★塗装初心者スレッド 11 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
塗装初心者のためのスレッドです。
■質問する方へ
まずは>>2-10のあたりにある書籍や関連スレ、FAQ、検索サイトなどで調べたり
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多いです。
検索サイトGoogle http://www.google.com/intl/ja/
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。
前スレ
★塗装初心者スレッド10 ~ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで~★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
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★塗装初心者スレッド10 ~ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで~★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
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■過去ログ
★塗装初心者スレッド10 ~ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで~★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1112805819/
★塗装初心者スレッド 9 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～★
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1108877412/
塗装初心者スレッド 8 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105340314/
塗装初心者スレッド7 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1100669737/
塗装初心者スレッド 6 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1096838999/
塗装初心者スレッド5 ～ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで～
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091370503/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 4 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1086574585/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】 塗装初心者スレッド 3 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1076963258/
【ｶﾞﾝﾌﾟﾗから】塗装初心者スレッド2 【ｽｹｰﾙまで】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1066316860/
【うまく】塗装初心者スレッド 【塗装したい】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1054475618/
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筆塗り総合スレッド2
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エアブラシ総合スレッド Part20
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ＰＡＸ塗りを駆逐せよ！～リアル塗装術追求スレ～
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おまいら表面処理しる！
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■参考になる書籍
Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 定価700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
ttp://shop.mediaworks.co.jp/ds_index.php?isbn=4-8402-2483-8
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kanpekitosou.html
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 定価2000円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1 2003年11月 ホビージャパン社発行 2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、ガンプラをやる方は1冊持っておくことをオススメします。
■参考になるサイト
お笑い模型道場 by 町工場（FAQとお試し報告）
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/banntou.html
カーモデルの塗装や製作について詳細なFAQがまとめられています。
下地処理、塗装、仕上げに関することは他のジャンルでも参考になります。
Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 定価700円
塗料の性質、基本的な段取り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
ttp://shop.mediaworks.co.jp/ds_index.php?isbn=4-8402-2483-8
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kanpekitosou.html
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 定価2000円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
ノモ研 野本憲一モデリング研究所
http://www.hobbyjapan.co.jp/books/main.cgi?code=MOOK111
ISBN 4-89425-301-1 2003年11月 ホビージャパン社発行 2000円
ガンダムマーカーから始まって筆塗り、トップコート、本格的なエアブラシ塗装まで。
塗装だけでなく表面処理などプラモデルの基本工作についても丁寧に解説されています。
その他にも何かと勉強になるので、ガンプラをやる方は1冊持っておくことをオススメします。
■参考になるサイト
お笑い模型道場 by 町工場（FAQとお試し報告）
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/banntou.html
カーモデルの塗装や製作について詳細なFAQがまとめられています。
下地処理、塗装、仕上げに関することは他のジャンルでも参考になります。
■FAQ
■ラッカー系塗料について
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
■汚れた薄め液の捨て方について
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
■携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ■
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする物に適しません。
一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい、と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
■ラッカー系塗料について
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
塗料を薄めたり用具を洗浄する際は「Mr.カラーうすめ液」を使ってください。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ttp://momiage.parfait.ne.jp/5-toryou.htm
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
■汚れた薄め液の捨て方について
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
■携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ■
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする物に適しません。
一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい、と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」等で検索してみてください。
http://that3.2ch.net/diy/ DIY
http://hobby7.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://hobby7.2ch.net/car/ 車
http://hobby7.2ch.net/bike/ バイク
http://hobby5.2ch.net/gun/ サバゲー
■筆塗りについて
筆塗りは道具も安価で、初心者が最も手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで3万円程度から
高価なため「上級者向け」というイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき、
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシを持っていれば筆塗りが必要なくなる、という訳ではありません）
■トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
筆塗りは道具も安価で、初心者が最も手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで3万円程度から
高価なため「上級者向け」というイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき、
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシを持っていれば筆塗りが必要なくなる、という訳ではありません）
■トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
スーパークリアつや消しってレベリングで薄めたら駄目？
薄め液の量は塗料の何倍くらいが丁度良いですか？
タミヤのラッカースプレー吹いて1日置いた後エナメルで墨入れして、今拭き取ったんですが、
ラッカーが溶けて剥げてしまいました……これは何が原因でしょう…？
拭き取り方は綿棒にエナメルシンナー含ませて、軽く上から墨入れからはみ出た部分に当てて、
綿棒の反対側で拭きました。
綿棒にスプレーの色が付いているので、溶けたのだと思いますが…。
今までラッカーがエナメルシンナーで溶けたこと無かったのでorz
ラッカーが溶けて剥げてしまいました……これは何が原因でしょう…？
拭き取り方は綿棒にエナメルシンナー含ませて、軽く上から墨入れからはみ出た部分に当てて、
綿棒の反対側で拭きました。
綿棒にスプレーの色が付いているので、溶けたのだと思いますが…。
今までラッカーがエナメルシンナーで溶けたこと無かったのでorz
11 ：HG名無しさん：2005/05/25(水) 21:13:58 ID:8fQLVR80
筆塗りでもさすがに原液のままは濃いかもしれない。
筆塗り時は原液を少しずつ、うすめ液を加えながらわずかに粘りがある程度、
筆につけてしずくがたれない程度が私流。
お店で買ってきたばかりのものでもいくらかは揮発してるので、濃さは瓶ごとにまちまちだし。
エアブラシは最低筆から雫がたれるくらいには薄めないと、塗装自体が難しい。
薄くする分にはどこまで薄くしても吹きつけは可能だと思う。
筆塗り時は原液を少しずつ、うすめ液を加えながらわずかに粘りがある程度、
筆につけてしずくがたれない程度が私流。
お店で買ってきたばかりのものでもいくらかは揮発してるので、濃さは瓶ごとにまちまちだし。
エアブラシは最低筆から雫がたれるくらいには薄めないと、塗装自体が難しい。
薄くする分にはどこまで薄くしても吹きつけは可能だと思う。
14 ：HG名無しさん：2005/05/26(木) 00:57:00 ID:7fJQWg0b
平らなところは滴るぐらいがいいよ
塗った後、表面が勝手になめらかになるから塗りむらが目立たない
ただ曲面は垂れるから注意
塗った後、表面が勝手になめらかになるから塗りむらが目立たない
ただ曲面は垂れるから注意
筆塗りの塗料の濃さは10人居れば10人共違うんじゃないかな？何度も試して自分に合った濃さを探したらいいと思う。俺はかなり薄めて、四度は重ね塗りしてるよ。
筆塗りするなら
ガンダムマーカー程度の濃さにするのが良いと
どこかのスレで読んだ希ガス
ガンダムマーカー程度の濃さにするのが良いと
どこかのスレで読んだ希ガス
17 ：HG名無しさん：2005/05/26(木) 20:26:10 ID:Lw7IFY75
水性トップコートの重ね塗りは可能でしょうか？
具体的には、
水性アクリルの下地→トップコート（ツヤ有）→エナメル墨入れ＆デカール→トップコート（つや消しor半ツヤ）
ということをやりたいのです。
……いえ、解ってます。下地をラッカーで塗ればOKという事は……
家の中でサフを吹くのも躊躇われる住居事情を察してください(T_T)
デカールの前にトップコートを吹くのは、タトゥーシールで自作したデカールを張りたいからです。
このシール、下地が暗色だと、半ツヤ程度でもやたら白浮きします。
綺麗に張るため＆墨入れで綺麗にふき取るために、一旦全てグロス仕上げにしたいのです。
具体的には、
水性アクリルの下地→トップコート（ツヤ有）→エナメル墨入れ＆デカール→トップコート（つや消しor半ツヤ）
ということをやりたいのです。
……いえ、解ってます。下地をラッカーで塗ればOKという事は……
家の中でサフを吹くのも躊躇われる住居事情を察してください(T_T)
デカールの前にトップコートを吹くのは、タトゥーシールで自作したデカールを張りたいからです。
このシール、下地が暗色だと、半ツヤ程度でもやたら白浮きします。
綺麗に張るため＆墨入れで綺麗にふき取るために、一旦全てグロス仕上げにしたいのです。
窓際で塗装すれば？
それでもだめなら外で、
てか、試して、失敗したら聞きに来い。
それでもだめなら外で、
てか、試して、失敗したら聞きに来い。
19 ：HG名無しさん：2005/05/26(木) 21:07:42 ID:MXoxXJJY
水性アクリルにエナメルで墨入れして拭き取る時に水性アクリルの面が剥げる可能性あるよ。エナメルでは無くガンダムマーカーの拭き取りタイプで墨入れをおこなってから水性アクリルのトップコートがいいかもです。
>17
トップコートの重ね塗りもエナメルでのスミ入れも可能。
が、下地塗装と１層目トップコートが完全重合していればの話。
一見乾燥したように見えても、完全に塗膜は安定していないので、
その時点でスミ入れすると>19の言うように塗膜がヤラレル事がある。
長く乾燥時間を取るか、ドライブースなどの導入を検討すべし。
水性スレで聞いた方が有意義なレスがあるかも。
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116322692/l50
トップコートの重ね塗りもエナメルでのスミ入れも可能。
が、下地塗装と１層目トップコートが完全重合していればの話。
一見乾燥したように見えても、完全に塗膜は安定していないので、
その時点でスミ入れすると>19の言うように塗膜がヤラレル事がある。
長く乾燥時間を取るか、ドライブースなどの導入を検討すべし。
水性スレで聞いた方が有意義なレスがあるかも。
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116322692/l50
塗装の下地について質問させていただきたいのですが
瓶サフ(Mr.サーフェイサー1000)をMr.カラーレべリング薄め液で希釈して
エアブラシで吹いているのですが塗膜が梨地になってしまったり
波打った感じになってしまい下地が綺麗に出来ません。
光沢仕上げを目指しているので下地が梨地になってると…orz
エアブラシで瓶サフを吹くときのコツなどありますでしょうか?
瓶サフ(Mr.サーフェイサー1000)をMr.カラーレべリング薄め液で希釈して
エアブラシで吹いているのですが塗膜が梨地になってしまったり
波打った感じになってしまい下地が綺麗に出来ません。
光沢仕上げを目指しているので下地が梨地になってると…orz
エアブラシで瓶サフを吹くときのコツなどありますでしょうか?
>>21
あとは吹くときに液を目一杯薄める。
10回位吹き付けた程度じゃ塗膜が出来てるのかどうかよくわからない位。
そこで光沢を出すなら、2000番で微妙な粒々を軽くならした上で、
少々使い込んでダルくなった2000番でしつこく磨く。水でたっぷり濡らして
余計な傷を付けないように。
あとは吹くときに液を目一杯薄める。
10回位吹き付けた程度じゃ塗膜が出来てるのかどうかよくわからない位。
そこで光沢を出すなら、2000番で微妙な粒々を軽くならした上で、
少々使い込んでダルくなった2000番でしつこく磨く。水でたっぷり濡らして
余計な傷を付けないように。
>>19
お返事ありがとうございます。
そうか、ガンダムマーカーというものがあったのですね(^^;
拭取りタイプは、確か水性でしたよね？
>>20
お返事ありがとうございます。
一応、今はエナメル（墨入れと透明パーツへのクリア塗装に使用）は乾燥時間を24時間とっています。
トップコートもそのくらい取った方がいいですかね？
（いえ、もちろん、吹き方や対象物で千差万別というのは承知していますが、一般論として(^^;)）
お返事ありがとうございます。
そうか、ガンダムマーカーというものがあったのですね(^^;
拭取りタイプは、確か水性でしたよね？
>>20
お返事ありがとうございます。
一応、今はエナメル（墨入れと透明パーツへのクリア塗装に使用）は乾燥時間を24時間とっています。
トップコートもそのくらい取った方がいいですかね？
（いえ、もちろん、吹き方や対象物で千差万別というのは承知していますが、一般論として(^^;)）
>24
さあ？
折れは毎日作業できない（ほぼ）週末モデラなんで、
最低でも水性で塗装したら３～４日は勝手にあくもんで。
つやあり白なんて、それでもまだ指紋付いたりする事があったからな。
（この時はどうも厚塗りしすぎってのも原因だった模様）
いづれにせよ２４時間じゃ短いかも、だな。
自分で解ってるように千差万別なんで色々試してみれ。
水性塗料は雑誌記事でも扱われる事が少ないし、web上だとアカラサマに勘違いしてたりする情報が出てたり、ノウハウが確立されてないっぽいので、それが結局一番近道。
さあ？
折れは毎日作業できない（ほぼ）週末モデラなんで、
最低でも水性で塗装したら３～４日は勝手にあくもんで。
つやあり白なんて、それでもまだ指紋付いたりする事があったからな。
（この時はどうも厚塗りしすぎってのも原因だった模様）
いづれにせよ２４時間じゃ短いかも、だな。
自分で解ってるように千差万別なんで色々試してみれ。
水性塗料は雑誌記事でも扱われる事が少ないし、web上だとアカラサマに勘違いしてたりする情報が出てたり、ノウハウが確立されてないっぽいので、それが結局一番近道。
26 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 07:58:05 ID:2+FmW42P
瓶サフのエアブラシ塗装はかなり難しいですよ。カンスプレーのサフには定着を良くするための接着剤が入っています。瓶サフにも入っていますが、薄め液で薄めるので接着剤も薄める事になってしまい定着しにくく波をうったみたいになるんですよ。
>>26
そんなのなったこと無いけど…？
だいたい、強力な溶剤が入っているかどうかと
波を打ったみたいになる現象とは何の関係もない。
波打ったみたいになるのは塗料濃度が適正でないか
エア圧が大きすぎるかノズルが近すぎるかのどれかじゃね？
そんなのなったこと無いけど…？
だいたい、強力な溶剤が入っているかどうかと
波を打ったみたいになる現象とは何の関係もない。
波打ったみたいになるのは塗料濃度が適正でないか
エア圧が大きすぎるかノズルが近すぎるかのどれかじゃね？
鏡面仕上げにお勧めのクリアーを教えてください。
また瓶のクリアーは何倍に薄めたらよいかもしりたいです＜鏡面にする場合
また瓶のクリアーは何倍に薄めたらよいかもしりたいです＜鏡面にする場合
モデルグラフィックスの作例のような、白っぽくくすんだカラー(空気遠近法？)の塗装はどうやったら良いのでしょうか。
白を多めに入れてみたりしてみたのですが、どうも上手くいきません。
個人的にかなりカッコよく見えるので真似したいんですが…
白を多めに入れてみたりしてみたのですが、どうも上手くいきません。
個人的にかなりカッコよく見えるので真似したいんですが…
>>26
普通の塗料は問題なく吹けるんですか？
サフなら塗料よりちょっと薄めにする程度で同じ感じで吹けると思います
>>28
下地の塗装はラッカー系ですよね？
ならクリアは普通にMr.カラーのスーパークリア２とかでいいと思う
濃度はブラシの口径や圧で変わる物だと思うので自分の好みでどうぞ
普段の塗料よりチョイ濃いめにすれば厚吹きしやすくなると思います
鏡面のポイントはクリアより下地処理やクリアの研ぎや磨きだと思います
普通の塗料は問題なく吹けるんですか？
サフなら塗料よりちょっと薄めにする程度で同じ感じで吹けると思います
>>28
下地の塗装はラッカー系ですよね？
ならクリアは普通にMr.カラーのスーパークリア２とかでいいと思う
濃度はブラシの口径や圧で変わる物だと思うので自分の好みでどうぞ
普段の塗料よりチョイ濃いめにすれば厚吹きしやすくなると思います
鏡面のポイントはクリアより下地処理やクリアの研ぎや磨きだと思います
>>30
下地処理までですが４００番でペーパーがけをして
その後６００→１０００番とペーパーがけをしてます。
そのご１０００番のサーフェイサーを２倍～３倍に薄めて吹きかけて
最後にガンダムカラーを２倍に薄めたもので塗装しております
２倍じゃ薄すぎますかね(^^;
ちなみにダブルアクションをつかってます
下地処理までですが４００番でペーパーがけをして
その後６００→１０００番とペーパーがけをしてます。
そのご１０００番のサーフェイサーを２倍～３倍に薄めて吹きかけて
最後にガンダムカラーを２倍に薄めたもので塗装しております
２倍じゃ薄すぎますかね(^^;
ちなみにダブルアクションをつかってます
>>31
ID変わってるのでどちらか分からないですが？>26？>28？クリアの人ですか？
２倍でもかまいませんよ自分の好みでどうぞ、
クリアは見えにくくムラに成りやすいです本番前に別の物で試して
吹き加減の感じを確かめてから本番に掛かった方がいいですよ
>>29
最初に基本色で塗装してその後基本色に白を加えた物でMAX塗りの様に
縁を残すように塗ればいい感じのグラデ・ボケ風味？が出来ると思いますが
どうやって塗ってます？
ID変わってるのでどちらか分からないですが？>26？>28？クリアの人ですか？
２倍でもかまいませんよ自分の好みでどうぞ、
クリアは見えにくくムラに成りやすいです本番前に別の物で試して
吹き加減の感じを確かめてから本番に掛かった方がいいですよ
>>29
最初に基本色で塗装してその後基本色に白を加えた物でMAX塗りの様に
縁を残すように塗ればいい感じのグラデ・ボケ風味？が出来ると思いますが
どうやって塗ってます？
質問です。
エアブラシでクレオスのベースホワイトを吹く際の希釈で、レベリングうすめ液の消費量および
吹き重ね回数の節約と、塗装面の梨地防止とを両立する目的で、リターダーマイルドを
混ぜるのは効果ありますか？
ベースホワイトを希釈するためだけにレベリングうすめ液の特大ボトル丸々一本使い切って
全部吹き付けたんですが、まだ白くならないんで。
エアブラシでクレオスのベースホワイトを吹く際の希釈で、レベリングうすめ液の消費量および
吹き重ね回数の節約と、塗装面の梨地防止とを両立する目的で、リターダーマイルドを
混ぜるのは効果ありますか？
ベースホワイトを希釈するためだけにレベリングうすめ液の特大ボトル丸々一本使い切って
全部吹き付けたんですが、まだ白くならないんで。
あ、つまりうすめ液少なめで濃くして、リターダーを少量混ぜるのはOKかどうか、という事です。
35 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 12:16:29 ID:2+FmW42P
27
定着をよくするための接着剤は薄められてプラに残った油分などがサフを弾いて波打ったみたいになったり、マダラ模様になったりする事はあるよ。
定着をよくするための接着剤は薄められてプラに残った油分などがサフを弾いて波打ったみたいになったり、マダラ模様になったりする事はあるよ。
>>33
どうも根本的に作業の手際が間違ってるような気がする。
まず、ベースホワイトはいくら隠蔽力が強めとは言ってもホワイトに変わりないので
白く発色させるにはそれなりに重ね塗りする必要がある。
で、重ね塗りだけど、一回一回は必ず完全乾燥させること。表面が触れれば乾いた
とかじゃなく、芯まで完全にね。 それから下地の色はグレーサフを薄く吹く等して
均一にしておくこと。 元々均一なら構わないけど、濃い目の下地なら一度グレーに
するだけでもかなり違ってくるよ。
梨地になるのは確かに溶剤のせいもあるけど、吹き方に問題がある方が多いので
やり方に間違いが無いか推考してみて。
どうも根本的に作業の手際が間違ってるような気がする。
まず、ベースホワイトはいくら隠蔽力が強めとは言ってもホワイトに変わりないので
白く発色させるにはそれなりに重ね塗りする必要がある。
で、重ね塗りだけど、一回一回は必ず完全乾燥させること。表面が触れれば乾いた
とかじゃなく、芯まで完全にね。 それから下地の色はグレーサフを薄く吹く等して
均一にしておくこと。 元々均一なら構わないけど、濃い目の下地なら一度グレーに
するだけでもかなり違ってくるよ。
梨地になるのは確かに溶剤のせいもあるけど、吹き方に問題がある方が多いので
やり方に間違いが無いか推考してみて。
>>36
リターダー混ぜても梨地防止効果は無という事ですか。
ちなみに、塗ってるのは1/24カーモデルのボディですｗ
>>37
一回ごとの完全乾燥はまったく省いてました。5分くらいしか乾燥時間とってない・・・。
下地は同クレオスの瓶サフ1200番で、ペーパー掛けして光沢を出してます。
そもそもこっちを吹く時に失敗して梨地になったので、ホワイトは試し吹きしながら
どんどん薄めていって、最終的に20倍以上にはなってるような。まあこの時点で問題あると
気付くべきだったかもしれません。練習してみます。
リターダー混ぜても梨地防止効果は無という事ですか。
ちなみに、塗ってるのは1/24カーモデルのボディですｗ
>>37
一回ごとの完全乾燥はまったく省いてました。5分くらいしか乾燥時間とってない・・・。
下地は同クレオスの瓶サフ1200番で、ペーパー掛けして光沢を出してます。
そもそもこっちを吹く時に失敗して梨地になったので、ホワイトは試し吹きしながら
どんどん薄めていって、最終的に20倍以上にはなってるような。まあこの時点で問題あると
気付くべきだったかもしれません。練習してみます。
カーモデルでも下地処理は８００番か１０００番くらいで十分だと思う。
それ以上やっても足付けの効用が無くなって意味無いし。
光沢はクリアをかけて研ぎ出した方が早い。
ベースホワイトの隠蔽力が強いのは粒子が大きいためだから、サフ吹いた後に
ホワイトを４～５回吹けば、綺麗に発色するよ。
それ以上やっても足付けの効用が無くなって意味無いし。
光沢はクリアをかけて研ぎ出した方が早い。
ベースホワイトの隠蔽力が強いのは粒子が大きいためだから、サフ吹いた後に
ホワイトを４～５回吹けば、綺麗に発色するよ。
42 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 18:58:37 ID:2+FmW42P
40
缶サフなら少々油残っていても大丈夫だよ。経験しているので。
缶サフなら少々油残っていても大丈夫だよ。経験しているので。
43 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 18:59:00 ID:q8VEx29W
俺はサフは缶とビンと両方使っているけど
ビンのサフは弾くだの
缶サフは油分残っていても云々だの
自分の経験からは全く同意出来ないし
そんな話今まで見た事も聞いた事も無い。
トラブルの原因はビンサフのせいじゃないよ。
そもそも油残っていてもサフ吹くのはおかしい。
ビンのサフは弾くだの
缶サフは油分残っていても云々だの
自分の経験からは全く同意出来ないし
そんな話今まで見た事も聞いた事も無い。
トラブルの原因はビンサフのせいじゃないよ。
そもそも油残っていてもサフ吹くのはおかしい。
>>44
禿同！。
禿同！。
46 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 20:22:37 ID:K7X6/V9F
>>ID:2+FmW42P
たぶん携帯からだろうけど、改行とレス番号に>>を付けるぐらいはしろ。
それとお前の言ってることは、むちゃくちゃだ。
たぶん携帯からだろうけど、改行とレス番号に>>を付けるぐらいはしろ。
それとお前の言ってることは、むちゃくちゃだ。
油分は完全除去が基本中の基本だもんねぇ。
油残ってたら波打つとかそういうレベルじゃなく、塗料を弾いて塗装面に穴が開いちゃう。
波打つのは、乾燥の過程がうまくいってなくて凝集しちゃってるんだと思う。
具体的には厚塗りのために表面から溶剤分が揮発→表面から塗料濃度が濃くなっていって、
嫌な感じに凝集って感じ。
薄く何度も重ね塗り、で防げると思うよ。
油残ってたら波打つとかそういうレベルじゃなく、塗料を弾いて塗装面に穴が開いちゃう。
波打つのは、乾燥の過程がうまくいってなくて凝集しちゃってるんだと思う。
具体的には厚塗りのために表面から溶剤分が揮発→表面から塗料濃度が濃くなっていって、
嫌な感じに凝集って感じ。
薄く何度も重ね塗り、で防げると思うよ。
48 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 20:58:00 ID:ZcbjwXFl
缶スプレーでたれる寸前で止めれば綺麗に出来るよ
49 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 21:57:25 ID:2+FmW42P
皆さんお騒がせしました。家にかえってきてからプラ板相手にテストやったら問題無く瓶サフ吹けました。前はたぶん薄めすぎたのかもです
30分くらいしたら塗るの飽きるのですがどうすればいいですか
悪い事言わないから塗装済み完成品かっとけ。
53 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 22:09:19 ID:OR4qnG7s
日本海海戦を記念して三笠や出雲などの戦艦や他に零戦とか日本丸とかの
プラモ作ろうと思うんだけどスケールって700分の一が多いみたいだけど
700分の一で統一したほうがいいですか？
三笠は350分の一が発売されるらしくどうしようか迷ってます。
プラモ作ろうと思うんだけどスケールって700分の一が多いみたいだけど
700分の一で統一したほうがいいですか？
三笠は350分の一が発売されるらしくどうしようか迷ってます。
54 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 22:09:23 ID:K7X6/V9F
1日30分塗ったら十分じゃないか？
むしろ（作ってるモノによるが）多いぐらいじゃない？
むしろ（作ってるモノによるが）多いぐらいじゃない？
＞53
すまんがスレちがいだ。
すまんがスレちがいだ。
56 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 22:17:24 ID:OR4qnG7s
>>55
すいませんすれ違いでした。他で聞きます。
すいませんすれ違いでした。他で聞きます。
58 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 23:40:02 ID:1cFZYToW
フィギュアの目をアトムハウスペイントのエナメル白で
塗っているのですが、仕上がりがでこぼこしてしまいます。
やっぱり模型専用とは質が全然違うんでしょうか？
塗っているのですが、仕上がりがでこぼこしてしまいます。
やっぱり模型専用とは質が全然違うんでしょうか？
適正な濃度に調節して塗ってる限りは
あまり差はないと思うよ。
あまり差はないと思うよ。
どうしてＭｒカラー使わないかな～？
61 ：HG名無しさん：2005/05/27(金) 23:53:27 ID:1cFZYToW
やっぱり濃すぎなんですかね。
薄め液はＴＡＭＩＹＡのでいいですか？
薄め液はＴＡＭＩＹＡのでいいですか？
＞58
水性エナメル？指定は水だっけ？それなら
タミヤの溶剤でいける。アルコールでもオッケ。
水性エナメル？指定は水だっけ？それなら
タミヤの溶剤でいける。アルコールでもオッケ。
63 ：HG名無しさん：2005/05/28(土) 00:29:32 ID:M8izzlCa
>>62
どうもです。
どうもです。
ま、模型用として売られてるものも元々は一般用からの転用が多いからねー。
今では模型用に改良が重ねられたものも多いが。塗料とかパテとか。
昔はエアブラシ用品は美術の用品屋で買ったし、ポリパテはカー用品屋で買ったんだぜ。
今では模型用に改良が重ねられたものも多いが。塗料とかパテとか。
昔はエアブラシ用品は美術の用品屋で買ったし、ポリパテはカー用品屋で買ったんだぜ。
そういう商品で言うエナメルっていうのは
単に油性ですよって意味だったはず。
実体は水性アルコール系の塗料。
だからタミヤの水性用でいいんじゃねえ？
単に油性ですよって意味だったはず。
実体は水性アルコール系の塗料。
だからタミヤの水性用でいいんじゃねえ？
｢油性です｣というより、｢乾きが遅くてツヤがよく出る｣という意味じゃないかと。
質問です。
サーフェイサーはどれくらい乾燥させてから
塗装すればいいんでしょうか？
何日もあけると塗料ののりがよくなる効果がなくなるって
何かの本で読んだ気がするのですが、
先日サフは一週間以上かけて完全に乾燥させた方がいい、
という会話を耳にしたもので
サーフェイサーはどれくらい乾燥させてから
塗装すればいいんでしょうか？
何日もあけると塗料ののりがよくなる効果がなくなるって
何かの本で読んだ気がするのですが、
先日サフは一週間以上かけて完全に乾燥させた方がいい、
という会話を耳にしたもので
>>68
「何かの本」では分からない。俺は聞いた事がない。
サフの厚みに寄るし、乾燥環境でも時期は違う。
気になるなら顔を近付けて良く観察する。
溶剤が揮発すると匂いが変わるし、表面のディテールも多少くっきりしてくる。
変化が治まってから一時間後くらいならエアブラシで塗装可能。
「何かの本」では分からない。俺は聞いた事がない。
サフの厚みに寄るし、乾燥環境でも時期は違う。
気になるなら顔を近付けて良く観察する。
溶剤が揮発すると匂いが変わるし、表面のディテールも多少くっきりしてくる。
変化が治まってから一時間後くらいならエアブラシで塗装可能。
でもサフ吹いたところで放置ってよくあるんだけどな。
それこそ1ヶ月どころじゃなく1年放置とか。
その場合、プラそのままより定着性が落ちるんだろうか？気にした事ないけど。
それこそ1ヶ月どころじゃなく1年放置とか。
その場合、プラそのままより定着性が落ちるんだろうか？気にした事ないけど。
プラモそのままよりも食いつきが悪くなるってこた無いんじゃね？
前に折れ線グラフでの時間による食いつきの推移という資料を
見た事があるが、吹いてから丸一日経ったくらいが、最も食いつきがいいとか。
それにしてもどんな実験でとったデータなんだろ。
前に折れ線グラフでの時間による食いつきの推移という資料を
見た事があるが、吹いてから丸一日経ったくらいが、最も食いつきがいいとか。
それにしてもどんな実験でとったデータなんだろ。
食いつき具合をどう数値化したのか興味あるなｗ
塗った直後の乾いてないときの数字も気になる
＞72
塗装面にガムテープでも貼って剥がした状態でも
数値化してるのかな？フォトショップとかで
色身のパーセンテージが出るのなかったっけ？
塗装面にガムテープでも貼って剥がした状態でも
数値化してるのかな？フォトショップとかで
色身のパーセンテージが出るのなかったっけ？
ガンプラと美少女フィギュアではどちらのほうが簡単？
>75
ヒストグラムかな？
ヒストグラムかな？
>>78
初心者以前の脳内モデラーにマジレスは厳禁だよ。
初心者以前の脳内モデラーにマジレスは厳禁だよ。
＞76
昔、高校の頃、中学時代に友達に誘われて
よその学校の文化祭に行ったら見知らぬニイちゃんに
「君、オナニー好き？週に何回くらいやってるの？」
と盛んに訪ねられたことを思い出したよ。
昔、高校の頃、中学時代に友達に誘われて
よその学校の文化祭に行ったら見知らぬニイちゃんに
「君、オナニー好き？週に何回くらいやってるの？」
と盛んに訪ねられたことを思い出したよ。
>>25
おへんじありがとうございます。
……厚塗りすると、72時間でもまだ乾かないのか……(^^;
もちろん、可能な限り薄く塗るべきだというのは承知していますが、目的（塗装面の保護）とどう両立させるかが加害ですね。
おへんじありがとうございます。
……厚塗りすると、72時間でもまだ乾かないのか……(^^;
もちろん、可能な限り薄く塗るべきだというのは承知していますが、目的（塗装面の保護）とどう両立させるかが加害ですね。
↑………
「加害」→「課題」でつ。
どーやったらこんなタイプミスできるんだ、漏れ？(T_T)
「加害」→「課題」でつ。
どーやったらこんなタイプミスできるんだ、漏れ？(T_T)
ＲＸ７８をアニメ風に塗りたいのですが
おすすめの赤･青･黄･白･グレー？(手と関節)の種類を教えてください
おすすめの赤･青･黄･白･グレー？(手と関節)の種類を教えてください
84 ：HG名無しさん：2005/05/28(土) 21:58:44 ID:gqw55/ai
>>83アニメガンダムでも、その場の天気や場所によって違うだろうから好きな色で塗れ。っていうレスがつくと思う。
まー最近流行りの基本色に白を加えた色で塗ってみたら？
まー最近流行りの基本色に白を加えた色で塗ってみたら？
基本色の赤･青･黄色･白･黒を買ってきてアニメを見ながら調色、これ正解。
赤はくすみ気味で、青は赤を混ぜて紺色っぽく、黄色もくすみ気味で、白は若干グレーっぽく
したらそれなりじゃないっすか？
赤はくすみ気味で、青は赤を混ぜて紺色っぽく、黄色もくすみ気味で、白は若干グレーっぽく
したらそれなりじゃないっすか？
初心者は調色や混色を嫌がると思うんだが・・・。
キャリア30年の自分でも面倒で好きじゃないし。
具体的に「試しにこの色で塗ってみろ」的な回答の方が
典型的な教えて君には喜ばれそうな気がするな。
キャリア30年の自分でも面倒で好きじゃないし。
具体的に「試しにこの色で塗ってみろ」的な回答の方が
典型的な教えて君には喜ばれそうな気がするな。
88 ：HG名無しさん：2005/05/28(土) 22:42:29 ID:DOS8wRVi
>>89
少し白を混ぜるといいね。
少し白を混ぜるといいね。
91 ：HG名無しさん：2005/05/28(土) 23:23:19 ID:H/ZtQuRP
じゃ盛り上がった所で終了。
次の質問どうぞ
次の質問どうぞ
93 ：HG名無しさん：2005/05/28(土) 23:37:37 ID:mdSLrgkl
皆さん釣られまくりですね
サフでは経験が無いけど、メタルプライマーでは完全乾燥するとラッカー系でもペロリといく。
塗装に入るまでに日数がかかるときは生乾きのうちにクリアーを吹き付けているよ。
塗装強度(接着剤も)の測定で簡単なテストではピールテストってのがあって、塗装面を
５ｍｍ間隔でマス目に切り込みを入れておいて、そこにべったりテープを貼って引き剥がす。
５ｍｍのマスの塗装が何枚剥がれたかで強度を比べる。剥がれる枚数が多いほど塗装の強度が低い。
テープは何でもよいが同じテープを使うこと。
塗装に入るまでに日数がかかるときは生乾きのうちにクリアーを吹き付けているよ。
塗装強度(接着剤も)の測定で簡単なテストではピールテストってのがあって、塗装面を
５ｍｍ間隔でマス目に切り込みを入れておいて、そこにべったりテープを貼って引き剥がす。
５ｍｍのマスの塗装が何枚剥がれたかで強度を比べる。剥がれる枚数が多いほど塗装の強度が低い。
テープは何でもよいが同じテープを使うこと。
>87 んで、シンナーでラリって(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬってなるの？
Mr.カラーの薄め液では(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬとはならんよなぁ。
>>96
たとえ口が裂けても「無害」とは言えませんけどね・・・。
たとえ口が裂けても「無害」とは言えませんけどね・・・。
フィギュアの乳首の塗りがどうにも上手くいかない・・・
スレ違いかもしれんが、教えて下さい。
スレ違いかもしれんが、教えて下さい。
99 ：HG名無しさん：2005/05/29(日) 03:21:43 ID:ZKX9v14c
彼女をつくってよく観察しろ
話はそれからだ
話はそれからだ
いや、そこいらの女を彼女にして観察しても、理想の乳首の資料にはならんぞ。
彼女は彼女でつくっておいて、理想の乳首はヌード写真集などを探す方がいい。
彼女は彼女でつくっておいて、理想の乳首はヌード写真集などを探す方がいい。
101 ：HG名無しさん：2005/05/29(日) 12:52:57 ID:jiByZ8QI
案外、男の秘首の方が綺麗だったりする
もうメンドクサイからマッキーの細いほうでポチっとして終了にしろよ
究極の真っ黒でｶｯｺｲｲ
究極の真っ黒でｶｯｺｲｲ
103 ：HG名無しさん：2005/05/29(日) 13:12:34 ID:c1zz+YCA
糞をMrカラーと混ぜて色に使用できますか??
つや消し塗料の代わりに精子混ぜたらどうなりますか？
ｽﾌﾟﾚｰ缶塗装が少し苦手なので、瓶ｻﾌを使ってみようと思うのですが、何倍くらいに薄めればよいのですか？
また、瓶ｻﾌを使ううえで注意点ってありますか？
また、瓶ｻﾌを使ううえで注意点ってありますか？
>>107
どんなコンプでどんなエアブラシ使ってるとか書いてあれば
それに応じた注意点とかのレス付くかもしれないけど何も書いてないしな
とりあえず普段通りに塗料と同じｊ割合で薄めて見れば？
サフだからって難しいこと考えずに同じにしてみればいい
吹き難ければその場で調整すればいいと思う
普段の塗料薄める時何も考えずに２倍とか３倍でやってるなら問題外だけど・・・
どんなコンプでどんなエアブラシ使ってるとか書いてあれば
それに応じた注意点とかのレス付くかもしれないけど何も書いてないしな
とりあえず普段通りに塗料と同じｊ割合で薄めて見れば？
サフだからって難しいこと考えずに同じにしてみればいい
吹き難ければその場で調整すればいいと思う
普段の塗料薄める時何も考えずに２倍とか３倍でやってるなら問題外だけど・・・
吹けるとこまで薄めてみればいいだけだろ。
希釈は何倍とか聞くﾔｼは池沼なのか？
希釈は何倍とか聞くﾔｼは池沼なのか？
瓶サフの吹き方を習うするよりも缶サフの上手な使い方を覚えた方が速そうだ…
缶サフも瓶サフも両方使ってるけど缶サフは表面処理時にしっかり速く吹きたい時に使ってる
塗装寸前にキメ細かいサフを吹きたい時に１２００の瓶サフ使ってる
使い方なんて人それぞれだろうけど、上の親切なニイチャンたちが突っ込んでる部分をもう一度書いてごらん？
そうすりゃ親切なオイチャンたちがもう少し教えてくれるさ！
缶サフも瓶サフも両方使ってるけど缶サフは表面処理時にしっかり速く吹きたい時に使ってる
塗装寸前にキメ細かいサフを吹きたい時に１２００の瓶サフ使ってる
使い方なんて人それぞれだろうけど、上の親切なニイチャンたちが突っ込んでる部分をもう一度書いてごらん？
そうすりゃ親切なオイチャンたちがもう少し教えてくれるさ！
みなさんﾚｽありがとです。
ｺﾝﾌﾟはL5を使ってます。ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽは名前は分かりませんがﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝを使ってます。
普段、塗装するときは塗料は少し濃いめに薄めて使ってますが、瓶ｻﾌは濃いめに使うとﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽに詰まると聞いた事があるもので･･･
ｺﾝﾌﾟはL5を使ってます。ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽは名前は分かりませんがﾀﾞﾌﾞﾙｱｸｼｮﾝを使ってます。
普段、塗装するときは塗料は少し濃いめに薄めて使ってますが、瓶ｻﾌは濃いめに使うとﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽに詰まると聞いた事があるもので･･･
実際に塗装を経験してて「何倍希釈ですか？」は一寸・・・。
悪い言葉だけど頭悪すぎ。
同じ色でもビンによって（店の保存期間や方法も）濃度が違ってる。
違ってる物を聞いたとおりに「何倍」ってやってもねぇ。
解説してる人と読んでる人では希釈が違ってくる・・・。
俺は料理するんですよ。
で、友人に解説する時（そいつは調理師）「溶けたバター」「カレー」
「牛乳」（これは有名ですね）など、料理で使う液体で表現してる。
最近では「のっぺい汁」とか「斉藤の嫁の味噌汁」・・・。
何の話してるのか分からなくなったり汁。
悪い言葉だけど頭悪すぎ。
同じ色でもビンによって（店の保存期間や方法も）濃度が違ってる。
違ってる物を聞いたとおりに「何倍」ってやってもねぇ。
解説してる人と読んでる人では希釈が違ってくる・・・。
俺は料理するんですよ。
で、友人に解説する時（そいつは調理師）「溶けたバター」「カレー」
「牛乳」（これは有名ですね）など、料理で使う液体で表現してる。
最近では「のっぺい汁」とか「斉藤の嫁の味噌汁」・・・。
何の話してるのか分からなくなったり汁。
＞「斉藤の嫁の味噌汁」
生活感ありすぎてｹﾞｷﾜﾛｽww
生活感ありすぎてｹﾞｷﾜﾛｽww
>112
とりあえず適当に噴け。
で、詰まったら掃除してもうちょっと薄くしろ。
以上
とりあえず適当に噴け。
で、詰まったら掃除してもうちょっと薄くしろ。
以上
詰まったらシンナー足してうがいすれば吹けるようになる。
＞ とりあえず適当に噴け。
そう書くといきなし模型に吹いちゃって
文句言い出すんじゃねえか。
まずチラシでも段ボールでもいいから
テスト吹きしろよ。
そう書くといきなし模型に吹いちゃって
文句言い出すんじゃねえか。
まずチラシでも段ボールでもいいから
テスト吹きしろよ。
118 ：HG名無しさん：2005/05/29(日) 22:50:06 ID:wS5npnJy
詰ったらノズルをシンナーを付けた筆で洗うと、直る場合が結構あったりする。
希釈具合は、すくって垂らしたときに、ポタポタと垂れるくらいだな。ツーっと糸を引くのは濃い。
希釈具合は、すくって垂らしたときに、ポタポタと垂れるくらいだな。ツーっと糸を引くのは濃い。
それはちょっと極端じゃないかｗ
>>118みたいに見た目で大雑把に調節してから、試しに何かに吹いて様子見ながら
更に薄めていけばいいんだよ。ってか、いきなり本番に吹き付ける勇者はそんなにいないよな。
色にもよるだろうけど、サッと吹き付けた時に一度では色が乗ったかどうかはっきりわからない
程度に薄めれば安全じゃない？
薄めにすると重ね塗り面倒だけど、塗装面に雫が飛んだりタレかかったりしても、そのまま
乾燥させるだけで周りと見分け付かなくなる事が多いしから、初心者でも面倒な失敗減ると思うよ。
更に薄めていけばいいんだよ。ってか、いきなり本番に吹き付ける勇者はそんなにいないよな。
色にもよるだろうけど、サッと吹き付けた時に一度では色が乗ったかどうかはっきりわからない
程度に薄めれば安全じゃない？
薄めにすると重ね塗り面倒だけど、塗装面に雫が飛んだりタレかかったりしても、そのまま
乾燥させるだけで周りと見分け付かなくなる事が多いしから、初心者でも面倒な失敗減ると思うよ。
一度では色がつかないくらいまで薄めてしまうと
特にカーモデルのボディなんかでは角に塗料が乗らなくなるので注意。
表面張力で塗料が逃げちゃうんだよね。
ツヤ消し塗装では薄くてもいけるけど、ツヤを出したいときは一度目は濃い目で。
特にカーモデルのボディなんかでは角に塗料が乗らなくなるので注意。
表面張力で塗料が逃げちゃうんだよね。
ツヤ消し塗装では薄くてもいけるけど、ツヤを出したいときは一度目は濃い目で。
普通はランナーやら、目の前の新聞紙やらに吹いて
調子を見ながら模型に吹くよな・・・。
調子を見ながら模型に吹くよな・・・。
薄い塗料でも、エッジ部分を先に吹いておけば、逃げも目立たなくなりますよ。
少し工夫すればリカバーＯＫなんだから、くじけるな！
少し工夫すればリカバーＯＫなんだから、くじけるな！
黄色を塗ろうとすると、かならず下地が見えてしまうんですが、何度くらい重ね塗りすると良いですか？
・・・発色するまで。
先に白を白くなるまで塗っておけば、黄色は1回でばっちり発色するよ。
というか、そうしないと黄色はムリじゃないか？
というか、そうしないと黄色はムリじゃないか？
「まず、やってみろヴォケ」と言いつつも
いろいろなコメントをつけてあげるなんて
みなさん、、、優しいですなぁ。。。
いろいろなコメントをつけてあげるなんて
みなさん、、、優しいですなぁ。。。
エナメルでのクリア上塗り、試してみました。
やはり多少質感に変化はありますが、少なくとも水性のトップコートよりははるかにマシです。
これで２～３回塗り重ねて、マスキングテープに負けない塗膜ができるか、試してみます。
……しかし、長期戦になりそうですねぇ……。
筆塗りで1.5倍に薄めたのに、72時間経ってまだ指紋が付きますた(つД｀)
やはり多少質感に変化はありますが、少なくとも水性のトップコートよりははるかにマシです。
これで２～３回塗り重ねて、マスキングテープに負けない塗膜ができるか、試してみます。
……しかし、長期戦になりそうですねぇ……。
筆塗りで1.5倍に薄めたのに、72時間経ってまだ指紋が付きますた(つД｀)
129 ：HG名無しさん：2005/05/30(月) 14:34:19 ID:6ozohdVn
>>128それはいったいどんな厚塗りなんだ・・・・・・？
ていうか、何に悩んでいるんだ？クリア塗装なら缶スプレーじゃだめですか？
ていうか、何に悩んでいるんだ？クリア塗装なら缶スプレーじゃだめですか？
>>130
です。メタルカラーを磨いた後に、その上からマスキングしたいんです。
ちなみに、裸のメタルカラーの上からマスキングテープ貼ると、バリバリに剥げてくれますた(つД｀)
ちなみにスーパーメタリックは、前スレで紹介していただくまで存在すら知りませんでした。
見た事は未だにありません。田舎なんか嫌いだ（涙）
です。メタルカラーを磨いた後に、その上からマスキングしたいんです。
ちなみに、裸のメタルカラーの上からマスキングテープ貼ると、バリバリに剥げてくれますた(つД｀)
ちなみにスーパーメタリックは、前スレで紹介していただくまで存在すら知りませんでした。
見た事は未だにありません。田舎なんか嫌いだ（涙）
塗りたい色が艶消しでしか出てないんですけど、
これを塗った後スミ入れしたりデカールを貼るとやはりいろいろと不具合が出てくると思うんですが、
こういう場合はクリア吹いてスミ入れ＆デカール貼りして艶消しクリアじゃないとうまく行きませんかね？
あまり厚塗りしたくないもので…
ちょっとわかりにくい質問かもしれませんがよろしくお願いします
これを塗った後スミ入れしたりデカールを貼るとやはりいろいろと不具合が出てくると思うんですが、
こういう場合はクリア吹いてスミ入れ＆デカール貼りして艶消しクリアじゃないとうまく行きませんかね？
あまり厚塗りしたくないもので…
ちょっとわかりにくい質問かもしれませんがよろしくお願いします
>>131
メタルカラーって粉を塗りつけてるだけ見たいな物だから食い付きは無い
いくらその上に膜作ってもそれごと剥がれると思うよ、
あと筆塗りなんでしょ？マスキング止めて筆で塗り分ければ
>>132
>こういう場合はクリア吹いてスミ入れ＆デカール貼りして艶消しクリア
それが無難だけど、あんまり重ね塗りしたくないなら、
つや有りの似た色を買ってきて調色して同じ感じの色を作ってそれで塗ればどう？
（指定色じゃないと我慢出来ないとか言われると無理だけど）
メタルカラーって粉を塗りつけてるだけ見たいな物だから食い付きは無い
いくらその上に膜作ってもそれごと剥がれると思うよ、
あと筆塗りなんでしょ？マスキング止めて筆で塗り分ければ
>>132
>こういう場合はクリア吹いてスミ入れ＆デカール貼りして艶消しクリア
それが無難だけど、あんまり重ね塗りしたくないなら、
つや有りの似た色を買ってきて調色して同じ感じの色を作ってそれで塗ればどう？
（指定色じゃないと我慢出来ないとか言われると無理だけど）
134 ：HG名無しさん：2005/05/30(月) 16:53:14 ID:pVTCFmIR
>>132
つや消しトップコート
──────────
スミ入れ デカール
──────────
アクリルクリア（ｽﾐ入れ、ﾃﾞｶｰﾙの部分だけ筆塗りで）
──────────
つや消し 希望色
━━━━━━━━━━
プラ
こんなのでどう？
あ、俺はやったこと無いからよろしく。
つや消しトップコート
──────────
スミ入れ デカール
──────────
アクリルクリア（ｽﾐ入れ、ﾃﾞｶｰﾙの部分だけ筆塗りで）
──────────
つや消し 希望色
━━━━━━━━━━
プラ
こんなのでどう？
あ、俺はやったこと無いからよろしく。
メタルカラーはすでに出現してから20年近くが
経ってて、飛行機やバイク、車関係のモデラ－が
長年に渡って被膜の保護や重ね塗りについて試行錯誤を
繰り返してまして、
結論的に水性クリアーを騙し騙し吹いたり塗る以外は
ほぼダメ（マスキングなんか論外）という結論が
トウの昔に出てるんですが。まだなんかやってみますか？
つか、メタルカラーで上手くいかないことが多いので
スーパーメタリックが発売されたり、
極薄の糊付きアルミ箔が発売されたんですが
まだやってみる？
経ってて、飛行機やバイク、車関係のモデラ－が
長年に渡って被膜の保護や重ね塗りについて試行錯誤を
繰り返してまして、
結論的に水性クリアーを騙し騙し吹いたり塗る以外は
ほぼダメ（マスキングなんか論外）という結論が
トウの昔に出てるんですが。まだなんかやってみますか？
つか、メタルカラーで上手くいかないことが多いので
スーパーメタリックが発売されたり、
極薄の糊付きアルミ箔が発売されたんですが
まだやってみる？
メッキシルバーを使えばいいじゃない。
>>135
>結論的に水性クリアーを騙し騙し吹いたり塗る以外は
>ほぼダメ（マスキングなんか論外）という結論が
>トウの昔に出てるんですが。まだなんかやってみますか？
知りませんでした。素で……orz
>結論的に水性クリアーを騙し騙し吹いたり塗る以外は
>ほぼダメ（マスキングなんか論外）という結論が
>トウの昔に出てるんですが。まだなんかやってみますか？
知りませんでした。素で……orz
楽しくて、ストレス発散になる塗装までに
何故、こんなにつらいのだ！？
サフ吹いてはヤスり吹いてはヤスり・・・
もう 嫌だこんな生活
何故、こんなにつらいのだ！？
サフ吹いてはヤスり吹いてはヤスり・・・
もう 嫌だこんな生活
薄い生地にドライブラシをしたいのですが、アクリルガッシュとエナメル、どっちが適していますか？
141 ：HG名無しさん：2005/05/30(月) 21:58:54 ID:LawRNeTd
>>140
もっと状況や用途、意図などを詳しく！
もっと状況や用途、意図などを詳しく！
>>140体育祭の応援旗です。色は塗らずに直接ドライブラシをしたいのです。
他の板で聞くことも考えましたが、ミリタリー等に布を使う方がいらっしゃいそうなのでこちらで質問させて頂きました。
他の板で聞くことも考えましたが、ミリタリー等に布を使う方がいらっしゃいそうなのでこちらで質問させて頂きました。
>>145筆に染み込ませた塗料をティッシュなどで拭き取り、筆に残ったごくわずかの塗料を対象に擦り付ける、または軽く叩くようにしてディテールをはっきりさせたりグラデーションをかける技法ですよね？
ただ色を塗るのではなく、微妙な明暗を表現したいのです。
ただ色を塗るのではなく、微妙な明暗を表現したいのです。
最近はホントよくわからん奴が増えたなぁ・・・。
そういう用途ならアクリルガッシュでいいんでない？
ポスカラでも問題ないような気もするが。
ポスカラでも問題ないような気もするが。
模型じゃないよな、これ
模型と関係ねぇよ。
しかもそんなデカイ物の塗装はこの板では想定しておらん。
他所で聞くか、ホコリでも擦り付けとけ。
しかもそんなデカイ物の塗装はこの板では想定しておらん。
他所で聞くか、ホコリでも擦り付けとけ。
布は平面だよな…
とりあえずモデラーには想定の範囲外と答えておこう。
とりあえずモデラーには想定の範囲外と答えておこう。
>>146
なんだかスレ違いな質問だが、一応レスしてみる。
先ず、旗を友達に押さえてもらうとかして新聞紙を敷いた床or地面に固定する、
水性のペイントをハケに付けたら容器のふちで良くしごいて余分の塗料を落とす、
それを塗りたい旗にこすりつけるように塗る。
こんな感じでどうだろう、模型用のカラーは少量だから割高になるので
水性ペイントを使うということで。
あと床や地面を汚さないように新聞紙は厚く敷いとけ、ダンボールをガムテープ
で貼り合わせたモノの方がイイかも。
なんだかスレ違いな質問だが、一応レスしてみる。
先ず、旗を友達に押さえてもらうとかして新聞紙を敷いた床or地面に固定する、
水性のペイントをハケに付けたら容器のふちで良くしごいて余分の塗料を落とす、
それを塗りたい旗にこすりつけるように塗る。
こんな感じでどうだろう、模型用のカラーは少量だから割高になるので
水性ペイントを使うということで。
あと床や地面を汚さないように新聞紙は厚く敷いとけ、ダンボールをガムテープ
で貼り合わせたモノの方がイイかも。
>>146
微妙な明暗ってのは、布の織り目の凹凸を強調することで
「ああ布ってのは細い糸を織ってできてるんだなあ」というのがわかる明暗？
応援旗として挙げたり振ったりしたら全然見えないけど
10cm位の距離から見るなら面白い効果になるかもね。
スケールエフェクト的考えると、
昼間に屋外で1mとかの布には模型ではありえないようなはっきりした明暗がつくから
夕方暗くなるくらいまで待ってうまく照明を当てないと微妙な陰影は出ないと思う。
微妙な明暗ってのは、布の織り目の凹凸を強調することで
「ああ布ってのは細い糸を織ってできてるんだなあ」というのがわかる明暗？
応援旗として挙げたり振ったりしたら全然見えないけど
10cm位の距離から見るなら面白い効果になるかもね。
スケールエフェクト的考えると、
昼間に屋外で1mとかの布には模型ではありえないようなはっきりした明暗がつくから
夕方暗くなるくらいまで待ってうまく照明を当てないと微妙な陰影は出ないと思う。
しかし応援旗ってバタバタ振るよな？
ドライブラシなんて剥がれないか？
ドライブラシなんて剥がれないか？
>>146
考えてる事は大体分かった。
けど、色々と勘違いしてる。
大きい面積に布地の凹凸を利用したドライブラシをしても意味無い。
均一にドライブラシするのも職人並みの根気と技量が必要だし
応援旗なんて遠くから見ても分かるようなくっきりとした表現が必要。
ＡＦＶ模型でアクリルガッシュ使って塗装したり実物の布地を使ったりするのは
動かさないから出来る事。
一寸でも冷静に考えれば分かると思うけど、塗ってる人間は近くで見てるんだけど
実際には遠くから見るものなので、ドライブラシのような微妙なタッチは向いてない。
陰影付けるならセル画くらいの塗り方じゃないと・・・。
考えてる事は大体分かった。
けど、色々と勘違いしてる。
大きい面積に布地の凹凸を利用したドライブラシをしても意味無い。
均一にドライブラシするのも職人並みの根気と技量が必要だし
応援旗なんて遠くから見ても分かるようなくっきりとした表現が必要。
ＡＦＶ模型でアクリルガッシュ使って塗装したり実物の布地を使ったりするのは
動かさないから出来る事。
一寸でも冷静に考えれば分かると思うけど、塗ってる人間は近くで見てるんだけど
実際には遠くから見るものなので、ドライブラシのような微妙なタッチは向いてない。
陰影付けるならセル画くらいの塗り方じゃないと・・・。
皆様ありがとうございました。クラスカラーが黄色なので黄色の布地に虎を描いたのですが、毛並みが変わるところの表現、立体感を出すためにドライブラシをやってみようと思ったのですが・・・
下絵に軽く色を着けたものです。http://k.pic.to/1b4sn（携帯からですみません）
>>154普通に塗ると塗膜がひび割れてきてしまうのでドライブラシの方がましだと考えました。
下絵に軽く色を着けたものです。http://k.pic.to/1b4sn（携帯からですみません）
>>154普通に塗ると塗膜がひび割れてきてしまうのでドライブラシの方がましだと考えました。
ドライブラシじゃなくてステンシルじゃないのか？
>>156
立体感って言葉の意味わかってる？
立体感って言葉の意味わかってる？
剥がれない方法としてはアレだ、色違いの布を縫い付けて絵柄を作るか染め抜け
布なら専用の塗料や染料がユザワ屋なんかで
売ってる。筆で塗れるのもあるから
手芸関係で調べたり聞いた方がイイと思うよ。
売ってる。筆で塗れるのもあるから
手芸関係で調べたり聞いた方がイイと思うよ。
重ね重ねありがとうございました。
ソフビの塗装ってプラモ用のサフで下地は大丈夫？
曲げたりはしないからVカラーでなくても大丈夫だと思うんだが…どうかな
曲げたりはしないからVカラーでなくても大丈夫だと思うんだが…どうかな
完成後に触らないならなんでもok
GFFクスィーガンダムのアンテナの赤と黄色？、本体の白の
色に近い塗料解る人いませんか？
色に近い塗料解る人いませんか？
>>164
参考にして下さい >83-91
参考にして下さい >83-91
>>164
おもちゃ板に帰れクズ。
おもちゃ板に帰れクズ。
宇宙用のモビルスーツを、つや消しカラーで塗ると変ですか?
好きに汁
Mrスーパークリアーって商品はトップコートなんですか？すみません、無知で。
僕が見たところ質のいいトップコートって感じだったんですが・・・合ってます？
僕が見たところ質のいいトップコートって感じだったんですが・・・合ってます？
171 ：HG名無しさん：2005/06/01(水) 00:47:31 ID:TzSeyaJx
>>171
やっぱり初心者はトップコートですか？後ガンプラなんですが使用方法は完成品
にプシューっと大雑把にやるものなんですか？それともばらして一つ一つにシュッシュッ
と細かくやるものなんですか？人それぞれなのでしたらおすすめの方法を教えてください。
やっぱり初心者はトップコートですか？後ガンプラなんですが使用方法は完成品
にプシューっと大雑把にやるものなんですか？それともばらして一つ一つにシュッシュッ
と細かくやるものなんですか？人それぞれなのでしたらおすすめの方法を教えてください。
スパクリの方が塗膜が強い。
吹くときは出来ればバラした方がいいけど、全体に行き渡るならそのままでも構わん。
部位によって使い分けるのがよろし
吹くときは出来ればバラした方がいいけど、全体に行き渡るならそのままでも構わん。
部位によって使い分けるのがよろし
＞やっぱり初心者はトップコートですか？
デカールによってラッカー系を上塗りすると
砕け散るものもあるのでそういう場合は
水性を用いるし、研ぎ出しなんかで磨く前提なら
ラッカー系でないとやりにくい等、使い分けがちゃんとある
そもそもその２種は同じ光沢/つや消しでも
仕上がりが微妙に違う。
デカールによってラッカー系を上塗りすると
砕け散るものもあるのでそういう場合は
水性を用いるし、研ぎ出しなんかで磨く前提なら
ラッカー系でないとやりにくい等、使い分けがちゃんとある
そもそもその２種は同じ光沢/つや消しでも
仕上がりが微妙に違う。
ラッカー系でも薄く何度も塗ってやればイケるけどね。
古くて劣化したデカールとかだと逝ってしまうときがあるが。
ところでUVカットのやつって使ったことないんだけどどうなんかね？
仕上がりが普通のスーパークリアと変わらないんだったら使ってみたいけど。
古くて劣化したデカールとかだと逝ってしまうときがあるが。
ところでUVカットのやつって使ったことないんだけどどうなんかね？
仕上がりが普通のスーパークリアと変わらないんだったら使ってみたいけど。
沈殿した状態だとそこはかとなく緑っぽい＞UVカット
薄めたらまるで分からんので気にしなくて良い感じかな。
薄めたらまるで分からんので気にしなくて良い感じかな。
ツヤ消しクリアーなら塗料の種別に関わらず
吹きすぎたら粉吹いたみたいになるもんだが。
吹きすぎたら粉吹いたみたいになるもんだが。
こなふきガンガル
じゃあ、塗装→スーパークリア→スミ入れ＆デカール→トップコート→研ぎ出し→コンパウンド
で、いいの？
で、いいの？
なんでもいいよ
すきにすれば？
すきにすれば？
ラッカー系の塗料に「光沢」って書いてありますが、ラッカー系の塗料を塗った後に、最後につや消しスプレーを吹いてもいいですよね？
うん、大丈夫だよ。
メタリックパープルと、少し紫がかった銀を作りたいのですが、
銀と紫を混ぜるのと、
メタリックブルーとメタリックレッドを混ぜるのでは、全然違うものですか？
銀と紫を混ぜるのと、
メタリックブルーとメタリックレッドを混ぜるのでは、全然違うものですか？
いや、それよりも種コレの投げ売りの方がやす(ry
189 ：HG名無しさん：2005/06/02(木) 15:12:23 ID:BRodf2p1
質問するときはあげようよ
銀をベタ塗りした上からクリアブルー＋クリアレッドを薄く吹いたり。
メタルパープルを吹けばいいじゃない
何をメタリックパープルや少し紫がかった銀に塗りたいのか
ちゃんと書いた方が良いよ
車のボディとかガンプラとか
ちゃんと書いた方が良いよ
車のボディとかガンプラとか
艶消しトップコートはレベリングで希釈してOKでしょうか？また、みなさんは何倍くらいに薄めますか？
>>188
同意。組むのがややメンドイが、1/144スケールで1体105円か50円程度なので
それらをいくつか買って、試し塗りした方が吉。
エッジ部分のムラもわかるし。
うごかないHGみたいなもんだからな。試し塗りに向いてる。
色を見たいだけならランナーで十分だろうけどな。
同意。組むのがややメンドイが、1/144スケールで1体105円か50円程度なので
それらをいくつか買って、試し塗りした方が吉。
エッジ部分のムラもわかるし。
うごかないHGみたいなもんだからな。試し塗りに向いてる。
色を見たいだけならランナーで十分だろうけどな。
試し塗りをプラ板で、という意見もあるわけだが、
俺もどちらかというと、思いついた新しい技法（ベテランには既に知られた技法だとしても)は
プラモで試さないと、仕上がりがわからない。
作るプラモデルが｢実験作｣になってしまうわけだが、アマチュアなんだから、それもよし。
想像どおりに上手くいったとき、楽し～
俺もどちらかというと、思いついた新しい技法（ベテランには既に知られた技法だとしても)は
プラモで試さないと、仕上がりがわからない。
作るプラモデルが｢実験作｣になってしまうわけだが、アマチュアなんだから、それもよし。
想像どおりに上手くいったとき、楽し～
ガナーウィザードを取られたコレザクヲとか、テストピースに丁度イイぞ。
ワタクシも新技法デビューの生贄はコレガンプラです
うち田舎だからコレでも300円取られるよ……
300円あればマーボーチャーハン食べれるし…
ジョーシン確かに気持ち安いけど投げ売りしてくれないorz
300円あればマーボーチャーハン食べれるし…
ジョーシン確かに気持ち安いけど投げ売りしてくれないorz
田舎ではプラモは高いが、食べ物は安いのか。
盗めばタダ
>200
お前本気(と書いてﾏｿﾞと読む)で
頭イイな
お前本気(と書いてﾏｿﾞと読む)で
頭イイな
202 ：HG名無しさん：2005/06/03(金) 22:33:58 ID:RrGPlaQ6
ど田舎は郊外にある大型スーパーとか無いと物価高い。ただ食材はいいもん揃ってそうな気がするのはオレだけか？
クリアパープルだが、Mrカラーのクリアブルーは緑系クリアなんでクリアレッド混ぜると
クリアブラウンになってしまうので注意。
近年のブルーがレッド系のクリアブルーになっているので、これとクリアレッドなら
クリアパープルになる。
クリアブラウンになってしまうので注意。
近年のブルーがレッド系のクリアブルーになっているので、これとクリアレッドなら
クリアパープルになる。
>>203
何で？どうかなっちゃうの？
何で？どうかなっちゃうの？
206 ：HG名無しさん：2005/06/04(土) 07:35:43 ID:FN8cTlHN
>>205
やってみれ
やってみれ
207 ：HG名無しさん：2005/06/04(土) 09:45:28 ID:ruMqkr/I
ぬるぽ
ｶﾞｯ
漏れはサフ止まりで今日も雨 何時になったら塗れるやら そろそろ酸化しちまうかな
ミスターホビーカラーの短所ってありますか？
そりは水性ですかラッカー系ですか？
>211
ちゃんとした製品名を言わないと答えられない
あなたはそんな曖昧な情報で答えられると？
ちゃんとした製品名を言わないと答えられない
あなたはそんな曖昧な情報で答えられると？
塗装工の知り合いに頼んで塗って貰ってる。1体5000円も取られるけど、すんげーメタリックでかっこよくなる。
さすがプロは違う。
さすがプロは違う。
塗装工にプラモ塗らせて5000円か…しかもプロって……
いやまぁ、それで満足なら構わんがここは自分で作って塗る人のスレだから。
おもちゃ板にでも書いてろ。な？
いやまぁ、それで満足なら構わんがここは自分で作って塗る人のスレだから。
おもちゃ板にでも書いてろ。な？
メッキならプロ用で皮膜も強く輝きも綺麗なのができるかもしれない。
217 ：HG名無しさん：2005/06/05(日) 18:51:25 ID:0zjEkL7m
俺の記憶が確かなら、昔ガンプラブームの時模型店にはMrカラーの隣にレベルカラーなるモノがあった気がスル。
こらこら。レベルカラーを過去の存在みたく書くなよ。
オイラの塗料箱の中じゃまだまだ現役だぜ！
オイラの塗料箱の中じゃまだまだ現役だぜ！
へーすごいね
俺の塗料箱にもまだレベルカラーの瓶があるなぁ。
レペとホッペが残ってる俺はどうすれば・・・
イサムカラーは捨てた。
先日ラボの古い塗料、（プラビン、紙箱のパクトラ、
レベルカラー、腐ったタミヤ水性等）を
まとめて捨てました。（産廃業者呼んだ）
旧マスキングゾル（ほぼ新品3本)は捨てるんじゃなかった……。
レベルカラー、腐ったタミヤ水性等）を
まとめて捨てました。（産廃業者呼んだ）
旧マスキングゾル（ほぼ新品3本)は捨てるんじゃなかった……。
224 ：HG名無しさん：2005/06/06(月) 20:28:46 ID:YpRnXltY
タミヤのＲ３４をタミヤカラーピュアフォワイトで塗りたいのですが
成型色が白の場合はグレーサフよりホワイトサフのが好ましいのですか？
ちなみに今まで、どんなボディカラーだろうとＭｒ１２００グレーサフを使ってました。
成型色が白の場合はグレーサフよりホワイトサフのが好ましいのですか？
ちなみに今まで、どんなボディカラーだろうとＭｒ１２００グレーサフを使ってました。
>>225
書き方が間違ってました。
本塗装が白の場合はグレーサフよりもホワイトサフのほうがいいのですか？
という質問でした。個人的には本塗装が白でもグレーサフで問題ないと感じてますが。
成型色が白の場合、ホワイトサフだと塗った部分が分かり難くムラになることが
あったのでそれ以来グレーのみ使用してます。
あと、塗装ブースが和室の押し入れの中に金属製のロッカーを設置してその中で
塗装しているので暗くて見え難いのも問題ですか？
書き方が間違ってました。
本塗装が白の場合はグレーサフよりもホワイトサフのほうがいいのですか？
という質問でした。個人的には本塗装が白でもグレーサフで問題ないと感じてますが。
成型色が白の場合、ホワイトサフだと塗った部分が分かり難くムラになることが
あったのでそれ以来グレーのみ使用してます。
あと、塗装ブースが和室の押し入れの中に金属製のロッカーを設置してその中で
塗装しているので暗くて見え難いのも問題ですか？
ホワイトサフとは成型色が白の場合にグレーサフしかなくて
いったんグレーになってしまったのを何度も白塗って苦労して白に戻して
なんでこんな無駄な事しなくちゃいけないんだろと思った人が開発したんだと思ってたよ
いったんグレーになってしまったのを何度も白塗って苦労して白に戻して
なんでこんな無駄な事しなくちゃいけないんだろと思った人が開発したんだと思ってたよ
ブラシ塗装の為に白サフを使うかな
缶スプレーは濃い目の塗料が出るんで缶白ならグレーサフでもそこそこ隠蔽する
漏れは白サフよく使うし白の塗料にベースホワイト1：1で混ぜたりして使うよ
なかなか便利・・・白サフ
缶スプレーは濃い目の塗料が出るんで缶白ならグレーサフでもそこそこ隠蔽する
漏れは白サフよく使うし白の塗料にベースホワイト1：1で混ぜたりして使うよ
なかなか便利・・・白サフ
白サフ便利だよね
でも俺は最近タミヤのライトグレーサフにはまってる
余程ノリにくい色じゃない限りこれを使えば十分
でも俺は最近タミヤのライトグレーサフにはまってる
余程ノリにくい色じゃない限りこれを使えば十分
230 ：HG名無しさん：2005/06/07(火) 23:37:21 ID:iCno9ivN
黒サフ欲しいあげ
>>230
ベースグレーでも使えば？さげ
ベースグレーでも使えば？さげ
田宮ライトグレー買ってみる
激しくｷｼｭﾂだろうけど塗料の瓶の蓋が塗料で固まって開かなくならないようにするいい方法ありますか？
大面積を筆で塗る場合、一方向にすーっと塗るのと、少しずつ点をつけるように塗っていくのでは、どちらが綺麗に仕上がりますか？
>>233
口の周りに塗料がついたら面倒がらずに拭く。
これが答え。
なるべく拭く必要が無いように（口の周りにつかないように）したいなら、
・撹拌代わりに瓶を振らない。撹拌用の棒や板で混ぜる。
・スポイトを使って塗料皿とか調合皿に入れる
かな。
スポイトなんて数十円のやつで十分なので、使い捨てのつもりで。
実際には、使った後ちゃんと溶剤で洗えばしばらくは使えるし。
まあ、色頃に別のを用意した方がいいけど。
口の周りに塗料がついたら面倒がらずに拭く。
これが答え。
なるべく拭く必要が無いように（口の周りにつかないように）したいなら、
・撹拌代わりに瓶を振らない。撹拌用の棒や板で混ぜる。
・スポイトを使って塗料皿とか調合皿に入れる
かな。
スポイトなんて数十円のやつで十分なので、使い捨てのつもりで。
実際には、使った後ちゃんと溶剤で洗えばしばらくは使えるし。
まあ、色頃に別のを用意した方がいいけど。
薄め液ならともかく、塗料出すのにわざわざスポイト使う？
計量スプーンで十分でしょ。洗う手間が圧倒的に少ないし。
計量スプーンで十分でしょ。洗う手間が圧倒的に少ないし。
口に混ぜ棒当てて傾ければ汚れずに少量ずつだせる ノモ研や「ぷは」でよくやってる
塗料はフィルムケースで調合するけど、楊枝をすっと入れてパッと移せば、一滴落ちるからその繰り返しで瓶の縁を汚したことは最近はないな～
>>235
ありがとうございます。早速試してみます。
ありがとうございます。早速試してみます。
>>234
普通の方法と田中式のどっちがきれいに仕上がるかという事やね。
田中氏の方法は特殊で熟練が必要。
普通の方法は習得しやすくある程度まではすぐにきれいに仕上げられるようになる。
以上、やってみた感想。
普通の方法と田中式のどっちがきれいに仕上がるかという事やね。
田中氏の方法は特殊で熟練が必要。
普通の方法は習得しやすくある程度まではすぐにきれいに仕上げられるようになる。
以上、やってみた感想。
241 ：HG名無しさん：2005/06/08(水) 12:30:18 ID:3bL3TAlI
初めてHGのジムたんを購入し、
塗装する前にまず仮組みだ！と仮組みしたんですが、
これ、またバラすの、どうやればいいんですかね？
根性？
塗装する前にまず仮組みだ！と仮組みしたんですが、
これ、またバラすの、どうやればいいんですかね？
根性？
>>241
普通はバラすことを考えてピンを短くカットしたり穴をちょいと大きくしたりするよ
デザインナイフなんかがあったらそれを隙間にそーっと入れて傷つけないように少しづつ外す
慌てて力で外そうとするとパーツ痛めるからガンバレ
普通はバラすことを考えてピンを短くカットしたり穴をちょいと大きくしたりするよ
デザインナイフなんかがあったらそれを隙間にそーっと入れて傷つけないように少しづつ外す
慌てて力で外そうとするとパーツ痛めるからガンバレ
普通はピンを短く切ったり斜めに削ったりしてから仮組みを始める。
次からは気をつけてな。
やっちゃった分はしょうがないから、まず指で引っ張る。
隙間が開いたらナイフの刃を入れて丁寧にこじ開ける。
次からは気をつけてな。
やっちゃった分はしょうがないから、まず指で引っ張る。
隙間が開いたらナイフの刃を入れて丁寧にこじ開ける。
タミヤ缶スプレーってエナメルシンナーに溶けるのね…orz
今度からクレオスの方を買おう……
あぁ…1500円が…エナメルで……
今度からクレオスの方を買おう……
あぁ…1500円が…エナメルで……
246 ：HG名無しさん：2005/06/08(水) 18:48:21 ID:JheiYbEo
>>245
マジで？もうタミヤスプレー使えない…
マジで？もうタミヤスプレー使えない…
>246
溶けやすいものと、そうでないものがある
溶けやすいものと、そうでないものがある
コピックモデラー使えばいいじゃん
>>245
今でこそタミヤもラッカー薄め液を販売してるんですが・・・。
「道具の手入れなどにタミヤ薄め液を使ってください」みたいなことが書いてあって
エナメル薄め液しか売ってなかったので試しに使ったら溶けてビックリｗ
だからタミヤ缶スプレーはエナメルで溶けるのですね。
今でこそタミヤもラッカー薄め液を販売してるんですが・・・。
「道具の手入れなどにタミヤ薄め液を使ってください」みたいなことが書いてあって
エナメル薄め液しか売ってなかったので試しに使ったら溶けてビックリｗ
だからタミヤ缶スプレーはエナメルで溶けるのですね。
250 ：HG名無しさん：2005/06/08(水) 22:11:05 ID:7DbUfknD
>>249どういうこと？ラッカー薄め液でラッカーが溶けたってことか？
エナメルシンナーだけど、クレオスラッカーでＭＡＸ塗りとかした上に、トップコート吹かないで
ウォッシングとかするとラッカー層が消えるよね。エッジとか消える。
エナメルシンナーだけど、クレオスラッカーでＭＡＸ塗りとかした上に、トップコート吹かないで
ウォッシングとかするとラッカー層が消えるよね。エッジとか消える。
>>250
タミヤ「ラッカー缶スプレー」がタミヤ「エナメル薄め液」で溶ける理由です。
タミヤが自社の薄め液で溶けるように調整してる？
缶スプレー発売当時はエナメル薄め液しか売ってなかったでしょ？アクリルも発売前だったし。
タミヤ「ラッカー缶スプレー」がタミヤ「エナメル薄め液」で溶ける理由です。
タミヤが自社の薄め液で溶けるように調整してる？
缶スプレー発売当時はエナメル薄め液しか売ってなかったでしょ？アクリルも発売前だったし。
難解だがわかったかも。
田宮はラッカーシンナー出してないから、ラッカーを洗うシンナーが自社製品で無い。
↓
じゃあエナメルで洗えるように調整しよう
ってことね。
田宮はラッカーシンナー出してないから、ラッカーを洗うシンナーが自社製品で無い。
↓
じゃあエナメルで洗えるように調整しよう
ってことね。
そういう事。
だからタミヤ缶スプレー使用時は注意が必要です。
だからタミヤ缶スプレー使用時は注意が必要です。
>>252
（´･∀･`）ﾍｰ
勉強になったｗ
テンプレに入れるといいかもね。
でも「ラッカーでありながら、エナメル薄め液に溶ける」ってのは、なんか微妙だね。
ラッカーは、あくまでラッカー溶剤にのみ溶けてほしい。
（´･∀･`）ﾍｰ
勉強になったｗ
テンプレに入れるといいかもね。
でも「ラッカーでありながら、エナメル薄め液に溶ける」ってのは、なんか微妙だね。
ラッカーは、あくまでラッカー溶剤にのみ溶けてほしい。
ちなみにいろいろ試した結果
溶け易さ（左ほどよく溶ける）
隠蔽力が強い＞隠蔽力が低い
艶消し＞半艶＞艶あり
みたいだ
マットブラックとかグレーとか溶けまくりですよorz
あとサフも溶けるね
溶け易さ（左ほどよく溶ける）
隠蔽力が強い＞隠蔽力が低い
艶消し＞半艶＞艶あり
みたいだ
マットブラックとかグレーとか溶けまくりですよorz
あとサフも溶けるね
ラッカーで塗った跡に油性のペンで墨いれしちゃだめなんですかね
エナメルでやるってことをよく見るんですけど・・
エナメルでやるってことをよく見るんですけど・・
>>257
ガンダムマーカーのスミ入れ細は油性だから使えない事はないけど
油性ペンにもいろんな種類あるから使おうとしてる物が大丈夫か分からない
使ってみたいならランナーやパーツの裏とか見え難い所で試してみれば
ガンダムマーカーのスミ入れ細は油性だから使えない事はないけど
油性ペンにもいろんな種類あるから使おうとしてる物が大丈夫か分からない
使ってみたいならランナーやパーツの裏とか見え難い所で試してみれば
>>257
昔やったよ？
ガンダムみたいなスジ彫りというより運河みたいなミゾが相手なら問題なし。
逆にいうと、スケールモデルみたいに繊細なスジ彫りにはそもそも使えない。
底までペン先が届かないから。
なんで墨入れはエナメルでやるのがポピュラーかというと、
塗るのではなくスジ彫りに流し込んでふき取るものだから。
そもそもマジックでやるのとは、やってることがまったく違う。
昔やったよ？
ガンダムみたいなスジ彫りというより運河みたいなミゾが相手なら問題なし。
逆にいうと、スケールモデルみたいに繊細なスジ彫りにはそもそも使えない。
底までペン先が届かないから。
なんで墨入れはエナメルでやるのがポピュラーかというと、
塗るのではなくスジ彫りに流し込んでふき取るものだから。
そもそもマジックでやるのとは、やってることがまったく違う。
260 ：257：2005/06/09(木) 12:36:42 ID:tASuE9ZB
スミいれで使おうとしてるのはガンダムマーカーです
確かにマジックだと雑誌とか説明書にのってるようにキレイにスミいれしにくい感がありますね
とりあえず目立たない箇所でやってみます
確かにマジックだと雑誌とか説明書にのってるようにキレイにスミいれしにくい感がありますね
とりあえず目立たない箇所でやってみます
プラモデルの元の色を生かして少し暗めにしたいんですけど
エアブラシなくてもできそうな、何か良い方法ってありますか？
エアブラシなくてもできそうな、何か良い方法ってありますか？
262 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 14:09:57 ID:LvgZojGb
ない。
サンクス
>>261
サングラスをかける。
サングラスをかける。
>>261
筆塗り
筆塗り
ないこともないっつーかエナメルでフィルタリング。
でもスナップフィットで割れるな。確実に。
でもスナップフィットで割れるな。確実に。
俺面倒なときに塗装せずにエナメルでスミ入れ＆ウォッシングするけど割れたこと無いよ
それはもうシンナー使いまくりシャバシャバ状態のを平筆でまんべんなく塗っても大丈夫
ちなみにこれはHGUCのやつにしかしたこと無いからMGでは割れるとかは知らん
それはもうシンナー使いまくりシャバシャバ状態のを平筆でまんべんなく塗っても大丈夫
ちなみにこれはHGUCのやつにしかしたこと無いからMGでは割れるとかは知らん
>>261
つや消しラッカー吹いてから、明度の低い色でウォッシングすればできそうでない？
つや消しラッカー吹いてから、明度の低い色でウォッシングすればできそうでない？
ランナーごと黒色の樹脂専用染料にしばらく漬ける。
>261
成型色を生かすなら成型色にしかならないだろ？
頭大丈夫？
そういうことがしたいなら、素直にエアブラシ買えよ。
成型色を生かすなら成型色にしかならないだろ？
頭大丈夫？
そういうことがしたいなら、素直にエアブラシ買えよ。
271 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 20:56:04 ID:acDxKxtc
>>261つや消しスプレーしてフラットブラックでウォッシング。これで１トーン暗くなる。
もしくはスプレーのスモークグレーを吹くとか
もしくはスプレーのスモークグレーを吹くとか
ガンダムマーカーによるスミ入れの例
ttp://www.sarlos.jp/board/img/102.jpg
ttp://www.sarlos.jp/board/img/242.jpg
ttp://www.sarlos.jp/board/img/243.jpg
走り出したら一瞬でバラバラになりそうだ(w
ttp://www.sarlos.jp/board/img/102.jpg
ttp://www.sarlos.jp/board/img/242.jpg
ttp://www.sarlos.jp/board/img/243.jpg
走り出したら一瞬でバラバラになりそうだ(w
グレーもあるのに、敢えて黒のマーカー使ったのかな。
Ｍｒ．カラーのダークアイアンってのを噴いてみたのですが、
4mm使ってるのに詰まりまくりでした。何かよい方法がある
んでしょうか？
4mm使ってるのに詰まりまくりでした。何かよい方法がある
んでしょうか？
276 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 22:50:03 ID:J5Kohu21
一応塗装で喰っています。部屋の整頓が下手でグチャグチャに
なっています。どなたかの機能的な塗装部屋の写真とか掲載されている
ＨＰがあったら教えて頂きたいです。お願いします。
なっています。どなたかの機能的な塗装部屋の写真とか掲載されている
ＨＰがあったら教えて頂きたいです。お願いします。
>254
昔は白が混ぜてあったんだけど、近年のは入っていない。で、実質クリアブルーに。
昔は白が混ぜてあったんだけど、近年のは入っていない。で、実質クリアブルーに。
278 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 22:57:19 ID:9sAV2nU8
艶消しトップコート吹いたら白くなったんですけど塗装落とさずに修復は不可能ですかね…？orz
>278
一気に吹き過ぎ
普通は、うっすら吹いたら乾燥させて
様子を見て、また吹くの繰り返し。
彗星だから、水で洗ったら落ちたりして
一気に吹き過ぎ
普通は、うっすら吹いたら乾燥させて
様子を見て、また吹くの繰り返し。
彗星だから、水で洗ったら落ちたりして
281 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 23:06:31 ID:9sAV2nU8
裏に一回吹いた時にどばっと出たのですが、白くならなかったので本番も同じぐらい吹いたらカビたみたいに…
すぐに気が付いて水で拭いたのですが無理でした…
上からクリアー吹いても無駄ですかね…？
すぐに気が付いて水で拭いたのですが無理でした…
上からクリアー吹いても無駄ですかね…？
塗装が水性じゃなかったらマジックリンでトップコートだけ落とせるんじゃね？
艶消しトップコートがクレオス水性トップコートのことなら。
艶消しトップコートがクレオス水性トップコートのことなら。
283 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 23:15:38 ID:9sAV2nU8
ミスターホビーカラーの水性つや消しトップコートです
マジックリンですか、やってみる価値はあるかもですね
マジックリンですか、やってみる価値はあるかもですね
284 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 23:30:55 ID:acDxKxtc
>>281カビみたいに部分的に白いの？塗装した日の湿度とかどうなのか言ってくれないと
カブリなのかどうなのかわからない
カブリなのかどうなのかわからない
286 ：HG名無しさん：2005/06/09(木) 23:35:41 ID:9sAV2nU8
今日は68％でした
デカール貼った時の水滴の跡に白ーくカビが生えたようになったので微妙に残った水分が原因だったのかも
とりあえずマジックリンでゴシゴシしたら消えました！…が艶有りになりました
どうもみなさんお騒がせしました 有り難うございましたー
デカール貼った時の水滴の跡に白ーくカビが生えたようになったので微妙に残った水分が原因だったのかも
とりあえずマジックリンでゴシゴシしたら消えました！…が艶有りになりました
どうもみなさんお騒がせしました 有り難うございましたー
>286
ツヤありになったって…全部落としたから最初に戻っただけやがな。
マジックリン＞水性トップコート+水性アクリル塗料を溶かす
と認識してくだせえ。
Mr.カラーは溶けない。タミヤエナメルは…溶けない？（間違ってたら訂正ヨロシク）
一応よく晴れた日に吹く位が対処法かと思う。
あとは、めっちゃ缶を振る。一回吹くごとによく乾燥させる。位。
ツヤありになったって…全部落としたから最初に戻っただけやがな。
マジックリン＞水性トップコート+水性アクリル塗料を溶かす
と認識してくだせえ。
Mr.カラーは溶けない。タミヤエナメルは…溶けない？（間違ってたら訂正ヨロシク）
一応よく晴れた日に吹く位が対処法かと思う。
あとは、めっちゃ缶を振る。一回吹くごとによく乾燥させる。位。
>>275
薄めろ。
薄めろ。
>>290
濃度はあまり関係無いって聞いたんですけど？
濃度はあまり関係無いって聞いたんですけど？
白を綺麗に塗る方法はないでしょうか？
何度やっても下地が見えてしまいます。
何度やっても下地が見えてしまいます。
>>291
>>292
二人とも、自分がどのように塗ってどう失敗したのか
そのときの手順・方法などをきちんと書きましょう、
それにより問題点がハッキリしてそれにあったレスが付くと思います
手順や方法が書けないならテンプレの本でも読んでその通りマネしてください。
>>292
二人とも、自分がどのように塗ってどう失敗したのか
そのときの手順・方法などをきちんと書きましょう、
それにより問題点がハッキリしてそれにあったレスが付くと思います
手順や方法が書けないならテンプレの本でも読んでその通りマネしてください。
話は変わるけどさ、ぴちぴちな白いスカートはいてるのって、（･∀･）ｲｲ!
後ろからみてると、こっちが恥ずかしくなるくらい。
後ろからみてると、こっちが恥ずかしくなるくらい。
>>295
そんなカキコをすることを恥ずかしいと思え。
そんなカキコをすることを恥ずかしいと思え。
297 ：HG名無しさん：2005/06/10(金) 12:59:06 ID:56IYvX7+
>274
この当時はそんなのなかったんだよ！
今はガンダムマーカーふきとりタイプふでペンだぜ！
この当時はそんなのなかったんだよ！
今はガンダムマーカーふきとりタイプふでペンだぜ！
>275
ダークアイアンってメタルカラーじゃねぇの？
メタルは筆塗り＞磨くのがデフォじゃなかったっけ？
それがオレの勘違いだったなら、やっぱりオレも「薄めてみろ」って答えるがな。
0.4mm径で適正に薄めて吹けないなら、やっぱりブラシ向きの塗料じゃないんだろ。
ダークアイアンってメタルカラーじゃねぇの？
メタルは筆塗り＞磨くのがデフォじゃなかったっけ？
それがオレの勘違いだったなら、やっぱりオレも「薄めてみろ」って答えるがな。
0.4mm径で適正に薄めて吹けないなら、やっぱりブラシ向きの塗料じゃないんだろ。
白を発色させるには、３回以上乾いては塗りを繰り返さないとうまくいかないよ。
コツは薄めに解いた塗料をエッジ部分からダレないように少しずつ吹くこと。
ハンドピースを動かす速度を気持ち早くすることにより、単位面積に吹き付ける
塗料を少なくしてダレないようにする。
一回目はうっすら白くなるくらい。２回めくらいからい色が付いてきて４回目くらいには下地を覆い隠せるよ。
あと、出来ればサフを薄く吹いて下地を作っておくように。
コツは薄めに解いた塗料をエッジ部分からダレないように少しずつ吹くこと。
ハンドピースを動かす速度を気持ち早くすることにより、単位面積に吹き付ける
塗料を少なくしてダレないようにする。
一回目はうっすら白くなるくらい。２回めくらいからい色が付いてきて４回目くらいには下地を覆い隠せるよ。
あと、出来ればサフを薄く吹いて下地を作っておくように。
白にベースホワイト混ぜてみな 垂れないように艶が出るぐらいに吹くと良いよ
白は塗り肌を見ながら厚めに吹くのが大事
白は塗り肌を見ながら厚めに吹くのが大事
>>301
間違ってはいないけど、それじゃ塗膜が厚くなるな。
カーモデルとかならいいだろうけど、キャラクターモデルにはちとつらい。
個人的には、グレーサフ→ファンデーションホワイトがお勧め。
これならそれほど塗膜を厚くせず真っ白にできる。
間違ってはいないけど、それじゃ塗膜が厚くなるな。
カーモデルとかならいいだろうけど、キャラクターモデルにはちとつらい。
個人的には、グレーサフ→ファンデーションホワイトがお勧め。
これならそれほど塗膜を厚くせず真っ白にできる。
まぁやはりサフ吹くべきだな。
ところで、最近アンカーが
>←だけの人がいるのだが
わざと？。流行なの？
ところで、最近アンカーが
>←だけの人がいるのだが
わざと？。流行なの？
白の発色ってのは難しいね、でもこの質問は実に良くある質問だなｗ
下というのがプラの整形色の意味なら、サフ吹いて下地のプラの色を完全に隠し
(ただし厚塗り禁止）、ベースホワイトのような隠蔽力の強い白でサフの色が
完全に見えない様に「白の下地」を作ってから最後に塗りたい白を数回にわけて
塗るのが遠回りであっても確実だろう。
他の色に比べて皮膜が多少厚くなるのは仕方ない。
下というのが他の塗料というなら、塗りの手順を変えて白を最初に塗って
マスキングして他の色を塗るようにする。白を塗る手順は上記通り。
下というのがプラの整形色の意味なら、サフ吹いて下地のプラの色を完全に隠し
(ただし厚塗り禁止）、ベースホワイトのような隠蔽力の強い白でサフの色が
完全に見えない様に「白の下地」を作ってから最後に塗りたい白を数回にわけて
塗るのが遠回りであっても確実だろう。
他の色に比べて皮膜が多少厚くなるのは仕方ない。
下というのが他の塗料というなら、塗りの手順を変えて白を最初に塗って
マスキングして他の色を塗るようにする。白を塗る手順は上記通り。
アクリル塗料で色を作って保存瓶に入れておいたものが、
固まったら薄め液で再使用できるようになりますか？
固まったら薄め液で再使用できるようになりますか？
了解。
1 固まらないようにこまめに薄め液を投入
2 レシピをしっかりメモ
この両方をやるように気をつけますorz ﾔｯﾊﾟﾘ､ｻｲｾｲﾃﾞｷﾅｲｶ…
1 固まらないようにこまめに薄め液を投入
2 レシピをしっかりメモ
この両方をやるように気をつけますorz ﾔｯﾊﾟﾘ､ｻｲｾｲﾃﾞｷﾅｲｶ…
薄いのを何回も塗るのと、厚く塗るのと結局は
綺麗に発色する頃には同じぐらいの膜厚なんじゃないかな～30μも乗る？
綺麗に発色する頃には同じぐらいの膜厚なんじゃないかな～30μも乗る？
一発で厚塗りするとムラが大きく
薄いところは変わらなくても厚いところがずっと厚くなってる
薄いところは変わらなくても厚いところがずっと厚くなってる
てゆーかムラでデコボコになるのを防ぐために薄く重ね塗りをするんだと思うが
濃い塗料を一回で綺麗に塗るのは難しいですよ。
薄く数回ぬることによってその辺の調整も簡単にできますし。
薄く数回ぬることによってその辺の調整も簡単にできますし。
>294
間違ってるも何も実際にそういうのが店頭に並んでる。>青
間違ってるも何も実際にそういうのが店頭に並んでる。>青
エナメルでスミ入れするときはシャバシャバになるまで薄めるって
色んなところで見掛けるんで、PGウイングで試してみたら
禿しい戦闘のあと状態に！ﾘｱﾙでいいんだけど。
皆さんはどのくらいに薄めてるのですか？
色んなところで見掛けるんで、PGウイングで試してみたら
禿しい戦闘のあと状態に！ﾘｱﾙでいいんだけど。
皆さんはどのくらいに薄めてるのですか？
>>318
シャバシャバくらい
>禿しい戦闘のあと状態に！ﾘｱﾙでいいんだけど。
つや消しの上にスミ入れたからハミ出しが滲んで拭き取れないのでは？
スミ入れするならツヤ有りの上にする
あと拭き取れるけどなるべくハミ出さないようにする
シャバシャバくらい
>禿しい戦闘のあと状態に！ﾘｱﾙでいいんだけど。
つや消しの上にスミ入れたからハミ出しが滲んで拭き取れないのでは？
スミ入れするならツヤ有りの上にする
あと拭き取れるけどなるべくハミ出さないようにする
スジ彫りのライン周辺から、装甲が崩れ落ちてる
無事な部分はしっかり拭き取って仕上げますた。
今は、立て膝ポーズで飾ってます。
無事な部分はしっかり拭き取って仕上げますた。
今は、立て膝ポーズで飾ってます。
>297
ｗｗｗｗ
ｗｗｗｗ
>>275
遅レスだが。
メタルカラーのダークアイアン、0.3mmで普通に吹けてるよ
やっぱ濃すぎではないのかな。
あと、塗料がものすごい分離して沈殿するから
使う前は塗料ビンを棒か何かでかなり良くかき混ぜたほうがいい。
>>299
筆塗りも可というのは知ってたけど、どっちがデフォかはわからん。
でも俺は筆塗りでムラ無く仕上げる力量が無いのでブラシで吹いてる。
ノリの悪い塗料だから、薄く何度も重ね塗りすると磨いたときにどんどんハゲていってしまうので
厚めに吹いて、それが乾き切る前に重ね塗りする感じ。
スケールモデルだと完成後ほとんど触りゃしないので
安い値段で金属感が手に入るメタルカラーはなかなか好きだ。
遅レスだが。
メタルカラーのダークアイアン、0.3mmで普通に吹けてるよ
やっぱ濃すぎではないのかな。
あと、塗料がものすごい分離して沈殿するから
使う前は塗料ビンを棒か何かでかなり良くかき混ぜたほうがいい。
>>299
筆塗りも可というのは知ってたけど、どっちがデフォかはわからん。
でも俺は筆塗りでムラ無く仕上げる力量が無いのでブラシで吹いてる。
ノリの悪い塗料だから、薄く何度も重ね塗りすると磨いたときにどんどんハゲていってしまうので
厚めに吹いて、それが乾き切る前に重ね塗りする感じ。
スケールモデルだと完成後ほとんど触りゃしないので
安い値段で金属感が手に入るメタルカラーはなかなか好きだ。
はい質問 ノ
全面ヤスリがけ(400->800)、水洗い、サフ1000、水洗い、Mrカラーしたんですが
手と腰などパーツ同士が当たってサフが見えてしまいました。
塗装後で組み立てしてたら全身弾痕のように。(T_T)
ラッカーは塗膜が強いと聞きましたが何か悪いのでしょうか。
思いつく点は・・・
・サフ後のヤスリがけが必要？
・サフ後は洗っちゃダメ？
・スーパークリア必要？ (丁度あった水性トップコートを吹いたが変わらず)
・サフやMrカラーの重ね塗り回数が足りない？
全面ヤスリがけ(400->800)、水洗い、サフ1000、水洗い、Mrカラーしたんですが
手と腰などパーツ同士が当たってサフが見えてしまいました。
塗装後で組み立てしてたら全身弾痕のように。(T_T)
ラッカーは塗膜が強いと聞きましたが何か悪いのでしょうか。
思いつく点は・・・
・サフ後のヤスリがけが必要？
・サフ後は洗っちゃダメ？
・スーパークリア必要？ (丁度あった水性トップコートを吹いたが変わらず)
・サフやMrカラーの重ね塗り回数が足りない？
㌧
サフ->Mrカラー 間は日が経ってホコリが付いていたので
水道水＋ハブラシで洗いました。
そもそも日数をあけなければホコリも付かず食いつきも落ちない、
ってことですか。当然ですね。(滝汗)
取り敢えず今回はスーパークリア吹いて、そーっと組み立てます。
ありがとうございました
サフ->Mrカラー 間は日が経ってホコリが付いていたので
水道水＋ハブラシで洗いました。
そもそも日数をあけなければホコリも付かず食いつきも落ちない、
ってことですか。当然ですね。(滝汗)
取り敢えず今回はスーパークリア吹いて、そーっと組み立てます。
ありがとうございました
まずは >>2-10
328 ：HG名無しさん：2005/06/11(土) 19:38:04 ID:TDQCvc8V
缶スプレーで迷彩塗装をしたいのですが、
①薄い色を塗装→マスキングして濃い色を塗装
②（濃い色の所を）マスキングして薄い色を塗装→（薄い色の所を）マスキングして塗装
どちらがいいですかね？
①の方が楽だしセオリーのようですが、缶スプレーだと塗膜が厚くなってしまう気がするのです
①薄い色を塗装→マスキングして濃い色を塗装
②（濃い色の所を）マスキングして薄い色を塗装→（薄い色の所を）マスキングして塗装
どちらがいいですかね？
①の方が楽だしセオリーのようですが、缶スプレーだと塗膜が厚くなってしまう気がするのです
エアブラシ買って初めて塗装。
こんなに楽しいもんだったとは！（･∀･）
こんなに楽しいもんだったとは！（･∀･）
>330
奇遇だな。3ヶ月前に買ってたんだけど
今日はじめて塗装してみた、楽しくてさっき
プラモ3箱買ってきた。
奇遇だな。3ヶ月前に買ってたんだけど
今日はじめて塗装してみた、楽しくてさっき
プラモ3箱買ってきた。
エアブラシ（霧吹き式のガラクタは除く）を導入するか否かで
今後もプラモデルを作り続けるかが決まったりするよな。
個人的にはエアブラシってのは、途轍も無く楽に塗装ができる
いい意味で「究極の手抜きツール」だと思うぜ。
今後もプラモデルを作り続けるかが決まったりするよな。
個人的にはエアブラシってのは、途轍も無く楽に塗装ができる
いい意味で「究極の手抜きツール」だと思うぜ。
335 ：HG名無しさん：2005/06/11(土) 23:36:11 ID:urTCw07E
>>328普通は薄い色(発色しにくい色)から塗っていく。
しかし、初心者は目先の価格や見た目の手軽さにとらわれて
霧吹き式のガラクタや、ボテボテにしか仕上がらない糞マーカーを買い、
自分には塗装は向いてないと諦めていく・・・。
霧吹き式のガラクタや、ボテボテにしか仕上がらない糞マーカーを買い、
自分には塗装は向いてないと諦めていく・・・。
そのあきらめていく香具師を減らすのが模型誌の仕事の
一つだよねぇ これならできそうって思わせないと とすれ違いｽﾏｿ
一つだよねぇ これならできそうって思わせないと とすれ違いｽﾏｿ
しかし、HJや伝穂はバンダイのタイコ持ち雑誌なので
初心者へのガンダムマーカーの布教に余念が無い・・・(;´Д`)
リアルタッチマーカーみたいに用途が限定されてるものはともかく、
基本塗装にガンダムマーカー使うのはｲｸﾅｲ。
初心者へのガンダムマーカーの布教に余念が無い・・・(;´Д`)
リアルタッチマーカーみたいに用途が限定されてるものはともかく、
基本塗装にガンダムマーカー使うのはｲｸﾅｲ。
マーカーいくないってことはないけど、プロが勧めるもんじゃないよな。
「一度塗料皿に出して筆塗りします」とか言い出すからなぁ。
きっとカップラーメンも一度鍋に出して作るんだろうな。
「一度塗料皿に出して筆塗りします」とか言い出すからなぁ。
きっとカップラーメンも一度鍋に出して作るんだろうな。
340 ：HG名無しさん：2005/06/12(日) 01:31:01 ID:K4PkepOl
エアブラシを平均5,000円台に値下げすれば無問題
誰もがエアブラシを使うようになって技術の向上→レベルの平均化→新技巧の研究誕生に繋がる かもしれない
誰もがエアブラシを使うようになって技術の向上→レベルの平均化→新技巧の研究誕生に繋がる かもしれない
それじゃ安いチキンラーメン買った方が良いよな
「エアブラシ」はみんな"霧吹き式"だと思うが…
吸い上げ式とかの違いはあるけどな。
吸い上げ式とかの違いはあるけどな。
>>340
宣伝臭くなるけど、すでにエアテックスのKIDS-105なんか三千円ほどで
霧吹き式じゃないマトモなニードル式のピースが手に入るわけで。
しかしクレオスもあんなガラクタを「使いやすさ抜群、モデラー必携」
なんて完璧に不正表示な宣伝文句で売りつづけないで、対抗意識を持って
安価で扱いやすい完全新機軸の製品を出すべきだと思うんだけどね・・・。
宣伝臭くなるけど、すでにエアテックスのKIDS-105なんか三千円ほどで
霧吹き式じゃないマトモなニードル式のピースが手に入るわけで。
しかしクレオスもあんなガラクタを「使いやすさ抜群、モデラー必携」
なんて完璧に不正表示な宣伝文句で売りつづけないで、対抗意識を持って
安価で扱いやすい完全新機軸の製品を出すべきだと思うんだけどね・・・。
エアブラシは随分値下がりしてると思うよ
20年前のオリンポスで1万ぐらいだった 大卒の初任給が16万の時代
20年前のオリンポスで1万ぐらいだった 大卒の初任給が16万の時代
345 ：HG名無しさん：2005/06/12(日) 07:59:04 ID:oHT1oO4w
TV「プラモ作ろう」のなかでマエストロの越智さんがサフを塗る時に仮組みの状態で塗っていましたが、
ＴＶの中では「越智は他のモデラート違いパーツを組んだままでサーフェーサーを吹きます」と
何か理由の有りそうなナレーターが付いていたのですが、どういう訳で仮組みの状態で吹いているのでしょうか？
ご存知の方教えてください。よろしくおねがいします。
ＴＶの中では「越智は他のモデラート違いパーツを組んだままでサーフェーサーを吹きます」と
何か理由の有りそうなナレーターが付いていたのですが、どういう訳で仮組みの状態で吹いているのでしょうか？
ご存知の方教えてください。よろしくおねがいします。
>>345
ＡＦＶ（戦車模型）だと当たり前の行為だったりする。
パーツ単位で裏とかエッジとかまで気にして分解状態で綺麗にサフ・塗装しない。
塗装する段階でグラデとか考えて塗るのでエッジや回りこんだ部分に気を使わない。
塗料を吹きつけるときに塗れない所は「影」だから。
ＡＦＶ（戦車模型）だと当たり前の行為だったりする。
パーツ単位で裏とかエッジとかまで気にして分解状態で綺麗にサフ・塗装しない。
塗装する段階でグラデとか考えて塗るのでエッジや回りこんだ部分に気を使わない。
塗料を吹きつけるときに塗れない所は「影」だから。
なるほど、そういう考えもあるか。
でも、可動するキットは組んだままだと動かした時に未塗装の部分が出ちゃったりするから…やっぱバラさないと却って面倒か
でも、可動するキットは組んだままだと動かした時に未塗装の部分が出ちゃったりするから…やっぱバラさないと却って面倒か
348 ：HG名無しさん：2005/06/12(日) 12:10:20 ID:jdX/wTKY
そういえばその回はジオラマを作る回だったから、可動部は関係ないもんな
でも、ポーズをとった状態で塗っていたわけじゃなくって、只の立ち姿勢だったよ。
でも、ポーズをとった状態で塗っていたわけじゃなくって、只の立ち姿勢だったよ。
塗装の仕上に、MR.HOBBYのつや消しを吹いた後でパーツ同士がこすれると白くなるのですが、何か防ぐ方法はありませんか？
もしなければ、上から半つやクリアーを吹いてみようと思うのですが、この場合もやはりパーツがこすれると白くなりますか？
どうか、みなさんの知恵を貸して下さい。
もしなければ、上から半つやクリアーを吹いてみようと思うのですが、この場合もやはりパーツがこすれると白くなりますか？
どうか、みなさんの知恵を貸して下さい。
こすれるところは塗らないのが良いよ
こすれるようなところは、仮組みの段階でチェックして
クリアランスを調整するのが、一応は王道。
めんどうくさければ、それは割り切る。と。
クリアランスを調整するのが、一応は王道。
めんどうくさければ、それは割り切る。と。
ガンプラの塗装って厚塗りしないほうがいいですよね
どの模型でも塗膜は薄い方が良い！
酒はぬるめの燗が良い！
みなさん知っての通り筆塗りだと、どれだけ薄めて塗り重ねても筆塗り特有のムラが出来ちゃう。
やっぱ、多少厚塗りして、1500から2000番あたりで水研ぎが一番良い方法なんでしょうかね？
なんか良い方法ないかなあ。
やっぱ、多少厚塗りして、1500から2000番あたりで水研ぎが一番良い方法なんでしょうかね？
なんか良い方法ないかなあ。
>>350
>>351
ありがとう
また質問なのですが、MR.ｶﾗｰの塗料(小瓶のやつ)にスーパークリアー光沢･コート用とツーコート用っていうのがあるんですが、これは
コート用＝トップコート
ツーコート＝トップコートの上にぬったり、他のクリア色の上に塗る物
ととらえていいんですか？
>>351
ありがとう
また質問なのですが、MR.ｶﾗｰの塗料(小瓶のやつ)にスーパークリアー光沢･コート用とツーコート用っていうのがあるんですが、これは
コート用＝トップコート
ツーコート＝トップコートの上にぬったり、他のクリア色の上に塗る物
ととらえていいんですか？
ガンダムマーカーのスミ入れ用（水性じゃない方）の
乾燥時間は何日ぐらいでしょうか？
軽く触って消えたり滲んだりしない程度の乾燥で良いのですが。
乾燥時間は何日ぐらいでしょうか？
軽く触って消えたり滲んだりしない程度の乾燥で良いのですが。
ツーコート用はパールとかの150円の瓶の奴の上塗りに使う
パールは吹いただけだと白っぽい艶消しみたいにしかならない
クリアー層で輝きがでる その為のクリアー
パールは吹いただけだと白っぽい艶消しみたいにしかならない
クリアー層で輝きがでる その為のクリアー
ちょいとトップコートについて質問です。
つや消しを吹くと、塗りムラなどが殆ど見えなくなりますよね。
つやありでも同じように塗りムラを誤魔化せるんでしょうか？
それとも逆にはっきりと見えるようになるんでしょうか？
普段つや消ししか使ってないもので・・・よろしくお願いします。
つや消しを吹くと、塗りムラなどが殆ど見えなくなりますよね。
つやありでも同じように塗りムラを誤魔化せるんでしょうか？
それとも逆にはっきりと見えるようになるんでしょうか？
普段つや消ししか使ってないもので・・・よろしくお願いします。
あきらかに艶ありはムラ目立つし下地の荒さも目立ちます
筆塗りの次点で薄い塗膜なんて考えるのは、どうかしてる！
エアブラシ塗装に切り替えろ！
エアブラシ塗装に切り替えろ！
缶スプレーについてなんですが
買ってきて吹くと思ってた色と違うことがあります
ビンと違ってキャップでしか判断できないので良い方法ありますか？
やっぱり数買って体で覚えるしかないですか？
買ってきて吹くと思ってた色と違うことがあります
ビンと違ってキャップでしか判断できないので良い方法ありますか？
やっぱり数買って体で覚えるしかないですか？
364 ：HG名無しさん：2005/06/13(月) 04:31:16 ID:6VGNP67O
思った色にしたいなら、自分で混色してエアブラシ塗装だ一番だ！
金がないならしょうがないが・・・・・・・・・
金がないならしょうがないが・・・・・・・・・
365 ：HG名無しさん：2005/06/13(月) 07:40:30 ID:k66BUAk7
エア缶使うタイプのエアブラシセットってやっぱり駄目なんですか？
コンプレッサ使うのと比べて
迷彩塗ったりしたいんですが
コンプレッサ使うのと比べて
迷彩塗ったりしたいんですが
＞エア缶使うタイプのエアブラシセットってやっぱり駄目なんですか？
別に能力がどうのという話じゃないよ。
毎日乗るんなら日割りでレンタカーを借りるより
車を買うか長期リースにしたほうが賢いってこと。
駆動音がしないって利点もないではないし
エア缶でやりたいならやればイイと思うよ。
別に能力がどうのという話じゃないよ。
毎日乗るんなら日割りでレンタカーを借りるより
車を買うか長期リースにしたほうが賢いってこと。
駆動音がしないって利点もないではないし
エア缶でやりたいならやればイイと思うよ。
なるほどよく分かりました
ベーコン買ってきますﾉｼ
ベーコン買ってきますﾉｼ
>>368
音には気をつかえよ
音には気をつかえよ
>361
どうもです。そうですか、困ったな。
どうもです。そうですか、困ったな。
最近リベットを打ちたいと思っているんですが
①先にリベット単体に塗装してから取り付けでしょうか？
②それとも付けてから、塗装してマスキングでしょうか？
③もしくはエナメルで墨入れするようにリベットにチョンと載せてふき取りが良いのでしょうか？
①だと貼り付けるとき、傷を入れてしまいそう（小さいですから・・）
②一番無難そうでしょうか？（小さくてマスキング大変？）
③こんな方法もあり？
というか、他にもっと良い方法ありますか？
諸先輩方良い方法、よろしくお願いします。
①先にリベット単体に塗装してから取り付けでしょうか？
②それとも付けてから、塗装してマスキングでしょうか？
③もしくはエナメルで墨入れするようにリベットにチョンと載せてふき取りが良いのでしょうか？
①だと貼り付けるとき、傷を入れてしまいそう（小さいですから・・）
②一番無難そうでしょうか？（小さくてマスキング大変？）
③こんな方法もあり？
というか、他にもっと良い方法ありますか？
諸先輩方良い方法、よろしくお願いします。
俺は①。あと乗っかってるだけに見えないよう、一段掘り込んだところに付けるようにしてる。
これだと位置決めにもなるしイイよ。
③はエナメルがリベットとパーツの間に入り込んだら取れちゃったりするから、あんまりオススメしないかな
これだと位置決めにもなるしイイよ。
③はエナメルがリベットとパーツの間に入り込んだら取れちゃったりするから、あんまりオススメしないかな
374 ：HG名無しさん：2005/06/13(月) 15:41:00 ID:CW06BQG4
質問させてください。
クルマのボディの塗装についてなのですが、
Mr.カラースプレーで塗装をしたあと、1000番で水とぎし、
Mr.スーパークリアーUVカット光沢をスプレーしました。
吹きつけ直後は光沢があったのですが、乾燥したときに光沢がなくなってしまいました。
その後タミヤのコンパウンド（仕上げ）で磨いたのですが、
光沢には程遠い仕上がりで、がっかりしています。
スーパークリアーUVカットがダメなのでしょうか。
アドバイスいただけたら助かります。
クルマのボディの塗装についてなのですが、
Mr.カラースプレーで塗装をしたあと、1000番で水とぎし、
Mr.スーパークリアーUVカット光沢をスプレーしました。
吹きつけ直後は光沢があったのですが、乾燥したときに光沢がなくなってしまいました。
その後タミヤのコンパウンド（仕上げ）で磨いたのですが、
光沢には程遠い仕上がりで、がっかりしています。
スーパークリアーUVカットがダメなのでしょうか。
アドバイスいただけたら助かります。
>>372
>というか、他にもっと良い方法ありますか？
何にどう言うリベットを打つつもりなのか具体的に書いた方がいい
作ってるスケールによってはリベットの表現は違うと思う
>>374
もしくはUVスプレーが薄すぎて#1000の傷が埋まりきってないとか？
どのくらい吹いたか分からないけど一度洗ってからもう一度吹くとか・・・
コンパウンドで艶が出ないのは磨きが足りないからでは？
粗目・細目で段階を置いて磨いてみる
>というか、他にもっと良い方法ありますか？
何にどう言うリベットを打つつもりなのか具体的に書いた方がいい
作ってるスケールによってはリベットの表現は違うと思う
>>374
もしくはUVスプレーが薄すぎて#1000の傷が埋まりきってないとか？
どのくらい吹いたか分からないけど一度洗ってからもう一度吹くとか・・・
コンパウンドで艶が出ないのは磨きが足りないからでは？
粗目・細目で段階を置いて磨いてみる
>>374
研ぎ出しは全くの初心者なのか、それとも
経験は人並みにあるけどUVカットを使うのが初めてなのか、
によって答え方も違ってくると思うんだけど。
とりあえず、俺が全くの初心者だった頃にもコンパウンドで磨いて
「光沢には程遠い仕上がりで、がっかり」した覚えがあるよ。
でもそれは磨き方が足りないだけだった。
しっかりしつこく磨けば細かい傷は目立たなくなる。
使わない部品で練習したらちゃんとできるようになった。
練習だけでも面白いよ。
あと、いきなり仕上げ目だと効果が薄いんじゃないかな。
粗い物から順序を踏んでいかないと。
研ぎ出しは全くの初心者なのか、それとも
経験は人並みにあるけどUVカットを使うのが初めてなのか、
によって答え方も違ってくると思うんだけど。
とりあえず、俺が全くの初心者だった頃にもコンパウンドで磨いて
「光沢には程遠い仕上がりで、がっかり」した覚えがあるよ。
でもそれは磨き方が足りないだけだった。
しっかりしつこく磨けば細かい傷は目立たなくなる。
使わない部品で練習したらちゃんとできるようになった。
練習だけでも面白いよ。
あと、いきなり仕上げ目だと効果が薄いんじゃないかな。
粗い物から順序を踏んでいかないと。
紙やすりでの表面処理が綺麗に出来ているか
↓
クリアは綺麗に被らず吹けているか
↓
クリアが硬化してるか
↓
紙やすりでの表面処理が綺麗に出来ているか
↓
コンパウンドは目の荒いものから順に使っているか
各行程でこれらを注意しろ
↓
クリアは綺麗に被らず吹けているか
↓
クリアが硬化してるか
↓
紙やすりでの表面処理が綺麗に出来ているか
↓
コンパウンドは目の荒いものから順に使っているか
各行程でこれらを注意しろ
379 ：374：2005/06/13(月) 17:30:53 ID:o4Cz/sUi
皆さんアドバイスありがとうございます。
みなさんのアドバイスと、過去ログを見ると、
原因はどうやらクリアを吹くときにかぶってしまったようです。
（吹いているときに白っぽくなったので）
それと、コンパウンドも細め→仕上げの2行程しかしていないので、
そこにも原因がありそうです。
追加で質問ですが、かぶりを防ぐには除湿をしてからが効果的のようですが、
なさんはこの時期どう対策されていますか？
あと、コンパウンドで磨く時に適した布地はありますか？
（今回はタオル地でやってました。）
みなさんのアドバイスと、過去ログを見ると、
原因はどうやらクリアを吹くときにかぶってしまったようです。
（吹いているときに白っぽくなったので）
それと、コンパウンドも細め→仕上げの2行程しかしていないので、
そこにも原因がありそうです。
追加で質問ですが、かぶりを防ぐには除湿をしてからが効果的のようですが、
なさんはこの時期どう対策されていますか？
あと、コンパウンドで磨く時に適した布地はありますか？
（今回はタオル地でやってました。）
380 ：HG名無しさん：2005/06/13(月) 17:43:23 ID:0fU3jEwW
スプレーは除湿器で除湿をしてから吹く
コンパウンド用の布には眼鏡拭きマジオススメ
コンパウンド用の布には眼鏡拭きマジオススメ
>コンパウンド磨き
手芸屋でネルを買ってくるのも良い mで買ってこればバンバン使い捨て
手芸屋でネルを買ってくるのも良い mで買ってこればバンバン使い捨て
>>379
もう着ないTシャツ（無論洗濯済み）などがいいと思うよ
もう着ないTシャツ（無論洗濯済み）などがいいと思うよ
383 ：374：2005/06/13(月) 18:31:17 ID:o4Cz/sUi
>370
おまいは店行って現物買って来い。現物確認もしないでゴネるんじゃない。
おまいは店行って現物買って来い。現物確認もしないでゴネるんじゃない。
いや、ふつーに「実質クリアブルー」なわけないだろ。
もしクリアブルーと同じだったら、塗るたびに色が濃くなっちゃう訳だが。
もしクリアブルーと同じだったら、塗るたびに色が濃くなっちゃう訳だが。
両方使ってるけど明らかに違うだろwクリアはクリアだよ
387 ：HG名無しさん：2005/06/13(月) 21:34:06 ID:k66BUAk7
タミヤのラッカースプレー吹いたんですが、エナメル使った墨入れって上からできますか？
シンナー使って拭く作業で溶けちまいそうな気がするんですが
シンナー使って拭く作業で溶けちまいそうな気がするんですが
ちょっとは調べてから来い
390 ：HG名無しさん：2005/06/13(月) 22:54:16 ID:e6fD58GL
大人だな｡
>>387
このスレの245以降を参照しましょう
このスレの245以降を参照しましょう
色を塗るにしてもなんにしても下準備は普通誰でもするだろ。
こういう質問ｽﾚでも普通書き込む前に過去ﾛｸﾞ漁ってから書き込むのが普通ｼﾞｬﾏｲｶ？
携帯だからとか言い訳するなよ。
正直他力本願多杉。
自分で試してみ。
こういう質問ｽﾚでも普通書き込む前に過去ﾛｸﾞ漁ってから書き込むのが普通ｼﾞｬﾏｲｶ？
携帯だからとか言い訳するなよ。
正直他力本願多杉。
自分で試してみ。
393 ：HG名無しさん：2005/06/14(火) 00:54:42 ID:hjhaudTe
タミヤラッカーでエナメル墨入れは問題なし。
394 ：HG名無しさん：2005/06/14(火) 00:55:07 ID:hjhaudTe
タミヤラッカーでエナメル墨入れは問題なし。
クレオスだったら？
返り咲きでガンプラを作っている者です。
エアブラシ初挑戦で、Mr.サーフェーサー1000を吹いた後にホワイト（フィニッシャーズ
のファンデーションホワイト）を吹き付けているのですが、3回ほど吹いてもなかなか白
くなってくれません。
で、一部パーツはかなり厚吹きになってしまう始末･･･
サフ後にホワイトを吹く場合、綺麗に発色させるコツはありますか？
エアブラシ初挑戦で、Mr.サーフェーサー1000を吹いた後にホワイト（フィニッシャーズ
のファンデーションホワイト）を吹き付けているのですが、3回ほど吹いてもなかなか白
くなってくれません。
で、一部パーツはかなり厚吹きになってしまう始末･･･
サフ後にホワイトを吹く場合、綺麗に発色させるコツはありますか？
ベースホワイト塗る
>384
クリアーブルーではなくピュアブルーであろ。
5番がクリアーブルーだと言い張るのはこのスレではそなただけだぞ。
>396
サフ後の一回目のホワイトに少しだけ黒を入れたものを吹くのだ。
その後はホワイトのみを薄めに重ねぶきするがよい。
クリアーブルーではなくピュアブルーであろ。
5番がクリアーブルーだと言い張るのはこのスレではそなただけだぞ。
>396
サフ後の一回目のホワイトに少しだけ黒を入れたものを吹くのだ。
その後はホワイトのみを薄めに重ねぶきするがよい。
>>384 無知すぎてかなり恥ずかしいな。
5ブルーを使ってみた結果、隠蔽力が低いからクリアーブルーと一緒って思いこんでるんだろうけど。
現物確認もいいけど、>>370の言うとおり、染料系と顔料系の違いとか、どうして
グレーは隠蔽力が強いのかとか、ちゃんと知識をつけた方がいいんじゃないかい。
5ブルーを使ってみた結果、隠蔽力が低いからクリアーブルーと一緒って思いこんでるんだろうけど。
現物確認もいいけど、>>370の言うとおり、染料系と顔料系の違いとか、どうして
グレーは隠蔽力が強いのかとか、ちゃんと知識をつけた方がいいんじゃないかい。
396です。レスありがとうございます。
>397
サフ後にベースホワイトという認識でよろしいでしょうか？
それともグレーサフではなくベースホワイトを使った方がよいのでしょうか？
>398
グレー（サフ） -> ライトグレー（ホワイト＋黒（少量）） -> ホワイト と言う順番
で徐々に明るくしていけばいいんですね！
うーん、どちらの方法が自分に合っているのか・・・とりあえずどちらも試してみま
す。
ネットでいろいろと情報を探してきてはいるのですが、いざ実践になると仕入れた情報のように上手くいかないんですよね。頭でっかちで技術が全く追いついてい
ません。
で、ちょっとしたトラブルがあると、すぐに煮詰まってしまいます。
とにかく失敗して体で覚えていくしかないんですね。
ありがとうございました。
>397
サフ後にベースホワイトという認識でよろしいでしょうか？
それともグレーサフではなくベースホワイトを使った方がよいのでしょうか？
>398
グレー（サフ） -> ライトグレー（ホワイト＋黒（少量）） -> ホワイト と言う順番
で徐々に明るくしていけばいいんですね！
うーん、どちらの方法が自分に合っているのか・・・とりあえずどちらも試してみま
す。
ネットでいろいろと情報を探してきてはいるのですが、いざ実践になると仕入れた情報のように上手くいかないんですよね。頭でっかちで技術が全く追いついてい
ません。
で、ちょっとしたトラブルがあると、すぐに煮詰まってしまいます。
とにかく失敗して体で覚えていくしかないんですね。
ありがとうございました。
サフ→ホワイトでも厚塗りせずに綺麗に塗れますよ。
エアブラシ塗装時の圧と距離と濃度の調整次第ですけど。
薄めに溶いて圧を低めにして数回塗るのがコツ。
エアブラシ塗装時の圧と距離と濃度の調整次第ですけど。
薄めに溶いて圧を低めにして数回塗るのがコツ。
>>400
AFVの様にポーズ変更等で剥がれる可能性がほとんどない物は直接吹いても良いけど
ガンプラだと多少なりとも皮膜の定着性が上がるようにサーフェイサーは吹いた方が
良いと思う。まあ剥がれるときは剥がれるからおまけみたいな物だけど。
通常のサーフェイサーよりも白の発色を良くするホワイトサーフェイサーと言うのも
ある。ただ、サーフェイサーは傷を発見する役割もあるから。ホワイトだと傷の発見は
しにくいかな。
AFVの様にポーズ変更等で剥がれる可能性がほとんどない物は直接吹いても良いけど
ガンプラだと多少なりとも皮膜の定着性が上がるようにサーフェイサーは吹いた方が
良いと思う。まあ剥がれるときは剥がれるからおまけみたいな物だけど。
通常のサーフェイサーよりも白の発色を良くするホワイトサーフェイサーと言うのも
ある。ただ、サーフェイサーは傷を発見する役割もあるから。ホワイトだと傷の発見は
しにくいかな。
＞サーフェイサーは傷を発見する役割もあるから。ホワイトだと傷の発見は しにくいかな。
使った事が無いならいい加減なこと書くなよ。
使った事が無いならいい加減なこと書くなよ。
>>403
毎度釣りご苦労様です
毎度釣りご苦労様です
＞４０３
前にも同じような質問の答えで、サフで傷を見つけることに反論していたが、
どこに問題があるのかまで書かないと只の煽りだぞ。
で、俺にも
＞使った事が無いならいい加減なこと書くなよ。
の意味が分からんから教えてくれよ。
前にも同じような質問の答えで、サフで傷を見つけることに反論していたが、
どこに問題があるのかまで書かないと只の煽りだぞ。
で、俺にも
＞使った事が無いならいい加減なこと書くなよ。
の意味が分からんから教えてくれよ。
>>400
ファンデーションホワイトは強い溶剤だから吹きすぎて下地溶かしてグレーと混じってない？
他の色の上には吹くな、というくらいだから最初はサッと吹かないとダメだよ。
なんでも最初に吹き過ぎはよくないけどね。
ファンデーションホワイトは強い溶剤だから吹きすぎて下地溶かしてグレーと混じってない？
他の色の上には吹くな、というくらいだから最初はサッと吹かないとダメだよ。
なんでも最初に吹き過ぎはよくないけどね。
408 ：HG名無しさん：2005/06/14(火) 17:28:47 ID:YOCVrqRK
先生！
＞自演乙とか業者乙と同じで勝手に人の事そう判断すると同じようなもんだから
この一文自体が“勝手に人の事そう判断する”って事だと思うんですがどうなんでしょう？
＞自演乙とか業者乙と同じで勝手に人の事そう判断すると同じようなもんだから
この一文自体が“勝手に人の事そう判断する”って事だと思うんですがどうなんでしょう？
400です。
>402
合わせ目消しが下手なせいか、グレーのサーフェイサーを吹くと合わせ目の所が
薄く凸っていたり、合わせ目と全然関係のないところに傷ができていたりするのが
分かるので、グレーサフは積極的に使った方が綺麗な作品ができると考えてい
ます（個人的に）。
ホント、合わせ目消し下手なんですよ・・・
>406
ファンデーションホワイトの溶剤って違うんですか！？
Mr.カラーのエアブラシ用シンナーを使って希釈したのですが、希釈具合が足り
ない or 吹きすぎのせいでホワイトの溶剤の効果が高かったのかもしれません。
確かに下地のサフが溶けてるような感じを受けたんですよね。でもそのまま吹き
付けちゃったと。 orz
エアブラシは奥が深いなぁ。
>402
合わせ目消しが下手なせいか、グレーのサーフェイサーを吹くと合わせ目の所が
薄く凸っていたり、合わせ目と全然関係のないところに傷ができていたりするのが
分かるので、グレーサフは積極的に使った方が綺麗な作品ができると考えてい
ます（個人的に）。
ホント、合わせ目消し下手なんですよ・・・
>406
ファンデーションホワイトの溶剤って違うんですか！？
Mr.カラーのエアブラシ用シンナーを使って希釈したのですが、希釈具合が足り
ない or 吹きすぎのせいでホワイトの溶剤の効果が高かったのかもしれません。
確かに下地のサフが溶けてるような感じを受けたんですよね。でもそのまま吹き
付けちゃったと。 orz
エアブラシは奥が深いなぁ。
400です。連投すみません。
>401
レスを見落としていました。すみません。
どこかのサイトで「ファンデーションホワイトは2～3回の吹きつけで発色する」と書いて
あったのを鵜呑みにして「3回目なのに白くならないなぁ」と、厚吹きしてしまいました。
忍耐力足りないですね。もっと余裕を持って塗装しないと。
>401
レスを見落としていました。すみません。
どこかのサイトで「ファンデーションホワイトは2～3回の吹きつけで発色する」と書いて
あったのを鵜呑みにして「3回目なのに白くならないなぁ」と、厚吹きしてしまいました。
忍耐力足りないですね。もっと余裕を持って塗装しないと。
ファンデーションホワイト愛用者だけど、厚塗りと言えるような状態にまでして
発色しないってのはあり得ないなあ。
考えられる事は>>406の言うように下地溶かしてるくらいか。まさかとは思う
けど、手抜きして一発で垂れるくらいまで吹き付けたりしてないよね。
重ね塗りする場合は、基本的に吹き付けたらすぐ乾く程度に薄吹きを繰り返す
のが基本。あと、ケチらないでちゃんとピュアシンナー使ったら？乾燥が断然
早いから下地溶かすリスクは減るよ。
発色しないってのはあり得ないなあ。
考えられる事は>>406の言うように下地溶かしてるくらいか。まさかとは思う
けど、手抜きして一発で垂れるくらいまで吹き付けたりしてないよね。
重ね塗りする場合は、基本的に吹き付けたらすぐ乾く程度に薄吹きを繰り返す
のが基本。あと、ケチらないでちゃんとピュアシンナー使ったら？乾燥が断然
早いから下地溶かすリスクは減るよ。
>>409
合わせ目消しをしたつもりで消えてなかった程度の溝なら、サフで埋めるのもいいよ。
薄めに希釈したサフを空気圧低め・サフの吐出量極少・ハンドポースとの距離超近めで
患部に向けて吹き続ける。吹き付ける場所を固定して吹き続けても永遠に垂れないくらいの薄さで。
そんな感じでしつこく吹き続けると、そこだけサフで微妙に盛り上がってくる。
この時、溝だけが埋まるんでなしに、その周囲も大体一緒の厚みで盛り上がってくるんで、適当な所でやめる。
瓶サフの液体をそのまま溝に塗って盛り上げる方法も本には紹介されてるけど、俺が試した限りでは
吹き付けて盛り上げた方が乾燥が速くてヒケも少なく、なによりペーパーでの削り具合が良い。
合わせ目消しをしたつもりで消えてなかった程度の溝なら、サフで埋めるのもいいよ。
薄めに希釈したサフを空気圧低め・サフの吐出量極少・ハンドポースとの距離超近めで
患部に向けて吹き続ける。吹き付ける場所を固定して吹き続けても永遠に垂れないくらいの薄さで。
そんな感じでしつこく吹き続けると、そこだけサフで微妙に盛り上がってくる。
この時、溝だけが埋まるんでなしに、その周囲も大体一緒の厚みで盛り上がってくるんで、適当な所でやめる。
瓶サフの液体をそのまま溝に塗って盛り上げる方法も本には紹介されてるけど、俺が試した限りでは
吹き付けて盛り上げた方が乾燥が速くてヒケも少なく、なによりペーパーでの削り具合が良い。
明るい色を塗るのに、ホワイトで下地を作るのに苦労されているようですね。
模型店の店長さんに相談したことがありますが、ホワイトは隠蔽力が低い色
でベースホワイトにしろ他社のホワイトにしろ、隠蔽力の強い塗料は粒子の粒
が大きくて厚塗りになりやすいから、微細なモールドのある模型に塗る場合は
注意が必要だとアドバイスを貰いました。
それからは、耐水ペーパーの８００～１０００番くらいで下地処理をし、その後に
薄く溶いたサーフェイサーをエアブラシ塗装し、ホワイトを３～４回くらい塗り重
ねて発色させるようにしています。
とにかく薄い塗膜を形成するように注意を払い、そのためにどうしたら均一な
塗膜を得られるか考えることが大事です。
模型店の店長さんに相談したことがありますが、ホワイトは隠蔽力が低い色
でベースホワイトにしろ他社のホワイトにしろ、隠蔽力の強い塗料は粒子の粒
が大きくて厚塗りになりやすいから、微細なモールドのある模型に塗る場合は
注意が必要だとアドバイスを貰いました。
それからは、耐水ペーパーの８００～１０００番くらいで下地処理をし、その後に
薄く溶いたサーフェイサーをエアブラシ塗装し、ホワイトを３～４回くらい塗り重
ねて発色させるようにしています。
とにかく薄い塗膜を形成するように注意を払い、そのためにどうしたら均一な
塗膜を得られるか考えることが大事です。
>398,399
昔もそんな事言われたよ。タミヤのスプレーがエナメルで溶けるって初めて騒いだ時。
最初は誰も信じてくれなくてね。
話を元に戻すが、クレオスの５番買った人、クリアレッドと混ぜてテスト塗装してみてくれ。
事実上クリアパープルに仕上がるはずだ。
ついでにクリアブルー持ってる人はクリアレッドと混ぜてクリアブラウンにならないか
確認してくれ。
昔もそんな事言われたよ。タミヤのスプレーがエナメルで溶けるって初めて騒いだ時。
最初は誰も信じてくれなくてね。
話を元に戻すが、クレオスの５番買った人、クリアレッドと混ぜてテスト塗装してみてくれ。
事実上クリアパープルに仕上がるはずだ。
ついでにクリアブルー持ってる人はクリアレッドと混ぜてクリアブラウンにならないか
確認してくれ。
おまえがやれ禿w
417 ：HG名無しさん：2005/06/14(火) 21:07:38 ID:YOCVrqRK
というか実験結果をUPしてくれ
デジカメないなら写メでいいから
デジカメないなら写メでいいから
エアブラシでサフ吹いてるんならサフに白混ぜれば？
おいおいタミヤスプレーが侵されやすいのを大発見みたいに言うなよw
とっくにいろんなサイトにあるだろｗｗｗすげー物知らずw
とっくにいろんなサイトにあるだろｗｗｗすげー物知らずw
>>415
＞クリアレッドと混ぜてテスト塗装してみてくれ。
＞事実上クリアパープルに仕上がるはずだ。
なりませんでした。
＞ついでにクリアブルー持ってる人はクリアレッドと混ぜてクリアブラウンにならないか
＞確認してくれ。
とても綺麗なクリアパープルになりました。
＞クリアレッドと混ぜてテスト塗装してみてくれ。
＞事実上クリアパープルに仕上がるはずだ。
なりませんでした。
＞ついでにクリアブルー持ってる人はクリアレッドと混ぜてクリアブラウンにならないか
＞確認してくれ。
とても綺麗なクリアパープルになりました。
>>415
つーか透明プラバンに塗って向こうがきれいに透けて見えればクリアカラー
向こうが見えなくなるなら不透明顔料
そういや最近5番ブルーって買ってないけど
実際問題として基本色である5番がクリアカラーだと
正直クレオスに「やめてくれ」って言わなきゃならんのだけどね。
つーか透明プラバンに塗って向こうがきれいに透けて見えればクリアカラー
向こうが見えなくなるなら不透明顔料
そういや最近5番ブルーって買ってないけど
実際問題として基本色である5番がクリアカラーだと
正直クレオスに「やめてくれ」って言わなきゃならんのだけどね。
409-410です。たくさんのアドバイスをいただけて、非常にありがたいです。
ちょっと長くなるので分けて書き込みさせていただきます。
>411
一発で垂れるぐらいまでは吹いていません。
『確かに白っぽいけど…でも純粋に白とはいえないなぁ』という状態（非常に微妙ですみま
せん）です。
いただいたアドバイスから推測すると、希釈が足りなかったのと、吹き付けすぎたせいで下地
を溶かしてしまったのではないかと思います。
ちなみにファンデーションホワイト：エアブラシ用シンナーを1：1.5で希釈しました。
近所の模型店ではフィニッシャーズの商品を置いているところがなく、ネットの通販で購入し
たのですが、ピュアシンナーの存在には気がつきませんでした。
使ってみたいのですが、ピュアシンナーだけを通販で購入すると送料が商品と同じぐらいの
値段なので・・・ってケチですね。
>412
合わせ目を消すのにそのようなテクニックがあったのですか！確かにヒケも少なそうですね。
でも、まだエアブラシの扱いに慣れていないので、テストパーツを使って練習してみます。
『他の部分も削ってしまいそうで怖いなぁ』と考えながら合わせ目を消しているので、あんまり
ゴジゴジと鉄ヤスリやペーパーをかけることができません。で、結局合わせ目が消えません。
その上気をつけているわりには関係ない部分に傷ができてしまうし。悪循環です。
友人の家でみた『プラモつくろう』の岩田さん（ガンダム ver.ka）や空山さん（ガンダムMk-II）
は豪快にヤスってますね。あの技術を身につけたいなぁ。
ちょっと長くなるので分けて書き込みさせていただきます。
>411
一発で垂れるぐらいまでは吹いていません。
『確かに白っぽいけど…でも純粋に白とはいえないなぁ』という状態（非常に微妙ですみま
せん）です。
いただいたアドバイスから推測すると、希釈が足りなかったのと、吹き付けすぎたせいで下地
を溶かしてしまったのではないかと思います。
ちなみにファンデーションホワイト：エアブラシ用シンナーを1：1.5で希釈しました。
近所の模型店ではフィニッシャーズの商品を置いているところがなく、ネットの通販で購入し
たのですが、ピュアシンナーの存在には気がつきませんでした。
使ってみたいのですが、ピュアシンナーだけを通販で購入すると送料が商品と同じぐらいの
値段なので・・・ってケチですね。
>412
合わせ目を消すのにそのようなテクニックがあったのですか！確かにヒケも少なそうですね。
でも、まだエアブラシの扱いに慣れていないので、テストパーツを使って練習してみます。
『他の部分も削ってしまいそうで怖いなぁ』と考えながら合わせ目を消しているので、あんまり
ゴジゴジと鉄ヤスリやペーパーをかけることができません。で、結局合わせ目が消えません。
その上気をつけているわりには関係ない部分に傷ができてしまうし。悪循環です。
友人の家でみた『プラモつくろう』の岩田さん（ガンダム ver.ka）や空山さん（ガンダムMk-II）
は豪快にヤスってますね。あの技術を身につけたいなぁ。
>413
一度別のパーツをサフ -> 黒で塗ってみたときは塗料ののりも良く分かったので薄く吹き付
けることができたのですが、白になるとどれだけ吹いたのか分かりづらく、ついつい吹きすぎて
しまうようです。
また、塗装スペースの照明が暗いために分かりづらい感じもするので、デスクライトの購入を
考えています。
下地の色にもよりますが、、明るい色に白を吹いたときに、どれだけ塗料がのったかわかりづ
らくないですか？
>414
なかなか発色しなかったので『あれー？あれー？』と、ついつい拭きすぎてしまったようです。
やはり塗装に焦りは禁物ですね。
気長にのんびりとやらないと綺麗な塗装ができないことが良く分かりました。
>418
パーツの傷や合わせ目消し部分のチェックのためちょっと濃いめのグレーが良いと思っています。
模型に返り咲くまで自分ではそんなに意識していなかったのですが、結構目が悪いようで、
薄い色だといまいち傷やへこみを見つけることができません（でも老眼じゃないですよ。一応
20代ですし）。
>>398さんから教えていただいたように、グレーサフ後に吹くライトグレーとしてホワイト + ブラッ
クもしくはサフ + ホワイトを試してみようと思います。
一度別のパーツをサフ -> 黒で塗ってみたときは塗料ののりも良く分かったので薄く吹き付
けることができたのですが、白になるとどれだけ吹いたのか分かりづらく、ついつい吹きすぎて
しまうようです。
また、塗装スペースの照明が暗いために分かりづらい感じもするので、デスクライトの購入を
考えています。
下地の色にもよりますが、、明るい色に白を吹いたときに、どれだけ塗料がのったかわかりづ
らくないですか？
>414
なかなか発色しなかったので『あれー？あれー？』と、ついつい拭きすぎてしまったようです。
やはり塗装に焦りは禁物ですね。
気長にのんびりとやらないと綺麗な塗装ができないことが良く分かりました。
>418
パーツの傷や合わせ目消し部分のチェックのためちょっと濃いめのグレーが良いと思っています。
模型に返り咲くまで自分ではそんなに意識していなかったのですが、結構目が悪いようで、
薄い色だといまいち傷やへこみを見つけることができません（でも老眼じゃないですよ。一応
20代ですし）。
>>398さんから教えていただいたように、グレーサフ後に吹くライトグレーとしてホワイト + ブラッ
クもしくはサフ + ホワイトを試してみようと思います。
平日は塗装はできない環境なので、皆さんからいただいたアドバイスを週末に実践してみよ
うと思います。
失敗した事にはへこみましたが、皆さんからいろいろなアドバイスをいただけたので失敗した
事以上に大きな収穫がありました。
この板の皆さんには大変感謝しております。ありがとうございました。
うと思います。
失敗した事にはへこみましたが、皆さんからいろいろなアドバイスをいただけたので失敗した
事以上に大きな収穫がありました。
この板の皆さんには大変感謝しております。ありがとうございました。
ツヤあり塗料ってクリアー分が多い色が多いよね。
特に５番ブルーはクリアー分が多い。
顔料は確かに不透明だけど、展色材が多けれ・・・・・
やっぱり書くのやめた。
特に５番ブルーはクリアー分が多い。
顔料は確かに不透明だけど、展色材が多けれ・・・・・
やっぱり書くのやめた。
427 ：HG名無しさん：2005/06/14(火) 22:38:38 ID:+uET/ukf
専門的な事は解らんけど５番ブルーは昔使って、これじゃクリアーカラーじゃん！って思った事はあった。薄くて塗りにくい（特に筆塗りだともう…）色だなぁって。小学生の頃だけど。
この際なんで詳しい人に聞いてみたい。
隠蔽力低いとか超えてると思うんだけど、なんであんなに「薄い」の？
５番ブルーって。
この際なんで詳しい人に聞いてみたい。
隠蔽力低いとか超えてると思うんだけど、なんであんなに「薄い」の？
５番ブルーって。
>426
じゃあ同じ色なら艶ありと艶消しで「クリアー分」の量が変わらないとでも？
印象だけで意味不明な事を書き込むなよ…。
じゃあ同じ色なら艶ありと艶消しで「クリアー分」の量が変わらないとでも？
印象だけで意味不明な事を書き込むなよ…。
クリアーが多くてのりにくいのは上澄み取って塗ればいいんだよ。メタリック系とかも
432 ：HG名無しさん：2005/06/15(水) 04:08:06 ID:kjLn2TpV
ブルーってそんなに隠ぺい力弱いの？クレオスの普通のホワイトより弱い？
ベースホワイトばっかり使ってて、普通のホワイトを使うと隠ぺい力の弱さに驚くけど。
ベースホワイトばっかり使ってて、普通のホワイトを使うと隠ぺい力の弱さに驚くけど。
Mrカラーの場合同じ色でツヤありとツヤ消しが両方ある色って少ないから正確に比較出来ないけど、
全般的な傾向としてツヤあり色のほうが上澄みが多いと思うな。
計ったり比べたりした訳じゃなくて、混ぜるときの実感ね。
あと、クリアー分の多い少ないだけじゃなくて、
顔料とクリアー分の屈折率の差で透明感が決まるらしいよ。＜ｂｙ絵の具のカタログ
それとね、
白という色が隠ぺい力に劣るのではなくて、「ツヤありの白」が隠ぺい力に劣るんだと思う。
事実、ツヤ消しの白はツヤありの白よりは遥かに早く発色するし、
迷彩色やパステルカラーが綺麗に発色するのは白が多量に混じっているから。
まあ、漏れに言わせるとMrカラーの白・赤・黄・青はドングリの背比べだね。
全般的な傾向としてツヤあり色のほうが上澄みが多いと思うな。
計ったり比べたりした訳じゃなくて、混ぜるときの実感ね。
あと、クリアー分の多い少ないだけじゃなくて、
顔料とクリアー分の屈折率の差で透明感が決まるらしいよ。＜ｂｙ絵の具のカタログ
それとね、
白という色が隠ぺい力に劣るのではなくて、「ツヤありの白」が隠ぺい力に劣るんだと思う。
事実、ツヤ消しの白はツヤありの白よりは遥かに早く発色するし、
迷彩色やパステルカラーが綺麗に発色するのは白が多量に混じっているから。
まあ、漏れに言わせるとMrカラーの白・赤・黄・青はドングリの背比べだね。
何？ドングリの背比べって？www
大きくても小さくてもリスが食べちゃうんだよ
通常の色：顔料
クリアカラー：染料
それだけの話だろ。
5ブルーはたしかに隠蔽力が低い。それはMr.カラーの中では唯一の単一顔料で
できている塗料だから。それ以外の色は全て複数の顔料が入ってる。
顔料の性質や大きさにもよるけど、一般的に複数の顔料が含まれている方が
隠蔽力は高くなる。MAX塗りに使用するベースグレーとやらが黒より隠蔽力が高い
のもこの理屈。
ということで、>>398の言うように、Mr.カラーの青は単一顔料のピュアブルーだ。
決してクリアブルーでは無い。
>>384よ、いくら隠蔽力が低いと主張しても混ぜてどんな色ができるとか主張しても
ブルーが顔料系だという事実は覆らないぞ。いいかげんにあきらめろ。見苦しい。
クリアカラー：染料
それだけの話だろ。
5ブルーはたしかに隠蔽力が低い。それはMr.カラーの中では唯一の単一顔料で
できている塗料だから。それ以外の色は全て複数の顔料が入ってる。
顔料の性質や大きさにもよるけど、一般的に複数の顔料が含まれている方が
隠蔽力は高くなる。MAX塗りに使用するベースグレーとやらが黒より隠蔽力が高い
のもこの理屈。
ということで、>>398の言うように、Mr.カラーの青は単一顔料のピュアブルーだ。
決してクリアブルーでは無い。
>>384よ、いくら隠蔽力が低いと主張しても混ぜてどんな色ができるとか主張しても
ブルーが顔料系だという事実は覆らないぞ。いいかげんにあきらめろ。見苦しい。
もう飽きました
438 ：HG名無しさん：2005/06/15(水) 14:44:03 ID:Wdc59riU
ラメ塗装をしようと思います、クリヤーにパウダー状のラメを混ぜて塗装
すると聞いたことがあるのですが、実際どのように塗装すればいいので
しょうか？ パウダー状のラメは何処に売っているのでしょうか？
すると聞いたことがあるのですが、実際どのように塗装すればいいので
しょうか？ パウダー状のラメは何処に売っているのでしょうか？
440 ：HG名無しさん：2005/06/15(水) 15:03:16 ID:fWBYf4Jf
441 ：HG名無しさん：2005/06/15(水) 15:14:03 ID:Wi0vKJrj
最近のHGとかについてるスタンドって、みんか塗装してる？黒一色でさみしいので、なんかオススメの色とか、塗装方法あります？
>>438
普通に売ってるメタリック＊＊やシルバーにクリアカラーで色づけすればいいと思う
Mr.カラーならシルバーだけでも数種類ありラメの大きさとかが違うから
組み合わせれば自分の好みのメタリックが出来ると思う
>441
スタンドなんて目立たない方がいいから黒・ダーク系でいいと思う
さみしいなら原色で塗ったり、キラキラのシールでも貼ればいい
人に見せるとアホか？とかイタイと思われるかも知れないけど、
個人で楽しむ分には好きにすればいいと思います。
普通に売ってるメタリック＊＊やシルバーにクリアカラーで色づけすればいいと思う
Mr.カラーならシルバーだけでも数種類ありラメの大きさとかが違うから
組み合わせれば自分の好みのメタリックが出来ると思う
>441
スタンドなんて目立たない方がいいから黒・ダーク系でいいと思う
さみしいなら原色で塗ったり、キラキラのシールでも貼ればいい
人に見せるとアホか？とかイタイと思われるかも知れないけど、
個人で楽しむ分には好きにすればいいと思います。
モデラーズのモンテカルロブルー缶スプレー使ったんですけど
ものすごい梨地＆艶無しボディになってしまいました。
クリアー吹けばきれいな艶々メタリックになるんでしょうか？
ものすごい梨地＆艶無しボディになってしまいました。
クリアー吹けばきれいな艶々メタリックになるんでしょうか？
ツヤなしは何とかなるかも知れないけど、梨地は余計ひどくなるだけ。
1000番以上でサンペ掛けしてもう一層吹け。
サンペ掛けの結果上手い事地が出ずに済んだのならその上にクリアーという手もある。
想像だけど、「垂れる寸前」ってのをやったんじゃない？
しかも離して。
これって最近は流行らないよ。
近付け気味で思いっクソ吹きつつも高速移動って言うのが今流。
1000番以上でサンペ掛けしてもう一層吹け。
サンペ掛けの結果上手い事地が出ずに済んだのならその上にクリアーという手もある。
想像だけど、「垂れる寸前」ってのをやったんじゃない？
しかも離して。
これって最近は流行らないよ。
近付け気味で思いっクソ吹きつつも高速移動って言うのが今流。
流行とか今流とかを気にしてプラモ作ってるのか
なかなか可哀想な頭の持ち主だな
なかなか可哀想な頭の持ち主だな
技術的により良い方法がみつかって
ツールや素材、テクニックが廃れるのは
必然だし、それを助言するのはいいんだけど、
流行ですすめられちゃあなあ。
ツールや素材、テクニックが廃れるのは
必然だし、それを助言するのはいいんだけど、
流行ですすめられちゃあなあ。
>>444
レスサンクスです。
サンペがけですか。ちょっと怖いですけどトライしてみます。
確かに離して垂れる寸前まで塗ってました。
その結果梨地＆艶無し＆ムラ有りになったので一度落として
今度は離して何度も砂吹きしたらこの結果でした。
レスサンクスです。
サンペがけですか。ちょっと怖いですけどトライしてみます。
確かに離して垂れる寸前まで塗ってました。
その結果梨地＆艶無し＆ムラ有りになったので一度落として
今度は離して何度も砂吹きしたらこの結果でした。
>445
釣れますか？
釣れますか？
449 ：HG名無しさん：2005/06/15(水) 17:18:25 ID:qWUtb9Ey
>>443
何か勘違いしちゃってるようだから補足しとくけど、垂れる寸前まで
吹いたから梨地になるってわけじゃないからね。
要はパーツ表面に塗料が届く前に乾いちゃってるせいなので、
パーツに近づけて吹くとか、小刻みにシュッ…シュッ…とやらずに
シューーーッっと一気に吹く様にしてみて下さい。
スプレー缶の説明だとよく「30cmほど離して」なんて書いてありますけど、
あれは垂れずに塗れるってだけの塗り方なので。
何か勘違いしちゃってるようだから補足しとくけど、垂れる寸前まで
吹いたから梨地になるってわけじゃないからね。
要はパーツ表面に塗料が届く前に乾いちゃってるせいなので、
パーツに近づけて吹くとか、小刻みにシュッ…シュッ…とやらずに
シューーーッっと一気に吹く様にしてみて下さい。
スプレー缶の説明だとよく「30cmほど離して」なんて書いてありますけど、
あれは垂れずに塗れるってだけの塗り方なので。
ボディの一部（インプレッサ）を1500番のペーパーで磨いてみました。
少し艶が出てきて良い感じになってきたのですがボディ全体にかけるのは
骨が折れそうです・・・
>>450
次回から参考にさせて頂きます。
少し艶が出てきて良い感じになってきたのですがボディ全体にかけるのは
骨が折れそうです・・・
>>450
次回から参考にさせて頂きます。
タミヤの水性アクリルの溶剤は経年劣化するって、何かの本で読んだ気がするんですが、劣化したら、どうなるんでしょう？
と、いうのは溶剤で薄めて筆塗りするとモロモロと分離したみたいになる事があるんです。劣化が原因なんでしょうか？
と、いうのは溶剤で薄めて筆塗りするとモロモロと分離したみたいになる事があるんです。劣化が原因なんでしょうか？
453 ：HG名無しさん：2005/06/15(水) 23:46:54 ID:BH6UvBuV
>>453なるほど。塗料の攪拌不足なのかな。ラッカーの溶剤で割ったら、綺麗に塗れたので、アクリルの溶剤が原因かと思っていたんです。ラッカー割りだと何の為に水性を使ってるのか、意味が無いんですけどね。
店の入り口の陽が当たるところなんかに塗料の瓶を
陳列してる模型屋を時々見かけるけど、紫外線で
劣化したりしないのかな…
陳列してる模型屋を時々見かけるけど、紫外線で
劣化したりしないのかな…
459 ：HG名無しさん：2005/06/16(木) 06:05:30 ID:qNqHEWqA
今日は朝から雨なのですが、カブるのは湿度何％くらいから
気をつけなければいけないんでしょうか？
自分の部屋には熱帯魚飼ってて常に７０％程度の湿度あるのですが
カブりは経験したことないです。
晴れの時の部屋の湿度と、外が雨の時の部屋の湿度は別なのでしょうか？？
気をつけなければいけないんでしょうか？
自分の部屋には熱帯魚飼ってて常に７０％程度の湿度あるのですが
カブりは経験したことないです。
晴れの時の部屋の湿度と、外が雨の時の部屋の湿度は別なのでしょうか？？
カブる原因は湿度だけじゃないからね。
他に何があるのでしょう？
田宮の缶スプレーは色によってはエナメル溶剤で溶けてしまうようですが、
Mr.カラースプレーは溶けないですか？
あと、水性トップコートとスーパークリアーの使い分けがよくわかりません
水性と油性の違いはわかるんですが、効果は似たようなものなんでしょうか？
Mr.カラースプレーは溶けないですか？
あと、水性トップコートとスーパークリアーの使い分けがよくわかりません
水性と油性の違いはわかるんですが、効果は似たようなものなんでしょうか？
>462
基本的にMr.カラー（ビンもスプレーも）の塗膜はエナメル溶剤には侵されません。
だからと言ってじゃぶじゃぶ浸せば多少なりとも溶けます。
フィギュアで瞳を描くときにラッカー系クリアーで表面コートしてからエナメル塗料で描く方法が良く取られますが、
失敗して何度もエナメル溶剤で拭き取りを行っているうちに、ラッカー地が溶け出す事はたまにあります。
何事も程度が肝心と言ったところです。
水性トップコートとスーパークリアー（ラッカー系のことですね）の使い分けについてですが、
そこまでの下地塗装に用いた塗料によって使い分けるのが基本です。
下地がラッカー系であれば、どちらを使っても構いません。
下地が水性なのにラッカー系であるスーパークリアーでコーティングすると下地が侵される可能性が高いです。
あとは個人的な使い分けなんですが、つや消しに関しては水性の方が高い効果が得られますのでつや消しに限っては水生を用いています。
また水性の方が総じて塗膜は弱いです。
基本的にMr.カラー（ビンもスプレーも）の塗膜はエナメル溶剤には侵されません。
だからと言ってじゃぶじゃぶ浸せば多少なりとも溶けます。
フィギュアで瞳を描くときにラッカー系クリアーで表面コートしてからエナメル塗料で描く方法が良く取られますが、
失敗して何度もエナメル溶剤で拭き取りを行っているうちに、ラッカー地が溶け出す事はたまにあります。
何事も程度が肝心と言ったところです。
水性トップコートとスーパークリアー（ラッカー系のことですね）の使い分けについてですが、
そこまでの下地塗装に用いた塗料によって使い分けるのが基本です。
下地がラッカー系であれば、どちらを使っても構いません。
下地が水性なのにラッカー系であるスーパークリアーでコーティングすると下地が侵される可能性が高いです。
あとは個人的な使い分けなんですが、つや消しに関しては水性の方が高い効果が得られますのでつや消しに限っては水生を用いています。
また水性の方が総じて塗膜は弱いです。
>>463
なるほどなるほど…これからはMr.カラースプレーを使うことにします
今作ってるのが艶消し予定の飛行機なので、トップコートの方を使ってみます
どうもわかりやすいアドバイスありがとうございました～
なるほどなるほど…これからはMr.カラースプレーを使うことにします
今作ってるのが艶消し予定の飛行機なので、トップコートの方を使ってみます
どうもわかりやすいアドバイスありがとうございました～
買ってきた水性ホビーカラーのふたが開きません…oｒｚ
愛が足りてない証拠
467 ：HG名無しさん：2005/06/16(木) 17:54:34 ID:zH1kOn06
>>462例えば、エッジにシャドーを残すようなグラデ塗装をした場合、
エッジにのってる凄く薄い塗膜はエナメルのふき取りでこすりすぎると
エッジが剥げる。だから下地がラッカーでもグラデ塗装したら、いったんクリアーで表面保護してる
エッジにのってる凄く薄い塗膜はエナメルのふき取りでこすりすぎると
エッジが剥げる。だから下地がラッカーでもグラデ塗装したら、いったんクリアーで表面保護してる
何も知らず水性の上にスーパークリア吹いたら
溶けてボコボコなクレータができました。(つД`)
厚吹き気味でもありましたが、あれは非道かった・・・
それならば、とラッカーの上に水性トップコート吹いた
ら今度は塗膜禿げたし ＿|￣|○
混在は避けたほうが無難ね(´･ω･｀) 特に初心者は。
溶けてボコボコなクレータができました。(つД`)
厚吹き気味でもありましたが、あれは非道かった・・・
それならば、とラッカーの上に水性トップコート吹いた
ら今度は塗膜禿げたし ＿|￣|○
混在は避けたほうが無難ね(´･ω･｀) 特に初心者は。
469 ：HG名無しさん：2005/06/16(木) 19:48:39 ID:zH1kOn06
俺にも質問させてください。
ゾイド板の模型スレで、「ＡＢＳはラッカーに弱い。割れる」とか言う話題がたまに出るんだけど、
これって都市伝説？エナメルとかと勘違いしてるんでしょうか？
俺は今までＡＢＳのゾイドを何体もラッカーで塗ってきたけど平気なんですけども。
それとも本当にＡＢＳはラッカーに弱いんでしょうか？お願いします。
ゾイド板の模型スレで、「ＡＢＳはラッカーに弱い。割れる」とか言う話題がたまに出るんだけど、
これって都市伝説？エナメルとかと勘違いしてるんでしょうか？
俺は今までＡＢＳのゾイドを何体もラッカーで塗ってきたけど平気なんですけども。
それとも本当にＡＢＳはラッカーに弱いんでしょうか？お願いします。
うん、ラッカーに弱いよ。
PSでのエナメルと同じように、隙間に入るとヤバイ。
あとビス止めしてあるとこは緩めとかないと逝ったりする。
PSでのエナメルと同じように、隙間に入るとヤバイ。
あとビス止めしてあるとこは緩めとかないと逝ったりする。
「ガラスは割れやすい」と聞いたら、
あなたは家の全ての食器をプラスチック製に替えますか？
…という事。
あなたは家の全ての食器をプラスチック製に替えますか？
…という事。
>436
オレは５番が染料系だとは一度も言ってないよ。ただ、塗装した仕上がりがそうなるって
言ってるだけ。そこのところを勘違いしないでもらいたいな？
オレは染料か顔料かなんて視点で見てないし。仕上がりという視点でしか見てないよ。
今後も染料か顔料かなんて主張することも無い。
あくまで仕上がりの話だよ。
タミヤのスプレーの時も同じで、「ラッカーだからエナメルに溶けるわけ無いだろ」って
言われ方したよ。でも実際は溶ける奴があるわけで。
ちなみにオレが模型板でタミヤのスプレーがエナメルに溶けるって件を書くのはこの
発言が初めてになる。(オレが模型板に参入した時、ここではもう常識になってた)
オレは５番が染料系だとは一度も言ってないよ。ただ、塗装した仕上がりがそうなるって
言ってるだけ。そこのところを勘違いしないでもらいたいな？
オレは染料か顔料かなんて視点で見てないし。仕上がりという視点でしか見てないよ。
今後も染料か顔料かなんて主張することも無い。
あくまで仕上がりの話だよ。
タミヤのスプレーの時も同じで、「ラッカーだからエナメルに溶けるわけ無いだろ」って
言われ方したよ。でも実際は溶ける奴があるわけで。
ちなみにオレが模型板でタミヤのスプレーがエナメルに溶けるって件を書くのはこの
発言が初めてになる。(オレが模型板に参入した時、ここではもう常識になってた)
473 ：769：2005/06/16(木) 22:31:56 ID:zH1kOn06
ＡＢＳがラッカーに侵食されるってのは本当なんだ・・・
でもプロも普通にミスターカラーで塗ってるよね。
侵食されるっていっても普通に塗る分には問題ないんですよね。
でもプロも普通にミスターカラーで塗ってるよね。
侵食されるっていっても普通に塗る分には問題ないんですよね。
連続失礼します。
例えば強いラッカーでＡＢＳ表面が溶けても、割れると言うことはないのですが。
もちろんＡＢＳの成分の量によって違うと思いますが、割れたりするんですかね？
例えば強いラッカーでＡＢＳ表面が溶けても、割れると言うことはないのですが。
もちろんＡＢＳの成分の量によって違うと思いますが、割れたりするんですかね？
ゾイドって微妙だな。
模型板で話す事なのか？
模型板で話す事なのか？
>472
まだいるのかよ。もう諦めろ。正しくても認められないこともある。
まだいるのかよ。もう諦めろ。正しくても認められないこともある。
むかしのモデルガンで模型用缶入りスプレーで色を塗っただけで
ひびわれたことがある。
また、透明アクリル板にＭｒカラーをスプレーしたら
細かいひび割れで真っ白になったことがある。
（結局作り直して水性で塗った、）
なので多分アクリル成分の多いABSだとラッカー系の
塗装でひび割れる可能性があると思う。
ひびわれたことがある。
また、透明アクリル板にＭｒカラーをスプレーしたら
細かいひび割れで真っ白になったことがある。
（結局作り直して水性で塗った、）
なので多分アクリル成分の多いABSだとラッカー系の
塗装でひび割れる可能性があると思う。
478 ：HG名無しさん：2005/06/16(木) 23:19:10 ID:mPgk4fR8
204 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2005/06/04(土) 01:30:46 ID:OESUEzg6
クリアパープルだが、Mrカラーのクリアブルーは緑系クリアなんでクリアレッド混ぜると
クリアブラウンになってしまうので注意。
近年のブルーがレッド系のクリアブルーになっているので、これとクリアレッドなら
クリアパープルになる。
277 名前：204[sage] 投稿日：2005/06/09(木) 22:54:47 ID:LJJhDLG6
>254
昔は白が混ぜてあったんだけど、近年のは入っていない。で、実質クリアブルーに。
クリアブルー＝染料系
５番ブルー＝顔料系
５番ブルー＝顔料系 ≠ 染料系＝クリアブルー
∴「近年のブルーがレッド系のクリアブルーになっている」は嘘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑
みんなここに突っかかってるんだな。
クリアパープルだが、Mrカラーのクリアブルーは緑系クリアなんでクリアレッド混ぜると
クリアブラウンになってしまうので注意。
近年のブルーがレッド系のクリアブルーになっているので、これとクリアレッドなら
クリアパープルになる。
277 名前：204[sage] 投稿日：2005/06/09(木) 22:54:47 ID:LJJhDLG6
>254
昔は白が混ぜてあったんだけど、近年のは入っていない。で、実質クリアブルーに。
クリアブルー＝染料系
５番ブルー＝顔料系
５番ブルー＝顔料系 ≠ 染料系＝クリアブルー
∴「近年のブルーがレッド系のクリアブルーになっている」は嘘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑
みんなここに突っかかってるんだな。
|
＼ __ ／
＿ （ｍ） ＿ﾋﾟｺｰﾝ
|ミ|
／ .｀´ ＼
('A`) 体技：スルーを覚えた！
ノヽノヽ
くく
≡ ('('('('A` )
≡ ～( ( ( ( ～)
≡ ノノノノ ノ ｻｯ
＼ __ ／
＿ （ｍ） ＿ﾋﾟｺｰﾝ
|ミ|
／ .｀´ ＼
('A`) 体技：スルーを覚えた！
ノヽノヽ
くく
≡ ('('('('A` )
≡ ～( ( ( ( ～)
≡ ノノノノ ノ ｻｯ
>>472
顔料系か染料系かということは非常に大事な事なので、
しっかり覚えておいた方がいいよ。
塗り重ねていくと、ある一定の色の濃さで止まる：顔料系
塗り重ねていくと、いくらでも濃い色になっていく：染料系
顔料系か染料系かということは非常に大事な事なので、
しっかり覚えておいた方がいいよ。
塗り重ねていくと、ある一定の色の濃さで止まる：顔料系
塗り重ねていくと、いくらでも濃い色になっていく：染料系
その「浮き出てくるにじみ」を利用したのがMAX塗り
だったような気がする
MAX塗りなんてしないからわからんごめんな
だったような気がする
MAX塗りなんてしないからわからんごめんな
馬糞塗りって言うのはあれだろ？
とりあえず下地を影色で塗りつぶしてから、必要な色をドライブラシのようにかすらせながら塗って
影の部分は下地の影色を残すという、絵画の世界では大昔から行われているメジャーな方法を
たまたまガンプラに応用出来ると再発見し別名をつけてありがたがってる技法だよね。
滲みは本質ではないと思われ。
とりあえず下地を影色で塗りつぶしてから、必要な色をドライブラシのようにかすらせながら塗って
影の部分は下地の影色を残すという、絵画の世界では大昔から行われているメジャーな方法を
たまたまガンプラに応用出来ると再発見し別名をつけてありがたがってる技法だよね。
滲みは本質ではないと思われ。
>>486
同じプラモの世界でもそれ以前からAFVで同じ技法があったんで。
同じプラモの世界でもそれ以前からAFVで同じ技法があったんで。
いやMAX塗りの本質はそれらの以前からある方法と逆の濃淡をつけた｢不自然さ｣にあるんでないか？
目がおかしくなりそうな異様さとか。
目がおかしくなりそうな異様さとか。
>>474
割れるのが怖ければサフ吹け。
わかったらゾイド板かおもちゃ板に帰れ。
物を知らないおもちゃ板のバカ共はラッカー塗料の事を
玩具をボロボロにする恐怖の薬品だと信じ込んでいるから
普通に塗る分には大丈夫とか、サフ吹けとか言っても
全然話が通じないから気をつけろよ。
割れるのが怖ければサフ吹け。
わかったらゾイド板かおもちゃ板に帰れ。
物を知らないおもちゃ板のバカ共はラッカー塗料の事を
玩具をボロボロにする恐怖の薬品だと信じ込んでいるから
普通に塗る分には大丈夫とか、サフ吹けとか言っても
全然話が通じないから気をつけろよ。
491 ：474：2005/06/17(金) 23:05:47 ID:yO3wWgiL
>>490実験してみた。クレオスラッカーに一日弱、ＰＳランナーとＡＢＳランナーを漬けてみました。
で、それを折り曲げたりしたんだけど、両者とも何となく柔らかくなったような気がするんだけど
劣化したのとは違うようです。エナメルシンナーでボロボロになるのとは全然違う。
だから普通に塗装する分には関係ないと思う。
(ゾイド板の模型スレには、部分塗装でもプラに直接エナメルを塗るとボロボロになると信じてる人が多いから大変だよ。
で、それを折り曲げたりしたんだけど、両者とも何となく柔らかくなったような気がするんだけど
劣化したのとは違うようです。エナメルシンナーでボロボロになるのとは全然違う。
だから普通に塗装する分には関係ないと思う。
(ゾイド板の模型スレには、部分塗装でもプラに直接エナメルを塗るとボロボロになると信じてる人が多いから大変だよ。
ゾイド板もそうなのか・・・(;´Д`)
真面目な話をすると、玩具板の人がやる塗装というのが
筆でボテボテと塗りたくるレベルの技術なので、
おそらくビスなんかで強いテンションのかかっている
関節部分なんかに流れ込んでトラブルが起こるんじゃないかと思う。
で、帰れとか言ってごめんね。
真面目な話をすると、玩具板の人がやる塗装というのが
筆でボテボテと塗りたくるレベルの技術なので、
おそらくビスなんかで強いテンションのかかっている
関節部分なんかに流れ込んでトラブルが起こるんじゃないかと思う。
で、帰れとか言ってごめんね。
グラデやドライブラシで仕上げたゾイドなんてうｐしたら大混乱になるんだろうな＜ゾイド板
百式のメッキ落としたんだが
アンダーゲート処理されてるパーツはランナーのままサフ吹いても大丈夫？
アンダーゲート処理されてるパーツはランナーのままサフ吹いても大丈夫？
大丈夫
塗装のせいでポリキャップが割れることって、あるのかな？
品質の問題という気もするけど。
以前買ったWAVEの光武のポリキャップ、はじめから割れてた…(´･ω･`)
品質の問題という気もするけど。
以前買ったWAVEの光武のポリキャップ、はじめから割れてた…(´･ω･`)
ポリキャップの割れは、品質か刺さってる軸のテンションによるな。
エナメルシンナーが流れ込んだらイチコロだと思うけど、
ミスターカラーを普通に吹く分には問題ないんじゃないか。
それにしても、ポリキャップってのはシビアな品質を要求されるようで
半島で生産されてるプラモなんかは、ライセンス品であっても
ポリキャップがモリモリ割れる奴ばっかり。
国産でも、リューナイトのプラモみたいに割れまくる物もあるし。
組み立てたまま放置してもポリキャップがほとんど割れない
ガンプラの品質ってのはなかなか感心させられる。
エナメルシンナーが流れ込んだらイチコロだと思うけど、
ミスターカラーを普通に吹く分には問題ないんじゃないか。
それにしても、ポリキャップってのはシビアな品質を要求されるようで
半島で生産されてるプラモなんかは、ライセンス品であっても
ポリキャップがモリモリ割れる奴ばっかり。
国産でも、リューナイトのプラモみたいに割れまくる物もあるし。
組み立てたまま放置してもポリキャップがほとんど割れない
ガンプラの品質ってのはなかなか感心させられる。
ガンプラのポリキャップなら、いつもサフ吹いてるが割れたこと無い。
吹き終わったあとに少し揉めばパキパキってはがれるからマスキング要らず。
吹き終わったあとに少し揉めばパキパキってはがれるからマスキング要らず。
＞はじめから割れてた
( Д ) ﾟ ﾟ
俺積んである…血潮版も出ちゃったしどうしようｏｒｚ
( Д ) ﾟ ﾟ
俺積んである…血潮版も出ちゃったしどうしようｏｒｚ
ABSやポリスチレンと違って使える接着剤があまりないことからわかると思うけど、
ポリキャップのポリエチレン樹脂って、薬品に対してかなり強い樹脂だよ。
ラッカー系の塗料の薄め液程度では問題ないでしょう。
エナメル塗料では検証してないけど、多分大丈夫だと思う。
むしろエナメルは軸受けのプラの方が問題でしょう。
だけど、塗料が関節に入り込むと動かすときに無理なテンションがかかるから
それが原因で割れるというのは良くあると思う。
ポリキャップのポリエチレン樹脂って、薬品に対してかなり強い樹脂だよ。
ラッカー系の塗料の薄め液程度では問題ないでしょう。
エナメル塗料では検証してないけど、多分大丈夫だと思う。
むしろエナメルは軸受けのプラの方が問題でしょう。
だけど、塗料が関節に入り込むと動かすときに無理なテンションがかかるから
それが原因で割れるというのは良くあると思う。
みなさんありがとう
ここの人って本当に親切ですね
ここの人って本当に親切ですね
プロコンのドロップ式ダブル０．２mmを買いました。
ガンプラメインなので、小さいモノばかり作ると思い０．２mmにしたのですが
サフも吹くことを考えたら０．３mmの方がよかったでしょうか？
サフだからって０．３mmも０．２mmも変わらないのでしょうか？
（粒子とノズル径は関係ないのでしょうか？）
初めてのブラシですので、教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
ガンプラメインなので、小さいモノばかり作ると思い０．２mmにしたのですが
サフも吹くことを考えたら０．３mmの方がよかったでしょうか？
サフだからって０．３mmも０．２mmも変わらないのでしょうか？
（粒子とノズル径は関係ないのでしょうか？）
初めてのブラシですので、教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
塗る対象の大きさではなく、どの程度細かく塗装するかで決まるんだよ。
実車の広いボディパネルに細かなアートを書くのに0.2mmを使う事もあれば、
ちっちゃい食玩の量産では、0.5ぐらいのガンで一気に着色する。
0.2でもニードルを全開にすればサフも吹けるよ。
詰まって出なくなるというヤシが居るけど、
攪拌不足か濃すぎるかサフがダメになってるかいずれかだと思う。
ただし、ノズルの中じゃなくて先で乾燥して固まる頻度は多くなるので、
それを取り除く手間は0.2のほうが多いと思う。
まあ、正直、0.3のほうが使い勝手は良かっただろうね。
ガンプラとは言え、１／１４４オンリーでもない限り、
0.2では塗り終わる間での時間が掛かりすぎて面倒なんじゃないかな。
実車の広いボディパネルに細かなアートを書くのに0.2mmを使う事もあれば、
ちっちゃい食玩の量産では、0.5ぐらいのガンで一気に着色する。
0.2でもニードルを全開にすればサフも吹けるよ。
詰まって出なくなるというヤシが居るけど、
攪拌不足か濃すぎるかサフがダメになってるかいずれかだと思う。
ただし、ノズルの中じゃなくて先で乾燥して固まる頻度は多くなるので、
それを取り除く手間は0.2のほうが多いと思う。
まあ、正直、0.3のほうが使い勝手は良かっただろうね。
ガンプラとは言え、１／１４４オンリーでもない限り、
0.2では塗り終わる間での時間が掛かりすぎて面倒なんじゃないかな。
505 ：HG名無しさん：2005/06/18(土) 20:20:38 ID:iJIBaskS
全ての初心者がほとんどの人が最初に買うハンドピースを口径０．３㎜推奨である理由を熟考したほうが良いと思う。
錆表現にチャンレンジ バトルダメージを付けてから
レッドブラウン→ドライブラシ→赤パステルとやってみたがどうも錆に見えない＿|￣|○
錆っぽくする塗料買った方が速いかな
レッドブラウン→ドライブラシ→赤パステルとやってみたがどうも錆に見えない＿|￣|○
錆っぽくする塗料買った方が速いかな
ぜんぜん錆らしくないのをうｐして味噌。
叩きはそれからだ。
叩きはそれからだ。
>>503
もう買ったなら試せば？
出来るヤツは出来るし、出来ないヤツは出来ない
失敗したらどういう手順でやってどうなったか状態をかいて
質問すればいいと思う。
>>506
赤錆なの？赤錆ももう少し黄色系とか混ざってる感じがすると思うけど
脳内のイメージだけじゃ無く実際に錆を見たこと有る？
塗料もレッドブラウンだけじゃなく別の色重ねるとか
パステルも赤じゃ無くて茶とかオレンジ系とか
単色だけじゃなくもう少し混ぜたりしてみればいいと思う
あとスケールは？サイズによって錆の見え方も変わるので
表現方法も変わって来ると思うし
もう買ったなら試せば？
出来るヤツは出来るし、出来ないヤツは出来ない
失敗したらどういう手順でやってどうなったか状態をかいて
質問すればいいと思う。
>>506
赤錆なの？赤錆ももう少し黄色系とか混ざってる感じがすると思うけど
脳内のイメージだけじゃ無く実際に錆を見たこと有る？
塗料もレッドブラウンだけじゃなく別の色重ねるとか
パステルも赤じゃ無くて茶とかオレンジ系とか
単色だけじゃなくもう少し混ぜたりしてみればいいと思う
あとスケールは？サイズによって錆の見え方も変わるので
表現方法も変わって来ると思うし
510 ：491：2005/06/18(土) 22:19:56 ID:axKpg9J/
>>493まさにグラデやドライブラシで仕上げたゾイドをうｐしたんだけど
あそこの住民はモデラーが少ないから(？)、かなりほめてもらえたよ。
>>506レッドブラウンじゃ少し明るいと思う。俺は汚し用にフラットブラックとフラットブラウンを混ぜたものを使っている。
これは黄色系パーツのスミ入れにも使うよ。
あそこの住民はモデラーが少ないから(？)、かなりほめてもらえたよ。
>>506レッドブラウンじゃ少し明るいと思う。俺は汚し用にフラットブラックとフラットブラウンを混ぜたものを使っている。
これは黄色系パーツのスミ入れにも使うよ。
511 ：HG名無しさん：2005/06/19(日) 16:54:13 ID:UHm8p/4l
真鍮線の塗装をするために、ビン入りのプライマーを買ってきました。
筆で塗ることになると思いますが、何で洗えばいいのでしょうか？
ラッカーの薄め液？
筆で塗ることになると思いますが、何で洗えばいいのでしょうか？
ラッカーの薄め液？
Ｍｒ.薄め液（ラッカー）ですよ。
おもったんだけどさ、ガンダムやらの装甲って錆びるの？
チタン複合セラミックだとしたら、チタンはなかなか錆びないよ。
セラミックなら割れるし。
そういえば、映画のMk-IIの盾は、ビームで割れた。
チタン複合セラミックだとしたら、チタンはなかなか錆びないよ。
セラミックなら割れるし。
そういえば、映画のMk-IIの盾は、ビームで割れた。
>>513
ガンダリウム合金が錆びるかなんて誰にも分からんと思うよ・・・。
ガンダリウム合金が錆びるかなんて誰にも分からんと思うよ・・・。
>>512
即Resどもです（拝）
即Resどもです（拝）
設定作った人なら分かるんじゃない？
ちなみにガンダニウム合金だよね？
ちなみにガンダニウム合金だよね？
ガンダリウム
いや、ガンダリウムであってる。
初代のはルナチタニウムって言ってたけども。
で、錆びるかだけど、けっこー前からたびたび議論のネタになってたよね。
結論は、架空の金属の話だから本当の事はわかるわけ無いんだけど、
常識的に考えて鉄が錆びるようには錆びねーダロと。ただ、模型表現として
鉄錆びのように表現したりするのは個人々々の感性の問題なので別に
他人がどーこう言うもんでは無いんじゃないかと思う。
個人的に以前から疑問だったのは「ボール」の塗装で、ウォッシングを
基本どおりに上から下へ拭き取るようにやってるのが…
だって宇宙用の作業ポッドなわけでしょ？ 無重力下での運用しかありえない
機体なんだから、上から下へ雨だれしたような汚れは着かないダロと(w
でもこれも模型として見たときにリアルなのは事実なので、オレがとやかく
言うような事じゃ無いんだけどね。
初代のはルナチタニウムって言ってたけども。
で、錆びるかだけど、けっこー前からたびたび議論のネタになってたよね。
結論は、架空の金属の話だから本当の事はわかるわけ無いんだけど、
常識的に考えて鉄が錆びるようには錆びねーダロと。ただ、模型表現として
鉄錆びのように表現したりするのは個人々々の感性の問題なので別に
他人がどーこう言うもんでは無いんじゃないかと思う。
個人的に以前から疑問だったのは「ボール」の塗装で、ウォッシングを
基本どおりに上から下へ拭き取るようにやってるのが…
だって宇宙用の作業ポッドなわけでしょ？ 無重力下での運用しかありえない
機体なんだから、上から下へ雨だれしたような汚れは着かないダロと(w
でもこれも模型として見たときにリアルなのは事実なので、オレがとやかく
言うような事じゃ無いんだけどね。
正直ガンダムでハゲチョロとかやってる人みるとﾜﾛｽんだけどｗ
>>516はWしか…
と思ったら結構いるんだな。
http://www.google.co.jp/search?ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&hl=ja&lr=lang_ja&q=%83K%83%93%83%5F%83j%83E%83%80
と思ったら結構いるんだな。
http://www.google.co.jp/search?ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&hl=ja&lr=lang_ja&q=%83K%83%93%83%5F%83j%83E%83%80
>>518
＞鉄錆びのように表現したりするのは個人々々の感性の問題なので
いや、これについてどうこういうつもりはないけれど、
もしも実際には考えられないようなこと（考証としておかしい）を
知らないで表現していたらやだな、と。
また、必要以上に設定に縛られる必要もない。
映像表現として、リニアレールの輸送台を左右にガタガタ揺らしているならいいけど。
ガンダム以外のMSは基本的にガンダ合金使ってないよね。
ガンダム系が錆びるのに、それ以外が錆びないというのもなんか変だし･･･。
となると、塗装ハゲの表現をしたときは、下地はピカピカの金属、ないしは下塗りが見えるということに。
これはおもしろいかもしれない。
＞鉄錆びのように表現したりするのは個人々々の感性の問題なので
いや、これについてどうこういうつもりはないけれど、
もしも実際には考えられないようなこと（考証としておかしい）を
知らないで表現していたらやだな、と。
また、必要以上に設定に縛られる必要もない。
映像表現として、リニアレールの輸送台を左右にガタガタ揺らしているならいいけど。
ガンダム以外のMSは基本的にガンダ合金使ってないよね。
ガンダム系が錆びるのに、それ以外が錆びないというのもなんか変だし･･･。
となると、塗装ハゲの表現をしたときは、下地はピカピカの金属、ないしは下塗りが見えるということに。
これはおもしろいかもしれない。
リアルなものを作りたいのならスケールモデルでも作ってなさい
＞522
つか、ハッキリ裏付けられていて、推測や想像する
余地の無いもののほうがいいならスケール、それも
普通乗用車や電車みたいな日常目にするものの
ほうがイイっつうこったな。
つか、ハッキリ裏付けられていて、推測や想像する
余地の無いもののほうがいいならスケール、それも
普通乗用車や電車みたいな日常目にするものの
ほうがイイっつうこったな。
キャラものの考証なんて、ほどほどで止めといたほうがいい。
往々にして、作った本人以外に理解できない作品になりがちだし。
身近にあるメカを参考に、雰囲気重視でやりゃいいと思うよ。
往々にして、作った本人以外に理解できない作品になりがちだし。
身近にあるメカを参考に、雰囲気重視でやりゃいいと思うよ。
525 ：HG名無しさん：2005/06/20(月) 01:55:52 ID:wucx4CaW
俺なんて生物であるゾイドに錆表現しちゃうぞ。
まぁ膿か体液かなにかかと思ってくれ・・・
まぁ膿か体液かなにかかと思ってくれ・・・
瘡蓋？
マスキングゾルっての買ってきたんだけど、
切れないんだ。どうやって使うの？
切れないんだ。どうやって使うの？
>>527
neoは切れないぞ。さらに、荒れた面に使うと緑が移るぞ。
neoは切れないぞ。さらに、荒れた面に使うと緑が移るぞ。
マスキングテープでマスキングゾルを塗りたい所以外をマスキングするんだよ
ハセガワから切れるマスキングゾルでてるね
>529
初心者にでたらめを教えるな。
>527
マスキングゾルを塗りたくないところをマスキングゾルであらかじめカバーするんだよ。
それがいやなら530のようにハセのを使うかクレオスの古いのを探して全国行脚。
初心者にでたらめを教えるな。
>527
マスキングゾルを塗りたくないところをマスキングゾルであらかじめカバーするんだよ。
それがいやなら530のようにハセのを使うかクレオスの古いのを探して全国行脚。
532 ：HG名無しさん：2005/06/20(月) 19:19:37 ID:atQ+t9C3
>531
ゾルを塗りたくないところをゾルでカバーしておくってのがよくわからん
ゾルを塗りたくないところをゾルでカバーしておくってのがよくわからん
結局ゾルの使い方がわからん。
切れんならごみじゃないか。
切れんならごみじゃないか。
そう思うなら燃えないゴミに出せ。
俺はマスキングテープを使った後の目止めに使ってるがな。
俺はマスキングテープを使った後の目止めに使ってるがな。
たとえば大き目の星型にマスキングしたいとき、
縁だけテープの細切りでマスキングして真ん中をゾルで塗りつぶすと作業が少し早い。
たとえば三次曲面で出来たキャノピーなどはテープでべたにつぶすのは無理。
ま、ゆるいRならマスキングテープの伸縮性でフィットする事もあるが、
小スケール物などのRのきついものは無理。
そんなのも縁を細切りでマスキングしてからゾルで塗りつぶせば可能になる。
縁だけテープの細切りでマスキングして真ん中をゾルで塗りつぶすと作業が少し早い。
たとえば三次曲面で出来たキャノピーなどはテープでべたにつぶすのは無理。
ま、ゆるいRならマスキングテープの伸縮性でフィットする事もあるが、
小スケール物などのRのきついものは無理。
そんなのも縁を細切りでマスキングしてからゾルで塗りつぶせば可能になる。
筆塗りだからたくさんマスキングする必要ないんだ。
ゴミに出すことにした、
ゴミに出すことにした、
猿が一匹
ｳｷｷｰｯ
猫！
冷蔵庫に入れたら切れやすいような気がした
マスキングテープにしても貼ってから切ることはしないので
マスキングゾルも切れなくていい。
あらかじめ切ったテープで周囲をマスキング
→ゾルで縁以外をマスキング。neoでも充分。
マスキングゾルも切れなくていい。
あらかじめ切ったテープで周囲をマスキング
→ゾルで縁以外をマスキング。neoでも充分。
>>542
自分はゾル使わないけど、場所によってはテープ貼ってから切るよ。
自分はゾル使わないけど、場所によってはテープ貼ってから切るよ。
模型店で売っているスプレーで布(オーバーコート)に塗装したいのですが、
日常生活に於いて色落ちしない耐久性はあるでしょうか?
日常生活に於いて色落ちしない耐久性はあるでしょうか?
>>544
模型用ってのがどういう意味か良く考えてみ？
模型用ってのがどういう意味か良く考えてみ？
馬鹿は無視した方がいいよ
>>544
オーバーコートの素材が分からないけど
普通の布地だと色落ちしない以前に布に吸われて、くすんだ色にしか成らない、
発色しないし布地はゴワゴワになる。
仮に吸い込まない布地にスプレーしてもバリバリに固まるから動かすたびに
割れて色が剥がれる。
ハンドクラフト板かコスプレ板とか行った方がいいと思う。
>5 ヤバイです 衣類は想定外のようですw
オーバーコートの素材が分からないけど
普通の布地だと色落ちしない以前に布に吸われて、くすんだ色にしか成らない、
発色しないし布地はゴワゴワになる。
仮に吸い込まない布地にスプレーしてもバリバリに固まるから動かすたびに
割れて色が剥がれる。
ハンドクラフト板かコスプレ板とか行った方がいいと思う。
>5 ヤバイです 衣類は想定外のようですw
布地は専用の染料や塗料があります。
模型用の塗料は布に塗るようにできてません。
ユザワヤへ行って聞いて下さい。
模型用の塗料は布に塗るようにできてません。
ユザワヤへ行って聞いて下さい。
タミヤカラーとＭｒ．カラーの対応表が書いてあるＨＰってありますか？
あるなら教えていただけませんか？
あるなら教えていただけませんか？
553 ：HG名無しさん：2005/06/22(水) 06:57:27 ID:rB4gJYzA
タミヤのスプレーで塗装したんですが
なぜか塗った時は艶があるのに乾くと艶消しのようになります。
これは磨くと艶が出るのですか？それともクリアーを吹かないとだめですか？
つやありと表記されてるんだけど
なぜか塗った時は艶があるのに乾くと艶消しのようになります。
これは磨くと艶が出るのですか？それともクリアーを吹かないとだめですか？
つやありと表記されてるんだけど
かぶってるんじゃない？
磨いてみ
話はそれからだ
磨いてみ
話はそれからだ
555 ：HG名無しさん：2005/06/22(水) 07:13:12 ID:rB4gJYzA
湿気が多いとき（湿度が高いとき）にスプレーを吹くと、
高確率で塗料が空気中の水分を含んで白く濁る。
もしかぶってしまったらほぼ修復不可能。
ただそれが原因かわからないからとりあえずサンドペーパーとコンパウンドで磨いてみて。
ただ俺はかぶりを体験したことがないからなんとも言えない。
高確率で塗料が空気中の水分を含んで白く濁る。
もしかぶってしまったらほぼ修復不可能。
ただそれが原因かわからないからとりあえずサンドペーパーとコンパウンドで磨いてみて。
ただ俺はかぶりを体験したことがないからなんとも言えない。
かぶりでなければ、元から艶消しの塗料か、あるいは遠くから吹きすぎでザラついてるかだな
>>552
ありがとう。
ありがとう。
559 ：HG名無しさん：2005/06/22(水) 20:20:19 ID:sG5q9kAv
カーモデルでボディの仕上げをするとき
ラッカークリア塗装→乾燥→デカール貼り→水性トップコート
の順で作業してるんですが、これだと研ぎ出しができません。
デカールを縮ませないクリアってあるんでしょうか？
噂ではスーパークリアIIが、デカールに悪さしないと聞いたのですが本当でしょうか？
あ、ここで言うデカールっていうのはガンダムデカールとかじゃなくて本物のデカールだよ。スライドマークね。
ラッカークリア塗装→乾燥→デカール貼り→水性トップコート
の順で作業してるんですが、これだと研ぎ出しができません。
デカールを縮ませないクリアってあるんでしょうか？
噂ではスーパークリアIIが、デカールに悪さしないと聞いたのですが本当でしょうか？
あ、ここで言うデカールっていうのはガンダムデカールとかじゃなくて本物のデカールだよ。スライドマークね。
ガンダムデカールいうたらインレタのことだよな？
で>>559のいうデカールは従来の水に浸して糊を溶かして貼るやつ、と
とりあえずスーパークリアでもいけるよ
デカール張った奴にUVカット吹いたけど大丈夫だったもん
最初は薄くさっと吹いてデカール防護層とでもいうべきものを形成させればOKかな
で>>559のいうデカールは従来の水に浸して糊を溶かして貼るやつ、と
とりあえずスーパークリアでもいけるよ
デカール張った奴にUVカット吹いたけど大丈夫だったもん
最初は薄くさっと吹いてデカール防護層とでもいうべきものを形成させればOKかな
>>559
＞デカールを縮ませないクリアってあるんでしょうか？
クリアもそうだけど、デカールの質によっても変わるので「どのクリアならOK」とは
一言では言い切れない。一番確実なのは、そのキットの使わないデカールをプラ板等に貼って試してみる事。
後は作業のやり方の問題。デカールの乾燥が不十分だったら糊が溶けて剥がれたりする。
また、デカールを塗料で水浸しの状態にしない様に、薄く少しづつ吹き重ねては乾燥を繰り返して
充分にデカールの表面がカバーされてから厚吹きして研ぎ出し可能な膜厚に持っていく方法もある。
要するにデカールが耐えられる範囲内でラッカー系薄め液に晒すやり方。
＞デカールを縮ませないクリアってあるんでしょうか？
クリアもそうだけど、デカールの質によっても変わるので「どのクリアならOK」とは
一言では言い切れない。一番確実なのは、そのキットの使わないデカールをプラ板等に貼って試してみる事。
後は作業のやり方の問題。デカールの乾燥が不十分だったら糊が溶けて剥がれたりする。
また、デカールを塗料で水浸しの状態にしない様に、薄く少しづつ吹き重ねては乾燥を繰り返して
充分にデカールの表面がカバーされてから厚吹きして研ぎ出し可能な膜厚に持っていく方法もある。
要するにデカールが耐えられる範囲内でラッカー系薄め液に晒すやり方。
ttp://www.g2000web.com/kuro-zaku1.html←このザクの様に
キレイな発色をさせるためには市販されているカラーに
何色を混ぜればいいのでしょうか。
白で試してみたけれどうまく行きませんでした。
使っている塗料の種類はクレオスのMrカラーです。
キレイな発色をさせるためには市販されているカラーに
何色を混ぜればいいのでしょうか。
白で試してみたけれどうまく行きませんでした。
使っている塗料の種類はクレオスのMrカラーです。
P.R.Uブルーだな。
MG評価サイトでMG百式にクリアイエローを吹くといいと
出ていたんですがエアブラシないんで缶スプレーで
やりたいんですが缶のクリアイエローってありますか？
出ていたんですがエアブラシないんで缶スプレーで
やりたいんですが缶のクリアイエローってありますか？
あるよ
缶だと厚くなりそうな悪寒・・・
缶はクリアーで薄められないから
すげぇ黄色くなりそうだな。
すげぇ黄色くなりそうだな。
ストライクフリーダムに使う黒は何ブラックが一番しっくりくるでしょうか？
とりあえずガンメタを買ってみました。
とりあえずガンメタを買ってみました。
何色がしっくり来るかなんて人それぞれだから聞くだけ無駄。
ガンダムカラーでも使え。
フリーダムと同じガンダムカラーのブル-14あたりでいいんじゃないの
ガンダムカラーでも使え。
フリーダムと同じガンダムカラーのブル-14あたりでいいんじゃないの
おふたりさん釣られすぎですよ
黒鉄色。
お伺いします。
球面のスプレー塗装、どうしてもむらが出てしまいます。おまけに白なので
むらが目立ってしまいます。
なにかむらの出ない塗装のコツがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
球面のスプレー塗装、どうしてもむらが出てしまいます。おまけに白なので
むらが目立ってしまいます。
なにかむらの出ない塗装のコツがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
いかなる時も
１．塗装面と直角に
２．一定の速度と
３．一定の距離で
吹く様に工夫する。
１．塗装面と直角に
２．一定の速度と
３．一定の距離で
吹く様に工夫する。
すんません、質問でございます。
タミヤスプレー缶の塗装の皮膜って、クレオスのモノより弱いんですか？劣化しやすいとかあるんでしょーか？特に、メタリック系の耐久性が気になります。
試してから質問しようにも、長年置いとかないといけないもので・・・
あと、タミヤスプレー塗装の上にクレオスのスーパークリア吹いてもＯＫ？
教えてください。
タミヤスプレー缶の塗装の皮膜って、クレオスのモノより弱いんですか？劣化しやすいとかあるんでしょーか？特に、メタリック系の耐久性が気になります。
試してから質問しようにも、長年置いとかないといけないもので・・・
あと、タミヤスプレー塗装の上にクレオスのスーパークリア吹いてもＯＫ？
教えてください。
>>574 >>575
ありがとうございました！
>>575
そうですよねぇ。でも重ねすぎるとそれだけ元のプラスチックにあるディテール
が塗料で消えてしまうから、どこまで重ねるか難しいです...。
練習しかありませんね。
ありがとうございました！
>>575
そうですよねぇ。でも重ねすぎるとそれだけ元のプラスチックにあるディテール
が塗料で消えてしまうから、どこまで重ねるか難しいです...。
練習しかありませんね。
さんざんｶﾞｲｼｭﾂなんだけど
最初に隠ぺい力の高い白を塗ってから塗れば
そんなに重ね塗りしないでも大丈夫
それでも3回くらいは塗り重ねるけど・・・
最初に隠ぺい力の高い白を塗ってから塗れば
そんなに重ね塗りしないでも大丈夫
それでも3回くらいは塗り重ねるけど・・・
缶スプレーの重ね塗りは厚くなりがちだから難しいよな。
エアブラシなら薄く重ねていけばムラも厚塗りもよっぽど気にしなくていいけど。
エアブラシなら薄く重ねていけばムラも厚塗りもよっぽど気にしなくていいけど。
球形って、「シュパッ・・・シュパッ・・・・」って言う塗り方には向かない形だな。
薄く均一に塗るのは結構難しい形だと思う。
薄く均一に塗るのは結構難しい形だと思う。
対象を回転させながらダダ吹き、かね
フィニッシャーズカラーは専用薄め液を使う場合と、使わない場合とでは
明らかな差が出るんでしょうか？
明らかな差が出るんでしょうか？
ツヤが違うって言われているけど、塗り方の問題でもあるので、一概には言えない。
体感的にはピュアシンナー使った方がはじかないので使いやすいと思うけど。
体感的にはピュアシンナー使った方がはじかないので使いやすいと思うけど。
584 ：HG名無しさん：2005/06/24(金) 14:32:05 ID:m/26HWqN
艶ありの塗料の上に、艶消しのトップコートを吹き付けたら、艶なくなりますかね？
>>584
艶消しのトップコートとは、そういう目的で作られた製品だ。
艶消しのトップコートとは、そういう目的で作られた製品だ。
>>584
ﾜﾛｽ
ﾜﾛｽ
ついでに補足しておくと、つや消しの上に光沢クリアーを吹いても、簡単には
光沢にならないから注意な。
厚塗りすれば光沢になるけど、透明ガラスの下に荒れた表面が透けて見える
ような微妙な状態になる。
光沢にならないから注意な。
厚塗りすれば光沢になるけど、透明ガラスの下に荒れた表面が透けて見える
ような微妙な状態になる。
588 ：582：2005/06/24(金) 21:17:15 ID:wpTQqLPn
少し質問です。
市販されてる模型用の塗料、特に非基本色について、「色の見本」のようなものはないのでしょうか？ あるなら入手法または閲覧法も。
スプレーなど、市販そのままで想像に近い色があったら使いたいのですが、イマイチ探しづらく……。
もちろん、濃度や下地で色合いが全然違ってくるのは承知のうえなのですが。
目安程度の話で構わないのです。「知ってるあの色と比べて明るい／暗い」などの判断がつけば十分なのです。
マイカ○○やら軍艦色やら、ガンダムカラーの○番やら……名前で想像つかないの多杉です。
一応、フタの色を近づけてあるようですが、結構ズレありますし。
上手く調色できる腕を持てばいいのでしょうがね……。
市販されてる模型用の塗料、特に非基本色について、「色の見本」のようなものはないのでしょうか？ あるなら入手法または閲覧法も。
スプレーなど、市販そのままで想像に近い色があったら使いたいのですが、イマイチ探しづらく……。
もちろん、濃度や下地で色合いが全然違ってくるのは承知のうえなのですが。
目安程度の話で構わないのです。「知ってるあの色と比べて明るい／暗い」などの判断がつけば十分なのです。
マイカ○○やら軍艦色やら、ガンダムカラーの○番やら……名前で想像つかないの多杉です。
一応、フタの色を近づけてあるようですが、結構ズレありますし。
上手く調色できる腕を持てばいいのでしょうがね……。
クレオスのならkeiちゃんの塗装ガイドっていう本に載ってる
エナメルでスミ入れした後、余分なスミをふき取るまでの時間って
どのくらいですか？
どのくらいですか？
592 ：HG名無しさん：2005/06/24(金) 23:23:36 ID:OPdSYskU
>>589たまに店頭で色のサンプル表が置いてあったりする。
クレオス製品のチラシに一緒に載ってたりするけど、印刷された色と塗料の色は違うから
あまり参考にならない。こればかりは買って自分でサンプルを作るしかないと思う。まぁ塗料なんて安いもんだし
クレオス製品のチラシに一緒に載ってたりするけど、印刷された色と塗料の色は違うから
あまり参考にならない。こればかりは買って自分でサンプルを作るしかないと思う。まぁ塗料なんて安いもんだし
>>591
俺はすぐだけど、人によっては乾燥後とかいろいろ。
俺はすぐだけど、人によっては乾燥後とかいろいろ。
すぐに拭き取ると、スジが浅めの部分まで拭き取ってしまう。
しばらくしてから拭き取ると、拭き取れない箇所が出てくる。
臨機応変に。
俺はよく後者をやってウォッシング風味にしちまうが。
しばらくしてから拭き取ると、拭き取れない箇所が出てくる。
臨機応変に。
俺はよく後者をやってウォッシング風味にしちまうが。
>>590
なるほど。以前近場で見つからなくて、すっかり忘れてた本ですね。
次に東京に行く用事の際、探してみます。
>>592
店頭ですか。ある店にはあるということなのかな、それともお店の人に聞いたら案外出てくるのかな。少し当たってみます。
……壜だと確かに安いですが、スプレーだと、案外バカにならんのですよねぇ。場所も食うし。
同名の壜入りの方も買って、色確認してからスプレー購入、とでもしますか……。部分修正などに使うだろうし。
なるほど。以前近場で見つからなくて、すっかり忘れてた本ですね。
次に東京に行く用事の際、探してみます。
>>592
店頭ですか。ある店にはあるということなのかな、それともお店の人に聞いたら案外出てくるのかな。少し当たってみます。
……壜だと確かに安いですが、スプレーだと、案外バカにならんのですよねぇ。場所も食うし。
同名の壜入りの方も買って、色確認してからスプレー購入、とでもしますか……。部分修正などに使うだろうし。
598 ：HG名無しさん：2005/06/25(土) 11:11:34 ID:V1x1pxSG
クリアーパーツのビームサーベルをそのままだと安っぽいので
何とかしたいのですが、どのような方法がありますか？
何とかしたいのですが、どのような方法がありますか？
サーフェーサー吹いて好きな色に塗りかえれ。
ビームの根本や切っ先をホワイトやイエローなどでグラデ塗装。
LED仕込んで光らせるとか。
>598
金とか銀のような貴金属から削りだしてスクラッチすれば安っぽくはなくなるかと
金とか銀のような貴金属から削りだしてスクラッチすれば安っぽくはなくなるかと
安っぽいのが悲しいのではなくて
安っぽいと思うことが哀しい
安っぽいと思うことが哀しい
ビームといっても現実じゃ所詮ただの棒だしなぇ。
一応作るけど持たせてやはり所詮棒だとおもい即箱の中・・・。
まぁ光らせたければ蛍光塗料でも塗れば暗い所ならそれなりには。
もしくは紫外線で光る塗料？で紫外線当てて光らせるとか。
一応作るけど持たせてやはり所詮棒だとおもい即箱の中・・・。
まぁ光らせたければ蛍光塗料でも塗れば暗い所ならそれなりには。
もしくは紫外線で光る塗料？で紫外線当てて光らせるとか。
暗いところで光らせるなら蓄光塗料だよ。
晴れの日でも蒸し蒸ししてたら野外で塗装しない方がいいですか？
ツールクリーナー使うと、筆の毛が抜けやすくなるんですが、
100円の安物だからですかね?
100円の安物だからですかね?
「模型用の筆はラッカー、エナメル水性アクリルに分類される
揮発性の溶剤特性に耐えられるように、毛を束ねる接着剤には
専用のエポキシ樹脂が使用されるなど、模型塗装用の筆は他の筆とは
異なる作りになっています。」
とカンペキ塗装ガイドに書いてあった
揮発性の溶剤特性に耐えられるように、毛を束ねる接着剤には
専用のエポキシ樹脂が使用されるなど、模型塗装用の筆は他の筆とは
異なる作りになっています。」
とカンペキ塗装ガイドに書いてあった
612 ：HG名無しさん：2005/06/26(日) 02:41:24 ID:E4Lhhw3V
ピンクサフのかわりに白のサフにピンクの塗料を混ぜたのを吹くってのはアリですか？
F355のボディでスーパーイタリアンレッドで仕上げるつもりです。
F355のボディでスーパーイタリアンレッドで仕上げるつもりです。
613 ：HG名無しさん：2005/06/26(日) 02:44:01 ID:S0wfD23v
ありです
よく膝裏にあるメッシュパイプは塗装時どうしたらいいですか？
組んでから気付いたけどどうしたものか…
組んでから気付いたけどどうしたものか…
616 ：HG名無しさん：2005/06/26(日) 07:04:15 ID:ofpnJTTD
>518
ちなみにチタンの錆は白色系になるよ。
アルミ素材の白い粉吹きみたいなの。
ちなみにチタンの錆は白色系になるよ。
アルミ素材の白い粉吹きみたいなの。
いつもは仕上げにクリアーなんか吹かないのですが
ためしにグンゼの「スーパークリアーつや消し」吹いてみたら
仕上がりがいい感じだったので他のキットにも吹いてみたら
ここのところ湿度が高かったようで見事にかぶってしまいました。
真っ白け。
治す方法ありませんか？
ためしにグンゼの「スーパークリアーつや消し」吹いてみたら
仕上がりがいい感じだったので他のキットにも吹いてみたら
ここのところ湿度が高かったようで見事にかぶってしまいました。
真っ白け。
治す方法ありませんか？
>610
漏れは、Mr薄め液では平気な筆でも、ツールクリーナーだと毛先が丸まりやすいなどの経験もある。
薬品類って言うのは相性の世界だからダメと思う組み合わせは避けるのが利口。
とは言え、○○と××は絶対ダメと言うものばかりではなくて、
短時間なら大丈夫とか、よく乾かして仕舞えば大丈夫といった例もあるので、
危険が無い範囲で実験あるのみ。
１００円筆とツルクリの組み合わせでも、洗い方を変える手もあるかもよ。
>617
ない。
ソリッドカラーなら塗り重ねれば済む。
ツヤありならコンパウンドで磨けばすむ。
ツヤ消しのクリアーは打つ手なし。
漏れは、Mr薄め液では平気な筆でも、ツールクリーナーだと毛先が丸まりやすいなどの経験もある。
薬品類って言うのは相性の世界だからダメと思う組み合わせは避けるのが利口。
とは言え、○○と××は絶対ダメと言うものばかりではなくて、
短時間なら大丈夫とか、よく乾かして仕舞えば大丈夫といった例もあるので、
危険が無い範囲で実験あるのみ。
１００円筆とツルクリの組み合わせでも、洗い方を変える手もあるかもよ。
>617
ない。
ソリッドカラーなら塗り重ねれば済む。
ツヤありならコンパウンドで磨けばすむ。
ツヤ消しのクリアーは打つ手なし。
シンナーかペイントリムーバーでクリアを落として塗り直し
かぶったんじゃなく吹きすぎたという可能性もあるな
とりあえず塗装落とすべ
とりあえず塗装落とすべ
オーシャングレーとミディアムシーグレーってスプレーしか無いんですけど、調合で作れないですか？
作れるだろ。納得いくまで調合しろ。
624 ：HG名無しさん：2005/06/26(日) 18:27:45 ID:Fj3+XpaN
>617
どこかで、シンナーを吹くと直ることがあるというのを読んだ。
自分では試していないので自己責任で。
どこかで、シンナーを吹くと直ることがあるというのを読んだ。
自分では試していないので自己責任で。
メッキされたプラモにエナメルでスミ入れは問題なく可能ですか？
可能です
それかぶってるっていう言葉の意味が違ってるような
気がする。
気がする。
俺、実際湿気でかぶったやつにシンナー吹いたら
かぶり消えたよ。
かぶり消えたよ。
630 ：HG名無しさん：2005/06/26(日) 22:31:58 ID:VKrs7MKd
俺は湿度でかぶったパーツにシンナー吹いても直らなかったけど
ツヤありのラッカー系塗料なのに息を吹き掛けたように白濁する
のがカブリであって、つや消し剤をいれ過ぎて白くなるのとは
違うんだけどなあ、もちろん本当のカブリの場合は
シンナー吹いても、乾燥後に上塗りしても回復しないよ。
のがカブリであって、つや消し剤をいれ過ぎて白くなるのとは
違うんだけどなあ、もちろん本当のカブリの場合は
シンナー吹いても、乾燥後に上塗りしても回復しないよ。
俺はシンナー吸ったらだいぶ気分が楽になったよ。
湿気によるカブリは塗膜の中に水分子が混じりこんで白濁することだもんなぁ。
表面をちょっとごまかしたくらいで取れるわけない。
表面をちょっとごまかしたくらいで取れるわけない。
塗膜の中なら表面関係無いから水分子入ったって変わらないのでは？
あくまで表面の問題のような。
あくまで表面の問題のような。
塗膜の層中に気泡が発生しても何も問題ないんなら
636 ：初心者：2005/06/27(月) 01:27:00 ID:qFKeSJho
プラモ製作・塗装が初心者の自分なのですが、今ハイラックスを製作しようと思ってキャンディーペイントをしたいのですが、田宮製品にキャンディーの塗料は販売しているのでしょうか？教えてくださいm(__)m長い文スミマセンm(__)m
成形時にプラがせめぎ合って出来た、パーツ表面のモヤモヤした線に
呼び名はありますか？
呼び名はありますか？
638 ：HG名無しさん：2005/06/27(月) 01:57:44 ID:l1Wl2Nis
うねり
>>637
ウェルドライン。
ウェルドライン。
>>634
気泡が入って海綿状になった塗膜の表面がまともだとでも？
気泡が入って海綿状になった塗膜の表面がまともだとでも？
>かぶり対策
自分でやってみた範囲では、部屋をしっかり除湿して、シンナーを吹いたらかなり改善
できた。一度溶剤で溶かして乾燥させるときに溶剤と一緒に水分も揮発するって感じかな。
シンナーを筆塗りしてみたこともあったが、表面がヘタな筆塗りみたいにデロデロになる。
事実上筆塗りにしちゃうわけだから当然だけど。
かぶりは取れるけど、表面を磨く必要が出てくる。
自分でやってみた範囲では、部屋をしっかり除湿して、シンナーを吹いたらかなり改善
できた。一度溶剤で溶かして乾燥させるときに溶剤と一緒に水分も揮発するって感じかな。
シンナーを筆塗りしてみたこともあったが、表面がヘタな筆塗りみたいにデロデロになる。
事実上筆塗りにしちゃうわけだから当然だけど。
かぶりは取れるけど、表面を磨く必要が出てくる。
>>639
とんくす。初めて聞いたよ＞ウェルドライン
とんくす。初めて聞いたよ＞ウェルドライン
長年使用してきたMr.プロスプレーデラックス（≠Mk.1。自慢にゃならんが(^^;)）から、
ダブルアクションのハンドピースへ持ち替えようと思います。
プロスプレーはメタルカラー＆サフ吹きのサブ機にしようと考えていますが、
ぶっちゃけビン入りサフと缶入りのサフ、どっちがお徳でしょう？(^^;
現在は、メイン缶入り、濃度を調整したいときはプロスプレーと使い分けています。
最近、あんまり使ってないかな……＞プロスプレー
ダブルアクションのハンドピースへ持ち替えようと思います。
プロスプレーはメタルカラー＆サフ吹きのサブ機にしようと考えていますが、
ぶっちゃけビン入りサフと缶入りのサフ、どっちがお徳でしょう？(^^;
現在は、メイン缶入り、濃度を調整したいときはプロスプレーと使い分けています。
最近、あんまり使ってないかな……＞プロスプレー
645 ：HG名無しさん：2005/06/27(月) 02:43:00 ID:mRtnOmTE
瓶サフと缶サフの容量に関しては諸説があって実際の所よくわからない…
俺は缶サフを愛用してる
俺は缶サフを愛用してる
646 ：初心者：2005/06/27(月) 03:03:40 ID:qFKeSJho
641有難うございますm(__)m さっそく試してみます！
647 ：HG名無しさん：2005/06/27(月) 03:16:20 ID:4MTPG+Ai
俺は値段的には瓶サフがお得と思うが
ハンドピースが詰まりやすかったり洗浄などの手間を
省けるので缶を使ってる
そういやMAX渡辺がターンＸの塗装の時に
今回初めて瓶サフ使ったとか書いてあってマジかよって思った
ハンドピースが詰まりやすかったり洗浄などの手間を
省けるので缶を使ってる
そういやMAX渡辺がターンＸの塗装の時に
今回初めて瓶サフ使ったとか書いてあってマジかよって思った
メッキシルバーって専用薄め液付いてるけど
エアブラシで使うにはどのくらい薄めればいい？
あと、専用薄め液だけって売ってるの？
エアブラシで使うにはどのくらい薄めればいい？
あと、専用薄め液だけって売ってるの？
皆さんの丁寧なResに感謝。しばらくは缶サフで様子をみましょう。
最近、瓶サフ使ってないし（苦笑）
さて、ハンドピースのレビューサイトとかありますかね？
ぐぐって↓を見つけましたが、他に御存知のサイトがあれば御紹介くださいませませ。
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baabv204/sub5bruchn.htm
最近、瓶サフ使ってないし（苦笑）
さて、ハンドピースのレビューサイトとかありますかね？
ぐぐって↓を見つけましたが、他に御存知のサイトがあれば御紹介くださいませませ。
http://www.jttk.zaq.ne.jp/baabv204/sub5bruchn.htm
>648
メッキシルバーは基本的に薄めないで吹くものです。
「撹拌して濃いようなら、専用薄め液で薄めてね。」ってだけです。
メッキシルバーは基本的に薄めないで吹くものです。
「撹拌して濃いようなら、専用薄め液で薄めてね。」ってだけです。
あ
プラモをガレキみたいに洗ったら色の喰い付きってよくなるかな？
それよりペーパーがけしてから塗装した方がいいかな？
最近ペーパーがけの手間をどうにか省けない物か思案中
それよりペーパーがけしてから塗装した方がいいかな？
最近ペーパーがけの手間をどうにか省けない物か思案中
ツールクリーナーを吹き付けて足付け。
>>652
プラモもガレキと同じように表面に離型材が残ってる場合が多々あるので
塗装というか組み立てる前にランナーごと薄めた洗剤に一晩漬けて
次の日に水道でじゃぶじゃぶ洗って乾かした方がいい。
フジミのミニスケールの戦車なんか､ラッカーを弾いて塗れないことがあった。
プラモもガレキと同じように表面に離型材が残ってる場合が多々あるので
塗装というか組み立てる前にランナーごと薄めた洗剤に一晩漬けて
次の日に水道でじゃぶじゃぶ洗って乾かした方がいい。
フジミのミニスケールの戦車なんか､ラッカーを弾いて塗れないことがあった。
リモネンの洗剤だと恐ろしいことに・・・
リモネンはそれを利用した接着剤がある。
後は分かるなｗ
後は分かるなｗ
すまん、自己解決でけた！
き、気を付けるよ・・
き、気を付けるよ・・
660 ：HG名無しさん：2005/06/27(月) 18:49:48 ID:fldrkpAi
ガンプラのサフ吹きは、仮組みしたまま一気に吹いちゃマズいですかね？
細かいパーツとかも、サフって吹き付けるもんなんでしょうか？
細かいパーツとかも、サフって吹き付けるもんなんでしょうか？
そうしたけりゃ別にいいんじゃない？
普通に考えたら、半乾きの状態で間接部が動いたりした日にゃ・・・
ま、サフに何を求めるのかは人それぞれだしな。好きにしてくれ。
普通に考えたら、半乾きの状態で間接部が動いたりした日にゃ・・・
ま、サフに何を求めるのかは人それぞれだしな。好きにしてくれ。
>>662
下地で全然輝きが違ってくるよ。１５００番くらいまではペーパーをかけたい。
下地で全然輝きが違ってくるよ。１５００番くらいまではペーパーをかけたい。
セミグロスブラックって光沢黒にフラットベースを適当にまぜれば作れますか？
わざわざ単色で買わなくてもいいですよね？
わざわざ単色で買わなくてもいいですよね？
わざわざ単色で買って艶の具合を確かめてみたら？
好みの艶かもしれないし。
そもそも、田宮カラーなんて何に使うのか知らんけど。
好みの艶かもしれないし。
そもそも、田宮カラーなんて何に使うのか知らんけど。
>665
その質問だけだと「作れるよ」が答えだけど、フラットベースのさじ加減が結構難しい。
色の混色は混ぜた瞬間に有る程度出来を確認できるけど、
ツヤは、塗って乾かしてみないと出来を確認できないから。
やってみるとわかるけど、大抵はフラットベースを入れすぎてしまう。
気に入るまでやり直してたらツヤ消しブラックが一瓶出来ちゃったってなりそう。ｗ
その質問だけだと「作れるよ」が答えだけど、フラットベースのさじ加減が結構難しい。
色の混色は混ぜた瞬間に有る程度出来を確認できるけど、
ツヤは、塗って乾かしてみないと出来を確認できないから。
やってみるとわかるけど、大抵はフラットベースを入れすぎてしまう。
気に入るまでやり直してたらツヤ消しブラックが一瓶出来ちゃったってなりそう。ｗ
>>666
塗装に使うに決まってんじゃーん
塗装に使うに決まってんじゃーん
むずかしいですか
たまたま黒とフラットベースは在庫があってセミグロスブラックがなかったもんで、
買い行くのが面倒でちょちょいと混ぜればokかなと甘く見てました。
一本84円だし買ったほうが早いで納得しました
買った上で配合試してみますわ
たまたま黒とフラットベースは在庫があってセミグロスブラックがなかったもんで、
買い行くのが面倒でちょちょいと混ぜればokかなと甘く見てました。
一本84円だし買ったほうが早いで納得しました
買った上で配合試してみますわ
出来るか出来ないかという話なら、出来る。
フラットブラックを混ぜないで塗るといいよ
>>665
光沢黒とツヤ消し黒を混ぜるのが失敗が少なくていいよ。
光沢黒とツヤ消し黒を混ぜるのが失敗が少なくていいよ。
実際問題、光沢はともかく半光沢とつや消しの線引きって難しいからな。
調合しても、塗って乾燥させるまで結果が分からないし。
理想としているつやの具合がセミグロスブラックなんだったら、試行錯誤
してる間に買ってきた方が早いんじゃないかい？
調合しても、塗って乾燥させるまで結果が分からないし。
理想としているつやの具合がセミグロスブラックなんだったら、試行錯誤
してる間に買ってきた方が早いんじゃないかい？
艶ありで塗装してから艶はトップコートで最終調整が普通だろ？
調色がうまくいきません。何かうまいこと教えてくれる本でオススメありませんか？
肩の裏側とか腰アーマーの裏側とかは、エナメルつや消しの筆塗りしてるよ。
>>675 ガンプラではそうみたいだな。
ボークスとかで展示してるフィギュアなんかもそうみたいで、
髪も肌も服もみんな同じツヤ消し具合。
それをおかしいと思わない人も少なからずいるようね。
髪も肌も服もみんな同じツヤ消し具合。
それをおかしいと思わない人も少なからずいるようね。
まぁテカテカなのよりは自然に見えるしな
大抵アニメのキャラだしね
685 ：HG名無しさん：2005/06/28(火) 21:18:03 ID:QRr2R4El
漆黒の鏡面塗装したいんですが、どういった手順がベストでしょう？
漆塗れはなしの方向で
漆塗れはなしの方向で
黒＋赤少々ってとこじゃない？
黒塗ってクリアー吹いて磨けばいいじゃん
>687だと「漆黒」にはならないな。
水性のツヤあり黒をとてつもなく厚塗りして半年以上放置して完全乾燥＆重合。
＃２０００→＃３０００→＃４０００→中目→細目→仕上げ目
かな？
もしくはエナメルのツヤあり黒をとてつもなく厚塗りして数年放置。
水性のツヤあり黒をとてつもなく厚塗りして半年以上放置して完全乾燥＆重合。
＃２０００→＃３０００→＃４０００→中目→細目→仕上げ目
かな？
もしくはエナメルのツヤあり黒をとてつもなく厚塗りして数年放置。
前にも質問したんだけどその時はスルーだったもんで、も一度質問させてください。
タミヤスプレーの耐久性はクレオスのモノと比べてどうなんでしょうか？
その能力に大差がなければ、それぞれ使いたい色があるもんで・・・
用途は、カーモデルのボディ塗装です。
タミヤスプレーの耐久性はクレオスのモノと比べてどうなんでしょうか？
その能力に大差がなければ、それぞれ使いたい色があるもんで・・・
用途は、カーモデルのボディ塗装です。
サンクス
多重クリア厚塗りの方向でいってみます。
多重クリア厚塗りの方向でいってみます。
695 ：HG名無しさん：2005/06/29(水) 04:04:45 ID:3HkmREjv
色の三原色を同量混ぜて黒を作るのって以外に難しいと思う。
俺はクリアーイエロー、クリアーレッド、クリアーブルーを混ぜてクリアーブラックを作ったんだけど
同じ量を混ぜるという単純な作業なのに、漆黒にならなくて微妙に赤っぽかったりしてさぁ。
しかも出来上がったクリアーブラックは既製品のスモークグレーとほとんど同じものだったという・・・
無駄な努力だったよ。
俺はクリアーイエロー、クリアーレッド、クリアーブルーを混ぜてクリアーブラックを作ったんだけど
同じ量を混ぜるという単純な作業なのに、漆黒にならなくて微妙に赤っぽかったりしてさぁ。
しかも出来上がったクリアーブラックは既製品のスモークグレーとほとんど同じものだったという・・・
無駄な努力だったよ。
クリアーブラックって透明なの？黒いの？どっち？
じゃあクリアーブルーは青いの？透明なの？どっち？
阿呆か。
阿呆か。
このスレには、塗装初心者以前の人間初心者が多くて嫌ですね。
701 ：HG名無しさん：2005/06/29(水) 10:01:43 ID:bjwT3G+9
質問です
田宮の面相筆・短っての買って一回つかったら、というか、使ってる途中で筆先バラバラのただの細筆と化しました。
スミイレのために田宮エナメル塗料＋エナメルシンナーで使いました。
面相筆の扱いってなにか特別な配慮がいるのでしょうか。
田宮の面相筆・短っての買って一回つかったら、というか、使ってる途中で筆先バラバラのただの細筆と化しました。
スミイレのために田宮エナメル塗料＋エナメルシンナーで使いました。
面相筆の扱いってなにか特別な配慮がいるのでしょうか。
安物はそんなもん
703 ：HG名無しさん：2005/06/29(水) 10:39:24 ID:XpICwFaz
無茶苦茶初心者ですみません。
エアブラシのメリットって何ですか？
それと、今筆塗りやってますけど、ホワイトが均等に広がらず困ってます。
どうしたらいいですか？
エアブラシのメリットって何ですか？
それと、今筆塗りやってますけど、ホワイトが均等に広がらず困ってます。
どうしたらいいですか？
エアブラシのメリットは
・薄く塗れる
・均一に塗れる
・グラデーション可能（練習必要）
ってとこかな。
ホワイトが均等に広がらないってのは、塗料が濃すぎかも？
・薄く塗れる
・均一に塗れる
・グラデーション可能（練習必要）
ってとこかな。
ホワイトが均等に広がらないってのは、塗料が濃すぎかも？
705 ：703：2005/06/29(水) 11:10:55 ID:XpICwFaz
706 ：703：2005/06/29(水) 11:15:37 ID:XpICwFaz
とりあえずぐぐれ
上手くなりたいとか､どうしたらこういう風に出来るの？等の疑問を持ったなら､
人に聞くよりもまず、自分で調べるなどの事した方が良いよ。
どんな分野でも､初心者だからこそ自分で調べたり、挑戦してみる事でスキルが向上するもんだ。
人に聞くよりもまず、自分で調べるなどの事した方が良いよ。
どんな分野でも､初心者だからこそ自分で調べたり、挑戦してみる事でスキルが向上するもんだ。
つエアブラシスレ
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1113822707/
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119527570/
てエアブラシすれは久々にのぞいたら荒れてら・・・
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1119527570/
てエアブラシすれは久々にのぞいたら荒れてら・・・
つか調べる気もないの誘導するな
>>701
何か使い方勘違いしてない？毛先バラバラつか筆の糊落としてから使う物だろ
毛全体に塗料含ませて毛の先端を使う、毛の横の部分は余り使わない
習字の筆で細い線書く感じ
それで線が太いと感じたらもっと細い筆を買うしかない
先端尖ったガチガチの筆欲しいなら爪楊枝か割り箸削って尖らせたの使えばいいよ
>>710
エアブラシスレは10スレ以上前からその状態と思うｗ
何か使い方勘違いしてない？毛先バラバラつか筆の糊落としてから使う物だろ
毛全体に塗料含ませて毛の先端を使う、毛の横の部分は余り使わない
習字の筆で細い線書く感じ
それで線が太いと感じたらもっと細い筆を買うしかない
先端尖ったガチガチの筆欲しいなら爪楊枝か割り箸削って尖らせたの使えばいいよ
>>710
エアブラシスレは10スレ以上前からその状態と思うｗ
>>701
自分も経験ある。
使った後の掃除のとき、少ないエナメル溶剤でゴシゴシしてない？
筆先が乱れるのは大抵そんなとき。
まぁタミヤの100円くらいのはアホ毛(?)があったりしてチョット苦手。
エナメルのせいか脱毛も多い希ガス
自分は消耗品と割り切ってどんどん交換してる。
自分も経験ある。
使った後の掃除のとき、少ないエナメル溶剤でゴシゴシしてない？
筆先が乱れるのは大抵そんなとき。
まぁタミヤの100円くらいのはアホ毛(?)があったりしてチョット苦手。
エナメルのせいか脱毛も多い希ガス
自分は消耗品と割り切ってどんどん交換してる。
ちゃんと模型用の筆買わないと駄目だよ
絵画に使う筆だといくら高級なやつ買ってもシンナーですぐ劣化する
絵画に使う筆だといくら高級なやつ買ってもシンナーですぐ劣化する
そんなことないよ。ｳｨﾝｻﾞｰ&ﾆｭｰﾄﾝのシリーズ7は水彩用筆だけど
ツールクリーナーにも強くて安い筆なんかより穂先が相当長持ちする。
ツールクリーナーにも強くて安い筆なんかより穂先が相当長持ちする。
本気でまったくの塗装初心者で何も知らないんですが
どんな本やサイトで勉強するのがいいですか？
塗装するのはガンプラです。
どんな本やサイトで勉強するのがいいですか？
塗装するのはガンプラです。
>>692
あー、わかるとは思うけど､黒を塗った上に多色クリアーかけるんだからね。
クリアーの混色で黒を目指すんじゃないよ。
黒の上に単なるクリアーだと反射した光が白っぽくて安っぽいので
反射光を減らし､微妙な色を与えるために色付きクリアーを使うという発想。
プラモデルのベンツの黒塗りにクリアーレッドを使ったら、
黒だけでは出ない重み感が出て病み付きに。
あー、わかるとは思うけど､黒を塗った上に多色クリアーかけるんだからね。
クリアーの混色で黒を目指すんじゃないよ。
黒の上に単なるクリアーだと反射した光が白っぽくて安っぽいので
反射光を減らし､微妙な色を与えるために色付きクリアーを使うという発想。
プラモデルのベンツの黒塗りにクリアーレッドを使ったら、
黒だけでは出ない重み感が出て病み付きに。
>716
>4
>4
>>716
>1 どのスレでもテンプレくらい読んで、ログも目を通してみて
>1 どのスレでもテンプレくらい読んで、ログも目を通してみて
皆様アドバイスありがとうございます
・「田宮 面相筆・短」は安物だからもっと良いの買うか、使い捨てだとおもって割り切る
・712さんの指摘の通り、筆としての使い方を勘違いしてたんで、そのようにやってみる
で、良い筆なら普通にエナメルシンナーやラッカーシンナーで普通に（ゴシゴシしないで)
手入れすれば長く使えるものなんでしょうか。
質問連発で申し訳ありませんが、高いの買って一発でパアにしたら悲しいのでよろしくお願いします。
・「田宮 面相筆・短」は安物だからもっと良いの買うか、使い捨てだとおもって割り切る
・712さんの指摘の通り、筆としての使い方を勘違いしてたんで、そのようにやってみる
で、良い筆なら普通にエナメルシンナーやラッカーシンナーで普通に（ゴシゴシしないで)
手入れすれば長く使えるものなんでしょうか。
質問連発で申し訳ありませんが、高いの買って一発でパアにしたら悲しいのでよろしくお願いします。
bunseidoってメーカーの面相筆を使ってるけど、先がばらけたりしないよ。
上野文盛堂＆ボークスのも値段の割にはいい筆だね。
高い筆を一発でパアにした奴はいないと思うよ
それなりにもつからね
タミヤで1000円以上する高級筆もあるけど
私は>>721のブンセイドウ400円つかっていて問題ない
あといい筆は塗りやすい これすごく大事
それなりにもつからね
タミヤで1000円以上する高級筆もあるけど
私は>>721のブンセイドウ400円つかっていて問題ない
あといい筆は塗りやすい これすごく大事
まあ百均のよりちゃんとしたの買った方が何かと得だよね
ニッパーとかも
ニッパーとかも
安い筆は、穂先がまとまらないし、コシが無いし、
毛がすぐに抜けるし確かに塗りづらい。
毛がすぐに抜けるし確かに塗りづらい。
726 ：HG名無しさん：2005/06/30(木) 00:12:55 ID:JRfvgXkr
田宮の面相筆のプロシリーズは使いやすい。
面相筆は握り手が太いほうが持ちやすい
面相筆は握り手が太いほうが持ちやすい
塗装ブースについてなんですが換気扇は必ず必要なのですか？
ダンボールだけではやばいですか？
ダンボールだけではやばいですか？
やばい。
段ボールOnlyなら屋外で。
むしろダンボールハウスで生活
俺は50超えたら自粛。
>>727
段ボールだけでは確かに比較的ヤバいけど
ぶっちゃけ安全の範囲内での｢比較的ヤバい」にすぎない。
もちろん部屋全体の自然換気は当然の処置としても
ブースで吸い出さなければ｢危険｣の領域に入るようなものなら
｢子供向けホビー商品｣として売ってる筈がない。
段ボールだけでは確かに比較的ヤバいけど
ぶっちゃけ安全の範囲内での｢比較的ヤバい」にすぎない。
もちろん部屋全体の自然換気は当然の処置としても
ブースで吸い出さなければ｢危険｣の領域に入るようなものなら
｢子供向けホビー商品｣として売ってる筈がない。
>>734
50って夏場は除湿機あってもでも無理じゃない？
50って夏場は除湿機あってもでも無理じゃない？
↑除湿機あっても、ね
スマン、トップコートと勘違いした。
ブース持ってないのに部屋で塗装して
塗装した部屋で夜寝てるのは俺だけか。
塗装した部屋で夜寝てるのは俺だけか。
>>739
君だけ。まだ生き残ってるのはね
君だけ。まだ生き残ってるのはね
一度最低温度設定で冷やせるだけ冷やしてから暖房で温めるヨロシ。
缶スプレーだが最適は５０～６０％らしい
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/faq_tosou1.html#anchor262914
うちの湿度計では７０％辺りからやばい気配がするなぁ
並べてる１００円ショップで買ったのは６０％弱差してたり
どっちが正しいかわからんので自分の目安だが
ttp://www1.rurbannet.ne.jp/~machikouba/machikouba/banntou/faq_tosou1.html#anchor262914
うちの湿度計では７０％辺りからやばい気配がするなぁ
並べてる１００円ショップで買ったのは６０％弱差してたり
どっちが正しいかわからんので自分の目安だが
>>743
いやネタじゃない。そりゃある程度はミスト舞う。
塗装終わったらとりぜずベッドやカーペットカーテンにファブリーズ
や匂い消しをして、窓開けまくってあとは扇風機。
まぁ寝るころには匂いはない。でもあった方が良いのはわかっていても買わない；；
健康＞＞金なのわかっていても買わない馬鹿
>744
前に初めて缶サフつかったことあるけど即やめたな。
さすがに缶はヤバイと思った。
いやネタじゃない。そりゃある程度はミスト舞う。
塗装終わったらとりぜずベッドやカーペットカーテンにファブリーズ
や匂い消しをして、窓開けまくってあとは扇風機。
まぁ寝るころには匂いはない。でもあった方が良いのはわかっていても買わない；；
健康＞＞金なのわかっていても買わない馬鹿
>744
前に初めて缶サフつかったことあるけど即やめたな。
さすがに缶はヤバイと思った。
>>733
>>734さんみたいに50%で自粛する人もいるし、全然気にしない人もいる。
オレは65%前後ならあまり気にせず吹いちゃう。ただ、水抜きを3連結してるんで
少なくともピースから出るエアには水分が含まれないようにしています。
もちろんピースのエアが乾いていれば何％でも平気ってわけじゃなく、塗料が
乾燥する際の気化熱でもカブリは起こるので、結局は自分で何度もやってるうちに
「今日ぐらいの気温・湿度なら平気」ってのを感覚で覚えるしか無いです。
>>734さんみたいに50%で自粛する人もいるし、全然気にしない人もいる。
オレは65%前後ならあまり気にせず吹いちゃう。ただ、水抜きを3連結してるんで
少なくともピースから出るエアには水分が含まれないようにしています。
もちろんピースのエアが乾いていれば何％でも平気ってわけじゃなく、塗料が
乾燥する際の気化熱でもカブリは起こるので、結局は自分で何度もやってるうちに
「今日ぐらいの気温・湿度なら平気」ってのを感覚で覚えるしか無いです。
>>745
>健康＞＞金なのわかっていても買わない馬鹿
( ；ﾟдﾟ)ゝ了解、でも本人が納得してるならかまわないけど
作業場周辺がミストで砂吹き状態とか残り香とか
オチもいっしょに書いておいた方がよかったと思う
ブース無くてもいいんだ？と何も知らないヤツが真似するとまずいじゃん
>健康＞＞金なのわかっていても買わない馬鹿
( ；ﾟдﾟ)ゝ了解、でも本人が納得してるならかまわないけど
作業場周辺がミストで砂吹き状態とか残り香とか
オチもいっしょに書いておいた方がよかったと思う
ブース無くてもいいんだ？と何も知らないヤツが真似するとまずいじゃん
田宮缶スプレーとMr.カラースプレーではどちらの方が塗膜強いですか？
田宮缶スプレーはエナメルで溶けてしまうというのを体験してしまったんで、
Mr.カラースプレーの性能を知りたいんですけど…
田宮缶スプレーはエナメルで溶けてしまうというのを体験してしまったんで、
Mr.カラースプレーの性能を知りたいんですけど…
私はブースない状態で吹いてる（エアブラシ）けど
まあ工業用マスクは必須だね
で、一定時間ごとに部屋換気＆エアコン常時活動って感じ
缶スプレーを室内は止めたほうがいいね
まあ工業用マスクは必須だね
で、一定時間ごとに部屋換気＆エアコン常時活動って感じ
缶スプレーを室内は止めたほうがいいね
色によって差があるのでなんとも
エナメルに犯されるのが心配ならトップコート
吹いておけばいいんじゃないか？
エナメルに犯されるのが心配ならトップコート
吹いておけばいいんじゃないか？
■シンナーの臭いと換気について
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を換気で追い出すため」に
行ないます。当然脱臭剤を撒いて臭いを消しても、有害成分はそのまま残っているため
短期的には頭痛、吐き気などが、長期的には肝機能障害などの健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分は変わっていないと考えられます。
■塗装ブースと塗料の霧について
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排気するためのものであって、シンナーの有害成分を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行ないましょう。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>3の塗装ブーススレを参照してください。
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を換気で追い出すため」に
行ないます。当然脱臭剤を撒いて臭いを消しても、有害成分はそのまま残っているため
短期的には頭痛、吐き気などが、長期的には肝機能障害などの健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分は変わっていないと考えられます。
■塗装ブースと塗料の霧について
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排気するためのものであって、シンナーの有害成分を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行ないましょう。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>3の塗装ブーススレを参照してください。
まあ、エアブラシ塗装に関しては、塗装ブースより防毒マスクのが必須だよな。
実際問題、部屋や体汚れるの気にしないんだったら、保護メガネかけて防毒マ
スクしてれば、塗装ブースは必要とまではいえないんじゃね？
と言いつつ、俺は完全武装でやってるけど。体壊して模型作れなくなったら悲し
いからな。
実際問題、部屋や体汚れるの気にしないんだったら、保護メガネかけて防毒マ
スクしてれば、塗装ブースは必要とまではいえないんじゃね？
と言いつつ、俺は完全武装でやってるけど。体壊して模型作れなくなったら悲し
いからな。
有機溶剤用じゃなくても、密着型(?)なら、ないよりはかなりマシだね。＞マスク
うーん、ブースもないよりはあったほうがいいけど､
ブースまで買わないと塗装しちゃいけないみたいになっちゃうと、
また敷居が高くなっちゃうみたいでなー。
とりあえず、なんか各社いっせいにブース売り出すようになる以前は
みんな自作するか、無しで済ませてたよ、という事実だけを書いておこう。
ブースまで買わないと塗装しちゃいけないみたいになっちゃうと、
また敷居が高くなっちゃうみたいでなー。
とりあえず、なんか各社いっせいにブース売り出すようになる以前は
みんな自作するか、無しで済ませてたよ、という事実だけを書いておこう。
755 ：HG名無しさん：2005/06/30(木) 22:23:08 ID:JRfvgXkr
ブース必要議論の予感ｗ
ところで今時外で塗装してる人なんているの？ほこりつくでしょ
ところで今時外で塗装してる人なんているの？ほこりつくでしょ
昔、手ごろなｴｱﾌﾞﾗｼが無かった頃はみんな筆で塗ってたんだからｴｱﾌﾞﾗｼなんか要らないよ。
昔、ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙが無かった頃はみんな木を削って作ってたんだからﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙなんか要らないよ。
大昔、ﾏﾝﾓｽが闊歩してた頃は人間なんか居なかったんだから・・・・
昔、ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙが無かった頃はみんな木を削って作ってたんだからﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙなんか要らないよ。
大昔、ﾏﾝﾓｽが闊歩してた頃は人間なんか居なかったんだから・・・・
>>755
ageてるとこ見ると釣りか？
自分はいつも軒先と言うか家と塀の間
（屋根つきだが吹き抜け）で吹いてる。
風の強い日でなければ結構平気だ。
厳密には屋外とは言えんのかも知れんが。
友達なんかマンションのベランダだぞ。
ageてるとこ見ると釣りか？
自分はいつも軒先と言うか家と塀の間
（屋根つきだが吹き抜け）で吹いてる。
風の強い日でなければ結構平気だ。
厳密には屋外とは言えんのかも知れんが。
友達なんかマンションのベランダだぞ。
いやマンモスがいた頃は人間はいただろ・・・
って釣られた！
>>マンションのベランダ
割と普通だよ そこは
って釣られた！
>>マンションのベランダ
割と普通だよ そこは
ブースなしでも、塗装後はシンナー染みこんだゴミをしっかり処理すればかなりましだぞ。
塗装中に発生したゴミをすべて一つの袋に入れて、外に出す＞窓全開で30分もすれば人の住める環境になる。
とは言ってそれまでにマヒした嗅覚だから何とも言えんし、健康に悪いのは間違いない。
塗装中はそりゃもうすさまじい差があるがね。一度ブース作ったらこれなしでは塗装できなくなった。
塗装中に発生したゴミをすべて一つの袋に入れて、外に出す＞窓全開で30分もすれば人の住める環境になる。
とは言ってそれまでにマヒした嗅覚だから何とも言えんし、健康に悪いのは間違いない。
塗装中はそりゃもうすさまじい差があるがね。一度ブース作ったらこれなしでは塗装できなくなった。
>>759
もしかして気にしてるのは匂いだけ？
違うでしょ？塗装ブースは匂い消しじゃないぞ？
塗料のミストを口や鼻から吸う（微量な塗料を飲み込んでる状態）を防いだり
部屋に舞ったミストがホコリの様に積もらないためだよ？
プラモ用の溶剤くらいで気分悪くなったり健康被害を気にする人は模型製作に向いてないよ・・・。
もしかして気にしてるのは匂いだけ？
違うでしょ？塗装ブースは匂い消しじゃないぞ？
塗料のミストを口や鼻から吸う（微量な塗料を飲み込んでる状態）を防いだり
部屋に舞ったミストがホコリの様に積もらないためだよ？
プラモ用の溶剤くらいで気分悪くなったり健康被害を気にする人は模型製作に向いてないよ・・・。
染抜き屋ｻﾝとか工芸品の製作を仕事にしてる一部の人は、揮発系の匂いを毎日たっぷり吸引してるけどね・・・
知り合いの染抜き屋さんなんぞ、「俺は日々脳を溶かしながら生きてる」とか言ってた。
大変だなぁ～～ とか思う。
ところで、Ｖ35 スカイラインのレイクショアブルーって色を塗装したいんだけど、市販のスプレーで近い色ってありますかねぇ？ いやいや、スモークライトブルーメタリックみたいな色なのよ。
エアブラシ持って無いので、とりあえずスプレーを探してます。
気が向いたら教えてください～
知り合いの染抜き屋さんなんぞ、「俺は日々脳を溶かしながら生きてる」とか言ってた。
大変だなぁ～～ とか思う。
ところで、Ｖ35 スカイラインのレイクショアブルーって色を塗装したいんだけど、市販のスプレーで近い色ってありますかねぇ？ いやいや、スモークライトブルーメタリックみたいな色なのよ。
エアブラシ持って無いので、とりあえずスプレーを探してます。
気が向いたら教えてください～
俺もマンションのベランダで塗装してるよ
エアブラシの洗浄なんてブクブクしてから空中に全開で吹けば終わりだから楽
エアブラシの洗浄なんてブクブクしてから空中に全開で吹けば終わりだから楽
>>663
亀で申し訳ないんですが1500のペーパーってサーフェイサーの後にかけるんですか？
亀で申し訳ないんですが1500のペーパーってサーフェイサーの後にかけるんですか？
俺の場合（数字はやすりの目番）（もっとも丁寧にするとき）
400→ヒケ埋め→サフ→600→800→1000→サフ→1500→2000→コンパウンド荒→細→仕上げ目
400→ヒケ埋め→サフ→600→800→1000→サフ→1500→2000→コンパウンド荒→細→仕上げ目
(注意)危険です。ｗ
自分、無知だったので室内で毎晩缶サフ/エアブラシ吹いてた。はじめは、
１．クサイので息を止めてやった
２．あまり長く止めていられなかったので布マスクをした
当然どれもダメ。数日したら昼間も頭が痛くなって気分が悪くなってきた。(>>751)
そこで、
３．ホムセンで有機溶剤用防毒マスクを購入。2000円＋フィルタ
４．作業の中後、数十分間は換気扇全開
で何とかマシに。
でもある日気付いたらフローリング床が真っ白に。思いも寄らない距離まで飛んでいた模様。
半日かけて溶剤で床掃除した。(実はこれが一番ツラかった)
結論。
ブース使わないなら、屋外＋防毒マスクでやるべし。
１分くらいなら息止めて吹いて部屋から出ちゃえばいいけど、それ以上(住環境なら当然)は
絶対ダメです。
自分、無知だったので室内で毎晩缶サフ/エアブラシ吹いてた。はじめは、
１．クサイので息を止めてやった
２．あまり長く止めていられなかったので布マスクをした
当然どれもダメ。数日したら昼間も頭が痛くなって気分が悪くなってきた。(>>751)
そこで、
３．ホムセンで有機溶剤用防毒マスクを購入。2000円＋フィルタ
４．作業の中後、数十分間は換気扇全開
で何とかマシに。
でもある日気付いたらフローリング床が真っ白に。思いも寄らない距離まで飛んでいた模様。
半日かけて溶剤で床掃除した。(実はこれが一番ツラかった)
結論。
ブース使わないなら、屋外＋防毒マスクでやるべし。
１分くらいなら息止めて吹いて部屋から出ちゃえばいいけど、それ以上(住環境なら当然)は
絶対ダメです。
たくさん作るから真っ白になるんだよ。
買ったからって、全て作らなきゃならないって言う義務は無いんだよ。
毎週買ってもいいから、作るのは年に２～３個にすれば
部屋もそんなに真っ白にならない。
買ったからって、全て作らなきゃならないって言う義務は無いんだよ。
毎週買ってもいいから、作るのは年に２～３個にすれば
部屋もそんなに真っ白にならない。
やっぱり、缶サフはヤバいよなぁ。
ブースがあっても缶サフを室内で使う気にはなれん。
エアブラシ程度なら本当たいしたことはないんだが。
部屋の色が変わるなんて事もないし。
ブースがあっても缶サフを室内で使う気にはなれん。
エアブラシ程度なら本当たいしたことはないんだが。
部屋の色が変わるなんて事もないし。
>>763
本来はサーフェーサー塗った後はペーパーかけるものです。粒子が粗いですから。
本来はサーフェーサー塗った後はペーパーかけるものです。粒子が粗いですから。
いや、缶スプ部屋で吹いていたらそうなるでしょ。
ブースがあろうとなかろうと。
ブースがあろうとなかろうと。
リロードするの忘れてました・・・orz
シルバー→クリアーイエローとブラシで塗り、思ってたのより黄色味が
強く出てしまったので、シルバー軽く噴いて黄色味を抑えました。ここ
まで全てＭｒカラーのラッカーです。
その状態のものにＭｒカラーの缶スプレーの半光沢を吹いたところ黄色味
が戻ってしまいました。原因は何でしょうか？
ちなみにＭｒカラーのＣＬ８シルバーってラッカー系ですよね？
強く出てしまったので、シルバー軽く噴いて黄色味を抑えました。ここ
まで全てＭｒカラーのラッカーです。
その状態のものにＭｒカラーの缶スプレーの半光沢を吹いたところ黄色味
が戻ってしまいました。原因は何でしょうか？
ちなみにＭｒカラーのＣＬ８シルバーってラッカー系ですよね？
初めてエアブラシ塗装した後に鏡を見たら鼻毛が真っ白で笑った。
笑い事じゃないなと思った。
笑い事じゃないなと思った。
＞半光沢クリアで浮いて
どのような現象なのでしょうか？
また、防ぐ方法はありますか？
どのような現象なのでしょうか？
また、防ぐ方法はありますか？
半ツヤクリアで下のクリアイエローが浮き上がったんでそ。クリア系塗料は重ねても上に染み出てくるのです。
軽く吹いては乾燥→軽く吹いては乾燥→・・・→しっかり吹く
または水性の「トップコート」。
または水性の「トップコート」。
778 ：HG名無しさん：2005/07/01(金) 23:04:37 ID:t+5N/DPm
うう、やっぱり。
カーモデルのボディに塗装する目的だから、スプレーだけで逝けると思っていたが・・・
結局本当に納得いく色を塗りたいなら、エアブラシ買うしかないか。
あっ、ブースもかな。
それでも懲りずに質問書いてみるｗ
メタリックカラーの上にスモークをかけちゃうと、メタリックのキラメキがなくなっちゃうんでしょーか？
スモークのスプレーは均一に薄くかけるのは難しいかな～
自分で試せ！って言われるだろうけど、もし知ってるヒトいたら教えてください。
カーモデルのボディに塗装する目的だから、スプレーだけで逝けると思っていたが・・・
結局本当に納得いく色を塗りたいなら、エアブラシ買うしかないか。
あっ、ブースもかな。
それでも懲りずに質問書いてみるｗ
メタリックカラーの上にスモークをかけちゃうと、メタリックのキラメキがなくなっちゃうんでしょーか？
スモークのスプレーは均一に薄くかけるのは難しいかな～
自分で試せ！って言われるだろうけど、もし知ってるヒトいたら教えてください。
780 ：HG名無しさん：2005/07/01(金) 23:50:16 ID:t+5N/DPm
>>779まぁ全体的にかければキラキラ感は減る。鈍い金属っぽくなる。
そもそも何をしたいのか書かないと。
そもそも何をしたいのか書かないと。
>>780
いやいやカーモデルのボディに塗装したいんですが、好みの色に塗装する為にスモークかけるとぴったり合うかな～とか思ったんで･･･ もちろんエアブラシが無いゆえの苦肉の策ですがｗ
塗装の感じが実車のイメージから離れるのかどうかが気になったもんで。
鈍い金属ですか･･･
ジャンクパーツでいろいろ試してみる事にします。
>>781
いやﾎﾝﾄ、ごもっとも・・・
自分はかなり久しぶりにプラモ作ろうと思い立った男でして、ただ今情報収集でもがいてるとこでして。
とにかく、スモーク買って試してみますわ。（なんと、購入を渋ってた貧乏性です。また怒られそうだｗ）
そして納得いかなかったら、エアブラシ購入します。
お２人共レスありがとうでした。
いやいやカーモデルのボディに塗装したいんですが、好みの色に塗装する為にスモークかけるとぴったり合うかな～とか思ったんで･･･ もちろんエアブラシが無いゆえの苦肉の策ですがｗ
塗装の感じが実車のイメージから離れるのかどうかが気になったもんで。
鈍い金属ですか･･･
ジャンクパーツでいろいろ試してみる事にします。
>>781
いやﾎﾝﾄ、ごもっとも・・・
自分はかなり久しぶりにプラモ作ろうと思い立った男でして、ただ今情報収集でもがいてるとこでして。
とにかく、スモーク買って試してみますわ。（なんと、購入を渋ってた貧乏性です。また怒られそうだｗ）
そして納得いかなかったら、エアブラシ購入します。
お２人共レスありがとうでした。
そこまで実車の色にこだわるんならソフト99のコンピューター調色の実車用スプレーにしたら？
実車用の溶剤はプラいためるっていうけどどうなんだろ。俺、何回かやったけど被害はでてないけどね。
実車用の溶剤はプラいためるっていうけどどうなんだろ。俺、何回かやったけど被害はでてないけどね。
>>783
そんなにこだわってる訳じゃ～ないです。
現時点では、どうすれば実車の雰囲気出せるか・・・ってのを妄想中なのです。
しっかし、実車用スプレーそのまま逝っちゃって大丈夫なんでしょーか？
プラが侵食されそうだし、細かいモールド埋まりそうな感じがするのですが・・・
そんなにこだわってる訳じゃ～ないです。
現時点では、どうすれば実車の雰囲気出せるか・・・ってのを妄想中なのです。
しっかし、実車用スプレーそのまま逝っちゃって大丈夫なんでしょーか？
プラが侵食されそうだし、細かいモールド埋まりそうな感じがするのですが・・・
コンプレッサー購入で悩んでるんですがここで質問してよろしいですか？
本スレは荒れているので…
スレ違いなら引っ込みます
本スレは荒れているので…
スレ違いなら引っ込みます
落ち着くまで待ってた方が良いよ。
スレ違いも荒れるかもしれないし。
急ぐのなら簡潔に質問してみれば？
スレ違いも荒れるかもしれないし。
急ぐのなら簡潔に質問してみれば？
別にスレ違いって事も無いでしょ。
つーか何が聞きたいのか気になるんで早く書けって感じだ(w
つーか何が聞きたいのか気になるんで早く書けって感じだ(w
ん？別に荒れてないじゃないか
だな。
あの程度が最近のデフォだし、
自動的に表示される広告のようなものだと思えば気にならない。
あの程度が最近のデフォだし、
自動的に表示される広告のようなものだと思えば気にならない。
＞￥実車用スプレーそのまま逝っちゃって大丈夫なんでしょーか？
ぐにゃぐにゃに変型したり、チリメンばりばりや
ウエルド模様うにゃうにゃにしたいんならどうぞ。
侵食どころではないとんでもない状態に遭遇できるよ。
ぐにゃぐにゃに変型したり、チリメンばりばりや
ウエルド模様うにゃうにゃにしたいんならどうぞ。
侵食どころではないとんでもない状態に遭遇できるよ。
>790
アンタ、一度に厚塗りしすぎ。
溶剤が超強力な塗料でも下地をサフで作って何度かに分けて吹けばそこまでならない。
>784
一度で全部塗ろうと思わないようにね。
缶スプの基本に従い動かしながらプシュッと一回、その後乾燥。
これを繰り返して徐々に色をつけて行くように。
一度に全部塗り切ろうとすると>790の言うように悲惨な事になりかねないので。
アンタ、一度に厚塗りしすぎ。
溶剤が超強力な塗料でも下地をサフで作って何度かに分けて吹けばそこまでならない。
>784
一度で全部塗ろうと思わないようにね。
缶スプの基本に従い動かしながらプシュッと一回、その後乾燥。
これを繰り返して徐々に色をつけて行くように。
一度に全部塗り切ろうとすると>790の言うように悲惨な事になりかねないので。
792 ：HG名無しさん：2005/07/02(土) 16:44:57 ID:wDGLauul
梅雨に入りましたが、
この時期は、塗装は避けたほうがいいのでしょうか？
一応コンプレッサーを所有しております。
なんとかうまくやる方法があれば参考に教えてください。
エアコンを除湿にする程度では、無理でしょうか？
この時期は、塗装は避けたほうがいいのでしょうか？
一応コンプレッサーを所有しております。
なんとかうまくやる方法があれば参考に教えてください。
エアコンを除湿にする程度では、無理でしょうか？
>792
除湿をちゃんとやれば問題無い。
除湿をちゃんとやれば問題無い。
>>790
普通に使う限りそんなことにならないよ。初心者への警告にしても極端すぎ。
普通に使う限りそんなことにならないよ。初心者への警告にしても極端すぎ。
795 ：HG名無しさん：2005/07/02(土) 17:19:39 ID:wDGLauul
このスレは>>790のヘタレっぷりを語るスレになりました。
すんません、質問お願いします。
タミヤカラーＸＦ１９スカイグレーはＭｒカラーでいうと何になりますか？
タミヤカラーＸＦ１９スカイグレーはＭｒカラーでいうと何になりますか？
つや消しがいいならライトグレーかな
C324 ライトグレー(つや消し)
C308 グレーFS36375(半光沢)
C324 ライトグレー(つや消し)
C308 グレーFS36375(半光沢)
水抜きではカブリは防げないから過信は禁物ね。
湿度の高い日でもエアブラシやりてえってんならよ、
エアコン入れた部屋ん中で塗装ブースさ使うだか、
そんでなきゃ水性塗料さ使うんがいいんでないかい。
水性塗料だったらばよ、どったら雨の日に外で吹いても
コレっぽっちもカブったりしねぇだかんな。
ピースから水さ吹いても、致命的にはなんねぇだしよ。
エアコン入れた部屋ん中で塗装ブースさ使うだか、
そんでなきゃ水性塗料さ使うんがいいんでないかい。
水性塗料だったらばよ、どったら雨の日に外で吹いても
コレっぽっちもカブったりしねぇだかんな。
ピースから水さ吹いても、致命的にはなんねぇだしよ。
コンプレッサーの吸気口に除湿機を接続できたら
湿気の高い日でも無敵な塗装システムができんかねぇ
湿気の高い日でも無敵な塗装システムができんかねぇ
>>803
だ・か・ら・・・。
部屋全体を除湿しないと駄目。
ピースから水が吹くのを防ぐだけじゃ駄目なの。
塗料ミストがパーツに届くまでの間と塗料がパーツの表面で
乾燥するまでの間に湿気の影響を受けるって事なの。
お解り？
だ・か・ら・・・。
部屋全体を除湿しないと駄目。
ピースから水が吹くのを防ぐだけじゃ駄目なの。
塗料ミストがパーツに届くまでの間と塗料がパーツの表面で
乾燥するまでの間に湿気の影響を受けるって事なの。
お解り？
>>790
なるほど～スリリングな作業になるかもですね・・・ 注意いたしやす。
>>791
丁寧なレス、感謝です。
もし実車用のスプレーで塗装する決断をしたら、しっかりサフで下地作って丁寧に作業する事にします。
>>794
昔挫折＆放置したキット引っ張りだして、いろいろ試してみますです。
なんか楽しくなってきた～♪
とりあえず、ソフト99のサイト行ってこよｗ
ありがとーございました～
なるほど～スリリングな作業になるかもですね・・・ 注意いたしやす。
>>791
丁寧なレス、感謝です。
もし実車用のスプレーで塗装する決断をしたら、しっかりサフで下地作って丁寧に作業する事にします。
>>794
昔挫折＆放置したキット引っ張りだして、いろいろ試してみますです。
なんか楽しくなってきた～♪
とりあえず、ソフト99のサイト行ってこよｗ
ありがとーございました～
まあ雨の日は30分～一時間に一度水抜きして
パーツとエアブラシの距離をかなり近く（１㎝ぐらい）して
塗料も薄くしてやるんだが
そうすればかぶらないよ というかこのやり方でかぶったことない
パーツとエアブラシの距離をかなり近く（１㎝ぐらい）して
塗料も薄くしてやるんだが
そうすればかぶらないよ というかこのやり方でかぶったことない
溶剤の気化熱で塗膜表面に結露するのがカブリじゃなかった？
という事は、
１．油性を使って
２．高湿度雰囲気で
３．低温雰囲気なら
吹く距離や塗料の濃さは関与しないと思う。
蜘蛛の巣寸前ぐらいまで濃ければカブリ難いかも知れないけど。
という事は、
１．油性を使って
２．高湿度雰囲気で
３．低温雰囲気なら
吹く距離や塗料の濃さは関与しないと思う。
蜘蛛の巣寸前ぐらいまで濃ければカブリ難いかも知れないけど。
>807の言うとおり
オレもシンナー揮発時の気化熱により塗面の温度が低下し
高湿度の雰囲気で結露が発生しカブリを起こすと理解してる。
対処方法として考えられるのは
1.湿度を下げる
2.シンナー揮発時の.塗装面の温度を上げる
3.シンナーの揮発速度を落とす
具体的には
1は除湿器を使うか、部屋の温度を上げるか（但し火気厳禁なのでエアコン等が望ましいか）
2は乾燥ブースの利用。
一気に塗らず、短時間に少しずつ塗って速攻で乾燥ブースへ。これで対処可能なはず。
3は水性塗料を使う、もしくはリターダをシンナーに混ぜる。
その場合のリターダーの比率に関してはよくわからん。
まぁ、リターダー多めに混ぜたシンナーを使って少しずつ塗っては乾燥ブースで乾燥
ってのを繰り返せばある程度対処可能かと思いますがいかがでしょうか？
スプレーで乾燥ブース無しの人にはまったく役にたちませんが・・・。
オレもシンナー揮発時の気化熱により塗面の温度が低下し
高湿度の雰囲気で結露が発生しカブリを起こすと理解してる。
対処方法として考えられるのは
1.湿度を下げる
2.シンナー揮発時の.塗装面の温度を上げる
3.シンナーの揮発速度を落とす
具体的には
1は除湿器を使うか、部屋の温度を上げるか（但し火気厳禁なのでエアコン等が望ましいか）
2は乾燥ブースの利用。
一気に塗らず、短時間に少しずつ塗って速攻で乾燥ブースへ。これで対処可能なはず。
3は水性塗料を使う、もしくはリターダをシンナーに混ぜる。
その場合のリターダーの比率に関してはよくわからん。
まぁ、リターダー多めに混ぜたシンナーを使って少しずつ塗っては乾燥ブースで乾燥
ってのを繰り返せばある程度対処可能かと思いますがいかがでしょうか？
スプレーで乾燥ブース無しの人にはまったく役にたちませんが・・・。
まぁ 俺なんか皮かぶってるけどな
真昼間からあんた寒いよ
>>809
ぇ？カツラじゃないの？
ぇ？カツラじゃないの？
812 ：HG名無しさん：2005/07/03(日) 22:30:20 ID:taGSLqdW
>>809
よくそんなつまらないレスが思いつくな・・・。
よくそんなつまらないレスが思いつくな・・・。
寒いといいつつも
４匹も釣れるなよ おまいら大人になれ（´・ω・｀）
４匹も釣れるなよ おまいら大人になれ（´・ω・｀）
×釣れてる
○釣れてあげてる
○釣れてあげてる
ドライ吹きってドライブラシと違うのですか？
>>816
マルチうざい
マルチうざい
×釣れてあげてる
○釣られてあげてる
○釣られてあげてる
ヨ式塗装法を詳しく紹介しているサイトってありますか？
横山氏のサイトをみてもよく分からなかったので。
横山氏のサイトをみてもよく分からなかったので。
どういうのがヨ式？飛行機の塗装ならスケビでやってるけど
821 ：HG名無しさん：2005/07/04(月) 23:15:12 ID:cCLpNBSO
シーマの車体をスプレーのつやありブラックで塗りたいのですが、どうすればいいとか、何回ぐらいやるとか教えてもらえませんか？
カーモデル艶ありの場合
塗装準備：中性洗剤で離型剤を洗い落とし、乾いた後タッククロスで埃を取り除く
１、サフ500番で巣穴段差拾い 穴と段差に残る以外はすべて研ぎ落とすペーパー＃400使用
２、サフ1000番で全体に足付け、ペーパー＃1500でサフの凹凸が平滑になるまで研ぐ
３、スプレー1回目、はじき防止、足付けの為薄く吹く
４、スプレー2回目、本乗せ、塗り肌を見ながら垂れない程度に厚く拭き艶を出す
５、乾燥後＃1500～2000で研ぎ出し
６、コンパウンド 粗目→中目→仕上げで磨く
これで蛍光灯が1本の線のように映る筈
塗装準備：中性洗剤で離型剤を洗い落とし、乾いた後タッククロスで埃を取り除く
１、サフ500番で巣穴段差拾い 穴と段差に残る以外はすべて研ぎ落とすペーパー＃400使用
２、サフ1000番で全体に足付け、ペーパー＃1500でサフの凹凸が平滑になるまで研ぐ
３、スプレー1回目、はじき防止、足付けの為薄く吹く
４、スプレー2回目、本乗せ、塗り肌を見ながら垂れない程度に厚く拭き艶を出す
５、乾燥後＃1500～2000で研ぎ出し
６、コンパウンド 粗目→中目→仕上げで磨く
これで蛍光灯が1本の線のように映る筈
ゲルググM・シーマカスタムじゃないよな？
×厚く拭き
○厚く吹き
サフは1000の後に1200を吹くと研ぎ出しは楽
×厚く拭き
○厚く吹き
サフは1000の後に1200を吹くと研ぎ出しは楽
825 ：HG名無しさん：2005/07/05(火) 01:47:31 ID:JrtnJGrL
Mr.メタルカラーの上から塗料（出来れば水性アクリル）を乗せる事は出来ますか？
可能な場合、何か気をつけなければいけない点はありますか？
可能な場合、何か気をつけなければいけない点はありますか？
シャドウやるときは下の色が完全に乾いた時ですよね？それと何日くらいで乾きますか（Mrカラーで）?
827 ：HG名無しさん：2005/07/05(火) 04:19:25 ID:MikZW8l4
フィルタリングってウォッシングとは違うのですか？モデラー何年かやってるけどわからん
フィルタリングはフィルターをかけたように色味が変わる"効果"
ウォッシングは洗い塗りという"塗装法"
ウォッシングは洗い塗りという"塗装法"
>>828レスサンクス。ちょっとよくわからないのだけど、それは
｢マックス塗り(という塗装法)をしたらグラデーション(効果)が表れた｣みたいなこと？
雑誌だとフィルタリングは技法のように扱われてるけど。
でも実際はウォッシングとやってることは同じですか？
｢マックス塗り(という塗装法)をしたらグラデーション(効果)が表れた｣みたいなこと？
雑誌だとフィルタリングは技法のように扱われてるけど。
でも実際はウォッシングとやってることは同じですか？
同じといえば同じ場合もある。
ウォッシングによるフィルタリングは同時に墨入れの効果も現れてしまう。
しかし、例えば天面に空の映り込み(青やオレンジ)を表現したいときや
底面に地面の映り込み(紫や赤)の場合。
こういうのは凹んだ箇所へはあまり現れて欲しくない。
だからウォッシングとは別の技法によってフィルター効果を出す。
ウォッシングによるフィルタリングは同時に墨入れの効果も現れてしまう。
しかし、例えば天面に空の映り込み(青やオレンジ)を表現したいときや
底面に地面の映り込み(紫や赤)の場合。
こういうのは凹んだ箇所へはあまり現れて欲しくない。
だからウォッシングとは別の技法によってフィルター効果を出す。
墨入れの効果ってのは紛らわしいな。
「墨入れによる立体感の強調(効果)」ですね。スマン。
「墨入れによる立体感の強調(効果)」ですね。スマン。
模型誌のライターが各面ごとに違う色でやるウォッシングが
フィルタリングと考えていいんじゃない？という趣旨の記事で
私は納得しましたが
油彩の乾燥時間が色ごとに違うので慣れるまで
ちょっとこわいやね 触っていいの？みたいな
フィルタリングと考えていいんじゃない？という趣旨の記事で
私は納得しましたが
油彩の乾燥時間が色ごとに違うので慣れるまで
ちょっとこわいやね 触っていいの？みたいな
833 ：初心者：2005/07/05(火) 16:14:53 ID:mFerxQGC
キャンディーオレンジに、ラメを吹きたいと思うのですが、ラメだけって売ってるのでしょうか？ 教えて下さいm(__)m
834 ：HG名無しさん：2005/07/05(火) 16:44:34 ID:cYpdojK8
カーモデルでボディをラッカー系の赤で塗装し、その後細かいところを
エナメルの黒で筆塗りしてからウレタンクリアーを吹いています。
すると、エナメルの黒が引っ張られて（？）裏地の赤が見えてしまいます。
エナメルを使わずに水性塗料を使っても同じ現象が出ました。
何かいい解決方法はありますか？
エナメルの黒で筆塗りしてからウレタンクリアーを吹いています。
すると、エナメルの黒が引っ張られて（？）裏地の赤が見えてしまいます。
エナメルを使わずに水性塗料を使っても同じ現象が出ました。
何かいい解決方法はありますか？
合わせ目消しをするために必要な道具は何ですか？
詳しく教えて頂けるとありがたいです。
詳しく教えて頂けるとありがたいです。
>>835
指とか？
指とか？
>>833
やり方は使いたいラメのサイズとかによって違うんじゃない？
実物大でギラギラのラメなのかスケールに合わせた感じにしたいとか
つか何に吹く気？
>>834
全部ラッカーで塗ればよいのでは？もしくはウレタン止めてラッカーのクリアにするとか？
それよりウレタンまで使うなら、初心者より普通のカーモデルスレで聞いた方が良いとおもいます
>>853
スレ違い
やり方は使いたいラメのサイズとかによって違うんじゃない？
実物大でギラギラのラメなのかスケールに合わせた感じにしたいとか
つか何に吹く気？
>>834
全部ラッカーで塗ればよいのでは？もしくはウレタン止めてラッカーのクリアにするとか？
それよりウレタンまで使うなら、初心者より普通のカーモデルスレで聞いた方が良いとおもいます
>>853
スレ違い
>>853は頑張れ
ここは排他的なインターネットですね。もう来ません。
戦災？
応仁の乱辺りかなぁ・・・・
応仁の乱辺りかなぁ・・・・
853にプレッシャーがかかってまいりました。
>>839
あんた誰？
あんた誰？
名前欄を入れ忘れました。
ここの人達は他人の事をあることないこと言いふらして
誹謗中傷する事を何とも思わない酷い人達の集まりです。
私はもうここには来ません。
ここの人達は他人の事をあることないこと言いふらして
誹謗中傷する事を何とも思わない酷い人達の集まりです。
私はもうここには来ません。
>>853
貴様は必ず戻ってくるさ
貴様は必ず戻ってくるさ
>833
東急ハンズでパール粉やらといっしょに粉状態で売ってる。
東急ハンズでパール粉やらといっしょに粉状態で売ってる。
さあさあ、カウントダウンの始まりですよ
850 ：HG名無しさん：2005/07/05(火) 23:02:22 ID:mSoRQpAV
期待age
ガンダムカラー（Mr.カラー)と水性ホビーカラーって混ぜても問題なし？
852 ：HG名無しさん：2005/07/05(火) 23:08:25 ID:MikZW8l4
さて降臨！！！
期待してるぜワクワク↓
期待してるぜワクワク↓
>>851
問題なす
問題なす
空気嫁の嵐が吹きまくってるぜ・・・
・・・君には失望したよ
856 ：HG名無しさん：2005/07/05(火) 23:13:57 ID:MikZW8l4
>>853空気嫁
あーあ
鏡面仕上げとグロス仕上げの違いがわかりません
860 ：HG名無しさん：2005/07/05(火) 23:26:39 ID:MikZW8l4
>>858グロス仕上げはいわゆる光沢仕上げ。
鏡面仕上げってのは光沢クリアー吹いた後に磨きこんで鏡のように反射するくらいテカテカにすること
鏡面仕上げってのは光沢クリアー吹いた後に磨きこんで鏡のように反射するくらいテカテカにすること
>853
／,.ｧ､＼
( ﾉo o ) ）
)ヽ ◎/(.
（／.(･)(･)＼
（／| x |＼)
／／＼＼
. （／ ＼）
／,.ｧ､＼
( ﾉo o ) ）
)ヽ ◎/(.
（／.(･)(･)＼
（／| x |＼)
／／＼＼
. （／ ＼）
>853
オレ的にはウケたぞ…
オレ的にはウケたぞ…
いくら親がいないからって水性とまぜちゃいかんだろ
ぶっちゃけありえない
867 ：HG名無しさん：2005/07/07(木) 14:13:24 ID:t50ivJwX
ハンブロールを買いに行ったら当店では塗料のみ、専用溶剤は
取り扱っていませんとのこと。
で、レベリング薄め液の購入を勧められました。
「乾燥早いし」と言われました。
マジっすか。使えるんすか？
取り扱っていませんとのこと。
で、レベリング薄め液の購入を勧められました。
「乾燥早いし」と言われました。
マジっすか。使えるんすか？
使えるけどそれは
ダイエットコークに砂糖を入れて飲むようなもんだから。
ダイエットコークに砂糖を入れて飲むようなもんだから。
わざわざハンブロール使う意味ないわなぁ
タミヤのエナメル溶剤使ったほうがええべさ
タミヤのエナメル溶剤使ったほうがええべさ
トイザラスとかで水生ホビーカラーしか取り扱っていないのに
Mr.スーパークリアー売っているようなもんか
Mr.スーパークリアー売っているようなもんか
×水生
○水性
○水性
それは俺も疑問だった。ちゃんと重合して硬化するのかね？
あとラッカーパテに瞬着混ぜると速く硬化して便利っていうけど
あれって揮発するはずの溶剤を瞬着で封じ込めちゃうだけなんじゃ
無いかって気がするんだけど、どーなんですかね？
あとラッカーパテに瞬着混ぜると速く硬化して便利っていうけど
あれって揮発するはずの溶剤を瞬着で封じ込めちゃうだけなんじゃ
無いかって気がするんだけど、どーなんですかね？
874 ：HG名無しさん：2005/07/07(木) 17:10:05 ID:AYQrpsaC
むしろ瞬着が揮発の邪魔して余計時間がかかる希ガス
急がば回れ。
複数同時製作で時間のやりくりくらいしれ！
複数同時製作で時間のやりくりくらいしれ！
時間のやりくりでかいけつするんなら
そもそもシンナーや瞬着混ぜて時間短縮はかる必要もないわけで・・・
そもそもシンナーや瞬着混ぜて時間短縮はかる必要もないわけで・・・
そもそも模型・プラモってのはそんなに慌てて作るものではないわけで・・・
しかも初心者だってんなら余計にな。
しかも初心者だってんなら余計にな。
エッチングパーツを塗装する場合は必ずメタルプライマーを塗らなければいけないんですか？
他に方法はないでしょうか？
他に方法はないでしょうか？
>>879
焼き付け塗装
焼き付け塗装
884 ：HG名無しさん：2005/07/08(金) 23:43:46 ID:mtRh/dhy
クレオスのプライマーは使い物にならないって言うけどどうなの？
ホビーカラー用の薄め液が売っていないんですが代用品は何がいい？
ヘタな代用品を使うとトラブルの原因になるから
通販してでも専用品を使いなされ。
通販してでも専用品を使いなされ。
飲用も兼ねるならスピリタスで決まり。
>>885
タミヤアクリル用X-20A使えばいいじゃない
タミヤアクリル用X-20A使えばいいじゃない
ホビーカラーって水性ホビーカラーの事だったのか…。
なら887さんや889さんの言うとおりだ、
アルコールかX-20Aで大丈夫。
なら887さんや889さんの言うとおりだ、
アルコールかX-20Aで大丈夫。
891 ：HG名無しさん：2005/07/09(土) 02:43:21 ID:N68WhxAc
クレオスのスプレー缶、安売りしてるネットショップありますか？
スポイドに入れておいたMr.カラー用シンナーを待ちがってアクリルカラー用シンナーの入った容器に入れてしまったのですが、大丈夫でしょうか？
量による
缶スプレーの光沢って、塗装してないプラモに直接吹くのと、サフの上にラッカー系吹いた上に吹くのでとで
かわりますか？前にイージスに光沢吹いたけど雑誌などに載ってるような感じにはならなかったので。
かわりますか？前にイージスに光沢吹いたけど雑誌などに載ってるような感じにはならなかったので。
厚く吹けば下地の違いは関係なくなるし、
メーカーが真剣に磨いた金型を反映したパーツよりも
雑に吹いたサフのほうがざらざらな例も多いし、
そんな事より吹き方の方が影響が大きいし、
結局一概には言えないよ。
少なくとも妄想するほどの違いはないな。
メーカーが真剣に磨いた金型を反映したパーツよりも
雑に吹いたサフのほうがざらざらな例も多いし、
そんな事より吹き方の方が影響が大きいし、
結局一概には言えないよ。
少なくとも妄想するほどの違いはないな。
光沢なら下地をしっかりペーパーかけないと。
そのためにサフが必要になる。
そのためにサフが必要になる。
>>894
吹き方で失敗すればどんな下地でもダメだけど、ちゃんと吹けるという前提で
いうなら下地によって光沢感は変わります。サフうんぬんというよりも下地が
いかに滑らかになってるかが重要。
あと当然だけど、光沢感以前に下地の色が発色に不向きな色だった場合は
期待通りの色にはならないですよ。
雑誌との違いってのは印刷だからってのもあるけど、そもそもその作例が
単に缶スプレーで仕上げただけなのか？ってのが疑問。塗装後にクリアーで
研ぎ出ししてるかも知れないし、逆にウェザリングしてるかも知れない。
吹き方で失敗すればどんな下地でもダメだけど、ちゃんと吹けるという前提で
いうなら下地によって光沢感は変わります。サフうんぬんというよりも下地が
いかに滑らかになってるかが重要。
あと当然だけど、光沢感以前に下地の色が発色に不向きな色だった場合は
期待通りの色にはならないですよ。
雑誌との違いってのは印刷だからってのもあるけど、そもそもその作例が
単に缶スプレーで仕上げただけなのか？ってのが疑問。塗装後にクリアーで
研ぎ出ししてるかも知れないし、逆にウェザリングしてるかも知れない。
今度、ストライクルージュ買ってやってみようと思ったけど、上達してからにします。
あと、普通に塗装するだけでもペーパーがけしたほうがいいんでしようか？
いつもサフ吹いてすぐに塗装してました。
あと、普通に塗装するだけでもペーパーがけしたほうがいいんでしようか？
いつもサフ吹いてすぐに塗装してました。
何のためにサフを吹いてるの？
効果は色々あるけど意味を考えて吹いてる？
効果は色々あるけど意味を考えて吹いてる？
しかし結局ペーパーかけるのなら
サフ吹く必要ないんじゃないの？という気はする。
サフ吹く必要ないんじゃないの？という気はする。
漏れの場合、プラだけで#400・・・・・#1000より
プラに#400→600→サフ→軽く800→きちんと1000の方が
トータルの作業時間はやい。
乾燥時間は別にしてね。
400と600をある程度雑に作業できるのと、
プラよりサフのほうが柔らかいので800と1000の仕上がりが早いって言うのが理由。
1200や1500まで掛けるなら尚更。
プラに#400→600→サフ→軽く800→きちんと1000の方が
トータルの作業時間はやい。
乾燥時間は別にしてね。
400と600をある程度雑に作業できるのと、
プラよりサフのほうが柔らかいので800と1000の仕上がりが早いって言うのが理由。
1200や1500まで掛けるなら尚更。
塗料の食いつきが良くない色だと
サフは必須だね。
私の場合一工程が終わった、
という意味合いもあるんだが。
サフは必須だね。
私の場合一工程が終わった、
という意味合いもあるんだが。
へー、色によって食いつきが違ったりするのか。知らなかった。
で、食いつきの悪い、サフ必須の色って何色ですか？
で、食いつきの悪い、サフ必須の色って何色ですか？
まあまあ。
俺もサフは下地の色統一が目的かなー。プラ板とかパテよく使うし。
俺もサフは下地の色統一が目的かなー。プラ板とかパテよく使うし。
便乗で質問なのですがサフを吹いた後
ペーパがけすると、すぐ目詰まりします。
ペーパは４００とか８００とか１０００などを
使っています。なにかいい方法はありますか？
ペーパが大量に消費して困ってます。
ペーパがけすると、すぐ目詰まりします。
ペーパは４００とか８００とか１０００などを
使っています。なにかいい方法はありますか？
ペーパが大量に消費して困ってます。
水使う
>>905
耐水ペーパーに水付けながら磨いてる？
耐水ペーパーに水付けながら磨いてる？
今は目詰まりしたら水で洗ってます。
やはり、これしかないのか
ありがとん
やはり、これしかないのか
ありがとん
>>903
食いつきではなくて「色ののり易さ」といえば良かったか
食いつきではなくて「色ののり易さ」といえば良かったか
>>911
間違えたのは認めるけど普通にうざいからそういうレス止めれ
間違えたのは認めるけど普通にうざいからそういうレス止めれ
あなたもね で、もうこれ以上書き込みません。
スレ汚しｽﾏｿ>>all
スレ汚しｽﾏｿ>>all
なんだ、ただ単に隠蔽力の話だったのか。
俺は半分マジで樹脂の色によって食いつきの悪いのが本当にあるのかと思って聞いたのに。
俺は半分マジで樹脂の色によって食いつきの悪いのが本当にあるのかと思って聞いたのに。
樹脂の色は硬さと粘りに影響してるくさいけど、
塗装の乗りは関係ないやね。
塗装の乗りは関係ないやね。
顔料と展色材を分けて考えようね。
展色材の寡多は若干の影響を与えるだろうけど。
展色材の寡多は若干の影響を与えるだろうけど。
919 ：HG名無しさん：2005/07/10(日) 17:48:31 ID:+OYMmwRY
サーフエイサーを吹いてから紙ヤスリを使うと表面がツルツルになりますよね？塗装が剥がれるって事はないんですか？
>919
模型用の塗料は、プラヤサフの表面を少し溶かすから
つるつるだろうと関係はない気もする。
模型用の塗料は、プラヤサフの表面を少し溶かすから
つるつるだろうと関係はない気もする。
コンパウンドとか馬鹿なことをしない限り平気。
922 ：HG名無しさん：2005/07/10(日) 19:33:00 ID:+OYMmwRY
919です。参考になりました。ありがとうございます。
923 ：HG名無しさん：2005/07/11(月) 14:21:02 ID:2wE7gl3Y
シルバーって、下地に黒い色とか吹いたほうがいいの？
>>923
下地を黒にすると重量感が出るという説もある。
二昔前には銀の下地はグレーが常識だった。
隠蔽力高いから、下地が何でもぜんぜん関係ないという考え方もある。
黒にしても､本当のところほとんど見分けはつかないと言い切ってもいいかも。
ただ、黒→銀の変化があざやかなので、塗り残し防止になると言う説もある。
ま、お好みと実験で決めてください。
下地を黒にすると重量感が出るという説もある。
二昔前には銀の下地はグレーが常識だった。
隠蔽力高いから、下地が何でもぜんぜん関係ないという考え方もある。
黒にしても､本当のところほとんど見分けはつかないと言い切ってもいいかも。
ただ、黒→銀の変化があざやかなので、塗り残し防止になると言う説もある。
ま、お好みと実験で決めてください。
>>925
まぁシルバー吹けば透けなんぞ無くなるけどね。
まぁシルバー吹けば透けなんぞ無くなるけどね。
モデルアート別冊だったけ？の実験では結構差があったように見えた。
白黒に塗り分けその上から銀を吹くって実験。
まあ塗膜を薄くとかディテールをつぶしたくないとか塗面の粗さが
気になる人はとか考える人はサフだけで済ました方が。
プラ透け対策は内塗りで。
白黒に塗り分けその上から銀を吹くって実験。
まあ塗膜を薄くとかディテールをつぶしたくないとか塗面の粗さが
気になる人はとか考える人はサフだけで済ました方が。
プラ透け対策は内塗りで。
928 ：HG名無しさん：2005/07/11(月) 18:22:08 ID:34Kdorac
シルバーの下地に艶あり黒を吹くと全然違った、重量感のあるシルバーになるよ。
ただ、吹きすぎるとただのシルバーになって>>924の言うように見分けがつかない。
「完全に下地の黒を消さないように」心がけながら塗ると違う
ただ、吹きすぎるとただのシルバーになって>>924の言うように見分けがつかない。
「完全に下地の黒を消さないように」心がけながら塗ると違う
メッキの上にクリアー系で塗装したいんですけど
プライマー吹けば色のりますか？
プライマー吹けば色のりますか？
蛍光ピンクをエアブラシで塗ったのですが隠ぺい力が弱いのか
角が浮き出てしまい困っています。
角を筆塗りで塗って見たのですが、そこだけが濃くなってムラに
なってしまいます。
シンナー風呂に入れてやり直すつもりなのですが、なにかいい方法は
ないでしょうか？教えてください。
角が浮き出てしまい困っています。
角を筆塗りで塗って見たのですが、そこだけが濃くなってムラに
なってしまいます。
シンナー風呂に入れてやり直すつもりなのですが、なにかいい方法は
ないでしょうか？教えてください。
931 ：HG名無しさん：2005/07/11(月) 19:10:09 ID:34Kdorac
>>929
心配性ならとりあえずプライマー吹けばいいじゃん
試せない、プライマー使いたくない理由があるなら書いておけばいいと思う
>>930
角が浮く？って塗料が溜まってるてこと？
薄めすぎで一気に吹き過ぎなんじゃない？
一度薄く吹いたら少し乾くの待ってから重ねて行けばどう？
心配性ならとりあえずプライマー吹けばいいじゃん
試せない、プライマー使いたくない理由があるなら書いておけばいいと思う
>>930
角が浮く？って塗料が溜まってるてこと？
薄めすぎで一気に吹き過ぎなんじゃない？
一度薄く吹いたら少し乾くの待ってから重ねて行けばどう？
>>930
下地はベースホワイトなのですが、シンナー３くらいで塗っています。
下地のホワイトをピンクにしてみようと思っていますが・・・。
それと、どうしても塗料の届かない所は筆塗りしかないでしょうか？
下地はベースホワイトなのですが、シンナー３くらいで塗っています。
下地のホワイトをピンクにしてみようと思っていますが・・・。
それと、どうしても塗料の届かない所は筆塗りしかないでしょうか？
Mr.カラーの普通のうすめ液とレベリングうすめ液は
具体的にはどう違うんでしょうか？
レベリングはエアブラシ用と書いてありますが、
普通のうすめ液を使ってエアブラシで吹いた時とで
仕上がりに違いが出るんですか？
具体的にはどう違うんでしょうか？
レベリングはエアブラシ用と書いてありますが、
普通のうすめ液を使ってエアブラシで吹いた時とで
仕上がりに違いが出るんですか？
レベリング薄め液は乾燥を遅らせる効果がある。
リタ-ダーを加えたのと同じ効果。
乾燥が遅い分、表面の平滑化が期待できるというもの。
ま、別に必要ないよ、普通ので充分だよって人も多いですが。
リタ-ダーを加えたのと同じ効果。
乾燥が遅い分、表面の平滑化が期待できるというもの。
ま、別に必要ないよ、普通ので充分だよって人も多いですが。
なるほどー
リターダー買ってあるけど使ったことないから試してみよう。
いい感じだったら次からレベリングうすめ液にします。
ありがとうございました。
リターダー買ってあるけど使ったことないから試してみよう。
いい感じだったら次からレベリングうすめ液にします。
ありがとうございました。
今の時期、湿度とかの対策ってどーしてますか？年間とうして塗装してる方の対策方を
おしえてください。あと湿度計などのおすすめってあるんでしょうか？調べたら、
値段がピンキリだったので。
おしえてください。あと湿度計などのおすすめってあるんでしょうか？調べたら、
値段がピンキリだったので。
>938
除湿した室内で塗装ブースを使えばヨロシ。
それが無理なら、
湿度が高くてもカブらない水性塗料に切り替えるかだね。
除湿した室内で塗装ブースを使えばヨロシ。
それが無理なら、
湿度が高くてもカブらない水性塗料に切り替えるかだね。
>939
除湿ってエアコンのだけでいけますか？それともそれ用の機械があるとか？
除湿ってエアコンのだけでいけますか？それともそれ用の機械があるとか？
>>940
エアコンで十分に決まってるデショ。
エアコンで十分に決まってるデショ。
942 ：HG名無しさん：2005/07/13(水) 02:49:05 ID:sqi5UbUX
除湿するとかぶりって抑えられるのかなぁ？結局喚起のために窓を開けるから意味が無いような。
>>938ドライブースとかいいよ。パテ類、接着剤の乾燥時間短縮にも使えて効率があがる。
雨で濡れた靴も乾かせる。
ところでドライブースって自作できないのかな。４０度まで熱くなるホットプレートみたいのって入手可能なんだろうか
>>938ドライブースとかいいよ。パテ類、接着剤の乾燥時間短縮にも使えて効率があがる。
雨で濡れた靴も乾かせる。
ところでドライブースって自作できないのかな。４０度まで熱くなるホットプレートみたいのって入手可能なんだろうか
943 ：HG名無しさん：2005/07/13(水) 06:35:39 ID:pU6OiXiZ
＞ 除湿するとかぶりって抑えられるのかなぁ？結局喚起のために窓を開けるから意味が無いような。
そりゃあるところまで乾燥するまでは換気してはだめでしょ。
＞４０度まで熱くなるホットプレートみたいのって入手可能なんだろうか
そのあたりの温度なら熱帯魚用のヒーターが守備範囲のはず。
ほかには日焼け用のヒーターもその辺じゃないかな？
そりゃあるところまで乾燥するまでは換気してはだめでしょ。
＞４０度まで熱くなるホットプレートみたいのって入手可能なんだろうか
そのあたりの温度なら熱帯魚用のヒーターが守備範囲のはず。
ほかには日焼け用のヒーターもその辺じゃないかな？
脳内・・・・・・・
ﾊｧ。
ﾊｧ。
塗装ブースで排気するためには、どこかから新鮮空気が入ってこなければならない。
これは窓を開けているのと同じ事。
密閉した部屋から排気だけすることは出来ない。
（エアコンをかけた隣室から吸うという例外の手はあるが、エアコンが２台必要）
カブリは、まだ乾かない塗装面から溶剤が蒸発するときに気化熱を奪う事により
塗装面の温度が下がり、そこに結露するのが原因。
ドライブースを使うことにより気化熱を補給してやるとか気温が高い事によって
相対湿度が低い環境に塗装面をおいてやるのは非常に有効。
>946=氏刑
↓必死の反論ドゾ
これは窓を開けているのと同じ事。
密閉した部屋から排気だけすることは出来ない。
（エアコンをかけた隣室から吸うという例外の手はあるが、エアコンが２台必要）
カブリは、まだ乾かない塗装面から溶剤が蒸発するときに気化熱を奪う事により
塗装面の温度が下がり、そこに結露するのが原因。
ドライブースを使うことにより気化熱を補給してやるとか気温が高い事によって
相対湿度が低い環境に塗装面をおいてやるのは非常に有効。
>946=氏刑
↓必死の反論ドゾ
>>944
悪気があるわけじゃないのは分かるけど、空気を暖めるのに熱帯魚用の
セラミックヒーターを薦めるのはどうかと思うぞ。
あれを空気中で使うとセンサーがいつまでも設定温度に達しないので
常にヒーターが加熱状態になり、最悪火災の原因になります。
40度に設定したからと言ってヒーターが40度にしかならないわけじゃない。
>>942
空気加熱なら爬虫類用とか観葉植物用のがあるけど、引火性の高い溶剤が
揮発する環境で使うなんて事は考慮されてないんで、使うときは自己責任で。
悪気があるわけじゃないのは分かるけど、空気を暖めるのに熱帯魚用の
セラミックヒーターを薦めるのはどうかと思うぞ。
あれを空気中で使うとセンサーがいつまでも設定温度に達しないので
常にヒーターが加熱状態になり、最悪火災の原因になります。
40度に設定したからと言ってヒーターが40度にしかならないわけじゃない。
>>942
空気加熱なら爬虫類用とか観葉植物用のがあるけど、引火性の高い溶剤が
揮発する環境で使うなんて事は考慮されてないんで、使うときは自己責任で。
リサイクルショップで食器乾燥機なんかも良いよ。
数年前から食器洗い機に入れ替わってきてるし。
数年前から食器洗い機に入れ替わってきてるし。
なんか脳内だなぁ・・・いつも湿度計見ながらやってるけど
窓を少々開けててもエアコンかけてやってれば湿度は十分下がるよ。
カブリだって吹いてる時から白くなることもあるのにそれからブースに入れても遅いよ。
あとドライブースには塗装が落ちついてから入れるもので
塗った直後に入れるものではない。使い方間違ってるよ。
窓を少々開けててもエアコンかけてやってれば湿度は十分下がるよ。
カブリだって吹いてる時から白くなることもあるのにそれからブースに入れても遅いよ。
あとドライブースには塗装が落ちついてから入れるもので
塗った直後に入れるものではない。使い方間違ってるよ。
結論：湿度気にしないで筆で塗ってる俺の一人勝ち
>>950
それがねぇ、エアコンにもよるんだよ。
ウチはマトモな据え付け型のエアコンと窓型のエアコンの２台ある。
前者はブースで排気しながら塗装してても割と低湿度保ってくれるんだけど、
後者はどんどん湿度が上がって、しまいにはほとんど外気と変わんない湿度になっちゃう。
なんでかは知らないけど、気温は下がっても、湿度はあまり下がらないのよね。
それがねぇ、エアコンにもよるんだよ。
ウチはマトモな据え付け型のエアコンと窓型のエアコンの２台ある。
前者はブースで排気しながら塗装してても割と低湿度保ってくれるんだけど、
後者はどんどん湿度が上がって、しまいにはほとんど外気と変わんない湿度になっちゃう。
なんでかは知らないけど、気温は下がっても、湿度はあまり下がらないのよね。
おまいの糞エアコンのことなど知ったことか
自分の環境が世界標準だと思ってるヤシがいるな。
>>954
オタってどのジャンルでもそんなもんだよ
オタってどのジャンルでもそんなもんだよ
956 ：HG名無しさん：2005/07/13(水) 13:42:59 ID:Hrjr4VAP
いや模型ヲタだけだよ
ドライブースのカブリ対策での使い方は塗る前にパーツを暖めるんだよ
白熱電球のスタンドでも可、この場合近すぎると溶ける
白熱電球のスタンドでも可、この場合近すぎると溶ける
>>928
一行目に誰も突っ込まないな。
一行目に誰も突っ込まないな。
除湿機買えばいいじゃねえか
いつだかのHJに載ってた温度で色が
変わる塗料はどうなったんだ？
変わる塗料はどうなったんだ？
部屋の環境によるけど、自分の場合は塗装前に換気して、窓閉めてエアコンで除湿して
湿度が下がれば塗装開始。
塗装後１０分程度放置して表面がある程度乾いたら換気、３０分ほど換気してまた窓閉めて
除湿開始、ってサイクルでやってた。雨の日でもかぶらなかったよ。参考までに。
湿度が下がれば塗装開始。
塗装後１０分程度放置して表面がある程度乾いたら換気、３０分ほど換気してまた窓閉めて
除湿開始、ってサイクルでやってた。雨の日でもかぶらなかったよ。参考までに。
>>960
いや、東北や北陸でなくても売ってるって。
いや、東北や北陸でなくても売ってるって。
>964冬場、洗濯物は部屋干しだから･･･
除湿機やエアコンの機能だけでなく、家の構造でも変わると思う
ぶっちゃけうちは除湿機使っても湿度あまり下がらん。ちゃんと水は取ってるのに。
ぶっちゃけうちは除湿機使っても湿度あまり下がらん。ちゃんと水は取ってるのに。
>>964
うちが木造新築で最初の頃の湿気がすごかった。
ベッドと布団の間とかがすごい湿気だったので、昼間は除湿器かけ続けた。
３，４年でよくなり、布団の湿気もなくなった。
だんだん、逆に湿度がよくなり（？）、除湿器なしでもかぶらなくなったよ。
うちが木造新築で最初の頃の湿気がすごかった。
ベッドと布団の間とかがすごい湿気だったので、昼間は除湿器かけ続けた。
３，４年でよくなり、布団の湿気もなくなった。
だんだん、逆に湿度がよくなり（？）、除湿器なしでもかぶらなくなったよ。
うちも立地の関係で湿気が凄かったらしいけど
親切な業者さんが無料診断してくれた際に
床下除湿器を薦められたので購入したから大分マシになったみたい
でも最近、別の業者さんが吸湿剤を
床下全面に敷き詰めた方がもっとい良い言うので
ちょっと迷ってるよ
親切な業者さんが無料診断してくれた際に
床下除湿器を薦められたので購入したから大分マシになったみたい
でも最近、別の業者さんが吸湿剤を
床下全面に敷き詰めた方がもっとい良い言うので
ちょっと迷ってるよ
次は天井裏の補強だね
>>942牛乳パックに巻きつけるタイプのヨーグルトメーカーなら、平らにして置いて加熱出来ます。
45℃くらいまで熱くなった筈･･･
45℃くらいまで熱くなった筈･･･
ドライブースの自作の話だが、
ブースの底に熱湯を貯められるようにするって言うアイディアはどうだい？
１００℃以上になる心配はないし、比熱が大きいから保温時間も長いと思う。
これでカブリともおさらばかな。
ブースの底に熱湯を貯められるようにするって言うアイディアはどうだい？
１００℃以上になる心配はないし、比熱が大きいから保温時間も長いと思う。
これでカブリともおさらばかな。
>>971
湯気はいいのか・・・
湯気はいいのか・・・
水がダメなら保冷剤煮込んで入れてみては。
>>968
リフォーム詐欺ネタかまじかわかりにくいよ
リフォーム詐欺ネタかまじかわかりにくいよ
電気あんかはどうでしょう？
ttp://m.rakuten.co.jp/rms/mobile/vc;jsessionid=?i=581585&s=204794&X=10513048450&e=MV01_001_001
ttp://m.rakuten.co.jp/rms/mobile/vc;jsessionid=?i=581585&s=204794&X=10513048450&e=MV01_001_001
スチレンボードで囲い作って白熱灯を照射しとけばいいじゃん
978 ：942：2005/07/14(木) 14:39:20 ID:w16JTDme
以外にレスがついている。サンクス。
爬虫類用のホットプレートは俺のカメが使ってるんだけど、ブースの中を４０度にするほどのパワーは無いです。
そんなに熱くなったらカメが焼けてしまうｗ
ドライブースって箱にヒーターがついてるだけなのに結構高いから自作できないかと思ったけど
難しそうですね
爬虫類用のホットプレートは俺のカメが使ってるんだけど、ブースの中を４０度にするほどのパワーは無いです。
そんなに熱くなったらカメが焼けてしまうｗ
ドライブースって箱にヒーターがついてるだけなのに結構高いから自作できないかと思ったけど
難しそうですね
ドライブースは、素直にリサイクルショップで1000円程度で売られてる
自然対流式の食器乾燥機でいいと思うけど。
自然対流式の食器乾燥機でいいと思うけど。
家にあるもので乾燥ブース（箱）を作ってみた。
深めクーラーボックスに、平型電気あんか、水取りぞうさんを入れ、
ラップの芯を水取りぞうさんの高さにカットして柱にし、油切り網を乗せて完成。
あんかのコードはクーラーボックスの水抜き穴から出せた。
あんかの電源ONで一時間後には箱内温度は42℃。
貧乏だからこれでいいや････
深めクーラーボックスに、平型電気あんか、水取りぞうさんを入れ、
ラップの芯を水取りぞうさんの高さにカットして柱にし、油切り網を乗せて完成。
あんかのコードはクーラーボックスの水抜き穴から出せた。
あんかの電源ONで一時間後には箱内温度は42℃。
貧乏だからこれでいいや････
もっと簡易型
発泡ｽﾁﾛｰﾙの箱（蓋あり）に水取りぞうさんを入れ、その上に油切り網を乗せる。
ペットボトルに70℃のお湯を入れ、空いたスペースに入れてやる。
四時間程でお湯交換。
箱内温度はまだ計ってないけど、あんかバージョンと同じくらいポカポカしてるよ。
生協の発泡ｽﾁﾛｰﾙ箱を使用しました。
発泡ｽﾁﾛｰﾙの箱（蓋あり）に水取りぞうさんを入れ、その上に油切り網を乗せる。
ペットボトルに70℃のお湯を入れ、空いたスペースに入れてやる。
四時間程でお湯交換。
箱内温度はまだ計ってないけど、あんかバージョンと同じくらいポカポカしてるよ。
生協の発泡ｽﾁﾛｰﾙ箱を使用しました。
湿度が高い時は、薄め液をピュアシンナーに変えて
いつもより希釈率を高めにしてさっと塗ってる。
モデラーズの塗料と、スーパークリアーなどの
リターダーが入ってる塗料以外なら問題無い。
>>942
うちは、モニタの上かテレビの上に置いてるｗ
上記の理由で、塗り終わった時点ですでに
埃も付きにくい状態なので特に問題は無いみたい。
いつもより希釈率を高めにしてさっと塗ってる。
モデラーズの塗料と、スーパークリアーなどの
リターダーが入ってる塗料以外なら問題無い。
>>942
うちは、モニタの上かテレビの上に置いてるｗ
上記の理由で、塗り終わった時点ですでに
埃も付きにくい状態なので特に問題は無いみたい。
>>979
食乾は温度高すぎな気がするけど、実際んとこどーなん？
食乾は温度高すぎな気がするけど、実際んとこどーなん？
979じゃないけど
食器乾燥機、プラスチックのスプーンやカップも平気なんで、まあ大丈夫そう････
食器乾燥機、プラスチックのスプーンやカップも平気なんで、まあ大丈夫そう････
食器用のプラは耐熱プラって事が多いから比較にはならんのじゃないかな？
でもまぁ、そんな高温にはならないでしょうけどね。
でもまぁ、そんな高温にはならないでしょうけどね。
前ドライブースでゾイドのパーツが溶けた、って人いたな。
食器乾燥機流用の際は､自然対流式の古い形式のものを買うのがポイントという話ですな。
今主流（というか新品で買える物）は温風循環式で温度が高すぎるのでよろしくないとか。
一昔前の、底の鉄板がヒーターであったまるやつがよろしいんだそうで。
でも、模型用で出てるドライブースは温風循環式だと思う。温度設定が違うんだろうね
（というか食器乾燥機の色違い成型＆温度設定変更なOEMなんだろうけど）。
今主流（というか新品で買える物）は温風循環式で温度が高すぎるのでよろしくないとか。
一昔前の、底の鉄板がヒーターであったまるやつがよろしいんだそうで。
でも、模型用で出てるドライブースは温風循環式だと思う。温度設定が違うんだろうね
（というか食器乾燥機の色違い成型＆温度設定変更なOEMなんだろうけど）。