★塗装初心者スレッド 46　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.co.jp/

★塗装初心者スレッド 45　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232656461/

■回答者へ

最近、つまらない質問をして、回答者の「ググレ」「試せ」のレスに反応し、
誹謗・中傷行う、初心者を装った荒らし（通称 ： 癇癪火病くん）がいます。
彼は怒ったり文句を言う回答者を見て楽しんでいます。
もしそんな輩に当たってしまった場合は、すみやかにIDをNGにしてスルーしましょう。

■注意事項

初心者スレで調べろは厳禁です。
初心者の質問は全て調べればわかることですが、わからない部分が
多く調べるのが上級者より格段に時間が掛かってしまいますので、こ
ちらでQ&A方式で手取り足取り答えております。

中には荒らしやいたずら、冷やかしでの質問もございますが、それらは
各自判断しスルーしてください。また、質問の仕方が気に食わないなど
のときも同様に答えてあげないという権利を行使していただければ、十分
効果がありますので文句をつけるようなことはご遠慮くださいませ。

最近、携帯で初心者を装い質問を書き込んでは、PCで回答を書き込む
意味不明な自演が目立ちます。
運営はMACアドレスの組み合わせの何パターンかを把握しています。
傾向として荒れる原因なので心当たりのある方は自重してください。

■過去スレ
45 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232656461/
44 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1230019630/
43 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227264846/
42 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1225109487/
41 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1222307031/
40 http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1218884380/
39 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217846830/
38 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1214625695/
37 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210503790/
36 http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1207493108/
35 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1204456808/
34 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1201911895/
33 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1198894056/
32 http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1193979648/
31 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/
28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/

21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/

■参考になる書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/

　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

■FAQ

★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。

またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/　DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/　携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/　車
http://namidame.2ch.net/bike/　バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/　サバゲー

★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。

★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考リンク
DATE：2008/12/23(火) 17:12:16 ID:m/phpzjs

★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>5の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。

・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>10の塗装ブーススレを参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「〜ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。

★ガンプラ等の塗装・墨入れと割れについて★
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。

・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
　締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
　一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
　(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。

■関連スレ

■模型板総合スレッド3〜質問＆雑談はここで〜■
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1219733227/
モデラー御用達【100均ショップ】楽園　(模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/
工具について語りません？ その9
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1221292482/
GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1191947233/
◆フィニッシャーズ◆
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/
【ｸﾚｵｽ】エアブラシ総合スレッド Part43【WAVE】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232769494/
【静粛性か】コンプレッサー総合スレ８【圧力か】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1229962314/
塗装ブース総合スレッド9
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1231361267/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合4【ﾊﾗﾏｾﾖｰ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217603086/

--------------------------------ここから注意書き------------------------------

・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
　もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　||
　　　||　2chの鉄則　【　荒らしは無視・放置　】　しましょう。
　　　||　
　　　||　★ 荒らしは放置されるのが一番苦手です。
　　　||　　　→ ウザイと思ったらそのまま放置！
　　　||　▲ 放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
　　　||　　　→ 釣られてレスしたらその時点であなたの負け！
　　　||　■ 反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。
　　　||　　　→ 荒らしにはエサを与えないで下さい！
　　　||　☆枯死するまで孤独に暴れさせておくのが一番です。
　　　||　 　 　 　　 　 　 ∧ ∧ 　 。
　　　||　　　　　　　　　　( ,,ﾟДﾟ)／　ｼﾞｭｳﾖｳ!!　　　　　　Ｅ[]ヨ 　
　　　￣￣￣￣￣￣￣ﾉ　　つ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 / ￣￣￣ ./| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 　 　 　 　 　 　 　 |￣￣￣￣| | |
￣￣￣￣￣￣￣￣|＿＿＿＿|/｜
　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　＼　　　　は〜〜〜〜い　　　　　　／
　　　　∧ ∧　　　　∧,,∧　　　∧ ∧
　　　 (・,,　∧▲　　ﾐ　 ∧ ∧　(　　∧ ∧
　　〜（＿(　　∧ ∧＿(　∧ ∧＿ﾐ･д･∧ ∧
　　　　＠（＿(,,・∀・)＠ (　　 *)〜ミ＿ ( 　　,,)
　　　　　　＠（＿__ﾉ　〜（＿__ﾉ　 　 〜（＿__ﾉ

スレ立て終了！
ついでに
■関連スレおまけ
塗料統合スレッドPart12
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1231237467/
リンクや関連スレは全部チェックしたんで大丈夫だと思う。修正案や間違ってる部分等あればお願いします。

>>1乙です

ギラドーガやヤクトドーガの盾のエンブレム塗りたいんだけど
細かすぎて手が震えて上手く塗れないんだ…
どうやれば説明書みたいにはみ出ずキッチリ塗り分けられるのん？

>>15
なぁ・・・　自分で調べる気ゼロだろ？
それを上手く塗る方法は結構あるんだぜ。
しかも検索すればすぐに出てくるレベルで。

ま、検索してもわからないようなことがあったら、また来なさいってこった。
言い忘れたが、検索がいい加減なせいで検索してもわからないものには答えないからな。

>>15
デカールないの？

デカール云々の質問じゃないから。塗り方の質問だから。

>>15
俺は面相筆で完璧に塗れたよ

>>5で紹介されている参考書籍の中で何を買おうか迷ってます。

アマゾンのレビューなどを参考にしたところ、ぷはプラモの〜という
のを買おうかなと考えているのですが、これは自分のような缶スプレー
塗装派が買っても大丈夫なものなのでしょうか？

ちなみに本を買おうかと思ったきっかけはキュベレイのメタリック塗装
に挑戦しようと考えたことです。よろしければこの本の感想などをお聞かせ
下さい。

またググればわかる事を・・・

教えてください。
ミスターカラーのパール塗装をやりたいんですが、パール+薄め液でいいんですか？？
ググってみたらパール+クリアー+薄め液なんてのもありました。
どっちがいいのか教えてください。
またクリアーを混ぜるなら割合も教えてください。
よろしくお願いします。

>>20
いくらレビュー見たところで気安めにも成らないみたいだから
実際に本屋行って見て買いなよ、近所に置いてないなら
置いてる所を探してから、見て買えばいいよ

>>22
パールは下地の色、薄め方、吹き方で見え方が変わるから
やってる人もその時の組み合わせを書いてるだけなので色々な説明が見つかる
どれがいいとか無いので見つかった方法を色々試して
自分で良いと思う組み合わせを探しましょう

つうかマジでどいつもこいつも最低限の調べることと試すことはやってからにしような。

>>23 ありがとうございます。
早速試してみます。

>>24
まぁそうカッカするなよ
めずらしいことじゃないじゃん

>>15
部分塗装か全塗装かによっても対処の仕方が違うのでその辺の詳細は書いたほうがいいと思われます。
全塗装の場合。ラッカー系もしくはアクリル系の塗装の上にエナメルなら失敗しても平気で修正できます。塗ってから修正したほうがいい場合もあります。

詳しいやり方に関しては先月の模型誌のｼﾅﾝｼﾞｭのｴﾝｸﾞﾚｰﾋﾞﾝｸﾞの塗装の仕方とか見ればやる方法が浮かぶのでは？

あと、慣れてない人に良くあることで、塗料の濃度があります。これに関しては薄いの重ね塗りのほうが綺麗に出来上がります。頑張ってください

紺色のパーツの大きなヒケをタミヤ白パテで埋めてMrベースホワイトを吹きました。
エアブラシで3倍に薄めて2度吹きしましたが、パテのとこだけ色が均一に白くなりません。

1.厚ぼったくなりそうですがもっと重ね塗りするのでしょうか？
2.ベースホワイトじゃなく先にグレーのサフを吹いて色の境目を消してから作業すべきでしょうか？

>>28
その2択なら2の方

>>28
で、結局何色に塗るのか分からないけど？
隠蔽力の強い色塗るならその辺でいいと思うし
隠蔽力が低いなら完全に均一になるまで下地を作ればいい

1．ランナーで試せば？1度2度吹き重ねて厚さの違いが分かるの？
分かるなら濃度調整とかそっちにも問題あると思う、固定的に○倍なんて言わずに
もっと薄めて回数吹くとか試してみれば？

2．ベースホワイト以外にも、今なら隠蔽力の強い白も有るのに
サフもいいけど他の選択肢は調べてないの？

>28
その二択なら２番かな？

最終的に何色にしたいのかにもよるけど、ベースホワイト吹いた方がいい色なら、白サフにしたら一度で済みそうだね

>>24
昨日のID:yIh2fc6Zさんですか？
お疲れ様です

>>30
試せば？みれば？分かるの？調べてないの？ なんでそんなケンカ腰なんだ？

試してみよう。分かる？調べてみよう。
相手は初心者だ。ググりワードも分からないからここへ来てるんだよ。先輩面ふかせたいだけならもう来るな。
明らかに釣りとわかる質問なら別だが。

いやその人は丁寧に答えてるほうだろ

ベースホワイト1000、GXクールホワイト、EXホワイト、ファンデーションホワイト
どれが一番隠蔽力あるの？

>>29-31
ありがとうございます。
最終的にはホワイト塗装にしたかったので、白パテを使っていきなりベースホワイト吹きました。
このままではホワイト吹いてもパテの跡が残りそうです。
2番の方法でパテ使ったところをやり直ししてみます。

頑張って下さい
ポクも最初はサフなんて知らなくて模型屋のおっちゃんとかに聞いたりして勉強しましたけどね

>>35
敢えて言おう、ググレカスと。

>>35
HGホワイト

塗装してクリアー吹いて、パーツはめようとしたら、
バチュン！とかいって角の塗装が少し剥がれた。
これは修正するとして、今度から防ぐにはどうしたらいいの？

足付け不足？ヤスリでやすったら、角がなくなっちゃうじゃん！

キツイパーツはあらかじめ削るか
組んだ状態で吹くのがいいんじゃね？
もしくはクリアー自体を組んだあとにして
組む過程で削れたらうっすら同じ色で重ねて
そして最後にクリアーを吹くと

>>22です！
今パール仕上げ吹いてるんですが、なかなかうまく発色しません。
下地は水色でグリーンのパール吹いてます。何度も重ねて吹かなきゃダメですかね？
パールの薄める割合は濃いめがいいんですか？
ヨロシクお願いします。
ちなみに携帯からなのでIDが変わってます。

>>35>>39
さりげなく質問を装った宣伝ですね？

いつもお疲れ様です。

>>42
ミスターカラーのパールシリーズは本物の真珠のようにキラキラ光るわけじゃないよ。
光の角度でうっすら色が変わるくらい。
重ね塗りしたら多少色が濃ゆくなるけど同時に粉っぽくもなるからお勧めはしない。

>>39
容量的にもお得で高い隠蔽力、こんなすごいホワイトがあるなんて
知りませんでした。ちょっとその辺探してきたんですけど入手困難みたいですね。
ttp://www.rakuten.co.jp/be-j/522371/877424/877425/553784/
↑ここのサイトで手に入るみたいだから注文してみます。ありがとうございました

実際にプラ板に塗料を塗った色見本みたいなの欲しいなあ
始めたばっかでどの色がどんな風なのかわかんね

>>46
そういうのは自分で作るもんだ。

>>44　ありがとうございます。
あんまり重ね塗りするのやめときます。

>>46
ググったらいくらでもあるんだけど。

>>46
経験が知識になるんだろ

いい事を言った。

でも同系色がいっぱいある色は色見本欲しいよね。

GXカラーの塗装見本は良かったなと思う。
とは言えPC上での色見本はモニタの設定や性能なんかに左右されまくるから、やはり自分でテストピース作るってのは
けっこう重要だよね。
出荷時の状態は見栄え重視で色温度高すぎることが多いし。

スレちがいだが、ガンプラ組んでて
手順まちがえて、瞬着でかためたの
はがしたら要所が大破損！
２４時間かけて作ってたのに
いままでの苦労がみずのあわ。。ＯＲＺ

塗装だが、クレオスラッカ−って薄め液
いれないとすぐむらむらになる
+渇きが変！！

こまい塗装、細筆でやるも何回もしっぱいしては
塗りなおしだ。鬱だ

何？？？

うるさいよ馬鹿

やっぱみんな作ってるのかー…
紙に印刷した色とじゃ質感とか違うもんね
知り合いにプラモ詳しい人いればこういうとき楽なのに

クレオスとかが作って売ればいいのに＞ちゃんと塗って作った色見本

ロットによって微妙に色が変わる
「いま自分が持っている塗料の見本」で無ければ意味が無いでしょう。

電撃ホビーの　『カンペキ塗装ガイド３　エアブラシ完全攻略』　見本塗装も多く結構いいよ
ただ、クレオスがクリアー系の塗料一新してるので、クリアーカラー塗装は参考程度にしとくべきかも

それとパール塗装は触れられていないのが残念

ＨＪ2001年10月号でパール塗装の結構詳しい方法が出てるけども、必ずしもこれが正解という
感じのもんでも無い

パール等下地が透けるような塗装の場合、複数の塗料を重ねるので組合せがあまりにも多いので
自分で考えて色々試すしかイイ方法は見つけられないかも

１瓶で６００円くらいするシルバーの塗料を見かけたんですが、
あれって普通の２００円くらいのラッカーのシルバーとは
やはり輝きとかが違うんでしょうか？

具体的な商品名をお願いします

クロームシルバー、だったかな？
ちょっとうろ覚えです。

>>61

ttp://motor.geocities.jp/carmodeling2006/silver.html
多少は参考になるべ

むー、すごく丁寧にやってくれてるけど、写真はさっぱり役に立たないな…
インプレ読んで判断するしかない。
やはりカラーチップの画像なんてこんなもんだねえ。まあシルバーやパールは余計厳しいが。

>>46
＞実際にプラ板に塗料を塗った色見本みたいなの欲しいなあ
＞始めたばっかでどの色がどんな風なのかわかんね

そんなときは　組み立て説明図・塗装図・雑誌やWEB作例レシピそのものズバリの色塗ればいい。
どんな色かわかんないような初心者なのに　詳しく書かれた塗装説明図無視するからいけない。

瓶の色そのままのカラーチップ位買ってきた時つくればイイジャン
面倒臭いのは発色確認用の塗り重ねチップだよなぁ

パールとかシルバーベースにクリアー重ねとかやり始めるとキリが無い位ある

>>64
いえてるよな〜

いったい何色に塗りたいの？て感じだ

結局、同調意見求めてるだけのように見えるよ。
人と違うのがそんなに怖いのかな？
初心者なんだから、最初から上手くいかないのが当たり前じゃんよ

とはいえ、メーカーがカラーチップの小冊子とか無料配布でもしてたら俺は余裕で持ち帰る。

模型用塗料のカラーチップより、
FSカラーとかのカラーチャートが欲しいな。

ここで聞くことじゃないかも知れんがパーツを洗った後の乾燥ってどうしてる？
いつもキッチンペーパーで拭いてるんだが埃がついちゃって結構面倒で
何かいい方法ない？

>>62
ありがとうございました。
やっぱり普通のシルバーとは全く光沢が違うんですね

ところでこういうシルバー系はコートをするなら
やはりツヤなしクリアーにするべきですよね？

キッチンペーパーで拭かなきゃ良いんじゃないですか

>>70
正解なんてないから自分の描いたイメージに合うように仕上げれば良いだけだと思うよ。
するべきかどうかは自分で決めてくれ。

>>69
使い古したTシャツなんかに包んでおおまかに水っ気取って、あとはドライブースというか食器乾燥機に
放り込んでる。キッチンペーパーは繊維くず出にくいはずだから使ってるのが良くないんじゃないか？

>>69
コンプのエアーで吹き飛ばす

ＭＲ-ＣＯＬＯＲラッカ−って
筆塗りだと最初のＭＡＸ塗りはむらにならないのに
２度目、希釈してむらになるのはなぜ？

あと、皮膜も厚くなってしまい
薄め液でのばすも
まだ、厚い！！

スジボリが埋まってしまうから回避方法ない？・＞？？？？
スジボリたいのだが、これから。。。

馬鹿につける薬は無い

何で筆塗りで完璧に塗れることを期待するのかね？

上手く塗れたら宝くじに当たったと思う方が精神安定になるぞ？

リターダー使え。

>>74
スジボリが埋まるのがいやなら、
先にもっと広く掘っておくのです。
運河ほどに。昔のガンプラほどに。

まぁ、よく乾燥してからアートナイフで軽くなぞれば
シャープな細い線になりますが。

>>74
みんなが筆でそんなに上手く塗れたら、高いエアブラシやコンプレッサーなんて買わない訳で…

筆塗りでスジ彫りを埋めない方法。
１．スジ彫りを避けて塗る
２．スジ彫りに塗料が入らない様に撫でる様に塗る。
３．筆についた塗料を皿の縁などでしごいて、極力少くして塗る。

クリア吹いた直後に爪で引っ掻いてしまい大きなキズに、乾燥後ペーパーで一層くらい削り平坦にしました。
再びクリア吹いたらうっすらとキズが復活してるではないか。
平坦にはなってなかったんですよねこれ研ぎだしたらどうなる？

ガンプラの質問なんだけどゲート部分に白いのを残したくない場合は
高性能の細いニッパーがあればおけ？
ナイフやヤスリも必要なの？

ここ塗装初心者スレですんで

ゴメン、リアルに間違えたw

>>82
スレ違いだけども、答えちゃおう
パーツにもよるけれども幾ら薄刃ニッパーでも万全ではないので
普通のニッパーで大きめにゲート残して切取、ゲートを鋸で切落すか鑢で削るかすれば白化は防ぐことが出来るが、面倒臭いよ

>>81
キズの痕跡が残る
キズの痕跡消したいのならば乾燥後ペーパーで削り平坦にしたあとに、下地色を塗装しなおしてからクリアー吹きすればキズは見えない状態になるだろう

メタリック系の塗料ってトップコート拭かないと
酸化して色が変わったりするんですか？

>>85
スレチなのにサンクスです
参考になりました

やさしいねえ。sageくらい覚えようぜ

つうかググレば分かることには答えんなよ。
関係のないことでスレが消費されるだけ。

>>86
ググレば分かるから。

おいおい、それだとここの9割はググれば解っちまうぞ
そういう事じゃないだろ。ｽﾚﾀｲ見直して少しは頭を働かせるんだ

即NG

まぁググればわかる単なる知識系の質問もあれば
ますますわからなくなるテクニック系の質問もあるから。

だとしたら、ググった後にわからなくなった所を質問しろ。
ググって分かることまで質問されたらキリがないぞ。

塗料の酸化に関してなんぞ一発で検索できるもんじゃないだろ
知らないならスルーすればいんじゃないかね

>>85
Thanks
再びキズ層までヤスリがけして色吹いてクリアってことですね
ボディ整形、下地から塗装に何週間もかけてクリアでミスってモチベーションが消失しました。
もはやシンナー臭も耐え難いのでリタイアします。
以上愚痴です。

>>94
自分で言ってて矛盾してると思わないの？
そんなレベルの話は初心者の質問じゃないだろ？

「こんな流れになるからテンプレにググれ禁止入れるべきだった」とか言い出すやつ出てきそうな流れだな
ID:9EbrZUcnは程ほどにしとけ

え、何で初心者の質問じゃなくなるの？
ｲﾐﾌ

とりあえず ID:9EbrZUcnに同意者無し

>>97
テンプレからはずした奴がやってんじゃねの？
わざわざはずしたのはその為じゃねの？

「酸化する色もある」し「確認できる限り相当長期間褪色してないように見える色もある」
その上「トップコート（水性？）だけが唯一の解決策であるとは言えない」上に
「メタリック系塗料のクリアコート問題」に対して「全部一緒くたにした回答を求めてる」ので
>>86は一口ではとても説明できない事に単純な回答を求める、誘導尋問的な質問文の例だな。
そりゃ自分で勝手にググってろよと。

>>100
それはないな、だってこのスレ立てたの俺だし
そんな穿った見方するならググるとここで聞くのはの人が「こうなるからググれ禁止にするべきなんだ」
って言うために敢えて暴れてるって考えることもできるぞ

>>102
何でそんな深読みを？
いつもの奴だとしたらとっくにググるのとここで聞くのは云々で絡んでるだろ。

>>103
なんでも何も、>>100みたいなこと言い出したらどうにでも言えるって例を挙げただけだけだろ
まあキリないしこのへんにしとこうよ

嫌な流れをぶった切って質問です。
最近プラモを組初めて筆塗りから始めたんですが、皆さん完成したものはどうしてますか？
上手くなるには数をこなさないといけないしけど増えるとかざりきれないし
スレ違いかもしれませんがお願いします

>>105
しばらく飾って眺めて
次のができたら箱にしまう（箱はぴったりサイズのをダンボールで作る）

うちは作るそばから
ぬこがガシガシやって壊すｗ

>>105
ある程度の値段のものは>>106のように。
ハイグレードなど安いのは次作るもののために使う（改造パーツ、色の試し塗りなど

え？エアガンの的じゃないの？

エアブラシで噴けて
ラッカーで薄められるクリアーって
どこの会社のどういうのがありますでしょうか？

>>110
ググれって言うの禁止とかいうテンプレがあるとこんなのにも答えなきゃいけないからな。消して正解だよ。
ググレよ、バカ。

>>86
そうだね。
程度は物によるけど。
20年以上前に塗ったMr.カラーのブロンズは緑青出てる。
使いたいメタルカラーを調べればクリアコートのやり方と合わせてわかると思うよ。

>>110
もう数え切れないくらいありますので、
近所の模型店で取り扱いのある物を聞くのが一番です。

塗装したジャンクを手に入れたんだけど
元の成型色に戻したいんだ
ラッカーうすめ液よりイソプロピルアルコールってのが溶かさないしいいらしいけど
使ったことある人いる？
ラッカーうすめ液に比べたら全然違うの？

>>114
検索したらすげぇ参考になるサイト出て来たけどちゃんと調べてる？

>>114
IPA、ガソリンの水抜き剤によく使われてるやつだね。
うすめ液はプラを傷める(特にABSは顕著、>>10読んでみて)からドブ漬けするのはよろしくない。
IPAは塗料を溶かすのではなく染み込んで剥がす感じだからパーツを傷めにくいね、2〜3日ほっといても
平気だった。溶かすわけではないから半日以上は漬けておかないといけないし、漬けといたものを歯ブラシ
なんかで擦って落とすって作業は必要だけどね。

検索の達人がいると聞いて飛んできますた

セイラマスオの白い成型色残しってつや消し吹くだけなんですかね？
パステル調に見えるのはすみ入れが茶系でそれらしくなるのか、それとも写真の関係なんですか？

>>117
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E5%A1%97%E8%A3%85%E3%80%80%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%99
↑こんな簡単な検索をを達人レベルというならバカとしか言いようがない。

ありがとう
調べたら鉄道模型のサイトに詳しくついてたわ
ゾイドだからガンプラや鉄道模型のABSじゃなくPSらしい
ABSより固いらしいからダメだったら最悪うすめ液も使ってみる
ありがとう

>>119
ＩＰＡを知ってる奴なんていねえって。常識がないやつだな

ググれ厨を擁護するわけじゃないけど
ＩＰＡの名前を出してんだからある程度知ってるわけで。
ちなみにＩＰＡ漬けで一発で出る。

>>121
頭悪いだろ？
知ってる奴に対するレスだろ、バカ。

ナウシカのメーヴェ作ってるんですが、塗装が普通の白だとちょっと寒すぎる気がして
もうちょっと暖かみがある感じの白にしたいんですが、そんな色あるんでしょうか?

それと、航空機とかで前から後ろに黒い筋状の汚れを付けたりしますよね?
アレって水垢なんですか?
メーヴェにも付けた方がいいのか、付けるなら何処??　ってことで悩んでます。

たとえばクレオスのラッカー３１６番ホワイトとかなら暖色系で
航空機モデルによく使われる白だけど、それでも物足りないなら
茶系とか下地に吹いてみたら？
メーヴェは作ったことないから水垢なのかサビ汚れなのかスス汚れなのか
わからないけどソレ系のキットはあまり汚しすぎると人物とバランスが悪くなりそう

王蟲とフラップターなら作った

クレオスのメッキシルバーやクロームシルバー等塗装後にラッカークリアーを吹くなと
記載されています。表面保護とツヤを考えると吹いておきたいのですが、やっぱりアクリルしか
ないのでしょうか？

>>127
この質問もいい加減テンプレ入れろよ。

>>128
おまえがここ見なければいいだけの話じゃねえの？
おまえ赤ＩＤのクセに一つも答えなんて書いてねえじゃんｗｗｗ

答えたくなきゃ黙ってろよ。煽りは邪魔
どの質問スレでもそうだが、答えたい奴が答えたい質問に答えればいいよ

ID:49PPp6+c


111 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 00:52:34 ID:49PPp6+c
>>110
ググれって言うの禁止とかいうテンプレがあるとこんなのにも答えなきゃいけないからな。消して正解だよ。
ググレよ、バカ。

115 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 01:17:32 ID:49PPp6+c
>>114
検索したらすげぇ参考になるサイト出て来たけどちゃんと調べてる？

119 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 01:34:18 ID:49PPp6+c
>>117
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E5%A1%97%E8%A3%85%E3%80%80%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%99
↑こんな簡単な検索をを達人レベルというならバカとしか言いようがない。

123 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 08:28:36 ID:49PPp6+c
>>121
頭悪いだろ？
知ってる奴に対するレスだろ、バカ。

128 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 10:09:41 ID:49PPp6+c
>>127
この質問もいい加減テンプレ入れろよ。


ハハッ、ﾜﾛｽｗ

抽出レス数:5

>>128
ここはお前のストレス発散する場所じゃねえぞ

前から初心者スレなのに上から目線の馬鹿が一人いると思ってはいたが・・・

>>129>>130
おめーらも答えねーならしゃしゃり出てくるなよ。

>>132
おめーこそ、ムカツク奴に捨てゼリフ吐いてストレス発散させてるじゃねーかｗｗｗ
矛盾してるやん、バカなの？ｗｗｗ　
死ねよ、バカ。

>>133
おめーこそ上から目線で言ってんじゃねーよ？何様のつもりだよ？カスが。

真っ赤なのはＩＤだけじゃないようです

>>134
スレッドを乱立させたり、長文や意味を持たない文字列やアスキーアートなどをコピー＆ペーストしたり、削除対象になるものを書き込んだり、掲示板の使い勝手を悪くしてしまう行為一般の総称です。
　個人の誹謗中傷、度の過ぎた差別発言、むやみに不必要なスレッドを上げること、執拗な煽りや叩き、なども荒らしとみなされる場合があります。
　平たく言えば、他人に迷惑が掛かる書きこみはアウトってことです。。。


そろそろ無視してアク禁にさせてあげればいいｗ
赤ID:49PPp6+cはグーグルができれば本望なんだからｗｗｗ

本日の推奨NGID
49PPp6+c

>>136
おまえ一つも答えなんて書いてねえじゃんｗｗｗ

↑犬のチンカス

隔離スレなんだから質問者にはなるべくやさしくしないと

>>124
個人的意見だけど、白に数滴黄色を混ぜて、
若干クリーム色に寄せて塗るのはどうだろう。

クリアーイエローとかクリアーレッドについてなんだけど
よく雑誌でクリアーイエローはそのままでは濃いのでクリアーで薄くして使おう
って書いてあるけど、クリアーとクリアーイエローはどのくらいの比率で混ぜればいい？

２：１

>>142
何に書いてあるのか知らないけど
試して濃いと思わなければそのままでいいし
濃いと思うなら自分が良いと思うまで薄めればいいよ

なんで試そうとしないのかね
まあ俺が２：１で混ぜろって言ったんだからちゃんと２：１で混ぜて塗れよ
模型誌は信じて俺の書き込みは信じないってのはナシだぞ
だったら最初からこんな所で聞くんじゃねえって話だ

正直、最初っから正解を求め過ぎている気がする

正解なんて人の数だけあるのにね。

何か質問の仕方が悪かったみたい
俺もなんどかためしたけどイマイチあれだったから一つの基準が欲しかっただけ
２１でやってみる

後出しの言い訳おつ
がんばれよ

>>149
うん、初心者じゃないけどがんばるよ。ありがと

>>150
そんな謙遜するなよ、まともに質問も出来ない、自分で基準も考えられないなんて
立派な初心者だろ

なんかいらっとするレスだなｗ

煽りはスルーしろよ
あほくさ

まったくだな

つや消しトップコート（缶）について

毎回つや消しをふくと粉がふいたようになってしまうんですが、どうすれば綺麗に、白くならずに仕上げられるんでしょうか？
吹きつけ後の目安みたいなのが解らないのでどなたかアドバイスください。
一応気をつけてやっていることは、しつこいほど缶を事前・途中に振る、中身が少なくなって来たと思ったら新しいのに変える、パーツとの距離は20cm、小刻みにシュッシュする、くらいです。
これまでパチ組みしてた奴で練習してるんですが、今のとこ全滅・・・吹き付け直後の状態がどんな感じなら良いのか解らん・・orz

吹き過ぎだと思うよ
ちょっと足りないかもってくらいで乾燥させてみれば良いんじゃないかしら
表面がヌレヌレになるくらいまで吹いちゃうと吹き過ぎ


あとつや消しだと若干白っぽく粉っぽくなってしまうのは仕様
そういうこと言ってるんじゃないよね？

>>155
温めてる？

あと、スプレーの出だしと、でおわりはプラモにかからないようにしないと。

>>125 とりあえず316番、買ってみます。
人物とのバランスは考えてなかったっす。
デキがあれなんで放置プレイ中でした。
物足りなかったら後で追加することにします。

>>141 調合ヘタクソなんです。
いい感じのが出来てもレシピを覚えていなくて、
後から塗った分と色が違うというのを何度も経験してます...。
このへん、みなさんどうしてるんでしょう?
レシピをメモってても、色が違ってきませんか?

>>156
白っぽく粉がふく病気肌はつや消しの仕様なんですか？

>>157
温めてないです。温めると付き方が変わるんですか？

自分は多めに作ってるよ
毎回あまらせちゃうけどね
足りなくなるよりは余る方が良い

自分で色混ぜて作った色とまったく同じ色は二度と作れないと思っても良いくらいだと感じています

後から造っても絶対に同じ調色は出来ないから多めに造って取っておく

>>159
多少温めた方がいいよ
あと、出始めは粒が荒くなるから。
湿度にも気を付けてね

俺も混色する時は多めにつくる
作った色が40〜50mlくらいになる事も珍しくない

>>155
一度に厚く塗りすぎじゃないの
または、湿度の高い日に吹いたとか

あと、吹き出し部の穴の部分がグンゼはちょっと大きいので
モデラーズのスプレーの吹き出し部分と交換すると細かい粒子が出ていいんだけど

まぁ、タミヤの一般色スプレーの吹き出し部分使ってもいいんだけど
たしか、これは加工しないと入らなかったんだよなぁ

クリアーカラー系の質問だけど、クレオスのMrカラーの場合、新色になって決定的に
色が変わっているから、雑誌の記事鵜呑みにすると泣くことになるかも

>>162
そうなんですか。お湯にしばらくつけといてやってみます。

>>164
一度シュッてやって確認、を繰り返してはいるんですが・・・。
1度全体に少しふいてから、１〜2時間後とか、次の日にふくとかの重ね吹きは問題はないのでしょうか？

>>166
艶消しトップコート(缶)ってことは水性だよな？
なら湿度でカブることはないから、吹きすぎか単純に艶消しの白っぽさが気に入らないだけ。
これが実はスーパークリアでしたってことなら湿度高い日は避けた方がいい。

吹き方はそれでいいよ、少しずつ艶確認しながら重ねてくといい。

>>167
え〜と（＾＾；
今確認してみたらMｒスーパークリア　つや消しって奴でした。
調べてみたらトップコートとは別物！？
青い缶のヤツで（水性か有機溶剤か）なんですね・・・Orz
トップコートってのはただたんに仕上げ剤のことだと思ってました・・・。
購入時にスーパークリアってヤツのほうがたくさん容量が入ってるんで、買っちゃったんですけど。
水性の青い缶の奴の方が扱いやすいならそっち買って試してみます、アドバイスありがとうございました。

まずその失敗しちゃった様子をデジカメで撮ってうｐしてください
そうすれば「それは吹き杉」とか「これはしょうがない。仕様です」って判断ができるから

>>168
ああ、やっぱりか。クレオスのトップコートってのは商品名で実際はただの水性クリア(艶3種)。
たまにクリアを全部トップコートと呼んでる人が居て混乱しがちだから、質問するときは手元にあるものや
買おうと思ってるものを見てきちんと商品名を書いた方がいいよ。これは何にでも言えること。
あと>>167に書いた水性とラッカー(有機溶剤）での注意点はここ見て確認しとくといい。
ttp://momiage.net/5-kbs.shtml

下塗りとの相性も含めて気楽に使えるのは水性だね、ラッカーは塗膜が硬く乾燥が早いから研ぎ出し
(これもぐぐっとくといい)には向いてる。
正確なところは>>169も言ってる通り状態見なきゃわからんね。カブりって可能性も出てきちゃったし。
まあ一度失敗すれば次から注意点もわかるし、良い経験になったと思うのが良いよｗ

ID:49PPp6+c でてこいよ！人間のクズ！社会のダニがよ！
とっとと首つって全員に泣いてお詫びしろや

すみませんでした

おまえじゃねえよ！！損益分岐点だっていってんだろ！！１１

>>106-108
遅くなって申し訳ありませんが、ありがとうございます。参考になりました
もう一点なのですが、次回から墨入れに挑戦したいのですが順番は塗装→墨入れとその逆と皆さんはどちらでやっていますか？

スミ入れした後に塗装したらどうなると思う？
少し考えればわかるよね

そこを理解できてないから聞くんだよ。そんなかっかすんなって。

つうか、まずググレよ。質問はそれからだろ。

ググっても出てこないだろうよｗ

>>174
厳密には墨入れじゃないかもだが
エアスプレーで凹を濃く塗った上から
塗装することはある。
つか答えは一つじゃないから自分のやりたいようにどぞ。

スミイレをしてから塗装をしたケースを紹介したＨＰが何処にあると言うのだろうか。

>>180
＞次回から墨入れに挑戦したいのですが順番は塗装→墨入れとその逆と皆さんはどちらでやっていますか？
どちらでやってるかはググればわかるだろ。
実際おまえが答えを出してるようにスミイレ→塗装してる人は少ないがな。

パチじゃ満足しなかったんでスミ入れ後に塗装したことあるよ
白塗装だったんでうっすらとスミ入れ部分が見えてて気持ち悪かった

あらあらウフフ

>>175
俺は、サフを使わずに、コピックマーカーで墨入れ＞クレオスラッカーの順で　塗装したこと歩けど、
コピックのアルコール塗料が　ラッカーシンナーで浮き出てきて
いい感じにくっきりはっきり　はみ出し無し　にじみ無しの墨入れ塗装になったよ。

>>170
いろいろありがとうございます。
先ほどトップコートを調達して来て試し吹きしてみたのですが、何とか綺麗に出来そうです＾＾
ラッカーか水性かで何と言うか、ここまで違うとは思わなかったです。

もう一つだけ質問させてください。
すでにスーパークリアで失敗した奴を直したいので、教えていただいたサイトにある透明クリアを塗る方法で落としたく思ってます。
デカールが心配なのですが、この方法では剥がれるとか、溶けるとかは心配しなくて良いのでしょうか？

>>185
ラッカーと水性で違うと言うかたまたまラッカーを吹いた時湿気が多かっただけのような気もする。
結局吹きすぎなのか湿度のせいなのかわからないままだから大本のカブりの原因については
なんとも言えないけど、雨降った後や降ってる最中に吹いたのかな？

一度スーパークリアを吹いた上に吹くなら水性でもラッカーでもデカールや墨入れには影響ない。
ラッカーをタレるぐらい吹いたら下塗りを侵しちゃう可能性あるけど、>>166のやり方なら特に問題ないと思うよ。
あと透明クリアじゃなく光沢クリアだな。光沢・半光沢・艶消しと呼び分けると伝わりやすい。

頭痛が痛い

腹痛が痛い

>>186
雨が降るなか窓全開でやってました・・・。
まぁ良い経験になったと思えば・・・orz
光沢クリア、デカールが問題ないならとにかく買って試してみようと思います。
いきおいでせっかく作ったMGユニコーンのシールドにも吹いちゃって・・・どうしようかと途方にくれておりましたので。
デカール貼り死ぬ思いでやったんでなんとしても復活させないと(｀・ω・´)
お付き合い感謝です。

シナンジュを買ってメタリック塗装をしようと考えています(スプレー、シャインシルバー:クリアレッド)
この方法でやった場合には、最後に吹くのは光沢クリアーの方がいいんですかね？
この辺に触れてるサイトがなかったので;

>>190
光沢をだしたければ、光沢ｸﾘｱで。
艶消しだったら、艶消しｸﾘｱで。

ま、後はお好みで。

>>191
迅速な回答ありがとうございます。
メタリック塗装部分を光沢で、
フレーム部分を艶消しで行きます。

>>192
クリア吹いたら、充分に乾燥させて、
コンパウンドでピカピカにするよろし。

焦らず気負わずに楽しめ！

やっぱりというか当たり前だけど、
水性アクリルの上から、水性トップコート吹いたら溶けるんだね。

うん。納得。

水性ホビーカラーで塗装した上に吹けるのって、水性だけなんじゃないの？

>>194
ちゃんと乾燥させれば、溶けないよ。

>>195
>>196

あれ。
昨日の今日じゃ早かった？
次回に活かします。

>>197
早いよ、スレッガーさん！

水性は、三日くらい置かないとだめよ。

>>193
わかりました
３日乾かせばいいですか？

コンパウンドはどのくらいのつかえばいいでしょうか？

>>199
タミヤの細目と、仕上げがあればいいんでないか？

乾燥ブース使わずに、しかもこの季節だと3日でも早くないか。
重ねるとさらに完全乾燥までの時間は延びるし。

腰痛と遺体

塗料ってのは溶剤飛べば乾燥はするけれども完全定着というか硬化・固化には
程遠いから国産の模型用水性の場合、この時期の気温だと一週間位してから
上塗りや磨きをした方が無難だよ
乾かすんじゃなく放置が基本と思ってください

>>204
じゃあ、シャインシルバー:一週間、クリアレッド:一週間、光沢:一週間、ぐらいの方がいいんですね
同じ色の重ね塗りも一週間くらい置いて一層一層やった方がいいんですか?

>>205
オレ204とは別人ね。

なるべく失敗したくないのはよく分かるが、「いろいろ試してみれば？」としか言えないわ。
205が沖縄に住んでいるのか北海道なのかでも結果は違ってくるし。
つか、一回失敗して見れ。　失敗したら塗装剥がせば飯田家くらいの気分で。

>>206
ありがとうございます。
試して見ます^=^

失敗して笑われるのがいや、ってんで一生童貞で暮らすのと
最初の一回や二回笑われたってめげずにセクースする奴では
後者のほうが幸せになる確率は高い。

どうしたんだ急に

そんなにヤりたいのか。自制しろよ、人間だろ

>>208
そのセクースはもうやったことあるんで大丈夫ですw

童貞だけど二次元があるので幸せです
男としてとても充足しているの、安定しているのよ

つまりガンプラとセクースを組み合わせた全く新しい(ｒｙ

ガンプラを本気でやったりするようになるきっかけってなんだろう

>>214
オークション高額落札

>>215
あり過ぎて困る

んでも労力、材料費と費やした時間を換算すると最低でも一体１０万以上で
落札してくれないとペイ出来ないんだよな。
塗料が乾燥するのも、パテが硬化してる間にも生活費はかかる訳だから。
1万で作って５万で売れたとしても全く割りに合わないのは
プロモデラーが証明済み。だから最近の模型誌専任モデラーは数捌くために
手を抜きまくってる

>>217
乾燥待ち、硬化待ちの間に他の物つくってればいいわけだが。
手を動かしてない時間の工賃まで勘定に入れるのはさすがに無理。

自分でつくれる・塗れる立場から言うと
ガンプラ完成品1体の値段なんて　KIT定価の倍まででなきゃ買いたくない
逆に　売る立場ならKITの定価の10倍はもらわんとやってられん。
（＝仕事として考え　1体10万なんて考えてるのは　アホ）
あとは　いかに素人受けする　騙しテクニックを身に着けるかだけでしょ。
ってことで　>>216-216は売る立場でなく、買っちゃって　
「こんなもんにこんな値段出せるか！ぼけー！　自分でぬるわ！」
エアブラシセット　塗料セット　工具一式揃うだろってことでしょ。

タミヤ・マスターワークコレクションが
台座など着いて　KITの定価の3倍〜10倍くらい　売値でKIT定価の倍〜8倍？程度。

ちょっと今エナメル塗料用の溶剤が切れちゃって
ペンキ用のペイントうすめ液でも同じように使えるかな？
同じ石油系の臭いがするんだけど

>>219
少量でやってみ

まず溶剤の種類と用途についてググろうか。話はそれからだ。

ジッポーオイルでいいじゃん
揮発も溶剤より早い

タバコ数年前に辞めたし、たまたまペイント薄め液が家にあったので

知らんがな
試せと言うとるだろうが

ペンキ用は濃いからなぁ
とりあえず、ラッカーだと溶けることが多い

いらないランナーとかで試してみなよ

素直に専用の買い足してくればいいのに、わざわざ危ない橋を渡る意味が分からない

試したとこペイント薄め液では下地のラッカーは溶けなかった
せっかくなのでやってみるよ

>>227
おめでとう、おまいの経験のお陰で１つテンプレが増えるかもしれんぞwww

・ペイント薄め液は緊急時のエナメルシンナーの代替として使用出来ます。

テレビン油に近いらしいから拭き取りには使ったけど薄めたことはないなぁ

ミサイルってなんで白に塗装されてるか知ってる人いますか？
錆びないように塗るのかもだけど
どうせ塗るなら戦闘機のように見えにくい色に塗らないのはなぜでしょうか？

朝鮮人か？テポドンに関する質問なら専門の板があるぞ

>>231
説明書どおり白でロケランのミサイルを塗ったんだけどさ
なんかリアルに見えなくて・・・・・・
だから実際は白じゃないんじゃないのか？と
ググッて実際のミサイル見たんだけどやっぱり白。むしろ真っ白ｗ
つうことで質問してみたんだけどもういいや。
模型店のオヤジに聞いてくるわ。

・・・。

>>230
ミサイルかロケットランチャの弾頭なのかしらんけど、最近のは白だけじゃないぞ。
その昔、米海軍機がハイビジ塗装だった頃は、ミサイルも真っ白に塗られていたんだけど
最近は海軍も空軍も、グレーとかが多いね。
だから、搭載したい兵装の名称調べて、画像をググって塗るのが良いと思うよ。

参考までに
AIM-7（古い写真）
ttp://strike-eagle.s10.xrea.com/pic/aim7f01.jpg

AIM-120（最近の）
ttp://rightwing.sakura.ne.jp/equipment/usa/usaf/aim120/aim120_01.jpg

模型の・・・話しじゃ・・・ない・・・よ・・・ね？

おっと、見逃してた。

>>232
実物が真っ白に塗ってあって、模型でやって違和感が出るというなら
適当に色を変えたり表記類を入れたりすると説得力が出ると思う。

たとえば、弾頭だけ白にして本体は薄いグレーにするとかね。

>>234
詳しくサンクス。
２枚目の戦闘機に付いてるミサイルがイメージに近いんで
そんな感じになるよう塗り直してみるよ。
ありがとう！

>>235
模型の定義を教えてもらっていいですか？

いちいち絡むなよ

あ、ごめんなさい、この質問はスレ違いですね。
スルーして下さい。

オーソドックスなガンダムカラーを塗装する時の下地色は、
グレーサフとホワイトサフどっちが綺麗に発色してくれますか？

ホワイト

>>242
ありがとう　今からホワイトサフ吹きます。

キットの成型色が白ならホワイトサフでいいけどそれ以外ならグレーサフ
の方がいいと思う。ホワイトサフは隠蔽力が弱いし傷も見つけにくいから。
成型色が白以外ならグレーサフ→隠蔽力の高いホワイト→ガンダムホワイト
とかでいいんじゃないかな

>>244
ざっとホワイトサフ吹いてみましたが、特に青と赤の部分がなかなか白くなりませんでした。
グレーサフ→ホワイト→塗装とやってみます。

ヒケ修正でパテ盛りしまくってるとか
改造しまくりで　KITの色と違うものが多数くっついてるとか
成型色とまったく違う色を塗りたいとか　そんな理由が無ければ
サフ吹く理由は　ほとんどない。

はい出ましたサフレス厨

サフレスだとプラスチック特有の透明感が残って安っぽい仕上がりにしかならない
無条件で吹くものではないが、下地＋etcの効果はやはり高い
エッジやモールドへの影響は技術の問題でしかないしな

>>241
透け防止も考えるとグレーがいいかも。
一部フィギュアで透明感云々でも言い出さない限り、
透けを防ぐために基本的にサフは吹くね。

あとは、透けによる発色への影響の違いがわからないなんてレベルの人も吹かないかもね。

超！初心者です。
ザク�Vの足の甲を白っぽい水性塗料を塗ろうとしたところ
うす〜く、下の生地(？)が見えてしまう始末です。
薄めてはいません。
どのようにすれば濃く塗れるのでしょうか。

被ってた・・・orz

>>250
超！よくかわかしてから重ね塗りしろ
超！根気よくやれよ
一度でやろうとするなよ

>>252
分かりやすい説明のおかげでありがとう。
超！がんばってみます。

>>248-249
サフに詳しい人に質問です。
透け防止＋etcの点でグレーサフを吹くのと、その代わりに同明度の塗料のグレーを吹くのでは
本塗装後の仕上りとしてどういった違いが出ますか？
また>>248の「＋etc」とは具体的にどういう効果のことを指していますか？

プライマー効果やキズ埋め効果、サフ層としての厚みが当然違うのはわかるので
それ以外の点でお願いします。

むしろそれ以外に違いなんてあるのか

カーモデルじゃグレーサフ吹かないと恐ろしくて本塗装できないよ
生地プラだとバリやパーティーングライン、ヒケが分かりにくい。

>>217
おお、今時珍しい
MSDOSみたいなシングルタスク野郎だなｗ

>>217
おまえは休暇中の生活費を会社に請求するのかｗ

ラッカー塗料の上から細かい部分の塗装及び墨入れをしたいのですが
アクリル溶剤もエナメル溶剤と同じくラッカー塗料を溶かさないのでしょうか？

はいそうです
安心して塗ってください

>>254サフとグレー等一般の塗料の、傷を埋める能力って全然違うよ。
試しに６００番でヤスったパーツを片方はサフで、片方はグレーの塗料で塗ってから光沢のブラックでも吹いてみると実感する。

俺は面倒なんで６００番までヤスったらエアブラシでサフを吹いて、傷が消えてるか確認してる。

サフとグレー等一般の塗料の、傷を埋める能力って全然違うよね。
当然、モールドを潰す能力にもなるわけですよ。
傷は埋めるけどモールドには影響ないなんて都合のいい話はない。

サフってつまるところパテを吹いてるようなものなのなの？

Ｍｒカラーの磨けば光る金属塗料とやらをコートするのは、水性アクリルクリアー
で可能でしょうか？溶けないでしょうか？ツヤは消えないでしょうか？

>>263
つまるところ、パテを吹いてるようなもんです

>>264
メタルカラーってのは基本的にはオーバーコートしない
出来ないのではなく、たとえ水性だろうがエナメルだろうがコートしたら金属感が無くなるという意味。
仮説だが、乱反射でキラキラして見えるのがクリアーコートによって均されてしまうんだと思う。

>>265
絶対違うだろ。

つか、水性ならコートできたはずじゃなかったっけ？
各種シルバーやメタリックカラーにホムセンにある
水性ニスを使ってるって話たまに聞くんだけどな
まあ、最後はウレタンなんだろうけど・・・・

たしかよくある質問のところにメッキシルバーだかは水性でもダメと
書いてあった記憶はある。

メッキシルバーにコート出来るがウリだったクレオスの水性ウレタンって
どーなったん？　発表から数年経つんだけど

>>264
磨けば光る金属塗料ってのは
磨く事によって金属の微粒子のツブツブが表面で平面に均されることにより
金属表面のような見え方になる塗料。
一般的なメタル系塗料はクリアラッカーの中に金属粒子が浮かんで封入される形。
ゆえに、磨けば光るタイプに（どんなものであれ）クリア塗料を塗ると
金属粉が浮き上がってクリア塗料の中に広がってしまい
普通のメタル系塗料に成り下がってしまう可能性がある。

>>270
その通りだね。
PCで同じ事を書いて送ったら回線不調で送れず、携帯から書こうとしたら先に書かれてたｗ

俺も俺もｗ

見つかったんで貼っとく

Q　Mｒ.メタルカラーにMr.スーパークリアーを使用しても平気ですか？

A　Mr.メタルカラーは性質上、スーパークリアーをでコートすると
　　色がくすんで暗くなってしまいます。
　　コート仕上には水性トップコートをご使用ください。

Q　Mr.スーパーメタリックにはMr.スーパークリアーは使えますか？

A　SM01〜SM05まではスーパークリアーを使用できます。
　　SM06（クロームシルバー）は水性トップコートならば平気です。
　　※スーパークリアーを使用すると光輝感が失われます。
　　SM07（メッキシルバー）は材質の関係からコートすることはできません。

瓶入りの水性クリアーってありましたっけ？

>>274
ttp://www.tamiya.com/japan/products/list/acrylic_gloss/kit81001.htm
X22、艶消しはX21混ぜれ
ttp://www.mr-hobby.com/cgi/goods.cgi?category=2
H20とH30
店頭になければ注文とか通販とかでどうぞ、つかぐぐるの代行しただけだなこりゃ
次から気になったらメーカー公式見るようにしようね、書き込んでレス待つより早いよ

Mrスーパークリアーと水生トップコートって
使い分ける必要って何かあるの？
全部トップコートじゃダメ？

>>276
研ぎ出ししないんなら全部水性で良いよ、別に無理に使い分けなきゃいかんわけでもないし
ラッカーの方が速乾性が高く塗膜も強いから厚く塗って研ぎ出しするのに向いてる
でも俺はやったことないが一応水性でも研ぎ出しできるって話もあるな
まあ今不満を感じないんなら使い分ける必要はないと思う

トップコートって商品名はややこしいよなぁ。
このスレでも何度も繰り返してるし。

>>278
ややこしいとは思うけどもう定着しちゃってるから仕方ないね、俺も何回トップコートについて書いたことか
いろいろ混同しちゃってる人には手元にある物や買おうとしてる物の商品名をきちんと書いてもらうってのが
一番良いと思うよ

トップコートの半光沢は何回くらいの重ね塗りがベストでしょうか？
素人ゆえご教授お願いします

>>280
とりあえず1回吹いてみなよ、それで満足な状態になるのか重ねた方が良いのかは>>280にしかわからない
素人だからとかじゃなく経験ないのにいきなり本番やろうとするからわからないんだよ、何事でもそうだろ
まずはランナーにでも吹いてどういう状態になるのか確かめるのが先だと思わないか？
例えば3回重ねるといいって言われたとして、ぶっつけでやったら吹きすぎるかもしれないし好みの状態に
ならないかもしれないでしょ

チョロQにタミヤスプレーのマットブラックを塗るつもりなんだけど
表面を1000番で磨いたら
サフとか吹かなくてもいいよね？

>>280
> 何回くらい
質問に答える前に「回数」の定義を教えてくれ。
ドジャーって直接吹きつけたのと極薄くフワッと粉をかけたのとでは両方1回って数えるのか？
違うのなら何を基準に「1回」って数えるんだ？

> ベストでしょうか？
普通模型は作る人間の好み通りに仕上がるのがベストだから
俺や他の回答者にとってのベストの半ツヤ具合は>>280のベストとは一致しないだろうな。
どうしてもベストってんならメーカーの想定した標準的な噴霧状態が
製品本来の品質が出てるって意味でベストなんじゃないの？
それはスプレーの説明書きの塗布面積とか内容量から算出してくれ。
それが>>280の好みと一致してるかどうかは知らん。

>>282
そもそも1000番で磨かなくてもいいし、サフ吹いたら吹いたでそれなりの違いも出るよ。

>>281>>283
あいまいですみません
半光沢トップを厚く吹くとただのつやありになってしまうことはないですか？

また、墨入れ→トップ→デカール→トップってのは可能でしょうか？

まず、つや消しの原理についてググろうか。

しょうがないよね。
マニュアル世代だからw

つか俺らアナログ世代の回答では不安で仕方ないんだろうな。
回答者側にもマニュアル世代の奴必要だな。

>>284
厚く吹きたいのか？失敗して厚くなった場合の心配なのか？意味が分からん

手順が分からないなら >5の本か、模型雑誌を読みなよ
まぁ手順だけ分かった所で思い通りに仕上がるわけじゃないので練習は必要だし
缶スプレーは難しいのから１本くらい練習で使わないと
まともに吹けないんじゃね、ついでに厚く吹いたらどうなるかも見てみればいい

まぁ失敗ほど色々教えてくれるセンセはいないんだけどね
ソレを「ただの失敗」と捉えるか「俺様は経験値が上がった！てってれー」
と捉えるかの違いなんだが
ガッコの勉強と同じで今回乗り切ればそれでいいじゃんというならアレなんだが
当分付き合って行きたい趣味なら遠回りしてもいいのよ

つや消しスプレーの場合は数回に分けてがさっと吹く
表面のザラザラが乱反射してツヤがないように見えるものなので
テロテロに厚く吹いちゃうと逆効果　半ツヤも同じだよ

>また、墨入れ→トップ→デカール→トップってのは可能でしょうか？
問題ないけどデカール貼る前はツヤありまたは半ツヤ辺りにしておく事
でないとデカールの縁が白くなったり（シルバリング）してイマイチ

つや消しでもマークソフター使えば密着するけどね
デカール初心者だったりしたら要らない奴で必ず練習する事
デカールをずらしたり回収したりがソフター使うと基本的に出来ない
アレはアレでとても奥が深い世界なので
一度肩まで使ってみて欲し買ったりする俺

アクリル塗装した上からエナメル塗料で墨入れって出来るの？

ちょっと迷ってる

>>290
出来るよ〜

んなのググりゃ、すぐわかるだろ・・・

何度も何度も言うけどランナーで試せよ

塗装するのに塗膜の相性しら調べないって塗装する気あるのか

初心者なんですけど何色塗ればいいですか？

好きにお塗り！

ランナーで試すのもそうだけど、いらないプラ切れとかＣＤのケースとかとっておいてテスト用に使おうとかいう発想はないのだろうか。
模型技術ってこういう地道なテストの積み重ねだと思うんだけど

そうか、CDケースを使うという手もあるな
思い付かんかった

HG00ガンダムのGNソード２のクリアパーツ部はクリアブルーとグレーを塗り分けなければいけないんですが、
微妙に凹凸があります、どのように塗り分ければいいでしょう？

マスキング

言い忘れてましたが筆塗りでした。
マスキングで大丈夫でしょうか・・・

>>299
マスキングテープを凸凹の上に貼って、鉛筆か何かでテープに凹凸を写し書く
それに合わせてテープを切ってやればおｋ

>>301
きっちり縁を押さえつければ大丈夫だと思うけど
クリアブルーは修正しにくいし、グレー→クリアーブルーの順だとより安全かな

>>298あと弁当のふたｗ

ファレホのメタリックってクリア上掛け出来るみたいなんだけど、試した人いる？
どのメーカーの塗料が良いんだろう

>>305
ググれよつか、ここ初心者スレです。

>>305

塗料統合スレッドPart12
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1231237467/

テストピースは園芸用の名札お勧め。
混色したやつがいっぱいできた時は瓶の蓋にそのまま塗ったり、
園芸用名札に塗って瓶に貼り付けたりもしてる。
付箋紙はもっと楽だけど紙は色味が変わっちゃうのよね。

大きな面の部分的ニュースウレタンクリアふきたいんだけどマスキングでやっちゃって良いのかなぁ？

上のニュースは間違いです。予測変換うざい…

>>309
ググれよつか、ここ初心者スレです。

>>309ウレタンクリアは硬化した後に下手なことすると割れると聞いた。
ピュアシンナーかＨＧシンナープレミアムで希釈したガイアノーツのＥＸクリアーでもかなり綺麗な光沢になるよ

マスキングと何も関係ないやん。

カーモデルで質問です。
白のボディにしたいですが
初期の色は黒なのでサーフェイサーはグレーかホワイト
どちらを使ったほうがいいのでしょうか？

ググる、試す。
質問はそれから。
そうしないと上手くならないから安易には教えられないよ。
その為に新スレではググレ禁止を解除したのだよ。

>>314
最終的にどんな白にしたいかにもよるけど下地が黒なら、
シルバー→ホワイトでいいんじゃね？

>>315
初心者がグレーかホワイト、ただ試すだけに2種類もサフ買えるかよ。
偉そうな事言う前に少しは答えてやれよ。

>>314
サフじゃなくてもクレオスのGXクールホワイトとかガイアのEXホワイトを使えばいいよ。

>>315
確かにググったのですがググリ方が悪かったようですみません
>>316-317
ホワイトをつかってみることにします
ありがとうございました

>>315
携帯組には辛い

パソコン買え

ってか買ったところで聞け

ID:5e3kAzEpはもはやただの荒らしだな

>>315
いや、スレ立てる時にググれ禁止はずしたの俺だし。
結果が違うの人が勝手にテンプレに捻じ込んだものをはずしただけで、ググれ解禁するから好きなだけ
ググれレス書けみたいな話じゃない。
まあ調べりゃすぐわかるような質問も多いが、とりあえず>>2を熟読してみたらどうだ。質問に答える気ゼロで
ググれレスしかしないならただの荒らしだな。

>>315
ああ、アドバイスは知ってるやつしかできないけど
ググレカス、だけなら小学生でも言えるもんな！

別に無理に答える場ではないだろ

答える答えないの問題じゃなくて答える気が無い、もしくは知識が無い奴が余計な口出しするなって話だ

ガンプラで塗膜の保護をしっかりしたいのですが、
スーパークリア3と、フィニッシャーズから出ているオートクリアーでは
どちらが塗膜が強いのでしょうか？

そもそもオートクリアーはガンプラには使わないものなのでしょうか？

>>327
すれて剥がれるのが心配なら、クリアかけても表面が傷だらけになるのは同じだ。
実は一番強いのは｢単色をおもいっきり厚塗りする」だったりする。

それと、塗膜の保護なんて方向に行けば行くほどオモチャ然としてしまうのだが
その辺はOK?

ありがとうございます。
すれて剥がれないコートは無いってことですか・・・

みなさん腰アーマーの下のモモとか、ソードの柄とか
どうやって塗装をしているんでしょう？
おっしゃるとおり、あまり厚くなると、オモチャっぽくなるかもしれないので
せめて部分部分だけでも何とかしたいです

擦れそうなところは前もって削ってクリアランスを確保して
というかそもそも擦れなら他にもっと気にするべきところがある気が

一応初心者用のスレだしなｗ
ググレカスで片付けるならこのスレの意味は無いｗ

>>329
パーツ洗ってサフをきちんと吹いて塗装すれば、そうは剥げないよ
柄はいっそ塗るな

初心者にお薦めは出来ないがウレタン塗料は丈夫だよ

>>329
塗装はごく普通のやり方でやってるよ
ただ動かしてポーズを付け替えたり武器を持たせたり外したりしないだけ

>>329
ウレタンクリアー用のフラットベースもあるから、それで仕上げると良いかも。
ただラッカー系より肉厚だからポッテリ感があるかもしれんが。
ぶっちゃけクリアランス取ったほうがシャープに仕上がって良いと思うけどね。

>>329フィニッシャーズのは分からんが、ガイアノーツのＥＸクリアーとクレオスのスーパークリアー３だったらガイアＥＸの方が一発で肉厚になる。
あと模型用塗料は、自動車用の塗料とかと根本的に違うからどうしても擦れれば痛む。
俺は擦れそうな部分にはエアブラシでピンポイントに多めにクリアーを吹いてるけど気休めにしかならないね。

ガンプラで一度塗装したパーツをマスキングして
違う色を吹くとかなりの確率でマスキングから塗料が漏れてしまいます。
どうすれば改善出来るでしょうか？

しっかりマスキングしてください

>>338
爪楊枝やヘラ、自分の爪等でマスキングの縁をしっかり押さえて密着させる。
特に凹モールドは入念に！

>違う色を吹くとかなりの確率でマスキングから塗料が漏れてしまいます。
>どうすれば改善出来るでしょうか？
マスキングはしっかりやったつもりでも回っちゃうことはあるある
そんなにいい手でもないんだが一度薄めに希釈したクリアを
マスキングした境目に吹いておくといいよ

クリアならマスクの下に入り込んでもそんなに目立たないし
クリアが目止めになって次に吹く色が入り辛くなる
実はココで教わった技の受け売りだけどコレでかなり幸せになれるぞ

>>341
そんなにいい手でもないんだが
→一見そんなにいい手にも見えないのだが
に訂正

>>340‐342
ありがとうございます。
早速試したいと思います。

資金の関係で水性アクリルの筆塗りから始めようと思っているのですが
タミヤのアクリルとクレオスの水性ホビーカラーどっちがいいですか
クレオス色の多さは互換表サイトを見ればタミヤのアクリルで事足りそうなので気にしていないです

まず試せって言われると思うけど・・・

どっちも同じくらいです

>>344
あくまで個人的な意見だが、ﾀﾐﾔｱｸﾘﾙはｸﾚｵｽﾎﾋﾞｰより塗膜が弱いように感じる。
なにより、ｴﾅﾒﾙ溶剤に溶け落ちるので、上からｴﾅﾒﾙｽﾐ入れする場合は要注意だ。

>>345
だから、試すだけの為にクレオスとタミヤ両方買うか普通？
教えてやれよ、もったいぶらずに。

>>344
作るキットの色指定がタミヤのものが多かったらタミヤ、
クレオスのものが多かったらクレオス。
タミヤの戦車とか作る人だったらタミヤでいいし、
それ以外だったらクレオスでいいんじゃね？

以前、アクリルガッシュで塗装を試みたものです。
個人的にガッシュより優れた塗料を見つけたので、知ってる人もいるかも
知れませんが、報告します。
ターナー　NEOカラーです。水性で、臭い、有機溶剤も極力抑えられています
サンドペーパー６００番＋中性洗剤で表面処理後に筆塗りしました。
ガッシュは濃度が濃く薄める比率を見つけるのに苦労しましたが、NEOは元々
プラモ用塗料並みの濃度です（少し濃いかな？）
乾燥時間は思ったよりかかりましたが、水性のわりに、塗膜も強く、つや消し
で雨ざらしでも塗装はほとんど落ちませんでした。（これは環境に依存しますが）
また、初期投資は高くつきますが、ｃｃあたりの単価は圧倒的にNEOが安いです。
色は、豊富ではありませんが、基本色とその中間色、金銀、パールもあります。

プラモに使うには、やはりラッカーには勝てませんが、高い安全性・後々の経済性
は勝っていると思います。NEOで一番残念に思うのは乾燥後はつや消しになるのですが
塗料自体と乾燥後の色の差が他の塗料に比べ大きいと思います。これは、色の配合で解
決できる問題ですが、この点もラッカーや、ホビーカラーに劣る点だと思います。

当方、できる限り有機溶剤の使用を控え、経済的なプラモつくりを目指しています。
みなさんも、それに関してのお勧め商品がありましたら、お教えください。

>>350
ここはもっと基本的な事の質問スレだから
あとは塗料スレとか水性スレとかそれっぽいスレ探して移った方がいいと思うよ

サフのことで聞きたいのですが
ベースホワイトはサフ扱いされていますがホワイトサフより総合的にサフの効果あるのでしょうか？

パテ盛ったりヤスリがけしたんだけどサフは吹いた方がいいの？

>>352
ﾍﾞｰｽﾎﾜｲﾄはｻﾌじゃないから。
ｻﾌ噴いてから白く塗りたいならｸﾞﾚｰのｻﾌ→GXｶﾗｰ等の
ﾍﾞｰｽﾎﾜｲﾄより隠蔽力の強いﾎﾜｲﾄを使うのが
いいと思うよ。

>>352
サフ白ー塗料の食いつきがいい

ベースホワイトー隠蔽力が高い
>>353
サフふかないと、塗装後にパテ盛った所とそうでないところの差が目立つからもちろんサフは必須。

おいサフの話はやめろ
タブーだからな

すまんな

合成ゴムの部品にラッカー塗料で塗装したら、
ひび割れてはがれてしまいました…。
サフ吹けば塗料は定着しますか？
有効な手段をご享受ください。

>>358
ラッカーじゃどう塗ってもまず無理
染めQ使うしか。

>>352
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/figure_kit/faq/faq.html#surfacer

Q．タミヤの缶サフ（白）と、エアブラシでMr.のベースホワイト1000、どっちが食い付きいい？
A．その2つは基本的に別物なので比べる方がおかしい。
白サフは「プライマー効果＋キズ埋め効果＋隠蔽力の高い白」が欲しい時に使うが、
ベースホワイトは「サーフェイサー並に粒子が大きいため隠蔽力が高い白塗料」が
結果として副次的なキズ埋め効果を持つ、というだけ。
プライマー効果が欲しいなら素直にプライマーかプラサフ（プライマーサーフェイサー）を使う。

>>359
レスありがとうございます。
ググってみましたが、染めQでは望みの色がなくて…
染めQクリーナーで脱脂をしても、ラッカー塗装は不可能でしょうか？

>>361
脱脂どうこうの問題じゃなくあくまでラッカーは”模型用”の塗料だから対象は硬いPS。
塗膜に伸縮性はないし溶剤分もゴムは溶かさないから食い付かない。
Vカラーなら塗膜そのものに伸縮性があるし、シンナーはゴムを溶かせるから食い付きも良い。調べてみるといいよ。

クレオスのベースホワイトにはサーフェイサー効果もありますって書いてあるけど
これが嘘だとしたらヤバいんじゃね？

そもそもサーフェイサー効果ってのが何を指してるかわからんしな。

クレオスはさっさと瓶のホワイトサフ出せよ

>>363
いや別に嘘は付いてないだろｗ
白サフがベースホワイトより塗料の食い付きが良いってだけ

プラサフってプラモ用のサフって意味じゃないの？
某ガイドではレジン用サフの対義語にプラサフを使ってたし

そんな珍説初めて聞いたわ、性質が違うだけで反対の意味でもないから対義語にもなってないし

基本工作→サフ→表面処理→GX白→塗装→墨入れ→デカール→つや消しクリアーですけど何か文句ある？

>>361
レスありがとうございます。
ソフビ用の塗料なのですね。
これなら調色することで事足りると思います。
塗料に関しては全くの素人なのでこれから勉強し続けたいと思います。
ありがとうございました。

上記は>>362さんへのレスです。
失礼しました。

>>369
文句なしっ!!

>>367
プラモ用サーフェイサーって意味じゃないよ

プライマーのプラでしょ

プライマーサーフェーサー(プライマー配合のサーフェーサー)の略でしょ、プラサフって。
つまり、そもそもプライマーとサーフェーサーは別のものなのよ。
わざわざプライマー配合の奴はそう言う必要があるほど。

そのプライマーなのですが、
MODEL UP-メタルパイプという金属パーツを塗装するため、

ペーパー後
プライマー→サーフェイサー→塗装（すべてクレオス・エアブラシ）

と進めたものの、少し何かと擦れるだけですぐに色が剥げ、金属
部分が出てしまいます。ペーパーのかけようが甘かったか、
他に食いつきの良いプライマーがあるのか…
剥がれにくくする手はあるでしょうか。

>>376
塗装前にちゃんと洗ってないんじゃないかな？
元々削る時の機械油や錆止めの油がついてるとか？ペーパーの時の手脂の場合も有るかも
あとプライマーとか疑うなら、何を使ったのか製品名をちゃんと書いた方がいいよ

いくら食い付くと言っても、エッジ部分とかわ擦れるとけっこう剥げやすいから
塗料が弾かれずにキレイに塗れる下地、その程度に考えた方がいいかも

プライマー以降すべてクレオスです。
メタルプライマーの瓶入り。
きっと剥げやすいだろうと思ったので洗浄も念入りにしたつもり
だったのですが、この程度なのかもしれませんね。プラモ用ではない
プライマーなんかも試してみます

新聞紙を下に引いて車のボディにスプレーで塗装してたんだがドアの隙間からはみ出た
塗料が新聞紙に付いてそれがボディにくっついて乾いているので跡が付いちゃって涙目orz
削ってサフやりなおすしかないですかね？

ガンプラを塗装しようと思うんですが、初めて塗る初心者におすすめのＭＧってありますか？

>>380
そりゃ発売の新しいもの（ガンダムやザク、ジムの2.0系のキット）のほうが
フレームと装甲が別々になってて、合わせ目消しやマスキングの手間とかもかなり少ないから
塗装初心者向けと言えるんじゃないかな。

パイロットとかの塗装はどうやれまいいですか？
なんかいい方法があれば教えて欲しいです
細かすぎます。。。

塗らなければ良いと思います

>>382
ﾀﾐﾔに一番高くて細い筆買って来い。
話はそれからだ。

>>379
色や傷の大きさにもよるが、筆でﾘﾀｯﾁして再度その周囲ごとｽﾌﾟﾚｰで目立たなくなる。
傷の程度によっちゃあやり直しかな。
ﾃﾞｶｰﾙでかくすとか。

あと、塗装の時新聞紙の上に直接ﾊﾟｰﾂ置いてないよね？
屋根の内側とかに両面ﾃｰﾌﾟ貼った瓶とかつけて
浮かせてるよね。

>>380
変形しない、ｷﾞﾐｯｸの少ないやつで自分の好きな
やつがいいよ。
好きでもないやつ作っても苦行だし。

塗装ってなんですか？？？

>>381・>>385
ありがとうございます。

あなたのお母さんの顔に施してあるものです。

シナンジュの金色の部分(袖や盾のﾏｰｸ)はどうやって塗ってますか？
ｴﾅﾒﾙ塗料を筆？ﾏｽｷﾝｸﾞしてｴｱﾌﾞﾗｼで？

ラッカー黒→マスキング→凸部切抜き→ラッカー金

>>384
タミヤの人にお願いするんですね

>>382
薄い色の部分から塗ってゆけーい
はみ出た部分は上の濃い色で消せばいい。
道具はゴーグルみたいなルーペがあるといいかも。
漏れは使ってないけどな。
筆は１００均で十分。
毛先を斜めにカットすれば細かい所も塗れる。

>>389
ラッカー金→（シール等でレリーフ部分をマスキング）→エナメル黒→レリーフ部分ふき取り
でどうか

>>393
マスキングの意味は？ふき取りは何をふき取るの？

>>394
マスキング→レリーフに金色を残すため
ふきとり→マスキングしたけどレリーフ部にはみ出た黒をふき取る

じゃね？

メッキ落とすのって、キッチンハイターにどんくらい付けとけばいいの？

落ちるまで漬けとけば良いよ

それがどのくらいって意味じゃね？

詳しいこと書いてないから
>>397　の回答しかできない。
パーツ１個と、ランナー４、５枚じゃ違ってくるだろ。
何のキットか位かいたら？

>>399
パーツの量ってあんま関係なくね？
少ない方が早いとかあんの？

>>389
ラッカーで黒塗り後エナメルのゴールドリーフを筆塗りで。
マスキングは無し。

>>400
パーツの量はあんま関係ないと思う
が、ハイターの濃度がわからんと結局答えようがない

1/100パイロットとかああいう小さいのを塗るときは一度濃い色でしゃぶしゃぶの塗料で
薄く塗って出っ張ったところをドライブラシ状に色を乗せてるなオイラ

逆に普通に塗ってスミイレを濃い目に入れるのでもいいんじゃないかと思う
塗り分けの境目がわからなくなるし影がキツイとそれだけでソレっぽくなる
顔とかもムリに描かなくても茶系で軽くウォッシングしとけばいいスケールだと思う

塗装というか染め物なのですが、

樹脂用染料SDNと言うものがありますが、通販で売っているところを誰か
ご存じないですか？
店頭売りしている東急ハンズまでいくのに3万円くらいかかるので無理です。

http://www.osaka-kaseihin.co.jp/sdn.htm

トーカイとかおばさま手芸系ショップもチェックしてみたら？
あとホムセン…はないかもしれないが

東急ハンズの通販てなかったっけ、
と、無責任に答えてみる。

> 406 の言うとおり通販あるよ
店舗に電話して在庫があれば代引きでいけたハズ

光沢で塗装してつや消しクリアーを2度吹きして乾燥して見たらあまりツヤが消えてなく、
半ツヤみたいな感じになっています。
もっと吹き重ねるべきでしょうか？

むしろ二度吹きする必要が無かったような気がしないでもない

>>408
吹きが足りない場合と塗料自体がその程度って場合がある。

>>409-410
すみません、使用した道具を書くの忘れてました。
水性ホビーカラーのつや消しクリアーを約2倍希釈して厚くならないようにハンドピースで2度薄吹き。
何か表面が軽くざらっとした感じです。　蛍光灯の形がぼやっと見えるくらい反射してます。

>>411
それなら後は好みになるまで塗ればいい。

>>396
なんだか微妙なﾚｽが多かったので遅ﾚｽですが答えておきます。ﾒｯｷの場合、シルバーの落としなら薄めてないﾊｲﾀｰで一時間もやれば十分だと思われます。
その代わりシルバー以外の場合だとﾗｯｶｰ系の塗料が重ね塗りされてる場合があり時間がかかる場合があります。ぐぐったりするとそのﾗｯｶｰを落としてからﾊｲﾀｰに付けるみたいに書かれてるサイトもありますが時間かければ落ちるのでほっておくのが良いと思います。
忘れてて３、４日漬けたままでもプラに痛みは出なかったので平気だと思います。

クリアーコートされてないメッキなら20秒ほどで落ちるぞw

俺がゾイドのメッキを落とそうと濃いめに希釈したキッチンハイターにつけたら
まだらにメッキが剥げただけだったけど、なんでだろ

クリアーで色乗せてるからじゃないの

>>415
そのまま漬けてればその内全部剥がれたと思うけど。
つか、原液のままでいいと思われ。

http://tomomodel.fc2web.com/model/img/SV1/SV5.JPG

SV-51γを作ってます。
エアブラシを持ってないんで缶スプレーで済ましたいんですが、この写真の機体色Mr.Color116 RLM66 ブラックグレー という色にはありません。
これの代わりになるような近似色のスプレーを探しています。おすすめがあったら教えてください。
試しにクレオスのジャーマングレーを使ってみたんですが、やや青みがかっていてしっくりきませんでした。

それあなたのブログの画像ですか？
違いますよね？
他人の、しかも個人のブログの画像を２ｃｈに直リンで貼り付けるなんて迷惑にも程がありますよ

ブログじゃねえか
すまんね

軍艦色２もしくは横須賀海軍工廠標準色

追記、タミヤのジャーマングレーでもいいかも。エナメル溶剤でとけるから注意が必要

エアブラシ無しで迷彩っぽく塗装する方法ってありますか？
スカイ・クロラの散華のグレー迷彩です

>>423
筆で塗れ
前スレからコピペ
　200 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/01/28(水) 22:28:45 ID:J7ZUqNDJ
　　筆塗りで迷彩を再現するのは無謀でしょうか？
　　調べて見てもエアブラシでやっているのしか見つからなかったんです

　201 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/01/28(水) 22:31:46 ID:n5Vl8d0M
　　>>200
　　１　ぼかし筆
　　２　ブレンディング
　　３　中間色をなんそうも
　　筆でできます

　205 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2009/01/28(水) 22:51:28 ID:PhbwE2Za
　　>>200
　　　薄い色から塗り始める
　　　色の境目を両方の色を半々に混ぜた色でなぞる
　　　あえて濃い色の縁を薄いほうの色でなぞると半端に透けていい感じ
　　　仕上げにつや消しトップコートすると筆のタッチがさらにごまかせる
　　こんな感じで。

横山氏なん迷彩塗装も全部筆塗りだな。ちゃんと境界線がボカシになってる

ラッカー系の塗料を筆塗りしようとすると筆がカピカピになってしまいます
薄めた方がよいのでしょうか？

はい薄めたほうが良いです

>>424
ありがとうございます。筆塗りでやってみます

筆塗りで市街地専用迷彩サザビー製作してる人のブログあったなぁ
お気に入りにでも入れておけばよかった

私めはｶﾋﾟｶﾋﾟを利用して金を塗ってます

L5ｾｯﾄポチっちゃった
えへへ

肌色塗装での調合で(クリアー)オレンジ、(クリアー)イエロー、(クリアー)レッド、白でやる人が結構多いようですが、
これ以外にお勧めな色調合ってあるでしょうか？

キャラクターイエローとかガイアのフレッシュ使ったりするよ
ググれば色々出てくる

あと、そういうのはフィギュア製作スレで聞くといいかも

人種によって異なるけど、色んなタイプの肌色が売ってるから、それベースにすると楽だよ。

好みや求める仕上がりで多様な方法があるから、ブログとかたくさん見て回ると好みに当たると思う。

みなさんスプレーの塗装ってどこでやってるんですか？

家の中じゃないと風とか埃とか面倒で、家の中だからこそ飛び散ったとき悲惨ですよね？

レジャーシートを敷いた後、一辺2m位に新聞紙敷き詰めたりしてます？

>>435
家の外だけど…
繊維ゴミは室内の方が多いし、風の息づかいを感じていれば事前に気配があるはずだ

風使いの方ですか？

俺も塗装の3日前から気象庁にお願いしてるよ

風の谷の住人かよw
>>435
エアブラシは塗装ブース使ってるが缶スプレーはやっぱ外でやるかな。
風の少ない日にベランダで新聞紙敷いて。

ベースホワイトに10％ほどサーフェイサーを混ぜてかなり白に近いグレーで下地を作っても
塗装が白や黄色の原色には影響するものでしょうか？

サフ吹いてしまうと、1度白を挟まないとだめなの厚ぼったくなっちゃうのを防ぎたいです。

>>440
>9
何の為に気持ち程度グレーサフを混ぜるのか意味が分からないけども
ただ白い下地が作りたいなら、同じ様な話題がこのスレ内に何度か有るから
「ホワイト」で探してみ

白地に白塗るとどこまで塗ったかわからなくなる現象をどうにかしたい
白ってむずかしいよなぁ

>>442
そういう意味では、明るいグレーサフに隠蔽力強い白の方が良いかもね。
慣れて来ると塗ったところは、濡れた感じで見分けられるけど。

>>443
光に当てながら塗ってはいるんだが
中途半端に濡れた状態だとザラつくし
吹き過ぎると垂れる
濡れてツヤが均一になるまで吹くようにしてるけど
白はその判断が難しいんだよね

>>440
傷確認し易いようにグレー混ぜてるんだろうけど
下地白にしたいんだったら白サフにして、傷は虫メガネ使って片っ端から探す

なるほど、白に白って難しいですね。
傷の確認しようと思ったら色を濃くして白重ねなきゃいかんし、
白に白吹いても見難いし、傷が確認できる程度の明るいグレーサフ作ってやってみまふ。

瓶のMR,サーフェイサー1000をエアブラシで練習がてら吹いてますが、なかなかエッジや奥まったところに塗料が乗ってくれませね。
意識してエッジなどから先に吹いてみると、塗料が垂れてくるし・・・
これは練習して慣れるしかないんでしょうか？

>>447
薄すぎな上に吹きすぎだと思うよ、練習の途中なら濃さもいろいろ変えみるといい。
よく牛乳程度と言われるのは、カップの内壁にチョンと着けた時の垂れ具合のこと。
水だとサラっと流れちゃうけど牛乳だとゆっくり落ちるよね。

奥まったところに塗料が乗らないのは風量が多いのかも。
絞って絞ってそれでも吹ける濃度にしてノズルを接近させれば狙い位置だけ吹けるようになるはず。

今作ってるプラモの指定色にマジョーラがあるんですが、
持ってないし高くて買う気にもなりません。

そこで、普通のゴールド、シルバー、各種クリアカラーなどを
駆使してそれっぽい感じのものを作ろうと思うのですが、
いい方法はないでしょうか？

無い

朝から銀行の暗証番号書いたTEXT探してるけど、見つからん・・

誤爆ｺﾞﾒｰﾝ

>>450
マジョーラは見る角度によって違う色合いに見えるのが特徴の塗料。
見る角度を変えると刻々と色が変わっていくのが見所だが、
マジョーラがない以上、そこんとこはすっぱりあきらめて、
最初から所々を違う色味にしたメタリック塗装をして
クリアパープルあたりをオーバーコートということでどうだろうか。

シルバー下地のクリアグリーンとパープルで写真で見る限りはほとんどマジョーラ。

>>455
クリアパープルじゃなくていいのか?

>>454
一見マジョーラ、見る角度かえても色の変化ナシ、
ｲｲ

>>448
>>449
レスありがとう！
濃さや風量などをいろいろ変えて練習してみます

>>450
高い以前に、模型用のマジョーラはだいぶ前に生産終わってると思ったから
その辺駆使して、それっぽく仕上げるしかないだろう

あと454-456は勝手に決め付けてるけどマジョーラは一種類じゃ無いから
何作ってるのか？何色に塗りたいのかちゃんと書いて聞いた方がいいんじゃね？
あとエアブラシは持ってるよな？

クレオスのマジョーラって生産終了してるのか？
ゼストのマジョーラならネットで販売してるし、そっち使った方がよっぽど楽だと思うぞ
エナメルだから修正もできるし

車用のアドミラ塗料でのマジョーラ最強。
釣り具なんかにも使ってるよ。

初めてエアブラシで塗装したんだけど
Mr.カラーの場合、1.5〜2倍に薄めて塗装してくださいとあったから希釈2倍にして塗装
けど塗料出てこなくて詰まったかと思って掃除して今度は3倍にして塗装、けどダメで
思いっきり5倍くらいにしてようやく出たんだけど当然のように色が薄い
こんなもなのか？

>>462
んなこたない。
２〜３倍で問題ない。
詰まってるんじゃねぇか？

Mr.カラーだと2倍じゃちょっと辛いだろう。
2.5倍でも糸吐くかどうかギリギリってとこだ。

>>463>>464
どっちが正しいんだ
3倍以上に薄めた方が良さそうだな

>>465
手元にある塗料の状態に依存するから絶対的な数字は言えんけど、揮発してないＭｒカラーなら
3〜4倍ぐらいが適正だと思う。
一度濃いのを注いでるからきっちり洗浄・うがいして水等が綺麗に吹けるか確認して、その後
自分のコンプレッサーとハンドピースに合った濃度を探すといいよ。

2倍に薄めた状態で使ってから念入りに洗浄したかい？
濃い状態のが中で詰まってるとも考えられる。

>>466
ｻﾝｸｽ
Mr.カラーの場合は3倍以上で薄めるようにしてみるよ
Mr.ホビー、タミヤカラーの場合だと薄める必要無いかちょこっと薄める程度でいいのかな

はい・・

>>467
したよ
最初の洗浄でいきなりニードル引き抜いたりしたし
コレやるとニードル曲がったりして初心者にはお勧めじゃないみたいだけど

ってか一応ハンドピースとコンプはどこのを使ってるのか晒してみたら？

うすめ液から入れたか？
でないといきなり詰まる可能性大

焼酎のお湯割りはまずお湯を先にグラスに入れるのと同じ原理ですか？

>>473
まったく違います

塗料が沈むから入れる順番は関係ない
薄めてから入れる。

ガンダムマーカーのシルバーとメッキシルバーはどう違うんですか
メッキといわれてもピンと来ません

メッキはピカピカしてるよ！

メッキは生産終了だよ！

メッキはメッキだよ！

メッキって何語？

>>480
メッキ語

めっき（伊語：Mecchi ）　イタリアのアエルメッキが開発したとされる技術で、
金属などの材料の表面に、金属の薄膜を被覆した表面処理、あるいはその法を指す。

>>482
なるほど！これで眠れるぜ！

古くは滅金などといい、水銀に金を入れるとアマルガムとなって溶けて消滅する
現象から生まれた、純然たる日本発生の用語である

>>462
民明書房っぽいなぁ・・・アエルマッキというメーカは実在するけどアエルメッキなんて聞いたことねえよｗ

Wikipediaによると
めっき（鍍、鍍金。英語：plating）とは、金属などの材料の表面に、金属の薄膜を被覆した表面処理、
あるいはその方法を指す。狭義には液中でおこなう方法のみを言う。鍍金（ときん）ともいうが、
狭義では金めっきを「鍍金」と呼ぶ事もある。
という感じ。

奈良の大仏もアマルガムで金メッキされてたそうな
職人が作業中大量の水銀の蒸気でバタバタ倒れたという
…すげぇ

HGUCのジムの水色の脚パーツなんですが、
ヒケや合わせ目消しの不完全にパテを使って整形したら>>9のサフで下地を整え、
明るい塗装なのでホワイトを吹いてから塗装。　というサフの見解でよろしいでしょうか？

サフ吹きは傷を見つけるためでもあるから、傷があったら埋めよう

小さな傷はたいして気にしない、見つけにくいけど根性で探す
とかなら白サフにすれば塗膜が厚くならないですむよ

>>487
大体そんな感じ。サフ吹いて傷が見つかったらラッカーパテ(溶いても良し)で埋めて磨いてやれば
そのまま塗装に入れるよ。
エポパテやポリパテ、SSP-HGあたりだとプラとの境界が目立ったり目止めが必要だったりするから
サフが必要になってくるね。

ありがとうございます、サフ吹いて傷を見やすくしてさらに表面処理ですね。
ところで、元の成型色やパテの色（グレー）やゲートの白化で色がばバラバラなんですが、
白いサーフェイサーとは隠蔽力が弱そうなイメージですが白く統一されるものなんでしょうか？

ここで聞くべきか分かりませんが、他に見当たらないのでここで質問させて頂こうと思います。

今、エアブラシの購入を検討していて、ヤフオクなら格安で手に入るようなのですが、やっぱりケチらずに店頭で通常に販売されている物を自分の手に取って決めるべきでしょうか。
ヤフオク等で購入された方、特別使い辛いといった事はありませんか？
また、ダブルやシングル等、様々な種類があるようですがエアブラシを始めるにあたって初心者が使いやすいタイプとかあれば、教えて下さい。
長文失礼しました。

まずエアブラシスレのテンプレを見よう

>>491
初心者向けのタイプなんて特にないよ、初心者が中途半端な安物買って失敗することはあるけど。
とりあえずヤフオクに格安で出てる物は中国製で、前ちょっと調べたらニードルが中心に入って
なかったりするらしい。
所詮安物だから慣れてる人間が用途限定で買うなら良いけど初めての人には勧められないな、
当然だけどアフターサービスもないわけで壊れたら終わりパーツ取り寄せもできないし。
様々な種類で誤魔化してるけどそんなにいろいろあるわけじゃないよ、ある程度基礎知識持った上で
自分の用途に合った物を探して「エアブラシスレで」使い勝手とか聞いてください。

>>491
誘導忘れてた、「エアブラシ」と「コンプレッサー」でこれだけhitするんだけど見当たらなかった？

【ｸﾚｵｽ】エアブラシ総合スレッド Part43【WAVE】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1232769494/

【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合4【ﾊﾗﾏｾﾖｰ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1217603086/

【静粛性か】コンプレッサー総合スレ８【圧力か】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1229962314/

【プチコンと】低価格コンプレッサー総合【相談】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1227176357/

>>491
タムタムのダブルのセット買ったけど
使い方や掃除の仕方の動画が入ったCDはいってるから楽だとおも。

>>492-495
ありがとうございます。
エアブラシスレ行ってきます

初心者には分解洗浄のしやすさと価格でベーコンセットが一番だな。

爆音だけどな

初めてのエアブラシ塗装にL5ｾｯﾄ買って吹いてみたよー
評判通り充分なパワーでとても静か！
惜しむべきは塗装の腕が無いことぐらい
いい買い物したと思うので練習して上達したいです

単純な質問で悪いんだが
今からほんの少しのクリアパーツを
水性ホビーカラーで筆塗りしようとしてるんだ

塗装したものって塗った直後、置き場所てどうしてる？
新聞紙やらチラシの上じゃくっつくよな・・・
付け根を手に持ったままどうすんべ（´・ω・｀）

>>500
竹串に両面テープなりマスキングテープなりで留めればいいジャマイカ。
塗ったら発泡スチロールとかに刺す。

お手軽塗装および乾燥スタンド
http://imepita.jp/20090311/652050

>>501
>>502
ありがとう（´；ω；｀）
小さめだったんで思いつかなかったわ

いけそうだ
ほんとありがとう

ttp://www.kyanagi.com/nikki/09.01.21_Raqel.jpg
この乾燥台に使ってるらしきスポンジ状のものって売ってるものですか？
これと違ったものでもいいので商品名とか教えていただけるとありがたいです

猫の爪とぎで十分。
ダンボールのハニカム形状になってるやつ。
100円〜150円程度で画像の倍刺せるよ。

家電製品付属の発泡スチロールなら爪研ぎの倍以上刺せてその上無料だぜ

俺は段ボールを短冊状に切って貼り合わせ、自作した。
目が粗すぎて爪楊枝ではスカスカなので手で押し潰して使っている。



ふっ、貧乏臭いのは分かってるさ

別に貧乏臭くないでしょ、定番じゃん

別に貧乏臭くはないけど自作は定番ではないと思うな。
俺は目が細かくて使い勝手の良いアイリスオーヤマの物をふたつに切って使ってるよ。
100均のも使えなくはないけど目が粗いから、>>507の自作と同様潰さなきゃいかんだろうね。

>>505
おお、よさげですね
みなさんありがとうございます。

質問です

エアブラシで艶有り塗装したあと乾いてからトップコート艶消しクリヤーを
吹くと何故か白くかぶってしまいます...
かなり薄めて吹いてますし、湿気もありません。
良きアドバイスをお願いします。

多少は白っぽくなるよ

>>511
オレと同じかも…鮮やかに赤く塗装出来た！っと思って艶消し吹くと白く濁ってがっかり…
で、まだ濃いかなぁと思い薄めても白く濁る…
圧力かなぁ…

>>511
トップコートってスプレーを一旦瓶に出して希釈してからエアブラシで吹いてるってこと？
水性なら湿度は関係ないから対象との距離が開きすぎてて砂吹き気味になってるとか。
ガイアのカラーのフラットクリアーは白っぽくならずに艶消しになると聞くね。
その分艶の消え具合も甘いらしいが。

爪研ぎ、猫が実際にいると使えん。
発砲スチロールは最近付いてないんだよな、家電には。

>>504
オアシスってやつがちかいかな。
100均にも園芸コーナーにある。
本来は水吸わせて花を挿す。

>>514
Mrカラー（ｱｸﾘﾙ）です。白っぽくなると言うか
色自体変ってしまいます。
半光沢の方が良いのでしょうか？

>>504
俺は穴あきの小物入れみたいなのを使ってるな（言い表せなくて悪い）
こう、周りに小さな穴がたくさん空いてるヤツ

横にして使うといいカンジ

>>517
ID違うけど>>511？それとも違う人がいらんこと付け足してるだけかな？

>>518
メッシュか細かいパンチングの入ったトレーか小物入れかな、その発想はなかったわ。

>>517
つや消しは色が変わるのは当たり前
絶対に色変わるよ。

トップコートは半光沢が基本

半光沢が基本って誰が決めたんだよ

とんだ素人の質問です。ラッカー系塗料の上からスーパークリアー吹いたんですが、ある部分だけ白く粒々になってしまって、湿気が原因だと思うのですが、良い修正方法ありますでしょうか？

ある部分をkwsk

>>523
バイクモデルのフロントフェンダーの一部です。周辺はすごく良い感じで、デカールもあるので部分修正でごまかしたいのですが。

>>524
「吹き返し」ってやつかね。
入り組んだ部分とか奥まった部分で塗料ミスト混じりのエアが吹きたまってツブツブになる。
細かい目のサンドペーパーを細切りにしてピンセットでつまむなり細い棒に両面テープで
貼るなりしたやつで注意深くなでるようにこすってツブツブを落とし
クリアを面相筆で塗るか、もっと薄めてエアブラシで細吹きするかして修正。

なるほど！
明日さっそくやってみます。どうもでした。

ラッカー系塗料を水性アクリル用のうすめ液でうすめたらマズいですか？

>>527
まずいも何も使えないよ
気になったなら塗料皿に数滴たらして混ぜてみなよ

Mr.スーパークリアー UVカットの効果ってどれくらいなの？
紫外線透過率とか知ってたら教えて下さい

初めて全塗装したメイヴ雪風たんを保護するために吹いたんだけど、
あまり効かないようなら蛍光灯の影になる所で保管しようかなぁと

UVカットってスプレーの奴は粉吹き現象改善されたの？

>>529
紫外線透過率なんて公表されてなかったと思う、どうしても知りたいんならクレオスに
問い合わせてみたらどうだろう。
塗膜の厚さによっても変わりそうだし気にしだしたらキリないと思うが。

>>528
普通に混ざりました・・・

>>532
塗料と溶剤によっては大丈夫な場合もあるかもしれないけど、
通常はラッカー系塗料と水性用溶剤はNG。
大概、ダマになったりしてまともに混ざらず使えない。

>>532
混ぜるな危険・・・になったら怖くね？
素直に指定使わないと５３２がいつかヤバイの混ぜtりしそうで
危ないとおも

と心配してみる

普通に考えて、誰もやらない間違ったことはなんでやるんだろｗ
まぁそれで塗ってればいいんじゃん

私めは水性ホビーカラーにﾗｯｶｰ薄め液混ぜて塗ってます

>>530
新しいデザインの缶は、改善された奴らしいね

>>522ですが、今朝ブツを確認したところ、表面ツルツルで白濁に変化してました。この状態でも>>525さんの方法で対処できますかね

エナメルを薄めようとしたら
アクリルのうすめ液を入れてしまった（

>>536
それは可能。

エアブラシ用のコンプレッサーの変わりに
工事現場用のコンプレッサー使ったりできるんですかね？

最低までしぼれば0.1Mpaまで下げられるんですけど高すぎですか？
　

使える

メガネの洗浄に適した溶剤を教えて下さい

ガンプラでバーニア類の焼き付け塗装についてですが
ラッカー塗料で塗装後
ラッカー塗料のクリアーオレンジ等で
グラデーションを入れる方法で良いのでしょうか？
ラッカー塗料の上にはアクリル塗料かエナメル塗料を重ねる方が良いのでしょうか？

>>544
ヅダの土星エンジンの焼けをシルバーの上にラッカーのクリアオレンジ→クリアブルー→
スモークで塗ったことある。
ラッカー→ラッカーはクリアカラーを少しずつ乗せるのなら全く問題ない。
というかラッカー→ラッカー自体パーツ上に水溜りが出来るような吹き方しなきゃ平気。

エアブラシ持ってる人限定ですが、皆さんは塗装に失敗、もしくは納得できない
時とか、どうしてますか？
良い方法発見したんですが、シンナーをエアブラシに入れてひたすら吹き付けて
ては、ティッシュなどで拭き取ることを繰り返すと見事に落ちます。これおすす
めですよ。モールドや入り組んだパーツの塗料まできれいに落ちます。ちょうど
ジェット噴射洗浄などで汚れを落とすような感じです。
よくハウツー本なんかで紙ヤスリや耐水ペーパーなんかで落とすしかないと書か
れてますが、これだとエッジ等が削れてしまいます。けどこの方法だと見事に最
初のパーツ状態まで落とせます（入り組んだパーツでもOK）。ただしこの方法だ
と入り組んだパーツ一つにつき、やく半カップのシンナーを消費し、当然サフ吹
きからのやり直しになりますが。だまされたと思ってやってみてください。
それでも信用できない人は不要パーツで試してみてください。

>>543
素直に眼鏡クリーナー使っとけ

>>546
最近は失敗したってのはほとんど無いけど、塗装剥がすのにはIPAに漬けたりしてる。
材質によっては割れるらしいけどね。

＞＞５４７
私は、どうしても納得ができず、自暴自棄になり上記の方法をやったんです
が、うまくいき。さらに色が納得できないもんだから3回繰り返しましたが
パーツは割れたり、ひび割れ等は起こしませんでした。
エナメルシンナーは、皆さんご存知だと思いますけど、上記の方法やるとパ
ーツ崩壊しますよ。絶対やらないように。

>>547
俺もIPAだな、インスタントコーヒーのでかい空き瓶に入れて使ってる。
普段は塗料瓶の空いたやつを乾かしては放り込んで放置、思い出したら取り出して拭き取り
って感じだな。よっぽど急いでる時は薄め液にドボンもするけど。

>>546
なんか会員制サイトや儲け方伝授します的なサイトみたいなノリだね

新手の釣りですか

ツールクリナーに浸けたらパーツ溶けた。

＞＞５４９
やっぱり、模型って、途中で失敗しちゃうとテンションが下がって完成
が程遠くなっちゃうからね。それを回避してもらうべく書き込みしまし
た。

エアブラシ持ってる人限定ですが、皆さんは塗装に失敗、もしくは納得できない
時とか、どうしてますか？
良い方法発見したんですが、シンナーをエアブラシに入れてひたすら吹き付けて
ては、ティッシュなどで拭き取ることを繰り返すと見事に落ちます。これおすす
めですよ。モールドや入り組んだパーツの塗料まできれいに落ちます。ちょうど
ジェット噴射洗浄などで汚れを落とすような感じです。
よくハウツー本なんかで紙ヤスリや耐水ペーパーなんかで落とすしかないと書か
れてますが、これだとエッジ等が削れてしまいます。けどこの方法だと見事に最
初のパーツ状態まで落とせます（入り組んだパーツでもOK）。ただしこの方法だ
と入り組んだパーツ一つにつき、やく半カップのシンナーを消費し、当然サフ吹
きからのやり直しになりますが。だまされたと思ってやってみてください。
それでも信用できない人は不要パーツで試してみてください。

ドボン用の薄め液入り瓶に漬けてる。
5秒で落ちる。
ティッシュ勿体無いわ。

アンカーちゃんと付けられるようになるまでROMれ

エナメルってラッカーの上からエアブラシで上手く定着するかな？
ラッカー以外吹いたことないんだけど、希釈にはタミヤのエナメル用だけ
でおkかな？リターダーみたいのは出てないんだよね？
下地ラッカー上からエナメルのクリア塗料みたいな感じで
やろうと思ってる。

エナメルでやる理由は？

僕はこの>>553の方法で体重が半年で10kgも痩せ、念願の彼女もできました！（神奈川県 24歳）

>>557
すまんはみ出たらふき取るの楽かなと思って。
奥まったとこを部分塗装すんの苦手なモンで…。

>>556
蛍光色使いまくりのデカールが山ほどついたレースカーのプラモで
模型雑誌で「ラッカーだとデカールの蛍光色が滲む」って書いてあったんで
最後のクリアだけエナメルのクリアでやったけど特に問題なし。
（デカールも滲まなかった）
乾燥は幾分遅いかなという程度。まぁ2週間くらい放置してたけど。
エナメルはリターダー入れたラッカーよりも乾燥遅いのでリターダーは不要です。

>>559
謝らなくてもｗ
エアブラシでエナメル塗ったことあるけどラッカーの上からちゃんと定着したよ
ちょっと濃い目にすると良い感じだった

エナメル吹くって言うから広い面積塗るのかと思ったよ

エアブラシ持ってる人限定ですが、皆さんは塗装に失
敗、もしくは納得できない
時とか、どうしてますか？
良い方法発見したんですが、シンナーをエアブラ
シに入れてひたすら吹き付けて
ては、ティッシュなどで拭き取ることを繰り返すと見
事に落ちます。これおすす
めですよ。モールドや入り組んだパーツ
の塗料まできれいに落ちます。ちょう
ど
ジェット噴射洗浄などで汚れを落とす
ような感じです。
よくハウツー本なんかで紙ヤスリや耐水ペ
ーパーなんかで落とすしかないと書か
れてますが、これだとエッジ等が削れてし
まいます。けどこの方法だと見事に最
初のパーツ状態まで落とせます（入り組ん
だパーツでもOK）。ただしこの方法だ
と入り組んだパーツ一つにつき、や
く半カップのシンナーを消費し、当然サフ吹
きからのやり直しになりますが。だまさ
れたと思ってやってみてください。
それでも信用できない
人は不要パーツで試してみてください。
なお3か月以内であれば返金保証あ
ります。

>>560、561
ミスも簡単にリテイクできそうだからこれからはエナメルも吹いてみることにするわ。
どうもサンクス！

　　　＿＿＿ 　　　ｸﾙｯ…　
　　/　||￣￣||　＜⌒ヽ )) 　？
　　| 　||＿＿||　＜　 丿　　　
　　|￣￣＼三⊂/￣￣￣/
　　|　　　　|　( ./　　　　 /

合わせ目消して既にポリキャップもはめてあるパーツって、塗装する時そのまま塗っちゃっても大丈夫なんでしょうか？
マスキングテープでポリキャップには塗料が乗らないようにした方が良いんですかね

完成後にポリキャップが見えなくなるならそのままで良いよ
見えるところだったら後でボロボロ塗装が剥がれてきてみっともないからマスキングしたほうが良い

ありがとうございます！

>>542
マジっすか。
これからはじめようかと思ってるんですけど少し金が浮くかな・・・

>>565６００番くらいで荒らしてから、ハンズとかで買える、ポリプロピレンやポリエチレン等のプラ用プライマーを吹くと定着するよ。
ポリプロピレンで試したんだけどマスキングテープは余裕。セロテープを貼って剥がしても塗膜は持って行かれなかった。
ただ、ポリパーツはものによってはやたらと柔らかく、塗膜との硬度差で割れちゃうかも。
俺は一応このプラ用プライマー吹いてるけど。

>>569
ポリキャップに塗装したいって言ったか?

塗装落としはビニール袋にパーツ入れて、そこにシンナーを少量入れてシェイク。
ラッカーはもちろんウレタンも落ちるよ。但しプラを侵すしABSは確実に割れる。
時間は掛かるがイソプロピル風呂が一番良いんじゃない？

ガレキ塗装ではパーツに穴をあけて真鍮線さして手で持って塗装するのが基本のようですが
板の上に乗せて表を塗装し、乾いたら裏をというような方法では綺麗に塗れないものなのでしょうか？

>>571
エアブラシ持ってる人限定ですが、皆さんは塗装に失敗、もしくは納得できない
時とか、どうしてますか？
良い方法発見したんですが、シンナーをエアブラシに入れてひたすら吹き付けて
ては、ティッシュなどで拭き取ることを繰り返すと見事に落ちます。これおすす
めですよ。モールドや入り組んだパーツの塗料まできれいに落ちます。ちょうど
ジェット噴射洗浄などで汚れを落とすような感じです。
よくハウツー本なんかで紙ヤスリや耐水ペーパーなんかで落とすしかないと書か
れてますが、これだとエッジ等が削れてしまいます。けどこの方法だと見事に最
初のパーツ状態まで落とせます（入り組んだパーツでもOK）。ただしこの方法だ
と入り組んだパーツ一つにつき、やく半カップのシンナーを消費し、当然サフ吹
きからのやり直しになりますが。だまされたと思ってやってみてください。
それでも信用できない人は不要パーツで試してみてください。

>>572
それはパーツの形状によって変わることで
できる形状とできない物が在るとしか言えません
それに手に持つのが基本でも有りません
塗装台の場合もありますし。
結局はパーツの形状大きさなどに合わせて自分のオツムで判断して一番良い作業方を考えて適用すれば良いだけですよ。

>>574
臨機応変、適材適所。
それはそのとおりですね。

>>570初心者スレで、こういう技術もありますよ、と提案しただけなのだが

>>576
日本語の勉強しようぜ

普通に通じる文章にしか見えないがｗ

つか、技術や知識も過ぎた押し売りはどうかと思うけど、
質問者以外にも有益な情報になる場合もあるんだし別にいいんじゃね

>>572
表は綺麗に塗れるだろうが
ひっくり返して反対側を塗るとき
板に近いあたりで吹き返しが起きて
せっかくきれいに塗った部分が汚くなる恐れあり。
棒をつけて宙に浮かせた状態で塗るのにはそれなりのわけがある。

>>576
折角書くならプラ用プライマーじゃなくて、具体的な商品名とか、どうやって塗ったのかとかを書けばいいのに
それ見た所で、自分でプライマー探して試さなきゃならないんじゃ、あまり役立つと思えないよ。

何回やっても缶のクリアーがうまく吹けない。必ず白く濁りやがる。
２本使いきってもこのざま・・・。
センス無しって事かな

>>581
光沢が白く濁るんだったら塗装センスというより道具を使うセンスがないのかもしれない。
艶消しが白く濁る場合いくつか原因考えられるが、センスどうこう言う前にまず”何を”
”どのように”使ってるかってのがわからなきゃ的確なことは言えない。
まあたぶん吹きすぎかMrスーパークリアーを湿気の多い日に吹いたか、あとスプレーの
正しい吹き方知らないのどれかだろ。

>>582
Mrカラーのスーパークリアーを風呂の換気扇の下で吹いた。距離だけは注意していたつもり。って言うか全てお見通しで普通にビビった。
塗りすぎても濁るものなんですか？

>>583
いやまあ艶消しの白カブリはFAQのひとつだからね。ってか艶消しで良いんだよな？

表面を凹凸にすることで光を一定方向に反射させないってのが艶消しのメカニズムで、そのために
白っぽい樹脂が混ざってるから吹きすぎれば濁るんだよね。
一箇所にドバーっと吹かずに、手首のスナップを利かせてスプレーを吹いた状態でサっとパーツ前を
横切らせるってのを心掛けること。んで乾かして状態確認して吹き重ねるか判断。
Mrスーパークリアは>>6にあるラッカー系塗料だから湿気で白く濁ることもある。雨降ってる時や
降った後は避けた方が良いね。「塗料　かぶり」でぐぐると解説してるとこあるよ。

>>584
艶消しで無く光沢です。スーパークリアーって光沢用の商品名と思ってた。無知なうえ説明不足で申し訳無い・・・。
ちなみに下地はアクリル系ラッカー

>>585
商品名をちゃんと書きましょうのお手本になっちゃったなｗ
んでラッカーの光沢クリアで白カブりってことは湿気で確定だね。
他の要素は絡まないから環境が悪かったってことで、はっきりした数字は言えないけど雨降った後や
降ってる最中は避けた方がいい。
風呂でも換気扇回して乾燥した状態なら良いけど水が残ってる状態だとよろしくないと思う。

>>579
なるほど。棒を付けることにそういうわけもあったのですね。
ありがとうございます。参考になります。

>>572
どうしても棒を刺せなかったり持ち手を付けられなかったりした場合は
仕方なくそうやって塗る事もあるよ。

>>585
どうもです。原因が解っただけでもスッキリした。もう二度とクリアは吹くまいと思っていたが、またチャレンジしてみる。

Mrカラーつや消しクリアって何であんなに変色するんでしょう？

エアブラシで綺麗に赤が塗れたなぁと思いつや消しクリアを吹くと

思った以上に色がくすむ...

Ｍｒカラーしか使った事が無いのですが他のメーカーはどうですか？

>>590Ｍｒカラーはかなり変色するから止めた方が良い
ガイアの艶消しクリアーは変色しないからオススメ

その代わりつや消しにならないけどなw

艶消しクリアは温めて振りまくると白化しない事が最近わかりました。

レベリングうすめ液を買おうと思ったんですが、使用方法に
塗料に対して１，２割加えると書いていました。
これってリターダーと同じ使い方なのですが同じものなのでしょうか？

レベリング「うすめ液」って名前からしてリターダーの入っている
うすめ液で、普通のシンナーと同じように使えると思って買いに行ったのですが
リターダーと使い方が同じなら持ってるので買う意味無いから
やめて帰ってきました。
どうなのでしょうか？

リターダー入りのうすめ液です

うすめ液入りのリターダーです。

>>594
通常の薄め液と同様の使い方でおk
リターダー入りの薄め液だよ。

>>594
おいおい、レベリングうすめ液はリターダーと同じ使い方じゃないだろう。
リターダーは、塗料に対して１０％以下添加。
レベリングうすめ液は、塗料１に対して２〜３の割合で混ぜる。

レベリングうすめ液は、普通のうすめ液みたいに使うだけでリターダーを添加してくれる便利なもの。
まぁ、リターダー持ってるんなら必要ないともいえるが、レベリングうすめ液使えば手間は省ける。

>>594
×塗料に対して1、2割
○塗料1に対して1〜2の割合

良く説明を読もうな。

>>595-599
thx!
おれの早とちりだったのか！
これから買ってくる。

見た説明って増補改訂版のノモ研？それだとレベリング薄め液のところに
”添加量は10~20%が適当”って書いてあるんだよね。
これはホビージャパンの誤植だな。

ttp://www.rakuten.co.jp/wonderland/442251/1953605/2000437/2029525/
上の機体をタミヤラッカースプレーで塗装したのですがすみ入れで困っています。
肘の小さな丸をすみ入れしたいのですがガンダムマーカーすみ入れ用(0.04mm）では太い為
0.02mmのコピックモデラーを使おうとしたのですがカラーレスブレンダーがラッカーを侵すという事で
他にいい方法がありますか？アドバイスお願いします。

さくっと一発で仕上げたり、塗るごとに乾燥時間をもてば侵さないよ。
第一下の色が取れても困らないっしょ。
エナメル塗料で流し込みするのが楽だし綺麗だと思うけどいかがか。

ハケがキャップに付いてるプラセメントで液体が減ってきてハケが浸からなくなったらどうしてますか？

>>604
スレタイをまず読んでごらん

>>604
次のを買って、前の残りを新しいのに流し込む。

>>605
スマン初心者スレと間違えた
>>606
スレチなのにレスありがとう

>>602
コピックモデラーすみ入れ用は水性インクなのでカラーレスブレンダー不要。
綺麗に落としたければｴﾅﾒﾙ用溶剤で大丈夫。

ビジネスモデルのアイボリーのＰＣを艶消しブラックにしたいのですが
サフェーサー噴いて、ラッカーで距離おいて何度かぬればよっぽどひどい
仕上がりにはならないですよね？あとＮＥＣのエンブレムが外せないようなので
マスキング液でやりたいんですけど、細かすぎて・・・
物はこれです。(写真は検索したものを参照させてもらいました)
ttp://photozou.jp/photo/photo_only/165324/18018078
エンブレムは右下ですが、これはラッカー吹いて直後にうすめ液でふき取ったほうが
ド素人には楽っぽいですが、どうですかね？

ド素人には無理なんじゃないですかね？

＞６１０
レスどうもです。やっぱりハードル高いですか・・・
ちなみにこんな感じにできたらいいな、と思ってました。
ttp://www.necdirect.jp/psp/PA121/DIRECT1K/ENTPND/h/?tab=N1K_Z_CM_SPECIAL&catalogid=N1K_Z_CM_SPECIAL

>>609
ド素人にはムリだな
PC 塗装、とかでググれば例が出てくるのにこんなところで聞くこと事体、、、

＞６１２
ググってみました。素人がやった例が出てきました。
マネできそうで、仕上がりにも不満がなさそうだったら、例を真似てみることにしました。
板汚しスマソ

まあ塗料の種類のチョイスさえ間違えなければそれほど難しいとは思わんけど、
こうゆうのは自動車用の塗料のほうがいいんじゃねえか？
ＮＥＣのロゴについてはマスキングゾルを水で薄めて極細筆でも使えば
普通の塗料と変わらないくらい塗りやすくもなるよ

＞６１４
スレチ感もあるなか、レスしてくれてうれしいです。
車用の塗料を使って、マスキングゾルで極細筆ですね、やってみたいと思います。
ちなみにこれはＨＤＤレコーダー仕様ですので、液晶テレビの脇に置くにはアイボリーがダサ杉て、どうにかしたかったんです。
ガンプラは兄の影響でちょっとやってましたが小学校低学年まででプラカラーで塗りもヘボでした。
サフェーサーもウレタン系も初挑戦ですが、ゴミに試し塗りして自信が持てたらＰＣを塗ってみますね

>>615
ケース換えればいいんじゃないのか
マスキングテープで大まかに覆って、全体塗った後エンブレム周辺を筆でこちょこちょ塗るって方法もあるけど

>>615
もしかして外装だけにして塗るんじゃなくて、中身入ったまま塗るつもり？

レス恐縮です
＞６１６
ケースは市販品は好みのがあまりなくて。それにこのＰＣはＯＳ覗いて全部そろって１４７００円の品ですので
あまり金をかけたくないんですｗそれからフロントパネルは外して単品で塗れます。
(フロントパネル・３．５カバー・５インチカバー・電源スイッチ)

＞６１７
はい。まずいですかね？
向って左のカバーと正面のパネルは外せます。上面と向かって右面と底面がつながっていて、細かなダクト穴は内側から
覆って、他は新聞紙とマスキングテープで覆って、塗ろうかと。本体そのもので塗るのは３面ですね(上面・右側面・底面)
正面パネルと左側面は外した状態で塗るつもりです。
鏡面仕上げはするつもりもなくて、磨きはあまり必要ないかと考えてます。
上記のバリュースターＧタイプＭみたくしたいのですが、それも表面はざらざら仕様です。

別板で染めQという製品を薦められました。
説明によると染色するようです。
これもひとつの候補かなと思います。
いろいろ自分なりに情報収集してみようと思います。

なんか無謀なことしてる人がいるね＾＾；

プラとレジン、中間にパテ（たぶん光でやりますが、ポリやエポ木質かも）
が繋がっている場合、サフはプラ用レジン用どちらを使うべきでしょうか？

>>621
それぞれに吹いてから合わせてまた吹けばいい。
二回目に吹くときはそんなに気にしなくてもどっちでも大丈夫だと思う。

クリアパーツにエアブラシで塗装したところ、
塗料が定着せず一か所に溜まってしまいます。

パーツを洗浄した後に、裏側から吹き付けているのですが、
パーツ自体丸みをおびており、ちょうど底となる部分に
塗料が流れてきます。
そのままでは使えないほど色ムラがあり困っています。

対処の方法等ご存じでしたらご回答お願いします。

一度に吹き付ける量が多すぎたんじゃないのかな？
何回かに分けて少しずつ塗った方が無難と思われ

コンプの圧が高くパーツとの距離が近すぎるんじゃない？
ようするにそれと逆で対応してみそ。塗装→乾燥をきっちり繰り返しでね。

ガンプラで迷彩塗装について質問です。
現在デザート迷彩に挑戦しようとサフまで吹いてるんですが、どのような手順で塗装していけばいいのかわかりません。
ググってみたんですが、なかなか詳しく説明してあるサイトが見つかりませんでした。
なにか良いサイトや手順、注意点等ありましたら教えてください。
ちなみに筆かエアブラシでいくかも悩んでます。ヨロシクお願いします。

>>623
初心者のレスですまないけど溜まってるのなら吹きすぎでは？重ね塗り重要だと思うます

自分のようないらちの場合、重ね塗りがどうしても我慢できないのですが
手元にドライヤー置いておくと状況が一変しました
薄吹き・重ねまくり楽しー！

注意点としては埃を吹いちゃうと台無しなので
さらに足下にダイソン(掃除機)を置いて一回ごとにドライヤーを清掃

>>626
色鉛筆で迷彩パターンのラインを下書きして、一色ごとに筆塗りして下さい。
塗り分けラインがボケた迷彩なら、エアブラシで塗装して下さい。

>>628 ありがとうございます。筆塗りでやってみます。

初心者で申し訳ないんだが、Ｖカラーで乳白色ってどうやって調色したらいいかわからない・・・。

>>630
アイボリーって色売ってるけどあれじゃダメ？
白に様子見ながら黄や茶なんかをちょびっとずつ入れたらどうか

>>631
アイボリーは試したんだが、思っていたよりも黄色っぽい色になったんだ。
やっぱりそれになるか・・・。
ありがとう。とりあえず、白にフレッシュＢで試してみる。

>>626です。さっそく塗ってみたんですが、塗りムラが出てうまくいきません。
塗料は多少薄めたほうがいいんですか？ちなみにクレオスのラッカー塗料使ってます。
ヨロシクお願いします。

メタリック鏡面塗装に初挑戦しようと思ってるんですが、どれくらいまで下地処理すれば適当でしょうか？

>>633
塗料は薄めて使います。
溶剤が多少揮発して濃くなっている場合もあります。
プラモ用の塗料皿か陶器の皿に適量たらして、少しずつ薄め液を加えて、
筆でプラ板に試し塗りしながら薄め具合を確認して下さい。

>>633
瓶から直塗りはあかんよ
少し薄めて部品の裏でもまず塗ってみそ

>>633です。さっそく適度に薄めたら塗料が気持ちイイくらい綺麗に塗れます。
ありがとうございました。

タミヤのアクリル塗料って水性なんだね…（涙）。
ミスターカラーの水性アクリルとは別物と思って買ってしまったよ。

ところでクリアパーツの塗装を筆塗りでしようと思っているんだけど、トップコートは水性用のじゃないとダメだよね？？
ラッカー系のクリア塗料があれば、それを使うんだけど模型店になかった。

>>634
アルクラッドか何かのシルバー塗料？
下地に専用黒かエナメル黒、シルバーとか塗るらしいから、その段階で平滑になるように
耐水ペーパーをかければいいと思うけど。
塗料によって工程違うかもしれないから、具体的なメーカーと製品名書いて聞いたほうが
いいんじゃないだろうか。

>>634表面処理も大切だけど、下地のブラックの上から光沢クリアーを吹いて
完璧なテカテカブラックにする方が楽で効率的だよ。

>>639
サフ→シルバー→クリアカラー→光沢クリア→コンパウンド
の手順で仕上げようと思ってます。
ただ今まではサフ→塗装→艶消しで仕上げてた為、鏡面の詳しい工程や程度等の勝手がわからなかったので、教えて頂ければと質問させて頂きました。
シルバー塗料はMr.カラーを考えてましたが、他に良い物があれば、そちらを使ってみたいと思ってる段階です。
>>640
黒い機体を作る時に試してみますｗ

>>640
クリアを挟む理由がよくわからん。
黒をそのままテカテカにすればいいと思うが・・・

というより、塗料を重ね塗りすれば多かれ少なかれ表面は侵されるので、
最終表面(フィニッシュ面)以外はコンパウンドレベルで均してもあまり効果がないと思う。

そこでウレタンですよ
ttp://sujibori-do.ocnk.net/page/30

>>643
やっぱそこの説明でもコンパウンドが登場するのはフィニッシュ面だけだよね。

>>644

そのページに載っているコンパウンドは、まさにその挟んだクリアに
かけるものだよ。よく読んで。

それで、

＞シルバー塗装
＞�@研ぎ出し後十分に洗浄してから作業します。

と続く。

シルバー乗せる前の面をツルツルにするのはかなり大事だよ。
プラ板テストでツルツルにした面と、2000番でやすった面の上に
シルバーかけたら、光の反射具合が全然ちがうもの。

あと黒の上のクリアは、黒を直接研ぎ出すと、下地が出るまで分からずに
研ぎすぎる恐れがあるから。クリア塗っておけば、研ぎ出し中でペーパー
なり布なりに黒い色が付いたらそこで止めて、研ぎ過ぎを回避できる。

>>645
そりゃ、ウレタンだからだろｗ
ウレタンはラッカー下地を侵さないからな。

えー　やってみたことある？

俺はウレタンじゃないけど、2つ作ってみて違ったけどなあ。
（スーパーシルバー＆スーパークリア・0.3mmエアブラシ）
輝きが違うというよりは、やすった上にシルバーをかけると、
2000番でもヤスリ目の流れが見えちゃうんだよ。
それなら下地をやすらずに吹きっぱなしの方がまだマシだと思った。
そんで、自然とツルツルにするようになったんだけど。

まあ、ツルツルじゃない方が好みと言われたらそれまでだけどw

>642と>648では吹き方がだいぶん違うんじゃね。
642はけっこうどばーっと吹いて、648は比較的薄目に吹く方だとか。
おれは薄目に希釈したのを少しずつ乗せていく方。パーツに塗料が
届いたころにはほとんど乾いているイメージで。
少なくとも、下に塗ったラッカーが侵されるほど塗っていないつもり。
おれの答えは、メタリック塗る（作るのは車オンリーだけど）場合は、
>640の手順絶対踏むよ。ちなみにクリアーはだいたいソフト99かな。

>>649
それで下地を侵してないと思ってるなら一度メッキシルバーに上塗りしてみな。
絶対侵してるから。それで侵さないなら苦労しないんだけどね。

あのう。侵す侵さないじゃなくて、
俺らの実際は、黒の段階で研ぎ出してからシルバー乗せたら絶対綺麗に仕上
がるよって言ってるのにｗ

で、650はどう？最終クリアだけ研ぎ出したのと黒下地も研ぎ出したのとで違いはないかな？

下地を侵す侵さないでいえば100％侵す。
むしろ侵してないければ息を吹きかけるだけで塗料が飛ぶ。
もちろん程度次第なので最低限の定着を狙った吹きつけと
乾くまで時間のかかる吹きつけじゃまるで出来合いが変ってくるから
これは極論だけど。

じゃあ言うなってね！　はい。

>>650
メッキｼﾙﾊﾞｰは普通のラッカー系とは違うのでどんな塗料にも侵されます。
例外は水性ウレタンニスだっけか。

>>653
アホか、ラッカーの上にラッカーならメッキシルバーじゃなくても侵されるわ。

ごめんごめん、
>ラッカーが侵されるほど塗っていない
は撤回します。
あくまでそういう「つもり」で一度に圧吹きせぬように気を付けながら
って意味で捉えてください。

つーか、654はそこばっかりに食いついてるが、640のレスに対して
結局自分で比較したことないんじゃないかよw

ID:gr5ahidnの言い方だと例え下地が艶消し色でもフィニッシュ面さえテカテカにしてれば
鏡面仕上げになるって言い方だよな。

>>655
>>649も>>651も自分の経験を語ってくれてるわけだけど、>>654はやったことないのに否定してるだけだからな。
この場合経験者の語ったことの方が説得力あるのも当然なわけで、>>654はもう黙っといた方がいいと
思うんだけど振り上げた拳を下げられなくなってる模様。

というわけで>>634さん、
シルバーは下地の表面の状態をモロに映し出してしまい、その上に厚くクリアコートしようが
研ぎ出そうが下地の状態を完全に埋めることはできないんです。
そこまでのことは気になる人も気にならない人もいるかとは思いますが、
＃どれくらいまで下地処理すれば適当でしょうか？
という質問には、私ならば、下地のブラックの上から光沢クリアーを吹いて、ブラックの時点で
完璧なテカテカブラックにする説をおすすめしますね。

>>634です。
経験者の皆様、貴重なアドバイス有難うございますm(__)m
自分が調べた限りのマニュアルとは違い、生きたアドバイスが聞けて凄く参考になりました。
下地で光沢ブラック説を使わせて頂こうと思います。
スレ汚しすみませんでした。

まぁ、別に俺だって600番程度で磨いておけば、どうせ表面は侵されるから
それ以上磨いてもしょうがないよとは言わないよ。

でも、上塗りによって表面が侵されるのは事実だから、
どこからの段階から効果が薄くなるのも事実。
それはあくまで主観でしかないから言い争ってもしょうがない。
各自で判断してもらうしかない。

だが、上塗りのした時点で前に作り上げた面が侵されることは事実なのだから、
塗装毎にコンパウンドを掛けることが本当に有効なのかよく考えてほしい。

私の経験からでは2000番で水研ぎした面とコンパウンドまで掛けた面とでその後の仕上がりに
大差は出ていない。2000番よりコンパウンドを掛けた面からの方が良いだろうという先入観を捨てて
比べてほしい。

表面が侵される以上必ずあまり効果が期待できなくなる分岐点があるのでそれを見極めて、
少しでも無駄な作業を減らしてほしい。

まぁ、シルバー→クリアだと、単純に考えてクリアの表面をいくら平滑にしても
その下のシルバーの表面が見えちゃうからだと思うが・・・

論点ズレまくり。

>>660
それでいいと思うよ。>>660にとっては大差ないんなら。

ただおれにとっちゃメタリックの下地として#2000とコンパウンド
の違いは大きな差だな。明らかに気になるもん。
>>648が言ってる通り、#2000かけたあとにそのままメタリック
塗ると、ペーパーの通った跡がところどころヘアラインのように
うっすら残る。その上にクリアー研ぎだししても、ヘアライン模様
は消えないもん。それは表面が侵される云々とは関係ないはず。

だから論点はズレテルと思うんだけど。

跡がと

あれれごめんなさい。

アタイこそが ６６６へと〜

>>660
やったことあるけど差はなかった　ってはじめから答えてくれ
ればいいのに。

ただ他のやつらはやってみたら違うって体験を言ってるんだから、
「先入観」はないだろ。

>>667
先入観の意味わかってる？

教えていただきたいのですが。

Mr.カラーのカッパーがエアブラシで吹けません。
0.4mmのノズルでかなり薄めても色が全然出てきません。
詰まってるようなんですが口径を大きくしないと吹けないんでしょうか？

他の塗料で吹けそうな物があれば
それも教えていただけたらありがたいです。

>>663
水研ぎがアウトでコンパウンドの傷はセーフてｗｗｗｗ
コンパウンドの傷も十分アウトだぞｗｗｗ
モロに影響でる。やった俺が言ってるんだから間違いない。

リアル五十歩百歩を見たｗｗｗ
何そのセコい価値観、腹いてぇｗｗ

なんだよ　ID変わったら別人の振りして煽りか？

このスレはしょっちゅう揉めてるなあｗ

ID:gr5ahidn＝ID:EPeKDtJ8かい？
頭冷えたかと思ったらまた火病るのか、忙しい人だな

>>671
誰とだよｗｗ
何の意味で？

>>669 希釈不足！
塗料１に対して３〜４倍のシンナー入れてみそ。
その前にハンドピース洗浄だな。

>>673
だから何の意味でだよｗｗ
主張が違うしｗｗ

まぁ、俺が誰だとしても反論ないならそれでいいわｗｗ

>>641
＞サフ→シルバー→クリアカラー→光沢クリア→コンパウンド
＞の手順で仕上げようと思ってます。

質問しといて　まともな回答されたのにそれ無視するなら聞かないほうが良いな。

サフのあとに（シルバーの前に）黒挟め。断然らくで綺麗だから。

サフ＞1000〜1200番（プラみえてもOK）＞光沢ブラックを垂れないギリギリまで厚く吹く。
（うまく吹ければ　クリアーもペーパーがけ等もせずに　鏡面になってます）
＞梨地や垂れなどしっぱいしたら　ペーパーがけ
＞光沢黒塗装（吹きっぱなしで鏡面になるよう心がける

ここでまでで下地が終わり。
これが出来てしまえば　その後のシルバーはよっぽどの下手糞でない限り　綺麗にぬれる。
メタリック塗装でクリアー塗るなら　普通のシルバーお勧め。他はクリアーかけるとき苦労する。

>>675
ありがとうございます。
三倍くらいに薄めたんですが、まだ濃かったんですね。
詰まってしまい気になってたんでハンドピースも洗浄してみます。

ｴｱﾌﾞﾗｼを買おうか迷ってますがどう頑張っても霧になりますか？

Mrカラーのクリアブルーをエアブラシで吹き付けたのですが、
表面が梨地のようになり、ちょっとムラもあります。
これって希釈が足りなかったのでしょうか？
３倍くらいに薄めて使用したのですが…。
又、ここからリカバリするには、一度シンナーに漬けて
やりなおした方が良いでしょうか？
上から薄めたクリアを吹き付けても、回復しませんか？

>>680
クリアはミスるとリカバリが難しい。
やり直しを前提にリカバリを試してみるがよろし。

>>680
梨地になった可能性として、遠くから吹きすぎて砂吹きになってるとかも考えられる

ムラは今の物に吹き重ねるとドンドン色が濃くなるよ
無難に塗装落としてやり直すか、パーツ請求して塗り直ししたほうがいいと思う

あとはカラークリアは5倍とかもっと薄めて、薄い色で吹き重ねる回数増やすと
いきなり色が付かないからムラになりにくくなるよ

とりあえず別の物でもっと練習してみれば？

>>680
完全乾燥硬化後に1200〜1500〜2000番で研ぎ出し
均一なすりガラス状になってれば　そのままコンパウンド細め〜極細〜モデリングワックス


俺の場合クリアーカラーは　クリアー+クリアーカラー+シンナー(多め）+リターダーで
「しゃぶしゃぶな状態」にして「エア圧低め」「超近距離から」「垂れる寸前狙って」塗る。
エアブラシを吹くをいうより　エア「ブラシ」で塗るって感覚でゆっくりじっくりと。

しゃぶしゃぶでリターダー混じってるから　かなり難しいが
うまくいくと　研ぎ出しせずとも　てろてろな輝き＆くっきりとした映り込みはでる。

www.youtube.com/watch?v=CPSAYA4mMbs
クリアーでなく　白塗装だけどこんな感じ。
7分30秒〜

質問があるのですが、
昔の食玩(ビッグ１ガムとか)の軟らかいプラ？って塗装できるんですか？

塗るとしたら塗料は何を使えばいいのでしょうか？

宜しくお願い致します。

やらないに越したことはないのでしょうが、
ガンプラの関節のABSを全塗装する事になりました。
エアブラシを使って行うのですが、注意すべきことはありますか？
完成後は固定モデルになる予定です。

>>686
とりあえず>>10読んでみて、というかまずテンプレに目を通そうね。大抵のことは書いてあるから。
仮組みの時点で負荷のかかる部分を確認・処理しておけば普通に塗れるよ。
ラッカーをダボ穴切った状態で組んだまま塗装したりしてるが、今までABSが割れたことなんて一度もない。

今、エクシアのトランザムの再現に苦戦しているのですが、
いわゆるMAX塗りの黒立ち上げみたいに赤をベースカラーにして赤立ち上げーみたいなことは出来るのでしょうか？
というか意味あるのでしょうか？

>>688
シャドウは黒って決まってるわけじゃないからね。
明度低めの赤をベースに置いて次第に明るくしていけば赤グラデーションの完成。
赤の明度調整は難しいしトランザムっぽくなるかと言えば微妙な感じもするけどね。
白やシルバーの上にクリアレッドを重ねてくってのもアリだとは思う。
まあいろいろ試してみるのが良いんじゃないか、そうやって引き出し広げてくもんだよ。
あと00スレとアップローダ見てみるのもいいかもね。

>>689
ありがとうございます！
参考になります！

ガンプラ初心者です。
素組みから塗装にステップアップしたいのですがガンプラの説明書に書いてある〇〇80%+△△20%等どういうことですか？
単色ではダメなんでしょうか？

>>691
自分のイメージした色があるなら混色して作る必要はないね。
単色のまま使えばいい。

>>692
ありがとうございます！
どうも塗料の混ぜ方が良くわからなくてどうしようかと思ってたんです

>>693いきなり本番調色すると確実に失敗して無駄な塗料をつくるだけだから
事前に極少量で試してテストするのを忘れずに。

>>677

>>659で答えてる
ちゃんとログ読みなさいな

http://imepita.jp/20090318/729210

手前の部分がどうしても厚くなってしまうんですが
このギザギザ部分に色を乗せるにはどうしたらいいんでしょうか

プチコンと0.3mmのハンドピースを使っています

筆塗り。
エアを絞って絞って塗りこんで
表面の塗料が厚くなるところはペーパーで削って・・で絶対に塗れないって事は無いけど
筆塗りで塗っても場所的にムラとかほとんど気にならないと思うよ。

ありがとうございます。
筆のことをすっかり忘れてました。筆でやってみます。

塗装初めてやります。
が、塗料を混ぜる時の配分の仕方と道具がわかりません。
どうか教えてくれませんか？
ちなみに筆で塗装しようと思っています。

>>699
小学校の図工の絵画のときのようにすればおk
パレットでもプラ板でも万年皿にでも塗料を直にしろ筆にしろスポイトにしろスプーンにしろでとって調合すればいい
配分の割合？そんなの計って配合したって思い通りの色にはなりません

ちなみにスポイトとかスプーンとか洗うの面倒なので、自分は爪楊枝です。

3カタマリで98円とかの爪楊枝を大量に(まだ最初に買ったのを全然使い切れません)買ってきて
爪楊枝を塗料瓶に差し込んで、ついでにかきまぜて、万年皿に置く。
これを繰り返した回数で調合を調節。
少しでも他の塗料にふれたり、用済みになったりした爪楊枝は即廃棄。

爪楊枝は塗装・乾燥のときもそうだし、マスキングテープ貼るときの工具にも最高だし
瞳塗りほか、細かい筆塗りの修正も綿棒よりも爪楊枝にシンナー付けてチョンとやるのがいいし
そして1チョンごとに爪楊枝すててもいいくらいですからね。

エコに逆行するようであれですが爪楊枝+万年皿より便利な組み合わせを知りません。

>>700
ありがとうございます！
参考になりました(^-^)/

誰もお前の意見なんか聞いてない・・・

人の意見を聞くスレじゃなかったのかｗ

クレオスのＭｒ.スーパークリアつや消しは変色すると言う事ですが
クレオスのトップコートつや消しも同じなのでしょうか？
もしそうならば塗装をした色が気に入ったのでこのままつや消しにしたいのでアドバイスをお願いします。

>>705
色つや（色+つや）が気に入ってるんなら無理じゃない？
色だけ気に入ってるならつやが変化しても問題ないだろうから

大まかに言ってしまえば
片方（つや）が変化した時点であなたのいう色（色つや）は変わってしまうといえるんじゃ？


う〜ん日本語でおｋになってる気がするorz

>>705
ツヤありで良いじゃん

いっその事鏡面仕上げにしてみようぜ！

>>705
つか塗装に限らず、ツヤ消しの表面を見た事無い？
たとえばプラをヤスリで擦ってザラザラにすると白っぽく見えるのと同じ
ツヤ消しも同じで塗装で表面をザラザラにする事だから、結果として白く見える
多分それの事を変色って言ってるんだろ

ツヤ消しにするって事はどうしても白っぽく見えるから、どれ使おうが結果は変わらない
使う製品によってツヤの加減は違うけど

>1
とりあえず気に入ってる色をランナーに塗って、どれでもいいからツヤ消しにして
自分の目で確かめてみれば？
それで気に入らないなら、もう何もするなとしか言えない

俺は今でこそエアブラシだが、缶スプレーの艶消しクリアーを使っていた時期は確かに白っぽくなったわ。
エアブラシだと、やや薄めに希釈してフラットベースの力だけでつや消しにできるんだけど、
缶スプレーはいわゆる｢砂吹き｣になりがちなきがする。
なんていうか濃すぎるんだよな。

>>709
濃さと砂吹きは関係ないけどな。
それよりスプレーは圧力高くて一気にドバーっと出るから、びびって離して吹けば砂吹きにもなるし
近距離で大量に吹いちゃったら白くもなるよ。

彩度を落とした色で塗装したいのですが
どのような方法があるのでしょうか？
フラットベースを混ぜて噴いてみようと思うのですが
如何なものでしょう…

>>711
簡単になら白を加えればいいと思うけど

>フラットベースを混ぜて噴いてみようと思うのですが
その方法どこかで見たなら、そのままやればいいじゃん
自分で適当に思いついたとかなら、いちいち聞かないで試せばいいよ

どっちも無理なら自分がイメージする彩度を落とした色に近い色を買えばいいと思う

塗料をパーツから落としたいのですが、なるべく薄め液を節約して落としたいです。
何か良い方法はありますか？

ちなみにMr.ベースホワイト1000の上にMr.カラーのコバルトブルーを吹いてます

「MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き！」という本にプラセメントを使った継ぎ目消しができていればパテ埋めは必要ないとあるのですが、
逆に、先に溶きパテ等でパテ埋めをすれば接着剤類の使用をしなくても問題ないのでしょうか？

簡潔に言うと、溶きパテのみで継ぎ目消しは出来ますか？

>>713
ガソリンの水抜き剤(IPA99%のもの)に漬け込むといい。プラもABSもよっぽど長時間漬け込むとか
しなければ劣化しないし、200mlぐらいで100円前後だから安上がりだと思う。
詳細は「IPA　塗装落とし」あたりのワードでぐぐってくれ。
普通は1日も漬けとけば落ちるんだけど、サフ使ってると落ちにくくなる(食い付きの良さは体感できるがｗ)
から2〜3日漬けとく・それでもだめなら薄め液でふき取るといい。

>>714
合わせ目を消すってことだけなら可能だけど、接着するわけじゃないから負荷がかかったりよじれたりしたら
パテ面が割れるだろうね。
プラセメントを使った接着は強度が一番高く、プラを溶かして再び固めることで合わせ目消しもできるから
推奨されてるんだよ。

>>715
ありがとうございます
そうですか...
やっぱり地道な作業が一番大切なんですね
頑張ります！

>>715
っと忘れてた、水抜き剤はホームセンターとかカー用品店に置いてある。
成分ちゃんと見るようにね、ディーゼル用だと成分違ったりするから。

>>716
そういえば答えといてなんだけどここ塗装初心者スレだからスレ違いだよｗ
こういう質問はまったくの初心者救済スレの方がいい。

>>715
ありがとうございます
初めてのスプレー塗装だったので、厚塗りになっちゃってしかもムラムラ〜ってなって……

やっぱり赤ブレードライガー→青ブレードライガーにするには、自分には荷が重かったようで……

普通の買って、ブースターだけ流用します。はい

>>711
まず白と黒でその色と同じ明度のグレーをつくって、
それを少しずつ加えていけば彩度だけが落ちてくよ。
できるだけ明度の近いグレーをつくるのがポイント！

>>720
白だけで彩度落とそうとすると色相ズレるよね？あれなんでなん？
どうも俺は色のメカニズムがいまいちよくわかっていないようだ。

なんか日本語が微妙なので訂正・・・

白だけを加えて彩度落とそうとすると色相ズレるよね？あれなんでなん？
どうも俺は色のメカニズムがいまいちよくわかっていないようだ。

白混ぜると鈍い色になっちゃうよね。クリア混ぜて薄吹きだ！

>>722
明度のことじゃなくてちゃんと色相の話なら、それは普及品の模型用塗料だから。
普通の模型用塗料の多くのカラーは単色の顔料1種類だけでできてるんじゃなく
複数の顔料の混色によって見た目の色を発色させてる。
だからカラー同士を混ぜると、それぞれの顔料同士がそれぞれ影響し合って
単純な色の理論上では起こらないはずのズレが色々起きてくる。

例えば無彩色に見えるグレーに白を混ぜたのになぜか色が付いて彩度が上がって見えるとか。
これは補色で無彩色に見えてるグレーの片方の顔料に白が強く効いて
結果としてもう片方の顔料の彩度が目立って見える、みたいな現象。
業務用調色用純色とか高い絵の具とかはちゃんと単一の顔料だけでできているが
それをそのまま模型用に転用しても隠蔽力や展材を調整する必要があり実用上としては不便。

エアブラシで瓶サフ吹く際にはレベリング薄目液の意味はありますか？

それとも普通の薄目液で十分でしょうか？

何を恐がってるんだろ？
このバカは…

>>724
それ、ちょっとだけ事情違うんです。
それだとあらかじめ白（チタン白顔料）が混ぜられているある特定の模型用塗料ひとつに、
ただの白（チタン白顔料のみの塗料）を混ぜるぶんには「色のズレ」が起きないのかといえば
やっぱりそういうことが起こる場合もある。

白を混ぜれば明度が上がって彩度が下がるだけか、といったらそうじゃないんです。
一般にただの白、と思われてるチタン白顔料固有の「くせ」みたいなものがあるんです。
画材の世界なんかだと、この混色時の「くせ」を嫌う向きがあって、別の白色顔料、たとえば
亜鉛華なんかによる白がもっぱら混色に適していることをうたってラインナップにある。
模型用塗料にも、こういう配慮がそろそろ出てきてもいいのにな、と思いますけど。

>>724>>728
お二方とも情報ありがとうございます。
混色しても理屈通りにいかないのにはやはりわけがあったんですね。
模型用塗料の場合は理屈より慣れていくしかないですね。
経験を積みます。

失敗したプラサフ（飛び散った）を剥がすには何が一番効果的ですか

混色の話題に便乗で恐縮ですが、
プラモデル、調色、で検索してヒットしたこれ↓なんですけど、
ttp://www.icits.co.jp/04plamo/interview.html
使ってる方はいらっしゃいませんか？
色を作るには最適な塗料のように思えるのですが、
どうでしょうか。

塗装前提で組む場合の質問

レジンは当然の作業なんだけどプラの場合、洗浄ってどうしてますか？
開封直後に洗剤水に軽く漬ける？
合せ目消し、パテ埋め等組んでから洗剤水で洗って中に入った水が乾くまで換装？

積みプラが酷くなってきたので消化に素組みしようと思ってるのだけど先に洗って組んでおいた方がいいのか洗わなくてもOKなのかも知りたい。

>>732
最近の国産プラモなら接着や塗装に影響するほど離型剤べったりなんてことはないから
手の脂やヤスリかすの類を落とすって意味で塗装直前に洗うぐらいで良いよ。
まあ面倒なら洗わなくてもおｋ。

>>733
thx
塗装直前に濡らした布で拭き取るだけでもよさそうですね。
安心して消化できる。

GUNDAM FIX FIGURATIONみたいに最初から塗装されてる物にさらに塗装するにはどうしたらいいですか？
普通にサフふってもはじいて全然のってくれないんですが・・・

>>735
どこもキレイに塗れないなら、サフの前に洗ってないとか基本的な問題じゃね？
あとは関節とかジョイントパーツによっては素材がポリとか使ってる物があると思ったから
そのままじゃ塗料乗らないし塗っても直ぐ剥げるよ
具体的にどれなのか、どこのパーツや素材とか書いて聞かないと無理だろ

あとそのまま塗るの？元々の塗装や表面が結構汚いイメージだし、ヒケも結構あるから
折角塗るならそう言うの処理して塗ったほうがいいと思う

タミヤカラーアクリルを放置してたら透明な液と色つきの沈澱に分離しました
これって混ぜると普通に使えるの？

>>731
純色って事なのかな？クレとかガイヤと混色できるなら欲しいな安いし。

>>737
分からない事があったら２ちゃんねるで質問するより、まずは説明書を読む事をお勧めする。

夜に塗装している人に質問です。
太陽光のある日中と夜では微妙に色の見え方が違うと思います。
例えば夜に塗って思い通りの色に塗れたと思ってたのに昼に見たらちょっと違うといった感じです。
何かいい対策とかありますか。
自分は色の確認を狭いトイレで行い、灯りにネオボールZの昼白色を使っているので黄色い光の電球よりもましですが
それでも光量が太陽光に比べて少ない為日光の下で見たらなんか違うと思う事があります。

自分がベストだと見える時間帯に調色して、
塗装する時までストックしておけばいいいんでないの？

蛍光灯の方が黄色に見える・太陽光が青く見える→昼光色蛍光灯にかえる。
蛍光灯の方が青く見える・太陽光が黄色・赤く見える→白色蛍光灯に変える。
特定の塗料、色が違って見える→撮影用ランプ昼光用 (デイライト500W球）を使う・諦める。

>>740
自分はそこまでこだわりはないので蛍光灯下で平気で塗ってしまうが、
こだわる人には｢太陽光下とほとんど同じ色に見える」というふれこみの蛍光灯がある。
http://color.media51.net/taiyokou-light/index.html

クレオスのマスキングゾル改を使って見たのですが
粘度が高すぎて塗りにくいと感じました
これって水などで薄める事ってできるんですか？

シンナー臭のしない塗料ってありますか？
どうもあの臭いがダメで塗装したことがないので。

アクリルとエナメル

>>745
有機溶剤用のマスク使えば臭わないよ。

>>745
海外製のアクリルやエナメルは凄いよ

>>745
そして人は水性塗料を極める長い旅に出かけるのさ

エナメルってそんなににおわないんですか？？

ｼﾝﾅｰ臭はしないけど、灯油に近い臭いがする
これはこれで臭い

タミヤの水性アクリルのビンが大きかった頃、
水性は匂わないと聞いていたのにビニール製品の臭いが強烈になったような臭いがして
こりゃ耐えられないと思ったものだったが最近のは大丈夫？

塗料と言うが絵の具なんだけど、リキテックスとかアクリルガッシュ使えば臭いはほとんど無いよ。
もっとも、下地としてサフ吹かないとプラには定着すらしないけど。

する。

缶スプレーで今の時期に夜の屋外で塗装するのはあまりよくないのでしょうか？
ちなみにカーモデルの光沢塗装です

ダメな原因などあったらおしえってください

>>755
色乗りが分かりにくいからお勧めしない。
カーモデルみたいに光沢命だったら、なおさら。
ムラが出来たら、目も当てられないよ。

>>755
雨降ってる最中や降った後じゃなければ特に問題ないと思う
強いて言うなら明かりが不十分な状態だとスプレーは神経使うだろうことと、どこでやるつもりなのか
知らんが不審者に思わる可能性がある、あとミストや臭いで苦情が出るかもってぐらいか
特にカーモデルの光沢塗装となるとタレる直前まで吹くってのが難しそうだね

手間かけずに缶スプレーで黒パーツに赤や白を塗装する場合、黒が透けないように前に塗るのはサフェーサーでいい？

缶限定なら
Mr.ベースホワイト1000スプレーとか
赤なら白の上にイエロー系のスプレー吹けば発色良くなる。
自動車用の白プライマスプレーも使える。

>>759
サンクス(-人-)

M1A2の車体の色ってMr.カラーでいうと 313 イスラエル迷彩色ですか？

（取説ではタミヤスプレーTS-64なんだけど、カラー変換表ググってみても
　スプレーカラーとの対照表がなくて分からんのです）

>>758
ベースのホワイトスプレーはそのまま吹いたら黒どころかサフすら透けるぞ
下地が黒ならサフよりシルバーを吹いた方が白が発色しやすくなる

セイラマスオの作例なんかであるような、淡いというか彩度落とした幹事の色ってどうやって調色するの？
白混ぜてもピンクや水色になるだけ、灰色混ぜてみたら汚くなっただけでした

クレオスのメッキシルバーに一番近い缶スプレーは何ですか？

初めてエナメル塗料を墨入れ以外でまともに使ってみたんですが、
調色したのを次の日にまたシンナーで溶かして使おうとしたらつぶつぶみたいなのが
いっぱい出来ていくらかき回してもまともに使えるようになりませんでした。
エナメルってラッカーと違って一度乾燥したら使えないのが普通なんですか？

>>765
乾燥〜顔料定着のメカニズムがラッカーとエナメルでは根本的に違うらしい。
10数年放置して固形化していた塗料をシンナーで復活させようとしたが、エナメルは数カ月かけてやっと筆塗り出来る程度にはなったが、それでも艶消し成分と思われる粒々が消えなかった。
エナメルは空気との化学反応がどうたらこうたら(ry

アパートで隣近所が気になるからサフ無し筆塗りなんだけどやっぱ、サフ無しでやると難しいもんなのかな？

何回かチャレンジはしてるんだが定着しないんだよね

>>767
キットの洗浄はしっかりやった？
使っている塗料は水性アクリル？であれば瓶の中を底から入念にかき混ぜて、そのまま希釈せず原液で塗れば定着するはず。
それでも弾くなら、キットの塗る面を均等に1000番くらいのペーパーでヤスってから塗る。
あと、塗料を意図的に少し揮発させて、濃くして塗るという方法もある。

プラモデルじゃ無くてごめん。
市販のドンジャラ(プラスチック)の上にカラースプレーを吹いて色を塗り変えようと考えてるのですが、
やっぱり最初は下地としてサーフェイサーは吹いとくべきですか？
なんか吹き重ねて厚くならないか心配なんですが、、プラスチックらしさは損いたくないなと。

>>768
遅い時間に答えて貰って感謝

＞ キットの洗浄はしっかりやった？
いいえ。
1000番の紙ヤスリで下地(？)を作ってただけ

＞ 使っている塗料は水性アクリル？
水性
アクリルもあるけど塗料を買う店が別だったりして深く考えず購入してたorz


もう一度チャレンジしてみます

>>769
模型用塗料は摩擦や衝撃に弱いからサフどうこうじゃなくやめといた方がいいと思うよ
洗牌でガチャガチャやった時点でヒビ入るだろう

>>769
ちゃんと洗浄してあれば、サフ使う必要はない

でも、ドンジャラの場合、ぶつかり合うから、塗膜の強い塗料じゃないとすぐダメになると思う

スプレーじゃなけりゃアクセルS（玩具や白物家電の塗装に使われる）がオススメだけど
スプレー限定なら実車用の塗料がいいと思う

>>768
水性アクリルってサラッサラぐらいまで薄めないとムラ出ちゃうだろ

何回も何回も重ね塗りして、やっとムラが消えるんだから

ラッカーの上にアクリル塗ってたんですがミスりました（共にタミヤ
シンナーで修正できると聞いてますが初めてなんでビビッてます

誰か臆病者の背中を蹴り飛ばしてはくれないだろうか？

>>774
>1
初めて使う物、初めてやる事なら、適当な物で試せばいいのに
いきなりキットでやるとかバカジャネ？

いくらでも押してやるけど、やった事無ければ落ちて死ぬだけだぞ

>775
ｱﾘｶﾞﾄ
テンパルと周りが見えなくなっちまうんだ…

余りで試してみるよ

>>731
これ、通常模型店で買える模型用塗料と比べて劇的に調色、やりやすくはなんないです。
単一顔料使用の塗料を、理屈通りに用意したっていう感じ。
特色を感じるといえば青くらいのもので、でもこれラッカー系だったらMr.カラーでも調色のしやすさは一緒です。
ここの従業員のような、エキスパートがしかるべき設備のなかで使用すれば便利、という程度のことで。

>>738
「純色」ではなくて、「単一顔料使用の原色」ですね。
ざっとみた感じでピグメントの番号が想像つく、ごく当たり前の塗料という感じで、特別な「タネ」はなさそう。

>>769
現状だと、アサヒペンの「クリエイティブカラースプレー」の使用をおすすめします。
色の選択肢が比較的多く、プラモデル用塗料の操作性と近く、乾燥後の塗膜強度が尋常ではありません。
ttp://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=04&cat=01&middle_cat=04&item_code=13483

６０９です。色塗ってみました。標準はアイボリーでこれです(この画像は拝借)
ttp://photozou.jp/photo/photo_only/165324/18018078 　
初めての塗装で甘いところだらけでしょうが、個人的には満足です。
６００番で税所のやすりがけで、やすりの当て木？みたいなのが荒くて
下地を傷つけてたのは塗ってから気づきました。
それから塗りにくい場所と平面で濃さを均一にするのはむずいっすね
ttp://cognite.jp/up2/img/moeup843.jpg
ttp://cognite.jp/up2/img/moeup844.jpg
ttp://cognite.jp/up2/img/moeup845.jpg
ttp://cognite.jp/up2/img/moeup846.jpg
ttp://cognite.jp/up2/img/moeup847.jpg
ttp://cognite.jp/up2/img/moeup848.jpg
ttp://cognite.jp/up2/img/moeup849.jpg

始めは無謀な事するなあと思ったけど、
中々上手く出来たね

うん、思ってたより綺麗でよかったね。
まぁスレ違いだしチラシの裏でやれって感じではあるけど。

>>772
ありがとうございます。
アクセルSというのは筆塗りになりますか？
初心者なんで筆だとムラになると思います。
プラスチックに色はついてませんので、洗浄だけで下地はOKですかね？
確かに色を塗っても洗牌をした時点で
悲惨なことになると指摘されました。
なので車用のカラースプレーにしようとは思っていましたが、
その上からなんかしらコーティングするスプレーがあったりしますか？
遊び倒しても剥がれない、そんな強い仕上げを施したいです。

>>781
アクセルSは、エアブラシを持ってなければ筆塗りになる
隠ぺい力が強いので、丁寧に塗れば色ムラはあまり気にならないと思う
まあ、筆ムラは仕方ないけど、気持ち厚めに塗って、
ペーパーとコンパウンドで慣らしてやれば目立ちにくくなるんじゃないかな

↓アクセルS↓
ttp://www.fok.jp/sale/accels01.html

君の用途の場合、もともと食いつきと塗膜強度の高い塗料が必要になるので、下地は洗浄だけでも十分
心配なら1000番くらいのペーパーでヤスってやればおｋ

同様にコーティングも、もともと塗膜強度の強い塗料を使ってれば特に必要ない
心配なら同じ塗料のクリアーを上掛けしておけばいい

あと、772では車用の塗料を勧めたけど、777の言うクリエイティブカラーの方がよさそうかも

>>781
>なんか吹き重ねて厚くならないか心配なんですが、、プラスチックらしさは損いたくないなと。
>遊び倒しても剥がれない、そんな強い仕上げを施したいです。

どう考えても無理だろ、欲しい色のドンジャラっぽい牌を探して
絵柄だけプリンターで作って貼ったほうがいいんじゃね

ウレタンでクリア層作っても洗牌でいつかは剥がれるわな。
リューターで彫って塗料流し込みするんだ。

質問です。

ラッカーとエナメルでは、筆は使い分けたほうが良いですか？

>>785
財力があればね。
でも種類より最低でも白・メタリック・通常色専用ぐらいで分けるのはお勧め

>>785
俺はラッカー用、エナメル用に分けてるが、エナメル用の方がすぐアホ毛が出てきて使い難くなりやすいような気がする。

確かに>>786みたいなのが理に叶ってるな。

ブラシエイド使うといいぜ。
汚れ落とし・筆の保護になるし。

>779 780
一応、体裁は保てる仕上がりにはなりました。
スレチながらいろいろご教授ありがとうございました！

>>786
>>787
>>788
ありがとうございます。ブラシエイドも試してみます。

>>782
丁寧な説明ありがとうございます。
ただ、どうやっても遊ぶドンジャラじゃ
カラーを維持出来ないとも言われました。
ほんとですかね？

>>791
無理、不可能、維持出来ない。

＞ブラシエイド
穂先がいっぱつで縮れてダメになる時もあるから注意しろよ

>>792
染めQってご存知ですか？
それなら大丈夫だとの意見もありますが
どうでしょうか？

染めＱなら染まるだろうさ。やってみりゃいいだろ。
ガン牌作るにゃもってこいだ。よかったな！

>>791
塗膜の強い塗料なら多少マシだけど、他の人も言ってるように維持は無理

>>792
染めてしまえば塗膜が剥がれる心配もないから、塗料よりは有効だけど
染めQとて、色落ちすることは免れない

レス番間違えた
>>792じゃなくて>>794

染めＱって剥がれないとか塗料の欠点
を補った画期的な製品ということだけど、
ここの住人も満足いく商品なんですかね？

>>798
よほどぶんどどしなければそこまで塗膜強度必要としないから
満足以前に必要がないかと

>>799
あらら、そうですか。
では、悪いわけではなく限定的用途に於いては魅力がある感じですね

>>800
取り敢えず手持ちの物で出来る方法を、予備の牌で試してみたら？

>>800
とりあえず自分で選択肢用意できるならやってみろよ
適当に仄めかしのレスしてりゃ他人が実験してくれて
自分は痛い目を見ないですむとか期待してんじゃねーよ

>>801
そうですね、用途が見つかり次第試してみたいと思います。
>>802
何を勘違いされてるのかわかりませんが、自分は現段階で
染めＱを必要としていませんし、所謂後学のためにどれだけ使えるのか
知りたかっただけであって、わざわざ誰かに試してもらおうなどと思っていません。
必要となれば、自分の使用感等をレポートしますがね？
こんな下らないことでいちいち切れていては、君の器量を晒すだけで何の足しにもならないと
思いますよ？

>>803
>>知りたかった
他人のレポート期待してんじゃん

いいかげんにしろ

>>805
ヒント「春休み」　

>>803
てかさ自分でくだらないことだって解ってるなら
いい加減にしたら？正直、無理難題ふっかけて荒らしてる
様にも見えるんだよね。どう塗装しようと染色しようと
剥がれたり退色するのは免れないんだし、実際そういったレス
ついてるでしょ？納得いかないんだろうけどさ。

ドンジャラの人が無茶言い続けてるように思って突っ掛かってる人居るけど、ID:Py3D307bは
染めQって単語に反応して便乗質問しただけの別人なんじゃないの？
同一人物だったらもう知らんけどさ

>>807
798の内容で
>住人も満足いく商品なんですかね
と聞くことが無理難題なんですね。
質問取り下げます、失礼しました。

>>808
お察しの通り、ドンジャラの人とは別の染めＱに便乗しただけの別人です。

皮靴に塗っても良いということで、気になってここに来ましたがスレ違いでした。
失礼しました。

ドンジャラやら革靴やら…板違いばっかりだな。
スレタイにガンプラからスケールまでって書いてあるだろ。
そういうの読まないからいつまでも初心者なんだよ。

ガンプラ----ドンジャラ-----革靴----スケール

そもそもここ模型板だし

MGキュベレイのボディをHGキュベレイのパール加工みたいにしたいのですが
白を塗ってホワイトパールのスプレーを吹けば良い感じなりますか？

こことパテスレは塗装やパテってワードで検索して板確かめずに書き込む人多いからな。
そういうのは2ch初心者が多いから仕方ないっちゃ仕方ない気もする。

>>809
スレじゃなく板違いだよ、模型板内に革靴関係のスレがあるわけないだろｗ
染めQは模型用塗料ってわけじゃないから塗料スレでたまーに話題になる程度だよ。

良いと思うよ

過去の電穂の作例で実践してた筈
つか正確には、成型色そのままにパール吹いた、簡単フィニッシュだったんだけど

うお、今のは>>813宛ね

そもそも「ここの住人が満足」したら革靴に塗るのかよ！あほらしい。
素材がブラのドンジャラならまだ話もわかるが。
聞くこと自体ナンセンス。

ブラジャーで出来てるドンジャラとな

電ホの染めQで武装神姫リペイントの記事では
禿げ防止にタルプライマー必須らしい
あと溶剤が良いから長くつけてるとプラ溶かすとか
混色した場合は乾燥して塗料が分離することがあるとか

ミスった、良いから→強いから

>>815
ありがとう
近くにショップがなくて工具とか全部通販頼みで
質問とか悩みがあっても相談できる人おらんしこのスレがあって助かりました！

つや消しクリアーのさ、スプレーの頭の押し加減が難しいんだけどコツとかあるの？

>>822
スプレーって押し加減で圧力調整できるようなもんじゃないから難しいとか無いと思うけど。
パーツにスプレー向けてから押してんじゃないか？出始めと出終わりは霧になりきれてない固まりが飛ぶから
吹いてる状態でパーツの前を横切らせるようにして乗せるってのが基本だよ。
あとは5円玉を挟むと良いとは聞くが俺はやったことないな。

五円玉とか懐かしいテクニックだなｗ
どうもアレをやると細かい霧になりにくい気がするけど。
やっぱ缶スプレーは近距離で素早く動かすのが一番キレイに塗れる。

ははぁなるほど
出しながらサッサッとね
昔からスプレー缶の類は苦手だったけど自信がついた気がする
5円玉てのはつまりノズルの首に5円玉を通しておくのか

スプレーって生半可に押すと霧じゃなくて液が出てこないか？

Mr.カラースプレーのクリームっぽい白が欲しいんだけど、グランプリホワイトは白すぎるし、レーシングホワイトはクリームすぎる。
何店舗か回ってけどその中間ってないのかな？

あれ？レーシングホワイトはタミヤだったかな…。
まぁどっちのメーカーでもいいんだけど。

ガンダムカラーのセットのやつって再販はされないんですかね？

>>829
ガンダムズで聞いたらメーカーの腹積もりで再販の可能性があるらしい
が無いと思ったほうがいいのかもな

>>830
サンクス！
通販だと単品でどれを買っていいかわからん・・・

白のサーフェイサにちょっぴり色つけても平気ですか？

サフも塗料の一種だから大丈夫

あ、そもそもグレーサフはホワイトサフに黒混ぜたものだったな

サフの話題が出たのでついでに質問。
俺はクレオスの1200の瓶サフをいつも使ってます。
そのサフに黒を混ぜ合わせて限りなく黒に近いグレーサフを使えばＭＡＸ塗りの下地もついでに出来ちゃうって事ですかね？

希望の色がだせるならそれでもできるが
塗料を混ぜると言うことは色以外にクリアも混ぜることになりサフが薄まるから
傷埋め効果は落ちるよ

834の「グレーサフはホワイトサフに黒を混ぜたもの」というのは
塗料じゃなくて顔料の事ね

>>836
クリア抜いて混ぜればいいんじゃね？

エアブラシなどで塗装したときに出るミスト等は部屋中に広がって家電（テレビとかPCモニタ）などに付着してしまいますか？
塗装する場所は自分の部屋しかないのでその辺が不安…。もちろん換気等はやるつもりです。

ブースを使わないと確実に付着するよ。
つか使っても吹く量によっては付着する。
塗装ダストってビックリするくらい飛散するよ。
特に帯電してるものは吸着させるからね。

>>838
部屋でやるのはお勧めできないよ。
換気しても家具や床にどうしても付いちゃうし。
寝室兼用してるならやめたほうがいいと思う。

家電にカバー被せててもダメかな？

ダメっちゅうかどこまで我慢できるかになるね。

アパート暮らしのモデラーさんは大変だな

よく晴れた日に公園でダンボール敷いてやればおｋ

「ママー、なんかへんなひとがいるー」
「しっ！　見ちゃいけません！」

「ママー、あの人くさいー」
「けっ、警察！」

ガンプラの話です
塗装に挑戦しようと思ったんですが缶は高いしエアブラシ持ってないんで
缶のつや消しだけやってみようと思ってます
スプレーかけるのはパーツをある程度ばらして
新聞の上に置いて片面ずつってやり方で大丈夫でしょうか？

ダメです。
竹串や爪楊枝にパーツ単位で固定して空中に浮かせて吹きましょう。

どうせ動かさないからとか適当でいいってのなら仁王立ちさせたままシューって軽く吹けばおｋ。
ベタ置きして吹くと場合によっては新聞紙と合体しますよ。

>>848
額なんかのクリアパーツみたいな
小さいパーツはどうしてる？

浮かせ方

裏に両面テープをぺたり

もうそれこそ筆塗りでいいだろ

>>838
TVの画面とかには激しく付くけども
静電気で付いているだけで付着してる時は
溶剤分は揮発してて粘性は失われている。

ダスキン系の掃除用具で簡単に拭き取れるから
致命的ってわけではないぞ。

まぁ、お前さんがガキで、お掃除はお母さんっていうなら
確実に文句は言われるだろうが･･･。

ABSには塗装するなってよくみるけど、対処法あるの？
水性なら大丈夫なのか？

>>853
>>10

>>848
分かりました
レスありがとうございます

いろいろとレスくれた方ありがとうございます。
換気などおこないながらやっても飛散してしまうものなんですね。

公園でやってみれば？という意見があったのですが屋外で塗装はしても平気なんですね。
屋外で塗装するさいの注意点などどんなことがあるのでしょうか？気温や湿度とかですか？
一応ベランダがあるのでそこでやってみようかとおもいます。
もちろんの他の人や住宅などに影響が出ないようにやります。

まずは風向きかな
部品にシュッと一吹きしたはずが、突風により自分に塗料がかかっては嫌だからね

あとは、周りに汚れては不味いものを、ちゃんとどけているかどうかも
家庭菜園のトマトがメタリックブルーになって、家族からｺﾞﾙｧ!されないためにw

>>840
寝室兼用で部屋でやってる・・・orz
換気扇（窓）に向かって　吹いてるけど　確かに　やめたほうがいいな・・・

室内でも風の流れをちゃんと作ってやればそんなに飛散しないよー

衣裳ケースと換気扇で作った自作のブースを使ってるけど、塗料の飛散はほとんどないよ。
臭いも気にならない程度。
野外だと風や明るさの問題もあるので、ブースを検討したほうがいいのでは？

自作するなら塗装ブースのスレがあるから聞いてみるといい。

「部屋が汚れる」って奴の吹き方を
一回見学させてもらったことがあるが、
せっかくダブルアクションのハンドピースつかってるのに
終始エアの方はMAXで噴いていたのに笑った。

何のためにダブルアクションなんだと･･･

まぁ、必要以上に汚れる奴は使い方考えろよって話だ。

>>861
意味がわからん。
具体的にたのむ。

>>862
君も目いっぱいトリガー引きまくって
ミスト撒き散らしながら吹いてるんだねw

ってこと

てか、模型やってる奴って馬鹿が多いのかね？

最後の一行で釣り確定

>>863
少ないよ！

まともなやつが、ね。

>>863
ここ見て、わざわざ書き込んで、
お前も充分馬鹿だろｗｗｗ

>>863
いやいや、マジでわからん。
エアの方？

>>863
釣れましたな

とは言え、実際アンタの言うことは解る。
ダブルアクションの長所は吹きながら空気流量の調整ができる点なのにな、
その機能をなおざりにすんなら缶スプレー使えば？って話だ

>>869
つ　シングルアクション

つか、エアブラシ塗装で部屋が汚れるかどうかって話なら、
ハンドピースのシングルかダブルかよりも、
まず換気とブースをしっかりセッティングできるよう考案するのが前提。
むしろそれができないならダブルだろうがシングルだろうが缶だろうが問題外。

>>871に同意

シングルアクションってエアーコントロールのみじゃなかったっけ?

ダブルアクションって、空気流量じゃなくて塗料の流量が調整できる・・・が正しいんじゃないのか？
空気流量はアジャスタ付いてないと調整できない。

ベッドのある部屋で長年エアブラシ使ってたが、
換気扇が天井近くにあるだけでブースも使ってなかったのに
みんなが言うような「色とりどりのホコリ」とか経験した事がなかったなぁ。
コンプレッサがしょぼいからたいした被害が出なかったんだろうか？
ちなみにE5305ってやつ。

おや？失敬。
俺の書き込みで気分を害された方が居たようだ・・・。

>>871
そうかい？
人間工夫次第でいろいろ対処できるんですよ。って云いたかっただけね。

>>874
プッシュボタン式でね、押下操作で空気流量、スライド操作で塗料流量の調整ですよ。
できないあなたが不器用ってだけだ。

>>869
解ってる方は解ってらっしゃるのね。説明不要で助かった。

>>874
一応ボタンの押し下げ幅で空気流量は調整できるのだが、プラチナとかアドバンスについてる
アジャスタとかレギュで調整したほうが確実。

空気流量と塗料噴出量同時に調整しようとすると指がつるし、自分で想像しているほど効果は無い
つまり>>876はただの自己満足。

>>876
確かにやんわり押せば空気流量は減るけど実用的じゃないと思う。
器用不器用以前に、指が疲れるっすｗ

てっきりニードル開度かと思ったら
プッシュの幅かよ
その技ダブルアクションじゃなくてもできるじゃん

そいやトリガー式のダブルアクションってエア流量調整は簡単にできるの？
もっとも、どっちか単独で操作するとなると難しそうだけど。

ニードル開度は塗料の量しか変わらんが？

>>877
指がつったことなんかねぇよｗ
どんだけ不器用なんだお前ｗ
それに特定の場所で固定したきゃ、
側面に回った親指がアシストするわｗ。

本当に不器用なのが模型やってるんだなｗ

単に煽りたいだけ。
それか、「俺は空気流量と塗料吐出量の両方を同時に微調整できるぜ！」と自慢したいだけ。

不器用な日本語だなｗ

ここは知識自慢でも・技術自慢でも・他人上から目線で自己満足するスレじゃない

初心者の質問と回答以外はスレチなのも判らん馬鹿はよそでどうぞ

わかったわかったｗ

おまえら徒党を組んでプープー全開吹きしててくれｗ
それも個性だもんな。
頑張ってね

負け惜しみにしか見えないのがなんとも

まあ>>12ってことで、しばらく荒れるかもしれんから質問したい人は明日以降の方がいいかもね

>>885
だからさ・・・初心者スレで何を息巻いてるんだ？
あなたが凄いのは分かったから
ここにはもう来るなよ。

多分レギュ無し爆音コンプにMJ１２４でもつないでるんだろ

正しいことを言ってても、
初心者に　　「自分より上手くなって欲しくない輩」　　が、
そいつを皆なして叩いてるわけよ！
2chは本当に恐ろしいところだわｗ


どっちが正しいか、よ〜く考えて、今後の模型趣味に役立ててくれよ、初心者さん達〜

ID:BE5es5Vnはほかのスレでも嫌味ったらしいレスをしてるから無視した方がええよ。
最近、いろんな初心者スレで似たような口調のレスを見かけるから、
エアブラシ買ってもらって舞い上がってる中坊だろ。

> どっちが正しいか、よ〜く考えて、
どう考えても人力調整より機械調整だろｗ

そこでトリガー式ですよ

>>891
柊じゃないの？最近大人しかったんだけどな。

エア量が調整できたとしてもボタン半押しで吹き続ける奴なんていねーよ。
レギュレータかアジャスタで調節するのが普通だろ。

>>861は仕組みをわかっていなくてニードル全開とエア全開を混同してるか勘違いしてるんだろ。

ニコ生のプラモ動画か何かでにわか知識得たやつが息巻いてるんだろ

まぁ、普通に考えてボタンでエア調整が難しいからアジャスタが売ってるんだからな。
もしかすると俺が不器用なのかとマジで悩んだわｗ

レギュレターでエア圧をコロコロ変える俺としてはエア全開の定義がワカラナイ。

なんていうか、砂吹きするのに対象から離して塗装するときはエア圧高くするね。
それ以外では粘度の高い塗料とか吹くときかなぁ。

初めてパール塗料買ってみたんだけど、ずいぶんどろっとしてる。
溶剤が揮発してるようでもないが(瓶開けたらなみなみ入ってた)パールカラーってもともとこんなもんなの？　(パール粒子のせい？)
ブラシで吹くときは他の色と同じ薄め具合でいいのか教えてください。
ミスターカラーの旧瓶ホワイトパールとブルーパールです。

>>895
いや、おれはそうしてるぜ？
なんか間違った吹き方なのそれって？

てか、>>890はｱﾚで逝ってるぽい奴だけど、
書いてることに矛盾は感じないが･･･？
吹き方なんて自分にあったやり方で吹けばいいじゃん。
俺がこうしてるから、こうあるべきってのは押し付けだろ？

選択肢として>>890だって>>895だって
療法ありだと思うよ。

>>900
もともとそんなもの。
同じような濃度にするには結構薄めないといけないけど
中々想像以上にパール効果が出づらいと思うので垂れに注意。

普通にボタンの押下の加減でエア量調節やってる。
単純に慣れの問題で、最初からそうしてたら自然と出来るようになる。
半押しどころか1/4、3/4押しも状況によっては必要になるから、これが出来るとアジャスター調節が不要になる。

ただ、やっぱ換気もブースも両方やんなきゃダメだよね。
つか元々それが論点だったはずw

エア量調節はボタン押下でやるか否かはエアブラシスレでやろう。

そうだね。ごめんよ>>903

>>903
>>861>>863では「部屋が汚れる」とか「ミスト撒き散らす」なんて言ってるけど、
ボタンの押し加減のエア量だけで、上で言ってるほどの差は出ないし、
ミスト云々はエア量よりニードルの開閉による塗料の量に大きく影響されるので、
何か勘違いしているのは間違いないと思う。

ディスプレイケースでオススメとかありますか？
初めてのガンプラ（MGキュベレイ）が完成してすげぇ嬉しい！

金あるならガラスの扉がある棚でおｋ

>>906
塗装に関係ない。
該当スレでやれよ。

模型の展示方法を語るスレ
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1221070151/l50

【飾ってｷﾚｲ】ディスプレイケース21【ﾎｯﾄｹﾅｰｲ】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/toy/1237382814/l50

エアブラシで吹くときにパール塗料にクリアいれて薄めてやると吹きやすくなるよ

何の話？

何だい突然藪からスティックに

>>900へのレスだろ

知ってんがな(´・ω・｀)
あんまり亀な上に安価付けないし流れ読まないから、おちょくっただけだよ

サーフェイサー吹いた後に
Mrカラーを筆で塗ったらサフが溶けだしてしまった
サフ吹いたらもう筆塗りは諦めた方がいいのかな

>>915
１　サフ乾燥時間が足りない
２　筆を返さない

筆塗りのムラをちょっと修正したいときに何かにシンナーをしみこませて
撫でてツルツルにしたいんですが何でやったらいいですか？
綿棒でやってるんですがたまに綿クズが付着してしまい
面倒くさいことになってしまいます。

>>917
筆

ああ、ホントに筆でなんとかなるよね

筆ムラはつや消しクリアーに頼ってるのは初心者？

なんかまたよく分からん日本語だなオイ

>>920
綺麗に仕上げるテクニックのひとつとして考えたら初心者も上級者も関係ないと思うんだが。
手段はどうあれ完成したものが全てだから。

筆塗りです。
Mr.メタルカラーのクロームシルバー使ってみたのですが、しゃぶしゃぶだったので
薄めずに塗りました。
一晩乾燥後、手にとると結構銀が付きます。また、みがき塗料と書いてあったので取合えず布で軽く擦ってみると
さほど光沢は出ず、コーナー部分の塗料がはげてきました。
下地は洗浄のみです。
この塗料の正しい使い方ってありますか?

ウェザリングに挑戦したいのですが
エナメル塗料とリアルタッチマーカーのどちらが扱いやすいですか？

>>917
質問内容から察するに、筆跡のことでは？
だとしたら、
1、ムラがなくなるまで塗り重ねる
2、乾燥後、1500番程度のフィニッシィングペーパーでボコボコをならす
3、1〜2を繰り返す

筆塗りは根気が大事。納得するまでやればよい。
ちなみにムラは塗ることでしか解消しないから。ついでに、必ずしもムラ=悪ではない。

>必ずしもムラ=悪ではない。

そうかぁ？

砂吹きってさっと吹くと言うかﾃｶﾃｶに吹かないって事でFA？

ちょっと違う。
ザラザラになるように離して吹く。

>>917
俺は筆跡を消したい場合、スミ入れの時ぐらいシャブシャブに薄めた塗料を上に塗る。
ちょうどエアブラシで梨地になってしまった表面に、クリアーを僅かに入れたシンナーを上に吹いて梨地を取る作業に似ている。

>>923
瓶の横の説明をまず嫁。
１　よーくかき混ぜろ
２　乾燥後でも触るな
３　よーーーく乾いてから布でかるーーく磨け

>>928
了解。ありがとう。

貧乏くさい質問ですけど
エアブラシ塗装用に薄めて余った塗料ってどうしてます？

もったいないので瓶に戻してたんですが
段々塗料がしゃぶしゃぶに薄まってきて元より量が増えてきてるんですが・・・
ちなみに、レベリング薄め液使ってます。

瓶に戻すよ。
次回薄め液の量を減らせばいい。

>>930
説明読んでなかった。すまん。
乾燥後も触っちゃダメなのか。

>>932
>>933とおなじ。混色した場合はその限りではないけど。
そこまで増えるっていうのは薄めて瓶に戻したものを再利用する際にそれをまた3倍とかに薄めてるってこと？
繰り返すうちに何かがおかしいとか、そもそも薄すぎて使いにくいとか気付くはず。