＿＿■自宅に暗室をつくろう■＿＿＿ その5

プリントメインの暗室スレです。

過去ログ
その１http://216.218.192.139/camera/kako/1003/10034/1003484127.html
その２http://hobby2.2ch.net/camera/kako/1016/10165/1016573258.html
その３http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1033437198/
その４http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1050519041/

関連スレ
■□白黒フィルム専門その7　水温高いぞ□■
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1056055419/
【白黒】イルフォード/ILFORDのフィルム【のみ】
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1036108581/

　　　　　 　_,. -‐ '' " ",.￣''￣｀ ''‐､
　　　　　 ,.-'　　　 　 ,r''　　_,,.. -　､　 ` ､
　 　 ,.r'／／／ ／ 　 ,.-'　　　 　 ｀' ､. ＼
　　　/　　 　 　 ,r'　　,r'　　　 　　 ,rfn､ ＼ '､
　 / /////　 ,'　　 ,'　 ,rffn.　　 '"　 　　 ヽ ',
　　i　　　　　,.ｧ　　 .i　 '"　　　　　,riiﾆヽ. 　 ',. ',
　|　　,.r '"　 |.　　 {　　,riiﾆヽ　　　 　 _.　 　 ', ',　　ヨコハマタイヤ様が素敵な笑顔で２GET!!
　| .,.r'　　　　|　　　!　　　,..　 _,,..　-‐'　_,..r'　 i .i　　 轢き殺されたくなかったら道をあけろ！!
　|,'　　　　　 ',　　　',　　 '､., __ ,.. -‐''"ﾞ　 }　　| .|
　 |　　　　　　 ',　 　 `､　　ヽ　　　　　　　 ! 　 } .}
　 ',　　 　 　 　 ',　　　 '､　　ヽ　　　　 　./　　 ! .| 　　 >>3　タッチの差だな。タイヤ交換しろ！
　　　'､　　　　　 　`､　　　＼　　｀ヽ==＝'ﾞ　 　 ,'　! 　 >>4　おせーよバカ 教習所からやり直せ(ﾌﾟ
　　 　`､　　　　　 　 '､　　 　 ' ､　　　　　　　　/ .,' 　　>>5　クルマ乗る前にオンナに乗れよ(ｹﾞﾗ
　　　 　 '､'-..,,_____　___`､　　　　`''‐-　..,, ,,.. r'　 /　　 >>6　ペーパードライバーって素人童貞のことだろ(ﾜﾗ
　　　　 　＼　ヾヾヾヾヾ ＼　　　　　　　　　　／ 　　 >>7　毎晩シフトレバー磨いてんじゃねーぞ(爆
　　　　　　　` ､　 ､､､､､､､､ ` - ..,,,　＿　_,.r'ﾞ 　　　　 >>8　おめーの人生転がりっぱなしだな(ｷﾞｬﾊ
　　　　　　　　　`' - .,,_　　　　　　 _,. - ''" 　　　　　　>>9　ガキの頃俺の顔見て泣いてたの知ってるぞ(ｸｽ
　　　　　　　　　　　　　｀"'' '' '' "" 　　　　　　　　　　>>10-1000　ちゃんと空気圧チェックしろよ！

3？

>>2
横浜の鯛屋さんが何しに来たの？
タイヤは石橋さんと相場が決まっとるわい。

>>2
こいつむかつく、巨大なAA貼りやがって

ピントルーペ何使ってます？

http://webnews.fc2web.com

>>6
小穴式ピントルーペI型

鬼面真紀子

>>8
やっぱりそれが決定版なの？
１と２と３があるけど１がお勧め？
２も悪くないって聞いた事あるんだけど。

>>10
残念ながら、１と３しか使ったことないのよ。　
おりも２は１よりいいとのカキコ見たこと有るけどね。（有名コテハンだったけど。）
３は、ミラー（と言ってもプラスチックにアルミ？を蒸着したもの）に傷が付きやすく、
スコープのベアリングがスコープ内のプラスチックを削って、ごみになるので、
お薦めできない。
それで、一足飛びに１に行っちゃった訳。　１は、いいよ。　ミラーは本当のガラスだし、
作りもいいよ。

>>11
詳しいレスどうも。
ちょっと調べたら１をコストダウンしてレンズを３群４枚とグレードupしたのが2みたいですね。
さらにコストダウンしたのが３。

その有名コテハンに聞いて２を購入したけど、画面の隅でもピント合わせ出来るし、
たしかに使い易いよ。

ピークの２型ヨドHPみたらポイント還元で７０００円切るね。
その内買いに行きます。

しっかしいつになったら暗室出来るのやら…。

引き伸ばし機の冷却ファンの振動が画質に影響してるんではないかと気になってきました。
電源投入でファンが回転するので切った状態では露光できない。

アダムスはファンをランプハウスから離してホースでつなぐべきと言ってるけどみなさんどう思われますか。

ピーク2は一番使いやすいと某本にも載っています。わたすはこれ。

１型買って損した気分、２も買おうかなぁ。

>>15
影響がゼロのはずはないが，問題は実用上影響が認められるかどうかだよね．
自分の環境で試してみればいいんじゃないか？　ファンはたぶんコネクタでつ
ながっているのではずして露光したのと比べてみればいい．もし半田付けされ
てたら片線だけはずす．もし影響があったならファンのスイッチを別につけて
露光の時は止めればいい．そんなに難しい工作じゃないよ．

昔、ヨーロッパ駐在時代に使っていたダースト35−カラーヘッド
付きの引伸機が押入れにしまってあるので、モノクロの引き伸ばし
をまた、始めようと思うんですが、カラーヘッド付きの引伸機で
モノクロをやった場合のデメリットってありますか？

散光式だと思うので集散光式のモノクロ用に比べ，少し軟調になるかもしれない．
ま，印画紙側で調整すれば問題ないと思う．

＞19
カラー散光式はマルチグレード印画紙に便利な使い方ができるのではなかったですか？

だれかべセラー４５VXLいらねい？
最近モノクロやらないし、デカイカラ。

>>22
俺もいらないけど下さい。
ヤフオクで売るから（w

あと、コスタイナーのプリントウォシャーも邪魔だ。
処分するか。はー

>>24
是非、ヤフオクで売ってください。

>>20
>>21
いろいろ、ありがとうございます。
いや、向こうではカラー（agfaのポジーポジ）ばかり、やっていたので、
モノクロはマルチグレードを使ったことがないのですよ。
でも、マルチグレードって、現像液の中から像が浮かび上がって
行くのを確認して、ちょうど良いところで停止液に入れるって、
やり方はできないのでは・・？？

>26
たしかにできないね　特にＲＣ紙は全くできない。

>>22　だれかべセラー４５VXLいらねい？

結構、気合入れてアーカイバル・プリントやってたのね。またやりたくなるかもよ。

レッツ100万投資してリフォーム！！

>>28
8x10ヘッドつけたかったんで。
もう、8x10ヘッドはないけど。
プリントウォッシャーって
需要あるかな？
ちなみに20x24です。（最終型）
オーバーフローだけど水こぼれないタイプ。

>>30
>プリントウォッシャーって需要あるかな？

あります。

>ちなみに20x24です。（最終型）オーバーフローだけど水こぼれないタイプ。

でも、それだけでかいと、欲しい人は少ないな。

>>31
なるほど。
じゃ、とりあえず重いから
そのままに
ミナイフリミナイフリ（笑）

>>15
家のは、自作横型なんだけれど露光時には、ファンをきっています。
ファンが動いている時、ピントルーぺで覗くと画の揺らぎが見えます。

写真工業誌に引き伸ばし機についての記事が出ているけど

なんてレベルが低いんだろうと思ったのは。俺だけでしょうか？
集光と集散光の違いが解らなくてコンデンサータイプで括るなんて
どうかしているよ。

超初心者なのですが質問させてください。
中古で引き伸ばし機を買ったのですが、
ヘッドの部分がグラグラしてしまいます。
ネジのゆるみをチェックしたところ
特にゆるんでいる箇所は見当たらなかったのですが、
他にチェックするべき場所や、
このグラグラを直す方法をご存じでしたら教えてください。
ちなみにLPL3301Dです。

あ！すみません。
初心者のための質問スレがありましたね…。
そちらに逝ってみます。
お騒がせしてすみませんでした。

昔は時々参考になる記事があったよね。
だが赤ギコをヒリ出したあの大学発の記事は、いつもバチモン。

自作デジタル引伸ばしタイマー記事の換骨奪胎の果てに、
ウチじゃCRTとPC-9800互換機がマウスで引伸機を制御してまつ。
どっちにもしろ〜とのおれがＣ言語を覚えたのは、
元をたどれば引伸ばしタイマーのためだったり。嗚呼。

発行部数にサバ読み過ぎて、広告クライアントと裁判沙汰すれすれの
困腐豆よりはマシだけど‥‥。

>>37
最近の記事に価値を見出せないよね。
書く人の選択が悪いのかレベルを落とさせて書いているのか
とりあえず、今回の記事なんて此処のレス読んでいたほうが
遥かに役に立つ！
今回のように結論も意味も無い記事で埋めるなら誰にでも出来るわけで
広告クライアントじゃなくて、読者への冒涜だとおもうよ。

デジタルタイマーについては、知らないけど20年以上前に555使って作ったのが
現役で活躍中です。ＩＣといっても、ＣＲ回路なんかな俺のは・・・ｗ

>>38
ここでタイマーIC 555 の名を見るとは思わなんだ。
デジタルタイマーは TTL ICを数個使った電気大教授の記事で、
表紙はOM10、相当古いよ。
電気にもTTLて〜のがあるって、この時初めて知った。(w
規格外の使い方が一部あって、ICの使い方の実際を教えられた。
今じゃ、電源部分とリレーだけ使って、制御はPC側に移動してる。

千葉大の荒井技官や笹井教授には、感材記事でお世話になってるし、
朝亀の低劣写真家の実技解説を凌駕する記事があっただけに、残念。

39
あのタイマＩＣは、ダイヤルに慣れると露光時間の計算とかしなくても
つまみの移動で濃度調節が自在に出来るので重宝しています。
昔、７４ｘｘｘとか言う奴でしたか？いろんなのを作りました。


＞千葉大の荒井技官や笹井教授には、感材記事でお世話になってるし、
＞朝亀の低劣写真家の実技解説を凌駕する記事があっただけに、残念。
まったく、そう思います。ＸＸ似非写真家（単なるカメラ好きライター）
の記事は、一つの事象で上手くいくとしても、別では、破綻してしまう。
低劣記事で随分と遠回りした人も多いと思います。
残念だし、悲しいですね。

自宅に暗室を作ってるやつってどれぐらいるんだ？

点呼とるか？　１！

2.！カラープロセッサー付き

3!
新築した時作った。1畳ほど。がんばってエアコンつけた
カラープロセッサー対応机付き！

ウチの引伸機の電球と暗室ランプは、配線をちょと変えてます。
電源の片側からまず引伸電球の一方に入り、他方から出、
そこから暗室ランプの一方に入り、他方に出て、これが電源の残りに戻ります。
つまり直列。
　━�B━┳━�B━┓　　Macな人にはスマソ。�Bは電球だす。
　　　　┃　　　┃　　等幅フォントで見てちょ。
　　　 　／ 　　┃
　　　　┃　　　┃
　━━━┻━━━┛
これだと、引伸電球も暗室ランプ同様、常時点灯しそうですが、
W数が10倍も違うので、電流は流れても、引伸電球は光りません。
ウリは、
暗室ランプが引伸機電球のエキサイター抵抗の役割を果たし、
引伸電球を点灯した瞬間の、突入電流による断線が防けること。
短命と言われるハロゲン電球も相当持ちます。

引伸機の点灯は、暗室電球の両端を短絡するようにフットスイッチやタイマーを入れます。
これらのソケット部分の配線の改造が必要な場合もあります。
引伸電球が灯いている間、暗室ランプは消灯します。長文、スマソ。

抵抗入れたほうが早くねえ？

>46
セメント抵抗で許容W数分を用意すると、ケコ高いよ。
熱にして捨てちゃう分を、暗室光にまわせるしぃ。

>38〜40 あたりに出てくるICがせいぜい\100、リレーが\150くらい、
たかが抵抗に下手すりゃ\1,000.ってのは、高い鴨。

ハロゲン買いに行って、在庫８個のうち７個が断線していたことあったな。
高輝度白色LED束ねて10Wで寿命10万時間とか、久しぶりに工作したくなったYo

４！
俺は新築の時に「納戸」だとごまかして作ったが、
ちょっと油断すると夏のストーブとかもらった洗剤とか入れられる。
４５のはいいアイディアだね。さっそくまねさせてもらおう。

48
ＲＧＢは、コントロール難しいから
高輝度ＹＭＣダイオードとか出てくれれば楽しそうですね

すみません、教えてください。
少し前にLPL7700プロを中古で買いました。
最近66のカメラを手に入れたので、
早速撮って現像して焼こうとしたら、
四隅が思いっきりケラレちゃいます。
レンズはLPL7700プロを買ったときに付いてきた、
ニッコール80mmを使いました。
50mmも付けてみましたが同じようにケラレます。
キャリアは純正の66用です。

こういうものなのでしょうか？
それともレンズがいけない？
あるいは他の何かがおかしい？

35ではケラレもなく正常に投影できるのですが。
せっかくの66なのに四隅がケラレちゃ勿体ないです。
ぜひアドバイスお願いします。

>>51
ランプの位置調節した？

>>52
ランプの位置！？
・・・それは知りませんでした。
説明書も何も無いもので。
夜家に帰ったら早速試してみます。
ありがとうございました。

53
ああ、それは、補助コンデンサーを外せばいいんだよ。
７７００は、３５ｍｍの時にコンデンサー3枚、中判の時には、上の
薄い補助コンデンサーを外すんだ。

昨夜試してみました。
ランプの位置をいじったらかなり改善できました。
それでもやや周辺の光量が落ちる・・・と思ったら、
なるほど>>54さん有り難うございます。
今夜はそれを試してみます。

やたー！自宅に暗室が！！
設計、大工、電気、配管みんな言っていたが、贅沢だそうだ。

へぇー

　設計家が言うのは納得いかんね。
　トイレとか風呂場とかの関連で配管さえ考えれば特に難しいわけではないし
暗室用のガラリは普通のを黒く塗って向かい合わせにすればいいし換気扇とか
も既製品が有る。
　生活に絶対必要なもの以外は贅沢なのだろう。
　かといってコンピューター室作ると言ったら奴等なんて言うかな？

>ガラリは普通のを黒く塗って
をいをい、何と大昔の小理屈じゃぃ。

今は明るい塗装にして、遮光は完璧、少ない暗室光をよくまわす、
これ定説。設計屋ならDarkRoom誌くらいパクるの朝飯前。

＞ガラリ
http://www.shibutani.co.jp/product/hard/doorgarari.html

>>59
はじめて聞いた
暗室で光まわして何かいいことあるのか？

＞ 61
　どこに何があるかすぐわかるようになる。
つうかかぶらなきゃなるべく明るいほうが疲れない。
　かぶらないギリギリの明るさを確保すべし、と
20年以上前の本にも書いてあったよ。
　そのためには光を回したほうが光源を弱くできる。
　暗室ってただでさえ暗くて嫌だよね。

>>62
光ってセーフライトの事を言ってるのか？
もの探す時は電燈付ければいくらでも明るくなるぞ
それは大部屋で何人も仕事できる規模の暗室の事じゃないか

うちも壁は白だよ。
遮光さえしっかりしていれば壁、テーブルは白いほうが作業しやすい。
うちはデコラを張ったテーブルの上にバット並べてる。
エアコンで保温。

うちは自室のちゃぶ台の上に引き伸ばし器。
背面の床に新聞敷いてバットならべてます。
保温は床の電気カーペットをつければ
暖房兼保温になります。

床はちと辛いだろう？
あ文字通りお座敷暗室か！

電気カーペット臭そう〜

新聞紙よりビニールシートのがいいんじゃないのかなぁ。

　昔自室を改造して暗室にしていたころ、部屋を覗いた父が
「このままでは家が腐る」とﾏｼﾞ心配していたそうです。

>>54
できました！今度こそばっちり！
どうもありがとう。

>>55
それで上手くいくはずです。
それと７７００は、富士やラッキーに比べて硬くなるから、
軟らかくしたいのなら、専用ランプを汎用に変えればいくらか
軟らかくなります。逆に硬くする方法もあります。

ガラリってなに？しらなかった・・・もうほぼ木工事終わってる（滝汗
内の壁紙は灰色。仮にそとから光が入っても、反射しにくいようなの

＞72
　まあいまさら気にｽﾝな。
仮にでも光入ったら壁が何色でもダメですよ。

でも露光中に壁から反射したりはやっぱいくない。と思うが
無視出来るくらいの量なのかな？

伸ばし機の周りだけ対策スレ場いいこと。
その他は明るいほうがイイ。

＞74
　無視しうるんじゃない？
それよか伸ばし機そのものからけっこう光が漏れてるのが問題だろう
。

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>>77
A8にｽﾊﾟﾑ行為をしてるとちくってやったよ。
アカウント取消、報酬未払の刑に遭え。

>>73
ガラリが気になって寝れないので、何に使うか教えてください。

＞79
換気口

　前に>>60でリンクしたところの製品だとＤＡ106を
裏を黒く塗って腹合せにしてドアにつけるとか。

age

>>80ありがとう。
でも､暗室専用換気扇ってのがあったので、それにしたよ。
ロスナイとほぼ同じ値段だった。

暗室用の換気扇、どんな種類かにもよるが、三菱のロスナイは
吸排気同時型の熱交換タイプ、要は室内が負圧にならず、かつ
冷暖房の効率低下もおきにくい。
単純に第３種の機械換気ならガラリは必要である。
もっとも、木造の場合はそこらの隙間が吸気口代わりになるので
神経質になる必要はないが、換気効率を考えるならガラリを設ける方
がいいと思われ・・
あと、木造なら、木工事終わっていても、どうとでもなる。
家壁が石膏ボード、外壁が構造用合板が最近の相場なので
電気屋に無理を頼めば、ホールソーで、バッコンスッポン可能。

建築士より。

>83
　換気扇壁か窓か、あるいはダクトで引っ張って付けたとして
ガラリは暗室のドアにつけるのだよ。
　ロスナイも魅力的だけど図体でかくない？

ageとくわ

>>84さんの話だと、ガラリは換気の吸気に当たるんだね。
てっきり外部へ排気するのだと思って勘違いしてた。ありがとうございます！
>>85
寸法上はロスナイも暗室用換気扇もほぼ同じ大きさ。
暗室用換気扇はガスの上用換気扇の一回り小さい大きさらしい。


ドアが負圧で自動的に締まるぐらい、暗室用換気扇の吸入力が強くて、
ただでさえ入り込む風が超寒そうだから、ガラリでさらに風通しよくしたら
冬場は中にいるのが耐えられないだろうなぁ。
ビュービュー風が吹きまくるイメージになる。

ロスナイは光漏れ対策が約束できないと言われやめました。
てか、ドアから光漏れするのが確実なので怖い！
皆さんはドアからの光漏れ対策はどうしてますか？
やっぱカーテンひいてるの？

今度ワンルームに引っ越すんで暗室を作りたいんですが、
どなたか暗室を作る際の部屋探しアドバイスなどいただけないでしょうか？
ちなみに今は、６畳、1Ｋ、ユニットバスの部屋にしようと考えてます。暗室にできるでしょうか？
それとやっぱり水道代はかなり高くついたりするのでしょうか？
初心者ですみません。よろしくお願いします。

夜しか暗室作業しないならそんなに神経質にならなくてもよいが、昼間の遮光
は結構大変。特にフィルム現像をオープンでする場合とカラー引伸しをする
場合。カーテンだけでは結構漏れるので注意が必要。やり方は部屋によって
違うからなんとも言えない。

水道代はそれほど気にしなくていいんじゃないか？気になるなら水洗促進剤を
使えば良い。水はそれほどじゃぶじゃぶ出さなくてもいいよ。

ロスナイは全然きかないよ。
暗室には不向き。
以上

フジの現行ＦＤ６９０には、補助コンデンサーがありますが
歴代の６９０で補助コンデンサーが付いたのは、何時からなんでしょうか？
ご存知でしたら、教えてください

補助コンデンサーって何？
S690DX使ってるけどそんなのついてないと思う。

>>88
モノクロならわりと簡単で平気だよ。
キッチンに窓があるならそこを塞ぐだけでOKじゃない？
フィルムはダークバッグで開ける。
うちはそんな感じでキッチン暗室だよ。
水道がすぐ使えて便利。

>>93
俺もモノクロをユニットバス暗室で現像してます。
トイレのふたを閉めて座れるので楽です（w

台所のコンロを撤去して引き伸ばし機を置くとちょうどいいよ。
料理は出来なくなるけどナー。

>87
　構造的には換気効率を良くしておいて、換気扇用スライダック
みたいなの売ってるからそれで換気扇の力を制限するほうが無駄が無いですね。
　常に不圧が掛かっているような状態は効率が悪いということです。
　排気はダクトで定着液のところから引っ張っています。こうするとガスが拡散する前に
外に出せる。液面の上に常に排気に向う空気の流れを作っておけば最もいいわけです。
逆に常にオペレーターの顔の辺りを排気に向う気流が流れていくようでは全く無駄です。
　ドアの周りには戸当たり用のクッション材みたいなのを貼り巡らす方法もあるけど
それよりもカーテンや扉で二重の部分を作った方が効果的。
　つまり前室のようなものを設けるわけです。オレは水洗スペースをそれにあてています。
　

ウルトラスレで

664 ：名無しさん脚 ：03/11/11 20:59 ID:bdkY69rm
コダック指定で　一段濃くでプリントしてもらった。
(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ　鮮やかで（・∀・）イイ！。

ってあったんですが、一段濃くしてプリントって
自宅暗室でやる場合どうればいいんですか？？
１段オーバーに焼くって意味でつか？
色が鮮やかに？！？！？！？

コダックのペーパーからフジのに変えるだけでそうとう派手になるけどね。

>>96
ありがとう。やはりドアにカーテンで二重にするのがベターですね。
工夫してみます。
先ほど、入れるようになった暗室に入って換気扇を回したのですが、
ガラリに相当する空気流入口を考えた方がいいのではないかと感じています。
ドアの隙間から凄い勢いで風が入ってビューって音が鳴いています。足首が寒いです。

ガラリは上でいろいろ論じられていますが、開口部分から光漏れがないのか謎です。

age

>99
　だからさ暗室用ガラリというのもあるんだけど
重なりのあるやつを黒く塗って二枚を腹合せにすれば
一般のでも大丈夫。木製既製品もあったよね？
　／＼
　／＼
　／＼
　／＼
心配なら三枚やってもいいけど。
光は中で反射しなければ回り込んでこない。
　ガラリは上の方に付けたほうが風が顔に当たっていいかも知れない。
普通は戸の下の方に付けるけど。
　あと防虫網つきの方がいいかも。
　ところで外壁に接してるならガラリつきの窓をつけてもいいわけだよね
換気扇だけじゃなくて。フレキのダクトなんかでも良いけど。防虫お忘れなく。
　屋内しきり壁の上方につけても良いだろうし。設計家の見せ所遊びどころ
だと思うが写真をやらない設計家にはわからない。

　そうだ屋内に匂いを回したくないならガラリの位置とか
仕掛けとか（開閉式もある）も考えたほうが良いな。
　二重ドアにしてどちらかに開閉式ガラリをつけるとか。

ウス。ありがとうっす。いま調べ中っす。

シュテックラー二浴式現像したネガってほんとに階調が
よく出たりするんですか？Webでみたのは、どれも、微妙に
かぶってしまったような平坦なトーンに見えるんですが、
そんなもの？
感想プリーズ！

抜けが悪くべたつく仕上がりは、好みの問題だけど

いまどきのリニアな特性を持つフイルムで２浴を使う事自体
現像コントロールが難しい

>105
やっぱりそうなんだー。シュテックラーで現像したネガって
階調が豊富と言うわけではなく、ダイナミックレンジが狭い印象がありました。
なんだか、最近は二浴式が懐古趣味的に必要以上に
もてはやされている気がしてたから　105さんのコメントに安心しました。
おとなしくD76で続けることにします。

適当なスレが見当たらないんで、スレ違いですんません。
どなたかイルフォードの引伸機MG-50を使ってらっしゃる方いませんか?
初めて暗室をつくるにあたって引伸機を検討してたんですが、
MG-50が買えそうでして・・・。
何度か知り合いのところで暗室の練習をさせてもらった際に
イルフォードのマルチグレード印画紙だったもので。
このままイルフォードが常用印画紙になりそうなんで、なんか便利じゃないかと。

もしお詳しい方いらっしゃいましたら使い勝手などお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。

専用引伸機じゃなくてもそれほど操作性や使い勝手が悪いわけではありません
のでもっと広くさがしてもいいんじゃないでしょうか？
私はカラー用でマルチグレード焼いています。無段階で号数が変えられるのが
便利ですけど。
カラー用買う前はフィルターを使ってマルチグレード焼いていましたが、別に
不満は無かったですよ。注意する点はフィルターのホコリに気をつけること
ぐらいでしょうか。

→108
アドバイスありがとうございます。
無段階で号数可変ってところが便利かな、と思っているんですが。
フィルターの出し入れって面倒くさいかなと。
(初心者なんでよく分かってませんが・・・)

>>109
　俺は中判までならラッキーのV70マルチでやってるよ。お手軽で便利。

すいません初心者です
初めて白黒の現像をしたいのですが初めてそろえるなら
ＬＵＣＫＹのＳｔｕｄｅｎｔ　Ｋｉｔがいいでしょうか？

>>111
そういう質問の仕方は止めておきなさい。
乙尺が富士富士と言いながら飛んでくるから。

メオプタは止めときなさい。
せめてもう少し上のクラスにした方が
後々も長持ち。

フジのS690DXがいいよ、メオプタより安く買える。
前スレに詳しく書いてあるから読んでみて。

>>111
消耗品以外は一生モノだから無理してもいいものを買った方がいいよ。
使い勝手の悪いものだとすぐ嫌になるからね。

ちなみに皆様は初期投資はどれぐらいかかったんですか？

>>115
全部で2万円チョイだったと思う。
最初、ＬＰＬの６６まで焼ける奴を買って２年弱、焼いていた。
「とりあえず焼ける」ようにして徐々に機材をそろえていきました。

今は、オークションがあるし、暗室関係が安く出ているね。

オークションでは
ピントルーペや引き伸ばしタイマーなど良いものが
セットになっているお買得品がたまにあるしね。

そういった細々した物をバラで買って揃えようと思うと意外に金がかかるので
はじめにセットで買っちゃうのもいいかと。

皆様は引伸機のレンズはどのようなものをお持ちですか？
レンズの良し悪しはかなり作品に影響しますか？

引き伸ばしレンズはニコンが良いよ。
フジは絞ると焦点移動があったとかなかったとか言うし。

　コントラストは違うみたいだな。
焦点距離でもちがうし。
ニコンとミノルタ使用。どっちが良いとは言えない。
開放でプリントはしたことないし。白黒のみ。
「かなり」影響するとは思わない。

中学校以来モノクロ写真のプリントに挑戦したいと考えています
暗室は風呂場（一畳ぐらい）で保管場所は四畳半の片隅ならＯＫと家族会議
で了承されました。予算はすべて込みでできれば６〜7万以内で考えております
ＬＰＬのセット、ＬＵＣＫＹのメオブタセット、または単独で引伸機を買って
そろえるかを悩んでいます。とりあえず３５のモノクロを考えていますが
どのセットが良いかまてゃどの引伸機にするか？経験豊富な皆様ご意見を
いただけませんでしょうか？

>>119
両方使ったことないやつは
無責任なこと言わないほうがいい。

>>119
どのレンズでも絞ってピント合わせれば
焦点移動の影響は受けないんじゃないかな。

118
外国の高い奴とかいいというのは、別にして

ニコン、フジでレンズ５枚以上の奴なら、大概は、良いレンズと思いますよ。

また、テッサータイプでも、劣ると感じるけど悪いとは、思ったこと無いです。

ニコンの63mmは別格だよ

2本使っています。

しかし、その高性能を発揮する印画紙が少ないですね。
イルフォクロームでは、凄い描写しますがＲＣじゃ魅力が半減

>>123
絞ってピントあわせできる？
それってそうとう粒子荒くないとわからないよ

ISO100程度の35mm判フィルムでキャビネ程度の引き伸ばしまでなら、
F8まで絞ってても粒子は見える。
TPとかだと粒子見えないな俺は。

フォーカススコープを使う

>>127

フォーカススコープ使えってないの？
粒子いっぱい見えるよ。
ttp://www.lpl-web.co.jp/products/photo/dark/l5421.html

>>125
あ、６３気になってたんだ。

どう？いい？

>>130
127の心配は、もちろんフォーカススコープ使用前提での話だと思います。
フィルム現像のうまい方は超微粒子で仕上げられますので、127さんの懸念は当然だと思います。

つまり127さんのおっしゃりたいことは、「絞ればフォーカススコープ使って
も粒子が見えないくらいのフィルム現像をしなさい！」ということじゃないでしょうか。ですよね、127さん。

そんなことより、ピークの�U型がいいですよ。

>>119
今、ニコンは中国製だから
あんま良くないとの噂。

>>132

微粒子仕上げなら
尚更フォーカススコープを
使用するのが良いのでは。

>>135
それは当たり前。よくお読みください。

フォーカススコープと印画紙の厚さ気にした事ありませんか？

印画紙の厚みを気にするって？

俺は不要な印画紙を下に敷いてフォーカススコープ使います。

普通はそうだよね。

変わらんよ

↑老眼の君は



　何見ても同じ。

はは、私も老眼なんですが使わない印画紙を直接ルーペで覗いてやります。
如何しても厚手印画紙は、気になります。
レンズも２段絞るのがベストとか言いますが４切以上は、１１に
絞る事にしています。深度が浅いからですね。
２.８のレンズで２絞り絞るなんて何だか怖くて・・・
（伸機精度が悪いという突っ込みは、無しで）
バキューム自作したけど夜中は、うるさいしｗ

>>142
む、なぜ分かった！そうさあたしゃ老眼さ〜♪
マジな話、ネガ面の焦点深度より、印画紙面の焦点深度の方がずっと深いよ。

俺はブランクの印画紙を敷いてあわせているけれど

144
問題は、フイルムのたわみと印画紙のたわみなら、フイルムが大きく出てくる
訳ですよね。私の場合、３５は、構造上、安心していますが１２０、４Ｘ５が
使いたくないガラスキャリアー使ったとしても気になります。

おれも絞ると違いが分からない。下敷きの有る無し。

あらかじめ定着浴させたブランクを作ってます。

スコープ使うとピンは間違いないけど、直後は目がチカチカするので
裸眼でブランク見て合わせてます。

>>146
気になるなら紙有る無しで2枚焼いてみればいい。で、結果報告してください。

撮影レンズと同じ最少許容錯乱円で計算してみました。

35mm判でf=63mmの場合、プリント⇔ネガ間を650mmにすると、
長辺が295mmに拡大されます。４ツにノートリです。
この時の実効絞りは 0.33絞り暗くなると計算されます。(瞳効率は普通に1.0として)
F2.8開放で、印画紙側の深度は、上下合わせて14.19mmと計算されまする。
ネガ側は±0.105mmと計算されまする。
F8で、印画紙側上下合わせて40.19mm、フィルム側±0.29mmと計算されまする。

撮影時と同じ許容度じゃ物足りないとしても、
印画紙側の紙一重には桁違いの余裕あり過ぎ。
むしろネガキャリアの精度と引伸ばしレンズの像面湾曲の方が問題になりそう。

「画面中心じゃなく、角までの1/3くらい離れたトコで合わせて、２〜３段絞ってちょ」
というEL-Nikkorの取扱説明書を信じるが吉では？

こんな計算もしないで、バキューム作った>>137って、変なヤシ！！

137は脇リギオ

「バキューム　させていますか？」

バキューム　されてますが何か？

ドキュームさせてます。

>>150
こんど３５ミリ用に引伸ばしレンズ買おうと思ってるんだけど
ニコンの６３mmと富士の７５mmのどっちがいいだろう？
今までブローニー中心で90,100しか揃えてなくて。
ニコンは中国製とかもあるので,
富士に使用かと思っているんだけど。
モノクロ、カラー両方使用します。

>>154
63mmに決まってる。

普通は50mmだよね。

長い玉使うほうが中心部のおいしいところが使えるためです。
５０だとギリギリなので。
引伸し機はべセラーの４５V-XL(支柱のあるタイプ）なので
最大倍率とかは気にならないんです。
露光時間等の問題だけです。
値段も一緒なので６３かなと思っているんですが
今のニコンの伸ばしレンズは中国製であまり良くないと聞くもんで。。

150
私のバキュームは、自作８ｘ１０横型引き伸ばし機ですから、必然もあります。
さて、質問なんですが計算のｋはの値は、幾つにされましたか？
引き伸ばしレンズに関しては、撮影レンズと同じ訳には、いかんでしょう。
あくまで許容できる錯乱円ですよ。

ニコンの５０と６３は、レンズの性能だろうけれど長い玉がレンズの中心部を
使えるから良いというのは、疑問に思っています。この話、光源ムラが大中判
用の集散光式で小型フィルムを焼くと出易くなるときの対策から生まれてきた
のが尾ひれ付きで広がったのじゃ無いだろうか？確かに辻褄は、合いそうに感じ
るけれど４０ｍｍクラスの引き伸ばしレンズも破綻しないしね。

長めのレンズを選ぼうと思っているのは
周辺部の歪み等、画質の低下など

あまり神経質には考えてないです。
気分的に少し長めがいいかなと。
７５のほうは無理なく設計されている感じがするので。
迷ってます。

ニコンの６３は５０に比べて画角が大きいね。
初めて気付いたよ。
７５にする。
さんくす。

>>158
150ではないけど、許容錯乱円なんて面倒なこと考えなくても、焦点深度は、
ネガレンズ間の長さとレンズ印画紙間の長さに比例してることはすぐ解るよね。
しかも印画紙上の許容錯乱円は、フィルム上のそれよりずっと大きい。

>>159
だったら90mmでいいじゃん。

>>162
９０は、持っているけど
ちょっと長すぎて露光時間がきついので。

161 焦点深度　は、百も承知ｗ
いえね、許容錯乱円は、粒子がシャープに再現できる大きさを考える値が必要と
単純に考えただけですわ。
　

>>164
うん、だからネガ側はかなり厳しいよね。でも印画紙側は、ね。
まあやってみればすぐに結果が出ること。

165
早いねｗ
フイルム側は、厳しいよ
印画紙側テクニカルパン（120）で良く解るよ。
浮きで随分変わると感じたけど。

皆さんのこだわりの写真をいろいろ比較して見てみたい。
いえ、煽りじゃありませんよ。

誰一人としてあげない罠
乙を筆頭にｗｗｗｗ

>>166
印画紙一枚分で？まじ？絞りは？
俺はもう何年も伸ばしやってないからいまさら確かめられないけど、
変わるわけないと思うけどなあ。
それに伸ばし機自体そんな精度ないと思うし。

プリントワークとか語りたがりな人の写真って
面白くないよね。w

決して下手ではないんだけど月並みな感じがするのは
俺だけ？

>>170
67�U厨さんですか？いろんな所で絡むのはやめましょうや。

なんのこと？

絡んでない。
薬品調合とかいってる奴の写真
おもしろい？
本人は
シャドーがディティールがとか逝ってんだけど。
肝心の写真がつまんねーのw
いみねーー

ID:Eg03+5p5の書きこみが一番つまんないんだけど・・合掌
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1046993970/l50

フジ　Ｆ６７０ＭＦはいいですか？
感想聞かせていただけませんか？

>174
値段が安いのでこんなものかという機械。
中古しか使ったことありませんがすぐガタつくしどうにも厳しかった。
大きなイーゼルだと支柱に当たりうまく置けなかった記憶あります。
場所がないならいいけど場所があれば690シリーズを。

>>130
　　気になります(>143)、気になります(>146)と誘い水２度まいておいて、
反論されれば、
　　焦点深度は、百も承知　ｗ(>164)
なんじゃそりゃ。
百も承知なら、>150 の深度の計算を逆算すれば、[ｋはの値](原文のまま)も
当然出せるのと違うか。ん？　ん？

要するに、なんだぁ？　自作横形8×10ナニガシをひけらかしたいのか。
過去スレその２の >805 02/09/06 00:01 ID:pBzYXrdc にも、
バキューム含めて、同じこと書いてるヤシが居たんだがな。
おみゃ〜か。粘着と己惚れにも程があるわ。

ゲ〜。

176は相手してやったんだ。乙

>>172
アンセル・アダムスの写真はつまらない。と。
こう言いたいわけだな？

と釣られてみる。

アンセル・アダムスってよっぽど暇人だったんだろうなー。

おまいもそういうヒマを作れる身分になればいいのだ。

172の好きな写真家は加納典明。あの口調、間違いない。

172ではないが，
アダムスの写真はプリント技術を見るもの。
作品としてどうこうというたぐいのものではない。
写真家としての格は盟友のE. ウェストンあたりとは
比較にならないというのが写真史上の定評
（cf. ニューホール，ゲルンスハイム）。
アメリカの国立公園制定に寄与したという歴史的意義は認めるが，
写真としてはまったくつまらん。ただの花鳥風月写真。
しかし，プリント技術に拘泥する者全員が
つまらん写真しか作れないとは思わないが。
古典印画やったりする連中の大部分は単なる工芸の域を出ないにせよ。
割り込み失礼。

>>182
そうですね。受身とメイクの精神性の差は、大きい。
ニューホールなんて久しぶりに聞きましたよ。
ウエストンもプリントやトーンの再現に時間を割いていましたね。

エドワード カーティスの北米インディアンの記録を撮った写真が好きです、あれも凄い技術と金使ったんじゃなかったけ？
あーいう写真見ると古典印画にも挑戦してみたくなる。

アンセルアダムスの写真展行った？
全部じゃないけど俺はいいと思ったけど。

戦前・戦争直後に今のような画質を作るってのは並大抵な努力じゃないはずだよ。
技術でどうのこうの言うのが悪いんじゃなくて、
それを悪く批評する奴の方がつまらん写真が多い。
いい写真撮る奴は他人を批判してる暇ないもん。


と、俺も他人を批判したので･･･（以下略

>>176
其処まで知識をお持ちだから、撮影と同じ定数で良いのかお尋ねしました。
私は、引き伸ばし機の深度計算は、撮影の逆で済まされると思わないのです。
撮影の「ボケの許容限界値」は、単純に標準レンズ、或いは、フイルム対角長の
1/1000〜1/1500なわけですが引き伸ばしの場合、粒状をシャープに印画紙上に
再現する事を目的と考えるなら定数は、かなり、小さくなりますよね。
また、鑑賞サイズで深度が深くなる方向へ行くに従い許容錯乱円は、小さく
するべきじゃないでしょうか？
或いは、鑑賞距離が離れるから錯乱円は、そのままで良いとの考えも理解でき
ますが私は、粒状の再現が原点である事を考えると少々、無理があるものかと
思う次第です。176さんは、1/30ｍｍの何分の一が妥当だと考えますか？

>>185
評価の方向性の違いだから、気にする事ないとおもうよ。
ウエストンとの優劣とは、芸術論上の精神性からくる芸術性の高低論
で２人は、お互いそんな事思ってないだろうし、２人とも志は、高いわ
けで作風・作品から、そんな分析が可能であるだけ・・・
どんな評価されても偉大な写真家には、ちがいないよ。

>>185
追加
ただ、優劣を理解できないなら、将来的に172さんが言う所の危険性
は、あると思う。暗室ワークだけじゃ無くて撮影にも可能性は、潜ん
でいるよね。先ず、自己表現ありきのプリントだし、撮影だけど
忘れてオーディエンス側へ傾くと・・・・
182さんが言う
＞写真としてはまったくつまらん。ただの花鳥風月写真。
になるのだろうね。

ご要望に応えて、
撮影レンズの1/10を最小許容錯乱円として再計算してみました。

35mm判でf=63mmの場合、プリント⇔ネガ間を650mmにすると、
　-- 中略、>>150 に２行同じ --
F2.8開放で、印画紙側の深度は、上下合わせて1.42mm、ネガ側は±0.011mm。
F8で、印画紙側上下合わせて4.01mm、フィルム側±0.030mmと計算されまする。

まさに桁違いにした訳ですが、ご使用の紙厚は、この4mmの余裕を反故にしますか？
　>撮影時と同じ許容度じゃ物足りないとしても、
　>印画紙側の紙一重には桁違いの余裕あり過ぎ。
>>150 に既出ですね。

これ以上の議論は、ヒトの水晶体の焦点距離、網膜のロッド細胞、コーン細胞、の
分布密度からでも、ご自分で算出するなりしてください。医者に逝くのが早いかも。

>>161 が洞察力に優れると思いました。尺乙氏でせうか。敬礼。

アンセル・アダムスは、すごいとおもってるよ。
写真に内容があるしクォリティーの高い技術も内容にかみ合ってるから。

いいたかったのは、プリント自体に溺れて自分によっている奴。
いいプリント＝いい写真ではない。
当たり前だけど。
プリンターとしては優れているかもしれないけど
写真家としてはイマイチ。ということ。

いい写真家ほど技術的なことは2の次。
何をどう捉えるか、表現したいのか、だけを考えている。
技術的なことは、やってれば
あとからついてくる。

と吊られてみた。

ついでに。。。

写真光学、化学を語る人も同じ。
>>189みたく

>>何をどう捉えるか、表現したいのか、だけを考えている。
技術がないとそれも伝わらないよ。単なるマスターベーション。
芸術＞技術、と考えるのは技術を持っていないやつだけ。

>>186
＞1/30ｍｍの何分の一が妥当だと考えますか？

176じゃないけど、妥当もへったくれもないよ。
自分で気に入らなければ、気に入るようにすればいいだけ。
理論は要らない。要るのはノウハウ。
で、印画紙1枚分のズレで見て分かるほどボケるの？
ボケるとすれば伸ばしの拡大率は？絞りは？

>>192
技術は後からついてくるということだよ。
写真以外の世界から写真家になった人、世界にいくらでもいる。
一流でね。
最初は何も分からないわけでしょ。
こういうふうに撮りたいのに。。。
と、試行錯誤しているうちについてくる。
橋口譲二さんとかもそうだし。

そういうことだよ。
理解できる？
技術持ってると思いこんでるマスターベーションさん。

内容がなければ、いいでしょって人に言っても
共感されないし。妥当な反応。
あと写真家の人でプリントはプリンターに任せている人いっぱいいるよ。
海外には。
単純に忙しいという理由もあるし、撮ることに専念できるし。
信頼できるプリンターがいれば
それはそれでいいと思う。

ようはセンスがあるかないかだよ。
センスないやつはごちゃごちゃうんちくたらしとけば
いいんじゃない。W

ここは暗室技術を語るスレでは？言いたいことはよーーーーーーーーっく分かるけどさ。

すまん。吊られ杉田。

最小許容錯乱円について
延々やってるやつも。。。。どうなんだ？W

擦れ違いは分かっているが一言。

なんでもかんでもセンスで片付けられたんじゃたまらないな。

技術より優先されるのか？そのセンスとやらは。

写真家は撮ることだけが仕事じゃないよ。むしろ見せることの方が重要。
写真のセレクトや見せ方のコンセプトを考えたり、第三者的視点も必要だな。
プリントの質や写真集のモノクロの印刷にこだわったりするのもその一部。
そういうことをセンスとやらだけでこなすのは不可能。知識や経験や技術
が絶対必要。
まあ、そいうことを人任せにする馬鹿写真家も多いがな。

ちょい荒れてる所にだめ押ししちゃいますが、
どなたかいらないモノクロ引き伸ばし機を譲っていただけませんか。

>>197
つくづくバカな奴だな。W

だからさ、昔はなかったけど今はその人たちは持ってんだよ。
技術も。
そういうひとは
できるだけ忠実に人に伝えたいと思ってるから
そのあたりは当たり前のようにこだわってるよ。
小学生はさっさと登校しろ。

ひきこもり？＞１９７

そんなこというなら、技術よりセンスなんて言うなよ。
結局必要なんだろ技術も。

２LサイズのプリントがF11、６秒で焼けるとします。
同じF値を使ってサイズを大きくしたい場合（たとえば6つ切り）、
露光時間を計算して出したいのですが、何秒になりますか？
レンズの高さで計算するのでしょうか（距離が2倍だったら
時間は何倍？）。

うまくググれなくて。こんな質問でごめんなさい。

つりか？

技術は後からついてくる。といってんだろーが。

つりだよな、これ。
マジだったら相当。。。（省略

>194
＞橋口譲二さんとかもそうだし。

寒い例えだね。あー寒い。

２０２は>>200へのレス。

橋口譲二さん以外の世界の一流オセーテよ。。（ﾌﾟ

世界の一流まだあ？

世界の一流写真家を選び出す172のセンスとやらを見せてくれよー。

>>201
引伸ばし倍率に１を加えて、２乗したものの比率、が一応の基準。

上の方にある瞳効率、感光材料の相反則不軌、大きさの変化による印象の違い、
実際に焼いて補正しなければならない要素も多いけど。

2Lサイズの伸ばしが、5.0倍だったと汁。
6つ切りの伸ばしが、7.0倍だったと汁。

(7+1)の２乗、64を (5+1)の２乗、36で割ると1.78、
これを露光時間の6秒に掛けて、10.67秒 ということに。

アダムスつまらんと書いた者だが，
まさか橋口ナニガシと同列に扱われるとは思わなんだ。
いくら何でもそもまでアダムスひどかーない。

>>185

> いい写真撮る奴は他人を批判してる暇ないもん。

「いい写真」てーのはよくわからんけど，
作家の評価が一番シビア。同業者だから裏まで見抜く。
他の作家の作品へのコメント聞いてると教えられること大。
俺は評論家に言われることなんて適当に聞き流してる。
俺が評価する作家にどう言われるかのほうがよほど気になる。

>>189 ：150
お返事ありがとうございます。
当初、３５ｍｍサイズの話でしたが私が中　大判をミックスして
書いたので混乱を生んだのをお詫びします。
私は、粒子サイズにもよりますが1/5以上じゃないのかと思っています。
中、大判に当てはめると寒くなります。
気にしているは、印画紙の厚さじゃなく、撓み、浮きなんです。
黒い印画紙やグレーなフイルムでは、顕著に表れますが白地散乱が多く、
差が埋もれ解りにくいのは、確かです。

計算式の結果を信用・反故じゃなくて己の要求に当てはめたいですね。

お付き合い、ありがとうございました。

>>209
昨日の見地から、アダムスと濱谷の地のカオ（難しい方のカオ　変換できない）
の比較ならどうですか？是非、聞きたいです。

こぴぺで

貌

「面積に比例するから、単純に２乗の比率で良いんじゃないの？」
って突っ込みはナシにしてちょ。
焦点を合わせ直すので引伸ばしレンズの繰出し量が変化してるでそ。
だから、露光補正が必要。
それが１を加えることで相殺されてます。

風邪引いたらしいわ、早退して寝ます。皆さんも気を付けてね。

>>209
作家の評価がシビアで一番ためになるのは分かるよ。
俺もそういう経験があって、批評家と言う人の批評ほど、
撮る人にとってためになることを言わないのも経験してる。
現役で撮ってる人は写真を持ってきた人に、
また撮りたい、もっと撮らねば、と思うことを言うけど、
批評家ってミソクソに言うしか能がないなって思ったもん。

自分もね、体調壊して写真撮る量が減ると、友人の写真に
文句しかつけてないことがあって・・・気づいたとき（鬱

>>213
明快な解説、どうもありがとう。
これから暗室いってきます。
風邪、気をつけてくださいね。

　他人の勝手な感想に引きずられるやシもアホだが
気軽に人の作品の評価するﾔｼもアホ。

>>157
>長い玉使うほうが中心部のおいしいところが使えるためです。
>露光時間等の問題だけです。

とあるけど、引伸ばし倍率は変わらないから、
焦点距離を変えても、露出時間は変わらない。
長い玉は、ヘッドが上へ行くから、暗くなる、と錯覚してるのか？

135から４ツに伸すのに必要な時間は、
50mmだろうが、63mmだろうが、90mmだろうが、100mmだろうが、同じ。

アンセル･アダムス云々も157がココへ持ち込んだのか？

>>217

そんなに、喚くな
何様のつもりなんだ？　貴様が出てくる必要ないぜ

　紙焼の大きさによって最適な焦点距離は推奨されてると思ったけど。
たしか前スレだったかな？
　135から8×10で50mm　キャビネで90mmじゃなかったっけ？

>>218で喚くのは172氏であった。

>>217
え、ほんと？
距離離れると普通暗くなるんじゃないの？
そう思とったけどホンマ？
レンズ一本しか持ってないから…（w
ほんとのこと誰か教えて！

等倍に焼き付ける場合を考えてみれば？
ヘッドで照らされたネガを、印画紙に撮影することになる。
50mmのレンズなら、ネガからレンズまで100mm、レンズから印画紙まで100mm、
実効F値は、表示より２段暗くなってる。

100mmのレンズなら各々、200mmになって、ヘッドは上へ行くけど、
実効F値は、表示より２段暗いのは同じ。

ネガを被写体、印画紙をフィルムと考えれば、被写体の明るさは変わってない、
シャッタースピード、つまり露出時間はおんなじでい〜じゃん。

引伸ばし倍率が変わった時は、>>208 にある通り。
これもレンズの焦点距離に関係なく、ネガと画像の比率で決まるハナシ。

レンズが同じで、引伸ばし倍率が変われば、そりゃ上に行くほど
露出時間伸びるけど‥‥

>>222
ありがとう
そうなんや
じゃ３５なんかは明るいレンズ使ったほうがいいってこと？
お勧めのレンズは？

>>221
長いレンズはスポットライトみたいなもん。
遠く離れても光を広げない分、明るさを保つし、
短いレンズは光を広げても、その分近くで焼くから、
露光時間は同じ。

>>223
例えばEL-Nikkorのカタログには、[原稿サイズ]って項目があって、
そこに35mm判とか6×9判とか書かれてる。
自分のフォーマットにあう中から選べばいい。

標準使用適用倍率も２〜10×とか書かれている。
キャビネ伸ばし程度が多いなら、
35mm判に6×9用レンズとか少し長めのを選んで、
レンズと印画紙の間が長く取れるようにして、
焼き込み作業がしやすくする手もあるけどね。

>>219 の言う、推奨最適焦点距離なんて項目はない。誤解を与える記述と思う。

秘密基地の中核になる存在だし、
今後、撮影レンズ数十本の映像がこれを通ることになりかねん。
人に聞いて、それをそのまま買うのは‥‥シャクにさわらんか？

>211
濱谷浩の写真集『地の貌』は見ていないのでそれとの比較はできません。
『地の貌』所収の作品のプリントなら何点か見ています。
それらとアンセル・アダムスのヨセミテあたりの風景写真群との
比較ということであればきわめて限定的ながら申し上げられます。
さらに，「つまらん」という個人的評価と写真史的評価の両方から
209では述べていますが，それぞれに比較してみるとします。
で，当方の個人的な見解としてはどちらが面白いとかつまらない
といったことはとりたててありません。
写真史的評価のほうは，それら2者を写真史的文脈の上で
比較して書かれた文章というものを読んだことがありませんし，
私自身がそういった基準から比較するといった立場ではありませんが，
専門家集団の評価を想像してみるならば，アダムスのほうが
同時代および後続の世代への写真史的影響はかなり大きかった
と想像されますから，アダムスのほうが重要と見なされるのではないでしょうか。

50ミリ、富士とニコンどっちにしようかな
４つ切りくらいに焼くのであればニコンがいいのかなー
設計基準からいうと。

と、つぶやく金曜日の午後。

>>227
変わらないと思う。ただ、ニコンの方がかっこいい。

富士のが高級。ニコｿは安っぽい。

初めて買うならラッキー９０Ｍ−ＳかフジＦ６７０ＭＦかどっちが
良いですか？すいません教えてください。

>>230
どんなサイズのフィルムをどの大きさの印画紙に焼きたいのですか？
どこに置こうと思っています？

>>225
　いやオレどこかで見たんだよ。この記述。
　オレ自身はワーキングディスタンスで選んでるのだが。

　あと原板サイズによる制約の方が大きいよね？考えてみると。
　４×５を90や50では無理なわけだし。

＞＞２３１
出来れば６×７まで焼きたいのですが
常に設置しておくスペースがないので保管は６畳ぐらいの部屋の片隅で
休日に風呂場に移動して焼ければと思っています。
かなり制約のある環境ですがここのスレ読んでいたら無性にやりたくなりました

>>219 / 232
キツイ書き方になってて申し訳無い。
前スレは検索したんだよ、でも、なかった。っくぬヤロ〜という勢いで。

名スレなんで、気を付けていたんだが、
オリもその一人になってしまったわ。逝きますわ。

>>233
ラッキー９０Ｍ−Ｓを使ったことないので持ち運べるかいまいちわかんない。
９０Ｍ−Ｓなら、フジＦ６７０ＭＦよりいいかもしれない。適当でスマソ。

>>235
ありがとうございます
やっぱりラッキーがいいのですかね？
昨日、お店に見にいいたらラッキーしか置いてませんでした。

森山大道も９０Ｍ−Ｓだよな。

4×5判でお薦めのものはなんですか。

オメガ

ラッキーは釜に対して光源がしょぼすぎ
ムラが大きいらしい、。

>>239
周りの評価は、別として、ムラでフジの奴より、いいと思っているけど

オメガ　20年くらい前に　よく、使っていたけど
こんなもんかなあと思いました。
今のは、良いんですか？

>>238
カラーならLPL

>242
すみません、説明が足りませんでした。
BW用でお薦めありますか。
廉価なやつと、プロ仕様のものを教えていただけますか。
といっても貧乏学生の身なので、あまり高価なやつは無理なんですけどw

カラー用でもモノクロで使って問題ない。
マルチグレードが無段階で号数変えられるし、散光式なのでホコリやキズが
出にくいという利点がある。

と言われても、廉価なやつと言えばラッキーだろうけど
450M-Dクラシック 21マン
ＬＰＬ7454（モノクロ）２５マン

べセラー　http://www.beseler-photo.com/　（良いと思わんが）
オメガ　オメガD-5
とかなんだろうけどオメガは、撤退、べセラーも日本の代理店が扱い止めたとか
聞いてるけど詳しく知らない。値段も知らない。ｗ

因みにこの手の話に良く出るサイト
http://www.hit-on.co.jp/index.htm
だが比較テスト、全く意味なしだから、信用しない事

俺、両タイプ使っているが白黒は、コンデンサータイプ勧めるよ
号数紙は、フィルターで十分だし。
号数紙があるから、コンデンサー有利とも思う。
ゴミは、嫌だが・・・

号数紙wo多諧調に変えてくれ

金がないなら中古を見つけろい

おーい、学生さん
中古なら、５マン以下でもあるぞ・・・２万で売ってるとこもあるそうな

買ってプリントしようぜ！

学生なら自宅に暗室作らなくても
大学の暗室使えば・・・

＞249
4×5で2万！まじですか。
フジヤとか三宝じゃないですよね？洒落じゃなきゃ場所を教えていただきたいのですが
＞250
学校名がばれそうなので、詳しくは言えませんが、好きな時に焼けるってわけじゃないんですよ。4×5用は1台しかないし。んで、みんな真面目にやってるからなかなか自分の番がまわってこず、作品が作れない事に。

＞250
学校の暗室の恐ろしさをしらんな？

>>251
日東商事なら結構出物あり。でも10万程度はするはず。
さっそく電話してみましょう。

日東でラッキーならちょくちょく出るけど，やっぱ安いのはそれなり。
ラッキーの背が低くて大全紙のイーゼルだとセンターが来ない旧型とか。
知り合いは4万くらいでラッキーの4x5中古を買ったらしいが
コンデンサーが一枚足りなくて使い物にならんといってた。

>コンデンサーが一枚足りなくて使い物にならんといってた。
酸光式に改造すれば使えるだろうに

253
Ａ４５０が銀一に６万で見たことある

http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/63028381

これ、一寸、興味ありかな。

最近家を新築して暗室を作ったのだがステンレス製の
シンク（エクステリア用の安いモノ）の錆が凄い。尋常ではない。
4時間の暗室作業ですぐに錆がまだら斑点のように出てくる。
印画紙にも付着してしまいモノによっては抜けない事もある。
シンクが悪いのか水、つまり、水道管が悪いのか…
錆止めを塗るか、浄水器でも付けてみるっていう手もあるのだが
原因がはっきりしないので塗るにも、付けようにも迷っている。
シンクを変えようにもお金が無い！それに家の人にぶっ飛ばされそう...ｗ
考えられる原因と対策ってあるかな？

>>258
クレンザーと研磨剤入りスポンジで毎回磨きまくる。
錆びの原因は水分らしいので終わったら必ず拭き取る。
錆び止め塗ってコーティングすればいいかもしれない。

>>258
流しにはセメントこねるプラスチック製のフネがいい。
デコラ張った天板にバット並べてエアコンで液温調整。

さびるのが辛苦だけならいいが
くれぐれも配管、穴あけないようにね。
シャレにならないよ。
せっかくの新築が。

258
もう忘れたけどステンの数字があるよね。
安いのは、錆びますよ。そして、穴あきます。＞経験済みｗ
透明アクリルラッカーをスプレーしてました。ただ、アルコールに
解けます。

>>258
安い18-0ステンレスなら酸で簡単に錆びる。
これは一般生活で錆びにくい程度と思っていいよ。一般に安いシンクはこれ。

薬品で錆びないのは18-8ステンレス。ちょっと高い。
ただ、多くの場合、同じメーカーの同じ形で、18-8ステンレスの天板があると思うから、
交換できるか問い合わせてみたら。交換だけならそれほど高くはないはずだよ。

ところで、このシンクって暗室にあるのか？
暗室用にこのシンクなら設計ミスと言えるかも。
暗室用はやっぱり塩ビが一番だよ。ホスイなぁ。

皆さん、レスありがとうございました。
あの錆を見るたびに鬱になります。その安いシンクを選んだのは私ですから...
でおかしいのが部分によって錆がでないところと、出る所と分かれてるってことです。
で、先ほどまでその暗室にこもっていました。
500円程の浄水口？をつけてしたところ今までより錆はマシになりました。
これには驚きました。ただまだまだですね。
一応、今している頼まれ事が終わり次第、当面259氏のいうようなやり方で
しのいで、来年の梅雨までにはお金を貯めて塩ビ逝こうかと思います。
あと床に撒き散らされた水対策も必要で、雑巾で拭いていますが、
シンクの下の奥までしっとりでした...
262氏、暗室にあります。むっちゃ狭いです。で、設計は
将来的にカラーに移行する予定にしているのでＣＰ32を置ける事の出来る
サイズにしてあります。特注で塩ビってどれ位しますかね...

特注するならアメリカから直輸入したほうがいいね。
個人輸入。B＆H（アメリカ）とか通販してくれる。
セメントフネに排水口つけてやるのが
一番安上がり。
日本の業者はアホみたいに高い。
現像バットとかはテーブルに置けば？
流しにバットを並べないといけないことはない。
固定観念？

＞263
　うちのは18-8だと思うけどそれでも少し錆びることがある。たぶん薬品の拭き忘れだろうな。
まあ進行しないんだけど。

　塩ビも汚れ（しみ）がとれなくなるのでステンにしてせっせと磨くのが良いという先生もいます。
　確かに清潔感という点ではステンが長期使用にも良いですね。
　バットはオレもテーブルに置いてます。

新築だってきいて、うちも同じ経験があるんだ。
うちの場合は強化プラスチックの風呂桶（これが錆びるわけがない）に
点々の錆が付着したので、担当者にきいたら、
水道管をつなぐときに鉄くずが出るらしいんだけど、
そのくずが水と一緒にしばらくは出るらしい。
てなわけで、半年しても錆が出るときは他に原因の可能性アリ。

半年以内はこの可能性アリ、が正しいね
スマソ

家は、コンクリートで作ってもらった。井戸水が１９度、バット漬けて現像

パットはテーブルとシンクの上に家を建てたときにでた
廃材を利用して作った蓋をして置いてます。

＞266
実は水の錆という可能性も捨てきれず梅雨位まで様子を見ようと
思っているのですよ。新築だとこの錆問題はあると聞きます。
実際うちの水の味は鉄っぽい味がしますし。
でも18-8のステンレスか塩ビにしておけばよかった...

定着液や酢酸や現像液のにおいをずっと吸い続けると、健康に影響があるか心配なんですけど誰か教えてください。

イオウ泉、毎日入ると健康にわるいのかなあ？
610ハップ好きなんだよ。ｗ

>>270
吸い続けると窒息する。　たまには吐け。

定着液からは喉にダメージを与える変なガスが出てるから気分が悪くなる。
劣化した現像液は単に小便臭いだけだし酢酸は別に気にならない。

これから自家現像にチャレンジしようと思っておりますが、
皆さん廃液などはどのように処理していますか？

産業廃棄物になると思うのですが、個人でやられている方は自分で業者へ
持っていくのですか？

どぼどぼどぼどぼ

ゴクゴクゴク

ずぼずぼずぼずぼ

>275-277

皆さん家の排水口から垂れ流ししてるんですね。
少しくらいならいいですよね。分かんないし。

ﾏｼﾞﾚｽ
ttp://www.fujimoto-photo.co.jp/faq/faq0102.htm#cp-6
カラーやるようになってからは、溜め込んでる。

白黒の時は、正直ドボドボでした。
富士当たりは希釈して流せば、公共下水ならｵｹｰてな
見解みたい。（激しくｶﾞｲｼｭﾂですが）

>>278
個人レベルの白黒用液体ですと下水に垂れ流しても環境には問題ないらしいけど、
大量の水で薄めないとあんたのウチの排水パイプが腐食して継ぎ目から水漏れますよん。

カラー液の場合は業者に頼みましょう。

>279
ﾏｼﾞﾚｽありがとうございます。

>皆さん家の排水口から垂れ流ししてるんですね。
>少しくらいならいいですよね。分かんないし。

は相手にされていないようだったので
良心に訴えてレスいただこうとｶｷｺしました。
は本意ではありませんｗ

しかしポリタンクに溜めて持っていくとして処理費などは
いくらぐらいかかるものなんでしょうか。

ｹｺｰﾝしちゃった・・

本当に処理してるのかわかんない業者もありますね。
陰でドボドボしてる可能性あります。

>283
そうなると、もう個人レベルでは
どうしようもないです。
事業所みたいに、廃棄物の処理を
追跡する義務が果たして個人にあるのかどうか・・

>281
　電話帳にでてますよ。
回収ルートが有るのでとりに来てくれます。
近所に病院が有ればＯＫ。
　料金はせいぜい数千円でしょ。
　古くからやってる業者なら信用できそう。

役所行けば地元の処理業者教えてもらえます。

あげ

>>283
海辺なんで浜辺でどばどばしちゃってます(^^;

前の日に入った時、お風呂を抜かないでおいて
現像が終わったらﾄﾞﾎﾞﾄﾞﾎﾞ、その後お風呂の水をｼﾞｬｰ。

最近はキャビネばっかでバットも六切サイズなのでこれくらいで許してくらはい。

＞289
　その風呂に入るのか？？
自分がいやなことは人にはしないっていうのは潔い態度だけど
やや不気味だな。

でも美？白効果あるかも？

>291
ないない。
実証済み。むしろお肌にワルイヨ。

俺が知ってる廃液処理業者は
現像・定着共にリッター60円で処理してくれるよ。

回収させるのは、カラーの漂白だけでいいと思う。
白黒処理液回収しても、役に立つのは、銀の再利用くらいかな？

その後、海洋投棄だと聞いた。

>>295
海洋投棄は数年前に禁止されました。
現在は高熱焼却ですよ。

　どっちがましなのかね？
熱エネルギーの方が直接温暖化とかしそうな感じだけど。
海洋投棄ってわざわざ船に載せて捨てに行くの？
海岸でドバドバ？

>>290
風呂桶の中にﾄﾞﾎﾞﾄﾞﾎﾞではなくて、お風呂の排水溝にﾄﾞﾎﾞﾄﾞﾎﾞ、
その後お風呂の水をｼﾞｬｰっす。
　
その前は洗面所のシンクに流して
最後に二、三枚だけ焼いたバライタを水洗しながらｼﾞｬｰｼﾞｬｰ

引き伸ばし機の購入を検討しています。
カラーも焼けるもので10万前後で考えているんですが、
何がおすすめなんでしょうか？
6*7まで焼ければ十分なのですが・・・
引き伸ばし機関連はカタログとかを読んでも違いが良く分からないもので・・・

297
現像液の廃棄といっても
高熱処理して燃えるものと言えば主薬とほんの少しの添加物だけ

高温処理して処分しないといけないのは、カラー漂白　ＥＤＴＡだけ
それも、生物分解可能なものに変わろうとしている。
ハイドロキノンやメトールなんて直に生物分解、亜硫酸ナトリウムとか
アルカリ剤なんて行き着く先が何処にでもある物質になる。

>>299
フジのCSD６９０が使いやすくてお勧めらしい。
日東に電話して在庫聞いてみれば？

ガラリは銀一で見つけたよ。ありがと

peak2型買ったんですが、こりゃ良いですね！！
今までLPLのフォーカススコープ使ってたんですが
もう目からウロコ…粒子ばっちり

ヨドバシで買ったんですが値段7370円
ヤフオクだとこれより高い値段で落札されてるのをよくみました…
ヨドコムでも7370円なのに。みなさんチェックしないのかな？

値段はピーク�T型の倍するけど、その違いを感じますか？

ちょうど昨日LPLのスコープ使って「わっかんねーよ！
あわねーよ！腕つるよ！！」と、ピントあわせに苦労した
ところなので興味ありあり・・・

死ね

死ね

死ね

>>303
1型使った事はないので差は分りませんが
このスレで2型が良いとあったので信じて買いました

67判を六つ切りに伸ばす時、LPLではフォーカスのピークが
なんとなくしか分らなかったんですが2型だとよくわかりましたよ
また、端の方でもフォーカスできるのが良いと思いました

まあ消耗品でもないし、2500円ぐらいの差額なので
2型にしといたらどうですかね？

ちなみに新宿西口ヨドには見本もおいてありましたので
近かったら見に行ってみたら良いと思います

アクロスでルーペを見ると粒子がわかりにくいんですけど、私の目が悪いからでしょうか？

>>309
単に使い方が悪いだけ。
ルーペでアクロス見たほうが見えやすいと思うよ。

>>310
(笑)

>>308
見本を覗けるのはいいですね。
新宿ヨドか〜。
でわ、次回帰省時に。
今はそこから地球半周位したところにいるので。(´･ω･`)

教えてください。
写真作品ってのは
バラ板プリントしかお話になりませんか？
そのへん詳しく教えて下さい..。

>312
　んなこたないですよ。
やってみて自分で決めればいいこと。

でも、質感や黒の濃度はバライタ紙の方が上のような気がするのですが・・・・

写真作品ってのが怪しいね。
細江とか怪しいだろ。

314
すきにすればいいやん

>>314
たしかにバライタ紙の評価は高く、RCをアマチュア紙のように人は言う。
だけど、今はもう国内では入手できなくなったけど、イルフォードの号数紙
「RCデラックス、半光沢、微粒面・中厚手」は質感、黒の濃度ともに優れて
いたように思う。

人の意見に惑わされず、自分の感性を温める作品作りが大切だと思う。

パネルに張って展示するならバライタ紙だな。

誰かRCペーパーを上手くパネルに張る方法知りませんか？

>>317
> だけど、今はもう国内では入手できなくなったけど、

そうなのですか？知らなかった。
今、イギリスにいるんですが、私もコレ、気に入ってるんです。
箱にはちゃんと日本語が書いてあるので、日本でも売っている
んだと思っていた。

KodakのPOLYMAX II（RC）も黒のしまりがよくて好きです。

>>319
ドイツでも売ってましたが、日本の輸入取り扱い店の話では、もう入らないとのことなんです。

>>319
KODAKにはフィルター何使ってます？
ttp://www.hit-on.co.jp/filter.htm
ココのサイト見たら僕が持ってるフィルター（フジ）と相性悪いって書かれてるんで、KODAK導入に踏みきれないんですけど…

>>321
ILFORDのフィルタです・・・
でも別に理由があって選んでいるわけではなくて、
それしかもっていないから。
リンクのサイト見てきました。面白かったー。
こういう比較が見れるのって、勉強になりますね。
もし他にもこのようなサイトご存知でしたら
教えてください。
明日、暗室行ってきます。以下の組み合わせです。
印画紙：ILFORD　MG RC VI Deluxe
現像液：ILFORD Multigrade（1:9）

Kodakのペーパー（モノクロ）って、見たことがないんですが、
どこで売ってます？

ヨド

>>324
新宿西口ね。普通にあるよん

ありがとうございます。
ttp://www.hit-on.co.jp/answer.htm　に、
＞「KODAK Polymax FineAｒtバライタ印画紙」
＞ (現在日本の店頭には残念ながらありませんが）
と、書いてあったので、質問した次第です。
今度、行って見てきます。

ヨド、場所変わって見づらくなったネ

プリンスとするとき、余白って、どうしていますか？
通常10X8サイズの紙を使って、余白はできる限り細くして
プリントしていたのだけど、最近街中のアートショップを
ひやかしていたら、余白も作品の一部だなー、と思うよう
になりました。実際、プリントを壁に飾るとするならちゃんと
余白をとった方がかっこよくなるように思います。
今回安くなっていたのでA4サイズの印画紙を買ってみま
した。10X8より縦長。余白をどうしよう？と悩んでいます。
左右は同じ幅、上下では下を気持ち大きく取る、という
のが王道なのでしょうか？（←本に書いてあった）

端からはがれたり、変色も端から進むので長期保存するなら余白は多く
とった方がいいよ。額装するためにマットに貼る場合も平面性がいいし。

　余白の大きすぎるプリントはもったいぶり過ぎでカッコワルイ。
展示の時にマットや台紙を着けたほうがいい。

大きすぎる余白ってどのくらいですか？
今日はA4に1インチ（３センチ）程度の余白を取って
プリントしてみました。
なんか半端かも。(´･ω･`)
一晩寝かせてまた眺めてみれば違うかな。

　自分でじっくり見て考えればいい事。

ここらへんが参考になるんじゃないのかな。
http://www.pgi.ac/shop/mat/index.html
マットのレイアウト
http://www.cosmosint.co.jp/cosmosint/product/flame.html
アートフレーム

>> 333
わわわ。ありがとう。
参考に、なるなる。
また、教えていただいたURLからキーワードひろって
GOOGLE検索もできるし、嬉しいレス、ありが�d！！

ふとたちよった店で在庫一掃セールをやっていた。
半額でアグファの現像液を買った。Neutol Plusっての。
うろ覚えで温黒調用のだと思ったら、「Plus」というのは普通タイプ
らしい。「ヒドロキノンの代わりにイソアスコルビン酸を使っている」
っていうけど、それってつまりどういうことなのだろう・・・
週末に実験してみようと思います。

プリント時の余白は1インチというのが相場らしい。
周りから変色していくからね。

＞335
それって環境保全規制対策だと思った。

教えて下さい
LPLの全紙サイズのイーゼルで、大全紙を使う事はできますか？

>>338
できません。　小全紙まで。
http://www.lpl-web.co.jp/

大全紙くらいの大伸ばしに挑戦しようと思ってます。
こういう場合、引き伸ばしレンズの周辺光量は十分ですか？
焼きこみをしたりする必要はあるでしょうか？
６×６をコンポーノン８０ｍｍで伸ばすつもりです。

引き伸ばし機を新しくしようかと考えています。
今は集散光式のものを使っていますけど、散光式も気になります。
どうせならカラーのものを買ってマルチグレード用にしようか。
おすすめのものとかありますか？
カラーでマルチグレードを焼くのは面倒だとも聞いたことが
あるのですが、実際はどうですか？モノクロ中心だったら、
モノクロのマルチグレード用を買ったほうがいいですか？

もうちょい詳しく書いてもらわないと。

カラー「も」やるならカラー用にしといた方がいい。
マルチグレードも面倒じゃないよ。中間の号数も使えるし。
あと、散光式の方がキズやホコリが目立ちにくいという利点もある。

ありがとうございます。
ラッキーのV70あたりにしようかそれともフジのF690で
迷っているんです。
散光式だと傷や埃が目立たないということですが、
そのぶんシャープさがなくなってしまうんですよね？
かなり違いますか？

それ、気にするなら散光式、止めといた方が良いと思う
３５は、かなり目立つとおもう

シャープさというより、メリハリ感ね

モノクロで粒子が見えるような拡大率なら集光式の方がシャープに見える。
あまり拡大しないなら散光式でもいいんじゃないか？

V70と富士690では比べものにならないくらい操作安定感が違う。
もちろん富士のがよい。

ありがとうございます。迷います。
拡張性という面ではV70を選びたいのですが、
今のところはカラーをする予定がない。
となるとFD690でしょうか。

箱に書いてあるネガの現像の時間はコダックの場合散光式の時間
であるということを耳にしたのですが、これは散光式推奨という
ことなのでしょうか？気になって眠れませんｗ
中古も考えながらもう少し悩んでみます。

コダックの印画紙が軟調なので、コダックの指定時間で現像するとかなり
硬調になるよ。像が盛り上がるぐらい。
散光式はあまり関係ないのでは？
私は以前は集散光式で今は散光式ですが同じように焼けていますよ。
ネガはかなり薄く軟調に仕上げています。

暗室シンク、錆がでまくり。助けて。

>>351
対処方法は過去スレにあると思うけど。
まずはクレンザーで磨いて錆び落とし。
水分を拭き取るようにしましょう。

う−ん、たいへん。

料理用（ソースやクリームを掻き集める用）のゴム（？）でできたヘラがあると
初めにおおまかに水が切れて楽。

個人的には柄のない三味線のバチみたいな形をしているのが好き。
スクイージーよりも小回りが効くので一つあると便利っすよ。　

>>349
V70の方がよいと思う。
ちゃんとした台に置いて、普通に使う分には剛性は問題ない。
フォトエキスポを見てからの方がいいと思うけど。

わたすはフィルム用に使ってた吸水スポンジで水気を除きます。
さっき自分の暗室シンク見たら錆びててびびった。
風邪ひいて２週間やってないんだよね。ゴシゴシ取り除きました。

うちの暗室のシンクは錆びないけどなぁ・・・

カー用品で、窓の雪を取り除くハンディワイパーみたいなの、
ああいうのを使えばいいかな。
みんなの話聞いてて、そんなことを考えました。
水滴が残らないようにするのが基本みたいだね。

http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h5199233
こういうことってあるのかしら？

暗室用品をひと通り揃えるにはいくら位いりますか？

新宿淀で、48Kぐらいのセットがあったよ。
当然モノクロ用だが。

デジがどんどん出てきてる中、後何年くらい
一般家庭で薬品使って暗室でシコシコ写真を焼けるかの〜？
だんだん薬品とか消耗品の販売数も減ってくるだろうし。。。

暗室使って焼く楽しみは別として、
質的に今のデジプリがどの位進んだらデジに完全移行してもいいと思う？

＞362
価格と品質で印画紙並。

>>362
>だんだん薬品とか消耗品の販売数も減ってくるだろうし。。。
そもそも嗜好品としての性格が強いので、あまり心配しなくともよいかと。

今日ヨド行ったらAGFAのシグナム�Uカラーペーパーが製造終了すると掲示され
ていた。選択肢が減っていく…

オリエンタルのニューシーガルVC-FBがいつの間にか
生産終了してた・・・

全紙サイズでバライタ紙って他に何がありますか？

FUJIは？

オリエンタルって新しい紙出さなかったっけ？

それはおぼろげな記憶を発掘することから始まる。
幾ばくかの後、わずかな閃きが私を淫靡で甘美な暗黒の空間に誘いう。
纏った分不相応な勇気で己をふり起こし、
漆黒の闇に紛れ、己の本能の欲するが儘
求めうるすべての可能性を試行する。
過去の記憶を彷徨い脳裏に焼き付けたそれを、眼前の物体に焼き付けんする。
そしてそれを永久なる物に昇華せんと、濡れたあの部分に手を伸ばす。
悪戯な経験がドライな部位に対する気力を鈍らせる。
乾いた物に何一つ感じ得る物がない。
私はウェットなその部分こそに、最大の魅力を感じるのである。

所詮は、マスターベーションなのかもしれない。
煌々と輝くスポットライトの中、踊り子を観賞し得られる隠微な感触と
ブラインドのなかで繰り広げられるそれとは何らか変わるところは無いのだろう。
否、寧ろ時代は乾きの中の潤いを求めているのである。どろどろと
化合物が溶け合うメルティングポットには、何ら慈しむべき物が見いだせないのは
当然の帰結であろう。
しかし凡人である私は、乾きから潤いをひねり出す禅問答のような手段ではなく、
湿りの中から潤いを拾い上げるほか何らの手法を持ち合わせない。

世がどうであれ、私は濡れた輝きを探究（もと）めて酢酸の底なしの沼へ身をなげうつだろう。

35mmネガを90mmレンズで伸ばすことは可能なんですか?

小さいプリントなら可能。ヘッドを天井まで上げてイーゼルが床とか、
ヘッドを横向きにして距離がとれれば大きいプリントも可。
要するに6X9の中央部分だけを使っている感じ。

＞370
キャビネに焼くんならちょうどいいと思うが。

>>367
オリエンタルの新しいバライタ紙（ニューシーガルGF）って全紙サイズ無いんですよ。
フジのレンブラントＦも一度試したんですが
どうも印画紙の表面が弱く、パネルに張る際にキズが入り易かった印象があります。

もしかして、厚手と薄手では表面の強度も違うものでしょうか？

表面に傷がつきやすいというなら、定着液を変えればいい。
硬膜剤の入った定着液を。
厚手と薄手はコーティングの種類ではない、支持体の厚みの違い。

レンブラントG2常用してるけど
傷入らないな俺は。
スーパーフジフィックスです。

>>374
＞厚手と薄手はコーティングの種類ではない、支持体の厚みの違い。

これは承知しているのですが、どうもレンブラントＦ（薄手）の場合
キズが入り易かったので、何か関連があるのかな、と。
しかし同じ薄手でもニューシーガルＦの場合はキズも付き難く、
上手くパネル張り出来た記憶があるので、やはり紙厚は関係無いのでしょうね。
ちなみに定着液は硬膜剤入りのスーパーフジフィックスを常用しています。

>>375
先程確認しましたら
レンブラントＧ（厚手）にも全紙がラインナップされてるんですね。
試してみようと思います。
ところでフィルターは何を使ってらっしゃいますか？

>>376
表面のゼラチンの膜に違いがあるんだろうね。
参考になりました。

>>373
パネルって木製パネルですか？

木製パネルなら張り方を教えてほしいです。
あんまきれいに貼れないんですよ。サイドもうまく隠せないし。
いまどき流行ってないから参考資料がないんすよね。

濡らして伸ばして引っ張りながら貼るだけだろ。経験だよ。

先日LPLの7700を購入しました。
それでさっき引き伸ばしてみたところキャビネに引き伸ばすなのに
F8で200秒もかかってしまいました。
今まで使っていたフジのときはキャビネならF8で5秒くらいで
大丈夫だっただけになんでだろうといった感じなんですが。

これは7700の仕様ですか?それとも引き伸ばし機のほうに問題ありでしょうか?
どなたかご教授お願い致します。

あきらかにｵｶｽｲ
ってか、暗室経験有るならここで効くまでもないだろ？

人像印画紙とか考えられませんか？

引き伸ばし機の電球が異常に古いとか。

電球は新品でも全然明るくないのがたま〜〜にありますよ。
生産ミスかなにかで。

ほかには伸ばし機内部にフィルターがかかっているとか。
電圧が低いとか。

　　 ／￣￣￣￣￣ ミ
　 /　　 ,――――-ミ
　/　　／　 ／　　 ＼ |
　|　 /　　　,（･）　（･） |
　 (6　　　　　　 つ　　|
　 |　　　　　　＿＿_　 |　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 | 　　　　 /＿＿/ ／　 ＜　な仕様のわけねぇだろ！
／|　　　　　　　　 ／＼　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

>>378
そうです。木製パネルです。

私の方法はこんな感じです。
参考になるかどうか分かりませんし、間違っているかも知れませんが
とりあえずこの方法で失敗したこと無いです。

・水洗後、濡れたまま張る（乾かすのがめんどくさいから）
・印画紙を引っ張り過ぎない（乾燥したときに縮むから）
・ホチキスを打つ間隔はは５cm以下（あまり間隔空けると角が浮きます）
・パネルの中央を中心点とし対角線状に打つ
・打つ位置は、木枠or印画紙の縁２mm位
　　　　　（余白を切り落とす時に都合が良いんです）
・角は上下に折り込む（展示した時にサイドに折り込み部分がくると少し目立つので）
・乾燥は自然乾燥が良い
・乾燥後、ホチキスの針を頭の丸いハンマー等で叩いて木枠面をフラットに仕上げる
　　　　　（針が浮いたままだとテープ貼った時にボコボコになります）
・枠からはみ出した印画紙の余白はカッターで切り落とす
・テープ貼りの時は霧吹きを使ってテープの接着面を濡らすと便利です。（ほんと便利）

何書いてるのかわかんなくなってきた・・・

>>386
詳しくありがとうございます。
参考になります。

寒いねえ。
D76を二浴でやってる方いらっしゃいませんか？
１：１で希釈する場合はA液を希釈するんですよね？？？

これすごいね
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/64733634

>>389
>これから戦場で引き伸ばし作業をされる方にはもってこいのセットだと思います。

・・・・・・・・。

>>303
> peak2型買ったんですが、こりゃ良いですね！！

遅レスですがー。
私もとうとう買いました！　ヨドcomで注文。
まだ届いていませんが、覗いてみるのが楽しみです。
こちらで紹介されていなかったら決心のつかない値段
ですが、道具に凝るのもまた楽しいですね。

先日photo.netでなんにでも塗って乾かすと印画紙がわりに
なる液体の話がでていたのですが、これは日本でも買えますか？
米国では Liquid Light、英国では SE１ Emulsion という商品が
あるようなのですが。
あるようです。

↑最後の一行イラナイ。

>>392
フジから出てたやつってもうなくなっちゃったの?

>>392

アート絵丸ジョン
http://www.fujifilm.co.jp/bw/bwpaper.html

>>394
>>395
レスどうもありがとう！
これならヨドバシあたりで手に入りそうですね。
ググろうにも検索語が思いつかず苦労していました。
さんくすこ。

ヨドバシ、サンダースのイーゼルの取り扱いやめちゃったのね。

>>397
なんでー？ちゃんとプリントしようとしたら必要なのに。

　もうほしい奴はみんな持ってるからだろ。

　俺はいらね。

ｷﾀﾑﾗでやってるから無問題

ＬＰＬもＪＯＢＯの取り扱いやめちゃったし。。税込み総額表示で見た目もびっくり、
中身もびっくり。

>>397
注文を受け付けられないわけなじゃいんだけど、
銀一がちゃんと品物を入れてこないので取り扱い不可ってことにした

ってなことを言ってたよ。

三ダース、やばいってことか？

>>401
ほんと？
LPLのサイトにはまだJOBO載ってるけど。

暗室に自宅をつくろう！

>>404
載っているね。
てか、LPLはJOBOのこれ
http://www.jobo-usa.com/products/atl2200.htm
とか
http://www.jobo-usa.com/products/cpp-a.htm
も扱えよ〜。
CPP-2を特に。

>406

それは近代扱い

>>407
これ
http://www.kindai-inc.co.jp/index_sales.htm
見る限りでは扱ってないんだが

ＬＰＬの今年のカタログみてね。暗室部門のページ縮小で
金額も総額表示になってるから。今のWebは税別表示でしょ。
更新されてません。以前のカタログと見比べてみましょう。
ＪＯＢＯ頼んだら扱いやめたとか、入荷しないとかいう話でした。

>>409
確かに。
そんなに売れないかな、JOBO

アメリカから個人輸入した方が安いのは常識。

代理店から買う馬鹿なんているの？

小物なんかは便利よ。日本のお店にもお布施しないとだめでしょう。
代理店から買うのは馬鹿ではなくてお金持。そういう人がいないと日本で
暗室用品打ってなくなっちゃうぞ・といいながら私はＮＹのあそこ。。
お布施したくてもちょっと高杉だろ。と思うのは私だけでないはず。。
今回さらに高杉君になった肝・・コンビ、、

>>411
安いところから買うだけが利口なのかね？

「アメリカから個人輸入した方が安いよ」という書き方ができるのが利口。

印画紙をアメリカ、あるいは、他の国から、個人輸入をした経験の有る方はいませんか？
機材ならともかく、印画紙はＸ線カブリがこわいので、やったことがありません。
また、カブってしまった場合は、輸送保険は効くのでしょうか？

>>415
相手にXRAY禁止のインボイス書いて貰って送ってもらえば？
それでもカブッタら保険が効くと思う。
ちなみにフジとかコダックとかはフィルムを特になんの銘記もなく
普通に海外に送ってます。
だから印画紙でも殆ど問題ないはず。

ありがとうございます。フィルムでも問題ないのなら、安心して
注文できそうです。

>>414
アメリカから個人輸入している賢い皆さんは届いたブツのトラブル等は
どのように対処しておられるのでしょうか。
なんかメンドクサそ

おれはやってないけど、ちゃんと保険が効くんじゃないの？
でも送料が高くなるかあ

IPPF逝ってきたが、LPLのブースがしょぼくてがっくし。
全体的にも暗室関係の展示はないね〜

>>420
PhotoExpoでのラッキーくらいしかないだろうね。
LPLはライティング一辺倒。

愚問だろうと思いますが、
タイプＣプリントって具体的にはどういうことを意味するんですか？
ググっても思いの外、出てこないのです。

"タイプＣプリント"　用語
で検索した結果を教える。
「普通のカラープリント　ＹＭＣ三層カプラー式」

おーい
フジのユニバーサルイーゼルって話にでてたっけ？
フジのイーゼルには昔好印象があるのだけど。
http://www.fujifilm.co.jp/bw/others.html

>>424
LPLのと一緒だよ。

ステンレスシンク流し、SUS316で作れば錆びにくい。
俺のは40系なので錆びてしまった（涙

暗室に自宅をつくろうｗ

＞425
サンクス

LPLの引き伸ばしタイマー買おうと思ってるんだが
あのAE付きのAEはどうなんだろう...暗室での適正露光って。
作業時間は減るのかな？

ラッキーのcoler analitimerをモノクロ用に使ったことあるけど
そこそこ実用になるよ。試し焼き不要にはならないが、試し焼き
の枚数は確実に減る。
ただ、モノクロ専用の人には無駄な設備投資のような気もする。

>>429
フジのレンブラントや、イルフォードあたりなら、感度が高いので役に立つけど、
ウォームトーンになると感度が低すぎて測光出来ない。
純黒調と、温黒調では使われている銀塩の種類が違うので、感度が違うみたいです。
バリグレードフィルターを使うときは便利。

質問なのですが、プリントでなにも光を当てないで処理しても
青い色がつくのですがこれはへんじゃないでしょうか？？
フジのホビーと印画紙つかってます。
発色現像中にどんどん黒くなっていって(くらいからおぼろげに)
漂白しても色あんまかわんないんですけど。。。
白黒の引き伸ばしきでフィルターはまだつかってないんですが。。。
そのせいでしょうか？？
だれかお答えお願いしますm(__)m

暗室光がモノクロのまんまじゃないの？
それでカブっていると思われ。

蛇足スマソが、青じゃなくシアン、と思う。
赤もカラープリントのＲは、紅茶に近い色だから、
補正時の参考にしてちょ。
ＭとＲ、ＣとＢの見分けが色補正のコツかな。
デジでチョイの時代に、頑張るなぁ、敬礼。

>>432
＞白黒の引き伸ばしきでフィルターはまだつかってないんですが。。。

いまなにをどうプリントしてるのかわかりません。

フォトエキスポ逝ってきた。
暗室体験コーナーみたいなのがあったりして少し安心した。（なんでだ）

それよりもラッキーの新製品だろ。

詳細きぼん

＞＞４３２
＞＞発色現像中にどんどん黒くなっていって(くらいからおぼろげに）
多分付属のカラーペパー用セーフライト（ごく濃いシアン）じゃないかと思われます。
？？？もしかして４３３の人が言うようにオレンジ色のセーフライト？
それなら全くアウトです。
業務手伸ばししてました
カラーペーパーは基本的に業務ではセーフライトなしで扱います
カラーのセーフライト使ったことがないのでかぶりの色はわかりませんが
フィルターを入れる関係上感度がモノクロに比べとても高いので
ほんの少しの光でかぶりを生じます。
出来たら全暗黒でやってみたほうが良いかと思います

それから白黒用の引き伸ばし機でも良いのですが、
やはり色補正フィルター入れないとだめなんじゃないですか？？
フジのホビーキットなら入っているんじゃ？？

>>436
これでつか？
http://www.fujimoto-photo.co.jp/Press/V70-D.htm

↑良いねやっぱ天然色用は定電圧じゃないとだめyo

V70のデラックス版ってわけだ

モノクロ引き伸ばしを自宅でやろうと思っています。
印画紙の現像、停止、定着の薬品で最も一般的で使いやすい
のって何ですか？　モノクロの参考書にはいろんな薬剤が書いてある
けど、どれがいいのかわかりません。

あと、引き伸ばし機のレンズの下に赤いフィルタみたいなやつが
付いてますが、あれって何なんですか？

>>442
最も一般的で、入手しやすいのは、フジの薬品だと思う。
コレクトール、氷酢酸、フジフィクサー
ＲＣならこれで良いと思う。
バライタは、ニューマルチグレード　ペーパーデベロッパー、IN-1ストップバス　３０秒停止
、ニューハイパムフィクサーを使う人が多いと思う。

現像液の処方は、基本的には同じなので、どれを使っても良いが、温黒調に仕上げるような特殊な現像液もある。
バライタ現像の場合、硬膜材入り定着液は、水洗効率が悪いので、使わないほうが良い。

赤いフィルターは、安全光を作るためのフィルター、印画紙上に像を投影し、位置決め、トリミングをする際に使う。
印画紙をセットした後、像を投影する時にだけ使う。
　

暗室に入る回数、一度にプリントする枚数が多く無いのなら
イルフォード等が出している濃縮液タイプの薬品が、
使う時に、使う分だけ薄めりゃいいのでラクチン。

そういう考え方もある。

粉より液状がいいね。

スレッドざっと読みました。
自宅でモノクロ現像をしようと思っているのですが
1ｍ30ｃｍ×1ｍ20ｃｍのスペースで可能でしょうか？

フィルム現像だけなら水場があればそのくらいでも可能。引き伸ばしは
無理かな？

ワンルームとかのクローゼット（というか押入）かな？立って作業できるので有れば
引き伸ばし器の下にバットをセットできる棚を作るとかで４つ位まで行けるのでは？

なるへそ　でも折れはやりたくねーな

場所はトイレと風呂に通じる脱衣所です。そこに洗濯機が
取り付けてあったのですが、洗濯機を外に出し、そのスペースで
現像しようと考えました。トイレ、風呂への導線なのですが、他に場所がないので…。
現像だけではなく自分で引き伸ばしもしたいと考えています。

引き伸ばし器の下にバットをセットできる棚を作る

まだ引き伸ばし未体験なので、イメージがつかめないのですが
現像する道具などは友達から譲ってもらう予定です。
なんとか行けそうですかね？

タンスのような棚を作って階段状にバット出し入れすれば
小スペースでいけそうな・・その上に伸ばし機か。

食卓にバット置いて作業してる人も多いけど。

>>450
その環境なら洗濯機の代わりに引き伸ばし機おいて
風呂場にバット並べて現像すればいいんちゃう？
引き伸ばし〜現像の間家人はトイレに行けず不評かもしれないけど

そうしたら引き伸ばし機の下にタナを作って
階段状にバットをセットできるように作ったらいいのかな。
とりあえず４ツ切でも出来たら楽しそう。最終的には全紙とかも
やりたくなりそうだけど。みなさん、全紙までやってます？

>452
それいいですね！
バットとかって結構簡単に片付けられるものなんですか？

>>454
人によるだろうけどバット、ロート、タンク辺りをどこに置くかの問題になるかと
漏れの感覚だとフィルム現像セットの方が少し邪魔かなあ、という程度

　俺の学校ではバットは作業が終わると全部片付けていたよ。
写真学校ではないけど最大20人ぐらいがいっぺんに作業していた。

　トイレに行けないのは困るよ〜。ＮＧ

行けそうな気がしてきました。早速今日から暗室作り始めようかな。
説明しにくいんですが、洗面所に入るスペースと脱衣所のスペースを
2段階で遮光して、家族がトイレに行く時は、外側の遮光を閉めてから
暗闇の中トイレに入るみたいな形だったら出来そう。

トイレ赤いランプで入る事になるけどね…

バットは終わったら片付けるという感じでいいと思います。

定着が残るけどこれはボトルに入れるかバットごと隅に置いておくか。
温度管理はバットのヒーターやエアコンなどで。

>>457
暗くするのは、紙を出して光当てて現像・停止・定着に入れるまでですので
ノックしてもらってから数分ですぐに明るくできますよ。

フィルム現像もフィルムをリールに巻く時だけだし
ダークバッグ使えば遮光しなくていいです。

みんなありがとうございます。
ずっと自分で現像、プリントまでしてみたくて。
なんとかデビューしてみようと思います。
またわからない事などあったら聞きにきます。
わからない事だらけだと思いますけどねｗ

プリント面白いですか？難しいですか？

連日朝から仕事のプリントしてます。
楽しいような辛いようなｳｷｳｷ感を味わえます。

自分の写真を焼く場合は苦はありません。
難しいといえば難しいです。

おまえら、楽しそうだなぁ。
自宅だと夜しかできなかったが
昔は時の経つのも忘れてプリントしたが
今じゃ仕事のものはラボまかせで自家プリントも
ごぶさただが、またやってみたくなってくるよ。
・・・畳の部屋に何度現像液と定着液をこぼしたことか・・・
自宅でやるなら風呂場周辺にしておけ。

中野の日東以外で中古暗室用品が豊富な店ってあります？

昨日は相談にのっていただきドウモ！
脱衣所暗室化計画、実行に移そうとしてた所
家が団地で、洗濯機の移動が無理だそうです。
洗濯機の上に引き伸ばし機を載せる棚など用意して
プリントしようとか考えています。
実際にしたいのは家でのプリントなのですが
「現像」自体を自分でするのは、例えば店に頼むのと全然違うのですか？
暗室作業全くわからず、おかしな質問をしてたらすみません。

>464
印画紙の現像？
フイルムの現像？　どっちよ

>>465
フィルムの現像について書きました。
印画紙の現像？？？

>465
使用しているフイルムと現像液の組み合わせで、
ネガの調子や、粒状性など思い通りになる。
難しければラボにまかせろ。
露光した印画紙を現像液に浸すのも現像でしょ。

>466だった。

洗濯機の上に引伸機って、洗濯するにも邪魔そうだし
引伸しの作業するにもキツそうだーね。

それに下に洗濯機分の空間を確保した作業台作るのも大変そう。

>>467
わかりました。
フィルム現像すごいふかそう。チャレンジしたいけど
まずはプリントしてみようと思います。

>>469
そなんすよね…。
洗濯機の上に引き伸ばし機を置くスペースを作れれば
風呂場にバットを置いたりして、なんとかやってみたいです。

ああ、写真焼きたい。上のレスを読んでるとすごい楽しそう。
はやく味わってみたいです。トリミングとか濃さとか
イチイチ店に頼むのめんどくさいし、高いです。

とにかく一度現像バットの中の
印画紙に写像が次第に現れていく所を見たらハマるよ。
定着に移すと、さーっと黒が締まっていくんだな。
セーフライトの下だと調子が掴みにくいから、
自分でいい濃度だと思われる写真をセーフライトで
見て感じを掴んでおくといいよ。

他スレ
白黒専門温水乱高下とか
現像液は何がいいのとか
も参考に見レ。

親切にありがとうございます。
後で読んでおきますね。
今日から家を改造します。
家族に白い目を浴びせられています。

>473
漏れも白い目を浴び続けたよ。
風呂場で、たらい一杯の写真を水洗。
水流しっぱなしだしな。慣れたら
家族にもプリントの過程を見せれ。
像が浮かび上がってくるのは写真に興味なくても
みんな感動するんだよ。そういうプロセスを普通は見ないからね。
それで家族の見る目もかわるさ。ガンガレ。

高級カメラがどうこうレンヅの味がどうこう言ってる方々より
ずっと深く写真の素晴らしさを体験出来る事でしょう。
趣味ならなおさら

>>474
うはは！ばんばります。

>>475
レンズの味とか、そういう事も含めて楽しいと思うけどね。
大量に撮るので、自分でプリントしたいんです。
今でも撮った写真を見ると、撮った時の気持ち、状況など
思い、楽しいです。それを自分で焼けたら、素敵だと思う。

みなさん、現像液について教えてくれてありがとう。

アナログの自家現像したりプリントしている人のほうが
モノクロであっても撮影レンズのクセとかは掴みやすい
んでないかな。もちろん色再現とかはムリだけど、カラー
だと誤魔化されてしまうことあるもんね。

学校なんかでは8×10に焼くのを基本にしてるね。

>479
そうだね。でも漏れなんか自宅簡易暗室じゃ
キャビネ専門だった。多さの問題より
コストで・・・・

いきなり「白黒フィルム専門その9」が消えてしまった。

過去ログに行っちゃってるみたい。もう1000超えた？
白黒フィルム専門その10 誰かたててください。

４８ﾚｽで落ちたね。
も一回改めて「その9」たてるか？「その10」のほうが良いのかな？

テンプレくれ

☆前スレ☆
その8
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1067594793/

☆過去スレ☆
その1
http://mentai.2ch.net/camera/kako/974/974896644.html
その2
http://caramel.2ch.net/camera/kako/987/987350590.html
その3
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1014509298/l50
その4
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1023158066/l50
その5
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1035380012/l50
その6
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1049954419/l50
その7
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1056055419/

できるだけまたりでおながします

☆関連スレ☆
自宅に暗室をつくろう
http://216.218.192.139/camera/kako/1003/10034/1003484127.html
自宅に暗室をつくろう　その２
http://hobby2.2ch.net/camera/kako/1016/10165/1016573258.html
自宅に暗室をつくろう　その３
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1033437198/l50（未HTML化）
自宅に暗室をつくろう　その4
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1050519041/l50
自宅に暗室をつくろう　その5
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1066402346/l50
自家現像スレ(カラーが主)
http://hobby2.2ch.net/camera/kako/1016/10165/1016553822.html
【カラー】ナニワカラーネガキットＮ【自家現像】
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1052832897/l50
【白黒】イルフォード/ILFORDのフィルム【のみ】
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1036108581/l50
【T400CN】C41処理のモノクロフィルム【XP2】
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1036161270/l50

白黒感材、用品メーカリンク

三菱製紙
http://web.infoweb.ne.jp/mpm/kanzai/index.html
サイバーグラフィックス（旧オリエンタル写真）
http://www.cybergraphics.co.jp/products/black_white/index.html
富士写真フィルム
http://www.fujifilm.co.jp/bw/index.html
コダック
http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/professional/products/blackWhiteIndex.shtml
イルフォード
（フィルム）
http://www.chugai-photo.co.jp/product_folder/ilford_folder/mn/mn.html
http://www.chugai-photo.co.jp/product_folder/ilford_folder/ingashi/ingashi.html
アグファ
http://www.agfa.co.jp/prophoto/consumerpaper.html

中外写真薬品
http://www.chugai-photo.co.jp/
藤本写真工業
http://www.fujimoto-photo.co.jp/
ニコン（引き伸ばし機用レンズ
http://www.nikon-image.com/jpn/products/lens/el/index.htm
森本化成（薬品）
http://www.morimoto-mk.co.jp/photo.html
LPL
http://www.lpl-web.co.jp/
浅沼商会
http://www.asanuma.gr.jp/king/dark/index.html
ISE
http://www.ise-pro.com/j.toppage.htm
ハンザ
http://www.hansa.co.jp/hansaproducts/
グレイス（モノクロフィルム、印画紙専門店）
http://www.graltd.com/

-----
以上、落ちたスレからのコピペ。
リンク先は古いままだよ（サーバー変わったよね？）

もう立ってますた　スマソ

最近スキャナとフォトショップを購入して
モニター上でチェック＆シミュレーションをするようになった。

専用の暗室が無い為、準備と後片付けが面倒でなかなかプリント出来ないでいたけど
この方法だとちょっと時間がある時にいろいろ試せてなかなか楽しい。　

わーい長い間ほしかったサンダースの大全紙のイーゼルが届いた。
ばんざーい。直角も完璧。
でもでもよく見るとフレームの角の黒塗装が擦れてはげてる。
新品のはずなんだけど。こういうもんなんですかねえ。

>>491
そんなもんです。　アメリカ製ですから。　
アメリカ人って、そんなところ拘らないみたいよ。
ちなみに、UA１１１４と、UA１６２０持ってまつが、塗装はげてますた。

>>492
うーんやっぱそうなんですか。着くのも遅かったしなあ。
しかしフレームの外側の、ブレード動かすとこすれるように見える
とこなんですけど、なんで新品なのにそこがはげるかなあ。
そんなに入念に何度も動かしてチェックしたんだろうか。

>>493
サンダースがやってるかどうかは知らないが、ジッポライターの工場では、異常と思えるくら
い、何度も蓋の開け閉めを、チェックをしている映像を見た事がある。
アメリカ人って、実用主義だから、機能に関しては、うるさいのかもしれない。

>>491
いいなあ。漏れは大四までのシステムなので
ｲｾﾞﾙ以外にも買わなきゃならん。。

ちなみにうちのUA1114は塗装剥げてません。

>>495

俺も普段は、大四までなのよ。
１年に１回くらいのためにUA1620買ってしまった。
LPLでよかったかなぁ？なんて後悔してる。
でも、二つ持ってると、違いがわかった。
UA１１１４は、裏側が空洞だけど、UA1620は裏側にも鉄板を張っている。
UA1620は、フレームをロックする金具が付いていて、紙をしっかりと押さえる。
それから、イーゼル以外に買わなきゃならんのは、誰でも同じ。

>　ちなみにうちのUA1114は塗装剥げてません。

　それは、ラッキーだったね。
　でも、ノブについているローラーは、錆び易いから、グリス塗っておいた方がいいよ。

>>495
あ、俺にじゃなかったのね。　ｽﾝﾏｿ。

>>495
イーゼルだけならいいけど、バットが何枚も並ぶとさすがにきついっす。
これから水洗とAgガード浴と水切りと乾燥……それが15枚＋α。
気が遠くなる。無理して暗室用に6畳あててるけどそれでも狭狭。

今回ひさびさにモノクロプリントして気づいたのは、
最近は半切ってサイズが一般的じゃないのね。
バライタで半切があるのはフジのレンブラントくらい。
ニューシーガルVCFBは昔半切（14x17)あったけど
VCFBIIになってから？12x16に切り替わって、
それもなくなった。
18x24のいわゆる全紙も少ない。
外国製はほとんど大四のうえは小全、大全って感じ。
そんなに売れるもんじゃないから種類絞り込む必要があるんだろうけど。
だから種類が多くてサイズも手頃な大四切は
個展とかじゃなく普通に焼く分には現実的だと思う。
大四以上だと人にあげてもなかなか飾ってもらえないし。

ニューシーガルはイルフォードMGFBVなみに
コントラストレンジが広くなって使いやすくなった。
自分は純黒調純白ベースが好きなのでやっぱオリエンタルがいいな。
フォルテはずいぶん評判がいいけど、ハイライト表現に違和感がある。
中間調のカーブが立ってて鮮鋭に見えるところが
昔のプリントみたいで好かれるんだろうか。

> ちなみにうちのUA1114は塗装剥げてません。

アルミの黒い電気焼き付け塗装？部分のエッジをよく見てみると……？

全紙は18x22ね。

主にニューシーガルＧを使ってるんですが、これもうなくなりますよね。
ＧＦだっけ。新製品に変わる様子で。


って、オリエンタルＨＰ見たらなくなってる・・・・・もうだめぽ
http://www.cybergraphics.co.jp/products/black_white/index.html

今「春のキャンペーン」とかで在庫処分やってるみたい。
会員になるとかなり安くなる。買い尽くせー

http://www.ori-direct.com/cart-cgi/shop.cgi/scan/sf=category/se=01?PdaJ3dGDpq6oszi4;;15

昔からやってるうるさがたは多階調紙は駄目だっていいますね。
Gにくらべて階調再現がよくないとか。
自分はそんなに画質に頓着ないんで多階調紙が便利で10年以上使ってますが。
フジのミュージアムVGがレンブラントに変わったのは
バライタ原紙が入手困難になったからとかって話だったけど，
GとGFの違いもそうなんだろうか。
ニューシーガルの多階調紙に関しては，最初は軟調側の濃度が上がらなかったり
かぶってたり問題あったけど，だんだんよくなってきてると思う。
写真感材の寿命って結構短くて，同じ銘柄でも頻繁にマイナーチェンジしたりしてるから，
ニューシーガルGってわりあい寿命長かったほうだと思う。

今日は寒いんで暖房入れて液温調整してるけどなかなか上がってくれない。

自宅に監禁部屋を作ろう

>>501
会員になっても淀より絶対に安くはならないんですよ。
直接電話で聞いたことあります。
たしかＧＦ２号はＧ１号に近いとか言ってた気もします。


買い尽くしても一緒なのでＧＦかイルﾌｫに切り替えまーす。

月光会員はないのか？

>>503
あれー自分も電話で聞いて、ポイント分引いても淀よりだいぶ安かったんで
ダイレクトで取ったんだけど、勘違いしてたかなあ。
サイバーグラフィックスは最近の製品は量販店には卸さないらしいです。
淀が置いてるのはどっか別ルートから取ってるらしい、とビックの店員はいってました。
たくさん注文してもロットナンバー揃えてくれるのはダイレクトのいいところ。

イルフォードってMGFBでしょ（ギャラリーもまだあるのかもしれないけど
入手がたいへん）。だったらニューシーガルVCFBIIのほうがいいような。
ニューシーガルGとMGFBじゃ面質違いすぎでしょ。

>>504
Gekkoはバライタやめたし……

>>505
ニューシーガルGはヨドバシ.comでも購入できてました。
ポイント引かなくても淀のがだいぶ安いです。

ＧＦ（六切）だったら100枚入箱があって20枚を5冊買うより
500円ほど安くなってました。


マルチグレード紙は（大）キャビネでしか使いません。
ＶＣが亡くなっててこれはイルフォＦＢにしようかと。

>>498
> ニューシーガルはイルフォードMGFBVなみに
> コントラストレンジが広くなって使いやすくなった。

むしろ広すぎて使いづらい。3と3_1/2の差が大きすぎて、
その中間が使いたいって時に不便。
まあ二枚重ねて二倍の時間露光する手もあるけど、
画質も落ちるしやりたくない。
Fujiのほうが微妙に変化するのでシビアなプリントには向いている。
だいたいそんな最硬調とか最軟調とか使わなきゃならないネガは
その時点で失敗。

>>507
別に眠すぎるネガを救うためにR40が必要なわけじゃない。スプリット露光のためだ。
普通に焼いてから、冴えたハイライトにするために最硬調でハイライト部分だけを焼き込む。
あるいは最硬調でシャドウのコントラストを出してから覆って他を軟調で焼く。
そのためにはレンジの広さが必須。まあ焼き込み覆い焼きしなければならないのは
ネガの作り方に問題があるとか言われたら話は噛み合わないが。

それにうちではLPLのVCCE4543を使ってる。目盛りは1/4号ごとにあるけど
1/8単位での制御も可能。ていうか無段階だし、有意の差があるとは思えないけど
1/16でも1/32でもやってやれなくはなかろう。これは便利だよ。
露光時間も全コントラストでほぼ一定。高いけど値段だけの価値はある。
フィルター差し替えのは焼けるし傷が行くしもう使う気にならない。
それにレンズと印画紙の間にフィルターを挟むのは画質にも影響する。

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=jujuj

失敗もつきもの。

　でも特殊な使い方として超ハイコンていうのはあってうれしい
と思うけど。

　あと観賞用ではなくて実用上のテクニカルな要請っていうのも無きにしもあらず。

一般の多階調紙用フィルターキットの5号用フィルターは
G成分を完全にカットしているわけではないので、
印画紙の最大のコントラストにはならない。
BかMの濃いのを噛ますともっとコントラストが上がる。

カラーヘッド付きの引き伸ばし機なんですが、光量ムラがあります。
露出計で測ってみると、画面中央部と周辺部で1/3絞りくらい違います。
集散光式ならわかりますけど、散光式でもこんなもんなんですかねえ。
ディフュージョンボックスと乳白板を変えても同じです。
もちろんレンズは絞った状態です。
がっかり・・・

>>513
機械の名前は？

>513
がっかりは、早計ではないかの。
レンズは、画面上と光軸とのなす角θのcosの４乗に比例して光量は減る罠。
θ=19.2度とすればcosθの４乗は0.79、1/3段の減光になる。

35mm版で４ツに伸すとして、f=63mmなら、最周辺でθ=17度やし。
6×7版で４つに伸すとして、f=105mmなら、同じくθ=19度。

何か計算ぴったりで、あ、あ、あ、あたしゃ驚いたど。
ネガが完全にフラットに照明されていても起こる、いわば自然の摂理やね。

四隅をちょっと焼き込めばいいのでは？

引き伸ばしを自分でしているのですが「眠い」感じの写真が多いんですよ。
ネガは専門店で出してるから問題ないと思います。
コントラストが全然でないんですよ…
ヘルプです！

>>517
どこの専門店？今の時代白黒上手いとこって少ないよ。

伸ばし機のタイプと印画紙と現像液・現像温度時間書いて。

おそらく撮影で露光不足とかじゃ。。

延ばしを自分でやってるのに、何故自分で現像しないの？

号数とか知ってるよな…？

硬調な紙に焼け。

マルチグレード紙なら硬調なフィルターにする。

>>513 ではないけど，フィルム現像の失敗は取り返しがつかない
と言って，敬遠する人は意外と多いね。やってみれば，それほどで
もないと気付くのだけど…

>>518
引き伸ばし機：フジ（詳しいことは不明、レンズはニッコール50mm、F8で使用）
液：コレクトール、富士酢酸、スーパーフジフィックスです。
現像時間については液温やネガの濃さ次第で一概には言えないような…
「キャビネで2.5〜4秒前後」くらいでしょうか？
>>519
タンクが壊れたまま放置だからです。キングパターソンシステム？とかだった気が。
あと、近所のお店が36枚を一本200円で現像してくれるので…（タバコ一個・ジュース一本・タダの時もあり）
>>520
>>521
知ってます。それで解決するようでしたら、書き込みませんです…
>>522
最近はバライタの注文がめんどくさいので、フジブロの「硬調」使ってます。
田舎のキタムラにはフジブロしかないです。たまに「特別硬調」を使います。
>>523
温度と手順さえしっかりすれば「濃い・薄い」を調整できるのが面白かったです。
今は値段と手間に負けてお店任せに…

皆さん、いろいろとご意見ありがとうございます。今から、部室に行ってもう一度焼いてみます。
液のへたれも関係あるのですかね…？

>>518
液温は二十度を基本としています。

っていうか、現像じゃなくて引き伸ばしですね。
現像はお店任せ、引き延ばしが自分の作業です。なんだかゴチャゴチャデス。
>>524を正しくすると
露光時間についてはネガの濃さ次第で一概には言えないような…
「キャビネで2.5〜4秒前後」くらいでしょうか？

ですね。

＞524
　ネタだったらお断りだけど
現像時間はＲＣで１分はやらないとダメダメだよ。その時間じゃ
号数だのなんだの変えた所で本来の調子が出るわけがない。
　バライタなら最低でも1.5分。
　紙焼きの大きさで現像時間を変える必要はない。

　まずは説明書をよく読んでその通りにしてみなさい。
おかしい時はまずどこかに間違いがないか疑ってみるといい。

他の部員はどうなのよ？
同じ施設使ってるのに517のプリントだけ眠いとなると、フィルム処理自体に問題があるって事になるし。

＞526
　ああ、そういうことか。でも焼きの時の絞りがわかんないから
わかんないなそれだけじゃ。
　その露光時間で絞りが8か11より大きい数字だったら現像不足か
撮影時の露光不足かもね。
　コントラストが低くなる理由を上げると。

　露光がオーバー過ぎる
　露光がアンダー　〃
　印画紙の号数、グレードがあわない
　フィルム現像の不足
　引き伸ばし機が散光式

んなとこかな。

専門店が・・・近所の店って・・・・・・ｵｲしばくぞ


そんな貴殿にはヨドバシドットコム↓
http://www.yodobashi.com/enjoy/categorymain.jsp?oid1=13&oid2=42&oid=42

田舎の北村の印画紙ってのは腐ってるんだよ大概

フラットな照明系で、引伸ばしレンズを絞っても残る周辺減光を補うのに、
最周辺をどのくらい焼き込めば良いのか、計算してみますた。
ノートリの場合であります。35mm版にf=50mmの場合、意外とキツイので
ありました。EL-Nikkor63/2.8Nの評価が高いのは、補正量が少ない上に、
倍率変えても安定しているから、周辺までシッカリ焼けて、締まって見える
プリントが作り易いせいもあるの鴨。　ウザ、スマソ。

・大キャビネ　　　　　　　　　　　　・８×10
135版　f=50mm　　28％　　　　　135版　f=50mm　　31％
135版　f=63mm　　17％　　　　　135版　f=63mm　　19％
6X7版　f=105mm　18％　　　　　6X7版　f=105mm　23％

・四ツ　　　　　　　　　　　　　　　　・全紙(16×22)
135版　f=50mm　　32％　　　　　135版　f=50mm　　36％
135版　f=63mm　　20％　　　　　135版　f=63mm　　22％
6X7版　f=105mm　25％　　　　　6X7版　f=105mm　29％

日東にベセラー45VXL（？支柱が垂直のやつ）に
8x10ヘッド搭載のが16万で出てた。滅多にない出物。
しかしあちこちサビが。しかもリモートフォーカス回すと
根本がぐらついてる。あんなもんなのかな。
まあベセラーだしな。

>>515
コサイン4乗則って画家区の広いレンズでないとあんまり関係ないと思ってました。
ありがとうございます。露出計でも、光球のタイプ（半球か平面か）によっても違うし、
あんまり気にしないことにします。
>>532
撮影時の周辺減光との相殺という点で考えると、
135で50mmで撮影したら50mmが最適、広角なら40mm程度、
50mm以上なら63mmとかが向いているってことになりそうですね。

>>534 /513
撮影レンズの周辺減光を引伸ばしレンズので相殺するのは、ど〜かなぁ。

ネガで、コントラストは0.55とかγが0.6とか、約半分に圧縮され、
これが印画紙の倍近いコントラストで、復元されてるから、
同じ減光量の組み合わせだと、引伸ばしレンズの特性が強く出てしまう。

完全な再現系を求めるあまり、途中のシカケに完全無比を求めすぎてる
感じがするんだけど？
いや、>516 の至言 四隅をちょっと焼き込めばいい
を量的に補佐したつもりだったのだけど。
ど〜せ、そのうち焼き込みの面白さにはハマるんだから、いいか、放っとこ。(ry

確かにその部分をセットで考えるのは現実的ではないね。
撮影レンズはうまく補正されてるのが多いし。

あの、質問してもよいですか？

最近B&Wプリントを久々にやりだしたんですが、RCばかり。今度はぜひバライタを
と思っております。で、ドライマウントプレスなんですけど、3万くらいで売っている
ところがあって、これって買っておいた方がいいんでしょうか？サイズは四つまで
のかな。なくてもなんとかなるだろうとは思ってますが、あれば絶対いい！という
なら考えてみたいです。ぜひそのへんのご意見、拝聴させて下さいまし。

ドライマウントが三万ならおいらも、もうひとつ欲しいくらいだ。安い！

乾かす道具はなにかしら無いと困るんじゃないの？

ドライマウントはプレスっつーくらいで、乾かすことよりフラットニング。
なかなか平らにならなくて困るんだよ、バライタは。
ブリタニカ全巻積み上げて一週間置いてもまだ、そっくりかえる。
ドラマンがあれば10分で平らになるからね。

なお、濡れたままでドラマンかけると貼っつくよ。

ああそういうことか。

サイズは六つじゃなくて四切でした。六つはもうちと高いです。もちろん中古です
けど。そっかー、やっぱりあった方がいいのか。悩む〜！！！

>>533
そんなもん。
オレも使ってるけど。
ねじとかは錆びやすい。
アメリカ産ってことで。
いろんなとこアジャストできるから割といい。

その値段はお買い得すぎる！
モノクロの頻度が少なければ場所取りで終わる。

うちのはいいインテリアになっている。w

>>542
四切より大きい、大四つまでならズボンプレス機でフラットになるよ。
新品で6000円ほど。ナショナルとか東芝とか。


プレスするだけならドライマウントプレス機は要らないでしょ。

>>544
ズボンプレス持ってます。スイッチオン！で温めて同じ効果があるんですか。
大四つまでいけるなら、なおさら六つまでのドライマウントプレス買うよりいいですね。

まずはそれでやってみようかな。どうもありがとうございました！

>>545
印画紙より１サイズ大きい台紙（無酸性ボードかなんか）2枚で挟んで温めればいけます。
4、5時間から一晩放置してるとピシャッとなります。


圧力のかかる位置に波打ちが大きい箇所を持っていったり工夫は必要です。
乾いた時点で曲がりすぎた写真だと真っ平らにはならない場合もあります。
その場合は再水洗。

吊るして乾かす方法より板や網に置いて乾かす方法がそれほど曲がらずに済みます。

　無酸性何やらとかけっこういい値段だけど紙屋に聞いたら
画材用のものだったら酸性紙は無いって話なのだが、皆さん
どうしてますか？

銀一にあるんじゃないの？
ブロッティングペーパー

>>547
無酸性ボード？

これはカメラ、写真屋に売ってます。ヨドバシなど。
チクマというよくあるメーカーのボードは安く無酸性のがあります。
店頭になくてもフォトエキスポのカタログに載ってるので取り寄せ可能でしょう。

ほかはＰＧＩでも売ってます。
http://www.pgi.ac/shop/shop.html

>>548
ヨドにもあるよ。

いやまあその、ブロッティング用途のものでもっと安いもので
何とかならないかなどとおもったんだけど。

　辞書引いたらblotって「しみを付ける→吸い取り紙で吸う」
って意味なんだね。
　ＢＳＥなんかでの蛋白質の検査にも似た方法を使うとある。

はっきり書け

世の中にはカラーメーターなるものがあります。
リバーサルでの撮影時などにカラーバランスをとるため、これでフィルターを
選んでレンズに装着するわけですが、カラーネガプリントには使えないもので
しょうか。撮影時に照明光をカラーメーターで測定し、LB値なり色温度なりを
記録しておき、ネガを紙焼きする時引き伸ばし機のフィルターの選択に使えな
いかと考えています。
一応ウェブは検索してみましたがそれらしいページは見つかりませんでした。
ご意見、よろしくお願いいたします。

　家の電源電圧一定しなくて、プリントランプの明るさが
フラつくんですが、一定にする器具ないですかね？

>>554
安定化電源
http://www.daiichi-kagaku.co.jp/catalog/t01/t01-6009.html

>>555
ありがとうございます。
さっそくT-MAX RSで現像してみます。

>>554
どういたしまして。

>>553
モノクロ引伸機でカラーネガを自家プリントしたい、ということでしょうか？
フジからフィルターポケット、あるいはコンデンサーの上に直接置くタイプの
フィルターが9,000円くらいで売ってます。そういう話ではなかったらごめん。

>>553
ちょっと違うよね．自分なりのデータを作ればカラープリントに応用できないことは
ないかもしれないが・・・カラーメーターは中古でも高いものだし．カラー用引伸し
機にはオプションでカラーアナライザーというものがある（あった？）こちらの方が
ずっと有用だよ．

>>552
すんません用語もよくわからなくて書いてるもんで。

>>559
カラーアナライザもよくわからないのですが、結局ネガ全面を平均す
ればグレーであるとの前提でYMCのフィルター値を出す装置なんでは
ないでしょうか。これだと緑の草原を全面に写したネガに対して正し
く緑を出すフィルター値は出ないのではないかと考えます。
そこで、草原を照射する光を測定しておいてこれをフィルターに反映
するようなシステムはないものか、ということです。
やっぱりまだないのかなぁ。研究してみるかなぁ。

ちなみに、カラー引き伸ばし機(QE45color)と卓上プロセッサー(CP32)
を使っています。

ラッキーのVR70はネガロム式ってやつだけど
これはフィルムのオレンジベースでCMYの基本値を出す方式。
当たってるようなそうでもないような　w
試し焼きが必要ないほどではない。

神経質すぎない？
自分は見た目で判断して調節するけど。
感覚で。

そのときのシチュエーションでそれぞれ違う訳だし
その場の空気感、とかを重視。
かといってバリバリ色お変えて、「っポイ」シャシンを狙う訳ではないよ。

だって、エマルジョンによって色身かわるし
薬品の状態にもよるし
同じデーターで立て続けに流しても
一枚一枚、違うでしょ？

写真科学をやりたいなら、やればいいけど
写真やりたいなら、撮影の方を考えるべきじゃない？

>>561
ん？なんだかよくわかんないぞ

>>562
まぁアナライザー使ってもある程度の（部分的にとか）試し焼きは必要だわね

>>563
おっしゃるとおりです。
感覚的に焼いてきましたが、ふと思ったのです。撮影時の光線をカラーメーター
で測定してロジカルに引き伸ばし機のフィルター選択をすることはできないもの
かと。
現状でもいいのですが、これは「あえて」問うているわけでして既にそんなシス
テムというか方法論があるなら知りたいなぁ、という程度のことです。

>ネガ全面を平均すればグレーであるとの前提

いわゆる標準ネガですね。
電気式のカラーアナライザーでも、拡散板でカラーチャートをプリント
する形式のものでも、使用を始めるには、まずこれを基礎にして
データを作っていかなければなりません。

ここで、データ採りが正しく出来ていれば、
紅葉の中の赤いフェラーリだろうが、草原の中の緑のおばさんだろうが
何の問題も無く正しいカラーバランスで再現できるのです。

カラープリントに関しての、基礎中の基礎だと思いますが…。
まず、普通に本を読んでみる事をお勧めします。
撮影時の、光源の色温度云々がナンセンスなのも
すぐわかると思います。

>>566
ナンセンス、ですか。
思いつきで問うたことですが、親切にご教示いただきありがとうございます。
私は写真に全然教育のないアマチュアで書店にならぶ本と感覚だけでやって
おりますが、もっと勉強してみます。

>>566
厚かましくも聞いてしまいますが、なぜナンセンスなのか、
よろしければご教示願えませんでしょうか。

質問厨は思考が出来ないので答えてもらうとすぐ次の質問をする

>567
現実に蓑のカラーメーターIIでは、
　1)投影像では明るさ不足でまず計測できません。
　2)測光部25mmφには均一の光線が当たらなくてはならず、
　これを守らないと、とんでもないデータを表示します。
で、実用になりません。
お説は、全面測光とスポット測光があるように、
全面測色とスポット測色みたいなモンでしょうね。

ですが、真夏のプールサイドのバナナと、秋の月見ダンゴの脇のバナナが、
同一のRGB発色で良いハズがありませんから、
さまざまの状況に応じたさまざまの被写体について、
RGBバランスを求めておく必要がありますよね。
平均測光よりスポット測光の補正幅が大きくなるのと同様です。

基本的に、色や形態の認識は経験によって学習する部分も多く、
網膜移植で成人後に光を得た人の追跡研究から確認されています。
これを踏まえて、システム成立のための情報集めも、
今あるその写真をむふふに仕上げるのも、
結局ていねいなRGB補正とその記録につきるわけで、
やることは同じじゃあ〜りませんか。
フィルター補正のダメ出しを手抜きしたい、のが目的でしたら、
墓穴掘ってるような？

×　で、実用になりません。
○　で、カラーアナライザーとしては実用になりません。

プリントでRGBっていってる時点で痛いんだが、印刷屋さん

結論言うと、印刷物も含めて色に関して正解はないんだから
（きっちり色温度管理したポジだってフィルム固有の発色はある）
制作者の主観でOKって事じゃないかと

制作者というよりも、発想者だな、それが全ての議論の行き着く先、総論かと。

プロ・アマとも作家の作品制作なら発想者の主観、意図通りにできあがればOK。
仕事でも発注者（出資者）の意図通りにできあがればOK。

他人の評価が良いか悪いかは別の次元。
その評価は出来上がりが良いか悪いかではなく、意図が良いか悪いかで語られる。

このスレで抽象的な事書いてもしょうがない。

俺が浅墓なせいか>>572の意味がわかりません。
どなたか解説していただけないでしょうか。

どれもロジカルな説明はいただけないようなので試行錯誤してみることにします。
いろいろご意見お寄せいただきありがとうございました。

>>576
カラプリントはＣＭＹのフィルタを使うからでしょ。

最終的な出来上がりの話をしてるのなら>>570で正しい気がしますが。
RGBの画像って意味で書いてるんでしょ。>>570は。
CMYのフィルタって話じゃないんじゃない？

たしかにわけわからんはなしになってる。

>>553 が無理にもカラーメーター使いたいだけのこったろ。
本人も >「あえて」問うているわけでして と言っちょる。

機材(QE45colorとCP32)と、発言の落差からして、
何ーか背後に商売上手な機材屋のｵｶﾝ。買え買えどんどん買え。

印画紙のロットが変われば、フィルター調整しなくてはならん。
オレ的には、そっちの調整の方がメンドウ。
メーカーの公称値じゃウチの引伸機には、微妙にいやらしく差がある罠。

>>561
こういうことでしょ。

http://www.mmjp.or.jp/rwicp/

「脇」といえば知ってる人は知っている。
でも最近の製品はDTPがらみが多くて、
昔あったネガプリント用の（標準ネガ用の）キットはなくなってるのかも。

>>561
>緑の草原を全面に写したネガに対して
>正しく緑を出すフィルター値は出ないのではないか‥‥
んなもん標準とは言えないもん、出なくて当然やん。
ついでに次のコマに白紙を画面一杯に撮影しておけばいいやん。
で、>582、これで完全に補正しちゃうと、夕焼けだろうが、
快晴のドピーカンでだろうが、同じ色の草原になるけどな。
あんまりヴァカらしいんで、もう作ってないんだろ。

>機材(QE45colorとCP32)
>
銀一のセールで買ったのでは？

このスレでの総意

「機材に使い手が負けている」

でFA？

役不足

決めつけん方がいい。

587は本人

>>566
が書いていることが現実に通用すれば簡単で良いと思うけど平板で写した値なんて当
てにならん、光は、太陽光だけではなく天空光なんかもあるので特に夕方なんて
太陽が当たっている所は、良いがシャドー部なんてとんでもない色になるね。

それと感色層が何処までもリニアな訳も無く・・・
タングステン光をネガ・デイライトフィルムで撮影して色温度に関係なく再現できる
なんてこたないしな。

>>588
外れ〜

ところで、濃度計が欲しいのですが何処で手に入るでしょうか。

濃度計？これのこと？
ttp://konicaminolta.jp/products/industrial/medical/analog_system/index_nodokei.html

何に使うの？

ゾーンシステムにでも挑戦するのかの〜

ゾーンプレスは？

>>593
ご明察。先日「ゾーンシステム・ハンドブック」（朝日ソノラマ）読みまして
やってみたくなりました。もっともこの本では個人で持つには負担が大きいか
らプロラボで測定してもらえ、とありますが。

で、自分で検索したら
http://www.techkon.co.jp/rt120.htm
は見つけたけど >>592 は見つからなかった。サンキューです。
高いんだろうなー。

去年、銀一で中古が出ていたけどいつのまにか売れてしまったようです。
アナログメーターのものでしたけど。

カラーメーターの人がデンシト買ってもなぁ

つ〜ことは、透過型だけでいいのか？　なら、
>>513 がやったように、引伸機の投影像に入射光式露出計を置いて
相対濃度の計測ができるけど。
光源ムラがあるだろうから、ネガの方を動かして計測する。
平板か、受光部むき出しで良いんだが。1EVの振れが、相対濃度0.3に相当する。

濃度計は(散光度も)標準化された専用光源を使うから、
引伸機の集⇔散光式での調子の変化はあずかり知らぬことになっちまうが、
これなら、まんま出る。

反射型では、RCの方がバライタより高濃度の黒が出てるとか、
肉眼と合わないデータを返すし、カラーの場合、
マクベス製は三色分光用フィルターがKodak準拠なので、
他社の特性はつかみきれないし、ま、ホコリ被っちまうことが多い罠。
ちょと聞いてホイなら、大きいサイフが

cp-31使っているんですが、
２リットル薬品つくって、槽の標高線までいれると、どうしても少し余りますよね?
説明書には、一定期間は貯蔵してつかえるとあるけど、
これってほんとに大丈夫なんでしょうか?
ためてつかってる人っています?
いつも200〜300cc余るんです。
もしくはcpの必要量ぴったりに液をつくっている人っています?

>>599
それもっと入るはず、2Lならほんの少しオーバーフローするだけ

線よりも上までいれちゃっていいってことですか?
廃液や水洗したあとの水を捨てるとき、下の部分にまだ残ってる気がする
(だから液が入らず余ってしまうのか)んですが、
最後、本体を傾けて廃液したりするんでしょうか?

>>601
> 線よりも上までいれちゃっていいってことですか?
オーバーフローホースがあるでしょ、目一杯入れてもいいように
そうした方がいいと俺は思ってる。
本体揺らすと液が移るので注意

> 廃液や水洗したあとの水を捨てるとき、下の部分にまだ残ってる気がする
> (だから液が入らず余ってしまうのか)んですが、
> 最後、本体を傾けて廃液したりするんでしょうか?
おれは何度も水で循環させて洗浄してるけど、そこまではやってない。
漂白定着は結晶が残ったりするんで注意かな

なるほど、ありがとうございます。

ラックを上側から見て、対になっている下側のローラー
まで液が入っていないとダメ。（ムラの発生原因になる）
取説には少しオーバーフローするまで入れろと書いてある。

本体の洗い方は、液を抜いた後、数回水を入れて循環させる。
本体を傾けてまで排出する必要はない。

>>591
日本製だと、藤が医療診断用に作っていますがかなり使いにくいですね。それよりも安価なソーンシステム専用の海外品がよいのでは。反射も透過も測定できます。自分も使ってまつ。ただ、個人輸入する必要が有ります。＄895。
http://www.viewcamerastore.com/product_info.php?cPath=35&products_id=35

デンシトはコニカやノーリツやコダックからも出てる。

まあ普通はマクベスとかじゃないの？

最近モノクロ自家現像、プリントを始めようと思っている全くの初心者ですが、お聞きしたく書き込みました。
伸ばし機ラッキ-６０Ｍを中古で入手しまして、レンズは今７５ﾐﾘを買いました。６×６には良いと思うのですが、
５ミリ判用には 通常は５０ミリ、６３ミリだと思うのですが、７５ミリでもとりあえず問題は無いでしょうか？
（他の機材を揃えるので、お金が回らないので）また、引伸ばし機に３５ミリ用のネガキャリアは付属していますが、
６×６用のネガキャリアは現在でも入手又は現行の多機種の物を使用する事は出来るのでしょうか？宜しくお願いいたします

75mmでも大伸ばししなければ問題ない．キャビネ程度だったらかえって使いやすい．
キャリアについてはメーカーに問い合わせた方がいいのでは．（今休みだろうけど）
レンズはどこのを買ったの？

早々とレス有り難うございます。７５ミリでも大丈夫なのですね。レン
ズはオークションでフジノンの７５ミリ５．６を買いました。出来れば
何とかこの連休中に初現像をしたいと思っていまして。まだ暗幕や薬品、
パット等の小物類が揃っていないので、今日、これから淀に行く予定です。

学校の課題で現像に初挑戦！
暗室作ったけど光が・・
暗幕買おうと思うんですがどこで売ってますか？

609とヨドバシ息なさい

>>610
夜なら雨戸とカーテンで万事OK！
ガンガレ

イルフォードの多諧調フィルター用ホルダーが使いにくいです。

レンズに三点締めして取り付けるタイプですが、落っこちそう。
レンズのねじ込み部に取り付けるとグラグラするし・・・。

同じ体験した人いませんか？どういう対策たてましたか？

>>613

具体的な対策案ではないけどフィルターの傷や歪みが
想像以上に画質に与える影響が大きい事が分かって
引き伸ばし機ヘッド部分のフィルターポケットに入れるタイプに変更しました

以前書き込みした者ですが、再度お聞きしたく書き込みしました。ネガキャリア
についてなのですが、３５ミリ用は持っていまして、６×６用について、メ-カ-
に問い合わせた所、もう製造もしてなく無いそうなのですが、他になにか方法
はありますか？宜しくお願いします。

新品があるなら新品買った方が手っ取り早い？
量販店で取り寄せてもらったりして。
オークションで探す手もあるけど
送料、手数料、手間など考えると。。。。どうでしょね

使ったことは無いので、どれほどの性能かはわからないが、
ttp://www.fujifilm.co.jp/bw/others.html
の引き伸ばし機アクセサリーの項目にある、
「ガラスネガキャリア2BG」というような品もある。
単にネガをガラスで挟むだけの品だけどね。
キャリアーの代わりにこれを入れる。
隙間の遮光処理が必要のようだ。

>>614
そんなに影響あるんですか。レンズ下式でずっとやってました。
富士のポケット入るの3枚ほど買おうかな。

>>615
どこのメーカーの機種はなんですか？

>>617
「ガラスネガキャリア2BG」これはたぶん35ｍｍ用ですよ。

>>618
2B用じゃないのか? 昔、フジの2B用のガラスネガキャリアを買ったことある。

カラープリントの超初心者です。
富士のカラープリントのホビーキットについてお聞きしたいのですが、
キットの説明書によると使用液は３日もち、キャビネを６０枚程度処理
できるとあります。
昨晩、このキットを使ってプリントをしてみたのですが、発色現像液が
どんどん茶色？くなっていきました。発色・漂白処理はバットで行い、
キャビネを10枚くらいしか処理していません。色は処理枚数によって
こんな風に変わるものなのですか？また、この発色現像液はまだ使用
できるのでしょうか？

＞617-618
　いやこれは120兼用だと思ったよ。
というかこれとほぼ同じだと思われるライオン印（ヨドバシ）
のキャリアを持ってるが、120兼用です。
　ガラスに傷つけやすいから工夫が必要。

＞614
ところが集散光式だと絞るほど上側のフィルターの影響も出てくる。

>>617、>>619
2BG（ガラスキャリア／35mm判、ブローニー用）でした。
すんません。

>>620
酸化

>>623
レスありがとうございます。
化学的な原理は理解していないのですが、発色現像液が
酸化しているということは、すでにその現像能力は大きく
低下していると見てよいのでしょうね（疲労の早さ故に
モノクロの現像液のように保存と使用を繰り返すことは
難しい？）。

>>615
絶対死蔵している人がいるはずなんだけど，引伸し機自体オークションでもなかなか
買い手がつかないんだからネガキャリアだけ出る可能性は少ないね．

現行の90M-Dのは使えないのかなぁ．もちろん6×9は無理だけど6×6のマスク使って．

富士の両面ガラスのキャリア（DG)は
それだけで出している人がちょこちょこいたよ
既に入手したので最近はチェックしていないけれど

って引き伸ばし気がラッキーなのね。
既にメーカー在庫も無いって悲しいすね。

最近そんなん珍しくなくなってきちゃったけど。

>>624
どのくらいの頻度で捨てたらよいかってのはよくわからないけれど、
薬液を補充しながら使うって方法でもいけると思うよ。
現に俺が今使ってるRAの液は1月前に10L作ったやつを
補充機で補充しながら使ってる。
メーカーの推奨の限度よりは案外長持ちすると思う。
（むろん、厳密なプリントを要求する人の基準は満たさないかもしれないけれど。）
ときどき銀の落ちが悪くなって印画紙に黒いヨゴレが残ったりするけど、
よく洗えば落ちるので、大きな問題はない。
でも、あまり黒くなるのも面倒なので、現像液は使用前にかならず濾すことにしてる。

ネガキャリアのお聞きしたものです。レス有り難うございます。参考にして富士に
問い合わせましたところ、やはりﾌﾞﾛ-ニ-兼用との事です。ラッキ-のにも使用できる
可なこと言ってたと思います。確認してみます。

>>624
カラーのばあい現像の回数より酸化が一番問題なんだな
NOVAのシステムなんかは開口部が小さいから恐ろしく持ちがいい。
逆にラッキーのcpは空気を攪拌しているようなもんだから直ぐ酸化する、
プリントの黒が締まらなくて濃紺になってきたら寿命と考えればいい。
そのへたった効果も面白いんで好んで使う事も有る。

>>628
なるほど、そういうやり方もあるのですね。
なにぶん今回が初めてのカラープリントでしたので、
モノクロ引伸機のフィルターポケットにフィルターを
入れて、薬液はキットの使い切りでやってみました。
ですから補充という発想がありませんでした。
「補充」から想像するに、もしや自現機をお持ちですか？

>>630
NOVAシステムはいいなあと考えていました。温度管理だけでなく
酸化防止にも効果があるとのこと、ますます欲しくなります。
しかし、カラー引伸機とNOVAシステムを導入するとなると結構
出費ですね。それでも踏みだしそうなくらいカラープリントは
魅力的だと思います。

>>630
CPは言うほどすぐに酸化しないよ。

>>607いらか氏
60MはV70のキャリアが使える。
でも、メーカーは勧めていないから自己責任で。

>>634
Ｖ７０のキャリアが使えるのですか？メ-カ-は勧めてないという事は使用する
上でなにか、不具合等あるのでしょうか？今日、フジのガラスのネガキャリア
をとりあえず使用してみようと思い、購入してきたので、しばらくは様子をみ
てみます。というか、これから始める暗室作業初心者で、やっと基本的な道具
が揃って、とうとう始める準備が出来た所なのです。また、イ-ゼルマスクも
まだ無いので買わなくては！

>>635
過去の商品なのでそこまでサポート
しきれないと言う事です。

多少の光漏れくらいはあるかもしれないが、
問題なく使えるはずです。

便乗して。Ｖ７０のキャリアは、Ｇ７０Computerにも使えるんでしょうか？

>>637
いけるよ。
もう調べたかな？

sealの210mがこの値段はどう思われますか？

ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f21251756

全紙を自宅で焼いてるヤツいるか？

全紙といってもいろいろあります。
いわゆる全紙というのは18x22でしょうけど、
バライタに限っていえば
最近ではフジくらいしか出してないですね。

うちでは20x24をこないだ焼きました。
難儀なのは水洗以降。

>>639

このくらいの金額になってしまうとなると海外から新品を個人輸入した方がいい
ような気がするけど。

ちなみに自分は六つまでの中古のタイプを注文したけど、送料は届くの遅いけど
一番安いやつにしてもらって60ドルしなかったと思う。

210Mとなると送料60ドルではすまいとは思うが、価格自体は新品が買えると思うよ。

＞641
水洗は風呂

>>641
プリントウォッシャー買いなよ。
便利だよ。

20x24のアーカイヴァルウォッシャーが置けるような
家に住みたいもの。23区内にいるかぎりは無理だろうな。
ていうかウォッシャー自体の洗浄がめんどくさいと聞いて
置換水洗をちまちまやってるがね。
マンション高層階じゃあ水圧も足りなそうだし。
風呂で水洗？　いったいどれほどの広さの風呂なのさ。
近所の公園にバット8枚広げてやってるけど，
置換水洗やってると水の無駄遣いするなとババアに怒られるし
腰に来るしでしんどいったら。

水洗前に現像・停止・定着はどうすんだ？
全紙が入るバット３つ並べる？
足の踏み場がないわな。

都内のマンションで　　　もってるわけで

君ら何デラックスな事考えてんの？
バライタならプラントボックスなんかでどうにでもなるじゃん。
乾燥がたいへんなんだよ。

そりゃ先のこと考えなきゃ適当にすすぐだけでいいだろうさ

風呂で洗えるって。

教えていただきたいのですが、
現像ドラムってありますよね。印画紙入れて薬品いれて、転がすヤツ。
これを使っている人います？
これって、1枚目は乾いているからいいとして、
2枚目以降は現像→停止→定着で、そのあとよ〜く洗ってから
濡れたまま（タオルで拭いた程度で）次の印画紙を入れるんですよね？
そうかな〜とは思いつつ、やっぱりそうですよね？

それと現物を見たことないのですが、フタ（液の注排水口）は遮光されて
いるのですか？つまり、印画紙を入れてフタを締めれば、フィルム現像の
ように明室処理は可能なのでしょうか？

＞645
いくらちっさいユニットバスでも風呂桶に入るだろ？
ホース付きシャワーあるよな？

あのさ，ひとさまに売り物にするためのバライタプリントを焼いたことあるわけ？

自宅に暗室作ろうって話だろ？
なんでコマーシャルベースの前提が必要なのさ。

　公園で婆に怒られながら水洗するほうがアーカイバルで
販売向きなのか？
だったらそうすればいいでしょう。
中央公園の噴水も良いかもしれん。

>>651
なんか勘違いしてるぞ

650は銀座京橋の画廊でもまわってみるといいよ。
「コマーシャルベース」なんていうものとは
程遠い、個人でほそぼそやっている作家がいて、
それを買ってくださる個人のコレクターがいる、
そういう世界があるんだよ。

ところでアーカイバルウォッシャーをお持ちだという方に質問。
ソルトヒルですか？　ゾーンVI？　コスタイナー？
水抜きや内部の洗浄に手間がかかると聞いたのですが
どうなさってますか。
使用時にはかなりの重量になると思うのですが
どのような場所においていますか。
循環させるためには水圧が必要で水量が増えてしまい、
水の節約にはならないとも聞いたのですがそのへんどうですか。

故スタイナー後期20x24。（オーバーフローしないタイプ）
掃除別に手間かからない。
水抜いてカバーかける。
金魚のぶくぶくを使って全体に泡が出るようにしている。

基本的に水の節約のためのものではない。
水洗効率を上げるためのもの。
あとは、小スペースだね。

でも、いいプリントヲッシャーはもう買えないっしょ。
苅る滅とはクソらしい。

最近、モノクロやんないからアクリルの置物だが。

＞656
　そういう作家意識から公園で水盗んで水洗する
ことに特殊なこだわりを見せてるのか。
　知らなかったよ。がんばってね。

>>658

ご教示どうも。
ソルトヒルかコスタイナーか忘れたけど使っている知りあいが、
浄水器が入ると水圧が下がるので水道水を通すしかないため
使っていると水垢がたまってきて、
奥の方まできれいにとるのが手間がかかるといってたもので。

省スペースというのは、バット並べて作業することを
考えればもちろんそうなんだけど
それ自体が結構でかいから、おいとく場所の確保が難題。
使うときだけひょいっと出してきてって代物じゃないでしょ。

> 苅る滅とはクソらしい。

たしかゾーンVIと同じなんですよね。
迷ったんだけど、買わなくてよかった。

> 最近、モノクロやんないからアクリルの置物だが。

もったいなや……

Zone VI Studios製とCalumet製とは別物らしいですね。
Zone VI StudioのほうはCalumetに買収されて打ち切りでしょうか。
現在20x24で入手可能なのはCalumetとCachetとGravity WorksとJoboくらいか。
Calumetはデザインきれいだけど見かけ倒しみたい。
CachetとGravity Worksも紙の間が完全に間仕切りされてなくて、
隅っこに溝があるだけなんだけど、この構造で紙同士が癒着せずに
ちゃんと水が行き渡るんでしょうか。コスタイナーどうなってましたっけ。
Joboは他の倍くらいする。20数万は払えないっす。

20x24のバットの水を15回以上入れかえる作業を枚数分。
あの作業のしんどさを思うとほしくなっちゃうけど、
コスタイナー製がなくなって、他社製は評判もわからず
実物も見られずじゃあ、やっぱり置換水洗でよしとの結論になるんだろうか。
多くて年に3回ですしね……。

658さんはギ○イチで買われたのでしょうか。当時30万くらいしたのでは。

>>655
え？どの辺がでしょう？

ちなみに買おうと思っているのはこの辺りの品なのですが、
http://www.bhphotovideo.com/sitem/sku=43059&is=REG

>>651
>>662
すべてご想像のとおりです。
カラープリントで使ってます。（bpphotoにあるのとはちがう物だが）

定着液が現像液に戻るとまずいので，よく水洗いしてタオルでだいたい
ふき取って，次のプリントをしています。
カラーのセーフライトもってないので，完全暗黒で手探りで露光・ドラム
装填まで行って，そのあと明室で現像してます。
ドラムを自動でグリグリ転がす機械も持ってますがなくてもよいと思います。

基本的に薬液が，6つ切りですと100ccずつ使い捨てになります。
結果を安定するためにはいい面もありますが，現像温度が安定しているか
不安もあります。

保守age

>>663
なるほど、ドラムって省スペースで大サイズが出来そうだから
いいかなって思ったけど、すごい作業効率が悪そうですね。
予備のドラムと助手が必要かな？

情報感謝

　　 ∩＿＿＿∩　　　　　　
　　 | ノ　　　　　 ヽ/⌒)　あばばばばばば
　 /⌒) (ﾟ)　　　(ﾟ)　|　.| 　 666ゲットは俺ら666兄弟がもらったよん
　/　/　 　( _●_)　 ミ/　　　∩―−、
.（　　ヽ　　|∪|　　／ 　　　／　(ﾟ)　､_ ｀ヽ
　＼　　　 ヽノ　/ 　　　 　/　　(　●　 (ﾟ) |つ
　 /　　　　　　/　　 　　　|　／(入__ノ 　 ミ　　　あばばっあびゃばびゃばば
　|　　　　　　 / 　　 　　　､　(＿／　　　 ノ　　
　|　　／＼　＼ 　　 　　　＼＿＿＿　ノﾞ ─ｰ 　　　　　　　　　　出直しておいで〜
　|　/　　　 )　 )　　　　　　　＼ 　　　　　　＿　　　　　
　∪　　　 （　 ＼　　　　　　　　＼　　　　　＼
　　　　　　 ＼＿)

ガイシュツかスレ違いか...

たまたま借りて撮ったハーフサイズ。
当然キャリアなど無いし、買うつもりも無い。
そこで
35のキャリアでうまく、かつ、手間のかからない方法は無いものかと。
紙で枠作っって...というのが今の所思いつく手段。
ちなみにその時の枠はキャリアの上下どちら側に当てるとよいでしょうか？
枠紙はパーマセルで止めようかと思ってる。
引き伸ばし機はフジＭ670ＭＦ

＞667
　フルサイズのキャリアの真ん中辺使って不用部分はイーゼルの羽根で
カットすりゃ良いんじゃねえの？だめ？

>>640-661
自宅で大全紙焼いてる人に質問。

イーゼルはどうしました？自作？
木製パネルにそのまま印画紙を置いただけじゃ
平面性に問題があると思いますが、なにかで固定しましたか？
また、余白になる部分を何かで覆いましたか？
（既製品イーゼルの羽根みたいな要領で。）

ＩＳＥから大全のイーゼル売ってるでしょ。
安かったはずです。

>>670
そうなんですか。おいくらぐらいでしょう？

私の場合は使用頻度が少なそうなので
なんとか自作できないものか、と
思った次第であります。

コンパネにセロテープで貼れ。>>669

RCなら押さえがなくてもそんなに浮かないけど、
バライタだったら何かしら押さえつけないとどうにもならない。
余白をどうするかは、黒フチつけるかとかいろんな意図があるだろうし、
ネガキャリアの形態にもよりますね。
ガラスキャリアだったらマスクは必要。

フォーマットが同じで拡大率も一定、ノートリなら
固定マスクで充分なので、アルミ板を切ってもらって
作るのが安上がりでいいでしょう。
下はたぶん伸ばし機の台板からはみ出すでしょうから、
そらないように厚手のステンにでもして。
上下とも紙のサイズと同じにして、
蝶つがいつければ、位置決めも楽でしょう。
（以上やったことないけど思考実験して検討した案）

プロポーションが変わるのなら、
余白を広くとろうとか思わなければ
2枚羽根のイーゼルでいいでしょう。

私はちょっと特殊なことをやってて、
余白がかなり広くなるので、
サンダース買いましたよ。
固定マスクとかいろいろ検討した上での結論。
安くはないけど、
作業性考えるとこれが一番近道だったと思う。

ＩＳＥイーゼル
値段は１から３万の間だったと思うけど忘れました。
ヨドバシに電話して聞いてみるとかすればわかるでしょう。

イーゼル２枚羽
http://www.ise-pro.com/j.easelmask2.htm
イーゼル４枚羽
http://www.ise-pro.com/j.easelmask4.htm


サンダースは10万前後ですかね。
１度しか使わないのでしたら>>672の方法でいけるでしょ。
貸暗室でするとか。

>>672-674
レスありがとうございます。
　
頻繁に大全紙を使う可能性はないので、
とりあえずパネルにマスキングテープで固定、
上から黒ボール厚紙を四角くくりぬいたものを
羽根代わりに使用、
という方法でやってみます。

40ミリの引き伸ばしレンズって周辺光量落ちあるんですか？
また、38ミリの引き伸ばしレンズもあるらしいのですが、どこが出しているのでしょうか？
台上で全紙を焼きたいのですが、今持ってる50ミリじゃギリギリ足りないみたいです。

>>532　>>515 >>535　に追加すれば、
f=40mmで135版を引伸ばす場合、最周辺は中心に対して、以下の量だけ
追加焼き込みするハメに。
　・大キャビネ　　31％
　・８×10　　　　　40％
　・四ツ　　　　　　43％
　・全紙(18×22)　52％

理屈の上でのハナシだから、
あんまりこのデータに引き擦られないでね。
当然f=50mmより光量低下は大きい結果になってる。
現物は知らない。

こんばんは。
こんどモノクロプリントに挑戦したいのですが、
数点質問させてください。

バットに入れた液の温度管理はどんなふうにすればいいのでしょうか？
保温機みたいなものが必要でしょうか？
あとＮＯＶＡシステムとかはどうですか？
自宅の省スペースで出来そうに思うのですが。

宜しくお願いいたします。

>>678
室温が20度を超えるならバットを２重にして、間に氷水など入れて温度調節します。
20度以下ならお湯やヒーターを使います。

あとはエアコン併用する。

>>678
RCペーパーを使うのなら、温度管理にそれほど神経質になる必要はありません。
もちろんモノクロの話ですけど。それよりも作業中の温度変化とか
薬液のヘタリを気をつけたほうが、作業効率は大幅に向上します。

真夏や真冬は温度管理してないとなかなか焼きが身体感覚化しないと思うな。
まあエアコンギンギンの家なら平均してるのかもしれませんが。

>>678

NOVAシステムは省スペースである他、薬液入れっ放しにしたまま放置プレーできる
ので、3日後に再びプリント作業開始といった時にそのまま使えるところが便利です。
何日も続けてプリントをやりたい人、あるいはめんどくさがり屋さんには重宝です。

3槽あれば一番ですが、安く済ませるなら2槽でも十分でしょう。液温管理は夏場は
意味ないのですが冬場はやっぱり便利です。ただ液温管理はどちらかというとモノクロ
よりもカラープリントの時により使える機能でしょうね。

困った点は現像→停止→定着と槽を変えていく際に、現像液の槽の液量がだんだん
減っていって印画紙が完全に液に浸りきらなくなってくる点です。おもりを入れて
液量を増やすか、現像液を追加する手間がけっこうあります。

それと専用クリップがあってこれでペーパーを挟むようになっているのですが、
液の中に入れっ放しにしておくと汚れて挟んだ際に印画紙そのものを汚して
しまいます。この紙についた汚れは後からどうやっても取れないので、下手
するとプリントそのものがパーになります。まあこれは注意して入れっ放しに
しなければいいのですが。

またこのクリップを使う際、ペーパーに小さな穴が空きます。乾燥すればほとんど
わからない程度ですが、余白をとらないで紙いっぱいに焼く人は困るかも。

以上です。

>>682
NOVAシステムは現像液中において、像の途中観察はしにくいの
ではないでしょうか？これだけが不安で導入できないんですが。

>>683
白黒用にすればいいじゃん。
側面が透明だから。

>>683

像の観察はムリですねえ。見たければ途中で液から引き出してちょっと様子を見る、
というくらいしかできないです。

684さんの書いた通り最近、モノクロというかバライタ専用を謳ったパネルが透明な
タイプのNOVAシステムが日本にも入ってきたのでそっちを検討してみるとか。

ただ、このタイプはえらい高額じゃありませんでした？サーモスタットもアップ
グレードしていたような。

というわけで、自分はNOVAでやったりバットでやったりいろいろです。

白黒だけの為にNOVA買うメリットってそんなに無いんじゃないかね、
従来のバットの方が使いやすいし
カラーなら安価なシステムといえるけどね

黄色、だいだい、赤色をしたレンズに付けるフィルターがありますけど、
印画紙の号数とかでコントラストを上げたりするのと
どちらがいいのでしょうか？

ここのところトライＸに赤フィルターで撮影しているのですが、
露出を犠牲にしてまで使うものかなぁ・・・と思いまして。

＞687
コントラストをあげたいだけだったら色フィルター
なんか掛けるのは筋違い。

>>688
あ、そうなんですか。
てっきりコントラストを上げるためのみだと思っていました。
あまり使う意味はないんでしょうかねぇ・・・？
今はケンコーのＲ1を使っています。
色々お話を聞かせてください。

＞689
赤フィルターつけて赤い物を撮った時と青紫の物撮った時見た目と離れて
フィルムに白っぽく写るか黒っぽく写るかという違いが出てくる。
　Ｒ１ていうと長波長の光にかなり偏っているから疑似赤外線っ
ぽい効果があるわけだ。青空を黒っぽくしたいとか。

　だからどっちが効果的っていうより、それぞれ効果が違うんだな。
　普通のコントラストの調節だけならフィルム現像やプリントの時やればいい。

　偏光フィルターを白黒フィルムに使う手もある。

以前、LPLから発売されていた、臭いのない停止液、
近代から発売になってるね。ヨド梅にあった。
パッケージの形から、たぶん全くの同一品ではないかな？

初心者です。先日初プリントしました！遮光が完全ではなかったせいか、何枚かっ黒になってしまい
なんとか一枚だけ像が出て写真らしくなりましたが、顔は暗くバックもとても
粗く人に見せられる物じゃありません。セーフライトは使用しなかったのですが、
暗室は暗黒で何も見えないようにするのが当然だと思うのですが、また時間の経過につれて、
目も慣れてきますが、その辺りは皆さんどんな感じなのでしょうか？基本的な事ですいません。

>>692
＞時間の経過につれて、目も慣れてきますが

時間が経つにつれて、目が慣れるようでは光が漏れています。
微少の光漏れは大丈夫ですが、セーフライト無しに全ての作業が
できるなら、もう少し遮光した方がいいですね。
基本的にはいくら時間が経とうと、真っ暗で何も見えないのがベストです。

バックの粗さは、フィルムやフィルム現像の仕方、現像時間等で左右されるので
>>692さんがどのようにしておられるかわからない限り原因が何かは特定できません。

暗室は完全に真っ黒（夜に雨戸を閉めて遮光カーテン）＋セーフライトが基本。
慣れてモノが見える様ではだめ。
>> 何枚か真っ黒になってしまい
真っ黒ってのは、白フチ部分も真っ黒か？それとも絵柄部分だけが真っ黒か？
絵柄部分だけだったら露光長すぎ、絞り開けすぎも考えられる。
露光時間、絞り値、現像液、現像時間を書いてくれ。
基本的なこと聞くけど、停止・定着はやったよな？

レス有り難うございます。693さん、694さんの仰る様に遮光対策がまだまだ不
十分だったというのが、一番の原因だと思います。はい。ちなみに露光時間は
１２秒、絞りは８です。停止、定着はもちろんしましたが、現像した時点で真
っ黒になりました。ただ、完全な暗室じゃないので印画紙をセットする時が問
題だったのかもしれません。

キャビネだとして普通の引伸し樹でＦ８１２秒はいくらなんでも長過ぎないか？

そうですよね〜。サイズはキャビネです。分からない所をモノクロの本を見
ながらの作業で、何か勘違いで設定しまったようです。今、本を見たところ
１２秒はやはり長すぎですね。もう一度良く確認しながら作業してみます。
また報告致します。

あのーカラープリントしてる人に質問。。
ベタってどうしてる?
ISEのコンタクトプリンターのフリーのやつを使ってるんですが、
67だとスレーブ5本で、暗室でスレーブ一本はめるのに、
まっすぐきれいにするのが難しい。。
チェックするぶんには全然問題ないんだけど、クライアントに見せるにはちょっと。
ラボみたいにきれいにやる方法、
あらかじめバッチリセットしておける方法などあるのでしょうか?
訓練のみですか?

スレーブって……。

＞698
明室でセットしてあとから暗室で印画紙挿せばいいんだろう？

>700
すいませんどうやってセットするんですか?
固定できない感じなんです。
四つ切用の、フリーサイズのものなんですが。
4本は透明のケースにいれたまま、一番下の一本を出して、
縦4本、下に出した一本、って感じでやってるんですが。。
ガラス板をあげて、フィルムをおいて、
暗室にして印画紙をその下にいれて閉める。
でも微妙にずれちゃうんです。
挿すというのはガラス板を完全に閉めちゃって、暗室にして印画紙をはめることですか?

>699
スレーブじゃなくてスリーブでしたすいません。

>701
↓こういうクリップを使わないでやろうって事ね？
http://www.hansa.co.jp/hansaproducts/shohin/darkrm/contactprinter2.htm

ガラスのどこかにテープで留めておけば？

>702
そうそう、クリップついてないんです。
下のブローニー用ってのが、気になりますが、(買いにいったとき淀に四つ用はフリータイプ
しかなかった)たぶん5本ははめられないんだろうなー。
テープ。なるほど。
何度もやるとガラスが汚れちゃいそうですよね。
うー。

＞702
掃除はするとして印画紙の圏外ならダイジョウブだろ？

圏外というのはフィルムがかぶらないってことでしょうか?
余白にわずかながらもテープが印画紙にうつっちゃう(露光されて現像されちゃう)
ますよね。
プロラボなみにするには、プロラボに出すしかない??

透明のスリーブのまま、四つ切りで焼いてる。
無問題。
あくまでもベタだから。
イチイチセットしてたら、時間がもったいない

あとはプロラボみたく
暗視スコープ買ってやるしかないよね。

2度と使わない物で埋まっていた3帖の納戸を片付け、暗室にしようかと思ってるんだけど
水回りが何もないんだよね。　それに3帖と狭いからプリントの為の皿を置くスペースもない
なんかよい解決法ありまっか？

英会話に行く。

>>705
おれもスレーブまま自作の「ガラス板付き密着焼き機」でやってる
ほとんど手探りだからひん曲がったりするけど気にしないな。
645なんかは普通に現像出すと3駒ごとに切られてスレーブが長くなってやりにくいから
4駒でカットしてくれと指定してる。これでぴったり収まる

御主人様

マスター

　さて日焼けした所できのうおとといのネガでも現像スっかな。
おっくうだから応援しておくれ。

>>712
ｶﾞﾝｶﾞﾚ!!

よっさ〜！

ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h13812220

RZの欲しそうなものが出たので餌として置いておきますね

RZ（きり谷）の人は既にちぇき済みの悪寒・・

ブローニーを大伸しするとき、ガラスキャリア使わないのって
論外ですか？

ガラスを買ってきて黒い紙でマスク作るとか、
自作でやってる方いますかね？

散光で光源側だけガラスのやつ使っていますが全倍までなら問題なしで
使えております。

ガラスキャリア嫌いって人も多いと思う。

でも平面性がガラスなしで得られないなら
嫌いなんていってられないね。
扱いがメンドクサイガラスキャリア好きな人は、多く
ないと思うけど仕方なし使う人は、いるとおもいまっせ。

ガラスキャリア自作したいんだが、
ニュートンリングとかいうのが心配。
　　　↑
どういう症状がでるの？

>>721
クリアファイルとか、ポジの袋とかを蛍光灯や白熱灯の下で見てみると、
虹色の縞模様ができることがある。これは光の干渉にでできるのね。
そうすると露光したときに、模様が映っちゃったりするわけ。

>>716
RZの正体は霧嫌なの？

小池玉緒の旦那だったはず。

>>722
なるほど。
じゃ、その辺で売ってるただのガラスじゃダメか。

おとなしく専用キャリア買うべきかも。

ｓ６９をお蔵入りにしてラッキーの90M-Dを買おうと思うのだが誰か背中をおしてくれ。
トダカメラの通販って大丈夫かな？ここしか安く、新品で買えそうにないのだが。

>>724
まさか。w

>>726
メーカーに直メールしてみれば？
トダカメラっていくらくらいなの？
90M-Dは悪くないと思う。

>>726
通販だろうが、なんだろうが、引き伸ばし機はメーカーから直送りっしょ？
持ち帰りなんかはやらない。買っちゃいなよ。

メーカー直送だろうとはおもうけど、いちお、レス。
トダカメラ、大丈夫。
私なんどか買い物しているけれど、結構梱包ちゃんとしてるし発送も早いよ。

近所の店で伸ばし機発注したら店員が配達してきた事がある。
ルートによってはそういう事もあるみたいだね。

番号　コード　商品名　　　　　　　　売価　個数　金額
　1　　63046　ラッキー 引伸機 90 M-D クラシック　73723　1　73723
　2　　63050　ラッキー 90M ネガキャリア 6x7　3910　1　3910
商品金額　 　77633
送料　　 　　　0
カード手数料 0
代引手数料 　0
合計金額 　　77633
以上、お見積もり致します
メーカー直送品の為、代引きは不可です。
お振込みでお願い致します
送料は不要です

てな具合だ。明日金振り込む。

初めてアグファの印画現像液、ノイトールを使うものです。
濃厚な黒を出すには、希釈率はどれくらいが良いのでしょうか。
参考になるご意見をお聞かせください。

ダーストの引伸機使っている人いる？184と1200使ってますが一生ものです。

以前引伸ばしに失敗し、かきこみした者です。あれから遮光対策を完璧にして
再挑戦。綺麗にプリントが出来ました。ひとつ伺いたいのですが、カラーネガ
からの白黒プリントは出来るのでしょうか？

>> 735
できますが、専用の印画紙と、専用のセーフライトフィルターが必要。

　モノクロ用の印画紙でもとりあえず「画は出る」
　調子とかその辺の評価は人それぞれだろうが、マルチグレード紙で試した分
には意外とまともだった印象がある。
　ていうか、ここで聞くよりやってみるのがはやいんじゃねーの？
　白黒焼き付けるついでに一枚試してみればいいだけの話なんだし。

ダーストは昔欲しかったなぁ。デザインのセンスが日本のとは全然違う。カコイイ。
今でも会社あるのかな。　ところで引伸し機って大事に使えばみんな一生ものなんで
はなかろうか。

>>736,737 そうですか〜有り難うございます。次回一枚試してみます。

パンクロ印画紙を使ってる方は、セーフライトはどうしてますか？
以前は東芝の暗室電球が売られてたみたいですけど、
もう生産中止のようなので。
LPLのサイレンの形みたいなやつがあればいいんですけど。
カラーフィルム用の青いやつではダメなんでしょうか？

ダースト今でも健在！
デザインも性能も現在有る引伸機のなかでは最高ランクでしょう！
個人ユースでは一生ものです。
ダーストのラムダ／シータ／イプシロンデジタル出力タイプもあるよ。
業界最高画質！！１
イプシロン欲しい！！！
http://www.durst.it/

>>740
俺は全暗でやってるよ。

セーフライトについては印画紙の箱んなかに説明書ついてるでしょ。
まずは嫁。

ロール紙で伸ばしたことある方います？

今度やってみようと思ってるんですが、
印画紙の購入から実際の作業まで参考になるお話しが聞きたいです。

＞740
いけるんじゃねえの？
液に入れて終わり頃に点ければ大丈夫でしょう。

　あんどん型セーフライトボックスがあればガラスの掛け替えで
いろいろ使えるから結局便利だよ。安全光電球って高いんだよ。
　前三種類ぐらいガラスを付けておいて色変わりに使える奴あったよね？
007の車のナンバープレートみたいな仕掛けの。

ダースト１０x１０引伸機とうとう手に入れました。
シイベルにきいたら中古あるって？
１８０万円なり。散財！

いいなあ。我が家じゃまず置く所がないや。

あげ

我が家にはまずお金がないよ。

１８０万くらいで最高のもの買えるのって趣味としては安め？
自分は無理だけど。

引き伸ばすネガがねーや。

あげ

最近、８x１０の密着もあきてきた。
のばしたいが・・・
密着に専念します。

ふと疑問に思ったのですが、
8x10の密着と、同じ8x10のネガを引伸レンズを通して等倍で焼き付けた場合と
どちらが仕上がりがいいのでしょう？

参考にならないかもしれないが、
4×5カラーネガでラボに頼んだ場合は密着より等倍プリントの方がきれいだった。

どっちが良いというよりそれぞれ違う世界があるように思う。
オレは密着の世界に魅かれる。

金がネーだけだろ

確かに密着より引伸機にかけた方が調子が良い感じがする。

以前、８x１０の巨大プリントみたが恐ろしく美しかった。

密着のほうが焼くの難しいんだってば。

ほんま！

ぁゃゃと密着してみたい…。

質問なんですが、イルフォードの多階調ペーパー用濃縮現像剤は、例えば
現像液を１リットル作る場合、水９００ｍｌに濃縮現像剤１００ｍｌ
入れて攪拌するんですか？

>>762
その通りだ。

>>759
引き延ばし機があれば、プリントした方がいいよね。

密着のほうが難しいって、意味ねーなーもーw
仕上がりが伸ばしき使った方がいいって言ってんのにw

　カラーネガは密着に向かないのかな。

　自分で白黒でやったのを見る限り伸ばし機のほうが「必ず」良いとは言えない。
密着で納得のいく結果を得るためには伸ばし機より根気がいります。
密着焼きは難しいけどその価値はある手法だと思います。

ゴミのことかんがえると密着はどうかな？

>>765
８x１０の伸ばし機、何使ってんの？

http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/bid_hist?aID=h14966651
これかって自作すればのばしできるよ。
さよなら密着！

763
ありがとう

>>745
eBayで探して買えば高くてもその１/５で買えるよ。180万円の4/5はシーベル社員の
ボーナスに・・・。海外引っ越し業者に頼めば現地まで取りにいってくれて、自宅ドア
まで運んでくれるよ。英語だめなら英語が出来る知り合いにバイト代払って翻訳するか、
輸入代行業者に頼めばいいし。

送料けっこうかかるのでは？

>770
実際に購入したのですか？

ロール紙プリント

や　ら　な　い　か

>>773
ロール詩万歳ー！！

密着写真プリントは、引き伸ばし機の台板上でレンズからの光でしてもきれいに
焼けないですね。

ロールだと水道代で溺死

>>770
巨大な散光ＢＯＸを持つ光源でなくても６ｘ７程度の安物ヘッドに散光BOX付ければ
安価に出来ます。

776
水洗時間変わらないから、そんなでもないですよ。

>>759
結局、おまいは設備が無いから引き伸せない。
と、いうことでいい？

わからないだっちょ

LPLのヘッドを改造して８x１０用にしてみたら露光時間が長過ぎてヘッドが燃えた。

うそくさいけど
ちょっとワラタ

ところで密着馬鹿は8x10引伸ばし機、持っているんだよね？当然。

粘着引き伸ばし馬鹿？

フォコマートってあるじゃないですか。
あれって名機かなんかなのですか？
いい点、悪い点などあれば教えてください。

＞785
おれも知りたいな。よその暗室でも見た事ない。

ライカで撮った写真はフォコマートで引伸ししてはじめて真価がわかる、な〜んて
言う椰子もいるんでない？

アホな質問失礼しまつ…ど忘れしてしまって…、セーフライトの中の電球って暗室電球でしたっけ?普通の電球でしたっけ?(長年使ってなく久しぶりに焼くのでど忘れ…)感光しないフィルターついてるからたぶん普通の電球だったような…

普通の電球すよ。

でもって10か20ｗ位にしといた方がいいよ。
あんま明るいとセーフライトといえどかぶるぜ

>>789>>790
親切に教えていただいて有り難うございますm(_ _)m

8x10のカラー引伸機の購入を検討しているのですが
中古を扱っているところありますか？

カラーでプリントしてる人に質問なんですが、CMYのデータ記録してます？
なんか薬液のコンディションなんかで色が変わるので、あんまり意味ないような。
アナライザーもいまいち意味がわからない。
自己流で適当にやっているのですが、やはり基本からやりなおした方がいいでしょうか？

いちおう、完成一歩手前のテスト焼きに覆い焼きとかの秒数と一緒に書き込んでます。ぴったりはいかないけど、スタート地点がわからないよりはマシだし。

薬液のコンディションもそうだけどランプのコンディションもデカイしなぁ。カラーメーターとかで管理したほうがいいのかな。＜ランプ

同じデーターで立て続けて焼いても
あがり違うからね。
でも、ちゃんとデーターはとってるよ。
俺は補充するんではなくて、毎回新液でやっている。

今日は暗室のレイアウトを大幅変更。
いままでモノクロとカラーは同時に出来なかったんだけど
出来るようにした。

夏の大掃除。
ビール飲んでマッタリ〜

　今日ヨドの暗室用品売り場に行ったがオバサンのほうが多い
という状況でした。
　学生さんももう暗室やらないのかな‥
　この分だと暗室年金はもらえません。

面白いのにねえ。

カラーとモノクロの両方を焼ける引伸機を1台ほしいんですが、LPLとラッキーなら
どちらがお勧めでしょうか？LPLのC6700LかラッキーのV70カラーが現在候補です。
散光式だとそのままモノクロ焼くとかなり軟調になるものなんですか？だとすれば
ヘッド部分だけモノクロ用のも揃えるべきなのでしょうか。例えばC6700なら多諧調用
のヘッド、V70ならユニット交換でいけるようですが（さらに集散光式のコンデンサも
取り付け可能のようですね)。

モノクロはプリント経験ありますがカラーは経験なしなので、この際、両方挑戦したいと思う
今日この頃です。教えてくんですいませんが、使用された方の印象等教えてくれると嬉しい
です。

若い世代が安心して暗室育てをやれる社会環境を整備します！

800メガヘルツ！！！

>>798
散光式の引伸機で、モノクロをプリントしたことがあるけど、少し柔らかく成るだけで
まったく問題ないよ。

多諧調白黒印画紙だと、そのままカラー用フィルターが使えて、コントラストが
無段階に調節できるし、イイと思う。

暗室億劫だからやめて明室にしてしまった・・
デジタルな人間になるとは思ってもみなかった・・・・

よし！>>802の要らなくなった暗室用品を１円で引き取ろう！！

>>801

レスありがとうございます。今日お店に足を運んで聞いたら同じ意見でした。
まずはカラーヘッドでモノクロプリントしてみてみればわかりますね。その前に
引伸機買わないと。

モノクロというと集散光式でコンデンサーを通して焼く、という固定観念が
どうしてもあるので、迷っていました。

どうもありがとうございました！

あげ

亀レス。
パンクロ印画紙用に、セーフライトガラスというものが存在する。
もっとも、レスにあったとおり全暗のほうがいいし、セーフライトとはいえ使用時間が限定される。

フォコマートは、ランプハウスの内側が黒く塗ってあると聞いたことがある。
集光式っつーんですか、堅めなプリントになるとか。漏れは使ったことはない。

電球はよく知らないが、電圧のほうが関係あるだろ。電源安定化装置とかあるし。
プロジェクタなら、電球の寿命によって赤みが増してくるだろうが、焼きに関しては知らね。

……なら書き込むんじゃねえ、だよな。大変失礼しました。

やっぱ電球古くなると露光時間が変わってきちゃいますね。
マルチグレードへの影響？さあ。

液温あがるのはええ！

素人の質問です。最近ラッキー60Mを手にれました。
6×6のプリントで75mmのレンズを使用した時、しぼりを開放すると明らかに画像の周辺がぼけます。絞り値をしぼるとある程度ぼけは無くなります。
f8では中心から4方の端に向かってほけます。
50mmのレンズではこのようなことは起きませんでした。
75mmのレンズには傷や曇りも無いのですが中心から周辺に向かうにつれぼやけるのは何が原因ですか？
それともこれが普通なのでしょうか？

＞809
質問内容から言ってレンズの銘柄や製造時期が書いてないのが疑問なのだけど？

　レンズに異常が無いのならフィルムの平面性が悪いかレンズのそもそもの仕様
であるかどちらかでしょう。
　だけどボケに方向性があるようだからレンズの性能が悪いのでは。

＞810
レンズはラッキーの製品です。
ガラスのネガキャリア使ってもぼけるのでレンズの問題でしょうか？

ひょっとしてラッキーのレンズ？　だとしたら(ry

>>811
レンズは国産ならニコンか富士だよ、但し、私は最近ニコンの75ミリを
買ったけど、このレンズは薦められない。
811さんと同じ現象がおきた。
今、私は6×6の時は、ELニッコール105ミリを使っている。

＞813サン
811です。
アドバイスありがとうございます。
ところで引き延ばしの時、f値はどのくらい絞ってますか？

8〜16かな。

どっちかっつーと露光時間で決める。あまり短いと覆い焼きとかしにくいし、
長いと待つのが大変だから。

俺が始めた頃は開放から2〜3段絞るか、最小から2〜3段開けろと教わった。
それで5.6〜11あたりになるんだけどね。

回折は馬鹿にできん

>>814
2段ぐらいが良いよ。

コンゴーは安いよ

目がいよいよ老化したのでピークの小穴2型を買った。
こんな偏執的な物だったんだね…

それはいいのだが横についてる小ネジがなんの機能も果たしていない。
どうでもいいよね？このねじ。

突然ですが、ラッキーV70の集散光ユニットは使い良いですか？
カラープリントを始めたいのですが、モノクロも続けたい。
現在の引き延ばしを残して新たに散光カラー引き伸ばしを買おうか
迷っています。部屋が狭くなりそうで、1台で用足りるならそれが理想。

もう一丁質問で、引き伸ばしの中古を扱っているお店知りませんか？
オークションでもカラー用の引き延ばしってそんなに出ませんよね。

＞821
>>801にほぼ同じ質問への回答がある。
ちっとは読んでからにしないと…

引き伸ばし機の中古、これも既出だけど中野のニットーとか。
カラーの伸ばし機は出てくるよ。

＞821
俺、近所のキタムラでフジのFC670未使用品を\5980で買ったよ。
けっこう安く叩かれてるのね引き伸ばし機。

訂正
　　×FC

　　○CF

>822
V70は散光式と集散光式がユニットで交換できるのですが
その集散光式ユニットの性能が知りたかったんです。
東京からは少し離れてるので、週末にでも見にいってみようと思います。
>823
うらやましい。掘り出し物出てこないかなあ。。

>>825
V70のユニットは交換式の設計だからかどうかわかりませんが、ユニット自体が
かなり小型なので光の回り具合からいうとやや苦しい部分もあるのかな〜と
推測してます。もっとも小型にもかかわらず高性能ということもありえますが。
ヘッド部分の容積の大きさから言うと同クラスのLPLの方が有利なような気が
してます。一般的にモノクロに散光式はNGととかく言われることがありますが、
最近は性能も向上して一概にそうも言えなくなってきたように思います。
V70にそれが該当するかどうかわかりませんが。以上、憶測ですが書いてみました。

あと、中古の引伸機なら今となっては365日出物状態かもしれません。ヤフオクは
もとより銀一や日東等、電話で問い合せてみては？

ttp://www.nitto-camera.co.jp/

ちなみにV35購入してカラープリントされたらぜひインプレきぼんぬ、です。

現像・撮影感度が違うので両方は、しんどいよん
良し悪しより、好みダニー

友人はあまり違いが分からないから買うなと言ってた

ところで聞きたいことが有るんですが、セーフライトボックスとガラスは違うメーカーの組み合わせでも問題無いでしょうか？

サイズさえ合えば無問題ですよ。

暗室に自宅をつくろうｗ

学生時代↑な感じで大屋さんの怒られました。ｗ

暗袋に自宅を（ｒｙ

LPL7700pro(集散光式、ﾓﾉｸﾛ用のﾔﾂ)、
最近片ボケするので調べたら台座というのか、台板というのかが反ってました。
２０年以上も使ったものだし、ヘッド部分も錆びたりしてきているので、
新しいのを買おうと思っています。
で、LPL6700(散光式、ﾓﾉｸﾛ可変ｺﾝﾄﾗｽﾄ用)が安く手に入りそうなのですが、
支柱の強度とか7700と比べるとどうなんでしょう？
散光式に変わるメリット・デメリットはある程度知っていますし、
何よりイチイチ、フィルターの出し入れしないで済むのが魅力なんですが。

台板買えばいいじゃん

いや、ピント調節の辺りも錆びてきて、
ノブも素直に回らないし、
なにより6700が破格値であったものでして。

6700系列はよく量販店でノブが取れてるのを見るなあ。
実際見ると何かチャちぃよ。特に7700ずっと使ってたなら。

多分VCならC6700Lと同じだから台板とか支柱は6600より良いものにはなってるだろうけどね。迷ってるなら買っちゃえw

７７００と６７００だとコントラスト随分変わるよ。

このスレの前のほうでは、
集散光も散光も違いは印画紙で調整できる程度というような書き込みがあったけれど、
7700と6700だと結構違いますかね？

こっちもちょっと聞きたいんだけど7700シリーズは以前"プロ"の名前が付かないのってありましたか？
中古屋のHPで見つけて定価が現行のものと違うから実物見に行こうかと思うんですが。

ワタシが1982年に新品購入した時は7700proでした。
それ以前にプロのつかない物があったかどうかは知りませんが、
結構な年代ものになりそうですね。
購入されるのでしたら、
コンデンサーのカビや台座のそり、
ネガキャリアやランプが現在のものと共用可能か等、
良くチェックされるのが吉かと存じます。

6700にしたらがっかりするよ
厚い板ホームセンターで切ってもらうなり、廃棄物のサイドボード切れば安上がり。
LPLは部品で買ってもそんなにしないとおもうし。

フォーカスは清掃給油してやれば？

まあ6700安いならそれもいいけどなんか勿体無い

そうですか、それでは恐らく店側の間違えかもしれませんね。
7700プロを手に入れて散光式に納得行かなかったらモノクロヘッドなり本体買い足す事にします。
VCの評判とか聞く分には大丈夫そうですけどね。

台板て　よく見るとそってるよね。

撃つになる／。

S690DXの台板最強

ありがとうございました。
何となく乗り換えすると悲しくなりそうですね。
今ある7700を修理して使う事にします。

某店にあった中古6700がきれいな状態で16000円。
で、ＬＰＬに台板の値段聞いたら15000円・・・。
かなり迷っていましたが、とりあえずホームセンターに行ってきます。

ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=f26890870
メルアドさらされてるｗ

即売希望のﾔｼがよくやることだな。
しかし暑ちぃ夏なこった。

>>839
マッチングしても同じ調子にはならないよ。
濃いネガより、薄いネガのほうが差が大きい

>849
ということは、引伸機を変えたら、
これまでのネガからは同じトーンはできないという事ですね。
ま、それほど大したプリント技術があるわけでもないので、
同じ引伸機でも同じトーンで焼くのは無理ですが･･･。

ＬＰＬシノゴカラー用、７７００モノクロを使用。マチングしきれないけれど、それなりに焼けます。ネガの照明の輝度、面積、散光と小型の玉では違いますから。
でも、それなりに統一感あれば問題なし。

８４９です。　元々、両タイプでは、ネガの作り方が違いますから・・・
私もLPLのカラー、ラッキーの集散光（４ｘ５）・７７００　散光・集散光ヘッド・ＳＤ６９０
等など使ってますが特にLPL７７００は、硬いので散光とのトーンのマッチングが困難です。
特にシャドー部の描写が違いまして組写真で使うのは、困難です。ただ、単独で使うならば完結
ですから・・・・・。９０ｍやフォコマートクラスのコントラストなら、差が少なく違和感が少ないようです。

それも、これも使う人の基準次第だとおもいますが///

こんな感じでしょうか？

集光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　散光式

　　 　　7700 　sd690 　90m ﾌｫｺ　　　　
　.45 　　.48 　 .50 .60　　（ＣＩの目安）

うわー。↑　違います。



集光（＞0.45）　7700(.48)　　sd690(.50)<90m<ﾌｫｺ(.54)　　 散光式(.60)

(オヨソのCI)

　

個人的な目安なんです
集光（＜0.45）

サンダースのイーゼルの配送んとこ対応してるの無いし・・・（エラーかかる）
他に安く売ってるとこ無いですか。

すいません、トップから入ったらできました<B&H

849さん＞
　８５２の書き込み、その通りです。
　ただ、印画紙も常に変わっていきますから、あまり気にしても仕方ありません。
　その引伸機なりのベストを求めるしか現実にはできません。いい加減だと思われるかもしれませんが
そういう変化も写真独特のもので、それも含めて、それなりに焼けると思っているのです。

>>858
ごめんなさい、貴方の書き込みに配慮がありませんでした。

859＞
ありがとう。852の書き込みで、相当、実作業されている方だと確信しましたので、858、書き込みさせていただきました。２ちゃんねるは、初心者です。こういうスレ、書き込む人も限られていると思います。楽しくやりましょう。色々、教えてください。よろしく。

>>852 >>853 >>854
やっぱりLPL7700って硬かったのですね。
以前、地方に赴任している時は職場のラッキーで焼いていたのですが、
帰ってきて自分のLPL使ったら、妙に硬くて焼き辛く感じたことがあるので。
水のせいかと思っていたのですが、
やっと理由がわかりました。

以後、フィルム現像をかなり変えましたが、
当時の写真は、焼き込み・副露光のオンパレードになるので、
もう焼きたくないです。

>>856

CAMERA HOUSE は、どうかな？
コマフォトや朝噛めに広告あったと思うが

これから白黒を始めようと思っているものですが
皆さんは家の中のどこに暗室を作られているのでしょうか？お勧めはどこでしょうか？
また初めて白黒をする場合どこの引き伸ばし機がお勧めでしょうか？
すいませんがご教授お願いします

風呂場に臨時で設置する

居間でやると「俺がこの家を占拠している」という気持になれるので









幸せになれる

床の間で掛け軸にプリント

　863＞
　シッカリしたものを長く使った方がいい。
自分の引伸機に合わせてネガを作れば確実に上達します。
ＱＥ、ＦＤ６９０あたり。ＦＤはＬＰＬのＯＥＭ？
フィルムの適性で、散光式はＴＭＡＸ、集光はＴＲＩＸが合うと思う。
僕自身は、前述のように現在ＬＰＬ。
昔は富士Ｂ系のＳ６９、Ｓ６９０、ラッキー４×５を使っていました。当時、光源ムラが気になっていた記憶あり。

いきなり定価で１０万以上はなあ・・・
　LPLの６６００とか、ラッキーのMS９０あたりでも
いいのでは・・・
　それなりに自分でプリントすれば感動できると思うけど・・・
（まあ、いつ製造中止になってもおかしくないので、
最初からいいヤツという考えもあるけど）

初めて買うには富士　Ｆ670ＭＦは良いですか？

ラッキーMD450って光源ムラがあるのかい？

集散光式である以上は避けては通れぬ道

　集散光引伸機の場合、本来、コンデンサ
レンズと引伸レンズの焦点距離が合わないと周辺落ちが目立ちます。
　兼用機はコンデンサレンズを入れ替えないと駄目ですが、殆どの引伸機は、そういう構造ではなく
国産引伸機は、ＬＰＬ7700とＦＤ690のみが、
補助コンデンサで補正可能。
実際にＬＰＬ7700は、殆ど全画面、均一な露出を与えられ、
それがスッキリした印画の印象に一役かっています。
こういう所は、昔の名機？よりも、設計の新しいのが
より優れているところ。
　また、３５ミリ判で、兼用機を使うなら50ｍｍ
よりも、75〜80ｍｍを常用する方が合理的。
やや手が遠くなりますが、コンデンサの焦点
にも合うし６×６も、引伸ばせます。
焼きこめばいいと理屈では思うけど、ネガ作りが
上手くなると、気になるものです。

　

引伸ばし機じゃまなんだよね。

だれかベセラーVX-Lいらね？
５０キロ以上あるが。。。。。。

暗室をつくったところでさ・・・・・・・・・・・・











現像もプリントも、する体力も気力もないんだよね・・・・・・・・・

>>873
ちょーだいな。取りに行くから

V70D買っちゃった〜

オメッ！ところでC7700プロでなくV70Dにした理由ってなにか知りたい。
どっちにしようか、いまけっこう悩んでます。

　やっぱ、安定器が付いてるかどうかが決め手でした。
今までフジのB-690使ってたんだけどどうにもウチの電源が
貧弱なもので・・・多少はマシかと思い。
　強度面でもDならかなり安定してたしね。あとは、最近の
設計って所かな？　もう新製品なんて出ないだろうしね・・・
　

うちはC7700だよ。ハロゲン高いのはあれだな・・
こないだ言ってたイーゼル米から１週間くらいで届きました。かなりよさげ、高いだけあって。
って何げに新宿ヨドの引伸機の横にまだ１つ有った、43kだけどorz

わー。V70ほしくなってきた。
現物見れるところ、ある？　ヨドやBICにおいてあるのかな。

サンダースは新宿魚籠の間違えでした。
V70とDはカラーならヨドにあるよ。

>>881
さんきゅ。ヨドいってみる。

あとね、実は学生のころ部室にふる〜い　C7700あったんだけど、
印象悪かったのです。というのもピント合わせがフリクションローラー
のみで（参照　http://www.fujimoto-photo.co.jp/faq/faq0102.htm#e-4）
すごく使い勝手が悪かったんです。思った所にピントが合わせられず、
オーバーランばっかりしてました。　でも現行品は改良されて使いやすく
なってるんだけどね。で、ラッキーになっちゃいました。

ｱﾝｼﾂｦ ﾂｸｯﾀ ｵﾚﾆ ﾅﾆｶ ｼﾂﾓﾝﾊ ﾅｲｶ?
ｾﾝｼﾞﾝﾉ ﾁｴｦ ｻｽﾞｹﾃ ｼﾝｾﾞﾖｳ!

フォコマートとバロイは画調、画質はどう違うんでしょう？

今まで学校の暗室しかつかったことなかったのだけど、
先日初めて自宅でフィルムの現像やりました。
のちのちプリントもやろうと思うんだけど、やっぱり気になる
ケミカル臭。
過去ﾛｰｸﾞでお風呂の水を流すって方がいましたが、みなさん
そんな感じですか？お風呂場でやってみたのだけど、結構
ニオイが残っちゃって、片付け大変でした。フィルム現像ごとき
に毎回こんな労力かけられにゃい・・・

>フィルム現像ごときに

じゃあやるなよ
終了

>>885
こっちで聞いた方がレスもらえると思うよ。

ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/camera/1057749289/l50

なにおこってんの？カルシウム不足？
現像よりプリントの方がおおがかりになるから
ごとき、って言ったんだけど？
へんなの。ヘンな人がいるスレ、終了。

停止と定着無臭の使えば

現像液と定着液をそのまま混ぜれば中和して臭くなくなるよ。

>>891
混ぜると激しくアンモニア臭しなかったか？（ペーパーの時だけか？）

すっぱい臭いが好きになって一人前。

＞８８８
ありがとさん！

＞891
中和できるほど現像液の塩基性が強くない。
＞892
アンモニアは無いだろ？

ココに来てる奴の9割は暗室を作ろうなんてことは考えない奴等だ

というのは本当ですか？

('A` )

「モノクロ写真同盟」さんのＨＰで月例をやっていたので
ｂｂｓに掲載写真に対する感想をカキコしたところ
書き込みが削除されたうえにアクセス拒否されるようになりました。

評価を受けるってことは、評価が良くても悪くても
それを糧に腕をあげるチャンスだと思って
感想をカキコしたのですが。

＃水平がとれていない
＃画面をシンプルにしたらどうか
＃意図がつかめない

嘘でもいいから褒め言葉を残しておけば良かったのかな。
公の場に写真を載せておきながら
評価を受け付ける準備ができていないのかな。

余計なことをしちゃったんでしょうか。

写真に限らず作品を公開するという事は、批評にさらされるという事なんだけどね。

確かにそうですね。公開して叩かれるよりもリアクションが無いほうが悲しいですよね。良かれ悪しかれ評価をもらうために公開しているハズなんです。彼らも。

　そんな上げ足取りのあら探しのような事は評価でもなんでも無い。
友達でもない人に偉そうにいうもんじゃないよ。

写真なんてアラ探しで終わりですわな。

写真なんてアラ探しで終わりですわな。

物置を暗室にしたのだが天井が低くて四つ切りまでしか伸ばせない…

なんとかせねば！

「モノクロ写真同盟」見てきたけど、ゆる〜いサイトなんですね。
名前から想像すると、もっとストイックにモノクロ写真を追求してるようなサークルなのかと思ってました。

>>893
実名出して書いたのですか。それなら「公の場」というのは分かりますが、
インターネットの世界は覆面、匿名の世界っていう認識だと思いますが。
それを、果たして「公の場」といえるでしょうか。ちと疑問。>>901氏の感覚が正論だと思うけど。

他人の評価なんて多種多様。上げ足取りのあら探しでも評価だよ。
公に出す以上、あらゆる評価を受け入れる覚悟が必要だと思う。
たとえ898氏の様な評価でもね。
898氏に作品の中身として意図を伝え、感動させられなかっただけだよ。
そして、898氏の評価を否定することは誰もできない。
ただし、それと同時に、898氏は自分の評価に対する反論があっても、
受け入れる義務があると、俺は考える。
もちろん、度を超えた部分は荒らしとしてもいいと思うが、
898程度は荒らしとまでは言えないのではないだろうか？

>>898
受け止めてくれる懐がないなら、掲示板なんかしなければ良いんだけど
悪意、善意の見極めがこれだけアラシが多いと出来なくなるかもね。

ただ、写真見ればどんな感じで取り組んでいるのか読めると思うけれど
それにあわせて書き込めばいいんじゃない？

暗室作ろうかなぁって自家やっている人に相談したら、

「夜やればいいいじゃん。」

納得でしたｗｗ

＞907
感動なんて一要素でしかないだろう。
しかも自分の感動などという主観を基準に置いている事に疑問を感じないらしい。
　意図が伝わらないのが良くないとか言ってるけどこれも子供っぽい
大間違い。自分にわからないのは全部相手が悪いからと言ってるだけじゃないか。
意図が悪いと言うのならまだ批判にはなっただろうに。

　あら探しや上げ足取りを評価として受け入れないのは許せないなんて言い草は
おかしいぞ。

　質の低い偉そうな批評を垂れるやつは要らないと言うのもサイト運営上
正当な態度だと思うよ。
　無責任なやつの為に下手な写真やたいした事のない普通の写真を投稿しづらくなっ
たら困るものな。
　合評の良いところと言うのは人の写真が見られると言う事なんだ。
批評してやろうなんて事よりオレならこう撮るとか、こういう考え方良いよねとか
オレとは違うけど評価する人もいるんだな、とか自分の作品と較べて考えれば良い
んだよ。
　偉そうに批評のような事言うやつが学校にもいたが手が遅くて作品を出さないや
つだったね。作品で勝っていれば何よりも雄弁だって事に気がつかないやつだった。

臭いから停止液は使わない
そのかわり、定着液を２つ用意してた

定着液のほうが臭い。

そうか、ハイパムフィクサーなくなるんだろうな、はぁ。

>>910
あなたはなぜそう短絡的に文章を読む？
>>感動などという主観を基準に置いている事
意図と書けばいい？想いと書けばいい？コンセプトかな？狙い？
>>意図が伝わらないのが良くないとか、>>自分にわからないのは全部相手が悪いから
俺にはそこがわからない。好みが違ったと書けばいい？波長が合わなかったと書けばいい？
名作を撮っていなければ、感想を言ってはいけないのかい？
写真を撮らない一般人はえらそうな批評をしてはいけないのかね？
もちろん、その批評を受け入れるか、聞き流すかは自由だ。
（そういう意見もあるのか、自分は未熟だ。と思うか、ほざいてろ！って思うかは自由だ）
あなたは、自分が個展をやった時にえらそうな感想を述べる一般閲覧者相手に一人一人そう言うのか？
それこそ低脳ではないのか？
それを言うなと止める権利はあなたには無い。
あきらかに度を超えた反社会的意見で無い限り、この国は言論の自由を憲法が保証している。
自由には責任がついては来るけどな。
自分の発言が不適切なものなら社会的責任を負わなければいけない。
>>作品で勝っていれば何よりも雄弁だって事
わかっているじゃないか！898が何も言えず涙を流すほどの作品を出せばいいんだよ。
スレ違いなので、この辺で、またどこかで。

種まいてお騒がせしました。
元々、私のカキコがスレ違いでしたね。
一応、あげ足とりについては言われてみて
自分でもそう思いました。
余計なことをしたんだと思ってます。

暗室スレに戻りましょう。

＞914
話を広げすぎ。
公開の作品発表サイトのような場所での一般的マナーの話だよ。

　批評もひとつの表現とか文学としておもしろい物でないと誰も聞く気にはならない。
　展覧会とか発表とか言うのは必ずしも期を画する良い物や素晴らしい物を見せよう
という事ではないのですよ。
＞915
　長文、誇張、すまなかった。

自己研鑽の心は持ちたいね。

＞917
ちと韜晦すぎ。

モノクロ写真同盟の投稿写真を見たところデジカメで撮ってグレイスケールに変換したのが殆どみたいだけど、ナチャラルグロウの投稿写真にもレタッチ系が多い。
撮影データにＧＴ、ＰＭ、ＲＤＰ、＊＊Ｄ、Ｄ＊＊なんてのが並んでいる。Flextightなんて輩もいたりして。

悪いとは言わないけど敢えてモノクロである必然性が弱い写真ばかりで、是非を語る以前に自滅しいている感じ。
プリント・イメージを想定して撮っていない。目がモノクロになっていない。選者のレベルが低い。投稿が少ない。
原因はいろいろなんでしょう。

まぁ印画紙の号数選択、焼きのコントロールはレタッチと言えばレタッチだし

でもなー…

ここ、アマのほとんど審査の無い出品みたいだから、
程度の問題はいいとして、（いいのか？）
芸術家のつもりで（アマ芸術家であることは確かなんだろうけど）
クレジットを入れているのが何人もいるけど、
作品を醜くしている入れ方がいくつもあるな。
作品とあっていないクレジット、台無しにしているクレジット。
何か勘違いしているように思えるクレジット。
クレジットが作品を邪魔してどうする。

クレジットが無いとシャッター押しただけなのが悲しい。
自分に酔えれば、それはそれでシアワセってことが表現したいと。
意図がやっと読めた。

ナチュラルグロウは子女動物に絞ることで
低俗路線を割りきっているんでしょう。
ノウテンキ振りがひもじい。

連続書き込み失礼。

ＥＯＳ−２Ｄの２２００万画素、Ｄ２Ｘの１２４０万画素と国産デジカメも
すごいことになってきました。
モノクロをやっている人にはピンとこないかもしれませんが
その理由のひとつは印画紙ではないでしょうか。

印画紙に近い表現力を持つプリンター（人にあらず）＆ペ−パー
なんて知ってますか？印画紙メーカー製なんでどうなんでしょうか。

パナソニックのビエラみたいに自称単色２０４８階調表現可能みたいな。

>923
富士の画彩はごく初期（多分）は印画紙とおんなじ箱に入っていたんだよね…
淀の展示ではコニカの超厚手がいい感じだったよ、富士はダメポ…

あと…EOS2Dはガセとオモワレ、デジ板のD2xのｷｬﾉﾈｯﾄが痛々しくて…（わら