【DIY】カーオーディオハンドメイド【ノウハウ】

製品の評価は他に任せて、ここではハンドメイドの取り付けノウハウを
語り合いましょう。
ショップの方でも構いません。ノウハウを公開して素人を「へ〜〜」と言わせましょう。
では、どうぞー！

重複さんかしらん。

【中級】カーオーディオ好き集え!その27【上級】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1092060766/l50

【DIY】梅雨目前・・・Do It Yourself !!!【DIY】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1085450062/l50

管球アンプさん自作されるとかでしたら重複さんじゃないかもしれませんが。
ご参考さん。

もいっこ。

電気的改造アイテムのスレ
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1057589137/l50

こっちもあるのにー

【親切】初心者のためのカーオーディオ　Vol.28
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1092888643/


1週間もたない悪寒

厚盛りのパテはどれがいい？

>>5
今まで使った中ではDuraglasかな？
きめの細かい適度な粘りといえばわかるかな？

>6
それ，検索しても出てこないんだけど。
簡単に手にはいるの？

>>7
http://www.uschem.com/
http://www.fiberglasswarehouse.com/

スが少ないから後処理が楽なんだ。

前のﾔﾂ､速攻落ちたのか･･･

あまり知識ないくせに自作でがんばってます。

諸先輩方に質問なんですが…
KICKER SX600.2って、どうですかね？

某ショップのデモボードで聞いてかなり気に入ったんですが…

ロック、テクノ大好きで、固めの音が希望なんです。

>>10
スレ違い　↓こちらでどうぞ↓

【中級】カーオーディオ好き集え!その27【上級】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1092060766/l50

【親切】初心者のためのカーオーディオ　Vol.28
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1092888643/

ここで再び､紫外線硬化樹脂｡
高いけどｵｽｽﾒ｡

ハンドメイドか、ところでみんなデッド人具材ってどんなの使ってる？

この前からレアルシルト使ってるよ。
それまではレジェでしたが･･･。

レジェのほうが音が重いですね、いい悪いは別にして。
レアルシルトの最大の利点ははがす時綺麗に剥がれるの一言に尽きると思う。

ところで最近新しくバッフル作ったんですが、インナーパネルとの接地面を広げたいんですよ。
で、インナーパネルの凸凹部分を均一化したいのですがパテで埋めるのがやはり一般的でしょうか？

個人的にバッフルの下にパテは音が乗りそうで･･・。

>>5
ロックのファイバーしか使ったとがない
会社で買えるから便利なんだーよね
細目も常に使ってるから困らない
焼付け用だけど

>>15
良いか悪いかわからんが思いついたんだけど
ホームセンターに行って木粉をもらう。
木粉に接着剤を混ぜて練る。
それをパテ代わりに使えば成形ＭＤＦとして
いいカンジになりそう。。。かな？

最近のコーナンはどこの店でもMDFボードおいてんだね。
18mmまでしかないからウーハーボックスは無理だけど・・
パテはおいてないな　関西で板金用品専門店ってないでしょうか？

ハンドメイド御用達ショップを挙げよう！！
http://www.rakuten.co.jp/bits/index.html
http://www.downlow.co.jp/
http://www.buildup-audio.com
http://www.scratch-audio.com

MDFとパテと防振材と電源ケーブルを格安で買いたいなー

>>18
重ねて木工用ボンド張れはいける?

>>20
ウハBOXくらい大型のものはかなり高圧でプレスかけないと
木工用ボンドの水分でMDFが反り密着しにくい。
使えないレベルじゃないけど厚みが均一にはならないから
�_単位で誤差が出るから設計には要注意。
バッフルみたいな小物は無問題。

木工用ボンドは気を付けないといけない。
よーく乾燥させること。
そうしないで室内に取り付けたら，ガラスが曇ってなかなかとれなかった。

しかも酸っぱ臭い。

http://www.auto-g.jp/dress_up/diy/index.html

もの凄いDIY（・∀・）イイ！！
ここまではできないけど・・・器用な人出来るかな？（・∀・）ニヤニヤ

ジグソーとやらだけで真円が空けられる神達が集うスレはここですか？

ジグソーなんて言ってるのは >>25 だけ。ジグソーの使い方を習いたいの？

センタースピーカーが付けたい！のです。
16ｃｍのコアキシャルが転がっているので、どうにか付けたいと思っています。
ダッシュボードに穴あけて、ボックス（？）というかバッフルを作成すれば出来るのでしょうか？
いろいろ、ぐぐったりしたのですが、これ！というサイトに当たりません。
ご教授頂ければ・・・・・・

>>14
サイズがちっちゃいのに高いよ〜

会社にゴムマット(2mm程度)が大漁にあるんですがこれをデッドニング材として
使った場合制振効果はある程度期待出来ると思いますが遮音は見込めないですよね？
で噂で聞いたエアーマット（プチプチシート）を遮音材に使おうと思うんですが
どうでしょう？これでかなり安く仕上げられると思うんですが・・・。

>>29
使い方次第で遮音もできる｡

エアｰキャップもいいが､車両火災が起きたときに
怖そう･･･

製品の梱包によく使われる白いウレタンシートを
めいっぱい詰め込んだ俺の車は…

>18
ウーハーボックスって18�oあれば充分。
補強防振が重要です。１６０db出したいのなら別だけどね。

160dB出すにはどうすればｲｲ!!ですか??

当方、関西在住ですがよかったら一緒にハンドメイドしませんか？
勿論、工具はご自由に使って頂いて結構です。
パテやアセトンも少し残っています。
但し、場所を提供して頂ければ有難いです。

>>27
ttp://tsubotsubochan.web.infoseek.co.jp/harrier/baffleboard_fr.html
工具とか購入品の一覧とか結構丁寧に書いてあるようだよ。

リアのバッフルボードはリンク切れているみたいだけど

>30
了解しますた。色々工夫してみます　ﾉｼ

>34
漏れは大阪なんだけど場所の提供が出来ません(つД`)

>>34
京都北部なんだけど工具かついで来てくれるのかな
土地はいくらでもあるけど

ウーファーボックスって浮かせてます？

うちの車には水槽ないので・・・

浮かせるのが理想的。完全に宙に浮かせてください。

もうだめぽ

age

まずヘッドユニットかえるわな　わからんなりにも　パネルのつめ折りながらも
ほんでからフロントスピーカかえるわ　どうやって内張りって外すねん？って
次にフロントスピーカー買いに行った時に見た　ばかでかいウーファーボックスを積んだろかって思う
その時　その瞬間　そっからどう転ぶかだ

よし、ウーファーボックス作ったる！

と、いう方に転んだ

>>44
いや　そこまでいかない　とりあえずウーファーボックスを買っちゃうんだよ
しかし　そこで気がつくんだ　アンプとかライン出力とかなんやらケーブルとか
そっから　ごろごろと音をたてて転がっていくんだ
あ〜まだかな　とりあえずフロアにひきまくったケーブル類を踏みながら
ご自慢の箱載せシステムを聴き飽きてかな？

>>45
俺は最初は純正カセットからとりあえずでCD・MDデッキ、２年くらいそのままで車検時にデッドニングと
フロント＆リアスピーカー交換とフロントデッドニング。
１ヶ月後アンプとウーハー追加。
その２ヶ月後にP099に換装。
そこからリアスピーカー撤去＆フロント外部アンプ駆動。

ごろごろ転がりますたｗ

純正ヘッドのままスピーカーだけ交換
しかし、内装開けてショボさを発見
以降、バッフルパネル作ったり内装を弄くったりの方向に転がった
FRPでドア内にスピーカーボックス組んでポートのセッティング弄って・・・・

純正位置のスピーカーがそれなりに鳴るようになったので、5.1ch化のためヘッドユニットとか交換したら泥沼に
後ろにいれた自作のスピーカーボックスが良く鳴るんで、前のドアスピーカーとバランスが取れない・・・
元々、着座位置とスピーカーの位置が非対称で難しいのに、前をしっかり鳴らせないからバランス取れるわきゃないな

ふと思いついたんだけどアウターバッフル作る際に
ＭＤＦ→発泡ウレタン→ＦＲＰってな手順で作る事が
多いと思うんだけど発泡ウレタンって結構高いよね？
って事で１００均で売ってる紙粘土で代用出来ない
かなぁ・・・と。
紙粘土とＦＲＰって相性どうなんだろね？
問題無いと思うけども・・・。

>>48
発泡ウレタンはおろかパテすら扱ったことないが、紙粘土は重いってイメージがある。

１０ｃｍダッシュじゃイヤ！
ドア切ってバッフル作って・・・
ヘッド換えて、アンプ入れてごろごろと・・・
で、だんだん会社が俺ガレージに。

話しかわるけど　オールハンドメイドでIASCAとかに挑んでる人って感心する
誰からも報酬をもらえる訳じゃないのに　自己満足の為にそこまでするって
ハンドメイダーって音が鳴ると満足しちゃうんだ　音出しするともう到達感でいっぱいになる
だっておれのウーファーボックス　MDFのままだもん　とりあえず臭い・・

車内の内装は純正でも臭いがきついのに
防音剤とか使うとさらに臭くなる！あれはいわゆるシックハウス状態らしいよ。
で、色々探したらこんなものみつけた。
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k8782527

>49
確かに発砲ウレタンと比べると重いかも・・・。
でも紙粘土も思ってるより重くはないと思うんだけどな・・・今度機会が有れば
人柱になってみる事にします。

>52
確かに臭い。特にエプトシーラー。
ファブリーズを吹いてるけど、一時しのぎにしかならない…。

セルフィール検索してみたけど、結構高いね。

>>53
俺も紙粘土は気になるなぁ。
なんとなく材質的に防音、防振にも良さそうな…
是非レポよろです！

紙粘土。車内の温度・湿度変化、振動で時間経ったらひび割れするんじゃ？
そんなに高い物じゃないから誰か実験どうぞ。

>55
今リアハッチにスピーカーを取り付けしようと色々やってましてその加工に使って
みようかと思います。

>56
確かにひび割れしそう・・・(･∀･;)
でもＦＲＰを厚めに重ねれば仮に紙粘土が無くなっても大丈夫じゃないかな？

あと考えついたのがプラスティック製植木鉢をアウターバッフルに活用出来ない
かなぁ・・・っての。
100均に行けば色んな大きさ・サイズの植木鉢が売られてるしイケそうなんだけど。
これはフロントドアの時に試してみる予定です。

粘土で形作ってFRP貼った後に粘土取り除くのはダメなのか？

だったら普通に油粘土でやった方が…

ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/3835/work1112.htm

ところで今、ウハBOXを新しく作ってるんだけど
曲面多用したいからFRPに初チャレンジしようと思います。
土台となるMDF箱はもうすぐ完成、FRPの作業手順も一応勉強しました。
ただ、気になるのはイキナリやってうまくいくかな？と。
FRP経験してる方、失敗談や裏技的コツなどあれば是非聞かせてもらえませんか？

>>60
早速、あした紙粘土買ってこようw
情報３クス！

保全。

パイン集成材ってバッフルに使えるかな？

>>64
MDFの方がエエヨ。集成材とはいえドアに使ってると反ってくる。
情報量が少ないシステムなら板の鳴きで味付けも効果的な場合が
有るかもしれんけど…。
それと、MDFの方が加工も楽よ。

>>65
さんくす！いや、アウターバッフル作ろうと思っててMDFだとやわらかいらしいからさ。
シナ合板はいけるらしいからそっちで行ってみまつ。
ちなみに今はエーモンのバッフル２枚重ねにMDFのスラントバッフルのセミアウターです。

えっ？シナ合板っていけるの？どーゆーふーに？

>>67
アルパインから出てるバッフルは確かシナ合板だったから大丈夫だと思ってね。

MDFってやわらかいんですか？<謎
シナ合板はアルパインが使ってるからいけてるんですか？
トンカチで端をたたくとシナ合板のほうがへこむ。

>>69
MDFは繊維が細かいから削りやすいの。
シナ合板は中がスカスカの物が有るから気を付けよう。
一度使ってみれば分かるでしょ。

今日Ｋワゴンのリアハッチにスピーカーを取り付けるべくケーブル通しを
したんだけどリアハッチ〜リア内張まで通すのに２時間も掛かっちゃった(´･ω･`)
しかもケーブルが太かったのかハッチ〜ボディ間にあるグロメット部に
ケーブルを全部通す事が出来ずに仕方なくグロメットに穴を空けて通しちゃった(つД`)
一応水が入らないようにグルーガンで埋めて自己融着テープを巻いたんだけど
ケーブルの一部は車外へ出ちゃってます・・・。ちょっとマズイよね？これじゃ・・・＿|￣|○

誰か教えてください。
先日ナカミチのパワーアンプ PA-304 を手に入れたので、古いカロッツェリアのカーステレオのスピーカ出力端子から入力して付けてみました。
アンプに電源は来ているのを確認したのですが、鳴りません。アンプのREMOTEの端子になにか接続しなくてはならないのでしょうか？それともスピーカ出力端子から接続出来ないのでしょうか？
入力ゲイン調整ボリュームを最小に絞り込んでからやってみました。ボリュームを上げてもパワーアンプの出力側に電気が来ていないみたいです。

>>69
シナ合板にもMDFにもグレードが色々あるのねん
DIY店などで手に入る品物だと、MDFより合板の方が良いね

>>72
壊す前にプロショップ行った方が良い

>>72
　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 |
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　　　　　 ∩＿＿＿∩　　　　　　 　 　 　 |
　　　　　 | ノ　 _,　　,_ ヽ　　　　 　 　（（　 |　ﾌﾟﾗﾌﾟﾗ
　　　　 /　　●　　　● |　　　　　　　　　(=)
　　　　 |　　　　( _●_)　 ミ　＿　(⌒)　 　J　　））
　　　　彡､　　　|∪|　 ノ
⊂⌒ヽ　/　　　 ヽノ　 ヽ /⌒つ
　 ＼　ヽ　 /　　 　 　 　 ヽ　/
　　　＼_,,ノ　　　　　　|､＿ノ

>>74
７２です。プロショップに行かないで何とかならないかな？と思ったので聞いたのです。
プロショップって、工賃高くないんですか？まだ行ったこと無いんでわからないのですが。。。

>>72
マルチー

>>72
仕方ないから教えてあげよう
リモート端子に電源＋を入れてあげると音は鳴る
14.4V端子とリモート端子をつなげればＯＫだよ
そこから先は自分で考えろ

ご親切にありがとうございます。ヘッドユニットの取説もないので、迷っていました。
スイッチが入らなければ、作動するわけないですね。納得です。ありがとうございました。

普通はリモートにIG電源を入れるもんだ。
78の言うように入れるとアイドル電流でバッテリー干上がるぞ。

なに？バイ入力対応？

>>72
プリアウトでなくスピーカー出力から繋ぐ場合は、ちゃんと変換アダプタを介して接続すること。
プリアウトが有るならそちらを直接アンプに繋ぐ。
デッキににリモート端子が、ある場合はそれに繋ぐ、無い場合はACC（キー連動）に繋ぐ。

>>82
72です。　
変換アダプタ使わないでピンケーブルをバラして加工してコード作っちゃいました。
まずいでしょうか・・・？　
よろしくお願い致します。

紙粘土使った事あるよ。
８ｃｍのミッド、ダッシュ上に置こうと思って箱自作した。
ベースは素焼きの植木鉢。３号ってのだったかな？
その広口にMDFでボード作ってSP固定。
ﾝでもそのままじゃ安定悪いから紙粘土で下半身形成。
始めはそのまま仕上て塗装しようと思ってたけど、
おおまかに形整えて乾燥させて削ってたらぐじゅぐじゅになってきちゃったんで
ポリパテ上からなすりつけた。ポリパテは紙粘土の上にちゃんと乗ってたよ。
んでまたペーパーかけてたらまた紙粘土でてきちゃって。
なんつーの、
繊維とか出てくるんだよね。乾いてから削ると。
結局塗装は諦めて上から合皮貼って仕上ました。

結論。あんことしてなら十分使えます。
乾いた紙粘土は思いのほか軽量です。
それと、予想通りものすごいひび割れですので
使用上の注意をよく妄想してお使い下さい。

おぉ！漏れが考えてた紙粘土＆植木鉢で実際に試したんですね(;´Д`)ﾊｧﾊｧ
これで俺にも勇気が湧いてきました。挑戦してみます　ﾉｼ

>>85
紙粘土で形作ってFRP＆パテでいける

>>83
電気的な規格が違うから、過大入力で壊れるよ。
変換アダプタの中に変換トランスが入っていて、その差を吸収する。
スピーカーレベル入力の有るアンプは、それが内蔵されているので不用だが…

複雑な形状のバッフルを作った時、木工を面倒臭がって紙ネンドだの
パテだのを大量に使って作ったら音最悪だったよ、その後ほぼ同じ形状の
物をMDFとほんのちょっとのパテで作ったら全然別物の音がした。
労力の差はデカイね。

スピーカーのバッフルボードに人工大理石を使うのですが、厚みはどれくらい必要なのでしょうか？
スラントマウントさせる予定なのですが、あんこは同じ大理石が良いんでしょうか？
それとも無難なＭＤＦが良いんでしょうか？

>>89
そもそもバッフルボード取付けるのはドアか？
せっかく大理石つかってもドア（もしくは取付け先）の剛性が足りなかったら意味無い気がするんだが。

おれ三度の飯よりもCAR AUDIOが好きで、とうとうショップを開いたけど
やってる事といえば大工（木工職人）と一緒だよ〜
木くずにまみれて、何やってんだかおれ・・・

>91
ネタ振りご苦労様

>90
ドアマウントです。
ドア剛性は弱いと思いますね。軽のワゴンＲなので。
デッドニングはレアルシルトのみです。
今は仮り止めなのですが、3枚の人工大理石を合板にしてバッフル作って固定しています。ツイーターはアルミテープの塊にて固定。
仮止めの現在はツイーターの向きを天井反射で定位上げてます。
ボーカルの定位はダッシュ上なので今の位置でもイイのですが、完成型はスコーカーをパワーウインドウの辺りまで上げて、スラントさせたいのです。
もっと、音のまとまり感を出したいと思いまして。
やっぱりサービスホールは剛性出すためにも、アルミパネル辺りで塞いだ方が大理石が生きますかね？

ていうかなんでコーリアンを使いたいの？カーオーディオ屋は異様に
高額な値段で扱ってるし、普通にMDFとかの方が良くないか？
癖強すぎ、叩いてみればわかるとおり、豊かな響きとは無縁の素材
まあ音に締りが出たという解釈をする人もいるだろうから、結局は
好みの問題だけど、俺はミッドには2度と使わない。

いや、凄い安い廃材を仕入れたので(^_^)
使わないと損かなと思いまして。
新素材が気になるんですよ。

>>91
同感、大工と変わらないよなｗ

よくルーター　プロになればルーターっていうけど
（確かにルーターを使いこなせないと作業スピードと正確さがあがらないんだけど）
すっごい木屑だよ　MDFっていうのは接着剤を混ぜてこねくりまわしてるから
ホルムアルデヒドが発生するんだ　常人でもアレルギーになりやすい
腕がかゆくなったりとか　せきが止まらなくなったりとか
塗装ブースみたいな　木工室が必要だ　下は水張り　上はダクトみたいな

>>97
大袈裟だな。
カーオーディオの比じゃない大量のMDFを扱う仕事だが
アレルギーなんて出た人いないよ。
粉塵に対する策なんてほとんどしてないし。
アレルギー発生する人はよっぽど特殊な体質だよ。
常人なら粉塵吸いまくっても体内への蓄積はありません。

ただ世間が騒ぐので環境ホルモン対策の規格は厳しくなる一方ですが…

>>98
MDFボードのままならいいけど、それを切ったり削ったりするともう大変だろ？
ホルムアルデヒドの原因になる有機溶剤を使っていませんか？
そうそう、木工ボンドとかレザーを貼付けるボンドも有機溶剤系です。
環境ホルモン・・・自分の子供には出ないけど、孫がやばいとかなんとか
学会の話しですけど

>98

粉塵は馬鹿にできないですよ。　塵肺は10〜20年後に体にでてくるそうです。
粉塵作業では必ずマスクをしましょうね。

ああ、たしかにすごいな。
最初はなめてかかって、
鼻水とクシャミがとまらなくなった。
今はマスクしてブース回してる。
カシューパテ使った時は
モーレツに手が痒くなったおぼえが・・・

業界は違うが…いまボードなんか☆☆☆☆しかでないよ

>>99>>100
煽るつもりじゃないけど環境ホルモンはあまりマスメディアに踊らされないようにね。
ただし
>常人なら粉塵吸いまくっても体内への蓄積はありません。
これは言い過ぎでした。ｽﾏｿ
でも通常の作業環境なら人体に影響が出る程には遠く及びません。
鉱物、炭素系は知っての通りだろうけど。
カーオーディオはグラスウールが気を付けたいね。

粉塵では粉塵爆発が怖い。
粉塵爆発は想像を遥かに超えた威力だったよ…
家庭用のゴミ袋(大)くらいの量でコンテナくらいの焼却炉が丸っこくなったよ(ﾟДﾟ;)

>>102
去年の切り替え時は法改正後になるのに
☆☆☆で安く済まそうとするDQN業者も随分いたな。

>>103
MDFの粉塵では爆発しないっしょ　分子の大きさが・・（W
あなたの見たのは、小麦粉とかじゃないの？（W
ところで環境ホルモンの怖さって理解してる？
堺市の例とか・・・
なんでもなかった健康優良児の複数の児童が教室の内装材（新建材）のホルムアルデヒドを吸って
とんでもないことになったって

>>105
あのね、木粉でも粉塵爆発は起こるから。覚えておきな。
俺の会社でもあったし関連会社からの報告もある。

あと、住宅に住む人間のどれくらいがアレルギーになった？
マスメの煽動の良い例だ(ﾌﾟ
君は崖の下に穴でも掘って住んでろよ。

>>106
少数の被害が問題になってるんよ…

インスタントラーメンばかり食って
ひきこもったばかりいるからだな。

シナ合板とMDFは結局どっちがイイんだい？
MDFの方が密度が濃いと思うのだが。

用途と好みによる
俺は安いラワン合板と加工しやすいＭＤＦを使い分けてる
音の違いなんて試した事ないから知らんし試そうとも思わない

>>109
アピトン合板

話の流れ的にひとつ質問
レジェットレックスって健康的にやばいんでしょうか？

以前ドアに貼りまくってたんだけど、晴れた暑い日は車内で頭が痛くてたまりませんでした
なんかヤバイ物質が出てたんじゃないかなと思ってるんだけど

貼付けるものはすべてやばい
有機溶剤　シンナーと同じ
もっとやばいのは塗る防振材　手軽だけどね

そうですか
ということはレアルシルトもヤバイでしょうね
もしOKなら代替品と考えてたんだけど

>>112
単なるブチルゴムだからヤバクないよ、
ドアに貼るくらいなら。
貼り付けるモノはすべてやばいのなら、
車になんか乗れないよ。接着剤だらけだもの。
いや道路の上も歩けないな、アスファルトだから。

>>109
私、バッフルに見た目で判断してシナ合板使ったんですが、
低音が緩い緩い。

フォスのマニュアルではシナ合板はバッフルに適さないようですね。
無垢材なら米松、サクラあたりが良いようですが、合板ならやはりラワンの方が
良いのでしょうか？締まった低域が欲しいので結局MDFかHDFになりそうですが。

あんまり立派な材料は加工が大変で・・・

>116
アルパインのヤツを買おうと思っていましたが、
シナ合板はダメですか？

>116
シナ合板にもランクがあるし、厚さによっても出てくる音が違う。
一度アピトン合板使ってみれ！



加工大変だけど…

楓が良いと言ってみる。

やっぱり桧だろう。なんたって匂いがいい。






音は知らん。

コンパネ12mmでも十分と言う話しも
屋内オーディオの自作スピーカーも基本的にはコレだし
ラワン合板の21mm使えば確実だけど高いしなぁ
見た目悪いなら薄いシナ合板とかを上に張り合わせりゃ良いです

自分はリヤのスピーカーボックスはコンパネで作ったよ
表面はメラミン樹脂板張りつけて仕上げ
木ネジ止めの跡も隠せるし楽です

>>119
アピトン合板、良さそうですね。次はコレでいってみよう。

シナは柔らかすぎ。
ホームでボックスをきちんと計算して響かせるのは良いと思うが、
ドアの薄い鉄板には明らかに不向き。
ア○パインの低レベルさにはあきれてしまう。
ホームでも使われてるからって、それをカーでも良しとするのは・・・。
アピトン、樺桜etcでなるべく大きな面積（体積）をとるのが良いと思うのだが。

もっと高度なテクニックってないのか？
おまえらはしらないだろうけど、最近レザーの裏側も仕上げてるんだよ！

家庭用コンポのスピーカーを分解してカーステ用アンプにつなぐことってできます？

昨日ﾀﾞｲｿｰに逝ったら木屑粘土ってのを発見。
なんでも密着力も強く芯に使うのに良いようです。
早速買ってみたので近いうちに使ってみようかと思います。

>>127
奇遇だな。俺も買ってきた。
"MDF粘土"ってカンジでよさげだよね。…見た目は。

>126
出来るよ。
ただし、インピーダンスってのがあるから
音量が出なかったりするけどね。

>>126
>>129
家庭用スピーカーは一般的には８オームが多く、
カーオーディオ用は４オームが多い。
同じ能率だったら４オームのスピーカーの方が
3dBほど大きな音がする。

カーオーディオ用は大抵90dB（４オーム）なので
93dB（８オーム）とバランスが取れるよ、理論的にはね。

あと初心者丸出しの質問なんですけど、オークションとかに
出品されているウーハーボックスなど、ウーハー周りに空間を
作ってるのはなぜですか？たとえば車内の壁をぶち抜いてウーハー
を埋め込んだ場合、具体的にどんな不都合が生じるのでしょうか？

さっき木粉ねんど使ってみました。
用途はスピーカーをスラントさせる為の土台として。
乾燥後にＦＲＰを重ねる予定。
まだ乾いてないので乾いたら再度インプレします。

あげときます。

>>132
再度インプレ待ってるんですけど・・・。

遅くなってスマソ。

で木粉ねんどを使ったその日に半乾きのまま上から
ＦＲＰを重ねちゃいました（ｗ
特に問題もなくＦＲＰは綺麗に重ねる事が出来ました。

ただＦＲＰを重ねてない裏側から木粉ねんどを触って
みると今日の夕方の段階でも若干指で凹む感触があり
大きな塊の状態にしちゃうと乾燥に時間が掛かるようです。

また近いうちに使ってみようかと思いますがホームセンターで
見掛けた工作用紙粘土にも惹かれています。
１つ２３０円とダイソーの木粉ねんどより割高ですが乾燥後に
ペーパー掛けが出来るとの事でアウターバッフル等の加工に
使うのに持ってこいなのでは？と思って。
これが使えるとすれば発砲ウレタンなんて使わなくてもアウター
バッフルがお気軽に出来そう(;´Д`)ﾊｧﾊｧ

>>135
良く分かりませんけど、ちゃんと乾燥させないと
中で痩せちゃうんじゃないかなぁ。

>136
中で痩せてもＦＲＰで強度を持たせてるので大丈夫かと思ってます。
もし痩せてガタガタするような事になれば裏側から削り取ります（ｗ

今思い付いたけど木粉ねんどを乾燥させるのに
電子レンジに入れて加熱しちゃうのはどうだろ？
ドライフラワーを作る時みたいな感じで。

気になるのは燃えないかどうかなんだけど…。

今度嫁に内緒でやってみるよ（ｗ

>>138
オーブンじゃないから燃えないと思いますよ。
是非試してみてください。

何があっても責任は持てませんけど

旨そうな話だな
腹へってきたよ

木粉ねんど、近所のちょっと大きめのダイソーで探したけどありませんでした。
ザ・パテのシリーズで木工用はありそうでない（売り切れ）でしたが。

チンしたらすごい臭いがしそう…

>139
イケるかな？新しい木粉ねんど買ったら実験してみます。
加工性とか硬度とかも検証してみたいです。

>140
食べちゃ(ﾟдﾟ)ﾏｽﾞｰ

>141
漏れは工作材料のトコで見掛けました。
ペンキとか木材とか置いてるトコです。

>142
窓開けて換気する事にしよう。
でもレンジに臭いが残ったりして・・・(･∀･;)

どうして素直にイサムパテを使わないかな〜？
子供達の夏休宿題用の素材を使っている君たちが、すごく不思議なんだけど・・

>>144
土台の話じゃないのか？

インナーバッフルの防水はどんな物が一番良いですか？

見えないとこは風呂場用のペンキで

前にバッフルボードにｺｰﾘｱﾝは最低だって言っていたﾔｼがいたけど、具体的はどうダメだったのかな。
俺も使ったけど、歯切れの良いスピード感のある低音が良かったけどね。
っていうか、そう感じたの俺だけ？

今、ウーハーボックスを自作しています。
MDFボードのカットが終わって、表面に張る素材を探しに、
ホームセンターに行ってのですが、レザーがなかったので変わりにレザーに
似た薄いビニポール？というもので表面を張ろうとしたのですが、
MDFボードと全く接着しなかったので困っています。
このビニポールと呼ばれるものはMDFとは相性が悪いのでしょうか？
もしくはボンドの種類が悪かったのでしょうか？
あと、もしよろしければ、表面に張る素材と接着するスプレーのりを安く売っているサイトを
教えていただけないでしょうか。

>>149
http://www.scratch-audio.com/index.shtml

MDFって強度出る ?
DIYで本棚とかに使った範囲ではラワン合板の方が強度ある
特に長期にわたって重量掛けつづけると、しなってくるので使いにくい
厚いやつが安いのと表面仕上げが楽なのがメリットか

ラワン合板木ネジ止めで作ってコルク壁紙仕上げの方が同じ強度なら軽く作れる
バスレフポートもスリットバスレフに風きり音防止に磨くだけしてるけど

重い方が良いと言う考えなら別だろうけど、自分は固く作って車体にラバーマウント介して固定してます

>>150
ありがとうございます。
買ったスプレーのりが
http://www.toolfirst.jp/spray/k_g17.htm
この商品なんですが、これでも木と接着するのでしょうか？
あとあと説明を見るとのりではなくボンドという感じで違うような気がします。
ここで売っている
http://www.nsgd.co.jp/sbd/morder_catarog/spraynori.htm
88という商品では、大丈夫でしょうか？

>>150のサイトに
ttp://www.toolfirst.jp/spray/k_g17.htm
で大丈夫と載ってありました。お騒がせしました。

>>149
MDFを固めてる樹脂と、シートの相性が悪かったら付かないこともあるよ。
表面荒らして、ゴム粘着系の接着剤で粘着させるのがいいんでない。
>>151
MDFは値段相応。密度が一定だし加工も保守も楽だから、いい素材だと思うよ。
曲げや引張り荷重がかかるとどうしてもクリープ変形するけど、圧縮には強い。

天然石のバッフルって誰かやってる方いますか？

何から始めます？
バッテリーからのケーブルひき
ドアバッフル製作
ウーファーボックス積載

楽な順に。

>>156
ドアバッフルが一番最初かな

自分はリセールの予定が無いからドアポケット潰してシートギリギリまで容積稼いだ
アルミ板＋リベッター＋シール材でやったけど、FRPでやれたらその方が良いかも
あとはネットワーク組んでツィーターのみダッシュに（運転席専用に位置決め）

ウーファーボックスはシート下にキチキチのサイズで木工品のASW方式のやつ
ドアスピーカーとかのバランスがとれてから設置

電装は電圧のドロップがなければ弄らなくても良いような気も
自分はドロップがあったので引きましたけど、あまり差はでてません

>>156
＞バッテリーからのケーブルひき
これオススメデス。できれば1/0G+サブバッテリー。

すみません　
パーキングブレーキランプの線を探してるんですがわかりません。
カーナビから出てくる線をつなげたいんですけど・・・

車種は日産グロリアです。

スレタイ違いますが詳しい人いそうなんで・・・おせーてください。

>>160
ブレーキランプの線なんて一番探すのが簡単な部類
そんな配線も見つけられないおヴァカはＤＩＹする資格なし
カーナビ付けてもらったお店でも行け

SONYのフィッティング情報見りゃ見つけられないかな
ttp://www.mobile.sony.co.jp/
でCar Fittingを選択後に検索すりゃPDFで見れる

グロリアって言っても年式で違う
普通はパーキングブレーキのハンドル周りにあるもんだが
「パーキングブレーキの線」という表現も何を指してるのかわからんがな

この前アンプを設置、ウーハーとつなげたのですが、
クルマに乗ってしばらくしてからウーハーが鳴り始めます。
（ちなみにヘッドユニット起動後　ビッ　って音が出ます）

こういうもんなのでしょうか。
アンプは中古で購入したものです。

カーナビのパーキング検知線は適当にボディに留めておけと教わりましたよ

>160
ナビのメーカーに寄るが、
プラスに結線するかアースに落としておけば無問題。

>163
そんなもんだ。
ライン入力が無いと止まっている仕様なんだから
良しとせねばなるまい。

>>166
レスありがとうです。
さっきクルマにのったら、全くならなかった（はじめ鳴ってすぐ鳴らなくなった）ので
アンプ本体が調子悪い様です。
検証が甘く申し訳ございませんでした。

>>149
ＭＤＦは木繊維をユリア樹脂で固めてある。従ってそういう系統の樹脂が一番接着が強くなる。
ただし、本来ユリア樹脂は熱圧着しないとまともに接着しない。
普通のゴム糊（ネオプレン＝クロロプレン系）の接着剤で正しい使い方をすればたいていのものは
必ず接着できる。
ボンドというのはコニシの登録商標で接着剤を意味する言葉ではない。
セメダインも登録商標。決してＮＨＫや新聞では使われない言葉である。
もし、ビニポール？とやらが塩化ビニル系の素材であれば、接着しにくいのは当たり前である。
ポリエチレン・ポリプロピレン・ＰＥＴなども付かないし、基本的にやめたほうがよい。
フッ素樹脂やシリコーン樹脂であれば最悪だ。
面を粗くして、プライマーを何度も塗る処理をする方法もあるが使わないほうが無難だ。


合板は強度が強く、水にも比較的強い。ＭＤＦは靭性がないからポッキリと折れるし、水には
あまり強くない。しかも木ネジ保持力はとても合板ほどには期待できない。
だが、合板は加工がしづらいし、滑らかな表面がでにくい。それと反りや歪みが必ずでる。
これが曲者だ。ＭＤＦもでないとはいえないが合板ほど酷くない。
強度なら集成材や木材そのものを使ったほうがよほど強い。
しかし、これらはいかんせん反りや歪みが合板以上に酷い。
最初から反っているし、下手に使えば温度や湿度変化で大きく反り、酷い場合は割れてしまう。
高級家具ならいざしらず、ほとんど今の汎用家具は合板・ＭＤＦやパーチクルボードを使っている。
合板で作るよりＭＤＦで造るほうが利巧だと思う。

ＭＤＦに釘を打っても大丈夫ですか？
ウーハーボックス自作しようと思っているのですが、下穴あけて
ネジ止めするの面倒なので…

>>169
コーススレッド
下穴無しでも使用可能。

割れないかな？
１５ｍｍ厚の板に縦にネジ入ったり、板の端５ｍｍくらいの所に
下穴無しでネジ入れると・・・

15mmでウハーですか？
それはともかく、そんなに薄いなら下穴は必要では。
12mmＭＤＦに3.8ｘ25mmのコーススレッド、下穴φ1.5
で割れました。

追加：
2から3mmの穴を開けて下さい

バカか？ＭＤＦに釘？ネジでも信用できんからバカ穴に酢ビを塗ってから留めてるのに・・

音楽全般に対する問題だが、クラッシック以外は原音って存在しない
元々がスピーカから出てくる音なのだから

なんで自分好みの音を好きに作って良いかと思うのだが
スピーカーは記録された通りに動こうとするから、あとはいかに効率良く響かせるか
効率が悪くてよけりゃなんとでもなるが、自分としては中音域フルレンジ開放箱が一番良いかと

フルレンジをがっちり響かせるのが基本
足りない上を補うためにツウィーターをおく（定位を誤魔化す）
ツィーターの効率にあわせてフルレンジに抵抗を噛ませたネットワーク
下は150Hzを最低としたASW
それ以下は走行時のノイズの方が大きいから出すだけ無駄

凄くはないけど、普通に聞くのには十分

>>175
つっこみどころが満載なのですが、

＞凄くはないけど、普通に聞くのには十分

凄いと言ってくれ、つっこみようがない。

ここはハンドメイド板だぞ！！！

>>音楽全般に対する問題だが、クラッシック以外は原音って存在しない

電子音楽はそうだけど。ＪＡＺＺは？おおくの場合は原音（生演奏）が存在し。
ＤＱＮが聞く音楽に原音が存在しないのが多い。（生演奏の原音の定義。記
憶媒体を原音とすると100％原音が存在する。）

>>下は150Hzを最低とし
>>それ以下は走行時のノイズの方が大きいから出すだけ無駄

カー用ＨＵやＡＭＰはこれを出そうと設計されている。（それゆえ糞扱い）
これと逆行するネットワークを組み込むとは。
ホーム用ＳＰを流用して独自の世界をつくりたいのなら話は別だが。
（普通は小口系ＳＰで80Ｈｚ付近からなだらかに減衰させていくと思う）

よって凄い（趣味性の強い）普通に聞けないものになると思う。

http://www.bigjapan.net/

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ろくでもないイベントすな！
カーオーディオの恥さらし

こんにちは
TCRエスティマのスピーカー交換（前のみ）をしようと思っています。
しかし内張の外し方がわかりません。
やり方を紹介しているＨＰなどありませんか？

あと、DLX-F177にしようと思っているわけですが、車は
ライブサウンド車です。何か注意点などありますか？

ライブサウンドはクロスオーバーネットワークがアンプに
入っているのでしょうか？　つまりツイーター配線は
ライブサウンドアンプから直接出ているのでしょうか？
ご存じの方よろしくお願いいたします。
出ているのでしょうか？

>>180
ttp://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=610&SEND=%81@%82n%82j%81@

後はシラね。
純正のスピーカー配線からネットワークに繋げて、それを別ければいいんじゃない？
ツイーターをどこにつけるかが問題じゃねーの？車によって純正位置では加工しないとつかないような大きさだろ。

181>
ありがとうございます！
TCRエスティマはデータが無く、エミーナ・ルシーダのデータだけなんですね。

ところで、純正ライブサウンドＳＰはインピーダンスが違うとか！？
アンプも殺さなきゃならんかも、です。

純正ツィータは埋め込みなので、外側に置くようにつけるしかないですね、たぶん。

>>180
ググってみた？
エスティマのオーナーサイトなんかわんさかとあって、内張りの外し方も書いてあるのだが．．．

180です。
TCRなんていくらでもあるとおもい、ぐぅってみたが、みつからんかったですわ。
で、今日外しに挑戦したがはずれず。
いまからまた、ぐぐってみますわ。

180です。
みつかりますた！

今度ばらしてみます。
ＳＰのインピーダンスが４Ωであることを祈ります。
（違うらしいという噂が。。。）

ホームセンターにある12mm×940mm×10m　\6000(くらい)の防音シートは、car用に比べて
性能が劣ってるんでしょうか？オートバックスで買うかこれにするか迷っています。

耐水性とか粘着力に差が出るんじゃない？
防音効果はカー用より高いかもしれないが

パッケージが良ければものがよいと思う人はカーオディオ屋で買えよ。
値段と性能は必ずしも一致しない。現物をみないとなんとも言えない。

>>186
粘着剤がついてるか、ついてないかの違いだけ。
ゴム糊塗って5分待つだけだがな。

ﾊﾞｯﾌﾙﾎﾞｰﾄﾞを半ﾎﾞｯｸｽ形状（背面ボードはドアに繋げてフリーエア状態）で作った場合は何か音質劣化の要素はありますか？

今日、自動後退行ったらデットニング入門キット
みたいなの売ってた。なんとビデオ付き！ｗ
13Kくらいだが、コレは高いのか安いのか・・・。

>>191
それ、エーモンのやつでしょ？
ヤフオクで買った方が安いよ。
１３ｋじゃ高い。

ここの人なら色々吸音材試した人も多いと思いますのでお尋ねします。
200ｈｚあたりのモワーっとしたのを減らしたいのですが、バックに噛ませる吸音材は
どんなのが良いでしょうか？

今現在はカーボンフェルト貼り付けですが、足りないっぽいので、グラスウールにするか
カールロック、サランロック等、あるいはデフレックスのような拡散系を使うか悩んでおります。

自動後退の１３ｋは高過ぎるな・・・

カーステがテープしかいけないんですが、MDウォークマンをつないで聞けることってできるんですか？そのためにはMDウォークマンとカーステをつなぐ端子が必要ですよね？

>>195
カセットアダプタ買っておいで、実売2〜3000円だよ。
http://www.getplus.co.jp/pr/product409529.asp

カセットアダプタだとやっぱり音は悪くなるんですか？

>>197
マルチはいかん！
が、回答はFM飛ばしよりはいい。

マルチって何でしょうか？FM飛ばしはトランスミッターのことですか？

>>199
>マルチって何でしょうか？
同じ事をあっちこっちで書き込みする(マルチポスト)はあまり好かれません。

>FM飛ばしはトランスミッターのことですか？
そうです。

俺もMDウォークマンで聴いてる。
カセットは壊れて純正のFMラジオしか付いてないんでトランスミッター使ってるんだけど
雑音、混信、チューニング面倒でカーステでつなぐ方が楽だね。
MD/CDは高いんでMDかCDのどちらか、車用のを付けようと思うんだけど今だとMDですかね？

漏れならＣＤ。ＰＣで自作ＣＤとか聞いてるんでね。

HID点灯で「プッ」って音がするのは何が原因でそ？
ちなみに、ＨＩＤはリレー制御後付。
アンプ、ＨＵはバ直。アンプはトランク配置。
アンプ電源線（４Ｇ）見直しでも変わらずなので、ＨＵにノイズが
電源経由で飛び込んできてると考えるのが妥当でしょうか。

症状出た人、解決した対処法教えてくだされ。

すんません。微妙に板違いでございました。
スルーしてください。

オクにて発見。これは買いでしょうか？

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k12576451

リアシートのあった位置にウーハーボックス兼リアのスピーカーボックスを
作ろうと思います、できれば重量増を抑えたいのでFRPで作ってみようとおもうのですが、
参考になるHPなどあるでしょうか？
FRPでの工作ははじめてなので、すが、多少の工作なら得意です。

ある程度重量ないとまともに鳴らないよ

ＦＲＰ？比重を考えたら、木のほうが余程軽いんですが？
本気なのですか？

因みに比重当たりの強度である比強度も木材のほうが強いです。
いくら人間が無い知恵搾っても自然にあるものには勝てないのです。悪しからず。

ってことはできるだけ重量を抑えて３D形状のボックスを作る場合、
木材（MDF?)とパテで作ったほうが良いってことでしょうか？
ボディにラバーマウントでもしてビス止めすれば、ボディが鳴ってくれるとか考えてました。
えへっ

耐候性というか腐るからFRPにしとけ。
腐れオーディオセットアップ屋はMDFばっか使ってるから
自己正当化に必死なだけ。

わかりずらいのでコテつけますね。
今回作ろうとしてるのは、リアシートのあった所（現在２シーター）
なので、雨の心配はあまりないかと思います。
で、そこに２５センチ（？）のウーハーが二発あるので、ちょっと見栄え良く仕込もうかと。
そのまんまBOX置くんじゃ面白くないし。

>>212
俺なら、セダン型なら室内とトランクをベニアで仕切ってそのままスピーカー付ける。
無駄がないし、簡単だし、音も小さな箱に入れたウーハーより伸びやかになってくれる。
ワゴンタイプに後席潰してなら、デザインの自由度でFRPになるのかな？やったことないからわからん。
一般的に木を使うのは、作りやすさと強度のバランスもだが、重要なのは内部損失が大きいこと。
内部損失のない材質で箱に入れれば内部で短い残響が何度も起こり中々減衰しないから
箱鳴りの多い、クセの強いスピーカーボックスになってしまう。
もし内部損失の少ない材質でやるのなら、グラスウールをぎっちり詰めるのがセオリー。

>>212レスありがとうございます。
自分のことを話すの忘れてました。
車は３ドアのハッチバックで、昔競技車両だった物です。
（内装がなくて、このままでは音が乱反射するので、交錯が終わったら内装を少しずつ戻そうと思っています。）
内部損失というのは、響きというか・・・素材そのもおが音を吸ってしまう感じと解釈してよいでしょうか？
下手に知識もないのにバスレフ構造にするより、容量の多い密閉構造にしたほうが良い
ということですね。
ってことは、やはりボックスの容量を多めに取って、中に吸音材を仕込んで、
これでセッティングですね。
そうするとやはり悩むのは素材ですね。
MDFにするかFRPで作って補強をばんばん入れるか。
う〜ん・・・・この悩んでる時が楽しいですね。はまっちゃいそうです。

>>214
内部損失とは音波のエネルギーを吸収し熱エネルギーに変換する度合い。
内部損失がなければ箱の中に一旦放出された音波は永久に減衰しない事になってしまう。
紙や木製の方がプラスチックや金属よりも減衰が早いだろう事は想像つくだろう。
吸音材は空気よりも内部損失が大きいから小さな箱や内部損失の小さい箱にはたくさん使うということだ。
リスニングルームもスピーカーボックスも木製なのは内部損失が適度で残響時間が心地良いという理由。
全く残響時間がないのがいいという訳ではない。
ちなみにバスレフは全帯域スピーカーで少しでも低音を伸ばすために考えられたわけだから
帯域を制限した専用アンプを使って鳴らすサブウーハーの場合、大きなメリットは感じられないが。

木材の比重はおおよそ0.6程度あるいはそれよりも軽いものもある。
プラスチックの比重はほとんど1.2
ＦＲＰはそれにグラスファイバーやアラミド（ケブラー）、あるいはカーボンファイバーを
使うんだろうが、当然のことながら比重は1.2よりもずっと大きい。
だからＦＲＰは補強材としてファイバーを添加する割合が増えるほど比重は1.2よりも大きくなる。
しかも、剛性をだすためにはある程度以上添加しないとだめだから比重は1.5以上になるだろう。
ＦＲＰは金属材料の代わりに使うものだという認識があるがどうなのか？
できたら、比重や比強度が木材なみの新材料を作ってもらいたいものだ。
ＭＤＦなんかいい材料であるわけがない。強度もないし、耐水性に著しく問題がある。
加工性に優れ、反らないし、平滑面がでるからいいだけだ。

ヘッドユニットを自分で交換してみたいと思っています。
いまついているW数と同程度の物をつけるのならば、同じ配線に差し替えるだけでOKですよね！？
で、大容量ならハーネスの太さの関係からバッテリーから直引きしなきゃならない、と。

この理解であってるんでしょうか。へたれな質問ですが、どなたか教えて下さい。

>>217
OKだよ。
ここも参考にするといい。
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1100428633/

>>218
ありがとうございました！リンクも見てみます

一応今のところはSWは専用アンプ、
４つのスピーカーはデッキの内臓アンプで鳴らそうと思います。
でも、音量を上げて長時間聴くと、デッキやメディアがすげー熱くなってるんで、
ちょっと心配なんで、そのうち外部アンプをもう一つ増やすかファンで強制冷却するか・・・
（さすがに下手にファン付けるとノイズが乗りそうだけど・・）
で、素材ですが、やはり木材のほうが箱には優れているみたいですね。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、木材も奥が深い・・・・・
よくスピーカーBOXに使われているような木材は重いし、バルサとか軽い木材は、
いかにも鳴らなそうだし、、、、

　自分でカーステのインストールを始めてやや２年．．．

　聞かせる人がいないのはともかく、今までで最高のできになりました。

　今より上を目指すとなると、とんでもなく貧乏になりそうだし、みなさん
はどこら辺で、折り合いをつけてますか？

>>221
ヤフオク漁って早１年、１週間以上続けて同じ音が出た試しがない。
そんなオレでもＳＷを残して新品ｏｒ新古品・型落ち新品に入れ替え
てきました。

ぼちぼちテンションが落ちてきたのでＳＷの完成前に飽きちゃいそう
です。

すぐ飽きちゃって車買い替えちゃうから完成した試しがない…

一通り付けたらもうやめるよ。20マソ以上はアフォらしくてやらない。

とりあえずFostexのフルレンジつけろ
後ろから回りこまなバッフルつけろ
できなきゃ密閉かバスレフに逃げろ
（バスレフ　密閉は効率上げる手段　後面開放の方がコーンは良く動く）

最後は電気的に無理やり駆動すればなんとかなる

>>225
空気バネって知ってる？

>>226
　これか↓
　　　　　　＿
　 　 　 ／,.ｧ､＼
　　 　 (　ﾉo o ) ）　　
　 　 　 )ヽ ◎/(.　 　
　　　 （／.(･)(･)＼　.
　　　 （／|　x　|＼）
　 　 　 ／／＼＼
　　　. （／　　　＼）

>>227
　それは空気嫁

保守。

アコードワゴンＣＦ6に乗っております。
純正ＭＤデッキが壊れちゃいました･･･。
新しいものと買い替えようと思い、カー用品店に行ったら、
別メーカーのＭＤデッキでは後部の純正ＣＤチェンジャーが使えないとのこと･･･。
しょーがないので、ヤフオク等で純正のＭＤデッキを購入しようと思ってるんですが、
純正ＭＤデッキならなんでも上手く純正ＣＤチェンジャーに接続できるんでしょうか？
誰か教えてください。

FRPで箱を作ってますが表面の網目消しが大変そう…
パテ盛って削って、以外にお手軽な方法ありませんか？

中級上級の次スレはここですか？

違います

サーフェイサーを塗ったら少しぐらいならごまかせるが、良いものを作りたいならやっぱりポリパテ

>231
ポリエステル樹脂だけを重ね塗りペーパー掛ければ多少はマシかな。

FRPなんかで箱作って音いいんだろうか？

>>234-235
れすサンクスです。
パテで大まかな凸凹をならして細かいところは樹脂塗りでやってみます。

>>236
極端な書き方しましたがMDFの箱ベースで表面処理と
一部曲面の成形(内側からMDFブロックと繊維パテで補強)の為です。

木目の細かい銘木を漆塗りして、金箔を張り、箱を作ると、よい音がするのだろうか？

家スピーカーとして下水道用のφ300の塩ビ管でフルレンジ密閉とASWタイプのウーファー作った
内面にはグラスウールは張ったけど、響きは悪くないよ（定在波が無いのが良いんかね）
塩ビは半田ゴテで溶着できるし、逃げとかも熱加えて加工すりゃ良いので楽
密閉度と内圧に対する強度は完璧だし、自分的には良い材料です
見た目が悪いので工夫が必要ですが・・・

今、車に積みこんで弄ってるが、どうにもバランスが取れない
効率が高すぎてフロントのドアスピーカが負ける（フロントもFRPで弄ってます）

>239
塩ビパイプか・・・盲点だね。
それでドア内部にエンクロ作ったら良いんじゃない？
外側はＦＲＰでアウターバッフル作れば見た目も良いんじゃないかな。

てか俺がそれ試してみようかな(;´Д`)ﾊｧﾊｧ

昨日突然バシュっと言う音と共にアンプの電源が落ちた・・・。
調べたらアンプ前のヒューズが飛んでたわけですが、
電源関係でショート箇所は確認出来ず。

延べヒューズ３個を犠牲にしてスピーカーラインを繋ぐと
ヒューズが切れると分かったわけですが、発振でもしてるのかな。
ショート箇所は確認出来ずで困っとります。

繋いだ瞬間切れるわけでは無く、２０秒ほど普通に鳴ってから
切れます。

ヒューズのA換えたらどうなる？
ヒューズなんかすぐに切れるか？
規格により違うが、すぐに切れるほどいいヒューズだ。
過電流が流れてるんじゃないの？
いっそ、サーマル付きのブレーカーを繋いで試してみたら？

スピーカー端子がショートしてる

本日MIDをアンプに直結して試すと、ヒューズが切れない。
どうやらパッシブに問題があるようですが、インピーダンス補正回路は
R、C直列の順番はどちらでも良いのでしょうか？ダイナベクターのHPでは
R→Cの順で今回はそっちにしてあります。
以前まではC→Rでした。

ショート箇所無さそうだし設計ミス以外思いつかんOTZ

自己レス、スマソ。
原因発覚・・・、設計ミスでした。
ハイパスがCを通る前にLを並列入ってます、そりゃ熱持つはずだ。
皆さんくだらん結果で申し訳ない。

市販のフロントスピーカーバッフルを付けようと思ってんですけど
アルパインのシナ合板製とエーモンのMDF製とでしたら
どちらがよさそうですか？

シナ合板

シンナーご飯

インパルス応答測定してる、とは書いてあるな、カタログには。

>>246
重い方

同じ重さならMDFよりはシナ合板の方が強度ある
しかし、内部に隙間がある奴も多い
材料として買うときに、横から見て隙間が無いのを確認するぐらいしかないが

>>250
おっ　木工を理解した鋭い正論ですね！
薄板は反りますけど仕方ない・・・

いろいろ、意見ありがとうです。
シナの方がよさそうですね。
あす、出撃してきます。

3000円くらいのバッフルって、
デッドニングしなくちゃたいして効果が得られない、
スピーカー付属の板で充分とも聞いたけど…

バッフルの意味はスピーカーの裏と表を区切ること
裏からは逆位相の音が出てるから表に干渉すると音が消える
全部の周波数で消えるなら効率下がるだけだけどね

バッフル以外のところも強化して音が回り込んで来ない様に隙間埋めましょう
裏技として後面開放・・・外に漏れ放題近所迷惑仕様
背圧かからないのでスピーカーそのものは良く動きます

>>254
えーと、理論的に肯定してくれたということでしょうか？

ttp://home.t04.itscom.net/kuma/audio6.htm

こんな感じを予定しているのですがフリーエアだとどんな感じになるのでしょうか。
フリーエアの音は聞いたことがないので不安なのです。

トレイの下にボックスをどうにかつくりたいのですがどうでしょう。トレイが落下しますか？
仮にトレイからトランクの底までだと容量が大きくなり過ぎそうなので困っています。

どんな車のどんなトレイなのか解らんから、何とも言えない。
開放型にしたいのか、密閉型にしたいのかも解らん。
困ってるなら、やらないほうが良いと思う。

開放型は低音をｽﾞﾝﾄﾞｺさせたいのなら、物足りなくなると思う。
もし俺がやるなら、開放型のままスピーカの背面に
吸音材を覆うように貼り付ける。聞いてみないと解らないけど。

オーディオ周りのドレスアップにアクリル板を使って加工したいんですけど、
加工の道具は何がいいですか？手持ちのジップソーでは断面がギザギザになったりして、
うまくいかないんですが。

正寸だすには石を切る時にも使うファインカッターがいいぞ。
水切りでないと厚いプラの板は切れない。
薄い板ならカッターで深めに傷を付けて折るとよい。

店頭で聞いたら抜群に良かった某ＳＰを車に装着した。
しかし低音が店頭ほど出ない。デッドニング、インナーバッフルはしてある。
やはり、店頭のＳＰボックス＆正面から聞く環境、にはかなわんのか、残念。

>>260 ユニットに合わせて箱を設計しなければ、低音は出ない。
箱は、どのように作った？

みなさんあけおめです。
自分は、箱つくるのに設計図書くのはつまらなそうだし、
いきなり木をきるのも微妙なんで、ダンボールもらってきました。
これで何パターンか作ってなんとなく形決めようっと。

>>261

Ｆドア埋め込み。
ＢＯＸにはかなわんね。

>>257
さんくす。とりあえずリアＳＰをはずして８インチのものを２発に挑戦。
物足りなくなったら元通り１２インチ１発に戻すかも。でもボックスが
でかすぎて邪魔だから困っている。１０インチ２発ではリアトレイには
重すぎて落下しそうな気もする。

>>258
アクリル　自作でググリなはれ。

パワーケーブルを引こうと思います。
先日８Ｇと１２Ｇを店頭で見ましたが
１０Ｇという太さもあるのでしょうか。

>>264
トレイが落下しそうな気がする時点で強度不足だと思うが。

>>266
あるよ

何に使うかしらないけど、４Ｇにしておいたほうがよいぞ

４Ｇだとアンプに接続できなそうなのです。３５０Ｗものなので穴も小さいのかと。詳しいことはわかりませんが４Ｇで挑戦します。

>>269
そうしなされ。４Ｇを引いてヒューズボックスから８Ｇにするよろし。後々、何かつなぎたくなったときにも便利だ。

シナ合板いいかなぁ、今自作したやつがシナなんだけどだわだわですよ。
MDFのほうが比重が高いでしょう。カッチリした音出すSPにはシナの方が良いかもしれませんが
比重が高けりゃ良いって訳じゃないですが、箱に入れれない以上MDFやラワン合板の方が
良いんじゃ無いでしょうか？反りが発生しない点も含めて、防水処理は別ですが。

だわだわのシナ合板買ってくるから（ｒｙ

ラワン合板もMDFもホームセンターレベルだと質が悪いからね。

ホームセンターの板は全て粗悪でバカ高。

>>274
そこでタウンページで最寄の材木店を検索ですよ。（小売してくれないかも？）

シナ合板もピンキリ。

堅いシナ板だと下穴開けなければ釘やタッピングビスが入らないのもある。

材木屋は素人が行くと足元みるからなぁ・・・
工務店に知り合いでもいればいいけど。

３尺×６尺（サブロク）や４尺×８尺（ヨンパチ）の30ｔなんて板は材木屋でしか手に入らないだろう。売ってくれるよ。合板なんて。

シナは共芯合板にしなはれ

>>274
安いが粗悪が正解

共心なんてもっとダメじゃないか？

共芯ね、間違い。ちょと柔らか過ぎでは

本来なら初心者版にすべきかもしれませんがご容赦して質問させてください。

５年ほど放置プレイ中のオプティマバッテリーとキャパシタがあります。
これってまだ使えますか？

初心者とか以前に、どうしてそんなに意味のない質問をするんだろうか？




試してみればイイじゃんか。

>>280
積算見積もりハンドブックに書いてある値段の倍はしてるのだから安くはないだろう。

>284
そっとしておやりよ。

保守

今日新聞見てカムイウッドという素材を知ったんだが、
素人目にはバッフルボードに向いてるような気がした。
みんなはどう思う？
ttp://www.cameui.jp/mori.html

木粉の入った安価なプラスチックという印象。
これなら、米糠が入っていても同じこと。
木繊維状のものを混入させて作ってあればいいのだが。
現実的にはこんなものには必要な強度がないだろう。
木ネジ保持力にしても一度バカになると全く使えなくなる
プラスチックと同じなんだから、試験で数値が大きくても意味がない。
それと釘を打つと割れるだろう。

保守あげ

ほしゅほしゅ

ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f31269161

これって店で使ってるのみた事あるけど、ハケ塗りでも塗れるかな？

っていうか、普通に貼り直せば良いじゃん。
瞬間接着剤じゃ無いんだから。

>>293
ホームセンターの３○や○ニシのボンドなんかよりいいの知らないのか？
使った事ないんだろうな、きっと>>293のレザーはシワシワってなｗ

スプレーガンで耐熱性のゴム糊を吹き付けるのがいい。コンプレッサーがいるが。
ボンドはコニシの登録商標だ。コニシ以外でこういうのを勝手に使うメーカーがあるなら、その商品はかなりいかがわしい。
よく調べてみろよ。コニシ以外でボンドの名称を使ってるところはないぞ。ボンド＝接着剤という認識も誤り。

>>294
業者乙

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/2289/page011.html
モニター埋め込み

>>295
コニシ社員乙

>295
ソニーボンドってのもあるけどW

大木ボンド

ジェームスボンドっていうのもあるな。

バカボンド

スリーボンドもいかがわしいのか。

>>295
訴えられるぞｗ

確かにボンドガールは如何わしいな

無駄知識振りかざして叩かれてちゃな

ボンド＝接着剤　と思ってるバカ素人がID変えて何騒いでるんだ。
化学メーカーで働いている人間ならば知ってて常識のことだ。
アロンアルファは会社の名前でα-シアノアクリレートが接着剤の名前だということも知らないだろ。
会社の名前＝接着剤の正式名称　というような間違いをよくしてるシッタカ君はヤフオクで値段が
全然変わらないからここで釣り上げようとしてるのか？

思い込みの激しい工員だな

バカは余計だ！！
　　 _, ,_ 　
　（　‘д‘） 　ｶﾞｯ　　　　　
　　⊂彡☆)Д´）←>>306

>>306=295なのか？
叩かれて悔しかったんだなｗ
化学メーカーで働かなくてもα-ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄぐらいわかるけどよ、
ボンド＝接着剤で通るんだからいいんじゃねーの？
じゃあぽまいは文房具屋で「α-ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄありますか？」って言うのか？
ちょっとかじったからって言葉尻とらえてさわぐなよｗ

確かにﾎﾞﾝﾄﾞｶﾞｰﾙは如何わしいがな

>>309
貴方が正しい。これが正論。これでも反論する奴はﾀﾀﾞの阿呆だと。そんな阿呆は｢海外どこ行きたい？｣と尋ねたら｢ｸﾞﾚｰﾄﾌﾞﾘry｣とか言っちゃうんだろうなw

「セメダイン」は登録商標だったと思う

自分はレザー張らないでコルク壁紙仕上げだからなぁ
あまり接着剤に悩んだことはないや
劣化したら張りなおし

私の場合、バックスキン（もどき）を貼る時にスプレーボンドを使ったら
生地に染み込んでしまい失敗してしまいますた。
サランネットの時は上手くできたのに・・　結局、幅広両面テープを使用しました。。

>>297
メーターどこ逝ったんだよ

>>311
コルク壁紙とは意外な物をチョイス！

>>313
捨てた

>>315
それだとほぼ間違い無く激安で下取られそうだな、あのフィット。

>309
ボンドは接着剤では通らないよ。木工用ボンドでも酢ビあるいは酢エチと呼んでいる。
もちろん木工用ボンドと名乗っているのはコニシの製品。流石にボンドガールはコニシの製品ではない。
接着剤は全てその主成分の樹脂の名前で呼ぶのが本流。そうでないのは中卒。
厨房はそういう呼称を使ってもいいことにしよう。
それとアロンαは東亜合成の造っているα-ｼｱﾉｱｸﾘﾚｰﾄの商品名だ。販売はコニシがしている。
まあ。化学屋とそうでない人間では違う呼び方をするものだからな。
ソフトウェアとハードウェアも本来とは違う意味で使われてるしな。

>>317
そんな知識このスレに関係あんのか？

ノウハウ持ってるやつ全然いないじゃんか

>>317
毎日箱詰めご苦労さん

わたしのやり方で接着ネタは終了。
木材同士をくっつける＝木工用ボンド
仮止め＝ホットボンド
仮止め（瞬間的に付ける必要がある）＝シアノン
どうだまいったか

>318
この程度の知識は常識
>319
工員の発想そのもの
中卒は勤めている間は
同じ商品しか製造できないから
１種類しか名前を知らない
しかも、化学組成さえわからない
>320
ホットボンド×
ホットメルト○

接着剤を語るだけあって粘着ですな。

>322
接着剤と粘着剤は違うぞ。よく似てはいるが、テープに塗ってある粘着剤は樹脂が完全に硬化していないものだ。
接着剤は基本的に硬化させるから似て非なるものだ。覚えておきなさい。

ぽまいら面白すぎｗ
言葉尻とらえてやれ工員だ厨房だって楽しそうだなｗ
化学屋ならそういう香具師に丁寧に優しくおしえられないのかね？
まるで学生の討論会みたいに煽られて熱くなるなんて若いのーｗ

しかもたいした論破もできてねーし。
他の化学屋さんが見たら赤面しちゃうぞ？

まぁ楽しいからもっと続けてくれやｗ

接着業

>>321
318、320だが
【DIY】カーオーディオハンドメイド【ノウハウ】
を語れといってルンバ

能書きはいいからお前の知ってるノウハウを語れ

ホットボンド、ホットメルトいろいろ言い方はあるんだよ↓
ttp://www.hisatomi-kk.com/seihin/kougu/hg-40.html

繰り返して言うが、ホットボンドの言葉を使うのはメーカーの人間ではいない

>>327
わかったよあやまるよ。メーカーの人間じゃないからね。
ごめんなさい

だからノウハウを書けっていってるんだ

登録商標を使わずにノウハウを語るスレになった模様

>328
何のノウハウ？合成に関することや添加剤に関することで知ってることがあったら教えてやるよ

いい加減ウゼー。

こうなったらご飯粒を練ったやつもこれからは米ボンドって呼んでやる。

もう飽きたー。ﾎﾞﾝﾄﾞおじさん、他になんかﾈﾀないのー？

>>330
タイトルどおりカーオーディオハンドメイドのノウハウです。
合成に関することや添加剤に関することも米ボンドもいりません。

ここを見ている方はそんな専門的知識は必要としていません。
どうやったらいい音がでた。とかどうやったら作れるとかのノウハウを
書き込んで欲しいはずです。

不飽和ポリエステルを合成してパテをつくるのは個人では確かに難しい罠。
市販品のポリパテは高いし、消泡剤も入っていないので細かい穴がたくさんあいている。
ゲルタイムも短かすぎたり、長すぎたりでとにかく使いずらい。
促進剤としてはナフテン酸やオクチル酸の金属塩を使うがその際の使用量は
重合を遅らせるハイドロキノンなんかと同様に使用量が微少でしかも精確に配合しなければいけない。
おおよそ100ｐｐｍオーダーで調整しよう。

知識だけの奴ってなんでこう細かいのかね？
普段の箱詰め作業で上司に怒られて憂さ晴らししたかったんだろうな。

みんなから攻撃されてひっこみつかなくなってやんの(ｹﾞﾗｹﾞﾗｗ
もーくるな( ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

>>292
これからノウハウを書きます。
このボンドはロックフォード製（か開発？まあそんな所）のもので
スプレーガンでレザーと張る物両方に吹きます。
だいたい20〜30分乾かし手でさわってもくっつかない程度に乾かします。
それから張り込みます。
いわれているとおり１回から２回くらいなら張りなおしがききます。
普通の黄色いゴムの接着剤ははがすとだいたいレザー側にのりが取れてしまい
ダメになってしまいます。
その部分が無いのがよい所です。

はい、このような使い方の知識（ノウハウ）を書け

ｷｬﾊﾟｼﾀってどうやってつなげばいいんですか？

中級にあったのそのまま。
ttp://caraudio_x2.at.infoseek.co.jp/KYAPA.html

中級上級に誰もいなくなったと思ったら皆さんここにいたんですね
ここは実戦的で、メーカー叩きなどがないので良いですね

>>336
ボンドという表現はいかん。結局はゴム糊なんだろ。
ゴム糊はクロロプレン(ネオプレン)に溶剤に分散させてあるだけで、
基本的に溶剤の種類と濃度がメーカーによって違うだけと考えていいだろう。
ゴム糊は接着する面に吹き付けなり塗布するが、注意するのは
必ず接着面の両面にできるだけ均一に塗るのが望ましい。
また、吸い込みのある材料は一端乾いて溶剤が飛んだ後にもう一回塗るとよい。
それと乾燥は自然でも熱風どちらでもよい。手で触ってくっつかない程度に
乾かしてよいが、実はこころもち粘着する程度で弾力がある程度残ってないとだめだ。
それと貼りつけた時はゴムハンマー等で叩くとよい。この時に初めて接着面の
ゴム同士がくっついて一体化する。こうすると人間がいくら剥がそうとしても無理。
一回しっかりと貼りつけたならもう二度と貼り直しがきかないように接着させることが
できて使い方が正しい。
間違った使い方をする人は片面にしか塗らない。乾いてないのに貼りつける。
圧締してから叩く。これらをしない。
ゴム糊には他にマスチック系のゴム糊があるが主に建築関係の人間が使うから
一般にはほとんど知られていない。使い方もかなり違う。

>>340
しつこいな
糊とボンドの言い方のまちがいであるならあやまるからそんなことを
いちいちつっこむなよ
あとおまえの書き込みはカーオーディオでの使い方じゃない（カーオーディオ
でゴム糊使うのはレザーくらい）だろ
合板にベニアなど貼り付けるときにはゴムハンマーでたたくとおもうが。
レザー張るときにはゴムローラーじゃないのか？

>>338様
ありがとうございます。残念ながら携帯からのアクセスなので見れませんでした(T_T)
接続を間違えると大変らしいので、今一度教えて頂けると幸いです。

>>336
いわれているとおり１回から２回くらいなら張りなおしがききます。
普通の黄色いゴムの接着剤ははがすとだいたいレザー側にのりが取れてしまい
ダメになってしまいます。
その部分が無いのがよい所です。

>>340
ゴム同士がくっついて一体化する。こうすると人間がいくら剥がそうとしても無理。
一回しっかりと貼りつけたならもう二度と貼り直しがきかないように接着させることが
できて使い方が正しい。

レザー貼りには最適って事じゃん、ロックフォードのインストラクターとかも
使ってるんだろうね。

（ノ￣ー￣）ノ　：・’．G1○＆三M┏┛焼却炉┗┓

>>341
ローラでは叩くことができない。
叩いて、初めてゴムの粒子が互いにひっつく。
合板でもピンチロールで圧力を掛けると
かなり強く引っ付くが、人間の力ではだめだ。
うまいこと強めに叩いてくっつけろ。
強く叩くほど基本的にはしっかりとつく。

>>343
何回も貼りなおしができる＝接着剤としては失敗品

どうやらカーオーディオの自作をされてない各専門職の方が多いようです。
ウーハーボックスなどパテ盛されてない木材のみの物にレザーをはるなら
あて木をして叩けばいいとおもいます。
ＴＷをパテ盛でマウントしたものなどをたたいたら即割れると思いますが。
プラスチックなど剛性の無いものどうやってたたくんだ？
叩くことに固執するならちゃんと叩き方を書きなさい。
あて木などしないとレザーは傷つき、叩いた痕（しわ）がつくと思うよ。

プロボックスを買おうと思って楽しく妄想中です。
ホームではスピーカー自作を趣味にし始めたものです。
この車はドアにスピーカーが付いていません。
ダッシュ上にスピーカーがあるのだけれど、つけようとするとどの場所がいいでしょうか？

１．ドアの内張りを切ってはめる
　　ホールはあるのだろうか？薄型にエンクロ作るとしても邪魔にならないか？
　　配線が少々めんどくさい
　　箱を取り付けるとして、ドアの内側鉄板にねじ止めは難しそう　　

２．ダッシュ上のスピーカー交換
　　簡単だけどつまらない
　　下駄を作って顔に向けようか
　　しかしあまり出っ張らせると視界が悪くなるので避けたい
　　
３．後部座席に大型ボックスを載せる（人を乗せるときは邪魔）
　　１５０ｃｍＸ１０Ｘ３０位の箱にスピーカーを数個つけて後部座席の
　　ヘッドレストにぶら下げる
　　人を乗せるときには荷室に移動
　　不安定だけれどこれが一番マトモな音がしそう
　　ただ、後方からの音って言うのはいかがなものなんでしょう？
　　無理をしても顔の前方から音を出したほうがいいのかな？

４．リヤハッチにスピーカーを埋め込む
　　後方で遠いからいい音がしないかな？
　　スペースはあるので大きなサイズでも2ウェイでもいけそう
　　配線はかなりめんどくさい
　　フロントも併用しないとツライですか
　　ウーファーだけハッチに埋め込むという手もあり


あ、カー用は高いのでホーム用を使い捨て感覚で使っていきたいと思っています。

その前にボンドの勉強しないと
ここにきてはいけないそうです。

両面テープもボンドも３Ｍ製を使ってれば問題なし。

>>346
バカか？割れない程度に叩けよ。
ゴム板なんかを緩衝材としてハンマーで叩けばいいんよ。
別に素手でも構わないんだよ。
要は押しつけるんじゃなく、叩くようにしたほうがゴム糊の
場合はよくくっつくんだよ。
接着の基本を学んだほうがいいぞ。
もし、無理矢理はがした場合を仮定して、
接着材が層間で剥離する場合は凝集破壊といってこれは
接着剤の使い方が正しくないから起こることだ。
接着が正しくできているなら界面破壊で接着剤の層は
全て片面に移っていて、もう片面はなにも接着剤が残らない。
何度もはがして使えるのならそれは接着でなく粘着だ。
テープと同じということだしな。
それとプラスチックスは衝撃には強いはずだ。
剛性というのは堅いセラミックスなんかにはあるが
こんなものならハンマーで叩いたらすぐに割れる。
つまりは剛性のあるものほど衝撃に弱く脆いのだ。
言葉だけ知ってて、正しい知識のないバカはこれだから嫌だ。
言葉尻捉えするだけでなくもっと勉強しろ。

>>350 関係無いけどなるほど納得したよ（ｗ

>>350
知識だけ知ってて、正しく人と接することの出来ないバカ。
勉強しすぎで友達いないだろw

おーい>>350、お前のたいして役に立たないウンチク話なんてどうでもイイから、>>347の質問に答えてやれ。（ｗ

スレ違いの上に板違いだろう・・・・
と思ったら、マルチしてやんの、そいつ。

>>354
誘導よろしくおねがいします

>>349 3Mのボンドなどない。

>>349
よかったな。小物が一匹釣れたぞ。

ここしばらくバカだの何だの言われている者ですが
ムカついたので書かせていただきます。
＞接着が正しくできているなら界面破壊で接着剤の層は
全て片面に移っていて、もう片面はなにも接着剤が残らない。
何度もはがして使えるのならそれは接着でなく粘着だ。

この人はすごい技を持った方です。
なぜならレザーをシワ無く、一発で貼れるのですから。
自分は辞めてしまいましたが２年ほどプロショップにいたけどできません。
自分は今後も粘着剤のロックフォードを使います。
ぜひともあなたの作り物を見せてもらいたいです。

言葉だけ知ってて、正しい知識のないバカはこれだから嫌だ。
言葉尻捉えするだけでなくもっと勉強しろ。
これだけいうのだからさぞかしスゴイんでしょうね。

参考までに去年のカスタムカー１０月号の表紙になった車をつくりました。

>>358
＞去年のカスタムカー１０月号の表紙になった車をつくりました
これは言わない方が･･･インストーラーとしてはマイナスだと思うよ

>>359
はい、つい熱くなってしまいました。
叩かれるんだろうな、きっと。

あぁ、あの出来の悪いやつか。
よく表紙にしてもらったよね。
おめでとう。




こんな感じでいいか？

漏れは木工ボンドで貼ったよ。しわなんてできない。

ここはボンドスレだったのか。。。失礼しました。

>>362
木工用ボンドって直射日光に当たって熱くなると溶けないか？

>>364
溶けない。
水性だけあって乾くと全然取れん。

接着剤は溶剤揮発型の熱硬化性樹脂だから熱を加えて溶けるということはない。

>>358
やはり元業者だったんだな。
漏れはオーディオの知識自体はそんなにない。
しかし、木工所なんかの業者にサンプル造って指導してたから、
奴らがいかに無知でいい加減な造り方をしてるかを知っている。
仕上がりの悪さを誤魔化すテクばかりに凝っている。
正寸できっちりと物を造り、失敗をしたらやり直すということを
しないからいつもクレームをつけてたよ。
まあ言い過ぎた点もあるし、このスレも随分と荒れてしまった。
これ以上は漏れも何も言わないし、アボ−ンするよ。

>>366
お疲れ様です。

358です。辞めてはしまいましたが趣味としてつづけているので
自作に関してわかる範囲で作り方をお答えします。
正直言いまして音質を良くのようなことはあまりわかりません。
が作りについては大体わかります。（言われる前に書きますが音質、見た目重視
全てがカーオーディオです。少なくとも某塾生以上はできるとおもいます。）

　　　　|┃三　　　　　　　　 　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　|┃　　　　 　　 　　　 　　／
　　　　|┃　≡　 　　_、_　　　＜　内装屋スレはここか?
＿＿__.|ミ＼＿＿_（　<_,`　） _　＼
　　　　|┃=＿＿＿　　　　＼　　　￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　|┃　≡　　　）　　　人 ＼ ガラッ

赤ボンドってプロが使ってるだけあっていいんだろうね
ホームセンターじゃ扱ってなさそうだし、代替品あっても
単位が4�gとかじゃ使い切らないで結局損しそうだし
店にボンド買いに行くのもココの住人丸出しだしな。

ボンド買いに行くときは「オヤジ、酢ビあるいは酢エチくれ。」
というと化学屋っぽくなるそうです。

フツーに「木工用ボンドくれ」でいいよw

元プロが、こんなところで素人相手に威張ってるの恥ずかしくないの？
某塾生って、彼らはあくまでも塾生であってあんたみたいな経験者jじゃ無いんだから
そんなのと比較して勝ちほこってても恥ずかしいばかりジャン。＞３５８

>>355
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pav/1092272377/l50

３０ミリ圧のMDF板とかはホムセ向けの木材問屋がパレットの底板に
使っていたりする。部分的にカビてたり割れ欠けや汚れがあるが。

塩ビ管を利用してドアのミッドをシールドボックス化しようかと思ってるんですが、過去に経験のあるネ申な方はおりますか？

>>374
確かに
俺はその板もらってウーハーBOXとインナーバッフル作ったよ

>>375
今やってる最中。１３ｃｍでシールドBOXでスラントバッフル。
ＢＯＸはいーんだけど、アウターの厚さが８ｃｍ近くなるので
どーしよーか思案中。

ﾒﾝﾄﾞｸｾｰ

>>377
おお！ネ申！！狼！！
ボックスの容量、というか塩ビ管の長さはどれくらいとりました？おいらは16cmで挑戦しようとしてます。あまり容量が小さいと鳴らなそうだし…。あとドアへの固定方法もどのように？

>>378
んーと、使った材料は１２５のＶＵ管。あとそれ用のキャップ２ｹ。
最初は４っつ使って前後にキャップ止めしよーと思ったんだけど、それだと
奥行きがありすぎる（140mmぐらいかな？）って事に気が付いて、
ＳＰ止める前面だけキャップ使って裏側はＭＤＦ丸く切り抜いてボンド（ここ的にはホットメルト）
付け。
そのキャップに丸く穴開けてバッフルに見立てる。
長さは塩ビ部分で125mmぐらい。
だから、都合一個で１．７Ｌぐらいになるのかな？
それでも外径で150mmあるからドアの鉄板無加工でぎりぎりはいるぐらい。
１６ｃｍのミッドだと多分穴広げないと無理だと思うよ。
実際１３ｃｍだといっぱいいっぱいだから、バランスでみると
１０ｃｍのＳＰの方が鳴りも収まりもいーとおもう。
ドアへの固定はちっちゃいステンのＬ型アングルでドア鉄板に４点止め。
ガラスへの干渉見ながらやってね。

ソニックのエンクロ見て真似してみたんだけど、
誰かあれ中どーなってるかばらした人いないかなー。。
たいした事してるようには見えないけど、
あのＳＰでｱﾚだけの容量でバスレフだもんなー。。
なんか潜んでるよーなきがしてならない。

そーそー。音はこれから調整。
フェルトはびっしり詰めてるけど、思ってたほど詰まった感じの音にはならないよ。
デッドニングの調整がめんどいので作ってみました。
あきたらあげるよ。使いまわしは利くと思う。
窓開けてもあんまり音の変化がないのはなんとなくいーもんだ。

test

>>379

非常に細かい所まで親切に教えて下さってありがとうございます！思った以上に大変そうですね。。ホムセンの塩ビ管コーナーで小一時間ほど悩んでみます。

おまいら、もう既にご存知の香具師も居られると思いまつが、
エンクロージャー自動設計ソフト「WinISP」って言う椰子、
ttp://www.linearteam.dk/
パッと見た感じ、使いやすそう。こりゃ（・∀・）イイ
詳細は”ＭＪ誌２月号を参照してくだせぇ。

ギボシ端子を圧着するペンチを探しています。
って言っても普通に売ってるのは知ってます。

探しているのは精度の高いやつ。
少々値段が張ってもいいのでプロ仕様なやつが欲しいです。
お勧めのやつとかあれば紹介して下さい。

>>383
プロ仕様って言っても、そこら辺の職人が仕事に使ってるのは、
ホームセンターとか工具屋で普通に売ってるから・・・
「圧着工具」で検索して自分の用途に合いそうなのを選べば良いと思うよ。
その他、「油圧」、「全自動」、「連続」、「アプリケーター」等組み合わせて行けば
プロ用と言うか工場用？まで売ってたりする。

確かに安過ぎる工具というのはどうも使い勝手が悪かったりする。
中国製のおかしな工具の動きの悪いことと言ったら。ろくにカシメもできない。

圧着ペンチで大手といえばホーザンかな
ttp://www.hozan.co.jp/

自分で使っていて、特に問題は無いけど
基本的にはJIS規格通ってて歪まなければ、あまり差は無いかなと

>>383
1.5万くらいするよ。

>>383
電気工具は
http://www.lobtex.co.jp/
http://www.izumi-products.co.jp/
http://www.marvelcorp.co.jp/
この辺りじゃない

>>383
今までエーモン→クニペックス→ホーザンと使ったが
ホーザン最高。根元のケーブルカッター？切れすぎ。いい感じ

ホーザンは幅広く各種工具を扱っているけど、
その道の専門メーカーよりワンランク下の工具を
買いやすい値段で販売する会社です。
言ってみればＤＩＹの強い味方。

皆様レスありがとうございます。
>>390
圧着ペンチの道の専用メーカーというのは何処のメーカーになるんでしょうか？
最上級を知った上で自分に合うランクを探したいと思っていますのでよろしくお願いします。

RSで3万円くらいで売っているやつ？
でも、あれはギボシは使えないかな。

自営で電工やってますが、マーベルの圧着ペンチがいいですよ。

>>391 圧着専門というなら、ニチフか泉精器あたりでは？
プロといっても、分野で違うし…
ttp://www.monotaro.com/c/027/081/
ttps://www.kpt.co.jp/item.php?flg_1=1&flg_2=0&flg_3=6
普通は、ロブテックス(エビ印） AK-15A 一つで間に合うでしょう。
ttp://www.rakuten.co.jp/monju/507600/507761/
2Gまでなら、ストレートのバッテリーターミナルクリンピングプライヤー
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=12-699

普通の電工ペンチで2G以上の太さ扱えるのってそうそう見ないですね。
以前圧着を頼みに、SABやABを巡ったのですが、持ってるの一件だけでした。
しかもナショナルの充電式圧着機、凄い精度でしたが、素人で買えるかー。
ついでにタダで6箇所もやってくれたSAB店員に感謝。

皆さんウーファーBOXとか作ったとき貼るレザーってどこで買ってます？
僕はカーオーディオショップで買ったんだけど手芸屋とかで売ってるレザーとかって使えるんですかね？

使えるけど伸びのないものとかあるから
買うときはよく見て買うべし。

>>397
そうなんですかじゃあ明日あたりに手芸屋行ってレザー引っ張って品定めしてきます

１００円ショップで売ってるコードストリッパー結構使える。
すぐ壊れるけど１００円だから痛くないし。
ベルデン708の３パラ４パラが苦痛じゃなくなりました。

それよく聞くけどうちの近くのダイソーでそれ売ってないんだよね
かなりでかいダイソーなんだけどなぁ

>400
俺はﾀﾞｲｿｰではなくてｵﾚﾝｼﾞって言う100均で買ったよ。

漏れは２９８０円の黄色い奴使ってます
仕事でほぼ毎日（４年位）使ってますが
全然壊れませんよ。
先輩が１００均の奴を買ったが数日でバラバラになったｗ
　
何年も使うなら　ちゃんとしたのを買った方がいいですね。

トランクを圧迫したくないので応急用タイヤボックスにウーハーボックスを設置しようと思うのですが、
http://www.car--audio.org/kei-2.jpg
このような場合、下の鉄板をどのように平らにすればよいでしょうか？パテ等であれば熱を持ちそうで･･･
真中のタイヤを止める棒は切断し、４点支持のインシュレーターもありでしょうか？
また、ボックスはパイン合板で450×500×170mmを作ろうと思いますが、
MDFと比べ、加工以外で難点がありましたら教えてください。

別に平らにする必要無いんじゃないの？？
４点支持のインシュレーター？？？スピーカーの振動を抑えるんですか？
パイン合板かぁ・・・。

>>404
あなたならどうします？
愚痴しか書かれていませんが･･･

>>404がアドバイスに見えず愚痴に見えるのなら、
>>403の好きにやるしかない。

>>406
そうか・・・

ららら〜♪先ほど超簡易ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ施工完了いたしますた。
ﾄﾞｱのﾎﾟｹｯﾄに大型ﾄﾗｯｸのﾊﾌﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞをｷﾞｭｰｷﾞｭｰにぶっこんだだけです。
夜って事もあり大音量では聴いてないですけど、とりあえず内張りの振動は無くなったみたい。
後でちゃんとﾄﾞｱの内部もﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞを施します。
ちなみに１個1.5キロくらいの重さのを左右2個ずつぶっこみました。
それだけでもﾄﾞｱを締めるときの音が高級ｾﾀﾞﾝ級の音になりましたですよ。

ＲＣＡケーブルに信号の流れる向き？があることを初めて知りました！
文字の並びの方向はこれでいいですか？反対？？

　ＡＭＰ←←もんすたけーぶる←←ＨＵ
　

>409
反対です。

UH→→るぶーけたすんも→→PMA

ちょっとﾜﾛｽ

>>409
まぁ、ケーブルによって文字の流れがそうであっても違うけどね。
ヒアリングで気に入った方向でどうぞ。

>>410　
了解っす！
>>411
ウマイっす！
>>413
やってみるっす！
果たしてオイラの耳でチガイがわかるか！　乞　ご期待！

微妙にスレ違いかもしれないですけど…ＲＣＡ端子を２本→四本に枝分けしたいんですが、

専用コネクタ使わずに、披膜を剥いで銅線に巻き付けても音でますかね？
様はこういう風にしたいんですが。
↓
端子￣￣￣Ｔ￣￣￣￣端子
　　　　　￣￣￣￣端子


音はやっぱり悪くなるでしょうか。雑音入ったりとか…

>>415

無理じゃね？RCAって同軸ケーブルみたいに銅線と網線の
2つ（プラスとマイナス）があるでしょ。
真ん中の線はいいけどもう片方の線がうまくできなそう。
接触不良おこしそうだし

つーか専用コネクタ買えばぁ

高純度無酸素銅とやらがどうなるのか興味ある。
やってみてレポしちくれ。。

>>416そうだったのねーん エロい人�dクスです。
明日素直に変換コネクタ見てきます…orz

>>415
しっかり半田付けするならいいけど、線をまきつけるだけじゃすぐに接触不良になるよ
そんな手間かけるより秋葉で１対２のアダプタなら500円出さずに買えるが

家は田舎だからホムセン位しかないとです('A`)一応そこにもあったけど、金がもったいなくて('A`)
だから今日は廃材でｽﾋﾟｰｶバッフル自作中です('A`)

今日は休みだけど、山の麓に東北の秋葉原とか言う怪しい店があるので寄ってみますわ。

>>415
ただＲＣＡラインを分岐するだけだと激しく音質は低下しますのでそのつもりで。
ナカミチに「DB-50」というライン分岐兼ボリュームがありましたが、音質に目覚めてからは使いたくありませんでした。
具体的には音が痩せていく感じです。

レスありがとうございますm(_ _)m やはり音質低下しますか…最近付けてるだけだった機器類をちゃんと機能させようと思ってまして。

音質も気になりだしたので(あくまで自己満足ですが)それはｲｸﾅｲですね。

ご意見感謝します。

>>422
いえいえ。
でも実際に一度は試してみることをお勧めします。
実体験からしか実績は出ませんからね・・・
私もプリアウトが１系統しかないHU（ナカミチではありません）でバイアンプパッシブをやった時にライン分岐をして、
その後プリアウトがフロント・リヤ２系統出ているHUに交換して初めて自分で体験したのです。

なるほど、経験は大事ですね。了解しました。
所で…もしよろしければ教えていただきたいのですが…別スレでは機種名を書かなかったのか答えてもらえなかったんですけど、

4chアンプを使って、フロントとリアスピーカを駆動させたいんですけど、この際はＲＣＡケーブルは四本いるんでしょうかね？
アンプの説明書がないのでわからないんですが、アンプ側には６ピン分のRCA端子差し込み口があります。

自分のデッキはＦ．Ｒ２系統ありますが、片方はウーハーにしようしているため、
もし４ｃｈアンプにＦ．Ｒからの出力が必要になる際に、足りなくなるので分岐させる必要があるのかなぁ…と。

ちなみに､デッキはSONY、アンプはKENWOODです。

もしよろしければ教えていただきたいですが、スレ違いですので無視していただいても結構です。お願いいたします。

機種名と文章の内容が不明な上、
スレ違いだと思われるため、
無視させていただきます。

>>424
さすがにそれだけだとよくわかりませんねｗ
３系統のＲＣＡ端子？４ｃｈアンプですよね、残り１系統は何でしょう？
バイパスアウトプットかもしれません、その場合はウーハー用に使える可能性があります。
私は２ｃｈエレクトリッククロスオーバーでハイカットしてウーハーに使い、ローカットした側をフロントorリヤで使いますけど・・・

あ、あと初級の質問内容なのは確かですから詳しくはそちらで聞いてみて下さい。

ナカミチさん、サンクスです。もしかしたらそれかもしれません。
推測だと、デッキ側からＦ．Ｒ出力をアンプに、残り一系統からウーハー用アンプに繋げて使える、でいんですかね？

確かにローパスハイパスを調整できるツマミが二カ所ありました。
ちと明日にでも色々試してみます。それだったら分岐する必要なく、使えますし。

皆さんスレ汚しすいません、何とかやれそうです。
最後にナカミチさん、ありがとうございました。

捕手

MDFってあんまりﾎﾑｾﾝで扱ってないのかな？うちのまわりで見かけないよ
ｼﾅとかﾊﾟｲﾝってどうなんですか？やっぱり整形しづらいんでしょうか？
皆さんﾊﾞｯﾌﾙ素材どんなの使ってます？

>>430

うちの近所のﾎﾑｾﾝには売ってるけど、やたらｻｲｽﾞがでかい。んで作るのも面倒だし余った材料も勿体無いからﾔﾌｵｸで作ってもらった。980円だったし。ちなみに12mmMDFです。

なるほど
300×300×30ﾐﾘなんて都合のいい板なんてないよなぁ
ふと思ったんだがまな板なんてどうだろう？ちと高そうだが

>>432
そのサイズだと板と呼ぶのが難しいな。

30mm厚のMDFや合板は探すのが厳しいと思われ。

連投ｽﾏｿ。

パインとかの集成材とかならよくある。

やはり厚みがとれないみたいですね
15ﾐﾘ二枚重ねでなんとかしようかなぁ
このとき板同士を貼りつけるのは、よくある木工用ボンドでいいの？
とりあえず週末はﾎﾑｾﾝまわってきまつ

>>435
おっしゃるとおりの木工用の「木材をくっつけるアレ」で大丈夫だと思いますよ。
「アレ」と木ネジなどを併用するとGJだと思います。

漏れはＢＪしてもらうのが好き。
チュパチュパとね。

>>435
木工用ボンドで接着するときは上に重たいものを乗せまくってプレスしてね。
間に糊の層ができないように。
木工用ボンドはお互いの材料に浸透して乾いた糊の繊維で結合させるのが最強。
糊の層ができるとかえって強度がおちるよ。


横からよけいなお世話スマソ。

ＢＪ口内発射が最強。

ボンドネタをすると、またあの男が舞い降りて荒れるぞｗ

色々アドバイスどうもです。参考になります。

ヤフオク物色してたらこんなのありました。
いいねぇ〜。なんて思いながらニヤニヤしちゃいます。
バッフルとして使われるかも知れないことなど職人さんも知るまい。
でも、ちょっと高い・・・orz

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n7521949

>>440
呼んだか？酢ビでもゴム糊でもどちらでもつくぞ。
ユリアやフェノールの熱圧が一番よいんだがな。

桧の木っ端がこんな値段で出てるのか。。入札０だけど。
ホムセンいったんならお気づきかとは思いますが、
ＳＰＦって材料があります。主に２Ｘ４工法用材料。
これの２Ｘ６やら２Ｘ８ぐらいなら使える筈。結構安めだし。
基本的に厚さは３８ｍｍあるからちょっとやらかいけど厚みは充分でしょ。
んでも目が詰まってないからバッフルにして使うんなら
面積広く取らないとすぐ割れるけどね。

ぁぁ。もちろん何回も失敗してるさ。

こんにちは。質問なのですが、以前にヤフオクで普通のツイーターと間違えて１００¢サイズのドームツイーターをかってしまったのですが、

ドームツイーターってウーハ同様に箱作らないと音が悪かったりするんでしょうか?

自分としてはインパネに置いて使いたいので、あまり大きな箱にはできないんですが…

>>444
たぶんバックチャンバーとかは、とくにいらないと思うが。
それより、普通のツイーターに、ドームツイーターは入らないと思うのはなぜ？
世の中のＳＰについてるツイーターの大半はドーム型だと思うのだが・・・

レスありがとうございます。すいません、普通のツイーターもドーム型ですね…まだそんなに詳しくないもので、ごめんなさい。

なるほど、ではそのまま取り付けても大丈夫そうですね。お手数おかけして申し訳ないです。

ヒノキですか･･･、比重が比較的小さめだから、オフフォーカスっぽい鳴り方しそうですな。
形状にもよるでしょうが、バッフル鳴きして、低域過多になる恐れが出そうという
先入観をつらつらと言ってみました。

ツイーターの取り付けについて、ご意見を聞かせて下さい。
Ｆｒスピーカーはセパレート２WAYを考えています。
（ALPINE DLS-177Rのドームツィーター）

それで純正ツイーターがピラードアミラー裏側（Aピラーの根元）に付いてるのですが、
この位置にツイータを見栄え良く入れ替えたいのです。
（例えば純正ツイーターが入ってるピラー根元の樹脂カバーの中に入ればBESTなんですが、
大きさ的には入りそうですが取り付け（固定）方法が不安です。）
皆さんならどうしますか？

ダッシュ上の両脇の奥に置くのは、見栄え上（ポコンと付く後付け感が好きでは無い）のと
配線の面倒さの点から避けたいのです。
アドバイスを宜しくお願いします。

>448
あれも不安、これも嫌、
それならフルレンジ一発。

みなさん、馬鹿な質問があります。

ナビミュートが付いていない古いオーディオに、
ナビミュート的な機能を付ける事ってできるんでしょうか。
ナビ側にはナビミュート線は付いているのですが。

良いアイデアがあったら教えてくださいませ！

（オーディオのユニット交換だとチェンジャーまで買わないとダメだからお金が；；）

リレー

外部アンプシステムなら、ナビミュート出力でリモートをリレー制御してやればアンプそのものを止めることは可能です。
チャタリングしてアンプやスピーカーがぶっとんでも知りませんけど。
ミュート入力のあるアンプなら問題無いでしょうが、ならそんな質問しませんよね・・・

初心者スレで回答がもらえなかったので質問させていただきます
10ｾﾝﾁスピーカーがついているんですが、これを16ｾﾝﾁスピーカーに交換しても大丈夫なのでしょうか？
できるようだったら自分でドア加工してでも交換するつもりです

>453
ドア加工が出来るならどんなサイズでも平気。

>>454ありがとうございます
10ｾﾝﾁだと音がこもるような感じがして困ってたんですがこれで解消するかもです（うたいてがハッキリしなかった

サイズの問題じゃないに１票

２票

３豹

Mac miniを車載、GPSナビも動作しています。

http://minidock.exblog.jp

女豹

パッシブネットワークを自作している方に質問です。
今回初めて自作しているのですが、コンデンサや抵抗を固定するのに何を使ってますか？

すみません、訂正です。
何を使っていますか→何を使えばいいんですか？

アレだよ、アレ。
物同士をくっつける奴。
常識的に普通ので良いかと。
手芸とかで使われてる、熱で柔らかくなるアレでも良いと思う。

>>461
ホットボンド(グルー）
タイラップ
両面テープ
エポキシボンド
ハンドパワー

こ、この流れはまずい気が…

>>464
ばっ、馬鹿！！！

>>463,>>464
早速のレスありがとう。
とりあえず熱で柔らかくなるアレでやってみます。

上げて誘導しちゃおっとｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バカ　　　　　　　　ボンド　　　　

ダイソーにボンドって名称であったけど、コニシ製じゃないのにいいのか？

遂に来てしまった･･･

>>461
ああ、っていうか最初から固定して作らん方が良いよ。
初めて作ってるんならこれから素子のとっかえひっかえが始まるんだから。
一撃でドンピシャの世界じゃないしね。

こ　れ　よ　り

【ボンド】カーオーディオハンドメイド【マンセー】

スレになります

普通は端子板か基板に固定するのでは？基板無しでもかまわない
基板と部品の固定はタイラップ（金属部無し）で。
基板の材質はベークとかテフロンとか・・・。気の済むもので。
それを木の板に固定すればどうでしょう。
レイアウト（コイルの向きを揃えない）も考えて。
>>472さんの言うとおり殆ど定数、部品など完成して最後にまとめた方がいいです。

ご飯粒はすぐはがれるからやめとけ

あなたの息子から搾り出して使えばいい

オニメナットって言うのが欲しいんだけどﾎﾑｾﾝになかなか置いてないんですよね
あれってなんか別名あります？

SONYのUnilinkのメスコネクタを探してます。通販か都内で売ってる店知りませんか？

オニメナット置いてない店を、はたしてホームセンターと呼べるか・・・？

自作用SP（ホーム）売ってる店とかでも売ってる店あるね

つめ付きナットはダメなの？

ソニーのユニリンクっていったい、なんじゃい？

>>479
> ソニーのユニリンクっていったい、なんじゃい？

SONYのCDチェンジャーをつなげる規格です。SONYバスとも言うようです。

>>477
鬼目ナット
置いてないﾎﾑｾﾝを見たことがない。

>>478
SONYやらアルパインやらの延長ケーブルブッタ切りじゃダメなの？

>>481
ケーブルをつなぐのは美しくないので。強度も落ちるし。

強度？

ホシデン株式会社
　　　↑
コネクタの製造会社

>>483
実害はないかも知れんけど、曲げの力がかかるとはんだ付けしたところが弱いでしょ。見た目も悪いし。

ホシデンは分かってんだけど、小売店がわからんのよ。

RSコンポーネンツは探してみたか？
ttp://www.rswww.co.jp/

俺はLEDとかコネクタとか此処から買ってる。
意外と安いしオススメ。

>>485
THX.

しかーし、探したことあるんだけど、見つからなーい。

ttp://techno.kyohritsu.com/

ここで扱ってそうなので聞いてみてるよー。

残念。ケーブル付きの特注なんだって。コネクタのみの販売はナシ！お騒がせしました。

今日ＭＤＦ注文しちゃった。
これでリアシートの跡地にウーハーボックス作ります。

今日Yahoo!オークションで買ったヘッドユニットキャパシターが届いてさっき付け終わった
ヘッドユニットキャパシターで検索するとでてくた10000ﾏｲｸﾛFの送料込み1500円だったけとめちゃコストパフォーマンス凄かった
音の範囲が広くなってウーハならしたらイルミ点滅してたけどそれもなくなった
他に見逃してるいいパーツないかな？

以前にオニメナットがﾎﾑｾﾝに無いとﾊﾟﾋﾟｺした者で巣が、今更ながら報告です。
で、もう一度そのﾎﾑｾﾝにいってみたんですよD2に。
そんで近くにいた詳しそうなおじさんに聞いてみた。
俺『オニメナットありますか』
おじさん『えーと、それはどういったモノでしょう』
俺ひとしきり説明。
おじさん『う〜ん、ﾈｼﾞ、釘売場はあちらです』
丸投げ。
諦めてｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ行きました。ありましたよ。オニメ、爪付き、ねじ込み、打ち込み、各種サイズが豊富に揃ってた。ｶｲﾝｽﾞﾏﾝｾ。

んで、初めて使ってみたんだが位置と角度が結構シビアなのね、むずい。

>>490
出品者の臭いが・・・

つられてやろう
電気ってそんなに変わるもんか？

「ウーハならしたらイルミ点滅・・」とな・・パーツというより、電源ケーブルやらなにやら煮詰めた方が・・

ニチケミの２５V/１０，０００マイクロか、耐熱１０５℃の低インピーダンス型なのは
当然としても（そうでなければ絶対買うな）部品購入単価は高くても３００円ってとこだな。

こういう用途には容量もさることながら低い周波数（１２０Hzなど）でどれだけ
リップル電流を流せるかが大事なんだが、本気でやるなら端子ネジ止め型を使うのがよい

今日ウハBOX作りにホムセンの工房に行った。
電動工具の騒音も埃も気にせず思いっきりやれるのはいいね！(･∀･)
常連になってしまいそう…

うちの近くのﾎﾑｾﾝは電動工具不可。
一体レンタルしてまで何をやれと…orz

>>495ホムセンのレンタル工具かぁ。地元にはそんなに大きなホムセンない。
うらまやしい・・・・
俺はとりあえずジグソー買ってきました。
意味ないだろうけど、とりあえずナラシ運転中

>>496
電動工具不可はキビシイね；
場所だけあっても…みたいな。

>>497
いえいえ、工具は自前で持ち込みです。
他の木工関係の趣味もあるのである程度は持ってるので。
レンタルというより[勝手に使え]って感じで置いてあるのもあるけど
自分の手に馴染んだものが一番！
すごく放置主義なところで使用許可もいらないし
材料持ち込みも全然OKで気楽なところだよ　♪〜(ﾟεﾟ)

└(∇^)┐=з=з=з=з=з=з

　　　　　　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　 |　今だ！ 500ゲットォｫｫｫ！！
　　　　＼　　＼
　　　　　　　　　￣￣￣|／￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　＼　∧ ∧
　　　　　　　　(ﾟДﾟ∩
　　　　　　 ⊂/　　,ﾉ
￣　￣　　　「 _　　|〜　ﾄ　￣ ￣　￣
　　　　　　　∪ ヽ l　　 ｵ
　　　　　　　/　　∪　　＼
　　／　　　　　　　:　　 　ｵ
　　　　　/　　　　||　.　　 ｫ　　＼
　　　　　/　　　　 |　:　　　ｫ　　＼
　　　　/　　　　　　　.

よゆで５００げっつ

近所で新品充電式電ドリ\1280でゲット

ヤフオクで電ﾄﾞﾘ1500遠でゲット
トルクﾎｿｰ。でも十分。

JVCのKD-MX3000の配線無　動作未確認　を安価で落札
コネクターがないので　端子に直接ハンダで　配線を取り付け様と思っています。

いろんな人の出品を見て　20Pのうちのアース　BATT　ACC　の位置はわかったので
そこにハンダ配線をして　恐る恐る起動させたら　無事動きました。
クリーニングもなく　CD　MD　ともに再生したのですが（ピンプラグの出力で確認）
その他の配線（スピーカー　イルミ　アンテナコントロール等　どうやってしらべれば
いいでしょうか？

もし　配線の配置をご存知の方がいらっしゃいましたら　是非　教えてください！
よろしくお願いします！　

>>504
http://www.victor-service.co.jp/jvc/System/Manual/Search/index.asp?Key=Search&Categ=12

ここ見たかハゲ

>>505
KD-MX3000がないのですが

うおこれじゃコネクタがねーと分からん　　　ダメダ

>501
全然余裕じゃないのに萌え

500なんてｹﾞﾄ宣言するほどのもんかと小一時間ry

↑
509ｹﾞﾄおめ！

５０９ヲメ

ご教授願います
Ｆスピーカーだけで低音鳴るようにしたいと思っておりますが
バッフル、デッドニング他にするべき事は何がありますか？
その昔ウーハーＢＯＸぐらいは作ったことはあります

内蔵ｱﾝﾌﾟが60w×4のﾍｯﾄﾞﾕﾆｯﾄを取り付けたのですが、音量を上げると電源が落ちたり付いたりします。やはり電源ﾊﾞｯ直で引き直さないとダメですか？

単なる施工不良だと思うが

>>512
とにかくその二つだ。但し奥は深いぞ。
単純にデッドニングと言葉には出来ても千差万別だからな、バッフルも然り。
13センチ級ユニット使って出ないとか言うオチはやめてくれ。

電源をﾊﾞｯ直で引き直し、ｱｰｽも取り直しました。電源落ちる事も無くなり、音の篭りも無くなりました。電源って大切なんですね。

>>515
レスありがとん
使うのは16センチです
ついでにまた質問ですが
構造上コアキシャルは低音出づらいのでしょうか？
後付け感を出したくないのでセパレートでツィーターを付けたくないもので
安くて低音が鳴る良い評判のミッドレンジあったら教えてください

>>504
遅ﾚｽだが
テスタあれば余裕じゃね？

>>515
爆音君はコアキシャルを付けているのをよく見る。
だからコアキシャルだからって低音が出にくい訳ではないと思ふ。
てか素直にﾁｭｰﾝﾅｯﾌﾟｳｰﾌｧｰでも付けたら？

×　>>515
○　>>517

>>517
基本的にコアキシャルでも関係ない。
但し2wayはネットワークがハイパスコンデンサ一個のそれよりは次数が高い分
（大体-12db/octか-24db/octパイパスのみ）パワーハンドリングが効く。

ハイファイ的にではなく取り敢えず低音が欲しいなら519の言う通りにして下さい。
安くてオススメはJBLの青いの。

待ちきれなくてmagnatの安いコアキシャル買いました
とりあえず持っていたオトナシートでデッドニングしようと思ってたのですが
曲面にははりずらいし剥がれやすいですね、レジェでも買います
汎用のバッフルも買ったのですがサイズが小さくて使えず
純正のバッフルのスピーカー接合面にブチルをかませてとりあえず
鳴らしてみたらなかなかでした

レジェきたらもう片方張りながら聞き比べてみたいとおもいます

>>522
magnatの6.5吋は日本で言う17cm用のバッフルにぴったりだよ。
magnatのスピーカーは値段の割にはいい音するよ。
硬めのカッチリした音。

今年のベストリーズナブル大賞は
μのグロウとmac audioのpremiumだろ。
本に騙されてラックスあるにもかかわらずリア用にと言い聞かせ買ってしまった。
共に2万より下で買えるアンプとSP、批評通り計4万弱の音とはホント思えんよ。

スピーカーを簡単に追加するのに
『エンクロージャー』欲しいんですけど
オートバックスとかホムセンとかに
置いてないので、ネットで買おうと思うんですけど
ググっても家庭用のしかありません。
車用のエンクロージャーはどこのサイトで
購入できますか？

>>525
サブウーファー用以外の物は　自作。
スピーカーとセットでよければ　エーモンとソニックデザインからでている。

水道の塩ビ管に組み込むというのもある

エスティマでセンターコンソール作って
そこに2DINデッキを入れたいんですけど、
デッキを取付けるのに使う物は、
どの車種(メーカー)のオーディオ取付キットがいいですか？
教えてください。

>>528

2DINならマツダ用を流用がイイ

>>529
レスありがとうございます。
マツダ用ですか、
後で量販店行ってみます。

また接着剤ネタで申し訳ないですが。。
MDFとコーリアンを上手く接着する事って出来るのでしょうか？
木工用ボンドじゃダメですよね・・・

ＭＤＦはユリア系の接着剤がベスト
デュポン社の登録商標人工大理石のコーリアンはＭＭＡ(メチルメタクリレート)である。
もし、コーリアンと人工大理石を呼んでいてもこれが他社の製品で
不飽和ポリエステル樹脂の製品であれば接着剤の選定も違う。

ゴム糊で接着してみたら？一番簡単だよ。但し、正しい使い方をすること。
個人的にはビニルエステルと呼ばれるアクリル変性エポキシなんかが、
コーリアンと木材の接着には良いように思うが、そんなものは市販品でないだろうな。
溶剤揮発型でない、硬化系の樹脂であれば接着の強さはそうも変わらないとも思うが。

>532
ありがとうございます。
とりあえずこれから「ゴム糊」でググってきます。

バッフルにケミウッド使ってるかたいませんか。
仕事場にごろごろ転がってるんで使えないかなと。
高度も結構あり何より切削性滅茶苦茶いいので
テーパや曲面切削もNCマシニングで自在にできて
パテ要らずですし。

軽量なのが・・・問題かな。

ボストンＰＲＯ６．４をドアの内張りに付いた
状態で貰ったのだが、スラントフレーム？に付いた
ツィ−ターがはずれません。だれかエロい人
はずし方教えてください。

パワーアンプを追加しようと思うんですが､配線の方法で手間･費用と効果についていまひとつ経験不足で悩んでいます
勿論､個体差なんかは重々にあると思いますが､アドバイスいただくとありがたいです｡
到達点の目標は
1.燃えない
2.運転席に座っていて､気がつくようなノイズが乗らない
3.予算は電源アース･ＲＣＡ･アンプ-ネットワークの線で1万円ぐらいです
アンプは助手席足元に設置しようと思います｡車はＦＦコンパクトカーです｡
テンのナビ付レシーバーで6万円ぐらいの洋モノ(JBL)スピーカーを鳴らしてます｡鳴らすのはフロントドアだけです｡
現状､とくにノイズは感じませんが､低域が大きいときに高域に若干の(ホワイト)ノイズっぽい崩れを感じます｡
付けるアンプは6年落ちぐらいの使い古しのパイオニア4chを2ch使用します｡主に聞くソースは主に打ち込みリズムのJ-POPです｡

ＲＣＡケーブル
1.ドレインケーブル付を奢る
2.ツイスト･シールド付ぐらい奢っとく
3.安ケーブルで要所要所にノイズカットシールなりアルミテープを巻く
4.普通に安く済ませる

スピーカー線　(現状､全てのｽﾋﾟｰｶ線は２程度に張り替えています)
選択肢は上に同様

アース(−)線　(現状､ヘッドユニットのアースはその取付ビスに落ちています)
1.あっさりシートフレームに共締め
2.ヘッドユニット付近でアースに落とす
3.ヘッドユニットのアースと繋いで、シャシに落とさずバッテリ端子に
a.上記1の場合､シートフレーム-ヘッドユニット付近へ追加アーシング
b.上記2の場合ヘッドユニット付近-バッテリ端子に追加アース
c.上記abを両方行う

芋な質問ですいません｡
ちなみに､以前別の車でRCAは4､ｽﾋﾟｰｶ線は純正に繋ぐ(ｦｲ､アースは１で設置したところ､
走ってれば気にならない程度のノイズが見事に載ってました｡

>>536
ＲＣＡケーブル
4.普通に安く済ませる

アース(−)線
1.あっさりシートフレームに共締め
　サンドペーパーで金属面を露出させる事

配線の引き回しにも気をつけよう

>>536
第音量時に高域にﾉｲｽﾞはﾎﾞﾘｭｰﾑ上げすぎで歪んでるだけでは？絶対無音で試してみ。
配線関係は安物でもいいが、通す場所に気を遣ったほうが良い。アースは太く短く確実にがｾｵﾘｰ。

>537
>538
ｻﾝｸｽ!
アースを長く取り回すのはＮＧなんですね｡解りました｡最短距離で落とすことにします｡
ところで､その下のアーシング状の配線ａｂｃはやっても全くプラシーボでしょうか？

>ＲＣＡケーブル
>4.普通に安く済ませる
それは､お金の無駄って事ですかね？
やっぱり､ノイズ対策の有る高級ケーブルと言えどプラシーボということですね｡


>第音量時に高域にﾉｲｽﾞはﾎﾞﾘｭｰﾑ上げすぎで歪んでるだけでは？
多分､そう思います｡でも､元が煩い車なんで高速走行時なんかロードノイズに負けて実用に耐える音量にならないのです｡
そこで､外部アンプ追加となるわけです｡
今まで､スピーカーに良くない事してたよな｡と反省しきり…

>>539
4.普通に安く済ませる
それは､お金の無駄って事ですかね？

YES, ＲＣＡケーブルが原因のノイズは少ない。
大抵、取り回しの悪さのせいだ。

アンプの取説なんかにアースの長さ2feet以下なんて書いてあったが、これには苦労した。
結局。車のボディに穴開けて、タップでネジ穴造ってボルトで留めてから溶接。
天井溶接のおっかないこと。こんなこと初めてやったよ。

やっぱり太い方がいいんですよね？

>540
教えて君色濃厚ですんません

やはり､取り回しのツボというのは､パワーケーブルやアースからは絶対に離す
純正の配線からも極力離す
スピーカー線は??

あたりがミソになるんでしょうか？
個人的には､ヘッドユニット裏あたりがかなり厳しくなりそうです｡どうしても他の線と距離取れないので

あと､リモート線も気にした方がいいでしょうか､パワーケーブルとまとめて取り回すのは良くない？

ここのスレは初心者質問はNGでしょうか？

17インチのコアキシャルを400×400×400くらいの箱に入れようと思っているのですが
背面はスピーカーと平行にしたほうが良いのですか？
また、一般的に箱内部に吸音材などを入れるものなのですか？

17インチのコアキシャル・・・

何のための箱？ＳＷにしたら。

>>542
オマエの股間のポークビッツよりも太いの使えよ。

３辺が同じ寸法の立方体は定在波が生じやすいので避けて
直方体にするのがよいと思われ
吸音材は一般的には入れるものですな

海外生活が長かったのでニホンゴジョウズナイデス
>>544は17センチと書きたかったのですヨ

>>546
車がワンボックスなので壁に仕込むより箱作って座卓代わりにしたほうが楽しいかな？ってな感じです
フロントドアスピーカーは10センチサイズなので低音の補強って意味合いもあるんですが
SWの前に中低音を厚くしたいと思っているのです

>>548
正方形にそういう特性があるのは知りませんでした

SWで見かける前面と背面が平行でないカタチはどうなのでしょうか？
普通のスピーカーでそういうカタチのものは見たことないですが
ドアスピーカーやドアスピーカーのインナーバッフルをナナメにしたりする環境を考えれば
そういうのもアリではないかと思ってしまいます
ボックスは車の床に置きたいので少し上に向けたらどうかなと考えたものですから

確か､ホームＡＵでは長方形でも定在波が発生しない比率ってあったよね
リスニングルームの話だが

>>550
釣りじゃなさそうなのでもう一度。
ボックス内にはてきとうにグラスウール入れるといいかも。
ＳＷへのステップアップが無いのなら２０ｃｍという手もある。
でもＳＷも考えるなら１３ｃｍも捨てがたいけどこればかりは
本人の好きにやってみて気に入らなかったらシステム変更。

>>552
低音は欲しいけど、それがSWの作る低音かどうかはイマイチ疑問です
現状、フロントドアデッドニング＋10センチで「もうちょい低音欲しい」って漠然と感じているだけというレベルなので・・・
17センチにこだわるのは、単純に定価2〜3万のものを中古で安く買おうとしているので玉数の関係で、ですね

根拠もなくドアでなくボックスに入れたら低音良くなるカモ？って思ったのですがどんなもんでしょ？
もちろん箱によりけりということはわかりますが・・・

吸音は音聞きながら適当に試してみます（違いわかるかは疑問符）

>>553
玉数と値段の関係でコアキシャルならやめたほうが吉。
後悔汁ことになるかもしれない罠。文章から察するに
低音補強らしいのでしっかりとしたものを入れないと
これまたスカスカな音になりかねない。吸音材の量も
大きく音に影響するから量は調整しながら。漏れもまだ
初心者だから上手くは説明できないけど。

555

>>553
SWといってもピンキリ
お手軽にパワードSWで80-120Hzあたり補強すればいいんでないの
2〜3マソで新品で買えるでしょ

>547
いやー、俺のはシャウエッセンの極太骨付き粗挽きソーセージなんでｗ
でも外人てなんであんなデカイんだ？ちょっとでかすぎじゃね？
俺でも日本人の中ではかなり大きい方なのに外人はデカスギ

>>554、>>556
ありがとう
現状の10cm×2で、「スカスカ」というより｢音が薄い｣という程度の印象ですので
10cm×2+16cm×2くらいがちょうどいいかなって思い込んでたところがあるかも・・・

既に買っちゃったんです16cm（付ける場所がないので放置していますが）

箱でいろいろ試してみても物足りなかったら>>556を参考にさせていただきます

>>558
すでに１６ｃｍがあるならそれで箱作れば。
１７ｃｍも大差ないからどの程度かわかる罠。
イケてないと感じたらパワードＳＷに汁。
薄型とか出てるから。すぐに飽きると思うから
それからトランク内にまともなＳＷを入れて
泥沼にはまっていくとイイ悪寒。

ttp://www.fostex.co.jp/jpn/TOP/top.html

室内に置くならこんなモノもある。

参考までに。







・・・・邪道？。

↑すまん、直リンできなかった・・・・。

カタログの中のエンクロージャキットのとこな。

皆さんに質問なんですけど、
ロードノイズやタイヤハウスの飛び石などの
雑音対策って、されていますか？？

どのような対策がベストでしょうか？？ご教授くださいましm(__)m

1.ボリュームでごまかす。
2.タイヤを替える。

↓以下つづき

車内の静音スレッド　5db
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1113823014/l50

>>563　>>564
ありがとうございます。

お礼いわれたのでもうひとつ

3.サイドシルウレタン注入。（共鳴防止）
4.フロアにデッドニング。（叩いて響くとこ中心に。やりすぎよくない）
5.耳栓。（これ最強）

>5.耳栓。（これ最強）

面白いとでも思ってるんだろうか？

フェーダバランサーって言うんですかね。ジョイスティック状のもの。カーアンプに対応したもので単体で販売しているものって誰か知りませんか？

>>568
過去にはスピーカーライン対応のものが　数社から発売されていた。
今はない。

ＤＩＹとはちょっと違うんだけど、「グリーンカーボンランダム」をアンプ内部に貼ってる人いる？

アンプの蓋の裏側全面に貼ろうと思ってるんだけど、昔どっかの掲示板で貼り過ぎは良くないという書き込みを見た記憶があったから躊躇してる。
使っている人いたら実際のところどうなのか教えてぷりーず。

ウーハーＢＯＸ自作した人とかに聞きたいのだけど
ＭＤＦボードの厚さは何ｍｍくらいがいいですか？
また詳しい方教えてください
３ｍｍ位じゃ薄いかな〜

いやそれぐらいで十分箱鳴りする

３ｍｍじゃなく、３０ｍｍでした・・・

充分ですよ。
内部補強、定在波対策などぬかりないようにね。

30mmって入手しにくいように思いますが、どうでしょうね。24mmまでなら、普通にあるかと。
全部に厚いのを使うのはもったいないので、力のかかるバッフルだけ30mmを使い、後は
18mmで済ませるほうが経済的です。必要な板厚のものが入手できないときは二枚重ね
という手も有りますが、工作はぐっと面倒になります。

少なくても多くてもいけないふうに聞きますが、ボックスの容量とかって、どうやって決めたらいいんですか？
また、同じ容量ならバッフル面は小さい方がよいですか？
それとも大きい方がよい？
ちなみに丸ソロバリックの12インチの箱を作ります。
先輩方おしえてください！

ユニットの型番とかでググればメーカーの推薦容量とか
分かるんじゃないかな。

それ以外の方法はまずWinISDを入手する
次に使用するユニットのパラメーター(VAS,QTS等々)を調べる
それを入力するとBox容量がわかる

バッフルは小さい方が良いと言うことは無いよ

>>577
わかりました、ググってみます。
ありがとうございます！

いろいろアドバイスもらったので組み付け後の印象を。

まず、リアのボックスは700×400×300くらいのサイズで真ん中に仕切りを作り16センチのユニットを2個（カロの黄色いヤツ）
板はMDFで18mmにしたかったけど重量を考え断念、9mmにチャレンジ
吸音はニードルフェルトの5mm厚を1〜2重
板のかみ合わせ部分に若干ガタありパテなど使わずボンド詰めただけ

音量上げるとビビリがあるような感じがしないでもないけど耳が痛いので通常そこまで音出さないと思う
低音より中高音のクリアさに感動
フロント13センチ安物が完全に霞んでしまった
が、後ろから聞こえる音に違和感

なにやらHUの「後ろスピーカからは低音だけ出す」機能を使ったところ
音質は明らかに下がったもののバランスと聞き易さはかなりいい感じになった
ドアから外に漏れる音もかなり無くなったし満足度高し

SW仕様の場合と聞き比べ出来たらよかったな・・・

fusionってメーカーの安物ウーハー貰ったんだけど
全然低音ダメなのね。ぐぐったらローパスフィルターが入ってないらしいんだけど
ローパスを自作した神は居やがりませんか？

>>580
ここに神がいる
ttp://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm

>>580
1次のLPFなら簡単だろう

↑┐(´∀｀)┌

>>583

?

>>583

！

？！

>>581これはエロイ！有りが�d

前の車に付いていたﾃﾞｯｷ・AMP・ﾌﾟﾛｾｯｻｰを新車にそのまま移植したのですが、
ACCを切るとﾃﾞｯｷ等の電源が７〜８秒遅れて切れるんです。
その間音楽も鳴りっぱなしです。
何で遅れるのか原因わかる方いませんか？

電源を繋いだACCラインにコンデンサが入っている。

>>588
マルチポストは嫌われるだけだぞ
ディーラーに逝け

マルチイクナイ（´･(ｪ)･｀）ｸﾏｰ！

まさか、シガーライターにインバーター入れてないよぬ？ 保証でデッキかえたけど、それが原因だった

合板とパテでｱｳﾀｰﾊﾞｯﾌﾙ作ったんですけど内張りにどうやって固定すればいんですか？
両面じゃ重くて落ちちゃいそうです。

ネジ、ボルトナット等

>>524
>今年のベストリーズナブル大賞は
>μのグロウとmac audioのpremiumだろ。
両方ともあまり評判きかないですね。
でも騙されて買ってみようかな？安いし。

ｻﾌﾞｳｰﾌｧｰの箱を作りたいんだけど
板をまっすぐ平行に､垂直に
ってどうやって加工したら良いの?

>596
丸鋸で正確に切るしかないでしょう．
直線切りならジグソーより丸鋸がいいよ．
自信がないならパネルソーがあるホームセンターでカットして貰うとかね．

>>597
ｱﾘｶﾞﾄ
丸鋸か〜
持ってないし 自信ないから ｶｯﾄしてもらいます

>>598
丸ノコ安いのならホムセンで3千円くらいだよ

>>596
NCルータを使おう
ホム戦のパネルソーは軸をまともに調整してないので
垂直がでてないぞ。
４０００マソもだせばどんな加工も自由自在だ。
三次元加工も可能だ。
安い買い物だろ？

>>599
その安い丸ノコ使ってるけど
エンクロージャ作るなら3千円くらいの歯を追加購入したくなると思うよ

>>601
まじレスすると回転系切断・切削工具は素人にはおすすめできない。
取り返しの付かないケガをしますよ！
作業台・材料固定など常識を守らないととんでもないことになります。

＞自称「プロ」の方
作業台・材料固定その他基本を知ってて尚且つそれ系工具の扱いに慣れた「素人」もたくさんいますが？
どうせならその「基本」と「危険性」を説明してるサイトのリンクでも貼ったらどうよ？

>>603
＞たくさんいますが？
↑この日本語の意味が解らん。
これから買おうって人に対するアドバイスでしょ？
そんなサイトがあるんなら、もったいぶらずに貼ればいいじゃん。

個人的には電動工具の危険性もさることながら、
音が煩いので周りに気兼ねなく使える環境なのかを考えた方が良いと思うが。
家は休日の昼間でもドキドキしながら使ってる・・・。

>>604
自身が丸ノコは初めてだったけど説明書と人生経験から普通に扱えてるよ
「買いたい人」に一様に「素人は止めとけ」というのは親切でもなんでもない

＞そんなサイトがあるんなら、もったいぶらずに貼ればいいじゃん。
知ってたら貼ってるよ。知ってるなら貼ってよ。

誰が丸ノコ買いたがってんだ？
なんでこういう流れになるのかが理解できん。

>＞そんなサイトがあるんなら、もったいぶらずに貼ればいいじゃん。
>知ってたら貼ってるよ。知ってるなら貼ってよ。
お子ちゃまですか？

＞>＞そんなサイトがあるんなら、もったいぶらずに貼ればいいじゃん。
＞>知ってたら貼ってるよ。知ってるなら貼ってよ。
＞お子ちゃまですか？
お子ちゃまですか？

こんな感じで返せばいいのかな？

＞誰が
名無しさんですよ

安物ジグソーがお亡くなりになりました。
南無〜

>>600
NCルーターで加工してくれる個人でも対応してくれる木工所ってあんのかな？

>>609
やってくれるかは知らないがやってやれないことも無いはず。
ただし一つだけの加工だと目ン玉飛び出る価格になるﾖｶｰﾝ。

ハンズでカットしてもらえばいいじゃん。
たいていのこと無理きいてくれるよ。

なぜわざわざ高いハンズで？

>>612
それ以外に知らないからだろ？
安くていい所知ってるんなら、オマイが教えてやれば？

>>610
そうなの？それほど高いんじゃ無理だなぁ、、

ドアのスピーカー付いているところが平面じゃなくて・・
図面が手にはいらないとどうにもならないだろうけど。

a

ショップで手に負えないフロントスピーカーだけきっちりつけてくれるところある？

ショップで手に負えないようなフロントスピーカーをきっちりつけてくれる所？？

すまん、、日本語が不自由だｗ。

オーディオショップで、ＤＩＹではどうしようもない手に負えないスピーカー（トレードインじゃ嫌）
というのをやってくれるところある？
ということでつ。。

通常だとめんどくさいからいじる前にもってこい！ｺﾞﾙｧ！
と思うんではと、、

金さえ払えば、出来るのは間違いない。
なんなら内装全てを作り直してくれるだろうけれど、
近所にあるかどうかは別。

>>619
そか、金だよな、、やっぱり。
もともとあればＤＩＹしないかも、、

ファイバーパテでがんがるか・・・

オレは引きこもりなんで金があってもＤＩＹしかやらね。

自分で造るのが楽しいので金があっても自分で造りたい。
でも金があればもっといい機材が買えるのにな…

そーだよね。自分で出来る事は自分でやるから
趣味としていられるんだよね。
金だけ出した音なんておらイラネ。

誰か秋葉原でトヨタの車両側の10Pのコネクタ売っているところしらない？

オーディオからの電源分配ケーブルを使えば…

秋葉じゃないけど、オートバックスなどで２０００円弱で行けるのでは？

>>624
そのコネクタって日圧かAMPからだしてますか？

>>624
これじゃだめ？
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f35608585

みなさん、ありがとう。

>>625
オートバックスあたりでは車両側はなかなか手に入らないんですよ、、

>>626
コネクターメーカーでは作っているとおもうんですけどどこで制作してるかは
わからないです。。

>>627
おぉ、、あるんですね、、orz
なぜくず折れているかと言うと、、昨日朝から配車から切ってきたやつとハンダで
せっせとつくってしまったから。。うぅ、、でもありがとう、次は困らずにすみますｗ

屈強な玄人の皆様こんばんわ。
13ｾﾝﾁのドアスピーカーに最適なエンクロージャーを探しております。
自作では無く出来ているモノを買いたいのですがどこで購入できますか？
つい最近までヤフオクで売られていたのですが、いきなり出品をしなくなりました。

ちなみにスピーカはフォーカルです。

宜しくお願い致します。

※デットニングは実施しません。

>>628,>>624
なかなかはんだ付けが得意そうですね。
車の配線は芯線数が少なくて、
銅線が太くて硬い、外径はうんと細かったんじゃない。
家電製品(据置)ならいいけど車じゃ振動も考えなくっちゃね。

やはり線継ぎは、抜け防止(銅線の先端を折返す)をして端子(ギボシ等)をか閉めたほうがいいのでは？

数年後(忘れた頃)が心配！
識者の方誰かお墨付きまたはアドバイスをしてあげてちょう。

>>628
>>オートバックスあたりでは車両側はなかなか手に入らないんですよ、、

いや、電源分岐ケーブルとかの名前で普通に売ってると思うが

スピーカーとツイーターの接続にコレって役に立つかな・・・？

ttp://www.kss.com.tw/e4/e4-8/j0805.html

一切役立たない。

>>630
電話線じゃあるまいしそこまで心配するような細さではないと思うが。

フォステクスとかテクニクスとかのホーム自作用ユニットを使用するというのはどうでしょう？

>>635
↓を覗いてみて
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pav/1092272377/l50

>>636
覗いてみました。
�d。

普通のカーオーディオとは世界が違うんだね。あそこは・・・

純正のコーンから社外品のコーンに変えただけで音よくなる？

>>639
替えれるもんなら替えてくれ

>>639
元々のパワーが弱いから、コーン買って付けるより買い換えた方が安くて良い音だと思うよ。
そういうのは興味本位でやるか、音を気にしないで安く仕上げたいか、拘りがあってやるものだよ。

ありがとうございます。参考になりました

>コーン買って付けるより
どこで売ってるの？

畑で。

八百屋で。

>>635
普通にFostexの10cmつけてるよ
小口径だけど鳴りは良いし効率も高い

下はないのでウーファーが必要
で、バランスさせるのに苦労してます
うかつに効率が高いから、ネットワークだけじゃバランスしない

コーンは31で買え。

>>646
レスありがとうございます。
自分は、とりあえず手持ちの10F20をフロントドアに適当に付けてみようかと。
ハイ上がりで、低音だら下がりになると想像。
新規に買うならば、>>636で紹介してもらったスレタイのFE83とか、FE103・テクニクス10F10・7F10とか、646氏同様10cm以下。
車用ユニットは、各社16cmや17cmの物ばかりですが、たぶん10リットル以下の容量しかないフロントドアにロクハンは大きすぎるだろうと感じます。
車はS2000なので、ウーファーをトランクに設置しても、どんなものか。
低音はスッパリあきらめようかとも思います。

> たぶん10リットル以下の容量しかないフロントドア

って、どんなドアなんだ？普通、40リットル以上あるぞ。
軸方向が耳を向いていないから、直接音はハイ落ちになる。反射が厄介だが…
直射日光が当たらず水もかからないような場所に入れないと長持ちしないが、
車載で、しかもドアに入れるのでは、まず無理だろう。

>>648
しったかでセンチとインチを混ぜてるところがカクイイｗ
頭の悪さが浮き彫りになったな。ﾌﾟｷﾞｬｰAA略ｗ

>>649
１０Lのドアとかしったか厨はｽﾙｰ

初めてオーディオ交換します。1DINです。おそらく今付いてるのも社外です。
外して裏をみると車両からのハーネスの2つのカプラーがまとめられいて7Pカプラー？になっていました。
ショップで配線キットや取り付け図みると最終的にＨＵには各ラインをギボシで接続してる？ようですが。
今のカプラーのまま接続できるのですか？？ちなみに仏車です。

６５２ですがHUからのハーネスは付属なんですね、たぶん。
自分の車の場合、その付属ハーネスのギボシをそのまま車体側カプラーに差し込んでるんだけど、
結局車種専用ハーネスなんていらないんじゃないんですか？
１ＤＩＮにひっかかるような樹脂枠って付属されてますか。
ショップで見ても本体ツライチなんだけど。取り付け金具とかゆうのとは違うと思うんだけど。
低レベルですいませんが…

>>653
ハーネスは
車両カプラ　-　カプラ（変換ハーネス）ギボシ　- ギボシ　カプラ　デッキ

ステーも今付いてるのを外して、新しいのに付ける。

>>652,>>653
車種名、年式等をはっきり表示しないと誰も答えられない！

まず、Sonyのカーフィッティング情報で自分の車の情報を得る。
http://www.mobile.sony.co.jp/

次に、同ページの「アクセサリー集」ページで「配線キット」、
「取付金具、フェースパネル」がないか探す。

質問するならそれからにする。

＞654
ありがとうごさいます。今の状態は変換ハーネスをはしょってギボシをカプラーに差し込んでるようです。
このプラスチック枠って付属でなくてステーなんですか…
ガッチリはまってて外し方不明なんで割らないよう気をつけて外します。

面は、ネジで止めてあるステー取り付け位置で調整。
新しいの買ってから考えたら？

＞655
ﾄｩｲﾝｺﾞって言う車です。
ソニーのは見たんですけど取り付け方法なんか違うんですよね。ただ重力ではまってるだけでした。取り付け金具も付けようがなさそうだし。
前のオーナーがどうやったか分からないんですが、そのままいけるかな？と思いました。
配線は参考にします。フェースパネルって言うんですか。
疑問は車種別配線キットって必要ないんでは？ということです。見た目は悪いかもですが直接カプラーに差してるんで。長くもならないし。

>>658
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1118121922/2-20

>>595
インプレ希望！

>>658
あのね。>>654,>>657のレスをどう読んでいるの？

カプラーをそのまま使いたいのなら、今ついているのと同じメーカーのHU
を先ず買って現物を見て判断しろって言っているのよ。

製品には「取付説明書」もついてるから。質問するのが早すぎるの！

>>658
追加
カプラーなんか、メーカー・製品によって違うの。

＞662
そうなんですか？当方車を触るのは初めてで分からないんです。プラスチック多いし折れそうで。
機械イジリでいえば古いバイクのレストアなんかが好きなんですが。
取り付けキットも配線キットも欧州車汎用として出てるんですよ。
HUにはめるカプラーは付属だろうし
要は電線繋げばいいだけとしか思えないんだけど、現車はそんな感じなので…

＞662
そうなんですか？当方車を触るのは初めてで分からないんです。プラスチック多いし折れそうで。
機械イジリでいえば古いバイクのレストアなんかが好きなんですが。
取り付けキットも配線キットも欧州車汎用として出てるんですよ。
HUにはめるカプラーは付属だろうし
要は電線繋げばいいだけとしか思えないんだけど、現車はそんな感じなので…

ちょっとスレ違いですけど、ここのスレの方が得意そうなんで聞かせておくれ。
DIN取付け３連メータパネルに水温計だけ付けてるんだけど、他２つを買うカネがないんです。
45ﾌｧｲの穴を綺麗に塞ぎたいんだけど、何か安くて見栄えのするプラスチック板みたいな
ものってどこに行けば売ってるもんでしょう？

>>663
いいですか。再利用したいという7ｐカプラーは、今のＨＵ専用(付属)の
カプラーです。今度買うＨＵの付属のカプラーが同じものなら再利用できます。
だから、まずＨＵを調達して現物で確認する必要がある。

再利用できない場合
一度ゆっくりと、「黄色帽子」、「自動後退」へ行って実際に「配線キット(トレード・イン・タイプ)」
の実物を見て来る(適合品の有無、価格)。売り場をよく探すと「フェイスパネル」
なんかは他メーカーの安いものも見つかるはず(こんなものは必要な場合に後日調達)。

取付けキットについて
現在のＨＵの側面についた金具(ステー、ねじ止め)があればはずして再利用。
この場合キットはもちろん必要なし(この辺も取付説明書に明記してある)。

>要は電線繋げばいいだけとしか思えないんだけど....まさにそのとおり
だから、まずＨＵを調達しないと何も先へ進めない！

＞666
はいHU買います。フェイスパネルというのを買えばよいのですね。
側面の金具はいわゆる取り付けキット、今の車種について同じDINなんで当然使える、と。これとフェイスパネルという樹脂とは別、わかりました。
ただ、配線に関しては今度買うのがなんであれ付属なら問題ないのでは？
直接車体からの配線に付属カプラーのギボシ繋いでるんです。

>>667
こちらが役に立ちそうです
http://myu.daa.jp/osiete/

>>667
何でそんなつなぎ方してるかというと、専用ハーネスがなかったからでしょう。
デッキ側カプラーのすぐ近くで、配線カットしギボシ加工してつないだら。
それなら車両の配線も無傷。

質問は以後「車種・車メーカー板」でして！
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1102117792/l50
300-305　ところで300はあなた？

ていうか、
ハーネス自体企業が生産性を求めるために
独自で企画化した産物なんだよねぇ。
昭和50年付近なんか配線直付け当たり前になって
そこらの族でも判りやすい配線になってるのに
なぜ配線が判らないのか。

配線キットは線が太くて、長過ぎるから収めるのに苦労する。
それに外部アンプがあれば、スピーカーの配線なんかいらないだろ。
あんなものは使う意味がない。宜保氏で直に繋げば済むものだ。

>>665
下敷き。文房具屋に売ってる。
ガチャのカプセルとかつめとけば・・・

>>665
DINサイズのめくら蓋ならカーショップで売ってるんじゃないの？
好きなように加工したらいい
黒いレザー貼っちまってもいいんじゃ？
これならハサミ1本で加工できる

車で音楽いい音で聞きたいんですけど家庭用のマッキントッシュとかヤマハ
デノンとかのオーディオつんでもいけると思いますか？こっちのほうが安いですよね？
車用高いし良くわからないです

>>674
部屋で聴くより遥かに悪い環境になるので
家庭用だから良い音になる、というわけではないよ。
あと耐震性、耐候性、取り付けに掛かる費用を考えると
[車で安くて良い音]を家庭用に求めるのは？？？かな。
あと>>674さんのDIYレベルにもよります。

たしかに耐震性とかはなさそうですよね、家庭用は結構安いって言うのが・・
やっぱり高価な車用アンプ買うしかないんですかね
一概には言えないとは思うんですけど４スピーカーとウファーつけるぐらいなんですけど
コストパフォーマンス高いアンプとかないですか？

エレクトリッククロスオーバー付の外部アンプって、どれでも絶対
ECBをパスして直接音を出せるよ−になってると思ってたら、
できないやつがあるのね。
おれ、それを知らずに、それが出来ないオーディソンのLRX6を
去年買っちまった・・・
ECB付HU買ったのに・・・
取付にﾓﾀﾓﾀしてて、やっと取り付けよう、とした今、気がついたよぉ・・・・
今になってECBなしのモデルを2万も安い値段で発売しやがるし。
おのれ、この恨み忘れんぞオーディ損・・・・！

アンプをECBをバイパスするように改造するのって出来ますかね？
やっぱり電気にくわしい人じゃなきゃ無理かな？・・・

>>676
昔連れがインバーター入れて家庭用ミニコンポ積んでたけど良い音してたよ。
冗談でやったことなので直ぐに降ろしたから振動にどこまで耐えるかは分かんない。

>677
知らずに買ったとはいえ、恨むのはお門違い。

あげ

質問なんですが、現在ドアのサービスホールをふさぐために貼ってあるレジェトレックスを一度はがし、アウターパネルに吸音材を貼ってからまたヒートガンで温めて貼る事は出来ますか？それとも一度剥がしてしまうと新しい物を使わないとくっつきませんか？

↑
ってゆうか、まずは綺麗に剥がれない気がするよ。

↑
灯油　ｼﾘｺﾝｵﾌ　ﾌﾞﾚｰｷｸﾘｰﾅｰ等があれば溶けるよ。

sonic designってネット通販で売ってないんだね。
色々探したけどなかった　あう〜
77mmのミッドがほしいのに…
取扱店に行くか

↑
少し隙間があけばそこから貼るんで、そんなにキレイに剥がれないでも性能に問題なければいいんですけど無理ですかね？

>>683
あなたー、話を理解してない

ｲﾝﾅｰﾊﾞｯﾌﾙで
内側に丸い穴が空けてあるんだけど
そこに防水目的で木工ﾎﾞﾝﾄﾞ(白くて､乾くと透明になるあれ)を
薄く塗ろうと思うんだけど意味ないですかね?

>>687
木工用ボンドは水に溶けます。
たとえ乾いても湿気、水気に晒していると白濁してベタベタに…
やるなら塗装するとかFRPの樹脂塗るとかコーキング塗るとかヌルポとか。

>>688
あっ そうなんですね
ｶﾋﾟｶﾋﾟになったの見て ｺﾚﾀﾞ!! って思ったんですけどね
素直に色 塗ります
ｱﾘｶﾞﾄｳｺﾞｻﾞｲﾏｼﾀ

>>688
とりあえずｶﾞｯ