おすすめの電動工具 10

DIYからプロ用まで電動工具（おもに交流電源式のもの）のスレです。
充電式工具、エア工具、手工具などについては、関連スレがそれぞれありますので、そちらにどうぞ。

■前スレ
おすすめの電動工具 9
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1312107226/

■過去スレ
おすすめの電動工具 9
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1312107226/
おすすめの電動工具 8
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1294014022/
おすすめの電動工具 7
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1270083110/
おすすめの電動工具 6
　http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1231170673/
おすすめの電動工具5
　http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1169723356/
◇◇おすすめの電動工具4◇◇
　http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/diy/1128894493/
◇◇おすすめの電動工具3◇◇
　http://that3.2ch.net/diy/kako/1092/10922/1092269452.html
◇◇おすすめの電動工具2◇◇
　http://that3.2ch.net/test/read.cgi/diy/1060867748/
◇◇おすすめの電動工具◇◇
　http://that.2ch.net/test/read.cgi/diy/1047619681/

■関連スレ
職人の電動工具 （建設住宅業界 板）
　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/build/1280489799/
【マキタ】　工具・道具のスレ　【日立工機】 （建設住宅業界 板）
　http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/build/1269053394/
総合充電式工具
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1205556324/
DIYちょっと便利工具スレ
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1047641182/
◆◆おすすめのエア工具◆◆
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1049938310/
おすすめの手工具
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1047620348/
大工道具を使う
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1234050874/
パナソニック電動工具スレ
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1239018013/
つーか東芝電動工具ってどうよ？！
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1088359308/
ヒルティの工具ってどうよ
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1224981057/
海外ブランド電動工具、木工機械教えてください。
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1078300419/
ドレメル　DREMELをかたろう。
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1126856096/
【中国製】安い工具スレ【結構使えるかも】
　http://toki.2ch.net/test/read.cgi/diy/1065803511/

■おもな電動工具メーカー リンク（五十音順、アルファベット順）
東芝
　http://www.nidec-shibaura.com/TOOL_PUMP/power_tools/power_tool_toppage/frame_powertop.html
新ダイワ工業
　http://www.shindaiwa.co.jp/product/index.html
パナソニック電工
　http://panasonic.jp/powertool/
日立工機
　http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
マキタ
　http://www.makita.co.jp/
マックス
　http://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/
リョービ
　http://www.ryobi-group.co.jp/projects/powertools/

BOSCH
　http://www.bosch.co.jp/jp/pt/index.asp
DEWALT
　http://wis.max-ltd.co.jp/kikouhin/product_middle_category.html?middle_key=18
DREMEL
　http://www.dremel.jp/
FESTOOL
　http://www.festool.jp/
HILTI
　http://www.hilti.co.jp/holjp/
PROXXON
　http://www.kiso-proxxon.co.jp/
STANLEY BLACK & DECKER
　http://www.blackanddecker-japan.com/

■いわゆるホームセンターブランド （HPなし）
RELIEF （ミツトモ製作所）
　http://www.toolnavi.co.jp/　※ RELIEF ブランド工具のHPなし
EARTH MAN （高儀 ？）
　※ EARTH MAN ブランド工具のHPなし
HARD HEAD ／ H&H （三共コーポレーション）
　※ HARD HEAD ブランド工具のHPなし
シンコー （新興製作所）
　※ シンコー ブランド工具のHPなし
EXCELLENT KOBO ／ MEISTER KOBO
　※ EXCELLENT KOBO ／ MEISTER KOBO ブランド工具のHPなし
ES Powershop エイシン
　※ ES Powershop ブランド工具のHPなし（会社が倒産）

■次スレ立ての時期について
次スレは>>970が宣言して責任もって立ててください。
スレ立て規制で>>970が立てられなかったら>>975が立てて下さい。

ごめんなさい、間違えて>>2-3を分割してしまいました。
次スレでは統合して下さい。

縦読み乙

>>1
乙

で欲しいのはドリルドライバーかインパクトかどっちなんだ？

>>8
とりあえず当面の使途は家具組立なのですが、
ググってたら下穴空いてて手締でも作れるようなる組立家具はインパクトじゃ強すぎるとかあって悩んでます
仕事じゃインパクトでトルクかからないとビスが効いてる気がしないんで、ドリルでビス締めとか不安でしょうがないんですが・・・
とりあえず明日ホームセンター巡りしてみて、現物と相場見てきます。
何か色々失礼しました。

今北。
コメリのCIDS120なんとかのインパクトはトリガー軽く引けばゆっくり回るから組み立て家具でも問題ないよ。
話が合ってるかどうか知らんが。

本体性能は言うまでもなく重要ではあるけどビットの質も考慮したほうがいいよ
10本セット売り1000円くらいの木工用8mmでダボ穴あけようとしても数mmも掘り進めなかったのでも
鉄工用8mmの結構いいやつ(1本驚きの1500円)のにしたらサクサクとバリもなく綺麗に掘れたりする
高かったけど数十点は作ったから元は取れたしよく使うビットは良いのを買うべき

そろそろビスケットジョイナーが欲しいでござる

>9
金に余裕あればインパクトをon/off出来るタイプ買えば良いんだけどな

>>9
IKEAの家具とか強すぎるとネジの頭飛ぶから気を付けた方がいいよ

>>12
とっとと買うが吉。
今ならDewaltの、米Amazonで1万7千円。（送料込）

【SM】夜の生活のための手作りスレッド【Fetish】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1056421512/

CDD-1020、アマゾンでやたら高評価だけど、高級品に比べるとそれなりだからね。
具合が悪い点としてはブレーキがかからないこと。トリガー離してもしばらく惰性で回り続ける。
最大トルクもそれなり。
コストパフォーマンスは良いけど高級品には一応訳はある。

クラッチの無いインパクトドライバーでタップ立てたり
車にポリッシャーかけたりすること可能？
小ねじとかも扱いたいからやっぱりインパクト諦めてドリルドライバーを選んだほうがいいよね？

ポリッシャーはポリッシャー使った方が楽だなぁ。
タップにインパクト使うのは無理だろ
なにをしたいん？

>>19
何でもやれるのが欲しい
だけど4モードとかの高いの買えない
ニッカド電池の製品はたまにしか使わない自分の場合電池がすぐ駄目になるだろうから除外
コード式かリチウム電池の製品で考えている
インパクトドライバーかドリルドライバーかどちらが使い道が多いかで迷っている
ドリルドライバーはトルクがない弱点があるし
どちらか1つだけ買うとしたらどちらを買えばいいかな？

どっちかと言えば、車とかバイクで使う？
それとも木工？

インパクトと言っても、タイヤナット回すのと、木ねじぶち込むインパクトはほぼ別物やで。
あと、DIYレベルで充電工具はモッタイナイと個人的には思ってる。

>>21
家庭内電気工事屋や住設工事が多い
浴槽の接続金具のネジがダメに成った時にタップは立てた
後台所の長い蛍光灯の木ねじ固定とかが楽にできる工具が欲しい

後、屋根裏のアンテナブースター固定も木ねじでする予定
ここは電源コンセントが無いのでどうしょうかな…

そのレベルなら
http://www.amazon.co.jp/dp/B002Y8X7DI/
これ買えば、間違いない。

俺はDIYでもペン型は充電式をお勧めするｗ

>>24
これはクラッチが付いていないけどトルク調節はどうするの？
タップは無理だよね

タップは手回しだな。

インパクト無しならトルク調整あるモデルあるよ
http://www.amazon.co.jp/dp/B001TWPOYU/

どちらか選択すればおｋ。俺は両方持ってるけど。

ただ、タップは手回ししかした事無いけど、俺。

いっそIXOにトルクアダプタで良いんじゃないかと。

六角軸付きタップってのもあるからねー。

>>26
若い時仕事場で手回しタップで過去に何度か折った経験があり
トラウマになってる…
折れたタップを先輩にドリルでとってもらって恐縮してた
その後これでやれば大丈夫だとクラッチ設定されたコードレスのドライバー渡されて
それ以後は失敗が無かった思い出がある
ので迷っている

電池１個で両方買えｗ

高トルクのドリルドライバーなら日立のＤＶ１４ＤＢＬだなかく言う私も持っている。

2つ欲しいが予算を2万円以下で考えているから厳しいね

インパクトかトルク調整の両方付いてるのは４モードしかあれへん。
２万じゃ無い物ねだりだから、自分がよく使う用途を考えろ。
金出来てから、もう一個買ってもいいだろ

>>33
DF010DSのトルクでも木ねじ締めたりシステムバスの天井に穴開けることぐらい出来るよね
とりあえずDF010DS買って
金が出来たらTD090DWXでも買い足そうかな

ロングの木ねじ揉むのしんどいけどな。まぁ、がんがれ

>>35
じゃあTD021DSを先に買って
金が出来たら後からDF030DWXを買い足すよ

まぁ、自分で決めてがんがれ

冷静に考えたらDF030DWXなら1つで自分の範囲の作業が全て出来ることに気づいた
DF030DWXに決めた

先輩方教えて下さい。

ステンレス製、六角ボルトM10位をなめてしまい、これを破壊してはずしたいのですがインパクトドライバーの購入を検討中なのですがオススメを教えて下さい。ちなみにDIY のバイクいじりメインです。
研磨にも使いたいと思ってます。ネジザウルスでは作業出来ない奥まった箇所なので電動工具で無理やり壊そうとしてます。よろしくお願いします。

写真うｐ

破壊だけじゃなくビス締めにも使いたいんだよね？
ことによると磨きにも。

でも、奥の破壊だけなら普通の電ドル＋フレキでいけるんでないかい。

バイク弄りならインパクトドライバーは要らないんじゃないか
電動ドリルでいいでしょ

バイクいじりなら何かと便利なエアー

エアー一番役に立ちそう
ていうか>>39が
なめたボルトをインパクトドライバーでどうやって壊そうとしてるか分からん
そこら辺詳細聞きたい

試しに798円の乾電池式ドリルドライバー買ったぞ
使ってみたが俺の作業範囲じゃこれで十分な気がする

ボルトに六角軸のドリル刃を完璧に突っ込んで、うまく回す・・・？
ボルトとは逆になる逆ドリル刃があるといいのにな。

>>46
つ[エキストラクター]

そのままだったｗ
あれ何に使うのかなーと思いながら、いつも店でスルーしてたｗ

エアツール買ったが２００Ｖのコンプレッサーじゃないと連続使用出来ませんでしたやはり電動でしょ

何の道具が連続使用出来なかったんだ？

39です。
皆様レスありがとうございます。なめてしまっているので頭部分を破壊できれば目的が達成出来ると考えてます。
事前に手持ちの小型電動ドリルではびくともしないステンレスネジの頭だったのでどの位の性能の電動ドリルまたはその他の電動ドリル類が適してるのか知りたいのです。
よろしくお願いします。

ググったんだよね？結構外し方でてくるけど
破壊は最終手段な気がするからこの板ではまだ人のいる
質問スレのが回答がつきやすいんじゃないかな
あまり破壊目的で電動ドリルを使用した経験者がここにいる可能性は低いし
求められる性能としてはステンレスにボトル長の掘削が可能なドリル性能ってとこだろうけど
安易にハンマードリルでOKとか言えないしな

>>39
100V電源で使うコード式ドリルがいいぞ。
500W以上、チャック13mm程度のを選んでおけば他にもいろいろ使える。
正逆転切り替え付き推奨。ボルト頭飛ばすときに刃が食い込みやすいので逆転できないと辛い。

インパクトはビスを叩き込むためのもの。
穴あけや磨きにも使えないことないが、わかってる人向き。

振動ドリルはコンクリートに穴あけるもの。大抵普通の回転モードにも切り替えられる。将来必要なら選んでもいいかも

充電式は電源環境がない場所用、コード類が邪魔でたまらない人用。状況が許すならいつでもフルパワーで使える電源コード式をお勧めするよ。

ドリルも大事だけど、ステンレスボルトにはコバルト刃のドリル使ってみてくれ
切削油つけながら。

追記
ドリルの刃は、先端の外周が食い込むと欠けやすく折れやすい。
ボルト頭と同径くらいの刃で掘っていくと
食い込みにくく刃も欠けにくい。
所詮消耗品なのですぐに買いにいけないなら何本か用意しておくといいかも。

>>51
頭だけならディスクグラインダーの作業は無理そう？
もしくは金ノコ・レシプロソーとか
初めにボルトの頭にマイナスの溝掘って
それを足がかりにタガネとかでボルト抜きに挑戦も出来るし

奥まっていてネジザウルス使えないとか言ってるから
かなり力の入らない状況でドリル使ってるの？
どんな電動ドリルでやったのか分からないけど
相手がステンレス（ステンの種類によるけど）なら、それなりのドリルキリじゃないと切削出来ないよ
普通のキリじゃすぐに刃が駄目になって一向に切進まなくなる

39です。皆様レス、ありがとうございます。
52様、ググった結果、今に至ってますが素人なんでポイントがずれて検索してかもしれません。再度、やってみます。
質問スレも見てみます。
53様、電動ドリルを見当してみます、共にタップ立てられないかやってみようと思います。

続き
55様、グラインダーが使えない箇所なのです･・。改めて考えてみます。ありがとうございました。

>>57
ダイソーにリューター用の小さな切断砥石（直径２〜３センチ）があるよ。
ボルト頭の下に隙間がないと無理っぽいいけどｗ
コバルトハイスのドリル刃も６ミリくらいまでならダイソーにあった。

もし今後もステンレス削りたいなら、タングステンカーバイドのロータリーヤスリがオススメ。

ワンタッチスリーブ式のインパクトドライバーを購入しビットを取り付けてみたんですが
ビット自体の前後の遊びって、結構あるものでしょうか？前後に数ミリ動きます、ビットは外れません。
今までチャック式のドライバーを使っていたので気になってます。　リョービのCID1100です。

俺の買った798円のはビットがマグネットで付くだけのやつだけど
問題なく使えているからワンタッチスリーブ式なら尚更大丈夫だろ

>>59
物によって遊びの量は違うよ

>>60
>>61
遊び自体はあるものなんですね、イメージではカチッとビットが固定されて動かなくなる物かと思っていました。
ありがとうございました。

あんまり固定されるようだとインパクトの衝撃でビットが噛んで取れなくなるでしょ

>57
使える状態にできんの？
フレームから外すとか。そっちの方が楽かもよ

ＲＹＯＢＩのＡＣ１００Ｖ式インパクトドライバーCID-1100って、ブレーキが付いてないけどブレーキを付ける方法はありますか？
ＲＹＯＢＩのＡＣ１００Ｖ式インパクトドライバーID-140にはブレーキが付いているから、スイッチはそれを使えると思うのですが、モーターはどのように改造したら良いですか？

ブレーキ付きのモーター交換すればおｋ

>>65はマルチ

手ノコとジグソーだけで木材カットを行ってきましたが、コンパネ等の大物を直線カットするのや2*4材を何本も切るのが大変なので、
165mmの造作丸ノコ（C6UV）を買おうと思っています。
これらの丸ノコは刃を金属用に変えればアングルや2mm程度の鋼板もカット出来るのでしょうか？
穴径と回転数は問題なさそうなのですが、使えるのか教えてください。

回転数をクリア出来るけど専用のマルノコが出ているくらいだから
本体に問題があるんじゃない？プラスチック部品に影響ありそうだし
造作マルノコならなおさら勿体無い気がする

何より鉄屑が飛散しやすくて危ないよ

ヒルティ　IN　CHINA　ヒルティまで中国製なのか・・。
ほしくなくなった。

中国製が増えたおかげで衝動買いをしなくなったな
ありがとう

>69
サンクス。
山真のHPで、チップソーで鉄材をザクザク切断するムービー見て猛烈に欲しくなったんですけど、
指摘の通りプラ部品は溶けたりするかもしれないので、木工用とは別に用意した方が良さそうですね。
とりあえずC6UVは木工用に確保して、鉄材用は必要になったら別な丸ノコを探してみます。
ありがとうございました。

マキタの4モードの旧モデルが在庫処分で安くなってるな。
本体だけで1.4万前後だな。

>>73
何処？

http://makitashop.jp/?pid=10560150
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?p=TP130DZ

本体のみならそんなもんだろ

>>75
thx
でも本体だけで1.4万前後は高すぎる

おすすめの電動ドリルを教えて下さい

年に数回、木棚などを作るのに穴を開けるのがメインで、ねじ回しも少しという使用頻度です

4年前コーナンでコーナンブランド（liferex?）の電動ドリル（コード式で充電式ではない）を
通常3000円が2000円なので買いました。ドリルの先とプラスドライバも計10本ほどセットでした
しかしながら1年たたずに逆回転しなくなり、やっぱり安物はダメだなあと思った次第
（当方の使い方が悪かっただけなのかも）

やっぱり1〜2万のドリルを買った方がいいですか？
またおすすめメーカーや地雷メーカーなどもあったりしますか？
主に家で使うので充電式である必要は無いです
充電式ってパワーがなさそう？だし

宜しくお願いします

>>78
その位の頻度なら、壊れる度に今と同じ3000円ぐらいの
AC100Vのドリドラを買い直すので良いんじゃないかな。
リョウビのFDD-1010KTあたりが5000円ぐらい。
確かに切り替えスイッチのところは弱いところだけど
そんなに頻繁に壊れるもんでもないよ。

>>78
ライフレックスに限らずその価格帯の安いのは
品質にバラツキあるから仕方ないよ。
承知の上で買い替えて使うのもあり。

B&Dのでも選んでおけばハズレのリスクは幾分減るよ

>>78
CDD-1020でいいよ
尼の年間ランキングで電動工具No1の売れ筋だし間違いない
レビューもたくさんあるから読んでみれ

車のタイヤ交換に使えるインパクトレンチでオススメを教えてください
二万円以下で、探しています

たった２万では…

ホームセンターのワゴンセールで
日立のD6SHが4500円ぐらい
パナの充電式ハンマードリルEZ7880LN2S（展示品）が65,730円
アーク溶接機IS-L120Dが44,100円ぐらいで売ってた。

色々悩んで結局溶接機買った。
単相200vのコンセント作らなきゃ・・・・

>>83
その予算で一番強力なの買えばタイヤ交換に使えるのは十分買える。
ただし、最後のトルク掛ける締め付けは手でやるべきだが。

インパクトは外すためだけに使うんだよ

そうだね

なんですかこれわ
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u38861288

>>88
写真はマキタのブロワなのに日立のインパクトドライバとはね

たまにゴミ同然の物出てるよね。

よく出てるよw

家の近くの電動工具屋で、中古の電動工具が５００円〜１０００円程度で販売されている。
ちゃんと動くし超安いから良い店だよ。
勿論、新品の物も安いよ。

>>79-81
ありがとうございます
リョービ製を検討しようと思います

http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/powertool/toku/ez7410-toku.html

これいつ発売されたん？

>>94
２年以上前からある

ド素人な質問で申し訳ないんですけど教えてくだされ
木材：モルタル：金属＝8:1:1の割合で穴を開けたいんですが、
インパクトドライバやドリルドライバではなく（電動）ドリルを買えばいいんですよね？
ネジ回し機能は不要です。
実家にあった小さいドリルドライバ？（吸引タイプの耳垢クリーナみたいな奴）では力不足のようです。
RYOBIのならドリルドライバCDD-1020とかより、ドリルD-1100VRやプロ用D-1300VRを買った方がいいかなと思っております

質問の意図する所が明確には分かりかねます。
ネジ回し機能が不要なら、ケレン、ハツリ、破砕ドリルでコンクリートを
ガガッとぶっ壊したいと言う事でしょうか？

>>96
＞木材：モルタル：金属＝8:1:1の割合
使用頻度と解釈して、穴径はそれぞれどの程度の大きさですか。
ドリル（機械）の大きさ、種類（ドリルか振動ドリルか）に関わる

>>96
木材メインでモルタル金属にもたまに開けたいという事なら振動ドリルでいいんじゃないか
大抵振動機能はON/OFFできるし
あとはどれくらいの能力(穴径)を開けるかによるんで機種名までは言えないが
振動ドリルならおれならボッシュを選ぶ

SVV130を６個常備……

特価1980になってるたびに予備を買っちゃうんだよな

1980x6=1万....のが買えるじゃねーか
でもいちきゅっぱーは安いな

うｐしてみてよｗ

>>96
木材と金属のみなら電動ドリルで求めるスペックを満たしてるのを選べばいい
モルタルとなるとドリルも変わってくるから振動ドリルハンマードリルが候補になる
めったに使わないなら電動ドリル１本買ってモルタル開ける時だけ振動ドリルレンタルする手もある

CDD-1010使ってるけど、木工、アルミ程度なら不満無し。軽くて楽。
モルタルの時だけ振動ドリルをレンタルしてくるに賛成。
自分の場合だと、金属に穴あけるようになったらボール盤がすごく欲しくなったよー

>>97>>98>>99>>103>>104
返信ありがとうございます
わかりにくい文章で申し訳ない
8:1:1は使用する頻度のことです

両親が終の棲家に中古一戸建てを購入したんですが、
いろいろと不便なので木棚や木戸、木柱の加工が主に必要でして、
棚に転倒防止ベルトを使うためにモルタル部分に穴を開けることが稀にあり、
また金属板（多分鉄製）で棚などの補強をすることも稀にある、といった感じです

穴径はどれも10mm未満だと思います


宜しくお願いします

1020
amaの在庫無くなっててショック

>>105
それなら>>96で言っているプロ用は要らんよ
D-1100VRはちょっとでかいんで状況に寄っては使いにくい事もある事を念頭に
CDD-1020と比べて自分で選んで見ては？
用途的には、どちらもコンクリートは非推奨だが6mm未満程度なら空けれない事も無い
パワーや能力は値段なりだけど、用途的にはどちらも十分

>>106
6000円台前半で売ってたからな〜今まで見た中じゃ一番安かった
人気商品だしすぐ在庫補充あるだろきっと

これ欲しかったのにいつのまにか・・・
http://www.ryobi-group.co.jp/projects/powertools/products/item_detail.php?itid=38&cid=1&csid=118&ckbnid=1&pf=2

代替品（代用品）ありませんか？

>>109
キーレスチャックで振動の安い(1万ぐらい)だと
BOSCHのPSB700RE/Nあたり。

ひょっとしてドリルドライバ（クラッチ）も兼用したいのかな。
バッテリーのはあるけど、AC100Vのは確かに見かけないね。

>>110
PSB700RE/Nは知ってる
ただデカくて・・・　

ヤフオクで汚い中古品が出てたよｗ

置く場所さえあればボール盤は欲しいなぁ。
直角が……
ただ、安いのだとふところ狭くて結局ドリルスタンドのほうが便利だったりするんだ。

安物ボール盤のDP-375使ってるんだけど、手持ち式と比べるとすごく精度出せるようになった。
でも主軸が微妙にガタつくために、フラットバーとかに精密に穴開けようとすると微妙にずれたりするのが難点。
日立とか吉良とかプロユースの中古品買ってみたいけど何処に売ってるんだろ？
大田区とか行けばお店いっぱいあるのかな

振動ドリル初めて買おうと思ってるけど、ボッシュのPSB700RE/NとマキタM816Kで迷ってる
どっちがいい？

ボール盤とか懐かしいなー
高校時代使いまくってたわ
シャーとかフライス盤とか旋盤とか
あの環境がもう一度欲しい

>>116
使用目的範囲に収まっているのならどちらでも

個人的には振動ドリルでキーレスチャックは信用できない
破損しやすいからマキタの方選ぶ（どちらも使ったこと無いから、あくま主観）

CDD1020無いからDF010DSぽちったわ
これでCDD1020も後から買ったら嫁に文句言われるだろうなぁ

>>115
確かにDPはスピンドルを下げるととたんにがたが増える
しょうがないのでテーブルを上げていってドリル先端が
ぎりぎり触るようにしてから穴を開けている

ヤフオクで中古を検索して実店舗のある店を探せば？

すげぇなこれ
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/40171486/

なにが？

これドリルにはめて穴開けるんだろ？

そうだけど

>123
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%BC&tbm=shop&hl=en&aq=f

え？
携帯画面では普通のホールソーに見えるけど…
何がどういうこと？

CNCフライス自作しようかと調べてたらすげーの個人で作ってる人いて驚いた
でもすげースキルある人にとっては普通の事だったりするんだろうな
って感じの流れか？

まーどうでもいいことか
んで、いろいろ調べて作れそう気はしてきたんだが
よくよく考えてみると置き場がなかった

>>121
イケアのPCデスクのオプション扱いなのは確かに「すげー」って感じるな。
国内じゃまずない発想。

こんな過疎板にいるおれらも世間一般から言えば十分すげーよ
いい意味か悪い意味かは別として

義務教育でノミやら旋盤やらハンダ付けやっていたはずなのに
DIYやりはじめて電動ドリル使っただけで
俺SUGEEEEEEEEって思っていた時期は今思うとなんだったんだろう

アニメ板の住人だったってのに今じゃDIY板に定住している
世の中何が起こるか分からない

旋盤使う義務教育ってどこだよ。
うらやましい。

旋盤とか溶接とか学生のころに習ってみたかったな。
社会人になってやってみたいと思っても、機械を買うことは出来るがまともに動かす事できないし。
素人DIYｅｒのための金属加工教室とか開設してほしいわ。

うちの地方では義務教育ではNCしか教えてくれなかったな…

義務教育で旋盤？
どんな工業地帯だよ
それともあれか、戦時中か？
俺は私立特進の推薦蹴って公立の工業高校入って機械いじりたおしたよ
今では立派なSEです・・・・・・何故

旋盤は工業高校では普通ちゃうんか？

お前の国では高校も義務教育なんか？
フィンランド人か？

あ、そっか、高校って行かなくて良いんだったっけ

あたまわるそー

>>121
安いな
その目的だけの為で使えるなら十分って事か

穴開け3回目まで保証してますってか。

>>118
ありがとう
マキタかっとく
816はコレットチャックなんだよね？

>>136
普通の中学で旋盤つっても木工旋盤だけど、技術の授業であったよ。
先生が教えられないとか、安全教育が難しい等で授業では使われなくなって、
今時の若い先生ならパソコン技術やってるんじゃないかな。
年寄りの先生はパソコン敬遠してやらないことも多いですが

>>143
いや普通のドリルチャック（キーレスでない）だよ。

>>145
ありがとう
マキタではチャックキー、ボッシュではチャックハンドルと呼称するもので
ビットを固定してるわけか

ボッシュのアマ用（DIY用）下位機450REとプロ用下位機10REはキーチャック式なのに
その間に入る700REはなぜかキーレスチャックなんだな

>>145
さっぱり何言ってるかわからん
用語の使い方間違過ぎてんぞ

>>146
700REの上が10REなわけではない。
ボッシュ内では別系統ラインナップ。

>>148
価格的に間に入るのにっていう意味です
悩むなあ
キーレスはマズイのか
マキタのだとビット別に買わないとダメなんだよなあ

>>149
ちょっと昔にキーレスチャックの振動ドリルでキリが抜けなくなっちゃって
色々と頑張ったんだけど
結局プラスチックの部分が空回りしちゃって
ドリルチャック自体を壊さないと駄目な状態になったことが一度あるくらい
（そういう場合のためにキーレスでもスパナで開放するような物もあったはず）

だから別にボッシュのキーレスが駄目とかは分からないよ
てかマキタのM816Kも普通のキリじゃないか？（コレット）

>>150
壊したって事はもう使えないor自腹で修理送りってことだろ？
一度でもあったら充分じゃないか！怖ええよ！

やっぱりマキタのにするか･･･
日本のメーカーだし

ごめんボッシュのよくみたら
スパナで開放できるようになってるっぽいな

>>149
価格的ならなおさら700REの方が高価じゃないか。

>>150
ドリルチャック(キーレス、キー式)
と
コレットチャックを混同してないか？

>>153
ビット付きのがアマで816Kとほぼ同額

>>153
混同してないよ

下二行は俺の勘違い
>>154のレスで気がついた

Boschのは無駄といえるほどに頑丈でそこが気に入っている
とくにプロ用はやばい
なにこのアルミおいしそうってくらいたっぷり盛られている

助けてください
警察が復興ボランティア活動を邪魔してます

取り調べ３時間　なぜだ　「被災地の実情無視」
2012年1月19日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012011902000184.html
東日本大震災の被災地で、がれきの撤去作業をしていた仙台市太白区の男性（４７）が、警察官から職務質問（職質）を受け、缶切りやドライバーなどが付いた「十徳ナイフ」を持っていたことから、銃刀法違反容疑で約三時間にわたり任意で取り調べを受けた。
男性は「被災地の実情を無視した捜査権の乱用」として十九日、弁護士と連名で警察当局に公開質問書を提出し、説明を求めた。　（大野孝志）

サイディング・モルタル壁のコア抜き（〜116ﾐﾘ径）と
有筋コンクリ壁の穴開け（〜16ﾐﾘ径？ケーブル通す程度）
という用途だとどういうものを買うべきですか？
現状はドリルドライバーしか持ってません

上で話題に出たような振動ドリルでいいんじゃない？
コア抜きはダイヤモンドコアは高額だし
ちまちまドリルで穴空けたりタガネとか駆使してやったらどうかな

リースで試してから大丈夫なら買えばいいじゃん

>158
一回しか使わなければリースだな。

>>158
エアコンでも取り付けんの？
振動か余裕あればハンマードリルだね
長期的に使う予定でまともなの買おうとすればそれなりのお値段になるが
振動ならボッシュ、ハンマーならヒルティ・・はDIYレベルには高過ぎか
使用頻度が少ないなら数百円でレンタルするのに一票
コンクリートは下手にやるとクラーク入るので補強も忘れずに

なんかそろそろ定番のテンプレくらいあってもいいと思うんだ
ドリルドライバーならCDD-1020ジグソーなら800PE(L)みたいな
おすすめスレって大抵そういうのあるじゃん

トリマー・・・TRE40、3707F、M6、PMR500　あたりか
俺の使ってるのは別のだが・・・

クラークｗｗｗｗｗｗ
ケントか？
ん？ケント入るのか？

あー、荷物預けるとこ

IKEAのドライバードリル良く見たらクラッチついてた
高い方・・・って言っても2990円だが
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/50203260/

組み立て家具ならこの程度でいいよな

そのサイトじゃドライバードリルの性能はワカンネーよｗ

ていうか組み立て家具って
手で回すドライバーで組み立てるレベルだよね？
なら大丈夫じゃね？
そういう家具売っているところで扱ってる電動工具だろうし

>>168
そうなんだけど
結構しんどいんだよこれが

>>167
IKEAで電動工具もあるんだ。
7.2Vのリチウムの小型ドリドラで3000円なら
取り敢えず買っといても良いと思う。
回転数が250rpm以上でれば良いけど、そこは望みすぎかな。
（説明にスピード切り替えありとあるので、意外とあったりして）

>>169
なら大丈夫じゃね？ってのは手で大丈夫じゃね？って意味じゃなく
そのドライバードリルで大丈夫じゃね？って意

>>167
ビットにポジドライブがついてると予想。

>>167
マキタ辺りがOEMで作ってるんだろうな

んなわけない。どっかの中国製の安物

>>167
持ってるけど普通に使えるぞ。
力弱いんでクラッチは常に締めた状態だが。
予備の電池が結構高い。というても1500円くらい。

IKEAの家具、ものにもよるが手回しだけではかなり厳しい物もあるよ

>>175
マジすか＞常に締めた状態
だったらクラッチ無しの
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/30203256/
1490円
でいい気がしてきた・・・

穴あけたいが
ハンマードリルや振動ドリルとコアドリルの違いがわからない

ハンマーと振動の違いはわかるんだけどコアドリル（刃じゃなくてコアドリルと書いてある電動工具の方）
ってのは何なんでしょ

コアドリルは回転数が遅い
あと防水性

ま〜た適当な事言ってｗｗｗ
バカは書くな

コア抜きしやすいようにした電動工具（主に対象物が厚い物に）
メーカーによって違うけど
一番怖いのがキックバックだから
低速だったりトルクが高かったり
対象材料に固定できるようになってたり出来る物

エアコンの配管穴とか開けるためにドーナツ型に穴開ける奴じゃないのかい＞コアドリル

>>158
遅レスだが、ダイヤコアは止めとけ
鉄筋を間違ってコンクリごと切ったら、補修にメチャクチャ金掛かる

そんなん報告するわけないやん

>>182
経験談はよく聞くよねw

鉄筋一本切ったくらいで悪影響出るような建物の方が問題じゃね？

身内に不幸なことが起きるとか

むかし百貨店のトイレの改修した時
床にコアで120の穴開けてたら、下の階のトイレの電気が全部消えたでござる。

つまり、こうだな
予期せぬ鉄筋破壊や電線切断、もしくは感電したい場合にはコアドリルがおすすめ

まぁ、既設のRCにダイヤ使う時は鉄筋切るの前提だけどな。

今までノコギリで頑張ってDIYしたきましたが、精度に限界を感じ、丸鋸の購入を検討しています。
マンションのベランダでの使用になるのでなるべく静かなタイプがいいのですが、おすすめはありますでしょうか？
板材の横切りがメインの使用になり、2ｾﾝﾁ以上の厚さの木は滅多に切りません。予算は二万円程度。マキタ5230が現在の有力候補です。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1224193607

>>190
静かなマルノコなんてないので開き直って使いましょう
1台だけ購入するなら断然6型ですね
5637BAをオススメしておきます

精度に限界程度なら手でやってた方がいいぞ

>>190
俺も165までは要らないかなと145の造作電子丸鋸買ったけど、めちゃくちゃ重宝してるよ
小さい分、取り回しも少しだけど楽だし、深切りタイプなんで90ミリ角の柱も二度切りすればなんとかなるしw

この間、柱にステンビス打ったままちょん切っちゃって、変な音がしたんで「やべ〜、刃が飛んだか？」と思ったが大丈夫だった
切り口はキレイにスパッと切れててスゲーなって思ったw

電子丸のこ(割と静か)に集じんホースつけて(パイプの先は掃除機でもいい)、室内で使ったらどうか

稼働だけならまだしも、切断するときの騒音はなあ…
マンションでやったら近隣から苦情を言われるのは必至だろう

あっ、そうか！
そういう奴が来たら片っ端から丸ノコで…

>>190
静かな丸鋸はないけど、バンドソーなら、かなり静か。
レシプロソーも静。

あと、丸鋸を買うなら165にしたほうがいい、
他のサイズと比べて鋸刃のラインナップの多さが全然違う
小さいと静かになる訳ではないから。

マンションは室内養生して窓閉めきって切れば殆ど音は漏れ無いよ

手鋸に精度の限界を感じたのにハンドソー？レシプロソー？

手鋸で精度が出せない奴は丸鋸使っても同じだよ。
精度は出せない。

どんなに追い込んでも切るたびに角度が変わってな。
刃がしなるとは考えなかったあの頃。

手鋸のほうが遥かに熟練が要る決まってるよ。

丸鋸なんてやって良いこと悪いことをしっかり覚えて、薄板でガイド作って当てたらぶっちゃけ誰でも精度出せるから。

バンドソーは確かに静かだし、何気に切り口が綺麗だから鉄木問わず俺は細工物に使ってるけど、機械の構造上どうしても斜めに切れやすい。多少コツが要る。

音はね。発泡の板材売ってる。あれで窓を養生するか、材料が小さいなら四角くカマクラ作ってそん中で仕事しろ。

レスどうもです。規制くらって遅くなりました。
少しでも静かなタイプがあるのならと思いまして。。
即苦情が出るような環境ではないのすが、電子タイプで購入することにします。
ありがとうございました^^

>>203
刃の違いも多少音に出る。
スリットが入ってて、樹脂が封入してるやつは共鳴しづらいから静か。
そしてよく切れる刃の方が切ってる時間が短いので結果として騒音が少なくなる。

丸のこの刃の違いってびっくりするよなぁ
交換した回数は数えるほどしか無いけど

まぁあんまり刃数が多いと歪み易いから注意だね。だいだい肉厚下げてるから。深切り多用する人はたまに刃とベースに指し金当てて直角チェックすること。

それと時々シリコンスプレーを刃とベース面にふると良いよ。滑りが良くなり切れ味が増す。
音は摩擦が作り出すものだから、極力摩擦を減らすことだよね。

まぁそれでも音は出る。モーター振動が音になる。あとは近所付き合いと時間帯の選び方だよね。

刃のスリットは熱膨張を逃がすための物だよ。
結果として静音にもつながってるんだけどね

おいの股間の熱膨張は
どうすれば逃す事ができますか？

>>208
　とりあえずカバー外せ

股間のブツにスリットを入れればいいんじゃないかな？（暗黒微笑

いや、スリットに入れるんだろ？

小さ過ぎて見えないです

旋盤買うなら、汎用モーター使用のものが保守とか改造とか楽で良い。

店をぶらついてたら見かけたんだが
リョービから幅10×330のベルトサンダが出たみたい。10000円のタグが付いてた。
AC100Vで、ボディはジスクグラインダを流用してるんだろう(オール黒)けど
細径でなかなか握りやすい。

日東工器だと六角レンチで調整する角度調整する部分がワンタッチクランプで変えやすい。
（PROXXONだと無段階ではなく何段かのロック式になってるところ部分）
ベルトの先端のローラの横への張り出しは少なかったと記憶（日東工器と同じぐらい）
まだ新製品情報に出てないが、同等のベルトサンダの中で最安機種になると思うので
今まで持ってなければお勧め。

リョービさんに確認したら型番はBY-1030で
去年あたりからボツボツと販売中だそうな。
ぐぐったら
ttp://ameblo.jp/bakamusuko0722/entry-11093814155.html
スピコンが付いてて速度可変なのも良いな。

和式便所のタイル貼りの床をハツリたいのですが、
8ジュール位の能力の電動ハンマで問題ないでしょうか？
マキタのHM0830を考えています。

>>216
広さも材質も、かけれる時間も全然わかんないけど
DIY板だしHM0830なら問題ないと思うよ　きっと大丈夫
いい仕事するんじゃない

>>217
ありがとうございます。
日立のh41sa2と迷ってますがどっちか使うことにします。

YouTubeで充電式丸鋸の商品説明を見ていたんだけど、
海外仕様などで一部、逆勝手の丸鋸が有ると言ってたんだけど、
なぜ海外仕様の丸鋸は逆勝手の物があるか分かる人いますか？
日本にも逆勝手の丸鋸はありますよね。考えるほど分からなくなってしまいます。

日本はどうしても逆勝手でないと、作業出来ない場所用のノコという位置づけだが、
アメリカとかでは、左利き用のノコという位置づけだから。
アメリカ人は４０％が左利きで、軍の銃とかでも部品を付け替えると、
左利きでも使いやすくなる様に配慮するほど。

>>219
マルチポストするなカス

今度、家が建つんで、駐車場部分に、インターロッキングブロックを敷こうと思っているんですが、
レンガ切断用に、ディスクグラインダを買おうと思っています。
どの程度の製品と刃を買ったら良いでしょうか？

連続使用しなければDIY用の安物でいいんじゃない？

>223
近くのHCで2980円で売ってるのがありましたが、そんなのでもいいんですかね？

ネットで、マルチ電動工具マイティーってのが、便利そうなのですが、
価格的に高いので、迷っているところです。
特に、収納ケースがついているところに、心惹かれるのです。
そんなに毎日使うわけじゃないので、保管に便利なケース付きで安いものって、
売ってないのですかね？

なぜだかイライラする。

俺のグラインダーの収納ケースは
http://www.trusco.co.jp/protool/CatalogDetail.do?spcode=Y350B+++++++++++++++++++++++++4600
これや

>>224
ねーよそんなの！
安モン買って、ビニール袋に入れとけよｗｗｗそれじゃダメなのか？

>>224
どんだけレンガきるのか知らんが
タガネとハンマーで良いんじゃない？

レンガ三枚におろして三個分にするなら仕方ないが・・・

ケースがついてる安物工具は往々にして「先端パーツ豪華40点セット！」とか謳う法則
で、本体はすぐぶっこわれる

>226
そういえば、個別に収納ボックスを買うという手がありますね！

>227
ビニール袋は、ちょっと.見た目的に美しくないので（苦笑

>228
数としては、30〜４０個くらいは、切断することになりそうです

>229
やっぱりその懸念はありますか。


みなさん、ご意見、ありがとうございます。
あと、もし、おられたら、
マイティを使ったことのある方の、ご意見を聞いてみたいです。

多機能であるほど何もできない。

このスレにマイティ使った事ある人は居ない。
あんなん誰も買わないから

質問する奴はコテぐらいつけろ
評価が聞きたい奴はURLぐらい貼り付けろ

てめえの手間おしむな

そのマイティとやらは回転数が3000／6000…
グライダーのほうがいい

または、タガメをあててトンカツで叩く
そんなに大した労力じゃない

http://www.geocities.jp/kukku100y/no.1.gif
タガメをあててトンカツで叩くなんて恐ろしい・・・・・・

タガネで煉瓦って割れそうだな

ネジが外れなくなったんだけどどうすればいいかな・・・
ネジの相手は木に埋め込まれたプラスチックみたいなやつで
外そうと回しても回転するだけで外れません・・・・・・
もうこのネジははずせない？

>>224
箱だけなら
http://www.monotaro.com/g/00263136/
こういうの使えば綺麗にまとまる。

マイティーのハンドルは悪くはないけど
余り使わないなら取り敢えず安いので良いと思うよ。

>>237
写真UPしたら詳しい人が助けてくれるかもしれんが、スレ違いじゃね？

磁石で引っ張るとか
アロンアルファとか
ネジ頭ドリルで削るとか

色々あるが状態が分からんとなｗ

ネジの受けが食って供回りしてんだろ？
プラスチック掴めないの？

＞＞220
ありがとうございます

>>238　これこそDIYしないとな。

うちのじいちゃんは大工だったから、道具箱も木で自作だったな
じいちゃんが残していった金槌や鏨は、柄が指の形にすり減ってるんだ
今でも俺が使ってる

5000円以下で穴あけもドライバーとしても使えるドリルドライバ？のおすすめ教えて下さい
できれば最安値の店も教えていただけるとありがたいです

コストコでリョービの３点セットが安いと聞いた

>>245
使用頻度・目的(鉄鋼系・木工系)・充電式かコード式で変わってくると思う

気にしないなら、ホームセンターブランドの１９８０円でいいんじゃないの

>>245
http://www.ikea.com/jp/ja/catalog/products/30203256/

コーナンのほうがやすいぞ。
もっとガッチリしてるのがあった。

リョービは中国の企業だからね。

劉備？ｗ

面白い。

一通り電動工具が揃ってる人にBOSCHのGMF 250CEオススメ
ちょっと前に充電式の物が出てたけどこれは交流式
ちょっとしたポケット切断がすごい捗る
建付けてある柱へのホゾ彫りとか割りと面倒な作業が楽になる
あ〜どうすっかな〜って加工の時に痒いところに手が届くそんな工具
短所は替刃が高けぇ

>>253
チャイナ製の安いのが出てるよ。
本体もだけど鋸刃が流用できる。

つうかあの鋸は目立てできるからコスパ高いよ。

>>253
本体もそうだけど、特にブレードは米Amazonで買えばいいんだよ。
Oshlunの汎用品で十分。

>>255
エアソーの刃を溶接して再利用してたが
＞Oshlunの汎用品
これ良いな。Craftsmanにも使えるってことは
SK11のにも使えるのか。

>>253
これはなに？
BOSCHのステマ？

オレ、ボッシュのルーター持ってるけどほとんど出番が無い
>>253はルーターよりか使い道はありそうだが、これ買うくらいなら
今使ってるぼろいジグソーを買い換えるかな

DIYでリフォームしたりする時、隅の加工にどうしても既成工具の刃先が入らなくて困ることがあるけど、
これならかなり出来そうだから興味があるな。
Oshlunって国内のネットでも殆ど引っかからないね。どこで売ってるんだろう。

この手のFeinマルチマスターもどきブルブルツールは確かにあれば便利な
場面もあるけど、リフォーム屋とかでなきゃあまり出番はないと思う。
そうなると安いSK11でいいんじゃない？　って感じ。
オイラはドレメルの持ってるけどね。
知り合いの大工はさすがにFein。

同じようなので、ホームセンターで安く売ってるタカギ製は、振動が大きくて長時間はキツい。
お薦めではないけど、刃物も安いし、あれば便利。

bosch米Amazonだと安いんだね、
買ってみたいんだけど、
充電器電圧違うから、
日本だと変圧器使わないと駄目なんですかね？

>262
Boschの10.8Vﾘﾁｳﾑ（あっちでは12V表記になってる）の
ドリルドライバ買ったけど、充電器はそのまま使えてます。
プラグに極性があって接地側がちょっと大きいので、
延長コードなんかには刺さらなかったりするけど。
インパクトドライバだと、ビットの規格が違うから、たぶん使いづらいよ。

>>263
親切に教えてくれてありがとうございます。
アドバイスも嬉しかったです。
さっそく発注してみます(^_^)

>>263
大きい方のプラグ、グラインダーで削っちゃえば良い
何の問題もないよ

>>265
プラグ交換するよりも
削った方がちょうどいいですね。
アドバイスありがとうございます。

>>255
買おうとおもったら配送だめなんだね、
輸入代行つかってるの？

>>267
Oscillating Tools
http://www.amazon.com/b/ref=dp_brlad_entry?ie=UTF8&node=2445476011

左側の Amazon Global International Shipping をクリックして
日本に配送可能なものに絞り込んだらいい

初めて電動工具を買おうかと思ってますが、どんな種類のを買えば良いですかね？
これ買っとけば万能！とか、これは他では代用できないとか教えてください。
予算は２万以下でいけますか？

小〜大の家具作りなど主に木工で、金属とかモルタルも少しやると思います。
切断は多いと思いますが、接合はねじよりほぞでやりたいです。
使用場所は家です。

>>268
ありがとう買ってみる。

>>269
そんな大雑把な聞き方じゃ答えられないよ。
具体的にどんな作業をどの程度の精度でやりたいのか書かなきゃ。
木の切断だけでも丸ノコ、ジグソー、バンドソー、テーブルソー、
卓上（スライド）丸ノコなんかがあって、値段はそれぞれピンキリ。

しかし、2万じゃ丸ノコとちょっといいブレード買ったら終わりだな。

>>270
小物なら送料千数百円とかだし、ポチッてから3〜4日で届くし。
もう、国内通販と大して変わらん。
便利な世の中になったもんじゃ。

米アマの送料はかなり安いよね
しかも届くの早いし
マキタなんかの国内メーカーでも向こうの方が種類豊富で安い
まぁアフターの不安はあるけど、そうそう壊れるモノでもないしね

楽天の個人輸入もあるでよ。システムを理解してないけど
ttp://import.buy.com/search?tl=0&sm=0&vm=2&l=ja&tag=&f=2&sid=cpo_outlet&k=Cut+Saw+Blade
仲介してるだけ？

>>273
そこ一回使ったけど、届くのに2週間程かかったよ
品揃えもイマイチだけど、米アマで直送不可のものでも送ってもらえる

kukkoのナットブレーカー探してたらこんなのあった
ttp://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B3-KUKKO-%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/dp/B000ZEHFEA/ref=sr_1_4?s=diy&ie=UTF8&qid=1331876682&sr=1-4

これでナットをどうやってはさむんだろう

２週間ならはやいんじゃない？
３ヶ月とか普通にかかるっしょ

>>271
切断は基本的に直線で、曲線もやってみたい。（半径１０ｃｍとかで十分）
SPF多用すると思います。
接合は、ボンド使って普通に組めればいいな程度で、
ほぞをやったことないので精度は分からないです。

特にほぞ作りについて、どの工具が必須とか代用できるとか知りたいです。

手動工具でも2ﾏｿでは足りない。

>>277
2万なら丸ノコとジグソーかな。
ホゾは電動工具でやろうとするとかなりの金額が必要だから、当面は胴付きと
ノミでガンバレ。
ちなみに、ホゾはスライド丸ノコやテーブルソー、バンドソー。
ホゾ穴は角ノミ盤やプランジルーターなんかでやる。

>>279
ほぞは諦めたほうが良さそうですね＞＜
ありがとうございました！

>>280
何も電動工具を持ってないのであれば
切断は160mmのチップソーが使える丸ノコ
接合はコーススレッドで交流式インパクトドライバー（充電じゃないやつ）
SPF材で工作するならこの2つ持ってりゃ大体の物は作れる
手動工具でも２万じゃ足りないって言ってるやつもいるけど
何買ったらいいかわかんねーってくらいの素人だから
1000円くらいの平ノミ８分一本だけでいいだろ
ホゾ穴はインパクトにフォスナービットつけてある程度の穴あけて平ノミで整える
曲線切断は廻し挽きノコで十分。これも1000円くらいな
藤原産業で揃えれば全部で２万だしてお釣りくるよ
あと、シンワかタジマのLアングル丸ノコガイドも一緒に買っとけ
これで色々作ってるともっと精度が欲しくなったり
きちんとした工具に数万出すのは当たり前って価値観になるはず

充電ドリルドライバで、振動機能付きのを買うか、なしのを買うか悩んでます。同じように悩んだ方いますか？
けっきょくどちらをチョイスしましたか？

何に使うねん。それ書け

ジグソーを探してるんですが、7000円前後だとどれがいいですか？
電動ノコギリにもなるタイプってやっぱり精度落ちますかね？

http://kakaku.com/electric-tools/jig-saw/ma_0/p1001/
http://www.uedakanamono.co.jp/genre_list.php?no=1_8&sort=c

このへん買っとけ
http://www.3kyutool.com/shopdetail/032011000001/
http://ihc.monotaro.com/item/C36569111/

いや単に金属板への穴開けなんですが(^^;
だからいまのところ振動機能はなくてもいいんですが、この先は分からんし、せっかくなんでという感じです。

最近ジグソーを買うのに検討したが、\7000は中途半端
有名メーカーの\7000物を買うなら、E-ValueのEJ-400SCで十分だと思う
もっとお金だして、BOSCHのPST800PELやPST1000PELとかを買うのもあり

>286
それなら振動はおろかインパクトも要らない。

>>287
5000円以下の安物でも１台目なら十分ですかね？

それか、マキタ4300Vってヤフオクで2〜3000円で買えますがどうでしょうか？
台数出てるし、昔の人気モデルだったのかなと予想。

ドリルドライバとしての能力は一緒だし振動の有無での値段差なんてほとんどないので自分なら振動付一択

安い物は安いなり
ただある程度の曲線を切るだけなら安くてもそんなに問題ない
直線を切りたいって言うなら安いジグソーじゃ難しいから丸ノコが良い

オクの中古工具はやめといたほうがいい
それにマキタのジグソーってラインナップ微妙じゃない？
オービタル機構（刃が前後にも動きながらカット）とか無段変速の有無で決めたほうがよくないか
少なくとも一万ちょい出してボッシュか日立のいい物を買ったほうがいいと思うよ
最初の一台だからどうでもいいってんならホームセンターの3000円くらいのでいいんじゃね

素人が安いの使っても上手く行くはずないけどだからって高いの買うのもな??
安いのを使い倒して慣れるのが財布にも自分にも良い気がする

安いの買って、あとで失敗した〜って思うのが嫌なら最初から納得いく（高い）商品買うのもいいだろうね
それで使ってみて不満が出てもまだ諦めがつくし

逆かも
「オービタル機構ってなんだ？」というレベルで高いの買っても便利さがわからない
ダメ元で諦めのつく安物を使い倒して経験を積み、最後に
「念願の○○を手に入れたぞ！」
となるほうがいい気がする

確かにジグソーのオービタル機構は有ると無しじゃ切り易さがまるで違うしな

http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000012487996/
オービタルあるし63mmまで切れるし一応無断変速。
やっぱ違いはスペックに載らないところなんだろうな・・・

Zソーのジグソー版がありゃいいのにな

>>295
サンダーとかは安物でもなんとかなるかもしれんが、ことジグソーに関しては
安物の品質があまりにも悪すぎる
負荷を軽くすりゃなんとななるってレベルじゃ無く、買った時から歪んでる
ってのが当たり前の世界

オレのジグソーはマキタのをもう10年以上使ってるな
ブレードの交換に六角レンチが必要で、いい加減面倒なんで買い換えたいが
まだ使えるので、多分壊れるか調子悪くなるまで使うんだろうな

よく考えてみたら10年どころじゃないな
オヤジに聞いたら30年くらいになるらしいわｗ

しかしよくもってるな〜

ジグソーの木材切断能力って何を基準にしてるんだろうな
マキタの90mmジグソーで40mm角のナラを縦挽きしたら、裏ですごく曲がって材を無駄にした

297のアースマンのジグソー最初の一台に良さげじゃね?
アースマンびっくりするくらい付属品いっぱいついてくるし
機能も一通り揃ってる
ここの無段変速グラインダー持ってるけど
低速で研磨したりサブ機にちょうどいい
一流メーカーに比べたらやっぱ安っぽさは否めないけどな

中の見えない違いっていうと
モーターの品質
機械部分の精度
駆動部分の耐久性(鋼材の品質)
軸受けの構造(ベアリングの違い)
くらいかね

>>301
切れるかどうかだけ。綺麗に切れるのは謳ってない。
あと曲がるのは刃の問題も大きい。

ジグソーは刃が入るときに曲がっていくからねえ。縦挽きにジグソーとかちょっとどうかと思う
まあ、曲がっていくようなものを切ろうとしたら丸鋸だとキックバック危険なんだがｗ
DIYで縦挽きするならおすすめはプランジトラックソーじゃない？なんであれ日本で使われないの？
滅茶苦茶綺麗にまっすぐ切れるし、キックバックした瞬間刃がカバーに収納されるし。
FESTOOLの奴ならスプリッターも一緒に走るからまずキックバックしないし。

>>305
今じゃDeWaltやUS Maikitaからも類似品でてるけど、いずれにしてもガイドレールが安定して
のっからないような幅の細い材では使いにくいんじゃ？
たとえば、2×4を半割りして2×2にするとか301のように40ミリ幅からさらに細くするとか。
何らかのジグを作ったりしなきゃ無理そう。

やっぱり縦引き（リッピング）はテーブルソーが一番。
二番はバンドソーかな。

テーブルソーが置けるならそうだね
場所とるし結構危ないし、なんといっても、材の長さの倍のスペースがいるｗ
治具は当然つくる必要があるけど、仕上がりも綺麗だしコンパクトにまとまると思うよ。

ちゃんとした機材で一部のスキも残さずやらんとキックバックで大変なことになるけどな
とりあえず安く・・・って考えてしまう初心者には気軽にオススメできないのがなんとも

ホームセンターのカットコーナーでキルのが一番じゃないか？

人目が多い場所はキルには向かないな

ホームセンターバローがパネルソー等、設備一式を客に無料開放していたんだが
今月末でそれも終わりなんだよな

バロー？？

木工教室とか参加すれば一番手軽じゃないか？
鉄鋼加工したければマシニングセンターとか在るみたいだし。

木工機械や鉄鋼用のマシニングセンタ使えるところねえ、
昔、旭川にあったな。

シャーとか使えたら捗るな

フラッシュバックに奴の影

東芝のHDD-10Aが3980円で売られてたけど買うべきか・・・

それって、ブレーキ付いてるん？
東芝のコードレスを買ったらクラッチ前提でブレーキが付いてなかったんだよな
先に適正トルクに設定しなきゃならんし、完全に止る前に持ち上げると
クラッチが解除されてネジ山潰れたりと地雷過ぎたんだよな

割、溝はホームセンターでやって貰うのが一番

家のDIYはインパクトとSK11のエア工具で十分だよ

家具屋レベルの工作すんなら家具屋から買ったほうが安いしｗ

DIY=安い
ってのは考え方が違うよ

>家具屋レベルの工作すんなら家具屋から買ったほうが安いしｗ
たしかにそうだよな
だが、家具屋レベルのものじゃ満足出来ないからDIYする

まぁフツーはヘティヒなんかを指定して工務店にオーダーするんだろうけどね
俺、お金ないから

おおっと、途中で投稿してしまった

俺、お金ないからヘティヒやスエカゲでちまちま作ってる
でも、スエカゲのクワドロレールが突然マイナーチェンジしたのは参る
この手の物って先にアナウンスするなり、しばらく併売したりするもんじゃ無いのかよ

教えてください高儀mssp-2の刃
BOSCHのGMF 250CEに流用しますか？

>>323
いける

>>324
ありがとうございます。
ホームセンターで買ってきます(^^)

初めまして。アクアリウム用の水槽台を作りたいのですが、
ttp://inuikusa.blog23.fc2.com/blog-entry-1.html
このような水槽台を作る際に必要な電動ドリルはどれが良いでしょうか？
これから先電動ドリルをあまり使う機会はなさそうですが、
初心者でも簡単に使え、5000円以下の物がありましたら教えて頂けないでしょうか？

よろしくお願い致します。

申し訳ありません。インパクトドライバーが必要みたいですね･･･。

SPFならこれでいけるだろ。使った事無いけど。
http://www.amazon.co.jp/dp/B004QEP2T0

上の充電式はたぶん３年ぐらいで寿命

予算オーバーかもしれんけど、こっちの方はAC100vだから、10年後でも使えるよ。
http://www.amazon.co.jp/dp/B0020FX8RK

>>328さん
ありがとうございます。
そのお値段なら許容範囲です。
又、ビットなどは別途用意する必要があるのでしょうか？
質問ばかりで申し訳ございません。

おっと、これ、電池別売だわｗ
ビットは付いてるけどな

あら＾＾；
では最初に紹介していただいた方にしましょうかね･･･。
ビットは普通付属しているものなのでしょうか？

>>326
ホムセンで2〜300円で借りれば良いかと
ドリルでも下穴さえちゃんと開けてれば行けるよ
でもインパクトドライバーの方が圧倒的に楽

>>330
ビットは消耗品
ドライバー以上にすり減る
でも、まぁ、やっすいの一本買っとけば大丈夫
つかね、>>328はポチって無いだろうな
ポチったらキャンセル入れるように
充電器もバッテリも別売

>>330
ホームセンターでレンタル出来る所もあるから、買う前に探してみると良いかも。

皆様ありがとうございます！
ポチってませんｗ
レンタルは今のところ保留でお願いします。
どうせなら購入したいと思いました。

予算は一万円以下（出来れば7000円前後）までOKですので、
充電器など付属なものがあれば教えて頂けないでしょうか？
調べてみると、リョービというものが好評ですが、これってインパクトドライバじゃないですよね？
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%93-CDD-1020-RYOBI-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB/dp/B001EEIOJA/ref=sr_1_22?ie=UTF8&qid=1333450565&sr=8-22

滅多につかわんような人間に充電式は不要

>>335
リョービのコード式インパクトはCID-1100で大体8000円前後
近所のホームセンターでCID-800って下位モデルを6000円で見かけたけど
生産終了品の在庫処分だったみたい
結構ちっこくてかわいいやつだったよ
CID-1100は締め付けトルク110N・m CID-800は80N・m 大体1.4倍の強さだな
ビットは付属品でついてくるんじゃね別途買っといたほうがいいと思うけどね
ビットは＋２番がよく使われるよ
336が言うように滅多に使わん人には充電式はおすすめできん
バッテリー２個＆充電器付きフルセットで9000円とかのもあるけど
長期保存してるうちにバッテリー御臨終

かと言ってインパクトのコード式はもっと使わない

じゃ、手締めしとけよ

使いたい時にすぐフルパワー使えるのに、AC電動工具の便利さがわからんみたいだな。

>>335です。皆様ありがとうございます。
リョービ（じゃなくても可）
ACコード
インパクト
であれば良いと思っております。（詳しい方への嫌味ではございません）

やはり最も安いので8000円ぐらいになりそうですね。
水槽台が買えそうな値段になりますが、普段の生活でDIYをする上であったほうが
捗ると思いますので！
ちょっともう少し調べてみますが、上記を満たしたものがあれば教えて頂けるとうれしいです。
（Amazonの説明欄だと付属品などがわかりづらくて･･･。申し訳ありません。）

長期保存してた御臨終バッテリーをがんばって充電して
お？まだ使えんじゃんって使い始めたらビス２〜３本打ち込んですぐトルクなくなって終了
バッテリーしんでなくても滅多に使わない人が施工前に事前に満充電して準備万全にするとは思えん
施工途中で電動工具が必要になった時点で充電しなきゃなんないことに気づく
そもそも素人がコードを引き回せないような場所で作業するとは思えんし
おすすめの電動工具スレだから素人が安易に手を出しちゃう充電式じゃなくてコード式をおすすめしてる

>341
>329

そこでリチウムイオンシリーズですよ

>>341
リョービ・東芝は名は通っていそうに思えるかもしれんが、評判ではランク外
だがCID-1100は最低価格帯としては悪くは無いと思うぞ

奮発して8000円かもしれんが、インパクトの相場は16000円程度
相場の半分で探すって言うのだから安物買いの銭失い前提って話になるぜ
CID-1100はサイズがでかくてトルクも弱くて耐久性も高くはないが、それさえ我慢すれば入門向けには我慢できるレベル
(ことワイヤードインパクトレンチは業務用なため耐久性が求められるため値段が高い)

>344
リチウムも適当な管理してたら１年で死ぬ

>>344
リチウムは過渡期
一部じゃニッケル水素時代を彷彿とさせる阿鼻叫喚が・・・

全モデルにさっさとBMSを内蔵しろよ

ありがとうございます。
>>329でご紹介いただいたので検討します。
ありがとうございました！

リョービはおすすめしない。

>>349
オススメのモデルを提示すれば？

そのおすすめしない理由とおすすめできる物あげろよ

理由：RYOBIだから。
お勧め：マキタ、パナ、日立のリチウム

リチウムでも5年で大分ヘタる充電式は持ち出さない素人には奨める気がしない
発売してすぐ買った日立のリチウムインパクトの電池は買った時の半分も持たんわ

5年も持てば充分だろ

>>352
>理由：RYOBIだから。
理由になってねぇｗ
リョービがダメな理由はマキタ等、他に優れたメーカーが多数日本に存在するから
他社メーカーが弱いトリマーなんかはリョービがスタンダードだったりする

>お勧め：マキタ、パナ、日立のリチウム
んなもん薦めてる時点でたかが知れてるな
12V以下のDIY向けだけに限らず14.4V以上のモデルも何かと互換性を無くして
仕様変更を行なっている
パナの10.8Vなんて自己放電が無いことをアピールしているが、マネジメントが糞すぎて
フル充電しても2ヶ月でカラ
ほとんど詐欺みたいなもん

二ヶ月も使わないような人はAC工具買えば良いと思うよ

SPF材にインパクトは要らないだろ

このスレでよく質問してくる工具何買ったらわかんない素人って使用頻度は低いですって言うけど
今までが工具がなかったからDIYでできる事を避けて通って来ただけじゃないのかな
安くておもちゃみたいなインパクトでも所有したとたんにやれる事が格段に増えるし思ってた以上に使うようになると思う
カスみたいな工具でゴミみたいな物が出来上がっても物作りを楽しめて当初の目的を果たせるならそれはそれでいいよね

シンコーでもリョービでもSK11でも低価格帯の工具なんて一流メーカーのと比べたらプロなら鼻で笑っちゃうかもしれんけど
仕事で触ることも無くてそういう機会がない人にとってどういう物か知るのにはちょうどいい商品だろうよ
自称DIY玄人とか現場職人がドヤ顔で国内最高級工具がいいって言うけどそりゃ当たり前の話だろパカ
それとも8000円でマキタのプロ用リチウムフルセットが買えるのか？
それにここのメーカーの買っとけばいいって思わせると一流メーカーが出してる低価格DIY工具シリーズ買っちゃうぞ？

うーん。それで？

財布と相談して買えばいい

>>353
バッテリーがヘタルって性能が落ちるってことですよね？

頻繁に使うんでそんなに放置したことがないので気になりました。

ほぼ毎日使ってるけど５年持てば大往生

>シンコーでもリョービでもSK11でも低価格帯の工具なんて一流メーカーのと比べたらプロなら鼻で笑っちゃうかもしれんけど
高価格帯でも鼻で笑っちゃう程度の耐久性ってのがバッテリ工具の悲しい所
だが、モノによってはすげー安物っぽいドリルでも地道に性能が上がってて
驚く程のモノに成長してるよ

>>360
怖いのが突然死
ニッカドは充電完了後も一日ぐらいずっと弱電流で充電しっぱなしにしとけば
バランスされて突然死を防げれる
メモリ効果があるが過放電には強いニッカドであるが、メモリ効果は一時的なものに過ぎないのに大して過放電は致命的

ちょい使いにSK11は最高
普通にプロでも使ってるよ

シンコー、リョービ

こりゃねーけどなｗ

>>363
リョービの丸鋸はバランス（重心位置）が良くて使いやすいのにな。
極細のグラインダとかセーバーソーも良いぜ。
重研磨・重切削には向かないことは理解した上で使う用途にだけど。

SK11はモノ次第だな
安いだけの工具から、国内メーカーのOEMまでピンキリ

>>341
B&DのKRX1いいぞ。

>>634
俺もリョービの電子造作丸のこ使ってるけどDIYで使うには高性能すぎだわｗ
147だから非力な俺でも安全に使えるし、安かったので十分元取れるくらい使い倒してる

>>367
機種名教えて

>>368
W-570ED
一年位前に1.2ｋだったと思う

ども

園芸板の以下スレから来たんですが

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/engei/1333446567/l50
【電動工具】草刈機・電ノコ・粉砕機【手動も】

こっちにもお立ち寄り下さい
園芸関係だと詳しい人が少ないんですよ

お断りします
　　お断りします

　　　　ハハ
（(⊂ヽ(ﾟωﾟ)　/~⊃))
　　| L｜　⌒Ｖ /
　　丶_/　 丶＿/
　＿＿_/ 　 ｉ
（　 ＿＿_　｜
　＼ ＼　 ＼ ＼
　　丶 )　　>　)
　　(_/　　/ ／
　　　　　( ヽ
　　　　　 ヽ_)

リョービはつぶれた東和電機を買収してリョービ東和から
リョービ販売株式会社へと変わった。結局昔から大工さんやってる人は
それぐらい知ってる。やっぱり評判やブランド力というのは今までの
歴史の積み重ね。いい製品出し続けていればそんなに悪い評判にならない。

っていうか、マルノコ以外でプロが使ってるのを見た事がない。＜リョービ

>>374
板名よく見ような。

大工の話が出たから言ったまでだ。
一つ上のレスぐらい見ような。

日立とマキタのスライド丸のこ使ったけど、一般の丸のこにはだせない精度があるな。

シンコーのスライド丸のこは直角に切れなかった

こうばにあるリョービの自動カンナは12年壊れてない。

スライド丸ノコだけは日立
パテントのせいで、他社は真似ができん
つか、下手に真似したおかげで被害者が・・・

リョービは一見マキタより安めの価格付けでお値打ちに思えるかもしれんが
耐久性が劣るだけでなく、パーツ代がやたらと高く設定されているんでかえって高くつく
使い捨て用途
マキタは補修パーツの値段には下手な利益をふっかけて無いんでかなりお値打ち
そのかわり定価はちゃっかり差別化をはかってる

トラックソー使ってる方います？(FESTOOL TS55/77, DeWALT DWS520K, マキタ SP6000K)
使用感はどうですか？

リョービCID1100購入するのですが、
DIYをする上で必要なビットはダイソーのもので問題ないでしょうか？
スレチかもしれないですが、おすすめの手ごろなビットがあれば教えて下さい。

お値段2倍になるだろうけど、素直にベッセルとかのビット買おうよ。

ベッセルだと倍じゃすまない気もするけどな。
まあ2本300円ぐらいだからベッセルお勧め。
作業効率が全然違う。

>>383-384レスありがとう。
ベッセルというものを調べましたが、購入しようと思います。
DIY程度にインパクトドライバーを購入するぐらいですので、何もわからないのですが･･･。
下穴開け用とネジ締め用がセットになっているものはありませんか？

インパクトのビットなんて消耗品だぞ。

下穴って素材なにやねん

下穴用の錐はビスの軸径によるけど木にコーススレッドを使うとするなら2.5mm〜3mmくらいのドリルビットで開ける
ドリルビットはダイソーにあるチタンコーティングってやつで十分
すぐ切れなくなるから同じサイズのやつを数本買っとくといい
ビス頭部分の下穴も一度に開けれる皿取錐とかもある
ビス頭を埋め込む場合は8mmの木工用ドリルビットが丁度良い
ドリルストッパーなるものを使えば穴の深さも楽に調整できる
個人的にはダンドリビス社の錐が気に入ってる
プラスビットは安物の粗悪品じゃなくてベッセル SunFlag ANEX TOP あたりのメーカー品を使うほうが間違いない

>>386-387
ありがとうございます！
木材のツーバイフォーにコースレッドです。
下穴空けビットは必要ないのですね！非常に参考になりました。

>ドリルビットはダイソーにあるチタンコーティングってやつで十分
軟木なら通常鋼で充分
むしろ”チタンコーティング”と名打っているものはおしなべて粗悪品
>すぐ切れなくなるから同じサイズのやつを数本買っとくといい
それ、使い方間違ってるだろ

>>385
ダンドリビスとか、下穴のいらないビス使ったら？
内装ビスも良いものが今はたくさんあるよ

個人的には四角穴ビスも、ビットがちゃんとあう奴ならやりやすいと思う

>>389-390
ありがとうございます！
すでにコースレッドは購入してしまったのですが、ダンドリビスなるものはホームセンターにあるかな･･･。
明日見て見ます。

下穴が不要とは言ってないけども・・・開けなくても大丈夫ではあるな
下穴開けたほうが仕上がりが綺麗だし木割れしにくいよ
それに下穴がないと接合部分でコーススレッドがズレたりして思ったように継げなかったりする
できればクランプ等で材料を固定して下穴開けてそれからってのが正しい施工法だと思うよ

>>389
ダイソーの六角軸インパクト用ドリルビットはチタンコーティングの物とジルコニウムコーティングの物がある
ダイソーの商品のその二つは製造元が違っていて、コート材の違いではなく製造品質の違いで
切れ味はチタンの物のほうがいい（個人的な感想だけどね）
389の言う通常鋼ってのが何を指してるのか分からんけども、HSSの品質は商品の値段に直結してるから
一本100円のダイソーの物は粗悪品かもしれんが、消耗品としてコストパフォーマンスがいいと思ったんだ
安いからちょっと違った使い方も出来るし（窯業系サイディングに使ったりしてる）
切れ味が落ちたらすぐ次ので、切れない錐が溜まったらまとめて研いで再利用
あと、ダンドリビスってのはダンドリビス株式会社な

ちょうど手元にダイソーのジルコニウムコーティングのやつがある
裏面に日本語と英語が併記されてるけど、謎のコーティングだｗ

材料：M2鋼　ジルコニウムコーティング
Material:M2 Titanium coated

ついでにステンレス用（ケツは六角じゃない）の素材はコバルトハイスM35
木工用は炭素鋼
むろん中華

相手がSPFなら、素材はあんまり関係ないな

>>393
一体どっちなんだろうｗｗｗ
まあジルコニウムコーティングは
窒化ジルコニウムかジルコニア辺りだと思われ。

コーティングは金属用
ダイソーのベビーサンダー研いで2，3回使ったら使い捨てだ
まじもんは刃の値段で数千円するからな

木工用なら素直に木工用使えばいいだけ

みなさまありがとうございました！

SK11ってどうなんですか？

>>380
> スライド丸ノコだけは日立
> パテントのせいで、他社は真似ができん
> つか、下手に真似したおかげで被害者が・・・

すみません。その辺もうちょっと詳しくお願いします。
マキタのスライドの45度＋1度が気になっているんですが
>>380さんの書き込みでもうちょっと調べてみようと思いました。

>>398
白と黒のデザインが、パンダみたいで可愛いよ

>>398
エア工具以外は勧めない

ありがとう。パンダワロタ。

http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t246827118
日曜大工にこれ落とそうと思うけど、
これならリョービCID1100で良いかな。
リョービホムセンで安かった。

だから日曜大工で充電工具はバッテリー無駄にするって何回言っても通じねえ

そうでした。初心者丸出しでしたね。申し訳ない！

週に1回、月に3回以下しか使わないなら、延長コード使って電源接続の方が良い。

大工さんは毎日狭いところ高いところで頻繁に使うからバッテリーを複数使い回して使用してる。

数回使って満足し、押し入れに仕舞って忘れるなら、どっちでも良い筈だろ？

丸ノコは切りくずが出るしうるさいから、切りくず片付けなくても迷惑の
かからない山で作業したいって人には電動工具お勧め。

>>407
日本語でおk

要約：
丸ノコは騒音が大きい
丸ノコは切り屑が多い
近所迷惑で掃除も大変だから、音もゴミも無視できそうな山奥でやれ

俺はディスクグライダーでかーちゃんに同じこと言われたよ
で、エネポを買ってしまった

>>409
あんな高いもの。金持ちだな。仕事何。

なんかこわい

俺も新品のエネポ、倉庫で寝かせてるわ。
有事の時につかうねん

>>412
週に一回動かして練習しとけよｗ

>>399
ttp://d.hatena.ne.jp/toshikane/20110413/1302642180
ttp://d.hatena.ne.jp/toshikane/20110414/1302727367

>>414
どうもありがとうございます。いやー色々と歴史があるんですねー。

399みたいな感じで特許のせいで他社が真似できない機構があって
他社より抜きん出ているインパクトドライバってないの？

特定の機能・性能が抜きん出ているからと言って良いインパクトドライバとは言えない

>>416
max のがユニークだと思うが誰か使ってる人いたらレポしてくれ。

インパクトってビット交換時に、解除リングを引きながらでないと入らない機種と
何もせず刺さり、抜く時しかリングを触らないのがあるな。

リングを押し下げるものやリングがないものもある。

>>419
高い奴ほど楽に出来る構造になってる。

マキタのインパクトドライバーのバッテリーってあんなに高いのに何故すぐ壊れるの？（BL1430）それも普通に使えていたのが突然充電できなくなる。アホなの？バカなの？

ちゃんとメンテナンス管理しないからだろ
普通の充電池と一緒な使い方してたら直ぐ壊れる

何もしてないよ、普通に使ってたら壊れたふざけるな！

>>422
とりあえず、買い替えではなくてセル交換を勧める。価格的には新品で買うのと違いは無いが
容量が大幅アップで中身のセルは当然新品。
http://www.batt.jp/?pid=16946566

とりあえずリチウムイオン電池が突然死する場合に考えられるよくあるケースは

・使いきった状態で長期放置していて徐々に放電をしていき過放電状態に陥る使おうとしても充電出来ない。

・よく言われる充電回数というのを気にして、0〜満充電を繰り返すような使用をする人もいるがよれも良くない。50%〜満充電の間に常にあるような使い方は最悪。

0〜70%で使うのが最も良いとされる。セル交換を勧めるのはそこにもある。4.4Ahへ交換したならば7割充電でも従来の3Ahの容量がキープできるため

・あと、リチウムイオン電池はとにかく熱に弱い。夏の暑い車内、直射日光の場所に置きっぱなしでダメになる。機器自体の熱も良くない。高負荷を長時間かける作業は機器にもバッテリーにも良くない。

>>425
おそらくセルじゃないです。熱いところには置いていません。
パワーなんてそりゃもうありましたし、普通に使えてました。テスターを差し込んでみたら16Ｖあります。
いきなり充電できないんです。友達の家に同じ充電器があるから差し込むと同じ症状。
もう最悪ですコイツ。分解して中を見ようと思ってるけど☆のボルトなんで開けられないし。
中にある電子部品が死んだと思います。

>>426
リチウムは本当にポンッと爆発するから、
慣れてなければ分解しない方が良いよｗ

>>426
トルクスドライバぐらい100均でも売ってるよ

そんな釣りに引っかからないよ。
今道具借りてきて開けた、基盤がある。
特に悪いところ無し。基盤の両面にICがある。温度センサーが2箇所から出ているみたい。
これは丸ごと交換じゃないと無理だね。
どうして防水対策もまともにしてないのか不思議。湿気でもこれは問題起きるよ。金返せ。、

>>428
どうもです。借りてきたので大丈夫です。

>422
具体的に何日つかってこわれたん？
充電回数100回以内なら新品交換出来るだろ

http://ysgdt.jugem.jp/?eid=21

http://minkara.carview.co.jp/userid/218119/blog/23480225/

検索したら出てきた。やっぱり欠陥だね。

>>431
回数なんて覚えてないよ。
50回くらいじゃないの？

チップに回数記録されてるから、マキタの営業所持って行け

BL1430を4つでローテションして使ってるが、5年持ったぞ。
さすがにそろそろ交換時期だけど

>432
3年持ったら十分やんけ
どのへんが欠陥？？

初期不良なら2chに書き込んでないで交換してもらえよ
連続で何回も壊れてるなら同情するが

プロでやっててリチウムイオン出た時から使ってるが全く問題なんか起きたことない。
自分も回り見ても。もちろん日立もパナもない。
よっぽど外れ引いたんだろ、店に持って行け。

交換しに行ったら追い返されたよ。
保障期間外だって。

>>439
それなら>>429だな。そんなメーカーのは二度と買わなければ良い。

>>436
けどBL1430不具合報告は実際にあるようだよ。ショップのFAQとかにのってる。

http://makitashop.jp/?mode=f1

Q1-1　購入したバッテリが１年未満で充電できなくなったのですが。。

☆リチウムイオンバッテリ(BL1830,BL1430)の場合☆
メーカーにあるバッテリチェッカーでバッテリの状況を確認することが可能です。
バッテリ内にご使用の履歴が全て残っておりますので、充電ができなくなった原因が多くの場合特定可能です。
※ただし稀に特定できない(＝原因不明)というケースもございます。
お客様ご自身がお近くのマキタ営業所にバッテリを持ち込まれて、チェックを依頼することも可能です。
またマキタ販売店(マキタの看板のあるお店)でもチェック依頼可能です。
もちろん当店へお送りいただけましても(ただし当店でご購入いただいた方限定＆必ず事前連絡ください)、
メーカーに診断してもらいます。
メーカー側に故障原因があった場合は無償新品交換、お客様側の原因(水没や衝撃などの内部破損)の場合は新品をご購入いただくことになります。

>>441
水が入って当たり前の構造だから壊れて当然。
充電器で熱を持った空気を逃がす構造なんだろうけど、
外で仕事をする人なんて使えないよ。

そもそも防水処理を謳ってない電気関係に水が入って当たり前も何も…
乾電池型充電池のエネループもそうだけど、穴空いてるもんだよ。

工具そのものが防水じゃ無いからな

>>441
それの何処が不具合報告？

>>442
水がかかる環境下で使うなら防水モデル買えばいいだけ

クレーマーなんて大抵そんなもん

バッテリーは消耗品。過度な期待はしない。
不良品率も高いけどこれも宿命。
さっさと悟りの境地に到れば心も静かになるよ。

落とした時に組電池のタブが外れて急に充電できなくなった事あるで。
スポットし直して修理してくれるの？って聞いたら
その時はまだ充電回数少ないからって新品に交換してくれたよ。

まぁ、そんなに激しく落としたわけじゃないから、若干初期不良気味だったのかもしれんけど。

441に書いていることは、どのメーカー、どのバッテリにもある一般的な不具合じゃないか・・・
そのショップの店員が「FAQに載せとけ」っておもって型番書いてるだけで・・・・
ほんとうにその型番特有の不具合ならどこのショップにも載せているし、メーカー側も告知するだろ

そうじゃなくて、BL1830,BL1430なら充電回数とかバッテリーの状態をメーカーでチェックできますよと書いてるだけ

>>449
不具合があっても告知しない。それがマキタ

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1296189580/
746 自分：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2012/04/20(金) 18:58:34.56 ID:???
マキタはちょいとセコイというか汚い部分があって製品に不具合があって無償交換修理に応じる
対応をしててもそれは公に公式ページに載せたりせず、修理に持っていった時に言ったりする。
不具合出る可能性がある製品でも不具合でない限り極力応じたくないのだろうかね。

>>451
こんなの車でも電気製品シレっとやってるじゃんw

TOYOTAのことか

TOYODA

闇改修するだけマシ

スライド丸のこ購入予定のアマチュアです。
レーザーなんですが「無くても良い」って声もあって機種選びに迷ってます。
お使いの方のアドバイスを賜りたいです。

>>414は読んどくべし
精度求めるならレーザーは欲しい所
無くてもなんとかなるが、一手間もふた手間もかかる

日立のスライド丸のこ買ったけど
レーザーと切り口とでズレてる
逆に精度求めるならレーザーは要らない
というか関係ないと思う
フェンスと刃の直角だけ出せば
後は墨付け通りで切れるしな

スライド丸のこならばとりあえず刃の当たる角度と位置が墨と
一致するようにさえ出来れば、あとはスライドさせてまっすぐ切れるんだし
レーザー付きじゃなくてもヤマシンのレーザーチョークでも十分代用効くんじゃ
ねーかな。レーザー有る無しの価格差がどんなもんかしらんが。
http://www.bildy.jp/acces/c1556c1559/p1805/

マルシンのレーザーチョークを丸ノコに取り付けたんだが、刃の当たる部分しか照らさないんだよな
ほとんど意味をなしてなかった

>>456
あると能率はいいが、無くても同じ精度で切断は出来る。

アメリカ映画で見たんだけど、建設現場で使う釘打ち機がホースとか何も付かず釘打ち機だけで釘を打ってた。
ああいうのは日本にはないのかねえ

ファイナルデッドコースターか？

>>460
意味を成さないのは丸ノコだからでしょ。スライド丸ノコは刃の当たる部分で墨と合致すればまっすぐ切れます。
丸のこでまっすぐ切るならレーザーよりもまず丸ノコガイドを買うか作るかしなよ。

>>462
コードレスタッカーやガス式の釘打ちなんてどこでも出してるでしょ。

多くの声ありがとうございます。
上の方で「スライド丸のこだけは日立」という事なのでC7RSHCかC7RSCにしようかと思ってました。
すぐには買えない経済状況ですので、レーザーに関してはもうしばらく考えてみます。
参考になりました。ありがとうございます。

>>464
なんでそんなに必死なの？

レーザー便利だよ
おおよその位置決めが圧倒的に便利だし何よりも楽
慣れればいちいち刃を下ろしてあてがわなくても精度は出せるよ
レーザー無いと下ろす->位置調整->下ろす->微調整って遥かにメンドイ
特にナナメカットでは威力を発揮する

レーザー一つで価格が大幅アップだからすっぱい葡萄と思い込みたいってのは分かるが

>>466
丸のノコにレーザーチョークとかアホな物買ったやつがかわいそうだから

俺、普通の丸ノコでも精密に切断できるぜ…と自慢したいんだろ

丸ノコでレーザーが使えるならそれに越したことはないだろ
製品的に問題があっただけで

ボッシュの充電式ドリルドライバーを購入検討中です。

PSR10.8LI-2というＤＩＹ用にしようかと思ったら、
GSR10.8-2-LIというプロ用が展示品で破格のお値段で売っていました。
ホームセンターの展示品購入は問題ありですか？
メーカー保証の有無は尋ねていません。
バッテリー（２個）付ですが、消耗していたり、劣化している可能性大でしょうか？

>バッテリー（２個）付ですが、消耗していたり、劣化している可能性大でしょうか？
まぁ、問題は無いと思うよ

プロ用と言っても本体価格は米アマゾンで5000円切ってるグレードだけどね

>>472
お答え頂きまして、ありがとうございます。
GSR10.8-2-LIが１万円を切っていたので、猛烈に悩んでいました。
それ程ハードに使うわけではないので大丈夫でしょう。
同じ１０．８シリーズのカットソーもいずれ購入予定ですので、こいつに決めました。
背中を押して下さって、感謝しております。
まだ残っていたら、早速購入して来ます。

>>473
その値段はかなりオイシイ
さっさと買いに行くべし

>>464
>意味を成さないのは丸ノコだからでしょ。スライド丸ノコは刃の当たる部分で墨と合致すればまっすぐ切れます。
スライド丸のこも使えねーぞ
回転しなきゃ点灯しない

空回しさせりゃよかろう。

>>475
あれ？回転させなくてもほんの少し握ればライトついたような気がするけど。
気のせいだったかな。

>>476
空回しして位置合わせするより、回さずにノコ刃落とした方が遥かに安全だし簡単

>>477
>>459のレーザーチョークは遠心力スイッチなので回さないとダメ

>>475
スライド丸ノコは回転させる前にレーザー点灯してほしいね
手持ちの方は別に回転させてから点灯でもいいんじゃね？
大抵端から切り始めてから真っ直ぐ切れるかどうかだし

>>472
5000円切ってるのは本体のみのモデルな。
まぁフルセットでも8000円だが送料いれれば結局10ｋはする。

>>473
俺愛用してる。仕事で。DIYなら十分だろ。
ビス打ちならインパクトが欲しくなるかもしれんがな。
とりあえずフルセットで1つ持っとけばインパクトは本体のみで
買えばいいし。買っとけ買っとけ。

バッテリーはもちろん多少の劣化はあるかもしれんがもう一つは大丈夫だろ。
劣化しててもバッテリーそのものは互換バッテリーが2500円から売ってる。
純正より容量大きいし。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/rowa/bat411.html

HITACHI FDS10DFLを買い、嬉し過ぎてビデオを作っちまった。
BGMに訳アリで、スマホからは見れないそうだ。

https://www.youtube.com/watch?v=OQBwd_MGTZ4

>>472
自分でほれたのが一番だよ〜

>>481
BGMのせいでやたらかっこいいがw
モーターの焼ける臭いがしてきそうwww

>>481
インパクト使えば？

>>472 →　>>471さんでした。。。

>>482
ちょっと臭ったけど、新車のようないいにおいだった。

>>483
その通りだと思う。
たまたまヤフオクで破格値落札だったんだ。


電動工具でこんなに幸せになれるとは思わんかった。。。

>>481
無駄に凝ってる映像だｗ
映像関係やってる人ですか？

>>481
動画はものすごくかっこいいけど
インパクトレンチの仕事をドリルドライバでは工具がものすごく無理してるよ
HITACHI FDS10DFL　最大トルク 22N・m
一般的な充電式インパクトレンチのトルク 150N・m〜

>>481
感心したわｗ

>>486
インパクトレンチはもっとトルクあるでしょ。150Nならインパクトドライバだわ。
インパクトレンチは200〜400N・m
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/pro/drill/wr14dshl/wr14dshl.html

まぁ車のホイールナットの適正締め付けトルクとか100N前後だからそんないらんけど。
スタンドとかで変えてもらうと容赦なくアホほど締める店員いるが。

>>484
インパクト使っても、ナット外すときはクロスレンチで緩める必要あるし締めるときも
不安になるから結局増し締めするんでそんなに工程変わらないよ。あとジャッキアップで
インパクト使うのは良くないかもしれん。

もちろんそれ用の製品なら問題ないが、手回し式として作られてる製品ならのはなしね。

安くてオススメ
アストロプロダクツ　スピーディー パンタジャッキ
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000009208

みなさんコメントありがとう。
意外に反響があったので嬉しい〜

>>485
無駄は「こだわり」のほめ言葉としてありがたく頂きます。
本職は撮影業で、機材オタクでつ。

>>486
14vタイプとか憧れるよなぁ〜

>>487
ありがとう〜
制作者冥利に尽きまつ。

>>488
工程変わらないんだ、非力なタイプでも代替できるって嬉しい〜
ジャッキアップは映像で後輪だから持ち上がったけど、エンジン側の前輪だったら無理だと思う。
手回しで倍くらいの重さ感じるからな〜

ステマと言わざるを得ない動画だな
画質もいいが、出だしの見せ方がメーカーのCMみたいだｗ

6穴を6結と誤変換してたのが惜しいｗ

>>488
実際には140Nクラスのインパクトドライバーでは100Nの本締めには微妙に足りない
仮締めには持って来いなんだが

>インパクト使っても、ナット外すときはクロスレンチで緩める必要あるし締めるときも
> 不安になるから結局増し締めするんでそんなに工程変わらないよ。あとジャッキアップで
> インパクト使うのは良くないかもしれん。
どっからそんな妄想が
ジャッキアップした後に回せるのがインパクトレンチの最大の強み

>>491
確かにｗｗｗｗ

意識して作ったんだろうけどｗ
その調子でどんどん作っていけばメーカより良いPV出来たりして

>>481は編集どうこう以前に光の使い方が上手いな

ようやく今日タイヤ交換した。花粉が落ち着くまでは外作業出来ないから。まあ、まだ飛んでるけど。

5年以上前に買ったRYOBIニッケル水素の安物インパクトドライバーだけど、あると便利だわ。
もう電池が相当儚くなってるけど、事前に満充電して2個で回してけばタイヤ交換程度ならまだ使える。
当然増し締めにクロスレンチは必須だけど、弛めるのと仮締めでは活躍してくれる。

今更なんですがごめんなさい、スレ違いだったんですね・・・
騒ぎが起きる前にレスを控えることにします。

>>491
そう言って頂くと本望です。

>>492
ずっと勘違いしてました、勉強になります。

>>494
むしろ受注してみせます！

>>495
こだわったところなので、そのコメント嬉しい〜

ボッシュから１０．８Ｖの振動ドリルドライバーが発売される。
ＧＳＢ１０．８−２−ＬＩ
コンクリート１０ミリ径までＯＫって言うのは便利だと思う。
ブロックやモルタル程度なら楽々だろうが、長さ９センチはキツイかな？

何がキツイと思うの？

穴の深さ

9cmの長さを空けれるドリルなら届くだろ？

M10のオールアンカー用途に使えるかどうかってことじゃね？

可能か不可能かなら可能だろうけど、作業効率とか考えると
3.5mmか5mmでビスコンかプラアンカー用途までがせいぜいと
見るべきではなかろうか。


新製品にするならバッテリーも最新の1.5Ahのにしてくれたらいいのに・・

>>498
10mmまでって事は6mmくらいまでが実用的な使用範囲だと思う
モルタルは打った事ないからわからないけどコンクリよりは柔らかいだろうから8mmくらいはいけるのかな

たまにしか使わないのであればそれでも良いんだろうけど、
頻繁に使うようなら14.4Vの、振動ではなくハンマーが良いんじゃないかと思う
「うわ、ここコンクリじゃんかよぉ」って場面が容易に想像つくし

>>502
M10のオールアンカーなら12.7mmのドリルが必要じゃない？

それにしてもこの機種の公式スペックは凄いね
鉄工が19mmで鉄工ホールソーが33mm
俺なら19mmなんてACのでかいやつじゃないと絶対に使わない
充電でやろうとしてる奴が居たら速攻で声掛けて諭す
鉄工ホールソー33mmも満充電の状態から３つ４つ開けた時点で充電切れになりそう
ボッシュってモノ自体は良いのに推奨スペックの書き方がちょっと親切じゃないんだね

>>504
(´･ω｀･)ｴｯ?M10なら10.5だろwww

>>505
ごめんコーンアンカーの3分と間違えてた
しかも12.5mmだった

本体のみなら10k切るし一瞬すごく欲しくなったけど、たしかに冷静に考えると
作業用とは狭いね。
すでに10.8のドリルドライバは持ってるから買うのは微妙だな。
3.5mmぐらいならインパクトとマルチビットで頑張れば空くし

ドリルドライバまだ持ってないなら「おまけに振動付いてた」ぐらいの気分で
買えるんだけどな。


>>504
さすがに鉄工19mmは無いよ。目が疲れてるんかね？行が違うよ。
木工が19mmで鉄工が10mmだよ。

鉄工10mmなら振動以外同スペックのGSR 10.8-2-LIで開けれてるから
問題ないよ。

鉄工ホールソー33mmも特に問題は無いよ。まぁホルソーの切れ味
次第じゃね？

木工で開けるとかはギムネ使ってインパクトで開けてるから知らん。
10mmぐらいなら木工ドリルで開けたことはあるが。

ボッシュはことドリルだけに関してはトップメーカーだからな
高効率なボッシュのビットと組み合わせれば多少非力でもどうにかなるかも

そのビットが高いけど

自宅の庭造りのために知人にマキタのHR3520を借りてるんだが、これと同クラスの中古を買いたい
他社の型番だとどんなのになるんだろ？　また、土掘りに便利なのがあったら教えて下さい

土掘るなら、クワとかの方が良いんじゃないか？

>809
ユンボ

穴堀は剣スコだろ
ハンマドリルにつけるスコップはガラとか多いとこでちょっと使うだけ
ずっと穴堀りしたら腰やりそうｗｗ
まあ同等品は35mmハンマドリルでググれ

>>506
ググレば、その機種の能力がわかるだろ？
それと同等のを探したら？

土堀りは
オプションで日立でもマキタでも
それに取り付けれるスコップあるよ（古いチゼル鑿にスコップ状にした鉄板溶接する人も居る）
糞固い場所の土堀りで重機の入らない所では結構役に立つことはあるよ

それから、中古はやめたほうがいい
中のハンマー打撃する場所が磨り減っている恐れあり（酷くなると打撃しなくなる）

Amazonで売ってる100ドルくらいのハンマドリルってどうなんだろうね
総金属製でものすごく重そうだけど1万じゃ国内では中古も買えないよ
どっかにインプレないかな

ハツリにつけれるスコップは確かにあるが・・穴掘りだろ？しかも庭づくりの。
改良土でも掘るってならともかく、あれはほぐすだけだからなぁ。

ツルハシと剣スコ（と金テコ）でいいだろ。

>>514
とりあえずメーカーや品番ぐらいかかないと、お前の独り言で終わるだけだと思うんだが。

>>516
http://www.amazon.com/gp/product/B000W2H0U4?ie=UTF8&ref=aw_bottom_links&force-full-site=1

>土掘りに便利なのがあったら教えて下さい
機能性ならこれが定番
ttp://www.youtube.com/watch?v=b60OZhrTB6o

面白いけど電動工具じゃない気がします

>>518は自炊始める人に十徳ナイフを勧める迷惑で痛い奴

誘導 園芸 穴掘りの話題になってる
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/engei/1333446567/l50

俺も>>515と同意見。クワで耕してほぐしてスコップで掻き出すのが一番じゃね
それか乗車しないタイプのすごいちっこいユンボ使うとか

俺造園工だけど、ハンマードリルのスコップ良く使うよ
重機無いけど手掘りじゃ辛いって時に重宝する
まぁ他業種の職人が使ってるのは見た事無いけどな

え？水道屋は絶対に使ってますけど。

水道屋のそれはハツリの延長線上にあるものであって穴掘りのために買ったわけじゃなかろう。

どっちにしろ掘るんだから一緒だろｗ
トイの繋ぎや機械の入らない所では良く使ってる
造園の人は家が経った後入るから家が建つ前に仕事に入る水道屋は見ないんだろうな

>>525
おまえアホだろ。水道屋が使うのは既設管を出すのに使うわけであって、家を立てるときに使ったりしない。

基礎の段階で下水や上水道の配管やるだろ
建前するのに使うなんて言ってねぇｗ

お前ら頭固すぎ
どっちも絶対とか断言するのやめや
色々と仕事が前後する混乱した現場じゃ建前だろうが
そういうの使うこともある
もちろん絶対使うって事も無い
既設の掘り出しもガス管やら下水やらで
おいそれと電動工具でザックリ挿したくもないしな

元水道屋ですが・・・

もちろん現場次第だから、絶対に使うわけじゃないけど、絶対にトラックには積んでる。
どれくらい使うかというと、スコップのチスが丸くなって、半年で使い物にならなくなるぐらい使う。

高さが180cm程度ある硬めの木で出来ている本棚を解体したいのですが
初心者でも扱いやすい電動ノコギリ（チェーンソー？）はありますか？
他で使う予定はないので安めの物だと助かります

そのために買うなら手鋸。

本棚は無垢の木なの？

>>531
手鋸も考えたのですが１万円付近の物も売ってるみたいなので
それなりに使える物があるならそれでいいかなと思いまして
>>532
そうですね、仕事で付き合いがあった方が事務所にたたむ際に譲り受けたのですが
あまりに立派で大きすぎて部屋に合わないので解体して処分しようと思ったのです

>>533
手鋸、Zソー1500円で十分。

>>533
いや、その本棚の経緯を聞きたいんじゃなく
どの程度のパワーの鋸すすめたらいいか聞いたんだけどｗ

初心者で電動のこぎりなら、この辺か
ttp://image.rakuten.co.jp/mckey/cabinet/green/dnj100426-8.jpg
ttp://cdn.mkimg.carview.co.jp/minkara/blog/000/021/015/083/21015083/p1.jpg
ttp://www.homerz.jp/img/shops/items/5832-2-110614043534.jpg

>>535
指でこんこんと叩くとかなり硬い音と感触です
あまり木材に詳しくないので説明できず申し訳ないです
おすすめしていただいた商品を見てみますね、ありがとうございます

>533
つ リサイクルショップ

ああ、廃材棄てるのも金かかるしね
リサイクルショップ持ってけば最悪無償で引き取ってくれる

幅が1800とかありそうだが、近所なら欲しいぞ。
というか、ホムセンで一番安い電動のジグソーでゆっくり切りゃいい。
こういう質問するぐらいだから、パワーのある工具だと使い方を誤った時に人間に被害が出る。
ジグソーなら刃が折れるぐらいで済む。

つかね、チェンソーでの解体のほうが圧倒的に楽だぞ
ツブシは効かんが

本棚の解体って限定ならば充電式丸ノコを持ち出すな

玄翁が一丁あれば、板に戻せる。

>>540
どれだけの工具の扱いするかもわからん素人に
いきなりチェンソーとか丸ノコ持ち出すのは狂気の沙汰としか思えんぞ
上のレスのセーバーソーはその辺も加味してる物だと思うが
それでも電動工具の刃物系は危険過ぎると思う
後の処理考えればそのまま廃品回収でFAでね？

個人の部屋の片隅に不自然にチェンソー置いてあるの通報されて
お巡りさんこの人です。されたら大変だろ！？

最後の2行は意味不明だけどな

レシプロソーっぽいのなら SK11 SMS-108V-13LIS を父ちゃんにプレゼントしたら中々良いって使ってる
枝払いとか園芸の用途だけどな。10.8Vだけどパワー不足は感じないっぽい
小型で誰でも簡単に使えて、もし使い方誤っても指ぶっ飛ぶほどでもない
替刃も汎用性高い２つのタイプに対応してて経済的

>>542
セーバーソーなんて枝払いぐらいにしか使わんぞ
ジグソーなんて金属のシャーリングに使う程度
しかも安物は使い物になんねぇ

まともな代案も出さないクソ野党みたいな答弁してるんじゃねーよ

シャーリングは剪断だからジグソーとは関係ないぞー

>>530
そんな立派な本棚なら捨てるよりリサイクルショップに持って行けって。
硬い木が大型本棚に使える程に成長するのに
どれぐらい年月かかるか知ってるのか？

知らんしどんくらい？

>>549
特に成長の遅い樹種なら百年〜数百年。

ひ・・・っひ・・・ぴゃくねん！！！！？？

庭造りっていうか、水はけの改良とかするときに剣スコだと赤土と土砂を掘りにくいから、工具でばばばー
と思ったのです。
掘るというか、掘りやすくするためですかね。

ユンボレンタルした方がはかどるぞ

>>530
とりあえず解体したら用済みというのであれば、ホームセンターで充電工具レンタルしてるとこあるぞ。
1日500円ぐらいで。チェーンソーとかなら建機リースのとこあたってみれ。高いとこでも1日2000円までだろ。
レシプロソーや丸のこの場合替刃等の消耗品は別途購入の場合あり。

ぞうきんがけして、「欲しい方どうぞ」の張り紙して置いとけば、数日内に消えて無くなるぞ。

幅や奥行きのスペック聞いてないが、180cmの硬い木で出来た本棚とかかなり重そう。はたして運び出せるのか？

うちの風呂の焚付けに貰おうかな。

>>557
オール電化の勧誘電話ってそっけないよね
「お風呂は何で沸かしていますか？深夜温水器？ガス？」
「薪です」
なぜか決まって何も言わずにガチャ切り

からかってると思われてるんかな

３．６V充電式ミニドリル＆ドライバー WDC-０１CZ - CAINZHOME ONLINE
ttp://www.cainzhome-online.com/goods_list/goods_list_3.php?o_no=4936695544788

これってどんなもんですか？
「それ買うくらいならこっちの方がいい」とかあれば教えてください

何をしたいのか知らんが、2000円なら半年で潰れても問題ないだろ

>>559
2000円なら試してみては？
しかしいざ使ってみると本格的なイイやつが欲しくなるんだな・・・コレが

>>559
カラーボックスも組み立てられないから買うだけ無駄
カインズの実店舗行けばPVブランドの10.8Vインパクト6800円で売ってるからそれにしな

小型のインパクトドライバーだけは馬鹿にできないと思った

素人がカラーボックスにインパクトなんか使ったらネジ山ダメにするか
打ち込み過ぎる気がする。

>>559
大した用途でも無いんだろうしもうちょい出してDIY向けの12Vクラスのドリルドライバにいっとけばだいたい足りるだろ。

http://www.cainzhome-online.com/goods_list/goods_list_3.php?o_no=4936695638654
http://www.cainzhome-online.com/goods_list/goods_list_3.php?p=&disp=20&o_no=4536178012041


>>562
カインズの6800円のインパクトっていかにも安物って感じのアレだよな。
ってかこれだな。
http://www.youtube.com/watch?v=ADV64dX587o
まぁ十分な性能はあるがニッカド電池とか継ぎ足し充電出来ないしあんまオススメ出来ないな。

どうせなら8800円でリチウムイオンモデル買おうぜ。
http://www.cainzhome-online.com/goods_list/goods_list_3.php?p=&disp=20&o_no=4936695638647
見た目的にもだいぶマシだし。

カラーボックス組立にはトルクセットできるバッテリー式ミニドライバーがむいてる。
ACの安いのはパワーありすぎブレーキ付いてないでトルクセットしといても浮かせて使うとねじ頭なめる。

もっと高級なブレーキ付きの使えばいいんだけど、無駄遣い。

カラーボックス組立にはハンドツールがお勧めだよ

>>564
そこにあるつべのやつはシンコーの12Vだよ。
それでいいならコメリの安売りを待つのが吉。
C鋼にビス打てるからちょっと使う場合には問題無い。

が、カラーボックス組み立てるのに5000円以上の電動工具ってどうなんだ？

10や20組組み立てるかもしれんぞ？ｗ

20組とかなら、マキタのインパクト無しのペン型ドライバーをお勧めする。
トルク調整できるから楽ちんだ

いつの間にかカラーボックス組み立て前提・・・

ウイーンウイウイで最後だけ手締め
トリガーで調節出来ない奴は最初から手回し使っとけ

色々ありがとうございます
559です
自分としてはサブロク板をホームセンターでカットしてもらって、本棚を作る予定です
たまに、すのこを組み合わせて棚も作る予定です
なので、木工が基本的にできればいいです

紹介してもらったBLACK＆DECKER コードレスドリルドライバー 12V 　EPC１２ 商品番号 4536178012041 税込 3,780円
は手頃な価格でいい感じなのですが品物としてはどうですか？

マキタの18Vおすすめ

>572
今時ニカド電池は無い。

コレお勧め。予算知らんけど
http://www.amazon.co.jp/dp/B002MZY68I

ニッカド、たまにしか使わないならある意味ありだぜ。
過放電に強いという噂もある。

俺は買わないけど。

バッテリー死んだら、ちょいちょいと配線弄ってACアダプターと合体させちゃえば良いさ。

12Vドリルドライバーじゃ下穴開けないと木ビス止まるよ
錐も買わないとな
なにより逆回転でチャック緩むのがストレス
六角スリーブのインパクトにしな
日曜大工でビス打つならニカドで十分
シンコーの14Vは長ビス3本で音をあげるけどねｗｗ
>>574
それは俺が買う

>>572
充電時間とバッテリー容量に注意な
直ぐにバッテリーは無くなるわ充電時間長いとかだと結構萎えるぞ

木材相手ならドリルドライバーじゃなくインパクトドライバーお勧め

>>575
むむむ。
年に1回使うか使わないかぐらいの使用頻度の予定なんすよ。
それなら充電式じゃないやつの方が長く使えますかね。

リチウムでも5年も経てば大分劣化しちゃうからね
家から持ち出さないなら充電式じゃなくてもいいと思う

そうか
ならリョウビ辺りのAC電源のインパクト買ったらいい
8千円くらいかな

充電式はバッテリー2つを交互に使うのが基本
弱ってきたら差し替えればOK

俺的にはAC電源の奴と10.8Vの奴を併用おすすめ
両方安上がりだから下手に電圧高いのを買うよりも２つ買うほうが良い

AC電源の奴は安くてパワフル、パワーが必要な仕事は特にこれで困らないし
10.8Vの小さい充電式は家の中で使うにしても色んな所にもっていきやすい
奥の部屋の家具の解体とかガレージの反対側までちょこっと行くときとかとくに重宝する
使用頻度低くても充電式はなにかと良いとは思うけどな

充電式はACでどうしても物足りないと思った時に買えばいいんじゃね
先に買ってもバッテリー劣化して勿体無い

10.8Vもいろいろなとこ出してきたけど、そこそこ金出す気があるなら
国内メーカーなら日立、海外メーカーならboschがオススメかな。

トータルバランスで日立がイチオシなんだが高い。フルセットで25kほど。
boschの場合は新旧2種類あるんだが旧製品ならフルセットで13k新モデルで18k
旧製品でも十分な性能はある。

>>576
適性の電圧と電流値の出力持ったAC探すのが大変だと思うが。それにAC買うなら
バッテリー単品買うほうが安い。


>>577
マキタの10.8Vは悪くないが、バッテリー残量が分からないのと充電時間が
長いのが微妙かな。性能に関しては日立やboschに引けは取らないがね。
（日立(1.5Ah)/bosch(1.3Ah) 30分、makita(1.3Ah) 90分）まぁ少しばかり安いけど。

ところで逆回転でチャックが緩むとかチャックのとこ掴みながら使うとかいうボケ
はかまして無いよな？まともなメーカーなのだと振動とかで緩まない機構になってる
し、どこの安物買ったのさ？

>>584
突っ込みどころ満載

マキタは充電60分じゃない？

適性の電圧と電流値の出力持った交流探すのが大変だと思うが。それに交流買うなら
バッテリー単品買うほうが安い。

意味不

>>587
馬鹿なんだね。

アンカー先から読めばACアダプタの事だと容易に分かるわけだが。
いちいちACアダプタと打つのが面倒。

>>585
突っ込んでみてから言えよ

図星だったんだろ。そっとしといてやれ。

そうか>>588ごめんな・・・図星ついて
恥じかかせてごめんよぉ

俺は普通にインバータかアダプタのことだと読めたけど
具体的な指摘をしていないところを見るに余程の文盲がいるみたいだな
可哀想になってくるな

だらだら書いている割には適当って事だろ
面倒？だったら書くなとｗ

それはレスされた人以外が言う言葉じゃないな
ちょと幼稚すぎるかなと

>AC買うならバッテリー単品買うほうが安い。

中古のACアダプタは500円でハードオフに売ってる

ACアダプタを直結すれば動くと思ってるおめでたい人達！

>>596
ログ（>>576）もまともに読めない旗坊乙。

元文読めばだからこそ
＞バッテリー単品買うほうが安い。
となるわけだが、煽られた文盲は頭に血が上って
簡単な判断も出来ないようだな

まずは落ちつけ
誰と誰が何を論点に争ってるのかよくわからん
だれかまとめてくれｗ

つまり、バッテリー充電するACアダプタだと容量が足りないと言う事だ。
多分電圧も高杉。

論点がずれた上に余りにも低レベルなことを得意げに持ち出し、相手が間違ってると叫ぶ
アスペルの戦い

>>601
劣等感の塊だと大変だねキミ。
生きるの辛くない？

>>602
アスペ乙

アスペルｗ言語障害も持ってるのかｗｗｗ

ここは３人なのかｗ
仲介は余計だったｗ
俺の肛門を乗り越えて、好きなだけ戦ってくれ

スレ違い甚だしいので、纏めるぞ。

1)改造して電源直結すれば良い派と、
2)ACアダプタなんて500円で売ってるぞ派と、
3)改造するよりバッテリー買った方が安い派…

3つのベクトルが微妙にずれながら互いを突っついてる状況だなｗ

1)は、滅多に使わないんだったらコード化しちゃえば電池切れ心配しなくて良い（改造費は無視？）
2)は、ACアダプタじゃ容量と電圧問題で無理だろｗという問題が。
3)は、コスト考えればバッテリー買う方が安いって事解るだろ低脳がッ！

まぁ、噛み合わない話は無意味だから止めようぜ。

・専用電源がある、スムーズにＡＣ１００Ｖがとれる　＞　１００Ｖ
・ブレーカー飛ばすと家族に嫌な顔される　＞　充電

家使いなら、これでおｋ

延長コード使用時の注意点として、束ねたり丸まった状態で使用すると場合によってはコードが溶ける（ドラムなんかも同様）
家の中で転がすと結構邪魔になりがちなのも。

「歩いてたら引っかかるから、こんな所に（ｒｙ」
「汚れた延長コードを家の中に転がすなんて（ｒｙ」
色々とそういう面倒が嫌で、パワー足りてるなら充電にしとけばいい。

>>606
何Aの出力が必要か分かんないけど、
12Vの充電式工具なら12-14Vぐらいの範囲の出力電圧のACアダプタで動きそうかなと思います。
バッテリー死んで捨てるような工具があれば、
試しにそのあたりの電圧で3A出力ぐらいのACアダプタを直結してみてもいいかなと。
まあ、それをジャンクの山から探すのが面倒なんですけどね。
人柱求む。

自分の場合は、死んだバッテリーパックの電池を取り出す。
バッテリーパックの適当な所に穴を開けて、電源コードを内側の端子に半田付け。
電源コードの反対側はワニ口を付けて、車のバッテリーで使えるようにする。
電源コードが届けば取りあえず出先で発電機動かさなくてもいい。

実際の所、ドリルドライバーで何アンペア位流れるのかどなたかご存じない？

精々2〜3アンペアだね
とくにリチウムイオンの奴はそこまで大電流流せないんだよね、軽いし長持ちするけど

ケースバイケース
負荷によっても電流量は変わるからな

バッテリ式はバッテリの内部抵抗自体が保護回路になってる部分があるからな
だから内部抵抗が高い12Vとニッカドと低い10.6Vリチウムイオンが併用できるなんてことになってる

>>612
ニッカドの内部抵抗が高い！？！？
そりゃぶったまげた新理論だわ。

ぐぐれば同じ様なことをしようとして失敗した話があるからぐぐる先生に聞いとけや

ググルと５AのトランスかましてAC化してる人はいるな

どこかで聞いた話だと充電工具でACアダプターが以前出ていたらしいけど
元々充電バッテリー用として作ったもんで連続稼動されると本体が壊れるらしい
んで、今は見かけなくなったと
もしやるならサーモスタットかまして熱を持つとOFFになるようにすればいいのかなぁ

3アンペアって、電流としては大きいほうだからね
別の、もっと小電力を想定した用途で作った回路を流用して壊れないほうが不思議
ACアダプタでも一番肝心のスイッチング素子の容量がもたない

>>615
充電工具の連続使用は電池の発熱もでかいからさ、12Vの外部電源なら
電池パックに穴開けまくって、ファン入れて冷やすのはどうよ？

http://park15.wakwak.com/~ja1cvf/diy/ac-adapter/ac-adapter.html
http://since20080425.blog32.fc2.com/blog-entry-386.html

結局アンペア足らないからPCの電源とか鉛バッテリーとかいう話になるのねん。
14.4V/30AのACアダプタとか見た事無いし。

それとモーターは起動する時に大きな電流が流れることにも注意。
回ってるときの３倍くらい。

正確には瞬間的に５〜７倍くらいのようだ。

SS-215 削岩機 THD-1100AV はつり ハツリ 電動ハンマ 売り切り!!
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h163506713

>>620
正確じゃねーｗ

突入電源の事だろ

突入電流・・・

>>621
これって電動なのか？ｗ

空気の圧縮までは電動ですｗ

コンプレッサの中は…
半裸の小人の奴隷が顔を真っ赤にして竹筒を吹いたり、ふいごを動かしたり、
鞭で打たれながら、地面から突き出た巨大な車軸みたいなやつをグルグル押している
…そういう図が浮かんだ

仕事で>>621の似たようなの使って
ハツリ中にホースが外れて
鉄金具付いた状態のホースがすげー暴れて怪我する所だったのを思い出したｗ

>>625
宣伝ではなくておそらくそういう意味の吊し上げをしたんだろ。

ここで質問してきた人が最終的に買った工具の使用感を聞きたい
やっぱ安物じゃダメだったとか、案外使えたとか、必要十分だったとか
個人的にはリョービCID-1100のとかが気になる
でもあれだよな目的達成したら後は用なしだしレスすんのもめんどくせーって感じだろうな

☆☆☆ まだ商品が届いてないので期待を込めて星３つです。

買うまでがDIYです

Destroy It Yourself !!

安物工具はあまりの使えなさ故に即ハードオフ持ち込みってパターンが度々あるな
工具は買取項目に無いんで問答無用で０円になるのが痛いが致し方ない

>>630
ドリル・インパクトドライバーはバッテリー式で良いんじゃない？
年に数回ってのならホムセンレンタルでも充分かと

DIYやるにしても色んな環境で使いやすい工具も変わってくるよね。
自分とこは作業部屋がある訳じゃ無いから毎回掃除に苦労する。
丸ノコ、カンナ、サンダー、インパクト…皆それなりの木屑が出るから、まず部屋を養生シートで覆う作業で一苦労。
毎回集塵付きの買えば良かったかな〜と少し後悔するよ。
お金に余裕ある人は集塵の買った方が絶対いいよね。

>>634
カーテン使ったら？

こんな感じ
http://www.bini-kate.com/mt-img/IMGP1678%281%29.jpg

工具のレベルは趣味か安く上げたくてDIYしてるかで違うよね
工具が好きってのもDIYの一部だし

結局家族から要望があって作るもんはそんなに無いし
デッキ作っても作り終わったらそんあ使わないしｗ

>>636
「ドクター、未知のウィルスと聞いたが？」
「はい、大佐。こちらに隔離しています」

>>636
それの中にウチの部屋が入るなw
カーテンも普段は何処かにまとめておくかしないといけないし、それ自体が汚れるし。
養生シートの良い所は細かな粉塵をシートに吸着してくれる所。
多分静電気とかの効果なんだろうけど。
最後うまいことグルグルっと巻けば、意外に埃出さずに綺麗に片付けられる。

>>638
患者「性欲を持て余す」

>>639
あれ、外で作業なら水で流してしまえばいいんじゃないかなと
思ったんだけど。まあ色々事情があるか。

>>634
部屋の中にテントをはったらいいと思うんだ

テントなら毎朝・・・

朝なんだから仕方ない…

>>634
集塵付きを買い足せば？

養生オワタ…オワタ…
>>640
残念ながら屋内8畳、家具アリ部屋での作業なのだよ…
>>644
欲しいねー集塵。後付け出来るならいいんだけどな。

さてやるか。

むしろ屋根がある所で作業できる環境がある時点でうやらましいｗ

ちょっと聞きたいんですけれどコンクリート床の再塗装で旧塗膜に足付するのに
ベストなのはランダムサンダーで合っていますか？

ディスクグラインダーにワイヤーカップや多羽根ディスクをつけてみたんですが
均一に削るのが難しくエッジの跡が残ってしまいます
ランダムかベルトサンダーがいいのかなぁ？と考えてるんですが
サンダーの類を使ったことがないので自信がありません
木を削っている動画なんかを見ると思ったより研削力が低い工具にも見えます

もっと他に良い道具があるでしょうか？

ベルトサンダーは一方方向に研磨するんで持っていかれる
特に面で接触させると摩擦が大きく、一定に保持するのが困難

そこはランダムでOK
コンクリートつーっても削るのは塗膜だし、塗膜を剥ぎ取るんじゃ無く表面の
劣化部分を傷つけ表面積を稼ぐだけなんでそこまで切削力が必要なものじゃ無い
この場合の番手は240番ぐらいでOK

完全に塗料を剥ぎ取るならシングルやベルトで下処理はする

>>648 アドバイスありがとうございます
ランダムサンダーで考えます

今日ホームセンターへ行くと
マキタBO5030とアースマンRSD-100SCがありました
耐久性を考えたらにマキタでしょうけれど
アースマンもグリップがしっかりしているところが予想外に好印象でした
マキタを見つけたときはコレ！と思ったのですが
グリップの有無は作業性に響きそうなので悩みますね

BO5041って上位モデルもあるよ
使い勝手は素晴らしいの一言
グリップがあると長時間の作業じゃ疲れないし、押し付けた時の安定感が高い
変速機能は必須
低速過ぎるとスティッキングで跳ねるし、高速すぎるとペーパーが絡んだりバフを痛めたりする
断然BO5041の方をオススメしたい

ってなると、BO5041の低価格版がRSD-100SCとも言える訳なんだよな
以前はこの位置にリョービのモデルがあったんだが、今は無くなってるのが勧めづらい所

通販で見るとRSD-100SCは4000円ぐらいからか
スペック見る限りじゃ欠点が見当たらないな

サンダーでメッシュのペーパー使ってしまった俺はあまりにもアフだった

ポリネット？
あれむっちゃ使えるじゃん
集塵効果も高いし目詰まりもしにくい
バインダーの性能も良くて耐久性も高い
ウチはポリネットを使うためにPAD側を養生してるよ
最大の難点は値段

意外に使えるのがスコッチ・ブライト
バフ目が出ずに絡みやすい塗装面でも難なくこなす
類似品は微妙だけど、スコッチ・ブライトに関してはキレはいい
残念なことにハーフサイズのため280mmのBO4900Vにはそのままじゃ使えない
230mmのDIY向けサンダなら装着は可能
でも厚さとクッション性のためにストロークが少ないDIY向けで速度を上げると
使えないかもしれない

グライダー出すのが面倒で、オービタルで細い鉄パイプの錆取りしてたんだ
面全体ではなく一箇所ばかりを使ってたから、
パッドの摩耗に気付かずに本体の底までデコボコにしてしまった
耐水ペーパーならパッド交換だけで済んだのに…

相談です。　
石もしくはステンレスに文字を掘りたいのですが
使ったことが無いのですがリューターを探しています。
1万円前後でお勧めがありましたらお願いします

愚問ですが
ホームセンターなどでセットで3000円程度のものは15分と
可動時間が書いてありますが、熱を持ってしまい連続可動が
出来ないと言うことでしょうか。

回転が遅いと堅いものが難しい？

宜しくお願いします

>>654
モーターが焼き切れて終了

>>654
リュータほど汎用性はないけど、文字だけなら彫刻ペン(DREMELあたり)
の方が個人的には書きやすかった。
リュータで文字書きするならできるだけ軽くてバランスが良いのが使いやすいよ。
DREMELのSTYLUSは格段に軽いものでもないけど、バランスが良くて使いやすい。
PROXXONの電源別体の12Vのでも充分だと思うよ。

太くて重いけどやたらタフなリョービHR-100（定格時間の制限なし）
壊れて納得のダイソー（乾電池４本式）
電動ドリルにフレキシブルシャフト

>>657
電動ドリルにフレキシブルシャフト


手持ちに電動、充電ドライバーが有るので
活用でいたらありがたいですね。
早速探してみます。

ドリルじゃ回転が遅すぎてどーにもならんよ

ドレメルはけっこう頑丈
プロクソンで懲りた人が行き着くのがドレメル
形状はそれなりに考えられてるけど思い

んで、定番のプロクソン
壊れやすいって言っても、趣味で使うなら半年は持つよ
低トルクだけど回転の復帰もそこそこ早い
何より小型軽量で持ちやすいってのは素晴らしい
どの機種もそうだが、熱くなるんで何本か用意して使い分けるといいよ
趣味に金かけれる人は文句言いながらもプロクソンを買い換えてる

HR-100は文字掘るってよりグラインダーじゃ大きすぎるって場面で使った程度だな
アングルリューター購入してからは更に出番がなくなった

まるで回転の遅いドリルしかないような言い方だな

>>660
無いんじゃないか？

ドレメル？のをググったら回転数5,000-25,000min-1［回転／分］
リューターなら兎も角、ドリルカテゴリーでそんなに高速で回るのって見ないけど。

金かけるなら歯科技工師・彫金仕様のリューター
プロクソンはおもちゃ
ドレメルのごり押しｲﾗﾈ

プロクソンの安い奴は3千円台だし、趣味程度なら壊れたら買い換えるでいいんじゃね？
http://www.amazon.co.jp/dp/B000CQW280

ついに買っちまった。３０センチ超のスライド丸鋸。
これで厚み１０センチ、幅３０センチ超えの材料が一発だぜ
１０万は高いが

>>664
マキタ、日立？
なんちゃってメーカー製なら１．２万程度？
ずいぶん前に角度決め切りが出来る
押し切り丸のこ購入。　9000円程度だったか
　１度使ってお蔵入り。
格安で譲りたい。

>>665
なんで使わなくなったの？

>>664
お前は俺か？ｗ
俺もついに買っちまった。305mmチップソーのスライドマルノコ
C12RSHだっけかな
逆輸入して7万弱だった（半分送料ｗ）
黙って日本で10万だして買ったほうがよかったｗ

自分のヘタクソを棚に上げてなんでも道具のせいにしてりゃいいさ。

>>668
かわいそうにいい道具使ったこと無いんだね。


腕次第でイマイチの道具でも十分な仕事は出来るだろうが
いい道具は良いってのは間違いなく断言できる。

>>669
それは言い切っていいね。

上げたり下げたり忙しいな

買ったのはC12RSH。
どうしても厚み１０センチ超えの大きなものを切らなくてはならなくて
今までは折り返して使ってたけど、こいつなら一発だし。

ていうか俺の場合プロなのでＤＩＹ用ではないけども・・・

>>672
レーザーの調整は必要ないレベルでした？
うちのC12RSHは水平の直角も狂ってたんで
フェンスを調整したんだけど
レーザーも狂ってた

今度時間見つけてレーザー調整しようかと思うけど
中の調整ネジが何なのかよく見えんｗ

いやー「マルチソー」いいわ。ボッシュとアースマンからしか出てなくて
今月マキタから出た奴。例えるなら「際切りができるディスクグラインダー」かな。

今日、床の貼り替えのために解体作業をしていたんだけど、
床ダルキの端っこ、つまり土台に釘で打ちつけてある壁の中の部分の釘を
マルチソーで切った。するとタルキがズボっと引っこ抜けた。

解体やったことある人間は知っていると思うけど、
この部分の解体って無理にタルキを引っこ抜こうとすると壁や幅木が壊れる。
だからフロアーや捨て張りを何とか先に壁から抜いて、
空いたスペースでタルキをねじってバールを突っ込んで抜くくらいしか手がなかった。

最近、新築なくて改装ばっかの大工も多いと思うけど、
解体にマルチソーはマジおすすめ。他にも色々使えるし。
今日はスゲー嬉しかったんで報告する。

ちなみに俺はアースマンの「マルチサンディングソー」を使っているけど
本体7000円で刃が四種類ついてくる。
木工切断、金属切断、ハツリ、仕上げ。
替え刃は400円ほど。

ボッシュとマキタのは高いから
使い潰すつもりで買ってみたらどうだろう。
他は知らんがカーマには売ってる。

興味はあったんだけど、レポ見るとかなり良さそうだな

うちじゃその手のもの使ってると「そんな玩具使ってるんじゃねえ！」と怒鳴られるから、
導入出来んのが痛いわ

>>674
レポ乙

気にはなっていたがキワモノだと思ってスルーしてた

>>674
そうか〜やっぱか〜。

俺ボッシュの10.8使いだからマルチソーとレシプロソーと迷って
レシプロソー買ったんだが、これの使い勝手の悪いこと悪いこと

際切りとかも出来るけど、ノコが激しく動く分いらんトコに傷いくし
しっかり固定されてる物じゃ無いとうまく切れないうえ、大抵の物
は丸のこでも使ったほうが良いという残念っぷり

やわい物とかは切れすぎてボード開口とかする時使うと中のいらん
物まで切りそうで怖いし。やっぱマルチソーにしとくべきだったかな〜

>>673
ぶっちゃけ、レーザーは一切使用しないですね。
当方木工職人なんですが、基本的にまず端を直角に引いて
現物にあてて（これから板を貼る箇所）、線引いてきて
左端を指でさわって、重ねた全てを同じ位置に持っていって、
さっき線を引いてきた鉛筆の線のほんの2厘〜5厘くらい
線より多くに切るんですよね。

そもそもこれからきっちりあてようと思っている所に入れるには
レーザーで寸分狂わずに切ってもだめですからね。
ほんの数厘、（1分じゃ硬い）多めにしておいて
軽く槌で叩き込んでいかないと。
特に木は伸縮するので、丁度とか少し少な目だとダメなんですよね
ってプロ目線の事なんですけどこれ。

プロってレーザーはまず使わないです。
使う人は造作じゃないか、木の意味しらないか。

僕がこのでかい刃のを買ったのは、一気に複数を均一に切れるからで、
元々レーザーは使わないですね。
というより最初に直角、角度等の精度はチェックしましたけど
精度自体は問題ないです。

>>674
初耳でした
自分は今、建築は引退（一時休止）して
木工で当ててるのでこっちで食ってますけど
確かに張替の時のあの端は、一旦ギリギリまで丸のこで切って
現場の大半は、くにくにとよじって引っこ抜くとか
最終的にはバールとか苦労しますもんね
壁が干渉してたりするんで滅茶気を使う現場もあるし。
タイルなんかがあったら最悪で。

大工作業は今後あるかわからないですが気にある工具ですね
良い情報有難う

マルチソーのレポの続き。
今日は壁に埋め込まれている棚を外す時に使った。
棚板の上と下に間柱が釘で縫いつけてあったんで釘を切った。
棚板がズボッと抜けた。気持ち良い。
棚板にも全く傷がつかなかった。嬉しい。（釘は中に残るけど）

フロアーの上に間柱が立っている場合も同じことができると思う。
錆びて頭が取れてバールが引っかからない釘を切るのにも使った。
とにかくバールやインバクトが使えない場合の釘やビスを切断するのは
マルチソーが抜群に相性が良い。

隙間が2mmか3mm空いていれば入るし、
隙間が空いてなくても真正面から突き刺せばズズズと入って行くのは今日の発見。
50mmから60mmくらい奥まで届くのも良い。
際切りだから切断した釘の後始末を考えてなくて良いのも俺的に高評価。

俺にマルチソーを勧めてくれた人は新品のフロアーの貼り直しにも使っている。
フロアタッカが釘やビスに弾かれて上に向かって突き抜けた経験は大工なら誰でもあると思う。
それをバールではぐってサネが全部だめになって貼り終わりにしか使えなくなる経験も。
マルチソーでタッカーの弾を切ればサネを壊さずに綺麗にはぐれるのが良いとか。

釘やビスを無理矢理抜くために材木をぶっ叩いたりねじるより遥かにスマートだわ。
とにかくいろんなことに使えると思う。すっかりファンになっちまった。
他の使い道が判ったらまた報告するよ。
俺は解体作業には必ず持って行くことにした。

>>681
注文しちまったじゃないか！

便利な刃ありますか？

いや、俺も注文しそうなんだけど・・・
これって替え刃の入手性、釘程度の金属を切った場合の刃持ちはどうなのかな？

またまたマルチソーのレポ。
今日びっくりしたんだけどマルチソーは「垂直方向の際切り」ができる！
買った時はこんな使い方ができるなんて思ってもいなかったんで驚いた。

今日は床の貼り替えで新しいフロアーの施工をしていた。
それで古い部屋のフロアーとドアの下でバリアフリーで継ぐことになったんだけど
古いフロアーは小口の長さがバラバラだった。

それで小口の長さを揃えるためにマルノコで切ったんだけど
当然ながらマルノコは柱（壁面）に定盤がぶつかって最後まで切れない。
古いフロアーの下まで新しい部屋の捨て張りを延ばしたから手ノコも入らない。

こういう時、今まではこの切り残しをノミで少しづつはつっていたけど
ふと思いついてマルチソーを使ったら柱面まで切れた。
ノミは全く使わなかった。しかも早くて綺麗な仕上がり。

通常は「際切り」と言えば壁面に対する「平行軸」のことだけど、
まさか「垂直軸」で際切りができるとは思わんかったよ。本当にびっくりした。

これは他にも応用できそう。
例えば、戸のレールを入れる際に捨て張りを残してフロアーだけ切る時とか。

>>682
ごめん。俺もまだ「木工切断」と「金属切断」しか使ってないんだ。長方形のやつ。
マキタは二十種類以上の刃を出しているから、これから俺も試してみたい。
俺もまだ使い初めて三日くらいなんだ。

>>683
俺はアースマンの「マルチサンディングソー」を使っているから、
近くのカーマには確実に売ってるんで刃はすぐに手に入る。（カーマ以外では見かけない）
400円程度で安いし、確認はしていないけど刃の仕様は他メーカーも共通じゃないかな。
マキタやボッシュの純正は注文する必要がありそうで面倒かもしれない。（今の時点では）

刃は木工用はまだそれほど使っていないんで、どれだけ切れ味が保つか判らない。ごめん。
金属用のやつは115の釘を二十本くらい切ったら切れ味が落ちて交換した。
どうしても力の入り易い真ん中から減るから、思ったより切れ味が持たない印象があるかも。
ただし使い方に慣れればもっと長持ちさせられる可能性はある。

あとはマキタが参戦してくれたおかげで将来性に安心できた。
アースマンとボッシュだけだと突然生産中止になるもしれないと思っていたからw

マルチソー良さそうですねー
現在日立10.8Vでインパクトとドライバドリル持ってるけど
ちょっとした解体用にセーバーソーかミニソー買うか悩んでる
いっそこの際にマキタ18Vのマルチソーとクリーナーそろえるかな

研磨にボッシュのランダムアクションサンダーを使ってるんだけど、
新型になって即買ったんだけど、振動だけは減ったけど
騒音がなんか不快だな・・・・
騒音を何とかしてほしいわ

>>686
セーバーソーはやめとけ。がっちり固定された物以外は刃の引っ掛かりにもってかれて
小刻みに震えるだけで全く物が切れないんで、手に持ってチョイ切りみたいな使い方は無理
せめて体重かけて足でしっかり固定した状態で切るとかそういう使い方じゃ無いと。

コードレス丸のこ・チップソーにしとけ

サカイマシン　ミニドリル　MD-1
を買ったのですが、台座の部分にドリルが通る穴が開いていないので、アルミ板などに穴を開ける場合、
下の台座も穴を開けてしまいそうです。
毎回、捨て板を敷くという手段もあるかと思うのですが、それ以外に、何かお勧めの器具（たとえばバイス）
みたいなものはありますか？
用途は、アルミの板やアングルに３，４ミリの小穴を開ける程度です。

一方ロシアはテーブルに穴を開けた。

今日は壁に羽目板を横貼りで貼ったんだけど
電気のボックスの穴を空けるのにマルチソーが活躍した。

通常ボックスは 縦 90mm 横 45mm ほどの穴を空ける。
90mm 側はマルノコが入るから最後に手ノコを入れれば端まで切れるけど
45mm 側はマルノコが入らない、つまり板の裏側まで貫通しないから手ノコが入らない。
だから今までは下穴の錐や12mmのドリルで大体の穴を空け、最後にノミで手直しをしていた。

今回はマルチソーのおかげでそんな面倒な作業が全くなかった。
他にもボックスの穴を空け忘れていたのが一つあったんだけど
壁が仕上がった後に穴を空け直すのも凄い簡単だった。

早いわ楽だわ綺麗だわで大満足だよ。
マジ買って良かった。
これからは解体じゃなくても現場に持って行くことにした。

----------------------------------------

今日で現場作業が終わったんで俺からのレポはここで一区切り。
長文に付き合ってくれてありがとう。

>>686
日立の10.8セイバーソー便利やわ
解体ならミニソーよりセイバーソーの方がよさげじゃ？
14.4は両手使うけどこれは片手でいけるんで超便利
ブレードはマキタのBIM29でほとんどいける
手のこ代わりのちょい切りには最高の使い勝手

>691
ちょっと待ってくれ。691は大工さんだよね
なんで電気ボックスの穴を明けてるんだ？
って言うか、貼る前に開口して、それから貼ってるんだよね？
貼ってから開口するのにセーバーソーとか使ったら
ボックスの中の電線ぐちゃぐちゃになりそうな気がするんだけど。

>>693
解体から内装までやってるから大工というより工務店のリフォーム職人じゃないの？
ちなみに僕は253でBOSCH GMF 250CEおすすめした者です。
スクレーパー付けてコーキングカット除去とかえれぇ楽
BOSCH純正のAIZ 32BBってブレードが木材専用なんだけど切れ味ぱねぇホゾ穴とかあっという間に仕上げれる
標準付属の汎用のブレードで土壁に電気埋込スイッチボックス掘ったら思った通り一発で刃がダメになった
マルチソーかわいいよﾍﾟﾛﾍﾟﾛ（＾ω＾）

>>688　>>692　意見ありがとう
状況によって道具を使い分けるのは当たり前なんだけどね
お金があれば片っ端から揃えられるがそうもいかないし
もう少し悩ませて

>>693
業種はともかくおまえはアホか。セーバーソーとマルチソーは違うもの。
セーバーソーはノコだけど、マルチソーは細かく左右振動する
スクレーパーみたいな奴だから貫通させずに表面から切っていける。
電線に触れる事も無い。引き回しよりもよっぽど安全。

それに電気工事でも追加工事や開口し忘れで壁紙張った後からボード開口する
ことぐらいいくらでもある。

え？マルチソーで検索したら一番始めに出てくるのが
amazonのSK11 充電マルチソーだけどこういうのとは
違うのか？

マキタのサイトみたら、

充電式マルチツール
TM40DRF

これの事か。どおりで話が見えんと思ったわ。
ボッシュだとこれかな。
バッテリーカットソー
GMF 10.8V-LI

>>696
人のことアホ呼ばわりする前に
マルチソーで画像検索してみな
https://www.google.com/search?q=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%BD%E3%83%BC&hl=ja&lr=lang_ja&tbs=lr:lang_1ja&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=rHm_T-z3GobFmAWCr624Cg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CFsQ_AUoAQ&biw=946&bih=854

各メーカーの名称がバラバラだけど、この場合はどう呼べば良いのやら。
「カットソー」とか「マルチカットソー」で画像検索すると服しか出て来ないし。

それは鋸でグイグイやって電線切るんじゃね？と思っても仕方ないな。

こっちだな
充電式マルチツール　TM40DRF
http://www.makita.co.jp/product/li_ion/tm40d/tm40d.html

形状を見る限りマキタとボッシュのマルチソーの刃は互換性がありそう。
しかし刃の実売価格が高い。種類が多い。

アースマンは互換性が無いが刃が安い。種類が少ない。
価格は三分の一から四分の一くらいか。本体も半額以下。

マルチソーのアタッチメント取付け形状は各社違うっぽいな

>>693
俺はそいつじゃないけど元大工だから書くけど
大工が電気工の為に、電気BOX（ってスイッチの事だよな？）
の位置付け、場合によっては大まかな穴を開けてやらないと
電気工事の奴がわからないから開けるよ普通に。
配線はその後の事だし

>.>323-325でアースマン(高儀)のブレードがボッシュで流用できるって言ってるけど
形状見る限り、そのままのボッシュのワッシャーじゃ固定できなさそうなんだけども・・・
ボッシュ純正ブレードの時計の文字盤みたいな根本の部分をカットなりして一枚固定用として噛ませたらいけそうなんだけど
そこら辺どうなのかな？

その後のレスでOshlunって海外メーカーの汎用ブレードが使えるらしいけど入手性が微妙
ttp://www.amazon.com/dp/B004AYE9OU?tag=sawsaw-20
$18.00 1ドル79円で1422円(3枚入)

これが流用出来れば一番経済的
アースマンマルチサンディングソー MSSP-1 (1〜5まで5種類)
実売一枚300円〜

BOSCH カットソーブレード 各種定価は1800円〜6200円
実売一枚1200円〜

見る限りマルチソーはどれも一長一短なのかな。
どのメーカーのにするのか悩むな。
後は100Vと充電式のどっちが良いか。
充電式の方が使い易いのは確実だけど、
金属系の切断のことを考えると100Vも捨てがたい。

>>704
大工とか電工とかいっても色々だからなぁ。

ゼネコン現場とかばっかだと
「なんで大工がボード貼ってるの？」ってレベルだし。

軽天・ボード・クロス・型枠大工・鉄筋・鳶・解体・石・タイル・左官etc
分かれてるのが当たり前でやってると、結構違和感があったりするｗ

宮大工も型枠大工も”大工”だし、架線メインでも計装オンリーでも”電工”だから、一概にも纏められんのは分かっててもね。

>>707
あーーー、確かに。
ゼネコンっていうか、ビル内装専門の大工と話をすると
俺んちみたいな地方の工務店とまた違うし。
都会のほうじゃシーリング屋とかいるらしいしなｗ
まあ良く考えてみると仕事を細分化していかなきゃ、
部屋数が多いわけだし、進まないよね。
地域によって、規模によって、ハウスメーカーになるとまた違うしね
誰がここまでやるって決まってるよね確かに。
俺は地方都市だけど、割と大工がこのあたりまでやってやろうかな？
っていう線が曖昧。気の利く大工はちょっと他の職人が仕事をしやすいように
したりするけど、気の利かない大工は、そんなもんは
電気屋にやらせりゃいい！とかいうのもいるねえ

大工にたまに居るが適当電気工事する奴はマジ勘弁
最後の仕上げでいろいろ測定してたらどうも絶縁が悪くて
ほぼ完成した家中まくって悪いところを探すハメになった
事があったが、結局その勝手に適当に電線分岐させて
配線した大工のトコが原因だった。

>>699
マルチソーってのは一番初めの画像で良いのかな？
http://www.gazaihanbai.jp/products/detail/product_id/36665.html

読んでて楽しいので文句は全くないんだが、コレ『DIY』板の話題なん？w

DIYってプロの真似してんだから
プロから学ぶ姿勢もないと
いつまでも子供から笑われるレベルでつまらんでしょ
プロから学ぶ事は安全面もアップするしいいんじゃないの
DIYの怖さは、強度不足と安全確認不足による事故なんだしさ

>>709
そんな奴いませんから。電気工事は電気工事免許がないと違法ですから。
ここで書かれている大工の工事というのは、電気工事士が
後でBOXを入れる為に、BOX下地がわかるように
印を入れたり、小さな穴を開けておく事を言っているんだよ。
電気工事をする大工はいませんので。
居たら、そいつは違法ですわ

DIYでも参考になるけどな

よーし、大工だけど電気工事しちゃうぞー
やめてー
ﾋﾞﾘﾋﾞﾘﾋﾞﾘﾋﾞﾘ…

TD021DS / TD021DSW
か
TD020DS
か
DF010DS

を検討しています。初期の検討では、木工用ドリルが付属しているので、
DF010DSを検討していました。マキタのサイトで、穴あけと書いてあったので、
より多くの事ができるDF010DSにしようかと思いました。けど、よく見ると、
最大締付けトルク 5N・ mとなっており、前者は締付けトルク 22N・mとなって
います。前者２つと比べると締め付けトルクが1/4なので気になります。

ちなみに１４．４Ｖの、比較的いいインパクトドライバは所有しています。
日曜大工的な使い方で、小型の物を探して、３つの中から選ぼうと考えて
いますが、これがオススメとか注意点とかありますでしょうか？
よろしくお願いします。

マルチツール注文したぜ
マキタの18vにしてみた。
勤め先で3割補助出してくれるんだよな。ボディだけで14k切って手に入れる予定。
楽しみだ。

716です。ちなみに、現状ではTP131DRFXを使っています。
日曜大工で使ってると夕方くらいにはうでが非常に疲れてくるもので、
小型のものをサブで検討しています。よろしくお願いします。

>>716　TP131DRFX持ってんのかうらやましい

最大締め付けトルクを気にしているようだけど自分の用途でどれくらいあれば良いか確認してみたら？

http://www3.ocn.ne.jp/~tandk/tool/mamechisiki/toruku.htm
上にもあるけれど下地が木やアルミならM4ネジでは0.75N・mあればOK

ドリルドライバの最大締め付け能力値ではクラッチや打撃でモーターへの付加を逃がせないから注意な
あと人によってペン型タイプは握りにくいこともあるらしい

バッテリーの使いまわしを考えてなく軽さ重視のようだから紹介しておく
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=EZ7520LA2S

補足しておくとインパクトで強い力で速い回転でネジを締めこむと
カムアウトという現象がおこりねじ山なめる原因になる
対策として適度な力で押えて回転数を抑えて回す

また下地が木の場合に下穴開けないでねじ締めると木が割れる場合があるが
そのときは本来の締め付け値よりも低い締め付け値になるから注意ね

>>717
俺もさっきマキタの18vマルチツールを注文して来た。
こんなにワクワクする道具は初めてかもしれない。
間違いなく仕事の幅が広がったり能率が上がる。
そんな予感をヒシヒシと感じる。

>716
TP131DRFXとDF010DSとTD020DS持ってるけど聞きたい事ある？
日曜大工って言っても幅広いから何するの？

ちなみに比較的良いインパクトのTP131DRFXはインパクトの中では重量級だぜ。

>>716
DF010DSは木工には全く使い物にならんよ。こいつはまぁ機械整備等の
メンテ関係の人が使うといいツール。マキタの製品はドリルドライバは
穴あけのカテゴリにあるが、こいつは穴あけには使えない。細いきりで
穴を開けるのがやっと。それぐらいインパクトでも出来る。
ホルソー等での穴あけは小径の軽い奴でもでもすぐ止まる。

TD020DSはチョイとしたビス打ちには使える性能はある。

TD021DSとTD020DSどちらがいいかは実際に使って見ないことにはわからんと思うが
こいつの使い道で無段階変速が必要に思う事がほぼ無い。ある程度力込めて使う時とか
押せば全開で回るTD020DSのほうが個人的には好き。

>>719さん、ありがとうございます。
日曜大工でしたら、そんなにトルクを必要としないんですね。
ペン型で何かオススメは無いでしょうか？

>>722
ＴＰ１３１ＤＲＦＸはホムセンで一押しだったので何役かこれで
こなせるのでオススメとうことで購入しました。４モードってやつです。
確かに性能は満足で、穴あけ締め、ドリル等、特に不満なく使っています。
丸太を固定する等はペン型だと無理で、４モードで満足です。

ただ、ＩＫＥＡの日曜大工的な使い方や、棚を作る、あと４モードは
ぶっちゃけ重いので、ペン型を希望しています。

上に書いたとおり、ペン型のDF010DSを希望しているのですが、最大締め付け
トルクが５（単位省略します）というので、TD020DS（トルク２０）が高トルク
だから使用上（ＩＫＥＡやホームセンターの棚などの使用）での使用感を
聞きたいです。小型で軽いですし、細かいところも入りそうですし。

>>713
現場を知らないんだな。まぁここDIY板だから素人さんなんだろうけど

あとさ、今主流のBOXはセンサーで正確に位置出せるから、大工がわざわざ
印付けたり、穴を開けなくてもわかるし。

>>693
リフォームなんかだと普通に穴開けるよ。
施主がココにコンセント欲しいとか言うと。
ケーブル類は大抵穴から届く位置に止めとく。

>724
DF010DSとTD020(21)DSを比べると、トルクというよりインパクトの有り無し。インパクト必要か不要かで判断すればおｋ
ちなみに家具とかの組み立ては下穴開いてるだろうからインパクト無しでも問題無いが、ただの板買ってきて組み立てるならインパクトは必須。
ただ、棚に限れば、TD020(21)DSが楽かな。トルク管理が必要な時はDF010DSが重宝する。

TD020DSとTD021DSの違いは無段階調節だけど、
たとえばコースレッドで下穴無しで堅い木に一発で揉む時は、いきなり全開で回るので使いづらい。
もちろん、地面に木を置いて垂直に揉む時なら全く問題ないけど、たとえばハシゴにまたがりながら、変な体勢で水平方向に真っ直ぐ力をかけれない時とかはしんどい。

>>721
お〜同士！
先端工具を色々見て妄想してました。
ハツリと磨きに期待！
出入りの電気屋は石膏ボードくり抜きに期待してた。

>>725
お前、自分のやってる現場しか知らないって
恥ずかしい事だぞ

俺は素人だが、昨年家を触った時、大工さんが普通にコンセントの穴を開けてたよ。
電気屋さんが、それを広げてコンセントを付けてたな。

あの業界、多少の例外はあってもほとんど馬鹿ばっかりだから。
協力ってことをしない。
人のために何かをしようなんて思う人種じゃないから全て捗らない。
そして多少の例外の人が非常な苦労を強いられる世界。

そして仕事が出来ない奴に限って声がでかくて偉そうにしてる。
それはどこも一緒か。

>>730
それが普通だよ。
一軒家の建築は個人経営の工務店でも大手ホームでも。
で、たまーーにブル内装とか、デザイナー系とかが
なんか全国の標準みたいな勘違いをするという。
気にしないでね

>>729
ヘンペルのカラスも知らんのか？
ダメな現場の実例は一例だけで充分

俺も畑違い業だけど（ＤＩＹじゃない）、
工事に来た兄ちゃんと飛騨の匠について熱く語り合ってしまった
１ミリ最強だろという点で意見が一致した
っていうか、おまえ工事しろｗｗ

>>733
何を勘違いしてんのかしらんが
そんなもん必要ないからどうでもいい。それだけ。
そんなものを知る暇があったら自分の技術を磨く。

ダメな現場の実例は一例だけで充分にはワロタw全国を見ろ全国をw

スレ違いにも関わらず、大工知識をひけらかしてるのは、
全員バカの極みだ。
ここはそういう話をする場所じゃないんだよ？
バカですか？

ぶっちゃけプロの話読みたければそれに相応しい板覗きに行けば済む話だしねえ。

マキタのマルチツールの刃が高え。刃だけボッシュにしようか。
アースマンの刃が使えるようになるアタッチメントはないものか。

プリンターと一緒で刃で儲けるタイプか

>>737
工具スレでスレ違いもなにもねえよ。
お前、物凄いコンプレックスで笑えるわ。
プロになれなくて必死でDIYでセミプロ気取りだな。
情けないオッサンだな。黙ってろよ

>>730
穴あけなんかは問題無いよ。
配管はどうだったか曖昧だけど、配線・結線は電気工事士の免許無いとアウト。
住宅程度なら２種でおｋ、高圧扱うことなんて皆無だろうし。

規模にもよるけど、”工事”としてやる場合は低圧電気取り扱いの特別教育と。

バンドソーいいよ、Uー32です。
出力が倍以上あるバンドソーより切れ味がいいのには驚いた。
刃はどちらもレノックス・ダイマスター2です。
剛性でこんなにも切れ味が変わるとは驚き。

>>741
ほぅ、工具スレで工務店とか大工の愚痴をするのがスレ違いじゃないと仰りますか。
プロになれない？とか関係無い話を持ち出して優劣つけたいの？
セミプロ気取り？DIYは自分で作って楽しむ自己満足でも良い日曜大工でしょ？

この手のプロってのは自慢にもならんのに何をｗ

現役大工の俺が言うが、コンセントの穴は極力開けるようにしてる
後で電工の奴らに空けさせるとボードの粉がフロアに落ちて目地に入ると取れないし
穴ふさぐとか意地悪するとか他人のこと考えないとかやってると現場が上手く回らん
仕事でなんだかんだ言われないためにも他人の仕事の邪魔をしないのが俺のポリシーだ

>>694
>ちなみに僕は253でBOSCH GMF 250CEおすすめした者です。

おお。じゃマルチソーのベテランなんだ。先見の明があるな。
俺は注文したばっかで使用者の意見を聞きたいんだけど、
ブレードってどれを選べば良いかな？
値段が高いから全部は買えないんで幾つかに絞りこみたいんだけど、
違いが余り判らないブレードがある。

木工やボンドのはつりでハードとソフトならどちらを選んでおけば良いとか、
プラスターにも専用のやつが要るのかとか、
幅の広い狭いは用途がどう違うのかと、
こういう場合に便利だからこのブレードは持っとけとか、
釘の切断は何本くらい行けるかとか、
そういう実体験に基づくアドバイスを聞かせて貰えたらありがたい。
ブレードの購入の参考にしたい。

プロになれなくて云々は恥ずかしいな
俺も建築業界だが全体の単価は毎年下がってるし
基本待遇はブラックだし誇れる様な業種じゃないぞｗ

>>747
ベテランではないんだけれども
プラスターボードに電源ボックスの穴開ける時は標準付属のかAIZ 32EC
刃幅は10mmから32mmのまで揃えたけど32mmのしか使ってねぇ
てか10mmは使う機会が来るかどうかわからん

垂直に切り込む時はそのまま押し付けていくと両端がブバババって部材に当って
切れるのは切れるんだけどあんま気持ちいい切れ方じゃないから本体を左右に振って刃の角度変えたりして切り込んでる

木材造作関連はAIZ 32BB一択だと思う。これは一枚は買っといたほうがいいんでないかな？釘は絶対NGだけど

解体とかで釘がある場合はAIZ 32ECなのかな？解体はしないんで上でレポしてた奴に聞いてくれ

スクレーパーはソフトの刃ATZ 52SFC使ってる。ハードは買ってないからわからんけども
見た感じ、軸から作用点までの長さのしなり具合でハードとソフトって分けてんだと思う
ソフトでも経年でコッチコチに硬化したコーキングのカットもいける。硬化したボンドは知らん
刃先の減りも割りと早くて研いだりして使うんならすぐハードみたいな長さになるかも

あとサンディングはキワを仕上げる為だけって思ったほうがいいかな
広い面は使う人の腕にもよるんだろうけどパッドの面積が狭いんでムラが出やすい
すっげぇ粉塵出る。そして舞う。はんぱじゃねぇ
吸じんアダプタもってないから集じん機のホース近づけて吸塵してる

円形ブレードはほとんど使ってないです。

ボッシュはバッテリーのだけど、ACはFeinもってる。

釘を切ろうなんて思うな。
ブレード代がもったいなさすぎる。

サンダーがけは集塵ないとちょっとやりづらいよなー
本当、際用って感じはする。

やっぱポケット切断がメインになるかと。
たまに半円ブレードでスチールパーテーションにあけたりしてる。

ボッシュのACは振動どう？
バッテリーのはけっこう手に痺れが残る。
1時間も使いたくはない。

>>750
長時間使うと手に痺れが残るのは確かだね
ACも充電式も満充電時ならパワーは変わらんのじゃないのかな？
BOSCHの10.8V工具他に持ってないし電池管理めんどくさいし常にフルパワーがいいからACまってた
頻繁に使うもんでもないしね

この工具おすすめなんだけど、あくまでもこれでしか入れられないスキマ用なんだよね
他の工具でやれる事をこれ一本でやろうとは思わない
他の工具ある程度揃っててその上でこれって感じ

プロになれなくてコンプレックスの塊で
無知な人間相手に僕はDIYのエキスパートですとか自慢してる
カスがいるスレがあると聞いてとんできますた

日曜大工ＤＩＹ（まず花壇用の木材加工、など等）の利用で、

マキタレシプロソーJR182DZKと、マルチツールTM50DRF（両方とも１８Ｖ）で
迷っています。マルチツールよりレシプロソーの方が木材加工限定では
間違いないと思うのですが、マルチツールは木材研磨等（それ以外にもし
日曜大工的な使い方があれば、ご教示ください＾＾）もできますし、迷って
おります。サンダーを買えば済む事かもしれませんが、やはり他用途にも
使える可能性があるならマルチツールを選択するのもありかとは思うのですが、
とりあえず木材加工に関しては、レシプロソーがベストなのでしょうか？
マルチツールでも特に問題無いでしょうか？

なんつーかDIYではAC工具使えっての。

いや、庭でやるのでコードの有無は重要なんです；；

価格コムで見ると、JR101DWが１位なんですが１０．８Ｖなんですね・・・。

JR101DWでも結構十分だったりしますでしょうか？！そんなヘビーな
使い方はしないのですが、バッテリー無しのJR182DZKでも３万円近く
するので１０．８Ｖのやつにしようかとも思います。１８Ｖの
バッテリーは２個あるので非常に迷いますね・・・。

買ってみればいい。
中国製のが6千円くらいで売ってる。
マキタやBoschやFeinは値段が張る分耐久性や振動の少なさというメリットがあるだけ。
構造は一緒だから20分そこらなら仕事量はそう変わらないはず。

庭ならドラムでも使えばいいのに・・・よくわからん

こんばんは。
ちょいと相談があるのですが、よろしくお願いします。
シナランバーに、角がr=100の曲線になった四角い穴を開けたいと思っています。
断面には木目テープを貼るので、精度よく切りたいのですが、ジグソーでは無理そうなのです。
小さめに切っておいて、小刀やヤスリなどで整形・・・曲線と断面を同時にきれいに仕上げるのが困難。
または小さめに切っておいて、サンダーで整形・・・断面がかまぼこになる。
というわけで、ルーターを買ってしまおうかと思っているのですが、使ったことがありません。
どんな感じでしょうか？このような用途に向いていますでしょうか？
また、そのほか、ルーターは内装をやるなら盛っていたほうがいいよ、みたいな意見、
はたまた、ルーターなんて殆ど使わないよ、みたいな意見もありましたら是非お願いします。

>>749
返事ありがとー。とりあえずAIZ 32BB買っとく。

>>755
価格.comの工具売れ筋順位とか全くあてになんないよ
買う人の目的がそれぞれなんだから、この工具が売れてるから一番いいやつ！とかじゃないよ
755の用途なら SK11 SMS-108V-13LIS でいいと思う

>>758
BOSCH パワートリマー PMR500
安い 超頑丈 定番

>>760
回答ありがとうございます。
私にとって電動工具というと、リョーピと思っており、今回もリョービのmtr-41を検討していました。
確かに品質については？の部分はありますが、特に壊れやすいものでもなく、その安さも魅力なのです。
本体とビット20本セットが一万円あまりで買えてしまいますから。
うちにはボッシュ製の工具が一つもなく、またボッシュ製の工具を置いていない店も結構あるなか、あえてボッシュ製をお勧めする理由はどんなものがあるのでしょうか？

>>750
BOSCHのは10.8VのもAC100Vのも持ってるけど
振動に関して差はないように思う。
重さがACの方が0.5kgほど重たい(カタログ値)ので影響がありそうだけど、
実際持った感じでは重さや振動の差はそう変わらない。

>>762
0.5位ならケーブルの重さかもね

俺んち、リョービのスライド丸鋸があるけど（20年前の品/刃口径210可）
未だにメインで使ったり、予備で置いているよ。
この前マキタの卓上丸鋸を買ったんだけど、単にスライドしない不便さは
置いておいてもベースのプラスチックが割れて破損した。
ベースがプラスチックっていうのも凄い話だけど・・・
リョービは結構強いからね。割と細かい調整も出来るし。
（調整は経験がいるんだけど）

>>761
ボッシュは通販で普通に買えますしね。
時代が変わったんですよ。
地方の道具屋では高すぎるし昔みたいに地元の道具屋でないと
修理に困るって事も無くなった。（通販業者も修理フォローしだした）

ちなみにボッシュのサンダー系はめちゃ有名で多くの人が使ってますよ
何と言ってもドイツ製で耐久性が高い事でしょうね。
細かいパーツも非常に充実してます。

>>765
確かに通販であればどれでも一緒です。
ただ値段でいうならやっぱりリョービだと思ってるんです。
mtr-41とお勧め頂いたpmr-500ではその値段の分の差があるかどうかが気になります。
たとえばコレットチャックと被削物の間隔が狭く、削り安いとか、仕上がりにかかわる部分での違いがあるのであれば、検討したいのです。
リョービではmtr-41は廉価版みたいで、上の機種は倍の値段がしています。
これは同じメーカーの製品なので値段相応の違いはあると考えられるのだと思います。
しかし違うメーカーで、しかもつかったことのないメーカーなので、やっぱり敷居は高いです。

>>766
ということならば最初から質問をしてはいけないと思います。
というのも比較検討をするのであれば若しくは他人の意見を
ある程度期待しているのであれば良いですが貴方の場合は
リョービを買う前提があって、尚且つ使ったことが無いメーカーの
敷居が高いとおっしゃる。

成程、そういう事でしたらハッキリ申し上げましょう。
リョービの最近の製品は全て海外製でありプラスチックパーツ多用、
更に安いものは精度が高くありません。自分もリョービの最近の品は
数千円のルーターくらいしか使っていません。
単方法回転のルーターであればリョービでも良いでしょう。
ちなみに同じ価格帯のルーターでもボッシュのものもありますが
ボッシュのルーターのほうがワンタッチ機構などがあり回転音も静かです。

>>762

そーですか、振動は同じくらいですか。
って事はBoschとFeinの構造の違いなんですな。
値段が倍近く違うしなー･･･

boschのサイトで振動3軸合成値調べたら、
バッテリー式のほうが値がかなり大きかった。
つか250wの他に300wのも出してたのか。

電動インパクトレンチについて質問させてください。

マキタの１８Ｖインパクトレンチでタイヤ交換はできると思いますが、
トルク（８〜１０ｋｇ−ｍ）で行っていますが、友人に頼まれる事が増え、
１台だけ手動ならまだしも数台になってくると億劫になってきまして、
電動インパクトレンチを購入しようと思っています。１８Ｖの最大トルクだと
締めすぎだとは思うんですが、８〜１０ｋｇ−ｍで締めようと思ったら、
このマキタ１８Ｖでも大丈夫でしょうか？あまりトルクとか気にせずに
使ってきたものですから（インパクトドライバ）。もし、こういう使い方が
王道だとか、ありましたらアドバイスお願いします。

>>766
BOSCH PMR500のおすすめポイント
・アルミダイキャストベースプレート
　はんぱじゃねぇ安定感、剛性。国内メーカーの製品は透明樹脂製、華奢。
・切削深さ微調整ダイヤル
　大まかな調整は本体中央のロックで固定して、その後の微調整をダイヤルで合わせる。
・出力500W
　他のプロ用製品と同等のパワー
・スピンドルロック
　造作に直接関係はしないがビットの取り外しが楽になる。他機種のほとんどはスパナ２本使う（慣れれば問題ないけどな）

RYOBI MTR-41も良い機種だと思うよ。
BOSCH買って一つでも不満な点が出たら、やっぱリョービにしときゃよかったksgってなるだろうし
工具は理屈じゃない部分もあるから自分の好きな物使うのが正しいと思います。

でも実売価格で2000円の開き以上の満足感があると思う。

>>770
タイヤ交換なんてしたことねぇ僕がお答えします。
マキタ18V機でパワー不足なんて感じることはないでしょう。
TW152 16kgf-m (14.4V)
TW251 22.4kgf-m (18V)
TW450 38.7kgf-m (18V)

インパクトレンチってロックナット外しと、ある程度までの締め付けまでやって
最後はトルクレンチ使って規定のトルクまで締め付けるんじゃないの？
イエローハットの奴みてたらそうやってた

>>770
18Vバッテリーあれば車内掃除にマキタ充電式クリーナーも使えるよ

>>771
なんとなく良さげですね。
ユーザーインターフェースに工夫があるのはポイント高いっす。
2000円差なら、ボッシュでもいいかなと思い始めています。
ありがとうございます。

>762
おいおい。AC100Vだけで括るのか？品番書けよ。
ACと10.8V一緒？笑わせんな。

>770
このスレではアレだけど、空圧工具をお勧めする。

リョービのトリマー使ってるけど、やっぱりプラスチックベースは柔い。
まっすぐ当ててるつもりでもトリマーの重さでベースがしなる。
ベースプレートを自作したりテーブルに取り付けて使うには便利だからBOSCHが絶対という訳じゃない。
金属ベースは使ったこと無いからわからんけど。

スレ違いかもしれんがホイル外す時は
インパクト使ってもいいけど、
取り付ける時は、十字レンチとトルクレンチで閉めろよ
ハブボルト折るぞ

>>777
リョービとボッシュと日立持ってるが
リョービのベース、木材に細い線をつけちまう。
なのでガムテープ貼ってる。

ベースは透明な方が見やすくて作業し易い、というようなことはないのでしょうか？

ビットによるんじゃないかな？
俺の場合はコーナービットばかりだから、当てっぱなし。
別にみる必要はないからね。

縦に挿入して図形を掘り起こすようなビットだと
見えないとだめだね

>>775
日本じゃ今のところ、それぞれ１種類しか売ってねーのに
ワザワザ型番がいるのか？

>>781
やっぱり見えたほうがいい作業もあるのですね。
アルミのがっしりしたベースか、プラで頼りないけど見える範囲の大きいプラか・・・
プラであればほとんど消耗品と考えて使うか、よほど気をつけて取り扱わないと割れたりしそうですね。
悩みどころです。
作業がおしているのであんまり悩んでばかりもいられないのですが。

アルミベースだからって視認性が全くない訳じゃないよ
それに本体が一台だけだと作業中のビット交換でまた同じビットに戻す時、
調整がすごい面倒だから複数台欲しくなる
結局どっちも買う事になるんじゃね？

>>783
透明のベースは消耗品だよ。
ボッシュのトリマー、ぶっといコードが横から出てる。マキタのベーシック機も横出しだけど逆の方向。
取り回し次第では結構ウザい。

コードの取り回しｗ
あんなもの全く手に触れないですよ。コードがどこから出ようと
使えるようにならないとルーター技術なんか向上しませんよ

横から出てると刃の交換事にコードに負荷かけなくてすむんだよな
真上だしの奴を何度も繰り返しているうちに断線することもあるよ

>782
振動ドリルの話じゃなかったんけ？
ボッシュのAC100vの振動は一種類ちゃうぞ。

>>787
横でも真上でも、
刃の交換時にはどこにも干渉しないだろ。

ちと質問　
車のバッテリーからとるタイヤ交換用インパクト ですが、
空転して打撃を加えるのだと思うが、ドライバーとハンマー打ちで
ゆるまないビスなどに緩めるのに使えますかね？

緩むとか限らんけど、使える。六角なら

>>791
どうも。
ホームセンターで中華ものが安いのでアダプターともで
購入考えます。

>>771
個人的にはライトがついてりゃ完璧だった。

>792
http://www.amazon.co.jp/dp/B000Z61S28
これか？

>>790
ドライバーとハンマーでダメだとそのままじゃインパクトでもダメ。
CRCで一晩かガストーチで暖めてみる。

BOSCH（ボッシュ）８６ピースアクセサリーセット〔X86〕
これは、マキタのインパクトドライバに使用できますか？マキタの１４．４Ｖの
インパクトドライバを購入予定です。ＢＯＳＣＨとマキタでビットの互換性が
ありますか？（素人ですいません＾＾；）

インパクトのビットは全社共通。バッテリは全社別々。

つうかインパクトに関しては、日立以外選択肢ねえだろjk

日立のインパクト熱くなりすぎ
使ってて壊れないか怖いわ

マキタも熱いで。
俺はマキタ派

14.4と18、あと100Vの日立のインパクト持ってるけど、
雨天での使用もあったけど今の所インパクトは壊れてないな

>>796
プロ用買うのか？プロみたいにハードに使うのでなければDIYで充分だと思われ

あそうか、ホームセンターで売ってるようなDIY仕様もあるんだっけか
1万くらいの安いインパクトならどこも一緒だな。パワーないし

インパクトドライバはオイル式でないと近所から苦情がくるかもしれないな

そんなレベルで苦情くるなら、何やっても無理

近所から嫌がられるなら騒音出せないぞ

工具はパナソニックだろw

工具にもいろいろあるが、こんな工具があったら使いたい。
冷めてしまった夫婦の仲も蘇らせる、愛を作る工具！
リチウムイオン搭載14.4V電動こけし！

これであなたも夜の棟梁に！

ルーターの仕様についてレスがあったんで書くけど
ボッシュは電源コードが右手に出ており、リョービはてっぺんに出ている。

この2種類の違い、使い心地の差がある。
まず本体を右手で使うとした場合、実際にこの2台保有してるが、
本体の右側に高さ調整のロックの突起があるんで
必然的に、右手で本体の右側から手の平を回して握るわけ。

これは両方同じ。で、ボッシュを使うとわかるが
電源コードが丁度握った時に手をかわす。
つまり、電源コードが手に触れないのだ。

対してリョービはてっぺんからコードが出てるから
邪魔になりそうにないが、じつはリョービのほうが
配線コードが折れ曲がって、手の甲に当たる。
作業中、常時配線コードが手に触れるのと、触れていないのとでは
神経の持って行き方が違う。

俺はメインはボッシュ（大きなコーナービット）で
サブに（使う時間が短い用）リョービを使っている。
リョービを買ったのは2個目が必要と思った時に急ぎで買ったため。

訂正

両方とも左側にロックがある。

>>808
いいところで電池が切れて気まずくなるんですね。分かります。

>>808
愚息いらずで、ますます冷え切る

>>810
天井から電源コード吊すならリョービがいいってこと？

１８Ｖマルチツール買ったぜよ！中々いいねコレ！
研削についてなんだけど、机の引き出しの底が通常の使用スタイル（横スタイル？）
だと斜めになって使えないんだよね・・・。研削の時だけ縦でも使えるような
アタッチメントというか、そういうの無いかな？縦持ちでも使えるようだったら
最強だと思うんだが・・・。

ACの電動工具は肩にコードを掛けるのが基本。
特に丸ノコ。
トリマーも同じじゃね？

>>816
そんな基本しらねーw
まぁ昔大き目な電気カンナ使ってた時はやったが
今はそんな事してる奴いねーよ

基本か知らんけど俺も肩に掛けるな

一尺や四寸の電気カンナのコードは俺も肩にかけるね。
電気カンナで仕上げる場合はコードが邪魔になって
一瞬でも手を止めると跡が付いて目立つから。

ところで俺もマルチツール買ったぜ。充電式のやつ。
試しにアースマンのやつを買ってみたらエライ具合が良くて
充電式のやつも買って使い分けることにした。

解体とかは汚れるし落として傷つきそうだし
太い釘を切るのにパワーが要ったり
刃がすぐに駄目になりそうだから100Vで替え刃が安いアースマンを。
壊れても修理に出さずに買い換えると思う。本体も安いし。

内装の時は使い勝手を考慮して充電式を使うことにした。
内装の時のマルチツールはマルノコの入らないところを切るとか
あくまでも補助的な用途がメインになると思うから、
コードを一々引っ張らなくても良い方が合ってると思った。
サッと取り出してサッと使ってサッと片付けるつもり。

替え刃が高いけど木工ならそれほど減らないだろうし
内装なら釘を切るのも解体ほど多くないと思うから
それなり刃はもつと思ってる。推測だけど。

とにかく手を早くするためにはノミとノコギリを使わないことだと思うから
色々な場面でマルチソーを試してみるつもりだわ。

とりあえずマルチソーなのかマルチツールなのかはっきりしてくれ

仕事でリフォームとかのたまに手伝いに行くが
リョービの小型レシプロソーが結構いいよ
マルチツールの類よりは汎用性高いと思うんだけど
なんか動画見てると切断が遅そう

メーカー各社で呼び方が違うからどうしようもないだろ
汎用性とかじゃなくてマルチツールで可能になる施工方があるのが大きいんだよ
カットの早さとか二の次でレシプロソーとは方向性が違う

>>814
なるほどそれが正しい使い方だったのか！
なんでコードが天辺から生えてるんだろう？って疑問だった

>>820
英語だとOscillatingToolが一般名で定着してんだけどね。
(画像検索したらディスクグラインダ並に多種多様)
日本でオシレーティング工具とか言っても全然通用しないけど。
首振り工具とかになるんかな。
商品名としては、Multi何とかって名前が多いから
マルチ云々工具と見かけたら、その手工具の可能性を考慮すると良いと思う。

>>820
既に>>821が答えを言っているから補足だけ。
「マルチソーでしかできないことがある」
ただそれだけのこと。

コードを天井から吊るす奴なんかいないですからｗ
そもそも天井からコードを吊るすんだったら
どこから生えていても同じ。

リョービは単に使用者の手にコードが触れる不快感を理解してないだけ。

ボッシュはてっぺんが平らだから刃の交換の時に垂直にできるんだよな
大抵の場合は寝かせてやるけど、立てれると便利って時がときたまあるんだ

ボッシュは全ての電動工具を出してほしいくらいだ。
押切とか、スライド丸のことか。

ボッシュはドイツだっけ？だけあって考えて抜かれてるわな。
握り具合、疲れ軽減、安価な値段のものでも
握りのゴムとか使い手の事をどこまでも研究してるのがわかる。
モーターの振動も少ないししっかりした製品ばかり。
世界のボッシュというものは不動だよ。

対して日立が最近酷いと感じるな。メイドインチャイナばかりで
耐久性が落ちまくった。マキタのほうが軽やかで良くなった。
問題はマキタのものはベースが割れたりとか妙な所で
手抜きがあるところだけども。

ボッシュって本国ドイツじゃどういう位置付けのブランドなんだろ。
日本でのマキタや日立なのか、それともリョービなのかが気になる。

ボッシュ？デンソーみたいなもんだろ

ドイツの経済番組ではベンツ、BMW、ボッシュというふうに紹介される。
なので日本みたいに電気工具メーカーが犇めき合う状況というよりも
名門ボッシュという感じのようだ。バッテリー等車関連でも儲けているので
金があるからね。

世界最大の自動車部品メーカーだしな
売上は日立本体の倍あるし大きい会社ではある
電動工具のシェアなんぞしらんが

ま、通販で買えるし
一回使ってみては？メーカーは好き好みあるしね。
俺も最初はボッシュ？胡散臭いな！って思ってて使ってから
ドッシリカッチリしててはまってしまった

ボッシュもそうだがFESTOOLわるれるな
ドイツつえーなあ

>>830-832
ありがと。ホームセンターでリョービの隣に並んでいることが多いから気になってた。
トリマーは他の日本のメーカーと全然違っていて衝動買いしちまったし。
確かにドッシリやガッシリは感じる。
最近はマキタと日立以外ならリョービよりボッシュを選んでる。

>>824
例えば何でしょうか？

>>835
このスレの>>674から複数のレポートがあるよ。いわゆる「現場の生の声」ってやつ。
このスレではそれを読んでマルチソーを買った人が何人かいるみたい。
レシプロソー（セーバーソー）に対する率直な感想もある。
元々の用途が違うものだから状況に合わせて併用するのが良いんじゃないかな。

>834
緑ボッシュと青ボッシュってあってな。
緑ボッシュ買うぐらいならリョウビ買え。

レシプロソーとマルチソー（首振り）は両方持っているけど、
一番感じた体感的な違いは「弾かれる」と「弾かれない」という「安全面の違い」だったね。

レシプロソーやジグソーは刃の前後運動で材木を「横」から切るわけだけど
振幅が大きいから完全に固定されていない材木には弾かれたり弾いたりする危ない場面が出て来る。

マルチソーは材木を「上」（正面）から切ることが多いわけだけど
振幅が小さいから材木に弾かれたり弾くことが余りない。
新品の刃を材木に当てると（極端に言えば）豆腐にナイフを突き刺すような感覚で切れる。
だから慣れて来ると切り込む深さをミリ単位で調節（体感）できると思うよ。

釘の切断の時もレシプロソーは釘に弾かれる可能性があるから凄く緊張するし
釘を切断した瞬間に材木に刃が挟まれて危なくなる場面が少なからずある。
横から切断するので腕の力を凄く込める必要もあるし、折れた刃が飛んで危ないことがある。

マルチソーで釘を切る時は正面から刃を押し付けることができるから体重をグイグイかけられる。
基本的に際切りだから刃の底面が釘が刺さっている材木に接地していて安定感がモノ凄い。
振幅が小さいから弾かれる心配が余りないし、材木に挟まれても特に問題にならない。刃が折れることも無い。

レシプロソーとマルチソーは基本的に用途に合わせて買うものだけど、
どちらにするか迷っているなら俺は「安全面」からマルチソーを推す。
本職もそうだけどDIYを楽しんでいる人にとってはかなり重要な要素なんじゃないかな。

二流大工崩れが長文かましてんじゃねーよｗ

>838
妹のオナニーを見た。ってとこまで読んだ。

マキタ製リチウムイオン搭載18V電動こけし欲しい。
でも使う相手がいない。
風俗嬢はもう飽きた。

ボッシュはハンマードリルビットの代名詞SDSとSDSmaxを広めたのが大きいな。あの特許料だけでもかなり儲けてるはず。日立のハツリハンマーの名機H41もSDSmaxに対応するモデルが出たね。

各社メーカーイメージ（かなり偏見が入ってます）

日立工機
現場で一番見るメーカー。とにかく皆もってる。業界標準。
品揃えが豊富でしかもそれぞれ細部まで妥協せず作りこんであるイメージ。
長年の技術の蓄積でモーターに定評があり、頑丈で高品質と職人からの信頼性が厚い。
人間工学に基づいたデザインはドイツで受賞もしている。

マキタ
よく現場に営業に来て現場の声を工具に反映させようとしている。
アフターサポートもなかなかで職人の無理な注文（次現場来る時までに直しとけ！等）にも極力対応する姿勢が好印象。
それもあってかマキタ信者の職人も多く、マキタ買っときゃOKと思考停止状態の人も。
品質は日立と並んで国内２トップで、実際、マキタを買えば失敗はしないが、
あまり力を入れていない工具（現場であまり要求されない工具）は他メーカーに２〜３歩及ばないようなモデルもあり、
建築関係ではなく木工造作や趣味の場合、モデルで工具を吟味した方がよい場合もある。
他社に対してライバル機をいち早く販売する。ビスケットジョイナー、マルチツール等。後出しじゃんけん疑惑
緑マキタ＝DIY用
プロ用に焦点を当てているのか、ここが一番プロ用とDIY用工具の品質差が激しいと思う。

パナソニック
電設屋設備屋御用達といったようなイメージ。松下からなんか言われてんのか？
評価は高いが如何せん使った事無いからわからんです。どこに売ってるの？
充電ドライバーが高評価

東芝
しらん

RYOBI
過去〜現在において企業イメージが随分変わったメーカー。昔のリョービがよかったのにと言う人もいれば、その逆も。
日立マキタの工具で揃えて、そこにちらほらリョービって感じ。
かなり抽象的な感想になったのは、ここの工具ほとんど使ったことなくてわかんないからです。
青リョービ＝DIY用
国内工具メーカー随一のDIYシェア

BOSCH
質実剛健ドイツメーカー。現場で見たりもするが、評価の高い一部のモデル等が主で、
ボッシュのみで揃えている職人は見たことがない。日本人の手には若干サイズが大きめな場合もある。
サンデーカーペンターがシャレたガレージでウッドクラフトしてるマイスターチックなイメージ
ジグソー、トリマーがなかなかよいらしい
緑ボッシュ＝DIY用

BLACK & DECKER
ﾌﾞﾋﾞｨｲｨｨｨﾝ!!! Yeah!! ha ha ha ha!!
アメリカ人がでかい工具でなんか作ってる

SK11 (藤原産業)
ホームセンターで一番手に入りやすく、意識してなくてもどこの家庭にも一個はここの工具があるんじゃないだろうか？
DIY用の格安工具のイメージが強いが、中には日本製の品質の高いかなり使える工具もあったりする。

アースマン (高儀)
一通りのDIY用電動・エアー工具を取り揃えている。プロ用は無し。
安価で大量の替刃、消耗品、備品が入ったなんともお得な商品ばかり。
ちょっとあの工具試してみたいな〜という人にうってつけ。品質も悪くない。むしろ結構使える。

HILTIぇ

>>843
MAXは？

日立はオーバークオリティで持っているだけで、コストダウンは苦手
軽量小型化ってことで貧弱なモーター載っけてきてるカテゴリもあるだけに選んで買うべし

東芝は軽量小型安価だけど工具屋では無いだけに工具っぽいシロモノ
軽作業の入門用に持って来いの工具もあれば、地雷もあるだけにおいそれと薦められない

最近の日立はどれもこれも中国製。クソ工具も多数。
マキタは未だに耐久性がクソ。モーターなんかの問題じゃなく
本体が割れるとか、ここにプラスチック使うのか？バカなの？レベル。
マキタの貧相な品質に日立が落ちてきているのが現状。

あとボッシュの場合は日本のメーカーと違って
これは素人用、プロ用っていう分け方（クオリティ分け）ではないぞ。

素人はこの仕事はしないだろうからっていう分け方。
素人は、コンクリ砕いたりしないからこれはプロ向けっていう分け方。

DIYって書いているが用途としてわけているだけ。
ルーターなんかもそうで、DIY用途で使う可能性（造作）が高いので
DIYとしてるってだけ。

ちょっと仕分け方の意味合いが違うんで注意な。
ボッシュは全商品、クオリティ、耐久性は日本製の比じゃないから。

ボッシュ信者様ですね

>>847
中国製といっても品質管理が重要なんであって、そんなにボロクソに言う程か？
847が認めるタフな物ってどんな物よ

昔職人の先輩にやたら道具の扱いが荒い人がいて、丸ノコとか刃を下にして地面にそのまま置いたり
そうじゃなくてもそっと置かずにいつもゴトッて5cmくらい落とす感じで置いて
挙句にベース歪ませて工具が悪いって言ってたの思い出した。

ちゃんと仕事さえしてくれれば、べつにどこで作られていようとそんなことはどうでもいい。
だがそれもちゃんと仕事に向き合う人達の作ったものであることが前提だ。
中国の工場でふて腐れた顔で作業してる人達を見てると、まず第一に中国製品は使いたくないと思ってしまう。
精度の悪さ、仕上げの汚さ醜さ、こんなもんで仕事と呼べるのかというレベルの粗が、ふて腐れた工員の顔と重なる。
ドイツはいい仕事はするが、あの白人の顔を思い出すと拒否反応が出る。

工具を買ったお金がその国へ行くことになる。
よく考えて買うべし。

>>843
結構的確なような気がする。

>日立マキタの工具で揃えて、そこにちらほらリョービって感じ。

その通りw

>マキタ信者の職人も多く、マキタ買っときゃOKと思考停止状態の人も。

耳が痛えw

あとエア工具の分野はMAXが日立やマキタ並の品質。
ホームセンターに売っているんで勘違いしている人も多いけど。

化粧釘のエアーは断トツでMAX。
色々試したが替釘も、本体もMAXだな。

ま、エアー漏れというかシューシューするのは
どこのも同じだけどな

エアー関連はMAXだろうね。
殿様商売系なのは否めんけど、どう考えても今までの蓄積とラインナップが違う。

あと、修理＆メンテナンスをする機会もあると思うけど
一番対応が悪いのは日立。最悪。

意外に良いのがマキタ、マックス。
ボッシュはちょっと変わってて代理店とか気にせずに
営業所まで直で送ってくれとか言ってくれる。
ボッシュの場合壊れた事が無くてメンテナンスだったけど。

>>832
うさんくさいってどうしてそう思った。

http://goo.gl/LZZgS
こういう充電丸ノコって、交流式より合板の切断時は静かだと聞いたけどどうなんですか。

モーターが小さいから何切っても静かなのは間違いない。
ただし、パワーが足りないのも確か。
合板１メートル切るのに、交流10秒充電30秒って感じかな。

そうなんだ
住宅地で使うには静かで良いのかも。

>>855
マキタが対応良いだと？
芯ブレ酷いから買ってる問屋から電話入れてもらって急ぎなん持って行った
すぐ修理しますって事で待つこと2時間
別に今やれなんて言って無いのにな
どうやら手の空いた営業マンが部品交換したらしい
全然な直ってなくて、直って無いと言ったら
こんなもんですってカウンターに投げて返されたよ
頭に来て問屋に持って行って、再度別な営業所に修理出したら不良なんで交換しますだって

マキタｗｗ

マキタも日立も今や同じレベルです

会社と言うか営業所、もしくは担当者次第だろうね。
ルーター買って調子悪かったから営業所に電話したらすぐ来て対応してくれたよ。
まあ会社だったからっていうのもあるだろうけど。
あっ道具は個人持ちね。
インパクトもちょっと調子悪かった事があって買った店に持って行ったら2日後くらいに直って帰ってきたわ。

マキタが対応良いのは今更だからな
個別で悪い話だとどのメーカーでもある事だ
それでもサービスはマキタが頭ひとつ抜けてるよ
ヒルティなんかだと連絡すると飛んできて代替機置いてってくれるけど
あれはバカ高い料金の中にサービス料金がすでに入っているからなｗ

>>862
って話だな、メーカー毎の差なんてたいしてない。
まぁ、愛知県在住ならマキタおすすめ。

強いて言うならパナなんかはちょっと変わってるが。
修理依頼だしたら、何故かガワ（本体のプラ部分）が新品になって帰ってきたりとか。
内部の処理とか規定までは知らんがね。

インパクトっていうより、良いビットがないか探してる。

凄く細いビスに使うと滑ったりするのばかりで困る
かといって、良いのを見つけてもビットが折れたりしちゃう

ベッセルでしょ。
トーションビットえらんで、硬度もいろいろあるからカタログみてみ。

PBがいいんじゃないか？

マキタは補修部材の価格設定が非常に良心的

>>865
凄く細いビスはビットサイズが1番だったりするぜ
もしかして2番ビット使ってないか
1番ビットは置いてない店もあるくらいマイナーな存在

>>865
ベッセルのジョーズビットはなかなかイイよ！

#1のカムアウトのしやすさはハンパ無い

つか、#1に#2のビットはミゾに入らんだろ

あとギザビットもお勧め。

>>871
微妙に入ったりするｗ
先切れじゃないビットは結構回るから知らない人は強引にやっちゃうな
後半酷いことになってるけど

ビットが折れるまで使ってるってのは
逆にナメたビットでそのまま使ってるて事じゃないか？
まぁ太いビス打ってると折れるってのはよくあるが
細いビスだけで折れるってのはそうそうないぞ？
ビットは消耗品でありナメたビットはゴミというのを理解してるかい？

>>728
ボッシュの持ってるけど、コンパネなんか切ると端の方はさすがにすぐ欠けてくね。
下穴明けてやれば別だろうけど。
10.8Vだから電池がすぐなくなる。

ボードなら早くキレイに切れていいと思う。

>>874
100均の鼻クソビットは最初から日本人をナメてる。

>>876
誰がうまい事を言えと

ビット質問者なんだけど
一応、＃2ビット、＃2ビットは理解してるんで
＃1は細かい丁番用とかしか用事が無いので間違ってない。

普段常用してるのはベッセルクッションビット。
これ以外、ろくなのに出会っていない。
このビットも価格が高いのは許すとしても
最初の食いつきは他に知らない程完璧。

が、どうも耐久性が今一歩で、じきになめたりとか
先が破裂して割れてしまうのもあって品質が安定していない感じ。
使っている機械は日立の14.5Vインパクト。

>>870
ありがとう、そのビットは実は使おうと思って
先にクッションビットに出会ったので使ってないので
早速試そうと思う
有りがとう

>>878
パワー掛けすぎ。
インパクト作動時に適正トルク超えてるはず。
トーションビットでなんとかなるかも。

トーションビットもえらい種類増えたのね。
真トーションビットとか、ゲッターロボかよ。メガトーションビットなんてのもあるし。

>>880
確かに割れた時は間違いなくそれ。
というのも、先に滑って、ちょっと意図的に押し込んで回したんで
（反省）
ただ、クッションビットもかなり良いのはわかってるので
同社のなかのジョーズが期待持てそうなんで注文してみた。

ビットは欠けるまで使わんほうがいいよ
欠けてしまうと反対側が新品でも廃棄しなきゃならん

インパクトドライバー本体からビットが抜けなくなって往生することあるでしょ
あれは欠けたビットを装着して、ビットが奥まで刺さりすぎちゃってボールがレースから乗りあげちゃうのが原因

>>878
何が問題があった時にビットが割れるとかしてくれた方がいい。
そうでないとビスの方が逝ってしまう。

上で出てたけど、ちょっと教えてください。
ＤＩＹ用途（主にＳＰＦとＯＳＢ合板）の工作で、板割れを防ぐ為に
下穴をあけるのに小型のペンドライバをサブとして購入しようと思います。
下穴をあけるだけでなくて、ＰＣケースの開け閉め等の利用もあると
思います。上で少し話題になってましたが、このような用途では、
ペン型のドライバドリル、インパクトドライバ（共にペン型）どちらを
選べばいいでしょうかね・・・。ドライバドリル（マキタではトルク５Ｎ）
では、下穴を開けるのに不十分かもしれない、かといってインパクトでは
ＰＣ等には向かないのかな、など等色々考えてしまいます。

サンフラッグのトーションビット使ってみ
耐久性はなかなかいい。

>>885
その用途ならインパクト買っとけば間違いない。
穴あけにインパクトは必要ないんだが、これでないとトルクが足りない。

インパクト1台で十分ですね。
要するに後は穴あけ用下地系のビットは山ほどあるので
探して付け替えるだけっす

ttp://www.kosei-sg.com/item.html
こんなのもある

ペン型ドリルドライバは作業量が豊富なプロが止む無く使う程度のもので
普段使いなら通常のドライバーの方が使い勝手がいいし速い
左に回してから右まわしして締付け始めるポジションに落としこむもんだが
電動ドライバでこれやろうとすると却って不便

PCのケースの組み付けなんかはロングドライバーを用意しとくと楽だよ

ACのドリルドライバ2000円くらいので十分じゃない？

シンコーのACインパクトはビットがチャックに噛んで
外れにくい時があるけどうちのだけなの？

>>878
細ビスでそんな事になるなら何使っても一緒じゃね？
ようは下手糞って事だよ
ピアビスでもそんなんならん

>>891
下手くそかもしれんね。
一日1箱使うんだよね。
これで飯食ってるのでヘタって言われるときついけど
そうなんだろうね

本職がDIY板で質問ｗｗｗｗｗ
頭潰したビスで収めてんだろうな
終わってるなこいつ

本職ならナメたらすぐ替えろや

マキタのマルチツールって簡易的でもいいんですが、ノミのような
使い方できますかね？

一日一箱使ったら、ビットも新調すればええやんけ。
ビットなんぞ消耗品や。

いやいや、なんでそう一方的に切れてんだって話。子供かよ
いつも変えるわけ。
本職だから2本セットで500円弱するビットを頻繁に変えてて
経費がかかりすぎんの。

変えるのはわかるが、もうちょっと耐久性のあるものとか
滑りまでに至る摩耗期間が長い製品は無いかなってだけじゃないの
何をそんな勝手に解釈して切れて八つ当たりしてんのって

ちっと頭おかしいのとちがうか

誰が八つ当たりしてる？本職だから？わらわせんなｗ
１本1000円でも1本10円でも舐めたら交換しろや。
消耗品に何求めとんねん。必要ならチタンで削りだしてワンオフで作ってもらえよ、本職さん。
そもそも経費云々いうなら両端プラスビット10本で389円で売ってるからそれ使えよ。

板名読める？
DIYなの。
落ち着いて話せない人は特に、そういうお仲間が多い建築業界板に行って欲しいなぁと。
>>893とか>>895とか>>897のことだけど。

それを言うならID:yLBNz01Xに言え

そもそも、くだらない言い合いの為のスレでもないわな

>>896
毎日毎日ビス一箱使うとかちょっと特殊な感じですね

俺がそんな情況なら2本で500円とかするビットは使わないな
効果がイマイチわかり辛い高級？ビットより10本組のビット選ぶよ。
実際俺はそうしてるけど。お気に入りはvesselの10本組袋入の奴
確かホムセンで1000円ちょい過ぎ位だったはず

つうかそこまで極端に消耗してるんなら金物代で請求するべきだろ？

米アマゾンの日替わりで Oscillating Tool 安売りしてるよ
http://www.amazon.com/gp/goldbox/
送料入れて約11700円　売り切れなければ明日の夕方ごろまで

今78.29yenか。

>>901
家具屋なのでそういうわけにもいかないんで。
なんか偉い切れてる奴いるんで消えますわ
ありがと

>>902
ああ、そうだ
ドルで買えばもう少し安くなるかも

既に壁に貼ってある石膏ボードを四角く切り抜くために>>902って使える？
カッターだとさすがに厳しそうな状態だし

石膏ボードは引き回しを使え