★塗装初心者スレッド 32 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
塗装初心者のためのスレッドです。
■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.co.jp/
前スレ
塗装初心者スレッド 31 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
■質問する方へ
まずは>>2-10の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.co.jp/
前スレ
塗装初心者スレッド 31 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190067991/
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■回答者へ
最近、つまらない質問をして、回答者の「ググレ」「試せ」のレスに反応し、
誹謗・中傷行う、初心者を装った荒らし（通称 ： 癇癪火病くん）がいます。
彼は怒ったり文句を言う回答者を見て楽しんでいます。
もしそんな輩に当たってしまった場合は、すみやかにIDをNGにしてスルーしましょう。
最近、つまらない質問をして、回答者の「ググレ」「試せ」のレスに反応し、
誹謗・中傷行う、初心者を装った荒らし（通称 ： 癇癪火病くん）がいます。
彼は怒ったり文句を言う回答者を見て楽しんでいます。
もしそんな輩に当たってしまった場合は、すみやかにIDをNGにしてスルーしましょう。
3 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 14:01:57 ID:6+nPeTAJ
■過去スレ
30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/
28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/
22 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160501500/
21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
30 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186553631/
29 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183526192/
28 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1181383103/
27 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1178304758/
26 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175441248/
25 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1172854428/
24 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1169228838/
23 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1165067758/
22 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160501500/
21 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1156089826/
20 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1148198464/
19 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142278467/
18 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1139128127/
17 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1136540441/
16 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132584580/
15 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1129794274/
14 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1126787445/ （13とあるが実質14）
13 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1124699285/ （12とあるが実質13）
12 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1121477716/
11 ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116937992/
10 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
9 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
8 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
7 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
6 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
5 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
4 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
3 ttp://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
2 ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
4 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 14:02:33 ID:6+nPeTAJ
■関連スレ
塗料総合スレッドpart10
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1189774277/
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マスキング学
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1190084054/
ウェザリング
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1186551264/
5 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 14:03:50 ID:6+nPeTAJ
■注意事項
初心者スレで調べろは厳禁です。
初心者の質問は全て調べればわかることですが、わからない部分が
多く調べるのが上級者より格段に時間が掛かってしまいますので、こ
ちらでQ&A方式で手取り足取り答えております。
中には荒らしやいたずら、冷やかしでの質問もございますが、それらは
各自判断しスルーしてください。また、質問の仕方が気に食わないなど
のときも同様に答えてあげないという権利を行使していただければ、十分
効果がありますので文句をつけるようなことはご遠慮くださいませ。
最近、携帯で初心者を装い質問を書き込んでは、PCで回答を書き込む
意味不明な自演が目立ちます。
運営はMACアドレスの組み合わせの何パターンかを把握しています。
傾向として荒れる原因なので心当たりのある方は自重してください。
初心者スレで調べろは厳禁です。
初心者の質問は全て調べればわかることですが、わからない部分が
多く調べるのが上級者より格段に時間が掛かってしまいますので、こ
ちらでQ&A方式で手取り足取り答えております。
中には荒らしやいたずら、冷やかしでの質問もございますが、それらは
各自判断しスルーしてください。また、質問の仕方が気に食わないなど
のときも同様に答えてあげないという権利を行使していただければ、十分
効果がありますので文句をつけるようなことはご遠慮くださいませ。
最近、携帯で初心者を装い質問を書き込んでは、PCで回答を書き込む
意味不明な自演が目立ちます。
運営はMACアドレスの組み合わせの何パターンかを把握しています。
傾向として荒れる原因なので心当たりのある方は自重してください。
6 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 14:05:33 ID:6+nPeTAJ
■ジャンル別 初心者救済スレ（順不同）
初心者救済スレッド【航空機】 10号機
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1188485502/
【初心者】ここでフィギュア作ろうぜ！20【救済】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1185210763/
はじめての艦船模型♪初心者救済スレ 19号艦
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192352537/
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）49
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】まったくの初心者救済スレ9台目【MS-9】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1180846249/
【戦車】まったくの初心者救済スレ18【ＡＦＶ】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187695980/
【初心者】★ミニ四駆質問スレ24☆【歓迎】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192245262/
初心者救済スレッド【航空機】 10号機
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1188485502/
【初心者】ここでフィギュア作ろうぜ！20【救済】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1185210763/
はじめての艦船模型♪初心者救済スレ 19号艦
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192352537/
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）49
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192543625/
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】まったくの初心者救済スレ9台目【MS-9】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1180846249/
【戦車】まったくの初心者救済スレ18【ＡＦＶ】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187695980/
【初心者】★ミニ四駆質問スレ24☆【歓迎】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1192245262/
7 ：1：2007/11/02(金) 14:10:58 ID:6+nPeTAJ
>2-10の書籍のリンクがありません。忘れてた･･･
リンク先がわかる方↓にお願いします。
リンク先がわかる方↓にお願いします。
1乙です。
前回のラスト。なんか質問してて切れてる。
997 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 01:33:54 OGLyuPXI
最終的には車の後ろに工藤静香を描きたいです。
998 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 07:01:04 A2PhZSD1
_, ._
（ ﾟ Дﾟ） うわぁ・・・
999 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 10:35:33 9j5dsinE
何方かつや消し塗装の墨入れの仕方の手ほどきをお願いします
1000 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 10:39:51 9j5dsinE
やはりラッカー艶ありで塗装した物に水性で墨入れしてからトップコートに水性つや消しが１番確実ですか？
何か良い手法、独創的な手法があれば教えてくださいお願いしますm( )m
前回のラスト。なんか質問してて切れてる。
997 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 01:33:54 OGLyuPXI
最終的には車の後ろに工藤静香を描きたいです。
998 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 07:01:04 A2PhZSD1
_, ._
（ ﾟ Дﾟ） うわぁ・・・
999 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 10:35:33 9j5dsinE
何方かつや消し塗装の墨入れの仕方の手ほどきをお願いします
1000 名前：HG名無しさん 投稿日：2007/11/01(木) 10:39:51 9j5dsinE
やはりラッカー艶ありで塗装した物に水性で墨入れしてからトップコートに水性つや消しが１番確実ですか？
何か良い手法、独創的な手法があれば教えてくださいお願いしますm( )m
つや消し塗装のスミ入れ
コピック/リアルタッチマーカーなどでスミ入れ
ブレンダー・消しペンなどで処理
コピック/リアルタッチマーカーなどでスミ入れ
ブレンダー・消しペンなどで処理
10 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 15:38:44 ID:M72KLXMr
10
>>1乙
12 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 22:34:13 ID:nECwRFZ5
■参考になる書籍
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1 ホビージャパンMOOK 111 ホビージャパン社発行 価格2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/tb/book/product/ASIN_4840224838
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894253011/
ISBN 4-89425-301-1 ホビージャパンMOOK 111 ホビージャパン社発行 価格2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、特にガンプラをやる方は持っておくことをオススメします。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/tb/book/product/ASIN_4840224838
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
13 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 22:35:36 ID:nECwRFZ5
■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
14 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 22:36:08 ID:nECwRFZ5
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
15 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 22:36:46 ID:nECwRFZ5
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
16 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 22:37:18 ID:nECwRFZ5
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>3-4の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>3-4の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることにないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★缶スプレーでのグラデーション塗装・シャドウ吹きについて★
模型の面積に対して缶スプレーは高圧のため、グラデーション・シャドウは非常に困難です。
「～ぽい」表現は可能ですが、狙い通りの場所を塗装したり左右対称に塗ることは不可能と考えた方が良いでしょう。
17 ：HG名無しさん：2007/11/02(金) 22:38:18 ID:nECwRFZ5
―――――――――――――――――――――こ こ ま で テ ン プ レ―――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――こ こ か ら 注 意 書 き ――――――――――――――――――――
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
―――――――――――――――――――――こ こ か ら 注 意 書 き ――――――――――――――――――――
・時々痛い子（癇癪火病くん）が湧きますが、気にせずスルーしましょう。
・当たり前ですが、このスレは2chの中に存在します。煽られたり無視されても逆ギレしないでください。
・質問者はちゃんと文章を推敲（読み直し）してから書き込みましょう。日本語で書かないと上記のように煽られたりします。
・回答者も、逆ギレするような質問者はスルーしましょう。ただし、ちゃんとした人にはそれ相応の回答をお願いします。
・よく、初心者スレなんだからちゃんと回答しろという方がいますが、ちゃんと質問すればそれなりの答えは返ってきます。
もし自分がまともだと思うなら、怒らず待ちましょう。誰かが回答してくれるはずです。
乙>>12
ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版 12月中旬発売 \2,200
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版 12月中旬発売 \2,200
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどを様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
質問なのですが、
Mr.カラーの蛍光レッドを塗装すると、暫くしてひび割れが発生します。
これは何が原因なのでしょうか？
Mr.カラーの蛍光レッドを塗装すると、暫くしてひび割れが発生します。
これは何が原因なのでしょうか？
>>19
膠を溶く温度が低いんじゃないか
膠を溶く温度が低いんじゃないか
>>19
基本的な所だけど、使ってる物だけじゃなく、何で塗ったか(筆/エアブラシ)、
下地に使った物、クリア吹いた？とか全体の手順も必要
あと、暫くしてって？どのくらい？数日？数ヶ月？
なるべく具体的に書かないと原因は判断し難い
取り合えず塗る前の撹拌不足とか濃いの塗りすぎじゃね？
基本的な所だけど、使ってる物だけじゃなく、何で塗ったか(筆/エアブラシ)、
下地に使った物、クリア吹いた？とか全体の手順も必要
あと、暫くしてって？どのくらい？数日？数ヶ月？
なるべく具体的に書かないと原因は判断し難い
取り合えず塗る前の撹拌不足とか濃いの塗りすぎじゃね？
すみません。解決しました。
蛍光レッドは「つや消し」なんですね。てっきり光沢だと・・・
以前もつや消しの塗料を塗ったときに厚塗りが原因でひび割れを起こしたことがあり、
そのときの教訓が生かされていなかったようです。
エアブラシの基本は薄く重ね塗りですよね。失礼しました。
蛍光レッドは「つや消し」なんですね。てっきり光沢だと・・・
以前もつや消しの塗料を塗ったときに厚塗りが原因でひび割れを起こしたことがあり、
そのときの教訓が生かされていなかったようです。
エアブラシの基本は薄く重ね塗りですよね。失礼しました。
クレオスの蛍光は染料をマイクロカプセルに閉じ込めたということで
粒子が大きく厚塗りすると割れたりする。繋ぎにクリア足してやると緩和される。
粒子が大きく厚塗りすると割れたりする。繋ぎにクリア足してやると緩和される。
プラスチックの半球にスプレーする場合どうすれば均等に塗れますか？
中からライトで光らせるんでムラが出来ると困るんですが・・
中からライトで光らせるんでムラが出来ると困るんですが・・
棒につけて、くるくる回しながら塗る
完成品から塗料を落として塗り直ししたいのだが、
この場合はシンナーで拭き落とすしか方法が無いのかなあ？
この場合はシンナーで拭き落とすしか方法が無いのかなあ？
>>24
不透明色で外からの見た目だけ綺麗に塗るなら練習してやればそれなりに出来るけど
内側から透かせても均等になんて、100%無理とおもう
>>26
完成品は使ってる塗料が市販されてる塗料と違う物も有るので
ラッカーシンナーで落ちない物も有る
やってみてダメなら、そのまま下地にして上から塗れば？
不透明色で外からの見た目だけ綺麗に塗るなら練習してやればそれなりに出来るけど
内側から透かせても均等になんて、100%無理とおもう
>>26
完成品は使ってる塗料が市販されてる塗料と違う物も有るので
ラッカーシンナーで落ちない物も有る
やってみてダメなら、そのまま下地にして上から塗れば？
サフ吹きすぎて垂れてしまったので
乾燥後ヤスって再度サフを吹いたのですが
今度はその周辺が垂れてしまい・・・というループに陥ってしまいました
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか？
乾燥後ヤスって再度サフを吹いたのですが
今度はその周辺が垂れてしまい・・・というループに陥ってしまいました
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか？
タミヤカラーの話なのですけれども、
説明書の指定にAS-4 グレイバイオレット AS-10 オーシャングレイと表記されてるんですが、
これはアクリル塗料だとどの色になるのでしょうか？
説明書の指定にAS-4 グレイバイオレット AS-10 オーシャングレイと表記されてるんですが、
これはアクリル塗料だとどの色になるのでしょうか？
ビンの中でゴムのように固まっているMr.カラーはどうすればほぐれますか？
>29
鍋に入るぐらいのものなら塗装ではなく染色という手も有る
ttp://www.osaka-kaseihin.co.jp/sdn.htm
東急ハンズなら扱っているようですし、
通販なら
ttp://www.wakamatsu.co.jp/psplaza/cgi-bin/t00009p2.htm
とかで手に入るようです。
コスト等折り合いが付くようなら試してみては？
鍋に入るぐらいのものなら塗装ではなく染色という手も有る
ttp://www.osaka-kaseihin.co.jp/sdn.htm
東急ハンズなら扱っているようですし、
通販なら
ttp://www.wakamatsu.co.jp/psplaza/cgi-bin/t00009p2.htm
とかで手に入るようです。
コスト等折り合いが付くようなら試してみては？
>>28
サフをエアブラシで吹いたのか、
スプレー缶のを吹いたのか、
そのくらい書いてくれないとどうにもならん。
吹く時の条件違うんだし。
ただねぇ・・・あなたのは単に「吹きすぎ」じゃないですか？
練習あるのみだと思いますよ。
サフをエアブラシで吹いたのか、
スプレー缶のを吹いたのか、
そのくらい書いてくれないとどうにもならん。
吹く時の条件違うんだし。
ただねぇ・・・あなたのは単に「吹きすぎ」じゃないですか？
練習あるのみだと思いますよ。
>>30
タミヤのASシリーズの航空機特色は、その多くがビン入りのアクリルまたはエナメルには該当色がありません。
その色あるいは近似色をエアブラシや筆塗りしたい場合は、指定色のスプレーを買って空き瓶などに吹いて液状にしてから使うか、
別メーカーの同名色を使う、あるいは基本色から調色するなどするしかないと思います。
AS-4グレーバイオレットに相当するのは、
クレオスMr.カラー37番または水性ホビーカラーH69、ハナンツならXA1207（アクリル）かX207（エナメル）
AS-10オーシャングレイに相当するのは、
クレオスMr.カラー362、ハナンツならXA1006（アクリル）かX006（エナメル）、
あるいはハンブロールの106番となります。
ただし、同じ色名でもメーカー毎に、あるいは同じメーカーの同じ色名でも、
エナメル、ラッカー、アクリルでは色味が違うことがありますので、好みで選べばよいと思います。
タミヤのASシリーズの航空機特色は、その多くがビン入りのアクリルまたはエナメルには該当色がありません。
その色あるいは近似色をエアブラシや筆塗りしたい場合は、指定色のスプレーを買って空き瓶などに吹いて液状にしてから使うか、
別メーカーの同名色を使う、あるいは基本色から調色するなどするしかないと思います。
AS-4グレーバイオレットに相当するのは、
クレオスMr.カラー37番または水性ホビーカラーH69、ハナンツならXA1207（アクリル）かX207（エナメル）
AS-10オーシャングレイに相当するのは、
クレオスMr.カラー362、ハナンツならXA1006（アクリル）かX006（エナメル）、
あるいはハンブロールの106番となります。
ただし、同じ色名でもメーカー毎に、あるいは同じメーカーの同じ色名でも、
エナメル、ラッカー、アクリルでは色味が違うことがありますので、好みで選べばよいと思います。
ある本で転輪のゴムを塗るのにわざわざ丸いマスクを作ってエアブラシで塗っていたんだけど
筆で塗った方が早いと思いませんか?エアブラシの本だからあえてかな
筆で塗った方が早いと思いませんか?エアブラシの本だからあえてかな
そう思ったらそうすりゃいいさ、疑問に思えば試せばいい。
注：使用感は個人差があります。飽くまで使用者本人の感想です。
注：使用感は個人差があります。飽くまで使用者本人の感想です。
とある雑誌の作例に触発されて、パステル調での塗装をしようと思うんだけど、
あの淡い発色ってどうやったらでるんだろう。。
例えば、トリコロールでやるとしたら、青、赤など何色を混ぜると淡い色になる
みたいな事。わかりますかねぇ
蛍光塗料なんかどうだろて思うんだけど。。
あの淡い発色ってどうやったらでるんだろう。。
例えば、トリコロールでやるとしたら、青、赤など何色を混ぜると淡い色になる
みたいな事。わかりますかねぇ
蛍光塗料なんかどうだろて思うんだけど。。
>>38
白でしょ
白でしょ
質問です。
ガンプラのマスターグレードを製作中なのですが、
つや消し（トップコート）は素組みの上から吹いても効果はありますか？
やはりヤスってから吹いたほうが食いつきが違いますか？
ガンプラのマスターグレードを製作中なのですが、
つや消し（トップコート）は素組みの上から吹いても効果はありますか？
やはりヤスってから吹いたほうが食いつきが違いますか？
>>40
素組みの上から吹いても問題なし。ちゃんとツヤを統一できる。
食いつき云々より、表面やすってヒケとかをなるべく減らす方が満足いくと思われ。
自分は以前Ex-Sを素組み・1500番までで表面処理・つや消しコートしたけど問題なし。
あとは吹きすぎに注意汁。
素組みの上から吹いても問題なし。ちゃんとツヤを統一できる。
食いつき云々より、表面やすってヒケとかをなるべく減らす方が満足いくと思われ。
自分は以前Ex-Sを素組み・1500番までで表面処理・つや消しコートしたけど問題なし。
あとは吹きすぎに注意汁。
湿度58パーセント、カブるかなぁ？
昨日塗装したシャアゲルカラーのミストがPCのファンガードにこびり付いてて
シャア専用ファンガードになってた（´･ω･`）黒穴ツイン使ってるのに・・・
ブース外にでたミストが全部PCのファンに吸引されちゃったのか
シャア専用ファンガードになってた（´･ω･`）黒穴ツイン使ってるのに・・・
ブース外にでたミストが全部PCのファンに吸引されちゃったのか
赤系カラー吹く→鼻の穴にティッシュをねじ込みグリグリして抜く→鼻糞がシャア専用色
白系カラー吹く→鼻の穴にティッシュをねじ込みグリグリして抜く→鼻糞がシンマツナガ専用色
青系カラー吹く→鼻の穴にティッシュをねじ込みグリグリして抜く→鼻糞がランバラル専用色
緑系カラー吹く→鼻の穴にティッシュをねじ込みグリグリして抜く→鼻糞が量産型色
白系カラー吹く→鼻の穴にティッシュをねじ込みグリグリして抜く→鼻糞がシンマツナガ専用色
青系カラー吹く→鼻の穴にティッシュをねじ込みグリグリして抜く→鼻糞がランバラル専用色
緑系カラー吹く→鼻の穴にティッシュをねじ込みグリグリして抜く→鼻糞が量産型色
100均にスプレー売ってたんだけど、使ったことある人いますか？
>>47
いっぱいいるよ。いろんなスレの過去ログで散々既出だよ。
いっぱいいるよ。いろんなスレの過去ログで散々既出だよ。
本でクレオスのメタルカラーの酸化を防止するために
上からクリアーを吹くと書いてあったんですが、
クレオスのメッキシルバーも上からクリアーを吹かないと
マズイのでしょうか？
試しにやったら普通のシルバーみたいになってガッカリしました。
上からクリアーを吹くと書いてあったんですが、
クレオスのメッキシルバーも上からクリアーを吹かないと
マズイのでしょうか？
試しにやったら普通のシルバーみたいになってガッカリしました。
>>50
酸化したらメタルカラー落としてまた塗ればよし。
酸化したらメタルカラー落としてまた塗ればよし。
52 ：HG名無しさん：2007/11/07(水) 17:28:15 ID:SRfsbB0u
調色で作った色が少し濃いなと思ったら素直に黒、薄いなと思ったら白を足せばいいの？
ちなみに今回作ったのはギャンのパープルです。
ちなみに今回作ったのはギャンのパープルです。
>>53
ﾄﾝｸｽ!! 白とグレーを使って様子見ながらやってみます。
ﾄﾝｸｽ!! 白とグレーを使って様子見ながらやってみます。
デカール保護に水性トップコートをかけたんですが
その上から田宮のトップコートをかけても大丈夫ですか?
一部梨地になった部分の修正をしたいのですが…
その上から田宮のトップコートをかけても大丈夫ですか?
一部梨地になった部分の修正をしたいのですが…
便乗して質問です
水性トップコートの上からエナメルでドライブラシは問題ないでしょうか
水性トップコートの上からエナメルでドライブラシは問題ないでしょうか
エアブラシ購入を考えてます
ダブルアクションを買って始めはエア缶でいいかなーって思ってます
エアブラシだけ先に買って後々コンプレッサー買う場合
やっぱメーカーによってあわないとかあるんですかね？
それとも統一されてますか？
ダブルアクションを買って始めはエア缶でいいかなーって思ってます
エアブラシだけ先に買って後々コンプレッサー買う場合
やっぱメーカーによってあわないとかあるんですかね？
それとも統一されてますか？
あとエアブラシとエア缶を繋ぐ物（？）があると聞きますが
ソレは合わない組み合わせの場合いるということでしょうか？
それともどんな組み合わせであろうと必須ですか？
ソレは合わない組み合わせの場合いるということでしょうか？
それともどんな組み合わせであろうと必須ですか？
当方、ガイアカラーを持っていないのですが。
ガイアカラーとMrカラーは混ぜてもいいものでしょうか？
そのときの薄め液はどちらのものでも良いのでしょうか？
MGのHi-νを作っていまして、ヤフオクなどに出ているグラデーションの掛かった
青紫のような色をつくりたいのですがMrカラーのコバルトブルーに少し紫を混ぜてみたり
色々混ぜてみたりしたのですがこれだ！という色が全然できません。
もし、こんな感じじゃね？っていうレシピがわかる方いましたら参考に教えてもらえませんか？
ガイアカラーとMrカラーは混ぜてもいいものでしょうか？
そのときの薄め液はどちらのものでも良いのでしょうか？
MGのHi-νを作っていまして、ヤフオクなどに出ているグラデーションの掛かった
青紫のような色をつくりたいのですがMrカラーのコバルトブルーに少し紫を混ぜてみたり
色々混ぜてみたりしたのですがこれだ！という色が全然できません。
もし、こんな感じじゃね？っていうレシピがわかる方いましたら参考に教えてもらえませんか？
蛍光色をほんの少し混ぜるといいよ
>>57>>58
ジョイントのことを聞いてるのかな。
ジョイントにはＬネジ、Ｓネジ、ＰＳネジ等があってサイズが違うとつながらないが、
変換ジョイントを使うと問題ない。
ハンドピースとコンプレッサーの相性のことなら、高圧が必要な大口径のピースや
スプレーガンと低圧のコンプは合わないと思う。
ホースとエア缶をつなぐにはエアテックスのＡ＆Ｈアタッチメントか他社の同等品を使う。
エア缶のネジは全社共通ではないらしいので、注意が必要。
ジョイントのことを聞いてるのかな。
ジョイントにはＬネジ、Ｓネジ、ＰＳネジ等があってサイズが違うとつながらないが、
変換ジョイントを使うと問題ない。
ハンドピースとコンプレッサーの相性のことなら、高圧が必要な大口径のピースや
スプレーガンと低圧のコンプは合わないと思う。
ホースとエア缶をつなぐにはエアテックスのＡ＆Ｈアタッチメントか他社の同等品を使う。
エア缶のネジは全社共通ではないらしいので、注意が必要。
何点か質問させてください
まずエアブラシのエア圧なんですがエアテックスの001Rを仕様してます
ガンプラで0.4って高すぎですかね？最低でも0.2くらいまでしか下がらない
ようなんですが・・
次にマスキングゾルって初心者向きではないんでしょうか？
仕様してみたんですが、マスキングしたい部分からはみ出た所を
デザインナイフでカットしようとしたんですが、結局上手くカット
できずにマスキング部分も一緒に剥れたり、塗装後にゾルを剥がそう
としたら回りの塗料も一緒にメリメリ剥れてしまったり・・・
けど、やっぱりテープでは細かい部分のマスキングが困難です
で最後にどうでもいいことなんですが、塗装後にハンドピースを
等を洗浄する際、カップやノズル部分、通常の外側はうすめ液でピカピカに
綺麗になるんですけど、made in japanというように文字が彫られてる所に
塗料が入り込んでしまった場合綿棒なんでこすっても全然塗料がおちません
外側の部分なんで塗装には何も影響なんですが、できたら綺麗にしたい所です
エアブラシ専門の質問なんでスレ違いかもしれませんがご教授お願いします
まずエアブラシのエア圧なんですがエアテックスの001Rを仕様してます
ガンプラで0.4って高すぎですかね？最低でも0.2くらいまでしか下がらない
ようなんですが・・
次にマスキングゾルって初心者向きではないんでしょうか？
仕様してみたんですが、マスキングしたい部分からはみ出た所を
デザインナイフでカットしようとしたんですが、結局上手くカット
できずにマスキング部分も一緒に剥れたり、塗装後にゾルを剥がそう
としたら回りの塗料も一緒にメリメリ剥れてしまったり・・・
けど、やっぱりテープでは細かい部分のマスキングが困難です
で最後にどうでもいいことなんですが、塗装後にハンドピースを
等を洗浄する際、カップやノズル部分、通常の外側はうすめ液でピカピカに
綺麗になるんですけど、made in japanというように文字が彫られてる所に
塗料が入り込んでしまった場合綿棒なんでこすっても全然塗料がおちません
外側の部分なんで塗装には何も影響なんですが、できたら綺麗にしたい所です
エアブラシ専門の質問なんでスレ違いかもしれませんがご教授お願いします
>63
ガンプラでマスキングテープで出来ないような所ってどこ？
具体的にキット名で教えてくださいな。
俺もゾル使うの上手くないから、補助的にしか使ってない（テープの隙間から塗料が入り込むのを防止したり・・・）
でも、今までマスキングテープで対応出来なかったキットって記憶に無いから知りたいです。
ガンプラでマスキングテープで出来ないような所ってどこ？
具体的にキット名で教えてくださいな。
俺もゾル使うの上手くないから、補助的にしか使ってない（テープの隙間から塗料が入り込むのを防止したり・・・）
でも、今までマスキングテープで対応出来なかったキットって記憶に無いから知りたいです。
>>62
思い出したけど、一部のコンプレッサーはエア吹きっぱなしにしないと故障するので、
専用のピースか改造したピースを使うようになってたと思う。
>>63
エア圧の単位がわからないんだけど・・・。
細かいところの掃除には薄め液と歯ブラシか爪楊枝がいいんじゃないかな。
思い出したけど、一部のコンプレッサーはエア吹きっぱなしにしないと故障するので、
専用のピースか改造したピースを使うようになってたと思う。
>>63
エア圧の単位がわからないんだけど・・・。
細かいところの掃除には薄め液と歯ブラシか爪楊枝がいいんじゃないかな。
>>63
圧が下がらないならもう一段レギュレータを入れる。
クレオスのフィルターと圧調整だけ出来る奴で十分
マスキングゾルは改？NEO？
後で切り出やなら改のほうを使う
塗料はげるのはゾルはがす時にまだ塗料乾いてねえよ
ハンドピースの文字の所はシンナー吹きかけたら溶けてこないか？
ラッカーならシンナー
水性アクリルなら専用シンナーで
圧が下がらないならもう一段レギュレータを入れる。
クレオスのフィルターと圧調整だけ出来る奴で十分
マスキングゾルは改？NEO？
後で切り出やなら改のほうを使う
塗料はげるのはゾルはがす時にまだ塗料乾いてねえよ
ハンドピースの文字の所はシンナー吹きかけたら溶けてこないか？
ラッカーならシンナー
水性アクリルなら専用シンナーで
>>64
ガンダムの腰のＶとことか｡｡｡
ガンダムの腰のＶとことか｡｡｡
>67
マスキングテープで大丈夫
マスキングテープで大丈夫
>>64
厳密に言うとマスキングテープで出来ない事は無いですけど
HGUCでなんかで足の裏の部分塗装だとテープではなかななか
時間かかってしまって、ゾルを使うと便利かな？と思って・・
>>65
エア圧の単位っていろいろあるんですか？
一応0.4Mpaの事だったんですが、申し訳無い
ガンプラなんかだとどれくらいのエア圧が適切か
（もちろん個人差はあると思いますが）イマイチ
わからいんです
>>66
それが文字の部分にうすめ液垂らしても、液付けた爪楊枝で
こすっても落ちないんですよ
厳密に言うとマスキングテープで出来ない事は無いですけど
HGUCでなんかで足の裏の部分塗装だとテープではなかななか
時間かかってしまって、ゾルを使うと便利かな？と思って・・
>>65
エア圧の単位っていろいろあるんですか？
一応0.4Mpaの事だったんですが、申し訳無い
ガンプラなんかだとどれくらいのエア圧が適切か
（もちろん個人差はあると思いますが）イマイチ
わからいんです
>>66
それが文字の部分にうすめ液垂らしても、液付けた爪楊枝で
こすっても落ちないんですよ
ピッカピカのグロス塗装の場合、すみ入れは最後につや消しで入れればいいんですかね。
やってみるとなんか不自然なんですが・・・
半ツヤやツヤ消しならツヤが整うんですけど・・・
やってみるとなんか不自然なんですが・・・
半ツヤやツヤ消しならツヤが整うんですけど・・・
>>69
昔はエア圧の単位は「kg/cm2」が使われてました。
「Mpa」に変わったのは1993年の新計量法施行かららしいです。
ガンプラの塗装にはＬ5で十分だという意見もあるので0.1Mpa以下で塗ってる人も
多いんじゃないでしょうか。
塗料の希釈具合、エア圧、ニードル開度、ハンドピースの距離等をいろいろ変えてみて
自分に適したものを見つけるといいのでは。
昔はエア圧の単位は「kg/cm2」が使われてました。
「Mpa」に変わったのは1993年の新計量法施行かららしいです。
ガンプラの塗装にはＬ5で十分だという意見もあるので0.1Mpa以下で塗ってる人も
多いんじゃないでしょうか。
塗料の希釈具合、エア圧、ニードル開度、ハンドピースの距離等をいろいろ変えてみて
自分に適したものを見つけるといいのでは。
初心者です
タミヤのバジャー250ってエアブラシを買ったのですができません。
どうできないかというと噴射口からガスは出てるのに塗料が出てこないんです。
どうすれば塗料もでるようになりますか？
タミヤのバジャー250ってエアブラシを買ったのですができません。
どうできないかというと噴射口からガスは出てるのに塗料が出てこないんです。
どうすれば塗料もでるようになりますか？
>>71
スミ入れの目的がパネルの隙間の影を表現してる事が多いので
(車のドアの辺りとか、ビルの壁の隙間とか参考に)
そこがツヤありでテカテカに見えると影っぽく無いので半ツヤ、ツヤ消しを使う事が多い
ただ書いてあるからやるんじゃなく、目的や何の為とか考えると
ツヤだけじゃ無く色の選び方も考えやすくなると思う
まぁ個人の好みだからツヤ有りが良いと思ったらツヤありでしても構わないし
スミ入れの目的がパネルの隙間の影を表現してる事が多いので
(車のドアの辺りとか、ビルの壁の隙間とか参考に)
そこがツヤありでテカテカに見えると影っぽく無いので半ツヤ、ツヤ消しを使う事が多い
ただ書いてあるからやるんじゃなく、目的や何の為とか考えると
ツヤだけじゃ無く色の選び方も考えやすくなると思う
まぁ個人の好みだからツヤ有りが良いと思ったらツヤありでしても構わないし
間違えて光沢のスプレーをしてしまったのですが、上からつや消しスプレーは大丈夫ですか？
どっちも水性です
どっちも水性です
光沢塗装をしたので、せっかくだからコンパウンドで磨こうと思うのですが、
光沢後に2000番などで水研ぎしたり、粗めからのコンパウンド磨きなど、
細かい行程を踏まなくてもコンパウンド細めで磨くだけでもそこそこ変わりますかね？
特に鏡面仕上げなどをするつもりがなく、ちょっと今より綺麗に光沢すればいいな程度です。
ちなにみ、
400～1200ペーパー→1200サフ→軽く1500ペーパー→塗装→スパクリII ←今ココ
光沢後に2000番などで水研ぎしたり、粗めからのコンパウンド磨きなど、
細かい行程を踏まなくてもコンパウンド細めで磨くだけでもそこそこ変わりますかね？
特に鏡面仕上げなどをするつもりがなく、ちょっと今より綺麗に光沢すればいいな程度です。
ちなにみ、
400～1200ペーパー→1200サフ→軽く1500ペーパー→塗装→スパクリII ←今ココ
>>79
そこそこ変わるよ。
そこそこ変わるよ。
>79
それなりに変わる
それなりに変わる
おぉthx!
>82
ティッシュとか絶対使っちゃ駄目よ
俺は指にコンパウンド付けて磨いてる
最後は柔らかい、それ専用のクロスで
ティッシュとか絶対使っちゃ駄目よ
俺は指にコンパウンド付けて磨いてる
最後は柔らかい、それ専用のクロスで
>>79
ザラザラになってるならともかく、ちゃんとツヤがでてて、ゆず肌が気になる程度だったら、
下手に手を出すと傷が消えなくなったりツヤがボヤけたりするけどなあ。特に細目だけじゃ。
吹きっぱなしのツヤを磨いて超えるっていうのは大変だよ。（あくまで艶だけね。肌は別）
どうしてもコンパウンドかけたいなら仕上げ目レベルのまで用意したほうが納得できるかもね。
ザラザラになってるならともかく、ちゃんとツヤがでてて、ゆず肌が気になる程度だったら、
下手に手を出すと傷が消えなくなったりツヤがボヤけたりするけどなあ。特に細目だけじゃ。
吹きっぱなしのツヤを磨いて超えるっていうのは大変だよ。（あくまで艶だけね。肌は別）
どうしてもコンパウンドかけたいなら仕上げ目レベルのまで用意したほうが納得できるかもね。
一度塗った色が気に入らず塗りなおしを考えているのですが、
塗った色を落とす時はヤスリがけで削り落としますか？
それとも薄め液などで落とすのでしょうか？
塗った色を落とす時はヤスリがけで削り落としますか？
それとも薄め液などで落とすのでしょうか？
プラモ用のシンナーでドボンするか同じものもう一個買うかどっちかだな
ドボンすると、隙間から内側に洗浄液が入り込む
しばらくして、思わぬところから内部に入り込んだ液が垂れ出てくる
ドボンの後は、タップリ乾燥時間をとって、あせって再塗装しないこと
しばらくして、思わぬところから内部に入り込んだ液が垂れ出てくる
ドボンの後は、タップリ乾燥時間をとって、あせって再塗装しないこと
ところで完成品をドボンする時ってコックピットはどうするの?
やっぱりキャノピー外してからドボン?
やっぱりキャノピー外してからドボン?
>>86
上から塗り重ね。
上から塗り重ね。
一番ポピュラーな塗装の
塗料の種類の重ね方って何でしょうか？
良く聞くのが
ラッカーで塗装し、エナメルで墨入れ
なのでそうしようと思っているのですがどうでしょう？
初心者には水性のほうが良いんでしょうか？
塗料の種類の重ね方って何でしょうか？
良く聞くのが
ラッカーで塗装し、エナメルで墨入れ
なのでそうしようと思っているのですがどうでしょう？
初心者には水性のほうが良いんでしょうか？
>>94
ラッカーで塗装＞エナメルでスミ入れ
水性アクリルで塗装＞エナメルでスミ入れ
エナメルで塗装＞エナメルでスミ入れ
エナメル＞エナメルは多少コツがありますが、どれも可能です。
お好みでどうぞ。
どれを用いる場合でも、前の塗装が完全に乾いてからスミ入れすれば大丈夫です。
ラッカーで塗装＞エナメルでスミ入れ
水性アクリルで塗装＞エナメルでスミ入れ
エナメルで塗装＞エナメルでスミ入れ
エナメル＞エナメルは多少コツがありますが、どれも可能です。
お好みでどうぞ。
どれを用いる場合でも、前の塗装が完全に乾いてからスミ入れすれば大丈夫です。
ありがとうございます
墨入れはエナメルが良いみたいですね
ありがとうございます
ラッカーでやろうと思います
墨入れはエナメルが良いみたいですね
ありがとうございます
ラッカーでやろうと思います
> 墨入れはエナメルが良いみたいですね
て、ﾈﾀにしか思われてないから、いいんじゃね。
て、ﾈﾀにしか思われてないから、いいんじゃね。
そもそも
ラッカー＞エナメル＞水性アクリル
でしょ
ラッカー＞エナメル＞水性アクリル
でしょ
ネタの奴と本気の奴の区別がつかん。
>>97
まぁ、やり方は１つじゃないから、調べすぎて分からなくなったら
自分が分かりやすいと思った物だけを見て最後まで作ってみるといいと思う
あとラッカー/水性の使い分けは、塗料としての使い勝手とは別に
使ってみないと分からないけどラッカーは臭いの問題で使えない場合もある
まぁ、やり方は１つじゃないから、調べすぎて分からなくなったら
自分が分かりやすいと思った物だけを見て最後まで作ってみるといいと思う
あとラッカー/水性の使い分けは、塗料としての使い勝手とは別に
使ってみないと分からないけどラッカーは臭いの問題で使えない場合もある
ガンダムマーカーってどうなんですか？
小さい面積を塗りたいとき用？ムラとかできます？
小さい面積を塗りたいとき用？ムラとかできます？
>>103
>15
小さい面積？ペン先の太さ3mm位までならマシかな
ムラは色によって違うからどうとも言いにくいけど
そう言うの気になるなら普通の塗料使って塗った方が楽と思う
買うにしてもメッキシルバーくらいかな
>15
小さい面積？ペン先の太さ3mm位までならマシかな
ムラは色によって違うからどうとも言いにくいけど
そう言うの気になるなら普通の塗料使って塗った方が楽と思う
買うにしてもメッキシルバーくらいかな
ガンダムマーカー（墨入れ）ってミゾに重ねると消しゴムやティッシュじゃ落ちませんね・・・
皆さん何で消してますか？
消す溶剤があったりするのでしょうか？
皆さん何で消してますか？
消す溶剤があったりするのでしょうか？
107 ：HG名無しさん：2007/11/10(土) 19:35:44 ID:qhXLpwgg
マーカーネタが聞かれてるので便乗質問で・・・
マーカー＝基本アルコール・墨＆汚し用水性ですよね、
で消したりぼかすのに「アルコール（無水エタノール等）」を使うのが基本になってる
これって「水性」＝アルコールで薄めたり、はみ出しを拭き取ったり出来るって事事でしょうか？
（エナメル同様に下地のラッカー系を侵さずに拭き取りが出来るかな？と・・・）
マーカー＝基本アルコール・墨＆汚し用水性ですよね、
で消したりぼかすのに「アルコール（無水エタノール等）」を使うのが基本になってる
これって「水性」＝アルコールで薄めたり、はみ出しを拭き取ったり出来るって事事でしょうか？
（エナメル同様に下地のラッカー系を侵さずに拭き取りが出来るかな？と・・・）
吸い上げ型と上から流す型（？）って見たまんまの違いしかないですか？
吸い上げ型は残り少なくなったら使いにくいとかあるんですかね？
みなさんはどっち使ってますか？
吸い上げ型は残り少なくなったら使いにくいとかあるんですかね？
みなさんはどっち使ってますか？
ガンマカに吸い上げ式とか上から流す式とかあったっけえ？
>>100
水性アクリルの上からエナメルを上塗りすることは可能ですよ。
特に、乾燥が完全でない場合は、エナメルの上から水性アクリルを塗ると、
エナメルの塗装面が緩むことがあるので、
水性＞エナメルのほうが作業が楽な部分もありますし。
もちろんタミヤエナメルとハンブロール、あるいはタミヤアクリルとハナンツなど、
メーカー毎に組成が違いますから、それぞれに合った方法でやればよいかと。
ちょっとスミ入れから脱線してしまいました。失礼しました。
水性アクリルの上からエナメルを上塗りすることは可能ですよ。
特に、乾燥が完全でない場合は、エナメルの上から水性アクリルを塗ると、
エナメルの塗装面が緩むことがあるので、
水性＞エナメルのほうが作業が楽な部分もありますし。
もちろんタミヤエナメルとハンブロール、あるいはタミヤアクリルとハナンツなど、
メーカー毎に組成が違いますから、それぞれに合った方法でやればよいかと。
ちょっとスミ入れから脱線してしまいました。失礼しました。
ソフビにＶカラーを吹いた後、排気口の溝部分に
エナメルのつや消し黒を塗ったらベタつき始めたんですが、
この上からラッカー系のクリアコート（つや消し）を
塗ってベタつきを抑えることはできますか？
エナメルのつや消し黒を塗ったらベタつき始めたんですが、
この上からラッカー系のクリアコート（つや消し）を
塗ってベタつきを抑えることはできますか？
>>112
たぶん、無理。
たぶん、無理。
アカツキをメタリック塗装しているのですが
メタリック塗装をしたパーツのモールドに、墨入れは見栄えが悪くなるでしょうか？
薄いグレーとかで印象付け程度の墨入れがいいのでしょうか・・・
メタリック塗装をしたパーツのモールドに、墨入れは見栄えが悪くなるでしょうか？
薄いグレーとかで印象付け程度の墨入れがいいのでしょうか・・・
>>114
やってみるしかないんじゃ無いの？
塗ってる物も不明で排気口とか言われてもシランガナつう話し
>>115
金メッキはブラウン系が合うとか言われるけど、個人の好みが大きいかな？
ランナーの名前やバンダイの部分とかで試してみれば？
やってみるしかないんじゃ無いの？
塗ってる物も不明で排気口とか言われてもシランガナつう話し
>>115
金メッキはブラウン系が合うとか言われるけど、個人の好みが大きいかな？
ランナーの名前やバンダイの部分とかで試してみれば？
>>114みたいな、いきなり「排気口」とか
言ってる奴はマジで池沼だと思う
言ってる奴はマジで池沼だと思う
まず服をぬぎます
激しく誤爆orz
お前はレイバーとはそれまで一言も言ってないし
エアダクトは単に英語にしただけであって
全く専門用語ではない。
排気口と言うと相手に「ソフビとは別の素材か？」と
思わせてしまうだろ
本気で馬鹿か？
エアダクトは単に英語にしただけであって
全く専門用語ではない。
排気口と言うと相手に「ソフビとは別の素材か？」と
思わせてしまうだろ
本気で馬鹿か？
>>108
エアブラシの種類の話か？
エアブラシの種類の話か？
ペーパーした後のざらざら感はつや消しを吹いたら見えなくなるけど、光沢でも同じように見えなくなるのでしょうか？
125 ：HG名無しさん：2007/11/11(日) 18:52:30 ID:GQXRBLjS
ソフビと聞いたらウルトラマンかゴジラを真っ先に思い浮かべる俺でも
排気口が付いてるメカ関係のソフビ塗ってるのかと読み解けたのだが、これがゆとりか。
排気口が付いてるメカ関係のソフビ塗ってるのかと読み解けたのだが、これがゆとりか。
まぁ、悪意をもってわざわざ揚げ足とりでもしなきゃ普通に理解できるわな。排気口。
本気でワカンネ言ってんなら読解力の低下が心配だ日本。
本気でワカンネ言ってんなら読解力の低下が心配だ日本。
129 ：HG名無しさん：2007/11/11(日) 20:03:46 ID:6jTLAxhS
ゆとりを見るや、憎さゆえ煽りレスをつけたくてたまらない
そこを踏みとどまれない現代の大人（氷河期団塊jr）
明日の日本が心配だなぁ
そこを踏みとどまれない現代の大人（氷河期団塊jr）
明日の日本が心配だなぁ
タミヤのアクリル塗料とグンゼのＭＲ水性と混ぜても大丈夫ですか？
あとうすめ液は共用してもいいですか？
あとうすめ液は共用してもいいですか？
>>130
普通に駄目だと思うが、一度やってみるといい。
塗料皿なんかの上でタミヤアクリルとグンゼ水性を1：1で混ぜてみるとか。
塗料皿に出したタミヤアクリルに水性の溶剤を混ぜてみるとか（その逆もか）。
レス待ってる間に試せるんじゃないの？
普通に駄目だと思うが、一度やってみるといい。
塗料皿なんかの上でタミヤアクリルとグンゼ水性を1：1で混ぜてみるとか。
塗料皿に出したタミヤアクリルに水性の溶剤を混ぜてみるとか（その逆もか）。
レス待ってる間に試せるんじゃないの？
>>132
お金がなく、もったいなくて自分のでは試せないから質問しています。
塗料皿という物も必要になっていないのでまだ購入していません。
あなたでなくても答えてくれる方がいらっしゃるハズですので
もう答えて頂かなくて結構です。
お金がなく、もったいなくて自分のでは試せないから質問しています。
塗料皿という物も必要になっていないのでまだ購入していません。
あなたでなくても答えてくれる方がいらっしゃるハズですので
もう答えて頂かなくて結構です。
綺麗に洗ったプリンなどのカップなんてのも使えるけどね。
数滴ずつ混ぜることもできないというのもなんだかな。
そんなお金ないとかまで言うなら、タミヤアクリルかクレオス水性のどちらか一本に絞った方がいいだろうね。
数滴ずつ混ぜることもできないというのもなんだかな。
そんなお金ないとかまで言うなら、タミヤアクリルかクレオス水性のどちらか一本に絞った方がいいだろうね。
よろしければアドバイスをお願いします。
ＭＧのサザビーにＭｒ.カラースプレーのメタリックレッドで塗装しようと考えています。
イメージはHCM-Pro サザビー メタルペインテッドのようにしたいと考えていますが、
トップコートは光沢か半光沢かどちらが近いでしょうか？
ＭＧのサザビーにＭｒ.カラースプレーのメタリックレッドで塗装しようと考えています。
イメージはHCM-Pro サザビー メタルペインテッドのようにしたいと考えていますが、
トップコートは光沢か半光沢かどちらが近いでしょうか？
メタリックなら光沢じゃね？
137 ：HG名無しさん：2007/11/11(日) 23:11:18 ID:SW1uAAUs
でもHCM-proをイメージしてるならフツーのメタリックレッドでもいいようなキモス。
141 ：HG名無しさん：2007/11/11(日) 23:36:00 ID:SW1uAAUs
ハイコンのなら尚更シルバーの上にクリアーレッドじゃない？ハイコンにシンナーかけたら分かると思うけどシルバーメッキの上にクリアーレッド塗ってあるはず。
質問ですが、メタリック塗装にメタルブラック下地にゴールドやシルバーで塗装出来ますか？
>>142
出来る出来ないで言えばいくらでも出来るけど
上からメタリック系で塗るなら大して意味が無いと思う
>>143
シルバー＋クリアーレッドは…
缶スプレーじゃ細かい調整が出来ないから、エアブラシが無いと難しいよ
つか初心者の脳内のイメージなんてあんまり当てに成らないから
考えるよりはまず出来る方法で試して様子を見た方がいい
出来る出来ないで言えばいくらでも出来るけど
上からメタリック系で塗るなら大して意味が無いと思う
>>143
シルバー＋クリアーレッドは…
缶スプレーじゃ細かい調整が出来ないから、エアブラシが無いと難しいよ
つか初心者の脳内のイメージなんてあんまり当てに成らないから
考えるよりはまず出来る方法で試して様子を見た方がいい
146 ：HG名無しさん：2007/11/12(月) 06:09:07 ID:8foSBzBs
ホワイトサーフェイサーの後にホワイトを吹き付けたのですが、
重ね塗りしてもエッジの部分に下地の色が残ってしまいます。
どのようにしたら綺麗にホワイトを乗せる事ができますか？
http://imepita.jp/20071112/215770
重ね塗りしてもエッジの部分に下地の色が残ってしまいます。
どのようにしたら綺麗にホワイトを乗せる事ができますか？
http://imepita.jp/20071112/215770
>>143
シルバー→クリアーレッドは>>145の言う通り、ある程度の道具と慣れが必要なので、結構難しいと思うよ。
一部分のパーツだけなら簡単だけど、基本全身となると話は別。
クリアー系はモロに下地に影響されるし、1回吹いたパーツと2回吹いたパーツでは色味が変わってしまいます。
例えば表面にゴミ等が付いてしまった場合、メタリック系だと乾いてからゴミ部分を軽くペーパーでヤスり再塗装で済むが、クリアー系だと下地のシルバーからやり直すしか無い。
(シルバー→クリアーレッド→再塗装シルバーだと、クリアーレッドが浮き出てきて同じ下地にならない場合も多々有ります)
シルバー→クリアーレッドは>>145の言う通り、ある程度の道具と慣れが必要なので、結構難しいと思うよ。
一部分のパーツだけなら簡単だけど、基本全身となると話は別。
クリアー系はモロに下地に影響されるし、1回吹いたパーツと2回吹いたパーツでは色味が変わってしまいます。
例えば表面にゴミ等が付いてしまった場合、メタリック系だと乾いてからゴミ部分を軽くペーパーでヤスり再塗装で済むが、クリアー系だと下地のシルバーからやり直すしか無い。
(シルバー→クリアーレッド→再塗装シルバーだと、クリアーレッドが浮き出てきて同じ下地にならない場合も多々有ります)
>>146
・・・この状態から更に吹くとなると・・・
新しいキットを用意してサフェーサーを吹いてそれでも下地の色が消えないなら、
隠ぺい力の強いベースホワイトを吹いて色抜けをなくしてから塗装かな。
この状態からベースホワイトってのは・・・厚くなりすぎるような気がする。
・・・この状態から更に吹くとなると・・・
新しいキットを用意してサフェーサーを吹いてそれでも下地の色が消えないなら、
隠ぺい力の強いベースホワイトを吹いて色抜けをなくしてから塗装かな。
この状態からベースホワイトってのは・・・厚くなりすぎるような気がする。
>>148
詳しい返信ありがとうございます。
シルバー→クリアーレッドはある程度の経験と技術が必要そうですね・・・
今回は私にとって初めての全塗装になるので、
やはりメタリックレッドスプレーと光沢スプレーで仕上げようと思います。
詳しい返信ありがとうございます。
シルバー→クリアーレッドはある程度の経験と技術が必要そうですね・・・
今回は私にとって初めての全塗装になるので、
やはりメタリックレッドスプレーと光沢スプレーで仕上げようと思います。
金メッキの上から更にクリアイエローとか吹くのって有り？
発色が綺麗になるって聞いたことがあるけどメッキ塗装剥がれるかもしれないしどうなんだろうか？
発色が綺麗になるって聞いたことがあるけどメッキ塗装剥がれるかもしれないしどうなんだろうか？
153 ：HG名無しさん：2007/11/12(月) 13:26:07 ID:RBI1zy0P
>>152
金メッキなら全く問題ない。元々銀メッキにクリアーオレンジ吹いてあるだけだから。失敗してシンナーで拭きとっても銀メッキになるだけ。
>>146
下地が赤だとモロに影響受けやすいからホワイトサフじゃなくグレーサフ→ホワイトの方が気にならなくなる。
金メッキなら全く問題ない。元々銀メッキにクリアーオレンジ吹いてあるだけだから。失敗してシンナーで拭きとっても銀メッキになるだけ。
>>146
下地が赤だとモロに影響受けやすいからホワイトサフじゃなくグレーサフ→ホワイトの方が気にならなくなる。
かなり初歩的な質問だけど…
塗装→墨入れ→つや消し の順番だよね？
塗装→墨入れ→つや消し の順番だよね？
>>147
画像の時点では2回だけですが、下地が消える気配が感じられなかったので・・・
次回からは気をつけます。
>>149
なるほどベースホワイトですか。
今回はある程度妥協して今後のために試行錯誤してみます。
>>153
白を重ねた方が白さが増すような気がしてました。
甘い考えでした・・・
非常に参考になりました。みなさんありがとうございました。
画像の時点では2回だけですが、下地が消える気配が感じられなかったので・・・
次回からは気をつけます。
>>149
なるほどベースホワイトですか。
今回はある程度妥協して今後のために試行錯誤してみます。
>>153
白を重ねた方が白さが増すような気がしてました。
甘い考えでした・・・
非常に参考になりました。みなさんありがとうございました。
>>154
基本的にはそう。
墨には、塗装を冒さない塗料を使う。
コートは別につや消しじゃなきゃいけないって訳じゃない。そこはコートって書くべきとこだね。
あと滲みを表現するためにあえて、フラットを吹いた後で凸凹になった面に軽くなぞって演出する事は個人的にはあるね。
基本的にはそう。
墨には、塗装を冒さない塗料を使う。
コートは別につや消しじゃなきゃいけないって訳じゃない。そこはコートって書くべきとこだね。
あと滲みを表現するためにあえて、フラットを吹いた後で凸凹になった面に軽くなぞって演出する事は個人的にはあるね。
レスありがとうごさいます
ソフビにVカラー塗った上に
Vカラーやラッカー系を重ね塗りできますか？
一般論で構いませんのでご意見ください
Vカラーやラッカー系を重ね塗りできますか？
一般論で構いませんのでご意見ください
>>158
塗れるかといわれれば塗れるけど・・・。
しかし、なんでソフビにはVカラーなのか？
それ考えてみた？
塗膜の延びに対する耐性が強いからソフビのような
軟質素材模型にVカラーが“比較的”適してると言われる
訳で。
その上に耐性のないラッカー系塗ったら割れるだろ思いっきり。
塗れるかといわれれば塗れるけど・・・。
しかし、なんでソフビにはVカラーなのか？
それ考えてみた？
塗膜の延びに対する耐性が強いからソフビのような
軟質素材模型にVカラーが“比較的”適してると言われる
訳で。
その上に耐性のないラッカー系塗ったら割れるだろ思いっきり。
ガンダムマーカーの成分？を見ると、アルコール系としか書いてないのですが、これは塗料の種類で言うと、ラッカーなのか、水性なのか、エナメルなのか、どれにあたるのでしょうか？
ガンダムカラーホワイト(5)をエアブラシで塗装しようとしたらクモの膜みたいなのが出来た！
薄め液で１：２～３ぐらいに薄めてるのに何故？
他のラッカー系塗料だとこうはならないのに・・・
ちなみにエアブラシはクレオスのL5セット使ってます
うがいや洗浄もちゃんとしてます
何でホワイトだけこうなるのか教えてください
薄め液で１：２～３ぐらいに薄めてるのに何故？
他のラッカー系塗料だとこうはならないのに・・・
ちなみにエアブラシはクレオスのL5セット使ってます
うがいや洗浄もちゃんとしてます
何でホワイトだけこうなるのか教えてください
>>161
そりゃ濃いからだろ、1：3ってのを盲目的に信じない方がいいぞ。
ビンの中で揮発して濃くなってることなんかよくあるから、ガンダムカラーだからってわけじゃない。
牛乳程度ってのを目安に試し吹きは必ずするようにな。
そんなものいらん！ってぐらい熟練してれば別に良いけど、そうじゃないから今回みたいな
ことになる。
そりゃ濃いからだろ、1：3ってのを盲目的に信じない方がいいぞ。
ビンの中で揮発して濃くなってることなんかよくあるから、ガンダムカラーだからってわけじゃない。
牛乳程度ってのを目安に試し吹きは必ずするようにな。
そんなものいらん！ってぐらい熟練してれば別に良いけど、そうじゃないから今回みたいな
ことになる。
>>161
糸吹くのは濃すぎ、もっと薄めてみ
どれも売ってる時点で一定の濃度じゃないから、他が成らないのはたまたまだろ
どっちにしろ2倍は濃すぎと思う、良くある説明は普通3倍～ と思うけど？
取り合えず試し吹きして丁度良いかなと思った所から
もう少し薄めて、吹き重ねる回数を増やした方が失敗は少なくなるよ
糸吹くのは濃すぎ、もっと薄めてみ
どれも売ってる時点で一定の濃度じゃないから、他が成らないのはたまたまだろ
どっちにしろ2倍は濃すぎと思う、良くある説明は普通3倍～ と思うけど？
取り合えず試し吹きして丁度良いかなと思った所から
もう少し薄めて、吹き重ねる回数を増やした方が失敗は少なくなるよ
特定の色だからとかいうことは無いと思います。
例えばですが、店先で中の色を直接確認したいからと蓋を開け、
蓋を閉めて買わずにそのまま置いておく客をよく見ます。
そういう場合に少なからずシンナー成分が揮発し、
通常よりも濃度が濃くなっていた可能性もあります。
とにかくガンダムカラーのホワイト（５）だけ標準で濃度が高いということは
無いと思いますので、糸を吹く＝濃いので薄めるしかないかと。
例えばですが、店先で中の色を直接確認したいからと蓋を開け、
蓋を閉めて買わずにそのまま置いておく客をよく見ます。
そういう場合に少なからずシンナー成分が揮発し、
通常よりも濃度が濃くなっていた可能性もあります。
とにかくガンダムカラーのホワイト（５）だけ標準で濃度が高いということは
無いと思いますので、糸を吹く＝濃いので薄めるしかないかと。
レスありがとうございます
３倍でも濃いんですか・・・
前に一度薄めすぎてビチャビチャになっちゃって上手く塗れなかったから２～３倍くらいがちょうどいいのかと思ってました
牛乳くらいってのを目安にやってみたいと思います
３倍でも濃いんですか・・・
前に一度薄めすぎてビチャビチャになっちゃって上手く塗れなかったから２～３倍くらいがちょうどいいのかと思ってました
牛乳くらいってのを目安にやってみたいと思います
>>165
瓶の中に入れるのは通常の溶剤。
それで買ったばかりの塗料と同じ程度の粘度になるようにちょびちょび溶剤を足しながら、
調色スティックで混ぜて濃度を調整する。
それを塗料皿にとって、塗料1：レベリング溶剤3で溶いてみる。
それで濃度が薄ければ、塗料を、濃ければレベリング溶剤を足して調整。
(このときも一気にどば～といれるんじゃなく、スポイトを使うなどしてちょびちょび取る。
一旦瓶から出した塗料は戻せないので取りすぎに注意。
かといって、必要な量がないと、再度調合になって微妙に色味が変わる事があるので
必要だと思う量+1割ぐらいで作っておくのをオススメ。なれればきっちりの量でつくれば
いい）
溶剤はメーカー、種類を統一しましょう。
できればクレオスより、ガイアノーツの方がいいかも？
（気分的な問題かもしれないが、ガイアの方が溶けがいいように感じる）
瓶の中に入れるのは通常の溶剤。
それで買ったばかりの塗料と同じ程度の粘度になるようにちょびちょび溶剤を足しながら、
調色スティックで混ぜて濃度を調整する。
それを塗料皿にとって、塗料1：レベリング溶剤3で溶いてみる。
それで濃度が薄ければ、塗料を、濃ければレベリング溶剤を足して調整。
(このときも一気にどば～といれるんじゃなく、スポイトを使うなどしてちょびちょび取る。
一旦瓶から出した塗料は戻せないので取りすぎに注意。
かといって、必要な量がないと、再度調合になって微妙に色味が変わる事があるので
必要だと思う量+1割ぐらいで作っておくのをオススメ。なれればきっちりの量でつくれば
いい）
溶剤はメーカー、種類を統一しましょう。
できればクレオスより、ガイアノーツの方がいいかも？
（気分的な問題かもしれないが、ガイアの方が溶けがいいように感じる）
>>160
ラッカー、水性、エナメル、どれの上に塗っても下地を壊すよ。
消しペンでやり直せるのはプラの上だけだよ。塗装の上だとせ
っかく塗ったとこを持っていかれる。だから、ラッカーだと思っ
ていいんじゃないの？
ラッカー、水性、エナメル、どれの上に塗っても下地を壊すよ。
消しペンでやり直せるのはプラの上だけだよ。塗装の上だとせ
っかく塗ったとこを持っていかれる。だから、ラッカーだと思っ
ていいんじゃないの？
>>158
できます、ラッカー系は色種が多いので、ソフビを塗りなおす場合には
割りと普通です。ラッカー系を直接塗るより下地にVカラーを塗った方が
経時劣化に強いと一般的に言われています。
ソフビ用のプライマーもあります。
塗膜が強いので、ラッカー系ではさほど問題にならないかもですが、
Vカラーは乾燥が速い為、筆塗りしやすい濃度だと下地のVカラーが
溶け出し易いようです。Vカラーのリターダーを入れるか、筆塗りより
エアブラシが向くかもです。
ヒビの問題は塗装後は組み立てたり、動かしたり、ぷにぷにしない事です。
軟質か硬質かで随分影響が違うと思いますし、他には中に硬いもの詰めるとです。
詳しくはここに行くです↓
ソフトビニール人形略してソフビをつくろう
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115809994/
できます、ラッカー系は色種が多いので、ソフビを塗りなおす場合には
割りと普通です。ラッカー系を直接塗るより下地にVカラーを塗った方が
経時劣化に強いと一般的に言われています。
ソフビ用のプライマーもあります。
塗膜が強いので、ラッカー系ではさほど問題にならないかもですが、
Vカラーは乾燥が速い為、筆塗りしやすい濃度だと下地のVカラーが
溶け出し易いようです。Vカラーのリターダーを入れるか、筆塗りより
エアブラシが向くかもです。
ヒビの問題は塗装後は組み立てたり、動かしたり、ぷにぷにしない事です。
軟質か硬質かで随分影響が違うと思いますし、他には中に硬いもの詰めるとです。
詳しくはここに行くです↓
ソフトビニール人形略してソフビをつくろう
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1115809994/
>>167
では、ガンダムマーカーの消しペン以外で、この塗料を拭いたり、筆についたのを洗ったりするのはラッカーのうすめ液でいいのですか？
では、ガンダムマーカーの消しペン以外で、この塗料を拭いたり、筆についたのを洗ったりするのはラッカーのうすめ液でいいのですか？
171 ：HG名無しさん：2007/11/13(火) 08:13:20 ID:7P0rznpE
泡責め消しなんですけど、ムニュ着や瞬着試してみたんだけどなんかうまくいかない
特に瞬着って削るの硬くないすか？
やっぱ溶きパテとかのほうが削りやすい？
いい方法ないかな？
特に瞬着って削るの硬くないすか？
やっぱ溶きパテとかのほうが削りやすい？
いい方法ないかな？
ご意見下さった皆様ありがとうございました
俺はコピック(アルコール系)使ってるけど
ラッカー下地持ってかれた事はないなぁ
ラッカー下地持ってかれた事はないなぁ
>>175
黒瞬着は瞬着よりは柔らかいが粘り気あるから、ムニュ着気分だとうまくいかんかもしれんね。
俺は400番程度で水研ぎしてるよ。
溶きパテは瞬着で接着した後合わせ目に塗る分には良いかもしれんが、乾くまで時間かかるし
水研ぎしてもペーパーの傷み早いからあんま好きじゃない。
アルテコなら溶きパテより待ち時間早いが、合わせ目ごとに練るのも鬱陶しいし気泡多いから
その処理で時間かかる。
黒瞬着に慣れるのが一番良いんじゃないかね。
黒瞬着は瞬着よりは柔らかいが粘り気あるから、ムニュ着気分だとうまくいかんかもしれんね。
俺は400番程度で水研ぎしてるよ。
溶きパテは瞬着で接着した後合わせ目に塗る分には良いかもしれんが、乾くまで時間かかるし
水研ぎしてもペーパーの傷み早いからあんま好きじゃない。
アルテコなら溶きパテより待ち時間早いが、合わせ目ごとに練るのも鬱陶しいし気泡多いから
その処理で時間かかる。
黒瞬着に慣れるのが一番良いんじゃないかね。
即レスありが㌧です
黒瞬着マスター出来るように励んでみます！
黒瞬着マスター出来るように励んでみます！
>泡責め
???? SM？ と思ったら“合わせ目”か！
場合によるけど、凸ってる合わせ目はムニュ着（ゴムやクランプでしっかり抑えて接着）後
デザインカッターで粗く整形（絶対に抉って凹にしない事）してちょっと盛り上がりを残した状態で
粗め（320～400番）で面を整形（ヤスリ傷をつけすぎないように注意）ほぼ平滑になってきたら
600→800→1000、特に平滑が必要な場合は更に1200、メタリックやパールをかけるため、念入りに
ツルツルにするときは1500、2000までかける。
合わせ目が凹ってる場合は、凹がヒドイならパテで埋める。硬化ヒケを計算にいれて、やや盛りを多目
にして埋めて、硬化後、整形以後やすりがけは前出と同じ。
ちょっとした部分でパテが必要ならタミヤの光硬化パテを使うのもあり。
瞬間接着剤もメーカーや種類で色々だけど、パテよりは硬化後の切削などはしにくいので、普通の接着剤
のムニュか、パテ埋めかの方がやりやすいんじゃないかと思います。
私は光硬化パテ愛好者。
???? SM？ と思ったら“合わせ目”か！
場合によるけど、凸ってる合わせ目はムニュ着（ゴムやクランプでしっかり抑えて接着）後
デザインカッターで粗く整形（絶対に抉って凹にしない事）してちょっと盛り上がりを残した状態で
粗め（320～400番）で面を整形（ヤスリ傷をつけすぎないように注意）ほぼ平滑になってきたら
600→800→1000、特に平滑が必要な場合は更に1200、メタリックやパールをかけるため、念入りに
ツルツルにするときは1500、2000までかける。
合わせ目が凹ってる場合は、凹がヒドイならパテで埋める。硬化ヒケを計算にいれて、やや盛りを多目
にして埋めて、硬化後、整形以後やすりがけは前出と同じ。
ちょっとした部分でパテが必要ならタミヤの光硬化パテを使うのもあり。
瞬間接着剤もメーカーや種類で色々だけど、パテよりは硬化後の切削などはしにくいので、普通の接着剤
のムニュか、パテ埋めかの方がやりやすいんじゃないかと思います。
私は光硬化パテ愛好者。
>>177
コレ使えばムニュ出来なくもないが、売ってないんだよな最近
ttp://ec2.images-amazon.com/images/I/410%2B4659j4L._SS500_.jpg
緑蓋の流し込み接着剤（アセトン）とABSランナーで自作できそうだがｗ
（ラッカーシンナーじゃ駄目、アセトンじゃないと）
俺も瞬着党だが、先に瞬着だけ削る感じで削るよ、水で洗って光で段差をチェックしながら
最初は当て板使わずに、なんとなく平らになってから当て板使って仕上げる。
慣れない内はガイドコートに何か色塗るとイイカモ
水研ぎの方が瞬着は柔らかい（＝よく削れる）気がするなｗ
コレ使えばムニュ出来なくもないが、売ってないんだよな最近
ttp://ec2.images-amazon.com/images/I/410%2B4659j4L._SS500_.jpg
緑蓋の流し込み接着剤（アセトン）とABSランナーで自作できそうだがｗ
（ラッカーシンナーじゃ駄目、アセトンじゃないと）
俺も瞬着党だが、先に瞬着だけ削る感じで削るよ、水で洗って光で段差をチェックしながら
最初は当て板使わずに、なんとなく平らになってから当て板使って仕上げる。
慣れない内はガイドコートに何か色塗るとイイカモ
水研ぎの方が瞬着は柔らかい（＝よく削れる）気がするなｗ
>>146 赤成型プラに白を塗る場合
ラッカーグレー（俺は軍艦色2使う メイン艦船モデラーなんで）をエアブラシ
＞明灰白色で吹き付け
＞白を面の中央にのみ吹き付け
＞最終的に使う白（ガンダムカラーなどなら 純白ってないよね）を吹き付け。
カーモデルで赤＞純白は無理だったorz
ラッカーグレー（俺は軍艦色2使う メイン艦船モデラーなんで）をエアブラシ
＞明灰白色で吹き付け
＞白を面の中央にのみ吹き付け
＞最終的に使う白（ガンダムカラーなどなら 純白ってないよね）を吹き付け。
カーモデルで赤＞純白は無理だったorz
>>160 おそらく水性アクリル。
>>167 それは アルコールが模型用ラッカー塗料も溶かすからです。
>>173 コピックマーカーのブレンダー（ガンダムマーカー的にいうと消しペン）でも ラッカー侵すよ。
>>167 それは アルコールが模型用ラッカー塗料も溶かすからです。
>>173 コピックマーカーのブレンダー（ガンダムマーカー的にいうと消しペン）でも ラッカー侵すよ。
>>171 >>181
バンダイのABSは タミヤの流し込み接着剤（角瓶 緑ふた）で 接着できるし、「むにゅ」テクも使える。
そして ガンプラの合わせ目消しなら
ガンダムのヘルメット横の合わせ目＞「むにゅ」＞ペーパーがけのみで消す
他の本体での合わせ目＞ほぼ合わせ目消す必要ない分割なので「むにゅ」らせない
最新モデル以外の武装（バズーカとかのモナカあわせ）＞「むにゅ」＞光パテ
光パテは実際に使ってその特徴覚えたら一番手軽で早くて綺麗で「安い」とすら感じる。
バンダイのABSは タミヤの流し込み接着剤（角瓶 緑ふた）で 接着できるし、「むにゅ」テクも使える。
そして ガンプラの合わせ目消しなら
ガンダムのヘルメット横の合わせ目＞「むにゅ」＞ペーパーがけのみで消す
他の本体での合わせ目＞ほぼ合わせ目消す必要ない分割なので「むにゅ」らせない
最新モデル以外の武装（バズーカとかのモナカあわせ）＞「むにゅ」＞光パテ
光パテは実際に使ってその特徴覚えたら一番手軽で早くて綺麗で「安い」とすら感じる。
>>184
光パテは 簡単な例としてMG/HGリックドムのビームバズで
左右あわせ「むにゅ」完全硬化＞適当にヤスリがけ（パテの足つけ程度で良い）
＞使いたい面以外マスキング（適当で良い）
＞合わせ目にパテ盛り付け
＞へらで慣らす（ここで余分なパテは取り去っておく）
＞卓上蛍光灯の下5cm程度で5分放置
＞ラッカーシンナーで拭い 320番のペーパーをざっくり当てる
＞もう一度光パテ塗って 今度は指で伸ばす（指はすぐラッカーシンナーで拭う）
＞硬化＞シンナー＞400番から仕上げにはいる。
ということで 光パテを削ること事態ほとんど無しにするように。
光パテは 簡単な例としてMG/HGリックドムのビームバズで
左右あわせ「むにゅ」完全硬化＞適当にヤスリがけ（パテの足つけ程度で良い）
＞使いたい面以外マスキング（適当で良い）
＞合わせ目にパテ盛り付け
＞へらで慣らす（ここで余分なパテは取り去っておく）
＞卓上蛍光灯の下5cm程度で5分放置
＞ラッカーシンナーで拭い 320番のペーパーをざっくり当てる
＞もう一度光パテ塗って 今度は指で伸ばす（指はすぐラッカーシンナーで拭う）
＞硬化＞シンナー＞400番から仕上げにはいる。
ということで 光パテを削ること事態ほとんど無しにするように。
>>188
溶かすって言っても程度が違うちょっと浸けるだけでみるみる溶ける訳じゃない
様子を見ながら加減してやればマーカーだけ落とす事も出来る
つか>15、なんでそこまでしてガンダムマーカーに拘る？
そんなに心配するなら下地に影響しないエナメルとか使えばいいと思うけど？
溶かすって言っても程度が違うちょっと浸けるだけでみるみる溶ける訳じゃない
様子を見ながら加減してやればマーカーだけ落とす事も出来る
つか>15、なんでそこまでしてガンダムマーカーに拘る？
そんなに心配するなら下地に影響しないエナメルとか使えばいいと思うけど？
>>189
いや、気のせいだと思うんですけど前に使ったときはマーカーの時点で下地を侵された気がしたので・・・
いや、気のせいだと思うんですけど前に使ったときはマーカーの時点で下地を侵された気がしたので・・・
後ハメしにくい箇所のパーツを、合わせる前に塗ってしまって、後から合わせ目に塗装を再度乗せるってやりかたは有りですかね？
気休め程度かもしれませんが
後ハメ自体やった事ないし、やりにくいパーツ構成だったんで、こんな風に考えたのですが・・・
気休め程度かもしれませんが
後ハメ自体やった事ないし、やりにくいパーツ構成だったんで、こんな風に考えたのですが・・・
ちなみに筆塗りで、ピンクに塗装する場所です、塗料はmr.カラーです。
？？？
>>188
模型用ラッカーの上にぬったガンダムマーカーは
下地のラッカーを侵さずに消すことは不可能。
乾燥してしまえば ラッカーもガンダムマーカーも同じアクリルだと思ってください。
溶剤が 模型用ラッカーシンナーか 模型用アルコールの違いだけで 本質は同じ物。
下塗りのラッカー層が十分厚く上塗りのマーカー層が薄ければ、
マーカー部分のみペーパーがけで落とすことは可能。
模型用ラッカーの上にぬったガンダムマーカーは
下地のラッカーを侵さずに消すことは不可能。
乾燥してしまえば ラッカーもガンダムマーカーも同じアクリルだと思ってください。
溶剤が 模型用ラッカーシンナーか 模型用アルコールの違いだけで 本質は同じ物。
下塗りのラッカー層が十分厚く上塗りのマーカー層が薄ければ、
マーカー部分のみペーパーがけで落とすことは可能。
>>191 有りというか それが普通。後ハメは邪道。
綺麗に後はめ加工する技術があるのなら
普通に先塗り＞接着＞タッチアップ塗装したほうが 速くて綺麗に仕上がる。
後はめ加工は 記事書くためだけの技だろ。ぶっちゃけ無駄なスキル。
綺麗に後はめ加工する技術があるのなら
普通に先塗り＞接着＞タッチアップ塗装したほうが 速くて綺麗に仕上がる。
後はめ加工は 記事書くためだけの技だろ。ぶっちゃけ無駄なスキル。
邪道とか無駄とか言うのは厨臭いけど、確かに191の言うやり方の方が簡単だしね。
や、俺も後ハメは嫌いなんだけどさ。
初心者のうちはとりあえず後ハメも「塗ってから接着→整形→塗る」も両方試してみた方がいいって。
それぞれに適した状況ってどっちにもあるから。
や、俺も後ハメは嫌いなんだけどさ。
初心者のうちはとりあえず後ハメも「塗ってから接着→整形→塗る」も両方試してみた方がいいって。
それぞれに適した状況ってどっちにもあるから。
濃いプラ色に薄い色乗せる場合下地にｼﾙﾊﾞｰ塗ってから薄い色ってのは昭和で廃れたの？
ベースホワイトとか白サフでなんとかなるからね
199 ：HG名無しさん：2007/11/13(火) 14:23:11 ID:7P0rznpE
例えばガンダム頭部の泡責め消しで
エアブラシ塗装→接着→タッチアップ塗装の場合
筆で溝にホワイトを置いていく感じですか？
エアブラシ塗装→接着→タッチアップ塗装の場合
筆で溝にホワイトを置いていく感じですか？
いや…普通に組んでも濡れる箇所は
接着してから塗ればいいのでは…
接着してから塗ればいいのでは…
>>199
まあ本人の勝手だが、合わせ目消しやるのに先に塗んなよｗ
合わせ目消ししたらその面は全部削るだろ普通
タッチアップって広さじゃねえぞ、ゲートのカット跡ぐらいが最大だろｗ
だいたい合わせ目消したのに溝に塗料を置くって？塗料で消すのか？
”泡責め”も流石に直してくれんとバカにされてるみたいし
まあ本人の勝手だが、合わせ目消しやるのに先に塗んなよｗ
合わせ目消ししたらその面は全部削るだろ普通
タッチアップって広さじゃねえぞ、ゲートのカット跡ぐらいが最大だろｗ
だいたい合わせ目消したのに溝に塗料を置くって？塗料で消すのか？
”泡責め”も流石に直してくれんとバカにされてるみたいし
とにかく試してみるのが一番みたいですね。
要らないプラ同士を使って、本番やるまえに練習すればわかる事だし・・・・
自分なりのテクニックを開発したいと思います。
ちょっと大袈裟かもしれませんがｗ
情報ありがとうございました。
要らないプラ同士を使って、本番やるまえに練習すればわかる事だし・・・・
自分なりのテクニックを開発したいと思います。
ちょっと大袈裟かもしれませんがｗ
情報ありがとうございました。
>>199
エアブラシもってるなら （MGタイプの）ガンダムの頭なんか楽勝じゃないの？
接着剤使わずに仮組み＞合わせ目を軽くペーパー当てて仕上げる＞ばらす
＞フェイス、目などを塗る ヘルメット前面をぬる 横の合わせ目付近は塗らない
＞接着＞合わせ目消し（塗装した前面に傷つかないように適当にマスキングして作業）
＞ペーパーがけ保護のマスキングはがして 表面確認
＞フェイス部分だけ適当にマスキング（ミスト付着防止なんで 適当で良い）
＞合わせ目付近に細吹き＞塗装済み前面に軽くかぶるように吹き付け
エアブラシもってるなら （MGタイプの）ガンダムの頭なんか楽勝じゃないの？
接着剤使わずに仮組み＞合わせ目を軽くペーパー当てて仕上げる＞ばらす
＞フェイス、目などを塗る ヘルメット前面をぬる 横の合わせ目付近は塗らない
＞接着＞合わせ目消し（塗装した前面に傷つかないように適当にマスキングして作業）
＞ペーパーがけ保護のマスキングはがして 表面確認
＞フェイス部分だけ適当にマスキング（ミスト付着防止なんで 適当で良い）
＞合わせ目付近に細吹き＞塗装済み前面に軽くかぶるように吹き付け
204 ：HG名無しさん：2007/11/13(火) 16:44:28 ID:1+21xcdI
塗装しにくいから後ハメって、それは筆塗りの話だろ。
エアブラシだとマスキングが面倒だから後ハメすんだよ。例えばフトモモと間接が挟み込みになってる場合未塗装のまま接着するとどうなるか分かるよな？
筆なら別に普通だろうけどな
エアブラシだとマスキングが面倒だから後ハメすんだよ。例えばフトモモと間接が挟み込みになってる場合未塗装のまま接着するとどうなるか分かるよな？
筆なら別に普通だろうけどな
>>203
ペーパー当てるのにマスキングかー！それは気がつかなかった。早速使わせてもらいます
ペーパー当てるのにマスキングかー！それは気がつかなかった。早速使わせてもらいます
>>204
関節を塗装 外装を合わせ目以外塗装
＞接着>>202と同様に。
関節を適当にマスキングで済ませる程度で済む塗装を心がければ
後はめなんかいらないじゃん。
なんでもかんでも「後はめ」しか考えられない 後はめ厨の典型だろ
>>205マスキングテープはがした後 1000番くらいで その境目も軽く処理すれば完璧。
関節を塗装 外装を合わせ目以外塗装
＞接着>>202と同様に。
関節を適当にマスキングで済ませる程度で済む塗装を心がければ
後はめなんかいらないじゃん。
なんでもかんでも「後はめ」しか考えられない 後はめ厨の典型だろ
>>205マスキングテープはがした後 1000番くらいで その境目も軽く処理すれば完璧。
結局、アルコール系ガンダムマーカーの塗料を落とすのはラッカー薄め液でいいのですか？（マーカー消しペン以外で）
部分塗装で下地なしの場合です。
部分塗装で下地なしの場合です。
208 ：HG名無しさん：2007/11/14(水) 01:00:35 ID:he3Ysy/x
>>207
ラッカーシンナーは万能だと思われ
ラッカーシンナーは万能だと思われ
>>208
要は、水性ホビーカラーでもアルコール系でもラッカーでも、下塗りナシでちょいちょいと部分塗装した部分を修正したりするのにラッカー薄め液があれば何でも使えるってことですよね？
要は、水性ホビーカラーでもアルコール系でもラッカーでも、下塗りナシでちょいちょいと部分塗装した部分を修正したりするのにラッカー薄め液があれば何でも使えるってことですよね？
赤い成型色に成型色よりやや明るい赤を筆で塗ってます。
他の色と同様の濃度で、サフ無し、下地塗装無し何だけど上手く色がのりません。
他の色だと大丈夫なのに
もしかして成型色が赤でもサフなどするべきでしたでしょうか？
他の色と同様の濃度で、サフ無し、下地塗装無し何だけど上手く色がのりません。
他の色だと大丈夫なのに
もしかして成型色が赤でもサフなどするべきでしたでしょうか？
赤い成型色に成型色よりやや明るい赤を筆で塗ってます。
他の色と同様の濃度で、サフ無し、下地塗装無し何だけど上手く色がのりません。
他の色だと大丈夫なのに
もしかして成型色が赤でもサフなどするべきでしたでしょうか？
他の色と同様の濃度で、サフ無し、下地塗装無し何だけど上手く色がのりません。
他の色だと大丈夫なのに
もしかして成型色が赤でもサフなどするべきでしたでしょうか？
つうか白いプラ版に試し塗りして発色の違いみたらわかるんじゃね。
明るい有彩色は下地処理必須っしょ。
下の赤いプラの色が抜けてきて、塗料のもつ鮮やかさを殺してるんだと思われ。
ホワイトサフかベースホワイトでの隠蔽をかけないと抜けるよ。
明るい鮮やかさを活かしたいなら手間を惜しまず隠蔽処理しましょ。
同系色は色が濁っても目立たないからいいやって気分で割り切って塗ってるならともかく。
明るい有彩色は下地処理必須っしょ。
下の赤いプラの色が抜けてきて、塗料のもつ鮮やかさを殺してるんだと思われ。
ホワイトサフかベースホワイトでの隠蔽をかけないと抜けるよ。
明るい鮮やかさを活かしたいなら手間を惜しまず隠蔽処理しましょ。
同系色は色が濁っても目立たないからいいやって気分で割り切って塗ってるならともかく。
>>211
赤は隠蔽力ないから、下の色より濃い赤を塗るならともかくやや明るい赤じゃ
綺麗に発色しないだろうね。
サフの上に塗っても同様にサフのグレーを隠しきれず濁るから、サフ→白→赤
って順じゃないと厳しいと思う。
黄色や白も同様に下の色に影響受けるから同じように処理した方がいい。
赤は隠蔽力ないから、下の色より濃い赤を塗るならともかくやや明るい赤じゃ
綺麗に発色しないだろうね。
サフの上に塗っても同様にサフのグレーを隠しきれず濁るから、サフ→白→赤
って順じゃないと厳しいと思う。
黄色や白も同様に下の色に影響受けるから同じように処理した方がいい。
やはりか…
筆塗りサフは大変なんだよなぁ…。何とか白→赤で上手くはいかないだろうか。塗料はガイアカラーを使ってます。
今回細かいディテールの塗り分けがあるのし、違う色の重ね塗りはより難易度高そう
筆塗りサフは大変なんだよなぁ…。何とか白→赤で上手くはいかないだろうか。塗料はガイアカラーを使ってます。
今回細かいディテールの塗り分けがあるのし、違う色の重ね塗りはより難易度高そう
>>214
エアブラシとコンプを買うのを強くオススメするけど、当座しのげればいいというのであれば、
缶サフで吹いてしまう手が現実的かな。
なお、言うまでもないことだけど、模型種別にあったサフを選びましょう。
寝惚けて、ＧＫ用サフをプラに吹いて、自分の所業に自分で恐怖するのは私だけで結構。
エアブラシは上級者向けじゃなくて、模型するならあって当たり前ぐらいのものです。
確かに価格が相当するので、踏ん切りつけにくいけど、あるとないとじゃ大違い。
（エアブラシに、エア缶というのはオススメしない。経済的じゃないし、いろいろ制限かかるからね）
エアブラシとコンプを買うのを強くオススメするけど、当座しのげればいいというのであれば、
缶サフで吹いてしまう手が現実的かな。
なお、言うまでもないことだけど、模型種別にあったサフを選びましょう。
寝惚けて、ＧＫ用サフをプラに吹いて、自分の所業に自分で恐怖するのは私だけで結構。
エアブラシは上級者向けじゃなくて、模型するならあって当たり前ぐらいのものです。
確かに価格が相当するので、踏ん切りつけにくいけど、あるとないとじゃ大違い。
（エアブラシに、エア缶というのはオススメしない。経済的じゃないし、いろいろ制限かかるからね）
>>214
ピンク下塗りすれば大丈夫だよ。
白混ぜると隠蔽力が増すのでバッチリ。
白サフから赤くするのは難しいから結局ピンクで下塗りする事になるし。
サフは細かい傷を埋めるのと食いつきをよくするのが目的なんで必要ないなら不要。
塗膜はなるべく薄くが基本。
成形色と塗る色が同系の場合サフは裏に吹く事もある(すけ防止が必要な場合)。
パテや瞬着使っちゃったらサフ吹かないと無理なので稀だけども。
ピンク下塗りすれば大丈夫だよ。
白混ぜると隠蔽力が増すのでバッチリ。
白サフから赤くするのは難しいから結局ピンクで下塗りする事になるし。
サフは細かい傷を埋めるのと食いつきをよくするのが目的なんで必要ないなら不要。
塗膜はなるべく薄くが基本。
成形色と塗る色が同系の場合サフは裏に吹く事もある(すけ防止が必要な場合)。
パテや瞬着使っちゃったらサフ吹かないと無理なので稀だけども。
>>214
ここみても分かるとおり、やり方は十人十色なんで、
余りランナーを使って試してみて、効果的だと思う方法で好きなように塗ってください。
模型に万人が従うべき絶対的正解はないけど、個人個人がもってる「俺の正解」はあるわけで。
ここみても分かるとおり、やり方は十人十色なんで、
余りランナーを使って試してみて、効果的だと思う方法で好きなように塗ってください。
模型に万人が従うべき絶対的正解はないけど、個人個人がもってる「俺の正解」はあるわけで。
筆塗りで 赤成型＞赤塗装なら
× サフ吹き＞赤
× サフ吹き＞白＞赤
× サフ吹き＞白＞ピンク＞赤
どれもお勧めできない。 理由は前に塗った色が透けるし それ気にしてるうちに下地を溶かす。
どうしても こんな工程するのなら 白+ピンク下塗り＞水彩（アクリルガッシュ）赤塗装＞TOPコート
○ 蛍光赤/ピンク混ぜた赤塗装＞十分乾燥後仕上げの赤塗装
× サフ吹き＞赤
× サフ吹き＞白＞赤
× サフ吹き＞白＞ピンク＞赤
どれもお勧めできない。 理由は前に塗った色が透けるし それ気にしてるうちに下地を溶かす。
どうしても こんな工程するのなら 白+ピンク下塗り＞水彩（アクリルガッシュ）赤塗装＞TOPコート
○ 蛍光赤/ピンク混ぜた赤塗装＞十分乾燥後仕上げの赤塗装
HGUCの百式をギリプス戦役セットの百式のメッキ具合にしたいんだけど方法ある？
クリアーイエローとか吹いてみたらいいんじゃないかなあ
塗装、とは違うかも知れませんが、トップコートについて質問させて下さい。
Mr.HOBBYのつや消しは一缶でMGサイズなら何体くらい使えますか？
サイトだか本だかで「一缶につき４、５体は使える」と書いていたのを見たことがあるのですが
自分の使い方が悪いのか、１、２体がやっとです。
Mr.HOBBYのつや消しは一缶でMGサイズなら何体くらい使えますか？
サイトだか本だかで「一缶につき４、５体は使える」と書いていたのを見たことがあるのですが
自分の使い方が悪いのか、１、２体がやっとです。
>>222
吹く度にちゃんと湯せんしてる？
吹く度にちゃんと湯せんしてる？
Mr.ホワイトパテの上に直接、水性かアルコール系の塗料は塗れるのでしょうか？
湯煎はしたことありません。
熱すぎない湯に漬けるといいというのはノモ研でも読みました。
今の季節に限らず、湯煎は必ずした方がよいのですか？
熱すぎない湯に漬けるといいというのはノモ研でも読みました。
今の季節に限らず、湯煎は必ずした方がよいのですか？
>>225
数吹けるのと関連あるかわかんねぇけど
湯煎することでガス圧が上がるから吹き出しの塗料も粒が小さく成って綺麗に吹きやすい
いまどうやってんのかわかんねけど、やり方変えてみたら？
パーツパーツをバラにした状態で吹くのと
ある程度組み立てた状態でまとめて吹くのでは全然違うだろ
あと根本的に塗料節約したいならエアブラシに切り替えた方がいいよ
缶スプレーでプラモの塗装なんて半分以上は無駄にしてると思う
数吹けるのと関連あるかわかんねぇけど
湯煎することでガス圧が上がるから吹き出しの塗料も粒が小さく成って綺麗に吹きやすい
いまどうやってんのかわかんねけど、やり方変えてみたら？
パーツパーツをバラにした状態で吹くのと
ある程度組み立てた状態でまとめて吹くのでは全然違うだろ
あと根本的に塗料節約したいならエアブラシに切り替えた方がいいよ
缶スプレーでプラモの塗装なんて半分以上は無駄にしてると思う
今は中身を撹拌させるためにガチャガチャかなり振ってから
サッと平行移動してパーツを通過させる感じで使ってます。
板状の段ボールに両面テープで貼りつけて一度に５～１０くらいを一度に吹いています。
それを２～３回重ねて吹いているのですが効率悪いですかね？
サッと平行移動してパーツを通過させる感じで使ってます。
板状の段ボールに両面テープで貼りつけて一度に５～１０くらいを一度に吹いています。
それを２～３回重ねて吹いているのですが効率悪いですかね？
>>５～１０くらいを
パーツをバラして、ということです。
パーツをバラして、ということです。
つか４体だろうが２体だろうがどうでもいいだろ
質問に答えて下さった方々ありがとうございました。
一応、使い方が大幅に違うということではないことがわかったのでよかったです。
とりあえず、まずは湯煎をきちんと行ってから使いたいと思います。
一応、使い方が大幅に違うということではないことがわかったのでよかったです。
とりあえず、まずは湯煎をきちんと行ってから使いたいと思います。
オレンジ色の下地に上手くホワイトを塗る方法を教えてください。
ただ白を塗るだけだと下地の色はなかなか消せませんよね？
ただ白を塗るだけだと下地の色はなかなか消せませんよね？
>>233
その部品を白キャストで複製してそれを塗る。
その部品を白キャストで複製してそれを塗る。
エアブラシの代わりに
コスメ用のノズルの小さい霧吹きとか
使えないだろうか
コスメ用のノズルの小さい霧吹きとか
使えないだろうか
やってみ。
そしてエアブラシって価格分の価値あるんだなぁと実感するといいよ。
そしてエアブラシって価格分の価値あるんだなぁと実感するといいよ。
じゃ週末あたりに試してみる
フェラーリの下地がピンクだって知った時軽く驚いたな
HGエクシアを塗装したいと思います
しかし塗装の仕方がまったくわかりません
マーカーとスプレーの違いも詳しくありません
スプレーをするとレンズにもくっつきそうで不安です
しかし塗装の仕方がまったくわかりません
マーカーとスプレーの違いも詳しくありません
スプレーをするとレンズにもくっつきそうで不安です
>>12を参照。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
これオススメ。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
これオススメ。
>>241
まず何が聞きたいのかわからんが、どうしたらいいのかもさっぱりわからないから一から教えてくれって
ことなら、それだけでサイトが作れるぐらいの量になる。
レンズははずして塗装すればいいし、はずせない状態にしてしまったんなら順番考えずにやっちゃった
のは失敗だったね。
先端が鋭くて丈夫なものでこじ開けることもできると思うが、だめならマスキングすればいい。
マスキングって何？って具合に工程ひとつひとつで質問って流れになるのもあほらしいんで、やっぱり
まずは本なりサイトなりで調べることから始めよう。
まず何が聞きたいのかわからんが、どうしたらいいのかもさっぱりわからないから一から教えてくれって
ことなら、それだけでサイトが作れるぐらいの量になる。
レンズははずして塗装すればいいし、はずせない状態にしてしまったんなら順番考えずにやっちゃった
のは失敗だったね。
先端が鋭くて丈夫なものでこじ開けることもできると思うが、だめならマスキングすればいい。
マスキングって何？って具合に工程ひとつひとつで質問って流れになるのもあほらしいんで、やっぱり
まずは本なりサイトなりで調べることから始めよう。
塗装を落とす方法を教えてください
アクリル塗料です
アクリル塗料です
>>246
ありがとうございます 水性なのでマジックリン♪で落とします
ありがとうございます 水性なのでマジックリン♪で落とします
>>245
リング上がる時点でフラフラだろうが！
リング上がる時点でフラフラだろうが！
水性ホビーカラーの蛍光グリーンで、MGのガンダムの目を筆塗りしましたが
全然塗料が乗ってくれません。
エアブラシでも弾いてイマイチ乗ってくれません。
ガンダムの目を塗るのは諦めて、付属のシールにすべきでしょうか？
全然塗料が乗ってくれません。
エアブラシでも弾いてイマイチ乗ってくれません。
ガンダムの目を塗るのは諦めて、付属のシールにすべきでしょうか？
>>249
原液を乗っけるくらいの勢いで。
原液を乗っけるくらいの勢いで。
>>249
一回で塗ろうとするんじゃない
一回で塗ろうとするんじゃない
そうか、油っ手の可能性もあるしｗ
もしくは洗剤が残ってたか
基本的に洗ったら素手で触っちゃ駄目よん
基本的に洗ったら素手で触っちゃ駄目よん
中世洗剤って風呂用のとかでもいいのか？
とりあえず買ってみたんだがいまいち怖くて使えない
とりあえず買ってみたんだがいまいち怖くて使えない
わからん。
なんで食器洗浄用かってこないんだ？
なんで食器洗浄用かってこないんだ？
俺、洗ってないし手でべたべた触りながら塗装してるけどはじいたことないよ。
筆とエアブラシ両方。
筆とエアブラシ両方。
>>234-235
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところで転輪のゴムを塗り分ける良い方法はないですか?筆だとはみ出たりムラになるし。
テンプレートで○のマスクを作ってエアブラシで塗り分けはぴったりの直径がテンプレートに
なくていまいちです。
テンプレートで○のマスクを作ってエアブラシで塗り分けはぴったりの直径がテンプレートに
なくていまいちです。
最近は車の窓枠や戦車の転輪も塗れないくらいみんな筆が下手くそになってるので
ここは逃げずに筆でガンバレ。
ここは逃げずに筆でガンバレ。
ついでに
ttp://www.geocities.jp/yoshida_tms/newpage30.htm
このピンストライブがフリーハンドの手書き。
この世代のオッサン連中にはまだ筆塗りの技術が残っている。
ttp://www.geocities.jp/yoshida_tms/newpage30.htm
このピンストライブがフリーハンドの手書き。
この世代のオッサン連中にはまだ筆塗りの技術が残っている。
>>260,261 ありがとうございます。あまりこってり汚さないし目立つところなので
気になります。筆でもう一回チャレンジしてみます。
気になります。筆でもう一回チャレンジしてみます。
MGとかに付いてくるパイロットのパーツってどうやれば上手く塗装できますか？
面相筆でちょんちょんするしかないんじゃないかなあ
切り離す前ならランナーそのままで塗りやすい
切り離す前ならランナーそのままで塗りやすい
エア缶で塗装しようと思っているのですが
タミヤのものでＭＧで軟体ぐらいいけますかね？
だいたいの平均で良いんで
掃除する量とかは虫で
タミヤのものでＭＧで軟体ぐらいいけますかね？
だいたいの平均で良いんで
掃除する量とかは虫で
>>264
あんな小せぇの塗れるわけねーって
あんな小せぇの塗れるわけねーって
ttp://ameblo.jp/gsc-mikatan/entry-10051539719.html
プラモは初代ＢＢ戦士以来なのですがＷＲＣとこのデザインに惹かれて
挑戦しております。（キットはフジミ ランエボⅦ WRC ボディー赤成型）
塗り方は
白サーフェイサー↓
アクリル系白で全体↓
白部分にマスキングシートを炎型にカットして貼り付け↓
エナメル系オレンジスプレー缶↓
スマイルマーク部分にマスキングしてエナメル系赤スプレー缶↓
クリアー・磨きだし等
（+デカールプリンタ印刷＆貼り付け）
でいいのでしょうか？
試しにやってみた所、マスキングシートのカットは安物のプラスティック雲形定規では
定規にまでナイフが刺さるわ、スプレー塗装は車体のモールド？に塗料が吸い込まれるわでした・・。
プラモは初代ＢＢ戦士以来なのですがＷＲＣとこのデザインに惹かれて
挑戦しております。（キットはフジミ ランエボⅦ WRC ボディー赤成型）
塗り方は
白サーフェイサー↓
アクリル系白で全体↓
白部分にマスキングシートを炎型にカットして貼り付け↓
エナメル系オレンジスプレー缶↓
スマイルマーク部分にマスキングしてエナメル系赤スプレー缶↓
クリアー・磨きだし等
（+デカールプリンタ印刷＆貼り付け）
でいいのでしょうか？
試しにやってみた所、マスキングシートのカットは安物のプラスティック雲形定規では
定規にまでナイフが刺さるわ、スプレー塗装は車体のモールド？に塗料が吸い込まれるわでした・・。
失礼、現在試してるのはオレンジ等は普通のアクリル系スプレー缶でした。
エナメル塗料は安物のエア缶につけるエアブラシでの塗装を考えています。
エナメル塗料は安物のエア缶につけるエアブラシでの塗装を考えています。
270 ：HG名無しさん：2007/11/16(金) 10:17:51 ID:QtKbR5wE
>>268
赤成型なら、グレーサフ、ベースホワイトの順に塗り重ねが無難。
ボディ色は、アクリル（ラッカー?水性?）と、エナメルを併用する意味がワカラン。
白→オレンジ→赤の塗り重ねなら、全部ラッカーでいいじゃん。
赤成型なら、グレーサフ、ベースホワイトの順に塗り重ねが無難。
ボディ色は、アクリル（ラッカー?水性?）と、エナメルを併用する意味がワカラン。
白→オレンジ→赤の塗り重ねなら、全部ラッカーでいいじゃん。
>>268
エナメルの缶スプレーってあるのかい?
グレーは塗膜厚くするだけなのでできれば避けたい。
色味OKなら白サフのまま(白は塗らない)でもOK。
塗りわけの段差をペーパーがけする事になるので白->オレンジの間にクリアー入れた方がいい。
オレンジ->赤はまぁ大丈夫でしょ、たぶん。
どんなデカール作れるのか知らないけど可能ならクリアーの下にしたい。
無理して研ぎだしする必要は無いよ、軽く段差ならしてクリアー吹きっ放しでOK。
面を綺麗に出すには相当の練習が必要でこれから車いっぱい作る気ならどんどん研ぎだしの
練習すべきだけど。
エナメルの缶スプレーってあるのかい?
グレーは塗膜厚くするだけなのでできれば避けたい。
色味OKなら白サフのまま(白は塗らない)でもOK。
塗りわけの段差をペーパーがけする事になるので白->オレンジの間にクリアー入れた方がいい。
オレンジ->赤はまぁ大丈夫でしょ、たぶん。
どんなデカール作れるのか知らないけど可能ならクリアーの下にしたい。
無理して研ぎだしする必要は無いよ、軽く段差ならしてクリアー吹きっ放しでOK。
面を綺麗に出すには相当の練習が必要でこれから車いっぱい作る気ならどんどん研ぎだしの
練習すべきだけど。
272 ：HG名無しさん：2007/11/16(金) 11:38:08 ID:wz6XLdHz
>>259
ピッタリの直径のマスクを切り出すのに、サークルカッターを検討してみてはいかがでしょうか。
ピッタリの直径のマスクを切り出すのに、サークルカッターを検討してみてはいかがでしょうか。
273 ：HG名無しさん：2007/11/16(金) 11:49:08 ID:QtKbR5wE
赤抑える為に白だけ厚く吹くより、薄めのグレーサフ入れたほうが白ののりが早いよ。
白とオレンジの間にクリヤー入れる意味がわからん。研ぎ出ししなくて良いって言いながら・・・
オレンジや赤に蛍光色入れて調色→デカール→クリヤーなら、蛍光色がデカールに染みるから
オレンジ→赤→クリヤー→デカール→クリヤーだろ。
白とオレンジの間にクリヤー入れる意味がわからん。研ぎ出ししなくて良いって言いながら・・・
オレンジや赤に蛍光色入れて調色→デカール→クリヤーなら、蛍光色がデカールに染みるから
オレンジ→赤→クリヤー→デカール→クリヤーだろ。
白成型のボディ、探して買って来いよ
赤の成型色自体、染料の染みだしとかで下地に銀とかメンドクサイんだからさｗ
赤の成型色自体、染料の染みだしとかで下地に銀とかメンドクサイんだからさｗ
エナメル使うのは艶出しのためでしょ
昔はカーモデルに使う人多かったから
その記憶があるんだと思う
カーモデルにクリア薄く吹かないと違和感があるから
磨ぎ出ししないなら同系色ラッカー下地の上にエナメルも有りだと思う
昔はカーモデルに使う人多かったから
その記憶があるんだと思う
カーモデルにクリア薄く吹かないと違和感があるから
磨ぎ出ししないなら同系色ラッカー下地の上にエナメルも有りだと思う
ありがとうございました。よく検討して頑張りたいと思います。
エナメル、というのはマスキング塗装後に多少はみ出し等があっても
下色まで溶かさずに修正できるんじゃないかと思った次第です。
エナメル、というのはマスキング塗装後に多少はみ出し等があっても
下色まで溶かさずに修正できるんじゃないかと思った次第です。
277 ：HG名無しさん：2007/11/16(金) 19:21:18 ID:lkrvR45X
>>276
そこのページの3面図をコピー
＞1/24原寸図まで拡大コピー
＞仮あわせしてみる
＞白塗装
＞100均一でカッティングマットとカーボン紙かってくる
diyショップでサークルカッターとデザインナイフ買ってくる
模型ショップでタミヤのマスキングテープ6mm～40mmくらいまでかってくる
＞カッティングマットに マスキングテープ貼り付け
カーボン紙で1/24原寸塗装3面図をマスキングテープに転写
＞カット
＞オレンジ部分を残すようにマスキング
＞しっかりマスキングしたのを確認して クリアーを吹き付け（にじみ防止
＞オレンジ吹き付け
＞乾燥後マスキングテープはがし。
＞赤も同じ手順で。（サークルカッター使うのはここ
デカール印刷（最初にやって乾燥させとく）＞乾燥後(水性）クリアー保護放置
デカール貼り付け＞クリアー＞窓枠黒塗装＞研ぎ出し
そこのページの3面図をコピー
＞1/24原寸図まで拡大コピー
＞仮あわせしてみる
＞白塗装
＞100均一でカッティングマットとカーボン紙かってくる
diyショップでサークルカッターとデザインナイフ買ってくる
模型ショップでタミヤのマスキングテープ6mm～40mmくらいまでかってくる
＞カッティングマットに マスキングテープ貼り付け
カーボン紙で1/24原寸塗装3面図をマスキングテープに転写
＞カット
＞オレンジ部分を残すようにマスキング
＞しっかりマスキングしたのを確認して クリアーを吹き付け（にじみ防止
＞オレンジ吹き付け
＞乾燥後マスキングテープはがし。
＞赤も同じ手順で。（サークルカッター使うのはここ
デカール印刷（最初にやって乾燥させとく）＞乾燥後(水性）クリアー保護放置
デカール貼り付け＞クリアー＞窓枠黒塗装＞研ぎ出し
>>277
丁寧にありがとうございます！
コンパスカッターやデザインナイフは買っていましたが
カーボン紙による転写で綺麗に線を出すのは盲点でした。
クリアーにもにじみ防止ができるんですね。
プラモ・・・に限らずＤＩＹもでしょうが小さなアイデアの積み重ねで
色んな事が出来るようになるのは嬉しい事です。
丁寧にありがとうございます！
コンパスカッターやデザインナイフは買っていましたが
カーボン紙による転写で綺麗に線を出すのは盲点でした。
クリアーにもにじみ防止ができるんですね。
プラモ・・・に限らずＤＩＹもでしょうが小さなアイデアの積み重ねで
色んな事が出来るようになるのは嬉しい事です。
280 ：HG名無しさん：2007/11/16(金) 20:00:05 ID:lkrvR45X
http://ike.egoism.jp/SoraIke/html%20FILE/Articles/015%20masking/015%20Masking.html
ガンプラスレに良い説明のってたな。
これは下地色でやってるけど。
ガンプラスレに良い説明のってたな。
これは下地色でやってるけど。
俺は転輪の外周塗るときは、20年前からロクロ方式で塗ってるぞ
ぶれないリューター持ってるなら簡単一発で塗り分けできる。
タイヤとかスピナーとか回転する部品の塗り分けは全部ロクロ方式で完璧。
ぶれないリューター持ってるなら簡単一発で塗り分けできる。
タイヤとかスピナーとか回転する部品の塗り分けは全部ロクロ方式で完璧。
>>264
MGコックピット内ミニ人形はルーペが必須になる。卓上ルーペがいいね。
んで、ウィンサーニュートンやBUNSEIDOの面相筆の極細で塗る。
意外と簡単に塗れるし、ミクロの世界の楽しみが生まれるよ。
MGコックピット内ミニ人形はルーペが必須になる。卓上ルーペがいいね。
んで、ウィンサーニュートンやBUNSEIDOの面相筆の極細で塗る。
意外と簡単に塗れるし、ミクロの世界の楽しみが生まれるよ。
ttp://shop.hobbyist-inc.com/online/detail_view.php?scode=PS305
エアブラシのオススメと聞いたんですが実際どうなんでしょうか？
参考にここでの評価を聞きたいです
エアブラシのオススメと聞いたんですが実際どうなんでしょうか？
参考にここでの評価を聞きたいです
>286
何処で聞いたって同じ板だ、住人はそんなに変わらないぞ？
それ買っておけば大概は問題無いだろうけど
もしかすると他の方がいい場合もあるかも知れない
とりあえず、何を作る、どんな塗装がしたい位は書いて、それがどうかを聞け
目的に応じて多少は選択も変わる場合もある
何処で聞いたって同じ板だ、住人はそんなに変わらないぞ？
それ買っておけば大概は問題無いだろうけど
もしかすると他の方がいい場合もあるかも知れない
とりあえず、何を作る、どんな塗装がしたい位は書いて、それがどうかを聞け
目的に応じて多少は選択も変わる場合もある
エアブラシの吹き口先に買って
始めはエア缶でやって
慣れてきたらコンプレッサーだけ別に買おうと思ってるわけなんですが
やっぱメーカー同じじゃないと併用できないのかな？
始めはエア缶でやって
慣れてきたらコンプレッサーだけ別に買おうと思ってるわけなんですが
やっぱメーカー同じじゃないと併用できないのかな？
291 ：HG名無しさん：2007/11/17(土) 01:05:52 ID:l4ClZlfR
>>290
これから寒くなるっていうこの時期に、初エアブラシでエア缶だと
慣れる前に 2-3缶はなくなる。
というか 1缶目でこれは使えないアイテムだと気づく。
エア缶を使ってのエアブラシは
○大容量の缶を2つ用意する
○冷めない工夫をしたぬるま湯を用意する（この時期 あっという間に冷めるから 電熱ヒータいるか 暖めなおしか）
エア圧がちょっとでも変わったとおもったら エア缶を交換する
（というか 缶がすぐ冷たくなるので ひと吹きごとの交換って感じかもしれん）
ここまでやっても エア圧が変わるので 塗料の濃さ、ニードル量、塗装面までの最適な距離の関係が 刻々と変わってくるので
初心者にはエアブラシの使い方を覚えることはかなり難しいです。
高いエアブラシ+エア缶2本買うくらいなら タミヤのベーコンでも買ったほうがマシかもしれません。
これから寒くなるっていうこの時期に、初エアブラシでエア缶だと
慣れる前に 2-3缶はなくなる。
というか 1缶目でこれは使えないアイテムだと気づく。
エア缶を使ってのエアブラシは
○大容量の缶を2つ用意する
○冷めない工夫をしたぬるま湯を用意する（この時期 あっという間に冷めるから 電熱ヒータいるか 暖めなおしか）
エア圧がちょっとでも変わったとおもったら エア缶を交換する
（というか 缶がすぐ冷たくなるので ひと吹きごとの交換って感じかもしれん）
ここまでやっても エア圧が変わるので 塗料の濃さ、ニードル量、塗装面までの最適な距離の関係が 刻々と変わってくるので
初心者にはエアブラシの使い方を覚えることはかなり難しいです。
高いエアブラシ+エア缶2本買うくらいなら タミヤのベーコンでも買ったほうがマシかもしれません。
292 ：HG名無しさん：2007/11/17(土) 01:19:56 ID:l4ClZlfR
たぶん>>286のを買うのが一番幸せになれる。静か(って言う話）だし 性能も良い物だし。
俺はiwataのうるさいの使ってるけど 夏場だとガンプラ一体仕上げる前にコンプレッサのヒューズが飛ぶorz
ガン自体も 一応Wアクションってだけで使いづらいもの。
その前に使ってたのは タミヤの古ーーーくて めちゃくちゃうるさい奴。
ACアダプタが弁当箱くらいあるやつｗ
これは 深夜使う気にはなれなく 友人に譲った。
しかし シングルアクションで エアブラシの使い方を覚えるのには良かった。
サフ吹き専用 もしくはクリアー吹き専用に残しておいても良かったかなーっとおもう。
そして ベーコンのあと煩さに耐え切れずにエア缶+ハンドピースのセットかって
1缶目で「これは使えない」と ハンドピースだけベーコンとともに使ってた。
俺はiwataのうるさいの使ってるけど 夏場だとガンプラ一体仕上げる前にコンプレッサのヒューズが飛ぶorz
ガン自体も 一応Wアクションってだけで使いづらいもの。
その前に使ってたのは タミヤの古ーーーくて めちゃくちゃうるさい奴。
ACアダプタが弁当箱くらいあるやつｗ
これは 深夜使う気にはなれなく 友人に譲った。
しかし シングルアクションで エアブラシの使い方を覚えるのには良かった。
サフ吹き専用 もしくはクリアー吹き専用に残しておいても良かったかなーっとおもう。
そして ベーコンのあと煩さに耐え切れずにエア缶+ハンドピースのセットかって
1缶目で「これは使えない」と ハンドピースだけベーコンとともに使ってた。
IWATANIのは缶を暖める機能がついてるぞ
>>292
ありがとうございます
>>286のエアブラシはダブルアクションなのかな・・・？
とりあえず>>286を買ってみようと思います
もし物足りなくなったら
コンプレッサー、またはエアブラシだけでも
買いかえて併用とかしてみようと思います
ありがとうございます
>>286のエアブラシはダブルアクションなのかな・・・？
とりあえず>>286を買ってみようと思います
もし物足りなくなったら
コンプレッサー、またはエアブラシだけでも
買いかえて併用とかしてみようと思います
>>294
L5はなにかと色々言われるけど総合力は高いから問題ない。
プラチナセットなら必要な物もすべて揃ってるから買い足す必要も無い。
ただこの先、圧が足りないと感じた時にコンプをL10にする事だけはやめておけ。
L5はなにかと色々言われるけど総合力は高いから問題ない。
プラチナセットなら必要な物もすべて揃ってるから買い足す必要も無い。
ただこの先、圧が足りないと感じた時にコンプをL10にする事だけはやめておけ。
プラモつくろうでエアブラシのノズルキャップをはずして吹いてる
のを見たんですがあれはどういう意味があるんでしょうか？
ちなみにケンプファーの回で番組中では説明はされませんでした。
のを見たんですがあれはどういう意味があるんでしょうか？
ちなみにケンプファーの回で番組中では説明はされませんでした。
>>296
L7は俺も興味があるけどL5より高いことは明白だよね。
L7プラチナセットが割引マックスで４万と仮定するならば、
この価格帯は初心者にとってブースも踏まえた選択肢が多いから
いくら静かでも微妙じゃね？
L7は俺も興味があるけどL5より高いことは明白だよね。
L7プラチナセットが割引マックスで４万と仮定するならば、
この価格帯は初心者にとってブースも踏まえた選択肢が多いから
いくら静かでも微妙じゃね？
すいません、犬が映っているのは40秒辺り～です。
人体に有害なんだから犬にも有害
ペット飼ってるならペットのいないところで塗装してやれ
ペット飼ってるならペットのいないところで塗装してやれ
304 ：HG名無しさん：2007/11/17(土) 16:54:54 ID:2B7l/kPD
よほどのボロアパートでない限りＬ５の音以下になっても仕方ないだろ。
あの音が気になってんのは実は本人だけで冷蔵庫の方がよっぽどうるさい。
少し離れてみ？
あの音が気になってんのは実は本人だけで冷蔵庫の方がよっぽどうるさい。
少し離れてみ？
>>300
「うわ嘘クセ～」
と思ったのは、クリア吹きしたパーツをずらっとならべているところ。
クリップが綺麗すぎる。
撮影用にちょっとでも印象よくなるようにクリップを新品につけかえたのか
クリア吹き専用のクリップセットを用意してるのかもしれないけど。
うちのクリップは極彩色になってる。
>>305
クリア吹きならキャップ外しでもいいけど、色を乗せるように吹くときに
外してやると意図しないところまで塗料飛んでてうれしくない事になる場合も
あるのでキャップつけて吹くのが基本としておくのがいいと思われ。
「うわ嘘クセ～」
と思ったのは、クリア吹きしたパーツをずらっとならべているところ。
クリップが綺麗すぎる。
撮影用にちょっとでも印象よくなるようにクリップを新品につけかえたのか
クリア吹き専用のクリップセットを用意してるのかもしれないけど。
うちのクリップは極彩色になってる。
>>305
クリア吹きならキャップ外しでもいいけど、色を乗せるように吹くときに
外してやると意図しないところまで塗料飛んでてうれしくない事になる場合も
あるのでキャップつけて吹くのが基本としておくのがいいと思われ。
307 ：HG名無しさん：2007/11/17(土) 17:59:29 ID:LKzZOcRG
>300
人にはマスクどころか塗装ブースが必要です。
ホースを窓から外に出して排出します。
それでも若干の溶剤は部屋に残りますから
犬は屋外に出した方がいいでしょう。
窓の下の犬小屋がお勧めです。
人にはマスクどころか塗装ブースが必要です。
ホースを窓から外に出して排出します。
それでも若干の溶剤は部屋に残りますから
犬は屋外に出した方がいいでしょう。
窓の下の犬小屋がお勧めです。
パーツともっとも長時間、直接接触している道具であるクリップを掃除しない奴がいるとは驚きだ！
ゲーセンのプライズ品をリペイントしたいんだけど、これ下地には
何吹いたらいい？普通のサーフェイサーだと弱そうだからレジン
サフ吹けば問題ないかな。ばりばりマスキングするんで、きっちり
食いつかせたいんだけど…。
何吹いたらいい？普通のサーフェイサーだと弱そうだからレジン
サフ吹けば問題ないかな。ばりばりマスキングするんで、きっちり
食いつかせたいんだけど…。
そこまでやるならキャストおきかえだろ。
>>312
絵画用エアブラシなどで粒子のでかいメタリックやパールを吹くと、ノズルカバー部に付着して溜まって
ベッとそれが飛んで「あうわ！ ・・・台無し」という事があるやにはきいた事がある。
模型用つかってるので、いまのところそんな目にはあった事ないので真偽の程はわからない。
絵画用エアブラシなどで粒子のでかいメタリックやパールを吹くと、ノズルカバー部に付着して溜まって
ベッとそれが飛んで「あうわ！ ・・・台無し」という事があるやにはきいた事がある。
模型用つかってるので、いまのところそんな目にはあった事ないので真偽の程はわからない。
>>314
吹けるよ
吹けるよ
サフが吹けないくらいだっけ？
模型作る分には問題なさそう
模型作る分には問題なさそう
サフも吹ける
>>314
吹けるよ。
ただ0.2mm口径の小さなタイプは目詰まりしやすいのでお勧めしない。
そういうのでパールやメタリックを吹きたいなんて時には高圧で静かな007や517へGO
0.3mm以上で吹くならまず問題ない。
メタリックは吹き終わったあと、念入りに洗浄しましょう。
じゃないと、次に吹いた色にメタリックが軽く混ざってあららな事になりますので。
特に粒子が細かくて密度の高いアルクラッドを吹いた後は念入りに、針出して洗浄するのをオススメ。
ツールウォッシュでがらがらとこれでもかとうがいしましょう。
吹けるよ。
ただ0.2mm口径の小さなタイプは目詰まりしやすいのでお勧めしない。
そういうのでパールやメタリックを吹きたいなんて時には高圧で静かな007や517へGO
0.3mm以上で吹くならまず問題ない。
メタリックは吹き終わったあと、念入りに洗浄しましょう。
じゃないと、次に吹いた色にメタリックが軽く混ざってあららな事になりますので。
特に粒子が細かくて密度の高いアルクラッドを吹いた後は念入りに、針出して洗浄するのをオススメ。
ツールウォッシュでがらがらとこれでもかとうがいしましょう。
0.2mmや0.3mmってエアブラシの方の話？
具体的にその口径が変わるとどう変わるのか教えてもらえるとありがたいのですが
具体的にその口径が変わるとどう変わるのか教えてもらえるとありがたいのですが
320 ：HG名無しさん：2007/11/17(土) 23:15:36 ID:2B7l/kPD
私男だけど0.15一本で何でも吹きます。
塗料1：シンナー2.5で圧は0.06くらいで。
塗料1：シンナー2.5で圧は0.06くらいで。
>>314
アンタがこのまま模型を続けて塗装初心者から中級者となり
更なる高みを追求するときにまた壁にぶち当たる。
ソレが”高圧吹きによる表現”
でも基本的なことはL5プラチナ0.3で一通り出来るから安心汁。
模型塗装に最適化された良コンプセットだよ。
アンタがこのまま模型を続けて塗装初心者から中級者となり
更なる高みを追求するときにまた壁にぶち当たる。
ソレが”高圧吹きによる表現”
でも基本的なことはL5プラチナ0.3で一通り出来るから安心汁。
模型塗装に最適化された良コンプセットだよ。
そんな壁無いからw
高圧吹きの場合どのような表現が可能になるんでしょうか？
Ｌ５でそれが出来ないのでしたら高圧吹きの効果次第では一段上の物も検討したいと思いますのでご教授願います
Ｌ５でそれが出来ないのでしたら高圧吹きの効果次第では一段上の物も検討したいと思いますのでご教授願います
>>324
俺はカーモデルの塗装が有利くらいしか思い浮かばないが…
俺はカーモデルの塗装が有利くらいしか思い浮かばないが…
いちいちめんどくさいやっちゃなぁ。そんな高いもんでもないんだから合わなかったら買い換えればいいだろ
>>324=286なのか？
とりあえず高圧が必要な物としてカーモデル
比較的、濃い塗料で垂れる寸前にこってり塗って光沢仕上げとかに使われる
つか>287でレス付いてたろ？まず何を作ってるのか？どういう塗装がしたいのかをハッキリさせろ
何やってるのか、何をしたいのかが分からないと何処までを想定すればいいのか判断し難い
何も考えてないなら>322心配する必要は無い
とりあえず高圧が必要な物としてカーモデル
比較的、濃い塗料で垂れる寸前にこってり塗って光沢仕上げとかに使われる
つか>287でレス付いてたろ？まず何を作ってるのか？どういう塗装がしたいのかをハッキリさせろ
何やってるのか、何をしたいのかが分からないと何処までを想定すればいいのか判断し難い
何も考えてないなら>322心配する必要は無い
今どきこってり塗りなんてしてる人いないよ
今どきこってりなんて天下一品くらいだよね。
過去ﾛｸﾞ､目を通したのですが答えが見つからなかったので質問させていただきます｡
塗装初心者です｡1/100ｼﾞｬｽﾃｨｽの背負っている紫色のﾊﾟｰﾂを一部缶ｽﾌﾟﾚｰ(Mr.color)白色で塗装したいんですけど下地などはあったほうが良いのでしょうか?
塗装初心者です｡1/100ｼﾞｬｽﾃｨｽの背負っている紫色のﾊﾟｰﾂを一部缶ｽﾌﾟﾚｰ(Mr.color)白色で塗装したいんですけど下地などはあったほうが良いのでしょうか?
>>331
サフ→ホワイトサフか、塗膜が厚くなるのを避けてベースホワイトの下地があったほうがいい。
サフ→ホワイトサフか、塗膜が厚くなるのを避けてベースホワイトの下地があったほうがいい。
333 ：HG名無しさん：2007/11/18(日) 06:14:00 ID:0U2Vzzbu
デカールが入っていると思ったのですが、入っていませんでした。
カーボンボンネットはどのように再現すればよいのでしょうか？
ちなみにボディカラーは黄色です。
カーボンボンネットはどのように再現すればよいのでしょうか？
ちなみにボディカラーは黄色です。
ガザCハマーン専用機のゴム製動力パイプの部分をエアブラシで塗装したら
パリパリになってすぐ剥がれちゃうんですけどこういう場合はどうしたらいいですか？
ちなみに下地にベースホワイト→専用カラーでやりました
パリパリになってすぐ剥がれちゃうんですけどこういう場合はどうしたらいいですか？
ちなみに下地にベースホワイト→専用カラーでやりました
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
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これ買ってきて、まず塗装、塗料の基礎から学ぼう。
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
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これ買ってきて、まず塗装、塗料の基礎から学ぼう。
ｱｸﾘﾙっていうのはラッカー系のことなのでしょうか？
>>13
読みな
読みな
>>334
ありがとうございます。カーボンデカール買ってやってみます。
ぴったりの大きさにカットしてから貼るのと、
大まかに切ったものを貼ってからエッジ部分をカットするのとはどちらが良いのでしょうか？
ありがとうございます。カーボンデカール買ってやってみます。
ぴったりの大きさにカットしてから貼るのと、
大まかに切ったものを貼ってからエッジ部分をカットするのとはどちらが良いのでしょうか？
>>332
ありがとうございました｡やってみます｡
ありがとうございました｡やってみます｡
金メッキの色を赤メッキに変えたいのですが
消しペンとかで表面色を落として
プライマー吹いてからクリアレッド、トップコート
という流れでよいですか？
消しペンとかで表面色を落として
プライマー吹いてからクリアレッド、トップコート
という流れでよいですか？
>>342
プライマー吹いたら無理だろ。
プライマー吹いたら無理だろ。
>>342
消しペンでも落とせるけど面積広いんなら普通にMr.カラーうすめ液などで落とした方が良い。
プライマーは透明なメタルプライマー等のことを言ってるのかもしれないが、特に必要ないと思う。
トップコートは必要と思えば吹けば良い。
消しペンでも落とせるけど面積広いんなら普通にMr.カラーうすめ液などで落とした方が良い。
プライマーは透明なメタルプライマー等のことを言ってるのかもしれないが、特に必要ないと思う。
トップコートは必要と思えば吹けば良い。
便乗だけど、金メッキって金（クリアーイエロー？）の部分だけはがして
銀メッキにできるものなんですか？
銀メッキにできるものなんですか？
俺、こってり塗りしてる･･･L5+0.3で･･･
時代遅れなのね･･･
時代遅れなのね･･･
>>347
レスありがとう。出来るんですね～
レスありがとう。出来るんですね～
ありがとうございます
トップコートはクリア吹いてから様子をみて考えます
トップコートはクリア吹いてから様子をみて考えます
塗料のツヤを調整して吹くのとトップコートでツヤを調整するのはどう違うんでしょうか？
>352
個々の塗料でツヤを調整すると、完成したときにツヤの状態がばらばらになりやすい。
あえてそういう風にするテクニックもあるけど。
あと、ツヤ消しの状態だとスミ入れがにじんだりデカールがシルバリングを起こしやすかったり
するから、ツヤあり塗装→スミ入れ・デカール・etc→トップコートで全体のツヤを調整
といった方法で作業した方がやりやすい(個人的には)
個々の塗料でツヤを調整すると、完成したときにツヤの状態がばらばらになりやすい。
あえてそういう風にするテクニックもあるけど。
あと、ツヤ消しの状態だとスミ入れがにじんだりデカールがシルバリングを起こしやすかったり
するから、ツヤあり塗装→スミ入れ・デカール・etc→トップコートで全体のツヤを調整
といった方法で作業した方がやりやすい(個人的には)
すいません質問させてください
カーモデルのエンジンルームの一部に耐熱用の
アルミ箔のようなものが貼ってある感じを再現しようと思ってるのですが
パーツの形状が複雑で別途購入したアルミシールをうまく貼る感覚がつかめません。
塗装関係ではないのですがよろしくお願いします
ちなみにプラモはタミヤのフェラーリFXXで
アルミシールはフジミのエンボス加工済みアルミシールです
カーモデルのエンジンルームの一部に耐熱用の
アルミ箔のようなものが貼ってある感じを再現しようと思ってるのですが
パーツの形状が複雑で別途購入したアルミシールをうまく貼る感覚がつかめません。
塗装関係ではないのですがよろしくお願いします
ちなみにプラモはタミヤのフェラーリFXXで
アルミシールはフジミのエンボス加工済みアルミシールです
サフレス仕上げで、塗料の食い付を良くする方法はありますか？
細かな傷が気になり1200番で表面処理をしたら、マスキングを
剥がすたびに塗膜が剥がれていきました。
やはり、サーフェイサーをしっかり吹いてから塗装するべきなのでしょうか
細かな傷が気になり1200番で表面処理をしたら、マスキングを
剥がすたびに塗膜が剥がれていきました。
やはり、サーフェイサーをしっかり吹いてから塗装するべきなのでしょうか
サフ以外で食いつきを良くする方法の一つがやすりがけなんだけど･･･
マスキングで塗膜が持ってかれるってことはプラ自体に油がついていたか
マスキングテープの粘着力が強かったのが原因なんじゃないかと思います
前者の場合は塗装前にしっかり中性洗剤で洗うこと、
後者ならマスキングする前にプラ板などに一度テープを貼り付けて粘着力を落としてやると改善できますよ
マスキングで塗膜が持ってかれるってことはプラ自体に油がついていたか
マスキングテープの粘着力が強かったのが原因なんじゃないかと思います
前者の場合は塗装前にしっかり中性洗剤で洗うこと、
後者ならマスキングする前にプラ板などに一度テープを貼り付けて粘着力を落としてやると改善できますよ
回答ありがとうございます。
しっかり洗浄したパーツだったので、マスキングテープの
粘着力が原因みたいですね。
しっかり洗浄したパーツだったので、マスキングテープの
粘着力が原因みたいですね。
筆を洗った後のMr.薄め液は水道に流してOKですか？
だめだろ
>358
だめ。テンプレ読んで
だめ。テンプレ読んで
でも、実際流してる奴がいると思うと嫌になるな。
普通に流すよ、ションベンも風呂でするし。
クレオスのMr.サーフェイサー1000なのですが、これはエアブラシで噴いてつかう事は出来ますか?
塗装マニュアル本にはカンスプレーでは霧が入りにくい個所に予め筆塗りすると書いてるのですがエアブラシで使えるなら缶スプレーよりも経済的かと思いまして。
もし、使えるならこれも塗料と同じようにレベリング薄め液で希釈するのでしょうか？
塗装マニュアル本にはカンスプレーでは霧が入りにくい個所に予め筆塗りすると書いてるのですがエアブラシで使えるなら缶スプレーよりも経済的かと思いまして。
もし、使えるならこれも塗料と同じようにレベリング薄め液で希釈するのでしょうか？
366 ：新聞拡張員 ◆J43/PIljHc ：2007/11/19(月) 18:17:50 ID:Pv6Bh0Gh
俺、海でも川でもするし流れるプールでもするよ！どうせ流れてくからオッケーだべ
367 ：新聞拡張員 ◆J43/PIljHc ：2007/11/19(月) 18:21:22 ID:Pv6Bh0Gh
>>365
そうです
そうです
こんばんは、初めまして。
1つ質問があります。
現在ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ製作をしておりまして今、塗装の段階でタミヤスプレーの
「ガンメタル」を使っているのですがこれをふいた後に乾燥させていると
どうしても角の方に塗料(粒子みたいな物も共に)が流れてきちゃいます。
（１度に厚塗りしているわけでもなく数回に分けてうすーくふいています）
そもそも「ガンメタル」とはこのような性質なのでしょうか？？
(他のカラーではこういった事は起きませんでした)
また、何かコツ等があるのでしたらアドバイス頂きたいです。
1つ質問があります。
現在ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙ製作をしておりまして今、塗装の段階でタミヤスプレーの
「ガンメタル」を使っているのですがこれをふいた後に乾燥させていると
どうしても角の方に塗料(粒子みたいな物も共に)が流れてきちゃいます。
（１度に厚塗りしているわけでもなく数回に分けてうすーくふいています）
そもそも「ガンメタル」とはこのような性質なのでしょうか？？
(他のカラーではこういった事は起きませんでした)
また、何かコツ等があるのでしたらアドバイス頂きたいです。
372 ：HG名無しさん：2007/11/19(月) 22:34:26 ID:50uqw5OO
>>368
赤いボディに白い塗料なんかはかなり無茶になるけどガンメタルみたいな隠蔽力の強い塗料でエッジが透けるって事は吹きすぎ。もっと薄く１０回くらいに分けて３０分以上のスパンを空けても透けるなら異常。
赤いボディに白い塗料なんかはかなり無茶になるけどガンメタルみたいな隠蔽力の強い塗料でエッジが透けるって事は吹きすぎ。もっと薄く１０回くらいに分けて３０分以上のスパンを空けても透けるなら異常。
今までタミヤのベーコンオンリーでクルマばかり
…といっても数は知れたもんですが…作ってました。
先日、プラモつくろうカスタム：仲田裕之氏の回
（ドイツ4号戦車）を観てにわかに戦車を作りたく
なったんですが、あれくらいの塗装になると
やっぱりベーコンじゃ無理がありますかね？
…といっても数は知れたもんですが…作ってました。
先日、プラモつくろうカスタム：仲田裕之氏の回
（ドイツ4号戦車）を観てにわかに戦車を作りたく
なったんですが、あれくらいの塗装になると
やっぱりベーコンじゃ無理がありますかね？
374 ：新聞拡張員 ◆J43/PIljHc ：2007/11/19(月) 23:36:28 ID:Pv6Bh0Gh
>>368
釣りか？マジレスすると近めから吹いてないか？スプレーの圧は強烈だから遠目からさっと吹かないと結果厚塗りになる。９割は捨てるつもりで吹いてみろ
釣りか？マジレスすると近めから吹いてないか？スプレーの圧は強烈だから遠目からさっと吹かないと結果厚塗りになる。９割は捨てるつもりで吹いてみろ
>373
ベーコンで十分ですよ わかってくださいよ
ベーコンで十分ですよ わかってくださいよ
>>373
その回見てないけど、ちょっと同じ様な細吹きが出来るか試してみれば？
出来ると思ったらやってみればいい、完成までエアブラシだけでできる訳じゃないし
大体塗れてれば、後はウォッシングやドライブラシとかウェザリンウで何となくは出来るよ
最初からTVの様に出来る分けないし…まずはやってみたら？
その回見てないけど、ちょっと同じ様な細吹きが出来るか試してみれば？
出来ると思ったらやってみればいい、完成までエアブラシだけでできる訳じゃないし
大体塗れてれば、後はウォッシングやドライブラシとかウェザリンウで何となくは出来るよ
最初からTVの様に出来る分けないし…まずはやってみたら？
了解。
それにしても、戦車って全部組み立ててから塗るんですね。びっくりした。
それにしても、戦車って全部組み立ててから塗るんですね。びっくりした。
OVMまで取り付けちゃってがっつり本体色塗ってから、
綺麗に塗り分けなおすのは正直凄いと思うよ
俺はいっつもOVMは別塗りにして、あとから取り付けるようにしてる・・・
違和感残るときもあるけどね
綺麗に塗り分けなおすのは正直凄いと思うよ
俺はいっつもOVMは別塗りにして、あとから取り付けるようにしてる・・・
違和感残るときもあるけどね
プラモのエヴァを今塗装してるのですが
蓄光塗料って上から無色のクリアーでコートしてもちゃんと光るのでしょうか？
蓄光塗料って上から無色のクリアーでコートしてもちゃんと光るのでしょうか？
>>380
最悪、溶けて滲む事があってもクリアなら光る事は光るんじゃね？
最悪、溶けて滲む事があってもクリアなら光る事は光るんじゃね？
エナメル系塗料をエアブラシで塗装する事は可能ですか？
ラッカー系塗料の上への塗装を想定してます。
ラッカー系塗料の上への塗装を想定してます。
>>383
可能ナレドモ難度タカシ奮闘セヨ
可能ナレドモ難度タカシ奮闘セヨ
ラッカー系の上から
油性ガンダムマーカーですみ入れした場合って
消しゴム、または消しペンでこすれば
ラッカー系塗料を落とすことなくガンダムマーカーだけを
落とせるのでしょうか？
油性ガンダムマーカーですみ入れした場合って
消しゴム、または消しペンでこすれば
ラッカー系塗料を落とすことなくガンダムマーカーだけを
落とせるのでしょうか？
>>386
もうちょっと具体的に教えて。
ラッカー系って事はスプレーと併用って事かい？
スミイレも専用スミイレペン（水性）じゃなくて？
ガンダムマーカーもラッカーだからなぁ。
マテリアルをきちんと述べて。
もうちょっと具体的に教えて。
ラッカー系って事はスプレーと併用って事かい？
スミイレも専用スミイレペン（水性）じゃなくて？
ガンダムマーカーもラッカーだからなぁ。
マテリアルをきちんと述べて。
>>383
ブラシがダメになりそうな気がするな。
ブラシがダメになりそうな気がするな。
塗装じゃないんだけどカーボンデカールの張り方教えてもらいませんか？
車内全般にわたって貼り付けたいのですが特にインパネが複雑杉で困っています
車内全般にわたって貼り付けたいのですが特にインパネが複雑杉で困っています
>>388
アクリル水性で塗装膜がきちんと乾いた上に
スミイレペン使ってるなら消しゴム等で擦ってもまったく問題無し。
ちなみに極細の油性はラッカー成分じゃなくアルコールだったと思う。
だから塗装犯す力無いしふき取りも楽。
アクリル水性で塗装膜がきちんと乾いた上に
スミイレペン使ってるなら消しゴム等で擦ってもまったく問題無し。
ちなみに極細の油性はラッカー成分じゃなくアルコールだったと思う。
だから塗装犯す力無いしふき取りも楽。
模型用ラッカー塗料の下地に
水性アクリル塗料、水性アクリルマーカー、油性マーカー アクリル系マーカー
どれも 下地のラッカーを侵します。
アルコールは 模型用ラッカー塗装を落とすのに使えるくらいの液体です。
墨入れに修正なしの一発勝負でつかうのなら 下地を侵すことはないだろうけど
修正ありだったり、 墨入れでなく塗り重ねの場合は下地を侵し滲みます。
「ガンプラ」「ラッカーエアブラシ塗装」「墨入れ」「マーカー」と このキーワードが揃った場合
塗装手順を逆にするのが 2ちゃん模型板で今流行りつつある。
サフは吹かないで下地を整える＞マーカーで墨入れする＞消しペンや消しゴムメラミンスポンジで修正
＞エアブラシで本塗装＞マーキング＞マーキング保護＆艶の統一の(半艶）クリアー吹き
水性アクリル塗料、水性アクリルマーカー、油性マーカー アクリル系マーカー
どれも 下地のラッカーを侵します。
アルコールは 模型用ラッカー塗装を落とすのに使えるくらいの液体です。
墨入れに修正なしの一発勝負でつかうのなら 下地を侵すことはないだろうけど
修正ありだったり、 墨入れでなく塗り重ねの場合は下地を侵し滲みます。
「ガンプラ」「ラッカーエアブラシ塗装」「墨入れ」「マーカー」と このキーワードが揃った場合
塗装手順を逆にするのが 2ちゃん模型板で今流行りつつある。
サフは吹かないで下地を整える＞マーカーで墨入れする＞消しペンや消しゴムメラミンスポンジで修正
＞エアブラシで本塗装＞マーキング＞マーキング保護＆艶の統一の(半艶）クリアー吹き
ちなみに ラッカー下地＞エナメルでも 完全に侵さないとは言い切れないです。
地味ーにラッカー下地を侵します。
しかし ラッカー＞アルコールに比べれば 侵さないと言っても良いレベルです。
地味ーにラッカー下地を侵します。
しかし ラッカー＞アルコールに比べれば 侵さないと言っても良いレベルです。
>>390
ある程度の大きさ、形に切り出したら水で貼った後
クレオスのマークソフターを塗る。
デカールが柔らかくなって複雑な形状でも密着して
くれる。
空気が入ってしまったら針等で穴を開けてまたマー
クソフターを塗る。
頑張って！
ある程度の大きさ、形に切り出したら水で貼った後
クレオスのマークソフターを塗る。
デカールが柔らかくなって複雑な形状でも密着して
くれる。
空気が入ってしまったら針等で穴を開けてまたマー
クソフターを塗る。
頑張って！
395 ：HG名無しさん：2007/11/22(木) 10:17:15 ID:YmVDBu2s
>>390
複雑な立体面は1枚で張るのは難しいよ。
ある程度の形に切り出したマスキングテープをパーツに貼り付けて
テープの上から鉛筆かマジックでトレースする。
張る面ごとに作業の繰り返し。
（例えばダッシュボードなら、ダッシュ上面と、メーター上の部分を2分割にするとか
、底面はセンターコンソールの左右で分割するとか）
剥がしたテープのトレースラインを修正して、のりを弱くしてからデカールの印刷面に
貼り付けて、テープごと切り出す。
切り出したらそっとテープを剥がし、デカールの貼り付けに掛かる。（貼るのは基本どおり）
2枚目以降の切り出しは、1枚目に貼った分とカーボンパターンのずれが極力出来ないように切ってね。
パターンのずれは完全に防げないんで、目立つとこや、、失敗したとこは
スモーク+黒をブラシでごまかしてから、クリヤーコート。
以降の表面処理はお好みで。
説明わかり難い?
複雑な立体面は1枚で張るのは難しいよ。
ある程度の形に切り出したマスキングテープをパーツに貼り付けて
テープの上から鉛筆かマジックでトレースする。
張る面ごとに作業の繰り返し。
（例えばダッシュボードなら、ダッシュ上面と、メーター上の部分を2分割にするとか
、底面はセンターコンソールの左右で分割するとか）
剥がしたテープのトレースラインを修正して、のりを弱くしてからデカールの印刷面に
貼り付けて、テープごと切り出す。
切り出したらそっとテープを剥がし、デカールの貼り付けに掛かる。（貼るのは基本どおり）
2枚目以降の切り出しは、1枚目に貼った分とカーボンパターンのずれが極力出来ないように切ってね。
パターンのずれは完全に防げないんで、目立つとこや、、失敗したとこは
スモーク+黒をブラシでごまかしてから、クリヤーコート。
以降の表面処理はお好みで。
説明わかり難い?
最近やっと使いこなせてきたんだけど、マスキングゾルってすげーな。
つまようじとの組み合わせで、ある程度入り組んだところでもバッチリマスキングできる。
これ筆で使ってるﾔｼいる？即効で乾いちゃってすぐ筆が使い物にならなくなるんだが…。
つまようじとの組み合わせで、ある程度入り組んだところでもバッチリマスキングできる。
これ筆で使ってるﾔｼいる？即効で乾いちゃってすぐ筆が使い物にならなくなるんだが…。
>>397
ゾル改なら水溶性で水洗いできるぞ
ゾル改なら水溶性で水洗いできるぞ
399 ：HG名無しさん：2007/11/22(木) 11:26:21 ID:ppXCpH12
ラッカースプレー失敗してしまいやり直したいのですが
ラッカー薄め液をつけたウエスや綿棒で拭き取りで可能でしょうか？それともやすりで削り落とすしかない？
物はメッキのプラキットです、出来ればメッキ部分は残したいです
ラッカー薄め液をつけたウエスや綿棒で拭き取りで可能でしょうか？それともやすりで削り落とすしかない？
物はメッキのプラキットです、出来ればメッキ部分は残したいです
キット買いなおした方がいい。
>>397
ブラシエイド使ってみたら？
ブラシエイド使ってみたら？
>>401
ゴールドメッキをマスキング→上からスモーククリアー→ブラックとゴールドのツートンカラーメッキうめえ
と画策していましたが塗装を失敗（吹きムラ、塗料垂れ）しました
落とす時は布か何かに染み込ませてゴシゴシ、でいいのでしょうか？
ゴールドメッキをマスキング→上からスモーククリアー→ブラックとゴールドのツートンカラーメッキうめえ
と画策していましたが塗装を失敗（吹きムラ、塗料垂れ）しました
落とす時は布か何かに染み込ませてゴシゴシ、でいいのでしょうか？
一般論として金メッキをうすめ液で拭くと銀メッキになります。
金メッキキットで一番合わせ目やゲート跡が目立たないのってなんだろう
ランナー状態で作らない
http://www.chromeart.jp/
メッキならこの塗装方法でやればいいお。
メッキならこの塗装方法でやればいいお。
( ﾟдﾟ)
(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ
(；ﾟдﾟ)
マジで・・・。
(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ
(；ﾟдﾟ)
マジで・・・。
実際こういう車走ってたら危ないだろうな
それなんて牛乳タンクローリー？
まぶしっ！
しかも、いきなり水ぶっかけてるけど、どういう塗装方法なんだろう・・・
>>412
おんなじようなもので小型のエンブレムとかのメッキを塗り替えるやつなら見たことある。
吹き付ける溶液の中にメッキの材料が溶かし込んであって、先に塗った下地と反応してそのメッキ成分を析出させて云々みたいな原理だったような。
水をかけることで安定させるの。水が乾くと普通のメッキと同じぐらいの強度になるんよ。不思議だった。
詳しい原理は難しい反応式とかがからんでてよく憶えてない。
おんなじようなもので小型のエンブレムとかのメッキを塗り替えるやつなら見たことある。
吹き付ける溶液の中にメッキの材料が溶かし込んであって、先に塗った下地と反応してそのメッキ成分を析出させて云々みたいな原理だったような。
水をかけることで安定させるの。水が乾くと普通のメッキと同じぐらいの強度になるんよ。不思議だった。
詳しい原理は難しい反応式とかがからんでてよく憶えてない。
GPやF1、etcのレーサーの使う、メッキのメットも同じだったと思う。
10年ぐらい前から有ることは有ったが、当時は工賃がバカ高だった。
近所のカスタムペイントショップ（バイクetc）で受注してたと思う。
10年ぐらい前から有ることは有ったが、当時は工賃がバカ高だった。
近所のカスタムペイントショップ（バイクetc）で受注してたと思う。
同じようなメッキ塗装で、プロクロームってのもあるな。
今までＭｒカラーを使っていたんだけど、友達がガイアノーツのカラーは
隠ぺい力強くていい感じ。スターブライトゴールドとかかなり良いと言っていたので
興味が出たんだけど、使い勝手はどんなもんなんですか？ラッカー系？
公式みたけど第一世代とか第二とかゴチャゴチャしてて分かり難かった
あんまし色多くないけど、Ｍｒカラーと混ぜたりして使えるんですかね？
あとＭｒカラーのパールホワイトって下地に白を塗らなきゃパールの
発色でないんですかね？
隠ぺい力強くていい感じ。スターブライトゴールドとかかなり良いと言っていたので
興味が出たんだけど、使い勝手はどんなもんなんですか？ラッカー系？
公式みたけど第一世代とか第二とかゴチャゴチャしてて分かり難かった
あんまし色多くないけど、Ｍｒカラーと混ぜたりして使えるんですかね？
あとＭｒカラーのパールホワイトって下地に白を塗らなきゃパールの
発色でないんですかね？
>>397
マスキングゾル旧型(青い奴)なら筆で塗る時は水を加えると伸びが良くなっていい感じ。
水性アクリル用薄め液で薄めたらダマダマに固まってビビった。
筆が固まったら(ラベルに書いてあるとおり)Mr.カラー薄め液で洗える｡
マスキングゾル旧型(青い奴)なら筆で塗る時は水を加えると伸びが良くなっていい感じ。
水性アクリル用薄め液で薄めたらダマダマに固まってビビった。
筆が固まったら(ラベルに書いてあるとおり)Mr.カラー薄め液で洗える｡
>>417
ガイアのは基本的にラッカー系
つかお前の友達に、その程度の事も聞けないの？
ここで聞き直さないといけないくらい、その友達の事は信じられないの？
逆にそんなに信じられないヤツの言う事は気にするの止めて忘れれば？
パール>
瓶に2コートって書いてあるだろ？何か塗った上に塗れって事
色は白に限らない、下地によって見え方が変わるから自分で試して好みの色を探せ
ガイアのは基本的にラッカー系
つかお前の友達に、その程度の事も聞けないの？
ここで聞き直さないといけないくらい、その友達の事は信じられないの？
逆にそんなに信じられないヤツの言う事は気にするの止めて忘れれば？
パール>
瓶に2コートって書いてあるだろ？何か塗った上に塗れって事
色は白に限らない、下地によって見え方が変わるから自分で試して好みの色を探せ
>>419はそんなに突っかからんでも良いとは思うが、>>417は公式見たんならガイアカラーのトップに
ラッカー溶剤使えって書いてあるよ。
Mr.カラーとの混色も可能だし、ガイアのシンナーもMr.カラーの希釈に使える。
発色は原色系とブライトシルバーしか使ってないけど良いと思う。隠ぺい力も高い。
好みってもんもあるから、友達から分けてもらうなり買ってみるなりして試してくれ。
ラッカー溶剤使えって書いてあるよ。
Mr.カラーとの混色も可能だし、ガイアのシンナーもMr.カラーの希釈に使える。
発色は原色系とブライトシルバーしか使ってないけど良いと思う。隠ぺい力も高い。
好みってもんもあるから、友達から分けてもらうなり買ってみるなりして試してくれ。
クレの２コートの表記は、上にクリアを吹けってことなんだけど・・・・
>>407
なんだそれーーーー！！
メッキかかった状態に写った顔みると マスクはしてない
（毒性はないのか？）
普通の板金塗装のような 熟練を要しない
（垂れる寸前が美しいとか そんなん関係無し！ 気にせずじゃばじゃば塗れ！）
塗ったそばから 水洗い 水洗いしたそばから またまた塗り
こんなんで あんな綺麗なメッキになるのか すげーな。
なんだそれーーーー！！
メッキかかった状態に写った顔みると マスクはしてない
（毒性はないのか？）
普通の板金塗装のような 熟練を要しない
（垂れる寸前が美しいとか そんなん関係無し！ 気にせずじゃばじゃば塗れ！）
塗ったそばから 水洗い 水洗いしたそばから またまた塗り
こんなんで あんな綺麗なメッキになるのか すげーな。
>>407
塗料(？)が垂れてくそばから鏡に変身してく様はちょっとした手品だな。
塗料(？)が垂れてくそばから鏡に変身してく様はちょっとした手品だな。
>>417 ガイアの白は隠ぺい力高い感じはするね。
俺は混色用白＝クレオス ピュア白＝ガイアを使ってる。
既出だが 普通にラッカー系 クレオスのシンナーで使える
逆に ガイアのシンナーをラッカーに使うのがコストパフォーマンス良い
(ということになってるが ヤマダなんかでクレオスのシンナーが激安で売ってたりするから
銘柄は気にせず買いやすいほうで）
（何にでも使う）大量に使うクリアなんかは 近場でガイア置いてるなら ガイア使ったほうがいいかも
（値段/量の問題）
原色系もガイアのほうが良い。（原色セットとか売ってるはず）
人気モデル（ゼロ戦とか戦車とか）の専用色がある場合も ガイア使う意味は高い。
蛍光クリアーだとか 金属色とか ガイアにしかないものを使う場合もガイア(当然だなｗ
しかし 普通に塗装するのには クレオスからチョイス（キット指定がクレオスの番号のもの多いし 色数が多い）
するほうが はるかに手軽。
俺は混色用白＝クレオス ピュア白＝ガイアを使ってる。
既出だが 普通にラッカー系 クレオスのシンナーで使える
逆に ガイアのシンナーをラッカーに使うのがコストパフォーマンス良い
(ということになってるが ヤマダなんかでクレオスのシンナーが激安で売ってたりするから
銘柄は気にせず買いやすいほうで）
（何にでも使う）大量に使うクリアなんかは 近場でガイア置いてるなら ガイア使ったほうがいいかも
（値段/量の問題）
原色系もガイアのほうが良い。（原色セットとか売ってるはず）
人気モデル（ゼロ戦とか戦車とか）の専用色がある場合も ガイア使う意味は高い。
蛍光クリアーだとか 金属色とか ガイアにしかないものを使う場合もガイア(当然だなｗ
しかし 普通に塗装するのには クレオスからチョイス（キット指定がクレオスの番号のもの多いし 色数が多い）
するほうが はるかに手軽。
＞あとＭｒカラーのパールホワイトって下地に白を塗らなきゃパールの
＞発色でないんですかね？
下地を完全な白にして パールホワイトを吹く＞冴えるようなパールホワイトに
下地をベージュ系にして パールホワイトを吹く＞高級車でよく見るホワイト（真っ白い車は普通ありません）
下地を黒にして パールホワイトを吹く＞パールの層次第で 鉄のようにも銀のようにも見える。
＞発色でないんですかね？
下地を完全な白にして パールホワイトを吹く＞冴えるようなパールホワイトに
下地をベージュ系にして パールホワイトを吹く＞高級車でよく見るホワイト（真っ白い車は普通ありません）
下地を黒にして パールホワイトを吹く＞パールの層次第で 鉄のようにも銀のようにも見える。
426 ：HG名無しさん：2007/11/23(金) 02:02:04 ID:D5qrronL
>>417
白はフィニッシャーズが１番。ただあまり店で手に入りにくいのでネットでまとめて購入がオススメ。もちろんラッカー系でクレオスと混ぜても無問題。
他の色も発色はクレオスよりは断然いいけど値段が少し高めなのが難点。
白はフィニッシャーズが１番。ただあまり店で手に入りにくいのでネットでまとめて購入がオススメ。もちろんラッカー系でクレオスと混ぜても無問題。
他の色も発色はクレオスよりは断然いいけど値段が少し高めなのが難点。
質問に答えてくれた人ありがとう。
ラッカーでクレイオスと併用できるんだったら使ってみます。
パールは単色では使えず下地の色に影響されるのな。クリアカラーみたいな
感じと理解した。ありがとう。
ラッカーでクレイオスと併用できるんだったら使ってみます。
パールは単色では使えず下地の色に影響されるのな。クリアカラーみたいな
感じと理解した。ありがとう。
>>428
価格から受ける印象よりは高くないんだろうけど、やっぱり高い。
常用＆大量に使う塗料にはね。
発色の良さや、ほかにはない色があるので重宝させてもらってるけど。
白、黒、フレッシュなど大量に使う色はガイア。
（それ以外でもクレオスとガイアで両方ある色はガイアを買う）
ここ一番、こだわりたい時は色によってフレッシャーズ。
鮮やかさはそんな必要ないもの、専用色のあるものはクレオス。
価格から受ける印象よりは高くないんだろうけど、やっぱり高い。
常用＆大量に使う塗料にはね。
発色の良さや、ほかにはない色があるので重宝させてもらってるけど。
白、黒、フレッシュなど大量に使う色はガイア。
（それ以外でもクレオスとガイアで両方ある色はガイアを買う）
ここ一番、こだわりたい時は色によってフレッシャーズ。
鮮やかさはそんな必要ないもの、専用色のあるものはクレオス。
フィニッシャーズは濃いから単価はクレオスより安いと思うけど。
隠蔽力が強いからさらに安く感じるが俺はHGホワイト使ってる。
隠蔽力が強いからさらに安く感じるが俺はHGホワイト使ってる。
今までウォッシングは基本エナメル塗料でやってきました
ですが今まで作った物のプラが割れてきて怖くなったので
エナメル塗料でウォッシングする場合(基本ラッカーの上)に
極力プラの割れを防ぐ方法はありませんか？
ググって出てきたジッポオイルを混ぜるというのも怪しいみたいで・・・
方法が無いなら水性塗料でウォッシングしようと思うのですが
その場合乾燥等に問題はありますか？
すみません、ググってもいまいちピンと来るものが無くて・・・
ちなみにガンダムマーカーはなんかイマイチでした(なんかﾓｯﾀﾘする)
ですが今まで作った物のプラが割れてきて怖くなったので
エナメル塗料でウォッシングする場合(基本ラッカーの上)に
極力プラの割れを防ぐ方法はありませんか？
ググって出てきたジッポオイルを混ぜるというのも怪しいみたいで・・・
方法が無いなら水性塗料でウォッシングしようと思うのですが
その場合乾燥等に問題はありますか？
すみません、ググってもいまいちピンと来るものが無くて・・・
ちなみにガンダムマーカーはなんかイマイチでした(なんかﾓｯﾀﾘする)
クレオス Mr.カラー 10ml ￥126 ←
水性ホビー 10ml ￥126 ←
タミヤ アクリルミニ 10ml ￥157 ←
エナメル. 10ml ￥157 ←
アクリル 23ml ￥252 ￥110/10ml
ガイアカラー １st. 15ml ￥179 ￥119/10ml
へぇ～、勉強になったｗ
水性ホビー 10ml ￥126 ←
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へぇ～、勉強になったｗ
ジッポオイル。割れるときは割れるけど。
何時からか知りませんがジッポーオイルの成分が
重質ナフサ → 合成イソパラフィン系炭化水素
に変わってます。どっちがいいのかは判りません。
今調べた処、引火点も 40℃前後 → 7℃前後
と気化し易くはなってる様ですが・・・
重質ナフサ → 合成イソパラフィン系炭化水素
に変わってます。どっちがいいのかは判りません。
今調べた処、引火点も 40℃前後 → 7℃前後
と気化し易くはなってる様ですが・・・
質問ですが、ガンダムに汚れたかんじのをつけたいんですが、
タミヤのウェザリングマスターの化粧品みたいなやつでうまく
つけることってできますか？やっぱりエアスプレー練習して
やった方がいいですか？
タミヤのウェザリングマスターの化粧品みたいなやつでうまく
つけることってできますか？やっぱりエアスプレー練習して
やった方がいいですか？
ドライブラシとエアブラシを混同してるのかな？
エアブラシでシャドーつけようと思ったんですが、うまく
つけれなくてしっぱいしてしまって。タミヤのウェザリングで簡単
につけれるならそっちでやろうかと思ってます！ウェザリングも使い方難しいのですか？
つけれなくてしっぱいしてしまって。タミヤのウェザリングで簡単
につけれるならそっちでやろうかと思ってます！ウェザリングも使い方難しいのですか？
塗装始めたいんだけど本格的に、となると結構予算かかりますよね？ちなみにガンプラですけど
最近ガンプラ＆エアブラシ始めたけど、初めは2～3万のつもりが
あれこれ買ってたら4～5万近くになった。ちょっと後悔してる…。
あれこれ買ってたら4～5万近くになった。ちょっと後悔してる…。
441 ：HG名無しさん：2007/11/24(土) 00:04:01 ID:D5qrronL
>>439
本格的にとなると
エアブラシ+コンプレッサーは必須だし安物はやめた方がいい。
てことでクレオスのＬ５プラチナセット４万くらい？
あと塗装ブースが１万くらい。
あとホースやらスタンドやらで５千円くらい。
エアブラシだと薄目液をアホみたいに大量に使うようになるし塗料も同様。
少なく見積もっても６万はかかるしいきなり道具集めるのはやめた方がいい。
本格的にとなると
エアブラシ+コンプレッサーは必須だし安物はやめた方がいい。
てことでクレオスのＬ５プラチナセット４万くらい？
あと塗装ブースが１万くらい。
あとホースやらスタンドやらで５千円くらい。
エアブラシだと薄目液をアホみたいに大量に使うようになるし塗料も同様。
少なく見積もっても６万はかかるしいきなり道具集めるのはやめた方がいい。
>>438
鉛筆やボールペン買えば綺麗な字が書けるわけじゃないだろ？
うまく出来るかどうかは、使い方次第、買ったらある程度は練習して使わないと
それなりにも綺麗に出来ないよ、ウェザリングマスターは擦り付けるだけだから簡単と言えるけど
適当にやったんじゃ汚いだけだし、エアブラシのシャドーだって影を吹くって書くだけなら簡単だろ
質問するなら、使ってる物を書いて、どう上手くできないのか説明して
それから何処を直せばいいかを聞いた方がいいと思う
>>439
>14 と↓のテンプレ読んでみ
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）50
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
鉛筆やボールペン買えば綺麗な字が書けるわけじゃないだろ？
うまく出来るかどうかは、使い方次第、買ったらある程度は練習して使わないと
それなりにも綺麗に出来ないよ、ウェザリングマスターは擦り付けるだけだから簡単と言えるけど
適当にやったんじゃ汚いだけだし、エアブラシのシャドーだって影を吹くって書くだけなら簡単だろ
質問するなら、使ってる物を書いて、どう上手くできないのか説明して
それから何処を直せばいいかを聞いた方がいいと思う
>>439
>14 と↓のテンプレ読んでみ
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）50
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195225952/
最初から模型そのもので試すんじゃなくて、
まず余りのランナーなんかで試してみてから
本番にいくようにしてください。
失敗も経験ですけど、回避できる失敗は回避
するに越した事ありませんから。
まず余りのランナーなんかで試してみてから
本番にいくようにしてください。
失敗も経験ですけど、回避できる失敗は回避
するに越した事ありませんから。
エアブラシ塗装で、色を変えるたびにカップ、ノズルを溶剤で拭いたりうがいして洗浄
キャップ外して洗浄、ニードル外して洗浄していますが、これって普通ですか？
キャップ外して洗浄、ニードル外して洗浄していますが、これって普通ですか？
白とか薄い色ならふつ～
濃い同系色だったりしたら洗浄適当で、
色替えてからちょっと吹いて混ざったのが出なくなったらOK！
濃い同系色だったりしたら洗浄適当で、
色替えてからちょっと吹いて混ざったのが出なくなったらOK！
>>446
普通。
メタリックを吹いた時は針抜き掃除した後でさらに念入りにうがいしてメタリック粒子が
次の塗料に混じらないにする。
特に、粒子が細かくて定着に優れているアルクラッドを吹いた時はツールウォッシャーを
使って念には念をいれて掃除している。
普通。
メタリックを吹いた時は針抜き掃除した後でさらに念入りにうがいしてメタリック粒子が
次の塗料に混じらないにする。
特に、粒子が細かくて定着に優れているアルクラッドを吹いた時はツールウォッシャーを
使って念には念をいれて掃除している。
>>447-448
ありがとうございます。
某所で「ニードルまで抜くのはメタリック塗装後ぐらい」と書かれていたので
少し気になったのです。
でもニードル抜かなきゃ、カップ底なんてまともに拭いて洗浄できないから
結局抜くんですけどね…。
ありがとうございます。
某所で「ニードルまで抜くのはメタリック塗装後ぐらい」と書かれていたので
少し気になったのです。
でもニードル抜かなきゃ、カップ底なんてまともに拭いて洗浄できないから
結局抜くんですけどね…。
451 ：HG名無しさん：2007/11/24(土) 11:08:28 ID:C7s5sSBM
Mr.ホワイトパテを買おうと思ってます。直接塗装できますでしょうか？
メタリック塗料を吹いたの後は、つや消し黒かサーフェイサーを吹くと
粒子が持って行かれるので良いと、何かで読んだのですが、
実際にそうやってる方はいらっしゃるのかな？
粒子が持って行かれるので良いと、何かで読んだのですが、
実際にそうやってる方はいらっしゃるのかな？
安くて溶剤に強そうな筆を一本エアブラシ洗浄用にして、
うがいの時内側を筆でグリグリする。
ただのうがいよりずっときれいになるし、
すぐにきれいになるので溶剤とちり紙も節約できる。
ラッカー系とカップ直付けタイプの組み合わせの場合、
これをやればほとんど分解洗浄が必要なくなる。
うがいの時内側を筆でグリグリする。
ただのうがいよりずっときれいになるし、
すぐにきれいになるので溶剤とちり紙も節約できる。
ラッカー系とカップ直付けタイプの組み合わせの場合、
これをやればほとんど分解洗浄が必要なくなる。
456 ：HG名無しさん：2007/11/24(土) 13:21:35 ID:u6xLcb8A
洗い終わった筆どう保管してますか？教えてくれたらありがとうて言います
塗装ブースを使った室内での塗装でも、天候は影響するんですか？
>>459
ヒント：湿度
ヒント：湿度
屋内の湿度が60%前後なら、問題ないですか？
462 ：HG名無しさん：2007/11/24(土) 15:52:10 ID:C7s5sSBM
>>461
部屋暖かくしとかないと吐く息の水蒸気がプラモにかかって水滴が付いてしまい最悪な自体になる事も・・・
部屋暖かくしとかないと吐く息の水蒸気がプラモにかかって水滴が付いてしまい最悪な自体になる事も・・・
463 ：HG名無しさん：2007/11/24(土) 16:45:01 ID:Oecut14p
マスクしないのか？
メタリック吹いた後は、ブラシエイド吹く
どうも、マスクもします。
マスク内側の弁が水滴でびっしょりです。
マスク内側の弁が水滴でびっしょりです。
問題ない、が、パテの仕上がりを見るためにも事前にサフくらいは吹いておこう。
パテの上にサフを吹いてから塗装ですか？
>>468
僧です
僧です
筆でサーフェイス塗ってるんですが
モールドとかちょっとへこんだ所にボテｯと
サフが溜まってしまって困ってるんですが薄めて使った
ほうがいいんですか？それとも塗り方がへたくさなだけでしょうか？
モールドとかちょっとへこんだ所にボテｯと
サフが溜まってしまって困ってるんですが薄めて使った
ほうがいいんですか？それとも塗り方がへたくさなだけでしょうか？
答えてくださった方々ありがとうございました。
あほか！
それじゃ次に使う時に適正濃度にできないだろうが。
使う分だけ塗料皿でもいいから出して、そこで調整するんだよ。
つうかこんなの基本中の基本だ。
それじゃ次に使う時に適正濃度にできないだろうが。
使う分だけ塗料皿でもいいから出して、そこで調整するんだよ。
つうかこんなの基本中の基本だ。
476 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/11/24(土) 22:52:49 ID:EPDybUn4
つーか筆でサフ塗ったらムラで却ってボコボコにならんか？
慣れてないなら素直にスプレーの方がいいと思うよ
慣れてないなら素直にスプレーの方がいいと思うよ
え？ この質問者はサフ塗った後で2000番あたりで均しやるんでしょ？
そうじゃないの？
そうじゃないの？
サフの筆塗りのあとに２０００番？
マジで言ってんの？
マジで言ってんの？
じゃないとどうやって平滑とるんだよ。
ベッタベタのぼっこぼこでサフ塗るだけ無駄だろうが。
ベッタベタのぼっこぼこでサフ塗るだけ無駄だろうが。
筆塗りサフの上を２０００番で擦っても
出っ張った所がテカるだけじゃん・・・
サフ下地を２０００番で作ってどうするのか？って意味も含めてね。
出っ張った所がテカるだけじゃん・・・
サフ下地を２０００番で作ってどうするのか？って意味も含めてね。
これ、サフじゃなくてどっちかっていうと溶きパテっていうやつなんじゃないかな・・・。
何にせよ情報少な杉
>>470はもうちょっと正確に説明してくれ
>>470はもうちょっと正確に説明してくれ
はい、すいません。
団地なんでスプレー系を使えない環境なんで筆塗りです。
HGのファーストガンダムにサフを塗っているんですが
肩アーマーみたいな平面は問題なく濡れるんですが、
ふくらはぎの（ ）←みたいな曲線の窪みとかに筆を当てると
サーフェイサーがもっこり溜まってディティールが埋もれてしまいます。
慌てて筆でもっこりを取ろうとすると今度は乾燥し始めたサフに
筆の跡が思いっきりのこってしまいます。
使ってるのはMRサーフェイサー５００って奴です。
団地なんでスプレー系を使えない環境なんで筆塗りです。
HGのファーストガンダムにサフを塗っているんですが
肩アーマーみたいな平面は問題なく濡れるんですが、
ふくらはぎの（ ）←みたいな曲線の窪みとかに筆を当てると
サーフェイサーがもっこり溜まってディティールが埋もれてしまいます。
慌てて筆でもっこりを取ろうとすると今度は乾燥し始めたサフに
筆の跡が思いっきりのこってしまいます。
使ってるのはMRサーフェイサー５００って奴です。
486 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/11/24(土) 23:57:49 ID:EPDybUn4
溶きパテじゃんｗ
シンナーで落として艶消しで塗ったほうが早いですよ。
シンナーで落として艶消しで塗ったほうが早いですよ。
サーフェイサーはやすりと同じで番号が若いほど粒子が大きくなります
500番はかなり大きな傷を消す時に使ったりするくらいだし、
1/100や1/144に常用で使うと必要な部分も埋まると思います。
使うなら1200あたりがいいんじゃないかな
あとは筆塗りの基本の『うす塗り』を繰り返せば上手くいく筈です
500番はかなり大きな傷を消す時に使ったりするくらいだし、
1/100や1/144に常用で使うと必要な部分も埋まると思います。
使うなら1200あたりがいいんじゃないかな
あとは筆塗りの基本の『うす塗り』を繰り返せば上手くいく筈です
>>484
サフの吹き損ないの柚子肌や下地の損ないを発見したら
８００か１０００でペーパーだな。普段は。
下のプラが透けても問題なかったら塗装に進んでるなぁ。
サフ下地は塗装じゃないんだから均一じゃなくても問題ないだろ。
塗装に問題がある状態にしなければＯＫ。
１０００番は１０００番以下に入るんだよなぁ。
あぁ、１０００番以下だな。俺は。
サフの吹き損ないの柚子肌や下地の損ないを発見したら
８００か１０００でペーパーだな。普段は。
下のプラが透けても問題なかったら塗装に進んでるなぁ。
サフ下地は塗装じゃないんだから均一じゃなくても問題ないだろ。
塗装に問題がある状態にしなければＯＫ。
１０００番は１０００番以下に入るんだよなぁ。
あぁ、１０００番以下だな。俺は。
塗装前に2000番まで仕上げるのが意味不明
サフ＞いきなり2000かけられる 吹く意味なし。
サフ筆塗り＞400番＞600番＞800番でOK 1000番以上は好みの問題。
上塗りが筆塗りの場合＞サフかける事事態がナンセンス。塗装を難しくするだけ。
サフ筆塗り＞400番＞600番＞800番でOK 1000番以上は好みの問題。
上塗りが筆塗りの場合＞サフかける事事態がナンセンス。塗装を難しくするだけ。
団地だからスプレー使えない、ってのがもう杞憂じゃないのかね…
溶剤にモデレイト使うって手もあるだろうし。
俺もマンション暮らしだけど、モデレイト使うと家族からも文句来ないよ。
溶剤にモデレイト使うって手もあるだろうし。
俺もマンション暮らしだけど、モデレイト使うと家族からも文句来ないよ。
あ、ちなみにサフもエアブラシで吹いてる。
>>493
ガンプラとかじゃ必要ないわな。
飛行機の一部、カーモデルの上部ボディ全体は下地段階で
平滑をきちんととってないと、ぬめ～っとした滑らかな塗膜が
できない。
とはいえ、そもそもそういう場合筆塗りなんて論外ですな。
>>470
好きにしろ。適当でいいやり方なんだから適当にやっとけ。
ガンプラとかじゃ必要ないわな。
飛行機の一部、カーモデルの上部ボディ全体は下地段階で
平滑をきちんととってないと、ぬめ～っとした滑らかな塗膜が
できない。
とはいえ、そもそもそういう場合筆塗りなんて論外ですな。
>>470
好きにしろ。適当でいいやり方なんだから適当にやっとけ。
498 ：HG名無しさん：2007/11/26(月) 11:39:26 ID:XFWM34m/
ラッカースプレーって厚吹き等が原因でマスキングテープをシンナー成分が浸透したりしますか？
マスクしてたのに下地のカラーメッキに溶けたような跡が
マスクをもっと重ねたりスプレーをより薄く重ねれば良いのですか？
マスクしてたのに下地のカラーメッキに溶けたような跡が
マスクをもっと重ねたりスプレーをより薄く重ねれば良いのですか？
>>498
なるべく早めにマスキングテープを剥がせばいいんだよ。
生乾き状態で剥がせ。
>>493
理由を理解してないから程度も分からないだけだと思う。
理屈なら1500より2000の方がもっといいってなるからやっちゃうw
知っている、と、理解している、の違い。
サフ無しでいける時は塗料の食いつきを良くするため1000番で表面を荒らす。
サフ吹いても磨きすぎたら塗料の乗りが悪くなってサフの意味が無くなる。
サフがつや消しなのは意味がある。
なるべく早めにマスキングテープを剥がせばいいんだよ。
生乾き状態で剥がせ。
>>493
理由を理解してないから程度も分からないだけだと思う。
理屈なら1500より2000の方がもっといいってなるからやっちゃうw
知っている、と、理解している、の違い。
サフ無しでいける時は塗料の食いつきを良くするため1000番で表面を荒らす。
サフ吹いても磨きすぎたら塗料の乗りが悪くなってサフの意味が無くなる。
サフがつや消しなのは意味がある。
まさに机上の空論の応酬。
どっちも正しいが、どっちも想定してる場面が違ってる。
どっちがより正しいかというと、筆塗りサフするような適当でデタラメな
奴が表面処理すると思ってる方が間違っているとしかｗ
元の質問者はそんな腕をしていない。
してればサフは少なくとも缶スプレーで吹いている。
どっちも正しいが、どっちも想定してる場面が違ってる。
どっちがより正しいかというと、筆塗りサフするような適当でデタラメな
奴が表面処理すると思ってる方が間違っているとしかｗ
元の質問者はそんな腕をしていない。
してればサフは少なくとも缶スプレーで吹いている。
502 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/11/26(月) 13:02:08 ID:BVJGuONt
海外だと、スケールでもサフ→水性筆塗りって流れが多いと聞きますけどね。
大体皆さん何のためにサフ使ってるんですか？
私はパテと成型色の境界を遮蔽する時にしか使わないんだけど。
大体皆さん何のためにサフ使ってるんですか？
私はパテと成型色の境界を遮蔽する時にしか使わないんだけど。
グロス塗装しない時は下地の整えと食いつき向上のために。
キャストモデルの時は気泡残りがないかの確認にもつかってる。
（あったら、気泡を修正してドボンしてサフ吹きなおし）
キャストモデルの時は気泡残りがないかの確認にもつかってる。
（あったら、気泡を修正してドボンしてサフ吹きなおし）
つや消しなら400番までしかかけないから傷うめ（本当に意味があるかわからないけど精神安定上
ガレキは気泡チェックだけど
ガレキは気泡チェックだけど
緑色のグラデーション塗装した上から、つや消しクリアー(ラッカー)を吹きすぎてしまい白くなりました。
元にしたいのですが、そのまま緑色塗ってリカバリーした方がよいのでしょうか？
お願いします。
元にしたいのですが、そのまま緑色塗ってリカバリーした方がよいのでしょうか？
お願いします。
最初からやり直した方がまだいいと思われ。
あと、白化したのは吹きすぎかもしれないけど、
この時期、プラが冷えてる状態でコートやクリア
を吹き付けると、溶剤（シンナー）の蒸発熱で
さらに表面温度が下がりそこに空中の水蒸気が
細かく結露して水分による濁りで白くなってんじゃ
ないかな？
この時期、プラが冷えてる状態でコートやクリア
を吹き付けると、溶剤（シンナー）の蒸発熱で
さらに表面温度が下がりそこに空中の水蒸気が
細かく結露して水分による濁りで白くなってんじゃ
ないかな？
最初からやり直す位なら、新しいキットを買った方が良いと思われ
だったら新しいキットを買う前に、リカバリーに挑戦するのも一興かと
だったら新しいキットを買う前に、リカバリーに挑戦するのも一興かと
普通にIPA風呂にしたほうがよくね？
結局初めて塗装する人はどうすればいいんだ・・・
好きなように手を動かせ。
作らない奴は上達もない。
全く何もした事ない奴は、何が
分からないのか、不足している
のかさえ分かってないんだから
質問のしようもないだろ。
作らない奴は上達もない。
全く何もした事ない奴は、何が
分からないのか、不足している
のかさえ分かってないんだから
質問のしようもないだろ。
>>511
初心者いらっしゃいなサイトっていくらでもあるから、いろいろ見てみて自分に合った方法で
やってみることだね。
エアブラシは初期投資がけっこうでかい、筆塗りなら安く揃うけど技術が必要、スプレーも
ぶっつけじゃ失敗するだろうし外でやるなり換気は必要。
どの方法にどういう注意が必要かも初心者TIPSサイトにあるし、まずは手を動かしてみよう。
初心者いらっしゃいなサイトっていくらでもあるから、いろいろ見てみて自分に合った方法で
やってみることだね。
エアブラシは初期投資がけっこうでかい、筆塗りなら安く揃うけど技術が必要、スプレーも
ぶっつけじゃ失敗するだろうし外でやるなり換気は必要。
どの方法にどういう注意が必要かも初心者TIPSサイトにあるし、まずは手を動かしてみよう。
エッチングパーツの塗装って必ずメタルプライマーふいとかないとダメ？
車のボンネット等にある網なんだけど。
車のボンネット等にある網なんだけど。
駄目ではないがプラに吹く濃度だと密着しにくいよ
>>515
いらんよバンパーのグリルの部分とかでしょ？
めったに触らんだろうから剥がれるってことも無いと思う
シンナーで表面なでてしっかり脱脂しておけば塗料は普通に乗る
どうしても心配なら板のまま軽くペーパー当ててやるといい
ちょっとしたエッチング程度にプライマーが必要な場面なんてそうそうない
いらんよバンパーのグリルの部分とかでしょ？
めったに触らんだろうから剥がれるってことも無いと思う
シンナーで表面なでてしっかり脱脂しておけば塗料は普通に乗る
どうしても心配なら板のまま軽くペーパー当ててやるといい
ちょっとしたエッチング程度にプライマーが必要な場面なんてそうそうない
エアブラシで塗装する際、塗料を溶剤で薄めて使用しますが、
吹き付けた塗料が乾燥するというのは、溶剤が蒸発して、色の成分だけが残る、
と考えていいのでしょうか？
吹き付けた塗料が乾燥するというのは、溶剤が蒸発して、色の成分だけが残る、
と考えていいのでしょうか？
>>519
前にそのことで荒れたことあったからやめてよね
前にそのことで荒れたことあったからやめてよね
なんで荒れるのかわからんが…
大雑把に言って、塗料には
・顔料（クリアーカラーなら染料）
・樹脂
・溶剤
が入ってる。
顔料は色をつけるもの、樹脂は顔料を固定するもの、溶剤はこれらを液状に保つもの。
「アクリル塗料」というのは、樹脂がアクリルである、ということ。
同じく「エナメル塗料」は樹脂がエナメルだということ。
塗料の種類すなわち溶剤の種類だが、これは樹脂の種類によるわけだ。
樹脂と溶剤の相性が、塗料の性質となる。
ちなみに顔料を含んでいない樹脂が「クリアー」。
塗装が完成するのは、
溶剤が揮発して、顔料を閉じ込めた樹脂が固化する
ということ。
大雑把に言って、塗料には
・顔料（クリアーカラーなら染料）
・樹脂
・溶剤
が入ってる。
顔料は色をつけるもの、樹脂は顔料を固定するもの、溶剤はこれらを液状に保つもの。
「アクリル塗料」というのは、樹脂がアクリルである、ということ。
同じく「エナメル塗料」は樹脂がエナメルだということ。
塗料の種類すなわち溶剤の種類だが、これは樹脂の種類によるわけだ。
樹脂と溶剤の相性が、塗料の性質となる。
ちなみに顔料を含んでいない樹脂が「クリアー」。
塗装が完成するのは、
溶剤が揮発して、顔料を閉じ込めた樹脂が固化する
ということ。
>>522
中学生から科学の勉強やり直してこい！
中学生から科学の勉強やり直してこい！
>>522
> 樹脂がエナメル
エナメル樹脂って具体的には成分何ですか？
ラッカーはカイガラムシの樹脂とかニトロセルロースとかアクリルとか漆ですよね。
釜で焼く陶器の絵付けやエナメルレザーなんかも同じ樹脂が使われてるんですか？
> 樹脂がエナメル
エナメル樹脂って具体的には成分何ですか？
ラッカーはカイガラムシの樹脂とかニトロセルロースとかアクリルとか漆ですよね。
釜で焼く陶器の絵付けやエナメルレザーなんかも同じ樹脂が使われてるんですか？
>>526
つーかそこまで知ってどうするの？
つーかそこまで知ってどうするの？
手元にクレラッカー、タミヤアクリル、タミヤエナメルの塗料があるのだが、
紙に色を着けるのに向いてるのはどれ？また、溶剤は何を使った方がいいでうかね。
いわゆる画用紙ですね。
紙に色を着けるのに向いてるのはどれ？また、溶剤は何を使った方がいいでうかね。
いわゆる画用紙ですね。
絵の具かクレヨンかってこい
お絵描きなら板違いだろ、絵画板にでも逝け！と言ってやろうと思ったら、
ずばり絵画板っていうのはないのね・・・美術鑑賞とかイラストレーター板はあるのに・・・
ずばり絵画板っていうのはないのね・・・美術鑑賞とかイラストレーター板はあるのに・・・
同人ノウハウ板はあるけどね。
ところでアクリルガッシュが手元にあるんだが、調べるとトップコートすると大丈夫って聞いた。
やってみようと思う。
ところでアクリルガッシュが手元にあるんだが、調べるとトップコートすると大丈夫って聞いた。
やってみようと思う。
MAX塗りやりたいんですが
白立ち上げ方で上からクリア吹く場合
クリアは普通に満遍なく吹いてよろしいんでしょうか？
白立ち上げ方で上からクリア吹く場合
クリアは普通に満遍なく吹いてよろしいんでしょうか？
君の普通がワカランし、何を心配してるかもワカランが・・・
534 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/11/27(火) 19:45:35 ID:CYfxxUxN
>>532
普通に吹いてよろしいですよ。
普通に吹いてよろしいですよ。
ちなみにエナメル塗料は含まれる乾性油が空気酸化することでガチガチになります。
樹脂にコハクとか乾性油
樹脂にコハクとか乾性油
ぐほ、途中で切れたｗ
要するに樹脂と溶剤で塗膜強度と酸化速度をコントロールする訳です。
タミヤエナメル・油絵の具～木工用ニスまでエナメル塗料ですな。
正式には光沢・平滑性を与えて表面保護を目的とする上塗り塗料の総称ですけど。
広く取ると陶器の上塗り薬も含まれるんですよね。
要するに樹脂と溶剤で塗膜強度と酸化速度をコントロールする訳です。
タミヤエナメル・油絵の具～木工用ニスまでエナメル塗料ですな。
正式には光沢・平滑性を与えて表面保護を目的とする上塗り塗料の総称ですけど。
広く取ると陶器の上塗り薬も含まれるんですよね。
538 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/11/27(火) 22:37:19 ID:CYfxxUxN
>>528
どの塗料でも、いいんじゃないですかね？
タミヤアクリルは溶剤か水で、まんまガッシュのように塗れるし、
エナメルはペトロールやエナメル溶剤で油彩っぽく。ラッカーは少し滲みそうですね。
下地にタミヤアクリル塗って上にエナメルだと発色よさげですね。
どの塗料でも、いいんじゃないですかね？
タミヤアクリルは溶剤か水で、まんまガッシュのように塗れるし、
エナメルはペトロールやエナメル溶剤で油彩っぽく。ラッカーは少し滲みそうですね。
下地にタミヤアクリル塗って上にエナメルだと発色よさげですね。
ガンプラエアブラシ塗装なら「カンペキ塗装ガイド2」かな
「カンペキ塗装ガイド」著者の越智さんの塗装が「プラモつくろう」で見れるから動画でも見ておけばよりわかりやすいと思う
「カンペキ塗装ガイド」著者の越智さんの塗装が「プラモつくろう」で見れるから動画でも見ておけばよりわかりやすいと思う
＞同じく「エナメル塗料」は樹脂がエナメルだということ。
ｗ
エナメルに油絵用のシッカチーフって使えるんだろうか？
同じ乾性油の酸化が硬化原理なら
同じ乾性油の酸化が硬化原理なら
10年ぶりにガンプラ復帰して、試しにHGUCゲルググ買ってみたんだけど
塗装は推奨しないって？？？書いてある
...で、バンダイABSについて少しは調べてみたが、状況によって割れるのか
割れないのかはっきりしない
怖くって艶消しすら吹けないなぁ
今のガンプラってこんななのかぁ、皆はどうしてるの？？
塗装は推奨しないって？？？書いてある
...で、バンダイABSについて少しは調べてみたが、状況によって割れるのか
割れないのかはっきりしない
怖くって艶消しすら吹けないなぁ
今のガンプラってこんななのかぁ、皆はどうしてるの？？
>>544
ABSは混合比によって性質がかわるもの。
よくわからないならABSに塗装すんな。
別にABSにも塗料はくいつくし、自己責任で好きなように塗装できるが
塗装していて割れてもメーカーに筋違いの文句つけたりすんなよ。
ABSは混合比によって性質がかわるもの。
よくわからないならABSに塗装すんな。
別にABSにも塗料はくいつくし、自己責任で好きなように塗装できるが
塗装していて割れてもメーカーに筋違いの文句つけたりすんなよ。
>>544
？？？って鬱陶しいな、ひとつでいいだろ。
ABSでも気にせずにエアブラシでシンナー多目にして塗ってるけど割れたことないよ。
関節なんかに使われてるABSはダボ切ってテンションかかりすぎないようにすれば
特に問題ないと思う。
普通に塗っただけで割れるって騒ぎになったのはストライクフリーダム通常版でメタル調の
粒子混ぜてた時ぐらいじゃないか。
どうしても怖ければクレオスのトップコートつや消し(水性)使えばいい。
？？？って鬱陶しいな、ひとつでいいだろ。
ABSでも気にせずにエアブラシでシンナー多目にして塗ってるけど割れたことないよ。
関節なんかに使われてるABSはダボ切ってテンションかかりすぎないようにすれば
特に問題ないと思う。
普通に塗っただけで割れるって騒ぎになったのはストライクフリーダム通常版でメタル調の
粒子混ぜてた時ぐらいじゃないか。
どうしても怖ければクレオスのトップコートつや消し(水性)使えばいい。
アクリルをラッカー溶剤で溶いても問題ないんですよね？
あとサフを薄く吹くというのはまだらに色が付くぐらいでいいのでしょうか
参考写真どこかにありませんか？
あとサフを薄く吹くというのはまだらに色が付くぐらいでいいのでしょうか
参考写真どこかにありませんか？
サフ吹きで検索すればいくらでも出てきますよ
エアブラシ初心者です。
>>282で紹介されているエアーブラシセットを購入し
使用してみたのですが、全然塗料が定着してくれません。
水性ホビーカラーでは、エアーブラシには向かないのでしょうか？
表面処理(ヤスリがけやパーツの洗浄など)をやらないと、
パーツが塗料を弾いてしまうのでしょうか？
馬鹿馬鹿しい質問かと思いますが、どなたか教えていただけるとありがたいです。
>>282で紹介されているエアーブラシセットを購入し
使用してみたのですが、全然塗料が定着してくれません。
水性ホビーカラーでは、エアーブラシには向かないのでしょうか？
表面処理(ヤスリがけやパーツの洗浄など)をやらないと、
パーツが塗料を弾いてしまうのでしょうか？
馬鹿馬鹿しい質問かと思いますが、どなたか教えていただけるとありがたいです。
自分が参考書にしている[女子プラ]にはシャビシャビにする(薄めれば薄めるほど良い)
と言うような主旨の件があったので、８倍位に薄めてました。
その後、薄すぎたかなと思い、ある程度(3～4倍位)は濃くしたのですが、
それでもやはり薄過ぎだったのですか。
まさか塗料の方が比率的に高いだなんて思いもしませんでした。
即レスありがとうございました。今度試してみます！
と言うような主旨の件があったので、８倍位に薄めてました。
その後、薄すぎたかなと思い、ある程度(3～4倍位)は濃くしたのですが、
それでもやはり薄過ぎだったのですか。
まさか塗料の方が比率的に高いだなんて思いもしませんでした。
即レスありがとうございました。今度試してみます！
アバウトですいません。
マスキングゾルって、どうですか？
マスキングゾルって、どうですか？
>>555
良いよ
良いよ
じゃあ買います。
下地がラッカーで、そこに水性アクリルでの
ウォッシングは可能でしょうか？
エナメルは割れが怖いので・・・
ウォッシングは可能でしょうか？
エナメルは割れが怖いので・・・
559 ：HG名無しさん：2007/11/29(木) 15:36:24 ID:EMJK0zZk
５５８さん。
バリバリＯＫです。
さて、自分も質問があります。
クレオスなどからエア調節機能付きのエアブラシが発売されていますが、
同じくクレオスから発売されているドレン＆ダストキャッチャーII（エア調節機能付き）でまかなえるでしょうか。
ドレン＆ダストキャッチャーIIのエア調節機能はおまけ程度という声を聞いたりもするんですが・・・
あと、ちなみにどんな場合にエア調節機能があると便利なのでしょうか？
既出だったらすいません。
バリバリＯＫです。
さて、自分も質問があります。
クレオスなどからエア調節機能付きのエアブラシが発売されていますが、
同じくクレオスから発売されているドレン＆ダストキャッチャーII（エア調節機能付き）でまかなえるでしょうか。
ドレン＆ダストキャッチャーIIのエア調節機能はおまけ程度という声を聞いたりもするんですが・・・
あと、ちなみにどんな場合にエア調節機能があると便利なのでしょうか？
既出だったらすいません。
>>551
確か水性ホビーカラーは薄めずそのまま使うようにメーカーは指定してた気がする。
確か水性ホビーカラーは薄めずそのまま使うようにメーカーは指定してた気がする。
563 ：HG名無しさん：2007/11/29(木) 19:00:50 ID:l+C8qV/T
Ｆ－１６を購入したんですが、主な使用色がAS-28 ミディアムグレイ､ AS-27 ガンシップグレイ2、AS-26 ライトゴーストグレイ
となっています。事情によりスプレーが使えません。
出来ればアクリル塗料でミディアムグレイ、ガンシップグレイ2、ライトゴーストグレイ
の代わりになる色ってありませんか？
となっています。事情によりスプレーが使えません。
出来ればアクリル塗料でミディアムグレイ、ガンシップグレイ2、ライトゴーストグレイ
の代わりになる色ってありませんか？
>>563
ホビサから適当に、気に喰わなきゃ混ぜればぁ～
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10001527t1.jpg
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10061672t.jpg
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10061672t2.jpg
ホビサから適当に、気に喰わなきゃ混ぜればぁ～
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10001527t1.jpg
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10061672t.jpg
ttp://www.1999.co.jp/dbimages/user/hobby/itbig/10061672t2.jpg
565 ：HG名無しさん：2007/11/29(木) 19:31:07 ID:l+C8qV/T
>>564さん
どうもありがとうございます
どうもありがとうございます
>>559
レギュレーターより、手元調節の方が便利。
細く吹く時など風量を減らした方が狙った所に塗料の吹きつけを絞り込めるので
そういう調整をする時などに使うって感じかな。
まあ、好いたように使っていればそのうち、経験でどうしたらいいのか判るようになる。
レギュレーターより、手元調節の方が便利。
細く吹く時など風量を減らした方が狙った所に塗料の吹きつけを絞り込めるので
そういう調整をする時などに使うって感じかな。
まあ、好いたように使っていればそのうち、経験でどうしたらいいのか判るようになる。
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568 ：HG名無しさん：2007/11/29(木) 20:53:12 ID:EMJK0zZk
５６６さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
>>551
まだここ見てるかわからないけど、
水性塗料は水で薄められるとは言うものの
水で薄めるとプラへの乗りが悪くなるよ｡一言で言うと弾かれる｡
水とプラの相性が悪いから。
だからプラモデルに使うときは専用薄め液を使わないといけない｡
まだここ見てるかわからないけど、
水性塗料は水で薄められるとは言うものの
水で薄めるとプラへの乗りが悪くなるよ｡一言で言うと弾かれる｡
水とプラの相性が悪いから。
だからプラモデルに使うときは専用薄め液を使わないといけない｡
水性なんて２倍で十分だ・・・
というよりも、初心者は希釈の考え方を間違ってる事もある。
２倍って１：１の事だからね。
元の塗料が最終的に何倍になるかって事だからね。
というよりも、初心者は希釈の考え方を間違ってる事もある。
２倍って１：１の事だからね。
元の塗料が最終的に何倍になるかって事だからね。
571 ：HG名無しさん：2007/11/30(金) 04:51:09 ID:P3avPwvo
魚釣りで使うルアーのスプーンという金属への塗装について質問です。
スプーンは水中で使います。
今現在、下地にメタルプライマーを塗ってから、Mrカラーを筆で塗ってます。
メタリックや光沢ありのものは上手く塗れるのですが、艶消し、マット系の塗料の発色が悪く、蛍光色だと波打ってしまったり、
はがれてしまったり、塗料の色によって上手く定着しない事があります。
そこでメタルプライマーを塗った後にMrベースホワイト1000を塗り、
その後にMrカラーを塗ってみようかと思うのですが、どうでしょうか？
ベースが金属で水中で使うので、他におすすめな方法がありましたら
教えて頂ければ幸いです。
スプーンは水中で使います。
今現在、下地にメタルプライマーを塗ってから、Mrカラーを筆で塗ってます。
メタリックや光沢ありのものは上手く塗れるのですが、艶消し、マット系の塗料の発色が悪く、蛍光色だと波打ってしまったり、
はがれてしまったり、塗料の色によって上手く定着しない事があります。
そこでメタルプライマーを塗った後にMrベースホワイト1000を塗り、
その後にMrカラーを塗ってみようかと思うのですが、どうでしょうか？
ベースが金属で水中で使うので、他におすすめな方法がありましたら
教えて頂ければ幸いです。
昨日、塗料1に対してアクリル溶材0.5で希釈して
黒いプラに白を吹いてみたところ、見事に色が乗りました^^
同時にエアーブラシの欠陥(エアーブラシの所為にしてました)でない事が
判ったので、色々な種類の塗料に挑戦したいと思います!
レスを下さった皆さんありがとうございました。
黒いプラに白を吹いてみたところ、見事に色が乗りました^^
同時にエアーブラシの欠陥(エアーブラシの所為にしてました)でない事が
判ったので、色々な種類の塗料に挑戦したいと思います!
レスを下さった皆さんありがとうございました。
>>571
10回も投げたら剥げ剥げのボロボロだよ。
ボロボロになりたくなかったらこっちで聞きな
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/bass/1194213326/
ウレタンかセルロースってのでコーティングしないと無理。
10回も投げたら剥げ剥げのボロボロだよ。
ボロボロになりたくなかったらこっちで聞きな
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/bass/1194213326/
ウレタンかセルロースってのでコーティングしないと無理。
574 ：HG名無しさん：2007/11/30(金) 09:44:01 ID:a9L0XcCm
>>571
Mr.カラーの蛍光色は艶消しだし、厚塗りすると表面が縮む性質です。
同系のソリッドカラーと混ぜて使う手もありますが、彩度は落ちます。
下地の問題ではないんで、エアブラシか缶スプレーの蛍光色、
上塗りにウレタン系クリヤーをお勧めします。
（セルロース?は使ったことねーからワカラン）
下地はクレオスのメタルプライマー？これも車の補修用プラサフとかのが
いんじゃね？
スプーンってことはトラウト系？
管理やリザーバーで使うんなら、投げてもそんなにボロボロになんないよね･･･
Mr.カラーの蛍光色は艶消しだし、厚塗りすると表面が縮む性質です。
同系のソリッドカラーと混ぜて使う手もありますが、彩度は落ちます。
下地の問題ではないんで、エアブラシか缶スプレーの蛍光色、
上塗りにウレタン系クリヤーをお勧めします。
（セルロース?は使ったことねーからワカラン）
下地はクレオスのメタルプライマー？これも車の補修用プラサフとかのが
いんじゃね？
スプーンってことはトラウト系？
管理やリザーバーで使うんなら、投げてもそんなにボロボロになんないよね･･･
瓶入りのサフとかベースホワイトをエアブラシで使う場合、薄め液はラッカー用のでいいんですか？
>>576
いいんです
いいんです
>>577
ありがとうございます
ありがとうございます
579 ：HG名無しさん：2007/11/30(金) 20:07:13 ID:oCEtubL4
質問があるんですが、
現在はタミヤ製のスポーツカーを作り途中です。
問題は、説明書には例えばＸ－１とあるんですが、
確か、タミヤのＨＰ見ると同じＸ－１にしてもアクリルだとかエナメルだとか
同じ型番でも材質が違ったと思ったんですが、
皆さんはどう選びましたか？
現在はタミヤ製のスポーツカーを作り途中です。
問題は、説明書には例えばＸ－１とあるんですが、
確か、タミヤのＨＰ見ると同じＸ－１にしてもアクリルだとかエナメルだとか
同じ型番でも材質が違ったと思ったんですが、
皆さんはどう選びましたか？
はじめてエアブラシ塗装をした時はどんな感じでしたか？
581 ：HG名無しさん：2007/11/30(金) 20:32:06 ID:f9kcVA+j
>>580
初めてでもムラなく塗れてすげーと思った
初めてでもムラなく塗れてすげーと思った
583 ：HG名無しさん：2007/11/30(金) 20:40:23 ID:f9kcVA+j
>>580
しっとり濡れて気持ち良かったよ
しっとり濡れて気持ち良かったよ
585 ：579：2007/11/30(金) 20:48:46 ID:oCEtubL4
>>581
お恥ずかしい話、まだ説明書に書かれています指定色を一割揃えた程度でして・・・。
ボディだけならば完成させる事は可能だと思うんですが、
今回の目標に違反しますので、先に進むことは出来ない・・・。
・・・と言いますか、アクリル系ばかり揃えてしまってるっぽいです。
それと、筆数本と、缶スプレー。
先輩、今後も、よろしくお願いします。
お恥ずかしい話、まだ説明書に書かれています指定色を一割揃えた程度でして・・・。
ボディだけならば完成させる事は可能だと思うんですが、
今回の目標に違反しますので、先に進むことは出来ない・・・。
・・・と言いますか、アクリル系ばかり揃えてしまってるっぽいです。
それと、筆数本と、缶スプレー。
先輩、今後も、よろしくお願いします。
586 ：HG名無しさん：2007/11/30(金) 21:00:32 ID:f9kcVA+j
>>585
２ちゃんにそんな礼儀はいらぬ。
俺も最初はそうだったけど色は説明書に従わなくても良い。説明書が正しいとは限らないからね。
特に灰色系なんて買ったら何種類もあるけど黒と白さえあれば混ぜて作ればいいだけだし。
同じ種類の塗料なら混ぜても大丈夫だから。
２ちゃんにそんな礼儀はいらぬ。
俺も最初はそうだったけど色は説明書に従わなくても良い。説明書が正しいとは限らないからね。
特に灰色系なんて買ったら何種類もあるけど黒と白さえあれば混ぜて作ればいいだけだし。
同じ種類の塗料なら混ぜても大丈夫だから。
ガンダムカラーはラッカー溶剤で薄めるんだよね？
そうだよ
>>585
ボディはＭｒカラーや缶スプレーのラッカー系。
シャーシや内装はアクリルでもエナメルでもどっちでもいいよ。
説明書に忠実に従わなくてもおｋ。シャーシや内装は完成後あまり見えないから、
初心者は手抜きしたほうがストレス溜まらなくていいかもよ。
ボディはＭｒカラーや缶スプレーのラッカー系。
シャーシや内装はアクリルでもエナメルでもどっちでもいいよ。
説明書に忠実に従わなくてもおｋ。シャーシや内装は完成後あまり見えないから、
初心者は手抜きしたほうがストレス溜まらなくていいかもよ。
>>580
何も技術ないのにスプレーよりきれいに塗れてちんこビンビンになりそうだった
何も技術ないのにスプレーよりきれいに塗れてちんこビンビンになりそうだった
エアブラシ三日＞＞＞＞＞＞＞筆塗り１０年
シンナー溶剤の浪費が激しくなるけどねｗ<エアブラシ
4.5万もあれば塗装環境一式そろえられるし塗装の幅が広がりまくり
4.5万もあれば塗装環境一式そろえられるし塗装の幅が広がりまくり
593 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/12/01(土) 00:06:37 ID:A9XTJ5Kn
エアブラシ初心者で、２万位で揃えたいなと思い色々探してて…クレオスの15000円のミニコンとエアブラシセットがあったんだけど、エアブラシはタミヤのダブルアクションが欲しくてですね。違うメーカーのエアブラシとコンプレッサーでもつなげられるんでしょうか？
>>594
繋がる。
繋がる。
これで安心して買える～あざす
>>594
それはミニコンじゃなくてプチコンだな。
プチコンとプロコンBOYSQのセット買ってプロコンBOYプラチナWAも買い足して使ってる。
ガンプラ（HGUC、MG)・戦闘機中心だが大きな不満はないな。
連続稼働時間がちょっと気になる程度で30分間隔で休憩すると思えば特に問題ないが、
L5が15000円で買えればそれに越したことはないだろうなぁ。
それはミニコンじゃなくてプチコンだな。
プチコンとプロコンBOYSQのセット買ってプロコンBOYプラチナWAも買い足して使ってる。
ガンプラ（HGUC、MG)・戦闘機中心だが大きな不満はないな。
連続稼働時間がちょっと気になる程度で30分間隔で休憩すると思えば特に問題ないが、
L5が15000円で買えればそれに越したことはないだろうなぁ。
あっプチコンか…サイトで探してもL5は３万ちょいくらい！？だった気がするし、とりあえずは安くて無難なやつでやろうかなと思ってまして。タミヤのベーシックなんたらセットってのが別売りACアダプタと併せても15000円いかないからこれにしようかなと思ったりしてました
L5セットなんて2万で買えるでしょ
俺は001Rだけど
俺は001Rだけど
ほんとだ、ちらっと探したら２万程度で売ってました。給料まであと２週間、色々吟味してみよー。塗装かなり久しぶりだから、塗装やら筆やら色々揃えなきゃいかんから金かかる…
>>573
専用スレあったのですね。有難うございます。
>>574
そうです！トラウトの管理釣場で使用する為です。気に入ってる販売店の
オリジナルカラーが品切れで、なかなか購入できないので、自作してる次第です。
色が剥げて困った事は、ほとんど無いのですが、塗る段階で蛍光色マットとか
上手く塗れないものがあるので質問させていただきました。
下地にはMrカラーの赤キャップの210円のメタルプライマーを使用してます。
やはり蛍光色はスプレーが無難なんですね。
仕上げに今はマニキュアのトップコートを塗ってるのですが、
ウレタンのトップコートを購入してみます。有難うございました。
専用スレあったのですね。有難うございます。
>>574
そうです！トラウトの管理釣場で使用する為です。気に入ってる販売店の
オリジナルカラーが品切れで、なかなか購入できないので、自作してる次第です。
色が剥げて困った事は、ほとんど無いのですが、塗る段階で蛍光色マットとか
上手く塗れないものがあるので質問させていただきました。
下地にはMrカラーの赤キャップの210円のメタルプライマーを使用してます。
やはり蛍光色はスプレーが無難なんですね。
仕上げに今はマニキュアのトップコートを塗ってるのですが、
ウレタンのトップコートを購入してみます。有難うございました。
603 ：HG名無しさん：2007/12/01(土) 07:55:20 ID:ZwaJHwVs
タミヤのプラモが大好きなのですが塗装は大嫌いです
絶対ムラが出来るし接着剤を塗れば色がグチャグチャになる
色つきの戦車プラモとかあれば問題ないのですが
どうすればいいんでしょうか？練習しようにも失敗した時のリスクが大きすぎます。
絶対ムラが出来るし接着剤を塗れば色がグチャグチャになる
色つきの戦車プラモとかあれば問題ないのですが
どうすればいいんでしょうか？練習しようにも失敗した時のリスクが大きすぎます。
>>603
ネタにマジレスかもしれんが、答えてやろう。
文章から察するに、カネがまったく無い年齢なのかな？
それならもうそれは運命だから素直に諦めて、バイトができる
年齢になるまで待ちなさい。
親に頼れない場合、それしかない。
中高生のとき、親が趣味関連のことには結構お金出してくれてた
俺は幸せ者なのかねえ。ありがとうママン。
ネタにマジレスかもしれんが、答えてやろう。
文章から察するに、カネがまったく無い年齢なのかな？
それならもうそれは運命だから素直に諦めて、バイトができる
年齢になるまで待ちなさい。
親に頼れない場合、それしかない。
中高生のとき、親が趣味関連のことには結構お金出してくれてた
俺は幸せ者なのかねえ。ありがとうママン。
>>603
ガンプラに乗り換えなさい
ガンプラに乗り換えなさい
>>603
水性絵の具やめれば解決
水性絵の具やめれば解決
戦車のプラモなんて、つや消し筆塗りでムラが出るぐらいの方がリアルじゃねーの？
ラッカー塗料で戦車を塗装したんですが(筆塗り)失敗しました。
それで塗料を落とそうとしたんですが綺麗に落ちません。
ラッカー塗料を綺麗にかんたんに落とす方法はありませんか？
それで塗料を落とそうとしたんですが綺麗に落ちません。
ラッカー塗料を綺麗にかんたんに落とす方法はありませんか？
本体が入るくらいの容器にラッカーシンナーをいっぱい入れてそんなかにドボン
IPA買って来い
>>604-607
死ね
死ね
ここまで見事に釣り返されたバカって久し振りに見た希ガスｗ
マジ死ねよ
>>603
色塗らなくてもいいのもあるよ。
http://www.tamiya.com/japan/products/24221peugeot206/206.htm
これとか。
缶スプレーやへたくそエアブラシでボッテリにするくらいなら塗らない方が綺麗に作れる。
試してみたらびっくりだわ、マジ試してみ。
トップコートかけて軽く研いだらバッチリよ。
さすがにクリアをムラムラに塗るのは無理だろ?
一応F1も色塗らないでも作れる事は作れる、オールデカール、かなり苦しいけど。
F1は厚く塗っても目立たないので地の一色だけは缶スプレーを勧める。
丁寧に下地作ればサフ不要だから、缶スプレー一本で済むから。
色塗らなくてもいいのもあるよ。
http://www.tamiya.com/japan/products/24221peugeot206/206.htm
これとか。
缶スプレーやへたくそエアブラシでボッテリにするくらいなら塗らない方が綺麗に作れる。
試してみたらびっくりだわ、マジ試してみ。
トップコートかけて軽く研いだらバッチリよ。
さすがにクリアをムラムラに塗るのは無理だろ?
一応F1も色塗らないでも作れる事は作れる、オールデカール、かなり苦しいけど。
F1は厚く塗っても目立たないので地の一色だけは缶スプレーを勧める。
丁寧に下地作ればサフ不要だから、缶スプレー一本で済むから。
水性カラー筆塗りです。
すごくクリア（透明）な感じに塗装したいんですけど、どうしたらいいですか？
すごくクリア（透明）な感じに塗装したいんですけど、どうしたらいいですか？
日本語でおｋ
619 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/12/01(土) 19:46:09 ID:A9XTJ5Kn
>>586
分かりました。普段通りに書き込みます。
うん、混ぜたこと有る。
例えばね、ディスクブレーキの部分で、円盤の部分なんだけど、
説明書だと、銀系の色を二色使えとあるんだが、
実際二色キチンと塗ったが、乾いた後暫く眺めていた。
変わらなかった！一色でも良かったじゃんって感じ。
これはどういう事かな？
分かりました。普段通りに書き込みます。
うん、混ぜたこと有る。
例えばね、ディスクブレーキの部分で、円盤の部分なんだけど、
説明書だと、銀系の色を二色使えとあるんだが、
実際二色キチンと塗ったが、乾いた後暫く眺めていた。
変わらなかった！一色でも良かったじゃんって感じ。
これはどういう事かな？
>>589
まだ、俺は。アクリルとエナメルの違いわかんね。
つーかね、エナメル系ひとっつも持ってない！挑戦してみる。
>>593
今回の製作には、責めて色だけでも揃えたろうか？って思ってんだ。
じゃないと、見ていて単調過ぎちゃうじゃないかと
まだ、俺は。アクリルとエナメルの違いわかんね。
つーかね、エナメル系ひとっつも持ってない！挑戦してみる。
>>593
今回の製作には、責めて色だけでも揃えたろうか？って思ってんだ。
じゃないと、見ていて単調過ぎちゃうじゃないかと
>>621
溶剤買い忘れるなよ
溶剤買い忘れるなよ
625 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/12/01(土) 21:30:53 ID:A9XTJ5Kn
627 ：HG名無しさん：2007/12/01(土) 22:59:40 ID:udK3aCKn
エアブラシ購入してからいろんな色で塗装してるんですが
白だけがどうしてもムラっていうんですかね。
塗装表面がいまいちきれいにならないんですけど
これはもっと練習しないとダメなのかしら？
白だけがどうしてもムラっていうんですかね。
塗装表面がいまいちきれいにならないんですけど
これはもっと練習しないとダメなのかしら？
白や黄色等の隠ぺい力の低い色は難しいぞ。練習あるのみ。
>>627
下地をどうしてるか・ホワイトは何を使ってるかわからないから的確な回答はちょっと難しいな。
一般的なことを言えば、白は隠蔽力弱いから一発では乗りにくい。
無理に乗せようとして吹きすぎればムラもできやすいし、サフやヤスリで処理してないプラに
一発で乗せようとするとまだらになるだろうね。
下地をどうしてるか・ホワイトは何を使ってるかわからないから的確な回答はちょっと難しいな。
一般的なことを言えば、白は隠蔽力弱いから一発では乗りにくい。
無理に乗せようとして吹きすぎればムラもできやすいし、サフやヤスリで処理してないプラに
一発で乗せようとするとまだらになるだろうね。
630 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/12/01(土) 23:07:51 ID:A9XTJ5Kn
>>627
白は皆さん難しいって言いますね。均等な厚さで塗る為にはやはり練習ですかね。
顔料の濃い塗料使うと楽かもですけど。MrカラーＧＸとかガイアＥｘホワイト、
フィニッシャーズのファンデーションホワイト、アクセルＳのコンクホワイトとか。
白は皆さん難しいって言いますね。均等な厚さで塗る為にはやはり練習ですかね。
顔料の濃い塗料使うと楽かもですけど。MrカラーＧＸとかガイアＥｘホワイト、
フィニッシャーズのファンデーションホワイト、アクセルＳのコンクホワイトとか。
631 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/12/01(土) 23:10:33 ID:A9XTJ5Kn
そうですね。下地は大事。表面処理きちんとすると塗膜薄く出来ますね。
エアブラシの練習ってプラ板とか使うんですか？
633 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/12/01(土) 23:18:13 ID:A9XTJ5Kn
プラ板でもいいけど、要らないプラモの一つ二つあるでしょう？
立体に吹かないとコツが掴めないんじゃないですかね。
立体に吹かないとコツが掴めないんじゃないですかね。
634 ：HG名無しさん：2007/12/02(日) 00:01:03 ID:W5N3YSZD
ああ、うちではその役目はエアフィックスのキットが負っている。
636 ：HG名無しさん：2007/12/02(日) 01:27:42 ID:cOcPWkNf
小さい(直径1～5ミリ)真円のマスキングテープを切り出す良い方法知りませんか?
自分の場合はビニテに貼ってからダイソーポンチで空けてる
>>638
>>640
ポンチで抜く場合、普通のマスキングテープは止めて
メンディングテープとか繊維の無い物を使った方が抜きやすいよ
あと台座は凹むからナイロン板みたいなものずっと使うより
ダイソーとかの薄いPP板とかカッターマットとかで
同じ場所を使わない様にして使い捨てた方が綺麗に出来る
>>640
ポンチで抜く場合、普通のマスキングテープは止めて
メンディングテープとか繊維の無い物を使った方が抜きやすいよ
あと台座は凹むからナイロン板みたいなものずっと使うより
ダイソーとかの薄いPP板とかカッターマットとかで
同じ場所を使わない様にして使い捨てた方が綺麗に出来る
俺はポンチ1mmから16mmまで1mm刻みでもってるな。
1-4までは0.5刻みもあるかも。
ホームセンターで1本200-300円
ダイソーだと3本210円から 1本105円 1本210円とかあったきもする。
打ち抜きの台には 100均のカッターマットを専用に使ってる。
1-4までは0.5刻みもあるかも。
ホームセンターで1本200-300円
ダイソーだと3本210円から 1本105円 1本210円とかあったきもする。
打ち抜きの台には 100均のカッターマットを専用に使ってる。
みんな持ってんだな。
初めてツヤ消しトップコートを吹くんですが、パーツをある程度わけて吹く予定です。
とにかく垂れないように注意したいので、何回かに分けて吹こうと思うのですが。
何回ぐらい分けて吹くのが適当でしょうか？
ゲート処理、継ぎ目消し、部分塗装、部分成形、墨入れ、ここまで色々やったのは初めてなので、最後の最後でお釈迦になるのが恐いです、どうかお力を侵し下さい。
とにかく垂れないように注意したいので、何回かに分けて吹こうと思うのですが。
何回ぐらい分けて吹くのが適当でしょうか？
ゲート処理、継ぎ目消し、部分塗装、部分成形、墨入れ、ここまで色々やったのは初めてなので、最後の最後でお釈迦になるのが恐いです、どうかお力を侵し下さい。
>>645
部分塗装・墨入れにに水性塗料を使ってなくて吹くつや消しがトップコート水性なら
ttp://1sure980.blog78.fc2.com/blog-entry-102.html
のやり方で失敗しても落とせる。
ただ、絶対失敗したくないのなら要らないプラモやプラ板、ランナーなんかに一度吹いてみるのが
一番良いと思うよ。
何回かに分けてもドバっと吹けば意味ないし、ここで指示もらったとしてもそれをぶっつけで
やれば失敗することだってあるだろ。
部分塗装・墨入れにに水性塗料を使ってなくて吹くつや消しがトップコート水性なら
ttp://1sure980.blog78.fc2.com/blog-entry-102.html
のやり方で失敗しても落とせる。
ただ、絶対失敗したくないのなら要らないプラモやプラ板、ランナーなんかに一度吹いてみるのが
一番良いと思うよ。
何回かに分けてもドバっと吹けば意味ないし、ここで指示もらったとしてもそれをぶっつけで
やれば失敗することだってあるだろ。
コピック、コピックモデラーによるスミ入れをやりたいと思っているんですが
この場合でもスミ入れの前にMrスーパークリアーつや消しを吹かなければいけないのでしょうか？
また、スミ入れした後にMrスーパークリアーつや消しを吹いても大丈夫ですか？
この場合でもスミ入れの前にMrスーパークリアーつや消しを吹かなければいけないのでしょうか？
また、スミ入れした後にMrスーパークリアーつや消しを吹いても大丈夫ですか？
余りパーツで試してみろ。
そして結果を学んで、それから本番へ行け。
聞く前に自分で試せるような事は聞くな。失礼だぞ。
そして結果を学んで、それから本番へ行け。
聞く前に自分で試せるような事は聞くな。失礼だぞ。
試せればいいのですが全部通販で揃えないといけないので・・・
パチ組みからステップアップしたいと思っていて、自分に合った方法を探している所なんです
パチ組みからステップアップしたいと思っていて、自分に合った方法を探している所なんです
無性にプラモデルが作りたくて、
ハセガワの氷川丸を買った。
プラモ買ったのは20年以上ぶりだ。
で、質問。
ハセガワブランドの水性塗料または油性塗料って、
売っているのですか？
せっかくだから、説明書どおりに作りたい。
だがハセガワのサイト見ても、よくわからん。。
小売店で買えと書いてあるが、そんなこと言われても、
模型屋はない。
近所のワンダーグーには、タミヤの塗料しか置いてない。
（別にそれでもいいけど。せっかくだし。）
通販できるサイトなんかあったら教えてください。
ハセガワの氷川丸を買った。
プラモ買ったのは20年以上ぶりだ。
で、質問。
ハセガワブランドの水性塗料または油性塗料って、
売っているのですか？
せっかくだから、説明書どおりに作りたい。
だがハセガワのサイト見ても、よくわからん。。
小売店で買えと書いてあるが、そんなこと言われても、
模型屋はない。
近所のワンダーグーには、タミヤの塗料しか置いてない。
（別にそれでもいいけど。せっかくだし。）
通販できるサイトなんかあったら教えてください。
よくわからんじゃなくて、製品リストにないだろうがｗ
つか、もう一回、組立説明書を読み返せ、長文を後悔するぞｗ
質問。800番ヤスリがけ→1000番サフと2000番ヤスリがけ→1000番サフじゃ、仕上がり面は同じですか？
サフの番より大きい番(細かい目)のヤスリがけは意味ないんですかね？
サフの番より大きい番(細かい目)のヤスリがけは意味ないんですかね？
>>656
仕上がりには殆ど差は出ないけど、なんでこんな簡単なこと自分で試してみない。
仕上がりには殆ど差は出ないけど、なんでこんな簡単なこと自分で試してみない。
>>656
なぜサフの後に2000番をかけない？
なぜサフの後に2000番をかけない？
>>657
やったことある奴いたら聞いた方が早くね？
やったことある奴いたら聞いた方が早くね？
ラッカー塗料の重ね塗りでマスキングを剥がした後に
若干の滲み＆はみ出し、及び段差除去のペーパーがけで色移りが
おきました。
広い面はペーパーで落とせるのですが細かい部分の修正には
ドライブラシ・・・というほどでは無い程度に塗料を落とした筆で
少しずつ元色を重ねたほうがいいのでしょうか？
若干の滲み＆はみ出し、及び段差除去のペーパーがけで色移りが
おきました。
広い面はペーパーで落とせるのですが細かい部分の修正には
ドライブラシ・・・というほどでは無い程度に塗料を落とした筆で
少しずつ元色を重ねたほうがいいのでしょうか？
>>657
お試しでヤスリかけてエアブラシでサフ吹いて、掃除するって手間考えると
ここで答えを知ってる人に聞いたほうが早いかなと。
>>658
サフの後にヤスリがけってサフが削れると思い、やった事なかっです。やってみます。
お試しでヤスリかけてエアブラシでサフ吹いて、掃除するって手間考えると
ここで答えを知ってる人に聞いたほうが早いかなと。
>>658
サフの後にヤスリがけってサフが削れると思い、やった事なかっです。やってみます。
昨日質問したものですが、アドバイス下さった方々、ありがとうございます。
さっそくトップコート一回目終了してきました。
天気は悪いのですが、野外に近い倉庫で湿度も低そうだったので吹いてみました。
練習に、別の模型に吹いたのですが、今ひとつよくわからないかったけど・・・
本番に突入。
ちょっと暗いので、何がどうなったのかまだ分かりません、一時間ぐらいしたら様子見＆再度吹いて来ようと思います。
乾かないと、どんな状態になったのか分からないってのは、まどろっこしーですね。
初心者のせいか、凄く気が揉めます・・・
さっそくトップコート一回目終了してきました。
天気は悪いのですが、野外に近い倉庫で湿度も低そうだったので吹いてみました。
練習に、別の模型に吹いたのですが、今ひとつよくわからないかったけど・・・
本番に突入。
ちょっと暗いので、何がどうなったのかまだ分かりません、一時間ぐらいしたら様子見＆再度吹いて来ようと思います。
乾かないと、どんな状態になったのか分からないってのは、まどろっこしーですね。
初心者のせいか、凄く気が揉めます・・・
今日は不味い、今日は駄目だ。確実に変な色になる湿度＠大阪
今ひとつツヤ消しトップコートが薄いせいか、ツヤが押さえられてないけど、
成形色が幾分落ち着いて、ペーパーかけた所も目立たなくなったので、効果は出てるみたいです。
二度吹きして、一応完成としました。
一部のシール貼ったり、クリアパーツ組んだり、我慢出来なかったのでやっちゃいましいたｗ
初めて色々挑戦して完成させたので、感動も一塩です。
アドバイスありがとう御座いました！
成形色が幾分落ち着いて、ペーパーかけた所も目立たなくなったので、効果は出てるみたいです。
二度吹きして、一応完成としました。
一部のシール貼ったり、クリアパーツ組んだり、我慢出来なかったのでやっちゃいましいたｗ
初めて色々挑戦して完成させたので、感動も一塩です。
アドバイスありがとう御座いました！
あーあ…。
>>664
おめでとう。
しばらく飾って気持ちが落ち着いてきたぐらいに見直して、
雑誌の作例なんかと比べて、どこがまだ良くできるか、そう
するにはどうしたらいいのか？ を検討して次へ活かして
一歩一歩前へいってください。
おめでとう。
しばらく飾って気持ちが落ち着いてきたぐらいに見直して、
雑誌の作例なんかと比べて、どこがまだ良くできるか、そう
するにはどうしたらいいのか？ を検討して次へ活かして
一歩一歩前へいってください。
スレ違いかもしれませんが、パテに関する参考書籍がありましたら教えてください。
>>668
パテスレあるよ
●臭練------パテを語るスレッド 8------混削●
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195660768/l50
パテスレあるよ
●臭練------パテを語るスレッド 8------混削●
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1195660768/l50
>>669-670
ありがとうございました。
ありがとうございました。
「ラッカー塗料は筆ムラが出来やすく、筆塗り向きじゃない！」
って聞いたんですが、アクリルなどと比べて、そんなに酷いんですか？
って聞いたんですが、アクリルなどと比べて、そんなに酷いんですか？
乾燥が速いから
リターダー使えばよろし
リターダー使えばよろし
674 ：HG名無しさん：2007/12/06(木) 12:42:09 ID:eac/UG6R
超合金魂ガンバスターの、胸部パーツのオレンジ色、肩部パーツの赤色の部分が
どちらも0.5mm四方ほど塗装が剥げてしまいました。
剥げた面積自体は小さいのですが本体前面部であるため気になってしまい、自力で塗り直しを試みたのですが
色が合わなかったり、そもそも素材と塗料が合わなくて色が乗らなかったりして困っています。
オレンジの剥げた部分はプラスチック、赤の剥げた部分は金属です。
どのような塗料を使えばいいか、また塗り方の注意点などあれば教えてください。
どうかよろしくおねがいします。
（色見本に公式サイトのURLを貼っておきます
ttp://www.tamashii.jp/sot/cho-go-kin_t/04/index.html
合体後の画像よりは、合体前のバスターマシン１号の画像の方が現物に色味が近いです。）
どちらも0.5mm四方ほど塗装が剥げてしまいました。
剥げた面積自体は小さいのですが本体前面部であるため気になってしまい、自力で塗り直しを試みたのですが
色が合わなかったり、そもそも素材と塗料が合わなくて色が乗らなかったりして困っています。
オレンジの剥げた部分はプラスチック、赤の剥げた部分は金属です。
どのような塗料を使えばいいか、また塗り方の注意点などあれば教えてください。
どうかよろしくおねがいします。
（色見本に公式サイトのURLを貼っておきます
ttp://www.tamashii.jp/sot/cho-go-kin_t/04/index.html
合体後の画像よりは、合体前のバスターマシン１号の画像の方が現物に色味が近いです。）
ありがとうございます。
特にメタルプライマーのことは全く知らず困っておりました。
頑張ってみます。
特にメタルプライマーのことは全く知らず困っておりました。
頑張ってみます。
677 ：HG名無しさん：2007/12/06(木) 17:48:46 ID:VcajxZWf
筆塗りでいつも上手くいかない色があります。
それは白と黄色なのですが、何度か重ね塗りしても
ムラが目立って綺麗に仕上がりません。
これらの下地に最適な色や彩色のテクニック等を教えていただけないでしょうか。
それは白と黄色なのですが、何度か重ね塗りしても
ムラが目立って綺麗に仕上がりません。
これらの下地に最適な色や彩色のテクニック等を教えていただけないでしょうか。
679 ：HG名無しさん：2007/12/06(木) 20:35:57 ID:orK+9FZp
ガンプラの説明書にダークグレーで塗装しろと書いてあるのですが、
ｍｒカラーラッカー系に該当する色がありません。
ダークグレーに別名はありますか？どれが該当しますか？
ｍｒカラーラッカー系に該当する色がありません。
ダークグレーに別名はありますか？どれが該当しますか？
680 ：HG名無しさん：2007/12/06(木) 20:53:01 ID:iK9vtDcH
>>679
暗めのグレーって事だろ。説明書より箱なんか見て自分で調色しろよ
暗めのグレーって事だろ。説明書より箱なんか見て自分で調色しろよ
>>679
C-40 ジャーマングレー
C-40 ジャーマングレー
>>679
下のリンクの水性ホビーカラーの表でその名前を探して名前の下を見る
ミスターカラーに近似色があれば表記があるハズ
H32 ダークグレー（フィールドグレー）
ttp://www.mr-hobby.com/products/pdf/whcolor.pdf
下のリンクの水性ホビーカラーの表でその名前を探して名前の下を見る
ミスターカラーに近似色があれば表記があるハズ
H32 ダークグレー（フィールドグレー）
ttp://www.mr-hobby.com/products/pdf/whcolor.pdf
メーカーに聞いてみれば？
685 ：HG名無しさん：2007/12/08(土) 11:13:16 ID:ZlFavNRh
よく発色良くするため重ね塗りって聞くんですけど、
塗る→乾かす→塗る→乾か→塗る→乾かす
ってことですか？
塗る→乾かす→塗る→乾か→塗る→乾かす
ってことですか？
イエス。
あざーっす
違うだろ嘘教えんな可哀相に…
>>688
とりあえず死ね。
>>687
688がくだらないこと言っちゃったから、解説しよう。
筆塗りの場合、塗る→乾かす→塗る→乾かすを繰り返す。この繰り返し回数は
好みでいい。思い通りに発色したと思ったなら、そこが止め時。
エアブラシの場合は、まあ別に完全に乾かさなくても生乾き程度で重ね塗り
できる。乾かしてからでも問題ないけど、時間短縮したいなら生乾きでなんの
問題も無い。
とりあえず死ね。
>>687
688がくだらないこと言っちゃったから、解説しよう。
筆塗りの場合、塗る→乾かす→塗る→乾かすを繰り返す。この繰り返し回数は
好みでいい。思い通りに発色したと思ったなら、そこが止め時。
エアブラシの場合は、まあ別に完全に乾かさなくても生乾き程度で重ね塗り
できる。乾かしてからでも問題ないけど、時間短縮したいなら生乾きでなんの
問題も無い。
690 ：HG名無しさん：2007/12/08(土) 14:23:24 ID:VXlAHlWV
ＭＧキュベレイ製作中です。
装甲パーツをベースグレー→ガイアノーツのホワイト→デカール→Ｍｒカラーパールブルー
・・・・
ガイアのホワイトヒビ割れたよ；；
でっかい肩のパーツやりなおしです・・。
パールは塗料に混ぜる粉タイプのほうがいいのでしょうか。
ガイアとＭｒカラー相性悪いのかな・・。
デカールまた買いにいかなくちゃ＞＜
装甲パーツをベースグレー→ガイアノーツのホワイト→デカール→Ｍｒカラーパールブルー
・・・・
ガイアのホワイトヒビ割れたよ；；
でっかい肩のパーツやりなおしです・・。
パールは塗料に混ぜる粉タイプのほうがいいのでしょうか。
ガイアとＭｒカラー相性悪いのかな・・。
デカールまた買いにいかなくちゃ＞＜
スケールカーを作りたいのですが
市販の缶スプレーなどで 実車のような光沢の黒は再現可能ですか？
クリアコートなどで仕上げればいいのでしょうか
市販の缶スプレーなどで 実車のような光沢の黒は再現可能ですか？
クリアコートなどで仕上げればいいのでしょうか
金色の発色を良くする下地の色は何が良いのでしょうか？
黒地に金、という塗色にしたいのですが、白（ベースホワイト）・金、黒・金、としてみても
今ひとつはっきりと色が出てくれないのです
使用塗料は黒、金ともMrカラー（エアブラシ使用）、ベースホワイトは缶のものをキットに直接吹いて使用してみました
黒地に金、という塗色にしたいのですが、白（ベースホワイト）・金、黒・金、としてみても
今ひとつはっきりと色が出てくれないのです
使用塗料は黒、金ともMrカラー（エアブラシ使用）、ベースホワイトは缶のものをキットに直接吹いて使用してみました
>>692
下地仕上げが重要だから出来る限り光沢黒（理想は鏡面)を出してから金を塗装すればかなり違うはず。
下地仕上げが重要だから出来る限り光沢黒（理想は鏡面)を出してから金を塗装すればかなり違うはず。
>>689
ありがとうございますー
ありがとうございますー
ガンプラ作ってるのですが、墨入れってどのタイミングですればいいんでしょうか？
パーツがバラバラの状態？ある程度組んでから？
ご指導お願いします。
パーツがバラバラの状態？ある程度組んでから？
ご指導お願いします。
696 ：HG名無しさん：2007/12/08(土) 16:40:22 ID:Kdev1Tq9
>>685
多分>>688が嘘って言ったのは重ねる時に同じ色を重ねるんじゃなくだんだん発色させたい色に近づけてく色を塗り重ねろって意味だと思う。
下地黒から白に発色させたい時は灰色からだんだん白のように。
どうせ塗り重ねるならその方が発色はよくなる
多分>>688が嘘って言ったのは重ねる時に同じ色を重ねるんじゃなくだんだん発色させたい色に近づけてく色を塗り重ねろって意味だと思う。
下地黒から白に発色させたい時は灰色からだんだん白のように。
どうせ塗り重ねるならその方が発色はよくなる
同じ色なら先に吹いたパーツが乾く間に他のパーツ吹くから
間に洗わないな
まんどくさいし
粘ってきたら薄め液
間に洗わないな
まんどくさいし
粘ってきたら薄め液
ありがとうございますー
塗りムラじゃなくて発色を良くしたいなら
同系色の蛍光塗料を少量混ぜるとか
下地を明るい色なら白
暗い色ならグレーとかにするって話じゃないの
同系色の蛍光塗料を少量混ぜるとか
下地を明るい色なら白
暗い色ならグレーとかにするって話じゃないの
>>696
言葉足らずだった
おっしゃるとおり
赤ならピンク
青なら水色
黄色ならクリーム色
とか下地を作っておくと発色が良くなるし塗りムラも軽減できる
同じ色をひたすら重ねたって手間がかかるし厚塗りの元
色によっては濁るよ
>>689
お前が死ねよ粕＾＾
言葉足らずだった
おっしゃるとおり
赤ならピンク
青なら水色
黄色ならクリーム色
とか下地を作っておくと発色が良くなるし塗りムラも軽減できる
同じ色をひたすら重ねたって手間がかかるし厚塗りの元
色によっては濁るよ
>>689
お前が死ねよ粕＾＾
初めて塗装しようと思うんだが
設備もない貧乏アパート住まいの俺は
どこで塗装すればいいかな？
近くの公園じゃ通報される？
設備もない貧乏アパート住まいの俺は
どこで塗装すればいいかな？
近くの公園じゃ通報される？
エナメル系で墨入れする際に溶剤としてZippoオイルを使うといいなんていうのを見たんだですけど、
売ってるZippoオイルならなんでもいいんですか？
売ってるZippoオイルならなんでもいいんですか？
Zippoのブランドのついているオイルは、現在はすべからく
合成イソパラフィンだけ
100禁のは、Zippoカイロに使うと臭いので何が入っているかわからん
合成イソパラフィンだけ
100禁のは、Zippoカイロに使うと臭いので何が入っているかわからん
707 ：HG名無しさん：2007/12/08(土) 22:53:31 ID:3x+i1L6N
1/32飛燕作っているのですがキャノピーのマスキングはどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
自分も塗装ブース欲しいんですが、ちょとわからないことがありまして。ブースって背中からホースみたいな排気するとこありますよね？ってことはホースを窓からだして使用するんですよね？
>>709
そうです
そうです
711 ：HG名無しさん：2007/12/08(土) 23:22:24 ID:sn8cPo6W
713 ：HG名無しさん：2007/12/09(日) 00:16:14 ID:tAq/g6Ga
>>711-712
ありがとうございます。ただめちゃめちゃ難しいです(>_<)アール部分
ありがとうございます。ただめちゃめちゃ難しいです(>_<)アール部分
>>714補足
ポンチで穴あけするときは適当なプラ板に貼り付けておくとキレーに切れて良い塩梅
ポンチで穴あけするときは適当なプラ板に貼り付けておくとキレーに切れて良い塩梅
イソプロピルアルコールはどこで買えますか
本来の用途てなんなんでしょ
本来の用途てなんなんでしょ
>>717
ホームセンターやカーショップ等で、燃料の水抜きに使用。
ホームセンターやカーショップ等で、燃料の水抜きに使用。
719 ：HG名無しさん：2007/12/09(日) 21:52:10 ID:ZhpUCAVh
タミヤのスプレー缶で塗装した上にMr.スーパークリアを吹き付けても大丈夫でしょうか？
720 ：HG名無しさん：2007/12/09(日) 22:45:32 ID:dP+ctp0Y
梨地に仕上げたいものがありまして、色は梨地仕上げにできたのですが
一応保護のためとゴージャス感の添加ということでツヤありクリアーを塗装しようと思うのですが
普通にクリアー吹いたら下地の梨地は消えてしまいますよね？クリアーも梨地にする他ないのでしょうか
一応保護のためとゴージャス感の添加ということでツヤありクリアーを塗装しようと思うのですが
普通にクリアー吹いたら下地の梨地は消えてしまいますよね？クリアーも梨地にする他ないのでしょうか
722 ：HG名無しさん：2007/12/09(日) 23:17:02 ID:dP+ctp0Y
普通の人がやらない事をする、その時点で初心者じゃない、
だから流石に自分で試すしかない。（ジャンクでもプラ板でも）
そのイメージも残念だが良くワカラナイ
>梨地だけれど表明はコーティングされててトロトロ
だから流石に自分で試すしかない。（ジャンクでもプラ板でも）
そのイメージも残念だが良くワカラナイ
>梨地だけれど表明はコーティングされててトロトロ
>>722
最初に梨地にした要領でコートすればよい
最初に梨地にした要領でコートすればよい
725 ：HG名無しさん：2007/12/10(月) 00:20:19 ID:N0pduCVx
>>723-724
一か八かでやってみます。
学校の課題で玉子を作ってて、ツルツルすぎるのも嫌なので玉子っぽい梨地にしようと思ったんですね。
先生がボソッと言ってた、缶を冷やして梨地を作る手法に成功したのでｒｙ…っていうチラシの裏話しでした。
ありがとうございます
一か八かでやってみます。
学校の課題で玉子を作ってて、ツルツルすぎるのも嫌なので玉子っぽい梨地にしようと思ったんですね。
先生がボソッと言ってた、缶を冷やして梨地を作る手法に成功したのでｒｙ…っていうチラシの裏話しでした。
ありがとうございます
赤系の色を塗るときは白サフを吹いたあとにフラットホワイトを塗ると良いと聞いたのですが本当ですか？
>>726
本当の反対
本当の反対
>>726
それを言った奴とは距離を置いた方がイイ
それを言った奴とは距離を置いた方がイイ
731 ：HG名無しさん：2007/12/10(月) 23:03:05 ID:Yzsomwck
塗装工？
733 ：HG名無しさん：2007/12/10(月) 23:21:08 ID:Yzsomwck
>>732
バカか？
バカか？
初心者スレで目的と効果について記述せず、手法だけ書く奴に言われてもｗ
へ～面白い事言う奴もいるんだね。間違いとは決め付けられないが
サフ下地、プラ地に赤を塗る時、色が一段沈むのを初心者に計算しろと…
可哀相に…
サフ下地、プラ地に赤を塗る時、色が一段沈むのを初心者に計算しろと…
可哀相に…
塗装工？と疑問形だからバカか？と罵られる
塗装工！と断定できるだろ
塗装工！と断定できるだろ
737 ：HG名無しさん：2007/12/11(火) 03:07:50 ID:sv9qL+bQ
次の質問どうぞ
赤でも明るい赤もあれば暗い落ち着いた赤もある
下地つくりが必要なのは事実だが塗る色はそれぞれだ
下地つくりが必要なのは事実だが塗る色はそれぞれだ
次の質問どうぞ。
みんな誇り高きプラモデラーなんですね
感想等々言いたいのはやまやまだが、サイトより何よりまず己を正せ。
サイトの内容とこのスレの話題が一致してないし、個人サイト晒すのも良くない。
言い方は悪いけど、ここは宣伝の場でもないからね。
まあサイト自体は悪くないよ。この感じで更新していくべし。
サイトの内容とこのスレの話題が一致してないし、個人サイト晒すのも良くない。
言い方は悪いけど、ここは宣伝の場でもないからね。
まあサイト自体は悪くないよ。この感じで更新していくべし。
>>741
パッと見だとそれぞれの写真に写っているパーツと他の写真のパーツとの関係が分かりにくい
ので、大きい改造を施す際はbefore afterがあるとよろしいかと
んで質問
つや消しクリアー(水性)を吹いたら梨地になっちゃったんですが、
ペーパー掛けてから吹き直した方が良いですか?
それと、掛けるとしたら何番位のペーパーが良いですか?
パッと見だとそれぞれの写真に写っているパーツと他の写真のパーツとの関係が分かりにくい
ので、大きい改造を施す際はbefore afterがあるとよろしいかと
んで質問
つや消しクリアー(水性)を吹いたら梨地になっちゃったんですが、
ペーパー掛けてから吹き直した方が良いですか?
それと、掛けるとしたら何番位のペーパーが良いですか?
>>744
水性ならマジックリンで落とせるけど…
つか綺麗に出来たつや消しの表面は#1000～のヤスリの様になるけど
まともにつや消しで仕上げられた状態を知ってて聞いてるの？
さらに梨地ってどんな程度？1mmとかデカイ粒があったりもっとボツボツ・ザラザラなの？
そう言うのによって答えも変わるんじゃね？
水性ならマジックリンで落とせるけど…
つか綺麗に出来たつや消しの表面は#1000～のヤスリの様になるけど
まともにつや消しで仕上げられた状態を知ってて聞いてるの？
さらに梨地ってどんな程度？1mmとかデカイ粒があったりもっとボツボツ・ザラザラなの？
そう言うのによって答えも変わるんじゃね？
表面がザラザラだから艶が消えるわけで。
もし研いだらピカピカになるよw
もし研いだらピカピカになるよw
どちらかって言うとカブリに近い感じのものが全面的にある状態です
デカールも張った後なのでマジックリンは避けたいところですね
デカールも張った後なのでマジックリンは避けたいところですね
筆洗浄用のシンナー入れてた塩ビ製の容器の
蓋の受けの部分が輪切りみたいな感じで切れ目が入ってしまったんですが
シンナーが侵食したんですかねこれって？
無理な力をいれて蓋を回したりはしてないと思うんですが。
蓋の受けの部分が輪切りみたいな感じで切れ目が入ってしまったんですが
シンナーが侵食したんですかねこれって？
無理な力をいれて蓋を回したりはしてないと思うんですが。
シンナー容器はポリエチレン・ポリプロピレン製にしなされ
質問があります。
ガンコレの塩ビパーツの塗装なんですが、
ベンジンで縮みを考慮したうえで固める
（柔らかいままだと万が一曲げてしまったりすると塗装が割れたり、剥がれたりしますよね）
↓
サフ
↓
塗装
でいこうかと思ってますが下地は普通のプラサフで問題ないでしょうか？
ガンコレの塩ビパーツの塗装なんですが、
ベンジンで縮みを考慮したうえで固める
（柔らかいままだと万が一曲げてしまったりすると塗装が割れたり、剥がれたりしますよね）
↓
サフ
↓
塗装
でいこうかと思ってますが下地は普通のプラサフで問題ないでしょうか？
752 ：柊 ◆ZjJjmnH.Uw ：2007/12/13(木) 17:56:51 ID:QOHGsQpx
塗装を始めたいんですがＬ５のプラチナセットが無いので
Ｌ５のコンプレッサーセット（ハンドピース無し）とL5プラチナ0.3を
別々に買おうと思うのですが他に買い足す物てありますか？
Ｌ５のコンプレッサーセット（ハンドピース無し）とL5プラチナ0.3を
別々に買おうと思うのですが他に買い足す物てありますか？
吸引力の強い塗装ブースは必須だよ
そのまま塗装し始めたら部屋が塗料の粉で大変なことになる
俺と同じ失敗を繰り返すな
そのまま塗装し始めたら部屋が塗料の粉で大変なことになる
俺と同じ失敗を繰り返すな
換気しろ
>>753
プラチナセットあるけど店に無いってこと？その組み合わせでも問題ないよ。
プラチナセットあるけど店に無いってこと？その組み合わせでも問題ないよ。
>>753
防毒マスクもあったほうが良いみたいですよ。
防毒マスクもあったほうが良いみたいですよ。
ちなみにL5と0.3ピースとクレオスの塗装ブースで、量販店でだいたい4万ちょっとかかった。
アクリサンデーというところの白のプラ板(塩化ビニールと記載)は
同社の専用接着剤じゃないと接着出来ないですか?
タミヤセメント、瞬着とかじゃ無理ですか?
同社の専用接着剤じゃないと接着出来ないですか?
タミヤセメント、瞬着とかじゃ無理ですか?
エアブラシで塗装すると数箇所塗料のかたまりが飛んだと思われる点々が出ます
これの回避策を教えてください
これの回避策を教えてください
>>760
そうなるときのエアブラシのノズルの様子をよく見てください。
ノズルの先に塗料が溜まったりしていませんか？
おそらく原因は、長時間、エアブラシを吹き続けたことで
ノズルの先に塗料が溜まり、それが噴射されたエアーと共に
パーツに飛び散ったのではないかと思います。
これを防止するには、塗装中、こまめにノズルの先をチェックし、
塗料が溜まってきたらティッシュやウエスなどで拭うことです。
そうなるときのエアブラシのノズルの様子をよく見てください。
ノズルの先に塗料が溜まったりしていませんか？
おそらく原因は、長時間、エアブラシを吹き続けたことで
ノズルの先に塗料が溜まり、それが噴射されたエアーと共に
パーツに飛び散ったのではないかと思います。
これを防止するには、塗装中、こまめにノズルの先をチェックし、
塗料が溜まってきたらティッシュやウエスなどで拭うことです。
ハンドグリップフィルターて必要でしょうか？
レギュレーターに水分除去機能があるんですが・・・
レギュレーターに水分除去機能があるんですが・・・
>>762
塗装していて水を吹かなければ必要無し
塗装していて水を吹かなければ必要無し
>>760
ダブルアクションだと、ボタンを押すとエアーが出てボタンを倒すと塗料が出るよね。
吹き終わりにボタンから指を離すとエアーが先に止まってニードルがその後戻る。
このときに塗料がノズルの先に溜まって、次にそのまま吹き付けてると塗料のダマが飛ぶ。
吹き終わりは倒したボタンを元に戻してから押し込んだボタンを離すのが鉄則。
吹き始めもボタンを先に倒すと塗料が先から漏れてダマを作る原因になる。
ダブルアクションだと、ボタンを押すとエアーが出てボタンを倒すと塗料が出るよね。
吹き終わりにボタンから指を離すとエアーが先に止まってニードルがその後戻る。
このときに塗料がノズルの先に溜まって、次にそのまま吹き付けてると塗料のダマが飛ぶ。
吹き終わりは倒したボタンを元に戻してから押し込んだボタンを離すのが鉄則。
吹き始めもボタンを先に倒すと塗料が先から漏れてダマを作る原因になる。
>>761
どうもありがとう。缶スプレーに比べて気難しいやつだなあ
どうもありがとう。缶スプレーに比べて気難しいやつだなあ
でも缶スプレーの方がはるかに難しいよ。
霧の状態を缶の温度で管理、調整は吹く距離と移動スピードのみ。
だから缶から塗料抜き出してエアブラシで吹くわけさ。
霧の状態を缶の温度で管理、調整は吹く距離と移動スピードのみ。
だから缶から塗料抜き出してエアブラシで吹くわけさ。
溶きパテ（サーフェイサー５００とか１０００など）をすでに塗ったところに
プラスチックのパーツをプラモ用瞬着でくっつけたいときは
溶きパテをシンナーとかで落としてからじゃないとダメですかね？
プラスチックのパーツをプラモ用瞬着でくっつけたいときは
溶きパテをシンナーとかで落としてからじゃないとダメですかね？
普通に付くと思うけど。
気になるなら部分的に1500ぐらいでやすればいんじゃね。
気になるなら部分的に1500ぐらいでやすればいんじゃね。
付くだろうけど強度はまったく期待できないので
まあ、2ミリくらいの表面に張り付くようなパーツ(補助空気取り入れ口とか）
くらいなら大丈夫だと思うけど。
まあ、2ミリくらいの表面に張り付くようなパーツ(補助空気取り入れ口とか）
くらいなら大丈夫だと思うけど。
770 ：HG名無しさん：2007/12/15(土) 15:25:56 ID:m5JgiC/1
塗った後にちょくちょく剥げるんでニス塗ろうと思うんですけど何かお勧めありますか？
タブロー
ガンダムカラー等のラッカー系は、ウスメ液を全く使う必要の
ない色も存在しますか？
ない色も存在しますか？
みんな優しいな
ちゃんと簡素に答えたほうがスルーしたりイヤミ言うより結局は早く終わるから。
ガンダム系の目を光らせたいんですが、
シルバーの上にクリアーイエローとかを塗る方法以外に
よりｷﾗｰﾝって光を反射する表現方法ってないでしょうか？
シルバーの上にクリアーイエローとかを塗る方法以外に
よりｷﾗｰﾝって光を反射する表現方法ってないでしょうか？
>>780
付属のホイルシールは銀地に色を乗せてる感じだけど、ラピーはテープ自体がその色として作られてる
(わかりにくいな)から、ホイルシールより綺麗に光ると思う。
あと、ホイルシールより薄いから使い勝手良いってのもある。
ラピーミニっていう金・銀・青・赤・緑の小さいのが入ってるセットがお勧め。
というか普通のラピーはプラモ用途には多すぎて使いきれないんだよなｗ
付属のホイルシールは銀地に色を乗せてる感じだけど、ラピーはテープ自体がその色として作られてる
(わかりにくいな)から、ホイルシールより綺麗に光ると思う。
あと、ホイルシールより薄いから使い勝手良いってのもある。
ラピーミニっていう金・銀・青・赤・緑の小さいのが入ってるセットがお勧め。
というか普通のラピーはプラモ用途には多すぎて使いきれないんだよなｗ
ラピーはセメダイン株式会社の製品です。
htp://www.e-classy.jp/wrapping/wp0013.html
htp://www.e-classy.jp/wrapping/wp0013.html
おいらはアルミ貼ってクリアや蛍光上澄み塗る。
アドバイスお願いします
シャア専用携帯のザクヘッドをスプレー塗装で仕上げたいのですが素人でも出来るような仕上げ方法はないでしょうか？
素組みで墨入れてトップコートだとどんな感じになるのでしょうか？
出来れば本体カラーも入れたいです
随分昔にパテ埋めマスキング筆ぬりぐらいはやってたのですが
最近は仕事が忙しく
子供の眠ってる間に作業しないといけないので何かいい工法あればアドバイスお願いします。
シャア専用携帯のザクヘッドをスプレー塗装で仕上げたいのですが素人でも出来るような仕上げ方法はないでしょうか？
素組みで墨入れてトップコートだとどんな感じになるのでしょうか？
出来れば本体カラーも入れたいです
随分昔にパテ埋めマスキング筆ぬりぐらいはやってたのですが
最近は仕事が忙しく
子供の眠ってる間に作業しないといけないので何かいい工法あればアドバイスお願いします。
凸凹した塗装面を平らにするには同どうすればいいのでしょうか？
一旦やすりで削って塗りなおす。
塗り直さない方法はないですか？・・・
色くらい何度でも塗れ。
ウレタンとかのクリアを厚めに吹いて、そのクリアの層を平らにペーパ掛け。
ラッカー系と水性の塗料は混ぜて平気ですか？
平気だけど、塗料としては使い物にならんよ
スミ入れの前にスーパークリアーⅢを始めて使用したのですが、吹いてからスミ入れまで
何時間程乾燥させれば良いでしょうか
ガンプラメインなので最終的にはツヤ消し吹くのですが…。
何時間程乾燥させれば良いでしょうか
ガンプラメインなので最終的にはツヤ消し吹くのですが…。
缶スプレーのトップコートが売れきれだったから
水性塗料の艶消しクリヤーを買ってきたんだけど
これをエアブラシで吹き付ければ代用になる？
クレオスの水性塗料。
水性塗料の艶消しクリヤーを買ってきたんだけど
これをエアブラシで吹き付ければ代用になる？
クレオスの水性塗料。
>>794
うん、まあ代用くらいにはなるね。
うん、まあ代用くらいにはなるね。
一本の面相筆でラッカー、水性アクリル、エナメルの塗料を兼用するのはマズいかな？勿論、それぞれの溶剤で洗って使用するんだけど、筆を痛めちゃうのかと思って…
問題ないよ
ダイソーで売ってるスプレーって使える？
>>799
ウン、使えるよ。（何に使うかは知らんが・・・
ウン、使えるよ。（何に使うかは知らんが・・・
最も純色にちかい緑てどれ？
みた感じｶﾞｲｱのビリジアンが白はいってるものの割と純なフタロシアニンぽいのだか
出来ればクレオスで
みた感じｶﾞｲｱのビリジアンが白はいってるものの割と純なフタロシアニンぽいのだか
出来ればクレオスで
金属色を損なわないコートはこれでOK？ですかね
アルクラッド2 メタリックカラー ・・アルクラッド2クリアー
こすって銀SUN ・・現在無し クレオスのウレタン待ち
Mr.メタルカラーみがき塗料 ・・水性コートスプレー
Mr.スーパーメタリック ・・水性コートスプレー
アルクラッド2 メタリックカラー ・・アルクラッド2クリアー
こすって銀SUN ・・現在無し クレオスのウレタン待ち
Mr.メタルカラーみがき塗料 ・・水性コートスプレー
Mr.スーパーメタリック ・・水性コートスプレー
ブラシエイドの話が出てるのでついでに便乗させていただきますｗ
ブラシエイドってツールクリーナー並みに強力なんですか?
また、洗浄力、臭いはツールクリーナーと比べてどうですか?
ブラシエイドってツールクリーナー並みに強力なんですか?
また、洗浄力、臭いはツールクリーナーと比べてどうですか?
>>803
ブラシエイドは筆を傷めないってだけで強力かはイマイチ不明。
俺の使用感だと、ツールクリーナーとかみたいに筆についた塗料が溶け出すってないんだよな
コビりついた塗料がﾎﾟﾛﾎﾟﾛ剥がれる感じ？なんとなく即効性にかける感じで俺の場合
ツールクリーナーで洗浄→ブラシエイドで濯ぎという使い方してる。んで刺激臭とかは一切無しってか無臭。
ブラシエイドは筆を傷めないってだけで強力かはイマイチ不明。
俺の使用感だと、ツールクリーナーとかみたいに筆についた塗料が溶け出すってないんだよな
コビりついた塗料がﾎﾟﾛﾎﾟﾛ剥がれる感じ？なんとなく即効性にかける感じで俺の場合
ツールクリーナーで洗浄→ブラシエイドで濯ぎという使い方してる。んで刺激臭とかは一切無しってか無臭。
>>805
ツールクリーナーの代替にはならない、飽くまで筆専用と考えた方が良い
ツールクリーナーの代替にはならない、飽くまで筆専用と考えた方が良い
ブラシエイドは｢溶かすもの｣でなく｢剥がすもの｣らしいしな
ブラシエイドは画材屋で売ってるモノのOEMで、定価も若干高いらしいが
値引きによっては実際は変わらない場合も。変な溶剤を間違えて買う方がヤバイｗ
値引きによっては実際は変わらない場合も。変な溶剤を間違えて買う方がヤバイｗ
白地のﾎﾞﾃﾞｨカラーに赤いラインを入れる場合、
・ライン近辺の赤を吹いてマスキング、その後隠ぺい力の強い白を重ね塗りする
・白を先に塗りきってしまう、その後赤を塗るための幅を残して左右（上下）をマスキングする
の、どちらがより効率的で、綺麗に仕上がりますか？
・ライン近辺の赤を吹いてマスキング、その後隠ぺい力の強い白を重ね塗りする
・白を先に塗りきってしまう、その後赤を塗るための幅を残して左右（上下）をマスキングする
の、どちらがより効率的で、綺麗に仕上がりますか？
>>809
どう考えても下の方。上の方法は失敗した時のリカバー以外使う事はなかろう。
どう考えても下の方。上の方法は失敗した時のリカバー以外使う事はなかろう。
赤の上に白は無謀
>>812
自分が納得してるのならそれでいいじゃないか。
自分が納得してるのならそれでいいじゃないか。
万が一トップコートを吹きすぎて白くなってしまった場合は
シンナーで簡単に落とすことってできるんでしょうか？
シンナーで簡単に落とすことってできるんでしょうか？
傷が多いと感じてエアブラシで1000サフを3倍希釈で(上手に作ってるサイトなんかを参考にして)吹いてみたんですが、
圧力を圧力計じゃなくて、アジャストを使って調整して吹いたところ
色がのらなくて(サフなんで灰色)吹きすぎてしまい、ダマができてしまいました
これって単純にサフ吹きの練習がたらないのか、圧力計でエア圧を調整したほうがいいのか
それとも希釈するのを2倍くらいにしたほうがいいんでしょうか？
コンプ、エアブラシはL5セット使ってます
圧力を圧力計じゃなくて、アジャストを使って調整して吹いたところ
色がのらなくて(サフなんで灰色)吹きすぎてしまい、ダマができてしまいました
これって単純にサフ吹きの練習がたらないのか、圧力計でエア圧を調整したほうがいいのか
それとも希釈するのを2倍くらいにしたほうがいいんでしょうか？
コンプ、エアブラシはL5セット使ってます
塗料でもサフでも、いきなりパーツにふかないよ。
水性ホビーカラーをラッカー系のMr.カラー用うすめ液で薄めたらどうなるだろう
別におｋだし、早く乾くとかのメリットもあるが、なら最初からMrカラー使えよｗ
大丈夫なのか でも確かにあまり意味ないな…
深夜にありがとう
深夜にありがとう
うは…水性ホビーカラーうすめ液の存在にいま気付いた俺orz
水性ホビーカラーにMr.カラーうすめ液を使ってる。
次はちゃんと水性ホビーカラー用を買います…
水性ホビーカラーにMr.カラーうすめ液を使ってる。
次はちゃんと水性ホビーカラー用を買います…
ツヤ消しの独特の美しさとか、用具を水で洗えるとかいろんなメリットがあると思うがな。
シンナーの害以外は全てに置いて油性アクリルが勝っているという訳でもないだろう。
シンナーの害以外は全てに置いて油性アクリルが勝っているという訳でもないだろう。
あと、かぶらないとか。←結構大きなメリット
エアブラシで塗装する際、どんなマスクがいいですか？身体への影響が気になって
中々塗装に踏み切れません。
中々塗装に踏み切れません。
>>825
有機ガス用の防毒マスク。低濃度用でいい。
吸収缶が取り替えられるタイプでホームセンターでも2500円前後で
売られてる。大きい模型店でも取り扱ってる。
模型用の塗料だと吸収缶もそんなに頻繁に交換しなくていい。
使い捨ての防塵マスクだとシンナーのニオイが入ってくるから
防毒マスクのほうがいい。なれるまでちょっと息苦しくかんじるけど。夏は
とくに暑いけど。
有機ガス用の防毒マスク。低濃度用でいい。
吸収缶が取り替えられるタイプでホームセンターでも2500円前後で
売られてる。大きい模型店でも取り扱ってる。
模型用の塗料だと吸収缶もそんなに頻繁に交換しなくていい。
使い捨ての防塵マスクだとシンナーのニオイが入ってくるから
防毒マスクのほうがいい。なれるまでちょっと息苦しくかんじるけど。夏は
とくに暑いけど。
消防の頃に作ったS30ZやダルマセリカのDQN仕様（約30年前）を引っ張り出してきた。
全面筆塗り・ムラムラ状態＿|￣|〇 これを何とか今の技術でピカピカにしてやりたいと考えた。ペーパーがけ→クリア→研ぎ出し・・・と頭の中でイメージを湧かせていて、ハッと思い出した。学生の頃、エナメル（もちろん筆塗り）で窓枠塗ってたんだっけ…
そこで質問です。やっぱり一部分でもエナメル塗ってあったら、ラッカーのクリアは当然ダメだとして、水性アクリルのクリアもやめた方がいいかな…
皆さんはエナメルの上には素直にエナメルのクリア吹いてますか？
全面筆塗り・ムラムラ状態＿|￣|〇 これを何とか今の技術でピカピカにしてやりたいと考えた。ペーパーがけ→クリア→研ぎ出し・・・と頭の中でイメージを湧かせていて、ハッと思い出した。学生の頃、エナメル（もちろん筆塗り）で窓枠塗ってたんだっけ…
そこで質問です。やっぱり一部分でもエナメル塗ってあったら、ラッカーのクリアは当然ダメだとして、水性アクリルのクリアもやめた方がいいかな…
皆さんはエナメルの上には素直にエナメルのクリア吹いてますか？
>>830
ありがとうございます。買ってきます。
ありがとうございます。買ってきます。
832 ：HG名無しさん：2007/12/19(水) 20:42:04 ID:M9NrZNRi
スプレー缶ってやっぱプラモデル用の方がイイんですよね？
安かったからニッペの白色 水性スプレーＥＸＥ吹いたらなんか微妙。
粒子が粗いんですね。何回も重ね塗りすれば良くなのかな。
安かったからニッペの白色 水性スプレーＥＸＥ吹いたらなんか微妙。
粒子が粗いんですね。何回も重ね塗りすれば良くなのかな。
>>827
エナメルの上には水性ＯＫです
エナメルの上には水性ＯＫです
オススメまたは皆さんが使っている防塵防毒マスクを教えてください。
種類がたくさんあってどれを買えばいいのやら・・・。
種類がたくさんあってどれを買えばいいのやら・・・。
だいたい売ってるのが重松 GM77、3M 3000、興研 G-7型とかでどれでもいいと思う。
もう慣れたけど息苦しいのが嫌なら吸収缶2個タイプの3M 6000とか重松 GM-22なんかいいかも。
もう慣れたけど息苦しいのが嫌なら吸収缶2個タイプの3M 6000とか重松 GM-22なんかいいかも。
>>834
住友3Mの防毒マスクが信頼性の高いマスクなので
使ってるユーザーが多いです。
ですが3Mは模型塗装程度ならオーバースペックなので、
メーカーにこだわらずホームセンター等で売られている
防毒マスクで十分ですよ。
吸収缶またはフィルターが交換できる物をチョイスしてみて下さい。
住友3Mの防毒マスクが信頼性の高いマスクなので
使ってるユーザーが多いです。
ですが3Mは模型塗装程度ならオーバースペックなので、
メーカーにこだわらずホームセンター等で売られている
防毒マスクで十分ですよ。
吸収缶またはフィルターが交換できる物をチョイスしてみて下さい。
エナメルの上に水性アクリルは、きちんと乾いた後にスプレーするなら大丈夫と思われます。
ただし、完全にエナメルが乾燥していない状態で水性アクリルを筆塗りすると、
下地に皺が寄ることがあるので注意が必要です。
それにしても、日本の模型ガイドブックにはエナメル→水性アクリルの重ね塗りは○、と
書いてあることが多いけど、海外の本を見ると御法度と書いてあったりして、
どっちなんだー、と悩んだことがありました。余談です。
ただし、完全にエナメルが乾燥していない状態で水性アクリルを筆塗りすると、
下地に皺が寄ることがあるので注意が必要です。
それにしても、日本の模型ガイドブックにはエナメル→水性アクリルの重ね塗りは○、と
書いてあることが多いけど、海外の本を見ると御法度と書いてあったりして、
どっちなんだー、と悩んだことがありました。余談です。
>>829 >>833 >>837
レスありがとうございます。
どうやら完全硬化後ならラッカーでも水性アクリルでも問題なさそうですね。
自分もどこかで下地対上塗りの塗料性質ごとの可否が書かれた一覧表を見た覚えがあって、エナメルの上にはエナメルのみ可とあったような気がして…
手持ちにはラッカークリアしかないので、余りランナーにエナメル塗って試し吹きしてみます。
ありがとうございました。
レスありがとうございます。
どうやら完全硬化後ならラッカーでも水性アクリルでも問題なさそうですね。
自分もどこかで下地対上塗りの塗料性質ごとの可否が書かれた一覧表を見た覚えがあって、エナメルの上にはエナメルのみ可とあったような気がして…
手持ちにはラッカークリアしかないので、余りランナーにエナメル塗って試し吹きしてみます。
ありがとうございました。
>>832
細目のペーパーかけるといい。
そのうえでクリアーとかツヤ消しクリアー（コート）をかけるといい。
俺はホムセンの激安スプレーのシルバーやクリアーで鏡面塗装した。
最終的には車用のコート剤で磨いて、けっこう上手くできたよ。
まあ、エアブラシを入手した今はやる気にはならないが…
細目のペーパーかけるといい。
そのうえでクリアーとかツヤ消しクリアー（コート）をかけるといい。
俺はホムセンの激安スプレーのシルバーやクリアーで鏡面塗装した。
最終的には車用のコート剤で磨いて、けっこう上手くできたよ。
まあ、エアブラシを入手した今はやる気にはならないが…
>>835-836
ありがとうございます。健康には気を遣いたいので、3Mの6000シリーズの防毒マスクを買ってみようかと思います。
ありがとうございます。健康には気を遣いたいので、3Mの6000シリーズの防毒マスクを買ってみようかと思います。
自分はプラモの組立すら数回しか作ったことが無い初心者ですけど、綺麗に作ってみたくなりテンプレに載ってるような本を買いプラモも買い、いざと思ったんですが説明書の塗装指示に
｢〇〇レッド80%＋××レッド20%｣
の様に書いてあり、どのように塗装すれば良いのかわかりません。携帯から長文で申し訳ありませんがご教授お願いします
｢〇〇レッド80%＋××レッド20%｣
の様に書いてあり、どのように塗装すれば良いのかわかりません。携帯から長文で申し訳ありませんがご教授お願いします
843 ：HG名無しさん：2007/12/20(木) 21:02:10 ID:FEEXg4zY
>>841
パーセンテージを習ってない小学生というオチじゃあるまいな…？
パーセンテージを習ってない小学生というオチじゃあるまいな…？
>>841
その指示どおりに指定の塗料を混合して｢調合済み塗料」を作り、
筆なりエアブラシなりで塗るのです。
決して「〇〇レッドを塗った後××レッドをその1/4重ね塗りする」という意味ではありません。
調合済み塗料は、その日に塗る分だけ塗料皿に作るか、
そのモデルを1個塗り切れる分量を一気に作り置きして適切な容器に保存し
少しずつ使うかします。
ベテランになると、そういう調合済み塗料のボトルが無数に溜まってくるんですね。
その指示どおりに指定の塗料を混合して｢調合済み塗料」を作り、
筆なりエアブラシなりで塗るのです。
決して「〇〇レッドを塗った後××レッドをその1/4重ね塗りする」という意味ではありません。
調合済み塗料は、その日に塗る分だけ塗料皿に作るか、
そのモデルを1個塗り切れる分量を一気に作り置きして適切な容器に保存し
少しずつ使うかします。
ベテランになると、そういう調合済み塗料のボトルが無数に溜まってくるんですね。
けど80%だとか言われても揮発したりで濃度ばらばらだからな
指定の分量で作っても塗装例と全く同じになるとは限らないし、あくまで目安ってぐらいに
しとく方が良いと思う。
作った色をプラ板等に塗って気に入ればそれでよし、気に入らなければ他の色を足すなりして
いけばいい。
乾いたら色味変わることがあるから、塗装はぶっつけでやらずに一度試すってのを心掛けた方が良いよ。
しとく方が良いと思う。
作った色をプラ板等に塗って気に入ればそれでよし、気に入らなければ他の色を足すなりして
いけばいい。
乾いたら色味変わることがあるから、塗装はぶっつけでやらずに一度試すってのを心掛けた方が良いよ。
参考になるなあ…
皆さん本当に詳しく説明ありがとうございます。試しに一つ挑戦してみます。
どの本にもマーカー→筆→(プロスプレー)→エアブラシの順番で載ってたから筆塗り辺りから初めてみようと思ったんですけど、テンプレに筆塗りは簡単じゃないって書いてありました。皆さんは一番初めは何からはじめましたか？
どの本にもマーカー→筆→(プロスプレー)→エアブラシの順番で載ってたから筆塗り辺りから初めてみようと思ったんですけど、テンプレに筆塗りは簡単じゃないって書いてありました。皆さんは一番初めは何からはじめましたか？
>>848
マジック。っつっても消防のころの話だが。
零戦を緑色にしたくてな(今思うとあれは初期型の緑色じゃない零戦だったのだな）。
それから筆塗りに移行、しかし瓶から直接の時代は高校入学のころまで続いたのであった。
昔は今みたいに情報があふれてなかったし。色がつくだけで感動してたな。
ちなみに筆塗りは別に難しくないよ。筆につけて塗りつければ色はつく。
マジック。っつっても消防のころの話だが。
零戦を緑色にしたくてな(今思うとあれは初期型の緑色じゃない零戦だったのだな）。
それから筆塗りに移行、しかし瓶から直接の時代は高校入学のころまで続いたのであった。
昔は今みたいに情報があふれてなかったし。色がつくだけで感動してたな。
ちなみに筆塗りは別に難しくないよ。筆につけて塗りつければ色はつく。
>>849
お前は俺か ガンプラのビームサーベルを蛍光ペンで塗ろうとしてたわ
お前は俺か ガンプラのビームサーベルを蛍光ペンで塗ろうとしてたわ
>>848
筆塗りで(エアブラシの仕上がりを求めるのは)簡単じゃない
筆塗りで(エアブラシの仕上がりを求めるのは)簡単じゃない
括弧位置おかしいな
＞848
俺は筆だね。
「筆塗りは簡単じゃない」んじゃなくて「筆塗りは綺麗に塗るのが簡単じゃない」だな。
逆にAFVみたいにリアルな汚しするには向いてる。
リターダーも使って少し薄めに重ね塗りすれば結構綺麗には塗れるようになるけど、筆の選択や筆運びに要修行ってカンジだね。
お金あるなら素直にエアブラシ買ったほうがパッと見綺麗に塗れるようになるまでの時間は圧倒的に早いね。
俺は筆だね。
「筆塗りは簡単じゃない」んじゃなくて「筆塗りは綺麗に塗るのが簡単じゃない」だな。
逆にAFVみたいにリアルな汚しするには向いてる。
リターダーも使って少し薄めに重ね塗りすれば結構綺麗には塗れるようになるけど、筆の選択や筆運びに要修行ってカンジだね。
お金あるなら素直にエアブラシ買ったほうがパッと見綺麗に塗れるようになるまでの時間は圧倒的に早いね。
>>848
最初は筆＋缶スプレーだったな
スケモから始めるなら大抵の人が同じルートだと思うよ
バイク模型だったけどエンジンブロックはエナメルの筆塗り
カウル類は缶スプレー
ちなみに筆塗りに向いてる塗料は
エナメル＞＞＞＞アクリル＞ラッカー
ラッカーも扱い次第じゃアクリルと並べれるけど手間掛かるし初心者向きじゃない
エナメル、アクリル、ラッカーそれぞれ弱点もあるから
その辺りを把握出来るようになる頃にはエアブラシがほしくなるはずｗ
何にせよ最初は無心かつ忠実に素組をこなして慣れる事だね
厨房時代は狂ったように作ってたよｗ
とそんな偉そうに言える程の技術もないけど参考までにｗ
最初は筆＋缶スプレーだったな
スケモから始めるなら大抵の人が同じルートだと思うよ
バイク模型だったけどエンジンブロックはエナメルの筆塗り
カウル類は缶スプレー
ちなみに筆塗りに向いてる塗料は
エナメル＞＞＞＞アクリル＞ラッカー
ラッカーも扱い次第じゃアクリルと並べれるけど手間掛かるし初心者向きじゃない
エナメル、アクリル、ラッカーそれぞれ弱点もあるから
その辺りを把握出来るようになる頃にはエアブラシがほしくなるはずｗ
何にせよ最初は無心かつ忠実に素組をこなして慣れる事だね
厨房時代は狂ったように作ってたよｗ
とそんな偉そうに言える程の技術もないけど参考までにｗ
855 ：HG名無しさん：2007/12/21(金) 07:56:10 ID:VCDyW/hv
筆塗りはエアブラシ買ったあとだときついなあ。
まあ俺ももれなく筆塗りからはいったわけだが
技術的な流れをいえば
・わけもわからずタミヤエナメル購入。（タミヤならいいだろうという理由。汗）
・薄めずにそのまま筆ぬりｗ
・本屋で雑誌みて薄めて、なおかつ重ね塗りということ知る。
・「なんで重ねるの？１度に塗ったほうが早いじゃん＾ｗ＾」
・なおも薄めずに、エナメル筆塗りｗ
・少し反省したが、薄めずに重ね塗りという暴挙に発展。
・そのうちプラモに飽きたが、社会人になってから再燃。
・金に余裕できてエアブラシやらクリアなどをきっちり購入。
・あまりの出来のよさに、過去の自分の罪にきづくｗ
・いまはグロス塗装に挑戦中←今ここ
というお話だったのさ～～～～
まあ俺ももれなく筆塗りからはいったわけだが
技術的な流れをいえば
・わけもわからずタミヤエナメル購入。（タミヤならいいだろうという理由。汗）
・薄めずにそのまま筆ぬりｗ
・本屋で雑誌みて薄めて、なおかつ重ね塗りということ知る。
・「なんで重ねるの？１度に塗ったほうが早いじゃん＾ｗ＾」
・なおも薄めずに、エナメル筆塗りｗ
・少し反省したが、薄めずに重ね塗りという暴挙に発展。
・そのうちプラモに飽きたが、社会人になってから再燃。
・金に余裕できてエアブラシやらクリアなどをきっちり購入。
・あまりの出来のよさに、過去の自分の罪にきづくｗ
・いまはグロス塗装に挑戦中←今ここ
というお話だったのさ～～～～
>>855
なんという俺
なんという俺
＞855
それでも塗料がラッカーなら濃い目でリターダー少量入れて一発塗りしてた俺。
筆できれいなグロスは至難の技だよね。
それでも塗料がラッカーなら濃い目でリターダー少量入れて一発塗りしてた俺。
筆できれいなグロスは至難の技だよね。
ガンプラ動かして遊ぶなら塗装は御法度と今回エアブラシやってみて痛感
塗装済み製品の塗膜は丈夫だわ ウレタンクリアー購入してどんなもんかやってみる
ラッカー塗装面の上にワシン一液ウレタンクリアーでトップコートを考えてるんですが
試しかたいます？既出ならスマン
塗装済み製品の塗膜は丈夫だわ ウレタンクリアー購入してどんなもんかやってみる
ラッカー塗装面の上にワシン一液ウレタンクリアーでトップコートを考えてるんですが
試しかたいます？既出ならスマン
アドバイス本当にありがとうございます。
やはりいきなりエアブラシというのは心配ですし、資金的にも難があるので、いくつか作って筆塗りに挑んでみます
やはりいきなりエアブラシというのは心配ですし、資金的にも難があるので、いくつか作って筆塗りに挑んでみます
ラッカーで塗装するときは部屋のストーブは消したほうがいいですか？
あと部屋でトップコートかける訳にも行かないので
ベランダでやろうと思っているのですが、
晴れていれば雪が積もっていても大丈夫ですか？
あと部屋でトップコートかける訳にも行かないので
ベランダでやろうと思っているのですが、
晴れていれば雪が積もっていても大丈夫ですか？
＞861
多分筆塗りなんだろうなの推測で
石油ストーブガンガンかけて部屋締め切って一日中作業とかは、さすがにマズイと思うけど。
適度な換気と心配なら防毒マスク付けて作業すれば大丈夫だよ。
＋エアブラシなら換気ブース設置すれ
雪による湿度の影響は経験ないので大して言えないが、
プラ板に試してみてかぶったら、やめとけばいいんじゃね？
あと缶スプレーだと寒さで圧が低くなるから、あらかじめ少し暖めておいたほうがいいね。
多分筆塗りなんだろうなの推測で
石油ストーブガンガンかけて部屋締め切って一日中作業とかは、さすがにマズイと思うけど。
適度な換気と心配なら防毒マスク付けて作業すれば大丈夫だよ。
＋エアブラシなら換気ブース設置すれ
雪による湿度の影響は経験ないので大して言えないが、
プラ板に試してみてかぶったら、やめとけばいいんじゃね？
あと缶スプレーだと寒さで圧が低くなるから、あらかじめ少し暖めておいたほうがいいね。
>>862
ありがとうございます。
自分は筆塗りです。ストーブの火気が心配だったんですが、
あまり心配してる人もいないようですし、大丈夫そうですね。
トップコートは言われたとおりプラ板で試してからにします。
ありがとうございます。
自分は筆塗りです。ストーブの火気が心配だったんですが、
あまり心配してる人もいないようですし、大丈夫そうですね。
トップコートは言われたとおりプラ板で試してからにします。
質問ですが、メッキ処理されたABSパーツのメッキを剥がすのにマジックリンを使って割れたりしませんか？
>>863
心配してる人がいないじゃなくて まずやらない事だからいちいち聞かないだけだろ
部屋で塗るなら、ちゃんと換気しろよ
>>864
何を調べた結果なのか分からないけど
マジックリンじゃABSは割れないけど、メッキも落ちない。
もう一度調べ直し。
心配してる人がいないじゃなくて まずやらない事だからいちいち聞かないだけだろ
部屋で塗るなら、ちゃんと換気しろよ
>>864
何を調べた結果なのか分からないけど
マジックリンじゃABSは割れないけど、メッキも落ちない。
もう一度調べ直し。
>>675
マジックリンでなくても薄め液とかのシンナーに浸けたら剥がせるみたいですが、浸けるパーツがABSなので破損の危険はあるでしょうか？
マジックリンでなくても薄め液とかのシンナーに浸けたら剥がせるみたいですが、浸けるパーツがABSなので破損の危険はあるでしょうか？
マジックリンでもメッキ落ちるよ。一晩くらい。
キッチンハイターなら１５分だけど。
ＡＢＳと薄め液はちょっとヤバイ。
キッチンハイターなら１５分だけど。
ＡＢＳと薄め液はちょっとヤバイ。
軽くログを読んだけど結構考え方がかわるなあ・・・
必死こいて後ハメ加工してた自分がバカだ('A`)
1000番のサフ吹くつもりだけど表面処理は600番で止めても大丈夫？
必死こいて後ハメ加工してた自分がバカだ('A`)
1000番のサフ吹くつもりだけど表面処理は600番で止めても大丈夫？
1000番のサフは1000番のペーパーの傷を埋める能力がある→600番だと埋まりきらない
と考えていいのかな。俺もサフ前は1000番までかけるのでわからない。
と考えていいのかな。俺もサフ前は1000番までかけるのでわからない。
サフ吹きした上からラッカー系塗料でエアブラシで塗装したのですが、ちょっと触っただけですぐに色がはげてしまいます。
塗装してから日が浅い（20時間程度）せいでしょうか？
塗装してから日が浅い（20時間程度）せいでしょうか？
>>874
吹きつけするときに距離をとりすぎて、対象物に届く前に塗料のミストが乾燥して
単に粉が乗ってるだけみたいな状態になってるんじゃ？
スプレーと違って距離は5～10センチくらいでいいんだよ。
塗った直後は軽く濡れてる感じに見えるくらいがいい。
吹きつけするときに距離をとりすぎて、対象物に届く前に塗料のミストが乾燥して
単に粉が乗ってるだけみたいな状態になってるんじゃ？
スプレーと違って距離は5～10センチくらいでいいんだよ。
塗った直後は軽く濡れてる感じに見えるくらいがいい。
>>874
下地塗装の手順やどんな塗り方したのか全然分からない。
サフも剥がれる、塗装だけなのかとかどこから剥がれるのかも分からない。
結果だけじゃなくて、どうやってるのか一通り書かないと原因は不明のままだと思う
下地塗装の手順やどんな塗り方したのか全然分からない。
サフも剥がれる、塗装だけなのかとかどこから剥がれるのかも分からない。
結果だけじゃなくて、どうやってるのか一通り書かないと原因は不明のままだと思う
爪で引っかいたりすると流石に剥がれるぞ。
カッターで引っかいたら剥がれるが、爪で引っかいたくらいで剥がれた事はないなあ。
ツヤ消しの表面にツヤが出てしまうことはあるけど。
ツヤ消しの表面にツヤが出てしまうことはあるけど。
＞874
サフ剥げるなら下地に油乗ってる。洗浄不足。
塗料だけなら、塗膜が薄すぎるとか色々。
サフ剥げるなら下地に油乗ってる。洗浄不足。
塗料だけなら、塗膜が薄すぎるとか色々。
ＭＧキュベレイに缶スプレーでパール吹いてトップコート光沢吹こうと思うんだけど、パール吹いた後にコンパウンドで磨いてからトップコート吹いたほうがいいのでしょうか？
>>880
そこまでする気なら水性トップコートは止めとけ、というか、
パール吹いた直後に磨くのはヤバいので
パールの上にラッカークリア厚吹きして磨き出しするべきだが
そこまでしたらさらにトップコート吹く意味が完全になくなる。
そこまでする気なら水性トップコートは止めとけ、というか、
パール吹いた直後に磨くのはヤバいので
パールの上にラッカークリア厚吹きして磨き出しするべきだが
そこまでしたらさらにトップコート吹く意味が完全になくなる。
>>881
キレイに光沢を出す場合、表面を均一にしないとダメだからパール吹いたら磨いて滑らかにしないと、上からスーパークリアー光沢を吹いても効果がないと思ってました。
パール（ガンダムカラー缶スプレー）→乾燥後スーパークリアー→乾燥後コンパウンドでいんですかね？
キレイに光沢を出す場合、表面を均一にしないとダメだからパール吹いたら磨いて滑らかにしないと、上からスーパークリアー光沢を吹いても効果がないと思ってました。
パール（ガンダムカラー缶スプレー）→乾燥後スーパークリアー→乾燥後コンパウンドでいんですかね？
>>882
光沢出したいなら、塗装前に下地から綺麗にするとか、缶スプレーを均一に吹くとか
基本的な事が出来ないと難しいけど、その辺は出来るの？
とりあえず手順はそれでいいよ、初めてやるなら大体は失敗すると思うから
まず何かで試してみ
光沢出したいなら、塗装前に下地から綺麗にするとか、缶スプレーを均一に吹くとか
基本的な事が出来ないと難しいけど、その辺は出来るの？
とりあえず手順はそれでいいよ、初めてやるなら大体は失敗すると思うから
まず何かで試してみ
スーパークリアのほうにも合成樹脂（アクリル）って書いてあると思うよ
まあ、模型用はラッカー系も水性アクリルもエナメル系も
全部アクリル樹脂なので。
全部アクリル樹脂なので。
パールの話題が出たので便乗させてください。
カーモデルでイエローパールに塗ろうと思ってるけど
この場合イエローの後にホワイトパールを吹く(白っぽいイエローになってしまう?)のと
イエローの後にイエローパールを吹くのと
どっちが良いんですか?
実車のパールカラーが基本的にどうやって塗装しているのか
分からないので予想が出来ません。
カーモデルでイエローパールに塗ろうと思ってるけど
この場合イエローの後にホワイトパールを吹く(白っぽいイエローになってしまう?)のと
イエローの後にイエローパールを吹くのと
どっちが良いんですか?
実車のパールカラーが基本的にどうやって塗装しているのか
分からないので予想が出来ません。
>>887
1.実車？これが何か分からないと、どんなパールをイメージをしてるのか伝わらない
2.パールは吹き加減１つで見え方も変わるので単純にどうすればそうなるとか言いにくい
まずは単純な吹き重ねとか重ね合わせを組み合わせて、自分のイメージに近い状態を
さがすしかない
1.実車？これが何か分からないと、どんなパールをイメージをしてるのか伝わらない
2.パールは吹き加減１つで見え方も変わるので単純にどうすればそうなるとか言いにくい
まずは単純な吹き重ねとか重ね合わせを組み合わせて、自分のイメージに近い状態を
さがすしかない
トップコートスプレーはどのくらい吹きかければいいのですか？
素人申し訳ない。
素人申し訳ない。
>887-888
実車って大抵一色がけだから、そのモデルとしてるカラー提示されないと、887の書き方じゃわからないよね。
イエローパールってと、普通は白立ち上げだと思うけどね。
>889
多分水性のやつなんだろうけど、言える事は「吹きすぎ注意」ぐらいかな。
スプレーしてる間は手を止めない事。
開始と終了は吹き面の外。
でかいミストがかからないようにする。
意外と延びるのでほんの気持ち少なめに。
ここら辺の基本守れば大丈夫かな。
やる前に練習したほうがいいよ。
実車って大抵一色がけだから、そのモデルとしてるカラー提示されないと、887の書き方じゃわからないよね。
イエローパールってと、普通は白立ち上げだと思うけどね。
>889
多分水性のやつなんだろうけど、言える事は「吹きすぎ注意」ぐらいかな。
スプレーしてる間は手を止めない事。
開始と終了は吹き面の外。
でかいミストがかからないようにする。
意外と延びるのでほんの気持ち少なめに。
ここら辺の基本守れば大丈夫かな。
やる前に練習したほうがいいよ。
>>880
水性トップコートの場合
厚く塗って研ぐのも可。
車はデカールの段差が無くなるくらい厚く吹くと研ぐまでもないなって感じになる。
イメージ通りの厚みになるまで何度も吹く。
飛行機は半艶を薄く3回くらい吹く。
パネルライン埋まったら台無しなので薄くね。
一回で仕上げようとしない事。
水性トップコートの場合
厚く塗って研ぐのも可。
車はデカールの段差が無くなるくらい厚く吹くと研ぐまでもないなって感じになる。
イメージ通りの厚みになるまで何度も吹く。
飛行機は半艶を薄く3回くらい吹く。
パネルライン埋まったら台無しなので薄くね。
一回で仕上げようとしない事。
>892
それは水性だとなり易い、泡立った状態かな？
基本、吹き過ぎでなる。
吹き過ぎで塗料が溜まっても白くなるね。
ノズルの手入れもして、噴出量と噴出範囲を見極めて、気をつけて吹くべし。
それは水性だとなり易い、泡立った状態かな？
基本、吹き過ぎでなる。
吹き過ぎで塗料が溜まっても白くなるね。
ノズルの手入れもして、噴出量と噴出範囲を見極めて、気をつけて吹くべし。
クロームメッキスプレー難しすぎwww全俺が泣いたwww
これ、仕上げはクリア噴いたほうがいいのかな？
これ、仕上げはクリア噴いたほうがいいのかな？
896 ：HG名無しさん：2007/12/26(水) 13:16:51 ID:I4OZ7YfF
鏡面処理やってみたんだけど、これって工程でいえば
下地処理→サフペーパー→塗装→３，４回光沢クリアペーパー→コンパウント
簡単にいえばこんな工程ですよね。
これ塗装でペーパー、もしくはコンパウントとか
光沢のとこでも１回吹いたらペーパー・コンパウントとか
そこまでやっちゃってもいいものなんでしょうか？
それとも光沢作る段階で１回１回磨いても意味ないとか
あるんでしょうか？
下地処理→サフペーパー→塗装→３，４回光沢クリアペーパー→コンパウント
簡単にいえばこんな工程ですよね。
これ塗装でペーパー、もしくはコンパウントとか
光沢のとこでも１回吹いたらペーパー・コンパウントとか
そこまでやっちゃってもいいものなんでしょうか？
それとも光沢作る段階で１回１回磨いても意味ないとか
あるんでしょうか？
工程途中で磨くと塗料のらなくなるよね。
どこまで手を抜けるかは、個人の妥協度によるものが大きいかと。
下地が完璧なら塗り厚くして一発で磨くのもアリだろうしね。
どこまで手を抜けるかは、個人の妥協度によるものが大きいかと。
下地が完璧なら塗り厚くして一発で磨くのもアリだろうしね。
サフは塗料の食いつきを良くする為のものなのでテカテカに磨いたら意味無くなるよ。
途中で磨ぐのは塗装失敗のリカバーで吹いたまんまでテカテカのツルツルなら何もしなくていいし
ゆず肌梨地になってしまったら磨くしかない。
塗膜の断面を想像してみよう。
クリアー層の下がデコボコだと磨いでるうちに下の塗料の凸部分が表面に出てきてしまう。
そうならないようにクリアー層の下を平らに均しておく。
途中で磨ぐのは塗装失敗のリカバーで吹いたまんまでテカテカのツルツルなら何もしなくていいし
ゆず肌梨地になってしまったら磨くしかない。
塗膜の断面を想像してみよう。
クリアー層の下がデコボコだと磨いでるうちに下の塗料の凸部分が表面に出てきてしまう。
そうならないようにクリアー層の下を平らに均しておく。
899 ：８９６：2007/12/26(水) 22:05:19 ID:I4OZ7YfF
たしかにサフ磨くと食いつきの問題は思ったんですが
たしかＨＪ７月号でグロスの説明のとこで
サフ地２０００番で磨いてるんですよねえ。
でまあ、たしかにサフ地にペーパーかけて塗装すると
それでまあまあ光るんですけど、徹底的にやるなら
１度の塗装や光沢ごとに磨いて、後は薄吹きで乗せればいいのかなー
とか思ったんですよねえ。
たしかＨＪ７月号でグロスの説明のとこで
サフ地２０００番で磨いてるんですよねえ。
でまあ、たしかにサフ地にペーパーかけて塗装すると
それでまあまあ光るんですけど、徹底的にやるなら
１度の塗装や光沢ごとに磨いて、後は薄吹きで乗せればいいのかなー
とか思ったんですよねえ。
考え方は正しい。
実践あるのみ。
実践あるのみ。
まだ中身の残っているガンダムカラーやスプレー系統のものは
ガンダムカラーは水で洗い流し、スプレー系は空中に散布して捨てればいいのでしょうか？
ガンダムカラーは水で洗い流し、スプレー系は空中に散布して捨てればいいのでしょうか？
えと・・・（汗
捨てるなら、ガンダムカラーはラッカー塗料だから蓋空けて放置で塗料固めるか、中身を紙にでもあけてから有害ゴミ処理。
スプレーは新聞紙にでも吹き付けて、中身空にしてゴミ処理してくださいね。
捨てるなら、ガンダムカラーはラッカー塗料だから蓋空けて放置で塗料固めるか、中身を紙にでもあけてから有害ゴミ処理。
スプレーは新聞紙にでも吹き付けて、中身空にしてゴミ処理してくださいね。
ごみの捨て方は自治体によって異なるから、市役所とかに聞けよｗ
>>899
コンパウンドは使った事無いのかな？
「磨く」って書いちゃうと一緒だけど
ペーパーで磨くのとコンパウンドで磨くのでは全然、状態が違う
いくら文字で説明した所で、一度は使ってみないと分からないと思う
コンパウンドは使った事無いのかな？
「磨く」って書いちゃうと一緒だけど
ペーパーで磨くのとコンパウンドで磨くのでは全然、状態が違う
いくら文字で説明した所で、一度は使ってみないと分からないと思う
906 ：HG名無しさん：2007/12/27(木) 17:52:42 ID:KPpS/yxV
>>901
スプレーは塗料が出なくなってからキリなどで穴を開けてすてましょう(中のガスを出すため)
スプレーは塗料が出なくなってからキリなどで穴を開けてすてましょう(中のガスを出すため)
スプレーの霊が閉じこめられないためだと思ってた。orz
スプーのことか！
ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
909 ：HG名無しさん：2007/12/27(木) 21:35:07 ID:DhLfxSw2
>909
白立ち上げ＞イエローパールそのものの色を生かす為、下地を白に塗る事。
S2000のインディーイエローパール＞実車写真見たけど、果たしてクリアパール重ね塗りしてるかわからない。
素直にインディイエローパール（TS-47）のタミヤカラー使えばいいんじゃね？
それかココよりカーモデラー多そうなスレで聞くか。
白立ち上げ＞イエローパールそのものの色を生かす為、下地を白に塗る事。
S2000のインディーイエローパール＞実車写真見たけど、果たしてクリアパール重ね塗りしてるかわからない。
素直にインディイエローパール（TS-47）のタミヤカラー使えばいいんじゃね？
それかココよりカーモデラー多そうなスレで聞くか。
白立ち上げって違うと思う。
>909
自分でｸﾞｸﾞったほうが幸せになれると思うよ。
>909
自分でｸﾞｸﾞったほうが幸せになれると思うよ。
>>909
黄色下地の上に赤パールをのせてクリアでコーティングしてるんじゃないか？
色の調整はクリアにクリアーオレンジを混ぜるといいかもしれない
ホームセンターか車用品のお店にに実車用の塗料があるんでないの？
黄色下地の上に赤パールをのせてクリアでコーティングしてるんじゃないか？
色の調整はクリアにクリアーオレンジを混ぜるといいかもしれない
ホームセンターか車用品のお店にに実車用の塗料があるんでないの？
ホワイトイエローパール＞その通り。
イエローパールの微妙な黄分を生かそうと思うなら、下地は通常白系にはなると思い、そう書きました。
仮にソリッドに混ぜたらつぶれる色だしね。
イエローパールの微妙な黄分を生かそうと思うなら、下地は通常白系にはなると思い、そう書きました。
仮にソリッドに混ぜたらつぶれる色だしね。
915 ：HG名無しさん：2007/12/28(金) 00:43:39 ID:ZVlE8/fW
質問です。
これから長い連休に入る訳ですが、ヒマなので作りかけだったフェラーリのボディを缶スプレーで塗装したいと思ってます。
ですが過去、寒い時期に塗装した時うまく乾かないのか知りませんが表面がザラザラしてキレイに塗れませんでした。
よい方法があれば教えて下さい。（ちなみに室内は無理です）
これから長い連休に入る訳ですが、ヒマなので作りかけだったフェラーリのボディを缶スプレーで塗装したいと思ってます。
ですが過去、寒い時期に塗装した時うまく乾かないのか知りませんが表面がザラザラしてキレイに塗れませんでした。
よい方法があれば教えて下さい。（ちなみに室内は無理です）
じゃあ無理、春まで待つか、ザラザラを磨け
>>915
･エアブラシ導入。これなら室内でも使える。
・ベランダにダンボールハウス設営。あらかじめダンボールハウス内を暖めておいて
（さすがにスプレー中は火気厳禁)作業をすばやく行うのはどうだろうか。
･エアブラシ導入。これなら室内でも使える。
・ベランダにダンボールハウス設営。あらかじめダンボールハウス内を暖めておいて
（さすがにスプレー中は火気厳禁)作業をすばやく行うのはどうだろうか。
寒いとき塗装表面がザラザラになるのは圧が下がってしまうから。内容量が減ると
もっと圧が下がることになる。
どうしても缶スプレー使いたいのならお湯で５、６分煮てから使うといい。圧が上がるので。
でも今の時期外でやるとあっという間に冷えそうだなあ。
もっと圧が下がることになる。
どうしても缶スプレー使いたいのならお湯で５、６分煮てから使うといい。圧が上がるので。
でも今の時期外でやるとあっという間に冷えそうだなあ。
>お湯で５、６分煮て
それじゃあ爆発するぞ、人肌ぐらいにしとかないと。
それじゃあ爆発するぞ、人肌ぐらいにしとかないと。
ホッカイロを輪ゴムで巻くといい
お金かけたくない人は股間に突っ込んでお庭に出よう
お金かけたくない人は股間に突っ込んでお庭に出よう
921 ：HG名無しさん：2007/12/28(金) 11:20:54 ID:ZVlE8/fW
みなさん親切にありがとうございます。
さらに質問です！スプレーを温めて外で塗装する訳ですが、色を吹き付けてから冷える分には問題ないのでしょうか？
温かい時期みたいにキレイに色が乗るでしょうか？
さらに質問です！スプレーを温めて外で塗装する訳ですが、色を吹き付けてから冷える分には問題ないのでしょうか？
温かい時期みたいにキレイに色が乗るでしょうか？
塗料の温度が気温より高いこと自体問題ない。
冬でも湿度が高いとき、ラッカーは簡単にカブリ状態になるので
やめた方がいい。晴れた日の昼間の時間帯を選ぼう。
>温かい時期みたいにキレイに色が乗るでしょうか？
プラ板か何かに試し吹きをしてみよう。
冬でも湿度が高いとき、ラッカーは簡単にカブリ状態になるので
やめた方がいい。晴れた日の昼間の時間帯を選ぼう。
>温かい時期みたいにキレイに色が乗るでしょうか？
プラ板か何かに試し吹きをしてみよう。
923 ：HG名無しさん：2007/12/28(金) 13:38:35 ID:ZlKfaA/f
俺は夏でも冬でも缶スプレーを使っている。
缶ビールの上の部分をカットして、コップ状態にした物に
電子レンジで暖めたお湯に3分位つけて（缶を50回振ってから）
薄く塗っている。（一日一回、三日間塗り重ねている）
缶ビールの上の部分をカットして、コップ状態にした物に
電子レンジで暖めたお湯に3分位つけて（缶を50回振ってから）
薄く塗っている。（一日一回、三日間塗り重ねている）
901にも書いてありますが、固まっている塗料はそのまま
捨ててしまっても良いのでしょうか？ 溜まってきたものでして。
捨ててしまっても良いのでしょうか？ 溜まってきたものでして。
>>919
100℃くらいじゃ爆発はしないでしょ。
100℃くらいじゃ爆発はしないでしょ。
沸点超えたら温度関係ない
加熱時間が問題
加熱時間が問題
>>926
ごめん、意味がわからない。
ごめん、意味がわからない。
スプレー缶って暖めすぎるとどうなるんだろうな、
ストーブで温めすぎた汁粉缶は、プルトップを開けた瞬間中身が飛び出したわけだが・・・
ストーブで温めすぎた汁粉缶は、プルトップを開けた瞬間中身が飛び出したわけだが・・・
>>928
調子に乗って加熱したら、底がポコポコ膨らんできて吹けなくなった事がある。
調子に乗って加熱したら、底がポコポコ膨らんできて吹けなくなった事がある。
スプレー缶も値上げされるのかな？
温めすぎると、爆発までいかなくても、吹いた瞬間に「ブシュー!!」って
エアダスター並みの勢いで塗料が噴出するぞ。
当然、吹き付けたパーツはデロデロの塗料まみれになる。
40～50℃程度のお湯に30秒ほど浸けるのが無難だろう。
100℃のお湯で温めるのは、浸ける時間の加減が難しいし、
温度のわりにすぐ缶が冷えるように感じる。
エアダスター並みの勢いで塗料が噴出するぞ。
当然、吹き付けたパーツはデロデロの塗料まみれになる。
40～50℃程度のお湯に30秒ほど浸けるのが無難だろう。
100℃のお湯で温めるのは、浸ける時間の加減が難しいし、
温度のわりにすぐ缶が冷えるように感じる。
現在のスプレーはLPGを使用しているものがあるので危険なのであります。
・・・火気厳禁・・・
・・・火気厳禁・・・
サフ缶を３分間煮沸したら底の部分がもっこリ膨らんだ。
そのまま煮続けたら破裂したと思う。
冬場は40－50度ぐらいのお湯をバケツ一杯に用意して
作業中、塗料缶を漬けっぱなしにしてる。
塗料缶をそれ以上の温度にする、圧が上がりすぎて塗膜が粉っぽくなる。
エア缶は噴射中も漬けておくと連続作業でも圧が一定してよろしい。
連続して吹くと缶自体が凍結するぐらい冷えるけど、空気中だと
回復するのに時間がかかる。
そのまま煮続けたら破裂したと思う。
冬場は40－50度ぐらいのお湯をバケツ一杯に用意して
作業中、塗料缶を漬けっぱなしにしてる。
塗料缶をそれ以上の温度にする、圧が上がりすぎて塗膜が粉っぽくなる。
エア缶は噴射中も漬けておくと連続作業でも圧が一定してよろしい。
連続して吹くと缶自体が凍結するぐらい冷えるけど、空気中だと
回復するのに時間がかかる。
>>934
100℃で破裂するようじゃ、危なくて売れないよ。100℃くらいは耐えられないと。
100℃で破裂するようじゃ、危なくて売れないよ。100℃くらいは耐えられないと。
せっかく正月休みに艶消ししようと思ってたのに
今日は雨だし年末から正月にかけて寒波かよ
雪の日もやっぱりやめたほうがよい？
今日は雨だし年末から正月にかけて寒波かよ
雪の日もやっぱりやめたほうがよい？
エアコンかシリコンオイルヒータなら引火しない。
換気しながらでも、これで室温を少し上げてやればカブリはでないと思う。
換気しながらでも、これで室温を少し上げてやればカブリはでないと思う。
技術的な質問ではない、素朴な疑問です。
子供の頃のガンプラブームの塗装は、特に考えることなく半ツヤが基本でした。
20年ほど前のガンダム・センチネルの頃は、ギンギンのグロスがブーム（？）でした。
しばらくホビーから遠ざかっていましたが、最近の出来のいい完成玩具をはじめ、
ガンプラもツヤ消しが基本のようになっていますが、フラット基本みたいな流れを
決定付けたり、影響を与えた作例やモデラーさんっていたのですか？
子供の頃のガンプラブームの塗装は、特に考えることなく半ツヤが基本でした。
20年ほど前のガンダム・センチネルの頃は、ギンギンのグロスがブーム（？）でした。
しばらくホビーから遠ざかっていましたが、最近の出来のいい完成玩具をはじめ、
ガンプラもツヤ消しが基本のようになっていますが、フラット基本みたいな流れを
決定付けたり、影響を与えた作例やモデラーさんっていたのですか？
むしろ最近の流れはカーモデル並みの艶々なわけだが････
ヤフオクやガンプラコンテストの受賞者見てるとそういうのがいっぱーい
でもつや消しが大好きなひともいるし
半つやくらいが一番すきだって人も居る
別に何も決定付けられて無いよ
リボは艶々だから買わない！って人が身近にいたし
ちなみに塗装の流行的にはMAX塗り⇒研ぎ出し艶々だと思う
MAX塗りはもちろんMAX渡辺さん
艶々の流行の源流はオラザクの金賞で艶々のPGつくった人だと思うが定かではない
おかげでフィニッシャーズやアルクラッド・スパッツスティックが世に広まった
ヤフオクやガンプラコンテストの受賞者見てるとそういうのがいっぱーい
でもつや消しが大好きなひともいるし
半つやくらいが一番すきだって人も居る
別に何も決定付けられて無いよ
リボは艶々だから買わない！って人が身近にいたし
ちなみに塗装の流行的にはMAX塗り⇒研ぎ出し艶々だと思う
MAX塗りはもちろんMAX渡辺さん
艶々の流行の源流はオラザクの金賞で艶々のPGつくった人だと思うが定かではない
おかげでフィニッシャーズやアルクラッド・スパッツスティックが世に広まった
模型雑誌とか全然読んでないので、完成玩具や、店頭のGFFや、店員の作例で
フラットばかり目に付いたので、てっきり「基本ツヤ消し」になってるのかと思ってました。
半ツヤや、過去のグロスブームでガンプラ作りが終わっていた自分としては、
最近よく目にするようになったフラット仕上げが、妙に新鮮だったもので。
リアルを追求するとフラット主体になるのか、それとも綺麗に見えるだけで
リアルさとは別な感覚なのか、フラット仕上げの手軽だけど不思議な美しさに惹かれます。
フラットばかり目に付いたので、てっきり「基本ツヤ消し」になってるのかと思ってました。
半ツヤや、過去のグロスブームでガンプラ作りが終わっていた自分としては、
最近よく目にするようになったフラット仕上げが、妙に新鮮だったもので。
リアルを追求するとフラット主体になるのか、それとも綺麗に見えるだけで
リアルさとは別な感覚なのか、フラット仕上げの手軽だけど不思議な美しさに惹かれます。
流行をおっかけたければそのようにすれば、としか言い様が無い
流行だからしょうがないが、金属パーツのバーニアの、見てると目に刺さりそうな
ブラシのニードルみたいなのつけるの辞めて欲しいｗ
流行だからしょうがないが、金属パーツのバーニアの、見てると目に刺さりそうな
ブラシのニードルみたいなのつけるの辞めて欲しいｗ
カセットコンロも駄目だったと思う。
>>943
ここは初心者スレなんだから、テキトーなことは書かんで欲しい。
ttp://www6.ocn.ne.jp/~seiken/2006m9.html
だいたい、なんで
>火気厳禁で爆発の恐れがあるものが100℃を耐えられなかったら
>危なすぎでしょｗ
という考えになるのやら。
100℃を耐えられないから「火気厳禁」なんでしょうが・・・。
ここは初心者スレなんだから、テキトーなことは書かんで欲しい。
ttp://www6.ocn.ne.jp/~seiken/2006m9.html
だいたい、なんで
>火気厳禁で爆発の恐れがあるものが100℃を耐えられなかったら
>危なすぎでしょｗ
という考えになるのやら。
100℃を耐えられないから「火気厳禁」なんでしょうが・・・。
こういうバカが河川敷のＢＢＱとかで爆発事故起こしたりしてるんだろうな
湯せんの100℃耐えられんかぁ・・・
カセットコンロなんかすぐ上で火が点いてるんだから100℃くらい耐えると思ってたわ。
カセットコンロなんかすぐ上で火が点いてるんだから100℃くらい耐えると思ってたわ。
メーカーの中の人も大変だよなぁ、
幾ら安全に気を使っても、
ユーザーが此れでは報われないよなぁ (ToT)
幾ら安全に気を使っても、
ユーザーが此れでは報われないよなぁ (ToT)
あのさぁ
１００度の熱湯につけて湯煎するのと
鍋で煮沸するのとでは
缶の中の液体の温度の上昇が違ってくるんじゃないのか？
１００度の熱湯につけて湯煎するのと
鍋で煮沸するのとでは
缶の中の液体の温度の上昇が違ってくるんじゃないのか？
論点がおかしい、缶を湯煎して、適度に暖めて使えって話しだろ
200度以上とか無駄に加熱した場合の心配とかバカジャネ？
200度以上とか無駄に加熱した場合の心配とかバカジャネ？
>>939
ツヤ消しがリアルだぞ！という流れを作ったのは、まさにそのセンチネルだと思うのだが…
その前のHow to Build～の時代は1/35AFVのモデリング技法をそのまま工夫せずに流用
だったので半ツヤくらいが多かった。
センチネルで｢巨大な物なんだからツヤが出てるのはおかしい」という主張がなされた。
まあ、その後それを真似したHJで｢何も考えずに全部ツヤ消し｣という流れになったのだけど。
ツヤ消しがリアルだぞ！という流れを作ったのは、まさにそのセンチネルだと思うのだが…
その前のHow to Build～の時代は1/35AFVのモデリング技法をそのまま工夫せずに流用
だったので半ツヤくらいが多かった。
センチネルで｢巨大な物なんだからツヤが出てるのはおかしい」という主張がなされた。
まあ、その後それを真似したHJで｢何も考えずに全部ツヤ消し｣という流れになったのだけど。
>>947
カセットコンロの注意書きで、上にコンロ部より大きな鉄板などを載せてはならない
と書いてあるのは、そうやってコンロの熱がこもってボンベを加熱すると事故るから。
注意書きを読まずにカセットコンロ2個並べてでっかい鉄板載せて焼きそばとか焼肉
作っててボンベ爆発させるバカがときどきいる。
よく見ると火がついてるのはボンベのすぐ上ではないんよ。
カセットコンロの注意書きで、上にコンロ部より大きな鉄板などを載せてはならない
と書いてあるのは、そうやってコンロの熱がこもってボンベを加熱すると事故るから。
注意書きを読まずにカセットコンロ2個並べてでっかい鉄板載せて焼きそばとか焼肉
作っててボンベ爆発させるバカがときどきいる。
よく見ると火がついてるのはボンベのすぐ上ではないんよ。
コーヒーカップ用ホットウォーマーが勝ち組でFA
う～ん・・・ 100度くらいなら耐えると思うよ。
質問です。
数年振りにガンプラ作ってます。キットはザクのVer.2.0です。
エアブラシで塗装したいんですが、外装のパーツ分割が多すぎて悩んでいます。
パーツ毎にグラデーションをつけると組み上げた時に、グラデが破綻しそうな気がします。
マスキングがいらないのは嬉しいんですが。
ある程度組んだ状態で吹くのと、パーツ毎に分割して吹くのとではどちらが良いでしょうか？
また、ABS樹脂の塗装ってどうしたら良いんでしょうか？
数年振りにガンプラ作ってます。キットはザクのVer.2.0です。
エアブラシで塗装したいんですが、外装のパーツ分割が多すぎて悩んでいます。
パーツ毎にグラデーションをつけると組み上げた時に、グラデが破綻しそうな気がします。
マスキングがいらないのは嬉しいんですが。
ある程度組んだ状態で吹くのと、パーツ毎に分割して吹くのとではどちらが良いでしょうか？
また、ABS樹脂の塗装ってどうしたら良いんでしょうか？
>>957
組むつっても繋がってるとこは裏からテープなんかで繋げておいて塗ればいいと思うよ。
組むつっても繋がってるとこは裏からテープなんかで繋げておいて塗ればいいと思うよ。
>>957
ABSは｢テンションかかった状態｣で｢ラッカーの薄め液がつく」と割れるということなので
テンションかかってない状態（すなわち組んでない状態)で塗って
完全乾燥してから組めば割れないという話。
ABSは｢テンションかかった状態｣で｢ラッカーの薄め液がつく」と割れるということなので
テンションかかってない状態（すなわち組んでない状態)で塗って
完全乾燥してから組めば割れないという話。
>>957
とは言え完全にバラして塗ってまた組むのもアレなんで、ダボを切っておくと良いね。
ザクVer2.0はフレーム含めてラッカーで全塗装したけど特に問題なかった。
グラデに関してはどうかけるかは>>957次第だし、ばらして破綻しないように塗るもよし
ある程度組んでグラデかけてくもよし。
やりやすいようにやればいいんじゃないの。
とは言え完全にバラして塗ってまた組むのもアレなんで、ダボを切っておくと良いね。
ザクVer2.0はフレーム含めてラッカーで全塗装したけど特に問題なかった。
グラデに関してはどうかけるかは>>957次第だし、ばらして破綻しないように塗るもよし
ある程度組んでグラデかけてくもよし。
やりやすいようにやればいいんじゃないの。
質問です。
ウレタンクリアーを使ってみたいのですが、エアブラシ等のツールの洗浄は
ラッカーシンアーや、ツールウオッシュで大丈夫でしょうか？
ウレタンクリアーを使ってみたいのですが、エアブラシ等のツールの洗浄は
ラッカーシンアーや、ツールウオッシュで大丈夫でしょうか？
>>961
そんな事ひとに聞いてるうちや、自分が初心者だと思ってるうちはウレタン厳禁です。
そんな事ひとに聞いてるうちや、自分が初心者だと思ってるうちはウレタン厳禁です。
>>957
影をつけるのかハイライトを乗せるのか
どちらにしても基本色を吹いてから組み上げてグラデでしょう？
面倒でもマスキングを繰り返さなければ
完成状態での色のバランスや照明の影響を確認できない。
影をつけるのかハイライトを乗せるのか
どちらにしても基本色を吹いてから組み上げてグラデでしょう？
面倒でもマスキングを繰り返さなければ
完成状態での色のバランスや照明の影響を確認できない。
957です。
みなさんレスありがとうございます。
裏から仮止めして吹くことにします。ABSはテンションのかからない工夫をしつつやってみます。
みなさんレスありがとうございます。
裏から仮止めして吹くことにします。ABSはテンションのかからない工夫をしつつやってみます。
>>961
洗えます、大丈夫です。
洗えます、大丈夫です。
サフ吹いて塗装したんですが、表面がザラザラになってしまいました、これはサフの吹きすぎですかね？
多分、冬だから
サフを吹きすぎて泥細工になることはあってもザラザラになる事はありません。
恐らく、サフ吹きか、スプレーと思われる塗装に問題があります。
サフを吹きすぎて泥細工になることはあってもザラザラになる事はありません。
恐らく、サフ吹きか、スプレーと思われる塗装に問題があります。
>>967
対象への距離を取り過ぎてて砂吹きになってるか、缶スプレーなら吹いているうちに内部の
圧力が下がって塗料がちゃんと霧になってない。あとよく振ってないとかもあるかも。
湯せんしてやると良いが、やりすぎると危険なので詳しいことは>>918あたりから読んでみて。
対象への距離を取り過ぎてて砂吹きになってるか、缶スプレーなら吹いているうちに内部の
圧力が下がって塗料がちゃんと霧になってない。あとよく振ってないとかもあるかも。
湯せんしてやると良いが、やりすぎると危険なので詳しいことは>>918あたりから読んでみて。
ありがとうございました。
すこし距離を取りすぎていた感じがするので今度はもう少し近づけてやって見ますね
すこし距離を取りすぎていた感じがするので今度はもう少し近づけてやって見ますね
>962,966
お答えいただき、ありがとうございました。
自分でもググって調べてみましたが、一言いただいて安心しました。
がんばって、使いこなしてみようと思います。
お答えいただき、ありがとうございました。
自分でもググって調べてみましたが、一言いただいて安心しました。
がんばって、使いこなしてみようと思います。
蛍光クリアは光に弱いから暗所保管品との注意書きをみたのですが、塗装後もそんなに弱いのでしょうか？
筆塗りに挑戦しようと思うのですが、筆と皿と塗料の他に必要なものはあるのでしょうか？
また、つや消しスプレーの購入も考えているのですが、つや消しスプレーによって塗料がハゲることはあるのでしょうか？
また、つや消しスプレーの購入も考えているのですが、つや消しスプレーによって塗料がハゲることはあるのでしょうか？
>>971
普通に40℃以上になる場所での保管厳禁と書いてある筈
安全マージンは100度前後あるかも知れんが、そんなものに賭けてどうすんの？
スプレー缶をコンロの湯煎で暖めて、冬に外でクルマのﾄﾞｱを塗ろうとして
スポーンと言う音と共に、缶を遥か20m先まで飛ばした同僚が居る。
風呂場でスプレー缶を破裂させて、天井に缶の先端が刺さり、自分と風呂場が
真っ青に染まったという話を、サークルの古参から聞いた。
普通に40℃以上になる場所での保管厳禁と書いてある筈
安全マージンは100度前後あるかも知れんが、そんなものに賭けてどうすんの？
スプレー缶をコンロの湯煎で暖めて、冬に外でクルマのﾄﾞｱを塗ろうとして
スポーンと言う音と共に、缶を遥か20m先まで飛ばした同僚が居る。
風呂場でスプレー缶を破裂させて、天井に缶の先端が刺さり、自分と風呂場が
真っ青に染まったという話を、サークルの古参から聞いた。
>>975
それだったら50℃もダメだし、水に濡らすのもダメですね。。
50℃はOKだけど、100℃はNGの根拠が無くなりますね。
では、50℃も破裂の恐れがあるからNGということでよろしいですね？
それからそもそもの発端に戻すと100℃も安全マージン内で耐えられ
るっぽいということでよろしいですね？
それだったら50℃もダメだし、水に濡らすのもダメですね。。
50℃はOKだけど、100℃はNGの根拠が無くなりますね。
では、50℃も破裂の恐れがあるからNGということでよろしいですね？
それからそもそもの発端に戻すと100℃も安全マージン内で耐えられ
るっぽいということでよろしいですね？
缶スプレーの話題自重
デジカメの電池が今年の猛暑で解けて中の
液体がダラーって出てたことはあるな。
関係ないか
液体がダラーって出てたことはあるな。
関係ないか
>>974
薄め液（水性なら水でいいけど）
塗料を混ぜる棒っきれ、つかタミヤの調色スティック
薄め液を取るスポイト
筆は出来るだけ質のいい面相筆があるといいよ
800円くらいから上のものがいいね
ケチるだけ損
薄め液（水性なら水でいいけど）
塗料を混ぜる棒っきれ、つかタミヤの調色スティック
薄め液を取るスポイト
筆は出来るだけ質のいい面相筆があるといいよ
800円くらいから上のものがいいね
ケチるだけ損
ダチョウの竜ちゃんみたいな流れになってきたな。
>>976
>それだったら50℃もダメだし、水に濡らすのもダメですね。。
水に濡らしては駄目の根拠は？
>.50℃はOKだけど、100℃はNGの根拠が無くなりますね。
>では、50℃も破裂の恐れがあるからNGということでよろしいですね？
50℃はおｋなんて誰が言ってるの？ただ、イレギュラーな事をするときは
可能な限り安全マージンを取るべき、だから100℃より50℃が相対的には安全。
できればやらないに越した事はない。
>それからそもそもの発端に戻すと100℃も安全マージン内で耐えられ
>るっぽいということでよろしいですね？
賭けるっての言ってんだから可能性に決まってんだろ、勝手に勝負しろ！
>それだったら50℃もダメだし、水に濡らすのもダメですね。。
水に濡らしては駄目の根拠は？
>.50℃はOKだけど、100℃はNGの根拠が無くなりますね。
>では、50℃も破裂の恐れがあるからNGということでよろしいですね？
50℃はおｋなんて誰が言ってるの？ただ、イレギュラーな事をするときは
可能な限り安全マージンを取るべき、だから100℃より50℃が相対的には安全。
できればやらないに越した事はない。
>それからそもそもの発端に戻すと100℃も安全マージン内で耐えられ
>るっぽいということでよろしいですね？
賭けるっての言ってんだから可能性に決まってんだろ、勝手に勝負しろ！
>>984
つや消しスプレーの塗料にも溶剤は含まれます。
通常、その溶剤は、吹き付けにより多くが蒸発するので、塗装面も比較的早く乾燥します。
しかし大量に吹き付けた場合、乾燥する時間が不足し、溶剤に塗装面を浸すような
状況になります。よって、先に塗ってあった塗料が溶ける事があります。
ラッカーの上に水性トップコートを塗装した場合はこの限りではありませんが、
大量の吹きつけは、他に白化や泡立ちを伴うので極力避けるべきです。
つや消しスプレーの塗料にも溶剤は含まれます。
通常、その溶剤は、吹き付けにより多くが蒸発するので、塗装面も比較的早く乾燥します。
しかし大量に吹き付けた場合、乾燥する時間が不足し、溶剤に塗装面を浸すような
状況になります。よって、先に塗ってあった塗料が溶ける事があります。
ラッカーの上に水性トップコートを塗装した場合はこの限りではありませんが、
大量の吹きつけは、他に白化や泡立ちを伴うので極力避けるべきです。
>>985
取り扱い上の注意に「湿気の多いところには保存しないこと」と書いてあるぞ？
それから>>931や>>934にはっきりと50℃の文字があるぞ？
それから話の発端は100℃くらいじゃ爆発しないって話。
で、注意書きに40℃以上はNGと書いてあるから100℃はダメとするならば、
そもそも50℃とか言ってるおまえもダメじゃんｗｗ って話。
＞ただ、イレギュラーな事をするときは可能な限り安全マージンを取るべき、
＞だから100℃より50℃が相対的には安全。
リアルで五十歩百歩を言ってる奴を見れるとはｗｗ
「双方の兵士が戦っています。逃げていく兵士がいます。
五十歩逃げた者が、百歩逃げた者を笑ったらどうでしょうか？」
「そりゃよくない。どっちにしろ逃げたのだから。」
と恵王は言ったそうじゃ。
この話から、それほどの違いがないことや本質的には差がないことを『五十歩百歩』というのじゃ。
取り扱い上の注意に「湿気の多いところには保存しないこと」と書いてあるぞ？
それから>>931や>>934にはっきりと50℃の文字があるぞ？
それから話の発端は100℃くらいじゃ爆発しないって話。
で、注意書きに40℃以上はNGと書いてあるから100℃はダメとするならば、
そもそも50℃とか言ってるおまえもダメじゃんｗｗ って話。
＞ただ、イレギュラーな事をするときは可能な限り安全マージンを取るべき、
＞だから100℃より50℃が相対的には安全。
リアルで五十歩百歩を言ってる奴を見れるとはｗｗ
「双方の兵士が戦っています。逃げていく兵士がいます。
五十歩逃げた者が、百歩逃げた者を笑ったらどうでしょうか？」
「そりゃよくない。どっちにしろ逃げたのだから。」
と恵王は言ったそうじゃ。
この話から、それほどの違いがないことや本質的には差がないことを『五十歩百歩』というのじゃ。
>>987
恵王でなくボイル・シャルルの言葉を聴けよｗｗｗ
「気体の圧力は体積が一定の時、温度に比例する」
>「湿気の多いところには保存しないこと」
缶が錆びて強度低下を生じるから
なんかダイジョブそうとか、そうゆー科学的根拠がないのが一番危険です。
恵王でなくボイル・シャルルの言葉を聴けよｗｗｗ
「気体の圧力は体積が一定の時、温度に比例する」
>「湿気の多いところには保存しないこと」
缶が錆びて強度低下を生じるから
なんかダイジョブそうとか、そうゆー科学的根拠がないのが一番危険です。
>>987
あのね、「湿気の多いところには保存しないこと」っていうのは、
長期間、多湿のところに保存すると缶が錆びやすくなって強度が低くなり、
破裂する恐れが出るから、そういう風に書いてあるの。
水に浸けた瞬間に錆が浮くのかね？浸けた後は水気を拭き取るとか、思いつかないかい？
>リアルで五十歩百歩を言ってる奴を見れるとはｗｗ
>>931で「30秒ほど」と時間制限が書いてあるのが読めなかったのかな。
100℃近いお湯では、缶を暖める時間の加減が難しいし、
リスクのわりにすぐ缶が冷える、って話をしてるんだよ。
ここまで書かないと分からない話かなぁ・・・
得意げに皆知ってる故事を語る前に、君には他にいろいろと学ぶべき
ものがあるんじゃないのかな？
あのね、「湿気の多いところには保存しないこと」っていうのは、
長期間、多湿のところに保存すると缶が錆びやすくなって強度が低くなり、
破裂する恐れが出るから、そういう風に書いてあるの。
水に浸けた瞬間に錆が浮くのかね？浸けた後は水気を拭き取るとか、思いつかないかい？
>リアルで五十歩百歩を言ってる奴を見れるとはｗｗ
>>931で「30秒ほど」と時間制限が書いてあるのが読めなかったのかな。
100℃近いお湯では、缶を暖める時間の加減が難しいし、
リスクのわりにすぐ缶が冷える、って話をしてるんだよ。
ここまで書かないと分からない話かなぁ・・・
得意げに皆知ってる故事を語る前に、君には他にいろいろと学ぶべき
ものがあるんじゃないのかな？
ものすごくどうでもいいことで温めた缶スプレー以上に熱くなってんなよｗ
テメーの方法で満足のいく結果が求まればいいじゃん
プラモデルってそういう試行錯誤も醍醐味のひとつだから
主観をぶつけ合うより情報交換した方が有意義じゃん
テメーの方法で満足のいく結果が求まればいいじゃん
プラモデルってそういう試行錯誤も醍醐味のひとつだから
主観をぶつけ合うより情報交換した方が有意義じゃん
>>989
あなたには迷惑を掛けましたね。あなたは100℃だからと言って
必ずしも爆発するとは思わない人ですもんね。私もそう思って
るのですが、100℃は危険、なぜならば注意書きに40℃以上の
状況に置かないことと書いてあるからと言ったので、それを理由
とするならば50℃もアウトだねと切り返しただけなのですよ。
同じく錆びを嫌うなら拭いたとしても濡らすよりは濡らさない方が
ベター。とういか、そう書いてある。
あなたには迷惑を掛けましたね。あなたは100℃だからと言って
必ずしも爆発するとは思わない人ですもんね。私もそう思って
るのですが、100℃は危険、なぜならば注意書きに40℃以上の
状況に置かないことと書いてあるからと言ったので、それを理由
とするならば50℃もアウトだねと切り返しただけなのですよ。
同じく錆びを嫌うなら拭いたとしても濡らすよりは濡らさない方が
ベター。とういか、そう書いてある。
>>988
50℃がダイジョブそうな理由もないだろ。そうゆー科学的根拠がないのが一番危険です。
50℃が危険でない科学的根拠があるならばあなたに対する五十歩百歩は取り消そう。
「缶スプレーの湯せんをしています。注意書き以上の温度で湯
せんしてる者がいます。五十度で湯せんしてる者が、百度で湯
せんしてる者を笑ったらどうでしょうか？」
「そりゃよくない。どっちにしろ危険なのだから。」
50℃がダイジョブそうな理由もないだろ。そうゆー科学的根拠がないのが一番危険です。
50℃が危険でない科学的根拠があるならばあなたに対する五十歩百歩は取り消そう。
「缶スプレーの湯せんをしています。注意書き以上の温度で湯
せんしてる者がいます。五十度で湯せんしてる者が、百度で湯
せんしてる者を笑ったらどうでしょうか？」
「そりゃよくない。どっちにしろ危険なのだから。」
>>991-992
いやいや、こちらこそ、アナタのレベルに合わせた話ができなくてゴメンなさい。
うーん、「100は50より大きい数字なんですよ」ってとこから説明しないと
いけないのかな？これは。
「40度以上となる場所に置かないこと」というのは、ストーブの前、
夏の間の車内など、比較的長い間、放置される場所を想定しているわけで、
50度程度のお湯で 短 時 間 あたためることは問題ないのですよ。
浸ける時間については>>981でもくり返したのに、そこは見えなかったのですかな？
錆については、もう屁理屈としか言いようが無い。
まさか、水に浸けた瞬間、錆が浮き始めるとか考えてるんじゃないでしょうね？
キチンと水気を拭き取っていた缶が錆びる頃には、中身は使い切ってるか
ガスが抜けて使えない状態になってるでしょうね。
想像力とか常識とか、身につけるべきものを身につけてから故事を
お勉強なさったほうがいいですよ？
でないと、「論語読みの論語知らず」と笑われますから。
いやいや、こちらこそ、アナタのレベルに合わせた話ができなくてゴメンなさい。
うーん、「100は50より大きい数字なんですよ」ってとこから説明しないと
いけないのかな？これは。
「40度以上となる場所に置かないこと」というのは、ストーブの前、
夏の間の車内など、比較的長い間、放置される場所を想定しているわけで、
50度程度のお湯で 短 時 間 あたためることは問題ないのですよ。
浸ける時間については>>981でもくり返したのに、そこは見えなかったのですかな？
錆については、もう屁理屈としか言いようが無い。
まさか、水に浸けた瞬間、錆が浮き始めるとか考えてるんじゃないでしょうね？
キチンと水気を拭き取っていた缶が錆びる頃には、中身は使い切ってるか
ガスが抜けて使えない状態になってるでしょうね。
想像力とか常識とか、身につけるべきものを身につけてから故事を
お勉強なさったほうがいいですよ？
でないと、「論語読みの論語知らず」と笑われますから。
おまいらの事を五十歩百歩という。
次ｽﾚﾏﾀﾞｰ?
次ｽﾚﾏﾀﾞｰ?
冬厨乙ｗ
997 ：HG名無しさん：2007/12/29(土) 10:33:36 ID:lTu3sphw
スプレーの話題は1000で終了w
スプレーの話題は1000で終了
999
1000
1001 ：１００１：
このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。