【ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ】電子工作スレ【ｺﾝﾃﾞﾝｻ】

電子工作をする人、或いは初心者で分からないことがある人などが情報交換するスレです。

建築系なもんで、電子工学はさっぱりなんだが
DIYで何が出来るのか教えてくれませんかね？

なんだか、漏れ、偉そうな物言いだな・・・逝ってきます

【関連スレ】

（趣味一般）
電子工作を語るスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1012180742/l50

（自作PC）
自分で作ってしまえ！電子工作スレッド 6作目
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1048952894/l50

（無線）
電子工作を語るスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/radio/1032810892/l50

（DTM)
【自作】音楽的電子工作【改造】
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/dtm/1049993517/l50

（趣味一般）
【上級】初心者お断り電子工作スレ【上級】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1017028594/l50


　それぞれのスレに特色があっていいんじゃないでしょうか。

ちなみに、ふたつ目の自作PC板のスレッドは、半田付けについて溶接か否かの論議で盛り上がっていました。

こんなスレもありまっせ

（機械・工学）
電子工学を基礎から学びたいのですが
http://science.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1045893679/l50

　>>1は農学系の人で、電子工学について学ぶ方法を質問するスレッドを立てた。
　レスには趣味で電子工作をする人にも役に立つ情報が寄せられている。

１・５ｖモータを断続運転させる。発光ダイオードを点滅させる、水につかるとスイッチが入る回路を簡単にできないでしょうか？ルアーを作っているので内蔵してみたいのです。

あぼーん

>>7
一番簡単なのは､トランジスタ2個でOK!

あぼーん

まだ勉強中のドシロートです。

>>7

トランジスタ2個って、マルチバイブレータって奴っすね。
http://www.hobby-elec.org/ckt7.htm

NE555薦めようかと思ったんですけど、5V必要だからだめですね。
やっぱマルチバイブレータかな。
多分、モータは駆動回路かリレーが必要だと思います。こんな奴。
http://www.hobby-elec.org/step3.htm

水のセンサはお風呂ブザーの真似をすればよいかと。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kazuchan/setuzoku.html

ちなみにLEDを点滅させるだけだったら自己点滅型LEDってのも。
http://akizukidenshi.com/catalog/led.html#I-00174
でもこれも5Vだから無理っすね。

一応言っときますと、ボタン電池でモータを回すのは無理でしょうね。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/4014/battery/button.html

以上、間違ってたらごめんなさい。

こんにちは、ぼくも土素人で〜す。
DIY板においてこのスレは重要な位置付けになりそうな予感！
モレの傑作は「電話早取り機」で、光センサリレーでソレノイドを駆動するものなのですが、
蔵が下火になって出番が無くなった（泣

ご回答ありがとうございました。やはり難しいようですね。
でも、とても参考になりました。また考えてみます。どうもでした。

>>10
つまらんコピペするなカスが！そのコピペ見秋田。

>>13
う、全然難しい話ではなかったのですが
13さんが求めてた回答はもっと具体的な回路でしたか？
単なる知ったかぶりになっちゃったみたいですね。ごめんなさい。

文字で回路図書くのってどうすりゃいいんでしょう？
ネットリストじゃなんだし。

>>7
はずれ（笑）
水に浸かったセンサｰを一個めのトランジスタで
増幅し､2個目のトランジスターでモｰタｰを駆動｡
自動点滅LEDを1個と2個の間にいれて､
電気を抜いてやればモｰタｰは断続運転できる｡
どう?

トランジスタｰでもモｰタｰ駆動できるやつ､たしかあったよ｡
型番わすれたけど｡
電池3個直列じゃだめなの?
モｰタｰは何のために?振動させるの?

>>16,17
多分、ルアーを自走式にするのでは？
で、ルアーに内蔵させることを考えると、単三１本＝１．５Vなのでは？

って書いて気付きました。
ルアーを自走式にしたら、かなり高い確率でライントラブル起こしそうですね。
ってことは振動ですかね。
秋月に売ってますね。
http://akizukidenshi.com/catalog/mot.html#P-00173
1.3V50mAってことなんで、駆動回路なしでいけるんでしょうか？

>>18
単にモｰタｰなんで､電源をぶっこめば回るはずだよ｡記憶では｡
600円もするんだ､高いなぁ｡
オイラは携帯電話の古いのを分解して取り出して使ってるっす｡

自走式ルアーで制御が必要ないなら、いっそ回しっぱなしでもｲｲのでわ？
LEDの点滅も、点滅回路内蔵LEDがある（秋月で売ってる）。
さすがにLEDは1.5Vでは点灯しないので、３Vのリチウム電池を使うとか。
まだ売ってるかな？　電光浮き用の細長いリチウム電池。（でもモーターは辛そうだ）

>19
　DCモーター限定でつね

>>20
自走式にするより、リールを電動制御するほうが楽だしトラブルも少なくていいかも。
でも、目が点滅するだけのルアーじゃあんまり面白くないか。

海水なら銅版と亜鉛板で･････

>>22
大昔のラ製で「無電池風呂ブザー」なるものがありました。
プリント基板にアルミ箔を貼ったものを水道水につける事で
電池としていました。
もちろん、発生する電圧は微弱なので、発振回路は
ゲルマニウムトランジスタ２石無安定バイブレーター、
スピーカーはクリスタルイヤホンでつ。音も微弱。

部品がおそらく入手困難なので、現在では作れないでしょう。


// ラジオデパートの在庫や、旧ソ連地域やインド
// あたりで入手できたりして

電子工作要素は少ないけど、100均で売ってる懐中電灯を高輝度LED化にするのが楽しい。
いかにベースモデルの加工を少なく仕上げるかを考えるのが楽しい。

あぼーん

age

≫7 2年ぐらい前に自分も同じことを考えました。百均の電動マッサージ機を改造して電動バイブレータを作ってみましたが、重く大きくなってしまいました。電動でなくてもぜんまい式というのはどうですか？お風呂で泳ぐおもちゃを改造してみたらどうですか？

７です。おお、沢山書きこみありがとうございます。秋葉原で小さな振動モータを
沢山購入したので、作ってみたいなとおもったのですが、やはり電池や回路を組み込むのは難しいみたいですね、ゼンマイより音がいいのではないかなと思ったりしたのですが、よかったら現実にメーカーさんがもうとっくに作っていますよね？すみませんでした。

あぼーん

ネット通販で安い電子部品屋どっかあります？

http://pink.bbspink.com/test/read.cgi/ogefin/1051990719/
スレの途中から話題が変わってきてます。

あぼーん

あぼーん

太陽光発電をするんですが、夜はバッテリーからパネルに逆流しないようにダイオードを取り付けます。
んで、お店に行ったところ、最大3Aのしかなかったので、4つ買ってきました。（設計10A)
この場合、ダイオード4つを並列に接続してもOKでしょうか？
ダイオードはショットキーバリアダイオードです。

>>34
ダイオードには順方向電圧というものがあります。
ショットキーダイオードだと、0.2〜0.4Vぐらいです。
順方向電圧にはばらつきがあります。
ダイオードを並列につなぐと、順方向電圧が小さいものに電流が集中します。
さらに、ダイオードに電流が流れると発熱します。
発熱すると、順方向電圧が下がります。
そのため、順方向電圧が小さいものにより電流が集中することになります。

これを防ぐためには、ダイオードごとに抵抗を直列に接続するのが簡単ですが
結局のところ損失を増やすことになります。

10Aぐらいのショットキーダイオードなら、通信販売を探せばいくらでも出てく
るはずです。あれこれ奇策を考えるよりは大きなダイオード1個を使う方が良い
結果が得られるでしょう。

なお、10Aも流れれば順方向電圧が0.3Vでも3Wの損失です。定格が10Aぐらいの
ダイオードだと、十分な放熱板を付けた状態を条件にしていることが多いので
注意してください。

>>35
おお、レスどうもです。
う〜ん、やっぱ良くないですか。聞いといてよかったです。
10Aのがありますか。それを探してみます。
とりあえず1.5Aの2枚運用だから何とかなるかな。増強までに買わなきゃ・・・。
あと、放熱対策も考えないと。

>>36
1.5Aの2枚を並列で運用ということなら、各パネルごとにダイオードを
入れる方が良いのではないかと。
その方が、2枚の太陽電池の起電力の差が発生しても安心じゃないでし
ょうか。(一方が、ゴミや鳥などでたまたま陰になるようなこともある
と思います)
おまけに、それならお手持ちダイオードで問題なく使えます。1.5Aの
電流に対して3Aだともったいない気もしますが、長時間使用だったら
それぐらいのマージンはあっても良いと思います。

あ・・・その手があった！
毎度アドバイスどうもです。施工前で良かった

age

正直に言って、ド素人です。
電子工作が趣味なんですが、LEDやモータの制御に
天体、潮位、生理、といったリズムパターンや、動物や昆虫
の行動パターンなどを応用して「乱数のようなパターン（笑）」
を導き出し、オン／オフを制御したいと考えているんですが、
何かネタになるような自然・生態・人体の「パターン」って
ありませんかね？？

>>40
心電、脳波・・・と言いたいところだけど、マジに測定しようとするとすごく大変。
簡単なところで、気温はどうだろう？
実際に観測してみると、単調ではないぞ。
でも、周期長すぎ？

>>40
ダイオｰドに逆方向の電圧を加えたとき､わずかな
ノイズがでるのだったけな｡
それを増幅すれば全くの乱数が得られるよ｡

>>41、42
レス有難うございます。

心電、脳波、その辺の「生理」っぽいところで、ド素人に
扱えるネタはないものですかね。漠然と人体をテーマに
考えておりますので。。

それを元に、オン/オフの制御パターン（周期）を作りたいのですが。。

ダイオードのアイデアも面白そうですね。
難しそうですが。。

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

>>43
周波数のあってないラジオを流したときに､
一定量の音量に達したら点灯するようにしたらどう?
これも一応乱数だし｡

age

あやしい電子キット発見あげ

http://www.catalysts.co.jp/

>>43
生理っぽいのでは､体内電流とか､(体脂肪計と同原理ね)
体温(サーミスタ)､人体の帯電率とかも
つかえるけど､どう?

>>48
データーロガーを作って携帯汁

>>49
そういえば､脳波マウスってあったけど､どこいっちゃったんだ?
脳波パタｰンを検出して､マウスカｰソルが動く奴｡

>>50
これっすか？
http://www.other90.com/

>30
トラ技の後ろに載ってるとこは？
サトー電子とか

質問ですいません。
エアーコンプレッサーに圧力スイッチを付けようとしてるのだけど、
AC100Vでは　接点が溶着してしまうかも知れないの。
それで元は100Vで、スイッチに低い24V位の部品を繋げたいのだけど、
どういうのがあるでしょうか？

>>53
100Vのままで接点容量の大きなリレーを入れる。
マグネットリレー等。
無接点のSSRもお勧め。

>>54
こんなのでいいのかしら。

http://www.omron.co.jp/ecb/products/pdf/omron/relay/g2a.pdf

age

あぼーん

>>55
何をしたいのかいまいち不明ですが、
圧力スイッチを使いコンプレッサーをON-OFFするのでしょうか？
何馬力のコンプレッサーですか？

G2Aだとすぐ逝くような気が・・・

レス、ありがとうございます。
普通の100V電源のコンプを空気圧でオンオフしたいだけなのです。
ＳＰＳ-8Ｔという、スイッチが手元にあるので、何とか活用できないかと。
これに、100V流すと、溶着しそうとのことなので。

あぼーん

>>59
リレｰのﾀﾞｰﾄﾘﾝ接続

>>59
ホムセで売っているコンプレッサー(1/2〜1.5hp)なら
LYで、行けそうですが。

ﾀﾞｰﾄﾘﾝ接続,,,,,,,,,,
ググっても　出ません。
なんでしょう？
ＬＹって何？
お願いします。

LYは、オムロンのリレーです

>>63
トランジスタのダーリントンなら知ってるが
リレーでﾀﾞｰﾄﾘﾝ接続？
材料物性板か機械工学板で訊いてみたら？

あぼーん

>>59

http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=powerkit

このページの新商品

「K-210 35Aタイプソリッドステートリレーキット　\700」

っていうのもいいんじゃないか？

なるほど、リレーの仕組みが分ってきました。
オムロンのＬＹ２というのは、足が8本、
そのうちの2本に100Ｖ、他の2本に圧力スイッチを
付ければいいのかな。

つなげ方がいまいちなので、調べてみます。
ありがとう。

しまった､（笑）をつけ忘れた!

　　　 　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

age

あぼーん

あぼーん

業者市ね

漏れもよく作りましたなー
ミニＦＭのトランスミッターなんだけど、結構面白かったです

>>68
足８本なら、２本がコイルで、ON/OFFが２回路と思われ。
コイルの交/直流・定格電圧と、(リレーの)スイッチの定格電流を調べて使いましょう。
うまく言えなくてゴメソ。

age

sage

あぼーん

あげ

みんな静電気防止シート使ってる？

HAGE

hage

秋月電子通商に売られてい「高精度ＩＣ温度センサ　ＬＭ３５ＤＺ」を
利用して、温度によるＣＰＵファンの制御を行いたいのですが
どのように回路を組めばよいのか、教えてください。

>>84
とりあえず添付のデータシートにサンプル回路図が載っているから、とりあえずセンサだけ買って考えるのが吉。

とりあえずが２回
鬱だ
ｽﾏｿ。

>>85
さんきゅ。今週末にでも買ってみます。

s

age

あぼーん

>>34
ﾜﾛﾀ

ところで話は変わるけど、携帯ゲーム機"プレイステーションポータブル(PSP)

　このPSPは、新規格UMD(ユニバーサルメディアディスク)というディスクを利用しており、そのサイズは直径6cmととても小さい(CDの半分程度)。 容量は1.8GBとなっている。
画面は4.5インチのTFT液晶で、480px x 272px(16:9)。MPEG4の再生やポリゴンも表示可能。外部端子として、USB2.0とメモリースティックコネクタが用意されているという。

この際、スク・エニもGBAからPSPに乗り換えたらどうでしょう。スク・エニの場合、PSPの方が実力を出しやすいような気がするんですが。
任天堂が携帯ゲーム機で圧倒的なシェアをもってるなら、スク・エニがそれを崩してみるのもおもしろいですし。かつて、PS人気の引き金となったFF７のように。

いきなり変な事言い出してスマソ‥
GBAと比べてみてどうなんでしょうか？（シェアの事は抜きで）

>>84
自分もADCつきのPICと組合せて気温記録器作ろうかとおもって確保。
データシートは買わなくても、ナショセミのサイトにあるよ。日本語版も。
http://www.national.com/JPN/ds/LM/LM35.pdf

温度直読みできるのは便利だけど10mV/℃だとPCのケース温度とかの気温を
計るには出力が小さすぎる気が。つなぐ回路にもよるけどOPアンプ使って
倍率上げる必要があるかも。
そいや、若松にPIC18F252があったよ。18Fx52を秋葉原で見るのって初めて。
秋月でも取り扱ってくんないかな。

電流出力の温度センサＩＣ無かったっけ？
電圧出力よりもこっちが使いやすい

そうでつね。抵抗で電圧倍率決められるから。でも売ってるかな？
CPUのファンか･･･555でPWMしたら楽かな？

話しかわるけど、どうして電子工作の本（トラ技とかの決まった間隔で出版される本ではなくて）ってのは糞みたいなな物しかないのか不思議だ。なんか2000円くらいする本のくせしてカラオケセットの組立て方を紹介してるのを発見w
他にも4分の1が基礎であとはキットの組立て方で、そのキットがかなり難易度が高そうで始めの方の基礎について書いてあるのでは役不足w
おまけに値段も4、5万するくらい高いw

>>95
昔は「初歩のラジオ」とか、「ラジオの製作」いった優れた雑誌があったんだけどな。

いまや「トラ技」に電子工作レベルの記事があるらしいが。

俺的には「初ラ」の方が秀逸だったと思う。
ただ、出版元の誠文堂新光社が神田錦町から中野に移転したあたりで雑誌の体裁がおかしくなり、
都心の本郷に戻って来た頃には誌自体が消滅。

>>96
そうでつね。漏れも「初ラ」の方が好きだった。
「ラ製」は若干無線寄りだった印象がありますな（誌名には忠実なんだけど）。

そんな時代から25年が過ぎた今でも進歩なく「電子工作なんとか第ｎ巻」などという本を
買って読んでいます（それが>>95さんのいう「糞みたいなな物」なのかも??）。
でもこれ、プリント基板が焼けないとトテモじゃないが作れない、って感じの記事もある。
デムパ新聞社だったかな。

>>96
ふむ誠文堂新光社は歴史もあるし、出版物の内容も濃くて洩れが子供の頃は
絶大な信頼を寄せていたものだが、裏では事実上一度潰れてるんだよね。
本郷に来たのは買い取られて新たに出発した組織なんよ。

「初ラ」なつかしいな。
「99丁目のちゃめちゃん」だったかの４コマ漫画がよかったな。

100get

最近では「レッツハミング」もあったなあ。廃刊になったけど。

ガラクタ箱から　NEC-98x1用の　ｴﾌﾟｿﾝ用ﾊﾟﾗﾚﾙIFを見つけたんですが
これが　昔接続間違えて（自作拡張ｽﾛｯﾄで上下を間違えた(w）
IC爆裂しちゃった奴で　部品貼り直せば使えるかな？・・・っと
考えて載ってる部品のﾘｽﾄを作り　いざ注文しようとした段階で
わからない事があるので　質問させて下さい。

SN74LS32N
HD74LS32P
SN74LS139AN

この２つで　製造ﾒｰｶｰ（日本ﾃｷｻｽと日立）の頭の２文字と74LS32や74LS139ANは
まだわかるんですが（調べる事ができた）　最後のNやPやANがわかりません
実物で見ると　ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ（Pはﾃｶﾃｶ光ってて　Nは艶消し）の違いかと
思っているんですが　じゃあANは？・・・

これらの違いは性能上問題になるんでしょうか？
（問題にならなければ　見つけた部品で代用できるって事になりますし）

>>102
それは、パッケージの形式でメーカーごとに呼び名が違う。
意味的には、３個ともＤＩＰ（口語でディップと読む）タイプの事。
テキサスは基本的にＮがＤＩＰ。Ｎの前にＡがあるのは、小規模な改良があったから。
Ａが付いた時点でＡの無い物の生産は終了している。

更に中規模な改良があると、ＢＮになる。
製造技術上の改良がほとんどなので、ＮだけでもＡＮでもＢＮでも性能に大きな差は
ない。（メーカーが黙っている欠陥の改良も含まれるが、多くはない→建前）
日立ではＰがＤＩＰを表す。
SN74LS32NとHD74LS32Pは互換品なのでメーカーが違うだけで、中身（機能・性能）
は同じ。

買うときはＤＩＰの74LS32と74LS139と指定すればよい。

ＤＩＰとは何？
と疑問を持ったら、検索して対処して欲しい。

追記
見た目では、壊れたように見えないＩＣも壊れている可能性があるから、３個交換で
直る保証はない。
あしからず。

>>103

有難うございます♪

追記の通りで全部貼りかえるﾂﾓﾘです。
（前に適当なｼﾞｬﾝｸから爆裂した奴と同じ型番のを探して貼り付けたんですが
これだけじゃ動かないんで　じゃあ全部やっちまおう・・・という顛末です）

DIPの意味も検索して調べが付きました

そんで　申し訳ないんですが　もう一つ

集合抵抗で　4X103J CM3N/(M3Nにも見える（５ピン）
8X103J CM42　（９ピン） と印刷された青色の集合抵抗があるんですが

103Jが10KΩなのはわかるとして　注文段階では　
4X103Jが　４素子５ピン　8X103Jが８素子９ピンでいいのかな？
（この板には青色のしかありませんが　他で緑やら黒やら見かけるんで
これが　誤差を表しているのか　それとも他かと・・・

（DIPがわかった上で　こいつに載ってる集合抵抗が１列なんでSIPというのは
わかりました(^^)）

>4X103Jが　４素子５ピン　8X103Jが８素子９ピンでいいのかな？
それでOKでしょう。
Jが誤差(±5%)だと思います。

>>105

どもども　有難うございました(^^)

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

秋月のデジタル電圧計キットをいじくってるんですが、電圧測定範囲を
広げるための分圧抵抗器の回路を見ていて疑問がわきました。

分圧器の回路図は　ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/7990/image005.gif
にあるんですけど、この図で、２０Ｖレンジは

Ｒ１〜Ｒ４　／　Ｒ１〜Ｒ６　＝　０．００９

の計算により２０Ｖが約０．０１倍に分圧されて０．２V＝２００ｍＶになるので
２００ｍＶフルスケールの電圧計で測定できるとなってるんですが、無負荷の
電源電圧を測るんならこの計算が成り立つけれど、仮に測定する電源に負荷
として例えば１オームが付いていると、Ｒ１〜Ｒ４の抵抗値が抵抗の並列接続で
何もつけない場合は約１１１キロオームあったのが１オーム以下になりますよね。

こんな場合、上の式が狂うんですけど実際にはどうなんでしょうか。
この方法では負荷をつけた電源電圧測定は狂うということなのでしょうか？
それとも漏れが何か勘違いしているんでしょうか？

>>108
自己解決しました。
測定端子と電圧計の付ける方向があべこべでした（ｗ

>>109
ギャフン

何で気付いたかってーと、実際にラグ板使って分圧器を作って
みて、デヂタルテスタで測定して気付いたんですけどね。

で、他に気付いたことは、いくら精密抵抗器でもあんなに直列に
したら精度かなり悪くなってます。あの方法でレンジ切り替え
するんだったら、各レンジ抵抗２本づつ使って分圧器を作ったほうが
遥かに良いヤツができました。

デジタル表示のテスターが欲しいな。

>>112
買いなよ。漏れのデヂタルテスター、電圧が最小０．１ミリボルト分解能
のやつで１９８０円、コーナソで売ってた。

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

秋月で売ってるような1000円テスタでもいいと思うけど、できればオートレンジついてるのがいいべ。
個人的にはﾌﾙｰｸの#10､#11､#12が使いやすくていいと思ってる｡ちょい高いけど。
ttp://www.fluke.com/jp/IG/dmm12.html

電圧計が話題になってるので、便乗で質問させてください。

同じく秋月で売られているアナログメータなんですが、
これってどうやって使えば良いんでしょうか？

テスターなどと同じく非測定点に直接接続して使う、とも思ったのですが、
たしかアナログメータはuAオーダでの電流駆動と聞いたような気もします。
いろいろと検索したのですが、探し方が悪いのか
「こう使え」というサイトまではたどり着けませんでした。

鉛蓄電池の電圧モニタとして使いたいのですが、デジタル式の物だと、
別途電源が必要になるので、アナログメータでの無電源でモニタしたいと
思っています。

>>116
そうだよ、そのまま電圧を測りたい所に接続して使えばいい。レンジが適正
になっていればね。鉛電池だと３０Ｖ計か。

アナログメータは、中身はどのレンジのやつでも一緒なんです。
レンジが違うと何が変わるかというと、メータに直列・並列に抵抗器
が入っていて、この抵抗器が電圧電流のバイパスの役目をして
メータ本体にはマイクロＡ程度しか流れないようにしてます。

この抵抗器を分圧抵抗、分流抵抗などと言います。倍率を作っているわけ。
だから、μＡレンジの検流計に自分で分圧抵抗の計算をして、適切な抵抗器
で分圧してやればこれで何十ボルトの電圧測定も出来ます。

age

サンワの学校教材用のアナログテスタキットを作りながら説明書を読むと
トートバンドメータの仕組みがよくわかるかも。
ttp://www.sanwa-meter.co.jp/amm/kit-8d_body.html
アナログテスタは針の触れ方で「こりゃいかん!!」とか直感的にわかるので
一台持ってるといいですね。普段はデジボルのほうがべんりだけど。

あれ？秋月のアナログメーターって種類なかった毛？
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%83%81%81%5B%83%5E%81%5B

ダイソーでバッテリｰチェッカｰ買ってきて､
抵抗すげ替えて使用｡

>>121
あったまｲｲー!!

実験用電源なんかでもデジタル表示の製品はあるがやっぱアナログメータのほうがいいね。
どこか間違ってショートしてても電流計がﾋﾞｨ〜んて振れるからすぐわかる。

で、ヒューズ萌え

パチンコ玉を持ち上げる位の力がある電磁石って売ってますか？
それとも皆さん自分で作ってます。

あぼーん

>>124
パチンコ玉いくつ?

あぼーん

ソレノイド？

一つです。

パチンコの不正防止用の磁力センサーってどのくらいの磁力で反応するんですか？

最近ハンズにも超強力希土類磁石なんか売ってるよ
値段もそれなり

興味はあるけど、買って持ち帰るときに財布や鞄に入れているパソや磁気カードにダメージ
を与えないかと心配で買えずじまい

あれくらい強力な磁石なら、肩や頭に貼り付けると、何か効果がありそう

電磁式のジャンクカセットデッキとかばらしてソレノイドだけぶんだくれば？

ハンズで磁石を買ったあと、秋葉に逝ってPCショップ入ろうとしたら
ブザーが鳴っちゃったよ。
フェライト磁石だったんだけどねぇ・・・

人間を持ち上げられるぐらいの大物電磁石を作りたいのです。
鉄心はマシニングで削って作りました。

しかし肝心のエナメル銅線リール長巻（０．５〜１ミリ線１００
メートル以上）を探してるんですが田舎には無い。

そこで日本橋に探しに行くんですがこれを売ってそうな店って
あります？？

関西方面の方ですか？
秋葉原ならオヤイデ電気って所がソレノイドワイヤーを
各種置いててまさにぴったりの店なんですが。
通販もしてるから困ったら聞いてみてはいかがかと。
http://www.oyaide.com/

>>117(-121)
解説ありがとうございます。
なるほど、普通に電圧計の要領で使えば良いんですね。
ということは、電流のも電流計の要領で使えますね。

>>119さんの紹介にあるサンワのテスタキット作ったことがあったのですが、
（URLのより一つ昔の8Cだったと思います）
そのことが頭に残っていて、秋月のアナログメータは
「目盛り板は種類揃えてるけど、シャント抵抗等は自分で計算して実装してね」
的な使い方をするものかと思っていました。

>>121
　それ考えて５個ぐらい買ったのですが、あのメータの小ささだと
読み取り分解能（？）がいまいちでした。
　今回は、やや遠くから眺めて電圧が大丈夫かどうか確認する
ような使い方だったので・・・

>>135
はい、関西に住んでます。
明日から東京の方に行くのでアキバのオヤイデ電機ですか
寄ってみたいと思います情報ありがとう。
アキバの秋月にも一度行ってみたいっす。

>>136
あのメーター部って分解できるっしょ｡
んで､指針を交換してやると分解度があがるよ｡
メーターってサイズは違っても中心部は一緒なんで｡
指針のバランス取り(反対側にウエイト)を忘れずに｡

>>138
あんたみたいなのが世界最高の技術大国日本を支えてるんだね。ネ申。

>>138
交換すべき「指針」をどっから手に入れるの？

ケースの加工ってどうやっていますか？
ドリル盤を買った方がいいのかな？

ハンドドリルとヤスリのみ！

>>142
ケースの固定はどうしていますか？
万力でしょうか？

>>143
確かにハンドドリルだけでケースに穴をあけるって不可能だよね
万力だとちょっと使い難いような・・・

固定は木片と万力！

>>145
なるほど

洩れも万力だけど、締めすぎると変形したり壊れたりしてしまう。
こまめに固定位置を調整して穴明けしてますよ。
板状でしなりのある素材なら万力ではなく、木片などを敷いて、
さらにドリルと素材が一緒に回らないように固定。
シャーシ加工に使うのは、ドライバ兼用ドリル、リーマ、ヤスリ(形状各種)ぐらい。

電子工作って、工具と部品が揃うまではなかなか時間がかかる。
使うかどうかも分からない工具を買う訳にもいかないから、必要に迫られるまで
買わないので、何度も工具屋を往復することになる。
部品も同様。

最初の電子工作は一ヶ月くらいかかったよ

>>148
ﾊｹﾞﾄﾞｰ。漏れもー遭難だよ。。しかもホームセンタに売ってない電子工作関連のブツは
ﾆﾎﾟﾝﾊﾞｼまで行かなきゃならないんで、交通費に３０００円と３時間の移動時間が・・・
帰ってきて組み立てるとなると肝心の部品の買い忘れとか（（ｗ

あなたもそうですか。
今でも買い忘れはしてしまいますね・・・ﾊｧ

今日、千石電商に行ったらおっぱいの大きいぽっちゃりしたおねーさんがいたよ
ドキドキ・・・

>>151
そんなのより、工具見てドキドキしる！

>>149
漏れも電子工作していたけど、ドリルの直径が必要なものがないのに気付いたときは午後8時を過ぎていたのでなすすべなし。
また来週〜状態。
リーマンだから週末しか行動できない。

>>151
漏れも昨日みたYO!
あの乳を後ろからわしづかみしたい！

あぼーん

あぼーん

>>148
上級者はこういう悩みはないのかな？

買い物代行流行らないかね

みんな！！八島総業＝須賀興業の台東区上野の闇金が、アダルトサイトの利用料金が未納
だとかで、至急電話折り返してほしいそうです！！→184（非通知）-090-8118-3018
こいつらは名前を変えていろんなところで暗躍している！！
みんなで折り返してやろうじゃないか！！→184（非通知）-090-8118-3018
■日時---7月22日（火）、朝10時より
■TEL先---184（非通知）-090-8118-3018
■方法---携帯でも家電でもどちらでも可。番号の頭に184をつけて、非通知
でかけてあげましょう！！必ず非通知（184）で！！公衆電話でもOK！！
ワンコール鳴らして切ってやりましょう！携帯の場合、発信中画面から着信
画面に変わった時点でワンコールされてますので、この時点で即切ればOK。
奴らがすぐに出てくる場合があるので、その時はこの方法を使えば、ワンコール即切りが可能です。
電話して、すぐに「メッセージセンターに接続します」となる場合は、電源を切った
場合なので、「氏ね」等、留守電に言いたいことを言って差し上げましょう。
もちろん、今からやっても良いですが、今日は休みらしく出てこないです。
それでも留守電につながるので言いたいことを言ってあげましょう！！
八島＝須賀ソース↓
最終和解通知書 整理番号0511
この度過去に貴方様が利用したアダルトサイトの利用料金について債権譲渡を受け回収を代行する事になりました。入金なき場合は当社より御自宅、勤め先、まで伺わせて頂き、その際かかった人件費、交通費も請求させていただきますので早急にお支払ください。
未納利用料金　15000円遅延損害金　　 4220円支払合計金額　19220円
最終入金期限　7月22日　ご利用サイト　トマトクラブ
振込口座　東京三菱銀行　上野支店普通口座　　 1587465　口座名義　ウリュウヤワラ
�梶@須賀興業　東京都台東区上野1ー7ー1　代表　瓜生　和
09081183018　担当瀬島

あぼーん

初電子工作しようともくろんでる厨なのですが
ハンダ技術が未熟なので、ブレッドボードで挑戦しようと思っているんですけど
ブレットボードって逆さにした場合、差してたパーツが抜け落ちたりしませんか？
ケースに入ってるのしか見たこと無いので、どれぐらい差さる物なのか分かりません
宜しくお願いします。

あぼーん

>>160
半田付けなんてちょっとやりゃ慣れるから。どっちにしろ半田は
避けられないんだから、キットでも買って半田付けの練習汁！！

あぼーん

今では>162にドーイだけど、１６０の気持ちもわかるなあ。
しかし、160．ブレットボードで回路組むのは、たいしたもの出来ないｏｒごちゃごちゃになる。
最初から、穴明き基盤に組んでいった方がいい。

ブレッドボードは試作には便利でよく使うけど完成品は基板に組んだほうがいいです。
理由が「ハンダ付け苦手だから」ならなおさら。
コンピュータが得意な若者なら、ＰＣＢＥとかＥＡＧＬＥを使って
ｲﾝｸｼﾞｪﾄ用のOHPシートに打ち出して焼付け＆エッチングするという手もある。
（ＥＡＧＬＥおすすめ）

>>160
ICや小型コンデンサくらいなら逆さにしても落ちないけど重いものはどうかな。
背の高いのはグラグラします。TO-220のTrや電源ICとかは太さぎりぎりで、中には
刺さらないのがある。7805とかは刺さるけどLM317は刺さらなかった。

御指南ありがとうございます。
やっぱり長い目で見ると修行も兼ねてハンダ付けした方が良さそうですね
実はLEDライトを作ろうと思って200個ぐらいをひとつの基盤に付けようと思ってるんです
さすがに大量すぎて途中で投げ出しちゃいそうで・・・
これが上手くいったらそれを電光掲示板にシフトもブレットボードだと
楽に移行出来るかなっていうのがブレットボードを試そうと思った理由でした
まだまだ電子工作の世界に踏み込んだばっかりで、秋月のサイトばかり見ています。

>>167
＞さすがに大量すぎて途中で投げ出しちゃいそうで・・・

逆の発想を持った方がいい。
同じ事を何度も繰り返すので、半田付けの習熟には適した作業だよ。
どうやったら旨くいくのかを考えながら、方法と結果を考察しながら繰り返せば、
全部終わる前に、「なんだ簡単じゃん。俺って天才？」と自己満足できるくらいに
なると思うよ。（ｗ

１回あたりの作業時間は、「極めて短時間に済ませる」前提があるのを、お忘れなく。
ＬＥＤは熱破壊があるからね。はじめのうち旨くいかないときは、１度止めて熱を
逃がしてやる事。冷却中は他のをやっていればいい。
熱破壊は、一定温度以上の熱が加わった場合と１８０℃前後（半田が溶ける温度）が
連続して一定時間（５秒とか１０秒）加わった場合などがあるので、２０Ｗ前後のコ
テで長くても２〜３秒以内に済ませるのが基本。（ICによっては、より短時間を要求
されるのもあるけど、市販のＬＥＤでは無い）
言い方を替えると、「２〜３秒以内に済まなかったら、１度作業を中止する」って事。

旨くで出来てないのに、何も考えずに２００個分同じ事繰り返したら、全く上達しない
からね。あしからず。

補記
＞連続して一定時間（５秒とか１０秒）
というのは、その場で壊れる時間の目安なので、その位掛けて壊れなかったとしても
品質劣化が起こっていて、短時間で壊れる可能性がある。
だから、余裕を見て「２〜３秒以内」が基本な訳。勘違いしないでね♪

>>168
でもさ。そうやって脅かすから、俺もしばらく、芋てんぷらばっかりだった。
気持ち長めくらいが、ちょうど良いと思うけどな。
素人でｽﾏｿ。

>>160
道具がまだでしたら参考に｡｡｡
ハンダは鉛フリーとかはどうしても作業性が劣るような気がするので
初心者はむりせず千住金属とかのRH60/0.8mmを買ってくるとよいと思います。
てゆかｲｲ鉛ﾌﾘｰ知ってる方いらしたら教えてください。
コテは大洋電機産業(goot)のCXR-30/40がいいんでないかな。コテ先オプション
が豊富で面実装〜ターミナルまでハンダ付けできます。私はこれの温度可変版(PX-601)を愛用中。
電源入れて30秒くらいで使えるのが便利。この辺は秋月の隣の千石で大体揃います。

>>169
ウマク出来るようになると、無理なく１〜１．５秒で出来るんだよ。
気持ち長めで「２〜３秒以内」（ｗ

この時期水を含んだスポンジからぞうきんのような悪臭がただようので
ハッコーから出てる水のいらないコテ先クリーナ（金ﾀﾜｼみたいなやつ）買ってみました。
スポンジみたいな快感はないですが、実用性は悪くないです。
みなさんもどうですか？

>>171
そうなんですよ。
一秒くらいでやっちゃって失敗するんですって。
溶けてすぐ、離すから、流れる感覚をつかむまで「長め」の意識のほうがよいかと思います。
そりゃ、慣れてくれば、「流れる感覚」はつかめますから。
壊した回数より、流れなかった回数の方が圧倒的に多くありません？

>>173
流れないのは、コテの当て方が悪いからだよ。
リード線とパターンに均一に熱が伝わるようにコテを当てないと駄目。
それと、コテ先の清掃。（水を含んだスポンジで洗う動作）
コテ先に酸化物が付いていると綺麗に流れてくれない。
リズムが悪いと（１ヶ所やってから次に移行するまでの時間）すぐ酸化する
から、間が悪いときは、こまめに清掃しないと駄目。
コテの温度が高いと酸化しやすいから、４０Ｗ以上は素人には使えない。
あと半田の太さによって送り込み量（速度）が違うことも重要。
細い物の場合は「どどっと送り込む感じ」、太い物の場合は「ちょこんと付
ける感じ」とか感覚的な範疇で経験がないと解らない。（ｗ
個人差があるけどφ０．８位が使い勝手が良いのでは。
太い物は要注意。（慣れないと玉やブリッジが出来やすい）

壊した回数は、単純に「時間の掛けすぎに気づかなかった」回数のこと。
「２〜３秒以内に済まなかったら、１度作業を中止する」を（間に十分な
自然冷却時間を入れて）１００回繰り返してもＩＣは壊れないよ。（ｗ

ウマク出来ても出来なくても、「２〜３秒以内でいったん終了」が基本！

失敗したときは、基盤を裏返した状態でリードの半田にコテを当て、コテ
側に半田を集めて捨てるといい。（フラックスを使うとなおウマクいく）
当然この作業も、よく冷ました上で「２〜３秒以内でいったん終了」。

フラックスが完全に揮発した「死んだ半田に継ぎ足し」でのやり直しは、
やり直しにならないよ（ｗ
ウマクいかずに壊すだけ。
死んだ半田は除去（半田が死んだ場合、結構時間かけ過ぎなのだが）。
見た目としては、光沢が無くなった灰色状態が死んだ状態。

うまい方だと思ってるんだが自分の場合1秒ではないな。
コテ先にもよるけどきれいな富士山型になるまで流し込もうとするともう少しかかる。
でも5秒はかけない。ハンダは短すぎれば流れ込まないし長すぎるとフラックスが飛んで玉になってしまう。
最近のICはよほどのことがないと壊れないけど（心配があるならソケット使うし）
LEDは熱で溶けやすいから短目を心がけたほうがいい。
あと、初心者はハンダは少なめを心がけた方がいいと思う。

>>175
ウマイ人は３０Ｗ以上を器用に使うんだよ。
短時間に熱を伝えて、適切な速度で適量の半田を送り込む。（理想なんだけど習熟が必要）
経験と力量を無視して真似すると壊す。（ｗ

30W以上でコテ先が太めならそういう使い方になるな。
ベテランでそういうコテでずいぶんがんばってる人知ってる。

用はコテ先の温度だな。温度さえ適当ならワット数が大きい方がヒートマスの大きいもの
（ベタグランドなど）にも使えるのでいい。

それはともかく、半田付けを始めた消防の頃は、本や雑誌に半導体は熱に弱いと散々
脅されたのでへたくそな半田付けしかできなかった。
大人になってそれ系の仕事に就いたいま、SOPのICの半田付けや取り外しにコテを３０秒〜１分
当てていても平気になった自分がいる。

最近のICは案外壊れないもんだよね。
多少値段が高くてもかまわないなら温度センサ内蔵型がいいね。
細いコテ先でも熱回復が早い。

スルホールでないユニバーサル基板に30秒も当ててると銅はくがはがれるから注意だな

ハンダ付けのノウハウ大変勉強になりました
よく調べたらブレットボードにLEDを直列で繋ぐ場合、ビッチリと隙間無く繋げられない見たいですね。
どうも縦のライン（短い方）にはLEDを
一個ずつしか（列ごとにLEDのマイナスと次のLEDのプラスを段違いに繋げる）繋げないっぽいです。
自分で書いてて意味分からないので図にすると

ブレットボードだと
・０・Ι・Ι・Ι・０・Ι・Ι・Ι・０・Ι・Ι・Ι・
・Ι・◎・Ι・Ι・Ι・◎・Ι・Ι・Ι・◎・Ι・Ι・
・Ι・Ι・◎・Ι・Ι・Ι・◎・Ι・Ι・Ι・◎・Ι・
・Ι・Ι・Ι・◎・Ι・Ι・Ι・◎・Ι・Ι・Ι・◎・

理想
・０・０・０・０・０・０・０・０・０・０・０・０・
・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・
・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・
・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・◎・

・＝穴　◎＝LED　０＝抵抗

並列で繋げば隙間無く出来るのかな？
っていうか並列で繋げられるものなのかどうかも良く解らないのでやっぱり基盤にハンダ付けした方が
確実に自分の思い通りにできそうですね。さぁ勉強勉強

>>181
２００個のＬＥＤだろ。電源電圧は何ボルトかね？
ＬＥＤの基本は分かってるよね？

全て直列にすると電源は概算でＤＣ４００Ｖ以上必要だぜ。

>>180
確かに。SOPは剥がれやすいわ。でも、ガラエポ基板はまだ耐えてくれるよ。
試作で片面紙ポリエステルユニバ基板を同じ調子でやっていると、ランドばらばら剥がれて絶句する(w

あぼーん

アルミケースを買ったのですけど、ケースの表面に薄いビニールが貼られていますよね。
これって加工後に剥がした方がいいのでしょうか？

>>185
問題ないと思われ。
逆に加工時に傷が付くのを避けるためにわざわざ保護する場合もあるし。

>>186
剥がして良いということでしょうか？
もちろん、加工終了後ですが

漏れもケースで質問
ケースに文字を入れる楽な方法ってないかな
こする奴は面倒
テプラは機械が高いし

>>182
アワワワ、どうやらまったく見当違いのことを書き込んだ見たいですね
たとえば5個につき、その分を計算した抵抗を繋げてまた5個LEDを繋げて・・
ってこれは直列ではないのでしょうか？　そもそもこのやり方自体が間違ってるのでしょうか？
電源はDCジャック経由で12VのスイッチングACアダプタをつなげるつもりです。

姉さん、電子工作は前途多難です・・・

修行して手で書くべし。しかしパソの普及で手書きのレタリングは廃れたなあ。
あるいは、もはやなつかしい領域だがひところ自作ケースの文字入れ
と逝ったらダイモテープが最強であった。色々と安い。

アルミケースの保護ビニールはぜひ剥がして下さい。
ちなみに家電とかのアクリルパネルなんかに貼ってある
保護ビニールをいつまでも後生大事に貼っておく、しかも古くなって
縁がはがれるとテープで補修しちゃったりする香具師が居るけど理解できん。
漏れは真っ先に剥がす。ピカピカで気持ちいい。

>>188
マジックインキ

>>182
あぁ、ひょっとしてLED5個+その分の抵抗1個というセットを並列に
繋げていくっていうのが正しいのでしょうか？
質問ばかりで申し訳ありません。

>>190
やはり剥がすべきなんですね！
ありがとうございました！

>>190
手書きは辛いYO!
こする奴はそこそこ格好良くなるけど面倒過ぎ

やはりテプラみたいな奴がいいのだろうか・・・

>>194
インスタントレタリングのこと？
うまくいけばテプラなんかよりも格段に格好いいけど
あれは面倒だよねぇ・・・

>>189
１２ＶのスイッチングＡＣアダプタか。
それならＬＥＤに１０Vの電圧をかけられるから、１０Ｖといえば５個だな。

青色・白色ＬＥＤじゃないよね？（このLEDの場合は12Vじゃ直列２〜３個）

ＬＥＤ５個と電流制限抵抗１００〜２００オームを直列にしたものを一ユニット
としてそれらを並列に繋ぎます。これでＯＫ。ＬＥＤ２００個なら４０ユニットになるな。

電源アダプタ、１Ａはいけるやつだよな？？

ちょっと前までレタリングでやってたけど最近はｲﾝｸｼﾞｪﾄ用のメタリックつや消しラベルつかってる。
これに軸とかが通る穴を開けてパネル全面にはる。裏面がエンボスになってるやつなら泡が入りにくい。
hpのカーボンインクで印刷すれば締った黒になるしレタリングより強い。
テプラはかっこ悪くない？

>>196
おぉありがとうございます。大変参考になります。
LEDは赤色を使おうと思ってます、安いので・・
ACアダプタは12Vの2Aにしようと思ってたのですが1Aでも平気みたいですね
自信なくてとりあえず高い方買っとけと思ってたので助かりました。
今週末1年ぶりに秋葉に出動しようと思います。

>>198

>>196のを４０ユニットだろ。
１ユニットには電流を０．０１５アンペア（１５ミリアアンペア）流すと
このぐらいがＬＥＤの一般的な電流だからな。

それで１２Ｖ、ＬＥＤ５個直列で１５ミリアンペアを流すための抵抗値を
計算すると、（１２−１０）/０．０１５＝約１３３オーム

計算値に近い抵抗といえば、１３０か１５０オームになるんで、
１５０オームでも使ってみる。こでれ再度電流を計算してみると、
約１３ミリアンペア、ＬＥＤに流す電流として適当だな。

１ユニットで１３ミリアンペア消費することが分かったら、電源に
どのくらいのヤツを用意すればよいのかも分かってくる。
１３ミリアンペアｘ４０で５２０ミリアンペアの容量でいけるから、
倍の余裕を見ても1Aでオウケイ。

>>199
詳しく計算して頂いて大変助かりました。
自分で計算してもイマイチ不安で・・・
背中を押して貰った感じです。ありがとうございました。

あぼーん

あぼーん

あぼーん

あぼーん

あぼーん

PH計を作ろうと考えているのですが全く原理が分からんです。
販売されているPH計の仕組みが分かる方・・・いますか。

>>206
どんなPHセンサ使うのかにもよるけど、漏れの知ってるやつはPHに応じた
電圧出力が得られるから、電圧：PHの校正すればいいみたい。
ただ温度で出力変動するから、温度補償するか一定の温度で測定するなど
の工夫は必要。

>>206

とりあえず秋月のpH計キットを組み立ててみろ。
あそこの添付資料は侮れないぞ。

ブレッドボードを購入しようと思っているのですが、
サンハヤトのと、秋月なんかで売られているEIC-xxx のシリーズのものとどちらが良いのでしょう？
サンハヤトの方はボリュームやスイッチが取り付けられそうなパネルが付いているようですが、それ自体は個人的にポイントはあまり高くないと思うのですが。
両方使用された方はいませんか？

サンハヤトのものでも、SRH-xxxと、SAD-xxx の型番(ニューブレッドボード)の違いって？

配線材はサンハヤトのがいいと思います。より線だから。
まあ趣味の問題も多少あるけど単線は使いにくいです。
私は秋月の板にサンハヤトの配線材使ってます。

>>210
アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
サンハヤトに問い合わせたところ、SRHとSADは配線のパターンが違うだけのようです。

>>181
ちなみに、LEDはダイソーたしかで20個百円で売ってるぞ。
ツリーとかの飾り用に、電池ボックス付きで・・・
半田をはがす手間が余計に掛かるけど。

ところで、
LEDは、「れっど」？「えるいーでぃー」？
かなり前だが、「れっど」と言われて「？？？」となった。
LEDメーカや商社の人も、「えるいーでぃー」と呼ぶ人
ばかりなんだけどな。

>>212
れっど　だとみんな赤色ばかりみたい（日本人の発音じゃ）　藁

　　　 　∧＿∧　 ∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　（　 ・３・） (　　＾＾ ） ＜これからも僕たちを応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣￣∪￣￣〕
　　＝ ◎――――――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉&ぼるじょあ

>>213
でもレッド・ツェッペリンは「LED ZEPPELIN」と書くが。

スピーカーアンプを製作したのですが、一定周期(2秒程度)でブチッブチッという音が出て困っています。
入力側にある程度の信号を入れると、ブチッブチッという音は止まるのですが、
入力ボリュームを絞る（入力抵抗を上げる）とまたブチッブチッという音がします。
さらに入力を開放しても同様の現象が出ます。
発振しているのでしょうか？

あぼーん

>>216
入力のノイズを拾っていると思われ。
対策はわからないけど・・・

>>216　失礼なレスをします。最初に謝っておきます。
回路図どおりに物は出来ているか。また、それは正しい設計か。
まず、それを確かめてみましたか？

>入力ボリュームを絞る（入力抵抗を上げる）とまたブチッブチッという音がします。
>さらに入力を開放しても同様の現象が出ます。
ここはおそらく、
入力ボリュームを上げる（入力抵抗を上げる・・・・略
では？と思いますが・・・

データが足りません。最低でも回路図が判らないことには・・・
それなりのレスは出来るでしょうけれど、設計ミス等はわかりません。
また、利得を稼ぎすぎの場合は、グランドラインのとり方でも性能はかなり変わります。
1点アースとかを守らないと、ノイズはおろか地元局を聞けるAMラジオになることもありますw（はるか昔にやっちゃいましたw）

>>219
レスどうもです。
色々いじっていたのですが、レギュレーターに問題があったらしく交換したら
ブチッブチッというノイズはなくなりました。
今度は残留ノイズの対策に向かいますが、確かに一点アースしていない・・・（汗
これも修正してみます。

>>220
レギュレーターを再度元に戻して「現象の再確認」をしてみましたか？
レギュレーター・コンデンサー間の半田付け等に問題があった場合、レギュレーターは
無実（不良品ではなく使える）なので、「レギュレーターが原因であることに間違い
はない」事の確認はしておいた方がいいですよ。

経験から何も学べずに、使える部品を捨ててしまうことになりますから。

ダイソーの発光ダイオードのツリー用電球、
点滅タイプはちゃんと点滅回路組んであるの？
それとも点滅タイプのＬＥＤ？

あぼーん

今朝の朝日新聞に載っていたお風呂ブザーの記事
なんか変じゃありませんか

>>222
詳細きぼーん

>>224
詳細きぼーん

>>226
水は電流を流さないと書いてある。

まあＨ２Ｏは導体ではないわな。
身近にある水の大半は電気を通すがね。

純粋な水・・・電気を通さない。

不純物を含んだ水・・・電気を通す。

ドスケベホイホイで逝ってしもた
http://www.boreas.dti.ne.jp/~keitarou/

超純水であっても完全な絶縁体ではない。
「極めて通しにくい」と言うのが正解か？

>>231
超純粋って、すごくきれいな水ってイメージがあるけれど、
実際は蒸留水より不純物が多かったりするんだな、これが。

>>232
違うでしょ
純水の製法は、蒸留法＋イオン交換が一般的だから、単純な蒸留水より不純物は少ない。
それの更に純度を上げたものが超純水。

古い自動車用バッテリー充電器（業務用で３つ同時に充電できる）を
もらったんだけど、肝心のトランスがくたびれている。
コアはサビサビ、絶縁テープが切れて銅線が一部露出しちゃってる。
一応機能はしているみたいだけど、どうしよう？

�@新しいものととりかえる。（いくら？どこでどうやって頼むの？）
�A業者に修理にだす。（いくら？どこでどうやって頼むの？）
�B自分で修理する。（俺素人だよ）
�C見なかったことにしてそのまま使う。（できれば綺麗に安全に使いたい）
�D充電器ごと窓から投げ捨てる。（｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･。）

あぼーん

あぼーん

あぼーん

>>234
�D

>>234
性能が出てるなら（絶縁不良で内部ショートが起きてないなら）、
保管場所に留意してこれ以上劣化しないように使えばいいです。
もうちょっと積極的にというなら高周波ワニスにどぶ浸けすれば
剥がれた部分は絶縁を回復します。錆びも封じられます。
しかるべきルートで交換したらマトモな値段が付くはずですから、
数万円は下らないでしょうそのクラスのトランスなら。

>>238-239
どもです。
ケースの板金塗装をはじめトランス以外は全て手を入れた後での
「どうしよう？」だったのでちょっと心配でしたが、高周波ワニスですか。
初めて知りました。ググってみると絶縁用コーティング材との事。
なるほど、これ使えそう。トランスのサイズは170ｍｍ*130ｍｍ。
刷毛塗りは大変そうなのでドブ漬けのアイディア、いただきます。

ありがとうございました。

>>233(どこにつなげていいか迷ったから)
まあ、純粋だろうが超純水だろうが金属片を入れた瞬間に一気に・・・

>>233
超純水は､けんがい濾過膜(だったっけ?)＋イオン交換樹脂
じゃなかったっけ?
コストダウンさせた蒸留水で｡
だから､微生物の破片が残るってきいたけど｡
(蒸留水にはその破片が含まれない)

電気を通さないのはイオン交換樹脂を通して
るだけなんで､不溶性不純物がはいったまま
別に濾過しなくてもイオン樹脂を通せば
水の絶縁抵抗は上がるし｡

そういえば､｢つらら｣を溶かした水はかなり純度が
高いらしいが････
話がそれてすまん｡

我が家の水道水を測定してみると0.1〜0.2mS/cmと出た。

>>244
個人で導電率計をお持ちなんですか
凄いでつね。
暇と金（１００円程度）があったら薬局で売ってる「精製水」を計ってみて下さい。
不純物が水道水より少ないはずでつ。

DCDCコンバータってあんま出回らないよな。
３Ｖとか１.５Ｖのでかめの直流電源もあると便利なのに
なかなかいいやつがない。リップルが大きすぎる。

あぼーん

>>245
テスタｰ針を水に突っ込んじゃだめかなぁ｡

>>246
そういえば携帯電話の中に入ってるdc-dcコンバｰタｰ
はすごいよね｡

>>248
ダメ
テスターで計れるのは抵抗。
では、導電率をどう計るのか？
単位を見れば自ずと答えは出てこないか？ 車ｸﾝ

>>249
あ､そうか｡
会社の純水機は抵抗率で測定してたから｡
単位がMΩ･cmの方ね｡

トランスの件で便乗しちゃお
コイルを包んでいる布って特別なものなの？
耐熱に優れているとか・・・・・・

包帯とか医療用テーピングじゃだめ？

>>228
完璧に純粋なＨ２Ｏでもわずかに電気が流れる。何故か。
極僅かに水分子が水素イオンと水酸化物イオンに電離しているからね。

>>251
普通の布だった気がする(麻かな?あれは)
でオイルが特殊と。

>251
一般に不織布を用います。それぞれ巻く場所によって材質を変えます。表に見えるのは
エポキシプリプレグという外装保護用のものが多い（高級トランス）
ttp://www.arisawa.co.jp/jp/product_catalog/r_m_pro3.html
トランスの製作については
ttp://homepage.mac.com/ryomasuda/VT/LIB/trans/1.html
とかを参考にしてね。
耐熱温度は130℃あれば問題ないので、封筒紙でも代用可能です。

スイッチング電源のパルストランスは、鳴き防止のため厚さが薄く均等な素材でないとダメ
なので色々な種類のものが必要です。

あぼーん

あぼーん

あぼーん

最近PICを初めたばかりで、アセンブルについて勉強したいのですが
いいサイトはないでしょうか？
探してみたのですが、有名なサイトは命令を紹介してるだけで、
実際に書くとなると全く意味不明でした。

ぜひよろしくお願いします。

あぼーん

>258
こっちの１あたりとか、過去ログ参照。>443あたりも参考にしてね。
●PIC・AVR 初心者のためのスレッド-2サイクル目●
http://science.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1040610345/

ああ、オイラも書き込み機もってるけど全然つかってねぇ・・・

俺もそろそろPIC始めてみようと思って後閑氏の分厚い本を読んだがよくわからなかった。
（リファレンスブックとしてはよくできてる）

ttp://www.hobby-elec.org
の実例を見ながらはじめたら案外さっくりプログラム書けるようになった。
プリント板焼くときの時間決めに使うカウントダウンタイマ作ったよ。
7ｾｸﾞのダイナミック点灯をやってみたけど、うまく行ってよかった。

>>262
LEDフラッシャーは練習にちょうどいいよ。凝った点滅を考えるとハマっちゃう。
ダイナミック点灯が出来るなら、PWMで明暗コントロールすのもの面白いよ。（ほわ〜と蛍みたいに点滅させる）
入力スイッチを追加して、モグラ叩きを考えたり、、、、そのうちひらめいたアイディアをかたちに出来るようになる。

がんばれ！

その辺はｸﾘｽﾏｽﾂﾘｨとかやったのでだいたい卒業できたかな。
今はI2Cでﾏｲｺﾝ間通信とかを挑戦ちゅう。
PCWHほすぃ｡｡｡FED使いづらい。

質問でつ、部屋の中でカーオーディオを使うために
直流安定化電源を作ろうと思うんですけど、
大体なんボルト何アンペア必要か分かりますか？

>>260
おゥ！そんなスレがあったのか。
いわゆる１０００円ＰＩＣライターが動かなくて困っていたんだけど、
あれはずいぶんムチャな回路だったのか。

>>265
使おうとしてるカーコンポセット？のピーク消費電力がわからないと答えにくいね。
電圧は12〜13Vでいいでしょ。。つーか、家庭電源用のバッテリーチャージャーと
適当なクルマのバッテリーを繋げて電源にしたらどう？

>>265
作ってみたい場合以外は、１２Ｖのスイッチング電源を買ってきたほうが安上がり。

使うべきカーオーディオ自体に定格が記されてるから、それを元にすればよい。

>>265
ホームセンターに、車載オーディオなどが家で使える！
と謳った商品があるからこれを買う。
オーディオでも大音量でウーハーをドカドカ鳴らすんじゃ
なければ１０Ａ以下の製品でよろしいやろ。

車載製品って突入電流が凄かったような気がする
>267のフローティングチャージが安心

皆さんどもです参考になりました。
(・ω・)ノ

ちょっとくらいなら､acアダプタｰ
でも十分耐えれるね｡

>>272
突入電流に耐えられなくて、起動しなかったりや
場合によってはACアダプタがあぼーん。最悪火を噴いて火事になるかもYO!

>>272
オイラ､使ってるよ｡
電圧ドロップ防ぐため､コンデンサｰいれて
やればしょうしょう無理して行ける｡

>>274
電圧ドロップ防ぐためコンデンサ？？？？

>>275
ちょっと違う｡
acアダプタをコンセントに挿して､
それからオｰディオの電源を入れる｡
そうそう､ボリュｰムを絞ると立ち上がるのや､
ｲﾙﾐの電球を殺すと使えたりとか（笑）

半可通の生兵法で本人様が怪我するのも氏ぬのも構わんが
たとえ親切でも他人様を巻き込むのはやめれ

２ちゃんがマスコミに晒されるのは、裁判と犯罪予告と集団自殺だけで十分だろ？

コンデンサ入れたって突入電流の問題は解決できないじゃん。逆効果じゃん。

>>278
電源いれる時に順番つけることでカバーしてるの。
最初、acアリプタの電源をいれることで、その電気は
後付けしてコンデンサーにためれるよね。
このとき、突入電流が流れるけど、相手はコンデンサーだけなので
単なる充電。
で、オーディオの電源をいれると、突入電流が再び流れるけど
今度はコンデンサーがあるから電圧ドロップが防げる。
容量ギリギリの時にオイラ使ってる手法なんだけど。

テレビを掃除して暇だから画面の左右入れ替えてみた｡
案外簡単になった｡（笑）
これで､寝ながらテレビが見れる｡
やり方は教えない｡

　　　　　頼む

　　車乞　食并　様

　　なにものですか？
知識範囲が広すぎる深すぎる

床屋仕様ってやつだな。
業務用モニタなら結構簡単に出来るらしいが、
管面ど真ん中を一瞬で焼きつかせる恐れもあるという両刃の剣。

あぼーん

今のところ､問題なし｡
ファミコンゲｰムが新鮮だぁ!!

>281
それほど難しい物ではないが　聞いてまでやろうと思うな　危険

どうせなら上下も反転させて人をからかって楽しむ

>>285
色を入れ替えても････きしょい!

↑こいつ？
器用貧乏です。

>>282
業務用モニターどころか、シャープの液晶テレビにもその機能は付いている。

>288
まぁ、液晶テレビだと簡単に反転できないから床屋さんには便利が良いな

ＳＯＮＹが出した床屋用テレビ、すぐになくなったな
シャープの液晶もブレミア付くかも

>>285
別にやろうとは思わないです
ってか学生の時に上下左右自由に変更できるように改造してましたんで方法はしってます

それより

車乞　食并 ←何者？かが知りたい

あぼーん

あぼーん

近所のゲーセンの格闘物の筐体は2P側が反転してあって、どっちも1P側のコマンド入力できるようにしてある。

>>289
昔、日本テレビの「発明将軍ダウンタウン」という番組で、テレビ反転機能改造を紹介した親父が大賞を取った。

俺は過去にソニーが商品として発売していた旨を記入して、番組終了後即座に日本テレビへ抗議のFAXを送った。


で、シャープ液晶テレビの反転機能は、設置場所の自由度から来ていると思う（上下左右可）。
その気になれば天井にも取り付けできるし。

***********************************************************
290 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。 投稿日：03/08/13 22:19 ID:MibyLfEG
>>285
別にやろうとは思わないです
ってか学生の時に上下左右自由に変更できるように改造してましたんで方法はしってます

それより

車乞　食并 ←何者？かが知りたい


291 名前：p 投稿日：03/08/13 22:26 ID:ex2VkbUO
サーファー風のルックスの少女ですがオマンコはかなりグロイです。
***********************************************************

続けて読んじゃった、、、、、、、、、ﾜﾛﾀ

>>295
漏れも！
サーファー風ルックスの車乞　食并ﾀﾝ（*´Д｀）ﾊｧﾊｧ

>>295-296
俺漏れも！
グロマン車乞　食并さんｶﾞﾝｶﾞﾚ!（違うって）
DC出力と並列に容量を入れるのは普通に良いと思うぞ。

　　　 (⌒V⌒)
　　　│ ＾ ＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　⊂|　　　　|つ
　　　（＿）（＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎パン

age

あぼーん

あぼーん

あぼーん

笑った｡
偶然と､発想力に乾杯!

秋月のスイッチング電源12Ｖ4Ａ（ＳＴＤ1204）を使っている
のですが、ＨＦのインバータノイズが大きい．
こういうのコア等でなく内部の回路をコンデンサ等でノイズＦＩＸ
できないものでしょうか？

>>304
色々やってみて経験を積もう！

コンデンサだと限度あるよね。

>304
基本設計によるので、改造して上手くいくの少ないです。
問題のノイズの特殊性からして、電源変えた方が良い気がする。
完全電磁シールドの上、貫通コンデンサで押さえられなかったら、基本回路に問題ありそう。

スイッチング電源のノイズをコンデンサだけで変えられたら、神様ですね。

アクティプフィルターでﾊｱﾊｱ・・・・

卓乞たんﾊｧﾊｧ

字違うけど、わざと？

リップルノイズってコイルじゃ吸収できん？
あるいは干渉させて消すとか

シールドケースに入れて入力にノイズフィルター、
出力に足をちょん切った10μFの積層セラミックコンデンサーを
ノーマルモードとコモンモードに配置。アースは取る。
なかなか取れないけど。

ノイズ対策には相当な経験とセンスがいるんだろうなぁ。こういった問題がすらっと解決できちゃう人は神といえるよね。

ノーマルモードは何とかなっても、コモンモードは強敵ですな・・・
時代の流れに逆らうようでなんだが、シリーズパスがいい・・おらは。
ちなみに太古（？）の昔から、安く出回るSWレギュレータは訳あり・・・後略。
回路はもちろんだが、基板のパターン設計がとんでもないやつがあったりする・・・設計者は逝ってくれ。

基盤パーンで思い出したが､中国製の電化製品の
プリント基板｡
なんであんなおかしな設計してるの?
もう､パズルみたいだよ････
お国柄なんかねぇ｡

>>315
意識して工夫する。見直す。書き直す。もっと良くする。
と言う概念がないみたいだよ。
見本を探して１００％コピーするか、狭い知識の範囲内でその時々で本能の赴
くままが全て正しいのだそうな。（曲がりなりにも動けばいい）

従って、経験則と照らし合わせて事前に熟考してから進めると言う概念もない。

>>316
ほんとそんな感じだね｡見てて目が腐りそうになる｡
反面､日本製品の設計したものは美しさがある｡
とはいえ､基盤眺めて｢美しい｣とかつぶやいてる時点で
ぁゃιぃ････

100円ラジオのパターンって優秀な方ですか?

>>318
部品補正用の無駄な回路がたくさんあるっす｡
乱雑この上ない｡
回路より､パｰツの取り付け方が汚いのが気になるっす｡

日本もそんな品質の時代があったんだろうなぁ・・・
と、生まれてもいない時代を思い浮かべてみたり。

>>317

>反面､日本製品の設計したものは美しさがある｡
>とはいえ､基盤眺めて｢美しい｣とかつぶやいてる時点で

そういえば昔、
「魅せられる設計をしろ」と教えられたなぁ〜

ズブの素人ですが、12Vのバッテリーで単４電池３本使用の器具を動かしたいのです
一番簡単な方法は何でしょうか？　定格出力？は不明です。
適当な抵抗を入れるだけでは危険でしょうか？

これをバイク用12Vバッテリーに付けたいのです。
http://www.toyomitu.co.jp/bspage/966c.html
仕様、説明書も何も入ってないんですよ・・・電池２〜３日で切れちゃうし。
　　　御教授おねがいしますm(__)m

>>322
よく見て買えばよかったね♪
次のページに１２Ｖバッテリーから取れる２電源タイプが紹介されているよ（ｗ

そーなんです。まあ安売り店で衝動買いなのですが、
こんなに電池が持たないとは・・・

>>323
単4３本なら、小さい３端子レギュレーターで自作できる。
工作得意じゃなければ、カー用品店で売ってる電圧変換のアダプタ使えば？
いろいろ応用できる汎用品が売っている。

>322
マルチDCアダプタ
ttp://www.tmac.tdk.co.jp/nyn/nyn00501.htm
お値段
ttp://216.239.51.104/search?q=cache:rakFkxqwifsJ:www.huta.com/cgi-bin/shop/wmview.cgi%3Fcat%3D4+%E9%9B%BB%E5%9C%A7%E5%A4%89%E6%8F%9B+%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%94%A8%E5%93%81&hl=ja&ie=UTF-8

ありがとう御座います。電圧変換のアダプタって大きいですね。
シート下バッテリーの隙間に入らなそうです。

３端子レギュレーターで自作って難しいですか？テスターとか必要？
サイズと費用はどのくらいなんでしょう。やっぱり抵抗器じゃだめですか・・・

>>328
シガライタから取るタイプなら、バッテリーの側に置く必要ないと思うけど？

あ、すみません、オフロードバイクなのでソケット付いてません。

雨の問題も有るのでシート下くらいしか設置できる場所が無いのです・・(T_T)

３端子は使用電流にもよるけど、放熱しないと即あぼんだよ。

>>328
>>３端子レギュレーターで自作って難しいですか？テスターとか必要？

簡単だよ。
http://www25.cds.ne.jp/~kamiken/electro/shiryou/snkoshiryo02.html

>322
たぶん自作するともっと大きくなりそうですが、
マルチDCアダプタの本体サイズはシガレットプラグと同じ位。

大容量出力可変安定化電源キットのトランスの代わりにバッテリーを繋ぐ。￥５００ー
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%89%C2%95%CF&s=score&p=1&r=1&page=#K-00097

防水と温度と湿度の対策にどの程度お金がかかるかが、カギになりそう。
バイク走行中に、電源系ショートしてエンジン完全停止して車輪がロックが一番怖い。

感謝！感謝！です。
>>332さん、見たら自信無くしました・・間違えそうで私には危険です。

>>333さん　意外とアダプタって小さいんですね。確かにショートは怖いです。

偶然下のページにある１ランク上のセンサーは単三３本で通常一ヶ月ＯＫと書いて
ありました。一度もアラーム鳴らしてないのにそんなに差が有るのかな・・・

単三にしたら１ヶ月ＯＫなら単三電池繋いでみようかな。

3端子レギュレータのやつは技術の教科書でも出てくるね。

良い練習になると思うから、その気があればチャレンジした方がスキルアップ出来る。

ただ、バイク窃盗はトラックに積んで持っていくパターンがあるようだから、
そのときは役に立たない。
ピーピー鳴ってようが、構わず持って行ってしまう。
対策は２重３重にね♪

電子工作初心者です。
7VでLEDを点灯させるために電流制限抵抗の公式通りに抵抗を通して、
点灯させると無事点灯したのですが電圧を計ってみるとほとんど電圧は変化して無いのですがこれで良いのでしょうか？

>338　計算式をさらして聞いてみよう。

てゆーか
何処の電圧を測ったんだろうか？

何回もバイクを盗まれた人が、GPS機能つきのPHSをバイクに取り付けておいて、
盗まれた時にGPSのデータを頼りに追跡して自分のバイクを発見した。
ってテレビでやっていたな。

以上、スレ違いでした。

http://www25.cds.ne.jp/~kamiken/electro/shiryou/snkoshiryo01.html
これを参考にしました。
実際に電圧を計ってみると6.8Vだったので
6.8-2.0=4.8
それで取りあえず12mA流す事にして
4.8/0.012=400
で近い330Ωを抵抗として入れたのですが、電圧を測ると6.78Vと殆ど変わらない結果になりました。

>342
抵抗の役目は、LEDに流れる電流を制限するためのものなので電源の電圧と
LEDの推奨電圧は変化しなくて良いものです。もし抵抗無しで電源をLEDに、
接続したら電流がたくさん流れて壊れてしまいますよね。

電圧を測る場所をLEDの両端にしていて、6.78Vじゃ無いですよね。
その場合は、抵抗値が間違っていたり測定する場所を間違えていませんか？

>>343
どうも親切に有り難うございます。
なるほど〜そういうことだったのですね。
なにも回路に入れずにそのまま測ってました。

白色LEDを20個位使って、洗面所の照明を作ろうかと考えてます。
20本パック買ってきたのは良いんだけれど、
実際に照らしてみて、以下2点の不満が有ります。

１、配光がスポット的、（もうちょっとワイドに照らしたい）
２、色温度が高すぎ、蛍光灯の電球色位が良いなぁ。

考えた解決策、
1に対して。LEDの先端を削ろうかな？駄目？
2に対して。黄色のLEDを追加して一緒に照らしてみようかな？

こんな感じなんですがアドバイスもらえたら有りがたいです。

>>345
そうそう白LEDの光は「黒い」感じさえする。
黄色LEDの案はGOODではないでしょうか。
でも青色LEDに黄色蛍光体のやつは他の色が入ってないので
食べ物や顔色は随分悪く見えるんだけど。
黄色より赤LEDの方がいい？
最新式は紫外線LEDに三原色蛍光体で改善してるらしいんだけど。

>>346
なんか、白色LEDって蛍光灯っぽいな
そのうち電球色LEDが出るのかな

>>345
LEDの明るさは超スポットにすることで得ているからワイド化はどうかな
照射角を半分にすると照度は4倍になるわけで、逆にすると1/4になっちゃうわけで
LEDは消費電力が凄く小さいから照明として明るさを確保するのは大変

白色LEDで消費電力20W得るには300個位要るわけです
で、消費電力20Wの蛍光灯と比べるとどっちが明るいのか、照射角を無視するなら
今の所は実は蛍光灯の方が発光効率が高いから蛍光灯の方が明るいんだ！

発光効率の断然悪い電球と比べたとしても、白色LED20個の消費電力は1W位だから
色はともかく、なつめ球１個（消費電力5W）位の光しか出ない事は想像にかたくなく…

>348
ナツメ球で思い出した。
ナツメ球の変わりにLEDを使いたい・・・ていうか家庭用100Vの電源で
LED光らせたいと思ったら、整流後、すごい抵抗値の抵抗をかまして
繋げばいいのだろうか？
抵抗の発熱がすごそう・・・LEDで低消費電力を目指そうと思っても意味無いのかな。

でも電流流れなきゃ発熱はしないでしょ。

市販品がないから多分どっか問題があるんだろうとは思うけど。

ところでＬＥＤって対向電圧１００Ｖは耐えられるの？

ダイオードとか何処に売ってるんだＹＯ？

>>351
首都圏じゃないなら、秋月の通販がベスト。

>349
何個必要か書いていないがすべて直列にすれば
電流制限抵抗が小さくて済む＝発熱が減らせる

当然ＬＥＤには逆耐圧掛からないように整流ダイオードを入れるか
全体数の二分の一を直列にした物を二組用意して、逆方向に接続する
ちらつきは減るはずだ

>>351
http://www.interq.or.jp/www-user/ecw/
ここなら郵送で送料はほとんどのものはどれだけ買っても140円
漏れは良く使ってまつ。

やっぱ逆耐圧対策するのね

大日本帝國万歳！！
http://members.tripod.co.jp/almond_choco11/kaiten.swf　
http://noigel.hp.infoseek.co.jp/swf/kakutatakaeri.swf

>>352>>354
ｻﾝｸﾂ(つД`)

>>349
おっさるように効率は極悪ですからとても製品には出来ません。
でも趣味、道楽ならまあおっけ（藁）。４つ使う事で計算してみますか。

LED：直列で４つ=14.4V。電流は15mA。消費電力0.22W
抵抗：AC100Vを整流すると論理値でDC141V。必要なドロップ141-14.4=126.6V
必要な抵抗値は126.6/0.015=8440≒8.4kΩ
抵抗の電力消費は126.6*0.015=1.899…約２Ｗ

ちなみに抵抗はMaxまで電力喰わせると100℃位になるのが普通ですから
４Ｗ型位を使っておいた方がいいでしょう。a

>358
おお、計算まで。ありがとうございます。
ナツメ球よりかは消費電力低いけど、代替するほど高効率でもないなぁ。
ACを整流するとDCの電圧上がるのは初耳。ていうか勉強不足ですね。ヤバかった・・・。
24時間ACアダプタから給電されている家電から盗電するのが
効率いいのかもしれないですね。

>353氏の方法なら便所のタマ代わりにはなりそう。
うちの便所は30w球が1ヶ月で切れるので、寿命低下と
点灯直後の狙いのさだめづらさには目をつぶり
電球型蛍光灯を使っているのです。2年くらい持ってるけど。
こいつが壊れたらLEDに置き換えることを考えてみます。快適便所ライフを目指して。

LEDがらみで笑い話？をひとつ。
某100円ショップにて、単三電池二本で数十個のLEDを光らす代物をゲット。
ちょっとした用途にバラスつもりで買った。
赤色で、数があるせいか思ったより明るかった。

LEDの足への半田付けはてんぷらだらけ。
どんな回路かとばらしたら、電池2個直列にLEDを数十個並列つなぎｗ
確かに、LEDの点灯時の両端の電圧、
乾電池の内部抵抗等を考えるとありえない回路ではないが・・・
実際、LEDは少々熱くなってたw
多分200mAほどは流れている模様。
さすが某国製。

>>360
かなり前に漏れもバラしたことあるけど、電池ボックスの中の配線にめちゃくちゃ細い電線が使われて多様な気がする。これが抵抗の代わりなのかも。

秋葉名物◆絵売り女◇9人目 『ｱｰﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ??』
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1061988798/l50

電子工作好きの漏れとしては秋月、千石前ウザ過ぎ！

あぼーん

>>359
電力は常に電圧＊電流で計算出来ますが、
考えてみれば0Vの瞬間も有るACと、常に同じ電圧出っぱなしのDCが
同じ電圧だったらそうはならないはずです。
そこで逆に同じになるようAC電圧は波形の平均値をそれとする事になってるのです。
よって最大値は平均値より高く、Sin波では√2倍となります（波形により異なる）。

回路の消費電流が少ない場合、あるいは電源のインピーダンスが十分低い場合、
AC直結でLEDなどはまさに、消費電流で電圧がへたらないので最大値でモロに出てきます。
恐いっす。あっそうそう、フューズは絶対入れてください。最も重要(((( ;ﾟДﾟ)))。

>>364
あ､オイラフュｰズ入れてないや（笑）

>>364
平均値ではなく実効値だろ？

このスレの前の方に不純物を含む水は電気を流すとありましたが、それを利用して水に着水すると泳ぎ出すルアーは作れないでしょうか？それとモーター、電池を防水するにはどうしたらいいでしょうか？

>>367
見たことあるぞ!､そんなルアｰ｡
トランジスタ2個と､抵抗数本で
できるよ｡
水がたまると鳴るお風呂ブザｰと同原理ね｡

回収に失敗したら激しく環境汚染なので
プール内限定

そういえば､｢水中モｰタｰ｣ってまだ売ってるの?

>>370
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/todays_goods/10281.html
http://www.tamiya.com/japan/news/news0209/news1.htm

>>367
てゆうか着水する前から、つまり最初から動いていたら、何故あかんの？

面白くも何ともないから

微電流で、電気好きなナマズとかドジョウとかウナギ系が寄ってきそう。（ｗ

それだと断続パルスの方が良くない？

ﾓｰﾀｰ音で魚が逃げる予感

ネジ巻いて泳ぐお風呂のオモチャでいいじゃん。

つーか、モーターとか防水しないでもなんとかなるんじゃない？
むかしミニ四駆風呂に入れたけど、全く普通に動いてたよ。

最終的には錆びつくよ

先のことなんてシラネェヨ
今さえ楽しければいいじゃん

>>380
とか言ってるヤシに限って、後で激しく後悔するわけだが。

_|￣|○

ルアーフィッシングの醍醐味を味わうより、オモチャで遊ぶ方を優先してるんだから
勝手にやらしといてやれ。

イルカのかたちした風呂ピッピ売ってるから
あれでいいじゃん

ぜんまい式のものはキャストすると、空中でぜんまいの力を浪費して着水してあまり泳がずに止まります。

和紙でこより作って固定。着水時に溶けるように。

自分で泳ぐなら、キャストなんかしなくて、あと
で巻き戻せばいいんじゃねえの。

ラジコンだラジコン。電源はカメラ用電池。

あれって浸水したら爆発するかね

潜水艦のラジコンってあんまり見ないよね。
わかりづらいからだろうか。

あるにはあるんだけどね。キットとか、自作してる人とか。
電池切れ／ノーコンで浮上するように設計しとかないとひどいことに・・・。

>>390
水中って電波が届きづらいのだけど・・・・。

100円ショップに売ってる電卓の液晶を別の用途に使ったりってできるの？
漏れは解析する技能ないので、だれか解析ｷﾎﾞﾝﾇ。どうやら電流流すだけではダメぽみたい。（ちゃんとやった訳じゃ無いのでわからないけど）
ｶﾞｲｼｭﾂだったらｽﾏｿ

>>393
別用途に使えない事もないだろうけど、配線が面倒そうでつね。
液晶って、交流で使うんじゃなかったかなぁ・・・直流でも表示できるとは思うけど液晶が変質？
しちゃうとオモタ。あと、電流というより電圧駆動じゃないか？

間違ってたらフォローおながい。

あぼーん

>>394
液晶って交流で使うの？（使った事ないので分からないでつ。
100円計算機の部品は見た所コンデンサとボンディングしてあるICみたい。
ってことは直流？

>>396
いや、交流といってもいわゆる矩形波で数十〜数百Hz、数ボルト(p-p)をセグメントとバックプレーン間
に印可すると、液晶の変化で透過率が変化するのでそこが黒く表示されるというわけで。

電圧は20vぐらい､電流は数μA程度｡電流容量が少ないから
テスタｰで計ると､その行為で電圧が下がるぞな｡

100円計算機がIC一個で矩形波作ってるってことはPICでやればコントロールできるの？

>>399
100円電卓の液晶部分をPICでコントロールって、その発想が、
シュミとしてはOKだけど、部品鳥としては間違ってるような（ｗ

でも好きだ。そーゆうの。

というかPICで電圧上げられるのか？
PICじゃ無理なような…

液晶の種類にもよるだろうけど、5Vくらいなら何とか読めるくらいの
コントラストにならんかな。。

>>399
間に変成器はさめばできるだろうけど・・・・すなおにLEDで作れよ！ってサイズにくなるが(笑)

>>402
昔のLCDは要求電圧が低かったと思う。
いまはコントラストを上げるためにツイスト量を増やしている分、要求電圧が上がってる
と聞いた。

>>399
PICにも液晶ドライバーを内蔵した種類が有るから
そいつを使えば１チップで出来る。ゴージャスでﾃﾞｶい種類。

今日発売のDesignWaveの付録FPGAじゃできないの？

100円の電卓の事だからそんなに複雑な機構は使って無いと思われ。
確かめた所、液晶からシート状のケーブルが出ていてそれが本体基盤に繋がってる。

>>407
使ってないから、加工しにくいんだよ。
あのシート、剥がしたらもう再貼り付けできねーし、ハンダ付けも効かないし。
構造ってシンプルなほど故障しにくいけど、故障すると治しようがないのも事実。

>>407
いや、電卓はそうですよ。ICは絶対１つしか無い。
そこに生のLCDパネルが直接接続されてる。でなきゃ100円に出来ない。

LCDは直流電圧をかけると液晶が電気分解されてアボーンします。
電気分解しないように駆動するのがまんどくせーのです。
まずほとんどLCDドライバーにまかせます。
LEDとは違います。SRAMとDRAM位違う（謎。
電卓のICはそんなようなもんも全部内蔵してるのです。

>>407
貼り付けタイプのシートケーブル（本当は何て言う名前なのかな？）だけど、基板のターミナル
ランドに貼り付けてある部分が剥がれたのなら直した事あるよ。
塩ビ接着用の溶剤を筆で塗ってからケーブルの位置を合わせて、押しつける。
これで安物の目覚まし時計の液晶表示が治りますた。

>>410
へーそれで治るんだ。今度試してみよう。
ちなみに、シートケーブルが途中で切れた場合は、車用の熱線修理材が使える。

>>411
うん。ウチにあったのがメイバンの硬質塩化ビニール板専用接着剤で、
有機溶剤(THF100%)のビン入りのやつ。ホームセンターで\530だった・・
途中で切れちゃったらもう直せないと思ってたけど、それって車用の修理剤
でプリント導線部分を繋ぐってことだね。覚えておこうっと（ｗ

>>412
なるほど。緊急用に常備しておこう。情報サンクス。
熱線修理材は、ほかにもフレキシブル基盤の修理にも使えるよ。
サンドイッチしてある片側だけ剥がして盛れば。
要するにハンダ付けできないような個所の修理に重宝するっす。

http://www.intersil.com/data/fn/fn3158.pdf
LCDドライバー探しました。最近はLCDドライバーと言えば
携帯電話の画面用で、数字用の独立チップなんかほとんど無い模様。
駆動波形を見るとそんなに複雑じゃないからPIC直結の
ソフトウェア駆動でもなんとか出来そう。
でも多桁ダイナミック駆動となるとｶﾅｰﾘきそうではありますが。

>>410
素晴らしいアイディア！ありがとう。

http://www.microchip.com/1000/suppdoc/appnote/all/an563/index.htm

>>415
コメント付けないと、ブラクラと思われるよ（ｗ

英語の分からない漏れには、ある意味ブラクラだな

熱戦修理剤ってなにでできてるんだろ

金属粉末と接着剤。導電性塗料で検索汁。

PUTトランジスタというものはどういう働きをするのでしょうか？
PUTトランジスタを使った回路をみてみるとサイリスタみたいな使われ方をしているのですが…

PUTは知らないけど、検索してたら変なモンが引っかかった
　↓
ttp://www.alphacoil.com/4dmeter2.htm
こんなもんが134,400円…
回路図を公開するとは太っ腹なのかなんなのか…

まじめなほうはこっちで
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~kazuchan/put.html
アノードの電圧＞ゲートの電圧になるとONになる
素子のようですな。

>420
UJT(単接合トランジスタ)やPUT(プログラマブルUJT)は、
アノード＜−＞カソードに電圧をかけて行くと、ある電圧で急に電流が流れ出す素子。

きわめて簡単に発振回路を組む事が出来ます。
部品点数が少ないので、アマチュアでも信頼度の高い回路が出来る。

プログラマブルUJTは、入力の分圧抵抗によりONする電圧を可変に出来るようにした
UJTです。

これを使用して、パルストランスを中継してサイリスタのゲートをトリガーするようにすると
調光器とかに応用出来ます。（耐圧は数十Ｖのものが多いです）

トラ技2003/11月号のビギナーズセクションに、負性抵抗素子による点滅回路として
analog synthにはおなじみのUJT,やPUTの発振回路が載っています。

現在は、ほとんどの素子が生産終了しています。（データシートありません）

２ＳＨ１３　　￥１２００　Ｎ１３Ｔ−１　　￥７０
２ＳＨ１４　　￥１２００　Ｎ１３Ｔ−２　￥１８０
２ＳＨ２０　　　￥８００　ＴＮ４１A 　　　￥６０
２ＳＨ２１　　　￥８００

プレミア付いちゃってるので、点滅させるだけならPICの方が安いです。（ｗ

>422
＞アノード＜−＞カソードに電圧をかけて行くと、ある電圧で急に電流が流れ出す素子。
間違い発見。

ゲートをONしたい電圧に抵抗２本で設定（プログラム）して、アノード＜−＞カソードに電圧を
かけて行くと、ある電圧で急に電流が流れ出す素子。

>>421-423
レスサンクス。
あ〜なるほどそういう素子なのですね。
よく分かりました。改めてｻﾝｸｽ

ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~kazuchan/tvset.html
ここにビデオトランスミッタの作り方があるんだが、
これっていっしょに音声飛ばせるようにできないだろうか？
誰か教えてけれ。

ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~kazuchan/tvset.html
ここにビデオトランスミッタの作り方があるんだが、
これっていっしょに音声飛ばせるようにできないだろうか？
誰か教えてけれ。

なんか二重になった…逝ってきます

　>>422
　＞トラ技2003/11月号のビギナーズセクション・・・
　は、来月に発売だから2002/11月号だょん。

>428
しまつた。　＿|￣|○　……逝ってきます。

テレビ用UHFで45ch〜60chまでの受信帯に特化した室内アンテナを自作したいのですが
検索してもアマチュア無線のアンテナしか引っかからず、作り方がわからなくて困ってます。
できれば八木型にしたいのですけど。むずかしいですか？

>426
ＦＭステレオ・トランスミッタキット
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=K-86&s=score&p=1&r=1&page=#K-00086
を買って、FMラジオにステレオで飛ばす。

ＦＭミニワイヤレスマイク
ttp://www.elekit.co.jp/material/japanese_product_html/NT-7.php?page=3&ssi=9,10,13&PHPSESSID=7ac485c75e917eb1afab3941f9ec706c
を買って、ＴＶ１ｃｈ（周波数が９０ＭＨｚの上の方）かＴＶ２ｃｈに調整しなおす。

調整を失敗して、朝のNHKの連ドラ見れないとご近所で評判になるに、一票。

>430
八木型は、アマチュア無線のように周波数範囲が狭いものは製作は簡単です。
が、UHFで45ch〜60chに対応するものを製作するには、測定器が無いとほぼ無理です。

一番簡単なのは、室外UHF八木型アンテナのフィーダーが繋がる部分だけを使用するのが
簡単です。
マスプロ電工から、普及型VUカラーテナー（１６２Ｅ２）と言うアンテナが出ていますので
それを買った方が簡単かも知れません。

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/pc/img-box/img20030922012126.jpg
ヘッドフォンアンプを作りました。
キットのやつです。

>>426
かわいいですね

>433 渋くてカッコ良いなあ、おめでとう。

　参考情報
　○インーのでんち測定器のメータを調べた。
　フルスケール　　　　５６１ｍＶ
　Ｇｏｏｄ　　　　　　３６０ｍＶ
　Ｗｅａｋ　　　　　　２６８ｍＶ
　メータ抵抗（７３４Ω）
　何個か買ったが結構ばらついたので、一個一個目盛を書き直して使っている。
　ちなみにリニアリティはあまり良くない。
　これでダイソーのＡＭラジオを組み合わせてディップメータでもつくろカナ。

>>432
ありがとうございました。
やっぱり素人がやったのではダメなんですね。

中古の室外UHFアンテナが手に入りそうなので、フィーダーが繋がる部分をもらって
とりあえず自作してみたいと思います。
大変参考になりました。

>>430さんとは別人なのですが、私は46ch専用のUHFアンテナを作ろうと思っています。周波数が固定ならば測定器がなくても自作は可能でしょうか。
目的は埼玉でTVKを見るためなのですが、サービスエリアぎりぎりの位置にすんでいて電波はやや弱めです。なので、市販の20素子程度の物に相当する性能を出したいと思っています。

>>438
買ったほうがお得ですな。
アンテナの計算ソフトもありますが、
周波数が高ければ高いほど、計算どおりの物は作れません。
したがって性能を引き出すには、必ず調整が必要です。
他人の作ったもののデットコピーでも、うまく性能がでなかったときは調整が必要です。
後、既製品のほうが一般に軽いです。
経験と測定器のない方は既製品を買ったほうがいいと思います。
苦労をあえて買いたいとか、最高の性能を目指すのであれば止めませんが・・・

距離が結構あるので、ゲインを稼ぐ事もそうですが地上高を稼ぐほうがより重要です。
また、1放送局に限るのであれば、地上高を稼ぐのとは別に、
この周波数なら最低でも数十cmは（数cm単位で）アンテナを上下させ、よく映る場所を探る必要があるかと。
せっかく最高の高さにあげても、実はそれより低い場所で最高によく映るなんてこともあります。

>>438
　製作されるなら、このサイトが参考になりますよん。
　○理設計研究所で記事とソフト有り。
　ttp://www.madlabo.com/mad/ysim/index.htm

>438
ＴＶＫは、４２ｃｈですけど。（汗）　中継局を受信でしょうか。。。

マスプロアンテナの３０素子が１万円ほど買えますが、
自作するとたぶんこれの金額を超えますし、
これより高感度にするには余程の腕が必要かも。

参考ページ
ttp://motoweb.sugoihp.com/av_tvk.htm

UHFアンテナは、
高さ、方向、送信局からの直線方向での前後位置、水平角度、
で受信の感度が変化します。

電波は、波の性格があり進行方向の距離により、水面の波が高い所と低い所が有るように、
その強い所と弱い所が存在します。
更に、電波が飛んでくる過程で、高いビル、高圧線鉄塔、電線などの影響を受けて
受信する位置の、縦、横、高さ、方角、時間帯でその強弱が変わります。

あ、確かにTVKは42chでした。何逝ってたんだろ…(汗
>>439
>>440
>>441
情報ありがとうございます。
時間はたっぷりある暇人なんで、失敗してパーになってもいいかなと思っています。
材料になりそうな物として、塩ビパイプ、細めのアルミパイプ、３ミリの針金、14素子UHFアンテナの残骸などの廃材が手元にあるんですが、これらを使ってかなりラフな物でいいんでつくれないかなと思っています。
見たい番組があるときだけ屋上に上げて使うつもりなので強度も不要です。
マスプロのアンテナは購入しようかかなり迷いました。
しかし、アンテナを買っただけで目標が達成できてしまうと思うとなにか寂しいんです。
それで、自作ができないかと考えています。
>>440のリンク先がかなり参考になりそうなので、ここを見て少し検討してみます。

アンテナ長は同軸の被服を剥いた箇所から
長さを計らないといけないからなぁ･･･

小さいテレビがあると屋根で作業しながら受信状態が確認しやすいね

>>442
　最近、百均のダ○ンーで、太さも色々のアルミパイプを売っていましたょん。
　ＤＩＹ店で購入するより安上がりと思われ、カラーもあるし、オリジナル八木が出来るかもね。

>442
頑張ってください、中古の１４素子のエレメントに追加して作ると簡単ですね。
＋１６素子で３０エレにしましょう。（ｗ

エレメントの加工寸法は、０．５mm単位で特性が変化しますので正確な物差しを用意して
切り出しの長さだけは、正確にしないとラフで作っても良くないです。

作業中の落雷、感電には、くれぐれも気を付けてくださいませ。

ちっこい2センチ角ぐらいの強電用タンブラスイッチはいろんな改造に結構使える。
トグルスイッチは男のロマンだけど意外に邪魔だし、小物には向かない。

（´-`）.｡oO（アンテナアナライザー…欲しいよねぇ）

（´-`）.｡oO（アンテナアナライザー…あれは便利なものだ）

質問なのですが、半田吸い取り器ってどれが良いですか？
http://www.goot.co.jp/JAPANESE/J_catalog/indust/desold/desold.html
http://www.hakko.com/japan/result.html?catID=7
http://www.hozan.co.jp/index.html
この辺りだと思いますが、ポータブルタイプは基盤へ振動が伝わるから駄目って言われました。
使用されている方はレスお願いいたします。
予算は５万ぐらいです。やっぱセパレートなんですか？

>>450
漏れはスッポンしか使ってないのでスマンが・・
振動が伝わってはマズいような基板に使用するのかどうか聞きたい。
アマチュアレベルで使うならスッポンで十分。
会社の経費で買うなら迷わずセパレートの一番高い奴か（ｗ

コンプレッサー接続タイプ がホスィ
他部署の貸して貸して攻撃から防衛するために…

一体型の場合は、
http://science.2ch.net/test/read.cgi/kikai/958183737/l50
の#454以降も参考に、

ポータブルタイプってヒートガンみたいな形の奴かな？

だったら、使い良いけどね
確かに振動は有るけど、それが問題になる状況は解らないなあ。
何も問題なく使ってる。
ｇｏｏｔの奴で、２万円前後だったかな価格。

５万出せば、良いの買えるね♪

一体型のデンオン機器のSC-xxxxシリーズは老舗だよね。
SC-7000になってからとても使いやすいでつ。

きちんとメンテすれば性能を維持出来ます。
５年以上前、前にいた会社で買わせたSC-5000は今持って現役。

デンオン機器のSC-7000Z
http://www.denondic.co.jp/japanese/main_f/main_product.html#SC-7000Z

コテ先が痛みやすいので、穴が広がったら（吸い込みが悪くなったら）すぐに交換することをお勧めします。
ケチって使い続けると、基板へのダメージが大きくなります。

（こっちに書くはずが誤爆してしまったのでマルチ失礼）

半田吸い取り線じゃだめでしか？

>>456
マジレスすると、だめでし。
小さいスルーホールの半田を吸うのにはちょっと無理が・・・・

それより、昔こんな目にあったことが・・・
コンプレッサ方式のすっぽんは、詰まったらピアノ線で掃除するわけだが、
ある時残業中に借りに来た奴が詰まったままにしやがった。
次の朝発見し掃除をしたが、時間が経つとこのつまりは掃除しにくい。
それで、つまらしたら掃除していけとお達しを出した。
ある日の朝、こて先を見たら、やすりで削ってあった・・・・
前の日の夜に使った奴が掃除しようとして、どうしてもつまりが取れなかったのでやすりがけしたらしい。
多分アルバイトの誰かだとのうわさ。だって社員なら今のこての扱い方ぐらいは・・・

プロは道具を貸さない

４５０です。みなさんレスありがとうございます。

>>451
小学生・ソルダースポイト→中学生・赤／青スッポン小・・・社会人・ハッコー黒スッポン大
と使用しましたので、もう疲れました。

>>453
参考になりました、ありがとうございます。
それにしても同時期に同じこと聞く人がいるとは・・

>>454
gootのは色がヤダな〜　発熱で変色するって噂があるし・・・

>>455
ポータブルで最強なのかも・・￥４万か〜　その他のセパレートが買えるね〜
| BDEN-ON SC-7000Zシリーズは、 |
| ポンプ・温調回路を内蔵したガンタイプの高性能半田除去器です。|
| 世界50カ国で認められたヒット商品です。　　　　　　　　　　　｜
う〜〜ヨダレが〜〜〜

>>456
もちろん使用してますよ、場所によってね。
２０年以上前からね、白い丸いケースに入ってたね。昔の商品の話しですが。

すっぽんって詰まったときピンバイスでグリグリやると速攻で直るんだけどこのやり方ヤヴァイかな。

先端が削れなければ○
まあ消耗品だけど・・
ちなみにクリップを伸ばして使ってます。

普段は吸い取り線をつかって
スルーホールを吸う時は掃除機、というのはダメでしょうか。

>>460
HOZANか白光の製品には、掃除道具としてピンバイスとφ1.0の錐がついてるから、
別段問題ないと思うよ。

昔の木こりは目立て道具を秘中の秘にしてたので
こっそり調べたやつの手をちょん切ったという話もある

今はそこまでしないだろうが、道具にはきちんとした使い方というものがあるので
やたらに他人と貸し借りするものではないな

刃物とか半田ごては、他人に貸すと、どうやったらこんな風になるんだ？って
ぐらいボロボロにされる。
工具は他人に貸すべからず。

金魚を買っているのですが、picを使って温度センサーのデータロガーを作りたいです。
プログラムとかは、後閑さんの本を見てやろうと考えているのですが、
温度センサーを水中に入れるときに防水処理をしなきゃならないですよね。
防水は、どのようにしたらよいのでしょうか？

樹脂モールドされてるセンサだったらリードのところをホットボンドとかで絶縁すれば
そのままポチャンしても大丈夫なんじゃない？

やったこと無いから分からないけど

ボールペンかなにかのキャップにボンドを詰めて
センサーを埋め込むとか。

温度センサって防水が必要だったのか・・・

熱帯魚に使う温度計はセンサーを直接水に入れますね
あれをちぎって使えばいいのではないでしょうか

どっかのお風呂センサーのキットはセンサーをエポキシ接着剤で固めてた。

エポキシが魚に与える影響はいかほど？

いやならポリ袋にでも入れればいい

データロガーって俺もなんとなく好きだな。ｶﾞﾝｶﾞﾚ

ありがとう。頑張ります。
あと、pHとかとれると楽しいかも。
もはや、金魚の健康管理とは別の方向に進んでいますが。

全然関係ないけど、電子工作のホームページの管理人の五分のニくらいってｱﾆｦﾀみたいなんだがw…なぜだ？

漏れもｱﾆｦﾀで電子工作ｦﾀ。こういう場合どっちかがあまりにも中途半端だとその道の真性ｦﾀからかなり反感をかいますな。

>>476
電子工作が、じゃなくて、どの分野にも何割かの割合でｱﾆｦﾀがいるのだと
思うぞ。
走り屋にもいる。登山家にもいる。格闘家にもいる。
ﾔﾝｷｰにもいるんじゃないかな。よくゲーセンでガンダムしてるし。

珍走にもいるんじゃないかなぁ。他の母集団よりか割合は少なそうだけど。

ｱﾆｦﾀは低コストで難度も閾値も低いスキルだからな。

>>476
傾向があるらしいね。ハード系って背が高く体がガッチリしてるタイプという傾向もあると思う。
まあ体が大きいということだ。
ハードオタ　−　パソコンオタ　−　ゲームオタ　−　アニオタ　−　アイドリアン　−　カメラ小僧　とリンクする場合あり。
あとスポーツには無関心ってのもある。
（ここだけの話し『アイドリアン』ってまだ言うの？）
　

んで、ファッションもジーンズにトレーナーかＴシャツで、ホーキンス辺りの靴とティーバックかな〜
つまりあまり金かけないということだ。
金はメディアかハードにかける傾向ってあるのでは？
あとやや太っているのも傾向だね。秋葉辺りでは良く見るね。
あとメガネだ。やや臭いってのも当てはまるはず。
とりあえず物を買うね。旅行なんかも興味なしだ。
（友人と秋葉人を見て思いました。気を悪くされた方、すみません。）

さすがにＴバックは穿かない

>ｱﾆｦﾀは低コストで

つか何でも金かければいいと思ってる香具師が多い気がします。
欲しいグッズとかあればいくらでも出しますし…。
金をかけるほど偉いと思ってる人にはちょっとついていけないなぁ。理解できない、貧乏任として。

ティーバック　×
ナイロン製リュック　○　（大きめのタイプでＬＤも入る）
パンツっ意味ではないです。
パンツは多分トランクス派だろうね。

パンツっ意味ではないです。×
パンツっていう意味ではないです。○
すまそ

>>482
テレビとデッキとツタヤの会員証があれば立派なアニオタライフが楽しめるぜ？
低コストっしょ？
週に1回、楽しみにかかさず見てるアニメがある・・・これもはたから見たら立派なアニオタ。
閾値低いっしょ？

車でレースに出ようと思ったらベース車探しに100万円。コスト高い。
鉄ちゃんが目指すはいい旅チャレンジ2万キロ。機動力が必要。
電子工作オタ。とりあえずハンダゴテが使えて回路図読めんことには話にならん。

まあどっちが上か下かの問題でもないけど、アニオタは他の趣味の片手間で出来る程度の
難度の趣味であることは間違いないと・・・

なんか話題がスレちがいっすね（汗

>>472
水槽に使える、シリコンシーラントって売ってますよ。

エイドリアーン！！！

>>485
・・・それ如きでアニヲタか・・・
実際のコストやら何やら聞いたら卒倒するぜｗ

俺は軍ｦﾀだけど。
買った書籍やら装備やら何やらで少なくとも６００万以上使ってるな・・・

ちなみにスレ違いだな。むしろおたく板でやるべき内容かと・・・ｵﾚﾓﾅｰ

どなたか、秋葉原または通販で3.64MHzのセラミック発振子が売っている場所知っていませんか?
3.64でなくても455kHzの4倍、8倍、16倍…の物であればいいのですがなかなか見つかりません。

>>489
すぐに見つかりましたが？
ttp://www2.cyberoz.net/city/satodenk/l.html
セラミック発振子（○田）
（２端子型）
３．６４ＭＨｚ　￥１５０　　ＣＳＡ３．６４Ｍ

>>488
そこまで行くならハマーかキューベルのレプリカも買おうYO！
・・・毎月ARMS誌買って、小遣いやりくりしてL型ライトとヴィクトリノクス・・・これも立派な軍オタだ。
上を見たらきりが無い。

で、スレちがいを無理矢理戻すけど（藁
おいらの電子工作の事始は、ホームセンターで買ったハンダゴテと中学の技術の授業で作ったテスター。
コテ先用スポンジもコテ台も無しで、水に濡らしたティッシュで代用。
ゲームギアにジョイスティックポートを増設したのが最初だった。トホホ。

今でも「ハンダゴテ遊び」の粋を出ないけど、それでも「趣味：電子工作」だと思うんだよね。

>>490
ありがとうございます。
完全に見落としていました。
漏れ、全角英数でもググる癖を付けないとw
助かりました。

>>491
私の電子工作の事始は中学校で接収した(ｗ 半田鏝＋暗くなると光る明かり(名前忘れた
当時出来たばっかのホームセンターで半田鏝以外の道具を入手。
最初に作ったのはゲルマニウムラジオ。当時キットで千円くらいだった。
当時作ったものはAMラジオのキットやFMワイアレスマイク、電池で動作する蛍光灯でした。

今でも同様に「半田鏝遊び」状態です。それでも楽しけりゃ立派な趣味(ｗ

てゆーか
サトー電気を知らないつーのは．．．．

俺も電子よりは電気工作のほうだなや。
それも故障品の修理とか改造ばっか。

神様の方々に質問でつ。

ｼｶﾞｰﾗｲﾀｰｿｹｯﾄ用の機器を
家庭用コンセントで使う方法は
あるのでしょうか？

ブツは、
ｼｶﾞｰﾗｲﾀｰ出力範囲ＤＣ１２Ｖ１０〜２０Ａ
のｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰでつ。

なにとぞ神のお言葉を。

>>496
コーンバターが・・旨い！
判ったかな？

>>496
安定化電源。
13.8Vのが安いかも。

コンプレッサーってタイヤ用の奴かなぁ…
昔、塗装に使おうと思って安定化電源で連続運転
していたら１０分ぐらいで焼き付いた。
所詮1980円だと思った。

>496
何も考えずに、ホームセンター等の安売り1980円の自動車用１２Ｖバッテリを買う。
充電は自動車用の小さいのがあればなおＯＫ。

色々作るより、買った方が安い事もあります。
安定化電源２０Ａだと１万円は確実に越えます。

>>499
連続使用に設計されてないからなぁ。
ベローズタイプなら少しは耐久性がかるが、こんどはモーターがもたん。

>>497
やっぱ>>500の言う通りバッテリーだべ。100Vは充電器に回せ。
充電器はいい加減なやつでいい。

洩れも模型の塗装に使おうと思って電源をなんとか100Vでと思ったけど
12V機器は電流に無理有りすぎだからバッテリー以外で使うのは難しい。
電流足りなくてピースコンのボタンを押してデコンプしながらスタートしてた。
だいたい圧力調整弁も付いてないから動作中はボタンは離せない。面倒だった。

すんません、この画像と同じパーツが欲しいんですが、
このパーツの正体は何なんでしょう？
抵抗？ダイオード？
ハンダとかは余裕ですが、知識のほうはからっきしです。

ttp://up.isp.2ch.net/up/e6264d2a15eb.jpg

>503
リードインダクターです。コイル。カラー値２２０（赤々黒）からして22uH。

１００Vを２４Vにするトランスっていくら位するのかわかりますか？

>>505
電流による。
重さだと2000円/kgってとこかな？

>503
TOKO　東光株式会社
ラジアル 固定インダクタ
ttp://www.toko.co.jp/products/ctlg/inductors/c9.html

あぼーん

>>505
小さいのでよければ、○トー電気で、
ttp://www2.cyberoz.net/city/satodenk/kit.html
ＡＣ１００Ｖ入力小型トランス
ＳＰ−２４０１　￥７２０　０−ＣＴ−２４Ｖ　０．１Ａ　０．１７ｋｇ

>>509
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ買った方が安上がりだね♪

〒マークのACアダプタは秋月とかで５００円以下で投げ売りされてるしね。

百円未満で作れる電子工作ってある？

８９円の懐中電灯の改造

廃家電ベースにすれば大抵のものはノーマネーで遊べる

質問ですが、2ＳＤ2052 ってどんな動作の石でしょう？
また、只今製造中止らしいですが、互換品はありますでしょうか?

>515
松下の営業に聞け、トランジスタ互換表って知ってますか？

2SD2052 SI-N 150V 9A 100W 20MHz
2SD2066 SI-N 160V 12A 120W

趣味で修理に使うのか、会社で補修部品としてストックするのか、
用途をちゃんと書かないとレスの突けようが無いです。

単に100V程度のシリーズ定電圧電源のファイナルで使うのであれば
耐圧と電流に注意すれば何でも使える。

インバータ制御の電源ならば、特化された設計をしているので
代替え品を使えない場合も良くある。

潜水艦ソナーのプリドライブに使用しているなら、軍用仕様品かも（ｗ
なので、極秘扱い。

>>なので、極秘扱い。

ﾜﾛﾀ

>>516
レスさんきゅ！
仕様用途は真空管アンプのフィラメント点火用の定電圧？回路用。
雑誌掲載の回路図に使われていたので、どんなもんかと思って質問しました。

トランジスタ互換表も知っていますが、これだけ調べるのに購入しても・・・
って感じです。

>518
>トランジスタ互換表
別に本買わなくても、電子パーツ売ってるお店で親切な所は規格表見せてくれるよ。
まあ、秋葉原のガード下のおじさん系には聞かない方が無難ですが。
変に小細工して自分がどの様なモノを作るか言わずに、
玄人気取りで聞こうとすると冷たい対応になっちゃいます。

全国の書店で規格表置いてある所は公開されているから、メモ持って立ち読みＧＯ。

回路図晒して、通販で買える範囲で、使える代替品をここで聞いてみましょう。

＞秋葉原のガード下のおじさん系
確かに怖いな…。東ラジはいい人が多いけど。

　では、お言葉に甘えて文章で説明してみます。

トランス２次側7.5Ｖ-0-7.5Ｖ（4.5Ａ）よりセンタータップ式両波整流。その後22000μＦでリップル除去。
整流後の+極を2ＳＤ2052のコレクタに入力。ベースは10000μＦを経て接地。コレクタ、ベース間に電圧調整用の25Ωの可変抵抗。
出力はエミッタ、アース間で6.3Ｖ4Ａを得る。

って文章にするとこんな感じなんですが、分かりますか？
理解できたら互換品のアドバイスお願いします。

2N3055(の互換品)で十分な気が・・・
千石で300円ぐらいだったかと。
でも7.5Vのトランスから6.3Vはきつくないかな？

>>522
＞でも7.5Vのトランスから6.3Vはきつくないかな？
これは定電圧回路じゃなくてリップルフィルターだから
問題ない。

2N3055で充分なことには同意。

>>522.523
解答ありがとうございました。
トランス２時側の電圧上げて10Ｖ巻き線から両波整流で、三端子レギュレーター
使って6.3Ｖ4Ａを得るって方法もありだと思うんですけど、どちらがベターでしょうか？

実験放送してます。（自宅から）

http://www21.brinkster.com/deelings/goa/index.html

誰でも20歳以上なら4万円稼げる！
稼げなかったら返金します。

http://deai1.fc2web.com

他にも儲け話あるよ！

>>524
(10V*1.41-6.3V)*4A=31.2W
巨大な放熱版がいりますよ。
３端子レギュレータにするなら電圧は変えずに
低ドロップタイプにするのががいいんじゃない？
LM1084IT-ADJ　ナショナルセミコンダクタ
品種的には存在するけど入手が難しいかも。

>524
ヒーターは、最初のラッシュ電流で切れる可能性が高いのでいきなり３端子レギュレータだと
危険かも知れない。以下参考ページ。
ttp://www.ruimo.com/tube/heater.html

中点タップは、理想的な特注品でも無い限りアンバランスで磁束漏れまくる可能性有り。
スイッチＯＮで、ブーンぶーん。

３端子レギュレータは、ダイオードORして並列運転すれば1.5A×4発でも大丈夫。
で最初のラッシュ電流でリミッタ作動して起動失敗するかも。
高周波の発振の可能性もあるので、大出力のものは特に注意が必要かも。

いたわり真空管ヒータ点灯ならば、
定電圧定電流の実験用電源キットで電流制限を４Ａに設定して使用するのが良いのかも。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=2N3055&s=score&p=1&r=1&page=#K-00157

>>528
必要以上に問題を複雑化させない方が・・・
質問者が混乱するよ？

基本に忠実にまず、トランジスタ１石かＦＥＴ１石で済ますのが第一段階。
次に真空管の寿命を考えて改良するか、更なる低リップル化を目指すのが第二段階。
なるべくグレードアップしやすいように主要部品（今回はトランスね）を考えましょう。

>>528

そんなごちゃごちゃ言訳する暇で定電流電源で点火すればいいだろが。

>>530
基本に忠実なら定電流回路だ。これなら一石でも実現する。
リプルフィルターにするなら、定電圧になってしまうから、電流制限用に一石追加汁。

ということで、このスレはオーディオ屋の酢か。

>531
ヒーター電圧と真空管特性の関係
ttp://home.highway.ne.jp/teddy/tubes/heater.htm
特性表通りに性能を出すには最終的には定電圧状態にしないと。。。

ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/radio/1049533586/416-

>416
> 真空管のヒーター電源を三端子レギュレータICで供給して、
> って製作例を良く見かけるけど、あれ、よくないですね。
> OMと呼ばれるような人たちまでやってるけどね。
> ICも定電流接続にして使えば決め手になるけど、
> それだと自由度は低くなるな。

>418
> 真空管のヒーターは電球と同じで、温度の低いときは抵抗がとても少なく、
> 温度が上がれば定格の電流が流れるくらいの抵抗値となる。
> で、電流流し始めはラッシュカーレントと言ってどうしても大電流が流れる。
> このとき、レギュレータみたいに内部抵抗0とみなせる電源を使っていると、
> ラッシュカーレントの値が増えて、ヒーターの断線がおきやすくなる。
> つまり、真空管の寿命が縮む。
> トランスでの供給の方が内部抵抗がある程度あるのでまし。
> というか、最初はショートに近いので、トランスの電圧があまり上がらん。
> 高信頼度を要求する場合、ラッシュカーレントを制御する回路を組んだりする。
> 例えばバラスト管なるものを直列に入れたり、供給電圧をタイマーでコントロールしたりとか。

>421
> あと、レギュレータの定格電流と必要とされる電流にあまり差がない場合、
> 電源入れたときのラッシュカーレントは定格電流を大きく超えるのは間違いない。
> つまり、電源入れるたびに「必ず」レギュレータの保護回路が働く。
> 球が多いほどこの電流は多いし、流れる時間も長い。
> ちなみにトランスレス管のヒーターウォームアップ時間は11秒である。
> レギュレータの寿命も縮む。
>
> 後万が一レギュレータが亜ボーンして高電圧が負荷側に出た場合、真空管は全滅。

>422
>> ICも定電流接続にして使えば決め手になるけど、
> 厳密に言えばこれもヒーターには不可だよ。
> 何かの原因でヒーターの温度が「ちょっとでも」上がる→
> ヒーターの抵抗値があがる→
> 流れる電流は一定だから、ヒーターの消費電力が上がる→
> ヒーターの温度が上がる・・・・
>
> 上がる→下がるでもいいw

皆さん、レスありがとうございました。
取りあえず、Ｔｒ１石のリップルフィルタからはじめてみたいと思います。

>532
新品の電圧変動と、セットに装着して、経時変化していくモノへの対応とごっちゃにしていないか？

>534
１石のリプルフィルタだけだとラッシュカーレントが流れるぞ。

>534
>521で話していた回路でするなら、
ラッシュ電流にワザと負けるようにヒータトランスは、ぎりぎりの電圧と電流にしましょう。

電流制限抵抗の付いている>528のFET１石の方が立ち上がりがゆっくりだからこっちを奨める。

>535
良くも悪くも、メーカーでは定電流ドライブ指定の無い真空管は定格電圧の±１０％以内か
±５％の範囲内でしか性能の保証はしないと言う事です。

>>536
>>528の回路は遅延スイッチであってリップルフィルタとしての
効果はごくわずかしかないんだが。
目的が替わってしまうよ。

>537
半導体のプリアンプとかの主電源じゃないので、直流点灯の時点で電源ハムは低減出来る
はず。ヒータ電圧の数パーセントのリップル変動が、プレート電圧に対してどの程度影響が
あるのでしょう。負荷電流４Ａに対して平滑コンデンサ20000uFとすでにオーバースペック気味
なので、軽くリップルを押さえる程度で十分じゃないの。

それよりも、トランジスタ１石の回路でのラッシュ電流の制限無しを何とかしないと
いけないと考えますが。。。20000uFでチャージされた電流が何の制限も無くヒータへ。

＞軽くリップルを押さえる程度で十分じゃないの
ブラックボックスの一部を換える場合は上位互換が鉄則。
515は「雑誌に載っていた真空管アンプ」としかいっていない。
微小信号を扱う計測器のアンプの可能性だってある。
元回路と違う特性の物を勧めるのなら、515に確認をとるべき。

＞20000uFでチャージされた電流が何の制限も無くヒータへ
電源スイッチは、そのコンデンサより外側にあることを
考慮していない。515の示した回路定数からすると、普通に
6.3Vで交流点灯するよりもラッシュ電流は下がる。
したがってそれよりも立ち上がりを遅くするのは、趣味の問題
であって「何とかしないといけない」ことではない。

＞ブラックボックスの一部を換える場合は上位互換が鉄則。

それも現代の考え方だ。
大は小を兼ねない場合もあるように、上位互換が常に通用するとは限らない。
動作状態の理解、電源ON?OFF時の遷移状態を理解してから改造汁！

なるほど、8080と8080Aの違いみたいなもんだな。

ところで、７５３つかってる香具師ってまだいるの？

オームの法則についての質問です。
R=V/Iという式がありますよね。
これって○ボルト○アンペアにするには○Ωの抵抗を使うという意味でしょうか？
実際にやってみると全く計算と異なる電圧、電流でした。
（厨質問申し訳ないです。

>>543
>これって○ボルト○アンペアにするには○Ωの抵抗を使うという意味でしょうか？
>実際にやってみると全く計算と異なる電圧、電流でした。

状況がよくわかりませんが、ある電源Xから○ボルト○アンペアを得るために
○Ωの抵抗を繋げば良いのではないかと考えた。ということであれば
それは、全く違います。

ある導電体に電流Iを流したとき、導電体の両端に電圧Vが観測された場合、
導電体の抵抗はR=V/Iである、という定義です。
ある導電体の両端に電圧Vを加えたときに電流Iが観測された場合、
導電体の抵抗はR=V/Iである、とも言えます。
抵抗が予め解っている場合、
抵抗Rの導電体の両端に電圧Vを加えたとき、導電体に流れる電流IはV/Rになる、
とも言えます。

>>543
具体的に何がしたいのかを書いた方が良いと思う。

実際にやった電圧・電流・抵抗はいくら？
意味はそれでよいと思う。

電圧
というのが、抵抗器両端の電圧のことだと気づいていないとか？

みなさんレスありがとうございます。
＞実際にやった電圧・電流・抵抗はいくら？
電圧、電流は 覚えていないのですが、ほとんど変化が無かったと思います。たしか抵抗は10Ωだったと思います。
＞電圧
＞というのが、抵抗器両端の電圧のことだと気づいていないとか？
テスターで計ってみましたが計算と異なりほとんど変化しませんでした。

>>548
こりゃワカラン。
もう一度計るベシ。
オームの法則は信じるベシ。
必ず測定上のミスあり。

>543
お手上げです、参りました。（ｗ）　もう一度チャレンジしてみてください。
今度は、電圧の測りやすい１００Ω以上の抵抗が良い。
あんまり抵抗値が低いと、テスターでの測定誤差が大きすぎて計算値より大幅に違うかも。

思うに回路を開放して電圧を測定してるのでは？
で、抵抗を入れても入れなくても電圧が変わらない（＝電源電圧）
と言っているような・・・

>>548 を読む限り
単純な測定誤り以前の問題で、基本的な段階で勘違いがある可能性が高く
勘違いを正すまでは、いくら測定し直した『つもり』になってもダメなような気がする

しかしながら、何がしたいのか、何をどの様に測定して如何であったか
書こうとしない時点でフォローのしようが無いかも

>>548
10Ωの抵抗を電池か何かでに接続して、電圧を計ったのかな?
だとすると、変化はないっすよ。
これでテスターの電圧が例えば10vだったとすれば、電流が1A流れてるって意味なんで、
こんどはテスターを外して電流に切り換えて抵抗と電池の間にテスター針をはさむと、おおよそ1A流れてる
筈ですけど。
内容を読む限り、電流を測っていないようなんで。

あぁ、そうだ。
定電流電源装置があって、電圧を変化させても、電圧が変化しなくなる。
電流が一定になっちゃうんで。
例えばacアダプターで定格以上の電流が流れる状態で測定したときなんか、こうなっちゃうことがある。

555タイマ！

ＫＵＲＥ５−５６！

556=555*2

4558

LEDで常夜灯つくってみたいんだが
交流をどうしたらいい？

整流

ちらついてもいいなら交流のままでもいいだろ。発光ダイオードだから（ｗ
ただし電流を定格内になるまで制限しないといかんよ

一般的に発光ダイオードの許容逆耐圧は低いので、その点にも注意

>>562
サンクス(^^；

３．３ｖで２〜３Ａくらいのアダプタが欲しいのですが
３．３ｖ出力のものはほとんど無いようなので、
改造して使おうと思っています。
シリーズレギュレータは熱くなるし、重いので
携帯のACアダプタを改造しようと思いますが、
容量は足りるでしょうか？
足りればﾊﾄﾞｵﾌであさってこようとおもってまつ。

もし他にオススメのアダプタやジャンクありましたら
教えてくださいませ。

ブリッジダイオードを通して定電流ダイオードし
LEDに接続でいいでしょうか？

>>565
抵抗や、定電流ダイオードにより、無駄に電力を捨てる趣味があるならともかく普通は
AC250Vrms 0.33μFのコンデンサー＋ブリッジＤ＋ＬＥＤ
などが定番だと思う

そういや秋葉で、電球型LED(E26より小さい・・・いくつだっけ・・・の
口金がついてて、100Vかけられる)を見かけたような・・・

>>567
E17とかE26の物も、東急などで普通に売っているよ

東急？
ハンズのことか？

東急本店でしょ

>566
ハン！
エネルギーがどうたら能書き垂れるくせにブリッジダイオードかよ。
ボケ！

LED２本にしろよ。

うーん、2ちゃんで勉強できるとは思わんったなぁ〜
こういうスレはマタ−りと行きたいもんです。

私と同じく初心者の方にはコレ、
「ＣＤ−ＲＯＭ付き電子回路シミュレータ入門」（ブルーバックス：加藤ただし著）
お勧めです。
とりあえず考えた回路のチェックが出来ます。
もう部品を壊さずに済む！

現場ってのは、コンピューターの画面だけでは習得できません。
トランジスタを割ってこそ（過損失でプラは割れる）
真夏に雪をふらせてこそ
抵抗から発火するまでの時間と焦げ具合で、過電流の検討がついてこそ

シミュレーターはスパイスをやったほうがイイよ。
リニアテクノロジなんかのWEBで落とせるよ。

　部品を壊さなくて済む！って　のは軽いジョークだったんだけど．．．

でもスパイスってかなり高価なプロ用ソフトって思ってたけど
WEBで落とせるとは思わなかったよ
行ってみます。
THANX!>>573

>>571
解る解る、LEDの相互逆接でしょう。
俺もデータシートとか読んでもろくに理解できていなかった頃は
LEDの相互逆接で良いとマジで信じていたから、俺には571のことを笑えないよ。
実際のところ直に破損してしまうわけでもないしね。

車のブロアファン用のレジスタって他車のでも使いまわし出来ますか？
電気的に。

>>575のいってることがさっぱりわからないんだが？
なにが笑えないのよ。

>573
爆発後の匂いだけで電解コンデンサの銘柄がわかる香具師
抵抗のこげる匂いで銘柄がわかる香具師

果たして神と呼んでよいのだろうか（藁

一点アースを守った場合と守らない場合やパスコンの位置を変えてみて実際に性能に差が出ること、とかは経験しないとなかなかわからないね。

>578
真空管の時代は、聞こえなくなったラジオなんかを
シャーシ内をハッタと睨み、手をかざすとオモムロに特定の部品を
指差し
「これを替えろ」と弟子に指示する。弟子がそれを取り替えると直った。
なんてジジイがあちこちの電気屋にいたものだ。

>>578
今と違って、５球スーパーぐらいなら回路図も簡単だし、
ラジオ屋さんは動作原理はすべて頭の中に入っているからな。
もはや役には立たんが、オラ今でも標準回路の５（３）球スーパーなら、
球のピン配置の一部を除けば定数も含めソラで書ける。
この時代自作にはまず回路図を頭に叩き込んで暗記しろと勧める書籍が多かった。
間違いを防ぐこととが第一の目的と思われるが、中身を理解するのにものすごく役立った。

設計はもちろんのこと経験等も含め中身のことを隅々まで知っているからこそ、
名人芸（はたからだとそう見える事も含めて）は生まれる。

AF段の初段のG1手で触れると「ギャー」なんていうのは、
知っている奴にはなんでもないことだが、
これである程度壊れている箇所を判別したら、「おおっ！」とか言われそうw

スレに反するのでこれくらいにします。スレ汚しスマソ。

あげちゃった、スマソ。

真空管アンプの組み立てキットを買おうと思うのですが、
電子工作入門としてイイ勉強になるでしょうか？
「組み立てるだけであんまし学べないよ」だと悲しいです。
ttp://www.elekit.co.jp/material/japanese_product_html/TU-870.php?page=1&ssi=1
ttp://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20030709/zooma116.htm

>>583
ttp://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20030709/ez03.jpg
の左下の袋（抵抗、コンデンサが入っているっぽい）を封印。
自力で定数計算して、部品を選んで、買って来て、組み立てれば
勉強になるね。

>>584
ふぉっ！！
それは勉強になりますが・・・
左下の袋の中だけでいくらくらいになりそうでつか？
まぁ、もし高額になるのでしたら、計算したうえで説明書を見ずに
部品を取り付けていくのがいいでしょうね。

>>583
ついこの間TU-878を組み立てたけど、あれ組むだけだと何の勉強にもならんわ。
電気のことを一切何も知らない人にもちゃんと組み立てられるように、
実にシステマティックな取説とパーツ分類がされていて、
回路図なんか全く必要なしに組み上がって音が出ちゃったよ。

『無線と実験』あたりの記事を参考に、パーツ拾いから始めるのが
勉強になるといえば一番なんだろうけど、それも大変だよなあ。

>>585
元々はいっているのと同じグレードの部品を集めると
抵抗（小）×１５、抵抗（大）×４、フィルムコンデンサ×６
ケミコン（小）×２が付いているようだから、たぶん
５００円もしない。
だがせっかくだからもうちょっと高級な部品にしたいな・・・
と思って色々調べてみるのがまた楽しい。

>>586
回路の説明みたいなかんじで、勉強できるような記述はないのでしょうか？
はんだのコツみたいな冊子はついてくるようですが・・・
そういうのを見ながら「ここはこういう役目をする抵抗なのか」とかを考えながら
組み立てたいです。
ほんとにプラモデルみたいなもんなんでしょうか・・・
それなら購入を考え直しまつ・・・
現在トランジスタアンプを使っているので、真空管だとどんな音になるか楽しみではあるのですが・・・

>>587
抵抗やコンデンサにも高級品とかあるんですね。
コンデンサなら使ってる材料がイイとかですか？
抵抗は・・・そもそも抵抗って何でできてるのかなぁ・・・

>>589
普通は炭素皮膜｡
高いのは金属皮膜

>>589
587ではないが、
>コンデンサなら使ってる材料がイイとかですか？
良い悪いというよりも、「目的」にマッチしているかどうか。
ある目的に適したコンデンサが、別の目的にも最適とは限らない。
>抵抗は・・・そもそも抵抗って何でできてるのかなぁ・・・
色々
解説本の類は多い。一例だけれどCQ出版のものだけでもかなりある。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/32/32781.htm
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/34/34161.htm
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/34/34301.htm
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/31/31701.htm
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/34/34191.htm

もっと詳しく、メーカーによる特色等が知りたい場合はメーカー自身の宣伝を
読むほうが手っ取り早いと思う。
http://www.cqpub.co.jp/cqad/2003/EleAcqGuide/default.htm

>>589
技術的には>>591の言う通りなのですが
ピュアオーディオの世界は精神的な要素もバカにならない
ほど大きいので、怪しげな高級ブランドの部品が目の玉
飛び出るような価格で売られております。
あまり深入りしない方がいいかもしれません。

>>590
ありがとうございます！
>>591
なるほど〜、いろいろあるんですね！
電子の勉強にはCQ出版の本が評判イイですよね。
参考にさせていただきます。
わざわざありがとうございました！
ところで、こういうのっていわゆる「アナログ技術」と言われるものですよね？
最近は「デジタル化」がすすんで、アナログ時代に見受けられたメーカーごとの
技術差がなくなってきましたよね。
たとえば、PCの液晶ディスプレイの接続にDVI接続が普及していくことで、アナログ接続時のような
画質の差がなくなりましたよね。
こういった背景から、一部を除いてアナログ職人さんの仕事は減ってきているように思います。

ということで、僕が将来電子関係のお仕事しようと思うと「デジタル関係」を
目指すのがイイのではないかな？と思うのですが・・・
これから発展が見込まれるデジタル技術はどんなものがあるでしょうか？
勉強しておくべき分野、資格、書籍などありましたら教えてください！
ちなみに現在は大学4回で機械科に属しています。
院浪するのでこの一年間をきっかけにがんばりたいと思います。

早いデジタル回路はアナログ以上に難しい…とか聞いたことがありまつ。つかディジタル、アナログの境目じたい曖昧になってきていますね。

そうそう
かつてのデジタルは死につつある。
これからは超高周波域のアナログ技術と
ソフトウェアの技術が必要です。

>>593
そうでもないよ、高周波数化が進んでいるせいで、より重要性を増している。

デジタルとアナログを区別して考える姿勢がそもそも間違い

>>595
>>596
>>597
なるほどぉ・・・
超高周波回路ってやつですか。
具体的にどんな装置のことなんでしょうか？
PCのパーツとかですか？クロック関連？
>>598
アナログもデジタルも分けずにどちらも学ぶべきということですね。

>>588
その様な真空管回路の勉強であれば、図書館をあたってみられたことはありますか？
もし、未だであれば一度チェックしてみた方が良いですよ。
トランジスタ回路の設計本なら現在でも入手容易ですけど、
真空管回路設計本で今現在入手容易なものは、とても簡素か、マニアックなものか
極端な気がします。
特に半世紀前くらいの書籍の中には、回路に使われている素子の一つ一つに
ついて、どういう計算でこの素子に決めたのか解説があるものも。

このところ、ここは真空管スレになってるな（ｗ

>>588
ｽﾏｿ。ついこの間作ったばっかりだというのに、取説がどこかへ行ってしまった。
だから確認はできないんだけど、「勉強になるなあ」といった記述は
あまりなかったような気がするよ。

>>600
ありがとうございます！
どちらかというと真空管、というよりトランジスタとかを学びたいですね。
オーディオ好きなんで真空管アンプの自作キットに目がいって・・・というかんじなんです。
>>601
そうでつか・・・
回路図とかは載ってませんでしたか？それがあれば「どうしてここにこの抵抗なの？」みたいな
疑問から勉強するきっかけとなるのですが・・・
で、音とかどうですか！？トランジスタアンプと聞き比べなんかはされるんでしょうか？

>>602
>どちらかというと真空管、というよりトランジスタとかを学びたいですね。
それなら、電気系の高専や大学で使われている「教科書」の類がお勧め
総じて堅苦しい点は否めないけど、

堅苦しいのはイヤという場合、
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/30/30481.htm
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/30/30471.htm
というような物もある。

>>593
>電子の勉強にはCQ出版の本が評判イイですよね。
どうかな、最近は良くなっているような気がするけれど、
良い意味でも悪い意味でも執筆陣の幅が広い。
過去に出版されたものの中には悲惨なものもあって
・回路図を見ただけで動かないことが解る、実際に組んでみても動かないもの。
・動くことは動くが、安全余裕の確保設計とか無くて危ないもの。
・特定の条件下でのみ有効な話を、一般論として記述してしまっているもの。
とか、その印象が強くあって支持者を含めて毛嫌いしている人も多い。
まぁ、そういうのって早々に改訂されたり絶版にされたりしているので
問題は少ないと思う。

ACアダプタを使って安定電源を作ろうと思って、ACアダプタの電圧を計ってみたら始め14Vでひたすら上昇していって、逆に電流はどんどん下がっていくのですがこれって正常でしょうか？

ACアダプタはトランス+ブリッジダイオード+コンデンサしかなかったので変動するのは分かっているのですがどんどん電圧が上がってるのがちょっと心配なのですが…
あとブリッジダイオードが凄く熱くなるのですがこれで良いのでしょうか？

>>605
>逆に電流はどんどん下がっていくのですがこれって
負荷に何を繋いでいる？
というか、どんな測り方をしている？

＞14Vでひたすら上昇していって

無限に上昇している意味に受け取れてしまうぞ（ｗ
実際は何ボルトまで上昇したんだよ

>>604
そっかーそういう絶版理由も多いのかぁ。
あんま血眼になって絶版本を漁らない方がいいかもなー（藁。

しかし見ただけで動かないと解るって、
昔ラジオの製作とかに読者の考えた回路、みたいな相談コーナーが
有ったのを思い出したな。あまりに酷いやつだと先生のお言葉も
努力は認めるがもっと勉強汁！としかならなくて泣けたものだが（藁。
でもそうは言っても初歩のラジオとかラジオの製作とか、何年読んでも
設計方法（理屈）はｻﾊﾟｰﾘ見えて来ないんだよなあ。そこが弱点だった。

皆さんレスサンクス
>>606
テスターにそのまま繋げてます。。
>>607
15.3V位まで上がりました。もっと上がると思いますがACアダプタがかなり熱くなっていたので、
ビビってやめてしまいました。

>>603
ありがとうございます！
参考にさせていただきます。
>>604
そうなんですか〜。
初心者は分からないんで（分からないから買おうとするんだけど・・・）そういうのは
つらいですね。

>>605
ＡＣアダプタの取り説（簡単な能書き）に「トランスによって変圧する
シンプルな構成ですので、負荷によって電圧が変動します。無負荷では
約○○Ｖ程度出力されます。定格の△△△mA出力時に所定の電圧になり
ます」ってな１文は無かったかな？

それ以前の問題としてテスターで電圧を測っているだけで
熱くなるのはおかしいんだが。
本当に電圧レンジなのか？

>>611
家に転がってたACアダプタなので取説はないですが、
アダプタ本体に12V600mAの出力ってかいてありました。って事は壊れてるかも…
>>612
はい、電圧レンジです。
10分くらいでブリッジダイオードがかなり熱くなります。

>>602
うん、あんまり原理的な説明はなかったように思う。
「あ、こりゃ簡単だ」と手早くパッパッと作っちゃったので、
見落としていたらｽﾏｿ。

TU-878はCDプレーヤーだから
ソリッドステートアンプと真空管アンプほどの違いはないと思う。
それも、バッファに12AU7（ECC82）を1発差しているだけだしね。
それでもボーカルが結構艶っぽくていい感じだよ。

>>609
ちょっと待った
>テスターにそのまま繋げてます。。
は、誤りでも負荷等の記述漏れでも無く「そのまんま」の意味ですか？
つまり、テスターを電圧測定モードにして、そのまま出力端に接続
その次に、テスターを電流測定モードにして、そのまま出力端に接続
もしもそうなら、ACアダプターが拙いのではなくて、テスターの使い方が拙いよ。

>>615
御指摘の通りです。ド素人なのでまだしっかりテスターが使えないもので…
ということはこの計り方が発熱の原因でしょうか？

ん？　負荷も何もなしで電流計モードでを＋とーに直接繋いでいるってこと？　
それショートさせてるよ。よくテスターのヒューズが飛ばないね。

>>617
…今考えれば確かにショートさせてることになりますね。
ってことは発熱もして当然ですね。
ｻﾝｸｽです。

>>616
>ということはこの計り方が発熱の原因でしょうか？
その通りです。
>テスターを電流測定モードにして、そのまま出力端に接続
は >>605 の用途ではしてはいけない誤った使い方です。
>アダプタ本体に12V600mAの出力ってかいてありました。
程度の物だから、それで済んでいるのであって、もう少し大容量のものなら
ヒューズが飛んでいるところです。
非安定のアダプタ本体に12V600mAの出力ってかいてある場合、
概略、負荷に(12V/0.6A)=20Ωを繋いだときに12V600mAの出力になります。
無負荷だと電圧は上がりますし、過負荷だと電圧は下がります。
(但し過負荷で使用してはいけません)

>>604
だって書いてる奴らがアマじゃん。
利用者がたくさんいる大企業の香具師が書いた本で、チョンボが見つかったら
大騒動になっちまうだろ。
学者先生はそもそも現実の工作は苦手な人が多いし。
つまるところが、アマや、自営業あたりが書くことになる。
大企業の壁は厚いから、なまじな事では突破できず、勢い
論理展開なんかも強引で一途な物になりがちだが、それが正しい場合もあれば
環境を選ぶ場合もある。
そこらを理解していないアマが偉そうに書くと目も当てられないモノになる。

>>620
お、大人の事情ってやつですね・・・
こどものころはほんと純粋で何も分かりませんでした・・・

>>620
たしかにね、掲示板とか巡っていると、まれに「トラ技に掲載されることになった。」
とかあったりして。おいおい君が書くのかよと思わざるを得ないことも。

>>620
あんましアマ　アマゆーなよ
Ｅ○Ｐ企画とか、中小企業系執筆者が泣いてるぞ（ｗ

一流企業以外はカスって事だ。まあ雑誌なんてのはその位が限界だろう。

http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=power&s=popularity&p=1&r=1&page=#M-00029

秋月のH8ボード用の電源として上記URLのACアダプタを使うつもりなんですが
この場合、間に何も挟まずに＋とGNDへ繋ぐだけで良いんでしょうか？
それともコンデンサ＋パスコンが必要ですか？

>>625 だけで良い

>>626
ありがとうございます。これでハンダする数を随分減らせそうで安心しました。
もう基本から分かってないんで最初は壊すつもりで頑張ります。

>>624
ちがうだろ。一流企業と呼ばれているところがカスなんだよ。
連中は雑誌からネタを拾うことはあっても、雑誌を通じて、他人にひらめきを与えるような事は絶対ないからな。

中小企業のオーナー技術者は己の信じる事を潔く書いて少なくない読者を啓蒙したり、刺激したりしている訳だよ。

>>628
一流企業、中小企業と十把一絡げにして語れる問題じゃないと思われ。

負け組み必死だな

>>627
悪いこた言わんから、＋側に0.1uFの積層セラミックコンデンサって
やつをを挟んどけ。

役に立つなら見れば良い。
そうでないなら、見なければ良い。
価値観は人それぞれだから、「勝手にどうぞ」って話だな。

>>627
原因不明の動作不良はパスコンの追加や位置変更で解決することが多い。

>628
某スレのデムパ(以下略さんは自称M下の関係者だけど
レスを見る限りなかなかの技術を持った人だと思うぞ

>634
お前の言うことなんか何の参考にもならん。

なるほど、ガイシュツ＝以下略なんだ。

とても参考になった。

どうしても自分で作りたいのが出てきました。
携帯電話の周波数帯を出して、ジャマーするものですが、
製品は数あるのですが、

一度買ってみて、中をバラしてみたのですが、
以外に部品数が少なかったです。

どういう原理で、携帯の周波数帯を出しているかさえも疑問ですが、
どこかに配線図等はありませんでしょうか？

ラジオライフにあるようですが、去年のものになるので、
手に入れられないと思いまして・・・。

回路的には難しいものなのでしょうか？

なんだ、バラしたんならそれを解析すべし。うｐｷﾎﾞﾝ（藁。
ちなみにジャマーするじゃなくて、ジャミングする、ですよ。

漏れは電子工作は、LEDと定電流ダイオードしかあつかったことないのでして、
部品数が少ないとはいえ、どれが何かまでわかりませんでした（涙

正直、回路図があって、必要なものを用意して、取り付けたら
動いた、ﾜｼｮｰｲ、みたいな喜びが欲しいだけなのでつ。

邪魔ーするじゃなく、ジャミングする、ですね、ありがとうございまつ。

電波法とか電気通信事業法とかの法律に抵触すると、ﾀｲｰﾎされるから
注意してね♪

回路図通りの部品を入手するのもなかなか大変な作業ですね。

あれは実際どういう原理なんだろう。
アナログならダイオードノイズをBPF通して強力RFアンプで
いけそうだけど(ﾀｲｰﾎ。デジタルはなんだ？

http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1017028594/l50
ちなみに玄人向けだそうです（藁

俺は実際に作ったことなど無いのだけれど
http://science.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1055120192/
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/radio/1053848605/
デジタルも分散化、冗長性により「比較的」強い
というだけに過ぎない模様

>>640
出力が低いのはok!

でもその程度の出力だと、携帯の妨害はできないような・・・

>>645
部屋の一室程度であればいい。
何も、外からの電波を妨害するだけじゃない。
携帯電話は電波を常時出して、交信してる。
携帯からの電波が基地局のアンテナに届かなくても、「圏外」表示がでるんだ。

>>644
出力云々は「電波法」。
出力には関係なく、正当な理由無しに不特定の人の通信を妨害すると
電気通信事業者とその利用者に対する「威力業務妨害罪」になるよ♪
電車などは、技術的に電波遮蔽できるのだが、法律問題がクリアでき
なくて放置（棚上げ）されてるそうだよ。

電波法をクリアしても場所を選んでやらないと、法律違反になるって事。

部屋をシールドすれば合法

部屋が電波暗室、(･∀･)ｲｲ!

簡単なのは、時間差リピーターだな。
近くの電話が発振した電波をそのまま時間を数秒ずらせて再現させて送出。
単純に電磁妨害するとペースメーカーとか誤動作させると後味悪い。

>>648
なんか「デムパ系」の方の部屋を想像してしまいますた。
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~mcva-jp/
コンセントの穴から監視されるのでアルミテープを貼るそうです（藁。

>>651
なんか凄い・・・・・・・
て言うか、彼は先ず己をアルミテープでコーティングすべきだと思う。
電波だしすぎ！彼の存在そのものが電波法違反（ｗ

>>652
こーゆーことか？
http://www.fleshandcolor.com/newfnc/fncsilver3.jpg

よその板のネタだけど、
トンでも雑誌
上には上があるらしい。
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1067932093/168-

質問です。
AC　20.5V　400mA　２電源方式
の電源アダプタは自作できますでしょか？
秋葉だったらそろいますか？

なんだか中途半端な電圧とか、
２電源方式？だったり、
おまけにACというのがよく分からんけど
使用目的は何でしょうか？

誰かテレビがオシロスコープになるやつの
回路図がどこにあるか分かりませんか？
パチンコ液晶を使って作るのは知ってるのですが…

謎でつな。
その 20.5V って中途半端な電圧が。
たいていはてきとーでＯＫだが。
１９Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=power&s=popularity&p=1&r=1&page=#M-00408
２４Ｖ
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=adapter12&s=popularity&p=1&r=1&page=#M-00406

２４Ｖの使うならこれも
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=dcdc&s=popularity&p=1&r=1&page=#K-00073

どれもACでは無くDC出力のような?

>>657
昔、秋月のキットであって、買って作ったよ、実用的では無いがそれなりに楽しめた。
少なくともその当時の回路図集にはあったと思う。

>>655
を推理してみると…
・物はノートパソコン
・ACアダプタが壊れたか、付属していない中古本体を手に入れた
・ノートパソコンの本体またはカタログから電源仕様を抜き出した

レスありがとうございます。
物は古いミキサーの電源で海外のものです。
本体、アダプタともに生産終了しており、代理店にも在庫もありません。
本体の電源の入力は電話線の口みたいな形で、
中に端子が３つ並んでいます、[…]←こんな感じ
この口がオリジナルのものだったら絶望的ですね…。
ＡＣ入力であったと思います。
本体に電源の使用等が何もかかれていないので、わかる情報は
AC　20.5V　400mA　２電源方式
ということだけです。
移動先でＡＣアダプタを紛失してしまいました。
秋葉原で材料が調達できれば作ってしまいたいのですが、
可能でしょうか？

ＡＣ出力って、単なるトランスやん。２電源ってのが意味不明だが。
２０年前なら、たいていのトランスは秋葉で買えたんだけど、いまは少なくなったからなー。
１次側１００Ｖ
２次側２０．５Ｖ（って２０Ｖ前後ならなんでもいいと思うが）
のＡＣトランスだね。本体側の３端子のコネクタの先がどうなっているのかを、
本体の筐体をあけて確認すること。２本しかつかっていなければ、二次側２０Ｖぐらいの
トランスだけでＯＫ，３本使っている場合は、ミキサー本体の回路を追っかけて
みないことにはなんともいえん。
ミキサーの本体まで追っかけるのなら、ミキサー内部の整流回路取っ払ってしまい、
安定化電源を別途つけた方が、性能的にいいと思われ。

とりあえず、２次側（ミキサー側）の電圧の仕様を調べて、秋葉のノグチトランスあたりにいってみそ。
http://www.noguchi-trans.co.jp/
ノグチトランス PM 2405W
Primary 90V-100V-110V Secondary0-20V-24V 0.5A 2回路/EIバンド型ラグ端子出し/
概略寸法 91X60X62/重量0.8Kg
のが \1300 だ。

>>659
質問からして、AC 入力なのか AC出力なのかも、把握できなさぽかったので、一般的な
とこから答えるのが基本。違っていたら、ちがう方法書けばいいし。

あ、２次側１回路ならこっちだ
PM 2405 Primary 90V-100V-110V Secondary0-6V-12V-20V-24V 0.5A
/EIバンド型ラグ端子出し/概略寸法 87X55X53/重量0.6Kg 1,000円

400mA程度なら、バリタップで何とかなるんとちゃうの？

そのミキサーのメーカと型番は？
オーディオとか楽器とかPA関係のスレで質問したら、そのアダプタの仕様を知っている人がいるかもしれない。
代替品があるならその情報も入手出来るかもしれない。

オペアンプ使ったちゃんとした機材は、みんな±12〜15VDCが普通だったから
±20VACくらいのトランスついてたけど、そんなんじゃないの？

いろいろなアドバイス、本当にありがとうございます。
もう一度代理店の技術の人に詳しい仕様を伺ってみます。

SoundcraftのSPIRIT FOLIO 12/2　というミキサーです。
ＰＡ関係のほうでもスレ見つけて聞いて見ます。
どうもでした。

海外のものなら、AC 115V-24VのものをAC100V入力で使っていたというだけのことでは?

ジャンク ITT コンデンサ 10,000uf 63V QUAD405用
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b45226825

一個５００円で2個１００００円か？
ふくらみ加減がなんとも。直ぐ使えますって奴だな

>>671
2個で、千円。

>>672
お前あまいな。
膨らんだケミコンを売ろうって奴だぞ。単純計算で済むわけないだろ。

>>673
いや、爆発実験なら・・・・w

爆発実験用にしても、膨らんでしまったジャンクに500円?

千石やマルツで買ったBカーブボリュームだけどギャングエラー大杉。
もっとギャングエラーが少ない奴ないかな？
それともAカーブボリュームにしたら少しはマシになるかな？

>676
単ボリュームにして、他方はトラッキングするような回路に変更汁！

以下の条件のトランジスタ探しています。知ってる人いましたら、教えてください。
2SAか2SBで
50V,10A,50Wくらいで、
３端子レギュレータのフルモールドと同じような形のフルモールド型で、
足の並びがＥＣＢのトランジスタで、
秋葉原で２００円以下で売っているような、
トランジスタを探しています。
ＢＣＥならあるんですけれど、ＥＣＢとなると見つからないんです。
すでにプリント基板を作っちゃったんですけれど、ＥＣＢで作ったものですから、いまさらジャンパー線とか付けたくないので、、、
よろしく。

>>678
BCE並びのやつを逆向きに付けたんじゃダメですか？・・・ダメなんですよね（ｗ
失礼しました〜

>>678
放熱器の関係で逆さまに付けられないのかな？

>>678
小沢のおやじさんに聞けば？

>放熱器の関係で逆さまに付けられないのかな？
その通りです。
うーん、やはり、ジャンパーかな、、、
あるいは、トランジスタの文字が書いてある面を放熱板に付けちゃおうかな。。。
かっこ悪いが。。

＞トランジスタの文字が書いてある面を放熱板

ダメ、放熱効率が極端に悪化する

コレクタをそのままで、ベースとエミッタに絶縁チューブを入れてクロスさせて取付完了では？

コレクタをそのままで、ベースとエミッタを表の面（文字印刷側）に折り曲げ、ビニール線を半田付けし、ヒシチューブで半田付け部を絶縁し、ビニール線をクロスして基板に取り付けるのは？

基板を裏返しに使えよ

>>686
なるほど！
一理あるな。

>>687
でもDIPタイプの素子があったら あぼーん だな。

ピンを反対側に折り曲げれば無問題

>>689
でも、ポキッと折らずにな。成功したら感服だ。

>>688
ICだけ裏側（元の表）に付ければいいんだよ。
両面に部品が実装して有った方がｶｺｲｲだろ。

>>691
放熱器を使うから基板スペーサーを長くする必要が生じるので、パターン
カットしてジャンパー飛ばした方がマシになるよ。
金かからないから。（ｗ

それに基板の下に熱源があると、熱が上方に逃げる関係で基板が暖まる。
温度変化に影響を受けるアナログ回路が無ければいいけどね♪

>>679-692 なんか皆同じような経験をしているとみた（ｗ

>>678
勢いよく基板作り直せ・・・って先月それをやらかしてしまったんだが・・・○|￣|＿

#実は資料として渡されたピンアサインも間違ってた罠。

>>694
判っているとは思うが、一応。
>>692が正解ですぞ。
プロでもまずこれ。

基板設計する所以外ではパターンチェックなぞしないから（特に大規模なブツ）、
部品乗せていざ仮動作、の段階で煙が出たり、大音響と共に部品が飛ぶというのは結構ある。

>>695
(((( ;ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
漏れ素人なんだけど、プロってそんなダイナマイツなお仕事してるんすか？

>>696
自分は他業界だけど、仕事で物作ってるときよりDIYの方が何倍も慎重で丁寧だよ。
おおむねどこもそんなもんと思われ。

↑　おまえのところだけだ

697はH2ロケットのどっかの部品作ってた国賊

わざわざ反応するほどのこともないが、一応。

DIYみたいに時々しかやらないものと違って、仕事のもの作りは「手が覚えて」いるんだよ。
締め切りだって決まっているから、時間を無辺際にかけるわけにもいかんしな。

それでも仕事では、自宅でやってるヘボ木工に比べればずっといいものを作ってるよ。
データを取るためにあえて無茶することもあれば、
予期しないところで失敗することだってもちろんあるけどな。

H-2Aの事故は俺も残念に思っている。
しかし、絶望的に足りない予算と人員の中で、
易きに走らずリスク込みの開発を続けている姿勢は尊いと思うぞ。

予算が足りないから、一端決めたことを変えるな、言われた事だけやれ
とかの成果だろ。日本のロケット。

現場の人員整理して、予算ケチる前に役人を整理するべきなんだよ。
３組織合同となれば、間接部門の人員なんか半減しててしかるべきだが、
役人なんて配置転換で人員は温存しているのとちゃうか？

役人がロケット作ってるのかよバカ

日本の国家プロジェクトは基本的に全部そうだろ。
役人の食いぶち確保がまず第一、大命題。
エンジニアはその陰で名目上の命題と表向きの責任を押しつけられて命を削る。
まあ思想対立とか冷戦とか無いからなあ今は、
基本的にビジネスベースなわけで、お役人利権も奴らのビジネスだからね。
つまりエンジニアはもうちょっとコスくなった方がいいね（藁。

しばらく見ない内にすごいことになってる・・・(;´Д｀)

>>695
リワークが無理っぽいところをやらかしてしまったので・・・○|￣|＿

もっとも回路特性からしてあからさまに悪かったので、回路設計段階へと突き戻されました。
で、その煽り食らって（以下略
#その際、10milじゃ細いとか突っ込まれたので勢いよく50milで張っておきました。

＋−−−−＋　　　＋−−−＋　　＋−−−＋
｜鋸波発生｜−−｜ＶＣＯ｜−−｜アンプ｜−−−＜｜アンテナ
＋−−−−＋　　　＋−−−＋　　＋−−−＋


これ実際に作るとしたら何と何と何がいるの？
さっぱりわからん。教えれというか図形の読み方からご教示キボンヌ。

金、設計者、依頼　がいる。
つか何やりたいんだかわからん。

>>705
このスレがピッタシ！！！
ttp://science2.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1055120192/l50
大分ひまそうだょ、

>>705
マルチ
しかもやりたいことが・・・
図面見たら見当ついたが、他スレで本音が・・・・
誰が答えるものか・・・

＞７０８
いわゆる　ジャマｰってやつでつね。
けなげにVCOで掃引しようなんてカワイイところもあるではありませんか

みんなで作って、みんなで持ち歩いたら、
電車の中なんかスゴク平和になるよね。

jummerで検索すれば回路図いっぱいあるのにね
あ、英語も読めない厨房か

ペースメーカにも影響を与えそうな気がするのだが、
そこんとこってどうなの？＞ジャマー

発見されなきゃ問題ない

もまいら、ボロ糞言う割にはやさしいな...
しかし・・図形見ただけでわかるんだな。。。_|￣|○

キーパーツは秋月で揃うんだよ。
実際には鋸波で掃引なんかしないで、シンセでチャンネルサーチだよ。

ダイヤモンド回路ってのがあるんですけど
http://www.nahitech.com/nahitafu/mame/mame3/outpow.html

これって出力にカップリングコンデンサはつけなくていいのでしょうか？

＞716
＞これって出力にカップリングコンデンサはつけなくていいのでしょうか？

そんなこともワカラン奴がこんな回路使うな！


だけだと不親切だからヒントをやろう。
この回路で出力にコンデンサをつける場合はそのコンデンサの呼び名は
「直流阻止コンデンサ」という呼び名になる。

しかし,,,,現実はここに使えるコンデンサというのは皆無。
従って製品に使うような場合だとサーボ掛けるか、スイッチつけるかする必要がある。

717はアフォ

機械・工学板から変なのが来るようになったな。

>>717
確かにカップリングに使えるような無極性の大容量コンデンサってないですよね・・・
電解コンデンサを二つ使って無極性もどきにはできるかもしれませんが、
音が悪くなりそう。
本当は万が一のときに備えて付けるべきなんでしょうけど。
うーむ・・・

>720
完全無極性のBlack Gate コンデンサとか
ttp://www.blackgate.jp/bg.htm
カップリングを付けても最初の接続時は、ボチッとなるので
大抵は出力に適当な抵抗を入れる。
直流阻止コンデンサと言っても、本当の意味で直流阻止は出来ない。
電解コンデンサは、常にDC電圧を掛けて使用しないと漏れ電流が増えて逝きます。
普通は、DC検出＋出力ON遅延の回路を付けると良いと思う。

>>721
凄いですね。こんなのあったんだ・・・

721はオーディオ厨

直流阻止とは、文字通りスピーカーに直流が流れてスピーカーが焼損することを防ぐことを意味するが、
微小電流が流れるから“本当の意味で直流阻止はできない”と話をそらす。
出力に抵抗なんか入れたら、ダンピングファクタが悪くなる。
出力端子に直流が出ないように見張るのはサーボ
安定するまでスピーカーを繋がないのがスイッチ。

>>723
721氏の言っていることはカップリングコンデンサのリーク放電用抵抗のことを言っているのでは？

716のダイヤモンド回路は理論的には直流はたいして流れないかも。
オペアンプのオフセット電圧に依存する程度に流れるかもしれないけど。

話は変わるけど、過電流の保護って、直列抵抗、ダイオードあるいはトランジスタを
使ってもオーディオアンプの出力段にそんなものを入れたら音質が劣化しそうですね。
まだ線形素子の抵抗の方がいいかもしれない。

>>723
抵抗を入れると、DFは悪化するけど、サーボ回路も非線形な影響を与えそう・・・
DFはあまり関係ないと思われるヘッドホンアンプなら抵抗の方がいいかも
（ここの受け売りですが）
http://member.nifty.ne.jp/ichian/analog/hp/hp_general/hp_general.htm

スピーカーアンプだと線形性を犠牲にしてもサーボ回路を使わないとDFの悪化が
問題になりそう。

>724
巨大暗譜ならホール阻止がつかえるだろが。
電流と聞くと抵抗って短絡思考はまるっきりオーディオ厨だな

>725
元ネタはヘッドhpん暗譜だよ。
抄出y郎であｒじあえｋか伝リュたってたかがしてれつから
どうえもいいんぢゃお、。
へdd歩ホンも耐える

717=723=726は、ｷﾃｨ？

>727
理解できない事はみなキティの仕業か？
惨めな人生だな。

　 　　　　 ／￣￣￣
　冫、 　＜　　ちょっと懲りたかっただけだよね・・
　` 　　　　＼＿＿＿

え〜っと、こういう(>>726)場合は電源の近くにパスコンを入れると解決する？
容量の選定基準とかってのはやっぱりあるのかな？
とりあえず、「積層セラミックコンデンサー　０．１μＦ　５０Ｖ」←これ付けたら
直る？

秋月で材料見てみますた。
VCOとアンプとアンテナ関係は何とかなりそうですが・・
鋸波発生装置となるものが揃わない....

>>715
シンセでチャンネルサーチって・・・(@_@)

つか、邪魔ーならLAOXいけば2000円でうってるのだが

つーか、このテのシロモノはRLの製作記事に何度も登場したと思うんだが・・

>>728=717=723=726
お前の人間性に疑問を抱いているだけ。

ってことは734は痴障だったんだな。気の毒なこった。

モーターを、一方向だけに回して、ギアを使って、棒をシーソーの様に動かすことって出来ますか？

ギヤーとカムを使えば可能だよ

>>736
リンクを使っても出来るよ

助けてください。近所のｲｯﾃﾙお兄さんから
「電子メトロのピッ、ピッ音をブル,ブル振動に変えてくれ。」
と言われていますが、私素人なので作り方がわかりません。
期限は迫ってきており,とても怖いです。
どなたかヒントでもいいですから,教えてください。

>>739
トランジスタと振動モータを組み合わせれば‥

>>739
スロットのリズム発生機だな｡

>>740
モｰタｰは駄目､振動発生にタイムラグがあるから｡
リレｰがいいよ｡一定リズムでカチカチいわすだけ｡
接点は使わずに｡

皆さん,ありがとうございます。
742さんのリレーというものを
使えばいいのかと思っています。
回路とか難しいですか？

リレーじゃ体感できないんじゃないの？

>>732-733
アドバイス感謝m(_ _)m

タイムラグっていっても300ｍｓもないだろ

ソレノイド駆動しろよ
http://www.kgs-jpn.co.jp/Measure/price.html

そんなおおげさな

>>746
要はリズムを取るためだから､回転が止まるのも
早くないといけない｡

>>744
取り付け方向､使うリレｰにもよるよ｡

漏れは740を支持するぞ。
リレーでは強弱をつけられない。メトロノームだと頭にアクセントが必要。
モーターなら可能だ。
回転を止めるのは成り行きで構わないと思う。
起動時に巨大パルスで回せばメリハリつくし、２段階程度の強弱も可能と思う

たくさんの方々にアイデアをいただきまして,とてもうれしく思っております。

どの方法が素人でも作れる、簡単なものでしょうか？
回路図が見られるHPをご存知の方いらっしゃいましたら,
ぜひともお教えください。

体感機か？違法だぞ

皆様、教えてくだされ
デジＱトレインという赤外線リモコンで車両やポイントを制御する鉄道オモチャなんだけど
リモコンの位置・向きによっては赤外線が届きにくいので、
せめてポイント制御だけでも有線でつないでしまいたいのです。
リモコンは１個で受け側となるポイントは複数有ります。

昔、球のアンプやアマ無線の通信機を作ったりしてて
今でもハンダゴテ・テスター・オシロぐらいは持っているんですけど
最近のデジタル関係がようわからんのです。

一応、自分の発想では発光ダイオードと受光ダイオードを
適当なコンデンサを挟んで接続すればＯＫかな、と思うのですが。
半導体は音もなくご臨終されるので怖くてやってません
よろしくお願いします。

>>753
それだったら、フォトカプラ使ってみては？
って、最近の赤外線（特に受光）デバイスは、ICと一体化モジュールになってるの多いので、
単純に行きそうもないですが・・・

あと、光ケーブルで「有線」にするっていうのはどうでしょう？（笑）
これなら電子回路側を無改造ですみそう。
「景観」を気にしなければ鏡を置いて・・・ってのもお手軽かと思います。
回路いじる前に試してみては。

早速のご回答ありがとう、
光ケーブルはチョット無理かな、
組立式レールの裏側に２本配線しコネクタで数珠つなぎに延していきたいので

フォトカプラが使えるんですか？
バラして受光ダイオードがモジュール一体型かどうか確認します。
発光ダイオードは単品部品のようでした。

>>743
安い低周波治療器を渡せ
そんで依頼主がパチンコ屋に入って使い始めたら
店員にちくれ。

お楽しみがまってるぞ

パチ屋でピクピクしてる強面の男…
ﾜﾛﾀ

>>750
何もリレｰ1個でやらなくても､大小2個のリレｰでも
いいわけで｡

>>755
テグス(釣り用のやつ)は短距離なら光ファイバー
の代用になるよ｡

PICで外付けのEEPROM（24LC256）を使う時にEEPROMを
10cmぐらいのケーブルで外部に出して使おうとすると
ACKが帰ってきません。
EEPROMを基盤の外で使ってる時点でダメなんですか？

753です
　７５４さん、おっしゃるとおりでした。
　受光部をバラすと、
　６×６ｍｍの３端子レギュレータのような格好で３本足でした。
　受光ダイオードと呼ぶから２本足かと思いこんでいました。
　電気的に接続するのはヤメます。
　発光ダイオードを延長し受光部の近くに持ってきたいのですが、

あらためて教えて君なのですが。
　赤外線リモコンの発光ダイオードを、
　１０ｍぐらいのケーブルに
　クリスマスツリーの電球のごとくたくさん付けて
　リモコン出力を拡大する方法は無いでしょうか。

リモコン内部を調べると
　発光ダイオードを３個シリーズにしてありました。

動いたり動かなかったりじゃなくて、ぜんぜんダメってんなら
他に理由がありそうだ

赤外線のリピーターを作って距離を伸ばすか、単純に赤外LEDを
増やすだけでも出力は増えます。赤外線の受光部は
GND、VDD、出力です。この出力のピンに割り込ませてもいいとは
思いますが、赤外線の信号を解析しなくてはいけないので
（単純なスイッチングではムリです。マイコンなら楽ですが）
リモコンを強くするのが楽かと。

昔（数年前）、赤外フォトトランジスタで受けてそのまんま
秋月の赤外LED投光機キットのパネルを4枚まるごとドライブしたことがあるよ。

赤外線リモコンが夏の屋外で100m飛ぶわ
隣の部屋からリモコンが効くわで
すげ面白かった。

みんなで赤外線蛇魔を作ろう！ｗ

車のキーリモコンが赤外線の頃ってあったよね…

＞759
プルアップしてるか？

まいいや。
その類の問題の場合は先ず減少がケーブルの長さによるのかどうかの切り分けをしろ

>>755
同じMicroIRなデジQ-RにはIRブースタなるものがあって、飛距離を稼ぐことが出来るんですけどね・・・
さすがにトレインのほうには端子出てないですよね。

で、あくまで電子回路でって話なら・・・無責任な案としては、
　赤外LEDをフォトカプラに交換＞トーンデコーダ＞TTLにレベル変換＞受信モジュールを外したあとの出力端子
と繋げばなんとかなりそうかな、と。

この場合、トーンデコーダはNE567あたりを38/40KHzで使えば良さそうな気がしますが
無線やっておられるなら、釈迦に説法ですね。

と書いておきながら、個人的には>>763氏の自作ブースタ案を推します（笑）
非破壊改造ですし。

ちなみに、子供が使う「おもちゃ」である以上、安全性の面から、
送信部のスモークなプラスチックで出力をかなり落とされてる形になってるかと思います。
自己責任で外してみるのも良いかもしれません。

で、すこし気になってグーグル先生にお伺いを立てましたら、ちょうど良い物が。
http://wivern.cc.meisei-u.ac.jp/workshop/remocon/

皆様レスありがとうございます。７５３です。
まず第１案として、７６７様のおしゃるように
　　　「送信部のスモークなプラスチック」をハズしてみます
また、「デジQ-RにはIRブースタ」という思わせぶりな端子がありましたが
　　　バラしてみると穴だけ、中身は無しという詐欺みたいな穴でした。
７６３様の「秋月の赤外LED投光機キット」を早速探しましたが既に無く
　　　ネット検索してもヒットしたのは業務用のものばかりで、残念です。
　　　どこかで売ってないでしょうか？
７６２様、
　　　「単純に赤外LEDを増やすだけでも出力は増えます」とありますが
　　　秋月のＬＥＤでも買って見ようと思いますが
　　　ＬＥＤは単にパラに接続で良いのでしょうか？
　　　白色ＬＥＤなら普段使っており、ＣＲＤとかＲで電流を調整します。
　　　単にパラ接続で良いのでしょうか？
　　　そこんとこをもうチョイ詳しくお願したいのです。

フォトカプラに交換＞トーンデコーダ＞TTLにレベル変換＞
　　　せっかくのご回答なのに
　　　このあたりはサッパリわかりません、お許しを

　　　
　　　　　　　　

>>769
>秋月の赤外投光キット終了

ええっ？と思って捜してみたところでは、
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=K-00094&s=score&p=1&r=1&page=#K-00094

まだ売ってますね。ただ、「赤外」や「投光」ではWEB検索に引っかからず・・・？

はて、見つかった。
でもトップページからは行けなかったけど

ところでこいつを使って763様の言うようにするには
本スレの文字だけではちょっと無理でしょうか？
とこかに配線図が無いでしょか？

乾電池駆動の機器をACアダプター駆動にする方法ありませんか？
電池ホルダーに乾電池型の金属をはめこみそこにACアダプターを接続する....
なんて方法できそうな気もしなくもないんですが・・・現実的には無理なんでしょうか？
できるのなら工作方法・材料なんか教えてもらえると助かります。
乾電池駆動機器＝ICレコーダ

>>772
ICレコーダの定格電圧と同じ電圧のACアダプターを買って来て
ACアダプターのプラグに合うＤＣジャックをICレコーダに工作する。

>>772
漏れは本体に穴を開けて適当なDCジャックを取り付けたりするけど・・・
機器本体は改造しないほうがいいのかな・・？それだと貴方の言うようにダミー電池から
コードを出すとか、クリップで電極に挟むとか。

ACアダプターは使う機器の消費電力で定格電圧になるような物を選ぶのがいいと
思うよ

秋月のが手に入らなければ、これを使うといい。
http://www.sunhayato.co.jp/catalog/universal/universal_S.html#Label1

>>772
工作方法・材料等、具体的なことを質問するのであれば
>乾電池駆動機器＝ICレコーダ
の具体的な品名・型式を書き込んだ方が良いと思うよ、
少なくとも乾電池の種類と数、消費電力くらいはわからないと、
アルカリボタン電池を使っている人に単4乾電池の場合の工作方法をダラダラと
書き込んでも間抜けなので、一般論的なレスで終わってしまう可能性が高いよ

電池駆動を外部電源に置き換える場合は、その電池で実際にありえる電圧を
何が何でも供給する電源を持ってくればとりあえずＯＫだ。
乾電池相手なら、一個辺り１Ｖ〜1.56Ｖで計算する、
下回ると動作しない可能性が高くなる。
上回る場合は最大でもトータルで0.7V迄だ。

776みたいに他人のカキコを批判するだけの香具師って心が貧しい奴だよな。
単三電池ならダミー電池を改造。
単二、単一ならスペーサーつかって改造
ボタン電池ならプリント基板をつかって自作。

http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/youth/1068397136/172

>>776に一票
>>777よ、回答する人間は超能力者じゃない。
機種名判れば構造等もはっきりする可能性が高い。
ここ見ていてその機種を持っていて自作の経験ある人間がいたら、
そのものずばりの回答を得られる可能性もある。

>>777の回答だって穴がいっぱいだな。
>>772の質問から察するに、この方は自作改作の経験がほとんど無いと思われる。
そんな方に、
>単二、単一ならスペーサーつかって改造
>ボタン電池ならプリント基板をつかって自作。
て・・・スペーサーやプリント基板の意味がわかるかどうかすら・・・
>電池駆動を外部電源に置き換える場合は、その電池で実際にありえる電圧を
>何が何でも供給する電源を持ってくればとりあえずＯＫだ。
経験の無い方には、これでもアドバイスとしては不十分。

電源アダプターひとつとったって、SWのものならとりあえずきちんとした電圧が出るが、
電源安定化の回路が入っていないアダプターもある。
例えば機器側が6V30mA使うのに対し、アダプターが安定化無しで定格6V1Aとかだと、
使用状態で電圧が7〜8Vぐらいになることも十分考えられるのだからな。
人にアドバイスをしている人間をけなすくらいなら、
自分で一から十まできちんと配慮の行き届いたアドバイスをしたまえ。

だね。
777はネット歴浅いんだと思う。
ある程度掲示板でのやりとりを経験してれば、776のレスが親切なアドバイスだと理解出来るだろう。

　　 ∧∧
　　 /⌒ヽ) 漏れのせいでスレが荒れてる....
　　i三　∪ レスいただけた方々ありがとうございました。
　○三　| 　出直してきます。
　　(/~∪
　　三三
　三三
三三

776のどこが適切で親切なんだよ。
ICレコーダーの型番なんか聞いたってよほどのお人よしか、何かたくらみのある奴しか　ワザワザそれを調べて、報告するなんてことはないよ。

そもそも純正でACアダプタが出ていないのであるなら、なんらかの意図が当然
製造者側にはある筈だ。
777の助言に従えば、本体を壊すことはあるまい。

779のレスは777のレスとロジック的には等価かも。
他人を貶すレスしかつかないのは当然だ。

>ICレコーダーの型番なんか聞いたってよほどのお人よしか、何かたくらみのある奴しか　ワザワザそれを調べて、報告するなんてことはないよ。

こういう考え方しか出来ない奴のことを"心が貧しい奴"って言うんだろうな

意図を見抜けないヤツはマヌケって言うんだよね

↓マヌケ

　

電子工作ｵﾀってこんな人ばっかりなんですか？

２チャンネラーの電子工作ｵﾀでしたら、こんな人ばっかりなんですよ。

↓こんな人

>>790
おいおい・・・
オレかよ〜(;´Д`)

100Mhz〜3GMhzまで測るスペアナ自作法キボンヌ。(・∀・)

>>792
壮大な構想をお持ちですね♪
ハンダ付けの旨い下手が、如実に結果になって現れます。
頑張って下さい。
ちなみに、どうやって校正する計画ですか？

>>789
793見ろよ　逝ってる傍からこれだもの・
作り方教えろ！って奴に校正法を問いただしてどうするんだよ。
校正なんかオリックスにでも持ち込めば少々の出費でできるよ

>>793
女子校正がどうかしたんですか？

>>794
レスの答えが
「校正って何？」だったら、作り方教えても意味無いじゃん。
７９２＝７９４なら一応合格かな（ｗ

でも、ハンダ付け云々に触れてないからマイクロ波は無理かな（ｹﾞﾗｹﾞﾗ

めちゃくちゃなスペアナを校正サービスに持ち込んでも意味無いよ。
「ヤフオクでジャンクでも買いなさい。」
って結論になる。

IC基盤の抵抗にチョチョいとつけたことならあるさ。で？校正ってなんだい？

ライオンズに持ち込んではダメでつか？

>796
構成サービスではなくて、機材使わせてもらって自分で校正する。
自作スペアナだろ？

>>792には無理。

終了。

ヽ(`Д´)ノｳﾜｧｧｧｧｧｧﾝ

>>792
このキットをベースにしては？
ttp://park7.wakwak.com/~gigast/

>>792
このキットをベースにしては？
ttp://park7.wakwak.com/~gigast/

>>802-803
そこのキット12月8日に販売終了。
気づいたの14日。間に合わなかった。
ヤフオクにも出てない。

>>804
http://park7.wakwak.com/~gigast/GigaSt3/GigaSt-3.htm
丁寧な解説が有るじゃん。
之だけの情報があれば作れるだろ。
これでは不足だというのなら、所詮無理ぽ

>>805
！！

ふーん、gigastのV3なんて出てたんだ・・・全然知らなかったよヽ(`Д´)ノ

ttp://www.shiret.co.jp/kousei/k-ryo/ryo-10/ryo-10.html
これが校正？

>>805
ＭＩＸ-1G、ＭＩＸ−２Ｇ、ＬＯＧ−ＵＶはどうやって手に入れるのさ？
材料わかっても入手法知らない。素人には厳しいな。。。_|￣|○

>>808
それは、一度製品として完結したものを精度確認・調整する為の校正。

０から作るものを校正するのは、もっと手間がかかる。
技術がなければ、永久に校正が完了しない。（ｗ

>809
こんなことでくじけているようでは衛星放送の只見なんかできないぞ。

>>811
衛星放送只見したいよ。
でも、その用途でスペアナ云々でない。
スペアナないと困る。ググっても出てこない。
12月8日で販売終了なんて・・_|￣|○

質問主ならレス番名乗れよ。（横レスなら横レスと名乗れ）
紛らわしいから。

糸分　わらしい　　真技らわしい

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E3%81%BE%E3%81%8E%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%84%E3%80%80%E3%81%BE%E3%81%8E%E3%82%89%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%84&lr=

>>813
質問主で横レスですが何か？

ネタの臭いを嗅ぎつけて、変なのが出てきたよ。

スペアナは、どーでもよくなったので
2 MHz - 1600 MHzまで測るネットワークアナライザの自作法キボンヌ。(・∀・)

（＾O＾）／ヨロシコ！！

>>817
アンタ誰？

>>818
アンタ誰？

>>819
アンタ誰？

モーター（AC１００V）を１０〜６０RPMの間で調節できる装置がほすぃーんだが、どうすれいい？
最初に６０で３分ほど回してから１０で８〜１２時間回しっぱなしするんだが
部屋の明かりを暗くしたり明るくしたりするヤツでもO.K.ですか？

>821
>１０で８〜１２時間回しっぱなし
回ったとしてもチカラが無いからちょっとした事で止まっちゃうよ。

>部屋の明かりを暗くしたり明るくしたりするヤツ
容量不足でモーターに負荷がかかると、焼けちゃうと思う。

>>821
用途が解らないから、バリタップを買ってきて試してみたら？

釣り竿に塗ったアクリル樹脂やエポキシが垂れないように均等に乾かす為にグルグル回す物が有るんですが、
常に１０RPMなんでエポキシ塗る時だけ速く回したいんです。
使用されてるモーターはシンクロナスモーター？ってやつだと思われます。

バリタップってヤツでいけますか？

>>804
いけません。
電圧ではなく周波数を変えましょう。
よって自動車用によく売ってるDC-ACインバータ（DC12V→AC100Vにするあれ）を買ってきて、
中の発振周波数を可変できるように改造。

>>825
なんですか？

>>821
変速機を噛ませるのが一番だと思うが。。。

>>821
OK

皆様ちよっと知恵を拝借したいのです。
３０ｍの長さの電線に５０ｃｍごとに６０個のＳＷを付け
電線の終端には６０個のＬＥＤが付いたＢＯＸを接続する。
電線は３本で、アース、電源（例えば５Ｖ）と信号線です。

で、ＳＷ１をＯＮでＬＥＤ１が点灯、ＳＷ２でＬＥＤ２というようにし
ＳＷ１と２を同時にＯＮするとＬＥＤ１と２が点灯というように
ＳＷとＬＥＤが１対１で対応しています。

配線を６０本にすれば簡単な話なのですが、１本でしたいのです。
そしてＳＷ側のしくみは簡単で安くで小さいものにしたいのです。

色々考えました、ＳＷにＩＤを割当て、ＯＮにしたらシリアル送信する
とか、でも同時に複数のＳＷを押した場合
線が一本なので、他のＳＷの信号と重なってしまうし。

アナログ屋の発想では、パソコンのキーボードのように
ＬＥＤＢＯＸからスキャン信号を発する
それを受けた全ＳＷがＯＮからＯＦＦを返信する。
というような何かタイミングを取るような動作がいるんでは？
と思いますが・・・・

良い知恵は無いでしょうか？

>>829
ヒントになれば？
ttp://www.ednjapan.com/edn_j/2003/07/designi0307.html

>>829
ヒント
「フリップフロップ」「ディジチェーン」「シフトレジスタ」

>>830
早速のレスありがとうございます。
このＨＰの回路を見てみたのですが、
同時に複数のキーが押されることに対応していないような気がします。
抵抗の組み合わせによる分圧した電圧を測るとか考えたんですけど
同時に複数のキーが押されるとお手上げでした。
わたしの考えがまちがっていたらすんません。

>>829
それほど高速でなくてもいいなら、こんなのはどう？

SW1は定期的に1X(Xはスイッチの状態)を送る。
SW2はパルスが１つきたら一定間隔をおいて、自分の状態を1Xで送る
SW3はパルスが２つきたら（以下同じ)
LEDBOXはしばらくパルスがこなければパルスカウントを0にリセットして待ち、
パルスがきたら、ｎ番目のパルスの立ち上がりから一定時間後の状態
（スイッチの状態）をLEDに反映させる
マイコン使わないと部品増えそう。

SW1BOX _____|~X|____________________
SW2BOX ____________|~X|______________
SW3BOX _____________________|~X|_____

>>830
スイッチ60個だとそれはつらそう。

>>831
ｆｆをSW１つに１個ずつおいて数珠繋ぎにして、全体で60bitシフトレジスタを形成する？
問題はクロックをどうやって与えるか。信号線２本ならうまくいくと思いますが１本だと・・。
何らかの方法で電源に多重化？

信号線２本にしてシフトレジスタ案というのが確かに一番いいような気がします。

>>832
抵抗のアドミタンス(レジスタンスの逆数)を1,2,4,...のように重み付けすれば
理屈では複数のスイッチが押されても検出できます。
ただスイッチ60個でそれをやると60bit以上の分解能を持つADCが必要になってしまいそう

>>829
線が３本あればなんでもできまつ。
その程度の機能ならまともな香具師は線２本でやりまつ。
こーゆー時にこそPICを使えばいいんでつ。

つか、スイッチ60個の方が気になる
電線60本より高いし

>>833
　パケット通信みたいなイメージですね。
　おっしゃるように高速でなくても良く、
　1秒に1回スキャンできればＯＫなんです。
　ＳＷのアドレスに6ビット+ＳＷの状態に60ピットで、
　66ビットのパケットをたすきリレーするというイメージすね。
　さすが、グッドアイデア！、サンクス

>>836
　60個ともなると結構コストかかるんですよね。

>ｆｆをSW１つに１個ずつおいて数珠繋ぎにして、全体で60bitシフトレジスタを形成する？
>問題はクロックをどうやって与えるか。信号線２本ならうまくいくと思いますが１本だと・・。
>何らかの方法で電源に多重化？
>信号線２本にしてシフトレジスタ案というのが確かに一番いいような気がします。

この方法も何かすっきりいきそうですね、
信号線を２本にする場合も是非教えてください。
よろしくお願いします。

使用目的なんですけど
　教室に60個の机があり、
　それぞれの机に1個づつのＳＷがある。
　そのＳＷが押された結果を教壇で知りたいわけです。
　問題は、
　各机間の配線をコネクタでつなぎ
　一筆書のように数珠つなぎにする訳です。（これは絶対条件）
　信号線で60芯を使うとコネクタ代がバカにならないし
　そんなに大量の半田付けをする気にもならない
　60ケ所×60芯で3600回の半田付け！！
　そこで信号線を1本としたのですが
　2本にしてすっきりするなら、是非お願いします。

>>835
　ＰＩＣは当然使うつもりなんですけど
　2本で済む
　どうやって？

データを保存する必要が無ければ
ウルトラクイズ帽子を生徒にかぶせたほうが早いような。。。

IICとかのシリアルインターフェース使えばいいんちゃう？
信号線はSCLとSDAの2本ですむ
PIC16F877とか最近のPICには実装してあるから使うの簡単

>>834　2^60の分解能のADCってすごいですね

>>837
データ、クロック、ラッチが必要だなあ。電源含めて５線・・・

ラッチにはクロックをLPFに通した信号を作り、ラッチとして使うときはLo時間を
充分にとり、クロックとして使うときはLo時間を短くしてラッチはかからないように
すれば、１線へらしで信号２線、電源２線でできるかもしれません。

スイッチ１つに１つの処理機構だとちょっと無駄が多そう。汎用ＩＣって４とか８bitが
単位になってますから。8つずつ１つのICで処理して、30mの電線に8個の節点つけて、
そこから8つのスイッチに線が延びる形は難しいですか？

それでいいなら、74165を4mおきに８つつなげたのを作り、
各々のクロック、ラッチ数珠つなぎにして、
各々の出力QH→次の節点の入力SerialINにつなぎ、
スイッチ入力をパラレル入力A-Hにつないでやる

LEDボックスでは74164を8つつないで、64bitのシフトレジスタを作る。
そして各出力でLEDをスタティック点灯するようにしてやる。
この状態で64回CLKパルスを出してやれば、スイッチボックスの情報が
そのままLEDに移ってくると思う。64回パルス出すとか、ややこしい動作があるので、
ここはマイコンにしてしまった方がいいかもしれません。

>>833もスイッチ８個に１つにすればかなり楽だと思う。
UART(RS232Cのようなもの）が使えるマイコンなら、
node1(SW1-8)は定期的にSW情報を次のnode2にUARTで送り、
node(n)はUARTでデータ受け取ったら、すぐに次のnodeへ送り、
(n-1)個のデータを受け取ったら自身がキャッチしているSW情報を送る。
最終的に終端には8バイトのデータがUARTで到着する。
LEDボックスはこれを受信し、8個ずつのダイナミック点灯で64個のLEDを点灯させる。
これならマイコン8+1個ですむ。

ごちゃごちゃ考えないで２線ならマイコン＋IIC使うのが手っ取り早そうですね。

IICとかのシリアルインターフェースって教室引きまわせるのか？

誤動作しまくりで使い物にならずとか。

キーボードと一緒に考えればいいんじゃないの？
8×8＝64スイッチで16本

I2Cはオンボード用だからねえ。30mは無理だし、中継はPICにはできないしだめだな

信号線はあくまで2本でお願いします。
というか既に4Ｐのコネクタを大量に買ってしまった。
パーツの買い足しはできるが、買ったものを使わないのは不可

>>845
それやると8x8の線が教室中に・・・あ、案外いけるかも。
机の行列数の線を付けて交差点にスイッチ付ければいいのか。

>>847
スイッチ１つにマイコン１つ奢る気があるなら>>841の後半。

いや、前半でもいけるな。送るクロックを8x64にすれば

>>833の奴なら16F629でもSW1個に1つおごってやりゃ
簡単にできそうだけどね。
PICビルトインのI2Cなんて言ってないで、そんぐらい
コード書きゃいいじゃん。んな難しくないよ。

I2Cのインタフェースにしてもクロックを思い切り落とせばそこそこ長くてもいけるのでは？
一筆書きはさすがに厳しいかもしれないので、机の列毎に１０卓×６列（本）とかに分けたりね。

皆様レスありがとうございます。
>>833様の案で挑戦して見ます。
LEDBOXからＳＷ-ＩＤ＝１で66ビットのバケットを送る
各ＳＷが自分のＳＷ状態と次のＩＤを書き込みながら、
たすきリレーでＬＥＤＢＯＸに戻る。
各ＳＷには安いＰＩＣをそれぞれ組み込む。

実際は線間容量やＳＷが押されたことのホールドなど
現実問題がころがっていると思いますが
アイデアが出たことで進むことができます。

もし新規にやるなら８×８で６４個のマトリクスが面白そうですね。
ありがとうございました。

>>853
＞LEDBOXからＳＷ-ＩＤ＝１で66ビットのバケットを送る

ID情報を埋め込むのも面倒なので、何番目のパルスかをID情報代わりにすること、
送られるスイッチデータが何であってもパルス波１つ（幅が違うだけ）にしたことが
ミソのつもりです。信号線は１本ではなく、Sw1出力→SW2入力、SW2出力→SW3入力
といった形にすれば、信号の送り手と受け手は確定しますので、ID情報を埋め込む
必要がない。信号線も30mではなく50cmになるのでノイズの問題も軽減。
データ列の終了は各マイコンごとに数を数える手もありますが、単純に一定時間
データが来なくなったら自分のデータを送る方式の方がいいかも。これならSW2以降は
共通のプログラムでいけます。SW1もあるピンがHighならSW1の動作をするように
プログラムを組めばジャンパスイッチ１つで共通化できる。間が１つ故障してもその
ユニットを除去するだけで動作できる。
受信データは一度自身に蓄積して、データが途切れたら終了と見なして、蓄積データと
自己のデータをまとめて送信すれば、終端以外のデータ間隔は開かないので次の
ユニットでもうまく終端を認識できると思います。

しかしマイコン使うならID情報埋め込みでもいいかなあ。
たすきリレーだと途中が故障したら全部あぼーんする問題、どれが故障しているのか
確認するのが大変という問題があるから。
ＩＩＣみたいなプルアップされた１本の信号線を用意して、LEDBOXから非同期通信で
開始指定IDを送る（8bit+start/stopビット、1YYY YYYY）
SWBOX-nはこれを受信し、自分の情報を送信(0XXX XXXX) X=SWデータ
送る情報が1bitなら0XYY YYYYとID情報を加えてもいいね。
速度も距離が長いことを考慮して9600bps程度にしても60個のスイッチとやりとりするのは
0.2sec程度で収まりそう。

もう１つ思いついた。というかこっちが原案だったんだけど、
１本信号線で、LEDBOXから、例えば100msec休止のあと、0.5msec幅、3msec間隔のパルスを
60個送る。SWBOX側は100msec休止を認識してカウンタを0にして待ち、パルスが来るたびに
カウントして、自分のIDとカウント値が一致したら、パルスから1msec後に応答パルス（常に1)、
2msec後にスイッチの状態を送信する。
LEDBOXはパルス送信後次のパルスまでの合間に信号線をモニターし、応答パルスが来たら
その1msecのちの状態をスイッチの状態として記憶。
なんかこっちの方が単純でよさげげだなあ。途中故障にも対応できるし故障ユニットも同定できるし。

>>854
＞何番目のパルスかをID情報代わりにすること、 送られるスイッチデータが何であってもパルス波１つ（幅が違うだけ）にしたことが
ミソのつもりです。

↑すまん、ここ削除ね。長々と申し訳ない

854様
丁寧な説明ありがとうございます。
私が「パケットのたすきリレー」などと早とちりしていたようです。

>１本信号線で、LEDBOXから、例えば100msec休止のあと、0.5msec幅、3msec間隔のパルスを
>60個送る。SWBOX側は100msec休止を認識してカウンタを0にして待ち、パルスが来るたびに
>カウントして、自分のIDとカウント値が一致したら、パルスから1msec後に応答パルス（常に1)、
>2msec後にスイッチの状態を送信する。
>LEDBOXはパルス送信後次のパルスまでの合間に信号線をモニターし、応答パルスが来たら
>その1msecのちの状態をスイッチの状態として記憶。
>なんかこっちの方が単純でよさげげだなあ。途中故障にも対応できるし故障ユニットも同定できるし。

これでいきます。
原理が単純でわかりやすい！、
　たぶん早とちりなく理解できたと思います。
　このプログラムなら秋月のＰＩＣ１２Ｃ５０９Ａを使って私でも組めそう
ＳＷのＩＤが不連続でもＯＫ！
　ＩＤが連続しているとは限らないし
　故障したＳＷの特定も簡単そうですね
ＳＷの数がたとえ200個になってもＯＫ！

一本の信号線ということでシリアル通信のイメージばかり持っていました。
でもシリアル通信は結局1対1のやりとりなんですね。

一応動作イメージなんですけど
　100ｍｓの休止で全員スタンバイ
　ＬＥＤＢＯＸから60パルスを発射しキックオフする。
　ＬＥＤＢＯＸはキック後から直ちに信号線をモニターし
　全ＳＷがＯＦＦならば120個のパルスになり
　全ＳＷがＯＮならば180個のパルスになる。

　言い換えるとＬＥＤＢＯＸ側では
　100ms休止の後
*TOP
　0.5ms幅のパルス発射
　その1ms後にバルス有り
　　ならば　　　　SW1が存在する
　　　さもなければ　SW1が存在しない
　　　つぎに
　さらにその1ms後にバルス有り
　　ならば　　　　SW1はON
　　　さもなければ　SW1はOFF
　　　つぎに
SWIDをひとつ増加し
*TOPにループする。

たぶんこの理解でOKですよね。
何か一本の電線でパラレル通信しているような、ありがとうございます。

>>856
すみません。>>854の最後の奴には欠点がありました。
LEDBOXが出している調子信号と、SWBOXが出してる出力信号の区別がつかないので、
SWBOXとしてはパルスを数えると両方のパルスを数えてしまいます。出力パルスも数える
手もありますが、故障したSWBOXがあると番号もずれてしまいます。

そこで代案。
SWBOXはLEDBOXが出したパルスの立ち上がりを検知し、そのパルスが続いている間に
自己パルスの出力を開始する。これによりSWBOXが応答しようがしまいが、パルス数は
変化しません。

___|~~|_______ LED-BOX

_____|~~X|____ SWBOX

___|~~~~X|____ 結果

１つの信号線に同時に２つの場所から出力をかけるので、例えば信号線はPullUpして、
Hi出力(値0)はハイインピーダンスにして、Lo出力(値1)は出力ポートにして
Loを出力する形にすれば出来ると思う。PICならPORTXを0にしておいて、TRISXを
ON/OFFすることで実現できる？

>>857
　えーっとSW側では
　3.5ms毎にパルスをカウントすれば良いと思っていました。
　おっしゃるように単にパルスカウントすると
　>両方のパルスを数えてしまいます
　が、ＰＩＣ１２Ｃ５０９Ａの内部クロックで3.5ms毎にパルスカウントすれば
　OKだけと思うんですけど、だめですかね

>そこで代案。
　これはLEDBOX側でバルス幅を観測すればOKと言うわけですね。
　例えばパルス幅
　　0.5msならば　SWが存在しない
　　1.0msならば　SW-off
1.5msならば　SW-on みたいな感じでしょうか

>１つの信号線に同時に２つの場所から出力をかけるので、例えば信号線はPullUpして、
>Hi出力(値0)はハイインピーダンスにして、Lo出力(値1)は出力ポートにして
>Loを出力する形にすれば出来ると思う。PICならPORTXを0にしておいて、TRISXを
>ON/OFFすることで実現できる？
　この辺はちょっと理解不能でした。

代案でしたほうがSW側のPICのプログラムが簡単そうですね。
何度もありがとうございます。

>>858
＞ＰＩＣ１２Ｃ５０９Ａの内部クロックで3.5ms毎にパルスカウントすれば
それなら60個のパルスは不要で、最初に一発基準パルス入れて
そこから3msきざみに60個パルス検知すればいいことになります。
ただそれだと180msecで許容誤差0.5msecと考えると0.3%で、発振子は
内蔵RCやセラミックではだめで水晶発振子を要求するので・・
コスト的につらいかなと思った次第。

＞この辺はちょっと理解不能
単純に１つの信号線にLEDBOXからはLo、SWBOXからHiを送ると、
結果SWBOXのHiとLEDBOXのLoが抵抗なしで直結、短絡してしまいます。
抵抗を介してつなぐと、多数決でLo/Hiが決まってしまいます。
ここではどれか１つだけがONなら信号線全体がONになってほし
いわけですから、多数決では目的にあいません。そこで、
プルアップした線に対して、ONにしたいときはその線をGNDにつないでLoにする、
OFFにしたいときはその線とPICを切り離す(ハイインピーダンス）
がよいのではないかと思った次第です。
TRISの制御でもできると思うけど、こりゃ単純にトランジスタかませたほうがいいかな。
ころころ言うことが変わってすみません。

　　　　　　　　　　　　　　Vcc
　　　　　　　　　　　　　　｜　LEDBOX側で
　　　　　　　　　　　　　　Ｒ　プルアップ
　　　　　　　　　　　　　　｜　　
----------------＋----------＋--信号線
　　　　　　　　｜
PIC出力----R----K　2SC-Tr (PIC側Hiで信号線をLoにする)
　　　　　　　　｜
　　　　　　　　GND

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vcc
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　LEDBOX側で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ　プルアップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　
-----------------+----------+--信号線
　　　　　　　　　　　　..｜
PIC出力----R----K　2SC-Tr (PIC側Hiで信号線をLoにする)
　　　　　　　　　　　　..｜
　　　　　　　　　　　　GND

下らない質問ですみません。
三極電源のアースは、回路のGNDに接続すればいいのでしょうか？

>>859
たびたびホンとにすみません。

>それなら60個のパルスは不要で・・・・
　おっしゃるとおりでした、
　クロックの精度を信用できるなら簡単に済む話だったんですね。
　MHzのクロックでmsのパルスだから誤差はネグれると思っていました(反省)

>結果SWBOXのHiとLEDBOXのLoが抵抗なしで直結、短絡してしまいます。
　これは各ＩＯピンにそれぞれダイオードを一発かませればOKかなと思っていました
　研究の余地ありそうですね。

最初に書き込んだ時には、
このような問題というか仕様は解決済みで
産業レベルでどんどん稼動しているのかと思っていました。
特に工場の製造ラインとか見てると、
しかし、以外と知恵と工夫の世界なんですね。

まことにありがとうございます。
年賀状に精を出してください。

>>862
＞これは各ＩＯピンにそれぞれダイオードを一発かませればOKかなと思っていました
あ、正解・・・・そっちが100dBよさげ

>>862
>このような問題というか仕様は解決済みで

多分そうだと思います。ここで揉めるのは私が素人DIY野郎だからです
平日になったら本職に近い方々から的確なレスがつくかもしれません(w

じゃ、そろそろ正解だしましょうかね

↓正解

ぺっぺけぷー

>>859
http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/specific/can_lin_mcu/linpro4.htm
LINバスと同じだな

>>861
漏れも気になる
三極の電源ケーブルって何のためにあるの？

>>869
三極ACケーブルなら漏電時の危険防止が主目的だから、
シャーシにつければいいんじゃないの？

>>869
接地のＱ＆Ａで議論している・・・
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835553&tid=c0dccoa4na3qa1ua3a&sid=1835553&mid=1&type=date&first=1

接地工事をしてグランドを確実に接地しないとＦＧとっても、あまり意味無
いけどね。
ＡＣの極性（片一方が接地してあるという意味）がクロスしないようにして
おくのが簡便だけど、電気工事がいい加減な場合もあるからなあ。

>>868
拝見しました、８５３の考え方と同じでしたね。

親機が基準タイミング信号を発射し、
子機側で自分のタイミングを認知しすかさずデータを載せるという
基本の方法は同じでしたね。
レスありがとうございました。

>>870
オーディオ回路でセンタータップ付きのトランスを使って、＋、−、GNDを生成するとき
二極プラグだと＋と−の基準はできるけど、GNDはセンタータップで取ることになってしまう。
三極だとセンタータップを接地できるので、GNDが安定するのでは？

ところで、オシロスコープを買いたいんだけど、秋葉原でいい店ないですかね？
電源作るときはオシロがないと辛いと思っています。

>>874
うーん、ACとはトランスで絶縁されてるんだから、
機器間でGNDレベルがまとまっていればそれでいいんじゃないかなあ。
わざわざ遠くのアースにつなぐよりは接続機器間で信号GNDをしっかり
接続した方がいいような気がします。遠くの接地より近くの一点アース？
バランス伝送とかでなければ信号線と接地線で変なループができる方が
悪いような気もします。

>>875
確かにそうかも。
やはりシールドを接地するのが最もいいのでしょうか
探したらこんなことも書いてあるし
http://www.mocomo.com/audio/gnd.html

しかし、シールド効果だけでそんなに音が良くなるのだろうか？
オーディオマニアが三極プラグにこだわるのも疑問

>>872〜876
この変は本業なんですけど
電源プラグの３Ｐの話だと思っていたら
信号線のアースの話（キャノンプラグ）でも有るようだし
シャーシのアースのようでもあるし
一体、どの部分の話題なの？
混乱中・・・

>>877
861が問題の始まり。
そもそも三極電源コードのアースは何のためにあるのか？という話から始まった。
だから信号線のアースでもあり、シールドアースでもある。
んで、漏れが電源のGNDを接地するためにあるのでは？と書いたけど、GNDループができるから
ダメポということになった。