[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★３５

前スレ
[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★３４
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1230531432/
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▲▼質問をされる方は以下の点に気を付けてください。▼▲

・ 画像や図などで説明する。　【重　要】
　簡単に説明している図などの画像ををどこかにアップロードしてください。
　多くの質問で、質問内容に肝心な情報を提示しないことが
　度々見受けられます。
　※　画像のアップローダはこちらから捜してください。
　ttp://www1.chironoworks.com/love_storm/link/

・ 質問は具体的且つ簡潔にすること。
　大事な情報を書き漏らすと、有益な回答が出づらくなります。

・ 用途や目的をきちんと書くこと。
　一つの方法にこだわらないのであれば、代替案などが出やすくなります。
　代替案を求めるのもいい方法です。

・ 条件や情報を後から追加しないこと。
　内容次第では回答者から嫌われる場合があります。
　特に、回答を否定する情報（それは○○で出来ません）など。

・コテハン、トリップ、IDを出す（メアド覧を記入しない）などすると、
　回答者がレスの流れを追いやすくなるので推奨しますが、
　必須ではありません。

電気関係(100V/200V)の質問は・・・
　【照明】電気工事10【コンセント】
　　http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/diy/1193279798/

建造物の改築などの質問は・・・
　未熟な大工さんが答えるスレッド 2棟目
　　http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1206164958/
　【わりと】テキトーに見積もるスレ３.1【マジメに】
　　http://money6.2ch.net/test/read.cgi/build/1183018227/

電子工作のDIYは・・・
　初心者質問スレ その51
　　http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1231337201/
　電子工作入門者・初心者の集うスレ 19
　　http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1232332041/
　中学生レベルの質問ですが
　　http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1092493043/

□■質問する前に見てみよう、考えてみよう！■□

DIY ノウハウ
　http://www.encho.co.jp/howto.htm
　http://www.interq.or.jp/japan/sakura/kurasi.htm
　http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/reform/repair/
　http://www.hands-net.jp/handsnote/index.html
　http://www.royal-hc.co.jp/home_solution/diy/index.html

質問する前に…
　「……ですが私にできるでしょうか？」という質問は不適当です。
　なぜなら、文字だけで情報を交わす掲示板ではあなたの技量や
　スキルが見えないのです。　そういう言葉は使った瞬間ネタ扱い
　される恐れがありますので使わない事をお薦めします。

とりあえず、すべてのにわかDIY野郎にひとこと、

　D　：　だから
.　I　.：　言ったろ
　Y　：　やめとけって

　

誰でも最初はあるだろ。
反対意見しか言わない役立たずは何処にでも居るが。

ここまでテンプレ

ごめんなさい名前欄外すのを忘れてました(´・ω・｀)

ここまでテンプレ

モルタル半乾きの状態で継ぎ足した場合
完全に乾いた状態で継ぎ足すより密着度は高いですか？

すみません左官屋スレで質問してきます

前スレ991
そうだったのか・・・。
階段の奥行きが突然狭くなって危ないのがあったんだよね。要するに階ごとの高さとかが揃ってない安普請のせいか。。。
逆にきっちり規格化したら、飛び出したりへっこんだりしたりして・・・　　　orz

何で次スレたつ前に「うめ」とかいっちゃうやつがいるの？死ぬの？童貞かガイジなの？

自分で畳からフローリングに張り替えしたんですが明らかに床が斜めになってます
もう壁を作ってしまったので剥げません…
平らにしたいのですが何か良い方法有りませんか？

>>12
もう一枚張ればいいじゃない

>>12
和室を洋間にしたんだろうから土壁のうえに下地して
ボードでもはったんだろ。
それが床にかぶってはげないと。
幅木だけ取ってその十数ミリの間に鋸入れてはいだらいい。
リホームの床の張替えはそうやるんだよ。



きっと…

壁から突きだしている柱など、出っ張ってる部位に当てると、
その形が採れる、鉄の棒が平面上に並んだ工具の名前を教えてください。

単4電池を単3として使えるアダプターって売ってますか？
それより大きいアダプターは普通に売ってるんですけど

>>15
型どりゲージというんですね。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/knippo/77970.html

>>16
「単3　単4　アダプタ」でいくつか出ますね。

>>17
これです。ありがとうございました。

日本で一番木材が揃ってるホームセンターはどこですか？
今群馬に住んでるんですが、セキ○○もカイン○もそんなに大したものが揃ってなくて
以前住んでた埼玉にあったビバ○○のほうが品数が豊富だったんですね。
ビバ○○より木材の品数が揃ってるホームセンターってありますか？

>>20
一般的な木材（合板とか集成材とか）ならジョイフルの大型店舗
あたりがいいんじゃない？　新田店とかかなり大きいじゃん。
銘木とかなら木場の専門店の勝ちだろうけど。

今度行ってみます
ジョイフルは行ったことないなぁ

少し毛色の違う質問かもしれないのですが、アドバイスいただけたらと思います。
ホームセンターなどで売っているウレタン（クリア）のスプレーで、
デニムにコーティング加工をしたいと思うのですが、どういったウレタンスプレーが適しているのかが分かりません。
一液性、ニ液性などあるようですが、かなり薄く塗れて、乾燥後も生地が滑らかに動く、デニムの色や質を損なわないというのが理想になります。（強い耐久性は求めません。むしろ、使用していれば薄くなっていくくらいが良いです）
手順としては広げたデニムにスプレーで吹いて、刷毛かコテで圧しながら均一に伸ばし、自然乾燥と考えているのですが、そもそもこのような加工は可能でしょうか。
ネットでplasti dipというアメリカの商品を見た際、防水加工として繊維に吹き付けていたので、工夫すればいけそうな気がするのですが、どなたかアドバイスいただければ幸いです。。
宜しくお願いします

滑らかに動くってことは柔軟で収縮性に富んでるってことだよね。
そんなしなやかで亀裂も起こさない塗料はあるのかもしれないけど、
俺の知ってる二液性のウレタン塗料は厚塗りが得意でカチンカチンに硬いぜ！

>>23
染めQという塗料にクリアーがあるようだが。

>>23
素人レベルじゃかなり難しいんじゃね？
プラスティディップは二昔くらい前に使ったけど、
あれがクリアでもデニムの色や質を落とさないかと言われれば、ぜって〜落とすｗ
紫外線に当ててると変色や脆化するし。

本職であれば背番号とかロゴ入れる塗料のクリアで何とかなるだろうが
素人で可能性があるとすれば、ゴム系塗料を薄めて使う事くらいかなぁ
それでも脆化したり裂けたりするよ。

一番重要なのが塗料自体がデニムの特性を無くすって事。
繊維の廻りを囲っちゃうんだから誤解しないようにね。

>>23
＞デニムにコーティング加工をしたいと思うのですが、どういったウレタンスプレーが適しているのかが分かりません
　目的がわからんｗ　防水？ファッション？？

保存性なら「履かない」「使わない」「取り出さない」ほうがマシ。

電動ドライバーのビットを買いたいのですが、
プラスで１，２，３くらいをそろえたいのですが、
お勧めのブランドを教えてください。
100円ショップで中国製の安物買ったら、ねじ山がつぶれてしまったので、
輸入物の超高級工具をかってみようと思っています。どこがいいでしょうか？

京都

ビットだけならWERAがいんでね？
ドライバー自体はHAZETオヌヌメ

みなさん、ありがとうございます。
WERAというのにしてみます。都内だと、どこに売っているでしょうか？
東急ハンズにありますか？

>>28
ベッセルがよいよ。安いし丈夫。金メッキじゃないのが良いんだけど型番不明だｗ

小さいサイズはほとんど使わないので１本あれば。大きいのも使わないのでこれも１本あればよい。

＃２を一番使うのでこれを数本、出来れば長さ違いや太さ違いなどで揃えるとよろし。
マイナスもあればなおよしだ。

ありがとうございます。
でも私は見栄っ張りなので、舶来工具に惹かれます。
国産も機能的には優れているとは思うんですが。
なので、WERAというのにしてみます。

>>33
「見栄で舶来」ならスナップオンだろ。

facomも捨てがたい

>>34
スナポンはドライバだけじゃ見栄は張れないよ。逆にドライバだけスナポンだと阿呆に見える。
スナポンドライバが使えねぇのはみんな知ってる。
せめて見栄ならラチェット全部とオフセットメガネくらい揃えないとね。

工具ケースにゴッタ置き、使い込んで飴色になったHAZET旧型ドライバ使いは
下手でもやるなと思われるｗ

>>33
WERAは通販でいんじゃね？

結局、Koken買ったわ。
俺にはこれが似合ってるぜい。

高級工具はビットも一生物？

>>23
俺も染めQに一票

ドライバーはPB一択だろ常考

軽作業だけなら確かにPBだと。多品種･格安･それなりの品質。
HEXやポジとか少量でも入手性がいいから楽。

3番以上やビット（+２番しか使った事ない）ではPBは使えねぇし、品質自体はベッセルが上かな。

>>18
大変申し訳ないです
寝る間際のボンヤリした状態で深く考えずに質問してしまいました
考えたらまずはぐぐればよかったことで・・・失礼しました
どうやら売ってることは売ってるようなので根気良く探してみます

>>42
改めて見ると、店での扱いは意外に少ないのかな？
ヨドバシ辺にはあったと思ったけど。

防音対策として、腰掛窓に樹脂性サッシを取り付けて二重窓にしたいんですが、
女性の力で電気ドライバー無しでは難しいでしょうか。
ネジサイズは直径3.1mm、長さ21mmです。
業者さんに頼むか迷ってます、よろしくお願いします。

>>38
ビットは消耗品だよ。
摩耗したらネジを痛める。

>>44
錐で下穴をあけて柄の太いドライバーを使えば、多少時間は掛かっても
問題なくできる作業だと思う。

>>44
ネジの頭にピタリ合ったサイズのドライバーを使おう。

>>44

別に電動ドライバーなくても大丈夫
キリで下穴あけてからドライバーでネジ閉めれば
さほど力もいらず女性でも出来ると思う。

電動ドライバーを使うと締めすぎそうな予感。

明日ＩＫＥＡに行くんだけどおすすめある？

えんぴつ

>>44
高い目の脚立で力を入れやすい角度を確保。
キリとかでしっかり下穴（無闇にでっかく開けすぎないように）
46 柄の太いドライバー　かつ滑りにくい手袋

数々のアドバイスありがとうございます！

やはり難しそうですかね。。
目的は防水、保存性ではなく、ファッションになります。
コーティングデニムというのがありまして、あと染めしたデニムにウレタンやシリコンを薄く塗ってしっとりした感じを出しつつ、異なる質感を楽しむものです。
一昔前にあったコーティングデニムは生地の段階からコーティングするのですが（ゴム引きなど）、最近のものは製品段階でコーティングし、皺加工やクラッシュ加工にあたり面をだす効果があります。
私はというと、所有するコーティングデニムのコーティングはがれを再生させる目的になります。

カチンカチンは困るので、となると、市販のウレタンスプレーではなく、ディップタイプを何十倍かに薄めて、それを刷毛やコテで塗るというのが現実的でしょうか？？　
因に、もともと塗ってあるコーティングは本当に薄く、黒のデニムがすこし塗れたようにてかる程度です。着用していると馴染んで、コーティングはなくなってデニムだけになる感じです。ひび割れはありませんでした。
長文ですいません。更にアドバイスいただければ幸いです。。
宜しくお願いします。

連投すいません。染めQなる商品も調べてみます。。

シリコンスプレーでいいんじゃね？安いしよくテカる

ありがとうございます。。
シリコンスプレーですか。ホムセンなんかで売っているのでしょうか？
シリコンよりウレタンのほうが用途には合っていそうだったので、シリコンは考えていませんでしたが、特性も含めて調べてみる事にします。

あと、複数の方が勧めてくださった染めQ、すごく良さそうですね。クリアもあるし、デニム用にも使えるとサイトに説明もありますね。これを買って、いらないデニムで試し塗りしてみる価値がありそうです。
スプレーのようですが、できれば刷毛で塗りたいので、容器に大量に吹いて、それを刷毛でって感じですかね、、、、、、うーん。とりあえずホムセンいってみます。。

>>56
染めQのサイトによると速乾性なので刷け塗り不適だと思われ。

ベランダに屋根を付けたいと思っています。
我が家のベランダは周囲をぐるっと壁が覆っていて(厚さ200mm程度)、屋根を付けるだけで
ほとんど部屋になるような状態です。
屋根そのものは骨組みをアルミで作って、ポリカの波板をつけようかなあと考えています。
で、問題はその屋根を傾斜を付けてどうやって設置するかです。

ベランダの壁をうまく使ってどうにか簡単な部材で出来ないものかと考えています。
是非アドバイス、お願いします...。

>>58

>>1

壁の画像もださずに考えろとな。麻呂を釣る気でおじゃるか。

それ以前に屋根で覆うことによって床面積に算定され、
建蔽率、容積率オーバーで建築基準法に違反するに一票

違反してもなんの問題もないに１票

回答することが結果的に違法行為・脱法行為の推奨となるようだったら
それはまずいなｗ

ああ、近所によくいる頭おかしいごみ屋敷＆違法建築オヤジ確定

>>61
とりあえず固定資産税は上がるｗ　マジで。

風圧に耐えられるだけの構造をアルミで作ると相当高くなりそうな気がする
壁も普通は耐えられないのでは

--------------------ここまで建築基準厨議論しおり------------------

俺もそっちの仲間になるの

　D　：　だから
.　I　.：　言ったろ
　Y　：　やめとけって

テンプレに入っとるがな

>>68
あっ、スマン。まきぞえだw
写真がないのでなんとも・・・壁に囲まれているとあるので風の影響は少ないのかもしれんけど。

自分さえ良ければなにをしてもいい

のか？

>>14
下地に35ミリ使って9.5ミリのボード使ったんで難しいです
今の床の上からなんとかなりませんか？

>>72
床と壁もう一度上から貼ればOK

>>46さん>>47さん>>48さん>>49さん>>52さん
まとめてレスになってしまって申し訳ありません。
どうもありがとうございました！

金額的に全然変わってくるので、ぐじぐじ悩み続けてて、
やっと決心付きました。
アドバイス参考にさせていただきます。
聞いてみて良かったー、ほんとありがとうございました。

>>73
傾いてる床の上から床貼っても平らになりますか？

調整すれば大丈夫だろ。
どの程度なのか測るか写真撮ってＵＰロード。

幅木取って床だけ調整して貼り直して
少し大きめ幅木に変えれば良いと思う
けど、そこまでするなら気合入れて床剥いだ方が良さそう？

>>75
現状を把握しないまま作業をすすめると後悔することに。
勾配のわかる水準器で床のどの位置がどのくらい傾いているかを把握すべき
http://www.monotaro.com/p/0200/5482/

俺>>75じゃないんだけどたとえば部屋の対角で数mm傾いてる場合なんてどうするの？
根太をカンナで削りながら水平を出してその上にフロア材を張るのかな？

>>79
部屋全体が傾いてるならプラ束で高さ調整したほうがはやい気がする。ちかごろの束はたいがい高さ調整できる。
買っても1個数百円だし。

>>79
高い方に合わせて根太の下に養生ベニアとかゴム板の薄いものをはさむ。

風呂（ユニットバス）のシャワーフックが外れました。
↓こんなやつです。
http://shop.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=7079&item=BF-30D
ネジで壁に固定されていたのですが、ネジ穴がバカになって外れました。
修復して取り付けるのにベストな策を教えてくださいませ。

ドリルとかは持っていないので隣に新たに穴をあけて取り付けというのは難しそうです。
キリ程度ならばあります。
両面テープで貼り付けるのがベストでしょうか？

>>82
壁の材質は？

ネジ穴にエポキシ系接着剤を塗り込んでネジを差し、硬化までガムテで固定とか

>>76>>78
こんなです
http://imepita.jp/20090211/775650
>>77
剥ぐのはきついです
>>80
プラ束ってなんですか？

>83
浴槽と同じプラスチックみたいなやつです。
FRPっていうんでしたっけ?

>>86
手動でも直にビスもめそうだけど、位置をちょっとずらして
キリでビスより小さい穴あけてビスもんだらいいよ。

>>85
何でそんな事に…
まずどうやったらそうなったかの説明からの方がいいと思う。

>>85
プラ束でぐぐって

>>87
もともとただの物置で大引をみると明らかに大引自体がまっすぐにカットされてないです

>>82
ユニットバスかあ。。壁の厚さが１０ミリ程度あればアンカープラグ入れる。
薄い場合でも中で開くタイプのアンカーなら大丈夫。樹脂製が「よろし。


>>85
＞もともとただの物置で大引をみると明らかに大引自体がまっすぐにカットされてないです

覆水盆に返らずという言葉を贈ろう。

斜め具合は判った。一直線にナナメってるならラクだが一部が膨らんでいるなら結構大変かな。。

６畳程度と仮定するとフローリングが９列で完了するね？では低いほうから張っていきます。

１尺当たりのナナメ修正が３ミリ以内として、クギを打つ間隔ごとに薄いベニアか厚紙を挟みます。
ノリを付けずに練習すると良いでしょう。表には水平尺を置いて厳密に計りつつやります。
クギを仮打ちして数列張ってみましょう。

上手くいきそうならノリを多めに付けつつ（点々に山盛りにします）で、張っていけば完成です。
最大高低差が３０ミリ程度までですね。それ以上は２０ミリぐらいの根太を入れて合板で調整しながら張ります。


とにかく下地が悪ければそれだけ仕上げに時間が掛かります。

>>90
詳しくありがとうございます
低いほうは板を沢山入れてだんだん減らしていくイメージでいいですか？

>>91

> 低いほうは板を沢山入れてだんだん減らしていくイメージでいいですか？

うん？
低いほうは「もっと上げたい」のだから「足していく」ことになる。


高低差が３０ミリ以上あるなら一旦根太を上から足して、それに床を張り直すほうが早いような。

既存の床の上に根太を並べる
水平を出す
根太の下にベニアなどをはさみつつ高さ調整して固定
（根太のサイズなどは自由なので上げられる高さなどを考慮してせんたく）

あとは床を貼るだけ。

倉庫のシャッターに防錆スプレー吹きかけようかと思うのですが、オヌヌメのスプレーがあれば教えてください。

>>93
防錆スプレー「オイル」？
防錆スプレー「塗料」？

できるだけ薄い透明な板で、強度があるものがほしいのですが、なにかいい材質はありますか？
欲を言えば加工などがしやすいものがいいのですが。

>>95

まず>>1を読みなさい。

その上で、

＞出来るだけ薄い
具体的に数字で。

＞板で
最低限サイズくらい書け。

＞強度があるもの
強度と言っても、どういう力に対してなのかいろいろある。
力の種類と要求する強度を具体的に数字で。

＞加工などがしやすい
どんな加工をするのか具体的に。

>>93
とりあえずサビは落とせ。その後アサヒペンのでも塗っとけ。スプレーはやめろ。
飛び散って無駄が多いし養生が大変。

>>95
アクリルかポリカ。あと具体的に書かないと鋼板が良いとか始まっちゃう。

９ｍｍのＭＤＦで引き出しを作っています。
木工用ボンドで接着して仕上げようと思っていたのですが、クランプが４０センチくらいのまでしか持っておらず、圧着することができませんでした。
ねじや、くぎを使って止めてみようと思ったのですが、手持ちのねじでいちばん細いミニビス２×２５では小口？方向が割れてしまいます。
0.9×25という小鋲釘もあったのですが、われはしないものの、すぐに曲がってしまいほとんどがダメになってしまいました。
今のところ、たくさん買ってきてうまくいくまで試すしかないだろうかと思っているのですが、何かいい方法ないでしょうか？
もう少し短い小鋲釘なら曲がらないでしょうか？杉などやわらかいものだと曲がらずに打てたのですが・・・
それとも下穴をあけて、2ｍｍのミニビスを使うほうがいいのでしょうか…
アドバイスよろしくお願いします。

>>95
アクリルは割れやすいからポリカの方がいいよ

どこで聞いていいのかわからないので、ここで質問してみます
スキーの子供用ヘルメットを買ったんですが、ちょっと小さかったんです
内側が2cm厚の発泡スチロールで出来てるんですが
できるだけ均一に1cmくらい削りたいんですが、どんな方法がいいでしょうか？

ちょ、ヘルメットを削るなんてとんでもない。
頭の方を削りなさい。

発泡スチロールが緩衝材のヘルメットなんてどうせ300円くらいだろ
買い換えろよ、まともな奴に

子供の頭部がどうなってもいいなら好きなように削ればいい。
子供の頭部が大事なら買いなおせ。

>>100
発泡スチロールの厚さは衝撃を吸収できることを基準に設定されている。
削れば対衝撃力が減少してヘルメットの役割を果たさなくなる。
厚みを半分にすれば、大幅に対衝撃力が低下することは、いくらバカ親でも
わかるだろう。
そんなものを子供にかぶらせるのか。

>>100
ひごろ質問者の扱いがひどいのを嘆いている私でも、住人に同意せざるをえない。
あなたの小遣いを減らしなさい。

でもみんな釣りってわかってるんだろ？

>100
子供をまるこめにすればいい。

おまえら、、つまんねーヤツラだな。
丸い発砲材を内側から均等に削る方法を考えろよ。
試行錯誤もＤＩＹのウチだろ。

>>98
Ｇ１７ってボンドを買ってくる
↓
接着したい面の双方へ薄く塗る
↓
指が付かないようになったら強く押し付けて接着する
↓
本や雑誌などで重石をして押し付けあう

くっついたら内側にメルトボンドとか溶着ボンドとか呼ばれる熱で溶かしてくっつける接着剤を
つなぎ目に流し込む。これでほぼ完璧。


>>100
生産者賠償保険付きだと思うが削ると当然無効。とりあえずスキーに使わないとの前提の話なら

ミカンの皮（リモネン）の表側を発泡スチロールへこすり付ける
あるいは
オレンジクリーンという洗剤を買ってきて薄めてハケで塗る

これで必要な分まで溶かしてしまえばよろし。もう少しＤＩＹ的なことをしたいなら

熱したスプーンでとかしながらこそぐ
（スイカを食べる要領で）


ま、オレなら返品して大きめサイズにしてもらうな。どうせ来年もそれ使うんだしね。

どうせ答えられないだろ、この板じゃ無理。

で次は「じゃおまえが答えろよ」と来る。
↓

おまえじゃが答えろよ

ここまでバカとは思わなかった

内側を削るだろ？
外側から何かをつける方向ではどうかな？

は？

平均より頭の小さな>>100が子供用ヘルメットを使おうとして小さ過ぎたという事もあり得る。
それなら自己責任で削らせればいいではないか。
電熱線に木切れか何かでガイドを付けて、クリクリっと一周させるとか。

>>102
ヘルメットの緩衝材に発泡スチロールは最適らしいんですけど。
5万円強する2輪や4輪用のヘルメットも発泡スチロールだし…

>98
素直に、クランプ買ったがよいんじゃない？
また使えるし。

俺も>>117に賛成だ。
こういうタイミングで買っちゃうのだ！

クランプでやることもできるけど、>>109の方法でもできるというのは重要じゃね？

西東京市在住ですが、比較的近場で、持ち込みで溝堀加工してくれる所はありませんか？

ハンズは溝堀に対応していますが購入品のみの対応で、
他に、三鷹Jマート、練馬スーパーバリュー、新座ビックサム、東久留米ケーヨーD2
などに確認しましたが、溝堀には対応していませんでした。

>>100
荒いヤスリでザクザク削る、時々かぶって当たる所を重点的に。
最後にペーパーかけて整える。

レジャースキーするくらいならヘルメットかぶってるだけでも立派、きちんと
削れば頭にフィットするからサイズ合ってないよりイイよ。
競技スキーするならやめとけ。

溝加工をDIYで依頼しました！

>>122
見つかってよかったね

>>123
あれ？
>>120で質問した者ですが、>>122は他の人が書かれた様です。

　ヽ(･ω･)/　 　ｽﾞｺｰ
＼(.＼ ノ

現場の大工さんに10時か3時ごろ行って直で頼んだら
やってくれる人もいるかも。
HCは基本買った商品だけだし。
正攻法ならタウンページ見て工務店に電話かな。

工務店より指物屋じゃね？もしくは建具屋

>>126
そんなに世の中都合よくいくもんかね？？
その手の意見何回か見てるけど

漏れも>127の言うように建具屋と思う。やってくれるか判らんけどｗ
持っていく時は寸法書いた図面（簡単でも良い）持ってけよ。

>>108
「肝心の安全機能を損ねるようなことはしないように」と言うのが正しい。

ttp://blog.hobbystock.jp/report/images/tp0108/013.jpg
お美しい・・・

>>128
いまや大工が道具を持ってないことが多い。

理由
コンプレッサと鉄砲（クギ打ち機）と押し切りと丸ノコがあれば仕事が出来る。
そんな現場しか仕事が無い＆技術レベルの高さを要求されるような依頼がないため。

小穴を突くような道具は現場には持ってこないし敷居も鴨居もすべて「既製品」だからいらない。
作業場にはあるがそういう仕事をしてないので手入れも調整もしてない。

よって、頼まれてもやらないしお金もらうならそれなりの金額になってしまう。

素人だと１０本持ってきて「コレ全部使えるようにして！」って言ってくる。
失敗や調整などで１，２本は余分に必要なのだがそういうのが理解できないし、
そもそも機械や刃物が高いというのが理解されない。もちろん技術に対するコストも理解できない。

既製品の敷居が１本３０００円で売っててもそれは中国人がゴミよりも安い材料で作ってるからこそ
原価￥３００程度で出来るわけで、材料が￥５０００以上するのを日本で世界一高い電気を使って
数万もする刃先を砥いで、何十年もかかって習得した技術で作るのと比較されても困るわけだ。

畳６畳を床にしたいです。
１２ｍｍ　３０３ｍｍ　１８１８ｍｍ　の床材を購入しました。
畳暑さ５．５センチ　木材を入れて厚みは大丈夫なのですが
畳の部屋が横が２６２センチあって、床材１枚+約８０センチ必要です。

そういった場合、床材を８０センチで切断してと、次に繰り越すようにすれば
いいのでしょうか？

継ぎ目は一枚おきに交互にくるようにするとして、
仕上がりでそろってた方がかっこいいから、
２枚目は910でカットしたらいいよ

そういうの考える前に買ってしまうもんなのか

それがDIYの醍醐味だよ

然り然り

好きにしろ。お前の部屋だろ？ｗ

畳は床じゃないというのか！
畳さんに謝れ！

みなさんならどうします？　寸法は誤差あります、６畳のたたみのサイズです。
畳のサイズは、たぶんこれです。
江戸間（えどま）、関東間（かんとうま）、五八間（ごはちま）
1間が6尺で、柱割りである。この結果、八畳間の場合、
畳のサイズはほぼ2尺9寸×5尺8寸（880mm×1760mm）のサイズとなる。
関東、東北、北海道など東日本の大部分の地域で使用されており、
現在では全国的な標準規格になりつつある。

床は、NHBD-B511　です。
* 永大　床暖房対応　ニューハイビーチ　NHBD-B511　*
SIZE・・・・・・・・・12×303×1818mm
COLOR ・・・・・・ダークブラウン色
表面仕上げ・・・ワイピング塗装・セラミックス仕上げ・抗菌加工
表面素材 ・・・・ビーチツキ板
基材・・・・・・・クラック防止加工合板
梱包入数 ・・・・１ケース6枚入り/3.3�u（1坪）
F★★★★商品です 　
3坪ｾｯﾄでの販売です
1ｾｯﾄ\10,200(税込)（1坪あたり￥3,400)
　

アンケートとりたいならよそ行ってくれないか？
ここは残念ながらアンケートサイトじゃないんだ・・・・・

みなさんならどうします？

って言われても、俺なら畳のまま生活する。

どうやれば合法的に返品できるかを考えようぜ

投げやりな質問には投げやりな答えが返る。ふつくしい

無謀ですか？サイズにあったものを交換でもするか・・・・送料無駄になるけど・・・
返金はできないと思う・・・・

　D　：　だから
.　I　.：　言ったろ
　Y　：　やめとけって

質問させてください。
長さ10cm前後の、すごく短いつっぱり棒みたいなものはないでしょうか？
テレビ台の高さを調節したいのです。
なんといいますか、こうネジ式になっていて
自由に上げ下げできるようなものがありましたら、
名称を教えてください。

>>145
畳って部屋によってサイズが違うから畳屋さんはあらかじめ
現場で寸法を測ってから畳を加工するんだ。
だからぴったりサイズに合ったフローリングなんてものは
きっと見つからないよ。
いま購入してるフローリングは一般的なサイズで、普通はそれを
現場で加工しながらボンドとネイルで張っていく。
８寸程度の手鋸と7分ぐらいの金槌持ってれば貼るだけならできるよ。

よっし〜貼るで〜　　おら、なんかワクワクしてきたぞ。

やったれや！

最近回答者も質問者もレベル下がったよね

俺もその一人っすけどｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>147
10cmくらいでいいなら高さが調整できる足かってくれば？
こんなの
ttp://www.minamida.co.jp/products/level.html

>>147
アジャストボルト（ボルトの頭が丸座になっている奴とか多数有り）
高ナット（ナットが長い、種類がある）を組み合わせたら？
片方が逆ネジじゃないから高ナットを廻しても
上手く伸び縮はしないと思うけど。
（ダブルナットで片側締めておけばとりあえず廻る）

長年使っていた周囲に赤レンガで覆われた
銀色のステンレス製のポストの表面が汚れてきたので
（子傷、犬のはがれかけのシールや、大阪ガスの剥がれたシールなど）

電動ドライバー用のヤスリで回して、ツルツル綺麗になりました。
ところが数日後、ポストを見てみると赤茶けた錆が出始めていたのです。

この場合、どうしたら良いのでしょうか？
私が考えている方法は2種類ですが

・また研磨して洗剤で洗って乾燥させた後、クリアーの耐紫外線、耐水性のある
　スプレーをポスト全体に塗る。

・また研磨して、洗剤で洗った後に乾燥させて、油性ブラウン色などの屋外用塗料を塗る。


どれがお勧めでしょうか？また別の良い商品、方法がありましたら
ご教授頂けると幸いです。

>>154
「屋外の金属に塗れる」と書いてある塗料なら水性・油性問わずに
ＯＫ。　スプレーでも刷毛塗りでもお好きな方法で。
ただし、ツルツルの状態では塗料が乗らないのでペーパーで足付け
してから塗ってね。

>>155
ありがとうございます。「足付け」という方法があるのですね。
知りませんでした。ある程度、紙ヤスリなどで表面を均一に研磨した後に
２つのどちらかの方法で塗ろうと思います。

ありがとうございました。

>また研磨して洗剤で洗って乾燥させた後、クリアーの耐紫外線、耐水性のある
>スプレーをポスト全体に塗る。
これに一票。

クルマ用のプレサフとか吹いてみたらいいんじゃね？

>>154
薄ベニヤを買ってきて、ステンレス部分の大きさに切る
切ったベニヤにキシラデコールなどの木目を生かせる耐侯性塗料を塗る
塗料が乾いたら貼り付ける
落ち着いた感じのポストになる・・・

>>155
剃毛って読んでしまってごめんなさい

>>154
ステンで研磨後数日で錆びる事はないと思うけど
ポストそのものが錆びたのではなくもらい錆びか何かではないですかね
またきちんと研磨すれば良いと思います

ピカールでピカピカにｗ

2〜3ミリ圧の鉄板を調達したいのですが、ホームセンターで手に入れられるものなのでしょうか？
アホな質問申し訳ないです。

>>162
置いてあるとこもあるし，置いて無いとこも・・・
んで，どの程度のサイズが欲しいんだい？

>>163
レスありがとうございます。
４cm×80cmくらいの物を4枚ほど欲しく思っております。
鉄板なんかはさすがに木材の用にカットしてくれるなんてことはないですよね？・・・。

>>164
ネットって手もあるが，それはアカンの？

>>165
ネットでも構いませんが、個人向けに加工してくれるところなんてあるんでしょうか？
検索してみてもどこも法人向けの加工しかやってないようなのですが・・・。

t3.2mmx38mmのFBぐらいなら置いてある所が有るのではないですかね
それを長さだけカットしてもらえれば良いけど
ウチの近所のホムセンは高速カッターのカットレベルなら切ってくれる

ゴメン　3x38だったｗ
ttp://www.kyoushingiken.co.jp/tech/K-14.html

アルミとかでも良ければ希望に近いサイズどこのホムセンでも置いてると思うけど

パーティクルボードと木材を接着しているホットボンドを
綺麗に剥がす方法はありますか？

うちの行動範囲のコーナンとアグロガーデンにはあったとおも

ほかちょっとだけ見つけたけど、40は規格外みたいだね
http://www.urabe-kogyo.co.jp/list/steel/index.html
http://www.tetsu-shop.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=100104&swrd=&sort=&img=
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&f=A&g=100890&v=2&e=0&p=0&s=28&oid=000&k=0&sf=0&sitem=%C5%B4+%A5%D5%A5%E9%A5%C3%A5%C8%A5%D0%A1%BC

>>169
どのように接着していてどの程度キレイに剥がしたいのかによるけど、とりあえず
普通に引っ張る→ポロッと取れたら終了。
無理なら温めて剥がす。
一般的なホットボンドなら60〜70度くらいで柔らかくなるはず。
細かいところに入り込んでる奴も取りたいなら、温めつつピンセットやブラシで。

>>171
横レスだが木だと暖めて取れるのか・・・
漏れが金属やプラについたのを剥がすには
スポットフリーザー使って冷やしていたけど勉強になった、�d。

質問です。
市販物置の屋根塗装がかなりヤバイので塗装をしようと
焦げ茶の油性ペイント飼ってきたのですが艶有りしか有りませんでした。
簡易に艶無しにするにはタバコライオン（粉歯磨き）入れれば良いんでしたっけ？

>>173
1番簡易なのは艶無しを買いなおす。

塗装板があったと思う。そこのほうがいいかもね

塗装スレだった
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1223541847/

バイクのアクセルを回すと（ワイヤーにスイッチをつける予定）
録音しておいた音（５秒程度）が流れる様にしたいのですが、
録音しておいた音をスイッチで鳴らすにはどうしたら良いのでしょうか？

何に録音してるか知らないけど再生ボタンから配線引っ張り出して
スイッチにつなげたらいいじゃない。
電圧が低くて動作しなかったらリレーでも入れたらいい。

>>178
すみません・・・・何に録音すればいいのか悩んでいるんです。
スイッチとスピーカーは良いんですが何から音を出せばいいのか
悩んでまして・・・出来るだけ電気を食わなくてコンパクトな物・・・・
どう検索したら良いのかもわからずgoogleとにらめっこしてたんです

あぁ、勘違い。
小さくてって事ならiPodの類似品、3000円ぐらいなの買って
録音は携帯かPCでしてmp3に変換して使えばいいんじゃね。

それであれば録音は問題無さそうですが音がスイッチが入った
瞬間に出てくれますかね？
ブローオフバルブの音を出したいんです。

情報の後出しいくない

つまり本物のバイクにブローオフの音だけ付けて気分は5馬力うpしたいと…
おもしろすぎるw完成させて是非とも商品化してくれw

しかし圧縮音源にタイムラグは付き物だからその手の商品は全滅じゃないだろうか。

作りたい物が既に売っていたので載せます。
ttp://night-pager.com/parts/parts_etc/page_na_blow_off.html
このURLの白い箱を煙草の箱くらいにしたいと思っています。
機能はここまで必要ありませんが大体こんな感じです。

連書きすみません
>>182
頑張ってみます。
バイクのレストアをし続けている家に頭がおかしくなり
こんな事ばっかしててバイクが完成しませんｗｗ
とにかく頑張ります。

>>184
ＮＯＳ（ニトロ）にすれば？
http://www.moto-create.com/index.html
どこかに動画がありましたよ。ナンチャッテもあったｗ

>>173
＞焦げ茶の油性ペイント飼ってきたのですが艶有りしか有りませんでした。
＞簡易に艶無しにするにはタバコライオン（粉歯磨き）入れれば良いんでしたっけ？

つや消し剤ってのがある。塗料店で売ってる。
但し、屋外など対候性が必要な部分はツヤありのほうが丈夫。
屋根の場合は屋根専用のペンキがあるのでそれを買いなおしてもよいかも。

>>184
あなたにピッタリの商品はこちら。

ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-01655/

>>186
うわぁぁ！！！
ありがとうございます！！早速購入します！！

>>187
振動とかはどうだろう？どうも中国製らしい

>>184
がんばってキャブ車にするんだ！

>>185
実はつや消し剤つーのが無かったのよ　orz
硝酸カルシウムだっけ？　それも無かった。
防滑剤は置いてあるのに。

既に歯磨き粉を適当に入れたら丁度20%艶くらいになった。
半艶(30%迄）は逝かない感じ。
耐候性が必要な時は艶有りの方が良いのは知らなかった。�d。
結構余ったから次回塗る時に艶有りで活用させて貰う。

ほんとバイク乗りってアホばっかだな

鉄管の継ぎ手でCコアのＣってなんですか？

>>191
さすがの君も負けたかね？

たたみがエアコンの湿気でカビてしまいました。
張替えをせずに隠す方法があったらおしえてください。
http://vip.cmdap.com/cgi-bin/uploader/pic/file/vipnion-pic_1266.jpg

そこまで堂々とカビてるのに畳替え不可となると、
・家具や座布団を置く
くらいの奇策しか思い付かない。

>>194
地味に一日おきに塩素系漂白剤を薄めた液をぞうきんに漬け、
叩くようにカビ撲滅するしかないかなぁ。週に一度は畳を上げて半日乾燥。

ある程度カビが落ちたら染めQ畳み用で誤魔化すとか・・・責任取れないけどｗ

>>194
木は森の中に隠す、という言葉があるだろう？
畳のほかの部分もそういう染めればいいんじゃね？

>>194　ない。

あっ、木なんだからメイプル色みたいな感じのものでステインを塗るってのはどうかな。
カビよりか目立たなくなりそうだけど

>>194
畳マットをかぶせるとか。

しかし、こういう風になるって、どういう原理だろう？？？

>>194
その畳を他の畳と入れ替えて、
家具の下などに隠れてしまうようにする。

人のうちの畳と、こっそりと交換してしまう。

>>189
キャブ車ですよ！！？？？

イタヤカエデの椅子をみつけたのですが、
ネットでは乾燥すると狂いがでるとありました。
脚、背もたれ、座面、全てがイタヤカエデで出来てる椅子ですので、
あばれ・狂いのせいで椅子自体が歪んでしまうようなことはありえるのでしょうか？
また湿気にはどの程度強い木材なのでしょうか？

ありがとうございます。他の畳と入れ替えようとしたのですが微妙にサイズがあわず
入りませんでした。　なにか上に置いて隠そうかとおもいます。
カビが広がらなければよいのですが。

畳　サイズで検索してみれば？
畳にも3サイズくらいあるよ。アパートなどで使われるのが江戸間というもので
普通より一回り小さいいサイズ。

アパートなんかだと部屋に合わせて畳作ってるので
1枚1枚サイズが違うのが普通
裏に場所を示す文字が書いてるはず

>>194
張り替えても￥３０００ぐらい。ヘタに漂白剤買って来てみたりするよりか安いかも。

一枚だけ張り替えると目立つよ。

>>194
どうせ退居するとき莫大な修繕費とか取られるんだから、張替えくれーどうってことねーw

>>203
すまん車と勘違いしてたｗ

この際軽のタービン組んでみるとかｗ

>>204
狂うといっても困るほどにはならない。
床に対してｶﾞﾀｶﾞﾀするぐらいはあるかもしれないけど脚の先を削るか
なんか貼れば解決する。

と言うか、その狂いが良いのです。

>>212
レスありがとうございます。
困るほどではないということですが、ウォールナットやチークとくらべると
やはりあばれ・狂いはでやすいのでしょうね…
耐久性はどうなのでしょうか。
特に夏は汗で座面と背もたれがなかなり濡れてしまうのですが、
水湿にはどの程度耐久性があるのでしょうか？

真空パックして神棚にでも飾っとくといいんじゃないかな。

そこまで歪みが気になるならやめとけば？
よっぽどデザインなり気に入る要素があるなら、それは覚悟でも買うだろうし
そうでないなら無理に買う必要もない

>>213
で、それのどこがDIYなんだ？
パイプ椅子でも買えばいいんじゃねーの？

雨だれがフェンスにあたってうるさいので何とかしたいのです。
フェンスに布を巻いてみたら、音は静かになったんですが、見た目が
悪いし、布にカビが生えてきました。何か別の方法があれば教えて
下さい。お願いします。

>>217
いまいち状況が見えないけど、布の変わりになるネットみたいなのとかなら
農業関係の品揃えがいいホムセンだと色々ある

>>217
雨どいからあふれたり途中から漏れたりしているなら、雨どいが枯葉でつまったり外れたりしてるのでは？
まずは雨どいを見て、掃除するかつなぎ目をきっちりはめてみたら？

TスロットバーやTボルトってどこで売ってるんですか？
近所にあるカインズホームやロイヤルでは扱ってなかった。
聞いた店員がバイトっぽかったので知識なかったっぽいんですが
取り寄せできるもんですか？

>>217
写真でもUPした方が良いアイデアを提供して貰えそうだな。

>>217
生け垣に変える

昔のゲームウォッチみたくタライを持って下で雨水をキャッチする

http://uproda11.2ch-library.com/src/11160335.jpg
すいません
フローリングにしたいのですが
ためしに端材のフローリングを買ってきて、コーススレッドを
打ち込んだところ、こんな感じになりました。
これだと、どうやっても、綺麗にはまらないです。
普通は釘なんでしょうけど、ねじ留めが楽で、ねじでも大丈夫みたいなので。

どう考えても釘の方が楽だろ
どうしてもコーススレッドでやりたいなら
頭をグラインダーで一つ一つ切り落とせばいい

>>224
ねじの頭が埋まるくらいに皿揉みしたら？

太過ぎ

http://www.zaimoku-ya.com/shopbrand/004/X/
こういうのが今出てて、釘より簡単とあるのですが・・

へぇ、釘のほうが簡単なんですね、どうしてもサネを割ってしまいそうなイメージがあるもので。
あと、根太に直張りでいいですよね？ベニヤはさんだほうが強度的にだいぶ違う？？
元畳なんで、根太やって、ベニヤも可能だけど、2度手間になるし
ベニヤ1枚1000円で6枚で6000円、結構な出費にもなるし・・

今は畳はがした状態。
根太４５を枠にそって、ねじ止めしていって、３０．３センチ間隔で
床とは交じる方向で、ねじと目していく。

つなぎ目は根太の上に来ないと駄目みたいなんですけど
つなぎ目のところに、根太をつければいいですよね？フローリングがもったいない。

あと、張り始めの角や最後は、フローリングの上から、普通に釘で
打ち付けて、頭をペンチで切ると思うのですが、専用の　かくし釘みたいなの
あるのですか？　

巾木で隠す

フローリングは自分で張り替え可能ですよ　　３枚目
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1176584875/

最低限の検索くらい自分でやれよ・・・・

>>228
何故にフローリング用のビスを使わんのだ？

>>224
てめー大工スレでマルチしてやがんな。マルチ死ね。

>>232
もの知らんくせに、業者の見積もりを根拠なく高いと感じて
自分でやれば安くなるかもといっていざ、自分でやりだしたが
やり方がわからずこんなところで質問してくるようなとーしろーだから

でも同じ売り場に売ってね？

>>234
それがどうしたの。痛い目にあうのは本人だから関係ないじゃん。

賃貸のマンションに住んでます。
台所の流しの下の扉が、ベニアで出来ていて、下のほうから反ってきています。
ノリがはがれてきてるのでしょうか？築１８年です。
この先もまだ住むので修繕したいのですが出来る事はあるのでしょうか？

>>237
賃貸ならまず大家さんに相談
勝手にやってもイイよとのことならココに相談

>>217
ゴムを巻くというのはどうだ？

>>237
想像だが、おそらくデコラ合板と思われる。

とりあえずの措置として
ワリバシ数本
ボンド　Ｇ１７　
カッターナイフ
を、用意する。

ヘラ状にそいだワリバシではがれたベニアの両面（内側だよ）にＧ１７ってボンドをこすり付ける。

ワリバシなどをはさんで閉じないようにして５−２０分放置して指に付かない程度に乾かす。
そのときたくさん付けないこと。たくさん付けても威力が増えるわけではない。


強く圧着する。出来れば扉を一旦外して、平に置いて、重しをするなどするとよろし。
数時間あるいは２４時間圧着する（ボンドの外箱に書いてある）とほぼ元通りになる。

但し、その扉治ってもほかが壊れる可能性が高い。

名前わかんないですがバールでやってもこれが全く外れません…
http://imepita.jp/20090219/703360
何かいいほうほうありませんか？

説明もなく携帯の糞画質で何を言えというんだ馬鹿

なんだこの画像は。

>>241
まずはデジカメか最新式の携帯電話を買え。

照明器具をバールで外すのか？

>>240
管理会社にいたことのある身としては>>238の言う通り、
おとなしく大家なり、不動産屋、管理会社へ連絡するのが先決。
たとえ、それが維持管理に必要な修繕であって、住人が善意でやったとしても、
連絡もなしに勝手にやったとなれば、今の世の中それを口実に不利益を被る可能性の方が高い。
実社会での順序立てをまもるようなアドバイスの方がいい。
貴方のためにも、>>237氏のためにも。

.................................................ここまで管理会社であった身としてのしおり'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

>241の人気に嫉妬

>>241
　　 　＿
　 　/〜ヽ
　　（｡・-・）　わけ
　　 ﾟし-Jﾟ

　 　 　　　　 ＿
　　　　　 　/〜ヽ
　　　　　((（｡・-・）))　わかんね♪
　　　　　　 ﾟし-Jﾟ

>>241
鴨居って普通、両側の柱にホゾ組んで差し込まれてないか？

両端をノコギリで切り落とすとグラグラすると思う。
さらに上の壁（幕板）を剥がすと間柱が現れると思うんで
そこのクギを抜けば外れると思うんだが。

お知恵を拝借。

油性ウレタンニスの臭いを早く緩和する方法ないですか？

鼻をつまむ。

引き出しの中について質問です。

こういうものなんですが↓
http://imepita.jp/20090220/790490
中で木がケバケバしていて服を入れると木のケバケバが付いてしまいます。
布を敷いていますが、よれてしまって使いにくいです。

築25年の家と一体型の引き出しなので
ヘタに接着剤や釘、画鋲は使いたくないです。

包装紙的なものを内側にあわせて折ってスッポリ入れようかと考えました。
他にお金のかからない良い方法があったら教えてください。
よろしくお願いします。

包装紙がダメならチラシ。
金をかけるならメラミン化粧板、アクリル板、塩ビ板など。

>>253
ホムセンで切り売りしてるクッションフロアとか敷けば良さそうに思えるけど、
空気を通さないから収納としての機能は落ちてしまうのかも知れないけど、
正直良く分からないけど自分ならそうするかも知れないと考えてみました。

>>253
一番下にもう着なくなった服を入れればいいんじゃね？

プラダンでもサイズに合わせて切ればいい

>>253
サンドペーパー（空研ぎペーパー）600番で磨く。

>>258の案に俺も一票。一番見た目が変わらないはずだ。
テクと苦労はいるだろうけどな

解決してあげる、タッパだっけ？ホッチキスのでかいので布かなんかで
内側にひいてとめる。

217です。色々と教えて下さった方、ありがとうございます。
>218
近所にあったホームセンターが３軒とも潰れてしまって、バスで１時間程
行かないとないので、ネットが１００円均一に置いてないか探してみます。
>219
ご推察の通り、2階の雨どいに葉っぱが溜まってるせいなんですが、
梯子に乗っても届かないし、業者に頼むと費用が心配で。。。
>221
パソコン初心者で、デジカメ持っていないので無理なんです。
すみません。
>239
どんなゴムでしょう？あめゴムみたいなものですか？

>>261
雨樋の水が落ちるところから紐を垂らして、雨水がそれを伝わるようにすればok。
雨樋に手が届かないなら、紐に錘を結んで屋根の向こうに投げる。

>>261
パソコン初心者とか関係ないんだよ。携帯でくそみたいな画質でもないよりいいんだよ。
君のへたくそな説明よりわかりやすいだよ。そのくらいわかれ。
半年ＲＯＭれボケ。

>>261
蟻や蚊が多くない？葉っぱを長い間ほっとくと雨どいの中で土になって蟻が巣をつくるよ。水がたまれば蚊がわく。
２階建ての家なら長いハシゴはあったほうがいいよ。急に必要になるときがある。
これからも住み続けるなら、ネットでも売っているので買うことをすすめる。

>>263
わかりやすいだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
わかりやすいだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗ


どこの国の方ですか？

>>265
神奈川の横浜〜湘南地区で海沿いと思う。
>そのくらいわかれ
此処が少し違うけどｗ

>>253
木目に沿ってサンドペーパーだな、番手は280番ぐらい。400じゃ細かすぎる。
それでもケバだつと思われる。理由は「古さ」。

よって、新聞紙とかを内側に貼る。普通のノリ（ヤマトノリとか）でチョンチョンと付けて貼るだけ。
汚れたり使いにくくなったら貼りかえる。

昔はそうやって使っていたよ。

引き出しの底を裏返せばタダ

引き出しの>>253です。

サンドペーパーで磨くのは途方もない作業だと思うのでできませんでした。
スキルもないですし…。

>>267さんのように新聞紙にしてみました。
糊は使えないので内側から使っていないブックエンドとL字にした画用紙を貼って
倒れてこないようにしました。
皆さん、色々お知恵を貸していただきありがとうございました。

>>256さん
いらない服は先日全て捨ててしまいました。
>>268さん
裏もケバってました。

>>263
何も教える気が無いならレスするな、カス。

>>サンドペーパーで磨くのは途方もない作業

え？あれが何段かあるだけでしょ？

>>263
ﾊﾟﾝﾊﾟﾝﾊﾟｰﾝ
　 　 ∧__∧　∩
　　（,, ﾟ Д ﾟ)彡☆
　　　⊂彡☆))∀´)))
　　　　　　　☆

>>269
600番の空研ぎペーパーで磨くなら一段10分も有れば済むが。
600番なら縦横気にせず同一方向に磨くだけ。
用意するのはペーパーと固めの流し用スポンジだけだぞ？
仕上げのゴミ取り掃除機と絞ったぞうきん用意する方が面倒だと思う。

今時の新聞紙は色移りが少ないけど、湿気と油分には注意してね。

>273
それじゃ衣類の引っかかりはなくならないな。

教えてください

柱（直径15cm)の周りに回転する棚（例えればメリーゴーランド）
を作りたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか。

>>275
あのさあ〜・・・

ダム板が閉鎖だってよ

【ダム板】河川・湖沼・ダム板3月末で閉鎖へ。過疎が原因【閉鎖】
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/river/1231168721/l50

1 名前：FOX ★[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 00:18:43 ID:???0
ダム板と言えば『また騙されてダム板に飛ばされたわけだが』で一度は
お世話になった人も多いと思います。
そんなダム板も極端な過疎が原因で3月末日をもって閉鎖されることになりました。

今後は『土木・建築』に統合します。
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1220276209/l50

>>275

棚を床に着ける場合の基本的なやり方
・下にキャスターを付けた棚を、
　背中合わせに柱を囲むようにして配置して、
　それを連結する。

床に着けずに浮かせる場合の基本的なやり方
・L金具などを柱に固定する。
　金具の水平面に上向きにキャスターを付け、
　その上に背中合わせに柱を囲むように棚を配置して連結。

これ以上は、ポンチ絵でいいから作りたい物の図面出してくれ。
サイズ･周囲状況・要求耐荷重なども忘れずに。

>>278

早速ありがとうございます。
当方、全くの素人で・・・
床というか向かい合った机と机を挟むような形で柱があり
その机の間に浮いた回転棚を設置したいのです。
棚の(円の）直径は46cm？が希望です・・・


＞要求耐荷重

5kg〜8kg位の重さです。

>>279

＞これ以上は、ポンチ絵でいいから作りたい物の図面出してくれ。

って書いたんだけど。


あと、全くの素人ならマジでやめた方がいい。
初っぱなにそんな物を作って、何か問題があって
棚に載せた物が落ちてきたら目も当てられん。
もっとリスクの低い物から経験を積むべき。

５〜８ｋｇぐらいのものが落ちてきたって
たいしたことにならんだろう
でも難易度は高いだろなあ

>>281
落ちてくる物が壊れないものか、壊れてもかまわないもので、
なおかつ落ちてくる場所にある物も、そのようなものならば、
たいした事にはならんだろうね。

だが、PCモニタやノートPCに落ちてきたら、
下手すりゃ1kgでもモニタが割れたりするぞ。

それくらい自分で考えるだろうに…。

このテの質問者は、まずは作ってみたが失敗したってことでも
なければ一生無理だろ。

>>275
柱を切断し、そこに回転テーブルを固定する。

＞床というか向かい合った机と机を挟むような形で柱があり

クルクル廻る書棚が売ってる。それかってこい。

>>215
レスありがとうございます。
無垢材はたとえチークでもあばれはでるものなんでしょうね…
もう少し考えてみます。

>>261
これ買え。
“雨樋専用”の掃除機「Looj」
ttp://kaden.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/01/09/3373.html

板をコの字に加工するには、どうすればいいですか？用途としては、コの字の木材を組合わせて小さい台を作ろうと
思ってます

>>289
「3枚の『木の』板を組み合わせてコの字にしたい」と言うことでいいのかな？
簡単に造るならL金具で。

それが不満ならどのような仕上がりを臨むかを、
想定する板の材質（無垢・集成材・ベニヤなども）、
板の厚さや出来上がりの大きさなどと共に示して。

>>290
言葉足らずですみません。一枚の木材の一部分切って同じ厚さの切れ込みを
入れるってことなんですが・・・言葉で説明するの難しいな・・・

>>291
ペイントでいいから図をかいてみなさい

http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/38077
こんな感じで加工して板をかみ合わせようと思っています

>>293
itonoko

>>291
↓でいいと思う。
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm2995630
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm2996730

ニコ動見られないならこちら。
ttp://www.youtube.com/watch?v=6caaDia6NFY

糸鋸で、できるんですね。まさか、縦に切っていたのを横に切ることができるとは、
しりませんでした。木材は、何を使うかは、まだ考えていませんが木材を組み合わせて
ＴＶボードを作る予定です。

>>296
テレビはかなり軽くなったけどまだまだ重い。
ＤＩＹ初心者っぽいからいきなりＴＶ台はやめとけ　と初めてがカラーボックス改造だった俺がアドバイス

>>297
分かりました。何か小物から作ってみようかな
何、つくろうかな・・・

基本的に本立てってのが定番。
机の上に置く本立て。

側面の板左右をいとのこでいろんな形に切り取る。左右がシンメトリーだと美しい。
さらに彫刻刀で柄を彫っても良い。

底板と背板（もしくは渡し桟）で左右を繋ぐ。掘り込めばホゾの練習、ドン付けならビス締めの練習。
釘で打てばキリ（下穴）とカナズチの練習となる。

あと忘れたが組み立てる前にサンドペーパーで面を整えてニス塗り。これが塗装の勉強。
カンナの練習も出来るけど昨今カンナはプロでも使わないのでサンドペーパーで仕上げるのが普通。

材料は昔はラワン板だったけど昨今は桐のような白い板で代用。やわらかいので実用的ではないが
切りやすいので良いだろう。

ニス塗りの前にとの粉で目止めするだろ。

>>298=289
長いホゾ穴みたいのを切りたいみたい様だけど、
障子や襖の溝掘りに使った溝カンナが使えると思うが。
今の本職はリューターで切っているかもね。
初心者であれば余り高度な仕様（仕上げ）を求めずに上手く取捨した方が良い。

>>300
ラワン板ならね。　白い桐のような板はとの粉がいらない。というかたぶん汚くなるだけで吸わない。


ＴＶボードなら天板と底板が同寸で、側面の板を内側に挟み込むようにしてビスで止めれば完成。
大きさがワカランがカラーＢＯＸを横にした程度よりちょっと大きいぐらいなら側面と同じものを
中央部分に１〜２ヶ所入れれば縦の荷重に耐えられる。

ゆがみを押さえるには後方に薄いベニア板を裏板にする。全部張っても良いし、両脇だけ張っても良い。
ノリと釘（ビス）を併用すると非常に丈夫だ。ノリは木工用ボンドで十分。はみ出した部分はすぐにゾウキンでよく引き取ること。
塗装すると「拭いておいて良かった！」とおもうことになる。


作りたいものを大まかに紙に書いて形が決まったら必要な寸法を書き入れてみる。
最初は家具屋にでも行って実際のモノの寸法を参考ｓにするとよろし。

完全に構想が固まったら展開図を書く。実際に部品となる材の寸法図と併用だから間違えないように。
板の組み合わせでドッチが出っ張るかを間違えること多し。
あとはそれにしたがってＤＩＹ店で買ってくる。下調べしておいてそのお店にどんな寸法のものが
どの程度の種類があるのかを調べておくと非常にスムーズに買い物が出来る。
あと、つねにお店を診て廻っているといろんなものを組みあわせることが出来るのでお店めぐりもよろし。

この質問がこの板でいいのかが分かりませんが・・・
ここではなく、適切な電子関係の板があれば誘導お願いします

ごく小さなフレキシブル配線を切断してしまい困っています
幅はせいぜい3mm程度、そこに4つもの配線があるので半田では不可能です
こういう場合、補修方法はありますか？
やすり？で削って露出させて重ねて、両面から強く押さえつければ・・・とも考えましたが
そんなことができるものが売っているのか、と

また同様な切断において、半田ではなく、電導性のある接着剤(？)というものは売ってますか？
あれば、これは別の半田付けの部分に、半田使用を避けて使いたいと考えてます
でも有ったとしても高そうだ・・・

洗濯機のパンがはずせなくて困ってます。
検索したら「４隅がビスで留まっているのでそれをはずす」と書いてあるのですが、
ビスらしいものはなく、排水管のところ以外はグラグラしてる感じでした。
排水管のところはどんなに力をいれても取れませんでした。
外し方があるのでしたらおねがいします。

http://toku.xdisc.net/cgi/up/ttt/nm10304.jpg
http://toku.xdisc.net/cgi/up/ttt/nm10305.jpg

・スレチ
・写真なし

http://uproda11.2ch-library.com/src/11161798_j8tH/k11161798.jpg

根太まではりました。　
枠の根太とか、結構、斜めになっていたりします
強引に行ってしまっても大丈夫ですかね？

根太のビスピッチは、適当にしました、20〜30センチに一個。
もっと、ビスで留めたほうが良いですかね？

根太とフローリングは、ボンドでとめていきます。
けど、根太が平らではないので、根太とフローリングに間が
あるところやぴったりなっているところが大量に出そうです。

>>304
パンにもうひとつ部品が残ってるように見える。それをまわしてはずす必要があると思う。
もし回らないなら、専用の冶具がある。パンのメーカーと型番がわかれば、メーカーに聞けば教えてくれる。
型番で検索したらパンの取り扱いマニュアルがヒットすることもある。

>>307　ありがとうございます。メーカー名調べてきます。

>>304
厚めの板をトラップ内径に合わせて加工。
それをモンキーで挟んでまわす。
巨大なマイナスドライバを作ってトラップのフランジをまわすイメージ。

TOTOって書いてあるように見えるが・・・

>>306
フローリングを仮置きして、隙間があるところには薄いゴム板でも
かませた方がいいよ。　そのままだと床鳴りする。
あと、この部屋が一階で冬寒い地域なら根太の間にスタイロ等の
断熱材を入れた方がいいよ。

さんくす、ゴム板は、ホームセンターで売っているやつですね、わかります。
２階です、賃貸物件なので、お金は極力かけたくないです。
最初断熱材を入れようかと思いましたけど、敷き詰めると
７０００円くらいはしちゃいますので。　

これはひどいｗ
暇をもてあました不器用じじいオーナーか？ｗ
わずかな金をケチってあとで泣くなよ？ｗ

いや、オーナーだったらいいんですけど
家主さんとは話済みです。　ひどくなければいいとのことです。
アパート自体、ぼろいので。　畳だったのですがそれよりか、よくなると思います。
なんで、オーナーと思ったんだろう・・・

普通、部屋いじくりたおすのはオーナーだからだろ

いい大家さんやね。楽しそう。

まあな。
そんなに自分で好き勝手やりたければ通常の頭なら分譲手に入れるものな。
人様のものを費用こっちもちでなんかしようなんて通常の思考回路の持ち主なら思わないよな。

もとが住むにたえないぐらいひどかったんじゃね？ネタがまがってるぐらいだから。

>>313
DIYのスレで何を期待してるんだ、カス。

ttp://www.restspace.jp/cgi-bin/orz/img-box/img20090224225520.jpg

写真のFRPの補修考えてるんですがFRPがパリパリな感じで薄いんで
ファイバーパテだと難しいですかね？

>>320
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1186130088/

FRPを補修しようって言う発想がそもそもキチガイ

>>322
船とかやるけどね

>>303
自分なら、適当なコシがあるプラスチックフィルムに、
箔テープ貼り付けて自作するかなー。

ttp://www.metaltapes.jp/

お布団や毛布を何枚か、重ねてかぶせていますが
お布団の中で動いたりすると、ちょっとした拍子に
重ねたお布団や毛布がずれてしまい、その度に
またキチンと重ね合わせたり、気付かず翌朝、風邪をこじらせたりしてしまうのですが、

重ねたお布団や毛布がずれずにキチンと長方形に重なった状態を
維持したいと思います。

私が考えた方法ですが、お布団や毛布の端や真ん中に紐を縫い付けて
お布団、毛布、お互いの紐を正しい位置で結び合うようにしようかと考えていますが

他に良い方法がございましたら、ご教授頂けると幸いです。

>>325
あるあるw毛布の端を敷布団の下に織り込むのはどう？

>>325
敷いてから足のところで折り返して上に掛けられるほど長い毛布にすると、少なくとも足のほうははだけたりしないですが、今どきそういうのを売ってるかな？

>>325
下記黒線のようにタオルケット挟むと、自分の場合殆どずれない。
大きめのバスタオルでもいけるかも知れない。


　　（-------上掛け布団------）
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━┓　　　　　
　　（---------肌布団---------.）┃
　←頭　　　　　　胴　　　　　　足→　┃
（---------.敷き布団.---------） ┃
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━┛　　
（---------マットレス---------）

頭のおかしい人を暴れさせないための拘束衣(ハンニバルが着てた奴)
を寝る前に装着すればいいよ>>325

DIYからは外れるが、何か掛け過ぎのように思える？......オレの場合、かけ布団は
保温効果が高いくせに軽い羽毛品。その上への上掛け毛布は掛け布団以上の面積のを
載せている。これで朝見ても気になるほどズレていないけど....今朝6時の部屋の温度
は2℃の地域。　メンドイならキャンプ用の羽毛寝袋とかはどうなん？10万円級のは
さすがにイイけど（安物はタダの袋、買わないほうがイイ）。

>>325の人気に嫉妬w

掛け布団の上、胸のあたりにちょっとした押さえを置くだけでずれなくなったよ。おれは部屋着の
フリースを帯状にたたんで横方向に置いている。なぜかこれだけであまりずれなくなった。

>>304
ＴＯＴＯかとおもう。
ふちの部分がねじ込み式なのでそれを外さないとパンと排水溝の部品とは分離できない。


>>303
http://homepage2.nifty.com/vasolza/bm201.htm
あと、どっかに電子工作板があったと思う。

>>332
うちのパンもＴＯＴＯだけど、ふちにはネジ使ってないよ。排水パイプのところがネジになってる。

http://uproda11.2ch-library.com/src/11161798_j8tH/k11161798.jpg
フローリングは、一般的な、この写真で言うと左手前から貼って
次は、1枚目の右側にサイズ合わせて、切って、切った残りを2段目にという
やり方にしたほうがいいのでしょうか？

それよりか、最初に1段目に貼って、次は新しいフローリングを2段目に貼って
次は3段目と、左端にあわせて、最後の段まで張って
そのあとから、1段目の残りを貼っていくというほうが、簡単そうなのですが・・
それだとやばいですかね？

まだ、今日ははりません。

>>334
最初のやり方じゃないと凸凹合わせながら貼れないんじゃね？

普通は交互に貼って逝くと思うが。

-------------------------
│　　　　　　　　　　　│　　　　│
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│　　　　│　　　　　　　　　　　│
-------------------------
│　　　　　　　　　　　│　　　　│
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│　　　　│　　　　　　　　　　　│
-------------------------
│　　　　　　　　　　　│　　　　│
-------------------------

>>303
こちらへ、どうぞ
写真があると、レスが付きやすいです。

電電板、初心者質問スレ その52 (512)
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1234523751/

さんくすです。
ということは、つめて貼っていき、カットしての、それを第2段目の最初に
貼っていってという感じですね。
凸凹は、昨日教えてもらったんですよ、ゴム板つめていけばOKみたいです。

>>334
写真見ると入り口が手前なら出来ればそこはお生（切らないそのまんまの状態）で張るのがよろし。
長いほうが強度がある。　

貼る順はりゃんこ張りとかいうのかな？交互になるように３尺ずらして貼る。
根太のスパンがどれくらいかが判らないが芯割（中心から均等に割り付ける）してあれば最初にまとめて切ってしまうことで
作業を短縮する事もできる。
強度的にも継ぎ目がずれるほうがよろしい。

あと、メーカーによってオスメスが逆になってることがある。
短辺の方向が右にあれば左スタートだが、左にオスが付いていると右まら貼り始める。
最近のは無いのかな？

キッチンとリビングの間に扉を付けたいんですが、
キッチンへ向けて吸気ファンをつけたいです。

ファン付きの扉なんてないでしょうか。

発想が馬鹿すぎるｗ

>>340
ここはＤＩＹスレだからな、作れ

作れ

>>342
買ってきた扉を自前で取り付けるならDIYだと思うけど。

>>340
扉に穴を空けて換気扇のファンを取り付ければ？

じゃあ電源は？
また得意の無資格工事のススメか？

>>344
換気扇ポン付けのやつなら延長コードだけでことたりるだろ

こんばんわ。
フローリング張りについてなんですが
鳴りを防ぐために、ゴム板で調整しながら張るのもいいと
言ってくれました、今日ホームセンターにいって来た所
ゴム板のほかに、ゴムスポンジがありました、ゴムスポンジのほうが
安く調整もしやすそうです、でも、スポンジっぽいものでの調整は
やめたほうがいいのでしょうか？

露出ケーブルにステープル止めか。
そんな貧民街のボロ家屋でよく見るようなクソ施工でよく満足できるな・・・

>>346
お前よく計画も練らずに実行にうつしたよなｗｗマジかっこいいわ

ゴムスポンジでも大丈夫だと思うよ。

>>343
楽天とか見てるんですけど、扉だけって売ってないんですよね。
家具屋の中で扉とかぐぐってるのですけど、＊＊扉付きってのに
ヒットしまくって出てこないです。

できあいでなければ自分で作るのですが。。。

>>344
低圧の電気工事士は25年前にとってますよ。

>>349
引込線の先にあるヒューズを飛ばさない程度にがんばってくれ。

>>344
電工厨うぜ〜〜。
どう考えてもコンセントから先の工事だろ。
馬鹿は黙っとけよｗｗ

>>349
ttp://www.outlet-kenzaiya.net/

>>349
「建具　ネット　販売」とかで検索すればよろし

>>349
扉だけの販売もネットで検索したら色々出てくるよ。
家具屋のみならず建材屋とかも検索してみてちょ

>>352
ペット出入り口付きっての見つけた。
はまりそうなファンが見つかったらポチッってくる。

>>355
ほこり舞い上げないかい？

工具について質問です。

ネジには電動ドライバー、ナットには電動レンチというものがありますよね。

では、横からレンチを入れないと廻せないボルトというか六角ネジってありますが
（自転車のペダルをはめているようなもの）ああいったものを廻す電動工具って
あるのでしょうか？

あと、電動工具で締めると、到底人間の力では廻せなくなるような固さに締まるのって
どうしてなんでしょうか？

>>357
＞ああいったものを廻す電動工具ってあるのでしょうか？

無い。

＞到底人間の力では廻せなくなるような固さに締まるのって
＞どうしてなんでしょうか？

使い方を間違えてるから。

>>358
無いですか・・・まぁ確かに「どういう機構で回すのか」を考えると、
不可能な気はしますが。

あ、それと、質問の仕方が悪かったですね。
「電動工具の回す力は、人間の標準的な腕力（筋力？）よりも遥かに上なのかどうか」
ということが訊きたかったんです
＞、電動工具で締めると、到底人間の力では廻せなくなるような固さに締まる

>>344
資格持ってません　なんて誰が書いたんだ？

資格なんてあろうがなかろうが自己責任で好きに工事すればいい。
その代わり、無免許工事したのがばれたときに相応の罰金は必要だがな。

>>357
固く締めつけたり緩めたりする工具ではないが、
省力化工具としては、寸切りボルトのナットの
側面にゴムローラを押し当てて摩擦力によって
回転をナットに伝動して回す電動工具がある。

＞電動工具の回す力と人間の腕力
そりゃ電動の方が上。
でも倍力機構付きの工具や長めのブレーカーバーとか使えば
人力でも普通の電動工具以上の力(トルク)は出ますよ。

>>362
お答えありがとうございます。

それは確かに便利そう・・・
＞ゴムローラの回転をナットに伝動して回す電動工具

>>359
＞「電動工具の回す力は、人間の標準的な腕力（筋力？）よりも遥かに上なのかどうか」

手に持つ電動工具の場合、
インパクトレンチなどを除けば、上限は人の腕力と同じところまで。
作用反作用を考えればわかるはず。

電動工具を使うがモータの力を使わずに、
空回りしないようにロックして人力のみで力いっぱい回した場合と、
普通にモーターで回した場合を比べると、「人力　≧　モーター」となる。

仮に人力を遙かにこれる強力なモーターで回そうとした場合は、
持ってる人の手が弾かれる（電動工具を保持できない）。

>>364
つテコ

>>364
シャーレンチ、高力ボルトってのがある。
鉄骨組み立ての際に使うのだがこれは人力以上の力で締め付けることが出来るよ。

普通扉にファンつけるって発想しないよな。
キッチンから空気逃げなかったら、ファンつけても意味ないし。
扉のファンをONにするときは、普通キッチンの窓を開けるか、
換気扇を回す必要があるよね。

なんで、扉にファンつけるぐらいなら、ルーパー扉にして、
キッチンのファン回して負圧で空気入れたほうが良いと思う。
普通にファンつけても、密閉できないし。

君には想像も出来ない事情があるんだよ。

ねじ＋接着剤ということもある。

以前水栓をバラそうとしたとき一部分がどうしても外れない、
テコでおもいっきりまわすと水栓が「ひでぶっ」てなことに･･･
別のやつをバーナーであぶってまわすと意外と簡単にはずれた。

素材がやわらかいとうまくかみ合ってしまうこともある。

＞キッチンのファン回して負圧で空気入れたほうが良いと思う。

吸気と排気を同時に行うと良いよ。第三種換気だっけな？

あと、暖房とか冷房された空気を送りたいけどドアは閉めたいとかあるじゃん？

スポンジを円形にくり抜くの、どんな方法を使ってますか？

プレス機と金型。

>>371
いや、だからルーパーがある扉を提案しているんですけど。
で、負圧なり別ファンを利用して空気を動かすと。

扉にファンは片開きだろうが、引き戸だろうが厳しいと思うよ。
他の人も指摘してるけどさ。

うわ、ルーパーと思ってたら、ルーバーだった。
はずかしい・・・・。

>>372
NCレーザー

>>372
乾電池とニクロム線

>>372
「窓の外に手が届く」力。
「ディメンション･ボール」とも言う。

>>378
お前でこにおできみたいなのできてないか？

>>372
家庭内なら、>>377
工業的にやるなら、>>373

>>376 は、ちとコストが合わない。

30年くらい使ってる備え付けの暖房機のスイッチダイヤル（ツマミ）が経年劣化で壊れてしまいました。
Ｄ型シャフト？のようなのですが、これにはめ込めるツマミは手に入りますでしょうか？近くのＤＩＹ系店には置いてありませんでした。
こういったものは独自の規格でメーカーにスペアが無ければ諦めるしかないのでしょうか。

>>381
電材店にある。
東京なら秋葉原･大阪なら日本橋。
通販なら↓で。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/c/cknob_dT/
但し、シャフトが合うかどうか確認する必要はある。

また、廃家電から流用と言う手もあるので、
地域の粗大ゴミ･資源ゴミ回収を狙うのも一つの手ではある。
オーブントースターのタイマーとかが狙い目かな。
電器店が改修した廃家電から取らせて貰う手もある。

>>381
D型であればほぼ共通だが、つまみの首下の長さが合わないと
シャフトに届かなかったり、差し込めてもつまみが宙に浮いたり
するので、現物に合わせる必要がある。
382の回答にあるように、廃家電から引っこ抜くほうが合う可能
性が高いだろうね。

>>380
プレスや刃を使う機器と違ってササクレはほぼ皆無だし、すげ〜綺麗だぞ。
丸穴でなくてもパターン入力すれば良いだけだし。ゴミが極小なのも楽。

あ、漏れ？　もちろん外注さんに出してるけどｗ

http://uproda11.2ch-library.com/src/11162466.jpg
フローリング仮置きしてみた。
外枠には隙間は有るけど許容範囲。
歩くと鳴るけど、接着剤でどうなるか、なっても民家の宿と思えばOK.
ボンドはKU928C-X、ヤフオク直接交渉で、すこしやすく売ってもらった。
実際に到着。　思ったよりでかくて、ホームセンターにあるカートリッジでは
サイズがあわない、あうサイズが確か無い、また明日確認しに行くけど。
どうすりゃいいんだ・・・
いざとなれば、強引に手で出していく。

>385
おお、フローリング下に捨て板はらねぇのか？
大丈夫かよ、おい。

>>385
貴殿の行き当たりばったりさに感銘した。DIYの鑑だ。
是非このフローリング製作が終わるまで　フローマン　とコテハンを付けて欲しい。

んで、チョイと大きめのホムセン行けば2000〜3000円でこのサイズのガン売ってるよ。
手で出すのは無理つーか、やればすぐ判るｗ

あと、床鳴りは「どのように、何が鳴るのか」原因を確かめた方が良いよ。

こりゃ、鳴りまくるどころか、
沈みまくるだろ。

12ミリのフローリングだろうから、30センチ間隔の根太なら捨て貼り
なしでも沈むことはないだろうけど、重い家具を置くところは根太を
増やして補強しておくといいかもね。

12mmのフローリングなんか、根太の間で簡単に２、３mmは沈むぞ。
沈みは許せるとしても、ギシギシ相当鳴るぞ。

1枚で撓むなら、2枚重ねて張ればいいじゃな〜い

アホか。床が12mm高くなっちまうだろ。
根太を倍にするほうが安いし簡単。

というかフローリングをジグザクに並べてないのにワロタw
互い違いに並べると、少しだが歪み防止になるんだがなあ。

合板の捨て貼りなんて昔はやらなかったよな。多少沈むけど、それで支障が出ることもない。
建物自体も大したことないんだからこのままで十分じゃないの？
互い違いにリャンコ貼りにするんだぞ。

>>336がせっかくAA書いてくれてるのにねｗ

捨て張りなしだと、接着効果が半減というかほとんどなくなるんじゃないの？
接着面積が１０分の１ぐらいになっちゃう。

漏れは>390の言う通りだとオモ。
２〜３年は堪えられるが、5年くらい経つと盛大に鳴り始める筈。
もし12mmの耐水合板の捨て板が床高さの関係で無理なら、
素直に根太を増やした方が良い。

張り方については>336の努力が無駄になったとオモタ。
このレベルなら仕上げの巾木は極厚で木ネジ止めが良いかもｗ

良く見ると>>334に答えてるレス全て同じなんだけど、逆のことしてるｗ

>>384
DIY板だぞ。自分でやれ。

>>397
アドバイスはその場では聞くけど、実際は成り行きで実行する人。ときどきいるよね。

>>399
そういう人はいるけど、アドバイスが無駄だというわけじゃないと思うよ。
左を見ろと言われたら右が気になって仕方がない人だっているでしょ。

アドバイスってその人に向けられたものじゃなくてスレを見ている全住人に向けたものなんだよね。
それが匿名掲示板のスタイル。

>>400
俺もときどきやる。アドバイスがあったのにめんどうだからと手を抜く。そして、たまたまうまくいく。
何度かやるうちに、やってはいけないときに失敗をする。
>>401
おれもそれが面白くてここを開かずにはいられない。

言ったとおりにしないから失敗するのだ、とは終わってからこそ言えるもの。
他にもっと良い方法が本当にないのかと探求する心こそがDIY精神だと思う。

>>403
言ったとおりにやらないと失敗するぞ、とかいうのはおかしいよね。
質問者がすべてを書いてこないことが多いからね。経験不足でなにを書いていいかわからない人が多い。
ここのためになるアドバイスのほとんどは、「こういった方法ならうまくいくはず」的なものが多い。

「言ったとおりにしないから失敗する」なんて誰も言ってないと思うが。

>>405
>>401

>>405
それはすまんかった

オレも「あ〜あ〜」と思ったクチだが良く見れば判るように中央で切断してあるので
おそらくリャンコ張りにすると思われる。

片側に寄せてあるのはテスト的においてあるだけだと思われる。

>>390
＞12mmのフローリングなんか、根太の間で簡単に２、３mmは沈むぞ。
昔は捨て貼りしない。今も捨て貼り専用とかじゃなきゃいらない。
そりゃ二重にするほうが丈夫だけど湿気が上がってこない場所なら１重で十分。

>>408
床板の現物を見ないとなんともいえない。
昔の板はどうだったか知らないけど、今の安物のフローリング板は時間がたつとへなへなになる。

フローマン仕事かなぁ？

DIYならともかく、プロだったら絶対に捨て貼りするね。
素人なら、床が抜けても笑って済むか？

>>DIYならともかく
DIYですw

へたくそ、素人にこだわるか。

このスレってときどき日本語のおかしい人が書き込むよねw

それもまた文化です

D　だけど
I　一度は
Y　やってみたい

DIE

>>324,332,337
ありがとう参考にしてみます
こんな精密作業初めてだ・・・

>>418
ところで何のケーブル

>>419
予想　LANCコントローラー内のフラットケーブルｗ

>>411
プロこそ捨て貼りしねーよw
ここの回答者たち、自分で床貼りやったことあるんかねえ。
素人は必要以上の強度を出しすぎ。

ピザだから床鳴りｗ

現物も見ずに捨て張り不要と断言するような人が施工者になったら悲惨だw

トイレのドアの立て付けが悪いので直したいのですが、
どこをなおせばよいのでしょうか？
ドアの下の部分がぶつかって閉まらない状態です。
写真を撮ったのでご教授くださればとおもいます。
ちょうつがいがホームセンターで売ってるのと違ったので・・・
板を削らないとだめなのでしょうか？それとも一度はずして取り付ければよいのでしょうか？
よろしくおねがいします。

トイレのドアの様子　ドア同士の板の部分がぶつかってしまい閉まりません
金具のところはぶつかっていません。
http://toku.xdisc.net/cgi/up/ttt/nm10516.jpg
アップ画です。金具の下の板同士がぶつかってます。
http://toku.xdisc.net/cgi/up/ttt/nm10517.jpg
トイレのドア外側の右下の金具です
http://toku.xdisc.net/cgi/up/ttt/nm10518.jpg
ちょうばんのアップです。
http://toku.xdisc.net/cgi/up/ttt/nm10519.jpg

>>424
事務所のトイレか？
>424が管理者ならDIYも良いが、管理者でないなら管理者に連絡汁。
責任問題になるやも知れん。

んで、肝心の修理対策だが、ドア側の蝶番合わせ面を一度削っているよな？
その面をもう一度削る必要があると思う。（現物を外して確認しないと断言は出来ないが）
削るのはDIYなら大きいカッターで荒削り、ヤスリで仕上げる。
あと、そこの木ねじ穴の強化対策（接着剤などで補強）も要ると思う。

ドアが重いので作業は最低２人でやれ。

ハイハイ管理者管理者w

>>423
> 現物も見ずに捨て張り不要と断言するような人が施工者になったら悲惨だw

どう見ても不要だと思うよ。理由は
１２ミリのフローリング材の多くは「根太張り」を前提に作られているから。
根太のピッチが一尺
ノリ釘併用
長期使用ではなさそう

材料の保護ダンボールに「捨て張りしてください！」とか書いてあれば別だけど。

単に置いただけでその上を歩けば当然ペナペナした感じがする。
ところが全体が結合（勘合）されてノリも硬化すればガッチリする。
もちろんプロなら根太を置いただけみたいなゆるい状況で貼るとかしないからだからだけど。

しないからだからだけど。

>>427
＞プロこそ捨て貼りしねーよw
逃げちゃだめだ

単価の安い職人さんは数年先のことなんか関係ないんだよ。今さえよければ捨て張りなんかしないんだよ。
それが「プロ」さw

こいつに頼むと１年後に補修するはめになりそうだなw
こいつ＞427

>>428
あはは。

根太がユルユルだといくらガッチリくっつけてもフローリングのたわみにあわせて根太がねじれるので
たわんでしまう。

下地がガッチリとしていればそれにくっついている材料（この場合はフローリング材）もガッチリとする。


プロが下張りしない理由は

＊単価が無い
＊そういう要望をされて無い（図面に掲載されて無い）
＊不要、あるいは仕様
だから。　単にメンドーとか年数カンケーネーってわけではない。

逆にした張りする理由は

＊単価がある
＊図面で指定されている
＊下張りが必要な材料だから。
＊耐久年数をなるべく延ばして欲しいという要望がある
＊移動するのに便利。（新築などだと仮床として使用するため）

>>432
そんなことは常識だと思うんですよ

＞プロこそ捨て貼りしねーよw
逃げちゃだめだ、逃げちゃだめだ

蝶番（ちょうつがい）

ちょうばんとも呼ぶよ。

トラップレンチをイギリスとかガタ無しとか呼ぶようなもんか

こんな連中ばっかだものホームセンターはウハウハだよなw

>435
「ちょうばん」のときは「丁番」と書く。

買わなくても良かったものを買ってくれて、
店のせいにもしないで黙って自己責任とするのが本当のお客様

自分で選んだくせに文句言ってる馬鹿はＤＱＮは客ではないｗ

>>437
だから、>>424はちょうばんと平仮名で書いてるやん。

ちょうばんはいいまつがい

>>433
ん？
＞プロこそ捨て貼りしねーよw
それ、オレじゃないよん。

>>441
常識だから質問されない限り誰も書かないことなのにwwwハズカシスw

ドライバーを捜しています。
条件としては、
・1〜3のプラス・マイナスが揃えられること

途中送信してしまいました。m(_ _)m

・マグネット無でなければならない （いろいろさがしましたが、どれもマグネット付のようでした）
・グリップがシンプルで樹脂製
・できるだけ構造がシンプルであること
・貫通式・非貫通式問わず

PBのスタンダードなやつがぴったりなのですが、マグネット無かどうか記述がありませんし、地方につき店頭においてあるところがありませんでした。

http://www.haratool.jp/SHOP/122020-00501044210.html
この製品はマグネット無でしょうか？無ならこれを買いたいと思います。
また、他におすすめがあればご教授下さい。よろしくお願いします。

>>443
ヴェッセルの安いので十分

>>444
漏れはHEXとトルクスしか持ってないけど、たぶんPBクラッシックドライバーは磁石付き。
PBは昔ステン軸の非磁性ドライバーが有ったんだが、今はないみたいだね。
後は高圧用ドライバで非磁性の物があると思うが・・・磁性物があるとすぐ磁化される。

やっぱり磁性持ち込み禁止の場所ならチタンドライバーが安全だと思う。
セットで8万くらいかなぁ。

しかし、プロなのに耐久性を考慮しない馬鹿がいるのかと思うと腹が立ってくるな。

用途によっては耐久性なくてもかまわん。使い捨てにすることも多い

耐久性がプロの道具に絶対必要だと思ってる馬鹿がいるのかと思うと腹が立ってくるな。

耐久性がプロの道具に絶対必要だと思ってる馬鹿がいるのかと思うと腹が立ってくるな。

みなさん、ありがとうございます。

>>445
改めてヴェッセルで調べてみたらこれが出てきました。
vessel プラスチック柄ドライバー
http://www.vessel.co.jp/product/img_pra/1300.gif

同サイトで他の製品にある「マグネット入り」の表記がないのでおそらく大丈夫だと思います。

>>446
用途を書いていませんでしたが、素人がPCや車をいじる程度ですのでそこまでシビアではありません。
磁石付はハードディスクなどへの影響が心配なためですが、いざ探してみると意外と無いものですね。

できるだけ長く使えるものがほしいのでプラスチックのグリップをと考えています。

http://wien.axfc.net/uploader/Img/l/5154762329/Img_38679.jpg

この金具ってホムセン等お店でバラ売りされているものなんでしょうか？
メーカー不明で取説も捨てたシットアップベンチの二つあるうちのこの部品を一個紛失してしまいました。
名称もあるなら教えて頂けば助かります。

おいおい、素人がPCいじる程度でドライバのシャフト磁性に
そこまでこだわる理由がわからんｗ
キチガイってすげーなｗ

HDDのフタ開けて中でもいじくりたおすんかな？ｗ　素人なのにｗ

俺も自作erだけど、ドライバーなんて百均とか家に転がってるのとかだぞ。
年に何回開け閉めするんだそんなん

>>451
HDDへの影響ってｗ　(　ﾟДﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ
非磁性要求だから医療とか原子力、研究所がらみかと思った　orz

しかし、プラ柄のドライバで車なんぞ弄ったら滑りまくりだぞ？
特に三番は力が掛かるところに使うのが普通だから回らない可能性大。

永く使うなら電子用と車用に分け
電子用はヴェッセルでもサンフラッグでもアネックスでもいいし
車用はハゼットでもKTCでも飼えばいいじゃん。
漏れのハゼットは20年越え、サンフラッグのウレタングリップ貫通は30年くらい使っているよ。

>>455
その辺がトーシローの無知のなせる業なんだよ。
ネジだったらなんでも一緒の考えなんだろ

>>452
404・・・
二時間も経たないうちに流れるupロダ使うなよ

ドライバーなんて消耗品なんです。
まぁ、日曜大工レベルとプロが毎日使う頻度の差はあるけどな。

大切に使わないから消耗品になるんだよ。
低学歴DQNドカタは頭が悪いから物を大切に使うことが出来ないんだよね。

大事に使っても消耗品は消耗品。
そんな事もわからんのか

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここまで自演

大事に使えば一生物
大事に使わなければすぐ壊れる消耗品

頭の悪いアメリカ人にとって家とは消耗品
頭の良い日本人にとって家とは代々受け継ぐもの

この違いｗ

自作板の人達はHDDの寿命を気にしてよく冷えるように気にする訳だが
当然風をあてる為にFANをかなり近い位置に設置しているのが一般的です。
そのFANが回転しているのは直流モータが入っていて、その直流モータの
中には永久磁石と電磁石（ｒｙ

>>460
確かに消耗品だがまともなドライバーを普通に使えば一生物に近いぞ。
こじりとか叩きをしないでｗ
お気に入りのサンフラッグ約30年物は電機系仕事で20年以上ほぼ毎日使ってたし。
まあ、多量に締める時は電動使うから一部だけだけど。

ハゼットは道楽の車弄り用だから何とも言えない部分が多いがｗ

結局、悩まなくてもいいところで悩み
無駄に時間を浪費するのがトーシローｗｗｗ

>>465
そのとおりｗ

でも物を大切にすることも大切だよ

ということで

＝＝＝　終了　＝＝＝

消耗品の工具でもその場所・目的に合うものを正しく使えば長持ちはする。
それがわからない人が道具を無駄遣いする。
にわか大工とか。

>>465
てか、道具は正しく使えばかなり長持ちするんだよな。
俺の爺さんからの付き合い大工の棟梁の道具なんて何十年も使い込んだものばかりだ。
やっぱり道具の使い方を知らない素人ほど道具が長持ちしないんじゃないかと思う。
大工として基本から勉強した人と、4,5年ほど電気工事か何か知らないけどプロとして働いた程度の人とでは道具の習熟度が違うんじゃないかな。

たかだDIY
道具なんて好きに使えバカ

DIYの出来不出来は腕次第
道具の使い方も知らない奴は腕が良いとはいえない

ステンレスでないスチール製の小物用棚（幅36ｃｍ奥行19ｃｍ高さ30ｃｍ位、塗装は白）を賃貸アパートの３点ユニットバスのトイレタンクの上に置きたいのですが、サビ防止効果をうたっているスプレーは、毎日水滴がつくような環境でもサビを防止できるでしょうか？

なお、棚は今日雑貨店で見かけただけで、まだ購入していません。
脚の部分がユニットバスにあたると傷ついてしまうので、伸縮性のある指サックをはめるか、薄いプラスチックを切ったものをあてようと思っています。
ユニットバスは常時換気しているので、たいてい夕方には設置場所の水滴はなくなっています。
色はクリアが一番いいですが、白やアイボリーなら許容範囲です。

状況が見えない

そこを超能力でなんとか

>>457
失礼しました
再うｐ
http://www8.uploader.jp/user/minori/images/minori_uljp01608.jpg

シットアップベンチのロックピンか・・・
シットアップベンチメーカーに聞いてみたほうがよくね？
強度が足りないと困ったことになると思うし。

>>471
塗り残したどこかから、錆びる。
それと、地震で落ちるよ？
風呂桶に落ちたら泣きそうじゃない？

>>471
>サビ防止効果をうたっているスプレーは、
>毎日水滴がつくような環境でもサビを防止できるでしょうか？
もし完全に防止出来るならステンレス製は必要ないと思うが。

プラスティディップ　みたいなゴム系厚膜塗料だと多少は保つかも。

また賃貸をいじりたいバカの登場ｗ

>>476
塗り残しの件、おっしゃるとおりです。
落下については、確かにトイレ蓋や床面（共にプラスチック）に落ちるかもしれないことを忘れていました。

>>477
ステンレス製が一番いいんですよね。
ステンレス製でサイズが合うものが見つからないので、妥協案としてスチール製の物を使えないか？と考えた次第です。
形状も、本当は棚ではなくて脚つきのトレイがいいのですが、底面のサイズさえ合えば棚でも許容範囲かな？と思った次第です。

アドバイスを受けて良く考えたら、形状と材質の２点妥協することになる上に加工が必要なので、かなり無理があるような気がしてきました。
一晩考えてから購入するか決めることにします。
購入する場合は、プラスティディップのような厚い塗料が良さそうなので、ホームセンターへ見に行きます。
ありがとうございました。

>>474
457じゃないけど…。
似たようなのはあるけど、先はスプリング入りのロッキングボール？
ならその物ズバリは見たこと無いなあ。

http://uproda11.2ch-library.com/src/11162466.jpg
まだキャッシュ残ってるかな・・・
ミスった、もぅ、このスタイルで実を切ってしまったよ。
こうなったら、もぅこのスタイルで行くしかないね。
明日あたり、大型コーキングガンが届くから、いざ出陣だ。
なるべく、サンドペーパで平滑にして。
そうアドバイスどおり、主要箇所には、根太を増やす予定です。

>>475
>>480
ありがとうございます
似たような物を出してるメーカにでも凸電しようかと思います
お手数かけました

ドアノブを交換しようとして取り外したのですが、
前のドアノブの穴より、新しく購入したほうが大きな口径なので
大きな穴を開けないといけないのですが
もうくりぬいてある状態のところにどうやってドリルのホールソーを当てればよいのでしょうか？
中心がくり貫いてあるのでホールソーの中心を当てられずずれてしまいます。
よろしくおねがいします。

>>483
まずは20センチ角程度の板の中央にドアの厚みと同じ厚さの小さな
木切れを固定した物を用意。
その板をドアの向こう側にあてがってクランプで固定すればＯＫ。

ユニットバスの浴槽の背中が当たるところが縦に30センチぐらいひび割れてしまいました。自力で修理をしたいのですが、何で修理をしたら良いのでしょうか。
材質は分かりませんが、INAXの1702Ｕという品番です。出来るだけ、目立たず、安く、長持ちするやり方を教えてください。

パネルを取替える
だからシステムバスといっている

パネルとはどの部分ですか？あと、費用はいくら掛かるんですか？

>>485
昔自宅のFRPバスタブ（ヒビ10cm程度)を一度しか修理したことがないが、
市販FRP補修キットを飼ってきて修理した。
バスタブを外して該当部の外側付近を洗浄＆脱脂して
薄く樹脂を塗りマット（漏れはクロスでなく大きめのマット20x30）を貼る
その上からまた樹脂を塗りマットをゴムヘラで少し押さえた。
内側のヒビ自体はそのままだった。
（今は内側にバスタブコートとか言う塗料があるらしい）
約3年そのままで使ったが、ガス釜交換時に一緒に変えたｗ

意外に金と手間が掛かるし、臭いのでバスタブ替えた方が効率が良いと思う。

>>478
また賃貸に過剰反応する馬鹿の登場かｗｗ

>>485
賃貸？賃貸なら管理会社とかに相談。
自分の家なら自己責任でＦＲＰ補修かな。外せないなら内側から修理。

>>483
ベニアなどに一旦穴を開ける。

穴が開いたベニアを空けたい位置に固定する。

穴に沿わせるようにしてホールソーを動かす。

穴から外れずに穴が開く。

>>485
補修は無理だと考えたほうがいい
というか砂の上にＦＲＰ乗せてるから普通は割れないはずなんだが。
直すなら船の補修用ＦＲＰとかでやるしかないが、バスタブだけなら安いから
買いなおしたほうがいい。

UBの下に砂がしいてあるのって見たことない

FRPっていうかポリバスだろ？ｗ
直す手間と仕上がり考えて、一般的には浴槽買い替えするところ。
時間余ってしょうがない＆多少の見た目の悪さには目をつぶれる＆入浴時の内面のざらつきに耐えられる
っていうんだったら止めやしないけどｗ

>>492
いなかの設備屋施工ならありえる

アクリル板の切り方は分かるんですが、削ぎ方？が分かりません。
探しても切り方しか見つからなくて。
15mmの厚さので小さな三角柱を作りたいのです。
教えてください。

質問者はプロが施工するような対処法を求めているのか、
素人レベルのその場限り的なやっつけ対処法をもとめているのか明記すべき。

素人に「こんなん自分でもできるぜ」と思わせてしまうプロが悪いのか、
「自分でもできる」と思いこむ、ものしらずな素人が悪いのか・・・・・

>>485 >>487です。
私、まだ子供で昨晩壊してから、親にまだ言ってなくて。
ばれるのは時間の問題だと思いますが;;だから自力で直したかったんですが、やっぱり難しいんですね…。
エプロンをはずしてみたのですが、指をはさんじゃってやめました^^;
もし、バスタブを買い替えとなると、いくらかかるのでしょうか。

サイズも仕様もわからんでは答えようがないｗ
これだからトーシローは・・・
というか少しは自分で調べたり、相手に伝わりやすいように資料提示するなり
しようとは一切思わないのはプロアマ関係なしに、人に伝えようとする能力の欠如だなｗ
あんた、はっきりいって人としての欠陥だよｗ

だいたい１０万。

荒い質問には荒い回答しか付かない。

>>497
どう壊したのか判らないけど
通常使用で壊れたなら浴槽は5年くらいの保証期間が普通だから
上手くすれば保証が効くかも知れない。（例、風呂で背伸びしたら壊れた）

金額は別に早く親と相談した方が良いぞ。

>>497は親を頼れない理由がなにかあると見た

エスパーするのはそこじゃねぇｗｗｗ

>>497
そんな君には、ワシントンの桜の話をしてあげよう。

アメリカ初代大統領ワシントンは子供のころ、家のお風呂に穴をあけてしまった。
翌日、それに気づいた父親が

バスタブはINAX製の1702Uという品番です。調べてはいますが、みつかりません。
家は賃貸です。お風呂の中で足を伸ばしたら、背中側がパキッといっちゃいました…。
親を頼れないわけではないですが、何言われるか怖くて言えません><
あまり会話しないので。

>>504
それは通常使用での不具合だから、大家さんにいうべきこと。とりあえず親に相談。

>>495
鉋で削れる。

大家さんだか管理会社だかに言いに行け
それが賃貸に住んでる奴の義務だバカ

>>507は大人げないバカ

>505の言う通り、速めに親に相談して大家へ連絡。
長さ1100mmの公団サイズ拡張ユニットバスは結構壊れる例が多いぞ。

>>504
素人補修で水漏れして、床下･下階に被害が及んだら補償問題になる。
下手すりゃ莫大な請求されて裁判沙汰になるので、
至急親に報告して大家に連絡して、業者を手配して貰った方がいい。

サンダーを買おうと思ってるんだけど、ピンからキリまであってどれがいいのかわからない
有名なメーカー品を選んだほうがいいのか気にしなくていいのか
安いやつを買うと危険だったりしますか？

>>506
ありがとうございます。

親に報告して管理会社に相談するしかない。
カンタンには直らないし漏水したら大変だから。っていうか安いユニットバスだと漏水してると思うよ。
高級なのだと防水パンが浴槽下にあったりするけど。


アクリルの人、最初から三角のがあるような気がするけど探した？

>>511
何を削るの？
大きく違うのは耐久性。安いのでも酷いのは芯ブレが気になる。
年に数回、ちょこちょこっと削る程度なら安いのでもいいんじゃない？
もし、長時間使うのであれば、軽くて細いやつが楽だよ。

ちなみにおいらは、M10ぐらいまでのボルトの切断ぐらいにしか使っていないけど、
1980円のサンダーを使っている。

板材の表面を滑らかに仕上げる程度です
サンダーといっても切断のじゃなくてあくまでヤスリ掛け用のやつです

素人DIYなら２〜３千円ので十分。
確かに安物は酷使すると壊れやすいが、その辺は買う人の
気持ちの問題でしょう。壊れても２千円の元は取れる。

オービタルサンダーと言うといいよ。
円盤状の磨くやつはダブル(シングル)アクションサンダー、
ボルト切断のはディスクサンダー、ディスクグラインダーと呼ぶとよろし。

最近は値段の割りにチャチな道具が増えたよなぁ

>494
UBの下に砂？見た事ねぇわ。

ちなみに、木造で２階にUB設置する時どうするんだ？

>>492
猫用トイレも兼ねています

>>518
昔のポリバスは強度が弱いからそういった工夫をしたんじゃないかと推測。いまのバスタブには必要ないが。
別におかしな工法とは思えないけどね。柔軟に考えるべきではないか

経験が少ない事が自慢になるのはここだけだから、存分にやってくれよなｗ >>518

近頃の大工は模型をつくるレベルでしか頭を使わないのか？
一生工夫とか必要のない仕事をやるのも、ある意味幸福かもしれんが。

組立工だから仕方がない

オレも見たこと無いよ＜砂の上

ユニットバスの指定にはコンクリの上だとかブロックの上だとか、沈まなくて強固な方法で固定しろと指示があるが。。

砂の上って？？

曾祖母の代に作られた木製の引き出しを再使用したいと思っております。

状態　塗装なし。年月によって、真っ黒。鉄の取っ手は錆びてるけど使える範囲。
　　　　木の材質不明（確実に桐ではない、端材で作った物っぽい）
　　　　
家具のリメイク業者のサイトを見ると、最初に洗うという工程があるのですが、
この「洗う」とは、水とたわしなどでゴシゴシ洗うということでおｋなのでしょうか？
それとも特別な薬剤などで汚れを落とすということなのでしょうか？

上記と合わせて、家具リメイクの情報or関連書籍なども教えて頂けると
幸いです。

>>524
よく読めよ。ポリバスの内側に砂をいれる。ポリバスはコンクリートなどの基礎に固定する。
頭を使って考えろ

>>518
1.上階用の足（金物）使う。
2.マンション用のユニットにする。

カラ練りコンクリートだったんだろ、
混ぜ方が悪かったか、セメントけちったかで固まんなかったってオチだと思う。

>>526
マジでわからないんだけど？
ポリバスの裏側には確かにすきまあるが砂を入れてもマトモにしたらザーって出てきちゃう。
それにわざわざ砂を入れる理由がわからん。硬くしたいから？？断熱材が付いているからそんなにはいらないし、マジで意味ワカラン。
どっかイナカの習慣なのか？？

>>528
以前実家がタイル張りの風呂で風呂桶がユニット型だった時には砂が入っていたような。

あくまで素人の想像なんだが、昔は桶自体が弱かったり、不要な鳴き（響き）止めと補強を兼ねていたと
余りにもリジッドなコンクリで廻りを充填すると収縮率の違いで割れたり
空気の隙間がないから湯の温度が上がりにくいからじゃね？

昨今のようにパネル主体の建物じゃ無理だけど、
昔の軸組使った日本家屋なら合理的な手法だと思うよ。

>>528
自分の頭で考えろ。なぜ砂をつめるのか。無駄なこととか、田舎大工が馬鹿だから、と思うならそれでいい。

何を考えてそういう施工をしたのか知りたいんじゃないの？

自分の頭で考えるためには経験の積み重ねが必要。
経験の無いものに自分の頭で考えろというのは出来るわけが無いことをやれと言っていることだから、
意味の無い言葉だよ。

おまえにとっては意味が無いかもな。
経験しなければ考えることができないのか。ゆとり教育は考える力を育てるのではなく、つみとったか。

レスが意味不明になってるぞ。

考えるのがいやなら気にしなければいい。

シャワートイレ板でやれ

>>530
> >>528
> 自分の頭で考えろ。なぜ砂をつめるのか。無駄なこととか、田舎大工が馬鹿だから、と思うならそれでいい。

マジで知りたいんだけど。まだそういう工法で施工してるのかな？

ユニットバスに砂を詰める理由がわからん。保温性ならすでに裏張りあるいは充填されているウレタンで十分だし
強度なら自立しているだけで十分な強度がある。むしろ温度差による収縮に追従できないデメリットが怖い。
入浴中の感じ（ボコボコする）を向上させるなら「そもそもユニットバスを選ばない」方向で設計施工する。

（ユニットバスの）強度を上げたいならグレードの高い商品を選ぶべきだし、下地との結束を高めたいなら
指定された接着剤や資材でマニュアルどおり施工するほうが大事。


・・・もしかして大昔モルタルを積み上げて浴槽を作ってた時代があったが、それの名残か？？
表面にタイルを貼ってあるように、ユニットバスを表面材と捉えれば・・・・ｗ　まさかね？

>>537
おまえはレスも読まずに質問ばかりするな。今のバスタブには必要ないと、他の人も書いてるだろ。
なぜ必要かも書いてある。

今度スピーカースタンド作ろうと思うんだけど底板の下には何をしけばいいの？
スポンジ？ゴム？
床は傷つけたくありません。

>>539
たとえば、こんなの
http://kakaku.journal.mycom.co.jp/item_info/20694484733415.html

>>539
リジットにしないと音がにごる・・・っていうので昔はスパイク状のスペーサーが売ってた。
あるいはブロックをスピーカーの下に引いて重量で押さえ込んだり硬い音にしたりと
工夫していた。（昔はたたみの部屋ばかりだったから）

部屋にもよるけどフローリングなら硬質のゴムでいいんじゃないかな？できれば
薄いゴム板を４箇所ぐらいにして変形させずかつ点状に浮かすような感じで。

>>532

本当のゆとりを今日初めて見た気がする。

>>539
ゴムは普通のＮＢＲとかは、フローリングに直に触れると
油や色移りがおこるから間にフェルト等を挟んだ方が良いよ

築30年強の離れのトタン屋根の錆補修に関して質問

数年前にペンキ塗りなおし＆錆止めをしたけど
南屋根の水切のトタンはボロボロだった
上板のトタンの一部にも錆進行

A案　トタンを買い、水切と上板を自作、コーキングで張り合わせ、ペンキ塗る
B案　防水アルミテープとコーキングで処理
他

何かアドバイスがあれば教えてください
目立たない場所なので見た目より実用で考えてます

>>539
SPとSPスタンド含めた重量が問題になるけど
傷を付けたくないなら薄手で少し固めのゴムを面張りでいんじゃね？
3点支持のSPスタンドじゃないなら、
なるべく面接触でグラつかない方が結果的にメリット大きいと思う。

>>544
築30年で既に錆発生しているなら全体を張り替えた方がいいと思う。
下地板とかダメになっている部分もあるだろうし。

アルミの板をこのような角度で折り曲げて六角形を成型するには、型に当てて叩いたりして曲げればいいのでしょうか？

／￣￣＼ 横

／￣￣＼
＼＿＿／ 上

形が分からん
厚みも分からん
でも、曲げるものであって叩くものではないと思う

>>548
なるべく薄いアルミ板を使うつもりで、形は六角形のお皿みたいな形にしたいです。

>>544
３０年なら張替えかなあ。。
ハイシルバーってペンキがあってそれが腐れトタンにはよいそうな。ただ、シルバーなので目立つｗ


>>547
ゆがんだり跡が残ってもよいなら型に押し付けながらハンマーで。
きれいにやりたいならプレス機ｗ　量産するならいいけど、一点ものでしょ？

>>547
いわゆる「打ち出し」をしたいならそれでいいんだけど、
一朝一夕で出来るような簡単な技術ではない。
それを承知の上でやるならかまわないと思う。

なお、打ち出しは薄いと簡単に割れるので注意。

昨日テレビでやってたよｗ　銅板だったけどね。
銅板なら出来ると思うけど。

>>546
屋根全体のトタンは生きてる、水切と端っこが文字通りボロボロと崩れる
全部取り替えは厳しい、自分でやるのも業者でやるのも
10万円では厳しいでしょう・・・10年後に新築も考えてて金をかけたくないのが本音

１階ガレージ中２階上屋の構造で、隣の２階から簡単に登れる構造なので
さびた部位を無くし、トタンかステンレスを継ぎ足して、なんとか済ませたい

>>550
水切に限っては、飛孔をつけば、指先ひとつでダウン・・・ペンキで原形を留めてるレベル

>>553
アルミテープで繋げｗ　これで数年は充分持つ。腐っても繋がってれば良い。
穴が開いてしまうと一気にダメージが広がるので秘孔を突かせないことだｗ

写真がないから詳しい状況がわからないので代案も出せない
聞く限りでは
＞トタンかステンレスを継ぎ足して、なんとか済ませたい
そうするのがベターなんだろう

>>553
正直、30年経って水切りがボロボロで、トタン屋根全体が生きているとは思えない。
当面凌いでも5年が限界でしょ、5年後に新築するならまだしも10年はギャンブルと思うが。
塩が来ない、雪が少ない、風も少ない等地域によっては持つのかも知れない。

追伸、水切りは下手に工作するより市販の飼った方が安いぞ。
業販しかやってないのかも知れないけど。
（義弟がトタン屋、漏れは他業種で良く判らないがｗ）

>>453
HDDの蓋をドライバーで開く？　一体いつの話だ？

>>462
無知蒙昧だからしかたないのだろうが、出鱈目を書いてはいかん。住居については現代日本人のほうが無節操だ。
どうせ古い建築物が残っているのを根拠にしているのだろうが、あれは美術品ないし骨董品であって、実用品としての住居ではない。

すみません質問です。
会社などにありそうな大きめの折りたたみができるプラスチック製？のデスクを塗装したいのですが、
使っていて剥がれにくくするにはどうしたらいいにでしょうか？
自分でラッカースプレーで塗ったのですが使い始めてすぐに剥がれてきてしまい
汚くなってしまいました。
デスクとして使用しているのでいずれ剥がれるのは仕方がない事だと思いますが
少しでも長持ちさせたいです。
ちなみに塗りたい色はつや消しブラックです。
何を塗ればいいか？(ラッカー？エナメル？クリア？下地？)
塗り方？
乾燥時間？
など教えていただければ幸いです。
つや消しブラックにしたいのでつやは出したくないです。

>>557
１００以上前のレスに答えるあなたもそうとうな「一体いつの話？」なひとだｗ

>>559
プラスチックだと密着性が悪い。ポリ（ポリバケツとか）だともっと悪い。
机のどっかに材質が書いてあるはずだからみてごらん。リサイクルマークとかでもよいよ。

染めＱって塗料かあるいは、ミッチャクロンとか密着させる下地塗料があるのでそれを塗ってから
好きな色に塗ると長持ち。まあそれでもぶつけたりすると取れたりするのでそれも味としてみてやってね。

>>559
何にしても塗装する前に徹底的に清掃・脱脂。
汚れや油分が残っていると結局剥がれやすくなる。
素手で触るのも、もってのほか。

>>560
気にしない気にしない。亀レスはよくあること。

>>559
俗に言う会議テーブルかな？

漏れなら300番くらいの空研ぎペーパーで擦って（足付け）から
シリコンオフで脱脂し、プラサフ塗り乾燥、2液性ウレタン黒で塗装＆乾燥、
その後2液ウレタンつや消しクリア塗るだろう。

実際はそこまで手を掛けることはしたくないと思うｗ

>>561さん
テーブルの下側にシールが貼ってあるのですが、前回塗装した時に一緒に塗ってしまったみたいで見えないんですｗ。
ポリバケツみたいなつるんとした感じではないです。

下地塗料調べてみます。


>>561さん
掃除はしたのですが脱脂はしてませんでした。


>>563さん
そうですね。一般的な木目調のやつとは違いますが。

そこまでやって１日で終わりますか？
乾燥時間はどのくらいでしょうか？
できれば１日で終わらせて次の日には使いたいです。

最初のは>>560さんの間違いでした。すみません。

＞そこまでやって１日で終わりますか？

終わんねーよw

ペーパーかけて下塗りで日が暮れそう

>>563
それ手間はともかく材料費がハンパなく掛かりそうだなｗ

>>559
いっそメラミン化粧板でも貼り付けた方がいいんじゃないか？

カッティングシート貼ってろｗ

業務用のカッテングシート（サンゲツとかの）を張ったほうが断然綺麗だという
ことは言わないよ

>>539です。みなさんレスありがとうございました。
スピーカーは3点支持のものではなく、底板で１面にしようと思っています。

スピーカー
インシュレーター
天板
柱（３本予定）
底板
ゴム
フェルト

な予定です。
柱は見栄えもよくするために３本柱にする予定です（お掃除が大変そうですが・・・）

また、材質など構想が固まりましたら改めて相談に来ようと思います。
ありがとうございました。またよろしくおねがいします。

>>567
再塗装だと足付け前にハガシがあるから、それも難しいｗ

>>568
幾ら手を抜いても一諭吉は逝くだろうｗ

つか、殆どの人は樹脂塗装舐め杉だよな、
車のバンパ塗装並みに金＆手間掛けないと剥がれるのは目に見えてるし。

>>554
指先ひとつでボロボロになる　くせになるね　調子に乗って全部やってしまったｗ
>>555
撮るのは問題ないけど、うｐが問題かな、雨降ってるけどやんだ時に撮るね
>>556
表面は塗装で一見問題ないように見えるけど、内側はさびてるかもね
一部雨漏りした経験もあるし、だけど全部取り替えは非現実的＞10年後新築
水切はステンレスのＬ字で代用できないかなと思ってる
屋根の端と水切を錆びない素材で代用して、後はペンキでなんとかする感じ

>>574
ステンレスはいらないよ。もらいさびして腐るし、耐久性も普通のカラートタン板なら１０年はラクに持つ。


>>572
おもしろそうなので完成したら画像つきで報告を。　こないだ見たのは三本ぐらい異なる長さのパイプを束ねて
スピーカーをナナメに設置してるスタンドを見た。高音質になるらしい。
プロケーブルでググればたどれると思う。

>>571
あー、そりゃそうだｗ
でも貼るのも難しいよ。Ｒの部分やドライヤー使ったりしても穴が開いちゃうとか下地にゴミあると
でこぼこになってかっこ悪いとかね。

木同士の接合についての質問です。
厚さ3センチの2×4木材をTの字に接合しようと思い、木ネジでとめようとしたのですがつなぎ目のところが数ミリほど浮いてしまいます。
全体重をかけてネジ止めしてもも浮き上がっちゃうので･･･どうしたらいいですかね。

私のやった手順としては、まず木にガイド用の穴を開けてボンドを塗って木同士をくっつけて30分ほど置いて木ネジをドライバーで取り付けるという感じなのですが。

ttp://www3.uploader.jp/user/akaiup/images/akaiup_uljp00656.jpg
図面というか絵はこんな感じです
小学生の描いたような絵ですみませんがよろしくお願いします。

>>576
止めたいほうの材料にビスより少し大きいぐらいの穴を開けるか、ビスを空回りさせてネジが効かないようにする。

止める材料へビスをねじ込むと
ビス
↓
材料（固定したいもの）
↓
下地
の、順になる。ビスと下地にはさまれて固定されるって寸法だ。
ビスは６０−７５ミリぐらいがよいだろう。下地の材料へ縦方向（木目の方向）の場合、抜けやすいのでより長いビスで。

ボンドは木工用でよいが接着後６時間ぐらい置かないとくっつかない。早くくっつけたいならＧ１７とかで張り合わせ。
くっついてからビス締めるとずれなくてよろし。

>>578
なるほど、確かにその方法だといい感じですねぇ。
ボンドについては完全に固まってからだと接着面がボンドでコーティングというか硬くなってネジが入らなそうだと素人ながら思ったものでｗ
ちょっとやってみます。アドバイスありがとうございます。

>>576

>>全体重をかけてネジ止めしてもも浮き上がっちゃう
すきまができちゃってから体重かけてもダメだよ。
コーススレッドが2枚目の材に突き刺さる瞬間とその直後だけ力をかけて
やれば普通はキッチリとめられる。

>>575
おまい人間好き好きだから何を書き込もうが構わないが
さすがにDIY板でデムパゆんゆんのプロケーブル様を薦めるなよｗ

>>581
やっぱユンユンなの？ｗ
でもスピーカースタンドは理にかなってると思うけどね〜。
（向ける方向はおかしいと思うがｗ）

>>582
あぁ、ゆんゆんだお。

一応その道関係（ちょっと毛色は違うが）30年の技術系の本職でつ。
今は瀬戸際自営（自由？）業だし、たいしたことはやってないけど　orz

余りにも酷すぎて・・・マジで信者が可哀想だと思う。
真人間はプロケーブル様とTAKA様には触れないのが掟ｗ

>>583
おすすめのアンプ教えてください
スピーカーはRB-51
ケーブルはモンスターのピンクのやつ
音源は映画DVD(将来的にBD)

予算は３万。出せて５万
よろしくおねがいします。

>>584
アンプを購入したいというなら、スレ違いどころか板違い。
DVDということは、AVアンプ？
ならば、AV機器板だな。

ロールスクリーンの天井付けの取り付け位置について教えてください。
リビング小窓用のロールスクリーンで、レールの幅が3cm、窓枠の奥行が10cmです。
窓ぎりぎりに付けたのでは結露等でカビてしまいそうです。
壁と並行になるようにブラケットを室内側壁ぎりぎりに取り付けるべきでしょうか？
それとも窓と壁の中間にすべきでしょうか？
きれいな取り付け位置をアドバイスお願いします。

そんなのはダイタイの位置でいいと思うよ。
神経質だね。

>>586
ガラスを2重ガラスにすると幸せになると思うよ。

ドアノブレバーが元気なくうなだれてる…
レバー引っこ抜いてみたら横の三角の出っ張りは正常。
レバーの重さに耐えられないって事は中のバネがあぼんしてるのか？
うまくドアから外せなくて中が見れないんだが、もし分解出来たらバネだけって買えるのかな？

>>589
錠のメーカー、型番がわかっていればメーカーに問い合わせ。
おそらく専用の形状だろうから、メーカー以外からの入手は難しいと思う。
ただ、レバーのチューブラ錠はホームセンターに普通に置いてあるので、
これを機に新しい物に交換するのも手。
でも、錠前はバックセットだのビスピッチだのって寸法が色々あるので
素人には買いにくいパーツだけどね。

>>584
BEHRINGER A500
http://kita3.net/a500.html
有名なサイト（超高級アンプとのブラインド比較）
http://www.matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm

http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/pav/1182336566/
購入は検索すれば￥25000ぐらいで売ってるサイトがみつかるはず。

>>590
レスさんきゅ。
型番調べもせずに店行っちゃって、カタログの分厚さに辟易したw
まずはメーカーに問い合わせてみるよ。直せたらいいなあ…

筋力トレーニングにチェーンを使用しようと思っているのですが
太めのチェーンってホームセンター売ってますかね？

ホムセンで太めのチェーンは見たこと無いなあ。
ゴツイ奴だよね。ハンズとかならあるかもだけど、
　　　 _, ,_ 　ﾊﾟｰﾝ
　（　‘д‘）
　　　⊂彡☆))Д´）港に行って…

>>594
レスありがとう。
太めじゃない奴もないですかね？プラだと切れそうなので･･･。

>>595
大きめのホムセンなら建設機材のところににあるよ
チェーンブロックに使うやつとかが使えると思う。

>>596
おお！情報ありがとうございます！
助かります。

今日は雨だからなんでも答えちゃうよ〜！

大阪近辺で中古電動工具売ってるとこってどこか無いですか？

西成でそのへん歩いてるおっちゃんに、
「中古の○○があったら××円で買うよ」と言えば、
たいていの工具は手に入る。

新築現場でよく物がなくなるのはそういうことだったのかぁー！！！

江坂のハンズに工具見に行ったらジョーシンになってた。幻滅。

自転車のフレームに直接雌ねじが切ってあってネジで固定された部品があるるんですが、
雌ねじの山が摩耗してしまい固定できない状態になっています。
1サイズ大きい雌ねじを切るほど肉厚が残ってない場合はもうあきらめるしかないんでしょうか？
パテみたいなので穴埋めして雄ねじを入れて雌ねじの山を復活させるような物があったような気がするんですけど
そんな商品知ってる方いませんか？

>>603
つネジリペア
ただ「山が摩耗してしまい」って箇所は
ブラインドナットにした方が良いと思うが

>>603
ヘリサートもだめ？

>>603
「クイックスチール」
ttp://www1.odn.ne.jp/jgt/quicksteel_new06.htm

丸のこ買って試し切りしてみたが直線に切るの難し過ぎワロタ
なんかいいコツない？

>>604-607
ありがとうございます
とりあえず一番安そうなネジリペアから試してみたいと思います
変速機を固定しているネジで、スプロケットとの隙間がわずかなのでブラインドナットは使えないんですよね。
っていうか、ホントに雌ねじ側なのか？って気がしてきまして…
雄ねじ側なら換えのパーツがすぐ見つかりそうなのでとりあえずはチャリ屋で相談してみた方が確実そうですね

>>607
板幅が広いようなら、まっすぐな板をガイドとして置き、ベースを密着させてスライドさせながら切ってみるとか？

>>607
フリーハンドで直線切るなんて神業。
「丸ノコ　ジグ」でググるがよろし。

自分でジグを作るんですねどうも
付属してあるガイドレールはどうも使い物にならんね

>>608
その手のチャリ屋と付き合いがあるならTIGかロウで盛ってもらって
再タップ掛けた方が良い。自転車屋なら例え一般的でないねじでも
タップ持ってる可能性が高い。

>>607
しはんのもあるが自作するとよろし。

幅２０センチほど長さ９０センチのベニア板と幅が１０センチほどのを用意する。

広いほうを下に、狭いほうを上にして張り付ける。位置は丸のこの刃からベース板の左端までより長く。

で、くっついたら出っ張ってる分をマルノコで切り落とす。これでベースの左側にあわせた
定規が出来る。

これをきりたいものの上に敷いてあとは丸ノコできるだけ。ベニアの脇どおりにきれいに切れるし
バリも返らない。
結構便利。メーカーやサイズの違うノコで切っちゃうと幅が変化して使いにくくなるので注意。



で、市販品を検索したが見つからないｗｗ

っつーか付属のガイドが使えないって
一体どんな安物買ったんだ？

使えない＝使い方がわからない

モルタルの門柱がパラパラ落ちてくるんだがどうしたらいい？

一度大げさに削ってアンカー入れて盛りなおしたら？

>>613
近々作ってみます
でも1800×900の板を縦方向に切断しようとすると長さが足りなくてジグが固定できないね

>>614
ボッシュです

>>616
パラパラ落ちてこないようにすればいい

>>618
途中で鋸を止めてジグをずらすんだよ。
そうすればいくら長くても切れる。

治具（じぐ）ね

一日中ジグをしゃくってると疲れるんだよね

>>622
釣れますか？

>>621
それ当て字だよ。

延長ｺｰﾄﾞの自作は無資格でも問題無いですか？

冶具

>>625
配線器具（差込プラグ）に電線を取り付けるには電気工事士の資格が必要。

室内ドアなんですが
開閉の速度調整はできるのですが、全開した時に止まらず、すぐに閉ってしまいます。
速度調整ネジは一つのタイプなんですが、これ以外に弄る箇所ってありますでしょうか？

>>628
開閉速度の調整ネジは関係ないよ
そもそも留められる機能があるドアクローザーなの？
アーム自体にネジ切ってあるなら、その長さを調整して角度を決めるタイプなのかも。

質問です。

グロメットの盲栓を広く取り扱っているサイトをご存じないでしょうか？

ざっとぐぐってみたけど
ttp://www.kyowa-rubber.co.jp/catalogue/zaiko/mgro.htm
ttp://jp.misumi-ec.com/ec/ItemDetailPrint.html?itemCd=10500128760&tabName=product
ttp://gomu.jp/item/10064

>>628
ストッパー機能があるのと無いものがある。

>>618
長いのを作るか幅決めガイド（付属されているガイド）を使う。

ガイドは長さが長いほうが安定するので棒をくっつけたり出来るように穴があいているはず。

ガイドに頼りながら押していくのだが、どうしてもどちらかに傾く。
それはいくつかの原因がある。

ガイドが曲がっててノコと平行ではない
力が妙に掛かっている
ノコがおかしい
木目がナナメ
早く切ろうとして押しているあるいはノコ刃が切れない。チップの研磨が曲がっている。

大抵はガイドが曲がっているか押し方がおかしい。
右手で切るが左で押せるようにしたほうが良いし、ガイドを逆につけて（右手に持った丸ノコの左側にガイドを着ける）
切れるように練習するも大事。

3X6ベニアを長手で切る場合、普通は台に乗せて切るが、ベニアを（横向きに）立ててガイドあてて切るほうが
すぐ切れるし場所も取らないのでよくそうやって切る。自立しているだけで台も要らないからね。

>>628アームの回転軸あたりにカムが付いてるタイプもある。
そのカムを押さえるネジが緩んで止められなくなってる場合がある。

サンダーは吸塵が付いてないとえらいことになりますか？

>>632
全部読んだ

デスクの脚を短くしたいんですが、どこに行けば加工してもらえますか？
こんなやつです。素材はパーティクルボード。
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/emoor/cabinet/kagu8/az-665si-03.jpg

>>636
ここはDIY、即ち自分でやる人のためのスレであって、
業者に丸投げする人のための案内所ではない。

なんか画像見れないんでこっちで。
http://www.murauchi.com/MCJ/front/images/commodity/814/4985414378814.jpg

木なんだから鋸でちょんぎればいいじゃないか

>>637
なるほど。申し訳ない。ごめんなさい帰ります。

ハンドクラフト板質問スレッドから誘導されて流れ着きました。

光沢黒色・薄く柔軟性のある・なるべく跡の残らないテープor粘着シートを探しています。
塗装できない面を光沢黒色にしたいのですが・・・。

光沢黒色にしたい面はプラスティックのなめらかな面です。（ものは家電です。）
平面-直線の角-平面　なので予めスジを付ける必要がありそうですが、（薄く）柔軟性がある必要があります。

なにか良い材料はないでしょうか。抽象的な質問で失礼します。

>>641
その家電が何かくらい言えよ
写真うｐできるならしろよ

>>641
もしかして液晶ディスプレイ？

そこは考え方を変えて、表面保護用のシートを貼り付けて、
黒いシートでいいんじゃない？
たぶん、双方を一度に両立できるシートはないと思う。

>631
ありがとうございます。
助かりました。

>>642
>>643
レスポンスありがとうございます。

そんな大胆なことを・・・と言われる気がしてしまって、”液晶モニタの縁”と断言できませんでした。
嫌な思いをさせて申し訳ないです。
現物が手元に無いため写真はアップできません。

保護シート・フィルム＋黒シートという考え方はありませんでした。
凸面によくなじみそうなものを探してみようと思います。
ありがとうございました。

カバー外しちゃって、塗ればいいんじゃないの。

＞塗装できない面を光沢黒色にしたいのですが・・・。

剥がす必要が無い（借りたものだとか最後は売り払いたいとか）なければ塗装が一番。
プラでも何でも塗装は出来る。

カッティングシート張ってもよいよね。でも黒で光沢ってのはあるかね？薄いのは無いような。。

カッティングしイーとは、なんか安っぽいじゃん。
鉄で面積小さいなら、100金のマグネットシートなんかでもいい。

>>648
そうでもないよ。カー用品のお店いくとカーボン模様のシートがあるが、かなりかっこよくなるよ。
自転車のフレームに巻いたら「この自転車フルカーボンなの？？」とｗ

生地屋さんに10メートル巻きの生地が沢山売ってますが、
Tシャツのような生地だと10メートル巻きでどのくらいの直径になりますか？
棚数を三段にするか四段にするか決まるので知りたいのですが、
お店で見ると既に売れて減っているので…。
おおよそでいいので教えてください。

・やりたい事
直径１０ｃｍ〜１５ｃｍ程度の丸太を１ｃｍ〜２ｃｍ程度の厚さに輪切りにしたい
（クラフトの台座に使います。）

私は最初、ハンズマンへいって小型のチャンソーはどうかな？と
思って触ってみたのですが、一番軽いものでも思ったより重たくて取扱いが
難しいみたいなので断念しました。
そこで色々とみてネットで調べるうちにオークションで
卓上電動丸のこ
ttp://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s122804684
というものをみつけました。これは私がやりたい事をできるのでしょうか？
また、他に機材があれば紹介いただけると嬉しいです。
ただ、一応、女性ですので重たいものは苦手です。

よろしくお願いします。

>>650
問屋に聞きなよ。。
それに売れて減っているとしても想像できるでしょ？

>>651
それでも良いけど刃の間隔が長い（荒い）ので切りにくいし引っかかるとひどい目にあうよ。
クラフトの台座に使うのか。。￥100ショップにそういうのが無いか？
切るのも良いけどものすごくたくさん作る理由がないなら機械の元は取れないよ。指切っちゃうリスクも高いし。
もし他人に切らせて指も切り落としちゃったらあなたに管理責任が来ます。賠償保険入ってる？
手作り教室とかでも商売でやってたら普通の保険じゃ出ませんよ。


どうしても機械で切るならマキタとか日立とかのメーカー製。安いので良いと思う。
手でもラクに切りたいなら万力などでガッチリ固定してのこぎりで切るとラクに切れる。
動いたり片手で作業するから疲れるわけで。。

651です。ありがとうございます。

>652
以前はダイソー等100円ショップで探していたのですが
なかなかこれ！というものに巡り合えず、お店で買うと２００円近くしたりして
原価で売値をこえそうなので、ノコギリで切るようにしてました。

大変勉強になりました。
なれない人間が電動工具を使うのはとても危険ですね。
まずは万力でのノコギリ作業をやってみようと思います。
それで数が追いつかなかったらメーカー製のものを探してみる事にします。
ありがとうございました。大変助かりました。

>>653
1cmくらいだと切り飛ばすから傷が入ったり割れたりしそう。
ソーガイドのみたいなの使って、丁寧に優しく手で切った方が良いかもよ。
作品の台座なら。

>654
ソーガイドというものを知らなかったので検索してみてびっくり！
このような便利なものがあるのですね
丸太にくっつけるには少し工夫が必要みたいですけど勉強になりました
ありがとうございます。

>>653
ダイソーならドアにつける名札？のコーナーにあると思うよ。あと、コースターとか。

量産するならイナカの木工所とかあるいは商工会とかに聞いてみな？
数が出れば儲けが出るからやってくれると思うが保管が大変かな。。

万力でガッチリ固定して切ればかなりラク。のこぎりはZソー（ゼットソー）ってのがよく切れる。
これの少し目の細かいのをお店で買うとよろし。８文目というやつだ。

長さいっぱいにストロークすると良く切れる。
ついゴシゴシとやりたがるがそれでは切れない。
角度は水平から３０度ぐらいといわれるがこだわることは無い。ただ動かすのではなく、
（見えてない）刃先が当たっているところをイメージして引くとよろし。

>>651
材質がなんなのかわからないけど、堅めの木だと直径10センチ以上と
なると手ノコで切るのは結構大変だよ。　特に数が多いなら。

卓上丸ノコの類は切り込み深さが10センチもないので一度で切りきれない。
四角やまん丸の材なら材を裏返してもう一度切れば切り離せるけど、丸太の
ような変則形状の物ではそれも容易ではない。
電動工具でやるならバンドソーだろうね。

丸ノコの危険性についてうまく説明してあるサイトは無いかな？
文字だけだと、初心者だし今一状況が判りにくい。
危険性を実演でしめしたような、ビデオがあれば嬉しいけど、そんなの無いかな？

皆さん、ありがとうございました。
ドアは単純なタイプで、それらしき物は見あたりませんでした。
下部に、手動でロックするためのフックがありますが
以前は、開けたらそこで止まっていたのでちょっと困ってました。
開閉ネジを弄るしかないのですが、いまのところ閉じることなく止まっているようです。　

道具を見てその危険性の想像もつかないような初心者だったら
使わないほうがいいよ。あぶなすぎる。
「走らせて」指落とすとか。
やってみてからじゃ遅すぎる。

いや、でも誰でも最初は知らないわけで、
どこかで学習して玄人になるというもの。

甘く考えているわけではないし、
ある程度は理解できてるつもりだが、
完璧かといわれれば、認定してくれる人もいない。

まあ、よく学習してから手に取りたいと思ってるだけなんですがね。
あなたも、駆け出しの頃は、知らない事もあったでしょうに。

>>661
やめとけや
お前には無理だｗｗｗ

近々指チョンパする住人が現れて>>4を貼られるわけですね、わかります。

習うより慣れろ。
指は１０本ある。
わかるな？失敗は１０回はできる。

>>664
最低指2本無いとノコ持てないから8回までだろう。

ひどい言われようだなｗ
しかしなんでか知らんが661には同情できないおれガイルｗ
おもしれえｗ

651です。
>656
そうです、そうです。最初は名札のとこにあったのを
金具を外してボンドで埋めて使ってました。

なるほど、数が必要ならそういう所に頼むのもありますね。
ただ、うちは家的にも置場があまりなくて
在庫で２００個くらいが限度かな。
ゼットソーは購入して使ってみたのですが、ゴシゴシと切っていたため
大変苦労しました。さっそく試してみたいと思います。
ありがとうございました。

651です。

>657
バンドソーというものも知らなかったので
調べてみました。
縦置き型や横型置き型がありのですね。
これは便利そう！なかなか予算が厳しいですが
勉強になりました。ありがとうございました。

>>661
ちょっとした間違いで大惨事を招く道具は、
マニュアルや解説読んだりして独学で使うのは、
あまりにもリスクが高すぎるんだよね。

それらに表現できる事って、たかが知れてる。
それでも無理して網羅しようとすると、
辞書みたいに分厚いマニュアルや、
数十時間・数百時間の映像になったりする。
そうすると逆に読まない・見ないでしょ？

中卒のアンポンタンでも、大工に弟子入りして親方に学べば、
最初は道具の取り扱い以前の、周囲の安全確保から叩き込まれるし、
端材を切る練習だけでも、身支度や姿勢、手元足元、対象物の状態、
その他諸々危険に繋がることを事細かに叩き込まれる。
また親方の監視下に置かれて、安全管理に習熟したと認められるまでは、
勝手な作業はさせて貰えない。
親方が危険の程度を判断して、事前に予見できるはずの、
小さな危険を伴う作業をあえて見過ごした上で実際に作業をさせて、
安全管理の認識の甘さを実感させることだってある。
そうやって何年もかけて安全と危険に対する「考え方」を学ばせて身につけさせる。

例えば現場で毎朝やってるラジオ体操だって、無意味じゃないんだよ。
準備運動やストレッチ的な意味合いの他に、
体を動かしている様子で、体調の良し悪しや、
スムーズな動きが無理なく出来ているかどうかを観察して、
作業に支障が無いか相互チェックする意味合いもあるんだ。
腕が上まで上がってないとか、跳ねるときに膝が痛そうとか、
腰を捻るときに顔をしかめるとか、そういったことがあれば、
それらを伴う作業には不適と判断する目安になってる。
だからラジオ体操をダラダラめんどくさそうにやる奴は、
上の人から怒鳴られるんだ。

でも、無理矢理網羅したマニュアルに、
「丸鋸を使う前に鏡の前でラジオ体操をやって体の動きをチェックしましょう」
なんて書いてあって、どこの素人がそれを律儀に守るってんだ？
現場によっては血圧を測って範囲外ならその日の作業は出来ないが、
「丸鋸を使う前に血圧を測りましょう」って書いてあって、いちいち測る？
健康診断の結果を出さなきゃ働けない現場もあるが、
「丸鋸を使う前に健康診断を受けて下さい」って書いてあって、それをやるかい？

まともな親方は、弟子の服のボタン糸がちょっとほつれてるだけでも見過ごさない。
道具や材料に引っかかって危ないから。
昔はロン毛の職人なんて居なかった。
作業中にちょっと姿勢を変えただけで目にかかって視界を塞ぐのが危険だから。
今は手拭いやタオルで抑え込んで視界にかからないようにするが、
きちんと抑えてないと当然上の人から怒鳴られる。

…んな事までいちいちマニュアルに乗せられるかっての。
事例をいくら網羅したって、「考え方」は身につけられんよ。

>>658
取りえず
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/job/1217560286/

労働関係の組合とか協会に労災防止のビデオがあるよ。そこにマルノコの実例がある。
コンセント入れたら暴れだしてけがしたとか、よくやるキックバックで指切断とか
立って作業しててフトモモ切断とか。。

マルノコは結構多いよ。誰でも一度ぐらいは経験するのよ。

>>669
まあまあ。そのレベルはカネ稼ぐレベルな話。

>>661
＞まあ、よく学習してから手に取りたいと思ってるだけなんですがね。
それは良い心がけだが、
＞あなたも、駆け出しの頃は、知らない事もあったでしょうに。
それは初心者が言い出しがちな言い訳でしかない。
知らないから教えろ！といってるようにしか聞こえない。

カンタンな話しをしよう。電気工事スレッドでよく見られる「素人工事」の書き込みだ。
コンセント交換など電気工事はご存知のように電気工事士の免許が必要だ。
だが道具や部品は堂々と売られている。（小さく、免許が必要ですと書いてあるが）
だから素人でもちょっと器用なら交換ぐらいは出来る。

これにはいくつかの問題がある。まず免許だ。これは取得するものは何十時間かだかを「勉強」している証拠である。
それには電気の知識だけではなく関連する法律や実務について学習する。そのなかには労災に関連する事も記述されている。
試験を受けて合格するには学習しなければならない。

次は実務だ。実際に作業をしてみるとわかるが簡単単純な作業ほどミスを犯しやすい。被覆がちゃんと剥けてなかったり
差込量が足らなかったりすることが多い。絶縁テープを巻き忘れるなどもある。
経験回数を増やせばミスは減るが「なくなることは無い」

実際の被害だ。スパークや接触不良による火災、感電、切断破片による目のケガ・・これらは
経験することは少ないがどれも重大な被害となる。

素人さんは、学習をしていない。する気が無い。ざっくり見て「大丈夫」だと思い込む。　これらが主因となって
思い込みや不知によるミスや事故が発生する。

一番良いのは免許や資格を取ること。マルノコは知らないがグラインダーは事故が多発するので講習会がある。
ゼネコン現場じゃ持ってない人は作業できない。電気も無資格者が作業してたらその場で退場。
免許を取れば座学であるが知ることになる。　しかし実際取るまでやろうとする人は居ない。

そもそも「安いから」リスクなんかを見ないでDIYしようと思って書き込みに来ているのがほとんどと思う。

だから返答書いている人はその辺を省いて「やめとけ〜」ってかいてる。
指無い人居るけど悲しいよね。仕事ならあ〜大変ねで済むが遊びで、ましてや数千円ケチって
後悔するには悲しすぎ。

>669-671
ホームセンター等で工具が安く売られているのをどこかで素人向けと勘違いてる部分がありました
本来は専門の方の道具なのですから素人が手を出してはいけないですね。

わかっていないな。
勘違いしてはいけない。
「不勉強なわり」に「カネだけ」にしか目がいかない素人には危険だといっている。
全ての素人さんに使うなといっているのではない。

マルノコはどう見ても危険だろ。ジェイソンもびっくりな超デカいギザギザの円盤が超回転で回るんだぜ。
そんくらい素人でも分かれよ。

というかあんなのがホームセンターで売ってるのがそもそもおかしい。

ヘタしたら人生を終了させてしまうPCを家電店で売ってるのもおかしいよね

そもそも人生なんていうクリア不可能、最後は死ぬだけの超絶難易度のクソゲーに強制参加させられるのがおかしい

電源ボタン押すのはプレーヤの自由ですが

ねー、電動丸鋸でクビチョンパしてニュースで放送されるのまだー？
ブルーシートで囲われた中継画像が早く見たいんだけど、まだー？

真っ二つにされたボンレスハムのような大惨事を伝えるニュースはこないの？

お前ら、おかんみたいやな

お棺？

おれは大惨劇のDIY現場の画像が早く見たい。
そしてグロ画像のリンクをあちこちに貼りたいんで、>>661はビデオ回しながら
丸のこをどんどん回して作業してください。人の不幸は三度の飯より好きなんでwwww

メシウマかよ･･･酷いな。
お前が怪我しろと言いたいがこういう奴に限って大丈夫なんだよな。

>>675
少なくとも指を飛ばしたりはしない。　ときどきかなりイタイ思いをすることには違いないが。。


>>678
以前にマルノコでフトモモ切断して出欠死した人が居たぞ。

自分のまわりに４人指落としたりフトモモ切ったりした人が居る。
自分もヒヤリハットは何回も。　電源コードを切ったことも数回。
切断した破片（木片）で目を傷めた事も数回。

どれもやりたくてやってない。たまたま偶然そうなってしまった。労災ってのはそういうおの。
DIYでたかが数千円を安く済ませるために指落としましたじゃあ泣けない。

特に道具をケチるとろくなことが無い。
￥100ショップのなんかのドライバーは逆につぶれてしまうので傷めないが、電動工具の安いのはマジで
危険だと思うよ。支持できないハンドルの太さだとか、握りの角度がヘンだとか、妙にトルクがあるとかスイッチの動作がおかしいとか
刃が妙にピッチが広いとか。。見た目はきれいだが性能は半分以下ってのばかり。

グラインダー、マルノコ、卓上マルノコなど、ケガするリスクの高いものは絶対に使わない。
使い比べればすぐに判るが精度や性能、使いやすさは国産には到底かなわない。もちろん安全性もまったく違う。
さすがに安全カバーが無いのは無くなったが、いまだに動きが悪い設計のがほとんど。

こんばんわ。
クッションフロアーを交換しようと思いまして
はがそうとしたところ、経年劣化のため、両面テープが
ゴムのような状態で、スクレイパーで剥がそうと思っても
拉致があきません。　根気よくはがしていく以外に良い方法はありませんですかね？

仕事場の床をタイルカーペットに張り替えるのに、業者じゃ高いから自分でやろうと思うんだけど、床にコンセントとかあってそこだけ切り取るとかはどうすれば良い？
簡単に切れるもん？

回答者が質問者に変身した瞬間を目撃

>>668
チェーンソー買える予算があるなら安いバンドソー買えそうだけど・・・

>>685
基本はそれしか無いだろうね。
お金が有れば以下の選択肢もあるが・・・

松　大工用の電動ハンマーとPタイル用スクレーバー飼う
竹　ttp://www.monotaro.com/p/0946/5005/?displayId=25
梅　ttp://www.kanzawa.co.jp/product/scraper/01.html
まあ、柄の長い幅広返しみたいなスクレーバーがホムセン逝けばあると思う。
5千円くらいじゃね？

>>687
ネタで質問してる回答者発見じゃなくて？

>>685
液窒ﾌﾞﾘ撒いて凍らせて剥がす。

やった事無いけど、灯油

　　ｼｭﾎﾞｯ 　.,　∧＿∧
　　　　　　[]() （・ω・｀ ）　　　　　　ｌ二ヽ
　　　　 　　□と　　　　）￣⊃　　　　　) )
　　　　　　⊂ （＿（＿つ　　￣⊃　　/￣￣￣ヽ
　　　　　　　⊂_　　　　　 .＿⊃　　　| （＼／） |
　　　　　　　　　⊂＿＿⊃.　　　　　 |　 >　< 　|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | （／＼）. |
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ＿＿＿/

棚に仕切り板を取り付けたいと考えているのですが、
仕切り板を支える、ボルトぐらいの大きさの、丸い小さい棒状のプラスチック？みたいなものってなんという名前なんでしょうか・・・？
ホームセンターだとどのあたりに置いてますかね？

あと、それを差す部分に穴をあけたいのですが、そうゆう工具持ってないと無理でしょうか？

他に仕切り板を取り付けるいい方法があればそれも教えていただけると幸いです。

>>694
「ピン」「ダボ」「ダボピン」「棚板受けピン」とか言う。
最後の奴が一番誤解が少ない。

どこに置いてあるかは店員に聞いた方が早い。

穴を空けるには工具が必要だし、
棚の側板の状態によりけりで、
穴だけでピンを受けられるとは限らない。


仕切りが垂直な板で左右を仕切るのではなく、
水平な棚板を意味するのなら、
コの字型に作った別の棚を内挿するのが比較的楽だと思う。
　　 ＿＿＿＿＿_＿
　／　　　　　　　　 ／|
　|￣|￣￣￣￣￣|　 |
　|／　　　　　　　 |／

こういう物を板で作って、既存の棚板に乗せるという意味ね。

>>686
カッターで切れる。プロもそうしてる。
フロアコンセントは外れるので一旦外してから寸法測って切るとよろし。

それと、そのままおいておくだけだとずれるのでタイルカーペット用の接着剤を使うか薄い両面テープを
所々使などするとよろし。出入り口や通路はたくさん使うこと。

>>685
地道な作業しかないよ。電動工具でハツるのがよろし。

>>694

695のような意味なら、百均の木材（5mm×5mm、長さは適当）を切って
両面テープで貼ると言う手もある。

あと、前にTVで見たんだけど、こんなのもアリだよ。

ttp://provyake.jog.buttobi.net/usr/bin/perl/cgi-bin/img-box/img20090310160256.jpg

カラーボックスの内側にちっちゃいスノコをネジ留め。板も百均。

>>684
大量出血で死ぬのは出欠死(しゅっけつし)じゃなくて失血死(しっけつし)な。

今日、スクレイパー3種類ほど買って
はがそうと思って剥がし始めたら、買ってきた
普通のスクレイパーでステンじゃないがちがちに硬いので
なんとか削れた、しかも、前面に張ってありると思われた
両面テープが、ほんと周りの部分だけだった、だけど
下地の化粧合板の表面部分が一緒にはがれたりして大変だった。
3時間ほどで無事に完了しますた。

2chで漢字の間違い指摘する奴っていたのか。

>>698
マジレスかこわるい・・・

よほど恥ずかしかったか。

出欠死でゴメンｗ　つーか、ブラインドタッチでだ〜って入れるので変換もあんまり見てないのよ。
失血死だね。出血死かと思ったが。。。

googleで検索したんだが
出血死 の検索結果 約 2,050,000 件中 1 - 10 件目 (0.18 秒)

失血死 の検索結果 約 319,000 件中 1 - 10 件目 (0.18 秒)


どういうことだろう？ｗ

そんなのも分からないなんて･･･世もまつだな

愛知県(できたら三河地方)でレンタル工作室みたいなところありませんか?
糸のこ盤とか使いたい。材料は木材やプラスチック。
ホムセン付属のはお店で買った物しか加工できないよね?
工具レンタルでなくて場所も提供してくれるところが知りたい。

愛知　ホームセンターでググレカス
何でもかんでも2ちゃんで聞けばいいとか考えてる他力本願なお前の生き方がウザい

などと説教もほどほどにして、暇なので調べてみたのだが、
スーパーホームセンター名古屋堀田店
＞プロカウンターでは、工事用機材・工具レンタルを実施しております。また、工作室はお客様にご自由にお使いいただけます。
とあるからここでいいんじゃないの。その三河地方とやらが名古屋からどのくらい離れてるのかは知らん

怖くなったので、丸のこデビューあきらめて、
ジグソーにしようと思うのですが、

高いもの、安いもので、速度的な差はありますかね？
もちろんオービタル必須とは思いますが。

>>707
高いのは重いので安定して切れる。あと、スピード調整が出来るようになっているので
切り始めなどがラク。

それと危険度はそれほど変わらないと思うぞ。指は落ちないが。

ジグソーでやっちゃう事故

握りっぱなしで材料が刃に食い込んで暴れる（ンガッガガっってなる）
ムリにこじって刃が折れる
まっすぐ切れないからとガイドをつけるが結局まっすぐ切れない（むしろガイドが無いものがある）
ナナメに切ろうとしてベースを斜めにするが直線では切れないことに気がつく。
結局無理やり押してて刃を折る
スイッチ入れっぱなしでフトモモに刺す、しかも切り口がぐっちゃり。
暴れたときに添えてた左手の上で刃先がダンシング

直線はまずきれいに切れないと思ったほうが良い。ジグソーは曲線を切る機械だから。

あと、切断速度は圧倒的にマルノコが早い。

ジグソーの速度を上げるのはほとんど刃先の選択に掛かってる。
材料にあわせて選ぶべき。機械は高いに越したことないがオービタル無くたって対して変わらず切れる。
軽いとバタつくけどそれは軽量というメリットがある。

ジグソウは恐ろしいぞ。SAW見れ。

>>706
カインズ蒲郡に電話で聞いたけど、購入者のみ使用できると言われた。
でも>>706と同じ事が書いてある。購入者には自由に使えるって意味だそうだ。
ttp://www.cainz.co.jp/open_gamagori/open_gamagori.html
カーマにも聞いたが購入者のみだったの。

↑>>705ね。
カインズ蒲郡は糸のこ盤のレンタルはなかった。
それに時間かかると思うから、専有できる時間と場所を借りたい。

後出しでゴメン。

>708
既に所要してつかっておりますので、
大体の感触はあります。
でも、危険度は変わん無いんでしょうか？

あと、直線切り用の治具は作ります。
（安全性をあげる丸ノコ用の治具とかあればよいのですがね。）


>709
安物から高級品への買い替えで検討してみます。
お勧めの替え刃とかあれば教えてください。
アタッチメントのタイプはどちらでも良いです。
本体これから買いますんで。

丸のこ　今35歳だけど、これから丸のこ使えるようにしていきたい。
最近、シルバー人材に床張りを頼んだんだけど、65過ぎのおじさんが来て
道具は、とんかちとか、のこぎりとかそんなもんだけだった、電動機具は
丸のこのみ、それだけで床をはった。　やっぱ丸のこを使えるか使えないかは大きいと
思ったので、使えるようにしたい。

>>713
ジグソーは直線切ジグを使っても節に当たったりするとブレードがよろける。
薄くてペラペラな刃が上一点で固定されてるだけなんだからしょうがない。

丸ノコ、確かに危険はあるけど扱い方やキックバックに注意すれば普通は
大丈夫。　必要以上に怖がることはない。
クルマとかバイクとか、事故が起こると命に関わるようなものはたくさん
あるけど、みんな注意しながら普通に使うよね。　なんたって便利だから。
それと同じ。
でも、テーブルソーのキックバックは本当に怖いね。　これは別格。

へえ、テーブルソーの方が怖いという場合もあるんですか？
大抵テーブルソー（スライド丸ノコ？）の方が安全という意見が多く見られるんですが、
キックバックの種類が異なるんでしょうか？

あと、丸ノコは小型と大型では、やっぱり小型の方が取り扱いや、危険度は低いのでしょうかね？

指とか切り落とさない分だけジグソーのほうがまだ安全かなあ。

ボッシュの高いのを使っている。まだあるかは知らないけど直線切り用のガイドが昔はあった。
レールとベースにつけるガイドのセットで値段がものすごく高かったような気がする。

刃先はボッシュ純正かな。どこのでも良いけど。

国産のはマキタ持ってるけどうーん、そう変わらない気がする。軽いので手軽だけど。
どちらにせよ直線はマルノコで切るからそんなに出番が無い。

何でもジグソーで切る人が居てその人はとっても上手だったよ。
丸く切るのって難しいんだけどフリーハンドできれいに切り抜いちゃうし、直線も定規なしで
線どおりに切るし、切り口もそんなに汚くない。
借りて切ったことあるが同じには切れないし、オービタルが付いているような高級品のじゃなくて
よく切れるなあと思ったよ。ぱっと見てツボみたいのは判るんだが、あの人だけは分からなかったなあ。。

ホームセンターで聞いた話、
「よく知らないから小さめにしとこう」と、165mmタイプの丸ノコを
買おうとする初心者が多いらしい。
最初は250cc、いずれ大型バイクへ、という感覚だろうね。

でも実際は刃が小さいほうがキックバックが強くて危険。
本体も軽量のため弾き飛ばされやすい。最初は190mmにしとこう。

小さいのは現場であっちこっち動き回る大工さん向けなのだ。
当然刃が小さいと切れるものも限られてくるが、彼らは他の工具も
揃っているから小さくてもいいのだ。

>>714
安全な服装と安全な姿勢で切ること
切れる刃で切ること
ブレや故障が無い機械を使うこと（ブレーキが壊れているとかは論外）
説明書に書いてあるとおりに手の位置になどに考慮すること
ムリに切らないこと。きれない材料を切らないこと

当たり前なんだけどプロでもけがするってことはどれかを守ってない。


>>716
昇降盤って２００Ｖで５０センチぐらいのマルノコが廻ってる機械で指先飛ばした人や
切り落とした木片が刃に引っかかって飛び出して10ｍ先の通行人にぶつかってカガしたとかを見たことがある。
まあ何でもテキトーに扱ってれば危ないよ。

マルノコは160のが一番使いやすいんじゃないかな？180だとちょっと大きい。
１４０だと力が無いし刃も高いし、軽いので押さえが利かない。
ごく普通ので国産のから買うと良いよ。アルミベースのがすべりが良くて使いやすいんだが
たくさん切らないかぎり鉄ので充分。もち手の角度で好みがあるが日立のが持ちやすい気がする。
ウチには６台ぐらいあるんじゃいかな？使いにくいのはホコリかぶってるよｗ

>>716
丸ノコ、卓上丸ノコ（マイターソー）、スライド丸ノコ、テーブルソー。
ごっちゃになっちゃってるみたいだね。
前者三つはブレードが下向き、対してテーブルソーはブレード上向き。
それだけでも指を切ったりするリスクが高いのに、刃がでっかいからキック
バックも超強力。　切り落とした材がすっ飛んでいって壁に刺さったなんて
話も結構聞くよ。

>>715
＞クルマとかバイクとか、事故が起こると命に関わるようなものはたくさん
＞あるけど、みんな注意しながら普通に使うよね。

馬鹿に使わせないために免許制度があるだろ。

>715
じゃ自転車やガスコンロや耕運機ではどうだ？

それと絶対に軍手などの手袋をして回転工具を扱わない事。
手を保護できるつもりなんだろうが、逆に巻き込まれる危険が大きくなり、
怪我が大きくなる。
電動ドリルでも怪我する。まして鋸だと想像するだけで.........
素人は軍手をしたがるが、絶対にしないこと。

>720
丸ノコ固定の卓仕様のやつも、
大抵は普通の丸ノコ（小型でなないが）付けたものの方がが多くない？

危険性は、
丸ノコが一番高くて、
卓上丸ノコ（マイターソー）、スライド丸ノコ、テーブルソーは同程度じゃない？
なんか、製材所にあるような、大型回転歯のソーとごっちゃにしているようだけど、
ＤＩＹではそんな大型歯は使わんでしょ。
トリトンのワークセンター2000は、回転歯は235mmだけど、
スライド丸ノコでも200mm前後だし。手持ちと一緒か回転歯が一回り大きいだけ。

そろそろ他所でやって。

リョービの手押しカンナHL-6を持ってるんですが、
取説をなくしてしまいました。
替え刃の交換方法がわからなくて困ってます。

10センチ×2.5センチくらいの黒いプラスチック板がありますが
これをどう使って刃の出を調整するのか解る方いますか？

>>726
公式サイトで取説DL出来るだろ。

>>727
まじですか
助かりました。
ありがとうございます！

押入れのベニヤの引き戸の下が磨り減り、
数ミリ程度の隙間ができています。

これを直すには、ふすまの場合は白木を
両面テープで貼るというのを見たのですが
ベニヤ（中は多分空洞）で少し重い戸の場合は
どう補修すればいいのでしょうか？

>>729
状況が今一判らんけど、
敷居スベリみたいなテープを引き戸と敷居両側に貼るんじゃダメなの？

コンクリの塊作ろうと専用の型枠板買ってきて箱形の型枠つくるろうとしたんだがうまくいかない
型枠の仮止めをビス留めでしようとしたら枠の板が割れてしまう
型枠の仮止めで何かいい方法ありませんか

板だけの奴は「コンパネ」。
それに角材を釘で打ち付けて強度を上げ、
はじめて「型枠」に使えるようになる。
コンパネ単体ではコンクリの圧力を支えられない。

どんな塊を作りたいのか知らんが、
ttp://www.hpmix.com/home/tomuso/images/img1540.jpg
ttp://syakutorimusi.blog.so-net.ne.jp/blog/_images/blog/_fe1/syakutorimusi/10407590.jpg
この写真みたいに角材を打ち付けろ。

んで、小さいものなら角バタ（太い角材）や角鋼管で周りから押さえ込み、
それらをチェーンで引っぱって、ターンバックルで締め付けろ。
でかいものならセパ使って本格的にやるしかない。

これ以上は>>1読んで具体的な情報出してくれ。

コンパネだけじゃ強度的に足りないんすか・・
W600 D330 H180 のコンクリの塊（中は空洞）を踏み石代わりに買ったんですが、もう少し大きくして、踏み面に石を埋め込みたいと思ってます
W640 D370 H240 の大きさまで拡張したい。廻りに厚化粧する程度なのでコンクリじゃなくモルタルを流そうかと考え中
鋼管があるんでそれでやってみます

>>733
そのサイズならコンパネと角材で枠作ってビスで大丈夫かと思う。
踏み石にする程度ならブロックなどと組み合わせてモルタルを塗りつけても見た目は変わんないよ。

ウチの裏口はブロック組んで土入れて表面だけモルタル入れてるだけ。それでもヒビないし
壊れない。見た目はコンクリを打ち込んだように見えるけど。

モルタルを直角に塗るのは無理に近くありません？

>>735
左官はやってるが…

>>735
左官屋さんは垂直壁に塗ってるよ。
その塊には無理かもだが。

かぶったすまん

ブロックを並べて中にコンクリを流すのはどうだろう

＞もう少し大きくして、踏み面に石を埋め込みたいと思ってます

この辺かな。。先に接着剤で固定してからモルタルを入れればよいかと。
幅と奥行きはわずかだから塗りつけてしまえばよい。

>>483
どのくらいの違いか解らないしドアの素材もわからんがベニヤならカッターナイフで丸くキズ入れてペンチで割る。
多分汚くても隠れるから少々気にしなくていいんじゃね？
ホールソーで芯出すのは無理。

アメリカ仕様の電動工具（コンセントに差すヤツ）を日本の50ヘルツ地域で
使ってる方いますか？
大抵のものは動くらしいけど、電圧も周波数も落ちるから結果として性能も
大分落ちちゃうのかな？
ルーターとか買ってみたい。

>>742
そんなに気になるなら交流安定化電源でも使えば？

>>742
電圧が米国と比べ20V低いのに正常に動くと思ってるのか?
おれは日本国仕様の工具を使ってるんで、どこぞのバカが
amazon.comで安く工具が買えたと猿喜びしてるのとは違う。

防音材で一番安くて音を吸収したりするやつを教えてください!

みみせん

>>745
性能と価格を勘案すると、コンクリが最も優れていると思う。

>>745
最低限の知識もない様子なので、せめて遮音と吸音でググってから質問したほうがいい

>>745
防音は安く簡単には出来ない事を知っておこう。

鉄板買ってきてグラスウールでも貼り付ければいいんじゃないか？

大阪梅田に居ますが、スーツケースの車輪が油切れでキーキー鳴るので
グリスを入手したく思っております。
安価で少量入手可能な店を教えてください（100均除く）
（自作パソコン組み立てでは使わないしなあ…）

部屋のドアの下1センチもない隙間から風（正確にはタバコの臭い）が入って来るのを防ぎたいのですが、
安くて効果的なものがあったら教えてください。
今はガムテープを貼っていますが風の力で効果無しです。

木工ボンド

以前スピーカースタンドの下には何を敷けばいいのか質問した者です。
あれから調べた結果、天板はMDF、柱はSPFにすることにしました。

MDF・SPF　を加工・塗装する際に気をつけるべきポイント等があれば教えてください。

切断はホームセンターで購入の際にあちらの方にお願いする予定です。
他の加工については、やすりでの面取り・ネジのための穴空けくらいです。
塗装はツルテカの黒にしたいと思っていますが、素人塗装よりもカッティングシートの方がキレイに仕上がりやすいでしょうか？

また、スピーカー横転防止に本立てのような感じでＬ字金具を使用する予定です。
（スピーカー本体に穴を空ける勇気はありません）

SPF材を鏡面仕上げにするのか･･･
やすり掛けだけで2週間は掛かりそうだけどがんばればいけると思う

>>751
模型店とかにラジコン用やミニ四駆用がある。

>>756
ありがとうございます。探してみます。

型枠完成した！
http://www3.vipper.org/vip1145771.jpg
明日モルタル流す

>>758
ぐっじょぶ！

…と言いたいところだが、
周囲のモルタルが薄い部分が、
剥がれたり割れたりしないか、ちょっと心配だな。
ラス網くらい入れた方が良くないか？

>>758
長手方向も補強しろｗ

>>758
あっ！ちょっとまて！それちゃんとバラせるのか！？
コンクリが固まってから「枠を上に引き抜く」なんて無理だぞ。

あと、型枠の内側に油塗っておくと、バラしたとき表面が綺麗なりやすい。
専用の離型剤もあるが、車のエンジンオイルとかミッションオイル、
いっそサラダ油でもOKで、現場じゃA重油使ってた。

それから、打設時はジャンカが出来ないように注意な。
…電マをバイブ代わりに使えるだろうか？
さすがにローターじゃ逝かないだろうな。

量的に大したことないから長手方向の補強はいいかなと
枠はビスを抜いて外す予定
サラダ油使ってみます
ジャンカが出来ないように棒でシャカシャカかきまぜるよ

バレるか心配なら、天端と下端からちょい上の辺りを番線で縛っときゃいい
番線がないならPPバンドでもおｋです

ナラの集成材でテーブルを作ろうとしてるのですが、自然塗料にワトコ、リボスどっちを使うべきか迷ってます
どっちがおすすめですか？

>>764
う〜ん，俺なら蜜蝋ワックスだな

>758
それ、土台はどうしてんの？
採石転圧したぐらい？

うん

こ

>>752
煙の元の部屋のほうに換気扇付けるしかないんじゃない。

>>752
ドアを閉めるとゴム板が下がってくるのがあったが非常に高かった気がする。
開き勝手がわからんが外側に押し出すのであればクツ摺りをつけるとよい。
コチラに開くのでも付くけどね。

スキマよりも高い棒を床にくっつけるだけ。なんならゴム板でもクッション材でも良い。
歩くにはちょっじゃまだけど。

>>752

ウチでは>>770さんが書いてるように
ゴム板をおいてるよ。
そんなに見栄えが良くないので
固定はせずに来客あるときはしまえるように
床に貼り付けてない。

「ガムテープを貼って」も漏れてくるそうだから、「スカスカ」ということでしょ？　元を絶つ以外、何やっても無駄じゃない？

ガムテープのスカートじゃね？ 効果薄そう。

>>752
貼り付けにくいけど床じゃなくて扉の下部にスポンジ付けるといいよ。
ホームセンターとかで売ってる扉用のやつ、隙間ギリギリの厚みだとゴミも掃き
掃除も出来て一石二鳥。

http://www.aiai-e.com/aiai/sukima.gif
http://www.tt-techno.co.jp/gyoumu_seihin/44-00.html
このへんかなあ。。
ゴムで出来てて締めると下がってくる製品がかなり良かったんだがたしか１万超えてるようなきがした。

一番安いのは締めたらゴムとか棒で塞ぐのがカンタンかな。

ＴＯＴＯの水あか落とし液を買ったんだけど
ネットのは布つきなんだが、ホームセンターのは
単品で布がなかった。

一般のスポンジのやわらかいので使えばいいんだよね。
（ざらざらでない方、研磨剤入りでないやつ）

天井に壁紙張りたいんですけど、今は一般的な木のやつです。
壁紙はるにも、つなぎ目がへこんでいるので、そこはパテで埋めてって感じでOK？

>>769
台所の換気扇や扇風機置いても毎回スイッチ切られてるので…
窓開けて風向きなどを試したんですがダメでした。

>>770
クツ摺りですか、よく知らないので見てみます。

>>771
見栄えは問題ないですが普通によく使う部屋なので、参考にさせていただきます

>>772-773
できれば元の人間を断ち切りたいです。
とりあえず貼ったガムテはスカートで効果無しですね

>>774
ありがとうございます。使えそうか見てきます。

>>775
URLありがとうございます。
弁みたいにする発想はありませんでした。なんか作れそうです。


みなさんありがとうございました。
風呂場の扉のゴムパッキン？みたいなものをカスタムすれば…
と妄想しました。

>>777
パテで埋めるでＯＫ
天井は特に照明の関係か
デコボコが目立ちやすいから
埋めた後ヤスリがけも丁寧に。

壁よりも難易度数倍上だから大変だと思うが頑張って。
あと素人は１人では絶対無理。

了解です。
だけど、何で一人では無理なのでしょうか？
壁は貼ったことがあります、天井もイメージしても
大変そうだけど、大丈夫そうとイメージできます。

>>780
重力と戦わないとダメだから。

のり部分が、顔に覆いかぶさってくるとか？

脚立等にのぼって海老反りするのが作業体勢のデフォって時点で俺なら嫌になる

車の洗車用の脚立でも買ったほうがいいかな・・・
前々から、その洗車向けの脚立がいいなと思っていたし
買っても損はないと思うし、そうすればかなり楽になるかな・・

>>776
デニムっぽい生地がおすすめ

>>784
洗車の脚立って意外に使い物にならないぞ。漏れも飼ったけど物置の飾りだ　orz

お勧めは4尺x2か4尺と6尺の脚立（同一の足スパン）と
渡しの足場で6か8尺飼って、車も渡した方が遙かに作業効率がいい。

一般家具の構造体に使われる繊維板がなんでホームセンターでえ売ってないの？
軽くて丈夫であれがほしいんだけど

早くそこから引っ越ししろ

>>787
うちの近所のホムセンには売ってるぞ。

>787
しょぼいホームセンターなんかに頼るな

>>780
どうしてもひとりでやるなら脚立は複数あるほうがよい。プロは足場を組んでしまう事も。

最初に寸法を割り付ける。で、補助線を天井に書いてしまう。

長さを切ったクロスを中央の列から張ってしまう。
とりあえず張り始めてしまってから修正するとよい。

とにかく順を追って張ってしまう。ジョイントはまとめて切る。
（剥がしちゃってまた戻したりするとつれるから）

虫ピン、もち手の付いた画鋲などを併用するともしかしたらよいかも。
（無い場合はメモ用紙などに画鋲刺しても便利）

壁周りは最後に調整するかジョイントを切る前に納める。

余裕のある足場、
汚れても気にならない服装や帽子や床養生、

天井の作業の基本だな。

http://www3.vipper.org/vip1148228.jpg
モルタル流し完了
あとは乾くのを待つだけ

一瞬、蓮画像かと・・・・・

>>793
いまさら言っても遅いが、角、直角のまま？
面木を付けた方が良かったんじゃ…

もう遅いです
ヤスリで削ります

天井の壁紙についてなんですが
どうして、真ん中から張り始めるんですか？
壁際からしたほうが、壁紙のロスも少ないし、いいかと思うのですが。

オレも聞きたいな
オレは端から隅にぴったり合わせて貼るけど
なにか具体的な理由あるのかな？

床の張り方も、プロは中心線から張るんだよね。
素人から見れば、それよりか、端から張っていったほうが綺麗に効率よくはれると思うんだけど。

普通のスチール製の物置の引き戸が壊れたので、物置の上部の金の部分にビニールカーテンか
じゅうたんを接着して扉代わりにしようと思っているのですが、なるべく丈夫で長期間ひっついている
業務用のボンドとか売ってますか？ホームセンターに見てこようとおもっているのですが。

>>797
真ん中の列と言う事だろ。

>>801は天然か

>>793
洗い出しって言ってほぼ面まで埋めておいてたわしとかで表面だけ洗い出すのが普通。
これだと石とモルタルの間が妙になっちゃうよ。
型枠外したらモルタル塗っても一回洗い出してみたら？　まあやらなくてもいいけど。


>>797
真ん中の列からって意味ね。長さの中心って意味じゃないよ。
ハジの列から張らないほうが割付が中心に来るので美しいってこと。

天井面は壁があるのでどうしてもコの字の辺を壁との取り合いを取らなきゃならない。
中心部の列から張ればとりあえずはスタートとエンドの短いところだけを切ればよい。
これで慣らしてから最後に両脇の列を決めればまずきれいにやれる。
合わせ目の部分はそのつど切ればよいのだが、やはりこれもはる作業に専念しておいて
最後にまとめて切るのがきれいに仕上がる。

プロはまた手法が違う。やはりそれぞれやり方が違うし、速度優先か仕上がり優先かで違う。
極論言えば単価が違うから作業も違うわけでｗ


>>800
柔軟性を長く保てる接着剤がよい。軽ければＧ１７とか素材が合わないならスーパーＸ、
外道でシリコンコーキングってかんじ。

DIYerが洗い出しなんぞいきなり上手くいくわけないだろ

>>799
それじゃ床材の反対側のサネの釘打ちが出来なくなるんでは！

最後の壁際で２センチぐらいの半端になるとかっこ悪いから
一応寸法を割り振って、端っこから貼り始めるよ。

電動工具スレに書くか迷ったのですが、こちらで。

現在
http://www.takachi-el.co.jp/
にある、タカチのTD型アルミダイキャストボックスや
http://www.garrettaudio.com/Aluminum%20Box.html
にあるようなボックスの穴あけをしたいと思って、電動ドリルを探しています。

http://www.p-tools.com/makita2/diy/dd/m608.htm
にあるレベルの充電式でないドリルにしようかな、って思ってるんですが
これくらいの物で問題はないと思いますか？
今まで、穴あけに関する事とか周りに相談できる知人もいないのでちょっと迷っています。
出来れば、鉄工は10mmくらいまで開けられるのがいいんですが
予算がちょっとキツくて6000円から8000円、それよりも安いのがあれば嬉しいという形です。
が、他の製品でそういう品はあったりしませんでしょうか？
このくらいであれば穴が開けられる、といった目安が分かりにくいのでよろしければ教えてください。

スレ違いでしたら申し訳ないです。

ＭＹメモ

天井壁紙　ベニヤに取っ手つけて、それに壁紙載せて貼るのもいいかも。

MYメモ

腕上げてるだけでもダルいのに、ベニヤなんか持ったらすぐに腕が上がらなくなる。

オイル塗装でテーブル天板塗る時って反り防止に裏面も塗っといたほうがいいの？

>>806
厚みにもよるけど充電式でも12Ｖぐらいので空くよ。ドリルってようは刃先だから。。

最初に３ミリぐらいので穴を開けて順に大きくしていけばそんなに難しくない。
いきなり太いので開けるならでかいドリルのほうが良いけど、そうなると固定もガッチリしなきゃならないし
ボール盤で穴を開けるほうがきれいだったりする。


きちんと位置を定める
ポンチなどで打ってずれないようにする
ガッチリと固定する。なんならベニアなどに固定するとよい。
細いドリルからはじめる　３−５−７−１０とか順に。
ゆっくりと切る。速度は速すぎず遅すぎず
大きいドリルはずれることもあるので注意。いきなり大きくしないほうがよい
出来ればにたような材料で試し切りして練習を

で、アルミ鋳物は安っぽいのだと硬い部分と柔らかい部分があるのでだんだんとずれることがある。
そういうのだったらボール盤で開けるのがよろし。

>>806
厚さが2.5mmしかないから手でクルクルする奴で開くよ。
ドリルも高いからヤスリでシコシコ広げられるし。

ドリルは結構安くなったよ。１２Vのバッテリーで1万切るもんね。

アルミだったら３千円ぐらいのドリルでも十分

>>809
一度塗りだけでも塗った方が良いよ。

了解です

>>810、>>811、>>812、>>813
なるほど、ありがとうございます。
とりあえず、先に挙げたマキタのM608を買って
足りない部分はリーマーで広げていこうと思います。

ボール盤はサイズの関係で選択肢から外れてました・・・

>>788
>>789
>>790
なんていう材料？どこに売ってんの？

>>816
とりあえずリーマは使わないほうが良い。

１０ｍｍのドリル刃のほうが安い
手で回すよりも、ちゃんと固定すれば機械のほうが安定している
（￥100ショップのドリルでも結構切れる）

ボール盤はまあ買っても使い道が限定されるので、持ってる人を探すかすべし。


>>817
繊維板＝ＭＤＦって名称。　重いのも軽いのも丈夫さも価格も色々あるので取り扱いがあるお店とないお店がある。

一般的に水分には弱いのと寸法安定性とか角がかけやすいなどの理由でＤＩＹのお店に無いことが多いのでは？

>>816です。

>>818
仰られてる事の意味がちょっと掴みきれないのですが
100円ショップで10mmドリルなどを買ってきてドリルに装着して
通常通り穴をドリルで開ける、という意味でしょうか？

M608の穴あけ能力が鉄工6.5mmくらいだったので
それ以上は無理せずリーマー使って手で開けようかな、と思っていたのですが・・・
実際はそれ以上広い穴が開けられる、という意味でいいんでしょうか？

読解力が足りずに申し訳ない。

>>819
アルミみたいに柔らかい素材なら余裕で10mmでも開く。

>>820
おお、なるほど。
やってみます。回答ありがとうございました。

MDFは水に弱く、近所のホームセンタ週１，２で行くけど
ここ5年くらい、買ってる人みたことないし、5年前くらい
あったのは確認してるけど、最近、あれ？そういえば見ないんだよね、どこ行った〜？

>>822
今でも普通に売ってるが？？

>>810
薄物の穴あけで徐々に大きくとか・・・
危険な事教えちゃだめだよ

>>819
薄物用のドリル買えば13でもアルミぐらいなら楽に開くよ
自分で研げる様になればそれが一番安上がりだけど

参考に↓一文字研ぎ（ろうそく研ぎ）
ttp://www.ai-link.ne.jp/free/learning/kouza/05/answer/answer-p4.htm
画にあるドリルより外側の刃の部分をもう少し全体より高く（中心よりやや低く）
研ぐとよりOK

>>824
元のリンク先見てないのか？結構厚いぞ？鋳物アルミだし。

10mmチャックが咥えないんじゃね？

蜜蝋ワックスの臭いってどれくらいで取れるでしょうか。

ＭＤＦは知ってるよ
俺が知りたいのはもっと粗いチップを固めた板のこと
軽くて丈夫なやつよ
安い家具なんかでも使われてるのあるじゃん

カラーBOXの中みたいな感じ？

>>829
パーチクルボードかな。
丈夫つうならOSBかも知れんけど。

ところでパーチもMDFも、OSBも繊維板って
呼び方聞いたことがないのだが、一般的なの？

ＯＳＢじゃないの？

そういや「ファイバーボード」は聞くな＜繊維板
日本繊維板工業会とか言うメーカ団体があるから「正しい」呼び名なんだろうけど

>>823
お前 >822がどこのHC行ったか分かるなんてすげーな。

>>825
電ドルも無い奴がグラインダとか有り得ないだろｗｗ
ましてドリル研げとか？？

>>829
そりゃパーチクルボードだな。簿っきり折れたりするやつだろ？
うーん、あれは建材屋かなあ。。床材の下地なんかに使うのならあるけどめっさ重い。
軽いのは専業品（家具メーカーとかに卸す）じゃないかな。。

MDFもそうだけどネジが効かない、釘が効かないってんで売れないんじゃない？
意外に強度がないし、切断もちょっとやりにくい。（もっと軽くて切りやすい板が売ってるから）

昔は棚板？カラーボックスみたいな板が各サイズで売ってて専用の金具で組み立てるのが流行ったが
いまは端っこで売ってるよね？あんまり主流じゃないんだよ。

そうそうパーティクルボードだ
あれ薄いのしかホームセンターに置いてないんだよな
やっぱ家具メーカーにしかないものなのか
MDFで本棚作ったことあるけど普通にビス留めできたと思ったが…
みんなDIYで家具の表面に突き板やシートを貼るような場合、中身の構造体はどんな材料つかってんの？

>>826
鋳物アルミ＝厚いって理論が分からんｗ
値段からしてどう考えても薄い気はするけど・・

厚いも薄いも相対表現なんでアレだが、
圧延だと鋳物の限界よりも薄く作れるのは間違いない。
鋳物で0.5mmとかはさすがに無理。

が、別に3mmだろうが5mmだろうが穴あけくらいは出来るだろ。

>>837
俺が一番良く使うのはホワイトパーチの積層合板24mm厚だな。
勤務先の近所に家具の製造してる工場があって，安く譲ってくれるから。

>>806
アルミケースの穴あけなら、やっぱりボール盤のほうがいいと思う。
作業性がぜんぜん違うし、仕上がりもボール盤のほうがずっときれいにできる。
ケースの穴あけならそんなに高精度は要求されないだろうから、ホームセンターで売っている
中国製の安物ので十分。8000円出せるなら、マメに探せば予算内で買えると思うよ。

ちなみに自分も電子工作やるんで、アルミケースの加工は必須。
メインの機械は卓上フライス盤だけれど、穴あけとかちょっとした加工は安いボール盤を使っているよ。

アルミ薄板小口径の穴あけには、>>825さんも書いているろうそく研ぎのドリル刃がおすすめ。
自分で研がなくても、市販されてるよ。
http://item.rakuten.co.jp/monju/c/0000001036/

大口径の場合は、ステップドリルかミニホールソーがおすすめ。
http://ha.monotaro.com/c/069597/
http://www.d3.dion.ne.jp/~shinto/subho.htm

ミニホールソーは6.5mmのチャックで使えて、しかも6mm〜16mmまで揃っているから、
精度を要求しないなら便利だよ。ただ、ステップドリルにしてもミニホールソーにしても、
ちょっと値段が高いから予算を超えちゃうかもしれない。

>>806
>841に禿胴。
セコセコ充電ドリルでやるのもDIYなのだろうが・・・。
仕上げの綺麗さとか、穴拡大など使ってみれば判るが、
ボール盤の垂直が楽に出るのは何物にも代え難い。

精度を気にしすぎると墓穴掘るから適当にｗ

ケースに穴あけたいんです→ボール盤買え
って、お前らアホか。

ボール盤業者多数いるな
ドリルも持ってない人にボール盤すすめるなよな
ドリルでやってみてもっと精度欲しくなったときに
次のステップとしてなら分かるが。

DIYでどちらを優先するかだとドリルだ。
ドリルは使える状況が遥かに多様。
まずドリルを買って、次にボール盤が必要かという話になるな。

目的が決まっているからボール盤勧めただけだぞ？
単純に汎用するなら安物充電ドライバドリル勧めるだろうが。

実際にこんなアルミ防水箱？の穴開けすれば判るけど、
逃げるは垂直に立たないから後加工大変で挫けるだけだと思う。
失敗作をたくさん作らせるなら判るけどね。

ドリルでやれって言う人が
　「こんなアルミ箱を汎用電ドルで加工した事が有るのかよ」
とマジに問いたい。

厚さ2.5mmのアルミ相手にボール盤買わないだろう普通。

普通に電動ドリルで穴あけしてるけど？

おそらくエフェクターとかその手の類を作ろうとしているのだろう。
となるとようはボリュームの軸が通ればよい話。
そこに精度は求められない。多少ナナメでもゆがんでいても、ワッシャーとナットで見えない。

となると、工具や先端工具の選定がキモとなる。
それ一品だけしか作らないならいっそどっかに頼んだほうが安い。しかしDIYはしたいだろう。
今後同じようなモノだけを作るならボール盤が良い。しかし、おそらくいろんなものを作りたくなってきた場合
やはり手持ちの電度ドリルが色々と使えるのは事実。

ドリルもリーマー持ってりゃ色々便利に使えるが、意外に使いにくい。（余計に切ってしまいがちなため）
価格も高いのでやはり普通のドリル刃のセット品が便利。セットのほうが安いくらいだし。

と、そんな感じ。固定さえちゃんとしてれば手持ちのドリルでもカンタンできれいに穴は開けられる。

>>848
そうか。そう言う考え方もあるんだな。漏れとは住む世界が違う。

漏れは普通に箱物作る時はボール盤使っている。
エフェクターの場合は基板止めるのに皿やナベ使ったりするからボール盤。
電源やメーター仕込む時も同じだ。大穴も開け易いし
キャノンとかコネクタ穴開けるにも止めネジ代わりにタップ立てるから
（馬鹿穴じゃないのは上手くナットが入り難い理由もあるｗ）
ボール盤じゃないと大変面倒臭い。

正直、普通のドリルは箱物作りに全く必要性を感じないし、
充電ドリル（ドライバ）はネジ止めや木工用にある方が便利だが
箱物に限っては全く必要性を感じない。

結局コストパフォーマンスの話だろ

テーブルに使う集成材の天板が軽く反ってんですが矯正するいい方法ありませんか
もしそのまま使うとしたら凹んでるほうを上にするのか下にするのかどっちがいいですか

>>850
コストパフォーマンスでは無いと思うが？
普通の電ドルじゃパフォーマンス自体がDIYレベルじゃ出ない。
電ドル使ったドリル歯でカービング出来るような腕の持ち主は別だがｗ

>>849
なるほどね。。いろんな見方があるもんだ。

それでもボール盤は場所を取るのであまりよろしくないと思う。


>>851
厚めのL字の金具を細かくビスで固定して無理やり修正。あるいはテーブルにするなら
Ｌ字金具の代わりに枠を付けて飾り兼用でそり止めとする。売ってるテーブルもたまにそういうのがあるね。


濡らしたり炙ったりすると直る（ひどくなることもｗ）のだが塗装済みだと出来ない。

もしそのまま使うならへこんでいるほうを上側かな。。
出っ張ってるとこぼした水が床に垂れるから。

必死でボール盤売りつけようとしてる業者がいるな

どうしてもボール盤じゃないとという場面は少ない。
大抵の事は電動ドリルでやれる。
電子機器から日曜大工まで日常的にやってる経験から言うんだけど。
あれば便利な事は当然だが。

なんでダメかというと事故が多いから。
ドリルは小型ならばそう痛い思いをせずに済むがボール盤は小さくても減速かけてるのでヤバイ。

ホレ、具体例ｗ
http://kpft.jp/archives/2006/10/post_306.html

＞右手に嵌めていた軍手が持っていかれだしました・・・
＞ちぎれながら、グリグリと・・・

おれは、基本的に軍手の類はしない事にしている。
ただ、首からタオルぶら下げてる事が多いのはご愛嬌かな？

>>846
普通に電ドルとリーマ、糸ノコだけでやってますが？

>>853
どうもです
Ｌ字金具をどこにどのように付けるんですか？
テーブルに枠は付けたくないと考えてます
ググルと他の方法として濡らして重しで矯正するとか、鉋で削るとかですね
最終的に反り防止用に溝掘って吸付き桟に挑戦したいと思ってるんで板を水平にしないとまず無理かな。。。

ま、完成度のレベル（感覚）は個人で違うから

>>855
2mmとか2.5mmのアルミ箱にネジ用の皿揉むのも電ドルでやるのか？
すげ〜技術の持ち主だな。漏れはとても自信がないよ　orz

M3の皿ザクリなら簡単じゃね〜の。

>>861
それはさすがに簡単かと・・・
持ってる電ドリの回転数が速すぎとか？

>>852
なんでパフォーマンスを同じにコストを比較するんだ？
費用あたりの効果で見れば、安い電気ドリルの方がパフォーマンス低くて当然だろ

>>861
いつもやってる。
M1.6やM2の皿モミもドリルでやってる。

ボール盤を使うのは厚めの材料に垂直に穴を空けるときぐらいかな。

そうでもねぇよ。t2でM3面だとセンター居なくなるから結構辛い。
センター0.5以上ズレるとアングル付けた基板なんぞ上手く止まらねぇ。
緩衝材付けねぇとストレス掛かかっちまう。鍋だと斜めっていても魔化せるがｗ

おまいら専門家じゃねーか。
プログラマにもわかるように話せ！
ぜんぜんわからねーぜ！

朝、出勤前にレスしてから、ずいぶんスレが伸びてるね。

電動ドリルだと、精度が出しにくいんだよなあ。
ポンチ打って、小径ドリルから少しずつ拡大・・・とかやっても、手持ちではどうしてもブレる。
穴ひとつだけなら多少ずれたり穴が大きくなったりしてもいいんだけれど、RCAジャックを
並べて取り付けるときみたいに、複数の穴を一直線上に等間隔で空けないといけない場合には、
穴の位置がわずかにずれるだけで仕上がりがかなりみっともなくなる。
ボール盤だと気軽に使っても、そこそこの精度が出るから楽なんだよね。

>>855
自分も昔はそう思っていたけれど、ボール盤を最初に使ったとき、なんでもっと早く買わなかったのかと思った。
コストについても、最近は電気ドリルとそんなに違わない値段でボール盤が買えるようになってる。
もちろん設置場所の有無とか電子工作以外にも使うかどうかとか、条件によってベストの選択は違ってくると
思うけれど、電子工作専用で設置場所があるなら、自分は電動ドリルではなくボール盤を断然おすすめする。

>>856
自分はむしろ電気ドリルのほうが怖いな。
バイスやクランプでしっかり材料を固定するなど、基本的な段取りや使い方さえ正しくしていれば、
ボール盤は電動工具としては安全な方だよ。軍手はめて使うなんて問題外。

ボール盤薦めてるヤツは二人いるのか
６千円で買えるボール盤あるならオレが買ったげるから
素人の人に買わせるのは許してやってくれ。

ドリル＋ドリルスタンドでいいんじゃね？

俺もボール盤持ってるし好きだけど、
質問者のケースでは薦めないなあ。
まあレス自体は参考になってるだろうけどね。

>>872
小型で厚手のアルミ箱を素人加工でボール盤勧めない理由は何だろう？
安全性、刃の折れ、操作性、精度どれを取ってもドリルよりメリットが多い。
置き場所が無ければ仕方無いが・・・

まあ、ボール盤もピンキリだから基板へφ0.8穴開けくらいの精度を
格安に要求されると辛いけどｗ

>>870
>>872
了解。まあ確かにボール盤買うとなったら、それなりの覚悟（？）は必要かもしれないね。
部屋に置いたらそれなりの存在感はあるし、単純ではあるけれど一応は工作機械だから、知識ゼロでは使えないし。
目的からしたらボール盤が断然有利ではあるけれど、電動ドリルから入るというのも、それはそれでありかもしれない。

これで名無しに戻ります。

厚手って何が？

>>873
電ドル用スタンドで十分

安いボール盤は芯ズレしてる製品が多いよね
ドリルチャックを普通クラスの製品に換えればまともになる事多いけど
基本的に全てのガタが大きい、安く作るためだろうけど

>>873
購入後にどんだけ使用するかも分からない素人相手にボール盤を勧めるってのは
どうなんかな？

どっちを使う？ってんならそりゃボール盤だろうが、それだけのために買えってのは異常
活用する機会が多いなら勧めるけど

ボール盤が使える環境にあるならボール盤使ったほうが良いけど、とりあえず
充電式のドリルドライバ買っとけ、他でも色々使えるから。