スピーカー自作・設計・計測などなど　23

自作スピーカーに関するスレッドです。
嵐も治まったようなのでローカルルールは解除します。
いろんな意見をどうぞ。

但し、空気は嫁よ。


前スレ
スピーカー自作・設計・計測などなど　22
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/pav/1199427028/

スピーカー自作・設計・計測などなど　21
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/pav/1195401715/
スピーカー自作・設計・計測などなど　20
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/pav/1187276640/
スピーカー自作・設計・計測などなど　19
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/pav/1179786842/
スピーカー自作・設計・計測などなど　18
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/pav/1172838526/
スピーカー自作・設計・計測などなど　17
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/pav/1164436674/
スピーカー自作・設計・計測などなど　16
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1154070183/
スピーカー自作・設計・計測などなど　15
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1146967107/
スピーカー自作・設計・計測などなど　14
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1141491004/
スピーカー自作・設計・計測などなど　13
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1137344476/
スピーカー自作・設計・計測などなど　12
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1130419304/
スピーカー自作・設計・計測などなど　11
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1120460360/
スピーカー自作・設計・計測などなど　10
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1112017847/
スピーカー自作・設計・計測などなど　9
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pav/1106147966/

>>1
独断で解除とかするなよ
橋田がまた喜んで蘊蓄垂れるだろ

いちおう前スレより引用

【ローカルルール】
ウンチク披露や決めつけ・主観の押しつけはスレが荒れるので止めましょう

ウンチク披露の例： バネと重りの例え話など（本人は物理則の説明と思いこんでいる）

20cmウーハーですが、これって2WAYで使えますか？

Eton 8-800/37HEX
ttp://www.audiophonics.fr/eton-800-hex-p-680.html?cPath=25_177_64

全く同じユニットではないと思いますが、Avalon EclipseやAvalon ARCUSなどで2WAYとして使われていたようです。
どうなんだろ？

実際にAVALONの2WAYスピーカーにはETON　8-800のOEM製品が使われているようだ

バスレフは吸音材なしか少なめで、密閉は多く入れると言っている人がいますが、
バスレフでも密閉でも、必ず吸音材を（ある程度以上）入れましょう。

市販品で、吸音材の入っていないスピーカーがありますか？
（平面バッフルなど、特殊な例を除く）
バスレフだろうと、密閉だろうと、必ず一定量の吸音材が入っています。
コーンは、前面と同じだけの量、後面にも音が出ています。
これを吸ってやらないと、音が濁ります。
音が死ぬんじゃないかという心配は、ギュウギュウに詰めなければ大丈夫です。

よく自作スピーカーで、音を殺さず、生かすために、吸音材は入れていないor最小限にしました、
というスピーカーがありますが、箱の中で音が野放図に反響して、こもった音がしています。
吸音材は、ちゃんと入れましょう。

これは　決めつけ・主観の押しつけ　ですか？

>これは　決めつけ・主観の押しつけ　ですか？

そうだよ。
ササキアコースティックスのガラス玉はクリアな音で鳴ってたな。

>>9
そういう小型ユニットで、球形になっているものは、吸音材無しでも、それなりに聴けますね。
ハーマンカードンの小型スピーカーも、吸音材無しでも、それなりに聴けました。

ちょっと訂正します。
（小型球形などを除く）普通のスピーカーでは、吸音材は必要です。

小型球形などは別として、メーカー製の普通の箱型スピーカーは、
必ず吸音材が入っています。

ユニットを取り外して、その穴に顔をつけて、ワーと声を出してみれば、
どれだけ中で音が反響しているかわかるでしょう。
そして、吸音材の必要性も。

8cm以下の小型フルレンジなどは、もともと中域以下のエネルギーが弱いので、
中で反響する量も減るのでしょう。

バスレフダクトにマイクを設置して、漏れてくる音を測定すればわかります。
中から、ものすごく（バスレフ共振以外の）音が漏れています。
前面と同じだけ、中にも音が放射されているから当然ですね。
これは吸音して弱めてやらないと、音がこもってしまいます。

ルーメンホワイトも吸音材は入ってないよと薀蓄たれときますね

吸音材入れるというのには賛同するけど
以前50Lぐらいの密閉作ってめい一杯入れたら
音が死んだように感じたから、全部とって使うようになった。
好みだから満足している。

>>13
並行面が少なければ、ある程度何とかなるようですね。
普通の箱型スピーカーは、吸音材は必要ですよ。


>>14
入れすぎなければいいんですよ。

>>5

どうなんだろ？多分いけるとおもうよ

前スレでスピーカー製作を考えていた工房ですが
板材を加工してくれるところを見つけたのですが
↓のところはどうでしょうか？
ttp://www.storio.co.jp/diy/index.htm
ここだと1万円以内で収まりそうです(MDFの場合)
ほかにもオススメの業者があればご教授お願いします

安いね。良いと思うよ。MDFは弱いから補強はキッチリ入れてね。

>>18
安いですよね
ホームセンターの値段と大して変わらないような気がします
補強はどのようなものを入れたらいれたらよいでしょうか？
また補強するのはいちばん面積が広い側面のみを補強するだけで大丈夫でしょうか？

まぁ小さいパーツはそんなに変形しないからね。
感覚で決めれば良いと思うよ。どこまでやれば良いっていう基準があるわけじゃないし。

箱が組みあがってからターミナルつけるにはどうしたらいい？

ID:szXfJXeD
「吸音材が要る」結論ありきの論法でキモい
なくても良い例を挙げられるといちいち特例として除外はおかしい罠
俺も吸音材は有った方がいいとは思うがケースバイケースだと思う
もとよりID:szXfJXeDのくどい説明自体が要らない

>>20
わかりました感覚でやってみます
あとお聞きしたいのですが皆さんはサランネットをつけてますか？

>>17
加工精度は大丈夫だろう。

個人的にはMDFは強度に劣るので、ラワン合板を勧めたい。
仕上げはMDFより一手間かかるが、小口の処理を考えたら
似たようなモノ。

補強は面積の大きな所が弱くなるので、そこに入れるのが基本だが
実は音に影響が一番でるのはフロントバッフルだ。
2枚重ねにしても良い位。
側面への補強の入れ方は、長岡鉄男氏のSP図面集が出ているから
立ち読みでもして参考にしてくれ。

>>22
実際、吸音材は要るから、問題はない。

>>21
ドリルで穴あけしまくってノコヤスリで広げるとか。
色々やり方はあるけど、付けられると思うよ。

>>24
バッフルの補強は角材の貼り付けくらいで良いんじゃないかな。
側面の補強を勧めたのは、ああいう形状だと補強の有無が低域特性に直結するからだよ。
忘れてたけど、MDFは内側も塗装した方が良さそうだね。湿気に弱いし。
しかし、接着前の塗装はマスキングが面倒だな。

>>26
そういうのが自作・設計・計測って言うんだろうな。モーエエワ！

グンモウ・シッタカ・ジーサン出ただっしゅ

グンモウシッタカジジイは2枚重ねのデメリットを分かっていないぴょん
FE127Eのフレームを眺めて考えると良いだっしゅ(^^)。

27だけど、グンモウシッタカジジイって何？
>2枚重ねのデメリットってナンジャイ？１枚も２枚もいってないびょん(^^)

グンモウシッタカジジイっていう人が居るだっしゅ。
キミのことじゃないんだぴょん。
余計なことは書かない方が良いだっしゅ(^^)。

何か訳分らんこと言うとるけど
>2枚重ねのデメリットってナンジャイ？これお前が言い出した「余計なこと」
だからな！

質問しっぱなしですいません
ちょっと図を描いてみました
側版を後から追加したほうが中に入れるよりも音の特性が変わりにくそうなのでこういう風にしてみました
ttp://blog-imgs-12.fc2.com/p/h/o/photoage/20080228185729.jpg

あと皆さんは鬼目ナットを使ってユニットを固定していますか？
それとも木ねじで直接しめていますか？
たびたびくだらない質問でごめんなさい

板厚を厚くするよりも、桟を入れた方がいいよ。
初めから板を入れればいいじゃん。

>>32
FE127Eのフレームを眺めて考えると良いだっしゅ(^^)。
考えないクズに進歩はないんだぴょん(^^)。

FE127Eってどこの何だ？電気機関車の形式でもねー氏な。一般名＝一般に通用
しない言葉を振り回したって何の意味もねーｗｗ。

>>33
例えば、断面が長方形の角材は、貼り付ける向きで剛性が変わる。
角材や板材を貼り付けるのと、角材で対面を繋ぐのは同じじゃない。
音圧が掛かるとどういう動きをするのか、少し考えてみるといい。
後から貼り付けるなら、初めから厚くすればいい。
それではムダが多いから、補強を入れようということだ。

>>36
質問者が出した設計図くらい読むといいんだぴょん
無能しゃんは会話するのも面倒だっしゅ(^^#)。

私の啓蒙が次第に行き届いてるみたいだっしゅ(^^)。

私の人徳とはいえありがたいことだぴょん<(^^)。

であであ〜(^^)/~~~。

>>37
ではこのように補強を入れてみようと思います
ttp://blog-imgs-12.fc2.com/m/a/n/mansay/20080228212939.jpg

んん、いいな。
補強を入れたところを節として振動しやすくなるわけだが、
逆に考えると入れる場所で固有音をコントロール出来るともいえる。
楽器だな。

おれは補強の棒の代わりに板を４０度ほど傾けて入れている
長手方向の定在波を消すために

>>42
魂柱か？
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%82%E6%9F%B1

俺なら角材を使って上から見て「日」になるように入れるな。

質問者がどれくらい自分で調べているのかちょっと解らないんだけど
本とかは見たんだろうか？
ネット上に情報は多数あるんだが、結構断片的で俯瞰して見れない。
まとまった形で見るには本の方が良いんだが・・・・。

>>43
よさげですか
一応これを暫定的な構成にしておきます

すいません
まだ本は見たことがありません
アキバが家から近いので書泉に行きたいのですが
テストが来週の月曜からなのでちょっと時間が無くて・・・
しかもアンプの製作も同時進行なので大変です

テストが終わったら本屋に行って知識を詰め込んでこようと思います

安価忘れてた・・・
二段落目からは
>>45
に向けた文です

>>44
それもいいですね

>>46
とりあえずテストに集中しなさい。
自作SPの話は終わってからだ。

都内在住なら木材確保・カットは東急ハンズでＯＫ。
材料が実際に見れるし、選べる。
加工精度も問題ない。
カット代とかちょっと高めだが、今回の規模のＳＰなら大きな差にはならないだろう。

あと、解らないことはコイズミ無線などの店員さんに聞くも良し。
ここで質問するにしてもある程度は自分で調べること。

あまり調べすぎて、頭でっかちになってもなんだな。
ある程度の基本を抑えたらとにかく造ってみてくれ。

最後に、ユニットは付属のもくネジ止めで良いよ。
鬼目ナットはより良いかも知れんが決定的な差は無い。
工作初心者のようだから、加工精度が必要なことはあまり勧めたく無いと言うのもあるが。

漏れ、田舎のホームセンターでもそんな加工精度悪かったりしないけどな。
まさかとは思うけど、鋸刃の切り代取ってる？
追い寸法の表示だと誤差がどんどん重乗するのはわかるよね。
合理的な板取や方向でも、仕上がり精度は変わるよ。

慣れてるシトは無意識にやってるだろうけど、
とにかくリカバリーし難い所へ誤差を出さない板取と箱の組み方をするしかない。

たとえばホムセンなんかでカットに使うパネルソーは刃の平行移動の精度だけはある程度確実なんで、
最初に切り代+アルファで一番外の辺を一つ切って、その面を基準に90度変えて同じようにもう一辺をカット。
そのまま並行する線を全てカット。複数要るパーツはこのとき長方形に切って数枚重ね、残りの辺を纏めてカット。

組み方も大きくて修正のし難い側板の断面をのりしろにしない。とか。
前後と天地の板は切るとき横方向を揃えて、側板で挟むようにする。断面見せたくないなら組んでから外から一枚追加。
そうすれば側板を修正しなきゃ穴が開くとか歪むとかいう事態は避けられる。

ホムセンはあかん、あかん、だめだろ。図面見せたらポカーンってしてたよ。
切り方説明したけど、理解できなかったようだ。舌鼓された。メンドクセーって顔して。
パネルソー貸せと言いたいが。。。所詮低学歴DQNがカットする係。
車に積めるようにスパーンと１、２箇所カットする脳しかできないようだ。
カットしてくれるとこネットで探すのが一番楽だが。こだわるなら、自分でカットする。俺こっちになった。
時間かかるけど楽しくてお勧め。

そうなんだよ。場所によっては"出来る"人が居て良いんだが、大半は小学生並の脳みそだからなぁ。
初めて作る人にホームセンターは勧められないよ。

スピカの自作なんちゃって空疎な「理論闘争」を繰り広げてるけどレベルは
所詮こんなもんだねｗｗ。

私の啓蒙がまだまだ足りてなくて申し訳ないだっしゅ(^^)。

余計なコメントを書くと誰が書いているかバレてしまうぴょん(^^)
恥ずかしいから止めた方が良いだっしゅ(^^)。

余計なコメントを書いているのダーレだ？

あー気分悪ｗ

>>51
話の内容はさもありなんだけど、舌鼓？
舌打ちじゃないのかと重箱の隅つついておきますね。

重箱の隅はおいしいんだっしゅ(^^)。

>>49
バイトの学生とがやってる所も少なくないからねえ。
冗談抜きに寸法誤差が１ミリ単位で有ったとかあちこちで話を聞いた。

ドイトみたいな工作中心のとこなら結構いけるかもしれないが、
インテリアと雑貨類が中心のホムセンはまずだめだと思った方が良いよ。

俺は同じホムセンで２回切ってもらったが２回で精度が違いすぎだった。
低姿勢の人は0.1mm精度だったのに、オオチャクなやつだと何と1.5mmも誤差があった。

ずっと名古屋の東急ハンズを使ってるが、誤差は1/4�o位か？
板を組み合わせると0.5�o位ずれることもあるが、自分じゃそんな精度も
出せないし、機械も作業場もありましぇ〜ん。

隅に角材貼り付けて、シーリングするのが確実だね。
まぁ、俺は面倒だから業者使うけど…

１�o程度の誤差をリカバリーできないのは、設計が悪いだろ。

スピカの自作なんちゃって鋸の切り口をそのまま継ぎ合わせてるみたい、木工
工作のレベルも所詮こんなもんだねｗｗ。

麻布オーディオって駄目だなー
４割のユニットが品切れでずっとほったらかしになっている。
入荷も滅多にしない。
イーディオ、アティックのようなちゃんとした正規代理店だと思っていたんだけどね。

>>65
俺は、ステレオ誌の自作大会に出てくるような、木工大会ではなく、
設計（T/Sパラメーター、音響理論）、電気回路技術（ネットワーク、波形合成）
を重視して、自作をしているので、木工や仕上げの綺麗さは高くはないが、
それが悪いとは思っていない。
オーディオって電気機器設計で、家具作りではないと思ってるから。

鋸の切り口をそのままつなぎ合わせたような「箱」は音響的「エンクロージャー」
にはならないよ。木工技術って見てくれの「家具作り」だけのものじゃはない。
よいスピーカーシステムの「エンクロージャー」作りにも必須なのだ。

>鋸の切り口をそのままつなぎ合わせたような「箱」は音響的「エンクロージャー」
>にはならないよ。

なるよ。
まさか手鋸だと思ってるんじゃないだろうな？
ハンズレベルの機械加工の板を合わせるってこと。
隙間はない。

隙間があいてたら駄目に決まっている。
バスレフや密閉は、隙間がない前提で設計するからな。

こう言うのが２ｃｈ的多くの自作オデオファンだねｗｗ。

１００t以上かけられるプレス機を使ってタイトボンドでつながないと、
そのままつなぎ合わせたような「箱」は音響的「エンクロージャー」
にはならないよ。

私がいくら啓蒙してあげても追いつかないだっしゅ(^^)。

>>72
いや、なるよ。
普通にハタガネで締めれば、殴っても蹴っても投げても壊れない箱になる。
隙間がなければね。

>>72
>１００t以上かけられるプレス機
箱がつぶれるがな・・・

どんな「箱」も音響的「エンクロージャー」にはならないよ

イモ継ぎなら誤差はカンナやヤスリで修正できる。
これに隈木かパテ等の目止めを加えれば、気密性は十分確保できると思うが。
今更ホゾ継ぎを習得しようとしたら、何十台のスピーカーを作る羽目になるやら・・・

精度の良い加工屋に出しゃ済む罠

カンナやヤスリ、隅木やパテ等で漏れが無くせるなら簡単だ。こんな事で上手く
行くなら、メーカーの既製品もみなこうするよ。どんな安物でもこんな工作は
してない。入隈、印籠、ホゾ組組子・・の高等技術を使っている。素人が何十台
作ってもこんな技術は簡単に習得できるものではない。だから、素人は木工も
含めて自作なんて安易に手を出すべきじゃないのだ。自らの拙劣な技術を棚に
上げて失敗の原因を他人やメーカーのせいにするのが落ちだから。

＞　メーカーの既製品もみなこうするよ。どんな安物でもこんな工作　　はしてない。入隈、印籠、ホゾ組組子

笑止。
メーカーでもよほど高級な製品でもない限り、
ここまで複雑な工法は取らない。


＞　自らの拙劣な技術を棚に
　上げて失敗の原因を他人やメーカーのせいにするのが落ちだから。

さらに笑止。ご指摘の内容が不明です。

出直してきなさい。


＞　　

流れぶった切ってすまん

オーラムのリボンてそんな良いですか？麻布で品切れコイズミに残り有りなんだが。
自分はFOSTEXのFT7RPの音が好きで自作によく使うんだが、これよりも断然いいの？

20cmウーハーですが、これって2WAYで使えますか？

Eton 8-800/37HEX
ttp://www.audiophonics.fr/eton-800-hex-p-680.html?cPath=25_177_64

全く同じユニットではないと思いますが、Avalon EclipseやAvalon ARCUSなどで2WAYとして使われていたようです。
どうなんだろ？

>>82
自分はEtonの7inchウーファーを3WAYに使っています。
8inchで2WAYでは分割振動域がかなり荒く、高次ネットワークでないと厳しいかと思いますよ。
8inch(20�p)ユニットだと大体500〜700Hzから分割振動です。

>>83
でもETON設計のKIT8.1は20ｃｍの8-800を低次で2WAYで使っていますよ。
http://www.madisound.com/eton8_1.html

20cmでも2WAYで使えるウーハーは数機種ありますが、殆どが分割振動域が1K以内になってしまうので
難しいのですね。

953 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2008/02/24(日) 19:54:36 ID:mMgufqW9
20cmウーハーですが、これって2WAYで使えますか？

Eton 8-800/37HEX
ttp://www.audiophonics.fr/eton-800-hex-p-680.html?cPath=25_177_64

全く同じユニットではないと思いますが、Avalon EclipseやAvalon ARCUSなどで2WAYとして使われていたようです。
どうなんだろ？

954 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sageJ] 投稿日：2008/02/24(日) 20:57:12 ID:qZLp6ktD
これをミッドに使う人は居ないんじゃないの？
ウーハーとして使えると思うよ。1.5k〜2kくらいで切れば良い。

958 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2008/02/25(月) 07:26:55 ID:5gcsGGFs
>>953
これは2WAYでも使えるよ。その代わりクロスは1.5〜2Kでね
そんな低いところまで使われるツィーターの選択に困る

実際にイートンのKITでもこのウーハーを使った2WAYがあるよ。1次でコイルは1.5ｍH
20ｃｍくらいのウーハータイプでもセンターキャップがボビンと同径でドームタイプのものは2ＷＡＹで使える

コピペにマジレス
カコワルイ

>>82

Eton 8-800/37HEX は2WAYでも使える数少ない20cmウーハーです。
ETON設計のKIT8.1はそのとてもよい見本ですね。
分割振動やピストン領域などあまり考えずに聴きながら作っていけばよいのです
しかし3WAYの場合とは違い中域の密度は薄れますね。

なあんだ自演か

また特徴的(笑)な文章の人がいるみたいだけど、
スキマ気にするよりも剛性気にした方が良いんじゃないかな(笑)
スイーツ(笑)

隙間が開いてたら、板同士が繋がってないんだから、剛性は低い。

で、誰かオーラムのリボン使ってる人いたら教えてﾁｮ

授業料の払い込みお願いするだっしゅ(^^)。

話は変わるけど中国産の薬で死者が相次いでいるだっしゅ(^^)。

中国産のスピーカーユニットも早急に安全性の確認が必要だと思うぴょん(^^)。

麻布オーディオしゃんとかはこれから大忙しだしゅね(^^)。

であであ〜(^^)/~~~。

>>90
上手い。と書いて欲しいのか？
嘘じゃないけど。
補強の角材を入れれば強度は問題無さそうだ。

構造は点で支えるか線状、面で補強するのが一般的、テトラ構造も良い
理想は球形らしいよ（笑）

ホムセンで切ったって、誤差のでない板取ちゃんとしてればいいんだよ。
たとえば、側板二枚とる場合に高さ方向の寸法が重要なら、その寸法で広く切断し
その板から幅方向の寸法で二枚切り出せば、高さ方向には誤差は出ようがない。
たぶんみんなそんなことはわかってるんだろうけど、経済的に材料とろうとして、
誤差の出やすい板取にしてしまうんだと思う。
残材は少々多く出ても、桟や補強材として使えるし、結局誤差のこと考えると経済的だと思う。

スピーカーの箱より家のほうが１０倍は重要
家にどれだけコストをかけられるか。
それからだ。

これからだ。
http://www.americanhome.co.jp/fnpa/index.html

ところーでオ舞らハコの気密テストやっとるのか？やっとるんならどんな方法で
やっとるのか？

102追加、オ舞らとは鋸の切断面をそのままくっつけて箱を作ってる奴らのことだ。

シッタカ・グンモウ・ジジイしゃんレス連発乙だっしゅ(^^)。

インピーダンスを測ればわかる。

気密テストだってよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
家かよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
シリコンコーキングでもやっとけ

間違いではないけど、これでどんな漏れでもみんな分るわけじゃない。それに、
どこから漏れているかもわからない。これが分らなければ手の施しようないよ。
それに２ｃｈでインピーダンスカーブを正確に取れる奴は殆どいない。「売り
言葉に買い言葉」的型に嵌まった正論を言うのもグンモウ・シッタカの一つ
だね。誰にでも出来る簡単・確実、な方法が問われてるんじゃないか？

>>106
これでお前さんたちの腕前は分った。隙間だらけの出来損ないで喜んでＯＫ。

分かったらさっさと消えるんだぴょん(^^)
スキマなんか出来ないから考えたことも無いだっしゅ(^^)

レベル低っ

>>82
Eton 8-800/37HEX は2WAYでも使える数少ない20cmウーハーです。
ETON設計のKIT8.1はそのとてもよい見本ですね。
分割振動やピストン領域などあまり考えずに聴きながら作っていけばよいのです
しかし3WAYの場合とは違い中域の密度は薄れますね。

>>111
>分割振動やピストン領域などあまり考えずに聴きながら作っていけばよいのです
そーですか。貴重なご意見として賜っておきますが、こう言うのがどこまで我々
「下々」にまで広く理解されるか「ご意見」を賜りたいところデース。お断りして
おきますが『Eton8-800/37HEX』とかの「いい悪い」の質問じゃありませんよ。

>>112
意味わかんないよ
オーディオなんて別に聴いてよければそれが一番じゃないのか
特性よくても実際に聞いてみると全くダメなのも多いし
しかし聴きながら調整するのは測定しながらと違って相当苦労することになるが

単に「特性の良い音が駄目な糞耳」か「測定が下手」なだけ。
高説より作例でも挙げてみれば？
作例を見ればキミがどの程度のレベルなのか一目瞭然だから。

特性とは、周波数特性を指しているならば、十分ありえる。
周波数特性が良くても、音が悪いことは不思議じゃないからな。
例えば、振動板にダンプ材を多くして、共振を抑えているコーンがあったとする。
周波数特性の暴れは減るが、音の軽さは失われる。

>オーディオなんて別に聴いてよければそれが一番じゃないのか
ご意見承りました。「一番」であるか「ビリ」であるか、それは各人各様
ですよね？特性と聴感との関係、それに聴きながら調整するとかなんとかも
全然言ってませんし訊いてませんけど。一体ドナタのどんな質問へのお答え
ですか？？

>>116
おまえの意味不明な質問にすごく判り易く答えてあげたのよ
感謝しなさいよ

>>117
意味不明な質問とかにどうして「すごく判り易く答えた」のか不思議ですね！
>>112は質問なんかしてませんよ。ご意見をお聞きしたのですよ。>>116での
「質問」は「一体ドナタのどんな質問へのお答えですか？？」ですよ。

>>117
意味不明な質問とかにどうして「すごく判り易く答えた」のか不思議ですね！
>>112は質問なんかしてませんよ。ご意見をお聞きしたのですよ。>>116での
「質問」は「一体ドナタのどんな質問へのお答えですか？？」ですよ。

ダブルの書き込み失礼、他意はない、許されよ。

いくら必死でも、2連投はw

>>119
おまえさん何して欲しいの？
ご意見なら皆さんお答えになってるだろ
必死過ぎるわ！

かまってくんなんだぴょん(^^)。

必死なんてこと無いけど「皆さん」のではなく「あなた」の「ご意見」を
訊きたかっただけ。あなたにお聞きしたいご意見とは>>112を見てください。

「意味不明な質問」にどうして「すごく判り易く」答えられるのかも不思議で
すね！こう言うの精神分裂病って言うのでしたっけ？ワタス必死じゃないから
もう答えてくれなくて結構ですけど・・。

＞むーぱぱ

お前ウザイヨ。

＞むーぱぱ

お前ウザイヨ。

＞むーぱぱ

お前ウザイよ

分割振動でf特がガタガタになることはあっても、音色は悪くならないだっしゅ(^^)

そんなことはないだっしゅ(^^)。

そんなことはないだっしゅ(^^)。

その文章一日一回以上書き込まれると、気分悪いわ。

>>132
気にしないことをお勧めする

>>132
そんなことあるだっしゅ(^^)。

>>130
本当は悪くなるけど、知覚しやすいかどうかは
ダイアフラムの特性によるんだぴょん(^^)。

まだまだ私の啓蒙がたりないみたいだぴょん(^^)。

20ｃｍウーハーで2ＷＡＹで使えるユニットってありますか？
まぁ1.5〜2.5Khzくらいでクロスさせたいな

>>136
前スレの終盤から何度も何度も同じこと聞いてるみたいだけど
何で18cmではなく20cmにこだわるのか
理由をきちんと書かないと有意な答えは得られないよ

そうじゃなくてただの壊れたテープレコーダかな？

バックロード２つ作りました
最初なので小型にして8cm Tangband W3-583SAで、カインのHA-1Aにつなぎました。
コイズミに並べてあるハセヒロのとの比較では、「まあこんなもんなのかな？」
のレベル。
ちなみに塗装はメチャクチャのどろ沼だったので、悔しくて２作目製作。

今度は12cm FOSTEX FE-126Eでやや大きめのエンクロージャー。
鎌ベイアンプを買って、ＰＣで聞いてます。
音はいまいち。低音が出ません。設計がいい加減だからと思うけど。
塗装はまたも玉砕。鏡面を目指しましたがこんなに難しいとは...

もう、あきらめました。トホホです

バックロード止めて逆ホーンにして使えば？
っていうか初自作でバックロードのオリジナル作る人って居るんだね。

壊れたスピーカをもらいうけたので、ユニット交換して自分で使ってみようかと考えています。
モノはSONYのSS-V11AVっていうやつで、ググってもおそろしく情報がありません。
裏に書いてあるインピは６Ω、出力は35W(NOM)、70W（MAX）
３WAYです。

低音がおそろしく出ない感じなのでウーファだけ取り替えになるかと思われるのですが、
取り外したところ、SONY 1-503-454-11 と表記があり(ググってもヒットせず)、6Ω70W(MAX)と表記がありました。16cm。

同等品を探しているのですが、なにかないでしょうか。
ていうかそもそもこれは本当にウーファなのか……。

のこりの２コですが、
スコーカっぽいのが SONY 457-11 ６Ω 3W、
ツイータっぽいのは取り外せない(表面に金属の板が１枚見えてるだけ／錆びてる)

>140
まさか「釣り」ではあるめーな？先ずはテスターでウーファーのDC抵抗を計り、
５Ω程度あるか確認すれ。これで異常があればウーファーユニットの故障の
可能性大。次にそして、テスターすらも持ってないなら、ＮＷをキャンセル＝
ウーファーとアンプを直結にしてラジカセ並みの音が出るかどうか試せ。出れば
ウーファーユニットの故障じゃない。もしこれでウーファーユニットの故障が
確認されたら、箱の「穴」の口径に合った物を有名メーカ例えば、フォス、パイ
松下・・から選べば問題ない。先ずは騙されたと思ってウーファーユニットの
故障であるかどうか確認することだ。こう言うやり方に碌でもないイチャモンを
付ける無知蒙昧の不逞の輩が出るだろうが先ずは原因究明が最優先だよ。先ずは
雑音に惑わされずにウーファーユニットが悪いのかどうか確認すれ！

>>140
http://www.audioidiots.com/merk.apparaat.php?apparaatID=836
これの右から２つ目？

箱は密閉だろうか、バスレフだろうか。

>>141
レスありがとうございます。
ユニット単品で鳴らしたら一応音はでました。
間にイコライザをかませて低音部を上たり、プレイヤーやアンプのトーンコントロールでMAX付近まで低音を持ち上げると
それなりの音になる感じです。ユニットの劣化とかそういうのですかね……。

>>142
あ、これっぽいです。でももらいうけたのはツイータの見た目がコーンじゃなくて金属板一枚……

ついに自作派向けのアンプがｷﾀ━━━( ´∀`)･ω･) ﾟДﾟ)･∀･)￣ｰ￣)´_ゝ`)-_-)=ﾟωﾟ)ﾉﾖｫｶﾅ？━━━!!!!
http://www.avcat.jp/event/2008/avfesta/lras/9.jpg
これでネットワーク作成から開放される？

別に、今までもチャンデバ使えば同じこと。

さて気になるお値段なんですが・・・

FIRじゃないけどいいんだしゅか?(^^)。

バッフルステップも補正できないけどいいのかぴょん(^^)。

それでいい凡人には買ってほしいだっしゅ(^^)。

であであ〜(^^)/~~~。

つか、どの周波数で、何octで切るかだけを選択できるIIRチャンデバだから、
そんなの大してありがたくない。
肩特性や周波数を個別に設定とか、タイムアライメントを揃えるとかができない。

パッシブフィルタと等価だろ
まぁ安ければ良いかもしれん

シンプルに越したことは無いよな、普通

まあ問題は値段だね。ベリンガとか安いチャンデバあるし、ラステームには
がんばってホスイ。

擦れ違い、【マルチ】チャンデバpart2へ池。

確かに値段次第だな。
箔コイルとかそれなりのコンデンサとか結構値が張るから
パッシブ作る時のカット＆トライに使えそう。

擦れ違い、ネットワークが上質なスピーカーに逝け

デジアンは高域特性悪いからなぁ
チャンデバ積んでもあんまりマルチには使いたくない希ガス

リボンやプリントコイル系のユニットに使うとすぐ分かるな。

>デジアンは高域特性悪いからなぁ
例のマルチコピペ野郎か？ｗ

高域特性悪い？D級アンプの周波数応答のこと？
LPF入れて復調するから、可聴帯域外の高周波を切るのは当たり前なんだが？
むしろ切れないほうが問題。出力波形見てみたら、見たくないものがウジャウジャと…

入れなきゃいけないものによって、高域がロールオフされて、可聴領域まで影響していると主張しているようだ。

PARC Audioの8cm買ってきた。
これはダメダメだわ。
どうしよう・・・

なればこそ、あんたの腕の見せ所だ

test

>>161
周波数特性ではなく聴感の問題。
シンバルとかのサステイン部分なんかを聴けば分かる。

>>166
…｢高域特性｣の話をしているんじゃなかったのか？
おまえさんの心理状態に興味はない。

特性と聞いて機械測定しか思いつかないバカが一匹

計測もせずに特性がわかる驚異の人体（笑）

測ったこともないなら、格好つけて｢特性｣とか言わなきゃいいのに…

まったくだっしゅ(^^)。

ちょっと教えてほしいのですが、自作関係のHPを見ると
周波数の特性を計測してグラフで乗せてますね。

これって、素人でもPCとマイクがあればフリーソフトでできるんでしょうか。
かっこいいからやってみたいんですが参考になるページおしえてください。

http://www.gem.hi-ho.ne.jp/katsu-san/audio/Speaker/Speaker_Workshop.html
http://www.daredevil.cn/sw/speakerws.html
ほい。

>>172
ありがとうございます。かなりいいかんじですね。チャレンジ
してみます！

>>173
どんな器械を使っても「データー」は必ず得られますが、それを評価出来る能力
が要求されます。ＰＣとマイクがあれば・・・と簡単そうに言う人も居ますが、
マイクの位置をちょっと変えただけでもデーターはコロコロ変わります。これを
どう読むか？そして次のステップ＝改善にどう生かすかが大切なのです。この
能力がおありなら即刻お初めになることです。でも大変失礼ながらこの能力を
お持ちでないなら、ただ混乱あるのみですから、絶対に手を出すべきではあり
ません。

ニス塗りのエンクロージャーを貰ったんで、上塗りしたいんですが、
ラッカー塗料ならニスを剥がさなくても大丈夫でしょうか？

材質はシナ合板です。

>>174
手を出すべきじゃないって・・・
万事経験だと思う。大いにやるべきでしょ。

ただ実音と測定値の関係は、実物と写真の関係に似てるね。
どちらもとり方次第でかなり変化するもの。
オレ的には「測定なんてこんなものか」と思うようになった。
結局測定値はほんの目安というか、参考資料。

ヒアリングではいまいちだけど測定ではフラットなのと、
ヒアリングでは抜群の音だけど測定値結果はいびつという場合とで、
どちらを取るかといったら断然後者でしょ。
測定フラットだからこれがいい音なんだ、では本末転倒。

>>177
データーを読む能力のない人が落ちる典型的な例、このような能力のない人々
は単に混乱のみを惹起させるだけなので「測定」などには絶対に足を踏み入れ
てはならない「聖域」なのです。

「かっこいい」くらいしか考えて無いならやるだけ時間と金の無駄。
リンクを辿っていけば出てくるspeaker workshopの解説を一通り読んで
みるくらいの熱心さがあれば「聖域」でもなんでもない。

>>163
バスレフのアラインメントは結構難しいユニットだと思う。
とりあえずメーカー推奨値で行くか、3�g密閉くらいが良いんじゃないか？

>>180
speaker workshop　とやらの解説を一通り読んでも、こんな程度かい？

読んでも無いし、この程度さｗ

ガバッツとパンツ脱ぎ捨て素っ裸になっても「ソチン」じゃ見苦しい。早く
薄汚れたシミだらけパンツ穿くか消えうせるかしろよ。

>>178
いや、>>177はあながち間違いではない。
>>177が言う測定結果とは、音圧周波数特性を指すならば、
>>177の言うことは、あながち間違いではなく、十分ありえること。

あるユニットがあったとする。
そのユニットは中音域に暴れがあったとする。
コーン表面にダンプ材を塗りたくったら、ダンプされて暴れは減ったが、
音が鈍くなって、これは駄目だと判断したとする。
この場合、駄目なのはフラットの方という事になる。
もちろん、暴れは少ない方がいいが、ここで言っているのは、
とにかくフラットだと良いかどうかが論点。
駄目な場合も有るということ。

日本語でおｋ

>>163 これのこと？
ttp://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/pdf/parc_audio/DCU-F101W.pdf
手元で計算してみたら、なるほど使いにくいユニットだわ(w
箱の容量は8〜10リットル、バスレフにするならFb=44Hzでどうかな？
8Lだとポートは3φ×25.19cm×2本か5φ×34.37cm×1本で。
迷うようなら、裸で使うとか(w

.xx cmと書く意味はあるのか
と

　ミッドに使った方がいいんじゃね？　見る限り

ゴムエッジなら密閉箱、と勝手に決め付けてる俺

低域が安物のカー用ウーファーみたいなのが残念でならない。
管楽器は絶望的だけど、ソロの弦の響きは面白いね。
ただし、交響曲なんかの弦は解像度が足らずまったく太刀打ちできない。
なんというか、とてつもなく癖のある奴だ。
ウッドコーンということだけに反応するなら、ビクターの方を薦めておく。
明らかに質が違いすぐるｗｗｗ

密閉だと低域が寂しい…　ウーファ付ければ済む話だけど。

↑PARC AUDIOの8cmと10cmのことな

2月の後半にこのスレにいろいろと質問させてもらった工房です
テストが終わってひと段落着いたので
スピーカー製作のためにパーツをそろえました
今日はドイト(後楽園店）で木を切ってもらいました
15mmと18mmでは400円しか値段が変わらなかったので
18mmにしました
家に持ち帰るのがめっちゃ大変でした・・・
全部で20kgもありました
密度を調べてみたら0.74g/cm3ありました
これって高い方ですよね？
値段は900*910を二枚買って4360円でした
それで加工は1700円
初めてなんで相場はよくわからないけど
こんなもんだろう・・・
加工も良くできているとおもいます

あとコイズミ無線の人に聞いたら
18mmで14リッターなら補強は入れないでも問題ないと言ってましたが皆さんはどう思いますか？
別にコイズミ無線の方を信じていないわけではないのですが
より多くの意見を聞けた方が失敗を予防することができるので
自分的には補強を入れるのが面倒なのでやりたくは無いのですが
設計は以前のものより少し小型化しました
ttp://blog-imgs-19.fc2.com/p/h/o/photoage/20080311223946.jpg

長々と書いてすいませんでした

>>193
12cmだし、補強が無くても問題ないよと思います。
ポートと後ろの板の間が5cmしかないので、
おそらくfdが計算より少し低くなると思いますが、問題ないでしょうけど。

おとなしめだけど長く付き合う価値のあるユニットだよ、がんばれ

>>194
補強なしでやってみます

>>195
そうなんですか
初号機だし大事に使っていきます


じゃぁ明日からビスとボンド使って製作始めます
一応スレタイに沿って出来上がったら
レビューをしてみたいと思います
といっても自分はアンプも今回作る予定なのでそっちもうまくできるかどうかが問題なんですけどね
ちなみに自宅にはPCスピーカー（アンプ内臓のもの）しかないので
ほかのピュアオーディオと比べることができないので
まったく当てにならないと思いますけど

>>196
奇遇ですね
私も月曜日に後楽園ドイトで穴あけとカットしてもらいました。
あそこの加工は精度がいいね。がんばってつくってください。

俺だったら補強は入れるけど、元から低音が出ないからそんなに変にはならんかな。
ビスは使わない方が良いかもよ。工作が得意ってんなら良いが、
色々と失敗しそうな気がする。
MDFは強度無いので気をつけて。

定期的に現れるよね。MDF避難厨。

自分の気に入らない意見を言う者には、とりあえず「〜厨」とつければ、自分が優位に立ったような錯覚を味わえ
なおかつ、自説の正当化にも成功したと満足する。

>>198
ためしにヘッドフォンスタンドを作ったけど
ドリルもしっかり垂直に入れられたし（フリーハンド）
ビスもしっかりとめられたので
本番も問題ないと思います

MDFって賛否両論みたいですね
自分で触った感じだとドイトにおいてあった中では
MDFがいちばん重くてカチカチな感じがしたんだけどなぁ・・・

そういえば東急ハンズでそろそろMDF値上がり

>>201
弱い部分があったほうが、鳴りっぷりが良くなるというし、
出来上がってから、厚塗りして鳴りを抑えるとかもできるし、
12cmフルレンジだから問題ないでしょう。
それよりバスレフの風きり音が気になるかも。

ホムセンだとスカスカのベニア多いからね
まだOSBの方がマシな音するよ
それにしてもMDFまた値上がりすんのかよ・・・

>いちばん重くてカチカチ
密度は高いかもしれんが、木材を粉砕して接着剤でプレス成型するわけだから、
強度的にはあまり高くない。異方性がほぼ消えるという面では設計通りの音は出し易い。
ビス止めの際も、あまり端にやるとボロッと欠けてしまうことがある。
これはMDFの品質にもよると思う。
設計し易くて音が良いのはMDFと思うけど、それなりに配慮が必要ということね。

バスレフポートのノイズ対策だが、ポートの角を丸めておくと殆ど出ないよ。
俺は内側・外側のポート開口にRを付けている。
面取りで若干ポートが短くなるが、図面を見る限りは問題ない。

普通に作れば、風切り音なんて出ないよ。
小さすぎたりすると駄目だが。

音というか空気圧が吹き出てくるよね。

MDFにユニット固定する時ナットは何使ってる？
鬼目ナットはすぐに穴が広がって舐めるし
爪つきナットは爪が表面えぐって舐めるし

そのMDF柔らかすぎるぞ。
まあ、対策としては、裏に別の板を接着すればいい。

>>209
俺は鬼目ナットのＢタイプをバッフルの裏から圧入してる。

ttp://neji.web.infoseek.co.jp/on2.htm

爪ツキみたいにツバの部分の径が大きくないから
加工の際に削る必要もあんまりないし、ユニット固定くらいなら
ツバの径の小ささも問題ないよ。

>>207
ポート面積が小さくてウーハーの径が大きいと出る。
たかが12cmじゃ気にすることはない。どうせ振幅取れないユニットだから。

>>210
それが一番簡単だけどユニットから出る背圧を妨げそうでもったいない
>>211
これBタイプっていうのか
今まで鍛造でつくられたようなタイプのやつしか使った事無かった
今度使ってみます

>ユニットから出る背圧を妨げそう

しょうがないな。
なら、ナットの部分だけ貼ったら。

なあ……古いスピーカを開けてみたらウーファとツイータが間に何も挟まず並列につながってたんだけど……
間にネットワークかましたら音よくなるかな

>>215
それまさか三菱の2S-305じゃあ・・・？

2S-305だって、コンデンサは入ってる。ｗ

コイルもコンデンサもないとは珍しい。
ネットワーク入れたらふつう鮮度が落ちる。
バランスがよくなる可能性はあるけど・・・まあ、やってみればいいじゃん。

以前ユニットにデッドマスを取り付けると音が良くなるが箱にデッドマスを付けても良くならないといってる人と
箱に付けてもデッドマスの効果はあるといってる人が議論してましたが
デッドマスは箱ではダメという人はかなり経験からそういう事を言ってるようで
箱でもいいという人は箱とユニットは一体化してるから
物理的に同じはずという推論からでしたが
結局ユニットとバッフルは一見結合して一体化してるように見えても
ネジと木の間は物理的に全然結合してなくて隙間だらけでフラフラになっていて
実は物理的に見て箱とはユニットは繋がってないから
箱にデッドマスを付けてもユニットには全く効果が現れないので
それが経験からデッドマスは箱では無意味でユニットに付けなければならないと言ってる人は
その事を言ってるのじゃないでしょうか
ユニットへのデッドマスは接着剤で強力に結合しているので物理的に一体となっているので
デッドマスとしての効果が現れるけど
箱へデッドマスを付けても実はユニットとネジとバッフルはミクロな物理的には
全然結合してなくてフラフラ状態なので意味が無いのじゃないでしょうか

日本語でおｋだっしゅ(^^)。

ハコに応力が掛かるからダメってことだろう。
厳密に言えばそうなんだが、それが音に影響するかどうかは知らん。
例えば、クルマのクランクシャフトなんかもバランサの位置で
クランクとかメタルに対する負荷が変わってくるからな。当然のことだが。

応力の問題はまた別の問題でこの件とは関係無いです
ネジでユニットとバッフルを締め付けたくらいでは
ミクロな物理的観点から言ってユニットとバッフルは全然結合してなくて
両者の間は隙間だらけでグラグラ状態で実は全然一体化してないと思われます
だからいくらデッドマスを箱に付けてもユニットには全く効果が及ばないのだと思います
経験からユニットへのデッドマスは効果絶大だけど
箱へのデッドマスは意味が無いと言ってる人の経験した現象は
そういう物理現象を意味しているのだと思います
だからもしユニットをバッフルに強力な接着剤でくっ付けたら
物理的にもユニットとバッフル・箱が一体化するので
そうしたら箱へのデッドマスがユニットへも効果を出してくるはずです
ユニットへ直接デッドマスを付けたのと同じ効果になるはずだからです

>もしユニットをバッフルに強力な接着剤でくっ付けたら
>物理的にもユニットとバッフル・箱が一体化するので

じゃあやってみれば？

もしもしｗ

接着剤(笑)

ID:9i2jpCUG

取りあえず読みにくい。句読点と改行なんとかしれw

読まないからどうでもいいよ

私にも脳みそあるよまで読んだだっしゅ(^^)。

箱自体の振動を抑えられるから、ちゃんと効果はある。
長岡鉄男がやっていた。
箱の上に鉛インゴットを。

箱にでも効果はあるんだろうけどユニットに直接のほうがガッツリ効くね。

鉄岡長男しゃんの箱じゃあ効果があってもおかしくないだっしゅ(^^)。

ユニウェーブの高橋なんとかがユニウェーブ始める前にラ技でユニットに鉛付ける記事書いてた。
測定してみて効果はあるって結論付けてたような。

箱がデッドマスになるなんてアホな理論唱えてる奴は
自分の今の構成が最高と信じて疑わない橋田だけだろ

>>228
それは箱の振動に対してのデッドマス効果であって
ユニットに対しては直接のデッドマス効果にはなっていないはずです
経験者によるとユニットへの直接のデッドマスと箱へのデッドマスでは全然効き目が違うらしいです
箱とユニットはネジ止め程度では一体的に結合してるとは全然言えなく
いわばネジがバッフルの穴の溝に引っ掛かってユニットがそのネジにぶら下がってるだけの状態だとしても
箱とユニットは軽く接触しているのでやっぱり箱の振動はユニットへも伝わってしまうから
箱の振動を抑える箱へのデッドマスはそれなりの効果があると思われます
しかし効果は物凄く薄いです
逆にデッドマスをユニットに付ける事は振動板への直接のデッドマス効果だけではなく
箱から伝わってくる箱の振動に対するユニット側のデッドマス効果になって
箱からの振動がユニットに伝わり難くなるので一石二鳥かもしれないです
つまりユニットを重くする事によって接触している箱の振動がユニットへ伝わり難くなると思われるからです

だから言っているだろう。
箱へのデッドマスは、箱の振動を抑えると。

一体どこをどう見るとpiyoがhasidaさんになるんだ？

箱が完全に剛体なら、どこに重りをつけてもいいんだろうけど、
実際は、箱自体も変形しながら振動するからねぇ。
メーカーがFEMで筐体の振動解析とかやってるのを見た事あるでしょ。

>>236
そうだよ。
だけど 9i2jpCUG = rQjwDmf7
は関係ないと言っているｗ

箱の変形とか関係無いです
ネジ止めではユニットとバッフルは全然結合してないで
箱がどうなろうと箱はユニットへのデッドマスにはならないからです
バッフルの木の中にネジがねじ込まれている状態というのは
いわばバスレフの穴に指が突っ込まれているのと同じ状態だから
ハッキリ言ってバッフルとネジは全然結合してないといえます
実際ネジをねじれば何の抵抗も無くスルスルと回転してネジが抜けてしまうので
ミクロな物理レベルでは全く結合してないフラフラ状態だといえます
そしてユニットはユニットの穴を通ったネジにただぶら下がってるだけのような状態でしかないので
つまりバッフルとネジとユニットの3つの物体はお互いに全く結合してないグラグラ状態といえます
だから箱へのデッドマスはユニットへは直接は何の影響も与える事はできないです
箱へのデッドマスがユニットへのデッドマスとイコールになるには
バッフルとユニットを強力な接着剤で接着して一体化させた時のみです
ユニットのバッフルへのネジ止めだけではユニットはネジにぶら下がってるだけで
しかもそのネジはバッフルの穴に入ってるだけで実はネジもユルユルです
日常的な感覚だとネジ止めは固定されて結合してる状態と感じられるけど
0.1mmレベルの振動版の振動が1秒間に数千回レベルで起こる事に対して
ネジ止めによるユニットとバッフルとネジのグラグラや隙間は大きすぎて
またく結合してない状態といえるのです

>いわばバスレフの穴に指が突っ込まれているのと同じ状態だから
>ハッキリ言ってバッフルとネジは全然結合してないといえます

ということは、ユニットのお尻、マグネット部分に手を当てて、
バッフルをハンマーで叩いても、手には何も感じないという事か。
逆に、バッフルに手を当てて、ユニットを叩いても同じことだけど。

もうそろそろつまんねーから終わりにしよう

>箱へのデッドマスがユニットへのデッドマスとイコールになるには

接着剤使ったらなるのか、へーえ
そりゃ凄い
ノーベル賞モノだ。

>実際ネジをねじれば何の抵抗も無くスルスルと回転してネジが抜けてしまうので
>ミクロな物理レベルでは全く結合してないフラフラ状態だといえます

ここが猛烈にｳｹﾀ

まぁそれはともかく、例えばM4のネジ山に対して、0.1mmの振動だったら、
十分に振幅は大きいと思うけど。

M5 SUS304を8本、3N･mで締めてるけど、圧着力は十分だと思うなぁ。

デッドマスは、ボイスコイルの真後ろにつけないと、効果薄いよ。
ユニットのフレームにしても剛体とは程遠いし。

うん。
だから、金属アングルでマグネットを押さえつければ、
剛体に近づく＝キャビがデッドマスになる　ってことね。

話の途中で申し訳ないのですが、トゥィターの低音域をスロープさせる際に使用するコイルで、オススメなモノがありましたらご教授下さい。
スレ違いなら誘導お願いします。

コイルなんか構造が同じなら同じだろう
オススメもクソもない
FostexのLSでも買えば？

>>245
ＴＷのローカットに使うコイルってパラレルに入るから、直列に入るよりは影響は少ない。
それに値も小さいから特に高級なのはいらないんじゃ無いか？
フォスのコイルで良いだろう。
標準的で特に欠点は無いよ。

ところで直列に入るコンデンサは決めているから、コイルの銘柄を質問したのかな？

>直列に入るよりは影響は少ない。

ウーハーじゃなければ、直列と並列で電気的な有利不利の違いは無い。
ただのイメージだろう。
直列の方が影響が大きそうという。

キャンセリングマグネットって、ドーナツ型じゃないとダメなの？
円形（穴無し）じゃだめ？

ポールピースどうすんだよ

レスありがとうございます。
コンデンサはフォステクスかソーレンを考えています。
ﾄﾘﾃｯｸも気になります。
とりあえし安いフィルムコンデンサで数字合わせをして様子をみています。
ハードロックをギィンギィンバリバリドゥ〜ンドゥ〜ン鳴らしたいのですが、オススメコンデンサメーカーってあります？

コンデンサスレにも書いてあったし、俺自身使ってみたが、
ソーレンはTWに直列に使うとハイ落ちしてダメだった。
ジャズ中心に聞いてるが白ムンドルフで満足している。

ソーレン、ハイ落ちって程でも無いけど艶消しみたいなイメージだったよ（特に薦めない）
フォスのCS？（青くてリード硬い）はムンド白よりは自然
ムンド白は悪くないけど若干硬めの癖が判ってくるとそれが常に気になってしょうがない
かといって最高級の黒いのは特徴無くてソレンがマシになった程度
ASCは今更感が有るけど特に問題無し
クリアリーキャップ（青い奴）は海外のコンデンサー比較で評価高かったから買ってみた
何気に悪くないみたい

送り出し側の装置とかユニットとか個人の好みとかで評価変わるからアレだけど
>>245はどんな自作SPなの？

皆さんレス有難うございます。
笑われると思ったのでシステムをださなかったんです。
そ、それがですね…実は…カーｵｰﾃﾞｨｵなんです。
ＪＢＬのスピーカー、トゥィターのセットなんですが、純正パッシブでは合わないんです。
ホームのように正面でリスニング出来れば良いのですが、カーは辺鄙な場所に横向に取り付けたりするもので、なかなかうまく音がまとまらないんです。
で、パッシブの改造してます。

基本的すぎることで悪いんですけど
スピーカーって全部ボンドでくっつけた場合
どうやって後でふたをはずしたり
中をいじくったりするんですか？

でっかい穴が開いてるだろ

>>254
非常に言いにくいんだけど、合わない時点で部品の種類に拘っても、、、、
まず定数や回路を計測しながら煮詰めてからにしないと勿体無い

昔は裏板をねじ止めにする形式が多かった。
今もメーカー製ならそういうのが結構あるんじゃ？
裏板を取り外し可能にしておくと、後面開放にもできる。

>>258
ありがとうございます

スーパーツイーターに接続するコンデンサですが
ネットで見ると洗濯ばさみで挟んでるだけの人とか
半田でケーブルとつなげてると人とかいろいろいますが
実際、どのような接続が一般的なのでしょうか？

あと、オススメのコンデンサがあれば教えていただきたく思います。
予算は問いません。透明感のあるものをお願いします。

>>260
一般的な接続はハンダ

一般的なおすすめは頁下の黒いヤツ
ttp://www.audio-k.com/audio/mundorf_1.htm

洗濯バサミはお勧め出来ないけど、強力なクリップなら良いんじゃね。
ハンダよりは圧着を勧める。熱的な問題が無いから。

>洗濯バサミはお勧め出来ないけど、強力なクリップなら良いんじゃね。

そんなトコに数10〜数100ワットの電力をかけるのか。怖いもんだなあ。

>>262
>ハンダよりは圧着を勧める。熱的な問題が無いから。

製品はみんなハンダだが、問題は起こしてないよ。
ハンダで問題なし。

>数10〜数100ワットの電力
ふつーのスピーカーでふつーの家に住んでいて、
ふつーの音楽を聴いているなら微塵の問題も無いけど。
自分の環境で平均電力でも測ってみたら。
あと、コンセント分解してみると面白いよ。普通のコンセントは15A流せるはずだが。
カンチガイしてるかもしれないけど、その入力の殆どはボイスコイルで消費されているよ。


>>264
壊れるか壊れないかの問題じゃないから。無能乙。

>>265
平均電力ってパワーアンプ出力の? オーディオシステムの消費電力?

>壊れるか壊れないかの問題じゃないから。無能乙。

音的な問題も含めての話だよ。
問題は起こらん。

>>262
＞ 洗濯バサミはお勧め出来ないけど、強力なクリップなら良いんじゃね。
大して変わらん。
圧着と言えるレベルまでの締め付けにはクランプが良いのでは？
コンデンサによる音の変化を実験する為に頻繁に交換する為に
洗濯バサミを使用しているだけなんでそこまでする必要はないだろうけどね。

>>267お前が知らないだけ

>>266オームの法則からやりなおせ

>>268簡単に外れなければ何でも良いが
100均の洗濯バサミは簡単に折れることもあり

>お前が知らないだけ

いや、起こらん。
起こると言うなら証拠を見せてみろ。

え〜、毎度の馬鹿馬鹿しい御話を一席
落ちはございませんが

>>270お前がそれを知識として知らなくても、俺は一切困らない。残念でした。

困るとか困らないとか、そういう話ではない。
根拠もなく変な事を言うなということ。

ID:kHM6ub3mの顔が真っ赤になってきました

ID:kHM6ub3mは、純Ａ級アンプの存在なんて知らないんだろうな。真空管アンプも
知らない。ボイスコイル電流はほぼゼロでも消費電力は(ry

話ぶった切って悪いんですけど、

seasのP14RCYを8Lバスレフで製作したんだけど、
オーケストラの弦が色づけされるというか、弦に乗るというか、
表現が難しいんだけど、ウーハーが勝手に振動する感じが
あるけど、このユニットの特性でしょうか？
録音の悪いのが聞きやすくなるから不満はないんですけど、
他のスピーカーには感じられないので容量が足らないのかな？

情報がないからよくわからんけどネットワークが悪いって可能性が大きいんじゃないか？

>>277
どうもです。まだ、ネットワークは決めてないので、とりあえず
ありあわせの、ウーハーは0,68mHで補正回路入り、ツイーターは6.8μFの
6dbです。12dbにするべきかな。
オーケストラは聴きやすいのでリラックスして聴くのに向いていそうです。

自作のスピーカーに興味が出てきたので作ってみたいのですが、どのようなスピーカーを買ったら良いかわからないので教えてください。

なるべく低音から高音までフラットな周波数の特性になるように作りたいです。

下は25Hzからそれなりの音量が必要なのですが、

その場合何センチのウーハーが必要ですか？

ちなみに工作は得意なので形は複雑でも良いのですがスピーカーユニットの種類が良くわかりません。

またpiyoの自演かよ。とか言い出すなよ。アンチpiyoの人よ。

そういうことか

>>279
ちなみに、予算は？

276 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2008/03/23(日) 12:00:27 ID:rVQV/aEO
「好きだからこの板使ってる」なら誰も何も言えないと思う。
やめりゃいいのに毎度下手な講釈付けるからツッコミ喰らうわけで。　

277 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2008/03/23(日) 12:46:21 ID:SY4gln/f
ツッコミもバッフルがアルミだからキンキンするに違いないとかレベルが低い。

278 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2008/03/23(日) 20:15:02 ID:Z8NA79lS
まぁた橋田君が我慢できずに悔しさ満点の脊髄レスしてるよw

>>282
早速のレスありがとうございます。

自作スピーカーの初心者でいくら位出せばどの程度のクラスのスピーカーが買えるのかも分からないのですが

１機あたりの費用はスピーカーユニットだけで２万円くらいでしょうか。

一応高音は1KHz以上の音質はあまり問わない予定で２ウェイを考えています。

すいません。上げちゃいましたorz

だから、hasida氏とpiyoは別人なんだって。
何度言ったらわかるんだよ。

>>275
何言ってんだ？
洗濯バサミの話が出たから、接点容量の話だと思ったんだが。
春厨は煽りも的外れだな…。

ID:UydnKdss一晩明けても顔真っ赤(ﾌﾟｹﾞﾗ

>>284
25Hzからそれなりの音量を出すとなるとある程度のウーハー口径は必要。
通常は3ウェイという選択になるが、予算的に3ウェイは厳しい。
高域の質はあまり問わないということだし、初心者で作りやすいことも条件にすると、
小口径フルレンジをミッドハイに使って、低音を中〜大口径ウーハーで補うという構成がいいと思う。

>>289
レスありがとうございます。

では、とりあえずフルレンジのスピーカーを一つ作って

その後、低音のウーハーも自作する感じですかね？

なるべくフラットな周波数特性にしたいのですが

ウーハーとスピーカーのつながりはイコライザーで調整と言うことになりますかね？（そのつながりまで設計である程度予測できますか？）

音量を出すならば、小口径フルレンジユニットにもネットワークは必要。
底打ちしちゃうからね。
完全にネットワークスルーにするならば、16cmくらいなければそうなる。
ツイーターの2ウェイに入れていたはずのネットワークを、数値を調整するだけだから、
特に難しいものではないから。

なるほど。ネットワークというものを使うんですね。

あと補足なんですが音量を出すといっても６畳の部屋で80デシベル出れば良いのですが

それでもウーハーは必要ですか？

初心者でよくわかってないのですが、よろしくお願いいたします。

>>292
50Hz以下の低音を再生するとなるとかなり大掛かりなスピーカーに成るよ
まして片側のユニットが2万となると…
Fostex FW208N+FT28D辺りが購入し易いし作り易いかもね
クロスオーバーは2.5KHz 12dB/oct付近かな？
予算ギリギリに成っちゃうか越えてしまうかも
頑張って作ってね！！
そうそう箱の容量は70L以上有った方が良いからね

共鳴管方式をお薦めしよう。
合板は180cmあるから、一回折り返しの
360cmの管を作れば、25Hzは余裕で確保できる。
ユニットはFW208Nで大丈夫でしょう。

6畳にはデカ過ぎないか？

つまり共鳴管方式で360センチの管の容量が70リットル以上あったらベストってことですかね。

http://pict.or.tp/img/49063.gif

この場合中、高音用にもうひとつスピーカーがいるということで良いですか？

共鳴管は、管の共鳴を使っているので、ユニット位置は、管の端っこでなくてもいい。
>>296その位置だと、視聴には高すぎるでしょ。
音響迷路効果もあるので、その効果は端っこの方が出るが、
端っこからずらすことで、ピークを分散させる効果があるので、
癖を無くすにはずらした方がいい。
つまり、もう少し下げたほうがいい。
120cmくらいが座った時の視聴高さに近いし、いいだろう。

>>297

なるほど。強調される周波数を分散させないと山ができるんですね。。。

調べてみると360センチくらいで作ると21〜23Hzくらいに最初の山が来るようですね。

そして奇数倍の倍音が出てしまうということですかね。

偶数は良くて、奇数は悪いという説があるが、それは正しくない情報だ。
生音のスペクトルを見れば分かるが、奇数も偶数も同じように出ている。
つまり、そのような分類は意味がない。
極端なピークディップが出ないように気をつければそれでいい。

それと、本当は360cmも必要ないと思う。
周波数が低すぎるので、人間が感じる低音感の下なので、
豊かな感じにするには、共鳴を25〜30Hzに持ってきた方がいいと俺は思う。
長岡スピーカーのネッシーも、長すぎるのでボリューム感は少ないと言われている。
長岡氏自身も、音だけならもっと短くてもよかったと言っている。

と言うことは初心者の私にサブロクの板を切ってそのまま使えるようにと360と言ってくれたのでしょうね。

自分の使い方でも25Hz以下は必要ないので30Hzくらいを狙った長さにしてみたいと思います。

ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/bassreff.htm

で計算してみると280センチくらいで28〜30Hzが狙えますね。

あと極端な山ができない工夫としては何かありますか？

>あと極端な山ができない工夫としては何かありますか？

多少の吸音材を入れる。
入れたり抜いたりして、量を調整するといい。
人によって好みが違うから。
共鳴管にまったく入れない人もいるけど、
俺の場合は少し入れた方が良かった。

同じ長さで折り返さない、あと管内寸法を同じ比率にしないとか。

一回折り返しだから、それは同じ長さで折り返しても問題ないだろう。

折り返す長さの問題は微妙な所みたいですね。

一応暫定的にはこのようなイメージです。

http://pict.or.tp/img/49088.gif

共鳴管方式の場合はスピーカーの空気の容量はあまり関係無い様なので20センチくらいの幅にする予定です。

ウーハーの位置がそこだと50cmくらいだから、低すぎるんじゃないか？
せいぜい耳よりちょっと下くらいがいいと思うが？
（80cmくらい）

俺が以前にやったのは、開口を後ろにした。
こうすると、開口の長さ分だけ後ろの管長が短くなるから、
同じ長さになることが避けられるわけだ。
それはテーパー構造ではなかったけどね。

>>305は、椅子に座って聴くのを想定しての話ね。

私は以前、斜めにしなくて直管で作ったけど、思ったよりボー、ボーしなかった。
音質にそれほど、こだわらなければ直管のほうが作りやすくていいとおもうけど。

>>305
ウーハーが低すぎるとまずいんでね＾＾；
かといって部屋の真中あたり（1メートルとちょっと）でも悪そうですね。
もう少し考えて見ます。

>>308
工作は好きなんで複雑な形ほど燃えてきますｗ

皆さんレスありがとうございます。

考えた結果このような形にしました。

http://pict.or.tp/img/49105.gif

低音は回折性が高いみたいなので後ろでも問題ないと思いました。

ウーハー上の行き止まりのところにも吸音材を入れた方がいいよ。

>>311
了解しました。

素人なんで、どのくらいの量をどのくらいの範囲で入れたら良いかの感覚が全然わかないのですが
そこが難しいところですね。
色々出し入れして調整してみます。

あとツイーターってどの位置に付けたら良いのでしょうか？
別に作るんでしょうか？

普通にウーハーの上でいいよ。

>>313
了解です。

実は昨日の夜に長岡さんの本を買ってみました。
昼休みに>>293で紹介していただいたものを本で見つけてｆ特の画像を合わせてみました。
http://pict.or.tp/img/49168.gif

こんな感じになるんですね！

ふと思ったんだけどトランスミッションラインとPMCのウネウネとと音響迷路ってどう違うの？

>>314
それ、ウーハーの高域インピーダンス補正入ってないね。入れたほうが良いよ。

補正も何も、それネットワーク無しのf特画像を重ねただけだから。
ネットワークは必須。

208Nはあんな酷いピークがあるのか。
ウチのには無いけど…。

>315
PMCはあの構造をトランスミッションラインと言ってますよ

>312

まずf特を測定する。ピーク周波数がいくつも出てくるが、それが閉管共鳴による
効果だから、定在波の腹になる部分に吸音材を入れれば良いよ。

まず重点的に入れるのは開口側から見た全長の1／3の部分で、残りはそこより
SP側の数箇所が良いと思う。

>>310
�@折り返し管の比率が４：３なのはピークが被る。
�A前後の板まで斜め接合だが、真中を斜めにする意味が薄くなる。
�B共鳴管の最大の利点は軽量強力な振動板に負担を駆けないところ。

耕作が得意なら一度単純な試作機を作って自分で効果を納得して本番に行ったらどうよ？

>312

>320だけど間違えた、すまん

誤：開口側から見た全長の1／3の部分
正：開口側から見た全長の2／3の部分

>>321
（1）折り返すことでそこが独立して短い管として共鳴する効果は
全体の長さによる共鳴管動作に比べるとそれほど大きくなく、
しかも被るのは3倍、4倍共鳴においてなので、そこは下よりも減衰している。
また、テーパーにすることで、共鳴周波数はシフトしているので、
被りは少なく、ほとんど無視できると考えられる。

（2）前面は垂直だよ。
よって真ん中の板を斜めにするのは意味あり。

（3）共鳴管には強力フルレンジを使えと言いたいのだろうが、
目的は低音を得るためなのだから、フルレンジにして低音を薄くしたら本末転倒。
よって、そのままウーハーでいい。

流れも読まずに質問です。
ツイーターのアッテネーター用の抵抗を厚手の両面テープで固定したら問題ありですか？
インシュロックも併用するつもりですけども。
後でdaleやらmillsやらに交換したくなっても良いようにしておきたいと思っています。
熱で燃えたりしそうで危ない？

皆さんレスありがとうございます。

>>314の画像からネットワークやインピーダンスの補正が入るのですね。
そのあたりはまだ分かってないのでググりたいとおもいます。

http://enjoi.blogdns.net/up/src/2495.gif
こんな感じを基本に試作になるかもですが作ってみたいと思います。

パワー掛けなければ燃えないよ。普通のスピーカーで普通の音量ならね。

>319 そうなんですか　ありがとうー

>297
昔から疑問に思っているんだけど、ユニットが管の端で無い場合は特定の周波数の
定在波の腹に位置する可能性があるので、もしそれが低い周波数の場合、コーンが
振れ過ぎたりしないのかな。

>>326
両面テープでも大丈夫そうですね。
もうやっちゃってたんですが、弄ってたら抵抗の足を折っちゃって
結局交換するはめに。とほほ。

>>328
どの位置だって、どこかの周波数の腹なんだから、無視していい。

片腹痛いわ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・ごめん、何となく言ってみたくなっただけです

>330

閉管の端は全ての周波数の節だよ。

そもそも、腹で振幅が大きくなって、節で振幅が小さくなっているというイメージが
本当に音波でそうなっているかは確かなことなのか？
弦を弾いたイメージで、弦の真ん中が振れているから、音波の振幅もそうなっている
というイメージで語っているが、節とか腹とかは便宜的にそう称しているが、
音波は弦ではないのだから、弦の揺れとは違うと思うのだが？

振幅というのが何を指すのが不明だから何とも言えないのだが、
圧力振幅が大きくなるのが節で、変位振幅が大きくなるのが腹だと思う。
（定常波の話ね）

振幅とは、揺れの幅のことね。（変位）
弦を弾くと、腹では弦の振幅（変位）が大きい。
その腹の音波の揺れに揺すられて、
コーンの揺れが大きくなって問題が起こるのではないか？
という疑問を出したのが>>328。

http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m50546118

これは・・・　う〜む

綺麗だが、上下の指向性が強いな

YGアコースティックの上みたいなものだから、
それは大して問題にならないでしょ。

というのは、これはMTMと呼ばれて、海外ではメジャーな方式。
こうすると、左右の指向性が改善されることをダポリットさんが発見した。

左右っていうか疑似同軸じゃなかったか?

最近スピーカーにも自作というのがあるのを知って興味を持ちました
自分でも作ってみたいと思ったのですけど、オーディオのことは初心者でよくわかりません
なので一番簡単そうな、フルレンジ一発のスピーカーを作ろうと思ってます
12cmくらいのユニットだと、どのくらいの大きさの箱が必要なのでしょう

ユニットによるとしか言い様がないな。

あと、どういう特性を狙うかによって同じユニットでも違ってくる。

>>341
無料で使えるスピーカー設計プログラムで、最適値を探しましょう。

Speaker Workshop
ttp://www.audua.com/
WinISD
ttp://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd

手っ取り早いのは、そのユニットの推薦容量を見ることです。

同じ12cmでもユニットによって違ってくるんですね
購入するユニットを決めてから>>344さんの教えてくれたのを参考に考えます

箱はバスレフにしようと思ってます
材料は30mmのタモ材と24mmの松の合板があるのですけど、それでも大丈夫でしょうか
スピーカーの箱に使う、材の良し悪しが判らないので・・・
お奨めなのがあれば材木屋に頼もうとおもってるので教えてください

他スレに出てたんだけど、これなんかどう？
http://hb6.seikyou.ne.jp/home/makizou/

>>345
そう言うシミュレーターの出すF特グラフからどういう音が出るか想像するのは、ある程度経験を積まないと難しい。
最初はユニットメーカーの推奨する寸法（内寸）で作るのが無難だ。

どうしてもオリジナルの箱で行くってのなら、この辺↓使って耳で設計の良否を確認してからにした方がいい。
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/pav/1170918482/10

>>347
ユニットメーカーの推奨する寸法より少し大きく作っておいて
後で少しずつ調整するのが良いのでしょうか

>>345が紹介したようなシミュレーターが出したF特を>>347のリンク先にある
イコライザで実際に再現して聞いてみろって事さ。

＞ユニットメーカーの推奨する寸法より少し大きく作っておいて後で
＞少しずつ調整するのが良いのでしょうか

そういう、地道な手仕事が性に合ってるのならそれも手だな。
俺はそう言うのは面倒くさいんで>>347にあるようなのを使うが。

んで、板は手持ちのそれで別にいいだろ。
人それぞれ（もちろん俺にも）持論はあるが、一発目に使うんならそれで十分。

ただ、無垢材は反りやすいから後々接合部に隙間ができないように組まないと不味い。
まあ、木工はそれなりに経験ありそうだし俺が言うことでもないだろうが。

>>346
オーダーメイドでカットしてくれる所もあるんですね
ただ、せっかくの自作ですので箱は自分で作ってみようかと思ってます

>>349
面白そうなので>>347にあるのも使ってみます

言われてみれば、タモ材は集成材なんですけど、それでも少し癖が出ますね
なので合板で箱を作って、それの前面に張り付ける形にしてみようかと

最初はFOSTEXの10cm位がいいと思うよ

全体的なバランスを考えると16cmが無難だよ

最初は8cmがいいね。適当に箱作っても、市販完成品では聴けないような、広がりまくりの音場が楽しめる。
定位や低音なんて自作初心者には関係ねぇw
安上がりだし、フルレンジのよさも限界もいっぺんに理解できる。

松で作ったことがあるけどよくなかったよ
６リットルなんだけど箱自体が数十ヘルツで共振する。
低音が出ていることは出ているけどいつも同じ周波数がでて表情がない。

なるほど、確かにそういうこともあるな。「適当に箱作っても」はちょっと言い過ぎだった。反省。

樫の木で箱作ってみたらどんな音がするのかな

8cm,10cm,16cmと色々お奨めが・・・
もうちょっと悩んでみます
というか初心者用でもOKな定番ユニットってあるんでしょうか

>>356
松だとそうなるんでしたら無難にMDFのほうが良いのかな
MDFって粉っぽいから共振とか目立たないんでしょうか
だとしたらブビンガとか試してみたいです
でも無垢材はやめておいた方が良いですよね

そういえば、ゴールデンウイークの私の予定を書いておいたほうがいいですね。
26〜28日は出かけているので参加できません。
それ以降の休みは29日〜5月6日ですが、できれば最終日は避けたいので、
4月29、30、5月1、2、3、4、5の間に開催したいと思います。
オフ会を優先した日程を組みたいと思います。

>>359
Fostex FE-166Eかな？
使ってたのはFE-164だったけど、親戚に持ってかれてしまった
因みに容量16Lでバスレフ方式だった

何を聞くか、箱はどれくらいの大きさが限度か、ユニットにかけられる予算はいくらまでか。
それくらい書けば誰か適当なユニットを見繕ってくれるだろ。

おっと、誤爆した（笑
皆さんもよければ参加してください。

ブラインド　piyoの10万円チャレンジ　ケーブル
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/pav/1206862091/l50

>>359
FostexのFEシリーズが定番かな？
FE83E聴きやすくメリハリがあってポップス、ボーカルが綺麗。
FE103E、FE83Eと比べると高域物足りない。しかし、落ち着いた感じで男性ボーカルにはいいかな。
FE126Eバランスよし。音質もよい。意外にお薦めか。

個人的にはFE83Eでいろいろ遊んでみるのがいいと思う。

>>362
そうですね、それ書いておかないと判りませんよね
聞くのはボーカルものが多いです
容量は30Lぐらいまででしょうか
ユニットの予算はペアで２万円までにしておきたいです
初自作ですので安くて良いものがあれば嬉しいです

誤爆でまた自演がバレたなｗ

個人的には16cm以上で作りたい気がする。
初自作がダイヤトーンP610だったもんで

>>359
そういうことなら、かつての定番だったロクハン（6インチ半＝16cm）でいかが？
ttp://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=6732
ちょっと持ち上げすぎと思うけど…安くて使いやすい。

MDFは加工しやすいのと、スカスカで共振しにくいから、既製品にはよく使われる。
ただ粉を固めたようなものだから、ネジ止めには向かない。ネジを使うときには
下穴を開け、鬼目ナットか爪付きナットを打ち込んで使う。

無垢材は、見た目も音の響きもいいんだけど…反りや割れが出るから、数年間寝かせないと。

>>365
ボーカル主体だとAltec系の4or8inchがお奨めだが…
205系以外だと予算ぎりぎりかもね
Altec404,405,409の系統はボーカルと生楽器が生々しく鳴るよ
409系だと80L位の箱がいるけど…
但し電子楽器の音は酷い

俺も最初はFE83Eで作ってみるのがいいと思う。
あんまりでかいのを作るとじゃまで次のが作りにくくなってしまうよ

俺のお薦めはFF85Kをダブルバスレフで

Scanの15W/8831G00を使ってみたいと思うのですが
米国で通販やってるとこ有りますか？
ドル安なんで個人輸入してみようと思っています。

Madisoundでいいんじゃね？

と思ったら8831って新型か。ラバーのカバーがついてる以外に何か違うのかね。

>>373
コーン紙が違うように思う
8831は8530のような蠅取り紙じゃないように見える
http://www.s-atics.com/scan_15w_8530k0011.jpg
http://www.s-atics.com/scan_15W_8831G002.jpg
音はどっちがいいか分かんないけど、何となく8831の方が汚れにくそう

以前、相談にのってもらった者です
ついに昨日完成いたしました

ひとまず完成したので聞いてみました
床にベタ置きしたところ低音が半端なく出ていたのですが
机の上（頑丈な事務の机）においたところ低音がとても減衰されてしまいました
机の上においたときの音はどこか物足りなさを感じます
机の上でも低音をだす方法はありますか？

まだエージングが終わってないので低音が出ないのは当たり前なのかもしれないけど
床に置いたときは相当出てるんだけどなぁ・・・
オーディオって難しい＞＜

部屋の定在波とかじゃね？前後では変わらんの？

計測器ぐらい用意しろ

>>375
「バッフルステップ」で検索して出てきたサイトを片端から周ってみな。

質問者のレベルに応じたアドバイスも出来んならだまっといてくれんかな？

>>379
なら解決してやれよ

軽いコーンのフルレンジだから、重低音は出ないよ。
後ろの壁にピッタリつけたら、多少は出ると思うが。

>>375
床ベタ置きの場合は、スピーカーからの低音が床に反射して低音の音量が増える
ある程度スピーカーを鳴らし込んで未だ低音が足りなければ
バスレフ方式で有ればポートチューニングを高くすると良い(ポートを短くする)
但し最低音の周波数が上がる

>>379
し音よ

>>375
床において壁にべた付け（要するに部屋の隅）に置けば低音は出るよ。
オススメしないけど。
フルレンジで12cmだっけ？そんなもんだよ。
それに、安フルレンジは振幅が取れるような設計じゃないから、
出たにしても小口径じゃ歪みまくって聴けたモンじゃないよ。
フルレンジの良さを生かしてワイドレンジ化したければ、
FE87Eと20cmクラスのウーハで組み合わせて、500Hzクロスで繋いだらいいよ。
まぁ、ネットワークに金掛かるけどね。

ロクハンで始まりロクハンで終わる

皆さんいろいろとありがとうございます

>>376
机が狭いので前後には動かせないです

>>377
計測器ってマイクとパソコンでできるんですよね？
マイクは持ってるんですけどヴォーカル用なのでマイクの周波数特性自体があやふや・・・

>>378
ようするに壁にぴったりだと完璧に近い形で回り込みがキャンセルできるわけですね

>>381
やっぱり軽いコーンにはいささか無理があるんですね

>>382
まだ3日目なのでエージングに期待ですね

>>383
ウーハーがひつようになるとユニットだけで相当な資金が必要ですよね
高校生にはつらいです

>>384
俺＼(^o^)／ﾊｼﾞﾏﾀ

ちなみに昨日よりも今日のほうが低音が出るようになりました
ドラムのキック音が良く聞こえます
全体的にですが音にとげが無くとても聞きやすいです
なので音量を上げすぎに気をつけなければいけないのですが・・・
ちなみにスピーカーもアンプも手作りです
はっきりいって自己満足のかたまりです　

別にウーハーなんか安いの買えば1万くらいで売ってんだろ。
まぁ、安い自己マンで納得出来るならいいんだけど、
あんまり不満が大きいのでは自作の意味が無い。買った方が安いからな。

同じスピーカーを長く聞いていたらそれになれてきて、
その音が正しいのか正しくないのか解らなくなってくるから
正しい音を知るためには測定器がほしいところなんだけどね。
ECM8000とマイクアンプ（ファントム電源付き）をすすめる

一応周波数特性とってみました
上がバスレフポート部分で
下がユニット前です
実際に聞いている場所は音量(近所迷惑になる)がたらずうまく測定できませんでした
http://blog-imgs-21.fc2.com/p/h/o/photoage/20080401125911.jpg
http://blog-imgs-21.fc2.com/p/h/o/photoage/20080401125902.jpg

意外とフラットかな
ちなみに5kHzあたりからがくっと落ちているのはマイクの性能の限界かと

>>388
これは何か間違っている。
スピーカーの測定は、こんなにフラットには出ない。
信号がどこかでクリップして頭打ちになっているために、
頭打ちのラインでフラットになっている可能性大。

>>389
自分も入力が大きすぎるかと思ってレベルを変えてやってみたんですけど
なぜかこうなってしまいました
ちなみにマイクを手でたたくともっとグラフは上がるので上限範囲までは達していないようです
Fdを63Hzで設計したんですけど見事にそこでくぼんでいるのもなぞです

う〜ん
録音がよくないのかなぁ
サウンドボードもう一個買おうかな

携帯からだからよく見えないが、fdでユニットの振幅は減少するので、
ユニットの直前の計測でfdにディップが出るのは正しい。

>>390
こっちで試してみれば？
ttp://www.daredevil.cn/sw/arta_required_and_sufficient/arta.html

>>391
そうなるとこれは気持ち悪いほどきれいな周波数特性なのか
まぁどう考えてもこの測定が正確なわけがないから
目安程度でしかないよね

>>392
やってみます

>>390
Fd近辺でディップができるのはポートがちゃんと働いてる証拠。
ただ、ポートサイズの割にディップが浅いし（ダンプしてたら別。）
Fd以下20Hzまでフラットってのは異常。
もしかして「録音ボリュームコントロール」の設定でwaveを
ミックスしてるんじゃないか？

とりなおしてみた
http://blog-imgs-21.fc2.com/p/h/o/photoage/20080401155826.jpg
http://blog-imgs-21.fc2.com/p/h/o/photoage/20080401155833.jpg

もうなんかよくわかんね

>>395
ダンプって何ですか？
再生とは隔離してます
というより再生と録音は別のボードで行ってます

ダンプってのは簡単に言うと動きや振動を抑えることだな。
この場合はポート内の気流の動きを抑制する事。
やたらと細いスリットポートにするとか、吸音材を詰めるとかするとダンプされる。

ところでその新しい測定結果の縦軸の1目盛は何dBよ？

>>397
ダンプの解説ありがとうございます
一応吸音材（ミクロンウール）も入っています

1目盛りは10dBです

>>398
＞一応吸音材（ミクロンウール）も入っています

これは箱に入れてるんじゃないのか？ポートをダンプするならポートに吸音材を入れる。
新しい測定結果を見る限りそうはしてないだろ？（低音不足だってのならその必要もない。）

古い方の測定はスムーシングの効き過ぎかなんかじゃないか？大まかな傾向はユニット
近接のFd以下を除いて新しい方も古い方も同じだし、入力がおかしいって事はないと思う。
新しい方のツールでユニットとポートの中間辺りの特性取ってみたら、多分、低域は
シミュレータのお告げと似たような結果になると思う。

>>396
サウンドカードの設定が間違ってるような？

たぶん、音声用にサウンドカード内部で4KHzのフィルターが
かかっている。

>>399
あぁポートに入れるということだったんですか

>>400
見事にかかってましたｗ

違うスレに誤爆してた・・・orz


http://blog-imgs-21.fc2.com/p/h/o/photoage/20080401184803.jpg

中間で測ってみた
こんなに低域は出てないかと・・・
もうわけわかめ
耳が痛くなるからもう測定はしたくねぇ〜

>>402
いや、測定方法に無理があっただけだｗ
ウチの手乗りスピーカーだとポート/ユニットとマイクの位置がかなり
近いからそれでOKだったんだが、さすがに無理か。

素人質問で申し訳ないんですが、この度、パイオニアのｓ−55twin x
が古くなったので、ネットワークのコンデンサを替えたいと思うのですが、
実際、solenなどのフィルムコンデンサにすると音質は良くなるものなですか？
また、コンデンサを替える事によってバランスが崩れてしまうと言う事はありませんか？
もしよろしければ、教えて下さい。

コンデンサ交換よりもユニット修復の方がいいと思うがね。
ところで今FE103Eでバスレフ作ってるんだけど吸音材にシンサレートってのを使ってみようと思うんだが
今までグラスウールしか使ったことがないんで量がよくわかんない。
どんな感じなんだろ

>>405
ミクロンウールとの比較だが量は別に変える必要は無かったな。

>>402
マイク位置が振動板に張り付くほど近いと低域が伸びるぞ。
バッフルが大きく見えるのと同じだから当たり前。
Fdでディップが出来るのも近すぎるのが原因。
50cm以上離してやってみな。

>>407
それもやってみたけど
中間でとったときとほとんど同じ波形が出た

どのくらい離したのだろう？普通は軸上1mで取るのだが。

>>409
http://blog-imgs-21.fc2.com/p/h/o/photoage/IMGP1439.jpg

これだけ近い位置で聞いてるから自分の耳の位置で計測した

簡易な測定法では無響室でもない限り、ユニット近接でないときれいな
グラフは得られないしな。あまり気にしても仕方がない。

低音不足を解消したいのなら、それよりは今の帯域バランスを同変えれば良いか
把握する方が先だしな。

分離エンクロージャで後からウーハー入れるのも手だぞ。
今あるのはそのまま使う。追加でネットワークを入れて、
バスレフポートは中から塞いで密閉にすれば良い。
クロスが十分に低ければ、位置はある程度自由が利く。
500Hzで40cm以内ならなんとかなる。上下位置はある程度テキトウでもおｋ。
デメリットはスピーカーケーブルが2本だからごちゃごちゃすることだな。

まさかとは思うが、計測の時は机の上になんか置いてないよな。

机の上で測定するなら、普段聞く音圧でやるもんだけど

>>404
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k53715633
こんなのか？ 変わる変わる。ついでにコイルも買えてみろ。がらりと良くなる。
というか、その予算でもうちょっと良いスピーカー買ったら？
仮に「初交換やってみたい」って理由にせよ、もったいない・・・

>>404 こっちだったか、
http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/s-55twin.htm
交換できる技能があるなら、違和感が出たときに元に戻すことも出来るだろう。you、やっちゃいなよ。
ネットワーク覗いてフィルムコンが入ってたなら、solenの価格帯で交換しても、おそらく効果は体感できないぞ。
コイルはたぶん空心だろうから、交換しない方が良いだろうな。音の変化を期待するなら、ネットワークじゃなく、一度デジアンでならしてみることをおすすめする。

>>415
コイルまで替えてしまうと数万いっちゃいますね。
だったら新しいモノにした方がいいかもしれません。

そう。
ほどほどにしとかないとな。
キリがないから。

FE-107Eで小型バスレフ（BS-10）作ったんだけど、音量を上げると箱なりが気になる。
吸音材の量を増やす程度じゃ改善しそうにないし、
カーオーディオなんかでよく使われてるレジェトレックスが手元に余ってるんだけど
これを箱の裏側にベタベタ貼るのってどう思う？
レジェトレックスは一度貼ったら綺麗に剥がせないから躊躇してる。

>>419
本当の箱鳴りなら横桟取付で解消する
定在波なら別、反射を利用しろ

BS-10ならそんなもんだよ、手を加えるなら違う箱作るが早い

>>419
曲げ弾性率の高い素材を表面に張るとある程度鳴きを抑えることはできるな。

JBL4312mk2の外枠の木の部分が破損して裂けた状態ですが、自作でなおせますか？枠と中身は接着してあるんでしょうか？

レジェトレックス ＞ 振動エネルギーの吸収・共振周波数の低下

補強 ＞ 共振周波数の上昇・振幅の低下

まぁ、音響エネルギーとして生かすならば、補強してダンプ材を貼るのがいい。

>>419
箱全体をぶち抜く長尺ボルトで、箱そのものを締結すればよい。
どの方向に締結するかは、箱の構造による。

>>425
荒業だけどいい考えだね

お前ら色々親切にありがとう

・ホームセンターでニードルフェルト買ってきてグラスウールと交換、量も規定より増やした
・フロントバッフルだけレジェトレックスで制振
・家にあったリプトンのティーバックをハセヒロっぽく入れてみた

どれが功を奏したのかは分からないけど、
これで実用的に使う音量では気にならない程度になった
ティーバックとか作業しててアホらしい気分になったけど

ティーバックはエロ
ティーバッグ

エロじゃねぇw
俺は穿いてるぞ？w

キムコの方がよかったんじゃね？

長尺ボルトはやったことあるけど、
びよ〜んって音が付け加わるようになった。

グラスウールっていちいち網みたいなのつけないとダメ？
めんどいんだけど

一時ほどではないがドル安の誘惑に負けてユニットをポチしてもうた
今回初めてＰａｒｔｓＥｘｐｒｅｓｓで買ったのだが注文してから三日で
届いた、さすがＥｘｐｒｅｓｓと言うだけあるね、それでユニットは前から
使って見たかったＭｏｒｅｌのＥＴ338とＨＵ531で7ＬのＢｏｘに入れます
予想よりだいぶ早くユニットが来たので他のパーツの買出しを急が
ねば、早く週末よ来〜い

>>431
当たり前じゃん。元から強度のない物を締結したってムダ。
オーヲタがいかにアホか、良く分かるスレだな。

>>431
本当にやったのか？うちでは余計な音がしなくなったんだが。
構造によっては、引くより張るようにしたほうがいいこともある。

>>434
ボルトの使い方ひとつ知らないアホも世の中には居るのか。

>>435
φ5mmで長さ200mmぐらいのボルトだったからだめだったのかもしれない
これは人にやってしまってその後はその様な構造は取らなくしたよ

ところで、前からきになっているんだが FE83 とか FE83E 以上に
いい音が出るユニットってなんかある？
FF85Kでためしたけど高域出すぎでがっかりだったので
新たにFE83Eを買って付け替えてしまった。

>>435
良くもマァそんな恥ずかしいことが書けるね。

引くとか張るとか、アホくせ。
カラー入れて締めろよ。
桟入れたって同じだけどな。

確かに、引いたり張ったりすると、自作直後のエージング前より、さらに酷いことになりそうｗ

>>433
大体でいいので送料教えていただけませんか？

送料は80.77ドルで関税が約１５００円でした

>>441
ありです。

>>372
遅レスだが、solenに売ってるよ。
北米ではないが、カナダなので関税と送料は似たようなもの。

http://www.g4dcv.co.uk/subs.html
ここのＡＢ-1のクロスオーバーだけど6ＤＢなのかな〜。
何ヘルツでつないでるんだろう？
16ＭＨじゃなくて１５ＭＨじゃだめかな？

>>444
添え字はちゃんとしようぜ

>444
dB ( cf.) -6dB/oct. )
Hz
MHz
大文字小文字にも区別する意味が有るのです

tabキー押されてたんじゃないかと

ＡＢ-1のクロスオーバーの解説もお願いします＿|＼○＿。

シリーズ型のネットワークぽいよ
-6dB/octなんじゃないかな

六本木オーディオでHIQUPHONのOW�Vを注文してみた
デンマークの会社らしいが、ググってもあんま情報ないから不安だ
安物買いの銭失いにならなきゃいいけど

まあまあ悪くないよ。

SS9000シリーズと比較されてる位のクラスだけど

OW�Tが欲しい

MHzかと思ったらmHか。メガヘンリーなんてありえないしな…。

>>453
周波数特性がフラットだからか？

>>453
OW１の方が音いいの？

持ってない（と思われる）のに知ってるわけないだろ？

>>455
何か問題でも?

>>450
ttp://www.stellavox-japan.co.jp/news/news/?no=81
このtweeterはそれだと思われ

>>458
質問に質問で返さないでくれますか。

教える必要は無い

では、質問を変えます。
現在、すぐ手に入るOWIIやOWIIIではなく、あえてOWIを欲している理由は何でしょうか？
OWIIやOWIIIならば、すぐ手に入りますし、値段もほとんど変わりませんよ。

なんか大きな子供がいるなｵｲ

>>463
そう言う言い方は子供に失礼だ。

廃番の在庫品に興味は無い
プラチナのも欲しいなぁ

>>462
在庫ダブらせてる麻布乙ｗｗｗｗｗ
さっさとOW1仕入れろ

麻布、seasの安物仕入れても売れないって
マグネシウム売れよ

scanの18W/4531もよろしくお願いしますｗ

>>465
OWIIとOWIIIは廃番で、OWIは現行なんでしたっけ？

OW�Vはモデルチェンジって話だね。大人しくVifaにしときゃよかったかorz

OWIIには興味がなく、OWIは欲しいという。
そんな、OWIIでいいじゃないですか。

後から出てオリジナルよりも先に廃番になるような代物に魅力は無い

俺が燃料を投下したのか…知らないメーカーだったし、2wayは初めて作るから、安いOW�Tよりは高いOW�Vにした方がいいと思っただけですorz
何かすいません…
>>459
てか168万もすんのか…自分で作れば10分の1だなｗ

>>473
あんたは悪くない
一人変な粘着が湧いただけだ
気にするな

モデルチェンジが必ずしも良いとは限らないよね。

モデルチェンジは概ね、コスト削減が図られてるのでな…
性能は向上しても音はつまらなくなる例が多い。

>>473
作ったら見せてくれﾉｼ

SP端子磨いたら音が激変して吃驚した

つ 半田付け

OW�Vに組み合わせるのがRIT SELECTのDX400なんだが、能率が84db足らずで困ったな…
あとトールボーイにしようかと考えてる。

2Wayのネットワーク（-12ｄＢ）のコイルに空芯コイルを始めて使うので
すが高音用と低音用のコイルはやはり離さないと干渉するのかな？
麻布の7Ｌのボックスの中に入れたいので小さく作りたいのですが
普通どのくらい離せば良いものなのでしょうか？

8cmフルレンジを密閉で使ってますが背板がベコベコなのでしっかりしたのに変えたら
キンキンカンカンの耳障りな音になりました。
量感が減るのは予想されたことですが、耳障りな音に変わるのは方向性が違うような気がします。
これはエージングで良い方向に向かうのでしょうか？
吸音材がエージングにより変化するのは体験済みですがエンクロージャーもまたエージングの影響を
大きく受けるものなのでしょうか？

>>481
離すっていうか磁界が相互に影響しない配置に汁。
近ければ少なからず影響がある距離にあるわけだから、
磁束が通ってもキャンセルするようにすりゃおｋ
もちろん離した方が良いのは当然。

>>482
元からキンキンカンカンなのに、裏板のボーボーにかき消されてただけじゃないの？
エージングなんかでそんなに音色が変わるわけ無いじゃん。
ヘンな応力が掛かってるわけじゃあるまいし。工作ヘタならしらんけど。

>>472
だから、OWIIは廃番になってないんですってば。

ぼろぁサクッと捨てるが吉

>>482です。やっぱエージングでそんな変わるワケないですよねぇ。

予想としては背板がベコベコなぶん、ユニット振動板の動きを押さえつけないからかなと。
厚い背板にした場合、余分な振動も出ないけどユニットの動きも制限するという
点でデメリットが上回るのではないかなと思います。難しいですね。

>>481
コイルを横置きと縦置き

>>486
どんだけベコベコの板だよそれ…。
とりあえず吸音材入れてみたら。剛性うｐでQ値上がってるだろうから。

>>487
なるべく直交して置くのがいいが、平置きするならば、
間を5cm離すと、影響はかなり少なくなるがまだ少しだけあり、
10cm離せばほぼ無視できる。

>>488
いや、コイズミで買った千円のアレなんですけどね。
吸音材はシンサレートを入れてます。
バスレフはイヤなんだけど背面にちょっとだけ空気が出入りできる穴あけたほうが
いいのかなあ。

あーもしかしてコルクがフニャフニャペラペラになったみたいな板・・

>>490
>バスレフはイヤなんだけど

ベコベコの裏板使ってる時点でバスレフと同じ。
要は極端に大きくて複数の共振点を持ったパッシブラジエーターだし。

バスケットボールにユニット付けたらどうなるんだろう･･･

しぼむだろ？

>>481
中央で仕切られているから、手前をウーハー、奥にツイーターのネットワークを置けばいい。

どっかでバスケットボールエンクロの話題を見たな〜
おもしろそ

>>490
むしろ開放で使ったほうがマシ。床にベタ置きすりゃ、低音もなんとかごまかせる。

ま、結果ベコベコの背板のほうが音が良いのでこのままにします。
ベコベコって表現が誤解を招いてるかもしれませんが一応板ですｗ

低DCRなコアコイルどっかに売ってないかな？
トロイダルは論外ということでバーコアで
今のところCL-1.5（0.2ohm）使ってるんだけど…
あと解像力のあるコンデンサって何かな。

http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=266-900

1.5mHでDCR 0.126Ωだそうだ。

>>499
サウンドアティックスで1.5mHコア入り0.140Ω

トロイダルはダメか?
手元に有る東一のトロイダルは1.83mHで28mΩと有るが。

>>499
追加
同じくサウンドアティックスの10AWG空心
1.5mHで0.13Ω

>>500-502
ありがとう
PartSexPressは使えないので…

10ゲージは大きすぎるし何より高い…
コアってなんだろうなぁ。珪素鋼板かな。
I.T.EのCLはコア材質不明なんだよね。
空心が良いとも限らない（歪みも）から難しいところだ…。

>>503
横浜ベイサイドに他で見ないコア入り有るからチェックよろ
麻布オーディオは空心しか無かったような稀ガス

CTってタンゴのカットコアだよね?

東一のトロイダルに変えたらもう戻れない
生産中止だけどorz

>>483,487,489,495
やはり基本的に近いとまずいのですね、と言う事で
直交にしてなるべく離して取り付けたいと思います。
ありがとうございました。

>>499
>トロイダルは論外ということで
なにゆえ？

トロくてダルそうだからだろ

ネジ穴についてお尋ねします。

オークションで入手した自作エンクロージャーの爪付ナット（Ｍ５）のネジﾞ穴が
幾つかなめており、ネジが効きません。
しかも21ｍｍ合板の２枚重ねの間に埋め込んでおり、交換も取り除く事もできません。
そこで、ネジ穴をＭ６に切り直そうかと思ってますが、爪付ナットのため余り余裕が無く、
上手く切れるかどうか心配です。何方か経験者の方はいませんでしょうか？
また、他に良い方法があればお教え下さい。

>>508
Φ6mmのドリルで今の穴をさらうか、穴と同径のドリルでさらって
一番後ろの板にM5鬼目(爪付き)ナットを打ち込む

>>503
>パーツセクロス
ワロスｗｗｗ

>>508
ユニットを少し回して別の場所にタップを立てたら？

>>504
タンゴのじゃないよ。I.T.Electronicsのバーコア。

http://www.baysidenet.jp/shopdetail/008003000001/order/
コアコイルってこれ？

コンデンサでオススメとかある？
製品によってめちゃくちゃ音は変わるんですかね？

同じ容量なら人が言うほど変わらないので〜
ネットワーク用として売ってる物ならなんでもＯＫ
ＢＥＮＮＩＣが安くて形もそれっぽいので好んで使ってます。

コンデンサーで音がかわるのは電源のデカップリングコンデンサだよ

電解でも使ってろ

アルミコーンウーハー使っている人いますか？
高域のピークは１２ｄｂで押さえられます？

どこのアルミコーンかによるな。

セアスです。今までセアス使っているのです。

測定しないの？

テクニクス16F10推奨箱、何Lだったか覚えてる人いない？
久しぶりに引っ張り出してみたら、説明書がどっかいっちまってた

なんかまた芳しい方が出現
ttp://blogs.yahoo.co.jp/eiwaup

他の芳しい方々同様、日本語が不自由。

>>522
これは、結構面白いな。
特許がとれただけのことはありそうだ。
これ用のユニットが発売されれば、それなりに需要はあるのでは。

前に出てきたけどこのキットっていいの？買ってみようかな

http://www.madisound.com/eton8_1.html

>>520
測定なんかしないよ。毎回ばらつく結果なんか信用できない。聴感に勝る測定器
なし、ワカランやつは失格。

ばらつくのは測定条件がしっかり合ってないからだろ。

オイオイ、同じ特性でも音は違うって言うのが定説だよ。勉強すれ。

論点が違う。
測定がばらつくと言っているが、お前の測定の腕が悪いんだろという話。
ばらつく測定しか出来ない腕がな。

昨日OW�V届いた。
測定の話で便乗させてもらうけど、Hiquphonのツィータはユニット１つ１つの測定したデータシートが付いてくるんだな。
ちょっと感動した。

>519
　セアスのエクセルを使っている俺が来ましたよ。
で、15cm? 18cm?

>>525
腕が無いだけだ

>>530
どうも１５cmのほうです。ネットワーク教えて下されば幸いです。

>>529
あれって入力の接続端子が変わってると言うか、ファストン端子じゃないみたいだけど
どうやって繋ぐ予定ですか？
半田で固定とかしちゃうと外せなくなっちゃうし。

外れるよ。
ハンダをまた溶かせば。

ミッドレンジでACCUTON C44-8ってどうでしょうか？
どなたか使ったことがある方はいらっしゃいますか？

アッー！
今見たけど、何この端子ｗｗ
バナナプラグでも使うのかｗ

俺はめんどくさいから半田で付けた。

>>536
メーカーサイトのFAQじゃ、バナナプラグを使えって。

以前OWII買ったときに説明書見たら線入れてハンダ流し込めとか書いてあった。
まぁ普通はバナナ使いたくなる。

指向性のスピーカーなんて作れるわけないか・・
20万も出せねえよ

相談事ならもっと具体的に書け。

スレ違いだったらすみません、SPを自作しようと思うんですが、ハンズ以外で木材の傾斜カットをしてくれるところがあれば教えていただきたいのですが。
よろしくお願いします。
傾斜カットは下記をご参照願います。
http://www.handsnet-ik.com/service.php
傾斜カットって一般的な呼び名なのでしょうか・・・。

ドイトでも同じようなことをやってくれたと思う
今後も色々やるならルーターかトリマーを買って自分でやってみてもいいんじゃないか

>>542
ググれ

http://hb6.seikyou.ne.jp/home/makizou/

ありがとうございます。
マキゾーとかググって出てくるようなところは知っているのですが・・・ホームセンターとか安いところではないのかなと。
ドイトでもやってくれるんですね。
きいてみます。

>>546
素直にマキゾウか米屋にしておいた方が補正に手がかからなくて
いいよ。そこら辺のホームセンターとか、もくもくですら、
平行、直角が精度良く切り出されないことが多い。安さに惹かれて
ホームセンターで切ってもらったは良いが、補正に凄まじい時間を
費やしたら、結局コスト高になってしまう。まぁ複雑な箱やデカイ箱を
作るのではなければ、精度は多少甘くても大丈夫かな？
バックロードや複雑な形状や大きな寸法のスピーカーを作るのなら
素直にマキゾウか米屋にしておいた方が無難だし、結局安くつく。

ありがとうございます。
もくもくも候補のひとつでしたがもくもくですら精度が微妙とは・・・。
ハンズ新宿、渋谷は精度が高いらしいと・・・値段も高めですが。
米屋というのは初耳でした。
板も加工も料金が全く出てないからきいてみるしかなさそうですね。
ありがとうございます。

PIONEERの車用スピーカーを部屋で使いたいと思い、
エンクロージャーを自作しようと考えています。
車用のユニットを使用して自作する場合、
普通のユニットを使用したエンクロージャーと同じ構造で問題無いでしょうか？
また、ダクトの有無等はどうしたら良いでしょうか？
アドバイスお願いします。

調べると言うことを知らないのか？

>>550
「ゆとり教育」の成果で最近の若い者の多くは「調べる」と
いう言葉の意味を知らないらしい。
調べるとは、適当な知人（先生など）に尋ねることと
どうも教えられているようです。
また、答えが必ずあり、しかも一つしかないと思い込んでいる
勘違いな香具師も多く、頭を悩ませます。

>>549
どうしてもというならそれを使えばいいけど
ユニットの組成もわからないなら普通に新しく買って作ってしまえよ
そんなに高くないんだから

>>551
現代の若者は、メディアの多様化による情報量過多で、信頼できる情報の選択が重要となっています。
もちろん自分でも調べ、こういうスレで訊ねてもみて、その中から頼りになりそうなものを選択するのです。
頼りなさそうに見えて、案外したたかなのです。ｗ

なんやら加齢臭がただよってるな

ハイエンド・ノネナール・スピーカー

>548
べつにもくもくが精度悪いってきいたことないけどなぁ。
10cm級だけどBH切ってもらって、補正ほとんど無し。

>>553
そういう香具師も少しは増えているのは事実だが
したたかな香具師は、非常に少ないのが現状。
したたか者＝横着者だったりして（ｗ

また、お主もワシの書いた文章を全て理解していないことを
認識すべきでしょう。
全ての若者と書いてはいない（お主は、たぶん少数派なのでしょう）
また、ネット上の情報ほど信頼性が無いという認識は、一般常識では？？？

>>554
臭いの漂わない、生命かどうかも分からない様な物体よりはマシ。

>>555　（ファイズだ！！）
nonenalは、若いネーチャンの子宮にも存在するらしいので
安心してそのスピーカを楽しんでください（ｗ
ついでに自作方法を公開してくれると楽しいな！！

　　　　　　　　　　　　　　　/　＜ 　　>>557=>>551
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿>　　　￣
　　　　　　　　　　　　　　　　　 /　　 ／＼　|＼
　　　　　　　　　　　　　　 ﾊ　 /／￣
　 　 　 　 　　　　　　　　/ |
　　　　　　　　　 ( ◎） /　.|
　　　　　　　　　_ﾉ(ﾉヽﾉ 　.ヽ-ヾ _
　　　　　　　／　　　　　　　 　　 ＼
　　　　　　/　 ﾉ人　　　　　　　　　ヽ
　 　 　 　 |　イ・ヽ＼)　　　　　　　　）
　　　　　　|　.| 　 | 　 ヾ)　　　 　　　 ）　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　ヾ人__ﾉ(｡｡｀　ヽ　 　 　 　/　　｜　父さん！
　　　　　　　|　⌒　　　　　|　 　ﾉ　　ﾉ　＜
　　　　　　 人　 　|　　　 　ﾚノ　 　/　　 ｜　　強い華麗臭です！
　　　　　　　　ヽ、　⌒　　　ﾉノノノ　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　/~/｀ーーーー´/＿__/ヽ
　　　　　　 /　|￣~|ヽ/＼／|　　　|　|
　　　　　　/　 |＿_| 　 o　　.|＿＿|　|

>調べると言うことを知らないのか？

原典にあたるのがまんどくさいから、手っ取り早く教えろって事だよ。

ネットは賢く利用しなきゃいけないと思ってるだけ

自分で自分の首を絞めているがな。


手っ取り早く教えろ厨が増える
↓
そんな態度だったら教えない&嘘を教える
↓
欲しい情報が手に入りにくくなって行く

そうなったらしょうがないから今までどおり自分で正しい情報をみつけるだけの話
別に問題ない

そうすると、楽に調べられるツールを失うことになるので損失。
それは賢くない。

ぐだぐだ御託並べてる間に調べればわかるだろうに

: : : : : : Λ　ヽ : : :　／ : : : : : : : : : : : : : : :＼ : : : ',
: : : : : /:,ハ　 } : : / : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ＼: : i
: : : : : : : : :},.ｲ: : /. : : : : : : : : : : : : :ヽ : : : : : : : :＼l
: : : : : : : :/ /:　/ : : : : : : : : : : : : : : 　', : : : : : : : 、:ヽ
: : : : : : :/ノ: : / : : : : : : :/ : : : /: j: ｌ: : l: ', : ､ : : : ヽ: :',
!: : : : : ,'､ : : ,' ,': : : : : : / /: : /: /j: !: : }斗‐‐',: : : !: ｉ: :l
',: : : : :l : `ー! !: : : : : :/_厶∠∠.//ｌ: :,ﾊ,ﾆ=ｧ'ｉ: :l :l: :}:lﾉ
: '､ : : l:＼_ ｒ{ {: : : : : :{´{=_;;云ｧｧ' ,ﾉノ 仂jｲ}/: /:/ //
: : ヽ: :lヽ : :{ ヾ＼ : ‐=f壬辷'丿;　　 　 ﾟｰ〈ﾉ／ノイ´
: : :',:ヽl : ＼＼　 |＼: {´¨''¬'"´　　 　` ｀｀}: :ｌ : :ｉ:l　　　　　　バ カ ば っ か
: : : ',: :ヽ: : :`7｀T|: : l`ｰ　 ヽヽヽ 　 (_ｱ ,.ｲ: :.:ｌ : :i l
: : : :.',: : :ヽ : {{ ｢ﾞ|: : |､ヽ､_　　　　　　,.ｲ: :ｌ : :.ｌ : :ｉ l
: : : : :'、: : :ヽrく　'､: '､＼　｀T¬ーｒく: :! : !.:.:.:ｌ : :i: l
: : : : : ヽ : : : ヽ ＼ヽ :ヽ ＼,ﾊ.　　 ヽﾊ: : :| : :.ｌ : :ｉ: |

>>564
技術系でそんな短時間で分かる情報なんて、ネットで検索した結果とか
Wikiに書いてあったとかだから、2ちゃんで聞くのとそう大差ないんだけどね。

まー、あれだ。その程度の質問に匿名で答えてささやかな喜びを味わってる
香具師の顔も立ててやらんとだからな。

どうでもいいこの話、早く終わらせろ。

カーステレオ用のユニットなら容積いい加減な密閉型で、そこそこ鳴るように
なってるんじゃないだろうか。
スペックが分かってるんならWinISD使えば設計できるし、よく解らなければ今月
号のMJ誌を購読することをお薦めする。

>>559
何様だw

まったくあれこれうるさい香具師がおおくて、ほんっと、
ここは使えないインターネッツでつね

素性が判らないユニットなら調べるなり測定するなりしてパラメータ
収集してからエンクロージャーシュミレーターで最適化した箱作れば
取り敢えず使えるだろ

悲しいけどこれ、戦争なのよね！

>>551
＞「ゆとり教育」の成果で最近の若い者の多くは「調べる」と
＞いう言葉の意味を知らないらしい。

老若男女問わず、仕事のできない奴は「調べる」という言葉の意味を知らない。
会社でうんざり。
「そんなことは俺に聞くな」といいたくなる。

阿呆だな。どろくさい調べ物なんざ下っ端のやること。

ネットでも調べ厨のマネージメントをうまくやって情報を引き出すことが
われわれ上位者にとって重要ってこった。

そんなことだからID:/gPJ/oWCは会社でうだつがあがらないんだなあ。

ID:is5kon5G

これは酷い

おっとしまった、こんなに重要なネット利用の極意情報を無料でしかも
匿名で公開しちまったよ。まーいいや、調べ厨を使いこなすノウハウは
まだまだいろいろあるからな。まああれだ、本当に役に立つ情報ってのは
こういうことを言うんだよｗ

大丈夫

煽られたぐらいで詳しく教えてやる奴はここには居ないからw

煽って聞き出すなんて初心者の技だなｗ　だいたいちょいと煽りくれただけで
むきになって聞きかじった程度のことあらいざらい垂れ流すような相手じゃ
ろくな情報手に入らないよ、ほら、ビンの中身が少ないほど振り回したときに
うるさいってさｗ

車載用のユニットってQが高いような気がするな。

適当な密閉箱に入れておけば十分なんじゃないの？
それか後面開放か。

>>579
無駄に時間が経過している件について

カー用のミッドウーファーなら大体は>>580の言うとおり。
下手に小さな密閉箱に入れるくらいなら後面開放のほうがましかも。

サブウーファーになると今度は小さな箱のほうがいい場合が多い。

一日中2ちゃんやってるだけで全く手を動かしてない奴には到底無理。

カー用SPの話が出てきたので・・

これ今カーの世界ではとても有名なMIDユニットだけど、どうなんでしょうか？
http://www11.plala.or.jp/SGPKDC/S1RS.html

カー用ではMIDとしてこれ以上のユニットはないようです。
ホームでもかなり良質なMIDハイになりそうですが。（800〜10KHz）

例えば、ACCUTONのC44-8などと比べても同等なら入手も簡単なので使ってみようかなと思います。

↑のメーカーHPです。
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/ts_s1rs_2/01.html

かなりよさげですが、ホームで使った方もいるのでしょうか？
このあたりと対抗するのは、ACCUTONのC44-8やスキャン12Mあたりでしょうか。

現在800Hz〜10Khzくらいまで使えて最高のMIDを探していますが、ほかに何か良いのありますか？
できれば小型のもので探しています。

>>556
ありがとうございます。
もくもくもいまだ候補です。
マキゾウはハンズより更に高く僕にはちょっと手が届きません。
いつか頼んでみたいですけど。。。
もくもくはナット用の穴あけはしてくれないとか・・・。
傾斜カットの料金も聞いてもなぜか教えてくれないし。。。
MDFでハンズかな・・・。
MDFとラワン合板シナ合板でどれがお奨めですか？
僕の理解ではシナとラワンは見かけの問題だと思ってます。
ただ、MDFでSPってどうなんでしょうか？
経験された方がいましたらぜひご教授いただきたく。
カットは店に任せるのでカットのしにくさ(MDFはぼろぼろと粉になって難しいとか)は気にしてません。
よろしくお願いします。

連続ですみません。
もくもく経験者の方、もくもくのカット料金とかはご存知でしょうか？
特に傾斜カットや穴あけ料金が知りたく。
直接メールしたのですがなぜか料金を出してくれなくて・・・。
よろしくお願いします。

>>586
横浜のハンズでＭＤＦ切ってもらったとき、寸分違わず切ってもらえた。
最初に切り幅はどれくらいになりますか？と聞いたら、その辺を加味して切りますので、大丈夫ですと言われた。

家でトリマーでＭＤＦを削ったとき、削った面が合板と比べてざらざらになるような感じだが、
ヤスリで削れば問題はない。

>>584-585
アクトンの44は5cmドームミッド、TS-S1RSは8cmコーン、12Mは10cmコーンミッド。
物がぜんぜん違うんだから、なんで一緒くたにして語るのか。
ただ単に有名なものを挙げただけじゃん。
そんな腹積もりでは、絶対にいいスピーカーは出来ない。
こういう風に作ろう。こういう設計にしようというイメージがあり、
それに合わせて、合致するユニットを探すのが本来的。
そうすれば、自ずとユニットは絞られてくる。
用途や使用帯域が違うものは、同列には並んでこない。
そうやって設計しな。

それはさておき、カロのユニットは音がいい。
TS-S1RSは聴いたこと無いが、いい物だと思うよ。
俺ならば10kHzまでは使わない。
高くても6kHzだ。

>>587
板によって違うのかも知れんけど、MDF t=15mmで
直線カット40円、穴あけ150円だった。
傾斜カットってやってくれるのか分かんない。
図面を送れば（自分はPDFで送った）、全部の見積もり出してくれるよ。

おいらならば800Hz〜10Khzくらいで使うなら、ACCUTONのC44-8のほうが良いような気がする。
カロッツェリアのTS-S1RSを付属のチャンバーに入れて使うなら、丁度800〜10Khzくらいで使えるが
その帯域はやはりドームMIDのほうが分があるような気がします。

カロッツェリアTS-S1RSは、車で実際に聞いてみたことがあるけど車載用として飛びぬけて良く、
なかなか爽やかな音で分解能も高いと思った。
ACCUTONのC44-8は、聴いたことがないけどどうなんだろう？AVALONやカーマが使っているので相当な実力があるのだろう。

というか小型で800〜10Khzあたりを使うMIDユニットとしては、ACCUTONのC44-8は最高峰でしょう。
これに対抗できるユニットはあるのか？

>>588 590
ありがとうございます。
ハンズは少し高いだけにしっかりしてますね。
もくもくも図面を送ってしまえばいいんですね。
もくもくも直接聞いたら、傾斜カット自体は料金は分かりませんがやってはくれるらしいです。
斜めカットは外注するとかで、どこまで値段があがるのかが分からず。
いろいろカット制約はあるようですね。
でも板は安いし、穴あけもハンズとほぼ同料金ですね。
図面を送ってしまえば見積もりもらおうと思います。
北零woodという北海道のよさげなとこがあるんですが、いかんせん穴あけが1穴1000円というのがネックです。
自分もMDFにしようかな、CPは明らかに高くなりそうだし、やすりはかえって合板よりもかけやすそうだし。
と、図面についてなんですが三角形部分の辺の長さを入力するだけで角度を割り出してくれるフリーのソフトみたいなものってないのでしょうか？
サインコサインタンジェントで計算しようかなと思ったものの忘却の彼方で。
重ね重ねの質問になりますがご存知でしたらよろしくお願いします。

あ、もうひとつMDFで気になることが・・・。
釘は打つと割れる可能性があるようですが、ユニットの取り付けの鬼目ナットを入れるのは合板に比べて注意点はありますでしょうか？
またターミナルの取り付けは木ネジで問題ないでしょうか？
板が崩れるイメージがあるのですが・・・。
よろしくお願いします。

>>592
最近流行のRS52などという物がある。
いいらしいがまだ作ってない。
手元に物はあるんだが、何となくめんどくさくてね。

>>593
俺は北零woodで購入してる。穴は自在錐で自分で開けてる。

カロ(笑)

>594
木ねじは御心配のとおり崩れる可能性があるからよろしくないと思う
鬼目ナットについては極普通の付け方をして特に問題になることはなかった

>>589
その人自分で質問して自分で答えてる人だから
相手にしないのが吉

12Mを使っててAccutonに興味がある「あの人」だよ

>>594
FF85Kの穴をザグリ部分も含めて加工してもらって鬼目ナットは自分でたたいて埋めた。
全部組み立て後に埋め込んだので、最初大丈夫かとも思ったが全く問題なし。
タイトボンド使ったのでネジ使ってないんだが、金づちでたたいてもなんとも無いほどの強度だ。

>>596 598 600
みなさんありがとうございます。
596さん、自分で開ける能力があるとは羨ましいです。
598 600さん、鬼目ナットは合板同様でいいんですね＾＾
しかも組み立て後でも大丈夫というほどなら安心です。
木ネジはやめるということはターミナルも鬼目ナットで鬼目ナットの出番が多いですね。
ありがとうございました。
また気になることがあったらよろしくお願いします。

やっぱMIDはTS-S1RSに決まりだろ。
ACCUTONのC44-8よりも良いぞ。おまえらも使ってみて。
物量と造り込みが全然違う。やはり日本製は高性能だな
音的にはTS-S1RSは顕微鏡で見るように繊細で分解能が良くさらっとしています。
何故かカーのハイエンド諸君はみなこぞって使っていますよ

じゃあ使えば。
ただ、800〜10kHzというのは、5cmミッドじゃないと、なかなか厳しい領域だと思うけどね。
あと、IDがwwwみたいな。

>>540の話は終わったの？
答えられない辞意がうだうだうるさかったが、パイオニアだったらけっこういい音するだろうし。
俺の場合小さな密閉に入れて、その前に低音用のレゾナンスボックスおいてるよ。
長さ25cmx8cmx8cm位で5mm程度の薄い合板、ミソは長さ方向を開放すること、これで吸音材の詰め具合で多少共鳴をコントロールできる。
ハイが不足するので5k位から上をツイータで補強。
遊びで使うのには良いけど、やっぱメインには無理だよ。

>>540は何を言いたいのか分からんかったが。

>>602
ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r42187182

>>603
5�pミッドでお勧めは何？
RS52？C44-8？
オレのお勧めはTangBandの5�pフルレンジを0.2〜0.5Lくらいの容量の箱に入れて1K〜10KHｚで使う。
これかなりいいよ。TangBandはフルレンジとして全帯域使ってしまうと値段なりの安っぽい音。
ミッドとして美味しい帯域だけ使うと素晴らしい。
オレが使ったのはW2-800SLっていう5ｃｍの強化アルミコーンのやつ。コレミッドには使えるよ
他には色々試したが、よいのがなかったわ

ミッドはフォスの83Eが一番安くていいんじゃないの？

パイオニアの次はフォステクスか

FE83Eだとツイーターも要らないしね

>>604の言う540は>>549のまちがいだろ。

車載のフロントバスレフ作ってるんだが箱の加工が異常に難しい

>>612
100禁で手頃なタッパ買ってきて後ろに被せちゃえば？
現行ジムニーのリアにそれやろうと材料購入済み。
やわやわだから防振しないと。

>>613
おれもやってみたけど使い物にならないよ

リアに積むサブウーハー用のBOXならともかく、
フロント用に、しかもバスレフで箱を作るって考えただけでやりたくなくなるな

TS-S1RS�Uって2wayにはどうでしょうか
やっぱりハイ落ちになるのかな？

そんなに高いユニットばっかり使ってさぞかしスゲェ設計なんだろうな。
俺なんかフォ巣のユニットで、吸音材の位置を試行錯誤しているというのに。
初期設計から既に3年、まだ改良中。予算不足でハコは1代目だが。

？
チャンデバ使ってスコーカー鳴らすのに設計とかいるのかな

どんなハコ使うかしらねーけど設計は必要だろ
そんなんじゃ金掛けるだけムダ。

スルーで使えて、元気のいいウーハーってないもんだろうか

今は無きマーキュリー。

マーキュリーのカーボンとかスルーで使える代物ではなかったぞ

今アキバで手に入る物でお願いします

アルテックが打ち込みもメタル鳴らせれば
悩むことはないんだけれども

デッドコピーもしたくない設計もしたくないなら
おとなしく既製品買ってろ。

>>620
まず、スルーで使えるものが少ない。
フォスのHPくらいではないか。
そりゃ、我慢すればだいたいのは使えるよ。
そうではなく、となると。

>>620
ウーハーとフルレンジじゃダイアフラムの設計方針が変わってくるから
代用は利かないし、そういう製品はまず無い。
振幅の取れるフルレンジをウーハーとして使うなら良さそうだが。

ネットワークいじくってたら眠れなくなっちまった
精神的に良くないなこの作業

FW168HPってもうとっくに生産終了じゃ・・
売ってた頃はフルレンジしか興味無かった
今になって無理してでも買っておきゃよかったと心底後悔してる

>>627
気長に待てば、そのうち似たようなのがまた出てくるはずだ。

お願いします。
�@もくもくについてです。
シナ合板かラワン合板かＭＤＦで頼もうと思ってるんですがもくもくって180×90より小さいサイズの板も普通においてるんですかね？
直接聞いても先に図面をよこしてくれと要領をえない返信しかこなくて・・・。
こちらとしては板の大きさに合わせてうまく板取りをしたいのです。
�Aシナ合板、ラワン合板、ＭＤＦの塗装はみなさんはどんな塗料でなされてるんですか？
内側にも塗っていらっしゃるんでしょうか？
ご存知またはおすすめなどがありましたらよろしくお願いします。

毎度おなじみのMDF叩きが趣味な人がやってきますよ

>>629
MDFだったらハンズがあるでしょうに。
もくもくの利点はフィンランドバーチ合板の値段とカットが
安いところにあるんですよ。
まぁ精度は、
MAKIZOU＞ハンズ＞もくもく
なんですけどね。

>>629
個人的な印象だと、もくもくはシナ合板もラワン合板もＭＤＦも大した品揃え無いですよ。
あっても180×90のさぶろく板くらいだったような気が。
値段はハンズより多少は安いのかな。
まーあそこは無垢板買いたい人の店かと。

んで、斜めカットしたいです、の人ですよね？
ハンズで買うのが一番無難だと俺は思いますけどね。
塗装についてはここで聞くよりも、塗装スレを覗いたほうが早いと思います。
詳しい手順なんかも書いてあったと思いますし。

>>628
ありがとう、Fosに期待して松

ttp://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/pdf/eton/7-37532.pdf
ttp://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/pdf/eton/25sd1.pdf

ETONのウーファーとツィーターで作ろうと思うのですが、
どのあたりでクロスすればよいのでしょうか…。色々悩んでいます。
出来るだけ低い周波数でクロスさせたいです。
フィルターは2次逆相の予定です。
どうかよろしくお願いします。

そのパターンは1.7kが限度

似たような組み合わせのkitがなかったっけ？

同じではないが、似たのはあるね。
http://www.madisound.com/pdf/printcatalog/eton.pdf

全然進歩ない、「ユニウエーブ」を知らないようだね。別府、高橋先生によって
もう、１０年以上も前に結論が出ていると言うのにー。時の経つのは早い。実感！

ユニウェーブ理論とか言ってるけど、別に新しく理論を作り出したわけじゃないから。
意外と信じ込んでる人が多い。

MDFはBH向きの材料ですね

ユニウエーブは疑似科学ですよ

ンデも【擬似科学】と正面切って言ってる人いるのかなー？「ラ技」の見解を
聞いてみな。

廃れて消えた件について
各ユニットに不要な帯域入って濁るし終わってる

廃れて消えた件？根拠は何だ？

疑似科学だからにきまってんだろ? アホ

ありがとうございます。
クロスオーバーを2kHzにしていろいろ試行錯誤してみます。
また何かあればよろしくお願いします。

だからその「疑似科学」の証拠を示せ！証拠もなしに「きまってんだろ？」
なんてどうして決め付けられるんだ？！

>>645
コラ！どこが「擬似」なのか？具体的に「擬似」のところを上げ何故擬似なのか
示せ！！
コラ！出来んのか！！？？

なんか新興宗教みたいだな

ていうか新興宗教そのものだし

>>631
ありがとうございます。
なるほど、ＳＰにとってはフィンランドバーチがもくもくの利点なんですね。
精度もハンズが上ということで。
>>632
ありがとうございます。
サブロク板しかなさそうとはハンズより品数少ないですね。
板の価格がハンズの6割〜7割くらいなんでどうしてももくもくを切りきれないんです・・・。
塗装スレ検索できたので覗いてみます＾＾
>>640
ありがとうございます。

MDFはちょろっとした工作とかでも全く使ったことなくて、どんな感じになるかイメージがつかめなくて・・・
MDFなら価格的にハンズでもいいかなと思ってるんですが、シナ合板だとハンズの価格にはついていけず、もくもくなら予算内にできそうな気もして・・・
これは塗装の負担分も検討せねば意味ないかなと、塗装スレを覗きに行きます＾＾

みなさんありがとうございました。

QxyC6grS
具体的証拠も示せずに「疑似科学」なんて決め付けるお前のような奴こそ新興
宗教の信者そのものだ！

　　　　　　,,､,､､,,,';i;'i,}､,､
　　　　　　 ヾ､'i,';||i !｝ 'i, ﾞ〃
　　　　　　　　ﾞ､';|i,!　　'i i"i,　　　　　　 ､__人_从_人__/し､_人＿入
　　　　　　　　 `､||i　|i　i　l|,　　　　　　､_）
　　　　　　　　　 ',||i　}i |　;,〃,,　　　 　_）　疑似科学ﾕﾆｳｴｰﾌﾞは消毒だ〜っ！！
　　　　　　　　　 .}.||||　| ! l-'~､ミ　　　　｀)
　　　　　　　　 ,＜.}||| il／,‐'liヾ;;ミ　　　'´⌒V＾'^Y⌒V^V⌒W^Y⌒
　　　　　　　　.{/ﾞ'､}|||/／　 .i| };;;ミ
　　　　　　　　Y,;-　　 ｰ､　　.i|,];;彡
　　　　　　　　iil|||||liill||||||||li!=H;;;ﾐミ
　　　　　　　　{　 く；ｧｿ　 '';;,;'' ﾞ};;彡ﾐ
　　　　　　　　 ﾞi　[`'''~ヾ. ''~ ||^!,彡ミ　 　＿,,＿＿
　　　　　　　 　 ﾞi　}~~　｝ ';;:;li,　ﾞiミミミ=三＝-;;;;;;;;;''
,,,,-‐‐''''''}￣~フハ,“二ﾞ´ ,;／;;'_,;,7''~~,-''::;;;;;;;;;;;;;'',,=''
　;;;;;;;;''''/_　 / | | `ー-‐'´_,,,-',,r'~`ヽ';;:;;;;;;;, '';;;-'''
'''''　　,r'~ `V　ヽニニニ二､-'{ 十　）＿＿;;;;/

ネタ投下
http://www.tymphany.com/18wu-8741t00
2Wayに使う分にはRevelatorより難しいが低域はすごそうだ。

>>651
今ＭＤＦのスピーカーの端材で塗装の練習をしてるんだが、
予想外にいろいろと金がかかってきている。

>>654
おまえ自分でとっておきのネタだと思うときはいつもageるよな
構ってクンだろｗ

Illuminator使ってみたいのはやまやまなんだがきっとバカ高いんだよな・・・

作ったエンクロージャを測定したら共鳴で歪みが…
四角い箱はこの辺を気をつけんと酷いことになるな。
外観四角でも中に反射板とか入れないと…

カロxよりエソターだろjk

>>588
ぜひ参考にしたく。
ＭＤＦはどんなやり方で塗装試してるんですか？
はじめに木口以外もヤスリかけてますか？
いろいろ見てるとそれさえしないほうがいいのかするべきなのか分からなくて。
僕は今のところ、�@ヤスリがけ�Aサンディングシーラー＋やすり数回�Bジェルニス＋やすり数回、が無難なのかな〜と考えていますが。

>>660
ＭＤＦはボンドのみで組み立ててるので、多少ずれて組んでしまう。
最初にサンダーを使ってズレをある程度調整してから、ハンドサンダーでズレの部分を平坦にしている。
最終的には400番ぐらいの目で、全体をハンドサンダーで仕上げてる感じだ。

塗装はピアノ塗装を目指しているので、黒の塗りつぶしなんだが
まず白のとの粉を塗ってから、木部プライマーをスプレーで塗った。

プライマーだけの目止めでいいのではと思って、最初それだけで黒の塗装をしてみたんだが、
ヤスリかけててもＭＤＦ独特の木屑みたいなのが浮かび上がってしまった。
それでとの粉を使ってみたら、そういうのが消えた。

この後は、フレッシュアクアＦサンジングとフレッシュアクアＦクリアーで磨いて終わり。

ここを参考にした
ttp://www.geocities.jp/sea_geo/make/Waterpaint01/01.html

MDFならシーラー2回にスプレー2回（ツヤ無しが楽）でベタ塗りが手っ取り早い

�@MDFを400番で調整
�A水性シーラー→400番
�B水性シーラー→400番→1000番
�Cアクリルスプレー→1000番
�Dアクリルスプレー→1000番→2000番→（好みで）コンパウンド磨き

俺は先に箱を組んで、最初に木口も含めて全体をペーパーがけする。

>>588
ピアノ塗装とはすごいですね。
とのこまで使うんですか、それにフレッシュアクアだと板代よりお金かかるかもしれないですね。
それにしてもギター、鏡面になってますね〜。
情報ありがとうございます。
>>662
ありがとうございます。
やはりＭＤＦでも下地調整で全体にサンドペーパーかけるべきなんですね。
スプレーの方がむらにならないのかな。。。
ワトコオイルとかをタオルとかで塗りこむ方法はＭＤＦでは吸い込むだけで難しいんですかね？

ラワンにしてオイルの方が簡単な気もしてきました。
ただラワンは木口にやたら穴があったりしますからね・・・。

塗装が面倒ならMDFで組み立てて木目の化粧板でも貼っとけばいいじゃん
誰がやってもそれなりに仕上がるし

オイル仕上げでもラワンはありえない。シナ合板にしとけ。

MDFは湿気に弱いらしいんで何かしら塗装しないとまずいかなと・・・。
適当にニス塗って化粧板ってのもありですね。
シナ合板・・・高いな。。。
ありがとうございます。

・マイクによる録音品質の違い（非圧縮wavファイルでの比較）
■Earthworks社と他社（AKG、Shure、B&K、Neumannなど）
ダウンロード用パスワード　earthworks
以下のリンクは全部同じもの。

http://home2.dip.jp/upload100_download.php?no=25651

http://www6.axfc.net/uploader/10/so/S_31156.zip

https://t1000.fam.cx/cgi-bin/viewer.cgi?f=upload&n=2008042907430501.zip
----------------------
Earthworksのマイクの特徴（トランジェントなどの時間的特性が良い）
http://www.ast-osk.com/kado/onkyou/Earthworks/Earthworks.html
http://www.earthworksaudio.com/ （マイク比較サンプルCD無料で日本にも送ってもらえる）

>>653
ほあちゃぁ！！！




さぁ。話の途中にゴメンｗ
続けて欲しい。
　　　　　　　　　　　↓

イーケイジャパン、ウッドコーンスピーカー組立キット
−直販サイト限定。側板の違いで2モデル用意

http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080425/elekit.htm


自作キット。

うおおおおおおおおおおおお
スピーカー出来たぞ！！！！！！！！







ま、不細工だからうp出来ないけどorz

>>669
どんなの？

不細工でもいいからうｐすれ　ダウソして聞いてみてやる

>>658
吸音材ちゃんと入れてる？

>>670>>671
一応今回はトールボーイ型にしてみました。
今、朱色の漆で塗装して仕上げてるところです。完成したらうｐしようと思います。気がついたら７マソも使ってしまった…学生なので金がorz

>>672
ハコの真ん中辺りにユニットくっつけたら、ハコの上下方向の
1/2波長で共振してしまったのですよ。
吸音材はユニット周辺に入れてますが、完全には取れませんね。
f特の乱れは無いですが、二次歪みとして計測されてます。

アルミコーンウーハーの高域が耳に障ってしょうがないので
やけくそで、ダンプ用途でコーンの裏側にボンドのスーパーXを薄く塗ってみた。
嫌な音は減ったけど、ドラムのキレなんかが無くなった。

6対4くらいでやんなきゃ良かったと思いつつ、嫌な音が出なくなったし良かったんだと
思うことにしよう・・・。

PARC Audio の木コーンスピーカーもスーパーＸみたいのがぬってあるね

>>673
乙かれです。
漆は湿度に注意してね。

しかたのないやつだな。。
SPの少し上に絞り板入れろ、絞りに詰める吸音材で低音部のボリューム調整しろ。

絞り板がなんだかしらねーけどバスレフだからそんなことできねーよ

10センチ〜13センチくらいで柔らかい音のフルレンジでおすすめはありますか？

どのように柔らかいのがいいんだ？

普通にFE103EかFE107Eがいいんじゃね？

どのように・・・難しいですが、高音がキンキンしなくて聴き疲れしないやつということですかね。
ダイヤトーンの高音は好きじゃないです。
求めてるのはタンノイみたいな方向です、あくまで方向で、無理なのは分かってますが。
103や107は高音が出すぎに感じるんですがどうでしょう。

キンキンさを避けたいならば、アルニコツイーターかも・・・
無論入手は難しいけど・・・

16cmくらいの大きめのフルレンジなら低域が伸びて高域特性が多少悪くなるから、
これをバックロードホーンの箱に入れれば好みの音に近くなるかもな。

16cmユニットは使ったこと無いから、どれがいいとか分からんけど。

>>680
タンノイみたいな方向ならばオススメは
タンノイのＣＰＡ5をヤクオクで仕入れて
そのユニットを取り外して使えばＯＫ

なるほど、大きいフルレンジとかタンノイの安いのとかをうまく使うとよさそうですね。
ウッドコーンなんかはどうかな。

>>679
バスレフだろうとなんだろうと1/2で共鳴してるんだから腹のところでしぼらないと仕方がネエンダヨw。
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e80230185
ジムテックのSP、生き残ってらw。

吸音材の量が足りないんだろうな。
グラスウールのような柔らかいやつなら、空間の1/3くらい入れるべき。
たぶん1/10程度しか入れてないんじゃないだろうか。

俺さあ、ピークディップ激しくて空間の1/3以上吸音材入れたんだけど、f特測ると無しの時と比べて変わってないのよ。
音も殆ど変わらなくてちょと艶が無くなってつまらなくなった感じ。

俺の場合は変わったよ。
f特ね。

変わらなかったのは、ユニットの特性だったんじゃないの。

密閉式なら吸音材は多めが良いだろうけど
バスレフ式の場合は各壁面に張る程度が良いと思うが？

バスレフは中の音が穴から漏れてくるんだから、
吸音材多めじゃないと余計駄目だよ。

>>688
メリットとデメリットってもんがあってな、共鳴が無くなったからって
良くなるとは限らんわけよ。教科書に書いてあることは書かなくてよろしい。

>>689
吸音材はデタラメに配置したら、吸音材でなくなる。

>>690
ユニット単体でのf特は測ったの？

>>694
>吸音材はデタラメに配置したら、吸音材でなくなる。

誰か、デタラメに配置しろ、などと言ったのか？

>>695
アホだなぁ
量の問題じゃねえって事
空間の1/3だろうが1/2だろうが、吸音材が振動しなけりゃ
エネルギーの変換は行われない。厨房レベルだな。

>>696
量「も」問題に決まってるだろ。
量「だけ」問題などと言ってないって事だよ。

v0asRaUf先生を見習って教科書を読み直した方が良さそうだよ

>>694
>>658、>>674に対するアドバイスだからね。
何が教科書だかw。
それからユニット単体でのF特て、、、オメーの家は無響室でもあんのか？普通計れんだろう。
吸音材入れても音に締まりがでなければ、箱自体の強度がないんじゃないか？バスレフでもユニット裏の強度はかなり必要だと思う。

無響室なんか無くても十分に広ければ波長の短い領域は測れる。
バスレフでも何でも剛性が無ければ期待通りの動作はしないのが当たり前。
強度と剛性は違うから言葉は使い分けましょう。

ま、オメーは教科書すら読めてないのがバレバレだからな。読めや。

>バスレフでも何でも剛性が無ければ期待通りの動作はしないのが当たり前。
えーなに？補強がプアだとQやポート共振がずれるわけ？

うん

吸音材はどこかの面に貼り付けるんではなく、容積全体にふんわり入れるのが
いいのではないかい？音波が反射して減衰することを考えれば、端っこより
真中にあったほうが、少ない吸音材で効果的に吸音できるんだと思うんだが。

つまりリプトン紅茶の出番ということだな

リプトンは出がらしがいいのか？新品がいいのか？

>>701
良く分かってんじゃん、その通りだよ。教科書読んだんだね。

>>701
空気が抜けている隙間があると、その隙間もポートとして働くために、共振がずれる。

>>703
逆に、高音を吸収させて低音の損失を出したくないバスレフ等は
貼り付けるようにすると良い。一般的には音が死ぬとか言われるけどね。

これは何故かというと、壁面に近い場所は壁が音を反射しているから、
そこに吸音材を入れてもあまり抵抗として働かない。
電気で考えれば、1Mohmに500ohmを足すようなもんね。
真ん中には音響抵抗は殆どないから、変位振幅が大きくなって吸音材の効果が出る。
で、壁も振動しないわけではないから、一部のエネルギーは反射されずに
エンクロージャを振動・変形させてロスとなる。これはバスレフの場合
ポート共振Qや共振周波数のズレの原因となる。

壁面に貼り付けて吸音すると低音は減らないのに高音が減るのは、
波長の違いによる。波長が短いということは、短い距離の間で空気が移動している
ということであって、壁面を変位の節とすると近い場所に変位の腹が出来るから、
薄い吸音材でも変位の腹に近くなるということだ。圧力で考えると節と腹が逆になるよ。

>>708
音波がエンクロージャー当たってポート共振周波数がずれるって？
そんなことあるわけないだろ。

へなへなのハコ作って実験してみろよカス

何興奮してるの？ばーっかみたい！ｗｗ

>>711
へなへなって紙か？
普通に木の板で作ったら、音波が当たって共振がずれるなんてありえん。

音を光と同じ性質をもっていると思っているやつがいるな

>>700、>>708
ID:IqQG4o2Y＜こいつ厨房？
無響室なんか無くても十分に広ければ波長の短い領域は測れる。
なぜかというと壁面に近い場所は音を反射しているから、、、働かない。
？？？中学生の理科の教科書から読み直せよw。
共振とか反射とか言葉を知ってるだけで、理解はすごく散文的、まず科学の基本＝自然を分析する方法を勉強しなさい。

このくらい鳴らそうぜ。
http://www.youtube.com/watch?v=7bSnZajem5c

>>715
…
測り方なんか色々あるからな。実用的には普通の部屋でも測れると思うが。
中学理科教科書には、音波については詳しく書いてないよ。20年前なら知らんけど。
説明がヘンだと思うなら指摘すれば。

定在波を発生させない箱として、側板をラウンドさせたのと平板なんだけど側板に角度つけた
ものを考えてるんだけど、定在波スポイルさせる効果は変わらないのかな？

作る手間は平板のほうが圧倒的に簡単なのにそーいうのあまり見ないのは、やっぱりみてくれ
が良くないからかな。

一番処理の面倒な低次モードの定在波は多少形状を変えたくらいでは出方は変わらない。

素人がアヤシイ理屈捏ね回して作ったって失敗するに決まってる。測定なんかも
止めた方がいい。測定データーは測定条件によってメチャ異なるが皆正しい
から始末が悪いのだ。個々のデーターが何故そうなったかを見分けられる奴は
稀。だから測定なんかにも手を出すべきじゃない。素直に既製品買う方がよい。

自作するならば、測定した方がいいに決まっている。
少ない回数測定して、それを信じ込むから問題なのだ。
数をこなせば分かってくる。

カナル型ヘッドフォンの測定は簡単確実だからそれを基準にして
スピーカーを測定したら傾向が解るよ
カナル型の中低音はすばらしくフラットだから

>>720
業者乙

>>720
野暮な人だね。アヤシイ測定も含めて趣味なんだよ。

たとえばﾕﾆｳｴｰﾌﾞのアヤシイ測定も趣味だったから許された。仕事ではそうはいかん罠

>>720
自己紹介乙

>>720=アホ登場

>素直に既製品買う方がよい
貴方は既製品の音で満足ですか？
怪しい測定よりも正しい自分の耳
自分が聴くのだから、自分に合った正しい音、
測定は不要です、自分の耳に自信を持ちましょう。
測定しても出てない物は出てないし、気になるピークが無くなる訳じゃない。
仕事では無いのだから。　
出来るだけ金を掛けないで楽しむのがオーデオ。
メーカーの思う壺にはまってどうする。

>720
お前のような探究心のないアホはラジカセでラジオ聞いとけ。
趣味の意味がわかってない

>測定は不要です、自分の耳に自信を持ちましょう。
>測定しても出てない物は出てないし、気になるピークが無くなる訳じゃない。

フルレンジの場合は対処できないが、
マルチならば、ここにピークがあるから、避けて何Hzでクロスするとか
調整することが出来るのだから、測定は非常に有益。

　　　　　,.ｨ , - ､.＿　　 　 、
.　　　 　 ,ｲ/ l/　　　 　 ￣￣｀ヽ!__
　　 　 ﾄ/ |'　{　　　　　　　 　 　 　 ｀ヽ.　　　　　　　　　　　 ,ﾍ
　 　 Ｎ│ ヽ. `　　　　 　 　 　 　 　 　 ヽ　　 　 　 　 /ヽ　/　 ∨
　　 N.ヽ.ヽ、　 　 　 　 　 　 ,　　　 　 　 }　　　　l＼/　　`′
.　　ヽヽ.＼　　　　 　 　 ,.ｨｲﾊ　　　　 　 |　　 ＿|
　　 ヾニｰ　__　_　-=_彡ｿﾉ u_＼ヽ、 　 |　　＼　　　　　>>720は
.　　 　 ￣ﾞr=<‐ﾓﾐ､ﾆr;＝=ｪ;ｭ＜_ゞ-=7´ヽ　　　>
.　　　　 　 l 　 ￣ﾘーh ｀ ｰ‐‐'　l‐''´冫)'./　∠__　阿呆だったんだよ！！
　　　　　　 ﾞiｰ- ｲ'__　ヽ､..＿__ノ　　 ﾄr‐'　　　　/　　 　
　　　　　　　l　　 `＿__,.、 　 　 u　./│　　　　/＿　
.　　　　　 　 ヽ.　 }z‐r--|　　 　 ／　 ﾄ,　　　 　 　 |　 ,、
　　　　 　 　 　 >､`ｰ-- '　　.／　 ／　|ヽ　　　　　l／　ヽ　　 ,ﾍ
　　　　　　_,.／| ヽ`ｰ--‐ _´.. ‐''´ 　 ./　 ＼､　　　　　　　＼/　ヽ/
-‐ '''" ￣ /　 :| 　 ,ゝ=＜　　　　　　/　　　 |　`'''‐-　､.._
　　　　　/　　 !.／l;';';';';';';＼　　　 ./　　　　│ 　 ＿
　 　 　 _,＞ '´|l. ﾐ:ゝ､;';';_/,´＼　 ./|._ , --､　|　i´!⌒!l　 r:,＝i 　　
.　　 　 | 　 　 |:.l.　/';';';';';|=　　ヽ/:.|　.|l⌒ｌ ｌﾆ._ | ﾞｰ=':|　|. L._｣　））
　 　 　 l.　 　 |:.:.l./';';';';';';'!　 　 /:.:.| i´|.ｰ‐' | /　|　 　 |.　!　　 l
.　　　　 l.　　 |:.:.:.!';';';';';';';'|　　/:.:.:.:!.|"'|.　　 l'　 │-==:|.　!　==l　　 ,. -‐;
　　　　　l　　 |:.:.:.:l;';';';';';';';|　/:.:.:.:.:| i＝!ｰ=;: l　　 |　 　 l.　|　　 |　/ 　 //
　　 　 　 l　　|:.:.:.:.:l;';';';';';';'|/:.:.:.:.:.:.!│　l　 　 l、　:|　 　 |　}　＿|,.{::　　7　））
　 　 　 　 l　 |:.:.:.:.:.:l;';';';';'/:.:.:.:.:.:.:.:|　|__,.ヽ､__,. ヽ._｣ ｰ=:::ﾚ'　 ::::::|;　　 7
.　　　　　　l　|:.:.:.:.:.:.l;';';'/:.:.:.:.:.:.:.:.:.|.　＼:::::＼:::::　ヽ　 ::::::!′　:::| 　 .:/
.　　　　　　 ｌ |:.:.:.:.:.:.:∨:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.! 　 /ヽ:::　`:::　　　　::::　　....::....／　

糞〜！！
720人気あるな〜〜〜！！！
嫉妬

( ･∀･)つ三三三三三●　ｳﾝｺｸﾗｴ!! >>720

ヘリクツ書いた俺です

反射してるんだから抵抗じゃない云々とか書かれるかと思ったけど、何も無いな。

6センチ以下のユニットってどうやって入手したらいいんでしょう

>>735
ttp://www.koizumi-musen.com/a-55t-2.htm

自在錐と電動ドリルで穴開けるの失敗した方いますか？
簡単なのかな？

url間違えた。
ttp://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=698&csid=1

>>738
ありがとう（・∀・）人（・∀・）

素人がアヤシイ理屈捏ね回して作ったって失敗するに決まっている。ましてや
測定なんか止めた方がいい。「最悪」は失敗しても「失敗した」自覚がなかったり、
自覚しても原因を自分以外のもの、他人に押し付けるだけだから、自作なんか
絶対進められない。「素直に既製品買え」は正しい。

自己紹介乙

>>735
ttp://www.ritlab.jp/shop/product/speaker/tangband.html
ここもドゾ

すまん全部品切れだったよ・・・

737
やめとけ
振り回されて怪我するのがオチ
ボール盤の回転数を落としてゆっくり丁寧に切っていくのが普通

雑誌「いい音を選ぶ２」に掲載されている
「チューバベーシック」が気になってます

そこそこの値段でそんなに難しくなく作れそうなところがね

誰か作ったひと、いないですか？

そんな雑誌知りません

しりたくもないし。猿真似スピーカー作って楽しいか？

初めは真似でいいんじゃね?

初めからマネじゃなかったけど普通に出来たよ
ポート共振低すぎるとか色々失敗はあったけどね
2chみて騙された

>>745
FostexのFE-126Eを実装した2回折り返しの共鳴管タイプで、
開口部が底面にあるミューズの箱舟会長の作品ＢＯＸですか？

それなら図面は何処かのサイトで見た記憶があります。

バックロードはクソ

1970年代の遺物

バックロードホーンを使いこなせない奴の遠吠え

バックロード非ホーン

つかいこなすもなんも音よくないでしょ。
D35だっけ？16センチのやつ金かけて作ったけど苦労して出た音がコレ？
って空しかったよ。
エージング（笑でどうこうなるレベルじゃないよ。
アレが好きなやつは俺とは耳が違うんだなと思った。
嫌味じゃなく本当に。

>>735
http://www.sengoku.co.jp/modules/sgk_cart/search.php?multi=%A5%B9%A5%D4%A1%BC%A5%AB%A1%BC&pflg=n&cond8=and&k3=2&list=4

>>750
同じコンセプトのFE103Eを使った別モデル。
コイズミで試聴会をやって結構好評だったそうだ。
その場で掲載誌を買った人が何人かいたとか。

両モデルを聴いた人の感想
ttp://wanwanlapper.seesaa.net/article/90124469.html

結局俺の耳ではFE-103Eの密閉で落ち着いてしまった

>>747
>>しりたくもないし。猿真似スピーカー作って楽しいか？
猿まねしてスピーカー作り　良いじゃない
747は猿まねしてもSP出来ないだろう。
猿に対して失礼だろう、猿に謝れ。
知りたくもない人は 知る必要無い、スットコドッコイは引っ込んでろ。
747は何をすれば楽しいの！　楽しい事今までに経験したこと無いんだ！
可哀想に。哀れな人だ。

目くそ鼻くそだわな！ｗｗ

この手の罵り合いにはもうウンザリなんですけど。

ナンチャッテ結構楽しんでるくせに〜！

＞ナンチャッテ

このへんに団塊臭を感じるんですけど。
おっさんは黙ってて。

>>761=763
お前さん、若そうだけど案外スケベだね。小、中学校の建前だらけの馬鹿教員
みたい。

つまらない猿真似スピーカー。
こういうの作るやつって、家に出来損ないのフルレンジを大量に備蓄してるだろ？
バックロードホーンとか劣悪極まりないようなのをｗ
志の低い者が作るガラクタに興味はない。

>>718 ＞定在波を発生させない箱として
　私の場合を紹介させてもらうと・・・
・9mm合板（900mm×450mm)の大きさにして（ホームセンターで持ち帰りやすい大きさに
　切ってもらい)縦に電動のこで7mmの深さにスリットを入れ20mm間隔で、スリットの入って
　いない側を湾曲させ、それを縦に固定させる。
・左右、後ろ、天井、（天井を木ねじで固定）に設置（設置は全て平行面を作らないように、
　左右壁と天井壁はリスナー側に傾斜、後ろ壁は天井から見て山形に設置する。
・反射板と壁、反射板と反射板の間には吸音材を入れる。反射板と吸音材の表面積比率は　7：3
・4隅のコーナー、ＳＰ後方は天井から厚手のカーテン等で吸音処理。
　左右後ろの反射板の高さは、1.8Ｍ
　
ここまでしても定在波は完全には無くなりませんが、するどいピーク、ディップは無くなります。
定在波を避けるには、部屋の前後左右の中心は避ける事。少しでもずらす事。


　

>>766
そのスリットいれるのって結構大変ですよね。
正確に平行にミゾ加工ができなければ板材を曲げたとき
ネジレが生じて使いもんにならなくなるし。

共鳴管やバックロードに使っても良さげな希ガス。

電動のこを直線切りするときは、あて木を使い、クランプで板とあて木はしっかり
固定する事が大事です。それに電動工具は音がやかましいので、必ず耳栓をすること。

俺、今、Accuton使ってLumenWhiteの小型2way版作ってんだけど、
あのエロいRを出すために、俺もその方法でやったよ。
筋違いで耐熱ボンドでサンドイッチにしたんで
筋目も見えない一枚の曲面合板のように作れた。
フィンランドバーチで固かったから4mm間隔の筋入れに
なったけどあのRはそのまま再現できたと思う。
ほぼ完成してる。

>>769
もし売るならいくらですか？

税込み\6,800でどうだ？

>>769
使用ユニット教えてちょ

普通のメーカーが売ったらペア68万円はするでしょうね。

パウエルアコースティックELEKTRAは174万円ですよ！！！

やべ…塗装したら色が明るすぎて浮いてる orz
ぶ っ 壊 す ！

ささきいさお推薦のツイーターを買ってきた

すぴけんの作ったスピーカーってどうよ？

ＭＤＦの端材でピアノ塗装やってみたんだが、単に黒の塗りつぶしの鏡面仕上げでいいんかな
とりあえず鏡のように物は反射するが、なかなか細かい傷はとれない。

ジョセフオーディオのネットワークの真似したいんだけどどうなってるの？
120dB/octとかあり得ないスロープだしｗｗｗ

elliptic filterでぐぐれ

>>744
レス遅くなりましたが、ありがとう。
ボール盤とかはないのでやめときます。

>>777
クリアー塗装を分厚くして磨き上げたらどうかな・・・・

フルレンジ+ウーハーの構成で使う18ｃｍウーハー
を探していて気になったIlluminatorの値段を
調べてみたら335..38＄とやっぱり高い！

最高峰の7"だと思えばぜんぜん高くない。
R2904などの事を思えば適正な価格。
まあフルレンジ厨が使ってよい代物ではないってことだ。

密閉厨としては密閉に適したウーファがないとわかって失望しますた＞イルミネータ

密閉箱に合うも合わないもないだろうよ・・・

>>785
パラメータの計算したこと無いんだろ？

Illuminator密閉ばっちぐーじゃん

Qoc=0.7ぐらいで計算してみろって・・・
全モデルのスライスコーンRevelatorの16Ωのが密閉で低域出るよ
8Ωのだとダメだけどね
密閉は低域でないからと最初から割り切ってる人にはどっちでも変わらないんだろうな

LT使うに決まってんだろ　Illuminatorのいいとこはなんだとおもってんだ

普通に使って普通に良い（HiFi）音が出ろ。

出ろ出ろ

やはりこのレベルのウーハーを使わないといい音にはならんよ。
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g60966530

グロ画像注意
怖くて夢に出てきそうです

>>793
確かにある意味グロ注意！

箱に入れて、密閉とかで密閉してしまって
良く中のボアボアの音が
コーン紙とかエッジとかを通して
聞こえない物ですよね。
本当かね。
幾ら箱が頑丈でも、紙のコーンと布のとかのエッジでねえ。

聴こえるが、波長を考えろ。振動板に対して十分長い波長なら、
大体シミュレーションどおりになる。
つーか、その辺の影響含めて箱の容量決めてるから。

15WU/8741T00も322.22$と高いな

>>795
箱の壁で反射した中域が漏れて音が汚れることは問題視されてるよ。吸音材
を適度に使うことで軽減はされるが。TLSのよさはこれが少ないことにもある
といわれる。

>>745
>>757

俺も気になっているんだよな。
FE103Eのやつは、全体の大きさはどのくらいなの？

ダイトーボイスのDS-16Fってどう？
ひがみっぽい宗教っぽい批判サイトが見つかるから気になる。

>>795
多分箱は共鳴する事を考えながら作った方がいいかもしれないっす。。。

>>800
一個１４９０円のユニットを批判するか？普通w

DS-16F、いまどき平面でしか使い道ないよな
箱に入れるんなら他にナンボでもある

>>799
W:148 H:965 D:210

>>804
ありがとん。
幅はかわらないんだ。
奥行きが210なら、無垢板でつくってみようかな。

>>805
訂正。
勘違いした。板厚があるから、幅かわっているね。
ばっふるの幅は、118ということか。

TangBandのＷ3シリーズやAURAASOUNDのNS3などを
800Hz〜10KHzのミッドレンジとして使う場合、
箱の容量は音質的にもどのくらい必要になりますかね？

例えば全く価格帯が違いますが、これ
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/ts_s1rs_2/02.html
なんかはめちゃくちゃ小さなBOXに入れても800Hzくらいから使えるようです。

800Hzから使うミッドとしてローカットして使うならば、1lもあればいい。

特性的にはそうかもしれんが、実際には大きめにして、詰めてゆく必要あり。
カットオフ以下の特性や、スケールファクターも考慮。

1Lが大きめなんだがな。

800Hz以上から使うなら0.1〜0.5Lで十分ですよ
それ以上容量増やしても一緒です


なのでhttp://pioneer.jp/carrozzeria/products/ts_s1rs_2/02.html
は極端に小さなチャンバーが付いてくるのです。

厳密には、QtsやVASやMoなどの関係で多少変わってきますが
800Hz以下を受け持つウーハーのように要領にはシビアになら無くてもOKなのです
0.1Lでも0.5Lでもあまり変わらないということです

Qは1ぐらいまでが無難じゃね？
無意味にでかくするとー２０ｄＢとかでも耳につくよ

SEASのミッド用だがこんなの使えばでいんでないかい？
ttps://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogue_fiche.php?id=571&recherche=&numRows=&manufacturiers=25&niveau1=1&niveau2=1&niveau3=

初心者的質問でしたらすいません。
バッフル板のスピーカー取り付けネジが4本あります。
で、交換したいスピーカーは8本のネジで締めるタイプなんですけど
4本固定じゃマズいですか？
新たにバッフル板に穴を開けてきちんと8本で固定するべきでしょうか？
そうするとまた元のスピーカーに戻すときに4本抜いてやる必要がでてくるのが
少し厄介だと思うのですがどうなのでしょう？
ちなみにオーディオ用スピーカーではなく楽器（ギター）用スピーカーです。

カー用のカロなんかは小さくないと車に付かない=売れないだからなぁ

TADならともかくパイオニアかよw

>>815
4本でおｋ

＞＞817
4本でオーケーですか。ありがとうございます。

　スピーカの自作ってどこから入ったらいいんでしょうか？
　とりあえず、大人の科学のFOSTEXのフルレンジは1組作ってみましたが、近くで聞く分には音が団子になる
くらいでいいのですが、遠くから聞くとダンボールが鳴っているのがもろ分かりです。
　今は、このユニットにあうエンクロージャの既製品を買ってこようか、ユニットをもっといいものを買って
エンクロージャを買ってこようか、もう腰を据えてエンクロージャを自作しようか、はたまた面倒なので
既製品を買おうか悩んでいます。
　あと、最近のミニコンポはツィータ + ウーハが多いですが、これは昔の2ウェイとは違うんでしょうか？

ttp://hb6.seikyou.ne.jp/home/makizou/article/m-bs.html
この辺が簡単

ヤフオクだと似たようなのがもう少し安く出品されてるな
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e76563936
ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n57784127

ttp://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=7385679

小音量ニアフィールドならこっちのがおススメ。フルレンジに良くできたSWをプラスしたような超ワイドレンジ。
FE83EよりFF85Kの方が更に上だと思うが、そのセットはないみたい。コイズミで試聴も出来る。

大音量再生可能で自作を楽しみたいならFW208N＋ツィーターでバスレフが無難。
耳の高さに合わせるためダブルバスレフやらの工夫が要るが、考察苦手ならやめた方が良い。

工作自体に興味ないならB&WのCM1でも十分。素人が下手に散財するより確実でルックスも良い。

鳴き、振動を厳密に計る方法ないんでしょうか。
センサーを数箇所取り付け、この面が振動しているとか、わかると、補強とかしやすいと思うのですが。

マスウェイトのノウハウお持ちの方いらっしゃっいますか？非磁性体で作ったとして本来の磁力線、磁束を曲げたりしないんでしょうか？

ガウス4583Aのf0とQ0知りたいのですが、どなたかご存知ないでしょうか？

漏れ磁束が多少曲がったところで、内部の本来の磁束にほとんど影響はない。

>>824

MANUF/ID/RE/FS/VAS/QES/QMS/SD/PE/XMAX/LE/DIAM/MMS/BL/SENS/QTS/ACCEL/FRAME/CONE/SURR
GAUSS/4583-A/5.2/31/0.22/0.33/2.5/0.088/400/0.0063/1.3/15/0.12989/19.967/94.974/0.2915/153.7/CAST/PAPER/TEXTILE

ありがとうございます！

ところでこのデータはどこで入手されたものなんでしょうか？

>>827

ttp://www.hal-pc.org/~bwhitejr/drivers.xls

>>822
大音量で鳴らして、触ってみれば分かる。

>>829
ほう、そういうのが厳密な測定法って言うんでっか？！

>>830
そこまで言うなら厳密な振動の単位を書いてみ？
かけるかどうかで、冷やかしか本気か判断しようじゃないか。

厳密な測定法なんてしなくても、
直接スピーカが固定してあるフロントバッフルに制振材を貼って、
スピーカからの排圧が直接当たる場所に吸音材を厚めに貼るだけで大分違うだろ

>>831
エロ興奮しとりまんな！「そこまで言う・・」って当たり前の疑問いうたのと
ちゃうか？訊かれた事に真面目に答えたらどやねん？
>>832
厳密な測定法の意味や意義が問われたんだ！「吸音材」だとか安っつぽい付け
焼刃の対策＝対症療法は全く問われていない。>>822は厳密な測定方法を聞いて
居るのとちゃうか？論点をずらせずにキッチリ答えだらどや？

わかったで！レーザーで距離を測るんや！！！

なにかといえば関西弁もどきのクレーマーの真似事。とってつけたような
exclamtion markの乱発。文章フォーマット自体が年寄り臭くておまえの
聴覚やら感性やらが信用できる感じがしない。

自分のサイトにでも書き散らかしとけばいいんじゃないの？
まあとにかくとっとと去れ。

>>833
そこまで言うなら煽り入れてないでお前が答えてやれ

だからオーオタは・・・

exclamtion mark　どこかで見たヘンな字、何語だい？！自称Ｗ大、性系学部
出身の「エリーと」みたいだけど、無意味バカな長文書かないでも正体は
わかる。余計なちょっかい出さずに>>822にしっかり答えたらどうや！！答え
られないで話を散らすな！！！

>>836
そこまで言うお前が先に答えたらどうだ？！ガタガタ抜かす馬鹿が疲れて何も
言えなくなったら俺様が正解を教えてやるよ。

うちの店本部でも治安とDQN年寄りの多さで有名なんだけど
とにかく凄い勢いでDQN年寄り来るよ。まだ怒鳴るとかなら
ともかく若い女の子をホステス扱いしやがった爺がいた。
「あんた堅いねぇ？」「まだ入ったばっかなのぉ？」「もっと愛想よくしなきゃぁ」
別に女の子は普通の接客。若い女口説くならキャバ行け愚図が汚いんだよ
とにやにや酒臭い口でフィリピーナ連れで品定め。もうね明らかレジ店員にする
態度じゃないのよ。オバサンやブスなバイトにはやらない。
難癖付けては「もう来ない！」と言いつつ毎回来る爺もいる。
バイトを辞めさせるのが快感の年寄りもいる。
てのはベテランのバイトやパート社員には普通にしてるから

よってうちの店は若いバイトがいつかない。男も女も
下手したらパートも…だからフリーターが少なくて
既婚や学生じゃないバイトに頼りきり…負担がかかるしイライラしてる。
てか社員や店長もそのせいでイライラしてて凄い空気悪い。
残る人はぶっちゃけDQN。一ヶ月いや二週間続いたなら良い方ってどんだけだよ。
でかい声で怒鳴りちらして最後ごめんねぇ。そんなつもりはなかったのぉって氏ね
民生委員とでも話してろ。

親父から壊れたONKYOのE-413Aというスピーカーを貰ったんで、箱を流用してフルレンジ＋ツィーターの2wayかフルレンジ一発で自作しようと思うんですが、オススメのユニットってありませんか？
とりあえず、FF225KとFT28Dを組み合わせてみようかと思ってますが、初心者なのでこれでいいのかどうか…。
もっといい組み合わせがあるなら教えて下さい。

>>822
http://www.keyence.co.jp/henni/laser/lk_g/index.jsp

これ使って下さい。

>>831
>>842
カタログ知識だけで偉そうなことを言う、これぞシッタカ・グンモウ。一介の
オデオファンが使う機械じゃねーよ！！！！ガキどもが使う馬鹿な流行言葉で
言えば「ＫＹ」だよ。静的な変位を視る器械と振動を見る器械は違うよ！

KY
m9（＾Д＾）ﾌﾟｷﾞｬｰ

　　　　　　　　 ,,-―--、
　　　　　　　　|:::::::::::::;;;ﾉ　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　|::::::::::(　」　＜ 静的な変位を視る器械と振動を見る器械は違うよ！
　　　　　　　　ﾉﾉﾉ　ヽ_l　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　,,-┴―┴- 、　　　 ∩_
　　　　　／,|┌-[]─┐|　＼　　( 　ﾉ
　 　 　 / ヽ| | 　カ　 | '、／＼ /　/
　 　 　/ `./| | 　ス　 |　 |＼　　　/
　 　 　＼ ヽ| lゝ 　 　|　 | 　＼__/
　　　　　＼ | ￣￣￣ 　 |
　　　　　 ⊂|＿＿＿＿__|
　　　　　　　|l＿l i　l＿l |
　　　　　　　| 　 ┬ 　　 |

　　　　　　　　 ,,-―--、
　　　　　　　　|:::::::::::::;;;ﾉ　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　|::::::::::(　」　＜ 俺様はレーザー変位計の用途尻ましぇん
　　　　　　　　ﾉﾉﾉ　ヽ_l　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　,,-┴―┴- 、　　　 ∩_
　　　　　／,|┌-[]─┐|　＼　　( 　ﾉ
　 　 　 / ヽ| | 　カ　 | '、／＼ /　/
　 　 　/ `./| | 　ス　 |　 |＼　　　/
　 　 　＼ ヽ| lゝ 　 　|　 | 　＼__/
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　　　　　　　| 　 ┬ 　　 |

変位計で振動も測れるよ。
但し周波数が高いと分解能が不足するので振動を測るなら加速度計の方が向いてる。

厚い板で箱作ればいいじゃんね？

>>848
薄い箱に加速度計と歪みゲージを付け、同じように圧電素子を付けて
加速度計と歪みゲージから受けた、歪みと振動の情報を受けて、それと
逆の歪みと振動の力を圧電素子に送り、アクティブに振動を相殺する
超ハイテクの箱を作ってみたい。人工衛星のソーラーパネルの展開時の
低周波の振動を制御するための技術としては実用化できる様だが、
オーディオにも使おう。

>>828
とても素晴しい資料なんだけど、振動系の質量がどれかわからない・・・

海外ではf0とかQ0、m0って言わないんだね。

f0≒fs
Q0≒Qts
M0≒Mms

>>843
不満は判りましたから答えをどうぞ

あらかじめ言っておくが答えられないで話を散らすな！！！

　　　　　　　　 ,,-―--、
　　　　　　　　|:::::::::::::;;;ﾉ　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　|::::::::::(　」　＜ 俺様=>>843がシッタカ・ヴンモウ・ジジイですた
　　　　　　　　ﾉﾉﾉ　ヽ_l　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　,,-┴―┴- 、　　　 ∩_
　　　　　／,|┌-[]─┐|　＼　　( 　ﾉ
　 　 　 / ヽ| | 　カ　 | '、／＼ /　/
　 　 　/ `./| | 　ス　 |　 |＼　　　/
　 　 　＼ ヽ| lゝ 　 　|　 | 　＼__/
　　　　　＼ | ￣￣￣ 　 |
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>>851
アリガト。

4583Ａってコーン重いんだね。

>>854
4583Aはその重さが有ってこその低音
それでもしっかり97dB/w,mの能率が有るのが魅力
但し此のウーファーをまともに鳴らせるアンプは数少ない

まともに鳴らせるアンプ(笑)

>>855
4583Ａにお詳しいようですね。
>>828の表には95デシベルとあるし、他の値も資料によってまちまちなものがあって、ちょっと困惑しています。
この表は実測値なんですかね？

こんなにｍ0高いなら密閉でもいけるかな？とか考えたりして。

>>857
密閉式を試した事は無いが、
小型のバスレフ＋ショートホーンでもかなりの低音が出た。
しかし、中低音が盛り上がってしまうからポート周波数を下げなければならない。
密閉だとかなり大きめの箱が必要だとおもう。

>>848
厚い板にするより適切に補強をした方が高剛性になる。

質問なんですけど、箱の中の定在波をなくすために平行面に角度つけるとして、
それは１度でも１０度でも効果は一緒なんですかね？

角度は大きいほうがいいと思う。
あと勘違いしてる人がいるけど、角度をつけたからといって、
箱の内部の反響による鳴きがなくなるわけではない。
並行面による特定周波数の鳴きが分散されるだけで、
やはり内部では音波が反響している。

要するに角度つけたら消えるわけじゃなくて、考えて作らないと効果が無いって事。
例えば、ウーハーが800で切れて、上はツイータとかスコーカとか別のチャンバーで使う場合、
ウーハーの帯域で出来る定常波ってのは結構消しにくいわけだ。こんな場合、ちょっと
角度をつけたからって消えることは無い。むしろ角度をつける意味が薄い。
ユニットの位置も考えなければいけないし、吸音材の配置や種類、場合によっては
反射板を入れることも考える。
ただ、デザインとして、また箱自体の鳴きを考えて傾斜にするのは否定しないが。

ttp://blog.supiken.com/?cat=20

何か測定がおかしいように思うが、それを指摘したら、
この人の夢がなくなってしまうかもしれないから、夢のままにしておこうと思った。

ほんとにみんな素晴らしい特性ですね
どうしたらあんなに綺麗に測定できるのだろう？

今日は１３ｃｍウーハーを７LのBoxに入れた２WaySPの
測定をした予想通りピークやディップがテンコ盛りだったよw

小型ＳＰのＦ特で定規で引いたようなのウプするﾔｼはそっとしといたれ。

部屋の隅の床にべた置きで、マイクを振動板前1cmに固定ｗ

つか、全然フラットじゃねーよこれｗ
スケール見ろよ…

>>867
知らないようだけど、普通はもっとギザギザになるんだよ。
これでも綺麗すぎるってわけ。

いや、こんなもんだべよ
試聴位置ならギタギタだけど

試聴状態でどういう特性かを測ろうとしているのではない。
とにかくフラットに見えるようなグラフが取れる状態のみを追求している。
それでいいと思っているので反省はしていない。

>いや、こんなもんだべよ

普通はもっとギザギザになるよ。

すいません、色々この板の質問スレ覗いてみた結果、
こちらがふさわしいかと思い質問させてもらいます。
パチンコ台のスピーカーをハイローコンバータに繋ごうと思うのですが
スピーカーコードが左スピーカー：赤/黒、右スピーカーが白/茶で
各コードのどちらが+コードなのかわかりません。
スピーカーコードには明確なピンアサインはあるのでしょうか？

後、スレ違いかも知れないのですが4chハイローコンバータの線の+-が
黒いラインがあるかないかでしかわからないようになっており、
しかも説明書がないのでどちらがどちらかわかりません。
ご存知の方アドバイス頂けませんか?

乾電池を繋いでみて、コーン紙が前に飛び出した時に電池の＋に繋がってる方がプラスです

ユニット＋　ファス�d差込の大きい方
コード＋ は赤色か、黒色又は白色以外の色
コード− は黒色か白色、同色の場合はラインや型番印字側

逆のメーカーもあるよ。同じメーカーの同じものでも案外逆なこともある。
左右で違うなんてこと。ま、耳で聞いて判んなければいいってことさ。

ありがとうございます、皆様のご意見参考になりました。
ファストン差込の大きい方とか「あ、この部品はうちのスピーカーないな。」とか
勝手に思い込んでて念のために調べてみると本当についてたり
目から鱗が落ちました。

オシロ買うか、メーカーの設計図手に入れるしか方法ないと思ってたので
>>873の方法とかも新鮮でした、
直流流すのは絶対駄目だと思ってたので。
>>875さんの言うとおり左右違う可能性もありますが
今までに皆さんが教えてくれた方法で進めてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

うおおおおおおおおおおおおお！
スピーカー片側塗装終わった。下地とやすりがけが超面倒だったよママン…平日にこんなことできるのは大学生の特権だなぁ

亀レスだが、エンクの振動なんて、アナログPLのアームとカートリッジで測定できるんだが。
やり方なんて言わなくてもわかると思うが。

見飽きた方法乙

手でさわるのと大差ない不自由でアナクロなやりかた自慢げに
開陳されてﾓﾅｰ

秋月で売ってる、３軸加速度センサモジュールをBOXに取り付けてWaveSpectraで測ると
言うのはどう？応答周波数が１５００HZまで最大加速度が２Gまでだけど・・・

>>822
3日ぶりに漸く正解が出た！！「秋月」「3軸」「WaveSpectra」はどうでもエエが
加速度センサーで検出、ＦＦＴで伝達関数を得るのが正解だ。でも、これは結構
金もかかるし、得られた結果の生かし方はきわめて難しく、モグラタタキの見本
のようなものだから、素人向きではない。失礼ながら、素人はこんな事には手を
出さず、ご自慢の耳で適当に「音作り」をするか既製品でブランドと価格自慢に
耽る方が無難！！！！

玄人乙

＞加速度センサーで検出、ＦＦＴで伝達関数を得るのが正解

これで「厳密な測定法」の正解を出したと思う程度じゃ、モグラたたきになるのも仕方ないなｗ

ID:+i7MCs7Sは、ここ二年ぐらい出没してるシッタカ・グンモウ・ジジイだから
スルーするのが既知

いまだにT/Sパラメータも知らない阿呆にエサやるこたねーだろ

ほう、Ｔ／Ｓパラメーターとかで箱の大きささえわかれば箱の振動モードなんか
どーでもエエッテことデッか？それともＴ／Ｓパラメーターってモーダル解析？
ｗｗ

予想より高かったんだぜ？
http://www.rasteme.co.jp/product/audio/rsda904/rsda904.html

>>887
こりゃ売れん罠

ははは、絶対売れん！売れん！49800なら考えるが
使っているデバイスがほぼ同じなのにトロイダルトランス
付けただけであの値段とは・・・、まるでパイオニアの２万円
DVDプレーヤーのパーツを使って１４０万で売るどこぞの
メーカーみたいだｗ

>>889
わけもわからずあおってんじゃねーよｳﾞｧｶ

>>887
売れんだろうな。
出力に並べてある、省スペース型のコイルがネック。あれではロクな音が出せない。ピュア向け製品じゃないね。
隙間無く並べてあるから、良品に載せ替えることも出来ない。地雷に認定。
とはいえ、SPネットワークを自分で組めないような人が、マルチアンプするには手軽で良さそうだな。
あとCO2排出量を気にしてる人とか。興味ないからいいけどさ、再生周波数レンジくらい書けよな、ラステーム・・・

はじめまして、ツイーターはへこむと音にかなり影響がでるのでしょうか？
サランネットをかぶせている状態で、ツイーターがへこんでいたのですが
なぜ、さわってもいないのにへこむのでしょうか。

ツイーターは　morel MDT-33です。
宜しくお願いします。

運搬中か梱包から出すときか設置後か、誰かがどこかで押してしまったんだろ。
終わってるね。

ありがとうございます。
それが、人が触った可能性はあまりないんですよ。
購入じは、ちゃんとしていましたし。
気がついたらへこんでました；；

へこむと音だめになるんですか？

>>882

>>847で外出ですが。

>>882の池沼ｼﾞｼﾞｲはホットケ！！

>>887
売れんだろうなあ。
この価格帯だとmarantz PM-15S1とかONKYO A-1VLよりも良い音でも出さない限り、
注目されることすらないとおもうけど、そんな可能性は限りなく0だろうな。

>>897
逆に負けたらマランツとONKYOかわいそｽｸﾞﾙ

といいながら俺はTA2020つかっとるｗ

>>897
おいおい、チャンデバ

>>892
自分は机で転がしたりして潰したが口でへこんだ所を吸って
治した、多少後が残っているが聞いた感じ全然問題無い
ちゃんと測定でもすれば違いは出るだろうが自分で聞いて
判らないならOK、もしも気なるならドームアッシーを買って
自分で交換すればいんでないかい、因みにユニットは
MDT40で２回、MDM55で３回、ET338で２回ほど凹まして
全部吸って治した、懲りない奴だな俺ｗ

ソフトドームは何度かつぶしたほうが音が良くなるよ。
麦は踏まれて強くなる。

>>899
俺も良く見てなかった
これすごいな
15万でも安い・・・かな
まぁネットワーク用のコンデンサをいくつも買うよりは絶対お得だね

ﾁﾝｹなIIRじゃまともなパッシブネットワークに勝てんよ

4wayが組めるような金持ちが
こんな玩具に手を出すかなぁ‥‥
MD1100使ってるけど、こんだけ出すならDCX2496のデジタル改造に逝って
手持ちの機器を生かすと思う

あぁ‥ステレオでは2wayですか
そんなら安物って訳じゃないですね

彼は買わないかな
ttp://www.kujinet.jp/roompic/imgbbs/imgbbs.cgi?bbstype=1&mode=msgview&thno=358

ラックスの立派なアンプが無用の長物になりますから
買わないでしょう

見た目だけの人だからね

DSPにST308A使用なんて言ってるけどDSPの中身はアポジーのDSPと同じゃん！
アポジーのDDX方式のD級アンプはAVアンプ用みたいだからピュアの技術が無くても
簡単なマイコンソフトが出来れば製品を作れるから作ったのだろうが所詮DIYオーディオ
用のアンプキット止まりのレベルでピュアの人が満足する音は出ないでしょうね。

>>904

買おうかまよってるんだけど、MD1100いいですか？
３ｗａｙのＦＩＲチャンデバが出たら速攻で買うんだけどな。

>>910
Xpしか対応してないし、古いので16ビット48kHzの制限がありますし
私はリボンTWと1kHzクロスで使ってますがFIRの効果は
クロスを下げれるって利点以外、耳ではよく分からないです
昨今のDACを使うんならDCX2496のデジタル改造の方が低域イコライズとか
する場合にはいいと思います

>>990
ありがとうございます
ドームアッシーとはなんでしょうか？
申し訳ないですが宜しくお願いします。

音には、特に問題がないようです。

なら無理に交換する必要ないでしょうね、でも一応張っておきます。
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=141&products_id=583

只ならこの際とっかえﾁｬｲﾅよ

直したけど、ツイーターが麦飯みたくなってしまいました
ありがとうございました。

ははは・・・やっぱり跡が残りましたか、自分のも同じ麦飯状態なのが２個ほど
あります、ただ一ヶ月ほと経つと自然に跡が消えた物もありましたから
しばらく見守ってあげましょうｗ

そうなんですか・・・　なんか見るたびにへこみ方が違くなっているんですけど・・・

麦飯ワロタ

ディナが単品売りを復活したのか？
ttp://www.koizumi-musen.com/08_05_13DYNAUDIO.html

カー用じゃん

>>868
TGつけてスイープさせるとこんな感じじゃね？
んでピンクノイズでFFTだとギザギザになる。

TGとかFFTってわかんねーよ。わかるように書いてくれ。

8ｃｍフルレンジを800〜10ＫHzくらいのミッドとして使いたいのですが、どのユニットが最高でしょうか？
使えそうなのはフォスのFF85KやTBくらいでしょうか？限定の88ESシリーズがまだあればよいのですが。
因みにミッドレンジとして使用するので0.2〜0.5Lくらいの密閉箱に入れる予定です。

>>584-585

>>924
取り敢えず、マルチは止めような。

何持ってきても、8cmだと10kは苦しい気がする。

b3nで、3-5kで調整中。
ま、こいつは8Kにピークがあるってこともあるけど。

それと別に、FW-108が転がっているので、これも転がっているTBの5cmをスコーカーにした
3WAYを計画中。400-8kぐらいを持たせようかと。

（コーンスコーカーは、能力に限界があることは承知の上のお楽しみなので
その辺の突っ込みは、ご容赦ください。　）

コーン型以前に安物ばっかじゃねえか

>>コーンスコーカーは、能力に限界があることは承知の上

どんな限界があるのだ？
ミッドレンジはドーム型のほうが良いとでも？
コーン型でもミッドレンジ帯域限定で使えば相当な能力発揮するものもあるぞ
例えばFOSTEXの88ESやカロッツェリアのＴＳ-Ｓ1ＲＳなど

http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080515/victor.htm

エンクロージャ内部に木製のベースを内蔵し、ウーファの磁気回路をマウント

http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080515/victor12.jpg

>コーン型以前に安物ばっかじゃねえか
だから転がっているじゃないのかい
高いユニットなら転がしておないっしょｗ

自分もTBの5ｃｍとTBの10ｃｍウーハー
が転がってるのでカットオフ200Hｚでの
2Wayの実験をやってみようかな

>>928
>コーン型以前に安物ばっかじゃねえか
そだよ。
安物でいろいろ試すのも楽しいじゃない。

それと、糞耳がばれるのであまり話したくないが、
ミッドで上を低めに切ると、どれ使ってもあまり変わりない気がしてる。

>>929
>>>コーンスコーカーは、能力に限界があることは承知の上
>どんな限界があるのだ？
>ミッドレンジはドーム型のほうが良いとでも？
１K−4Kを中心に使うなら、ドームの方が良いといっても良いんじゃないかなぁ。
振動板が軽いことは、正義だと思う。

とかいいながら、
コーンミッドが好きだから、いろいろ試してるんだけどね。

FOSTEXもいくつか転がってるよ。
ただ、FOSTEXは、BH等に入れて、人を脅かす様な低音を出して楽しむ物と
思ってるけど。

>>931
それが、わりと高いTI-100なんかもうまく使えなくて転がってる。
高級品という心理効果もあって、こいつの中低域の表現力は大変すばらしいが、
上を欲張ると、TBと変わらない感じがする。
低めのクロスでうまくつながるTw探索中。

で、結局
>自分もTBの5ｃｍとTBの10ｃｍウーハー
>が転がってるのでカットオフ200Hｚでの
>2Wayの実験をやってみようかな
こういう実験で楽しみことになると。

マルチアンプだと、200Hzでもなんでも関係ないけど、
なんとかLCでやってみたいですね。

転がってる電源トランスのインダクタンス測ってやると
実験なら使えるものが見つかるかも。

初心者のため、スレ違いだったら誘導願いますm(__)m

DAYTON AUDIOのRSシリーズで３wayを作りたいと思っていますが、
ウーファーの口径はどういう基準で選ぶと良いのでしょうか？
素人考えでは、せっかく３wayだしウーファーは大き目が良いのかな〜とか思って
しまいますが、高級な完成品のスピーカーの中には、小口径のウーファーを複数
使ってあるものを見かけましたので、どう選んだものかと思い質問した次第です。

設置場所は10坪店舗、聞く音楽はジャズ・ボサノバ等です。

予算は１本５万円程度で考えております。（木材・ネットワーク等込み）、他社でもオススメの
スピーカー等あればご教示頂ければ幸いです。

客席で必要な音圧を確保できるだけの耐入力と能率。
設置可能なサイズで必要な低域再生下限を実現できるT/Sパラメータ。

しかし、1本5万でまともな3wayのスピーカーの自作なんてまず無理だし、客席
配置やルームアコースティックにもよるがスピーカー2本だとスロージャズや
ボサノバなんかを静かに鳴らしてどの客席にも適切な音量でBGMを提供するの
は難しい。

だな。
ジャズ・ボサノバでDAYTONという選択は良いのだけど、
実際、SRで組むとなると3WAYだったら
RS28A-4 @9500
RS52AN-8 @8400
RS225S-8*2 @11900*2
こうなると思うんだけど、残りの金額で
3WAYのNW&BOXは無理っぽい。

吊るしだけど、店内でジャズ・ボサノバだったら
これで良いんじゃね？
ttp://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?item=416%5EJRX12

ttp://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?item=416%5EJRX125

>>936
リンク死んでるが？

>>935

あっ、すみません！！自分で見直したら書き方おかしかったです。
バーなどで、お客様に聴いていただくような用途ではありません。
あくまで閉店後に私が趣味で聴く用途で、自宅と同じと思っていただいて結構です。

あの書き方では、お客様に聴いてもらうようにしか取れませんね。
すみませんでした。詳しくありがとうございましたm(__)m

>>936
＞ジャズ・ボサノバでDAYTONという選択は良い

そうなのですか！ただ黒くてかっこ良いので選んだだけなので偶然です^^;

部品はﾊﾟｰﾂｴｷｽﾌﾟﾚｽから買おうかと思っていました。送料１万くらいなら、
安くつくかなと。でも、ウーファーは２本使うんですね。多少予算オーバー
してもいいんですが、予算を設けておかないと、どんどん高いものが
欲しくなってしまう性格なので、きり良くペア１０万！としてみました。

でも、ご紹介いただいたものも含めて市販のスピーカーを見ると
作るのバカかなともおもいました。作るのは楽しみの時間なので
手間と思いませんが、仕上がりダサ、音ショボでは…。

>>939

あのね、最後の三行なんだけど、
自作が市販に負けるかどうかは置いといて、
ココはそういうバカの集まるスレなんだよｗ

DAYTONでやってみ、応援するから。

ドーム型ミッドレンジは止めておけ
使いこなしが難しい上に思ったより音もよくはない。
圧倒的にコーン型のミッドレンジをお勧めするぞ
800Hzくらいから使うなら、ＦＦ85Ｋなんかが大変素晴らしいぞよ

>>939
目の前において自分ひとりで聞く分なら小口径ウーファーの2wayで十分。
昔と違ってユニットの性能が上がってるから2wayでも十分な音質が得られる。
それで1本5万なら結構なものができる。ただし、十分な知識と経験があって
の話であんたの場合、そういうのは全然なさそうだから市販品を薦める。1本
5万も出せるなら市販品でも一般人には十分過ぎるのが買える。

ついでに言っておくと他の機材が古いならスピーカーの値段下げてもシステム毎
買い換えたほうが結果としてはいい音になる可能性もある。それくらい今の安い
機材はコストパフォーマンスがあがってる。

>>940
パチパチパチ拍手、拍手
良いこと言うねぇ。

私も微力ながら応援します。
ネットワークが死ぬほど大変かつ楽しいと思いますが、頑張ってください。>>939
その辺があれなら、既存の物のコピーから入った方が楽かも。

有名なzaphのが今見れなくなっているので、
JonMarsh のこれも有名な奴なんていかが？ウーハーが少し安い。
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=27218

元の質問ですが、私の場合、ウーハーは、箱の大きさと設置面積から自ずと決まってしまっています。

3wayならmidを最初に決めてそれのｆ特で不足する部分を補える
ウーハーとツイターを探すな俺的には

> 945
> ＦＦ85Ｋ

すっこんでろトンチキ！！

ドームMIDは使い方が本当に難しいぞ
MIDはコーン型のほうが扱いやすいし音質も優れているものが多い。
音質的にドームMIDで選ぶならアキュトンC79くらいしかないだろう
コーンなら8〜10ｃｍくらいのフルレンジを聴いてみて音がお好きなのを選べば間違いない
しかしかなり小さいバックチャンバーがいるので面倒だが

アキュトンC44-8も良いぞ
因みにACCUTON　C79はドームの癖にチャンバーが着いていないから厄介だ
C44-8ならドーム型として小型だし使いやすい。

すいません。
スピーカーの自作を考えていますが、ウーファーだけエンクロージャーにいれて
ツイーターは、エンクロージャーの上にむき出しの状態でおいても、音質は問題ありませんか？

・ドームミッドやめれ派
・ＦＦ８５Ｋが良い派
・素人はペア１０万の市販品買え派
・まずシステムごと変えろ派
・自作がんばれ派
・すっこんでろトンチキ派
・フルレンジにバックチャンバー付けて使う派
・アキュトン派
・ドームミッドやめれ派
・ツイーターむき出し派

こんなレスたくさんついて嬉しいです。
かつ悩みます。

とりあえずわかったのは

ドームミッド最悪　

ということです。以前morelのMDM-55を使った時に良かったので、なんかデイトンのも良いのかな〜と
いうのと、単純にRSシリーズということでドームミッドを使った３WAYを考えていました。
>>946サンのを読んだら　RS25-RS100-RS225　みたいなのもありなんですかね。

ただドームミッドという話題で出ただけかとは思いますがアキュトンはちょっと予算面で厳しい希ガスマス

>>943
設置場所というのもありますよね！今回は（材料の予算を無視すれば）多少大きくてかまわないので、悩んじゃいます〜。

デジタルアンプのキットを複数使って、マルチも楽しそうな昨今。

>>948
エンクロージャーは、ウーファーだけのものです。だからそれでいいよ。
ウーファー　スコーカー　ツイーターの位置は、出来るだけ近い状態の方がいい。

>>950
ありがとうございます。
ウーファーは25cmなんですけど、できるだけ容量の大きいエンクロージャーの方がいいんですか？

>>951
デカイ方が低域はでるが、ハコの剛性を高める工夫が必要になる
小さい方が低域はでないが、群遅延特性は良好になるしハコも
小さいことから剛性が確保しやすい。まぁ数十ヘルツの群遅延特性が
どれほど聴感へ影響を及ぼすのか分からないが。

取り敢えず設置出来そうな箱のサイズを導き出してから考えれば?

>>951
そのスピーカーのメーカーが推薦してるサイズが一番いい。フォスかな？
フォスなら指定のサイズを出してるから、その通り作る方がいい。
へたに自分で適当な大きさの箱を作らない方がいい。測定器を持ってるのなら
話は別ですが。

せっかく自作するなら箱の容量とかも設計しようぜ

とりあえず貧乏人の初心者にRS52AN-8は無理ということでＦＡ

自作とは言えないかも知れないんですが、FOSTEXの小型のフルレンジコーンに
BKシリーズのエンクロージャを組み合わせようと思っているんですが、同価格
帯の製品に対して、音質はどうでしょうか？

まあ、バッフル面へのユニット取付位置で地雷踏んたりするかも試練

>>956
そこは>>956の添削でどうにか

>>949

せっかくだから、ドームミッドで頑張ろうよ。
Daytonアルミが、ほとんど「これしかない」状態なんだし。

>>952
「群遅延特性」って何？箱のでかさと「群遅延特性」の関係は？

ユニットはバッフルの裏側からボルトでがっしり取り付けると
音の立上り感に優れる。

>>960
群遅延特性は入力した信号が、どのくらいの時間遅れて音波としてでてくるかのこと。
基本的にデカイ箱に入れた方が群遅延特性は悪化する。小さい箱の方が小さい。
ただ、これは低音の量感とのバランス関係もあるので小さければ良いというわけでも
でかければいいと言うわけでもない。自分で最適な大きさを見つけるしかない。
ちなみに群遅延特性が最も優秀なのは密閉箱です。
群遅延特性は位相特性を時間で微分したものだったけか？ここら辺は曖昧な記憶です。