メンテナンスQ and A 21

自転車関連のメンテナンスについてはこちらで。

スレの性質上、質問が多くなりますが質問される方は
答えてもらったらお礼を忘れないようにしましょう。

質問の前には過去スレを検索してみる事をおすすめします。

過去ログ・その他関連スレは>>2-5辺りに。

[前スレ]
【Q】メンテナンスＱ＆Ａ【A】　２０回目記念
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1102171800/

[過去スレ]
(1) http://sports.2ch.net/bicycle/kako/998/998663172.html
(2) http://sports.2ch.net/bicycle/kako/1013/10134/1013421566.html
(3) http://sports.2ch.net/bicycle/kako/1022/10224/1022473661.html
(4) http://sports.2ch.net/bicycle/kako/1028/10287/1028719253.html
(5) http://sports.2ch.net/bicycle/kako/1032/10324/1032411452.html
(6) http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1036255488/
(7) http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1042303827/
(8) http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1051982986/
(9) http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1056373787/
(10)http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1059993093/
(11)http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1064493447/
(12)http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1067658178/
(13)http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1073672834/
(14)http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1084764617/
(15)http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1084764617/
(16)http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1089451359/
(17)http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1092400215/
(18)http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1097082820/ (タイトルは１７)
(19)http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1099837015/

[関連スレ]
自転車工具総合スレッド ５
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1095161277/
【潤滑】ケミカル総合スレッド8【洗浄】
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1106584149/

>>1乙

>>1
待ってたよぉ〜ん。
前スレでは色々勉強できましたよぉ〜ん。

アヘッドのフロントフォークのスターファングルナットの打ち込みが不十分だったらしく、
トップキャップがある程度締まった状態で共回りしてしまう状態になってしまいました。
裏から見るとネジがスターファングルナットを貫通してる状態なので
裏から5mmの長いネジを入れて叩き出すことも不可能な状態です。
なんとか抜きたいのですが、どなたか良い方法がありましたらよろしくお願いします。

ラジペンで押さえながらまわす。
フォーク買い換える。

>>5
下側から棒を突っ込んで叩き出せばいいじゃん。

(；´Д`)ﾊｧﾊｧ

長い棒を入れて、出てるネジに当ててガンガン金槌で叩いてみましたが、ビクともしませんでした。今からリトライすると近所迷惑になるので明日またやってみます。どうもありがとうございました。

チェンリング一枚でフロントディレーラ無し、リア8段なんですが、
シフトアップ時によくチェーンが外れます。
走行中のみならず、メンテ時にクランクを手で回しながら
シフトするだけで外れることもあります。どうもスプロケで小さい歯に
移行する際にスプロケ - チェンリング間のチェーンが衝撃でブレて、
チェンリングの歯から落ちてしまう感じです。
どこをいじれば改善しますでしょうか。

テンション低すぎなだけじゃね？

>>10
フロントディレーラー安いやつつければ
もちろんワイヤーやシフターは要らないわけだけど

>>9
引っこ抜けないようになってるんだから、
上から叩き込んでマルチプレッシャーアンカーあたりに付け替えるのがいいと思うけど。

>>10
最近、2人の友達の自転車(8速)が同じような症状だった。
8速の自転車はそろそろ変速周りにガタが来てるっぽい。

たぶんリアディレイラーがチェーンのたるみをとり切れてない、
もしくはチェーンが伸びきっていると思う。
最悪、リアディレイラー交換。
大丈夫ならチェーン張替えで解消されると思う。

ちなみに友達が自転車屋に行ったところ
リアディレイラー交換でした。

なぁ、それってスプロケが減っているとかチェーンが伸びているとかだろう。
リアディレイラーも安いものなら全交換してもいいが、
テンションスプリングの交換で足りるんじゃないか？

コラムの中にキズを付けながらもようやく抜けました。
アドバイスありがとうございましたm(__)m

パンク修理のパッチって色々サイズがありますが、
釘や鋲なら一番小さいので十分と思う。
大、中、小どのように使い分けするのですか？

>>17
チューブの太さと穴の大きさ

フロント３段、リア９段
なのですが、フロントの一番外側にチェーンがある状態でわずかに音鳴りがします
リアをトップ側に変速するにつれ音鳴りも減少していくのですが
FDの調整がまずいのでしょうか
チェーン自体はFDに当たってないようですが
それともこんなもんでしょうか

>>10
もしもチェーンリングに変速用の刃先加工がしてあるなら、
そういうのが無いものに換えると劇的にチェーン外れが減る。

>>19
トップ側に行くほど減少ってことは、
内側のプレートにでも擦ってるのかな。
たわんだり振動で色々動くから、
止まってる時は当たってないように見えても、
動かしてみると…ってことになったり。

スパッと変速してくれるなら、
前アウター（一番重いギヤね）後ロー（一番軽いギヤね）みたいに、
あんま使わんしチェーンに無理もかかるような組み合わせで鳴るくらいは、
そんなに気にしなくていいよ。
変速性能が落ちるほうが問題。

>内側のプレートにでも擦ってるのかな。 たわんだり振動で色々動くから、

スタンドに固定して手でペダル回すぶんには音が出ないし、
FDに接触してはいないので、この可能性ですね

>あんま使わんしチェーンに無理もかかるような組み合わせで鳴るくらいは、
>そんなに気にしなくていいよ。

そうですね。ちょっと調整に神経質になりすぎたのかも
変速性能がきちんと引き出せてるだろう設定でよしとします

スチールビードのタイヤと、アラミドビードのタイヤで、装着時の取り扱いや注意事項に違いがありますか？

ワイヤのやつはあまり折り曲げるな、というくらいの違いしかない。

>>24　その他のみなさん
アラミドビードとスチールビードは、素人目に見て、どう違うんでしょうか？

素材が違う！
ていうかスレ違いだよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾟДﾟ #）＿,「!.　　 ｒ-ｭ　　　　　　　　市街戦　上等
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　G,ﾛ`i' ﾛ lﾟl---,i　 　 l.ﾟ.l匹! . 　 n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,,┌‐┬‐‐┐ﾆl 印,｣＿__,上!＿＿__ l1
　　　　　　　　　　　　 　 r──/￣└‐┴‐‐┘..ニニニﾆl〜￣￣￣￣￣ヽ,──ｭ
　　　　　　　　　　　　 　 ｌl＿_/〜 ￣￣￣￣￣ L｡__,-‐-､」￣￣￣￣￣￣ヽ､____|
　　　　　　　　　　　　 　 ｌl //'　　巨大機械　 |＝.{.(◎)}.|　　　XtC840 　ヽ､ . l
　　　　　　　　　　　　　　`,/＿＿＿______,,. -''"|_o__`ー''_:|"''- .,＿＿＿＿＿_ヽ┘
　　　　　　　　　　　 　 　 "'' - .,ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆlﾆﾆﾆﾆﾆﾆlﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ,フ,二二〃￣￣l
　　　 　 _,.. - ─''_" ￣￣￣￣￣￣￣::::::::::::::::::::::::::::::::::::,r────,,r.　,,. -‐─┴───┴┐
　　　　/＿＿＿,,〈roｭ＿＿＿＿＿＿＿___＿______,roｭ_,/＿＿＿＿,/,.-''.　　ｌ　　　　　 　 　 _,」
　　　 ,/_＿＿＿,ｿ',　￣　　　　　　　　　　　　　　　￣　'-.,＿＿＿__,,'!　　∧ l 　　 　 　 　 　l',
　　　　l!圭圭圭圭!',　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　',i!圭圭圭圭.',　 :::　.l 　 　　 　 　 　lｿ
　 　 　 i!圭圭圭圭i',＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___',!圭圭圭圭ｌ'──┴‐─‐───'';ｊ
.　　　　 l!圭圭圭圭i!____,,,...----──────----....,,,,,,i!圭圭圭圭!:::Y´Y´Y´Y´Y｀Y´Y:::/
　　　　　ヾ弐弐弐弐ヾ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/　　　　　　　 ヾ弐弐弐弐､:i:::::!::::l:::::l::: !::::!::: !:/
　　　　　　ヾ戔戔戔戔ヾ:::::::::::::::::::::::::::::::::::ノ..................................ゞ戔戔戔戔､,ｿ,,ｿ ,,ｿ,,ｿ..ｿ ,,.ソ

こいつって自転車メンテの教本として使える本ですか？
amazonの書評によれば、フォークの交換方法は載ってないそうですが。
ttp://books.rakuten.co.jp/RBOOKS/0001667762/

ちなみに旧版の文庫版は写真が小さそうなのでパスです。
他にもお勧めの本あったら教えてください。

>>28
マンドクサイので短いマジレスだが、
いままでのそういう質問に与えられてきたレスは
「書店で立ち読みして自分で選べ」だった。

>>29
立ち読みできりゃいいんだけど、こちとらド田舎なんだよね( ´･ω･`)

タキザワDVD（ビデオ）の人柱ｷﾎﾞﾝﾇ

とは言わんけど、
一応フォーク取り付けについても収録されてるようだ。

スプロケ側のスポークが折れてました。自分で交換するにはどうすればイイですか？ショップでは工賃どのぐらいかかりますか？

>>32
タイヤ、リムテープ、スプロケ外す
→折れたスポークとニップルを交換
（通し方は他のスポークを参考に）
→振れ取る
（理想としてはスポーク全とっかえだけど）

自分はタイヤやらスプロケやら外してから持っていって、
1500円くらいだったかな。
店にもよるから参考程度に…。

>>32
普通は万全を期すために、スポーク全交換するべき。となると当然ニップルも新しいものにする必要が。
どうしても一本だけ取り替えたいなら、ショップで長さのあったスポークを一本買って
自分でテンションと振れを見ながらニップルを締めていけばよい。
でも基本的にスポークってあんまりバラ売りしてくれない気がするなぁ・・・。

なにしろ、スポークのヘタリとか強度がちがったりするから
一本だけ違うスポークというのは望ましくない。

工賃などというものは店によってまちまち。
スポーク全交換でホイール組み扱いになると、材料費抜きの工賃で2000〜5000円くらいじゃないか？

しかしこのスレは相変わらず初心者がヤマカンで答えるスレだなｗ

スポーク全部交換するケースもあれば折れた一本だけ替えて様子を見るケースもある。
使い古したホイールなら全部替えるしまだ新しいうちなら一本だけ替えたりする。
古いホイールでもとりあえずツナギでもたせたいとか、その人の事情や考え方によってまちまちだ。
全部替えるのがが「普通」などとは言い切れない。

また、スポークはばら売りする店の方がはるかに多い。
というかばら売りしない店をオレは知らない。
>>34がどんなクソショップに通ってるのかはわからんけどな。

>>35
良いレスだけど、最初と最後の行は無くしたほうがいいよ。

2年使ったプロトンのハブのメンテしてるんだけど、最後の玉当たりって
アーレンキーで軸を締める前に手ですればOK？

ホイールスレから誘導されてきたよ
（あっちは買う人ばかりのスレなのかな？）
ホイール付属の冊子読んでも、分解方法はあれど
玉当たりについて記述がないので、経験者お願いします

>>36
一行目は事実だと思う
ハブの両側から玉あたり調整するヤツとか…

スポークをバラ売りしてくれない店はおれも知らないな
もっともスポーク買ったのはなるしまとフレンドぐらいだが

>>35
望ましくないと書いてないか。
別に必ず全交換しろとは書いてないな。そんなことわかってるんじゃないの？

一本くらいのスポークなら、なじみのショップだとタダでくれたりするけどね。

>>34はスポーク買った事無いだろ、あの書きっぷりは。
どこからみても知ったか君。
悪いヤツじゃないのかもしれないがね。
　　↓
＞でも基本的にスポークってあんまりバラ売りしてくれない気がするなぁ・・・。

>>38
＞ハブの両側から玉あたり調整
セイント使いじゃねえの？

チェーンの遊びってどれくらいあれば良いんですか

遊びすぎると黒くなるっておかあさんがゆってた。

俺は女遊びしたこと無いのに真っ黒ですよ

20年？位前のZUNOWフレーム、デュラ使用のロードを譲り受け、
変速時にハンドルから手を離すのが嫌で、デュアルレバーにと
無理やりティアグラの９速スプロケットを突っ込んでますが、
ディレーラー（７速？）を変えてないせいか、変速に無理があります。
そこでDEOREの9速ロングゲージがあるのですが、これって使えますか？
よろしくお願いします。

>>45
スラント角（RDの描く軌道）がMTBとロードでは違うので使えない。

>45
ttp://www.cb-asahi.co.jp/html/size/slant.html

ありがとうございます。
明日、実際に取り付けて
スラント角による違いを
確認してみます。
ヤフオクでさがそっと...

ポジションを少し楽にするために、
MTBにBMXのハンドルを組もうと思うんですが、
どなたか付けてる人居ますか？
付けるとどんなかんじですかね？

>>49
BMXのハンドルはやめろ。
ダサいしステムのクランプ径、ブレーキレバーやシフターのクランプ径が合わないかもしれない。
だいたいポジションを楽にしたいって今どういう状態？
下り系トラ系のMTBじゃなきゃママチャリよりも前傾姿勢がきつくなって当たり前だよ。
それでもどうしてもポジションを楽にしたいのだったら、ステムを短くしてハンドルはライザーバーなどに
交換すればいい。

車好きの方でマイクロフロンをチェーンオイルに混ぜて使ったことのある方いませんか？
エンジンオイルのように密閉された環境ではないので長持ちしないと思いますが、
こまめに使えば効果ありそうなんでインプレあれば宜しく。
ttp://www.poweraccel.co.jp/flon.html

>>51
コギが軽くなる！

ってか？

テフロン系添加剤
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/f4c2.html
これはマイクロロンのだけど
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/zatu/mic.html
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/zatu/mic2.html

何が正しいのかは知らないけどね…。

>>45,>>46,>>47
望ましくないのと、全く使い物にならんのは違うぜよ。
ワイドギアにロードRDだとロー側2枚ぐらいがつっかえてゴロゴロスル。
しかし、
LX　や　XT　のRDに　１１〜２３　とか　１２〜２５とか　つっこんで
使ったけれど実用上問題なく使える。競技にシリアスに使のでなきゃ、
気にしなければ良い。わしのヘタレ足にはロードフレームに１１〜３２
てのがツーリングにぴったりなのだが、最近のMTB用RDって、引き方向
が逆で使えんぞ。

＞最近のMTB用RDって、引き方向が逆で使えんぞ。

ちなみにテフロンコーティングのチェーン、スプロケはあるよ。
http://www.intertecinc.co.jp/ird/index.html
http://www.connexchain.com/
粉末よかこっちの方が利くと思う。
使ったって話聞いたことないけど。
ちょっと試してみようかな、なんて値段じゃないし…。

>>52
サンクスです。参考になりました。
なんだか、チェーンオイル以外でもテフロン入りのグリスやオイルなんか使わないで、安物の
グリス・オイルで十分な気がしてきました。
一応、静粛性・スムースなシフティングなんか期待してたんですが。(笑）

>>56
【潤滑】ケミカル総合スレッド8【洗浄】
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1106584149/l50
一応こんなスレもあるよ。
（…まぁレスポだvoodewだと色々書かれてるけど…）

確かに安物で十分かもしれないけど、素性がさっぱりわからないものを使うよりは、
自転車用（向け）に作られたもの（テフロンだ何だと書かれてても）の方が安心かもしれない。
シマノが出してるデュラエースグリスなんかはデータがさっぱり分からないけど、
（これはこれで問題な気がするけど）
自転車用としては定番。

逆にいうと、自動車のような極圧がかからない自転車にはテフロンは効果があるかもしれないぞ?

はぁ？皿仕上げ

車庫を横切るゴキブリに近くにあったスプレーをシューッとやったら
死ぬどころかツヤがよくなって、むしろ動きもなめらかになったのよ。
で、結局逃げられたわけ。
手にとったスプレーをよく見たら「クレ５５６」だった。

ツマンネ

>>60
ゴキブリにはパーツクリーナー

RACE FACE の2005モデルXCクランクって
シマノのTL-FC10 ＆ TL-FC15の組み合わせで
クランク抜けますか？
ご存知の方よろしくッス

http://jbbs.livedoor.jp/auto/3139/
自転車が好きな方やツーリングする方が話す掲示板作りました。是非行ってみて下さい！

>>53
ありがとうです。シビアな調整が必要でした。
完璧とはいえませんが、シフトアップを急ぐ必要はないので、
シフトダウンのレスポンスがよくなる様にしました。
なんとか使えるレベルです。

>>63
自己レスです。
特工は不要でした。
チェーンライン側のクランクボトルキャップ(10mm6角レンチ止め)を
外さずに、その内側に覗いているクランクボトル(8mm6角レンチ止め)を
緩めていくと、チェーンラインクランクが手前にウニウニと外れてきました。

>>63
使えます。
おまけに、racefaceのBBのままで、シマノXTRをさして使えたりします。

ボトル

ボルト

フレーム塗装したいんだがどうすればいい？

>>70
ペンキかって来て好きに塗れ

一行レスに対しては一行レスで応酬するという慣習にしたがった見事なレス。

これによってスレッドの質は保たれるものの、荒らしを招くという諸刃の剣。

荒しを招くとの警鐘を鳴らすことによって

荒らしを未然に防ぐ見事なレス

自演ツマンネ

≫50
有難うございます。MTBのエクストリーム？
のビオオを友人宅で見て、なんとなくそんな
感じのハンドルがついていたような気がして
・・・
その人たちのポジションが、今の自分よりも凄く
ゆとりのあるポジションに見えて、その感じが
いいなと思いまして、何かアドバイス頂けるな
ら幸いです。

>>75

×：≫50
○：>>50

>75
それは２４インチのＢＭＸなんじゃないかな？
今のＭＴＢがオーバーサイズアヘッドならＢＭＸ用のオーバーサイズアヘッドステムを使えば
無理矢理ＢＭＸ用ハンドルを付けられない事は無いだろうけど・・・
ＭＴＢでアクションライドしてる人達でＢＭＸ用ハンドル使ってる人はほとんどいないんじゃないだろうか
大径ホイールのフリースタイルは歴史が浅いからなんとも言えないけど・・
このへん参考になるんじゃないかな
ttp://www.tubagra.com/biking/
ttp://www.ne.jp/asahi/mtb/trial/main.html

>>75
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/dabomb/DABAR.html
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kuwahara/funn/dirtjump.html
bmxのじゃなくてこういうハンドルバー使ってたんじゃない？

チェーンオイルにドライ系のもの（ワックス）を使っているのですが、
毎回ディグリーザー等の脱脂剤で、脱脂した後に塗るものなのですか？

最近音鳴りがでてきたので、ディレーラーをチェックしてみましたが問題ありませんでした。
原因がオイルの塗り方か、オイルそのものにある気がします。

ドライ系は鳴るよ。そういうもんだ。

ちなみにいつもの手順は

１、ワックスを塗る
２、ボロ切れで強くチェーンを握り、回転させ清掃
３、ワックスを塗る
４、ディレーラーガチャガチャしながら行き渡らせる

です　ご指摘お願いします

>>80
そういうものですか。。
最初は鳴ってなかったので気になりました

>>77 78
情報有難うございます。
色々見て勉強しようと思います。

トルクの管理をしようと思うのですが、一覧になっているところはないでしょうか。
自分で調べたところこんな感じかと思うのですが、おかしいところや足りないところがあったら教えてください。

　　　　　　　　　　　　　　　最小　　　　最大
シートポスト　　　　　　　　10.7　　　　　11.5
FD取り付け　　　　　　　　　5.0　　　　　7.0
FDケーブル　　　　　　　　　5.0 　　　　　7.0
RD取り付け　　　　　　　　　8.0 　　　　　10.0
RDケーブル　　　　　　　　　5.0　　　　　7.0
STI　　　　　　　　　　　　　　6.0 　　　　　8.0
ブレーキアーチ　　　　　　　8.0 　　　　　10.0
ブレーキシュー　　　　　　　5.0 　　　　　7.0
ブレーキケーブル　 　　　　6.0 　　　　　8.0
ブレーキシュー　　　　　　　1.0 　　　　　1.5
アウターストッパー　　　　　1.5 　　　　　2.0
クランク　　　　　　　　　　　35.0 　　　　　50.0
クランクキャップ 　　　　　　5.0 　　　　　7.0
BB　　　　　　　　　　　　　　50.0 　　　　　70.0
スプロケットロックリング　 30.0 　　　　　50.0
フリー　　　　　　　　　　　　35.0 　　　　　50.0
クリート　　　　　　　　　　　　5.0 　　　　　6.0
ペダル　　　　　　　　　　　　35.0 　　　　　35.0
ステム　　　　　　　　　　　　　7.0 　　　　　8.0

材質や形状＝商品によって違う

>>84
シマノパーツなら取り説かシマノのサイトに書いてあるでよ

>>84
単位つけろよ単位

分解清掃中のフレームってどうやって保管すればいいんでしょうか
今はハンドルとサドルが残ってて逆さ放置してるんですが、これも外すつもりです

鉄だったら錆びないように、カーボンだったら日が当たらない所に、
軽量薄肉フレームだったらモノが当たったりしないように、でいいんじゃないの？

>>84
ペダルのトルク調整幅がシビアだねぇ。

>>89
ｻﾝｸｽｺ
ある程度適当に放置してもいいんですね
安ｱﾙﾐﾛｰﾄﾞなんで重いものがぶつからないよう気をつけます

>>84
漏れのR600・R540ペダル説明書だと、ペダル締め付けの上限は書いてないぞ

チェーンの洗浄に５５６使うのはOK？

>>92
OK

ただ、556よりも安価でよく落ちるクリーナーがあるのだから
特に556である必要もない・・・

AZクリーナーの速乾のほうでチェーン洗ってたら冷えすぎてチェーンが凍ってしまったｗ

>>94
あるあるwwww

チェーンクリーナー
http://store.yahoo.co.jp/atomic-cycle/finishcarekit.html
で掃除したんだけどすごいにおい！
部屋の中に普段は入れてるのだけど、さすがに耐え切れなくてこの雨の中外に放置中。
こんなにすごいにおいするものなの？

>>96
さぁ？
フィニッシュラインのディグリーザー使ったことないからな。
チェーンを洗浄するときは屋外でやるし、速乾性のクリーナーを使うから
臭いなんて残らんし・・・。
ジャンボもAZも速乾性だよ？

>>97
土曜日にやったからもう３日たっているし洗ったあと
140kmくらい走っているんだけど強烈です…

>>98
気になるなら、速報乾性のクリーナーで洗っちゃえば？

>>96
http://www.cb-nanashi.com/others/chemical/finishline/ecotech.html

　　　　　↑サイクルベース名無しより引用↓

>以前使っていたエコテックはニオイがとてもよかったが、
>どうも成分が変わったらしく、灯油そのまんまのニオイがした。
>ふきとってもなんとなくベタつくし、部屋はクッサくなるし、
>見事なクソ改悪をしてくれたもんだ。
>高くてもいいから昔の成分に戻してくれーい。

ロードに乗ってすぐなんですがヘッドが緩んできました。ハンドル周辺はガタガタ言います。
アヘッドじゃないタイプの物なんですがこれは完全に取り付けミス？それとも段差をあまり気にせず行ってたから？
教えて！

アヘッドじゃないというのはインテグラル？スレッド？ガチョウ？

スレッドです。

ボルトを増し締めしと毛。

>>102
少なくともインテグラルは全然関係ないよな・・・

>>100
（;´Д｀）…
見事にそのとおりだ…灯油のにおいだ…

>>105
ベアリングがバキボキｂヴェキｌ；ｊｔがぽいｈが；ｏｈｒｕｉｈｇｒａｏ；ｉｊｇｎｆｋａｊｈｎｇｔｏｉａｈｉｕｈｇｏｉｌａｓｊｏｉｇａｇぐじゃぐゃｊヵｊといあじょいｊなｇｔ

>>101
スレッドだとヘッドスパナという薄手のスパナ２枚が必要。
素直に購入店に行くよろし。買ったばっかならたぶんサービスで
調整してくれるよ。
まあ乗り始めはいろいろガタがでたりすることもあるもんさ。

>>108
やさしいなあ。今まで色々聞いてきたけどキミの言葉が身にしみます。

チェーンは外で洗ったのだが、油をテフロンプラスからクライテックに換えてみた。

そしたら、部屋の中がワックス臭で気持ち悪くなりました。

初めてテレビショッピングで買い物をしてしまった。

洗剤革命

さぁ、自転車にはあれだけの効果を期待できるかな？

リヤハブがソリッドシャフトの場合、スプロケのロックリングは
どんな工具使って締めてます？
フリー部にスプロケはめて「さあ締めるぞ！」って時に
気がつきました・・・

コレ↓とモンキーレンチでよくね？
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/tool/tl-hg10.html
中実シャフトのフリーハブってお目にかかった事無いけど

>>111
あ.....
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/shop/1097039827/
「洗剤革命ってどうよ？」

このスレ先に読んでからのほうがよかったんじゃね？

>>113
サンクスです。
明日（今日だ）ショップ行ってみます。

久しぶりに２４６で厚木まで走ったんだけどいつもは綺麗なうぐいす色の俺の鼻クソが今日は汚いねずみ色なんだよｗどんなメンテナンスしてんだよボケ

さんざん既出かもしれませんが、過去スレ見れないので質問させて下さい。
中古で買ったスレッドのステム引き上げボルト（6mm）が回りません。
ピスト車なのでよけい思いっきり締めてあるのかと思いますが、
さびによる固着もあるかもしれません。
なにか良い方法、ケミカル等ありましたらご教授下さい。
ホムペ等もありましたら教えてください。よろしくお願いします。

まずは、5-56放置だろう。
固着した部分にうまく入るように吹き付けるべし。

これでダメなら、また違う方法を考える。

>>118
ありがとうございます。トライしてみます。

ハブのグリスアップに使うグリスはどれくらいの
粘度の物がよろしいでしょうか？
デュラエースグリスでやってみたのですが・・・

デュラグリスでいいよ

こういう歯車みたいなのは何を使って回せばよいですか。
http://www.cb-nanashi.com/php/upload/img/1108793780.jpg

>122それ、飾りでしょ。
回しても意味無いけど、手で回らないなら、なんかで掴んで。
傷付けるとみすぼらしいんで気をつけてね。

>>119
自転車を天地逆さにして、クラウン下面の穴から556ブチ込んだ方がいいかもね。

STIってどこに注油すればいいの？
レバーを引いてシュッと一吹き？

蓋を外す方法があるらしいけど、私は"レバーを引いてシュッと一吹き"です。

>>123
-`)ﾉ 回してみた。片側は外れてスプリング等が付いてきた。
もう片方は固くて回らないんで諦めます。

>117
そのようなボルトを回すための専用工具としてインパクトドライバーがある。
先がアタッチメント式で、ケツをデッドブローハンマーでどつくとほんの僅かだけ回る仕組み。
普通に力入れて無理に回すより遥かになめない。
くれぐれも電動やエアーのインパクトと間違わないように。

BBにはサイズがあり、交換には制約があるようです。
チェーンホイール、クランクを共に替える気になれば何にでも替えられるのでしょうか。

78デュラ逝っとけ

>>129
一応そうだけど、
BBを変える為にクランクを変えるってのはちょっと違うと思う。
もう寿命だけど、対応するものが手に入らないとか、
そーいうことならわかるけど。

>>131
こん○○わ。
XtC840/04　に会うBBが無いようなんです。
TH7420ST-E 68-110mmなんですけど。
全然走れないわけではないので急ぐ話ではないのですが。

>>132
無いんじゃなくて、おまいが選別できてないだけ。
ここで具体的にどれが合致するのかを聞こうとするところが迷惑。

(∩ﾟдﾟ)ｱｰｱｰきこえなーい

>>134
でも見えてるんでしょ？

>>132
ジャイアントの安い奴には、台湾製かなんかの謎BBが付いてる事多いけど、
サイズはシマノ互換でしょ、普通。
68-110mmてのは、シェル幅68mmの軸町110mmという事で、
XtC840のクランクは、シマノのアリビオかなんかの四角穴だろうから、
特殊な物では無いと思うんだけど・・。
シマノのUN52（53）でいいんじゃない？

FDがEタイプみたいだよ。
（どっかのスレでも言ってたけど）

EタイプだとLP26かね。通販では見かけないタイプだね。

別に通販で買わなければならないわけでもなし。
カタログ見れ。

>>138
現行はLP27かと。それのEタイプだからBB-LP27Eか。
UN52Eは無くなったようだね
つーか、店で条件伝えれば見つけてくれるだろうに。
２ちゃんの情報は結構あやふやだしな。

2chはわかってる奴の不親切な書き込みとか「知ったか」の書き込みとか多いよ。
ややこしい話題なのが自分で判ってるんだから、買ったお店に相談するのが最善。

＞2chはわかってる奴の不親切な書き込み

だって、そういう奴があつまるコミュニティぢゃないか・・・
最後までやりつくせないシンセツが一番迷惑だよ。。。

高校の通学用に乗ってた自転車がけっこう錆で目立っていたのでスプレーで色を吹いてやろうと思い、全バラしようと思ったんですが、ペダルだけがどうしてもはずれません。はずしかたを教えてください。

すみません教えてください。
ママチャリのチェーンが外れるのでひっぱったのですが、
どれくらいまでひっぱればよいのか分からなくなてしまいまして
１センチくらいたわんでいればokですか？

>>143
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/pedaru-hazusu.html
ちなみに錆落とさないとダメだよ。

>>144
1.5cmくらい…だっけな。
張り過ぎてなくて、
10cmくらいから落として回りに当たらなければＯＫかな。

sageさん、ありがとうございます

>145
　弄りなおしてきました。ありがとうございました。

なんどもすみません。今度はペダルのアームのはずしかた教えてください

クランクのことか？
ttp://www.cb-asahi.co.jp/html/size/bb-maintenance.html
BBには絶対スプレーかけるなよ

チェーン交換時期はアウターにかかった状態で右端を引っ張れって
事で、引っ張ってみたら結構浮きました。うーん、結構といっても
４〜５ｍｍくらいで向こうは見える。でも良くみるとアウターに
かかったチェーン全体が引っ張られていたので、動くのは当然な
気がした・・
それは元々テンションが低いせいなのか、それとも伸びてるから
そういう風になるんでしょうか・・・
もう３０００ｋｍくらいは走ってるんですが。

>150
十分に伸びてます

チェーン伸びるというけど、実際どれくらい伸びてるもんなの？
使用前と使用後だと２ｍｍくらい？まさかセンチ単位？なわけないか。

ﾁｪｰﾝ引きから考えるに1cmくらいは伸びるんじゃないか？

１ｃｍも伸びるもんなのかあれって(;´д｀)すげ・・
コネクトピンが削れた分だけ隙間が空いて伸びるって意味だよね。
新しいの用意して、同じコマ数で切ってどれだけ伸びてるか
確認してみたいわ。

うーん、変えようかどうしようか。微妙だなあ。

1年以上外に放置していた超ルックMTB(2万前後品)にメンテ練習がてらレストアしてみようと思います。
替えのパーツはホームセンタにある位の値段で、街乗りスイスイ位にするのが目標です。
まずチャリの現状は
チェーンなどあちこちにサビ、きれいにシフト出来ない箇所数箇所アリ、ブレーキワイヤ多分伸びてる、Vブレーキ本体も歪みあり、ホイルのブレ横3mm位,溝なし
とにかく買ってから4年、空気入れる以外はしてません。
で、あくまでメンテの練習がてらなんで 新しいの買えとか、こっちの方が性能いいと高価なものを使うとかは無しの方向で
一応メンテの本は買ってきましたが、物いいMTBの普段のメンテしか載ってませんでしたので
まず、何から どうやっていいのでしょう?アドバイス願います。

チェーンくらい換えたら？
安物は最初から精度悪く余り美味くシフト決まらないから煮詰め甲斐ないし・・・

http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=07093265
http://books.rakuten.co.jp/mcc/NS/CSfLastGenGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1698990&rbx=X
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=07025642&introd_id=Xmo46Wk9o36m989ii81GiiX965Gk3565&pg_from=u
この辺はきっちり書いてあったと思うけどなぁ

ダメになってそうな消耗品
（チェーン、ワイヤー（中の細いのも外側の筒も）、タイヤ、チューブ、ブレーキパッド）
は全部外して交換。
ほかの部品は早々壊れないから、
思いっきりぶつけてダメになってたりしない限りは使える。
変え方は高いのも安いのも大した差は無いから、
メンテ本読めばやることは大体わかると思う。
で、メンテ本を読みつつ変速機やブレーキの調整、
ホイールの振れ取り（これはちょっと難しいかも）。

>>156 >>157 ありがとさんです
消耗品はサイズさえ合えば、ホームセンターにある自転車コーナーのパーツで売ってる物でもOKですか?
まぁルック車なんでシマノ以外はほとんど、それと変わらない物がついてるんでしょうか?
持ってる本に外し方などは載ってましたので、とりあえずブレーキ周りの消耗品を変えてみよう

合えば、ね。
何ついてるかはわからん。
わけわからなくなったら、
一般車メインに扱ってる店で聞いてみてもいいと思う。
（ルック車に関してはこっちの方が詳しい時もあり）

>>154
チェーンは余程使い倒さないと1センチも伸びたりしないよ（笑）
スプロケット類が磨耗して痩せるから１センチ引っ張れちゃうけどね。

>>160
3000km走行で平均1コマ伸びるんだよ

ママチャリのペダルの軸受けのグリスアップってお店でして貰う意味ありますかね？

なんかこぐとペダル近辺からギシギシ音がするんだけど、それがチェーンが伸びたからか
グリスがないからかの違いが分からない。

ひとまずチェーンに油をさしたが全く変わらず。
これだけじゃ分からないですか？

上に出ていたSTIの注油だけど、オイルは和光なら何を使ったらいいかな。
メンテルーブと105とラスペネがあるんだけど。

162
シャフトが曲がっていたり、ベアリングがつぶれていたりしたらダメだろうね。

>>163
デュラグリス使え
変なの使うとグリス成分みんな溶け出しちまうぞ

>>163
シリコンルブがお勧め

>>165
すくなくともSTIにデュラグリスは使われてないわけだが。

>>165
STIをばらしても、ヅラグリスは塗らんでしょ
なんのつもりで言ってるの？

>>165
また知ったか君か。ﾌﾟｹﾞﾗ
困ってしまって釣りとか言い出すんじゃねーよな。ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ

>>167 >>168
ｹｺｰﾝ

3匹も釣れた（・∀・）ﾆﾔﾘ

ハイハイ、かまってクン乙

>>162
もし異音の発生源がペダルの軸受けなら、音が出るほど傷んだベアリングは
グリスアップしても無駄な場合がほとんどだしから、ペダル交換になるだろうね。

ペダルじゃなくて、ＢＢ（クランク軸）が発生源かも知れないし、もっと意外な所
かもしれない。音止めは結構やっかいな修理でつ。

で、結局シリコーンルブが正解？

その中から選ぶならメンテルーブじゃね？
http://www5.ocn.ne.jp/~bikes/sti_ripear.htm
ここだと低粘度のグリス使ってる。

>>174　わたしゃラスペネで洗い流し。

>163
樹脂パーツを使っているとこにはシリコーンが適。

>>177
フッ素105も樹脂パーツを侵さないよね。
105があるならそれがベストでは？

>>164
>>173
レスありがﾄﾝ
ペダルも原因になるのですか…。
ひとまずチェーンをはずしてペダルノータッチで回してみようと思います。
これならBBが原因って事になりますよね。

2ﾏｿ以上するママチャリだったから買い換えるか、修理するか迷うなぁ。

>178
105もＯＫ。脱脂だけはしっかりと。

質問させて頂きます。
ここ数日ペダルをこぐたびに「かっちん、かっちん」と音がします。
症状としては、
・右のペダルを踏んだときだけ
・どのギアにしても音は鳴る
・音が鳴るのは同じ位置
・おりてペダルを回しても音はしない（乗っているときも軽く回すと音は鳴りません）
なのですがこれはどこの故障でしょうか？
車種はMTBで全般的にディオーレで組んでいます。
よろしくお願いします。

>>181
BBとかペダル周辺のネジの緩みだと思う
掃除とか増し締めとかすれば直るかもしらん
あとは踏んだ時のクランクの歪みでチェーンがFDに当たってるとか

ただ、ｶｯﾁﾝｶｯﾁﾝだともっと重大な故障かもしれない
漏れのが緩んだ時はﾊﾟｷﾊﾟｷ程度のあまり大きくない音だった

何にしても専用工具必要だから自転車屋持ってけ

>>181

その症状ならかなりの確率でペダル軸の緩み。
一度クランクから外して、ネジ山にグリス塗って再組立。
ハンガーばらすのは一番最後の手段。

>>181
クランクがFDに当たってるに１票。間違いない。

と、このように意見が割れるくらい判断がつきません。
あなたの自転車を実際にみることができれば、わかるでしょうけど。

私もフロントから異音が出て困っています。
前アウター、後トップに入れるとフロント側からｷｭﾘｷｭﾘと音が…

こんどから、>>1のテンプレに

異音問題をここで質問しても解決する可能性は10％未満です

と、書いてもらいたいものだ

>>181
音の発生源がどこか分からないが、同じような症状でスポーク同士があたる音
だったことがあります。
その場合、空気圧調整やスポークの交差部へのグリス塗付、ニップルの増し締め
等で対応できます。

散々考えた挙句ポケットの中の鍵が鳴っていただけということがあった。

>>186
FDの調整が狂っててチェーンがFDに当たってるとか。

タマキン同士がぶつかってんだろ

まぁ、お下劣ですこと

>>192
うっせーばばあ

>>186
アウタートップだけ、ワイヤーの伸びかな？
アジャスターボルトで何とかなる鴨。

http://www.parktool.com/tools/BBB_1.shtml
これ読んでみたいな。
たぶんサイトにあるもの
http://www.parktool.com/repair_help/FAQindex.shtml
をまとめて加筆したものだろうけど。

読みゃいいじゃん。中学生未満か？
見た感じ、難解な部分が無くて、俺でも読めるんだが･･･。
それでも意味不明な単語はあるので、これだけは英和和典で検索かけながら読めばいい。

翻訳サイトではあまりまともな訳にはならなそう。

ＭＴＢに乗ってます。
自分では拭き掃除とチェーンとかディレーラーの注油くらいしか出来ません。
自転車ののオーバーホールって必要なんでしょうか。
料金はどのくらいなんでしょうか。
どの程度の作業が行われるのでしょうか。

>>197
＞オーバーホール
必要と思わなければしなくていい。
ただの調整作業のことではなく、各部をほぼ完全に分解して清掃。
後にグリスアップや注油などをして、最終的には組み上げ・調整。

＞料金
サスペンションのオーバーホールの有無や、店によってプランがあったり工賃がちがうので
直接、店に聞いた方が早い。

>>198
ありがとうございます。お店に聞いてみます。
ＢＢ付近の汚れが気になりだしたのですが自分では手が出せないので。

>>196
すまんね、買って読んでみたいって意味。
（海外通販すりゃいいんだろうけど、ちょっと気が引ける）
内容についてはあくまで自分の予想だし。

って、待ってりゃそのうちホーザンが扱ってくれるかな。

異音がする原因が分かりました。
チェーンカバーが曲がってチェーンと擦れてた('A`)

>>202
見れば判りそうなもんだ

今日メンテナンスしてみました。
結果ですが>>183さんどんぴしゃでした。
ペダルの付け外しでぴたりと病みました。

情報を提供して頂いた皆様にお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

わたしを偶にはメンテナンスしてみて★

>>205
キミに白いグリスを充填してみたいｗ

ｷﾓ

ステッカーをきれいに剥がす方法はありませんか？
貼られているのはよくある駐輪用のステッカーです。

>>208
どこで盗んだチャリよ？

どこって、駐輪場だろ。

ステッカーをてろてろにして剥がすスプレーが売ってるけどなあ

>>209
ちがうよ。
卒業で駐輪場を利用しなくなるから。

ドライヤーで熱すると粘着力が下がるって伊藤家の食卓でやってた。

>>212
もう卒業なのに、こんなこともわからないのかっ！

今日ススキノで…。

こ〜のシールからの卒業〜
ママチャリからの 卒業〜
（オザキユタカ）

キシリSLのフロントハブ軸の左右に挟み込む黒いプラスチックのようなものありますよね？
これが奥まで入れてもちょっとガタ付いてることに気づいたんだけど、これってデフォ？

ママチャリのフォークを取り外したいんだけど、

1. ハンドルクランプのところにある、150mmくらいのボルトを抜く
2. ステムベアリング直上の40mmくらいのナットを弛める
3. ステムベアリングの球押しを弛める

で抜けませんかね？
固着してるんかなぁ。。。( ´･ω･`)

>218
ステムが抜けてないんじゃない？ボルト抜いちゃダメよ
ttp://www.madokoro.jp/maintenance/handletakasa.htm

>>219
thx
あれは弛めて叩くのか(ﾟAﾟ;)ﾅﾙﾎﾄﾞｰ

ローラーベルトはどこに売ってますか？出来ればネットで。

ボルトを抜かずに緩めてボルトをたたいて食い込んだ斜ウスを緩める。
それでも抜けなかったらさび付いてるかな？

さび付いてるで思い出したけど、こんな工具があるんだねえ。
tp://www.interq.or.jp/jupiter/ktbk37/mytool/stmrmv/stmrmv.htm

ハブの玉当り調整がいまいち決まりません。
玉押しの位置でがたつきと回転のバランスを決めればいいでしょうか。
決まったら、位置を固定してロックナットを締め付けてOK？

んで、最後に手でもって回転させてほとんどゴリゴリしなかったらOK。

そこなんですよね
ゴリゴリ感がないと、ブレルと書かれているサイトもありました
程度な感じをつかむには試行錯誤しかないのかも

>>226
自板でも意見は様々だよ。

>>227
自分の判断で、それがベストとするしかないですね
ありがとうございました。最適な調整を自分なりに探してみます。

>>224
ところが、締め付けると、どうしてもまたそこでちょっとズレるのだな。
漏れの場合は、ゴリゴリになるちょっと前、ほんのごくわずかガタが出るところで締め付けるとちょうどいい感じになる。
とはいえ、納得いくまで何度もやり直すんだけどね。

ハブのグリスアップとかした時に、ベアリングが
虫食いだったりしたらどうしてますか？

径さえ分かるのだったら、何処かで買えたりするんでしょうか？

>>230
気のきいた自転車屋なら置いてある。無ければ取り寄せ。

ハブのクイックを閉めたとき玉あたりが変化するわけない
と、吼えてたDQNがいたなあ

>>232
するのか?

>>232
いねえよ

>>233
するよ。

>>235
どれくらい？

>>236
若干ガタがある状態のハブを
フォークにセットしてクイックを締め付けると
ガタは無くなる（もちろん程度によるけど）。

>>237
ロックナットの構造からして、ちょっとそれは考えにくいなぁ。
じゃあ、完璧な玉あたり調整してあると、ゴリゴリになるのか?

>>238
あの構造だからあり得るんだろ。

自分で試してみるか検索してみな。

>>239
ロックナットって、要するに二つのナットが向かい合わせに締め付けあってるわけだよな?
だからボルト上の一点で固定されてる。
そいつを横から押したときに、ねじ山のごくわずかな遊び分ぐらいは動くかもしれんけど、玉当たりが変わるほどとは思えないんだけど。

>>240
脳内じゃらちがあかないだろ。

>>241
ホイール外した状態で軸を触ってガタがあるのと、ホイールはめた状態で触るのとではガタの感じ方が全然違うと思うんだが、そこんとこはどうよ?
軽い軸だけでガタを感じるのと、軸にはるかに重いホイールがのっかった状態とではまるで違うぞ。

ロックナットがクイックの締め付けぐらいで動いたら走行中は動きまくりじゃないのか?

シマノのハブのメンテ（グリスアップ）について
写真等で説明されているサイトをご存知の方いらしたら
教えてください。
お願いします。

>>242
やってみろって。

あと話を極端にしすぎ。

>>240=脳内

ガタは無い方がイイ。
若干ゴリ感があった方がホイール装着して乗車したときにイイ場合もある。
ハブによって良いポイントは違うんじゃないかと思うので、
あとは自分で試してみろ。

>>244
いやぁ、ガタがある状態で使ったことなんかないもんですまんね。
まあ、最後の一行は極論だとは思うけど。
でも、ガタの感じ方が違うってのは事実だと思うがなぁ。

こういうのはシマノがデータ出して公式発表してくれればいいんだけどな。

>>246
おれだってないよｗ

>>248
じゃあ、ガタがある状態でクイック締めるとガタがなくなるなんて、たとえ事実だとしても意味ないじゃないか w

>>230
このまえ買ってきて交換したよ。専門店は気が引けるので
ハンズで買った。

>>249
お前、バカだろ。
勝手にオナニーしてろよ。

>>251
じゃあ、十分なトルクで締められたロックナットが加重でズレる理由を合理的に説明できるか?
そして、軸を指で動かして感じるガタと、フォークにつけられたホイールの軸のガタを、同じように感じとれると本当に思うのか?
単に、ホイールの重さで微妙なガタを感じ取れないことを「クイックで締めたからガタがなくなった」と思ってるだけじゃないのか?

>>252
どこから「じゃあ」が出てきたんだよ。

とにかく一度やってみるか検索するか過去ログ読むかしろって。
ガタガタうるさいよ。

ここはきっと、理想的な剛体しか知らない香具師の墓場なんでしょーね・・・。

あったよなぁ〜
クイックの締め付けトルクは1tクラスとか

>>254
詳しく

>>256
なんだよ、そのレス自体でボクのレスを証明してるじゃないか・・・。

>>255
そのトルクをあの細いシャフトで支えるんだから大したもんだよな。
ってマジかい!
シャフトの引っ張り強度ってどれぐらいあるんだろう?

ttp://homepage1.nifty.com/kadooka/maintenance/hub-greaseup/tamaosichosei.html
実験してみた結果、実験の範囲内では大きな影響がないことがわかりました。（○クイックシャフトの締め付けの影響）

ttp://ha6.seikyou.ne.jp/home/yamanose/maintenance.html
クイックを締めるとベアリングは堅くなる?

中略

(この問題は少し気になっていたので実験してみました。
ハブを単体でフレームにはめてクイックを締めつけると確かに回転が重くなりました。
このケースでは少し玉あたりを戻して調整しなおしました。
ただしXTRでは回し始めに少し抵抗があるだけで、回り始めると抵抗は無くなります。
調整は不要と思われました。

・ハブはクイックシャフトでエンドに取り付けられる。
クイックシャフトはハブシャフトに圧縮力を加える。
（僅かながらシャフトは縮み，玉当たりは固くなる方向に。

すみません・・・ローター外そうとしてトルクスネジなめてしまったんですが
どうやって外したら良いですか？
後、後学の為にお聞きしたいのですが、定期的な緩みのチェックを前提にして
ローター取り付けボルトにネジロックではなくグリスを塗るってのはまずいでしょうか？

>>240
>そいつを横から押したときに、ねじ山のごくわずかな遊び分ぐらいは動くかもしれんけど、
>玉当たりが変わるほどとは思えないんだけど
確かに構造を考えるとその意見は理論的だが
>クイックシャフトはハブシャフトに圧縮力を加える。
>僅かながらシャフトは縮み，玉当たりは固くなる方向に。
というのも経験則として感じてる。

俺の考えでは、>ねじ山のごくわずかな遊び分　がでかい要素。
遊び分が各0.1ミリとしても。玉押し×2　ロックナット×2で合計で0.4ミリ
これってクイックレリーズレバーの負荷調整で4分の1回転させるぐらいでしょう
4分の1回すとかなり違う負荷になる。

調整で難しいと思うのは、ゴムのラバー
これはめる前と後では微妙に変わる
クイックで絞める前に指でシャフト回してると、ロックナットがゆるんだりするし、
緩んだぐらいが心地よい回転負荷になったりする

で、はめてみてガタがでたりするので注意。
結局は個体差で正解はわからん・・・情けないけど

>>263
それは単にロックナットがちゃんと締まってない。

>>265
そう正解
で、そういうミスを犯さないようにと
264を書いたの

>>261
ネジの頭をロッキング・プライヤー（バイスプライヤー）でくわえて回らないかなぁ。

>>261
ネジ頭を補修する溶剤がホムセンで売ってる。Holtsからでてるやつとか
それをネジ頭に垂らしてやればまわるかも

>定期的な緩みのチェックを前提にして
>ローター取り付けボルトにネジロックではなくグリスを塗るってのはまずいでしょうか

ブレーキ部分はキャリパーをフレームに固定するネジを含め、ネジロックが基本だけど
グリスの塗り方に気をつけ、定期的な緩みチェックするなら自己責任範囲で支障はなしかと

ちなみに私の場合はキャリパーをフレームに固定するネジには
ネジロックではなく、グリス使ってます。

油圧ディスクですが、タイヤ交換でホイールの着脱をする場合や、
玉当り調整で、ブレーキのクリアランスがしっくりこないことがあります。
この場合にキャリパーの位置調整を行うからです。

すいません、質問させてください。
シマノのラピッドファイヤーの内部に使う油脂ってみなさん何を使ってます？
古いデオーレ（'00あたり）のラピッドファイヤーを使ってますが
リヤのギヤをロー側に動かそうとしても空振りする感じだったので
分解してみたところ、古いグリスが硬くなってラチェットの爪みたいなものが
動かなくなっているようでした。
とりあえず全部アルコールで油脂を流して粘度の高いオイル（否グリス）を塗って
組み立てましたが、なんかマズイですかね？
たま〜に山サイする程度なので使用雰囲気はそんなに過酷ではないですし
大丈夫ですよね？

>>270
大丈夫だと思います。

>>267
>>268
>>269
ありがとうございます。
ネジをヤスリで削って平らな面を2箇所作ってから
バイスプライヤーで摘もうかと思って削りだしたのですが、
途中でめげました。
ネジ頭の補修溶剤を探して試してみます。
次回からはローター取り付けボルトに少量のグリスを
塗ってみます。

>>223
それのシートポスト用が欲しいな

>>262
ねじ山のごくわずかな遊び分ぐらいで玉あたりが変わるんですよ。
どこが理論的なんですか

>>263
ゴムのラバーってなんですか？
自転車から落車したり馬から落馬するのが得意な人ですか？

とりあえず、脳内の人はよそで語って下さい。
原因はなんであれ、クイックを閉め込むとハブの玉あたり
が変化するのは事実なので。

計算してみりゃいいのに。
>玉アタリの件。

オレがやってみたいんだけど、余分なハブがない＆バラすのが面倒。
バラしておおよその寸法をスケッチしないと計算できないしな。。。
だれかマンガ程度でいいからハブの各部品の寸法をスケッチして
適当なろだにうｐしてくんない？

クイックの真ん中のシャフトの径と長さ、ハブ軸の内径と外径、
玉の内側〜内側の長さくらいがあれば、傾向はわかると思う。

クイックを締めこんだときの、ハブ軸の圧縮応力と
クイック軸の引っ張り応力の比率が判れば
（上記の寸法を採寸して算出）玉アタリに関係しているかの目安になる
数字は導きだせると思う。

>>277
結局クイックの締め付けの力の絶対値が問題なのでシャフトの寸法なんぞどーでもいいだろ。
ちゃんと計算するならクイックのカムの形状を最悪1/10ミリぐらいの精度で形状測定しないと出て来ないぞ。

その辺が職人の技術と経験なんですね

>>278
実際に何Ｎで締め付けているかはあまり関係ないかと。
というのは、ハブ軸とクイックの軸の圧縮と伸びの強ささえわかればOKだから。
意味わかりますよね？
クイックの軸の伸びがハブ軸の圧縮よりもはるかに大きい場合には
玉アタリには関与しないであろうという結論になるだろうし、逆の場合は
結論も逆。

と、ここまで書いてて気づいたんだけど、クイックのカムの偏芯の寸法が
つまりはイコールハブ軸の縮み代+クイック軸の伸びということか・・。

>>280
そう簡単に計算できないって理解できたみたいね

>>281
ちゃうちゃう。もっと簡単に計算できるかなって思っただけ。
でもやっぱりカム偏芯からは計算できないや。
計算値からの条件付けには使えそうだけど。


クイック軸にかかる加重＝ハブ軸にかかる加重・・・（１）　[（２）の状態でつりあっているので]
クイック軸にかかる加重+ハブ軸にかかる加重＝カムによる締め付け力・・・（２）
軸の応力は断面係数と加重で決定
軸の伸び・縮み代は軸の応力と軸長により決定
ここでクイック、ハブにかかる各々の加重は（１）より同一であるので
各々の伸び、縮み代は軸径と軸長よりその比例式は導き出せる。
はず。


どっか間違ってる？？？

>>282
で、それを計算できたとして何をどうすればいいのかね？

>>282
クイック軸にかかる加重＝ハブ軸にかかる加重＝カムによる締め付け力
じゃないか？　で

＞各々の伸び、縮み代は軸径と軸長よりその比例式は導き出せる。

↑コレは素材の弾性や耐力を実測したデータが無いと計算では出せないでしょ
鉄は不純物や熱処理条件しだいで硬さや抗張力が大きく変わる

>>282
なんか違うよ〜
＞クイック軸にかかる加重＝ハブ軸にかかる加重・・・（１）　[（２）の状態でつりあっているので]
　　↑
　　OK

＞・・・（２）クイック軸にかかる加重+ハブ軸にかかる加重＝カムによる締め付け力
　　↑
違う気がする
クイック軸にかかる加重＝ハブ軸にかかる加重＝カムによる締め付け力
でないの？

S：玉押しとロックナットで調整した後、クイック軸を締めたとき玉押しにかかる荷重
S1：クイック軸による加重
S2：玉押しとロックナットによる荷重（クイック無しの時）

ここで一番問題なのは
S≠S1＋S2ってことなんだよね。
S≒S1なら違いが無いって意味だし
S≒S2なら違いが出る

俺は、思った･･･。
新技術紹介スレでは、もっとまともな事を言え！とな。

>>282
エンドの縮みもあるのでは？

どんなメーカーのハブでもクイックしめるときつくなる？
俺はシマノしかしらないけど
まず大前提としてどれでもなるかどうかって重要じゃん

>>288
経験で
シマノ（最上級から下の方まで）
カンパ（だいたい）
マビック（SSLの現行完組用ハブ）
三信（最終期しか知らん）

は、なる（クイックを適切に締めて）。

>>284
>>285

ヒント：坂の途中で静止している物体にかかる力
摩擦力　+　重力　=　0　（つりあい）

ふと思ったのですが、ガイドプーリーはローとトップの間を直線的に移動するのでしょうか。
スプロケットの組み方によっては中間付近でガイドプーリーが接触する場面があることになりますよね。
そういう造りなんでしょうか。

>>291
なんでやねん
普通ならん

>>292
各ギアの最下端は直線で繋げるわけじゃないでしょう？
組み方によっては出っ張ったり引っ込んだりする。

B軸調整はトップ側とロー側でおこなって中間ではおこなわない。
どして。

そんな変な組み合わせするの？
とりあえずシマノだと
ロード用で約30度
マウンテン用で約45度
これを超えなければＯＫ

それは、ス○ント角じゃないんですかといいｔ（ｒｙ

すらんと角ってなですか？

>>296
石井乙

ジャッキー・ブライアントの必殺技

現状、標準装着のミシュラン　ワイルドグリッパー　26*1.95がついています。
このタイヤのチューブは2.0のタイヤに対応すると考えてよいのでしょうか。
チューブにはサイズ表記がないので可否がわかりません。

>>299
よいよ。

マルゾッキの８８８のメンテナンス方法を知りたいんですけど詳しく書いたホームページってないですか？
よろしくお願いします。

　人権擁護法＝2ちゃん書き込み規制

　 Λ＿Λ 　 　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　<丶｀∀´> ＜ 　人権擁護法で差別と叫べば
　（　　　　） 　│　 ２ちゃんねらーを残らず逮捕できる！
　｜ ｜　|　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　〈＿フ__フ
人権擁護法粉砕スレ
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1108106303/
この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれている。
在日や部落を批判する正当な言論は２ちゃんねるにある。
これは、その２ちゃんの書き込みした人を次々に逮捕できる法律だ。
在日外国人がヒステリーを起こして「差別だ」として叫ぶと、
書き込んだ人を好き勝手に逮捕弾圧できるようになる。以下法案の一部。

前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、
　　　　　掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為
　　　　　~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
　　　　　　　↑これ「２ちゃんねるでの在日外国人批判書き込み」という意味


要するにターミネーター３で考えればいい（見てない人はすまんが）
ゆっくり、だが確実に在日が日本人を支配できる仕組みにしているわけだ
この人権擁護法にしろ永住外国人への参政権にしろ、すべて日本を在日が取り仕切るための一歩だ
日本の舵を在日が取ったら韓国に対馬から乗っ取られ（大袈裟な話じゃない、”竹島の日”に対抗という理由で”対馬の日”というのを
韓国は作ろうとしている）いずれは日本国は朝鮮国の属国、いや朝鮮国にされる！
そうなると”昔朝鮮人は日本人に虐殺された”と洗脳された朝鮮人は、日本人を虐殺され、まさにターミネーター状態になるわけだ
北朝鮮は勿論、韓国も友好国ではない　日本人がマスコミの洗脳によって勘違いしているだけだ

>>301
マルゾッキのホームページ

>>300
ありが�d

おまいら、これ見てみ
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/saimen/mtb11.html

工具をどこまで揃える意思があるかだよな、自力メンテって。

そういやちょい前に、フレームだけあったので、部品そろえて組み立てた
事があった。ヘッドの圧入以外は全部自分で出来た。あ、ホイールは
完成したやつがあったのでそれを使用。
BBとかクランク入れる工具とかはそれほど高くもないし、慣れれば
別にどうってことないですな・・普段から好きでいじってる人にとっては
組み立てる事くらいならやろうと思えば出来るかと。

>306
チェーンカッター・アーレンキー・BB＆クランク系のがあれば
とりあえずほとんどの事は出来るね。必要に応じてスプロケ系の道具とか。
ヘッド圧入はさすがにいらんけど（＾＾；

ヘッド圧入とか外すとか、専用品じゃなくてもできるんだけどね。
大量にヘッドを圧入するならば、やりたい方法ではないけど。
下手なことをせずに慎重にやればきちんと水平に入る。

というわけで、基本的にタッピングとフェイシング以外はできる。
大量に数をこなすわけでなければ、ホイール組みもワークマンプロでいい。
あれの癖さえ知っていれば。必要以上の精密さは求められないけど。

>>290
不正解

坂の上で停止している自転車の接地点にかかる力のつりあいは以下のとおり

ｗ：重力による下向きの力
ｈ：ｗに対する反力（斜面に対して垂直）
ｓ：ｗとｈの合成によって生じる前に進む力
ｂ：ｓとつりあうブレーキ力

w+ｈ+ｓ+ｂ=0（ベクトルの和）

>>308
ワークマンプロの癖ちゃなんね？教えちゃり。

>>310

>>308ではないが、センターゲージの精度が悪くてあてにならないということと
強く回すとたわむ、ということでは？

>>311
トライゲージがあるから大丈夫だろ

MTBにロード用のスプロケットを着けてみたのですが、
アウターギアにしてチェーンが暴れるとディレーラーの
肩の部分？がシートステイにぶつかります。
こういう場合はチェーンが短いのでしょうか？

チェーンの長さはアウター・トップ＋２コマ。
リアディレーラーもロード用のショート。

トータルキャパシティ

RDがシートステイにぶつかるの？
チェーンステイじゃなくて？

>>313
具体的にFギアとRスプロケットの歯数、RDの型番かグレードを書いてくれ。
でないとTキャパシティもわからないし。

>>314
キャパシティの問題はクリア済みです。
購入前に確認しました。

>>315
(;ﾟдﾟ)ｧ....
チェーンステイでした

いまいちどういう状況かよくわかんないけど
チェーンの長さはアウター・ロー＋２コマなんではないかと
ttp://www.cb-asahi.co.jp/html/size/rd-mente.html

再度、(;ﾟдﾟ)ｧ....
ちょっと再確認の意味も含めて回顧。

クランク (22)-32-44ｔ
スプロケット 11〜23t
Rディレイラー 5501-SS

キャパシティ超えてますでしょうか？

>>318
アウター・ロー＋２コマでした・・・

105 ショートゲージ　？　　それフロント3枚だと・・・

>>317
　ディレーラーの肩の部分？プｒ−リーケージでなくて？
もし本当ならディレーラーの付け方自体が間違えてるとしか思えないが。

前3枚でショートケージ．．．普通ではないけど．．．
わかって使ってるなら．．．

そもそも言ってる意味わからん

>>218です。
無事ハンドル取り外せましたのでご報告まで。

RDの調整をしようと思ってシフトワイヤーをはずしたのですが、取り付け終わったらロー側に変速しません。
ワイヤーをはずしたときにトップになっているのでトップノーマルなのだと思います。
ローに変速しようとするとワイヤーがのびきってしまっているようです。
どのように調整したらよいでしょうか。

>>321 >>322
ディレイラーでは、ゲージがただしいからな・・・。
ボトルはケージ。

>>324
初心者スレの>>1を読め。

>>324
アジャスターでワイヤーをもっと張れ
アジャスターじゃたるみが取れないなら、ワイヤー自体を固定ボルトの所でつめろ

>>327
もっと張っても良いのですね。
やってみます。

>>325
ディレイラーもケージだよｗ
リアならプーリーケージつうの
言葉の意味を考えりゃわかりそうなもんだが

http://www.parktool.com/repair_help/howfix_deroh.shtml

フロントのインナーは使わないので外してあります。
ちょっと伝えづらいのでどういう状態かデジカメで
撮影して後日にまたお尋ねさせていただきます

>>330
　なんにせよディレーラー/プーリーケージの機能を考えれば、
動作がどの範囲に納まらなければならないかは判るはず。
チェーンの大ギアかけて＋2こまはその目安にすぎないんだよ。

>>313
キャパ越えてなくて、干渉してなければ大丈夫だと思うけど
多分チェーンのテンションが足りないんじゃない？
試しにチェーンカットしてみたら？

チェーン短くて上に上がってきちゃってるんじゃねーの？
それでギャップで揺られてチェーンステーにあたる．．．
写真でもうｐしてもらわないとわからんなｗｗ

http://www.cb-asahi.co.jp/image/ssd/br/br7800-20.html
これの19番のつまみパーツについてなのですが、
通常はシューが閉じる方向へ倒した状態でブレーキ調整するべきですか？
ホイール脱着のみの機能でしょうか。

>>334
そのとおり。

そんな素人がﾂﾞﾗかよ

と煽ってみる

>>335
有り難うございます。

初心者質問スレでは、あまり回答もらえなかったので
こちらで、再質問させて下さい。

シマノアウターケーブル使ってるんですが、もう少し柔らかい
アウターが欲しいんです。 特にシフト
お勧めを教えて下さい。

>>338
初心者質問スレのどこ？

>>338
柔らかい物がなぜ必要なの？
取り回しに問題あるとか？
RDの所だったらそれ用のパーツあるよ。

キシリSLにシマノ10速スプロケつける時って
フリーのスペーサーってはずしちゃうのかな？それともつけとくのかな？

>>338
これね。
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/avid/rollamajig.html

>>338
初心者質問スレにはＤＱＮハイパーが多いから仕方ない。わたしが答えよう。
わたしも使っているこれ全然錆びない。というかまだわからんか・・・。

http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/clarks/universalgearcablekit.html

>>340.342.343
レスありがとう。
ご指摘の通り、ＲＤ部の取り回しが下手なのか、
うまく変速できず、アウターいじると、いい位置に
くるので、柔らかければなぁ。と

ＭＴＢなので、ローラーマジックだと
ワイヤーむき出しになるので、あまり好きではなく。

CLARK'S CYCLE SYSTEMSを、試してみます。
でもセットだから高いね。

>>344
その前に取り回しを工夫したほうがいいぞ、
あおりじゃなくてマジレスな。

>>344
　ロード初心者すれにもレス付いてたが、シマノの細いの使え、黒い奴。
ショップによっては置いてるぞ。

SP41?

質問です
昔使ってたXTのシフトレバーを保存していて、それを昨日新しい自転車に移植しました
ところが送りコマでシフトダウンするとラッチ？が戻って、同じ引き量で次もシフトダウン
できますよね？
ところがシフトダウンすると、その位置にラッチが留まるのか更に奥に押し込まないと
変速できない状態になっています
普通は押してカチ戻るときにカチといいますよね
それが押すときのカチしか聞こえません
調整でなんとかなるものでしょうか？
レバーはST-M750、RDはRD-M750です
お願いします

すいません
ちょっと分解してみたら、古いせいか上下に二つあるラッチのうち上段が固着して
いました
上段が戻るときのカチ音みたいなので、洗浄してみます
ありがとうございました

>>344
インナーワイヤーが加工されていて良いんだよね。シマノの製よりも錆びに
くいと思う。それと、なんといってもアウターシールドが良い感じですね。
なんとなくディスクブレーキ付いてるのかな？と思わせつつなんだＶかよ・・・みたいな。
わたしは、今後ブレーキもこれにしようかなと思ってますが、あえてドレス
アップ的にはブレーキ用にはシマノにする予定なんですね（爆）
>>349
いいえ。

しかしズラともあろうグレードならワイヤーのアウターキャップくらい金属にしてもらいたいものだなー
おまいらプラッチックのまま使ってる？

>>345
いろいろ、アウターの長さ変えて試してみたんですけどね。
うまく行かず・・・

>>346
細いの探してみます。

>>350
ＲＤの所だけ、処理したいんです。

>>351
　かつては金属のみだった、俺は電蝕でかじりついた事があるのでプラに変わってよかったと思ってる。
今でも詳しいショップだといろんなキャップ用意してる。

シマノのインナーって錆びるのかよ？ｗｗ

>>354
錆びるよ。ステンレスだもの。
ナイロン製のライナーは錆びないけど。

リアのセンター出しでリムがフリーの反対側に寄って戻らなくなったんですがどうすればいいでしょうか
直すつもりでフリー側のスポーク締めたのですが戻らず、左右のテンション差がかなりあるのでこれ以上締めたくない状態です

>>356
　元がちゃんとセンター出てたのなら、リムを曲げてしまったのでもない限りちゃんと出来るはず。
ニップル締めてるつもりがスポークととも回りしてたり、テンション高いのに反対側緩めてなかったりしてない？
俺はあまりにテンションがばらばらでにっちもさっちも行かなくなったら、全部緩めて組みなおすけど。

>>356
当然わかっていると思うけど、心配なので書いておくよ。
普通、オチョコ組みをしたら、左右のテンションは一緒にならないからね。

そうなったら組み直したほうがいいよ。

>>356 取り付けるスポーク間違えてない？
フリー側と反フリー側でスポーク長が違ったりするんだが。

>>356
反フリー側のほうがスポークの角度がつくからリムを引っ張り寄せる
力が強いのよ。だから一度反フリー側に大きく寄ってしまうと
フリー側を締めて戻すのはかなり大変。
>>358さんの言うように全部ゆるめてやりなおしが一番だけど、
試しに反フリー側のニップルを90度くらいずつゆるめてみたら？

>>352
これ使ってみては？
【ダイヤコンペ】BMX用フレキシブルケーブル＆アジャスター
http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/flexie-bmx.html

今、古いロードを組み直しているんだけど、エンド幅１３０の７速のハブってあるのかな？

>>362
　7速ハブにスペーサーかまして使えば？

それでいけるかなあ？それなら６００のハブ余ってるからなんとかなりそう。ありがとね。

ｻﾝｸｽｺ
以前どこかでｽﾎﾟｰｸは緩めないとか聞いたので全く緩めてません
適当に緩めて調整してみます

>>365
　スポークを緩めないというのは、
振れが出るのは主にスポークが緩んで起こるので、締めて直すと言う事です。
その事を踏まえた上で、スポークテンションが高すぎたりばらついたり縦振れが出たりした場合
緩めるのも有りです。

>>365
まあ基本的にはそうなんだけどね。何事も臨機応変ですよ。

キシリウムSLに付属してくる工具なんですが、
一つはハブのガタ調整ってのは分かりました。

後２つほど工具っぽいのがついてきてるんですが
これは何に使うのか教えて下さい。

BBとクランクを変えようと思っているのですが、現在使っているBBは
軸長が122.5mmで、あんまり売ってないみたいです。

クランクによってチェーンラインは変わるものなのでしょうか。
それとも今使っているのと同じサイズのBBにしないといけないんでしょうか。

>>368
ニップル回しと、ニップル回すときにスポークがよじれないようにおさえとく工具

>>369
クランクによってチェーンラインは変わるよ。
とりあえずクランクだけ替えてみて様子を見てみたら？

>>370
今度クランク抜き買って来て試してみます。
ありがとうございました。

>>346 これの事？
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/shift-outer.html

サイメンのDVDでブレーキワイヤーはOKだけど
シフトワイヤーにはニッパでなくワイヤーカッター
を使えってなってるけど理由はなんだろう？
わかる方います？

>>373
それはアウターの話ですか？

>>373
シフトアウターケーブルの事じゃない？
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/shiftouter.html

>>373
ニッパーでは潰れて切りにくいのと、
切れ味が悪い刃物で切ると切り口付近が弱くなってシフトフィールが悪いし、
使ってるうちにアウター内部にクラックが発生しフィールがさらに悪化したり
変速に不具合がでる可能性が高いンよ。

よくクニペのペンチを薦める奴がいるけど、あまり褒められたもんじゃない。
専用の切れ味鋭いワイヤーカッターをオススメする。
ただ、LIFUのカッターよりクニペのペンチの方が数段マシだけどね。

10年くらい放置してあった自転車を譲ってもらったのですが
チューブラーリムのリムセメントがカチカチに固まっています
リムをキズつけないように取る方法がありましたら
教えてください

シフトアウターって鋼線が平行に入ってるのと、
ブレーキアウターと同じくらせん状に入ってるのとがあるよね。
どっちがいいとか使い分けとかあるのかな？

>>378
そんなのあるんだ！

>>378
らせんだけのなんて無いだろ

>>377
こんなん使ってのんびりｶﾞﾝｶﾞﾚ
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/viva-cleaner.html

>381
やっぱり地道にはがすしかないんですね
アリガト

>>376
俺、切り口はグラインダで平らに整えないとなんか不安・・・

質問です。キャノンデールのBad Boy Ultraという自転車を購入したばかりなのですが、
普通に漕いでいるときに「がこんっ」とチェーンがすべります。負荷の強弱にかかわらず、
軽く漕いでいるときにも滑ります。フロントはShimano Deore、リアはSRAM X-7です。

購入した販売店でリアのディレイラーをメインに点検調整してもらったのですが、直り
ません。チェーンの張りも適切なようですし、これは購入直後なのでまだチェーンと
ギア・ディレイラーが馴染んでいないために起こっているのでしょうか。。もしチェック・
調整するとしたらどこがポイントになるか教えていただけませんでしょうか。販売店に
再度持ち込むことももちろん検討していますが、自分でもメンテナンスできるように
なりたいのです。

チェーンの張りは適切でもチェーンの長さがあってないんじゃないの？

>>384
スプロケットの締め込みが緩くてなった事はあるけど。

>>384
そのがこんってなった時、クランク（ペダル）には衝撃が来るだけ？
それとも空転する感じ？
後者なら、リアハブとフリーの取り付け状態をチェックしてみてはどうでしょ？

>> 385 >> 386 >>387

チェーンの長さ、スプロケットの締め込み具合、明日チェックしてみます。スプロケット
を締め込むには、ロックリング回しとレンチが必要なのですね。

ペダルに衝撃ありますが、歯数枚をずるっと滑るくらいのもので、空転するほどの
ショックではありません。回転する際に生じたチェーンのゆるみが解消される感じ
というか。。ずるっといくときクランクの位置が毎回同じか、どの位置でもずるっと
いくのかも要チェックだな、と思いました。

いずれにせよ、チェックしなければならないポイントはわかった気がします。
みなさんありがとうございました。無事解消できた際にはご報告させていただきます。

>>388
購入したばかりだと購入店に持っていくのも一つの手だが

フロントディレーラーの調子が悪いです。
どうすれば…？
http://f13.aaa.livedoor.jp/~hipopona/imgboardphp/src/1111331296986.jpg

>>389
はい、おっしゃるとおりですよね。いろいろチェックした上で、もし自分の手に負えなそう
なら再度持ち込んでみようと思います。乗りごごちはいいので、早くがんがん走らせたい
です。

>>390
それだけじゃわからん。
今まではちゃんと動いていたのか？
それとも初めから？

とりあえずクランクとBBが妖しい。

>>377
　遅レスだけど、カチカチのリムセメントを落とすのにリムーバーだけだと大変なので、
マイナス・ドライバー等でこそぎ落としてから、リムーバー使った方がいいよ。

>>390
ギヤをアウターハイにして、ＦＤの早川の規制用ネジをほんのちょっと時計の逆回転にするか、
もしくは、
シフター部のワイヤー張力調節するネジを反時計回りに回してみたら？

>>390
CDはうまくいかないもんさ・・・。

>>384
ﾁｪｰﾝのしぶりの希ガス

>>384
ぼくもチェーンのつなぎ方がヘタクソで、動きが渋くなってるのに一票｡
空転させてみてスプロケをよく観察してみてください。
チェーンの動きが変なところがありません？
もしあったら、チェーンのそこの部分を持って左右にぐっぐっと力を加えると大抵の場合は直ります。
直らなかったり、自分でやるのが不安なら、
販売店に持って行ってそこの部分を指摘してください。

>>396 >>397
チェーンの渋りですか、なるほどなるほど。
明日くるくるさせてよく観察してみます。ありがとうございます。

>393
夕方自転車屋に行ってオヤジに話を聞いてきました。
オヤジによるとカチカチになったリムセメントは
サンダーで削るかワイヤーブラシでこそげ落とせと言われました。
サンダーもブラシも持ってなかったんですが
ふと見るとマイナスドライバーがあったので
さっき使ったところです。
案外簡単に落ちますね。

＞サンダーで削るかワイヤーブラシでこそげ落とせ

むちゃくちゃやなぁ…（ｗ
サンダーで柔らかいもの（リムセメント）削るの難しいよ。
リムがキズだらけになるのは確実。
ワイヤーブラシも…

マイナスドライバーが正解！

ステムのハンドルクランプって思いっきり締めても良いのでしょうか。
指定のトルクぐらいだともがいたり不意の段差を超えたりしたときにずれるんだけど…。
ステムはチネリのグルーブ、ハンドルは日東の184STIなんですが。

>>401
そりゃお前さん、メーカーが違うからだよ。
日東＆日東だと指定トルクで問題ないはず。

でな、ハンドルはアルミだから強めにしめてもいいよ。
でも俺としては薄いフィルムかゴムのようなものをクランプ部に巻いて
普通に締めるってのをお勧めするよ。

>>384 にて質問したものですが、どうやらチェーンの渋りが原因のようです。

空転させていると、１カ所だけディレイラーが後ろに跳ねる箇所があり、よく見る
と接続部分が異なる部分がスムーズに曲がっていません。手で左右にぐいぐい、
ぐにぐにやってみたのですが、なかなか渋さが取れないので、販売店に持ち
込んでみようと思います。レスをいただいたみなさん、ありがとうございました。

>>403
まぁ、チェーンきりで同じ方向にものすごく微妙に押してやると直るんだがな。

>>384 原因究明おめ〜
＿|￣|○　←へたくそw
突っ込みすぎでいつも戻してる

TRUVATIV TOUROっていうギア板三枚のクランク使ってるのですが、
クランクの外し方が分かりません。
クランクの中心にある8mmの6角ボルトを外したあとどうすれば外れますか？

>>406
コッタレスクランク抜きという変態的な工具が必要です。
詳しくはお近くの自転車店へ。

見た目といい動作といい、そそるよね＞変態的

ママチャリのクランクが逆ネジになってて抜けなかったのを思い出した

便乗質問です
コッタレスクランク抜きでクランクを外したあと、
再度クランクをはめる時はどーするんでしょうか？
また、はめる時は四角軸と8セレーションで作業の手順が
違うんでしょうか？

>>409
はめるときは、クランクをBBの溝にあわせて
フィキシングボルトを締めるだけです。
四角軸の場合は特に締めすぎに注意してください。
60nmが目安です。

すいません、CX-6のチタン譲ってもらったんで、
ペダルレンチを入れるとこの横の隙間（わずかにベアリングが見える）から
デュラグリスを押し込むような感じでヌリヌリしたら、回転はよくなったが
手で空回りさせる度「シャリシャリ」言うようになっちゃった　　('・ω・`)？
もしかしてチタングリス使わなきゃだめなんでしょうか？

＞四角軸の場合は特に締めすぎに注意してください。
なぜでしょう？

>>411
ゴミも一緒に入っちゃったんじゃね？

チタングリスは固着を防止するもんだから、
シャフトのネジ部とかには当然塗るけど、潤滑にゃ使わんでしょ。

>>412
締めまくると、どんどん中に入って行っちゃうから。

Qﾌｧｸﾀｰが小さくなっていいじゃない

クランク割れるよｗ
結構マジで

>>413ありがとうございました

質問です。

ギアの調子が悪いので自分でメンテをしたいと思っています。
乗ってるのはクロスバイクなんですが、右側のギア（スプロケットの方）、つまり
後ろのギアを走行中に重くしようと、人差し指でカチカチ上げるのは問題ないの
ですが、軽くしようと、親指で深く押すと、そのまま戻って来ません。
親指で何度も押したりすると帰ってくるのですが、どうしたら解決できますでしょうか？

説明が下手ですいません。指摘して頂ければ詳しく付け加えます。

>>417
シフターが原因です。
適当に分解して汚れをとってから適当なグリス（シリコンが好ましい）を塗って組み立ててください。
おそらく埃が堆積したものと思われます。

>>417
とりあえず見るからにワイヤ−、アウターに問題があるなら交換
問題なしならシフトラインに曲がりや折れがないのを確認してから、アウター内部にスプレー潤滑剤吹け
それでも直らないようなら、ディレーラーかシフターの不良だから、オーバーホールしろ
自分でできないなら、自転車屋に頼むといい

＞＞418　何故上の文を読んでシフターの不良と断言できるのかと小一時間（ry
　　　　　　まともなアドバイスが出来ないならコテつけないほうがいいですよ。

>>420
シフトダウンのレバーが戻らないって明らかにシフターじゃん

>>418
>>419
ありがとう御座います。
ちょっと分解してワイヤーの油さし、ゴミの撤去をしてみます

>>420
レバーが戻らないということですので、レバーの軸部分に
異常な抵抗が生じているか、ラチェット周りの不良だと考えました。
>>417のバイク現物を触ることができませんので、経験から
導きました。

あなたの気分を害してしまったことを深くお詫び申し上げます。

ちなみにシリコングリスを薦めたのは
シマノのラピッドファイヤーレバーのワイヤー巻取り部分が
樹脂で出来ているためです。
おそらく軽量化のためでしょう。
あと底部にもパッキンがあります。

グリスを使い分けるならば、ラチェット部は金属なのでそこは
もう少し耐久性の高いグリスを使ってもいいと思います。

今度愛車をOHに出そうと思うのですが、埼玉県内（川越、浦和付近）でやってるお店ってありますか？
あといくらぐらいですか？

>>421
そいつは断言できんと思うぞ
Hiノーマルのディレーラーなら、
シフトアップ側はディレーラーのスプリングで引っ張られるが、
シフトダウン側は補助なしの状態だから、
ワイヤーに抵抗があった場合、
アップはできてもダウンがだめになる事が多い

>>425
どんなチャリで、
どこまでOHするのか書きなさい
駆動系、変速系、サス等の全部か、
一部なのかそれでだいぶ変わってくる

2万＋部品代くらい見ときゃいいんじゃね。

交換必要なパーツのことも考える必要があるんじゃね？

>>413
>締めまくると、どんどん中に入って行っちゃうから。

かといって緩すぎてもクランクと軸のはめあいがガタガタになって使えなくなる。
四角軸はけっこう難しい。

>>421
ワイヤーが引っかかっても戻らないよ。
オレの経験ではワイヤー側の不具合が多い。

＞＞423　尤もらしい事書いてますが説得力に欠けます
　　　　　　＞＞426＞＞430　こういう意見が出てますが反論はありますか？

ﾚｽ下さった方ありが�d

>>426
ロードに乗ってますよ。
一応全部を考えてます

私の書き込みによって>>417の問題を解決させる可能性を
削いでしまったこと、深くお詫び申し上げます。

>>431
いいえ、反論なんてとんでもありません。
私の配慮にかけた、一方的に原因を決め付けたとしか思えない
書き込みがすべての元凶です。どうかお許しくださいますようお願いいたします。

>>433
低姿勢ｶｺｲｲ！！

>>434
いえいえ、そんなことはありません。

一応このコテハンではそういう方向でやってますので。
ストレス解消に気に入らないスレを１時間以内に消滅させたりすることもありますがまあ、使い分けてますね。

騙りが出てしまいました。
残念ながらホンモノを証明することはできません。
トリップをつけてもおそらく、ニセモノもトリップをつけるでしょう。
なのでみなさまにご迷惑をおかけしないため、今後スルーしてくださるよう
お願いいたします。

ﾌﾟｹﾞﾗ　悪事がバレて言い訳してやがる。
言い訳するところが実に怪しいね。何かやましいことがあるんだろう。

つまんね

俺のサイキックが告げているが、
435≠436。これは436ならわかる。
435≠437。これは437ならわかる。
436＝438。これは436ならわかる。

つまり結論は全部奴の自演だったってことだ。

>>435＝>>436＝>>437＝>>439＝>>440

もういいだろ別に
どうにも気がすまないのがいるようだけど
三千年もコテやめたほうがいいと思われ

この板全域にキチガイが出現してたな。サイコンスレとかサイクルベース名無しスレとか。

大抵のコテはちょっとした失言で無知晒したり荒らし招いたりして消えていくが、今回はその典型だね。
>>437で厨房特有の反応示したのがイタかったな。

>>444
なぁキチガイ君よ楽しいかい？

今使ってる自転車のフリーハブの精度のせいなのか、リアホイールをフリーにさせた状態で
スプロケットがグワングワンたわむ感じ？というのか、微妙に動いています
たぶんフリーの精度の問題だと思うのですが、リアディレーラーもスプロケが動いてしまう事で
周期的にゲージが引っ張られたり戻ったりしています
スプロケットはいくつか試していたので問題はないと思うのですが、早めにホイールを交換したほうが
いいでしょうか？
スプロケ取り付け部の交換やハブ分解ではどうにもならないですか？

>>446
大丈夫。問題ありません。普通です。

クランクを新アルテにするのですがクランク軸にもグリス塗ったほうがいいでしょうか？

>>448
薄く塗ればいいよ。

>>448
グリスを塗らないとクランクシャフトの嵌合部分が割れたりするので塗らないと駄目です。
割れて落車する可能性もあるので気をつけてください。
ハンガー周辺も微振動でクラックが入る可能性もあるので最悪の場合車体全体が破損する可能性もあります。

Giant 05年モデルのCS3200のBBを交換しようと考えてます
今は、TH 7420ST 122.5-68mm
というものが使われてるのですが、

BB-UN73（4角嵌合）トリプル/ダブル
ttp://www.cycle-yoshida.com/shimano/bb/bb_un73_page.htm

こちらを使っても大丈夫でしょうか。
LIFUの工具セットしか持ってません。BBを外したあと、買ったBBを付けるのは逆の手順でいいですよね？
クランクなどはそのまま使えるといいのですが

>>451
それで問題ありません。
軸長122mmを選んでください。
クランクはそのまま使えます。チェーンラインも大丈夫ですよ。
LIFUの工具セットでもかまいませんが、
BBの樹脂ワンが割れる危険性を防ぐために
出来ればシマノのBB回しを使うことをお勧めします。

BBを取り付けるときはねじ山にグリスを塗ることをお忘れなく。

ありがとうございます！試してみます。

糞染みパンティー

ありがとうございます。
組み付け作業に入れます。

質問があります。
あなた方は洗車をしているのでしょうか？
毎日洗車をするとかもってのほかだと思います。
アルミ、クロモリ、カーボン、全て洗車はよくないと思います。
水道水に含まれる塩化イオンが各部をジワジワと侵します。
まあ、半年ごとに車体を買い換えるというならば問題はないでしょう。そんなあなたはセーフです。
とはいえ、精神科に行けば潔癖症と診断され、特異な人間として扱われることになるでしょう。
そうなりたくないならば自転車は洗ってはなりません。
泥まみれになった自転車を乗り回すあなた。そんな姿を想像してみてください。男らしいでしょう？
まるでヨハン・ミュセーウです。
しかし、泥にも微量ながら塩化イオンが含まれていますので安心はできません。
そこでセロッタのチタンバイクです。美しいです。これ以外のバイクには乗れません。
市川雅敏様が貴方に見合った至高のバイクをあなたにセレクトしてくださることでしょう。

>>456
石井さん、病状がひどくなっているようなので
入院されることをお勧めします。
もうすでに居場所は無いでしょうし。

チェーン交換の目安って2,000kmくらいなんでしょうか？
ググったら1,200km〜1,500km、2,000km、2,400km、4,000kmと
無茶苦茶幅があります。
ただ、現在、走行距離が1,700kmなんですが、ペダルを回転させていると、
後輪から変速するような音（実際には変速してません）がときどきするように
なりました。これってチェーンが伸びているんでしょうか？

それと、スプロケットはどのくらいで交換するものですか？
チェーンを4,000kmで交換すると書いてあったページに、2回目のチェーン
交換といっしょにすると書いてありました。8,000kmくらいでいいのか、
4,000kmくらいなのか、どちらでしょう？

乗っている自転車はロードです。
主に平地を走っています。

>>458
俺はフロント変速がすこしずつ鈍くなって、我慢ならなくなったら交換。
チェーンゲージを使うのが一番いいけど持ってる人少ないだろうな。
交換の距離目安は特にない。好き好きだよ。そんなもん取り扱い次第で結構かわる。
チェーンの性能低下についてどのくらいまで我慢できるかにもよる。
まあ、距離目安に変えていったらまあ楽だけどね。
リアの変速音が気になるならまずディレイラーを調整してみれ。

>>458
個人的な目安はチェーンのインナーローラー（正式名称知らん）
のガタが大きくなってきたら交換。
スプロケやら前リングもチェーン交換と同時に新品にすんのが
理想だろうけど、自分の場合はマメにチェーン替えてることもあって、
チェーン交換２回につきスプロケ、チェーンリング、後メカガイドプーリーを
１回交換。

チェーン、２〜３週間に１回位の割合でワコーズのメンテルーブで手入れをしてたんですが、昨日、一昨日の雨でか今日見たら錆びてました。（涙）
で聞きたいんですがグレードの高いチェーンほど錆びにくいんでしょうか？また良いオイルってありますか？

>>462
グレードが高いほど表面処理がしっかりしますので
さびにくくなります。
お勧めのオイルはVOODEWとRESPOとEPICとワコーズのチェーンルブと
5-56です。

>>462
メンテルブは潤滑がメインなので、防錆性はあまち高くありません
チェーンには専用のチェーンルブを使いましょう

チェーングレードと防錆性については>>463氏のおっしゃる通りです

あまち高くありませんでちよ

>>461
おいおい、スプロケやチェーンリングがそんなに減る？
その交換頻度は俺にはちょっと信じられないよ

なるほど、なるほど！メンテではなくチェーンね！勉強になりました。
しかし錆びがくやしい！

>>467
それもあるがオイルも大事だぞ。
とりあえずVOODEWを使いなさい。錆びない。

雨の日は家の中に持ってきてる
だからここ3日間ずっと添い寝してる

>>469
妊娠させるなよ

　　　　(　ﾟ∀ﾟ)　
　　　 .(| 　　 |)　
.｡.･゜ﾟ･⊂彡　⊃･゜ﾟ･:.
　　　 　し⌒Ｊ

>>471
オイル漏れしてるよー

シフト用のインナーワイヤーはやっぱりφ1.2がいいんでしょうか？
タイコの形状が違うしダメかな

>>473
何が言いたいのかわからんが、ブレーキワイヤーは使えない。それだけ。

>>474
さんきゅ

>>460, 461
ありがとう。
まずはディレイラーを調整してみる。

右足で強く漕いだ時、ガイドプレート外側にチェーンが当たるんですけど
どうしたらいいんでしょうか？普通に漕いでる分には、当たらないんですが

>>477
トリムアップ

>>477
BBが緩んでるんちゃうん？
クランクの剛性が低すぎるいうこともあるわな

>>477の体重が重すぎるということもある。

>>477
FDの調整が出来てないだけだと思うぞ。
まずはシフトワイヤーを少し張ってみる。
それでだめならFDのH側のネジを少しだけゆるめる。
あんまりやりすぎるとチェーンが外側に落ちやすくなるから
注意するよろし。

>>477
　まあ自転車（とあなたの脚力）によっては、BB部のウイップでどうしてもチェーンが擦る場合があるから。
FD調整してBBにも問題が無ければ、それはそれそういう物だと思って。

>>479
クランクの剛性低いといっても変速に関係あるのはクランクに関しては嵌合穴周辺だけだよ。
だから普通はクランクの剛性低い→変速に支障が、、、とはならない。

メンテナンスの領域ではないかもしれませんが、
ポジションを出すため、ハンドルとFフォークのコラム？でしょうか
それをカットしたいのですが、どのような工具を使うときれいに仕上がりますか？
普通にホムセンでアルミをカットできるノコギリくださいと言えばいいですか？
ヤスリとかかけるのものですか？

>>484
http://www.geocities.jp/daydown7/p_cuter.html

>>485
ありがとうございました
う〜んハンドルはいけそうですが、フォークコラムは難しそうですね
自分でやるとなると、フォークを外すとなると・・
ショップにお願いした方がいいかもしれませんね

身の程をわきまえろ

なんだと

マジックで印つけて金ノコで切ってもいいよね？

こんな時間からけんかするなよ

>>489
金のノコだと柔らかすぎて切れません

>>491
>>485のリンク先だと金ノコだよ

ロクに本で調べる事もググる事もせず、簡単に人に尋ねて済ませようとする
そんなヤツに何ができる

パイプカットさ

断種

>>494
パイプカット痛くありませんか？
痛くないなら私も挑戦してみたいです。

>>496
痛いよ　だめだよ
ﾁｬﾘ屋さんでやってもらうと痛いよ
鉄工所のスキルはいいよ　すげーいいよ

>>497
その道のプロにお願いするといくらくらいかかりますか？

コラムも金ノコで切れるよ、恐ろしく面倒だけど。
仕上がりはヤスリかければキレイになる。

多少ナナメになっても問題ある訳じゃないし
気合いがあるなら金ノコでおk。

おいお前等>>491は金（Gold）のノコじゃ柔いだろとボケているんだ。
速やかに適切なツッコミを入れてあげなさい。

>>498
これﾏｼﾞだけど
近所の鉄工所をとおりがかって、昼休みかしらないけど暇そうだったので
自転車のここ切りたいけどやってくれますか？千円ぐらいで
みたいなこと言ったらOKだった

コラムスペーサーに沿ってマジックで印をつけてカット
1秒だったよ　電動の回転する刃物でスパっと

実につまらんね。

失敗してベソかくのがオチ

>>501
一秒かよ。
凄いな。
ってか怖いな、、、

>>503
失敗してもほんの2万ちょっと出せばもっといいフォークが買えるじゃないか。
練習&わざと失敗するつもりでチャレンジしたらいいよ。

2万出せば店で何本切って貰えることか。
店に出すのが正解ですね。

鉄工所ではあれぐらいの径を平行に切るなんてたいしたことないんじゃないの？
ﾁｬﾘ屋よりは信頼できそう

技術に不安のあるﾁｬﾘ屋に頼むか、それともﾁｬﾘの事を知らない鉄工所に頼むかw

>>504
ﾈﾀじゃなく1秒
すげーと思った　切断面もヤスリの必要ないくらいすべすべ
プロの道具ってすごいねやっぱり

うちの親父は起重機の製作してるんだが、もしかして工場に行けば
そういう機械置いているんだろうか？
今度聞いてみよう。

>>508
径を潰さず平行にカット　と言えばOKだよ
そんなのあたりまえみたいな顔されるけど
もちろんその後のステムの取り付けなんかは自分でやるわけだけど

たかだかパイプ切るのに技術に不安とか何いってんだ

いいヤツに当たればいいけどなw

失敗したら水道用のパイプ買ってきて繋げばいいだけなのに心配スンナ。

それ、なんかやだなぁ

ﾁｬﾘ屋で切ったことないやつに当たるよりは　鉄工所か・・

>>512
断種するのか？

バカは増えてもらっちゃ困るからその方がいいね。

ﾁｬﾘ屋を断種すれば民度があがる？

自転車屋の人ってなんか選挙とか行ってなさそうだね確かに

>>478-483
おおーレスいっぱいついてる。感激です。
教えていただいた通り、まずＦＤから見てみたいと思います。
ちなみに体重は77キロです。

>>477
どんな仕様（クランク、フレーム･･･）なのか言ったほうがレスしやすいよ。
おれは大昔TA（５ピン）のクランクセット使ってて同じ問題に遭遇したけど、
デュラに換えただけで解決したことある。
これは軽量フレーム（石渡019）によるBBのウイップが原因じゃなく、
クランクセット（ギヤかアームかクランクかわからん）の剛性不足だった。

>>522
BBのウィップなんてFDより下の部分しか関係ないから普通は関係ない。
多分クランクとBB軸の嵌合部分に砂利やらホコリ噛んでたんじゃないの？
俺の場合は、アウターでロー側４枚、インナーでハイ側四枚が使えなかったことがある。
嵌合部分を掃除したらすぐに解決したよ。

いまフロントタイヤ交換中なんだけど、ホイールの進行方向が分からなくなってしまいました。
ハブ（ＬＸです）に向きはあるのでしょうか。
右後方から見たときにロゴがちゃんと見えるように、でＯＫ？

ハブにはないはず
あるのはタイヤで、パターンに違いの出るﾔｼだけ

　フロントハブに向きは無い、スポークパターンには有る組み方も有る。
普通乗った状態でロゴが正立して読める様に組む。

ありがとう。これからタイヤ嵌めます。

>>486
ところがぎっちょん
フォークコラムだってパイプカッターで簡単に切れる。
切ったあと、端面の膨らんだ部分を注意深くヤスリがけしてやれば問題ない。
あるいは金鋸で切るときは切る部分にビニールテープを５重ぐらいに巻いて、
それをガイドにして切ればまっすぐ切れる。

コラム切断ガイドなんて超不器用な毛唐のための道具。

ショップ向けの道具だろ。
合った方が楽に確実にできるなら使わない手はない。

単なるクランクの緩みでした
下らない事聞いてすみませんでした。聞く前にやる事でした

いいえ、そんなもんです。ちょくちょくマシ締めやってくだせえ。

メンテ( ﾟДﾟ)ﾏﾝﾄﾞｸｾｰ
誰かやってーヽ(τωヽ)ﾉ ﾓｳﾀﾞﾒﾎﾟ

メンテ前と後でパーツが変わってたり少なくなってたりしてもいいなら引き受けるよ

トリム調整で質問です。
フロントアウターで、
フロントディレイラーを内側にトリム調整しようとしても、
止まらずにフロントインナーまで一気にシフトダウンしてしまいます。
前はちゃんとできていたんですが、どこが悪いんでしょう？

フロントインナー使用時のトリム調整は内−外両方できますし、
アウター使用時も内＞外も普通にできます。
自転車はティアグラフル装備の完成車ロードです。

>>534
　おそらくワイヤテンションが不適切。
弱すぎても強すぎてもトリムが上手くいかなくなる。

>>535
確かにリアに比べると張りすぎのようなので
アジャスターを１回転ゆるめて見たらかなり改善しました。
ありがとうございます。

FAQもしれませんがすみません。
先日クロスバイク（GARY FISHER）を買って、昨日初めて60kmくらい走ってきました。
（タイヤの空気圧が50-75Psiと指定されてたので、走る前にポンプで空気を入れて空気圧を70Psiくらいにしておきました。）

帰ってきた後、ひとまずフレームを乾拭きして、チェーンを後ろに回しながらオイルを注して拭きました。
ほかに毎回メンテナンスしておいたほうがいいことは何でしょうか？

あと、走ってる途中、前側のギアをチェンジするとき、とくに高いギアに変えるときに、
レバーを押してもガチャガチャとギアが変わろうとしているのですがうまく変われない
ということが頻発したのですが、それは調整して防げるものなのでしょうか？
またその延長で（？）前側のギアをチェンジするときにチェーンが外れるということが
2回も起きたのですが、それも調整して防げますか？
さらにいうと、帰ってきて前側のギアの歯を見てみると、結構刃こぼれしていました。
こんなこと起きてて大丈夫なんでしょうか。新品だけにとても心配というか、不信感を感じてしまいます。

>>537
自転車屋さんに「ごるぁっ！！」って言った方がいい。

>>537
・走った後のメンテ　：特に汚れてなければそんなもん。私の場合注油週一、洗車月一くらい。
・変速不良、チェーン外れ　：基本的には起こらない、FDの調整が出来てない。
・ギアの歯欠け　：まず有り得ない、シマノの刃先加工（一部鮫の歯状になってる）を誤解していると思われ。

>>529　ショップであんな醜い道具使ってるのか？バイスが要るし、
バイスが有ればガイドなんて要らんし、パイプカッターの方が仕上げが数倍楽。

>>539
たぶんGFはSHIMANOじゃなくてボントレガーじゃろ

バイス無くても使えるそうだが。

カナダだとガイド自体をぶっ壊す人がいるらしい…。

>>538 >>539
ってことは、自転車屋さんに持っていってフロントディレイラーを調整してもらうのがいいんでしょうか？
ギアの歯は、欠けたというのは極端ですが、もともと黒い板だったのが削れて歯の一部が銀色に見えている
っていうことです。正常範囲ですか？

>>541　まあ刃先加工はシマノだけという事でもないし。

>>544
　写真でもUPしてくれんと的確には言えないけど、
ギアにアルマイトが掛かってて刃先部分が削れて銀色ってのなら普通では。

外れる、ってことはだ
前のギアを変えてる途中で逆回ししてるとかｗ

>>546 そういうことはしてません
フレンド商会って言う、きちんとした店で買ったのですが

>>547
フレンド紹介はちゃんとしてません。
嘘ではありません。証拠はありませんけどね。
あの店の上の階に行きましたか？
今度からはなるしまに行きましょう。あなたのためです。

>>537
変速するときペダルにかける力を抜いてやってるか？
チカラかけたままだと変速しないぞ

走りながら変速しろということを言われたので、おもいっきし力かけてました･･･
力かけずに空回り（？）させながら変速するのですね。

>>550
石井君、そのとおりですよ。
今日は久しぶりに外に出たのですか？
あいにくの雨模様だったけど、療養のためにももっと外で陽の光あびようね。

機械に弱くないなら自分で調整してみるのもいいかもしらん
慣れればそこそこぴったりに合わせられる

FDならネジ2つで左右の稼動範囲決めて、あとはワイヤテンション弄るだけだし

FDの調整には柔軟な思考が必要だ。

あの程度の調整も出来ないようじゃ、社会出て生きていけんよ

>>554をスルーできないようじゃ、社会出て生きていけんよ

>>555

わろす

>>555
さすが現役ニートさんの言葉は重いですね

>>549
フロントを大ギアから小ギアへ変速するときはにはそうなのかもしれないが
逆の場合は、構造上回しながらじゃないと変速できないよ

また変なことを言う人が…

>>549はそもそも回さなくていいとは書いてないし、、、

え？なんで外側がｷﾞｱでかいんでしょうか？逆はなぜﾀﾞﾒ？

>>562
♪よ〜く考えよう

脛に当たるからだ☆

>>559
回すなとは書いていない
チカラを緩めろと書いてある

読解力不足

FDの調整がびっくりするほど決まってた
びっくりした

>>565
はぁ？結局回すのになぜ緩めなければならないんだ？

>>567
おまえフロント変速のときどうやってるの？
同じ力で漕ぎ続けてるのか？のぼり坂でもそうなのか？ｗ

>>567
傷を広げないうちに退散した方が良いよ（ｗ

変速してもダメ、メンテンナンスしてもダメ、質問してもダメ

マスをかくのもダメ

>571
そんな殺生な・・・

>>548

フロントだけじゃなくてリアも力抜いた方がレスポンスいいよね。
力かけたまま変速するとガッとか音出るし。

俺は登りの時は力抜かないとガッってなるけど、平地でならならない
ぬるぽともならない

ｶﾞﾄｰﾝって言う時とｶﾃｨって言う時がある

>>575
単に登りの方がトルクかかってるってことでは？

ロードのBB下のシフトワイヤーゲージ？にはデュラグリス塗って布で綺麗に
拭き取っておけばいいでしょうか。

>>578
ケーブルガイドね
グリスでもドライルブでもOKっすよ

みなさんワークスタンドの類は使ってます？

>>579
さんくす

通販で買ったクロスバイクのＶブレーキの引きしろ（遊び）が少なすぎて
車輪が外せません（Ｖブレーキの金具が外せないのでブレーキが解放できない）
ブレーキワイヤの根本の調整ネジは初めから調整端まで入ってるし
ブレーキシューの調整もしたけど　どうしても外せない
ブレーキワイヤをＶブレーキ本体に留めているネジを緩めて
留める位置を変えるしかないでしょうか？
以前ブレーキワイヤの留め位置を変えたらそこから縒り線が切れて
最終的にワイヤが破断したことがあるのでできればやりたくないのですが

>>582
　そこまで書いていれば何をすべきかは判ってると思いますが、
どうしてもその状態でホイール抜きたければ、タイヤの空気を抜けば抜けると思います。

ローラーブレーキにグリスって書いてある穴が
あるんですが、ハブなどに塗るグリスを注入してもいいんでしょうか？

>>584
自己責任で可。

>>582
クロスだとVはVでもミニVだったりするので、アームが短いぶん
外しにくい or 外せない。

俺のはそれにプラスしてタッチも最悪だったので、本体を新しい
LXに換えた。(レバーはDEORE/LX等だとデザイン的に合わないし、
XTまで行くと結構高いので元々の奴そのまま。でも物によっては
レバーも換えないと引きしろ合わなくて駄目かも)

交換してからはさくっと解放してホイール外せるようになったし、
タッチも軽くしっとりした感じになって満足。

近日中にドロハンにしてSTIで引くつもりなら、ミニVでないと引け
ないので我慢するか、カンチに換えるかだね。

半日ガンガンブレーキかけながら走り回ったら、シューの摩耗とワイヤの伸び？で
どうにかギリギリで外せるようになりました　レスどうもです
ちなみに04シラスA1です　特価品で安かったのはいいんだけど、調整が最悪でした
なーんか変速のレスポンスも悪い・・・これは調整というより仕様だろうけど
これをドロップに改造するくらいなら本物のレーサーを買った方が良さそうです

すみません、教えてください。
ホローテック２のクランクはスペーサーで幅を調整しますが、
これはBB幅ですよね？
軸長は選べないのでしょうか？
スレ違いでしたら誘導お願いします。

>>587
どの程度悪いのか分からんけど、がりがり言っててなかなか
変速してくれないとかだったら調整の問題。

SORAはロード用コンポの中では一番下のグレードだけど、
調整さえしっかりやれば「レスポンス悪い」とか感じるほど悪く
はない。(つーかルック車に付いてるターニーだってまともに
調整すれば案外悪くないのよ)

通販だとロクな調整してない事が多いから、自分で全て調整
し直すくらいでないと後悔するってのは通販スレでも各車種
スレでも散々言われてる事。

まぁ買っちゃった以上はしょうがないので、メンテ本見て自分
で頑張ってやるなり、多少ボられるの覚悟で近くの自転車屋
持って行くなりしな。

>>588
【ｸﾗﾝｸ】MTBドライブトレイン_Part2【ﾃﾞｨﾚｲﾗｰ】
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1099025584/
ほらよ

あー1箇所だけ訂正。
>>589
>SORAはロード用コンポの中では一番下のグレード
その下にまだRD-2200があったわ。
それより更に下があるのかはさすがに知らんけど。

現在のメンテナンス
1.泥が乾くのを待って、かめのこタワシで泥を落とす。
2.フレームホイールなどを拭くピカで掃除。
3.チェーンにBSのサイクルフィニッシュを注油、拭き取り。
4.FD、RD、Vブレの関節部分に注油しながら、取れる範囲で汚れを拭き取り。
5.オイルの付いたウエスでスプロケ、プーリーなどギアを拭く。

現在これ以上は出来ません。
もう一歩進むとしたら、何をしたら良いでしょうか？

一生懸命掃除しても手が届かないところがあり、段々泥が溜まってきています。MTBはロードと違い泥汚れは天性なのでしょうけど。

変速レバーの押し込みが不十分だとスパッと決まらないことがあるのは
イージーなんとかの仕様なのかと　その意味でレスポンスが悪いように感じる
ＲＤの調整は幾度となくやったことあります
あと　通販だと調整が必要なことがある？　完全に調整された完成車でも
ある程度走り込めば同程度に調整が必要になるのでは？　スレ違いだろうけど
いずれにせよレスどうも

>>592
泥は乾く前に落とした方が楽だよ。
水でふやかせばさっさと落ちる。
洗車用のブラシ用意してみるとか。

拭くピカにゃワックス成分が入ってるだろうから、
リムサイドは別のクリーナー（脱脂できるもの）で拭いた方がいいかも。
あとはワイヤーに注油するとか。
（アウターをずらして、インナーにオイルを擦り込んだり）

スレ違いだけどTR-1のハンドルの高さを下げたいんだけどどうしたらいい？

>>593
>完全に調整された完成車でも ある程度走り込めば同程度に調整が
>必要になるのでは？

そりゃ当たり前。通販だと最初が「完全に調整された」に全然なって
ない事もあるって言ってるだけ。

まぁ押し込みが不十分だと決まりにくいってのは確かにシフターの
作りによるね。シマノならラピットファイヤに換えるといい。ただシラス
のはブレーキレバー一体型みたいだからちっと面倒くさいが。

(しかしそれならそれで最初からそう書いてくれれば釈迦に説法的な
レスしないで済んだのに…)

ちなみにSRAMのトリガーシフター系も巻き取り側はちょっとぐにょっ
としたタッチで、ラピッドファイヤのようなｶﾁﾝという明確なクリック感
が無いので時々変速し損ねる事はあるね。

いろいろ見てたら、同じ悩みの人が結構いたらしい　ジャイのエスケープとか
ショートＶのレバー比が約2.5、金具の取り外しに必要なケーブルの遊びが
実測で約8mmだから、ブレーキシューとリムの隙間が左右計約3mmないと
物理的に外せない　ワイヤーの根本に調整しろがある程度あれば別だけど
おそらく新車を組む人はワイヤーが延びたりシューが減ることを考慮して
キツキツにしがちだから、下手すると本当に空気を抜かない限り外せなくなる
>>586　冒頭にあるように、そういうものなのですね　ご教示どうもです
これ、クロスバイク買う人は気をつけた方が良さそうですね

V ブレーキって簡単に解放出来るのがウリなんじゃないの?

>>598
売りは効きの良さだと思う。

扱いの良さが最大の魅力だと思う。

>>597
エスケープですけど、そんなことない。
間隔もっと狭くしてますけど、ちゃんとはずせる。
コツさえわかれば簡単だよ。
片手でブレーキシューをリムにちゃんと押し当てて
もう片方の手でバナナ部を引っ張って金具をはずせばOkだけど
バナナ部を引く角度がポイントです。

お前らわかってないな。
さてはVブレーキしか使ったことのない若造だな？
Vブレーキのすばらしさは、引きの軽さと軽いタッチの割りに強力な制動力が得られる点さ！
引きの軽さとタッチだけならカンチのほうが優れているが利かせにくい。
Vは利く。とりあえず効く。
ロードのキャリパーは引きが重い。構造上しかたない。

一応、外し方の写真
http://www.chario.com/life/style/05_mente/05_mente_01.htm

そうですか？
-----------------金具
l
wire --------C=====□==========バナナ
l
-----------------金具
←※→

（※の長さ）／（レバー比）＜（シューの隙間）

でないと　どう考えても外れないのでは？？？
（等幅フォントでどうぞ　しかし恥ずかしいなこれ）

失敗。

i -----------------金具
i l
wire --------C=====□==========バナナ
i l
i -----------------金具
i ←※→

どうだ

もうやめた
要するにバナナの先端の外すときずらす部分、留め金〜先端のこと

i　　　　　　　　-----------------金具
i　　　　　　　　l
wire -------C=====□==========バナナ
i　　　　　　　　l
i　　　　　　　　-----------------金具
i　　　　　　←※→

等幅フォントでどうぞ
寝ます

今日前後のブレーキワイヤー交換したんですが、全然ブレーキが効かなくなりました(´･ω･`)
ちゃんとピーンとワイヤーを張り、説明書通りにやったんですが…自転車は普通のママチャリで、後ろはドラムブレーキです。
原因解る方いらっしゃいますか？アドバイスお願いします。

>>609
マジレスですが、本当に説明書通りにやったなら極端に効きが落ちることは無い。
文章理解力に乏しいと思われるのでここで聞いても無駄、
ブレーキは命にかかわるので自転車屋に行ったほうがいい。

その前にそんな質問でしっかりとした回答がでるとも思えない。

>>610
凄い日本語だなｗ

原因は609本人です。

グリスって何がいいですか？
高いのやら安いのやらいっぱいあるのですがお勧めがあれば教えてください

何に使いたいのかわからんがとりあえずデュラグリス買っとけ

>>613
マルチうざい

>>613
股間から出る白グリス超おすすめ

チャリが妊娠しちゃうよ

>>617
娘さんを僕にください

ベトついた手にブレーキクリーナーを一吹き
みんなやるよな？

>>609
ブレーキレバーは握らずにローラーブレーキ本体の金属のレバーを押しながら
ブレーキワイヤーをひっぱりつつネジを締めていく。
説明下手で悪いがやってけばわかるよ。

>>619
すげー冷たいよな

>>619
手荒れたよ。でも、やる。他に手軽な方法が思いつかないもの。

手が荒れる人には「メイク落し」。これです。

溶剤ぶっかけるよりはいいと思う。

手が油で真っ黒になってもハンドソープ軽くつけて
http://www.rakuten.ne.jp/gold/mock/01_001.html
これで手のしわに沿って洗い流すときれいに落ちる。
指紋の間まできれいになるし手も荒れないのでおすすめ。

ただ、スポンジがすごく汚くなるので1cm角くらいに切って使い捨てにしたほうがいい。

ｂｂの右ワンがどうしても外せないんでショップに任せようと思うんですが、ショップでも外せなかった経験の有るかたいます？

ＢＢ外せないときはフレーム炙ったりするんですか？

>>625
サイメンにいきなさい。

>>620サンクスです。一度やってみます。

>>626
そのつもりです。

>>625
つい先日コラムにステムが固着して苦労したんだが
ショップで対応できないほど固着が酷い場合は、自転車系の金属加工工場へ
依頼して（関西某店なら赤○さんところらしい）取り除いてもらうことになるそうな。
費用は私の場合15K〜20Kと言われました、なお取れなかった場合も料金は請求されます。

私は時間とお金を掛けたくなかったので、自分でステムの頭を切ってから
金鋸で3時間ほど掛けて二つ割にしました、で無事復活。

アルミなら思ったほど手間はかからないけどチタンだとまず素人には無理だろうね。
BBならリューター等で削り込んでいけばいつかは取れると思うけど
タップを潰さない様慎重にしないとね。

というわけでみなさん、固着を防ぐために
プレップやグリスはしっかり塗っておきましょうね。
定期的なメンテも忘れずに。

お姉さんからのお願いでした。

ﾎﾟｸﾁﾝのｺｶﾝもﾒﾝﾃおねがいしまつ

リアのスプロケに１２−２７を付けてます。
フロント2枚で、インナーとアウターでは、
微妙に変速がずれるんです。

インナーローで調整すると、アウターハイがイマイチ
逆もしかり、で中途半端な位置だとどっちつかずです。
どうしたもんでしょう？

>>632
なにがどう上手くいかないか書いてくれないと
回答のしようがない。
とりあえずシマノのマニュアル通りにやってみて。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/fd-mente.html
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/rd-mente.html
↑
アサヒのサイトだけどシマノのマニュアルのまま。

>>632
アウターローとインナートップは使わなくてもすむはず
(そうなる前にクランク側のギアを変えるべき)なので
アウターローとインナートップに変速しにくい、っていうのはある程度の点で妥協しないと
どんどん泥沼にはまっていくよｗ

言葉で表現するのは、難しいですね。
変速はできるんですが、位置が微妙みずれてるんです。
ダウンチューブのアジャスターで、インナー時とアウター時に
ワイヤー調整すると決まるんですが、フライトデッキがずれちゃって
困りものなんです。

フライトデッキの変速表示がおかしいということ？

>>624
それ使って洗車すると…とんでもないことになる

まさか塗装が禿げるとか

>>638
やりすぎれば剥げる
普通に洗っても見事にキズだらけになる

>>639
やろうと思ってた矢先でした。あぶねー

>>635
ああ、もう少し判りやすく書いて下さい。
フライトデッキがずれるって何ですか？
だいたい、フロントの変速がうまくいかないのか
リヤなのかもよくワカラン。

ロー側一枚消えて9段が8段になったりするんだろ

>>641
内容は、理解できるけど
変速はできると>>635で書いてるし
でも、アドバイスはない。スマソ

>>629
ありがとさん。
やっぱそれなりに掛かるんですね。

たいした自転車じゃないんだけど長く乗ってるし、そんなに悪いフレームじゃないんでパーツをグレードアップして長く乗りたいです。

>>634
アウターローとインナートップでずれてるんではなくて、
アウターとインナーで、どちらかで調整すると片方で
リアのスプロケが微妙にずれるんです。

>>641､636
フライトデッキは、>>642さんの書いてる通りです。
変速は、できるんです。ただ、リアの位置が微妙にづれて
カタカタ言うんです。

11-23の時は、気にならなかったので、12-27と言う
ワイドなギアを使うのが原因なんでしょうか？

>>645
シフトワイヤを少し緩める

>>645
> アウターとインナーで、どちらかで調整すると片方で
> リアのスプロケが微妙にずれるんです。

ごめん、キミは人になにかを伝えるのが著しく下手なようだ。
スプロケがずれる？　
スプロケのロックリングがゆるゆるでもなきゃ、んなこたぁあり得ない

> 11-23の時は、気にならなかったので、12-27と言う
> ワイドなギアを使うのが原因なんでしょうか？

あなたには16-27くらいがお似合いかも。

>>647

は、劣等感のかたまりキモオタｗ

>>647
ごめん、キミは人のなにかを理解するのが著しく下手なようだ。

クランク固定ボルトを足で踏んづけていると何処までも回り続ける件について

>>650
四角穴タイプか？
ほどほどにせんと割れるぞ。

>>647
スプロケがずれる事は、無いわなぁ。

>>635
>ダウンチューブのアジャスター

って書いてるから、ワイヤーの調整はしとるのやろう。
ＲＤの位置決めがうまくいかんのやろうなぁ。

16-27がお似合いかもしれんが、12-27を付けたいんだろう
アドバイスしてやれよ。

>>625
遅レスでスマン
雨ざらしになっていたクロモリフレームのＢＢが固着して外れなかった経験アリ
そのときはシマノの工具（ＵＮ−７４）の歯が（外れて欠けるのではなく）完全に砕け散りました。
このような状態だと、通常のショップはお手上げだと思います。
その後、一か八かホームセンターで購入した１０００円のカセットバーナーで炙った後に回したところあっさりと外れました。

ソフトストーン、でしたっけ、リムを磨いてシューの汚れを落とす道具。
あれって、初心者が気軽に使ってもリスクありませんか？

ラバー砥石
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/hozan/k141.html
便乗質問：砥粒粒度：#120の紙やすり買うのと、どう違う？

ブレーキワイヤーを交換したんですが、カンチブレーキが
かなり開いてます。シューとリムの間が7〜8mm程あります。
初期伸びをとって、ワイヤ調整ボルトを締めましたが、だめ
でした。調整はどうすればよいのでしょうか。

ワイヤを外して引っ張って固定し直せばいいだけじゃないのか

>>657
かなり引っ張って固定しましたが、変わりませんでした。

引いて駄目なら押してみろと言うだろ
とりあえず押してみろ

ホイールをリム、ハブ、スポークに分けることって簡単に
できますでしょうか。ニップル回しでゆるめっていったら
はずれるんでしょうか。どなたか教えてください。

>>658
キャリパーが閉じるように手で押さえてやるんだぞ
なんかそのまんまワイヤーだけ引っ張ってるっぽい

>>661
そうなんですか。キャリパー押さえながらワイヤー
固定するんですね。ありがとうございました。

>658
カンチブレーキなら、
ワイヤーを外して片方を軽く固定した後
もう片方をひっかけて、ブレーキレバーを引いて隙間を調整。
　軽く固定してたトコを強く締めて出来上がりです。

あ、遅かたのね(-_-;

>>660　ええ

>>656
インナーワイヤープライヤーと言う工具を使えば、
超簡単にセットできるよ。

フロントをアウターにリヤをトップにしたときにチェーンがフロントのガイドプレートに擦ってしまうんですが、どこを調整すればいいんでしょうか？

>>653
ありがとうございます。

やってみるかはわかりませんが、参考になりました。

>>667
ごく簡単に言うと、シフターにある調整ネジを（ワイヤー側から見て）
半時計方向に回す。
ただ、上記で解消しない場合、
・（FDの）取り付け位置や角度
・リミット設定
・ワイヤーの張り具合
など、総合的に見る必要がある。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/fd-mente.html
を参考にしてね。

>669ありがとうございます

Vブレーキにもキャリパーブレーキにも使えるフラットバー用の
ブレーキレバーはありますでしょうか？

http://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/avid/speeddial7.html
これだと使えそうな気がするのですが、どうでしょう？

逆に　フラットバー用のブレーキレバーで使えるminiVブレーキがテクトロとかで
あるよ。細いタイヤにつけるならアームが短いのでバランスが良い。

>>672
どうもです。
ちょうど、手元にTektro 926ALのminiVブレーキがあるので、
シマノのBL-R440と組み合わせてみます。

ネクサーブでV-カンチ切り替え可のレバーがあるよ
ちなみにおれの持ってるやつの型番はBL-T400

654 ：ツール・ド・名無しさん ：2005/04/10(日) 22:36:38
ソフトストーン、でしたっけ、リムを磨いてシューの汚れを落とす道具。
あれって、初心者が気軽に使ってもリスクありませんか？


655 ：ツール・ド・名無しさん ：2005/04/10(日) 23:19:17
ラバー砥石
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/hozan/k141.html
便乗質問：砥粒粒度：#120の紙やすり買うのと、どう違う？

シマノのPD-MX30ってペダルなんですけど
内部の部品を注文することはできるのでしょうか？

ペダルとクランクの間に出てる灰色のプラスチック製スリーブと
ゴムのOリングが劣化してﾔｳﾞｧそうなんですが
そこを交換すればまだまだ使えそうなので…

>>671です。
試しにTektro 926ALとBL-R440で組んでみたのですが、
レバーのタッチがグニョグニョでした・・・
もうちょっと調整してみて、ダメなら>>672さんや>>674さんの
やつを探してみることにします。

>>676
http://www.shimano-europe.com/cycling/phpimages/product/exp_view/PD_MX30_.E.pdf

>>677
現行モデルだとBL-C800だね。
http://cycle.shimano.co.jp/catalog/cycle/products/component.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441768860&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302032677&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181194&bmUID=1113284374119&bmLocale=ja

現在、フロントのチェーンリング小とリヤのスプロケ大にして（つまり
一番軽いギヤ）にして漕ぐと、プーリーがスプロケに接近しすぎて
いるのか、カカカカカと音がするようになってしまった。逆回しすると
チェーンが詰まりかける・・・
で、色々いじってみてるんですが、どうにもならず。
テンションアジャストボルトで離そうしても、結果は同じ。
ちょっと気になるのは、エンドのテンションアジャストボルトがかかる
場所が少し削れてしまっていて、あまりテンションアジャストボルトを
ひねった効果が出てないんじゃないかと思ったりもしてます。

で、それでテンション足らずにゆるゆるなら、チェーンを一コマ詰めるたら
どうだろうとか思っているんですが、チェーンもすでに二箇所ほど
コネクトピンでつなげてある状態なので、三箇所繋げるのも
どうかなあって感じで、切るのは思案中です。
もうフレームがだめなのか、チェーンを１コマ短くしてみればあるいは
ちょっとは改善するのか、色々考えてますが実行に移せないです。
一番手軽に実行できそうなチェーン一コマ詰めですが、何箇所も
継ぐと強度落ちるんでしたっけ？

とまあ色々考えてます。どうしたものか・・・・どういう調整をすれば
ベストなのか見当がつく方、何か良い方法があったらよろしくお願いします、、

>>680
チェーンは同じ場所を何度も繋ぎ直したりするとダメなんだよ。
同じ場所を2度やったりするのはNG
一度繋ぎ直したコネクトピンの位置は他のピンと形が違うので横からジーっと観察すればわかるはず。

>>681
あ、それは確認してやってます。
違う場所でならさして問題はないということでしょうか？
一応駆動に関わる部分なので、ちっと心配になってる程度で
やっちゃってもいいといえばいいんですが・・・

チェーン交換についてもちょっと考えてますが、今のチェーンにして
まだ１５００くらいしか走ってない気がするので、早いかなあと思ってはいます。

あまり継ぎ足し部分が多くなるとチェーン切れのトラブルの確率があがるかも。
ということのようですな。

まあ、９ｓチェーンでロードとかならあんまり心配することもないと思うけど。

あ、言い忘れました。
９ｓチェーンでMTBです。

２７００円のデュラチェーンを長く使うより、
１０００円の安いチェーンを倍のペースで交換していった方が良いと思うのは俺だけ？

>>680
　まず問題の根本原因をきちんと探ってみては？
・Rディレーラの最大歯数以上のスプロケ使ってないか。
・Bテンションボルトが利かない様なのは何故か。
（ディレーラー外してチェックした方が判り易い）

>>682
Bテンションを与えるバネ（エンドに取り付けるボルトが入る筒状の部分にバネが入ってる）が
外れてたり折れてたりすることがある。
前のギア板からチェーンはずした状態でリアディレイラーがブラブラしてたらダメ。
あるいは>>687さんが言うとおり、ディレイラーはずして確認すべし。

ブラケット体軸(>688)が錆付いてしまってることも多々ある。
とくに下位グレード（現行だとLX以下）はシールが甘いようで、
すると二昔前の横置きパラレログラムじゃない変速機みたいになっちまう。

調整がマズイだけじゃ？？
もしくはチェーンの長さが適正でない？

とりあえず書き逃げ

どうもです。
テンションボルトが効かない理由は、エンドのツメのところがテンションボルトの
ネジに削られてしまったかなんかで、ネジをまわしてもその削れたところを舐めるだけで、
押し上げる作用をしてない感じになってます。
画像を用意出来ればわかりやすいんですが。
いかんせん、フレームだけはもう十数年使ってるので、いろんなとこが
弱っちゃってます。

RDの最大端数以上のは使ってないですね。
RD-M952-SGSとXTの３４の奴です。

今考えているのは、チェーンの伸びによるテンションの不足で
ディレイラーのアームがスプロケに寄ってきちゃってるんじゃ
ないかっつう感じだけど、そういう事もあるんだろうか。

> テンションボルトが効かない理由は、エンドのツメのところがテンションボルトの
> ネジに削られてしまったかなんかで、ネジをまわしてもその削れたところを舐めるだけで、
> 押し上げる作用をしてない感じになってます。


ってことで、これが原因だと

>>690
一応、初期設定どおりに、前後最大にかけた時＋２コマでやっては
いるんですが、もしかしたら手違いを起こしてる可能性も捨てがたい。
調整に関しては、変速は別段問題なくシャキシャキです。
ただプーリーとスプロケがやたら近寄ってる状態。
その距離を離す調整が、テンションボルトなんですよね？

そだね

>>688
このばあいはその可能性は低いのでは？
バネがだめだったらプーリーが離れすぎになるきがする

>>686
個人的にデュラの方だなー。なぜかというと、デュラの方が
- 表面が銀色に加工されていてきれい＆汚れにくい(?）
- （プラシボかもしれんが）微妙に摩擦が小さいような気がする
- 店によってはもうちょい安い
確かにチェーンの性能差自体は価格差に比べてだいぶ小さいかもねー。
自分はデュラのを半年に一回ぐらい交換しているが、3ヶ月でチェーン交換というのは
さすがに短いと思うし、半年で1000〜2000円の差ならまあいいかと思ってる。

>>680
ディレイラーのL側調整ボルトが締めすぎで、無理をしてやっと
ローに入っているという状態だとそうなることがあるよ。
ローに入れる時シフトレバーがすこし重かったりしない？
ただ、L側調整ボルトを緩めるのは慎重に。
チェーンが内側に落ちると結構大変だから。

>>697
これには結構気を使いました（＾＾；
昔一度内側に落ちてえらいことになったので（笑
なので、ローにいれるときはカチっとすんなり行くようにはしてます。

とりあえず、明日チェーン買ってきて交換しようかとも思ってますが、
もしかしたらエンドのツメの磨耗のせいで、どうにもならん状態だったら
変えても一緒かなあとか思ってちょっと判断つけかねてます。

そーいやテンションボルト、アルミなのかめちゃ弱・・・ネジ頭が
潰れそう。ていうか半分潰れかけてる・・

ビスの当たるところに何か当てて（挟んで）みたら？
それで上手くいくならハンガー買えば良いじゃん。

質問です。
ロードでフロントがダブルの場合、RDのショートかミドルかを選択する
要素は、スプロケのキャパシティーと重さ以外にありますか？

>>700
とりあえず"すぷろけ"には"きゃぱしてぃー"なんて無いと思われます。

>>695
Bテンションのスプリングが切れたり外れたりすると
プーリー側のテンションスプリングのパワーでディレーラー全体が
前に持っていかれます。
Bテンションスプリングは後ろにディレイラーをはねあげようとするんだから
それが無くなったら前に行っちゃうのわかるでしょ？

友達が実際にやってるんよね。

>>700
前歯の差とスプロケの最大歯数
重さってなんやねん．．．

>>703
RDの重さっちゅうことでしょ

>>700
前がダブルでもトリプルでも最大最小歯数差（RDのキャパ）以外には関係ないと思うんだが
歯数差がミドルですむところをロングにする理由なんて予算がない(ミドルに買い換える金がない)の他に
あるとは思えん

>>705
キャパとしてはミディアムが必要でも
軽さを取ってショートケージを選択する手もある。
アウタートップ使おうとしてエンドが曲がったり
インナーローでチェーンテンションがなくなってサックしやすい危険性はあるけどね。

…あえて指摘しない

インナートップじゃないのか

メンテナンスをしているのですが、錆で困っています、
５−５６、錆び取りクリームなど試したのですが、細かいところ（チェーンなど）の錆が取りにくいので、
花咲かG みたいな液体錆び取りケミカルで、除去しようとかと思うのですが、他によい方法やおすすめケミカル、
いい除去方法などあったら教えてください

チェーンなら油差して乗ってれば自然と取れるだろ

>>707
あはははは
しまったぁ…OTZ

質問です　シマノデュアルコントロールレバー（XT)なんですが、フロントを2速として使う事って出来ますか？

>>712
出来るよ
ディレイラーが動かないように調整ビス締めればいい。

>>712
っていうかメンテナンススレで聞く質問じゃねぇよな
答えちゃったけどｗ

質問です。
ブレーキの事なんですが、片効きではないんですが、微妙に片方のブレーキが
先に効き、ほんの少しラグがあります。
ドライバーで調節しようとしたのですが、もうネジが入りきらない場所まで
きてるので調節できません。
どうしたらいいでしょうか？

その症状の事を片効きと言う

>>715
ネジが入りきらない→セッティングおかしいかバネがへたりきったか

当社お勧めの対処方法
・ブレーキを新調する

当社からのワンポイントアドバイス
・ブレーキの種類くらいかけや市ね

>>717
ﾜﾛｽＧＪ!

>>715
Vブレーキ？
ホイールのセンターは合ってるよね？
どんなタイプのブレーキかわからないけど、バネが見えてる奴なら手前にウリャって曲げたり・・・。
後は反対側のテンションを下げたり、
素直に交換とか・・・。

>>715は子猫によって質問されました。

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萌え〜