★塗装初心者スレッド 18　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

塗装初心者のためのスレッドです。

●質問する方へ
まずは>>2-10のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイト（ http://www.google.com/intl/ja/ ）等で調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。

それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

●前スレ
★塗装初心者スレッド 17　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/

●関連スレ

■模型板総合スレッド25 〜『質問』はここで！〜■
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1134029345/l50
コピックモデラーってどうよ？
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1067305940/l50
【ｴｱﾌﾞﾗｼ】スプレー塗装で頑張るスレ【ﾓｯﾃﾈｰﾖ】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1049409840/l50
筆塗り総合スレッド2
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1098840754/l50
塗料統合スレッド Part 5
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121482987/l50
【大地を】コンプレッサー総合スレ３【揺らせ】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1113644760/l50
【窓の下に】塗装ブース総合スレPart2【犬がいる】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1111649824/l50
【健康と】水性塗料〜ラッカー使えない 3【環境】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116322692/l50
エアブラシ総合スレッド Part23
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1128944409/l50
デカールの話もしよう　３枚目
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1120377126/l50

ＰＡＸ塗りを駆逐せよ！〜リアル塗装術追求スレ〜
http://salad.2ch.net/mokei/kako/990/990233402.html
おまいら表面処理しる！
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html

●関連スレ その2

ＰＡＸ塗りを駆逐せよ！〜リアル塗装術追求スレ〜
http://salad.2ch.net/mokei/kako/990/990233402.html
おまいら表面処理しる！
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html


【リニア】コンプレッサー総合スレ４【レシプロ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1134630424/l50

■参考になる書籍

Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　定価700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
ttp://shop.mediaworks.co.jp/ds_index.php?isbn=4-8402-2483-8
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kanpekitosou.html
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　定価2000円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

ノモ研　野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1　2003年11月　ホビージャパン社発行　2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、ガンプラをやる方は1冊持っておくことをオススメします。


参考になるサイト
お笑い模型道場 by 町工場（FAQとお試し報告）
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/banntou.html
カーモデルの塗装や製作について詳細なFAQがまとめられています。
下地処理、塗装、仕上げに関することは他のジャンルでも参考になります。

●FAQ

●ラッカー系塗料について
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

●汚れた薄め液の捨て方について
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考）

●携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ●
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする物に適しません。
一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい、と言っておきます。

またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/　DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/　携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/　車
http://hobby7.2ch.net/bike/　バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/　サバゲー

●筆塗りについて

筆塗りは道具も安価で、初心者が最も手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>5の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。

・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで3万円程度から
高価なため「上級者向け」というイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき、
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシを持っていれば筆塗りが必要なくなる、という訳ではありません）

●トップコートについて

塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

■過去ログ その1

★塗装初心者スレッド10　~ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで~★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
★塗装初心者スレッド 9　〜ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで〜★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
塗装初心者スレッド 8　〜ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで〜
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
塗装初心者スレッド7　〜ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで〜
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
塗装初心者スレッド 6 〜ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで〜
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
塗装初心者スレッド5 〜ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで〜
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 4 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 3 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】塗装初心者スレッド2 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
【うまく】塗装初心者スレッド 【塗装したい】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1054475618/

■過去ログ その2

★塗装初心者スレッド 17　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
★塗装初心者スレッド 16　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/l50
★塗装初心者スレッド 15　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
★塗装初心者スレッド 12　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★　（12とあるが実質13）
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/
★塗装初心者スレッド 12　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
★塗装初心者スレッド 11　ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/

前スレが残り少なくなったのでこちらにも書かせてもらいます

問題です

下の番号で正しいのは何番？　
コピペして、（　）の中に正しいものに○間違っているものに×をつけなさい

(　)　�@塗装(ラッカー系)＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(ラッカー系)＝溶ける
(　)　�A塗装(ラッカー系)＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(ラッカー系)＝溶けない
(　)　�B塗装(ラッカー系)＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(水性)　　　＝溶ける
(　)　�C塗装(ラッカー系)＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(水性)　　　＝溶けない
(　)　�D塗装(水性)　　　＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(ラッカー系)＝溶ける
(　)　�E塗装(水性)　　　＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(ラッカー系)＝溶けない
(　)　�F塗装(水性)　　　＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(水性)　　　＝溶ける
(　)　�G塗装(水性)　　　＆スミ入れ(エナメル系)⇔トップコート(水性)　　　＝溶けない

下地がアクリルorエナメルでも薄く吹けばラッカートップコートでもそうそう溶けるもんじゃないんじゃね？
もちろん下地の色が完全に乾いている状態でだけど。
まあ不安なら水性トップコートにすればいいよ。

リキテックスソフトの粒子と言うのは
細かい様だが
模型用塗料と比べたらどうなのだろうか


クレオスのトップコートの光沢は
３種類しか無いだろうし
微妙な光沢を出す事は
無理な訳だろうか

kids-105というエアブラシについて調べてみたのですがやはり細吹きには向かない
のではないでしょうか？プロスプレーとの差がどのくらいなのかはよく分かりませんが
ダブルアクションの方が良いようですね。

独り言は他所でね。

お前に聞いてる訳じゃない。

そりゃま、独り言だからなw

>>14
他所でね。

前も思ったけど、模型作ってる人って性悪が多いね。

他人のことを云々言うより、まずは自分を客観的に見つめるところから始めろ。

まあ自分で性悪が多いって事を認めて汰人も居たけど。

ブラシのコトは専用のスレで聞いた方がいい。

エアブラシ総合スレッド Part25
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136646049/

どうも。一応自分でざっと調べたけど何がメリットなのか良く分かんなかった。

馬鹿だからじゃないか?ww

>>21
これからも模型（塗装）するならダブルアクションは持っておいて損はないよ。

プロコンボーイＷＡが良いといつも言っておろうが！

ガンプラでサフ研ぎしてる人に質問だけど研ぎ出す時何番のペーパーで研いでる？

今までずっとシングル使ってたが、
最近ダブルアクションに切り替えたら、慣れなくて使いづれ〜！

でも、うまい人はダブルアクションが多いよね・・・

エアブラシに関しては
http://www.hs-tamtam.co.jp/main.php?goods=6905
上のニードルアジャスター付きでノズル径変更可能な
エボリューションＡと
http://www.hs-tamtam.co.jp/main.php?goods=7003
上のコンプレッサー・レギュレーターが有れば
特に問題は無いと言う事は無いのかだが

http://airbrush.co.jp/store.php?find=seek_just_one&id=2047
ＷＡＶＥのエアブラシに付いて居る様な
風量調節装置は
エアテックスの物でも外付けは可能な様だし
必要なら付ければ良いだろうか

>>9

>>10の通りだが、初心者スレ的には、水性アクリルやエナメル塗料の上にラッカーのスーパークリア等は
お勧めしない。

ま、ラッカークリアだったらどんな組み合わせでも
やり方次第で溶けたり溶けなかったりするわけで。
>9みたいなのはあんまり意味ないかなと思う。

溶けるとか溶けないとか言い切ってる時点で全部×だな。

表現の自由

>>21
KIDS-105のメリットは「安い」の一点だけだよ。
ただ、同価格帯のプロスプレーやバジャーよりは使える。
性能はベーコンのピースとほぼ同等かな。
ただし、エアはちゃんとトリガで止まる。

出戻りモデラーなんですが、昔の道具箱の中から、
２０年ぐらい前に購入したモノリスのペンパテなるものを発掘しました。
昔は、レジンキットの気泡埋めと下地処理に使ってたとおもうんですが、
それ以外に何か良い使い道はないでしょうか？
使ったことの有る方いらっしゃればお願いいたします。

どんなモノか良く判んないけど、20年も前のモノだと経年劣化で使い物にならないんじゃね？

>>32
ありがとう。てかプロスプレーがこんなに使い道狭いとは知らなかった。
超簡単ガンプラのページで見かけたから買ってみたけどもうちょっとよく調べて
おきゃよかった。

一応、ここの板では、その手の簡易エアブラシは
「霧吹き」と呼ばれて、使い物にならないガラクタ扱いなのでね。
あまりお金をかけたくなかったら、田宮のベーシックコンプレッサーなど
安価で使い勝手のいいものに変えてみては？

ベーコンか。模型って金かけたくないなら筆塗りとかマーカーとかやってればいいけど
それより上を目指したいなら、プロスプレーとかベーコンみたいな玩具使ってないで
ちゃんとしたの買えよって思う。
経済的な制約はあるだろうけど、模型って『安物買いの銭失い』になりやすい趣味だと思うからさ

まぁ、本当は小銭を惜しまずＬ５とダブルアクションのピース買ったほうがいいんだけどな。
でも、ベーコンは価格以上の働きをしてくれる、簡易ツールとしては良品の部類だぞ。

慣れてくると、『安物買いの銭失い』だと思いたくなるよね。

まあ、先人の忠告を聞かずに価格だけで買う人が耐えないのも、模型という趣味に資本投下する心構えが出来ない人ばかりなのでしょうけど。

悩んだ末にＬ１０＋プロコンボーイＷＡ買ったけど。

迷彩が塗装できません

そうですか

迷彩塗装なんてプラ板とかで練習しまくるしかねーんじゃね？

>>40
やらなくていいよ。

>>40
そりゃぁ迷彩君は塗装なんて出来ないでしょ。
塗装をするのは君だよ。

>>40
ぼくわ、いんすうぶんかいができません

つ　ドリル

にほんごも、できなそうだな。

『てにをは』　を間違える奴は外国人に多い。

「迷彩塗装が出来ません」ならまだ分かるんだが、どう見ても釣りだよな。

>17
の正しさを立証するような流れだｗ

このスレ、もうｲﾗﾈ

>>50
今頃気づいたのかい？
前スレとか頭から読み直してみなよ

ここの住人って、偉そうにしてるくせに大した解答なんかしてねーよ

他にも「質問スレ」は沢山あるが、このスレほど性格悪くないから他に行った方がいい　
ここは、解答者の人格レベルが一番低い

ここは、質問者の知能レベルが一番低い

>>50
な？

イラネと思う人は来なければいいだけのことじゃん。

　

>>56
こんな厨スレ、ageんなよ馬鹿

>>57
アンタだって他の糞スレあげまくっているじゃん。
だからオレも糞スレあげてみた。

>>58
他の奴がやったから同じ事やったってどんな厨房だよ

>>58
オレはこのクソスレを沈めてただけ！

下の方でマニアだけでシコシコやってろ

>>60
書き込みが無ければ自然に消えていくんだからage荒らすなよ。

こんなクソスレ上がってると、本当の初心者が知らずやってきて
またお前等みたいなクソの餌になるからな・・・

下の方でマニアだけでシコシコやってろの！

わかったよ、じゃあアンタはシコシコは糞スレをあげまくってくれ。

>>62
同意！

>>61はスレ主だろ
かまって欲しくてageてるんだろう

真の糞スレはココだって事に早く気づけ

随分と荒れてるスレでつね
塗装に関しては議論しないのか？

ネタ無いから。

＞塗装に関しては議論しないのか？

このスレで「議論」なんかできないよ
偉そうな住人たちから、一方的に見下されて終わり

まともに議論できるスレに行った方がいいよ

まあキミみたいなのがいるうちは無理だろうな

議論もなのも
『うんこをしたいんですが、便器は洋式と和式ではどちらを使えばいいですか？』
的　質問ではどうしようもないな。

せめて、『和式を使うと姿勢がつらいので洋式にしたいと思います。TOTO製を見つけましたがこれでいいですか？』
くらいの聞き方なら議論が出来るな。

普通は塗料ってどこで買うものなんですかね？

例え話も満足に出来ないのか？

>>71
近所の模型屋とかおもちゃ屋

ほ〜ら始まったw
こんなクソスレ来ても無駄！

質問スレなんてのは名ばかりの、キチガイ住人のヒマつぶしスレだな

判っているなら来なければいいのに・・・。

駄スレ住人　乙

>>72
クソｽﾚに相応しい例えでやりました。

駄スレ住人　乙

こんなクソスレ、削除依頼だしとけよ

「糞スレ」しと言いつつ何回も書き込むこのスレ大好き人間が何人かいるなw

16:39:38 ID:rMsu+Hxr オマエだろ？w

何時間２ちゃんやってるんだよキモチ悪りぃ・・・

「来ても無駄！」と言いつつ自分は常駐して
嬉々として荒らしてる＞ID:0LgZIi9lの矛盾した振る舞いについて。

あ、「ヒマつぶししてるキチガイ住人」って、ご自分の事だったんですね。失敬失敬（ｗ

自分のワガママが通らないと知的障害を起こして
スレを荒らすバカが暴れているのはここですか？

>>81
常接（tepcoとかﾌﾚｯﾂとか）なら、ルーター接続が切れなきゃ何時間でもできるし、ずーっと2chやってるわけじゃないだろ？

今時ダイアルｳﾌﾟですかそうですか　ﾌﾟ

うわぁ！
空気も読まずにマジな質問をして済みませんでした。
別のスレで聞いて見ます。

>>85
オレが>>73でマジで答えたやん。

>>85
君が読んでないのは空気じゃない

テンプレだ

タカラのホビーカラーとミスターカラーって中身一緒？（だった？）
つーかタカラの知らない？

タカラのヤツってレベルカラーだっけ？
中身が一緒かどうかは知らないけど、同じラッカー系だから似たようなモノじゃないの？

レベルカラーだったか？

レベルカラーだった。

>>91
ググってみたら色番号、中身の色は一緒だって。

↓ソース
http://www1.odn.ne.jp/citropen-cafe/models18.html

ﾅﾂｶｼｽ

>>84
言い訳ｷﾓｽ･･･

寒すぎて換気が辛いんですが
この時期どうやって塗ってますか？(;´Д`)
北国の人の制作環境とか気になる…

おまえら、いつのまにか彼の「お友達」になってることに気付け。
こういう方法でしか話し相手を作れない彼に釣られ過ぎ。

>>95
換気扇とストーブつけながら。定期的に窓開けて換気しろ。

>>95
冬は湿度90%前後になるからそもそも塗装しない@新潟

>>95
>>97と同じく定期的な換気を行う。
あんまりクリアーとか使わないけど、湿度計を置いておく。

室内はどっちかってーと乾燥してるよ。ウチは。

新品の缶サフを２分くらいシェイクしていざプシューっと吹きかけたら
色が乗らないんです　透明なんですよ　アレ〜っておもって
近距離から垂れる寸前まで吹きかけてやっても透明なの
なんだよ！上澄みしか噴射されないぞ？？？
って思ったらスーパークリアー艶有りだったのね
身も心も寒くなった　寒くなったよ

雪国って冬も湿度が高いんだな。

>>101
ageんな馬鹿

>>101
だからお前はアホなのだー　！！！

>>101
お間抜け日記はブログかチラシの裏にでも書けカス

>>101
寒いのは君のネタそのものだよ。

いや、君自身か。

釣りする>>101はもちろん悪いが、
明らかにわざと釣られている>>103-106もどうかと思う。
スルーしろよ・・・。

オマエが一番スルーできてないよ

体体体●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
体体体●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●●
体体体●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●頭頭頭頭●●
体体体●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●頭頭頭頭頭頭●●●
体体体●　　　　　　　　　　　　　　●●●●茎●頭頭頭頭頭頭頭頭頭●●
体体体●　　　　　　　●●●●●茎茎茎茎茎茎●頭頭頭頭頭頭頭頭頭●
体体体●　●●●●茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎●頭頭頭頭頭頭頭頭●
体体体●●茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎●頭頭頭頭頭頭●　　我
体体体茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎●●●●●●●●　　　　　慢
体体体体茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎茎●●●●　　　　　　　　　　　　　　　　我慢
体体体体茎茎茎茎茎茎茎茎茎●●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慢我慢
体体体体茎茎茎茎茎●●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　我慢我慢
体体体体茎茎●●●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慢我慢我
体体体体茎茎●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慢我
体体体体袋袋●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
体体体体袋袋袋●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
体体体体袋袋袋袋●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
体体体体袋袋袋袋●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あまりの駄スレに我慢の限界です

>>95
部屋の中に丸い排気口みたいなのがあるなら、
塗装ブースのホースをくっ付けると良い感じ。
窓を開けなくて済むよ@北海道

>>101が実話だったとしても
スーパークリアのつもりでサフ吹いた時と比べたら
身も心もポッカポカだな。

>>111それは辛いな・・・
俺サフもクリアーもエアブラシだからそういうことは、やったことないわ

サフと缶スプレーを間違えたことならあるぞ。

落ち着いてきたと思ったら、雑談スレ化か・・・

こりゃダメだここは

レスくれた人達、どうもです。
北の人達も環境色々なのは興味深いです。

定期的に換気すればいいのか。
窓全開でやってますた(;´д`)ｱﾌｫか…

>>110
エアコンの排水ホースの穴しかないっス。
ホース通ってるし。なんの穴だろう…

>>110
お前のその部屋にはFF暖房機無いの？
例えば松下のOK-****とか。

窓閉めて暖房して有機溶剤用マスクしてブースで排気しながら塗装。
終わったら片付けて、塗装部屋の窓と対角の部屋の窓開けて換気10分ほど。
密閉良くない木造だからか、塗装中もそんなに充満するって感じでもない。

大掃除のときに天井裏からネズミの死骸がﾊｹｰﾝされて
鼻の穴見たら、ミストらしきもので変色していました。

って、書き込みを以前見たような気がする。
都市伝説？

>>118
【天井裏に】塗装ブース総合スレッド 4 【ネズミがいる】
へどうぞ。

>>111
コワー
>>118
いつも同じ色吹いてんのかね

うちのファンヒーターの裏面フィルターは
サフでよくつまる。
ブースだけじゃあ排気しきれないんだな〜と思った

>>117
いや、シンナー臭に慣れちゃってわからないんじゃないのソレ・・・？

>>121
俺は、換気扇の小さいのをブースの出口の方にも取り付けて、吸い出す様にしてるよ

それでも、しっかりとブースの「箱」の中でエアブラシを吹かないと
片付け時に周りに塗料粉が飛んでるのに気づく

雨の日に吹くと濡れちゃう

>>122
いや、有機溶剤マスクだから、外したときニオイは強烈にわかるよ。

ウチも>>117と同じようなかんじで十分作業できてるな。
ただ、筆塗りなんでブースは無いけど。
短時間作業&定期的な換気で。

俺は安っぽいマスクしている
塗装が終わるとヨダレが出ている
プラモに死を感じる瞬間だ　だがそれがいい

>>126
＞塗装が終わるとヨダレが出ている
それはちょっとヤバイぞw

マスクすると息苦しくて3分も持たない。眼鏡曇るし。だからマスクはしない。

>>126
ageんなよ馬鹿

あがってると、荒らしがくるぞ

って、オレがageちった！　スマソ！

>>126
それは普通のマスクだからだろう
せめて活性炭のマスク使用がいいが本当は有機溶剤用のきちんとしたマスクがいい
確かに見た目はガスマスクの特殊部隊みたいであれだがｗｗ

基本的な質問です。

1.　ラッカーで塗装
2.　エナメルでスミ入れ
3.　デカール貼り
4.　トップコート

この工程でトップコートはみんなはラッカー系？水性？
いや、エナメルの上にラッカーはダメだし、水転写式デカールの上にラッカー系トップコートもダメって書いてあるもので・・・

水性トップコートを奨める。

質問しながらも、すでに答えが出ている件について

http://www.1mokei.jp/tool_image/hobby_craft_paint/mokei_13.html
此れは艶が出ると言うが
トップコートを使う場合は
艶出しも余り意味は無いと言う事は
無いのかだが

>>135
だからageんなって

質問スレなんだからageていいと思うが

あがってると、また荒らしがくるぞ

前レス読んでないの？

　　　　　　　　　　,,､,､､,,,';i;'i,}､,､
　　　　　　　　　　ヾ､'i,';||i !｝ 'i, ﾞ〃
　　　　　　　　　　　 ﾞ､';|i,!　　'i i"i,
　　　　　　　　　　　　`､||i　|i　i　l|,
　　　　　　　　　　　　　 ',||i　}i |　;,〃
　　　　　　　　　　　　　_}.||||　| ! l-'~--　､._
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>>136
質問ｽﾚは基本的にageルールですよ？

最近sageを知った、真性厨房の方ですか？
（無関係ﾚｽはsageでOKです
ageんなageんなって一々ﾚｽする方が、荒しに近い行為になりますんでよく覚えておこう）

へぇ〜、このスレ質問スレだったの？w

>1から全部読んでみろよw
ただの雑談クソスレだぞココ（ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

〉質問スレは基本的にageルールですよ？


自分ルールですか？ そうですか

結構悔しいみたいね。
ちゃんと宿題やれよ〜。

>>138

こいつの事ですね？
　↓
>>139

エアブラシなどで塗装した後
容器の洗浄やスポイトなどの洗浄に
ミスターカラーの薄め液４００を使ってるのですが
もっとお得で代わりになるものはありますか？

>>145
ホームセンターで売っている「ラッカー薄め液」1リットル800円くらい（我が街ではね）
強力だけど、その分ニオイもキツイよ。

>>145
ガイヤのなら400ｍｌで400円くらいか。

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　　　　　　 ヾ､'i,';||i !｝ 'i, ﾞ〃
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>>146
>>147
なるほど有難う御座いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　>>149↑
　　　　　　,,､,､､,,,';i;'i,}､,､
　　　　　　 ヾ､'i,';||i !｝ 'i, ﾞ〃
　　　　　　　　ﾞ､';|i,!　　'i i"i,　　　　　　 ､__人_从_人__/し､_人＿入
　　　　　　　　 `､||i　|i　i　l|,　　　　　　､_）
　　　　　　　　　 ',||i　}i |　;,〃,,　　　 　_）　ヒャッホ〜！　自演かぁ〜！？
　　　　　　　　　 .}.||||　| ! l-'~､ミ　　　　｀)
　　　　　　　　 ,＜.}||| il／,‐'liヾ;;ミ　　　'´⌒V＾'^Y⌒V^V⌒W^Y⌒
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　　　　　　　　Y,;-　　 ｰ､　　.i|,];;彡
　　　　　　　　iil|||||liill||||||||li!=H;;;ﾐミ
　　　　　　　　{　 く；ｧｿ　 '';;,;'' ﾞ};;彡ﾐ
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俺も以前はホームセンターの
ラッカーうすめ液使っていたけど
臭いがキツいので
ガイアの赤いフタのツールウォッシュにしている
これも臭いことは臭いが
ホームセンターのラッカーシンナーよりは
だいぶマシで
洗浄力も結構高くて気に入っている

臭いというのは、まさかマスクしてないの？
体壊して早死にするぞ。

洗浄のときはミストが出ないからマスクしなかったりする場合もあるな。

>>152
臭いシンナーはマスクをしてても、目がしみるよw
オレは「ツールクリーナー」ってシンナー使ってるんだけど、
よく落ちるが、臭気が目にくる！

>>151
でも冗談ぬきで、マジでマスクはした方がイイよ？

コンビニで売ってる様な「使い捨てマスク」じゃなく、
ちゃんとした「有機溶剤防護マスク」な

通販でも売ってるから、ググってみなよ
マスク本体が２〜３０００円、取替えフィルターが３〜５００円くらいで買えるよ
探せばもっと安いところもありそうだしね

>>153
本当に毒なのは、塗料粉より溶剤そのものだぞ？

洗浄でもマスクはするべし！

　　　　　　　　　　,,､,､､,,,';i;'i,}､,､
　　　　　　　　　　ヾ､'i,';||i !｝ 'i, ﾞ〃
　　　　　　　　　　　 ﾞ､';|i,!　　'i i"i,
　　　　　　　　　　　　`､||i　|i　i　l|,
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　　　　　　　　/　　　ノ（　　　　　⌒　　　　. . :.:　ヽ、
　　　　　　　　ｊ　　　 ⌒　　　ﾉ(　　 　　　　　　. . :.:ヽ
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　　　　　　　Y　　　 ‐ｆ　　...　　　　　　　　: : : : Ｙ´ｒ　Y　　|　 ヒャッホ〜
　　　　　　　 !　　　,..｣　　. :.::.､　　　 　 　　: :,: : 　ｈ　|　＜　 洗浄は戦場だぁ〜！
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こんなんじゃ初心者がこないよな

つか、来なくていいよ初心者なんて。邪魔なだけじゃん。
２ちゃんなんかに来なくてもプラモは作れるだろ。

>>158
お前、何しにこのスレに来てるんだよ( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ
真っ向からスレタイを否定してるなぁ

こんな奴が解答してるんだから、まともな解答なんかあるわけねーなココ・・・

マスクしてプラモ
親が見たら泣くな

金色に塗装したいんですが下地は黒で良いでしょうか

無難に白。
シルバーとかは隠ぺい力が強いから黒でもいいような気もするけど・・・。

>>161

サフ→黒→シルバー→クリアーイエロー。

>>161
金色を塗装するなら下地は赤にしておけ。常識だ。

下塗りを筆で厚めに塗って1000番ペーパー掛け→エアブラシ塗装ってのは
上級者の皆さん的にはアリですか？

エアボンベ節約のために考えたんですが
物はガンプラです

>>165
意味わからんけど、自分が満足するならそれでいいんじゃね？

上級者はエアボンベケチらないだろう・・っつか、コンプレッサー使ってるだろうから
そういうテクニックの発想は無いとおもう。

>>165
下塗りを筆で厚めに塗って1000番ペーパー掛けよりもエアブラシ塗装の方が楽だから、頼まれてもやらないな〜。
コンプレッサー使ってるから、電気代以外かからないし。

そこまでしてエア缶けちるなら、コンプレッサー買った方が良いと思うよ。

銀塗装やパール塗装につや消しいれたらどんな感じになりますか？
レビューサイトがあればいいのですが。

ああ、グレーになりますね。＞銀塗装

>>160
シンナーにやられ過ぎて、他人の意見の煽りしかできない方が親が泣くぞ？

>>169
パールにつや消しはパールが出た頃にやったけど
パールの輝きが全然見えなくなってただのつや消しクリアになってしまった
おすすめできない

http://www.abysshr.com/mdsc001.html
＞エナメル塗料。
＞乾燥は遅いものの、顔料の粒子は細かく、特に金属色の光沢は秀逸です。

まあ此れはラッカー塗料や
リキテックスソフト等と比べても粒子は細かいのかだが


http://homepage3.nifty.com/AFV_model/enamel_color/enamel_color_1.html
ハンブロールよりタミヤエナメルの方が粒子は
細かい様だが
タミヤエナメルは溶剤で溶け易いと言うが
ウォッシングや墨入れはＤＵＯ等で行う
或いはコートした上から
行えば良いかも知れぬが


＞また乾燥時間が長いと、その分表面がなだらかになりやすくなります。ですから乾燥時間を遅らせるリターダーを混ぜると光沢がでやすくなります。（余談ですがGSIクレオスのレベリング薄め液は乾燥時間を引き伸ばすことで光沢をだす溶剤です。）

レベリング薄め液等に入って居る
リターダーを混ぜると艶が増す原理と言うのは
上の様な物だったと言う事かも知れぬが
乾燥が一番遅いエナメル塗料にリターダーを加える必要は
果たして有るのかだが

http://tamiya.com/japan/products/87080weathering/
http://ms-plus.com/search.asp?id=13311
http://www.amigo2.ne.jp/~marutake/migproductions/sub_mppig.htm
ウェザリングマスター・スティック
ウェザリングパステル
ミグ・ピグメント等色々有るが
此れ等は塗料のドライブラシより自然に見えると言う事は
有るかも知れぬが
何れが良いのかだが
画材のピグメントやパステルより果たして
良いのだろうか
（ウェザリングスティックと言うのは　
　パステルやピグメントに溶剤を加えたのと
　同じなのだろうか）

http://artbox.seesaa.net/article/4263986.html
パステルは顔料＋メディウムだが
ピグメントは顔料しか無い訳だろうし
後者の方が粒子は細かく成る
訳だろうか

http://www.amigo2.ne.jp/~marutake/migproductions/sub_mppig.htm
上のフィルター塗装用ピグメントと言うのは
何に使うのかだが

http://www2.ttcn.ne.jp/~sasakiy/kingtiger.html
＞私はやったことないですが、最近のはやりです。油絵の具の白や茶色、黒などを適当に点々とおいて、それを乾いた筆で薄くなるまでのばすものです。単色塗装の場合、単調になるのを防ぐためにやるものです。

フィルター塗装と言うのは
上の様な物の様だが
ＡＦＶ以外でも
使われて居る塗装なのかだが
此れにピグメントを使う場合は
溶剤を付けて延ばす必要が
有るのだろうか

>>165
ｱﾘかﾅｼかで言ったらｱﾘかな。
但し､色による。
ﾒﾀﾘｯｸやｸﾘｱｶﾗｰだと､筆塗り・研ぎ共に困難なので､ﾅｼだな。
後､初心者なら彩度・明度の高い色も困難だと思う。
例えば黄色は筆塗りの段階でうまく塗らないと､研いでもﾑﾗが消えにくかったり。
逆にｻﾌなんかだと､初心者でも余裕でしょ。手間がかかるのは承知の上だろうし。

まあクリアコートをする場合
艶を増すには
クリアコートにリターダーを混ぜなければ
艶は増さないかも知れぬし
下の塗料にリターダーを混ぜる必要は有るのかだが
両方に混ぜた方が良いのだろうか

クリアコートでメタリック塗装面に一部曇りが出てしまった場合、
その上にもう一度、クリアコートを吹いたら、誤魔化せますか？

>179
クリアの内側、クリア自体が曇ってるならどうしようもない、ほぼ無理
表面上の傷などで曇ってるなら、多分誤魔化せる

http://webshop.sekaido.co.jp/catalog/default.php?cPath=32_783
上の様なピグメントにアクリル溶剤を加えれば
エナメル並みに粒子の細かい
水性アクリル絵の具と言うのは
作れないのかだが
乾燥時間の問題でリターダーを入れないと
艶は出ないのだろうか

ＭＡＸ塗りとかで蛍光カラーやクリアーカラーを混ぜてるのは
なんなんですか。混ぜたらにじむような気がするんですが。

発色を良くするためらしい。

>>164
赤？
それ本当なの？
発色を良くするなら黒というのが相場だと思ってたが・・

リキテックスソフト・エナメル塗料・ピグメントでは
何れの粒子が細かいのかだが
ピグメントも製品に拠って粒子の細かさの差は
有る訳だろうか

>>184
俺も黒が定番だと思ってたが
赤も「赤金」ぽくなっていいのかもね。
といいつつ別にグレーでもわかるほどの差なんか出ねーよ
とか言ってみたり

http://chevron-japan.web.infoseek.co.jp/mig-content.html
ＭＩＧピグメントの溶剤は妙に高いが
只のアクリル溶剤等では無いのかだが
（所謂メディウム等も入って
　居るのだろうか）

http://www.rakuya.com/oil_art/tempera/
ピグメントには
上のアクリルメディウムを入れないと
アクリル溶剤を入れても定着しないのかも知れぬし
パステルには既に此れが入って居るから
アクリル溶剤を混ぜれば定着すると言う
事なのだろうか

難しすぎて初心者には無理です
有機溶剤でラリッてるしね　エディ〜エディ〜だろう　ここは警察じゃないよ〜

http://www.abysshr.com/mdsb011.html
＞本番用の面相筆はナイロン製の品質の良いものを購入しておいた方がいいでしょう。毛筆は溶剤に負けて駄目になるのが早いのでお勧めしません。

と有るが
ナイロン製が一番細い線が引ける訳では
無いかも知れぬし
一番細い面相筆はナイロンに拘る必要は無いかも知れぬが
他の物はナイロンでも良いだろうか

>>189
マスクしろよ

↓で売ってるぞ！
ttp://www.mask.co.jp/bouginmask01/gareigi/gareigi01.htm

>>191
あまりにも当たり前なオチだなあ　もうすこし笑いを展開するのが
ここの回答者てもんだよ

http://webshop.sekaido.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=37_888_1019_1029&products_id=13247
上の様な筆が一番細い線が
引けるのかも知れぬが
此れは割りに高価だろうし
http://webshop.sekaido.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=37_888_1135_1141&products_id=14588
上の様な物でも良い訳だろうか

>>193
確かに筆としては細そうだけど、
模型用としては『毛』が長すぎないかい？

田宮の「モデリング筆」とかは、細くなる程ほど『毛』も短いよね
絵画用と模型用では、やはり、違いがあるんじゃないかな？

もちろん、>>193がどんな表現に使うのかにもよるだろうけどね

ウェザリングとかに使う分には大丈夫そうだけど、
精密塗装には向かなそうだね・・・　
あまり長いとブレちゃいそうだよ？

タミヤスプレーの中身を吹きつけようと取り出したのですが
フィニッシャーズのピュアシンナーで溶いて
吹くと妙な梨地になってしまいます。
タミヤから出ているラッカーシンナーでないとダメなのでしょうか？
ほかの手持ちシンナーはＧＳＩクレオス、ガイアノーツ、フィニッシャーズです。

>>195
「sage」は名前の所じゃなく、E-mailの所に書かないと下がらないよ

わざと？

>>195
その組み合わせでやったことないんだけど梨地ってことは、模型側に問題があるんじゃね？
他にもシンナーあるなら、それも試してみる。もちろん、薄める量をいろいろ変えてやってみればいいと思う。

>>195
田宮に直接問い合わせてみた方が確実で、早そうだね

ダウンロード
http://file.vidr.jp/setup/vidoctorsetup.exe

Ｍｒカラーのメタルカラーって乾くのどんくらい
待ってから磨けばいいんですか？

>>200
74h

>>200
2分位　まじ

　　　　　　　　　　　 ,　--- ､
　　　　　　　,. -一'´　　　 　 ｀ヽ、_
　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　｀＼
　　　　 r'´　　　　　　　　　　　　　　 　 ヽ
　　 　 ﾉ　 ,.ヘ、　　　,. ‐'＾ヽ､ 　 　 　 　 l
　 　 （.　 / 　 /'l,ｨi ´　　　 　 ゝ　　　 　 |
　　　ﾉ　,'　　 |l |l ＼､　　　　　ヽ　　　　 ヽ
　　 （　 |　 　 l' ヽ、 `'ｰ　　 ＿（　　　　　 }
　　　ヽ. |´`==｡､　　ー=＝'｡､　 } ,r‐､　　ﾉ
　 　 　 ）|.　　　 }　　　　　　　　{ {,r‐.|　〈　　　それが甘ったれなんだっ！！
.　　　　ヽ|　 　 ﾉ　　　　　　　　 } } ;,ﾘ　 ﾉ
.　　 　 　 |　 　!._　　　　　　　　ﾙ'_ノ <´　　　２分で磨ける
　　　　　　ｌ.　　｀＿＿　　 　 　 　 |_,r'´
　　　　　　 l　　 ヽﾆﾆ二)　　　　　|　　　　　　　メタルカラーが
　　 　 　 　 ヽ　　 ー　　　　／ 　 |
　　　　　　　　ヽ. 　 　 _, ‐'´　　＿|、　　　　　何処にあるものかっ！！
　　　　　　　　　｢l`T ｢￣￣￣　 　 |
　　　　　　　　　|.||￣|　　　　　　　│

〜〜 -----
〜〜-===== マジ
@ @　　　　　　　で
%770&　　　　　　言ったんだが
999))
+;{}

まあタミヤエナメルは粒子は細かいが
発色が悪いと言うし
ピグメントをメディウムに溶かすか
同様にエナメル系の油絵の具を使うと言う様な
方向が良いのかも知れぬが
此れもテストする必要は有るだろうか
（粒子が細かいと言うリキテックスソフトに比べて
　エナメルはどうなのかだが
　矢張り自分で試す以外無い訳だろうか）

＞まあタミヤエナメルは粒子は細かいが
＞発色が悪いと言うし
オレは発色がいいって聞いたけど・・・

最近多い、プラスチックとＡＢＳと混合キットには、特に塗料はこだわらなくても
問題ないですよね？

どうも、接着剤は使い分けないとマズイらしいので・・・

　

>>205-206
おいおい、聞いた話じゃなくて実体験を頼むよ

それじゃ「質問スレ」じゃなく、ただの「噂話スレ」じゃんw

ミリタリーカラーが多いから（彩度が低い）発色悪いって印象があるだけじゃん？

実体験だとタミヤのエナメルは発色いいと思う。
とくに金属系は素晴らしいと思う。

>>208
「某研究者」はただの荒らしだから無視しる。
実際、自分は田宮エナメル使ってるけど別に発色悪いと感じたことない。

>>207
接着剤は確かに分けて使うのが良いね
瞬着だとＡＢＳのばあい脆くなるらしいし・・・
塗装はサフを吹けば問題なし

ジクロロメタンでＦＡ

タミヤエナメルの粒子は
油絵の具やリキテックスソフトと比べて
細かいのだろうか

何処だったかのスレで

シルバーにトップコートを噴くと色調が変わってしまう

とかあったんですが
色調が変わらないように保護する事は無理なんでしょうか？

>>215それは磨くと輝くメタルカラーとか、メッキシルバーのことで
普通の金属色ならトップコートできる。

ＡＢＳはモデルガン用スプレーで塗るのが良いんじゃまいか？

>>216
アリガ�d、注意します

>>217
黒と銀しかないぞ。

ガンプラのエッジにシャドーみたいなのをエアブラシで吹いてるのですが、
うまくいきません。
塗料：薄め液１：３
エア圧０．０５くらい。ニードルは絞って細吹き。
エッジにそってゆっくり動かすと吹きすぎ＆曲がり。
エッジにそってサッと通りすぎるだけだと、うまく塗料がのりません。
また、上記どちらの場合も塗料の粒子が荒いような感じになってしまいます。
皆さんはゆっくりorサッのどっちでやってますか？

>>220
>粒子が荒いような

それはたぶん、もうちょっと薄めたほうがいい状態だと思う。

で、一度で塗料を乗せないで「エッジにそってサッと通りすぎる」を
何度か繰り返して行くうちに色が乗る感じでやってみるといいかも。

>>220　塗料１でシンナー３なら薄めすぎくらいだ。
それ以上薄める必要はない。
圧が低いのかもな。俺は１気圧くらいでいつもやってるけど

違うよ、きっとエアブラシのカップに直接原液ぶち込んでその後にシンナー・・・
で攪拌しないか、足りないうちに吹いてるから、原液吹いてんのと同じ現象になるんだよ。

芯で良いよ>>220

初めまして
スミ入れをうまくやる方法を教えて下さい。僕のインパルスを助けてください

>>224
うまくやれよ

>>224
針や目立てヤスリ、それにエッチングノコなどを駆使してスジ彫りを深くすればきれいに出来るよ。

>>224
どううまくいかないのか書いてくれ
話はそれからだ

>222のような初心者は答えないほうがいいな

>>224
スミ入れは「流し込む」。
決して、ベチャベチャ塗ったくって後から拭き取ることではない。
スジ彫りとか凸型になった部分の付け根とかに薄めた暗色の塗料を
目立たないあたりから面相筆で流し込む。
基本的に、原寸大（つまりプラモの１００倍とか）だったらどういう感じに影ができるか
ということを想像しながら、それによって立体感やスケール感が増すように入れるのが
スミ入れ。

BB戦士などの小さい系を塗装するのに、筆でやってまたんだけど、黒とかはまだいいけど、白が綺麗な感じにならない、塗料はガイアのピュアホワイトだけど筆塗りに向いてる塗料ってあります？

筆塗りはエナメルが最強だと思う。

エナメル塗料の筆塗りより、ラッカー塗料のエアブラシ塗装の方が塗膜を薄くきれいに塗れると思う。

＞232

同意

ようは筆塗りのスキル上げるより、微細なマスキング技術をあげろということでFA?

回答ありがとうございます
それと遅レスごめんなさいm(_ _)m
>>225
うまくやれそうです+
>>226
ありがとうございます、これからは少し掘ってからスミ入れします
>>227
自分はスミ入れはガンダムマーカーのスミ入れブラックでやっています。それでいろいろはみ出したりしてυ
>>229
やっぱりマーカーより面相筆の方がうまくできるのですか？ちょっと探してみます

>>230
腕の所為だ。ラッカーでも、白は割とキレイに塗れる。
経験積め。それが出来ないなら缶スプレー買え。簡単だから。

エナメル塗料がなかなか乾きません、乾いたかなっと思って触ったら指紋が・・・・
やっぱりドライヤーで乾かすべき?

>>237
なかなか　って塗装後どれじゅらいの期間でしょうか?

どんな素材、どんなキットに塗ったのでしょうか?

エナメル塗料の下地に何かエナメル以外の塗料を使われたでしょうか？

×　どれじゅらいの
○　どれくらいの

>>238
塗装後一日、普通のガンプラに直接筆塗りです

http://www.rakuten.co.jp/hobbyist/605254/611747/611818/
上が一番目の細かい
コンパウンドなのかだが
タミヤ等の物と比べてどうなのだろうか

突然の質問ですいません。
この間、タミヤのアクリル塗料を買ってきたのですが、うすめ液を買い忘れてしまったのですが、
ホビーカラー用のうすめ液じゃやっぱりうすめられませんか？
買った店には、水でも薄められるとかいてあったのですが、ネットで見ていたら、駄目だということが分かったので・・・・・・

うすめて試してみたらいいじゃん

>>242
水性ホビーカラー用なら大丈夫だよ。まぁＭｒ．カラー用でも大丈夫だけど

失礼します。
実は、プラモではなく携帯電話に塗装したいのですが
塗料はどんなものを使えばいいでしょうか？
また、気をつけるべき点などを教えていただいてもよろしいですか？
よろしくお願いします。

天麩羅嫁。

>>245
>>5に書いてあるようスレ違いです。
ちなみに自分も挑戦したことありますが、やはりすぐに剥がれました。

スレ汚し失礼しました。

>>245

>>5

>>228なに？死ねよ

↑
20もレスも遅れてから反論すんなよ・・・ガキだなぁ┐(ﾟ〜ﾟ)┌

そろそろ正常な流れに戻そうよ。

他の初心者スレがここの分も引き受けてるんだよ。

水性塗料って、10年前くらい前と比べて普及してますか？

シンナーとか劇薬を使わなくても・・・
水で洗える・・・

とか、すばらしい点が多いのに、なんだかいまいち・・・・
実際はどう？

乾燥時間が長く、塗膜が弱い。
Ｍｒカラーも１０年で改良されて良くなっているから、塗装ブースや換気や有機溶剤用マスクなども活用すれば問題ないと思うけど。

>253
劇薬ワロタ(w
匂いが少ないのはストレス減につながるし、店頭にはほぼ必ず置いてあるんだから需要はそこそこあるんだろう。
かくいう自分も水性愛用者。
ツヤ消しならそれほど乾燥時間はかからないし、ラッカーと使い勝手は大差ないし。
水性はガサガサのツヤ消しになるからイイ！と愛用する人間もいる。
ま、一番の問題は塗膜の弱さ…とされてるけど、AFVガサガサ仕上げだと大して問題ない。
逆にカーモデルのツヤツヤ仕上げにはやっぱり向かないと思うし、扱いが粗雑になりがちなガンプラ等キャラモデルには厳しいかも。

>>253
「シンナー」で劇薬なんて言うなら、君は日常生活すらまともに送れませんよ。

＞シンナーとか劇薬を使わなくても・・・
＞水で洗える・・・

＞とか、すばらしい点が多いのに、なんだかいまいち・・・・

その「すばらしい点」を無効にしてしまう特性を持ってるから。
乾燥が遅い
塗膜が弱い/厚い
それらに関連して、ラッカー系に比べて表現の幅が限られるetc

>>255氏の様な感想の持ち主もいる訳で、自分で使いやすけりゃ「普及してる」かどうかなんて無関係でしょ？

こういう底意地悪いレスが大杉
内容は全くその通りだが沸点下げろよ

>>257
沸点下げたら逆効果では。

まあ、使う本人が良いと思えば問題無しなのは確かだね。

ちゃんと使用環境を整えれば、溶剤の弱いＭｒカラーなんかは健康を害するほどではないと思うけど。

>>244
ありがとうございます
とても助かりました。
今はちょっとやることがあって塗装できないのですが、それが終わったら、早速やりたいと思います

>>257
嫌味なレスはスレ主と思われ
アイツは前スレから、性格悪そうなレスばかりだったからな

「スレ主」って考え方、どこから出てきたんだろうな？
1は1でしかないんだが。

エアブラシ購入する人って、プラモに色塗る以外に何か使えますか？
家族の理解が得られないよ〜

ホコリを吹き飛ばせる。

>>263
タムシチンキを水虫＆インキンタムシに吹き付ける
そのまま冷ますのも継続できて便利

>>262
スレ主というのは懐かしのNiftyServeで一般的だった考え方だな。
スレッドを立てた人はまめにフォローして盛りたてなきゃいけないと言う。

nifはスレッド式じゃないしスレとは言わないし違うだろ。

>>263
ネイルアートもエアブラシ使う

奥さんにやってあげれ

>263
エアブラシが何する物かわかってるなら、何に使えるか自分で考えればいいだろ

使いもしない用途で家族を納得させても結局プラモ塗るしか
使わないんだから意味ないと思う

つうか多分エアブラシが反対じゃなくて、そもそも接着剤の臭いとかすると
家でプラモを作る事、それ自体に(遠回しに)反対されてるんだろ
一人暮らしするとかして、根本的な環境変えるしかないのでは？

>>269
チョコもらえなかったからってそんなにイライラすんなよｗｗｗ

クレオスのプチコンってヤツを見つけました。
Ｌ5と同じメーカーで低価格。
今、検討中ですが、皆様、オプション含めてエアブラシにはいくら投資しましたか？

ちなみに塗装ブースは何使ってますか？

>>271
Ｍｒ．リニアコンプレッサー プチコン　最強!
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1092056639/

>>271
・コンプ/APC001+ホース+水取り　19000円くらい
・ブラシ/タミヤHG　12000円くらい

・塗装ブース/自作　4000円くらい

>271
他人の投資額なんて聞いたって意味無いだろ？

とりあえず　安い＝初心者向け　じゃないから
値段よりも使い道、用途(どういう塗装がしたいか)で感想聞いた方が
いいんじゃないか？

・プロコンBOY　FWA　プラチナ0.2　ダブルアクションタイプ（クレオス）

・スーパーアドバンスエアブラシ02（ウェーブ）

どちらでもいいんですが、初代ベーコンにつなぐことは可能ですか？
もちろん、接続部分に何か部品を入れてです。

エアブラシ総合スレッド Part26
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139234199/

【ﾍﾞｰｺﾝ】田宮エアブラシステム総合２【REVO】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129121149/

>>276
すみません、そっちに移動してききます。

パール塗装のスレってなかったっけ？

FGパールを説明書通りの分量でクリヤーに混ぜてエアブラシ塗装したんですが、
パールらしいキラキラ感にはほど遠い感じになっちまいました。
なんだかくすんでます。パールを混ぜる事によってツヤが消えやすくなるとの事だったのでさらにパールを混ぜていないクリヤーも上から吹いたんですが、ツヤは出てもパールっぽくないんです。

これまでツヤ消し仕上げしかした事が無く、光沢仕上げの基本も解ってないのかも。
一応表面処理は念入りにしたんですけど…なにかパール塗装ならではのコツとか注意点とかありますか？

パールらしいキラキラ感ってどんな感じをイメージしてるのかわかんないけど
クリア塗料10ccに対して計量スプーンすりきり1杯の薄い濃度のヤツかな。
かなり細かい粒子なので、そんなキラキラって感じにはならないかも。
下地の色とかにもよるけどぼーっとした感じになるかもね。

濃いほうの濃度だと全体が真珠みたいな光り方になって
落ち着いた感じのシルバーってイメージだからきっと違うよな。

メッキ落とすのにお勧めの溶剤ってあります？

>>281グーグル

>>281
サンポールが良いよ。

>>281
ラッカー系シンナー

俺はキッチンハイターだな

カビキラーもいいよ

>>279
とりあえず「パール塗装」でぐぐってみ。

タミヤのマットブラックをかけたんだが作業中少し剥げた
やっぱもう一回スプレー買ってきて吹きかけるしかないよな？

溶剤を拡散させずに塗料を乾かす方法と言うのは
有るのかだが
段ボールの中に模型を入れて
気密テープ等で段ボールを閉じれば
乾くかも知れぬし
此れを開ける前に水フィルター掃除機等で中の空気を吸い取れば
良いかも知れぬが

まあミグ・ピグメントやウェザリングパステルも
有害な顔料が使用されて居ない共言えぬだろうし
有害で無い顔料やパステルを混ぜて
使用した方が良いかも知れぬが
パステルは有害な顔料が使われて居るか否かは
明記されて居ないし
http://diary.jp.aol.com/applet/edjewu35z/200410/archive
http://diary.jp.aol.com/applet/edjewu35z/200411/archive
http://www.artschool.jp/painting/tech/make_pastel/
http://www.nsknet.or.jp/~shoichi/chishikidata.html
上の様な方法で安全な顔料を用いて
自作すると言う方向も有る訳だろうか

まあサーフェイサーも塗膜が厚く成るなら
使用しない方が良いのかも知れぬが
表面の傷を可也丁寧に消す必要は有る訳だろうか
（隠蔽力等の問題で下塗りが必要な場所だけ
　最大限塗膜を薄くする為に適当な色で下塗りをすれば
　良い訳だろうか）

下塗りには所謂ベースグレー或いは
ベースホワイトを塗ると言う事かも知れぬが
ベースホワイトはサーフェーサーの効果は
多少有っただろうから
塗膜が厚く成る可能性は有るだろうか


http://www3.ocn.ne.jp/~irodori/paint-color.html
＞2つめは、ファンデーションホワイトの隠ぺい力が高いことです．模型用塗料の中ではおそらくベストと思われます．

上のファンデーションホワイトを使うと言う手も有るだろうが
ベースホワイトと比べて塗膜は
薄く成るのかだが


http://usa-p.hp.infoseek.co.jp/color.htm#sirosahu
上でもファンデーションホワイトが推奨されて居る様だが
下地のサーフェイサーはメタルやレジンのキット以外では
無用と言う事なのだろうか
（メタルの場合はサーフェイサー成分の無いプライマーの上に
　フェンデーションホワイトやベースグレーを塗ると言う
　方向で良い訳だろうか）

ベースホワイトだけで隠ぺい力を増すより
ベースホワイト＋ファンデーションホワイトの方が
同等の隠蔽力なら塗膜を薄く出来る様だし
ファンデーションホワイトの方が
同じ厚さなら隠ぺい力は上と言う事なら
傷をペーパーで消す等して
サーフェイサーを使う必要が無いなら
ファンデーションホワイトのみを使用した方が
塗膜は薄く出来る訳だろうか

http://diary.jp.aol.com/applet/edjewu35z/200410/archive
http://diary.jp.aol.com/applet/edjewu35z/200411/archive
http://www.artschool.jp/painting/tech/make_pastel/
http://www.nsknet.or.jp/~shoichi/chishikidata.html
＞上の様な方法で安全な顔料を用いて
＞自作すると言う方向も有る訳だろうか

まあウェザリング用なら
糊付け用のメディウムは兎も角
（此れは溶剤や水でパステルを溶いた際に
　模型に定着させる為に必要な訳だろうが
　防腐剤を入れた小麦粉で有る訳だろうか）
パステルの体積を増す為の
体質顔料は無用かも知れぬが
果たしてどうだろうか

クレオスのメッキシルバーってクリア吹くと輝きが落ちるそうですけど、
みなさんクリアコーティングしてないんですか？

「クレオスのメッキシルバー」って、スーパーファインシルバーとかか？

スーパークリアでコーティングしたが、いい輝きだったけどな・・・

>>294
輝きが落ちるというか、金属っぽい質感がおちる

なんでメッキシルバーって言ってるのにスーパーファインシルバーに変えるんだろう･･･

>>295ﾜﾛｽｗｗ

>>295
ttp://jun.babyblue.jp/tool_image/hobby_craft_paint/image/05.jpg

ガンダムSEEDの1/144プラモについてる武器のビーム部分を塗りたいんですが
元がクリアパーツじゃない物をビームらしく塗るにはどのような感じに塗ればいいんでしょうか？

>>300
安易には蛍光色で。

>>300
↑それプラス、グラデーション塗装をする。

どうもエナメルのブラシ吹きがうまくいかんのですが、
やっぱタミヤのいっちゃん安いブラシはダメっすか？　
ありゃ、径が太いのか何なのか。
おとなしく0.3だとわかっているまともなブラシ使おうかなぁ。
溶剤が違うから使い分けしたかったのに。

>>300
クリアパーツのビームサーベル部分はどう塗装したらいい？
やっぱりクリアーピンクなのかねぇ・・・・
それとクリアパーツのゲートとかの処理はどうしてんだ？

>>301
蛍光色ですか、早速買ってきて試し塗りしてみます。

>>302
自分にはまだ難しそうです_|￣|○

>>304
現在はクリアーパーツは基本的に無塗装です。
某サイトでHGアカツキのクリアーパーツを塗るのに
クリアー＋蛍光ピンク（少量）を使っていたので自分も試そうと思っています。
ゲート処理は他パーツと同じで通常通りの方法ですね。

>305
蛍光ピンクでビーム部を塗ってから先端や中央、ビーム付け根をホワイトでドライブラシ

意外と蛍光プラス半つや消し仕上げはどうかね。

クレの蛍光はつや消し

そうなのか

金属焼けの表現をしようと思ってるんですが、
クリアブルーとかクリアオレンジはアクリル塗料でいいんですか？
銀色はラッカーです

>>310
お好きに。
別にラッカーでもいいけど。
銀が浮かないようにクリアでコートすればね。

普通のクレオスの薄め液とレベリング薄め液ってどう違うんでしょうか？
フィニッシャーズカラーとかからも出てますけど・・・

エアブラシ用。乾燥が遅いので塗装に艶が出易い、といわれている。

水性塗料でもＭＡＸ塗りできますか？

>>303
何がどう駄目なのか書けよｗ

テンプレ見ない人多くなったね

つか、ここに糞質問しに来る初心者でテンプレの内容を
理解してる奴なんか見たことねぇんだけど。
どうせ8割方携帯厨だろうから読む気も無いんだろうけど。

スレを開く。
↓
表示が省略されまくってる他人のレスなど目にも入らない。
↓
相手の事はおかまいなし。とにかく自分の知りたい事を
脊髄反射的にたどたどしい粗末な日本語で書き殴る。
↓
当然、ゆとり呼ばわりされる。
↓
逆ギレして回答者に当たる。
↓
以下、この流れが永遠に続く

よし、では改善策を
スレを開く。
↓
表示が省略されまくってる他人のレスなど目にも入らない。
↓
相手の事はおかまいなし。とにかく自分の知りたい事を
脊髄反射的にたどたどしい粗末な日本語で書き殴る。
↓
テンプレ嫁や。とスルー
↓
逆切れしてスレを荒らす
↓
過疎化する

あれダメだｗ

つまり専用ブラウザを入れなさいってことだな

なんだ？
また荒れてきたのか？

「質問者が・・・」というより、解答者の性格の悪さがこのスレの伝統だよなw

嫌味な解答の直後に荒れだす

嫌味な解答にツッコミ入れた香具師がまた煽られたりな
スレ主気取りの常駐者が数人いるのだろう。

荒れるのはまだいいが、過疎るのはやめてくれ。
元凶を作った人材が他スレに流失しているぞ。

＞スレ主気取りの常駐者
ココはスレ主っていう人しか回答権が無いんですか？

2chでスレ主とかばかばかしいよな。

偉そうに嫌味な実の無い解答するだけの『偽・上級者』が常駐してるのが一番の問題

>320、325　こいつらこうやって
スレ違いな論争を始めさせるのが目的なんだろ？

質問するわけでもない回答する訳でもない
ぬるい初心者を装って荒らすだけ　反応するだけ無駄


次の質問どうぞ

http://www.rakuten.co.jp/colorbucks/712843/713844/713845/#749143
上のペイントうすめ液（塗料用シンナー）16リットルと言うのは
模型用塗料には使えないのだろうか

http://www.rakuten.co.jp/tuzukiya/604952/732161/732165/#688925
＞アサヒペン　お徳用ラッカーうすめ液S　4L
上は恐らく問題は無いだろうが

>>326

>>325 じゃないけど、俺もそういう感じは受けるんだけどな？

確かに過去ログ読めば良い様な質問も非常に多いが
誰でもが過去ログ全て読める環境じゃないし、
それでも読まないで質問する方が悪い、みたいな姿勢はどうかな？と思う。

Q：　　　◎○△って×□の上に重ね塗りして大丈夫なんでしょうか？

A：　　　試してみれば？

↑　確かにそう言いたい気持ちも分からないでは無いけど、これだったら
答えないほうがマシってレベルだよ。

嫌な質問だったらスルーすれば良いだけなのに、それに嫌味なレス付けるから荒れる。
だからここは初心者をおちょくって日頃の憂さを晴らしている性格の悪い常駐者が居る、
みたいな意見が出るんだと思うよ。

＞>320、325　こいつらこうやって
＞スレ違いな論争を始めさせるのが目的なんだろ？


なんだそりゃ？w
そりゃ、２ちゃんが生きがいのオマエならではの思考だな

>328
その書き込み読み直せば分かると思うけど、
まともに物考えて、質問なり回答すれば１行２行じゃ済まないハズ

その例題みたいなやりとりは、回答者もバカにして書いてるかもしれないが
質問してる方だって、ほとんど何も考えて書いてないだろ？
アホ同士がじゃれてるだけだからほっとけばいいよ　>317のループ

いまグダグダ言ってるのだって>328みたいに考えを書くわけでもなく
幼稚な煽りしか書いてないだろ　スルーしなよ

あの、水性塗料は使わないのですか？

>331
使う人もいるし使わない人もいる。
つか何が聞きたいのか意図不明。

もしかして331=314か？
MAX塗りは塗料を重ねる事で生じるにじみを利用するそうだから厳密には不可能と思われる。近い効果は可能だろう。

>>327
小さいのを買って臭いで確かめてみよう。

模型用と同じ臭いなら、うすめ液として問題無く使用可能。
接着剤の臭いなら、流し込みセメントや洗浄用として使える。

エアブラシオンリーなら後者でも使えると思う（自己責任）。
俺はABSの塗装に自動車用途料を使っている。

>>332
意味の分からない質問に無理に回答すると混乱を呼ぶからヤメレ。

http://www.rakuten.co.jp/nonaka/436141/438830/448141/
ペイント薄め液と言うのは上と同じ
エナメル系の溶剤である可能性も有るのだろうか

ボウケンってタダの無知だな

http://www.rakuten.co.jp/nonaka/436141/438830/448141/#381582
＞「ラッカー」というのは塗料の一種で、乾きやすいという性質があります。
＞「ラッカー」系の塗料を薄める時は、ラッカーシンナーをつかい、
＞その他、合成樹脂系塗料を薄める時は、ペイントうすめ液を使います。

と有るから
ペイントうすめ液はエナメル系なのだろうか

http://www.diyna.com/cityhall/m-yuda/d-base/paint/dy_index.html
上の油性塗料＝エナメル塗料では
無いのかだが

模型用塗料における「ラッカー」「エナメル｣は単なる通称名で
「ラッカー」＝乾きの早い油性塗料
｢エナメル｣＝乾きの遅い油性塗料
以上の意味はないな。

パールパウダー吹いてみたくてwaveのマイクロパールパウダー買ってきたんですが
どれぐらいの割合でクリア塗料と混ぜたらいいんでしょうか？
使用方法には「少量混ぜ合わせ・・・」としか書いてなくてわかりません。
適当に混ぜて試してみたらいいんでしょうけど普通の塗料と違って高いので
もったいなくて試せません。

>>339
適量混ぜればいいよ(^o^)

（ ´_ゝ｀）ﾔﾚﾔﾚ

>>340

本当に箸にも棒にもかからないってのはお前みたいなのを言うんだな〜

じゃぁ、お前の脳内で言う所の"適量"をもうちっと「優しく」解説してやんな、ボケが。
こういう質問にこそ"実際にやった事のある経験者"の実体験に基づいた回答が必要なんじゃねぇか？
使った事も無く、知らないのなら何にも書かなければ良いだけなんよ？
言ってる意味分かる？

お前みたいなのが常駐しているからこのスレ荒れるし、塗装初心者用のスレの意味為さなくなっているって
上で散々書かれているのに全く意に介していないのな・・・・・

って、俺も何でこんなヤツにまともにレスしてるんだろ・・・・

339 HG名無しさん sage New! 2006/02/19(日) 04:46:12 ID:tHIbGVIh

340 HG名無しさん sage New! 2006/02/19(日) 04:59:11 ID:P3qfpdld
>>339
適量混ぜればいいよ(^o^)

普通の人間なら寝てる時間帯なのに、質問したヤツもそうだけど
それに１３分後に書き込むなんて・・・・・
よっぽどここに常駐して監視してるようなヤツなんだろうな。
おー怖、って事で俺はもう書き込まない事にするから。

なにこれ

>339
ちょっとずつ混ぜて吹いて試せ。微量でも効果はある。
もったいながってたらいつまでも使えないし、一袋でけっこう持つよ。

>>342
何でバカ初心者に「優しく」してやらなきゃいけないの？
別にここは個人サイトでも何でもないわけで。

20のレス中、一個優しいレスがあれば十分
模型板のサバ負担なんてほとんどないし。

>>342
他人に説教垂れる前に、自分が「浮いてる」という事を少し自覚したほうがいいよ(*^o^)

あまり粘着しないほうがいいよ

ブロンズを塗装で表現するには、
どうしたらよいのでしょうか？
シルバーを吹いて→クリアーブラウンを吹く？
かな。

メタルカラーブロンズ

カッパーでもそれっぽくなる。

フィギュアの肌を缶スプレーで塗ろうかと思ッてるんですが、他のスレでフレッシュ2を下地にフレッシュ1を噴けばよさそうな事が書いてあったんですがどうでしょうか？

缶スプレーだと相当上手く吹かないと下地のフレ2が活かされないんじゃね？

ageすんませんorz
>>352
そうなんですか？
上手く噴く自信ないな・・・
フレッシュ1だけじゃ白すぎだし。

ヘンな人に文句言われそうな答えだけど、
こればっかりは自分で練習するしかないね。
フレ1を薄く吹く為のボタンの微調整は自分で習得するしかないわけだし・・・。

今後もフィギュアとか模型を作りつづけるならブラシ導入した方がいいよ。

>>354
ありがとうございます。
一応、試してみます・・・・フレ1の単噴きよりはマシになるのを祈って・・・・

>355
古典的な手段で、すでにご存知かと思うが一応
缶スプレーの噴射量を少なく一定の量で吹く為に、
ノズルと缶の間に５円玉を挟んでみてください。

>>356
サンクス！！

ミスターカラーのブラックとスーパーブラック、つや消しブラックとスーパーフラットブラックの違いは？

スーパーつや消しクロは乾燥してもしろくなりづらい。
ちょっと高価い。

>>359
どうも

ブラック：普通の黒
スーパーブラック：光沢を出すためかクリア成分が多く隠ぺい力が低い
つや消し：普通のつや消し黒
スーパーフラットブラック：粒子の粗いザラザラした仕上がりで使いどころが難しい。

質問なんですが、Ｍｒメタルカラーってありますよね。あれって塗って乾いたらどうやって磨けばいいんですかね？
教えてもらいたいです。初歩的なことですいません。

オレはテッシュで擦っている。

>>362
綿棒かなんかでこすれ
やりすぎると透けてくる
さらにきつくやりすぎるとはげる

何度か試せばコツがつかめる
筆塗りするなら混ぜずに底にたまった
塗料だけをすくって使うと塗りやすい

ウレタンクリアーの洗浄について質問なのですが
ウレタンクリアーを吹いたあとブラシの洗浄はクリアーを出してるメーカーの
専用ツールクリーナーを使った方が良いのでしょうか？クレオスのツールクリーナー
なんかではダメですかね？
「オレはこれ使ってるよ」　なんてのがあったら教えてくださいお願いします

そこは素直に専用品を使った方がいい。
きちんと処理しないと、エアブラシが駄目になるし。
と言うか、初心者なら、ウレタンはやめとけ

へ〜、「ウレタンクリアー」ってのがあるんだ

普通のと、仕上がりとかはどう違うの？

>>366
了解しました。
やっぱりある程度スキルないとウレタンやめたほうがいいですかね？
毒性も高いらしいし・・・・・・ (´･ω･`)

>>367
ダイキャストミニカーとかの仕上がり。
つかったことないけど実際の仕上がりは自分の研ぎ出し次第。
普通のクリアよりも速く硬化するとか、デカールに影響がないっていうのがメリットらしい。

普通のクリアより
�@塗膜が固い
�A乾きが早い
�Bデカールに優しい
�C塗装面にも優しい
�D超猛毒

>>367
へ〜　っていう初心者はウレタンクリアーについてはなかった事にしてくれ
何分あれは危険なものでな・・・
初心者向けのやつじゃない

指で触った部品、ウエットッテッシュで噴いてから塗装しても問題ないでしょうか。
この季節、水洗いむちゃくちゃきついっす。

アルコール系のウェットティッシュならいいと思うけど、水洗いがきついならお湯で洗う程度の知恵はつけたらどうよ。
風呂入る時に歯ブラシでこすれば大概きれいに落ちる。
つか部品の汚れなんて人による。自分できれいになったと思うまで洗えばいいんだよ。

お湯洗い・・・

パーツについた油は、アルコールじゃ落ちない場合もあるよ。
汚れや油が塗装を弾くから乾燥後にアルコールで拭いたのだけどダメだった。
洗剤で洗ったら直ったけどな。削りｶｽとかも結構溜まってるだろうから水洗いのがｲｲ

>>365
キシレンかトルエンでいけるよ。

大きい部品は塗ってから接着と接着してから塗装、のどっちがいい？

どんな部位でどんな形状のパーツだか書いてなきゃ答えようがないね。

>>377
塗ってから接着、問題があればその部分だけ再塗装で無問題。

>>377
おい、ゆとり。そんな質問の仕方で相手にされると思うな。
回答者はエスパーでもなければお前の母親でも先生でもない。
自分の発言の意図が相手に伝わるように最低限気をつけろ。

>>373
>>374
>>375

ありがとう。
部品の洗浄はぬるま湯でもやんないほうがいいって
模型雑誌か何かで見たことあったんだよな…平気かな。

>>381
ぬるま湯でガンガン洗ってるよオレ。

初めて簡単フィニッシュに挑戦して部分塗装を水性塗料で筆塗りしたんですが
つや消しトップコートは油性だと水性塗料を犯しますか？
部分塗装といっても結構塗っちゃったので心配で…

>>383
うすーく吹いて乾燥、を繰り返せば無問題

>>388
おい、ゆとり。
笑った

>>388
ゆとり教育の被害者ｶﾜｲｿｽ

>>384
ありがとうございます。缶スプレーなのですが素早くシュッを繰り返してみます
水性塗料の上に油性のつや消しでも素早くやれば意外と平気なものなのですか？

>>385-386
おまいらそんなに期待するなよｗｗ

あと俺はゆとり世代じゃないからな！！

最近、エアブラシで水性塗料使いました？

>>389

それはアンケート？質問？それとも独り言？

俺の答えなら"使ってない"だ。
そもそも水性塗料は使わないんだよーん。

>>389
オレは使ったよ。

>389
水性塗料しか使ってないよ

>>387
当然侵されるけど、まあ意外と平気なものですよ。
薄ーく吹く、てのは侵食がごくわずかな段階で止める為です。
一回吹く度きっちり乾燥しないと意味ないです。
>>389
エアブラシで水性塗料使ったことないよ

質問なんですが…。
http://www.sunrise-inc.co.jp/my-hime/web/character/child/dhuran.html
の下の方の「エレメント」という銃の未塗装のガレージキットを譲ってもらうことになりました。
私は、今まで模型などは全く塗ったことが無いのですが、どうしたら、それっぽく
仕上がるでしょうか？どこの会社の塗料の何色で塗ったらいいかすら、わからない状態です(´・ω・｀)
とりあえず、エアブラシは借りることが出来そうです。
どの色を使ったらそれっぽくなるかや、塗装技術など、ご指南いただければありがたいです。
どうか、よろしくお願いいいたします。

ちと高いがモデルガン用にメタリックスプレーが売ってる

>>394
アドレスから見てなつきのエレメントだな。
実銃っぽくするならシルバーとガンメタ、粒子の細かいゴールドってとこかね。
設定に合わせるならシルバーのとこは青みがかった明るいグレーでもいい。
塗装以前に表面処理とか基本工作をきちんとするのが吉。

つーか直リンすんなよ

>>394
完成後に持って遊ぶなら
塗膜が強靭なエアガン用のスプレーカラーがお薦め。

アニメの色指定にこだわらず
グレーの部分はシルバー、弾倉はスチールブルー
グリップは黒、黄色の部分はブラスゴールドで塗装した方が実感があると思う。

キャストの剥離剤落としと塗料の食い付きを良くするために表面をペーパー掛け
サフ塗りは行わずに直接スプレー
数回に分けて通常よりも厚塗りして、フラットな側面を磨き出す。
エングレービングのモールドがダレそうなら
一回目のスプレーが乾燥した後でマスキングゾルを流し込んでおく。

>>397
個人サイトじゃないから構わないんだよ。

>>399
ごめん　アド見ても気付かなかった
恥ずかしい…吊ってくる

>>400
なぁ〜にが「吊ってくる」だよ
吊れもしねーくせに・・・(　ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ　キモイんだよオマエ

吊れたwwwwwwwww

ｗ

>>370
乾きはむしろ遅いぞ。
ツヤをしっかり出すため、24時間硬化とかあるし。
大事なのは、化学反応なのでヒケが非常に少ないことだ（二液性）。

それから、超猛毒も言い過ぎ。
それじゃ塗装業に使えないだろう

さては使ったことないな?

ちょいコピペ

ウレタン塗料の硬化剤に含有しているイソシアネートの毒性が問題とされ、
大手塗料メーカーは暫くの間、ウレタン塗料の発売を見合わせていた。
ところが、塗料性能が良いことで補修市場に受け入れられるとみると
大手メーカーでもこぞって同種の塗料を発売、いまやこのタイプの塗料が主流となった。

イソシアネートの毒性については補修塗装工場での理解が深まり、
「塗装の際の防御が確実に」行われるようになった。
塗装工場ではシンナーなど有機溶剤も使用しており、「定期的な特殊健康診断が義務づけ」られている。

...模型ユーザーは、模型用塗料の毒性や危険性について、
口先だけで全く啓蒙されてこなかったからな。
十二分な理解と装備、そして習熟が伴えば強力なツールになり得るが、
誰もが気軽に使えるものか?となると、やっぱり問題だと思うよ。

そんな話してたら思い出したけど、
昔バイトしてたときに塗装屋さんから転職してきた人がいたな。

上では確実に〜なんて書いてるけど、
小さな所では管理もずさんだったりするようで、
そういった健康面への不安を実感して、異業種への転職を決断したんだってさ。

みんな気をつけろよ。って事で。

水性ホビーカラーをエアブラシ塗装する時に、Ｍｒカラーの
レベリングうすめ液で希釈しても大丈夫なんでしょうか？

大丈夫ですよ

ラッカーの臭いが布団に映ってしまうので、臭いの少ない塗料を使おうと思っています。
そこで、教えてください。

�@水性のサフってありますか？
�A作っても1/144のガンプラぐらいなのですが、色は付き難いですか？
�Bエアブラシを買おうとしたら、プチコンで十分ですか？
�Cエアブラシで水性のサフって存在しますか？

水性ってラッカーに比べてイマイチというか、アレだけど、ダメなわけじゃないから使えば？
それと模型用の水性のサフは聞いたこと無い

つーか>>409が実際に使ってみないとなんともいえない。１２０円なんだし、買って見るのがいい

>>409
とりあえずサフは省略しても大丈夫だと思う。
下地の均質化は色の問題だけなら適当なグレーで充分だし。

>>409
水性のサフがあったらその利点は・・・・

何もありませんね　(･ω･´#)

３年位前にあったような＞水性サフ

IMCが出してるな＞水性サフ
http://cgi.members.interq.or.jp/sun/toship/home/cgi-bin/goodslist.cgi?mode=process_2&sort=&sub_id=0008&page_category=1&page_goods=0

ラッカー塗料の薄め方なのですが
瓶の壁面にこびれつかないほどに薄めてあれば濃くは無いですか？
前回濃くして詰まらせてしまって

409です。
貴重な意見ありがとうございます。

あのですね、サフを使おうと思ったのは、黒いガンダムを白く塗りたかったわけで・・・
でもオイラの腕じゃ、２回も塗ったら厚塗りしすぎちゃうかもね・・・

>>415エアブラシなら牛乳くらいの濃度がいいといわれる

>>415
２倍希釈くらいにしてさっと表面をぬらす程度吹いたら乾燥させてを繰り返せば、厚塗りなんかには成らないよ。

>>417-418
ありがとう
前回塗料1に対してうすめ液1ぐらいにしたつもりが詰まってしまったので
今回は3倍近くに薄めて有ります・・
薄すぎる分には問題は少ないので、塗りながら牛乳濃度とやら目安に調節してみます。

エアブラシ塗装の場合、3倍希釈くらいの人も多いよね

希釈度って、
塗料の種類や古さ（揮発具合）や本人の好みにもよるから一概に「何：何」っていうのは難しいね

俺の場合は、薄めすぎるとシャバシャバしちゃって嫌なんだよな

シャドーやグラデーションつける時は薄すぎてもいいんだけど、
均一に塗りたい時は、やっぱり「適度な薄さ」じゃないと塗りずらい

あとな、飛沫が空中を飛んでるときも揮発はするんだよ、一概に混合比だけで語れない。
エアブラと対象物との距離とかでも微妙に影響する。もちろん、圧の加減も重要。

同じ希釈濃度でも、ここらの調整で、砂ブキ←→テロテロが自在に出来るようになったらOKだな。

http://fullmetalplanet.biz/shop/tool/brush.html
上のネイルアートブラシより細い線が引ける筆と言うのは
有るのかだが

こないだ初めて銀＋クリアーオレンジってやってみたよ。

クリアーって一、二回噴けばキレイになるかと思えば
全然、薄くてちょっと黄緑色チックだし
しっかりやったらただの濃いオレンジ色だし、
しかも銀と相性悪いのか、組んでる内にボロボロ剥がれてくるし。

まぁ、良い経験になりました。

>>428
銀だと少し青っぽくなるので、黄金したかったら
金＋クリアーオレンジのほうが綺麗になるよ。

>>424
金＝銀＋クリアーオレンジ

>>425
人の話聞いてんのか。

後ハメ加工にチャレンジしようと思っています。
パターンとしては、↓の「パターン２」が該当します。……ちょうど肩アーマーですし(^^;
http://www.geocities.jp/ohigenohp2000/atohame.html

写真を見ると大体45°程度に切り欠いているようですが、初手は大体このくらいに切って、だんだん広げていけばいいのでしょうか？
それとももっと幅を狭くしたほうがいいでしょうか？

もちろんケースバイケースであろうとは思いますが(^^;、出来れば判断の基準のノウハウなども合わせて解説してもらえると非常に助かります(^^;
勝手なお願いではありますがよろしくお願いいたします。

>>427
ガンプラ初心者スレで。

……すみません、書き込んでから気がついたんですが
（いちおー塗装のためでありますが(^^;)）工作の比重が高いので、「まったくの初心者〜」あたりの違うスレに書き込んだほうがよかったでしょうか？
でしたら誘導していただければ幸いです。重ねて勝手なお願いで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

ごめんなさい、ソッコーで誘導が入ってしまいましたね(T_T)

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)35
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/l50

でいいでしょうか？　ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした

ちょっとごめん、>>423のボロボロ剥がれてくるってのはどういうこと？
塗料の組み合わせとかの問題なのかな？

>>431
たぶんストフリかニルの関節に塗ってるんだろ？

そりゃ剥がれるわな。

わな！　わな！　わなぁ〜に、お・ち・そ〜お〜♪

１／１００のデュエルのフレーム、関節系です。

金属色の上にはメタルプライマー必要厨出現の予感

関節のところの塗装はどうすればいいでしょう

わかんないなら塗らないでおいたら?

(； ・`д・´)この後、暫くは荒れる！！

》

>>436
関節など周囲のパーツと干渉するものは、塗膜分＋αだけ削って調整しておく。
パーツ同志がコンマ数�oで触れていなければ塗装は剥げない。

＞436
ありがとうございます

>>441
？？？

トップコート吹くの難しい

>>442
そいつはかなりデキる奴だ！
自分の質問を晒す事で己を理解し、更に自分の要求する回答まで導く事だできてるからだ

アクリル塗料を混ぜて色を作りたいんですが、分量をどれくらい混ぜたらどういう色が
出来るとか、そういうサイトってないですかね？

>>445
つ[色相環]

まぁ、ゆとり教育が導入された時、授業時間が減った結果
情操教育であったはずの音楽や美術の授業時間は
大幅に削減されてしまったそうだからな。
ゆとり教育の皮肉のひとつだ。

どういうのを望んでるのかなあ・・・
百種類以上あるカラーのリストに数値入力欄があって、
ボタンを押すとその混ぜた色が表示されるとか？

>>445

おい、ゆとり。お前は自分で絵の具を混ぜた事が無いのか？
授業で絵を描いたことはないのか？

ゆとり教育がなければ週休2日制にはならなかっただろうから感謝している

>445
どこかのスレで拾ったんだが参考になるかな
http://konicaminolta.jp/entertainment/colorknowledge/part1/04.html

週休2日制は、単に教師がサボりたかっただけだろ？

全く日教組は腐りきってやがるからな

でもなかなか思った色にならないよね。

やたらにたくさん混ぜない。
色調はなるべく原色っぽい色で補正する。
暗い色（黒とか紺とか）は白を多目に入れる。


俺はこんな感じでやってるけどダメカナ？

すぐゆとり教育とか言う奴いるけど
どうせ言ってる奴らもゆとり世代なんだろ

>>452
教師がサボりたいからって制度を変えれるわけないだろ

委員会とか議員の奴らがサボりたいだけだ


まぁそのおかげでプラモ作る時間が増えたんだけども

>>454
ゆとり世代を擁護に回るのは、ゆとり世代だけ。

言ってる意味がよく分からない

よくガンプラサイトの作例の色のレシピ見たら明るい色のところはよく蛍光カラー混ぜてあるけど
あれは何でなの？

>>455
ttp://tomari.org/main/applets/iro/gen.html
これの色の三原色verみたいなのが欲しいのか？

>>458明るくしたいなら白だろ。
蛍光色は鮮やかになる

俺の場合、νガンダムの白の発色に悩んでます。

ファントムグレーっぽい陰色→白５→純白まで塗ったんですが、白５段階で
陰色残しすぎたせいか、純白塗ってもやや青味がかった白から綺麗に発色してくれません…

白５まで戻るか、純白吹き続けるか、蛍光色の利用も考えるか、ちょっと悩んでます
蛍光色混ぜる場合、最後にまた純白をオーバーコートするのが適切でしょうか？
分かりにくい説明ですが、アドバイスください。

自己解決しました。ひたすら白塗重ねた方がいいですね

クレオスのマスキング・ゾルが店にあったので買ったんですが
溶剤が揮発して使いもんになりません・・これって水で希釈すれ
ばいいのかな？

マスキングゾルは発揮（乾燥？）したら終わり
だからできるだけ入荷してすぐのものを買う
もちろん使い終ったら厳重に密封
それでも気が付いたらカチカチになってる時がある

>>464
ちゃんと蓋閉めてるのにカチカチになるなんて、何年放っておいてるんだよw

俺も買いだめして放ったらかしの方だけど、
それでも、古いのは２年近く置いてあるが、カチカチになるなんて事はないぞ？

>>463
ドロドロ段階なら水で希釈。
細かいところに塗るのに伸ばそうと思って小皿にとって、
水性アクリル用溶剤の方がよく溶けるかと思ったんだけど
ダマダマに固まってしまいましたよ。
だから、絶対に水。

ちなみに15年くらい前に買って半分残ってた旧タイプのマスキングゾル、
10年以上のブランクの間ずっと蓋閉めっぱなしで
久しぶりに開けてみたらまだなんとか使えそうだった。
結局、新しいのを買ってきたけどね。

旧マスキングゾルはもう４年くらい経つだろうけど無事。
俺は水性アクリルシンナーでたまに薄めてるけど固まったりしない。
マスキングゾルネオはほとんど使う前にカピカピになったｗちゃんと蓋閉めてるのに。

つーかマスキングゾルネオって乾くの早いよな。使う場合は塗料皿にとって面相筆で塗ってるんだけどすぐに乾いてしまう
あぁ、旧ゾル・・・

青色のマスキングゾルは結構持つ

緑色のマスキングゾルネオはさっさと使わないとカピカピゴムになる

マスキングゾルって前のも今のも
何であんなに筆先？が太いんだろ。
もっと細くしてほしい。

>>468
マスキングゾルネオだって２年くらいはもつよ。

今、買って２年ほど放置したネオを使ってみたが問題ない
成分が分離してるから、よくかき混ぜなくちゃならないけどな

中で、筆のまわりにゴムの塊ができるけど、全然問題ないレベルだったよ

イメージだけで、物事を判断するのはよくないぞ？
ましてや、他人にアドバイスなんて、もってのほかだな


>>469
俺は細かい箇所に塗る時は、使い古しの細筆を使ってるよ

イメージだけもなにも、事実カピカピになるのだが

モデラーズのマスキングゾルは保存性が良い。

・・・ような気がする。

ゾル付属の筆は粘性に負けて壊れる…

>>471
もし事実なら、保管の仕方が悪いんじゃないか？

それか不良品

初めてプロスプレーでの塗装にチャレンジしてるんですがちょっと問題が。
ヤスリをかけて中性洗剤で洗浄してサフを吹いたまでは問題なくできました。

ところが塗料を吹くと斑点みたいになって塗料がのらない部分が出てくるんです。
これって油分が落ちていないということでしょうか？

塗料が濃いのではなくて？

あと塗ってるキットはプラ？レジン？」メタル？
できれば商品名も書くとアドバイスしやすいぞ。

水

えっと、塗ってるのはHGUCです。

塗料は十分に薄めていて、エア缶なので水ではないと思いたいです。

吹き始めのエアがダマの原因かなとも思うんですがどうなんでしょう…。

>>475
ひょっとして・・・GSIクレオスのレベリングうすめ液使ってる？

>>478
近づけ過ぎとか気温が低いせいでエア缶のガスがナマで吹き出してるとか･･･
あと吹き始め吹き終わりは対象物から外すこと。

>>475
まずはいらないランナーや紙（できればプラ版）で試し吹きしましょう。
エア缶だともったいないと思うでしょうが失敗のリカバリーよりはマシです。

濃いのではなくて薄すぎてたれてない？

塗装したいのに、このスレ見てもあまり意味がわかんないす
ガンプラに色塗りたいんですが良いサイトないですかね？
検索してもわかりやすいのない
基本筆塗りで、細かいとこはマーカーで
ガンダム系MSを作例にした初心者向けサイトあったら教えて欲しいです

>>479
レベリングうすめ液を使っています。
まずいんですか？

>>480
吹き始め＆終わりは外すようにします。
気温も影響するんですね。気を使ってみます。

>>481
試し吹きもするようにします。


みなさんありがとうございます！

瓶入りのサフを初めて吹きました
サフ２シンナー１で吹くと糸引きました。
仕方ないのでドボドボシンナー混ぜると薄すぎました。
その後モノが支柱から落ちて悲惨な目に合いました。

こんなことにならないように瓶サフの適度な濃度とエア圧とコツを教えてください。
サフはＭＲサーフェーサー１２００。エアブラシは.3のダブルアクションです。

>>484
つ缶サフ

残念だがどう好意的に解釈してもキミは単に
「自分でサフの濃さ調整すんのウザッ、楽してーから教えろや」
と同義に思えるんだが。

>>482
本屋に言ってホビージャパンでも電撃でもマニュアル本でも立ち読みしてきなさい。
そのほうが早い。

>>484
パーツの固定は、両面テープや
場合によっては瞬間接着剤を使う等して
確実に行ないましょう。
Ｍｒ．ネコの手II等を使うのも良いでしょう。



ＮＧわーど：聞いてない聞いてない

>>485
そういわれてみれば確かに・・・めんどくさがらずちゃんと試し吹きします。
缶サフはむずいです。何度やっても上手くなりません。あきらめました
>>487
確かに聞いてないんだけど、これもめんどくさくてガンダム組んだ状態で
足底に両面テープくっつけて吹いていたら足底のパーツだけ残して吹いててポトリ。
質問一個で俺の性格が・・・

>>482
ガンプラ初心者スレ総集編↓
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/

>>483

　やっぱりそうでしたか。
　
　レベリングうすめ液で希釈した塗料は、垂れる寸前のビシャビシャな状態まで吹き付けると、
ほぼ確実に斑点状に塗料が乗らない部分が発生します。
　レベリングうすめ液を使う場合は、ビシャビシャにならないように、かる〜く吹きつけるこ
とに留意する事。
　矛盾するようだけど、これは塗装面を平滑にするはずの成分が、乾く前の塗装面を引っ張っ
てしまうのではないかと推測します。
　クレオスの無印うすめ液で吹き付けた場合と比較したことがありますが、こちらは斑点状に
なることはありませんでした。

　私はもっぱらクレオスの無印のうすめ液を使ってます。

俺は結構レベリング液多めの薄い状態で吹いてるほうだと思うけど今までそんなことはないなぁ

レベリング薄め液ってそのまま使っちゃだめだったのか？
今まで普通に使ってた・・・・

>>479=490
なるほど、よくわかりました。
吹き方に気を付けるようにします。
ありがとうございます。

>>491
ならない人もいるということは、俺の吹き方がよくないということですよね。
少し練習して斑点が出ないようにしてみます。

下手糞なだけなんじゃないか？

ああ、そうかココは初心者ｽﾚだったねごめんなさい

ＨＧＵＣのガンプラ作って、初めて塗装に挑戦して、
Ｍｒ．サーフェイサー（１００ｍｌ、小さい方）で
サフ拭きしていたら、途中で果てました（ ノ∀｀）タハァ。
テストピースとか離れ過ぎとか、パーツの分け過ぎとか
厚く拭き過ぎとか、無駄拭きしていたかもしれませんが、
みなさんはどれくらいでなくなりますか？

レベリング薄め液に関しては俺も以前全部それで薄めていてなんかうまくいかないと思っていて、
あとでノモ研で添加量１０〜２０％て読んでなるほどと思ってた。

読んだことないけどそれはリターダーじゃなくて？

>>495
君は向いていなさそうだからプラモはあきらめて
勉強してお金持ちになって
ｵｸで高価な完成品を落としなさい

また来たか。

模型屋の糞オヤジみたいなレスしかしねー奴、ウザイよ

>>495
テストして自分が納得して吹いた結果がそれだったんでしょ
沢山のパーツに吹く為に無理して薄くする必要もない気がする

他人がどれだけ吹いたとか気にしなくていいと思う
２〜３個作ってみて様子みたら？

>>495
んじゃマジレス

缶のサフェーサーはカーモデルとか大型飛行機モデル用と割り切ってください。

ガンプラに塗れないというわけではありませんが、腕、頭、胴、脚、その他小物とパーツ割が細かく
故に、塗装面も狭い面が天地左右360°に渡っておりますので、きれいにに塗ろうとすれば
どうしても対象物に残る塗料より、虚しく空中に飛散するミストとなってしまう塗料の方が多くなる傾向にあります。
もちろんハンドピースならその辺りの微妙な調整が可能ですが、缶スプレーには限界がアルのです。

といったことが、直感的に判らない貴殿には「だから、向いてないんだよ」と申し上げた次第です。

よろしいでしょうか？

>>495
ビン入りサフならＨＧＵＣなら数体は塗れるかな。
エアブラシ塗装だけど。

缶や筆塗りは初心者には難しいから、長く模型を趣味にするならハンドピースとコンプレッサーの購入をお薦めするよ。

瓶入りサフの薄め方

�@サフ:シンナー=1:1で割る　吹ければOK濃いなら↓
�A上記の�@:シンナー=1:1で割る　吹ければOK濃いなら↓
�B上記の�A:シンナー=1:1で割る　吹ければOK濃いなら↓
以上繰り返し。ってここまでで十分吹ける薄さだろうが。

>>502

ここは「初心者スレ」です。これくらい説明してもらわないと
わからないと思いますが・・・。

＞直感的に判らない貴殿には「だから、向いてないんだよ」と申し上げた次第です。

直感的にわからないのは初心者だからです。
いちいち説明しないといけないのは初心者スレだからです。

近くの家で昨日ペンキを塗っていたが
エナメル塗料と同じ匂いがしたし
此れはラッカーでは無く油性ペンキと言う事なら
以前予想した様に
油性ペンキ用溶剤＝エナメル溶剤と言う事かも
知れないが

>>501
初めて拭いた時は、下地が透けて雑誌などのように
いきませんでした。
慣れれば無駄に拭かずに済むようになるかもしれませんね。
今度はお得な方を買って挑戦したいと思います｜^ω^）ノシ。

>>502
天地左右360°！！、だよね（･ω･｀）。

>>503-504
残念だが缶入りだ（･ω･）。
エアブラシも家になぜかあるみたいだから、
できなくもないだろうが…筆塗り（‘Ａ｀）。

>>501-504
ありがとう（*^ω^*）。

>>507
ガンプラを缶サフで吹く場合のオススメだが
１パーツずつじゃなくて発砲スチロールにパーツ差した状態で吹くと一気に塗れる
もしくは組み立てた状態で吹く　

http://www.bonnycolart.co.jp/liquitex/whats/index2.html
＞LIQUITEX SOFT TYPE 　リキテックスソフトタイプ
＞リキテックスソフトタイプはレギュラータイプのように練り調子が硬くなく、
＞サラッとした乳液状の 絵具です。顔料濃度が高いので平塗りでムラになりにくく、水で薄めるのも大変簡単です。
＞エアブラシに特に使いやすく、ハードエッジ技法や色を薄くかさねていくリアルイラストなどにも 最適です。
＞メディウムはレギュラータイプと共通で、色数は蛍光7色を含む88色です

まあリキテックスソフトも顔料の粒子が細かい訳では無く
練り調子が固く無いと言う事なのだろうか


＞顔料濃度が高いので平塗りでムラになりにくく、水で薄めるのも大変簡単です。

顔料濃度が高いと言う事は
溶剤やメディウムが余り入って居ないと言う
事なのだろうか

>>507
本当は缶入りが良いのですよ
瓶入りサフをエアブラシで吹く方式は間違ってます
またこの説明をするのがめんどくさいので詳しくは省略しますが瓶を薄めて吹くと良くないのです
薄める事で成分変化を起こしますしエアブラシと缶では噴射方式が違います
以上の事からサフ本来の性能を減少させてしまいます
詳しくは本読んでください

ﾜｹﾜｶﾝﾈ

>>510
では瓶サフはどのように使うのがよろしいので？
薄めずに筆で塗るとして、溶剤が揮発してドロッてきたらどうすればよろしいので？

瓶サフをシンナーで薄めると性能が低下するという珍説を広めようとする人がいるんだが、
正直、瓶サフ使ってる人間でその「性能低下」を実感した人間はめったにいない事実。
つまるところ、理論上はともかくとして、実用上の問題は皆無といっていい。

ｻﾌは簡単に酸化しません。
とりあえず、晒しage。

>>510
薄めず吹けるのかあなたは？
その理屈だと使えないものを売っている訳だなメーカーは

ビン入りサフ愛用してるけど、３倍希釈くらいで吹いてます。
用途は下地処理だけど、塗装前までに溶きパテなどで表面処理を完了するようにしてるので、サフはあくまで塗料の食い付き向上と傷発見。

薄い塗膜で覆いたいので、傷埋め効果は期待しません。

ってか「サフは缶がいいですよ、エアブラシじゃ付着効果が薄れますよ」
ってのは明確に「カンペキ塗装ガイド」の27Pに書いてあんだよ。
そこだけ読んだら確かにサフはエアブラシで吹いちゃだめって気になる。
しかし、実際瓶サフエアブラシ吹きで問題が生じたって人間は
ネット上ではみかけない。おれ自身も何も問題なし。
「珍説」を流して話をややこしくしてる張本人は
「カンペキ塗装ガイド」のライター越智信善氏ってことだ。

クレオスの瓶プラサフを愛用しているけど不具合なんて生じたこと無い。
むしろ缶サフより全然使い易い。

>>516
確かに、プラモつくろうで越智は缶サフを愛用してるような印象があるな

クレオスの「プロコンBOY LWA　ドロップ式ダブルアクション　PS-266」
のボックスには「大面積の塗装や金属色・サーフェイサーの吹き付けに最適」
と堂々と書いてある。まだ使ってないが、それを信じて買った。

HJ誌には読者投稿のページで、
過去にも「ブラシでサフを吹くのはどうだろう」的コメントを載せていた。
その根拠や理由は不明･･･。

初めてピカピカ仕上げ(カーモデルみたいな)に挑戦しようと思っています。
製作の候補として百式バリュとケンプファーを考えていますが、どちらの方が
やりやすいでしょうか？

道具はエアブラシで今まで塗装はベタ塗りでMGゼータとHGザクをやったことがあります。

ＭＧスレがケンプ祭りになってるから参考になるかな
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1140036398/

どちらも違いはないよ。好きな方をやってごらん。

>>519
タミヤにも書いてあるよ。
ttp://tamiya.com/japan/news/news0603/news4.htm#74523

>>521
>>522

レスありがとうございます。特に差異はないんですね。ケンプ祭覗いて来ます。
どっちも好きなMSですが、後は自分で考えて見ます。どもでした〜

サフの目的・効果

1.大きめのキズ埋め
2.表面の統一(微細なキズ埋め・色の統一)
3.食いつきを良くする
4.キズの発見

一般のプラモ製作で重視されるのは2.と4.と3.

レジンやメタル、異素材混合の場合は、
プライマサフで3.を重視して2.と4.

薄めると、1.の効果は薄れるわけだが、正直そんな使い方するヤツはいないだろ?
模型の場合、対象物がクソデカイわけでもないし、サフ仕上げ段階までに
それなりの表面処理は必須なわけで、1.目的で吹いてたらモールド埋まるぞW

エアブラシ吹き前提のフィニッシャーズ製品を使用しているから、
無問題

成分が変わって影響ありそうなのは「食いつきを良くする」の部分だろうけど
塗料と同じようにシンナーで薄めたからって、特に食いつき力が落ちたって気もしないな。

>>525
サーフェーサーの目的の第一は「多孔質素材を塗装するための目止め」だよ。
多孔質素材とは木とか紙とかパテ（の一部）とか、そのまま塗ったら
素材が塗料を吸収してしまって色はつくけど塗膜を形成しにくい素材。
他の効果はは派生的効果。

>>528

いや、そういうことですが。
日曜大工で木工してんじゃないんだから、模型作りにおいては
派生的効果のほうが重要視されてるでしょ。ってことで。

派生的効果＝期待するな

>>525
瓶サフが良くないと書いてある内の１つにエナメルの侵食を防ぐ効果が薄れるとある
まあスミイレしなければこの効果は意味がないですがね

俺的にサーフェイサーの役割は、

表面色の統一＞表面のざらつきの統一＞細かなキズ消し＞食い付きUP

だからどっちでも良い。

俺は細かな傷の確認と次の工程に移るための儀式

だからどっちでもいい。

ガレキモデラーの俺の場合…
食い付きUP＞＞＞＞＞その他効果
なんで、プラサフじゃなくてプライマー使ってます。
つーかサフレスだしー。

俺的にはサフ＝溶きパテ
素組みした時には使う必要のないもの、ただし改造時には必須アイテム。

ベースホワイトにメタルプライマー混ぜて塗ってる

漏れも瓶サフ愛用者だが、薄めることによるディメリットよりメリットの方がでかいなぁ。
缶サフは塗膜は厚くなるわエッジはダルダルになるわ・・・orz
ちなみにエナメル溶剤に対する対浸食性落ちるといっても、サフの上に何層も塗料吹く訳だからあんまり関係ないような希瓦斯。
ちなみに瓶サフ吹くのにプロスプレーMkV使用（というかサフ専用＜MkV）

タミヤのエアーモデルスプレーってぼかし塗装とかできるんでしょうか。

　　　　　　　　　　　 ,　--- ､
　　　　　　　,. -一'´　　　 　 ｀ヽ、_
　　　　　　/　　　　　　　　　　　　　｀＼
　　　　 r'´　　　　　　　　　　　　　　 　 ヽ
　　 　 ﾉ　 ,.ヘ、　　　,. ‐'＾ヽ､ 　 　 　 　 l
　 　 （.　 / 　 /'l,ｨi ´　　　 　 ゝ　　　 　 |
　　　ﾉ　,'　　 |l |l ＼､　　　　　ヽ　　　　 ヽ
　　 （　 |　 　 l' ヽ、 `'ｰ　　 ＿（　　　　　 }
　　　ヽ. |´`==｡､　　ー=＝'｡､　 } ,r‐､　　ﾉ
　 　 　 ）|.　　　 }　　　　　　　　{ {,r‐.|　〈　　　それが甘ったれなんだっ！！
.　　　　ヽ|　 　 ﾉ　　　　　　　　 } } ;,ﾘ　 ﾉ
.　　 　 　 |　 　!._　　　　　　　　ﾙ'_ノ <´　　　２分で磨ける
　　　　　　ｌ.　　｀＿＿　　 　 　 　 |_,r'´
　　　　　　 l　　 ヽﾆﾆ二)　　　　　|　　　　　　　メタルカラーが
　　 　 　 　 ヽ　　 ー　　　　／ 　 |
　　　　　　　　ヽ. 　 　 _, ‐'´　　＿|、　　　　　何処にあるものかっ！！
　　　　　　　　　｢l`T ｢￣￣￣　 　 |
　　　　　　　　　|.||￣|　　　　　　　│

戦車プラモは全部組み立ててから塗装するそうですが、
転輪やキャタピラなど入り組んだところはどう塗り分けるのでしょうか？
今ドラゴンのヘッツアーを製作中で、
マスキングか、別々に塗って最後に組み上げるか迷っています。

>>540
ヒント：ロコ

195 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2006/02/27(月) 22:21:48 ID:uo7O7uOG
話題きるようで申し訳ないんですけど質問させていただきます。
タミヤのエアーモデルスプレーを使おうと思っているんですが、
ぼかし塗装が可能でしょうか？


マルチ乙

ガンダムカラーホワイトを厚く塗ってしまいムラが出来てしまったので剥がしたいのですが
うすめ液につければ剥がれますか？綺麗に剥がす方法があれば教えてください

薄め液にドボン

クレオス水性ホビーカラーの色指定でブラックとつや消しブラックの2色があったのですがお店のカラー表みたら違いがよくわからなかったのか実際に塗れば違いはわかります？
スプレーで塗るような面積で2色を混ぜる場合はエアブラシじゃないとダメですか？

>>545
ただのブラック　と　「つや消し」ブラック　の差も分からないのはちょっと…

あと、もう少し日本語勉強した方が良いよ？どっかの国から来た人かな？

今度、Mr.メタルカラーを使ってみようと思いますが、
これってエアブラシ専用ですか？
筆で塗ってもいい仕様ですか？

●質問する方へ
まずは>>2-10のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイト（ http://www.google.com/intl/ja/ ）等で調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。

それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

●質問する方へ
まずは>>2-10のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイト（ http://www.google.com/intl/ja/ ）等で調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。

それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

●質問する方へ
まずは>>2-10のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイト（ http://www.google.com/intl/ja/ ）等で調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。

それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

●質問する方へ
まずは>>2-10のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイト（ http://www.google.com/intl/ja/ ）等で調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。

それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

ウホッ
IDが小文字だらけだ

>>547
エアブラシ専用

>>550
即レスありがとうございます。
これを機にエアブラシデビューを検討してみます。

>>538
不可能です。
理由についてはマルチポストした先のスレで聞いとくれ(　´∀｀)

┐(ﾟ〜ﾟ)┌

前見た覚えがあったので過去ログを検索してみた。１２本目で発見。
>>510はhttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/427だな。
＞またこの説明をするのがめんどくさいので詳しくは省略しますが
違うな。「説明すると論破されるからソースは出したくありませんが」だ。
論破の経緯はhttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/422-448

427 名前： HG名無しさん 2005/08/08(月) 12:43:37 ID:yuytRltg

>>426
説明不十分ですみません
この事実はちゃんとプラモ書籍にも載っていて、瓶入りのサーフェイサーをエアブラシで吹く人がいると思うので
薄めて吹くのは本当はよくないのです。
そもそもエアブラシとエア缶では塗料の噴出方法が違いますし、サーフェイサーは薄めると効果が減少します
サーフェイサーの効果としては塗料の食いつき（バインダー効果）や細かい傷をうめたりとあるのですが
このバインダー効果が弱まると最悪の場合塗料が剥がれ落ちる危険性があるということです
またスミイレなどでエナメル塗料を使用している場合は、サーフェイサーを薄めて吹いてしまうと
プラスティックを侵してしまうエナメル塗料が浸透しやすくなって割れる危険性が高まります
まあ絶対というわけではありませんがなるべくサーフェイサーは缶のものを使用した方がいいです

430 名前： HG名無しさん 2005/08/08(月) 14:47:41 ID:8oj1F3P0

よしんば効果が薄れるとしても、許容範囲内だ、でFA？

439 名前： HG名無しさん 2005/08/08(月) 16:59:01 ID:pl16blrT

>>430でFA。
エナメルのエの字も出てませんが？釣りか？

448 名前： HG名無しさん 2005/08/08(月) 18:06:33 ID:NsaXLRW+

>>ID:yuytRltg
伝言ゲームみたｄふぇ馬鹿みたいだな。
あれは、サフ吹いて、一ヶ月以上とか長期間放置するとサフの塗膜が酸化して良くないから
すぐに上塗りしろって言ってるんだよ。ちゃんと越智様の文を読め。

>554>555
>>513の意味がやっとわかった。ふーん。

クレオスに電話で聞いてみました。
サーフェイサーはパテであると言うことを念頭に入れておいて欲しいそうです。

ビン入りサーフェイサーを薄めて吹いても大丈夫だそうです。
問題になるのは塗膜の厚さだそうです。塗膜が薄いと強度が得られずパリッと剥がれる可能性があるそうです。
塗膜がある程度あれば強度も上がり剥がれにくくなるそうです。
下地のプラの色が透けるくらいでは塗膜が薄くて塗膜強度が得られず剥がれたりすることもあるそうです。
ただ、３倍希釈でも数回に分けて薄めの塗料を吹き重ねて下地を隠蔽して発色させられるくらい吹けば、強度も問題ないそうです。
数回に分けて吹く弊害はないそうです。品質の劣化などはないそうです。
缶スプレーや濃い塗料を高圧で吹くのは慣れが必要なので、電話に出られた担当者の方は薄めのものを複数回吹く事をしているそうです。


あと、ベースホワイトが隠蔽力が高いのは、Ｍｒカラーのホワイト頼も顔料が沢山入っているためだそうです（薄めすぎるとＭｒカラーと同じになってしまうそうです）。
知らなかった。

担当者さん、ご回答ありがとうございました。

>>557
GJ,

>>557
保存した
ＧＪ！

担当もモデラーかｗ

>>557
GJ！
そしてモデラーな担当もＧＪ！

>>557
次スレよりテンプレに入れとけ。

GJ!!だが、ゆとりチックなのでまとめてみたw
---------------------------------------------------

「瓶入りサフのブラシ吹きは、缶サフに劣る」件について、
クレオスに電話で聞いてみました。

結論としては、「瓶入りサフは、薄めてブラシで吹いても大丈夫です」。

ただ、問題になるのは塗膜の厚さです。
つまり、下地のプラの色が透けるくらいでは塗膜が薄すぎるため、
十分な強度が得られずに、剥がれる可能性があるらしいです。

もちろん、塗膜がある程度あれば、十分な強度が得られます。
具体的には、３倍希釈程度に薄めた場合でも、数回に分けて吹き重ね
、下地が隠れる程度の発色が得られれば、塗膜強度には問題なく、
このような使用方法ならではの弊害・品質の劣化なども認められないとの事です。

また、缶スプレーや濃い塗料を高圧で吹くには慣れが必要なので、
この度回答をいただいた担当者の方も、薄めのものを複数回にわけて
吹いているとの事でした。

ちなみに、ベースホワイトの隠蔽力が高いのは、
Ｍｒカラーのホワイトと比べ、顔料が多く配合されているためで、
薄めすぎてしまうと、せっかくの隠蔽力もＭｒカラーと同程度になってしまうとの事。

あ、「サフェーサーはあくまでパテである」ことを、忘れないで欲しいとも
おっしゃっていました。

クレオスの担当者さま、ご回答ありがとうございました。

なんか読みにくくなったな

>>563
箇条書きにすればいい。
なんでもゆとりのせいにすんな。

>>563
まとまっないよｗ

>>565
クレオスに電話で聞いてみました。

+サーフェイサーはパテであると言うことを念頭に入れておいて欲しいそうです。
+ビン入りサーフェイサーを薄めて吹いても大丈夫だそうです。
+問題になるのは塗膜の厚さだそうです。
+塗膜が薄いと強度が得られずパリッと剥がれる可能性があるそうです。
+塗膜がある程度あれば強度も上がり剥がれにくくなるそうです。
+下地のプラの色が透けるくらいでは塗膜が薄くて塗膜強度が得られず剥がれたりすることもあるそうです。
+ただ、３倍希釈でも数回に分けて薄めの塗料を吹き重ねて下地を隠蔽して発色させられるくらい吹けば、強度も問題ないそうです。
数回に分けて吹く弊害はないそうです。
+品質の劣化などはないそうです。
+缶スプレーや濃い塗料を高圧で吹くのは慣れが必要なので、電話に出られた担当者の方は薄めのものを複数回吹く事をしているそうです。

+あと、ベースホワイトが隠蔽力が高いのは、Ｍｒカラーのホワイト頼も顔料が沢山入っているためだそうです（薄めすぎるとＭｒカラーと同じになってしまうそうです）。
知らなかった。

担当者さん、ご回答ありがとうございました。

とりあえず、念頭には置いてくっさいw。

瓶サフは本当にダメなのか???このままではWFでゲットしたばかりの
▲●■のサフが吹けなぃぃッ!!
某月某日、有無を言わさずグンゼに突撃してみた。

「瓶入りサフは、薄めてブラシで吹いても大丈夫ですよ。」と語るのは、
自身もモデラーとして瓶入りサフを愛用している、ホビー課の○○さん。

おぉ、やはり瓶サフでも問題ないんですね!

「問題ありませんよ!ただし、塗膜の厚さには気をつけてください。
下地のプラの色が透けるくらいでは塗膜が薄すぎるため、
十分な強度が得られずに、剥がれる可能性があるんです」

な、なんと、やはりそういう事もあるのかっ!

「もちろん、数回に分けて吹き重ねて、下地が隠れる程度の発色が得られれば、
強度は十分です。３倍希釈程度でも問題ありませんよ〜。
ブラシ吹きならではの弊害や品質の劣化も無いですし」

ホッ。適切な濃度で薄めれば、ブラシでもちゃんと使えるわけですな。

「缶スプレーや濃い塗料を高圧で吹くには慣れが必要なので、
私も、薄めのものを複数回にわけて吹いていますしね」

ナイスモデラーな担当○○さんＧＪ！！

「ちなみに、ベースホワイトの隠蔽力が高いのは、Mr.カラーのホワイト(1)よりも、顔料を多く配合しているからなんです。薄めすぎてしまうと、自慢の隠蔽力も台無しになってしまいますんで、気をつけてくださいね」

ふむふむ、そんなカラクリが....気をつけるでござるよ。
クレオスの担当○○さま、ご回答ありがとうございましたッ!!

見やすいまとめって言ってるじゃん。
感想とかいらんだろ？以下自分なりにまとめた。

クレオス担当によると

サーフェイサーはパテ。
ビン入りサーフェイサーを薄めて吹いても大丈夫。
問題になるのは塗膜の厚さ。塗膜が薄いと強度が得られず剥がれる可能性あり。
下地のプラの色が透けるくらいでは塗膜が薄い。
数回に分けて吹き重ねても、下地を隠蔽するくらい吹けば強度は問題ない。
希釈しても通常品質の劣化などは起こらない。

缶スプレーや濃い塗料を高圧で吹くのは慣れが必要なので、
担当者は薄めのものを複数回吹く事を推奨。

ベースホワイトの隠蔽力が高いのは、Ｍｒカラーのホワイトよりも顔料が多いため（薄めすぎると普通のホワイトになってしまう）。


こんなもんでどうかね？箇条書きじゃないし一部改変してるが内容はそのままのはず。
ところで、塗膜が薄いとパリッと剥がれるってのが疑問なんだが。
逆に相当塗膜厚くないとそんな剥がれ方しないんじゃないか？

みなさん、ＧＪ〜！

言葉足らずでスミマセンです　ｍ（＿＿）ｍ。

担当者さんのアドバイスを書き忘れてました。

サフ前の下地処理はサフの食い付きを良くする必要から８００番くらいで終えます。
次にサフを吹いた後に軽く１０００番で磨く（磨かなくてもＯＫだそうです）。
次の塗料でサフ面を覆うことにより、ミクロン単位のサフの粒子の粗さを埋めて表面の均一度を上げれます。
最終的なクリアコーティングを行った頃には、サフの凸凹なんて無問題だそうです。

うむうむ。
テカテカグロスなカーモデルだと、サフ面からきっちり磨いとくのは基本だね。

ガンプラのつや消しでも、サフ(ザラザラ)→つや消し下塗り(ザラザラ)→つや消し上塗り(ザラザラ)
なんて感じで塗り重ねると、つや消しトップコート吹く頃には表面ガッタガタ。
丁寧な中研ぎはこれまた必須。表面処理にこだわる場合は、
つや消しのとこも全部グロスで重ねて、最後にクリアでつや調整だね。

「塗膜が薄いとパリッと剥がれる」ってのは
サフの後にペーパーがけした時の話じゃないかな？
パテつけした後にペーパーかけると、ほら、
だんだん薄くなっていったフチのところでパリッと剥がれることあるじゃない。
あんな感じで。

なんかこのスレはクレオスの回答を様々な角度で説明するスレになったようだ・・・

確かに。
サフ→塗料とエアブラシで塗装して、塗料部分が剥れる事はあるけど、
下地のサフまで剥れる事ってないな

俺のIDアルファベットの後ろの方ばっかりで格好いいな。

>>563こそ、ゆとり

誰か教えてください。
詰まったエアブラシはクレオスのツールクリーナーに漬け込めば何とかなりますか？
グリスがとれてしまうのではないかと不安なんですが。

あと、絵を描くのに使うエアブラシと模型の塗装に使うブラシは別物ですか？
絵を描くのに使っていたものを使いまわすのは無謀ですか？
イラスト用に使っていたのエアブラシを使いまわしてやってみたんですが、
エアは出るのに塗料がほとんど出ないし、ツールクリーナーで洗ったのに詰まるしで。
吹いたのはMr.レジンプライマーサーフェーサーです。

>>577
＞詰まったエアブラシはクレオスのツールクリーナーに漬け込めば何とかなりますか？

何とかなる。

＞グリスがとれてしまうのではないかと不安なんですが。

取れるのでまた塗る。

＞あと、絵を描くのに使うエアブラシと模型の塗装に使うブラシは別物ですか？

機能は同じだが、ニードル径に注意。詳しくはエアブラシスレへ。

＞吹いたのはMr.レジンプライマーサーフェーサーです。

サフの粒子は他の塗料より粗いので、径の細いエアブラシだと詰まりやすかったり
出なかったりする。

>>577
バラしてノズルだけ漬けて筆でチマチマ洗え。
ノズルねじ切らないように注意な。
で、イラスト用も模型要も基本的には同じもの。
差はパッキンにシンナー耐性があるかどうかくらいだが、使えんわけじゃない。
ただ、吹こうとしてるものが特殊なんで、スペック（ノズル径）が知りたいな。
0.3ならイケるだろうが、0.2以下は苦しいかもしれず。
詰まったってのは原液で吹いたんじゃないか？
２〜３倍に薄めればとりあえず吹けるとは思う。

>吹いたのはMr.レジンプライマーサーフェーサーです。

見事なオチだなｗ

ともかく洗ってみることにします。
困ったことにノズルの径が全くわからない状態です。
胴体にOLYMPOS YOUNG 8とあるだけで他に記載がないので。
コンプレッサーではなく缶で吹くタイプのピースです。
10年以上前、リア厨だった頃に購入した物で箱も何もないです。
缶にくっつけた状態で売ってたような気がするので。

まぁ、見事なオチだとは思います。
初心者なんで勘弁。

身近にあるもので使えるならそれでやっていきたいなぁ…とは思ってますが、
無理ならちゃんとしたものを買う気はあるので、もし、それはどう考えても無理と
思われたらそうハッキリ言ってもらえると嬉しいです。

>>581
普通、サーフェイサーは塗料よりも粒子が大きいから詰まりやすいと言われてる。
ちゃんと薄めれば吹くこと自体は十分できる。
でも579の人もいってるけど、ラッカーシンナーでパッキンがダメになる恐れもあるからそこだけ注意。
水性アクリル塗料なら問題なく使えると思うから、とりあえず水性で様子を見たら？
タミヤかクレオスから出てる。ビンに「水性」って書いてある。

＞OLYMPOS YOUNG 8

おめ〜
コレ、缶からハンドピース生えててイラスト用にも苦労しなかったか？
探せば、コレ用のホースとアジャスターあるとは思うが、どっち道
OLYMPOS YOUNG 8だとたいしたことは出来ないと思う。

吹いてる途中に詰まりそうだと思ってかなり薄めて吹いたにも関わらずあまり出ませんでした。
やはり無理があるということなのか。
ブラシスレを見てきたのですが、それほど値段も高くないようだし買おうかという気になりました。
ただ、あの大きさが……。
家は狭くないけど、連れ合いに何て言われるかと思うとなかなか踏み切れない。

>>582
水性は乾きにくいとか色々言われてるので、水性を使うくらいならブラシの方をなんとしようかなと。

>>583
そうそう、イラスト描くのにも使えるとは言いがたかった。
でも当時、貧乏だったからコレしか買えなかったんだよ。

思い入れもあるものなので、とりあえず言われたことに気をつけて洗浄はしてみますが、
模型用には新規購入を検討することにします。
こんな質問に答えてくれてありがとう。

YOUNG8の前身のYOUNG88を持ってるが
ノズル径0.5mmなんだよな。
詰まるか？

そういう事ならサフはスプレーでもいいんでね？
そのピースは知らんけど、さすがに塗料は問題なく吹けるでしょ。

>>584
ＹＯＵＮＧ８か！二段オチとはなかなかやるねｗ
持ってるけどアダプタなしじゃコンプに繋げないしボタンでかくて押しにくい。
またアダプタが恐ろしく高い。数百円足すとKIDS-105が買えるｗ
思い入れはわかるが使えんだろうねえ。
コンプと合わせて新規購入する気みたいだけど、予算はいかほど？

>吹いてる途中に詰まりそうだと思ってかなり薄めて吹いたにも関わらずあまり出ませんでした。
>やはり無理があるということなのか。
途中・・・
一度カップに入れた後だと、後から薄め液入れても
先に入った物は良く混ざらないので、薄めてもあまり効果無い場合が有る

一度全部出して洗う、その後薄めた物をまた注ぐとかしないと薄まらない・・・

今、洗浄してきました。無事、とれました。
そしたら絶対それはサフではないと思わしきゴミが大量に……(；・∀・)
どうやら昔、リキテックスを吹いた時の汚れが大量に内部についていた模様。

あと、ネットで色々調べてみたらノズル径は0.3mmでした。

>>588
いや、書き方が悪かった。
「原液のままでは吹いてる途中に詰まりそうだ」と思ってかなり薄めたのを入れて吹いたということです。

>>587
うん、使いやすいとは思わない。
一応、三万ぐらいが限度。

サフだけ缶で吹いて塗料はこのピースってのは無理があるかなぁ…。
思い入れもあるけどコンプレッサーがデカイのがどうしても気になるんです。
とにかく連れに打診してみたので結果待ち中です。

こちらへどうぞ
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139234199/

>>589
つ　「ノモ研」

予算３万円ならＬ５セットがお薦め。

>>589
潤沢な予算ですな。それならコンプからダブルアクションのピースまで一式揃う。
最近のコンプは意外と小さいと思うですよ。踏ん切りつかんなら
試しにピースだけ買いかえて今あるエア缶でダブルアクションを試してみては？
すぐにコンプ欲しくなると思うけど。

>>589
ひょっとして、イラスト畑の人ということで、
コンプレッサーって空気タンク付きでカバーが付いてて
トランクほどもあるのをイメージしてない？
ふつうプラモ作る人が使ってるコンプレッサーって
小は夏みかんくらいから大は広辞苑一冊くらいまでの
机の上において使うようなのが主流なんだよね。

>>589
多分、コンプレッサーの大きさより、塗装したときの有機溶剤の臭いのほうが問題になると思われ。特に相手がいる環境なら。
ちなみに３万もあればセットでそこそこのものが買える。

そろそろスレ違いになりつつあるのにありがとう。

実はとってもデカいのを想像してました。写真見てもデカく見える。
トランクまでいかないけど、一抱え以上はあると思ってたんですが。
そんな大きくないんだ。

有機溶剤の臭いは多分、大丈夫だと思う。
相手はカメラマニアで現像とかもやったことがある人間だから。
方向性が違う臭いとはいえ、化学薬品の臭さには耐性があると思う。

三万なら十分とのことなので、連れにもう一回、説明を尽くしてＯＫ貰えるようにします。

そろそろスレ違いなので後はエアブラシスレを見て研究してきます。
ホントに親切にありがとう。

>595
あー、有機溶剤は臭いも当然だけどそれより人体への害の大きさから
塗装ブースをお勧めする。
3万でコンプレッサーとハンドピースのセット買って、ブースは自作とか良いかもね。

>>596
有機溶剤による害を無害化できる塗装ブースは存在しない。
また軽減と言う程軽減できるわけでもない。

マスクも忘れずに
2000〜3000円の奴を
俺は使わずにやって胃を悪くしたよorz

室内で吹くなら塗装ブースは必須と思った方がいい。
塗装ブースの主目的は有機溶剤じゃなくてミスト対策。
ないと塗料のミストで部屋んなかいつのまにか真っ白になるよ。
吸うと身体にも良くないし。
有機溶剤に関しては、塗装用のマスクお勧め。

ただ、ブースはひとかかえ程度あるぞ。

アタイこそが ６００へとー

>>599
近所の模型屋で組み立て式のブースが三千円ぐらいで売ってた。
あれ便利だなとオモタ

3000円って破格だな

3000円と言えば、プロホビー(アイコム)のものしか思い浮かばんが....
ありゃあ、ファン無しの囲いだけ。ダンボールに吹くのとほとんど変わらんW

ベランダで塗装するなら、ダンボール＋マスクでも十分だしね。

ベランダでもマスクが必要とは、世も末だな。

ダンボールからの反射が少なからずあるしね。

ダンボールから僅かに反射してその大部分が風で流されるにも拘らず
辛うじて口や目に到達しする極少量の有機溶剤や粉末の一時的な影響を
憂慮する>606は、当然、塗料やシンナーを屋外に保管してるんだろうね。
まさか生活する屋内に大量に・・・・

まさか・・・・ね。

俺の家のベランダで吹くと、吹いた塗料がそのまんま渦を巻いてこっちに向かってくるから、常にゴーグル＆マスク必須だな。

まぁ、缶スプレー以外は部屋の中で吹くけど。

てか、ID:b7s9YgQPはなにか嫌なことがあったのか？

俺、厨房の頃はダンボールの中に布張って、霧吹きで布湿らせてから缶スプレー吹いてた。
効果があったか無かったかは不明…

喪前らベランダとはいえ、良く外で吹けるなぁ

塗装面に、急に来た突風で、砂とか枯葉片とかゴミとかついたら〜と思うと怖くてふけやしねぇよ
こちとらｶｰﾓﾃﾞﾙ者ですが・・・

いいオッサンが、ベランダでプラモ塗ってる姿を見たら、
近所で気持ち悪がられるだろうなぁ

環境にもよるが、ホコリは部屋んなかよりよっぽど少ないと思うが。

>>612
いや、埃ならいいんだよ、リカバリ効くから。

砂、毛、枯葉、虫だあな　怖いのは。

ベランダ派はそろそろ、強風と花粉地獄に悩まされるな…

なあに
かえってウェザリングが付く

まあ、その程度の作品の出来ってわけね

┐(´ー｀)┌ ﾔﾚﾔﾚ

プラモ作ろうって番組で石井優二ってひとへやんなかでブースなしで
吹いてたけど大丈夫か？そのひと手震えてたしもう遅いかもしれんが。

どうってことないよ。実機の塗装してるオッサンピンピンしてるもん。

ブースなんて５年くらい前は売ってなかったんじゃないかな。
ところでベテランの人、ブース使ってます?
俺は使ってません。

こちらへどうぞ
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132935526/

>>618
いいかげんな事言ってんなよ

車とかの塗装屋はきちんと有機溶剤防護マスクしてるぞ？

もちろん排気ダクトもある塗装ハンガーの中で防毒マスクつけてやってる、だが噴霧量が伊達じゃない。
何日か手伝って一生分吸った気分だ。

ビルの内装の吹き付けとかやってる塗装屋の兄ちゃんは
全身ミストかぶったような姿でうちの食堂に来るよな。
防毒マスクくらいはしてるとは思うが･･･

そういう兄ちゃんたちは最初から脳がイカ(ry

そーいや塗装工とか内装工とか
そんなにたくさんいるわけでもないのに
ニュースでよく聞く職業だよな

>>625
おる地域にはあほほどおるでぇ

景気の悪いころはまったく見なかったけど、再開発が始まったらよく見るようになったなぁ。

最近は、塗装工より警官や教師の犯罪が多いけどなw

多いっていうか、ニュースのネタにされやすい、みんなの印象に残るってことなんだけどな。

塗装工が事件起こしても、何ら意外性がないからね

まぁ確かに、犯罪の全てがニュースに載るわけじゃないよな。

クレオスのスーパークリアとスーパークリアIIってどう違うの？

塗装工に恨みをもってる模型ヲタが多いみたいだな

昔、カツアゲでもされたか？w

いや、飯屋で隣に座られるとくさいだけ

オマエも「酸っぱい臭い」がしてるぞ

目くそ鼻くそ　（ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

な、なんと香ばしいスレかー！！

おいおい、幾ら燃料不足だからって、
話が脱線してるぞｗそろそろマトモな
質問者が来てくれる頃だろｗｗ

肌が浅黒い（東南アジア人くらい）の肌色のカラーレシピ教えてくださいっ

>632
クリアー�Uは研ぎだし用だと、塗料総合スレに書いてあったな

>>638
まずアニメ系かミリタリー系かでずいぶん話が違うと思う。

水性アクリルのつや消しブラックを塗ったパーツの上に、
トップコートつや消しを吹いたら吹きムラが出て、
むしろつやが出ました（ ノ∀｀）タハァ。

>>640
アニメ系フィギャにてござります。

>>642
普通に肌色作ってそれに青み足せば浅黒くなる。
ほんのちょっとで一気に不健康になるのでバランス見ながら赤みも足してく。
あとは好みで調整すれ。

なるほど青を入れる。
安易に茶系を投入してたからイマイチだったのでありんすね。
試してみるです。ありがおうございましたっ

クリアを吹いてたら赤いデカールが溶けて流れだした・・・
なじみ吹きして十分に乾かしてから厚吹きしたのに(´･ω･｀)

だから日記はいいよ、日記は。

デカールが密着してないから、デカール溶ける。
つや消しならリスク倍増。

なじみ吹きと一口に言っても、
なじみ吹き→(乾燥)→ちょい吹き→(乾燥)→普通に吹く→(乾燥)→圧吹き
程度の工程は必要。

赤い染料はクリアに溶け出して浮き上がってくるので注意！
クリアの厚塗りは何度にも分けて吹かないと
紫やオレンジ、コバルトブルーですら赤が表層に出て色調が変わるときがある。

デカールが溶け出した経験は無いが、あり得ることだな。

>>647-648
助言サンクスです。
デカールはそのまま貼ってました。今度からはマークセッター使います。

一応何回かに分けて吹いたのですが、
最後のがシンナー多すぎ＆厚吹きしすぎで下のクリア層＆デカールを溶かしちゃったのかも知れません。
赤色は鬼門なんですね・・・

漏れの腕ではデカールの上からクリア吹いてもデカール痛めるだけなので
おとなしくクリア吹いた後にデカール貼ることにします・・・

デカールが溶けーる












なんちって！'`,、('∀`) '`,、　おやすみ・・・

こら、設備屋！
赤マジックで壁に墨出しするんじゃｙねぇ！！！
赤はシンナーで拭き取っても少しだけ残ったのが染み出して来るんだよ！
何回言ったら覚えるんだよ？！？
組に頼んで斫りと左官してもらうから、差っ引き覚悟しとけよ！！！！！

エアブラシの動かし方について質問なんですが
今まではペンで面を塗りつぶすような感じで、シャカシャカと動かしながら塗ってたんですけど
本とか見てみるとよく線を描くような感じで塗ってるのを見かけます。

どうも垂れるのが怖くて細かく動かしてしまうのですが
線を何本も描くように動かしたほうがよかったりするんでしょうか？
あまり他の人がエアブラシを使ってる所を見たことが無いので…。

人による。以上。

俺は線を重ねて面にする派。
第一に考えてるのは「塗装面でエアブラシの速度をゼロにしない」こと。
シャカシャカと動かすと、右向きから左向きとかその逆とかと
方向が変る時に必ずエアブラシが止まる。
そこはどうしても塗膜が厚くなるからムラの原因になる。
方向転換はパーツを外したところとかマスキングの上でやるか、
やや大きめの円を描くように迂回ぎみに方向転換をする。
こう考えると、漏れはどうしてもシャカシャカには出来ない。

>>652
それは好み、かな。
結果に満足してれば自分のやり方を変える必要はないと思うよ。
俺もシャカシャカ派だしなぁ。

何を作ってるかにも拠るんじゃない？
車とか飛行機なら>654みたいになるだろうし、
AFVとか艦船だといろんな方向から
吹くのが大事だからまた話が変る。
シャカシャカと一口に言っても腕を振るシャカシャカと
手首を振るシャカシャカがあると思うし。

ガンプラは良く分からんが、車・飛行機とAFV・艦船の
中間っぽいな。

回答ありがとうございます。

ムラに関しては、まだ塗装を始めてから間もないのでわかりにくいのですが
一度線を重ねて塗る方法で違いを比べてみようと思います。

間違った方法で慣れるよりは正しい方で慣れた方がいいと思ったんですが
自分の好みでいいとのことなので、回数を重ねて自分に合ったやり方を探してみます。

ありがとうございました。

というか、「シャカシャカ」だけじゃどんな風に塗ってるのか
断言できないだろ。推測で回答するのはよくない。
そして、曖昧な内容の質問をするのはもっと良くない。

プラ板でも塗って透かして見れ。
ムラが良く見えるから。

シャーか釈迦。

　　　　　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　 ,.'　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 ヽ.
. 　 　 /　　　　　　　　　　　　　　 -──- ､.　　　ヽ
　　　 !　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`ヽ､.　!　
.　　　|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼|　
　　　|　　　　　　　　　　　 ,.:--.､　　　　　　　　　　 ヽ　
　　　|　　i　　　　　　　 ,.:ﾆ:''ｰ::::ﾍ,　　　　　　　　　　 ヽ
　 　 |　　| 　/　　　,　/:::　　 　 ::::'l, 　 ､　　　　　　　 ,'i
　　 l　 ,rl　 ,'　　　 !　l:::　　　　　 :::i　　'　　　,'　'　 　 !|　＜　メイリン・・・・・
　　ｲ , {' | ｉ |' 　 　 ,　|::　　　　 　 :::|　 ,' ,　, /| ,'　,' 　!|!
.　 / ｨ ヽ| l |,　　　 |,! !､_　　　　　　l　/ /ｲ!/ﾜ,'　/　/ '　＜　前から気になってはいたんだけど・・
　ｲ /|　 `i　 !　　　'i,,エ=:-;=-:;-ｯ　//ｲ/r=７ｸ　/　/
　 |/, !　　'､　!ヽ, ､ヾ,上ﾆ=ｲ` 　 ノ'´/‐ﾞ‐''ﾞﾉ;' ..'　ｲ;　　　＜　その・・・変な歌は何なんだ？
　　ﾊ ', ﾄ、 i　ヽ　ヾ丶　　　　　　　 |:::.　 ,.",ｨ'　　 !}
,／　ヽヾヽ ﾄ､ ヽ　ヽ、 　 　 　 　 　 ';:　,.ｨ'　;　 ﾊ ﾘ､_　　＜　あ・・・いや・・その・・・・・
　　　　ヽ. '､!､ヽヾ.､ヽ＼　　　＿___,.' ／ノ , ' ／ >'!　 `ヽ-､. __
　　　 　 |iヽ 　`ヽ、 `'丶､ヽ､´￣‐／-'´　.／ ／l|　　　　　　　　　　＜　言いたくなければ言わなくてもいいんだ・・
　　 　 　||　`ヽ,､　`>､　　｀l　`　'´'´　,. '´ ,.イ!　‖
　　 　 　||　　‖ ヽ',　＼　 |ｰ-;.=|　 /`〉'´　‖　!{
　　　 ,／'　　‖　 |,＼　 ＼|二-/　/ /　　　||　 ｀ヾ､,

すまんｗｗｗｗｗｗ
誤爆したｗｗｗｗｗ
さらばｗｗｗｗｗｗｗ

水性の上にラッカーのクリアー塗ると下塗りが溶けてしまうようですが、
缶スプレーの塗装にクリアーを水性用を塗っても平気ですか？

日本語を勉強してから来てください。

釣りだろ、放っとけ。

>663
大丈夫

あ

他の初心者スレに比べてココは雰囲気悪いよな。

他のスレの初心者は失敗を恐れずやってみる人が多いからじゃない？
このスレの人はやる前に聞いてみる派が多いようだし。

今日鈴鹿サーキットで久々にマクラーレンホンダを見て、
塗装直前で止めてた作りかけキットを再開しようと決意した。

で、赤は手元にあるＭｒカラーの蛍光レッド（つや消し）を使おうと思いますが、

・先にクリヤーを混ぜて吹く
・つや消しのまま吹いて、クリヤーを何度も吹き重ねてつや出しする

のうち、手間や経年劣化（割れ等）を考えるとどっちがいいんでしょうか。

失敗を恐れずにやってみればいいのは確かなんだけど・・・
誰か経験談をお聞かせ下され。

蛍光色にはクリア加えておかないと乾燥した時割れるよ。厚塗りしても割れるし
それからクリアコート

>>668
だろ？
でも、これでもマシになってきた方なんんだぜ

前スレの時は、ほとんどの質問は「自分でためせ」で終わりだったからなw

ここの住人全部が全部、嫌味な人ではないが、
ごく何人かの（一人かも？）住人が、初心者に偉そうに説教たれて喜んでるオナニー野朗なんだよ

>>672
自己中心的な粘着野郎が、まだいやがったのか。

ガンプラ初心者スレに比べればマシだと思うけど

最近は無駄に嫌味な香具師には反発が起こるから、
バランスが取れてきたと思う。
明らかな厨は煽り返しでいいけど、
どんな質問に対しても、
『ノモ研』嫁、ランナーで塗れ、
で片付けるのは問題外だったよ。

ん、でもまぁ、
質問してる側も
｢ランナーで試す｣なんて思いつきもしない感を醸し出してる奴が多かったからね、
｢その手があったか｣と気づかされた人もそれなりにいたんではないかと。

でも正直、プラモなんて失敗したってそんな痛いわけでもないんだし
一作一作いろんな技法を試しながら上手くなっていけばいいんじゃねーの、
とは思う。

今は適当なプラ版ブームですけどね、
白いプラ版600番で削ってつや消し吹いて何がわかるんだって感じだけど。

解る人は解る。

初心者にわからなければ
このスレ的には｢正しい方法｣とは言えないような…

>>673
こいつの汚い口調、どっかで読んだことあると思えば、自分と意見の違うものは「ゆとり」と呼ぶ>>1じゃん

スレが荒れるのって、いつもこいつの発言からだぜ



108 ：HG名無しさん ：2006/03/05(日) 23:26:53 ID:nmu2HCGE >>106
おい、ゆとり。その言葉そっくりお前に返してやるよ。

とりあえずやってみて出来なければどうしたらいいか聞けばいいって事じゃね？
聞くときも自分はこうしたけど出来なかったとキチンと言えば荒れないと思うよ

オッシングのコツを教えてください
作ってるものは戦車です。

オッシング？

>>672>>675
いちいち初心者を煽ってる奴って、反発されるとさらにそいつも煽ったりしてるから
そんな不毛な時間を費やすならサッサと教えて「次からは自分で調べろ」とチクリと言うか
スルーするかの方が生産的だと思うがな。
何だかんだ御託並べてるが、要は煽って悦に入りたいだけかとｗ

俺はリアルでは初心者に色々教えるの好きだけど。
簡単な技法とかでも目を輝かせてくれて、嬉しいｗ
所詮はプラモだ。偉そうに高みからグダグダ言うほどのモンでもなし

ちょっと教えて欲しい、>>682みたいなのはどう扱えば良いんだろう？
一つ上のレスすら読めない質問者は「厨房の煽り」か「人間の初心者」
として華麗にスルーが正しい対処法？

てゆーかオッシングって何？

ごめん脊髄カキコだった。
ウォッシングか。連カキコｽﾏｿ

失敗恐れなけりゃ誰も試す前に質問しない件
質問してる大半は失敗恐れてるんでしょ。
まぁ本買うなり検索するなり、自分で調べた方が良い。

自称上級者だの嫌味な奴がどうのだの言ってた奴は>>682の疑問を解決してやれよ。
ついでにｽﾙｰされてる他の質問にも回答してやれ。

質問が簡単すぎて0.01〜10.01まで教えなきゃならないのは放置したくなる。
コツを教えてくれって言われても１０００レスぐらい費やさないと教えきれないし。
もっと論点を絞れと言いたい。

全部は面倒だけど1個だけ教えるよ。



薄め具合を工夫汁。

正しい答えは、正しい質問の中にあります。何故？どうして？と思ったら、きちんと自問自答して突き詰めていくと、案外自己解決出来ちゃったりすることもある。以上、ﾁﾗｼの裏でした。

ニュー速VIPにプラモのスレがあるから
そこで質問した方がいいよ
ここの人たちは感じ悪い人たちばかりだから

＞688 ：HG名無しさん ：2006/03/06(月) 09:26:03 ID:2pOwV5un
＞失敗恐れなけりゃ誰も試す前に質問しない件
＞質問してる大半は失敗恐れてるんでしょ。
＞まぁ本買うなり検索するなり、自分で調べた方が良い。


あ〜あ　とうとうこのスレそのものを否定されちゃったなw
っていうか、
その理屈だと模型に限らず、全てジャンルにおいてQ&Aを否定してる事になるなw

模型ばかり作って家に引きこもってると、こうまで人間性が歪むのかぁw　┐(ﾟ〜ﾟ)┌yﾔﾚﾔﾚ

>>693
同意！

でもね、
ここの住人の性格悪い奴等って、このスレが過疎化すると
他の質問スレにやって来て、同じように「自分で調べろ」とか言い出すよw

以前、同じ様にこのスレが荒れた時、誰も来なくなった時があったんだけど
その時に、他の質問スレでコイツ等が現れる様になったw （ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

他の質問スレまで雰囲気悪くなってたよ
コイツ等、荒らしと一緒なんだよな　(ﾟдﾟ)

自分の聞き方や態度が悪かったことを棚に上げて、ﾌｧﾋﾞｮるゆとりって醜いね。
人に聞くってことはそういうことも受け入れなきゃね、知らなかったり、聞きたかったりするのは自分なんだから・・・

それが嫌なら、自分で経験積んで、努力しなさいってこと。
技術というものはそういうものだよ。

ゆとりっていう煽り文句は幼稚だよ
そのおかげでID抽出しやすいんだけど

塗料統合スレに「ランナーで試せ」タイプの質問来てるね

>>697
21世紀の立派な差別用語として定着しつつあるからな。

また馬鹿の一つ覚えの「ゆとり」マンが来てるのかw

>>697、相手にすんな、そいつは本物の異常者だ
きっと、友達いねーんだろうな

っていうか、ゆとり世代に恨みもち過ぎ？w
昔、オヤジ狩りでもされちゃったのかな？

＞108 ：HG名無しさん ：2006/03/05(日) 23:26:53 ID:nmu2HCGE
＞>>106
＞おい、ゆとり。その言葉そっくりお前に返してやるよ。


>>699
オマエの脳内だけだろ？
まあ、どうせID:5Vbw362Gの自演だろうがな

ID:nmu2HCGE＝ID:5Vbw362G＝ID:/FHlgGUv

おい、ID:5Vbw362G！　
オマエの賛同者は↓みたいな意見らしぞ？　オマエがここ立てたんだろ？ちゃんと削除依頼だしとけよ？

＞688 ：HG名無しさん ：2006/03/06(月) 09:26:03 ID:2pOwV5un
＞失敗恐れなけりゃ誰も試す前に質問しない件
＞質問してる大半は失敗恐れてるんでしょ。
＞まぁ本買うなり検索するなり、自分で調べた方が良い。


はい、閉鎖！閉鎖〜！

糞スレ閉鎖〜！！

>>700
よっぽど悔しいか、人付き合いが下手なんだろうね…。
失敗して突っ込まれたり、ヘタ打って茶化されたり、そういう経験が実社会で少ないか、皆無みたいだ。

まあ、もっとも、そういう奴ならもとより失敗覚悟でいろいろ挑戦してみて、
ダメだったら質問〜って手順を踏むもんな。

石橋を叩いても渡れない、そういう奴が引きこもりには多いそうだから、仕方がないか〜

>>700
バブル入社組→リストラ最右翼
団塊ジュニア世代→契約・フリーター最右翼
ゆとり世代→社内差別最右翼

どんな世代であれ、能力のないものは淘汰されていくのさ。

オマエがな(　ﾟ,_･･ﾟ)　



さっさと削除依頼出しとけよ ID:5Vbw362G

誰もいないゆとりスレで、自虐レスしてるあたりが惨めだな。

　　　　　　,,､,､､,,,';i;'i,}､,､
　　　　　　 ヾ､'i,';||i !｝ 'i, ﾞ〃
　　　　　　　　ﾞ､';|i,!　　'i i"i,　　　　　　 ､__人_从_人__/し､_人＿入
　　　　　　　　 `､||i　|i　i　l|,　　　　　　､_）
　　　　　　　　　 ',||i　}i |　;,〃,,　　　 　_）　ヒャッホ〜！　糞スレだぁ〜！！
　　　　　　　　　 .}.||||　| ! l-'~､ミ　　　　｀)
　　　　　　　　 ,＜.}||| il／,‐'liヾ;;ミ　　　'´⌒V＾'^Y⌒V^V⌒W^Y⌒
　　　　　　　　.{/ﾞ'､}|||/／　 .i| };;;ミ
　　　　　　　　Y,;-　　 ｰ､　　.i|,];;彡
　　　　　　　　iil|||||liill||||||||li!=H;;;ﾐミ
　　　　　　　　{　 く；ｧｿ　 '';;,;'' ﾞ};;彡ﾐ
　　　　　　　　 ﾞi　[`'''~ヾ. ''~ ||^!,彡ミ　 　＿,,＿＿
　　　　　　　 　 ﾞi　}~~　｝ ';;:;li,　ﾞiミミミ=三＝-;;;;;;;;;''
,,,,-‐‐''''''}￣~フハ,“二ﾞ´ ,;／;;'_,;,7''~~,-''::;;;;;;;;;;;;;'',,=''
　;;;;;;;;''''/_　 / | | `ー-‐'´_,,,-',,r'~`ヽ';;:;;;;;;;, '';;;-'''
'''''　　,r'~ `V　ヽニニニ二､-'{ 十　）＿＿;;;;/　

ウォッシングのコツをおしえて。
製作してるのはＡＦＶです。

>707
なんだネタじゃないのかw

つかコツじゃなくてやり方が聞きたいんじゃないの？ ↓こんな感じでどうぞ

飛行機・AFVプラモデル、ウォッシング塗装のやり方
http://www.1mokei.jp/html/work_32.html

クリアーピンクを水性で作りたいと思うんだけど
クリアーと普通のピンクを混ぜたらクリアーピンクっぽい物ができたりするんですか？

>>709
無理。

>>710
ありがとうございます。
アクリル、水性でクリアーピンクっぽい色ってありますか？

>>711
水性クリアーにコピックのインクを混ぜる。

蛍光ピンクの上澄みとかもおｋらしいけどやったこと無いからなんともいえません、ｽﾏｿ。

>>712-713
どうもありがとうございます。
蛍光ピンクをいらないプラモで試して見ます。
ありがとうございました。

>>714
つランナー

>>715
ランナーがありましたねｗ
ランナーでやって見ますｗ

俺クレオスのアクリルで蛍光色の上澄み使ったことあるよ
緑が欲しくてやったけど、蛍光グリーンの上澄みは黄色だったｗ
ピンクとかならちゃんと色が出るのかな？

http://homepage3.nifty.com/AFV_model/35t/35tp7.htm
＞今回は下地の白にアニメのセル画を描くときに使うアクリル塗料を使いました。伸びが悪くちょっと塗り難いのですが、抜群の隠蔽力と艶消しが得られます。

まあしかし以前紹介したファンデーションホワイトより
隠蔽力は高いのだろうか

プラに直接スミ入れを行う場合、エナメルよりもラッカーの方がいいのでしょうか？
エナメルはプラを侵すようですが、、、
割れた経験がないのでエナメルでもいけるように思うのですが。。。

>>719

(　ﾟ,_･･ﾟ)つ>>681＆>>688＆>>690＆>>692

ここで聞くだけ無駄　他のスレに行った方がいいよ

>>720
自分は塗装せずに墨入れなんてしたことないから答えられないんだけど
この質問の場合、どんなスレに行ったらいいんだろうな?
そこまでフォローしてやってくれ。

ID:nM7lUtF0=ID:W02tQ35J

>>720
隠ぺい力の強い白について聞きたいんですけど、
どのスレで聞けばいいんですか？

ラッカー系じゃなくて
ガンダムやコピックなどのマーカーとかが良いんじゃないか

エナメルで心配なら　先にクリアー吹いておくとか

エナメルは一滴垂らしただけで即割れるからなぁ・・・。

無塗装にラッカーでスミ入れなんて俺もやったことはないけど、
ペーパーがけで拭き取りの代わりになるから方法としては面白いかも知れない。
だけどマーカーが一番簡単に１票。

>>723
塗料統合スレだろうな

>>723
このスレ流に言うと､
「本でも読んで調べろ！このゆとりめ〜ｺﾝﾁｸｼｮｳ」(　ﾟ,_･･ﾟ)ﾀﾞﾅ

>728
質問をよく嫁。
どのスレで聞いたらいいかを書いてある本なんてないぞ。

>723
筋論で言うと取敢えずはここか初心者救済スレだろうな。
で具体的な銘柄が絞れてきたら専用スレに移動すると。

シルバーの上からクリアーレッドとかを塗ってメッキっぽく作ろうと思ってタミヤのシルバーメタルを買ったらイメージしてたシルバーと違ったよorz
mrカラーのシルバー（メタリック）ってキラキラしたシルバーですか？

違います。

>>731
ありがとうございました。

>>723
フィニッシャーズのファンデーションホワイト
隠ぺい力良好。だが扱ってるところが少ない

手に入れやすいのはクレオスのグランプリホワイト、キャラクターホワイト
ガンダムカラー５とか

ただこれらは隠ぺい力高めるために、白以外の塗料混入してるので純白でじゃない
特に５は下地にするなら、さらに普通の白を上掛け

>>730
シルバーメタルはエンジンとかの内部メカ向きの渋いシルバーだからね・・
缶スプレーならシルバーリーフが輝きがいいシルバー

>>733
なぜガイアカラーホワイトとMr.ベースホワイト、
波HGカラーホワイトについて触れない？

＞透明度が高いほど、肌色はキレイになる　←→　不透明度が高いほど、肌色は重たく・カサついて見える

透明度が高い塗料を使った方が
自然な肌色が出る様だが
下塗りは必要である訳だろうし
塗膜は厚く成るのかも知れぬが


＞こうして見ると、アクリルは透明度が高いけれども、乾きが早すぎて顔塗りに向かないということになります。
＞しかし、アクリルでも、ほんのちょっと工夫を加えればムラは防げます。

上塗りには透明なアクリルカラーを使えば
良いと言う事かも知れぬが
肌以外では素材にも拠るだろうが
不透明な物を用いた方が良いのかも知れぬが


＞キモとなる工夫はみっつ。
＞■基本塗装は隠ぺい力の強いマット（つや消し）塗装にする
＞■ハイライトなどのカラーをセミグロス（半つや）にする
＞■塗料と溶剤のバランスを壊さない

マットにすると粒子が粗く成ると言う問題も
出得るかも知れぬが
透明感が有る方が良いのだろうか

塗ってから組み立てるのか
組み立ててから外から見える部分だけを塗るのか

>>735
ガイアと波使ったことないから。ガイアホワイトっていいのか？ｋｗｓｋ

ベースホワイトはちっこいパーツには論外だな、特に缶が。

スミ入れネタついでに皆の衆の経験値で伝授していただきたい。
スミ入れマーカーありますよね？
あれと従来のエナメル薄めて行なう方法と比較するとメリット、デメリットってどうなのかな？
教えてぷり〜ず。

>>739
このスレ流に言うと､

「自分で試してみろ！なんでも教えてもらおうとするな！このゆとり世代め〜ｺﾝﾁｸｼｮｳ」

(　ﾟ,_･･ﾟ)ﾀﾞﾅ

>739
エナメルで困ったことないんでマーカー使ったことないな。
エナメルだと好きな色に調色できるかな。
でもマーカーのほうがお手軽に見えるな。

>>739
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)35
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1138623305/6

スミ流しだと失敗しそうな浅いスジ彫りでも
マーカーなら綺麗な線が引けるかな。

パーツが折れて部品注文したいんだが、定額小為替ってどう買えばいいの？部品注文詳しく教えて下さい。スレ違いならスルーでお願いします。

>>744下げ忘れすみません。

>>744
郵便局で聞け

>>739
スミイレっていうかウォッシングの結果、スジ彫り部分にうっすら残す
という技法一本槍なのだが・・・
コレで不自由は無い。

マーカーなどというものは不要！

ガンプラは文化が違うんだよ。
わかってやれ。

ガンプラのスミ入れは
パネルラインの表現じゃなくて
トレス線の表現だからなぁ

>>738
ガイアホワイトとＨＧカラーは隠ぺい力強いよ。ＨＧカラーは塗膜も強い。
混色以外ではクレの出番はないかも、くらい性能差があると思う。
あくまで俺の個人的感想だけどね。

>>744
郵便局の貯金・保険を取り扱ってる窓口の整理券をとって、
順番が来たら窓口の局員へ軽やかに「定額小為替○○円分下さい！」と告げろ。
さすれば局員が手数料を計算して請求してくるので提示された金額を払え。
それで定額小為替は入手できる。

>>744
「小為替」は「こがわせ」と読むんだぞ。

>>751レスありがとうございます！部品代金＋送料分の小為替を買えばいいんですか？送料はどうすればいいんですか？

そんなキミに
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1088940365/

>>739
このスレ流に言うと､

「バンダイに問い合わせるって事もできないのか？このゆとり世代め〜ｺﾝﾁｸｼｮｳ」

(　ﾟ,_･･ﾟ)ﾀﾞﾅ

>>753
アンカー間違えちった

「バンダイに問い合わせるって事もできないのか？このゆとり世代め〜ｺﾝﾁｸｼｮｳ」

(　ﾟ,_･･ﾟ)ﾀﾞﾅ

「書き込む前に確認もできないのか？このゆとり世代め〜ﾊﾞｯｶｼﾞｬﾈ〜ﾉ」

(　ﾟ,_･･ﾟ)プッ

>>753
定額小為替は５０円毎しか買えないからね。
あとパーツをたくさん請求すると送料が増える場合があるからちょっと多めに入れとくといいよ。
おつりは切手で返ってくるから、また今度請求するときに使いましょう。

>>758
誘導終わっているんだからそれくらいにしておけや

つや消し吹いて一部液溜まりしちゃったんだけど
上手いことリペする手段ってありますかね？

まずは一晩しっかり乾燥。（ラッカーだよね？）
それから考えれ。

>>761
えーと、ラッカーなのか知らないのですがクレオスのトップコートです。
言われるように完全乾燥するのを待ってみます。

>>760
このスレ流に言うと､

「自分で好きな様にリペしろ！何でも人に聞くんじゃねぇ！このゆとり世代め！ｺﾝﾁｸｼｮｳ」

(　ﾟ,_･･ﾟ)ﾀﾞﾅ

>>760
白くなった？
それなら1000番以上の耐水性の紙やすり（できれば1500以上かな）で
水つけながら削り落としましょう。

>>764
�d
今のところ白くはなって無いみたいで、溜まった部分が乾いてないだけの感じですね。

もし白くなったらペーパー掛けして落としたあとあらためてつや消し吹き付けてやればいいのかな？
塗装経験あまりなく対処の仕方知らなくて('A`)

>>760
このスレ流に言うと､

「失敗を重ねて経験になるんじゃねぇか！何でも人に聞くんじゃねぇ！このゆとり世代め！ｺﾝﾁｸｼｮｳ」

(　ﾟ,_･･ﾟ)ﾀﾞﾅ

「トップコート」という商品名ならラッカーじゃなくて水性だね。
乾燥は一晩じゃ足りないかも。

>>765
塗装した上で吹き溜まりが出来たのなら
ならして下地の色からリペイントした方がいい。
ならしてつや消しを上から吹きつけただけでは少し目立つ。

普段は私も「初心者は〜」というところだが
この流れは不毛だな。

みなさんありがとです。
まずは溜まってるのがしっかり乾燥してくれるかどうか待ってみて
それでダメだったらアドバイスしてくれたやり方で対処してみます。

まずは溜まってる性欲をしっかり処理してくれるかどうか待ってみて
それでダメだったらアドバイスしてくれたやり方で対処してみろ

漏れも隠ぺい力のある白探してたところなので便乗質問させて下さい。

Be-J HGカラーは一般のプラモ屋には卸してないんですかね？
秋葉原で何軒も回ったが見つからなかったよ。
吉祥寺のBe-Jショップとやらに行って買うものなのかな？
（楽天通販はあるが代引きのみだ…家族に値段突っ込まれたくないｗ）

あと確認なんですけど、ガイアとHGは重ね塗り・薄め液に関しては
Mr.カラー同等と考えて大丈夫ですか？

自分で試せ

>>771

Be-J HGカラーは直販のみ。他店への卸しはしていません。
ガイアはMr.カラー同等品です。混色も薄め液も互換性あります。
ガイアカラーが入手可能なら、Be-J HGカラーを無理に入手する必要はないと思います。

>>773
回答ありがとうございます。
とりあえずガイアを試してみようかな。

>>766このスレ流にいうとってか、全部お前がいってんじゃねーの?

>>775
見事なスルーぶりだったのに...あーぁ

>>775-776　
どっちもスルー出来てねーじゃん

これだからゆとり世代の奴等は・・・

そんな文句では釣られんよ。

>>777
いやー、この手の荒らしはスルーしないで「おまえがこのスレ荒らしてるんだろうが」
とはっきり書いたほうが速く収まるんじゃない?
なんか、自分が荒らしだって言う自覚がマジに無いみたいだから。

>>779
自覚ないって、そんな池沼いないだろ。荒すためにやってるんだろ。

>>780
そんな池沼だからこそ、って気がするんだよな。
まあこの話題で引っ張るのはやめよう。
質問ﾄﾞｿﾞｰ

溜まったところ昨日と変わってない
ホントに乾くのかこれ・・・

>>782
変化が無いのであれば紙やすりとかで削ってみては？

>>783
いま削ってみたけどやっぱそこだけ違って見える。。。
面倒なんで一回落としてやりなおすことにします。
幸いやり直しが簡単な部分なんで助かったと言えば助かった。

>>784
とりあえずラッカーの薄め液で落ちたり・・・しないかな。

>784
レスちゃんと読めないのかよ
オマエが買ったのは水性のトップコート、だからこっち　>767
一晩で乾くわけ無い、
たれ方によるけど、数日もしくは１週間程度は必要と思う

どうせ、答える気なんざねーんだろ

おまえすぐ上の流れすら読めないのかよ。
ちゃんと答えてるじゃないか。

水性らしいから、そうそう乾かないと思う。
下地がだめになる覚悟で、
水性薄め液で溶かした方がいいかも

水性トップコートつや消しって思ってるより乾くの早いよ

>790
直前のレスだけにレスしないで大元の質問から読んで書かないと、余計な誤解を生むよ
これ>760　普通に吹けてればツヤアリより早く乾くけど、垂れ寸前とか溜まった部分は・・・

まあ今度からちょっとずつ吹くことを心がけてがんばれよ>>760

どうにも早く仕上げたいって気持ちが先行しちゃって・・・ｽﾏｿ
今作ってるのがガンプラのムラサメってので黄色ヤツを量産機カラーにしてるんだけど
量産機がそろそろ発売するってんで焦ってた。

ところで溜まったのとは別にムラが出来てやすり掛けで慣らしたパーツに
１時間前につや消し吹きなおしたんだけど、これがツヤが消せてないというか
微妙に光沢がかっちゃったんだけどまだ乾いてないだけなのかな？
なんかもうミスの連発orz

>>793
使う前の缶の振り方が足りないんじゃないかな。
瓶のつや消し見るとわかるが、つや消しの成分はほとんど固形になって沈殿してるから。

厚く吹いたつや消しはつやが消えない。
二重に吹いてるだけ。
馬鹿すぎじゃね？

>>794
うーん、、、ちゃんと振ったしその前後に吹いたほかのパーツはちゃんと出来てるんだよねえ。。。
でももしそうなら塗装からやり直しするかな・・・。

アホな質問の連発に丁寧に答えてくれて感謝です、ホント

>>795
おっしゃる通り馬鹿と言ってもいいです、ハイorz

馬鹿というか、「ゆとり」？

スレの空気を意地でも悪くしようと画策している愚かな人間
ID:+8URymVk
>>787>>798

痛い所を突かれてたまらず釣られてしまった「ゆとり世代」
ID:7JDXYzw1
>>778>>799

ID:+8URymVk＝ID:otk16KlH

必死だなｗ

>>801
オマエがな
いい加減、スルーしろよ
どっちもどっち、両方とも荒らしと一緒だな

>>802
キミもたいがい阿呆だな。
ID:7JDXYzw1はしっかり回答レスしているだろ。>>764>>768　

「ゆとり」って書くと、脊髄反射が楽しめるスレはここですか?

今日初めて塗装しました。マスク(100均の安物)を三枚重ねて使い、ベランダで塗装してたんですが 健康面で問題ないですかね？

あなたの体内を覗けるわけではないのでわかりません

マスクしててシンナーの臭いはした??
しなけりゃまず問題ないが。するようならもちっと金かけろ。

お金あるなら3000円程度のちゃんとした「防毒」マスク
とりあえず凌ぐなら、活性炭入りの簡易マスク(5枚で200〜300円)を。
どちらもホームセンターか通販で。

あと、ベランダでスプレーしてると、
半年もたてば、ベランダの壁や床がサフ色に染まる。
借家なら、スプレーブースなりの導入を考えたほうがいいぞ。

あとは↓をのんびり1から読んで考えれ。
【急いで】塗装ブース総合スレッド 3 【口で吸え】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132935526/

駄目、おまえは三日後に死ぬ。




まあ、模型用の塗料で健康を害するまで行くのは難しいよ。

回答ありがとうございました。ケチらないでもう少し金かけてみます

ABS樹脂はラッカーに弱いらしいですが、塗装も無理なほど弱いのでしょうか?
塗装はエアブラシを使用します。

また接着は瞬着が良いらしいですが、ABS樹脂とプラ(スチロール)の接着には
何が最適ですか?

欲しいモデルがABS樹脂とプラ(スチロール)の混合パーツなのですが、
塗装&接着が難しいようなら手を出したくありません。

アドバイスお願いします。

>>810
> ABS樹脂はラッカーに弱いらしいですが、塗装も無理なほど弱いのでしょうか?
> 塗装はエアブラシを使用します。

問題なし

> また接着は瞬着が良いらしいですが、ABS樹脂とプラ(スチロール)の接着には
> 何が最適ですか?

流し込みの奴（タミの緑フタとか、モデラーズの）ならいける。
瞬着でもエポキシでも好きなので。

> 欲しいモデルがABS樹脂とプラ(スチロール)の混合パーツなのですが、
> 塗装&接着が難しいようなら手を出したくありません。

お好きに。

>>811
即レス有り難う御座います。
流し込みタイプの物は初心者の私には難易度が高くて使えません>_<
はみ出して塗装を犯したことが山ほど有るのでもう使わないことにしました。

キットに付属の専用接着剤も良いんでしょうけど、一度開封すると
使い切らなければいけないみたいで使いにくいですよね。

ゆとりｗ

>>812
接着してからとそうすればＯＫ。

812の人は本買った方がいいと思う

>>812みたいな人でもエアブラシ持ってんだな。すごいな。
いや、カタチや道具から入るのもアリだとは思うけどな。
アリだとは思うが、入ったんならその後ちゃんと知識もつけようや・・・

>>812がカワイイ女の子だったら、>>812-816の回答も違うものになっていただろう

いや、ふだんなら本読めって解答はどうかと思うけど、
812の場合、本買えばすぐに向上しそうでもあるから。

スチロールパーツとABSパーツが混ざってて
専用接着剤も入ってるキットってなんだろう？

最近のキットじゃ、接着剤が入ってるのは少ないよな？

カーキットとかって入ってたっけ？

>>812
私も初心者ですが、流し込みタイプは非常に便利ですよ。
不安になるくらい少量付けただけで接着できるので、
はみ出すほど付ける必要はないですよ。

付ける時に筆のビンでしごいてみて、付けすぎないように
留意されてはいかがでしょうか？

>スチロールパーツとABSパーツが混ざってて
>専用接着剤も入ってるキットってなんだろう？
組み立て式のモデルガンな気がする

石川パールのサフ研ぎについて。
#1200のペーパーをかけるとけっこうサフがとれちゃうんだけど、
この状態に塗装をしていくということでおｋ？

あと、そのサフ研ぎをしたあと水洗いでホコリとったりする？

オマエ
ageた上に、「おK？」と、きたか・・・

ゆとり呼ばわりされちゃうぞ

>>824
ゆとり君乙

>>824
釣られすぎ乙

全員ゆとり決定でヨロシイか？

「おK？」は ともかく、質問時にageるのは問題無いような気がするぞ。

質問スレはage進行がデフォだと思うが。

まあそれもそうだが
模型板の連中ってagesageに拘る人が多い
頭おかしいんじゃねえの

そんな瑣末なことに拘るお前の頭がおかしい

模型板にいる事自体で、すでに頭おかしいって事に気付こうぜ！

え？
俺は普通ﾃﾞｽﾖ?

いい加減ｵｼｴﾚｶｽ

>>834
どの質問だ？

塗装と言うか、田宮セメントを使ってしばらくプラ板工作してたんです。
それが原因かどうかわからないのですがミゾオチ辺りに違和感と言うかそういう感じがするんです。
何か対処法などありますか？

医者に行けばいいよ。

>>836
よくわからんが、シンナー臭で腹痛くなったってこと？

つマスク

>>836
コンビニで売ってる使い捨てのマスクじゃなく、
ちゃんとした「有機溶剤防護マスク」じゃないと、意味ないからね

参考までに↓の店を紹介するよ
http://mask.co.jp/index.html
俺は、この店で買ってる

とある模型サイトでここを紹介してて、買う様になった
「フィギュア用」ってマスクならOKだよ

この店で買わなくても、
ホームセンターなどで同じ仕様のマスクを買ってもいいしね

マスクするの忘れて20分くらい塗装してたんだけど大丈夫かな？

>>840
３日後に死ぬ

可哀想に、三日後に死ぬよ。

>>836
まずは部屋をよく換気して、それからゆっくり背伸びしろ。
猫背で長時間作業した疲労だと思われる。

医者でも無いのにいい加減な診察すんな

身体・健康板でのお約束
「医者の診断がほしいなら、保険証もって病院行くといいでしょう」

模型・プラモ板でのお約束
「聞きたい事があるのなら、まず自分で試して見ましょう」

>>845

だから、>>837が真っ先に「医者に行け」って言ってんじゃん

それが一番確実！

水性塗料でＭＡＸ塗りの蛍光塗料の滲み出しはできますか？
作ってるのはＡＦＶなんですけど。

水性では無理だと思う。Ｍｒカラーは使えない環境なの？

Ｍｒカラーは健康のことを考えてるのとあの臭いが嫌いだから
です。水性ではなぜ出来ないんでしょうか？

水性塗料では乾燥後に下地を侵したりしないから、滲ませたりは無理じゃないかなと。
臭いも健康被害も３０００円くらいのマスクを使えば問題ないと思うけど、水性も使い勝手が良くなっていると言うし使ってみるかな。

ありがとうございます。私も3000円のマスク使ってますけど。
ＡＦＶだったらタミヤアクリルかなり使いやすいですよ。

今度購入して使ってみますね（タミヤのアクリル塗料）。

注意点はラッカーと違い薄めすぎないことです。薄めすぎると
ダメです。

本当にドイのファンならファレホを勧めるべきでしょう。

855 ：HG名無しさん ：2006/03/10(金) 23:32:39 ID:nYtuErC6
本当にドイのファンならファレホを勧めるべきでしょう。

スポンジ研磨剤 40枚 の箱買いしたいんですが、
どういうところに売ってるかな。

ヤフオクだと細かいのしかない。

２４０−３２０あたりが欲しいのですが、ショップのサイトや
ホームセンターのなんて言う店で売ってるかご存じのかた
いらっしゃったら教えてクダサイ。

住友３Ｍに問い合わせてみれ。

>>857
そんなのGoogleででも自分で探せよ

楽天市場とかでも小売店はいくらでも出店してるじゃん
バカジャネーノ？

お前みたいのがいるから、「まったく、ゆとり世代は〜」って言い出す奴が出るんだよ

やれやれすぐ火病ってるよ
>>859はゆとり世代なんだろうな。

口は悪いがなんだかんだで答えてる>>859であった。
実はいい人か。

もう全員ゆとり世代でいいよ

つかなんでここで聞くんだろう？
そんな粗目の番手じゃ塗装関係ねーじゃん。

俺の生活費に、ゆとりなんかねぇ！

と８６４がゆーとります。



>857
ホムセンは取り寄せしてくれるよ。
ホムセンでカタログを見て型番を確認して金物屋で頼むという方法もあるｗ
あとは塗料店。

しらけ世代のｵｯｻﾝ達も忘れないでやってくれ

↑一生忘れません！！
初めてプラモかったんやけど
ミリタリ−です☆
塗料はやっぱりタミヤがいいの？？
スプレーって安いのないかな？
高いもん(´･ω･`)

>867
何買ったか知らないけど、とりあえず説明書読め、
必要な物の説明とか書いて有るだろ

あと缶スプレーが高くて買えないなら、筆塗りしろ。

ハンビ−とヘリコプター☆
全体塗らなくちゃいけないみたい…
筆だと汚くならない？？
スプレーって500円だよね(´･ω･`)

>869
ミリタリーなら最後はつや消し仕上げだろ？
筆で大体に塗れてれば 最後につや消しトップコートで何となく綺麗に見えるようにはなるよ

どうしても仕上げのつや消しのスプレーは必要だけど
１本有れば共通で使えるから、それぞれの色のスプレー買うよりマシだろ

ありがち☆ツヤ消しスプレーなんてしらなかった…
ツヤ消しスプレーしないと変なの？ヤバイ？

ヤバイよ!つやを消してないプラモなんてチョー恥ずかしくて見せられないよ!!

>>872
まあ人の好み？だし・・・。

でも吹くのと吹かないのじゃぜんぜん違う。

マジで(゜▽゜)
ヤバイ…ヤバイよ(´･ω･`)
買います！！
ありがち☆

でそれいくらするの？
ミリタリ−に合うツヤ消しの
正確な名前おしえて？
できれば2種類くらい。

>>875
ちっと餅つけ！
それこそ500円ぐらいです。
つやを整えるスプレーには大きく分けて三種類あって、それぞれ
�@つやを出すためのスプレー
�Aつやを消すためのスプレー
�B半分つやを消すためのスプレー
があります。
詳しいことは模型屋さんで聞きなさい。
ちなみに�@は自動車とかピカピカに仕上げたいものに、
�Aは戦車とかの使い込まれた感じを出すために、
�Bはジェット戦闘機とかのリアルな質感を出すために
あるいはガンダムなどを程好く落ち着いた光沢にするために
使い分けたりします。
初心者なら全つや消しが無難だろうから
模型屋さんで
｢つや消しクリアーのスプレーください｣
と言えば売ってもらえる。
けどいずれは｢やったほうがいい感じ｣の話だから
本当の初心者ならゲート処理や
接着剤のはみ出しに気を使ったほうがいいかもねｗ

あ、クリアーパーツにまで吹いたら
すりガラスになるぞｗｗ
吹くのはクリアーパーツの接着前にね。

基本的な作業がしっかりしてれば
塗装しなくてもそれなりに様になるけどね。

ありがち☆☆
ｸﾞﾝｾﾞ Mr.ｽｰﾊﾟｰｸﾘｱｰ <つや消し>と
トップコ−トつや消しは変わらない？
ｸﾞﾝｾﾞ Mr.ｽｰﾊﾟｰｸﾘｱｰ のほうが料が多いみたいだから(´･ω･`)

>>877
スーパークリアはラッカー系で吹きすぎるとデカールが溶けたりする。
TOPコートは水性で手軽に使える。

今日は皆優しいな。

2年放置した瓶サフ固まってしまった
ひとつは呉、ひとつはフィニの白サフ
後者は固まった上なんか白い巨塔になってたｗ
買いなおすか　粘るか　どちらがよいのでしょうか?

そうなんですか(゜▽゜)
知識ないと大失敗する可能性あるとこですた(´･ω･`)
皆さん色々ありがとぉ(^O^)/
ありがちぃ〜☆

>>879

ゆとりゆとりとほざいてる奴は
今日は何かのイベントで叫んでるか、
オタ街に入り浸ってるからいないんじゃない？

失敗を回避した>867の経験値は 2563 ダウンした。

ネタにしてみんなイジるのかと思えば....ヒマだなおまえら(・ρ゜)

まあ失敗することも経験だし多い方がいい！って言うなら多い方でいいんじゃね?

えぇ(゜▽゜)
ダウンしたの(´･ω･`)
上がった気分なのに…

ID:ml+ws9MY
次からアンカーを覚えようぜ！

↑わかりやした☆
アンカ−って番号書くやつやよね？
チョット犬の散歩いってきます☆
ありがち(^O^)/

>>888
・・・('A`)

>>888
アンカーってのは、リレーの最終走者に決まってろうが！

882 ：HG名無しさん ：2006/03/12(日) 18:22:38 ID:8J1Efmi+
＞>>879
＞
＞ゆとりゆとりとほざいてる奴は
＞今日は何かのイベントで叫んでるか、
＞オタ街に入り浸ってるからいないんじゃない？



ゆとりゆとりほざいてるのはお前なのだが・・・

>>890
停泊するのに使うんだよ！

というのでは模型とは何の関係も無いので
一人突っ込み。
年上の知人はラジコン護衛艦を作るのに
アンカーは原型作って粘土で型を取って
鉛を流し込んで自作したそうな。

↑マンゲ
アンカ−って何つけたらいいの？

皆ワンピースみてるのね(´･ω･`)

>>893
数字の前に
>>
を入れます。

>>894
僕は艦船模型からですｗ
さすがにジャンプ読む年頃ではないので。
まんタイ読んでるｗｗ

ワンピースとかみてねえ。

＞＞12←こんな感じ？
ワンピース面白いよ☆
↑みてたでしょ(´Д`)

>>897
全角じゃなくて半角な

専ブラ使ってりゃ全角でも平気だわ。
過疎板の連中は負担をかけるから困る。

>898
どっちでもいいよ。
おれは専ブラ使ってるから。

>>897
顔文字とありがち☆を　やめないか？

読み返したり、アンカー付けたりしてるうちにかぶった。おｒｚ

>>900
IEも居るだろうから・・・。一応ｗ

わかりやした☆
プラモデル今日届いてあるけど
塗料ないからまだ作れない(´･ω･`)
皆だいたいどのくらいの数のプラモもってるの？

８００以上で、たぶん１１００ぐらいｗ

仮組みとかゲート処理ぐらいまでは塗料が無くても出来るだろ？