【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ11km/L

２ちゃんにもまじめな燃費スレがあってもいいんじゃないでしょうか
運転方法、メンテ、燃費のイイ車の技術などなど語り合いましょう。
ネタやデムパグッズや燃料費削減術は該当スレへ
よくある質問・過去スレ・関連サイトは>>2-10あたりに

□前ｽﾚ
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ10km/L
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1125695703/
□過去ｽﾚ
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ9km/L
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1121778663/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ8km/L
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1117611182/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ7速
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1112419185/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ6速
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1104997854/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ5速
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1095198654/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ4速
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1080108524/ 倉庫入り待ち
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ3速
http://hobby4.2ch.net/car/kako/1073/10737/1073725735.html
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ2速
http://hobby4.2ch.net/car/kako/1068/10689/1068909588.html
【燃費】まじめに燃費向上を語り合うスレ
http://hobby4.2ch.net/car/kako/1063/10635/1063518107.html

燃費向上に詳しいサイト
ttp://www.nenpikoujyou.com/
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/norris/

ECU診断コネクタにつなぐだけ、燃費マネージャー
ttp://www.techtom.co.jp/FCM2000.html
ECUの配線横取り方式燃費モニター HKS CAMP
http://www.hks-power.co.jp/products/electronics/monitor/camp.html
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/norris/camp.html

998 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日：2005/09/28(水) 20:19:17 ID:2fDFPzM10
埋め

999 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日：2005/09/28(水) 20:20:09 ID:2fDFPzM10
埋め

1000 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日：2005/09/28(水) 20:20:45 ID:2fDFPzM10
1000

必死さがうかがえてﾖｶﾀｗ

>>1
ﾘｱﾙ乙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 ,,,,,,_
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,,,,,iiiilllllllllllllliii,,,,
　　　　　　　　　　,,,,,_　　　.,,,,,,,,,,iiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllll丶
　　　　　　　　　　ﾞllllllllliiillllllllllllllllllllllll!!!!llllllllllllllllllllllll!!ﾞ
　　　　　　　　　　 ﾞ!llllllllllllllllllll!!!ﾞﾞﾞ° ,,illllllllllllllllllll!ﾞ゜
　　　　　 　 　 　 　 ﾞ!lllllll!!lﾞﾞ’　　　.,,illlllllllllllllll!!ﾞ゜
　　　　　　　　　　　　 ＾　　　　　.,,illllllllllllllll!!ﾞ゜
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,,illlllllllllllll!ﾞ°
　　　　　　　　　　　　　　　　 ,,illlllllllllll!lﾞ゜
　　　　　　　　　 　 　 　 　 ,,illllllllllll!lﾞ゜
　　　　　　　　 　 　 　 　 ,,illllllllll!!ﾞ゜.
　　　　　　　 　 　 　 　 ,,illllllllll!ﾞ゜　　　　　　　　　　　 liiii,,
　　　　　　　　　　　　 ,,illllllll!ﾞ゜　　　　　 　 　 　 　 　 'llllllli,,
　　　　　　　　　　　 ,,illllllll!ﾞ　　　　　　　 　 　 　 　 　 lllllllllli,,
　　　　　　　　　　　,illlllllllﾞ　　　　　　　　　 　 　 　 　 ,lllllllllllllii,
　　　　　　　　　　　llllllllllli,_　　　　　　　　　　　　　,,,,illlllllllllllllllli,
　　　　　　　　　　　!llllllllllllllliiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,,,,iiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllll
　　　　　　　　　　　 ﾞﾞ!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
　　　　　　　　　　　　　 ﾞﾞﾞﾞ!!!!!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!lﾞﾞﾞ゜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￣””””””￣￣ 　　　　　　　

>>1
乙

Ｑ１：燃費ってなに？
Ａ１：ねんぴ 0 1 【燃費】
ある距離を走ったり、ある仕事をしたりするのに必要な燃料の量。
自動車の場合は1リットルの燃料で走行できるキロ数で表す。燃料消費率。
三省堂提供「大辞林 第二版」より

Ｑ２：低回転高負荷４速と高め回転低負荷３速、どっちがいいのよ？
Ａ２：ATだとトルコンも絡むので、一般に低回転有利。
パワーなさすぎな極端な低回転、アクセル踏み込みが全開に近くなる
状態を避けるなら、低回転がいい感じ。MTだとしばしば低いギアが有利。

Ｑ３：暖機は何分必要？
Ａ３：基本的に停車したままの暖機運転は燃料のムダ。
すぐ走り出して、エンジンその他各所が暖まるまでおとなしく走ればヨシ

Ｑ４：夏と冬、どっちが燃費いいの？
Ａ４：エアコンをつけないなら一般には夏。
理由は暖機時間短縮、スロットルロス低減と思われる

Ｑ５：アーシングはこっちですか？電波スレですか？
Ａ５：ボーダーラインって感じだけど、とりあえず専用スレがあるので
　　　そちらを勧める。このスレ的には燃費向上には否定がほとんど。
　　　（これまでも時々話題になっているのでまあいいのかな・・・）

Ｑ６：とりあえずATでの燃費向上ドラテク教えれ
Ａ６
・燃費計つけてアクセルワークを工夫
・ブレーキを踏まないように先読み運転
--以下３スレからピックアップしたもの
・まず不要な荷物おろせ
・減速時のエンブレによる燃費カット
・信号手前では後続車を意識しながら惰性を利用
・安全のためにも燃費のためにも下り坂道でのシフトダウン。
・上り坂ではセレクトレバー位置での差は意外と少ない。シフトダウン
　した方が言い場合もある。ならば運転しやすい分シフトダウンした方がいい
（と言う意見もある）
・急発進、急アクセルをしない
・標準空気圧またはチョイ高め。
・燃費に優しいタイヤを選ぼう。
・暖房時にはACを切る、曇るならまずは少しだけ窓あけてみる
・冷房時にはMAXにしない
・車の特性を覚えて、加速時変速ポイントでアクセル緩めて早めシフトアップ
・高速ではアクセル離すと 弱いエンブレと共に即エンブレ燃料カットできる。シフトダウン不要。
・中低速以下の速度ではＮレンジに近い空走となる。
・Ｎレンジ走行は効果薄くメカにイクナイとの情報もあり

Ｑ：その他
＊プリウスに乗り換えると燃費は凄くよくなるらしい。
　20km/L以上は当たり前、30km/L以上も可？

Ｑ．カタログ燃費の何割くらい逝けば普通の燃費といえる？
　　カタログ燃費に対する実燃費の比率で偉いかどうかが決まりますか？
Ａ．普通の燃費なんてない。道路状況次第。
　　だから燃費数値や燃費数値/カタログ値を他人と競い合うのは無意味。
　　燃費数値そのものを目標にせず、上昇具合を自己満足の指標に。
　　達成した数値を目標にするなかれ。燃費向上のプロセスを楽しむべし。

○プリウスには暖機短縮用魔法瓶が付いている！
　ttp://www.tiger.jp/press_releases/news_1509.html
○プリウスの電池は安くなっている。5年10万キロ保証で12.8万+工賃。
○燃費の悪いでかい車にもそれなりのエコランがある。煽るな。

Q. アイドリングストップは何秒から効果あります？.
A. 自分で判断しる。
　　ガッテン快適！節約運転術
　　ttp://www.nhk.or.jp/gatten/archive/2000q2/20000524.html

ＨＫＳのＣＡＭＰ壊れたから、買い直そうと思ったら、廃盤になってた。orz
修理はしてくれるか、聞いてみるか。

　燃費向上の運転

アクセルアクセルアクセル惰性走行惰性走行惰性走行エンブレエンブレエンブレブレーキブレーキブレーキ

　ＤＱＮの運転

アクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルアクセルブレーキブレーキブレーキ

いちいち噛み付くﾔｼが来ませんように。

前スレ157へのロングレス
＞ちなみに、ロックアップする瞬間を感じ取れる車ってあるんですか？

シフトアップ→タコメータがかくんと落ちる
ロックアップ→タコメータがなめらかに1秒くらいで落ちる
なんかショックを与えないように微妙な制御するためこうなるらしい。

>>13
ﾄﾝｸｽ。ちなみにそれはどの会社の制御ですか？どこもそう？
前スレにも書いたけど漏れはヨタ車です。
今度そんな感じにも気をつけて乗ってみます。
相変わらずロックアップの瞬間はわからない…orz

>>14
俺のはスバル車です。
進んでいる与太車はシフトアップでも同じことやって見分けつかないかも(w

大事なことを忘れた。


　　　　　　　　>>1 乙。

>>13
俺の車はロックアップしたらかくんとタコメーター落ちるけど

これが車にも搭載されれば、大幅にCO2削減。
ttp://202.gamushara.net/photo/pc/data/ta35.jpg

>>18
ｶﾞｸｶﾞｸ(((( ；ﾟДﾟ))))ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

確かに二酸化炭素は減るが…

>>18
いや、家庭用なら数kW程度だろうから、車に使うにはパワー不足である
せめて10kW出力を確保し、加速時用にスーパーキャパシタを併用するハイブリッド化が必要だ。
と、ネタにマジレスしてみる。

そこでラジコン用の超小型ジェットエンジンですよ。
ガソリンで回るように改良して発電専用にしる！

うるせーよ

昨日は14時頃から元気な人が居たけど今日は静かだなあ

またーりが一番。

>>18
これ、大昔のRLだな。懐かしい。

前スレから引き続き「アイドリングストップ」についてもうちょっと情報が集まると
よさげなんですけどねぇ。テンプレっぽくできれば良いんですが。

車に対する影響は？
バッテリー、セルモータ　その他ダメージを考えられる要素。
ダメージがあるとしても微々たるもので1日数回程度なら無視して良いとするもの。

アイドリングストップの目安は？
車による個体差がとてもありそう（まだ実証的なレス少ないですが）。
5秒としているものもあるが微妙。
そもそも、燃費という観点で話をしたほうが良いとおもいますので、停車時間１分以上
を見込めれば止めたほうがいいですよ。等のある程度万人につかえそうな時間を出し
たい。

いかがなものか、、、と。

それにともなうセルモータ故障やバッテリーのへたりに関する資料も出てきてくれると
うれしいかと。

おそらく１分以上でないとガソリンはセーブできても
バッテリーやらセルに負担がかかるからキケソだな。
その二つの交換時期が早まることによって計算外の
出費がでることだし。環境だけでなく財布にも優しい
データを提供してもらいたいものだなｗ

あと信号待ち後エンジンが掛からないと大迷惑だし。
特に片側一車線で動かなくなると最悪だし（朝、夕）。
>>26に禿同なわけだ。

機器の負担という意味では、時間は関係ないでしょ。
１０秒を１０回だろうが、１分を１０回だろうが、始動の回数は変わらない。
むしろエンジン切った状態でメーターライトなどを照らすんだから、長時間の方がバッテリーには負担だと思うんだけど。

しかしどんなデータがでれば負担の軽重を実証できるんだろう？
営業車（ADバン、サクシードなど）以外を営業に使っている人の証言とか有効なんじゃない？
旧マーチ＆ヴィッツとか、よく営業で走っているよ。
それらの車の多くが廃車までセル無交換だったり、バッテリー交換頻度が普通と変わらなければ問題なしと。

アイドリングストップするのを１分以上止まる時だけに限定すれば
１０秒止まる時までするよりも回数は減るだろ。

>>28
そうですね。
１日当りの始動回数というのを調べれば良いのかもしれません。
たとえば自分だと今日だけで、１２回です。
ほぼ毎日乗っています。今日は近距離でも回数は多かったほうです。
普段は最低でも６回程度（通勤＋昼飯買い）それ以上は楽に越える。
そんなこんなで12年程乗っています。バッテリー、セルに問題は無し。
初代アリストです。
12年間を毎日乗ったとして、セルも6回／日　と考えて計算すると。
26280回まわした事になるようです。しかしこれ以上は確実にまわしている。

寿命は、、、どうなんだろう。

>>30
もちろんバッテリーは車検ごととはいいませんが２〜３年に１回交換のペースです。
これは通常の交換サイクルであって、セルの始動回数に大きな影響は受けていな
いと思います。（通常使用なのだから想定の範囲内の用途）

>>31
俺の場合は、ずっと４〜５年に一度の交換だが、全然問題ないよ。
（2000ccセダン）
毎日最低、市街地を数十kmは乗ってるけど。

>>32
、、、とおもっていまボンネットあけたら、、2001年8月交換ｏｒｚ
まだまだ元気だ。しかも変えたことわすれてたｏｒｚ。

ATで、下り坂をセカンドのほうが燃費良いようですが
どの速度が８０とか１００だったら？
それでもセカンドのほうが燃費が良いんですか？

ＯＤ　ＯＦＦでいい
ＯＤなけりゃＤのままで
１００とかで２速にしたらオーバーレブだろｗ
電子制御であれば入らないけど

2速100km/hでオーバーレブなんてしないだろ。どんだけクロスなATなんだ。

たしかに、セカンドは行きすぎですね・・
OD/OFFで

おもいっきり回転数上がりますが、それで速度一定にｱｸｾﾙ踏んでても燃費がいいんですかね、

それよりも、車運転したことあんのか？

>>38
っていうか37は免許も持ってないでしょうね。

運転中に（信号待ち等の駐車禁止場所）で故意にエンジン切るのって道路交通法違反じゃないのか？
エンジンを故意に切るって事は停車でなく駐車扱いにならないのか？

と、素朴な疑問です。

駐車とは｢運転者が車から離れていて、
すぐに運転できない状態での停止｣
停車とは運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止｣

>>41
条件の中に
「人待ち、満車の駐車場に入れる時に、外の道路で待つなど、その他の理由での停止」

ってあるよね。
「その他の理由での停止」にはならないのか？

>>42
ちょっと足らなかった。

その条件だと「運転者が近くにいてすぐに運転できる状態であっても駐車とみなされる。」

ガッとエンジンかけてギアいれてサイド戻す
　をすばやく行えばすぐ運転できるだろ

でもその理屈じゃあ、信号待ちも、人待ち以外の停止だから、駐車になっちゃわない？
拡大解釈しすぎだと思うよ。

>>36
ATの場合はエンブレ時はトルコンの影響でエンジン側回転がギア比想定以上に低くなるから
計算上は確かにオーバーレブしませんね。加速時は80km/hでオーバーレブするけど。
でもそれ以前に100km/hで2速に入れたりしたらATコントローラの中の人がだめだめしてきますが。
DレンジかODOFFならいいんだけど、俺の車そんなときニュートラルになるみたい・・・・orz

>>40
常識で考えれば違反行為を勧める公的機関などあるはずがないんだが。
とりあえずスレ違いだ。こっちの方がより正解に近い答えが得られるだろう。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1111696907/

O/DをOFFにすると逆にエンジンブレーキがゆるくなくなるときがある。
もしかしてロックアップが外れるから？

>>46
＞ATの場合はエンブレ時はトルコンの影響でエンジン側回転がギア比想定以上に低くなるから
＞計算上は確かにオーバーレブしませんね。加速時は80km/hでオーバーレブするけど。
エンブレ時にだけ「トルコンの影響」があるわけでなし。

もちろん100km/hで2速を勧めてるわけじゃない。書いてないと分からないもんかな？

>>46
車種によるだろう。知合いの FTO (4AT) は 2 速レブリミット 120km/h 程度
だったと聞いた。

エンジン止めてニュートラルに入れ、後ろから人に押してもらえば、0リッター/何処までも

そう考えると、１００円ちょっとで何キロも車押してくれるガソリン君って、偉大だね。

カローラセダンのＡＴも２速で１２０キロ少々出るそうだ

>>51
押す人の燃費が悪すぎる
人間で１番燃費がいいのは自転車

なのに何でジムで必死にバイク３０分漕いでも100kcalしか消費されないんだろう？

>>54
日本語まちがってるぞ。
「なのに」じゃなくて「だから」必死にバイクこいでも消費カロリー少ないの。

とりあえず、エアロバイクに発電機つけて車のバッテリー充電汁！

>>49
＞エンブレ時にだけ「トルコンの影響」があるわけでなし。
はぁ？？
回転数の上では、エンブレ時と加速時ではトルコンの影響は逆だろ。

>>57
逆だからどうしたというのだ。そんなことは分かってるだろ。
とりあえず落ち着け。

>>57
注意が必要。正確には、ただ逆になるのではない。
流体継ぎ手じゃなくて、「トルコン」だからね。
エンブレのときはステータが働かない。

>>59
まあみかけの影響方向が逆と言うだけで
全く逆方向にも同様に働くとは・・・昔は思っていた。今はそこは大丈夫ですよ。

300キロくらい走ってガソリンを入れなければいけなくなるんですが、
ここの住人の皆さんは何キロくらいもちますか？

車名を明かさずそんな話をしてどうする？

大体540km WHP11(CVT-M6)

すいません
シビックフェリオRTiです。
普段から急発進しないよう気をつけたり、エンブレもまめに利用してるんですが、みんなはもっと凄そうですな

ホットイナズマモドキ装着、フューエルフィルタ交換、プラグ交換
デスビリビルト、アライメント、バッテリー新調、アーシング、インジェクション
クリーナ、ガソリン添加剤、エアクリーナ、
低粘度エンジンオイル、低回転運転、
色々試してきたけど、劇的な向上を得られたものがない・・・

とにかく遠距離をまったり走ると必ず通常の街のりの3割り増しくらいになる。

街のりはまったり走ろうとガンガン踏んでエンブレ2速落としで交差点駆け抜けても
大して燃費がかわらん。


今やってるフューエル１とかいう添加剤は効果を感じてはいるんだが、エンジン
レスポンスが良くなるチューンは色々やってきたんでまたぬか喜びになりそう。

600km程度かな。カローラで。

ガソリン警告灯が点くまで走ってんのか？

点くまで走ったら7〜800kmだ罠。

点いてからが勝負。

警告等すらないんだが。　ダイハツストーリア。
（乗ってるのはデュエット）名前的にはデュエが好き。

>>63
それ、知人の車よりひどいな。
アベニール2Lターボ四駆、燃費を気にしないアクセルワークで400kmとか言ってたし。

警告等が付くまでなら３５０前後？
ついてからもなら４３０までは走ったことある
＠涙目インプNA1.5L
タンク小さめだからね

遠出ドライブならリッター１１ｋｍ位走るから大体満タン６４L入るプレリュードは
６００ｋｍ以上走るって感じで計算してる

62 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[] 投稿日：2005/10/02(日) 08:39:10 ID:4JrE8IGQ0
>>61
ＥＣＵ　　　　　「おい、おまいら！！次のサイクルが始まりますた。一番気筒に集合しる！」
インジェクタ　「詳細ｷﾎﾞﾝﾇ」
ＥＣＵ　　　　　「今回はアクセル全開ですが、何か？」
排気タービン 「全開ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━！！！」
吸気弁　　　　「パワー空燃比ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━！！！」
排気弁　　　　「全開ごときで騒ぐ香具師は逝ってヨシ」
ＥＣＵ　　　　　「ｵﾏｴﾓﾅｰ」
クランク角センサ　--------上死点-------
クランク角センサ　--------下死点-------
ＥＣＵ　　　　　「もうすこし詳しく。>>クランク」
吸気弁　　　　「それより燃料投下キボンヌ」
ＥＣＵ　　　　　「水温うｐ」
排気弁　　　　「↑誤爆？」
排気タービン 「ブーストage」
インジェクタ　「ほらよ燃料＞気筒」
吸気弁　　　　「神降臨！！」
排気タービン 「ブーストage」
ＥＣＵ　　　　　「糞ブーストageんな！sageろ」
排気タービン 「ブーストage」
ブーコン　　　「ブーストage厨uzeeeeeeeeeeee！！」
ｳｪｲｽﾄｹﾞｰﾄ　「（ブーストを上げたら）負けだと思っている」
ﾉｯｸｾﾝｻ　　　 「イタイ燃焼をしているのはこの気筒ですか？」
ＥＣＵ　　　　　 「氏ね」
プラグ　　　　　「ここで流れを読まずに点火してみるテスツ」
排気タービン　「ブーストage」
ｴｱﾌﾛﾒｰﾀ　　　「タ　ー　ビ　ン　、　必　死　だ　な　（　藁

>>63
シビックでそれは悪いなーとちょっと思うけど
まあ走行環境次第だからな。
よくしたければ渋滞時間を避けて時差通勤とか、
渋滞しない通勤路の開拓とか、ちょいのりをできるだけ減らすとかがんがってみよう。
うちは2LNAのインプレッサで警告灯つくまで350km(だいたい38L)ってとこですね。通勤使用。
タンク大きめなのに同じ距離でつくのね(´･ω･`)・・・・>>71

旧Type-Rだけど普段はワンタンクで５５０ｋｍは走るぞ。
冬の燃費がいい時の遠乗りでギリギリ我慢して６８３ｋｍがレコード。
４５�gのタンクに４６．２�g入った。ｗ

ハイオクなんでレギュラーの人は１割強の補正を考えてくれ。

>>63
シビックフェリオRTiというと、フルタイム4WDだったかな？
10・15モードで13km/Lにとどいていなかったような
>>2の燃費向上に詳しいサイト様を読んでその状況なら手の施しようがなさそうです

あと、4WDを選ばれたのなら雪国であろうかと思いますが
その世代のシビックはバッテリーがウィークポイントらしいので早めの交換をお勧めします

昔乗ってたビッグホーン、ディーゼルで82Ｌタンクなので、遠乗りでリッター14は走った。
最長後続距離は1200キロオーバーだったかな。ツーリングの時は街に入ってスタンドの値段を見て、
高けりゃあ次の街って感じで。
今はパジェロミニなので300キロを越えたら給油のタイミングを考えるよ。
これから雪が降るまでは燃費トライのベストシーズンだね。去年一度だけクリアできた16km/Lの壁を越える事は出来るかな？

>>74
市街地でリッター10弱かな？
郊外ならリッター11強
高速でリッター１２前後

あんまり変わらないような。
こっちの警告等が付くのが早いだけかも。

ってか、世代によってタンクの大きさ違ってたっけ

ポンビングロス等で負圧を目安にするようですが、ターボ車
の場合ってどうなるのでしょうか？NAの場合と同じと考えて良いですか？

初代プリメーラ2L4ATで860kmというのが最高かな。高速7割のこり山道。
16km/Lくらい。

マーク�U（2000）乗りだけど、渋滞市街地7〜ロングドライブ14と
運転条件によって大差があるね。
ちなみに、満タン（70�g）での最高巡航距離は、約900kmぐらい。
もうちょっと走れたかも知れんが、ガス欠が怖くてできなかった。

まじめに燃費向上に取り組もうとしている知り合いが、燃費計を欲しいと言い出した。
でも最近のオクのCAMPの値段では手がでないらしい。

CAMPでも燃費マネージャーでもいいから、安く買えるところない？
中古でもいいから１万以内が理想。

排気量1800cc、NAのFF車。
60L満タンで900kmくらい走って警告灯が点く。
普段は自宅から片道5kmほどの道のりを往復するくらいでしか使わない。
しかも県道だから殆どノーブレーキで行ける。

>>82
偶然こんなのを見つけた。
ネンピマネジャよりかなり安いぞ。
ttp://e-drive.org/product/flame-e-drive.html
だれか、れぽヨロ。いや、おれが買っちゃいそうだ。

>>84
「10.2km/Lに対しエコ運転では22km/L」
うわぁ…。絶対買わねぇ。これ安いのか？

ちょっと冷静になって、このサイトをよくみたら、
俺の車は対応表に載ってないな。まぁ、それは何とかなりそうだが、

・この装置は「燃費」自体は表示しないのか？
・「始動時からの‥を表示」と言う表現が多いが,
　エンジンを切るとリセットされると言うことか？
・Ｇレベル？
・車速信号で燃料消費量がわかるの？　教えて、エロい人。
・「燃費単位＝0.1km/h49.9km/h」って何?

いろいろ問題がありそうだが、魅力は安いところだな。
一万円なら、失敗しても痛くないし、
それに本当はネンピマネジャ欲しいけど、
俺の車未対応なんだよ。

簡単配線
電源はシガライター差し込みと車速信号をとるだけ。

全然簡単じゃない

車速の時間変化から、加速度が分かるってことだろ。
加減速が緩やかで、速度変動が少ないといい点数を出すと言うことだと思う。
ようするに、元のデータが「車速だけ」のようだから、得られる情報が極めて限定される。
全部読まなくても、「車速」と「10.2→22km/L」だけ見てほとんど分かりそうだが。

>>87
シガライターに車速パルスが来ているから、電源プラグ差し込んで、両面テープでどっかに本体とめるだけ。

ググったら、使用レポ見つけた。
ttp://blog.autobytel-japan.com/index.php?itemid=534
なんだ、この人もネンピマネジャ併用してるじゃん。
ガソリン消費量が分かるから、ネンピマネジャの変わりになるかと思ったわけ。
いやいや、慌てて書き込んで、スマンかった。

>>89
そうなんですか。カーナビとかの車速信号取るの
大変そうだと思っていたんで。

>>90
ごめんよ。言い方キツかった。

>>91
シガーソケットに車速信号来ていると思っていたが、違ったかも知れない。
ごめんなさい。

>>93
いや、私もあまり分かりませんので
謝ることはないです。

車速信号は、完全な間違いだった。orz
シガーソケットからは、ノイズとしてエンジン回転数を検出可能のようだ。これを車速と間違って覚えていた。

>>95
ドンマイ

>>82
ＣＡＭＰの中古はやばいかも。
上のほうのレスでも、壊れた人いるようだけど、俺のも５年で壊れた。
前兆としては、ハングアップが多くなってくる。
再起動で復帰するけど、ある日全く起動しなくなった。

>>97
まるでソニータイマー（ｗ

HKS製(香港SONY)じゃないのか？

100!

ガソリン竹ーyo！

ついこの間まで110円だったのが、今は140円！
ほとんど倍じゃないか！

燃費を半分にする方法教えれ！！！！

家族総出で車押す

>>101
手っ取り早い方法はバイク海苔になること

>>101
140円が110円の「ほとんど倍」と表現されることについて。

5を底にする対数で倍なんじゃねーかな

カンだが。

>>104
釣りか？
つ[ガソリン税を抜いて考える]

>>106
ガソリン税53.8円。
110円＝税以外56.2円
140円＝税以外86.2円(1.53倍)

道路を全部、下り坂にすればいい

　　　　　　　　　　　　　　by 黒柳徹子

徹子のヘア

俺が学生の頃は軽油５５えんぐらいだった。
GOLF２のDIESELだったが満タンで１０１８キロ走ってガス欠になったのを覚えている。
みんなから原子力エンジンと呼ばれていた。
デーゼルの人は灯油を混ぜてみたらどうだろう。
ヤナセの人が少しぐらいなら十分走るって行ってた気がする。

>>107
すいません。計算せずに勘でいってしまいました┏○ｺﾉﾄｵﾘ

>>110
脱税

>>107
おいおい、消費税を抜いてないし、石油税・原油関税もかかってるらしいぞ。
ガソリン税53.8円、石油税2円、原油関税0.2円、消費税5%
110円：税以外48.8円
140円：税以外77.3円(1.58倍)


微々たる額でしたorz

>>113
消費税二重課税を思い出してむかついた俺。

>>113
ﾜﾛﾀ

でも真剣な話、輸送費・精油コスト、スタンド人件費が定額だと仮定すれば
原料の原油代ってまじ2倍という計算になりそうな気がしてきた。

原油高騰してると言っても2倍にはなっていないよな？
便乗値上げされてる?

今ぐぐってみると、アメリカのガソリンがものすごく高くなっているみたい。日本の半額くらい。
ずっと前は、日本の4〜5分の1くらいの価格だったのに。

アメリカの精油技術は進んでなくて
それがこの前の台風でぼっこわれたらしい

ぼっこわれたらさぞかしたいへんだろうな

ガソリン価格が倍になる為の条件じゃなく、原油価格が知りたいのか。
早く言えよ、ちょっと計算しちゃったじゃないか。

で、原油価格。
1kLあたりの日本到着価格は
11年1月で、8143円　（7年からの統計で一番安い）
今年8月で、38905円
4.78倍ですな。

ちなみに昨年の最安値は1月の、20743円
ついでに15年の最安値は10月の、19569円

現在、市場じゃ来年2月の原油が42000円以上で取引されてるようですよ？

>>120
え？まじそんな価格?
8143円/1kL=バレルあたり11ドルくらい
38905円/1kL=バレルあたり56ドルくらい

平成11年時点ではそんなに安かったのか・・・・・・

中東で２５ドルぐらいで北海で２８ドルぐらいだったと思うが・・。

つか>101の「燃費が半分」って、よくなるの？悪くなるの？

最近電動スクーターを買った。
徒歩、自転車、公共交通の次にエコだと思われ。

坂道の馬力不足、消費電力を抑えるために軽量化と空気抵抗の低減をしようと思ってるのだが、
なんかいい方法ないかな？とりあえず使わない荷台とスタンドを撤去した。

これって板違い？

>>124
保安基準に適合してないやつじゃ
ないですよね

それってどんなの？

動力以外は普通のスクーターと同じだけど。
不適合の心当たりは、ライトのスイッチがONOFFできることくらい。

YAMAHAの5角形ならうらやましいな
あれ結構高いし

詳しくはここに書いてあります。
ttp://www.kokusen.go.jp/kiken/contents264/

まあナンバープレートが付いていれば大丈夫だと思います。

>>126
昔のスクーターはライトオフできたからそれはいいんじゃないの?

>>127
そんな立派な物じゃないです。
中国製、オクで３万円強の激安。

>>128
きちんとナンバー取ったので、大丈夫です。

>>129
保安規準がどうかはわからないけど、エンジンON＝ライトONな構造にするのが製造者の義務になっているらしい。
ライトONが運転手の義務という記述は探してもなかったので、昼は電力節約のためにOFFにしてる。

>>130
それなら公道でも文句なく走れますね。

まあできるだけ平坦な道を選ぶというのも１つの手だとは思います。
でも自分はこの板に来たばっかりだからあまり分からず、すいません。

平坦な道ならたしかに快適に走れますね。
でも通勤に使ってるので、どうしても坂が２箇所避けられないのです・・・。

>>131
ナンバーなしは問答無用で公道不可だけど、ナンバーが取得できれば公道OKって
わけじゃないのが電動スクーターのややこしいところなわけだが。

代表的なのが最高速度が20km/h出るかどうかで装備すべき保安部品が大幅に
違うことらしい。

方向指示器とかですよね？
うちのは最高４０�`くらいなので、きちんとついてます。

見た目＆装備はDioとかみたいなオーソドックスなスクーターと同じ。

>>122
あの数値は日本到着価格だから。
出所は財務省の通関統計からね。

8月の速報で
22172829kL
862640747千円

ここから割り算、38905.308円/kLとなる。
ちなみに計算レートは１ドル111.54円。
ドル建てでは、55.45$/B　（B=バーレル）

ttp://www.carcom.co.jp/ecomotion.html
こんなのかな？
とりあえず充電さえ何とかできればかなりいいでしょうねぇ

水差すようですまんが、３万強なら自転車の方が速いし楽だと思う。
何よりコレに勝るエコはなし。言ってしまったら、それまでなんだけどね。

>>137
スレ違い

厳しくいけばスレタイに書いてないことは全部スレ違いなんだが
EVで一回の充電でどれだけ走れるか話し合うのはこのスレの範疇だろう
少なくともチャリのこぎ方や飯の食い方を話し合うよりは

電動バイクの充電池ってどうなんだろう？
２〜３年ぐらいで交換するときに安ければいいけど…

今朝のめざましテレビはエコランレース特集。2800km/Lかあ・・・・
しかし、5秒アイドリングストップの有効性はは燃費マニアの間では常識なのか・・・？

5秒は損益分岐点って希ガス

>>141
つまり、5秒アイドリングストップなら燃費は変わらないと?

>>141
毎回キー捻る動作、思考を考えたらまったく割り合わない。　
快適なドライブと、常にアイドリングオフを気にするドライブじゃ意味が違う。

もし、アイドリングオフがまったく燃費に貢献しないただの無駄な作業だとして、
一時間あたり30円あげるから毎回停車時にアイドリングオフしてくれ！って頼まれて
引き受けるか？？？

それと、頻繁なセル回転を前提に作られてない普通の車でそんなに頻繁にエンジン
始動なんてしたらモーターやその回りのギア系の寿命が短くなる。
結果的に後でセルモーター、ギアの交換とかで何万も取られて全てが台無しになる
に決まっている。

>>142
俺はそういう解釈。
NHKの該当ページ(>>9)にも5秒以上と書いてあるしな。

ところでNHKのこの放送見てたんだが、当時は9秒以上っていってなかったか？
当時を覚えてるお人の御意見を求む。

>>143
義務じゃないんだ。嫌ならしなきゃいい。好きにしてくれ。
下らんことで周りの同意欲しがるのはそろそろ卒業してくれ。つか、やめれ。俺に聞くな。

５秒ごとに止めてまた動かして・・・ってのはかえって効率悪いと思うけどな。
理論上は５秒以上、でも実際にやる場合は１分くらいを目安にしたらいいんじゃない？

>143
自動的にアイドリングストップする装置が望ましいのは否定しないが、
手動のアイドリングストップが面倒と言う論調には賛成できない。
漏れは手動アイドリングストップを実践してみた事があるが、
キーを捻る操作は３日で完全に慣れる。
１週間後には、前後の車の流れを見極めて赤信号が見えた時点で
キーオフとか、前の車が動き出すタイミングを見計らって始動とかが
出来るようになる。

普段のアクセルやブレーキの操作を面倒だと思った事はあるかい？

>>146
まあ同意。人が数える秒数ってのは当てにならんって理由で。
車に秒針が付いた時計やらストップウォッチが普通に転がってるなんてのは考えにくいしな。
せめて倍の10秒以上は止めていたいところだ。

普段は20秒以上が多いな。
人工呼吸の指導を受けたときに習った数え方でやってる。
60秒でだいたい誤差-2秒、まあフツーよりはいいかって精度。

アイドリングストップに関して色々意見が出てきてうれしい限りです。
自分も最近試し始めて、なれるまではﾄﾞｷﾄﾞｷでしたがいまではすっかり手順も慣れてます。
２〜３日ぐらいで慣れました。

時間にすると20〜30秒以上待つのがわかっている場合に実施しています。
朝の通勤に開かずの踏み切りがあって、通過するのに20分以上かかります。丁度長い下り坂の
下にあるので、渋滞にハマったらNにしてエンジン停止。歩くより遅いスピードでズルズル動いてい
くのでブレーキで調整。

異常な場所ですがｗ　燃費の向上は恐ろしいものがありました。当然ですね。
9km／リットル　が　17km／リットル　ですから。
これは通勤路のみに使用した結果なのですが、渋滞ほど無駄なエネルギーを使っているんだな。
と思いました。浮いたお金で携帯ラジオをかってそっちでラジオを聞いています。

俺はドライブスルーで待たされるときにストップするくらいかな。
エンジン掛けっぱなし、ライト点けっ放しのDQNも多いけどね。

俺は細道から国道のような大通りに出るときはやる。
あと矢印式の交差点も。

>>145
てめえに聞いてる訳じゃねえんだよ　

ウゼーならレスすんなﾀｺｽｹ

>>152
うんこくさいレスの応酬は止めてね

自分の糞がどれくらい臭うかは他人にしかわからないとはいえ。

.　┏━━━┓
.　┃・∀・┃　呼んだ？
.┗╋━━━╋┛
.　┛　　　┗

通勤でアイドリングストップ始めた。
30秒〜1分の待ちはストップしてる。
ただ、スターターがキーレスなんでチト面倒。
自動アイドルストップがイイナ。

空気圧１０%増やしたら
縦揺れ横揺れ上下の揺れは酷くなったけど
走りはよくなったようなきがする

しかし燃費はほとんど変わらないという罠ｗ

タイヤの空気圧を適正な量より多くすると、接地面積が少なくなって、転がり抵抗が少なくなるんでしょうけど、
普通に考えて制動距離が伸びたりしませんか？それだけは嫌なんですけども。

>>158
経験上、20%増しぐらいまでなら特に影響はないと思うけどね。
大昔の「運転秘訣集」という本には、「常に40%増しにせよ」と
書いてあったが、さすがにこれはチト無茶だと思う…。

加速は良くなるが雨の日ちょっと怖くなるよね

漏れの車はハマーだから空気圧調整装置がついてて楽チン。

俺の車はＲＸ−７（ロータリー）だが・・

高速燃費走行　　９．５〜１０．５
高速通常走行　　７．５〜８．５
街乗り燃費走行　６．５〜７．５
街乗り通常走行　４．５〜５．５
燃費無視走行　　３．５〜４．０
サーキット　　　２．５〜３．０

乗り方一つでこうも燃費が左右する車（エンジン）も珍しい・・
２．５〜１０．５って・・・・
ブーストかけないで（つまらないが）運転すればセブンでも１０はでる。

>>162
>ブーストかけないで（つまらないが）運転すればセブンでも１０はでる。

その状況だと俺の1.3Lコンパクトカーで15km/Lしか行かない運転する方が
圧倒的に速そうだ（ｗ。

>>163
かもねｗ
実際高速燃費走行はブーストかけない５速２５００回転以下で
９０〜１００キロ固定だから、１２０位で流してるコンパクトカー
なんかにはバンバン抜かれるよｗ

80km/hが空気抵抗と移動時間のバランスが一番いい速度じゃなかった？

>>165
うん。でも実際80km/h巡航だと追い越し車線じゃなくても渋滞の元になっち
まうよね？　遅いバスとか見つけてその後をずっとそのスピードで走れれば
いいんだけど。

リミッター付きの大型トラックの後ろにつけばいいんじゃない？
リミッターついてても９０までは出るけど、８５ぐらいで定速走行してるの多いだろうし、空気抵抗
の関係でも有利

>>149
ブレーキで調整ってのは、エンジンはとめたままで、ハンドブレーキで調整っ
てことだよな?

>>166
ヨーロッパの方では渋滞の起きる都市部の制限速度を下げることによって、渋滞緩和をしています。
制限速度以上の120km/hとかを出している方が80km/hで走る車より何倍も流れを乱すんです。

速度のことも間違ってらっしゃいますし、サグ（坂道の勾配が下りから上りに変わる場所）とかのほうが、よっぽど渋滞に関係があります。
80km/hでも速度一定できちんと走った方が、
後続車両にとっては目標になるので流れはむしろ良くなりますから、こっちを気にして欲しいです。

>>169
それより連休とかひたすら追い越し車線走り続けるサンデードライバーがガンだ
こんなやつらは上り坂で減速、それでも追い越し車線走り続ける

使用するｶﾞｿﾘﾝを一社にすると燃費は安定するものですか？
最近は安くてもどこのﾒｰｶｰか分からないｾﾙﾌGSでは給油せず、ｾﾙﾌであってもエ○オスの看板のあるGSだけで給油してます。
ちなみに車はSUBARUのR2/R、MTです。満タン給油から300kmでﾒｰﾀｰ半分きってません。
主に街乗りです。

>>168
えっ？倍力装置が働いてないから強く踏みつけてればよくね？
ATだったらどうするんだよ。フットブレーキだったら解除がいちいち面倒だろうな。

>>172
>通過するのに20分以上
ブレーキランプの無駄使い。
２５Ｗ×２×２０分
下手すっとバッテリー上がってエンジン再始動できなくなるかも。
踏み切り手前で下り坂の押しがけなんて冗談は無しで。
上がるまで行かなくても毎日の様にやってるとバッテリーの寿命がはっきり低下するよ。

>>173
9km/L→17km/Lならバッテリー交換するハメになっても損はしないんじゃ・・・
通勤以外で中〜長距離乗ってればちゃんと充電されるし(ﾟдﾟ)ｳﾏｰだと思うが。

>>173
誰かを煽るつもりも擁護するつもりも無いんだが、20分間ブレーキ踏みっぱなしと断じるのはどうよ？
149は下った先の開かず踏切通過の話。停止時間だってあるはずだしサイドブレーキだって付いてるはず。
停まったらサイドでたまに動き出しても遅いからフットブレーキでズルズル、て解釈もできるでしょ。

もしかしたらＬＥＤ化していてそんなの無問題だとしたらそれはそれでいいのかもｗ

グダグダ言うのは運転経験が少ないヤシなんだよ。
マジレスするだけ無駄。

俺のやった燃費対策、と言うより燃料費削減。
ハイオク仕様車にレギュラーを入れた。　しくしく。

>>178
レギュラーを使ってハイオクより燃費が落ちてたら本末転倒だが、
実際の燃費を比較してる？

>>179　まだ燃費出てない。でもパワーが落ちた希ガス。　　シクシク。

一般的にはレギュラーの方が距離当たりの燃料費は若干安くなるよ。
２〜３％ぐらいな。

３〜４円安い店に変更出来るならその方が得って事。

車種によっては、レギュラー専用の車だったりするわけですよ、ぉーん。

>>171
漏れの試した限りでは連続して同じスタンドで入れても頻繁に銘柄を変えても
燃費の差は誤差範囲といえる程度で特に無かった。

ちょっと凄い燃費向上運転方法を見つけてしまった！

詳細ｷﾎﾞﾝﾇｗ

>>184
よっぽどのｵﾁを用意してあるんだろうな？

>>184
まさか前の車にフックをつけて牽（ｒｙ

乗らない

乗らないで、どうやって運転するんですか？
(運転方法と言っていたので)
と釣られみるテスト(略無し)

乗らないと０÷０になるな。
燃費は良くなるのかな？

本物は私です。IDを見てよ。
やり方を教えていいのかどうか今色々と調べいるところ事です。

非合法行為or脱法行為なのか？

まさかオドメーターを巻き「進める」なんて言わないだろうな。ｗ

なんか混ぜるとかか？

運転方法って言ってるしなぁ

ニュートラルでエンジン切るとか。

ガソリンの盗み方だよ。きっとｗ

ヘリコプターで富士山の５合目まで吊り上げる。
降りる。

ガス欠の車をセルモーターで動かすとか？

教えてくれなくていいよ

>>198
焼きつく焼きつくｗ

赤信号でも道があいてれば止まらないとか

>>162
街乗り燃費走行って何回転シフト位でしょうか？
４型ＦＤですが街乗りでブースト掛けないように2500rpｍシフトで大体5.2ｋｍ/Ｌ
3000rpmシフトで5.0ｋｍ/Ｌでした。（Ｋ＆Ｎむき出しエアクリ、ＨＫＳマフラー）
この車で燃費走行とか出来る162氏が羨ましい('A`)

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ回転数をｲｼﾞﾙのは、いけませんか？

>>203
いいですよ

俺の家、車庫が無いから雨降りそうなときが怖い・・・
真夜中に降って朝になったらウロコできちゃってると思うと・・・((((ﾟДﾟ；)))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
こういう場合ってカバー（？）を買うしか無いんですか？
でも朝早い仕事だからカバーは外す手間がかかりそう(´・ω・｀)

誤爆しますたorz

>>203
自分はアイドル回転数の調整値が６５０ｒｐｍ〜７５０ｒｐｍで６５０ｒｐｍにしてるよ

今高速運転中。
起伏のある道の場合、速度一定と回転数一定とアクセル開度一定とではどれが有利なん？

高速だとMTもしくはロックアップ付きATだと速度一定＝回転数一定ですよね？
軽ではロックアップの無いものありますけど。
まあ直結していると仮定して、速度一定＝回転数一定とアクセル開度一定を比較すると、
起伏の程度に寄るとしか言い様がないですね。

基本はアクセル一定で70km/h〜90km/h程度の幅で収まる起伏ならそれでいいと思いますが、
上り坂で速度が下がる場合は坂の頂点で70km程度になるように緩やかに速度が下がっていく程度のアクセルに調節して、
下り坂で速度が上がる場合はアクセルを少し閉じて90km/hを超えないように調節すればいいんじゃないでしょうか？
まあ後に車がいる場合は速度一定でいいんじゃないでしょうか。

>>209、208じゃないけどすごい疑問。
> 高速だとMTもしくはロックアップ付きATだと速度一定＝回転数一定ですよね？
どちらのミッションでも、私の経験では、上りの勾配が上がる＝急勾配になると、
速度一定＝回転数上昇＝アクセル開度上昇、なんですが。

詳しく教えて下さい。私には理解できないのです。

上り勾配で速度を一定に保つためには、
アクセル開度を上げ、エンジン回転数を上げなければ、速度を保つことが出来ない。

同じギヤでエンジン回転数が上がれば速度も上がるだろ。

>>210
AT…ロックアップが外れた。or シフトダウンが起こった。
MT…クラッチが滑ってる。
上記のような条件がない限り、フルスロットルにしようが
速度一定ならエンジン回転数も当然一定。

ストットル開度≠エンジン回転数

ストットル開度＝ｆ（エンジン回転数,現在のギア,負荷)
だな。
特定の車両に注目し、細かな要素を無視すれば。

で、結論として高いギアで倍踏み込む、もしくは長い間アクセルON状態と
低いギアで半分の踏み込み、もしくは半分の時間アクセルON、どっちが
燃費がいいの？

ATとかはかなり踏み込まないとシフトダウンしないよね？　あれってある程度
燃費も考慮にいれた動作なんだろうから、高いギアで長い時間アクセルONの
方が燃費良いわけ？

アクセル全開時の馬力当たり燃料消費率は最大トルク付近が最小の場合が多いので、
トルクマックスの回転数付近でアクセル踏み込んで加速する方が加速に関しての燃費は良いんだろうね。
お買い物車でＡＴだと、低回転、高ギア、アクセル全開ってのは難しいかも。

そうか、トルクで加速するって事ね。

最大トルク発生回転数まで上がるギアで浅い踏みしろで短時間で加速ってのが
いいのかもね。

うお、そうすると俺の車5500rpmで最大トルクだから、７２００ｒｐｍリミットで
こんなに回すのか・・・

殆どブン回し状態じゃん

>>219
(´･ω･)人(･ω･｀)ﾅｶｰﾏ

>219-220
実際そうなんだよ。
よく「元気良く回したほうが燃費に良い」って書いてある事あるでしょ。
あれって何もレブリミットまで回しなさいっていう意味じゃないのね。
ふだん、急加速が周囲に与える威圧感とか、騒音とかを心配して
回すのを押さえ気味にしてる抑制をちょっとだけ開放してあげて
普段より余分目に回しなさいってことなのよ。
トルクマックスで短時間で巡航速度に達すれば、エンジンが
出力を必要とする時間も減るから燃費に良いって言う面もある。

軽自動車が燃費がいいのは、出力が小さいからなの。
定員乗車とかちょっとした坂道とかでもトルクマックスの維持を強いられるでしょ。
意識せずに車の性能を引き出してるって言うか、
燃費運転をさせられてると言うか、そういうことなのよ。

省燃費運転をしたいなら、できるだけ緩やかに加速しませう。
最大トルク回転数を使うなんてもってのほかです。

全開加速状態でのみで比較するなら、最大トルク回転数を使うと
最も燃費がいいですが。

ふーん、そうなの？

>>222
過ぎたるは及ばざるが如しではあるが、
テロテロ加速するのと、スパッと加速して早めに巡航に入るのとでは
燃費の差が殆どない、って知ってた？
燃費を気にする余りテロテロ走って周りに迷惑掛けて、更に燃費も大して良くなってない。
最悪じゃね？
普通の運転ですぱっと流れを作った方がいいよ。

＞テロテロ走って周りに迷惑掛けて

って、自爆テロ？

>>224
深夜の道がすいている時間帯の方が燃費が悪くなることが多いって知ってますか？
40km/hで行けば信号で止まらなくていいようにできている場所等や、
信号停止が多い道路で意味無く60km/hまで加速すると、その分が無駄になり、
昼間の方が燃費がいいなんてことがある。
ってテンプレの燃費のサイトに書いてあります。

加速は状況に合わせてゆっくり加速する場合と、素早く加速する場合を見極めないと、
過ぎたるは猶ほ及ばざるがごとしです。

>224
知らなかった。だって全然違うから。ｗ

信号や周りの状況に合わせたとき、スパッと加速した方が省燃費に繋がる場合は
多々あるけれども、状況が許す限りゆっくり加速が基本です。

４速ＡＴの車を試しに４速を封印してＤ３固定で走ってみた。
目に見える勢いで油が減った。ほかの車の後ろ走ってるのに常に全開に近い状態だから当たり前か。
そのかわり常にトルクフルｗな走り。

俺の車ＭＴで車重俺一人含めて約1.5トン。
2000CCのわりにトルクは14.5くらいでゼロ発進時はスカスカです。
なもんで１速　２速はメーター読みで2000回転まで回します。
そこで質問します。
１　２　３　５速でエコラン。
今まではコレでやってました。
市外地でリッター9.2くらいです。
昨日から１　２　３　４速でやり方変えました。
今までは５速でのアクセルワークでしたがこれからは４速でのアクセル
ワークに変えてまあ5,60KMペースの間ですけど５速には絶対入れない走
りだとどっちのが燃費良いですかね？
50KMで４速は約2000回転　５速は約1500回転です。
わかりずらいかもですけど。

アイドリングストップってあるじゃん。あれってAT？MT？どっちの話？
昔乗ってたMTはアイドル時1000回転。
今のATだとアイドル状態でエアコン切って300回転ぐらいしかないんだけど。
採算ラインが5秒らしいけど、300回転とかいう少ない回転数なら採算ラインはもっと伸びたりするんじゃないの？

>>230
アイドリング回転が300ってどんな車に乗ってるの？
普通は500〜600程度のはずですが。

なんか勘違いしてるヤシが多いな。
トルクバンドの燃費がいいのは全開または全開に近いスロットル開度の時だよ。
定速走行時にパーシャルでトルクバンドをキープするなら
シフトアップして回転数を下げてスロットルを開けたほうがトルクバンドを外れるけど燃費がいい。
４速封印とか４速でアクセルワークなんて論外。

定速走行時は空気抵抗や走行抵抗しか負荷にならないから、エンジンにかかる負荷は少ない。
どうあがいても全開にはならないわけで回転数が少ないほうが有利。
加速する時や急な坂を上る時はエンジンに掛かる負荷が大きい。
全開にもなるそんな時はトルクバンドをキープして仕事率を大きくし、
つらい仕事はさっさと終わらせるのが有利。
急な坂が典型例だけど、ノッキング寸前でゆっくり上るより、勢い付けて進入して
トルクバンドをキープできる回転数＆速度で短時間で上ったほうが良い。

　た　だ　し　、
製品である実際の車は、高負荷時に濃い目の混合気になるように制御したり、
高発熱を嫌って燃料冷却をしたりする場合があるので、馬鹿みたいにベタ踏みばかり
しているとかえって墓穴を掘る。

今月から働き始めた会社が、交通費がガソリンの現物支給なんだけど、
普通車がリッター8K、軽がリッター13キロの計算らしい。
コンパクトカーに乗ってるやつは、すごい得だな。

>>226
何も「とばせ！」とか「アクセル全開！」とか、一言も書いてないわけだが。
無理のないアクセル開度でスパッと行くのと、テロテロ加速するのは大差ない。

>>231
デミオ1300Casual。
タコが1000回転までに3等分されてて、Dレンジでエアコンなしなら下から1つめ（約333回転）。エアコンありなら下から2つめ（6〜700回転）

>>235
タコメーター、あんまり下の方は正確ではありませぬ。
下から一つ目が500以上ということも往往にしてありまする。

>>233
車両の減価償却やメンテ費用その他まで考えると何にしても損だな。

>>235
それって0-500-750-1000ってパターンのこともある。

>>221
>軽自動車が燃費がいいのは、出力が小さいからなの。

んなわけねーだろ。軽自動車でも燃費がいい車種は概ね車重が軽いものばかり。
燃料の消費は仕事量にほぼ比例して増大するが、効率がよければ少なくて済む。

実際車重が900kg近くなると軽自動車よりも1.3Lの方が燃費がよくなる場合さえある。
仕事量が同じでも、軽自動車は小排気量で効率が悪いのが原因なわけだ。

軽と小型車の燃費が逆転するのは、

1．軽は1気筒当たりの排気量が小さく冷却損失が相対的に大きい。
2．小排気量ゆえに小型車用エンジンよりも高回転を多用することになり
　　高回転での機械的損失が大きい。（機械的損失は自乗で立ち上がる）

こんな感じ。

結局208はどうなったの？
> 今高速運転中。
> 起伏のある道の場合、速度一定と回転数一定とアクセル開度一定とではどれが有利なん？

>>213
> AT…ロックアップが外れた。or シフトダウンが起こった。
> MT…クラッチが滑ってる。
> 上記のような条件がない限り、フルスロットルにしようが速度一定ならエンジン回転数も当然一定。
のような、訳わからん奴までいるし。
213の脳内では、５速100キロ定速走行のまま、同じアクセルの踏み方で(アクセル開度で)
15％の坂も登れるんだろうなあ・・・早く免許取りな

http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%A4%DE%A4%B8%A4%E1&stype=0&dtype=0

>>241
>結局208はどうなったの？

状況と車種によるので一概には言えないが正解だろ。

>15％の坂も登れるんだろうなあ・・・早く免許取りな

日本の高速道路は最大でも5%程度の勾配しかないし213は何も間違ってないがお前アフォ？

>>241
>>213を訳わからんなどと言ってる時点で、お前は無免許か脳内ドライバー厨房確定だなｗ

トルコンATからCVTに乗り換えたけどどうも慣れないなぁ
CVTが省燃費に振ってあるので変な感じ
昔の大衆車の4MT省燃費モデルみたいなフィーリングだ

>>241はなにかものすごい勘違いしてらっしゃる。
>>213はなんも間違ってない。しごく当たり前。

VWゴルフ3乗りでつ。
とりあえず90キロ巡航でトラックの後ろについてきました。
どーもお騒がせしました。このスレ勉強になるですね

>>213
間違ってないです。あってます。
>>241
間違ってる上に、間違ってない人をバカにしているのは良くないですね。
もし間違ってたとしてもきちんと教えあうのが普通でしょ。

エンジンが同じ回転数でも燃料の量によってトルクや馬力が変わってくるんですよ。
燃料カットになると同じ回転数でもエンブレがかかり馬力、トルクはマイナスになるのは知ってますよね？
エンジン曲線って言うのは、言うなれば最も燃料が濃い時の性能の曲線なんですよ。
高速で速度キープで坂道等にさしかかり、馬力が足りないなと思ったら、アクセルを上手に調節して開けると、
回転数、速度そのままで坂道を昇っていくことができます。

帰りも同じ道を通れば、上り下りチャラなので勾配の件は無視できる。

真空中の摩擦の無い坂で速度無制限って言うわけではないので、
下りはブレーキを踏んだり、速度維持のために若干アクセルを
踏んだりするので全くの±０には成らない。
坂は無いかゆるいに越した事は無い。

>>241 は、顔真っ赤にして逃走かｗ

>>241 は、顔真っ赤にして逆走かｗ 

って読めたw

>>250
クルマが走る条件を全て除外した強引な仮定に乾杯！

>>233
一瞬、ウチの会社かとオモタ
でも現物支給じゃないからウチとは違うな。

でも現物支給って、20km/l走るプリ薄だと
いらんガソリンまで勝手に支給されるって事か？

ガソリン保管庫が必要だなｗ

>>249
ちょっと極端な例だけど長距離トラック（高速運行）しているトラックは、
上り（関西→関東）と下り（関東→関西）で燃費が違う場合が多い。
上りと下りで車線が違う区間が多いから燃費に違いが出てくるとか。
（定期便で同じコース、積載は上りも下りも積載状態、年間走行距離20〜30万�q）
更に極端な例で左側通行の影響もあってタイヤも右と左で減りが変わってきたりする。

偏西風の影響だろ？

扁桃腺？

コリオリのフォース？

軽で13か。
状態の良い旧規格のMTは、余裕で20を越えるからすげー得だなｗｗ

>>254
現物支給と言うことは、満タンになってしまったらどうするんだ?

知り合いがこんなことを書いてました。それは違うっていってんのに
オレの意見を否定すんなとか言って聞いてくれません。
違いますよね？

環境と言えば最近疑問に思うことがある。良く見るキャッチコピーで
『燃費が良いので環境に良い』ってのがある。これは本当か?凄く疑問。
だって『燃費が良くなる=1L当たりの移動距離が伸びる』ですよね?
『燃費が良くなる=ガソリンの中の炭素含有量が減る』だったら
CO2排出総量が減るから環境に良いですよ?
でも、前者だったらCO2排出総量は結局変化ねえっすよね?
ガソリンを使い切るのにかかる時間が増える増えるだけで。
だから幾ら燃費を良くしたって、総じて排出するCO2の量は減らんわけですよ。
原油を使い切って排出するCO2の量が減少しないならそれは環境に良いことだとは思えない気がする。
なんか焦点が違うようにしか思えない今日この頃

おおむね合ってるけどちょっと違う。
燃費がいいとガソリン代がお得だからその分余分に乗ってしまう。
税制上有利なのでさらにお得感一杯でさらに余分に乗ってしまう。
アイドリングストップとかエアコン我慢とかもする必要ないから
とにかく低燃費車は環境に最悪。

そこでアイドリングストップ機能搭載車ですよ

>>261
その知り合いが考えてることは一理あると思う

いくら燃費をよくしても結局はガソリン（軽油）を使う。
そのことは今までより環境への負荷を抑えられるにしても環境をよくするわけではない。

こんなメッセージだと受け止めた。

>>261
＞でも、前者だったらCO2排出総量は結局変化ねえっすよね?

そういい切るには、両者で同じ量のガソリンを使うのが前提。
たとえば1年で平均燃費が異なる車で同じ量のガソリンを使うってことは
燃費がいい車をよりたくさん乗り回すってことだ。
もしくは、燃費のいい車1年の環境負荷と、燃費の悪い車
9ヶ月分の環境負荷を比べると言うことだ。
比較になっていないのは明らか。

と友人に伝えなされ。

ネタとしか思えないんだけど･･･

>>266
なるほど、ネタとして受け止めて>>264のような展開をするのが正解か。

マジで言えば「同じ距離を走るのに少ない燃料で済む」となるのに、
「たとえ長い距離を走れても同じ燃料を食うなら環境負荷は同じ」と
言い換えたレトリックだろ？

取り敢えず暇なタクシーを間引きだな

タクシー業界は自由化で競争が熾烈だからな。
もはや価格で太刀打ちする時代ではないと思う。

環境板に行けよ

都市の近くに無料で車止めれるとこが
あるとこは自転車積んでいって自転車移動

ああ、漏れもそれ考えてるんだよ。
イベント会場なんかでもそれは有効。
会場に近い駐車場は有料の上に出し入れの長い列。
駐輪場はそうでもない。
会場から少し離れた安めの有料に車を放り込んでチャリで会場へ。

電動アシストの充電を車載状態で出来るとさらに便利。

>>273
既に普通に実施されているパーク&ライドをさも自分のアイディアの
ように言われても････

たまたま>>273が考えてたことが既出な情報だったからって一々突っかかるなよ

>>272
俺も駐車場代も浮くし
到着時間も渋滞して遅いとわかってる時には
チャリを積むよ
>>274
なにか画期的な事を書けよ。
何かアイディアあるんだろ？

>>274
日本じゃまだやってるひとは少ない
ヨーロッパ人は自転車じゃなくても

都市の回りに駐車して都市の中は電車とバスで移動するらしい

ふつう、パーク・アンド・ライドって言ったら車＋MRTだよな。
バスを使うならパーク・アンド・バスライド。
チャリならパーク・アンド・バイクライドって区別する思うけど。

タイヤ幅を細くして、インチダウンしたら燃費も上がるじゃん

>>279
乗り心地は？

バネ下軽くなって、乗り心地もよくなりそう

走行中にATでNレンジに戻したりするってﾒｶに良くないって言う人いるけど
何が悪いのか知ってる人いるかしら?
私とか信号待ちが長そうな時とか戻したりするんだけど良くないのかな？
Dﾚﾝｼﾞに入ってる時より消費燃料が少し少なそうな感じがして
そうしちゃうんだけどね。
NとDの違いでｱｸｾﾙに関係なくｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰがｲﾝｼﾞｪｸｼｮﾝの燃料噴射量を
ｺﾝﾄﾛｰﾙしちゃうのかもなんて思ったりして。。。
それに実際それやって燃費上がってるからそれやっちゃうのよね。

何のためにNがあると思ってるんだ！

>>282
うちの親は止まるたびにΝにしてるが十五万キロでも故障しなかった
ちなみにトヨタ車

>>283
批判するならそれなりの解説すべきでは？
でないとただのヤジだ。
正直俺も何でNがいかんのか気になるので、できれば詳しく…

>>282
実際にDは噴射量が多いよ。
燃費としては誤差のレベルだけど、エアコンを使ってたり、
雨の降る夜間で電力消費が多いときは差が出るね。
そういったときはNにすると効果があると思う。

>>283
それが分からないから聞いてるんじゃない?
ATじゃNに入れなくても車走るし、ﾆｭｰﾄﾗﾙってﾎﾟｼﾞｼｮﾝが
あるからｽﾀｲﾙで名前だけ付けてるだけか?
使ってない人もいるし、しかもそれで壊れてるわけじゃないからね。
それだと無くても良さそうな感じがするね。。。

マツダ、モータを使わない「スマート アイドリング ストップ システム」を展示
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/EVENT_LEAF/20051007/109474/

エンジン(クランク角)の止まる位置を制御することにより、セルを回さずに
再始動。ただし冷間時は不可。10・15モードで約14％の数値改善。

これいいよなー。俺の車にも欲しい。

>>288
混合気が圧縮された状態で留め置くって事か。　そこで点火すれば確かに
エンジン掛かりそうだよな。

冷間時はその混合気ガスが揮発しちゃうからかな。

>>288
停止位置を制御というのが凄い。

直墳でないとできない技だな。一瞬でも逆回転というのが気にかかるが…

>>287
Nレンジは、無くていいということはない。牽引時には必須だし。
それより、最近の賢いATは、Dレンジで停車すると自動的に
トルコンを解放（半解放？）するようになってるんじゃなかったか？

走行中にNレンジ、というのは問題外だと思うけど、
停止時のNレンジなら、
ttp://www.kurumade.com/garage/joshiki/unten.html#03
ttp://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/J/J_19.htm

まあ、あんまりガチャガチャやりすぎるのが機械によくない、というのは
分かる気がしますね。

現行カローラだが今回長距離が多かったから燃費18ｋｍいった、
ウレシー（　＾∀＾）

>>289
>動作の原理は次の通り。まず圧縮行程にあるシリンダと膨張行程にあるシリンダを、
>ちょうど空気量が同じくらいの位置でエンジンを止める。
中略
>次に、再始動の際は圧縮行程にあるシリンダに燃料を噴射する。
>噴射した燃料に点火することで、クランクは逆回転を始める。
>ただ、静止した時点でシリンダ内は大気圧に戻っているため、
>あまり強い爆発力は得られない。しかし、逆回転により膨張行程の
>シリンダが今度は圧縮を始める

なので圧縮された混合気を溜め置くわけでは無さそうです。
それにしても興味深いシステムですね。

>>294
いいなー。カローラだけどマイナーチェンジで燃費改善する前のエンジンなんでそこまで燃費良くなったことは無いな。

>288は面白そうだけど、全ラインナップを直噴エンジンに出来るのかな。

いわゆるハイブリッド以外で、ここ数年で実用になりそうな燃費向上技術ってある？
どこまで行っても、ハイブリッドってベース車+αな価格になってしまうじゃん。

>>297
水素エンジンの燃費はどうなるんだろうか

>>282
＞走行中にATでNレンジに戻したりするってﾒｶに良くないって言う人いるけど

メカどうこうじゃなくて、車の取説に、危険だからやめろって書いてあるんで、
素直にそれにしたがってる。

水素エンジンはなんかパワーが出ないような事どっかで読んだ。
というか燃費以前にインフラが全然ダメぢゃん。

>>299
うちの車カローラだけど、緩やかな下り坂でDレンジで走行中にタコメータを見たら、
明らかにニュートラルになってる回転数だった。ニュートラルにしたほうがいいとATが判断して自動でNにしてくれるらしい。
後日そういう状態になったときにNレンジに入れてみたが、タコメーターに変化は無かった。
少なくともうちのカローラでは走行中Nレンジにしてもほぼ意味が無いようだ。

>>301
ニュートラルになっているかどうかは知らんけど、確かにそんなことはあるような。
今まで不思議だった。下り坂でアクセルから足を離すと、2000回転くらいをしばらく維持して、
突然、1000回転近くまでガクンと回転数が落ちることがある。
もし、車がニュートラルにしているなら、ATでもニュートラル走行が問題ないことになり、
省燃費走行に使えそう。
エアコンでも最近は可変容量とか聞くし、もしかしたらATの潤滑も、改良されているのかも。

>>297
ミラＶなら直噴とアイドリングストップでハイブリットじゃない車では燃費世界一、カタログ30.5
ＮＡの軽では馬力もトップクラス。

>>297
ガソリン直噴ターボも低燃費化技術として使える。

>>301
それはニュートラルと言うよりワンウェイクラッチのおかげ。
ほとんどのAT車にあるよ。アクセルオフ時のみ有効。
アクセル踏むとトルク伝えます。
そこからNにするとたぶん多少変化します。

走行中に、ニュートラルに「切り替える」、あるいはニュートラルから
ドライヴに「切り替える」のが良くないんじゃないか。

Dに入れるときはしっかりとブレーキを踏んで、Dに入れたら一拍置いてから
発進すると俺は習ったが。

水素ロータリー+ハイブリッド
水素直噴エンジン+マツダ新技術+ハイブリッド
これでFA？

電気自動車でFA

石油がなくなりゃ必然的にこうなるわな。
一応実用化してるんだし、電気ならｲﾝﾌﾗ気にする必要も無い。
問題は急速充電

最近は、石油は化石燃料ではないから、なくならないって説もあるな。

>>306
正確に言えばトルクかけている(アクセル踏んでいる)時にN→D切り替えはよくない。
Dに入れて、軽い接続ショックがきてから発進が望ましい。
即発進すると大きなショックくる。いかにも悪そう。

あとエンジン低回転車軸(車速)高回転でのNもよろしくないだろうなあ。
オイルポンプ出力は低めでギアは高速回転になる。
それくらいのマージンはあるだろうと思うけど、いたわるなら高速N走行は避けた方がいいだろうなあ。
俺は40km/h以上ではNにしないようにしてます。

スレ読んでないんだけど、フットブレーキとエンブレって
どっちが燃費向上には有効？

スレをお読みの上でもう一度お越しください。

読めボケ

基本的にエンブレ。ただ、どっちも使わなくていいならその方がベター。
フットブレーキ＝運動エネルギーを熱にして捨てる
エンブレ＝運動エネルギーでエンジンを回しその間のフューエルカット（アイドリング分の燃料も消費しなくなる）

ただ、燃料を燃やして運動エネルギーに変えてしまったものは取り返しようがない
先を見据えた運転で、加減速が少なくなるようにするのが一番。
節約分はちまちまFuelCutするよりもでかいし、どうせ止まるのにガソリン燃やしてそれからエンブレをしたところで、
燃やした分の燃料は帰ってこない。無駄に燃料を消費しないのが一番。
燃料を消費して運動エネルギーに換えてしまった後、それを無駄なく活用するのがエンブレ

>>311
フットブレーキ＜シフトダウンエンブレ＜アクセル離すだけエンブレ惰性減速だけですむ運転

３１４＜キーオフ＆ニュートラル

>>315
最強＆禁断の技　ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!

ごくたまーにやってるｗ
他には下り坂で停止したときに、エンジンかけずにN発進して、速度が出てから２速でつないでエンジン始動とか。
もちろんイザと言うときに備えて、サイドブレーキを握り締め、クラッチもいつでも繋げるように踏みっぱなし。

上記の技は使ってないが、昨日遠出して20km/Lいった。
カタログ燃費の120％くらい。平均速度は36km/hくらいだったかな？

>>310
＞ 正確に言えばトルクかけている(アクセル踏んでいる)時にN→D切り替えはよくない。
これはATでゼロヨンするときのやり方だもんな。
10年以上前の話だけど、繰り返した車はシフトショックが大きくなってた。

＞オイルポンプ出力は低めでギアは高速回転になる。
つ[1wayクラッチ]

>>317
ばか

べつの馬鹿がここにも居ますよ。ｗ

長いダラダラ坂なんかさ、ニュートラルだと楽に６〜７０�`を維持できるのに
エンジン掛けてクラッチ繋いだ時点で軽くアクセル踏むのって納得できないよ。

ブレーキの負圧が切れると死にそうな思いをするし、サイドを強く引いたまま
戻せなくなるとスピンに入るから、ド素人は真似するなよ。ｗｗｗｗ

>>320
そうだよなあ。アクセル離してもいけるならエンブレ燃料cut最強だが、それより緩い坂ってあるし。
でも俺はブレーキアシスト、パワステ切れるのは怖いのでやってません。
(やったことはある(爆)ので加減はわかる)
ATなんで60km/hではNも控えてます・・・MTうらやまし。

大昔にMT車ではやってました。＞ニュートラルエンジンカット
あのときはブレーキのききはそれほど落ちなかった。車体軽いし。

走ってる間なら重ステはさほどの問題ではない。
負圧の抜けたブレーキも分かっててオモイックソ踏めば大きな問題ではない。

飛び出しなどの突発事態のときに慌てて普段どおりの操作力になると危ないね。
あと、ジワリとブレーキを掛けるのは難しいかもしれない。
足で踏むタイプのパーキングブレーキの車はやめたほうがいいと思う。

最近テストし始めました＜エンジンオフＮ（ＭＴ車）
初めはエンジンオンＮにしてたんですが、車速感知でアイドルアップするのが嫌で。
Ｒ２０塩尻峠塩尻側は数キロ続くゆるい下りでＮでも６０キロを維持できるので。
で、試しにキーオフ(ACC)で緩いエンブレが必要な時に５速に入れて繋ぐとブレーキブースターの真空も復活、パワステは機械式の為作動。
アイドルアップ分の噴射も無いせいかエンブレもやや強力。ライトも明るくなるので発電もしてる様。
緩い大きなカーブの途中でクラッチを踏んでエンジンが止まるとパワステのアシストが切れてハンドルが重くなる所が要注意かな？

オイルポンプが電動だったり、電磁クラッチでキーオフ時には作動しない様になってたりすると潤滑不良になるのかなって多少危惧はしていますが、
普通は機械式で回転数に完全連動ですよねえ？

俺もやったことある。
バイパス降り口でどうせ信号待ち長いからって思い、惰性で坂下っていったらブレーキ効かないハンドル重いで少し焦った&パワステすげぇと感心した。

車種によってはキーオフでオルタを回すのはやめたほうがいい。
電圧が暴れる物あり。

バネ下重量の軽量化って効果大って聞くけど、やっぱ軽いﾎｲｰﾙ入れたりすると
燃費も向上するのかな?入れてる人が｢そこまで分からないよ｣って言ってたけど、
変わったと感じた人っているかしら?物によって重さって結構違うから、
少しは変わらないのかなぁって思ったんだけどね〜。
気分的な自己満足感で軽いのにしてみようかしら。悪いって事は無いだろうし。。。

同サイズなら燃費は誤差範囲の変化。
理論的には改善されてるはずなんだけど、数値にはまず現れない。
過度にインチＵＰしてる車が、純正サイズの軽量アルミ＋エコタイヤにすると結構変わるらしい。
（もとに戻っているだけ）

ハンドルが軽くなる、加減速がよくなるなどのメリットもある（はず）なので、金銭的に余裕があるならお勧め。

そのへんの安いセット物だったりデザイン重視だと
重量は鉄とあんまり変わらなかったり。
落とし穴は、アルミだから軽いんじゃなく
軽さを追求したものだけが軽い、て事。
中には軽さ以前に偏ってるのまで。
これじゃ乗り心地も燃費も良くなりませんよ。
と、某メーカー系タイヤ店員が申しておりました。

純正アルミだと鉄より重いものも多いよな

エンブレって幾らフューエルカットしてるからって、加速エネルギーを
消費してる訳だよね？　2速で全開加速したら、クラッチ切らないと
エンジン回転数の落ち込みと比例して車速も落ちていく訳じゃない？

たとえ5速でエンブレが緩くてもニュートラルより速度食われていく訳だよね？
ワンウェイクラッチみたいに、任意でエンブレ使用とかを選択出来るといいのにね。
それか、5速入れたらニュートラルで惰性走行しても良いんじゃないかなぁ。

>>331
減速する必要のない場所ではエンブレを利かせる必要はないよ。
それに5速で巡航したいのであればNにするより、
普通にDでアクセルを踏んでエンジンを回せばいい。

ここでポイントなのはNで惰性走行しているときも、
アイドリングでガソリンを消費していることを忘れてはいけない。
アイドリング時のガソリン消費量も馬鹿にならないからな。

何かの車雑誌に、トヨタの技術者らしき人がでてて
ガソリンエンジンもまだ効率アップの余地が残っている
と書いてあった。技術的にもう少しでブレークスルー出来るらしい。
あと、ディーゼルハイブリットはコストの兼ね合いで考えてない
との事なので最高の燃費を叩きだすディーゼルハイブリットは
しばらくでない模様。

どんなブレークスルーなんだろうか
断熱あたりかな

断熱も可能だろうな、そこは素材の問題か。
あと大きいのは回生ﾌﾞﾚｰｷだよな、、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ限定だけど。
的確にﾌﾞﾚｰｷのエネルギーを回収できればかなり燃費が上昇する
これは現状の車でも、コンピュータ制御の向上によってさらなるエネルギー回収が望めるはず

理論的にはまだまだ不完全ですよ

>>335
擬似回生ブレーキは、現行ヴィッツとかで既にやられてますね。
（エンブレ時になるべくバッテリーを充電するようにしてある）
バッテリーを大きくしてやれば、アイドルストップにして、減速時に回生した電力でエンジン再始動とかできますね。
（マイルドハイブリッドがこれだっけ？）

効率向上は、廃熱の回生でしょうか。
船舶では普通にやってますが、装置がでか過ぎて、いまのところ車には積めないから。

排気で発電とかできないのかな？

とりあえずお湯を沸かすところから

ちっちゃな熱をエネルギーに変えるのは難しいからね。
冬場の吸気や混合気を温めるとかいう使い方は出来ないのかな？

>>338
蒸気機関車がずっと昔からやってる
ただし熱エネルギーの90%は煙突から捨ててたらしいが。

冷却不要のセラミックエンジンも終わってみればネタみたいなモンだったなぁ。

小型乗用車にも排気ブレーキを

燃費向上には関係ないでしょ。ｗ

オイル粘度って影響大だね
５ｗ−５０のとき町乗り７ドライブ９
だったのがそろそろ涼しいから
０ｗ−３０入れたら町乗り８ドライブ１１になった
２．５ターボ車が１０以上走るなんてすごい

気温が下がって充填効率が上がったのとエアコンを使わなくなったのが主因。
オイルを変えたタイミングが丁度重なっただけ。

はい、次の報告どーぞー。↓

http://www.sankei.co.jp/news/051010/sha078.htm

>>346
バッテリーに激しく悪いな。
バッテリー上がりする車がでるせいで渋滞し、余計に環境に悪くなると思う。

ああ、セルの寿命も著しく縮むね。

>>346
大阪では浸透しないね。
交差する道路の信号を見てフライングするような人が多いから。
青になった瞬間にスタートしないと後続車に鳴らされます。

大阪でやるなら環境云々より
「あんさん、無駄にガソリン焚いてまへんか？」
の方が効くと思う。

大阪の交差点、TVとかで見たけど・・ｵｿﾛｼｽ
一度大阪の路面全部凍結路にしてみたい
全滅するぞｗｗ

セルについて触れないのは、修理代が個人負担だからだったりして。

【ワシャ エンジン止まったら死ぬんじゃ〜】　ステッカーを貼っておく

ATでNに入れるとエンジンに悪影響って聞いてたけど
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時Nにして走ってみたら燃費が上がった。
やっぱ効果はあるのかな

>>354
走行状態以外ではNに入れた方が燃費はいいよ。

エンブレで速度維持して下れる坂はあまりないからなぁ。
ATでシフトダウンするとき、皆、人間ブリッパーしているのだろうか？
AT加速時1→2は、2に入れた直後アクセル少し戻すと、スムーズに繋がってウマーだけど。

>>355
ただエンジンに悪影響と聞くと二の足を踏む

>>357　走行状態以外でNに入れると、エンジンに悪影響があるんですか？

影響があるのは、走行時にタイヤは回ってるのにNに入れて、さらに回ってるのにDに戻してガックンっていうのが悪影響なのでは？
停車中にNが悪影響って・・

MT車であるが、例えば60km/hで走行する下り坂の種類を分けてみる。
1.ｱｸｾﾙﾍﾟﾀﾞﾙを踏まなければ速度を維持できないほどの緩い下り坂。
2.N走行で空気抵抗と釣り合い、速度が保持できる下り坂。
3.ﾄｯﾌﾟｷﾞｱでｴﾝﾌﾞﾚを掛けながら速度を維持する下り坂。
4.ｼﾌﾄﾀﾞｳﾝしなければならないほどの急な下り坂。
こんな4種類と考えていいでしょうか？

燃費的には、3や4の場合がﾌｭｰｴﾙｶｯﾄされてよろしいかと。
特に、3のような下り坂が多いと燃費には美味しい。

1や2の場合でも空気抵抗を減らすような工夫をすれば、
3のような場合にもっていけるだろう。

2の場合、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ分燃料消費されるが減速Gは殆ど感じず、
下り坂を70km/hでN走行するのがｵﾚ的にはとても心地良い。

上り坂ではどんな種類に分けられるんだろう？

ｵﾚの場合、同じ道路を走行する時、
上り坂で使ったｷﾞｱは下り坂で使うことが不思議と多い。

平成7年車GC型インプレッサWRX
昨日初めてこの車の燃料をランプ点くまで乗ってみたんだけど、10Km/Lしか行かなかった。
やっぱりターボ車ってこのくらいが限界？
できるだけエコランを心がけたつもりなんだけど・・・(´・ω・｀)

>360
あなたが美味しいと仰る3.や4.の坂を下るためにはそれなりの坂を登って来てる訳で、
その時点で燃費にはﾏｽﾞｰだと思う。

私も燃費上がっちゃったからそれやってる〜！
何か悪影響あるのかね？私も気になる・・・

>363
どれよ？

>>360
＞上り坂で使ったｷﾞｱは下り坂で使うことが不思議と多い
不思議というか昔から自動車学校で教えられている基本ですけど。

>>362
まあまあ。
下り坂をわざわざ選んで走っている(＝下り坂を走るために上り坂を走る)わけじゃないでしょうから。
仕方なく登った後であった下りで条件がいいと登り分回収　ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!な気持ちに
なるのは燃費ヲタならあるでしょ。

>>361
それ街乗り？
街乗りならそれかなりいい燃費の部類だと思うよ。
4駆＋ターボ（低圧縮率）の足かせは大きい。

田舎の直線。
舗装したての平らな路面。
極ゆるい下り坂。
前後に全く車なし。

５００ｍ先の信号が赤になったので
加速分回収　ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!
って感じでエンジン切って惰行しました。ｗ

ACCオフにしても距離計は積算されるの？

>>366
ターボは低圧縮率で悪燃費になるのではなく、加速感を楽しむ為ストップ＆ゴーでも
必要以上に加速する為。

熱効率に影響する圧縮率、ＮＡだと吸気抵抗で大気圧（1キロ）から0.8キロとかに低下した混合気を
１１とかの高圧縮率で圧縮して絶対圧は8.8キロとか。
ターボだと大気圧に0.7キロの加給圧を加えて1.7キロの吸気。
これを圧縮率8で圧縮すると点火前の混合気の絶対圧は13.6キロ。
厳密に言うとタービンがある分排気抵抗が増えるのでその分を差っぴかないといけないけど、
一般にターボエンジンのほうが熱効率はイイ。

ただし同車種でもお買い物用途のＮＡエンジンはフリクションロスの少ない1カム4バルブとかで、
街乗り向きで出足加速のイイ低回転重視のチューンになってたりするので特に街乗りだと
ターボ車に比べてイイ燃費が出易いんだけど。

>>369
ターボはいつも加給してるとは限らない
待ち乗りなんかの場合は加給圧が0以下のときがほとんど
したがってNAより低圧縮比のターボのほうが燃費は不利

熱効率は膨張比で決まるんで、プレーンなNAみたいに
単純に圧縮比＝膨張比で考えるなよ。

次は、CO2削減のため、下り坂はニュートラルでの「ニュートラル運動」が…起こらないかも。

うわぁ。
ttp://read.kir.jp/image/anime/1.html

>>344
俺のアクティ・ストリートは９Ｌ/ｋｍしか走らんが・・・
営業車のアルトも１３前後だ。

さんざん概出だと思うが、軽は思ったほど燃費よくないよ
周りの流れ無視してひたすら４０〜５０Ｋｍ/ｈでチンタラ走るとか、ほとんどアイドリングのような大渋滞ばっかり走ってると
リッターカー以上でると思うけど

タイヤを交換したら、リッター9くらいから12-3くらいまで伸びた
「燃料計か、トリップメーターが壊れたか？」と思った

>>369
そりゃあないだろ。>>361はできるだけエコランがんがったってことなので、
まず加給運転はしていないと思われ。必要以上の加速をせずに
加給運転できれば神だがまあ神以外にはそれは難しいような。
現実には街乗り燃費は加給抜きで考えるしかないと思うな。
田舎道だと今度は巡航で加給の出番がないのでやっぱり燃費下げる。
加給の出番が多いはずの軽ターボでもあの燃費ってことを考えるに、
街乗りで効率のいいターボって言うのは少なくとも今あるターボ車では厳しいでしょう。

ぬるぽ

>376
今まで低めだった空気圧が適正になったんじゃないの？

おれのなんかFF、NAでリッター１０だぞ
って言うかタイヤ１０%増やしたら揺れがマジで大きい

燃費そこまで変わらないなら適正値に戻そうかな

おれはFR、Turboでリッター10だ

FR、ツインTurboでリッター５・・・

ＦＲ、ＳＣでＬｉｔｅｒ６〜７・・・

正直、8km/Lを切るとしんどいな。
多く走る分には文句はない。

ユーノスコスモ（３ロータリー）すげーぞ。ガソリン満タンで箱根往復
できなかった・・・

あ、都内発ね

FF、NA、MTでりったー１６
まだまだ行ける

…まぁ、コンパクトだが

思ったんだが、タイヤ、ホイール変えてから燃費が下がった。

今までリッター８ｋｍ台しかでてなかったのに、変えてからは７ｋｍ台。

１９５−６０−１５のタイヤを２１５−４５−１７に変えたら外周でかくなってるんだよね？
そしたら実走行よりトリップが少なく加算されるから、トリップからの計算燃費は
悪化する訳だ。

５％外周が大きければ５％悪化するって事でFA?

本来215-40-17が最適らしいんだが・・・

>>385
凄いねそれ。　スカイラインタイポMでリッター８ｋｍ　往復してちょうど残り５分の１位。
今のプレリュードで１１〜１２ｋｍ走るから2回往復出来るかな。

>>388
外周の変化でトリップ云々以前に、
タイヤ幅が増えることによる抵抗は考えないわけ？

それにインチアップするならサイズを間違ってるよ。
わざわざ燃費が下がるようにタイヤサイズを変えたのだから、
燃費が下がって当然じゃね？

便乗質問。
195→215　これはタイヤの幅だよね。
60→45　　これが扁平率。
15→17　　これが内径（インチ）でOK？

桶

,､i｀ヽ　　　　　　　　　　　　　 　　　 　 　 　 ,r‐'ァ
　｀ヽ：：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　 ：：´
　　 ヽ ヽ　　　　　 　 , -‐--､ 　　　　　 　 /　/
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　　　　 ヽ　 ヽ　　　 i,(;;;ﾉI､;;;)l　　　 ,,／　 , '
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　　　　　 ／ 　ヽω''"""^~ヽ
　　　　 /　　　,／　ヽ　　　　ヽ

>>385
タンク容量はいくつはいるの？

ATの燃費は、車種と使用環境でほとんど決まってしまうな。カタログ燃費が精一杯。orz

>>390
タイヤ幅が増えて燃費が悪くなるっていうけど、どこかのサイトだと
極端に太くしない限りあまり関係ないって話だった。

それよりも外周がメーカー毎に結構違う事の方が大きいと思う。
215-45-17のタイヤでフェンダーに干渉するブランドとそうでないブランドがあるんだよな。

幅も同一サイズなのに１ｃｍ位違うし、直径も大まかに計ってみたけどコレも数センチ
違うんだよ。
だから、インチアップで適正サイズ履いたつもりが実はより外周が大きくて
トリップからみた燃費が悪化するって事はあり得ると思う。

>>396
＞タイヤ幅が増えて燃費が悪くなるっていうけど、どこかのサイトだと
＞極端に太くしない限りあまり関係ないって話だった。

どこかってどこ？
この際はっきりさせよう。

>>396
それは同じホイールサイズ(15インチ同士とか)の場合ね。
185-65-15と195-60-15なら燃費に大きな違いは出ない。
でもインチアップしてタイヤ幅は増えて、扁平率小さくなったら
確実に燃費は悪化する。
単純に路面の摩擦抵抗も大きくなるわけだし。
インチアップして
一本15ミリ以上大きくなったら燃費は確実に落ちるよ。
215-40-17でも205-40-17でも、いくら軽いホイール履いても
鉄チン15インチより燃費落ちるからやってみそ。
扁平率も落ちればタイヤは硬く重くなり転がりにくくなる。
ってことで扁平率とタイヤ幅の変化が一番燃費に影響が出る。

ガソリン満タンにしなくても燃費がわかる方法はないだろうか？

タイヤ替えたら、高速道路のキロポスト使って、補正係数出さないとね。
俺は、毎回やってるが、同じサイズでも、夏タイヤとスタッドレスで1%も違った。

>>399
ガス欠ランプついたら一定量給油して、
またガス欠ランプつくまでの走行距離を
はかるのは？かなりの概算になるけど；

はじめまして。
過去ログ精読せずに質問ですが、教えてください。
カタログデータのみから、その車に適した燃費走行と
そのときの理想燃費計算する方法ってありますか？
カタログデータってギア比と圧縮比、出力・トルクカーブ、ホイール・タイヤサイズ
あとは必要に応じて車重とかくらいですが。。。

>>402
そんなものは無い。10-15モード燃費でも眺めてなさい。

燃費走行の何が知りたいのかというと
その車に適した巡航速度と、
各ギアでのアクセル開度というか回転数のもっていき方っす。
なんか自分の車（みんなそうなのかもしれないけど）は
てれてれ加速するより、ある程度の速度域まで一気に持っていった方が
燃費いいきがするんです。
あと、VTECは60kmより80kmの方が燃費いいけど
i-VTECは80kmより60kmの方が燃費いいとかいう話もどっかでみたので。。。

＞＞４０３
ないのすか？
はぁぁ、、、
やっぱ燃費走行って、経験で習得する技術なんですかね。。。

>>401
傾き加減で変わってくるので全くあてにならん

>>404
ATだとゆっくり加速した方がいいかも。
トルコンがすべるからエンジンの回転数を急に上げてもタイヤの方の回転がついて来れず急には上がらないから。

>402
走行性能曲線ですらスロットル全開のものだから、実走行に直接適用できない。

>>402
燃料消費率グラフがあれば、それが全開時の効率ですから、
全開でないときは燃料消費率グラフの最低点よりいくらか低めの回転数が
最高効率になると考えていいです。スロットルやや開いている加速時で2割下、
スロットルが閉じている巡航時ではかなり下（定説はないがが1500rpm程度か？）が
最高効率になるとよく言われています。

道路の傾斜、アクセルの踏み具合、車速、ギア、風、エアコン、タイヤ種別、
ありとあらゆるものが複合的に絡み合ってるからな、一覧表は難しい。

まあ、車ごとのトルク次第だけど、速度が落ちない程度に
軽くアクセルを踏み続けられる状態で 1500〜2500rpm程度、
加速時は 2000〜3500rpmぐらいまで、でOKなんじゃね？

メーカーもエンジンオタ、燃費オタの為にエンジン出力や燃料消費率の３元マップを
ネットで公開してくれればイイのに。
カタログから出力曲線すら削除されているのは一般の興味の対象から外れているって事で諦めるけど、
コストの掛からないネットでくらい公開してくれればなあ・・・。

メーカーの本音　「出力とか気にしないで適当に踏んで、ATのコンピュータに任せてよ！
　　　　　　　　　　　　へたに限界がどうの環境がどうのやられて車が壊れたら
　　　　　　　　　　　　俺等が責められるがな！」

シビックEK3なんだけどL/15kmは普通にいくよ
頑張ったら17,7km走った
ミッションはCVT

>>413
VTi？

ﾃｸﾄﾑの燃費マネージャって正確なのかなあ
まあ、正確な数字が出るにしても
俺は使えないんだけどね、非対応のマツダ車だから・・・orz

エコカーに純正で付いてるのと一緒で、正確ではない。

やっぱりそうなんですか
飽くまでも推測値てことなんだろうね
>>399氏の流れなんだけど
どこかで、燃料消費量の計測器でも出してくんないかなあ
素人考えだけど、正確な流量計が２ケあればできるよね
フュエルポンプの供給量とリターン量の差分が消費量になるわけだから

それを正確に測る装置だけで数百万円しそうだな。

ハハハ、数百万もするわけないよ。

>>417
ドゾー。
http://www.onosokki.co.jp/HP-WK/products/keisoku/vehicle/df200.html
1台￥195000円也。がんばって！

そうそう、センサー別売りだから気を付けてね。１ヶ￥600000円也。

あはは、やっぱ現状開発用になるよね
計量法の縛りで有料物の計測器はかなり正確なんだけどさ
水道メーターとか、もちろん燃料用も
燃費ｦﾀ用のグッズじゃ、数も売れんし
やっぱ、安くは無理だ罠

コストパフォーマンスというか、性能を価格で割った値は
車に付いてくるものが一番良いんでないかい。
実効ある値じゃないかも知れんけどね。

ちなみに現行ライフの燃費計は満タン法より1km/Lほど多く出てるもよう。

車に付いている燃費計は、どんな仕組みになっているのですか？
ガソリンが噴射される量を測っているのでしょうか？

開弁時間に係数掛けてんじゃないの？

原油の高騰に比例してこのスレの勢い凄くなってきたね。

>>424
レスありがとうございます。
この３連休で７１２Ｋ走って、燃費計で１６Ｋ/L, セルフスタンドでの満タン方で計算して１５．４K/L
でした。まあまあ信用できると思っています。

１％の誤差って、計測器でも正確な方だと思う。

６と0.4に釣られて脊髄計算してしまった。
良く考えたら３．７５％だな。
まあまあってとこじゃない？

オートバックスの公式HP見てたんだけど

タイヤに窒素だけ詰めて空気漏れを減らすのってどれ位燃費に効果があるの？
体験者キボン

>>429
ほとんど効果ないよ。
そもそも空気中に窒素は80%あるんだよ。
分離精製してもそこまで単価しない。
一本100円なら入れる価値もあるだろうけど。

燃費向上や静粛性なんてすずめの涙程度。
窒素より安定した希ガス充填の方がもっと意味はあるだろうし。

よって誇大広告、1本500円も払って充填する価値なし。

>>430
ラジャ

ついでに聞きたいんだけど　ｽｹﾞｰ長持ちする値段の高いタイヤ　と超安物タイヤ
交換するならどっちの方が値段的にも燃費的にもお得？

>>431
長持ちにも限界があるが、長持ちのほうじゃない？
あとは工賃が響いてくる。工賃はあなどれない。

>>432
だよね　やっぱ足回りは車の全てに関わってくるから値が張ってもﾏﾄﾓなの買うべきだな

問題なのは中古で買った現在の軽（7月納車）のタイヤ寿命が良くﾜｶﾜﾝ事かｗ　タイヤ溝でも見て判断するしかないかな・・
ちなみにｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰで鉄ﾁﾝﾎｲｰﾙです

寿命というだけならば、ノーマルならスリップサインが出てたら寿命。
（法令によって使用禁止となる限界点）

スタッドレスはゴムが経年劣化で硬くなったら効果がなくなるので２年か３年程度。

ただ、スリップサイン出てなくても実際には雨なんかでスリップしやすくなってるので
残りのみぞが3mm程度になったら交換オススメ。
雨天時の走行ですべるような感じが出てきたらとっとと変えないと危ない。

つ【プラットフォーム】

>>429
空気中の窒素が80％として、タイヤの空気の中の80%が窒素で全て抜けないで、残りの20％が全て抜けたとします。
そこに減った分の空気を入れたらタイヤの中は96％の窒素が入っていることになります。
もう一回やると99.2％の窒素が入っていることになります。

窒素が空気抜け云々っていう話は空気が抜けたとしても意味の無いことだとわかりますね。第一そんなに抜けませんし。
乾燥した気体をタイヤの中に入れるっていう話になればまた別の話ですが、それでも窒素は意味が無いと思います。

オートテックは窒素の補充無料

>>429
実際のところ漏れなんて大したこと無いよ。
数回つぎ足せば、>>436のように抜けの早い気体が追い出されてゆく。

ただ大気中の空気をそのまま圧縮して注入すると、当然空気中の水蒸気も
一緒に圧縮されたまま入る。温度が下がると水蒸気は結露して体積が減る。
だから気温が下がるこの時期、見かけ上空気が抜けて減ったように感じる。
そして気温が上がればまた水蒸気になって膨らむ。
特に夏場の湿度の高い空気を入れた場合は秋以降、タイヤ内で結露して水に
なって、バルブから空気を抜くと一緒に水が噴出すこともある。

まあ、新品タイヤ装着時か、今履いているタイヤを外して天日干しして組み
直すとき以外は効果は薄いと思うよ。

コンブレッサーで圧縮された空気は水分とんでるよね

>>439
そうでもない。
霧状になって入ってくる場合もあるし、圧縮されて高温のまま入ってくると
凝結して水になって落ちる分は少ない。
何よりも、>>438の言うような現象が起こること自体がその証拠でしょう。
＞特に夏場の湿度の高い空気を入れた場合は秋以降、タイヤ内で結露して水に
＞なって、バルブから空気を抜くと一緒に水が噴出すこともある。

ボンベに詰めた圧搾空気(時間がたって温度も下がって水は凝結して落ちている)なら
少しいけるんでしょうね。あとでかいタンク持ったコンプレッサーも。

>>440
簡単な物理が理解できればあり得ない話だぞそれ。極端に能力不足かつ整備不良な
コンプレッサでドレン吸い上げながら空気入れたようにしか思えん。

>>441
コンプレッサーとタンクだけじゃだめじゃない？
エアツールとか塗装に使うときもエアドライヤーとかドレンキャッチとか使うようだし。

アイドリングストップはじめたんだが
これって効果あんの？

再始動時に燃料を余分に食うし、
セルの電気の充電が負荷になるし、
セルが傷むし、バッテリーも痛むし、
全くろくなことがない。

エンジンを切るか悩み
前車がｼﾞﾜｼﾞﾜ前に進むと悩み
エンジンを掛けるタイミングで悩み
始動が思うようにすんなり決まらないと冷汗をかく
んなもんやってられるか！

塚、ジワジワ前に進んでも、でんとして動かないでいるのが乙子ってものだ。

再始動直後の排ガスって、綺麗なの？

>>443
マツダの新しいシステムでない限り、殆ど効果なし。

>>448
そのココロは？セルを使うか使わないかの差しかないのでは？

>>446
降りて押すんでしょ?

最近、走行距離12万kmの10年落ちディーゼルのパジェロ購入したんですが。

黒煙軽減、燃費向上させるのにはどうすれば良い結果出ますか？


とりあえず
オイル交換
エアクリ交換
しました。

効果ありそうなエンジンフラッシングなんかどうでしょう？

旧式ライフってリッター何キロくらい走るのかな
乗ってたことある人いない？
知り合いは１５いくって

一部で批判の根強いアイドリングストップだけど、
今は停車したら自動でアイドリングストップしてくれる車が出てるよね。
あれの仕組みってどうなってるんだろう。
手動でやる部分を、センサーか何かでやってくれる、ってだけの話？

そうだとしたら、>>444が言ってるようにマイナス面ばかりのアイドリングストップを
メーカーが自主的に取り組むってのもおかしな話だよね。
それとも早くダメにしてどんどん買い換えさせる作戦？

素直なキミは素敵だ。

>>451
実車を見てみないと分かるわけが無い。三菱のディーラーに持ち込んだら？
今なら親切に対応してくれて、リコールまで行かないような不具合を無料で直してくれるかも。

>>451
デリカパジェロのディーゼルは即廃車に汁

>>451
オイルと燃料の添加剤スレでも見てみれば
メタライザーとFuel-1てのが用途に合ってるかもね
まあ、ここは工作員も多いし実際に効くかどうかは分らんけどねｗ
効いたらインプレよろしくです
これ以上はスレ違いなのでsage

>>451
旧三菱系GSのプレミアム軽油を使う

>>453
ダイハツのミラだっけか?（うろおぼえ）のアイドリングストップ車（MT）は、ニュートラルでサイド引くとエンジンが自動でストップして、ギア入れると始動するらしい。
バッテリーとスターターも強化されているみたい

>>459
サイドは関係なくて、停止中にニュートラルにしてクラッチペダル離すだけ。
クラッチペダルを踏むとエンジンがかかる。アイドリングストップバスと同じだな。

>>457
Fuel-1のインプレもいいのか。
俺はGS店員で、今月Fuel-1の売り上げ本数300本を目標としてるんだけど、
とうぜん店員の俺も給油の際に買わされる。
で、満タンから350kmほど走った感想だけど・・・

正直殆ど変わった感じがしない。
エンジン内が綺麗になってトルクや燃費の向上って書いてあったけど、殆ど変化なし。
「まぁたしかに少しは燃費よくなったかな。でも少しだけね」って感じで誤差の範囲。
そんな誤差のためにわざわざ高い添加剤使うの気が引ける。
だから俺はお客さんにFuel-1を勧めてない。効果少ない物を売るのは良くないし。

ちなみにインプWRX、走行距離45,000km。
いつもは10Km/Lくらい。長文ｽﾏｿ。

>>402付近で質問した者です。
いろいろな助言ありがとうございます。
燃料消費率曲線っていうのは自分の車では見たことナイでした。
　
自分の車は、（たぶん）アクセル開度に応じて[eco]っていう表示が
出たり消えたりして、「ふかしすぎですよ」って情報くれるんですが
車載の燃費計の瞬時値見てたら、ギアが低いときって
ぎょっとするほど燃費悪いんで、多少アクセル踏み込んででも
一気にロックアップできる速度までもってったほうが良いのかなと
思った次第です。
　
とりあえず、カタログに頼ることはやめて
経験積むことにします。
　
ありがとうございました。

ちなみに、
通勤片道25km
片側一車線酷道・中央線無し農道半々くらいの行程で
通常燃費9km/L程度だったのが
先週、深夜のドライブで14km/Lまで向上（？）したのが
きっかけで、燃費向上に関心を持った次第です。
　
当面通勤メインで10km/Lうｐを目指します。
　
駄文ｽｲﾏｾ

ヴィッツのアイドルストップはバッテリをもう一個リチウムイオン電池を積んでるみたい。
回生ブレーキも付いてるみたいだし。燃費とは関係ないがアイドルストップ時の坂道発進補助機能もあるんだね。
ttp://gazoo.com/nvis/im/torisetu/7216/M52667_5_2.pdf
最近の説明書は燃費走行とか10・15モードの詳しい説明もきちんと書いてあるのか。

マツダ、独自の方式を提案するスマートアイドリングストップ
http://www.auto-g.jp/news/200510/13/newcar08/index.html

>>442
塗装の場合は水分を嫌うけど、それは水分が入ると仕上がりが悪くなるから。

乗用車のタイヤに空気入れる場合は6kg以上まで圧縮するのが普通だと思うが、
圧力かけると水蒸気が液体になりやすくなるのでタンクに水がたまる。空気を
取り出すのは上の方からで、出す時には必然的に圧力を下げることになるので
結果としてタンクにあった時より空気が乾燥する。減圧乾燥の理屈と同じね。

24時間営業のスタンドで不幸にもそれなりの店員に恵まれなかったりすると水が
たまりまくってしまい、空気に水を巻き込んでタイヤに入ってしまう場合もあるかも
知れない。ある程度なら圧力低下で乾燥するわけだが、あまりひどい場合は温度が
少し下がっただけで結露する可能性はあるわけだけど、そういう可能性があるから
といって減圧乾燥の理屈は否定できない。

また、大型車など高圧が必要なタイヤに空気を充填するのに能力の低いコンプレ
ッサを使う場合、タンクとタイヤの圧力差が小さくなってしまい、減圧乾燥が期待
できない場合もあるし、乗用車の場合でも、自宅でポンプで空気を入れるとドレン
として水分を捨てないために水が溜まりやすくなる可能性は十分ある。

それなりのタイヤ屋さんや整備工場などでは圧力差が小さいと作業がはかどらず
商売にならんし、たまった水を定期的に捨てることになってるはずので、そういう
心配はしなくていい思う。

旧ﾗｲﾌってどれくらい前の？通勤に使ってる14年式のあって毎回、満タン法で計ってる
かなり田舎なのもあってｺﾝｽﾀﾝﾄに16�`/前後走るかな、夏場は市街地ACｵﾝで12から13�`ってﾄｺですた。
ｵｲﾙは燃費重視の5w-20いれてたけど全然変化なかった

>>467
そりゃ、よっぽど田舎か
運転上手いね。MT？

遠乗りなのに、カタログ燃費より1割悪い。orz

なぜｶﾀﾛｸﾞ燃費ってあんなにいいのだろう(´･ω･`)

調査方法が問題

MTのように、トップが40kmで走れるようにしたら、だいぶ改善しそうなのに…。
なかなか4速に入らない上に、ちょっと速度が落ちると勝手にシフトダウンする。

俺の車なんか60km超えないとトップに入ってくれない…

1ヶ月前に転がり抵抗が低いヨコハマＥＣＯＳタイヤに変えたけど
このタイヤにして明らかにブレーキを踏む回数が多く成った。タイヤ圧は定圧にしてます。

当方はＡＴ車だからエンジンブレーキ多踏みで対応してる。
燃費は測ってないけど、このタイヤで燃費は絶対に良くなってると思うよ。
絶対にお勧めだよ。

>>472-473
あまりに低回転で負荷をかけると燃料を多く出すので、ギアを下げた方がいい。
負荷に対する適正な回転域になるギアを選択しないと燃費は悪化する。

回転数が低い方が燃費がいいっていうのは間違ってます。高すぎもダメです。ちょうどいい回転数っていうのがあります。

どの辺が丁度いいの？
知らない訳ないだろうから教えてちょ。

エンジンとギアと負荷によって適正な回転数は変わってきます。

知ってる車だけでいいから教えてヨ

>>475
素人考えだけど、1回転ごとに燃料弁が開くんでしょ？
だったら3000回転と1500回転じゃ、燃料の濃さは違っても
3000回転の方が多く消費してるように感じちゃうな。倍だし。

なんてこと考えて低回転にして走ってた頃がありました。

http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi?bbs=car&key=1073725735

>>480
間違った。しかも今は人大杉で見られないみたいだし。
過去ログの3.速をJAFで検索したら、JAF MATEの2003年の8月号の話があるよ。
JAF MATE公式サイトで過去のバックナンバーも見られるし。

ま、パスワードわかんないしな。
要約コピペでもあるとうれしいの〜。

どなたか、ヤフオクでホットイナズマもどき買った人いますか？？
最近買ったんですけど、いまいち体感できなくって・・・
この手の質問ってスレ違いでしたか？？

>>481
JAF MATE・・・・・・・・・

>>483
ご愁傷さま。
そんなものは幾ら取り付けても何の効果も有りません。

今後はそういったオカルトに頼らないようにするしかありません。

まあまあ、そこは丸く治めて
>>483は、こっちで、ﾄﾞｿﾞｰ
つhttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1122107985

１０モード燃費が現実を反映してないって事で15モードも追加されたんでしょ？

より正確になったって事？

古い車は10モードしか表示が無いんだけど、１０／15モードの方がより燃費悪く
出るって事かな？
もしそうだとしたら、10モード燃費１１．５ｋｍの車は１０・１５モードではもっと下がるの？

>>487
15モードはより高速での走行が増えたので10モードより燃費が良く
出るようになったと思いますが。

質問する前にググって見たら？

アイドリングストップはいいけど、エンジン始動時にカーナビ止まらないようにできない？

>>488
ほとんどの車は良くなるだろうけど、３速以下のATの車とか軽とかは悪くなるかも。
当時の軽の高速道路の制限速度も80km/hまでだったからギア比が80km/h以下用に最適化されてるだろうし。

>>489
電源の引き方次第。自分でどうやればいいか分からなければ
電装屋さんにご相談下さい。

>>470
実は風の抵抗がなかったりする

>>474
ECOSだけでなくEC201やTEOのような各社ベーシッククラスなら同じだよ。

実際のところ省燃費タイヤってどうよ？
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1109916316/l50

>>479
普通のエンジンなら。1500rpm vs 3000rpmなら圧倒的に1500rpmの勝ち。迷うことはない。
1000rpm vs 1500rpmだと1500rpmが勝ちになるケースが多そう。

基本は
燃費運転の肝は巡航1,500rpm、シフトアップ時<2,000rpm
＠AT車
っていう理解でいいですか？

車種にもよると思うけど、あんまり加速しなそ〜。
〜2000ccまでは＋250rpmしたほうが周りの迷惑にならないと思う。

道の起伏などにもよるのでなんともいえませんな

カローラ1.5ATで１人乗車で平地だと1800rpmで変速させるのが10モード並の加速かな。
50km/h制限の道路の坂道とかだと2100rpmまで回せば、ほぼ十分に加速するから、いつもこの程度。

ｴｸｾﾙ勉強して燃費つけてみた。ｵﾓｽﾚｰ！
ﾒｰﾀｰと給油量と単価入力してそれぞれの平均値出してる。
キロ当りの金額とか折れ線グラフとかも簡単！
入力したら即計算してくれる。ちょっと感動。
入力するの楽しみで燃料ﾒｰﾀｰ半分くらいになるとｳｽﾞｳｽﾞしてくるw

目的と手段が逆転した好例

>>500
それがまた楽しい

>>499
満タン法で燃費をつけ続けると判るが、毎回の燃費がずい分（±２０％程）違う
ここら辺を理解しないと「○○付けたら燃費が良くなった」とか「この車は燃費が悪い」とかの話になる

自分の場合は燃費をつけたら燃費よりガソリン代に驚いた＿|￣|○

±20％って・・・随分と開きすぎじゃないか？

>502
年間で見たらすごい額になるよな・・・orz

当方Ｈ５年式パジェロ２５００ＣＣで

給油口に先日RUNup取り付けました。

結果（満タン１日後）
・アイドリングが８５０→７６０に減った。
・低速トルクが体感的に上昇。
・黒煙が見た目半減。

この調子だと燃費が７．７km/L→８．５km/Lくらいに上がりそうです。


・

>>505
燃費グッズなど、そんなに良い物ならとっくにメーカー純正になってる
0.1km/L改善するためにメーカーはものすごい努力をしてるわけだから。

>>506
でもオカルトすぎると効果があっても採用できない罠。


まあそんなケースはないだろうけど。

実験検証して本当に効果があったら
それはもうオカルトでも何でも無い訳だが
ほとんどの燃費グッズはプラs(ry

燃費は兎も角、黒煙減少に関しては確かにあるようだ。

他のスレできいたらここで聞けと言われたのできました。
ヤフオクで見つけたのですが・・・こんなのどうでしょう
燃費伸びるでしょうか？
上記にも書いてありますがやはり無理なのかな〜〜〜？

私の車リッターあたり５〜６キロしか走らなくて
切実なもので・・・

http://search.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=%A5%D5%A5%E5%A1%BC%A5%A8%A5%EB%A5%BB%A1%BC%A5%D0%A1%BC+&auccat=0&alocale=0jp&acc=jp

>>510
効果があったとしても、その製品の価格以上の節約が出来るほどの効果はないから
さっさと車を乗り換えた方が良いと思うぞ。

>>505
自分の場合燃費はその倍ぐらいだが、15.4km/L→17km/Lに上がってもゆらぎの範囲内
ちなみに燃費は15.8→17.6→17.6→15.5→18.4→17.0→17.5→19.7→16.6→15.4→15.8
1000km程走行した結果を晒してもらえるとありがたい

>>503
フルサービスの給油所で入れているせいか結構変動がある
もちろん乗り方が毎回違うせいもあるかもしれない
７０回（2.3万km）給油分のデータをエクセルで統計分析してみたら平均16.9、分散2.05という結果になった
意味はようわからんｗ

「平均」の意味も分からないDQNですか？ｗ

>>510
金属の摩擦を低減して燃費を改善と書いてあるが燃料に入れたところで
ピストンリングの摩擦の低減で燃費を20%も改善しようと思うと摩擦が
マイナスにならんといかんだろうから詐欺グッズ認定でよさそうだ。

>>514
ｻｿｷｭｿ
騙されずにすみましたm(_ _)m

>>510
普通の添加剤だろうね。
添加剤の価格を含めて燃費をトータルで計算すると確実に損する（ｗ
まだレギュラー＋KUREでも入れてた方がマシだな。

添加剤系でメタライザーは効果ありましたよ。
アイドリングからして音変わりましたし、アクセル踏めばすぐに違いは
わかりました。（明らかに軽くなった）

メーカーも正式に効果を認めて取り扱ってる程ですし、自分は市販されてる
方ではないプロ（業務用）の方だから効果がすぐわかったのかも？ですが。
燃費は１キロあがりました。いつも走ってる道で同条件でのテストでです。

今日PEA配合とかいうフューエル1入れてみた
これでもし燃費が1km/L上がれｂｓ
満タン40Lだと40km得をするはず
つまり4L分得をする
いま１L125円とするとこれに4かけて500円

うまくデポジットが除去できれば
満タンごとに500円キャッシュバックキャンペーンが
4000kmの間つづくはず

>>518
ま、、まぁそうかもしれんが。
ここでの話題としてはグレーゾーンなのか、、。
でも、実際やった結果はなかなか興味深いけど

>>517
0W20のオイル入れても同じ効果がある。

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/nennpi.html
※ポリエーテルアミン（ＰＥＡ）系にガム質などを落とすアルコール系添加剤を含むタイプの
　製品(フユーエル・ワン）もあるが、カストロール製品（クリーンプラス）には入ってないようです。
WAKO’Sさんからの資料でアルコール系添加剤は
　イソプロピルアルコール(CH3)2CHOHで、安価なメタノール系ではなく腐食、膨潤がないとのこと。
　またポリエーテルアミンにイソプロピルアルコールを添加しているのは、ポリエーテルアミンでは
　水分分散が出来ないからということでした。

ほかのPEA製品だけど最初に2本入れて除去して
そのあとはやはりガソリンに含まれてるのと同じように
何分の1かずついれていけば汚れをつけないように出来る模様
もし本当にF1のアルコールにゴムへの攻撃性がないなら
常時仕様も出来るはず
http://www.pea-eg.com/Product.htm
燃料タンク満タン（５０〜６０リットル）に対し､ ＰＥＡエンジンコンディショナー を１本注入して下さい。
（ガソリンタンク容積やガソリン給油量によってガソリン約５０リットルに対し1本の混合比になるよう本製品の注入量を調整下さい。）
効果維持のため、その後は走行３,０００ｋｍ〜５,０００ｋｍぐらいをめどに毎回１本のご使用をお勧めします。
参考として、オイル交換時と同時、またはオイル交換前の注入が目安です。
または２本目からクリーン効果を保つため、毎回の給油のたびに当製品ボトル1/6〜1/3ずつ注入して下さい。
高年式車・旧車は、使用開始時、連続２回のご使用をお勧め致します。
（＊注意：連続３本以上の使用の際は、オイルリングからのガソリン希釈にて分解成分が
オイルに混合する可能性がありますので製品を使い切った走行後に、エンジンオイル交換をお勧めします。）

http://www.pea-eg.com/Qand_a.htm
そこのｑ＆a

http://hw001.gate01.com/ssu/adg.htm
ほかのページでPEAについて解説したもの
オイルはつかったあと交換したほうがいいとか

ごめん添加剤すれと誤爆したｗ

ヾ(oﾟωﾟo)ﾉﾞ プニプニ！プニプニ！

ごめんプ二プ二すれと誤爆したｗ

ランナップ突っ込んどけよ。

(●ﾟ∀ﾟ●)

>>517
メーカー認定ですか？
ディーラーが扱ってるだけじゃないの？
茨城トヨタなんて悪名高きマイクロロンなんて扱ってるし、ディーラーが扱ってるからといってよいとは限らないよ。

そうそう販社なんてガススタに毛の生えた程度に思ってたほうがよいすよ
正々堂々とコンデンサーチューン系なんかも売ってたりするし
自分でいじれる奴なら分ると思うけど整備もかなり手抜き、碌なもんじゃない
商売だから仕方ないけどね

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n27011948
燃費にはやっぱ、マグっしょ！

車重１０００ｋｇのヴィッツＲＳとか１１００ｋｇのラクティスの燃費がリッター１８ｋｍ
なのに同じような車重のＭＲ−Ｓとかセリカの燃費は１４ｋｍ。エンジンの馬力があると、こうも燃費が違うものなのか？

>>531
だ・か・ら・ぁ

取り付けるだけでそんなに効果があるなら
メーカーが純正で付けるでしょ。

燃費0.5km/ｌ上げるためにどれだけ開発費
使ってると思ってるのよ^^;

・・って、それは「マグ」違いじゃん）w
流行ったなぁ、>>531の「マグ」

燃費が売りの車以外に燃費のために何億もかけないだろ。
部品のパッケージがわかる頃には重量もわかるし
一台ごとに燃費なんかに気を遣っていないと思う。

まあ思うだけなら自由だな

>>534
釣り乙

恐ろしいほどの節約術がここにｗ
４０キロメートルの走行で１回、５分間アイドリングを止めた場合は１６．２５リットルの省エネ→２１１３円の節約らしいよ！
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/news/20051013ddm013100076000c.html
条件の指定もなしでこんなデータ載せる人がよく新聞社入れたな・・・

マスゴミ就職はほとんどがコネ（在日多し）ですが、何か？

>>537
ようわからんが、「年間当たり」じゃないのか？

>>537
そこは名前載ってるから自分でフィルタリング汁

＞537
＞　●公共交通機関の利用を心掛ける
＞（年間走行距離の１０％を乗用車から公共交通機関に切り替えた場合）
＞　ガソリン６２．５リットルの削減（８１２５円相当）

漏れの軽は年間２，５００ｋｍぐらい走るんだが、その１０％の２５０ｋｍを削減すると
６２．５�gの節約になるんだな。
年間１３０�gぐらいしかガソリンを食わないんだけど、半分になる訳だ。
距離を１０％減らすとガソリンが半分になるってどういう魔法だ？

>>537
5分も止められるところなんて、非常に限られてるわけだが。

濱田元子さん、今からでも設定条件を加筆しろよ。
小学生のレポート以下だぞこの記事ｗ

>>537
読んでみたらひどいな

学力低下のおかげで頭の悪い人間が増えたためでっちあげでもおｋと思ってるのか
それとも記者自身の学力低下なのか・・・

後者だと思うけどなｗ

妙に数字が細かいのって胡散臭いよな。
「体験テストの結果９４％の人が快適だと答えたこの椅子を
お求め安い９８８０円でご提供します」

もしかして社員だけでテストしたんじゃないのか？

467です、田舎なんてもんじゃないｯｽ(´･ω･)
片道27�`で信号3ヶ所w
ATでもこれくらい走ると軽買って善かったって思いまつよ。

＞（１０キロメートルの走行中、急発進・急加速をした場合としなかった場合）
＞　２８リットルの省エネ→３６４０円の節約
10キロ走るのに28リットルもガソリン食う車なんてやだ。

>>546 ｳﾗﾔﾏｼｽ
カタログ燃費を軽く越えられる。
当方、信号密度が5倍。ほとんどの信号でスピード取り締まり実績あり、脇道合流地点でも白バイ待機。
オービス付き。ときどき渋滞。なかなかカタログ燃費を越えられない。ATだし。
エアコン使わなくて良くなったら、カタログ燃費越えられるといいな。

> 当方、信号密度が5倍。ほとんどの信号でスピード取り締まり実績あり、脇道合流地点でも白バイ待機。

信号が多いなら最高スピードは抑え気味のほうが燃費がいいのに。
むしろゆっくり走れる状況だからいいじゃないか。

敢えてつっこまないでおこう。

算数ヤバすぎ。

>10キロ走るのに28リットルもガソリン食う車なんてやだ。
鉄道でも10キロ走るのに必要な軽油10リットルいらないはず。

そりゃ鉄道の転がり抵抗はかなり理想的なところにあるからなぁ

何だかんだ意っても公共の交通機関よりｶﾞｿﾘﾝ代のほうが安い。
俺片道6kmの車通勤でｶﾞｿﾘﾝ代約100円なんだけどこれを電車通勤に変えると片道300円かかる。
車を所有しないってんなら話は別だが、車持ってんのにﾜｻﾞﾜｻﾞ電車通勤なんてしないよ。
まぁ通勤費が出ないけど駐車場はいくらでもある俺の会社の話だけど。

公共交通機関は維持費や導入費を負担する必要がないからな。

バスと鉄道では話が少し変わるが、
鉄道の場合は線路を敷設する敷地とか工事費なども自前で調達しているので運賃に入っている。
ところが自動車の場合、道路を建設・維持するのにガソリンに含まれない税金も使われている。
よって、それらの金額も含めると、鉄道との金額は目に見える差よりはもう少し近づく。

>>548
自分も軽ターボ（ムーヴカスタムＲ）に乗っているが、田舎なので１６km/L以上走る（一応関東だが‥）
燃費計を付けていると判るが、ある程度混んでいてトラックの後ろを６０km程で走る方が燃費がいい
（夜中はガラガラなので８０km程で飛ばすとかえって燃費が悪くなる）

>>553
自分の場合は7.1円/km程なので６kmだとガソリン代だけだと５０円程（１日では往復で１００円）程となる
ただ、車両費用１５０万円＋１年目費用(ﾅﾋﾞ,ﾃﾞｯｷ,高速代,ｶﾞｽ代,保険etc)５０万円＝２００万円
今後の消耗費(高速代,ｶﾞｽ代,保険)を年２０万、５年下取りを３０万として‥
　１５０万＋５０万＋２０万×４年−３０万＝２５０万/５年＝５０万/年＝１３７０円/日となる
これが、高いか安いかは主観の問題になると思うが、まぁ自動車を買ってしまったら使わなきゃ損と言うことで‥

>>553
車の購入費や税金、車検代
駐車場の場所代いれれば
普通に車の方が高いと思う

お金でははかれない価値があるんですよ…

駐車場が意外と高いよね。
会社が無料で用意してくれてる場合でも、その分給料その他の待遇に影響しているはずで、
自宅の分も余分な広さの土地のローンを払ってるので逃れられない。
有料で借りればその何倍も高い。
近距離通勤だとガソリン代より高い場合が多いでしょ。

経済面だけなら、チャリが一番。ダイエットにもなるし。
でも、道路はチャリのことはほとんど考えてないので、走りにくいし、車の邪魔になる。
歩道は車が走れる幅ほど充実しているところも多いので、これからは温暖化対策としても、
他の邪魔にならないチャリの走行ライン用意して欲しいところ。自転車走行可の歩道少ない。

チャリも初期費用が何十万も掛かる場合があるしなあ。ｗ

>>557
持ってないのに燃費向上を語ってるやつがいるのか？
通勤のために車買うなんてやつはここにはいないはずだ。

会社側の駐車場代は考慮する必要があるな。
ただ、>>559会社が無料で用意してくれている場合、電車で
通勤しても給料は上がらんので考慮する必要は無い。
自宅も、どうせ車持ってるなら考慮する必要はない。

車、電車、バス、今ある選択肢の中でどれが安いかと考えると、
車という結論が出る人は結構多いんじゃないかとは思う。

大抵そうだろ。

駅から目的地までの歩く時間も金に換算できるロス。
余分に残業するか、日々の家庭サービスに振り向けて休日の遊園地を減らしたり出来る。
健康にはいいけど。



財布の燃費談義になってきたな。

今乗ってる車の燃費を向上させるスレのはずだよね

燃費の向上グッズだったらパワーウォーターってやつがいいらしいよ
効果が絶大らしいちょっと高いけど

気温が下がるとロックアップする時期が遅くなるせいか燃費が落ちるな
次の車はMTにしようかな

暖機のためだけにロックアップできないというのも辛いよな〜

イリジウムプラグに換えると燃費良くなりますか？

なる・・・といっても新品に交換したという効果の方が大きい。

>>568
少なくとも俺はプラグ交換で燃費が上がるような事はなかった。
定期的に交換していれば、どんなプラグだろうが大差ないと思われ。

プラグ6万キロ無効間のときの燃費が一番良かった。

×無効間
○無交換

プラグ交換したら、燃費が1割下がった。orz

古いプラグに戻せば良いじゃん。ｗ

番手を下げると変わるかな？
低回転域のトルクうｐとか
実際どうなんでしょうか？

>>571
同じ品番で？
だったら、ガスケットから圧縮でも抜けてんじゃねえの
チェックしてみれ

>>575 thx
違うメーカの同等品。もうその車自体ないけど。エンストしたので取り替えた。元のはNGK。

チャンピオン使ったのか

>571
同じ熱価でもメーカーや銘柄、個体差により若干誤差があります。
たぶん低回転中高負荷時に失火を起こしているんじゃないでしょうか。
エコ派は標準より焼け気味のプラグの方が失火を起こしにくくいい感じ。

漏れは後続車がない限りできるだけ前車との車間距離を保つようにしてる
前走車のブレーキランプで見えない先の信号機が青か赤かを判断し、赤ならスロットル抜く
あとは左折とかする時の減速でこっちまで減速させられるのも嫌だし
パカパカブレーキ踏んでる奴とか見るともうアボガドバナナ

漏れは後続車がいてもそうしてる。
別にタラタラ走る訳でもないし
結局後続車にもブレーキを踏ませない運転に繋がるから。
ただし街中などで信号が連続しているところは別。

俺は信号機が無いところに住んでる

>>581
うちの町内にも、信号機は１つもない。
新幹線の駅まで3kmの市街地なんだが…

テクトムの燃費マネージャー買おうかと思うんだけど
使ってる人います？

前の奴よりブレーキ踏む回数減らしてやる！って思いながら
運転している俺が来ましたよ。

そん代わり、ドッカンブレーキかよ？ｗ

>>583
ノｼ
非常に便利。
ただもう少しデザインがよかったら最高なのにな。

>>576
遅くなりましたが、参考になる情報ありがとうございます。

質問です。
コンパクトカーで４ＡＴのってますが、70kmくらいで国道巡航してるときに
遠方の信号が黄色に変わったのでＯＤを切ってエンブレを効かせたところ
友人にＡＴに悪いからやめたほうがいいと言われました。

エンブレで節約したガス代＜＜＜＜ＡＴの修理代

という事らしいです。こちらの皆さんはＡＴやCVTでもエンブレ使ってると
思いますが、いかがなもんでしょうか？70kmでＯＤを切ると２５００回転前後、
40kmくらいでさらに２速に落とすと２７００回転ほどです。

>>588
その程度でATが壊れるなら町には故障車が溢れます。

その友人が何か思い違いをしている可能性が大ですので
燃費を優先するなら無理でない範囲でエンブレも併用して下さい。

>>588
OD/OFFでエンブレを使ってATの不具合なしに16.5万キロ越えですが、何か？

最近の車は自動でOD/OFFを働かせて燃費を節約する設計になってるのに、
何を寝ぼけたことを言っているのだろうか＞ご友人

>>588
私もエンブレは多用するけど、友人の言いたいこともわからんではない。
たしかに70km/hでＯＤを切るのはATやエンジンに負荷がかかりすぎるかも。
50km/hまではアクセルを閉じるだけでいいと思います。
２速2700rpmはっていうのもやりすぎな気がします。

１０年落ちのＡＴ車でも２速に入れた方が吉ですか。
回転数があがるので燃料が大量に減る感じなのですが。
教えてください。

>>592
馬鹿じゃないんなら人に分かる様に質問したらいかが？

>>592
10年落ちくらいならエンジンは燃料カットしてくれるでしょ
どんどんやりたまえ

>>592
電子制御式燃料噴射ならりエンブレ中は燃料食わないよ

>>588
ＯＤ切るのは同じような使い方で２５万キロ以上ＡＴノントラブル
２速には入れるようなことはしないな、エンブレ効き過ぎて乗り心地悪くなるから

新車で買った車に４年乗っていたがその頃は全くエンブレ使って
なかったんだけど、燃費に良いと聞いてここ２年くらいはエンブレを
使ってる。なんとなくだけど、加速の時の変速ショックが大きく
なった気がするのはエンブレで無理させたから？
それともただの経年劣化？

ATFは２年ごとにＤで交換してる。

keinenn hennka

>>586
コメントありがと。やっぱり便利ですよね。買ってみます。
デザインがというかホームページで見ると意外に大きそうな感じ。

ワゴンRの5MTで19km/Lくらいなんですがカタログスペックの
22.5を目指そうと思ってます。

燃費マネージャーってマツダに全然対応してないよな
何でだろ

4ATに乗っている香具師が60kmだと3速で2000回転回ってるからちょっと速度あげて
４速に入れて回転数を1500にすれば燃費が上がると言ってたのですが、本当で
しょうか？

丁度トップギアに入る速度（ロックアップする車はそこで）がいいよ

>>601
その4速1500のAT裏山鹿。4速に入ってちょっとでもアクセル戻すと3速に…。
3速だと、1500まで回転数を落としてもシフトダウンしないんだけど。

>>597
k11ですが
私もです
気になってます

エンブレ使ったくらいでミッション壊れるわけないだろ。
エンブレ使うってのはなにも変わったこっちゃない。
当たり前のことだ。

>>597　>>604
バッテリー外してリセットしてみたら？
もしかして学習して運転者のクセを覚えているかもしれん。

自分の車は、家族に運転させた後はちょっとぎこちない。

のはきのせいかなぁ、あるとおもうんだけどなぁ。ｗ

普通のＡＴにも学習能力有るのか？

>>607
何をもって普通にするかだな。
数年前のものだとないものも多いと思う。俺のはない。最近のは結構シフトスケジュール学習ありなんじゃないかな？
ATF温度の上下でシフトやショックが変動するのを学習効果と思っている人もいるかも・・・

>>601
その道が負荷の少ない平坦道で、
車のエンジンパワーにある程度余裕ありで、
4速にはいったあとしばらくその状態で走り続けられるなら
4速に入れちゃった方がいい。
非力すぎとか坂道とかてがくがくぶるぶるしたりするなら悪化することもある。
せっかく4速に入れてもすぐ減速する状況なら、余分な加速した分無駄になる。
余分な加速の元を取る程度長く巡航できる場合（たぶん1分以上程度）だけ有効。
それ以外では3速または4速非ロックアップ状態で我慢。

俺の車だと加速に100cc/min×15秒で25ccくらいかな？
4速非ロックアップでの燃費12km/L、ロックアップで17km/L
もとをとるのに1km走ればいいことになる。60km/hくらいなら約1分だな。
さらに、速度乗った分あとで惰性走行で余分に走れる分もある。

ＡＴです。通勤に車を利用しています。自宅は山のふもとです。
急な坂道を登る時燃費を考えて、２速に入ってエンジン回転数が上がらないようにアクセルを調節し、３速でノロノロ走っていますが
エンジンに負担かかってそうで心配なのですが大丈夫でしょうか？
エンジンのことを考えると２速に落として一気に坂を駆け上ったほうが良さそうなんですが・・。

そんなことより聞いてくれ。

国交省が燃費を向上させる「やさしい発進」の名称募集しているぞ。
ttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/011021_2_.html

原油高の御時世、決まれば日本中がお前らの考えた名前を使いまくりだ。
燃費向上の先駆者としてハイセンスなやつを一発頼むぜ！

>>611
燃費向上の先駆者なんて恥ずかしくて・・・・
ネーミングセンスはもっとない・・・・・・orz

>>608
とりあえずリセットして変化するなら学習してると思っていいんだよね。

>>611
チンタラ加速されて、
しかもロックアップ直前のスピードで走られたら燃費に最悪だな

>>614
　フレックスロックアップ車か4速以外でもロックアップの効く車に汁。
しかしステップ比の大きい4ATで4速非ロックアップと3速ロックアップは
どちらの燃費がいいんだろう。

>>615
そこでマニュアル車ですよ・・・ (´・ω・｀)

>>606
彼女に貸した後はシフトアップが遅い気がする。
彼女自身の車でも平地でいきなりシフトアップする運転してやがるし。
理由は「だって急ぎたいからアクセルいっぱい踏んだの。」・・・orz
これだからAT限定のアフォ女は・・・と思ったけど口には出さない俺に乾杯。

MTやATの仕組みを理解できない香具師はCVTにしとけ。

このすれなんかちょっときもいね

ATで止まるたびに2速にシフトダウンしてる俺様がきましたよ〜
H2年車で、18万キロ走ってますが、無問題。

>>606
やってみる

バッテリーの端子を外すとオーディオや時計もクリアになるのでオススメできないな。
リレーやヒューズを外す方法を伝授してやるべき。

軽量化の為にシートを取っ払った所、燃費は1km/L近く伸びたけど
突然、後席を使いたい状況になった時にかなり不便だ。

自作で補助席みたいな後席つけようかな。

>>610
具体的な車種と速度、エンジン回転数などがないとどっちが良いか分からない。
２速の方がいい場合もあるし、３速の方がいい場合もある。

普段MT乗りだけど、ATのブレーキング時OD切る時Ｈ＆Ｔする俺が来ましたよ。

>623
道路運送車両法違反の可能盛大。
かなりしっかり作らないとね。

>>620
俺も止まるとき2速に変えてる。
ドライブ→2速→1500くらいまで下がったらドライブって感じで。
説明書読むと2速は105km/hまでOKらしいから80km/h以下でしかやらんけど。
エンブレは（後続車がいないときは）ブレーキ踏まんでもいいから楽だ。

>>627
俺は速度によっては1速使ってる。おおむね30km/h以下。
D→2→停止と、D→1→停止の両パターンの使い分け。

強いエンブレを掛けるときは一旦ブレーキランプを点灯させて後に合図しろよ。

>>629
やってる。最近は無意識にできるようになった（というか後続車がいないときだけやってる）

>>623
結局ノーマルが一番無難だろうけど、ノーマルシートの軽量化はどうでしょ？
元々がめちゃ軽い物じゃなければ、逝けるか･･･？

車種にも依るが、最近のATは1200rpm程度まででも十分燃料カットしてくれるけどな。
一年以内の新型車だともっと下までいいかも。過度のエンブレはATを痛めると思うぞ。
第一、エンブレせずに滑らかに信号停止するのが燃費運転の理想だし。
強いエンブレをかけている時点で予測が外れているわけだから。

>>632
予想さえあってるなら惰性走行がベストだよな。
エンブレはあくまでしかたなくかけるブレーキのかわり。

惰性走行時にエンジンを切ってるならね。
普通のATだとアイドリング分の燃料を消費してしまう。

ODが車に無い為Lowでエンブレを効かせています。
これでもじゅうぶんに燃料節約できていますか？

ODのON/OFFくらいで燃料カットできる回転域まで上がるｹｰｽって、よっぽどスピードでてないと無いような・・
OD付いてるけど、２まで下げてますよ。

踏み方を慎重にするのが一番だね。後ろに迷惑がかからない程度に踏んでスタート
→あとはジワジワ。ストレス感じないようたまには飛ばしたけど8.3→9.6km/Lに
なった(ﾟдﾟ)　廃屋だからかなりうれしい(´-`)

>>636
1400回転ぐらいから俺の車はするから45Ｋｍ/ｈ以上出てれば900回転ぐらいまでカットする

>>636：同意です！
私の車は2000くらいまでしか燃料カットが働かない。
よって70キロ未満なら、後の車を見ながら、Ｄ→２のシフトチェンジを繰り返している。
ＯＤオフくらいでは燃料カットが働かないから・・・悲しい

ちなみにエアコン入れてる時は2100回転ぐらいないとカットしないな

燃料ｶｯﾄの回転域にもそれぞれ違いがあるから一概には言えないのか・・

低速ﾚﾝｼﾞでのｴﾝﾌﾞﾚって、もともと（急な、あるいは、長い）下り坂で使うもんじゃない？
連続する下り坂でﾌｯﾄﾌﾞﾚｰｷだけだとﾌｪｰﾄﾞする可能性があり、そのためｼﾌﾄﾀﾞｳﾝのｴﾝﾌﾞﾚをする。
信号停止の減速のｴﾝﾌﾞﾚ程度（OD off）でATを傷めるんだと、下り坂でOD offなんて恐ろしくて出来やしない。

信号停止の減速で燃費を良くしたいのであれば、いかに長い時間燃料ｶｯﾄさせるかを考える。

要は巡航速度からいきなりOD/OFFにして瞬間的にＡＴに急激な
負荷をかけるのが怖いってことで、下り坂でエンブレ効かすのとは
またちょっと違ったもんがあると思うんだが。

てことで俺はアクセルオフしかやってない。
エンブレ使いまくってＡＴが消耗するのが嫌。微々たるガス代をケチ
ってＡＴ壊したら本末転倒。車間に余裕を持って先読みして早めに
アクセルオフ。これだけでも１０％以上燃費伸びるし。

ｱｸｾﾙｵﾌだけで燃料カットの俺が来ましたよ。
CVTなんでずっと1000回転を維持しながら軽いｴﾝﾌﾞﾚが菊。
ｴﾝｼﾞﾝ暖まってると10km/hまで燃料カット。
そのあとﾛｯｸｱｯﾌﾟ外れてｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞです。
でも思ったほど燃費よくないな。2000ccﾐﾆﾊﾞﾝで街乗り平均8.5くらい。

>>639
ロックアップかどうかで変わる車が多いと思うよ。オレの車では
ロックアップしている場合は1500でもちゃんとカットします。
2速1速でエンブレかけるのは減速時ロックアップしてくれない
50km/h未満でのみやってます。
50km/h越えていればアクセルオフでも30km/hまでは燃料カットしてるみたい。

>>643
エンブレ使ったら何が消耗するの?

>>646
AT内クラッチ・ブレーキなど。
エンブレ怖くて全開加速ができるか！という意見もあるけど、
加速時はハイパワー車では変速中エンジンパワー絞る制御してるらしいし、
単純には比べられない。エンブレの場合はアクセル離していれば
強制的にエンブレトルクかかっちゃうから保護されないような気がする。
アクセルバイワイヤーな車は燃料カットのままアクセルあけたりしているかも。わからんけど。

初めの方で言い切っておきながら、後半は気がするかよ。ｗ
AT内のクラッチとかブレーキバンドは変速の切り替わりの
過渡的なときは減るけど、ある段で安定している時は減らないよ。

>>648
＞ある段で安定している時は減らないよ。
そりゃーそうでしょ。変速中だけ

そういう意味ではホンダマチックってけっこう燃費を考えていたのか？
スターレンジが懐かしいｗ

>647=>649
＞＞ある段で安定している時は減らないよ。
＞そりゃーそうでしょ。変速中だけ

で、それが分かっているのにエンブレ時に痛むと思う合理的かつｊ論理的な理由は？

>>645
ロックアップとは関係ないだろ

燃料カットするかしないかは燃費計が付いていないと判断は難しいかも‥
軽ターボ（ムーヴカスタムＲ）に燃費計を付けているけど、アクセルオフなら２０００回転弱で燃料カットしている
軽の場合エンジン回転数が高いのでＯＤオフにしなくても普通にアクセルオフにすればいい感じ
それでもＯＤオフは多用しているが‥

ATに片思いして思い焦がれるあまり怖くてODボタンに触れない人へ。
先にフットブレーキを軽く踏みつつ、ODボタンに触るといいよ。
減速の力をブレーキに分散することによって、直接ODよりショックを少なくできる。
キミの足技で愛しのATちゃんを優しく護るんだ。
これでP・R・Dだけより親密度アップ！

燃料カットしてる時としてない時で排気音がかわるよ

元々シフトショックが大きいへたったATだったんですが、こないだ８０００回転でLoから2ndに手動で繋いだ時ATが滑ったんですよ
それまで滑りは感じたこと無かったんですが、通常走行でも滑るようになりました。
シフトショックが気になる人や長く乗りたい人は減速チェンジも避けたほうが無難かもしれません。

MTみたいに回転数合わせずいきなり変速したらやっぱヤバイっしょ。

小銭稼ぐくらいで危ない橋はわたらんほうがいいと思うよ。

>>651
エンブレ開始の瞬間だけ痛む。それ以外にはないと思うけど・・・・・？
俺の日本語って変？(´･ω･`)......

>>657
確かにMTは昔はダブルクラッチとかしてたりしたし、ミッションのシンクロとかあるし、
減速時のシフトダウンの時はかなりの負荷がかかる。
ATも原則として同じようなものだろうし、負荷がかかるのは間違いない。

けど適度なエンブレはいいと思うよ。
アクセルを閉じたりフットブレーキを使って安全域まで減速してエンブレとか、
フットブレーキで変速ショックを半分受け持ったりすれば全然問題ないと思う。
でも、適度と過度の分からない人がここの情報だけ見てエンブレ多用するのは問題があると思う。

>>659
結局そういうことですね。
手動エンブレは(･∀･)ｲｲ!!!　
ただしいくらATでも手動でするからにはやり方ってのがあると

ATなんだが、もう廃車ｹﾃｰｲしてるんでガンガンｴﾝﾌﾞﾚ燃料ｶｯﾄ使ってみている。
もう結構続けてるんだけど、ｴﾝｼﾞﾝ・ﾐｯｼｮﾝは全然元気だと整備士さんは言う。
乗せ買えして間もないですか？って。。おいおい、ｵﾝﾎﾞﾛだと思ってたんだがそんなに元気なのか？

捨てるの躊躇うじゃねぇか

>>661
すてないで、、、

陽子

>>661
愛車が廃車になる予定になると人間２通りの感情に分かれるよね
とたんに手荒く扱うようになるタイプと
今までの愛着とか出てきて急に勿体なくなりいとおしく思うタイプ
後者のおまいはきっといい香具師だ　クルマも感謝してるよ

>>663
たしかにもう修理費がかさんで、結構寿命なんだが・・
事故にあったときも俺は無傷で済んだし（車は治した）まだ元気に走ってくれるとどうも捨てるのが可哀想になってくる(´･ω･`)

ｶﾞｷの頃から乗ってた車だからな・・今は自分が運転するようにまで成長した。

RUNup取付１週後報告

1/3街走り
2/3は３人乗りで山間部走行（５０km程高速道路走行）

投入前は７．７km/Lでしたが
今回はなんと９．１km/Lでした。

アクセル加減も普通通りだったので効果はあるようです。
ただし黒煙はゲージ半分くらいでまた元のように出てる感じ・・・

また報告したいと思います。

あなたもしつこいなあ
ここは、真面目に語るスレなんでオカルトは遠慮して欲しいのだが・・・
専用スレ行っくださいよ

2割はアップするかなって期待してたけど。エンブレ、惰性、アイドルストップ…。
使用前94%→使用後96% （カタログ燃費比）
何ヶ月もの地道な努力の結果が、たった2%…。orz

>>666
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1128923926/
アイドリングストップもここではオカルト扱いです
と言うことは…

最近のほとんどのコンパクトカーに採用されている
電動パワステによる燃費向上の割合は３〜５％程度らしい。
まあそんな風に塵も積もればってことでコンパクトカーの燃費が良くなってるわけだから、
数パーセントでもバカにはできないよ。アイドリングストップにしても。
何ヶ月かで２％なら、５倍の期間続けて省燃費運転が上達したら１０％も向上するかもしれないし。

電動パワステは中立付近や操作し始めた瞬間に難があったが、今は改善されたの？

電動パワステの出始めの頃のは酷かったな。
コラム・アシスト式なんか顕著だった。

>>670
ものによる。
ラックアシストタイプは、かなりマシ（油圧には及ばない）。
ただ、高級車にしか採用されないんだよな。
電動ポンプ油圧式はどうなんだろ？

運転していてロックアップしたかわからないんですが…体感できるものですか？
車は一つ前WC34ステージアです｡

>>673
ロックアップ体感は乗ってるうちになんとなく分かってくる。
っていうか速度と回転数が分かればロックアップかどうかって分かるでしょ？
一度自分の車の変速比、減速比、タイヤ径などから計算してみるといい。

タコメータが付いてないとロックアップの有無は判らない
もしタコメータが無いのならいっその事燃費マネージャ辺りを付ければハッキリ判る
元を取ろうと思うと大変だが‥

>>665
エンジンオイルを低粘度のものに変えれば同じ効果が得られるよ、添加剤ナシで。

>>675
おまいは、タコメータがないとエンジンの回転数もわからんのか？
俺なんか、音を聞いただけで±100rpmぐらいの精度で判断できるが。
ヒント：絶対音感

俺なんか、屁の音を聞いただけで何食ったか判断できるが。
ヒント：絶対音感

>>677は

ちんぽっぽ

>>675
最高級セダンにお乗りのようで・・・

ﾄﾙｺﾝつきのCVTに乗ってる俺はぶっちゃけロックアップしてるかよくﾜｶﾗﾝのだけど、
CVTだから走行中は常にﾛｯｸｱｯﾌﾟしてんのかな？
走り始めのｸﾘｰﾌﾟのときだけしかﾄﾙｺﾝいらなくね？

>>681
真実はわからんけど多分そうじゃないかな。
最初のCVTは電磁クラッチ+CVTだったが、この電磁クラッチが不評でトルコン入れたという経緯からすれば。

>>681
俺の車は通常20km/hでロックアップ。
ただしCVTが暖まらないとロックアップしない(始動後夏場5分、冬場12分くらい)

コルトCVTで12km/hからロックアップって書いてあった。

ガソスタで燃費がよくなるって言うエンジンオイルに入れるのいれてもらったんだけど
あれってほんとにいいの？？
ＡＸメタルプロテクターってのなんだけど・・・

かなり効くよ。
効果をちゃんと信じて、運転方法を燃費運転に改めればの話だけど。

>>677
へぇ〜！すごいね〜、んじゃエフワンとか見てても
±100rpmの誤差で回転数分かるんだ?
そっちの業界の人でもそんな人あんましいないんじゃない?

ロックアップの時は、音で分かるな・・
逆に３からODに上がるときが一番分かりにくい。

あと、ロックアップに上がるときは吸気量の変化もなんとなく感じる。
ｱｸｾﾙのフィーリングが変わる気がする。バルブが開いて一気にｶﾞｿﾘﾝが流れ込んでいく感じ。

なんいせよ、高速でも乗らない限り「まともな速度で走っていれば」ロックアップを体感することってすくないだろうけど・・

>>672
アクセラに関する限り、普通な感じではある。

>>685
多分だまされてると思われ。
オイルスレへどうぞ。

>>687
絶対音感の人、うらやましいな。雨音とかも音階で聞こえるってゆうし。
でも、1Hzの狂いがイライラするとかの話も聞く。

>>685
単に標準より粘度が低いオイルだろ。
純正で低粘度オイル使ってる車ならいいが、そうじゃないと油幕切れしてエンジンに悪いよ。

>>677
最初からタコメータが付いている車で訓練したから聞き分けられるだけで
タコメータが無い車だと難しい気がする‥

嫁のマーチに乗っても、ロックアップどころかギアが何速かすら良くわからん

>>692
> 最初からタコメータが付いている車で訓練したから聞き分けられるだけ
それは、相対音感の話。
絶対音感というのは、そういうもんじゃないのよ。

まず、音を聞いて、これは音階上△の音であると判断する。これが絶対音感。
そして、「音階上△の音はおよそ○Hz」というテーブルが、頭の中にある。
（あらかじめ計算で求めた音階と対応させたテーブルを、覚えておく。）
一方、○回転の時は、１秒間に○回爆発があるから、音の周波数は○Hzになる。

これらの情報を組み合わせることによって、何回転してるかというのがわかるというわけ。
他車の場合は、ドップラー効果を考えないといけないので、簡単にはいかないけどね。

いい加減スレ違いだな。

アクセル抜けよ

>>691
ちなみに低粘度オイルだから油膜切れするわけではないよ。

ロックアップ質問したステージア乗りです。タコメーターはついてます。騒ぎの元を作ってｽﾐﾏｾﾝ
ありがとうございました

>>697
きみは別に悪くない。

そういやロックアップと半ロックアップの違いってどうやって見分けるのかね？
タコメータがあっても良く分からないんだよね。

>>697
どう見ても無罪です。
本当にありがとうございました。

>>698
仕様書がないと判断はムリじゃないか？
低速でのロックアップ領域を増やす為にあるから
回転数自体が低くて変化に気付きにくいと思われる。

700!

燃費向上にいいとされる運転して少々の燃費向上。
燃費なんか全く気にしないで回しまくり踏みまくりでガンガン走ったら、かなり燃費向上。？？？エンジンの調子が出てきたのだろうか。現在8万キロ、11年式1500カリーナMTです。
ガンガン走った時はリッター12.5で燃費を意識していた時は11。どちらも今月の結果。

>>701
K11マーチ4万キロでも似たようなことが起こった
エンジンブレーキ多用で10km/L切った

>>693
燃費と直接関係の無い話を蒸し返して申し訳ないが

＞そして、「音階上△の音はおよそ○Hz」というテーブルが、頭の中にある。
＞（あらかじめ計算で求めた音階と対応させたテーブルを、覚えておく。）
＞一方、○回転の時は、１秒間に○回爆発があるから、音の周波数は○Hzになる
この最後の所は、一度はタコメータが無いと対応付けられないと思うのだが‥
例えば、オシロスコープを持ち込んで周波数分析をしても「校正」しないと回転数は判らないハズ

まぁ、ロックアップするかしないかは音の変化で判るかもしれんが、タコなしの車で±１００回転まで判るとは思えん

ﾈﾀｽﾚと化してるな

爆発回数も爆発間隔も違うエンジンだとどうするんだろう？

>>705
和音で聞こえるから、それだけ判断が難しくなる。

燃費向上のために、早いところ効率の良いセミＡＴを導入してほしいです。

燃料費向上のために早いとこガソリン安くして欲しい

燃費向上のために早いとこ全車種ＭＴ導入してほしいです。

そういう意味では20年前の方が今より進んでたな。ATのみの車種なんて
ソアラの3リッターなどしかなかった気が。

MTはメーカーオプションでお金を取ってもいいから
全車種に搭載できるようにして欲しいよな。

知ってっか？　MT車って利益率低いって？

>>712
だから >>711 は五十万くらいのミッション載せ変えオプションでいいといっ
てるんでしょ?

AT機構を適正新品価格で引き取ってくれるのなら、50万円でもいい。

よその書きこみでボディコーティングで燃費が良くなるって
ありえないでしょ

>>710
んあこたぁない

大将ネタいっちょ！

巨漢の方はダイエットすれば燃費良くなるね。

ガソリン４０リッターぶち込むと単純に４０キロ重くなるのかな

まぁ、ガソリン1リッターが1キロじゃないから、
そう単純な話じゃないな。

ガソリン２０リッターはいる　缶　あれ満タンで腰砕けそうなる

鍛えろ

>>714
ＡＴ新品は安いよ。修理用部品として管理するコストが高すぎるだけで。
在庫かかえれないから、新品の２〜３倍の費用かけてリビルドしてる。
中古ともなれば新品より安くなるんでユーザーから見ても現実的な値段に出来る。
実際にはメーカーが補填してるだけなんだけどね。

ＭＴに乗せ変えてでも載りたい車ってＭＴで出てるでしょ？

大排気量車になるほど、ATもMTも燃費の差は少ないような・・・

>>702
違う車でだけど、それ俺も経験ある
最新の車はどうだか知らんけど
年式的にけっこう古いし、きっちり燃料カットしてないんだろうね

>>721
甘ったれんな！
冬場は18Lの灯油ポリタンク2個抱えて階段で3階まで昇ってるぞ。
腕がちぎれそうだ

>>719
ガソリンの比重は約0.75

２０ｋｇで腰砕けって・・・一体どんな身体してんだ。

駅弁するだけでも50kg前後だろ。

まてよ>>721はか弱いおにゃのこかもしれん

タヒチに行ったら、男は２００リッター入ったガソリン缶を１人で持ち運べないと一人前じゃ
ないって言われたが。

おにゃのこ(*´д｀*)ﾊｧﾊｧ


　　　一発抜いてこよ

なるほど、駅弁で２０センチ砲を満タンぶち込まれて腰が砕けるおんにゃのこか

もし女だったら何だってんだよ
20kg程度持てんでどうする育児に備えて少しは鍛えとけ

ｶﾞｷはだんだん重くなるから大抵の女は鍛えられて腕力がついてくるんだよ

>>730
それは吹きすぎだろw。
普通に転がしてると思うよ。その方が効率的だし。
ドラム缶の節はそのために付いてるんだしさ。
まさかタヒチのガソリン缶は四角いなんてことはないよな。

かなりどうでもいい。

ニートどもにはかなりショックな話だったらしい

ここは燃費スレだよなｗ

環境のためにスマートドライブしても、周りの車にブレーキ踏ませてたら意味ないわな。

>>739
一本道、追い越し禁止、コンビニ配送センターから次々出て来る二トントラック。
そらもう恐怖ですわ！

なぁ、、、、なぁ、、、、、精子を入れると、。、燃費よくなるのか？

れぎゅらーがはいおくになるらしいっぺよ！！

燃費向上＝エンジンの回転数抑える
なのにピストンをより多く動かし無駄な運動エネルギーを消費しようとする>>741の気が知れない。

>>743
しかも最近は直噴流行らないのになあ。

やはりロングストローク型が有利かな

>>745
どうせ俺のは短いよ！

オーバーサイズピストンに変えれ

ボアアップこれ最強

ショートストローク。orz

ここはまじめな燃費スレだよなｗ

ピストンリングを強化したい

多気筒化キボン

>>752
1ピストン３シリンダぐらいがいい

>>753
どれか１つのシリンダが損傷しているとみんな損傷するぞ。
整備点検は怠りなく。

>>753
俺はもうトシだから、１ピストン１シリンダでいいや。
３シリンダなんて、身体がもたんｗ

その前にｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞにこびり付いたｽﾗｯｼﾞを綺麗に汁

ちょっと待て、シリンダがない人はどうすればいいんだ？

>>757

つ【お風呂】

おまいら、

ロータリーでかき回す珍芸大車輪こそ漢だ！

燃費は悪いけどな・・・・

上り下りのある山道とか、止まったり動いたりを繰り返す街中とかは、
オーバードライブOFFのほうが燃費が良いと思ってたけど、
OFFにするとエンジンの回転数が上がるんだよなぁ。
実際はどうなんだろ。

>>719
何となく気になって、ﾎﾟﾘﾀﾝｸに軽油20�gが入った状態で重さを計量、約17.5kgで☆。

燃費マネージャー届いて使い始めました。まだ補正しただけだけど
その間に燃費がこれまでの19kmから20.5kmまでのびちゃいました（笑）
瞬間燃費が出るとどんなタイミングで燃費が稼げるかわかって面白いです。

国際線ジェット機は、燃料を必要なだけ積み離陸。
一気に高度を上げず、ある程度の高度で、燃料消費。
軽くなったところで、また高度を上げる。これを何度も
繰り返し、巡航高度まで高度を上げていくらしいね。

この理屈を参考に、最小限のガソリンで、車を軽くして
走行しようと思うのですが、大きな効果あるのかな？

飛行機は飛ぶから意味があると思う
自動車はいかに転がすかを考えたほうがいいと思う

>>763
ジェット機の件は微妙に違うと思われ。

ガソリン量を最小限にするのもほんの少しは効果あると思うけど、
無駄な荷物を降ろしたり、丁寧な運転を心がける方が吉では？

>>762
俺の感覚だと燃料満載→半分は半分→空より減りが早いように感じる。
だから俺は夏以外は燃料は半分しか給油しない。
ついでに言うと無駄な荷物は載せないし、使わないシートは外してある。（←荷物いっぱい乗せれて一石二鳥）

余談だが、ジェット機は燃料を燃やして軽くしてるんじゃなくて、
燃料燃やして運動エネルギーを稼いでるのだとと思われ。
なぜなら高空を飛んだほうが燃費が良い。（高空は空気密度が低い=空気抵抗も小さい）

あれを車に例えると、追い越し車線に行きたいけれど加速が足りず流れに乗れないので
アクセル全開でひたすら加速し続けてやっと車線変更する感じ。

空気抵抗といえば、トラックの後ろを走れ
これだけで数％燃費うｐ

>>767
車間距離を数メートルくらいに詰めないと、効果はないと思うが…。

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟって良く聞くけど、試しにやってみたらかなり燃費が向上してビックリした。。。
信号待ちが長引きそうな所では結構効果的ね。
自分の車なら一回の満タン量でﾘｯﾀｰ2kmした。あんな事でそこまで伸びちゃうとは驚き。

>767
高速道路ならいいが、一般道だと前方先読み運転が
できないわな………

あと、高速道路でやる時は後方にトラック居ないように汁。
万が一事故で挟まれたら、生きて帰ってこれないぞ……

そのうち小手先の小さな努力を吹き飛ばすような画期的な
エンジンが開発されるよ・・・・
って言うとこのスレの意味がなくなるかｗ

>>771
その時はその画期的なエンジンを使っていかに燃費を伸ばすかが盛り上がると思うｗ

>>772
画期的なんだからむしろいかに燃費の悪い乗り方をするか
で盛り上がるかもｗ

他の人が真似出来ないような「悪燃費」を達成した時、
人は「勝ったな」と思うのだろうか？

>>766
飛行機の場合は、重ければ迎え角度増やして空気抵抗を増やしてでも
揚力を稼がなければならない。もしくは空気抵抗が小さい高空では揚力が稼ぎにくく
ぎりぎり高空まではあがれないということはありえる。
国際線の長距離便だと燃料の割合が大きくなるので、そういうことしてる可能性はあるな。
でもたぶん燃料満載時30000フィート、燃料減ってきたら34000フィートって感じで
ちょっとした差だと思う。今まで高度表示付きの国際線乗った乏しい経験からですけど。

車にこれを応用するなら、燃料満載・荷物満載・人員多い時は、
重量が影響する負荷＝加速をゆるめにしてピーク負荷を下げ、
非効率的な大出力部分に引っかからないようにするってとこかな？
ただ、燃費は車重の平方根程度で効いてくるくるらしいので
（加速時は比例だが巡航比はそれほど変化無く減速時は重い方が燃費いいため）
たとえば40リットルタンクで全重量1.2トン程度の車では燃料満載と空では
車重30kgの違い、比率にして2.5%なので、燃費は1.25%程度の変化と見込まれる。
たかが1.25%というかされど1.25%というかは人それぞれかな。
給油に行くコストで決めればいいと思われ。いつもの運転コースのそばに
スタンドがあるなら給油による燃費悪化は1回の停車発進だけだが、
そうでないなら1.25%くらいスタンドに行くことで飛んでしまう可能性がある。

ジャンボは乱暴に言って機体１００トン強・荷物と人と装備１００トン弱・満載燃料１００トンだから、
全備重量の1/3が燃料。
戦闘機だと機体と武装よりも燃料の方が多かったりする。
その大量の燃料をガバガバ燃やしてパフォーマンスを得ているので飛行機と車は次元が違う。
車両総重量２０トンのタンクローリーにF1のエンジンを６個載せて
各輪をそれぞれのエンジンで駆動し、背負ってる１１トンの燃料をカバがバ消費する
とか言うのなら飛行機と似たような特性になるかもしれない。
リッター２０ｍぐらいの燃費でな。

Ｆ１のエンジンも見境無しに燃料食わせれば出力はもっと上げられるよ。

>>774
エアコンONで停車放置。

>>778
ヨーロッパ式燃費なら0除算エラー

誰か、後付けでエアロつけて燃費良くなったヤシ居る？

関西で燃費向上番組やってた

発進はクリープを利用して
燃料を満タンにしない
空気圧注意
夏季に窓を開けるより冷房の方がいい（車内に入る空気の抵抗が大きいらしい）

>>781
＞夏季に窓を開けるより冷房の方がいい

ほんとかよ？
少なくても100km/hまでは瞬間燃費計で見える変化はないぞ。
冷房かけたら逆転

窓開けて走って２０％も燃費落ちたことなんて一度もない

>>780
エアロは表面積が大きくなりダウンフォースをおこして
空気抵抗がうｐする。

車高下げるのは効果ありそうだが、エアロを後付けするのは
燃費に良くないとみた。

>>784
フロントリップはちゃんと設計されていれば空気抵抗改善

>>780
友人にトヨタ、ダイハツ系の純正エアロパーツとかデザインしてるやついるけど
エアロパーツは基本的にデザイン最優先で空力なんか考えてない、
後はテストして空力面の不具合が出なければOKとか言ってた。

エアロは今はドレスアップパーツって認識されてると思う
軽自動車のやつもぜんぜん空力よくなさそう

>>781
サンルーフは、８０Ｋｍ／ｈ程度までなら天気がよければ気持ち良いが
燃費には不利なのかな？
サイドの窓開けるよりは、空気を巻き込まないけど・・

レガシイ乗っている同僚（かなりの飛ばしや）が
ぬえわKmで走っていてサンルーフをチルトアップすると、
ダウンフォースが効いて、目に見えてコーナリングが楽になると・・
という事は、チルトアップは、かなりの空気抵抗かも？

ラリーカーなんかについてるエアロとかは結構効果あるみたい。
サーキットとかと違ってそれなりに車高あるし、速度も低めだしね。

セル塩のエアサスは高速時に車高落としてＣｄ値うｐ

>>788
レガシィじゃないけど前に乗っていた車は、
高速道路でチルトアップしたまま130〜140kmほどになると勝手にサンルーフが閉じてビックリした。
チルトアップの開けた状態のロックが簡単な構造で風圧が掛かると閉じてしまう。
同じ型の別の車にも乗ったけど同じ症状だったので故障ってわけではなさそうだ。

オープンカーの場合はどうなんだろうな。

>789
WRカーも空力は非常に重要らしいね。インプWRCのFフェンダーとか変な形だけど
相当効果が高いとか。

WRCとか200km/hくらいだし、フォーミュラカーとかに比べたら重要視されないのかと
思ってたから意外だった。（ルーフベンチレータとか抵抗デカそうだし)

整流だけならエンジン下にアンダーカバーつけるのも有りかと。
しかしフロント下部の整流も空気を減らして車体を地面に吸い付ける
効果もあるというから、ダウンフォースを受けてるのと感じ方は一緒
かも。

今は燃費の需要が高いので車メーカーもその辺を必ず意識している
はずだから、ノーマル状態が一番バランスのとれた作りになっている
と考えるのが自然なはず。わざわざ燃費を落とすような形状にしたり
追加パーツをつけたりしないで・・・ね。

>>793
インプは前に頭から突っ込んでこけてるからとにかくダウンフォースを稼ぐ設計になってる。
規定でルーフに後付の空力パーツつけれないからって市販車につけないよ、普通はｗ

>>781

> 夏季に窓を開けるより冷房の方がいい（車内に入る空気の抵抗が大きいらしい）
窓閉め
エアコンも車内循環

がいいのかね

いや、スカットル付近から外気を吸って、リアのバルクヘッド辺りから排気する車が多いから
全外気運転にしたほうが推力を期待できる。ｗ

テレビで、1日に18分のアイドルストップで、年1万何千円節約って言ってたけど、
そんなにアイドルストップできる環境の人は少ねーよ。モデルケースにならねー。

結構いるんじゃない？
暖房や冷房のために駐車中にアイドリングしているバカは結構多い。
このスレの住人には縁遠い話だけど。

極端な話だけど、夜中にSAで冷房かけて寝ているトラックが数十台〜１００台強とかいるよね。
一晩で、一つのSAで消える軽油の量はドラム缶で数本〜十数本の世界。

しかし運ちゃんはトラックが仕事場みたいなもんだからな。
そのへんの事情はさっ引いてやらねばいかん。
オフィスの冷房で1日に消える原油の量は、って話みたいなもんだ。

燃費は悪くなるが、カプセルホテル代より安い車中泊（エアコン付き）の燃料消費。

トラックこそハイブリットド化すべき筆頭なんだよな・・・・

大重量を加速・減速させるエネルギーの無駄、満載と空車の激しい負荷変動、
配達車の大きな割合を占める低速走行、そして夜間や信号待ちのエアコン。
こんなにハイブリッドが似合う車はない。

日野は４ｔまでならトラックでハイブリッドがある
しかしディーゼル規制が厳しいこのご時世あんま見ないのはかなり高価なんだろうな
バスではあるのに大型トラックではなぜかない

ヨーロッパとかじゃハイブリッド導入するより燃費のいいディーゼルの方が人気あるしな

ハイブリッドとかディーゼル（欧州板）がもっと普及すればいいのに

ちなみに日野のハイブリッドディーゼルは星二つなので俺の車より排ガスが綺麗Ｏｒｚ

>>806
軽油は税金が安いから政府は欧州ディーゼルに乗り気じゃない。

日本政府は二酸化炭素よりも窒素酸化化合物と粒子状物質のほうが重要なのれす

ディーゼルの税金を跳ね上げさせればいい。

とか思うけど、日ごろ走ってて邪魔なﾄﾗｯｸが、俺たちの生活を支えてるんだと思うとあんま叩けない・・

>>808
普及させてから増税すればいい。
ビール・発泡酒のように。

>>810
長距離輸送はもっと鉄道を利用すればいい。

>>812
スイスとか、ドーバー海峡みたく
電車の貨車に車を直接乗り入れて移動したりしてほしいｗ

カートレインみたいなかんじ。

最近は物流業界にも二酸化炭素排出規制の波があるから鉄道に移行しているのは多いよ。

今の運送業界はコストよりもスピードがサービスと思ってるからそれはキツイな

トラックは小回りが効くからよいらしい
どこにでも配達できる

でも環境の関係でまた電車が重要になる日もくるかもね

鉄道輸送だと、関東→九州 までの輸送で3日間かかる。
それプラス鉄道ターミナルから配送時間がプラスとなる。
翌日配達が当たり前だと思っている荷主は納得してくれない。

>日野は４ｔまでならトラックでハイブリッドがある
日産ディーゼルにもありますよ。
http://www.nissandiesel.co.jp/capacitor/truck.html

納得するさ。
翌日配達が￥１万
翌々日なら￥５千となればね。
さっさと税金をかければいいだけの話。

以前は貨物列車なんて全然コンテナ積んでなかったけど
最近結構コンテナ満載で走ってるの見かける

>>817
ほー
しかし日産ディーゼルは将来的に新排ガス規制にひっかかるまで車が持たんだろうな

>>802
http://www.jaf.or.jp/safety/user/usafe5d.htm
このページで見ると、アイドリング1分あたり15〜16CCの消費か。
16*60分で、960cc。
一時間で約1リットルとすれば、130円。
130*10時間で1300円。
一晩でだいたい1300円くらいってことになるな。

話題変わるけど、片側1車線道路で上り坂のみ2車線に
なってるところ多いけど、あれって環境悪化を奨励してる
みたいでダメだな。
上り坂に差し掛かった途端、全体のペースが早くなり、
さらに燃費を気にしない車はどんどん追い越しを掛ける。
下りに入ると1車線になり、平地よりもスピードダウン。
さっき自分を追い越していった車が前方塞ぎまくり。

登りで追い越しをかけるなんて燃費からいえば愚の骨頂。
瞬間消費燃料が確実に1桁2桁上がることをきっと知らないんだろう。
登りで飛ばして下りでゆっくりなんて一番燃費の悪い走り方だよ。

上り坂で急にペースの遅い車がでてくると後続車がブレーキを踏んで渋滞発生
渋滞により多数の車が燃費悪化
どっちが環境悪化かな？
みんなそんな運転してるわけじゃないだろ

ここの人たちで夜中とか後ろ誰もいないときに前の信号が赤だったら
惰性でトロトロ走って、挙句の果てにクリープで前進とかやってる人居る？
今日、併走してたマラソンおじちゃんに変な目で見られてしまった・・・。

>>822
確かにそうなのだが、どうしても踏んでしまうんだ。たとえ軽四でも。

>>824
やるよ
ちなみに１号線とかの夜中の長距離トラックではデフォ

>>823
たとえ最悪そういう状況がおこったとしても、上り坂で急加速する
ほどの環境悪化ではないと思う。
これは自分の意見だけど、のぼりは1車線で下りの方を2車線に
してほしい。フル積載のトラックなんかは下りでは絶対に
エンジンブレーキをかけてゆっくり走ったほうがいいけど、
1車線だと後ろを気にして速度を出してしまうそうな。

>>821
ＳＡなんかの車中泊なら実際１０時間も寝ないしね。
俺はいいとこ５〜６時間でなんとなく目が覚めるから
６００円くらいだよ。　フルフラットできる車なら、床の
クッションが薄くて背中が痛くなるカプセルでわざわざ
寝る気にならないし。

車内泊も居るだろうけど、一時間休憩で止まってる車も多いんじゃない？

>>822
おまいが登坂斜線いけばまるくおさまるんじゃ？

登りでと反射線みたいになってるときで燃費運転してるときは登坂斜線に入る

http://www.d1.i-friends.st/index.php?in=fairy

>>822
どうなんだろう。
瞬間消費燃料は増えるだろうけど、
その分、上り坂を早く通過するから結局燃費は変わらないかも…

>>822
それはスピード違反の問題で、登坂車線の問題じゃないよな。
ついでに言えば、登坂車線側から追い越しかけるバカの問題。
その辺のねずみ取りでも時々やればいい。
15km/hオーバーで捕まえるバカやって恨まれるよりこういう取り締まりをやってくれ。＞K察

それと、そのような車線でボトルネックを解消しないと、結果的に渋滞を招いて
トータルの燃費悪くなる可能性あると思うよ。

＞瞬間消費燃料が確実に1桁2桁上がることをきっと知らないんだろう
瞬間燃費1桁悪化が(2桁はないだろ?)、トータル燃費までそこまで悪化しない。
登坂や加速でアクセル踏めば、それだけ短時間で通過するからね。
特に坂道は重力に抗して登る関係で、のろのろ登ると悪化する性質あるので、
それと差し引きで悪化はそれほどひどくない。

瞬間燃費に振り回されすぎ、トータルで考えろ。

スレ的には話題がいい感じで。好きです。ここ。

コスト度外視であれば、ディーゼルハイブリッドが燃費や環境対策の効果としては一番いいそうです。
との弁は、ヨーロッパ系の自動車会社。

坂の途中で加速するのは燃費に劇悪だよ。
平らな区間でスピードを付けておいて、機関が効率よく出力を出せる回転数
かつすばやく登りきれる速度を共に維持して登るのが一番。
次が速度が低いのは我慢して、シフトダウンして適正な回転数に上げる方法。
高いギアでアクセル全開とか、低いギアでもノッキング寸前の低回転にしか
ならない超低速なんていうのはトータルの燃費が悪い。

>834
まず硫黄が少ない軽油を流通させろ。
話はそれからだ。

一定速度までの加速ではアクセルの踏みは燃費にはあまり影響しないのは確かだと思う
一方、キックダウンするぐらいの急加速での燃費は激悪い
登攀車線があるような急な上り坂で、追越をかけようとするとキックダウンしかねないと思う
（普通に加速して抜ける分には問題ないと思う）

ただ、登坂車線廃止による渋滞が元の燃費の悪化はこれら以上だと思う

>>835
登坂車線が無くても坂の途中で加速しないといけない状況は多々ある。
（カーブの多い道なんて一定速度で走れない）

まあエンジンをふかすぐらいに加速するのはよくないだろうけど。

>>824
毎朝やってますが何か？

>>824
後続車がいない時は、いつも惰性でトロトロ。
但し、クリープはあり得ない。そんな事をするのは下手な証拠。

スムーズに加速して、信号先読み（歩行者信号も）して間に合いそうに
なかったら惰性でトロトロ走るのは当然（後続車無し）

歩行者信号が見えない所がつらい。
むしろ車線用の信号機も５秒くらい青点滅→黄色→赤　にしてくれると
無駄な加速を押さえられてもう数％燃費伸びるよ。

燃費が伸びる＝排ガス減って環境にも良くなるし、本気でこれ
やって欲しいな〜。

>>841
> むしろ車線用の信号機も５秒くらい青点滅→黄色→赤　にしてくれると
> 無駄な加速を押さえられてもう数％燃費伸びるよ。
俺たち特攻野郎エコチームには最高の支援アイテムだが、俺たちはまだ少数派だからな。
最大派閥の"アクセルはスイッチ党"や、俺たちよりも多いであろう"信号グランプリ"の連中には
加速しろ信号か滑り込み信号にしか見えないかもな。

>>842
確かにｗ　しかし黄色が短すぎて60km走行だと30m手前でも
黄色に変わったら急ブレせんといかんのがつらすぎ。

ああいうときは80kmくらい出してる奴はギリギリ間に合うんだよね。

>>841
> むしろ車線用の信号機も５秒くらい青点滅→黄色→赤　にしてくれると
若い奴は知らんだろうが、昔は関西を中心にこの方式が広く普及していた。
（その代わり、今のような「全方向赤」というのが無かったけどな）
交通工学の専門家の調査では、この方が無理な急停止も減り、安全に
貢献することが実証されていたのだが、一部の馬鹿な評論家その他のせいで
廃止されてしまった。

> 青点滅

現状では歩行者信号がその役割を果たしてる感じかな。
だけど歩行者信号は見えにくいのが難点。

歩行者信号はLED化されて余計に見え難くなったという説もある。

>>836
してますが
離島の方ですか？

>>844
え、そうなんだ。それは知らなかったよ〜。
なぜ廃止されたんですか？

>>845
現状、歩車分離も増えてきてるから、エコドライブしようと思ったら
市街地だと手前の車両用、歩行者用、もう一個向こうの車両用と
歩行者用、見える範囲で二つくらいには気を配らないといけない。
その他、周りの交通状況なども安全には必要で厳しいですよね。

>>846
あれ角度やデザインが見にくくてシビアっすよね。

青点滅が公道ﾚｰｽになって危ないのと、Co2排出量が減るのと
計りにかけたらやっぱり負けるんだろうなぁ、日本じゃ　orz

>>833
渋滞って一体どんな渋滞を想像してる？
もしかして止まったり進んだり繰り返すような渋滞？
そのくらいだったら確かに良くないけど、自分が
走った道路では車線が1本増えないことによってそこまで
渋滞する道路なんてみたことはないけど。
上り坂は同じ高低差なら速度に関係なく必要な仕事量は
同じ。1つか2つギアを落とすくらいの速度低下なら
トータルの燃料消費量はほぼ同じ。問題はそこで加速するか
どうか。JAFのデータによると等速で上り坂を登るだけで
平地を走るときの約10倍の瞬間燃料消費量でした。
これからさらに追い越し加速するとなるとデータは無いけど
効率の劇悪さは察しがつく。

>>837だが
登り坂でスピードが落ちると‥
・車間が詰まる→ブレーキを踏む→ブレークランプを見て後続車もブレーキ→最初に戻る
の正のフィードバックが働いて渋滞する

ある程度の交通量があると何もない１本道でも、上り坂やトンネル（高架下でも）が渋滞のきっかけになる
よく、お盆で高速道路が渋滞するのはこのパターン（東名→３号線の三宅坂付近？はこの渋滞の名所らしい）

ちなみに、６０kmまでの加速ではキックダウンしない程度の加速であれば、アクセルの踏み方で大して燃費は違わない
（これを利用したのがドイツ式エコラン）
上り坂でも似た様な物のような気がする‥

>>848
【青点滅信号】
以下に詳しく述べられているが、古い本（1968年）なので今では入手は難しいかも…。
　「事故の心理」鶴田正一著、中公新書149

要点を説明すると、廃止の発端は、栃木県の人が大阪府堺市で黄信号無視で捕まり、
裁判で「青点滅していたので進入をためらったが、後続車が追い抜いて行ったので、
進んでもいいのだと思って進入したら、黄信号だった」と述べたことに始まる。

その後各方面で侃々諤々の議論が行われ、最終的に交通信号委員会が
「青点滅方式は、車の流れのアンバランスを大きくする」
「実情からみて点滅の効果は期待できず、むしろ黄信号の役割を本来の赤の予告的な
　ものとして規定を改正すべき」
との理由で、青点滅を廃止するという結論に達した。
警察庁がこれを受けて、1967年11月に廃止の方針を決めた、ということだそうだ。

著者は、最後に次のように述べている。
「科学的に充分な資料もなく、一般世論をも無視し、一部の学者の思弁によってこの
ような対策をたてることが交通事故の減少に功を奏するといえるのであろうか。」

ちなみに、この青点滅方式は、関東では殆ど普及せず、東京では普及率1.7%、最も高い
神奈川でも7.1%という状況だった。

じゃあ黄色→黄色の点滅→赤にしよう

正直、今の黄色は短すぎる。

質問スレと迷いましたが、よろしければご回答の方お願いしたいと思います。

私も省燃費走行は普段から心掛けているのですが、普段走っていてちょっとした疑問があります。ちなみにATです。
まず相当前が赤信号になっている際のアプローチの仕方なのですが…
後ろに車がいない場合はある程度速度を落として通過時には青になることを祈って近づきます。
このパターンは自分の中ではこれでいいと思っています。
そこで後ろに車がいた場合なのですが、余り前から速度を落とすとどこか申し訳ないので
やはりある点でアクセルを離して余りブレーキを踏まずに止まれたらいいと思っています。
もちろんその過程で信号が青になるのがベストですが。
問題はアクセルを離してエンブレ走行に切り替えるポイントなのですが、
後ろの車にノロノロしてると思われもせず、かつ余りエネルギーを無駄にしない30-40km/hでブレーキを
踏むタイミングに入れない場合もあります。つまり質問の中身ですが、
・エンブレ走行に切り替えるタイミングが早く、またアクセルをわずかに開ける必要ができた
・エンブレ走行に切り替えるタイミングが遅く、若干普段よりオーバースピードで止まるはめになった
これは大まかに見て、どちらが無駄なのでしょうか？
夜や雨天の際など、ぴったりいい速度で止まるのが難しい以上はあらかじめどちらかのパターンに合わせるのが効率的かと思いますので、実践したいです。

もう一つの質問なのですが、、、
外気循環（で合ってましたっけ？）にしている時エアコンをオフにしていても（ACオフ・風量ゼロ）
エアコン温度を暖かくすると温風が、冷たくすると冷風がわずかながら出ているようです。
ということは機能していないはずのエアコンがわずかながら作動しているのでしょうか？
そして、そういうことでしたらどの温度帯が一番電気を食わないのでしょうか？
やはり冬は冷風、夏は温風でしょうか？

どこか無駄に長くなってしまっている気がします…申し訳ないですが、
どなたかお願いできればと思います。
非常に気になっています。

＞・エンブレ走行に切り替えるタイミングが早く、またアクセルをわずかに開ける必要ができた

こっちに汁


エアコンの件は、エバポレーターに入ってる冷媒や、温水コイルに入ってる冷却水が
持ってるエンタルピが通過する風と平衡するまで熱が出るって事。
風呂のお湯があったかいうちは、風呂を焚いていなくても風呂場はあったかいだろ
それと同じだ。
燃費には影響しないから好きな温度にしておけ。

>>854
後者で、ブレーキを踏む時点がまだ燃料カット肘窩どうかで大きく変わりそうだな。

前者パターン１、巡航→エンブレ燃料カット減速→燃料カットなし減速→おっとっと低速巡航→ブレーキ停止
前者パターン２、巡航→エンブレ燃料カット減速→おっとっと中速巡航→燃料カットなし減速→ブレーキ停止
後者パターン１、巡航→余分な巡航→エンブレ燃料カット減速→短い燃料カットなし減速→ブレーキ停止
後者パターン２、巡航→余分な巡航→エンブレ燃料カット減速（途中まで）→まだ燃料カットできるうちにブレーキ停止

前者１ ・２ vs 後者１なら、余分な巡航 vs 燃料カットなし減速　になるな。
燃料カット減速の距離は同じだとすれば、上２つの走行距離は同じなので、効率分後者１の勝ちかな？

前者 vs 後者２なら燃料カットの損＋余分な巡航 vs 燃料カットなし減速　となるので、
これは逆転して前者の勝ちになりそう。程度問題になりそうだな。

＞エアコン温度を暖かくすると温風が、冷たくすると冷風がわずかながら出ているようです
こっちはわからん。AC-OFFだと温風が出ることはあってもさすがに冷風は出ないと思うよ。
あなたの車特有の仕様か、故障かと・・・もしくはあなたの錯覚か。

デミオ1300ATですが、止まる時に4速→3速→2速にして止まってからNにしてアイドリングストップをやってます。
シフトダウンのタイミングは回転数が2000を切ったら。シフトダウン直後は2000後半まで回転数が上がります。

こないだ横に親父を乗せた時に言われました
最近の車はアクセルオフで燃料カットぐらいするんじゃないのか？せっかくATにした意味がないだろ。
エンジン音が結構してるし負担をかけてるんじゃないのか？多少のガス代よりもATがもし壊れたら、の方が大きいんジャマイカ
と。
元々コンパクトカーなので13ぐらいは行くんです。エンブレ多用やアイドリングストップやると17ぐらい。
この程度の差ならケチケチせずに使ってエアコンもガンガン使った方がいいんですかねぇ・・・
数百円のために快適性を犠牲にするのはどうかとも思い出しました。

>>857
デミオのスレで聞いた方がいいと思うよ。

Nはガソリン喰うのじゃないのか？

>>859
新しい問題提起

アイドリングストップって、バッテリに悪そうですね。

普通にセカンドくらいにシフトダウンすれば？
それよか、いかにアクセルを早く離すかの方が重要っぽい

>>857
OD/OFF程度に留めておく方がいい。
おまいの親父さんの主張は間違ってないよ。
4速ATで4→3程度ならいいが、3→2は結構大きなショックがあるだろ。
ショックはそのまま車への負荷と考えるべき。

>>859
＞止まってからNにしてアイドリングストップをやってます

Nにしてからエンジンを切ってると思われ。
エンジンを切ったら燃料食わないよな？
前もってNにしておかないと、
エンジンの再始動が困難だから無難な選択だと思う。

アクセル煽ったらいいかも。でも、タイミングが難しい。
2→1でスムーズに繋がったのは、今まで1回しかない…。orz

>>857
Dのままブレーキ踏んでorアクセル緩めて減速して、停止してからNにいれたら？
あときついエンブレ使うならブレーキランプくらい点灯してね。

>>865
失敗しまくって、挙句ATを壊すのが落ちｗ

>>840
＞但し、クリープはあり得ない。そんな事をするのは下手な証拠。
・・・・・・・・・・orz


>>854
＞・エンブレ走行に切り替えるタイミングが早く、またアクセルをわずかに開ける必要ができた
私もこっちに一票。
停止すると走り出すときに結構燃料つかうし。そもそも止まってる間の燃料がもったいない。

オイルによって燃費って変わるものなんですか？？

>>863
ですかねぇ。。。
60キロ・4速1500回転→3速2300回転
40キロ・3速2000回転→2速2700回転　ぐらいで、2速の時はエンジンがゴォーといった音を立ててちょっと強めに減速します
運動エネルギーがエンジンを回す力になってるんだ、と思って喜んでたんですが・・・。エアコンMAXにすると減速度合いが大きくなるし
2000回転超の時間なんて数秒程度ですし、やるとしても3速ぐらいにしときます。

>>864
Nレンジはトルコンを壊す、と聞きます。
しかしそれが走行中のことなのか停車中も含むのかが分かりません。走行中にNレンジが悪いのは当然ですが・・
一応停車してからNレンジに入れて、エンジンきってもう一度ONのとこまでまわしてます。方向指示器も付くので。
このスレでもこの方法が推奨されてましたよね？
アイドリングストップ車じゃないのでバッテリーの不安などもあり、1分以上のとこでしかエンジン切りませんが。

>>866
アクセルオフで惰性。2000回転切ったらブレーキ軽く踏んでランプつけてからシフトダウン、ってしてます。
追突されるのは怖いんで・・・

>>857
燃費がリッター4km違うとして
たんく４０Lだと走行距離で160kmの差が出る

リッター17km前後なのでこの160kmを17で割るとすると
大体10、つまり10Lは次にまた持ち越せるので

１０L に130円をかけて1300円
月に4回給油するとするならば　5200円

つまり一月に5200円お得って考えられないかな？
計算あってる？

エンブレで報告しよう
新車でかった軽四ﾀｰﾎﾞAT
納車から1年経過で半年ぐらい前からエンブレつかってみた。4>3>2と。
結果、変速時のｼｮｯｸが明らかに大きくなりまつた…orz
特に1>2に上がる時ｶﾞﾂﾝと

3>2はかなりｼｮｯｸがあるので、ｱｸｾﾙ煽ってｼﾌﾄﾀﾞｳﾝしても所詮は人間失敗して
余計に大ｼｮｯｸ………

結論、ｼﾌﾄﾀﾞｳﾝは4>3(ODOFF)にしとけ。

ATF交換で直るかな…

うわ、南無です。
変速ショックでATF自体が痛む訳じゃないと思うから
交換してももう治らないと思います。

こうなるとＯＤオフすら怖くなるね。俺はやらんでおこう。

>>870
月1000キロ走るとして、
13なら1000/13＝77
17なら1000/17＝59
差は18リットル。18*125＝2250。月に2250円の差

同じリッターあたり4キロの差でも
リッター4キロなら250リットル
リッター8キロなら125リットル。
125リットル*125円＝15625円の差

もともと良い燃費の車での燃費向上は燃費の悪い車に比べて効果が少ない。
分母が増えるので。

燃費向上って普通燃費向上"率"で考えないかい？

>>869
＞エアコンMAXにすると減速度合いが大きくなるし

エアコンのコンプレッサにも負荷が掛かる。
一定以上の負荷がかかると電磁クラッチが切れるようになってるけど、
確か高回転時の負荷に対処するくらいだったはず。
ATが壊れる以前に、補機類が壊れるかもね…

>>871
それはATF交換で直るでしょ。
とくに軽四は高回転を良く使うし熱も発生しやすいのでATFの劣化も早い。

>>853
黄色が長いとそれに乗じて渡り続けるやつが多すぎるからな。
交通量が多いところ、例えば東京23区内などはさっさとはけさせるために黄色が短い。

そう？
交通量に関係なく広い幹線道路とかスピードが出そうな所ほど黄色が長い気がする。

関係ないけど静岡は黄色点滅が多くてﾋﾞｸｰﾘした。
慣れてないと普通に止まりそうになる。

？　黄色点滅は停止だろ？

879がいるところには住みたくない

>>879
もう一度免許取り直せ

最近点滅する信号見てないな。
昔は夜10時くらいすぎると点滅していたのだが。

3速→2速は坂道以外はやめておいたほうがよいと言うことか

心配ならやめときゃいいんでね。
絶対必要ってわけでもないし。
それよりはアクセルを踏む量を減らす方が重要。
減らす≠トロトロ加速。あしからず。

Dレンジから停止した時にNに何度も切り替える事が、一番AT車は負担がかかる。
長い目で見たら燃費を気にしないで普通に乗るのが経済的。アイドリングストップもバッテリー、セル等負担がかかるし。

燃費談義にもいろんな宗教があるんだね。ｗ

宗教っつうか宗派だね

ぼくたち1行レス教、中身が無いのが特徴さ

>>885
DからNでどういう負担がかかるんだ???
NからDならわかるが。
DとNを何度も切り替える、の間違いか。

>>889
一度Ｎに入れるってことはまたＤに入れるってことだろ
そんぐらい理解してやれよ

>>882
田舎だと夜になると、優先道路＝黄色点滅、非優先道路＝赤点滅、がよくある
恐ろしいのが、この交差点がお巡りさんの稼ぎ場所になっていてよく捕まっている人がいる

普通の信号なら前後の信号＆通過タイミングを見計らってノーブレーキも可能だがこの方式の信号は無理

>>891
静岡だと、昼間でも黄色信号が点滅してるところがある。
（故障ではない）

>>890
確かに意地悪だったな。スマソ。

俺の車は走行距離18万キロ超えた
信号待ちの時にDからNにしてるけどATの不具合は無いよ

俺の軽自動車3速ATなんだけど燃費が異常に悪い。何とリッター約11Km。
凄い悪いでしょう？何か対策はないのかな？

>>895
・出発したら、50km/hを維持し、目的地まで絶対に加減速するな。
・10km未満の距離では車を使うな。

以上を守ればカタログ燃費を超えられる。

>>896
無理です。そんな事は出来ません。とにかく異常な程俺の車は燃費が悪いよ。
月のガソリン代は何と2万円！！

とりあえず車種をあげてもらおうか。（NAかどうかも）

>>897
通勤に使ってるなら距離と所要時間、大まかな混雑具合書いてみそ
信号が多いか少ないかもあれば傾向がみえるかも

>>897
アイドリングストップしてみ。
5秒以上の停止ならエンジン停止。
これが手っ取り早い燃費向上策。

昔、代車でキャロル3ATが来た時は泣きそうになった。
リッター10だったからね。でもアイドルストップと
アクセルの踏み方を工夫したら14位にはなった。

普段のってるのは19いくからそれでも不満だけど。

つーか車種とカタログスペック出してもらわないと
その車種が燃費悪いのか
その車だけ燃費悪いのかわからん

ちょっと前の車ならある程度悪いのはしょうがない
あとオートマが3速までしかないのも関係ありそう

トヨタのディーラーにフューエルカットの条件聞いたら
負荷低減の為にN→Dの変速時にはカットしてるそうだ。
あとはアクセル放したら走行状態を判断してカットするそうだ。
何千回転以上でないとカットされないという制限はないか聞いたらないって言われた。

>>898
車種はス○キのアルトで平成8年製の中古車。

>>899
通勤距離は何Km位なのかな？だた普通の街中を走っているんだけど信号待ちしたり
普通に走ったりまた会社帰り寄り道したりして約2時間30分位走っているとレギュラーが
1,000円分＝約8ℓ位を完全に消耗するよ。
と言う訳で1ケ月のガソリン代が約2万円になるんだよ。
しかも俺は今は派遣社員の身分なんでガソリン代は完全に自己負担。
月にガソリン代2万円は痛過ぎるよ。

>>900
アイドリングストップ？信号停止時にエンジンを停止する事でしょう？
1度やってみようかな？だた俺の車はエンストしやすいんだよ。
何と言っても購入費用は2年車検付きで総額18万円で今年の5月に購入。

18分のアイドルストップのために必要な信号数を計算してみた。

オレのよく通る道で測ったら、だいたいの信号でフルで30秒だった。
よって、18×2で36個の信号。だが、実際、フルに停止することはない。平均15秒てとこか。
で、36×2で72個。しかし、すべての信号で赤で停止することはまずない。半分程度とみて、72×2で144個。
しかし、5秒以上じゃないとアイドルストップは有効でないので、1つの信号で平均10秒程度が有効。
よって、144×1.5で216。しかし、毎日欠かさずに長距離を走るケースは少ないと見て、週5日として、
216×(7÷5)で302。

概算だが、1日18分のアイドルストップと言う例を実行するには、300ほどの信号通過相当になるように思う。
どれだけ節約になるかの例として示されたアイドルストップ1日18分は、なんか意図的なものを感じる。

>>903
街中でも信号の繋がりがよく、車がスムーズに流れるなら所は巡航速度まで
スパッと加速して以後はその速度を極力維持する。
その後赤信号にかかりそうならアクセルを弛めるか完全に離して惰性で停止まで持って
行く、フットブレーキよりはエンブレを積極的に利用する。

信号の繋がりが悪い所ならなら赤信号に向かって加速しない
いずれも後続車の迷惑にならない範囲で行う。

>>905
サンクス。以前エアクリナーの交換と点火プラグを少し調節して貰ったんだけど
全くと言って良い程意味が無かった。
アドバイスして頂いた方法を実践してみます。
アドバイス有り難う御座いました。

>>903
９年前のアルトで３速じゃ手入れが悪ければ11km/Lもあり得るかもな。

５年前のワゴンＲ３速ATで平均12km/Lくらいだから。

とりあえずエアクリ交換、低粘度オイル５ｗ以下、プラグ交換、タイヤ空気圧１割増し
くらいやってみては？。

>>906
エアクリとプラグ交換してたんだね。

>>906
もう見てないかも知れんけど
一番いいのはマニュアル車に買い換えることです。
マニュアル車ならターボを選んでもリッター15キロくらい走る。

それが駄目だというなら、今の車に頑張ってもらう他無い。
こまめなメンテナンスで車の調子がよくなって燃費も上がる。
タイヤの空気は軽なら2.5kPa位突っ込んでも大丈夫。
これでよく転がるようになる。
あと、車は通勤用との事なので余計な荷物は積まない。
アルトみたいな軽ではちょっとの荷物も負担になる。

アイドリングストップは是非やってみてください。
自分がやってて効果あるので。自分は大阪市内で無理なく実行してます。
エンストしやすいのはATでは異常。車の調子が悪いのかもよ。

>>907
低粘度オイル５ｗ以下って何でしょうか？エンジンオイルの事でしょうか？

>>908
エアクリナーは交換しましたが点火プラグは幅を少し広げただけでした。
燃費は全くと言って良いほど向上しませんでしたね。

>>910
そう、エンジンオイル。

粘度を柔らかくするとピストンの抵抗も減るからパワーロスを
押さえられるよ。

ATでエンストしやすいってどういう状況で？

>>910
エンジンオイルってスポーツカー用の固い（粘っこい）オイルと
低燃費用の柔らかい（サラサラ）オイルとがあるんです。
普通のオイルは10W-30という固さ。（これを普通といって差し支えない）
アルトみたいな車には5W-30という柔らかいものを選んだ方がいいかも。
そしてオイルのグレードも重要で、SGやSHよりも、SLやSMを選んだほうが燃費にはやさしい。

オイルのグレードの見方、勉強してください。
これからも車に乗っていくんなら、絶対に役に立つから。

アルトで市街地走行なら0w-20でもいいかも。
ただ年式が古いからオイル漏れとかが怖いんでやっぱ5wが無難かな。

エンスト・・・アイドル設定が低すぎるのかも知れない。
俺が昔乗ってたヴィヴィオもそのきらいがあって調整して貰った。

プラグ変えてダメってことはプラグケーブルが原因で
アイドル不調になってるかも。

もしくはオルタの発電量不足とか。

何にせよ９年落ちの軽をこれ以上予想でいじるより
買い換えるのが一番かな。

>>903
気にするな。俺の車は燃費悪くはないが、10月はガス代4万円だった。

>>911,>>914
ATでエンストしやすいのはエンジンをかけた時です。エンジンをかけて家の車庫から
出ようとするとたまにですがエンストします。

>>912
エンジンオイルには色々種類があるんですね？俺は車については本当に無知なんで
今初めて知りました。実は昨日エンジンオイルを交換したんですよ。
コ○ックと言う日本一安い車検と言う触れ込みの店で交換しました。
料金は作業費込みで500円。安いんでいつもそこで交換しています。

5W-30と言うエンジンオイルがあるのですね？エンジンオイルの見方が全く分かりません。
勉強したいと思いますがお勧めの何か本みたいなものは有るのでしょうか？
良かったら教えて下さい。

>>913
5Wと言う事は先程の方がアドバイスして下さった5W-30の事でしょうか？
そのエンジンオイルはガソリンスタンドなどで交換補充して貰えるのでしょうか？

>>915
俺も今のア○トを買い換えたいけど車検があと1年半もあって今買い換えるのは
早計な気がするんですよ。とにかく次の車検まであと1年半位はあるんで何とかそれまでは
我慢して乗りたいと思います。あと何と言っても現実的な問題なんですが車を買い換えるお金が無いんですよ。

でもこのスレで皆様にお聞きして本当に良かったです。
エンジンオイルの種類で5W-30とかオイルのグレードがSL,SMなんて本当に初耳でした。
俺が昨日交換した激安のエンジンオイルはどんな種類なのか検討がつきませんが・・・。

>>917
5w−20か5w-30、これから冬場だし燃費上げたいなら20でもいいよ。

基本的にオイルはＳＬランクくらいの純正入れるのが一番いい。
なぜなら相性問題がないし安い。

500円だとエレメント交換してないから、ディーラーで低粘度のオイルと
エレメント交換してくださいって言えばいいよ。

それと軽ＮＡなら交換は半年に一回でもいい。

>>917
ア○ト(wはキャブレター仕様だから始動直後はグズってるのかもしれない。
エンジンが温まってきたら問題が無いのならアイドリングストップは問題なし。

オイルの知識だけど、せっかくインターネットが使えるのならネットで調べましょう。
http://allabout.co.jp/auto/carmaintenance/closeup/CU20010831oil/

ところで、コバックでオイル交換したら500円？
それはものすごく安いね。
例えば、スズキの正規代理店で交換すると3000円くらいかかる。
ガソリンスタンドでも3-5000円くらいかかるし、
俺がホームセンターで激安オイル買って交換すると1000円くらいかな。
とりあえず、あなたが何も分からない状態ではオイルについて語っても仕方ないので
上のURLにジャンプしてオイルについての基礎知識を仕入れてきてください。

キャロルですら10キロから15キロ程度まで燃費がアップしたので
ア○ト（キャロルと中身は同じエンジンの車）だって然りですよ。

>>917
エンジン掛けたら30秒は待て。
30秒待てばエンジンオイルも回るしエンストは起きない。
エンジン掛けた直後はATの一番エンストしやすいタイミングだ。

>>917
バルブ替えれば直るんじゃね？

>>918
自分が乗ってる軽NAはエンジンよく回すから3000キロできっちり換えてます。
一回6000キロまで換えなかったらもう、走らんわ燃費悪いわで･･･。
軽自動車は常用するエンジン回転数が高いので遅くとも3,4000キロを薦めますね。

917の乗り方だと2,3ヶ月に一回は換えたほうがよろしいかと。

バルブじゃねえやプラグだ＿|￣|○
自分がバルブのこと調べてたもんでつい

>>922
ごめん、俺半年で４０００kmちょいなんです。自分目安に考えてしもた・・・。

キャブ車ならキャブクリーナーしてみれば？
自分でできなければ整備工場かジェームスとかでやってもらえる

あと、ここで定評のもの使ってみるとか

【ニトロ禁止】ガソリン添加剤７本目【効果微妙】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1125387615/

>>916
えっ月のガソリン代が4万円ですか？それは凄いですね？ただ俺の場合は給料激安の
月に2万円の出費ですから本当に痛過ぎます。

>>918
5W-20と言うエンジンオイルにしてみます。アドバイス本当に有り難う御座いました。

>>919
コ○ックで昨日エンジンオイルを交換しましたよ。間違いなく500円でした。
あとついでにオイルエレメントも交換してエンジンオイル交換とオイルエレメント交換で
総額1,500でした。領収書だって今手元にありますよ。
ちなみに初回はエンジンオイル交換は何とたった100円ですよ。

オイルについて基礎知識をまず上記にて習得します。
俺は車についてあまりにも無知過ぎますからね。
アドバイス本当に有り難う御座いました。

>>920
エンジンをかけたら取り合えず30秒は待ちます。やってみます。

>>921
点火プラグの交換を検討してみます。以前は点火プラグの幅を少し広げただけ
ですから。

>>922
大体俺も3ヶ月に1回の割合でエンジンオイルを交換している事になりますね。

>>924
俺はかなり走るんで3ヶ月で3,000Kmは走りますね。

>>925
キャブ車とは何でしょうか？俺車は本当に無知なんでキャブ車の意味が分からないんですよ。
すみませんが教えて頂けないでしょうか？

>>926
是非参考にしてみます。アドバイス有り難う御座いました。

>>909
返事が大変遅くなって本当に御免なさい。
マニュアル車の買い換えは考えていませんね。俺は車の運転が下手なんでマニュアル車での
MT操作は大変苦痛です。ATしか考えられないですね。
あとアイドリングストップは是非今日から実行してみます。
アドバイス本当に有り難う御座いました。
返答が本当に遅くなって御免なさい。

>>919の話だとキャブ車をお乗りのようで
http://homepage3.nifty.com/KMG/dic/kyaburetaa.htmlを見てみて下さい
今はほとんどインジェクション

>>930
アドバイス有り難う御座いました。教えて頂いたそのサイトを見てみます。

>>902
車種によって全く違うかと。
同じトヨタ車だけどフューエルカットは１５００ｒｐｍ以上じゃ無いと無理。
油温が低いと値は変わる。
エアフロ付いていない車種なんで燃調は吸気管負圧が支配的
バキュムメータ付けたら劇的にエコランしやすくなった。

>>928
始動してから
公道まで1速で出てゴラン。
すぐオイルまわるし回転保てるからエンストしにくいぃぃ

MTに乗り換えるか

>>926
で評判のよいヒューエル１を2本ぐらい投入して
エンジンのバルブ周りを綺麗にしてあげるといいかも

エンジンの中が汚れてると燃費が落ちる

古い場合は粘度シリンダーが磨耗してるので
低いオイル入れると調子が悪くなることもあるとか

アメ車だけど燃費向上のヒントがかなり書いてある。
http://www18.ocn.ne.jp/~lincoln

そういや
40km/h位でもOD,ON/OFFの効果はあるぞ。
速度がぐっと落ちる。タコはつけて無いけど、回転数はかなり低いはず。
FUELCUTに回転数は関係ナインじゃ無いか？
K11マーチです

>>936
そういうのはくるま次第。
燃料カットしてるかもしれないししていないかもしれない。
あと、シフトダウンするとぐっと減速するのは燃料カットに関係ない。

カローラの技術マニュアルを見ていたら興味深いものを見つけました。
ECUの端子電圧の表なんですが、
その１つに「アイドル回転で５秒以上経過」時に信号を出すようなことが書いてあります。

このことから推測ですが、この５秒以上経過した時点でECUは信号停車と判断して、
燃料の消費を抑えるようにAT内部やエンジンに指令を送っていると思われます。

ということは信号停車の時、この５秒間が一番燃料を消費していると思われるので、
停車したらすぐにアイドリングストップをする方が効果的だと思われます。
他のメーカーの車もそうたいして違いは無いと思いますし。

ウチの近所のＧＳオイル交換1,000円