っていうか、このタイプはコレしかない。
TD020DSとTD021DSの差は回転数の無段階調整が出来るか出来ないか。

トルク調整のスイッチは硬いな。
21→ドリルは気にした事ないけど、ズリで正解かもしれんな。

>378
DF010DSは電池付きで現場でなくしたので二代目だ。
コイツの主な用途はコンセントプレートとかのネジの開け閉め。
基本的にはテーパーネジ（いわゆる木ネジ）には使用しない。
弱電屋にはお勧めするが、DIYにはTD021DSをお勧めする。

>>425
ありがとうございます。DF010DSのレビューがあまり見られないので、
助かります。

やっぱり２１⇒ドリルはカチって音しませんよね？ズリッと書きましたが、
むしろほとんど無音のようで、中で何も変化してないんじゃないの？と
感じた次第です。数字間は音がするので気持ちいいんですが、仕様な気も
するので、品質とか特に問題無いようなので購入しようと思います

ありがとうございました

>427
用途何？
ドリルモードで使うと、クラッチ利かないから、切り替わってるか切り替わってないかはすぐわかるよ。
DF010DSに改良点を求めるなら、ドリル→トルク1へ切り換えだな。
あとは、逆回転時のみ最大トルクモード固定スイッチとか。

>>426さん

とりあえず、２１⇒ドリル位置　で音はしませんが・・、ビットは動作するので、
大丈夫なのかもしれませんｗ（ケチつけてると勘違いされそうで、
店員には聞きにくくてｗ）

ＤＩＹ用でインパクトはすでにもってまして、今回の用途はプラモや
ラジコンのネジ関係なんです。実はDF010DSはタミヤからも出てて
マキタのＯＥＭなんです。タミヤよりもケース等がいいですし、色が
黒なだけなんで。以前から欲しいなと思ってたんですが、レビューが少ないですし、
実際に展示してあるのを探して（ホームセンター５個目でやっと見つけましたｗ）
色々いじってはみたんですが、上記のトルク調整が硬い、２１⇒ドリルで音がしない、
など等色々疑問を持ってしまいましてｗ

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5nzUV9mpZoViJAznrap_sCoMvGpz1Wxv3Pqp4TeZDJsIiTnqKRbgW6NIQ6g

タミヤのはこれです。色々ありがとうございます。また使用して疑問に思った
ことがありましたら、ご教示ください。

タミヤは知ってたけど、見た事ないなぁ
ラジコンならコイツで正解だな。

http://www.tamiya.com/japan/products/74089screwdriver/index.htm

>>429不良品じゃね？
ドライバドリルって内部のメカは
殆ど似たようなもんじゃないの？
パナや日立は切り替えはカッチリ
してるけどなぁ

>>431
うそつけｗ日立にはドリル切り替え無いだろうがｗカチッとはするがｗ

とりあえず、DF010DSはあんまりカチカチしてない。

>>433
４モードのビット近くの切り替えはカチカチするよ？俺も触ってみたことは
あるんだけど２１＋ドリルだと思ってたわ・・・ｗ２１から先が妙に硬くて
動かなかったしｗ２１＝ドリルなのか？とか変な妄想が一瞬・・・ｗ
そこから本当に思いっきりやったらドリルモードになるとかあったのか・・・
（てことだよね？所有してないからよく分からんｗ）

>433
DF010DS持ってるけどトルク間はカチカチするけど、どう？

２１から先、とはいってもドリルだけだけど、はカチカチしない。どう？

433のはどう？たぶん433もそうだったとしたら仕様だわ。

一部音がして、一部音がしないとか工業製品として気持ち悪いな・・・ｗ

とりあえず、音はするけど、4モードのようにカチっとわかりやすい音はしない。
トルクを軽くする方向にはカチカチ音がするがトルクを重くする方にはズニュって言う感じだな。
特に21→ドリルの時だけ変わるって事はない。

１⇒コトッ⇒２１⇒思いっきりひねるｗ（無音）⇒ドリル

ドリル⇒コトッ⇒２１⇒コトッ⇒１

俺のはカチカチじゃなくてコトッ　コトッだな・・・。

437のは２１⇒ドリルで音するの？しないのが普通かと思ってたが

するかしないかで言えばする。
けど、硬いから力入れて回すので、ズニュって感じ。
何回も回してたらマメが出来るレベル

でも、音がするだけいいな・・・
俺なんてほんとドリルに変わったか分かんないから（部屋でも音しないｗ）
目視で確認するしかないもんｗ

マメができるレベルっていうの分かるｗ硬すぎだわ・・・ｗ

俺が使ってる日立のドリルドライバーもトルクからドリルへ切り替えるとき、
妙にクリック感が無いのが気になってはいたんだ。
下手な人が使うと中途半端な位置で使って故障の原因になるから、
ちゃんとクリックは設けて欲しいな。

>>441
日立もそうなんや。日立もそうなんだ。ドリルドライバーの仕様って
事なのかもね。マキタはとんでも無く固すぎるｗ俺は１８のところで
一旦固着するｗ

>>54
一般的には木ねじには使用しないって何で？バリバリ木ねじに使ってるけど。
あと、ドリルとトルク（２１）の簡単な確認方法あるって書いてたけど、
どうやるの？ドリルはクラッチ効かない（止まらない）し、２１は結構な
負荷に耐えるだろうし。確認方法教えてくださいｗ

>442
俺の使い方だから。木ねじで使うならペン型インパクトか4モード使うって事。

結構な負荷に耐えるけど、最終的にはクラッチ利くだろ。
何も本作業でやらなくて、使用前に確認すれば良いだろ？

とりあえず女の人は回せないと思う。あの硬さはｗ

>>443
あー勘違い・・・ｗ下穴専用で使ってるからさ。ドリルでしか考えてなかった。
コーススレッドなどで確かめろってことね？納得！

流れ見て思うんだけどそんな稼動部が固い工具作る理由って何？
みんなそうなら設計ミスでも無いんだろうし何か理由あると
思うんだけど。たとえば、長い事つかっててもへたりにくいとか？
違うかｗ

それにしても場所によって面位置トルクがバラバラな木材でクラッチドリル使ってるアホ居るんだ
あれ？カチカチあれ？ってやってんのかなｗ

一般的には木ねじには使用しないって何で？バリバリ木ねじに使ってるけど

あー勘違い・・・ｗ下穴専用で使ってるからさ。ドリルでしか考えてなかった。

何かの病気なんだろうなｗ

インパクトにもドリドラにも使える
おすすめドライバービットってなんかないすかね
付属のが浮いて空回りしてねじ山舐めくさるのよ
ギザギザ付きとかがいいのかな

ドライバービットは消耗品だから、舐めやすくなったら素直に交換すればいい。
ギザギザ付きは良く掴むが、インパクトで使ったら速攻ギザギザが無くなる。

>>448
どんなビットを使っても、使い方次第です。

ドリルモードはとにかくカムアウトしやすいので、
トルクに応じてしっかりと抑えつける必要があります。
そしてちょっとでもビットが舐めるとさらに浮きやすくなる悪循環にはまります。
なのでまず押し付ける強さを改善することを優先すると良いと思います。

一応おすすめですが、龍神ビットとかが丈夫そうなので使ってます。

万能と
中途半端は
紙一重

四角穴ねじお勧め。
コーススレッドで四角穴があるのは知らなかった。
高いけどカムアウト知らず。

カラーボックスを組み立てるのに最適な工具はドリドラでよろしいでしょうか？

このまえの米尼特売のマルチツール届いたー！
扉上のタレ壁についてるボード切って扉の開口でかくして、高さ2400の扉つけようかな

>>453
土屋圭一は工具じゃないよ

カラーボックスを組み立てるのに最適な工具はドリキンでよろしいでしょうか？

>>455
ワロタw

道州制（地方への権限委譲)で日本がなくなる

テレビで韓国ドラマばかり流れても、見なければ良いので大きな問題はありません
しかし、地方分権で警察組織・権力を地方の犯罪については国から移管し
採用条件・組織等も地方で自由に決めれるようになったらどうなるでしょう。
今のテレビ局が数十年前に在日枠を受け入れて、今や完全に在日朝鮮人に乗っ取られ
都合の悪い報道は一切しなくなり、民主党が与党になったように
地方分権された警察組織が数年後に、反日感情を持った外国人に支配される可能性はないでしょうか
在日の犯罪は取り締まられず、日本人の犯罪は過大な罰を与えられたりしないと言い切れるでしょうか。
地方分権は日本全国の地方自治体を、中国・韓国のｺﾝﾄﾛｰﾙ化に置くための工作活動に等しいのです。。

維新に近い、みんなの党は道州裁判所を設ける案もだしてます。
橋下氏（維新）の大阪都構想しかり
東海の大村氏、河村氏も地域政党を作って国政で候補者をだす予定です。
選挙まで時間はあります、検討すべきです。

だったらなんで会社の経営者になったんだよｗ
ボランティアしてろやクズ

雨だったのに全然伸びてねぇな

　　　　　　公 害 病　部 落 　特 殊学 級　嫁末広　色弱 弱視　てんかん
海部俊樹　　○　　　 ○　　　　○６０　　　　　○　　　　　×　　　　　？
棚橋泰文　　○　　　 ○　　　　○６９　　　　　○　　　　　○　　　　　○

3.6V コードレスドライバドリル 日立 DB3DL2
の購入を検討しています。競合製品との比較で、
パナソニックとマキタがあるんですが、パナソニックは３．６Ｖで同一
なのですがマキタは７．２Ｖです。電圧は倍なのですが、性能に関しては
３．６Ｖも７．２Ｖもさほど変わるようには思えないのですが、
実際に使った感じはどうですようか？

結局マキタのマルチツールにアースマンの先端パーツは
つかえるのでしょうか？

>>462
性能が違います。
日立の作業量は3.6V×1.5Ah＝5.4Wh
マキタは7.2V×1.0Ah＝7.2Wh

また、トルク表示は同じになっていますが、
電圧が高い方が力は出るので木ネジの締めつけ能力を見るとマキタが上です。

金額が同じぐらいならマキタをお勧めします。

>>462
日立に比べるとマキタは
作業量は上、重い、予備バッテリー無し

ドライバ用途（手工具の省力化）がメインなら日立でも。
穴あけたりするつもりならマキタの方が無難。

ジグソーに関して質問させてくあさい。

用途は室内クローゼット内や納戸の棚のＤＩＹです。
丸ノコは性能がいいのは承知しています。子供が使う事も
考えて安全性が比較的高いと思われるジグソーについて。

オービタル機能は前後に少し動くような
記載が見られるのですが、あった方がいいでしょうか？
また、
丸ノコまで行かずとも、切断面はやっぱり汚いですか？
バリ等で大分汚いでしょうか？メーカー（機種）や刃等で
改善方法はありますでしょうか？

今のところマキタの１８Ｖで検討しています。ＢＯＳＣＨは
バリが少ないとのレビューがよく見られるので、色々と
迷っています。

質問書き忘れ項目です。
ボッシュのジグソー刃をマキタで使う事は可能でしょうか？

よろしくお願いいたします。

>>466
GST135BCE使ってるけどSPF切ったら切断面はモンスターが適当にかじったようなボロボロの状態になるよ。
まあオービタル最大にして思い切り切ったらだけどね。
ボッシュがマシかどうかは知らないけど、切断面が比較的綺麗、などと思ったら大間違い。ジグソーは例外なく汚い。
あと子供が使うならどっちみち危険だよ。刃に触ったら指は軽くもっていかれるし。
比較的安全かでいうと丸鋸と比較して安全なのは間違いないけど。

どっちかというと子供が棚を作るなら、角材専門にしてスライド丸鋸を使うのが一番いいと思う。
1x4や2x4を組み合わせたら棚みたいな家具はいくらでも作れるし、作業性も段違いに良い。
精度よく綺麗にできるから楽しいし、作業性が良くて、ついつい色々作ってしまいたくなってこれもまた楽しい。
しかもスライド丸鋸は使い方をきちっとすれば安全性は高い。刃が飛んでくる心配はないし、
間違えて刃に触れてしまうこともない振り回すこともない。

スライド丸鋸は高いけど、昨今は個人輸入すればかなり安いし、
お子さんが使ううえで、超安全で、効率も良くて、楽しいというのは捨てがたいメリット。

>>466
オービタルはスピードが求められなければ特に必要ではありません。
切断面の荒さは、定規を使用してスピードを出しすぎないように切断し、
さらに切断後に電動サンダーなどでヤスリがけすればある程度カバーできます。

ただ、木質によってそれなりにバリは出ます。
http://www.culturelife.co.jp/tole/online/jigsaw/jigsaw.htm

ジグソーの刃はすべて共通ではありません。
根元の形状を確認して同じでないとダメです。
同じ会社でも古いものは形状が異なる時もあります。

昨今、入門者に定説となっている「丸鋸は危ない→ジグソーならマシ」というのは
今の円高時代になって「丸鋸は危ない→スライド丸鋸なら超安全だし超楽だし超正確だし、そんなに高くない」
という方向もありではないかと思う

ジグソーは丸鋸より余計に不便なことを考えると少しの安全性をとって大きくできることを減らしているにすぎない
正しいトレードオフではあるけど、実際、不便で面倒できちゃない仕上がりだと本人は良くても
お子さんが弄ったりはしなくなるだろう。

作業性が良くて角材を次々切れてしまうと、どう組み合わせてどうやって作ろうと
どんどん想像して作ってみるようになる。そうやって想像を働かせるのも情操教育に良い。

丸鋸超便利、危ないと思うならDIYやめればいい

>>468,469,470,471
アドバイスありがとうございます。スライド丸ノコの安全性については、
自分はあまり使った事が無く、家族も触った事も無いんですが、どこからか
丸ノコ＝危ない、とホームセンターで聞いてきたらしく、禁止令が出てまして。

具体的にどうやって使うのが安全、とかありますか？調べてはみたんですが、
固定やら色々なやり方でやってるのが多くて、どれが正しいのか分かりません。
丸ノコが飛んだり、木が飛んでいったりしなければ（キックバック？）いいなと
思っています。

↑すいません、書き間違えました。
スライド丸ノコ＝丸ノコ　のつもりです。
スライド丸ノコは安全のようですが、合板の切断ができないので、
丸ノコになるかもしれません。

丸ノコでも、材料は作業台に乗せ、
丸ノコ定規やクランプなどを作ってきちんと固定しながら切れば正確で安全に作業できます。
どんな道具でも危険かどうかは使い方次第です。

HCでカットしてもらえば良いのに
スライドも丸のこもあるけど、今は殆どカットお願いしてる
丸のこの出番は微調整

合板を横断して切りたいならスライド丸鋸は不可だね。
しかし本当に合板を使いたいのかな？
1x4をはいで使えば広い面を使いたくても合板よりやすく上がるし、
合板は４☆といえどホルムアルデヒドの放出は避けられないし
塗装してもアクが出てまともな色にならない。(ペンキで塗りつぶせば別だが…)
切り口の見た目も悪いしお子さんにも良くない。
確かに合板を使った工作は精度が出せるけど、丸鋸じゃなくてジグソーで切るならそのメリットも薄れる
DIYでなぜそこまでして茨の道を歩む？ちょっとちぐはぐじゃないかな？
合板をまったく切らなかったとしても、DIYで棚作り、楽しいと思うけど。何が困るんだろう？
丸鋸のほうが安いし万能だから丸鋸がOKなら丸鋸を買えばいいと思うけど、
丸鋸が危ないと思うならと思ってスライド丸鋸、合板切断封印を提案してみたまで。

確かに丸鋸も使いようだね。
材や鋸が飛ぶような使い方をしたらどうやっても危険だし。

きちんとしたワークテーブルを使う、きちんとクランプで固定する
キックバックの原理を理解する、無理な切断をしない
面倒くさがらない（もっとも重要）

判って使えば危なくないよと言うけど、確かに丸鋸での事故は発生してるしね。
プロでも焦ってるとやっちゃうと聞くし。

スライド丸鋸推しのもう一点
HCでカットしてもらうのも利用するなら、
サブロクを長手に3等分してもらえば、一尺ならスライド丸鋸でも切断できるわけで、棚作りには充分使える
そりゃ合板を自前でクロスカットできればそのほうが何かと便利かもしれないけど、
何でもかんでも自分でやる必要はない。

みなさん、ありがとうございます。
ホームセンターで切ってもらうのが一番というのもあるんですが、
棚の板（角のではなく）を切ったり、その四方の角材の長さの微調整で、
ホームセンターに足を何度か運ぶ羽目になったり（子供は色々と注文が
うるさくて＾＾；）、丸ノコも安価でいいかもしれません。

キックバックの原理というか、丸ノコの使い方なんですが、
角材は、ワークテーブルに材料を置いて、切る短い側は浮いても特に
問題はありませんか？右側にソーホース等を置いてたりしなければ
なりませんか？

あと、合板を切断する際に、２ばい４の角材などを地面において、片方を
地面につけて、片方は浮かせてる（短い側）のをよく見るのですが、
これも正しい使用法なのでしょうか？

キックバックや丸ノコが飛ぶ（？）とかよく見るのですが、調べても、
具体的な、どうしなければいけない、等がよく分かりません・・・。

知識がなさすぎるからお前は丸ノコはまだやめとけ
ガキがあれこれ注文つけるんだったらテメェで作らせろよ
どっか講習会とかに参加して丸ノコがどういう物か勉強しろよ２ｃｈで質問しただけで使えるようになるかよ
手ノコとベッセルの２番ドライバーで棚作れ

>>476
ホームセンターのカットは確かに大変便利です。
1カット30円とかからやってくれますし、
パネルカッターを使用すると思いますので丸ノコより長辺のカットもかなり正確です。
工作の手間や時間を考えると、できるだけ利用するのは良いと思います。
私も良く利用します。

ただ、まだDIYもそれほどするわけではなさそうですし、
スライド丸ノコは場所もとりますし費用もかかるので、
初心者が最初に買うものとしては高性能すぎると思います。

まず手頃な工具からDIYを始めてみて、
もっと本格的にやりたいと思ったら色々揃えてみると楽しみが広がって良いです。

>>479
Youtubeなどで、「丸のこ　使い方」で検索するといろいろ情報があります。

>>480
みんなプロｗではないだろうがｗ
たぶんだけど、講習会行けとか、行けないから聞いてるんだろうｗ
手ノコとベッセル２で作れとかアホか？ｗ

>>479
その合板のきり方は現場の人がよくやる。
注意点は、
・手袋はしない。
・服はジッパーやボタンを留める（長袖なら）。
・一度丸ノコを入れたら躊躇せずに一気に。
・安全な作業法は、ワークベンチを２つ用意して、
　２つともクランプ（ＣでもＯＫ）で固定して、
　宙に浮いてる部分で切る。
・丸ノコに対して、真後ろは避ける（足切らないように）
・丸ノコが走ったら無理は避ける。

聞きたいのってこういう事じゃない？違ったらスマソｗ

http://www.youtube.com/watch?v=3XbywQ8zdUg

コエーｗｗｗ

キックバックの原理はきちんときちんと理解汁。
どっかできちんと講習うけるのが一番。

丸鋸つーのは押して切るんよ(さすがに知ってるよな？)
つまり手前から向こうに動かすので、手前部分には既に切ったところ、奥側はこれから切るところだ

で、回転方向は、丸鋸の下面では刃が手前から向こうに行くように回転する。
切るのは丸鋸の先端のほうで切るんだが、
切る部分では鋸刃が手前下から向こうの上に、サヤに戻りギワに切るわけよ

で、丸鋸手前側では(すでに切った所に)刃がサヤから出て手前上から下の奥に向かって入っていくわけだわな
入っていくときは切らない。すでに切ってあるところに入っていくわけだからな。

でも、鋸刃がずれたり鋸の当て方が悪かったりして、何かの拍子に入っていく刃が
手前のすでに切ってある板の左右の面に当たってしまったら？
その板がハードウッドの厚み5cmの板とかだったりしたら、当然そんなものを一気に切ることはできず
刃が切断した部分に入れずに完全に乗り上げてしまうわけよ
つまり手前の、これから奥にいこうとする刃が板を叩いて飛び上がるわけだな。
飛び上がる方向は、刃の入る方向と逆向き、つまり手前上に飛び上がってくる。
板がそんなに厚くなくても、油断するとものすごく素早くシャープに、ガンッと飛び上がってくる。
押さえきれなければそのまま飛んできた鋸刃で太ももなり腕なりを一気にいってしまう。

どういう状況で乗り上げるかというと、たとえばまっすぐに切らないと当然そうなるし、
切っていくときに材が動いたり傾いたりしてもそうなる。
だから丸鋸定規を使って、かつ、材をきちんと固定していれば結構防げる。
あと、ソーホースを使う場合、切りはなされた材が鋸側に倒れてくるような置き方は厳禁。
材が内側に倒れてめり込んで来れば当然これもキックバック危険。
しかしそれだけではなくて、たとえば無垢材なんかだと、ゆがんでいたら切ったはなから曲がっていく
材の端っこなんかを切ってると顕著だが、切ったら鋸刃のほうにめり込んでくるように曲がる場合なんて
ちょっと切るだけでキックバック発生危険な手応えがあることもある。

まあ、とにかく、面倒くさがらずに丸鋸定規を使って、クランプで面倒くさがらずに固定して
ソーホースではなく切り口の下に硬い断熱材の廃材(カネライトなど)をべたっと置くのがもっとも楽で安全。
プロの仕事場は、鋸刃の痕がつきまくったカネライトがずらっとあったりするｗ
何度も何度も使い回せるからDIYならそのためだけに新品のカネライト買っても良いよ(ちょっと勿体ないけど)

>>479
完全に回転してから押す
押しすぎない
材に挟まれたら無理に押さない
安いのはブレーキ付いて無いから完全に止まってから置く

合板の切り方は正しいか正しくないで言えば正しくは無い
が、普通にやってる
いくら短い側と言っても20センチ以上だとサブロク切断では切り半ば、終わり付近で噛むかも

カネライト高いんだよな・・・。
ＤＩＹレベルなんで、廃材のカネライトとか無いしｗ

けど、やってるのはよく見るんで、ワークベンチにカネライトを
置いて切るのが一番安全な気するよね。合板だったら。

お前らの説明なげーから脱糞しそう

ジ グ ソ ー に し と け

うちは建築現場で廃カネライト(微妙にサイズが合わなかったのであろう910×100mmくらいの端材がたくさん)を
たくさんもらってきてあるのでそれをずらっとならべて切れば廃カネライトには困らないな

いや、結構勉強になるんだが・・・。
カネライトがいいんだとか、俺も素人に近いから結構勉強になったり
するから。

便乗質問ｗ
>>485
合板とかはカネライト敷いて、っていうのがベストなんだろうけど、
角材等で、そういう楽で安全な方法ってある？

スライド丸ノコが使えるなら、角材には一番楽で早く正確です。

HS300DW
これ使ってる人居る？これでは切断面が汚かったり、
４バイ４は無理かな？

>>484
これも一緒にどぞー
http://www.youtube.com/watch?v=R4kxQqBu3ME

>>492
最大切りこみ深さ　25.5mm
４×４材　89×89mm

両側から切っても無理です。
軽作業向けです。

マルノコの話題になってるんで質問。
ブレーキってやっぱりあった方がいい？
HS630DRFX買おうかなと思ってたんだけど、
ブレーキ付きとは書いてないから
ブレーキ付いてないと思うんだけど、どうだろう？

>>495
それブレーキ付きだぞ

>>496
書いてなかったからブレーキ付いてないかと思ったｗ
電源コード式には書いてあるんだけどね・・・なんでだろｗ

>>497
ホムセン電動工具は知らないけど
プロユースのマルノコじゃブレーキついてて当然になったからなあ
今のはAC、防塵、充電、スライドどれもほぼブレーキついてるんじゃね？
逆にそれに慣れてしまってブレーキ壊れたマルノコは即修理or窓から投げ捨てるなー

いや今使ってるコード式のがイマイチだから、刃が付いてるし
充電式の買い換えようと思ったんだけど、同じメーカーなのに
コード式はストップ機能付きって書いてあり、充電式は
何も書いてないからアレ？って思った次第。

最近のはストップ付きってよく見るから、当たり前すぎて書いて
いないのかもね。

>>499
マキタのカタログにはちゃんと載ってるじゃん
どこ見て載ってないって言ってるの？

>>500
http://www.makita.co.jp/product/li_ion/hs630d/hs630d.html
ここ。見落としたかな！？

まるのこのメーカーか分かんないけど、
Evolutionっていうイギリスのメーカーどうなの？スライドは関係無いと
思うけど、マルノコに関してはキックバックが軽減されるとか
説明されてるけど。
やけに安いけど、マイナーメーカー？！

EV 万能切断マルノコ Fury
これ？

>>500
ちゃんと下のマークも見ましょう
手の横に雷マークです

ごめん＞＞501さんです
雷ってより矢印だね

>>504
ありがとう。

ごめん。見落としてた・・・。動画ではスパっと止まるから、
やっぱりストップあったよね。見落としでした。ごめんｗ

チェンソーについてなんですが、電動とエンジン、
電動だったら３６Ｖか１８Ｖで迷っています。
（ちなみに１８Ｖのバッテリーは３個あり）。
１８Ｖのチェンソーを使ってる方居ましたら、
感想などお聞かせくださいませんか？
（３６Ｖと迷っているのは１８Ｖだと長さが短い
等の不安があるため）

よろしくお願いします。

いやいや、なんでそんなに謝ってんだよｗ
しかし良いもん買うな〜

>>507
ちょっと枝を払うとか、定期的な庭の剪定などの軽作業なら充電・電動は便利です。
すぐに作業に入れますし重量も軽めで騒音も小さく、ガソリンの管理もなく楽です。
ただ、パワーと持久力（長時間の運用は不可）ではエンジンにかなり劣りますし、
電動でケーブルがあると作業の邪魔になるので不便だったりします。

エンジンは、力があり電源を気にしなくて良い分どこでも使えるメリットがあります。
用途に応じ排気量や刃の長さを選びます。
ただ、ガソリンの管理が必要ですし音もうるさく重量もあるので個人宅向けではありません。

書き忘れましたが、どちらにしても定期的な目立てが必要なので、
目立てやすりも一緒に購入してください。

また、チェーンソーオイルは粘度が高く使いづらいので、
私は灯油を半量ほど混ぜて使用しています。

BIG-MのRMC33TSというエンジンチェーンソーがホームセンターの特売で15800円だったので使っていますが、
コンパクトで取り回しもしやすくよく動いてくれています。
ガソリンとオイルが２〜３０分ごとに空になるのが面倒なのですが…。

ipod/iphone対応だって。。。。死ねよマキタ。
http://d.hatena.ne.jp/toshikane/20120620/1340192115

USBポート付けるのがそんなに嫌か？？

率直に言うとそれ以前に、マキタがラジオに違和感。

ラジオ好きな職人は多いよ。
充電工具の中でマキタのラジオを真っ先に買った職人を知ってる。
普通のラジオとは音が全然違うそうだ。

ラジオいらんから、USB出力するだけのアダプター作ってくれ。

>>511と同じような規格、仕様で家電メーカーも出して欲しいわ。
電池込み1万以下で。
このラジオ、電池別で2万ぐらいでしょ？たしか。

マジでマキタのラジオはすげぇイイ音する。
ゲンバで他の業者の職人が持ち込んだの見た？聞いた？ら即購入決定したわ
まぁインパクトが日立だったのでハードルが少々高かったが
丁度買い替え考えてたからインパクトとラジオ買ったわ
日立にもラジオはあったがFMアンテナのチョイスにマキタの本気度を感じた
欠点はAC電源で使用するときだな。
アダプタは本体内蔵であってほしかったな。コードも細くてアルミサッシに挟んじゃったら断線しちゃったてへぺろ

マキタのラジオは本当に良い評判しか聞かないね。
実物で聞いてすぐに買いに行った人もチラホラいる。
俺はラジオ聞かないけどこういう性能で商品化した発想は凄いと思った。
こういう形態のラジオを最初に商品化したとこがどこかは知らないけど。

現場でいい音聞いてもな〜
あのこもった感じのAMが味があって丁度良いのに
ってことで廉価版出して下さい

AM変調ならそんなもんだろ

>>516
中身作ってるのSONYだからタイマー発動しそうで怖いけどね

マキタのラジオって日立のリチウムも使えるって聞いたことあるぞ

マキタ マルノコスタンド a-41349って、充電マルノコ
（１４．４Ｖ，１８Ｖ）でも使えるかな？

マキタのチップソーとパナソニックのパワーカッターではどちらがパワーありますか？

165mmの丸ノコの刃でおすすめってある？
値段ではなく切れ味の方で。

>>524
実際、どこのチップソーメーカーが(・∀・)ｲｲ？
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1073439510/

チップソーは日立、マキタの物だったら卸したてならどれでも切れるぞ
まるで豆腐を切るみたいに
最初の切れ味が一緒ならノコ身のコーティングとチップの永切れで判断したほうがいい
ちょっと高めだけどマキタのプレミアムタフコーティングがいいかな
日立のブラックはコーティングが雑で値段ほど価値はないな

3mmのアルミ板を切るには何が良い？
今日はサンダーで切ったけど、何か間違ってる気がしてた

>>527
ジグソーかなー
1mmぐらいならカッターでも行けないことはないが。

>>527
丸ノコに、グローバルソーなどの金属OKな刃を付けて切るとキレイです。
後は断面を電動サンダなどでヤスリがけ

刃より砥石系のほうが安全な気がするけど

>>530
削った方が切り子の飛び散り方は安全ですが、
熱でアルミが焼けやすいため切り口が汚くなります。

丸鋸はマキタの14.4のやつしか持ってないのねん。
ちょっと、金属には力不足かなぁ・・・

アルミ3ミリ程度なら大きめのカッターで何回もやってれば切れるよ

>>532
一応、日立の14.4Vでグローバルソー付けて、
アルミ複合材の3mmはサクサク切れました。

すべてアルミだとどうか分かりませんが、
ソーには3mmの鉄でも切れると書いてあるのでアルミなら問題ないと思います。

ただ、大変鋭利な切り子が飛んでくるのでゴーグル等をきちんと着用した方が良いです。

いや、まて。厚みが3mmとは書いてないぞ？w

アドバイスお願いいたします。

現在マキタの１８Ｖバッテリーがいくつかあるのですが、
まるのこは１４．４Ｖくらいでいいと思っていて（大きさ的に）、
マルノコの１４．４Ｖの機種に１８Ｖバッテリーを使用等は
可能でしょうか？また、可能だとしても、不具合（本体や
バッテリーの故障や寿命が落ちる等）がありますでしょうか？

たまに、１４．４Ｖの機種に１８Ｖバッテリーが可能な機種が
あるようで（逆で１８Ｖの機種に１４．４Ｖバッテリーだったかも
しれません・・）。

ご教示お願いいたします。

てすと

>>536
メーカーに聞いてみるしかない。
常識的には無理だと思うけど、中身がほぼ一緒ならパーツの取替えでいけたりするかも試練。

>>536
本体側の爪を切除すれば、18Vのバッテリーは入るけど
防止の爪があるのも14.4Vの機械に18Vバッテリーは無理があるし
メーカとして保障できないからやっている訳で、寿命が短くなったり
モータ焼けて壊れても納得してメーカに泣きつかないなら自己責任でやれば？
因みにマキタの18V本体に14.4Vバッテリーは使えるし、メーカも使用を認めている。

１８Ｖのまるのこは重いしね。１４．４が手ごろだっていうのは分かる木がするｗ

ＳＫ１１（藤原産業）の１０．８Ｖバッテリー＆サンダーを所有です。
マキタの１０．８Ｖバッテリーって共有できるかな？
パッと見、形状が似てて、ボルトが同じなので、可能ならマキタの
１０．８Ｖのマルノコ買ってみたいなって思ったんですが。

>>541
当たり前だが適合しない。
BOSCH、マキタ、ＳＫ１１の互換性はない。

すいません、書いたばかりなんですが、問い合わせたところ、
電池の端子が違うので自己解決しましたｗ

>>542　すばやいレスありがとうございます。

１０．８Ｖのマルノコつかってる方居たら、インプレやレビュー等
お願いできないすかね？

ログを見させていただきまして、丸のこが合板も切断できて万能なのは
分かっているのですが、ホームセンターで全部切断を任せている素人でして、
安全性を考えて、まるのこよりスライド丸のこの購入を検討しています。
ホームセンターで講習が無いか数点問い合わせたのですが、残念ながら
ありませんで・・・。

主な使用用途はウッドデッキや、棚ＤＩＹ用角材
（長めの２バイ４〜４バイ４）です。
合わせ箇所の４５度切断も必要です。

メーカーはヒタチかマキタで検討してますが、おすすめの物はありますでしょうか？
いまいち、何ミリが４バイ４が切断できる、などが分からなくて、アドバイス
お願いします。もし、値段は、安くていい物だったらそれがいいのですが、
他メーカーでも、これはおすすめ等ございましたら、
ご提案お願いいたします。

４＊４角材だったら切れるのって機種選ぶような気がするが・・・
俺は４＊４切断した事無いんだけど、結構太いよね。９０ｍｍでしょ？
スライドのこ、マルノコで材を反転させて切断するんだろうけど、
ずれない？！個人的にはマキタのＭ２４４でいいような気がする。
確か４マソしない・・・。
どっちにしろ上位機種だって、４＊４でも材を反転とかしなきゃ
ならんと思うし。反転させて切った事無いんだけど、うまく切断
させられる自信ないけどね・・・。その場合の注意点とか俺も知りたいけど。

4x4を返さずに切るなら12インチのスライド丸鋸が要るでしょ
そんなの超巨大でさすがに素人が使うもんじゃない。

あんまり場所のことを考えずに使うなら8.5インチ(216mmのチップソー使う奴)が個人で使うには限界かな
日立のC8FSEとかね。このサイズなら、個人宅で移動させながらでも使える。
きちんとガレージの置き場所を確保できて、移動させなくても長い材をさしてもつっかえないというなら
もっと大きくても困らないけどさすがにそこまでの人はなかなかいないと思う。

ウッドデッキ作って後はあまり使わないならHCカットだね
最初の夏だけBBQして後はちょっとした物置になるからなｗ

なんで90角切断にスライドマルノコ限定なのよ？
試した訳じゃないから言いにくいが
半分づつ切るとか多分不可能だぞ？
300mm？のスライドマルノコならいけるだろうけど
小型のスライドなら多分丸鋸刃のカバー？が当たって半分の深さまで届かない。
卓上丸鋸の260mm以上の物でいいじゃない？

>>548
材を返して切るのは普通にどんなスライド丸鋸でもできるよ
材を返していいなら6.5インチでも4x4は切れる

>>549
ごめん。６．５インチスライドマルノコって
どんなサイズ？刃１６５ｍｍとかしか分からん・・・
一応ぐぐってはみたんだけど。

>>550
要するに普通のスライド丸鋸なら、丸鋸より安全で簡単に、材を返して4X4でも切れる。
その機種で切断出来る角材の高さの倍以下の角材が切れるということ。

305mmのチップソーが付くスライド持ってるけど、でかいよ。
滅多に使わないからたまに使うとき準備に時間がかかるw

スライド丸鋸、確かに悪くない、初心者が使うなら、丸鋸よりは良い選択だろう
使い道は選ぶけど、割り切って使うには良い

でも、日曜大工に使うにはでかすぎるのが最大の欠点。
12インチのスライド丸鋸なんか、日曜大工で置ける場所持ってる人居ないよ。
車3台くらい置ける、雨のかからないガレージを工具だけのために占有できる人でもないかぎり、
使わない時は仕舞って、使う時に持ち出して…ということになるけど
12インチのスライド、持ってみたらわかるけど、マジやる気おきないからｗ
>>552の言う通り。準備に時間かかるし、場所とれないし、重いし、プロでもない限りたぶんやらなくなる。
どんなに気合いある人でも、本当にでかいものは厳しい。

>>550
http://www.makita.co.jp/product/files/882465B6_88325.pdf
6.5インチスライド丸鋸は小さいし、むしろ充電型すら出てるくらい小さい
しかし垂直に切るならそこそこいけるんだけど(55mm切り込み)
45度傾けた時点でツーバイすら切れなくなってしまうのでさすがに厳しいかな…
傾けたらそれこそ巾木や床板切ったりにしか使えなくなるｗ
そこそこ万能に使うには7〜8.5インチのタイプじゃないと厳しい。
4x4は返さないと切れないけど7〜8.5インチが必要充分じゃないかな。
7インチ(190mm)のタイプなら、いろいろ選択肢はあるけど、さすがにホムセンブランド(Earth Manとか)の奴は
やめとこうな。せっかくのスライド丸鋸の精度が台無しだし。
日立かマキタかは好み。海外ブランドで小さいのはイマイチ選択肢がない。
10インチが取り回せるならSKILでもDeWaltでもなんでもいいと思うけど。

みなさんありがとうございます。
８．５インチのスライドまるのこで検討してみます。
８．５インチ＝２２０ｍｍのようなので、
リョービ 卓上切断機 TS-225
こちらで検討してみます。ありがとうございました！

↑の２マソ切ってるけどかなり安くない？
気のせいか！？ｗ

それスライドしないよ
棚作るなら数本はいだ奴を30cm幅くらいまでは切れたら便利だと思うけど
スライドしない奴は本当に角材を一本一本切るだけの用途になる

片側傾斜なのは多分DIYでは問題にならない

スライドまるのこ俺も欲しいんだけど（初心者）、
こういう商品って値下がりするの？それとも、ほぼ
値段はこんな感じ？
２，３年後で、レーザー付きでＭ２４４程度の性能のが４マソくらいに
なったらいいなーって思うのよね。５，６万は趣味にしても結構高いしさ。

長期的な値段の変動とかしないし。デジカメとかは１年で半額とかに
なるんだけど・・・。電動工具のお値段の変化とか詳しい人居たら教えてｗ
（特にマルノコ、スライドマルノコについて）。メーカーの差異についても。

値段はほぼ一定で新型が出て型落ち処分とかで在庫限りの安売りがたまにある
楽天のポイント10倍を見計らって買えば実質1割引
PCといっしょで必要な時が買い時
いいのが出るかもって漠然と待ってたら一生買えない

>>557
あとスライド部のガタや木粉混入が多いので、中古を買うのは薦められない。
O/Hすりゃ直る程度だけど1万近く掛かるよ。

>>559
中古は知識無いんでちょっと遠慮したいかも。
比較的低価格でモノがいい（変な聞き方だったらごめん）で、
何かおすすめあるかな・・・。スライドまるのこってぐぐったら
マキタのＭ２２４と出てきたんで、これが一応候補なんだけど、
他におすすめあるかな？

M244だったらすでに4万切ってるから、
レーザーチョークと組み合わせればいいよ。
他にはちょっと高いけどエボリューションのRAGE3
黄緑色のシリーズとは全然違う精度と剛性。
刃は255mm。カバーがでかくて4×4の45度カットはむりなんだが。

>>561
おはよう。レーザーチョークに興味あるんだけど、普通に使ってて
レーザーが目に入ったりとかしない？危険等無かったらちょっと気になって。
恥ずかしながら、他人に聞けなくて、インプレよかったらお願い！

マキタのバッテリーまるのこって電子制御ついてる？
そして、この電子制御って必要かな？ＳＰＦの節とかで
ひっかかったりしたら自動的に回転数が上がるとからしんだけど。

みんなメーカーは統一してるのかな？

>>562
山真のは190mm鋸で最適なレーザーラインになる設定。
大きな刃につけると要調整、工夫。

鋸の半分くらいは本体とカバーに隠れるからレーザーも隠れるよ。
もし目に当たっても、このクラスだったら100秒照射しても安全ていう規格だから
少しくらいなら気にするほどでもない。

先日の米アマゾンセールで買った後使ってなかったマルチツールだけど今日初めて使ってみた
これ死ぬほど便利な予感がする

まずは柱をよける為に合板の一辺にコの字の切り欠きをつけるのに使ってみたけど
ノコギリで切ってノミで落として…ってのがだりーと思ってたら
豆腐を切るように上からサクサクサクと３回突っ込むだけで切れちゃう便利さ
これは確かに、色々使いでがありそうだな。

壁のボードにあらたに四角く穴あけてスイッチボックスつけるのとかも秒単位でできるな

並行ものマキタのインパク買ったやついるか？
先っちょどうしたか教えてけろ

>>567

720
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1296189580/

>>568
ありがとう　
ためしに買ってみようと思う

質問なんですが
リチウムイオンバッテリー（マキタ）の充電時間って
３０分くらいで終わるんだけど、取説によると、強制冷却時間（これが長い・・）
が終わってからの利用が良いって書いてあるんだけど、やっぱり、充電だけ
終わってから即効バッテリー使用したらまずい？２個しかなくて、作業中断が
結構あるから。でも、バッテリーの寿命が短くなっても困るし・・・。
強制冷却は寿命の為に必ずやるべきなのか、また他の方法はあるのか？（
保冷材で冷やす等？初リチウムイオンなのでよく分かんないことが多くて。。

この辺詳しい方居たら、教えて！

>>570
使ってる時の熱の持ち方だろな。
流れ作業で、電動工具専門なら黙ってもういっこバッテリー買えばよいし。

>>571
使ってる時の熱の持ち方？!
俺が聞いてるのは、バッテリー充電時の話しなんだけど、どう関係
あるのかさっぱり。。

充電⇒冷却⇒終わり（無音ｗ）
この流れの冷却を省いたらどう問題なの？って聞いたつもりなんだけどｗ

冷却過程を省いて即使うと
電池が熱いままで放電するだろ。
ここまでかかんとあかんか？

>>573
あ〜インパクトとかだったら特に問題無いって事？
熱を帯びやすい機材の場合は冷却してから使えってこと？
それ以外は特に気にせず充電が終わったら即使っても（冷却は飛ばし）
ＯＫってことかな？

インパクトでも連続使用したらかなり熱持つけどな。
なんにしても、リチウムイオンは高温を嫌うから、さっさと冷やした方が良いのはアタリマエ。

話聞いてると、DIYじゃなさそうだし、消耗品と割り切ってガンガン使えよ。
丁寧に使っても寿命くるし。

よくわかんなくて寿命気にするなら説明書の推奨通りにしろとしか言えないと思うが…
＞強制冷却時間（これが長い・・）が終わってからの利用が良いって書いてある
のは強制冷却時間はすること必須じゃ無いけど省くことを推奨はしてないって事でねーのか？
それが電池寿命の話にも繋がる所なんだろ？メーカー的にさ

個人的には、1個目のバッテリーが充電中に2個目のバッテリーも使い切るようなら電池の買い増ししろとしか言えないわ

素直にコード式にすりゃ幸せになれるぜ？ｗ

>>570
他の方法と言えば、充電中に爆音ファンで充電器を電池もろとも冷やす。

バッテリー買い増しとか言うけど３６Ｖや１８Ｖはえらい高いおますけどｗ

高いと思うならAC工具つかっとけよ

ぶっちゃけＡＣ工具マンセーやろ
充電工具？１０年前のニッカドとか今だに使う気になれるか？ｗ
逆にＡＣは現役バリバリやしね。

どうしても充電工具が欲しいならインパクトのみで十分　
他は工具でおｋ！

電池の冷却心配して熱々の電池そのまま使い続けて
電池の寿命がーとか気にしすぎて禿げるくらいなら電池の一個や二個サクッと買え

電池寿命心配して冷却時間キッチリ取りたいなら、冷やしてて予備の電池も無くなったら休憩を取るという解決策もあるぞ
ＡＣ取れる場所で作業するならAC工具買っちまうと言うのも手だしｗ

まるのこ買おうと思ってるんですけど、１２５ｍｍと１６５ｍｍを
希望していて、１２５ｍｍはお手軽って書いてあったんですが、
初マルノコとしては、１２５ｍｍの方がいいとかありますか？
後々１６５ｍｍが欲しくなるとかありますか？あと、キックバック？の
しやすさや危険度は１６５ｍｍの方が高いとかそういうのってありますか？

まるのこに関しては初心者です。ジグソー・糸ノコくらいはあるんですが。
よろしくお願いします。

>>485

>>583
刃がずれるとキックバックに繋がるので小さければしにくい

丸鋸のキックバックって、鋸おさえてたら
鋸が飛び上がるわけじゃなくて手前に跳ね返って戻ってきて
材の一番手前の切り口よりも手前まで出てきてしまって、
つまり作業台の手前端よりさらに手前にきてしまうわけで
それでも押さえてるもんだからそのまま手前に落ちてきて回ってる鋸を太ももに押しつけてしまうという
太ももや足を大けがする事故をよく聞くきがするな

手や指、腕をいっちゃうのは丸鋸じゃなくてルーターかテーブルソーに多いと思う

>>582
冷却時間キッチリと言うか今時のやつは、
使用済みのバッテリーが熱い状態で充電しようとすると、
高温エラーで保護が働き冷えるまで充電できない。
なので、急ぐなら横にファンを置いて強制空冷とかしないとダメ。

バッテリー３個で使い回しすればいいんじゃないの。

>>588
３個だと場合によっては足りなくなるよ。５個だとほぼ大丈夫。
レシプロとかハンマー系は意外と電池食うんだよね・・・
俺は冷却とか気にせずに３０分くらい充電したらすぐ使っちまうけどｗ
自分のといっても申請したら社割で販売価格の半値で買えるしｗ

そんな現場は発電機持ち込め

>>590
オマエ勧めるのはいいがインバーター付いた発電機って限定しとけよ？

>>572
想像で使い方について付き合うなら、何やっても壊れる使い方なんだろな
長持ちさせたいならもういっこバッテリー買えばよいし、バッテリーは消耗品だからな。

キックバックってよくここで話題になるけどさ、
大きい（重い？）方が自重でなりにくい
（というかキックバックくらった事無い）
気がするんだけど、どうなの？小型のは使った事無いんだけどさ、
１６５ｍｍでキックバック未経験なんだけど、なんとなく１２５ｍｍの
方が跳ね返り易い気がする。

マキタの充電丸鋸の125mmなら、パワー不足でキックバックにならねぇよ

MJ-50ジグソー　MW-46マルノコってどうだろう？
４０００円くらいなんだけどさ。マイシリーズは激安すぎて
性能いまいち？仕事でボッシュジグソー、日立まるのこ使ってるんだけど、
家で工作したいと家族が言い出して何か買おうと思ってマイシリーズが
安くて目が行ってるんだけど。より高いのもあるけどお金の問題も
あるしね・・・。

>>586
あなたに幸あれだ
たまたま昨日レス見てて今日丸鋸使ったらキックバックきたーー;予習できてて助かりました、ありがとうございました。

原因は普段機械を使わないから慣れてないのと鋸刃が寿命来てて切れない状態、木はケヤキで幅が尺、厚さ1寸5分を幅方向に厚み半分ずつ切断中に回転が落ちてきて通常の落ち方と感覚が違うと思い様子見したら来た。
幸い安全カバー付き鋸と、厚手の皮エプロンしてキックバックの情報が頭にあったから怪我せずにすんだ
スレチかな？失礼しましたm(._.)m

>>596
ケヤキを幅方向に切断って
木が生えてる状態としたら上下方向ってことか？
切れない刃でやったら危ないのは身を持って体験しただろうが
マルノコも唯では済まないぞ
切れる刃でも例えば1cm位の深さで何度も深くするとか
切り始めてから少し進んだら切った部分にクサビを打って内側に反るの防いだり
色々ノウハウがあるのよ
プロでも新品の刃を歪ませたり
マルノコのモーター焼いて修理≒買い替えなハメになったりよくある話

太ももを大怪我したら、医療費だけでもかなりかかるし
その後の人生にも大幅な影響を与える
それを金額になおすことはできないが、なおすとしたら膨大なもんだ

それに比べると新品の丸鋸が一台壊れてしまうのは残念ながら誤差程度の意味あいしかもたない

>>597
木が生えてたとして横方向ですね 板目材
木裏から2、5cmかな？切り込み入れてひっくり返して木表から同じく切ってたんだけど(同じ面から刃をだしてくと煙が出たのて)初めの木裏の切り込みの時にきた。
刃が下に出ないから残る材の端と切り口真下にバンコで受けて落ちる側は開くように1センチ位低めに受け置いてました。ただ様子見で姿勢変えた時に微妙に切り口が動いたのが原因かもです。アドバイスありがとうございます、横着は命取りですね^^;
>>598
カバーとエプロンごしに太腿に当たった感触はまだ覚えてます・・ 油断一瞬怪我一生とはこのことですね。忠告ありがとうございますm(._.)m

特に買う予定もなかったけど、近くのホームセンターでEARTH MANの
3.6V充電式コンパクトドリルドライバーDDR-150Liが\2980の安売りしてたんで衝動買いした。

一週間くらい使用目的がなかったんでパッケージを開ける事もなく飾ってみた。かわいくてよい。
忘れそうになった頃に動作確認しとかないといかんかった事に気づき、開けてトリガーを引いてみた。
ＬとＲのシーソー式トリガーだ。普段は無段変速のインパクトを使ってるので、
引けばON、離せばOFFという操作感覚に面食らってしまって、ちょっとどころではなく後悔の念に苛まれた。

それから数日して、壁面に埋め込んであるTV（ガラスを化粧板で止めてある）の交換をすることになったんだけど
このドライバーの事を思い出した。使えねぇんだろうなって思いつつやってみると、もうびっくりするくらい使えた。
TVのモニターアームの取り外しとか、フレキシブルシャフトとかLアングルドライバーを使ってた所に
そのままスっと入ってぐいぐいビスが取れるの。そんで取り付ける時は締め過ぎに気をつけなきゃいけないくらいパワーがある。
操作は慣れが必要だったけど、この取り回しの良さで最初の後悔はぶっとんだ。

各社この手の製品が出てて、ただのおもちゃだろってバカにしてるとこあったけど、これはオススメできる。
但し、これだけで何でもできるって訳じゃないんでサブ機的な用途でオススメ。

大工が幅が50mm位のさんぎとかを、幅を狭くして使う為に縦に切ってるのを見た。姿勢なんか気にしないでその場でしゃがんで
切ってた。

丸ノコで。

ちょっと質問です。
マキタのジグソーにボッシュのジグソー刃を取り付けって可能かな？

補足。
マキタ１８Ｖジグソー所有なんだけどバリが多くて、色々ぐぐったところ、
ボッシュの木工用ジグソーブレード超仕上げ用ってのを見つけて、
試してみようと思ったので。

>>604のはＢタイプ（ボッシュタイプ）
だからたぶんいけるんじゃない？ジグソーは
安物オンリーしか持ってないからたぶんだけどｗ

>>601
桟木と漢字で書いてくれないと
さんぎなのか、ザンギエフなのか分かりません

俺も木工用でジグソー買ってみようと思ってるんだけど
マキタのジグソーで、10.8V,14.4V,18Vがコードレスでは
あるんだけど、どれがいいかなぁ・・・

かなり迷う・・・

RYOBIのCDD-1020がamazonだと￥6,590で買えるみたいなんですが
このくらいの値段(￥7,000以下)で買えるドライバドリルで他にオススメの
ものがあれば教えて欲しいのですがよろしくお願いします！

>>608
ベルソスのVS-TL1000がおかしいぐらい安いので、
使ってレポートしてくれると嬉しいですｗ
http://kakaku.com/item/K0000332702/

>>608
値段優先ならB&DのKR111REが4000円。
とりあえずやっすいのていうならこの辺かなぁ。

ベルソスか。ニッカドだとしても安すぎるね。
会社をぐぐってはみたが、資本金１０００万って・・・
ここはどんなメーカーなの？

>>607
予算が許すなら絶対18Vにしれ。やっぱりパワーが違う。

>>608
そのドライバが一番無難だよ
それ以下の価格になってくると不良率の当りハズレが出てくる感じｗ

性能的には遜色は無いと思う（耐久性は置いておいて

ボッシュのトリマーPR20EVSKを買っちまった
E-Valueだったかの安物持ってたんだけど
音が全然ちげぇｗ
甲高い音を立てていかにも危険な道具って感じの音だったけど
ボッシュの方は掃除機レベルだった
6mmコレット無いんで試しに使うことは出来なかったが結構いいねぇ


あと、リョウビのＲＪＫ−１２０ＫＴも買った
せっかくケース付きなのに収まりがキッチリしてないのが何か残念

それと、力の弱い母にも庭木の木切りにも使わせようと思ってたが
以外に本体への反動があってコツを覚えさせるのは難しそうだった

ジグソーホルダが付いてたんでボッシュタイプのジグソー刃付けて
切ったが快調に切れるね

充電丸ノコって静かですか。板を切る用に欲しいな。

山手線の構内で使うとぜんぜん気にならない
図書館で使うとかなりうるさい

あなたにとって静かって何？

>>616
お巡りさんこの人です

マウスみたいな大きさのサンダーを買おうと思っています。(ブラックアンドデッカーのKA1000のような)
こういったサンダーは磨きだけではなく、凹凸面をならすのに使えるでしょうか？

具体的には、同じ寸法で切ったはずが、並べたら1mmずつくらい高さがずれている小口をならしたいです。

>>618
もちろん使える。

ただし、かなり番手の低いペーパー使っても時間掛かるし、
きちんと直角キープしたまま落としてくのも難しい。
結局、えらい苦労したあげくに木口が丸まっちゃうのがオチ。
切りしろ1ミリもあるなら丸ノコとかでカットしたら？

回転系のサンダーじゃないと1mmはきっついぞ

電動工具スレでなんだが、、、
カンナ

>>618
サンダーで削り落としてしまうと木口が丸まるし、当て木をしないと角が欠ける、ささくれる、割れるなど面倒だし精度も悪い
カンナも同じく当て木が犠牲になるし、そんなにガリガリ段差の上を動かしたら刃がすぐにやられてカンナの刃がもったいない

俺も>>619の言う通り丸鋸に一票。
丸鋸で同じサイズに揃えるのはよくやるし、精度もでるし仕上がりもいいしなにより簡単。(丸鋸定規は必須だけど)

どうしてもきっちりサイズを合わせたいならトリマーでフラッシュトリムビットを使う手もある。
これならほぼ完璧に直角を出せるので本気の仕上げ工程にも使う。
ただし2x4などの木口を合わせるならルーターとごんぶとのビットが必要になってきてこれも大げさ。
結局一番使うのは丸鋸になるな。

丸鋸定規欲しい。あこがれる。でも高い

>>623
定規なんか自作しろ

合板を２枚Ｌ字型でつなげる場合、（Ｌ字でコーススレッドを打ち込む場合）
小さい物ならなんとかなりますが、比較的大物になる場合って、
固定などはみなさんどうされていますか？補助者に持ってもらって、急ぎ
インパクトで打ち込んでいますが、どうも不安定で・・・。
最終的には合板４枚を四角で囲いたいんですが、どうにも大きさが・・・。

もし、テクニックやコツ等がありましたら、よろしくお願いいたします。

>>625
どの位でかいか知らんが、コンパネのみL字で留めないよね
少し大きめの小割り使えばそんな不安定な事ないよ
自分はエアフニッシュで仮留めするけど

L100cm/W50cmを４枚で四角く囲いたいです。
>>626
やはり、いきなりインパクトで留めるのは無理がありますか？

>>627
そもそも合板だけで接合するのが間違ってる。
合板の木口はまともにビスが効かない。
ランバーコア使うか、角の内側に角材入れるかしないと強度でないよ。

ちなみに、スコヤや直角が出ているものをクランプとかで仮止めしてやれば
一人でも落ち着いてビス打ちできる。　
ま、このへんはアタマ使えってことだね。

いろいろありがとうございます。このタイプのサンダーでは難しそうですね。
かといって丸ノコはハードルが高すぎるのです。何せ日曜大工どころか工作レベルなもんで。
もうちょっと何か手は無いか考えてみます。

http://goo.gl/xqG0r
こういう丸ノコ定規が欲しい

>>630
不良在庫処分？

>>630
それは合板の端から何センチの場所に鋸を置くための目安にしかならない。
手軽だからプロは使ってたりするけど、左右に少しでもブレる以上
キックバックを予防することもできないので丸鋸定規のくせに危険だし。
あくまで上手い人が気合い入れないところで手軽に使うためのモノ。

>>628さん
ありがとうございます。角材でやってみます。

>>ちなみに、スコヤや直角が出ているものをクランプとかで仮止めしてやれば
>>一人でも落ち着いてビス打ちできる。　

というのはどういうことですか？スコヤ等は分かるのですが、
どうやってクランプで仮止めしたらいいのでしょうか？（素人すいません。。）

L字型の、直角が出ている板きれかなにかがあったとする。
クランプを2つ用意する。

→｜Ｌ
　　　￣
　　　↑

こんな風に、直角に組み合わせたい板に直角の板を当て木してから
矢印のところをクランプでつかめばよい。

>>632
どんな丸ノコ定規がいい？

>>634
何それ
俺にも全然想像付かない

>>633
コーナークランプを使えばいい。

>>634さん

なるほど、分かりやすくご説明ありがとうございます。
子供のおもちゃ入れを作って欲しいと言われたので、個数は
今のところ考えていませんが、１つ直角の物を
作っておくと数作る時に便利かもしれませんね。ありがとうございました！

ボッシュのジグソーで迷ってます。
GST135BCEとGST90BE/Nで前者がアルミベースやプレシジョン
コントロール等があり、高性能なのは承知ですが値段が倍であるのと、
そろそろ新型が出るような気がしますが、やっぱりGST135BCEは
値段が高いだけありますでしょうか？

ネットではキングオブジグソーとか
なんとか言われてるんですが、仕上がりがそこまで変わらなければGST90BE/Nも
ありかなとも思います。まるのことまでの精度は要求しませんが、
ジグソーで一番近づける製品を検討しています。おすすめやレビュー等が
ありましたらよろしくお願いいたします。

初充電工具で質問。今主流はリチウムイオンなのは分かるんだけど、
ニッカドって継ぎ足し充電はダメなの？自分の使用例で申し訳ないけど
パナソニックのバリカン（ニッカド）は思いっきり継ぎ足し充電しながら
使用してるんだけど（大体残り３，４割で）、５年近くバッテリーが
持ってて。まぁニッカドバッテリー内臓だからバッテリーが逝かれても
困るんだけどさ・・・。で、工具のニッカドは今は下火なんだけど、
値段にすごい惹かれてて、継ぎ足しは絶対ＮＧなものなのかどうか、
パワーが違うとか、色々と教えてもらえたら。。なんせ今まで
ずっとコード式だったもんで。

横槍スマソ
http://blog-imgs-29-origin.fc2.com/m/i/n/minilabo/IMG_1755.jpg
ボッシュをぐぐってて、これ気になったんだけど、型番分かる人いる？

ニッカドでパナソニックのバリカンを5年持たせていて
しかし、今までずっとコード式だったと言う・・・

よう分からん

>>642
コード式ってのは工具の事っすｗ

>>640
ニッカドなら継ぎ足し充電はダメ。
充電出来る容量がどんどん減って行く。
ニッケル水素電池なら、継ぎ足し充電してもいい。

>>639
俺は135しか持ってないが丸ノコの切れ味には程遠い。

>>640
継ぎ足ししない方がいいんだろうけど、
そうも言っていられない場面も多々あるだろうから
消耗品と割り切って気にせず使うのが漢

>>641
MT300WP
日本では廃番みたいよ

>640
DIY用途だから4,5年持ってると思うだけで、実際新品時の性能を維持できてないハズ。

リチウムの工具は5年経って結構劣化してるけどまだ使えるレベルだな
倍ぐらいの価格差ならリチウム奨めるかな
でもDIYなら充電式買う金で他の工具買った方が満足出来ると思うけど

>>645
GST135BCEでもマルノコよりも程遠いんでしょうか・・・。
数少ないレビューを見ると、マルノコの出番が少なくなった的な
事が書いてあったので。

ボッシュジグソーの１３５を研削してみたら
Bosch GST 140ってのが出てきたんだけど、日本未発売？
これから新型出るんじゃね？＞＞ボッシュジグソー買おうとしてる人ｗ

>>639
俺も135しかないけど>>645と同意見
合板切り比べるとジグソーはバリがすごい
使うブレードにもよるところが大きいだろうが

直線なら早さ綺麗さ丸ノコには完敗でしょう
曲線と安全性は135

でもジグソー同士なら135言うほど差ある？って感じ
本体より刃物に金かけた方がいいんじゃないかな

>>651
ご教示ありがとうございます。ジグソーに関してはまだ機種が決められません。

マキタのジグソーとボッシュではやっぱりボッシュがいいですか？
主な機構は殆ど変わらないように思えるんですが、やっぱり元祖メーカーの
ボッシュが良かったりするんでしょうか？故障時やメンテの時には
国産がいいと思うんですが、性能がボッシュが飛びぬけていいなら海外製も
選択肢の一つかなって思ったりもします。マキタはＢタイプが使えるようですが、
Ｂタイプのボッシュ製刃を使えば、ボッシュジグソーとそこまで変わらない
ようでしたらマキタもありかなと・・・。

あと、ベースプレートはアルミと黒い鉄がありますが、落とした時等で
アルミだと心配なんですが、アルミとスチールの違い（利点、弱点）は
どんなのがありますでしょうか？

ボッシュは重い＆振動が結構気になる
だがパワーはある
それらがジグソーへ求めるかはユーザー次第

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84

135使ってるよ。90はもってないので知らない。

SPFみたいな柔らかい木はオービタルなし、速度調節もっともゆっくりにして切ってもバリがかなり出る。
正直丸鋸に遠く及ばないし、多少削り落とす程度じゃバリは落とせないくらいボロボロになる。
そのうえ、ゆっくり切ると異常に遅い。半間直線切りしようとすると2分とかかかる。
日曜大工レベルでも決して丸鋸の代用にはならず、直線切りに頑張ってジグソー使おうとしても
遠からず丸鋸を買ってしまうレベルの本当にどうしようもない使い勝手になると思う

いっぽうヒノキやハードウッドみたいな奴は、そういう設定で切れば
案外バリもでないし、カンナを一発だけかけてあげれば
仕上がりはけっこう綺麗になるので、案外ハードウッドにはいいかもね

ボッシュはジグソー本体はもちろんいいものだが、むしろジグソーブレードの方が買い。
本体はどこでも良いくらいだ。

レシプロソーの替え刃でオススメありますか？
マキタの１４．４Ｖのレシプロソーを使ってます。
（標準のものは曲がりました・・・；；）

使用用途は合板や庭木です。
ブレードは長くて耐久性が高い物がいいです。
５枚３０００円とかが多いので、気軽に試せなく、
なるべく評判を頼りにしたいと思っています。
どうかよろしくお願いいたします。

>>656
日本だと高いので米尼ですが安いですよ。
5枚パック送料込みで2400円弱です。
評判も良いですし。
http://www.amazon.com/dp/B00002248Z/
http://www.amazon.com/dp/B000E8SZSC/

ちなみに10枚で買うと送料込4000円ぐらいです。

マルノコスライダー作ってみようかなって思ってるんだけど、
あまり詳細が無くて困ってるんだけど、誰か使ってるって方
居ます？使い勝手や、その他諸々何でもよいので感想など
お願いしたいですｗ

インパクトドライバーを買いたいので質問します。
ＨＣに行くと、同じインパクトドライバーでも、１万円を切る物から、
６万円くらいするものもあります。
その価格の差はどこからくるのでしょうか？
アマチュアですが、コーススレッドとかたくさん使いたいと思っています。
価格帯で言うとどれくらいのがお勧めでしょうか？

>>660
6万は高いでしょ定価か？

3.8位でどこのメーカーも一流品が買えるよ

>>660
アマゾンでMakita マキタ 電動工具 18V コーﾄﾞレスドライバドリル&インパクトドライバ コンボキット LCT200W【並行輸入品】
￥ 23,500 + 関東への配送料無料 を買って
↓こういうところでインパクトのビットストッパーを交換してもらう
https://sv23.wadax.ne.jp/~american-tools-jp/m_goods_detail.cgi?CategoryID=486&GoodsID=144&BasketSessionID=
俺はパーツだけ買って自分で交換したけど

>>662
> 俺はパーツだけ買って自分で交換したけど

どこで買ったん

>>660
マキタか日立の25000円前後のコード式インパクトドライバを買え。
間違って緑のマキタを買うなよ。

RYOBI CID-1100 \8500
RYOBI ID-140 \19000

Makita 6955 \24000

Hitachi WH12VE \25000

>>662
初心者にわざわざ面倒な事をやらせるなよ。

>>663
おんなじとこ
USAマキタインパクトを日本仕様にビット交換部品 2,630円
30と32のボックスレンチにハンドル2本が必須だよ
>>665
電動工具のことは知らなくても、機械バラすのは得意ってこともあるでしょ

あの、私は「その価格差は、いったいどこが違うのか」を聞きたいんですが。

円高差益

>>667
価格帯で言うとどれくらいのがお勧めでしょうか？
に答えてんだろ

お前が何を見て言ってるかなんて知らんよ
定価で売ってるのと、型落ち割引して売ってるもんがあれば価格差出るのあたり前だろ
セットの電池パックの容量や個数もエスパーじゃないから知らん
6万のインパクトなんてHCでも見たことも無い

こんな雲を掴むような話すっ飛ばしてんだよ

気に食わないなら店員に聞いて来いカス

>>667
パワー、耐久性、充電式の場合は使える時間、とかで当然価格が変わる。
一般的にお勧め価格帯なんか無いよ。
どういう使い方をしたいかに基づいて各製品の仕様を調べるしか無いな。

>>660
スペック見れば明らかに違う部分はわかるでしょ。
トルクなんか倍以上違うだろうし、バッテリーの種類がリチウムのは高い。
リチウムで電圧が高いのは更に高い。高いのは充電器の性能が良いのもある。

あとはパワー強弱が選べるとか、ライトが付いてるとか、ハンドルが細いとか、
バランスが良いとか、いろんな付加価値が付いて値段が上がる。

>>662
> 俺はパーツだけ買って自分で交換したけど

その部品の名前を英語で教えて

>>662
184$の奴？
関東への配送料無料ってどこかの輸入代行業者使ったの

>>673
http://www.amazon.co.jp/dp/B005NSPQXA/

何で海外だとインパクトとドリルセットで$200とか糞安いんだ？

日本マキタ日立等々の全ての日本の電動工具会社に日本人が舐められてるから

電動工具会社だけじゃないだろ
ほぼ全てのメーカーは日本が高く設定されてる

そういう所もあるだろうけど
単に物価の違いもあるだろう
それからアメリカと日本じゃ売れる量も違うだろう

米国マキタと日本マキタの同じ型同士の電動工具の充電池は互換性ある？

>>679
ヤフオクにいっぱい出てる安い互換バッテリーが余裕で使えてるよ

じゃあImpactDriverだとアンビル以外は日米同じなんだ?

充電器が120v仕様だったりする

一家に一台昇圧トランスあれば便利

コレ初めて見た
http://www.amazon.co.uk/dp/B006BRRY2S/

>>680
あんがと。

「これぞプロの道具！」マキタの電動ドライバーセット、アメリカAmazonのレビュー
http://asnyaro.blog129.fc2.com/blog-entry-545.html

>>682
じゃあそのままだと日本で充電できないんだな。

充電できる
完了時の音楽が鳴らないだけ

出来ても満充電できないみたいだけどどう

>>689
そうなの？
BL1815・BL1830を使ってるけど、”明らかな充電不足”は感じてないよ

普通にトランス咬ませばいいんじゃ？

こんなのとか
http://www.amazon.co.jp/dp/B0017H8IGS

>691
手元のＤＣ１８ＲＢの裏の銘板みたら
入力:AC100V 50-60Hz 430VA
と書いてあるわけだが。

>>692
別に物がでかくなって問題なきゃシリーズでも色々あるぞ。他メーカーでも色々。
1500Wくらいまでなら普通に商品あるから、トータルで使う容量考えて用意すりゃいい。

オーディオ系のマニアが使ったりもしてるな、
輸入品の１２０Ｖと１００Ｖで内部構成に変わりが無いから「１２０Ｖに昇圧しないと本来の音が（ｒｙ」ってｗ

>>691
そんなもの買ったら、電動工具を安く買ったうまみが薄れる。
しかも、充電する度にそんな物まで用意しなきゃなのも面倒だな。

まぁDIYはともかく、現場の人は昇圧トランスを一個持ってて損はないよな。
100v以下の現場とかしょっちゅうあるし

そろそろ国内正規ルート品を買ってくれと書いて楽になれよ

>>694
それ一種類しか買わないなら、素直に充電器買った方が手っ取り早いけどなｗ
http://sa.item.rakuten.co.jp/auc-takahashisyouji/a/10000621/
http://item.rakuten.co.jp/kirakubu/10022206/

６０００〜８０００円くらいのもんだし、他に使う当てが無い、他メーカーのは買わないって前提なら。
ばらして中身比較して補修部品取れば２個に出来るかも試練しｗ

そういや、こないだ、同僚の充電器修理したわ。
100vと120vでそんな問題が出るような感じには見えなかったけどな

昇圧トランス買うくらいならこれでいいじゃんw
税込！セットばらし品　マキタ　充電器　DC18RC
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g111218768
即決価格 ： 4,600 円

お前らのまとめ

円高でUSアマゾンから買うと国内販売品より安いので個人輸入
LCT200W 約$180+shipping 約\14000（78円計算）+送料
　↓
ビットの規格が違うのでビットストッパー（？）を交換
>>662紹介の業者 \4630
　↓
電圧が違ってたりするので昇圧トランスをかませる（トランスは一台あれば現場でも便利！）
昇圧トランス \10000〜


これホントおすすめなん？
国内販売のコード式じゃダメなん？

>>700
個人的には
気に入った国内の実店舗で、値引き交渉せずに買ってあげるのがｵﾇﾇﾒ

ビット等の消耗品関係もそこで買って上げる。

>>700
それでもまだ安いから笑える

輸入物ってマキタで修理してもらえるんか？

俺は義理人情まで否定するつもりは無いから
近所・知人・気が合う&面倒見の良い営業マン等とのつきあい重視なら、そっちで買ってあげれば良いと思うよ
価格差がありすぎるけどなw

>>703
アンビルの交換すら躊躇するレベルなら日本製を買うべきだけど
ダメ元でパーツリスト見て部品だけ注文して直せば良いじゃん？
つか、 遠回しにネガキャンしてないで早く楽になれw

＞国内販売のコード式じゃダメなん？
君はコード式の携帯ラヂオが欲しいかい？

いや、ネガキャンでもなんでもええけど
実際マキタに持ち込んでその場で修理してもらったり、結構お世話になってるのよ。
ちなみに、ヤフオクで仕入れたブツも面倒見てくれた、

修理の人、本音はそんなもんみたくないけど仕方なくみてるんだろうな、
もっと人に気を遣えよ。

>>705
そういうのはよく分かるから否定してないでしょ
つかむしろその人に手土産を持ってかなきゃいけないレベルじゃんw
なにしろ、修理の手間に時間をかけるくらいならさっさとと修理に出して仕事に専念した方がCPが高くなる職人なら国内正規販売品を買うべきだと思うよ
俺の場合は、ＤＩＹ用だし、分解とか苦じゃないつかむしろ好きな方だから自分でやっちゃうけどね

国内産業を保護したいとか考える志の高い人はもちろん国内正規品を買うべき

いや、持ち込んだのは販売店じゃなくて、マキタの営業所だから、大丈夫。
ヤフオクにしろ、俺が買ったのは国内流通品には間違いないから。

>>707
安いんだから2セット買っときゃ良いんだよ

修理に手間と時間かけてるなら修理に出すってｗ
結局同じじゃんｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ぶっ壊れた！新しいの買うかが国内か海外かだけ

>>700
皆がお勧めなどと言ってない
誰かがUS工具を勧める
↓
規格違うけどどうすんの？→交換する業者とかある
↓
120vだけどどうすんの？→昇圧あるよ

って話しでしょ

ビットが長くなるから面倒な面もあるけど、
とにかく安く、一応日本のビット規格も使いたい！というならワンタッチホルダーってのがあるよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B001VB4PXU

これの元を4mm削ってアダプターとして使えばOKです。
ペンチか万力で挟んでグラインダーとかで削れます。

ちょっとしたゴムを削りたいのですが
どこのメーカーのルーターがいいでしょうか
現在は13000回転なんですが出力が少ないので

グラインダとルーターの違いってなんでしょうか。

ちょっとした程度なら我慢したら？

なんでグラインダとルーターを比べてるのか分からんけど
どんな削り方したいのさ？
そして今は何の機械で13000回転でやってんの？溶けそうだけど

インパクトドライバはネットだと`定価より安く売られてますけど、
品質は大丈夫と思っていいのでしょうか？
ちょっと気になってしまいます。

>>714
ネットに出てるのはほぼＢ級品ですよ。

んなわけねぇｗ

当たりが届いたらもう一回ポチッとな

定価販売ってどこの田舎だよｗ

インパクトは最新機種でもオークションで三万円が攻防線。三五出したら負けと思え。

ビットやら錐やら年間経費結構なものだし、大事に使っても四、五年がいいとこ。修理代とバッテリー買い替え費用を見て結局新品を買うことになる。意外とランニングコストが高い道具だよね。

>>719
インパクトの何を修理してんの？
何年も使ってるが修理したことないぞ

大事に使って四、五年で修理する状態って
使い方が悪くないか？

故障が出る場合は、マキタならトリガーとか切替がヘタる。ブラシレスになって少し感覚が変わったけど、マキタは基本的にスイッチ系統が軟らかいのが短所でもあり長所（自分の癖が付いていく）でもある。

故障が出ないまでも、五年も使ったら軸ブレ補正オールメンテくらい頼んだほうがいいよ。自分でバラして掃除するにも限界がある。

ドリル・インパクトセットで20k程度なんだから
壊れたら速攻新品買うわ

ヘッジトリマとかはここじゃないのか？
園芸板の電動スレはあまり機能してないようなんだが。

>>723
何か聞き方がひっかかるが
別にいいんじゃね？

>>723
ここでもいいだろうけどここもたいして機能してないぞw

質問お願いします。

金属を自由に切断したいと思っているのですが、ジグソーは木材の
自由切断は余裕なんだとは思うのですが、金属（２，３ミリ）の自由切断は
どの程度できますでしょうか？ちなみに、レシプロソーでは全くといって
曲がりませんで、直線のみという感じでした。

>>726
余裕。
Rいくつとは言えんけど、内か外か駄目にしていいなら大抵のRは切れる。

>>736
いや、ジグソーで自由切断は厳しいと思います。
かなり汚いデコボコの切断面ならいけるかもしれませんが、
刃も簡単に歪みますし、糸鋸ではないので刃幅があり曲線が自由とはいきません。
さらに、ジグソーは工具の方を動かすので硬い金属を思い通りに切るのは大変難しいです。

卓上糸鋸盤に金属用の刃を付けることもできますが、
真鍮ならともかく鉄工には向いておりませんし材料が跳ね易く難しいです。
さらに、すぐに高温になり焼きが入って刃がダメになるので連続作業もできません。

どうしても自由加工したければ、自在型の金工鋸などで手作業で切るのが良いと思います。

何の金属なのかに寄るがな

>>703
JAの農機センター経由で頼め。

http://www.automach.com/pages/frame31/prod3.html
↑のハンドメイト HMA-100BＥ電動彫刻機
ご使用の方いらっしゃいましたら、作業音と
モーターの動作音はどんなものか、教えて下さい。
夜間に作業することが多く、できるだけ静かな機器
を探しております。

親父の日曜大工用にｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞをあげたいんだけど、色々調べた結果RYOBIのBID-143がコスパ良さげなんだがどうだろう？
椅子や机、小屋とかトタンビス打ちとかなんだがｵｰﾊﾞｰｽﾍﾟｯｸかな？

たまたまなのか知らんし
対策されてるのかもしれんけど
BID-143を買った大工さんが居て
買ってすぐ煙が噴出したといってた

修理は新品を直ぐに持ってきて交換
暫くして故障した物を修理して持ってきたそうな
全て無料対応って事らしいけど
大工さん曰く「交換後もなんか熱い・・要らん物が二台になった・・ｗ」と言ってた

日立のインパクト持ちの俺だけど借りて使ってみて比べてみて
確かにあつい、すんげーあついｗ

>>732
２万円強出すのならもうちょい足してマキタか日立のにしといたほうがいいよ
何プレゼントされても嬉しいだろうけど、一流品貰ったら父ちゃんのわくてかが止まらないはず

>>732
インパクトドライバーは日立かマキタかパナソニック買っとけば
間違いない。リョービはやめとけ。
３万弱かかるけど日立の１４．４Vモデルが無難かな。

SPF材　４インチに最後までモクネジ打ち込める
ドリルドライバーが欲しいんですけど、トルクはどのくらい必要でしょうか？
インパクトはパスしたいです

>>735
だな、リョービの修理サポートは最悪だったから
リョービだけは避けることにした

>>736
100N君に聞け

長い木ネジをドリルドライバーでももうなんて…

>>736
100Ｎ以上有ればいいんじゃないの

110 名無しさん＠お腹いっぱい。 Mail:sage 2012/06/12(火) 11:00:32.02
ID:???
部外者だが、

普通に質問に答えてやれよ。

ドリルドライバの方が穴空けはしやすい、これは当然。
これを否定するのはどうかと思う。カラーボックスにはドリルドライバが
有効。１００Ｎ超えのインパクトでカラーボックス作ってみたらいい。

４モードは確かにいろんな機能が付いていて便利。新型はＰモードも追加
されたしね。なるべく出費を抑えたい日曜大工には最適。

これでいいだろ

>>736
何mmのビスを打ちこみたいのか分かりませんが、
90とか長いのを使いたいならドリルドライバーでは無理です。
慣れていない人であればなおさら無理です。

インパクトを使いたくない理由はうるさいから？

どうでもいいけどポケットホールみたいにガイドやストップが完備されてて
ハードウッドなどでパワーが必要なんて場合
穴開けでもやっぱりインパクトは重宝するね
ドリルビットいたみやすいけどｗｗ
インパクトなら煙あげながらガンガン突き進むから作業性は良い

>>742
65とか70になると思います
下穴あけても無理ですかね

>>743
そうですね　夜の作業で使えたら嬉しいので

>>744
うるさいのが不味いならオイルパルスとか
定価は高いけど、店によって投売りになってたりする。

>>744
だから100Nあればいいんじゃね？と言ってるだろ
まぁそんなドリルドライバーあるか知らんが

下穴あけるなら普通のでも大丈夫だよ

>>744
下穴を大きくして良いなら、どれでもその工具に合わせた穴を開ければ一応使えます。
ただ下穴が大きければそれだけ強度は弱くなります。

だから、どうしてもインパクトを使いたくないなら電動ドリルで力の強い奴を買えば良いかと。
例えばBoschのGBM13-2REとか、速度が変えられるのじゃないと大変です。
（たまたま最初に目についた商品なので他と比較はしていません）

電動ドリルの場合はトルクと言うよりどのぐらいの穴が開けられるかが指標なのでNでは比べられません。
また、作業時は相当しっかり押し付けないとすぐにカムアウトするので疲れますしやりずらいです。

>>745
>>747
消音機能付きもあるんですね　ドリルと合わせて探してみます

ありがとでした

ドリルは金をドブに捨てるようなもんです（ｷﾘｯ

工具展でボッシュの人がドリルドライバ実演してた。
四角穴90mmをSPFに打たせてくれたけど、するする入ってびっくりした。
詳しい型番は忘れたけど、ドリルチャック締めるときにカチカチいうやつ。
実売2万ぐらいだったかなぁ。
カムアウト対策は四角穴ビット使えば完璧。全く滑らない。

SPFなんか豆腐みたいなもんだからな。

最近の値の張るドリルドライバだとかなりパワーあるからね
まあ金出すんならオイルパルスか日立の電子パルス買うけどｗ

オイルとか重たいだろ。
よっぽどな事情がない限り使わない。

100N君、きみのウンチクはどうしたんだ？

コンクリートに４ｍｍ程度の穴をあけるに３〜５０Nｍぐらいの
充電式ドリルドライバでいけますかね？
最近、インパクトドライバを紛失したことに気が付きました。

コンクリートの中の石さえ突かなきゃいけるよ
こればっかりは運次第

便乗だけど、インパクトなら石あっても大丈夫？

>>757
無理
用途が違う
20ミリの砂利に当たればハンマーでもちょい大変
インパクトと振動＆ハンマー
打撃がどっちの方向か位覚えろ

>>758
ありがとう。
諦めて延長コードとハンマードリルでいきます。

ハンマードリルと一口に言ってもメーカーによって違うし、単純に５００Ｗくらいのと７、８００Ｗあるものではまるで別物。
インパクトも最新機種はハイパワー化が進んでるからいろんなことが一概に言えなくなって来てるね。

一つ言えることは、小口径をいくつか空ける程度の仕事なら振動ドリルが断然取り回しが楽で、ＳＤＳに比べて刄のコストも少なく済むってこと。

ラジオ聞いてたら、パナソニックが18Vと14.4Vの両方で使える機種のCMやってた

パナソニックのは良いよね
電池も他社と比べて相当持つしインパクトやドリドラ、ハンマードリルぐらいしか
使わないなら俺は次買うならパナソニックだなぁ

パナは力弱いし故障しやすい。
修理も高額でしかも治らなかったから二度と買わないと誓った…

職業柄、昔色々買ったけど、当たり外れはあると思うが、やっぱりマキタが一番物持ちが良く感じる。家庭用なら5段トルクの7.2vの充電式ドライバドリルなんかもう買って１５年目になるが、充電地ですら未だ元気で正直驚く。
丸ノコ、ジグソー、トリマ、草刈機は今年で20年選手。劣悪な環境にも強い

>>763
> パナは力弱いし故障しやすい。
> 修理も高額でしかも治らなかったから二度と買わないと誓った…


嘘つけ、カスw
パナは修理金額の上限が決まってんだよww
治らない修理なんか最初から受けるかよww
どこの情弱社員だ？あ？wwwwww

治らないのはマキタも一緒です。

>>765
人をバカにする前に、漢字くらい正しく書けよ。小学生段階だぞ

俺もマキタのちょっと前の方が一番信用できる、
ナショは性能以前になんか引っかかるサポートすんだよな
家電屋らしいってのか、大手の強気ってのか、
壊れる時を考えてマキタになっちまう。
毎日、同じ仕事ならナショかもしれないけど、野帳場もあるし造作も解体もあるとマキタだな

ここまでマキタマンセーだとあれだな・・・

しかし、俺もマキタ派だぜ！

知り合いのおばさんの娘からの頼みでマキタの充電式掃除機を買った
８時間充電で１０分か２０分しか使えないわ、煩いわで激しく後悔した
以来マキタ嫌いになったけど、マキタの電動刈り込み機に憧れている

洗面所あたり掃除するにはよさそうだな
音消しにも使えそうだし
いつも毛とかチリが気になって掃除機出すのだが置いとくと使いたい時はすでに片付けられてる

マキタの充電式掃除機は賛否分かれるね
うちの場合、嫁に買い与えたらいつでもどこでも掃除機かけるようになってくれた
気になった場所にさっとかけるときはあんまり長時間吸い続けないのでバッテリーはあれでいいみたい
(本気で広い面積掃除するときはダイソン出せばいいだけだし)

俺にはあんな低スペック掃除機使うの信じられんのだが、
いつでもどこでも手元に工具あれば使ったもん勝ちだからな
って、掃除機スレじゃなかったｗｗ

>>770
最近のでも8時間充電なの？
長くても50分でしょ？

バカが一匹紛れ込んでるね

わたしです

人にバカ言うほど自分は賢者なのか？
バカほど人をバカと言うらしいが。

余り悔しがらないほうがいいよ、血圧上がるから

また100Nか

マキタの充電式掃除機は（洗い屋以外の）職人が現場を掃除する時に使う物で
主婦が日常的に使用する物じゃない。

誰が使おうが掃除機は掃除機だろｗ

>>779
何でマキタが掃除機？と思ってたけど
そういうことですか、納得

>>779
別に主婦が使ったっていいんだよ
仕事の効率上げた奴勝ち
しかも俺の工具とバッテリー兼用できるし

俺のおすすめ掃除機だよ
Panasonic セカンドクリーナー（グリーン）MCK10PG [MC-K10P-G]

１８Ｖの扇風機良いよな。
マキタ、路線おかしいよ

ニッカド時代は笑っちゃうレベルの掃除機しかなかったが
そろそろ使えるようになったわけか。

パナや日立のリチウムなら充電回数が少ないなら5年は持つからな
ソースは自分のインパクト
マキタは知らない

マルチツール（マキタとボッシュがあり）これって、
標準のカットソーでホゾ関係の加工可能かな？
ノミは最終的に使うのが前提だけど。
（ドリルやトリマー云々っていうのは置いておいて）。

工具の稼動部の注油ってシリコンスプレーでいいのかな？
シリコンスプレーはゴムやプラに付着しても痛めないから
シリコンがいいって聞いたんだけど。一応長期間使わない
鋸にはシリコンつけててサビは皆無なんだけど工具に使った
事ないのでちょっと気になりました

新品時は茶色の油が付いてる事が多いような気もするんだけど。
メンテナンス用油に詳しく無いのでアドバイスお願い。

「ナスカルブ」が良いよ
楽天で送料無料1,000円
あとは、「トリフロー 滴下型」これも1,000円くらい

ブロアつきのジグソーって吸った場合は何処かに貯まる所がるのかな？

>>790
ジグソーのブロアは刃先の切りくずを吹き飛ばして刃の進行方向を見やすくする機能で
吸ってどこかに貯め込むのは集塵機能。集塵はジグソー本体が持ってる
機能ではなくて集塵器の吸い込みを取り付けられるアダプタが用意されてる。

ブロワは、送風機のうち圧縮比1.1 - 2程度のものをさす。

吸排機能付ってあるから　吸い込むのかと思ったら違うんだね
なんかい使うかもわからないし　一番安いの買ってみよかな

ある程度しっかりしたもののがいいぞ
俺の三千程のやつは色々なビスが緩んできてガタガタになるｗ

マルノコ初心者で、初心者用から使ってステップアップ
してみようと思っているのですけど、SK11のマルノコって
どうでしょうか？一応材料の固定等はするつもりなのですけど、
キックバック等がしにくい（しても比較的弱い？）と勝手に
想像しているのですが。SK１１のマルノコ（マキタと迷いますが）や
他に初心者にお勧めというのがもしありましたらご教示お願い
いたします。

値段のコナレタ　5637BAの一択で・・・

そもそも、安物を何台買うのは資源と時間の無駄。

>>796
あまり大きいのやパワーがあるのはキックバックで怪我とか、
結構びびってるんですよね・・・。先輩方は、工具マスターなので
正しい使い方等が分かるとは思うんですが、なにしろ初マルノコで
初心者なんです・・・。正直、８５ｍｍの替刃は種類が少ない
みたいで、125ｍｍで安全ならばそれも候補ではありますが、
165ｍｍが値段もこなれていいのでしょうか？

何となくですが、初心者が１台目で使いこなせるか・安全なのか
が気になります。

>>797
１６５で問題ないよ
慣れたらそれが一番になる
汎用性ないので慣れると金かかるよ

すいません、私はスライドマルノコ希望なんですが、
１９０がいいかな〜って思ってるんですが、値段が
安い１６５と迷ってるって感じです。あとレーザー
やLEDライトとかってあったら便利ですかね？
M244が安くて１９０でいいかと思ってはいるけれども。
スライドではこの長さ（１９０！）とかありますか？

sk11のがキックバックしにくいっていう根拠は何なんだ？
品質にバラつきありすぎるしオススメはしない。

>>799
暗いところで使うならライトはあると便利。
照明を引く一手間をかけられるとか、
明るい所でしか使わないんなら不要。
レーザーはDIYならなくてもいいかもね。
板材の端とかに寸法だしの墨（しるし）をとっても
位置が合わせられないので、差し金などで
墨線を伸ばす一手間が必要。
そのホンの一手間を省いてくれるものだけど、
仕事では有った方が早いので助かる。

M244でいいと思うけどな、たいがいのDIY用には。
大きい方が重いけど作業は、安定してしやすい。
216の安いのも5万位で確かあったと思うから
安定をとるか軽さをとるか。
216だと刃（や目立て代）が少し高くなるけど。

電動ドリル兼ドライバはどこのメーカーが良いですか？
素人なんで、ちょっと壁にアンカをうったり、穴をあける
程度につかいたいです。

質問よろしくお願いいたします。
電動工具、充電式工具（リチウムイオン）の保管状態についてなのですが、
北海道は真冬ではマイナス２０度の時が普通にあります。
このような状況で、工具は使わないにしても保管に関してはあまり
よくは無いでしょうか？室内ではなく、離れの倉庫で保管を考えています。
倉庫といえどもマイナス１５度は恐らくあると思います。

コード式、バッテリー式問わず、故障等の影響が心配なのですが、
保管状態について何かアドバイスがありましたらお願いいたします＞＜

室内で保管するわけにはいかないのかね。

バッテリーだけでも室内に置いとけば済む話だろ。
工具が数百台あるのなら別だが。

>>802
ちょっとにも個人差があると思うのだが・・・・

本当にちょっとなら充電工具のほうが便利じゃないかな？

>>803
単純な保管ならマイナス２０度でも問題ないと思うぞ。
取り扱い説明書にも低温に関する注意事項はない。

＞＞806　ありがとうございます。

充電ならマキタですか？

充電でないなら、どこがいいでしょうか？

情報すくなすぎ

>>808
一応、ここ電動工具（おもに交流電源式のもの）のスレだから、電動工具で良いのかなぁ？と。

数もの空けるときは電動工具、少数なら充電工具。タップも多数ならタッパー、少数なら充電工具。
ACケーブル邪魔だから、充電工具は便利だけど、数ものはね・・・・。

ドリルドライバーEZ7440で鉄板（t=4.5、3.2、2.3）の穴あけ、ドリルドライバーEZ7410でネジ締め。
パナな理由は周りがパナ使ってるから現場で電池を拝借できるｗ

>>809
「ちょっと」の程度によって、機種を選ばないといけないレベルなのか？どれでも良いレベルなのか？変わるよな。

壁に、穴４っつあける程度です。
パナソニックが良いんですか？
参考にしてみます。

家庭用だと18vジグソーで十分？
コードが邪魔なので・・・

>>811
http://www.kohnan-eshop.com/pro/kougu/dendoukougu/products/4907052339033
コンパクト高速ドリル DR-100 販売価格：￥4,980(税込)

そのレベルだと、この辺かな？

http://www.kohnan-eshop.com/pro/kougu/dendoukougu/products/4522831148967?page=9&sort=sales_price_asc
LIFELEX　ACドライバドリル100W　LFX−50−091 販売価格：￥1,780(税込)

これでも大丈夫かな？ホームセンターで無料や安価で貸し出ししているところもあるよ。

パナが良いかと言うより、現場でパナ使ってる人間が多いだけ。EZ7440も1セットで5万円ほどするしな。
EZ型番なら、9800円（特価で7800円）程度で買えるけどね。

>>812
メーカーによるかな。途中でバッテリー切れ等の心配が無いなら
それでいいけど。Ｍ、Ｒ、ボッシュ　使い比べてみてボッシュが
お勧めかな。レビューでＧＴ１３５は直角でないとか言ってる方が
居たけど最初から最後までほぼ直角でてるんだけどね。ハードウッド
は刃を替えるとか、そういう事はしないといけないけど。国産１８Ｖに
ボッシュブレードを付け替えればいいけど、それでもボッシュ本体に
劣る感じ。

マキタの４モードインパクトドライバについて質問させてください。
ホムセンで弄ってみて感じで購入についてのアドバイスも含めて
よろしくお願いします。インパクトとドリルが１台で兼用ができると
思いましてこちらの購入を検討しています。

一番本体の回転切り替えの絵なのですが、左から順番に
・ネジ（通常の小さいネジ用）
・ドリル（木や金属の穴空け）
・振動ドリル（コンクリ等への穴空け）
・コーススレッド用インパクト（木材へのコーススレッド打ち込み）
（Ｐモードがいまいち分かりません・・・）
という順番でいいのでしょうか？（ドリルと振動の順番は逆かも）

また、これは使い方の質問ではりますが、コーススレッドを抜く場合は
インパクトの逆回転、ネジの逆回転、どちらを使ったらいいのでしょうか？
（ホムセンのお試しコーナーで打ち込んだコーススレッドが抜けなかったので）

あとＰというテクスモードの使い道がイマイチ分かりません（どれかの
モードでありました）

コーススレッドの打ち込みでも、ガガガッ⇒クルクル（空転）再度ネジ頭を
ネジ頭に合わせて、再び・・・　これを繰り返すっていう感じで、
最後までガガガッ⇒ピタ（止まる）と一気にならないの
ですが、こういうものなのでしょうか？先端は＋２プラスドライバで
普通のコーススレッドのようなのでしたが・・・。モードはインパクトモード
だったのですが、１，２（強弱？）など色々試してはみたのですが、
（最新のは複雑すぎるのでしょうか＞＜）

１５年以上前のインパクト所有なので最近の事情が分かりません・・・
長くなりましたがアドバイスの程をよろしくお願いいたします！

マキタBL-1430　リチウムイオンバッテリーの充電管理が簡易すぎるため　
電動模型のバランス充電方式へ改造　模型の世界では当たり前だが
電池管理知識がないなら危険を覚悟

>>815
使ったことはないけど、テクスというのは先端がドリル加工された鉄用ビスのこと。
普通のドライバーやインパクトで締め過ぎると相手が鉄なので
ビスの頭が飛んじゃう。
なので、ある程度負荷がかかったら止まるようなモードがテクスモード。
インパクトやドリルドライバーでテクスビスを締めることも
それほど難しくはないけどね。

コーススレッドを抜くのはインパクトの逆回転でいいでしょ。
抜けないってことは電池が切れ掛かってたか
弱モードになっていたか。

インパクトって正回転はハンマーで叩きながら回転させますよね？
逆回転はハンマーって作動するのかな？！ちょっと疑問に思ったｗ
だって抜く時はハンマー不要だし

>>819
抜くのだって固い場合は普通にある。

スライドマルノコを検討してます。
これはおすすめ！な機種とかもしあったらお願いします。
ノコの径や、付加機能（レーザー）の有無など非常に迷っています。
当然なのですが安くて物がよく長く使えるものをと考えています。
４バイ４もたまに切断します。

よろしくお願いします。

ジグソーじゃ　２ｘ４材の４側　切れないんだな

｜_|
｜|_
｜｜

こんな溝　作りたかった

日立かマキタで５cm切れる物でいいんじゃないの？
4×4はひっくり返して切断して
レーザーは好きにすればいい
俺は屋外でよく使うんだけど日光の下では本当に見えん（あたりまえだがｗ）
屋内中心で使うなら、レーザーの微調整が苦じゃないのなら（刃の厚みの左側右側とそれぞれ使うときに調整）
同じ寸法の物を繰り返して切るのならば結構役に立つ

>>823
ありがとうございます。
レーザーは意外と要らなかったりもするってことですかね？
Ｍ２４４は直角で５０ｍｍなんですが、これってギリギリでしょうか？
LS0717FLとも迷います。こちらは直角で６２ｍｍらしいのです。
ただお値段が・・・ｗ
マキタは以上かなとも思いますが、日立でおすすめ機種とか他にありますか？

あと、他の安いメーカーはいまいちでしょうか？

そういえばボッシュのスライドまるのこって何故日本でみかけないんだろう
http://www.youtube.com/watch?v=cLuwZq_qxJo&feature=player_embedded#!
これとかすごくいいと思うんだけどさ〜　お値段もいいのかもだけどｗ

>>824
マキタの幅312mm x 厚さ50mmのを使ってるよ
レーザーがあったらよかったなと思ったことは何度もある
もっと厚いものが切れたらなと思ったこともある
でもそれより重要なのは精度
LS0715FLだけど、45cm幅の合板を両側から切って、完全に一直線で繋ぐような調整は無理だった
まあ、実用上は十分なんだけど
日立はもっときちっと調整できるのかな？

>>826
日立の持ってるけど
水平方向の直角の調整？
ガイドとノコ刃を直角に調整するんだよね
マキタも日立もボルト緩まして調整じゃない？
きっちり合わせるのはどちらも難しいだろうけど

>>827
そうです。三本のボルトでガイドフェンスを留める方式です。
思った位置に締め込むのが難しいんですよね
日立も変わらないのかあ

俺はDEWALT DWS780 12 Inchが欲しい・・・
１２インチって３００ｍｍ↑でしょ？それで
日本円で７２０００円って安すぎると思うんだけど（現地では
５９９ドルらしいです）

DEWALTのスライドマルノコって使ってる人居る？できれば
感想を聞かせて欲しいんだけど。使い勝手や耐久性、修理時には
どうなのか、等等お願いします。ちなみに仕事で使う訳じゃないから
修理の期間は何ヶ月とかならなければいいんですがね・・・。

全然ネットでインプレが無いから困る・・・ｗ

>>828
アレ難しいんだよねぇｗ
ガイド緩まして刃を降ろして
あらかじめ直角を出した板を刃に当てながらスライドしてみたりして調整して
木工用のクランプで固定
その後にガイドを板に当ててボルトを締めるって感じにやってる
>>829
DEWALTじゃないが
俺は新品の日立C12RSHをアメリカから購入したけど
確か4万程だった（送料3万程かかったがｗ）
壊れたら日本で部品調達しようと思ってる
ちなみにコンセントプラグが微妙に海外仕様（片側のアースが微妙にでかい）
なんで切って付け替えた

米アマで送込57000円か
ありっちゃありだな

>>829
DEWALTのDW717使ってるよ。
あえて10インチにしたのはテーブルソーとブレード使い回せるから。
その前は古い日立の10型卓上丸ノコ使ってたけど、スライド機構がないにもかかわらず
精度はイマイチだった。
2万円の中国製スライド丸ノコも持ってたことあるけど、正直、使い物にならんかった。
DW717はAmazonでの評価も高いし、実際使ってみてもかなりいける。
個人輸入なので修理等のアフターはキビシイが、それを除けば性能、価格は十分合格。
LEDのマーキングライト（DWS7085）も付けてるけど、調整いらずで超便利。

BoschのGCMも考えたけど、値段の割りには精度イマイチって評価があったのでやめた。

>>829
冗談でebayで検索するとDEWALT DWS780 12 InchがUS$549.66でありますね。
あとは関税がスルーされるかどうかですなｗ

残念ながら日本へは配送しないそうなのでセカイモン経由か。
セカイモン経由だと関税＋消費税＋200円の不幸の手紙がバッチリ来そうだな。
ざっと計算して合計7万円・・・・全然おいしくねぇ

工具は関税かからないのか。6万円くらいで買えそうだな。

>>833
普通にAmazonでＯＫ。
$558.25に送料足して6万だ。
（遅い方の配送選べば5万7千円）

海外マキタのインパクトは部品交換必須だけど、
ジグソーとかも日本と仕様は違うものなの？

>>836
「電動ジグソーと使用上の注意」
http://vicdiy.com/tool_select/002/002.html

ちょい単純な話し聞いていいですか？
DEWALT DWS780 12 InchやGCM 12 GDL Professionalを
買うなら米アマゾンがいいらしいとの事なんですが、
故障時はどこへ持って行ったらいいんでしょうか？DEWALT
はマックス？BOSCHはBOSCHジャパン？あと仕様が日本と違う箇所とか
ありますか？例えば、インパクトはビットが海外と日本は仕様が違うとか。

電源については、海外とコンセントが違うんですが、この辺はどうでしょうか？
海外のスライドマルノコを日本でそのまま使って問題は無いでしょうか？

よろしくお願いします。

>>838
全てメーカ対応。勿論本国の
国内の販社は国内仕様と同じ部分については
部品ぐらいは出してくれるかもしれんが
それだって好意でやってくれる場合のみ

>>838
個人輸入の場合、日本国内のディーラーは面倒見てくれないと思った方がいい。
そもそもDWS780みたいに日本で売ってないモデルは当然パーツも国内にはないし。
http://www.ereplacementparts.com/
壊れたらこういうところからパーツ取り寄せて自分で修理。

電源に関してはアメリカは120ボルト60ヘルツ。
日本は100ボルト60/50ヘルツ。
供給電圧が低い分、日本では本来のパワーは出ないが、まあ普通に使う分には問題ない。
50ヘルツのエリアでも問題なく作動してる。
ただ、前にとあるメーカー（G社）の一部モデルは50ヘルツエリアだと問題が出る、
みたいな事例もあったみたいだから「すべてノープロブレム」ではないかも。

電源についてだがコンセントの形状はアメリカとなら同じ。

ただしN側の端子が幅広なので、延長コードにはささらないことが多い。壁のコンセントにはささる。
OAタップを買っておくと安全っちゃ安全。

誘導モーターの機材なら>>840の言う通り、電圧が下がれば
その分パワーが下がるだけなので大半の電動工具は問題なし。
ただしインバーターの機材などは電圧が低いと電流が大きくなって危険な場合もあるので注意。

基本、壊れたら自分で修理する。