【親切】初心者の為のカーオーディオvol.35

このスレは【辛口】や【音質】のように良い音を求めてるとか、カーオーディオ好きとかの
限定はありません。 カーオーディオに対して困ってる方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語じゃんばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ソニーをホメようが自由です。
但し誹謗・中傷・批判は煽りとみなします。あくまで別意見として発言してください。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。
車種別の情報は ttp://www.mobile.sony.co.jp/fit/fit.html ここで調べてください。

★★質問者の心得★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★・○○ってナニ？○○ってどうよ？では良い解答は得られない場合があります。　　　　　　　　　★
★・レスがないからと逆ギレしないでください。その場合は返答不能とご了承ください。　　　　　　　★
★・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。　　　　　　　　　.★
★・ご自分のレベル（経験）、求めてる結果、予算などもよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　 .★
★・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があるとスレがほんわかします。　　　　　　　　　　　　　★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
　　　　　　　　　　　　過去ログ、ＦＡＱは>>2-20あたり

前スレ
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.33(34)
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1114353523/
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.33
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1110984105/
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.32
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1108169178/
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.31
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1103957242/
【親切】初心者のためのカーオーディオ　Vol.30
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1100428633/
【親切】初心者のためのカーオーディオ　Vol.29
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1096756127/

過去ログ
http://2chcaraudio.net/test/read.cgi/bbs/1075828913/

関連スレ
【中級】カーオーディオ好き集え!その33【上級】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1117812744/
MP3/WMA+iPod対応のカーオーディオ21
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1098522190/
【1or2DIN】MP3/WMA対応のカーオーディオ_その22
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1107598601/

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。
　 何が必要でしょうか。

Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やｺﾈｸﾀを外す小さいもの)、
　 車種別電源ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)

　 必須ではないがあれば便利なもの
　 内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、懐中電灯、軍手、バンドエイド


Ｑ：ドア内装はどうやって外しますか？
Ａ：
ドアのガラスを窓全開にする
ドアミラーの室内側カバーを取り外す
ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりに木ネジがあると思う
ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

安い車は大体こんな具合

Ｑ：ダッシュボードはどうやって外しますか？
Ａ：
ディラーで聞くか、お願いして整備書コピーもらう、あるいは以下のサイトなどで調べて下さい。
http://www.mobile.sony.co.jp/

古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません。

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？

Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

常時　ｺｰﾄﾞ色黄　(常時電源が来る所に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾌﾟﾗｽ端子へ接続される)
ACC　ｺｰﾄﾞ色赤　(ｷｰを一段ひねって電源が入る所に接続、ﾗｼﾞｵｼｶﾞﾗｲﾀｰ等)
ｲﾙﾐ　ｺｰﾄﾞ色橙　(機種によってある、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
ｱｰｽ　ｺｰﾄﾞ色黒　(ﾎﾞﾃﾞｨの金属部分に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽ端子へ)
ｽﾋﾟｰｶｰｺｰﾄﾞ　ｺｰﾄﾞ色ｸﾞﾚｰ？　(左右・前後それぞれ＋−で都合8本、−はｱｰｽでまとめたりせず、本体まで戻す)　
ｱﾝﾃﾅ端子　(FM/AMのｱﾝﾃﾅｺｰﾄﾞ、ﾐﾆｼﾞｬｯｸ等の時もある)

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝがいっしょになってる場合はさらに
車速　ｺｰﾄﾞ色？　(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの車速端子)
ﾊﾞｯｸ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾊﾞｯｸする時に電源の来る所、ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ等)
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ出力端子、但しｱｰｽ端子に繋げば走行中でもﾃﾚﾋﾞが写るが自己責任で)
FMﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰｱﾝﾃﾅ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾗｼﾞｵのFMにﾅﾋﾞの音声を飛ばすため、ﾗｼﾞｵｱﾝﾃﾅの側に)
他にGPSｱﾝﾃﾅ、ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ端子などがある。

自動車ごとの専用接続ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)はこれらを一つにしたもの。
市販オーディオを取り付ける場合このﾊｰﾈｽを購入して接続すれば接続が簡単になります。
ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
コードの意味を、知っておく必要があります。
こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが８Ωなんですが、カーステレオに付きますか？

Ａ：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵのｱﾝﾌﾟは通常負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ４Ω以上のｽﾋﾟｰｶｰは問題ないが、家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ﾄﾞｱやﾘｱﾄﾚｲなどでうまく鳴らせるｽﾋﾟｰｶｰは多くはない。

Ｑ：アンプが２Ωまで駆動できるようなんですが４Ωのユニットを２台どのように駆動できますか？

Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のﾊﾟﾜｰが得られる。直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の４分の１となる。
　 アンプの推奨以下にした場合はよほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが、すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき、壊れるか最悪火が出る可能性もある。

Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？

Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません(通常の音量はせいぜい1W程度)。
　 ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。12dB/Octのネットワークならより安全です。
　 ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では、音量をあまり感じられないためパワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　 逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。

Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？

Ａ：90dBのスピーカーとは1mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　 90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なﾊﾟﾜｰとして4W、但しEIAJ出力表記は1KHz歪10%、最大出力表記はﾒｰｶｰまちまちと考えるとﾏｰｼﾞﾝをさらに4倍とってｶﾀﾛｸﾞ値でch当り16W位欲しい。
　 但し84dB/w/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要、8Ωだと半分のﾊﾟﾜｰになる。ｳｰﾊｰ専用だと低域ではﾚﾍﾞﾙが上がってもうるさく感じないので、上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

Ｑ：8Ω90dBのツイータと4Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？

Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　 3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　 このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので、16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？

Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　 鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　 スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが水抜き穴もあるし、完全なボックス化は困難。
　 鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　 やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？

Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　 現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。

Ａ：こちらへどうぞ。
　 スピーカ設計プログラム
　http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/index.htm

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。

Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　 高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？

Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　 最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。

Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？

Ａ：電気特性(ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ)は導線の線材ではほとんど変わらない。接点でのﾘｱｸﾀﾝｽや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　 どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。

Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　 アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　 CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？

Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　 あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。

Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　 コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。
　 コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。

Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　 アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　 ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意をして欲しい。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ＡＣＣ、アースにはしっかりつなぎました。

Ａ：以下を調べてください。
　 電源ヒューズは飛んでいませんか？
　 本体ヒューズは飛んでいませんか？
　 アースはちゃんと取れていますか？
　 ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　 テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　 ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

ﾈｯﾄﾜｰｸはﾂｨｰﾀｰのみ6dB/Octでﾛｰｶｯﾄした必要最小限のもの、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰはﾂｨｰﾀｰに内蔵している場合もある

　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ[6dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのﾈｯﾄﾜｰｸの接続(ﾂｨｰﾀｰにﾚﾍﾞﾙ合わせのｱｯﾃﾈｰﾀｰ、ｳｰﾊｰにｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正を組んだもの、ﾂｨｰﾀｰは逆相接続)
　　　　　　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ　　　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎ｺｲﾙ　　　　　　　 　 □抵抗　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　　　[12dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　[ｱｯﾃﾈｰﾀｰ]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 ｺｲﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　　　　┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　｜　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　　　｜
.-..───┴───┴───────┴────−└＼
　　　　　　　　　　[12dB/Octﾊｲｶｯﾄ]　　[ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正]　　＼

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。

Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。
フォステックス：クロスオーバーネットワークの設計
http://www.fostex.co.jp/jpn/CATAROGUE/CATAROGUEpdf/hifi/ACC.pdf

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク（クロスオーバー6dB落ちクロス）
ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)　　　　　　　　　　　ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)
　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらの自動計算プログラムへ
http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。

Ａ：
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰから窓ｶﾞﾗｽまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして、226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て、
山になる位置で聞くと2倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
窓ｶﾞﾗｽの面積が大きく、近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く、残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
直接音と反射による合成で周波数にﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作りやすく、ﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからﾚﾍﾞﾙが落ちてくるばかりでなく、右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
さらに右と左のｽﾋﾟｰｶｰとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと、距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
長く細いｴｱｺﾝﾀﾞｸﾄや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

Victor音の話何やらかんやら　http://www.jvc-victor.co.jp/pro/sound/nani/talk.htm
石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など http://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page　http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

ヘッドユニット(HU)：ﾒｲﾝﾕﾆｯﾄ、ﾗｼﾞｵやCDが付き、ﾎﾞﾘｳﾑが付いてる本体。ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ内蔵と他にﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟを必要とするｱﾝﾌﾟﾚｽのﾀｲﾌﾟがある。
DIN(1DIN･2DIN)：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵではHUのｻｲｽﾞを現す、1DINは178×50mm、2DINは1DINの高さ2倍で100mm。DINとはﾄﾞｲﾂ工業規格の略。
ハーネス：配線、ﾒｰｶｰ･車種ごとに簡単につなげられるｺﾈｸﾀをいっしょにしたものを指す場合が多い。
電源：乗用車の場合、DC12V電源で、ｶｰｽﾃﾚｵの場合、常時電源とｷｰをひねった時だけ通電すACCがあり、両方必要とするものが多い。
アース：ﾏｲﾅｽ電源でﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽにつなぐが、ﾎﾞﾃﾞｨが導体なのでﾎﾞﾃﾞｨに付け配線ｺｰﾄﾞを節約する。家庭用ｱｰｽと違い取り付けないと電源が入らない。
AUX：補助の入出力、外部入出力。一般に0.5V-2VでRCA端子ならﾒｰｶｰに関係なくつなげられる。出力はﾌﾟﾘｱｳﾄ(ﾗｲﾝｱｳﾄ)、入力はﾌﾟﾘｲﾝ(ﾗｲﾝｲﾝ)。
ハイパスフィルターとローパスフィルター：ﾛｰｶｯﾄとﾊｲｶｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰの高域信号のみ通すのと低域信号のみ通すﾌｨﾙﾀｰ、ｽﾋﾟｰｶｰとｱﾝﾌﾟの間に付ける、(ﾊﾟｯｼﾌﾞ)ﾈｯﾄﾜｰｸの事
チャンネルディバイダー：HUとﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの間に置くﾊｲ･ﾛｰｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰｱﾝﾌﾟ、ﾊﾟｯｼﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸと違い帯域を分けたｽﾋﾟｰｶｰそれぞれﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟが必要。ｱｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ。
2Wayと3Way：2Wayはﾂｨｰﾀｰ＋ｳｰﾊｰ。3Wayだとﾂｨｰﾀｰ＋ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ＋ｳｰﾊｰ。
ツイーター(Tw)：高音域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、だいたい3〜5KHzくらいから上。
ミッド(スコーカー)：中低域、もしくはﾒｲﾝの帯域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、2wayでは同じものでもｳｰﾊｰと呼んだりする。
フルレンジ：片ﾁｬﾝﾈﾙ一個のｽﾋﾟｰｶｰで全域をｶﾊﾞｰするｽﾋﾟｰｶｰ、ｳｰﾊｰもﾂｲｰﾀｰも付けない、純正はこのタイプが多い。
サブウーハー(Sw)：100Hzあたりから下の低域を受け持つｽﾋﾟｰｶｰ、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟとﾛｰﾊﾟｽﾌﾙﾀｰ内蔵ﾀｲﾌﾟもある。
インピーダンス：交流信号の負荷抵抗、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵの場合主にｽﾋﾟｰｶｰの抵抗について言い、4-8Ωが多い、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの要求範囲でｽﾋﾟｰｶｰを選ぶ。
周波数：音が波として１秒間に何回振動するかの振動数(Hz)、ｽﾋﾟｰｶｰが発した音を空気を伝い我々の耳の鼓膜を震わせる。20Hzから20000(20K)Hzが可聴域と言われてる。
波長：一波の長さ、音は14度Cの時一秒間に340m移動するから、波長(cm) ＝ 34000(cm)÷周波数で求められる。
音圧：dB(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)で表記される対数で計算される相対量。ﾊﾟﾜｰを2倍にすると3dB上がり、距離を2倍置くと6dB下がる。

(スタート)デッドニングしている
［いいえ：1]
[はい：2］
(1)まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
[それだけで十分になった：終了]
[やってみたけどやっぱり低音不足：2]
[デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：4]
(2)トランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない(TNR氏の過去ログより)
[十分に設置できる：終了]
[トランクにつめるほどスペースがない：3]
(3)リアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
6〜6.5インチのサブウーハー：KICKERのRMB6や、ROCKFORDのRFP4406など
入手ができなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
[工作は得意なんでこれで解決：終了]
[マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：4]
(4)リアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
[あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
[後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：5]
(5)ウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
[アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
[アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]
カーオーディオ用語集　http://www.fm-beat.com/dic000.htm
HIVI用語辞典　http://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　ﾌﾙｰﾄ　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾊﾞｲｵﾘﾝ　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ｷﾞﾀｰ　━━━━━━━━
　ﾋﾟｱﾉ鍵盤最低音27.5Hz　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　ﾋﾟｱﾉ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　1038.　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音階の周波数と波長を一覧表にしました
ボーカル、楽器の周波数表示は基音部分の帯域です
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測、ﾂｲｰﾀｰやｳｰﾊｰの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください

参考文献
加銅鉄平他「最新オーディオ技術」（オーム社）

◎ FMトランスミッター
トランスミッターを外部オーディオの出力端子に付けて、FMラジオで受信する。ノイズが入りやすい、音質もあまり良くない。ステレオになっていないものがあるので注意。

◎ カセットアダプタ
カセットの付いてるオーディオにカセット形状のアダプターを挿入、トランスミッターよりは音質的に有利。

◎ 外部入力
音質的にも使い勝手からもベスト。外部入力端子が必要。市販品の多くは外部入力端子を持ってるが要確認、RCA、ミニなどの接続ジャックを手に入れて接続。
純正オーディオの場合、付いているものも多いのだが、多くは専用コネクタで、純正ナビや純正CDチェンジャーをつなぐ為のものとなっている。
専用コネクタにつなぐには、コネクタ端子の音声外部入力(左右おのおの＋−で4ピン)、外部入力切替信号(電源を入力すると外部入力に切り替わる、もしくはヘッドユニットのスイッチで外部入力と切り替わるようになります。アースで切り替わるものもあるかもしれません。)
があるはずで、それらのコネクタ端子を通常の端子に置き換える必要があります。
コネクタのピンアサインを知るにはディーラーに聞くのが手っ取り早いですが、配線図から読み取れないかもしれません。
その車のホームページなどをチェックすれば、そういった事をしている人をみつけられるかもしれません。

ダイナベクター　オーディオ基礎知識
http://www.dynavector.co.jp/lecture/index.html

前スレでお世話になったのでたてときました。
>>7は＜製作＞の間違えです、ｽﾏｿ。

乙

>>1
乙です

>>1
乙です。
ついでに、前スレ992サンクス
ヤフオクでゲッツしてみます。

>>1さん乙です

前スレ993
試聴するときはソースは自分で持ち込むべし。
店員にことわりをいれれば全く問題なし。

もし高音シャリシャリが気になり、土台作りにそれなりの
手間or金を覚悟できるならFOCAL検討してみては？

MESには行けないか。。。

デモボードで聴いたFOCALも負けじと結構キンキンだったよ、取付け設定が大変そうな印象。
MBquartがバランスよさげだった。

ﾌｫｰｶﾙは耳にｷﾞｭｰﾝて来る感じのﾂｲｰﾀｰだよね
俺も結構ｷﾂｲと思う

すいません質問です。

ツイーターを買ったのですが、ハイパスフィルターは内張りの中で
どういう状態にしとくもんなのでしょうか？

吸音シートでベットリ貼り付けとかでいいんでしょうか？

あの〜…2WAYとか3WAYってなんなんでしょうか？教えていただけませんか？

全ての周波数を1個のスピーカーで鳴らしているのが1ウェイ(フルレンジ)
高音用(ツイーター)と低音用(ウーハー)の2つに分けて鳴らすのが2ウェイ
高音用(ツイーター)と低音用(ウーハー)と中音用(スコーカーまたはミッドレンジ)の3つに分けて鳴らすのが3ウェイ

レスありがとうございます。周波数ってHUで調整しますよね？
２WAYへの振り分けもHUでできるってことですか？

>>29
できるHUもあるし、できないHUもある。
クロスオーバー機能があるかどうかみればＯＫ。つかショップできくよろし。
HU以外でHUからRCAでつないで振り分けできる機器なら、マルチメディアマネージャーとか
クロスオーバーとかいれなきゃだめじゃない？

はじめまして僕初心者です｡
Ｆスピーカー左から音がでなくなりました｡
そこでスピーカーを変えようと思います｡
ついでなので全部変えます｡
デッキは純正です｡
工賃込みで五万以内で納めたいと思ってます｡
Ｆはセパーレトを入れようと思います｡
意見を下さい｡
シールドも変えたほうが酔いですか？

>>31
つかなんの意見がほしいのか不明。全体的なプランに落ち度があるかってこと？
「シールドを換える」って、アンプもないのにシールドのRCAとか使わないから。

5万円が予算なんだったら、まずはHU換えるべし。1万円くらいのでいいから。
で、あなたの車がなんだかわからないけども、FSPはトレードインセパでいいとして、
RSPは2WAYあたりいれときゃいいんじゃまいか？
HU1万、FSP2万、RSP1万で工賃1万じゃないか？
あとは、デッドニング汁。これでよいかと。
漏れなら、後部座席に人があまり乗らない前程で、RSPイラネから、FSPをセパにして
TWをAピラーで、SPを16ｃｍにしてバッフルいれてデッドニングするな。
参考にどうぞ。

>>23-25
ありがとうございます。
試聴に持ち込みイイんすね。今度試してみます。
ＭＥＳ行ってみたいけれど道民な俺にはむりぽです。札幌で似たようなイベントがあれば・・・。

色々ぐぐってみたところ、フォーカル良さそうですね。MBquartも俺が欲しい音に近そう。
が予算にも限りがあるので、じっくり試聴してみて決めたいと思います。

とりあえずの選択肢として、
１．海外製（FOCAL、MBquart等）
２．国内ハイエンドモデル（多分ｱﾙﾊﾟのDLX-F177）
３．国内普及モデル（多分ｱﾙﾊﾟのDLC-177R） + 外部アンプ
あたりで、最も効率良さそうなものを選びたいと思います。ありがとうございました。

>>32さん
ありがとうございます｡単にシールドと配線を混同してしまいました｡
やはりヘッドユニットは変えたほうがいいんですか？
金銭的なことでヘッドユニットはスピーカーを直したあとに２DINを入れようと思っていたんですが
純正のヘッドユニットではセパレートを組むことはできないんですか？

>>34
純正HUでセパはＯＫ。取り付けはできるよ。
配線は、もちろん良いケーブルのほうが良い効果があるとおもう。
けど、実際にケーブルを変えたところで音の変化がわかるかって言うとどうだろ。
純正ＨＵのままでＳＰラインだけ引きなおして音の違いがわかる人っているのかな。。

>>32は5万円がすべてのシステムの予算だとおもってカキコしたんで、予算がそれ以上なら
最終的には、2DIN＋6SPシステムになるんだから、どんな順番でやったって変わらない。
ただ、、いい機材を入れたからって良い音になるとはおもわない。

>>34なら、まず音がでなくて困っているＳＰから入れ替え。お金ができたらＨＵ交換。これ正解。
俺なら、とりあえずＨＵ＋ＦＳＰをいれて、お金ができたらＲＳＰ（ＳＷも可）を入れる。これも正解。

自分のやりたいようにやったらよいよ。それが正解だだだ。

>>35さん
わかりやすく説明してくれてありがとうございます｡
ケーブルを変えようと思ったのはFSP左がでなくなったのでケーブルにも問題があるのかなと思いました｡10数年ｵﾁの車なんで‥
とりあえず後日FSPセパレートを入れてきます｡ついでにRSPも多少大きい音にしても割れないように変えてきます(純正SPだとすぐ割れるので)
これで大丈夫でしょうか？よければスピーカー選びも教えてもらいたいです｡
先程と変わらず予算５万でそれなりに選べますか？

>>36
ＦＳＰがならない理由がわからないのに、ケーブルを先にかえるのはどうかな。
左右のＳＰ入れ替えてみてＳＰが原因か、それ以前の原因か調べないと。。ひょっとしたらＨＵかもよ。
あと、Ｘいれずに2ＷＡＹ3ＷＡＹで大音量だしたらＳＰのＴＷ部分こわれて音割れるからね。。。
よいスピーカーなら、全音域に渡って大音量でだせるってわけじゃなくて、10ｃｍには10ｃｍの得意な
音域があり、16ｃｍにも2ｃｍにも得意な音域がある。それ以外の音を大音量で拾っちゃうとぶっこわｒ（ｒｙ
俺なら、2万円オーバーのＦＳＰ入れるなら、Ｘ入れたいからＨＵも換えるしアンプもいれる。
ＨＵも純正のままとりあえず音だけでればいいなら、まじで1万円以下のセパＳＰ入れてＲＳＰ切るよう
勧めるんだけど、のちのちＨＵも入れるとなると変なＳＰいれるものアレだし、、、、むずいね。

ちなみに自分が客の車に取り付けたのは1.3万円ＨＵ＋1万円セパＦＳＰ＋1万円4ｃｈアンプ＋1.5万円ＢＯＸ付で
取り付け込み5万円でやりました。

俺、取り分ねーよ。。。。

>>37さん 意見ありがとうございます｡
その通りですね｡
僕もそこは頭を抱えてしまう問題で‥金銭的に余裕があればパッシブネットワーク付きのもの入れるんですけど‥
どーしても理想の完成形とお金の問題でスピーカーフロント.リア→HU(2DIN)→SWって順番に考えてしまうんです｡
>>37さんはショップの人ですか？すごく安く仕上げてくれるんですね｡うらやましいです｡
近くにショップがないのでSPオートバックスに行こうと思ってます｡

HUのAUXからipodを接続して聴くと
かなり音質落ちますか？

>>39
何と比べての話か分からん。
FMで飛ばしたり、カセットアダプター使うよりは遥かにまし。

>>39
ipod使ってるような次元で音質を語るな。

>>41
ここは初心者スレだぞ？
煽りは中級スレでやってこい。

>>39
気にするなよ。
俺はカロの01コンビにサウンドストリームのアンプで
MBクウォートの3Wayを鳴らしてるけど、
実際走り出したらiPodでもCDでも区別なんて付かない。
おそらく>>41はiPodなんて使ったことないんだろ。

>>38
私は普通のオーディオ好きリーマンですよ。ただ、自分のお金でいじれるのはたかがしれてるので
人のお金と人の車をつかっていじってるんです。完全に趣味ですね。
自分は、トータルで必要なものをとりあえずいれてしまって、必要なとこを後から補充する感じにしてます。
最終的なビジョンがあるんであれば、自力で取り付けできると幅がひろがりますよ。
最終的にSWまで考えているのであればはやり、HUとアンプ、必須だとおもいます。
でもスピーカーが無きゃ音がでませんから、とりあえずスピーカー入れて、続いてHU、
最終的に3WAYクロスオーバー、4ｃｈアンプ、と続き、2ｃｈLPF付アンプとすすんじゃいましょう。
お金、いくらあっても足りないよね。。。

carocceria製のサブウーハーTS-WX505Aを中古で購入しました。
本体に「LIGHT」「PHASE」「GAIN」の調節スイッチがついてるんですが
「PHASE」「GAIN」がどのような機能なのかわかりません。
ちなみに「PHASE」はREV. NOR.の切り替え　「GAIN」はMIN. MAX.のつまみです。

もうひとつ、同社のFM飛ばし式CDチェンジャーCDX-FM675を購入しようと考えてるのですが、
音質はどんなものでしょうか。
普通にCD聞くのと、
まったく気にならない・少し気になる・明らかに悪くなる
どんなものでしょうか。
よろしくお願いします。

>>44
PHASEは位相。ケーブルの＋と−を逆にする機能。どちらに設定するかはサブウーハーを設置する場所によって異なる。
音鳴らしながら切り替えてみれば聞こえが変わるのが分かるはずだから、お好みの方にしとけばよい。
GAINは入力感度。基本的にMAXにすればするほどアンプの効率は良いがノイズを拾ったり音割れを起こしたりする。
これも音を鳴らしながら、MINとMAXの中間くらいからじょじょにMAXに上げて、自然に聞こえる範囲で最大にしとけばよい。

(ノ∀`)ｱﾁｬｰ

誤爆だ…orz
ｽﾏｿ

Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。


ゎﾛﾀｗ 　ｶﾞﾝｶﾞレ！

純正のドアスピーカを中古のトレードインタイプに交換しようと思っているのですが、
メーカーごとの取付用バッフル（というか枠）がないのでエーモンのMDFバッフルを
介して取り付けようと思っています。このバッフルにはバッフルとパネルの間に挟む
スポンジテープが付属しているのですが、これを挟むor挟まない、一般的にはどちら
がいいのでしょうか？（挟まない場合はネジ止め用グロメット等も外さないと意味が
ないと思いますが）ちなみにHUも純正でとりあえずデッドニング等はしません。

>>43
そーなんですか｡自分のまわりにそーゆー人がいれば教わりながら自力でやりたいんですけどね｡まだオーディオ初心者なんで難しいところです｡
わかりやすく説明してくれてありがとうございました｡
週末に多分店に行くと思うのでまた報告に来ます｡
少しのお金と知識ですがオーディオを楽しむために色々勉強してきます｡ﾉｼ

中級・上級の皆様に質問します！

欧州車でも純正カーオーディオ・ナビ等の取り外し・取り付けは可能ですか？
例えばＳＡＡＢはそれが不可能ですが。
プジョーやアウディは大丈夫ですよね？？

>>49
スポンジテープは防音のかな、防振のかな。
デッドニング関連のものだから、ないよりはあるほうがいいとおもう。
取り付けはぐぐるなり、エーモンのサイトみるなりしてやってみるよりし
漏れもエーモンのMDFばっふるつけてるけど、デッドニングしたほうが
いい音でるよ。

>>51
VWは大丈夫だったよ。
ってことはアウディも大丈夫かと。
プジョーはわかんねす

>>51
俺 ｱｳﾃﾞｨでやったよ
はずすのに専用工具いるから
ﾃﾞｨｰﾗｰで外してもらった

多くのドイツ車にのってきたが

オーディオはキット（1万円以上）売ってるから比較的楽。
（イルミとか機能しない車種もあるが気にしないことだ）
ナビは専門店いかなきゃ無理なのが多い。工賃もべらぼーに高い。


ＳＡＡＢに限らず欧州車は社外オーディオは似合わないとおもう。

>>52
スポンジテープは防振のためだと思うのですが、このテープによりドアパネルから
浮かせたような状態にしたほうがビビり防止などの効果が期待できるのか、テープ無しで
がっちり締め付けた方が剛性(?)が上がり効果的なのか、どっちかな？ということです。
エーモンのサイトではこのテープを貼ることになっていますが、こういうものは挟まない方が
いいというのを見たような気がするし、特に自作のバッフルを入れられてる方は直接つけられて
いるのでは？と思いまして。
デッドニングはいずれやりたいのですが、そこそこ費用がかかるので、今のところやり方を
研究中です。

>>55
防振ではなくて防音。音漏れ防止のためだと思う。
スポンジなんてネジで締めたらつぶれちゃって浮いた状態にはならない。
で、隙間があるところはこのスポンジが埋めてくれる。

。。。というか、そんなに気になるなら両方試して音のいいほうにすればいいじゃないか。
自分でやったことしか、自分の経験にはならないぞ。

>>52-54
助言ありがとうございます
実はマッキントッシュのELアウトプットメーター（オーディオレベル）をどこかに
取り付けたいと思いました。その為にはナビの位置を変えたりしないといけないと思い聞いてみました
外車は取り付け・外しは何かと面倒なんですね

http://soundmate.gotohp.com/P3200009-1.jpg
こういう感じのものなんですが

>>54
まじですかい。おれ今ゴルフ４乗ってるけど、アルパインのデッキ普通に自分で
とりつけしたけどな。。。そんなキットが必要なんですか、、、、
たしかに枠があわないんで、枠を自作しましたが、取り付けキットってそれのことかな。
ナビもカロのつけましたけど、問題なかったですよ。１DINサイズのニョキーって画面がでてくるやつ。
頼むと工賃高いんですか。。。外車枠ってやつかな。。。
一応、アルパインのデッキのイルミ関係をすべてメーターのイルミの色に合わせたよ。
まぁまぁ気に入ってる。次はDENON入れたい。もちイルミの色はメーター色に変えたい。

>>55
普通のスポンジじゃ防振はできない予感。防振できる素材ショップで触ってきてみ。
>56のとおりおそらく防音目的。
あと、デッドニングだけど、専用の物つかわなくても結構いけるよ。
多分、俺のデッドニング、ドア１枚につき、千円くらいしかかかってない。
防振できる素材、防音できる素材を身の回りのものから探すとよいかも。
まぁ、カーオーディオだからさ、完璧な環境なんてできないから、気軽にやるよろし。
コツは、防振素材をアウターインナーパネルに塗りたくって、スピーカー周辺の防音。
がんがれ

>>57
つか、本気で考えてるの？内装に埋め込もうと？
金もってショップいったほうがいいよ。オーディオ専門の信頼できるとこ。
自分で初心者っていってるみたいだけらそんなにスキルないんだろうと
捉えるけど、これ、初心者でできるレベルじゃないぞ。
俺、ショップの人間じゃないリーマンだけど、こんなの毎日２〜３時間やって、
１ヶ月以上かかったぞ。
埋め込んだのはアウトプトメータじゃなくてキャパとサウンドマネージャと
AピラーTWとドア部分内装パネルMDF自作だけどさ。
まぁ、あれだ、がんがれ

俺のデッドニングなんてダンボールにダイソーアルミテープはっつけただけだぞ
アウターインナーにはメラミンスポンジだ
2枚ドア分で５００円位・・・値段相応の効果だが

なんでメラミンスポンジなんて高級なスポンジ使ったんだ？
メラミンスポンジだけで￥５００は超えるはず
嘘つくなら、もうちっとはましな嘘つけよ

>>56
いろいろ勉強になりました。ありがとうございます。
やはり両方試して聞き比べてみなければいけませんね。それぞれ一長一短があるのかなぁとも思うし、
ドアパネルの形状によるバッフルの密着度などにより車種によって結果も違うのかな　と思います。
>>58
デッドニングも工夫次第なんですね。とりあえずスピーカ交換が終わってから、ちょっとずつ身近な素材で
手を加えながら効果を確認していきたいです。

HU買い換えようとおもっているのですが
1年前に購入したHUと仕様にあまり変化してません
HU購入に関して注意する点とか変化してきた点ってありますか？

>45
ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。後は自分で試してみたいと思います。

>>63
iPodを繋いだ時に漢字表示できるかどうかとか

三菱製品のカーオーディオは売っているお店が少ないと思うのですが？いかがですか？

本当に車に乗るだけの初心者です。
初期のカーステをずっと使ってきまして、ＣＤプレーヤーが故障しました。
パッと見て外せそうもなく、車と一体化してるような感じです。
ごそっと外して交換できるでしょうか？　店に頼んで交換してもらえば工賃は
けっこう掛かりますか？　できれば自分で外して覚えておく為にも自分でしたいのですがどうでしょう。
初心者なので伝え方、問い掛け方も、ままなりませんが、とにかく交換したいです。
アドバイス頂けますか？　できればアンプやスピーカーも交換しようと思います。

到底私にできそうもないのでタバコのシュガレットソケット？
あそこにコンセントに変換するモノを挿して、そこにラジカセか
アンプ＋スピーカー＋ＣＤプレーヤーでも、いいかなと考えています。
むしろ今はそうしようと思います。ほぼ決定ですが、アンプ＋スピーカー＋ＣＤプレーヤー
を、シュガレットソケットから電気を取ってくれば電気は足りませんか？
危険を伴いますか？電気面ではＯＫでも振動で機器が故障しますか？
車で音楽が聴けないので非常につらいです。いろいろアドバイスください。

>>67
車種晒してくれないことには何とも言えない

>>69
良かった。真夜中なのにいてくれて。
車種はトヨタカレンです。2000CCだと思います。
車種を聞いてわかるものですか？　解って頂けるならお願いします。

>>68
家庭用の製品は振動による音飛び、車内の熱による変形などが考えられるので止めた方が良いかと思います。

>>71
忠告ありがとうございます。
シガレットソケットの電気（ワット）の問題はクリアしてるのですか？

>>70
まだ起きてるかぁ？暇だから答えてみる。

カレンなら２ＤＩＮのＨＵが入るから、オートバックスでも行くか
テンプレの>>4見て自分で交換するか。

ってかテンプレ見ような、今度から

>>72
sony mobileの取付情報見てみたけど、普通にDINサイズのオーディオ入るよ。
コンソール外すのもネジ２本だけであとはフックでとまってるだけみたいだし。
リンク>>1に出てるから参照してみ。

>>72
73,74も書いておられますが、カレンなら2DIN(もしくは1DIN)の車載用オーディオが取り付けられますので、そちらの方が快適に音楽を楽しめると思います。
取り付けが不安でしたら、量販店でも五千円以下の工賃で取り付けしてくれたように思いますよ。

お返事ありがとうございます。見てみます。
まだ私に付いていて下さい。無音で車乗るのが怖いのではやくなんとかしたいです。

五千円以下が工賃ですか？
５０００円プラスしてCDプレーヤー買えば解決ですか？

故障ついでにたくらんでいたのがアンプとスピーカーの交換です。
コンポ用のスピーカーやピュアオーディオ用のアンプを積んでやれと考えています。
これも同時に行ったほうが作業が早いと考えていますが、それから後にでも
できますか？専門員にしてもらってからでも。

リンクよくわかりませんね・・
イチディン　ニディンってなんですか？
とにかく車と一体化してるので外せそうもありませんよ？
合体していて、車と繋がってるので抜き取れるような感じではありません。
埋まり込んでいるような仕様です。大丈夫なんですか？

自動後退行ってらっしゃい

>>79
いくらですか？　CDプレーヤー交換の工賃は？

>>67
ＨＵは大概アンプ内臓です。ＣＤのみなら１万あればオケ。

とりあえず聴けるようにして、アンプやらスピーカやらはちゃんと調べてからでいいんでない？

ってかテンプレ(ry

>>81
はい、そうします。

ですが・・・スピーカーぐらい、持ってるものに換えたいです・・・ダメですか？

ちなみに工賃は量販店なら取り付け・取り外しでたぶん４０００円。

あとはテン(ry

エイチユウってなんですか・・・orz

アンプ内臓のＣＤぷれーやーの名称ですか？　専門用語ばかりでOTLもOTLです。

こんなスピーカーを車に積みたいです、ついでに。
http://page.freett.com/knisi/diatone3.htm

音質はこれにも負けないと評判です。
http://www.marantz.jp/bw-speakers/prestige/s800.html

真後ろに積めばおそらく不自然になるのでドアにもともとスピーカーが埋まってるので
これを小型のコンポ用に交換したいと考えています。知識と技量はありません…orz

全体に繋がった前面パネルをごぼそっと取れるのもですか？
ネジが２本とか行ってますけど前面があなたが思う以上に繋がっていますよ
全てにおいて車と一体化、つまり合体しています。こんなもの取れるんですか？
オートバックスのお兄さんが４０００円でやってくれるようですが
私がやっぱり自分でしたいです！はずせば私でもそれなりにできると思います。
ただあれを外すとなれば、外してしまえば中からボンネットが見えるぐらいの
勢いで繋がっていますが本当に大丈夫ですか？

>>67
そんな状況なら迷わずオートバックスでもジェームスでも行ってください。
お願いしますorz

ＨＵ＝ヘッドユニット（オーディオ本体）
１ＤＩＮ・２ＤＩＮ＝ＨＵのサイズ

満足ですか？

＞お願いしますorz

もう何もいいません。そうしたいと思います。(。>_<。)
４０００円は覚悟できましたが、オートバックスでCDプレーヤーを
買えば高くつきませんか？　中古でいくらでも安くあると思うんです？
それだけが心残りです。その後でしたいことをやってみます。たくらみます。

私がこんな事を言うのは失礼ですが、どうも根本的な事からお知りになった方が良いかと思います。
量販店やディーラーでパネルの取り外し工程をご覧になれば納得されると思いますよ。

CDプレーヤーは一万程度からありますよ。
勉強にもなるかと思いますので、作業をご覧になってはいかがでしょうか。

>>92
オートバックスは車を預けると店内に追いやられガラス越しに見ろとばかりに
放置されます。ガラスに張り付いて遥か彼方の車を見つめることになります。
自分の車が解らずじまいのお祭り騒ぎです。

>>93
一万円って高くないですか？　普通のCDプレーヤーですよ？
音質が変わる訳でもありませんよね・・・アンプもそのまま、スピーカーもそのまま・・・。・°°・(>_<)・°°・。
でも仕方ないですね。オートバックスのお兄さんにやってもらいます。
もっと安いのないのですか？　中古で買って持ち込みはタブーですか？

予算はコミコミの１万円が限度です。。・°°・(*>_<*)・°°・。

ならばディーラーにパネル取り外しの工程をお願いしてはどうでしょう。
以外と呆気ないものですよ。

>>97
ディーラーって行ったことないです。
よく聞きますがどこのことだかさっぱりです。
呆気ないなどと言わないで下さい…自分でしたくなっちゃいます。

待っててください。車見てきます。取る気で見てきます。

持込は工賃がアップしたと思います。
スピーカーはそのままですが、本体が変わるのでアンプも変わりますよ？(アンプ内蔵の場合)

>>67
おおざっぱ（言い過ぎかもしれないけど）に言えば、車って１／１スケールのプラモデルみたいなものです。
トヨタ車のパネル周りなんて特にそんな感じ。

カレン（セリカ）だったらHUの交換程度なら１時間もかからないんじゃないかな？
プラスドライバーと内張はがし（マイナスドライバーでも可）があればOK
てか、テンプレ>>3-4参照
それでも不安なら自動後退などへどうぞ。

スピーカーもアンプも車載用を積むのが吉かと・・・
入力のインピーダンスだって違うし、サイズの問題もあるし、なによりも防水の問題があるわけで。
これもテンプレ>>6参照

ミッション、上に上がって、冷房暖房、上に上がってCDです。
ネジらしきものはありません　ミッション　冷房　CDの間に切れ目のようなものは
ありました。運転席と助手席の間のミッションを挟む横ベリから取るのでしょうか？
外せたならプレーヤーを差し替えるだけで私でも交換できそうな気がしますが
どうでしょうか？情けないですが今お金あまり持ってません。
4000円＋10000円は予算オーバーです。千部コミで7000円が限界です。
となれば自分で交換するほかないですよね、、、それとテンプレなんですが
リンク先に行っても初心者だけに意味がわからないんです。なにもかも。
専門用語もわからなければ仕組みもカラクリもわかりません。ただ、
外せて内部を見れば配線ぐらいなら見れるような気がします。甘いですか？
お手数ですが私にでも交換できるようなアドバイス頂けませんか？

>>100
>>101
解りました。

小さな疑問ですが初期のスピーカーのレベルはいかほどですか？
それと、CDプレーヤーにアンプが内臓されているものなんですか？
それを買うほうがいいですか？普通ですか？

>>67
だから>>1のリンクで車種別の図解説明見られるんだけど・・・

パネル取り外しは文章では伝えづらいので、ディーラー(カレンはビスタ店でしたが今はネッツ店だったと思います)で見せてもらうのが一番だと思います。
ちなみに社外品のオーディオを取付するにはハーネス(千円ちょっと)も必要です。

セキュリティの保護が・・・とかで表示されません。

>>67
ほい
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=592&SEND=%81@%82n%82j%81@

ちなみに、たいていのHUはアンプ内蔵です。
アンプが別に必要になるのは、各メーカーのフラッグシップモデルなど、高級品の部類になるものです。

>>107
セキュリティ保護による。なんとかかんとかで写りません。

>>67
ディーラー行って外し方教えてもらって来なさい。
今純正オーディオ付いているなら、社外用ハーネス変換キットで1500円位かかるよ。
7000円が限界なら、お金が貯まるまでラジオを聞いていましょう。

で、お金貯まったら自動後退に丸投げ。

>>107
理解できました。でも肝心の画面が写りません＼（＠；◇；＠）／

>>67
IEのセキュリティの設定の関係で見られなくなってるか、AcrobatReader入ってないかじゃないの？

手順はこんな感じ
１）シフトレバーののところのパネルをの隙間に内張はがし（またはマイナスドライバー）を入れてこじってフックを外す
２）シガーライタープラグにつながれているコネクターを外す
３）ネジがふたつ見えるのでネジを外す
４）パネルの隙間に内張はがし（またはマイナスドライバー）を入れてこじってフックを外す
５）ハザードスイッチ、時計のコネクタを外す

追い打ちかけるようで悪いけど
カレンの場合、悪名高きスーパーライブサウンドシステム搭載車だと、＋３万かかるよ。

あなたは車が運転出来るのですから、直接足を運んだ方が早くて確実だと思います。
それと家庭用の機器を車で使うのだけは避けて下さいね。環境がまったく違いますし、何かあってもすべて自己責任ですので。
私どもではあまり力になれなかったようですが、少しずつ勉強をされて希望とするものに近付けれれば良いですね。
仕事があるので失礼いたします。

>>112
有り難うございました。今、アクロバットリーダーをダウンロードしています。
お気を付けていってらっしゃいませ。本当にありがとうございます。

>>111
>>113
有り難うございました。とんだお騒がせ致しました。
一度自分でやってみます。ダメなら紹介してくださったとおりにしてみます。
本当にありがとうございました。画面も写りました。M(・・）M

( ･ω･)ふらっと寄ってみた
パネルの隠しネジとか下向きネジを捜索するトコからですか‥
‥と、パネル外しはクリアしそうですね

配線がコネクタとかどうとか、どこまで外すのやら。これは無理っぽいです。
もがき苦しむのが目に浮かんできました。心配かけました。お騒がせも致しました。
みなさま有り難うございました。勝てながら失礼します。本当に有り難うございました。
いろいろ勉強にもなりました。親切にして頂いて感謝しています。また機会があれば
お邪魔するかもしれません。本当にありがとうございました。

( ･ω･)つ>>116
クルマいじり雑誌とか500円くらいですし‥勉強するとオモシロイですよ
そして愛読書が月刊オートメカニックになってゆく‥ｗ
頑張ってくださいな

( ･ω･)あ‥
今月号買ってこよ落

1DIN
わんでぃん
2DIN
つーでぃん
読み方あってますか？

いくら素人でもあれはないだろう
おまいら67に釣られすぎw

そして静寂が訪れた

>>119
DINはドイツの規格なので、アイン〜・ツヴァイ〜が正しい読み方です。

コアキシャル２WAYスピーカーですが、
16cmと17cmでは低音の出方はかなり違いますか？

自動後退で「このいちでぃんのやつ見せてもらえません？」と聞いたら
「はい、このワンディンのですね」と言いなおされた。

オレはぜんぜん悪くないのにアタッマきた

台風のような６７だなｗ
それにみんなやさしいな
>>67
まあ、苦労しながら覚えたことは身に付くし、
だんだんと面白くなるから、ガンガレ

ナカミチのCD-45という機種を使ってました。
不要になったため、ヤフオクで売ったのですが、相手の方から
「ディスクをイジェクトしてもCDが完全に出てこない不良品」
とのクレームがあり、返品対応しました。
その方によると、「この製品にはよくある状態」だとのこと。
同じような症状に心当たりあるかたはいらっしゃいますか？

>>126
ナカミチのCDってダブルアクション？だっけ
イジェクト押してCDが中途半端に出てきて、その時CDを少し押すと再度出てくるとか言うやつ？
CD-45Zは違ったっけ？

うッ
レスがないので取りあえず17cmを買います。
大は小をかねるって言うし・・・

店で試聴するのが一番かと…。
あと、そういうコテハンはあまり好かれないぞ。

皆様、お助けください。

先日、ヤフオクでKFC95という輸入品のツイーターを落札しました。
いざ届いた商品を見ると、ツイーターから2本ケーブルが出てて、
片方（線が書いてある方）の先がコンデンサーらしく、針金のようなものが
ニョキっと出てます。

取説もありません。
キボシで繋ぐくらいに高を括ってた私に、コイツの繋ぎ方をご伝授下さいませ。

>>128
同じ16ｃｍでも違うので、129の通りに店で聞かないとなんともいえないからレスが付かないのだよ、、

>>130
俺も初心者だからよく分からんが、テンプレ>>10の状態だろうから
針金にケーブルをハンダでくっつけてエレクトロタップでOKでは？

>>124
一生いちでぃんて言ってろ！
その覚悟がないならアッタマきてる資格なんかない！

>>132
ありがとうございます！
ハンダ使うとは思ってませんでした。やってみます。

デッキ、アンプ、ウーファーと一通りやってスピーカーを変えようと思っています。
フロントはセパレートでほぼ決まりなんですがリアがなかなか決まらないですorz
低音効かせたいのでミッドレンジとか考えてるんですけどリアトレイにミッドレンジはありでしょうか!?
165サイズでオススメ教えてください！

>>65
ありがとうです
音に関してはHUの変更ではあまり差がないと
考えていいのかな？

実例だしますと
DEH-P005からDEH-P030に変えようかなーって
考えていたのですが

おはよう御座います。初めまして。オーディオに興味が沸いて
スレッドを片っ端から読み漁っています。いろいろ読んでまして
一番興味が沸いたのはダイヤトーンです。プレイヤーとアンプも後々選んで
買い揃えるつもりですがスピーカーを先に決めてしまおうと思っています。
大雑把に分れば幸いなんですがダイヤトーンの70年代、80年代、90年代、
買うならどの年代がいいでしょう。もちろん好みの問題ということは理解してるつもりです。
ですがダイヤトーンのファンの人なら年代別の大きな特徴を把握しているのではないかと
思い質問させてもらいます。年代別に音の違いなどありますでしょうか？
同じ価格で同じ様な物が買えるとするならやはり新しいほうがいいとされていますか？
この辺の感覚に乏しいですのでなにかとご教授お願いしたく思います。
いろいろ教えて下さい。宜しくお願い致します。

凄い意気込みだな…

>>138
売って無い希ガス

>>138
Infinity 社のスピーカーユニットなんか良いかも

http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pav/1116912337/468-

>>127
マニュアル見直しました。どうやら1回押すだけのようです。
いや、もしダブアクションを知らずにディスクを無理に引っぱり出していて
いたのならかなり恥ずかしいなーと思ったんですが、、、、
「よくある状態」と言われたのが気になっていて、どなたか自分で直したという
方がいればアドバイスを期待しつつ、素直に修理に出すべきか・・迷ってます。

>>127
あ、私の機種はCD-45zでした。z付きです。
それからダブ「ル」アクション、ですね。失礼しました！

はじめまして。現在、デッキ（JVC KD-434)、及びフロントスピーカを社外の物に変更しております。
フロントスピーカーはダッシュボード上でサイズも10cmのためこちらのテンプレにあるとおり
アンプ内蔵の沙ブウファーを取り付けようと考えております。

そこで、現在自宅用に「YAMAHA YST-SW105」が一台余っており、
低音の鳴り方もとても気に入っております。
YAMAHA YST-SW105
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/speaker/yst-sw105/ystsw105.html
電源は、家庭用電源に変換するコンバーター(300W)があるのでそちらから取ろうと思っております。
入力も、２系統あるのでなんとかつきそうな気がしますが、やはり家庭用との事で避けた方がよろしいのでしょうか？
消費電力は60Wとのことです。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。　
なにも付いていない営業車にＣＤデッキ付けようと思うんですが
車内に加工をせずに、取り付ける事が出来るスピーカーで
なにかオススメのタイプ及び商品を御指南頂けないでしょうか？

>>146
営業車とはいえ上級グレードには付いていたり、OPでオーディオぐらいは後から付けれるのが普通
�@純正位置にトレードインスピーカーを付ける
�A置き型BOXスピーカーを付けてその辺に転がす

>>147
ありがとうございます。
スピーカー一体型ラジオしか付いていないんで、スピーカーがないんですｗ
取り付けに加工したらマズイんで、クランプや両面テープで空いてる場所に
付けれるようなモノって無いんでしょうかね？　
置き型BOXは、商品・荷物に干渉しそうで・・

>>148
�@純正位置にトレードインスピーカーを付ける
これが普通。加工に入らない
付かない所に付けるのは会社の車だと問題あるだろうが
元々着く場所に付けるのだから問題ではないはず

＞クランプや両面テープで空いてる場所に 付けれるようなモノ
ツィーターみたいな軽量な物ぐらいしかないがまともな音は出ない。
大きい物は車内は暑くなるし重いと無理（両面テープが剥げるの間違いなし）
極力小さなBOXタイプをダッシュ上にでも置いたら？

>>146
あなたの車がなにかわからないけど、ドアに純正SP取り付け位置って存在しないのかな？
おそらくだけどね、SP取り付ける場所はあるのにSPがはいってないだけかとおもわれる。
そこに入るサイズのスピーカーいれて、そこまで線ひっぱればよいとおもうよ。
ドア部分の内装を一度はがしてみることをお勧めする。
おそらくデッキ後ろから、ドアまで簡単に線ひっぱれるよ。
車外にでちゃうとこはコルゲートチューブにいれてね。

もし純正SPが入らない車なんだったら、10ｃｍくらいのSPで安いやつをダッシュの上に
直接両面テープで貼っちゃえ。BOSHMANの6000円くらいの貼ったことあるけど
ふつうにCD聞く分には問題ない音がでたよ。

まぁ、俺の営業車、アンプレスHU、アンプ2発、16ｃｍセパFSP、AピラーTW埋め込み
300W25ｃｍバンドパスSW入ってるけどね。。。
SW以外は全部見えない位置に取り付けし、純正クオリティを守ってます。
SWボックスだけはどうにもならなかったので、納品であまったダンボールで周囲を囲み
助手席の後ろの席の足元にしっかりはめ込んで、音の出口だけ穴をあけておいて
ぱっと見パソコンの空箱に見えるボックスにしてます。
がんばれ営業者仲間。

>>145
あまってるならつけちゃえば？
壊れるとすれば振動と、熱ね。
振動対策をしっかりやって固定し、直射日光にあたらないように取り付け
すれば大丈夫じゃないのかな。
まぁ、ホーム用はさけろっていう結論はでてるみたいだけど
だれも「試したけどだめだった」みたいなレスないから試してみてよ。

ちなみに俺は前にホーム用スピーカーを助手席足元に転がしておいたけど
問題なかったよ。
報告よろしこ。

>>151
早速のレスありがとうございます。

実際に装着してみました。
電源は、コンバーター。
配線はデッキのサブウーファー出力。

デッキ側でボリューム調整もできますし、ハイカットの設定もしました。
きちんと、固定したのでチューンナップウーファーとの差異は感じませんでした。
このまま年月を重ねても故障しなければいいのですが。。
とにかく、音には満足しております。

早っw

赤丸に横に何本か線が入っているブランドどこか知ってる人いますか？
スピーカーについてたんですが・

ORIONじゃね

中古車買ったら、↓のようなオーディオが付いていたのですが
時計の合わせ方が分かりません。
どなたかご教授お願いします。
ttp://www.animar-japan.com/cgi-bin/car/data/20050611161537/img20050611161537.jpg

教えてください
ヘッドユニット余ってるので家で使えるようにと思ったんですが
パソコンの電源ユニット改造すれば使えるようになると聞きました
そこで、作り方教えてください

>>156
dispボタン長押し時計表示点滅後5(H)、6(M)だった希ガス

>>155 thx!

>>158
何秒くらい押すんでしょうか？
うまくいかないです・・・

>>160
では時計表示中にdisp押しながら5,6では？

時計表示中って、スイッチ入れる前ですか？

>>162
そんな2択か3択ぐらい自分でやってみて調べる事が出来んなら捨ててしまえ

ちょっと偉い人出てきて下さい！
素人です初心者です。何も判らずケーブルにアルミホイルを巻きました。
いろいろケーブルはゴチャゴチャしてますがメインのスピーカーケーブルＬＲ共に巻きました。

本題です！全くの無知です、この分野に限って言えば知識はありません。
音がどう変わるかも全く知りません。ですから音がこう変わったという印象をいくつが
上げますので合っているというか正しいというか聴く力の判断力を見て下さい。

�@高音域が優しくなりました。（シンバルが特に優しくなりました。）
�A高音域が響かなくなりました。音の余韻が減りました。（カスカスになりました。）
�Bボーカルが自然に聴こえるようになりました。（クリアになりました。）
�C荒い粒が磨り潰されたように細かくなりました。（お米が粉末になりました。）
�Dボーカル以外のパートが静かになりました。（耳に刺す感じがなくなりました。）

こんな印象です。まず、この印象だと、この手段の効果ですか？
これは良くなったと判断するべきですか？

やっぱりプラシーボでしょうか？　真面目に教えて下さい。

唯、唯です、全体に、特に高音域がカスカスになりました。残響音つまり余韻が無くなりました。
これだけが気になりますが他を思えば大成功でしょう。クリアになったがためにそう感じるのでしょうか？

現時点では最高です。何一つ不満はありません。なんとなく気になっていた所が解消されてすっきりしました。
今の気分では機器を絶対入れ替えたくないですね。そんな印象です。失礼します。

>157
パソコン用の「スイッチング電源」は電源インピーダンスが高い(ノイズが大きい)ので音響機器には向きません
無線機用の「安定化電源」を買ってきましょう

アゼストの接続に関する質問です。
c-bus対応チェンジャーとcene対応メインデッキをつなぐことは
できますか？

>>166
つEA-1154A

>>167氏
検索しました。thank you!

>>164
うるささが減ったということはノイズが減ったのかもね。


音が変わったというなら、あなたにとっては変わっているのです。
他の誰がなんと言おうとも。

>>163
うまく出来なかったので重ねて質問しました。
すみません。

ちとスレ違いだけど、お力を貸して下さい。
カーオーディオが車と一体で、トランスミッターで飛ばしたいんですが、何かお薦めの製品とかあります？
(端子やカセットは無いです。)
車種や都会か否かで、トランスミッターと相性が良し悪しとかあるのですか？

ちと調べたたりしたんですが、なかなかマチマチな意見が多くて、、
i pod以外にＵＳＢ対応とかであります？

X-FM DigitalMobilePlayer
ttp://www.rakuten.co.jp/ayahadio/280856/286346/320569/357776/#353150
とかシンプルで場所とらないで良さげなんですけど128ＭＢorz=3
これに256ＭＢとか512ＭＢは無理なのかな？(原理的には出来そうにも思うのですが。。)

誰か経験者の方も居れば感想お聞かせ下さい|∀‘)

164です。
そんなレベルじゃないです、誰が聴いてもわかります。凄い効果ですよ！ぜひやってみてください。

>>171
USB別売買えば？　ttp://kobatel.com/imformation.htm とか

スピーカー交換してきました！
R.Fカロッツェリアにしました｡Fはｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ付きのセパレートです｡
全部で5万5000円しましたが‥｡
音はよくなりましたが問題が‥
やっぱりF左が音が消えることがあります｡
ボリュームをあげると音がでて安定するんですが少しボリュームを下げてしばらくするとプツンと音が消えます｡
やはり純正HUが悪いのでしょうか？それともケーブルでしょうか？
意見お願いします｡

>>174
ケーブルならいつでも切れるので内臓アンプの問題と思われ
HUを交換ですね

>>175さん
なるほど！確かにそうですね｡ありがとうございます｡
しかし来月の給料まで待たなくては‥
HUを選ぶコツはありますか？カロッツェリアのスピーカーなのでHUもカロッツェリアの方がいいんですか？

>>173
どうも即レスありヾ(*'∀`)ﾉ
う〜ん。ＵＳＢの容量超えても使えるのかな〜？って思いまして。。
出来そうな感じはするのですが、、、

ちなみに、その製品も観ました。チト大きそうなんでギアの邪魔にならないかなっと思いつつ。
候補には入ってるのですが。

>>176
HUはHUです。SPもSPです。
でないと世の中のアンプ専門メーカーやSP専門メーカーを否定する事になります。

>>177
その商品に精通してませんが容量はオーバーできないのでは無いでしょうか？

>>178さん
そーなんですか｡前どこかで違うメーカーだと良くないようなことを聞いたんで失礼しました！
まだ来月まで時間あるのでゆっくり検討することにします
(´∀｀)また何かあったら教えてください

>>177
ども、ありがとうです☆･゜ﾟ･★:.｡..｡.:☆･゜(ﾟ∀ﾟ)ﾟ･☆:.｡. .｡.:★･゜ﾟ･☆!!!!!
私もＵＳＢのフラッシュメモリなんて未だ使った事がないので、

>その商品に精通してませんが容量はオーバーできないのでは無いでしょうか？

この頂いたカキコは128ＭＢのＵＳＢのフラッシュメモリ＆ＦＭトランスミッターには、256ＭＢとかは無理って事ですか？

ちとＰＣ板で聞いてみるかな、、

>>179
ヘイ　メインユニットとスレーブユニットとかメインユニットとCDチェンジャーなど
専用のケーブル（カロだとIP-BUS)で接続しないといけない物はもちろん駄目ですよ。
例えばアンプだと通常RCAケーブルですしSPはSPケーブルですので他社でもOKです。

>>180
同様です。私もフラッシュメモリーは使いません。
でも128MBはあくまで128MBまでと思います。（商品説明に10MB使うと書いて有るので118MBまでですかね?）

>>180
そうでした　昨日の某量販店のチラシで純正でもCDチェンジャーコントロール機能が有る
デッキにi-podを接続できるケーブルなる物が販売されてましたよ。
i-pod専用なら無理ですが、もしミニジャックなら何でも付きますね。
FMトランスミッターより音が良くなると思いますよ。（容量は使うメディア次第でしょうけどね）

>>182>>183
どうも。。ありがとう。
ＰＣ板逝って一笑されてしまいましたｗ。勘違いしてました。
メモリとトランスミッタは一緒なんですね。>>173のと違って。

>>183
おお、サンクス" ´∀｀ﾐ　
一回調べてみます。
貴重な情報ありがとう御座いますた。

>>157=>>161 さん、ありがとうございました。
おかげさまで解決しました！

>>163

>>59
ありがとうございます！
やはりカーオーディオ専門店で相談するのが一番最善ですね

エーモンのデッドニングキット施したんですがほぼノータッチな内張りの振動は相変わらずです。
音は格段によくなり満足してますが、みなさん内張りにも制振シートとか貼ってますか？

あと、サブウーハー買ったんでバッ直しようと思うんですが
バッテリー扱う際の注意事項などご教授ください。
素手であの端子に触れて感電せんかなと不安で！

>>187
当然内張りにも貼ってる。
A＆Bピラー、ダッシュボードなどなどにも

電源周りの作業をするときはまずバッテリーのマイナス端子を外す。
そして作業が終わってからマイナス端子をつなぐ。
怖がることは大事なこと。
どこが、なぜ危ないのかをきちんと理解してから作業をはじめてください。

>>188
なるほど。
銀色のシート１枚余ってるんでとりあえず内張りにも貼ってみようかな。
バッ直はHU外しが届く来週やってみます！
どうもありがとうございました！

カーナビなんですが・・・・
取り付けしたらFMラジオが受信できません。
AMはちゃんと受信するのに。
なんで？？

>>190
アンテナ線とアンテナリモート線を確認しましょう

>>191
どうもありがとうございます。
一応チェックしたんですけどね。

で、自己解決。
本体のリセットボタンを押してクリアしたら、
何故だか音が出るようになりました。
全くもって意味不明です。

スレ汚しスマソ

>>189
俺も同じ状態から、エーモンの吸音材（商品コード2177）を本日
内張りに貼り付けました。ｲｲｶﾝｼﾞ。

しかしこの製品、どーゆーわけか両面テープが全然足りない。

>>149-150
亀レスですいません。
>>1を考慮した上、現車を確認。　あっさり満足いく納得が得られました♪
スピーカー取り付け＝内装シートの上にＳＰ取り付けではなく
シートの裏に取り付ければいいんですね（汗　　頭が固いもんで・・
これで、楽しく仕事が出来そうです。　ありがとうございました♪♪

教えて君ですみません。
今、純正のＣＤ＆ＭＤタイプの２ＤＩＮが付いているのですが、今度１ＤＩＮタイプのＭＤデッキ＆ＤＶＤプレーヤーに付け替えたいと思っています。
純正のデッキ裏にはカプラーが3つあるのですが、ここから変換アダプターを介してＭＤと接続しますよね？
そうなるとＤＶＤプレーヤーの方のＡＣＣやらイルミはどこから取るのでしょうか？
映像と音声はＲＡＣプラグ？でモニターと接続すれば良いと思うのですが、他の配線はＭＤへの配線を自分で分岐するしかないのでしょうか？

>>195
正解です。

>>196
有難う御座いました。

初歩的な質問ですいません。
某中古品売り場にてALPINEのジャンク品サブウーハーを購入しました。
後で調べて分かったのですがチューンナップサブウーハーのバラしたウーハーでした。
↓参照↓
http://www.alpine.co.jp/alpine/owners/swe-1890.html
http://www.alpine.co.jp/alpine/owners/oml_images/pdf/swe-1890_om.pdf
そこで質問ですがインピーダンス０．７Ωのこのスピーカーを２個直列に接続し
１．４Ωのスピーカーとしてアンプに接続して使用したいのですがこのままでは
アンプが破損してしまいますよね？
使用するアンプはAPA4200でＦに２ｃｈ＋１ｃｈをサブウーハーに使用したいと
思っております。
アンプを破損させないようにインピーダンスを変換させるパーツや接続方法が
あるのなら教えていただきたいと思っております。
どうか宜しくお願いします。

車とフォステックスって相性やっぱよくないですか？

>>198
単純に２Ω〜４Ωくらいの抵抗かませばいいんじゃないの？

>>199
一番の問題はマグネットがでかいから入るかどうか。
で、次の問題は耐久性。

でも安いから試してみたら？

どこかに外部アンプの接続の仕方が載ってるHPはありませんか？
SONYのXM-4040と言う4CHのアンプを貰ったのですが、電源、リモート、アースしかつなぎ方が分かりません(ノд`)

HU-(RCAorSP)-AMP-(SP)-SP

確かにマグでかいかも、安いんだよなー
ttp://www.ti-evolution-audio.com/diamond.html
このページの一番上のSPといっしょに写ってる機械ってなんなんですか
車はSP買うとこんなの付いてくるんですか？

>>200
抵抗は普通の小さい抵抗で良いのでしょうか？
普通の抵抗を割り入れただけだと抵抗がすぐに焼き切れると聞いたもので…

>>200
アフォか？
低音域を再生するＳＰユニットに直列に抵抗なんか入れたら
ダンピング・ファクタがメチャメチャ悪化してボヨンボヨンの締りの無い低音になるだろオイ
相手が初心者だからって適当に回答すんなよヴォケ

>>199
やったことがありますが。。。（純正HUにバッ直）

音はちゃんとでるのだが、あまりいい音とは思えない。
純正よりちょっときれいになったかなという程度。

駆動力のあるアンプをつけて、背面をエンクロージャーっぽくしてやれば
いいのかもしれないが。

そうなんですか、すでにやっていらっしゃったとは・・・
海外のカーオーディオメーカーでお勧めとかあります？
解像度が高い音が好きなんですが

兄貴！！今、ｶﾛのTS-WX22Aを購入しようか、それとも44Aにしようか迷い中です。この2つを聞き比べた方いらっしゃったら音圧など教えて下さい。近くに2つを聞き比べ出来る場所が無くかなり迷ってます。ちなみに車はｴｸｽﾄﾚｲﾙです。

>>207
え？うちのレガシー純正オーディオはバッ直してかなり音圧が上がったけど。
きれいになるというより、低音からどっしりとパワーが出た感じ。
純正スピーカーでドアはエーモンでデッドニングしてます。

>>199
ここで聞けば？
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pav/1092272377/

単純に取り付ければ良いという話と違うみたい。

質問です。お願いします！
外部入力付きの低価格の１DINのCDデッキを買おうと思います。
パナのCQ-1301DケンウッドE303カロッツエリアDEH-050に絞ったんですが、パナはRCAケーブルで直接接続できるようですが、他の２機種は変換コード使用です。
どちらもCDチェンジャー接続端子に繋げるようです。カロッツエリアはBUSというやつでした。
これらはAUX接続と音質的に違うのでしょうか？また、BUSとはなに？？一応調べたつもりですがうまく理解出来ないので誰かおねがいします。

>>210
バッ直自体は効果あったんですよ。
ちなみにスピーカーケーブルもひきなおしてます。

その状態でホーム用のFOSTEXのスピーカーつけてもよくなかったというお話です。

自家用のﾊﾞﾝに付いているKENWOOD製ＣＤ／カセット【ＤＰＸ-４２００】にMDを追加したいと思ってます
知人にMDチェンジャーを付ければ追加できると聞きました
でも同じメーカー限定なのか？MDチェンジャーの機種が決まっているのか？などはわからないそうです
宜しければどんなのを買えば良いか教えて下さい。

>>214
FM飛ばしと言われるタイプのラジオアンテナ線に割り込ませるチェンジャーなら、
ラジオ付いてるデッキならどれにでも付く。

フォスはむずそうだやっぱ
海外のでもつけるか、やっぱインナーに付く設定になってないんですかね
16.5cmのSP　Focaの165KPとかは簡単につけばいんですけど

フロントスピーカーをコアキシャル二万程度の物に交換しようと思うのですが、純正スピーカーと比べて音が悪くなることってあるのでしょうか。
HUは社外製・現在純正４スピーカーで、車は1500ccのセダンです。

>>217

純正に不満があるから換えるわけでしょ？
フツーに考えれば悪くなるってことは考えにくいね。
好みの音になるかどうかは別問題。

>>212
各メーカーごとに規格が決まってるから、同じメーカーのチェンジャーしか使えない。

RCAはただ音を入力する線で、後者はチェンジャーコントロールの信号も入ってるんでないのかな？

音質どうこうの問題ではナイ気が。

>>217
これはハイエンドとローエンドのバランスの問題。例えば１２ｃｍクラス等の
小口径の場合だと、ハイエンド（ツィーター）は２０ｋＨｚ超まで伸びてるのに
対してローエンドはその口径ゆえに伸びておらず量も少ないから、全体の
バランスとしてはハイ寄りの崩れたものになりやすい。
（純正ではハイエンドが伸びてない場合が多いから、低音量が乏しくても
ハイ／ローのバランスは取れていて聞きやすいことが多い）

１６ｃｍクラスならば社外の２ウェイ・コアキシャルでハイ／ローのバランスが
それなりに取れている製品が多いけどね・・・・・。

マッキントッシュのアウトプットメーターって知ってる人いますか？
あれってマッキントッシュのカーオーディオしか対応してないのかな？

他のカーオーディオでも機能するのだろうか。

>>216
> 16.5cmのSP　Focaの165KPとかは簡単につけばいんですけど
奥行きが結構あるので簡単には付かないです。
しかもかなり低音域まで元気よく鳴るので土台をしっかり作る必要もあります。
アウターバッフル必須と考えていいのではないでしょうか。

＃結局、取り付けるためにSP購入と同じくらい金を使ってしまいました。

Focalなら165V SLIMというのもありますし、
解像度重視なら１３ｃｍ＋SWという手もありますよ。

http://www.odetsu.jp/page036.html
ちなみにこれなんですが、オーディオのマッキントッシュ知ってる人居ますよね？
このアウトプットメーターなんだけど他のメーカーのカーオーディオでも機能するのだろうか？？

>>218,220
ありがとうございます。
私の車には17cmの物が合うようなので、これならばバランスが取れていそうですね。

>>223
ok

>>225
さすがIDの文字通りAV機器に詳しいですねありがとうございます。
間違ってもアダルトビデオではありません（って何年前のギャグだおいっ・・・）

質問させてください。
スピーカー交換とデッドニング（オーディアのキット）を自分でやったのですが、
車内の音は、満足いくようになったものの、車外への音漏れが激しくなってしまいました。
始めのうちはそれほど気にしていなかったのですが、
ショップでデッドニングをやってもらった知人の車と比べると、
同音量でも音漏れの度合いが全然違うので、だんだんと気になりだしてきました。
音漏れ対策って何か有りませんか？
デッドニングの方法や素材の違いなのであれば、デッドニングのやり直しも考えていますが
制振材を楽に剥がす方法やコツってありますか？

>>220
一概に16cmがバランス良いとは言えないよ。
ポン付けでドンシャリにしやすいってのはあると思うけど。
ボーカル重視なら13cmを選んだ方が良い。
低音がどこまで伸ばせるかは調整次第じゃないかな。

>>227
>車内の音は、満足いくようになったものの、車外への音漏れが激しくなってしまいました。
車内への音が良くなるのに、車外への音漏れが激しくなるデッドニングなんて聞いたことがない。
そんなデッドニングができるのなら方法をご教授願いたい。

これだけだと揚げ足取りぽいのでマジレス。
振動が、スピーカーから他の部分に移らず、音がスピーカー前面にむかってしかでないようにする
という考えを忘れずに、ドア内エンクロをしっかりと考え、BOX化するという意識が大切。
素材とかやり方とか、たしかに必要な情報かもしれませんが、結果より過程を
楽しんでみるっていうのはいかがでしょうか。
友人の内張りをはがして見てみるもよし、ショップに行って聞いてみるもよし。
オススメはショップにいって金払ってやってもらって、その作業過程を見せてもらうことですかね。



見せてくれるショップならね。。。
がんがれ

質問です。
現在、13ｃｍをインナーで鳴らしてます。(ショップで付けてもらいました)
カロのRS(まずはT1＋M1)に変更しようと考えていますが、予算の都合でM1のみ
自作で取り付けようと思っています。RSは取り付けが難しいと聞き、不安に
なりました。しかも初自作・・・(汗)
CAROMのアウターキットを使おうと考えていますが、自作でやるぐらいなら
スピーカーのランクを下げて、ショップに頼んだ方が良いのでしょうか？

イクリプスのＥ3305ＣＭＴを購入しようと思っているのですが、
ＣＤを挿入した時にタイトルは出ますか？タイトルを入力したＭＤを入れるとタイトルは出ますか？
出るとすればそれはカタカナでしょうか？ひらがなや漢字も出るのでしょうか？

>>231
ttp://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/audio/e3305cmt/fctlist.html

>>229
アウターもしっかりデッドニングしていれば、音漏れは減る。
音漏れというのはアウターパネル自体が振動してるということだ。
アウターにオトナシート貼るといいぞ。

>>228
13cmと16cmでは低音の出方が全然違う。
13cmでは元々でない低音域をいくらいじったって限界があるよ。

オーディオとはあんまり関係ない気もしますが、知識人が多そうなので…

バッテリーの液が減ってきて電圧たらなくなりますが、入れ過ぎると何か不具合出ますか？

>>235
こっちへお逝きなさい
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1113788628/

バッテリーの液は少なすぎても多すぎても駄目。
穴から希硫酸が噴出す可能性も否定できないからアッパーレベルは超えるべからず。

サブウーハーと2chアンプを購入し、同じく社外品のユニットと接続しました。
アンプのマニュアルを見ると、入力感度調節というところでユニットのプリアウト出力電圧
に合わせて調整します、とありましたのでそのようにしたところ、全然音が小さいようです。
ちなみにユニットの出力電圧は1.8Vとなっておりました。つまみはMINが5、MAXが0.2
1.8だと大体で時計の10時半くらいです。

とりあえず、0.5のあたり（時計で2時くらい）まで上げると満足する程度の音量に
なりましたが、このまま使用していても大丈夫でしょうか？

お聞きしたいのですが、
○＝社外のスピーカーとして下さい。これを
(SPラインプラスから)+○-→+○-→+○-→(SPラインマイナス)と言う風に繋ぐのはアフォですか？

ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽとｱﾝﾌﾟの対応次第

>>219
ありがとう。
チェンジャーを使うつもりはないんだけど、どこかでチェンジャー端子を外部入力（ipod専用ケーブルだったな？）に使用するとアナログ接続になる、というのがあったんです。

通常のRCAの２本ケーブルと差はないんですね。

>>240
てかRCAもアナログ入力だぞ？

>>204
ネットワークじゃないの？

>>239
う〜ん。なんか無理っぽいのでやめておきます。
ありがとうございました。

カーオーディオマニアの皆様必見ですッ！！
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/why.htm

>>234
16cmウーハー＋TWで2WAY組もうっていうんだから、
応答性の良い13cmよりも中域に妥協は必要になる罠。
お好きなほうをどうぞ。

>>228
> ボーカル重視なら13cmを選んだ方が良い。
> 低音がどこまで伸ばせるかは調整次第じゃないかな。

たしかに正論ではあるけど、１３ｃｍで１７ｃｍクラスと同等の低音（レンジ、量の両方）を
引き出そうとすると半端じゃない調整が必要でしょ。通常の密閉やバスレフではたぶん無理かも
知れない。 「１７ｃｍクラスと同レンジ＆同レベルの低音」を１３ｃｍから引き出すのであれば
俺ならダブル・バスレフや、管長が相当長いバックロード・ホーン等のかなり手の込んだ構造の
エンクロージャを設計／製作するくらいしか思いつかない。オマエさんはどういう手法で
「１７ｃｍクラスと同レンジ＆同レベルの低音」 を１３ｃｍＳＰユニットから引き出すのかい？
そしてそれは質問者である>>217（>>224）の技術レベルで可能かな？

まあ>>217（>>224）のカキコを読めば判る通り、彼はそこまで手間と予算を掛けて手の込んだ
ことをやりたいわけではなく、限られた予算枠の中でポン付けで純正１７ｃｍＳＰ→社外コア
キシャル２ウェイＳＰに交換して価格相応の効果を得たいだけでしょう。


>>217
１７ｃｍクラスの社外コアキシャル２ウェイＳＰならば、ちゃんと選べば帯域バランスが整って
いて嫌な音を出さない製品は存在するよ。でも、それ以上に自分の 「音質の嗜好」 の問題が
大きいから、普段からよく聴くＣＤ等の試聴ソースを店に持って行って、必ず実際に試聴して
から買うこと。
ちなみに、その２万円クラスの製品は、「飛び抜けて音の良い」 製品は無いかわりに「到底
信じられない程、音の悪い製品」 はチラホラと存在するからねｗ （だから試聴は大事）

なお、予算オーバーになるけどデッドニングだけは強くオススメしておく。

>>229 　>>233
色々とやってみて、音の変化への過程を楽しんでみます。
ありがとうございました。

そういや長岡のスワンを製作してクルマに積んだツワモノが居たな。
アレで音道長２ｍくらいだっけか？

まー、そこまでしないと１０ｃｍクラスじゃ低音出ないよね・・・・・。

＞ちなみに、その２万円クラスの製品は、「飛び抜けて音の良い」 製品は無いかわりに「到底
＞信じられない程、音の悪い製品」 はチラホラと存在するからねｗ （だから試聴は大事）

以前のＳ○ＮＹのコアキシャルとかねｗ

使っているスピーカーが2Ωなら6Ω、4Ωなら12Ωに対応しているアンプなら問題ない

↑は
>238

>>245
ん？16cmウーハー＋TW？

>フロントスピーカーをコアキシャル二万程度の物に交換しようと思うのですが・・・
って書いてあるゾ。

まーそんな細かい事はどっちでもいいけれど、
フルレンジならともかく２ウェイ程度なら
13cmより16cm、16cmよりも17、18cmの方が断然イイ。

>>252
１８ｃｍ２ウェイだとツィーターとのクロス付近の繋がりが悪くなる予感
２ウェイなら１４〜１６ｃｍが妥当なセン
（もちろん１４ｃｍよりは１６ｃｍの方が低音量は出るし下も伸びる）

サブウーハー使用が前提なら２ウェイ１４ｃｍ＋サブウーハーとかだね

一般論として・・・・、
振動板の有効振動面積は有効振動半径の２乗に比例することに留意しましょう。
つまり、口径の差は思った以上に低音域の特性に影響を及ぼすものです。
（口径が１．５倍違えば振動板面積は約２．５倍違ってきます）

マツダ車わかる方いますか？
HU外そうと思ってディーラーに聞きに行ったところ、取り付けキットに付いてるＵ字の針金がいるとのことでした。
配線いじりたいだけだったのでＵ字針金だけオクで購入して横の穴にぶっ刺してみましたがやはり外し方がわかりませんでした…乙
あれはどうやってHU引っこ抜くんでしょうか。

固めの針金ををUの字に曲げて差し込んで、少し握ってギュッギュしながら引っ張り出す

>>230
CAROMの使ってますが、結構お手軽で、しっかり取り付くのでいいですよ。

ただし、インナパネルに穴あける必要があるのと、
車種によってはパネルの一部を切り取る必要があります。
またスピーカーの径にあわせてバッフルを円形にカットし
ないといけないのでそれなりの木工工具は必要です。
そのへんはちゃんと調べた上でできるかどうか判断してから
スタートしてください。

それから防水対策はしっかりと。それなりに高価なものなので、ふやけると泣けます。

ダンピング・ファクタがメチャメチャ悪化してボヨンボヨンの締りの無い低音になっても
いいなら抵抗入れて使えって事でよろしいのでしょうか？
他の対処方は無しという事で…

>>258
覚悟の上ならいいんじゃない？
ただし直列に挿入する抵抗の定格電力には要注意。
小さ過ぎると大音量時に焼けるよ・・・・・。

定格電力の大きな抵抗（抵抗器）といえばやっぱセメント抵抗か
ホーロー抵抗か・・・・。
いずれにせよ、やはり低音域を担当するスピーカ・ユニットに
直列に抵抗を噛ませるというのは良くないよ。ＤＦが悪化して
しまりのない音になるには違いない。

>>259
ありがとうございます。
SWE-1890のアンプかスピーカ破損のジャンク品が出てくるまでマターリと待つ事にします。

>>256
ｔｈｘ！握ってやってみます。

もう１つ質問ですが、サブウーハー取り付けのためにスピーカーケーブル４本ACCケーブル１本分岐させたいんですが、
分岐ケーブル５本準備して、ケーブル切る→分岐ケーブル繋ぐ→繋ぎ目をビニテで巻く、くらいでよろしいでしょうか。
こういう実戦の超初歩的なことから解説してくれてるサイト意外となくて。。

>>262
U字を真っ直ぐから少し手前側を内目にして差す
差し込んだら少し外に開く感じで引く＝中の引っかかってる所を内側にに押した状態で引く

文章にするのは難しいな

1cmも動くわけじゃないからきもち内側とかだからな

>>262
用品店で売ってるワンタッチ分岐端子（エレクトロタップとか言う奴）を
使ったほうがいいと思うよ。

>>262
導線を指でよじって繋いでビニテ巻き？ 振動で緩んだり経年劣化により
接触不良になる可能性があるので積極的には勧められない。
適当な分岐圧着端子の類を用いが方がいいと思われ。

「用いが方が」→「用いた方が」
誤字スマソ

質問です。
アンプ内臓サブウーハーを譲り受けたので取り付けようとしました。
電源コードが欠品していたので、カプラーのピンに直接配線を加工取り付けです。
バッテリーからプラス側、マイナス側からアース(バッテリーマイナス)、
デッキにウーハーコントロール機能がないためにその部分をデッキ裏側のアクセサリ配線に割り込ませました。
間違いはないハズ…なのですがキーをＡＣＣに入れると、デッキのヒューズが飛びます。
説明下手なのでわかりにくいかと思いますが、合ってますよね？
原因としては何が考えられるでしょうか？
ちなみにデッキは純正ではありません。

>>268

> デッキにウーハーコントロール機能がないためにその部分をデッキ裏側のアクセサリ配線に割り込ませました。
ここがぁゃιぃ。もう一度確認してみては？

貰った時から壊れていた

>>268
どこのヒューズが切れたかが重要なのに分からないから、だいたいで言うけど、
その貰い物に電源ランプとかあるなら、
必要最小限の、電源とリモート、アースだけ繋いで確かめてみたら？
もちろんヒューズ噛ませてな。
てか配線間違えてて既に焼いてる可能性もあるけれど。

ありえないほど小さすぎるヒューズを付けてないかぎり、
ヒューズが切れるって事は、そのラインは短絡してるから、
配線繋ぎなおす時に間違えて、そのヒューズが切れたラインをアースに繋いでるんでしょ。

最近無視される質問が無くなってきたね〜

お聞きしたいことがあります
ヘッドユニットとスピーカーのメーカーが異なることによる相性みたいなものはありますか？
以前、某量販店にてスピーカーを購入するときに聞いたところ相性がよくないメーカーもあるよ
といわれ気になっています（ちなみにそのときはcarozzeriaにｱｾﾞｽﾄの組み合わせについて聞きました）
現在リアにBOX型をおこうと思っております。相性なんかがなければ中古も視野にいれることが出来るんですが

>>273
電気的な意味での「相性」というのはない。強いて言えば、
（１）スピーカーのインピーダンス（マルチウェイである場合は合成インピーダンス）が
　　　Ｈ／Ｕの負荷インピーダンス（の最低値）と同じかそれ以上であること
（２）スピーカーの定格出力・最大出力がＨ／Ｕの定格出力・最大出力よりも小さい場合は
　　　ボリュームをフルに上げないこと
というくらい。

音質の「相性」ということであれば、各メーカー毎に音色の傾向があるのはたしかであり、
その組み合わせ如何ではクセが強調されてしまったりすることはある。
でもそれは最終的には自分の音の嗜好（好み）の問題。

【訂正】
「スピーカーの定格出力・最大出力が」 → 「スピーカーの定格入力・最大入力が」
スマソ

>>272
比較的まともな質問多くなってきた気がする。

>>273
相性うんぬん気になるなら同じメーカーの買っとけ。

ちなみに漏れ

HU→ソニー
FSP→イクリプス
TW→マック
SW→アゼスト

まだ車買ったばっかだからなぁ〜寄せ集めだ。書いて驚いたよ自分でもｗ

前の車は一通りカロッツェだった。音が固めな気がする…

>>274>>276
お答えありがとうございました。
それほど気にすることではないようですね、選択肢が広がったので
いろいろ考えて選んでみることにします。

前にR.Fスピーカーを交換したものです｡
HUが悪いらしくボリュームを下げるとF左から音がでません｡
音を多少大きめにすると普通に音がでます｡
このまま１ヵ月くらい使用して大丈夫でしょうか？

KENWOOD　KSC-SW160というアンプ内臓のウーファー付けているのですが、音を大きくするとボッコンボッコンとなります・・・。
音楽の音ではなく、スピーカ自体が動いている（？）ような感じです・・・。
何か対応策はないでしょうか？
また、このウーファーはリアスピーカの配線を分岐してつないでいるのですが、オーディオ本体にザクっと挿すピンから配線したほうがいいでしょうか？
分かりにくい日本語ばかり使ってすみません・・・。

carrozzeriaのFH-P515MDというHUです。
イコライザーを周波数ごと調整したいです。
50 100 200 400 800 1.6k 3.2k 6.3k 12.5k
を−6〜＋6の範囲で調整できます。
ジャミロクアイのような音楽を低音が効いた感じてききたいです。
どのように設定すればよいのでしょうか？
環境等にもよると思いますが調整のヒントでも教えて頂ければと。
教えて君ですみません。

>>278
HUでスピーカーのバランス調整いじってないかい？

>>279
スピーカー配線の分岐方法にもよるけど、RCAついてるならそっちの方がいいと思ふ。配線に傷つけるのはよくない。

ボッコンボッコンなるのは単にゲインあげすぎとかボリューム上げすぎとか。

>>281
RCAって言うんですね。
しかし、もう配線に傷つけまくってしまっていますｗｗ
RCAにするメリットなどはあるのでしょうか？
あとゲインについてなんですが、ギターなどでは音を歪ませるのがゲインでしたが、ウーファーもそうなのでしょうか？
ウー

車両火災、原因は自動車整備の素人作業、3人が重度の火傷

http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news7/1115745071/l50

パナソニックってどんな評価ですか？HP見てもスピーカーとかあんまり充実してないんですけど。
HU買うかもしれないんですがオーディオのイメージはケンウッドやパイオニアのが強いんですが。

>>279
ゲイン→出力調整
おれもﾊﾟﾜｰﾄﾞサブウーファつけてるが、スピーカーライン→RCAラインに変更したよ
レスポンス、音圧共に変わった
>>280
音楽は数字じゃない感性だ

>>282
ＲＣＡにすると音がよくなる。予感がする。
つか、チューンなっぷｳｰﾌｧｰならＲＣＡじゃなくていいよ。たいしてかわらんから。
ゲインはボリュームです。

>>280
テンプレの>>15も参考にしてね。
まあ、ホント大雑把に言うと、

〜40　ほとんど耳には聴こえない。圧力に感じる。
40〜80　いわゆる重低音。体にズンズン来る。あげすぎると音がぼける。
80〜200　低音域。上げ過ぎるとこもった感じ、足りないと力のない音。
200〜800　音の輪郭を作るキモの部分。足りないと無味乾燥。上げ過ぎると不明瞭。
800〜2k 音の芯を作る。足りないと聴き応えがなく頼りない音。
2k〜5k　シャープな高域を作る。高音の伸び、音色に影響。上げ過ぎると聴き疲れする。
5k〜10k　華やかで明るい高音。足りないとこもった感じ。上げ過ぎると耳にキーンと来る。
10k〜20k　高音の音色、響き、ニュアンスに影響。

ってとこかなあ。
100〜200あたりを若干上げ気味にして、400〜800あたりを調整すればいいかも。
とはいうものの、あなたのシステムも、車の音響特性も分からないので、
最終的には聴きながら自分の好みの音に仕上げればいいと思われ。

質問させてください。
いつもMP3プレーヤーで音楽を聴いているんですが、それを車の中で
聞けるようにしたいなと思って、FMトランスミッターを買ってきたのですが
いまいち音がよくありませんでした。かなりこもっていて、よどんだ感じの音しかしませんでした
それはオーディオ○クニカの3000円ほどの安物だったのですが･･･
というわけで、それよりか上の値段のものを買って試して見ようと思うのですが
高いお金を出して、失敗するのはちょっと気が引けます。
みなさまの中でおすすめのFMトランスミッターがありましたら教えてもらえないでしょうか？
CDほどの音は聞けなくてもFMから流れてくるような音で十分ですので
カーオーディオを変えて外部入力から流すといった方法も考えたのですが
そこまでは資金が用意できないので･･･
皆様どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

初心者ですので御指導御鞭撻のほど・・・
アルパインの最新ナビを予約したのですが
アンプ内蔵となっているので更にアンプは
足さないほうがいいのでしょうか？？

>>287さん
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
明日いろいろやってみます。
>>285さん
おっしゃるとおりです。

>>288
こう言ってしまっては実も蓋もないが、
正直どれを買っても大差ない、というのが実情かと。
メーカーもFM飛ばしについては音質をあまり考慮してないからね。
音質向上を目指すなら、多少無理してもラインで入力できる方法を
考える方がいいと思われ。

>>289
「足さない方が良い」ってことはないね。
よっぽどの安物とか粗悪なアンプでない限り、
外部アンプを繋いで音質的に劣化することは
まずないと思われ。

>>288
カセットテープは聞けないの？聞けるならカセットテープ型のアダプタを
使ったほうがFMよりはかなりましになるよ。FMトランスミッターしか方法がないなら
誰か実際使ってる人のインプレに期待するしかないねえ。

カーオーディオの許容取付角ってだいたい３０°あたりみたいだけど、規定以上傾いててたまに音飛ぶぐらいならいいかなあ。
っていう気持ちでつけるんですが、だいたいあの許容値っていうのは外れると壊れますよ、という意味合いなのか、
単に許容値外では動作保証できません、という意味合いが強いのかどっちですか？かなり安全マージン取ってる数値のような気もしますし。（カロはなぜか６０°のものがけっこうあります）　

CAMOS DV-5000を使用している方いらっしゃいますか？
購入を検討していますが使用感とか映像＆音声の飛びとか
どうでしょうか？
当方の条件としては、�@普通の舗装路走行�A７インチモニタ(CAMOS製)
での使用になります。
MOBISの方が安いので気にはなっているのですが、スペース的に
なるべく小さい方がありがたいので…。

>>293
それこそメーカーによりけりだと思うけど。
でも、メーカーに聞いても多分建前でしか答えてくれないだろうね。

まず、なんで取り付け角度に許容値があるか考えてみては？
本来水平で使用すべきCDドライブを傾けて使用するとどうなるか、
それを考えて自分で判断すればいいと思うよ。
普通に考えれば、多少許容値を越えても即ｱﾎﾞｰﾝ(´・ｪ・｀)とはならないだろうけど、
モーターやピックアップの駆動系に余計な負荷がかかる恐れはあるだろうね。
でもそれがどの程度のものかは、正直分からない。

一つ言えるのは、許容値外で使用した場合、その結果がどうなるかは
メーカーですら予測できないってことかな。

>>294
自分の車で使ってるわけじゃないけど、まぁ満足。

見れればいいってんなら問題ないよ。

音飛びは設置場所・設置方法・車種によりけり。

自分ネタやけど今日カーナビ買ったらリモコン不調でやんの。ナビ操作できんとかどないやねん…

>>289
アルパインのナビじゃなくヘッドユニットもっとるけど
内蔵アンプのＯＮ／ＯＦＦは切り替えられると思うよ。

サブウーハー用のアンプを物色しているのですが、資金が全然ないので
オクで中古探しています。それで、サブウーハー専用ならローパスフィルターが
付いている方が良いのでしょうか？ 高域をカットした方が余計な音が混じらないとか？
今までつけていたアンプ（壊れてしまった）にはそのようなものはありませんでした。
あと、もし付いているものを買ったとしたらどのくらいに設定するのが一般的でしょうか？
どこかで80Hzと見たような憶えもあったようななかったような。

>>294
富士エアーにしなさいよ。

ttp://www9.plala.or.jp/pandanotasogare/dvd.html

>288
HUに外部入力が無ければ、FMモジュレーター

>298
あなたが考えている通り
ローパスの周波数は80Hzでおｋだが、自分でいろいろ調整してみるのも楽しいよ

カーオーディオの基礎、みたいなサイトないですか？
やっちゃ逝けない事とか用語解説とか。見つかりません

>>301

ttp://www.dynavector.co.jp/lecture/

│￣￣￣￣￣￣￣￣│　　　　　　│￣ＳＰ
│　　１ＤＩＮ　　│＝＝＝＝＝＝│
│＿＿＿＿＿＿＿＿│　　　　　　│＿ＳＰ

７，８万でいい音出したい。
何がいいでしょうか？

いい音と言えば生録イッパツ録り。デンスケとステレオマイクを買って
ライブ収録してみては。

安い車のボンネットとか押したりして、戻る時の音が結構良い音してたよ。
ぼわ〜ぁんって感じ。

評判の良いマフラーに交換してみるのもひとつの手だよ。

大雨の時、ルーフに当たる音を聞く。俺は結構好き。しかもタダだよ。

>>298
ローパスはした方がいいです。ってかしましょう。
もひとつ言うとフロントはハイパスで。
スピーカーの得意な帯域で鳴らすためです。
クロスポイントは何hzが良いかは状況によるので
とりあえず80から上下させて探ればいいと思う。


>>303
先にも色々したいなら、あれこれ安物買いすると無駄になるので
とりあえず音の変化もわかりやすいスピーカーに奮発しては？
あとデッドニングは同時にしたいね。

７〜８万で完結したいならHU１万、SP３万、デッドニング１万
あとは取り付け費用。自分で出来るならバッ直、SPケーブル等。

ＣＤを焼いたら原版と違う音色が聞こえるようです。
何故でしょう？
友人も不思議がっているので「気のせい」ではないようですが・・・

それらい情報を検索しましたが、こんな内容なのでイマイチ良い回答が
得られません。
分かる方がいましたら、説明をお願いします。

ちなみにミニコンポやCDラジカセでは違いははっきりしません。
自分のカーオーディオに限ってのみです。
友人の車でもほとんど変化がありません。

>>303
オートバックスでもいって
「7〜8まんえんよさんでいちでぃんへっどゆにっととふろんとすぴーかーつけたいんだけどおすすめは？」と聞け。
もしくは、このスレの1〜20まで100回読んで来い。

まぁ、あれだ、アンプが内臓しているHUを１万〜1.5万円で買って、２ＷＡＹのセパレートFSPを買え。
FSPはできればTWと16ｃｍの奴な。3万円くらいか。
16ｃｍが純正取付位置に入らなかったら市販のMDFバッフル使って入れろ。
TWはAピラーもしくはダッシュ上の両サイドな。

取り付け工賃がMDFバッフルつけるなら2万円かな。

>>309
んー俺もかんじるな。完全にコピーしてるはずだけど、音が違うってやつ。
それどころか、再生中に段差で飛ぶ頻度が違ったり、音量が小さくなったりする。
コピーの宿命かな。

>>311
そこんトコ、もう少し理屈が分かりませんか？
ＲやＲＷはレーザーの反射率が違うとは聞いてますが、
読み取る信号は０と１のデジタル理論のはず。
読み取れたらまったく同じどと思うんですがねぇ・・・？？？

>>312
とりあえずこれだけはいえる。
たぶんHUと相性の悪いメディアがある。そしてレンズ汚れに強いHUと弱いHUがある。

保存形式変えていないのならば、同じ音が出てもおかしくなさそうなんだけどね。。。
ちなみにneroで焼いて、やっすい50毎入りブランクとかに書き込んだ奴が大丈夫で
1枚1枚箱にはいってるsonyのメディアがだめだったこともある。
HUはエクリプス（イクリプス？フジツーテンのやつ）です。

>>309
CD-R対応・非対応のほかに、Rメディア対応してても書き込みドライブでも差はでるよ。
東芝は読めないけどOEM前のTEACは読めたりとか。
同じように焼き品質で読み込みで差が出たりするのでは。

信号はデジタルでも環境がアナログだからな。
違って当然だと思う。

友人も以前、「ピックアップの受光部が古いと反射率の悪いＣＤは読めん」と言ってました。
ですがその友人も音色が変わる理屈ばかりは・・・
メーカーが完璧なコピーをさせない為の策だと言う勝手な想像までしはじめる始末。
どうせ変化するなら、良い音色に変化すれば文句も出ませんが、
トーンが変化してしまうのは流石にＮＧ。
他にも悪く聞こえる部分はありますが、一番気になる部分です。
デッキがおかしいってワケではなさそうですね・・・
他の人も同じ症状が出るのなら・・・
なおさら不思議。。。

>>314
読み込みで差が？
デジタルなら０，１以外に何か違いが？

>>315
環境がアナログ・・・
そこんトコも少し説明を・・・

>>317
焼きが甘いと、おばかちんなPUからすると0/1/0/1が0/？/0/1になりえるでしょ。
焼いた部分がゼロなのかイチなのかわからんが。
PUの精度が高いと多少甘くても「あ、こりゃ1だべさ」って判断してくれる。

>>318
するとリードエラーが元凶と考えていいのですね？
てことは、デッキを変えても意味が無い・・・

質の良いＲで質の良い焼き方を

と言う結論でいいでしょうか？

>>298
HUにサブウーファ専用出力があるなら、アンプのローパスは不要。
ないなら、必要。

カットオフ周波数は、フロントSPのタイプにもよる。
13センチ以下でローが出ないタイプだったら多少高めに。
100〜120でも可。但し低域は後ろに引っ張られる。
16センチ程度以上でそこそこ低域が出るタイプなら、
60程度でOK。
ちなみに、人間の耳で音源の方向が分からなくなるのは
60Hz程度以下の音域だといわれている。

CD-R 音質劣化　などでぐぐってみると
ジッター[時間軸方向の揺らぎ]という言葉が出てきます。
あとは各人で。

>>321
回答者の方々、ありがとうございます。
いやー、デッキ壊れたかと思って少しヒヤヒヤしましたｗ

ＣＤって商用段階では完璧なデジタルしてるワケじゃ無いんですね。
とにかくググって勉強してきます。
ありがとうございました。

デッキによって読み取り能力が違うんだから意味あるんじゃないの？
デッキ自体の差があるから比較してもしょうがないだろうけど。

PUのしっかりしたデッキに替えるもよし、焼きドライブ替えるもよしで、安いほうチョイスしたらどでしょ。
ちなみに余談だけど友人がRX-8買ったのだが、標準のCDプレーヤーでRメディアかけると音量が半減する。
メーカーとしてはCD-R非対応ってことらしいけど。
出音も「いかにもBOSE」って感じで低音弱くてなんか物足りなかった。

ところでおいらも質問。
しょぼい純正スピーカーからの換装を考えてるんだけど、
・Magnat Bull PowerJ102（60Hz〜21kHz、MAX IN 70W）　4000円
・BOSCHMANN PR-4082X（50Hz〜24kＨｚ、MAX IN 100W）　6000円
このどっちを買ったら価格対効果で幸せになれる？

>>320
俺イクリプスのデッキでSW出力あるのに、RCA接続でフルレンジでなりますよ。
そんなクソHUもあるってことで。。。。。OTL

>>324
俺BOSHMANN16ｃｍつかってるけど純正とくらべたら全然幸せになったよ。2ＷＡＹのやつね。
外部アンプつかわないなら70Ｗでいいんじゃね？ＨＵも純正かい？

>>325
レスどうもです。
HUはケンウッドの安〜いCDに替えました。（イコライザ設定が結構雑なつくりだったりする）
ボッシュマンのほうは実際に音聞かせてもらえたけど、びっくりするほど音良かった。
やっぱケチらずに聞いて納得できたほうがいいのかなぁ。

あーなんかハラ決まりました（＾＾；

>>325
デカイ音出さないならどちらでも。
出すならMAXが大きい方を。
低価格帯なら僅かな金額差でも大きい（はず）。
矢不奥は利用する気無し？
出資にもうひとふんばりすりゃ
価格対効果はかなり良くなるはず。

↑
>>324だった

>>327さんもレス感謝です。
住んでるのが超田舎で送料が気になるのでヤフオクはパスでした・・・
差は僅かでも公称周波数レンジが若干広いボッシュマンにしようかと思います

>>324
どちらも音楽を鳴らすスピーカではない
俺は純正ＴＶ専用としてＭａｇｎａｔのほう使ってるが
音質は純正で付いてた糞スピーカ並
ＴＶやラジオを聴くなら安くて最適だけどな
たぶんボッシュマンのほうでも大差ないと思う
純正がまだ使えるのなら交換する意味は無い

ＣＤの曲の無音部分で「ｻｰｰｰｰｯ」というノイズが入るのですが、これは普通でしょうか？
演奏が静かな時にも後ろでｻｰｰｰｯと聞こえます。
改善方法はありますでしょうか？
ちなみに車はｅｋワゴンで、デッキはｋｅｎｗｏｏｄのDPX-05MD、スピーカーはcarrozzeriaのTS-J1200Aをフロントダッシュボードに装着しております。
宜しくお願いします。

>>330
純正テレビからどんな接続方法でスピーカーまでもっていってるの？
どうやって接続したらそんなクソな音がでるのかぜひ聞きたい。
きちんと40Ｗクラスのアンプ通してならしてるんですよね？
>>324は一応社外のＨＵいれてる。いまの社外ＨＵなら最低40Ｗはあるはず。
それで音楽を聴くスピーカーじゃないっていってるなら耳クソとったほうがいいよ。
もしくは、ものすごくいい音を求めてるとかおもってるのか？
煽りや罵倒なら中級者スレいけよハゲ。ここは初心者スレだ。

>>331
たぶん普通じゃない。ノイズはいっちゃってるみたいですね。
けど外部アンプとおしたりしてシステムが複雑になってるわけでもなさそうですね。
うーん。ＨＵの電源か、ＨＵからスピーカーまでの配線か、スピーカーそのものか。
いろいろためしながら調べないとどれが原因かわからないとおもう。
取り付けは自分でやったのかい？ショップ？

すみません。
本当に低レベルな質問なのですが
CD-R/RW対応って書いてあるものはCD-ROMも再生できますよね･･･？
この辺の話疎いのでよろしくお願いします。

>>333
デッキもスピーカーも自分で取り付けました。
うーん、やっぱり普通じゃないですよね。
カセットテープを聴いているみたいで非常に気になります・・・。

>>335
他のCDでも成ります？

>>336
自作ＣＤ-Ｒ、市販の音楽ＣＤ数枚試しましたがすべて同じようにノイズが乗りました。

>>334
ＣＤ−ＲＯＭが再生できないＣＤデッキはないとおもうよ＾＾安心汁

>>331
デッキ後ろの配線は切ったりしてないよね？市販の接続するやつつかったよね？
配線の接続方法はギボシかい？どっかとれかかってない？
あとはアース不十分か、ＳＰの＋-が逆とか、ＨＵが逝ってるとか。
可能性としてはそんなもんですかね。
がんがってしらみつぶしに調べるしかないぽ。

>>338
ありがとうございます。
とりあえず接続を確かめて、アースも別の場所でとってみます。

>>338
本当か？　CD−ROMだぞ

>>340
え、CD-ROMが再生できないCDのデッキってあるの？
CD−RWのみ対応です。とか？
そんなバカな。。。。

ってか、CD-ROMって・・・。

>340>342
意味わかんね。CD-ROMの何がおかしいの？まさか、RとRWしかないとかおもってるわけじゃないよね？
もしくは俺がしらない意味でなにかあるのか？まじでわかんね。
compact disk read-only memoryだぞ？　まさかCD-ROMってドライブのことっておもってるわけじゃないよな？
だれかおしえてくれー

みなさんこんな馬鹿な質問にご丁寧に回答してくださって
ありがとうございます！！

いや、だから、普通オーディオCDならCD-DAと呼ぶんだが・・・。

まじか、とりあえず穴掘って入るわ。。。

ROMってパソコンのソフトとかじゃないの？！まぁパソコンのソフトだけじゃないだろうけど、そんなん家庭用のオーディオでも読めないっしょ。

なんか馬鹿な発言してますか？

>>334
藻前が「カーステ壊れたぞｺﾞﾙｧ!!」って来ても何も責任取ってやれんからなぁ。
漏れはついでに自分の知識にしようとしてるが

ttp://img163.auctions.yahoo.co.jp/users/2/9/0/1/sksgc078-img600x450-1118901751dsc01478.jpg
このような置く形の３ＷＡＹスピーカをバラして使用しても問題はないでしょうか？

>>349
壊れないか？という意味なら特に問題はないでしょう。
ばらすときに壊さない限りね。

音質的にどうか？ということなら、なんとも言えません。
取り付け方法や、使用目的にもよりますからね。
ただ、基本的にはあまり期待できないと思います。

>338>340>341>342>343>345>346>347>348
何人いるかわからないけど　あんたら　最高だよ！

CD-RやRWは音飛びせず、CD-DAは音飛びするんだけど
これってどういうこと？

>>352
CD-DAディスクに汚れや傷が付いている可能性有り。またはデッキの
ピックアップが汚れている。
PCのドライブはオーディオのものより読み取り能力が高い。

もしくはCCCDだとか？

カロやケンウッドについているBB製DACって
何がどう違うの？
いろいろ方式によってランクとか違うの？

>>353-354
傷の付いていないCD-DAと傷の付いているCD-Rを複数枚使って試してみたのですが、
CD-DAは音飛びするんですよ・・・。
ちなみにCCCDされるような人気CDはもっていません。
読み取りの方法が違っていたりするのでしょうか？

>>356
そのCDは最近のもの？
90年ごろまでに生産された音楽CDは記録層が水気を含んで徐々にダメになるってラジオでゆってたけど。
まさかそんな古いものじゃないよねぇ・・・

>>355
ランクが違うというか・・・。
バーブラウン製のDACチップはリニアリティが高く、
高精度のデジタルーアナログ変換が可能だと言われている。
要するに高性能の素子を使用してるってこと。

>>357
1998〜2005あたりのが殆どです。
90以前のは殆どもっておりません。
謎ですよね。
うーん。

>>356
安物のブランクメディア使うと音飛び酷いけどなぁ。
元のCDがダメとかなんでだろね。

ちなみにオーディオはスロットイン式のやつですか？

>>360
そうです。スロットインです。

いやぁ、参ったな。
CD-Rの音とびは覚悟してたけど、CD-DAが音飛びするとはorz

>>361
ＣＤ−ＤＡ（オーディオＣＤ）のディスクを手に持って部屋の照明
（蛍光灯など）にかざして見てみろ。中のアルミ蒸着層にピンホールが
空いてるディスクが以外に多いぞ。（最初からなのか経年劣化なのかは
今見ても判断付かないけど）

>>362
マジすか！？
それならCD-DAのみという理屈もわかる！！！
今度車に乗ったときに持ち帰って調べてみます。

色々お答えいただいて嬉しいです。どうもありがとうございました。
HUにサブウーハー専用出力はないのでローパス付きのを探してみます。
ここで教えていただいたことを参考にいじってみることにしますね。

カーオーディオの音って結構進歩してるもんですか？
十年ほど前のデッキとスピーカーつけてんですが劇的な変化があるようなら交換してみようかなと

>>365
一般論だけど、10年前といえば、アナログからデジタル全盛に向かいつつある
過度期だから、音の傾向としてはかなり変わっているかもね。
その変化は、普及価格帯の機種ほど顕著だと思う。
いわゆるハイエンド機については、当時のものが名機として今でも
評価されているケースも多いし。
逆に低価格帯のものほど、デジタル技術の進歩に伴うローコスト化で
コストパフォーマンスが大きく上がっている。デフレのせいもあるけど。
10年前の5万以下のHUと、現行の同価格帯の機種を比較したら、
性能や機能の向上に驚くと思うよ。

SPに関してはそれほど劇的な変化はないけど、
総体的にはやはりコストパフォーマンスがアップしていると思う。
ってか、10年前のSPはさすがにもう寿命でしょ。
かなり劣化していると思われ。

>>366
レスどうもです。スピーカー劣化するとは知りませんでした。今のはデザインは気に入っていたのですが…
デッキの方はCD-Rでエラーが出やすいのとMP3など全く対応していないのが最近ちょっと気になっています
交換するとして何かしらおすすめとか選び方のポイントとかはありますか？

デッキ：ECLIPSE E3307AVZ
スピーカー：carrozzeria TS-A100

>>367
ドアスピーカーは雨に濡れるからねぇ
錆びてたりはあるだろう
エッジが破れてたりすれば音で分かると思う
ちゃんと音が出ているのなら変える事もないとはおもうがなあ
必ず良くなるとは限らんし

>>367
命あるもの全て寿命を迎える、じゃないけど、
形あるものは壊れる運命にある。
特に紙コーン、ウレタンエッジのSPはいわば消耗品だから。
ホーム用のウーファだと、3年で上下ひっくり返して6年で寿命、
なんて言われてるくらいだしね。

カロのTS-A100というのがどんなものなのか良くわかんないけど、
現状特に問題がないのなら、>>368の言うように
とりあえずHUのみ交換して様子を見るのも手かもしれないね。

HUの選び方は一言では言いにくい。
せめて予算と、聴きたい音楽のジャンル、使いたいソース、
どうしても欲しい機能とかが分からないと難しいね。

今度ﾊﾞｯ直しようと考えています、
安物のﾐﾆｷｬﾊﾟは有るのと無いのではそんなに音が違いますか？
ﾉｲｽﾞが入ってしまってからでも遅くないでしょうか

>>368-369
レスどうもです。
スピーカーは一度個別に確認して大丈夫そうなら様子を見ようかとも思います。劣化すると音が出なくなりますか？

デッキは音＝値段相応と考えると前回そこそこ高かったので安いものに換えて音が良くなるものかどうかと気になっています
CDとラジオ以外ほぼ使わないのでMP3対応の2DINデッキでHDDかインダッシュのチェンジャーつきが楽でいいかと考えていますが
音楽はポップス主体に時にクラシックもあり、ジャズとかはほとんど聞かずで予算は特に制限なしです

ふと思ったんだけど、オーディオに凝る人はジャズとかブルースとかクラシックを好きになんなきゃだめなんかなあ。
走り屋チューンに凝る人が今流行ってないユーロビートを聞き、
DQNVIPカー乗りがバランスを無視したサブウーファー出力で浜崎あゆみを聞き、
トラック運ちゃんが八代亜紀や工藤静香を聞くようなもんなのかなあ。

いや、駄レスなのでマジレスは困る。

音楽のことはよく判らないが昔低音ずんずん言わせてる友人の車でMozart聞いたらすごく変だったの覚えてる

>>372
マジレスするとジャンルそのものじゃなくてそのジャンルで使用している楽器の周波数帯の問題だろ。
J-POPのようにギターもベースも何もかもｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰで潰してわざわざレンジを狭くしているような音楽を聞くのに、
良いオーディオはそれほど必要ないということ。

>>373
その友人は「ずんずん」いわせたいのだからそういう設定にしているんだね。正しくはないけど間違ってる訳でもない。
その友人もJPOPもROCKもモーツァルトも誰も悪くない。

好きな音楽を、自分の好きなように．．．

それはさておき、誰かこれは買いっていうおすすめの
ＣＤおしえてください。

J-POPなら視聴に良いのはｳﾀﾀﾞの1STと聴いたことがありますが･･･

>>371
２DINでインダッシュチェンジャーって少ないんだよね。
なおかつMP3再生可能ってあったかなあ。

>予算は特に制限なしです
ってことであれば・・・。

とりあえずHUはナカミチのMD-95zあたりが、
アナタの希望にわりと近いのではないかと。
2DINでインダッシュ6CDチェンジャー。
あ、でもMP3は無理かも。

MP3必須なら、ケンウッドのDPX-07MDとか。
こっちはインダッシュチェンジャーじゃないけど。

1DIN+1DINでよければ、
サウンドモニターのDTA-500XとICD-500Xのコンビもいい。
でも、MP3はムリポ。

はじめまして。
来週に14年エクストレイルXtが納車されます。
ザナヴィー？のDVDナビ、ｱｾﾞのアンプ内臓MDプレイヤーが付いています。

とりあえず、ナビのモニターでDVDを見れるようにしたい（5.1は不要）のと、
MDはいらないのでCDが聞けるようにしたいです。
で、スピーカーはツイーターの追加とFドアのスコーカー化（社外）、
サブウーファーは貰い物で逝こうと思っています。

後は、DVDプレイヤーと、アンプを買うだけで事足りるのでしょうか？

>>375
カーオーディオに限らず、スピーカーのポテンシャルを手っ取り早く知るには火サスのテーマ曲が一番よ。
フォルテからちっさい音、高音域のストリングスにドンドンいってる大太鼓、そして中音域の分厚い管弦・・・と、
すべてのレンジが最初の20秒で把握できる。ぜひお試しあれ。

ナビ、tv無しのhddついたデッキってないの？

>>372
べつにジャズやブルースやクラシックを好きになる必要はないだろｗ
でも録音の良いジャズやクラシックのソースだと、再生装置の良し悪しが
判りやすいよ。

>>374も書いてる通り、一般のＪ−ｐｏｐｓやロック等のジャンル（特に国内）
の録音はＦレンジ（特に４０Ｈｚ以下のローエンド）は狭く、Ｄレンジも
コンプレスして詰まった音に仕立てているから、どんな装置で再生しても
あまり違いが出ない。（そういう意図で音作りしているんだろうけど・・・）

また、電気・電子楽器が多くしかも様々なエフェクターの類を通してさらに
音を加工しているので、たとえば 「原音に忠実な音を」 と言われても、
そもそも何が原音なのかが判らなくなるｗ

一方で優秀録音（と呼ばれている）ジャズやクラシックは無意味なＦレンジ、
Ｄレンジ制限を加えてないし、基本的にアコースティック楽器（非電気）の音
なので、原音とは異なる音の成分（クセ、たいていは再生側によって生じる）
は聴いていて判りやすい傾向がある。

とは言ってもしょせんは趣味の世界であり、自分が好きな音が出ていれば
それでＯＫとも言えるｗ

再生側（Ｈ／Ｕ、アンプ、スピーカー等）で生じる音のクセ（ソースには含まれて
いない付帯音）をチェックするのに適したソースはやはり生楽器＋生ボーカルの
ジャズ等がオススメ。楽器だけだとワリと良い音なのに、ボーカルがすごくクセっ
ぽくて聞くに堪えないようなＳＰユニット、けっこうあるよ・・・・ｗ
あとＦＭ等のＤＪやニュースの声もね。人間の声ってのは意外にそういった装置の
音のクセがよく判る。

（Ｆレンジ＆Ｄレンジをチェックするなら>>379の「火サス」テーマ曲もいいけど、
音のクセは判り辛いと思われ）

>>375
本末転倒というヤツだな。好きな音楽を好みの音で聴きたいから皆
苦労してるのであって、カーオーディオに合わせて音楽選んでるヤツ
はいないだろ。
どういう系統が聴きたいかは自分にしかわからん。
あんまり訳のわからん質問してるとトンガリキッズ薦めるぞw

１．自分がどういう音楽を聴きたいか考える
２．音楽板へGO！

でFA

カロのAVIC-ZH990にDEQ-P9(ユニット)を取り付けて、
５．１CHにしようとしたら専用のマイクみたいなのをつなげても使えれませんでした。
取り付け方が悪いのでしょうか？もともと使えない組み合わせなのでしょうか？
それと、今たちまち自分で音を合わせてるのですが、
どういう風にあわせればいいのでしょうか？
フロントもリアも同じように聞こえる音量であわせればいいのでしょうか？

オーディオを使う為にCD買ったりするのはそんなにおかしい事なのだろうか。

>>381-382
いやー俺の無意味な自演のおかげでためになる話を聞けたー。
（>>381氏、すんません！）

俺は俺の大好きなロックをかっこよく聞きたいがためにオーディオを少しずつはじめたんだけど、
ジャズＣＤ買ってみようかな・・・。生ピアノが気持ちよくＨＩからＬＯまで出ているようなのを。あと火サステーマもｗ
ロックでも、ギターのミュート時に発するアンプの「箱鳴り」が自然な低音で聞けるとかなりグッと来るよ。

>>385
折角あるんだから何か聴こうってスタンスならありかもしれんけど、
J-POPでも聴いてれば良いような気がする。
と言いつつ、恥を偲んで俺のCD群から無難な一枚

つ[スティービー・ワンダーのベスト]

確か20曲くらい入ってる。CMソングやカバーされた曲等、どこかで
聴いたことのある曲多し。ちっと古いがドライブに丁度良い。

>>386
ロック聴くんならエリック・クラプトンの「アンプラグド」がオススメ。
Ｆレンジ＆Ｄレンジも広大でエフェクトも最小限、自然で広い音場、
ボーカルやアコースティックギター等の各楽器の定位もバッチリ。
観客の歓声の距離感や床を踏み鳴らす地鳴りのような音までもが
しっかり再生出来れば、余りの生々しさに身震いするかも知れない。

もちろん収録曲や演奏、そして歌そのものもイイ！
年季が入ったクラプトンの「燻し銀」の魅力ってヤツでｗ

>>388さん
アンプラグドでクラプトンどこに定位していますか？
漏れのへなちょこシステムだとどうやっても運転席よりなんですorz

クルマで（録音時に中央定位させてる）ボーカルを再生時にも中央定位
させるというのは難しい。ＴＡ等の遅延回路で誤魔化すくらいしか。

でも助手席で聞く人のことを考えたら使えないので俺は使わないが。

今年18の免許とったばっかりなんですがｵｰﾃﾞｨｵってぃぃ音で聴きたいならｫｰﾃﾞｨｫにこだゎるんぢゃなくｽﾋﾟｰｶｰとかにこだわった方がぃぃんですかね？(>_<)ﾄﾗﾝｽ好きなんで重低音がｨｨやつを探してるんですが☆

>>391
まずはその「ぁぃぅぇぉァィゥェォ」を無意味に多用するのをやめろ。
激しく頭悪そうに見える。

>>391
それと携帯電話から書き込む際には適当な文字数で改行しろ。
極めて読み辛い。

>>391
ズンドコ厨は近所のホームセンターで在庫処分品のサブウーハーでも
買ってきてクルマの屋根に荒縄で縛り付ければＯＫ。配線は適当に。

（釣って釣られて釣られて釣って・・・・・・）

すいません(^^;
ちなみにﾏｰｸ�Uﾜｺﾞﾝ買ったばかりでまだきてないんですがｵｰﾃﾞｨｵは自分で買わないといけなくて。。。

>>396
てことはオーディオは（純正も）付いてないのか？ スピーカーも付いてない？
それと予算はいくらくらいだ？ それらをさらせば親切な人が答えてくれる
（かもしれない）

純正もついてません↓
ｽﾋﾟｰｶｰもﾉｰﾏﾙのままです。予算は決めてないんですがみなさんがｵｽｽﾒするｵｰﾃﾞｨｵとｽﾋﾟｰｶｰを買おうと思って☆車が40万くらいだったので内装やｵｰﾃﾞｨｵ類にお金をかけても惜しくないんですよ(^o^;笑

>>398
とりあえず純正スピーカーは社外品に交換した方がいい
あとは>>1-18を読んで自分の希望する音の傾向、機器構成を
ある程度考えてからもう１度質問しれ

自分的にｶﾛｯﾂｪﾘｱかｲｸﾘﾌﾟｽで悩んでるんですがどちらの方がいぃですかぁ？
あとウーハーにアンプ内蔵とかありますがアンプ内蔵ってなんですかぁ？(>_<)スレ読んでも用語？の意味自体わからないことばかりです。。。

>>400
自動後退なり、黄色帽子なり、J娘。なり、自動波なりに行くことを勧める。

>>398
貯金額も晒せもっと詳しく教えてくれるかもしれない

>>391みたいな今時の若いモンはみんなこんな文章だな。
うちのDQN弟（16）そっくりだ。

>>400
>ｶﾛｯﾂｪﾘｱかｲｸﾘﾌﾟｽ
どっちでも気に入ったほうでいい。
見た目で選んでいいよ。

>ウーハーにアンプ内蔵とかありますが…
CDから読み取った弱い信号を増幅するのがアンプの役目。
ほとんどはデッキに内臓されてるので前のスピーカーはデッキのアンプで鳴らせる。
ウーハーを鳴らすには大きな電気がいるのでウーハーの箱にそのアンプが内蔵してある。

そぉですかぁ☆詳しく教えていただいてありがとぉございました(>_<)

ｽﾋﾟｰｶｰは置き型の方がいいですか？

eclipseはやめたほうがいい。インフォ感じ悪〜

＞xVZew31uO
キミのレベルややる気の無さ（他人に頼りっきりなところ）から考えるに、
ここでこれ以上意見を求めてもまともなレスは返ってこないよたぶん。
（促されてテンプレを読んでも分からないみたいだし、しかも分からないのに
それを自分で調べようともしないみたいだし・・・・・・）

だから>>401も言ってるように、オートバックスやイエローハットみたいな
カー用品店に行って予算額と好みの音の傾向（ジャンル）・音量を伝えて、
適当に見積もってもらえばいい。適当なシステムが組み上がるだろうけど
キミの場合は音も適当で全然ＯＫ

>>391
適当なヘッドユニットと適当なアンプと適当なドアスピーカー（フロント左右）と
適当なパワード・サブウーハーを組み合わせればＯＫ！
ヘッドユニットはディスプレイがとにかく派手にピカピカ光ってグルグルまわるヤツがイイ！
他のデバイスはヘッドユニットと同じブランドで統一するとカコイイ！！

あとここのスレも参考にね！
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1115523801/l50

せっかく自動後退や黄帽で買うならついでにダッシュボードの白モコモコや
白ハンドルカバー、室内用ネオン、ミラーボールも買っておけ
あとアンプ入力にマイクアンプとエコー機能付きのミクサーを接続して
カラオケも出来るようにするとさらに良い

ブラックライトも必須だな

すみません、お邪魔します。
ウーハー取り付けの際の質問と、かこつけてスレ違いを承知でお聞きします。
eKワゴンにウーハーを取り付けようとした際、トランクルーム付近でアースが取れない事に気づきました。
なにか、アースの役割を果たすものはないでしょうか？？

>>412
つ　車体のほとんど

＞即レスありがとうございます。
ただ、ボルトの止め具にアースを繋ぐ事しか頭になかったんですが、
それ以外の場所でアースを固定する方法はありますか？

maverickという会社のサブウーハーを知人に貰ったのですが
ウーハーについて調べようと思ってもこの会社の公式サイトを見つけることができません。
どなたか、ご存じの方リンクを張っていただけませんか。
お願いします。

>>414 鉄板にビスぶち込め！

＞416
やはりそれしかないんですかね(T_T)
わかりました、ありがとうございましたー

初めて自力でカーオーディオを取り付けたのですが、
何も再生していない状態で「ツー」と高音のノイズが…。
再生すると気にならない程度なのですが、どんな原因が
ありますかね？ちなみにエンジンをかけなくても同じです。

日産純正のクラリオン製CDチェンジャーCV707を生かす為、
アゼスト製の２DINデッキを入手。
デッキがCeNET対応だったので、C-BUSとつなぐには変換
ケーブルがあれば可能とご回答いただきました。

…で、そろそろ作業にかかろうと思いチェンジャー本体を覗くと、
CV707の取説にはC-BUS端子が書いてあるのですが、何か
別のケーブルが直付けになってるような雰囲気。
これはもしや、ケーブル使っても接続できないんでしょうか？

>>419
チェンジャから伸びてるケーブルの先、デッキ側がコネクタになってるだけじゃ？

自信ないけどw

中古でパイオニアのDEH-1000を買いました。
ハーネスも買って、配線の仕方なのですが・・・

このデッキのイルミネーション電源をどこに繋いでよいのか分かりません。
取り説はなく、購入時は配線はすぐにできるだろうと思い、特に気にしませんでした。

デッキから来ているケーブルは、
バッテリ電源、アクセサリ電源、アース線（黒）、水色で間にヒューズがはさんである線です。
後はスピーカ線ﾌﾛﾝﾄ＆ﾘｱです。

水色の線にイルミネーション電源を繋いだのですが、線の間のヒューズが切れました。
メーカサイトにも接続方法が載っていませんでした。似たような機種をお持ちの方、
どのようにイルミネーション電源を持ってきていますか？

>>421
無いものは無い。

書き方が悪かった。誤解をあたえそうなので、書き直し。
必要ないものは、付いてないので繋ぐ必要無い。
そのデッキは位置付け的に安価なモデルなのでディマーなど無いから。
おそらくその水色の線は、オートアンテナをコントロールするものかと。

>>418
アース不良とかじゃないか？
配線接続正しいか確認汁

>>423
丁寧にありがとうございます。
青はアンテナコントロールということですか。
うちの車は、アンテナが自動で上がらないので、必要ないということですね。
ありがとうございました

センタースピーカー用の小型アンプを取り付けたのですが、スピーカーが鳴りません。
アンプの電源は入ったのですが・・・
リモートコード接続、バッテリーコード不接続、ＲＣＡ黒色のみ接続
アースは適当に車体の鉄ネジに接続、です。

２chアンプなのでＲＣＡは一本のみ接続です。
スピーカーの＋ー間違ってるだけしょうか？

> ２chアンプなのでＲＣＡは一本のみ接続です。
ＨＵから出てるＲＣＡが一本のみーーーアンプにも一本のみ接続。
ＲＣＡを２分割するアイテムは使用してません。

>バッテリーコード不接続
コレがダメなんじゃないの？

盗難予防とかってフロントパネル丸ごと外せるのあるけど
二万もしないような、デッキでも付いてるのは何故ですか？
それともこの機能は海外では当たり前とか？

>>429
・2万もしないようなデッキでも、ただの100円玉でも車上荒らしに狙われるから
・車上荒らしで一番の痛手はガラスを割られたり、鍵穴をつぶされることだから

>>429
7年くらい前の海外製1万円アンプ内蔵CDプレーヤーでもフロントパネル脱着式だったよ。

ヘッドユニットが、とても熱くなり、触っていられないぐらい熱くなるので、FANをつけようと思います。
パソコン用の普通のものです。

そこで電源をとってこなければならないのですが、使用しているハーネスには電源が分岐されており、
注意書きとして、2つ目を使うときはヒューズを入れるようにとのことです。

ファン程度なら、ヒューズは要らないですよね?
FANは0.2Aしか使っていません。

＞＞４２４さん
配線はマニュアル通りにつけました。
アースはセンターパネルの奥の方にある金具にネジをつけて、
挟み込んで締めておいたのですが…まずかったのかな？

フリーエアーのＳＰって固定したところからＳＰの前に出る音と
後ろに出る音の空間が仕切られていないといけないのでしょうか。
ハッチバックなのでトランクと車内の仕切りがないのですが。
ハッチバックの場合はフリーエアーＳＰは無理なのでしょうか。
これからカーステレオを始める素人です。教えてください。

>>432

>注意書きとして、2つ目を使うときはヒューズを入れるようにとのことです。

漏れは入れる。何が起こるかわかんないもん。

>>433
横レス。
アースひとつで結構左右されます。
車体に直接止めてあるネジ共締めするのが基本です。
ちなみに漏れはいろんなアースをまとめて１本にしてバッテリマイナス端子に返してまつ

>>428

アンプの電源は入るのに音が鳴らないorz
つか何故バッテリーコードつなげずに電源が入るのか・・・
定格２５wのアンプなので電源イラネと思って繋げてません
リモートにバッテリーコード戻したら電源入らないし・・・

どうなってんだ俺のアンプ

ここ100レスの未回答質問に初心者が答えよう。
間違ってたら誰か　つД｀） ﾀｽｹﾚ !!

>>370
つけるのがHUかアンプかわからんが。
オルタネータに付けるならノイズが出てからで良いのでは。

>>378
MEX-R1でも買っておけば？アンプもいらない。
モニタにつながるかどうかは知らんが。

>>380
http://www.autobytel-japan.com/goods/audio/hdd_audio.cfm
ググれ。

>>384
AVIC-ZH990って光出力あるの？
使えない、ってのがよく分からん。加ってTA調べるときにピンクノイズか何かが
スピーカーから流れるんだっけ？それが出ない？エラーが起こる？
TAは巻き尺使って実測して微調整、EQは好み。ググれ。

>>415
ググったがわからん。
誰か教えてあげて。

>>426
リモート線だけで動かしてるってこと？
アースもとらず？
>>433の状態はリモート線にバッテリープラスを繋いで
アースとACCは繋いでないって事？
チャレンジャーだね。俺には分からん。

ごめん、最後のリンクは>>436

>>415
まだ見てたら型番晒してみれ

>>434
いっぺんウーハー・ユニットを裸のままで結線して鳴らせば
身に染みて分かるはず。背面音が前面音を打ち消す効果は
低音ほど（周波数が低いほど）強まるから、低音スカスカ
になる。
ハッチバックの場合、背面音が前面に回りこむのをバッフル板
のみでは抑えきれないから、やはり低音はスカスカになると思われ。

>>434
カーオーディオの世界で言う「フリーエア」って形式（バッフル板で仕切って
振動版背面側はトランクルーム）ってのは、結局は内容積の巨大なシールド
（密閉型）だからね。内容積が巨大なので背圧はほとんど掛からずスティフネスや
ｆ０、Ｑ０の上昇も皆無だけど、背面音はトランクルームとバッフル板で囲まれて
（ほどんど）外へ出ないから前面音への干渉はほとんどない。つまり背面音の
前面音への干渉による低音域の減衰も起きない。

で、ハッチバックでバッフル板のみで「フリーエア」風に仕立ててみても、
背面音はバッフルの端から漏れて前面に回り込んで前面音を打ち消すから
結局は意味なし。この場合は等価的には平面バッフルまたは後面開放型として
動作しているわけであり、低音再生限界は（いくらｆ０の低いウーハーユニット
を選んだとしても）バッフル板の寸法によって制限されてしまう。
ユニットの本来の性能は引き出せず、ローエンドは期待できない。

まあ、荷室と乗員室の間を床から天井まで完全に仕切るようなバッフル板を
設ければ話は別だけどね・・・・・・。

>>441
＞荷室と乗員室の間を床から天井まで完全に仕切るようなバッフル板を
＞設ければ話は別だけどね・・・・・・。

別に床から天井まで仕切る必要はないけど、いずれにしても背面音を
完全にエンクローズする（囲い込む）必要はある。干渉を防ぐために。

>>415
俺もちょっとまえにオクで中古のマーベリックのアンプ買いました。
それが、記載された内容とぜんぜん違う商品が届いたんですよ。
「をいをい、それはないだろ。」とおもったんですが、価格が価格だったし、まぁいっかと
使うことにしたんですが、如何せんオクの説明と全然ちがうもので、内容が検討つかず
ぐぐったんですが、どんなにがんばってもログさえみつからない。
もう、この会社自体が何年も前につぶれてるのかもしれない。

ちなみに私は、型番でぐぐって同じものを使っている個人のサイトでスペック知りました。
参考にどうぞ。

>>426 >>436
アンプのリモート-->HUのリモート線 、無い場合は車両のACCへ
アンプの電源(+)-->車両の常時電源(バッテリーコード)へ
アンプのアース-->車両の金属部分へ
が基本。

>>440-441
ありがとうございます。やはり低音がスカスカになってしまいますか。
もともと車内にスペースがないのでフリーエアにしようと思ったのですが
これならば小さなボックスでも鳴らせるユニットを選んだ方がよさそうですね。
やはりフルーエアを使うならきっちり仕切られたトランクがよさそうですね。
素人なので完璧なバッフルは作れそうにありませんから小さなボックスで
鳴らせるものを探すことにします。ありがとうございました。

アンプリモートはただのリモート信号線
「デッキの電源が入ったよ」とアンプに知らせてスイッチを入れてやるような物
コンセントを差しておかないと家のステレオのスイッチを入れても動かないだろ。
リモートだけでアンプの動作ＬＥＤが点いてるに過ぎない。

マーベリックは俺の記憶ではもう5年ぐらい前に会社がなくなっているのだが…

>>446
> リモートだけでアンプの動作ＬＥＤが点いてるに過ぎない。
なるほど〜勉強になります。デッキに電源入ったから動作LEDが点いてるんですね。
でもアンプは作動してるわけじゃないと・・・
つうことでバッテリーコードをちゃんと繋ぎます。

４チャンネルアンプにハイインプット入力２チャンで接続した場合、アンプ出力は４チャンネルで出てくるのですか?

マーベリックってもうないの？漏れはサブウーハーのスペック調べたのですがサイトが見つからなくて…
直径２８CMのヤツなんだけど何Wなんだろ？型番などは一切書いてないです。
知ってる人います？

アルパインのDLC-177Rをつけました。ただしツイーターはどうやってつけたら
いいのかわからなかったので、純正のままです。バッフルボードまでつけました。
でも純正のしょぼいスピーカーの方がいい音なのでがっかりです。
低音にメリハリがなくて、なんだか篭ったような音。
もうコネクター切断してしまったので元に戻せない。なにがいけなかったのでしょうか。

>>450
現在左が純正、右がアルパインという状態。アルパイン側はなんだか
音が小さい。ツイーターも交換しないと駄目だったのでしょうか。

>>450
切断して取り付けているので＋−を左右で間違えてるに1票

>>451
純正スピーカーは本田製でインピーダンスは4Ω。最大入力30W
アルパインはインピーダンス4Ω。最大入力160W
最大入力の違いが問題なのか。それにしてもしょぼすぎる。がっかり。

>>452
間違えるとどういうことになるのでしょうか？とりあえず配線はソニーの
ページで確認しました。できれば私も間違いであってほしかった。

>>451
社外品の方が能率低いから音は小さくなるよ。
ツィーター交換は必須。

でもALPINEのそのシリーズの音が根本的にあれなのもまた事実。
同クラスならパイオニアとかの方がまだいいよ。

>>455
なるほど。
確かに付け替えなかったツイーターだけ大きな音です。

しかしツイーターのつけ方が難しい。純正と置き換える方法を検討中。

>>454
ソニーのサイトではスピーカー裏の配線部の＋−までは書いてないはずだけど？
デッキ裏の配線色のままスピーカー裏まで同じ色の線で来ているのは間違いないかな
アルパのスピーカーは＋−書いてるから間違いようは無いだろう
もう一度切断したカプラーに入っている線の色を見ながらカプラーの2本ある線の
右が＋？−？を左右で確認されたし
左右が逆だと音が打ち消しあうので

>>457
電源ハーネスの説明で色が書いてあります。スピーカまではその色で
来ていませんが、ツイーターと分配するところまで来ていたので確認できました。
＋−は真っ先に何度も確認したので間違いないです。

やはりツイーターとのバランスが悪かったのが原因らしいです。
ツイーターの配線がまた合わないので手軽に確認できない。

ところで、こういったセパレートタイプの場合、ツイーターはダッシュボード等に
貼り付けて固定するのでしょうか？
てっきり純正と交換できるのかと思っていた。

質問スレから誘導されてきました。

質問です。
よろしくお願いします。

KENWOOD社のオーディオを取り外し、
SONY社のオーディオに交換したのですが、電源が入らず
まったく反応しませんでした。

そこで、取り外したKENWOOD社のオーディオを
再び取り付けたのですが、こちらも電源すら入らず無反応でした。

この場合は何を疑ったほうが良いのでしょうか。
お教え下さい。

質問ｽﾚではヒューズが飛んだのでは？とのレスを頂きました。

>>460
せっかくレス貰って先ずヒューズを確認しないのか？

スピーカーに連動させてLEDを光らせたいのですが、スピーカーラインにLEDと抵抗を繋げただけで大丈夫でしょうか?
また、音質は劣化しますか?

>>461
レスありがとうございます。
オーディオ、車のヒューズは切れてませんでした。

>>463
ヒューズ切れで無いなら2台とも動かないのは確かにおかしい
配線してないのが実はあるだろ？　ちゃんとつなげ　話はそれからだ。

>>464
レスありがとうございます。
接続説明書を見ながら何度もやっていますので
配線のし忘れはないと思ってます。

接続するケーブルは、
アクセサリ電源（赤）・バッテリ電源（黄）・フロントスピーカ（4本）の計6本のみです。

なんかただの接触不良っぽく思えてきました。

アースはどこにいったんだ？

>>465
アースケーブルは？

強烈にかぶりましたな。

>>468
たしかにｗ

でもこういう基本がな(ｒｙ

>>466-469
アースももちろん接続してます。
記載漏れ、大変すみませんでした　orz

http://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20050619211836.jpg

こんな感じでウーハーを置いているいるのですが段差などを通過したときにガタンとなるとウーハーもボンッみたいな音を出したり、アクセルを踏むとウーハーからヒューンと音がしたりします。

調べた結果アンプのゲインがなんとかとなっていたので調節しようと思ったのですが、アンプにゲインと書かれた調節のネジがありませんでした。

ウーハーの四隅に３〜４mm程度のゴムシートなどを入れて衝撃を吸収させているつもりですが上のような症状がでます。
あとウーハーのナナメ前に燃料ポンプがあります。ここからでる電波？みたいな物が関係しているのでしょうか？

長文ですいません。

>>471
> 段差などを通過したときにガタンとなるとウーハーもボンッみたいな音を出したり、
> アクセルを踏むとウーハーからヒューンと音がしたりします。

それはそれで楽しげなのでそのままでＯＫ

>>470
＞接続説明書を見ながら何度もやっていますので
＞配線のし忘れはないと思ってます。
これを見る限りはまぁそうかなと思うんだが突っ込みどころだからなw

でも本当に車両側のヒューズを確認したか?
2箇所だぞ　1つは常電用　１つはACC用

片方だけだから音が変なのかと思って、いま左も交換してきた。
残念ながらやはりしょぼい音のまま。AMラジオを良くしたような音。
BASSを上げても篭るだけで意味なし。

j純正リアスピーカーがいい音に聞こえるｗ。
ツイーターつけることで変わるのか疑問に感じてきた。

>>473
2箇所なんですか。
運転席下の1箇所しか見てませんでした。
すみません。
レスありがとうございました。

>>471
＞段差などを通過したときにガタンとなるとウーハーもボンッ
どこか接触不良と思われ　配線かも知れないしアンプなどの機器かも知れない
アンプだけとか配線だけとか少しずつゆすっていくとわかるかも知れない。

＞アクセルを踏むとウーハーからヒューンと音
アース不良やRCAからのることが多い。
1.アースの場所を変えてみる　2.RCAコードにノイズフィルターをつけたりするのが効果的

>>474
現状スピーカーケーブルはどのように配線されてるの？
純正のツイーターは簡易ネットワーク（ハイパス）で
ウーハーから分岐していると思うんだけど、
配線はそのままでウーハーのみをアルパインに単純に入れ替えたのかな。

あと、そのアルパインのスピーカーにはネットワークは付いてるの？

>>472
全然楽しくないですｗ

>>476
サンクス。
配線類をゆすって調べみます。

>>475
やはり　こんな　落　ち　か… o rz

＞アクセルを踏むとウーハーからヒューンと音が
これはオルタネータからのノイズっぽいから、電源ラインからが一番怪しいと思う。
電源ラインを通す場所を変えるとか、ノイズフィルタ（キャパシタ等）つけるとか
ケーブルにノイズシールド被せるとか

>>477
レスありがとうございます。
純正はオーディオ出力をそのまま分配しているだけです。
純正ツイーターにはコンデンサがつけられていましたが
詳しくは不明です。

スピーカーのみです。分配して接続するようです。分配する場合は
ネットワークコードという付属のコードを使うようです。
そのコードの途中にやはり電解コンデンサが見えます。
容量は見ることができませんでした。純正のコンデンサと容量が
違う場合なにか問題があるのでしょうか？

現状はウーハーのみ交換です。

>>481
分配する場合ではなく、ツイーターをつなげる場合は必ずこの
ネットワークケーブルを使わなければならないようです。

>>481
一度手抜きせずにすべてをつけることを勧める。

>>482
ネットワークケーブルは途中で黒いビニールに包まれた部分があり
ここに電解コンデンサ他が詰まっている様子。かなり大きな（φ20mmぐらい）筒
があります。ひょっとしてこれがネットワークというものなのでしょうか？

>>483
すみません。勉強不足でした。
ツイーターとネットワークの接続で低音が改善されるのか疑問ですが
とりあえず全部つなげて見ます。

>>484
とりあえず>>483の言うように全てアルパインの部品を使って
アルパインの取説通りにつないで試聴してみるべし。
音が悪いだのがっかりだの言うのはそれからだ。

ウーファーってのは低音用のスピーカーなんですよ。

>>484
デバイディング・ネットワークはアンプからの全帯域音声信号を各ユニットの
再生帯域に分割し供給する回路。
例えばツィーターへはハイパス・フィルター、ウーハーへはローパス・フィルター
という具合。

そのアルパインの２ウェイスピーカーの場合はウーハーはスルー（そのまま全帯域
を入力）、ツィーターへはハイパス・フィルターを通しているものと思われ。
電解コンデンサはハイパス・フィルターを構成するパーツの１つ（あるいは、
その電解コンデンサのみでハイパス・フィルターを構成（６ｄＢ／ｏｃｔ））

>>484
音のコモリはウーハーとツィーターとのクロスオーバー周波数が不適切だったり
ウーハーとツィーターとのレベルが合っていない場合も生じることがある。
まずは正規の配線で試聴を。

ブチル系の制震材って簡単で重宝するけど、剥がすとき悲惨じゃないですか？

ディーラーで修理するときどうするのかな？

>>484
結線本当に間違ってない？
ウーハーに直列にコンデンサが挿入されてたりしない？
直列に接続されたツィーターとコンデンサが、ウーハーに対して並列に
接続されている？
今一度確認を・・・・・・・。

>>490
そりゃ適当な溶剤を使えばＯＫでしょ。重質ナフサやホワイトガソリン
でも溶け落ちる。

かなり遅レスですが、答えてくれたみなさん、ありがとうございます。

聞きたい曲はあるものの、人の名前を覚えないタイプで、
やっとこれだっ　と見つけて買ったものの、買いたいＣＤと
全然違ったり．．．

そこで、みなさんのおすすめのＣＤを購入の参考にさせても
らいたいと思ったところでした。
印刷しとけば忘れないし．．．

ＦＳＰを交換を考えています
予算があまりないのでトレードインかなと思っています
セパレートタイプでオススメモデルがあれば教えてください

ドンシャリは好きではないですが、うるさい車（ＧＣ８）なので
ある程度でるもので、中音（女性ボーカル等）がきれいな
ものを探しています

ＨＵはアルパインのＣＤ（前車から引継ぎ）で
外部入力（ＡＩ−ＮＥＴ）経由でＩＰＯＤを聞くことが多いです

なんか（）がおおいすねｗ

>>485
アルパのこのクラスのセパSPは、簡単には低音出ないで有名。
デッドニングし、バッフルかましてあげて、やっと多少ましになる。
カロの同クラスのそれと比べて、カドのないクリアな原音に重点を置いてっぽい。

>>494
カロ TS-C016A とか。

>>495
純正のバッフルはスピーカー裏にまでガードがあるのでこれが結構
働いているのかも。とにかく音が籠もった感じがするので吸音シート
でも買ってきます。足りない低音はユニットの方で補うか。

問題はツイーターの純正置き換え方法だな。

>>485
ひょっとしてオデとかエリでしょうか？
私はオデにDLC177R付けました（ツィーターは純正位置、配線は付属ケーブルに交換）
で、
低音は純正より少しましくらいで、
全体的な音量は純正より少し大きいくらいです。
低音は思っていたほど効果が無いので、デッドニングをして
それでも足らなかったらサブウーファーでもと思っていました。
が、
サウンドシャキット付けちゃったので、デッドニングもサブウーファーも要らなく
なっちゃいました。（でもデッドニングは興味本位でやってみようかと）

では。

新しいスピーカー取り付けた。

今日オトバとか見て回って、前回同様（+1）以下の選択肢で迷い、
・BOSCHMANN PR-4082X（50Hz〜24kＨｚ、MAX IN 100W）
・Magnat Bull PowerJ102（60Hz〜21kHz、MAX IN 70W）←なぜか輸入元サイトでは60Wと表記
・MAC AUDIO Mac Mobil J1002（50〜25kHz MAX IN 90W）
結局ボックスマンに。

〜理由〜
Magnatはメーカー本家サイト、輸入元サイト、箱の記述のスペックがバラバラだったために不信。
MAC AUDIOはつい最近オトバの安売り企画でどかっと入荷したらしく、なんか騙されてそうで除外。

ちなみに純正は10Wしかなかった・・・orz＜25ﾜｯﾄｸﾗｲﾅｲﾉｶ
まだエージングが済んでないので音質が硬く、アンバランスで居心地悪いっす。低音も薄め。
家スピーカーはDENON音源のバッハオルガン曲集+ソニー音源のロマンス（ベートーヴェン）でならしてたけど、
ドライブには向かないなーということで誰かならしに使えるドライブミュージックのオススメを教えてたもう。

５００

>>439>>443>>446
maverickについて質問した>>415です。
情報ありがとうございました。
ウーファーは
ttp://parts.auto-g.jp/shop/88880055595/36/32.html
↑このmk-01ってやつでアンプが壊れているので自分で箱を作ろうと
スペックを知るためにサイトを探していました。
適当に14〜5Lのバスレフ作ってみます。
お世話かけました。

>>450
Xオーバーとアンプ入れてデッドニング汁。これだけで大分かわるはず。やらないよりはいいぞ。
中古やさんいって、Xオーバー3000円、アンプ4ｃｈ3000円、デッドニングはFSPのバッフルと
アウターパネルの間に厚手の目の細かいスポンジをはさむ。低反発マフラでもバラせはスポンジでてくる。
とりあえずここまでやってみ。これでも音が気に入らないのなら、安いＳＰは買うなってことで。
ＴＷはダッシュに貼り付ければよろし。とりあえず、すぐはがせる両面テープで貼って音だけだしてみるよろし。

>>465
つか、リモートは？漏れのHUにはリモートのインがあるんだけど、だれもつっこんでないけど
みんなのHUにはリモートないのか？

>>471
俺が思うに、ボンっ！ってのはPOPUPとかのノイズじゃないのかな？オーディオの電源いれたり切ったり
連打するとボンっ！ボンっ！ってなりませんか？配線がはずれそうな希ガスるので確認汁。
電源入れるときになるなら、アンプリモートにPOPUPノイズフィルターを入れればいいし
切るときになるならば、オフディレイタイマーみたいなものを入れればよいです。
漏れはただの遅延リレーかましたらなおりました。
あと、アクセルにあわせてヒューンってのは、オルタネーターかCPUのノイズ。RCAか電源にノイズが
はいってる確率が高い。
アンプとHUを電源バッテリー直結にし、RCAと電源のケーブルを30ｃｍ以上話すこと。HUとアンプの
アースをしっかりととること。アーシングなんかするとなお良い。

がんがれおまえら

>>502
>漏れのHUにはリモートのインがあるんだけど
安物で無い限り普通HUからのリモート出力(アウト)はあるがインは無い。
HUでアンプやスレーブユニットを駆動させる為にリモートがある。

インがあるのを俺は見たこと無いが…

>>503
まじですか。
たぶん4万円くらいのエクリプス1DIN-CDのみだったんですが、、、、、インアウトともにありますよ。

こんなHUもあるってことで。

オーディオ初心者ですが、カロHDDナビZH990を購入しました。
これから、5.1チャンネルにしたのですが・・・
ちなみに今の状態はナビ以外はすべて純正のままです。
とりあえず、今の予算は１５万くらいですが、
なんとか5.1に出来ますか？
オススメのスピーカー等はありますか？ちなみに車はＭＲワゴンです。
長々とすみません。よろしくおねがいします。

>>426-427
先日センタースピーカーとアンプについて書き込んだ者です。
バッテリーコードをバッ直しました。
ちゃんとアンプの電源は入っている模様です。
しかしセンタースピーカーから出る音は「ブ〜ン」という小さいノイズのみです。
アース不良ですかね？それとも配線切断→接続仕直しによる配線の不良？

>>497
純正の雨よけカバーは良くない。
（テンプレの >>8 を参照）

>>506
5.1ch使った事ないからよくわからんが、デッキ側の設定に間違いは無い？
漏れのナビも5.1ch出来る仕様になっているけど、スピーカーの設定画面があって、それを
設定しないと左右2chのステレオからしか音出ないみたい。

スピーカーが故障していないか調べたいなら、車にRCA音声出力の付いたラジカセなり
ポータブルDVDなり持ち込んでそれとセンタースピーカーのRCA繋いでみたらどう？
音が出たらスピーカーには異常が無いって事で他に原因がある。

ｴｯｼﾞを破いちゃったんだけど
これってもう直らないですよね?

ﾐﾆｷｬﾊﾟって音も良くなるん？

>>509
スノボのエッジをやぶいちゃったの？すっげ怪力なだ。
やぶれちゃったらさよならぽいだね。もしくは購入店舗に「最初から破れてた」って（ｒｙ

>>510
整電してノイズが減れば音がよくなるしそもそも整電できていればまったく意味なし。
アンプの電源バッ直にして音がよくなるかってのとおなじだよ。

>>510
小さな傷なら弾性接着剤を薄く塗って補修可。

訂正
>>510じゃなくて>>509ですた。

>>426
HU、アンプは何をお使いですか？
晒した方が親切な方に知恵を頂けるかも。
>>509
ttp://www10.plala.or.jp/billie/sp/eggi.htm
セーム皮で補修する方法もあるみたいですよ。
>>510
キャパシタについては色々意見があるみたいですが
意味無しとは断言できないかと・・・。
大きな音量で聞く場合のウーハーに装着したなら
違いが実感できる場合もあると思います。
バッフル、デッドニング等必要なことをすませた後に試してみては？

ラジオの感度ってどの数字を読めばよいのでしょうか？
また数字が大きければ感度も比例して強くなるのでしょうか。

例としてL909とP099のスペックです。
　・L909
[FM部]
実用感度：9.3dBf(0.8μV/75Ω)
ステレオセパレーション：40dB(1kHz)
　・P099
FM/8dBf（0.7μV/75Ω、MONO、SN比：30dB）

[AM部]
　・L909　感度：28dBμ(25μV)
　・P099　AM/18μV（SN比：20dB）

チューナーの感度ってそういえば気にしたことないかも。
勝手な印象だと、無線機屋のKENWOODは何かよさげな気がする。

初めてオーディオの交換をしようと思っています。
バッテリーのマイナスを外すんでしたよね？
その際、エンジンスターターもつけているんですが
不都合はおこりませんか？

ウーハーを装着して2日、ウーハー以外のスピーカーから急に音が出なくなりました。
ウーハーからはかすかに音が聞こえますがそれ以外のスピーカーは全く駄目です。
ＣＤの再生時間等は今まで通り動いているんですが。
ラジオも周波数合わせても全く音が聞こえません。
オーディオ本体の故障でしょうか？

サービスホールを塞ぐと癖が強くなるんだけど・・・・気圧が変化したときのような違和感を耳に感じる
ピークがでたんでしょうか？

アウターバッフルを作って、ドアの内装をしっかり制震すれば、ホール塞ぎは必須じゃなくなりますか？

皆様お知恵を拝借させてください。

当方フォーカル130ＣＶのスピーカを搭載していますが、ただ取り付けただけなので
あんまり本来の性能を生かしていません。

デットニングはドアが重くなる、雨漏り等の余計な負担がありそうなので、
エンクローチャを作成すればよいのではないかと考えております。
ドアの内側には結構スペースも確保できそうです。

そこでエンクロージャの材質なんですが、どういったものが良いのでしょうか？

硬いもの？　木材？　エンビパイプ？　いろいろありました。
自作している方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。

宜しくお願い致します。

>>517
エンスタの初期設定をやりなおさんといかんかも。
説明書嫁。セキュ連動の香具師じゃないよね？

SONYのMDﾌﾟﾚｲﾔｰからｹﾝｳｯﾄﾞのDVDﾌﾟﾚｲﾔｰに変え5.1CHにしたところｾﾝﾀｰｽﾋﾟｰｶｰからはとてつもないｵﾙﾀﾈｰﾀｰﾉｲｽﾞやｴﾝｼﾞﾝきってもﾉｲｽﾞなるし

続き　　以前はﾄﾞｯｶﾝなってたｳｰﾊｰもｹﾞｲﾝ限界近くまでしぼらなきゃﾉｲｽﾞひどいし再生してないのにボコボコなるしｹﾞｲﾝあげてもほとんど鳴らないし。いったいどおなってるんでしょうか。。。？もう一週間調べましたが自分では限界です。

>>522
エンジン切ってもなるノイズはファン形ぽいかな。オルタノイズは改善策はいくらでもあるでしょう。
再生してないのにボコボコなるんだから、リモートとか電源とかの線が抜けそうとか断線とかじゃないのかな。
まぁ、よくわからないけど、俺ならとりあえず配線全部ひき直ししてみる。基本に忠実に手抜きしないで全部替える。
ついでに電源とアースを太くする。HUから直スピーカで音がなるかどうかしらべ、次に別のアンプと交換してみるかな。
ここまでやれば原因のヒントくらいはなにかみつかるんじゃないかな。
自前で取り付けしたのかい？勉強代だとおもって、一度全部はずし、ショップに持ち込んで取り付けしてもらうのも手かな。

サービスホール塞ぐよりも、スピーカー裏を吸音材で埋め尽くせば
十分じゃないかと思うのだが。
あと、ドアに詰める吸音材で、普通のスピーカーに使われてる
グラスウールを使っている例を見ないのですが、やはり車に使うには
問題在りなのでしょうか？

>>525
埋め尽くすと言うのはちょっと誤解を招くな。
裏のスペースはある程度残して、周囲に音が漏れないように円形に
グラスウールで埋めてしまうという意味です。

を自作したいとおもっているのですが。今使っているウーハーをフルレンジで、それにホーンツイーターをハイパスにして足して鳴らしてみようと思っているのですがこの考えはどうでしょうか？何か必要パーツ、注意点などありましたら教えて下さい。
ちなみに４chアンプです

>>526
窓の開閉時にグラスウールの粉がでてくるよ。
密閉出来る所じゃないとﾁｸﾁｸしてイヤ〜ンです。

>>514
HUはケンウッドのHDV８１０
http://www.kenwood.com/j/products/carnavi/theaternavi/hdv810/index.html
アンプはセンタースピーカー用に小型２chアンプ
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f35330868
ヤフオクでゲッツしました。

とりあえずスピーカーが死んでないかチェックしてみます。

ソニーのオーディオ買いました。
ソニーのサイトで「欧州車取り付け金具」にあたるのは今ついてるのそのまま使おうかと思うんですが、
そのなかの「飾りフレーム」にあたるのが前の奴ははまりそうにないです。こんどのデッキのほうが大きくて。
サイズのあう「飾りフレーム」なんて単品でありますか？

TS-169Aってどうよ？

>>530
オーディオ同梱のじゃダメ？

>>450
SP違うけど俺も同じような状態…。
解決した時、もしよければ報告頼む。俺もがんがるよ(｀･ω･´)

>532
レスありがとう。でもあったかな…？
実は金具にがっちり固定されないとダメなんです。
重力によるその飾りフレームのひっかかりで固定という変則的？なやりかたでして。

>>534
欧州車はわかんないんだよね。。。
ＳＯＮＹは最初からペラペラの板が入ってた希ガス。

ちなみに車種は？

トゥインゴというマイナー車です。2chでとりあえず買えといわれて買いました。
配線なんかはそのまんま繋げそうだけど、
角度がきつくて隙間埋めるとかじゃなく、必要みたいで。
いまのは本体、金具、飾りフレーム、がっちりはまってるんですよ。

みなさんおやすみ。
レス期待してます。車ですが調べた結果おそらく輸入時に装着した純正もどきでパナでした。
マツダ/欧州車とかいうのと同じような四角い金具、パナの操作パネル部分にほぼ面一の飾りフレームがはまってます、
その外周が1DINのサイズより少し大きく引っかかって収まってる構図です。
あと、ソニーサイトのようにツメもなんにもなく、はめ込み内部は空洞で金具はインパネに固定されず、手で簡単に抜けてしまいます。
ひっかける飾りフレームが必須のようなんです。
おやすみなさい

<ヽ｀∀´><ﾁｮｯﾊﾟﾘﾌﾞｯｺﾛｽﾆﾀﾞ 核ｵﾄｽﾆﾀﾞ

http://with2ch.net/cgi-bin/pict/image-box/img20050620174201.jpg
http://with2ch.net/cgi-bin/pict/image-box/img20050620174431.jpg
http://with2ch.net/cgi-bin/pict/image-box/img20050620174718.jpg

これの動画(どっちも同じ)
http://uppp.dip.jp/upload.html　の3722
http://aploda.com/dl.php?mode=pass&file_id=6749

>>426
もちろんHUでセンタースピーカ有りの設定にはしてあるよね？

>>528
・・・・・orz 穴塞ぎます・・・

質問です。
ｵｸで、KICKERのK6.2と言うｽﾋﾟｰｶｰを買って取り付けたんですが、高音が強すぎて聴き疲れます。
ﾂｨｰﾀｰの向きを変えたりしましたが、あまり効果がありません。
HUでの音の調整が、あまり出来るような機種では無いので、困っています。
前に国産のｾﾊﾟﾚｰﾄを付けていたんですが、その時はこの様な状態ではありませんでした。
そもそも、こんなものなんでしょうか？
長文駄文すみません。

>>541
試聴もなしでスピーカーを買う奴の気が知れん・・・・・・

>>539
イエス。全てのchをsmallにして鳴らしてます。

>542
すみません。ｵｸで、中古を安く買ったもので…。

アンプやウーハーのスペックを見てると２Ωや４Ωと書いてますがこれは何ですか？両方買うとするとこれも気をつけないとだめなんですか？
他にもアンプ、ウーハーを買うときに気をつけないとだめなことを教えて下さい。

>541さん

エージングCDを買って、暇な時に自分の気のすむまで鳴らしたあと
聞いてみてください。
たぶん、改善されていますよ。

>546さん
ご親切に有難うございます。試してみます。

>>541
どうせオクで買った中古ＳＰなんだからアッテネータ買うのももったいない。
そこそこのグレードのフィルムコンデンサで １．０μＦ、０．６８μＦ、０．４７μＦ、
０．２２μＦ の４本（×２本ずつ）でも買ってきてツィーターに直列に挿入して
高域を減衰させてみろ。（キャパシタンスが小さい程、減衰量も大きい）

邪道といえば邪道だが、ハイパスのカットオフを超音波領域に設定して
高域を減衰させる手法なｗ　まあ結果オーライだろ。

４種類（×２本ずつ）買うってのは、それぞれ試してみて最適な減衰量の
ものを自分の耳で判断するって意味だからな。念のため。

たしかに邪道だなｗ それじゃクロスに谷が出来る
やっぱツィーターにアッテネータ噛ませた方がヨサゲ

金のヒューズを入れ替えただけでも音とかに効果はありますか？

アルパインのスピーカについて誤解のないよう解説させて。

DLC-177Rクラスのスピーカは同程度の他社製スピーカと
比べて中音域での音のつながりを重視した設計なのですよ。
おいらは昔PAやってたんで音は自分で作るものだという感覚
でスピーカを比べてます。そういう場合アルパインの素性の
良さがとても魅力的。他社のはドンシャリにふられた素性の
悪いスピーカとしかおもえない。特に加。

誘導して頂きました・・・

みなさん
おっーー疲れ様です
御相談なんですが
自家用車がオープン車なんですけど
ショップにはＭＢクォートが
ボーカルの抜けがいいからオススメしますと言われ
実際聴くと確かにボーカル重視のスピーカーでした
オープンにすると雑音で聴きとりにくいボーカルが聴きとれそうです
ショップの方は間違ってないですよね？
後アンプをどうするか悩んでいます
メインは流行の曲ですが
ダンス系も聴きますので
力強い締まりのある重低音と繊細な中高音の出るアンプありますか？
４ちゃんねるで
ウーハは、ブリッジで繋いで一発にしようと思います
アリアンテなんかどないですか？
ヘッドはカロナビ９９０です
この時点で逝ってますが（焼夷弾
長文乱文乱タッチを
お許し下さい

教えてドンチャック

ﾏﾙﾁｲｸﾅｲ

５５５　げっとずさ〜〜〜

>>553の文章って98年ごろのBBSに書き込まれたようなノスタルジィを感じる。

プリウス純正６スピーカーで、サウンドシャキットをつけました。
次にスピーカー交換を考えて、シャキットのスピーカーと、
アゼストのSRF1606で迷ってます。
シャキットは低音重視な感じで純正ツイーターもﾁｬﾁな物だろうし。
どなたかアドバイスを。

>>537
あなた観察力・行動力が少し足りないのでは？
Sonyのアクセサリーページを見たのなら、GMD-237の「詳細はこちら>>>」
くらい覗いてみなさい。はずし方のヒントが見つからない？
http://www.mobile.sony.co.jp/accessories/index.html

電源線の方もまだ解決してないの？

ただ頭で考えるのじゃなく、車や現物をもっとじっくり観察しなさい。
試行錯誤しないと。いつまでも付かないよ！

>>552
教えて下さい。

ってことは、他社製スピーカと同程度の低音を出すためには、SWの併用が必須、、、
ということでつか？？
それともドアをきっちりエンクローズして、場合によってはバスレフも空けて、、、
を前提としてまつか？

>>552
すみません、勘違いしてました。どこにも低音が出ないなんて書いてないすねー
実は私自身も低域の貧弱さに苦労してるところです。
とある掲示板の書き込みに、ちゃんとパワーを与えてあげれば低音も出るようなことが書いてありましたが、本当でしょうか？
また、理想的な出力は、１ＳＰあたり何Ｗぐらいでしょうか？（ＨＵやアンプによりけりでしょうけど）

>>559
>>552氏が言いたいのはつまり、
「他社製スピーカと同程度の低音」では、ふつうに考えて、低音出過ぎってことなのかなあ。

確かに、「フラットよりも少しだけ低音がでてる音」を作ろうとした場合、
・もともとドンシャリなものからイコライザで低音高音を削る（またはミッドをもちあげる）
・もともとフラットなものからイコライザでほんの少し低音を足す
の場合、後者の方が自然な音になりそうだなあ。

>>552 >>559
カーオーディオのスピーカーはドンシャリくらいでちょうどいいんだよ。
なぜならカーオーディオってのは走行中に聞く為のものなんだからな。
停止時にフラット・バランスに聞こえるシステムは走行中だと明らかに
低音不足に感じるぞ。試してみろ。

>>559
そういうわけで、やっぱサブウーハーは必須だろ。

>>562
けっこう見落としがちだけど真理。低音域は走行中のエンジン音や
ロードノイズでマスキングされてしまうからね・・・・・。

おいらの機材一覧

HU　　　 　加　　　DEH-P088
F-SP　　　ｱﾙﾊﾟ DLC-167R
R-SP　　　ｱﾙﾊﾟ DLS-165R
WOOFER　加 TS-WX44A

当然ウーファ付けてますよ。
付ける前でも低音に不足は感じなかったんだけどね。
みんな低音好きなのね。

ちなみにここまでやったらMP-3が聞くに堪えなくなって
今はCDオンリーです。

>>565
そう！
俺も元々イポDをなるべくいい音で聞きたいが為にカーオーディオはじめたのに、
充実させればさせるほどCDとの音質の差が気になってくる・・・

>>562
オレもそう思うな。走行中低音が足りないなーと思ってウーハー出力上げたら
信号で止まったらズンズンきてあせった。
まークルマもエンジンうるさい、防音スカスカのボロいコンパクトだけど。

良い音で聴きたければ機材や取り付けだけでなく静音化施工も効果的！
騒音で聴こえてなかった音が出てくる。

車内の静音スレッド　5db
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1113823014/l50

アンプMcintoshのMCC82だが、俺の他にそんな奇特な香具師おるか？

大手国産メーカーのスピーカはドンシャリというよりスカキンだな。
「中音域での音の繋がり」って何だ？

>>570
「スカキン」ってどんなんだ？

>>537
みんな苦労して工夫してるんじゃない。
http://twingo215.hp.infoseek.co.jp/headunit.html

>>570-571
低音がスカスカ薄っぺらく、
高音がキンキン耳ざわり？みたいなかんじ？
どっちにしろほめてはなさそう。

「中音域での音の繋がり」ってなんだろ？クロスオーバのこと？

自称「ＰＡエンジニア」の人に解説してもらわないと分からんなｗ

（・・・・・・小さな小屋で適当に音卓いじってた程度のことと思われｗ）

アルパＤＬＣ−１７７Ｒとサウンドシャキットの組み合わせは絶妙です。
サブウーファーよりもこもりのない低音が出ますよ。
中音からのつながりがいい感じ。
ＤＶＤや音楽に合わせて手元で調整できるし。

すみません、質問させて下さい。出来れば助けて下さい。
平成五年式のアルトワークスターボに乗っていて、オーディオを交換しました。
オーディオは使用していた物も新しく付けた物もどちらも中古のケンウッド製品です。
しかし新しいオーディオを付けたら後ろのスピーカーから音が出なくなりました。
配線や音量のバランスは問題ありません。
どうしたらいいでしょうか？

元の機械に戻して後ろのスピーカから
音が出るか確認する
音が出れば新しい機械に問題ありだ

今、shopにコンフェデンス付けて貰ってる最中だが付けてるヤシどうよ

>>576
そもそも「こもる」サブウーファーって問題ありじゃね？
「こもる」帯域っていわゆるミッドローなわけで。

あとだから「中音からのつながり」ってなんなんだよー！

>>580
そりゃ一概には言えない。グライコやパライコで３ｋＨｚから上をロールオフした
音を聞いたことがあるか？ 見事にコモってるぞ。

自称ＰＡエンジニア氏の「中音からのつながり」については同じく謎ｗ

DRX9255EXL使ってるんだが、CD-Rで聴いていて、途中で読まなくなってERRORで排出されると、
改めて入れ直しても最初からERRORが出て全く読んでくれない。
でも、一旦、普通のＣＤを少しだけ読ませた後だと、CD-Rを読んでくれるようになる。
ちょっと説明がわかりにくいかもしれないが、誰かこの仕組みを解説キボンヌ。

5.1CH組んでﾌﾛﾝﾄ4CHﾘｱ2CH組んだけどﾃﾞｯｷから直接ｱｰｽ落としてやっとｾﾝﾀｰｽﾋﾟｰｶｰのｵﾙﾀﾉｲｽﾞ少し小さくなったけどﾘｱのRCAをﾃﾞｯｷにつないだとたんまたものすごいﾉｲｽﾞが入ります。かすかにしかｳｰﾊｰ鳴らないし。解決策はないですか？

ピックアップの焦点合わせの関係で、こういう現象が起こるのかな？
とは予想してるんだけど…

>>582
エラーのあるＣＤを使わないように保護機能が働くんじゃね？
んで別のＣＤ入れるとリセットされるんだよ。たぶん。

>>585
あ、そういうこともあり得るかも。なるほど

透き通るような低音ってのを聞いた事がないのでなんとも言えないけれど、
単体で聞くと、なんとなくこもった音に聴こえるものだと思ってた

579ｻﾝ
コンフェデンスって何ですか？

神様仏様大黒様

高域：ツッ
中域：トン
低域：ボン
　　↓
全体：ドン

＞＞590

それコンフェデンス？

まぢで〜？（´･ω･`）

コンフィデンスの間違いですが何か？

サッカー見すぎだから

リアスピーカーを探しています。
フロントにダイアモンドの13ｃｍセパレートを付けています、
出来ればリアから高、中音が出てほしく無いので、内臓アンプ50ｗでも鳴らせる
低音に振った16ｃｍのスピーカーを探しています。
お勧ってありますかね？
また、ヘッドユニットで高音が出ないようにする機能がある（ローパス？）。
と聞いたことがあるのですがカロのAVH-P7DVにもその機能があるのでしょうか？

>>594
セパレートをかってミッドだけつけるのはどうだい？

アルパインのスピーカーで低音が出ないというのは、たとえばこんなかんじ
純正スピーカーでは「タンタンタン」と聞こえていたドラムの音が
アルパインでは「パンパンパン」とやや籠もる。
同様に「ドンドンドン」というバスドラの音が
「ボンボンボン」とかなり籠もるのが問題。でもこれはデッドニングしていない
ことが原因らしい。純正はスピーカー裏にカバーがついていてデッドニングして
いなくてもメリハリのある低音が出るようだ。

多少足りないぐらいならヘッドユニットだけで補えるが、籠もっている場合
いくら低音のレベルを上げてもボンボンという音が大きくなるだけ。
これが一番の問題点。こればっかりはデッドニングされた試聴コーナーで
聴いてもわからない。メーカーはデッドニングが前提であることを明記して
おくべきだと思う。

週末にデッドニングでどれだけ改善されるか試してみます。

>>596
恐らくデッドニング施工で低音の質は向上しても量はますます減る。
そしてＳＷ必須になる、に４９８０ウォン。

>>577
配線に問題ないなら、HUがぶっこわれてるしかありえない。
で、どうして配線に問題ないってわかったの？HU直後からRSPの直前までテスター通した？
FSPとRSPの接続を差し替えてHUが問題か配線が問題か切り分け汁。

>>583
F-RCAとR-RCA入れ替えて、HUが問題かアンプが問題かはっきり汁。
てか>>522でしょ？522ってどっかに書いたほうがいいんじゃねの？
レスもらってるんだから、それを試したとか、どうだったとかこうだったとかさ
報告ぐらいしなよ。「だめなんです」で解決できる人なんていない。
ものすごいノイズがはいるとかいうけどさ、ノイズはどこからでてんのよ。
自分で調べる気もないなら取り付けなんて自分でしないでショップいきなよ。

ちなみに俺のHUにはF-RCA、R-RCA、SW-RCAと、3本のRCA出口がある。
そのうちF−RCA、SW-RCAはずっと使ってきたが、システム変更でR-RCAを
使おうと思ったら、ノイズがひどくてだめだった。結局３wayXオーバー買ったよ。

90マーク�Uのトランクにウーハーを積んでるんですが車内にはあまり音が聞こえません…
トランクを開けると爆音なんですが…
なにかいい方法はないですか？

>>597
SW買うぐらいなら純正に戻しますよ。

>>577
メインユニットにリアスピーカーの出力設定できる機能あるやつっすかね？

俺専門店でクロスオーバーつけてもらったら左フロントスピーカーから
音がほとんどでなくなって店の人に「こんなもんです」って言われて
納得できずメインユニットいじったら元にもどりました。
しかもその専門店でそんなもんですって言われた後「このスピーカーが
悪いんだよ。これはボーズでも安いほうのもんでしょ？」ってバカにされた。
たしかに値段の割にはって感じだけど4万したんだ〜い。
もうそこにはいかな〜〜い！

>>596
デッドニングが前提なメーカーなんてないんじゃない？
会社の連中もいろんな車（軽〜ベンツまで・笑）に乗っているけれど
デッドニングをしているのは貧乏な僕だけです。

>>601
とりあえずそのショップ名晒せ。話はそれからだ。

初めてのカーオーディオが欲しいのですが
1DIN、MP3対応、ID3tag1対応、漢字かな表示、CD-R/RW対応、できれば2万以下
こんなのってありますか？
メーカーはまだそれぞれの差もわからないので不問ってことで

ありません

>>604
ただ鳴れば良いならMP3付の奴でがまんしろ
IDタグ付でも日本語対応とかの奴は高い

日本語になると高いんですねー。参考になります。では
1DIN、MP3対応、CD-R/RW対応、できれば2万以下
で何かオススメはありますか？

Googleがｵｽｽﾒ

ああ、Googleはすごいよね、俺もオススメ

Googleについて？信頼してるよ、頼りになる奴さ。

googkleが最強だときいておりまつが（ｒｙ

なんてぐぐったらいいか見当もつかないのでお聞きしたのですが
結局ぐぐるしかないみたいですね
スレタイに親切とあったので聞いてみたのですが、失敗でした。
適当な言葉でぐぐってみます。

>>611
googkleは親切らしい

>>611
googkleは日本語対応らしい

親切にGoogleを勧めてくれたのに

>>612
というわけでｸﾞｸﾞる時代は終わったんだ

>なんてぐぐったらいいか見当もつかない

afo?

>>607
一番安いのならSONYのCDX-S2210
つーかまとめサイト行け
http://gafu.s53.xrea.com/

ゲンウッドの35W？ｱﾝﾌﾟ内蔵のDPX400とゆー化石の様な
デッキを使ってるんですが今のデッキって50Wとかあるんですね。
15Wの差とゆーのは聴覚的にかなり違うんでしょーか？
ﾃﾞｯﾄﾆﾝｸﾞと絶版？のケンウッﾄﾞ製ﾂｲｰﾀｰ付きｱﾙﾐｽﾋﾟｰｶｰ位しかしてませんが。

>>612
まずお前は自分で量販店に出向いてカタログを集めたり店員に聞いたりなどの行動をして、
それでも好みの物が見つからないからここで聞いてるんだろうな？
ただ単純にこのｽﾚだけで見つけようなんざｱﾌｫの見本みたいなもんだぞ。
ｽﾙｰされないでﾚｽついただけでも有り難く思えよ。
ちゃんと調べた上での質問なら、ｽﾚﾀｲ通りみんなすごく親切に答えてくれるから
まずはそこからだ。

>>620
おまえきびしくもやさしいな。そんな香具師が増えることを祈るよ。

>>620
お言葉ありがとうございます。
自分の非常識さ、皆様にしていたことがわかりました。
大変申し訳ありませんでした。お詫び申し上げます。

>>618
製品の紹介と、まとめサイトへの誘導ありがとうございます。
テンプレを読んだつもりだったんですがそのまとめサイトは見つけられませんでした。

どうやら自分の希望に合うものはSONY製の物しかないようですね。
SONYはよくない噂を頻繁に耳にしますので、よく調べてみます。
それでも解らない事が出てきたら、またお尋ねさせていただいてもいいでしょうか？

聴けてたＣＤ−Ｒを読んでくれなくなった。
デッキが暖まると、余計に読んでくれなくなるような気がする。
ＣＤ−Ｒが熱に弱いのか、デッキが熱で読み取りが悪くなるのか…

16.5のスピーカーつけたいんですがアウター製作が難しそう
インナーだけで終わる13のスピーカーだとやっぱり低音でないですか？
フォーカルMBあたりを考えているのですが、ウファーつければ気にならないレベルですかね？
やはりがんばってアウターですかね・・・HIPHOPとかユーロビート、トランスを聞きます

カロとかの１６とフォーカルやMBの１３だとどちらがお勧めになりますか？
正直車に穴開けたくないんですよ予算は5万くらい考えてます

>>625
試聴して買え。ここで他人に勧められたモノを買ってみて、
もし自分が気に入らない音だったらどうする？
納得できるのか？

オーディオ素人なんですが、カロッツェリアのアンプＧＭ−Ａ３２００にウーファーＴＳ−Ｗ３０００Ｃを付けるのは馬鹿ですかね？聞いた話によるとアンプの定格出力とウーファーの定格入力をなるべく近くしたほうがいいと聞いたので・・・

この組み合わせにした場合音がならないとか音が悪いとかありますか？

>619
最大出力と言っても評価条件が統一されていないので、昔の35Wも
今の50Wもパワーの実力は大して変わらない可能性もあります。
音質の好みとカタログ上の最大出力値もあまり相関は無いでしょう。

ただし、10年位前のアンプと今のアンプでは内部回路形式が全く違うので
（昔はBipolar、今はMOSFET）それに伴う音質の差は有るかもしれません。
でもどっちが良いかは・・・分かりません。昔のほうが聞き心地が
良い可能性も有りますよ。

視聴ですか・・腕が折れてるんでしばらくはいけそうにないんですよ
事故はこわいですよー
そのうち友達につれてってもらいますわ

一つお伺いします
愛車に純正でスピーカーが6個ついてるのですが
社外ﾃﾞｯｷをつける場合、普通の市販されてる配線キットで大丈夫ですか？

>>627
書き忘れました
アンプは
最大出力：250W×2/760W×1、定格出力：125W×2(4Ω)、190W×2(2Ω)、380W×1(4Ω)
の１ｃｈで使う予定です。
ウーファーは
瞬間最大入力が1000Ｗ、定格入力が500Ｗです。

やっぱり同じ種類のＴＳ−Ｗ2500Ｃ（瞬間最大入力800Ｗ、定格入力400Ｗ）にしたほうがいいですか？
何度もすみませんが、ご指導よろしくお願いします。

>>619
15Wと50Wの差は
最大音量が5dBの差となる

>>631
問題ない

>>632
＞15Wと50Wの差は　最大音量が5dBの差となる


スピーカーの能率が大きく関係してくると思っていたのですが、
画期的な計算方法でもあるんですか？

>>630
純正スピーカー６個がフロントがミッドレンジ＋ツイーター、
リアがミッドレンジのみなら、市販されてる配線キットで
社外デッキを付けられるぞ。

どなたかお助けを。

オクでアンプを入手したんですが、接続について疑問です。
2DINのHUがSP出力で、アンプの方はＲＣＡなんです。
色々見たら　ハイローコンバーターみたいなもので変換しないとって書いてあったんですが

ＳＰ　→ギボシ→　RCA　→アンプ
　　　（この間RCAぶった切り）

みたいなつなぎ方じゃダメですかね？ｺﾜﾚﾙ?

アンプはJVCのKS-AX504
HU　アゼ　DMZ815MP
FSP　ケン　KFC-162SV　
RSP　アゼ　のコアキシャル16CM　品番忘れた・・・orz
でつ。

よろしくお願いしますです

>>634
わかりやすい説明ありがとうございました

>>633
？
出力が2倍になれば音圧は3dB上がる
4倍になれば6dB上がる
それだけの事なんだが、画期的な事でもあったか？

>>632
問題ありませんか！ありがとうございます！

>>635
マジ壊れるから止めとけ。

51W×4chハイパワーアンプ 内蔵と表示されてるんですが
何のことですか？

>>625
一般論だけど、
SW使うのが前提なら、13cmでも十分、つかまとまりやすくて
いい結果が出ることが多い。
16とかで不十分なインストールするくらいなら、
とりあえず13でまとめてみれば？

今度、バッ直をしようと思ってます！ところで、バッ直って体感できるくらい効果ってありましたか？
ちなみに、ｴｰﾓﾝのバッ直キットを買おうとしてます。

>640
デッキに内蔵されているスピーカー駆動回路（アンプリファイア）
の駆動能力（ワット数）の最大値。
アンプの電気的な仕事力の大きさを示す数値のこと。

一般的にはバッテリ電圧14.4V時の出力歪率10%（正弦波が崩れる限界
までアンプに入力した時）とかの条件だと思うけど
実際はそんな条件で音楽を聞く人は居なくて、普通は1W〜3Wが
せいぜい。ただし、カタログ上「最大出力○○W」と書くと売れるから。
大昔からこのやり方で通っている。

>一般的にはバッテリ電圧14.4V時の出力歪率10%（正弦波が崩れる限界
>までアンプに入力した時）とかの条件

補足。スピーカーインピーダンス４Ωね。
これで出力電圧の積分値を二乗して抵抗分で割って算出。
P=E×I=E^2÷R

13センチだと加工が楽ですからね向きとかのドアは穴開けると下がりそうだから
すごい魅力ですわ納車前なのに次の車のこと考えてますハイ

>>645
１３ｃｍだと単体では当然ローエンドが出てないから、ハッキリと
「後ろ（ＳＷ）から低音が出てる」 というのが判るよ。
俺はそれに著しい違和感を感じるから１６ｃｍを使ってる。
１６ｃｍ＋デッドニングで、ＳＷなしでもそれなりに低音の質・量が
出るようにしておいてから、ＳＷのカットオフ周波数を極力下げて
（低域の量感を稼ぐという目的ではなく）純粋にローエンドだけを
伸ばす方向で補うという考え方。
これだと、１３ｃｍ＋ＳＷでありがちな「ステージ上の楽器のうち
ベースだけなぜか観客席に移動してる」 という珍現象は起こらない。
（まあ上手くインストールすれば１３ｃｍでも防げるんだろうけど、
それはけっこう難しい）

「後ろ（ＳＷ）から低音が出てる」ってので、困ってます。
必要な荷物ものっているし、色々反響、振動してしまうのでしょうがないんですが。
とりあえず見直そうと思うのが設置方法なんですが、
SWの設置ってトランクのマットにマジックテープで固定とかじゃ駄目ですよね？
設置台（人造大理石等）を使った方が良いのかとは思いますが
どういった素材のものを選ぶと良いのでしょうか？
あと、がちがちに固定すると良くないらしいのですが、
皆さんはどういう風に固定されてますか？

>>647
ＳＷの音量上げ過ぎでは？
ちなみにオレはホムセンでよく売ってる
「ずれないシート」（アミ状のマット）
を使ってワゴンの荷室に直置きｗ

>>642
効果あるよ　俺としてはデッドニング＞バッチョク＞バッフル
この順で効果あった。

619です。みなさんレスありがとうです。
最近、前に走っている若いお姉ちゃんのワゴン尺が窓全開で
とってもよく聞こえたんで自分のオーディオはデッキが低出力で悪いのか
アンプなしが悪いのかと(´･ω･`)

>>650
なんだよ大音量派（かそれを目指してる）ＤＱＮかよ？
なら大出力アンプ必須だろオイ

ついでにボンボンボコボコいうサブウーハーをホームセンターの特売で
４発くらい買ってきて適当に付けとけ

>>650
> 最近、前に走っている若いお姉ちゃんのワゴン尺が窓全開で
> とってもよく聞こえたんで自分のオーディオはデッキが低出力で悪いのか
> アンプなしが悪いのかと(´･ω･`)

・・・・・そのネーチャンと同次元で張り合いたいの？
そういうことを書くと同類に扱われるからやめたほうがいいよ。

軽だと、嫌でも音漏れ激しくなってしまう辛さもあるけれど、
高級車買う金が無い辛さもある。

いかにもデッキポン付けだけみたいなのに、透き通るような爆音？
だったので、自分があんなに根性でデットニングしたのはなんだったんだろうと(´･ω･`)
窓全開だったからなのかな

それはﾈｰちゃんが可愛かったから。ﾌﾟﾗｼｰﾎﾞ。

ホントは海外の16.5がすごいやりたいんですけど、デッドニングとかバッフル
つかってカロとかアルとかイクで諦めます穴あけたくないので〜
フォーカルMBあたりすごい入れたいですけど大きさよりもマグがでかくて・・・

ポン付けのアンプ内蔵サブウーファーつけようと思うのですが
主電源とアクセサリー電源があって、主電源はバッ直で行こうと思ってるのですが
アクセサリー電源もバッ直にしたほうがいいですかね？

>>655
デッドニングして外に漏れる音がでかくなるとおもってるならおおまちがい。
大音量ひびきわたらせたいのなら音圧系逝け。
とりあえずハイカレントアンプで、1000ＷクラスＳＷを、1発なら2ΩDVCを1Ωで、2発なら4ΩDVC並列で1Ωで鳴らせ。
まず話はそれからだ。オウイエー。

>>655氏の場合は単純に「隣の柿は甘い」ってだけの話のような気がする。
デッドニングは外への無駄な音漏れをなくし室内環境をよくするんだから、
してないほうが外漏れがよくでるのはあたりまえだよねえ？

きのうの夜、すすきのの細路地で若いにいちゃんがＢＩＰカーの窓全開にして
バックストリートボーイズ聞いてるのみたけど、そりゃあいい音にきこえましたよ。

若いときって、自己顕示欲の芽生えの衝動からか
自分の聴いている音楽を回りに誇示したくなる時があるんだよね。

俺の近所で南野陽子の曲を街宣車か？と思わんばかりの大音量で
部屋の窓全開でかけてたやつとかいたし。
そういう俺もジャネットジャクソンとかを大音量で流しながら交差点を
ドリフトして駆け抜ける事に快感感じてたし・・・


車にわけわからんステッカーペタペタ張ってみたり、怪しい電飾とか
ブルーのポジション球とか入れちゃう年頃があるんだよなぁ。
今は車はノーマル風でドレスアップ、ステッカーゼロ、音楽は窓を閉め切って
ってのがデフォになってるけど

ウファーステレオで鳴らすにはアンプはどのようなものを使うのが一般的ですか？
また、ミッドは４CHで４つ鳴らすとしてインをRCAで繫ぐのですか？
オートバックスで音聞いてきました国産ではアルパインがいい感じでしたやっぱりフォーカルすごい良かったです

>>662
取り付け自分でやるつもりなのかい？
だったら、過去ログ嫁。
自分で取り付けしないつもりならショップで聞くよろし。

>ウファーステレオで鳴らすにはアンプはどのようなものを使うのが一般的ですか？
HUにアンプが内臓されていない場合HU−AMP−SP　とつなぐのが普通です。　
HUにアンプが内臓されている場合HU−SP　とつなぐのが普通です。
が、出力がひくいのでHU内臓アンプでは物足りなく感じ、HU-AMP-SPとなることが多いようです。
　
>また、ミッドは４CHで４つ鳴らすとしてインをRCAで?ぐのですか？
左と右の音の出力をセットで1CHといいます。ただし、直列にSPをつなぐ場合もありので、4発4ｃｈとはかぎりません。
ですが、ミッドであれば普通は1ｃｈ1SPです。

>オートバックスで音聞いてきました国産ではアルパインがいい感じでしたやっぱりフォーカルすごい良かったです
そうですか。それはよかったですね。
自分の好きな音をだせるSPがみつかったときの感動は忘れられません。
オーディオに裂ける金額によりますが、とりあえず何かのSPいれても「フォーカルの音がだしたい！」と思いはじめ
最終的にはフォーカルを買っちゃうのがオーディオのおそろしいところです。

がんがって。

やっと穴を開ける決心がつきました・・・
がんばってアウターつくっていきたいと思います。

>>664
穴あけちゃって、「うわ、ださー」ってなったら、内装の下半分とか、MDFでつくっちゃうといいんじゃない？
大変だとはおもうけどさ、なんとかなるよ。




俺みたいにOTL

・・痛く・・・しないでね

いい声で鳴けよ(ﾟ∀ﾟ)

アルパインのＳＴＥｰ１２４Ｒ（３ＷＡＹ）
カロッツェリアのＴＳ-Ｊ１２００Ａ（２ＷＡＹ）

どちらを買うか非常に迷っています。お店で視聴しようとしても、同じデッキでの比較が出来ないので、どちらが良いか分かりません。
また、２ＷＡＹと３ＷＡＹでは音に違いがあるのでしょうか？

ちなみに、よく聴く音楽はＪ-ＰＯＰ・洋楽全般です。

ティーダ納車したらもうがんがんいじっていきます
たぶんお金がないので、オーディオレスじゃなくて純正なのでRCAがなかったら
即デッキかってアンプ買ってウーファー作って、デッドニング、アース
バッ直からやってフォーカル取り付けてやりたいです
なんか純正のターミナルモンスターにしなくっても接点強化系のやつつかえば節約になりそうですよね

以前マツダ車のＨＵ取り外し方聞いた者ですが、Ｕ字針金で爪外すまでは出来たんですが本体固くて引き出せねーお！
週末ディーラーに外すのだけ手伝ってと土下座してきます。

それはそうと、静音スレのぞいて見たんですけど予算５万でタイヤ替えるのとＨＵ買うの（今純正）どっちが聞き心地よくなりますかね？

>>670
漏れもあっちのスレよくのぞいてるし、同じようなことを考えていました・・・。
たぶん、答えは「金貯めてどっちも換えろ」じゃないかと。タイヤ4ﾏｿ程度HUは1ﾏｿ程度で
どうでしょう？HUはどうせそのうち別のにしたくなるだろうから安いやつにしておいて
あとでしっかりしたのに換えるのがいいかも。あと、HU換えるとFSPも換えたくなるよ。

トランスをよくきくんですけどトランスをきくのにいいｵｰﾃﾞｨｵ、ウーハー教えてください。重低音もよく高い音も綺麗にきこえるやつがいいんですが

予算は？

誰かアドバイス頼むよ〜。
http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/product/speaker/s16f/index.html
と
http://www.addzest.com/ADDZEST_DYNAMIC/index.cfm?fuseaction=products.details&maincat=audio&subcat=3way&model_no=SRF1606
どっちがいい？
サウンドシャキットは付いてるんだが、スピーカーで悩んでるんよ。

H8のﾌﾞﾗﾎﾞｰに乗ってるんですけど安くて簡単に仕上げるとしたらHU交換とｽﾋﾟｰｶｰ交換だけでいいのでしょうか？

>>675
つい最近までブラボー乗りだったけど、案外無駄に音よかったと記憶している。素直な出音。
1万そこいらのスピーカーと交換するつもりならHUのみにしとき。

パワーアンプって２，４，６ｃｈとかあるんだけど使い道がよくわかりません

基本的にはスピーカー各種やオーディオデッキに接続して音をよくすると考えて問題なしですか？

>>676さん
ﾚｽどうもです。確かに普通にいい音だと思いますけど前に乗ってた車のｽﾋﾟｰｶｰがあるので変えてみようかなと思ったのですが変えてもそんなに変わらないのならそのままにしておこうかと…。

持ってるなら試せば良いじゃん。
そのスピーカーの方が好みの音出てたなら、尚更の事
試した方が良いに決まってる。

ロックにフォーカルって向かないです？
ベースラインやギターの音がはっきりと綺麗にでるスピーカーが欲しいんですが

オープンカーに向くシステム
アンタ達なら
どう組むよ

>>680
向かないってことはないが、特化していいわけじゃないって感じかな。
ベースラインならウーハーに拘ったほうがいいよ。
ギターは綺麗に鳴るよ。ただお上品な音だからﾛｯｸ特有の雑味みたいなのは欲しいかも。

>>681
俺なら開き直ってキッカーでｺﾞﾃｺﾞﾃに…。

>>677
買い物をショップでするならショップで聞け。店員だって無駄にうろうろしてるわけじゃないんだから
捕まえて話きけばいいべした。そんな調べもしないでカキコミしてレス期待してるとなにもレスこないぞ。

デジタル接続の場合ＲＣＡケーブル1本が1ｃｈな、通常左の音がＲＣＡ1本右の音がＲＣＡ1本、2本セットで考えてくれ。
例えばＦＳＰだったら、2ｃｈで左右のＳＰが1つづつつけられる。ＳＰの並列とか直列とか考えない場合な。
アナログ接続の場合ＲＣＡケーブル２本分を使って、1発のＳＰを組む。通常ＳＷとかの左とか右とか関係ない場合の方法。

つまり、2ｃｈだったらＦＳＰなら左右1つずつ２発。ＳＷならアナログ1発orデジタル2発。
まぁ、初心者向けのアンプいうならば、とっつきやすい4ｃｈアンプ買って、2ｃｈでデジタルFSP、残り2ｃｈでアナログSWってつなぐとよいかと。

俺の営業車は、2WAYXオーバー（中古3000円）、4ｃｈアンプ（中古2000円）、カロFSP（友人のお下がりプライスレス）、SW（BOX付中古5000円）
これでデッドニング完璧にやったからまぁまぁいい音でてるよ。
参考にどうぞ

673
予算はとくにきめてませんがｵｰﾃﾞｨｵはｱｾﾞｽﾄのデザイン的に気に入ってるのがあるんですがｱｾﾞｽﾄはどおなんでしょうか？

>>684
つかさ、俺673じゃないから横槍になるけど、予算決めてないんじゃ話にならんよ。
300万のシステム考えてレスしたら、入れられるのか？
そりゃぁ高音も低音もバランスよくきっちり聞こえるようにできるだろうよ。

ヘッドユニットはこれな
ttp://www.nakamichi.co.jp/mss/tcd7002.htm
アンプはこれな4ｃｈのほう
ttp://www.nakamichi.co.jp/mss/kktamp.htm
クロスオーバーはこれな
ttp://www.nakamichi.co.jp/mss/ec.html
フロントスピーカーは16ｃｍのほうな
ttp://www.nakamichi.co.jp/mss/pasp3.html
サブウーファーはすきなメーカーでワンオフ80ｃｍとかつくったらいい。
あとは、ショップで100万くらい積んでインストールしてもらえ。

とかレスされてもいいのかと。

>>684
アゼストは良くも悪くもクセの無い音というかそんな感じ。
でもデザインが気に入ったのならそれでいいんじゃ？
飽きの来ない方が結果的に長く大事に使うことにもなるし。
（人それぞれだけど。人によっては性能最優先だろうし）

気軽にDVDが見れてMP3も聴けるコンパクトな1DINｻｲｽﾞの家庭用プレーヤーが4980円ぐらいで量販店で売られてます。
買おうか迷ってるのですが、外箱の説明がイマイチで手が出せません。
一応、�Aの日本向け規格ですがモニターに映すとMP3の曲名も対応してたなら日本語表示出来るのかな？。…と。

この手の怪しい商品をカーオーディオ目的に使った方がいましたら感想などお願いします。

中華製の安いのだったら日本語表示はファイル名・ディレクトリ名・タグ表示
全て不可

>>687
商品名ください。見てみます。
ぐぐってみますが、、、

富士エアー

すいません、素晴らしいくらいパチ物で、普通ならブランド名まで覚えるのですが怪しいインパクト強すぎで……。

夕方、店に寄って確認してきます。
暫し、やさしい方、お待ちを。

すごく特殊な質問なのですが、ご存じな方がいらっしゃいましたら、教えてください。
現行レガシィ(BP)の純正マッキントッシュ仕様に乗っているのですが、
こいつのサブウーファーがなんとも貧弱で改善したいと考えています。
ここ数日調べていたのですが、
レガシイの純正マッキンのスピーカーは８Ωであることと、
サブウーファーはアンプを通さずHUから直接繋がっていることが分かっています。
改善案として
１アンプをかませる
２純粋ウーファーを捨てて家庭用ウーファーを付ける
等を考えているのですが、知識が乏しく可能かどうかの判断がつきません。
予算的に２万前後で案１、２は可能でしょうか？
ちょっと図々しい質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。

>>692
１．純正ウーハーは耐入力が低い（確か６０Wくらい？）ので、社外アンプを入れて少しパワーをかけると
簡単に逝っちゃうかも知れん。インピーダンス８Ωというのは特に問題なし。
２．家庭用ウーハーって事は電源１００Vじゃない？
車で使うには１００V→１２Vに変換するDC/ACインバータが必要。
それと、その家庭用ウーハーの入力がどうなっているかわからんけど、
RCA入力タイプならスピーカー出力をRCA出力に変換するハイローコンバータも必要。
しかも家庭用は耐震性・耐久性にも不安あり。
予算２万前後なら、もっと簡単にスピーカー入力可能なアンプ内蔵ウーハーを買った方イイ希ガス。

デッキはカロのDEH-P070を買ってウーファーを2つ駆動しようと思うのですが
アンプカロのGM-A3200とアゼのAPA2160だとアンプどっち買います？
アゼが安くて良さそう、ウーファーはロックフォーのP110S4なんで容量的にはどっちもOKな感じなんですよね
やっぱもの買うのを考えてるときが楽しいな〜

>>693訂正だ。ｽﾏｿ
×　１００V→１２Vに変換
○　１２V→１００Vに変換

>>694
アンプはその２機種から選ぶなら好みで選んでいいかも。

オレの質問に答えてくれよ〜、エロい人。

奥行きあるけどはまるの？ウインドウと干渉しん？

>>689
調べました。
ＡＶＯＸの
型番なんとかの
＊＊＊＊‐２００
です。

店内でメモ＆撮影は出来なかったので正直、自信がありません。
よろしくお願いします。

>>683
ありがとうございます！半分くらい理解しました（多分
とりあえずそうですね、４ｃｈのパワーアンプを買ってみようかと思います

デジタル接続でスピーカー両サイドに繋げようかと思います

残りはアナログ接続でＣＤデッキに繋げようかな？！
と思っていますがどうでっしゃろ？

>>699
かなり勘違いしてるヨーカン（虎屋謹製）

ホーム用の8Ωスピーカーを付けてる人って並列で付けてるんですよね？
ってことはモノラル再生なの？

デザイン上、純正CD＆カセットデッキを外したくないのですが
外さずにMDを聞く方法は、ウォークマンで繋ぐ以外に何かありますか？
木目パネルにデーハーな液晶はどうもミスマッチだし、シルバーのステレオとか近代的なものは
浮いて嫌なんです。

H3年式のクラウンかってオーディオがカセットしかついておらずMDからカセット経由で聞けるって言うのを買って再生したら数秒でA面B面をカチャカチャ繰り返し言ってひっくりかえるんですけどなんでかな？音楽きけないよ〜

>>703
以前に同じ症状になりました。
そのとき取った対策ですが、テープの中にたくさんギアがありますよね？
そのギアの回転抵抗が強かった為にテープが最後までいったと認識して
リバースしていたようだったので
よけいなギアを取っ払って軸が刺さって回転する部分を
フリーで空回りするようにしました。
俺の場合はそれで解決しました。

下手な説明でゴメン。わかったかなぁ？
あとは自己責任でヨロ。

教えて欲しいことがあります。
最近ナカミチのCDC-111を入手したので、現在使用しているCDC-101と
入れ替えをしようとしたところ、１３Ｐのコネクタのオスメスが違っていました。
デッキ側からの線がメス、CDC-101側がオスだったのですが、CDC-11はメスになっています。
このような場合、接続はあきらめた方が良いのでしょうか？
もしオス−オスの変換コネクタが販売しているようで有れば
メーカー等教えてもらえると有難いです。

お願いします。

>>693
回答＆アドバイスありがとうございます！
遅ﾚｽｽﾏｿです
ｽﾋﾟｰｶ入力のｱﾝﾌﾟ内蔵ｳｰﾌｧがあるとは…
中途半端な知識ですので考え付かなかったです
まずｽﾋﾟｰｶ入力のｱﾝﾌﾟをかませて、後でｳｰﾌｧ買うのもｱﾘですね
いじるつもり無かったのでｷｯｶｰのｳｰﾌｧあげちゃったのを後悔しています(涙)
とりあえず、ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽいってみます。

セダンに乗っているものです。
トランクを利用した下向きにスピーカーが取り付けられた
リアスピーカーについて質問です。
このスピーカーは普通の上向きのBOXスピーカーに比べ
どんな特徴があるのでしょうか？

また設置方法や、トランクの形状など様々な環境での使用が考えられます。
その際にも期待した効果が得られますでしょうか？
教えてください。

キャパシター２つもつけてる車とかあるけど１つで十分じゃない？？
カーオーディオユニットからクリアな音を出す為に電源をバックアップするだけなんじゃ？

キャパシターって効果あんの？？

>>699
勘違いしてますな。
アンプはデッキからもらった信号を増幅してスピーカーに送る役割ですぜ。にいさん。
CDデッキからRCAケーブルでアンプに接続し、信号を増幅して各部スピーカーに音をださせる。
まぁあれだ、取り付けをショップでしてもらう分には問題ないから、とりあえず
「4ｃｈアンプ＋フロントスピーカー＋SW」で組みたいって言えばいいから、あとは予算きめときなさいな。

>>705
たぶんだけど、CDC-101は純正だったんじゃまいか？
だとしたら、ハネースで接続するか、バッ直するかすればいいんじゃまいか？
てか、バッ直汁。

>>707
ぱっとみかっこいい。だけじゃない？
もちろん音もちがうだろうけど、まぁ、聞き比べてみてよ。ひっくり返してさ。
ヒント：オープンエアー

>>708
君の車のバッテリー23Lはいってるけど、19Lで十分じゃない？
っていってるようなもの。
付けて効果があるかどうかわからないけど、ないよりは合ったほうがいいから付けてるんじゃないかな。
ちなみに俺は、HU用とアンプ用と、2個キャパつけてもいいとおもうよ。

>>709
ホッ○イナズ○マくらい効果ありますぜ。

>>683
はあ？意味不明。
アナログ接続とデジタル接続の意味をもう一度調べてみてよ。
大きな勘違いしてる気が。

アンプ、ホーン、ヘッドライトとバッ直をターミナルから３つ取ってるんですけど、ナットをしめるとき共回りしたりして気になるんですが、複数の電源とるのに便利な物ややり方ありますでしょうか？

>>674
レスがつかないのは質問が非常に難しいから。
東尋坊に立って右足から踏み出すか左足から踏み出すか、という質問に近い。

という前置きはおいておいて。

その2択という前提であれば、私なら前者を選ぶ。

後者は高音がうるさいと感じると思う。私にとっては。
でもシャッキリな音が好きならたぶんこちらが正解。

前者の魅力は実力が未知数なこと。楽しそう。
奥行きが大きいのでバッフルボードは必須。
でも能率が低いのできちんと鳴らすには外付けアンプが必要だと思われる。

ちなみに2択の前提がなければどちらも選ばない。
JVCの２WAYを買う。

レスサンクス。
JBCを選ぶというその心は？

しまった…JBCってなんだよorz

>>701
ホーム用の8Ωスピーカー並列にしなくてもカーアンプにつけて問題ないよ。

>>702
スピーカーは前も後ろも同じ音が出る。
違うのは出た後、コーンの形状とかマグネットに反射するとか
そういった事で音が前後で違ってくる。
良くなる場合も悪くなる場合もあるだろうが、リアトレイの位置ならあんまり変わらんだろう。
下向きにするのは、多分鉄板に干渉しないためじゃないかな？

>>713
きちんとやりたいなら、
バッテリーの+ターミナルを専用品に交換し、
太目のケーブル（４G程度）を使用して、
ディストリビューションブロック、ヒューズブロックに接続。
そこから電源取り出せばよい。

ttp://www.amon.co.jp/products.html

このあたりから探してみては？

>>702

FM飛ばしのMDチェンジャーを接続するのが一番楽かな。

ご参考までに、
SONYのMDX-66XLPRFとかね。
ttp://www.sony.jp/products/me/contents/caraudio/lineup/mdx_66xlprf.html

トランスミッター使ってると、時々近くを走ってる高出力のやつが割り込んでくるのが楽しい。
この前突然ゴーストバスターズが流れてきて爆笑。

セダン糊なんですが、トランク内張りに穴開けて、ウーファー１発(ないし３発)入れようかなぁとおぼろ気に考え始めた今日この頃です。

ウーファーそのものは友人に譲ってもらえるので、アンプ用意して配線用意して内張りに穴開けて…と思ってはいるのですが、なんか気を付ける事はありますでしょうか。

経験者の方とかも見えましたらお話聞かせてください。

>>717
抵抗が小さいぶんには>>6に書いてあるとおり問題があるが
大きいぶんには繋ぐこと自体は問題ない、ということですね。
ホーム用を買ってきてつけてみようと思います。
レスありがとうございました。

>>715
単なる好み。さわやかな聴き疲れしない音。

>>721
内張りに穴開けて、ってことはオープンエアタイプを考えてる？
正直、インストールが大変だから止めておいた方がいいかと。
ボックスを用意して密閉で鳴らす方が遥かに簡単にまともな音が出る。

スピーカーの性能で、通常入力ワット数と、
最大ワット数とが優れていれば良いスピーカーと考えていいですか？
やはり数値差は音質にとってデカイ？

　 ,j;;;;;j,. ---一､ ｀ 　―--‐､_ l;;;;;;
　｛;;;;;;ゝ T辷iﾌ i 　 　f'辷jァ　 !i;;;;;　
　 ヾ;;;ﾊ　　　　ﾉ　　　　　　　.::!lﾘ;;rﾞ　　出力と音質は比例する・・・
　　 `Z;i　　　〈.,_..,.　　　　　　ﾉ;;;;;;;;>　　 そんなふうに考えていた時期が
　 　,;ぇﾊ、　､_,.ｰ-､_',. 　 　,ｆﾞ: Y;;f 　　　　俺にもありました
　　 ~''戈ヽ 　 ｀二´ 　　 r'´:::.　`!

>>724
オープンエアを考えてましたね。どうやら。
例えばボックスを組んでトランク後部座席側の内張り裏に隠す、とかどうでしょう？？

ボックス組む際の注意点も併せてお願いします。

>>725
定格入力や最大入力と音質とは相関関係なし

なにー！ではいったい何を見て判断すればいいんだ？
値段か？

>>725
つ【自分の耳】

>>729
> 何を見て判断すればいいんだ？

なによりも、まず実際に試聴することだよ。どんなに雑誌等で評価が良くても、
その音が自分の好みでなければ意味がないし、長時間聞いても苦痛なだけの場合
さえある。それだけ音の世界ってのは主観的ってことだ。

安物ですが、こないだリアスピーカーとツイーターをDIYで付けました！

取りつけ後のチェックで音が出た時はちょっと感動ものですねｗ

>>727

スペースがあるなら、もちろん内張りに埋め込むのもOKでしょ。
ただ、どの程度の口径のウーファを想定しているのか分からんが、
密閉型ボックスにもそれなりの容量が必要だからご注意を。
そのあたりはメーカー推奨の容量をまず調べてね。

ボックスは市販品を買うか、ショップに作ってもらうほうがいい。
自作をするのは結構大変、つか面倒くさい。
どうしても自作するなら、
15ミリ以上できれば18ミリ以上の厚さのMDFを使用すること。
さらに必要があれば補強を入れるなどした方がいい。

MDFってどーやって作んの〜？

>>734
木繊維をー樹脂で固めるんだよ〜。

ウーファーはメーカーごとにたいてい出力で値段が上がるからアンプより
あまり高くても、実用的じゃないよ〜

i podを載せたいのですがFMで飛ばすと音が悪いと
調べてみると結構書いてあるのですが
他に方法はありますでしょうか？
ちなみに日産の純正ナビがついてます。

>>737
空きがあったらipod接続できるやつ使うよろし。「カーオーディオ ipod」でｸﾞｸﾞると各社出してるよーだがねー
なんだしゃん、飛ばしにこだわってるあたり使えなさそうだけども

いまスピーカーのグレードアップを考えていてソニックデザインのTBM2577を候補に考えています。
このモデルにはAとBて厚型と薄型があるのですが音質に違いはあるのでしょうか？
技術的に薄くもできるのに、厚型が残してあるとゆう事は厚型の方が性能は上なのでしょうか？
よろしくおねがいします。

>>739
ソニックデザインに興味も何もないオレが言うのも何だが、
たしかこのスピーカーってちっこいエンクロージャー一体型だよな？
おそらく厚型の方が容量が取れるので音質的には良いのでは？
ただ、だからといって厚くしすぎるとドアに入らない車種も出てくるだろ？
だから薄型もあるんでは？

>>733
ありがとうございます。ボックスは友達(大工)に作らせるんで問題ないです。

よーし月曜日からやること決まったぞっ

>>739
購入時、比較試聴しましたが、Aの方が若干低音出てるかな？と感じる程度で大差はありませんでした。

結局私は奥行きの都合でBを購入しましたが、A,Bどちらにしてもサブウーハーがないと厳しいです。

ダイヤモンドのCM3という8インチのサブウーハ−を買ったんですが
これ、コードの接続はバナナプラグというのでしか出来ないみたいなんですが
それで繋げたとしても、プラグが大きく張り出してしまい、取付穴を
くぐらせる事ができません。こういう場合どうやってコードをつなげばいいのでしょうか。
ダブルコイルのため、SP両端にある端子をどちらもつかうため、
よけいに張り出しが大きくなってしまいます。

それと、アンプはオーディソンのLRX６で2Ω対応ですが、サブウーハのみ
2Ω、その他４Ωで使っても問題なしでしょうか？

厨な質問ですが、どなたかお教えを・・・

すみませんがｳｰﾌｧｰの取り付け方を教えてくれませんか？他のスレでも聞いたのですが知識はたくさんあった方がいいと思うので

>>744
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1118121922/

キャパシターってアンプの電源を改善して音をクリアーにさせるアイテムですよね？？
とりつけようかなって思うんだけどメーカーによっては取り付け不可能だったりするかなー
例えばこんな組み合わせにしたいんだけど

中古オーディオデッキ：カロッチェリア（１ＤＩＮ・ＭＤ）
３万ちょい
純正オーディオデッキ：カロッチェリア（１ＤＩＮ・ＨＤＤカーナビ＋ＡＭ／ＦＭ＋ＣＤ）
−−−−−
中古パワーアンプ：マッキントッシュ（５０Ｗ×４ｃｈ・ＭＣ４２０）
３〜６万くらい
アウトプットメーター：マッキントッシュ（１ＤＩＮサイズ）
４〜５万
キャパシター：ＢＲＡＸ（１００万υＦ）
約６万
ケーブル：わかんない

キャパシターとパワーアンプのメーカーが違うんだけど大丈夫かなー？？
あとケーブルってどんなのにすればいいのかなー？？
どなたか親切な方教えてください。アンプに関しては調べてほんの少しだけわかってきました。

モンスターケーブルって聞いた事あるけどよくわかんないし車種専用のを別に買わないといけないみたいだし・・

>>746
アンプよりキャパシタのほうが高いのかよ
変なシステム

どーせお店で付けてもらうんだろ。だったら店で聞け

まさか、その程度の知識でヤフオクで中古買って自分で付けようと
思ってるんじゃないだろうな？
お前の知能じゃ無理だから止めとけ
よって答えは『取り付け不可能です』

>>710
ご親切にありがとうございます！
ということは・・例えばカロッチェリアのＣＤデッキとマッキントッシュのでは
接続できますかね？？

>>747
ちょっと笑えますねｗｗｗ
アンプが中古なのに対しキャパシターとアウトプットメーター等は新品です
理由としてはアンプが高いからです。でもミーハーな自分はどうしてもマッキントッシュがいい！
って事で中古にしました

>>747
お店にいって中古品持っていって取り付け金出せば取り付けてくれないかなー？？

>>710
　バッ直とは？
　専用のコントロールケーブルなんですが・・・
　ちなみにCDC-101は純正品ではないです。

>>746
やめとけマッキントッショは、お前が望む音などだしてくれんよ。
てか雑誌の読みすぎ初心者か？

マッキントッシュＣＤのＨＵ；中古１０万円
カロのアンプ；中古5千円
カロのＳＰ；新品3万円

で十分だと思う。見た目はマッキン。音はカロ
初心者はキャパシターなんかウハー付けなければイラン

ヤフオクでサブウーファーを無計画に買った
そしたら説明書も配線も付いてこなかった
電源の配線がわからない
カロッツェリアのTS-WX900A
オンラインマニュアルなし
どこに何をつないだら電源が入りますか？


電源端子部
PARKING/REM.
GND/POWER
回回回
回回回

端子付の配線なかったら素人は無理
カーショップ行って純正配線を取り寄せるのが吉

かなり安かったでしょう？誰も普通の価格で落札しないよ、そんな物。
取り付けもフロントのバッテリーから電源引いて内装を剥がして線を
はわすのよ？安物買いの銭失いになりかねない。

ダメもとで教えてください
そしたら諦めて見せに頼めるから

>>753
気持ちは分かるけど・・・。

REM→HUからのアンプリモート線
GND→ボディアース
POWER→バッテリーからの+12V
PARKING→おそらく走行中にイルミが働かないようにするためのもの。
よって接続しなくても動作はすると思われ。

だけど、専用のコネクターがないと、接続できないんじゃないの？

本体に白いカプラー（メス端子）ついてるよね？
それにつなぐカプラー（オス端子）が必要て事
このカプラーが無いだけで基本的にはジャンク品扱い

パーキングに線はわすのってパーキング引いたときに
ウハーＢＯＸイルミを光らせるのかーかなりＤＱＮ仕様だｗｗ

ＡＢやＹＨでも工賃１万円ちょい+カプラー（ハーネス代）てとこかな。
てか753の図そのものだよ配線はｗそれ見て理解できていないなら
説明しても無理でしょう。

>>756-757
ありがとう
諦めたよ


と思って車内を片付けてたら突然真っ暗に・・・
・・・ごめんなさいもうしません

ipod再生できるオーディオで安いのない？

746　車で聞きたいCD持って、ショップに行ってみなよ。システム構築の考えが変わるから。CD持ってお店に行って勉強してきてください。

759 店に逝け

>>752
うーん・・見た目や材質オンリーでコストがあんなかかってるんですかね？？
マッキントッシュって何であんな高いんすか？？

やはり物凄くこう音質がいいんじゃないんですかね？
俺のような猿でも普通のアンプと違いがわかるような素晴らしい音を出すのでは？？

>>762
マッキンはクラシック向けと聞いたことがあるな〜ぁ。

マッキンは「金もってるぞー」をアピールしたい人が持つのでは？

特ダネの小倉さんならマッキンに詳しそう！来週の放送で語ってくれないかな〜ぁ。

２chの皆様に質問がございます。
ヘッドユニットとパワーアンプをつなぐＲＣＡケーブルに
モンスターケーブル社のInterlink４０１ＸＬＮを検討しておりますが、長さはどのぐらいが適当でしょうか？

車はホンダシビックEU1（全長4.3mほど）、
ヘッドユニットはDEX-P01（インパネの2DINスペースに設置)
アンプはアルパインのMRV-F345です（トランクに設置）。

ヘッドユニットからアンプまでの配線はざっと４ｍもあれば足りると考えておりますが、
やはり5ｍは必要でしょうか。音質を考えるとなるべく短くしたいのが本音です。
氏ねと呼ばれる質問かと思いますが、どうか良きアドバイスをお願いします。

車に乗っている、その時の体調や環境で音って変わってくると思います。朝と夜での鳴り方も違うと思うし･･･。

>>766
取り回しによっても全然変わってくるから答えようがない。
あえて言うなら、長すぎるのはともかく、足りないのはどうしようもない。
RCAケーブルの長さの違いを1メートル単位で聞き分ける自信があるなら
少しでも短くチャレンジする意味もあるが・・・。
普通は無意味。

>>766
直線で引けば４mもあれば大丈夫じゃない。

>>766
氏ね

>>768>>769
やはり5mの方が良さそうですね。直線で引くとは限らないし。
取り付けは自動車用品店に依頼する予定です。

≫770
２ｃｈ暦６年の初心者ですが
今後もよろしくお願いします。

先日ウーファーどうこうについて質問した者です。さっきトランクの内張り剥がして眺めてたら、ボックスを内張り裏にってのは無理っぺーなとほんのり思いました。

んで改めて質問なんですが、箱の容量(60ﾘｯﾄﾙとか)さえ守れば形状はある程度無視して大丈夫なんでしょうか？例えば凹型とかは逝けますか？

一応、全部の面を直線で構成するつもりです。極端な話し、球体でもよかったりするんでしょーか。

アドバイスおんしゃーす

>>767
正解だと思うよ

>>772
エンクロージャ内の定在波発生を防ぐという意味では 「平行に向かい合う２面」
を極力排除するのが良い。立方体や直方体だと３組の相対する平行面が出来てしまう。
ただし、相対する平行面が存在しないような形に作ろうとすればどうしても加工が
難しくなり、しかも強度も確保しづらくなってしまう。

>>772
基本的には、実効内容積が変わらなければどんな形状の箱でもＯＫ
ただし、極端に細長い場合や奥行きが浅い（平べったい）場合などは
閉止共鳴管として動作してしまったり音響抵抗が大き過ぎて実効内容積
が減少したりするので、ほどほどに。

スピーカーのことで質問なんですが。
2wayのセパレートと3wayのコアキシャルではどっちが初心者向けですかね？
試聴した感じだとセパレートの方が音はキレイだと思ったんですけど。

最近、暑くなってクーラーをつけるとアンプの電源が
落ちてしまいます。
このような場合、バッテリーを買い換えたほうがいいのでしょうか？
それともキャパシター追加の方がいいのでしょうか？
キャパシター追加がよければお勧めなどあれば教えてください。
アンプはaudisonのVR209です。
バッテリーはつけられるやつの中では一番容量の大きいやつを買って
２年半ぐらいです。
今は、なるべくクーラーつけないようにしてがんばっています。
助けて、、、エロい人(つД`)

>>776
セパは取り付けに日曜大工＆ツイの位置をキメないとイマイチになる。

>>777
バッテリーを酷使している状態なら2年半はお疲れ様と言ってあげましょう。
クーラーつけっぱの状態が続いたらキャパにも限界がくるわけで。

>>762
>マッキントッシュって何であんな高いんすか？？
高くても買う人がいるから。

ある程度のレベル（マッキン含む）の製品であれば、
音はよしあしよりも好みの問題。
値段と比例するわけでもない。
が、メーターとか、キャパシタなぞを買っている金があるなら
スピーカーやアンプやヘッドユニットに回したほうがずっと
いい音になると思う。

とりあえず、もう少しぐぐったり、本を探したりしていろいろ見てみては？
今の段階で質問をされても、話がかみ合わないと思います。

マッキンって何故か叩かれる事が多いけど、俺的には結構イイと思うよ
俺が使ってみた感じでは、オーディソンやロックフォードなどの同価格帯
のアンプよりは上だと思った。

高いと言うけど、平行の新品なら価格なりか若干高いかなと思う程度じゃ
ないかな？

ヤフオクで中古はバカみたいな高値になるけどな。あれを買うのは、
あまり賢い人とは言えないな。もっと安くて良い中古アンプはある。

スバル純正

>>俺が使ってみた感じでは、オーディソンやロックフォードなどの同価格帯
>>のアンプよりは上だと思った。

ＤＱＮが来てしまった。マッキンがかわいそう。
その価格帯で上も下も無いよｗ趣向性の違いだけだ。

チェンジャーの事で質問なんですが、JVCのHUに他のメーカーのチェンジャーを付けることは可能なんでしょうか？
友人から貰い受ける予定なのですが

初心者ですけどアルパインの3537というアンプをもらったのですが何Ｗとか全然わからないので詳しい人いたら教えて頂けないでしょうか？

マッキンはフルで組んでナンボですよ。
単発で使っても、余り意味が無い。
フルマッキンで、薄暗いマタ〜リした音楽を聴く人向け。

130W+130W 2chパワーアンプ

オーディオ初心者ですがよろしくお願いします。
車はYRVターボでスピーカーは標準で
ダッシュボード(10cm)・フロントドア(10cm)・リアドア(10cm)・シート下ウーファー
が装備されています。
ちなみにメインで音を出しているのはどうもダッシュのスピーカーのようです。
あまりお金を掛けずにそこそこの音を手に入れたいのでダッシュとフロントドアに1万円前後のトレードインを入れようと考えているのですが、このクラスのスピーカーってみんな2Way
一体型なんですね。
素人考えですがツィーターがドアとダッシュの両方にあるとあまりよくないような気がして・・・。
問題ないのでしょうか？

スピーカーはアルパインのSTEシリーズもしくはケンウッドのKFC-RT、思い切り妥協して
Mac Mobileでもいいかな・・・とも思います(その分デッドニングにお金を掛ける)。

すいません。訂正です。
フロントドアとリアドアのスピーカーは16cmです。

先日　マイカーのフロントＳＰであるFOCAL165kに
へこみ傷をつくってしまいました。
マグネットが大きいのでＳＰむき出しの3ｃｍほどのバッフルで
使用していたため、知人が乗降車の際けってしまったようです（涙

そこで、ＳＰのへこみ（穴は開いてません）による性能の低下について
詳しい方、教えてください。
自分では、しょっくのあまり精神的影響からか音が悪くなったと感じてます。
締りがなくなったというか。

このままだと精神衛生上よろしくないのです。。買い換える必要性がある（音質劣化が明白）かどうか
ご教授ください。

>>789の追記です
へこみの箇所は、コーン部で、ゴムの部分（リング状の）手前から
中央に向かって4ｃｍほど折ったみたいなへこみです。

質問ですが、ｶﾛｯﾂｪﾘｱのFH-P005MDを付けてます。先日、嫁と喧嘩してデッキを思いっきり蹴られ壊れました…
液晶が滲んでて良く見えず、中の基盤が欠け、CD＆MDが出てきません。これって自分で分解して修理できる物ですか??基盤やパネルを部品で注文できるんでしょうか？
出来ないとすれば、修理に出すといくら位かかるのでしょうか？
教えて下さいm(__)m

>>774 >>775
なるほど。なんか難しい単語が出てきたなぁ。調べつつ考えます。がんがって計算して何パターンか作ってみようかなぁ。

しばらくして変な形のボックスがヤフオク出品されてたら俺だと思ってください。出品されなかったら妥協したと思ってください。

回答してくれた方々ありがとうございます。

>>791
それは悲惨ですね…
部品は難しいでしょうね。コネとかあるならともかく。
修理するならいっそのこと買い換えたがいいかも。。

>>783
FM飛ばしのタイプならOK。
専用ケーブルで接続するタイプならNG。

>>784
入力端子：RCAピンジャック、8ピンDINジャック
定格出力：100W×2
外形寸法：300×200×55、重量3.4kg
スピーカーインピーダンス：2Ω〜4Ω

これ、俺も知人に貰ったんだけど置いたまんまだ。
ACCとリモートと何故か2本繋ぐようになってるんだよね。
なんでだろ？

>>787
えっと、整理すると、ダッシュに10センチ、Fドアに16センチ、Rドアに10センチと
シート下にサブウーファのシステムで、
ダッシュとFドアのSPをトレードインにしようとしてるわけですね。
現時点でダッシュとFドアのSPからは全く同じ音が出てるのかな？
それともダッシュSPはツイーターになってますか？
それによっても答えは変わってきますが・・・。

理想を言うならば、ダッシュには10センチの2Wayでいいですが、
Fドアには16センチもしくは13センチ程度のミッドを入れたいですね。
この場合当然ネットワークは必要になります。
予算があるなら、多少変則的にはなりますが、
16センチ+10センチ+ツイーターの3Wayシステムを購入して、
ウーファはドアに、ミッドはダッシュに、ツイーターはピラーあたりにインストール
できればかなり満足できると思いますよ。
但しインストールには多少のノウハウが必要になりますが。

>>789
音質に影響があるかと聞かれれば、あるでしょう。
それが明白かどうかはアナタの主観によります。
気になるようなら、左右それぞれ片チャンネルずつ
聞き比べてみては？
それで問題があると感じるなら、交換した方がいいですね。

質問なんですが、カロのウーハー２５ｃｍを買ったら推奨エンクロージャー容積が15.3〜18.7ﾘｯﾄﾙだったのですが、とても小さくないですか？
計算したら20cm×30cm×30cmで18ﾘｯﾄﾙくらいいくんですがこのサイズでバスレフ型とか可能なんでしょうか…
密閉型でもギリギリの気がするんですが(;´Д｀)

アルミホイルを巻いて音がこう変わったというレポートをしたいと思います。
適当に作業を行ったと思われては良くないので詳しく説明します。
よって長文になりますがご了承下さい。

今までは何も考えずオルトフォンやキンバーのケーブルを使っていました。
（型番までいいますと使っている方に失礼なので伏せさせて下さい。）

そんな中、アルミホイル（シールド）に興味を持ったので手頃な太いの
モンスターケーブルにアルミホイル（伸ばした長さ分）を縦にして
それをケーブルの太さを覆い尽くすように何周したでしょう、三周ぐらいだと思います。
そしてセロハンテープで留めて行き、作業を終えました。
（用心深い性格もあって作業前に予め、聴くポジションを完全に決めていたのと）
（音量、ソース、を完全に記憶してから作業を開始しています。）
さて試聴です。高音がきらびやかになりスッキリした印象です。
低音も質感を増してズシッときます。ボーカルは透明感を増し、
圧力がぐっと上がりました。アルミ箔を巻いた人がよく言われているのが
「音がやせた気がする」「しっとりして物足りない」などとよく言われています。
これは“先入観”“固定観念”からくるものだと思います。
アルミホイルを巻いたことにより「奇妙な事、変わった事をしてしまった」

アルミホイルを巻いたことにより「奇妙な事、変わった事をしてしまった」
などの思い込みがそうさせるのだと思います。それと、
ノイズが減少することにより、音がいつも以上にクリアになった為に
そう聴こえるのだと思います。主観ではありますが私にしてみれば激変しました。
「これはいける！」と確信した私は暇を縫って全ケーブルにアルミホイルを
巻いていきました。結果ですが同じ様な音質の向上がありました。
スピーカーケーブルほど激変とは行きませんが効果は期待できました。
さて、「これほどまでに音が良くなるのなら銅箔テープを巻いてやれろう」
そう決心した私は車を走らせホームセンターに行き銅箔テープを３つ買い
帰ってきて作業開始です。アルミホイルに比べれば結構分厚く硬いので
掌に細かな傷を作りながら、血を出しながらの作業でした。＾＾
これもケーブルに対して縦に２枚、50cmぐらいに切り分けて一周半巻いた
ことになります。丁寧に作業を行っていきました。
（もちろん用心深い性格なので試聴は病気の様にしています＾＾。）
肝心の結果ですがアルミホイルを予め巻いていたので、それほど激変とは
いえませんが楽器の音色の解像度は明らかに増していることは解ります。
透明感に磨きが掛かった印象です。ボーカル域がしっかりして、
何より楽器の解像度がぐぐっと上がりました。
そもそも私がこんなことをしようと思ったきっかけは市販のケーブルの
優劣が付けられなかったからです。多少違えど音が良くなったと感じさせて
くれるケーブルに出会えなかったからです。そこで思い立って
始めてみました。結果としてはアルミ箔で音が鮮明になり、特にボーカルですね、
銅箔テープで楽器の解像度がいっそう増したということです。
主観ではありますが優れたモンスターケーブルにこの一連の作業を進めれば
最高のケーブルが手に入ると思います。お暇があれば一度騙されたと思い
やってみて下さい。音楽を愛する人ならこの感動を味わえるかと思います。

左右シートの真ん中に座って聴くと、もっと変わると思う

このデンパな長文のコピー元は？

>>791
　とりあえず、その嫁と離婚して慰謝料もらえ。
　その金で直せばよい。
　また蹴られて壊れるのが落ちだよ。

　普通、センターコンソール蹴るか？