●○白黒フィルム専門しょの６ 現像-停止-定着○●

『装填っ！』『装填完了っ！』
『光臨確認っ！』『光臨無しっ！』
『液充填っ！』『液充填完了っ！』
『攪拌っ！』『攪はぁぁぁ〜〜〜んっ！』

過去スレなどは、２以下にて。

☆過去スレ☆

しょの１　http://memtai.2ch.net/camera/kako/974/974896644.html

しょの２　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/987350590/l50

しょの３　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1014509298/l50

しょの４　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1023158066/l50

しょの５　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1035380012/l50

>>1
　　　 .ギ　マ　 /／￣＞ ´ ￣　￣　　｀ヽ　 Y　 ,） 　 ギ　え
　　童 レ　ジ　 L_　／　　　　　　　　　　　 　 ／ ヽ　 レ　 |
　　貞 が　　　　/ '　　　　　　　　　　　　　　'　　　 i　 !?　マ
　　だ 許　　　 /　　　　　　　　　　　　　　 /　　　 く　　　 ジ
　　け さ　　　 i 　 ,.lrH‐|'|　　 /‐!-Lﾊ_　　l　　　 /-!'|/l 　 ／｀'ﾒ､
　　だ れ　　　l　 | |_|_|_|/|　 / /__!__ |/!ﾄi　　　i/-- ､ ﾚ!/　/ ,-- ﾚ
　　よ る　 　 _ゝ|/'/⌒ヽ ヽ/　'/￣｀ヾ 、ヽﾄ､Ｎ'/⌒ヾ　　　　,ｲ￣｀ヾ
　　ね の　　「　　l ′ 「1　　　　 /てヽ′|　|　|　 「L!　　　　' i'ひ}　　
　　 l　は　　 ヽ　 | ヽ__Ｕ,　　 　 ヽ シノ ﾉ!　!　|ヽ_､ｿ,　　　　 ヾシ _ノ
⌒ﾚ'⌒ヽ厂￣　　|　　　〈　　　　　_人__人ﾉ_　 i　　く
人_,､ノL_,iノ!　　/!ヽ　　 r─‐- 　「　 キ　　 Ｌ_ヽ　　 r─‐- ､　　 u
ハ　キ　　/　 /　lﾄ､ ＼　ヽ, -‐ ﾉ　　モ　　　 了＼　 ヽ, -‐┤
ハ　ャ　　{　 /　　　ヽ,ﾄ､ヽ/!｀ｈ）　　 |　　　　 |/!　「ヽ, `ｰ ／）　
ハ　ハ　　 ヽ/　　 r-､‐'　// / |く　 イ

☆関連スレ☆

自宅に暗室をつくろう
　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1003484127/l50
自宅に暗室をつくろう　その２
　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1016573258/l50
自宅に暗室をつくろう　その３
　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1033437198/l50
自家現像スレ(カラーが主)
　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1016553822/l50
【白黒】イルフォード/ILFORDのフィルム【のみ】
　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1036108581/l50
【T400CN】C41処理のモノクロフィルム【XP2】
　http://caranel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1036161270/l50

おつかれ〜、でもリンク飛べないよ。

>>5
うっぷス！
ごめんなさい・・。【caramel】を【caranel】と打ってしまっています・・。
陳謝、陳謝・・。

打ち直しました。
☆過去スレ☆

しょの１　http://mentai.2ch.net/camera/kako/974/974896644.html

しょの２　http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/987350590/l50

しょの３　http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1014509298/l50

しょの４　http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1023158066/l50

しょの５　http://hobby.2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1035380012/l50

>>6
ってゆーかコピペじゃないのかよー＞URL
それはそれはお疲れさまでした。

7の『しょの５』も違ってます。

しょの５　http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1035380012/l50

☆関連スレ☆
自宅に暗室をつくろう
　http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1003484127/l50
自宅に暗室をつくろう　その２
　http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1016573258/l50
自宅に暗室をつくろう　その３
　http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1033437198/l50
自家現像スレ(カラーが主)
　http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/camera/1016553822/l50
【白黒】イルフォード/ILFORDのフィルム【のみ】
　http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1036108581/l50
【T400CN】C41処理のモノクロフィルム【XP2】
　http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/camera/1036161270/l50

でした・・。ゴメンナサイ・・。

>>8
漏れ、コピペのやり方、知らないんです・・。
疲れた・・。

★あなたのお悩み解決致します！！
●浮気素行調査
彼氏、彼女、妻、夫の浮気を調査致します！！
●別れさせ工作
あらゆる手段を使ってターゲットを別れさせます！！
●盗聴器盗撮機発見
あなたの部屋に誰かが仕掛けているかも！！
●行方調査
行方不明になっている家族の消息を調査致します！！
●電話番号から住所割り出し
一般電話、携帯から住所を割り出し致します！！
その他人生相談からどんなお悩みでも解決いたします！！
　直通　　０９０−８５０５−３０８６
ＵＲＬ　　http://www.h5.dion.ne.jp/~grobal/
メール　　[email protected]
　　　■グローバル探偵事務所　

>10
　そりゃ、お疲れでした。ブラウザで開けば「アドレス」として出るはずです。
　あれ？　目的の部分を全部反転させてから、右クリックコピー　をご存
　じないとか？？？

>>10
はい・・全く知りません・・。
『ブラウザ』？ナニ？ソレ？　『アドレス』『右クリック』は、判るんだけど・・。
『反転』？判らん・・。ネガ・ポジなら可能ですが・・。ww
そう言う人間です・・漏れ・・。

スマソ・・。
>>10
じゃ無くて、
>>12
でした・・。

Macならクリックしながらツツツーとコピーしたいとこをなぞって左上の編集から「コピー」
コピーを張り付けたいとこにカーソルをもっていって編集のとこの「ペースト」

>14
　お疲れさんです〜〜〜。
　↑
　ここを点滅させてから、「シフトキー」を押したままで「右矢
　印キー」を押すと、押した回数の数の文字だけ反転します。

　ブラウザって「Microsoft Internet Explorer 」とか「ネット
　スケープ」とか「オペラ」とかのインタネ表示ソフトの総称
　です。
　あれ？　ひょっとしてもしかするとケータイ書き込みとか
　だったりしますか？　それだと皆目見当もつかないです。

>16
> 　ここを点滅させてから、「シフトキー」を押したままで「右矢
> 　印キー」を押すと、押した回数の数の文字だけ反転します。
　　↑
　これ、ＭＡＣでも同じですか？

>>15
漏れの98ですから、編集、コピー、貼り付けでしょう・・多分・・。
反転ってのは、試しましたが、やっぱ？マークが頭ん中を飛び交ってます・・。ww

しかし、カメ板でパソ操作の話をしていると削除要請が出そうな気が・・。

前スレからの続きですが、

漏れは、水洗時間、季節によって変えてます。
ＱＷ使用後、夏場７分、冬場15分です。
(水道水使用です。)

＞17
Macだと　コピーしたいところの頭にカーソルを持ってきて
クリックしてコピーしたいところのシッポ までドラッグすると反転。
そしたら　コマンド＋Ｃ キー　でコピー
で　貼り付けたいところにカーソルを持ってきて　コマンド＋Ｖキーでペースト

コピペも覚えられたしこれで次スレの時も安心だね！

>>20
Winも同じだ

良スレの予感w

ちょっとお知恵を借りたいのですが、フラトベットスキャナ使って
ベタ(？)取ってる人います？
メーカーサイト見てもイマイチ分かんないんですが、1枚1枚に
クオリティーはさほどいらんのですよ。
ただのベタでいいんですが、そーゆーのって出来るもんなんですか？

教えて君でｽﾏｿ

>24
　現物では実験してないですが、カラーで可能なので、当然、白
　黒でも可能ということになります。
　カラーで高い解像度設定だと、かなり時間がかかります（これ
　また面倒だから計測したことがない）が、モノクロで、あまり高
　くない設定なら、そんなでもないはず。

>25
レスサンクスです。
透過原稿だと諸般問題ありみたいな感じだったので、
チクと心配してました。
２ﾏｿぐらいの買ってやってみまつ。

フラットベッドスキャナ総合スレッド　ってあるんですね・・・
知らんかった・・・

スレ違いｽﾏｿ　　　>ALL

>27
　あ　思いっきり掛け持ちなので、気にせんでつか〜〜〜さい。

>26
　おっとっと、新品で２万くらいのクラスだと、透過原稿ユニット
　があるかな？　もう少し上でないと、用意されてないか、もし
　くは、別売りで買うとかえって高いとかとかではないかと？
　薄型だとダメなはずです。続きはフラットのほうで。

ｵﾏｴﾗらしっかり
白黒フィルム専門 現像-停止-定着
の話をしろ

TXがどうとかﾈｵパンがどうとかマスコがどうとかさ〜

>30
　まあまあまあまあ　ベタを取る話だから、ちっとは大目に。

写真屋さんにモノクロネガを出すと、
　コントラストが強くなりませんか？
漏れ、１度出して、同時プリントまでしたら、
　『ゲっ！』ってのが帰って来たんですが…。

>29
過去ログ読みました。親切レスありがとうございます！

>32
急ぎのテスト撮影なんかでは、T-400とかで同プリ出すことあるけど
そこそこにあがるよ。
本物のモノクロネガ出すのはどうかと・・・

>>33
いや、ＣＮじゃ無くて、ＴＭＹとか、ＴＭＸだったんです・・。
ポートレートで、ふわっと、柔らかく仕上げるつもりだったんですが、
冬場で、寒かったから、手抜きして店に出しちゃったんです・・。
そしたら、目が点になる様なのが帰って来た次第で・・。

>32
寒かったから、店も手抜きしたんじゃないの？

いや、寒かったんで液温が　（ry

では、普通の時期(今頃から秋口ぐらいまで)は、大丈夫って事で良いのでしょうか？

＞24
　スリーブで６コマの長さいっぺんに取れないとすごく能率が悪くなるので
ちびちびスキャンするぐらいなら暗室持ってる人なら紙焼きしちゃったほうが早いと思います。
スキャナー買い替えよっと。
　クォリティーはベタ焼きとしては充分使えますよ。
　保存性の良さとか技術としてのチープさ考えると白黒ネガ技術は生き残ると思うし
生き残らせたいですね。

新しくなったトライ使った事ある人いたら、
どんな感じか（前のヤツとの描写の違いとか）聞かせてもらえませんか？

ここで、新しくなったトライを最初に使うのは　>>39　だと思うよ。
だから自分でやってみてよ。

400TX使いましたが、違いは俺にはわからなかったです。
味もそのままという感じで、あの粒状感見ると落ち着きますｗ
新旧で現像時間違うから共用しにくいのと、いつもは淀3P買ってるので
テスト以外は旧製品をまだ使ってます。

ＴＸ、なんとなく何かが良くなったような感じがしたが、
たぶん気のせい。というか願望。

自宅白黒現像プリントをはじめたいんだけど、みなさんは独学ではじめたのですか？
独学でやる程のエネルギーと時間的余裕がないリーマンなので、
月に数回程度のスクールとかないですかね？

こんにちは。
白黒の感材も手に入りにくくなっていますけど，
皆さん暗室は持っておられますか？
自家処理は「酢酸クサイ」といわれそうで、どうも遠慮しています。

>>30
マスコってまだ売ってますか？
ナイコールは？
ＬＰＬなら健在？

だいぶ昔にやったっきり。

全部ある。
スーパーフジフィックスも昔と変わらない香りだ

>>43
貸し暗室でやってるよ。暗室作業の基本は１回か２回講義を受ければいい程度
だけど、奥は深い。

>>44
酢酸臭くない停止液があるから、それを検討してみたら。

>>46
あるんですか〜。遠い昔の話だったけど。
じゃ、LPLのベルト式ってのもまだあって、一番人気なのかな？
つり下げ式のタンクを使ってる人、いる？

>>47
漏れは南九州だから、そういうのなさそうっぽい。
てか、貸し暗室、いいね。
奥が深いというと、特殊表現のための自家処理もこのスレの守備範囲？

>>48
おや、不思議なものがあるんですね。
水洗が面倒だったり、保存性については心配なし？

ﾅｲｺｰﾙまだあるの？

臭く無いのは扱いは全く一緒。

臭くない停止液ってなに？

クエン酸でしょ

LPLのｱﾎﾞｰﾝしたのでなくて？

つーか、停止作るときは水を先に入れてから酢酸入れて混ぜればそう臭くはならん
換気扇回してればだいじょうぶでしょ

LPLのでも無臭ではないし高椙

焼酎のお湯割で、お湯と焼酎どっちが先か？というのと同じですね。

昔ね、彼女が来たと思ってください、家に。
暗室用品をハケーンしたそいつが言ったわけよ。

「あ、このせいだったのか。べつにお風呂がキライなわけじゃなかったのね」

って言われたのね、それから自家処理に萎え萎え。

ありがとうございます。
自分で使ってみないと意味無いの分かってたんですが、
なんとなく聞いてみたんです。
今度の休みにでも長巻きをガツンと買ってきます。

停止液より(ｽｰﾊﾟｰ)フジフィックスのニオイの方が気になるなぁ．
現像した後，しっかり手を洗わんと飯が不味い．

＞長巻きをガツンと買ってきます。

その新しいﾄﾗｲXの長巻ですが、もう売られてますか？
新宿ヨドなんかであれば、ありますかね。

>>60
新しい長巻でてます。
俺は関西人なので新宿ヨドに置いているかどうかは知らんが、
なぜか梅田ヨドには置いてなくて、カメラのナニワで買った。

トライ長巻きは梅ヨド在庫無しだそうで。
それから、値段が上がったっぽいですね。
店員が凄く自信無さげに言ってました。
この際、プレストにしようかな。。

土曜日はあったよ。ヨドウメ
4000円以上だよ。

おい！テクニカルパンが現像ムラ多発で困るぞ！
オイラの現像法が悪いのか、ＬＰＬのタンクが悪いのか、
テクにドールの説明書の攪拌方法を信じたのが悪いのか、
それとも、もともとムラがしかたないのか、
みなさんはうまくできますか？

>>64
テクニドール指定って、あの１秒１０回の上下動だっけ。あれやったの？
気泡に悩まされた覚えはあるけど、村は覚えてないな。ＬＰＬのタンクって
３５�_１本用だよね。ブローニーはムラが出やすいとは聞いているが、
やったことない。

1秒に10回は加藤鷹でもﾑﾘぽ

2本用のﾀﾝｸの上に空のﾘｰﾙ入れて空間作るとかしてみたら？

数本現像して、面倒だから結局Ｑラボに出したな。たしか特殊現像扱いで
１本７００円取られたと思う。手現でやるって聞いた。上がりはムラ無く
プロの仕事だったよ。ということでオレはテクパンに関してはラボだしを
薦めまつ。

特殊現像＋手現で700円なら安い気が汁。
俺だったら700円じゃやらないｗ

>>64
過去スレに超既出だよ
700円！出しちゃおうかな‥

4000円以上か。こんなことなら買いだめしとけば良かったかな。
とりあえずプレスト買っちゃったから使い切ってから考えよ。

テクパン外注だけど、イースト・ウエストのホームページみたら
増感扱いで+250円だそうです。トータル７５０円でした。
コダックのラボのホームページでは見つからなかった。

ttp://www.eastwest-inc.co.jp/price/processing.html

欄外に注意書きとして：
●B/Wフィルム、T-Max、TMZ・テクニカルパンは特殊現像
として増感扱いとなります。

初めての出来事ですが、現像したら何枚かのコマで、斑点がありました。
これは、気泡が残っていたから？なのでしょうか？？一応定期的に撹拌
したつもりでしたが、、、。

>72
気泡の予防策は液入れた直後ガンガン衝撃を与えること。
時間が経ってからの定期的撹拌では手遅れ。
　あと現像薬の溶解不良でも斑点はできます。
この場合はプリントで白い斑点。

>64
　マスコタンクとか、手元では未確認ですが、パターソン新型とか
　を使えば、規定通りに作業するだけで、問題になるようなムラは
　出ないです。

＞73
プリントして黒い斑点となる模様なので、やはり気泡ですね。
液入れ後、激しくふったまではしたのですが、がんがんたたいてはいなかったです。

レスありがとうございました。

＞＞テクニカルパンの自家処理

希釈現像や低温現像の話はガイシュツ？

ただいまリールにフィルムを巻く練習中。
だいたい上手くいくようになったけど不安でしょうがない。
いつ本番いってみようか…。

巻くというより、押し込む感覚でつ。

>76
　？？？　小島一郎（だっけ？）式とか？

>77
　不安なら、未露光新品を手触りで巻いてから、明るい
　ところで、ちゃんと巻けているか確認するのを何回か
　繰り返したほうがよろしいかと。時間を掛けて撮影した
　もので失敗するよりはダメージが少ないです。

>>63
ないんで眼鏡のﾌｨﾙﾑ担当の店員に聞いたら
当店では入荷するリストに入れておりまへんので注文しないかぎり
無理ですわ

といわれたけど

>>80
その方法で二時間くらいやってました。
でももう集中力もなくなって雑になってきちゃったんでまた明日やります。

>82
　それなら、思い切っていくしかない！？
　祈・幸運。

トライ長巻き、４０００円以上って…。
オレにゃあ差分かんないし、プレストにしようかな。。

現像は大事なﾌｨﾙﾑで失敗しないと上達しないので心配せずに失敗しましょう

ｱﾆーｦﾀちょっとｳｻﾞいね。

まあね　そういうので売ってるから

役目は終えたんで元のなまえになりますわ

>>87
元のなまえってｲ中谷ﾀｿに？

元の名前はID:FM9Xj6va

巻き込み
一本失敗するやつは普通のヤツ
二本失敗するやつは不器用
三本以上失敗するやつはバカ　道具を換えろ

道具よりラボを考えたほうがよかろうに

ガイシュツでしたか、スマソ。。
ぼくがやったのはブローニーです。ブローニーも１本７００円かな？
まあその値段でできるのは大変魅力的ですが、たいてい１０本は同時に
処理するので７０００円の出費となるとかなり痛いです。６ツ印画紙
１００枚は買えます。別にブローニーフィルムでテクニカルパン使う
必要性はないのかもしんないけどねぇ。。

>92
　ブローニーでＴＰ…　ブローニーだと、マスコでも乳剤側がリール
　に着くとムラが出ることがあるそうなので（手元でそうやって試し
　たことがない）、ＬＰＬとかでは土台無理ではないかと？

>>77
リールへの巻き込みだけど、フィルムを押し入れながら、リールを台の上で
転がすと上手くいくよ。引っ張っちゃダメダメ。目をつぶって上手にできる
まで練習あるのみ。

＞92
なんか難しくなるだけみたいな気がするね。

>95
　ムラが出やすい…というかタンクのせいでムラが生じているのが
　露骨に分かりやすいフィルムを使ってみるのも、また、よろしいん
　じゃないでしょうか。
　どうせ、普通の伸ばしレンズでは、粒子を解像できないから、３５
　ミリ判でも足りるのではないかとは思いますが。

わざわざ焼きにくいネガ作るために撮影しろっての？
わるいけど何がおもしろいのだろうか。と思ってしまいます。
俺はタンクマニアじゃないもんで。

POTAで現像すればムラも少ないよ。

>97
　？？？　タンクを変える以外にない、という粗筋ですが？

　そのフィルム使うためにどうしても必要だったら最初から替えればいいじゃん。
替えるために撮るわけじゃないでしょ。
本末転倒だっつーの。
　しかも「撮ったフィルムを無駄にするために必要だ」とか、屈折しすぎのオタクの物言いだよ。

なんでそんなおこってんの？

>100
　？？？？？
　ムラが出ているのが露見しやすいフィルムを使うなら、ムラが
　発生しにくいタンクを使うしかない、という意図なら、その通り
　ですね。

せめて、こういう道具使うとムラが出にくいよとか言いなさいよ。

でも俺の考えじゃブローニーのＴＰは手間の無駄だと思うがどうよ。

>103
　？？？　ちょっと前に既出なんですが？
　マスコなら、規定通りにベース面がリールに当たるように
　セットすれば、ムラはほとんど出ないです。
　パターソンとかも、出にくいとか。

＞104
乙

ぼくのレスで怒り始める人もでてしまい恐縮です。
全紙大に引き伸ばしてもやはりレンズの解像力の限界外なのでしょうか？
部活の写真展用作品なので限界まで高画質を追求しようとしたのですが・・・。
あまり暗室知識の無い部員がケチってマスコではなくＬＰＬを買ってきたのが
この事態を引き起こしたのかもわかりません。。よく言って聞かせます。

>106
> 全紙大に引き伸ばしてもやはりレンズの解像力の限界外なのでしょうか？
　３５ミリ判ですが、手持ちのエルニッコール５０では、ピーク
　ルーペで覗いても、粒子は解像できてないみたいです。粒
　子様のものが存在しているように見える部分がありますが、
　顕微鏡で拡大してみると、伸ばしレンズでは、粒子同士が
　つながったようにしか解像できない部分だったりして。
　ブローニーだと、伸ばしレンズの解像力は、もっと低いのが
　普通じゃないかと。ローデンシュトックとかは知らないです
　が。
　その辺いかがですか？　ご存じの方

> 部活の写真展用作品なので限界まで高画質を追求しようとしたのですが・・・。
　う〜〜〜ん、それなら、チャレンジしてみてもよろしいかと。

> あまり暗室知識の無い部員がケチってマスコではなくＬＰＬを買ってきた
　いや、自分自身も、登場したのを実際に使うまで、どれだけ
　違うかは、知らなかったですから。

ブローニー判ＴＰの実力を発揮したいのが第一義なら（その必要のある写真なら）
１本700円程度で解決できることをなぜしない？
経済性を考えるんなら、他のフィルム使ったら？

と、オレは思った。

>108
　クラブなら、チャレンジは必要では？

　とワシは思う。

極める

なんてね。

>>64
あの…。
テクニドール、リキッドの方ですよね…。
リキッドなら、作る時にちゃんと混ぜれば、問題無いと思うのですが…。
(漏れは、１分間に10秒攪拌でやってましたが、ムラは出ませんでした。)
後、TPのブローニー、何時再生産を始めたのですか？
数年前に生産中止になった時、借金して買いだめしたのですけど…。

>>107
ローデンでもニコでも同じでした。
135版で、全紙に伸ばして、ルーペで見て埃の様な粒子が見えるだけでした。
ブローニーだと、線のある所を探して、
　その線がはっきり見えるかどうかで合わすしか無いでした。
感覚的に言うと135のTPが、ブローニーのTMXより少し細かく、
　ブローニーだと45版の感覚だと思います。

部活写真展のテーマを、

テクパン・チャレンジ大伸ばし大挑戦
「きみはテクパンの粒子を見たか」

みたいな感じでやればそれはそれで面白いと思う。

普通の引き伸しレンズでは粒子は出て来ないと思う。
ニッコールの63mm使ってみなよ。

低感度系のフイルムの粒子が見えるプリントを展示したい？
伸ばし機は何かな？

シャープ感のある写真なら、３５mmで作れると思う。
ブローニーで撮りたいなら、今度はカメラは何にするか？　低感度
フイルムの微粒子ってのは、粒が細かいと言うよりも「質感描写」が
いいという方向なので、35ミリ一眼（レンズ群）みたいに「シャープ命」
という描写ではないかも。

　目的のプリントが決まってるなら撮影から練らないと。

　粒子を出したいなら、ガンマを立てなきゃいけないんで、当然
現像液が決まってくるよ。

　それから現像ムラは増感系の処理では人が言うほどムラはでない
のではないかなぁ。
　ムラが出るのは、露光が良くかかったフイルムを短時間で処理
する場合で、対策は「処理時間を１０分前後に伸ばす」よう、低温
や希釈、処方などを工夫してプロセスを管理すればいいと思われ。

フイルムちょん切って手現像（皿現像）する話も出てたと思うけど、
工夫の余地はイパーイあるよ。

文化祭、がんがってくらさい。

（＾＾）

おいおいあまり金かかるような提案すんなよ。
化学的実験て事だったら＞114のいうとおり切って皿現がよさそうだね。
ついでにネオパンＦとどうちがうか比べてみなよ。けっこう意外な結果が‥。

山崎が出没したので、上げときます。

山崎くんって、何かのマーカー？

山崎渉はゲーム系の三流4コマ漫画家。
いまやネット1の有名人。

またｶﾘの大好きな63ｍｍか・・

>>113
埃かぶってニッコール６３�_あります。普段はフジノンＥＸ７５�_を
使っていますが、ニッコールのほうが性能が格段に上なのでしょうか？

>>114
引き伸ばし機は型番は忘れましたが富士です。たぶん結構いいやつです。
集散光式です。
カメラは６×６のローライです。解像度の評判はあまり良くないテッサ―が
ついてます。
被写体は凄惨な廃墟です。小石やガラスの破片一個一個のトーンが再現できる
くらいの画質にはしたいのです。Ｔ−ＭＡＸ１００ではまだ物足りない気が
します。
ネオパンＦとミクロファインにしようかしら。

ネオパンＦのブローニーは最近、入手困難（もしかするとディスコン）。
イルフォードのパンＦを試してみては？

>114
> 　それから現像ムラは増感系の処理では人が言うほどムラはでない
> のではないかなぁ。
　高感度フィルムと増感軽減増では、確かに、そういう傾向は
　あります。ムラが「目立ちにくいだけ」ですが。

>121
　６３ミリは別格ですね。ただし、普通のフィルムなら３５ミリ判以下
　対応で、６６は無理のはずですが。

>>122
ＰＡＮＦとパーセプトールの組み合わせがベストですかね？
ネオパンＦがディスコンの可能性！？
ＡＣＲＯＳよりもＦのほうが断然粒状性いいよね？それとも
そのふたつの性能がほとんど違わないから、Ｆがなくなりか
けてるのであろうか・・・Ｆ〜〜〜〜！！！！

ああ、ディスコンだった（はず

イレギュラーな組み合わせだけど、パンＦとミクロファインorマイクロドールも悪くないよ。

F終わってたのか‥

数ヶ月前にディスコンって聞いたから、
探せばまだ手にはいるかもね（そんなに売れるフィルムでもないだろうし）。

アホクサイ、問題を話しているなあ。

レンズ解像なのか印画紙の内面散乱なのか・・・・カリの言うように６３ｍｍ使えば
解決するのか？？？？

俺にとっちゃどーでもいい
明日から３週間ぶりの暗室作業に入れます

FORTEPAN 400をつかってみますた．
ざらざらで（ﾟдﾟ）ｳﾏｰ

もっとざらざらにするには現像液を希釈したほうがいいんすか？

panatomix X なんてもう売ってないの？

↑何時代の人？

>>134
Ｐlus-X のシャドウの滲み（Plus-X調というやつ）も好きだったのだが
……。

そんな石器時代の人間みたいにいわんでも・・・。

>135
きらいだった〜　おれは

梅ヨドにＴＸの長いの入ってたの確認しました
メガネ嘘つきやがった・・

本日初めてのモノクロ自家現像に挑戦したぞ。
現在乾かしている最中だけど、見たところちゃ
んと現像できたみたい。

初期投資は結構かかったけどなかなかおもし
ろいね。

ヨドウメの400TX
おれも確認した。
4150也
PXも同じ

>>138
よかったな。
次はプリントしたくなる、プリントしたくなる、したくな〜る！（藁

>>138
まあ、今は現像して像が出てるだけでいいと思うけど、真剣にやるんだったら
リングアラウンドテストとか濃度計の測定（スキャナ利用）をして自分のやり方
を絞り込んでいけ！

＞141
んなことやったことないヨ

梅ヨドの長いTX情報サンクス。
４１５０、、なんで高くなってんじゃい。

長巻き、入っているのか。今度買おう。

>140
　　も、落ち着け！　もちけつんだ！！
　　　　 　/∧＿/∧ 　　　　　 /∧＿/∧ 　　　ｿﾜｿﾜ
　　　　（(´´ДД｀｀;;)） 　　　((;;´´ДД｀｀)）　　　　ｿﾜｿﾜ
　　　　//　　　 ＼＼　　　　 //　　　＼＼　ｿﾜｿﾜ
　　 ⊂⊂((　　ヽﾉヽﾉつつ ⊂⊂ヽ//　)) つつ　　　　　ｿﾜｿﾜ
　　　　しし(（＿）)　　　　　　 (（＿）)ＪＪ

>>132
ロジナール

そのうち、中共のフィルムなんても話題になりそうだね。
カラーネガ10年前に使ったが　　味　　と解釈すれば個性的だったね。

>>142　んなことやったことないヨ

やらないと、このスレ卒業できなゾ！

>148

今更、意味があると思わないけれどなあ。
テストして何が変わるのだろうか？
勿論、やってからの結論だけど・・・

＞＞141
リングアラウンドテストってなんですか。
やり方も教えて。

>>150
ググれよ

>148
ほんというと学校でやったっきり。
もうやりたくない。

うむ、ゾーン・システムとか聞くとクラクラする。

今、プリントしてて休憩中。
定着で抜けるの遅いなーと思って、定着液をビーカに入れてハイポ計入れたら、一気にレッドゾーンまで沈んだ。
鬱だ。

俺なんて現像そっちのけで２ちゃんでチャットしちゃったよ（貴重な時間なのに）

いまは燥だけど激鬱がおそってくかも

RZ助けてくれ

153
理屈は、しっておかんとなあ・・・
それで今更、意味がない結論なら納得するけど

ちなみにハイポ計なんて使っても意味ないよ

フィルム現像後の乾燥工程で細かいちりが付かないように
みなさんはどんな工夫してます？

風呂場を締め切って埃が立たないようにしているんだけど
どうしても細かい塵が付いちゃうのね。

>>156
多分家がホコリっぽいとは思うが、まあ乾燥の度に掃除では辛いかな。

風呂場に吊るすまえに、その場所を霧吹きでシュシュっとやれば、大きな
ホコリは霧に絡んで落ちるとは思うが、試してみたら。

>>157
それいただき！

霧吹きがないから、シャワーを使ってやってみようっと。

>>159
それでほとんど大丈夫だと思いますよ！

定着液にスーパーフジフィックスを買ってきたのですが、迅速タイプとノーマルタイプが
ある事に後から気付いたんですが、処理時間以外でノーマルタイプのメリット、迅速タイプのデメリットは何でしょうか？

処理時間以外のメリットはないと思う。ラピッドタイプは高温に弱いと聞いたことがある。
フィルム現像は一回にそれほど大量にやるわけではないし、プリントは8×10を4枚入れられるバットを使うから、迅速タイプの必要性は感じない。

>>162
レスさんくす。
でもなんか決定的な判断基準がなくてわかりづらい…。
別に早く出来ればそれにこした事ないようなきがするし。

決定的な判断基準・・・そんなもんないよ。
俺の場合、FXは4L用があるのに、SFXは2Lしかない、ってことが基準かな。

>>164
そんなんでいいの？（w
これから現像はじめるから失敗しないように色々知識を蓄えてるところなのに…。
じゃあ俺は早けりゃ早い方がいいような気がするからSFXにしよう（w

FXの2LよりSFXの2Lの方が高い。まぁ、百円台の話だが。
SFXは漬けすぎると減力作用があるとか、
溶解にコツ（コツってほどじゃないが、手順は厳守）がいるとか。

おいらは面倒くさいから使わずに30分かけて
水洗しておりますが、みなさん水洗促進剤は
使ってます？

いろんなサイトを調べてると、使った方がいい
という人と使わない方がいいという人がいたり
するので本当のところはどうなんだろう？と思っ
たりしてます。

>167
　水をザーザー流し放しにするのはナニなので、使っ
　たほうが良いと思います。漬けすぎても問題はなく
　て、もし問題が起きたなら、それは、他の処理の不
　良だそうです。

おれは使って、前水洗5分、QW、後水洗30分だ。
ただし、深夜の場合、セットしておやすみ、朝までってこともあるけどね。

>167
RCならいらんが、バライタなら使わずにはいられない。
QWに浸け過ぎてどうのってのは俺も聞いたこと無いが。

追加、蛇口はかなり絞って、カップのそこに2ミリの
排水穴を開けて、水が減りすぎなく、あふれない程度の水量でやってます。

あ、フイルムの話か・・・（ｗ
いまさっきまでプリントしてたんでｽﾏｿ

ドライウエル、AGガードはどう？

>>161
　迅速タイプは印画紙を中に置きすぎると色が薄くなりやすい。
薄くならないまでも微妙な色がでることが多々あります。
　フィルムの場合は処理時間が長すぎると減力するので
これを利用することもできます。
　ＱＷは使わないほうが良いという根拠が見当たらないと思うのですが
どうでしょうか。
　ＱＷを使っても水洗を省略することはできませんが、はるかに短時間
で終わります。厚手のバライタ紙なら絶対に必要な工程です。
　バライタ紙であまり長時間置くとなかなかＱＷが抜けないことがあります。
それによる害は良くわかりません。が定着が抜けないのとは比べ物になら
ないでしょう。

ﾌﾟﾚｽﾄは迅速推奨じゃなかった？

>>173
『ドライウェル』は、一度使ってフィルム面に跡が残ったので、それ以後使っていません。
『Ａｇ』は、使った事、ありません。
『ＱＷ』は、必ず使います。

このスレ、最初の出だし、漏れがDQNな為にどうなるのか物凄く不安でした・・・。
(殆ど『パソコンの初心者スレ』・・・。ww)
皆様のお陰で順調です・・・感謝、感謝。

フィルム現像初心者です。
先日店で現像液その他を物色していたら亀爺が近づいてきて
「ドライウェルの代わりに台所洗剤をほんの一滴ちょこっと落とせ
ばいい」と私に告げて立ち去りました。

三日経った今でも気になってしょうがないです。

>>177
和露太

>>177
試してみたら？　おれは絶対やらないけど。多分そのジイは、花王か
ライオンの回し者と思われ。

>>177それ、昔から言われてます。アサカメなどにもそういった記述があったような。

台所洗剤が裏技的に使えたとしても
わざわざ危険をおかして使う意味が無いと思う
ドライウエルだって高いわけじゃないしね。
素直にドライウエル使った方が気持ちがいいよ。

>>180
それは逸話として載ってたんじゃないの。常識的に考えて
フィルムのようなデリケートなものに、台所洗剤に入っている
薬品を晒すのはよくないと思うが。界面活性剤だけじゃ
ないでしょ、入ってるものって。

>>182
そうだね。コンパウンドが入ってる奴もあるね。（例のプラスチックの弁当箱が
キュッってなる奴）
だから安物をつかう。
逆にねコダック版のフィルム仕上げ剤は、洗剤の代わりにも使えるくらい強力！

>183
　うっ　それは試したことがなかった・・・　負けた・・・

昔からDWの代用品として必ず出てくるな。台所洗剤。

　ドライウェルを切らしてて洗剤で代用したことがある。
結論を言うと全く＞182が言う通りであった。
成分には書いて無かったが恐らく研磨材が入っているらしく、
袋でこすれたところが拭き傷になった。
　水洗し直すにもこすらなければ研磨材は取れないから
放置した。
　まああんまりプリントに出るほどの傷ではなかったけどね。

　それからはドライウェル切らしてる時は昔ながらに写真用スポンジで
丁寧にぬぐうことにしている。

皆さんありがとうございます。
なんというか、もやもやした物が晴れた気分です。
今度ドライウェル試してみます。

それにしてもあの亀爺、決して狭くはない店内からいつの間に
姿を消したのだろうか・・・？

>>177
甲羅の中に首を収め、次の獲物を待つ亀爺・・・。w

D-76　４ヶ月前に水に溶いたやつが一升瓶にまだ残ってるのだけど
使えるかな？北側の日のあたらない温度変化の少ない場所においてあった
んだけど、どう？

＞189
悩んでるまに新しいのを作れ。
撮影は再現不能、現像液は何度でも作れる。

それもそーだね。今日作って明日使おうっと。

ドライウェルを始めて使ってみたのですが、
埃が気になりませんか？
それから、ムラができました。
以前はスポンジでしたその方が綺麗な仕上がりでした。
ドライウェルを使うときのコツのようなものはありますか？

鯉とムラが出る。
スコーシ薄いのがいいゾ、ドライウェル。

>>192
良く撹拌して溶かすことと、あまり濃い濃度にしないことかな。
ドライウエルは界面活性剤で、洗剤と同じなのだけど役目は
水滴（ワックスの良く効いたクルマみたいなあれ）を作らないこと。
均一に濡れてるような状態にする事で、水玉が乾いた時に出来る
「シミ」を作らないためのもの。
　スポンジで拭いておけば大丈夫。

　あと、ドライウエル（DW)を使うと、ＤＷの乾いた極薄の膜がすり傷
防止に役立つということもある。これはある程度濃度があった方が
いいかも。

　あと、D-76だけども、ものすごく設計が古くてかぶり防止剤が
まるで入っていないので、数本現像したくらいがフィルムから
溶け出した成分がかぶりを押さえ、コントラストを付ける方の（
ガンマを立てる方の）薬剤が少し疲労して調子が整う
というような話、ガイシュツかな？
　つまり、ぬか床というかクサヤの干物の付け汁みたいに
全部捨てずに補充しながら使う先祖伝来の液なのよね。

http://homepage.mac.com/hitomi18/

>>192
スボンジにしておけ！　ドライウエル漬けすると乾燥が遅くなるから
ホコリ付着のリスクが高くなる。

ﾌｲﾙﾑﾄﾞﾗｲﾔの無いﾔｼはｽﾎﾟﾝｼﾞだな
東ﾚのちと高いのが良い

D76、黄色くなって無ければ漏れは使うがな
前にも書いたがﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾂﾌﾞして空気抜いて戸棚の中に入れておくとｱﾌｫみたいに持つ。

経時変化より単に酸化に弱いと思われ
1ｾﾝﾁでも空気が入ってると黄色くなるが空気抜くと半年でもｸﾘｱ

まあｽﾎﾟﾝｼﾞもｷｯﾁﾘ管理しないと悲惨な事故の元凶になりやすいんだが

ドライウェル付けてよく水分を切ったただけだとどうも水滴痕が残るので、
そのあとにスポンジで拭いちゃってますが、やっぱ邪道？

>>198
邪道も邪道、大邪道じゃ。スポンジだけに汁！　ただし砂ゴミ、ホコリには
気をつけろ！　使用前によく洗ってね。　ＲＺスレ氏の指摘どおり。

で、折れのばやいだけど、スポンジを使い始めた頃１回だけ線引きしたこと
がある。しかしその後数十年事故なしよ。乾燥早いし、やっぱいいよ。

今だ！200番ゲットォォｫｫ！！
￣￣￣￣￣∨￣￣￣　　　　　　　(´´
　　　　 ∧∧　　　）　　　　　　(´⌒(´
　　⊂（ﾟДﾟ⊂⌒｀つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
　　　　　　 ￣￣　 (´⌒(´⌒;;
　　　　　　ｽﾞｻﾞｰｰｰｰｰｯ

おいらずっとフィルムワイパーでツツツーーーーーびっびっってやっていたんだけど、
スポンジの方がいいのかな?

>>199
カメ仙人でつか？
コダック創立の頃から以下略。

そしてスポンジではなくて「海綿」だったりするわけだ。

俺はドライウェルにフィルム浸した後は拭かないでいつもそのまま自然乾燥してるけど。
なんか拭かないでそのまま乾かせって書いてあるし、せっかく浸したドライウェルを
拭き取ったらいかんのかと思っていた。
風呂場で乾かしているけど特にホコリで失敗したようなこともなかったけど。むしろ
拭いた方がいいの？

http://homepage.mac.com/hitomi18/

>>203
ＤＷ使わずに拭くか、
拭かずにＤＷ処理するか、だ。
両方やるのは意味ないよ。

水垂れしないフイルムクリップ使ってるかとか、ちゃんと
つり下げてカーリングでないようにしてるかとか、
チェックポイントは沢山ある。

ﾌｨﾙﾑﾄﾞﾗｲﾔは買った方が良いぞ
余計な心配から解放される
ﾃﾞｶいが占有面積は微々たる物だ

ISEのｸﾘｯﾌﾟはﾀﾞﾒだね。水が垂れる

>>205
DW処理したら「拭かない｣でいいということかな。
ちなみにAGガードってDW処理の代わりとして使えるのかなあ。
そしたらフィルム保護もできて一石二鳥のような気がしてるのだが･･･。

>>206
検索したら出てきたんだがLPLの高すぎ。
でもギンイチで中古二万か、いいかも。

ﾒｰｶｰとﾀｯﾊﾟは？

2なら絶対買うべき

エフシー フィルムドライヤーFB　
それだけしか書いてない。

24EX用でも乳剤外にして折って吊せば問題無し
あるなら36EXがいいけどあれはあれでﾌﾞﾗﾌﾞﾗして隣同士くっ付いたりする

http://www.fc-mfg.com/products/filmdryer.html#FL_FB

漏れはFL使ってる。LPLのと違い全然ﾘｯﾁな作り

明日見にいこう、あ〜でもここに書き込むんじゃなかった（w
明日の昼までありますように。

朝電話すりゃいいじゃん

ﾃﾞｶﾌﾞﾂだから月島？

スポンジ事故で心配なのが、水道の鉄さび粒だよね。スクイージ事故を
防ぐには浄水器とかフィルターを通した水でスポンジの手入れをする
ことがいいかも。きいつけや。

100均で売ってる使い捨てのでもいいから浄水器は付けるべき

>>212
くっつくのが一番厄介よ。気がつかずに乾いてしまうと、
べりッとハゲる。

住んでる場所の水質や、水道管の古さ？　にも依るよね。
どれがいいかは。

基本はスポンジだけど、異物ですり傷作るかもという人
はDWで拭かないと言う選択。
猫の毛とかあるひとは、フイルムドライヤー（衣装ケースみたいなものよ）

漏れんとこは硬水だったから、水滴が残るといかんかったのよ。
（フィルムはゼラチンだから、そうでなくても水滴はいかんが）

あと、気になる人は浄水器もいいかな。
温度調節式混合栓も便利。

自己流の変則的な処理を行う人でも、
セオリーと言うか「普通はどうする」を知っておいた方が
ある時突然「他の人との協同作業」をしたり「外注」する
ときに役立つよ。

月島行って見てきた。
リッチな作りというか部室のロッカーって感じだったけど、
機能的には問題なし、でも鍵が壊れてて５０００円引いてくれた。
店員も親切で感じのいい人だったな。
引き取りは来週だな。
まだ金払ってないけどいい買い物だったわ、サンクス。

　浄水といっても水洗用だったらゴミをろ過するだけで
たくさんと思う。
　水洗時間そのものはは硬水の方が短くて済むんだよな？
ＱＷ使えば同じことだけど。
　あと水道水でも水滴痕がでることは同じです。

15000は安いぞ、定価十ｳﾝ万だよ。
LPLのはもっとﾍﾟﾗﾍﾟﾗ

135乾燥時は絶対に乳剤外にね

上の方でドライウェル＋スポンジやってたものです、
アドバイスの通りドライウェルなしのスポンジでやってみましたが、
ドライウェル浸すよりも少しほこりが付きやすい気がした程度で
乾燥時間も変わらずひと手間省けたのが嬉しいです。

でも、ドライウェルって浸して軽く水切った程度では水滴痕バリバリに
残ったりしませんか？

>216　水質の問題

　平野部の大都市の辺りだと、特に、水質がひどくなって
　ますし、場所によって、古い鉄管が残ってたりして、他の
　工事の振動でサビがドッと流れ出るなんてこともあるみ
　たいですから問題多いですね。
　集合住宅のタンクも、ちゃんと定期的に清掃管理してな
　いところだと、惨状を呈してるはずですから、浄水器は、
　ほとんど不可欠ですね。

>223
　そのときに使った水の水質が問題かも。

>>223
自覚がないのか無神経なのかわからないけど、俺、全然問題ないですよ。
DWにリールを30秒浸したらそのままLPLのフィルムクリップで吊るしてる。
自然乾燥した後にホコリが皆無というわけではないけど･･･。水滴痕は
まったく見当たらないですねえ。プリントしても支障はないようですし。

あとフィルム現像のプロセスでドライウェルの代わりにAGガード使えるかどうか
誰か教えてくれないかな〜。

フィルムを肉眼で見て分からなくても
四切り以上に伸ばすとホコリ・チリの付着がよ〜く分かります。
そういうのってブロアーで飛ばそうとしても取れないので
白い手袋等で軽く擦ると取れたりします。あくまでも軽くです。

肉眼では大きいのはわかるんだけど、あとはスキャニングした際に
空とかの部分に濃度が違う痕が残って見えるという状態です＞ドライウェルの水滴痕。

んでそろそろ結論出してくらはい。
ちょっとばかり薄めのDWオンリー？
よく洗ったスポンジのみ？

というかDWってそもそも意味のある作業なのだろうか？QWはわかるが
DWはいつもイマイチ半信半疑なんですよね。
だったらフィルム保護の意味も兼ねた（というかそっちがそもそもの意味だが）AG
にしようかなと思っているわけです。

俺DWは埃がつくから嫌い。
スポンジで水滴を吸い取って干す。
乾くのも早いので埃がつかずそれが一番だと思う。
スポンジでこするとフィルムを傷つけると言う人がいるが、
そんなことないよ。ただ、汚いスポンジでこすると痕がムラになることがあるので注意。

ところで、DWを使う人はどのくらいの濃度にするの？
それから、某写真家はDWを作り置きして使うと言っていたけど、
その都度作る人が多いと思うがどうだろう？

>>230
2,000ccの水に対して10cc加えて保存してます。で、前浴液は35mmフィルム1本の場合、
先に作っておいたDWから5cc取って水250ccに加えてやってます。
俺、計算しょっちゅう間違えるのでほんとにこれであってるのかな？

前々スレでも書いたが、フィルムの水切りには、脱水機。
これマジです。ねたじゃない。
でも、全然広まらない。

カーちゃんがこわい

DW使用してる初心者です。
このスレを読んで初めてスポンジに挑戦してみました。
スポンジは新品、わりと水分を残した状態で軽く拭きました。
結果、スリキズと水滴の乾燥ムラの嵐。泣けた…。

2chなんか簡単に信用すんなよ。

>>234
スポンジは固く搾って使うこと。フィルムをスポンジで挟む力は当てる程度の弱いものに。
上から下へ１、２回でおしまい。

>>232
詳細を知りたいな。まとめてやる場合はどうしてる。

>>236
ありがとうございます。もう一度試してみます。
また乾燥ムラのできたフィルムですが、もう一度水洗すると多少でも
改善するものなのでしょうか？（教えて君ですいません）

>234
　確認：まさか「普通のスポンジ」ではない「写真用」ですよね？？？

>235
　どの部分の話？

>>234
自分はＡｇガードとスポンジ併用してるけど、
なんでそんな事になるか不思議・・・
234も書いてるけど、スポンジはカタ〜く絞る。

>スポンジは新品、わりと水分を残した状態で軽く拭きました。
>結果、スリキズと水滴の乾燥ムラの嵐。泣けた…。

PVA系のスポンジでしょ？乾いていると堅くなるヤツ。
乾いてカチコチの状態で水に含ませるだけだと完全に柔らか
くならない。水を張った洗面器に浸して何度も絞ったり水を含
ませたりして十分に柔らかくしてから、堅く絞る。

堅く絞らないと、フィルム面の水分を吸収してくれないから
そら拭きムラがでまくりですわな。

>>239
Kingの写真用のものです。
新品を水に浸してすぐに使ったのですが、242さんの説明のように十分柔らかく
してなかったせいかもしれません。お騒がせしてすみませんでした…。

>>243
これはマズイ。買ったときやわらかい新品は腐敗・カビ防止のため薬品処理して
あるし、製造時のゴミもいっぱい入ってるから、よく洗って（スポンジを握ったり
放したり）十分薬品等を抜いてから使うこと。固いまま売ってるものでも、ある程度
のシゴキは必要。

俺の場合、スポンジは、薄いものを二つ折にして使ってる。普通は２個でフィルム
を挟んでスクイズする。

>243
　おっとっとお・・・　それは痛かった。。。

　散光式伸ばし機なら、傷もそんなに目立たないですが。。。

>>238
程度によるよ。ムラがどの程度かで救済の度合いが違ってくる。
まあ再度やった方がいいとは思うが。

フィルム用スクィージー買うよりも、同じ値段でスポンジ買えるだけ買って
惜しみなく使う方が良いのでしょうか？

>>228
条件によってどっちでもいいと読めるよ。
なんで正解が一つしかないと思っちゃうんだろう…

「柔らかくしてから堅く絞る」「挟む力は当てる程度の弱く」
のアドバイス通りにやりましたら、上手くいきました。
本当にありがとうございました。

>>248
煽ってみますた。おいらもそれなりにいろいろ経験はしてるんだけど、なかなか
完璧な仕上がりが安定しない。それぞれの意見をもっと引き出して、その上で
自分なりに判断しようと思ったわけだ。

>>249 本当にありがとうございました。

よかったな。

本当に２ちゃんねるの書き込みは信頼できるよな。これで一人救われた。

そこまできたら自分の判断を大事にしろよ。

>251
ここは結構きちんとアドバイスしてくれる珍しいスレだよ。
えげつないスレも多々あり。

なんだかんだ言ってみんな写真が好きだからねー

>>247　スポンジ買えるだけ買って

スポンジは、長持ちするからとりあえず１セット（２個）でいいよ。
おれはケチだから、薄いやつをつ２つ折にして使ってる。もう１０年
目になるよ。パーフォレーションのところは黒く変色してるけど事故
はないよ。

ところでFCのﾄﾞﾗｲﾔや月島から持って来たのかい？

いま持って帰ってきた、それにしてもデカイ。
うちの冷蔵庫より場所取る。
今は置き場所を作ってる所、それとけっこう汚いから掃除もしなくちゃ。

ﾌｨﾙﾀ良く洗って送風経路はｸﾘｱに。
ｺﾞﾐ入りのｶｾﾞ循環させたら意味が無い。

とりあえずｵﾒ

そろそろ話題変えてもいいすか...?
プレスト400をはじめモノクロフィルムつうとISO400が標準ぽいじゃないすか。
これから夏なんで400だとちときついと思うのですが、400を常用にしている方たち
はどうされているのでしょうか。

EV200で撮れば？　何考えてるんだろう？

ちごた
ＥＩ２００で撮れば？　何考えてるんだろう？

元々EI200で昼間はPO0掛けて撮るから関係無し

>260
　ＥＶ２００。。。くらくらくら。。。


　いちおう突っ込んでおきます。

絞る、高速シャッター、フィルター
標準感度を400と思わず100〜125と思うのは如何か?

質問ですみません。
先日、引き延ばし機をもらったのですが、ちょっと普通のものと違うんです。
くれた人も貰い物で一度も使ったことがないらしく、わからないとのこと。
イルフォードのIlfospeed multigrade 500Hというやつです。
ヘッドの中には２つの光源があり、片方は青で片方は緑なのです。
でその光源の中央にその２つの光を混ぜるボックスがあり、そこを通り
レンズを通過して印画紙へといくみたいなのです。
手もとにはこの機械だけで、暗室道具がないので現像、確認というわけには
いかないので、知ってる方、これがどういうものか教えてください。
うん十年前のものにしては高級そうです。

やっと清掃終わった、フィルター汚なかったけど水洗いしたら見違える程奇麗になった。
今は使用期限切れフィルムで試運転中。
それと乳剤外って情報ありがと、聞かなかったら適当にやってたよ。

内側だと垂れて来た水が全部溜まるからね
ﾍﾞｰｽ面中にしても生乾きの時に一度ﾌｲﾙﾑ指で弾いて水落として置くと尚良し

ｲﾙﾌｫの機械は中外にきいてみてくれ。漏れは判らん。

>265
　「multigrade」という名称から見ると、イルフォードのコント
　ラスト可変の印画紙の号数を変更する仕掛けが装備の
　伸ばし機では？
　ミックスの度合いによって号数（コントラスト）が変わると
　か。

　それなら、うん十年前、ということは・・・　あれ？　一応、　
　初出は１桁年前ではないことは確かかな？？？

　ハッキリしないのでsage

ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄとﾘﾌﾟﾚｰｽﾍｯﾄﾞがあったよな

あと上のﾗﾝｸの機械はｺﾝﾄﾛｰﾗｰが無いと動かないと思う
5年位前の用品ｶﾀﾛｸﾞに載っている筈

以後は暗室ｽﾚでだな、このﾈﾀは

どうも書き込んでいただいてありがとうございます。
スレ違いですみません。
最後にこれだけ教えて下さい。
集散光式とかそういう名称で分類すると、これは何式なのでしょうか？

>271
　散光じゃないですかね？　ネガにゴミを載せて照射して、
　ゴミが目立たないなら散光でしょうね。どうですか？
　あれ？　コントローラがないと照射できないとか？

　ハッキリしないからsage

再びすみません。sageます。
>>271
コントローラーついてるんで、ネガ通して見てみました。
特にゴミは目立ちませんでしたが、なにぶん像が青色っぽいので
よくわかりません。号数フィルターの見慣れた赤色ではない
青と緑なので、これで本当にきちんとした号数でるのかなあ、と
でかい機械、眺めてます。
>>RZスレの人 ◆lBDdVHASSYさん
ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄとﾘﾌﾟﾚｰｽﾍｯﾄﾞ
とはなんでしょうか？

なんだ、ダイソーのキッチンタイマーを三つ買えば済むじゃないか、
と唐突に自己完結。

教えて君ですみません。

フィルムはTMAX400で現像液は専用のものを1対4に希釈して
集散光式で伸ばすことを前提に推奨より短めに現像したのですが
とてもコントラストが高くなりましたがこのフィルムの特性ですか？
もっとコントラストを下げるには攪拌回数を減らせば良いですか？

自分でデータ取りながら好みに調整していく。

>273
> ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄとﾘﾌﾟﾚｰｽﾍｯﾄﾞ
> とはなんでしょうか？
　良くしらんですが、最初から標準セットになっていたものと、
　そうではなくて、白黒用の普通のタイプに、別売りのヘッド
　（投射機部分）を取り付けたのとがある、とかいうことでは？
　それらがどう違うか知らないですが。

>275
　確認：温度管理は正確でしたか？　印画紙の番手は？

>278
　番手ってこたあねえか。何の何号ですか？

几帳面な作業が上達の要。

処理温度は20度で温度管理は出来ていたと思います。
印画紙はマルチグレードフィルタを使って
いつも使ってる3号で焼いてみるとガチガチに硬く
1号を使ってみてようやくなんとかって感じですが
ハイライトは飛び飛びでなんとも焼きにくいです。

されは撮影時にさあ、、、、>>281

撮影時に問題ありですか？？
内蔵露出計を基準に状況に合わせて補正しています。
補正無しでそのまま撮ることもありますが
このやり方でTriXやPRESTOでは平気だったのですが....。

内蔵露出計を基準にでは無くﾈｶﾞの濃さを基準に汁

コントラストが先ず先だからね。露出より時間が正しいか確認しよう

現像時間が長いとコントラスト上がるよ。

>>281
温度はいいとして、時間は？

1：9の現像も試したら？

まさか、赤フィルターつけて撮影してないよね？

>>281
1対4のつもりで（全体が５になるよね。100cc原液と400ccの水）で
4のうち１が原液、残りが水（これだと1対３になってしまう。）で、現像液作ってないよね？

まぁこんなアホな間違いはないと思うけど、俺の知り合いにこれの経験者がいる。

取りあえず切り現でﾃﾞｰﾀｰ作成しなさい

アドバイス有り難う御座います。
撮影時は保護フィルタ以外は使用していません。

時間は20度で6分15秒
希釈率は全体量を450mlで作業をしているので360対90ml
最初の1分は10秒で5回程度の縦横ランダムな倒立攪拌
その後は30秒毎に5秒間に7回の攪拌で処理しています。

現像時間をもう少し抑えてみて（5分半ぐらい）
また1対9も試してみようと思います。

ボクは、
はじめの1分はぐるぐる撹拌。
あとは1分に1回5秒撹拌とガンガンたたく泡取り5秒。
＞＞290、283
プレストが慣れてるのなら、それ使えばいいんでない？

>290
　それは、「単なる攪拌過多」でしょう。

　なにゆえにそんなに攪拌するのか知らないですが、そう
　しないとムラが目立ってしまうようなタンクを使っているの
　なら、マスコタンクなど、ムラが出にくいタンクを使って、規
　定通りの１分１回から、最小限で２分に１回まで加減して
　みたほうが、後々も良いはずです。

> 単なる攪拌過多

激しく同意いたします。

攪拌過多ですか？
現ムラが怖くてついガシャガシャやっちゃうんです。
タンクはマスコなんですけど。

両ミゾのリールだと液は膜面に十分触れるわけだから
そんなに激しく撹拌する理由はないでしょう
流水(液？)ムラってのもあるんですよ
50秒に1回5秒撹拌ってモノの本ではよくみかけますが？

>294
　そりゃ　ああた、あまりに槍杉で、普通のタンクの連
　続攪拌と同じか、現像の進み具合はそれ以上です
　がな。

　普通の１分攪拌で行ってデータを取ったほうが吉で
　ございましょう。

>294
30秒ごとの攪拌は、かつて新川幸信氏が提唱していた方法で、23度、1:1希釈現像法。
（『カメラ毎日別冊・写真講座　４』〔毎日新聞〕）。

大変有効な現像法ですが、あれはマスコタンクでありません。マスコは現像液の回り方が
異なりので分ける必要があると思います。

>290
TMAX1：9現像はオススメできない。
試しにやってみるもよし。

攪拌あんまりしないで現像した方が微粒子になるよ。

＞「攪拌あんまりしないで現像した方が微粒子になる」

んなこたないだろ

>294
> 現ムラが怖くてついガシャガシャやっちゃうんです。
> タンクはマスコなんですけど。
　全く逆です。
　液の流動にムラがあるタンクで、攪拌動作が多すぎる
　と、「リール近くの渦のせいで液の移動が多かった部
　分」と、「流れが悪いために液の移動が少なかった部
　分」の落差が大きくなって、それが「ムラ」になります。
　ムラが出やすいタンクは激しく攪拌すればするほど墓
　穴を掘ることになります。

　マスコタンクなら、規定通りに乳剤面がリールに着か
　ないように装填してあれば、規定通りのインターバル
　で全く問題なしです。

>295
> 両ミゾのリールだと液は膜面に十分触れるわけだから
　　　　　　↑
　静止状態ならそのとおりですが、攪拌によって液の移動
　を発生させようとしたときに、全体の流動が悪いことと、リ
　ールの間隔が狭すぎることが原因となって、「液の移動
　が、フィルム全体に均等に行われない」という問題が発
　生すると。それが「タンクによるムラの正体」であると。

>298
> 攪拌あんまりしないで現像した方が微粒子になるよ。
　というか、「攪拌過多による増感」が発生しにくい…ですね。
　結果として、粒状が大きくなりにくい　と。

>299
　相対的には、そのとおりですね。

今日、ウメヨドからナロファイン・ナロファインＰが消えていた。
まぁ、本家コダ以外にはこれしかないからな。

ところで、エヌ・エヌ・シーのND76とナロファイン、ナロファインＰの違いって何？
全部D-76タイプ現像液だし。

エヌ・エヌ・シーって自社サイトないよね？
箱にも連絡先もなにも書いてないし。

しつもん！！
みなさん、露出を決定する時どんな基準で測ってますか？
減感やら何やら考えてたら訳分からなくなりました。。
今は自分の手をメインの被写体となるべく同じ状態にして
それを測ってるんですけど。

連続スマソ
コダUSAにはXtolの1L用が存在するような記述がある。
（英語はよう判らないけど）

日本でも発売をキボンヌ。

>304
　気になるんだったら、グレースケールを含んだ市販のチャート
　を写して、再現を工夫してみたらいかがですか。

すいません、教えて下さい。
これから自家現像を始めたいと思うのですが、
LPLの35mm1本用プラタンク，フジドールE，アクロスでは
撹拌速度（芯棒を回す速さ）はどのくらいでしょうか？
また、停止，定着時の撹拌速度も同じでいいでしょうか？
も一つ回転方向は一定かどうかもお願いします。

>>307
同じ物使ってますが、攪拌速度は規定通りでいいと思います。
あまりやるとパフォレーションまわりの現像がかなり進む感じ。

攪拌時の回転方向はどっち向きにリールを入れたかにもよるけど、
どっち（一方向or両方向）でもあまり変わらない気がしました。

いずれにしても、まずは基本通りにやってその結果から
自分の期待するあがりを探ってみてはいかがでしょうか？

>>308
レスどうもです。
実は説明書にはただ回せとしか書いてなくて
いったいどのくらい（１秒間に３回とか）回すのかな？
と思ったわけでして。

既出かもしれないけど
長尺用の緑の缶パトローネ製造終了になってる

あくまでカメラ屋店員に聞いた話

あの、一つ質問です。

先日、中判を始めようと思いガラス付のネガキャリアを買いました。
そして、そのネガキャリアで普通の135mmフィルムの引き伸ばしを
してみると、キャリアについているすりガラスの模様と思われる
模様が写真に出てしまいました。

まだ、中判では試していないのでわからないのですが、
こういうものなのでしょうか？
ガラス付のキャリアを使っている人いましたら教えてください。
おねがいします

>>311
どこの機械？

>>309
自家現像がんがれ

リールを入れる向きを固定して逆らう向きに半回転
ついでその逆向きに半回転、を一秒間にワンセット
でやっていた < 漏れ

取り立てて不具合は感じなかったです

>312
LUCKYの90MSという機種です。

>>309
そうですね＞回し方。
まずは自分で「これ」という回し方の基準を適当に決めちゃって、
それを毎回同じようにやってみて、不都合があるならば工夫してみては？
１度にいろんな要素（攪拌・液温・希釈率等々）を変えてしまうと
何が影響しているのかわからないので、変える時は１つだけね。

ちなみに、俺は親指と人差し指でくるくる回す動作を特に数えたりしてないけれど、
自分の指が疲れない程度の速度を体で覚えてしまいました。

書き忘れ。
あとあの白いリール、失敗なく巻きやすくていいのだけれど、
36枚撮りでフィルムのカール（巻き癖）の弱いものだと
途中で詰まって巻けなくなってしまうことがあるので（最悪折り目がつく）、
フィルム先端をパトローネから出してリールの直径よりも
大きなカールになるような場合は反対側から巻くと失敗ないですよ。

自家現像、存分に楽しんで頑張ってね。

>>313>>315-316
詳しいアドバイスどうもです！
お二人の方法を基準に色々試してみたいと思います。
失敗を恐れずにがんがります。

>>304
それでＯＫ
あとは入射光式露出計を買うかだな。
自分のスタンダードを決めておけばそれが基準となる。

sage

>>311
アンチニュートンリグフィルターつける、とかそういうことではないのかな？

>>311
乳剤面にピントが合っていれば、そんなことにはならないはず。
ピント合わせは、ちゃんとやってるの？

ニュートンリングが出たんだな、きっと。
ガラスが直接フイルム綿を圧迫しないように画面の周囲を押さえるマスクを
作る。これは黒い紙を切り抜いて作るのだ。直接ガラスがフイルムを圧迫すると
ニュートンリングが出るよ。

そもそもガラスキャリアを使う必然性ってなんなんですか？

平面生を保つためなんだが、だからといってガラスで圧迫するとニュートンリングが出る。
何事もほどほどに。

>>323
ネガの平面性を確保するためだよ。中盤や大判ならガラスキャリア
使った方がいい。ただし、散光式でないとホコリが目立って作業が
やりづらいことになる。ホコリのこと考えたら散光式だけど、日本は
なぜか中途半端な、集散光式が主流だよね。変なの。ライカのフォコ
マートの影響かな。

>325　なぜか集散光式
　あいまいな天気の日が多い国なので、集散光式でコントラス
　トが強調されたほうがシャキッとすることが多いから、なんて
　理由もありえるかも。

　かなり神経質にピント合わせしても出るよ＞ナングレアガラスの模様
出ない時もあったんだけど、どういう条件なら出ないのか法則性が見つ
からなかったんで、結局今は上側のナングレアだけ取っちゃった。ガラ
スをおさえている左右の出っ張りはポンチで叩いて凹まし、その上を絆
創膏よろしくパーマセルをフィルムの傷防止に張ったが、これでも平面
は保たれているみたい。ただ、自分の場合電球を小さいのにしているの
で（１５０ｗ−＞２０ｗ）、耐熱性については何ともいえない。

ナングレアじゃなくてアンチニュートンだろ？

初心者の質問で恐縮ですが、お聞きします。
引き伸ばしレンズの絞り値によって、印画紙にプリントした際の
画質の違いはありますか？コントラスト以外で。。
３号印画紙に絞り開放気味で焼くのと２号印画紙に絞って焼くのとでは
どちらがベターでしょう？

>329
> 引き伸ばしレンズの絞り値によって、印画紙にプリントした際の
> 画質の違いはありますか？コントラスト以外で。。
　ピークルーペで覗いてみれば、絞りによる解像の違いや、
　絞りによる焦点移動が一目瞭然になります。
　十分に良好なレンズなら、結果としてプリント上では差は
　出ない、ということもありえますが。

> ３号印画紙に絞り開放気味で焼くのと２号印画紙に絞って焼くのとでは
> どちらがベターでしょう？

　ネガは完全な平面ではなくて反りがあるのが普通で、よ
　ほど平坦性が高いキャリヤーでないかぎり、ある程度以
　上に絞り込んで使わないと、周辺ボケが出るのが普通
　ですから、絞りでコントラストを使い分けようとする発想
　は避けたほうが良いと思います。

　ナングレアとアンチニュートンって別物なの？
具具ってみても良くわからなかったんだが。
　よーはキャリアの上側についてるチリメン柄のガラスを外したということ。

＞３２９
　どちらがベターかってのは求める画によるんじゃないの？
コントラストが違うってのはかなーり重要な要素だと思うし。
　昔の入門書見ると伸ばしレンズは開放から二絞りくらい絞ったあたりが
一番画質が良くて、絞りすぎると回折効果が云々などと出ていたもんだが、
原理は昔から変わらずとも、今売ってるレンズで最小絞りにしたら極端に
画質が落ちて使えないなんてことまず無いのでは。それよか絞って覆い焼
きをしたりする時間ができる意義の方がずっと大きいと思う。

みっちー君、引き伸ばしのレンズは、拡大率と最良画質の絞りが決まっている
のだよ。それを理解して、許容範囲で使うのだ。伸ばしレンズは通常１５〜
２０倍の拡大率で設計されているし、絞りは２段絞ったあたりが最良になっている。
焦点移動や、歪曲は充分補正されているはず。詳しくはレンズメーカに聞け。

>>330
なるほど！３号印画紙しかなくて、軟調焼きするために絞り開放で
焼いたプリントの周辺がかなりボケてたんで、もしやと思って聞い
たのですがやっぱりそうかぁ。。
確かにピークルーペで覗く場所によって粒子がきちっとしたり、
ボケたりしてた気がします。それがなくなるところまで絞りこむ
のが理想なんですね。。どうりでブローニーのピントが均等に
合わないわけだ・・・。。
わかりやすい説明ありがとうございます！

>>331
絞りは開放2.8レンズですと5.6から8くらいがちょうどいいみたいですね。。
ちょっといろいろと焼き比べしてみたいと思いまつ。。

>>332
すいません、拡大率ってなんですか？

レスどうもありがとうございます！
やはり模様が出る人もいるんですね。

先ほども現像していたのですが、グレーの部分にガラスの模様が出ている感じです。
ニュートンリングではなくて、全体的に模様が出ているので、
やはりガラスの凹凸の影響ではないかと。
まだ中判では試してないのですが、そちらの方も試してみます。

こう見ていると皆さんは散光式が主流みたいですね。
散光式の引き伸ばし機が欲しいです・・・

>>334
ネガを何倍にするかってことだよ。ＥＬニッコール５０/2.8を例にとると
メーカのスペックは、

　基準倍率：8×
　標準使用倍率範囲：2〜20×

ってなってるから、ネガを８倍に拡大するように設計されてるってこと。
８倍ってと、六切（８×１０）だな。許容範囲として２倍〜２０倍まで
とあるが、２０倍は全紙だね。そくらいなら何とか成りますってことだ。
ちなみに、ＥＬニッコール８０�_は、

● 基準倍率：5×
● 標準使用倍率範囲：2〜15×

とあるよ。あとは自分で計算してみてね。

>>336
ご丁寧にありがとうございます。

印画紙のフラットニングは皆さん、どーしてるの？
本の重しでやってますが、周辺がよれよれです。
ドライマウントプレス買うべきでしょうか。
20万以上ですね。マイッタ。

>>338
別スレで、ズボンプレッサー使ってるってのがあるよ。

マイクロドール・リプレニッシャってどこで入手してる。
おしえてくれくれ君でスンマセン。コダックに聞けばいいの
だけれど、太陽が昇ると忘れるので。

昨夜自家現像初挑戦しました。が、お馬鹿な私は停止液と定着液を
名前ラベル入りのメスカップに入れ間違えてしまいました。
つまり、停止液抜きで定着１分、その後停止液を延々と10分もかけて。。。
しかし酷いながらも画像は写っているもんなんですねぇ。
今晩リベンジしたいと思います。はぁ・・・

でも手順とか要領などの感じはちょっと掴めた気はします。

定着不足は経年変化で効いてくるから、悪いことは言わん。
もう一度、定着しなおせ。

>>342
カリさんどうもです。
でも画像自体が現像村やら現像過多やらでダメダメなんです。。。
練習台と思ってあきらめることにしました。

＞343
一応定着してとっとけ
上手くなってから見るとそういうのが以外とおもしろい。

>>344
どもです。やっぱりそうします。初めての記念に（ｗ
というか、２本目無事成功！
今度は斑もほとんど無くて予想より綺麗に仕上がりました。
乳剤面が失敗のと成功のでは全然違いますね。
失敗のはピンクがかって斑模様で見るからに変。

ベースの赤いのは水洗をきっちりやっていると抜けますが
ベース色が赤くなるのは何が原因なんでしょうか？
現像過程でしょうか？定着過程でしょうか？
大量に現像すると水洗槽が真っ赤になるのがとても嫌なんですよね

>>346
何が原因というよりも、ベースの赤いのはハレーション防止層なので
赤くなって普通です。強いて言うなら定着を長めにすると抜けやすいかも
ただしフィルムにはあんまり良くないと思う...。
それよりも本水洗の前に、ぬるま湯でｼﾞｬﾌﾞｼﾞｬﾌﾞしてお湯のピンク色が濃
くなったら全取っ替えを3、４回繰り返すと短時間で抜けやすくなります。
くれぐれもぬるーいお湯でね。

>>347
水洗槽が赤くなっても特に問題はないと解釈しても大丈夫なんでつね
ありがとうございます。

＞348
全く正常
色の様子で水が入れ替わっているかどうかわかるから便利。

若干スレ違いかもしれませんが

スケッチブックを使って作品集を作ろうと思います。
せっかく作るのだからなるだけ保存性の良い物を作りたいと思うのですが
印画紙（バライタ）をスケッチブックにはっつけるのに良い接着剤ないですかね？
ドライマウントティッシュってものを使うのが一番なんでしょうけど、
プレス機無いうえに値段も高いし流石に大げさかなと思いますので。

コニトーン
http://www5e.biglobe.ne.jp/~konica/

熱で溶かすだけだから、アイロンで出来ないか？
やったことないけど。

>>350
極薄のバライタ紙でないと、スケッチブックが厚くなって、格好悪くなるよ。
作品集なら、とりあえず綴じずに、タトウにいれて見せた方がいいと思う。
無酸性紙の製品が出てるから、それを使いましょ。どうしても貼り付けたい
なら、アーカイバル用の糊もちゃんとあるから、それを使用しましょう。

アートエマルジョン使ってスケッチブック自体を印画紙にした方が作品集になるよ。

って、アートエマルジョンまだあったよね？

保存性だけ言うならいわゆるヤマトのりってやつでしょ。
ごはん潰して自分で作れば間違いなく天然のり。

印画紙の接着
　写真用セメダインが一番持ちが良いような気がしますが、　
　剥がれたり、写真が変色したりした人、いますか？

薬品タンクの掃除ってどうしてます？
熱湯注いでもこびり付いたのが全然取れない、安い物だし捨てちゃった方がいいかな？
フジからタンククリーナーって出てるけど、使ってる人いますか？

>>356
２０年経つと接着した部分が黄色く（褐色に）なる。写歴が浅い香具師は
永久に変色しないと思うだろうが。

ありがとうございます
スケッチブックが厚くなるのは紙を何枚か抜いて対処する予定です。
アーカイバル用のノリってマウントティッシュ以外にあるんですか？
よろしければ、メーカー商品名教えていただけませんか？

エマルジョンは、使いたい印画紙あるので今回はやめておきます。
一度、やってみるのも面白そうですけど、現像処理の際、金具錆びそうですね。

乾燥し終えてハサミ入れる時、皆さんどうやっていらっしゃるのでしょうか？
さすがにあの長さだとライトボックスに載せようがないです。

Tmax400の現像で硬くなりすぎるという質問があったが、
撮影時の露出決定の問題と、「オリジナルのデータ出し」の問題とは
くっきり分けて考えなきゃだめだよね。

>>275-304 あたり。

内蔵露出計（一眼のTTL？）で手の甲を計るのは、擬似入射式。
内蔵（TTL）でなんとなく撮ってると、アンダーな露出を知らないうちに
現像で増感して硬くなってる可能性あり。
なんでもとってみると気がつくけど、被写体がいつも同じだと、
知らないうちにはまってることあるよ。

フィルム感度の変更は調子も変えてしまうから。（逆手に取って、
今日は軟調で逝こうって時、カメラの感度設定を最初に変えてしまう
応用技もある。
>>259 これからの季節、減感にもトライしては？
フィルムの味、にこだわるならデータは変えずにNDでも使うか。
ゾーンシステムの理解が近道だけど、露出決定法のスレも
参考にしては？

>>352
できると聞いたよ
>>355
バライタじゃないと付かない
バライタだと湿気で糊のところが少しつれることがある。
>>358
20数年前ソニーボンドクリアーで付けたやつがあるが今のところだいじょうぶ。
>>359
リング綴だと閲覧してるうちに台紙が切れるかもね。
自分で綴じて厚さ10cmぐらいのものを作った事があるが
通称「凶器」と呼ばれていました。

スキャンして分かったのですが、この筋(模様）は何でしょうか？
ttp://res9.7777.net/bbs/itasaku/20030511090737.1.jpg

1531×2324の画像からトリミングしたものです。
36コマ中、2/3ほどのコマに表れていて、フィルムに対して
平行に伸びています。木目状の波紋のようなものもありました。

アクセス拒否だった（汗
http://res9.7777.net/bbs/itasaku/
↑のタイトル「これは何？」です。

あれれ？これもアクセス拒否（滝汗
http://www6.ocn.ne.jp/~dpe/index.html
から板作うpろーだへお願いします。

スキャンした時のニュートンリングじゃないのかな。
フラットベッドで取込んでいない？
原版がカールしてガラスに当たっていると思うけど。

>>366
早速ありがとうございます。
はい、フラットベッド使ってます。
端っこの円弧状のニュートンリングは経験ありますが
真ん中辺でも出るんですね。平面性が悪すぎなんでしょうか・・・
何か対策がありましたら教えて下さい。

原版を裏返す。取込んだ後で反転すればOK。

>>368
重ね重ねすいません。
>原版を裏返す。取込んだ後で反転すればOK。
なるほど納得！早速それをやってみます。

ありがとうございました。

>>360
吊し切り。

鮟鱇かい！

風呂場に干しておいたのを自室に持ってきて鴨居から吊します。そして
次から次へと下の方から切っていきます。単に机の上が狭いだけなの
ですが。
ところで定着液って作ってからどのくらい持つものなんでしょう。３月５日
に作ったフジフィックスなんです。とりあえずネガはそれらしい仕上がり
なんですが、何か不安。

>372
　未現像のフィルムの切れっ端を入れて、規定範囲の温度の
　状態で、何秒で抜けるか測ってみてください。その倍が、定
　着時間（の目安）で、新液のときの倍以上かかるようになった
　ら交換を考えたほうが良いそうです。

　フジフィックス（非スーパーですよね？）って何秒くらいでした
　っけ？＞　どなたか

>>373
レスどうもです。そういう方法があるんですか。早速試してみます。
フィルムの切れっ端を入れるのって明室でいいんですよね？

>374
　そうです。リーダー部のあまりとか。

ハイポ計ではだめなんですか？

>376
　高い・・・
　雑に扱う奴がいてすぐ割れる・・・
　その他

>>377
写真部？
なつかスィ。

ハイポ計は６００円くらいであるよ。フィルム漬けるより簡便。

迅速ﾀｲﾌﾟはﾊｲﾎﾟ計で計ってもﾀﾞﾒ

まああんまｹﾁりなさんな
原版ﾊﾟｰにしたら元も子もねぇ

ハイポ計は当てにならなかったような・・・遠い昔の記憶だが。。ｗ

>358　写真用セメダイン
　あれ？　２０年程度で変色しましたか？　手元では、２０年前
　くらいに貼ったものはないですが、３０年くらい前のを見ても
　変色してないみたいですが？

　中途半端に新しいとダメなのかな？　あ！　それはバライタ
　ではないＲＣでは？　あるいは、水洗不足で薬剤が残り気
　味のものとかいうことは？

本日、さらなるコストの削減に向けて、ディロール(APって書いてあるけどLPLでいいのかな)と
長尺フィルムを買ってきました。
早速巻き込んでみたのですが、ちょっと心配になりました。
１　パトローネの密閉性って大丈夫なんでしょうか。付属のプラ製のものとハマの金属製のもの
　　両方試しています。
２　同じくパトローネについて、繰り返し使っているうちにテレンプにごみがついて、巻き込み時に
　　フィルムに傷がつく、なんてことはないでしょうか。

使っている方、どうかご教授の程お願いします。

密閉性って光線引きのこと心配してるの？なら大丈夫だよ新しい内は。ｗ
使い込んでくるとケバケバが寝てしまうからちょっと洩れる。でも１回多めに空巻きするくらいでオッケー。
たぶん。ｗｗ
フィルムに傷が付くことはあるよ。だからデイロール（懐かしい！）やパトローネの掃除はこまめに。

長尺フィルムの話が出たところで、漏れがやってた現像方法。

撮ったフイルムをためとくと、現像をするのがおっくう。
なので、撮ったその日に一気に処理。
１００ｆｔをデイロールで３６EXのパトローネに巻くと、１５、１６本程。
これをロードレースなりモトクロスなりで一気に撮影。
撮ってきたフイルムは、LPLのステンレスタンクで現像。
聞き手にフイルム２本をテレンプ面を合わせるようにして持つ。
一個のリールに、それぞれ乳剤面が表面に来るように２本を巻き込む。
こうして４個用タンク１本にフイルム８本が入る。それを２本作る。
一本を現像し、定着工程に入ったところで、２本目に現像薬を
投入。撹拌しながら最初のタンクが定着終了すると、２本同時に
巻いていたフイルムを、予備のリールを持ってきて一本づつに
巻き直す。

最終的にはバットの中に１６個のステンレスリールが水洗されている
という具合。３時間もあれば終わってしまう。

あとはQW,ドライウエルでつるしてバタンキュー。おやすみなさい。

>385　背中合わせ現像
　それは、効率は良いのですが、残念ながら、ムラや気泡が
　出やすい、背面のハレーション防止層が抜けにくい、水洗
　が完全に行きにくいなどの問題があるので、その時点でと
　もかく像が出れば足りると割り切れるのでないなら、残念
　ながら、やらないほうが良いです。

あの〜、だれでもやることなんでつがぁ。

で、現像時間は、どうしてる？　調整してる？

>>386
俺もさんざんやったけど問題なかったよ。因みにタンクはマスコです。

>388
　実はワシもやってたんですが、マスコのおっさんに叱られた。

おいらも最近本数がたまるとやっちゃいますね。違いが分からない(w
トラぶった人っている？

>>386
水洗は手間がかかるけど一本づつに巻き直し。

丁寧な現像が必要な処理には、２本用のタンクが別にあって
それでやってた。

特殊ベースとか感度変更などそういうのは特殊扱いです。
当然「一気に１６本」って撮り方もしない。お金もないし。

現像時間関係は、常に一定。
撮影時からリバーサルの露出並にキチンと管理し、
トータルで”ルーチンワーク”でも対処できるような
撮影＆処理、ということにしていました。
当然自家処理ならではの面白さも何もないわけだけど、
「シュミ」でやるわけだから時間が限られてて、
「未現像をためすぎて戦意喪失状態」で投げ出すよりは、
ずっとマシという割り切り。
100ftフイルムは元々映画用でしょ。自動現像はそれを
繋げて、ベルトコンベア式に現像ー停止ー定着ー水洗ー乾燥って
やるのだと聞いて、モノクロも一括処理でかまわないんだって思った
わけっす。

あくまで、シュミでもここまで出来るよという話。
＆キチンと管理すれば手間もかからないという話。
>>387
現像時間？　何のためのかな？
ノートにつけたマイデータがあって、最初にどのデータでやるか
撮影の時に決めるので、１６本全部同じ撮影の時にやります。
液温管理（これも大事）は、タンクをバケツに浸けて、バケツの
水の水温を調整します。
　水温ごとのデータも取ってあるので、現像中に上下があっても
結果が変らないようには出来るのだけど、「現像ムラ」の問題が
あるから。理想は「部屋の空調」だけど、タンクだけ空調というか
水調？　するようになってるわけ。

＞背中あわせ
乳剤面を合わせてしまって、その時初めてフィルムの構造を知りました。。。
んで、もちろん真っ白に。

露光済み未現像のままのを大量に放置するのと、リスクを背負って２本現像するのと
どっちがいいのでしょうねえ。
いつも悩みますねえ

もう10何年現像してないから忘れちゃったけど、特に問題なかったと思うがなぁ。。。
仕事でもやった気がする。そのときのタンクはLPLの4本タンクだった。
時間調整も特にしてなかったと思う。

２本巻き込み
パワーの弱い現像薬（ミクロファインとか）だと
おそらくムラの原因になるでしょうね。

　タンクとリールをたくさん用意すればいいじゃんかと思いますが。
その方が楽だよね？

　完全暗室で深いバットに串刺しにしたリールだけ入れてる人が居た。
でときどき串を上下する。

>>384
レスどうもです。こまめに掃除してがんばります。

>394
　高感度フィルムを増感系で現像したとか、たまたま、
　問題が出ても分かりにくいフィルム・現像液・撮影傾
　向だっただけのことでしょう。

>395
> 完全暗室で深いバットに串刺しにしたリールだけ入れてる人が居た。
> でときどき串を上下する。
　そうですね。暗室として専用で使えるスペースがある
　なら、その、深タンク類似方式のほうが簡単ですね。

>>397
うん、ムラ出てたのかもしれない。あんまり気にしないんです。ｗ
つーか白黒引伸ばし機の光源ムラが今思えばすごいから、多少の現像ムラなんて関係ないと・・・。
昔はアバウトでしたね。あんなムラだらけのものを改良する気がなかったんだから。メーカーもユーザーも。
スキャナーでネガを取り込む今ならムラも気になるんだろうな。

>399
　プロは深タンク現像が普通だったために、目一杯うるさ
　い人が気がついて発憤するまで放置されていただけ…
　だったりして。

> 白黒引伸ばし機の光源ムラ
　集散光式なら、電球の歪みとかは別として、中央から
　放射状に暗くなるのが普通ですよね？
　タンクのムラは、ＬＯＰＬなどのナイコール型なら、リー
　ルの近く＝パーフォレーションに近い辺りが濃くなるこ
　とが多いですが。




が今思えばすごいから、多少の現像ムラなんて関係ないと・

>400
　あ　キリ番でミスタイプ＋消し忘れ。ｼﾂﾚｲ。

　厳密にムラが気になる絵って案外少ないもんだよ。
あと角版で四隅を濃いめに焼き込むのは普通なんで、逆に真ん中が濃くならないかぎり
それはそれほど気にしないもんです。
　撮影時にもそういう傾向がはっきりしてたし。
>>399
　電球が合ってない可能性が大。
　コンデンサーも怪しいな。

　スキャナーもノイズがねー

>>392　現像時間？　何のためのかな？

現像液の能力は、処理本数に反比例して減少していくよ。１〜２本までは
標準時間でいいけど、３本以上から１０％くらいづつ延長しなければい
けないよね。で、１�gで一度に８本現像すると、８本現像したときの
データをつかわないと能力に応じた処理にならない。それを１本目のと
同じ時間でやると、現像不足になる。そういうのは気をつけてるかい？
って聞いたのさ。

>>403
希釈現像で使い捨て式。

定着はスーパー富士フィックスで、
以前はミクロファインのスーパーが売ってたyo.
名前はファインドールだったかなぁ？
中外からND-76というのが出てたり、
用途によってプロマイクロールも使ってた。

全部のネガがハイキーになってるとき、減力が起るかと思ったけど、
問題にはならなかったっす。
処理時間の延長を行いながら液の再使用を繰り返す方式は
像の乗り具合をセーフライトで確認しながらやるのが本来で、
絶対にミスのない方法だと思うけど、露出計を使わない時代の
やり方だと（個人的に）思われ。慎重に皿現像するときは
こういうやり方知っとく方が吉かも。

　撮影時からリバーサルと同じように……というのは、
白黒も例えばN-41処理に例外がないのと同じように
根本から考え方を変えてやってたというわけっす。
　基本のネガ（基本にするネガ・ガンマは、）は、ストレート焼きで
きる程度に軟調なものにして、印画紙は硬調なものを（４、５）
切らさないように準備。

撮影で疲れた勢いで？　処理しておくと、プリントの時に楽っすよ。
おっくうにならない。

　そんだけの量の撮影だから、ためし焼きも
（ずいぶん前の話）、カラーのオートプリンターでＬ版にプリントしてもらったり
してました。ピントや細部の確認に。

　撮りっぱなしで焼かない写真とか、未現像でなんだったかわからない
パトローネが引き出しに溜まるのがもったいなかったのでやってたわけです。

ま、疑心暗鬼のみなさんも一度2本巻きやってみてよ。騙されたと思ってさ。
おいらなんか、カラーもコレでやってるよ。全然問題なし。(w
ま撮影の腕も大したこと無いし、発表解するわけでもなし、たまに
貼り板で（略

>402
> 　厳密にムラが気になる絵って案外少ないもんだよ。
　そうそう、そのとおりなんですよね。だから、曇天の白壁
　とか、スタジオの背景とかで初めて気がついてガクゼン
　とすることがある　と。

>>404　希釈現像で使い捨て式

うーん。それだと１：１希釈で８本現像できる現像液が必要ですから、
ＸＴＯＬくらいでしょうか。Ｄ-７６で１：１ですと１�gで２本しか
現像できませんからダメですね。像はでるでしょうが、特性曲線は
相当変化していると思います。現像液は、何をお使いでしょうか？
フジドールＥでも希釈ですと１�gで６本までですので使えませんね。

↑
なんで？？？

>>409

へ！？　なんでって、現像液ってのは、処理能力が決まってるからでしょ。
たとえば１�gで５本現像できる液を１：１にｔ希釈したら、できた液は
２�gで５本ってことになる。それを１�g使って現像すれば２.５本しか
現像できないでしょ？　単純な計算なんだけど。なにが疑問なのかわからん。

>>403-410
（　゜Д゜）ﾎﾟｶｰﾝ

>411
ちゃんと書けよ

>>412
いえ、あまりの驚きに……。

だからなんだよ

なんか間違ってる？　ポカーンって変なの。

希釈での現像能力はコダックのデータシートに書いてあるよ。
一度読んでみなよ。Ｄ-７６では１：１希釈で１�gで２本しか
処理できないよってね。ＬＰＬの4本用タンク使ってもフィルムは
２本しか巻けないから、空のリールを上下に入れて現像するんだよ。

＞415
　変じゃないけど403-410というくくりの広さがよくわからない。
自分ではわかってるつもりなのだろうけれどこちらにはうまく伝
わらない。
　おれは403-410の間のカキコをしていないからなおさらだ。
　ところで＞415は>>408へのレスということかと思うのだが
そう書かずに「ポカーン」と書くとひでさんの２ﾁｬﾝでの権威が多少増すのかな？

>>416
名前欄に「ひでさん」って書いたのがまずかったか？　「ひでさん江」って
書くつもりで間違えたのがきっかけだが。

>>415　は　>>411　と　>>413　に対するものだよ。ＩＤ見てくれよ俺だろ。

＞417
お前韜晦過ぎ！ 　L(*ж*)¬ ' ’

入場無料

http://ime.nu/www.net-de-dvd.com/

いつもは希釈現像なのに今日は気分を変えて希釈せずに現像しました。
するとフィルムのベースの色がいつもと大変違っていました。
いつもは若干紫がかった色。
でも今日は茶色がかったグレーのような感じ。
こんなことってあるんですか？
どなたか御存知の方いたら教えて下さい。
フィルムは旧tri-x
現像液はD76
いつもはこの組み合わせで24℃で1：1の希釈現像
今日は20℃で原液
定着は5分ほど
よろしくお願いします。

はぁ、疲れた。
初現像終了、今は乾燥中。
失敗沢山しました。
フィルムピッカーでフィルムを引っ張りだすのに３０分。
ダークバッグの中にタンクの蓋入れ忘れをフィルムにリールを巻いた後に気が付く。
他にも手際が悪すぎるとか色々。
でもとりあえず画像は出てた。
乾燥終わったらゆっくりみてみてもう一本いってみよう。

>>420
そりゃたぶん定着不足だな。現像作業のトラブルは兎に角定着がらみが多い。
（俺も経験があるけど）現像タンクの後始末が悪く定着が残ってしまい次回現像時に
コンタミ（汚染ってことです。一般的な言葉かどうかはしらないけど、現像液が
定着液に汚染されることを言います。）すると、画像は出るが本来ス抜けになる部分が
黒っぽくなる。
新しい定着でも一回やってみたら？（ちなみに定着は何使ってる？5分じゃ短いかもよ）
>>421
初現像ｵﾒ。面白いでしょ。俺はフィルムべろ出すのが面倒なんで、べろを残すように
巻き取ってる。（最近の自動巻き戻しのカメラでも設定できる奴がある）

>410
おれもポカーンとした、と言うか何の事かわからなかった。
よく考えてみろ、希釈現像で何本現像できるかは使うタンクで決まるだろ。
例えば、1000mlで6本現像できる現像液の場合。
これを2本用500mlのタンクで現像する場合、
1：1ならば、現像液250mlと水250mlを混ぜて500mlとする。
これで、2本現像できる。この現像液は1回のみで廃棄。
1回250mlだから1000mlだと4回現像できる。
1回2本だから4回で8本現像できる。

ベロ出しはフィルムの切れ端をベロっと舐めてちょいちょい。

水滴痕が結構ついてしまった…。
次はドライウエルを使おう。
ムラとかは出来てないようなきがするけど、ネガを照明に照らして確認しても
よくわからない。
スキャナー買うしかないか。

>422
えっ、定着不足ですか？
定着不足のときってベースの色がかなり紫色っぽいはずと思い込んでいたので全然定着不足を疑いませんでした。
確かに処理本数からするとそろそろ定着液の替え時のような気もする。
なんかショック？
こういう時に限って気に入ったカットがたくさんあったりするんだよなー。
もうカットしてネガシートに入れちゃったので再定着する気にならないし。
結構ショック。
ちなみに定着はイルフォードの液体のやつです。

synapseユーザーがいるな。

上でディロール買ったよー、と喜んでいた 370 です。部活動や授業で使ったことの
ない人のために、使用感など。
○　ロールフィルム装填は至って簡単でした。ダークバックは少し大きめ（Ｌサイズ）
　　がよいと思います。私のＬＭサイズでは少し小さいようでした。
○　フィルムをボビンにテープで留めます。その後、パトローネのカバーを取り付け
　　るとき、なかなかフィルムがテレンプの間に入って行かなくて焦りました。

問題はこの後発生。
○　カメラに装填、空シャッターを切ってみたところ問題なく巻き上げ。念のため、
　　巻き取りを行ったところエラー表示が！（ちなみにNikon F-801です。旧くてすみません）
　　覚悟して裏蓋を開けたところ、やっぱり巻き取られていませんでした。原因は
　　フィルムをボビンに留めておいたテープが剥がれたためでした。

○　モーター機は怖いので手巻きのボディで４本ほど撮影してみました。今度は
　　巻き取り具合を自分で加減できるので注意しながら巻き上げて OK。

○　帰宅して先程現像完了。が、最終コマにカブリが。よく考えれば当然のことなの
　　ですが、最初見たときは焦りました。

長尺でもコマ番号って入っているんですね。４３の次が１というのが、いまいちどういう
由来なのか解りませんが（富士のアクロスです）。
手元に常にある安心感からか、湯水のごとく使ってしまいそうで怖いです（ｗ

>428
　おっとっとお　止めるためのテープは何を使いましたか？

>>428
そして、未現像フイルムがだんだん溜まる・・・。

>>429
買った店で勧められた（というかそれしかなかったらしい）、
LPL L9721-1 接合テープ VST-12 (１００枚入り） 定価\1000 というものです。
縦１５ｍｍｘ横１２ｍｍの銀色の薄手のテープ、というよりシールですね。
最初の事故（大げさ）の時は１枚で留めていたので、それ以降は２枚使って
裏表から留めるようにしています。

>>430
そうなんです、それが心配。上であったように『ベース背中合わせ同時巻き込み
現像』しなくてはならないかも。

>431
>縦１５ｍｍｘ横１２ｍｍ
　　↑
　これ、ミリってことはないですよね？
　それで「切れた」のではなくて「剥がれた」となると、
　フィルムが軸に斜めに接していたとか、テープが軸
　を１周していなくて浮いていたとかでは？
　　　　　↑
　図がないと説明が非常にもどかしい！！！

>>433
いえ、ミリメートルです。レスいただいたことは了解しました。
市販品でボビンにテープで留めてあるのはコダックですが、もうちょっと
まともなテープできちんと留めてあったと思います（カラーネガの話です。
加えてコニカ常用でコダックは滅多に使わないのでかなり曖昧）。

買ってきたテープ（というかシール）は別の用途のテープなのかもしれま
せん。

今、LPLのサイトを見てきましたが、買ったテープはビデオテープ補修キットの
中にありました（ｗ　やはり違う製品だったようです。

ディロールの箱の中にはパトローネ２０個、パトローネに貼るラベルシールまで
付いてきたのですが、フィルムを留めるテープもセットにしておいて欲しかった
です。

二本目現像終了。
今回はドライウエルを仕上げに使って今干してる所なんですが、
液から引っ張り挙げたら泡泡なんですよ、それを拭かないでそのまま吊るしたんですけど、
いいんですよね？
泡が気になるんですけど、大丈夫ですか？

マスコタンクの攪拌時間、攪拌回数、攪拌方法を教えて下さい。
あと注意点等があったらお願いします。
亡くなった祖父の遺品でせっかくだから使おうかと思って。

>>432
漏れ、ここで二本巻き現像の話を持ち出した本人ですが、
自分にあった方法かよく考えて手をつけたほうがいいっす。
ここに参加して自家処理はピンきりってのがよくわかった。

きちんと意図を持った撮影すれば、「フイルム（シャッターともいう）
の無駄撃ち」がなくなって、フイルムが溜まるってことないっすよ。

>436
DW自体が泡泡ではなかったですか？
前日に溶かしておくとDWの泡が消えますので、それから使ってください。
そーっと沈めてそーっと引き上げれば泡泡にはならないと思います。

>泡が気になるんですけど、大丈夫ですか？
多分、泡泡の跡が残るのではないかと思います。

俺はドライウェルなんて使わずティッシュで拭いてた。ｗ
フィルムもティッシュ、レンズもティッシュ、ついでにオナニーもティッシュだ。ｗｗ

再利用はやめれｗ

>436
　泡は液の表面すくうとかで除けます。
少しだったらつり下げてるうちに下の方に落ちて消えるけどね。
＞440
テっシュじゃ繊維だらけになったんじゃないか？

ちょっと繊維が付くことはあったよ。でも気にしない気にしない。ｗ
やってみようかな？とお思いの方にご説明。
まずティッシュを一枚取り出します。真ん中あたりに折り目がありますよね。
そこで一度折ります。さら二度折ります。同じ方向に都合三度折りました。
幅２ｃｍくらいの細長い状態になったと思います。
それを真ん中でくの字に折り、吊り下げたフィルムを挟み、上から下に拭き下ろすんです。
あまり力を入れて拭くとエマルジョンにスジが付いてしまうのでご注意あれ。

>>435
フィルム止めるテープはホームセンターなんかで売ってる
ガムテープと同じサイズのつるつるした透明テープが良いと思うよ。
ハサミで貼れる大きさに切って使ってる。
テープの大きさは工夫してください。

>>437
まず前浴１分。
現像は液入れてタンク叩いて振らずに１分放置
それで３回から５回攪拌。また１分静止で３回ほど攪拌。３回目以降は３回攪拌。
これを現像時間まで続ける。
毎度の攪拌後は必ずタンク叩いて気泡取り。ゆっくり攪拌する。

説明書を元にした自己流です。
詳しくはメーカーへ。

>444

ありがとうございます。
最初の1分は放置して良いのですか？
普通は30秒から1分の連続攪拌しますよね。

>それで３回から５回攪拌。また１分静止で３回ほど攪拌。３回目以降は３回攪拌。

3回の攪拌は何秒以内にやれば良いでしょうか。
ゆっくりと攪拌との事なのでとりあえず10秒でやってみますが。
今日は早速何年ぶりかの現像してみます。

>>445
マスコは初期攪拌のムラを防ぐため始めの１分は放置らしいです。
３回の攪拌で６秒くらいでしょうか。

>>435
セロテープですが何か。

>>435
セロテープだと、わずかに斜めに張り付けたとき
切れてしまいそう。

漏れが愛用したのは、「ビニル粘着テープ」だった。
「電気工事用ビニル絶縁テープ」とかいうもの。

これだと，ちょっとそっと斜めでも安心。剥がしやすいし。

スプールに一回転させて表裏から貼る。

こんばんは。
>>447-448 情報THXです。私もいろいろ試してみようと思います。
しかしVTR用の製品売るなよなー >> 店員

ところでちょっと気になったのですが、長尺フィルムって富士フイルムしか製品に
してないんでしょうか。今のところアクロスで不満はないのですが、今後ずーっと
富士オンリーってのもどうかとおもいまして。

昨日の泡だらけのフィルムですが、乾燥したら泡の痕残りませんでした。
厳密にいうと残ってる可能性はあると思いますが、確認出来ません。
>>449
コダックのイルフォードもあるよ。

>>449

コダからも出てますが

＞コダックのイルフォードもあるよ。
訂正
コダックもイルフォードもあるよ。

>434
　それは、大きさが小さすぎるので、全く別のものですね。

　最近自分で巻いてないので記憶がハッキリしないですが、
　ともかく、事務用のタックラベルで、２×５センチくらいで、
　ノリが再使用不能で、紙質が割と丈夫なもの＝純正のテ
　ープとほとんど変わらないもの＝が、ニチバンとかエーワ
　ンとかであるはずです。
　フィルムが軸に直角に当たって、かつ、表裏ともテープ止
　めされて、かつ、テープは軸から浮いている部分がないよ
　うに、要するに純正と同じように貼れば、簡単には切れた
　り剥がれたりしないはずです。

　自動巻では問題ないと思いますが、リーダー部の切り込
　みに鋭角の部分があると、手巻きのばあいに、そこから
　切れることがあります（１回やった）。　

>448
　ビニールテープは、ノリがはみ出しやすいものが多くて、
　最後のところでテレンプについたりすることがありそうな
　ので、タックラベルのほうが良いと思います。

>454
　あと、長さが不均等になりにくい、というメリットもあります。
　貼り方によって多少ずれることはありますが。

>> 450-453
情報ありがとうございます。置いてあるところ探してみます（とりよせかなー）。
>> 453
なるほど、タックラベルですか。これなら剥がすだけで使えるので便利ですね。

>446
> マスコは初期攪拌のムラを防ぐため始めの１分は放置らしいです。
　という理由ではなくて、「液を注入したときの流動が止まらなくて、
　実質、攪拌が行われるから、必要がない」という理由だったような。

　なお、コントラストを下げるために攪拌を減らすばあいは、「２分以
　上放置すると、さすがに攪拌不足のムラが出ることがある」とかだ
　ったはずです。

　マスコニュースが見あたらないので再確認してないですが。

>456
　最近は、メモ用の再使用ノリのタイプとか色々出ていますし、
　紙質が弱いものもあるので、選ぶときには要注意です。

>>435
思いっきりガムテープで留めてますが何か？

>459
　ノリのハミ出しとかは大丈夫ですか？　それさえ問題ない
　なら、丈夫で安いはずですが。

ノリのはみ出しを問題にしてますが
どこに、どのように、どういった状況で
はみ出すのを問題と思っているのでしょうか？

>461
　最後のところでテレンプとか。

>>462
4年間ず〜〜〜〜〜〜〜っとそれで大丈夫でしたが何か？
ちうか安いパトローネ使ってるからだめになったら使い捨て

布ガム使ったり、パーマセル使ったり。

でも、>>463、その安いパトローネってフジの緑のやつでしょ？
やっぱし、生産終了になってるという情報だが。

外側が生産終了ってことは、中身もちょっと心配。

もしかしたら非常識な質問かもしれませんが、教えてくだされ。
自家現像した後フィルムを普通は６コマずつにカットしますよね。
フィルムの頭はどうされてますか？
私は写っているコマのみ、１コマ目からきっちり切り出しています。
現像状態とフィルムのベースのサンプルとして未露光部分をとっておく
ために数コマ分を頭につけておいたほうがよいのでしょうか？

何の迷いもなく捨てています

>>464
漏れもその情報聞いたなぁ
どうすっかな？ちょっと困ってたんだよね、実際は

大学の写真部なんだけど、現像処理でフィルムを引っ張って
パトローネから引き出すという荒業をやる香具師がいるから
それはテレンプ悪くするからやめれ
といっているのにいまだにやってるから鬱だ
生産終了でさらに鬱
ところで>>464の中身も心配ってどゆこと？

>>465
何の迷いもなく捨てていますが
吊るしてあるのを反対にしてケツの方から入れていって
最初のところに未露光部分が来るようにするって方法もあります

>463
　う〜〜〜ん、そうですか。ねば〜〜〜〜〜〜っとしてるから、
　テレンプに着いて巻き戻しのときにひっつくことがあるかなと
　思って敬遠してたんですが、それなら、安い割に丈夫という
　ことで行けるのかな。

Fがあぼーんしたり
いつのまにかSSの120がなくなっているし、
モノクロ縮小？100ft全廃の可能性があるってこと。
自社製品を詰めるガワを無くして中身だけ続くのか？ってとこ

パトローネはhamaとAPに高いのが一応あるけど・・・。

>>470
ええっ？Ｆあぼーんしてるの？
それはそうと、なるほど
パトローネ生産中止 → それなら100ftも中止
という流れでつか・・・

＞hamaとAP
それってDXコードがついているたっかいやつ？

hamaにはＤＸ付いてるね。APはただのプラ

単価が圧倒的に違うからなぁ・・・
DXコードとかいらんから安くしてくれー

既出かも知らんけど、DPE屋に行って空パトローネをもらってる。
ゴミ付着によるフィルムへの傷または汚染ってリスクはあるけど、タダだし。
緑のヤツは手にグサっと刺さった事があって嫌い。

俺もＤＰＥ屋で捨てるパトローネもらってる。
パトローネからちょろっと出ているカラーフィルムの端に
セロテープでつないでいる。
ミドリのヤツは光線漏れるから嫌い。

LPLもパトローネ販売してる。
緑はやはりｱﾎﾞｰﾝ。

廃パトローネって再利用できるんですか。開栓したときに結構変形してしまいますが。
手で開けるから、かな。

＞477
昔はできたんだけど今のはだめだろどう見ても。

475さんも書いてるけど。
廃パトローネ再利用は、開栓しないですよ。
ちょびっと残ってるフィルムにテープで新しいフィルムを繋ぐだけです。

話は変わるが、ダークバックに手を突っ込んで
作業している時に限って何故か顔が痒くなる

　 ∧＿∧ 　　
　（　・∀・）/＜　こんなのみつけたっち♪　
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku04.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku10.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku09.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku08.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku06.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku05.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku01.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku02.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku07.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku04.html

そういえば白黒現像始めたばかりの頃、フィルム
をリールにさんざん苦労してようやく巻き終わって
ダークバックから取り出してタンクに入れて・・・・

あ！

ってなことがあったっけ・・・。

>>480
ﾜﾛﾀ。んで、ダークバッグに顔こすりつけてるんだろ（w

>>482
切り現するためにカメラから撮影済み分フイルムを
引っ張り出してハサミで切ったらバッグごとジョキリ・・・。

ってのもあったなぁ。

現像始めて36枚撮り15本目の初心者です。

ダークバッグに入れたはずのハサミが一週間以上行方不明です。
あの中は時々別の空間に繋がったりするんでしょうか？

>>485
あまり知られていないことですが、、、ダークバッグの発明者は、
あのドラえもんの設計者なのです。

＞485
ダークバッグを頭から着ると異世界に閉じこめられます。

>>485
台所につながっていると思われます。自分も同じ目に遭いましたが、1ヶ月くらいして
台所でそのハサミは発見されました。よくあることです。

台所で行方不明になった魚のエラとかがダークバッグから出てきたらイヤですねえ・・・・。

>457

マスコニュースってなんですか？

>490
　あ　昔出ていた、マスコの用法データをまとめた有料パンフレット
　みたいなものです。

参考になる回答ありがとうございます。

ダークバッグ＝ポータブル暗闇。
そう考えるとなんか怖いですね。

今日、ヨド梅でフジの100ftの在庫がどうも少ない感じだったのだが。
単に売れただけかな？
1本単品売は充実の品揃えだったけど。

普通はコダック使うからね

>>492
条件がよければ、知らない人の手が出てきて手伝ってもらえるよ。

未現像フィルムがたまってたんだけど、やっと現像したぜ。
でも現像しただけフィルムが今度は一杯になった。
しかもこの先のプロセスに進むための物が何もない…。
暗室作るか、フィルムスキャナー買うか悩むな。

↑ﾜﾛﾀ
Dual3なら安いぞ。

たぶん、将来的には暗室を作るつもり。
でも金も暗室作る手間かかるし、よくわかってないから相当時間かかると思う。
とりあえずスキャナーだと思うんだけど、中判もやりたいからフラッドベッドタイプに
するしかないかな、それなら将来暗室作った時もプリントをスキャンする事が出来るし。
う〜ん悩む。

数年前に撮ったPlus-Xanを発見し、「ま、どうせたいしたもん移っとらん
だろう」と思って現像したらヌードでした（ハメ鳥に非ず）。
私もとりあえずはスキャナだと思いますが、（以下496、498と同文）。

おっと、「Plus-Xan」って、まるでシトロエンですね･･･。

このスレ見ててHC-110のネタって出てこないんですけど
あんまり良く無いの?

オレは好きだけど、あんまし売ってないのよ＞HC110

カリ、おめえはここもハメ鳥スレにしたいのか？
目障りだから来るんじゃねぇ。変態低脳バセ爺！！！

>498
> とりあえずスキャナーだと思うんだけど、中判もやりたいからフラッドベッドタイプに
> するしかないかな、それなら将来暗室作った時もプリントをスキャンする事が出来るし。
　暗室を作りたいということなら、専用スキャナを買っても後悔な
　んかしないんじゃないですかね？

　中判といっても、どれでもメチャ高いというわけではないですし、
　フィルム代とかも、３５ミリ判と同じ調子でバシャバシャ連写す
　る気が起きなくなって、合計では大差ないばあいもありますが、
　ボディーやレンズだけ買い足すのとは違って、機材もレンズも改
　めて用意する必要が出るので、それが可能なほどの資金ができ
　たときに改めて考えるのでも遅くない、ということもありそうな？

　あと、機材はまだまだ日進月歩なので、何を買うかは、必要に
　なったときに、その時点でお買い得のを選ぶ、という方針が良
　いと思います。
　ただし、現時点でプリントや文書の読み取りにも使うなら、状況
　が別。その辺が決め手になりそうですが。

>504
理路整然としたお答えありがとうございます。
悩みがふっ飛びました。
DUAL3いっときます。

>505
　理路整然というか、こちらが実際に試行錯誤したのを
　そのまま並べただけだったりして。

DUAL3買う
↓
PCのだるさに泣く
↓
PC買い替え
↓
16bitが使えなきゃいみないから、Photoshop買う
↓
スキャンしまくり
↓
HDDﾏﾝﾊﾟﾝ
↓
CD-Rに焼く
↓
600MB毎ではめんどう
↓
100GBの外付けHDDドライブ買う
↓
70GBのデータが入った外付けHDDにコーヒーをたっぷりこぼす
↓
(-＿-)

漏れもネガをデジタル保存するためにDUAL2を買ったけど、
モノクロ写真暗室代わりにはちょっと使えないと思うよ。
モノクロをプリントしたら結構不満がでると思う。

カラーの場合なら良いんだけどね。モノクロの場合は印刷す
るときも黒のみになってしまうので、今度はプリンター性能
に大きく左右されることになるよ。

>>508
そんな貴方にライソン

http://look3.info/kurikuri/
☆☆☆出会い系サイトは「無料の時代」です！☆☆☆
当サイトは広告料金収入で運営されておりますから、登録・ご利用はすべて「無料」です。
アドレス等も非通知で、送信できますから安心してご利用いただけます。
http://look2.info/kurikuri/
☆☆☆姉妹サイト携帯投稿専用↑もお楽しみください☆☆☆

おすすめよ（≧▽≦ｂ）
http://homepage3.nifty.com/coco-nut/

ライソン良いね！
一度試してみるかな・・・。

>>508
カラープリントも同じで不満を感じますよ。
自家焼きしたものと比べると立体感とか質感が出ません。
紙とプリンタの性能がもっともっと上がらないと駄目ですね。
ま、それが表現方法だというのなら何の問題もないと思いますが。

＞ま、それが表現方法だというのなら何の問題もないと思いますが。

なんか見下したようないや〜な言い方だな。
そりゃ暗室をもてれば良いんだろうけど、そこまで
できない家庭の事情もあるだろう。

そんな中でいかに自家処理でがんばっていこうかと
いろいろ試行錯誤してるんじゃないの。

ついでにカラープリンターでのカラー出力はフロンティアで
出力してもらうよりよっぽどマシだと思うよ。

>508
　だから、キューキョクの選択として、まず、ディスプレーとＷｅｂで
　我慢すると。

文脈の前後も読めないヴァカ発見〜。

＞＞516
文脈がどうとか、読解力がとか、良く読めとか、
言うやつに限って、、、、、、、、。

夏はビールに限る、なんてぇことをイイやがるんだ。

あくまで個人的な環境での話だけど、
引き伸ばし機で手焼きしたプリントと、スキャンした画像を
プリンターで出力したプリントでは、後者の方がシャドウの階調とか
遙かに情報量が多いんですが。

漏れの焼き方が駄目駄目なのか、そーゆーもんなのか
悩ましいところです。

ただし、やはり雰囲気というか、黒が黒に出るというような、
いわゆる写真っぽさという点では、手焼きプリントの方が優れている
ような気はします。

ちなみに、スキャナはエプのGT9800F、プリンタは同様にエプのPM-880C
です。

>>519
ﾌﾟ

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

エプのプリンタで出力とかしてたけど、
1年持たずに褪色するからプリントほど信用してない。

>519
？　ＰＭ880Ｃ
階調は紙焼の方があるだろ？同一ネガをスキャンしてるんだろうし。

ライソン調べたけど高すぎだな。
http://www.ginichi.com/digital/#lyson

>>519
それは焼きに問題が（以下略）

っていうか、これはすでに暗室板の話だな。

手焼きできないのならモノクロなんてやるべきじゃないんだよ。

手焼きしたいんだけど場所が無い（涙

俺も（涙
手焼きしたい香具師３・４人募ってワンルーム借りて暗室にしようかと一時期
考えたけど、家賃納めない香具師が絶対出るに違いないと断念。

貸し暗室の利用をすすめる。
料金だって安いし、技術的なアドバイスも期待できる。
どこが、近いか探してみれば？
3時間以内3500円、薬品代750円。フィルム現像もできる。

＞529
自己流やでたらめができないという欠点もある。

貸し暗室なんてやってるのは東京くらいなもんじゃないの？
少なくとも俺が大阪方面で探したところ全然なかったよ。

>>528
俺の弟子は山手線某駅徒歩5分三畳ひと間流し台付き日当たり悪し
家賃1.6ﾏｿという暗室にうってつけの部屋に住んでる。
どうだ？

＞531
大阪は知らないが横浜にはある。

3時間以内3500円なら、俺の部屋貸したい・・・。

>>534
あらゆるニーズに答えられる内容でつか？

>>535
とてもとても・・・。
流しはないし、エアコンはないし（夏は地獄）。
カミサン手作りの昼飯ぐらいはサービスで出すか?ｗ
一泊二食1万円のコースなんかもいいかな？

カミサンが夜のサービスもしてくれるんだったら考えちゃうな。

暗室作業は孤独にひとりでやるものかもしれません。

エアコンがない部屋では液温管理も地獄です。

真夏はやらないんで。冬は定着だけ暖めてます。
カミサンが夜のサービス・・・安全光が黄色に見えますよ。

俺は冬はともかく、夏は室温のまま現像とかやってたよ。
時間調節のグラフ作っとけば簡単。多少粒状性が悪くなるかも知れんが。

夜の風呂場が暗室にはうってつけなんだろうけど、重い引伸機を
現像のたびに風呂場に持ち込んで、なんてことしてるシトいます？
風呂桶に丈夫な板でも買ってきて渡しておいて、その上に引伸機を
置けばなんとかなるかなーなんて考えてます。

ところで、現像用品コーナーでよく見かける
1.3Lのタンクとかメスカップとかあるけど、
何でこんな中途半端な容量の物があるの？

うーん、君は１リットルの薬液を作ったことがないのですね。
タンクは確かにどうかと思うが。

>543
　半端なのではなくて、こぼれないようにする意味と、あと、リッ
　ターやアメリカガロンだけが単位のすべてではない、というこ
　とのはずですが、600ccとかのそもそもの由来は何なのかな？
　イギリスガロンとかかな？

暗室作業を躊躇してるのは、自分もそうだったから、良く分ります。
でも、やることは、両手の手のひらの中での作業が大半なので、
そんなに広くなくても平気です。
実際はじめてみると、意外にあっけないかも。
それよりも、暗室作業の表現を手に入れた喜びは、両腕を広げても
足りない大きさです。

ブローニー現像するのに600mlくらい必要になるんだよ。

>>547
でたよ。カリのうんちくウンチ。

ブローニュなんて400mlあれば1本現像できるだろ

タンクによって違う。それに、現像するたびに少しずつ減ってしまう。
そこら辺を考慮して600mlなんだ。

…ミクロファイン600mlの薄っぺらな袋、懐かしいなあ。

フジフィルムのレンブランドっていうバライタ紙は
専用のフィルターじゃないとダメですか？
また極薄タイプと厚みのあるタイプと2種類用意されていますが
どちらのほうが良いのでしょう？
それぞれメリットデメリットを教えて下さい。

http://homepage.mac.com/hiroyuki43/

っつか、現像液の粉って１L2Lとかって単位でしょ？
それを1.3Lのタンクに入れるとしこたま空気に触れ
ることになるのでつが。

オリエンタル　ニューシーガルGを使った方がいい。

カラーのフィルム現像をしてみようと思ってるのですが、
モノクロとカラーでの現像タンクの供用は問題ないんでしょうか？
どなたか経験者等いらっしゃいましたらお願いします。

>>551
レンブラントってのは知らないけど、昔あったイルフォードのナントカってのと
同じタイプだとすると、専用じゃなくても似たような色のフィルターで一応
階調変わると思うよ。
薄い厚いのメリットデメリットなんて薄い紙と厚い紙の違い。それだけ。
印画紙としては、自然乾燥だと厚いのはクルクルっと丸まっちゃって困るよ。

　薄い印画紙は水洗が楽です。乾燥も早いから急ぐのならこっちだね。
あとかさばらないとか。普段づかいは薄いやつでたくさん焼いて
ここ一番て奴だけ厚手で良いんじゃないの？
　でも厚手の印画紙の紙の目って薄手のにはない風合いだね。
　あと濡らすと透けちゃう様な超ウスウス=○光エクストラはＮＧ。

自分で現像に挑戦してみたいけど、仕事が接客業で手荒れが心配なんです
ただでさえ敏感肌で、段ボールとかを素手で触るとすぐ荒れるから、
無理かな〜

>558
　台所用とかのゴム手袋を使ってもダメですか？　金属タンク
　なら、手の温度が伝わりにくいので一石二鳥ですが。

>>558
食品加工で使う（もしくは手術用？）薄手のゴム手袋が良い。
裏返して使えばタンクとの密着度はさらに増す。
台所用は厚味があるので俺はもどかしさを感じる（作業への直接の
影響は別に無いのだが）。

値段が安いからといってエンボス加工のビニールの手袋はやめとけ。

レンブラントは号数指定だがマルチグレードって代物です
2号と3号があります。
私はイルフォードのフィルターかませてやったけどちゃんと号数調節できました
フジでいうところの号数で何号になるのかは知りませんが

レンブラント件有り難う御座いました。
今度買ってみようと思います。

もう一つ質問させて下さい。

T-MAX現像液を始めて買ったのですが説明覧に

溶解した現像液の処理能力 4本/リットル
「注：4本相当の処理をしたあと1分現像時間を延長すれば、更に4本処理でき、
更に1分延長すれば、もう4本相当の処理ができます。この方法によれば、
最大12本の相当のフィルムを処理できます。」

っとあるのですが
私は現像をする時、LPLのブローニー用タンクで35ミリフィルムを2本同時にやって
もう2本を現像する時は希釈液を作り直しています。
TMAX現像液はこの時に使った処理液を捨てずにもう2本を現像できるって事ですか。
使用液は約500mlを用意しているので6本を処理できると解釈して良いのでしょうか。

初心者ですいません。
現像後にフィルムの透明の部分が紫色になってしまうのは
定着不足なんでしょうか？
ブローニー２本づつ現像して、３回目に現像したものだけ紫色が濃いんです。

>>562
それでいいと思う。
それから俺は古い事しか知らないオッサンだからT-MAX現像液に当てはまるかどうか
不明だけど、普通の倍に希釈して使い捨てというのが　昔は　おすすめの方法だった。
そうするといつも新鮮な液で処理できるし、粒状性も良くなる。
当然現像時間はちょっと長くなるけど、そのぶん処理時間のバラつきが減らせるし、
ムラも出にくい。
あと忘れてたけど、>>557氏が書いてる通り、厚い紙だと水洗念入りにしないと
あとで変色してくるよ。

>>563
同じフィルムならそうかも。うーん思い出せない。ごめん。
とりあえずフィルムの切れ端を新しい定着液に入れて、抜けていく様子を観察してみると
いいと思う。それで定着不足かどうか分かる。

>>564
粒状に関しては希釈したほうがよくないのでは？希釈のほうが
エッジ効果によって、鮮鋭性が向上するとものの本にはあるん
だけど？実際には、1:1くらいなら変わらないようにも思うけど。

粒状は希釈したほうが粒がはっきりするのだと思った。
それがいいか悪いかは人それぞれだろうけど。

＞563
色の残りは水洗不足でしょう。このスレでも前の方におなじ話題が無かったかな。

>565
「エッジ効果」ってよく言いますが、今一つ分からないのですが…
それに、１：１ではなく、効果的な希釈率があるのですか。

>>567
被写体の輪郭の鮮鋭性が高くなることですな。

>>555 モノクロとカラーでの現像タンクの供用は

正しく水洗してれば問題ないよ。


>>　フィルムの透明の部分が紫色になってしまう

それは、定着不足だよ。新型乳剤のフィルムでは良く起こるよ。

>>559-560
アドバイスありがとう
ホームセンターで北村産業ってところのビニール手袋（100枚980円）を買ってみました。

あとは現像用品と現像についてかいてある本と撮影済みのモノクロフィルムだー

>>565
>>566
え？そうなの？確かプラスXなんかはD76の希釈で粒状性が良くなったような気が・・・
まあ、もう十何年自分で現像なんてしてないからかなり怪しい記憶だが。。。
>>562さん、俺嘘教えたかも。ｗ

>571
　それは、「粒状の良い悪い」の意味が違ってるような？
　全く同じ方法で現像したとは思われないので憶測ですし、
　あくまで比較の問題ですが、たまたまなんかの具合で粒
　子が寄り集まりやすかったところが、割と均一に出てくれ
　るとかの変化が出たことがあった、とかでは？

　ハッキリしないのでsage

>>572
＞「粒状の良い悪い」の意味が違ってる

俺もなんとなくそんな気がした。エッジ効果とかってあたりで。
俺は単に粒子が細かくなるって意味で言ったんだけど、と言うとまだ正確性を欠くかな？
粒子が　見た目　細かく目立たなくなるってことです。

＞粒状
　おれも〜と言われてるぐらいしか知らなくて
実は1：1じゃ大してちがやせんと思ってるんだが
誰かこの際実験してみないか？

どうでも良いけど白黒っていったらイルフォードなんかじゃなくてフォルテパンだね。
フォルテパン最強。フォルテパン最強。フォルテパン最強。フォルテパン最強。フォルテパン最強。

おぼえたての単語を夢中になって連発してごめんなさいでした。

大昔の玄光社「暗室技術マニュアル」発見！
やっぱり希釈は粒状性良くなると書いてある。
あと「エッジ効果」という単語は使われてないけど、希釈液や古い液だと
明暗境界部でそういう効果が出ると書いてある。
ちょうどデジカメのエッジ強調みたいな感じ。
「エバハード効果」とか「隣接効果」とか言うそうだ。

微粒子に見える要素として粒子の並び方、という事がある。
粒子１個１個が小さくても並び方がバラバラだと荒く見える。
これも希釈率で変わってくるからテストしてみるしかないね。

フォルテパン、カーリング最強

http://www.fujifilm.co.jp/bwfilmfaq/qa2.html

Ｑ３：
ミクロファインの希釈現像処理条件の記載がほとんどないのは
なぜですか？

Ａ３：
希釈して使用すると粒状性が粗くなり、本来の超微粒子現像とは
逆の効果となるため、「ネオパン１００ ＡＣＲＯＳ 」以外のフィルム
では１：１の希釈処理条件を記載から外しています。
「ネオパン１００ ＡＣＲＯＳ 」はフィルム自身が超微粒子で、
希釈しても粒状変化が少ないため推奨できる条件として記載しました。

D-76と1：1希釈液の粒状性ですが皆さんがお書きの通り
希釈液の方がエッジとかエハバート効果の為に銀粒子の
淵が高濃度となり銀粒子が原液より目立つようになりま
す。しかし、この効果は、ボイトラー氏現像液などの高
希釈タイプ等より比べる程もなく効果が小さいものです。
そして、希釈法が普及しだした頃の粒状比較テストの多
くがトライＸであり、原液がコントラストＣＩ＝０．５８
程度に仕上がる現像時間で処理されたのに対して希釈の
多くがＣＩ＝０．５０程度の現像時間で処理されたものでの
粒状比較だったと記憶しています。

つまり、原液８分と希釈１０分の比較となりますが正確な
比較を行うならば同じコントラストとなる原液８分と希釈
１２分程度か原液７分弱、希釈１０分とするべきだったと
考えます。
実際にこの条件（ＣＩ＝０．５８）で粒状を比較しますと
原液処理の方が細かいです。
そして、希釈の最大濃度が低い為に粒状性以上に諧調をリ
ニアに記録できる範囲が狭くなります。
当時の多くが集散光式引き伸ばし機であったために普及した
方法だったのでしょうね。

>>581
なるほど、確かに指定どおりに現像すると硬すぎるので指定処理よりかなり
薄いネガにするのが普通だった。

トライＸとＤ７６　Ｄ７６希釈　のメーカー指定現像時間が
違うコントラストだったのがトラップだったのでしょう。

この頃の本の記述は、勘違いも多いですよ。

プラスＸがどうやってもガリガリで焼けないと言ってたころがなつかすいくなりました。

フィルムのカーリングについて質問があります。
あれはひょっとして、ある一瞬を見逃すと生じるものなんでしょうか？

>585
　頻出だけど　パトローネに長いこと入れておいたのと
乾燥の時の条件でなりやすくなる。
　あと特定のフィルムがなりやすいという話があったけどこれはまだ詳細不明。

　　　 　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

落ち過ぎ、あげとくよ。

age

フォルテパンフォルテパンフォルテパンフォルテパンフォルテパンフォルテパン！

>>585
ドライヤーのあて方でだいぶ防げるよ。
ドライヤーって、家庭用の普通のヤツね。

膜面から軽くあてて、半がわきにする、若干まく側にカールするけど、
次にベース側からあてて、完全乾燥、反対側にカールさせる。
これで温度が落ち着くと、真っ平ら。
あれ？逆だったかな？最近は自然乾燥なもので。

ヘアドライヤは失敗しそうでまだ使ったことないのですが、
今度試してみましょうか。

まだまだ経験不足ですが、例えば「あと一分くらい放置しとこう」
と思ったその一分の間に突然カールしているような気がしてなら
ないです。

カーリングなんてネガシートに入れて保管してるうちにすっかり取れてるよ。
気にしない気にしない。ｗ

俺も気にしないですね＞カーリング。
気になる時はネガシート入れて重しのせればだいたい直ってる気がします。
ただ、なりやすいフィルムとそうじゃないフィルムがあるように感じるので、
乾燥時のタイミングよりもフィルム次第な気がしてます。

ガラスネガキャリアか、フォコマート使えば関係ないのでは？
ガラスネガキャリア最近売ってません。　家の近くでは。

これといって不都合は無いので、カーリングに関しては放置の方針で
今後も現像に励むことにしますです。

皆様レスThx

age

昔のｓｓやｓｓｓの頃、カーリングを利用して丼鉢現像という方法
で現像したけど今は、できないね。

>>597
そういえば思い出した。
こんなのもあった。

撮影済みのフイルムを、パトローネごと小さな小さなしょう油さし
みたいなのに入れて、ときどきテレンプを回して現像する〜
最小限の現像液で手軽にOKみたいなのがあったよね。

皆さん信じられる？

>>598
信じられるもなにも、
まだ売ってるんですけど・・・

毛細管現象を利用するんだよね＞ダークレス
しかしあれって、ムラなくできるものなの？

>601
そうなんだよね、まだ売ってるんだよね・・・
びっくり懐かしだたよ。

工房の頃、写真部の新勧でデモったけど、意外に出来るんだよな。
少なくとも明らかなムラは無かった。
引き伸ばし工程がかなり笑える。

１００フィートをパトローネに詰めるやつ（名前忘れた）
の原理で明室でリールにフィルムを巻く機械ができないかな。

>>602
LPLで昔出てたしﾏｽｺは今でもうってる

でも手でやったほうが早い

おいら、普通のステンレス製のリール使ってるけど、きちん
とレールにはまってるときはシュコーシュコーって気持ちい
い音がするけど、レールがずれたとたんにバリバリバリとい
うイヤな音がして非常にわかりやすいと思うのだが。

手袋してるとやりにくいからいつも素手でやってまつ・・・。

XTOLの１：３希釈液を使っています。

でフジACROS１００の現像をしたいのですが現像時間についての
データが見つけられませんでした。
ネット上でXTOLの説明（PDFなど）は発見しましたが、その中の
表にフジのPRESTO４００はあれど、ACROSはありませんでした。

こういう場合、どうしたらよいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

>>605
Massive Dev. chart
http://www.digitaltruth.com/devchart.html

藻前ら大変ですよ．

FUJIのUKがC-41処理のB&Wフィルムを出すようですよ．
ttp://www.fujifilm.co.uk/presscentre/public/index.cfm?FuseAction=ViewPR&Release_ID=614&CalledAction=ShowCurrentReleases
夏に35mmと120がでるようですよ．

日本で発売されるのか謎ですよ．

ラッキーのホームページで９０ＭＳは
「 光学系には引伸ばし電球の散光光源をコンデンサで集光させる、集散光式を採用しており、
照度ムラのないシャープな画質が得られます。」とあるのですが実際はどうなんでしょう。
堅牢性などは値段なりでしょうが画質もそうなのでしょうか？
予算の範囲では９０Ｍ−Ｓが一番良いかなと思っているのですが。

>>607
ほんとだー。NEOPAN 400CNだってねえ。
Made in U.K.（XP2）じゃなきゃいいけどｗ

>>608
90MSの前の型を中学生の時に購入してずっと、40年近く使ってるよ。
一時は写真の引き伸ばしだけでなくレイアウトのアタリ取りにも使っていた。
照度ムラや四隅までシャープに調整したりとかは、器械の出来だけでなく、
自分で調整をどれくらい追い込めるか、にもよる。
後継機種の90MSもきっと、同じくらい使える筈。

>>606

ありがとうございました！！（Ｔ＿Ｔ）
これで現像に踏み切れますっ。

>610

有り難う御座いました。

>器械の出来だけでなく、自分で調整をどれくらい追い込めるか、

具体的にどんな方法があるのですか？
中判や３５ｍｍ、引き伸ばす倍率によってランプの調整するという事でしょうか？

ランプハウスの中の電球の位置で照度ムラが決まるんだけど、ネガサイズにもよるんだな。
あと、台板と支柱がぐらついていると片ボケしたりする。また、ネガキャリアが歪んだり、
わずかに浮いていたりしても片方だけボケることがある。こういう形式の引き伸し機はどれも
同じ構造だから、この機種に限らずみんな、調整は必要。

集散光式は電球にそもそもムラがつきものだから、あまり期待しない方がいいと思う。

↑フィラメントのこと？

ハンドル通り暇なんでしたら、何度かツッコミを入れられた後で釈明するような書き込みは避けていただきたく。

>>615
塗り（っていうのか知らないけど）のこと。

608
基本的に光源ムラは、引き伸ばしレンズの焦点距離で起こるものです。
９０Mなら６ｘ９サイズ用のコンデンサーを使っていますから90ｍｍレンズ
から１００ｍｍレンズくらいが一番ムラが出ないはずです。

調節は、集光式点光源から出た光は、コンデンサーレンズにより集光され、
引き伸ばしレンズの絞り位置に焦点を結びます。このときが光源ムラが無くなる
条件ですから集散光式の場合は、黒紙に１円玉程の穴を開け電球散光面に密着さ
せて引き伸ばす時のレンズ位置に一番小さな焦点が結ぶようにランプを調節すれば
概ね良いはずです。

集散光式は、散光面が大きいために大まかな調節でも使えるはずで調節が必要と
なる場合は、倍率の大きな変更やレンズ焦点の変更時に行えば大丈夫と思います。

どう頑張っても完全な均一にはならないんだなこれが。俺はアバウトな奴だからそれでよかったけど、
カタログなんかの「照度ムラのない・・・」を文字通り受け取って過度な期待をすると、
人によってはガックリコンときちゃうんじゃないかな。

でもまあ、実用上支障のない程度にはなるよ。むかしはそれしかなかったし、それでも
みんないいプリント作ってた。ただ、マルチグレード印画紙やカラー印画紙なんかを
使う場合はカラー用の散光式のほうがずっと使いやすい。

プリントした画像としては、集散光式が好きですね。
このあたり、意見の分かれるところですが見た目の諧調分離と
シャドー部トーンが明らかに違いますからね。

長い間、散光式でしたがここ数年、集散に変えました。

>９０Mなら６ｘ９サイズ用のコンデンサーを使っていますから90ｍｍレンズ
>から１００ｍｍレンズくらいが一番ムラが出ないはずです。

３５ｍｍを６切りから４切りに伸ばすのがメインです。

>黒紙に１円玉程の穴を開け電球散光面に密着させて
>引き伸ばす時のレンズ位置に一番小さな焦点が結ぶように
>ランプを調節すれば概ね良いはずです。

ところで電球散光面というのはコンデンサレンズの部分ですか？
分かりやすく場所を説明して頂けると有り難いです。

予算を上げてＬＰＬ７７００を検討しましたが
照度ムラというのは免れないようなので手頃な価格の９０ＭーＳを買う事にします。
ご意見有り難う御座いました。

＞３５ｍｍを６切りから４切りに伸ばすのがメインです。
これが厄介な問題を起こす原因です。本来の設計では、コンデンサーの焦点
が９０ｍｍレンズで６切、４切のときの引き伸ばしレンズ位置に凡そ来るよう
になっています。５０ｍｍレンズを使用するならランプ位置を上に上げる必要が
在りますが９０ｍでは、若干、ランプ位置調整棒が短いかなと思われます。
これが原因で光源ムラがどうしても出やすくなります。解決策としてニコンの
６３ｍｍレンズでずいぶんと改善されます。

散光面とは、電球のシリカ（白い部分）を指します。調節終了後に髪を外せば
使えます。

ＬＰＬ７７００は、５０ｍｍレンズ用の補助コンデンサーを持っていますので
集散光タイプの中で私の知る限り、最も光源ムラの少ない引き伸ばし機です。
７７００は、小型の専用電球を使いますので一般的な集散光式よりコントラスト
なプリントとなりますが電球を一般用引き伸ばし電球にすることで通常の週散光
コントラストになります。光源ムラを気にされるのでしたら、私は、７７００が
断然、優れていると思います。事実、発売以来２０年以上、７７００で光源ムラ
が気になった事は、ありません、私は、フォコマートより光源に関して信頼して
います。
また、７７００は、構造的に簡単に市販の小型クリプトン電球等に替えることが
でき電球の散光面サイズ変化で引き伸ばし機自体のキャリエ係数（コントラスト）
を変える事ができます。その場合にも、補助コンデンサーの存在意義は、大きい物が
あります。

ちなみに、散光式引き伸ばし機でもその引き伸ばし機が焼ける最大サイズを
使いますと周辺光量低下が著しい機種も存在します。散光ボックスに手が加えにくい
から厄介な問題といえます。

硬い光学系を持つものは、柔らかくできます。柔らかい光学系のものは、手の下しようが
殆どありません。

７７００は支柱がしっかりしてレンズ駆動の軸が出っ張らなければ
ほんと良い伸ばし機。

621
此処に途中までしか完成していませんが図解解説があります。
参考になればいいのですが・・・

http://members.jcom.home.ne.jp/camera/hikinobasiki/hikinobasiki.htm

>>607、>>609
どうみても、XP2と考えるのが妥当でしょ？
俺の根拠の無い予想（願望）だが、次にアクロス400と3200がでる。
で、
プラスＸ　VS　SS
トライＸ　VS　プレスト
tmax100　VS　アクロス100（Δ100）
tmax400　VS　アクロス400（Δ400）
tmax3200　VS　アクロス3200（Δ3200）
T400CN　VS　ネオパン400CN（XP2）
がっぷり四完成。

某MLではプレスト400はTMYに対抗して作られたって話だったんだけど。
プレスト400とTMYどっちが古いの？

TMYのほうが古いはず

アクロス100は感動しましたが、私の場合400でなくちゃいけなく、
アクロス400でたら、乗り換えます。

ダークレス引伸現像機なんてあったんだね。
http://www.fujifilm.co.jp/bw/others.html

プレストに乗り換えたときは易しくなったなこりゃと思いました。
ＴＭＹはどうも調子がつかめなかった。

>>625
＞tmax100　VS　アクロス100（Δ100）
ねえ、これって「アクロス＝Δ」ってことなの？
俺には全然違うフィルムのような気がするんだけど。

ハイキーな写真を撮る時はT-MAX100/400って使いやすいですね。
Δ100/400は中間トーンが比較的豊かで、Δ3200はシャドウが潰れ
にくい気がしました（あくまでも俺の主観）。
ただΔって徳用3Pとかないし、微妙に高いんだよねえ…。

ここの前の方に何度もでてるけど、アクロス100の前にあった、
超短命だったプレスト100がΔ100そのもの。
そのあと、イルフォから技術提携でできたのが、アクロス100。
両方、新粒子技術（平面粒子だっけ？）のフィルム。
TmaxもT粒子技術（平面粒子）のフィルムでしょ。

ネオパン400プレストはその前のネオパン400の後継、ネオパン400はトライXの対抗品種。
トライX、ネオパン400プレスト、HP5+は粒子技術のフィルム。

違ってたらつっこみよろしく。

自分の人生もう終わり、と思う方は見ないで下さい！！
いやこれからだ、まだまだと思う方のみ、ご覧下さい！！
あなたの意欲を現実に展開していく方法論をお見せ致します！！

http://www.dream-ex.com/kmog.html

＞632
＞トライX、ネオパン400プレスト、HP5+は粒子技術のフィルム。
　　↑
これがたぶんＴマックスのまちがいではないですか？

ところで、ネオパン400プレストが登場したのはいつだっけ。
アクロス400に切り替わるのはまだ早い気もするが。

8年くらい前じゃなかったっけ？＞プレスト

1986にネオパン400プレストが登場と写真工業に出てました。

8年前はプレスト100（Δ）だったか。

googleで検索していたら

> そこまでこだわるならアポロダゴンにブルーフィルタでも掛けて焼いてるんだろうね

という2chの過去ログを見たのですが、
ブルーフィルタを掛けるとどんな効果があるのでしょうか？

639
これは、ネタじゃないですか？イヤミかもしれません。
前後の流れが無いので推測ですが

レギュラー印画紙は、青感性ですから、細かなレンズ講釈を展開
していた人に色収差の極めてよく補正されたアポレンズに波長による
ピント移動などを懸念して印画紙の青フィルターで焼く無意味さを書いたもの
だろうと推測いたします。
実際、効果があるのか無いのか？効果あるなら高価なレンズは無意味と言うことになりましょうｗ

だけで焼く

ＴＭＸをミクロファインで処理したいのですが、処理時間はだいたい
どのくらいの目安で行ったらよいのでしょうか？
すいませんが、知ってる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

>>641
俺の経験だと20度で9分だな。
しかし、別にセンシトしたわけでもない、適当データなんで失敗しても。うらまんでくれよ・

昔、試したけど1:1希釈２０℃で１０分だったかなあ。。。
その組み合わせはいい結果にならなかったような気がする。
あくまでも参考程度に聞き流してちょ。

モノクロ用フィルターはカラー現像のモノクロフイルムでも同じ効果なんですか？

>>642,>>643
早速のレスありがとうございます。
アクロスより処理時間が長いものだと思っていましたが、実際違うんですね。
明日試してみます。ワクワク。。

ＴＭＸをＤ７６、ミクロファインで試したことあるけど、
ＴＭＡＸのメリットである暗部の足の伸びが出ません。
せっかくラチチュード広くできるフィルムなんだから、
暗部の情報が拾えるＴＭＡＸデベロッパ使わないともったいないと重いまつ。

Ｔ−ＭＡＸＤｅｖでメーカー指定時間の通りにやりました。
たしかにラチチュードはかなり広いけど、空が飛んだり粒子が荒れたりします。
実際、２４℃で５分くらいでいいのかな？

ひろゆき台頭前夜の1999年うまい棒自由市。ひきこもりと荒らし魔の娘アクメスと、親
RZ派嫌味な人のマラゲッツの間に待望の男子＝尺乙ヌレの入が誕生。尺乙ヌレの入は33
歳の誕生日に父からブリキの太鼓をプレゼントされるが、ヒッキーで荒らしを重ねる母な
どあまりに汚い大人社会を知りそれ以上成長することを拒否、自ら階段から転げ落ちた彼
の体は本当に成長を止めてしまう。
　　　　　　　　彡⌒ミ　
＿＿＿／⌒（　´_ゝ`）＿　　　　　
　　 　/　| 　| 　　 ノ　| 　|
　　　|　　| 　|　／ |,　|　 .|
＿＿|　　| 　|　＼ .|　_|＿|
　　　ヽ、（＿二二⌒)__）. ＼
＿＿＿_|　　|　＼二 ⌒l.　　＼　　　　　
　　　　　|　　|￣￣ |　　|￣￣||　　　　
　　　　　|　　|　　　 |　　| 　　.||　　　
　　　　　|　　|_　　　|　　|_　　.||　　　　　　
　　　　 （＿＿）　　（＿＿）　 ||

>>647
２０℃で７分３０秒くらいで処理しています。
感覚的なものかも知れませんが、低温でまったり現像したほうが
粒子の荒れが目立ちにくいと感じています。

暗部のディテールと空を飛ばさないのを両立させるのって、
ＴｒｉＸなんかでもフィルムのラチチュードのほうが印画紙で表現できる濃淡より広くて、
暗部か明部のどちらかを捨てるプリントになってしまいませんか？
ＴＭＡＸはなおさら無理だと思うのですが。

>>647
TMXもYも指定処方だと濃度があがりすぎのような気がします。
一割がた時間を短くしてやってます。
24℃　5分では時間が短すぎでムラの懸念があり、7〜8分になるような温度をお勧めします。

tmax現像液とミクロファインの件だけど649さんの言うことが正しいですよ。

Tmax現像液は、ある意味で増感現像液ですから感度が下がり気味な極微粒子現像液
と同じ感度で撮影し現像するのは、無理ですよ。
白黒の場合、現像液ごとに撮影感度が変わりますから逆に撮影前に現像液を決めておき
その現像液に必要な感度で撮影し現像するのが普通に行われる方法じゃないでしょうか？

上記質問の組み合わせなら、同じコントラストで１．５絞り程感度が異なりますよ。

>>647 、650
メーカー指定とは、現像表に書いたままの時間ですか？

説明書を読みますと「時間２割減と感度１絞りオーバーで撮影」が
コンデンサータイプ用とありますよ。

で、みなさんはTMXの現像時間は散光式と集散光式のどちらを？

>>653
俺は散光式（ラッキーＶ70です。）
ＴＭＸは最近HC110で現像している。何かTMAデベだと、やり方が悪いのかもしれんが
のっぺりした感じになるので。
でも、俺はTRIXの方が良く使うかな。

モノクロ現像を初めたいと思ってるんですけど、機材等を揃えるのにどれくらいお金かかります？
ヨドバシで中級者・学生向けセットが１０万弱で売ってるんですけど、なんか余計なものまで含まれてそうで・・・（ｗ

そんなヲマエにぴったりなセットだよ>>655

>>655
フィルム現像だけなら色々なホムペでは10k程度と書かれている

実際はタンクとかはペットボトルで代用できるし
ユニットバスあたりを暗室化できれば(隙間テープに黒ビニールで0.2k)
ダークバッグも買わなくてすむので5kでお釣りも可能
焼き付けまで含むとわからん

現像するのにそんなに投資が必要だっけ？っとつられてみたりなんかするが、
現像するだけなら５千円くらいで行けるっしょ？

>>657
自己レスすまそ

タンクというと現像タンクみたいだ(汁
保存用のポリタンクね

すいません。焼き付けもです・・・。
ところでフィルム現像だけで何か意味があるのでしょうか？
それから焼き付けをしないと何の意味もないのでは？

ほんとに初心者なもので、言ってる意味がわからなかったらすいません。

>655
フィルム現像だけして、後はスキャナーにかけるって言う手もあります。

あと、焼付けまでするなら、暗室が必要となりますので、手軽に自家処理を
体験してみたいなら、ダークバックがあれば暗室を必要としないフィルム現像
から入るのもひとつの取り組み方かと思います。

>>660
>何の意味もないのでは？
そう思う君は焼き付けまでやればよいわけだ
コストや暗室の問題もあるし現像まででいい
と思うヤシが現像までやればよいわけ

比較的多いのはインタネ出来るくらいだから電脳で
スキャナで取り込む(人によってはプリンタでプリント)

多少慣れてくるとネガ見た時点である程度予想できる
気に入った駒をスキャンなり淀あたりに頼むかラボに頼むのも方法

風呂場暗室はそのたびに機材の持ち運びが必要だし
専用暗室は一般人には高嶺の花
余計な物があるという理由で躊躇するだけで100kを
出せそうな君はそういうセットも良いかもしれない

そういう質問をする前に漏れならセットの内容を
バラ買いしたらどうなるかを計算しる
ちなみにそういう質問をするくらいだから
答えておくが全然お得になっていません

みなさん。ありがとうございます。
＞＞６６２
なるほど。フィルム現像しておけばスキャンができるわけですね。
てっきり焼き付けまで自分でしないと写真にはできないと考えていました。
「意味がない」というのは写真にできないから「意味がない」という意味です（文構造が複雑だｗ）
うまく伝えられなくてすいません

>>662
現像だけならひととおり揃えて約1万かな。
本数重ねればそのうちお得になるのでしょうけれど、
んなことより趣味なんだからさー。
損得だけならカメラなんか買えないでしょーが。

まず、フィルム現像できる環境をそろえましょう。
そこで何十本か現像してみて、それから焼く事を考えてみてもいいのでは？

>655
まぁ、そう恐縮せずにｗ

ただ、ネットで探せば多数の情報はたやすく得られる時代です。
ちょっと位は、自分で検索してみましょう。（偉そうでｽﾏｿ）

安く上げたければ、もうちょっと勉強した上でこちらで質問すれば
きっと良い答えが得られると思いますよ。
（他力本願だと、嫌味結われておしまいですが・・）

まぁ、一回無駄金使うのもイイ！とオモタりするよ。
次から吟味吟味する眼力の元になる鴨しれないしね。

>>664
???
漏れは5kて答えているしこのスレ読んでいるくらいだから
損得でなく自分でやるのが好きで現像していますが
#ID位読んでくだちぃ
お得になっていない話はセットで買って割引がかからない話ですし
#いちよう段落分けて話し勧めているつもりでしが

>>655
666氏の仰るよう調べてから質問しる
自分のためにすら調べるのが面倒なら
ましてや他人のために答えるのはもっと面倒

過去スレや関連スレ読めば分かるのだが
多くの方が暗室問題等で焼き付けまでいけない現状(含漏れ)
そういう方が住むスレで無神経にも見える質問に見えます
#スキャナですましている話は激しく外出

まあ過去スレ（せめてこのスレだけでも）読んでから質問する人は
ああいう質問はしない罠。

とはいえ、自家現＋スキャナだけでもそこそこ楽しめると思うから
（というか、自家現して初めて"モノクロ"を楽しめる気がするけど）
>>655くんには頑張ってもらいましょー。
道具揃えるのは松で20k位、竹で10k、梅で5kぐらいでしょうか。

>>670
松で20kてつらくないすかｗ
買いたくても買えないマスコ1352(だっけ?)だけで16k位でなかった？

>>666
　自分でやったことがあるのでないなら、どういうキーワードで捜せ
　ば目的の情報が得られるかも分からないはずですし、ヒットしたペ
　ージの内容が適切なのかどうかも判断が出来ないでしょう。

>>669
　ショップの入門者セットというのがあることを確認して、その上で
　聞いているわけだから、全く調べてないということではないでしょ
　う。

>672
おいらはモノクロ現像をはじめて数ヶ月しか経ってないけど、
はじめの情報収集はインターネットで調べたよ。

「モノクロ現像」というキーワードだけでずいぶんいろいろヒット
したけど？

>>672
本人ですか？
俺はまず白黒現像入門とかそんな感じの本を図書館で借りてきて調べたけどね。

>672
彼が書いた、”モノクロ現像””機材”この２言で十分検索可能ですよ。

ぐぐる使うのにお金かかるなら私は何も言いません。

そも2chでの情報が適切かどうかのほうが疑わしいかと・・・ｗ

淀で店員に聞けば済むことかと思うがねぇ・・

いらないお節介だった様ですなぁ・・

消えます。

>670
　どこの板のどのスレでも同じことですが、「解答できるだけの
　経験と知識」を持った上で読んでいれば、何をどうする話な
　のか分かるに決まっているのに対して、そうでないばあいに
　は、単に読んだだけでは、どこに書いてあるのが何をどうす
　る話なのかもサッパリ分からないほうが普通です。

　ＦＡＱが非常に充実している老舗のＱＡ掲示板でも、トップに
　デカデカと書いてある頻出問題さえ、何日に１回どころか、１
　日に何回も連続して問い合わせられるという例に事欠きま
　せん。
　ＱＡボードでは、「過去スレは全く読まれてもいない」と考え
　て、そのつもりで当たるしかないと思います。

>>671
マスコ1352だと、特上って感じですｗ
そこまで言い出すといくらでも贅沢できそうですね。
というか俺もマスコ欲しい！

>>676
でもそれは、過去スレを読まなくていいと言い訳にはならんでしょ。
もちろんどれが○でどれが×なのかが最初はわからないだろうけど、
そのわからないことがはっきりした時点で質問するのが礼儀では？

>>675
> ぐぐる使うのにお金かかるなら私は何も言いません。
　高速の常時接続でないと結　というか、自分自身、

> そも2chでの情報が適切かどうかのほうが疑わしいかと・・・ｗ
　それもいえますね。

>678
> そのわからないことがはっきりした時点で質問するのが礼儀では？
　それはもちろんその通りですね。
　入門セットというのによけいなものが紛れ込んだりしていないか？
　と疑問を呈しておられるわけですが？？？
　

662で述べたんだが人に聞く前にまだやるべきことがあると思う
形式的に調べました、後は教えれ、というのもねえ
答え返ってくればらきーな聞き方に見える
嫌みコミだけど漏れは分かる範囲のことは答えているつもりだよ

現像はじめるとき漏れはぐぐるでさんざん調べただけ
#仰るように適当な情報には簡単には辿り着けない
#リアルで行きつけの写真館の兄ちゃんに質問したりもした
#というよりも向こうから白黒並びに自家現像を勧めてきた

少なくともこのスレを見つける能力があるなら
目的の情報を得る能力くらいはある罠

ところでさ、マニュアル読んだけどわかんなかったって言うのと、
マニュアルも読まずにわかんないって言ってるのとでは教える
方も対応が変わってくるわな・・・。

モノクロ現像に関するノウハウ本は結構出てるし、ウェブサイト
でいくらでもある。

>681
> 現像はじめるとき漏れはぐぐるでさんざん調べただけ
> #仰るように適当な情報には簡単には辿り着けない
　ですよね。

> #リアルで行きつけの写真館の兄ちゃんに質問したりもした
> #というよりも向こうから白黒並びに自家現像を勧めてきた
　それはたまたま近くにそういうお店があって、現物を見な
　がら説明してもらえた、という意味でラッキーというべきで
　は？　そういったお店にたどり着くのに「旅行」しないと行
　けない地域もいくらでもあるわけですし。

>682
　それはいえますね。Ｗｅｂ検索を何の苦にもしない接続
　環境なら、という条件は入りますが。

>>683
本人ですか？

>>684
本人ですね（w

>>674
うわ、思いもつきませんでした
無料だし２ｃｈより信頼できそうだｗ
そうでなくとも淀にいってセット見たくらいなら
書籍コーナーで立ち読みできるね

>>677
宝くじ当たったら買いますｗ

>>680
セットで買ってもお買い得ではない
遠回しではあるが答えているつもりだが
#調べる能力があると見た人間なので
#懇切丁寧に答えるつもり等毛頭ない

>>682
御意

じゃあ、昔々インターネットもないような環境で自家現像をしてきた
人はどうやってノウハウを仕入れたと思う？

できないできないと言っていたらなにもできないよ。

しかも、自分は大変だから他の人がやってよって言う考えは好き
になれないな。

>>683
は？
現物なんか見ていませんけど？
仕事中の人間がそんなに詳しく教えてもらえると思っているのが凄い

白黒を勧めてくれた
自家現像を勧めてくれた
自家現像が高いかを聞いたら安いと答えてくれた
これくらいですが？

これくらいはこのスレを見つける能力があれば
ぐぐる等で簡単に辿り着けますが？

何度も述べますが聞く前にやるべきことがあると思うだけです

>>683
＞> 現像はじめるとき漏れはぐぐるでさんざん調べただけ
＞> #仰るように適当な情報には簡単には辿り着けない
＞　ですよね。

どんな情報でも○×つけるのは最後は自分自身じゃない？
関連書籍だって実際にやってる人だってすべて正解を言ってるとは限らない。
それはWebだって一緒でしょう。

俺は自家現始める時は、本・Web、それからココを読んで自分なりの解釈で
取捨選択して、あとは実際に試行錯誤しながらやってみたよ。
俺は正解が常に１つではないと思うからね。

＞それはいえますね。Ｗｅｂ検索を何の苦にもしない接続
＞　環境なら、という条件は入りますが。

質問に答える人だってそれなりのコストがかかってる人は多いと思う。
情報を得たいのならば、自分にとってその情報に必要な対価ぐらい払うべきでしょ。

>688
> じゃあ、昔々インターネットもないような環境で自家現像をしてきた
> 人はどうやってノウハウを仕入れたと思う？
　親とか親戚とかに教わった人は別として、一般には、
　学生時代なら、学校の写真部とかで、指導の先生と
　か先輩とかに教えてもらうのが普通だったはずです
　ね。自分自身は後者ですが。

> できないできないと言っていたらなにもできないよ。
　そりゃそうですよ。

> しかも、自分は大変だから他の人がやってよって言う考えは好き
> になれないな。
　？？？　ショップのセットによけいなものが紛れ込んだ
　りしていないかホントのところはどうなのか聞いておら
　れただけだと思いますが？？？

>>691
だから答えているって
#正確にはまず5kと挟んで焼き付けまでという回答を介してです
セット買いが得なのかを計算すらしないヤシの質問に対してだよ？

>689
　あ　「写真（の用品の）店の人」と読み違えて勘違いしました。
　ｼﾂﾚｲ

> 何度も述べますが聞く前にやるべきことがあると思うだけです
　ＱＡコーナーは、たまたま知っていることが疑問として提示
　されたときに、回答する気がある人が書く、それだけのも
　のだと思ってます。
　もちろん、「インターネット検索を活用する」というのも、有
　力なノウハウの１つではありますね。図解説明が必要な
　事柄なら、文章で書くより早いし確実、ということもありま
　すし。
　ただし、道を聞かれたときに「地図を活用せよ」では回答
　になってないと思いますが。

写真店ではなく写真館ですとこだわりを持っていらっしゃる館です

地図を見る能力(このスレに辿り着ける能力)があると判断できるのに
地図を見るのが面倒(検索するのが面倒)と仰った方に対して
地図を見てから(セット買いがお得かを計算してから)仰って欲しいのですが
目的地は(セットは)ここです(お得ではない)と答えているつもりなんですが

>692
　ヨドバシのその「セット」って、かなりハイクラスのみたいですね。
　タンクはマスコだったりして？！　何なのかな？　こんど行った
　ときに見てみます。

>691
すでにネタになっちゃってるが、釣られてみるが、ちみは
書籍から調べるという選択肢はないわけ？

>　？？？　ショップのセットによけいなものが紛れ込んだ
>　りしていないかホントのところはどうなのか聞いておら
>　れただけだと思いますが？？？

ヨドバシキット君の話から、教えて君の話題に変わってる
ものと考えていたんだけど？

wJGkWXYo の理屈は教えて君の理屈だよ。

>694
　いや「機材販売の専門ショップ」のことと勘違いした、という意味です。

> 目的地は(セットは)ここです(お得ではない)と答えているつもりなんですが
　どうやらそのセットは「お手軽入門セット」とはかなり違うもの
　のようですが、何が組み合わさってるのか確認しないで論ず
　るのは無意味なので、後日、確認してみます。

>696
> 教えて君の理屈だよ。
　それはそうです。自分自身が仮に疑問に思ったときに、解決に
　至る最短距離を考えるわけですから。
　それに、文章で伝えられるのは、しょせんはその範囲で可能な
　内容でしかありえないですし。

疑問に対する解決の最短経路が「人に聞く」なんて結論を
出している時点で非常にチープなものの考えをしてるって
ことだよ。

揚げ足取り君がいるようなのであらかじめ述べておきますが
バラが見あたらない品はカタログ定価あるいはメーカーHP定価から掛け率で推計
その後暗算で割引がない、あるいは小さいと算定
セットで買えば買い手の望む傾向と違う物があるハズなので
よしんば多少値引かれてもお得とは言えないと判定した、という意味ですよ

読み返して一番の質問は
>モノクロ現像を初めたいと思ってるんですけど、機材等を揃えるのにどれくらいお金かかります？
かと思いましたけど違うらすいですなｗ
調べればすぐにヒットする内容にもかかわらず
皆さんからの回答はありますよね
#費用は大きな問題ですから現像のみにしろ焼き付けまで行くにしろ
#簡単にヒットしまくりました

調べてから来たという仮定らしいですが
形式的に調べました、後は教えれ
にしか受け取れない内容
このスレの住人たちは分かっている側ですから
十分検索してきたヤシかどうかはすぐ分かります

>>699
御意
最長経路にすべきですね

>疑問に対する解決の最短経路が「人に聞く」なんて結論を（ｒｙ
他スレでも逆切れして同じこと言う香具師いるよね。
俺的には2chは最後の砦（ｗ

なんか荒れてる(´･ω･‘)

”初心者です．教えてください”ってのは，
ものの調べ方，質問の仕方，日本語も初心者です！
てのを含んでると思う今日此の頃．

天は自ら助くる者を助く．
最低限の努力を怠る者に，答える必要ないと思うな．

> wJGkWXYo
わけのわからん屁理屈と，微妙に的外れの比喩，内容の薄い長文で
ひっかきまわすだけの書き込み．
どこかで見たような気がするんですけど．


　　　　　　　有　名　な　方　で　す　か　？

現像してますたｗ

2chて予定調和だよね
草の根時代からその点が凄く特化していると思う
[教えれ] > [自分で調べれ]
[貴公ってｘｘですね] > [ｵﾏｴﾓﾅｰ]
あたりに代表されるように
それを理解できないwJGkWXYoあたりだとつらいとこあるよなｗ

703氏が仰るように天は自ら助くる助くで検索なり努力した跡が
分かるような質問だと割と答えてもらえる節はある
例えば今回の話でいえば最低限調べてきたヤシなら
少なくとも値段なんぞ聞かずに予算示してお勧め聞くよな
他人に回答という労力を求める前に自らの労力使いたまい

>>703
と思う
神経科に通い麻薬および向精神薬に関する取締法の薬を
ガツンと飲んでいる漏れよりおかしいくらいだからねぇ
返ってくる内容も予定調和に基づくんだわｗ

FAQとFUCKは良く似ている

手間も金も掛けたく無い、でも最良の結果でないとやだって奴の典型だね
そういうのを「虫が良い」と言うんだ

＞”初心者です．教えてください”ってのは，
＞ものの調べ方，質問の仕方，日本語も初心者です！
＞てのを含んでると思う今日此の頃．

頭も不自由と思ってるので基本的には俺は無視

　自分がどうしても必要になったものの中から買える価格でいちばん良いものを選択していけば
無駄はない。こうやって要るものだけをそのつど増やしていく。予算が足りなければ中古や
先輩からのお下がりを探す。
　セットで多少割安でも使わないものが入っていれば無駄。
　ショップでセットになっているものはそのお店で売ってるものを適当に組みあわせただけ
でばらで買っても値段は大差ない。
　というかお店の中を回ればすぐに通常の総価格はわかるね。店員も教えてくれるはずだし。
　どう？これで安心して買えるんじゃない？

お互い見知らぬ者同士の間柄。“努力した跡があるかないか”みたいなケチなこと
いわないで、もっとフランクに尋ねたり、議論し合ったりできないものだろうか。

２ちゃんねるのこうした閉鎖的、排他的な空気が好きじゃない。

2ちゃんねるに限った話ではない、
ネットに限った話ではない、
リアルでも毛嫌いされる話だろうよ。こういうのは。

聞かれてもないのに話に割りこんで　事情通ぶる勘違い野郎は　流されてしまえ

　　　　|　　　　　　　ﾉ⌒）　　　 　　　
　　　　|　　　　　　（　／　　
　　　　|　　　　　　｜｜　　　　　　
＿＿ノ　　　　　　　|　|　　　　　
| |　　　　　　　 　 ｜｜　 　 　＿ノ"） ←RZ氏
ヽ二二 ヽ -―- ､/　/ 　 　　（　　/
＿____／　／"￣/　/ヽヽ＿　/　/
　　 /　 /　_　　/　/＿＿＿/　/　　-―　　､
　　 |　 |／　／　　　　＿＿＿/　　　　　　　　ヽ
　 　.＼ヽ∠＿_＿__／ﾟ ｡　　　　　＿　　　　　　　＼
　 　　 .＼＼::::::::::::::::: ＼＼.　　　　　　`ヽ　　　　　　＼
　 　 　　 .＼＼::::::::::::::::: ＼＼　　　　　　　＼　　　　　　＼
　　　　　　　＼＼::::::::::::::::: ＼＼　　　　　　　＼
　　 　　　　　　＼＼_:::::::::::＿） ）　　　　　　　　＼
　　 　　　 　 　 　 ヽ-二二-―'

これからモノクロ現像を始めようと思うんだけど
必要な機材と安く買える価格のリストを出してく
ださい。

あとやり方も解らないのでやり方も順番に丁寧に
教えてください。

当方、インターネットにつなげるのが大変な環境で
しかも書籍類も手に入りにくい場所に住んでいます。

すでにみなさん効率的にやるためのノウハウをお持
ちですので教えるのは当然のことですのでよろしく
お願いいたします。

なお先述の通り、接続が困難な環境ですので3時間後
ここにきます。それまでにきちんとした回答をこの下
に書いておいてください。また、私が見終わるまで不
必要なことは書かないでください。









なんてね

いい具合に殺伐としてきたな。

超激安アダルトＤＶＤ１８禁
注文時に２ちゃんのどの板からきたか御記入ください
明日6月11日まで消費税をサービスいたします。

http://www.net-de-dvd.com/

>>707
好きでないならわざわざページを開かなければよいだけ
誰も貴公に意見を求めていませんのでｗ

気軽に聞きたいならショップのセットを見ているくらいだから
店舗で聞けばいいんぢゃない？
仕事だし丁寧に教えてくれると思うけど
＃正しい情報でない可能性があるのは2chも同じ

連すまそ

>>707
それとモノクロ現像の価格は結構答え来ていると思う
焼き付けまでだとあそこまで内容が無い質問だと
引き伸ばし機の値段に左右されすぎるので回答しようがないし

うわべだけの質問にうわべだけの回答
理にかなっていると思うがどうよ？

>>679
　おっと、送信ミスで途中が切れて意味不明。

>>675
> ぐぐる使うのにお金かかるなら私は何も言いません。
　高速の常時接続でないと結構大変ですよ。
　自分自身、割と最近に高速の常時接続が利用できるようにな
　るまでは、時間と料金がかさみすぎるので、インターネット
　検索はほとんど利用しなかった…というか気軽に利用するこ
　とが出来なかったです。
　まだ低速のアナログ接続しか利用できない地域もかなりあり
　ます。高速の常時接続になってから始めたとかで、そういっ
　た接続環境が念頭にないのではありませんか？

>>705
　そうかな？　Q329170のバグ問題なんかも、あちこち捜し回る
　より聞いたほうが早いし、回答も、解決策を具体的に列挙する
　か、長くなりすぎるなら対策ページを指摘するほうが無駄がな
　いと思いますが？

>>707
　そうですね。渡り中間みたようなのが吹き溜まっている
　ということかも。

v0+HNUry = wJGkWXYo

で、君は自分の無能さ加減を披露しまくっていったいなにがしたいんだい？
きっとさんざんしょうもない質問をして叩かれまくったんだろうなぁ・・・。
ちょっと前のレスで回答がでているような質問を何度もしたりとかね。

で、挙げ句の果てには「ぼ、僕は低速回線でとっても大変なんですよ！」
なんてとち狂った逆切れをしたりなんかしたんだろうなぁ・・・・。

それよりも早く >710 の質問に答えてあげなよ。君の言うところの非常に
厳しい環境下にいるらしいんだからさ。

このスレッドって最悪ですね。　どうしてなんでしょうか？
スレッド立てる前に考えました？　レスが付くかな、とか、
最悪かな？とか。それなのに立てたとしたら、

あなたセンス史上最悪です。

それとも、やはり何も考えることのできない人ですか？
文面から察するに、何も考えていないんですよね？
でも、少しは考えてくださいよ、あなたが立てたこの最悪スレッドを
読まされた人達の迷惑を。　せっかく楽しく掲示板を読もうとしたのに、
こんな話を読まされちゃって興ざめです。
もう、すっかりやる気なくなってしまったというか。
はっきり言って、あなたのネタってブラクラや死体画像以下です

FAQとして、よくある質問をまとめてみればよろしいのに

>>720
んぢゃ貴公におながいいたします
このスレ並びに過去スレは十分にfaqだと思わない貴公が

教えて君はFAQすらも無視します。

>>721はなんでそんなに喧嘩越しなんだろ・・・一本抜いて頭冷やした方が

>>723
すまんね、これが漏れのスタンスなんで

自分だけがコストかかっていると勘違い
#高速回線であれやふの無料期間であれ電気代なり
#PC消耗なりコストがかかるのだよ
#その大小の比較は比較相対でありあまり意味がないと思う
あるいは自分はコストかけたくないのであなたがコストかけてくだい

こういわんとしている本人並びにそれを養護したい派のほうが
喧嘩腰だと漏れは思っているんで

>>724
　自分自身の都合しか頭にないと、とかく、他人も同じだと
　思いこんで、あげくに意味を取り違えると。

教えてクンは失敗を恐れてる訳だな。失敗を恥と考えるわけだな。これまでの
人生、何をやるのにも誰かが道筋たててくれた、上げ膳据え膳で育てられた
のが教えてクンなんだな。僕はおにぎりがすきなんだな。

>>726
　ガッツだ！

答える自由は貴方にあります。
放置するのも貴方の自由。
そんな当たり前の事を述べられてもねぇ旦那

参考までに2ちゃんねる各板の様々なスレッドでFAQを作ったのは、
スレの空気を乱す教えて君に対して、
「FAQ読め」の一言で対処できるの為というのが一番大きな理由

教えて君の話なんかどうでもいいから、
ガンマがどうとか攪拌がどうとかのいつもの話をしようよ。

>>729
おまえが高尚なネタでもふってくれ

揃いも揃ってバカばっかり

LPL　4本用（135）タンクに3本入れて、現像液はあふれるまで入れる。
気泡もムラも出来ない気がする。

その代わり、現像もできんわな。

いや、撹拌不足のムラネガならできるか。

>>732
　ナイコール型を全く攪拌しないで放置しても、少な
　くともリール近辺だけが攪拌過多になったときのよ
　うな極端なムラは出なかった、という話があります。
　気持ち悪いから追試したこともないですが。

　ナイコール型は、液が上から降り注ぐ形式なので、
　気泡は元々出来にくいほうですね。

むしろ、４本用で３本、３本だけの液を入れ攪拌する。
攪拌した空気がフイルム上にある気泡に当たり気泡が取れる。
現象を考えても空気を多く入れて攪拌効率を上げるほうが賢明な選択
じゃないでしょうか。

ナイコール型の4本用を使ってます。
空を撮るといつも丸っぽいムラが複数出て鬱です…。
気泡によるムラなのでしょうか？（あとで735さんのやり方やってみます）

http://homepage.mac.com/hiroyuki44/jaz02.html

T-MAXの話はどうなったの？

黒白フィルム現像20本目の初心者です。

ネガを眺めているとある瞬間にポジ像が鮮明に見えました。
眺める角度、光源、背景の色、ネガの調子、等のある決まった条件下では
ポジ像を拝むことができるものなのでしょうか、それとも、私がどうかしていた
だけなのでしょうか？
教えてください。

>>739
漏れも見えますよ｡ポジになるよね｡
なんでだろ・・・

＞736
現像液いれたら最初に上からガンガン叩いたりなにかにぶつけたりして気泡取りをすること。
>739
　正常です。
暗黒をバックに光を横の方からあてると見えることがある。
薄めのネガの方が見やすい。
　初期の写真館でネガのバックに黒紙をあててフレームを付けたもの
を納品形態にしてたことがあるとなにかで読みました。

>741
>初期の写真館で・・・
湿板だったかガラス乾板だったかをそういう風にしてたってのは
聞いたことがあるなぁ。

透過じゃなくて反射で肉が乗ったところがグレーに
見えるからだよね。
独特の感じがあっていいよね、あれ。

リスフィルムにプリントして楽しんでたりしたよ。

銀が反射してるんだよ

＞７３６
７４１さんの仰った方法に加えて前浴も効果があると言われてたと思います。

ところで、
パーフォレーション近辺のムラ（部分的に現像過多）は
攪拌が多すぎるために発生するのですよね？
攪拌回数をかなり減らしてる（1回転/分）のですが、やっぱりちょこちょこ出ます。
ＬＰＬステンレスタンク、現像液マイクロドール１：３を使用してます。
７６　1：1でやってたころはそんなに出なかったので、
現像液によってムラの出易さとかあるのでしょうか？
みなさんのご意見をお聞かせ下さい。

攪拌が多すぎても少なすぎても出るよね。
そして微粒子現像液の方が出やすい感じはする。

テクパンあまりにもムラになるから、テクニドール１：１とかで
処理したいんだけど、試したヤシいる？
処理時間は３０％くらい延ばせばオッケーかな？

いつでも激安

安心して24時間お買い物ができる！
セルビデオ店が近くにないお客様も気軽にお買い物を楽しめます。
http://www.net-de-dvd.com/
安心確実

お支払は安心の代金引換です
振り込んだのに商品が届かない等
の心配は無用！
http://www.net-de-dvd.com/

745
このタイプのムラは、部分的にしか液が流れない（移動しない）から
起きるものです。
１回の攪拌としても直ぐには流れが止まらないし、流れがフイルムに端しか
無いので濃度差がでます。
攪拌効率が良いタンクがあるとするなら連続かくはんでも出ない筈ですよね。
昔、していた皿現なんてそうでした・・・

攪拌効率上げるのならリール　１本分の空気を入れて攪拌すると軽減しますよ。
私は、昔から６本用タンクで空気半分入れて、３本毎の現像をしています。

気泡は、最初５−１０秒コツコツやれば問題ないですよ。

747
私は、ポタでしていますが（最近してません）
以前、ポタ1：1希釈現像を行いましたが
時間延長しても最大濃度が出ませんでした。
テクにドールは、察するに昔のＨ＆Ｗコントロール現像液に似た
タイプの現像液でしょうから更にハイライト濃度が得られないので
はないでしょうか？そして、ダブルガンマになる可能性が大きいと
思います。
推察ですので・・・

>>745
> パーフォレーション近辺のムラ（部分的に現像過多）は
> 攪拌が多すぎるために発生するのですよね？
　違います。「ＬＰＬなどのナイコール型など、リール付近で渦が発生してしまう
　構造のタンクのばあいに宿命的に発生するムラ」です。
　ただし、「ムラが発生していることは攪拌過多のときに特に目立ちやすくなる」
　ということはあります。

> 攪拌回数をかなり減らしてる（1回転/分）のですが、やっぱりちょこちょこ出ます。
　構造上の問題によるものなので、タンクを変えるか、そのタイプのムラが発生し
　にくい「深タンク現像（暗室内でリールを抜き差しする）」にする以外、根本的
　な対策は存在しないです。

> ７６　1：1でやってたころはそんなに出なかったので、
> 現像液によってムラの出易さとかあるのでしょうか？
　あります。
　リールに沿って発生するムラ

発生が目立ちにくい（発生しないのではないです）
　高感度フィルム　増感系現像液
　硬い傾向の仕上げ
　攪拌動作が少ない（攪拌過小によるムラや現像過小の問題は発生します）

ムラの発生が目立ちやすい
　低感度フィルム　微粒子系現像液　希釈現像
　柔らかい傾向の仕上げ
　攪拌動作の過多

> みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
　その現象に悩まされた写真家が開発したマスコタンクを使うか、手元では未確認
　ですが、パターソンのタンクを使うかすれば、それだけで解決します。

>>747
　>>751に書いたとおり、タンクを変えれば一発で解消します。

　もしマスコでも出るとしたら、規定通りにベース面がリールに
　当たるように、押し込むような具合で装填していないために乳
　剤面がリールに密着しているか、攪拌をほとんど全くしていな
　いか、もの凄い攪拌過多かも。

ムラの原因は、攪拌効率が悪いから生じるものが大半です。
マスコは、効率を改善していますから発生しにくくなっています。
基本的に攪拌の過多による現像ムラの発生がある場合には、フイルム・
現像液の種類処理コントラストにより、再び発生します。
この組み合わせでムラが出ないが別の組み合わせでムラがでるのは、
反応バランスが崩れているからです。
ムラをなくするなら、攪拌効率を上げてどの様な攪拌でもムラが生じない
のが目標だろうと考えます。
ナイコールタイプなら半分の処理、液量で解決するはずです。

テクニカルパンは、両端が濃くなるムラでしょうか？
多くの場合、乳剤全面にムラが起きるようですが如何ですか？
私は、水浴し暗室でタンクに落とし込みます。

400prestoをまちがえてEl100で撮ってしまったんですが
救ってあげる方法ってありますでしょうか？
大事なフィルムなんでなんとかしたいです

おしえて君ですいません

　　　　　　　　　　 __,,..､､- - - .､､...,,___
　　　　　　 ,,､‐''"~￣　　　　　　　　　　 ￣``''‐､、
　　　　　／　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
　　 /　　／ ~~` '' ‐- ､､ ,,__　　 __ ,,..､､ -‐ '' "~~＼　　ヽ
　　 |　 / 　 　__　 　 　 　 　 ￣　　　　　　　__　　　ヽ　 |
　　.|　 ｛　　´　　 ‐-　....__　　　　__...　-‐　　　`　　　｝　.|
　　.|　　〉,,・^'' - .,, 　 　 　~ 　i　~　　　　__,,.- ＾`・､.〈　　|
./￣|　 /,／~ヽ､　　`'' ‐--‐ ,.| ､‐-‐'' "~　　 _ノ~＼,ヽ　|￣ヽ
| （` |　/ ヽ,,_____`‐-､_､..,,___ﾉ八ヽ___,,.._-‐_'"´___,, ノ ヽ .|'´） |
|　｝.| ./'　　 ＼二二・二../ ヽ　 / ヽ､二・二二／　　'ヽ | ｛　|
.| //| .|　　　　　　　　　 ／　|　 |.　＼　　　　　　　　　|　|ヽヽ|
.| .|　| .|　　　　　　　 ／　 　 |　 |. 　　 ＼　　　　　　　|　|　| .|
｜ヽ.|　|　　　　　　/　　　　 .|　 |. 　　　　ヽ　　　　　 .|　.|./ .|
　| 　.|　|　　　　　/　　　　　 |　 |　 　 　 　 ヽ　　　　 |　 |　/ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　ヽ　.|　|　　　　/　　　　 　 .|　 |　　　　　　 ヽ　　　 |　 |　/　　|　　
　　.ヽ.|　| 　 　/　　　　　'二〈___〉二` 　 　 　 ヽ 　　|　 |./　　＜RZ･ｹ･?ﾎｿﾍ ◆ (ｹﾞﾗﾌﾟｯﾌ ﾟ
　　　　|　|　　　　　　　　　　`-;-′　　　　　　　　　|　 |　　　　 |　　 　　　　　
　　 　　iヽ|.　　　　　　,,... -‐"`‐"`'‐- ､、　　　　　|／i　　 　 　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　 |　 ヽ　　　　 /...---‐‐‐‐‐----.ヽ　　　　/　 .|
　　 　　|　　 ヽ.　　　　,, -‐ ''"~ ~"'' ‐- ､　　　　/　　 |
　　　　.|　　　 ヽ　　　　　　　　 !　　　 　 　 　 ./　　　.|
　　　 ,,|　　　　　ヽ.　　 　 　 　 |　　　　 　 　./　　　　 |、
　　　 |＼.　　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　／　　 　 ／.|
　　　.|.　　＼. 　 　 　ヽ､＿___　　　＿__／　　　 ／　　 .|

現像時間を短くすればいいでしょう。
標準の６０から７０パーセントほどと思うけど
１本別のフィルムでテストしてみることを薦めます。
フジにデータがあるかもしれないから電話で聞いてみれば？

＞754

現像液を原液でつかい指定現像時間の７割程度で現像し、硬調印画紙
使えばプリントできますよ。
できればミクロファインが良いですよ。感度出ませんから・・・

２段ほど露光過多の場合、そんなに画像が悪くならないからご安心を。

みなさま即レスありがとうございます
なるほどミクロファインですか
D-76　1:1 18度　7分で考えていたんですが
青二才でしょうか？

759=754です
すいません

d-76 1:1じゃ無いほうが良いですよ。
濃度が出ないしハイライトが軟調

うーん、そうかもしれないけど、現像時間が短くなってこんどは現ムラの危険が。
やはりミクロファインかマイクロドール行くべきかも。

ネガが濃くなるのは、そんな問題じゃないですよ
現像時間を必要以上に短くすることは、後でめんどくさいです。
むしろ、ハイライトがへたるほうが問題が大きいので
原液使用が良いと思います。

そして、ＭＱよりＭ単液といわれているミクロファインのほうが
高濃度までリニアです。

現像時間が短いと言っても・・・

私は、４分半までは、現像しています。
ムラは、変わんないと思いますが。。。。
短いと皆さんむらが出るのでしょうか？
よく言われているけど経験がないです

うーん　ＭＱとかＭとか　わかんないんですが
とりあえずマイクロドールは使った事ないんで
ミクロファイン原液５分３０秒でいってみたいと思います
うまくいきますように。。。。

現像本数10本ほどの初心者です。
以前もここでお世話になりました。
今までずっとアクロスばかりだったのですが、
今回初めて100TMAXを2本使ってみましたところ
もの凄い現像ムラ？になってしまって困っております。
特に1本目が酷かったです。
　画像
http://210.150.168.63/cgi-bin/deka//mini_26.jpg

１本目
現像：D-76（1:1）20℃／9分30秒（撹拌方法：フジ式）
停止：1分連続撹拌
定着：フジフィックス（20℃）／15分（撹拌方法：フジ式）
予備水洗：1分
QW浴：1分放置
本水洗：15分放置

２本目
現像：D-76（原液）20℃／6分30秒（撹拌方法：コダック式）
停止：1分間連続撹拌
定着：フジフィックス（20℃）／12分（撹拌方法：コダック式）
予備水洗：1分間放置
QW浴：1分間連続撹拌
本水洗：15分放置

※現像タンクはLPLのプラ製35mm１本用です。

ムラさえ無ければ多少の画質劣化は気にしないのですが、
あまりにもムラムラで使うに使えないコマばかりなのです。
どうか原因と対処法などありましたら教えて下さい。

とりあえずプラ製のタンクはいい評判聞かないが。
最近のはマシになったのか？
ＬＰＬのステンレスのやつかマスコタンクが基本だろ。

あとまぁ、ムラの対処っつったら、温度１、２度下げて現像時間長くするとか、最初の撹拌をしっかりするとかしかないべ。

そもそも初心者でＴＭＸとはチャレンジ精神が旺盛ですね。
ＴＭＡＸ系の現像はシビアなことは知ってるよね。
ちょっと時間オーバーしたり温度かり雑だったりすると粒子がすぐに荒れる。
ＴＭＡＸの性能をフルに引き出すのはけっこう面倒よ。
見本という意味で、一回ラボに出してみては？
オレも昔こったけど、やっぱ面倒くさくて、結局トライとアクロスに落ち着いた。

>>766
あ、こんな斑俺もなったことがあるよ。ＴＭＡＸじゃないけど。
これは多分、タンクに現像液入れすぎではないか？
タンクに現像液を隙間無く入れてしまうと、いくらタンクを振っても中の現像液が
動かない。いくらか空気が入ってないと攪拌がうまくならないみたい。
それと前浴はしている？自分は30秒ほど水を入れて攪拌している。
人によってはドライウェル溶液につける人もいるみたい。
これやると斑が出にくいよ。

ご回答感謝いたします。
私の視神経が異常でないことが分かり安心しています。

>>741様がおっしゃる通り、確かにポジ像が見えたのは薄め（という
より明らかに露光不足）のネガでした。

先日現像本数が24本目を迎えましたが、今後も諸先輩方の貴重
なご意見を参考に精進を重ねてゆくつもりです。

　　　　　　　　　　 __,,..､､- - - .､､...,,___
　　　　　　 ,,､‐''"~￣　　　　　　　　　　 ￣``''‐､、
　　　　　／　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
　　 /　　／ ~~` '' ‐- ､､ ,,__　　 __ ,,..､､ -‐ '' "~~＼　　ヽ
　　 |　 / 　 　__　 　 　 　 　 ￣　　　　　　　__　　　ヽ　 |
　　.|　 ｛　　´　　 ‐-　....__　　　　__...　-‐　　　`　　　｝　.|
　　.|　　〉,,・^'' - .,, 　 　 　~ 　i　~　　　　__,,.- ＾`・､.〈　　|
./￣|　 /,／~ヽ､　　`'' ‐--‐ ,.| ､‐-‐'' "~　　 _ノ~＼,ヽ　|￣ヽ
| （` |　/ ヽ,,_____`‐-､_､..,,___ﾉ八ヽ___,,.._-‐_'"´___,, ノ ヽ .|'´） |
|　｝.| ./'　　 ＼二二・二../ ヽ　 / ヽ､二・二二／　　'ヽ | ｛　|
.| //| .|　　　　　　　　　 ／　|　 |.　＼　　　　　　　　　|　|ヽヽ|
.| .|　| .|　　　　　　　 ／　 　 |　 |. 　　 ＼　　　　　　　|　|　| .|
｜ヽ.|　|　　　　　　/　　　　 .|　 |. 　　　　ヽ　　　　　 .|　.|./ .|
　| 　.|　|　　　　　/　　　　　 |　 |　 　 　 　 ヽ　　　　 |　 |　/ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　ヽ　.|　|　　　　/　　　　 　 .|　 |　　　　　　 ヽ　　　 |　 |　/　　|　　
　　.ヽ.|　| 　 　/　　　　　'二〈___〉二` 　 　 　 ヽ 　　|　 |./　　＜RZ･ｹ･?ﾎｿﾍ ◆ (ｹﾞﾗﾌﾟｯﾌ ﾟ
　　　　|　|　　　　　　　　　　`-;-′　　　　　　　　　|　 |　　　　 |　　 　　　　　
　　 　　iヽ|.　　　　　　,,... -‐"`‐"`'‐- ､、　　　　　|／i　　 　 　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　 |　 ヽ　　　　 /...---‐‐‐‐‐----.ヽ　　　　/　 .|
　　 　　|　　 ヽ.　　　　,, -‐ ''"~ ~"'' ‐- ､　　　　/　　 |
　　　　.|　　　 ヽ　　　　　　　　 !　　　 　 　 　 ./　　　.|
　　　 ,,|　　　　　ヽ.　　 　 　 　 |　　　　 　 　./　　　　 |、
　　　 |＼.　　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　／　　 　 ／.|
　　　.|.　　＼. 　 　 　ヽ､＿___　　　＿__／　　　 ／　　 .|

>>767>>768
ご回答ありがとうございます。

プラタンクの欠点やTMAXフィルムの難しさは、
事前情報で把握していたんですが甘かったようです。
未撮影分があと３本あるので、温度変更や撹拌方法を変更して
再度やってみます。TMAXデベロッパーの方がやっぱり良いのかな・・・

液量なんですが、これは回転式タンク（芯棒を回す方式）でも
やっぱり重要なんでしょうか？私少し入れすぎているような気がします。
前浴は知ってましたが、やったことはありませんでした。
これも次回からやってみたいと思います。

>>771
あ、回転式の奴なのか？うーん。それならＴｍａｘで斑をなくすのは難しいかも。
俺はタンクは（欲を言えばマスコの奴がいいけど高い！）ＬＰＬの二本用の奴が、お勧めかな？
これからの暗室業界躍進のために投資しておくれ。
あと、前浴はね温度調節のためにも有効だよ。

TMAXはTMAXデベで。このフィルムは定着も難しい。
高感度になればなるほど時間がかかる。

みんなちゃんと前浴やってるんだぁ。
オレはついつい面倒くさくて、、、。
これからはしっかりやるかな。

T-MAXデベロッパーに興味があったんだけど、マイクロファインに比べて
扱いが難しそうですな。オイラまだ10回くらいしか現像やってないけど、
マイクロファインだと、ムラはまず出ませんな。

ミクロファイン？
マイクロフェン？

>>766
　これが典型的なナイコール型の攪拌ムラですね。こちらも
　マスコがなかった時代に散々悩まされたものです。お気の
　毒。

　液量とか攪拌を工夫することによって低減させることは不
　可能ではないですが、構造の関係で、本質的な解決はあり
　得ないので、少しでも早く見切りを付けて、マスコタンク
　に切り替えるのが一番確実です。

※手元では未確認ですが、現行のパターソンでも大丈夫とい
　う話があります。

>>764　現像時間とムラの関係
> ムラは、変わんないと思いますが。。。。
　変わることはあります。
　フィルムの全面で化学反応が（事実上ほとんど全く）均等
　に進行しているか？の問題なので、「（事実上ほとんど全
　く）均等に進行するタンクかつ攪拌方法」なら、「液の注
　入開始から全面が浸るまでの時間差」が問題になるような
　極端な短時間でないかぎり、現像時間の長短とは関係しな
　いことになります。
　しかし、現像の進行というか反応の進行は、初期に速く、
　徐々に緩慢になって行きますし、反応すべき物質の量にか
　ぎりがあるので、結果として、「化学反応の進行の不均等
　が大きいタンクもしくは攪拌方法」では、反応の進行が速
　い結果として不均等が強く発生している段階で「中断」す
　ると、不均等が発生していることがより明確になる、とい
　うことはあります。

> 短いと皆さんむらが出るのでしょうか？
> よく言われているけど経験がないです
　現像の進行の速度がかなり違いますが、印画紙の現像で、
　類似の現象を目で見たことがあるのでは？

778
書き方が悪かったようです。ムラの出方じゃなく、ムラが出ないタンク、攪拌なら現像時間
の長短が影響しないという意味です。もちろん、お書きの様に極端な場合を除いてです。
＞現像の進行というか反応の進行は、初期に速く、徐々に緩慢になって行きますし・・・・

これは、どうでしょうか？初期の進行は、膨ジュン・浸透する時間が必要ですし
現像理論からも加速度的に現像反応が進んでいくとされています。
確かにタンク内の１本あたりの液量は、少量ですし、コダックでは、Ｄ７６原液の
処理液量は、１本あたり４７５ｍｌ程度を推奨しています。しかし、私の書いた意図
としてムラの出ない効率の良い攪拌を行うなら全体に対しての疲労となり問題は、起こ
りえない筈です。
また、それが問題とされるなら現像液濃度が高鮮鋭現像液などの非常に薄い液である筈です。
事実、ボイトラーでは、攪拌によるエハバート効果に違いが出ますよね。
＞「化学反応の進行の不均等が大きいタンクもしくは攪拌方法」では、
＞反応の進行が速い結果として不均等が強く発生している段階で「中断」す
＞ると不均等が発生していることがより明確になる、
これは、理論に矛盾を感じます。液疲労により不均等が生じるとのお考えですが
初期段階においては疲労は、軽微であります。
これを合理的に考えるなら
＞「液の注入開始から全面が浸るまでの時間差」が問題
として捉えるのが自然では、ないでしょうか？私は、これを踏まえて自分のプロセスなら
４分半程度と書きました。
この部分でお書きの内容でしたら「１浴現像定着液を使用するとムラが出ない」という考え
方と同じですが通常のネガ現像では、現像進行途中で「打ち切る」わけですから起こっては、
拙い反応を期待するようなものだとおもいます。
＞印画紙の現像で、類似の現象を目で見たことがあるのでは？
これは、まさに
＞液の注入開始から全面が浸るまでの時間差」が問題になるような

「追加です」一番下の部分
これは、まさに
＞液の注入開始から全面が浸るまでの時間差」が問題になるような・・・
この現象が起きているわけですね。

加速度的に進行することは、特性曲線図を対数でなく実数で想像すれば解ると
おもいますが

>777
4段廚さん登場？

>>779
> ムラが出ないタンク、攪拌なら現像時間の長短が影響しないという意味です。
　分かりました。何かまた別の要因があるのでないなら、
　おっしゃるとおりですね。

> これは、理論に矛盾を感じます。液疲労により不均等が生じるとのお考えですが
> 初期段階においては疲労は、軽微であります。
　いや、攪拌が均等に行われないタンクにおいては、という
　意図ですが、意味が通じにくかったでしょうか？

>>782
> 4段廚さん登場？
　さあ？　どなたのことですか？

>>771
LPL（AP）の1本用赤いフタのヤツか？
回転式タンクの撹拌って、水平に置いて、ただ回すだけって思ってない？
こぼれない程度に一瞬傾けてもいいのだよ。


ま〜たマスコか？
そりゃ良いだろうけどさ。
でも、マスコじゃなきゃダメって訳でもないし、マスコが無い国と地域でも、マスコが開発される前の時代でも、ムラのない現像がされてた訳だからね。
毎度のごとく、使いこなしとやり方で落ち着くんじゃないの。
それにマスコがムラ「ゼロ」でもないし。もっとも判別の難しい僅差ではあるけど。

＞777
＞液量とか攪拌を工夫することによって低減させることは不
＞可能ではないですが、構造の関係で
私も発売直後からのユーザーですのでおっしゃる事は、理解できますが
マスコは、ナイコールが持つ問題点を低減させている現像タンクだと
思います。ですから、ナイコールタイプをほかの方法（攪拌数の問題以外）で
攪拌効率を上げるなら同じ事だと考えています。
注入時の工夫以外、製作者は、攪拌効率を考えて作ったと聞いています。
ナイコールで処理液・処理量半分ならマスコタンクと同等の結果が得られます。
決して本質的な改善が得られない等は、言えないと思います。

785さん
このＬＰＬタンクってベルト式なんですか？

>>787
プラ両溝式、左右ひねり巻き込み式。ガチャガチャ式ともいう。
ベルトではない。

>>785
> 毎度のごとく、使いこなしとやり方で落ち着くんじゃないの。
　え？　ムラが出ていることが目立ちにくい条件は問題外とし
　て、目立ちやすい条件について、ナイコール型でも、マスコ
　で規定通りに作業したのと同じ程度の結果が得られますか？
　具体的にどういう方法ですか？

> それにマスコがムラ「ゼロ」でもないし。もっとも判別の難しい僅差ではあるけど。
　ということは、当然のことながら、比較実験したわけですよ
　ね？

>>767>>773>>777>>785

またまたご回答ありがとうございます。
どうやらTMAXという厄介なフィルムに手を出したことが
一番の失敗のような気がしてきました（苦笑
とりあえず倒立撹拌式のタンクを買うまではこれで粘りたいと思います。
あと買い換えまではTMAXは止しておこうかなと。
マスコタンク。ちょっと調べたら高いっすねぇ。。。
前浴は作業工程に組み入れたいと思います。

>LPL（AP）の1本用赤いフタのヤツか？
そうですそうです。
>回転式タンクの撹拌って、水平に置いて、ただ回すだけって思ってない？
>こぼれない程度に一瞬傾けてもいいのだよ。
思ってました（笑
先ほど弄っていて蓋があるだけに芯棒外せば倒立もできるのでは？
などと思いましたがやはり隙間から漏れるようですね。

正解は一つではない

>786
> ナイコールで処理液・処理量半分ならマスコタンクと同等の結果が得られます。
　それはすなわち「規定通りに作業したらムラが出る」と
　いうことですよね？
　また、その特殊な方法は、１本用では通じないですよね？

フィルム現像まだ３本の初心者なんだけど、LPLの135一本用のタンクに液が溢れるまで入れてた。
LPLのHP見てきたら250ccって書いてあるね。
俺は280ccぐらい入れたてよ。
引き伸し等の環境が未だそろってないからムラとかわかんなかったけどこれからは
250ccだけいれて現像しよう。

>>790
攪拌用の棒をぬいて，赤キャップの真中を押しながら
蓋をすると，あまり液漏れせずに倒立攪拌ができます．

マスコの話は飽きた。

4段厨に続いてﾏｽｺ厨かよ

ﾅｲｺｰﾙは遥か昔からあってそれで通常問題のないﾚﾍﾞﾙまでいくんだよ

同列にされると納得がいかないのかい？

792
そんなに特殊でしょうかｗ
だれもムラについて深く考えていないし本の記述にも誤りがあった
２５年以上前から行って来ましたが最近では、知れ渡ったと思っていました。
１本用は、無理ですよ。使ったこと無いのが正直なところです。
以前、奈良原さんから半分入れて横の連続回転と言うことを聞いたことが
ありますが・・・実質、無理でしょうね。
マスコがムラを起こしにくいと１本用ができないとは、通じますが・・

まあ、私は、特殊な方法とは、考えていません。液量・処理効率を考えて１３５で大量
処理する場合は、タンクとリールを安価に揃えられたナイコールを使っています。
根本的に変わらないと仰るが画期的に変わりますよ・・・
フイルムの種類とか液の種類とか攪拌量スピードとか不確定な事を検証するより攪拌効率
を画期的に上げてその様な問題を排除し安定した結果が得られるはずです。

793さん
空気をできるだけ多く入れられることが良いと思います。
もし、今後買われるなら４本用が良いですよ。
１３５なら３本処理でもムラは、おきにくいですし２本なら
安心です。

>>794
良いこと聞いちゃいました。それやってみます。

気泡たくさん入れるなら、気泡ムラに気をつけなきゃな。

スタンダードな現像法はあっても、正しい現像法なんてないと思う。
そこが、現像の面白いとこで、昨今流行りのデジにはない楽しさだよなぁ。

メイプルソープか誰か忘れたが、現像でオレの右に出るものはいないって言ってやつがいたな。
で、その現像方法といえば、微粒子にこだわるため、最初の撹拌をしっかりやって、あとは放置だと。

森山大道は本数が大量だから。
浴槽の中にフイルムをバラバラ放り込んで、やっていたとか。

＞気泡たくさん入れるなら、気泡ムラに気をつけなきゃな
これ、逆なんです。空気があるから大きく液が動くので気泡が取れるんですよ。
気泡とは、注入時に発生し、いったん乳剤表面が水と触れると親水性と
なりますから後は、問題ないわけです。逆に目いっぱい液を入れた場合は、
液が動きませんからコツコツ底を念入りに叩かないと出ちゃいます。

質問させてください。
初めてコニカの白黒フィルムPAN400ってのを使って、現像にだしました。
でプリントをみると、サイズが小さくて、おまけにフチが白い数ミリの枠でかこわれてるんですが、
こうならない白黒フィルムってありますか？　というのも今度初めて白黒フィルムで
コンテストに応募したいものですから。

ﾏﾙﾁﾎﾟｽﾄ

質問の仕方も初心者ですね

この程度でコンテストって･･･

>>802
そのままだしたらいいんじゃねーの？
選んでくれるかもよ。

>>802
コンテスト送るなら普通は四つ、せめてキャビネ版くらいにしろよ

どうしてフィルムのせいだと思うかなぁ。写真屋に聞いてみ

ファインプリントは最低でも周囲に2.54cmずつの余白を取るものだよ。
で、サンビス判でそれをやったら(ry

ｺﾆｶフォトﾌﾟﾚミオに出すつもりなんだろうか。

>>807
だめなの？
はずかしいの？
教えて（ｹｯｺｳﾏｼﾞ

サンビス判で周囲2.54cm余白取ったら、画面がサムネイルになっちまう。
クリックしても大きくならないしぃ…

現像ムラの話に戻りましょうよ。

つうか、何故、余白があるのか考えてみよう。

端が傷ついたり欠けたりしやすいので。
手に持つ時に、画面が汚れないように。
余白が多いほうがカッコいいから。
画面が小さくなるので絵が締まって見える。
パソコンでプリントする時、インク代が節約できるから。

てか、6スレ目の800レスを越えてもまだ、現像ムラは解消しないのかい？

サービスプリントの時、いっつもE判でプリントしてもらってる
だって、気持ち写真が良く見えるから…

>813

同じ人がずっと悩んで書き込みを続けてるわけじゃないし
内容が以前のスレッドと重複していても良いと思います。
これから現像を始める人だっている。

http://homepage2.nifty.com/takahashi-clinic/sakusaku/org/Block_Image.8_1.3.jpg
これは現像ムラなのか？

おれ的にはバイテンで１インチも余白取るのは多過ぎと思う。
まあノートリ伸ばしっぱなしだと短辺側はそうなるけど。

　　　　　　　　　　 __,,..､､- - - .､､...,,___
　　　　　　 ,,､‐''"~￣　　　　　　　　　　 ￣``''‐､、
　　　　　／　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
　　　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
　　 /　　／ ~~` '' ‐- ､､ ,,__　　 __ ,,..､､ -‐ '' "~~＼　　ヽ
　　 |　 / 　 　__　 　 　 　 　 ￣　　　　　　　__　　　ヽ　 |
　　.|　 ｛　　´　　 ‐-　....__　　　　__...　-‐　　　`　　　｝　.|
　　.|　　〉,,・^'' - .,, 　 　 　~ 　i　~　　　　__,,.- ＾`・､.〈　　|
./￣|　 /,／~ヽ､　　`'' ‐--‐ ,.| ､‐-‐'' "~　　 _ノ~＼,ヽ　|￣ヽ
| （` |　/ ヽ,,_____`‐-､_､..,,___ﾉ八ヽ___,,.._-‐_'"´___,, ノ ヽ .|'´） |
|　｝.| ./'　　 ＼二二・二../ ヽ　 / ヽ､二・二二／　　'ヽ | ｛　|
.| //| .|　　　　　　　　　 ／　|　 |.　＼　　　　　　　　　|　|ヽヽ|
.| .|　| .|　　　　　　　 ／　 　 |　 |. 　　 ＼　　　　　　　|　|　| .|
｜ヽ.|　|　　　　　　/　　　　 .|　 |. 　　　　ヽ　　　　　 .|　.|./ .|
　| 　.|　|　　　　　/　　　　　 |　 |　 　 　 　 ヽ　　　　 |　 |　/ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　ヽ　.|　|　　　　/　　　　 　 .|　 |　　　　　　 ヽ　　　 |　 |　/　　|　　
　　.ヽ.|　| 　 　/　　　　　'二〈___〉二` 　 　 　 ヽ 　　|　 |./　　＜まあまあだね。
　　　　|　|　　　　　　　　　　`-;-′　　　　　　　　　|　 |　　　　 |　　 　　　　　
　　 　　iヽ|.　　　　　　,,... -‐"`‐"`'‐- ､、　　　　　|／i　　 　 　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　 |　 ヽ　　　　 /...---‐‐‐‐‐----.ヽ　　　　/　 .|
　　 　　|　　 ヽ.　　　　,, -‐ ''"~ ~"'' ‐- ､　　　　/　　 |
　　　　.|　　　 ヽ　　　　　　　　 !　　　 　 　 　 ./　　　.|
　　　 ,,|　　　　　ヽ.　　 　 　 　 |　　　　 　 　./　　　　 |、
　　　 |＼.　　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　／　　 　 ／.|
　　　.|.　　＼. 　 　 　ヽ､＿___　　　＿__／　　　 ／　　 .|

>>790
こういうカラミ具合は四段厨さん 独特の味ですね。

　先に××でないと絶対ダメと言っておいて「それじゃなくても出来るよ？」
という突っ込みには「検証しましたか、両方使っているのか」としつこい。

1インチ以上の余白を取る伝伝は。アメリカの美術館収蔵方法からきたものだったと
記憶しています。それに銀を何らかの方法で変色しないようにコートするのがついていました
よね。
ただ、サイズは、１１ｘ１２インチをスタンダードとしていたようです。
どのようなサイズでもファインプリントに１インチの余白・・・ということは、ありません。

追加
どのようなサイズでも本人が納得すればファインプリントとなりえるのでしょうが
ここでいうのは、収蔵目的のサイズの意味でした。
色々、曲がりまわってこの様な事が言われるようになったのでしょうね。

>ただ、サイズは、１１ｘ１２インチをスタンダードとしていたようです。

11*14だろうが。いわゆる大四つ。ウンチクは正確にｗ

>>810
おめー、とうほぐか？
サンビス判、いまＬ判だべ。

余白を大きく取るのはブックマットする時都合が良いとかもあると思います。
コーナー付けやすいとか広い面積で表面を押さえれるとか。

822
間違いでした。１１ｘ１４

824
あと、Ｖに押さえ台紙を切り抜き額に入れるときに
便利ですね。昔は、ドライマウントをしていましたが
４隅に爪をつけて貼り付けています。

“伝伝”は新しいな

もうつゆだしな。

クーラーかけるほどの室温でもないからこの時期は微妙。

>>819
> 先に××でないと絶対ダメと言っておいて「それじゃなくても出来るよ？」
> という突っ込みには「検証しましたか、両方使っているのか」としつこい。
　全くもってその通りですねえ。学校で散々いわれた（いわ
　れている？）ことを蒸し返されているようで、つい感情的
　になって反発したくなる人もいるかもしれないですね。
　あ　それは、>>819さんがどうなのかは別問題ですし、そ
　うであるかないかなど、どうでもいいことです。

　なお、ちゃんと読んでいれば一目瞭然ですが、>>735さん
　は、ご自身でキッチリと検証して、その上で論じておら
　れますから、非常に参考になりますよ。
　具体的な手法については、個人的には、疑問点と異論が
　ありますが。

廃液処理は処理専門業者に出さないとまずいですかね？
４０リットル以上廃液が貯まってるのがあるんですが、学内だと捨てられないんです。２３区内の業者を知っている方いませんか？

>>831
あなた学生さん？
私が大学生のときは大学の施設部に頼んで、研究室からでる化学廃液と
一緒に処分してもらってましたよ。
もし学内に薬品を大量に扱っている処があれば相談してみるといいかも。
それがだめなら・・・タウンページがあるじゃないか！

>>832

素晴らしいレスじゃないか！

攪拌ムラの件、ありがとうございました。返事が大変遅そくなってしまいすみません。
マスコタンクなるモノは高くて買えそうに無いので、ナイコール４本用を買って
空気を多目に入れての現像を試してみたいと思います。

>>796
> 同列にされると納得がいかないのかい？
　メーカーの規定の通りに作業するだけで行けるものと、規
　定の通りに作業すると駄目なものは、対等に扱うべきもの
　ではないと思いますが？

>>797
> そんなに特殊でしょうかｗ
> ２５年以上前から行って来ましたが最近では、知れ渡ったと思っていました。
　ご自身でも明記されているとおり・・・

> だれもムラについて深く考えていないし本の記述にも誤りがあった
　ここで「本」とは、市販の現像の教科書の類いや、専門誌
　の記事とかのことだと思われますが、そういった本にさえ
　も誤って記述されていることがあるような事柄が「知れ渡
　っている」と規定するわけですか？　それは、定義として、
　何かの間違いだと思いますが？

> １本用は、無理ですよ。使ったこと無いのが正直なところです。
　すなわち、「ＬＰＬなどのナイコール型の１本用はムラが
　出るに決まっているから駄目」ということで、そのことは
　既に知れ渡っている、ということでよろしいですね？
　あるいは、原理として駄目に決まっているから試したこと
　もない、ということですか？

　マスコなら、１本用でも問題ないですが？

> マスコがムラを起こしにくいと１本用ができないとは、通じますが・・
　？？？　意味がちょっと分からないです。話の接続関係が
　飛んでいるような？？？

>>797
> まあ、私は、特殊な方法とは、考えていません。
　十分に「特殊」でしょう。
　説明書にも明記されておらず、解説書籍にさえ誤って記述
　されていることがあるような事柄は、一般には、「普遍的
　ではない特殊な事柄」と呼びます。

> 液量・処理効率を考えて１３５で大量処理する場合は、タンク
> とリールを安価に揃えられたナイコールを使っています。
　具体的には、>>798にあるように、４本用タンクで（確実
　を期するなら）２本しか現像しない、という方法が効率が
　良い、ということですか？？？

　あれ？　具体的には、４本用の底のほうの２本だけにしか
　装填せず、液量もそれに合わせて決める、ということです
　か？　それなら液量は確かに少なくて済みますが、効率が
　良いといえるとは、ちょっと考えにくいですが？

> フイルムの種類とか液の種類とか攪拌量スピードとか不確定な事を検証するより
　？？？　現に、>>766さんが「１本用は駄目」という、説明書
　にも書いてない「周知の事柄」を知らずに現像して、アクロ
　スでは特に問題が目立たなかったものの、TMAX100でムラに
　気がついてガックリされたわけですが、その違いが出た原因
　は何なのか？を書いただけですが？

>>797
>攪拌効率を画期的に上げてその様な問題を排除し安定した結果が得られるはずです。
　>>766さんは１本用を使っておられるようですが、「攪拌効
　率を画期的に上げてその様な問題を排除」することが可能
　ですか？　そちらのおっしゃるとおりなら「ナイコール型
　の１本用では充分な攪拌は得られない」のではないのです
　か？

　もしそうであるなら、元々攪拌効率が高いタンク（マスコ
　あるいはパターソンなど）に買い換えれば足りることであ
　り、わざわざ、規定の通りでは正常に使用できないナイコ
　ール型タンクを買う積極的な意味は存在しないと思います
　が？
　ナイコール型の１本用を「周知のことを知らずに買ってし
　まった」ばあい、わざわざナイコール型の４本用を買って、
　２本しか現像しないようにするのが「効率が良い」ですか
　ね？　ちょっと理由が分からないですが？

この人日下部とか言う名前じゃねえ？（綿

>839
　書家の日下部鳴鶴？

void氏の悪寒…

>>841
　A.J.Foit ?

何故、私が735と名前を乗せているかと言いますとこの話題が>>732番から
始まっているからです。４本タンク使用時についてですね。ですから、以降それを
前提にかきました。
貴方が登場したのがどのあたりか解りませんが私の反論は、理論部分でお返事
は、残念ながらいただけなかったと記憶しています。私の記述意図は、ムラが起きる原
因について合理的に考え現在使用している機材でよい結果を得る方法を知る事でムラ発生
について討論できたなら有意義であったと思います。
私が書いた中でマスコタンクの有効性を否定していませんし貴方がマスコを勧める
のも理解できます。（前にも書いているはずですよ）
>>766さんに対して私は、LPLプラタンクを知らないのでレスをしていませんし、４本用を
お奨めしたのは、ナイコールをすでにお使いの別の方であったはずです。持つものを有効に
利用すればいいじゃないですか。
＜本の記述＞の件　　２５年前の本の記述には、間違いが多く誤認識が在ったわけで
２５年後の現在は、多くの本や雑誌で紹介され広く空気を入れて現像する方法が認識され
ていると思います。
私は、マスコ、ナイコール関係なくムラが起こる主因について主に書いたまでです。
数多い現像タンクタイプでムラが減少する一助となればとの願い以外の意図はありません。

このような容の書き込みは、無意味だし苦手で逃げだそうと思います。

RZスレの人の写真には感動した。一度見てみなよ。

>>843
なげえよ

>>843
> ４本用をお奨めしたのは、ナイコールをすでにお使いの別の方であったはずです
　あれ？　別のかたに対する返事を、こちらが取り違えて
　いる・・・ということでしょうか？　あれれ？？

> 私が書いた中でマスコタンクの有効性を否定していませんし貴方がマスコを勧める
> のも理解できます。（前にも書いているはずですよ）
　はい。その点を了知していたので、それにもかかわらず、
　なぜか、積極的にナイコール型の４本用を勧められたと勘
　違いした…ということでしょうか？？？　読み返してみて
　も、どこで勘違いしたのか、ちょっと分からないのですが…

　それはともかく、こちらの結論は、「>>766さんが遭遇さ
　れたムラ問題は、タンクの構造によるムラであり、マス
　コ（もしくは未確認ですがパターソン）に変更して規定
　通りに作業すれば再発しないはずなので、タンクを換え
　ることが先決であると、それだけのことです。

>>843
> 私の記述意図は、ムラが起きる原因について合理的に考え現在使用している
> 機材でよい結果を得る方法を知る事でムラ発生について討論できたなら有意
> 義であったと思います。
　あ　なるほど。その点の認識が全く違いますね。こちら
　は、より優れた道具があって、しかも、桁違いに高価で
　個人が購入するなど現実的ではない、とかいった事情が
　あるのでないなら、より優れた道具を使えば済むことで
　あって、既に問題点があることが分かっているものに拘
　るのは時間と手間の無駄としか考えません。
　結果として、たとえばナイコール型タンクでムラを出さ
　ないようにするノウハウを研究する意志は全くありませ
　ん。悪しからずご了承いただければと思います。

　既に、多数のナイコール型タンクを持っている方々には、
　買い換えのコストとかを考えると、ムラを出さないため
　のノウハウは、有意義かも知れませんね。

　個人的には、そういったノウハウがあるとしても、これ
　から買うかたには、指定通りに作業するだけでムラがほ
　とんど全く出ないタンク以外は、積極的に購入を勧める
　意志は全くないですが。

>>846　>>847
なげぇよ
長文やりあうなら2人でメールしてくれ

それで良いんじゃないですか

私は、最初からナイコールでムラのでない方法を書いていましたから
後から出てきた貴方の現像進行の事実に反する書き込みに反論したまでです。

余談ですが１２０処理時には、マスコタンクでも同様に１本分空気を入れて
現像しています。私には、ムラが気になりますから。

848
すまん、もうやめます本当に

>>844
どこで見れんの？
ウタダの旦那とか言わんでくれよ。

やめなくていいよ
＞848
お前こそ余計だよ

とにかくいかなる場合でもﾏｽｺじゃないと時間の無駄とかほざいてる四段厨がアホで独善。

>>852
全くの通りすがりですが、
本人がそう思ってんなら、それがその人の真実なんだろ。
いいじゃん、それで。ある人はナイコールが最高、ある人はマスコ最高。
いんじゃねーの。

＞853
　ﾅｲｺｰﾙじゃダメダメ使ってるやつはデブの妻とピーピー泣きわめくガキ持ち以下
の貧乏人と言って一方的になじっておる 人はいるのでその人に言ってあげて下さいませ。

だれもﾅｲｺｰﾙが最高でほかはダメダメなぞと子供っぽい言い方をしてる者はいないのですじゃ。

だから、本人がよければなんでもいいじゃねーか。
あんたらクライアントで仕事発注してるわけでもあるまいし。

なんてことを言ったら、２ちゃんの意味がなくなっちまうか。

もうちょい良く読んでからカキコせい

>>800
>浴槽の中にフイルムをバラバラ放り込んで、やっていたとか。

これってパトローネごと入れてやっているのでしょうか？
現像が間に合わないので、バケツでもいいので真似したい。。

本人に聞いたわけじゃないので、確かなことは言えないが。
パトローネごと放り込んだら、常識的に考えてムラが出まくりだＹＯ！

リールに巻いて放り込むじゃないの。

パトローネごと水没させてくっついたネガはおもしろい効果が出ますよ。
二度とやってませんが…

お前らに新しいﾀﾝｸを開発しようという気持ちはないのか。

バケツに放り込むやり方なら現像液はＨＣ−１１０がいいらしいよ。

>>860
マジレスで格好悪いのだが、マスコは特許を押さえてるので、それに抵触しない
方法を考える必要がありそうだ。マスコネタでスマソ。
パターソンはどうなんだろう。

商品化を考えなければ問題はないと思うが。
(でも期間と費用が大変そう)

>>860
ない。

>>860
タンク現像では、同じタンクを使っても結構個人個人の癖が大きく出てしまう。
均一な結果、または、温度時間などの変更の正確な反映を期待するなら、
もう自動現像機しかないと思うよ。

結果報告！！
ＬＰＬ４本タンク２組を持っているが現像ムラが出るためにマスコタンク１個で
チビチビ現像していますた。丁度、１４本未現フイルムが在ったので試しますた。
午前中に７３５氏の方法のフイルム２本+空気２本で現像、今までなら上下の端が
濃いのが見えていたのが全く現像ムラが判らないス！！そこでフイルム３本と空気
１本で現像しますたが同じく現像ムラなしですた。厳密にならあるかも知れんが
俺には、わかりません。今から焼くので詳細は、また後で・・・

とにかく、感謝　感謝　します。

みなさまに聞きたい事があるんですが
撮影が終わったフィルムは冷蔵庫に保管ですか？
あと容器に密閉して冷蔵庫ってありますが
密閉してないとマズイ事でも起きるんでしょうか？
撮影済みブローニー（裸のまま）を冷蔵庫から出すと
すごいビショビショになり不安です

RZスレの人のﾌｨﾙﾑには感動した。一度見てみなよ。

>>866
そのビショビショを避けるために密閉するんでしょ！
冷蔵庫から出すと温度差で結露するでしょ、それを避けるために
外気温に慣れるまでは密閉を解かないの。

あほですんません
実父ロック買ってきまつ
こんなオレは逝ってよしですね

別に常温で保管しても問題ないんじゃない？
というか保管に気を使うくらいなら、さっさと現像した方が良いと思うが。

>>849
> 余談ですが１２０処理時には、マスコタンクでも同様に１本分空気を入れて
> 現像しています。私には、ムラが気になりますから。
　何と、そうですか。こんど機会があったら比較して
　みます。

>>865
　それは、手持ち機器を生かす起死回生の策で、目出度
　いですね。こちらはナイコール型は、マスコに買い換
　えた後で全部捨てたから、何十年遅い…ですが。

>>865
おお、いい事聞いた。なるほど、空気の量がキモですか。
上手い具合に今日LPLの4本用を注文したので漏れも早速試してみよう。

六つ切りに２０枚程、焼きました。
２本処理、３本処理ともに現像ムラがありませんよ。
あまりにも現像に時間がかかるので1353の購入を考えていましたが
これなら俺的に十分！！！
ミクロファインとアクロスでフイルムの攪拌は、最初３０秒連続　１分毎
ゆっくり１０秒　３回くらいです。空気が入っているから液が混ざるのが直に
手に伝わってきます。早く攪拌すると空気が反対側に移動しない感じなのでゆ
っくりにしました。もっと早く知っていれば悩まずにすんだのに・・・アハハ
最高です！！！！

フィルムに書いてある品質保持期限は常温でのことでしょう。
冷蔵庫に入れたらよりいいけど常温でも充分ではないでしょうか。

撮影後はできるだけ早めに現像をしたほうがいいといいますね。

>>865に質問。
空気の部分は空リールを入れた？それともホントに空にしたの？

>>875
確かに、白黒フィルムはカラーリバーサルフィルムほど
ストイックにならなくても大丈夫な場合が多いよね。

前に撮影済みのまま推定10年も常温で放置されてたフィルムを現像したけど
軟調気味だったけどソコソコの仕上がりで現像できた。

でも、どうしても心配だったり、大事な写真(作品)だったり、
特に夏場なんかは冷蔵保管は有効だろうね。
でも結露させちゃったら元も子もないから気をつけて・・・

>>876
２本のときは、入れたけど３本は、入れなかった。
違いが出るのだろうか？

745で質問した者です。
７３５さんへ
４本用タンクで空気を入れて現像する時には
リールは何個入れるのでしょうか？
４本とも入れるのでしょうか、それとも現像本数のみ入れるのでしょうか？
よろしければお教え下さいませ。

　濡れ面が形成できてたとしても静止時に液から出ちゃうのはやっぱまずいですよ。

　あとパーフォレーション側に偏ったムラじゃない何となくﾑﾗﾑﾗというのは
最初の連続撹拌が足りないのがおそらく主原因です。

880 >何となくﾑﾗﾑﾗ

↑誤爆スマソ

悩んでいた頃、途中の攪拌をしなかったときに沢山でました。
本には、疲労した液と新しい液が混ざらないからむらが出ると
書いていましたよ。

７４５ではないけれど。
＞４本用タンクで空気を入れて現像する時には

理想は３本入れて上下にスペーサーかますやり方。
自分の場合下に今な無き１１０フィルム用リール、上はフィルムケースを
切った物を噛ましていた。