【サーキット】チューニング【初心者】Part 8

サーキット初心者の方、 これから走ろうと思う方、
どんなチューニングをすればいいのか？速いのか？
悩んでる人多いはず。
・何からいじる？サス？タイヤ？
・チューニングパーツのあれこれ、効果・・・。

サーキット初心者の方、お気軽に質問！
ベテランの方、回答よろしこ。

＜過去スレ＞
【サーキット】どんなチューニング？【初心者】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1135345311/l50
【サーキット】チューニング【初心者】Part 2
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1143892625/l50
【サーキット】チューニング【初心者】Part 3
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1153315194/l50
【サーキット】チューニング【初心者】Part 4
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1163770615/l50
【サーキット】チューニング【初心者】Part 5
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1178247905/l50
【サーキット】チューニング【初心者】Part 6
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/car/1189919035/l50
【サーキット】チューニング【初心者】Part 7
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1202045021/

1000ゲットォォォォォ！！
￣￣￣￣￣￣∨￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　 ∩ ∩　
　　　　　　 　〜| ∪ |　　　　　　　　　(´´　　
　　　　　　 　ﾍﾉ　　ﾉ　　　　　　　(´⌒(´　　
　　　　　　　(（つ　ﾉ⊃≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
　　　　　　 　￣￣￣(´⌒(´⌒;;
　　　　　　　　　ｽﾞｻﾞｰｰｰｰｰｯ

ワイドトレッドスペーサーってどうなんでしょう。
何か調べてみると物によっては壊れるとかって話が出て来たのですが
サーキット走行には耐えられるのでしょうか。
購入を検討している品は材質がジュラルミンA2017、
ボルトがクロモリSCM45っていうタイプのやつです。

ロールゲージをヴィヴィオに入れる予定だけど、
6点＋αというか6点＋ピラー止めと、7点って、
どっちがいいの？

あと2名乗車と定員乗車って、やぱりだいぶ剛性やら安全性は、
違いますか

>>3
佐藤精機の車種専用ワイトレ＋純正ホイールで
サーキット走ったけど全く問題なし。

>>5
ありがとうございます。
ご意見は参考にさせて頂きます。

誰か>>4に答えてやれよ、このままでは使えないスレッドだぞ！！


と、
本人が言ってみる・・・。


誰か教えてください。。。

>>4
まず、オールゲージじゃなくてロールケージなｗ

んで、ロールケージって、そもそも乗員保護の為に取り付ける物。
ピラー止めすると、JAFの公認競技とかではレギュレーション違反になる場合がある。

7点と6点には大した違いは感じなかったが･･･
剛性面では、ピラー止めの方が効果はあると思う。
あと、サイドバーとかが有効じゃまいかな？

自分で間違えた　orz

>>8おおお、レスがついた！ありが�d。。。
仰せのとおりわたしも、
安全が第1理由です。。。
でも、どうせなら・・・って、お金ないくせに欲張って（ｗ

ピラー止めは、後からでもできそうだし、
サイドバーも後からでもできそうだし、
お金ないし、とりあえず6点でいきますか。

ちなみに2名乗車と定員乗車はどっちがいいんだろう。。。
やっぱり定員は中途半端かな

>>3
どうしてもと言うならばロングハブボルトでスペーサー挟み込みが良いですよ。
走行前にタイヤ外して毎回クラックチェック＆トルクチェックするなら
よろしいですが・・・

EKシビックでミニサーキットを走っているものです。
最近Rの小さいコーナーでもよく曲がるように
前後のタイヤのサイズを変えようと考えています。

現在の仕様は、前後とも195/55 15です。
フロントを205/50 15に変えようかと思ってますが、
効果ありますかね？

ちなみにタイヤはネオバ使ってます。

何かアドバイスありましたらよろしこ。

練習用のタイヤ代も馬鹿にならないので何とかしたいのですが
インチダウンするのとタイヤのグレード落すの、どっちのが良いと思いますか？
それとも走る本数減らしても純正のサイズで良いタイヤを履くべきでしょうか？

>>13
当然インチダウン
バネ下軽くなって 旋回性大幅アップ

>>10
俺もダートラ用のVIVIOに６点ロールケージ入れてますが
ダートラの３速全開で転がったけど怪我しなかったよ
自走では帰れなくなったけどorz

たぶんサーキット走行で安全第一なら、６点で十分だと思うな
フルバケと４点ベルトが有れば完璧かと思う
ロールケージの点数を増やすと重くなるし、重心も高くなる
乗車定員は実用性を無視出来るかどうかで選ぶと良いよ

ロールケージの６点とかの点数ってどういうこと。

何の数なんだろ。誰か教えちくり〜。

エコポイントだよ

昔はベルマークだった

>17
マジで！？
じゃあ、点数多いほうがいいのかな？ｗ

って、ほんとのこと教えれ！ｗ

そういえば、俺の車ってABSついてないんだけど、
サーキット走っても大丈夫かな？

無くてもいいのか悪いのか・・・どっちだ？

>>20
ロールケージ
http://www.gooparts.com/learn/parts_issue/toku34/05.html

ABSは無くたって別にいいぞ。無いほうが色々勉強になるかも。
あとパワステもパワーウインドウもエアコンも無くたっていいぞｗ

>21
ありが�d

＞ロールケージの点数
よくわかったよ〜。初心者の俺には、とりあえず、５点式もあれば
十分？
それともしばらくは要らないのかな？
ロールケージは、安全のためにつけるものだけれど、ボディ剛性
のためにつけるのもありかな？
走り出してボディがやれる前にやっておいたほうがいいのでしょうかね？

＞ABS
そうか、無くてもいいのか。安心しました。
どの変が勉強になる？

横転したりして自走出来なくなった場合どうやって帰るの?
サーキットの近くに積載貸してくれるレンタカーやがあれば良いのにな
筑波と日光が近いです

>>21のリンク先によると、
スチールよりクロモリのほうが強度高いって書いてあるけど本当？
JAFレースはSafety21（＝スチール）じゃないとだめだから、
てっきり、強度は、スチール＞クロモリだと思っていたんだけど

あれ実は俺>>10で、亀レスですまそ
>>15フルバケは既に入ってる、4点も昔別の車につけていたものがあるぞよ

クロモリ＞スチール

クロモリ→折れる
スチール→曲がる

スチールの方が安全

>>26レスサントス！おかげでわかったよ

所有している車がATなんだけど、サーキットとか走っても
笑われないっすかね？

最近少しサーキットに興味がわいてきたんですけど、車がATしかないorz
これで少し走ってみたいのですけど、どうでしょうかね。
ちなみにカペラノーマルです。古い（T_T

>>29
オレはもう引退したものだけど、サーキット走るのには大会によってレギュレーションがあるから注意して!
ただショップ主催の初心者クラスなんかならレギュレーションもないだろうし、どんな車でも走れるんではないかな!? ただ最低限、ブレーキとタイヤ位は何とかしないと危険だよ。

>>28
競技会にもＡＴクラスあるから平気だよ
ジムカーナで車椅子の人がＡＴ車走らせてるの見たことあるけど
健常者に負けない速さだったぞ

>>30
差別発言
車椅子＝遅い、下手とかないし
むしろ自分に合った車で走り易い

負けないと言うか大抵熱心だから、オプション読んで入ってきた人間は完膚なきまでにやられるわなｗ
結局人間の努力に勝るチューニングなんかないってこった。

ただタイヤだけは確実にタイムが上がるパーツなのだが。

>29-32
ありがとう！

今もっている車が古いこともあって、買い替えも考えたが、
とりあえず、今のAT車で近くのミニサーキットにデビューしてみる。
今の車に愛着もあるし。

スポーツ系のタイヤとブレーキパッドは用意しようかしら。

>>31
差別発言なんかしてないよ
ＡＴ車の話しをしただけなのに
車椅子に過剰反応しすぎなんだよ

>>33
その愛着大事。車を大事にしないと長続きしないからね

ブレーキに先ず手を入れるのも正解
技術的には、まずエア抜きをおぼえるといいと思う
地面に近い順からエンジンに向けてチューンするのが王道かつ正道
少し先、足とデフの投資を考える中で乗換えを再検討しても遅くはない

>>33
トルコンは スピンしたら壊れる恐れがありますのでご注意下さい

>>33
普通の整備(各種液体類とタイヤ、ブレーキのチェックと交換)
メット、グローブ、ビニールテープ、プラスドライバーを用意すれば大丈夫。
ブレーキは走るサーキットによってはノーマルじゃ辛いかも。
ここで、どこに走りに行くか聞いた方がいいね。
あと、冷却系はノーマルだろうから、
タイムアタックは2〜3周にしといたほうが安全だよ。
ATとか関係ないから、気にせず走れば大丈夫！

俺的に最低限、足周り、ブレーキ、タイヤは必要だと思う。やっぱり初走行とは言え多少は無茶するだろうし、タイヤのみだとバランス的に危なすぎる。みなさん初走行時は足周りはノーマルでした? 俺の周りでは居ない。

楽しむどころか強烈なロールが恐怖になるよ!!

下手にいいタイヤ履かせると引っかかってこける。だからとりあえずそのままで良い。
多少ロールはしてもミニバンや軽でもなければ転がることはまずない。
ただしブレーキはとにかくフェードが怖い

ってかそれ以前に安全装備とゼッケン貼る道具だろ。GJ！>>37

>>39
ハサミとかも有ったほうがいいよね。
初めて走行会行ったとき、ヘルメットとグローブ以外全部忘れて友達に借りたわ

最近ハードブレーキングをするとエンストするときみたいにガタガタするんだけど何が原因かな？
ブレーキパッドはまだまだ大丈夫だし・・・
結構走りこんだ後にたまにでてくる症状なんだけど・・・

ってかノーマルのままでいい、
その後不満点をかえていけばいい、
チューニングってそゆもんかと思ってる。
ただ・・・、てっちんホイールの場合、というか明らかに、
ブレーキの放熱が悪そうなのはいていると、
フェードするから、それは気をつけたほうがいい、そのくらいだ

>>41
ABS効いてるんじゃね？

カーボンボンネットってどう？

恥ずかしいよ

カーボンボンネットでもちゃんと塗装してればまったく問題ないんじゃね？

>>44
金勿体ないからFRPで十分

対衝突は、だめだけどな

>>38
私スポーツタイプ乗りだけど
初サーキット時はダウンサス入れてた以外はタイヤ含めノーマルだったけど、特に不安はなかったなぁ。

峠とか攻めてるときのロールっぷりは恐怖だけども。

てか俺の存在自体スレ違いだねごめんね

スイスロールなら大好きだ

age

筑波53秒

>>36
白　NA AT

サーキット行っていました。
アドバイスどおり、ブレーキパッド、フルードだけ変えて行ってきました。

といっても一周一分程度のミニサ。なんとか無事に帰還。
初めてだったんで、よく分からないけど、ロール感が気になりました。

ATでも十分楽しかった♪また行こう。

>>54
シートをフルバケットシートに換えれば見違えるように変わるよ
間違っても先にサスペンションなんか換えないこと！

>>54
乙！
事故らないように気をつけてな

エボ８に乗ってます。トラストのプロフェックBスペック�Uをつけているのですが、先日、ブーストが0.7までしか上がらなくなりました。
配管、配線など確認したところ、ソレノイドバルブまで電気がきていませんでした。通常はアイドリン中でも、電気はくるはずですよね？
車内のコントローラーからソレノイドバルブまでの配線は導通があるので断線もしていません。
ということは、車内のコントローラーが壊れているのでしょうか？
ソレノイドバルブに直接１２Vの電流を流したらカチカチと音がするので、ソレノイドは、正常だと思います。
わかる方がいましたら教えて下さい。お願いします。

>>38
おれはつい最近ミニサーキットデビューしたけど、ホイール変えた以外はノーマル
今後もいじるつもりはないけど、ヘアピンが速くなりたい

>>58
LSD入れろ

LSD入れるとどうなるんだ？
FFとFRでちがうんかな？

>>60
アクセルを踏むと走り出す

>>60
ラリって病院行き

>>60
アクセル抜くと滑り出す(2WAYの場合)マジで。
ちょっと感動。

今までオープンデフのままでサーキット（ＭＬＳ）走ってましたが
この度、クスコのＬＳＤ（タイプＲＳ）を購入したので装着時に
ミッションＯＨと共にクラッチディスクやカバーも交換しようと思っています。

んで、クラッチディスクやカバーも純正品で走っていましたが
ＬＳＤを取り付けた場合、クラッチも強化品を入れた方が良いのでしょうか？

オープンデフの状態でクラッチが滑ると言う感覚は無かったのですが
ＬＳＤを入れることによって駆動力の伝わり方が変わって来るので
今までと同じ純正品のままで良いのか悩んでいます。

車はヴィヴィオでＦＦのスーパーチャージャー付です。
んでブーストＵＰやＥＣＵチューニングで１００馬力出てるみたいです。

>>64
ロードスターだから参考にならないかもしれないけど、８万ｋｍ使ってるノーマルクラッチでも
２ＷＡＹでガンガンクラッチ蹴りしてもなんとも無かった

>>64
FFなら純正クラッチで平気だと思う
4WDのRXｰRAはリヤに機械式ＬＳＤが標準装備だけど、クラッチはノーマルだからね
でも、強化クラッチの方がフィーリングは良いよ
感覚的なものだから上手く文章に出来ないけど
舗装系競技にパルスポーツ、ダートラにＳＴＩのクラッチを使ってるが、ＳＴＩの方が使いやすい
２台とも四駆のRAもどきだけど

>>65
>>66
レスサンクス。
純正でも気にしないで良いのか。
中途半端に馬力上げてるしどうなんだろうって思ってました。
純正だと最悪クラッチ滑ってミッション守れるかな。なんて思ってみたり。

ＲＡもどきってコトはミッションだけクロスだったりするのかな？

>>67
>ＲＡもどきってコトはミッションだけクロスだったりするのかな？
ＲＡをダートラで裏返しにしたので、ＲＸ−Ｒのボディに交換しましたorz

>>68
あー、なるほど。そういうことでしたか。
最近パーツが生産終了されてく中で
ＲＡのミッション部品（メーンシャフトとか）も無くなってるのも有るんで
クロスが作れなくなってるみたいなんで、部品をお持ちなだけ羨ましいですね。

でもまぁ、うちの車は３速レブ一杯まで使って、コーナー立ち上がり時だけ２速なんで
クロスのギア比計算してると３速だけでは足りなくなって
中途半端に４速に入れないとダメなんで、結局はクロスは諦めた口です。

ただ、ＬＳＤを入れる事によって、コーナーの脱出速度はオープンデフ時よりは
上がるだろうから、Ｒ純正の３速ではレブ超えそうな気がしてどうしたものかとは思ってます。
同じコースを走ってるＲＡの方でストレートエンドでは３速レブ当たってる。
なんて言ってるぐらいなんで。

スレチかもですが、やはりインナーサイレンサーは車に負担がかかるのでしょうか？
たとえばサーキットをインナーサイレンサー入れて走った場合どのようなデメリットがあるでしょうか。

NAならそこまで排圧ないから大丈夫。
純正マララーだって抜け悪いじゃん?

ターボの場合はタービンの羽が曲がったり空気が閉じ込められるからシール関係によくないと思う。


サーキット走行の場合はメリットは
五月蝿くなくて停められない　ｵｲ
雨の日はトルク重視になるかも

デメリットはパワーが出ない
加給機が付いてるなら壊れるから勧められない。

残念ながらターボ車です・・・
タービンへのダメージは注意すべきですか？
フロントパイプ、キャタライザーも換えてるから純正よりかはましかと思ったのですが。

>>72

インナーサイレンサーは街乗りだけにしといたほうがいいよ。
インナーサイレンサーは出口に付けるから、音量低減効果は大きいけど、
排圧は純正よりもかかっちゃう(排気は膨張して出て行くから)。
触媒とマフラーの間のフランジ部分に挟んで絞るタイプなら、いくらかマシかと。

インナーサイレンサー付けてたら、体感上でも高速に乗る気は間違ってもおこんない…
ブーストのかかり悪いし、エンジン音も苦しげになったし。

俺はインナーサイレンサー無しでも静かでメインパイプに絞りの無いマフラーに買い換えた。

『回転フィール』あと『レスポンスが良い』とは、具体的にどういう事ですか？

まだサーキットは行ったことないんだけど練習中に気になったことが・・・
フルブレーキしたとき体が前に持っていかれてシフトチェンジヒール＆トウなんかできないんだけど、
みんなはどうやって踏ん張っているの？
頭なんか意識してないとすげー前に持っていかれる・・・
四点とフルバケ入れててもそうなるorz
ベスモなんか見ると三点式でもすごい自然体で運転してて感動してしまうんだが・・・
あほな質問でごめん

気合

センスないからやめたほうがいいよ

>>75
ベルトの締めが甘いだけ。
痛いくらい締め付けろ。

>>75
正直センスがないと思うけど何回もフルブレーキしてみ
どれくらい踏ん張ればいいか体がかってに覚える。
それに四点あるなら体が一ミリも動かないくらいきつきつにしめなさい

>>75
運転ポジションとシートベルトの締め付けは重要。

何事も締付が肝心

もうすぐボーナス入ってタイヤあるうちにｻｷﾄ行きたいんだけど、
必須が
メット、グローブ、スーツ
で走行前に準備するのって
ブレーキフルード、E/Gオイル、でいいのでしょうか？orz
スーツはツナギで代用しますがJAFとかのレースではなく、一般のフリーなので問題ない、、、ですよね？
誰かエロく優しく教えてください

パッドも見ておいてね！！

　　　　　　　　　 ,,r''^ヽ､
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　　　 ／ﾚ'　　　　　　 　 　 　 ヽi＼
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　　　 ｀1 　ン1 　 ｀Y´ 　 !ヾ 　 |｀'
　　　　 | <´　 l　 　 l 　　.l　　> |　　　　＜　呼んだ？
　　　　　＼ゝ､L____⊥____,ﾚ''´／
　　　　　　 ｀ー┬──┬ｰ'´
　　　　　　　　/｀ー､_-‐'ﾍ
　　　　_ . -='´.　　 ‖　　 ー-､

>>83
とんくす。
パットもｏｋです

走行後の油脂類の処理も同様？
でいいんでしょうか？

>>82
車が必須だよ。

>>85
エンジンオイルはサーキット走行後も交換したほうが無難。

キャッチタンクは必須ですか？

俺が受け止めるから安心しろ。

糞

>>88
ここで聞くより、走行会の主催者に聞くほうが確実。

>>70
どうしてもって言うならESTってとこのなんてどうだろう

ヴィッツレース
マーチレース

筑波1分12掛かるね

チューニングしないと
ノーマルマークＸにも負ける

ああいうのはワンメイクで走るから面白いんだよな

何スレか前でサキットデビューしたくて車の相談をしたものですが
やっと車を購入し近く初走行会に行ってきます
免許とって10年で初のＭＴだから緊張する！
相談乗ってくれた方々ありがとうでした

どういたしまして。

相談乗ってないけど

バッテリーにコンデンサー付るとトルクやパワーが本当に変わるのでしょうか？

逆に聞きますがどうして変わると思うのでしょうか

それよりもSEVオススメ！

>>98
なぜ、質問に対して質問？
しかも、なんにも答えてないのに・・・

馬鹿な質問に対してなぜそんな馬鹿な質問をするの？
ときいているんでしょ。

馬鹿な質問てゆうのは答えを分かってる人間の感じ方ですよね？
どの分野でも熟知してる人間なんているの？

バッテリーにコンデンサを付けても、パワーもトルクも何も変わらない

>>97
シャシダイで測定しても 数値的には一切変化がないだろうけど
アクセル踏んだ時の一瞬は 反応が速くなった気がするよ

燃費が良くなってトルクも上がった気がするよ。

フジテレビおもろい

最高速も上がって宝くじも当たって彼女も出来た気がするよな

月末にショップ主催の走行会に行くのですが、絶対に四点式シートベルトは必要なのですか？

主催者に聞けよ。

１００Km/h超の警告音の止め方がわかりません
あとタービンがキュルキュル鳴るんですが大丈夫でしょうか

車屋に聞けよ。

おちんちんをいじってたらなんか白いものがでてきました。
大丈夫でしょうか？

駄目だろ。
交換しろよ。

>>110
ずいぶん古い車をお持ちですね

チューニングのことならこの人へ！

株式会社TRDレーシング社長のブログです。

この人に任せれば、車の見た目はノーマルのまま、
Ｆ１マシンと同じくらいの性能に出来ます。

http://minkara.carview.co.jp/userid/209023/car/
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1246798328/l50

ＦＩマシンと同じって馬鹿じゃね
ヨタのＦＩを越える性能が出て当たり前だろ

>>110
キュルキュルなってるのは、ベルトのほうじゃね？
と、エスパーレス

過給してる時だけだから間違いないかと
８０ｓだからしょうがないのかな

ブローだよ。
ざまあみろ。

だけどまだ２３５Km/h出るんだよね

>>120
どこで？

街中でウネリのある道を走ると上下する揺れが気持ち悪いですが補強すれば直るのでしょうか？

停車すれば直るよ。
それか、酔い止め薬を飲むといいよ。

>>122
揺れの程度がわかんないが、ダンパが抜けてるのかも

>>124 足は新品です。

気持ち悪いなら酔い止め薬を飲めって。
モノのせいにするなよ。

毎回走行会のたびに初心者がクラッシュする
走り方一応説明しても駄目
なんか良い方法ないですかね
他人だったらまだ良いのですがつれの知り合い位の子供が大体行ってしまう

口頭説明のみじゃ分かってもらえんでしょう。
プロドライバーの運転を助手席で体感させるのがいいんじゃないかと。

>>125
情報を小出しにしてちゃ、何も得られないよ。

>>125
気持ち悪いなら酔い止め薬を飲めって。
モノのせいにするなよ。

モータースポーツ人工は減るばかり、来たとしてもやれD1だの。
初心者に優しくしとかないとさらに減るばかりじゃないの？　スレの流れ見て思った。

車高調のオイル漏れのへたりで起きる現象として、
ショックを吸収しなくなったというのをよく聞きますが、
音がしだすのもオイル漏れの症状の一つなんでしょうか？
乗って日が浅い車で、車高調も前のオーナーが既に付けていた社外品のため、
ショック云々の体感が正直よくわかってません。
ですが、リア側からギシギシと頻繁な軋み音がするようになりました。
車高調単体のへたれ程度ならまだいいんですが、
それ以外の致命的な部分の故障かと思うと、怖くてオナニーもできません。
よろしくお願いします。

>>132
それは、小人さんがギシアンしてる音です。
早く追っ払わないと、増えてきますよ。

見つけるのが大変ですが、簡単なとこだと
リヤゲートかトランクのパッキン辺りで励んでいるかと。

>>132
ボディのヘタリじゃね

>>131
気持ちはわかるが、ゆとり世代に何を言っても無駄だからさ
あんただって自分に興味が無いことを、他人に無理矢理押し付けられたって面白くないだろ

女子中学三年生徒はペニスに興味ないのでしょうか？

おまいの臭いチンコ突き付けられたって
興味が失せるだけだろうがｗ

勃起したペニスじゃないと見てくれないのかしら？

BLITZ34GTR
343km

それは走行距離か？

極上の中古車だね。高そう。

なんで？サイノスって舐められるの？スタイル良いから妬まれてるのかしら？？

ダサイノス

>>142
その感覚自体すでにおかしい

舐めても嫉んでもいない
最初から眼中に無いよ

昔親のコルサ乗ってたときは、サイノスは憧れだったな…
今？もちろんアウトオブ眼中だけど(笑)

実際、売れてないだろ

サイノスって ドアがナナメ上に開くやつ？

サイノスって乗りやすく最高だよ。セカンドには申し分ないよ。

セカンドならロードスター買うわ

>>150 燃費悪いし MAZDA壊れる 遅い

更に舐められる 事故ったら即死

１０年落ち中古車専門オーナー乙

女子中学三年生徒の妹いるかたいらっしゃいませんか？さ

>>154
このロリコンが！

(　ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

高1ならいるよ

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1248182891/

>>154
学生じゃないけど43歳なら

軽量化のためボンネットをFRPにしたいと思ってます。
市販品がないのでオーダーで作ることになると思いますが、
値段はいくらぐらいかかるものなのでしょう？
どんな店に頼めばいいんでしょうか？

市販品の5〜8倍程度は覚悟した方がいいよ
車種がなんだかわからないけど
裏骨切るとか、ボンネット以外で軽量化を考える方が良いかもね

ボンネット外せば金のかからない軽量化になるよ。

なるほど

>>160
レスありがとうございます。
知り合いから言われて気になったので質問投げてみたのですが、
さすがに実行した人はいなさそうですね。
エンジン含めフロントが重いのでボンネットの軽量化を考えたのですが…

外せばいいだけだろ。
軽量化になるし、フレッシュエア取り込みまくり、空気も抜けまくり、雨が直で当たるから天然ウォータースプレー効果。
お前はこんな簡単なことも考えられないゴミクズなのか？

>>163
ＦＲＰボンネットを オーダーしたことありますよ
１０枚で ５０ﾏｿしなかった

１枚だと４０万くらいしそうだな

ほとんど型代だろな
作れば作るほど安くなる
1枚でも10枚でも50万じゃないの？

と言うか車種晒してみたら？

AA6PAです

それだとほとんどワンオフだろうな。

フロント重いってほどの車種じゃなくね？

めちゃくちゃ重いです。
フロントを僕一人で持ち上げるのは無理なくらい重いです。

ちなみに君一人でフロント持ち上げられる車種教えて

そんな車はありません。
でも持ち上げたいんです。
だからボンネットを軽量化することから始めようかと思いまして。

>>173
愛車に対してこんなこというのもアレだが、
車種が車種だし、
ワンオフするのももったいない気がしてしょーがないんだが。

調子に乗るなよ。
ぶっ転がすぞコラ。

　　　　　　　 __、
　　　　　,r´⌒ヽ,⌒ヽ,ヽ
　　　(⌒)､　　 .人　 λ＼､ .＿＿___
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　　　　 |＼　＼ 　 　ヽ.／　（ ●）　（ ●）
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　　　　(＿_ノ　 ヽ、__つ

AA6PAってマツダのキャロルで良いの？
ターボ有り？無し？

後、前期型と後期型のどっち？
ＦＲＰって指定してるけど、カーボンは嫌なの？
カーボンの上から塗料塗って同色とかにするとかじゃダメ？

２０ＢのＮＡペリフェラルポート仕様を積んだ前期型キャロルです。
ドアとリアゲートがＦＲＰなのでボンネットもＦＲＰで揃えたいんです。

前期型のか。後期のなら有るんだけどなー。
ウエストヨコハマって所なら後期用のカーボンボンネットは出してるんで
一度問合せてみては如何でしょうか？

ただ、ＦＲＰとの拘りが有る様なので、ワンオフなのかなーとは思いますが。
力になれず、申し訳ない。

>>180
だろうな　俺も初めてだよ
ところで俺のケツの穴を見てくれ　こいつをどう思う？
すごく・・・おおきいです・・・
お前の顔を俺のケツにうずめてくれ
は・・・はい・・・　
よし動くな
こんどは俺の番だろ
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
うんちブリブリブリ！！！！！！！！！！！！！！！もうひとつおまけにうんちブリブリブリブリブリブリ〜!!!!!!!!!!!!!!!!!!

　　　　　　 　　　＿＿＿_
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　　　　　／ 　（●） 　（●）　　＼　　ID:kqS19sFn0さん♪
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　　　　　　（ヽ、　　　　　　/￣）　 |
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　￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

カーボンボンネットにしたいと思ってるんだが、耐候性が気になります。
北国住みなので特に雪に対してと、融雪剤の塩害が心配です。
教えてください。

カーボンボンネットは雪はあんまり問題ないと思われ
クリア塗装をしたカーボンの敵は紫外線
クリア層がどんどん劣化してく
対紫外線の塗装もあるけど長い目でみたらどうだろうね?

初心者ではないけれど自分の車のパワーに馴れてきた。　
NAだが吸排気とコンピューターは交換した。しかしもっとパワーが欲しい。　
カムとか排気量アップとかのNAチューンをするかポン着けターボにするか迷っています。　
簡単な利点と弊害を教えて下さい。
街中だけならターボでも良さそうだけどサーキット走ると熱対策とか耐久性とか知りたい。　
NAチューンは馬力上がっても2割位？費用対効果悪い？　

現状維持と乗り換えは無しでお願いします。

廃車にしろよ

童貞ではないけれど自分のチンコのパワーに馴れてきた。　
NAだが吸排気とマフラーは交換した。しかしもっとパワーが欲しい。　
ゴムとか排気量アップとかのNAチューンをするかポン着けターボにするか迷っています。　
簡単な利点と弊害を教えて下さい。
人妻だけならターボでも良さそうだけど彼女と走ると熱対策とか耐久性とか知りたい。　

>>185
車種を書かなきゃ一般的なことしか書けないだろ。

パワーが欲しいならターボ。
でも、費用はかかるよ。

>>185
つか、NAチューンは、上がりシロが知れてるってこと。
元に対して何割アップってんじゃなくて、排気量に対してトルクがほぼ決まってしまうから、
回転を上げる（上でトルクを落とさない）対策がメインになり、費用対効果が低い。
仮に10000回して上でトルクが出たとしても、今度は下がスカスカになり、街海苔に使えない。
高回転化すると、熱対策のほか、部品の強度や寿命の問題も出てくる。
反対にターボの場合は、上で排気量を稼ぐ（トルクアップ）がNAよりも容易だから、
極端な話、まずはタービンの心配だけしてればいい。もちろんハイエンドはNAよりも厳しいが。

>>185
やっぱり男は黙って
NAメカチューンだよ

車種晒すの嫌がる人多いけど、何でだろうね。
別に特定される訳じゃないのに。

NCのロドスタです。　
ちょっと大きなサーキット行くとブレーキで詰められるけど直線でため息が出る程離される。　
富士とかはラジアルで8秒で走れる様になったけど直線でもう少し他の車と張り合えたらもっと楽しく走れるって思う。　
TC1000だと42秒中盤。

>>192
ろーどすたーにはでにかねをかけるorはやいくるまにのりかえ

ＮＣロードスターは、パワーを求める車じゃないからね。
思い入れが無ければ、ターボ車に乗り換えれば？そこそこの金額で売れるだろうし。

ただ、速い＝楽しいって事ではないよな？

遅い車を四苦八苦して速くする楽しみもあるし
とにかくタイム命っての楽しみもある

個人的になにか足りないくらいが楽しい
満ち足りたら走る欲求が無くなってしまう

糞

もうケージ組んでしまったから乗り換え査定は期待出来なくなってしまったのです。　
あと人馬一体感を考えたら既存の手頃なハイパワー車は考えられないです。　

ミニサーキットでハイパワー車と絡んでよう。

>>197
サーキット走ってんだからロールゲージ入れてるよね…当然だよね…

よく考えないでレスした、スマソ。

>>197
NCはカムやピストンもほとんど選べないよね・・・
コンピューター交換したってF-CON VかMOTECかな
それならタービンかスーチャー行っちゃってもいいんじゃない？

>>197
どうしてもロドスタのままパワーが欲しいなら、13Bを入れてみたら？

>>200
人馬一体感を強調してるヤツに、自らバランスをぶっ壊す選択肢があるとも思えんが。

ロドスタのバランスは、エンジンパワーの無さと表裏一体の関係にあると思うけどな。
こちらを立てれば、あちらが立たなくなると思われ。

別に１３Ｂだからバランスをくずすわけじゃない。

ロータリーでもポートの削りかたで、さまざまな仕様にできるよ。

ロードスターだからって安易に13Bってのはね、軽さで言えばSRの方が軽いし。
だったらボルトオンターボでもいいかと。

といいつつFD乗っていた頃のレスポンスが忘れられずに、ポルシェに13B乗せようかと思っている俺。
ポルシェのエンジンは糞だ・・・

富士でEPとかにも直線では置いてかれるので悔しいのです。
バランスが崩れるのは承知ですが、スパイスが欲しくなります。　
ボルトオンで行こうかと思います。ありがとうございました。　
冷却と制動も視野に入れて2分切りを目指します。

ボトルオンターボにしてしまったら人馬一体とはまた違うものになる
ノーマルの楽しさはまったく引き継がれない
別の意味で楽しいものにはなるけどね！
経験者より

別の意味で楽しくなるですか。　
馬力200トルク25キロ有ればってヨダレたらしてしまった。　
キャリパー、オイルクーラー、デフクーラー含めて麻薬に浸ります。　

連続周回どのくらい出来るかその内レポするかも。

>>麻薬

通報したよ

くだらね

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/disaster/1250153837/
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・！うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！ウンコ見てぇっ！
じゅるっ！じゅるっ！じゅるっつじゅるっつじゅるっつ・・
んっ！んっ！んっ！んっ！んっふつ！
んっぷ！んんっぷ！んっぷ！んんっぷ！んぷ！んぷっ！ウンコウンコウンコウンコウンコウンコンコーっ！！ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗwｗｗｗｗｗ

↑最高にくだらないがはげわろす

サーキットってバー入れたり
サス、タイヤ、ホイール、ブレーキ諸々
一通り換えてからじゃないと走っちゃいけないのか？
いじるのはノーマルの状態で自分の手足のように操れるようになってからと思ってるんで
サーキット行ってみたいけど、今はいじりたくないんだが…

>>211
フルノーマルだって全然おｋ！！

>>211
いや、むしろノーマルで走ってください。。
サスペンションとか換える前にまずはフルバケのシートを入れてクルマの挙動を感じ取って正しい操作ができるように

>>211
車種やコースによってだが、最低限の安全装備だけは施した方が良いと思う。
例えば2Lターボクラスならブレーキパッド、軽やオープンカーなら4点シートベルトできればロールバー

もうサーキット内での救急車の赤色灯は見たくないよ・・

足周り、ブレーキノーマルははっきり言って危険!!
どんな初心者であれ、それなりの速度は出すわけであってノーマル特有の荷重の掛からないアンダーが出る挙動を抑えて踏めるころにはかなりの無駄に減速!!
そして人それぞれ考えは違うが初心者でもある程度しっかりした車で楽しんでもらいたい。タイヤもウォールが固いタイヤ S位は欲しい。全ては安全としっかり楽しめる事。

>>215
それはまた極端だね
特にサーキット初心者にSタイヤって
オレは必須と思えるのはブレーキ強化だけだな
あとオープンカーならロールバー

ヘルメットとグローブと長袖シャツも入れてやってください。

俺もブレーキだけでいいと思うよ
あと油と水をきちんと交換整備するくらいか

最近思うがブレーキだけ替えればいいタイプR系は
金かからなくていいよなー。下手にいじると遅くなる
フルノーマルでサーキットまで走れる車は楽だろな

突然ですが宣伝させていただきます！

詳細は下記URLからのぞいてください。

http://www.asahi-net.or.jp/~kc9m-tkst/

チラシも上のＨＰにありますのでお願いします。
出走していただける方はフォームから申し込みお願いします。

とりあえず概要だけ。

2008/08/28[Fri] TC1000 全日 (←はじめてでも大歓迎!!初心者枠取ります!!
説明会も開催します！)
４輪・２輪枠あり、１５分×６ヒート、計測、保険料込１２０００円
入金に関しては8/27必着でＯＫです。

それではよろしくお願いします。

ブレーキ強化って言うけど、やたら効くブレーキを入れてもむしろドラテクにとっては有害だしな。
フェードした後も利きが残るパッド、みたいな言い方のほうが近いと思う。
効きすぎてターンインで踏めないブレーキパッドなんて、むしろ邪魔。
そういう意味では、今どきの車は純正のままでも走れるパッドも多い気がするが。
もっとも、スポーツタイプに限るけど。　少なくとも、純正＝キャパ不足　の固定概念は捨てるべき。

ああそうか、効きを良くって解釈されることもあるな
上で書いてるように耐フェード性の事ね

初心者にありがちな頭に血が上って走りまくり
ブレーキ焼けて止まれず突っ込んだとかを避ける
意味のブレーキ強化だな。800℃位でいいだろう

>>221
同意
効きはどの程度がいいのかはクルマやその人の踏力にもよるし、
いろいろなパッドを使って走ってみなければ自分に合うパッドは分からないだろうしね
でも走るサーキットに合わせた高温耐性を持ったパッドは安全面から必要だと思う
それで走ってみて初期制動やらコントロール性の不満が出たら
それに見合うパッドに変えていけばいいんじゃないかと
かといっていきなりめちゃ高温寄りのを使って街乗りの朝イチで効かずに
突っ込まれてもいけないけどねｗ

あとはフルードだね
初心者でもDOT4は入れておきたい
今時のスポ車は純正でDOT4（5?）が入ってたりするのかな

>>222
禿同

まあ出来れば、だけどサーキット行く"前"に水と油を
全交換。帰ってきたらブレーキエア抜きくらいすれば
あまり怖い思いしなくてすむかと。もちろん過信は禁物な







走り始めの頃の自分に言ってやりたいわw

ブレーキエア抜きって一人でできるものなの？

yes

>>224
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/etc1/abit_braek_ippn_a.html
こういうの使うといいと思うよ

おー。有難う〜。
でもミスると逆にあぶなそうだ・・・

バイクショップとかでワンウエイバルブだけ入手すれば後はホムセンの商品で>>226みたいのが格安に作れるよ。
まあセットを買っちゃった方が早いけど。

つーか、前から疑問なんだが
タイヤはずしたりエンジンはずしたりを
自分でできるようなやつって、どんな家に住んでるんだ？
ガレージ付きの家なのか？
交換ではずしたパーツとかどこに保管してる？
2LDKのマンションに集合駐車場住まいの人間はどうしたらいいんだ？

車載工具でタイヤぐらいどこでも外せるだろ。教習所で習わなかったのか？
チェンジャーで外すって落ちかもしれんが

>>229
サーキットには行ってないの軽自動車乗りだが…一言
アパートの駐車場でエンジン下ろしますよ。
駐車場が道路に面してるので横にはみ出さなければ、おｋ！
エンジンは室内で組み立て、タイヤや部品は、部屋の前の階段の下で保存です。

>>229
ガレージで整備、純正部品はレンタルコンテナボックスへ
ガレージ付き家へ引っ越す前は月極駐車場で整備していた。
まあオイル交換とかブレーキパッド／ロータ交換くらいまでだが。

初心者に800℃まで耐えるパッド入れさすのか（笑

パッドやいろんな液体の残量とタイヤの空気圧を事前にチェックしておけば
15分枠くらいの走行会ならフルノーマルで大丈夫だと自分は思う。

>>229
遅レスですまんが俺は砂利の駐車場だけど、
ウマ・ジャッキ・やる気
があればＦＦ車のクラッチ交換でもできる

一番大事なのはやる気だねん

>>233
>>221-223をちゃんと読んでる？
15分枠の走行会っていうような規模限定の話じゃないし、
「走るサーキットに合わせた高温耐性を持ったパッドは安全面から必要だと思う」
と書いてある。
言うまでもなくサーキット内では自己責任だから、どんなパッドやフルードで
走ろうが自由だが、アドバイスを求められれば安全のマージンは大きめに
取るように勧めるのが普通じゃないのかな。
ノーマルパッドっていっても、車種によって高温耐性は全然違うし、特に重量のある
車は簡単にフェードすることが多いから、スピードの乗らないミニサーキットでなら
それを体感するのもいい勉強になるとは思うけどね。

おいおい、砂利の駐車場でウマかけて作業なんて自殺行為だろ
命落とす前にやめとけ

やる気よりも安全に対する充分な配慮が必要
安全に関する注意はしすぎってことはないから

俺も砂利駐だけど
鉄板で養生してるから平気だよ

私セレブだから自分の手は汚しません
サーキットでは男共が勝手に整備してくれるし

　　　　　　　　　　　　　　　　ζ　　　　　(⌒Y⌒Y⌒)　＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　／￣￣￣￣＼／＼＿＿／／∵∴∵∴＼
　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　＼／　　 　 ＼,∴∵∴∵∴＼
　　　　　　　　　　 /＼ 　　⌒　　⌒　 ｜⌒　　 ⌒ ＼　／　　　＼｜
　　　　　　　　　　 |||||||　　　( .ﾟ)　 ( .ﾟ)｜ ( .ﾟ)　 ( .ﾟ) ｜　( .ﾟ)　 ( .ﾟ)｜
　　　　　　　　　　 (6-------◯⌒つ ｜ 　 　 つ　 ｜　 　 つ　　｜
　　　　　　　　　　 ｜　　　　＿||||||||| ｜　＿＿＿_ ｜　＿＿＿　｜
　 　 　 　 ,＿＿__／＼　／　＼＿/ ／　 ＼＿／ ／ 　 ＼＿/　／　ほほう　それでそれで？
　　　　 r'"ヽ　　 t､　　＼＿＿＿_／＼＿＿＿_／.＼＿＿＿_／
　　　　/ ､､i　　　 ヽ＿＿,,/　　 ヽ＿＿,,/ 　　 ヽ＿＿,,/
　　　 /　ヽﾉ　　j　,　　　j　|ヽ j　,　　　j　|ヽ j　,　　　j　|ヽ
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　　　　ゝ-,,,＿＿＿＿_）--､j＿＿＿_）--､j＿＿＿_）--､j
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　　 　|　 　　 　"'ｰ‐‐---''　　"'ｰ‐‐---''　 "'ｰ‐‐---

>>40
お前、車も忘れたの？
その書き方だと、服も下着も靴も全部忘れたってことだろ？
全裸に借り物のヘルメットとグローブを着けた姿か、ずいぶん滑稽だな。

どうでもいいや

超亀レスの上に、笑えもしない揚げ足取りなんて・・・　少しは40の滑稽さを見習ったらどうか。

釣りだけに糸が読めない

目薬とドリンク剤は効果あるだろうか？

メガシャキ！

ドーピングするとレースで除外とかライセンスの剥奪とかあるのだろうか？

今流行の覚せい剤ならＯＫっしょ。

佐川急便かよ

鮫肌ボンネットとか売ってなかろうか？

>>249
知人が自家塗装したビートが全体的に鮫肌だったぞｗ

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/disaster/1250153837/
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・！うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
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ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！ウンコ見てぇっ！
じゅるっ！じゅるっ！じゅるっつじゅるっつじゅるっつ・・
んっ！んっ！んっ！んっ！んっふつ！
んっぷ！んんっぷ！んっぷ！んんっぷ！んぷ！んぷっ！ウンコウンコウンコウンコウンコウンコンコーっ！！ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗwｗｗｗｗ

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/disaster/1250153837/
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・！うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
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ムリムリイッッああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！ウンコ見てぇっ！
じゅるっ！じゅるっ！じゅるっつじゅるっつじゅるっつ・・
んっ！んっ！んっ！んっ！んっふつ！
んっぷ！んんっぷ！んっぷ！んんっぷ！んぷ！んぷっ！ウンコウンコウンコウンコウンコウンコンコーっ！！ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗwｗｗｗｗｗ

ミニサーキット走りはじめて１年くらいです。

そろそろタイムが伸びなくなってきたので
チューニングをしてみようと考えています。
（この考えがおかしいでしょうかね？）

財布と相談して、候補としては、

・足回り（車高調）
・タイヤ（エコタイヤ→スポーツラジアル）
・フルバケ

のどれかを行おうと考えています。順序的にどれがいいのでしょうか？
タイヤかな〜？

ちなみに、現在は、ブレーキパッドをスポーツタイプにした
ロードスターに乗ってます。

よろしくです。

やる気！

頭

タイヤ、足回り、フルバケかな。

うんこ
ちんこ
まんこ

>>253
ロドスタなら間違いなくフルバケ。
タイヤは今使ってるのが無くなってからでおｋ。
セカンドグレードで問題なし。

皆さんありがとう。

>254
やる気はあるんですが、お金があまり無いですorz

>255
頭は・・・どうしようもないですorz

>256, 258
タイヤかフルバケで悩みます〜。
なんでロドスタだとフルバケなんでしょうか？

>>259
ロドスタ海苔じゃないからわからないけど、
リクライニングするセミバケの効果が薄いからじゃない？
それにフルバケのほうが安いでしょ？

>>259
個人的な意見だけど。

バケット入れると車の動きがわかりやすくなるし、操作も確実になって、
悪いことはほとんど無いので、練習には都合良いかと。
基本的にはフルバケで。

タイヤだけど、
どうしようもないタイヤは練習も何も無いんだけど、
それでも、無理に変えるようなものではありません。
ただ、どうせ入れるなら「それなりのスポーツグレード」にしたほうが、
色々な意味でお得ですよ、っと。

車高調は好みだけど、車の動きがわからんうちに入れてしまうと、
セッティングが滅茶苦茶になったり、車の動きを感じにくくなったり、
純正の正常な動きを知る機会を失ったり、良いこと一つもありません。

>>259
ほとんど>>261に書かれてるけど
ロドの場合シートをフルバケにするだけで全然変わる。
それくらい純正シートはうんこ。
ただし、体に合うシートじゃないと意味無し。

ロードスターとかじゃなくてどんな車も足回りチューンの第１歩はシートを換えるってのがセオリー
車の挙動をできるだけ１００％読み取らないとそれに対する操作もそれなりにしかできないから

フルバケを入れたらシートベルトも4点以上の物に変えましょう。

俺ロドスタでフルバケだけど3点ベルトでミニサ走ってる
ラジアルでミニサだと4点の必要性を感じないんだよな

それは君の走りは徐行だということだよ。

>>265
４点で完全にシートに固定しないと意味がないよ

>>265
半年前のオレがいるｗオレもNA8にフルバケ+3点だったけど、
4点ハーネスとGTウイングはもっと早くつければよかったと軽く後悔したわ

フルバケより先に４点シートベルトだと思う
純正シートによるとは思うけど、４点だけでもかなり固定されるよ

３点でもロック機構を上手く使って固定すればかなり違うって死んだ曾祖父ちゃんが言ってた。

>>270
一度ロックさせてからシートをワンノッチ出すヤツだよね？あれは使えるよね
でもフルバケだとベルトをキツク締めてもほとんど体にかかってなくてな(´・ω:;.:...

もし、ベルトとシート、どちらか片方しか買えない、と言うなら、
俺も４点ベルトが先だと思うわ。安全性とか考えて。
もっとも、純正＋４点ではたいがい、
バケット＋４点のホールド性から見ると「ほとんど固定されてないのと同じ」って事実を理解した上で、だけど。

でも、ベルトなんてそう高いもんでも無いと思うし、
せっかくだから、シートと一緒に入れちゃったほうが良い気がする。

オープンカーでサーキット走るなら
ロールケージが必需品

>>273
それは無いと走れないサーキットが多いんだから、
スレの流れとは意味が違うだろ。

俺は４点かフルバケどちらかだけと言われたらフルバケだな
純正シートに４点とか罰ゲームだろ

安全性考えたら４点必要だけど、ノーマルのロードスター
だったらフルバケだけでホールド性は充分だと思う

ナンバー車で筑波1分切り

サンバーで分切り　に見えた

さすが農道のポルシェ

>>275
はい！残念！
セオリー的には４点の方が先なんです。
フルバケのみより体を固定出来ます。
どちらが攻めやすいか？
普通、経験者ならわかりますよね？

>>279
ごめん俺はいつも同時にやってる。
中古なら�A万もあれば両方揃えられるだろ

ノーマルシートに４点の経験者なんてそんなにいるのか・・・？

昔インテ純正のレカロに4点付けたことあるけど
ベルトで固定することになるから肩とか痛かった
肩パッド付けてても

それ以前に4点通す用の穴が付いてない純正シートだと
付けられないんじゃない？

3ｲﾝﾁの5点使うと　もう 2ｲﾝﾁの4点なんて使えませんよ

>>279
経験者？
ロドスタのノーマルシートにどうやって４点付けるつもりなんだ？

どちらかと言う回答にはならないんだけど無理しても両方入れた方が良いと思う
あと４点４点ていうけど>>282さんの言うとおり５点や６点を一度使うと４点は使えなくなるぐらいガッチリ固定できます

>>283
オレはてっきりスルー検定試験だと思ってたぜｗ
ロードスターのRS-Limitedみたいに純正でレカロのフルバケを採用してれば話はわかるんだが

5点目付けて見たいけどやっぱりフロアに穴あけ当て板で
固定するしか方法無いのでしょうかね？

よくされる質問だと思うんだけど、5点付けるときって
チ○ポどうやってよけるの？

>>286
人それぞれ。
君のは動かないのかい？

４点締めて走ってるとバックルが乳首の近くまで上がってくるんだけどｗ

>>285
おいらは シートレールに巻いてるよ

>>288
使い方を間違えてるよ

>>288
想像して画面に金麦吹いたwwww

>>286
むしろ避けない。
スプリントだと適度に安心するんだが、耐久だと蒸れて来るのが欠点かな。

中古の5点ベルトはイヤだな…

>>293
素肌にベルトする人はいないと思うが

フフ・・・5点を装着するとすぐ勃ちやがるぜ・・

>>295
出したのか？
そのベルトは市場にだすなよ

そもそも中古のベルトなんてやめとけ

ヘルメットと一緒で一度強い衝撃を受けたベルトは
繊維が伸びてるから使わないほうがいいぞ
ってラリーやってる人が言ってた

>>295
おい、股間のとこだけベルトの繊維が伸びてるぞ！

パリパリに糊付けしてあるから大丈夫だよ！

ＥＸマニにバンテージ巻けば純正の断熱板？　って外しても大丈夫？

>>300
別にバンテージ巻かなくても遮熱板外してもいいよ
壊れるわけでもないし
吸気温度下げたいなら両方つけるのがいいに決まってる

股間にバンテージ巻けばパンツはかなくても大丈夫？

>300
壊れるかどうかはやってみないとわからない。
でも、どうせだったら両方つけておけば？

>>301
車種によっては外すと不具合あったりする
ホース溶けたり

>302
壊れるかどうかはやってみないとわからない。
でも、どうせだったら両方つけておけば？

>>302
チン種によっては外すと不具合あったりする
チンコ溶けたり

知り合いから
11月頭の走行会に誘ってもらったけど、
ヘルメット高過ぎ…。
フルフェイスだとドンキーホーテイでも6980円…。
走行会費が16000円。
交通費・ガソリンが7000円。
手袋が1000円。
タイヤが16000円。
後のオイル交換が3000円。
合計50000円。
小遣い1万円の漏れには
半年の猶予がないと無理だ。
へそくり2万あるけれど11月間には合わない。
みなさん金持ち杉。

>>307
ヘルメットとグローブは一度買うと当分の間使えるよ
随分リーズナブルなタイヤみたいだし、普段使ってるタイヤかな
タイヤは元々交換時期じゃないの？

休日バイトして月五万稼いでいる二児の父である俺が来たよ。　
やる気ないなら家に籠もってな。

>>307
走行会高いね。
フリーなら冬季料金になるし

ミニサ半日なら5000円もかからないと思う。
さびしいけどね。

ＲＥＶ鈴鹿の走行会申し込んだ人ーﾉｼ

>>309
偉いな…　俺も一人の子持ちだけど、今後の参考にするから何のバイトしてるか教えてくれ。
ちなみにウチの会社は副業禁止なので、見つからないようなバイトだったらいいんだが。

朝刊配達したらいいじゃん

150部で 月6ﾏｿくらいにはなるだろう

俺のちんこシゴけよ。
１００円やるから。

初心者の若い男が迷い込んできたら必ず声かけるおっさんいるよな。

ほぼ土日はレンタカーを他の営業所に持っていったり洗ったりしてる　
アルバイト料は全て俺の物だ　

給料は全て嫁が管理してくれてる　

楽しい人生だが何か？

そーゆーバイトよさそうだね。
俺はバイトできないから給料から細々だよ

仕事が異動になって給料は上がったけど、連休を取らないと走りにいけないような拘束時間になりました

ｴﾝｼﾞﾝをﾘﾋﾞﾙﾄに載せかえて慣らしも完了
さぁCPUｾｯﾃｨﾝｸﾞして来週にはシェイクダウンだ
と思ってたら
ｾｯﾃｨﾝｸﾞに出してる店から負荷をかけてると水温が妙に上がるとの電話が…
ひょっとしたらｶﾞｽｹｯﾄ抜けの症状っぽいとの話だが、そもそもﾘﾋﾞﾙﾄｴﾝｼﾞﾝな上に、慣らし終盤に高回転を低負荷で使ってた時は水温はとりあえずは大丈夫だった
セッティング前の段階では結構ﾉｯｷﾝｸﾞもひどいとの事だったが
ﾌﾟﾗｸﾞ2番upで元はレギュラー仕様の車にﾊｲｵｸ入れてて吸排気しか手を付けてないのに…
ガスケット抜けかなぁ…
そもそも車大丈夫かなぁ…

部品屋ですが・・・・
リビルトエンジンほど怖いものはない。
けっこうダメなのもあるし。

クレームで代品ならメーカーにいえばOKだけど工賃請求されるとたまらん

そうなんですか…
とりあえずエンジン本体の問題だった場合は多分保証が効くと思います
なにせまだ慣らしが終わったばかりの距離ですし
とりあえず慣らし期間中はクーラントが減る等の症状は無かったのでガスケット抜けで無い事を祈ってます
ただ、問題はエンジンを載せた店とセッティングを頼んでる店が違うんだよなぁ…

リビルドやＯＨエンジンなんて保障期間は大抵みじかいぞ

>>321
特定した

S15買ったんだけど初めてサーキットに行ってみようと思うんだけど
やっぱブレーキだけは絶対変えとかないとまずい？

それがまずいなら広報車のテストなんか出来ない。
もちろん、クーリングラップは絶対に必要。

頭に血が上って時間いっぱい走るかもしれないから
変えておいた方がいい。純正なら三周くらいしかもたない

>>326
あんた、それどこのサーキットよ？

オートポリスだが？

>>324
走ってみてからでもいいと思うよ。

はじめてなら余計に無理しないで
車と自分の限界を超えないよーにね

大きいサーキットならパッド交換とフルードをDOT4にした方がいい。
ミニサやジムカならノーマルで整備をしっかり。休み休み走るように。

ＮＡ６でミニサーキット１００周以上走っても純正ブレーキなんともなかった

みんなありがとー

金銭的にブレーキ変える余裕あったら変えるけど
余裕なかったらさぐりさぐり純正で走ってみる

せめてブレーキフルードはこうかん汁

>>331
自分は運転下手ですって書いてるようなものだぞ？

いやいや、耐久レース向きな走りをしてるのかもしれないじゃないか。

そうか、それはうっかりした
もしくは燃費を競うエコレースだったかもしれないな

旧車でも無い限り（ここ５、６年のモデルぐらい？）は、純正パッドでも
フェードとか起こして危険という状態にまでなる車（スポーツタイプ）はもう無いんじゃない？
止まらなくなってきたなー、って感じてからクーリング入れても全然問題ないレベル。

それはある。
タイヤとブレーキの大径化はほんとに一気に進んだな

http://www.hokuto-syoukai.com/cgi-bin/hokuto-syoukai/siteup.cgi?category=1&page=3

これをつけようと思けど、どうっすかね？

>>339
やめとけ

>>339
ぜひ人柱になってくれ。
で、レポよろしく。

>>339
性能なんてどうでもいいので、実際に返品・返金依頼したときのレポートを頼む。

当社の製品が効果が無いデータを示して下さい

と言われ、泣き寝入り・・？

そんな時はｼﾞｬﾛだな

ああ、ジャロだな。

外人の演歌歌手か

雨だぁ。　
雨の日って一つ高いギアの方がタイム出るよな。　

巧い人だとレッドまで使うのかな？

パワー（トルク変動）の差じゃないの？
実測230馬程度の車に乗ってるが、普通にレッドまで回すし、タイムも出る。

ベスモかHV見すぎじゃねｗ

Vitz 1.0 Bでドノーマルなんですが
サーキットで走っていいですか？

サーキットで走る時に安全面で気をつける事はありますか？

当方群馬県、おすすめサーキットがあれば教えてください。

>>350
榛名

>>350
とりあえずブレーキの様子見ながら周回し
踏み応えがフカフカして来たら自重すべし。
適度にクーリングラップ入れるのも必要。

安全面では後続車に注意。バンバン抜かれると思うけど
適度にミラーで確認しつつ、後ろから来た場合は
決して急にラインを変えたり急減速したりしない。
イン走ってればひたすらインを、アウトならアウトをキープ。
そのままゆっくり走ってれば勝手に抜いて行ってくれます。

後はコーナーで頑張り過ぎない事。特にエスケープゾーンが少ないところ。
ズルズルズルとアンダーステアが出る→慌ててブレーキ→急にリア荷重が抜けてスピン・・・
・・・んで事故るとかいう可能性もあるもんで。
まぁちょっとづつ慣れて行く事だね。
とりあえず頑張れ！

>>350
遅い車だから走れないなんて事は決して無いが、周りを良く見て走ること、無理しないこと。

あとは、そのグレードだとブレーキのフェードが心配だな。
今どき無いとは思うが、一旦フェードすると一気に止まらなくなる車があるので注意。

ここ見てサーキットに備えフルバケ買ったんだが


適合レールがわからずつけられないというｗ

>>354
普通セットで買うだろ

アドバイス欲しいなら車種とバケットの銘柄を伝えないと解らないぜバーカ　

車種とフルバケ用が合うなら大体着くけどなバーカ

車種はS15だよバーカ

かなり昔のニスモ純正のフルバケだよバーカ


セットで買えなかったんです。本当にすいませんでした。

>>357
超能力者じゃないんだから、書かなきゃわかんないよ

ニスモに訊けば？

>>358

今度初めてサーキットに行こうと思うんだが

めちゃくちゃ空いてる平日のサーキットに行くか
走行会に行くか悩んでます
空いてる平日のサーキットっていうのはエビスで
エビスなら走行会とかよりも値段安いみたいだし
空いてれば自由にノビノビ走れるかなって想像なんだが

どっちの方が良いとかある？

>>360
よく本なんかで初心者は走行会なら安心とかあるけど、絶対フリーを勧める
その走行会でノビノビ一人で走れるなら別だけどな
平日で自分だけしかいないタイミングが最高

自分のペースだけで走りたいなら断然平日の方だな。
走行会は周りが速すぎて気を遣いすぎるよ。

>>361氏が言ってる通り、自分一台だけの状態は最高だった。
荷重移動と滑ったリアの制御の練習するぜヒャッハー！！！と
コーナーで前荷重で突っ込んで後ろ滑らしまくるの繰り返し
調子こいて1時間で7回くらいスピンしたわ。走行会でそんな事やったら絶対周りの迷惑だし。
走行会行くのはある程度腕上がってからでいいと思う。

二人ともアドバイスサンクス
平日の空いてそうな日に行ってみます！

一人で走ってて走行不能やトラブルが起きたらどうしようという不安だらけだがｗ

>>363 大概、従業員の人が手伝ってくれるョ。

ある程度、走れるよになったら、走行会で
タイムの近い人と走ると、引っ張ってもらえてタイムが出るようになる

サーキットで20分×３本で１万円とかよく見るけど大体どこもそんなもん？

半日とか一日自由に走れて関東近辺で安いとこってある？

２０×３でも十分満足できる？

何ソレ、安っ！　１ラップ１分前後のミニコースだったら高いが。
平均は３０分×２〜３本で２万とかじゃない？　クラス分けによって高くなる走行会もあるけど。

>>366
３０分×２で２万とか富士スピードウェイ走れるじゃねーかｗ

平日計測料込みほとんど貸しきり状態で１万いかずに１日走れるサーキットなら知ってる。

>>368
kwsk

>>368

教えてけろ

>369,370
ttp://www8.ocn.ne.jp/~link/youkin.htm
でも、一周1.4km程度のミニコースだよ。

>>371
場所どこ？

ふぐすま

富士なんて30×2でガソリン帰る分も残ってないんだが。

今の所、映画ワイルドスピードみたいに
ニトロ噴射装置付きに改造してサーキット走ってる人は
2ch内でみたことないけどいるの？

>>375
壊れるじゃん

>>376 直せばいいじゃん。

>>375
NOS積んだロードスターがTC2000で走ってるの見たことあるよ
路面がハーフウェットでタイムは出なかったみたいだが、マフラーから火吹いてたｗ

vitzに1万ドルかけてニトロ仕様に改造する兵はいないのか？

ニトロって言うけど、亜酸化窒素のことだよな？
高温で酸素を発生するだけだから、燃調が切り替え可能じゃないと無意味な気がするが。
あるいは、リーンバーン状態になり易くて、あっという間にエンジンがダメになりそう。

>>378
アフターファイヤのことだよな
NOS積んで無くても出るよ

サーキットではNOS積んでる車は少ないだろ
ドラッグ仕様なら多そうだが

>>381
そうだよー、でもNAだとちゃんとセッティングしてると出なくね？
フルコンでいじって無理やり出したことはあるけど、
オレの以外のロードスターで火を噴いてるの初めて見たぜ

その人はショップの人でオレとは別の枠で走ってたんだけど、
たまに火を噴くし明らかにパワーが出てるからなんだろと思って聞いてみたら
NOSのボタンを押すと出るとかって言って、エンジンルームを見せてくれた
タンクは助手席に置いてあったけど、2枠で無くなってしまったそうだ
容量はどれくらいか忘れたが、気化を促進するためにボンベにヒーター巻かれてた

ニトロ
俺はこっちの言ってた気がする→ニトロ化合物（特にモータースポーツではニトロメタン）もしくは硝酸エステル類（ニトログリセリン）。

ここでいってるのはこっち？→自動車等のエンジンに亜酸化窒素を送って一時的に出力を上げるシステムの俗称。ナイトラス・オキサイド・システム（NOS）。

サーキットを走らせてる方に質問です
みなさんは空気圧はどれくらいにしてますか？
コース、タイヤ、仕様、好みなどで変わると思いますが

>>384
マルチしてんじゃねーよ。

どノーマルで富士スピードウェイで飛ばしまくって大丈夫でしょうか？
Vitz1.0B 2009.8〜ですがこれは変えなきゃいけないと言うものはありますか？
スピードリミッターの解除はどうすれば良いでしょうか？

>>386
グランツーリスモをＧＴＦＰでやっとけば完璧

コントロールタイヤなら尚良し

ちょっといいオイルに変えておく。
パッド＆フルードをイイのに変えておく。
リミッターには当たらないと予想。

サーキット行く準備ってさ

とりあえずブレーキフルード変える位で良いのかな？

日常整備＋ブレーキフルードくらいでおｋ
タイヤが丸坊主なんてのはもってのほかだで

今度草レース出るんですがECUが社外品。
そのレースのレギュレーションはECUノーマル縛りなんですがバレますかね？
多分優勝しちゃうけど…

絶対バレる

>393
マジっすか・・・

車検でまずばれないか？

優勝→再車検でＥＣＵチェック→失格？

ＥＣＵ本体がノーマルでもＲＯＭ書き換えとかありそうだけどね。
イコールコンディションのワンメイクレースとか、どうやってチェックするんだろう？

ブレーキフルードって何にかえればいいの？
オートバックスとか行って変えてくださいって言えばOK？

オートバックスでもいいが通はタイヤガーデン
サーキット走るのでDOT2にしてくださいって言えばおｋ

おいおいww
DOT2って今あるのか？

軽くて速い方がいいので、DOS6.2でいいですって言え

>399
素人にはお勧め出来ない。

>>399
最強は水

一発で終わる。

自分でやる方がいいよ。
フルード交換できるって事はエア抜きも出来るわけだから、現地で走行終了後にエア噛みしてても対応できるようになるから。

ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/etc1/abit_braek_ippn_a.html
こういうのがあれば楽勝だな、
でもやったことないヤツが触るのはお勧めできないけど

>>397
ここできくくらいだし、
街乗りもするんだろうからDOT4って規格のフルードでおｋ

>>397
ビリオンのBB4がバックスとかでも入手しやすいしフィールも良く安いので個人的にはおすすめ

サラダ油なら大丈夫そうだよな

皆様アドバイスありがとうございました。
悩んだ結果、サンオイルをいれてみます

テンロクＦＦ（ＬＳＤ付）に乗っています。
そこそこ大きなサーキットを想定しての話なのですが

現在、フロントに標準1サイズＵＰの205で6.5Jオフセット25　リヤ標準195で6.5Jオフセット45
で結構オーバーがきつい仕様です。(ジムカセッティング？　そこまで極端ではないかも・・・。

オーバーがきついほうが曲がるってことでタイムにも繋がるんじゃないの？
って初心者の私は思ってしまうのですが
実際サーキットではどうなのでしょうか。
ジムカならリヤの6Jで内に入れるのが常套らしいですが（又聞きです。
サーキットメインの方は前後同じサイズで同じオフセットの方が大半な気がします。

前後同じ方が安定して走れると思いますが、オーバー気味のほうが
旋回が良い感じで速く走れるんではないかと思ってしまいます。
もちろんそれ相応のリスクはあると思います。

CR-Xやシビック、ミラージュなど車種によって違い
減衰や、アライメントによっても変わるとは思います。
もちろん乗り手の好みも・・・。

ＦＦ乗りの皆さんはどのようなセッティングで走っておられますか？


ああ、日本語が下手です・・・orz
ようは前後のホイールのオフセットはあわせるべきなのか云々ってことなのですが・・・

追記です。
205はラジアルでの話しです。　最近はSタイヤで大体前後同じ195 55 15です。
サイズが違うなら話になんねーよなにがいいたいんだよ、おまえって思った方すみません・・・。

ホイールは同じです。

現在思うのはコーナリング速度は同じクラス（ちなみに腕のレベルも）のFF車に比べて速い方だと思います。
ならそれのままでいいじゃんと言われればそれまでなのですが・・・
ほかの人に乗ってもらったら、すぐケツでるじゃん。前後のオフセットそろえろよ
とよく指摘を受けます。（その人は私より速いです。


あああ、なにが言いたいんだろうｗ
すみません。なにかアドバイスをお願いします

ではアドバイスを
まず悩んでること、他人に聞いてみたいことを箇条書きにしてみる
そして自分で書いた文章をしっかり読み直すこと

自分の車種、タイヤ、コース、腕ををまったく知らない人間が読んで、
どんなアドバイスができるか想像してみること
要はイメージトレーニングが大切だなんだヨ！

では
車種ミラージュ　使用タイヤはF　03G R1 195-55-15 R RE55S TT 195-55 15
ホイールはフロント6.5JOFF25 リア6.5J OFF45

・現在の状態でずっと走っていました。しかし周りは前後同じばかり

悩み：他人が乗ってもオーバーが強いといわれる仕様。
たしかにオーバーが強く、なんとかしたい。
でも曲がらなくなるのは嫌です。
曲がらなくなるなら現状のままでいいかもしれない。
でも前後揃えてすこし安定志向にしたほうがタイムはでるものだろうか？
うーんわからない。

・そこで質問、前後同じばかりだと曲がらない車になるのではないでしょうか。
オーバーが強くてもそれでもなんとか乗れるなら現状のままのほうがよく曲がっていいのでは・・・
むしろそろえる事によってアンダー気味になりかえってタイムロスにならないのかな？

お願い致します。


よろしくお願いします。

後半の二行はミスなんで気にしないでくださいｗ

クリップ後にテールが出るなら間違いなくアンダー方向に振るべきだが、
その程度は聞かなくてもわかるでしょ。
あと、リアがもっと粘るならもっと奥まで突っ込めるのに！とか、
クリップの通過速度上げれる！と思わないんだったら今のままでいいんじゃね？
というか、金のかからない方法（車高、減衰、空気圧）でアンダー方向に振ってみてタイム比較してみたら？

あ

S2000乗りの方いれば質問なんですがホイールCE28Nフロント、リア共に17ｲﾝﾁ9.0J/255/63/無加工で履けますか？

ミラージュはよくわからないけど、シビック、インテあたりだと前太くしてる奴ばっかだよな

S2000のCE28はS2000専用で作った+63だよ。もちろん無加工で255サイズまで純正脚から車高落とした車でも履ける。　
フロントのハブ径は合っていると思うけどリアはハブリング必要かもしれない。俺はサーキットで走っても問題ないよ。
ちなみに9Jでも+55位まで行けるよ。それ以下の数値は爪折りだ。　


ミラージュの人は車高長付いているならそちらで合わすのが一般的だよ。　
オフセット同じにするのはローテーションしても同じフィーリングで走れるからもあるかな？　
雑誌とかネットで他人のアライメントを調べて
あとは前後同銘柄のタイヤにして前後水平の車高にしてから前後を上げ下げすれば自分の好みを見つけられるかもね。　
一番確実なのは脚とホイールを純正に戻して基準を知る事だね。

ミラージュは前後同サイズにしてもケツが出やすいよね
ブレーキ残しながらターンインする所とかヤバイ

そいやあ、CJのリアって強化ブッシュ入れると、どこかのブッシュをガバガバにするんだっけ？
それしないと足の動きが悪くなって云々かんぬん。。。

カーボンボンネット導入キボンなんだが、経年劣化とかあるんでしょうか。
わからんので教えてください。

いわゆる、ドライカーボンなら明らかに劣化するよ。傷みは早いほうだと思う。特に色。

４１８の方とても参考になりましたo(^-^)o
ありがとうございましたm(__)m

>>422
じゃいわゆるウェットカーボンならそうでもないと？

423

純正キャリパーだと15インチも八割形履けるって知ってる？　
フロントよりリアのキャリパーに干渉する確率高いよ。

街乗りのタイヤ安いよ。

金属のパイプとパイプをつないでいるゴムみたいなやつって何処に売っていますか？

ヤマザキデイリーストアー

FRPボンネットってメーカー品買ってもボンネットピン、エアロキャッチは必要ですか？
純正が傷だらけで交換しようと思ってるんですけど…

>>428

どこのメーカーの品（・・？

基本、あったほうが安心っしょ。

>>422

あれ？ドライのほうが頑丈でいいんじゃなかったっけ？

>>430
素材の強度と軽さはドライのほうが上だけど、
色の退化はドライのほうが顕著ってことじゃないか？

サーキット走ってたらブレーキが抜けた…

帰る頃には戻ったけど…

ブレーキフルードが悪かったのかな？DOT4を入れてました。
ブレーキが悪かったのかな？

今後のメンテと改善の仕方を教えてください。

>>432
車種とか場所わからんので何とも言えぬが。
フルードが古かったとか？
まずはフルード交換してみて、だめならダクト引くとか。

シルビアです

約１キロのサーキットを20分×４本（午前２本 午後２本）

で、最後の１本走ってる最中にブレーキ抜けました。

インターバルが少なすぎたのかな…
フルードは新しいです。

エア噛んだんだろう。
エア抜きの道具一式揃えて、抜いとき。

サーキットの帰りにはエア噛んだような感覚はなくなって普通にブレーキ効くんだけど
エア抜きはするべき…？

パッドの温度域の問題じゃないかな？

純正パットなので

温度が上がってブレーキが効かなくなったって考えて
それならとりあえずエア抜きは必要ないのかな。

エア抜きできる環境があれば毎回やっておいた方がよいと思います。

ちなみに最後の「ブレーキ抜けた」って、
スコーンと抜けて全く効かなかったのか、踏みごたえがぐにゃっとしたが、ブレーキ自体は
効いたのか、どっち？

前者ならベーパーロックしてるのでフルードとパッド、あとどうにか冷却する方法考えないとまずいが、
後者ならパッドだけでなんとかなる、と思いますよ。

>>439
後者だと思います。

ぐにょっていう感触で、一番奥まで踏むとかろうじてブレーキが効きます。


エア抜きできる環境がなくて…
フルード交換を店に頼むか自分でやれる環境を作らないとですよね
工具とかが一切ないのでまずはそこから買わないとだ…

昔プレリュードに乗ってたとき、そういう症状があったよ。おそらく、車種に固有なのでは？

〜900度のパッドを使ってても起きてたし、冷えても直らなかったからベーパーのはず。
ただ、効きが悪くなるわけではないし、そのまま２、３日乗るうちに徐々に直ってた。
即整備する場合、エア抜きじゃなくて、フルード交換しないと直らなかった記憶がある。

>>440
とりあえずショップでパッド変えてみたらどうですかね。
それとエアも噛んでるだろうから、いっしょに抜いてもらって。

S14だとするとノーマルパッドはちょっとサーキット走るのは厳しい感じがするね。

皆さんありがとうございます。
S15です。
とりあえずフルード交換してみます。

燃料系ってニスモインジェクター・トラストデリバリー・サードレギュレターみたいにバラバラでも大丈夫ですか？

取り付けば別に問題ない

純正の部品だってほとんどが違うメーカーのもんだろうに。

レスありがとうございます
お約束ですけど、それぞれのメーカーのHPにウチで統一しなさいな的な事が書いてあるもので・・・
取り付けばというか取り付くか聞きたかったのです

>>447
純正互換なら問題なくつくんじゃね？
アフターパーツメーカーは他のパーツ屋との互換まで保障したくないからそう書くよ
ただウチのこれはウチのこっちのにしか着かないとかだと厳しいと思う

冷却系のパーツってどんなものがありますか？
いま乗ってるやつ熱に弱いらしいので…

>>449
「弱いらしい」ってことなら、何もしなくてOK

まあ、水温計と油温計をつけたらどうかな

冷却系って何冷却すんの？
自分の頭？

三層ラジエターとオイルクーラー、デフオイルクーラー必須。絶対。
その上でエアロバンパーと穴あきボンネットもあるとないと厳しい。

デフオイルクーラーは流石に絶対じゃないでしょ
とりあえず本当にいいオイルを入れると油温は気にならなくなるはず
estremoは高いけど油音10℃くらい下がった

うそ〜ん！！何その神オイル！？

マジな話水温の方が低いこともあるよ
リッター一万もするけどね

水温のが低いって普通じゃね？

うむ普通だ。

すまん、間違えたｗ油温です。
信じるか信じないかはあなた次第です

油温なんてヒーター全開しながら走りゃいいよ。
真夏は水分補給マメにね。
シャツとおパンツの替えは必須。

>>459
それやったらメタボな俺は５分で汗だくだなｗ
俺の汗って鮒みたいな臭いがして超臭いんだよなｗｗｗ

>>460
俺も最近うんこみたいな臭いするわｗ
まぁ俺にとっては最高の香水だけどｗｗ

>>460
運動しろよｗ
体臭がクサイのは運動不足

>>459

初心者的質問しますが、なぜですか？？

>>463
そりゃ、汗でシャツもパンツもグッショリになるからに決まっているだろう

スポーツ触媒ってどんな効果があるの？

>>465
高回転で抜けが良くなる、あと排気音は変わる
オレはNA車だけど、フルコンでログ比較すれば効果は出てるって程度
入れて価値があるかはその製品の値段次第だと思うよ

俺もエアクリ(スポーツ触媒？)入れてﾊﾞｽｺﾝﾊﾞｽｺﾝ音立てたいなと思ってるが
最近、いじってる車のエンジンルームの中の画像とか見てたら
ただキノコくっつけてるだけじゃないってことに気がついた。
キノコとエンジンを繋ぐパイプのような物まで替えなきゃ、いい音は出ないの？

>>467
そこのパイプはターボ車でブーストUPとかしない限りほとんど違いはわからないと思う
スロットルオフで音を出したいの？それならマフラーかスポーツ触媒、エキマニ辺りを変えるんだ
ROMとマフラーだけでも上手くいじれば火を噴いたりできるからがんばれｗ

とかってサーキットチューニングとはかけ離れたレスをしてもいいんだろうかｗ
音を出したいとかそういうのは、車種板の車種スレで聞いたほうがいいんじゃないかな？

よくマフラー替えると抜けはよくなるが下のトルクはスカスカになるってググれば出てくるけど、触媒も同じなのか？

マフラー替えると抜けはよくなるが下のトルクはスカスカになる

というわけでもないよ
触媒も同じ

フルノーマルでサーキット走ってる人は、ほとんど居ないんですか？

改造はいらん　とかいって走り出すけど必要を感じて改造しだす

質問！
みなさん、何のためにサーキット走ってるんですか？

１、テク磨く
２、ライバルと張り合う
３、コース最速と呼ばれたい
４、神になりたい
５、仏になりたい

>>473
近所にサーキットがあるから

ストレス解消。

携帯から失礼

FD型 RX-7でチューニングは車高調とマフラー(テールピース)交換のみなんだけど、
ホイール径は17インチと18インチのどっちが速さとか乗りやすさの点で良いんだろう？
ちなみに鈴鹿サーキットのフルコースを走る場合。
みんなの意見を聞かせて欲しい

インチだけじゃなくてタイヤの幅も違うんでしょ？

>>474 いいなぁ〜近所にサーキットあって・・・

1時間以内なら近所だろうか

メチャクチャ近所だよ

漏れのクルマ、センターからのマフラーに交換してるんだけど、エキマニからフロントパイプまではノーマルなんで、触媒だけ替えちゃったら変にならないですかね？

>>477

ごめ、忘れてた。

17インチ
F:235/45　R:255/40

18インチ
F:235/40　R:265/35

で、同一銘柄の場合だとどうなんでしょうか？

>>482
一番肝心なホイールの幅は？
とりあえず、FDでタイム狙うなら17インチの9.5J 前後255が一般的じゃないですか？

>>471
いる。大丈夫。相当古いおんぼろじゃなければ。

>>481
車種が分からないから一般論だけど、ならない。
ただし一式換えないとあまり効果ない可能性はある。

まぁ車種別の板で聞くほうが確かだよ。
インプなんかは触媒が一番のボトルネックだからマフラーを差し置いてでも換えろとか言うし
車種毎にセオリーみたいなモンがあるだろうから。

>>482
一応、鈴鹿走っているFD乗りです。（前後255/40R17のラジアル、ホイール9.5J+38）
個人的には17インチの方が粘りがある感じで、乗りやすいと感じます。
18インチの方がダルさが無くて好きという人も居るので、最後は好みかと。
自分の場合、18はシビアすぎて乗りにくいです。へたくそなだけという話もありますが・・・

>>483
>>486

あーやっぱり前後同じ幅がいいのかな…255だとしたら9.5Jにします。現に今リアは9.5Jに255/40R17履いてるし、オフセットはたしか+40だったかな？

まだまだ初心者なんでとりあえず17インチのままフロントも255にして、馴れたら18インチに挑戦してみます。


参考になりました。ありがとう

>>487
考え方が間違ってるんじゃないかな？
自分で感じた不満な部分を解消するには、どうすればいよいのか、の繰り返しが上達とタイムアップにつながると思うんだ
鈴鹿に限らず走って感じる事がないなら、それはまだ走り込みが足りないんだよ。
見た目がかっこよくて１８インチにしたいだけなら、それはアリなんだから、鈴鹿で、速さ、乗りやすさとか変な条件入れなければいい
キツい言い方になってしまったかもしれないけど、走りこんで自分の事と車の事が理解できてから交換で遅くないよ。

>>485
クルマはそのインプの弟分のヴィヴィオです。
クルマにもよるが、一式替えたほうが無難かもしれないってことですね。
余談ですがヴィヴィオはアフターパーツが少ないからパーツ探しには苦労します(´д｀)

>>488
言われてみると確かにそうですね
実際、サーキット走行もそんなに経験無いんで

ありがとう。
やっぱりこれから出来だけ走り込んでみるよ。

サーキットで楽しむなら純正に戻したほうが後でタイムの上がり幅が大きくなるし、
サスやインチアップした時に基準を知っていれば
車の方向性を見つけやすいよ。
俺達より間違いなく巧い奴が造ったバランスの良い脚なんだし。

コテコテに弄った奴がサーキット来てすぐに飽きる奴多いよな。
最初の1年10回はブレーキも含めて純正を勧めるよ。
初心者の内にフェードの恐ろしさも知ってた方が後々でかいクラッシュも少ないよ。　
多く走行するのが上手くなる秘訣だと思うよ。

>>491
あんまり弄ってない車で走るのは賛成だけど、サーキットに行く前にブレーキパッドとフルードは変えるだろうから、どうせならサーキット走行対応品に変えようよ
サーキット専用品なんて使う必要はないけどね

いや、フェードするまで走って欲しい。　
それを知れば次からたぐったりするようになるんだ。　
それにブレーキの重要性も解るし、ただ効くだけではダメだと解るじゃん？

>>491,493
最初の１、２回ならともかく、１０回とか走るなら車種にもよるがブレーキはいじった方が良いと思う。
恐る恐るじゃ走ってても楽しくないよ。

>>489
ヴィヴィオのＲＸ−Ｒ乗ってます。
J-WORKSのメタル触媒やら、ワンオフセンターパイプとか付けてます。
んで、アフターパーツが少ないって言うけど、出てるのは外れ無しだよ。
金が無いのなら仕方ないけど、その場合は諦めろ。

フェードとかって序々にブレーキが効かなくなるものなのか？
それともいきなりスカスカになって効かなくなる？
山道でブレーキばっかり使ってるとなるって車校で習って以来、
必要以上にブレーキを強く踏むのが怖くて仕方ないんだが。

そんな時こそダフれ。

ここ五年以内のスポーツカーなら純正で問題ないと思う。　
ブレーキバランスも考えて作られているから下手に効くけどバランスの悪い物を着けるより良いかな？　


抜ける時は兆候はある。でも手繰りを入れる習慣をつけた方が良いよ。

>>497
ダフって何？ググってもわからんかった。

そりゃ無視していい
フェードしてくるとある時点で急に効きが悪くなるねえ
スカスカになるまで頑張っちゃだめよ

>>495
J-WORKSのパーツがハズレなしってことでFA?

>>501
ヴィヴィオの社外エキマニはJ-WORKSやＫＩＴぐらいで
シムスやハーフウェイは絶版品（触媒レスのエキマニ）。
ＫＩＴもシムスやハーフウェイと同様に触媒レス。んで受注生産で作ってくれるか不明。

J-WORKSの製品は製作精度が悪い。（ヴィヴィオだけに限らず、他社車でも排気漏れ起きてる）
んで、メタル触媒の効果は実際良く判らないと思う。
正直、J-WORKSのエキマニとメタル触媒入れるぐらいなら、
純正エキマニと純正の触媒砕いたら良いと思うよ。
私自信は触媒無しってのはダメでしょってコトで、メタル触媒入れてます。。

まぁ、触媒替えてもセンターパイプと触媒を繋ぐパイプが異常に細いのでここをどうにかしないとね。
ちなみにここのパイプはワンオフで作るか、Ｋカースポーツのセンターパイプ使うかしないと替えられない。
J-WORKSの製品は外れなし。とは個人的には言い切れない。

外れ無しなのは足回り。ＥＣＵは現車合わせ。んで、ＬＳＤ入れたらおｋですよ。排気弄らんでも良いし。

>>502
テクニカからもイロイロ出てるみたいですが、他より値段高めなんで手が出せないですね。

もともと足はいいので、純正が一番だと思いますが、やはり車高は下げたいです。

リアのLSDってもう新品でないよね？
欲しいんだけど・・。

車高の話が出たので便乗。
ぶっちゃけ車高下げるのって走りに好影響ある？
なんかロールが増えたりストロークが減ったりとか、悪影響インプレばかり見かけるのだが。
脚のこと無知で物理的な影響は何も分かりましぇん。

君は解らないほうが幸せだと思う　
知れば汁ほど泥沼だよ　


F1で1チームに二人のドライバーがいるのは知ってる？　
同じ車で全く同じセッティングなのかな？　
違うなら何故だか解るかな？　

色々調べてから聞いてね　
社会でも中２病って言われない？

君の将来が不安だよ

>504
車高は低いに越したことは無いだろ。
下げすぎは厳禁ってことで。

>504
車高を下げると重心が下がる、ここ迄はいい。
車高を下げる事によってロールセンターは重心より下がる、これが問題。
車のロールは重心とロールセンターの距離が増えるとテコの原理でロール量が増える訳だ。
このロール量を押さえるために、ノーマルに比べてさらにレートの高いバネで支持させる。
このままだと減衰器が対応できないので、さらに減衰力の高いダンパー（減衰器）を入れるはめになる。
サーキットで車高を下げるのであれば、スプリングと減衰器はハイレートになるから町乗りは辛くなるし、物理的な移動量も決まってるからストロークが制限されるのは当然だね。

それでも必要ならばどうぞお下げくださいと、酔っぱらいが戯言を言ってみる。

>>505
動画スレと一緒で、上から目線でしかできねーのかよw

社会の一般常識が無い、君の将来のが不安だよwww

>>504
どうやって下げるの？ローダウンバネとかだとすぐ底付きしちゃうから止めといた方がいいと思うよ
そこら辺が問題ないなら>>507の言ってる通り、あとは好みと程度と車種固有の問題かな？
ちなみにオレのNA8Cはガチガチのペタペタですｗ

>>507
ありがとうございます。
ロールセンターの概念が取っつきにくく難しいですが、ロールと脚のストローク、車高の関係が何とな〜く理解できました。
恥ずかしながら、今までバネ硬める意味とか解りませんでした。
他人のインプレを鵜呑みにせず、自分にとっての(技量に応じた)最適値は経験でしか導けないような感じでしょうか。
だからより細かく味付けできる減衰調整式とかはあんなに高いんですね。
勉強になりますた！

携帯から長文で見逃し、連レススマソ。

>>509
何となくイメージで車高調かな〜？とは思ってましたが、なんであんなに高いか価値が見いだせず質問した次第です。
自分の車種だと脚がなかなか良いらしく、ノーマルでサーキット結構走ってるんですがあんまりタイムやコントロール性で不満が無かったし。
でもググるとみんな脚を最初に替えてたので。
あと某有名ショップからも、この車で車高下げる奴は多いがなんも解ってないとかイヤミを言われて。
でも、メーカーが設計したバランスは万人にとって優秀(なので馬鹿にはできないけど)でも自分にとって最高とは限らないわけで、社外品と走り込みで最高探しする必要が解りました。
価格等で安易に妥協せず検討したいと思います。

>>503
テクニカからって部品出てたっけ？
昔に前置きＩＣのヴィヴィオ作ってたなーって記憶有ったけど、
あんまりヴィヴィオにはちから入れてない気がするけど。
後、もしかしたら、テクニカとJ-WORKSのエキマニは同じモノかも知れんよ。
何となくそんな気もしないでもない。

ヤフオクで中古でも良い値段でやり取りされてるのを見ると、
機械式（ＲＡ）のＬＳＤは新品無いんじゃないのかな。
どこかでジャスティのと一緒ってのは聞いたこと有るけど、
うちのはＫＫ３なんでリアデフは良く判らないんだ。ごめんね。

>>511
取りあえず車種晒してみようか。まずはそれからだ。

>>511
欲しくなるのは物凄く解るが、純正でタイムやコントロール性に不満が無いなら
特に交換したりとかはしないでいいんじゃないかな？

安い買い物じゃないし、失敗したくないなら
純正ショックのロッドにタイラップセンサーを巻いて
荷重が掛かったときの最大ストローク量を調べれば、
希望のバネレート時の車高調で必要なストローク量が計算できるから、
それから高圧単筒ならITO、低圧複筒ならレビンカーズにでも相談してみては？

>>493
スポーツカーならある程度まともなパッドが初めからついてるだろうけど、
普通の車ではありえんくらいしょぼいパッドが付いてる場合がある。
サーキット走行初めての頃に純正ブレーキパッドを交換から二回の走行で燃やしつくして高くついた者としては、
最初からフルード＆パッドは替えた方がいいと思う。

冷静になるためにクーリング入れれば良いぢゃん？

>>512
テクニカのメインパーツはスズキ、ダイハツ系だけど、ヴィヴィオ用も結構出てるよ。
ただ、前にも書いたけど高いし、信頼性も良くないような気がする。（根拠はないけど・・）

サーキット走るならできればLSDは欲しいところなんだけどなぁ‥。

>>515
S2000の純正品じゃ、シビックタイプRみたいなのと違って
やっぱりショボイブレーキパッドとフルードしか付いていないのかな？

>>517
テクニカやパルスポーツは全く興味も無かったし、見てないやｗ
リアＬＳＤやＳＴＩの強化センターデフの在庫は判らんからスバルに聞くべし。

>>515
車種は何？
燃やし尽くした(笑)って...どうしたん？

>>520
フィット
フェード＆ブェイパーロックが起こっているのにサルみたいに走り続けてたら、
パッドが炭化したらしく有り得ない程大量のダストが出て
パッドがキーキー音するまで一気にすり減った

連続で２０周アタックしても余裕なレーシングカートの感覚で走ったのがいかんかった…

プジョー106。
某ミニサ、スローペース馴らしの三周目でまだ新しい純正パッドが炭化。
最終の下りでブレーキ踏んだらいきなり地金。
危うくコンクリートにキスしそうになった以来、純正パッドを信じない。

ホイールの隙間からチラっと赤いのとかが見えたりするけど
あれは交換されたブレーキパッドなのかね？

>>523
多分そうです、パッドの色。
一度走って熱入れると無くなりますが。

ブレーキパッドの話が出てるんで便乗させてくださいな
サーキット（エビス 本庄 つくばあたり）を走っていて純正パッドがなくなったので、社外パッドを入れようと思います。
おすすめ、アドバイスをください。
あまり高いのを入れれば良いもんじゃない、でも安いのはダメと聞きました。

車は２リッターターボでブーストアップ仕様です。

プロミューかエンドレスのストリート〜ミニサーキットレベルの奴買えば問題ない

普段通勤とかで使ってないなら、いっそプロミューの777とかにしちゃった方が良いかも知れんよ。
安いしフェードしづらい。ブレーキ哭きは凄いけど。
>２リッターターボでブーストアップ仕様
が四駆ならなおさら。

エンドレスの安いやつはダメって聞いたんですがどうなんでしょうか？

プロミューの777ですか…ローターへの影響が結構あるみたいなのでローターも社外へ変えるべきでしょうか？

>>528
自分の経験でしかないのでアレだけど。

GDBにエンドレスCC-RでTC2000だとすぐフェードして使い物に成らなかった。
プロミューの777は、GDBA、GDBE、GRBAと使ってきてるけど特別ロータの攻撃性が
高いとは思わないなあ。すり減ってないならノーマルロータを使っても良いと思うけど。

>>529
詳しい話ありがとうございます。
777だと前後で約３万5000円位みたいですが、パッドの減り具合はどのような感じですか？
町乗りも多少しますし、ストリートでも走るのですが、町乗りの感じはどうですか？
よろしければ教えてくださいm(__)m

ストリートで使うなら温度域が500℃ぐらいまでの
ストリート用のパッドでいいんじゃね？
ノーマルで走れてたんならいけるだろそのくらいで

安さならウィンマックスのアルマがオススメ

どうもです。
名前上がった物を調べてみます！

あと、サーキット走っててすぐにエア入ってしまうのですがDOT4からDOT5に変えるか、こまめにエア抜きするしかないのでしょうか？

DOT5て
すぐエアが入るて

どんだけダラダラブレーキかけてるんだ？
目的意識も無くダラダラ周回だけ重ねてるから
本来必要無いような高価なパッドとか必要になるんだよ

DOT5はエア入りにくい（発生しにくい）が、吸湿性があるから、年１交換推奨だろ。
DOT4.5を年１で使ってるけど。

某ストップ＆ゴーなサキトでは、某社のスポーツパッド（12000〜15000円）相当のパッドが炭化した。

車重軽い軽四でもそうなるなんて・・。1ポッドキャリパーなのにｗ

500℃対応とかじゃないとやる気が起こらんお。

某なんとかって情報として全く役に立たないからやめて欲しい

プロミューのHC+使ってる。緑色のバックプレート見た瞬間に即決した。
カッコイイ、マジで。そして止まる。ブレーキ踏むと減速する。マジで。ちょっと感動。しかも
スポーツパッドなのに８００度まで対抗しているからフェードも安心で良い。HC+は耐久性が無
いというけど個人的には持つと思う。７７７に比べればそりゃちょっとは違うかもしれないけ
ど、そんなに大差は無いって店員も言っていたし、それは間違いないと思う。
ただ下り坂とかで減速するとちょっと怖いね。ブレーキこんにゃく踏んでるみたいだし。
聖堂に関しては多分777もHC+も変わらないでしょ、777使った事ないから知らないけどパッド
変えただけでタイムがそんなに変わったらアホ臭くて誰もHC+なんて買わないでしょ、個人的に
はHC+でも十分に止まる。
嘘かと思われるかもしれないけど、SUGOの1コーナーでマジでGTOを抜いた。つまりはGTOで
すらHC+の制動力には勝てないというわけで、それだけでも個人的には大満足です。

マジレスすると、車種と仕様とコースを晒さずにまともなアドバイス貰えると思うな。
エスパーじゃないだから。

FF車はアンダーが強いと言いますが、これに左右輪の差動を制限するLSD入れたら
余計にアンダーが強くなりませんか？

なのにFF用のLSDが販売されている理由がわかりません。

>>540

FFは、前輪が車を引っ張ってるから、パワーをかけると荷重が抜けやすいんです
特に、コーナーリング中はイン側加重が抜けやすく、パワーのある車だと簡単に
タイヤが空転するんです。だからデフの動作を殺すLSDが必要になります

と、マジレスｗ

>>540
つけたらすぐわかるよ！
最初に走る、交差点でわかる！

>>533
チェッカー出てからゆっくり回ってパドックに戻った後
その辺を一回りしてくるだけでも、全然違うよ

>>542

交差点時速何キロで突っ込んでるですかｗｗｗ

>>544
ゆっくりでも、少しアクセルを踏めばわかるという意味です(*´∇｀)
交差点は徐行でしたね(-ﾛ-;)ごめんなさい

ビスカスでも効果ありますか？

少しは有るけど機械式みたいにカッチリとロックされないよ
アクセルターンなんかは非常にしづらい

交差点どころか駐車場出る時すら全然違う。

自分もFF車乗っててメカデフ着けてるけど装着当初は驚いたな
まったり街乗り運転でRのきついコーナーで
軽〜くアクセル踏みながら曲がるだけで

「バキバキバキガリガリガリ！！」

ってデフの爆音してコーナー内側方向に
重力が働いたように引っ張られたのは素で大笑いしたわ

じゃあビスカスって無意味？

>>550
無意味というわけじゃないでしょ、機械式とオープンデフの中間なだけで。
メリットはあるよ、基本メンテナンスフリーで低速度域での差動制限がかかりにくいから燃費がよくなる。
自分の使用目的にあったタイプを選べばいいんでないの？

前掻きはデフの効果にビビるよなｗ

FRは違うの？

前掻きって何かエロい

前掻きはデフの有無でハンドルの重さまで変わる。
前サスの型式でも変わる。ストラットの車は重い。
今の車はDC2なので前のパルサーに比べて非常に楽。

流石にデフの無い車は運転した事ないわぁ

デフ・ノンスリ・ＬＳＤは意味は違うけど大抵は機械式ＬＳＤのこと指すだろ

指さねえよ。
正しい言語を理解していない低知能障害者の塵共は書き込むのをやめろよ。

>>558
クリスマスだからってピリピリすんなよ。

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1244221338/930
930 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[] 投稿日：2009/12/23(水) 19:26:21 ID:J3GwAKyi0
勝手に考えろよ。
考えるだけならタダだからな。

ずっと2輪やってて
最近車の世界に来たけど車をチューニングしてる人達って機械式LSDを
デフって一まとめにして言ってるのは未だに違和感ある。もう大分なれたけど

純正のビスカスやトルセンも「デフ」なのに
「デフ入ってる？」とか聞かれてもウンとしか言いようがなじゃん、ってね。

デフ入ってるって言ったら別にLSDかどうかって意味に取るけどなぁ
別にビスカスでもトルセンでもLSDだったらデフ入れてるって言い方するけど

相手に通じればどうでもいいだろそんなもん

ブイテックと同じくらいどうでもいい

>>559
クリスマスってナンデスカ？

俺んちクルマ屋やってるんだが、知り合いも含めてみんなデフ＝メカニカルＬＳＤだけどなあ
意味が違うのは判ってるって書いたはずなんだけどね
まあ、自分の思ったとおりに呼べばそれでいいんじゃない？

>558みたいのとは車の話とかしたくないなぁ。

>558
ネット弁慶？
サーキットで周りの連中が用語間違ってたら逐一ツっ込めよな。
機械式LSDのことをデフ言ってても黙って聞いてあげるのが大人のマナー。

>>567
LSDも　リミテッドスリップデフだから、一応デフなんだけど、、と揚げ足とってみるｗ

>>567
間違ってたら教えてあげるのが優しさかと思いますよ
まあ>>558の書き方は大人気ないと思いますが...

> デフ
ローダウンサスとかもそうだよね
ローダウンバネって言ったら(ﾟДﾟ)ﾊｧ?って顔されたｗ

ＭＴ車のことをギア車っていうのと同じ感覚なんだよなあ

>>570
ピンポイントで改造箇所が分かる的確な表現だねｗｗｗ

MTのことミッションと呼ぶおっさんはたまにいる

>>573
あれ？おかしいの？
MTはミッションATはトルコンって言ってるんだが・・・

>>574

MT＝ MANUAL TRANSMISSION
AT＝ AUTOMATIC TRANSMISSION

トルコンは、TORQUE CONVERTERの略で、TRANSMISSIONの一部位にしかすぎない。
MTにはトルコンが無いことから使われていると思うが、ATのトルコンもいまや多種多様だから
トルコンってのもおかしくなる。

意味分かって使ってりゃカッコいいけどｗ

車に全く興味の無い人に聞いてみたＡＴのギヤの意味

Ｐ→Parking
Ｒ→Run
Ｄ→Drive
３→３番
２→２番
１→１番

なんかほほえましく思えた

205と225って7Jの16インチにつけたら設置面積たいしてかわらないよね？

安いから205買う予定ですが、明確な回答願います

明確な回答願いますｗｗｗｗ

7Jなら205でおｋ

>>579
ありがとう
日曜なんで今からタイヤ買ってきます

>>579
なんという明確な回答

油温やや圧はないけど水温をつけています。
オイルは鉱物油の5w-30でサーキット３０分を2回走りたいのですが、
水温のアラームは何度にしていればいいですか？
車は１７年式のコンパクトです。

>>582
一般的にオイルフィルターにサイッドイッチブロックで油温を取って130度を超えたらクーリングだと思う
それ以上は温度の取り方次第だし、車種にもよるからなんとも言えない
水温で見るなら純正の水温計が動き始めるところでワーニング設定しておくのが無難じゃないかな？

有名処の１００％合成オイル（3000円超/L）でも
油音１３０度超えたら 即交換が常識

餅300でも 全開３０分とかｗ

>>383
御指導ありがとうございます。
車は１６年式マーチのＣＶＴ1400です。
水温は故障診断コネクターから取っています。
オイルは鉱物油100パーセントの5w-30です。
サイッドイッチブロックと故障診断コネクターの水温との関係が知りたいのです。
油温100度でクーリングに入りたいと考えています。
水温何度でしょうか？

年式間違いました、１７年式です、１６年の末に買ったので……
診断コネクターの水温センサーはエンジンの出口ではないかと思います。
油温が１００℃になったとき、診断コネクターの水温は何度なのか知りたいです。
よろしくお願いします

>>586
油温100℃ってオイルクーラー付いてない限り
１周で逝っちゃうと思うけど？
考えすぎないで前の車に追い付いたり
ミスしたり、後ろから速い車が来たときに
クーリング挟めば十分だと思う。

ええ！そんなに簡単にノーマルエンジンのＮＡの油温が上がるのですか？
もちろん、オイルクーラーはついていません。
真冬なのでヒーターかけてれば大丈夫かと思っていました。
水温は９７℃(油温１０５℃くらいかな？)でアラームかけてクーリングしてみようと思います。
ありがとうございました。

水温97℃なら油温はもっと高い
110℃越えている可能性が高い
鉱物油なら危険域
もう少し低く設定するがよろし

なんで おまいらには ＡＳＨって選択技が出て来ないんだよｗ

トップレヴェルの競技してるヤシらって
オイルメーカーのスポンサーステカ貼ってても
違うオイル入れてるのは常識だろが！！

サーキット走行で使うタイヤって、どれぐらいで交換してる？

ネオバAD07使って、15分×3本/日を６回（主に筑波）ぐらいやったら、
トレッドの肩あたりにある穴がなくなるぐらいになった。
交換しようか悩んでるので、他の人の話を参考にしようかと思いまして。

　サーキット走行の話で楽しむスレで聞くべきか悩みましたが
スレ住人は一緒な方が居るかと思い、こちらで質問します。

　ブレーキフルードのお勧め教えてください。
現状、ワコーズのＳＰ−Ｒ入れてますが、若干ペーパーロック起こしてます。
完全に抜け切る訳じゃないですが、踏み代が増えてます。
んで、冷却後も直りません。

　コースはミニサーキット（一周１ｋｍ）です。
　車は軽自動車、パッドは７５０度まで対応の使用してます。
んで、フルードは走行前に毎回全量交換してます。
　走行時間は２０分。全開走行は１３，４分ぐらいで
残りは途中途中でクーリング入れてます。
　熱対策としては導風板とダクト引いてます。
んで、Ｆ、ＲキャリパーとマスターシリンダのＯＨはしてあります。

ディクセル、ＡＴＥ、ビリオン、エンドレス、ＩＤＩ（他多数）と色々と有りますが
どこのがお勧めでしょうか？

ペーパーじゃなくてベーパーね
若干感じる程度だったら気にしないのが一番
ブレーキ酷使したら多少エア噛むのはしょうがないので、
どうしても気になるなら全量交換しかないと思う
自分はメーカー不明の量り売り使ってるんでオススメはわかりません

DOT5なんて長期で入れたらシールがもたないよ
だから入れて一回目はその症状でなかったのじゃねかな？
普通メーカー指定ははDot3指定だから、DOT4でも良くないのに……
ＹＨとかで平気でDOT4入れるけど、メーカーの開発者からすれば、
きみ覚悟はできてるのって、いちいち言いたい気分！

ホンダは純正がＤＯＴ４品質ですが何か？

>>594
DOT4指定にDOT5入れたらおかしくなった経験あるよ
車より特にバイクのマスターシリンダは顕著に現れたな
指定基準に戻したら、普通に直った。
DOT5は劣化が早くシールへのダメージお大きいから、走行毎メンテナンスしないと性能発揮しないんじゃないか？
封開けて保管しているフルードも賞味期限が早いから注ぎ足しもしない方が良い
一応、反論もあるとおもうが、経験上の話な

ビリオンの青いフルードにアタックレーシングの添加剤Ｄ２でかなりいい感じです

ビリオンのBB4がおすすめ

>>593
ベーパーですか。すんません。
毎回走行ごとには全量交換してます。
>>594
カップやキャリパーのシールくらいなら自分でしてますので
２回走行に１回換えるぐらいなら出来ます。
ちなみに１回目の走行時か症状出ました。
交換時のエア抜き足りてなかったか？と思いつつ、
全量交換して様子見ましたが、変わらず、症状出ました。
良くこのスレでも良いフルードに替えろ。って有りますが、
各々ごとに使うフルードは違うでしょうけど、
銘柄も教えて貰えればなぁ。と思うのですが。
>>596
使用してるフルードは５００ｍｌ缶なんで一回で使い切ってます。
出来るだけ、新しい番号の買うようにしてます。

>>597
サンクス。
ビリオンのはスーパーな方ですか？それともＢＢ４？
スーパーな方はWEDSのと同じって聞いたこと有るんで、
買うならWEDSの方が安いので、そちらにしようかと思ってたりします。

それでベーパーロック起こすなら踏み方が悪い

>>599
スーパーだよ、青い奴。
添加剤のほうは効きも良くなるし、ハード走行でエア噛んでも一晩置くと不思議と直ってくれる

ブレーキフルード、1年無交換の俺はいったい…

おいらも ワコーズＳＰ−Ｒ使ってるけど
年１くらいの頻度でしか換えてません



なんの不都合も無いんですけど・・・

もう走ってるコースと車種さらしたほうがいいんじゃね？
情報小出しはよくないよー

>>604
車種はトゥディでコースはＭＬＳです。
タイヤはネオバでタイムは５１秒後半とか５２秒です。
>>600
軽自動車の車重と、速度の６、７周くらいの全開走行でへたれるんなら
レーシング用とか謳うのはどうなんかなって思うんですけど。
ダラダラとブレーキ踏んでるつもりは無いんですが…。
クーリング走行の仕方が悪いのでしょうか。
ストレートはなるべく車速は落とさず、
コーナー前はエンジンブレーキ使うなりして、なるべく踏まずにしてますが。
>>601
スーパーですね。次はそっちも検討してみます。
>>598
サンクス。
>>602
羨ましい。使ってるフルードは何でしょうか？
>>603
スコーンと抜けてる訳じゃないから、気にしないほうが良いのかな。
クーリングはどんな感じにされてます？

>603
俺もそれ。
>604
車両は初期型エリーゼ、菅生で1分40秒程度、ハイランドで2分6秒程度、リンクサーキットで57,8秒程度。
タイヤはA048かA050 のMかGSコンパウンドでスプリントから三時間超えの耐久までかな。
スプリントは流石にスポンジーになるけど、もともとブレーキ聴きやすい車だから踏み抜けることはないよ。

数年前、細目トゥディで2時間耐久やってて、エンドレスのスポーツ系（サーキット対応って書いてない奴）
とトヨタ純正フルードで特に問題なかったよ。
一応、走行後は全量交換ではなくエア抜きだけやってましたが・・・

>>605
ひょっとして ｷｯﾁﾘ エア抜き出来て無いんじゃね？
ラインのどっかにエア残ってたりして

おいらは ハスコのOM-20（http://www.hascotools.co.jp/inside/index.html
使って 一気に抜いてます

ハンドポンプ式では なかなか抜けきりませんよ

うーん。ＳＰ−Ｒは問題ないっぽいですね。
うちの作業環境じゃエアコンプレッサーまで用意出来ないんで
どこかのショップなりに依頼して、様子見てみます。

レスくれた皆さん有難う。
お騒がせしました。

エア抜き、いつも独りでやってるが…

>>610
抜く時は二人掛かりでやってます。
抜き方は取りあえず１００〜１５０ｃｃ抜いて（流して）から
ブリーダー締めた状態でブレーキを４，５回踏んで（ダブって）から
踏んだ状態を保持しつつ、ブリーダー開けて、ペダルが底に付くまでに
ブリーダーを締めるような感じでやってます。
抜く順番は左後、右後、左前、右前って感じです。

機械式LSD入れて、1年くらいサーキット走ってたんだけど、先日の、サーキット走行後から
ゼロ発進時＆停止時にLSDから”ゴッ”って音が鳴るようになった。

ハンドル切ったときのバキバキ音は、鳴って当然と思ってるんだけど、
これって異常？？

>>612
消耗品だから

今、タカタの４点シートベルト付けてて
５点か６点のをサブベルトを追加しようと思ってますが
ＪＡＦの安全ベルトに関する付則では
４点式のベルト固定用のボルト位置の記載しか有りません。
タカタに聞いても、５点や６点は競技規則の見て下さい。としか言われ、
ＪＡＦ加盟しているショップにも聞きましたが、特に無いと言われました。

皆さんはどの位置にアイボルト付けてますか？
単純にバケットシートをドラポジに合わせて、
５点目のシートベルトを通す穴の真下で良いんでしょうか？

チューニングショップって、特に目的も無しに
何があるのか見るだけのために店入ってもいいもんなのか？

>>614
おいらは邪道なので
5点目は アイボルト使わないで シートレールに巻いてるよ
こうすると 体格の違うドライバーと交代した時でも
シートと一緒に動いてくれるから 5点目の調整が要りません

ＪＡＦ戦で車検合格出来るかどうかは 判らないけど・・・

>>614さん
レス有難う。
ＪＡＦ戦に出るわけでも無いから、ずり上がり防止に付けたいのですよね。
規則も４点式のは書いてあるなら、５点、６点のも載せて欲しいと思ったり。
　以前にこのスレで有った、
普段のドラポジよりも一つ後ろの位置でベルト締めてから
普段の位置に合わせれば、きっちり締まる。っての試したけど、ダメだったのよ。

６点の場合は腰用のベルトと共締めおｋじゃね？

シュロスのＨＰで５点と６点の取付位置書いてるわ。
んで出来れば５点よりも６点の方を推奨するってコトも書いてあった。
>>618の取り付けはダメっぽい。図面で表記してるし、判り易い。
>>618のはポルシェカップでもおｋって書いてあったが、まちまちだな。

事故ってみないコトには取付が正しいかが判らない。ってのは怖いな。

>612
それ、壊れてるから交換した方が良いよｗ

初心者って言うか、国立の理系以外の人でチューニングなんてしたらだめだめ
メーカーの技術シヤにまかせておきなさい
暴走族崩れのショップのニィちゃんに車をこわされたくなければね！

>>621
理系っても色々あるんだけど...
頭でっかちで無器用な人もいるだろうし...

厨房ですか？

>>621
おいおい　　二流私大（自動車工学科）除籍ｗで 元環状族の ショップ自営ですが
永年 そこそこのリザルト（コース・レコード/シリーズ・チャンプ等）残してたら
メーカーの主査クラスが 相談に来るようになったぞｗｗｗ

それはないでしょ、
Ｎ＝1の結果と個人のカンだけが頼りのショップと科学的データー重視のメーカーでは話にならないよ
どの程度の知識の人が車いじるのか見に来たのかも

>>621
>>624
なんかスレ違い気味な上に浅い思い込みだけで語ってるなあ。
なにより科学的データと勘と技術について思い違いをしてるっぽい。
（「科学的データ」という言葉遣いが分かってない感を醸し出している）

>>624
科学的「データー」ねえｗｗｗ
香ばしいな

科学的データーｗだけで車が成り立つなら、これほどアフターパーツは出てないよ

>>627
科学的データを伴っていない二流パーツに騙されているコンシューマーがどれ程多いことか。。。

量販車がコストに縛られる限りはアフターパーツは絶対に無くならないな
実際補強パーツは必須だし
で必要とされるパーツが有る限り市場が出来るし、よく考えれば要らないものでも売ろうとする

全体でバランス取れてるから市販状態がベスト！とか力説してる雑誌記事とか評論見るけどなんだか…
パーツ単体で見たときのコスト制約批判をかわすのにも使われるが、別の問題だろうし
金かけてませんけど市販状態でバランスは取れてますからと言われても、
そういう作業自体も予算の制約あるでしょうに

まぁ確かに眉唾モンのパーツも結構あるよね。
家電だとメーカーが率先してマイナスイオンがどうとかやってるし商売としてある程度仕方がないのかも

ただ、定番パーツについてはそんなに紛れはないと思うけどね。
いかがわしいのも混じってたりするが、メーカーもそれは分かるようにしてるから
事前に下調べしとけば間違う事もないし。
（マフラーとかエアロパーツでファッション向けとスポーツ向けみたいのに分かれてるのとか）

それはともかく>>628よ、その科学的データって言い回しはいい加減止めたらどうか？
そういうのは素人騙しによく使われる表現だし、実際の現場じゃ普通は使われないもんだ。

628さんは科学的データが揃っているSEVは、もちろんフル装備ですよね？
貼るだけでボディ剛性や馬力がアップですよｗｗｗ

現場では科学的データが当たり前だから単にデーターとしかいわない
ここでは科学的データといわないと６３１みたいに何でも信じる脳の人か゛いる
ノーマルがコストの制限で性能を落としているパーツを金かける分にはいいと思うよ
費用対効果はその人の個人の感覚だから
ただ、フルコンとかになるとバカとしか思えない

このスレ的にはノーマルパーツがコストで妥協云々のほか、
用途・方向性の問題が有るからな

補強はガイシュツだが、冷却系も、たとえコストがかけられようが
公道向けでは冷えればいいって構成じゃないし
グリルだって半分はダミー穴で塞いだ状態だし、
吸気も冷間時の不安定性の方を問題にしてむしろ温まりやすい
場所から吸気を取ってるのがノーマル
ブレーキ冷却も優先低いよね

>>632
SEVなんてインチキパーツ付けるかよｗ
逆に某店のパーツとかデータ示されても明らかにおかしい物もある

みんなが指摘しているのは「科学的データ」や「データー」の言い回しな
失礼だけど、本当に免許持って車乗ってる人なの？

>>632
もういいから止めなさいて。
言えば言うほど胡散臭さが増すだけだ。

「科学的データ」なんて曖昧な言葉でしか説明出来ない人はそういう事を語っちゃダメ。
どうしても語りたいならもっと具体的な、自分が普段使ってる言葉でやんなさい。
借り物の言葉では説得力なんて出ないんだから。

火が消えたし、ちょっと上げますわ

油圧警告灯ッてのがあるのに故障診断装置には油圧の情報が入らないのですね、
ノーマルの油圧センサーからデーター取るようなメーターが出て欲しいな

>>636
うちの車（シビックＥＫ９）の場合は、ノーマル油圧センサーを外してdefiの油圧つけちった。
油圧計センサーは高額だからね。
あえて「普通の」車につける必要はないし。

>>637
うちのもＤｅｆｉの油圧計付けてるけど、
ハイカムに切り替わった瞬間に油圧落ちたのはビビったわ。
ここまで敏感に反応出来るのかって。

おまいら 　Ｖテックに乗ってるのが 自慢なように思えて 笑えるｗ

Ｄｅｆｉのディンメーターくらいなら コンパクチ海苔のオイラでも付けてるよ

マイベックですが何か？

だからノーマル油圧センサーを利用したメーターが欲しい、と小一時間……

>>641
大抵の純正油圧センサーは圧があるかないかしか判別してないんだ。

やっぱりそうなのですか。
そんな気がしてたのだけど、もしかしてと思って……
thx

フルノーマルのエンジンで故障診断コネクタから水温取ってるのだけど
渋滞すると気温４℃くらいでも９３℃になります。
９３℃になるとすぐに８２℃くらいまで下がって又上がり出すの繰り返し、
その間ファンは回らず。
まさかサーモスタットが９３℃ってこともないだろうし、どうしてなのかな？

最近の純正サーモは ８８℃くらいのが多い

>>644
どこで水温とってるの？

車種別スレで訊いた方がいいんじゃね

故障診断コネクタからって書いてあるね。

水温高いほうが燃費的に良いらしく、最近の車は高目を維持するとかなんとか聞いたことがある。
サーモというよりラジエターのFANが93度ぐらいで回りだしてるんでしょう。

646は水温センサが水回路のどこにあるかを聞いてるのでは…？

あほ

>>645
そうですよね、９３℃とか９０℃とかまでは長いアイドリングだけで平気で上がるんですが……
>>646>>648
診断コネクターからなんで、たぶんシリンダーブロックのウォータージャケットからだと思います。
>>647
コンピューターの設定だろうけど、夏場だと９０℃で回り始めるけど、この時期９３℃になっても回りませんね
たぶん、気温も見ているんだと思う

ちなみにこの現象は気温の低いときのみです
車はマーチで、エンジンはフルノーマル 14DEです
サーキット走ると９1℃くらいで安定しますから、どこかが壊れているということは無いような気がしますが……

サーキット走るなら
最も水温が高いと思われる
アッパーホースからとる 水温計も必要だけど
油温/油圧計を 真っ先に お勧め致します

>>644
　私のヴィヴィオは９６度くらいじゃないとファン回りませんよ。
サーモスタッドの全開温度は８２度とかだけど。
　気になるなら、手動でファンを回るように回路にスイッチ割り込ますか
ＰＩＶＯＴやビリオン辺りのファンコントローラ付けてみたら？
走ってて安定してるなら気にしなくても良いと思うけどね。
　ただ、最近の車って、水温が有る程度以上高くなると
ＥＣＵで燃料制御とかし出すかも知れんから、
車種別スレで聞いてみても良いかもしれんね。

　ちなみに渋滞で水温がーとか言うんだったら、
ＲＸ−７とかホンダ系の車では直ぐにそんぐらいの温度になりますよ。
水温計や油圧、油温計付けると、色々不安になるよね。
長文ゴメンね。

ある意味では知らぬが仏w

>>652
ご助言ありがとうございます
サーキットでは冬場だし特に問題ないのでいいのですが、
メーカーがどんな制御をしているのか気になっています
私の場合、現在の車の技術レベルを知るのがサーキットランの目的のひとつなんです。

メーカーに問い合わせろよ

>>654
技術レベル知りたいんだったら整備書なり、解説書買えば良いじゃない。
と思ったりするけど。それか>>655が言うようにメーカに問合せるか、
ＥＣＵ弄ってるショップなりに聞いてみるか。

逆アセンブル楽しいです(^q^)/あぅあー

>>654
14DEが どんなＥｇかは知らないけど もしＶＶＴ付なら
底水温状態では ＶＶＴが働かないと思われる

最近の サーモ設定温度が高いのは その為

ＶＶＴ付きですよ
水温でバルタイ設定変えられるんだ！
でも９３℃から８０℃とかに急降下はなぜに？と思うけど……

だ・か・ら

アッパーホースから取る 水温計をつけろ　

>>659
開き始めと全開、全閉は何度なのよ、あと「技術レベルっ」てどの程度の話なのよ
水温をしつこく聞いてくるけど、サーモスタッドなんて枯れてる技術が知りたいの？ｗｗ
そんなに知りたいならサービスマニュアル買ったほうがいいんじゃね？

マーチの技術って大量生産で安くできるだけ良い物を作る技術だと思うんだけど
日産Bセグのメンバーがどうたとか電着塗装の膜厚がどうのとか、そういう話ならできるぞ
スレ違いだし怒られそうだからしないけどさｗ

>>661
ぜひ講義お願いします

>>659
>でも９３℃から８０℃とかに急降下はなぜに？と思うけど……

渋滞中の話だとしたら、ファンが回るから水温下がるんですけど。
馬鹿じゃないの？
サーキット走行中の水温はどうなのさ？

>現在の車の技術レベルを知る
とか言ってるけど、本人のレベルが低すぎて理解出来ないんじゃないの？
ＶＶＴなりＶＴＥＣとかの他の制御のだって、有る程度水温上がらないと働かないよ。

>>662
最後の一行を読め、会社首になっちゃうｗｗｗ

俺のも、99℃くらいから、ファンが回ると
一気に89℃まで落ちるYo

かっこつけて
>>私の場合、現在の車の技術レベルを知るのがサーキットランの目的のひとつなんです。
などと言わなければ良かったね。

教えてください。
先日、先代シビックTYPERの６年落ち走行40000Kmの中古車を購入しました。
大変きにいっていますし今後こういった車は発売されそうにないので永く乗りたいのですが
ボディのヤレが進んでいってしまうのがきになります。
そこでボディ補強をしようと思うのですが、へたにするとかえってダメージがでたり
するものなのでしょうか？サーキトを走る予定はなく、ワインディングを
週1回軽く走りにいくくらいでタイヤも鳴きません。あとは週に30kmほど通勤につかうくらいです。
タイヤはRE01R？というのが7部山ほど残ったのがついています。
調べてみたらすごくグリップするタイヤらしいので
もうすこしグリップしないタイヤにしたほうがよいのでしょうか？よろしくお願いします。

>>667
その用途ならノーマルで全く問題ない。へたに補強などしない方が良い。
あとスレタイを良く読め。

>>668
申し訳ない、スレタイにチューニングとでていたので１もよまずに書き込んでしまいました。
ノーマルのままでいいんですね、あやうく購入するときに〜バー類を頼んでしまう所でした。
ありがとうございました。

>>669
他の所が壊れるから金貯めとけ

デフ入れてみたいんだが、機械式はこまめにオーバーホールが必要って
聞いたんだが、どのくらいのスパンでどんなことすればいいの？？

まあ、ききが落ちたらとしかいいようがない
デフオイルをエンジンオイル2回に一回くらいかえときゃ大丈夫
いれてみたい　くらいの気持ちだと後悔するかもよ

ワンメイクのヴィッツカップの車両って機械式のＬＳＤ入ってるけど、
皆どんなメンテナンスしてるんだろ、って思う。

4輪用のヘルメットを使用している方いますか？
装着感について聞かせてください。

これまで2輪用のを使っていたんですが
試しに同サイズの4輪用ヘルメットを被ると頬が挟まれて
内側を噛みそうになります。
頭頂部もぴったりしていて、顎紐を締めない状態で頭を振っても
全然ずれないです。　むしろちょっとだけ圧迫感を感じる。
一つ上のサイズだと、圧迫感は無く余裕があります。

この場合、どちらの方が無難なのでしょう？
被り心地は1サイズ上の方が良いのですが
安全面とかを考えた時にどちらが良いのか…

>>674
もしかして、2輪用はSHOEIで4輪用はARAIだったりしない？
SHOEIと同じサイズのARAIをかぶってみるとそんな感じになる

オレは小さめの方が好みだけど、オマイさんがしっくり来るほうを選べとしか言いようが･･･
ひとつあるとすれば、フェイスマスク使うことも考えておいたほうが良いかも？

>675さん

ありがとうございます。
2輪用は友人からの貰い物なので聞いた事のないメーカーなのですが
4輪用はARAIでした。

2輪サイズは被る時も脱ぐ時も窮屈ではないのですけど
一時間被りっ放しだと厳しそうなんです。
脱いだら跡が凄そうでｗ。
買う場合は楽な方にしてみます。

>>676
アライは俺もあわないんだよねぇ。
ハチが大きいから、被ってると頭がつらいw
ショーエイがちょうどいいんだけど、４輪はやめちゃったんだよなぁ。

メットも靴と一緒で、メーカーによって同サイズでも寸法が違うから、
被りまくって納得のいくものを買うのが良いよ。

大雑把に言えば小顔の人はアライ、デカイ人はショウエイな感じがするな。

ロード用の二輪用も四輪用もフルフェースなら同じでしょ？

何が同じなのかわからんが、細かな仕様は違うぞ

>>679
開口部（バイザーの所ね）が全然違う
4輪は2輪に比べて上下に狭い

>>678
お前は俺を怒らせたw

>>681
('A`)人('A`)ﾅｶｰﾏ
顔が広くて社交的な人はSHOEI使うんだと好意的に解釈・・・できそうもないorz

俺、小顔だけどショウヘイ使ってるよ

4輪は2輪に比べて上下に狭い のなら、二輪用の方がよくねぇか！
強度なんてそんなに変わらんだろうし。
首のところがｵｰﾌﾟﾝでさえあれば二輪でいいね

なんだばかやろう

>>683
黄色いメガネだけでサーキット走るな！
危ないだろ。

4輪用と2輪用の大きな違いは難燃素材かどうかだよ。
万が一車両火災に巻き込まれたときに頭部の火傷がへらせる。
まあ、JAF戦出るのでなければ2輪用でもいいかもしれんがおススメはしない。

>686
ワロタｗ

なるほど、ヘルメットもいろいろなんだな
レーシンググラブではなく、ホムセンの革手袋で走るおいらには関係ない話だがw

>>681
いやいや俺だって顔でけーからショウエイだってｗ
二輪用は、高いのになってくると空力考えたつくりになってるから
高いメットで比べると二輪のほうがムダがおおいかも、車用のつかったことないから
くわしくはわかんないけどさ。

アライは入り口が小さくて入らないんだな。だから大きい人には無理かも知れない
カラオケの機材も入らなかったらしいし

>>691
ﾋｿﾋｿ(　´д)ﾔﾀﾞｧ(д｀　)ﾈｪ､ｷｲﾀ?(　´д)ｵｸｻﾝ(д｀　)ｱﾗﾔﾀﾞﾜｧ

dot4入れたのだけど、メーカー指定はDOT3
ﾌﾀに　only DOT3と書いてあった
１０年とか長く乗りたいのでブーツとか、マスターシリンダーのパッキンとか膨潤しないか？
心配だ。

流れぶった切って申し訳ないんですが、車高調入った車と入ってない車って
でかいサーキット（富士とか）走ったら２、３秒違うもんですか？

純正足の性能にもよるけど、変わるもんだよ
最後は乗り手だけど

>>694
一般的にはこうかな
車高調入った車＞純正足の車

乗り手によっては
俺が運転する車高調入った車＜上手い人が運転する純正足の車
こんな変化もとげる

自分の愛車を徹底改造
★ﾁｭｰﾆﾝｸﾞｻｲﾄならｺｺ!!

ところで、おまいら車高調入れる目的わかってんのか？ｗｗｗ

スプリングレート、ダンパーレート、ジオメトリが純正と同じだったら変えても同じなんだぞｗ
硬くするのか、やわらかくするのか、コースによってアジャストできるから入れるんだぞ
当然コースにミスマッチのセッティングしてたら、純正より扱いにくくなるんだぞぉ

車高調入れてから、コースにあわせて一度もアジャストしたこと無いやつ出て来い！ｗｗｗ

んなことわかってるって？　ならいいがｗ

車高はアジャストしないのか？w

急にサーキットを走りたくなってDC5を買ってきました。
しかし友達や周りの人間に車に詳しい人はまったくいません。
近所にサーキットが二つもあるのでいこうと思えばいつでもいけるのですが。
こんな私ですが、始めてサーキットへいった場合なにからはじめればいいでしょう？
ヘルメットやグローブなどはあります。まずは走行会ではなくフリー走行を
してみたいです。

挨拶

サーキット行けばわかる

いってきます。鈴鹿のフルコースを一度走ってみたいですがいきなりだと死ぬかな？
モーターランド鈴鹿か、鈴鹿ツインのどちらかにしてみます。

今月のREVSPEEDで大井さんが鈴鹿は初心者は記念程度に走るのがいいって言ってた

>>700
モーターランド鈴鹿なら最近初心者オンリーの走行会（練習会）あったのに。

>>703
鈴鹿走りたいならこんなのもあるよ。
http://www.suzukacircuit.jp/stec/kuruma/schedule/index.html

>>705
それは残念です、今度から￥ときどきチェックするようにします。
>>706
なんだか凄くたくさんの種類￥のコースがあるんですね。
HONDAドライバーズミーティングというのにTYPERだと出られるみたいなので
今年の予定がでたら参加してみるです。
ありがとうございました。

>>700
鈴鹿フルはテクニカルで楽しいんだけど
一部エスケープゾーンが狭いからなぁ。
あとスピードレンジ高いから初っ端から走るのは怖いと思う。
最初はフルでなく南コースに通ってみてはいかが？
あそこならエスケープゾーン広いし。

個人的にはまずLAP SHOT等のタイム計測できるやつ装着して行くのがお勧め。

エンジンがノーマルなら、普通ブローはないと思うのだけど、ＦＡ？

>>709
ノーマルだろうが無理すればブローするんじゃ？
まぁクーリングずっと入れないで走ったりとか、オーバーレブとか相当無茶しなければ大丈夫じゃないかな
この前35GT-Rがブローしてたけどあれも一応ノーマルになるのか？w

逆になんでブローしないと思うのか聞きたい

仮免落ちる奴ってスポーツ走行に向いてますか？

事故るだけだからやめてくれ

オーバーレブは論外として、クーリングを入れなくてもブローはないと思うよ。
ＧＴＲは整備不良か？
根拠は、メーカーは一番シビアな条件でも壊れないように設計していると思うから。
サーキットを走るなんてのがその一番シビアなとこかと思う。

エンジンは消耗品

>>714
根拠とか言いながら思うだけなんですね

オイルパンのサージングによる油圧不足でブローする可能性もあるんじゃない？

数字を固定に使うのはもれなくおかしい子

インジェクタの噴射不良でもブローするしな。

インジェクタの噴射不良なんて難文の位置の確率なんだよw
オイルパンのサージングによるオーバーレブでないなら油圧不足も普通おきないよ
ノーマルなら鉱物油でも゛かんがん走ってオケ！

>>720
SARD製なら1/3くらいかなｗ

まだ冬なのに今日渋滞で水温９４℃　ノーマルだよ
逆に言えばサーキットで９４℃ならオイルは鉱物油でオケ？

何が逆なのか分からんし
オイルの話なのか冷却水の話なのかはっきりして欲しい

水温94℃でも油温がどこまで上がってるのが不明だからなぁ。
でも例えばホンダのエンジンの開発者が、
ホンダ純正オイルは油温120℃くらいは
許容範囲って雑誌で言ってたな。
エンジンのテストではもっと過酷な事やってるのだとか。

自分もホンダ乗りだけど、気温40℃超という
記録的猛暑の中でミニサでクーリング無しで猿のように周回繰り返すという
今思えば自殺行為としか思えない事何度もやってたけど
後日エンジン自分で開けたらメタルとかあちこち綺麗なままだった。
純正はともかく、ある程度高性能なオイル入れてたら
そんな極端に気にする程の事でも無い・・・と個人的に思うな。
あくまで自分の車での経験上の話だし全ての車に当てはまる訳じゃ無いから
個人的に、だけどね。自分の車はNAだけど
ターボはもっとシビアだろうし。

長文失礼をば。

油温はわからないけど、水温が普通に９４℃まで上がることを想定しているのだから
オイルの温度はもちろんその時点でも許容範囲と思われ
ノーマル最強ですね

あ

57″7ＧＴＲ３４
58″6Ｓ１５
58″8ＦＤ３
59″2ＧＴＲ３２
59″6ＧＴＲ３３
59″7ＧＴＲ３５
1′00″6ＣＴ３

Sタイヤでタイムを出すのがカッコ良いの？
ラジアルでタイム出す方が格好よいの？

デモカーの基準がSタイヤだからラジアルで走る意味を教えて。

>>728
Sでもラジアルでも個人個人が好きな方を使えばいいんじゃないかな？
ちなみにSでも速くて、ラジアルでも速いのが一番カッコいいと思うよｗ

オレはN-0レースのレギュレーションの関係で、ここ最近はS使ってないな

便乗でSタイヤとラジアルではセッティング違いますか？

もちろん

足回りとかですか？

もちろん

あぼーん

春だな…

あぼーん

春だねぇ

今度タイヤを買い替えようと思いますが、どんなタイヤが良いですかね？


今は、古い01R履いてますが、そろそろ溝がなくなってきたんで、次のタイヤ考えています。
初心者なんで、ラジアルで。

サーキット経験は、ミニサーキットを２回くらい走行したことがあります。
これから走りこもうと思っています。
車は、ロードスターでほぼノーマルです。

ブリジストンスニーカーがいいよ

今01Rだったらディレッツァスタースペックとかかな。
（ハイグリスレだと☆とか★って呼ばれてる）
無印ディレッツァはあんまし良くなかったけど、スタースペックはかなりグリップするし
限界超えてスパっと行くようなシビアさもないからいいと思う。
ケース硬くてロードノイズはまあまあ大きい。
01Rは使った事ないけど、恐らくキャラクターは似てると思う。

R1Rや08も良く使われてるけど、更にハイグリップだから01Rの代わりとしてはちょっと
オーバースペックになるかも。
RE11はあんまし評判良くないね。

というか、ハイグリップタイヤスレで聞いた方が早いよ。
基本、サーキット前提で話してるからちょっと偏ってるけど。

RE11はガチ組みには不評だけど、ハイグリの中では
グリップ以外の性能も良い方なので738には向いてる。

プレイズはどう？
良い練習になるよ

>>742
プレイズは反応鈍くて面白くなくなるからやめたほうがいい
結構グリップするし、NAあたりだとサーキット走ってもブロック飛ばないけど

今のプレイズは反応がダルいね

スズスポカップで指定タイヤがプレイズに替わった年
前年のG�Vから 筑波約３秒縮まったｗ

>>743
プレイズは確かにグリップするけど反応鈍いな。
でも一番気に入らなかったのは、燃費がAD07と変わらなかったところだな。

一番気に入ったのは町乗りで全然減らないところw

プレイズが中古タイヤ屋にバリヤマ状態で売られてたから買ってみたよ
ＦＦのリヤに履かせたら曲がる時にリヤだけ反応がズブいね

でも妙な違和感が今は楽しいｗ

足回りとデフ以外は、全てノーマルな車の人の、
「Ｎのレギュレーション上、イジれないんだわさ」
という言葉を聞いて、何も知らなかった頃は、
いかにも本物の戦いの香りがしてカッコよいと思っていた。

でも、自分がその立場になってみると、案外
色んな意味で息苦しいことに気が付いた。

age

すいません、リアにクスコＲＳ１．５ＷＡＹのデフを入れているのですが、
最近、バキバキ音が出てくるようになりました。
取り付けたときはほとんど音がなかったのですが。
タイプＲＳは劣化してくると音が大きくなるものなんですか？

一応、サーキットではまだ利きますが、以前のような押し出し感はなくなってきました。
もうオーバーホールした方が良いということなのですか？

>>750
デフオイルの名前と交換サイクル書いてみそ。
俺の場合は、最初バキバキ鳴ってたなぁ。最近はゴロゴロいってる。

>>751
ＴＯＴＡＬ　ＺＺ−Ｘ　ＲＡＣＩＮＧ　８５Ｗ１４０　ＧＬ−５で、交換サイクルは３０００キロごとです。
ＬＳＤ入れてから５万キロくらい走っています。

5万キロって・・・

なんというトルセンLSD待遇w

>>752
５万キロでは、終わっている可能性高し。オーバーホールを勧めたい。

終わってたら バキバキすらいわんぞｗ

エアーバックはキャンセルするもん？

集中ドアロックとセルスターターをキャンセルするといいよ

エアーバッグはキャンセルしませんて！
って釣られたか、すまん。

ショップってクレジットカードは使えるもん？

>>758
N0クラスのワンメークでは 走行前車検までに
エアーバッグコントローラーを外せ というレギュがある

つか、サーキット走るなら ハンドルくらい換えるだろ

>>762
えっ！！？

>>762
えっ？？

他車との接触でエアバッグ動作→コントロール不能→クラッシュ
を防ぐ為にエアバッグキャンセルする。

>>765
えっ！？

>>752
亀レスだけど
クスコのオイルに替えたらおそらく解決する

つかエアバックは外した方が良いのは事実だろ。

まぁ言われてみりゃ、サーキット走行するような奴はバケットや4点以上のベルトで
拘束されてんだから、補助拘束器具はいらんわなあ。

オレ、車ひっくり返る事故にあった事あるけどレカロと3点ベルトだけで別に問題なかったし。
（オフセット衝突のせいかエアバックは開かなかった）

いや、俺はビートで川に転落しても大丈夫だったけどさ、やっぱり危険性が伴う遊びなのだからそれなりの装備は必要だろ。

↑
馬鹿

>>770
川があるサーキットでどこ？

船橋サーキット

ラリーのコソ練中に崖下３０ｍの川にインプ落としても
助手席エアバッグ開かなかったな

まさにこれから走るだけじゃなく
チューニング（機械系）の知識も憶えていきたいと
思ってる初心者の場合、パーツが手に入りやすいとか
構造的にいじりやすいという意味ではどんな車種が
とっつきやすいでしょうか？

マツダのロードスターがアフターパーツも多く
構造も自分でいじってみようという気にさせて
仲間も多いとよく聞きますが・・

>>775
変態チューンしたいならAE86、ちょっと優等生気味に行きたいならNAかNB型のロードスター、
もしくはS14かS15だと思うよー

シルビアとか？

>>776も書いてるが、
NBかS14,S15だな

ただ、NA/NBロードスターは脚とエンジンがお粗末だからなあ・・・
乗ってる俺が言うんだから間違いない。

>>779
でもバランスは良いよね
俺はEG6乗りだけど

シルビアの青色ってS13あたりだと後塗りですが
S15はメーカーからの純正の青で発売されてたものですか？

>>779
エンジンは本当にあれだな、オレのBPは開けてみたらブロックにスが入ってた(´・ω:;.:...
足はちゃんとした車高調にすれば十分なレベルだと思うが・・・

>>782
ちゃんとした車高調が選べれば良いんだけど、
高級脚がダウンサスまがいのク○脚で、
実はエントリーモデルの１０万しない脚の方がマトモだったて事があるしなあ。
ちゃんとした脚を選ぶのも中々難しいよ。

全ては脚の設計が間違っているんじゃないかと・・・
おや、こんな時間に誰か来たようだ。

そんなエンジンと足が糞なNAに乗ってる俺にオススメの足を教えてください

NA/NBロードスター用の足
ttp://www.do-da.co.jp/suspension/koni_street.html
ttp://www.do-da.co.jp/suspension/koni_set.html
ttp://www.ne.jp/asahi/rs/stage/konisystem/top.htm
ttp://www.ne.jp/asahi/rs/stage/parts/konikit.htm

>>783
ロクに調べずにクソ足買っちゃうような人は、
クソ足だって気づかないだろうし別にいいんじゃね？ｗ

>>784
個人的には>>785の上から2番目のが良いんじゃないかと思うが、
バネレートによってケース長とロッド長が違うからちゃんと相談してから買った方が良いよ
個人的には、サーキットメインなら12k-10k、たまにサーキットなら10k-8kがいいと思う
8k-6kはリアのレートが低すぎるのと、ロッドとケースの寸法の関係で使いにくい
ちなみに4番目のも同じ銘柄だけど縮み側の減衰がちょっと固いらしい

オレはASAだと予算オーバーしちゃうからYZにしたがなー

車重とタイヤも聞かずに足回り語り出すような人は
予算あろうがなかろうが、タイム変わらないからいいんじゃね？ｗ

>>787
いやいや、全くもってその通りなんだが、
初心者スレだし無難で面倒見の良さそうなショップの物を薦めておくのが良いんじゃね？ｗ

>>788
ごめん、ちょっと調子のりすぎたよ

「初心者限定」とするならバネレート高い足回りはやめた方がいいかなと。
重心の変化も掴みにくいし、何より前加重のらなくてアンダーになるんじゃね？
足回りなんて消耗品だし、最初は割り切って安いモデルでいいと思う
上達すりゃ、体で感じるでしょ、自分の車がどうなって欲しいかってさ
ちょっと車高変えれて、ちょっと減衰かえて、その変化が体感できるようなのでよくね？
自分は、純正→街乗り仕様→なんちゃってサーキット仕様→サーキット仕様って買い換えてきたけど、遠回りしたとは思ってないよ
ただ、機械式LSDを入れたのが遅かったので、これはもっと早くいれておくべきだったと後悔してるけど
あくまでも個人的な経験による感想なので、否定されても何も言い返せないんだけどね

>>789
確かに自身が上達したいなら柔らかい方が良いよね
NAロドで練習するなら、とりあえず純正でも良いんじゃないかとすら思う

でも楽しく走りたいだけなら、最初から10ｋ-8ｋ程度の硬さの方が荷重の変動も少なくて
サーキットでもTC1000なら1〜2コーナーとかで無理が効くから、
ある程度までならポンとタイムも出しやすいし、
タイムが出るお陰で走行会とかでも一日楽しく走れて、この趣味が長続きすると思うんだ

まぁそこはオレ達じゃなくて>>784が決める所だけどねってことで、>>784の再降臨待ち？

俺は最初ミニサでもいいから、純正で走りこんでみるのをおすすめするー。
それでもちょっと安心感が欲しいなら（NAなんてもうヘタりまくってる時期だし）
マツダスピード製とかのディーラーオプションで販売されてたようなベーシックな万人向けの
サスキットを入れたらいいと思う。

最初は荷重移動による姿勢変化とか、そっちの動きを体で覚えた方がいいと思うから
いきなり堅い足は入れない方がいいと思う。
タイヤも純正に毛の生えた程度のグレードだろうし。
そんで、ブレーキパッドとブレーキフルードはサーキット用を入れて行くこと。

>>785-791
思いがけず大量のレスありがとう
実は初心者ってわけではなくて、昔DC2で走ってました

車はNA6で10万kmオーバー、エンジンノーマル、ブレーキパッドはヤフオクのG2？、14インチAD07で、
足は買った時についてたテインのNAです（随分前に絶版みたいです）
サーキットは年に数回で、あとは街乗りと山でオープン走行を楽しむ感じです
なのでストリート＋αくらいでガチガチじゃない奴希望で、車高は下げなくてOKです
やっぱKONIなのかな・・・

あとはLSDを入れたいと思っています
トルセンのNA8にしとけばよかった・・・

http://www.sodc.co.jp/special/fuckonegp/
↑これどこのサーキットですか？
友人がカリカリチューンのインプでも、ゼッケンNo.5に勝てなかった
と言っています。でも、サーキット名は教えてくれないの。

>>793
これのことか

フェスティカサーキット
http://www.festika-circuit.com/
カート用のコースみたい

>>794
サーキット占有してこの収録したのか？
よくサーキットからOKがとれたな。

”カリカリ”

チューン

の淫婦

今前後２３５幅のタイヤを履いてるのですが、ホイールは同じで後ろだけ255とかはけるのでしょうか？

>>797
235が履けるリム幅も色々。
今のリム幅を確認して、タイヤメーカーサイトを見れば
適合表がある。

リム幅の計り方ってどうしたらいいのでしょうか？

すみません自己解決しました。

遅レスだけど、>>792
それならエルシュポルトでオーダーしたらいいと思うよ。
フルオーダーが可能だから希望通りの足が出来ると思う。

個人的にはＣＲＵＸの方が好きなんだが、エルシュポルトも確実な商品だと思った。
（友人のシティに乗せてもらってそう感じた）

あと、トルセンＬＳＤはどっちにしても中途半端だから、思い切って機械式を入れなはれ。

ウンコ出まウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
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ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出まウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出まウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出まウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出まウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！
ウンコ出ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ますうっ！！ウンコ出ま!!

>>802
出る出る詐欺か？早く出せよ。
ほら、ドンブリ持って全裸待機してるんだから早く画像うｐしろやカス

すみません自己解決しました。

>>802-804
おｗｗｗまｗｗｗえｗｗらｗｗｗｗｗｗｗｗ

うんこあげ

取り付けの手軽さで、LAP-SHOTのシガーライター電源のやつを買おうかと思ってる。
P-LAPとどっちがいいんでしょうか？性能的に違いはないですよね？

実はセンサーの感知する範囲が違う
LAPSHOTだとけっこう地面に近めに取り付けないと反応しにくい事が多い
P-LAPだと割りとアバウトに付けてもしっかり反応する。

両方使った者の感想

>>807-808
ところがどっこい自分の場合はP-LAPよりLAPSHOTのほうが
ちゃんと計測できてた。

帰りにファミレスでラップタイム確認したりする事考えるとボタン電池駆動のPLAPの方が使い勝手が良い気がする。

価格が安いのはLAPSHOTか。

でもサーキットアタックカウンターのが人気だよね

>>812
最高速にセクタ表示可能とかいたれりつくせりだからね、ただ高いけど。

筑波一分切り

そんなの今時珍しくもない

皆さんレスありがとうございました。たぶん値段でLAP-SHOTになりそうですが、
一つ質問があります。
USBコードでデータをPCに移せるみたいですが、その時のLAP-SHOT本体の電源はどうするのでしょう？
もしかしてUSBから電源とるようになっていて問題ないんでしょうか？
一つよろしくお願いいたします。

わおっ、もうだだもれっす！
ぁあ…大便出るっ、糞出でるぞ、俺クソったれだ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
うぎょぎょぎょーーー！！見ろ、俺の大便見ろ、たのんますー！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
うひょよよーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！うんこみろやー ああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
よっしゃーっ！あ、こんなにいっぱいだいべん出まくりだこんちくしょー！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…クソでろ出るっ、うんこー出るっすー！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
ぶべべべべーっっっ！！みてくれー、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！ウンコ見てぇっ ああっ、もういかん！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！おいドン、こんなにいっぱいうんこ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンこ出るっ、ウンこ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見てくれ、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！

燃調で燃費を良くすることは出来ますかね？。
ttp://www.blitz.co.jp/products/products.htm#01
燃調だけカラーがない・・・。

>>818
車種にもよるけどできるよ
ECUのフィードバック領域内の話しだったら
LC-1とか使って純正のO2センサーだと14.7で電圧が折り返すのを
16とかで折り返すように設定してみたら良いんじゃないかな？

ライトをハイロー逆につくようにするにはどうしたらいいですか？

俺のチンコに接続しろよ

クルマを逆さまにしたらいいんじゃないかな

>>821
接続しました＞＜

ああ・・・次はションベンだ

S15のNAでサーキットを1年ぐらいグリップで走っています。
今、SS595を履いているんですがグリップ力の低さが
気になってもう少し上のランクのタイヤに履き替えようと思っているんですが
SS595の1ランク上のタイヤってどのあたりのタイヤになるんでしょうか？
595RS−R、レブスペック、DZ101あたりでしょうか？

ブリジストンのスニーカーがいいよ

とりあえず、595RSRにしとけばいいんじゃね

>>825
17インチ？
16インチの101とか☆くらいでもいいんじゃね？

>>825
どれくらい上を意図してるのかは分からないけど、
価格帯からしても、595RS-Rで決まりだと思う。

595RS-Rは 糞重い！

おまいら なんの為にわざわざ高い金出して 軽量ホイル入れてるんだいｗ

思いタイヤを履けるようにさ

825です。
とりあえずRS-Rにしようと思います。
今は17インチを履いているんですが、NAだと16インチの方がパワー喰われなくていいんでしょうか？

>>832

重さ&使い心地のインプレ待ってま〜す

ep91 ターボ乗ってます。
空燃比計を付けたいのですが、一般的にどの辺にセンサーを取り付けるのが正解でしょうか？

触媒前、触媒後、エキマニ、フロントパイプ。この中にありますか？

>>834
なるべく上流(エンジン側)の方が良い
A/Fセンサーの耐えられる温度と排気温度を見て決めてね
オレはボッシュのセンサーだけど、タービン出口すぐの所につけてるよー
ちなみに排気温度はタービン入り口で850度、取り付けて2年だけど今のところ問題ないな

タワーバーとロワアームバーってどちらの方が体感できますか？

ペニスリングがいいよ

肥後随喜「将軍様セット」となら どっちがいいの？

age

age

hage

HKSさんのサーキットアタックカウンターをお持ちの方に質問です。
ヤフオクで購入したため説明書がないのですが、
これはどのモードで走ればよいのでしょうか？

自動的にタイム計測をしてほしいのでAUTOなんだろうなぁ
ぐらいまではわかるのですが・・・・

詳しい方教えてくださいm(__)m

>>842
http://www.hks-power.co.jp/products/electronics/monitor/cac.html
俺も使った事無いんで、参考までにＨＰのＵＲＬ張っておくね
サーキットの磁気センサー有無によってＡＵＴＯとＭＡＮＵＡＬを使い分けるみたいだよ

見事に書いてある通りｗ

地面に磁石が埋め込まれてれば、AUTOで自動計測してくれる。

MANUALだと、ただのストップウォッチ

初めまして、グローブについて教えて下さい。
オートバックスでFETの3Dレーシンググローブを試着してみました
Mサイズでぴったりだったのですが、グローブを洗った時
縮むって事は無いですか。

>>845
洗ってから乾くまで手につけっぱなしにすればＯＫ！

ってのは冗談で乾かすときに若干縮むんじゃない？
質問の現物を見た事がないから知らないけども、皮とかだと縮んだりするよね
ま、俺の場合は乾燥機へブチ込んだのが原因かもしれないけども…

>>845
オレの使ってるヤツは若干縮む、でも使ってれば手に馴染むサイズにもどるし
小さめ、大きめは個人の好みで選んで良いと思うよ
蛇足だけどオレは小さめのぴったりなサイズが好き

>>846さん、>>847さん
レスありがと。素材はコットン＋アマーラ（人工皮革）って言うみたいで
マリン用グローブにも使われている素材で縮みには強そう。
Mサイズを買ってみます。

インナーフェンダー撤去するとまずいことありますか？

>>849
びっくりするくらい奥の方に砂＆水分が溜まる
それとサイドウインカーの配線のあたりに水がかかりそうで怖い

とりあえずこの辺りがインナーフェンダーを撤去した俺の車で発生してる問題
配線にはサランラップ巻いてテープでグルグル巻きにしてる
溜まった砂＆水分は無視してるから、気がついたらサビで目も当てられない事になりそうな予感
たすけて…

>>850
なんで外したの？

>>851
サーキットとかで走行するとズリズリとあたるからさ

>>852
当たる所をカット、くらいにしておいた方が良いような、、、

>>853
フェンダーのツメ折ったりしてると面倒だから丸ごと取るって場合もあるな

>>850
ありがとう
外したやつを加工して付けてみようと思います

クーラントはどの位で交換してますか？
月2回ぐらいサーキットで遊んでるんですが、1年半ほど替えてません。
今んとこ高くても90度半ば（アッパーホース部）までなんで、冷えに不満は無いのですが。

クーラントなんて エチグリ（超安定物質）だから
濃い目にしてたらへたら無いよ

おいらは ５０％希釈で使ってるけど
６年間交換無しｗ
ｴｷﾏﾆ交換なんかで ﾗｼﾞｴﾀｰ外しても 再利用してる

>>856
もしなら全交換してみて、エンジンの負荷を探ってみるといんでない？
何にしてもサーキットとかの条件はエンジンには負荷かかるし。

>>856
１年半前に変えたときの汁の状態はどうだった？
結構酷く汚れてたら念のため今のうちに変えたほうがいいかも
前回の交換時にだした汁が綺麗だったんならまだ平気だよ


俺は車検のつど交換してるけども、こんなに頻繁にはやらなくても平気
ちなみに俺も月１くらいでサーキット走行してる

>>857-859
THX！
前回（ラジエータを銅2層に交換）も現状も、色は特におかしくは無かったです。
次回冷却系の見直しをする機会があれば考えます。

魚とか泳いでてそうだな。

てすと

カエルが 卵産んでたら 大笑いだなｗ

そのうち 御玉杓子が ウジャウジャ