★塗装初心者スレッド 12 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
1 ：('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ：
塗装初心者のためのスレッドです。
■質問する方へ
まずは>>2-6のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイトなどで調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。
検索サイトGoogle http://www.google.com/intl/ja/
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
前スレ
★塗装初心者スレッド 11 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
■質問する方へ
まずは>>2-6のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイトなどで調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。
検索サイトGoogle http://www.google.com/intl/ja/
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
前スレ
★塗装初心者スレッド 11 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
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2 ：('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ：2005/07/16(土) 10:36:07 ID:CMW0QlR4
■過去ログ
★塗装初心者スレッド10 ~ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで~★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
★塗装初心者スレッド 9 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
塗装初心者スレッド 8 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
塗装初心者スレッド7 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
塗装初心者スレッド 6 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
塗装初心者スレッド5 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 4 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 3 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】塗装初心者スレッド2 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
【うまく】塗装初心者スレッド 【塗装したい】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1054475618/
★塗装初心者スレッド10 ~ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで~★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
★塗装初心者スレッド 9 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
塗装初心者スレッド 8 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
塗装初心者スレッド7 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
塗装初心者スレッド 6 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
塗装初心者スレッド5 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 4 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 3 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】塗装初心者スレッド2 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
【うまく】塗装初心者スレッド 【塗装したい】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1054475618/
3 ：('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ：2005/07/16(土) 10:36:56 ID:CMW0QlR4
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【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 3【環境】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116322692/
エアブラシ総合スレッド Part21
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119527570/
デカールの話もしよう ３枚目
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1120377126/
ＰＡＸ塗りを駆逐せよ！～リアル塗装術追求スレ～
http://salad.2ch.net/mokei/kako/990/990233402.html
おまいら表面処理しる！
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1032/10325/1032573803.html
4 ：('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ：2005/07/16(土) 10:37:22 ID:CMW0QlR4
■参考になる書籍
Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 定価700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
ttp://shop.mediaworks.co.jp/ds_index.php?isbn=4-8402-2483-8
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kanpekitosou.html
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 定価2000円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1 2003年11月 ホビージャパン社発行 2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、ガンプラをやる方は1冊持っておくことをオススメします。
■参考になるサイト
お笑い模型道場 by 町工場（FAQとお試し報告）
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/banntou.html
カーモデルの塗装や製作について詳細なFAQがまとめられています。
下地処理、塗装、仕上げに関することは他のジャンルでも参考になります。
Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 定価700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
ttp://shop.mediaworks.co.jp/ds_index.php?isbn=4-8402-2483-8
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kanpekitosou.html
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 定価2000円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1 2003年11月 ホビージャパン社発行 2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、ガンプラをやる方は1冊持っておくことをオススメします。
■参考になるサイト
お笑い模型道場 by 町工場（FAQとお試し報告）
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/banntou.html
カーモデルの塗装や製作について詳細なFAQがまとめられています。
下地処理、塗装、仕上げに関することは他のジャンルでも参考になります。
5 ：('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ：2005/07/16(土) 10:38:04 ID:CMW0QlR4
■FAQ
■ラッカー系塗料について
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
■汚れた薄め液の捨て方について
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
■携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ■
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする物に適しません。
一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい、と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
■ラッカー系塗料について
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
■汚れた薄め液の捨て方について
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
■携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ■
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする物に適しません。
一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい、と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
6 ：('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ：2005/07/16(土) 10:38:32 ID:CMW0QlR4
■筆塗りについて
筆塗りは道具も安価で、初心者が最も手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで3万円程度から
高価なため「上級者向け」というイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき、
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシを持っていれば筆塗りが必要なくなる、という訳ではありません）
■トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
筆塗りは道具も安価で、初心者が最も手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで3万円程度から
高価なため「上級者向け」というイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき、
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシを持っていれば筆塗りが必要なくなる、という訳ではありません）
■トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
7 ：('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ：2005/07/16(土) 10:39:17 ID:CMW0QlR4
('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾｹﾄﾞ質問ﾄﾞｿﾞｰ
>7
質問するなんてﾏﾝﾄﾞｸｾ事を、なぜしなきゃならないのですか？
質問するなんてﾏﾝﾄﾞｸｾ事を、なぜしなきゃならないのですか？
>>1乙。
湿度が高くても晴れてれば、スパクリ噴いても大丈夫ですか?
ランナーとかに試し吹きすればいいのに
>12
止めとけ
止めとけ
君には無理ぽ
なりきり飽きた
18 ：>>1乙：2005/07/16(土) 23:22:36 ID:csg4atGP
>>12雨の日が駄目って言うのは湿度の問題なので、湿度が高いのは良くない。
でも今の季節は毎日湿度が高いよね。晴れてても水抜きフィルター内に水が溜まる。
でも今の季節は毎日湿度が高いよね。晴れてても水抜きフィルター内に水が溜まる。
19 ：HG名無しさん：2005/07/17(日) 10:30:26 ID:AkHPw4N/
カーモデル初挑戦してます。ボディのパーティングラインを#400で消したところです。
このあと下地をサフ500、#800、#1000、サフ1200、#1500ってやろうとおもってますが、
この方向でいいのでしょうか？
ガンプラだと継ぎ目を#400、#800、サフ1200、塗装って感じいい加減にやってるんですが、
車なんでつやつや光沢塗装が目標です。
このあと下地をサフ500、#800、#1000、サフ1200、#1500ってやろうとおもってますが、
この方向でいいのでしょうか？
ガンプラだと継ぎ目を#400、#800、サフ1200、塗装って感じいい加減にやってるんですが、
車なんでつやつや光沢塗装が目標です。
>>19
#400の後もそんなにペーパかけるんなら、サフをその時点でかけるのは無意味じゃね？
つーか鏡面仕上げを目指すなら、傷の類は極力サフに頼らずに消す心構えじゃないと、
塗装後に肉痩せして傷が浮かび上がってきそうだけど。
#400の後もそんなにペーパかけるんなら、サフをその時点でかけるのは無意味じゃね？
つーか鏡面仕上げを目指すなら、傷の類は極力サフに頼らずに消す心構えじゃないと、
塗装後に肉痩せして傷が浮かび上がってきそうだけど。
俺は400番なんて使うのが信じられん
800番より下は使いたくない
800番より下は使いたくない
ガンプラだと800番以下をどんどん使っていかないとだるくてしょうがない
逆にスケールモデルだと800番以上じゃないと怖くて使えない俺がいる
逆にスケールモデルだと800番以上じゃないと怖くて使えない俺がいる
なるほど、ガンプラの常識はスケールモデルには持ち込めないと言う話か。
ガンプラにオリジナル塗装をしようと思うんだけど
配色のシュミレーションするのに便利なフリーウェアないですか？
プリントして塗り絵してみたけど実際の塗装とは全然違うし・・・
画像の輪郭抽出したらかなり影とかのこっちゃうし
完全に白黒になるだけでもいいんですけど。
配色のシュミレーションするのに便利なフリーウェアないですか？
プリントして塗り絵してみたけど実際の塗装とは全然違うし・・・
画像の輪郭抽出したらかなり影とかのこっちゃうし
完全に白黒になるだけでもいいんですけど。
>プリントして塗り絵してみたけど実際の塗装とは全然違うし・・・
それはPC上でやってもほぼ同じ結果になると思うよ。
それはPC上でやってもほぼ同じ結果になると思うよ。
塗料の弾きが起きます。パーツは中性洗剤で綺麗に洗いエアブラシでサフ1200を
吹いても弾かないんですが、色を乗せると弾きが出ます。何が原因なんでしょう？
塗料はクレオスやフィニッシャーズを2倍希釈です。ブラシは田宮HGとアドバンス共に0.3です。
グレーでも白でも出ます。もう色を乗せるのが怖くなった
吹いても弾かないんですが、色を乗せると弾きが出ます。何が原因なんでしょう？
塗料はクレオスやフィニッシャーズを2倍希釈です。ブラシは田宮HGとアドバンス共に0.3です。
グレーでも白でも出ます。もう色を乗せるのが怖くなった
アドバイスありがとうございます
#400はあてちゃいけなかったんですか OTZ
結構豪快なパーティションラインがはいってたので当たり前のように400から行ってしまいました
500のサフなんて論外でしたね
こつこつ磨いていききます
#400はあてちゃいけなかったんですか OTZ
結構豪快なパーティションラインがはいってたので当たり前のように400から行ってしまいました
500のサフなんて論外でしたね
こつこつ磨いていききます
#400がいけないことはないけど、番手上げて傷消して行くのはめんどい
サフ500以外はO.K.でつ
サフ500以外はO.K.でつ
レスありがとうございます
手の脂では無いと思います、サフを吹いてから触ってないです
水は水抜き使って湿度57%だったし、弾いた瞬間にエアだけ吹いて乾かし
また塗り重ねてもやはり弾くんですよね～ あと考えられるのは
サフを吹いたのと色を吹いたガンが違う事からガンから油分か
シンナーの劣化ですかね～ しかしシンナーは同じ物をサフのと気に使ったんだけどな
肝心の状態は吹いた瞬間から塗面にピンホールのように弾き
3㎝四方に5～6箇所弾くといった感じです。薄め過ぎですかね～
手の脂では無いと思います、サフを吹いてから触ってないです
水は水抜き使って湿度57%だったし、弾いた瞬間にエアだけ吹いて乾かし
また塗り重ねてもやはり弾くんですよね～ あと考えられるのは
サフを吹いたのと色を吹いたガンが違う事からガンから油分か
シンナーの劣化ですかね～ しかしシンナーは同じ物をサフのと気に使ったんだけどな
肝心の状態は吹いた瞬間から塗面にピンホールのように弾き
3㎝四方に5～6箇所弾くといった感じです。薄め過ぎですかね～
漏れはカーモデルは＃４００から始める事が多いぞ。
パーツの端っことかモールドの際なんかは例えタミヤであっても必ず曲がってるんで
それを修正しないと綺麗な映り込みにならないんだが、
＃８００なんかから始めた日には全く進まない上に、長く磨いていると却って歪んでくるから。
必ず当て物をした４００で力を入れずにヤスって形を作り、
順次番手を上げて傷を消してゆくと言う王道を行くのが結局は早道。
まあ、３２０から始める事は無いし、６００からって事もあるけど
８００からスタートって言うのもまず無いな。
初心者には無理に勧めないけど、行き詰まったときに思い出すといいかも。
パーツの端っことかモールドの際なんかは例えタミヤであっても必ず曲がってるんで
それを修正しないと綺麗な映り込みにならないんだが、
＃８００なんかから始めた日には全く進まない上に、長く磨いていると却って歪んでくるから。
必ず当て物をした４００で力を入れずにヤスって形を作り、
順次番手を上げて傷を消してゆくと言う王道を行くのが結局は早道。
まあ、３２０から始める事は無いし、６００からって事もあるけど
８００からスタートって言うのもまず無いな。
初心者には無理に勧めないけど、行き詰まったときに思い出すといいかも。
いやむしろ初心者こそ、大きめの番手から整形始める方が面が奇麗に出ていいと思う
下手に大きめの番手使うと、凸凹が消える前になだらかな坂になってしまう悪寒
下手に大きめの番手使うと、凸凹が消える前になだらかな坂になってしまう悪寒
34 ：HG名無しさん：2005/07/17(日) 21:57:57 ID:b88QDjz5
>>31俺は洗剤で洗ったパーツも指の油とかついてるのか、塗料が弾くことがあるんだけど
アルコールで拭き取れば解決するよ。
アルコールで拭き取れば解決するよ。
そうですか、ありがとうございます
消毒用エタノールは買ってあるんで明日また全部色を剥がして再チャレンジしてみます
無水アルコールかIPAも探してみますよ レスありがとうございました
消毒用エタノールは買ってあるんで明日また全部色を剥がして再チャレンジしてみます
無水アルコールかIPAも探してみますよ レスありがとうございました
消毒用でも水分の分、飛びが遅いだけで無問題
イソプロピルアルコールは若干塗料溶かすかもしれん。
一時期エアブラシの洗浄に使ってた。
一時期エアブラシの洗浄に使ってた。
38 ：HG名無しさん：2005/07/18(月) 21:13:05 ID:OZgjRLtN
初めて、スマソ
タミヤアクリルのフラットホワイトを筆塗りするとき、
いつも、塗料が綺麗にのらないんだが、誰か経験はないかいの。
ブラバムＢＴ５０のカウル
今日はフェラーリ３１２Ｔ３のエキゾースト塗るとき、塗料がうまくのらないのよ。
タミヤアクリルのフラットホワイトを筆塗りするとき、
いつも、塗料が綺麗にのらないんだが、誰か経験はないかいの。
ブラバムＢＴ５０のカウル
今日はフェラーリ３１２Ｔ３のエキゾースト塗るとき、塗料がうまくのらないのよ。
今ガンプラを作ってます、スプレー使ってます
でも溝に塗料が溜まってしまいます…
何かいい方法はありませんか？
ご口授お願いします
でも溝に塗料が溜まってしまいます…
何かいい方法はありませんか？
ご口授お願いします
うるせーバカ。
スプレーは一箇所に止まらず移動しながら吹け。
スプレーは一箇所に止まらず移動しながら吹け。
41 ：HG名無しさん：2005/07/18(月) 21:54:43 ID:dUcZ0Etr
>>39
一度にテレテレになるまで一気に吹かずに､
最初は軽くシュ、シュと吹きかける。点々状に付くくらいで。
それが半乾きになるくらいの頃合いを見計らって（数分程度の話だけど）
今度は満遍なく濡れるくらいに。
さきほどの点々が足がかりとなって、流れたり集まっちゃったりしにくくなる。
一度にテレテレになるまで一気に吹かずに､
最初は軽くシュ、シュと吹きかける。点々状に付くくらいで。
それが半乾きになるくらいの頃合いを見計らって（数分程度の話だけど）
今度は満遍なく濡れるくらいに。
さきほどの点々が足がかりとなって、流れたり集まっちゃったりしにくくなる。
43 ：ハンブロール童貞：2005/07/18(月) 22:15:58 ID:sc5piaDK
普段は、タミヤカラー、クレオスカラーを使っている
日本機モデラーです。
ハンブロールの緑（灰色がかったやつ）に惹かれてるんだけど、
あれは、タミヤカラーとかクレオスカラーと
混ぜたり、それらの上に重ね塗りしても大丈夫なのかな。
日本機モデラーです。
ハンブロールの緑（灰色がかったやつ）に惹かれてるんだけど、
あれは、タミヤカラーとかクレオスカラーと
混ぜたり、それらの上に重ね塗りしても大丈夫なのかな。
混ぜちゃダメだろ
ハンブロールはエナメル系だから・・・でわかる？
>>皆さん
あ、そうか。
エナメル系でしたね、ハンブロール・・・（汗
海外のモデラーは、ハンブロールだけっていう人いるみたいですね。
気候の違いで、あちらだと乾くんですかねえ。
あ、そうか。
エナメル系でしたね、ハンブロール・・・（汗
海外のモデラーは、ハンブロールだけっていう人いるみたいですね。
気候の違いで、あちらだと乾くんですかねえ。
向こうの人は普通にエナメル系をエアブラシだからね
まあエナメルの後、アクリル塗るなんて人もいるみたいだし。
良くも悪くも向こうの人はやっぱ、その根底に個人主義があるみたい
まあエナメルの後、アクリル塗るなんて人もいるみたいだし。
良くも悪くも向こうの人はやっぱ、その根底に個人主義があるみたい
ガンダムマーカーの塗装の上からMRカラーのトップコートつや消しを吹いたら塗装が溶けますか？
51 ：質問です：2005/07/18(月) 23:57:51 ID:M0HEpTlN
現象：塗装が剥がれてしまいます。（ブラシ塗装）
状態：
【問題箇所】※すべて乾燥にはホコリ防止のためケース内
ガンプラの間接部分のPCパーツ
↓
ナイフで削り整形（主にバリ取り）
↓
J○ｙで洗浄
↓
１０００番サフで半日乾燥
↓
下地塗装（Mr.カラーのブラック）
↓
半日乾燥
↓
Mr.カラーのメッキシルバー
↓
１日乾燥
↓
マスキングゾル
↓
別箇所塗装
↓
マスキングゾル剥離
↓
ついでにサフもろともすべて剥離
対処法としてどうするのがよいでしょうか？
はがすときはセロハンテープを指で粘着力をなくしてからそぉっとやってるんですが、その一発目で綺麗にはがれましたorz
ご指導おねがします。
状態：
【問題箇所】※すべて乾燥にはホコリ防止のためケース内
ガンプラの間接部分のPCパーツ
↓
ナイフで削り整形（主にバリ取り）
↓
J○ｙで洗浄
↓
１０００番サフで半日乾燥
↓
下地塗装（Mr.カラーのブラック）
↓
半日乾燥
↓
Mr.カラーのメッキシルバー
↓
１日乾燥
↓
マスキングゾル
↓
別箇所塗装
↓
マスキングゾル剥離
↓
ついでにサフもろともすべて剥離
対処法としてどうするのがよいでしょうか？
はがすときはセロハンテープを指で粘着力をなくしてからそぉっとやってるんですが、その一発目で綺麗にはがれましたorz
ご指導おねがします。
ＰＣパーツはサフも塗料も食いつかないよ・・・。
ポリキャップには塗装できないので・・・。
あわわわ・・・
やっぱりorz
HGの場合ＰＣぱーつがむき出しの部分もあるんですけど皆さんはどう対処しています？？
やっぱり薄いプラ板とかで整形しているのかな？
やっぱりorz
HGの場合ＰＣぱーつがむき出しの部分もあるんですけど皆さんはどう対処しています？？
やっぱり薄いプラ板とかで整形しているのかな？
＞やっぱり薄いプラ板とかで整形しているのかな？
そうですよ。
ＨＧは気にしないで組む事の方が多いけど・・・。
そうですよ。
ＨＧは気にしないで組む事の方が多いけど・・・。
そもそもなぜPCパーツは塗装できないのか？
レジンとかみたいに離剥剤が付いてるのか？
ならウォッシャーとかに付け込めば・・・？
・・・↓頼む！
レジンとかみたいに離剥剤が付いてるのか？
ならウォッシャーとかに付け込めば・・・？
・・・↓頼む！
＞HGの場合ＰＣぱーつがむき出しの部分もあるんですけど皆さんはどう対処しています？？
気にすんな。大した面積じゃないし。
ホビージャパンのライターは仕事だから作り直しとかしてるけど。
気にすんな。大した面積じゃないし。
ホビージャパンのライターは仕事だから作り直しとかしてるけど。
>>55
なるほど・・・
実はギャンを作ってるのですが、リッチな質感を目指して間接パーツも
ペカリをとおもっていたのでちょいへこみました・・
ふみゅ・・・
てことはパテも食いつきが悪いってことですよね？
なるほど・・・
実はギャンを作ってるのですが、リッチな質感を目指して間接パーツも
ペカリをとおもっていたのでちょいへこみました・・
ふみゅ・・・
てことはパテも食いつきが悪いってことですよね？
>>51
洗浄～サフ吹きの間に
400～600番程度のペーパーでポリパーツ表面をヤスる
↓
メタルプライマーを2度程重ね塗り
↓
数時間乾燥
を挟めばたとえ水性塗料を使ったとしてもそこそこ食い付く。
ただマスキングゾルに耐えられるかは使った事がないので分からない。
マスキングテープなら全然問題無し。
洗浄～サフ吹きの間に
400～600番程度のペーパーでポリパーツ表面をヤスる
↓
メタルプライマーを2度程重ね塗り
↓
数時間乾燥
を挟めばたとえ水性塗料を使ったとしてもそこそこ食い付く。
ただマスキングゾルに耐えられるかは使った事がないので分からない。
マスキングテープなら全然問題無し。
>>62
元気な赤ちゃんを生めよ！
元気な赤ちゃんを生めよ！
質問です。
ガンダムマーカーを筆で塗った場合、筆は何で洗えばいいですか？
ガンダムマーカーを筆で塗った場合、筆は何で洗えばいいですか？
薄め液
水性なら水
>>36 >>37
レスありがとうございます
今日、ガンをばらしてみたらエアバルブジョイントに少量のグリスを発見しました
今日は色剥がしとペーパーで終わってしまったんで脱脂剤もいろいろ探してみます
確かに家庭用洗剤は界面活性剤以外にも色々入ってるみたいでした
IPAは要注意ですねランナーで試してみます ありがとうございました。
レスありがとうございます
今日、ガンをばらしてみたらエアバルブジョイントに少量のグリスを発見しました
今日は色剥がしとペーパーで終わってしまったんで脱脂剤もいろいろ探してみます
確かに家庭用洗剤は界面活性剤以外にも色々入ってるみたいでした
IPAは要注意ですねランナーで試してみます ありがとうございました。
>>65 >>66
レスありがとうございます。
使おうと思っているのはアルコール系となっているやつなのですが、
この場合はどの系統の薄め液を使えばいいのでしょうか？
検索してみて、ガイアノーツのツールウォッシュというものを見つけたのですが、これでOKですか？
レスありがとうございます。
使おうと思っているのはアルコール系となっているやつなのですが、
この場合はどの系統の薄め液を使えばいいのでしょうか？
検索してみて、ガイアノーツのツールウォッシュというものを見つけたのですが、これでOKですか？
ツールウォッシュはクレオスのツールクリーナーと同じなので色が溶けてしまう希ｶﾞｽ
>>68
ツールウォッシュは強力すぎるので必要ないでしょ。
クレオスの水性用薄め液で大丈夫です。
マーカーを塗料皿（１２枚入りで１００円くらいの金属製の皿）に出して
薄め液で薄めてから筆塗り。塗装後に薄め液で筆と皿を洗浄。
でも、筆塗りするなら素直に水性塗料でも使ったら？マーカーよりも使いやすいよ。
ツールウォッシュは強力すぎるので必要ないでしょ。
クレオスの水性用薄め液で大丈夫です。
マーカーを塗料皿（１２枚入りで１００円くらいの金属製の皿）に出して
薄め液で薄めてから筆塗り。塗装後に薄め液で筆と皿を洗浄。
でも、筆塗りするなら素直に水性塗料でも使ったら？マーカーよりも使いやすいよ。
72 ：HG名無しさん：2005/07/19(火) 03:49:11 ID:6tBa97v+
筆を洗うんなら、ホームセンターとかのシンナー使えば？安いし強力だよ。
希釈には使えないけど
希釈には使えないけど
筆は強い溶剤だと傷むのが早いから、なるべく弱い溶剤の方がいい。
水で洗えるものは水で。
水で洗えるものは水で。
塗装してある表面にタンポ印刷されている文字が有るのでそれだけを取りたいのですが、
下の塗装を痛めずに取るには如何したら良いでしょうか？
クレオスのリムーバーを使うか？
クレオスのMr.カラー薄め液で表面を拭う方法を考えています。
どっちが良いでしょうか？
またもっと好い方法が有れば御指導下さい。
1000番位のやすりで削ることも考えています。
下の塗装を痛めずに取るには如何したら良いでしょうか？
クレオスのリムーバーを使うか？
クレオスのMr.カラー薄め液で表面を拭う方法を考えています。
どっちが良いでしょうか？
またもっと好い方法が有れば御指導下さい。
1000番位のやすりで削ることも考えています。
>74
2000番ぐらいのヤスリで削る
あるいはアルコールやエナメルの溶剤でふき取れる場合もある。
目立たないところで試してみていけそうならやってみれば？
2000番ぐらいのヤスリで削る
あるいはアルコールやエナメルの溶剤でふき取れる場合もある。
目立たないところで試してみていけそうならやってみれば？
75ではないが1000番はだめです。塗膜も傷つきます。
2000番以上を水につけてやわらかくして様子見ながら削るのが吉かと
2000番以上を水につけてやわらかくして様子見ながら削るのが吉かと
新谷かおる？
皆さん、有難う御座います。
試しに、先日イソプリポール・アルコール？でやって見ましたが、
なかなか取れない上にやっぱり塗装も剥げてしまうので、
これだったら、リムーバーや薄め液がましかな？と考えたのですが、、、、
浅はかでしょうか？
試しに、先日イソプリポール・アルコール？でやって見ましたが、
なかなか取れない上にやっぱり塗装も剥げてしまうので、
これだったら、リムーバーや薄め液がましかな？と考えたのですが、、、、
浅はかでしょうか？
＞塗装してある表面にタンポ印刷されている文字が有る
何の印刷を落としたいのか書かれてないから分からないから何ともいえないが
GFFのようなのだったらMrうすめ液が適当かな
大きいマークならともかく小さいcautionとかだったら十分
雪風とかは試した事は無い
何の印刷を落としたいのか書かれてないから分からないから何ともいえないが
GFFのようなのだったらMrうすめ液が適当かな
大きいマークならともかく小さいcautionとかだったら十分
雪風とかは試した事は無い
>>78
あさはかです。
市販の状態で塗装された物はどんな塗料を使われているか判らないので
いろいろな溶剤などを試すしかない、そうは言っても
アルコールに比べてリムーバーやラッカーシンナーは遙かに強力
印刷や塗料だけでなく、素材にも影響して劣化して割れたりする場合も有るので
ヤスリで削れとレスが付いてる。
仮に簡単に影響少なく落とす方法が有ったとしても
何の印刷を落とすか具体的に書かないと一番安全なレスしか付けようがない
あさはかです。
市販の状態で塗装された物はどんな塗料を使われているか判らないので
いろいろな溶剤などを試すしかない、そうは言っても
アルコールに比べてリムーバーやラッカーシンナーは遙かに強力
印刷や塗料だけでなく、素材にも影響して劣化して割れたりする場合も有るので
ヤスリで削れとレスが付いてる。
仮に簡単に影響少なく落とす方法が有ったとしても
何の印刷を落とすか具体的に書かないと一番安全なレスしか付けようがない
ＧＦＦなら今試してみたけどクレオスの磨きクロス＃1000で削ったら取れた。
塗装も分厚いから削っちゃっても大丈夫だと思う。
ウォッシングとかは無くなっちゃうけど。
塗装も分厚いから削っちゃっても大丈夫だと思う。
ウォッシングとかは無くなっちゃうけど。
Mrカラー水性を吹いて、エナメルで墨入れしています。
仕上げにつや消しのトップコート吹いてるんですけど、模型屋のディスプレイのつや消しとはなんか違う感じなんですよね、、、
つや消しで吹くとエナメルが塗装面にもにじむので良くないと聞きますけど、みなさんはどうしてますか?
仕上げにつや消しのトップコート吹いてるんですけど、模型屋のディスプレイのつや消しとはなんか違う感じなんですよね、、、
つや消しで吹くとエナメルが塗装面にもにじむので良くないと聞きますけど、みなさんはどうしてますか?
Ｍｒカラー水性？？
水性ホビーカラー でした^^;;;
>>84
つや消しで吹くと って意味じゃなく、つや消し地にスミ入れすると塗装面に
滲むって事かな？
スミ入れ前にクリア吹いて一度つや有りにしといてからスミ入れして、
仕上げにつや消し吹いて好みのつやに調整すればＯＫです。
展示品とイメージが違うってのはつや消しの吹き方が悪いとか、ラッカー系か
水性かで違ってくるので一概にはいえません。 もちろん照明にもよるしね。
つや消しで吹くと って意味じゃなく、つや消し地にスミ入れすると塗装面に
滲むって事かな？
スミ入れ前にクリア吹いて一度つや有りにしといてからスミ入れして、
仕上げにつや消し吹いて好みのつやに調整すればＯＫです。
展示品とイメージが違うってのはつや消しの吹き方が悪いとか、ラッカー系か
水性かで違ってくるので一概にはいえません。 もちろん照明にもよるしね。
90 ：HG名無しさん：2005/07/20(水) 23:51:22 ID:zCMdsq9w
みんなスミ入れする前にわざわざ光沢吹いてるの？
俺は光沢加減関係なしにスミ入れするんだけど。それでもうまくいくぞ。
ウォッシングとかする場合はつや消し吹いてからだけどさ
俺は光沢加減関係なしにスミ入れするんだけど。それでもうまくいくぞ。
ウォッシングとかする場合はつや消し吹いてからだけどさ
ｶﾞﾝﾌﾟﾗなんかだと塗装中にも組んだりするから塗膜保護も兼ねてクリアかけることもあるな。
>>90
俺も､ツヤ消しに墨入れしたときの滲みも味だと思ってるぞ。
俺も､ツヤ消しに墨入れしたときの滲みも味だと思ってるぞ。
それは、どういう仕上げにしたいかにもよるだろうよ。
滲みの是非を問うのはナンセンスなわけで。
滲みの是非を問うのはナンセンスなわけで。
んで 模型屋に直接聞けるならそれが一番早いと
聞くは一時の・・・という奴ですよ
聞くは一時の・・・という奴ですよ
んで、家電量販店でガンプラ買ってる奴はここでしか聞くところが無いと。
ｳﾚﾀﾝﾌﾛｱをﾄｯﾌﾟｺｰﾄに使ったんですが、気泡が入ってしまいました。
これは研ぎは可能でしょうか？ またその場合、何番の耐ぺを使ったらよいのでしょう？
よろしくお願いします。
これは研ぎは可能でしょうか？ またその場合、何番の耐ぺを使ったらよいのでしょう？
よろしくお願いします。
気泡は一ﾐﾘ無いくらいで、物は10ｾﾝﾁ×1.5ｾﾝﾁの5ﾐﾘ厚のﾌﾟﾚｰﾄです。
ﾄﾞﾌﾞ浸けしたので被膜は厚いと思います。
よろしくお願いします
ﾄﾞﾌﾞ浸けしたので被膜は厚いと思います。
よろしくお願いします
MGのズゴックの成型色が気に入って、
無塗装(&ガンダムデカール)⇒トップコート(つや消し)
とやったんだけど、やっぱ塗装したくなってきた。
トップコートの上から そのままガンダムカラーとかで
塗装して大丈夫？？
無塗装(&ガンダムデカール)⇒トップコート(つや消し)
とやったんだけど、やっぱ塗装したくなってきた。
トップコートの上から そのままガンダムカラーとかで
塗装して大丈夫？？
100 ：HG名無しさん：2005/07/21(木) 19:10:13 ID:qrTCQLZR
>>99別に問題はなけど、下に塗装してる分塗膜が厚くなる。
でもまぁ気になるモールドをケガキ針で彫りなおしたりエッジを出しなおしたりすれば良いんじゃないかな。
細かいことがきにならないならそのまま塗っても良いし
でもまぁ気になるモールドをケガキ針で彫りなおしたりエッジを出しなおしたりすれば良いんじゃないかな。
細かいことがきにならないならそのまま塗っても良いし
>>99
>そのままガンダムカラーとかで
とか が何を使うのかに気になるけど >5-6 水性の上にラッカー系はまずいので、
トップコートをヤスリで削ったりマジックリンで洗ったりして
全部落としてからの方がいいです
>>98
普通はドブ付けした時、気泡を確認して針で消したりするとおもうけど
プレートの素材にも寄るから難しい・・・練習ってことにして作り直し
つか >5 それ模型なの？用途が何かわからないけど
気泡の数が少ないなら気にしないでおけば？
下手に修正して耐性落ちたり歪みとかでるとどうしようも無いし
そのままにしたほうが良いんじゃない？
>そのままガンダムカラーとかで
とか が何を使うのかに気になるけど >5-6 水性の上にラッカー系はまずいので、
トップコートをヤスリで削ったりマジックリンで洗ったりして
全部落としてからの方がいいです
>>98
普通はドブ付けした時、気泡を確認して針で消したりするとおもうけど
プレートの素材にも寄るから難しい・・・練習ってことにして作り直し
つか >5 それ模型なの？用途が何かわからないけど
気泡の数が少ないなら気にしないでおけば？
下手に修正して耐性落ちたり歪みとかでるとどうしようも無いし
そのままにしたほうが良いんじゃない？
>>101素材は金属なので歪みの心配は無いのですが、このままにしときます。
次から気泡確認します。ありがとうございました。
次から気泡確認します。ありがとうございました。
>>100, 101 レスサンクスです。
トップコートもガンダムカラーも
「合成樹脂（アクリル）」って同素材(っていうのかな?)
みたいだから、問題なさそうです。
とりあえず そのまま上から塗ってみて
問題あれば その時にまた考えます。
トップコートもガンダムカラーも
「合成樹脂（アクリル）」って同素材(っていうのかな?)
みたいだから、問題なさそうです。
とりあえず そのまま上から塗ってみて
問題あれば その時にまた考えます。
塗料の場合、素材がアクリルかどうかよりも、シンナーが何かってのが
重要。油性アクリル（ラッカー）と水性アクリルじゃ、皮膜の強さやら
乾燥の速さやら、上塗り可能な塗料の種類やらが全然違う。
重要。油性アクリル（ラッカー）と水性アクリルじゃ、皮膜の強さやら
乾燥の速さやら、上塗り可能な塗料の種類やらが全然違う。
105 ：某研究者：2005/07/21(木) 21:33:54 ID:N8xVv3ca
漏れは百均カッティングマットをマスキングテープ専用にしている。
使うたびに切るのでなく、数本のテープを張って数種類の幅や長さにデザインナイフで切り込んでおき、
使うときに上手く合う長さや太さのものをピンセットで剥がして使う。
使うたびに切るのでなく、数本のテープを張って数種類の幅や長さにデザインナイフで切り込んでおき、
使うときに上手く合う長さや太さのものをピンセットで剥がして使う。
>>104
トップコートは水性、ガンダムカラーはどうやらラッカー性みたいなんで、
本当はまずんですね。
まぁ、トップコートは透明だし何とかなるだろうと見込んで週末に塗ってみます。
だめだっら、ｶﾞﾝｶﾞってトップコートと塗料を洗い直しすれば。。。
トップコートは水性、ガンダムカラーはどうやらラッカー性みたいなんで、
本当はまずんですね。
まぁ、トップコートは透明だし何とかなるだろうと見込んで週末に塗ってみます。
だめだっら、ｶﾞﾝｶﾞってトップコートと塗料を洗い直しすれば。。。
あの質問なんですが・・・
塗装したのはいいけど、斑になったり色身が気に入らないなど失敗した経験ある人いますよね？
自分塗装したのはいいのですが、途中で混色して作った色が無くなり
再度作って吹いたのはいいけど胴体や脚と色が微妙に違う感じになってしまったので
塗装を落として再度塗装し直したいと思うのですが、塗装落とすにはシンナー(ラッカー薄め液)含ませた
テッシュで拭くようにすればある程度綺麗に落ちますでしょうか？それともシンナーに漬け込んどいたほうが
良いのでしょうか？塗料の種類はMrカラー(ラッカー塗料)です。
塗装したのはいいけど、斑になったり色身が気に入らないなど失敗した経験ある人いますよね？
自分塗装したのはいいのですが、途中で混色して作った色が無くなり
再度作って吹いたのはいいけど胴体や脚と色が微妙に違う感じになってしまったので
塗装を落として再度塗装し直したいと思うのですが、塗装落とすにはシンナー(ラッカー薄め液)含ませた
テッシュで拭くようにすればある程度綺麗に落ちますでしょうか？それともシンナーに漬け込んどいたほうが
良いのでしょうか？塗料の種類はMrカラー(ラッカー塗料)です。
アクリルで上塗り
ペイントリムーバーでｸﾞｸﾞﾚ
もしくはまあ普通に上塗りでいいと思うよ
と書いたが筆塗りかな？だとすると正直もう一機買った方が早いかも
もしくはまあ普通に上塗りでいいと思うよ
と書いたが筆塗りかな？だとすると正直もう一機買った方が早いかも
レスサンクス。
ペイントリムーバーこんなのあったのか！
でも使ってる人シンナーのほうが良いて書いてあるに日記が・・・
上塗りはもう塗膜とかつらそうなのでなので
地道に拭き取ることにします。漬け込みはプラ退化怖そうなので止めます。
ペイントリムーバーこんなのあったのか！
でも使ってる人シンナーのほうが良いて書いてあるに日記が・・・
上塗りはもう塗膜とかつらそうなのでなので
地道に拭き取ることにします。漬け込みはプラ退化怖そうなので止めます。
>再度作って吹いたのはいいけど
吹いたんだよね。111さんが言うとおり上から吹けばいいだけかと。
黒を赤にしたいとかいうわけじゃないだろうから、一層で十分でしょ。
＠手、胴体、足で色がちがっちゃうって、段取りつーか手順変じゃない？
集中的に手だけを塗装、そのあと胴体、それから脚なんてしてないか？
同色のパーツを並べて各パーツ順繰りに数回重ね塗りしてきゃこんなことにはならないはず。
吹いたんだよね。111さんが言うとおり上から吹けばいいだけかと。
黒を赤にしたいとかいうわけじゃないだろうから、一層で十分でしょ。
＠手、胴体、足で色がちがっちゃうって、段取りつーか手順変じゃない？
集中的に手だけを塗装、そのあと胴体、それから脚なんてしてないか？
同色のパーツを並べて各パーツ順繰りに数回重ね塗りしてきゃこんなことにはならないはず。
なんだかんだで漬けて落としました。
脆くはならなかったから安心。レスくれた方々どうもでした。
紙やすりで塗装落とすのは簡単だと思わなかった・・・
次なんかあったときの参考にしますども。
脆くはならなかったから安心。レスくれた方々どうもでした。
紙やすりで塗装落とすのは簡単だと思わなかった・・・
次なんかあったときの参考にしますども。
質問：塗装してある表面にタンポ印刷されている文字が有るのでそれだけを取りたいのですが、
下の塗装を痛めずに取るには如何したら良いでしょうか？
イソプリポールは、落ちた印刷塗料が他の部分に再付着して泥沼になるって欠点が有ります。
で、、、早速＃2000、＃4000、＃8000で擦ってみました。
＃8000、実用性無。殆ど削れず。
＃4000、微妙。3M製、御存知だと思いますが、ペーパー自体が薄いので使い難いのが原因。
＃2000、タミヤ製とハンズやユザワヤで売っている物で性能差あり。
まず、ハンズやユザワヤで売っている物は削れ過ぎ。
タミヤ製は同じ番数なのに上ほどは削れません。それでも今回の用途にはやや削れ過ぎ。
＃3000のペーパーって有りました？ また見てきますが、、、、
下の塗装を痛めずに取るには如何したら良いでしょうか？
イソプリポールは、落ちた印刷塗料が他の部分に再付着して泥沼になるって欠点が有ります。
で、、、早速＃2000、＃4000、＃8000で擦ってみました。
＃8000、実用性無。殆ど削れず。
＃4000、微妙。3M製、御存知だと思いますが、ペーパー自体が薄いので使い難いのが原因。
＃2000、タミヤ製とハンズやユザワヤで売っている物で性能差あり。
まず、ハンズやユザワヤで売っている物は削れ過ぎ。
タミヤ製は同じ番数なのに上ほどは削れません。それでも今回の用途にはやや削れ過ぎ。
＃3000のペーパーって有りました？ また見てきますが、、、、
書き忘れました。
目的は、鉄道模型の車両番号のみを落として別のデカールを貼るです。
ウェザリング目的なら、イソプリポールや溶剤で再付着を効果的に使うのも良いのですが、、、
下は、ウェザリングのHPです。参考までに。
http://www.modeltrainsweathered.com/
目的は、鉄道模型の車両番号のみを落として別のデカールを貼るです。
ウェザリング目的なら、イソプリポールや溶剤で再付着を効果的に使うのも良いのですが、、、
下は、ウェザリングのHPです。参考までに。
http://www.modeltrainsweathered.com/
イソプロポール？
イソプロピルアルコールではないかと……。
イソプロピルアルコールではないかと……。
ペーパーが削れすぎるなら、何かどうでもいいものを少し削って
ペーパーの能力を落とせばいいんじゃないの？
ペーパーの能力を落とせばいいんじゃないの？
IPAか？>>118で正解でしょう
122 ：HG名無しさん：2005/07/23(土) 22:25:10 ID:t75EQtS3
>>121
おれも、すこし。
おれも、すこし。
細かいことを言うな！ペーパーかけたらイヤでも塗る事になるんだからよ！
>118
イソパノールって別名もある。もちろん同じＩＰＡ。
イソパノールって別名もある。もちろん同じＩＰＡ。
>>118
ガソリンの水抜き剤やね
ガソリンの水抜き剤やね
失礼しました。
イソプロピルアルコールですね。
確かに若干スレ違いかもしれません。
先程、＃3000ゲットしてきました。
訊いたら、同じ番数でも、耐水、仕上げ用の3M製、名前は忘れましたがそれともう一種類で、
削れ具合は異なるそうです。
また報告します。
イソプロピルアルコールですね。
確かに若干スレ違いかもしれません。
先程、＃3000ゲットしてきました。
訊いたら、同じ番数でも、耐水、仕上げ用の3M製、名前は忘れましたがそれともう一種類で、
削れ具合は異なるそうです。
また報告します。
127 ：HG名無しさん：2005/07/24(日) 01:47:26 ID:jP1/ZQZO
中学以来十数年ぶりにプラモデルを作りたくなって調べまわってます。
初めて艦船の模型を作っているのですが、筆塗りで船体の塗装は素人には無理でしょうか？
製作物は1/700の護衛艦「いなづま」です。
あと、サンドペーパーは色を塗る前にも縫った後にもかけているのですか？
検索をかけてみるといろいろと出てくるのですが、そもそもなぜ必要なのかも理解できません。
初めて艦船の模型を作っているのですが、筆塗りで船体の塗装は素人には無理でしょうか？
製作物は1/700の護衛艦「いなづま」です。
あと、サンドペーパーは色を塗る前にも縫った後にもかけているのですか？
検索をかけてみるといろいろと出てくるのですが、そもそもなぜ必要なのかも理解できません。
筆で十分だと思うが、筆で塗りましたよ～て跡をペーパー当てて消せる
キチンと脱脂してウエルドラインやヒケは気にしないならそのまま塗ればよろし
ウォーターラインなら艦底色はほぼ塗らずにすむな
筆塗りは塗料の濃度と筆が大事！
キチンと脱脂してウエルドラインやヒケは気にしないならそのまま塗ればよろし
ウォーターラインなら艦底色はほぼ塗らずにすむな
筆塗りは塗料の濃度と筆が大事！
はじめての艦船模型♪初心者救済スレ 10号艦
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1120665243/l50#tag297
こちらへﾄﾞｿﾞｰ>>127
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1120665243/l50#tag297
こちらへﾄﾞｿﾞｰ>>127
130 ：127：2005/07/24(日) 02:14:16 ID:RFTtLOMB
＞１２８
ども、さっそくありがとうございます。
でも二行目がほとんど意味不明です。
日本語なのに理解できないよorz
脱脂って塗料に不純物が混じっているんですか？
ウエルドラインとは？引けとは？
ウオーターラインなんですが、黒く塗らないといけないみたいです。赤くないんですね護衛艦。
＞１２９
そっちも一応見てます。でもなんか旧海軍が中心みたいなのと、
塗装関係での質問だったのでこっちかと思いました。
船体の組み立てとかそのへんは、そちらの救済すれで質問させていただきます。
ありがとうございました。
ども、さっそくありがとうございます。
でも二行目がほとんど意味不明です。
日本語なのに理解できないよorz
脱脂って塗料に不純物が混じっているんですか？
ウエルドラインとは？引けとは？
ウオーターラインなんですが、黒く塗らないといけないみたいです。赤くないんですね護衛艦。
＞１２９
そっちも一応見てます。でもなんか旧海軍が中心みたいなのと、
塗装関係での質問だったのでこっちかと思いました。
船体の組み立てとかそのへんは、そちらの救済すれで質問させていただきます。
ありがとうございました。
プラモデルは金属の型に熱して溶かしたプラスチックを注形して作るんだけど
型から取り出し易いように油が敷いてあるのよ
その油脂分を中性洗剤と歯ブラシで落としとかないと塗料を塗っても弾いてしまう
それと、成型時に溶けたプラスチックが型の2方向から流れてきて、パーツの中で合わさって冷めた痕がウェルドライン
また、プラスチックは冷めると収縮するから、パーツの厚みがある部分は収縮が大きく窪みが出来る
これがヒケ
ウェルドラインもヒケも、気にならなければ無視
気になれば#400～600位のペーパーで消す
塗装後に筆痕を消すなら#1000以上の大きな番手、多分#1500位からかけたらいいんじゃない？
で、最後につや消しのスプレーかけとけば、それなりに仕上がると思う
型から取り出し易いように油が敷いてあるのよ
その油脂分を中性洗剤と歯ブラシで落としとかないと塗料を塗っても弾いてしまう
それと、成型時に溶けたプラスチックが型の2方向から流れてきて、パーツの中で合わさって冷めた痕がウェルドライン
また、プラスチックは冷めると収縮するから、パーツの厚みがある部分は収縮が大きく窪みが出来る
これがヒケ
ウェルドラインもヒケも、気にならなければ無視
気になれば#400～600位のペーパーで消す
塗装後に筆痕を消すなら#1000以上の大きな番手、多分#1500位からかけたらいいんじゃない？
で、最後につや消しのスプレーかけとけば、それなりに仕上がると思う
ヒケはパテ埋めしたほうが………。
>>127
初めてならアレコレ考えないでとにかく作るのが一番ですよ。
ヒケの処理すると見栄えが違うってのはありますが、どうせ筆塗りなら
ムラが出ますし塗料もどうしても厚塗りになりますから深く考えない方が
良いかと。
ヒケの処理やらパーティングライン消しに囚われて「プラモまんどくせぇ…」
と、完成に至らない方が怖いです。せっかく興味もってくれたのに。
で筆塗りですが、初めてならタミヤのエナメル塗料か水性塗料をお勧め
しておきます。乾燥が遅く伸びが良いのでムラがでにくく筆塗りに向いてます。
塗料を使う際はビンから直接ではなく、塗料皿にあけて専用溶剤で塗り易い
濃度に薄めてから使って下さい。
一回で仕上げようとせず、多少の塗り残しがあっても気にしないで一定方向に
筆を走らせて下さい。一通り塗り終わったら乾燥を待ち、今度は最初とは直角
方向に塗ります。これでだいたい塗り残しは無くなるはずですが、塗料の濃度
によってはムラ等が目立つかも知れませんので、その際はさらに斜め方向、
さらに逆斜め方向から、と、重ねて塗って下さい。
初めてならアレコレ考えないでとにかく作るのが一番ですよ。
ヒケの処理すると見栄えが違うってのはありますが、どうせ筆塗りなら
ムラが出ますし塗料もどうしても厚塗りになりますから深く考えない方が
良いかと。
ヒケの処理やらパーティングライン消しに囚われて「プラモまんどくせぇ…」
と、完成に至らない方が怖いです。せっかく興味もってくれたのに。
で筆塗りですが、初めてならタミヤのエナメル塗料か水性塗料をお勧め
しておきます。乾燥が遅く伸びが良いのでムラがでにくく筆塗りに向いてます。
塗料を使う際はビンから直接ではなく、塗料皿にあけて専用溶剤で塗り易い
濃度に薄めてから使って下さい。
一回で仕上げようとせず、多少の塗り残しがあっても気にしないで一定方向に
筆を走らせて下さい。一通り塗り終わったら乾燥を待ち、今度は最初とは直角
方向に塗ります。これでだいたい塗り残しは無くなるはずですが、塗料の濃度
によってはムラ等が目立つかも知れませんので、その際はさらに斜め方向、
さらに逆斜め方向から、と、重ねて塗って下さい。
ﾀﾐﾔｾﾒﾝﾄの流し込みﾀｲﾌﾟと普通（？）ﾀｲﾌﾟの違いは何なんでしょうか？
見た目大差はないように見えますが・・・それと「流し込み」の意味があまりわからないんですが
ピッタリ組んだあとに間に流し込むということでしょうか？
見た目大差はないように見えますが・・・それと「流し込み」の意味があまりわからないんですが
ピッタリ組んだあとに間に流し込むということでしょうか？
>>134
粘度（硬さ）が全然違う。
カレーと味噌汁くらいの差がある。
タミヤセメント（通常の樹脂入りタイプ）はパーツの接着面に塗ってからパーツを貼りあわせる。
流し込みはパーツを組んだ状態で接着ラインに流す。（付属の刷毛が細いので外から見ても違いがわかるはず）
粘度（硬さ）が全然違う。
カレーと味噌汁くらいの差がある。
タミヤセメント（通常の樹脂入りタイプ）はパーツの接着面に塗ってからパーツを貼りあわせる。
流し込みはパーツを組んだ状態で接着ラインに流す。（付属の刷毛が細いので外から見ても違いがわかるはず）
>>134
プラスチックを溶かしてくっつける(分子レベルでいったん緩めて、接着剤が蒸発すると
分子レベルで結合する）のがプラモデル用接着剤の原理なんだけど､
溶かす液体だけでできてるのが｢流し込み用｣。
それに透明なプラスチック成分があらかじめ溶かし込んであるのが｢普通｣。
部品精度が高く､合わせると隙間が出来ないような高精度のプラモは
流し込み用が向いている。
あらかじめ合わせておいて端から流し込むと毛細管現象で必要量だけ流れていって
必要最小限の量で済み､すなわち必要最小限の乾燥時間で済む事になる。
とても早く乾燥するので、両面に塗っておいてから合わせるような使い方はできない。
合わせたときにいくらかの隙間ができるようなプラモは普通タイプが適している。
まあ、あまり大きな隙間ができるようなら､合わせ目を削って調整するべきだが､
それでも残る紙一枚程度の隙間なら､普通タイプを両方に塗ってムニュっと合わせれば
解決する。 基本的にムニュっと合わせ目からはみ出すものなので､
乾燥後に削って整える事になる。
作業によって使い分けるのが肝心。
流し込みタイプは、キレイに合わさったつもりが髪ひとすじほどの凹みができて
結局パテ埋めする羽目になったり。
プラスチックを溶かしてくっつける(分子レベルでいったん緩めて、接着剤が蒸発すると
分子レベルで結合する）のがプラモデル用接着剤の原理なんだけど､
溶かす液体だけでできてるのが｢流し込み用｣。
それに透明なプラスチック成分があらかじめ溶かし込んであるのが｢普通｣。
部品精度が高く､合わせると隙間が出来ないような高精度のプラモは
流し込み用が向いている。
あらかじめ合わせておいて端から流し込むと毛細管現象で必要量だけ流れていって
必要最小限の量で済み､すなわち必要最小限の乾燥時間で済む事になる。
とても早く乾燥するので、両面に塗っておいてから合わせるような使い方はできない。
合わせたときにいくらかの隙間ができるようなプラモは普通タイプが適している。
まあ、あまり大きな隙間ができるようなら､合わせ目を削って調整するべきだが､
それでも残る紙一枚程度の隙間なら､普通タイプを両方に塗ってムニュっと合わせれば
解決する。 基本的にムニュっと合わせ目からはみ出すものなので､
乾燥後に削って整える事になる。
作業によって使い分けるのが肝心。
流し込みタイプは、キレイに合わさったつもりが髪ひとすじほどの凹みができて
結局パテ埋めする羽目になったり。
137 ：127：2005/07/24(日) 13:23:50 ID:+aa/kFQP
＞131・133
詳しい解説、ありがとうございます。
脱脂というのは部品を切り離す前に行ったほうがよかったのでしょうか？
あと、塗料を薄めるのは専用の薄め液を使うんですよね。
塗料原液のままのときと薄めすぎたときとではどのような問題が出てくるのでしょうか？
まぁ、失敗覚悟でとりあえず組んでしまうのがいいのかな（^_^；）
詳しい解説、ありがとうございます。
脱脂というのは部品を切り離す前に行ったほうがよかったのでしょうか？
あと、塗料を薄めるのは専用の薄め液を使うんですよね。
塗料原液のままのときと薄めすぎたときとではどのような問題が出てくるのでしょうか？
まぁ、失敗覚悟でとりあえず組んでしまうのがいいのかな（^_^；）
ランナーから切る時に手がべたべたする時はそのまま洗剤と束子で風呂場なんかで洗う。
大した事無ければ仮組んで塗る前にしてもいいんじゃないかな。
漏れは塗る前にも脱脂します。筆塗りだと濃度高めなんで、エアブラシよりは弾きが抑えられるかな？
原液のままだと固くて伸びが悪く筆ムラが出易いですよ。
大した事無ければ仮組んで塗る前にしてもいいんじゃないかな。
漏れは塗る前にも脱脂します。筆塗りだと濃度高めなんで、エアブラシよりは弾きが抑えられるかな？
原液のままだと固くて伸びが悪く筆ムラが出易いですよ。
140 ：HG名無しさん：2005/07/24(日) 14:28:27 ID:ruL8+L/9
フタロシアニンブルーが無くなってもうた・・・
141 ：HG名無しさん：2005/07/24(日) 15:47:36 ID:D94Mc/9O
ガンダム系のモビルスーツってかずばりガンダムでいいんですが、
ビームサーベルの握りの方さきぽから短い棒が飛び出してる写真などを、
よく見るんですが、あの先っぽの棒はどういう工作なんでしょうか？
＿|￣|〇 よろしくお願いします
ビームサーベルの握りの方さきぽから短い棒が飛び出してる写真などを、
よく見るんですが、あの先っぽの棒はどういう工作なんでしょうか？
＿|￣|〇 よろしくお願いします
＞握りの方さきぽから短い棒が飛び出してる写真などを
君が何を言ってるのかわからないよ・・・。
君が何を言ってるのかわからないよ・・・。
>>141スレタイ読めないの？
134もですねｗ
スレッドの意味が無い・・・。
スレッドの意味が無い・・・。
145 ：HG名無しさん：2005/07/24(日) 16:08:11 ID:GanbXvS6
エアブラシがウマクできないっす
スレを間違えてしまいました。
面目しだいもございません。
面目しだいもございません。
149 ：HG名無しさん：2005/07/24(日) 19:14:18 ID:KsWjxG46
>139
奥が深すぎるorz
奥が深すぎるorz
初心者なんですが質問です。ダースベイダーボイスチェンジャーを
購入したのですが、これを高級感あふれるピカピカのマスクに塗装
したいと思っています。前工程とかお勧めの色など教えてください。
購入したのですが、これを高級感あふれるピカピカのマスクに塗装
したいと思っています。前工程とかお勧めの色など教えてください。
151 ：HG名無しさん：2005/07/25(月) 19:24:10 ID:cWwvvVGQ
>>150素材が何でできているのか書かないとアドバイスのしようがないぞ。箱に表記されてると思うから。
まぁおそらくＡＢＳか何かだと思うけど。だったら紙やすりの８００番くらいで荒らして
塗料の食い付きをよくしてから、スプレーのブラックで塗装後に光沢クリアーを吹く。
初心者だったらこれで満足するものができると思うよ。
さらに光沢を求めるとキリが無いしウレタンクリアーとか出てくるから・・・。
まぁおそらくＡＢＳか何かだと思うけど。だったら紙やすりの８００番くらいで荒らして
塗料の食い付きをよくしてから、スプレーのブラックで塗装後に光沢クリアーを吹く。
初心者だったらこれで満足するものができると思うよ。
さらに光沢を求めるとキリが無いしウレタンクリアーとか出てくるから・・・。
何にも塗らないでコンパウンドで磨くほうが無難じゃね？
アレはポリプロピレン。なかなか手強いぞ。
磨いてみようと思って買ってあるんだが。
磨いてみようと思って買ってあるんだが。
エアブラシ塗装に初挑戦
とりあえず3倍に薄めたサフ吹いたんだけど
蜘蛛みたいに白い糸吹いた、しかも詰まった
うぉームズカシイ（´・∀・`）
とりあえず3倍に薄めたサフ吹いたんだけど
蜘蛛みたいに白い糸吹いた、しかも詰まった
うぉームズカシイ（´・∀・`）
>>151
材質はヘルメット：PP、マスク：PP,PCと書いてあります。私には何のこと
かわかりませんが>>153さんの言ってるポリプロピレンのことなのかな。
塗装はヘルメット部分のみにしようと思っています(マスクは凹凸とサング
ラス部分があるのでむずかしそう・・)。
スプレーのブラックはどの色がいいですか？友人にはサフ吹きをした方が
良いと言われましたがどうなんでしょうか。できれば4000円のオモチャと
は思えないような出来にしたいと思っていますのでいろいろ教えてくださ
い。
材質はヘルメット：PP、マスク：PP,PCと書いてあります。私には何のこと
かわかりませんが>>153さんの言ってるポリプロピレンのことなのかな。
塗装はヘルメット部分のみにしようと思っています(マスクは凹凸とサング
ラス部分があるのでむずかしそう・・)。
スプレーのブラックはどの色がいいですか？友人にはサフ吹きをした方が
良いと言われましたがどうなんでしょうか。できれば4000円のオモチャと
は思えないような出来にしたいと思っていますのでいろいろ教えてくださ
い。
>>154
3倍希釈で蜘蛛？サフとガンは何処の奴？
3倍希釈で蜘蛛？サフとガンは何処の奴？
157 ：151：2005/07/26(火) 04:32:54 ID:tEg9cjBS
>>155ポリプロピレンなら塗装は無理。塗っても剥げる。
プライマーで下地作っても、触らないならまだしも、被って遊んだりするようなら
すぐに剥げると思う。ポリプロピレンはそういう奴なのです。
あとは>>152の言うようにコンパウンドで磨くのが無難かも。
でもしんどそうだ・・・
プライマーで下地作っても、触らないならまだしも、被って遊んだりするようなら
すぐに剥げると思う。ポリプロピレンはそういう奴なのです。
あとは>>152の言うようにコンパウンドで磨くのが無難かも。
でもしんどそうだ・・・
>>155
ポリプロピレンの塗装は設備がないと無理。プライマー処理のあと
焼付け塗装しないと塗料が定着しない。コンパウンドで中途半端に
磨くと、逆に細かい磨きキズ目立って汚くなる。やるなら徹底的に磨く。
ポリプロピレンの塗装は設備がないと無理。プライマー処理のあと
焼付け塗装しないと塗料が定着しない。コンパウンドで中途半端に
磨くと、逆に細かい磨きキズ目立って汚くなる。やるなら徹底的に磨く。
自分で初心者と言うレベルなら、もしここでアドバイスを受けたとしても
いきなりじゃ腕がついていかないでしょ。
たとえ「○○で下地作って、○○塗って、○○で磨くといい」って言われても
初めてで成功するとはとても思えない。
悪いこと言わないから「4000円のオモチャとは思えないような出来」とか
夢を見るのはやめとき。
その4000円をドブに捨てることになるぞ。
いきなりじゃ腕がついていかないでしょ。
たとえ「○○で下地作って、○○塗って、○○で磨くといい」って言われても
初めてで成功するとはとても思えない。
悪いこと言わないから「4000円のオモチャとは思えないような出来」とか
夢を見るのはやめとき。
その4000円をドブに捨てることになるぞ。
160 ：HG名無しさん：2005/07/26(火) 10:51:44 ID:abDNEQbg
エロフィギュアなんだけど、濡れた白いTシャツに下が
うっすら透けて見えるような塗装表現の仕方教えて
うっすら透けて見えるような塗装表現の仕方教えて
俺だとPPは塗装できないもんだと諦めて､
石膏で型を取ってFRPかバキュームフォームかを考える。
でもその辺は言うまでもなく大変だから､
ペーパークラフトだとか、
昔ながらのお面の作り方(石膏でメス型を取って、内側から紙を張り込んで
乾いたらかぱっと外す）でもトライするかな。
石膏で型を取ってFRPかバキュームフォームかを考える。
でもその辺は言うまでもなく大変だから､
ペーパークラフトだとか、
昔ながらのお面の作り方(石膏でメス型を取って、内側から紙を張り込んで
乾いたらかぱっと外す）でもトライするかな。
>156
Mr.サーフェイサー1000（ビン入り）を買ってきて
プロコンBOY SAeで吹きました
何回も詰まったので、結局5倍くらいに薄めて吹きました
スンゴイ薄くて何回吹いてもグレイにならなかった(ノД`)
経験値ため中
Mr.サーフェイサー1000（ビン入り）を買ってきて
プロコンBOY SAeで吹きました
何回も詰まったので、結局5倍くらいに薄めて吹きました
スンゴイ薄くて何回吹いてもグレイにならなかった(ノД`)
経験値ため中
164 ：HG名無しさん：2005/07/26(火) 18:51:47 ID:fYzS0Mro
>>161
自分でTシャツ着て濡れてみると良くわかる。
自分でTシャツ着て濡れてみると良くわかる。
サフ前ってペーパー何番ぐらいまでかけるといいですか?
1000番で水とぎは必要ですか?
つなみにキット洗ってません。
1000番で水とぎは必要ですか?
つなみにキット洗ってません。
>>163
>スンゴイ薄くて何回吹いてもグレイにならなかった(ノД`)
>経験値ため中
缶スプレーと勘違いしてると思う、１，２回で塗りつぶしたりしない
エアブラシの時はスゲェ薄めたものを何度も塗り重ねて行く、
一回の塗装は薄いから何重に重ねてもそんなに厚く成らない
また微調整出来るから失敗も少ない、サフ以外の塗装も同じ
手間掛かるけどキレイに塗れる
>>165
好きにやって良いよ
失敗したらどういう手順で、どうやったら、どうなったか説明して質問すれば
次はどうすればそうならないか返事が付くと思う。
>スンゴイ薄くて何回吹いてもグレイにならなかった(ノД`)
>経験値ため中
缶スプレーと勘違いしてると思う、１，２回で塗りつぶしたりしない
エアブラシの時はスゲェ薄めたものを何度も塗り重ねて行く、
一回の塗装は薄いから何重に重ねてもそんなに厚く成らない
また微調整出来るから失敗も少ない、サフ以外の塗装も同じ
手間掛かるけどキレイに塗れる
>>165
好きにやって良いよ
失敗したらどういう手順で、どうやったら、どうなったか説明して質問すれば
次はどうすればそうならないか返事が付くと思う。
＃1000水とぎで良いと思うよ。
全部の面を一回ﾍﾟｰﾊﾟｰかけてるのなら中性洗剤とかの洗浄も不要。
まあ水とぎすればプラ粉やらパテ粉が表面に残るから水洗いは必要。
スジ彫りや細かいディテールに粉がつまるから歯ブラシでつまった粉を取ればよい。
全部の面を一回ﾍﾟｰﾊﾟｰかけてるのなら中性洗剤とかの洗浄も不要。
まあ水とぎすればプラ粉やらパテ粉が表面に残るから水洗いは必要。
スジ彫りや細かいディテールに粉がつまるから歯ブラシでつまった粉を取ればよい。
168 ：初心者：2005/07/26(火) 21:02:17 ID:X9AlnSK2
本物の車と同じ考えで塗装しても大丈夫ですか？
仕事が暇な時、会社で塗装しようかと思いまして
仕事が暇な時、会社で塗装しようかと思いまして
>>168
板金塗装屋ですか？自動車用ラッカーはプラ溶かしますよ。
後このスレ(前スレ)かｺﾝﾌﾟスレで工業用ｺﾝﾌﾟはオイル気を取らないと…とか見た。
んでハンドピース(ガン)も模型用を使わないと…
しかし塗装を遠慮なく出来るスペースは有効に使えそですね。(羨
板金塗装屋ですか？自動車用ラッカーはプラ溶かしますよ。
後このスレ(前スレ)かｺﾝﾌﾟスレで工業用ｺﾝﾌﾟはオイル気を取らないと…とか見た。
んでハンドピース(ガン)も模型用を使わないと…
しかし塗装を遠慮なく出来るスペースは有効に使えそですね。(羨
172 ：初心者：2005/07/26(火) 21:54:40 ID:X9AlnSK2
>>169170
レスありがとうございます。自分は板金屋です
基本的にラッカー塗料は使わないのですが、ウレタン塗料でも溶けますか？
ラッカー塗料ドアのごく一部やタイヤハウスなどにしか使われてないんですよ。耐久性、耐候性、艶など比べものにならないので
オイル気はもちろんないです。あれば仕事なりませんからｗ
スプレーガンを専用の物でないといけないのは何故ですか？口径の大きさなら普段のでも気になりません。
レスありがとうございます。自分は板金屋です
基本的にラッカー塗料は使わないのですが、ウレタン塗料でも溶けますか？
ラッカー塗料ドアのごく一部やタイヤハウスなどにしか使われてないんですよ。耐久性、耐候性、艶など比べものにならないので
オイル気はもちろんないです。あれば仕事なりませんからｗ
スプレーガンを専用の物でないといけないのは何故ですか？口径の大きさなら普段のでも気になりません。
>>172
やってみたいなら適当なプラモ買って吹いてみればすぐ判るだろ？
普段使ってる塗料が心配でプラモにも使えないなら、そんな物使わず
普通に模型屋や身近な店で売ってる塗料使えばいいじゃん
つか仕事場の資材を個人的に使うのは横領じゃないかw
やってみたいなら適当なプラモ買って吹いてみればすぐ判るだろ？
普段使ってる塗料が心配でプラモにも使えないなら、そんな物使わず
普通に模型屋や身近な店で売ってる塗料使えばいいじゃん
つか仕事場の資材を個人的に使うのは横領じゃないかw
>>172
プラを溶かす溶剤を使ってる塗料でも乾燥が速ければ使えますよ。もちろん垂れるほど
吹いたりしたらダメですが。ただし、あまりにも強い溶剤で、溶けないまでも表面が荒れる
って事は考えられますので、塗る前にはプラ板等で実験して下さい。
個人的な経験ではサフで下地を作っておけば大抵大丈夫です。（ウレタンは経験無いけど
強いシンナーは普段から使ってる）
ガンは専用じゃ無いとダメってことは無いですが、>>170さんが言ってるのは自動車用だと
細かい塗装には向かないって意味だと思います。逆に言えばカーモデルなんかのボディを
一気に塗るには向いてますね。ただ、吹きすぎて溶かす危険も増しそうですが。
プラを溶かす溶剤を使ってる塗料でも乾燥が速ければ使えますよ。もちろん垂れるほど
吹いたりしたらダメですが。ただし、あまりにも強い溶剤で、溶けないまでも表面が荒れる
って事は考えられますので、塗る前にはプラ板等で実験して下さい。
個人的な経験ではサフで下地を作っておけば大抵大丈夫です。（ウレタンは経験無いけど
強いシンナーは普段から使ってる）
ガンは専用じゃ無いとダメってことは無いですが、>>170さんが言ってるのは自動車用だと
細かい塗装には向かないって意味だと思います。逆に言えばカーモデルなんかのボディを
一気に塗るには向いてますね。ただ、吹きすぎて溶かす危険も増しそうですが。
>>172
プラスチックモデルだとウレタン塗料の種類によって溶けたり
塗料の皮膜が硬化したときにゆがみが生じます。溶けるかどうか
はランナーで試してみてください。スプレーガンも作る模型の
スケールによっては厚塗りになりすぎるので口径の小さなもの
を用意するといいですよ。
プラスチックモデルだとウレタン塗料の種類によって溶けたり
塗料の皮膜が硬化したときにゆがみが生じます。溶けるかどうか
はランナーで試してみてください。スプレーガンも作る模型の
スケールによっては厚塗りになりすぎるので口径の小さなもの
を用意するといいですよ。
176 ：初心者：2005/07/26(火) 22:33:42 ID:X9AlnSK2
部分塗装のみのパチ組モデラーですが、初めて全体につや消しを吹いたのですが、
その後妙に甘ったるい匂いがするようになってしまいました。（乾いた後も）
これは普通ですか？放って置けば匂いはなくなりますか？
ちなみに使用したのは、Mｒスーパークリアーつや消しです。
その後妙に甘ったるい匂いがするようになってしまいました。（乾いた後も）
これは普通ですか？放って置けば匂いはなくなりますか？
ちなみに使用したのは、Mｒスーパークリアーつや消しです。
181 ：HG名無しさん：2005/07/27(水) 03:38:53 ID:dWga4aKz
>>180乾燥の早いラッカーでも塗装して１日～２日くらいは甘い香りがするよ。
臭いがするってことはまだシンナーが揮発しきっていないっていうことなんで、放っておけば乾燥して
臭いも無くなる。
関係ないけど塩ビとかも新品だと良い臭いがするけどしばらくすると臭いが消えるよね。あれ何でだろう？
臭いがするってことはまだシンナーが揮発しきっていないっていうことなんで、放っておけば乾燥して
臭いも無くなる。
関係ないけど塩ビとかも新品だと良い臭いがするけどしばらくすると臭いが消えるよね。あれ何でだろう？
ＭＧのνガンダム買って胴体などを油性ペンで塗り（白い部分は塗装なし）、３時間ぐらい待って水性つや消しトップコートをかけたら
塗装がはげた＆塗装無しの白い部分が溶けて黄色っぽくなりました。
つや消しが水性だったのがまずかったのでしょうか？
塗装がはげた＆塗装無しの白い部分が溶けて黄色っぽくなりました。
つや消しが水性だったのがまずかったのでしょうか？
>>182
使った物はきちんと書いて聞きなよ
ただ油性ペンなんて誰にもわかるわけないし、何が起きるかわからない
>塗装がはげた＆塗装無しの白い部分が溶けて黄色っぽくなりました。
つか何が溶ける？プラ？マジック？ それホントに水性トップコート？
初心者のウチはテンプレにある本の方法とかそこで紹介されてる物を
使った方が、何か起きても原因が絞りやすいと思うよ
使った物はきちんと書いて聞きなよ
ただ油性ペンなんて誰にもわかるわけないし、何が起きるかわからない
>塗装がはげた＆塗装無しの白い部分が溶けて黄色っぽくなりました。
つか何が溶ける？プラ？マジック？ それホントに水性トップコート？
初心者のウチはテンプレにある本の方法とかそこで紹介されてる物を
使った方が、何か起きても原因が絞りやすいと思うよ
184 ：HG名無しさん：2005/07/27(水) 11:12:57 ID:fG4+Pt0x
油性ペンは名前書きペン、とっぷこーとはミスターホビーの500円ぐらいのやつです。たしかに水性と書いてあります。
溶けた部分は上記のとおり塗装をしていない成形色の白いプラ部分です
溶けたというよりしみっぽくなったというか
溶けた部分は上記のとおり塗装をしていない成形色の白いプラ部分です
溶けたというよりしみっぽくなったというか
185 ：HG名無しさん：2005/07/27(水) 11:39:05 ID:noXlCuXj
シミっぽくなったというのであれば､それはおそらく､トップコートの吹きムラだと思われます。
｢溶ける｣という表現で183さんは混乱したのでしょうね(普通は起こり得ないことなので)｡
182さんが塗装初心者だというのであれば､考えられる原因は
1､攪拌不足(百回振るつもりで丁度よい位です) 2､一箇所に厚く吹きすぎた(つや消しスプレーにはコツがあります)
3､パーツ表面に油分・水分が残っていた(食器洗い用洗剤+歯ブラシでゴシゴシと洗ったのち､充分乾燥させる)
他にも原因は山ほど考えられますが､とりあえず上記の3つの点を考えてみて下さい｡
｢溶ける｣という表現で183さんは混乱したのでしょうね(普通は起こり得ないことなので)｡
182さんが塗装初心者だというのであれば､考えられる原因は
1､攪拌不足(百回振るつもりで丁度よい位です) 2､一箇所に厚く吹きすぎた(つや消しスプレーにはコツがあります)
3､パーツ表面に油分・水分が残っていた(食器洗い用洗剤+歯ブラシでゴシゴシと洗ったのち､充分乾燥させる)
他にも原因は山ほど考えられますが､とりあえず上記の3つの点を考えてみて下さい｡
186 ：HG名無しさん：2005/07/27(水) 11:46:25 ID:noXlCuXj
あと､油性ペンのインクは水性トップコートでも溶けますので､それによる不具合も起こっているのではないでしょうか｡
文面からハッキリとは分りませんが､ペンで塗った所がにじんでいるのなら、それは油性ペンが溶けているのだと思います｡
文面からハッキリとは分りませんが､ペンで塗った所がにじんでいるのなら、それは油性ペンが溶けているのだと思います｡
塗装の練習用に何かガンプラ買って来ようと思ってます。
1/144だと塗装練習用には細かすぎる気がしてます。
1/100の無印(?)と MGだと塗装の練習にはどっちが良いと思いますか?
1/144だと塗装練習用には細かすぎる気がしてます。
1/100の無印(?)と MGだと塗装の練習にはどっちが良いと思いますか?
小さい物をきちんと塗らなきゃ練習にならないと思うんだが。
細かいのが嫌なら1/60でいいんじゃね？
細かいのが嫌なら1/60でいいんじゃね？
ガンプラみたいなめんどくさいものは練習には向かない気がする。
しかし、練習してまで塗りたいものがガンプラならば､ガンプラで練習するのが近道だろう。
練習にMG買うような金持ちなら、練習なんて考えずに
自分の作りたいもの､塗りたいものを何度でも買って納得いくまで何度でも作って塗ればいいやん。
しかし、練習してまで塗りたいものがガンプラならば､ガンプラで練習するのが近道だろう。
練習にMG買うような金持ちなら、練習なんて考えずに
自分の作りたいもの､塗りたいものを何度でも買って納得いくまで何度でも作って塗ればいいやん。
なんか、塗装したら下のサフが浮き上がってくる
というか、滲み出てくるんだけどサフの乾燥不足ですかね？
プロコンBOY WA を使ってます。
というか、滲み出てくるんだけどサフの乾燥不足ですかね？
プロコンBOY WA を使ってます。
>>191
どんな感じでサフ吹いてどの程度乾かしてるかわからないし
上から吹く塗料の吹き方？具体的な事は何か書かずに
使ったピース？そんな物だけ書いても何の情報にもならない
自分がやった手順や方法位は説明付けろ
>というか、滲み出てくるんだけどサフの乾燥不足ですかね？
「そう思ったら もっと乾燥させればいいとおもう」
「吹きすぎだとおもう」・・・この程度しか言えないと思う。
どんな感じでサフ吹いてどの程度乾かしてるかわからないし
上から吹く塗料の吹き方？具体的な事は何か書かずに
使ったピース？そんな物だけ書いても何の情報にもならない
自分がやった手順や方法位は説明付けろ
>というか、滲み出てくるんだけどサフの乾燥不足ですかね？
「そう思ったら もっと乾燥させればいいとおもう」
「吹きすぎだとおもう」・・・この程度しか言えないと思う。
なんでここの塗装初心者スレには、塗装技術以前に
質問の仕方が致命的に下手な奴が多いんだろ。
まず行くべきは、人間初心者板じゃねーのか・・・・。
質問の仕方が致命的に下手な奴が多いんだろ。
まず行くべきは、人間初心者板じゃねーのか・・・・。
>>193
ヒント：ゆとり教育の弊害
ヒント：ゆとり教育の弊害
195 ：HG名無しさん：2005/07/27(水) 20:43:28 ID:DUeL0fy/
試せば分かる厨も相当ウザイけどな
やはりゆとり世代か・・・。
クレオスのスーパーアイアン(SM03)をエアブラシで
吹く前に筆でプラ版に試し塗りをしてみました。
すると黒と銀のムラが出来てしまいます。
説明どおりにうすめ液を１：１くらいで塗りましたが
何か間違っているのでしょうか？
吹く前に筆でプラ版に試し塗りをしてみました。
すると黒と銀のムラが出来てしまいます。
説明どおりにうすめ液を１：１くらいで塗りましたが
何か間違っているのでしょうか？
>>197
意味がわからん。さすがゆとり世代の質問は一味違うな。
意味がわからん。さすがゆとり世代の質問は一味違うな。
もっとよく攪拌しる、ナットでもネジでも入れてシェイクシェイク
>>197
メタリック粉が入ってる塗料を筆塗りすると、粉が多い部分と少ない部分に
分かれちゃう事があります。筆を走らせた中心線は均一に塗れたと思いますが、
両端のはみ出た部分に顔料成分が多く出てムラになったのでしょう。
エアブラシなら均一に吹けるので大丈夫だと思いますが、塗装中こまめにうがい
をして攪拌するのを忘れないように。
メタリック粉が入ってる塗料を筆塗りすると、粉が多い部分と少ない部分に
分かれちゃう事があります。筆を走らせた中心線は均一に塗れたと思いますが、
両端のはみ出た部分に顔料成分が多く出てムラになったのでしょう。
エアブラシなら均一に吹けるので大丈夫だと思いますが、塗装中こまめにうがい
をして攪拌するのを忘れないように。
>>197
何が間違ってるって､筆で塗るんが一番の間違いだと思います･･･
何が間違ってるって､筆で塗るんが一番の間違いだと思います･･･
204 ：HG名無しさん：2005/07/28(木) 21:50:39 ID:RWT1TE0F
>>205
筆塗りの事？
まず塗料に対してシンナーを120％～150％入れるんだよね。
で、塗るものをドライヤーでもハンドヒーターでもいいから軽く暖めておく。溶けないように気をつけて
筆にあまり塗料をつけないでサッーっと何十回も塗る
この時、塗る→乾かす(ドライヤー)→塗る→乾かす→塗る・・・・
これだけ
ドライヤーはずっとつけっぱなし
上手くなれば綺麗に仕上がるよ(俺は下手だけど)
ただ、塗料が薄くてトマリが悪いから根気よく
筆塗りの事？
まず塗料に対してシンナーを120％～150％入れるんだよね。
で、塗るものをドライヤーでもハンドヒーターでもいいから軽く暖めておく。溶けないように気をつけて
筆にあまり塗料をつけないでサッーっと何十回も塗る
この時、塗る→乾かす(ドライヤー)→塗る→乾かす→塗る・・・・
これだけ
ドライヤーはずっとつけっぱなし
上手くなれば綺麗に仕上がるよ(俺は下手だけど)
ただ、塗料が薄くてトマリが悪いから根気よく
なるほど、乾燥を超早くするのか。
>>207
そう。でも乾燥の早さをシンナーで決めるとガサガサになりやすいから、若干乾きの遅いシンナーで早く乾燥させる
そう。でも乾燥の早さをシンナーで決めるとガサガサになりやすいから、若干乾きの遅いシンナーで早く乾燥させる
>>204
で、オマイにはスプレーガンで綺麗に出来る方法を教えてやればよいのか？
で、オマイにはスプレーガンで綺麗に出来る方法を教えてやればよいのか？
>>200は別に筆塗りじゃ絶対に綺麗に塗れ無いって言ってるわけじゃ無かろう。読解力無いんか？
スプレーガンとか･･･また中卒の塗装工か
ハンドピースのカップに残ったわずかな塗料を瓶に戻そうとしたら、
パイプ引っかけて瓶を机から床へ…
アァァァァァァァ.......チノパンやソックスまで
おかんに叱られるよーーーーーーーもぉｲﾔ ｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
パイプ引っかけて瓶を机から床へ…
アァァァァァァァ.......チノパンやソックスまで
おかんに叱られるよーーーーーーーもぉｲﾔ ｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
中卒だから仕方ないだろ。トルエンに脳みそやられてるしw
216 ：HG名無しさん：2005/07/29(金) 12:01:32 ID:khPFmtVY
中卒はもまいだろw
シンナー中毒でも出来るような仕事してる分際で絡むなよww
219 ：HG名無しさん：2005/07/29(金) 12:25:28 ID:khPFmtVY
夏厨なんかほっとけ、おとなげないぞ。
見ろよこれwww低能丸出しwww
355 名前：HG名無しさん 投稿日：2005/07/15(金) 15:39:43 ID:KGpa4SCQ
トルエンってそんなに危ないか？？？
俺の職場じゃマスクなし局排なしで毎日相当な量を使ってるぞ
355 名前：HG名無しさん 投稿日：2005/07/15(金) 15:39:43 ID:KGpa4SCQ
トルエンってそんなに危ないか？？？
俺の職場じゃマスクなし局排なしで毎日相当な量を使ってるぞ
盛り上がってる所、流れを切ってしまうようで申し訳ないです。
今ＭＧキュベレイを作っていて、ホワイトの塗装までまできました。
パールを入れたくて造形村のシャインパール（粉末状の物）を
使おうと思っているのですが、これはホワイトを塗ってその上に
クリアーで薄めたシャインパールを塗るのが正しいのでしょうか？
その場合、どのぐらいの割合で薄めるのが良いですか？
ググってみたのですがどうにもパールは茨の道っぽく躊躇してます。
パールの入れ物に書いてある使用方法見ても「適量をエアーに溶いて」
と書かれていて泣きそうです、、、ご教授よろしくお願いします。
今ＭＧキュベレイを作っていて、ホワイトの塗装までまできました。
パールを入れたくて造形村のシャインパール（粉末状の物）を
使おうと思っているのですが、これはホワイトを塗ってその上に
クリアーで薄めたシャインパールを塗るのが正しいのでしょうか？
その場合、どのぐらいの割合で薄めるのが良いですか？
ググってみたのですがどうにもパールは茨の道っぽく躊躇してます。
パールの入れ物に書いてある使用方法見ても「適量をエアーに溶いて」
と書かれていて泣きそうです、、、ご教授よろしくお願いします。
>>222
テストもしないでいきなり吹くの？そりゃあ無謀だと思う。
シャインパールは使った事ありませんが大体のパール粉ならクリアーにもホワイト（顔料系塗料）にも混ぜて使えます。
ただ、顔料系に混ぜて使ったとき、思った発色やパール光沢が出なかったので
自分が使うときは薄めたクリアーに入れて吹いています。
エアブラシのカップくらいの容量のクリアーになら、タミヤの調色スティックのスプーンで１杯入れて試し吹き。
適当なテストピースを用意して、気に入ったキラキラが出来るまで試すのが良いかと。
カップの中にパール粉を直で入れるような事はしないように・・・。
とりあえずテストしながら、吹きやすい＆気に入ったパール光沢が出るまで試してみては？
テストもしないでいきなり吹くの？そりゃあ無謀だと思う。
シャインパールは使った事ありませんが大体のパール粉ならクリアーにもホワイト（顔料系塗料）にも混ぜて使えます。
ただ、顔料系に混ぜて使ったとき、思った発色やパール光沢が出なかったので
自分が使うときは薄めたクリアーに入れて吹いています。
エアブラシのカップくらいの容量のクリアーになら、タミヤの調色スティックのスプーンで１杯入れて試し吹き。
適当なテストピースを用意して、気に入ったキラキラが出来るまで試すのが良いかと。
カップの中にパール粉を直で入れるような事はしないように・・・。
とりあえずテストしながら、吹きやすい＆気に入ったパール光沢が出るまで試してみては？
>>218
＞俺がいつ>>200にレスした？
204 名前： HG名無しさん 投稿日： 2005/07/28(木) 21:50:39 ID:RWT1TE0F
>>200
筆塗りでもメタリックがおよがない方法教えてやるか？
スプレーガンでも綺麗にならない事もあるし。あまり半端な知識で答えない方がいいよ
こ れ は お ま え の 書 き 込 み と 違 う の か ？ ？
＞俺がいつ>>200にレスした？
204 名前： HG名無しさん 投稿日： 2005/07/28(木) 21:50:39 ID:RWT1TE0F
>>200
筆塗りでもメタリックがおよがない方法教えてやるか？
スプレーガンでも綺麗にならない事もあるし。あまり半端な知識で答えない方がいいよ
こ れ は お ま え の 書 き 込 み と 違 う の か ？ ？
なんつーかここは塗装初心者スレであって
人間初心者スレではないんだが↑君ら どっちもウザイから止めなさい
人間初心者スレではないんだが↑君ら どっちもウザイから止めなさい
初めまして。生まれてはじめてプラモを作っています。
ＳＤガンダムのジーゼロのサザビーを作っていて、
接着して、合わせ目を消して、スプレーの白サフを吹きました。
この後、
赤のスプレー缶（ＭＲカラーの）を買ってきて塗装→黄色部分を筆で縫って、墨入れ。
と思っているのですが、オススメの色番はありますか？
マックスさんの作例を読んでいたら
蛍光とか混ぜていて全く参考になりませんでした。
缶やビンののふたを見てもいまいち分かりません。
ご教授いただけたら嬉しいです。
ＳＤガンダムのジーゼロのサザビーを作っていて、
接着して、合わせ目を消して、スプレーの白サフを吹きました。
この後、
赤のスプレー缶（ＭＲカラーの）を買ってきて塗装→黄色部分を筆で縫って、墨入れ。
と思っているのですが、オススメの色番はありますか？
マックスさんの作例を読んでいたら
蛍光とか混ぜていて全く参考になりませんでした。
缶やビンののふたを見てもいまいち分かりません。
ご教授いただけたら嬉しいです。
>>227
この辺から適当に選んで買えばいいと思います
J68 モンザレッド (暗めの赤) / J108 キャラクタ－レッド
J79 シャインレッド (朱色っぽい赤) / J3 レッド
C58 黄だいだい色 / C109 キャラクタ－イエロ－ / C4 イエロ－
ホントは赤を２種類使うんだけどスプレーで塗り分けとか難しいと思うので
１色で、それでもそれなりに見えると思います
この辺から適当に選んで買えばいいと思います
J68 モンザレッド (暗めの赤) / J108 キャラクタ－レッド
J79 シャインレッド (朱色っぽい赤) / J3 レッド
C58 黄だいだい色 / C109 キャラクタ－イエロ－ / C4 イエロ－
ホントは赤を２種類使うんだけどスプレーで塗り分けとか難しいと思うので
１色で、それでもそれなりに見えると思います
227です。
228さん、ありがとうございます！
明日仕事休みなので模型屋に行って買って来ます。
赤の色のイメージも書いて頂けたので凄くたすかります。
私のイメージでは暗い赤かな？と思うのでモンザレッドをチョイスしようと思います。
黄色は筆塗りなので、薦めて頂いた中から一色買って白など混ぜつつ理想の色を追求してみます。
ほんとうにありがとうございました！
228さん、ありがとうございます！
明日仕事休みなので模型屋に行って買って来ます。
赤の色のイメージも書いて頂けたので凄くたすかります。
私のイメージでは暗い赤かな？と思うのでモンザレッドをチョイスしようと思います。
黄色は筆塗りなので、薦めて頂いた中から一色買って白など混ぜつつ理想の色を追求してみます。
ほんとうにありがとうございました！
231 ：HG名無しさん：2005/07/29(金) 21:28:55 ID:98IaLQ0+
スミ入れした後にトップコート吹くんじゃないの？
逆なの？
逆なの？
その辺は好みというか表現したいこと次第。
俺的にはなんもかもツヤがそろってしまうのはイヤなので
墨入れはトップコート後にするが。
俺的にはなんもかもツヤがそろってしまうのはイヤなので
墨入れはトップコート後にするが。
初めてカキコさせていただきます。
広い面積に金色を塗りたいんですけど、なにぶん予算がないので困ってます。
金色のように見せられる塗料の色、もしくは技術があるならば、
教えていただきたいです…。どなたかご教授お願いします！！orz
広い面積に金色を塗りたいんですけど、なにぶん予算がないので困ってます。
金色のように見せられる塗料の色、もしくは技術があるならば、
教えていただきたいです…。どなたかご教授お願いします！！orz
具体的な予算金額は？
あと広いってどれくらい？
残念ながら皆ニュータイプではないので君が言葉足らずだとわからんのよ。
残念ながら皆ニュータイプではないので君が言葉足らずだとわからんのよ。
エアブラシは持ってないんだよな？
予算などと言い出すところからして畳4枚くらいの面積とみた！
いや、鶴瓶25時間テレビエンディング特別仕様等身大モデルじゃないか？
金箔を張れば金色っぽく見えるかも。値段は15センチ四方で1000円ぐらいしたかな？
百式1/24だとおもうぞ
241 ：HG名無しさん：2005/07/30(土) 09:28:37 ID:UWbkPNS6
折り紙でいいよ 意外とイケる
242 ：HG名無しさん：2005/07/30(土) 10:46:01 ID:+JNrWNax
金色は下地にシルバーを吹き付けて
そのあとからクリアーイエロー：クリアーレッド＝３：１
で混ぜた物を軽く吹き付けるといいよ
そのあとからクリアーイエロー：クリアーレッド＝３：１
で混ぜた物を軽く吹き付けるといいよ
言葉足らずでスマソ…。orz
>>234
具体的な予算は11万なんですが、他にも材木やら他の塗料やら工具etcを
買わないといけないので、なるべく安く済ませたいのです。。
>>235
面積は大体なのですが、畳7枚位です。
>>236
エアブラシは持ってないです。地道にハケで塗ります。
>>234
具体的な予算は11万なんですが、他にも材木やら他の塗料やら工具etcを
買わないといけないので、なるべく安く済ませたいのです。。
>>235
面積は大体なのですが、畳7枚位です。
>>236
エアブラシは持ってないです。地道にハケで塗ります。
ここは模型板ですよ。さようなら
DIY板池
いやいや、ひょっとしたら1/20ゴルドランを木で作る話かもしれないじゃないか。
アルミ箔貼ってクリアーイエロー塗れ。
畳7枚に模型用塗料はｱﾌｫみたいに高くつくからやっぱDIY池
7畳もの面積なら金箔の模造紙使うのが一番だろう。
金色の塗料よりよっぽど綺麗だし。
金色の塗料よりよっぽど綺麗だし。
あ･･･ｱﾙｸﾗｯﾄﾞをﾊｹで･･･
DIY板逝って来ます。
数々のご助言ありがとうございました！
参考にさせていただきます。
数々のご助言ありがとうございました！
参考にさせていただきます。
どうしても出したい色がうまく調合できません。
そういった質問はここでしてもいいでしょうか？
そういった質問はここでしてもいいでしょうか？
一応補色とかの話は散々やってるけどね。
アドバイス受けるぐらいならいいんじゃないか？
こんな色を作ろうと思ってるとかね。
ただし、詳しく、具体例を挙げること。
アドバイス受けるぐらいならいいんじゃないか？
こんな色を作ろうと思ってるとかね。
ただし、詳しく、具体例を挙げること。
>>253
そうですか、ありがとうございます。ではお言葉に甘えます。
大変ややこしい手間になって申し訳ないのですが、このページの
ttp://2ch.ksdc.jp/cgi-bin/2ch_mst/index.cgi?mode=mstinit
「ランキング」→164位の「詳細」をクリックすると出てくる、
飛行機の青い部分のブルーの調合の割合を教えて頂けませんでしょうか？
めんどうくさいことをすみません。よろしくお願いします。
そうですか、ありがとうございます。ではお言葉に甘えます。
大変ややこしい手間になって申し訳ないのですが、このページの
ttp://2ch.ksdc.jp/cgi-bin/2ch_mst/index.cgi?mode=mstinit
「ランキング」→164位の「詳細」をクリックすると出てくる、
飛行機の青い部分のブルーの調合の割合を教えて頂けませんでしょうか？
めんどうくさいことをすみません。よろしくお願いします。
モニタの色で違うかもしれんけど、コバルトブルーに若干パープル、ホワイトで彩度調整くらいでないかえ？
ありがとうございます！
さっそく今度買ってきます。
実はこれの青がいいと思って買ってきたのですが、
ttp://toy.belmo.com/gundam/BGC-000-087.shtml
パッケージの色と何だか違って困っていたんです。
本当にありがとうございます。試してみますね。
さっそく今度買ってきます。
実はこれの青がいいと思って買ってきたのですが、
ttp://toy.belmo.com/gundam/BGC-000-087.shtml
パッケージの色と何だか違って困っていたんです。
本当にありがとうございます。試してみますね。
ちょうどブラシ広げてたんで混ぜてみたよ
Mrカラーのコバルトブルー：パープル：ホワイト＝９：１：３でイイカンジ
Mrカラーのコバルトブルー：パープル：ホワイト＝９：１：３でイイカンジ
ああ、本当にわざわざすみません。
そのままだときっと半光沢ですよね。
ちょうどそれ用のフラットベースがあるので
それも混ぜてあんな感じのつや消しにしたいと思います。
それにしても皆さん、色彩学の専門家じゃないのに、
うまく希望通りの色を作れるんですね。凄いなあ。
そのままだときっと半光沢ですよね。
ちょうどそれ用のフラットベースがあるので
それも混ぜてあんな感じのつや消しにしたいと思います。
それにしても皆さん、色彩学の専門家じゃないのに、
うまく希望通りの色を作れるんですね。凄いなあ。
水性ホビーカラーの上からガンダムマーカーと消しペンを使用しても大丈夫でしょうか?
それにしても、水性ホビーカラーにガンダムマーカーなんて
なんとも扱いづらい塗料を組み合わせたもんだ。
素直にミスターカラー使えばいいものを。
なんとも扱いづらい塗料を組み合わせたもんだ。
素直にミスターカラー使えばいいものを。
262 ：HG名無しさん：2005/07/31(日) 22:56:15 ID:F11rYNDz
>>260
偉そうな口叩いてんじゃねぇぞ
偉そうな口叩いてんじゃねぇぞ
こんにちは。
先日、はじめて塗装に挑戦してみたのですが難しいですね。
いままで模型などは買ったことがないので・・・。
黒い模型に光沢を与えようと思って、光沢剤スプレー（Mr.スーパークリアー）を
吹き付けてみたのですが入門者ゆえに難しくて失敗してしまいました。
そこで、いくつか知りたい点があったので書き込んでみました。
１．塗装した部分が、ちょっとものに当たっただけではげてしまいます。
そういうものなのでしょうか。剥離やキズの付きにくいような光沢塗装はできないのでしょうか。
２．スプレーを軽く吹き付けるとツヤ消し状に、いっぱい吹き付けるとムラになってしまいます。
上手にまんべんなく光沢状に吹き付けるテクニックはありませんか？
やっぱり経験なんだとは思いますが・・・。
３．吹き付けたところの一部がムラになって液が溜まったような状態になってしまいました。
これをきれいにリメイクすることはできますか。
剥がす、上から再塗装するなど。
４．光沢塗装におすすめの製品、おすすめショップなどがあったら教えてください。
なお、今回だけなのでエアブラシなどは使えません。
お店でMr.スーパークリアを勧められましたが、コレは定番品なのかな。
なにぶん初めてのことで検索してもなかなか分かりません。
よろしくお願いしますm(__)m
先日、はじめて塗装に挑戦してみたのですが難しいですね。
いままで模型などは買ったことがないので・・・。
黒い模型に光沢を与えようと思って、光沢剤スプレー（Mr.スーパークリアー）を
吹き付けてみたのですが入門者ゆえに難しくて失敗してしまいました。
そこで、いくつか知りたい点があったので書き込んでみました。
１．塗装した部分が、ちょっとものに当たっただけではげてしまいます。
そういうものなのでしょうか。剥離やキズの付きにくいような光沢塗装はできないのでしょうか。
２．スプレーを軽く吹き付けるとツヤ消し状に、いっぱい吹き付けるとムラになってしまいます。
上手にまんべんなく光沢状に吹き付けるテクニックはありませんか？
やっぱり経験なんだとは思いますが・・・。
３．吹き付けたところの一部がムラになって液が溜まったような状態になってしまいました。
これをきれいにリメイクすることはできますか。
剥がす、上から再塗装するなど。
４．光沢塗装におすすめの製品、おすすめショップなどがあったら教えてください。
なお、今回だけなのでエアブラシなどは使えません。
お店でMr.スーパークリアを勧められましたが、コレは定番品なのかな。
なにぶん初めてのことで検索してもなかなか分かりません。
よろしくお願いしますm(__)m
>>264
日本語お上手ですね。
日本語お上手ですね。
>>264
模型って具体的に何でしょう？
素材によっては全く定着しないので、素材がわかればそれを書いてね。
素材がわからなければ、商品名でもなんでも他人が推察できるだけの情報を。
スーパークリアの塗膜の堅さは、工業製品なんかの塗膜に比べれば
豆腐みたいに柔らかいです。
それなりに堅い塗膜が欲しくて、個人でなんとかできる物なら
「ウレタンクリア」なんてのがあるけど
取り扱い難度から言って初心者にはお勧めしかねます。
スプレー塗装の大きなコツは「スプレーを1ヶ所に止めない」です。
○→→×→→●
○＝スプレーの吹き始め、×＝対象物、●＝スプレーの吹き終わり
このように対象物から外した場所で吹き始め、対象物の上を通過する形で塗装します。
対象物を通過する時間は1秒もありません。何度もこれを繰り返します。
対象物の角度変えて薄く何回も全体に塗膜を形成するとムラは抑えられるでしょう。
スプレーで届かない場所などは筆などで予め塗っておくなど対処法もあります。
吹きすぎた時のリカバリー方は、ズバリ「塗膜を落とす」です。
模型店でMr.カラーシンナーと言う溶剤が売ってますので
それをティッシュや綿棒に染み込ませて溶かし落としましょう。
目の細かい紙ヤスリで落とすことも可能ですが、
それなりの慣れが必要なので、あまりお勧めはしません。
「研ぎ出し」でググってみると、参考になるかも知れません。
尤も元の模型がどのようなものなのかサッパリわからないので
これで万事解決かどうかはわかりません。
場合によっては元の模型が駄目になります。
スーパークリアは一般的なプラモデルに対してなら、定番中の定番です。
模型って具体的に何でしょう？
素材によっては全く定着しないので、素材がわかればそれを書いてね。
素材がわからなければ、商品名でもなんでも他人が推察できるだけの情報を。
スーパークリアの塗膜の堅さは、工業製品なんかの塗膜に比べれば
豆腐みたいに柔らかいです。
それなりに堅い塗膜が欲しくて、個人でなんとかできる物なら
「ウレタンクリア」なんてのがあるけど
取り扱い難度から言って初心者にはお勧めしかねます。
スプレー塗装の大きなコツは「スプレーを1ヶ所に止めない」です。
○→→×→→●
○＝スプレーの吹き始め、×＝対象物、●＝スプレーの吹き終わり
このように対象物から外した場所で吹き始め、対象物の上を通過する形で塗装します。
対象物を通過する時間は1秒もありません。何度もこれを繰り返します。
対象物の角度変えて薄く何回も全体に塗膜を形成するとムラは抑えられるでしょう。
スプレーで届かない場所などは筆などで予め塗っておくなど対処法もあります。
吹きすぎた時のリカバリー方は、ズバリ「塗膜を落とす」です。
模型店でMr.カラーシンナーと言う溶剤が売ってますので
それをティッシュや綿棒に染み込ませて溶かし落としましょう。
目の細かい紙ヤスリで落とすことも可能ですが、
それなりの慣れが必要なので、あまりお勧めはしません。
「研ぎ出し」でググってみると、参考になるかも知れません。
尤も元の模型がどのようなものなのかサッパリわからないので
これで万事解決かどうかはわかりません。
場合によっては元の模型が駄目になります。
スーパークリアは一般的なプラモデルに対してなら、定番中の定番です。
>>264
コツとしては>>266の通り
・１カ所に止めない
・対象物の上を通過する
が特に重要
あと２．の吹きつけ量は
最初 砂をまぶしたようなザラザラ感になって、それから全体がしっとり、さらに続けると垂れてしまうんだが
そのザラザラ感からしっとりになった直後にやめる（その部分を通過する）とうまくいく
表面に光を反射させながら その状態を見ながら塗っていくと良いよ
結果 薄かったら、乾燥後またそれを繰り返す。
慣れないと 真上から見る色の濃さだけで判断して塗装してしまうが
それだと２．のような失敗をしてしまう
光の反射を見ながら吹きつけ、塗料を「上に置いていく」感じね。
すれば均等になる。
色の薄さは乾燥後に判断すればいいや。くらいの気持ちでね
コツとしては>>266の通り
・１カ所に止めない
・対象物の上を通過する
が特に重要
あと２．の吹きつけ量は
最初 砂をまぶしたようなザラザラ感になって、それから全体がしっとり、さらに続けると垂れてしまうんだが
そのザラザラ感からしっとりになった直後にやめる（その部分を通過する）とうまくいく
表面に光を反射させながら その状態を見ながら塗っていくと良いよ
結果 薄かったら、乾燥後またそれを繰り返す。
慣れないと 真上から見る色の濃さだけで判断して塗装してしまうが
それだと２．のような失敗をしてしまう
光の反射を見ながら吹きつけ、塗料を「上に置いていく」感じね。
すれば均等になる。
色の薄さは乾燥後に判断すればいいや。くらいの気持ちでね
さっそくありがとうございます。
モノはダース・ベイダーのマスクです。
素材はPPとPCとなってました。
できれば装飾ではなく頭から「被って」使いたいのですぐにはげたら困るのです。
爪でちょっと当たってもすぐにはげてしまいます。
ウレタンクリアですか。フローリング塗装なんかに使うようなものと同じなのかな。
実用してもはげないような光沢塗装をしたいのですが、入門者には難しそうですね。
再挑戦してみましたが、やっぱり難しいですね。
垂れたり溜まらないようにするとどうしても無光沢状態になってしまいます。
軽く吹き付けるだけだと何度やってもツヤ消しの上にまたツヤ消しといった感じで・・・。
結果的に、最初の状態よりもさらに酷いものになってしまいました(笑)。
マスク部は造形が複雑で、メット部は広い曲面を持っているので、加減が難しいです。
自分で挑戦するには早すぎたかな・・・。
どこか、こういった塗装の代行作業をしてくれる店などはないのでしょうか。
>ザラザラ感からしっとりになった直後にやめる
とても難しいですね。焦ってすぐに通過させるとザラザラになっちゃうし、
それを越えるとすぐに溜まってたり垂れてしまいます。
ザラザラの上から同じように塗装してもまたザラザラになってしまうし・・・。
もうちょっと他のもので練習してから挑戦するべきでした。
モノはダース・ベイダーのマスクです。
素材はPPとPCとなってました。
できれば装飾ではなく頭から「被って」使いたいのですぐにはげたら困るのです。
爪でちょっと当たってもすぐにはげてしまいます。
ウレタンクリアですか。フローリング塗装なんかに使うようなものと同じなのかな。
実用してもはげないような光沢塗装をしたいのですが、入門者には難しそうですね。
再挑戦してみましたが、やっぱり難しいですね。
垂れたり溜まらないようにするとどうしても無光沢状態になってしまいます。
軽く吹き付けるだけだと何度やってもツヤ消しの上にまたツヤ消しといった感じで・・・。
結果的に、最初の状態よりもさらに酷いものになってしまいました(笑)。
マスク部は造形が複雑で、メット部は広い曲面を持っているので、加減が難しいです。
自分で挑戦するには早すぎたかな・・・。
どこか、こういった塗装の代行作業をしてくれる店などはないのでしょうか。
>ザラザラ感からしっとりになった直後にやめる
とても難しいですね。焦ってすぐに通過させるとザラザラになっちゃうし、
それを越えるとすぐに溜まってたり垂れてしまいます。
ザラザラの上から同じように塗装してもまたザラザラになってしまうし・・・。
もうちょっと他のもので練習してから挑戦するべきでした。
初めまして。
もし良い知恵をお持ちの方がいたら教えていただきたいのですが。
ダイビング機材に色を塗りたいと思っています。
当初はタミヤなどのプラモデル・ラジコン用のスプレー塗料を考えておりましたが、
海水に浸すのでもっと適した用品があるのではないかと思い、
質問させていただいている次第です。
塗る物の材質はABS樹脂で真っ黒です。イメージでは
インプレッサのモンテカルロブルーとか、ああいうメタリック系の青を
イメージしています。
例えば同じラジコンでも船のラジコン等に使用されている塗料は
海水に強いのでは？と思っています。
何か適した商品などありましたらお教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
もし良い知恵をお持ちの方がいたら教えていただきたいのですが。
ダイビング機材に色を塗りたいと思っています。
当初はタミヤなどのプラモデル・ラジコン用のスプレー塗料を考えておりましたが、
海水に浸すのでもっと適した用品があるのではないかと思い、
質問させていただいている次第です。
塗る物の材質はABS樹脂で真っ黒です。イメージでは
インプレッサのモンテカルロブルーとか、ああいうメタリック系の青を
イメージしています。
例えば同じラジコンでも船のラジコン等に使用されている塗料は
海水に強いのでは？と思っています。
何か適した商品などありましたらお教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
>268
PPの塗装は工場並みの設備が無いと無理。
諦めてください。
PPの塗装は工場並みの設備が無いと無理。
諦めてください。
>>268
>150-162 じゃ無いんですか？
>>269
>例えば同じラジコンでも船のラジコン等に使用されている塗料は
>海水に強いのでは？と思っています。
強い？の意味がわかりませんが 海水がどうのこうのより
ぶつけて剥がれにくい塗料を >5 車、バイクの塗装スレ等で聞いた方がいいと思います
>150-162 じゃ無いんですか？
>>269
>例えば同じラジコンでも船のラジコン等に使用されている塗料は
>海水に強いのでは？と思っています。
強い？の意味がわかりませんが 海水がどうのこうのより
ぶつけて剥がれにくい塗料を >5 車、バイクの塗装スレ等で聞いた方がいいと思います
>>強い？の意味がわかりませんが 海水がどうのこうのより
耐水性というか、海水に漬かるものですから
通常のプラモデル・ラジコン用の塗料よりも
水に特化した商品があるのかな？と思いました。
>劣化して強度が落ち
>使用中に破損する場合も考えられます
むむ、そこまで考えていませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
製品は水中カメラ用のケース(ABS樹脂製)です。
表面に塗るだけなので、強度的には問題はないかと
思います。
車・バイクの塗装スレでも聞いてみます。ありがとうございます。
耐水性というか、海水に漬かるものですから
通常のプラモデル・ラジコン用の塗料よりも
水に特化した商品があるのかな？と思いました。
>劣化して強度が落ち
>使用中に破損する場合も考えられます
むむ、そこまで考えていませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
製品は水中カメラ用のケース(ABS樹脂製)です。
表面に塗るだけなので、強度的には問題はないかと
思います。
車・バイクの塗装スレでも聞いてみます。ありがとうございます。
>268 オマエ、つい１週間前に止めろってアドバイスしてもらったばかりだろ。
よくもまあまたそんなこと書き込めたもんだ。
よくもまあまたそんなこと書き込めたもんだ。
276 ：HG名無しさん：2005/08/01(月) 22:58:34 ID:AZmObEVs
>>274-269
海中に持って入るものに塗るには、模型用では塗膜の強度が不足すると思うよ。意外に擦れたりぶつけたりが多いし。
それに、塗膜が一枚被るから水密が損なわれる恐れもあるかと。
あと、俺の経験から言うと、ある程度以上濃い色は水中では真っ黒にしか見えないと思うけど…。
海中に持って入るものに塗るには、模型用では塗膜の強度が不足すると思うよ。意外に擦れたりぶつけたりが多いし。
それに、塗膜が一枚被るから水密が損なわれる恐れもあるかと。
あと、俺の経験から言うと、ある程度以上濃い色は水中では真っ黒にしか見えないと思うけど…。
>>268
やってること自体のツッコミは他の人に任せるとして…
＞マスク部は造形が複雑で、メット部は広い曲面を持っているので、加減が難しいです。
＞自分で挑戦するには早すぎたかな・・・。
塗装を伴う模型は、じつは細かいパーツが多い物より面の広い物の方が難しいんだよ
ガンプラで言うなら、細かいガンダムよりズゴック・アッガイの方が難しいし、上手い下手がハッキリわかれてくる。
大型のヨットとか、白い１／１００旅客機なんて、やらない人から見たら簡単そうだが 本当に難しい。
まぁおかげでかなり経験値を積むことができましたけどね、まさに苦戦の連続でしたよ
広い曲面を持つメットの塗装ってのは、かなりの上級者にならないと難しいだろうね
やってること自体のツッコミは他の人に任せるとして…
＞マスク部は造形が複雑で、メット部は広い曲面を持っているので、加減が難しいです。
＞自分で挑戦するには早すぎたかな・・・。
塗装を伴う模型は、じつは細かいパーツが多い物より面の広い物の方が難しいんだよ
ガンプラで言うなら、細かいガンダムよりズゴック・アッガイの方が難しいし、上手い下手がハッキリわかれてくる。
大型のヨットとか、白い１／１００旅客機なんて、やらない人から見たら簡単そうだが 本当に難しい。
まぁおかげでかなり経験値を積むことができましたけどね、まさに苦戦の連続でしたよ
広い曲面を持つメットの塗装ってのは、かなりの上級者にならないと難しいだろうね
そもそも何で水中用カメラのケースを塗装したいんだろうか？
保護色にでもしたいのだろうか？
保護色にでもしたいのだろうか？
軽くググってみた。ABS製のヘルメット。
http://www.rakuten.co.jp/baseball-k/451533/490339/663224/659119/
「使用上のご注意」
●ヘルメットに後塗装しますと割れの原因になりますのでご注意ください。
カメラの耐水テストしたい？
http://www.rakuten.co.jp/baseball-k/451533/490339/663224/659119/
「使用上のご注意」
●ヘルメットに後塗装しますと割れの原因になりますのでご注意ください。
カメラの耐水テストしたい？
引き続きレスありがとうございます、みなさん。
私の考えが浅さかったようですね。ご指摘いたみいります。
感謝です！
私の考えが浅さかったようですね。ご指摘いたみいります。
感謝です！
＞今回は授業料と思って諦めます(/_;)
なんでこう、教えてもらって万事上手く行くのが当然で、
無理だとわかったり上手く行かないと不満げな
態度になるのかね。
どっかの王子様ですか？
なんでこう、教えてもらって万事上手く行くのが当然で、
無理だとわかったり上手く行かないと不満げな
態度になるのかね。
どっかの王子様ですか？
ん？
ダースベイダーのマスクを塗ろうとした奴が２人いたってことか？
ダースベイダーのマスクを塗ろうとした奴が２人いたってことか？
映画公開中だし、二人くらい同じ事考えてるやつがいても不思議ではないな。
じき３人目が来るからスルーの準備を＞各位
つーか「ポリプロピレンは一般的な塗料では食いつきません」と最初に答えれば終われる。
まあそれ以前に、初心者が既製品に塗装なんかしたら
する前よりヒドいものになるのは目に見えるがな。
する前よりヒドいものになるのは目に見えるがな。
それが目に見えないのが初心者。
己の技術を知らず、脳内で限りなく膨らむ妄想。
己の技術を知らず、脳内で限りなく膨らむ妄想。
失敗したらまた買い直せば良い！
素朴な疑問なんですが、みなさんはサーフェイサーや
缶スプレーを家のどこで吹きますか？
今すんでいる部屋がワンルームのベランダ無しなので、
どこで吹いたらいいのか悩んでいるのですが…
缶スプレーを家のどこで吹きますか？
今すんでいる部屋がワンルームのベランダ無しなので、
どこで吹いたらいいのか悩んでいるのですが…
模型用の塗装ブース
缶スプレーにはちょっと役不足だけど
缶スプレーにはちょっと役不足だけど
>293
一応お約束の突っ込みだけど、
模型用の塗装ブースって、
缶スプレーにはちょっと役不足なんて言えるほどの
凄いパワーあったっけ？
>294の法が正しいと思う。
一応お約束の突っ込みだけど、
模型用の塗装ブースって、
缶スプレーにはちょっと役不足なんて言えるほどの
凄いパワーあったっけ？
>294の法が正しいと思う。
偉そうに突っ込んでおきながら誤変換鬱。
×法
○方
×法
○方
297 ：HG名無しさん：2005/08/02(火) 23:16:03 ID:TNQoF+NM
>>292俺は昔、外で塗装して砂埃がパーツ表面に付いた苦い思い出があるので
必ず部屋の中で塗装してる。今はブースがあるから快適なんだけど、
ブースを持っていなかった頃も、新聞紙で囲いを作って(ダンボールでもいいでしょう)部屋で塗装してたよ。
半径１メートルくらいにミストが散るけど、あとで雑巾がけすれば問題なし。
必ず部屋の中で塗装してる。今はブースがあるから快適なんだけど、
ブースを持っていなかった頃も、新聞紙で囲いを作って(ダンボールでもいいでしょう)部屋で塗装してたよ。
半径１メートルくらいにミストが散るけど、あとで雑巾がけすれば問題なし。
レスありがとうございます。
外で塗装というのは、窓から外に向けてということではなく、
外に道具一式を持ち出して、ということですよね？
外で塗装というのは、窓から外に向けてということではなく、
外に道具一式を持ち出して、ということですよね？
スプレー塗装なんて単車のメットやタンクくらいしかやったことないが、
そういうのはマンションの屋上で朝早く、だったな。
早朝は本当は朝露が降りてくるんで良くないんだけどね。
そういうのはマンションの屋上で朝早く、だったな。
早朝は本当は朝露が降りてくるんで良くないんだけどね。
300 ：HG名無しさん：2005/08/03(水) 01:33:53 ID:m3uy4dAf
アタイこそが ３００へとー
Keiちゃんの塗装ガイドブックを探してるのですがさっぱり見つかりません。
流石にもう入手は厳しいですか？
流石にもう入手は厳しいですか？
メタルレッドだと、シルバー吹いてからクリアレッド吹くみたいなかんじでやるんですが。
メタルブラックってどーやってするの？つるつるな感じにしたいんですが、
最近のガンプラのスタンドをそんな風にしたいんですが。
メタルブラックってどーやってするの？つるつるな感じにしたいんですが、
最近のガンプラのスタンドをそんな風にしたいんですが。
黒鉄色
銀の上にクリアースモーク。
もしくは、クリアーの赤･青･黄を混ぜる。
もしくは、クリアーの赤･青･黄を混ぜる。
メタルブラック塗料ならクレオスから出てるが、それじゃいかんの？
>306
それってつるつるの本物感でる？
それってつるつるの本物感でる？
＞つるつるの本物感でる？
つるつるはクリアを上塗りして磨けばいくらでも光るんですが
ガンプラのスタンドの本物ってなんですか？
つるつるはクリアを上塗りして磨けばいくらでも光るんですが
ガンプラのスタンドの本物ってなんですか？
そりゃ、おまい、
あれだよ・・・
あれだよ・・・
まあ｢金属で出来てるっぽい感じ｣あたりじゃないの？
そこで「べっこう仕上げ」ですよ。
>>302は新手のスタンド使い
>>307をダースベイダー男に感じた夏の思い出。
少し質問を。
http://sic-matome.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/joyful/img/1092.jpg
奥のフィギュアを手前のフィギュアのようにリペイントしたいんだけどどんな塗料を使えばいいのかわからないんです。
手先足先の緑の部分は家にあった水性ホビーカラーで綺麗にぬれたんだけど
頭部のメタリックっぽい緑の部分と銀色の部分がイマイチうまくいかなくて。
メタリックっぽい緑のほうは色の造り方からしてわからなくて、
銀色のほうは水性ホビーカラーの銀が家にあったから試してみたんだけど、
どうも粒子が荒い気がして結局全部落とす羽目になった次第です。
どなたかご教授お願いします。
http://sic-matome.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/joyful/img/1092.jpg
奥のフィギュアを手前のフィギュアのようにリペイントしたいんだけどどんな塗料を使えばいいのかわからないんです。
手先足先の緑の部分は家にあった水性ホビーカラーで綺麗にぬれたんだけど
頭部のメタリックっぽい緑の部分と銀色の部分がイマイチうまくいかなくて。
メタリックっぽい緑のほうは色の造り方からしてわからなくて、
銀色のほうは水性ホビーカラーの銀が家にあったから試してみたんだけど、
どうも粒子が荒い気がして結局全部落とす羽目になった次第です。
どなたかご教授お願いします。
316 ：HG名無しさん：2005/08/04(木) 21:11:01 ID:UsX20fWC
>>304俺はクリアーイエロー、クリアーブルー、クリアーレッドを同量混ぜて
クリアーブラックを作ったんだけど、完全に真っ黒にすることは困難。
微妙に赤っぽくなったり、緑っぽくなったり・・・クリアーカラーだから誤差が目立つ。
調節してちゃんとしたクリアーブラックを作ったんだけど、吹きすぎると
ムラになった部分だけ何故か緑っぽく変色するなどの現象が起こった。
しかも出来上がったものはスモークグレーとほとんど同じだった。まったく無駄なことをしたよ。
クリアーブラックを作ったんだけど、完全に真っ黒にすることは困難。
微妙に赤っぽくなったり、緑っぽくなったり・・・クリアーカラーだから誤差が目立つ。
調節してちゃんとしたクリアーブラックを作ったんだけど、吹きすぎると
ムラになった部分だけ何故か緑っぽく変色するなどの現象が起こった。
しかも出来上がったものはスモークグレーとほとんど同じだった。まったく無駄なことをしたよ。
ＭＧとかについてるパイロットフィギュアの
塗装のコツあります？
塗装のコツあります？
318 ：HG名無しさん：2005/08/04(木) 21:57:08 ID:CCgv2zVt
ガンプラ旧キットつくってるんですけど質問です。
間接がはめこみじゃなくて、たとえば足ならももとひざ下
あわせるのにももを挟んでひざ下接着しなきゃいけないんですけど
そうすると間接部分の塗装がうまくいかないんですよ。
ももを塗ってマスキングテープを全部はる
↓
ひざ下接着
↓
やすりかけて塗装
でやったんですけど、これでいいんでしょうか？
間接がはめこみじゃなくて、たとえば足ならももとひざ下
あわせるのにももを挟んでひざ下接着しなきゃいけないんですけど
そうすると間接部分の塗装がうまくいかないんですよ。
ももを塗ってマスキングテープを全部はる
↓
ひざ下接着
↓
やすりかけて塗装
でやったんですけど、これでいいんでしょうか？
322 ：HG名無しさん：2005/08/05(金) 10:11:26 ID:q+GvBzF6
スレ違いかもしれませんが、
タミヤのスチレンボードを塗装したんですが、ラッカー/アクリル/エナメルのどれが適してるでしょうか？
タミヤのスチレンボードを塗装したんですが、ラッカー/アクリル/エナメルのどれが適してるでしょうか？
アクリル
>>317
1/35ミリタリーフィギュアなんかではエナメル塗料で行うブレンディングという
塗装方法があるんですが、1/100ともなると「上手く塗れ」としか言えません(w
コツって訳じゃないですけど、パイロットスーツをラッカー系で塗っておいて、
肌やベルト等の装飾品をエナメルで面相筆を使って丁寧に塗ればそれなりに
綺麗にはできるかと。はみ出た分は修正効きますしね。
1/35ミリタリーフィギュアなんかではエナメル塗料で行うブレンディングという
塗装方法があるんですが、1/100ともなると「上手く塗れ」としか言えません(w
コツって訳じゃないですけど、パイロットスーツをラッカー系で塗っておいて、
肌やベルト等の装飾品をエナメルで面相筆を使って丁寧に塗ればそれなりに
綺麗にはできるかと。はみ出た分は修正効きますしね。
景徳鎮の絵付けする時みたいに指で筆を叩いて塗料を毛先に送りながらやるのかな？
タイムリーな質問で、ｽﾏｿ。
ストライクフリーダムの関節部分をｷﾗｷﾗメッキ調のゴールドにしたいのですが
どの方法が良いでしょうか？
1. ガンダムマーカーのメッキシルバーの上からクリアイエローでコート
2. シャインシルバーの上からクリアイエローでコート
3. その他
結構安っぽい（？）金色で逝こうと思うのですが。
どうでしょうか？
良い案があればお教えください。
ストライクフリーダムの関節部分をｷﾗｷﾗメッキ調のゴールドにしたいのですが
どの方法が良いでしょうか？
1. ガンダムマーカーのメッキシルバーの上からクリアイエローでコート
2. シャインシルバーの上からクリアイエローでコート
3. その他
結構安っぽい（？）金色で逝こうと思うのですが。
どうでしょうか？
良い案があればお教えください。
タミヤのペイントマーカー
答えてくれてありがとう
わかりにくい質問でごめん・・・
わかりにくい質問でごめん・・・
>>329
いや別に質問内容自体は簡潔でわかり易いと思うよ。
ただ簡潔すぎると横柄な態度に取られることもあるので気をつけた方が良いかも。
話戻して、細かい塗装ですが、>>325さんの書かれてるようにつまようじってのも
方法のひとつですし、私が書いたやり方で描いて、ハミ出た部分を先を尖らせた
つまようじで削り取るなんてやり方もあります。半渇きのうちなら結構綺麗に削れ
ますよ。削るというよりは塗料を楊枝の先に絡め取るってイメージですが。
いろいろ試してがんばってみて。
いや別に質問内容自体は簡潔でわかり易いと思うよ。
ただ簡潔すぎると横柄な態度に取られることもあるので気をつけた方が良いかも。
話戻して、細かい塗装ですが、>>325さんの書かれてるようにつまようじってのも
方法のひとつですし、私が書いたやり方で描いて、ハミ出た部分を先を尖らせた
つまようじで削り取るなんてやり方もあります。半渇きのうちなら結構綺麗に削れ
ますよ。削るというよりは塗料を楊枝の先に絡め取るってイメージですが。
いろいろ試してがんばってみて。
>>317
実際、塗装と同じくらい大事なのはスジ部分の丁寧な掘りなおしだよ
細くてはっきりしたスジをデザインナイフとかで彫る（というかけがく）
各パーツが別のものであると強調させるんだね
1/72パイロットを私は塗ってるから
多少参考にはなるかと思う。
また塗料のツヤを変えてもいいぞ。つや消し、半ツヤ、ツヤありってね。
実際、塗装と同じくらい大事なのはスジ部分の丁寧な掘りなおしだよ
細くてはっきりしたスジをデザインナイフとかで彫る（というかけがく）
各パーツが別のものであると強調させるんだね
1/72パイロットを私は塗ってるから
多少参考にはなるかと思う。
また塗料のツヤを変えてもいいぞ。つや消し、半ツヤ、ツヤありってね。
332 ：HG名無しさん：2005/08/05(金) 23:50:18 ID:09+QmtTq
一時は偉そうな奴ばっかで吐き気がしたが最近良スレになったな
いいことだ
いいことだ
あんさん一番偉そうでっせｗ
ﾜﾛｽw
335 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 02:44:13 ID:XdN0Yvff
自演乙
336 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 10:34:43 ID:oRyDOTtt
>>327何で素直にゴールドで塗らないの？
安っぽい金ってメッキみたいなギラギラした金でしょ。
普通のゴールドではイメージが出ないんじゃないの？
普通のゴールドではイメージが出ないんじゃないの？
338 ：あったかさん：2005/08/06(土) 11:24:31 ID:namFKOsq
10年ぶりぐらいにガンプラ作ってみました。
ガンダムマーカー（墨入れ用）で墨入れしたあと、
トップコート（つや消し）をスプレーすると墨入れ
した部分が滲んでしまうのですが、どうしてでしょうか？
やはりトップコート（つや消し）は水性だから？
素直にラッカー系のスーパークリアーだったら滲みは
出ないのでしょうか？
ついでに塗料なんですが、トップコートかスーパークリアー
噴くのを前提なら「水性ホビーカラー」は厳禁？
これも「ラッカー塗料」を使ったほうがいいのでしょうか？
家に「水性ホビーカラー」いっぱい買ってしまったもので、
これ使えたらいいな、と思いまして。
ご教授お願いします。
ガンダムマーカー（墨入れ用）で墨入れしたあと、
トップコート（つや消し）をスプレーすると墨入れ
した部分が滲んでしまうのですが、どうしてでしょうか？
やはりトップコート（つや消し）は水性だから？
素直にラッカー系のスーパークリアーだったら滲みは
出ないのでしょうか？
ついでに塗料なんですが、トップコートかスーパークリアー
噴くのを前提なら「水性ホビーカラー」は厳禁？
これも「ラッカー塗料」を使ったほうがいいのでしょうか？
家に「水性ホビーカラー」いっぱい買ってしまったもので、
これ使えたらいいな、と思いまして。
ご教授お願いします。
>>338
＞やはりトップコート（つや消し）は水性だから？
＞素直にラッカー系のスーパークリアーだったら滲みは
＞出ないのでしょうか？
逆です。どっちがマシかと言ったら水性の方が溶剤が強くないので
滲みの危険は減ります。
おそらく一気に吹きすぎたせいだと思うので、軽く吹いたら乾燥。軽く吹いたら(ry
を繰り返して試してみて下さい。もちろんマーカーも完全乾燥させるのをお忘れなく。
水性カラーに関してはご自宅の環境当の問題もあるでしょうから一概にダメ
とは言えないですけど、ラッカー系の方があとからのコート類塗装に対して
強いのは間違いありません。
水性を使うなら乾燥が遅いということを頭に置いて気をつければ水性コートは可能ですよ。
＞やはりトップコート（つや消し）は水性だから？
＞素直にラッカー系のスーパークリアーだったら滲みは
＞出ないのでしょうか？
逆です。どっちがマシかと言ったら水性の方が溶剤が強くないので
滲みの危険は減ります。
おそらく一気に吹きすぎたせいだと思うので、軽く吹いたら乾燥。軽く吹いたら(ry
を繰り返して試してみて下さい。もちろんマーカーも完全乾燥させるのをお忘れなく。
水性カラーに関してはご自宅の環境当の問題もあるでしょうから一概にダメ
とは言えないですけど、ラッカー系の方があとからのコート類塗装に対して
強いのは間違いありません。
水性を使うなら乾燥が遅いということを頭に置いて気をつければ水性コートは可能ですよ。
340 ：あったかさん：2005/08/06(土) 11:58:17 ID:namFKOsq
>>339さん
早々のアドバイスありがとうございます。
一気に吹きすぎたのも、乾燥不足両方とも当たっています･･･。
全然マーカーの乾燥のこと考えてませんでした･･･。
水性カラーの件も乾燥が大事そうなので、気をつけて使っていこうと
思います。
本当にありがとうございました。
早々のアドバイスありがとうございます。
一気に吹きすぎたのも、乾燥不足両方とも当たっています･･･。
全然マーカーの乾燥のこと考えてませんでした･･･。
水性カラーの件も乾燥が大事そうなので、気をつけて使っていこうと
思います。
本当にありがとうございました。
こちらのほうがいいかもしれないと思ってお邪魔します。
宝石のルビーみたいな、綺麗な光沢があってちょっと渋い、深みのある赤に仕上げたいんですけど、
何かいい方法ってありますか？
一回、
白サフ1200（成型色が青なので下地も兼ねて）
↓
濃い目にイタリアンレッド
↓
普通にクリア
↓
薄くマイカレッド
↓
濃い目にクリア
で一つ仕上げてみたんですけど、ちょっと違う気がして。
モデリングワックスかけたら変わるかと思って、それもやってみたんですがあまり変わらない…。
どこかで一回、パール混ぜたり軽めにブラック吹いたりした方がそれっぽくなったりするんでしょうか。
素材はプラスチック（プラモ）です。主にタミヤのスプレー塗料使用。
宝石のルビーみたいな、綺麗な光沢があってちょっと渋い、深みのある赤に仕上げたいんですけど、
何かいい方法ってありますか？
一回、
白サフ1200（成型色が青なので下地も兼ねて）
↓
濃い目にイタリアンレッド
↓
普通にクリア
↓
薄くマイカレッド
↓
濃い目にクリア
で一つ仕上げてみたんですけど、ちょっと違う気がして。
モデリングワックスかけたら変わるかと思って、それもやってみたんですがあまり変わらない…。
どこかで一回、パール混ぜたり軽めにブラック吹いたりした方がそれっぽくなったりするんでしょうか。
素材はプラスチック（プラモ）です。主にタミヤのスプレー塗料使用。
>>341
クリアーレッドに極少量のクリアーブルーを混ぜて「赤寄りの紫」をつくり、
それを」さらにクリアーで透明感が出るまで薄める。これを好みの濃さに
なるまで何度か重ねるとルビーっぽい感じにはなります。
でもスプレー缶か…
白下地にクリアーブルーを吹いて、クリアーレッドを重ねてから研ぎ出しで
上手く行かないかな？もしくは赤紫系の下地にクリアーレッドとか。
顔料系の塗料でやるよりは綺麗な感じになると思うけど。
クリアーレッドに極少量のクリアーブルーを混ぜて「赤寄りの紫」をつくり、
それを」さらにクリアーで透明感が出るまで薄める。これを好みの濃さに
なるまで何度か重ねるとルビーっぽい感じにはなります。
でもスプレー缶か…
白下地にクリアーブルーを吹いて、クリアーレッドを重ねてから研ぎ出しで
上手く行かないかな？もしくは赤紫系の下地にクリアーレッドとか。
顔料系の塗料でやるよりは綺麗な感じになると思うけど。
>341
黒地にGパールホワイトを２吹きぐらい。
さらにクリアを何回かかけて厚くして、そこにクリアレッドかけて見てくれ。
プラ板かなにかにテストしてからをお勧めする。
黒地にGパールホワイトを２吹きぐらい。
さらにクリアを何回かかけて厚くして、そこにクリアレッドかけて見てくれ。
プラ板かなにかにテストしてからをお勧めする。
344 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 15:32:32 ID:RH9frFQO
v
マスキングゾルを剥がしたら塗装が剥がれちゃいました。
割と丁寧に剥がしたつもりなんだけど何が
いけなかったんでしょうか？
塗装はラッカーなんですけど・・・
割と丁寧に剥がしたつもりなんだけど何が
いけなかったんでしょうか？
塗装はラッカーなんですけど・・・
346 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 15:47:38 ID:crvLB8To
347 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 16:52:58 ID:sxpupS0L
ＭＧアッガイの目を塗料で塗ろうと思いますが、
透明のクリアーパーツにクリアーな感じを出す
には、蛍光系かクリアー系のどちらがいいです
か？まぁー簡単に言うと皆さんは、アッガイの
目を塗るとしたら、どの塗料をつかいますか？
と言うことです。複数、使う場合は全部挙げて
下さい。お願いします。
透明のクリアーパーツにクリアーな感じを出す
には、蛍光系かクリアー系のどちらがいいです
か？まぁー簡単に言うと皆さんは、アッガイの
目を塗るとしたら、どの塗料をつかいますか？
と言うことです。複数、使う場合は全部挙げて
下さい。お願いします。
348 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 17:26:36 ID:hth4/0i/
>>347
血
血
>>347
クリアーな感じを出すならクリアーでイイじゃんか。
MGアッガイ（に限らないが）のモノアイパーツには、はめ込む為のダボ（？）がある。
それが表から見える訳だが、それを「カメラのモールドみたいでカッコイイ」とするならクリアー。
「つぶらなベタ目じゃなきゃかわいくない」とするなら蛍光。
個人的には、アッガイならただの明るめピンクペタ塗り。
クリアーな感じを出すならクリアーでイイじゃんか。
MGアッガイ（に限らないが）のモノアイパーツには、はめ込む為のダボ（？）がある。
それが表から見える訳だが、それを「カメラのモールドみたいでカッコイイ」とするならクリアー。
「つぶらなベタ目じゃなきゃかわいくない」とするなら蛍光。
個人的には、アッガイならただの明るめピンクペタ塗り。
351 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 18:45:39 ID:YX0KlnDi
初心者ならここにおいてあるプラモのようにつや消しが一番。
http://gunshiki.client.jp/index.htm
http://gunshiki.client.jp/index.htm
>>347
水性ホビーカラーの蛍光クリスタルピンクで塗れとでも言って欲しいのか？
模型雑誌の一冊でも読めばそのくらい載ってそうなもんだがな。
初心者スレッドだからといってそんな怠惰な姿勢で通ると思うなよ。
水性ホビーカラーの蛍光クリスタルピンクで塗れとでも言って欲しいのか？
模型雑誌の一冊でも読めばそのくらい載ってそうなもんだがな。
初心者スレッドだからといってそんな怠惰な姿勢で通ると思うなよ。
この際
Ｍｒカラークリアーレッド 蛍光ピンク
水性ホビー クリアーレッド 蛍光ピンク
タミヤカラー クリアーレッド 蛍光ピンク
一通り試してみては
Ｍｒカラークリアーレッド 蛍光ピンク
水性ホビー クリアーレッド 蛍光ピンク
タミヤカラー クリアーレッド 蛍光ピンク
一通り試してみては
354 ：HG名無しさん：2005/08/06(土) 23:37:12 ID:XdN0Yvff
>>352
おまえ何様だよ？ちったあ優しく教えれんのかｷﾓｦﾀが
おまえ何様だよ？ちったあ優しく教えれんのかｷﾓｦﾀが
356 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 01:39:14 ID:oMmt1Evr
>>355
ここは初心者スレですが何か？
偉そうなレスとか皮肉たっぷりのレスする奴こそどっか行くべきだろうが
ググれやら人間初心者やら言われる筋合いねーよﾎﾞｹ
わからんことがあったら初心者はここでﾊﾟｯと聞く、知ってる人はアドバイスする、
それだけだろ
ここは初心者スレですが何か？
偉そうなレスとか皮肉たっぷりのレスする奴こそどっか行くべきだろうが
ググれやら人間初心者やら言われる筋合いねーよﾎﾞｹ
わからんことがあったら初心者はここでﾊﾟｯと聞く、知ってる人はアドバイスする、
それだけだろ
かみあってないぞ
>>356
おまいも十分えらそうだぞ
おまいも十分えらそうだぞ
359 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 01:48:59 ID:oMmt1Evr
>>358
偉そうなやつばっかだから同じ態度で返しただけです
偉そうなやつばっかだから同じ態度で返しただけです
試しもせんと、想像だけで質問すな！ ・・・と言いたいのでは？
まぁ・・・ 口が悪いのは認めるがね
別にキット使って一発本番で実験せんでも、透明プラ板使うなりなんなりで実験方法はあるっしょ
まぁ・・・ 口が悪いのは認めるがね
別にキット使って一発本番で実験せんでも、透明プラ板使うなりなんなりで実験方法はあるっしょ
361 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 02:11:55 ID:oMmt1Evr
>>360
初心者(特に早いとこ作って楽しみたい人)って早く結果を知りたい、実験とかめんどくさいと思いがちなんですよ。
それじゃ上達しないじゃないかという厳しい気持ちでアドバイスしてくださっているのなら謝ります。
ごめんなさい。
初心者(特に早いとこ作って楽しみたい人)って早く結果を知りたい、実験とかめんどくさいと思いがちなんですよ。
それじゃ上達しないじゃないかという厳しい気持ちでアドバイスしてくださっているのなら謝ります。
ごめんなさい。
上達したい人にならアドバイスもする気になるし、し甲斐もある。
結果が欲しいだけの人は回答待つよりググった方が早いよ。
だいたい素人がパッと欲しがる結果なんぞループで既出なのがほとんどだから。
怒られながら回答聞くより、ググった方が楽だよ。本当に。
結果が欲しいだけの人は回答待つよりググった方が早いよ。
だいたい素人がパッと欲しがる結果なんぞループで既出なのがほとんどだから。
怒られながら回答聞くより、ググった方が楽だよ。本当に。
たしかに目の色をどうするかくらいなら
形式問わずカンプラをｕｐしてるサイトを片っ端から見て、
気に入った色の仕上げ方法を真似てみるのが一番てっとり早いと思う
というか、普通そうするだろ
それすらしないで「人に聞く」という態度が責められてるんだと思う
目の色問題はそれで解決することであって、
そういうことをしても解決しない、見た目では手法がわからないこととかを
その次元を経て
質問するのが このスレだと思う
形式問わずカンプラをｕｐしてるサイトを片っ端から見て、
気に入った色の仕上げ方法を真似てみるのが一番てっとり早いと思う
というか、普通そうするだろ
それすらしないで「人に聞く」という態度が責められてるんだと思う
目の色問題はそれで解決することであって、
そういうことをしても解決しない、見た目では手法がわからないこととかを
その次元を経て
質問するのが このスレだと思う
たしかに・・・ 店頭に飾られてる作例とか、雑誌の作例とかみてると
一発本番で綺麗に仕上げたいとか・・・ 想像だけが先走るけど
実際、接着（表面処理）・ヒケ取り・墨入れ程度でもチャレンジしてみると
作例とは程遠い歪な結果でも結構充実感はあるし、失敗をふまえて
完成させる楽しみは出来るよ・・・ 少なくても俺はそーだったけどな～
・・・何を言ってるんだ俺は
一発本番で綺麗に仕上げたいとか・・・ 想像だけが先走るけど
実際、接着（表面処理）・ヒケ取り・墨入れ程度でもチャレンジしてみると
作例とは程遠い歪な結果でも結構充実感はあるし、失敗をふまえて
完成させる楽しみは出来るよ・・・ 少なくても俺はそーだったけどな～
・・・何を言ってるんだ俺は
>まぁー簡単に言うと皆さんは、アッガイの
>目を塗るとしたら、どの塗料をつかいますか？
>と言うことです。複数、使う場合は全部挙げて
>下さい。お願いします。
こんな質問の仕方する時点でｽﾙｰしる＞優しい藻前ら
>目を塗るとしたら、どの塗料をつかいますか？
>と言うことです。複数、使う場合は全部挙げて
>下さい。お願いします。
こんな質問の仕方する時点でｽﾙｰしる＞優しい藻前ら
つーかさ。
自分は
＞早く結果を知りたい、実験とかめんどくさい
などと言いながら、回答者には
＞ちったあ優しく教えれんのかｷﾓｦﾀが
＞偉そうなレスとか皮肉たっぷりのレスする奴こそどっか行くべきだろうが
＞ググれやら人間初心者やら言われる筋合いねーよﾎﾞｹ
って君こそ何様ですか。
一部の相手のレスが気に喰わないからって、本性むき出しにするから
黙って見てるだけだった奴まで敵に回っちゃった訳だが。
自分は
＞早く結果を知りたい、実験とかめんどくさい
などと言いながら、回答者には
＞ちったあ優しく教えれんのかｷﾓｦﾀが
＞偉そうなレスとか皮肉たっぷりのレスする奴こそどっか行くべきだろうが
＞ググれやら人間初心者やら言われる筋合いねーよﾎﾞｹ
って君こそ何様ですか。
一部の相手のレスが気に喰わないからって、本性むき出しにするから
黙って見てるだけだった奴まで敵に回っちゃった訳だが。
368 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 04:47:50 ID:oMmt1Evr
>>367
念のために言っておくと自分はアッガイの目を質問した人じゃないです
また「早く仕上げたい、めんどくさい」っていうのは
そういう人もいるだろうってことで自分はそうは思っていません
ただアッガイの件についてレスした人の書き込みを見てカッとしてしまい(同じ初心者として)、
上記のような発言をしてしまいました。
よく見ると質問した人も教えを乞う態度じゃないように思います。
とにかく一時的な感情で汚いレスをしてしまい、申し訳ありませんでした。
念のために言っておくと自分はアッガイの目を質問した人じゃないです
また「早く仕上げたい、めんどくさい」っていうのは
そういう人もいるだろうってことで自分はそうは思っていません
ただアッガイの件についてレスした人の書き込みを見てカッとしてしまい(同じ初心者として)、
上記のような発言をしてしまいました。
よく見ると質問した人も教えを乞う態度じゃないように思います。
とにかく一時的な感情で汚いレスをしてしまい、申し訳ありませんでした。
質問なんですが
コンプレッサーを使わずに、エアタンクだけで
塗装されている方はおられますか？
当方コンプレッサーは有るのですが、大きい為に部屋に持ち込めず
タンクだけを部屋に持ち込んでの塗装を考えています。
30L程度の物でどれ位の時間、塗装できるのかが知りたいです。
ちなみに作ろうと思っているのは、ガンプラです。
コンプレッサーを使わずに、エアタンクだけで
塗装されている方はおられますか？
当方コンプレッサーは有るのですが、大きい為に部屋に持ち込めず
タンクだけを部屋に持ち込んでの塗装を考えています。
30L程度の物でどれ位の時間、塗装できるのかが知りたいです。
ちなみに作ろうと思っているのは、ガンプラです。
ｴｱﾌﾞﾗｼスレだったかな？
潜水用のボトルにエアを詰めてた人が居たな。
逃がして調整するタイプのレギュは止めとけとだけは言っておく。
潜水用のボトルにエアを詰めてた人が居たな。
逃がして調整するタイプのレギュは止めとけとだけは言っておく。
30Lタンクに詰め込む空気の圧は？(元のコンプレッサーの性能ね)
それがわからなきゃしょーがないし、判れば自ずから計算できるんじゃないかと。
それがわからなきゃしょーがないし、判れば自ずから計算できるんじゃないかと。
>>356
それがまったく人に物を教わる態度じゃない事は明言しとくわ。
口調が荒いとかそういう次元じゃなくて考え方がね。
まさしくその姿勢が人間初心者だと言われるんだよ。
大体、>>352はあえて煽り口調だが、ちゃんとお奨めを教えてくれてるだろうが。
物事の表層しか見ないで脊髄反射でレスするから叩かれるんだよ。
この板は本来は充分に成熟した大人が利用するべき場所ということをわきまえろ。
それがまったく人に物を教わる態度じゃない事は明言しとくわ。
口調が荒いとかそういう次元じゃなくて考え方がね。
まさしくその姿勢が人間初心者だと言われるんだよ。
大体、>>352はあえて煽り口調だが、ちゃんとお奨めを教えてくれてるだろうが。
物事の表層しか見ないで脊髄反射でレスするから叩かれるんだよ。
この板は本来は充分に成熟した大人が利用するべき場所ということをわきまえろ。
あぁ、>>368で謝ってるのな。悪かった。
>>369
塗装しようというのなら模型に使う規模のハンドピースは持っているんだろうと思うけど、
いちいちタンクに詰めて部屋に持ち込んでなんて聞くからに大変そうだ。
机の片隅に置ける規模の模型用コンプレッサ（1～3万円）を買ったほうが
幸せになれると思うけどなぁ。
塗装しようというのなら模型に使う規模のハンドピースは持っているんだろうと思うけど、
いちいちタンクに詰めて部屋に持ち込んでなんて聞くからに大変そうだ。
机の片隅に置ける規模の模型用コンプレッサ（1～3万円）を買ったほうが
幸せになれると思うけどなぁ。
>369
へたなタンクより模型塗装用のコンプレッサーの方が安いよ。
へたなタンクより模型塗装用のコンプレッサーの方が安いよ。
>>369
昔の話だが、ハセガワの1/48F-15を塗るのに
オリンポスの一番でかいボンベ（750？）を3本ほど消費した記憶がある。
30Lも入るタンクなら容量的には充分だろうけど、コンプレッサー（工業用？）からの
オイルミストやタンク内の結露の問題もあるだろうから、フィルターなんかも必要では。
昔の話だが、ハセガワの1/48F-15を塗るのに
オリンポスの一番でかいボンベ（750？）を3本ほど消費した記憶がある。
30Lも入るタンクなら容量的には充分だろうけど、コンプレッサー（工業用？）からの
オイルミストやタンク内の結露の問題もあるだろうから、フィルターなんかも必要では。
エア缶にはガスが液体の状態で入ってる。
ボンベにエアを詰める場合は気体を圧縮した状態で詰める。
見た目の容積だけでは判断できない。
エア缶１本のガスは、多分３０㍑ボンベの数本分の空気に相当する。
ボンベにエアを詰める場合は気体を圧縮した状態で詰める。
見た目の容積だけでは判断できない。
エア缶１本のガスは、多分３０㍑ボンベの数本分の空気に相当する。
それは、ボンベに何気圧で空気が詰まってるかによるんじゃないの？
せっかくのレトリック・・・・
つまり・・・夏ですな。
藻前らアタマ悪いな、ちょっとググれば計算出来るだろ。
タミヤスプレーワークエアーカン450の内容量は450g。
代替フロンHFC134aの分子式がC2H2F4、原子量合計が50。
すなわち内容量は9mol、9molの気体の1気圧での体積は22.4×9=201.6l。
対して、30lボンベの圧力を5気圧とすると、内部の気体の1気圧での体積は30×5=150l。
ただし30lは中に残るから吐出量は120l。
まあざっくり言って、民屋エアカンの半分くらいジャネ？
タミヤスプレーワークエアーカン450の内容量は450g。
代替フロンHFC134aの分子式がC2H2F4、原子量合計が50。
すなわち内容量は9mol、9molの気体の1気圧での体積は22.4×9=201.6l。
対して、30lボンベの圧力を5気圧とすると、内部の気体の1気圧での体積は30×5=150l。
ただし30lは中に残るから吐出量は120l。
まあざっくり言って、民屋エアカンの半分くらいジャネ？
普通に模型用にコンプを買え、で終了。
補足:
圧力メーターの表示は「加圧量」だから、1kg/cm2でだいたい2気圧だ。
表示+1が気圧と思えばだいたいOK。
圧力メーターの表示は「加圧量」だから、1kg/cm2でだいたい2気圧だ。
表示+1が気圧と思えばだいたいOK。
ありゃ、ID変わりやがった。
381=383ね。
381=383ね。
>381
ザックリの結論にはほとんど影響しないが基本的な事なので突っ込み。
３０㍑タンクに残るのは吐出圧を0.1MPaとするなら６０㍑だな。
つまり使える吐出量は９０㍑
150kgf/cm2で充填できるのならスンゲー実用的って事だな。
4440リットル使えるからエアー缶の２２０本分。
ホントかよ？
ザックリの結論にはほとんど影響しないが基本的な事なので突っ込み。
３０㍑タンクに残るのは吐出圧を0.1MPaとするなら６０㍑だな。
つまり使える吐出量は９０㍑
150kgf/cm2で充填できるのならスンゲー実用的って事だな。
4440リットル使えるからエアー缶の２２０本分。
ホントかよ？
コンプスレのボンベを使って塗装してる人は
仕事場のコンプで溜めたボンベを家に持ち帰って塗装してると言ってた。
一日１時間くらいの塗装で一週間持つって言ってたような・・・。
仕事場のコンプで溜めたボンベを家に持ち帰って塗装してると言ってた。
一日１時間くらいの塗装で一週間持つって言ってたような・・・。
ガシャポンをリペイントしようと思うんだけど
狭い範囲なんで色むら関係ないからマーカーでやろうと思ってるんですが
ちゃんと色つきますかね？
筆でやった方がいいですか？
狭い範囲なんで色むら関係ないからマーカーでやろうと思ってるんですが
ちゃんと色つきますかね？
筆でやった方がいいですか？
いろいろなレスありがとうごさいます。
やはり現実的ではないようですね。
部屋(２F)から車庫までを、窓経由でホースで繋ぎ
手間の軽減すれば、いけるかと思いましたが
コンプの性能が9kgf/cm2ということもあり
あまり充填できそうもなく、考えが甘かったようです。
素直に、コンプを買うことにします。
いろいろありがとうごさいました。
やはり現実的ではないようですね。
部屋(２F)から車庫までを、窓経由でホースで繋ぎ
手間の軽減すれば、いけるかと思いましたが
コンプの性能が9kgf/cm2ということもあり
あまり充填できそうもなく、考えが甘かったようです。
素直に、コンプを買うことにします。
いろいろありがとうごさいました。
>>387
おもちゃ板池。板違い。
って書くと優しい人に叱られるので・・・。
玩具板にガシャのリペイントに詳しい人たちが居る。
そっちで聞いた方が早い。
模型板の住人にはガシャのりぺと言うよりもオモチャの話が嫌な人が居る。
俺もあまりオモチャの話は詳しくないし好きじゃない。
板違いです。専用のスレで詳しい人に質問した方がいい。
おもちゃ板池。板違い。
って書くと優しい人に叱られるので・・・。
玩具板にガシャのリペイントに詳しい人たちが居る。
そっちで聞いた方が早い。
模型板の住人にはガシャのりぺと言うよりもオモチャの話が嫌な人が居る。
俺もあまりオモチャの話は詳しくないし好きじゃない。
板違いです。専用のスレで詳しい人に質問した方がいい。
390 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 20:07:05 ID:QnsogvSy
>>389
ありがとうございますｍ＿＿ｍ
ありがとうございますｍ＿＿ｍ
>>385
おっとそうだな、１気圧（加圧0）じゃブラシ吹けねーやｗ
>>381
いや、9kgf/cm2ならだいたいエアカン1本分くらい詰められるわけだから、案外実用的じゃネ？
エアカンは使った事ないが、普通は1日1本も使わんだろ。
あとはレギュが元圧9㌔に持つかどうかだな。
でもま、タンクが既にあるならやってみるのも面白いけど
タンク買うなら普通にコンプ買う方がいいとオモ。
おっとそうだな、１気圧（加圧0）じゃブラシ吹けねーやｗ
>>381
いや、9kgf/cm2ならだいたいエアカン1本分くらい詰められるわけだから、案外実用的じゃネ？
エアカンは使った事ないが、普通は1日1本も使わんだろ。
あとはレギュが元圧9㌔に持つかどうかだな。
でもま、タンクが既にあるならやってみるのも面白いけど
タンク買うなら普通にコンプ買う方がいいとオモ。
下は>>388ﾀﾞﾀ。
粗忽者でｽﾏｿ。
粗忽者でｽﾏｿ。
プラモにターナーみたいな水性アクリルを塗りたいのですが、
どうすれば上手く定着させられますか？
下地に白のラッカーとかを塗ればいいのでしょうか？
ご助言お願いします。
どうすれば上手く定着させられますか？
下地に白のラッカーとかを塗ればいいのでしょうか？
ご助言お願いします。
自分はリキテックスで塗ってるけど、
水じゃなくてペンチングソルベントで溶いて、グロスポリマー（マット）メディウム混ぜると
それなりに定着するよ。
多すぎるとダメだから、量は自分で加減してみて。
水じゃなくてペンチングソルベントで溶いて、グロスポリマー（マット）メディウム混ぜると
それなりに定着するよ。
多すぎるとダメだから、量は自分で加減してみて。
395 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 21:42:29 ID:LYx2Hhxh
アクリル塗料とエナメル塗料の違いは、何ですか？
何か、使い分けをしたりしないとイケナイのですか？
何か、使い分けをしたりしないとイケナイのですか？
ラッカー塗料・水性塗料（通称アクリル塗料）・エナメル塗料。
溶剤（薄め液）の成分が違う。
基本的に混ぜてはいけない。
ベテランの中には成分や利点を把握した上でブレンドする人の居るけど、
分からないうちは混ぜてはいけない。
溶剤（薄め液）の成分が違う。
基本的に混ぜてはいけない。
ベテランの中には成分や利点を把握した上でブレンドする人の居るけど、
分からないうちは混ぜてはいけない。
>>395
テンプレの本とか（アクリル塗料 エナメル塗料 違い）でググレば違いは直ぐ見つかると思う
使い分けは絶対に必要な訳ではなく一種類だけでもかまわないけど
塗料の特性により種類を使い分けた方が作業がやり易い場合があるので
それにより使い分けたりする
テンプレの本とか（アクリル塗料 エナメル塗料 違い）でググレば違いは直ぐ見つかると思う
使い分けは絶対に必要な訳ではなく一種類だけでもかまわないけど
塗料の特性により種類を使い分けた方が作業がやり易い場合があるので
それにより使い分けたりする
とりあえず基本塗装はミスターカラー(ラッカー系)
スミ入れ、ウェザリングはエナメル系という事だけ
覚えておけば、他はあまり必要ない・・・と思う。
スミ入れ、ウェザリングはエナメル系という事だけ
覚えておけば、他はあまり必要ない・・・と思う。
アクリルってのは水性のことか？それなら
水性 溶剤がアルコール/水なので健康面の害が少なく
乾燥後の剥離も容易。 同時に被膜は軟弱。
発色/光沢が独特でエナメル/ラッカー系に劣る。
特に金属色はあまり評価出来ない
エナメル ほとんど油絵の具で溶剤も兼用出来る
溶剤は灯油に近く、健康の害もそれなり。
一旦乾燥するとほぼ剥離はできない。
溶剤はプラを侵すため多量に使うと
模型が砕け散る。このため事実上、
光沢色のエアブラシ塗装は不可
発色/光沢は独特でラッカー/水性に勝る。
特に金属色は評価が高い。
水性 溶剤がアルコール/水なので健康面の害が少なく
乾燥後の剥離も容易。 同時に被膜は軟弱。
発色/光沢が独特でエナメル/ラッカー系に劣る。
特に金属色はあまり評価出来ない
エナメル ほとんど油絵の具で溶剤も兼用出来る
溶剤は灯油に近く、健康の害もそれなり。
一旦乾燥するとほぼ剥離はできない。
溶剤はプラを侵すため多量に使うと
模型が砕け散る。このため事実上、
光沢色のエアブラシ塗装は不可
発色/光沢は独特でラッカー/水性に勝る。
特に金属色は評価が高い。
>>398
なにもそんな気弱な書き込み方せんでも・・・
回答するかは自由なので自信がないなら無理に書き込まなくていいｼﾞｬﾏｲｶ
補足
アクリル（タミヤ）はきれいなつや消しになるのでつや消しの場合は勧める。
また、水性でもアクリル用溶剤で洗ったほうがよく落ちるのでこれも勧めておく。
なにもそんな気弱な書き込み方せんでも・・・
回答するかは自由なので自信がないなら無理に書き込まなくていいｼﾞｬﾏｲｶ
補足
アクリル（タミヤ）はきれいなつや消しになるのでつや消しの場合は勧める。
また、水性でもアクリル用溶剤で洗ったほうがよく落ちるのでこれも勧めておく。
レス有難うございます。
強度はどれ位の物を期待出来るのでしょうか？
鉄道模型を塗るので、ついついラッカー並を期待してしまうのですが、
期待しすぎですか？
強度はどれ位の物を期待出来るのでしょうか？
鉄道模型を塗るので、ついついラッカー並を期待してしまうのですが、
期待しすぎですか？
403 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 22:49:46 ID:iJgYg7y6
エアーブラシで一番みんなが使っていてよい品って何の型でしょう？？
>>402
自分はシンナー臭が全くダメで、ラッカー使った事がないのでなんとも言えない。
たぶん、こっちのスレで聞いた方がいいと思うよ。
【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 3【環境】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116322692/
自分はシンナー臭が全くダメで、ラッカー使った事がないのでなんとも言えない。
たぶん、こっちのスレで聞いた方がいいと思うよ。
【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 3【環境】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116322692/
水性スレ住人の試行錯誤の様子は本当にストイックだよね。
俺は水性使わんけど、奴らにこそ創意工夫という言葉が相応しい。
俺は水性使わんけど、奴らにこそ創意工夫という言葉が相応しい。
406 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 22:59:56 ID:Vu77u0uU
>>403好みだけど、０．３ミリのダブルアクションがスタンダードかな。
あと、これは個人的な感想だけど、エアーブラシって本体とエアホースを繋ぐ部分がクロスしてるじゃない。
横から見ると「Ｔ」の形してるでしょ。そこのクロスしてる角度が直角より、斜めの方が俺は持ちやすい。
それとカップに横の溝が入っていると塗料がカップから垂れたときに、下まで垂れるのを防いでくれる。
(溝が多少の塗料を受け止めてくれる)
ていうかこれはＷＡＶＥのエアブラシアドバンス０２を使った感想なんだけどね。
俺はノズルを０．３ミリにして使ってるよ。
あと、これは個人的な感想だけど、エアーブラシって本体とエアホースを繋ぐ部分がクロスしてるじゃない。
横から見ると「Ｔ」の形してるでしょ。そこのクロスしてる角度が直角より、斜めの方が俺は持ちやすい。
それとカップに横の溝が入っていると塗料がカップから垂れたときに、下まで垂れるのを防いでくれる。
(溝が多少の塗料を受け止めてくれる)
ていうかこれはＷＡＶＥのエアブラシアドバンス０２を使った感想なんだけどね。
俺はノズルを０．３ミリにして使ってるよ。
407 ：HG名無しさん：2005/08/07(日) 23:06:16 ID:iJgYg7y6
>>406
返事ありがとう☆ＷＡＶＥのエアブラシアドバンス０２を私も購入してみることにするよ☆
返事ありがとう☆ＷＡＶＥのエアブラシアドバンス０２を私も購入してみることにするよ☆
生まれて初めて、ガンプラの全塗装にチャレンジしようと思い
ＨＧＵＣ寒ジム一体にＭｒ、サーフェイサー[徳用]のホトンド（８分目くらい）使っちゃったんですけど・・・
コレって噴きすぎですかね？ 個人的に薄めに噴くように意識しながら噴いてたつもりなんんですけど・・・
ＨＧＵＣ寒ジム一体にＭｒ、サーフェイサー[徳用]のホトンド（８分目くらい）使っちゃったんですけど・・・
コレって噴きすぎですかね？ 個人的に薄めに噴くように意識しながら噴いてたつもりなんんですけど・・・
とりあえず全面サフ吹き
という風潮はどうにかならんものか。
という風潮はどうにかならんものか。
寒冷地ＧＭってオフホワイトと紺のツートーンでしょ？
サフ要るの？
缶の何分目使ったとか言われても、パーツの状態を見ないと吹きすぎかどうか
判断できないし・・・。
ブシューとパーツ全体に吹いたなら吹きすぎ。
シュッシュッと小まめに吹くと良い。
どっちにしても空気中にも大量に撒いてるので
缶サフの使用量だけ書かれても吹きすぎかどうか判断できない。
サフ要るの？
缶の何分目使ったとか言われても、パーツの状態を見ないと吹きすぎかどうか
判断できないし・・・。
ブシューとパーツ全体に吹いたなら吹きすぎ。
シュッシュッと小まめに吹くと良い。
どっちにしても空気中にも大量に撒いてるので
缶サフの使用量だけ書かれても吹きすぎかどうか判断できない。
初心者ですいません
サフ噴きは塗料の食い付きを良くするため・・・ みたいなイメージがあったんですけど・・・
下地の色によっては必要の無い工程ってコトなんですかね？
ちなみに、缶サフは模型雑誌で書いていたみたいに
左右に流すような感じで、薄く被せていく感じでやってみたつもりですけど・・・
サフ噴きは塗料の食い付きを良くするため・・・ みたいなイメージがあったんですけど・・・
下地の色によっては必要の無い工程ってコトなんですかね？
ちなみに、缶サフは模型雑誌で書いていたみたいに
左右に流すような感じで、薄く被せていく感じでやってみたつもりですけど・・・
寒事務には胸と盾とサンダルにしかサフは吹かなかったでありまス。
サフは
キズチェック
傷埋め
塗料の食い付きが良くなる
下地の色の統一が主
それ以外の用途はレジンに
プライマー入りを使う場合があったりしますが
下地にさふは絶対ではありません。
発色を良くしたい場合は白等を吹きまし用。
キズチェック
傷埋め
塗料の食い付きが良くなる
下地の色の統一が主
それ以外の用途はレジンに
プライマー入りを使う場合があったりしますが
下地にさふは絶対ではありません。
発色を良くしたい場合は白等を吹きまし用。
＞左右に流すような感じで、
じゃあ、シュッシュッってやってるんだね。
ＨＧＵＣはパーツが小さいので空気中に無駄吹きする率が高い。
消費も激しくなるよ。
＞サフ噴きは塗料の食い付きを良くするため・・・
油が浮いた状態じゃなければサフなんか吹かなくても模型用の塗料は食いつきます。
次に塗装する時はサフ無しでやってみ。
塗膜が薄くてシャープに仕上がるから。
サフを吹く場合でも全パーツが均一なグレーになるまで吹かなくても良いよ。
そこまでやったら厚塗りになってると思うし。
ガンプラは色プラなんだからサフ無しでも塗装できるよ。
じゃあ、シュッシュッってやってるんだね。
ＨＧＵＣはパーツが小さいので空気中に無駄吹きする率が高い。
消費も激しくなるよ。
＞サフ噴きは塗料の食い付きを良くするため・・・
油が浮いた状態じゃなければサフなんか吹かなくても模型用の塗料は食いつきます。
次に塗装する時はサフ無しでやってみ。
塗膜が薄くてシャープに仕上がるから。
サフを吹く場合でも全パーツが均一なグレーになるまで吹かなくても良いよ。
そこまでやったら厚塗りになってると思うし。
ガンプラは色プラなんだからサフ無しでも塗装できるよ。
みなさんどうもありがとうございます
なるほど・・・ 次は気を付けてやってみます、ホントにアリガトウございます
なるほど・・・ 次は気を付けてやってみます、ホントにアリガトウございます
ガンプラにサフ吹く理由は色プラだからと聞いたが。
色プラゆえに、パーツの色調を同じにする必要があるとか。
色プラゆえに、パーツの色調を同じにする必要があるとか。
ベースホワイトってのもありまっせ。
色プラだから、設定通りに塗る場合は塗装色と下地色が大体一致しているので
なおの事サフの必要性は薄いと思う。
設定色を無視して塗るときは下地を均一にする必要はあるかもしれないが。
なおの事サフの必要性は薄いと思う。
設定色を無視して塗るときは下地を均一にする必要はあるかもしれないが。
>>418
そりゃサフじゃなくてベースグレーの原理じゃないの？
一旦全部をグレーにする事で塗り残しを防止するってのは納得した事があるけど。
基本塗装から薄めに吹いてグラデーションって場合、プラが透けるのが
気になるときがある。
そういう時はサフの力が発揮されるよね。
そりゃサフじゃなくてベースグレーの原理じゃないの？
一旦全部をグレーにする事で塗り残しを防止するってのは納得した事があるけど。
基本塗装から薄めに吹いてグラデーションって場合、プラが透けるのが
気になるときがある。
そういう時はサフの力が発揮されるよね。
まだ表面処理サフ状態だから塗装の話は orz
塗装までいくのが一番しんどい所なんですよ
それにサフって結構減ってしまうし高いしね・・・
ああ、あと瓶サフを薄めて経済的・・・・っていっても本当は成分変化起こして食いつき効果が薄れます
それにより塗装がはがれる危険性があるから気をつけて
塗装までいくのが一番しんどい所なんですよ
それにサフって結構減ってしまうし高いしね・・・
ああ、あと瓶サフを薄めて経済的・・・・っていっても本当は成分変化起こして食いつき効果が薄れます
それにより塗装がはがれる危険性があるから気をつけて
プラを侵さない，瓶入り（エアブラシで吹きたい）のメタルプライマーで，
Mr以外の，比較的入手しやすいものってありますか？
Mr以外の，比較的入手しやすいものってありますか？
424 ：HG名無しさん：2005/08/08(月) 03:06:35 ID:NsaXLRW+
>>424
金持ちやなあｗ
金持ちやなあｗ
>>426
説明不十分ですみません
この事実はちゃんとプラモ書籍にも載っていて、瓶入りのサーフェイサーをエアブラシで吹く人がいると思うので
薄めて吹くのは本当はよくないのです。
そもそもエアブラシとエア缶では塗料の噴出方法が違いますし、サーフェイサーは薄めると効果が減少します
サーフェイサーの効果としては塗料の食いつき（バインダー効果）や細かい傷をうめたりとあるのですが
このバインダー効果が弱まると最悪の場合塗料が剥がれ落ちる危険性があるということです
またスミイレなどでエナメル塗料を使用している場合は、サーフェイサーを薄めて吹いてしまうと
プラスティックを侵してしまうエナメル塗料が浸透しやすくなって割れる危険性が高まります
まあ絶対というわけではありませんがなるべくサーフェイサーは缶のものを使用した方がいいです
説明不十分ですみません
この事実はちゃんとプラモ書籍にも載っていて、瓶入りのサーフェイサーをエアブラシで吹く人がいると思うので
薄めて吹くのは本当はよくないのです。
そもそもエアブラシとエア缶では塗料の噴出方法が違いますし、サーフェイサーは薄めると効果が減少します
サーフェイサーの効果としては塗料の食いつき（バインダー効果）や細かい傷をうめたりとあるのですが
このバインダー効果が弱まると最悪の場合塗料が剥がれ落ちる危険性があるということです
またスミイレなどでエナメル塗料を使用している場合は、サーフェイサーを薄めて吹いてしまうと
プラスティックを侵してしまうエナメル塗料が浸透しやすくなって割れる危険性が高まります
まあ絶対というわけではありませんがなるべくサーフェイサーは缶のものを使用した方がいいです
なんか言ってることがおかしいんだよな・・・
脳内か？
ビン入りサフを薄めて吹いてるが
一度も塗料が剥がれたりプラが割れたりなんてないしな。
脳内か？
ビン入りサフを薄めて吹いてるが
一度も塗料が剥がれたりプラが割れたりなんてないしな。
>>427
薄く吹くと効果が落ちるってのはまぁ理解できるけど、実際問題として困ったことは無いけどな。
俺はかなりしゃぶしゃぶに溶いて瓶サフ吹いてるけど、マスキングに持っていかれたり
ましてや剥がれ落ちるなんてこと経験したことないよ。
それに薄めるのは良くないって言うけどさ、瓶サフ筆塗りで使えっての？
絡むようで悪いけどなんかおかしくない？
薄く吹くと効果が落ちるってのはまぁ理解できるけど、実際問題として困ったことは無いけどな。
俺はかなりしゃぶしゃぶに溶いて瓶サフ吹いてるけど、マスキングに持っていかれたり
ましてや剥がれ落ちるなんてこと経験したことないよ。
それに薄めるのは良くないって言うけどさ、瓶サフ筆塗りで使えっての？
絡むようで悪いけどなんかおかしくない？
よしんば効果が薄れるとしても、許容範囲内だ、でFA？
＞この事実はちゃんとプラモ書籍にも載っていて
なんて本よ。
成分がどう変化するのか一言も説明してないし。
句読点もおかしいし。
釣りなのか？
なんて本よ。
成分がどう変化するのか一言も説明してないし。
句読点もおかしいし。
釣りなのか？
脳内ってよりも頭デッカチ君でしょ。
とりあえず、書籍に書いてある事にも間違いはいくらでもあるって事を
知っておいた方がいいんじゃないかい？
とりあえず、書籍に書いてある事にも間違いはいくらでもあるって事を
知っておいた方がいいんじゃないかい？
100倍くらいに薄めたら駄目って話だったらどうしようｗ
瓶サフをエアブラシで使っても筆で使っても
塗料の剥がれもエナメルで割れるのも経験したことないなぁ。
どんな使い方したら剥がれたり割れたりするか具体例が欲しいところだ。
ま、簡単にそんな症状が出るようなら、とっくに問題になってると思うが。
瓶サフをエアブラシで使っても筆で使っても
塗料の剥がれもエナメルで割れるのも経験したことないなぁ。
どんな使い方したら剥がれたり割れたりするか具体例が欲しいところだ。
ま、簡単にそんな症状が出るようなら、とっくに問題になってると思うが。
>427本人ではないが電ホでそのような記事が掲載された事がある。
越智氏のコーナーで。
サフ塗ったあと長時間放置すると表面が酸化してバインダー効果が落ちるとかなんとか。
>427後半のエナメルが浸透しやすくなる云々って記載はなかったと思う。
バインダー効果が落ちる->一応、電撃ホビーマガジンにソースあり
エナメルが浸透しやすくなる->427による脳内補足
って事かと。
実際、サフを薄めて使って困った経験のあるヤツはいないと思う。
>430がFAって事で終了だな。
越智氏のコーナーで。
サフ塗ったあと長時間放置すると表面が酸化してバインダー効果が落ちるとかなんとか。
>427後半のエナメルが浸透しやすくなる云々って記載はなかったと思う。
バインダー効果が落ちる->一応、電撃ホビーマガジンにソースあり
エナメルが浸透しやすくなる->427による脳内補足
って事かと。
実際、サフを薄めて使って困った経験のあるヤツはいないと思う。
>430がFAって事で終了だな。
その記事じゃ薄めることと全く関係ないし。
バインダー効果が落ちる例ならなんでもいいってもんじゃないでしょ。
無理矢理にも程があるぞー。
バインダー効果が落ちる例ならなんでもいいってもんじゃないでしょ。
無理矢理にも程があるぞー。
>>430でFA。
エナメルのエの字も出てませんが？釣りか？
エナメルのエの字も出てませんが？釣りか？
HGUC青ハイザックのカラー調合表にグレーという色があるのですが
いくら探してもライトグレー、スモークグレーなどしか出て来ません。
Ｍｒ．カラーにただの“グレー”は在るんでしょうか。よろしくお願いします
いくら探してもライトグレー、スモークグレーなどしか出て来ません。
Ｍｒ．カラーにただの“グレー”は在るんでしょうか。よろしくお願いします
>>440
Mr.カラー RLM02 グレー（半光沢）ってのがあるよ
Mr.カラー RLM02 グレー（半光沢）ってのがあるよ
>>438
おいおい、本に書いてあることをさも自分が経験したように語っておいて
叩かれたら「本の作者に文句言え」だと？
自分で薄めて塗った結果、剥がれただの割れただの言うならまだわかるが
本を鵜呑みにして確認もせずに言ってるのが脳内だっての。
実際に薄めて塗ってる人間が「そんなことは起こってない」ってのに
何を言いたいんだお前は？
おいおい、本に書いてあることをさも自分が経験したように語っておいて
叩かれたら「本の作者に文句言え」だと？
自分で薄めて塗った結果、剥がれただの割れただの言うならまだわかるが
本を鵜呑みにして確認もせずに言ってるのが脳内だっての。
実際に薄めて塗ってる人間が「そんなことは起こってない」ってのに
何を言いたいんだお前は？
>>440
水性ホビー２２のグレーだと思うので、ミスターカラーに直すと１３のニュートラルグレーになる。
取説の色指定はあくまでもこの色使うと近くなりますよと言うことだから、参考程度にしておくと良いですよ。
水性ホビー２２のグレーだと思うので、ミスターカラーに直すと１３のニュートラルグレーになる。
取説の色指定はあくまでもこの色使うと近くなりますよと言うことだから、参考程度にしておくと良いですよ。
何でも夏厨で済ませてしまうのは嫌いなのだが、あえて言おう。
夏 だ な
夏 だ な
なんだおまえ
まあ模型板なんだから手を動かせって事だな。
>>ID:yuytRltg
伝言ゲームみたｄふぇ馬鹿みたいだな。
あれは、サフ吹いて、一ヶ月以上とか長期間放置するとサフの塗膜が酸化して良くないから
すぐに上塗りしろって言ってるんだよ。ちゃんと越智様の文を読め。
伝言ゲームみたｄふぇ馬鹿みたいだな。
あれは、サフ吹いて、一ヶ月以上とか長期間放置するとサフの塗膜が酸化して良くないから
すぐに上塗りしろって言ってるんだよ。ちゃんと越智様の文を読め。
449 ：HG名無しさん：2005/08/08(月) 18:15:46 ID:SOS9J1Jr
質問です。
ベタベタのマットなパステルカラーでHGUCガンダムを塗装したいので
プロスプレー（予算的にmk3)を買って塗装してみようと思ってます。
エアブラシスレじゃ話題にさえ上らないような品なんで買っていいものかどうか不安です。
使い勝手はどのようなものか教えてください。
塗装はホント初心者で、筆塗りは部分塗装が精一杯のレベルです。
ベタベタのマットなパステルカラーでHGUCガンダムを塗装したいので
プロスプレー（予算的にmk3)を買って塗装してみようと思ってます。
エアブラシスレじゃ話題にさえ上らないような品なんで買っていいものかどうか不安です。
使い勝手はどのようなものか教えてください。
塗装はホント初心者で、筆塗りは部分塗装が精一杯のレベルです。
>>449
こういうスレも有るからログみてみたら
プロスプレーＭｋ－１愛用者が集うスレ
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1052564633/
あと予算なさそうだけどエア缶とか何本も必要だから
少し余裕無いと使い慣れる前に予算切れで終了とかになっちゃうよ
こういうスレも有るからログみてみたら
プロスプレーＭｋ－１愛用者が集うスレ
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1052564633/
あと予算なさそうだけどエア缶とか何本も必要だから
少し余裕無いと使い慣れる前に予算切れで終了とかになっちゃうよ
洗浄でエアを大量消費するんだよ。
>>450
どもです。今そのスレ見てました。
参考になりますね。明後日にでもmk2買って、ベタベタにベタ塗りしてみようと思います。
>>451
↑のスレを見ると、金魚の水槽用のブクブクで洗浄ができるということらしいので、ｿﾚやってみます
どもです。今そのスレ見てました。
参考になりますね。明後日にでもmk2買って、ベタベタにベタ塗りしてみようと思います。
>>451
↑のスレを見ると、金魚の水槽用のブクブクで洗浄ができるということらしいので、ｿﾚやってみます
前もいたけどどういうわけか本の内容を全く違う解釈してるバカとかいるからね。
所詮脳内厨
所詮脳内厨
455 ：HG名無しさん：2005/08/09(火) 12:18:22 ID:k5bXhjr2
454が良く分からん
Mk3を缶で使ってたけど、洗浄にそんなエアいらないよ
最初は神経質になってむっちゃ綺麗に洗浄しようとするけど
そのうち適当な線っていうか、手を抜いていいギリギリのところがわかってくる
パイプの塗料拭きとり、シンナー入りボトルを取り付け付け、空気穴押さえてシェイク、そのままちょっと吹き、
吸い上げノズル、スプリングをはずしてシンナー入りボトルにドブ付けで保管
最初は神経質になってむっちゃ綺麗に洗浄しようとするけど
そのうち適当な線っていうか、手を抜いていいギリギリのところがわかってくる
パイプの塗料拭きとり、シンナー入りボトルを取り付け付け、空気穴押さえてシェイク、そのままちょっと吹き、
吸い上げノズル、スプリングをはずしてシンナー入りボトルにドブ付けで保管
457 ：HG名無しさん：2005/08/09(火) 14:52:51 ID:69rHRqeo
あの～・・ドライブラシってなんですか？
458 ：州平：2005/08/09(火) 14:57:03 ID:yNUe+WQd
洗うの忘れてカチカチに固まった筆のことじゃ
>460
458も参考になったのか？ｗ
458も参考になったのか？ｗ
＞薄めていないエナメル塗料を筆に漬けてそれをティッシュで落とす。
州平のはラッカーの上にラッカーでドライブラシだい！
州平のはラッカーの上にラッカーでドライブラシだい！
たぶん最初のドライブラシは失敗するんだろうなあ
エナメル溶剤と筆か綿棒もリカバリー用に用意しておくといい>>460
エナメル溶剤と筆か綿棒もリカバリー用に用意しておくといい>>460
大抵は付けすぎちゃってドライブラシって言うより普通の塗装になっちゃうんだよね。
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1122705764/478
478 名前：HG名無しさん[] 投稿日：2005/08/09(火) 14:43:09 ID:69rHRqeo
>>471-473-474
帰るって言ったけど、誤解されてるようだから・・
僕はharuchanじゃないからね！haruchanファンなの！
君たちじゃなくても、あの良さがわかる人に買ってもらえばいいの！
ドライブラシ？？ ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ・・
そんなの塗装するんだから持ってるに決まってるじゃん(ﾌﾟ
478 名前：HG名無しさん[] 投稿日：2005/08/09(火) 14:43:09 ID:69rHRqeo
>>471-473-474
帰るって言ったけど、誤解されてるようだから・・
僕はharuchanじゃないからね！haruchanファンなの！
君たちじゃなくても、あの良さがわかる人に買ってもらえばいいの！
ドライブラシ？？ ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ・・
そんなの塗装するんだから持ってるに決まってるじゃん(ﾌﾟ
ラッカー系のスプレー(白)を吹くときにマスキングをするのを忘れてしまった箇所があるのですが、
上からアルコール系の塗料（黒）を重ね塗りするとにじんでしまうでしょうか？
にじむ場合の回避法はありますか？
上からアルコール系の塗料（黒）を重ね塗りするとにじんでしまうでしょうか？
にじむ場合の回避法はありますか？
上から塗るならにじまないと思うよ。その上にさらにクリアコートすると
にじむだろうけど。
にじむだろうけど。
６００円ぐらいするスーパーメタリックってありますよね？
アレってたとえば、赤と混ぜれば金属っぽい赤とかになりますか？
黄色と混ぜると鮮やかな金色っぽくなるとか・・・
アレってたとえば、赤と混ぜれば金属っぽい赤とかになりますか？
黄色と混ぜると鮮やかな金色っぽくなるとか・・・
＞赤と混ぜれば金属っぽい赤とかになりますか？
焼鉄色みたいにはなるだろうねえ。
つか、車のキャンディーレッドにはならない。
＞黄色と混ぜると鮮やかな金色っぽくなるとか・・・
普通そういうのはシルバーで塗ったあとにクリアイエロー
で上塗りして仕上げます。
焼鉄色みたいにはなるだろうねえ。
つか、車のキャンディーレッドにはならない。
＞黄色と混ぜると鮮やかな金色っぽくなるとか・・・
普通そういうのはシルバーで塗ったあとにクリアイエロー
で上塗りして仕上げます。
>>466
(ﾟДﾟ)ﾊｧ?
(ﾟДﾟ)ﾊｧ?
>>471
69rHRqeoは他スレで知ったかぶって「持ってる」など言ったものの
つっこまれたので （意味がわからず）ココの>>457で質問したのがいきさつ
故に本人にはやってみようなどという気は微塵もないのでスルーでいいよ
69rHRqeoは他スレで知ったかぶって「持ってる」など言ったものの
つっこまれたので （意味がわからず）ココの>>457で質問したのがいきさつ
故に本人にはやってみようなどという気は微塵もないのでスルーでいいよ
>471
>461
>457-460
>461
>457-460
474 ：HG名無しさん：2005/08/09(火) 22:41:52 ID:3kdXpsGA
>461×
>466○
>457-460
>466○
>457-460
いちおう商品として「ドライブラシ」が売られていたが、
これの毛ってナイロンだから本家みたいに
炙って毛先を整えることが出来ないという、、、、
これの毛ってナイロンだから本家みたいに
炙って毛先を整えることが出来ないという、、、、
69rHRqeoや>>471みたいなｳﾞｧｶの存在が信じられない
Mrカラーの瓶にフラットベースを入れるなら何滴くらいですか？
10～20％ってのは分かってるんですが具体的な量が分からないんです。
10～20％ってのは分かってるんですが具体的な量が分からないんです。
>>478
それは模型の質問以前の問題ですよ・・・。
Ｍｒ．カラー一ビンに１０％が「何滴？」って言ってる時点で。
模型素材には副剤（添加剤や硬化剤）をパーセントで表示する事が沢山ある。
あなたみたいな人のために「ゴルフボール：パチンコ玉」とか
「主剤何センチ：硬化剤何センチ」って書き方の説明書もある。
でも、模型を作っていく中で体積比を直感的に理解する能力は必要なので・・・。
これから大変だと思うよ。
瓶は円筒型でしょ？
カラーの入ってる高さを測って２センチなら２ミリから４ミリ入れれば良いんですよ。
「何滴？」で済まないでしょ？わかる？
それは模型の質問以前の問題ですよ・・・。
Ｍｒ．カラー一ビンに１０％が「何滴？」って言ってる時点で。
模型素材には副剤（添加剤や硬化剤）をパーセントで表示する事が沢山ある。
あなたみたいな人のために「ゴルフボール：パチンコ玉」とか
「主剤何センチ：硬化剤何センチ」って書き方の説明書もある。
でも、模型を作っていく中で体積比を直感的に理解する能力は必要なので・・・。
これから大変だと思うよ。
瓶は円筒型でしょ？
カラーの入ってる高さを測って２センチなら２ミリから４ミリ入れれば良いんですよ。
「何滴？」で済まないでしょ？わかる？
>>476
あったなぁ、商品名『ドライブラシ』。MGの初期だったっけ。
「これで模型屋で『ドライブラシ下さい！』と言って買える」とか
まぬけな解説だったなぁ。
ちなみに「ドライブラシ用の筆」は、普通、使い古しの筆の毛を
5mmくらいに切り詰めて使います。
まあ、それじゃなきゃ使えないって物じゃなくて普通の長さの筆でも使えるんだけど
ガシガシこすりつけるのに毛が短い方がちょっと使いやすいってだけのことなんだけど。
あったなぁ、商品名『ドライブラシ』。MGの初期だったっけ。
「これで模型屋で『ドライブラシ下さい！』と言って買える」とか
まぬけな解説だったなぁ。
ちなみに「ドライブラシ用の筆」は、普通、使い古しの筆の毛を
5mmくらいに切り詰めて使います。
まあ、それじゃなきゃ使えないって物じゃなくて普通の長さの筆でも使えるんだけど
ガシガシこすりつけるのに毛が短い方がちょっと使いやすいってだけのことなんだけど。
あの、金属質の塗装をしたいんですが、メッキみたいってありますよね？
あれって何系の溶剤使ってるんでしょう？またはアレより細かい粒子のメタリックってあります？
あれって何系の溶剤使ってるんでしょう？またはアレより細かい粒子のメタリックってあります？
君のいう“アレ”がなんのことやら。さっぱりですよ。
クレオスとかならラッカーだけど
ちょっとググってから質問してください。
クレオスとかならラッカーだけど
ちょっとググってから質問してください。
クレオス スーパーメタリックカラー？
それならラッカー溶剤
それならラッカー溶剤
二度三度すいません。「メッキみたい」って言う名前の名前どおりメッキライクなかん字になるスプレーがあるんです
細かいメタル粒子のスプレーってタミヤのシルバーリーフくらいしか知らないんですが、どうやらそれより細かいみたいで使ってみたいと思いまして
細かいメタル粒子のスプレーってタミヤのシルバーリーフくらいしか知らないんですが、どうやらそれより細かいみたいで使ってみたいと思いまして
488 ：HG名無しさん：2005/08/10(水) 05:33:18 ID:gLuZ85KS
メッキみたいの質感は､テストピースを見たことがあるけど､クレオスのメッキシルバーと同じ感じ｡
タミヤのシルバーリーフなんかよりはメッキぽい感じだね｡
溶剤の性質は不明だが､使った人の話では､耐溶剤性・摩擦性が非常に弱い(クリアコート困難・ちょっと擦れると剥がれる)とのこと｡
｢粒子が細かい｣ってのは厳密には語弊が有るんだが､メッキ感の強さで比較すると
シルバーリーフ＜メッキみたい=メッキシルバー＜アルクラッドのクロームかな｡
>>484
ちょっとググってから煽ってください(藁
タミヤのシルバーリーフなんかよりはメッキぽい感じだね｡
溶剤の性質は不明だが､使った人の話では､耐溶剤性・摩擦性が非常に弱い(クリアコート困難・ちょっと擦れると剥がれる)とのこと｡
｢粒子が細かい｣ってのは厳密には語弊が有るんだが､メッキ感の強さで比較すると
シルバーリーフ＜メッキみたい=メッキシルバー＜アルクラッドのクロームかな｡
>>484
ちょっとググってから煽ってください(藁
いきなりｶﾝﾍﾟの塗料の名前出されて、さらにそれが製品名らしからぬ名前だったら分からなくて当然だと思うけどな。
>>488
どうもありがとうございます。
模型にはあまり向かないですかね・・・
>>490
すいません。割とポピュラーなものだと思い込んでました・・・
みんな持ってるもんだとばかり
>>491
ありがとうございます。
アクリル系塗料ですか。
どうもありがとうございます。
模型にはあまり向かないですかね・・・
>>490
すいません。割とポピュラーなものだと思い込んでました・・・
みんな持ってるもんだとばかり
>>491
ありがとうございます。
アクリル系塗料ですか。
クレオスのMR.カラーも水性ホビーカラーもアクリルですよ。
重要なのは溶剤の種類。
重要なのは溶剤の種類。
マスキングゾル（クレオス）でＦＧガンダムの脇腹を
塗り分けようとしたのですが、剥がすのが難しくて
下の塗膜を傷つけてしまいます。カッターの刃先でやってみたのですが。
ゾルの塗膜が薄すぎるのか途中で切れてしまったり、
気持ちよくぺリっと剥がせません。
ゾルってかなり多めに塗った方がいいのでしょうか？
塗り分けようとしたのですが、剥がすのが難しくて
下の塗膜を傷つけてしまいます。カッターの刃先でやってみたのですが。
ゾルの塗膜が薄すぎるのか途中で切れてしまったり、
気持ちよくぺリっと剥がせません。
ゾルってかなり多めに塗った方がいいのでしょうか？
厚く塗るものです。剥がすときは、つまようじなど柔らかめのものの方がいいよ。
カッターじゃ、塗装どころかプラまで傷つけてしまう。
カッターじゃ、塗装どころかプラまで傷つけてしまう。
>>494
多めというより厚めに塗ったほうがいいのは確かだけど、
直線の塗り分けにはゾルよりテープの方が適してる。
ゾルを使う場合でも、付属のハケより細い筆を使った方が
扱い易い。乾くと剥がしにくいから使う前に石鹸水に漬けて。
多めというより厚めに塗ったほうがいいのは確かだけど、
直線の塗り分けにはゾルよりテープの方が適してる。
ゾルを使う場合でも、付属のハケより細い筆を使った方が
扱い易い。乾くと剥がしにくいから使う前に石鹸水に漬けて。
498 ：HG名無しさん：2005/08/10(水) 22:33:41 ID:wMDzmBc9
何歳ぐらいからみんな塗装やってはるん？？やっぱ２０超えてからじゃ遅いのかな？？
42から。老眼鏡使用。
小５からかなぁ。
もう２７年かぁ・・・。
最初はレペ・ホッペ（水性の安価な塗料）から初めて
スーパーカーブームにスプレー塗装。
中２の時に缶直結でピースコン・ヤング８８で一応エアブラシ。
ベーコン発売時に購入。
本格的なエアブラシは社会人になってから、グラデーションとかもそれから開始。
２０超えてからでも大丈夫。
色んな事が理解できるのは大人になってからだよ。
屁理屈こねてる学生なんて実は何も理解できてないからね。
責任が無いから好きなこと言ってるだけ・・・。
あれ？何書いてるんだ俺。
もう２７年かぁ・・・。
最初はレペ・ホッペ（水性の安価な塗料）から初めて
スーパーカーブームにスプレー塗装。
中２の時に缶直結でピースコン・ヤング８８で一応エアブラシ。
ベーコン発売時に購入。
本格的なエアブラシは社会人になってから、グラデーションとかもそれから開始。
２０超えてからでも大丈夫。
色んな事が理解できるのは大人になってからだよ。
屁理屈こねてる学生なんて実は何も理解できてないからね。
責任が無いから好きなこと言ってるだけ・・・。
あれ？何書いてるんだ俺。
おおっホッペとは懐かしい！
私としてはレベルやパクトラも懐かしいですな～
と書いてみる24
私としてはレベルやパクトラも懐かしいですな～
と書いてみる24
小学生の頃にチャレンジした、ドライセンの缶スプレー駄々噴き以来
十数年ぶりに本格塗装にチャレンジしよーとしてる俺もイル
もー２８歳だゴルァー・・・
十数年ぶりに本格塗装にチャレンジしよーとしてる俺もイル
もー２８歳だゴルァー・・・
小学生の時いきなり親に買って貰った帆船だったな。
母親から道具箱として貰った菓子缶の中には
各種工具（でも何故かニッパーは無く爪切りｗ）と共に
レベルカラーのマホガニーとかタンとか地味～な色が・・・
今思い出すと子供っぽく無ぇ～ｗ
母親から道具箱として貰った菓子缶の中には
各種工具（でも何故かニッパーは無く爪切りｗ）と共に
レベルカラーのマホガニーとかタンとか地味～な色が・・・
今思い出すと子供っぽく無ぇ～ｗ
504 ：HG名無しさん：2005/08/10(水) 23:05:09 ID:wMDzmBc9
なるほど、皆さん色々なわけですな～～、じゃあ本格的な塗装は２０超えてからって事ですよね？？
506 ：HG名無しさん：2005/08/10(水) 23:16:09 ID:wMDzmBc9
大阪日本橋のガンダムズって誰か行ったことありますか？（等身大の看板あるとこ）私は近いのですがまだ行ってません！
やっぱ専門店なだけに限定のガンダムっておいてあるのでしょうか？
やっぱ専門店なだけに限定のガンダムっておいてあるのでしょうか？
近くは無いけど・・・ 等身大（？）シャイ二ングガンダム飾ってる頃からチョクチョク行ってますな
ガンプラの限定品ってのはあまり置いてないと思うけど、Ｔシャツとかも売ってる
値引きはあまり感じられないけど、ガレキパーツとの抱き合わせでのセールだったらチョクチョクやってるみたい
あと・・・ 店が店だけにガンプラの塗料とか、店員が結構詳しく教えてくれる
ガンプラの限定品ってのはあまり置いてないと思うけど、Ｔシャツとかも売ってる
値引きはあまり感じられないけど、ガレキパーツとの抱き合わせでのセールだったらチョクチョクやってるみたい
あと・・・ 店が店だけにガンプラの塗料とか、店員が結構詳しく教えてくれる
509 ：HG名無しさん：2005/08/11(木) 02:28:52 ID:7Y8q97lX
さっき車のボディを塗装したら、塗面が被ってしまったorz
聞きたいんだけど、湿気で被ったら、鏡面仕上げは無理？修正は可能？
聞きたいんだけど、湿気で被ったら、鏡面仕上げは無理？修正は可能？
ドライヤーでほどよくあっためるとちょっと改善するよ。
俺は固定してた金具が加熱しすぎてボディをグニャグニャにしたことがあるけど(´･ω･`)
昨日はすごい湿気だったからね
俺は固定してた金具が加熱しすぎてボディをグニャグニャにしたことがあるけど(´･ω･`)
昨日はすごい湿気だったからね
シンナー噴きで治るという説もある。
今、ﾏﾀｰﾘと塗装しようとして、水抜きを見たら
喉が潤せそうなほどに水が溜まってた。
飲んでも平気なのかな？飲めたら水道代の節やk(ry
喉が潤せそうなほどに水が溜まってた。
飲んでも平気なのかな？飲めたら水道代の節やk(ry
飲んでみたら？死にはしｎ…（ >Д<).;'.･ｸｼｯ！なんでもないよ？うん。
>>498
オレが塗装をしたのは厨房の頃だよ。
高校生のころにはグンゼの霧吹きｗ使っていたな、20数年前(1st/MSVの頃）。
当時は、消防でも普通に塗装をしていたもんだよ、技術的には笑ってしまうような
ひどいレベルだけどモデラーの熱は感じたな、今みたいにいい大人が「パチ組」で
やっている（満足している）のが信じられないｗ
>>512
埃やらナンヤラ相当混じっているが、飲めないことはない。
オレが塗装をしたのは厨房の頃だよ。
高校生のころにはグンゼの霧吹きｗ使っていたな、20数年前(1st/MSVの頃）。
当時は、消防でも普通に塗装をしていたもんだよ、技術的には笑ってしまうような
ひどいレベルだけどモデラーの熱は感じたな、今みたいにいい大人が「パチ組」で
やっている（満足している）のが信じられないｗ
>>512
埃やらナンヤラ相当混じっているが、飲めないことはない。
>>514
最後の文はイラナイな
最後の文はイラナイな
516 ：HG名無しさん：2005/08/11(木) 08:09:57 ID:6OWd8Xrz
塗装する前に、下地として何か塗った方がいいのですか？
下地として塗る塗料とかありますか？
あと、塗料にクリアーと言うのがありますがクリアーブラ
ックを作りたい場合、クリアーと黒を混ぜればクリアーブ
ラック？それともブラックの上にクリアーを塗ればクリア
ーブラック？どちらの使い方がイイのですか？
下地として塗る塗料とかありますか？
あと、塗料にクリアーと言うのがありますがクリアーブラ
ックを作りたい場合、クリアーと黒を混ぜればクリアーブ
ラック？それともブラックの上にクリアーを塗ればクリア
ーブラック？どちらの使い方がイイのですか？
>>516
ググれ。とにかくググれ。
そして自分が何をしたいか、何を聞きたいかキチンと理解してからまたおいで。
どうしても最低限のことすら自分で調べるのが嫌なら
自分が何をしようとしてるのかくらいは書いときなよー。
親切な暇人が手取り足取り答えてくれる可能性はあるからさ。
ググれ。とにかくググれ。
そして自分が何をしたいか、何を聞きたいかキチンと理解してからまたおいで。
どうしても最低限のことすら自分で調べるのが嫌なら
自分が何をしようとしてるのかくらいは書いときなよー。
親切な暇人が手取り足取り答えてくれる可能性はあるからさ。
筆塗りだけど、白が均等になりません。
グフのフライトユニット塗装してて他の色よりムラが多くて
困ってます。いい解決策ないでしょうか？
グフのフライトユニット塗装してて他の色よりムラが多くて
困ってます。いい解決策ないでしょうか？
練習する
少しだけ塗料を薄めてみる
完全に乾くまで筆で触らない←今塗った隣にすら触らない
塗る→乾燥→薄い所を重点に塗る→乾燥→塗る→乾燥→薄い所を重点に塗る→・・・・
ツヤ消しで我慢する←クリアー分が少ないに白はムラになりにくい
少しグレーにする
スプレーやエアブラシを検討する。
少しだけ塗料を薄めてみる
完全に乾くまで筆で触らない←今塗った隣にすら触らない
塗る→乾燥→薄い所を重点に塗る→乾燥→塗る→乾燥→薄い所を重点に塗る→・・・・
ツヤ消しで我慢する←クリアー分が少ないに白はムラになりにくい
少しグレーにする
スプレーやエアブラシを検討する。
瓶サフをエアブラシで吹く時に薄め液じゃなくて流し込みセメントで薄めて吹いたら塗装が剥がれにくくなるってことはあるのでしょうか？いまウチに流し込みセメントが無く、それを買うお金もありません。
釣りか？
＞それを買うお金もありません。
つまり金クレって事？
つまり金クレって事？
３００円だと思う。
>526
漏れなら瓶サフに瞬着を混ぜてエアブラシで塗るな。
そんで、ブラシが固まっちゃったんですけどどうすればいいでしょうか？
って質問する。
漏れなら瓶サフに瞬着を混ぜてエアブラシで塗るな。
そんで、ブラシが固まっちゃったんですけどどうすればいいでしょうか？
って質問する。
そうですか。やっぱりヤバイですかねぇ…。ありがとうございますた。
やばいかどうか以前に、金がないから試せないと言う奴がそんな質問して何をどうしようというのか。
もし「いい方法だから是非やりなさい」と言われても「金がないから買えません」と答えるだろ？
夏だからなんて言いたくないけど、一体何がしたいんだか本気で理解に苦しむ。
もし「いい方法だから是非やりなさい」と言われても「金がないから買えません」と答えるだろ？
夏だからなんて言いたくないけど、一体何がしたいんだか本気で理解に苦しむ。
まぁ、これだけの猛暑だからな。
本気で頭をやられる奴が出てもおかしくはないかもしれん・・・。
本気で頭をやられる奴が出てもおかしくはないかもしれん・・・。
>>521
とりあえず、普通のセメントと塗料を混ぜて筆塗りして試すくらいは出来るだろ。
とりあえず、普通のセメントと塗料を混ぜて筆塗りして試すくらいは出来るだろ。
AFVの汚し塗装を初めてやってみたいと思っています。
汚し塗装のやり方参考になるウェブサイトや書籍、コツがあったら教えて下さい。
汚し塗装のやり方参考になるウェブサイトや書籍、コツがあったら教えて下さい。
ウェザリング
ドライブラシ
ウォッシング
チッピング
フィルタリング
etc…
思いた順にキーワードを並べました。グーグル先生に聞いてみてください
ドライブラシ
ウォッシング
チッピング
フィルタリング
etc…
思いた順にキーワードを並べました。グーグル先生に聞いてみてください
さて、そろそろ猛暑で頭をやられた夏厨が
>>356のように逆ギレする時間ですかね。
>>356のように逆ギレする時間ですかね。
もしかしてパソコン初心者なんじゃ・・・
アパートとかマンション住まいの人、スプレーやエアブラシ使うときの臭気や飛沫はどう処理してる？
ファンつきの塗装ブースって理不尽な値段だと思って自作しようと思うんだけど
ファンつきの塗装ブースって理不尽な値段だと思って自作しようと思うんだけど
上新のレシート見たら1575ポイントあったのでセメント3本買いました。で、実験してみました。結果→薄吹きすればプラ表面が溶けるといったことは無かったです。塗膜が強くなったかどうかは微妙です。薄め液で溶いて吹くのと大差無いと思われ。ただ臭かった。以上
・・・やったのか
すごいな。
接着剤（アセトン）をエアブラシで吹く発想もそうだが実際にやるとは・・・
>>533 書籍
アーマーモデリング、モデルアート、マスターモデラーズ、モデルグラフィックス等々
とりあえず本屋で立ち読みしてきなさいな。
すごいな。
接着剤（アセトン）をエアブラシで吹く発想もそうだが実際にやるとは・・・
>>533 書籍
アーマーモデリング、モデルアート、マスターモデラーズ、モデルグラフィックス等々
とりあえず本屋で立ち読みしてきなさいな。
>>538
自作ブース でググれば自分で作ってる人のサイトとか見つかるよ
安く作るならファン・換気扇の値段をどの程度抑えられるかで変わる
ある程度ちゃんとしたの作ろうとするとかなり手間掛かるから
その手間考えると一概に市販品が理不尽と言うわけでもない
【窓の下に】塗装ブース総合スレPart2【犬がいる】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1111649824/
自作ブース でググれば自分で作ってる人のサイトとか見つかるよ
安く作るならファン・換気扇の値段をどの程度抑えられるかで変わる
ある程度ちゃんとしたの作ろうとするとかなり手間掛かるから
その手間考えると一概に市販品が理不尽と言うわけでもない
【窓の下に】塗装ブース総合スレPart2【犬がいる】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1111649824/
ベースホワイトってラッカー用のシンナーで薄めたらだめですか？
>>543
何シンナーで薄めたい？
何シンナーで薄めたい？
>>545
何故やってみない？
何故やってみない？
>546
失敗したら勿体無いからだろ。
あるいはちょっと見にはよさげでも長期的にはダメとか、
自分でやってみただけでは分からない事も多い。
>543
ベースホワイトのラベルに書いてあるから嫁。
それとも何か深い意味があって聞いているのか？
失敗したら勿体無いからだろ。
あるいはちょっと見にはよさげでも長期的にはダメとか、
自分でやってみただけでは分からない事も多い。
>543
ベースホワイトのラベルに書いてあるから嫁。
それとも何か深い意味があって聞いているのか？
ぐはっ！
皿に少し出して試せよ。全然勿体無くない。
失敗したからなんだってんだ？
失敗したからなんだってんだ？
スプレーで塗装に初挑戦中なんですが
自然に乾くのと、強制的（？）に（扇風機とかドライヤーで）乾かした後で
出来に違いが出来ますか？
自然に乾くのと、強制的（？）に（扇風機とかドライヤーで）乾かした後で
出来に違いが出来ますか？
乾燥は遅い方が塗膜表面がなめらかぁ～んに。
でもラッカー系だとそもそも乾燥は速いのであんまり関係ないかもしれない。
でもラッカー系だとそもそも乾燥は速いのであんまり関係ないかもしれない。
なぜ試さない？
アクリルってことはラッカーシンナーじゃだめってことですか・・・。
Mrうすめ液と書いてあるのは読みましたが、アクリル塗料のように水でうすめてはいけないんでしょうか・・・
ちょっと試してみます
Mrうすめ液と書いてあるのは読みましたが、アクリル塗料のように水でうすめてはいけないんでしょうか・・・
ちょっと試してみます
>>554
勘違いし易いんだけど、ラッカー系も水性も塗料としては「アクリル」なんですよ。
要は油性か水性かって事。
ベースホワイトはラッカー系なので水じゃ薄められません。
つーか臭いで判れって話だが。
勘違いし易いんだけど、ラッカー系も水性も塗料としては「アクリル」なんですよ。
要は油性か水性かって事。
ベースホワイトはラッカー系なので水じゃ薄められません。
つーか臭いで判れって話だが。
ほんとにアクリル塗料を水で薄めて使ったことがあるのか？
水で薄めたら分離してしまいました・・・。
ラッカーシンナーで薄めると見た目は悪くないのですが、どうなのでしょう？
ラッカーシンナーで薄めると見た目は悪くないのですが、どうなのでしょう？
>>541
自作ブーススレあったんだね。ちょっと見てみる。
手間に関しては学生なもんで暇だし工作は苦じゃないからいいんだけどね。
>>542
そう？ダンボールとファンさえあればできると思って・・・
とりあえずやってみる
自作ブーススレあったんだね。ちょっと見てみる。
手間に関しては学生なもんで暇だし工作は苦じゃないからいいんだけどね。
>>542
そう？ダンボールとファンさえあればできると思って・・・
とりあえずやってみる
まぁアレだ。
自称上級者の言う様に、「ググれ」「本見ろ」「自分で試せ」を全員が実行したら
このスレは滅びると。
自称上級者の言う様に、「ググれ」「本見ろ」「自分で試せ」を全員が実行したら
このスレは滅びると。
エアブラシ使いたいのですが、エナメル塗料噴いた後のウガイって
水道水とか普通の水じゃ駄目ですかね？ 無難に、エナメル系薄め液使った方が良いですか？
無難な手段使った方が良いとは思ってますが、やっぱりコスト面でひっかかります
莫迦で無知な質問ですいませんけど、よかったらアドバイスくださいおねがいします
水道水とか普通の水じゃ駄目ですかね？ 無難に、エナメル系薄め液使った方が良いですか？
無難な手段使った方が良いとは思ってますが、やっぱりコスト面でひっかかります
莫迦で無知な質問ですいませんけど、よかったらアドバイスくださいおねがいします
>>564
水使え。シンナーを無駄にするな。
水使え。シンナーを無駄にするな。
>>563
必要なくなった物が消えるのは別に何の問題もないだろ。
>>564
無難も何も、水じゃ絶対に駄目だ。
塗料皿に取ったエナメルに水を一たらししてみれ。
大事なエアブラシを詰まらせて駄目にしたいなら止めないが。
必要なくなった物が消えるのは別に何の問題もないだろ。
>>564
無難も何も、水じゃ絶対に駄目だ。
塗料皿に取ったエナメルに水を一たらししてみれ。
大事なエアブラシを詰まらせて駄目にしたいなら止めないが。
>>566
嘘書くな、死ね。
嘘書くな、死ね。
>>567
やなこった阿呆（ｗ
やなこった阿呆（ｗ
569 ：HG名無しさん：2005/08/11(木) 23:58:23 ID:2x3WtW2s
つや消しクリアをスプレーしてみたら、全体がまだらな白化状態に…
クリア・白化などで検索もしてみたのですが、出てくるのはUVカットとやらの
不良情報ばかりで、解決方法が見つかりませんでした。
何か良い方法は無いでしょうか？
クリア・白化などで検索もしてみたのですが、出てくるのはUVカットとやらの
不良情報ばかりで、解決方法が見つかりませんでした。
何か良い方法は無いでしょうか？
なんか最近は答える方も夏真っ盛りって気がしないか？
>>569
それは単なる吹き過ぎ。
ツヤ消しクリアーというのはツヤ消し粉の入った透明な塗料なわけで、
要は「すりガラス」を乗せるようなものなんです。
ゆえに、ごく薄くを心掛けてないとゴッテリした半透明層を作っちゃうわけですね。
何らかの手段でツヤ消しクリアを除去して今度は薄く吹いてみるのがよし。
それは単なる吹き過ぎ。
ツヤ消しクリアーというのはツヤ消し粉の入った透明な塗料なわけで、
要は「すりガラス」を乗せるようなものなんです。
ゆえに、ごく薄くを心掛けてないとゴッテリした半透明層を作っちゃうわけですね。
何らかの手段でツヤ消しクリアを除去して今度は薄く吹いてみるのがよし。
>569
つ湿度
>564
エナメルは水に溶けないが、うがいしたらエマルジョン化しないとも限らないし・・・・
人柱になって試してくれ。結果報告よろ。
つ湿度
>564
エナメルは水に溶けないが、うがいしたらエマルジョン化しないとも限らないし・・・・
人柱になって試してくれ。結果報告よろ。
575 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 00:17:36 ID:ctY2YW1k
>>571>>572
ありがとうございます。
先ほど実験のために、よくふり直してランナーに薄く吹いたら余計真っ白
になったりしたので、もしかすると缶自体が腐ってる状態なのかもと。
２ヶ月ほど使わずに放置してたのが問題なのかな…室内湿度は高くもないし。
とりあえず今日にでもツヤありを買ってきて試してみようと思います。
ありがとうございます。
先ほど実験のために、よくふり直してランナーに薄く吹いたら余計真っ白
になったりしたので、もしかすると缶自体が腐ってる状態なのかもと。
２ヶ月ほど使わずに放置してたのが問題なのかな…室内湿度は高くもないし。
とりあえず今日にでもツヤありを買ってきて試してみようと思います。
塗装して完成したガンプラのツヤを消そうと考えてるのですが、
ツヤ消しクリアーとツヤ消しトップコートの違いが今一つ解りません。
クリアーの方は571さんの説明もあり、一度使用経験もあるので、
トップコートのほうを教えてもらえませんか？
当方、5年ぶりに作ったプラモデルに愛着が湧き、
トップコートの存在が非常に気になっています。
どうかお願いします。
ツヤ消しクリアーとツヤ消しトップコートの違いが今一つ解りません。
クリアーの方は571さんの説明もあり、一度使用経験もあるので、
トップコートのほうを教えてもらえませんか？
当方、5年ぶりに作ったプラモデルに愛着が湧き、
トップコートの存在が非常に気になっています。
どうかお願いします。
このクソ熱いのに自作自演大変だな。
ああ、後はデカールに吹けるか否かってとこかな
トップコートは（比較的）安心してデカールの上に吹けるよ
艶消しクリアーは気をつけて少しずつ少しずつ吹かないとデカールを壊す
トップコートは（比較的）安心してデカールの上に吹けるよ
艶消しクリアーは気をつけて少しずつ少しずつ吹かないとデカールを壊す
違いを聞いてるんだろ？
ツヤ消しクリアーはラッカー（油性アクリル）
トップコートは水性（水性アクリル）
ツヤ消しクリアーはラッカー（油性アクリル）
トップコートは水性（水性アクリル）
早いレス感謝します。
お蔭様で悩みが無くなりました。
私には油性アクリルは扱いが難しそうなので、
水性で仕上げたいと思います。
仕上げの出来にかかわらず、これで満足できそうです。
有難うございました。
お蔭様で悩みが無くなりました。
私には油性アクリルは扱いが難しそうなので、
水性で仕上げたいと思います。
仕上げの出来にかかわらず、これで満足できそうです。
有難うございました。
582 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 01:31:09 ID:ctY2YW1k
先ほど友人にツヤありを借りて吹いてみたら、変な化学変化でも起こした
みたく白くてぶつぶつの結晶が表面に…
諦めて現在上から再塗装中ですが、やはりクリアが腐ってたようです。
こういうのは一度試し吹きしないとダメですね。
良い教訓になったみたいです、色々答えてくださった方々ありがとうございました。
みたく白くてぶつぶつの結晶が表面に…
諦めて現在上から再塗装中ですが、やはりクリアが腐ってたようです。
こういうのは一度試し吹きしないとダメですね。
良い教訓になったみたいです、色々答えてくださった方々ありがとうございました。
585 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 04:02:46 ID:t/g3qtXN
>>539
流し込みセメントってのは､簡単に言うと｢プラを溶かす強いシンナー｣なわけで､そいつで希釈するって発想は方向としてはｵｹｰ｡
但し､コストがかかる｡
上級者向けの技術として､一般用ラッカーシンナー(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰで売ってる､強いシンナー)で塗料を希釈するってのがある｡
Mr薄め液より安いし､乾燥も速いが､プラや模型用塗料を簡単に溶かすので､初心者にはお勧めできない｡
>>564
用具の洗浄には上述した一般用シンナーの使用がコスト面でお徳｡
但し､健康に気を付けよう｡
>>576
接触乾燥までの時間が思いっきり違いますよ｡
>>575
つや消しクリアは吹きすぎると艶が消えないもんだけどな｡
自称上級者の俺様ちゃんから言わせて貰うと､｢まだらに白化｣ってのは攪拌不足か湿度によるカブリが原因と思われる｡
流し込みセメントってのは､簡単に言うと｢プラを溶かす強いシンナー｣なわけで､そいつで希釈するって発想は方向としてはｵｹｰ｡
但し､コストがかかる｡
上級者向けの技術として､一般用ラッカーシンナー(ﾎｰﾑｾﾝﾀｰで売ってる､強いシンナー)で塗料を希釈するってのがある｡
Mr薄め液より安いし､乾燥も速いが､プラや模型用塗料を簡単に溶かすので､初心者にはお勧めできない｡
>>564
用具の洗浄には上述した一般用シンナーの使用がコスト面でお徳｡
但し､健康に気を付けよう｡
>>576
接触乾燥までの時間が思いっきり違いますよ｡
>>575
つや消しクリアは吹きすぎると艶が消えないもんだけどな｡
自称上級者の俺様ちゃんから言わせて貰うと､｢まだらに白化｣ってのは攪拌不足か湿度によるカブリが原因と思われる｡
586 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 04:15:57 ID:vgy5pcSO
鏡面仕上げがよく分からなひ…。
やった手順(車)
①ボディのヤスリがけ
・６００番→１０００番の順
②ボディのサフ吹き
③サフ乾燥後、ヤスリがけ
・６００番→１０００番→１５００番の順
④ボディのカラー塗装
⑤乾燥後、ヤスリがけ
・１５００番→２０００番の順
⑥コンパウンド＆専用布で磨く。
しかし、ピカピカにならず…。
ちなみに、まだクリアーは吹いてないでつ。
間違いの指摘を願います。
やった手順(車)
①ボディのヤスリがけ
・６００番→１０００番の順
②ボディのサフ吹き
③サフ乾燥後、ヤスリがけ
・６００番→１０００番→１５００番の順
④ボディのカラー塗装
⑤乾燥後、ヤスリがけ
・１５００番→２０００番の順
⑥コンパウンド＆専用布で磨く。
しかし、ピカピカにならず…。
ちなみに、まだクリアーは吹いてないでつ。
間違いの指摘を願います。
587 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 04:23:33 ID:t/g3qtXN
手順に間違いは無いと思うよ。
敢えて言うなら､使用したコンパウンドの選択ﾐｽ､コンパウンドの使い方が間違っている､
｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣についておかしな幻想を抱いている､っていう間違いの可能性がある｡
クリアーを吹いたのと吹かないのとでも､｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣の感じは変わって来るよ｡
敢えて言うなら､使用したコンパウンドの選択ﾐｽ､コンパウンドの使い方が間違っている､
｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣についておかしな幻想を抱いている､っていう間違いの可能性がある｡
クリアーを吹いたのと吹かないのとでも､｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣の感じは変わって来るよ｡
588 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 04:28:04 ID:t/g3qtXN
ｱﾚだ｡俺も暇だから色々親切に書き込むけど､
他には乾燥後ﾔｽﾘがけってのが間違ってるって話も｡
｢乾燥｣も1日乾燥させただけものと､1ヶ月以上乾燥させたものと､仕上がりが微妙に変わってくる｡
また､その後のペーパーがけも､完全にペーパーキズが消えるようにかけないと､表面は曇る｡
で、やっぱり研ぎ出しをした｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣と､吹きっぱなしの｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣は大きく違うので､
｢幻想を抱いている｣って言う間違いの可能性が高いんじゃないかな｡
他には乾燥後ﾔｽﾘがけってのが間違ってるって話も｡
｢乾燥｣も1日乾燥させただけものと､1ヶ月以上乾燥させたものと､仕上がりが微妙に変わってくる｡
また､その後のペーパーがけも､完全にペーパーキズが消えるようにかけないと､表面は曇る｡
で、やっぱり研ぎ出しをした｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣と､吹きっぱなしの｢ﾋﾟｶﾋﾟｶ｣は大きく違うので､
｢幻想を抱いている｣って言う間違いの可能性が高いんじゃないかな｡
589 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 04:36:03 ID:t/g3qtXN
連続レスで申し訳ないんだけど、クリアの有無での違いは例えば下の通り｡
HJの石川氏なんかはクリア吹かないで鏡面仕上げするね｡
ttp://modelers-space.hp.infoseek.co.jp/ex/15th/mmi002.html
MAの北澤氏なんかは､思いっきり分厚くクリアーを吹いてテロテロの鏡面仕上げにするね｡
ttp://www2.odn.ne.jp/littlewheel/fr250SWB.html
HJの石川氏なんかはクリア吹かないで鏡面仕上げするね｡
ttp://modelers-space.hp.infoseek.co.jp/ex/15th/mmi002.html
MAの北澤氏なんかは､思いっきり分厚くクリアーを吹いてテロテロの鏡面仕上げにするね｡
ttp://www2.odn.ne.jp/littlewheel/fr250SWB.html
たぶんヤスリがけのとき力入れすぎなんじゃないかね、撫でるくらいでいいんだよ。
塗装のあとしっかり乾燥させてないとか。1日か２日は置いたほうがいい。
で、コンパウンド使った後洗ったの？
塗装のあとしっかり乾燥させてないとか。1日か２日は置いたほうがいい。
で、コンパウンド使った後洗ったの？
591 ：HG名無しさん：2005/08/12(金) 04:39:37 ID:t/g3qtXN
ちなみに､北澤氏によるクリア吹きっぱなしだとこんな感じ｡
ttp://blog.goo.ne.jp/kitazawa1961/e/b46c82b8959b4611e33c00dece392f23
まぁ､この人はプロだから、素人が吹きっぱなしでここまで鏡面にするのは難しいと思うが。
ttp://blog.goo.ne.jp/kitazawa1961/e/b46c82b8959b4611e33c00dece392f23
まぁ､この人はプロだから、素人が吹きっぱなしでここまで鏡面にするのは難しいと思うが。
サフ後は1000からでいいとおもう。
後は優しく水研ぎすること。
個人的にはスパクリ2をテロっとするまで噴くのが楽だったけど、
仕上がりの感じはまた違うかも
後は優しく水研ぎすること。
個人的にはスパクリ2をテロっとするまで噴くのが楽だったけど、
仕上がりの感じはまた違うかも
>>586
まず最初のペーパーで#600から始めるのならいきなり#1000に飛ばないで
ちゃんと間#800を使う。
サフ吹いてからまた#600から研ぐのは何故？
せっかく#1000で出来た細かい傷を埋めてくれてるのにまた荒いヤスリで
傷彫り直してどーすんのよ。乾燥後の表面が気になるなら#1200ぐらいで
軽く撫でるように水研ぎすればOK。
あ、あと、サフそのものも種類があるんで、1000とか1200を使って下さい。
ボディカラー塗装後のやり方はそれぞれなんだけど、失敗が少ないのは
クリアを厚めに吹いて完全乾燥させてから#2000で水研ぎし、コンパウンドを
段階的（粗目->中目->細目ｰ>極細目）にかける。
貴方のようにクリア前にコンパウンドまでかけるってのは悪い事じゃ無いん
だけど、塗膜を削るのは下地が出やすくなる危険もあるわけで、よほど
熟練したコツを掴んでないと難しいです。
コンパウンドは布を何回かに折り、指の力が一点にかからないようにすること。
最後に拭き切るように磨くと艶が出ます。
まず最初のペーパーで#600から始めるのならいきなり#1000に飛ばないで
ちゃんと間#800を使う。
サフ吹いてからまた#600から研ぐのは何故？
せっかく#1000で出来た細かい傷を埋めてくれてるのにまた荒いヤスリで
傷彫り直してどーすんのよ。乾燥後の表面が気になるなら#1200ぐらいで
軽く撫でるように水研ぎすればOK。
あ、あと、サフそのものも種類があるんで、1000とか1200を使って下さい。
ボディカラー塗装後のやり方はそれぞれなんだけど、失敗が少ないのは
クリアを厚めに吹いて完全乾燥させてから#2000で水研ぎし、コンパウンドを
段階的（粗目->中目->細目ｰ>極細目）にかける。
貴方のようにクリア前にコンパウンドまでかけるってのは悪い事じゃ無いん
だけど、塗膜を削るのは下地が出やすくなる危険もあるわけで、よほど
熟練したコツを掴んでないと難しいです。
コンパウンドは布を何回かに折り、指の力が一点にかからないようにすること。
最後に拭き切るように磨くと艶が出ます。
すいません、質問です。
比較的値段が安いSDガンダムで塗装を練習しようと思うのですが、
一番塗装し易いSDガンダムって何でしょうか？
比較的値段が安いSDガンダムで塗装を練習しようと思うのですが、
一番塗装し易いSDガンダムって何でしょうか？
種のコレクションのほうが簡単だよ
>>594
つか塗装の練習って何がしたい？
単にキレイな面に塗る練習？それならプラ板とか適当なプラで出来た四角い物でも塗ればいいし
塗り分けとかなら、簡単な物より多少複雑な物で試さないと練習に成らないと思う
簡単すぎて適当に塗っても出来ちゃいました。じゃあんまり意味無いし
つう事で自分の好きな物作って好きに塗れ、それで失敗した・上手くいかないところが出たら
その部分と状態を説明してどうすればいいか質問すればいい
つか塗装の練習って何がしたい？
単にキレイな面に塗る練習？それならプラ板とか適当なプラで出来た四角い物でも塗ればいいし
塗り分けとかなら、簡単な物より多少複雑な物で試さないと練習に成らないと思う
簡単すぎて適当に塗っても出来ちゃいました。じゃあんまり意味無いし
つう事で自分の好きな物作って好きに塗れ、それで失敗した・上手くいかないところが出たら
その部分と状態を説明してどうすればいいか質問すればいい
BBの塗装は塗り分け多いぞ
簡単＆安上がり、ってのを考えるとHGあたりが妥当
簡単＆安上がり、ってのを考えるとHGあたりが妥当
ガンダムマーカーのスミ入れ用でゾイドにスミ入れしようと思うんだけど、
これって、プラを侵食したり塗装を溶かしたりしないよね？
これって、プラを侵食したり塗装を溶かしたりしないよね？
>>598
何故試さない？
何故試さない？
ゾイドに塗装なんてあったけ？自分で塗ったの？
ココ言ってログ読め
模型としてのゾイド 6～塗装・可動・改造
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/zoid/1116404434/
ココ言ってログ読め
模型としてのゾイド 6～塗装・可動・改造
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/zoid/1116404434/
>>576
詳しいことはいいから
サッと吹いてじっくり乾燥させる 絶対に慌てて何度も吹いたりしない
乾燥してから足りないと思ったらまたサッと吹く で、じっくり待って確認
これだけ守れば失敗はし難い
いいつや消し具合になって更に愛着が沸くでしょう
ラッカーのつや消しは少しだけコツが必要だから初めてつや消しするなら水性のトップコートを使ってみよう
慣れたらラッカーのつや消しでもOKだけど水性と比べればマットなつや消し具合になりやすい。
この辺りはお好みで。
と、ウチに住んでるネズミが言ってた
詳しいことはいいから
サッと吹いてじっくり乾燥させる 絶対に慌てて何度も吹いたりしない
乾燥してから足りないと思ったらまたサッと吹く で、じっくり待って確認
これだけ守れば失敗はし難い
いいつや消し具合になって更に愛着が沸くでしょう
ラッカーのつや消しは少しだけコツが必要だから初めてつや消しするなら水性のトップコートを使ってみよう
慣れたらラッカーのつや消しでもOKだけど水性と比べればマットなつや消し具合になりやすい。
この辺りはお好みで。
と、ウチに住んでるネズミが言ってた
スプレーの節約法ってないですかね？
つ【５円玉】
一旦ノズル外して挟んどけ。
たった５円といえど、缶を捨てる時に回収し忘れちゃイカンぞ。
一旦ノズル外して挟んどけ。
たった５円といえど、缶を捨てる時に回収し忘れちゃイカンぞ。
ﾌﾞﾙｼﾞｮｱな俺は５０円玉を使用
オレは和同開珍を使ってる、古くてボロいから
そのまま捨てようかと思ってる
そのまま捨てようかと思ってる
ん～？
俺のはどうかな？
「銭形平次」って書いてるな
俺のはどうかな？
「銭形平次」って書いてるな
みなさんカラーガイドの塗料の配合比を正確にするためにどうしてます？
自分はメモリ付きスポイトで図って混ぜてます
自分はメモリ付きスポイトで図って混ぜてます
目分量で、というか適当に混ぜながらだいたい成型色と同じになるように
あ、ごめんガンプラの話ね
スケールだともっと適当
スケールだともっと適当
イメージに合わせて適当に混ぜる
混ぜすぎるとグレーになるから、
カラー二色と白、黒、グレーのどれかで三色以内で作るように心がけ
混ぜすぎるとグレーになるから、
カラー二色と白、黒、グレーのどれかで三色以内で作るように心がけ
滴ではかってる
同じ色でも、ロットによって微妙に違うことがよくある罠。
溶剤の揮発具合や使用量によって、同じ質量でも顔料の含有量が変わる罠。
カラーガイドは目安はなるが、その通りに配合したからと言って
いつでも同じ色ができるわけではないのよね。
最後は自分の目を信じる以外にないのね。
溶剤の揮発具合や使用量によって、同じ質量でも顔料の含有量が変わる罠。
カラーガイドは目安はなるが、その通りに配合したからと言って
いつでも同じ色ができるわけではないのよね。
最後は自分の目を信じる以外にないのね。
ガンプラ完成して、さっきつや消しトップコート吹いて、
今いわゆる梨地状態なんだけど、ヤスリがけしたほうがいいのかな？
今いわゆる梨地状態なんだけど、ヤスリがけしたほうがいいのかな？
普通はしない。
だって、ツヤ消しトップコート吹いちゃったんでしょ？
ツヤ消しで梨地状態というのが理解不能だが(梨地が不味いのはツヤありのときだけ）
だって、ツヤ消しトップコート吹いちゃったんでしょ？
ツヤ消しで梨地状態というのが理解不能だが(梨地が不味いのはツヤありのときだけ）
梨地が気に入らないんなら削ればいいじゃない？
>>619
吹きまくると梨地がひどくなると思う
吹きまくると梨地がひどくなると思う
梨地だからツヤが消えるんだけどな・・・。
フラットベースを使えばってのは禁句ですか？
>>623
フラットベースは単体では役に立ちませんが。
フラットベースは単体では役に立ちませんが。
皆さん、サフはどのくらい吹いてますか？
なんかヤスリがけした部分だけを吹いていたら吹きすぎなのかパテみたいにもっこりしてきました
距離は近い方がいいと知ってたので10ｃｍくらいです
なんかヤスリがけした部分だけを吹いていたら吹きすぎなのかパテみたいにもっこりしてきました
距離は近い方がいいと知ってたので10ｃｍくらいです
吹きすぎかなと感じない程度に吹いてます。
まあ普通に吹き付けすぎ
だな。シンナーで落とすか紙ヤスリで削るかしなさいな。
だな。シンナーで落とすか紙ヤスリで削るかしなさいな。
＞距離は近い方がいいと知ってたので10ｃｍくらいです
何を知ってたんだｗ近すぎ。
普通２０～３０ｃｍは離すけどな
何を知ってたんだｗ近すぎ。
普通２０～３０ｃｍは離すけどな
30ｃｍは離し過ぎだろ。30ｃｍ離してサフ吹いたことあるか？
俺は普段から5ｃｍ～10ｃｍ程度だが、塗膜も厚くならないしムラもなく吹けるぞ。
俺は普段から5ｃｍ～10ｃｍ程度だが、塗膜も厚くならないしムラもなく吹けるぞ。
>>629
近くていいんだよ。スパッスパッってすばやく通過させるように吹くの
近くていいんだよ。スパッスパッってすばやく通過させるように吹くの
俺も５～１０センチ程度。雑誌のhowtoとか読むと３０センチって書いてあるから
どうかなーと思うけど、問題ないから。
でも砂吹きの時は圧をちょっと高くして３０センチでやってる。
どうかなーと思うけど、問題ないから。
でも砂吹きの時は圧をちょっと高くして３０センチでやってる。
あ、ごめ、>>632はエアブラシね。
最近使ってないけど、スプレーの場合は３０センチでやる。
最近使ってないけど、スプレーの場合は３０センチでやる。
ふだんエアブラシ使っててたまに缶スプレー使うと
噴射のイキオイにびびる
噴射のイキオイにびびる
タミヤ推奨。「プラモつくろう」の光沢の魔術師の人の缶サフ吹きはもう少し近くて早い
ttp://www.tamiya.com/scale/beginner2/spray.mpg
ttp://www.tamiya.com/scale/beginner2/spray.mpg
>>4のKeiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編（通常版）が欲しいのですが、
大阪の日本橋でまだ売っているところってありますか？
大阪の日本橋でまだ売っているところってありますか？
>>636
別にあの本に拘る必要はないと思うよ。
ノモ研とか他の本でもいいんだから。
と言うか、
安いけどパンフレットみたいな代物で
内容も同じく薄っぺらな「Keiちゃん～」は
あまりオススメする気になれないんだよね。
別にあの本に拘る必要はないと思うよ。
ノモ研とか他の本でもいいんだから。
と言うか、
安いけどパンフレットみたいな代物で
内容も同じく薄っぺらな「Keiちゃん～」は
あまりオススメする気になれないんだよね。
エアブラシって色変えるごとに洗浄してきれいにするの？
いいえ、新しいのを買います。
>>638
俺はハンドピース１本しかないから塗料を変えるごとに分解して洗浄してる。
分解してニードル等の個々のパーツをキレイに拭いた後に
数回うがいをしてやれば気になるような影響は出ないよ。
でも薄い色から先に塗る…という方向でやると事故は減るかも。
まぁ、吹き付けた塗料が乾くまで時間はあるんだから
その間に一所懸命に洗浄するって癖をつければいいと思う。
だからシンナーはケチらず大量に保有しておくといい。
俺はハンドピース１本しかないから塗料を変えるごとに分解して洗浄してる。
分解してニードル等の個々のパーツをキレイに拭いた後に
数回うがいをしてやれば気になるような影響は出ないよ。
でも薄い色から先に塗る…という方向でやると事故は減るかも。
まぁ、吹き付けた塗料が乾くまで時間はあるんだから
その間に一所懸命に洗浄するって癖をつければいいと思う。
だからシンナーはケチらず大量に保有しておくといい。
皆さん色変えには苦労してるんですね
俺のはダブルアクションで吸い上げ式なのでうがいとか通常洗浄したあと塗料瓶を変えるだけだよ
正直初めは普通のダブルアクションにしようと思ったんだが簡易エアブラシを長く使っていたので
瓶を取り替えるだけでいいと思って吸い上げ式にしますた
俺のはダブルアクションで吸い上げ式なのでうがいとか通常洗浄したあと塗料瓶を変えるだけだよ
正直初めは普通のダブルアクションにしようと思ったんだが簡易エアブラシを長く使っていたので
瓶を取り替えるだけでいいと思って吸い上げ式にしますた
>>642
…釣り？
…釣り？
645 ：HG名無しさん：2005/08/14(日) 15:05:13 ID:mkOHWDvL
カースケールの窓の縁塗りがうまくいかないよ～。
縁って真っ直ぐキレイに塗れないと目立つんだよね。。
みんなどうやって塗ってるんですか？
縁って真っ直ぐキレイに塗れないと目立つんだよね。。
みんなどうやって塗ってるんですか？
646 ：HG名無しさん：2005/08/14(日) 15:11:21 ID:QHSwCc7r
647 ：HG名無しさん：2005/08/14(日) 15:16:36 ID:mkOHWDvL
うああ、あの狭い領域にマスキングするんですかぁ。。。
なかなか根気がいりますね・・・orz
なかなか根気がいりますね・・・orz
まずマスキングどばっと貼って、窓のところだけ残して切り取ればいいじゃないか
>637 うっそ～ん、、あれはパンフレット（色見本）として買うもんじゃないの～
>>647
んなこと言ったら大戦機のキャノピーマスキングはできんぞ。
んなこと言ったら大戦機のキャノピーマスキングはできんぞ。
>647
修行に何年も掛けたり、失敗を何度もやり直して無限に近い時間を掛けるのと、
やや長めだけど受け入れ可能な数時間をかけてマスキングするのとどっちがいい？
修行に何年も掛けたり、失敗を何度もやり直して無限に近い時間を掛けるのと、
やや長めだけど受け入れ可能な数時間をかけてマスキングするのとどっちがいい？
何年か修行して技が身に付くなら漏れはその方がいい
そういう人は好きにすれば良い。
>651-654
自作自演乙
自作自演乙
なんか最近流行ってるね、つまらない自演が。
>>637
Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編ってのは売ってないみたいなんで、
MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好きという本を買ってきました。
分かり易くて凄く勉強になります。
俺も早く綺麗に塗装出来るようになりたい・・・。
Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編ってのは売ってないみたいなんで、
MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好きという本を買ってきました。
分かり易くて凄く勉強になります。
俺も早く綺麗に塗装出来るようになりたい・・・。
あのさ、越智さんがエナメルでけっこう大胆にスミ入れした上に
ラッカーでスモークか何か吹いてたんだけどエナメル溶けないの？
ラッカーでスモークか何か吹いてたんだけどエナメル溶けないの？
エナメルにラッカーは重ね不可と聞いたもんで
水性に重ねたみたく溶けると思った
水性に重ねたみたく溶けると思った
そういえばエナメルはラッカーと違って単なる溶剤揮発の乾燥じゃなくて
空気中の酸素を取り込んで重合して固まると聞いたことあるなぁ。
固まった後の塗膜はラッカー(油性アクリル)より強いとか。
空気中の酸素を取り込んで重合して固まると聞いたことあるなぁ。
固まった後の塗膜はラッカー(油性アクリル)より強いとか。
なるほど・・・
そういえば匂いからして異質ではあるなあ
そういえば匂いからして異質ではあるなあ
便乗だけど、じゃあ、下塗りをエナメルでやっても、十分なる乾燥時間を
設ければ、その上からエナメルでごしごしウェザリングしても大丈夫なの？
おっと、また自分で試せと言われる流れか
設ければ、その上からエナメルでごしごしウェザリングしても大丈夫なの？
おっと、また自分で試せと言われる流れか
ハンブロールのはラッカーシンナーにもかなり強くなるけどタミヤのはそうでもないよ
年単位で乾燥させたらどうかわからないけどさ・・・
669 ：HG名無しさん：2005/08/15(月) 03:33:10 ID:6UUiha7C
さすがに田宮エナメルじゃ無理だろう
670 ：HG名無しさん：2005/08/15(月) 05:40:54 ID:mblHDc1x
>>669
タミヤ(まぁ、タミヤのだけじゃないとは思うが)のエナメルは、塗装面をずっと触りまくってる(そんな事をやる椰子はいないよね)と、手の油か何かで、塗面が堕ちる。
それにプラへ侵入する特徴があり、プラを劣化させ、ヒビ割れ等を引き起こす。
タミヤ(まぁ、タミヤのだけじゃないとは思うが)のエナメルは、塗装面をずっと触りまくってる(そんな事をやる椰子はいないよね)と、手の油か何かで、塗面が堕ちる。
それにプラへ侵入する特徴があり、プラを劣化させ、ヒビ割れ等を引き起こす。
重合が完全に行われていれば強い塗膜になるのは間違い無いだろうけど、
実際1週間やそこらじゃ簡単にﾗｯｶｰｼﾝﾅｰで溶けちゃうよね。
＞タミヤエナメル
だから重ね塗りには気を使って間違いは無いと思う。
でもまぁ、俺はフィギュア作りでエナメルの上にラッカークリア重ねたりするけど、
よほど変な事しなければ「細心の注意」をはらう程は気を使わないでも平気。
実際1週間やそこらじゃ簡単にﾗｯｶｰｼﾝﾅｰで溶けちゃうよね。
＞タミヤエナメル
だから重ね塗りには気を使って間違いは無いと思う。
でもまぁ、俺はフィギュア作りでエナメルの上にラッカークリア重ねたりするけど、
よほど変な事しなければ「細心の注意」をはらう程は気を使わないでも平気。
一般的なエナメル伝説はタミヤエナメルには通用しないと思う。
昔のパクトラタミヤとか今のハンブロールには通用するけど。
今のタミヤエナメルは単なる「エナメル風アクリル塗料」でしょ。
昔のパクトラタミヤとか今のハンブロールには通用するけど。
今のタミヤエナメルは単なる「エナメル風アクリル塗料」でしょ。
つまり、アルクラッド２クロムは下地をエナメルのグロス黒に指定してるけど
タミヤじゃダメってことか。
タミヤじゃダメってことか。
アルクラッドって筆塗りできないっていうけど、
筆で塗ったらどうなるの？
筆で塗ったらどうなるの？
やっと金が貯まったからエアブラシ＆コンプを買って
部屋の隅に積んであるガンプラ(1/100 10個ほど)の塗装を
しようと思うんだけど、
塗料は ガンダムカラー単品 を買った方がいいか Mr.カラー を
調色した方がいいのかどちらが経済的で便利でしょうか？
10個ほどのガンプラの色指定はガンダムカラーの単品だと
番号が違うのばかりで共通するのがあまり無い。
かといってMr.カラーだとちょっとしか使わないような色も
買わなきゃいけないし、調色が大変そう。
あまり詳しいことはわからないのでアドバイスお願いします。
部屋の隅に積んであるガンプラ(1/100 10個ほど)の塗装を
しようと思うんだけど、
塗料は ガンダムカラー単品 を買った方がいいか Mr.カラー を
調色した方がいいのかどちらが経済的で便利でしょうか？
10個ほどのガンプラの色指定はガンダムカラーの単品だと
番号が違うのばかりで共通するのがあまり無い。
かといってMr.カラーだとちょっとしか使わないような色も
買わなきゃいけないし、調色が大変そう。
あまり詳しいことはわからないのでアドバイスお願いします。
>>675
ムラになる。
ムラになる。
>>677
ありがとう。
ありがとう。
>>678
アドバイスありがとうございます。
ですが、
http://www.1999.co.jp/asp/kuwashiku.asp?url=http://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10029144t.jpg&ca=60&na=10029144&no=1や
http://www.1999.co.jp/asp/kuwashiku.asp?url=http://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10040234t.jpg&ca=60&na=10040234&no=1のように
ガンダムカラーに無い色(基本色以外)や同じレッドでも番号(調合)が違うものは
別に買ったほうがいいってことですか？結構な出費になりそうな・・・。
アドバイスありがとうございます。
ですが、
http://www.1999.co.jp/asp/kuwashiku.asp?url=http://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10029144t.jpg&ca=60&na=10029144&no=1や
http://www.1999.co.jp/asp/kuwashiku.asp?url=http://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10040234t.jpg&ca=60&na=10040234&no=1のように
ガンダムカラーに無い色(基本色以外)や同じレッドでも番号(調合)が違うものは
別に買ったほうがいいってことですか？結構な出費になりそうな・・・。
>>680
ガンダムカラーはあくまでも調色をしなくてすむ色というだけ
ガンダムカラーだけでは全部塗装はできません
別途Ｍｒカラーが要ります
1カラー100円あたりですがどうしてもお金を渋る場合は調色して色を作ってみては？
あとモンザレッドをレッドにしても気にしなければ同じような色合いだと思います
ガンダムカラーはあくまでも調色をしなくてすむ色というだけ
ガンダムカラーだけでは全部塗装はできません
別途Ｍｒカラーが要ります
1カラー100円あたりですがどうしてもお金を渋る場合は調色して色を作ってみては？
あとモンザレッドをレッドにしても気にしなければ同じような色合いだと思います
>>681
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
まあ、塗装を本格的に始めると、｢この部屋の隅のガンプラ10個を塗ろう｣と思ってたはずが
それ10個が終わる前にまた次のキットを買ってきたり塗料もいつのまにかすごい種類を
揃えてしまってたりするものですから、
今はあんまり深く考えないで作り始めては？
それ10個が終わる前にまた次のキットを買ってきたり塗料もいつのまにかすごい種類を
揃えてしまってたりするものですから、
今はあんまり深く考えないで作り始めては？
水性トップコート吹いた後に田宮のエナメルでスジ掘り塗ったらダメっすか？
685 ：HG名無しさん：2005/08/15(月) 20:58:21 ID:sOtKmcE9
クレオスの水性で塗装した後、同じくクレオス水性でスミ入れしたら下の色が微妙に
溶けだしてしまいました。（スミ入れ塗料を薄めるのは水で薄めてます）
水性塗料で塗った後にスミ入れするには絵の具しかないのでしょうか・・・
色々調べたのですが「水性の上に水性でスミ入れは可」と書いてあるところが殆ど
でして・・・
どうかアドバイスよろしくお願いします
水性は一度完全に乾いたら、水性用薄め液でもそう簡単には溶けないんですけどね。
乾燥時間をもっと長く取っては？
正直、ちゃんと乾燥するには1週間はかかるように思います>水性
乾燥時間をもっと長く取っては？
正直、ちゃんと乾燥するには1週間はかかるように思います>水性
そういえばいつの間にか塗料って増えるよね。
なんか模型屋行った回数に比例して・・・
ラッカー、アクリル、エナメル全部あわせると300超えてるなorz
なんか模型屋行った回数に比例して・・・
ラッカー、アクリル、エナメル全部あわせると300超えてるなorz
ガンプラでアクリル使わないから弟にあげた
俺はエナメルじゃなくてガンダムマーカーでスミイレしとるよ
ＨＪのノモ健さんも使えると言ってました
俺はエナメルじゃなくてガンダムマーカーでスミイレしとるよ
ＨＪのノモ健さんも使えると言ってました
剥げにくい塗料とか塗装方法とか無いですかね？
ペーパー→サフ→ラッカー系スプレーで塗ったんですけどやたらすぐ剥がれまして・・・
ペーパー→サフ→ラッカー系スプレーで塗ったんですけどやたらすぐ剥がれまして・・・
野本憲一
プラと金属パーツが両方あるんですよ。
プラはそれなりに剥げにくいんですが・・・
よく考えたら板違いな気がしてきたぞ。不安。
プラはそれなりに剥げにくいんですが・・・
よく考えたら板違いな気がしてきたぞ。不安。
ポリキャップ
>>695
つ メタル用プライマー
つ メタル用プライマー
普通に民やサフは金属もokなんだけど>>698
サフ省略の方がプラ相手ならはげにくいかも
塗膜もその分薄いし
塗膜もその分薄いし
ガンプラはともかくハセバルにサフ怖くて使えない
>>700
工エｴェｪ（´д｀）ｪェｴエ工工
工エｴェｪ（´д｀）ｪェｴエ工工
704 ：HG名無しさん：2005/08/16(火) 00:55:32 ID:w5fJSTfH
すいません質問です
タミヤサフ吹き→タミヤラッカースプレー白(つや消し)→タミヤエナメル黒でスミ入れしたのですが
綿棒でふき取る際にラッカー塗装面まで一緒に剥がれてしまいます
ちなみにペトロールでも同じように下地が侵されてしまいました
特に綿棒でふき取る際に強く擦ったわけでも無いのですが、原因として何が考えられるのでしょうか？
どうかご指導ください
タミヤサフ吹き→タミヤラッカースプレー白(つや消し)→タミヤエナメル黒でスミ入れしたのですが
綿棒でふき取る際にラッカー塗装面まで一緒に剥がれてしまいます
ちなみにペトロールでも同じように下地が侵されてしまいました
特に綿棒でふき取る際に強く擦ったわけでも無いのですが、原因として何が考えられるのでしょうか？
どうかご指導ください
タミヤスプレーカラーは色によって少々違いますがエナメルシンナーに侵されます。
ペトロールはわずかながらMr.カラーでも侵すほど強いものもあります。
ペトロールはわずかながらMr.カラーでも侵すほど強いものもあります。
ガンプラ作ってます。
シャドウってのをやってみたいんですが、
これはデカールを張ってからシャドウを吹くんでしょうか？
それともシャドウを吹いてから最後にデカールなんでしょうか？
最後にデカールだと色が浮いちゃいそうな気がして。
シャドウってのをやってみたいんですが、
これはデカールを張ってからシャドウを吹くんでしょうか？
それともシャドウを吹いてから最後にデカールなんでしょうか？
最後にデカールだと色が浮いちゃいそうな気がして。
次の質問どうぞ。
>>709
「シャドウ吹いてから最後にデカール」じゃないの？
クリアカラーでもない限り、デカールの上に色が乗るとデカールの印刷自体の色変わるよ。
それを利用して「デカールの印刷の色味を調節する」ということもできるらしいけど・・・
そういう目的じゃないでしょ？
「シャドウ吹いてから最後にデカール」じゃないの？
クリアカラーでもない限り、デカールの上に色が乗るとデカールの印刷自体の色変わるよ。
それを利用して「デカールの印刷の色味を調節する」ということもできるらしいけど・・・
そういう目的じゃないでしょ？
レスサンクスです。
とりあえず、目立たないとこでやってみます。
書きこみした後に塗料でデカールが溶けないか、
とか変な想像しちゃったけど、それは大丈夫そうですね。
とりあえず、目立たないとこでやってみます。
書きこみした後に塗料でデカールが溶けないか、
とか変な想像しちゃったけど、それは大丈夫そうですね。
やり過ぎると溶ける>>デカール
まあ普通に厚く吹かなければたいていのデカールは問題ない
まあ普通に厚く吹かなければたいていのデカールは問題ない
クレオスの簡易型エアブラシ使って塗装してるんですが、
下地処理をしても白系があんまりうまく塗れません。
白系の塗料は大体どれくらいの分量で薄めればいいんでしょうか？
ちなみにミスターカラーです。
下地処理をしても白系があんまりうまく塗れません。
白系の塗料は大体どれくらいの分量で薄めればいいんでしょうか？
ちなみにミスターカラーです。
>>716
白系の塗料は基本的に下地に白を吹いておきます
これは発色に影響のある単色の色を塗る時には必要です
塗料の濃度ですが通常２～３倍に薄めて何回かに塗り重ねてください
私の場合は白をエアブラシで用意するのがめんどうなのでベースホワイト1000を使ってます。
サフを吹いた後に下地の色の影響を受ける単色の色（白系、赤、黄色、青など他の色が混ざっていない色）を
吹く箇所に使ってます
こういうやり方もあるのでもしエアブラシで塗り重ねるのが難しかったりめんどうならこちらをどうぞ・・・
注意点：ベースホワイトは塗料の上からは吹かないでください。 あくまでもサフの上に乗せて吹いてください
白系の塗料は基本的に下地に白を吹いておきます
これは発色に影響のある単色の色を塗る時には必要です
塗料の濃度ですが通常２～３倍に薄めて何回かに塗り重ねてください
私の場合は白をエアブラシで用意するのがめんどうなのでベースホワイト1000を使ってます。
サフを吹いた後に下地の色の影響を受ける単色の色（白系、赤、黄色、青など他の色が混ざっていない色）を
吹く箇所に使ってます
こういうやり方もあるのでもしエアブラシで塗り重ねるのが難しかったりめんどうならこちらをどうぞ・・・
注意点：ベースホワイトは塗料の上からは吹かないでください。 あくまでもサフの上に乗せて吹いてください
>>716
薄め具合は他の色と変わらない、隠蔽力低いから吹き重ねる回数増せば
いいと思うけど？
>下地処理をしても白系があんまりうまく塗れません。
下地はどうやってるのか？うまくいかないのどういう状態なのかとか
どうやってるのか書かないと普通に塗装の説明されて終わりだと思う
薄め具合は他の色と変わらない、隠蔽力低いから吹き重ねる回数増せば
いいと思うけど？
>下地処理をしても白系があんまりうまく塗れません。
下地はどうやってるのか？うまくいかないのどういう状態なのかとか
どうやってるのか書かないと普通に塗装の説明されて終わりだと思う
>>717-718
サンクス、仰るとおり、色が薄くてどうしたものかと悩んでたところです。
多分、塗りが足りなかったと思うため、厚塗りしないで重ね塗りしてきます。
>>718
ちなみに下地はミスターのホワイトサフです。
サンクス、仰るとおり、色が薄くてどうしたものかと悩んでたところです。
多分、塗りが足りなかったと思うため、厚塗りしないで重ね塗りしてきます。
>>718
ちなみに下地はミスターのホワイトサフです。
>>720
ああ、タミヤの方がマシかな>>ミスターのホワイトサフ
ああ、タミヤの方がマシかな>>ミスターのホワイトサフ
俺簡単仕上げの時成形色の上に塗ってるけどな～
724 ：テンプレに追加（提案）：2005/08/16(火) 15:33:52 ID:NoEliv9u
■良回答を得る早道
○出来る限り商品名で書きましょう
アクリルとかラッカーという書き方には読み手の解釈に幅があります。
質問内容を確認するのに疲れると回答者は飽きてしまいます。
Mr.カラーとかタミヤカラーの水性の方などと具体的に書きましょう。
メーカー名や買った時期を晒すのも有効です。
簡易型エアブラシなどという一般的表現も誤解の元です。
○やった事や使った物を省略しないで正確に書きましょう。
「それを先に言えやボケ！ 次の質問ﾄﾞｿﾞ」と言われないためにも。
○出来るだけ数字を使いましょう
かなり薄めましたと言われても人によって感じ方が変わります。
３倍でも薄いとかんじる人も居ますし、わざわざ「かなり」と書くぐらいなら１０倍ぐらいかな
と想像する人も居ます。
何倍とか何ccとか何MPaとか何回とか、数字を使うように努めましょう。
数字で表せない場合でも、みんなが知っている何かに例えるなどして
あなたが見ている状態を想像しやすい表現を工夫しましょう。
○コテハンをつけましょう
複数の質問で混乱してくると、読んだり考えたりするのが面倒になって回答が減ります。
補足情報やお礼を書く場合にコテハンが付いていると分かりやすいので答えが増えます。
別にトリップまで付けなくても構いませんが、他の質問と区別出来る、分かりやすい名前がいいでしょう。
＃このように、冷静に自分の作業を具体的に見直す行為は、自己解決の近道だったりもします。
見直し作業は面倒かもしれませんが、却って時間の節約になったり、自分のスキルアップに
繋がったりするので無駄にはなりません。
○出来る限り商品名で書きましょう
アクリルとかラッカーという書き方には読み手の解釈に幅があります。
質問内容を確認するのに疲れると回答者は飽きてしまいます。
Mr.カラーとかタミヤカラーの水性の方などと具体的に書きましょう。
メーカー名や買った時期を晒すのも有効です。
簡易型エアブラシなどという一般的表現も誤解の元です。
○やった事や使った物を省略しないで正確に書きましょう。
「それを先に言えやボケ！ 次の質問ﾄﾞｿﾞ」と言われないためにも。
○出来るだけ数字を使いましょう
かなり薄めましたと言われても人によって感じ方が変わります。
３倍でも薄いとかんじる人も居ますし、わざわざ「かなり」と書くぐらいなら１０倍ぐらいかな
と想像する人も居ます。
何倍とか何ccとか何MPaとか何回とか、数字を使うように努めましょう。
数字で表せない場合でも、みんなが知っている何かに例えるなどして
あなたが見ている状態を想像しやすい表現を工夫しましょう。
○コテハンをつけましょう
複数の質問で混乱してくると、読んだり考えたりするのが面倒になって回答が減ります。
補足情報やお礼を書く場合にコテハンが付いていると分かりやすいので答えが増えます。
別にトリップまで付けなくても構いませんが、他の質問と区別出来る、分かりやすい名前がいいでしょう。
＃このように、冷静に自分の作業を具体的に見直す行為は、自己解決の近道だったりもします。
見直し作業は面倒かもしれませんが、却って時間の節約になったり、自分のスキルアップに
繋がったりするので無駄にはなりません。
エアブラシで半艶のコートを塗りたいのですが、
Mr.ホビーの水性コート半艶はスプレー缶は有るがビンは無いと言われてしまいました。
エアブラシで半艶のコートと同じ効果を出すには如何すれば良いでしょうか？
Mr.ホビーの水性コート半艶はスプレー缶は有るがビンは無いと言われてしまいました。
エアブラシで半艶のコートと同じ効果を出すには如何すれば良いでしょうか？
クリアーにフラットベースを混ぜる。
俺はめんどいんでクリアーとフラットクリアーを混合して作ってる。
俺はめんどいんでクリアーとフラットクリアーを混合して作ってる。
728 ：HG名無しさん：2005/08/16(火) 20:33:49 ID:U/7U/aHT
スプレーをエアブラシに出して使ってみれば
少しシンナーで薄めるのがいい
少しシンナーで薄めるのがいい
>725
言えるな。ｗ
でも、あれこれ手間を掛けて指図しなくても、「テンプラ食って書き直せ」の一言で済むと言うメリットはあるね。
言えるな。ｗ
でも、あれこれ手間を掛けて指図しなくても、「テンプラ食って書き直せ」の一言で済むと言うメリットはあるね。
てんぷら！てんぷら！おまえっらてんぷら！
からっぽ！からっぽ！からっぽ！！
からっぽ！からっぽ！からっぽ！！
>>730がシンナー吸いすぎてラリッた件について
シンナーに気を付けてプラモ塗んなぁ～
わ、わかりやしたぁ～。親方ぁ～～。
Mr.カラーのメタルカラーって､ピースで吹けるんですかね？
なんかせっかく買ったピースをだいなしにしちゃうのも怖いし
なんかせっかく買ったピースをだいなしにしちゃうのも怖いし
次の質問どうぞ。
レスありがとうございます。
完全乾燥まで１週間もかかるのですか・・・水性甘くみてましたorz
もう少し時間をおいて再挑戦してみます。
エナメルでやると水性だと一発で下の色やられませんか？！
プラさえ溶かす強力な溶剤と聞いたのですが・・・
質問ついでにもう一つお願いします。
既に塗装してあるところにタミヤのマスキングテープでマスキングして
塗装後にテープはがすと、テープの跡が残ってしまう事があるのです・・・
長い間放置してる事はないのですが、貼り方に跡の残らないコツはあるのでしょうか？
教えてクンで申し訳ないです。
よろしくお願いします。
完全乾燥まで１週間もかかるのですか・・・水性甘くみてましたorz
もう少し時間をおいて再挑戦してみます。
エナメルでやると水性だと一発で下の色やられませんか？！
プラさえ溶かす強力な溶剤と聞いたのですが・・・
質問ついでにもう一つお願いします。
既に塗装してあるところにタミヤのマスキングテープでマスキングして
塗装後にテープはがすと、テープの跡が残ってしまう事があるのです・・・
長い間放置してる事はないのですが、貼り方に跡の残らないコツはあるのでしょうか？
教えてクンで申し訳ないです。
よろしくお願いします。
質問の補足します。
テープの跡と言うのは、テープの淵(塗装の境目）ではなく、貼ってあった
部分がすこしザラザラというか粘着が残ってしまうような感じです。
馬鹿ですいません(つД`)
よろしくお願いします。
テープの跡と言うのは、テープの淵(塗装の境目）ではなく、貼ってあった
部分がすこしザラザラというか粘着が残ってしまうような感じです。
馬鹿ですいません(つД`)
よろしくお願いします。
742 ：HG名無しさん：2005/08/16(火) 23:59:01 ID:2raghAqt
2ちゃんねる使用料
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１レス 10円
スレ立て 500円（大人の時間、ニュース速報は1000円）
■書きこみ放題
プラチナプラン 4800円 閲覧無料 スレ立て200円、通常３スレ/月、実況５スレ/週の無料サービス
ゴールドプラン 3500円 閲覧無料 スレ立て半額
夏休みが終わった後、何も知らない夏厨の家に多額な請求書がくるぞ。
↓請求額が気になる人はこれ使うといいよ。
1 ：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA ＠どうやら管理人 ★：04/08/12 22:13 ID:???
２ちゃんねる使用金額が気になる方のために、使用金額表示機能をつけてみました。
名前の欄に『&rf&rusi&ran&ras&ran』と書き込めば
【５８００円】とか【２７０００円】の様に現在までの使用金額が表示されます。
使用金額の最大表示数値は９９９９９円なのでそれ以上の場合は？？？？？と表示されます。
請求額が気になる方はご活用ください。
■閲覧
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１レス 10円
スレ立て 500円（大人の時間、ニュース速報は1000円）
■書きこみ放題
プラチナプラン 4800円 閲覧無料 スレ立て200円、通常３スレ/月、実況５スレ/週の無料サービス
ゴールドプラン 3500円 閲覧無料 スレ立て半額
夏休みが終わった後、何も知らない夏厨の家に多額な請求書がくるぞ。
↓請求額が気になる人はこれ使うといいよ。
1 ：ひろゆき ◆3SHRUNYAXA ＠どうやら管理人 ★：04/08/12 22:13 ID:???
２ちゃんねる使用金額が気になる方のために、使用金額表示機能をつけてみました。
名前の欄に『&rf&rusi&ran&ras&ran』と書き込めば
【５８００円】とか【２７０００円】の様に現在までの使用金額が表示されます。
使用金額の最大表示数値は９９９９９円なのでそれ以上の場合は？？？？？と表示されます。
請求額が気になる方はご活用ください。
【８９４２５円】
うお、マジか！
最大値が９９９９９円とかマジでありえない。額が小さすぎるだろ。
メタルカラーは手元にあるけど、注意書きを見ても
吹けるのかどうか分かりません。
吹けるのかどうか分かりません。
その話題はもう終わったみたいだよ。
今まで素組だったんだけど、スプレーで塗装しました。
黒色の部分のスミ入れって、何色を使えばいいのでしょうか？
黒色の部分のスミ入れって、何色を使えばいいのでしょうか？
>>738
テープは容器からちゃんと出して使ってます？
マスキングテープはホコリとかで汚れやすいので気をつけてください
テープをカッターマットなどに一旦貼り付けて、端っこをカッターで切り取ってください
テープの端にはホコリがつき易いです
マスキングの後時間をかけずに塗装します
塗装の後は３時間くらいが剥がしごろです
あまり時間をかけて剥がすと跡が残ってしまいます
剥がす時もつまようじなどで端をつかみやすくした後、ピンセットか指で剥がしてみてください
まあこんな所です
テープは容器からちゃんと出して使ってます？
マスキングテープはホコリとかで汚れやすいので気をつけてください
テープをカッターマットなどに一旦貼り付けて、端っこをカッターで切り取ってください
テープの端にはホコリがつき易いです
マスキングの後時間をかけずに塗装します
塗装の後は３時間くらいが剥がしごろです
あまり時間をかけて剥がすと跡が残ってしまいます
剥がす時もつまようじなどで端をつかみやすくした後、ピンセットか指で剥がしてみてください
まあこんな所です
>>748
黒い車のボンネットやドアの隙間は何色に見える？その色で塗れ
黒い車のボンネットやドアの隙間は何色に見える？その色で塗れ
んだな。
墨入れってのは錯視を利用したテクニックなんだから、
どう塗ったらそういう風に見えるかというところが一番肝心。
墨入れってのは錯視を利用したテクニックなんだから、
どう塗ったらそういう風に見えるかというところが一番肝心。
>>738
前の質問からすると、水性アクリルを使っているのだと思うんだが。
前の質問と関連することだけど、水性アクリルは乾燥が遅い。
乾いたと思ってもまだ乾燥しきっていないから、テープの跡が付くんだよ。
前の質問からすると、水性アクリルを使っているのだと思うんだが。
前の質問と関連することだけど、水性アクリルは乾燥が遅い。
乾いたと思ってもまだ乾燥しきっていないから、テープの跡が付くんだよ。
>>752
どのくらいで完全乾燥するんですか？
どのくらいで完全乾燥するんですか？
>>753
塗膜の厚みによる。
塗膜の厚みによる。
気温何度で何ミクロンの塗膜の場合は何時間何分何秒とかって数字で答えてやれよ。ｗ
IPアドレス 58.0.94.150
ホスト名 ntchba144150.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
IPアドレス
割当国 ※ 日本 (JP)
都道府県 千葉県
市外局番 --
接続回線 光
Domain Information: [ドメイン情報]
a. [ドメイン名] INFOWEB.NE.JP
b. [ねっとわーくさーびすめい]
c. [ネットワークサービス名] InfoWeb
d. [Network Service Name] InfoWeb
k. [組織種別] ネットワークサービス
l. [Organization Type] Network Service
m. [登録担当者] KH071JP
n. [技術連絡担当者] KN6902JP
p. [ネームサーバ] ns.web.ad.jp
p. [ネームサーバ] ns2.web.ad.jp
p. [ネームサーバ] ns3.web.ad.jp
[状態] Connected (2006/01/31)
[登録年月日] 1997/01/22
[接続年月日] 1997/01/31
[最終更新] 2005/02/01 01:05:35 (JST)
>>755
湿度と気圧もわからないのに答えられるとはお前神だな
湿度と気圧もわからないのに答えられるとはお前神だな
759 ：HG名無しさん：2005/08/17(水) 12:59:26 ID:dcbX5buW
すみません、質問させてください。
車のプラモに水性ホビーカラーのブラックで、塗装をするつもりなんですが、
（筆塗りで）どの位塗料を薄めればいいのでしょうか？
ちなみに、湿度は67％、気温は28度です。
車のプラモに水性ホビーカラーのブラックで、塗装をするつもりなんですが、
（筆塗りで）どの位塗料を薄めればいいのでしょうか？
ちなみに、湿度は67％、気温は28度です。
何が気に入らないんだか・・・。
761 ：HG名無しさん：2005/08/17(水) 13:24:31 ID:9IM8y8q4
すみません、質問させてください。
車のプラモの塗装最終仕上げで、
ウレタン塗装（クリア）をやってみようかと考えているのですが、
実車用補修用のウレタン缶スプレー等が無難なのでしょうか？
高価ですし、おそらく余ってしまうと思うのでなるべく避けたいと思うのですが・・・
他にいい方法、塗料のメーカー等があれば教えてもらえないでしょうか？
車のプラモの塗装最終仕上げで、
ウレタン塗装（クリア）をやってみようかと考えているのですが、
実車用補修用のウレタン缶スプレー等が無難なのでしょうか？
高価ですし、おそらく余ってしまうと思うのでなるべく避けたいと思うのですが・・・
他にいい方法、塗料のメーカー等があれば教えてもらえないでしょうか？
>>759
それはまさか車のボディーをツヤ有り塗装か？
水性のつや有りを筆で綺麗に塗るのは不可能に近いぞ
塗料を薄めるほどムラはできにくくなるが重ねの回数が
半端じゃなく要る。結果筆目とはまた別のムラになる。まあつや消しならまだマシだが。
結論から言うと大量のやや濃い目の塗料の中にパーツを沈める塗り方で
月単位で乾燥させれば綺麗に塗れる。
でも塗料がたくさん要るし時間もかかるから、おとなしくラッカーの缶スプレーでやるのが
一番いいと思う。
意地でも筆塗りしたいんなら塗料の濃さはギリギリ筆ムラの出ない濃さでОＫ。
それはまさか車のボディーをツヤ有り塗装か？
水性のつや有りを筆で綺麗に塗るのは不可能に近いぞ
塗料を薄めるほどムラはできにくくなるが重ねの回数が
半端じゃなく要る。結果筆目とはまた別のムラになる。まあつや消しならまだマシだが。
結論から言うと大量のやや濃い目の塗料の中にパーツを沈める塗り方で
月単位で乾燥させれば綺麗に塗れる。
でも塗料がたくさん要るし時間もかかるから、おとなしくラッカーの缶スプレーでやるのが
一番いいと思う。
意地でも筆塗りしたいんなら塗料の濃さはギリギリ筆ムラの出ない濃さでОＫ。
763 ：アカツキ：2005/08/17(水) 13:32:49 ID:3hRFzw1k
プロヴィデンスを倒す。
ラウ『どのみち私の勝ちだ！
ヤキンが自爆すれば、ジェネシスは発射される！』
キラ『えっ？』
ラウ『もはや止める術はない！
地は焼かれ、涙と悲鳴は新たなる争いの
のろしとなる！』
764 ：アカツキ：2005/08/17(水) 13:33:25 ID:3hRFzw1k
カガリとアスランは、ジェネシスへ向かっていた。
カガリ『クソッ！
ジェネシスを止める方法はないのか！』
アスラン『ジェネシス内部でジャスティスを核爆発させる。』
カガリ『えっ！？
そんな事をしたらお前は…！？』
アスラン『それしか方法はない！』
アスランは、ジェネシスに着いた。
だがカガリもアスランを追いかけていた。
カガリ『アスラーン！』
アスラン『カガリ…。』
カガリ『だめだ！お前っ…逃げるな！
生きる方が…
戦いだ！』
キサカ『アークエンジェル！』
マリュー『キラ君たちは？』
ラクス『ヤキンは放棄されたのですか？』
その時、ジェネシスで大きな爆発が起こる。
ラクス『…！』
そして何故か、違うIDで>>759が白々しいお礼カキコをする。
>>759
水性ホビーカラーで筆塗りなら薄める必要はないんじゃないかな。
水性はもともとシャブシャブ気味だから。
もちろん、筆塗りの限界(筆目が残る、塗膜が厚い目になる）は
油性アクリルと同じようにあるが。
筆目はそういうもんだと思って諦めるが吉。
筆塗りの基本として塗り重ねで角度を変えるというのがあるけど
むしろ同じ方向(車体の前後方向)でだけ塗ったほうが
ある種の「流れ感」が出ていい感じになることもある。
水性ホビーカラーで筆塗りなら薄める必要はないんじゃないかな。
水性はもともとシャブシャブ気味だから。
もちろん、筆塗りの限界(筆目が残る、塗膜が厚い目になる）は
油性アクリルと同じようにあるが。
筆目はそういうもんだと思って諦めるが吉。
筆塗りの基本として塗り重ねで角度を変えるというのがあるけど
むしろ同じ方向(車体の前後方向)でだけ塗ったほうが
ある種の「流れ感」が出ていい感じになることもある。
768 ：761：2005/08/17(水) 14:34:46 ID:9IM8y8q4
>>768
エアブラシ持ってるの？
エアブラシ持ってるの？
770 ：761：2005/08/17(水) 14:50:08 ID:9IM8y8q4
>>769
はい持ってます。
はい持ってます。
>>770
じゃぁフィニッシャーズか精密屋のがいいんじゃないの？
フィニッシャーズは吹きっぱなしタイプと研ぎ出しタイプがある（ＧＰ１、ＧＰ２）
ttp://vfkfcgt.hp.infoseek.co.jp/page035.html
ttp://homepage2.nifty.com/seimitsuya/netshop/material/uretan/uretan.html
普通の４－５台分で多ければこういう１－２台分の小さなタイプもあり
ttp://hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/scripts/hw/seek.aspx?seek_code=FSH0077
模型向けでもシンナーが強いのは変わらないので下地はしっかり
じゃぁフィニッシャーズか精密屋のがいいんじゃないの？
フィニッシャーズは吹きっぱなしタイプと研ぎ出しタイプがある（ＧＰ１、ＧＰ２）
ttp://vfkfcgt.hp.infoseek.co.jp/page035.html
ttp://homepage2.nifty.com/seimitsuya/netshop/material/uretan/uretan.html
普通の４－５台分で多ければこういう１－２台分の小さなタイプもあり
ttp://hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/scripts/hw/seek.aspx?seek_code=FSH0077
模型向けでもシンナーが強いのは変わらないので下地はしっかり
772 ：761：2005/08/17(水) 15:16:09 ID:9IM8y8q4
エアテックスのコンプレッサーとエアブラシのセット『パワーセットラムダ』を買おうと思っています。
理由はエアブラシとコンプレッサーの連動で音が静みたいだからです。
もし使ってる方、知ってる方がいたら性能はどうか教えて下さい。
細かい部分の塗装なんかは出来るでしょうか？
理由はエアブラシとコンプレッサーの連動で音が静みたいだからです。
もし使ってる方、知ってる方がいたら性能はどうか教えて下さい。
細かい部分の塗装なんかは出来るでしょうか？
あ、コンプレッサーの型はAPC-001で、エアブラシはEclipseのHP-CSです。
776 ：HG名無しさん：2005/08/17(水) 18:13:43 ID:dcbX5buW
＞762、766
親切なレスありがとう、参考にさせていただきます。
やはり、筆塗りは難しいですな・・・。塗装後のムラがかなり目立ちます。
以後、車のボディの塗装はスプレーを利用することにします。
初心者の僕に、筆塗りはハードルが高すぎるや・・・
＞765
おっしゃっている事がよくわからないのですが、どういう事ですか？
親切なレスありがとう、参考にさせていただきます。
やはり、筆塗りは難しいですな・・・。塗装後のムラがかなり目立ちます。
以後、車のボディの塗装はスプレーを利用することにします。
初心者の僕に、筆塗りはハードルが高すぎるや・・・
＞765
おっしゃっている事がよくわからないのですが、どういう事ですか？
質問させて下さい。
あるガンプラを作り、Mr.カラーを塗ったのですが、
やっぱり一部、他の色に塗り替えたくなりました。
トップコートをかける一歩手前でもう乾いちゃってます。
塗り替えるには、シンナーで前の塗装をふき取るしか
ないのでしょうか？このまま上塗りしたら下の塗料が
溶け出して混ざってしまいそうで怖いのです。
あるガンプラを作り、Mr.カラーを塗ったのですが、
やっぱり一部、他の色に塗り替えたくなりました。
トップコートをかける一歩手前でもう乾いちゃってます。
塗り替えるには、シンナーで前の塗装をふき取るしか
ないのでしょうか？このまま上塗りしたら下の塗料が
溶け出して混ざってしまいそうで怖いのです。
ちゃんと乾燥している事が前提で。
エアブラシなら、そのまま上から吹いても大丈夫。
筆塗りなら、塗装面を筆をこねなければ、下の色は溶け出さない。
筆返し厳禁ね。
エアブラシなら、そのまま上から吹いても大丈夫。
筆塗りなら、塗装面を筆をこねなければ、下の色は溶け出さない。
筆返し厳禁ね。
ありがとうございます。
筆なんです。怖いですががんばってみます。
この場合、アクリル系とか他の塗料を使っては
まずいでしょうか？
筆なんです。怖いですががんばってみます。
この場合、アクリル系とか他の塗料を使っては
まずいでしょうか？
おｋ
質問というか疑問です。
タミヤアクリルを筆塗りしていたのですが
明らかに溶剤としてタミヤから出ているものよりも
Mr.カラーのエアブラシ用薄め液の方が筆の塗料がよく落ちます。
この場合、タミヤ溶剤を使うメリットってどんなことがあるんでしょう？
臭いがそこまできつくないぐらい？
タミヤアクリルを筆塗りしていたのですが
明らかに溶剤としてタミヤから出ているものよりも
Mr.カラーのエアブラシ用薄め液の方が筆の塗料がよく落ちます。
この場合、タミヤ溶剤を使うメリットってどんなことがあるんでしょう？
臭いがそこまできつくないぐらい？
>>780さん
ありがとうございます。参考になりました。
ありがとうございます。参考になりました。
>>779
既に塗った塗料が完全に乾燥していれば（まぁラッカー系だから大丈夫だとは思うが）
水性アクリルでもエナメルでもぜんぜん問題ないよ。
Mr.カラーでも別に大丈夫だとは思うが。
いちいち前に塗った塗料が当り前のように溶け出すなら
赤なんて永遠に塗装不可能になる（絶対に下地に白を塗る必要があるから)。
ラッカー筆塗りだと下地が溶け出すので重ね塗りは不可能、なんてことを
さも常識のように語る人がたまにいるが、
それは単に｢初心者ゆえの失敗のひとつ」にすぎない。
何度かやってコツを掴めばそんな失敗は二度としなくなる程度の事。
既に塗った塗料が完全に乾燥していれば（まぁラッカー系だから大丈夫だとは思うが）
水性アクリルでもエナメルでもぜんぜん問題ないよ。
Mr.カラーでも別に大丈夫だとは思うが。
いちいち前に塗った塗料が当り前のように溶け出すなら
赤なんて永遠に塗装不可能になる（絶対に下地に白を塗る必要があるから)。
ラッカー筆塗りだと下地が溶け出すので重ね塗りは不可能、なんてことを
さも常識のように語る人がたまにいるが、
それは単に｢初心者ゆえの失敗のひとつ」にすぎない。
何度かやってコツを掴めばそんな失敗は二度としなくなる程度の事。
>ラッカー筆塗りだと下地が溶け出すので重ね塗りは不可能、なんてことを
>さも常識のように語る人がたまにいるが、
ずっと信じてました・・・orz
>さも常識のように語る人がたまにいるが、
ずっと信じてました・・・orz
テンプレに
>新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
>決して台所の流しなどには捨てないように。
って書いてあるけど、流しに捨てると何か問題あるの？
>新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
>決して台所の流しなどには捨てないように。
って書いてあるけど、流しに捨てると何か問題あるの？
>786
下水処理場では浄化に微生物を使ってる。
下水処理場では浄化に微生物を使ってる。
>>786
テンプレに書いてあるのはほとんどの人がやりそうだから
シンナーは本とはビンなどにいれてきちんと廃棄処理してもらうのが本当に正しい処理方法
ただほとんどそんなことはできないので新聞紙等に含ませて燃えるごみとして捨てる
シンナー溶剤は危険だから流しに流すなんてもってのほかだぞ！
川を汚染してもいいのか！
テンプレに書いてあるのはほとんどの人がやりそうだから
シンナーは本とはビンなどにいれてきちんと廃棄処理してもらうのが本当に正しい処理方法
ただほとんどそんなことはできないので新聞紙等に含ませて燃えるごみとして捨てる
シンナー溶剤は危険だから流しに流すなんてもってのほかだぞ！
川を汚染してもいいのか！
>>785
俺等年寄り世代の感覚で言うと、
「失敗しても上塗りできる！」
って感じで嬉しかったんだがな＞プラカラー
まあよく乾燥させて、上塗りする時に下地を擦り過ぎない様に気を付ければ無問題。
>>781
つーか、そういう使い方なら「エアブラシ用薄め液」よりはノーマルの「Mrカラー用薄め液」の方が
割安でお徳だと思う。
>>786
君がママから怒られる（ｗ
一応有機溶剤だから、洗面台に色がついたり
配管そのものや継ぎ手のパッキンが痛んだりするし、
Mrカラーの場合水に触れて固まったりするから詰まりの原因になる。
俺等年寄り世代の感覚で言うと、
「失敗しても上塗りできる！」
って感じで嬉しかったんだがな＞プラカラー
まあよく乾燥させて、上塗りする時に下地を擦り過ぎない様に気を付ければ無問題。
>>781
つーか、そういう使い方なら「エアブラシ用薄め液」よりはノーマルの「Mrカラー用薄め液」の方が
割安でお徳だと思う。
>>786
君がママから怒られる（ｗ
一応有機溶剤だから、洗面台に色がついたり
配管そのものや継ぎ手のパッキンが痛んだりするし、
Mrカラーの場合水に触れて固まったりするから詰まりの原因になる。
えーと、｢河が汚染されるから｣｢浄水場の微生物が死ぬから｣と言う理由なら、
台所や洗濯に洗剤を使うのも控えるべきだと思うが…
つーか家庭排水がそのまま河に出てしまうのは、地方自治体がDQNだからだ。
台所や洗濯に洗剤を使うのも控えるべきだと思うが…
つーか家庭排水がそのまま河に出てしまうのは、地方自治体がDQNだからだ。
だから流していいとでも？
いや、いいわけないけどよ。
地方自治体に迷惑かける以前に、お母さんに怒られてプラモ禁止くらうだろうし。
地方自治体に迷惑かける以前に、お母さんに怒られてプラモ禁止くらうだろうし。
お母さん・・・
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
>お母さん
母に思いを残した死者が残した今ひとたびの
叫びだとでも言うのだろうか。
叫びだとでも言うのだろうか。
>790の「ママ」に反応しないのに｢お母さん｣にそんなに反応するおまいらにちょっとビックリ。
俺んちでは｢ママ｣なんて気色悪い言葉だれも使わんし。
俺んちでは｢ママ｣なんて気色悪い言葉だれも使わんし。
＞ 俺んちでは｢ママ｣なんて
竹山だ！！竹山だ！！
竹山だ！！竹山だ！！
いや、正直んとこキレ芸なんてもうやめたいんだけどな。
・・・って俺は竹山じゃないっつーの！
・・・って俺は竹山じゃないっつーの！
801 ：HG名無しさん：2005/08/17(水) 22:19:42 ID:+AP95u4O
うるせーよブサｦﾀ
何様だっつーの
何様だっつーの
↑
よそに逝きなさい！
塗装の話に戻ります
↓
よそに逝きなさい！
塗装の話に戻ります
↓
テンプレに、塗膜の強さ、塗り重ねできるかできないかとか書いたほうが良くない？同じ質問が多い。
強い(下地)ラッカー＞水性アクリル＞エナメル 弱い(上塗り)とか。
そうすればテンプレ読まない奴にも「テンプレ嫁」で済むでしょ
強い(下地)ラッカー＞水性アクリル＞エナメル 弱い(上塗り)とか。
そうすればテンプレ読まない奴にも「テンプレ嫁」で済むでしょ
いつからエナメルは水性アクリルより弱くなったんだ？
釣り？
釣り？
戻って早々、初心者な質問でスイマセンが
現在、Ｍｒカラーでの筆塗りに挑戦してますがダクトっぽいパーツの
奥まってる部分の塗り訳がどーもうまくいきません。 マスキングテープで
念入りにマスキングしてるつもりですが隅の部分からどーしてもはみ出してしまいます
どなたか、上手い対処法を教えてください
おねがいします
現在、Ｍｒカラーでの筆塗りに挑戦してますがダクトっぽいパーツの
奥まってる部分の塗り訳がどーもうまくいきません。 マスキングテープで
念入りにマスキングしてるつもりですが隅の部分からどーしてもはみ出してしまいます
どなたか、上手い対処法を教えてください
おねがいします
塗る順序は変えられる？
ダクト内部は白で底部だけが赤？
じゃあ筆塗りで十分できるんじゃないのか？
ただし500円以上の高い筆は必要、というか使うとかなり楽。
じゃあ筆塗りで十分できるんじゃないのか？
ただし500円以上の高い筆は必要、というか使うとかなり楽。
>805
つや有りホワイトで全体を吹いてからエナメルのレッドでダクト奥を塗る、はみでたらエナメル溶剤浸けた綿棒などでリカバリ。
つや有りホワイトで全体を吹いてからエナメルのレッドでダクト奥を塗る、はみでたらエナメル溶剤浸けた綿棒などでリカバリ。
>>804ｽﾏﾝそういう意味じゃなくて、最終的なウエザリングとかってエナメル使うことが多いでしょ。
アクリルとエナメルで塗るとしたら、アクリルで基本塗装してエナメルで汚しやるのが一般的じゃない。
それとすぐに釣り？とか言うのは、いくないと思う。
アクリルとエナメルで塗るとしたら、アクリルで基本塗装してエナメルで汚しやるのが一般的じゃない。
それとすぐに釣り？とか言うのは、いくないと思う。
>>810
エナメルですみ入れするのは伸びが良いから。（一般的とかの問題じゃない）
強さで塗り重ねを語るのは間違い。
溶剤の性質が違うから塗り重ねが出来る。
エナメルが乾燥した後に水性アクリルを塗り重ねる事も出来る。
って事で「テンプレ」なんて事言うから煽られる・・・。
エナメルですみ入れするのは伸びが良いから。（一般的とかの問題じゃない）
強さで塗り重ねを語るのは間違い。
溶剤の性質が違うから塗り重ねが出来る。
エナメルが乾燥した後に水性アクリルを塗り重ねる事も出来る。
って事で「テンプレ」なんて事言うから煽られる・・・。
塗装面となる部分にパーツを接着しなければならず悩んでます。
この場合、
・塗膜の上からGクリアでいきなり接着(無理そう)
・接着面の塗膜を削ってから接着
・接着面をマスキングして塗装
くらいを思いついたのですが、どうやったらよいのでしょうか。
1/24カーモデルで、ドアミラーの部分です。
実車ではボディ赤に光沢黒のドアミラーの台座(キットではボディパーツに一体)、
ボディ同色ドアミラー(キットでは別パーツ)を再現しようとしています。
この場合、
・塗膜の上からGクリアでいきなり接着(無理そう)
・接着面の塗膜を削ってから接着
・接着面をマスキングして塗装
くらいを思いついたのですが、どうやったらよいのでしょうか。
1/24カーモデルで、ドアミラーの部分です。
実車ではボディ赤に光沢黒のドアミラーの台座(キットではボディパーツに一体)、
ボディ同色ドアミラー(キットでは別パーツ)を再現しようとしています。
書き忘れましたが
GSIクレオス Mr.カラー、エアブラシ塗装です
GSIクレオス Mr.カラー、エアブラシ塗装です
>>814
？？
ボディーとドアミラーを同色にするなら、接着してから、
一気に色塗ればいいのでは？
どうしても、後から接着したいなら、それでもいいけど。
まあ、おれなら、平然とプラ用接着剤で接着してる。
瞬接でもいいけど。
別に飾っておくだけなら、それで十分取れないけどな。
まさか、ブーンとか遊ぼうとしてる？
？？
ボディーとドアミラーを同色にするなら、接着してから、
一気に色塗ればいいのでは？
どうしても、後から接着したいなら、それでもいいけど。
まあ、おれなら、平然とプラ用接着剤で接着してる。
瞬接でもいいけど。
別に飾っておくだけなら、それで十分取れないけどな。
まさか、ブーンとか遊ぼうとしてる？
ありがとうございます
ドアミラーの台座がボディと違う色なんです
ボディの一部に光沢黒の三角形の台座があって、それにボディ同色ドアミラーが乗ってます
なので接着後塗装は(超細かいマスキング覚悟なら別ですが)回避したいです。
かざっとくだけですが、普通の接着剤で大丈夫なんでしょうか＾＾；
ちょっと移動させただけでﾎﾟﾛっと逝きそうで
ドアミラーの台座がボディと違う色なんです
ボディの一部に光沢黒の三角形の台座があって、それにボディ同色ドアミラーが乗ってます
なので接着後塗装は(超細かいマスキング覚悟なら別ですが)回避したいです。
かざっとくだけですが、普通の接着剤で大丈夫なんでしょうか＾＾；
ちょっと移動させただけでﾎﾟﾛっと逝きそうで
Ｇクリアで十分強度あるよ
見え難くなるドアミラー下側から流し込み接着剤と言う手もあるな。
確かにどうしても筆が触らざるを得ない、直径０．５ｍｍぐらいの範囲の
塗装面は乱れてしまうが、その気で見ない限り目立たない。
筆に含ませる接着剤の量を必要最小限にするのがコツ。
あと、クリアー塗料で接着すると言うレスも付くと思う。
漏れは強度なさ杉と思うけど。
確かにどうしても筆が触らざるを得ない、直径０．５ｍｍぐらいの範囲の
塗装面は乱れてしまうが、その気で見ない限り目立たない。
筆に含ませる接着剤の量を必要最小限にするのがコツ。
あと、クリアー塗料で接着すると言うレスも付くと思う。
漏れは強度なさ杉と思うけど。
あらかじめ極細の金属線で差し込み式にするのがよい
もう塗装した後ならあきらめて接着
もう塗装した後ならあきらめて接着
>>805
俺も筆でダクト塗装した事あるけどひどかったよ
うまくやってもはみ出してしまうし・・・orz
一番の対処法はノモさんのやり方なんですがエナメル塗料を使ってみては？
はみ出したエナメルは溶剤でふき取れますしラッカー溶けませんから・・
くれぐれも割れないように薄めすぎず濃すぎず塗ってください
俺も筆でダクト塗装した事あるけどひどかったよ
うまくやってもはみ出してしまうし・・・orz
一番の対処法はノモさんのやり方なんですがエナメル塗料を使ってみては？
はみ出したエナメルは溶剤でふき取れますしラッカー溶けませんから・・
くれぐれも割れないように薄めすぎず濃すぎず塗ってください
ペインティングブースの購入を考えているのですが、
皆さんはどのメーカーさんのを使用していますか？
また、使いやすい・手入れが簡単などのオススメはどの商品ですか？
自作ブースは面倒だし上手く作る腕がないので諦めてます。
皆さんはどのメーカーさんのを使用していますか？
また、使いやすい・手入れが簡単などのオススメはどの商品ですか？
自作ブースは面倒だし上手く作る腕がないので諦めてます。
>>803
エナメル、アクリルの上にラッカーの重ね塗りは不可、というのが
俺の常識だったんだが、（昔はどの模型マニュアル本にもそう書いてあった）
このスレだと完全に固まればОＫという解答者が多くて驚いてる。
越智氏もエナメルのスミをラッカーでコーティングしたりしてるし、
最近はセオリーが変わってきたんだろうか。
俺は怖くて他の塗料の上からラッカー塗ったことはない。
経験者の意見を聞きたいなあ
エナメル、アクリルの上にラッカーの重ね塗りは不可、というのが
俺の常識だったんだが、（昔はどの模型マニュアル本にもそう書いてあった）
このスレだと完全に固まればОＫという解答者が多くて驚いてる。
越智氏もエナメルのスミをラッカーでコーティングしたりしてるし、
最近はセオリーが変わってきたんだろうか。
俺は怖くて他の塗料の上からラッカー塗ったことはない。
経験者の意見を聞きたいなあ
>824
フィギュアでは目の彩色をエナメル筆塗りして、上からスーパークリアで保護コートしたりする。
フィギュアモデラー全員がやっているわけではないけど、かなり一般的な手法になっているよ。
フィギュアでは目の彩色をエナメル筆塗りして、上からスーパークリアで保護コートしたりする。
フィギュアモデラー全員がやっているわけではないけど、かなり一般的な手法になっているよ。
HCM proに使われてる塗装ってなんていうんでしょうか？
その方法も教えて下さい
その方法も教えて下さい
>>824
基本的に各塗料の性質・塗り重ねた場合の影響は変わって無い
塗装方法が変わって来たから昔とは違った手順で出来る様になったんじゃない？
単に重ねた塗料の説明だけだと分からないけど
筆で塗る場合とエアブラシで塗る場合で下地への影響は全然違うと思う
俺の場合、エアブラシでラッカーのコートするときは
最初薄めで砂吹き気味に吹いて塗膜作った後にもう少し厚めに吹いてる
部分塗装やスミ入れのエナメルも特に溶け出したことは無い
筆でベタ塗り・重ね塗りはしないな・・・
>>827
>その方法も教えて下さい
方法？ 印刷方法？ 多分 タンポ印刷 でググレ
つか そんなこと聞いてどうする？
基本的に各塗料の性質・塗り重ねた場合の影響は変わって無い
塗装方法が変わって来たから昔とは違った手順で出来る様になったんじゃない？
単に重ねた塗料の説明だけだと分からないけど
筆で塗る場合とエアブラシで塗る場合で下地への影響は全然違うと思う
俺の場合、エアブラシでラッカーのコートするときは
最初薄めで砂吹き気味に吹いて塗膜作った後にもう少し厚めに吹いてる
部分塗装やスミ入れのエナメルも特に溶け出したことは無い
筆でベタ塗り・重ね塗りはしないな・・・
>>827
>その方法も教えて下さい
方法？ 印刷方法？ 多分 タンポ印刷 でググレ
つか そんなこと聞いてどうする？
>>827
塗装方法よりも製造方法を聞いたほうがいんじゃない？
ハイコンプロは塗装済みのモデルを安く買える、サイズもお手ごろという売り文句
ＧＦＦにも言える事だが現状ではどうしてもパーティングラインやはみ出た塗装など工場の機器のレベルではガンプラ完成品には届かない
塗装方法よりも製造方法を聞いたほうがいんじゃない？
ハイコンプロは塗装済みのモデルを安く買える、サイズもお手ごろという売り文句
ＧＦＦにも言える事だが現状ではどうしてもパーティングラインやはみ出た塗装など工場の機器のレベルではガンプラ完成品には届かない
>824
昔のライター「慎重にやれば重ね塗り出来ます」
昔の初心者「ﾌﾑﾌﾑﾒﾓﾒﾓ」
↓ やってみる
昔の初心者「溶けるじゃないかよーー！ ｳﾜｰﾝ」
「ライターの嘘つきーーー！！！ どうしてくれるんだよ」
↓声が届く
編集「厨が沸くから『出来ません』って書いてくれ」
昔のライター「わかりました」
↓時は流れて
今のライター「塗り重ねは出来ません」
今の初心者「ﾌﾑﾌﾑﾒﾓﾒﾓ」
↓初心者も色々調べる
２ちゃんねらー「ちゃんと乾燥させれば重ね塗り出来るよ」
今の初心者「本に書いてある事と違う・・・」
つづく
昔のライター「慎重にやれば重ね塗り出来ます」
昔の初心者「ﾌﾑﾌﾑﾒﾓﾒﾓ」
↓ やってみる
昔の初心者「溶けるじゃないかよーー！ ｳﾜｰﾝ」
「ライターの嘘つきーーー！！！ どうしてくれるんだよ」
↓声が届く
編集「厨が沸くから『出来ません』って書いてくれ」
昔のライター「わかりました」
↓時は流れて
今のライター「塗り重ねは出来ません」
今の初心者「ﾌﾑﾌﾑﾒﾓﾒﾓ」
↓初心者も色々調べる
２ちゃんねらー「ちゃんと乾燥させれば重ね塗り出来るよ」
今の初心者「本に書いてある事と違う・・・」
つづく
レスどうもです。自分の聞き方が悪かったです。
ハイコンプロって普通じゃなくて線が入った塗り方してますよね？
どこかの画像掲示板に似たような塗装があり
凄く気に入ったんで真似してみようかなぁと思いまして。
スプリット？とかそんな感じの名前だったと思うんですが・・・。
ハイコンプロって普通じゃなくて線が入った塗り方してますよね？
どこかの画像掲示板に似たような塗装があり
凄く気に入ったんで真似してみようかなぁと思いまして。
スプリット？とかそんな感じの名前だったと思うんですが・・・。
皆ありがとう。
どうやらエアブラシで少しずつ塗れば結構違うみたいだね。
小さな粒子が一瞬で乾くからなあ
どうやらエアブラシで少しずつ塗れば結構違うみたいだね。
小さな粒子が一瞬で乾くからなあ
>>831
スプリッター？
スプリッター？
慣れればエナメルの上からラッカースプレーも可能だけどね。経験積めば。
でももう初心者の域を超える。
でももう初心者の域を超える。
スプリッターパターンなら普通にマスキングでできるだろ。
>>237
マスキングの他に何をするってんだ？
マスキングの他に何をするってんだ？
839 ：814：2005/08/18(木) 21:53:28 ID:q34xTkDr
申し訳ないが、知ってる方が居たら教えてください。
最近、某スレの影響で創作意欲が湧き、ブツのスクラッチが完了。
アクリル塗料での塗装に挑戦しようと思い、５年物の塗料２色と、不足し
ていて購入した１色、これまた５年物の薄め液を混ぜて、筆塗り用に調色
したんです。
で、それで塗り始めたのは良いのですが、自分は元来飽きっぽいので、ちょ
っと塗った後、ポリ容器に保存して終了。２～３日後、再開しようとして、
作った塗料に筆を突っ込んで塗り始めると、塗面にぶつぶつが…
ｷﾞｬｰ!>orz
よく見ると、作った塗料が「だま」になって、かつ分離気味になってました。
とりあえず、新品の薄め液に変えて調色し直しても駄目でした。
アクリル塗料の保存にポリ容器は駄目なんでしょうか、それとも、熟成した
アクリル塗料と新品を混合したせいでしょうか…
最近、某スレの影響で創作意欲が湧き、ブツのスクラッチが完了。
アクリル塗料での塗装に挑戦しようと思い、５年物の塗料２色と、不足し
ていて購入した１色、これまた５年物の薄め液を混ぜて、筆塗り用に調色
したんです。
で、それで塗り始めたのは良いのですが、自分は元来飽きっぽいので、ちょ
っと塗った後、ポリ容器に保存して終了。２～３日後、再開しようとして、
作った塗料に筆を突っ込んで塗り始めると、塗面にぶつぶつが…
ｷﾞｬｰ!>orz
よく見ると、作った塗料が「だま」になって、かつ分離気味になってました。
とりあえず、新品の薄め液に変えて調色し直しても駄目でした。
アクリル塗料の保存にポリ容器は駄目なんでしょうか、それとも、熟成した
アクリル塗料と新品を混合したせいでしょうか…
>>840
>724
アクリル塗料を商品名で書いて下さい ラッカーか水性か分かりません
ポリ容器は以前何かに使用した物ですか？具体的には何ですか？
キレイに見えてもゴミが有ったり、何か溶け出しているのかも？
何を使ったのかハッキリしないと知ってる人がいても答えられないですよ
>724
アクリル塗料を商品名で書いて下さい ラッカーか水性か分かりません
ポリ容器は以前何かに使用した物ですか？具体的には何ですか？
キレイに見えてもゴミが有ったり、何か溶け出しているのかも？
何を使ったのかハッキリしないと知ってる人がいても答えられないですよ
ラッカーをアクリルと呼ぶのは知ったか野郎だけ。
>>841
ｳﾊ、すんません。
アクリル塗料は、田宮製のです。溶剤も田宮謹製。
あと、アクリルにはラッカーも水性も混ぜてませんｗ
で、ポリ容器は、ガイアノーツの６個入りの奴です。
（申し訳ないが、品名は自宅に帰らないと分かりません…）
>>842
まぁまぁ、そう言わずに…
※チラシの裏※
新調したアクリル塗料が５年前の物より小さな容器になってました。
なんだか損した気分…
ｳﾊ、すんません。
アクリル塗料は、田宮製のです。溶剤も田宮謹製。
あと、アクリルにはラッカーも水性も混ぜてませんｗ
で、ポリ容器は、ガイアノーツの６個入りの奴です。
（申し訳ないが、品名は自宅に帰らないと分かりません…）
>>842
まぁまぁ、そう言わずに…
※チラシの裏※
新調したアクリル塗料が５年前の物より小さな容器になってました。
なんだか損した気分…
845 ：HG名無しさん：2005/08/19(金) 15:47:26 ID:6bfRHpJD
未塗装のアッガイに仕上げにつや消しクリア吹きたいんですがどうしたら隙間無く綺麗に出来ますか？
練習する
乾燥するまでつやは消えないって事と、吹きすぎるとつやが消えずに白っぽく
なるって事を頭に入れてやれば簡単だよ。
こんなに少しでいいのか？ってくらい薄く吹く気持ちでやってみれ。
なるって事を頭に入れてやれば簡単だよ。
こんなに少しでいいのか？ってくらい薄く吹く気持ちでやってみれ。
848 ：HG名無しさん：2005/08/19(金) 16:15:57 ID:6bfRHpJD
わかりましたありがとう御座います！！
(´･∀･`)
(´･∀･`)
849 ：HG名無しさん：2005/08/19(金) 16:20:21 ID:6bfRHpJD
すみませんあと一つ
クリアパーツにつや消しクリア吹いても大丈夫ですか？？
クリアパーツにつや消しクリア吹いても大丈夫ですか？？
>>849
スリガラス
スリガラス
851 ：HG名無しさん：2005/08/19(金) 17:25:03 ID:6bfRHpJD
じゃあつや消しクリア吹く時は外したほうがいいんですね？
>>850の言うように、スリガラスのような効果を求めているのなら吹けばよい。
そうでないなら外した方が良い。それだけの話。
タダ漠然と「つや消しクリアー吹きたい」って質問するんじゃなくて、どういう
仕上がりを望んでいるのかも書かないと誰も答えようがないよ。
そうでないなら外した方が良い。それだけの話。
タダ漠然と「つや消しクリアー吹きたい」って質問するんじゃなくて、どういう
仕上がりを望んでいるのかも書かないと誰も答えようがないよ。
853 ：HG名無しさん：2005/08/19(金) 17:53:37 ID:6bfRHpJD
すみませんでした
(´･ω･)＜ つや消しクリアを使って未塗装のアッガイを隅々まで吹きたいんですがこういう場合にはどうすれば良いんですか？
(´･ω･)＜ つや消しクリアを使って未塗装のアッガイを隅々まで吹きたいんですがこういう場合にはどうすれば良いんですか？
仕上がりをイメージして、つやを消したいところに吹く。それ以上も以下もない。
クリアーパーツとか吹きたくない部分は外す、またはマスキングする。
間接部とかの奥まったところまで吹きたいなら、バラせるだけバラして吹く。
バラした部品はランナーや竹ひごで持ち手を作って固定して吹く。
クリアーパーツとか吹きたくない部分は外す、またはマスキングする。
間接部とかの奥まったところまで吹きたいなら、バラせるだけバラして吹く。
バラした部品はランナーや竹ひごで持ち手を作って固定して吹く。
855 ：HG名無しさん：2005/08/19(金) 18:17:31 ID:6bfRHpJD
色々ありがとう御座います！！
作る前に吹いたらダメですよね………
作る前に吹いたらダメですよね………
多くの人は作ってから吹いてるんじゃないんかなぁ？
作る前に吹いたらダメという訳でもないかと
ただしランナーの跡とかはｼﾗﾝがな
まぁ、自分の好きなように汁
（俺は作ってから吹く）
作る前に吹いたらダメという訳でもないかと
ただしランナーの跡とかはｼﾗﾝがな
まぁ、自分の好きなように汁
（俺は作ってから吹く）
857 ：HG名無しさん：2005/08/19(金) 18:45:04 ID:6bfRHpJD
分かりました
頑張ってみます
頑張ってみます
>840
タミヤのアクリルは俺もダマになったことあるよ。
瓶からナマの塗料のまま調色したら問題ないみたいだけど、純正のアクリル用溶剤
混ぜると長期保存に耐えられないらしく、化学反応？してダマが出来る。
臭いや毒性が気にならないならクレオスやガイア製のラッカーシンナー混ぜると
使えるかもしれん。調色して保存し、使う分だけシンナーで薄めるのも手かも。
俺はマンドクセになってクレオスのラッカーに切り替えた（ｗ。
タミヤのアクリルは俺もダマになったことあるよ。
瓶からナマの塗料のまま調色したら問題ないみたいだけど、純正のアクリル用溶剤
混ぜると長期保存に耐えられないらしく、化学反応？してダマが出来る。
臭いや毒性が気にならないならクレオスやガイア製のラッカーシンナー混ぜると
使えるかもしれん。調色して保存し、使う分だけシンナーで薄めるのも手かも。
俺はマンドクセになってクレオスのラッカーに切り替えた（ｗ。
お礼がすっかり遅れてしまいすいません。
皆さん、有難う御座いました。
クリアとフラットベース混ぜてやってみます。
皆さん、有難う御座いました。
クリアとフラットベース混ぜてやってみます。
ミスターカラーのスプレーでＳＤガンダムのサザピーを一体塗りました。
せっかく買った缶なので、もし残量がまだたくさんあるようなら
もう一体なにか赤いモビルスーツ（ＳＤガンダムで）を作りたいと思っています。
スプレー缶の説明書きを読んだら０．９ｍ3と書いてありました。
ですが、スプレー缶を使うのも初めてでいまいち残量が分かりません。
やめておいた方が無難でしょうか？
どなたかご教授いただけたら嬉しいです。
せっかく買った缶なので、もし残量がまだたくさんあるようなら
もう一体なにか赤いモビルスーツ（ＳＤガンダムで）を作りたいと思っています。
スプレー缶の説明書きを読んだら０．９ｍ3と書いてありました。
ですが、スプレー缶を使うのも初めてでいまいち残量が分かりません。
やめておいた方が無難でしょうか？
どなたかご教授いただけたら嬉しいです。
>>860
マスキングして部分塗装に使う。
マスキングして部分塗装に使う。
＞860
おめえが何回塗りしてどんな厚みの塗装になったのか、
はたまたどんな組み立て状態で塗って、
パーツに乗らずにブースや新聞紙に吸い込まれた
塗料がどれくらいなのかわかんねえのに
残りがどれくらいかなんてわかるわけないだろ。
お前は他人の家のトイレのトイレットペーパーが何日持つか
予想できるのか？
おめえが何回塗りしてどんな厚みの塗装になったのか、
はたまたどんな組み立て状態で塗って、
パーツに乗らずにブースや新聞紙に吸い込まれた
塗料がどれくらいなのかわかんねえのに
残りがどれくらいかなんてわかるわけないだろ。
お前は他人の家のトイレのトイレットペーパーが何日持つか
予想できるのか？
>860
缶の中身を推測するときは、
シャカシャカと早く振らずに、大きく回すようにゆっくりとゆすってみる。
すると、中の液体の量を感じることが出来る。
新品と揺らし比べてみれば半分以上か半分以下か、
ほとんど無いか1/3ぐらいはあるか程度の判断は出来る。
正確にやりたきゃ、重さを測るしかないな。
新品と空も測って、比率で計算。
缶の中身を推測するときは、
シャカシャカと早く振らずに、大きく回すようにゆっくりとゆすってみる。
すると、中の液体の量を感じることが出来る。
新品と揺らし比べてみれば半分以上か半分以下か、
ほとんど無いか1/3ぐらいはあるか程度の判断は出来る。
正確にやりたきゃ、重さを測るしかないな。
新品と空も測って、比率で計算。
860です。
みなさんレス有難うございます。大変参考になりました。
864さんに教えていただいた方法で推測してみたところ、あまり残っていない様子。
861さんの意見を参考に部分塗装に使う事にします。
たしかにどういう使い方をしたかで残量は異なりますねｗ
トイレットペーパーとはナルホド・・・たしかに推測不可ですな。
かさねがさね、みなさんありがとうございました！
みなさんレス有難うございます。大変参考になりました。
864さんに教えていただいた方法で推測してみたところ、あまり残っていない様子。
861さんの意見を参考に部分塗装に使う事にします。
たしかにどういう使い方をしたかで残量は異なりますねｗ
トイレットペーパーとはナルホド・・・たしかに推測不可ですな。
かさねがさね、みなさんありがとうございました！
>>858
レスありがとうございます！
そうですか、溶剤が駄目だったんですね…
筆塗り用に、思い切り薄めてたもんですから…
塗り分けのために、既にラッカーで一部塗装して
いますので、ご指摘の案で試して見ます。
レスありがとうございます！
そうですか、溶剤が駄目だったんですね…
筆塗り用に、思い切り薄めてたもんですから…
塗り分けのために、既にラッカーで一部塗装して
いますので、ご指摘の案で試して見ます。
ガンプラにシャドウとかを吹きたいんだが
超簡単とか見る限り エアブラシ+塗料+薄め液が必要なのか…
塗料と薄め液を混ぜるのとかがすごく難しそうなんだが完成している塗料は
売ってないの？
超簡単とか見る限り エアブラシ+塗料+薄め液が必要なのか…
塗料と薄め液を混ぜるのとかがすごく難しそうなんだが完成している塗料は
売ってないの？
お前は塗装するのに向いてない。
完成品買ってろ。
大体、エアブラシすら買ってないんだろ？
完成品買ってろ。
大体、エアブラシすら買ってないんだろ？
>>868
エアブラシは使った事あるの？
人それぞれ吹く時の圧が違うので、万人が一発で使えるように調整して
「シャドー専用塗料」って状態で販売するのは不可能ですよ・・・。
吹いてみて薄め方を調整したり、薄め具合にあわせて圧を調整したり、
距離を変えたりするんですよエアブラシって。
エアブラシは使った事あるの？
人それぞれ吹く時の圧が違うので、万人が一発で使えるように調整して
「シャドー専用塗料」って状態で販売するのは不可能ですよ・・・。
吹いてみて薄め方を調整したり、薄め具合にあわせて圧を調整したり、
距離を変えたりするんですよエアブラシって。
>>868
塗料と薄め液の混合に困難を感じるほどの不器用くんだったり
「完成した塗料」なんて勘違いをする様なうっかりさんは
ちょっと我々の手に余りますね。
取り敢えずもうちょっと落ち着いて本を読んでみてはどうでしょうか。
塗料と薄め液の混合に困難を感じるほどの不器用くんだったり
「完成した塗料」なんて勘違いをする様なうっかりさんは
ちょっと我々の手に余りますね。
取り敢えずもうちょっと落ち着いて本を読んでみてはどうでしょうか。
＞塗料と薄め液を混ぜるのとかがすごく難しそう
この時点であなたには無理です
この時点であなたには無理です
被った...orz
>>868
そんなにメンドクサイのなら、ガンダムマーカーでソレっぽく塗ってみればいんじゃないか？
とりあえず完成させてみて、満足できなかったら本格的にチャレンジすりゃいーだろーし
雑誌読んで妄想してるだけじゃ、何もデキテナイのと同じだぞ！！
そんなにメンドクサイのなら、ガンダムマーカーでソレっぽく塗ってみればいんじゃないか？
とりあえず完成させてみて、満足できなかったら本格的にチャレンジすりゃいーだろーし
雑誌読んで妄想してるだけじゃ、何もデキテナイのと同じだぞ！！
塗料と薄め液を混ぜるのが難しそうなんて凄いな。
きっと味噌汁も作れないし、わさび醤油も作れないな。
きっと味噌汁も作れないし、わさび醤油も作れないな。
「え～こんな事すんの～？かったりーな～もうちょっとカンタンなのない？」
この時点で我々にできる事は無いな。
この時点で我々にできる事は無いな。
エアブラシで細い線は難しいでしょうか？
私が持ってるのは岩田のHP-CSで口径は0.3なのですが、0.2とかだとそれなりに細く吹けるのでしょうか？
アート目的で買ったのですが、目の淵やまつ毛とか細い部分はどうしても出来なくて……
コンプレッサーの圧はどれくらいが良いのでしょうか？
私は0.1くらいに調整して使っているのですが。
それにしても結構塗料の減りが早いのですね…
私が持ってるのは岩田のHP-CSで口径は0.3なのですが、0.2とかだとそれなりに細く吹けるのでしょうか？
アート目的で買ったのですが、目の淵やまつ毛とか細い部分はどうしても出来なくて……
コンプレッサーの圧はどれくらいが良いのでしょうか？
私は0.1くらいに調整して使っているのですが。
それにしても結構塗料の減りが早いのですね…
881 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 00:59:15 ID:XVc9E/Bl
>>880 ０．２ミリだと細い線が書けるけど、毛みたいに細くは書けないよ。
圧だけど、０．１Ｍｐａだよね？そのくらいでいいんじゃないか。
圧だけど、０．１Ｍｐａだよね？そのくらいでいいんじゃないか。
つか絵の話は板違いだ
アートで眼や睫毛と言うとイラスト（ブラシアート？）だろうか。
絶対的な話をすれば、確かに口径が小さいほうが細吹きはできるだろうけど、
睫毛の様な細かいものはどの道限界があるのでは。
マスキングで対応するか、手書きした上からブラシをかけてぼかす位？
絶対的な話をすれば、確かに口径が小さいほうが細吹きはできるだろうけど、
睫毛の様な細かいものはどの道限界があるのでは。
マスキングで対応するか、手書きした上からブラシをかけてぼかす位？
ブラシアートはひたすらマスキングマスキングの世界だろ。
いくらブラシという名前がついてるからって、筆のようにくっきりと細い線が引けるはずもなし。
いくらブラシという名前がついてるからって、筆のようにくっきりと細い線が引けるはずもなし。
>878
カルピスウォーターって知ってる？ｗ
カルピスウォーターって知ってる？ｗ
>>885
そういう商品で育った世代があーいう質問しちゃうんだろな(w
そういう商品で育った世代があーいう質問しちゃうんだろな(w
でもカルピスの濃さって悩んだよなｗ
悩まねーよ。現物合わせで濃さを見ながら水入れるだろうが。
何故塗料でそれが出来ない奴がいるんだ？
カルピスを混ぜるレベルの事が出来ない奴に模型作りは無理すぎ。
何故塗料でそれが出来ない奴がいるんだ？
カルピスを混ぜるレベルの事が出来ない奴に模型作りは無理すぎ。
そう言えばカルピスのラベルには、確か5倍希釈とか書いてあったなぁ。
幼稚園児の時に意味がわからなかった思い出が。
意味がわかったあとも、結局自分の好みで濃くしたり薄くしたりしちゃうんもんだけど。
みんな、もっとお中元にカルピスを送りあって、子供に希釈の基本を覚える機会を作ってやらないとｗ
幼稚園児の時に意味がわからなかった思い出が。
意味がわかったあとも、結局自分の好みで濃くしたり薄くしたりしちゃうんもんだけど。
みんな、もっとお中元にカルピスを送りあって、子供に希釈の基本を覚える機会を作ってやらないとｗ
>>889
まずは買って来い。贈りあうのはそれからだ。
まずは買って来い。贈りあうのはそれからだ。
そしてすでにカルピス社は味の素に食われちゃってる
ことに気付いて泣くと。
ことに気付いて泣くと。
味の素に食われよーとカルピスは今でも売ってるから無問題。
紙パックになったときはびびったが。
紙パックになったときはびびったが。
缶スプレーのトップコートつや消しを
かぶらないようにと思い少し（手を動かしつつサッとやった）吹いたけど、効果がみられない。
これって少しずつ何回もやらないとダメなんですか。
あと手を動かさずに一ヶ所に吹いたらやばいですか。
かぶらないようにと思い少し（手を動かしつつサッとやった）吹いたけど、効果がみられない。
これって少しずつ何回もやらないとダメなんですか。
あと手を動かさずに一ヶ所に吹いたらやばいですか。
目に見える効果が現れたときは大抵手遅れ。
>>893
手を動かしつつ吹くのは「カブリ防止」とは無関係。
正しくは吹きすぎによるタレと白化の防止。
どんな「効果」を期待したのかはわからないが、タレたり白化したりしなかったのは「効果あり」だし
即座に艶が消えると思っていたのなら、トップコートの艶が消えるのは乾燥後。
＞これって少しずつ何回もやらないとダメなんですか。
期待する効果が得られた時点でやめればいい。
＞あと手を動かさずに一ヶ所に吹いたらやばいですか。
タレさせない自信があるか、タレさせても文句言わないか、タレても平気ならやばくない。
つーかみなさん
「作業」と「求める効果」が繋がってませんよ！
手を動かしつつ吹くのは「カブリ防止」とは無関係。
正しくは吹きすぎによるタレと白化の防止。
どんな「効果」を期待したのかはわからないが、タレたり白化したりしなかったのは「効果あり」だし
即座に艶が消えると思っていたのなら、トップコートの艶が消えるのは乾燥後。
＞これって少しずつ何回もやらないとダメなんですか。
期待する効果が得られた時点でやめればいい。
＞あと手を動かさずに一ヶ所に吹いたらやばいですか。
タレさせない自信があるか、タレさせても文句言わないか、タレても平気ならやばくない。
つーかみなさん
「作業」と「求める効果」が繋がってませんよ！
ありがとうございました。
とりえず白化はしませんでした。
とりえず白化はしませんでした。
エアブラシの圧力ってレギュレーターに表示してある強さと実際に吹いている時の強さと違いますが
みなさんどういった感じの圧力に調整してますか？
みなさんどういった感じの圧力に調整してますか？
いい感じの圧力に。
水性ホビーカラーの艶消しｸﾘｱｰとﾌﾗｯﾄﾍﾞｰｽの違いは何ですか？
艶消しｸﾘｱｰ使ってもあまり効果がでてきません。
ﾌﾗｯﾄﾍﾞｰｽを使ったほうが良いのですか？
艶消しｸﾘｱｰ使ってもあまり効果がでてきません。
ﾌﾗｯﾄﾍﾞｰｽを使ったほうが良いのですか？
900 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 16:40:52 ID:2LcqPELP
アクリル塗料よりエナメル塗料の方が塗りやすいですけど、
どーなんですか？ニオイは、きついが。
どーなんですか？ニオイは、きついが。
(´-`).｡о〇(なんでプラの成型色の上にって決め付けてるんだろう･･･)
>902
(´-`).｡о〇(塗装もしくはって書いてあるのが読めないのかな・・・)
(´-`).｡о〇(塗装もしくはって書いてあるのが読めないのかな・・・)
(´-`).｡о〇(ｳﾍﾍ･･･)
>>899
「フラットベース」は極端に言うと「艶消し剤」
「艶消しクリア」の中身は「クリア＋フラットベース」
艶消しクリアの艶消し具合に不満があれば
フラットベースをさらに混ぜることも可能です。
混ぜすぎると大変なことになるけど。
艶消しの効果が出てこないと言うけど
吹く量が少なすぎるとか、まだ乾燥してない状態で判断してるってことはない？
「効果が出てない」の判断基準が見えないので
一概にフラットベースを混ぜればＯＫとは言えないよー。
>>900
落ちついて、何を聞きたいのかキチンと整理しましょ。
「フラットベース」は極端に言うと「艶消し剤」
「艶消しクリア」の中身は「クリア＋フラットベース」
艶消しクリアの艶消し具合に不満があれば
フラットベースをさらに混ぜることも可能です。
混ぜすぎると大変なことになるけど。
艶消しの効果が出てこないと言うけど
吹く量が少なすぎるとか、まだ乾燥してない状態で判断してるってことはない？
「効果が出てない」の判断基準が見えないので
一概にフラットベースを混ぜればＯＫとは言えないよー。
>>900
落ちついて、何を聞きたいのかキチンと整理しましょ。
１ヶ月くらいまえに塗装した戦艦長門、
久しぶりに間近に見ていると何やらカビのようなものが・・・
普通防腐剤のようなものを吹き付けたりするのでしょうか？
久しぶりに間近に見ていると何やらカビのようなものが・・・
普通防腐剤のようなものを吹き付けたりするのでしょうか？
手垢を養分としてカビが生えたとか？
げ．．．アンカー間違えた
>>906ね、ｽﾏｿ
>>906ね、ｽﾏｿ
エアブラシの基本的な吹き方ってどんな感じですか？
何度も重ねて吹いてくのが基本なんでしょうか？
何度も重ねて吹いてくのが基本なんでしょうか？
カルピスって戦前からあるんだよなぁ。
大戦時、乗っていた空母が撃沈されて駆逐艦に救助されたときに
乗組員から渡されたのがカルピスで、その味が人生で一番おいしかったっていう話があったなぁ。
大戦時、乗っていた空母が撃沈されて駆逐艦に救助されたときに
乗組員から渡されたのがカルピスで、その味が人生で一番おいしかったっていう話があったなぁ。
>911
何度も吹くのはめんどくさいしシンナーも多量に使う。
回数が多いと言う事はホコリを巻き込む危険も増える。
薄い塗料を何回にも分けて吹くメリットは
平滑で薄くシャープで綺麗な塗膜を得られると言う
無視できるほどの些細なメリットでしかない。
濃い塗料を高圧でドバッと吹いて汚い塗膜で我慢するのが
ほとんど全てのモデラーに共通する常識。
何度も吹くのはめんどくさいしシンナーも多量に使う。
回数が多いと言う事はホコリを巻き込む危険も増える。
薄い塗料を何回にも分けて吹くメリットは
平滑で薄くシャープで綺麗な塗膜を得られると言う
無視できるほどの些細なメリットでしかない。
濃い塗料を高圧でドバッと吹いて汚い塗膜で我慢するのが
ほとんど全てのモデラーに共通する常識。
筆塗りだろうがエアブラシだろうが綺麗に、と思えば
何度か塗るもんだと思う。逆に一発で綺麗に塗れる
方法があるなら教えて欲しいぐらいだ
何度か塗るもんだと思う。逆に一発で綺麗に塗れる
方法があるなら教えて欲しいぐらいだ
初めてエアブラシを買ってエアカンにホースに繋いだのでつが、、、
試しに水を入れて吹いたら、えらい勢いで水が噴射されまつ。
これって普通ですか？
まるで霧吹きのお化けみたいなんです、、、、
試しに水を入れて吹いたら、えらい勢いで水が噴射されまつ。
これって普通ですか？
まるで霧吹きのお化けみたいなんです、、、、
多分正常。
水は粘土が低いから適正粘度の塗料よりは余分に出る。
あと、エア缶直は圧が高すぎるから、そういう意味でも過剰に出る。
水は粘土が低いから適正粘度の塗料よりは余分に出る。
あと、エア缶直は圧が高すぎるから、そういう意味でも過剰に出る。
>>916
そこで、昨日から続いているカルピス理論ですよ。
塗料の種類はもとより、同じ塗料でも色によって粘性が異なるし
エアブラシか筆塗りか、気温や湿度、塗装面の状態・・・etc
これらを考慮した上で、最適に近い状態に濃度を調整することが重要。
とりあえず少し濃い目にしておいて徐々にうすめ液を加えて調整するのが確実。
当然試し塗り用のプラ板は必須。
そこで、昨日から続いているカルピス理論ですよ。
塗料の種類はもとより、同じ塗料でも色によって粘性が異なるし
エアブラシか筆塗りか、気温や湿度、塗装面の状態・・・etc
これらを考慮した上で、最適に近い状態に濃度を調整することが重要。
とりあえず少し濃い目にしておいて徐々にうすめ液を加えて調整するのが確実。
当然試し塗り用のプラ板は必須。
クリアは、その名の通り無色透明だから薄目加減が難しい。
921 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 22:05:53 ID:GinguSyO
つや消しクリアー吹いたら出すぎた！！どうやったら押さえられる？
あんまりボタンを強く押さない。
「塗料を3倍に薄める」とは
塗料：薄め液が１：２ですか？１：３ですか？
塗料：薄め液が１：２ですか？１：３ですか？
924 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 22:45:22 ID:GinguSyO
ボタンと本体の間に５円玉を入れると良いって言うけどホントなの？
洒落かぁ。
うーん、なら少しは面白い部分があっていいはずだけどなぁ。
ただからかってるだけというのなら納得。
うーん、なら少しは面白い部分があっていいはずだけどなぁ。
ただからかってるだけというのなら納得。
「塗料を3倍に薄める」とは
塗料：薄め液が１：２ですか？１：３ですか？
塗料：薄め液が１：２ですか？１：３ですか？
929 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 22:59:46 ID:GinguSyO
↑同じ質問スルな馬鹿
>>928
カルピスでも飲んでもちつけ。
カルピスでも飲んでもちつけ。
>>928
ヒント：塗料：薄め液＝1：1は「塗料を二倍に薄める」です
ヒント：塗料：薄め液＝1：1は「塗料を二倍に薄める」です
932 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 23:10:09 ID:GinguSyO
大ヒントだな
模型スレぢゃなくて算数スレ向けだな 既に…
934 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 23:49:04 ID:buH6z4T8
ファンデーションホワイトを綺麗に発色させようとしたら、下地には何を吹いたらいいんですか？
グレーサフとかだったら意味ないですよね？
グレーサフとかだったら意味ないですよね？
935 ：HG名無しさん：2005/08/20(土) 23:49:38 ID:kV9pip6t
透明パーツにウレタンクリアーを吹いたら（実車用）、なんか
曇ったというかフワフワしたスウェード生地みたいになってしまいました。
もしかして、やっちゃいけないことをやっちゃったの？
初心者でスマソ
曇ったというかフワフワしたスウェード生地みたいになってしまいました。
もしかして、やっちゃいけないことをやっちゃったの？
初心者でスマソ
>>935
シンナー強いからパーツが溶けたんじゃないの？
シンナー強いからパーツが溶けたんじゃないの？
>>914
おまいはモデラー失格！
おまいはモデラー失格！
>>939
おまいはネラー失格！
おまいはネラー失格！
俺は人間しっかｋｖｃｊ語彙sdfｇｆｄｊｋｊひおｄｓ
いったい誰がウレタンクリアーなんて流行らせたんだよ…
塗料の性質も見極められないような初心者までとりあえず使おうとするなんて…
塗料の性質も見極められないような初心者までとりあえず使おうとするなんて…
ウレタンクリアで肺詰まらせてゆとり世代が絶滅すればいいのに・・・。
模型雑誌も、もう少し考えてもらいたいよ。簡単じゃない簡単フィニッシュとか
必要とも思えない後ハメとかやめてほしい。ふともも延長とかもそれなりに
技術や道具が必要って書いてくれないと。
必要とも思えない後ハメとかやめてほしい。ふともも延長とかもそれなりに
技術や道具が必要って書いてくれないと。
テクニックだけ漠然と教えるんじゃなくて、それらを
何のためにやるのか伝えるのが大事だと思う。
けど、テンプレすら読まずに正気とは思えない質問するような
奴らは、模型雑誌のテキストすら読まないだろうから無駄か。
何のためにやるのか伝えるのが大事だと思う。
けど、テンプレすら読まずに正気とは思えない質問するような
奴らは、模型雑誌のテキストすら読まないだろうから無駄か。
某質問スレ曰く
テンプレは一種の知能テストであり
それすら読めない・理解できない・読もうともしないのであれば
どれだけ親切丁寧にアドバイスしても理解できないだろう
よって回答しても無駄 お帰り願う他にない
テンプレは一種の知能テストであり
それすら読めない・理解できない・読もうともしないのであれば
どれだけ親切丁寧にアドバイスしても理解できないだろう
よって回答しても無駄 お帰り願う他にない
>>944
まあ模型雑誌の記事は所詮提灯記事だからね。
問題は記事を読みもしないで写真を眺めただけでできる気持ちになる奴。
そういう奴はテンプレも過去レスも読まないし、更に塗料や用具の注意書きなんかも読まない。
その作業がどういう意図で為されているのかなんて考えない。
挙句
「かっこよくするにはどうしたらいいですか」
「もっと簡単なのない？」
ときたもんだ。
愚痴の一つも出ようってモンよ。
まあ模型雑誌の記事は所詮提灯記事だからね。
問題は記事を読みもしないで写真を眺めただけでできる気持ちになる奴。
そういう奴はテンプレも過去レスも読まないし、更に塗料や用具の注意書きなんかも読まない。
その作業がどういう意図で為されているのかなんて考えない。
挙句
「かっこよくするにはどうしたらいいですか」
「もっと簡単なのない？」
ときたもんだ。
愚痴の一つも出ようってモンよ。
１、２行の釣りみたいな質問で
こいつバカか？と思ったらスルーすればいいだけだろ
でとりあえず>724をテンプレに入れる？
テンプレ読むヤツには質問しやすくなると思うけど？
>950 次スレよろしく
こいつバカか？と思ったらスルーすればいいだけだろ
でとりあえず>724をテンプレに入れる？
テンプレ読むヤツには質問しやすくなると思うけど？
>950 次スレよろしく