【(｀･ω･´)】■整備するぞっ12【(´･ω･｀)】

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☆テンプレサイト（現在整備中）
ttp://www.wikiroom.com/mente/

２ゲット

2ゲト！

とオモたら．．ワーン

　　　　　 　　　　ﾞﾐ;;;;;,_
　　　　　　 　　　　　ミ;;;;;;;;､;:..,,.,,,,,
　　　　　　　　　　　　i;i;i;i; '',',;^′..ヽ
　　　　　　　　　　　　ﾞゞy､､;:..､）　　｝
　　　　　　　　　　　　　.¨.､,_,,､_,,r_,ノ′　　　　／￣￣￣￣￣
　　 ＼　　　 　　　　/;:;":;.:;";i; '',',;;;_~;;;′.ヽ.　|　　うんこー！
　　　 .＼　　　　　ﾞ{y､､;:...:,:.:.､;:..:,:.:.　._　　､｝　レ―――――‐
　　　　　＼　　　　".¨ｰ=● ''‐ .:●,､_,r_,ノ.′　　　　.／
　　　　　　 ＼　/;i;i; '',',;;;_~⌒¨;;;;;;;;ヾ.ﾐﾞ´ﾞ^..ヽ.　 　／
　　　　　　　　 ﾞ{y､､;:...:,:.:.､;:..:┌┐,:.　.､）　　､｝／
　　　　　　　　　".¨ｰ=v ''‐ .v││､冫_,_,,､_,,rノ′
　　　　　　　　/i;i;　;;'',',;;;_~υ⌒'￣;;;;ヾ.ﾐﾞ´′.ｿ.ヽ
　　　　　　　　ﾞ{y､､;:..ゞ.:,:.:.､;:.ﾐ.:,:.:.　._υﾟo,,'.､）　､｝
　　　　　　　　ヾ,,..;::;;;::,;,::;):;:;:; .:v､冫_._ .､,_,,､_,,r,ノ′

スロットルケーブルのダルマを付け替えたいのですが、
ステンレス用ハンダは100円ショップのﾔｼでも大丈夫でしょうか？

>>6
へ！ケーブルごと換えたほうがいいんじゃ

>>6
交換＞その他の方法　　くっつけてみれば

ベスパ取り扱い店なら
ネジ止め式タイコ売ってる

そういや微妙な長さのケーブルって自分でやるのはハンダしかないのかな

>>6,10
圧着をすすめたいが
それなりの所に行けばカシメのツールあんじゃない

すまぬ。立てるとか言いながら外出してもうた。
で、>>1乙。

締め付けトルクの事を教えて下さい
最近整備を始めようと思い、トルクレンチを初め工具一式買ったのですが締め付けトルクの
基準がよく分かりません。
例えばYAMAHA R1でサービスマニアルでは、22�oのナットは150N/mが指定になっていましたが
全メーカーどの車種でも22mmのボルトは150N/mなのでしょうか？
それとも各車種指定値はバラバラなのでしょうか？
しってる方いらっしゃいましたら教えて下さい.

>>1
乙！

>>13
またも荒れそうなﾖｶｰﾝ!!
ボルト径でもある程度決まるけど
ボルトや締結する材質によってもかわるので、一概には。

必要そうなところはSM見ながらすればいいと思う。

サイズが同じでも締め付ける対象によって指定トルクは違う。

基本的には使うボルトやナットのサイズでトルクの範囲は決まっている。
トルク馬鹿にならないように先に言っとくが、ねじの状態や座面の状態で締め付けトルクは
大きく誤差が出る場合があるので安易に指定トルクで締め付ければ良いというものではない。

全メーカーの全車種までは知らないのでわからない。

でたなｗ

ちゅうか、ＳＭのかなり広いトルク範囲を見れば「ああ、こんなもんか」と思うだろう。
で、>>13に対するレスとしては、固定する位置や材質だけでなく、ボルト自身の長さや
使用されるワッシャーなどでも（結構大きく）変化するので、
「22mmはコレ！」と覚えようとせず手で大体のアタリを覚えておけば十分だと思う。

<<14.15.16
レスありがとうございます。勉強になりました
すみません知りませんでした！！！
前スレを「トルク」で検索してみたら・・・
「トルク」と「トルクレンチ」は禁句だったんですね
前スレは殆どがこの単語が原因で大荒れ！
>>13はスルーしてください！・・逝きます

>>13
ボルトのサイズ毎に標準的な締め付けトルクつうのがあって、
(サービスマニュアルに整備資料として書いてる場合も多い。)
無記載の場合はそれを想定している。これはメーカによっても
若干違うがまあ大体同じ。

そうではなく、また特に注意を喚起したい箇所などにおいては
マニュアルにトルク値を記載していて、整備の際にはそれに従う。
またボルトは交換必須とワザワザ書いてある箇所は、新品のボルトを
使うことが前提でトルク値が指定されてるので、指示には必ず従うこと。

メネジがプラスチックなど異種材質の場合は上記の値とは異なります。
(プラスチックへのインサートされたナットとか、カウルのファスナーも)

　　　∩＿＿＿∩　　 　　　　　　 ｜
　　 | ノ＼　　　　 ヽ　 　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　 　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　 　　　　　j
　彡､　　　　|∪|　 |　　　 　　　 Ｊﾄﾙｸﾚﾝﾁ
/　　　　 ∩ノ ⊃　 ヽ
(　 ＼　／ ＿ノ　 |　 |
.＼　“　 ／ ＿＿|　 |
　　＼ ／ ＿＿＿ ／

>>13
よほど重要な部分とかでは１５０N・ｍより強くする場合もあるでしょうが、
基本的には弱い材質とかに合わせて弱く設定すればいいと思うが、
それ以上のトルクでがっちり締まれば問題ないでしょう。

ただ、２２ｍｍのネジとかはベアリングが絡んできそうなサイズなので、
ベアリングの種類によってまったく違うので注意が必要。

いいや、便乗しちゃう。
前スレで言ってたけど、微妙な締め付けトルクが必要だ、ってのはどんなとこですか？

前スレでガソリンタンクの穴補修に半田付けを勧めてもらった者ですが
おかげさまで思ったよりお手軽に穴埋めをする事ができました。
が、何分道具を手持ちの道具（ライターで温め半田は30Wコテで
済ませてしまったのですが、板金用のコテが200ｗとかと聞いてビビッています。
やっぱりやり直すべきでしょうか？

>>22
その必要無し。

>>21
ステアリングステムとか…。

>>22
状態を確認できないのであいまいな答え方になったしまいますが、
穴の大きさにもよるけど、３０Ｗ位のコテでは半田がきちんと密着していない恐れがあります。
そのままで漏れやにじみが出てこなければたぶん大丈夫だとは思いますが、
しばらくそれで様子を見て、わずかでもにじみが出るようならきちんと過熱して半田付けすることをおすすめします。

>>24
それだけですか？ エンジン周りなんかはガッチリしめてもOK？

>>26
よく聞くところではシリンダーヘッドも、足回りもプラグも締め付けトルクは指定範囲以内に収める事が指定されている。
厳密に言うと適当で良いのは外装関係ぐらいか。がっちり閉めるといってもあなたの腕力も技量もわからないので、
それ以上はお答えしようもありません。

>>26
エンジン周りはマニュアルやその基本事項通りにやればそれなりに出来るよ。
車体周りは通りが見つけにくいのでやりにくい。

穴は1mmにも満たない小さな物だったんですが
正直半田を溶かすのにちょっと苦労してますた・・・
（半田をフラックスで仮で貼り付けてライターで
あぶった後、素早くコテをあてたり）
じっくり様子をみてどうするか決めてみます。
ありがとう御座いました。

タンクのそばにライターなんて近づけるなよ。

>>29
アストロとかに行けばそれ用のパテが売ってますよ。

>>27-28
衝撃や熱による伸び率の変化や伸びによる破壊を防ぐ範囲って感じですね、ありがとうございます。

このスレ人気無いなage

4様

5ﾚﾝﾁﾞｬｲ!

ﾛｸﾃﾞﾅｼ（´･ω･｀）

七面鳥

八宝菜 質問待ち

おばけの9太郎

なんか
【頭の】温泉でするムフフな脳内妄想【体操】
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/onsen/1099417651/
みたいだな。

あげてめしませ。めしませ花を。

>>13
ともかくトルクが正確でも締まり方の誤差が非常に大きいのでトルクを絶対視しない事。
バイク屋でトルクレンチ使ってるとこを見た事があるがボルトを綺麗に洗いエァ吹いて
油塗って、それから指で締めたり緩めたりして感触確かめてからやっとトルクレンチ。
そこまでやるのか?
ここまでやらないとトルク測る意味ないよ。
だそうだ。

ﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞのﾎﾞﾙﾄってﾄﾙｸﾚﾝﾁなしでも大丈夫?

フォークをつかむのなら、油を拭き取って、ぎゅっと締めれば大丈夫。

トップブリッジのボルトって
どの位置？
どのくらいの大きさよ？
ホントにボルトか？
袋ナットと勘違いしてないか？
ちなみにトップブリッジは組み付け手順間違えると
割れたり歪みが出るので注意
でもどこのネジか書いてないのでアドバイスのしようもないなぁ
だいたいなんでトップブリッジのボルト締めたいのよ？

セパハンつけるんじゃね？

前スレの最後あたりで、メッキどうこうってのがあったけど・・・
錆落とししてから、ERぬって、くろむもドキッをぬってクリアがいいかも・・・・
ER
http://www.monotaro.com/cgi-bin/OBP.cgi?mono=6162274
くもむもドキっ
http://www.monotaro.com/cgi-bin/OBP.cgi?mono=6343601

鉄塔のどぶ漬亜鉛メッキの補修ならいいけど、衝撃に弱いよ。表面荒いし。

>45
もしやクリスマス飾りなんかの安っぽいメッキではΣ(･∀･`；)

インパルスに社外ウインカー(ﾖｰﾛﾋﾟ)つけてるんだけど、どうも点滅が早いんです。さらに前2つの光が後ろほど明るくない…なぜっすか？Ｗとか関係してるなら教えてください。インパルスにはずばり何Ｗのウインカーを!?

溶媒さえあればメッキできるんじゃね？

>>48
点滅が早いのはW数が小さい証拠、暗いのも同様。
正しいＷ数は自分で調べる。

ttp://homepage3.nifty.com/nomatetsu/mekki.html
↑ではサンポール使ってるけど、廃バッテリーの電解液を使うと
もっといいものが出来るんじゃないかと思う。いや、確固たる根拠
は無いんだけど、電解メッキにはやっぱり電解液だろってな感じで。
ていうことで実験よろ。＞前スレ948

インパルス

初代GSX400FS　　初のヨシムラ集合付き
http://www.aa.aeonnet.ne.jp/~dfe/impulse.htm

２代目GSX400X　通称東京タワー
http://www.suzukicycles.org/GSX-series/GSX400X-Impulse.shtml

３代目　現行GSX400ｲﾝﾊﾟﾙｽ
http://www.suzuki.co.jp/release/b/b041007a.htm

さてどれでしょうねぇ？
オーナーの方にとってはインパルスと言えばコレだろう！
と思ってらっしゃるようですが
大雑把に3種類あり、カウル有り無しバージョンも分けると
6車種くらいになりますか
知らないからしょうがないのだろうけど
なるべく詳細に書いた方がレスつきやすいですよん

>>21
経験談だとカムカバー
どう締めても歪んでカムをかじってしまい結局トルクレンチは諦めた事がある。
とんでもなく微妙な締加減。
車種によるけど極端に剛性の無い場合が多い。
ここいらでトルクレンチの非現実性が完全に露呈してしまった。
シリンダー止めるボルトはかなりの高トルクで、締めていくと最後はギギギと鳴く。
鳴かなくてもアルミが鉄のボルトをかじっている感触がはっきりある。
鉄のボルトを軟らかいアルミに締め込めば当然で、しかもかなり長いボルトなので
ボルトの捩じれもかなりある。
これではかじっている抵抗とボルトの捩じれを測ってるようなもんでトルクレンチは
全くあてにならない。
一番使いたい場所でも現実はこんな感じ。
だからトルクレンチはほとんど使ってないのが実情です。
エンジンハンガーは走って振動の様子見て増し締め。
ちょっと走って馴染ませてから増し締めって感じでしっかり締めたはずなのに走行後に
緩くなってたりします。
緩んだわけではなく馴染んで緩くなってる。

あー、前スレの948にだな。

>>47
多分、あんな感じのヤツだと思う。
だって、くろむもどきだし。


メッキは難しいよな・・・メッキは・・・。

>>50
サンクス!!調べてみます('∀'*)
>>52
ｽﾏｿ! 現行96年式ﾖｼﾑﾗカラーのｲﾝﾊﾟﾙｽでした!!
ﾖｼﾑﾗカラーっていっても何種類かみたことあるけど…

96年式ならすでに一世代前だな

ネジロック剤を塗布したら、もう二度とそのネジは回せない・・・
なんてことはないですよね？
そこのネジを緩める時はなんかやり方があるんですか？

>>57
工具がかかる部分を舐めてしまわないようにきちんとした工具を掛けて
慎重に外すだけです。

場所によってはバーナーで炙ることが出来る場合もありますが。
ともかく特に慎重に作業をする必要が有ります。

振動とかでネジが緩まないようにするだけ。

多少は最初緩めるときに硬いが大丈夫。

>>57
ねじロックは２〜３種類の強度あると思った。
あまり強いねじロックは下手するとゆるめる時　ボルト類を壊す恐れがあるよ。

なるほど。わかりました。ありがとうございます。

ネジロックは中強度から永久固着目的の高強度まで色々。
高強度のネジロックはネジだけではなくギヤの圧入時にも使用される。

ねじ緩み止め、漏れはLOCTITEのﾔｼ使ってるよ。

ねじ緩み止め用の接着剤、外す事前提なら中強度のﾔｼが良いよ。
高強度のﾔｼは「もう、一生緩めねー」って所に使うのが吉。
実際は、高強度でも加熱すれば外せるけど
部位によっては不可orﾏﾝﾄﾞｸｾ。
あと、中強度でも小さいサイズのボルトに使うと
緩める時、ｱﾎﾞｰﾝするから気をつけれ。

>>62の言ってるﾔｼって『はめ合い用』のﾔｼだよね。

>>42-44
遅ﾚｽｽﾏｿ。その通りｾﾊﾟﾊﾝを付けたかったのです。
ありがとうございました。

ロックタイトとスリーボンド使い分けてる。
ロックタイト高いから、小さい部分はスリーボンドを使おうと貧乏性を発揮したはいいけど、
バイクの整備だけだと、グリス同様で一生かかっても使い切れない。

S/Mでネジロック指定っていえば、エンジン周り除くと
ブレーキローターとフロントフォークのシリンダストッパぐらい？
ところが俺がバイクを整備できるようになって気づいたんだけど
各所にネジロックが多用されている形跡がある
中古車だから出荷時からなのかどうかはわからないけど
キャブの＋ネジの連結にも使われていたのには難儀させられた
そういう俺もはじめの頃は緩むのが怖くてネジロック（中強度）使いまくり
今では逆にエンジンオイルを塗って締めている

超組織的保険金詐欺事件（未発覚！）
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1087669613/

俺たちに逮捕は無い。何故なら保険会社とグルだからだ!!!

チェーンの遊びはチェーンの真ん中位で上下に30mm位にすれば良いんですよね？
上に持ち上げるとスイングアームにぶつかってしまう位なんですけど、下は張っています。
この場合、上下ではなく上に30mm程度に合わせれば良いのでしょうか？
バイク屋さんでチェーン交換してもらった直後もこんな感じだったから、下側にブラブラしていなければ良いのかな？
車種はTDR250です。

Fｽﾌﾟﾛｹ軸とｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ軸とRｽﾌﾟﾛｹ軸が
一直線になったとき（フルストローク付近）にギリギリ最小の遊びにする
空車時に何ミリの遊びというのは便宜的な数値
車種ごとに違うので一律ではない
空車時に上側チェーンがスイングアームと接触するのはよくある事
遊びを見るのは常に下側です

>>68
ＴＤＲはリアサスのストロークが長そうだから、若干緩めに
しておく方が吉。

>>69 ,>>70
一番正確に合わせるにはそこまでするんですね。
サスを外して、ロープか何かでスイングアームを吊って。
それとも巨漢な誰かに乗ってもらって。
流石にそこまでは出来ません。汗
今、もう一度確認してきました。
空車時、サイドスタンドで立てた状態で上側はほぼスイングアームに当たる感じです。
下側はほぼ一直線です、垂れたりブラブラしている状態ではありません。
メンテナンス本等を見ると上下に動かして、30mm位に合わせると書いてありますよね。
今の状態だと上側だけに70mm位の振れ幅があります。
説明書には30mm〜40mmに合わせると書いてあったんですけど。
この場合、下側に30mm〜40mmで張ればOKと言う事なんでしょうか？
今の状態だと下側は30mm〜40mmの緩みはありません。

漏れのチェーンが片ノビしてる・・・欝

>>71
サイドスタンド外してバイク立ててやってみそ。
バイクの自重でもリアショックはストロークするからね。
ちなみに、無不可状態で、スイングアームに当たるのはいくらTDRとは言え長すぎと思われ・・・
TDRって、ドリブン側にチェーンガイドあったっけ？

ん〜そんな大げさな話じゃないですよ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑのｽﾄﾛｰｸによって張りが変化する
のを理解して貰いたかったですよ
上側のタルミと混ざってよく判らないようなので追記
チェーンの下側真ん中に10ｷﾛの重りをぶら下げた状態を想定
上側はピンと張って下側だけダラーン
手で下向きにグッと押してもOK
その状態で遊びを計る
もし下側チェーンがピンピンに張ってあれば
という仮想の直線（糸を張っても定規でもイイ）から
最大離れてる距離の二倍が遊び量
毎度こんなﾏﾝﾄﾞｸｾをやれというワケじゃなく
一度やって理解すれば自分なりの基準ができる

>>74
何だかややこしく考えてしまった様です。
下のURLに画像でまとめてみました。
こう言う感じでOKなんですね。
バイクに乗って10年、メンテは殆ど店まかせだったので知りませんでした。
恥ずかしい。orz
丁寧なご説明、有難う御座いました。
ttp://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20041210142530.jpg

>>68
なんか気になったのだが、まさか
チェーン中位置から上に30mm下に30mmでやってないよね？
　　＿＿
　　　|
〜〜〜〜　
　　　|
　　￣￣
上下の合計振れ幅30mmで合わせてるよね？

>>76
その点は大丈夫です。
>>75の画像の通り、遊び40mmに合わせる場合は上下で20mmずつ計40mmとしています。
画像では解りにくかったかもしれません。雑でスミマセン。汗

>>68
ピボットの位置関係で全然違ってくるから数字はSMの整備データー参照。

復活汁

チェーンメンテだけどさCRC556と廃油使ってるんだけどこれって飛び散るし油切れやすいしよくないよね？

>>80
う、うん。

廃油っていい加減な…　

サラダ油だとヤバイけど

やっぱりそうか・・・・どうりでメンテ（したつもり）でもシャラシャラ音がorz

556ってゴム刺激しないの？シールとか

まじっすか？自転車のチェーンにも使えるからとか思って使ってた。同列に考えちゃやっぱまずいよな。

今日フルエキのマフラー付けてたんだけどエンジンのフランジのとこ
のナットがどうしてもメガネやソケットじゃ締められない。

なんか狭いところでもまわせる工具あるかな？

>>86
ﾒｶﾞﾈかﾗﾁｪしかないだろ。

車種ぐらい書けば経験者が教えてくれる「かも」しれないが。

チェーンに５５６・・・

>>85
ノンシールなら良いんじゃね？
っと適当なこといってみる

>>86
外せる邪魔なの全部外してTﾚﾝﾁとか?
車種にもよるからなんともだな…

>>86
エクステンション使え

ソケット延長するやつないの？

>>86
ZRX？
ZRXならラジエター外さなくても締められる方法があるらすぃ

説明不足か。。。
ソケットはエクステンションとかボールジョイントとか持ってるんだけど
エクステンション自体がエキマニと当たっちゃってまっすぐ入らないのよ。
メガネを横から入れようとしてもフレームと干渉しちゃうし。
１サイズ細いエクステンションとソケット買えばいいのかなぁ

ちなみに車種はklx２５０。

>>94
順番変えて
ソケット　＞　ボールジョイント　＞　エクステンション　の順じゃだめか？

首振りのエクステンションとかダメだった?

ソケット→エクステンション→ハンドル　　　
→エクステンションがエキマニに当たってNG

ソケット→ボールジョイント→ハンドル　　　
→ボールジョイントの角がエキマニに当たってNG

ソケット→ハンドル　　　
→ハンドルがエキマニに当たってNG

なんかフレキシブルっぽいエクステンションがいいのかな。
結構高いんだよな。

>>97
ユニバーサルソケットは？（ディープも有るよん）
ダメっぽい？

つーか
悩んでる間にラジエータなり外してしまった方が
時間も短く済んで余計な道具も要らないってのは良くある話。

オマケにその方がナットを舐めてしまう等の事故もまず無い。

1／4ﾗﾁｪｯﾄのセットなら入るかも
安いメガネを切断したり曲げたりするのも手

>>86
スタッド抜いて六角ボルト。
スズキのDRは純正でこうなってる。
設計が窮屈すぎてスタッド使えない。
最初はとんでもない手抜きと勘違いしてスタッドに変えようと
やってみて納得、こりゃスタッド無理だわって。

今日、通勤快速に使ってるカブのチェーンを交換した。
さすがに五万キロノーメンテで走ったので、あちこち固着して
ギコギコ、ガシャガシャ鳴ってたので。

用品店に行ったら、カブに合うサイズのチェーンは
ゴールドチェーンしかなく、フルカバーのカブには無駄だとは
思いつつも購入。
ついでに前後スプロケも交換しようと、一緒に購入。

やっぱ新品に変えると気持ちイイね。
スゲェ静かだし、最高速も上がった。

レスくれたみんな、アリガト。
細身のエクステンションとソケットでなんとかいけました。
一応排気漏れもない様だし一件落着。
しかし途中で雨が降ってきてずぶぬれ。寒い。

初めてチェーン調整してみた。
これからは自分でやろう。

>>105
近頃はセンスタが無いバイクが多いがジャッキで上げてやってるの？
専用スタンドは高くて無駄を感じるんだが。

KSR110だけど、エンジンの下にポリBOXを入れてやりました。
軽いのでキャリア持ってよいしょって上に乗っけましたねー。

チェーンの寿命、ってどれくらいなんですか？
走行中切れたら恐いなあ、と。

>>107
そうかＫＳＲか・・・
隼でやったらポリＢＯＸ粉砕ものだな。

>>108
タイヤ交換の２回目か３回目で交換でイイんじゃないかな？
調整メモリいっぱいまで引くのは危険すぎるから。

走行中にいきなりスピードメーターが動かなくなってしまいました!!外観は損傷なしのGSX400ｲﾝﾊﾟﾙｽ94のものです。なぜでしょうか??考えられる原因教えてエロいシト!!

　　　 　 　 　 　 　 　 Λ＿Λ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 （　・∀・）＜　たぶんスピードメーターが壊れたんだろう
　　 　 　 　 　 　 ＿φ＿__⊂)__ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／|
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／

機械式ならワイヤー切れ
電気式ならカプラーハズレか断線

機械式は前ホイールかエンジン側ｽﾌﾟﾛｹのあたりと
メーターが太いワイヤー（アウター）で繋がってる
この中にインナーワイヤーが入っていてグルグル回ってる
簡単に外して点検出来るので
まずはメーターワイヤーチェック

　　 　 　 　 　 　 ＿＿∧＿∧__
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／| （スマン、漏れが悪かった・・・）
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／

>>113
愛媛みかんえ
いいから早くHP作り治せ

メーターワイヤよく切れるよな。
立て続けに2本切れたことがある。

>>112
即レスサンクス!! ﾜｲﾔｰ切れかも(´Д`)金かかるわほんとに…

　　 　 　 　 　 　 ＿＿∧＿∧__
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／| （今検討中なんだ・・・）
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／

>>110
うお〜俺も９４インパルスで同じ症状状…
まぁ俺は吹っ飛んでスピードメーターが飛び出る位損傷したけどねorz

>>117
ふざけんな！なにが「またナ」だ！勝手に閉鎖しやがって！


おれは、おれはなぁ、オマエの事がなぁ

す、すぅきぃなんだよ！

ラブコメ禁止　ｳﾎｯ

　　 　 　 　 　 　 ＿＿∧＿∧__
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／| （悪いが松嶋奈々子似２０代前半女性以外からの愛の告白は却下させていただく）
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／
#関係無い話ｺﾞﾒﾝﾅ

NS-1のエンジンで配線のまとまりが二本出てるのが後期でオケーですか？


本スレで別の話題に行ってしまって答えて貰えませんですた。。。

>>121
ｳﾎｯはいいんだよね？w

>>122
OKです

　　　 　 　 　 　 　 　 Λ＿Λ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 （　・∀・）＜　ｳﾎ禁止
　　 　 　 　 　 　 ＿φ＿__⊂)__ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／|
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／

メーターワイヤーはノーマルで手入れしてれば
あんまり切れないなぁ
無理な取り回しやアウター被覆の破れとか
アウターが変型するほど曲げたとか
そういう事やると切れやすい

手入れは年に一回ホイール側のメーターユニット外して
古いグリスを除去
安物のシャシグリスでいいからしっかり詰める
ワイヤーは被覆の破れ点検して
インナーを全部引き出してグリスをたっぷり塗って戻す

激しく遅レスですが
ねじロックを使っている所は
タップとダイスで修正して、再度ねじロック剤を塗布して
締め付ける、ってのは既出？

神経質でｽﾝﾏｾﾝｽﾝﾏｾﾝ
|彡ｻｯ

>>126
おいらは、なんどか、ねじを抜き差しして、
パークリでプシュー後にそのまんまやってる。
一応ネジロックはきいて居るみたい。

>>125
ﾜｵｯ メーターケーブルなんざメンテいらぬと考えていた自分がハズカシ 明日昼から整備に萌えまｽ

>>128
やらないとそのうち切れます。経験済み。
ワイヤーは引き抜けるので引っこ抜いて、チューブ内をパーツクリーナーで洗浄
ワイヤーはギアオイルかワイヤーミストかリチウムグリスぬりぬりして組み付け。
上下は間違えないようにね。

あとはクラッチワイヤーなんかも結構水が入る。
ワイヤー調整部の切り欠きが外側向いてたりカバーついてないと結構入ります。
交換する際は社外ステンものに変えちゃったほうがいろいろ楽。

安い接点復活材手に入れたんで、今度のメンテ時にハーネス関係ぬりぬりしようっと。
NNN24じゃ南京は『大虐殺』でFAなのか・・

>>128
メータケーブルは今まで買った全てのバイクで一度は切れたよ。
平均2万�`で一回かな。

メーターケーブルなんか切れたら換えればいいんじゃない？
どうせ千円前後だし。

切れたら替えればイイや
と思って放置してると
ﾒｰﾀｰｷﾞﾔﾕﾆｯﾄ固着させたり
引っ掛かりながら回るワイヤーは
メーター本体が狂う原因になる
長く乗りたければ給脂くらいしましょう

昔、メーターがプルプル震えて、針が安定しない
って人に、メーターケーブルに少し硬めのグリスを塗れば
安定するよって、教えてあげました。

クラッチの遊びの量を調整すると、
クラッチレバー自体が動いたんですが、これは普通なのですか？
遊びを多くしていくと、だんだんとレバー自体が
ハンドルに接近してきて運転しにくいです。

>>134
たとえば30mmワイヤーを遊ばせたと仮定したら
レバーはほとんど握った状態にならないか？

遊びってのは最小限で良いんだよ

>>134
それは遊びの調整じゃなくて
レバーの位置調整じゃないか？

もしくはワイヤーが錆びてる悪寒。

いや、動くだろ。

逆に動かない方がワイヤーの錆びかレーバーのヒンジ部の締め過ぎ
なんじゃね？

レバーとクラッチのアームがワイヤーじゃなくて
チェンジに良くあるロッドでリンクされてると考えたらわかるっしょ。
レバーがクタクタな遊びの部分はワイヤーを縮める方向に力が掛かって
ワイヤーがたわんでるだけ。

ついでにクラッチの遊び調節した後はハンドルを左右にしっかり切った状態で
ワイヤーが引っ張られてないか良く確認な。

と無い頭つかって説明してきたけど、>>134を読み返してみたら
俺も>>136のレバー位置調整を弄ってるんじゃないかと思えてきたｗ

66 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：04/12/13(月) 08:37:44 ID:bZyYquEZ
クラッチが切れるように調整すると遊びがほとんどないです。
15000キロでも伸びてしまうものですか？

68 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：04/12/13(月) 08:49:59 ID:bZyYquEZ
すいません、66です。
クラッチの遊びを確認する方法ってありますか？
レバー側でないほうのどこかを見るのですか？よろしくお願いします。

55 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：04/12/13(月) 12:51:53 ID:bZyYquEZ
クラッチの調整ねじ？のようなものを遊びを多くするほうへ
回してたら、クラッチレバーがどんどんハンドルへと接近しました！

クラッチアジャスターをハンドルからいちばん遠い１へ
しないとクラッチを切ることすらできません。
遊びの量を変えるとレバーまで動くって普通なのでしょうか？
アジャスターを回したときにだけレバーが動くものだと思っていました。

ちなみにその状態では遊びがひじょうに少なく
手を離すとクラッチがなんとかつながる感じです。
走行距離15000キロですが、ワイヤーの寿命なのでしょうか？

単なる素人＆マルチだ、ほっとけ

ーきが食べたい

因果関係は不明だが
スピードメータケーブルに
モリブデン入りナトリウムグリスをたんまり塗布したら
そのとき外観上劣化がなかったものが2週間後に切れた
グリスの選定はあまり堅いのはよくないかも
あと明らかにモリブデンは不必要な箇所だったし

その後、新品交換で耐水性も考え、
リチウムグリスをエンジンオイルで割って少し柔らかくしたものを使用
問題なし

えんぴつ、ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ、赤ﾍﾟﾝ、はさみ、カッター、のり　でできる整備はありますか？

>>143
鉛筆。シャープペン　芯の粉で鍵穴の潤滑
赤ペン　テールランプ割れをセロハンテープ補修の後で色つけ
はさみ　鍵を無くしたときの直結用
カッター　のり　カッター切り裂いてアンコ抜きした後のりで補修

文房具は整備に使うが
「何ができるか？」と言われてもなぁ
パーツリストから必要な部品の拾いだしとか
車検や名変の書類作りとか？
定規はスクレーパーになるし
ペン類は配線に番号振ったり位置決めのマークに使うが
他の工具との併用になるなぁ
一応マジレス

>>143
履歴書つくってバイトでも始めてパーツ代を稼ぐ。
できれば鉛筆やシャーペンじゃなくてボールペンかサインペン使えよ。

↑「できれば」じゃなくて「絶対」だと思うぞ。

>>109
ふむー。
調整が追いつかなく、伸び伸びになって来たらまずいんですかねぇ。

>>142
というか、整備し始めると
モリモリの使える場所って実はお驚くほど少ない事に気づくよね。
俺も昔はチェンジシャフトやらグリスといえばモリブデンだったけど
さんざん錆呼びまくって思い知ったりとかしてた。

>>148
手元で調整効かなくなって来たら、根元の方であわす。
ケース根元のほうが調整代が大きいので大抵何とかなります。
伸びで交換よりはタイコの根元がほつれてくるほうが先にくるはず。

ワイヤー関係は結構大変だったりするけど、
その分、効果体感が絶大なのでやりがいはあるやね。

つーか、人のバイクに跨らせて貰うとポジションやワイヤー類の調整がちゃんとされてる車体が少なくて悲しくなる。
古かろうが多少傷があろうが、機構部の掃除やオイリングなど細かいところが丁寧だと傍から見てても嬉しくなるね。

今日、通勤途中にクラッチワイヤーが切れた。
クラッチ使わなくても、意外と走れるモンだなと思った。

真夏フル装備で峠から帰る最中クラッチワイヤー切れたときは死ぬかと思ったorz
しかも幹線道路の渋滞の中を止まるたびに押しがけ。
容赦なく浴びせられる冷たい目線が悲しかった

中古で手に入れたバイク(250)ですがパワフィル使用です
Dio用とかの全天候型のように傘を付けたいのですが
何かいいアイデアありますでしょうか？

フィルタは500ml缶のような大きさで、ペットボトル輪切り&塗装も考えたんですが
見た目が今一かなと思いまして('A`)

ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟを付けるのにﾘﾔﾌﾞﾚｰｷのﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰからﾌﾟｯｼｭﾛｯﾄﾞを取り外したいのですが、ｺﾞﾑﾌﾞｰﾂを取り外したとこで詰まってしまいました。
どうやって外したらよいのでしょうか?
ﾊﾞﾘｵｽ2です。

>>140
お前暇だなｗ
そんなこと言ってる
いかれた香具師はほっとけ。

>153
ペットボトルにカーボンのカッテイングシート張れば？

防水みたいなカバー売ってない？K＆ナントカのとか。
ゴアテックスの合羽買っていらないフードを加工するとかｗ

>ﾊﾞﾘｵｽのﾘﾔﾌﾞﾚｰｷ
スナップリングというモノで止めてある
専用工具か裏ワザを駆使しないと
リヤマスターシリンダーをバラして組むのは少し難しい
ソコで躓くようでは元に戻してバイク屋へ行け
ブレーキのトラブルはマジ激ヤバ

>>158
そですか…。素直に店行きます(´･ω･｀)

>>156-157
レスどうもです

結局ペットボトルだとあのモールドでばればれなのがちょっと･･･
あの袋みたいのは存在忘れてました、ありましたね〜
今度店行って見てきますね

>>155
抽出しらないの？

工具は最低JIS規格通ったのを使うべきって聞いたんだけど、
嘗めやすいスパナはJIS規格品にして、メガネは6本千幾らかの
ベストツールの奴で大丈夫でしょうか？
一説にはJIS規格をクリアできるくらいの品質なのに規格取得の
為の費用やなんかがあって申請しないメーカーがあるとか聞いた
のですが、本当にその様な事があるのでしょうか？
在るとしたら、それは掘り出し物ですね。

>>153
ノーマルエアクリBOXがベスト

>>162
使用頻度からいってもメガネこそ、ちゃんとした物を使うべき。
ってか、どちらもしっかりしたモノ使いなさい。コンビという手もあるし。

日本ではまったく無名だけど、
輸出メイン、海外四輪メーカーの指定工具に選ばれてる会社もあったりします。

>>149
>俺も昔はチェンジシャフトやらグリスといえばモリブデンだったけど
>さんざん錆呼びまくって思い知ったりとかしてた。

モリブテングリスは錆びを呼ぶのですか？
漏れは油分が飛んでもモリ皮膜？が残って防錆、防焼付になると
思っていたのですが。。。。。。

上の方の書き込みでマフラーのエキマニが外れないってのがあった
とおもいますが、V型のリア側のエキマニも工具はいらなくて
こまってます。下側から手つっこむって意見もどっかにあったけど
バイクで下側からの作業ってみなさんどうしてますか？
傷つかないように布団でも引いて、バイク寝かせて作業？
（タンクへこみそー・・・・）
まさかジャッキアップだとひっくり返りそうでこわいし・・
ちなみにV　Twin　マグナです。
横からユニバーサル入ればいいんだけどなぁ・・・

皮膜ではなく粒子、粉です。
グリスに配合されているのは固形モリブデン、皮膜を形成するのは二流化モリブデン。
二流化モリブデンも高圧高熱が加わらないと皮膜が形成されない。
だからエンジンオイルの添加剤が主な用途。
モリブデングリスは耐極圧性は優秀ですが油分が飛びやすく耐水性は劣ります。
油分が飛んでもモリブデン粒子が残るので油分が飛ぶのを承知で高温部の
ボルト固着防止に使用したりします。
（オイルに薄く溶かして使用、もろには塗らない様に）
妨錆、耐候性ならスプレーグリスが優秀、シャバシャバ状態で浸透してから固まるから便利。
細かい所はワイヤグリスも便利。
耐候性と寿命はシャーシグリス＝リチウム石鹸系が抜群にいい。

>>167
ウっ　ウレアはどうですか？

俺が持ってんのってリチウムベースのモリブデン配合グリスなんだけど、これはだめかな。
ウレアがベースのモリブデングリスってのも売ってるよね。

すっごい初心者の質問してもいいですか？
固いネジやボルトを回すのに一番良い方法はなんでしょうか？
初めネジをなめらせちゃって失敗、
ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの存在を知ってやってみて失敗・・・。
5-56とかの潤滑油をさすといいって聞いたけど本当でしょうか？
ボルトはまだ失敗してないけど、いつかなめらせそうで怖いです。

悪いことはいわん。

バイク屋に持っていきな。


　あ、いや、いじわるでなく、作業をしているところを
じっくりみておく。どういう道具をつかっているか、
どういう風に力を入れているかを観察汁。

　初歩の初歩は文字でみても解らないとおもう。

　　　 　 　 　 　 　 　 Λ＿Λ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 （　・∀・）＜　でも固着したネジはバイク屋でも嫌がる気がするナ
　　 　 　 　 　 　 ＿φ＿__⊂)__ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／|
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／

>>170
556をさして、一晩放置。

硬くしまっているわけじゃなくて、そういうネジって固着している場合がおおい。

安物でいいから電動インパクトを買う事をおすすめ。
電動インパクトでもなめるんだったら、整備はしない方がいい。
ドリルドライバとは全く別物です。

ははぁ、なるほど。
実はｲﾝﾊﾟｸﾄも、最初ネジ失敗してバイク屋に持って行ったら
使ってたんで知ったんです。
油をさすってのも、友達が同じように失敗してバイク屋に
持ってたらやってたって言ってたから。
でも、ネジ穴のとこに油かかっちゃったらなめるっていうか滑っちゃわないですか？

>>166
俺は寝転んでやってるよ。転がしてやるのはタンク外すのかったるいし。
あと、完全に倒すのではなくて何かに立てかけて（45度くらい）やるのが
いいかも。

>>173
すいません、そっち読む前に書き込んでしまいました。
やっぱり有効なんですね、ありがとうございます。
電動って楽するためのもんみたいに思ってました…。使ってみます。

オレも電動インパクト勧める
正直使うまでは(買うまでは)たいして期待してなかったけど、もう今では手放せない
ネジの固着外しも非常に効果あります
叩いたりボルスターにレンチ掛けて顔を真っ赤にすることが無くなりました

>177
もっと早く言ってくれたまえ。7000円程出してハンマーで叩くタイプの手動
インパクト買っちゃったじゃないか・・・・・

俺はホムセンにて1980円で買ったなインパクトドライバ。
安いタイプの電動でも2000円からあるが固着はずしにはパワー足りないかもしれない。
舐めたボルトねじ類は掛かるならロッキングプライヤでやるべさ。

ハンマーで叩くタイプのインパクトドライバー（ショックドライバー）と電動のとは用途が違うと思う。
六角頭のボルトなら電動でも良いが、プラスネジにはショックドライバーの方が使い良い。
電動インパクトドライバーでも安物は回転方向にしか打撃が加わらないよ。

>180
気が楽になりました。ヽ(・ω・´ )ﾉ

オリはア○トロで980円ﾀﾞﾀｰﾖ。>インパクトドライバ

>>174
多少のグリップは落ちるだろうけど、それ以上にネジ溝のグリップが落ちるわけです。

セールで１万円ぐらいの電動インパクトを買えば十分だよ。
2980円のでも、無いよりはマシだとおもう。

なんたって、電動のメリットは、ハンマーでたたけないような場所でも使える。
フロントマスタのリザーブたんくやら、キャブレーターやら。

今の所、旧車のレストア含めて、556+電動インパクトではずれなかったネジはないよ。

>>175
レスありがとです！
寝転んでやってるんですか。
知り合いもパンタジャッキをエンジン部分にかませて
スタンドと前輪と、ジャッキの３点で支えるようにして、下の部分に
スペースを確保して寝転んでやってるみたいだけど、
倒れてきたら心配で・・・
車だったらリジットかませるとかあるんだけど、
バイクはさすがにたおれちゃうと大変そう。。
エキマニは書類入れのケースはずしてエクステ＋ユニバーサルなんかで
まわしたほうがいいのかも？
まずは寝転んで下から腕つっこんでみます！
ありがとうございました！

電動インパクト　って　トルクは10.5kg-m　くらいあるやつが必要？

>>185
そんくらいで十分だよ。固着したネジでなければ、8でも十分だと思うけど。
12.7sqのボルト用のヤツだと20とかもあるけどな。

アクスルなり、ステムなりが固着するってまずないし。

電動が悪いとは言わんが、>>170のレベルで必要かなぁ・・・
556を知らない香具師が整備するのってどうなのよ？

カウル補修には、何が必要になるのでしょうか?
立ち後家傷を治したいので。

ホットボンド
プラペリア
FRP
ドリルと針金
ガムテープ


さぁ好きななのを選べ

新しいカウル。若しくは適当なステッカー。

インパクトドライバーはちょっとしたコツがあるから。
使えれば非常に強力な工具なんだけど、愛用してます。
その点電動インパクトなら誰にでも使えそう。
使いたい場所が限られるので買わないけど。
エンジン割る時しか使い道ない。
つーかその前に十字と六角だけは絶対にケチるな、これは鉄則。
メガメやソケットは安物でも十分使えるけど十字と六角の安物は危険極まる。

ショックドライバは叩く道具だからバイクに対しては使える場所が結構限られるからね。
でも電動インパクトもコンセントのあるところ、という意味で場所を選ぶ・・・

ヘキサは精度が値段にもろに出るね。
つっても安いL字じゃなくホムセンのグリップ付500円くらいのでも
かなりいけるんだけど。
10種一束のとかは精度悪すぎて舐めまくる。
＋−ドライバもおなじ。というか先欠けるしろくな事無い。
シグネットかArmProの500円前後あたりのでもかなり使えます。

ドライバーは激しく消耗品だから、
電ドラのビットを使えるヤツ使ってる。

１本100円もしないし、両方くっついているから、実質50円ｳﾏｰ

>>180
インバクトドライバーと、ハンマードリルとをごっちゃにしてない？

>>192
今は充電できるタイプが激しく進化してるからね
時代に取り残されてるよ

>>195
ハンマードリルはコンクリート用ドリルだよ。
ハンマーで叩くタイプもインパクトドライバーって言うね。
漏れは伝道インパクトに戸惑ったｗ

質問です。
ラジエータを新品の物と交換します。
サービスマニュアルにはラジエータファンスイッチをラジエータ本体に取り付ける際に、
シリコンシーラントを塗るように指示されてます。
ちょうどホームセンターで300円だった業務用の

『ボンド　シリコンシーラント〜ガラスまわり目地・内装タイル目地〜』

があります。
このシーラントでも問題ないんでしょうか？
やはり金属用のシーラントを用意したほうがいいのでしょうか？

>>198
問題ない。


理想を言えば、液体ガスケットだけどね。
TBで言うならば、121シリーズ。

漏れはクランクケースには１２１５使ってるが
他の所はバスコークを使う。
安いし色が選べて楽しいよ。

>>199-200
新品ラジエータで諭吉先生がかなり飛んで行ってしまったので、
安く仕上げられると分かって安心です。
ありがとうございました。

ヘッドライドバルブを交換しようと思うのですが、どんな感じに
抜いて、取り替えるのでしょうか?抽象的ですみません。

コンセントプラグが刺さってて、それを押して外して
車体から切り離してバルブを交換って事になるのですか?

規格は？　H4？　PH7？

大概は押しながら回すと取れると思うが。。

>>202
車種くらい書けよ。

>>203
えええっ？？？
大概と言うならピンだろ。

ﾗｼﾞｴｰﾀｰ話で思い出した。自分のインパルス96、ﾗｼﾞｴｰﾀｰが動作してない気がするんですが…
友人のZRX400なんかは長時間走って、
休憩でエンジン切るとファンが激しく回って動作してるのがよくわかるのですが、
自分のインパルスは今年の夏もそういうのは一回もなかった…なぜ!?
壊れてるかどうかを確認する方法を教えて下さい。

>>205
もしもラジエターが動作してないのであれば逆に冷却ファンは回りっぱなしですよ。
冷却ファンは水温センサーの値が一定以上（100℃とか）になったときに
回ります。

とりあえず結線をしたままで沸騰中のお湯にセンサーを漬けて見れば
センサーがおかしいかどうかは確認できると思います。

カワサキはキーオフでも冷却水温が一定以上だと
ファンが回る仕様
他メーカーはキーオフだとラジエーターファンに
電気が行かない仕様

>>ﾗｼﾞｴｰﾀｰが動作してない気
がするなら走った後ﾗｼﾞｴｰﾀｰを触って見る
素手で熱かったらﾗｼﾞｴｰﾀｰは働いてる

ラジエーターファンの点検はそのままエンジンを
掛けっぱなしにしてずぅーーーーっと見てれば回る
いつか回るそのうち回る
もしヤバイ温度になっても回らなかったら（故障してたら）
冷却液がリザーバータンクからドボドボあふれる

ファンが頻繁に回るなんざ冷却系の余裕が少ない証拠
たまにしか回らないほうが優れているざんすよ

>>206-207
即レスサンクス!!
優れてるからそう簡単に回らないのかもしれないんですね!!
安心しやした!!一応点検してみます☆

そーいえば。
液ガスでバスコーク使うって話があるけど、
耐熱バスコーク(200℃程度だったかな？)を実際に使ってる人います？
チャンバーフランジで実績あるなら、剥がすの楽らしいし使おうかなと思うんだが。

バスコークの類は使った事ないが
耐油性や金属に対する接着性や攻撃性に疑問が残る
漏れはこっち↓
http://www.threebond.co.jp/ja/product/series/sealants/1200list.html
http://www.threebond.co.jp/ja/product/series/sealants/1100list.html

バイク屋がｸﾗﾝｸケースカバーやｽﾀｰﾀｰｷﾞﾔカバーをつけるとき､ガスケット交換の他に､スズキスリーﾎﾞﾝﾄﾞ1215指定の場所に液ガス(ｶﾞｽｹｯﾄメイク)を使ってたんですが､問題ないですか?
ｵｲﾙが軽くもれてます

>>211
キャブレーター以外なら問題はない。

ただ、ほとんどのバイクはシートガスケット用に設計されている。
液体ガスケット用に設計されていれば、溝があります。

オイルが漏れてくるのは、ガスケットの塗り方が甘いせい。



TBの液ガスはMonotaro.comが一番安く買えると思う。
１本買っておけばキャブ以外の場所で使えるからオススメ。

レスありがとうございます｡
ｶﾞｽｹｯﾄの塗り方あまいってことは､また外して塗り直ししたほうがいいですよね?
毎回カバーはずすごとにｶﾞｽｹｯﾄシートも変えたほうがいいですか?

整備童貞っす。
みなさんかなり整備をやられてるみたいですが、
どうやって整備の知識を身につけたんですか？やっぱり本をみながらの実践なのでしょうか？

バイクに詳しい先輩に教わりました

死にたくないので自然に。

>>213
そうだね。
塗り直すときにでも、軽く脱脂してからね。

シートの方は、破けるまで使い回しは可能。
ゴムだったらば、弾力が無くなるか、ちぎれるまで可能。

>>214
分解しながら、自分で出来そうだと思ったら整備かな。

>>214

０．洗車、錆落とし、タイヤの空気圧調整、チェーン給油
１．ブレーキ・クラッチレバーやチェーン等のポジション・遊びの調整
２．オイル交換、クーラント交換、ブレーキフルード交換
３．タイヤ交換、チェーン交換、バルブ・バッテリー交換、ブレーキキャリパー清掃
４．キャブレター清掃、腰上分解
５．それ以上

ってな感じで、少しずつ恐る恐る。
３をやるようになってきたら多分知識を求めて自然とサービスマニュアルや
パーツリストが欲しくなっているはず。

>>209
2ｓｔだったら排気温そんなに高くないから普通のシリコンシーラントで平気だった
NSR250のドッグファイトフランジ、NS1リブラフランジで実証済み
だけど剥がすのがちいと難儀かな
某サイトではヘッドガスケットレスにしてコーキング打ってる変態も居たぐらいだが、俺はそこまではやりたくねえなあ

>>209
漏レはエンジン組む時にバスコーク使ったけど、オイルやガソリンには若干弱い。
そこのトコさえクリアできればバスコークマンセーなんだが。
でも市販の液ガス買った方が無難かも。緊急時ダナ。

バスコーク使ったときって、完全に固まるまで走るの不味いですよね？

場所にも因るが…
サービスマニュアルに指定されてる使い方なら
組んでそのまま走行可能
社外チャンバーの隙間を埋めるような使い方は
どうなるか知らない

てゆーかバスコーク使うのやめれ
出先でホムセンにあるもので応急修理なら
心強い品だが
自宅で組むなら絶対「純正液体ガスケット」にしとけ
スリーボンドや信越シリコンの社外同等品も可

ガスコークだろうが、普通の液ガスだろうが、固まる前に走るのはまずいと思うが。

固まるまでの時間がもどかしくて胸がﾄﾞｷﾄﾞｷする

(｀･ω･´)モキュッ!!

固まる前にバイク屋のおっちゃんが、エンジンかけてふかしまくって、シリコンｶﾞｽｹｯﾄメイク塗ったとこからオイルが…｡
やめれーって言おうとしたが、言いづらいし…

インナーチューブが曲がってるのですが、まっすぐにする方法は、新品買うしかないですか?

>>227
オイルシールが摺る範囲で曲がってたら交換。
ブリッジのすぐ下のところで曲がってて、これより下がまっすぐなら
油圧プレスでだいたい伸びる。どこまでまっすぐに戻せるかは、やる人の技量次第

ひとりでタイヤつきのリアスタンド使ってバイクを上げるときに
倒してしまったことが何度もあって鬱なんですが、一人でリアを
簡単に挙げる方法とか、リアスタンドを一人でうまく使うコツとか
ありますか？
使ったことないのですがバイクジャッキの方が楽ですか？

油圧プレスとはどんなものですか?
どこに行けばありますか?

すいません。どなたか教えていただきたいのですが、

エンジン停止時に、オイルポンプからキャブレータもしくは
エンジン内に２サイクルオイルが流れ込んでいるかもしれない。

2stスクーターで上のような症状に見舞われている場合、
どのような修理方法が考えられますでしょうか？
どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか？

>>229
勢い良く上げ過ぎなんじゃね？

『左右両方のスイングアームに掛かるまで』は
『ゆっくり、慎重』に上げていかないとｲｸﾅｲ。
急いで上げようとすると、勢いが付いて
反対側（サイドスタンドの反対側ね）にﾌﾞｯ倒れそうになるよ。
スタンドの爪orゴムが左右のスイングアームに掛かって
バイクが安定すれば
後は、普通に上げても大丈夫だよ。

慣れると、そんなにﾑｽﾞｶｽｨｰ事ﾅｲﾖ。

>>230
まずお前は、礼儀というものをわきまえろ。
上の人にお礼ぐらい言えよ。

>>233
たぶんAIだと思ってるんだろうｻ。気にするな。

リアスタンドほしいが、あまりにもかさ張りすぎて、置くスペースが確保できない･･･
1.8tスタンドｘ２＋油圧ジャッキですべてのメンテをこなしてます。
最近ステップをリジッドにしたからピボットのグリス塗りもいけるぜ。

>>229
サイドスタンド側に心持ち重心を預ける感じで
スイングアームに引っ掛ける（保険として、サイドスタンドは
出したままにしておく）。引っ掛かりさえすれば、後はさして
苦労もせずに立てられるぞ。
俺も半年ほど前に購入し、あのくそ重たい初期型ＣＢ1300に
使用しているが、これで何の問題も無いぞ。

>>232 >>235
ありがとうございます。こんどゆっくりやってみます。
もうひとつお聞きしたいのですが、一人でやる場合って普通
手でバイクを立てて足でスタンド踏んで立てるものなんですか？
バイクはサイドスタンドに預けてリアスタンドだけゆっくりと
手で押すものなんですか？　250ccなので一応両方やったことは
あるんですが、なんかこの辺からやり方間違えているような
気もします。最初に書かなくてすみません。

>>2STｽｸｰﾀｰ
停止時もｵｲﾙが出てるように気がするという話だが
構造的に考えにくいです
なぜｵｲﾙが流れ込むと判断したのか理由を教えて下さい
まずは点検
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙをﾀﾝｸのクチ一杯まで入れて
一晩で減るかどうか点検して下さい
もし減るようならｵｲﾙﾀﾝｸとｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟの間の漏れを点検
わずかな滲みも発見出来るように
タンク→ホース→ポンプ全部あらかじめ清掃して下さい
過去にこぼしたオイルでベタベタになってるはずです
次はオイルポンプ吐出量の点検調整です
これはプロにやってもらいましょう

>>235
バイクは必ず垂直に。
斜めのまま立てようとするから倒れる。これはセンタースタンドでも同じだがな(w

>>229
参考までにこんなページを
ttp://www.j-trip3.com/shortroler.htm

>>237
ﾚｽｻﾝｸｽです。
>なぜｵｲﾙが流れ込むと判断したのか理由を教えて下さい

症状ですが、ここのQ.919とほぼ同様の症状を示しています。
ttp://www.bbb-net.ne.jp/contents/bike_teach/qa/qa901_1000/qa916_920.html

その日初めてエンジンかけるときは決まって、煙が多い、アクセルひねるとエンジンとまる
で、最低1分以上はアイドリングをしてやらないと走り出せない。一回走ってやるとその日一日は
問題ないんですが次の日にはまたこれの繰り返しでした。

以前から始動不良に悩まされていて、キャブ、エアクリ清掃、プラグ交換を
バイク屋で行ってもらいましたが、改善しなかったんで他の原因かと考えていたわけです。

取り合えず、オイル周りの点検をして見ます。

>>240
排気口からオイルが垂れるぐらいベタベタにでもなっていない限りはポンプ系の不良は
考える必要はないと思われ。オイルが一晩で無くなるってわけでもないみたいだし。

車種がわからんから一般的な書き方になるけど、新車の時から夏場は比較的そうでもなくて、
今の時期になりやすいというのであればオートチョークによるものなので「そういうもの」かと。
特に今の時期はエンジンも冷え切ってるので1分程度の暖機は必要です。

あと、始動時にアクセルを不用意に開けたりしてない？
オートチョーク車は最初のセルかけの時にいきなりガバ開けするとカブってかかりにくくなるです。

ジェット類やスローエアーを調整すれば多少は改善するかもしれませんけど、バイク屋もスロー調整
ぐらいはやってますよね？
ただ、行ったその場でパパッとやったんだとしたら、冷えた状態を見てないわけだから、一通りの
マニュアル作業をしただけの可能性もある。

ｶﾞｽｹｯﾄについてレスしてくれた方、フォークの曲がりについてレスしてくれた方、ありがとうございました。

>>236
俺の場合先ずｻｲﾄﾞを出しながら、ﾊﾝﾄﾞﾙ
を握って車体を垂直にする。
そのまま車体を支えつつ、後方に回
り込み、ｻｲﾄﾞ側に心持ち重心を預けつつ、
左手で車体を支えながら、右手でﾘｱｽﾀﾝﾄﾞを
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑに合わせ、ある程度押し込んだ所で、
ゆっくり足で最後まで踏み込む。
まあ、足で踏み込まんでも、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑに左右掛かった
時点で、両手でゆっくり押し込めば良いんだがね。

みなさん　エアーフィルターってどれくらいの間隔でメンテしてますか？

ん〜、5,000キロくらいかな？

>>244
ファンネルだからフィルターなし．．．orz

機種によって違うし

ラフロードで埃の中走ったら、そのつど掃除

おお、動画つきでわかりやすいですね＞239
プロのメカニックの方とはいえ、バランスとって片手でバイク押さえて、
もう一方でスタンド上げるとは……　そこまでやらないにしても、
やっぱ垂直に立てるのが大事なんですね。やってみます。
ありがとうございました。

うーん
あのやり方は慣れを要する

>>241
車種はYAMAHAのJOG(5EM)です。
フルノーマルで乗ってます。

マフラー排気口（ストローみたいな形でぽちっと出てるところ）は
そのぽちっと出てるところがオイルで濡れている感じです。
垂れるくらいではないので許容範囲かも。

セルはアクセル開けずに最大一秒程度まわせばかかります。
前述した症状は夏場の前からありました。特に気になりだしたのは最近です。
他のバイクにのったことがないので、「そういうもの」なのかもしれません。

今のところ一分ぐらいアイドリングしてからならエンストしなくなりそうなので、
当分様子見てどうしても気になるならバイク屋で見てもらうことにします。
ありがとうございました。

チョーク関係ですかねぇやっぱ
不調になるほどOILが溜まっていたら
始動しませんもの
できれば結果報告もヨロ

>>251
ちょっと暖気しても、その後少し走ったらエンストするという場合は、エンジンが冷えすぎて回らない
という可能性もあるよ。
強制冷却ファンは夏だろうが冬だろうが同じように冷却風を出すのでオーバークールになりやすい。
暖気したのに、路地から本通りのとこまで走ってそこでブルルンって感じで止まるのならその可能性が
高いでつ。
対策としては冷却風の取り入れ口をガムテで1/3ほど塞ぐこと。(最大1/2)
ただし、長時間乗る場合は逆にオーバーヒートの心配をしないといけないという諸刃の剣。
全開で連続10�`走るとかしなきゃまず問題にならんと思うが。
漏れの場合は90エンジンですが、毎年冬になったらガムテ貼ってますた。まあ、50と90じゃファンの
大きさが違うんで、こういう事例もあるということで参考にしてくだちい。

　　

ここで質問させてください。

XLR125のエンジンからオイル漏れが発生しました。
そこで知りたいのですが、シールすると言うのはイコール
エンジンをバラす、ということなんでしょうか？

>>255
耐久性はともかくガムテープを貼っても「シールする」とは言うが？





程度モンだし漏れてる場所にもよる。

そうですか‥もっかい店の人と話してみます。
ありがとうございました。

先程モンキーの８インチチューブレスタイヤの交換を自分でできました！祝福しろ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　／}
　　　　　　　　　　　　　　　 ／ ノ{＿
　　　　　　　　　　　　,. -_=,ニ,ﾆ_ｰ ､￣´"'''ｰ- ._　　　／!
　　　　　　　　　　　/Y_7_/　 ﾉ 　＼ ＼　　　　　｀ヽ/　/|
　　　　　　　　　 　 ﾝー- ニ.__　　　 ＼ ＼_..　-‐''''"＼ ﾉ
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タイヤの最後の一押しが入らずに困ってたら酔った父が『貸してみろ。前にバイク屋が
こうやってたぞ。』とタイヤの上に乗って踏んづけ始めやがった。
『なっ、なにをするだァーーッ！！』
ズボン！はまりました。父、サンクス。
あとはGSでコンプレッサー借りよう。うちのはボボボボボボ・・・って空気が入る
電動空気入れしかないもんで。

整備age

>>258
電動空気入れなんて贅沢な。



漏れは人動空気入れでもうしばらく頑張るよ…

　　　 　 　 　 　 　 　 Λ＿Λ 　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　 　 　 　 　 　 （　・∀・）＜　イヤたぶん１０００円くらいで買える奴だろう、正直人力の方が漏れはいい
　　 　 　 　 　 　 ＿φ＿__⊂)__ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　 　 　 　 　 ／旦／三／ ／|
　　　　　　　　|￣￣￣￣￣|　 |
　　　　　　　　|愛媛みかん|／

>260
いや、『コンプレッサーあったら父上のDIO様のタイヤも交換できますぞ』
と言ったら『買ってきたぞ』と。

で、勇んでまず自分のにタイヤはめていざコンプレッサー・・・・・と思ったら
電動空気入れだったという・・・・・そんな事だろうとオモタorz

父上がＤＩＯ様

>261
多分ソレ。
>263
そういや最近髪が金髪に・・・・・・

>>262

漏れもその手を使ってみたら「じゃあ、藻前が買って来い」って言われた…

整備童貞の漏れですが、昨日はじめてチェーンオイル注入しました。
まずクリーナーをつけてウエスで拭き、そのごチェーンオイルをつけました。
チェーンオイルの粘り気にビビりながらもなんとかできました。
しかし、どれくらいつければいいのか分からず、ちょいと量が多すぎたみたいです。
しばらくして走ってみたら、オイルが周囲に飛び散ってしまいました。
ですが、これで勉強になりましたよ。これからもがんばります。

>>266
付けたグリスを全部ふき取ってちょうどいい。

>>267
飛び散ったのを拭き、チェーンも１周ふき取りました。

チェーンオイルってそんなに大量につけなくてもOKなんですか？

>>268
そんなに、びだびだ浸けたら勿体無いべした・・・・
リアタイヤ浮かした状態で、くるくる回して、1周吹いてさらに20周ぐらいさして、ウェスでふき取る・・・
こんなもんでないの？
どうせ流れるんだから、週一でチェック→足りないようなら吹くでおＫ。

>> チェーンオイルってそんなに大量につけなくてもOKなんですか？

多くつけても飛び散るからチェーンに残るのは同じ量。
飛び散る量を少なくしていくよう少しずつ加減を覚えていけば良し。
何はともあれ初メンテ乙。そしてようこそ。

いいなー…
メンテしたいにもバイクがねえよぅ

今のとこ試乗車の新古車狙ってるんだけど
試乗車あがりってどうなんだろ？
走行距離は５００�`。
新車との差額は２０万程でつ。。。

バイク買ったらよろしくー。

>>271
>新車との差額は２０万程でつ。。。

車種によるな、APE100が５万なら間違いなく買いだ（ｗ

ﾏｼﾞﾚｽすると、どこの馬の骨かもわからん香具師に500kmも乗り回された
（それも遠慮なしに）試乗車を買う気になる藻前がよくわからん。

中古車はシラネー香具師がもっと乗ってるんだけどな

>>273
中古車：乗ってた香具師は「自分のバイク」として乗っていたはず。
試乗車：乗った香具師は「所詮他人のバイクだから…」
しかも不特定多数が試乗、慣らしなどしているはずもない。

試乗するなら、フル加速をしてみるよなーと言ってみる。

>>272
>>273
>>274
>>275
レスありがとうございます。

みなさんのご意見の通りの事を私も感じてます。

後々２０万が�dでもなく高くつくかは賭けですが、
やっぱ新車の方がよさげな気がしてきました。

たとえ５００�`といえど慣らし無視の５００�`ですからね〜。
その点からすると結構リスクあるかもしれないですね・・・。

>>276
500キロくらい、なんだ。気にすること無いと思うけど。。。
国産車なら特に。
これから、1万、2万キロと乗って行くとしたら、500キロなんて、一瞬だよ。

あなたがあと500キロ、慣らしをすればいいではないか。
そして、洗車して整備して行くうちに、愛着もわいてくるよ。

と、言ってみるテスト

>>274
よく車検取らずに買い換え続ける香具師が居る
そんな香具師は売る前提で乗るから大事に距離乗るより
短く荒くのっったほうが下取りが良かったりするわけで

数年でユーザが何人も変わるのも珍しくない

試乗車も事故を起こせないプレッシャーから
それほど荒くは乗れないと思うがね
原付なら全開だろうが
リッタークラスの市街地試乗はたかが知れてる

新車より20万安い中古なんてのも多いから言ったまでだけど

なんか焦げ臭くなってまいりました

>>276
逆を考えれば、10万キロも乗るつもりがなければ買っても良いと思う。
HONDAだかYAMAHAだか忘れたけども、250の４発で、
マターリのっていれば10万キロオーバー、常にレッド手前でも2万キロは、
オイル交換だけで走るらしい。

２〜３万キロのつもりであれば、試乗してみて問題なければ買っちゃえば？

>>271
2ちゃんで尋ねたおまいさんが間違いだったな

>>281
なんで？？

マターリ派と極悪派が混在するので
両方の意見聞いていると
迷いが深まる

から

クラッチワイヤーの調整のロックナットって、皆さんプライヤーで締めてます？
やっぱり手で締めたら緩むかな？？ウオータープライヤーとか、ペンチとか。

>>284
あー、ここだよ、ここってポイントが見つかったらプライヤーで締める。
手で締めてもゆるんだことはないけど・・・。

>>284
>>クラッチワイヤーの調整のロックナット
ハンドル側だよね？
漏れは手でｷｭｯって締めてるだけだけど、そんなに緩んでこないよ。
たまに、ロックナット側が緩んでいる（甘くなった程度）時とかは有るけど
信号待ちとかの時にｷｭｯって締めてる。

それよか、気にしてるのは『切りかき』の位置。
雨水等が入らないように、切りかき部分を真下に向ける様に調整してる。
丁度良い位置が下に向かない時は、エンジン側を調整。

>>284-285
丸棒じゃねえんだからさ、
六角ナットには、まずスパナ。
という概念がオマイらにはなぜ無いのよ・・・。

ゴメン、先走っちゃった。
スロットルワイヤじゃなかったね。
クラッチワイヤのアジャスタなら手締めだ・・・。

整備しだすといろんな工具がほしくなるもんですな

GSのコンプレッサーでビード上げたんですが虫ゴムがないとエアが出ないコンプレッサー
だったので一気にビードが上がらず『ボン！』という音が無かったのが寂しい。

チン！チン！チン！と言い続けてチョットづつビードが上がりだして音も無くヌルっと
はまりましたとさ。これで次からも大丈V！

自転車の空気入でビードを上げたことがある。
タイヤ組んだときにビードとリムが密着(空気が逃げない程度)にしてたからかな？

>>290
あれって　チンチン鳴らなくなったら
最初に設定した圧になってるの？

美奈さんありが�d。

ハンドル側です。
考えた末、プライヤーで軽く締めることにしますた。
あと、出来れば切り欠きを、自分の場合は斜め後ろにしたいと思いました。

thx。

整備age

>>292
？？？

>>292
なってるよ。
あれ、エアの流れでチンチン鳴るようになってる。

設定した空気圧以上の圧が掛かったらそれ以上はいらないように別に空気が逃げる
仕組みが鳴らす音。

チンチン音と同時に圧力計の針も踊ります。

ttp://migichikubi.gooside.com/banana.jpg

（´・ω・｀）

（`・ω・´）

整備するぞっ(｀･ω･´)ｼｬｷｰﾝ
↓
整備中‥
↓
(； д)⌒゜゜ｼﾏｯﾀ‥
↓
(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

怪我シタヨΣΣ(ﾟдﾟlll)

>>302
メンテナンスグローブとか軍手とかすると意外と怪我がおさえられるよ。

チェーン掃除で軍手を（ｒｙ

軍手買ったら全部親が野良仕事に持っていくんだよぅ！

ちゃんと名前書いておかないと

メンテナンスグローブでバイクに乗れば
一石二鳥！

整備age

今年中に気になってるとこ全部潰す！！！

>>309
今年中に気になってる娘を全部犯す？？？











と、みんな嫌いではない下ネタをふってみる。w

>>310
通報しますた




と、おそらく>>310が期待しているであろうお約束の反応をしてみる

祭りの悪寒

>>312
風邪のひきはじめには葛根湯。何にしろはやめに飲め

バイク３台目にして初めて自分でプラグ交換をした。すげー簡単にできてビックリ。
続けてオイル交換、オイルフィルター交換もした。
週末はエアエレメント交換とシートの張替えをする予定。
シートの張替えは難易度高そうだけど、失敗しても走行には関係ないからいいや。
なんか自分でいじくるのが面白くなってきた。

>>314
いいなぁ…楽なの。おいらも今日ﾌﾟﾗｸﾞ交換したんだけどさ、3番のﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟ外れなくてﾌﾟﾗｲﾔで引っ張ったらﾌﾞﾁって…orz
しかもｷｬｯﾌﾟの下半分中に残っちゃってなかなか取れないしでﾀﾝｸ降ろす羽目に。
なんとかなったけど危うくﾌﾟﾗｸﾞ交換如きでﾗｼﾞｴｰﾀｰまで外すとこだったよw
しかもｲﾘｼﾞｳﾑ入れたんだけど効果分からんしw

プラグほど車種によって交換の難易度に差がある物も無いよね。
オイラのは空冷でツインとシングルばかりだから、全部簡単。

うちのジェベル125は5分もあればプラグ脱着完了できまつ。

俺もＢＭＷのＫだから４気筒でも全部横から簡単に引き抜ける。通称レンガブロックエンジン。

>>315
乙
たまに、そういうの有るよね
『プラグキャップ固着』
キャップにシリコングリス塗って置いたら
次から楽に抜けるよ。
限度物だけど、リークにも効き目有るし。

プラグキャップ専用のプライヤーがあるじゃん。
俺は使った事無いけど。

フレームが邪魔で真ん中二つのコード抜きにくそうで手こずりそうで

プラグ交換に15分もかかる・・・。


次に乗るバイクはプラグ交換がしやすいバイクと決めている。

Frブレーキのエア抜きの順番ってマスター＞キャリパーの順でOKですか？
で、Wディスクなので左右のキャリパーのどっちからエア抜きした方が良いのでしょうか？
ホースはh字な取り回しです。

どなたか御願いします。

バイク整備は　楽しい
バイク整備は　楽しい
日々の整備　怠らず
日々の整備　頑張って　※全力で！
必ず　整備するんだ　※手を抜くな！
必ず　整備するんだ

ウチのバイクはタンクを取り外さないとプラグ交換できないけど
交換が必要なのはしばしばあることじゃないから、気にしない

ウチのバイクはタンクを取り外さないとエアフィルタ交換できないけど
交換が必要なのはしばしばあることじゃないから、気にしない

ウチのバイクはタンクを取り外さないと冷却水交換できないけど
交換が必要なのはしばしばあることじゃないから、気にしない
（↑あ、これは普通か）

>>324
それだ！
ついかきぼん。

必ず　整備するんだ 　※命のために
必ず　整備するんだ 　※家族のために

>>323
ブレーキレバーをゆっくり何回か握る。レバー握りっぱなしにしてキャリパーのバルブ開ける。
キャリパーからエアが混じったフルードが出てくる。素早くキャリパーのバルブ閉める。レバー離す。
これの繰り返し。どちらのキャリパーからやってもよい。

つーかサービスマニュアル持ってないのか。つーかエア抜きの方法載せてるサイト位探せよ。
あいまいな知識でやると危ないぞ。

オイルキャップを激しく硬く閉められてしまい、まったく動きません。
これまで１０回くらいオイル交換をやってきたけど、こんなに硬く閉められたことは初めてです。
ショップで交換を依頼したんですが、こんなにきつく締め上げるものなんでしょうか。
古いオイルを抜き終わった後に発覚したんで、現在動かすことが出来ません。
車種はエストレヤです。

オイルキャップをはずして、新しいオイルを入れたいんです。
キャップの周りに５５６を吹きかけて放置したんですがだめです。
どなたか教えてください、お願いします。

>>328
その店に行って開けてもらう。
プライヤー＞ゴム＞フタ。と、つかんで回す。

ここにも同じようなことになった人がいるな
ttp://blog.livedoor.jp/sing_extasy_blues_for_me/archives/6454824.html

>>323
逆。
マスタから遠いほうから順番にやるのが基本。
んでも大差ないからあまりｷﾆｽﾙﾅ。

>>327
つーか教えてやるつもりなら、せめて基レスをちゃんと読んでやれ。

>>330
>>331
ありがとうございます。
月曜日にバイク屋さんでやってもらうことにします。
高くつくなー。

>>334
マジでプライヤーで銜(くわ)えても回せないのかよ？？

寒くて冷え切ってるせいかもしれない。
なんとかして温めてやれば少しは緩くなるかも。

>>334

そこまで固いなら斜めにネジ込んでないかー？
バイク屋が斜めに入れたならクレームだな。

俺はオイルの抜けが良いように、先にオイルキャップを外してオイルを排出する。
確かにプライヤー使って外れない事はないと思うなぁ。

寒くなると整備すれもさびしくなるなｗ

触る工具全てが冷たい.....ガレージﾎｽｲ

>>338
普通はそうするよね。
>>328
しょうがないから逆さまにしてドレンからオイル入れれ。

>>341
おまえやってみせれよw

>>335
エストレヤのオイルキャップはマイナス状の切込みがあるだけなんで、プライヤーをかませることが出来ません。
>>336
交換前には３分くらいエンジンをかけていたんですが...ドライヤーであっためてみます。

>>337
キャップが斜めでないから、かなりきつく閉めたものと思われます。

>>338
今度から気をつけます。勉強になりました。

皆さんありがとうございました。
にりん☆ん＠平井のピットクルーのバカー！

>>343=328
マイナスの切り込みのﾔｼかー。

コインドライバだったか？をモンキーで挟んでﾊﾞｷｯと…。
それでもダメだったら、平行ポンチみたいな
先端に刃が付いてないﾔｼで緩み方向にｺﾂｺﾂと…。

フィラーキャップがｱﾎﾞｰﾝしたら交換しか無いけど。

>>343
コインで回せる真ん中が凹んだ形状なら10円玉をプライヤーで掴んで回すってのは？
平らなら溝に合いそうな鉄板を拾ってくるとか。ホムセンでL金具を買ってくるとか。

１０円玉は弱い。すぐ曲がる。１００円にするべし。

100円玉はもったいないから50円玉に汁。

整備続けるなら
専用工具買ったほうがイイ

>>328
バイク屋へ乗ってくなよ。
乗ってくんなら、タペットカバーか何かからオイル入れてけ。

知り合いに頼んでバイクで牽引してもらえ。

バイクを逆さまにしてドレンから入れてバイク屋に乗って行く。

Fフォークの錆落とさないといけないんだけど寒いから外に出たくない。

車2台分ぐらいの専用ガレージと大型暖房機があれば冬なんて（ｒｙ

以前、オイル交換した店に電話して来てもらえ。 下手にいじって舐めなら洒落にならんだろ。

ドレン外しただけとか、中途半端にいじってバイク屋に泣きつくのって恥ずかしいよね。
いや煽りじゃなく、俺自身がにっちもさっちもいかなくなって、
そういう状況に追い込まれる事があるから。
「素人が下手に手出しせず、最初から持ってこいよ」とか言われそうだ。

エンジンのクランクケース付近に1cmほどの亀裂を発見しました
3kmくらい走行してみると、オイルがじんわり滲み漏れてきました
できればその部分だけをパテかなにかで埋めて対処しようかと思うんですが
何かいい方法あったら教えてください

石鹸を刷り込む

デブコン最強

>>356
それだとすぐに落ちてしまいますよね

>>357
詳しく！

補修・補強面で耐震・耐熱の優れた良い方法をマジレスでおながいします
用はエンジンの熱に耐えて、振動にも強くて、亀裂が広がらないようにしたいのです
どなたかよろしくお願いします

>>358
デイトナのカタログを読め

>>358
クリスマスプレゼント
ttp://www.daytona.co.jp/motorcycle/download/PDF/2003CT/index.html

>>359-360
さんきゅう！今は時間ないからあとでじっくり見てみるよ

質問です！
車種ZRX1200
ﾌﾛﾝﾄのホイールを外したいのですがﾌﾛﾝﾄ用のジャッキって無いですか？
皆さんはﾌﾛﾝﾄをどうやって持ち上げてますか？

>>362
ちったぁググるなり何なりしたら？
とりあえずホイ。

http://www.e-seed.co.jp/ct/11201010000/

>>362
バイクを寝かす

>>362
漏れは、ｴﾄｽのフロントアップスタンド使ってるけど。
こんなﾔｼね↓
ttp://www.ethos-design.info/ethos_mainte_stand/ethos_ms_front_up_white.html
ﾒﾝﾃスタンド全般
ttp://www.ethos-design.info/ethos_mainte_stand/ethos_mainte_stand_fs.html

フォーク、ホイール、ブレーキ周りの整備には使えるけど
ステアリングステム外す様な作業はﾀﾞﾒﾎﾟ。

チェンブロで吊れ
レバブロでも可

今日プラグホールのねじ山ナメました。どうしたもんでしょう。

>>367
ヘリサート（リコイル）加工がご自分で出来ないのでしたら
お店にご相談下さい。
残念ですが最悪の場合ヘッド交換に至る可能性があります。

>>367
新車購入ありがとうございます。

ねじ山ナメたくらいで廃車にしろっていうの？どうして？

>>370
日本経済の発展のため。w

日本経済の発展なんか知ったことじゃないよ。俺の財布に優しい修理法を教えてくれ。
ヘッド交換て難しいかな。

>>372
ねじ山なめる香具師がヘッド交換→バイクｱﾎﾞｰﾝ→新車お買い上げ
ということで>>369の言うことは正しい。
>>368の言うように素直にバイク屋に行け。おそらくそれが藻前の財布に一番やさしい。

4ep氏が書いているじゃないか、ヘリサート（リコイル）加工って
とりあえずググれ

>>372
そう考えてらっしゃるならせめて車種くらいは明らかにしてください。

>>363
レスありが�d
>>362
やだ！
>>365
情報ありがとさんです
>>366
なにそれ？

家に2.75ｔのクレーンがあるんですが、これって使えますか？
吊ったら横に倒れそうな悪寒がしますが。

>367
ペロリンチョしたとかいうオチは無しな。

コケてインナーフォークに5ミリぐらいの傷がつきました。
爪でひっかくとひっかかるぐらいです。
帰り際に早速オイルが滲んでくるという感度の良さなんですが、
1000番ぐらいのペーパーを縦にかけて、シリコングリス塗ろうかと思ってるんですが
もうだめかもわからんね。でしょうか？

>>374
ヘリサート見たよ。ヘッドはずすんじゃねぇか。
>>375
車種はバリオス。プラグはずすの大変過ぎるのよ。
５年前に中古で購入したんだけどどうやらもとからみたい。今日完璧にナメた。
いまさら購入店へのクレームは無理。ほかの症状で散々バトっている。
>>377
ペロリンチョて何？

なんかｲｲﾆｵｲがする

うむ

>>379
これまでのレス読んでそれなら、やっぱりバイク屋行くのが一番安上がり。

二年ぶりにバイクを復活させようと思いました。
ガソリン入れっ放しだったんでチェックしたいんですが、錆なのかキャップが外れない。
しょうがないんで、ホース外して見るとチョット匂いは変わってるっぽいけどまだいけそうな感じ。
フロート室空けてみると、幸運にもガスが溜まってなかったみたいで綺麗でラッキー。
バッテリーを生かしておいたので、取り敢えず繋いでみるがやっぱ掛からない。
プラグ見てみると火はしっかり飛んでました。
ポンプのガスが駄目そうなんで、ポンプ飛ばしてタンクからキャブに繋いだら掛かった。
錆が凄いんで道は長いですが、エンジン掛かったんで何とか頑張れそうです。

質問書き忘れました。（笑
誰かタンクキャップの外し方教えて下さい。
車種はヤマハのFZ(インナータンクじゃないの)です。

>>383
タンクキャップにひたすら556かな。
それでもダメなら、タンクを外して出口から中身を全部だして、
ミシンオイルでもぶち込んで、逆さまにして鍵をあけるか・・・。
とにかく、キャップの鍵を壊さず開けるならこれしか方法はない。

上に６こだかヘキサが止まっていると思うけども、
これをはずしたところで、キャップがはずれるわけもなく・・・。

これ以上は防犯上教えられせん・・・って書けば解るよね？

しないぞっ

即レスサンクス。
取り敢えずヘキサは外してみました。(笑
CRCもやりました。
タンクひっくり返して振って浸しましたが、ただガソリンが漏れただけでした。
色々試してみます。

よろしくお願いします。
リアサスのイニシャル変えるのでフックレンチ（車載工具に無し）が必要との事でした（歯車みたいなナット）
フックレンチもいろいろサイズがあるようなのですが、あれって直径の値ですよね？
か？また違うサイズの物でも使用可能でしょうか？？

市販のフックレンチは適合サイズに幅があるよ　35-50mmとかいう感じで
そのサイズの範囲にはいっているなら、大丈夫。直径でOK

388>>
ありがとうございます。
買ってきます。
しかしあの狭いスペースで回せるかが不安。

>>387
ガソリンを抜いて、ミシンオイルいれて、内部側から、コックの部分にオイルをしみこませんだよ。
これで１日放置でとれなきゃ、切断か、強硬手段で。。

多分これで回るとは思うけどね。
錆びているよりも固着だと思う。

度々どうもです。

固着なんすかね。
ミシンオイルやってみます。
最悪叩き込みになるんでしょう。(笑

切断てキッチリ処理しないと火花危ないですよね。

タンクに一旦水を満たせば、切断しようと溶接しようと大丈夫。

>>393
甘い。タンクを水で洗って、勿論比重差でガソリンを追い出して
その後乾かしてから塗装剥がしをバーナーで炙りながらやってたら
どこに残ってたのかしらないが、ガソリンが爆発して
頭髪＆眉毛＆睫毛を燃やしました。

ドリフのコントみたいで素敵やん
漏れは感電して、なぜか差し歯がぶっ飛んだことくらいかな。自慢できるのは

自慢なのか・・・？

>>395
ちょっと笑っちゃったぞ。ｺﾗ。

>>394
その様な事をする時には
タンクの口から、エアーを入れながら炙ると良い

ホンダの原付のスクーピーのプラグ交換とエアクリ洗浄をしたいのですが、プラグとかエアクリはどこにあるんですか。
あとどうやってやるか教えてくれませんか。

>>399
ちっとは自分で探せ。

ヒントというのかえーかげんな回答
エアクリはリアタイヤの横
プラグは、カウル類はずさないと外せないはず。

この際だから、カウルを外して中がどうなっているのかを見ておくといい。

エアクリーナーはリヤタイヤの左側。キックペダルの上の黒いケースの中。
洗浄できまそん。
プラグは給油口の左側のフタをとると交換できる。
フタは工具はいらない。

>>400
えーかげんはいいけど、ウソはやめれ

車種による
2ｽﾄ4ｽﾄあるしな
車種不明が悪い

>>402
いや、スクーピーってでてるが？

スマソ
スクーターに見えたorz

>>404
スヌーピーかもしれん

工エエｴｴ（´д｀ﾉ）ﾉ

ｼリンダ−ヘッドってトルクレンチなしで締めても大丈夫でしょうか？

>>407
きちんと規定トルクで締めれればトルクレンチなしでもいいぞ

もっとも、わかってないやつがトルクレンチ使えばきちんと締めれるわけでもないがね

物による。
2ストシングルなら大体同じような感じに締めればおｋ。
4ストシングル（モンキー辺り）のヘッドは
ケースからヘッドカバーまで１発で止ってるやつもあるから
これも力加減考えて締めればおｋ。
暫くするとガスケットがつぶれてきて、吹き抜け起こす（水冷だと冷却水噴き戻す）かもだけど
そのときは増し締めしてやれ。
組み付ける時には合わせ面は綺麗に整えて、ボルトナットはタップダイスでさらっておくこと。

この方法で2スト250（TZR）までは大丈夫だった。
4発だったら、あきらめてトルクレンチ買ってください。

だが早矢仕のオヤジは「捻じ切れる寸前まで締めろ」と。深い意味は判らんがｗ

素直にトルクレンチ使ったほうが
不安も失敗も少ない予感
サービスマニュアルにもトルク指定あるんだし
漏れは屁理屈捏ねるよりトルクレンチ推奨
手締め感覚の無いヤシには良い基準になるし
手締め感覚もネジ山の管理も徹底してるプロもエンジン組む時は
トルクレンチ使う

>>410
即ち「塑性域締めを推奨」

う・・・荒れる予感・・・

>>411
荒れたらお前のせいだからな

>414
いや、411は悪くない

何も知らず、これが大迷惑と言う事も知らず
馬鹿面をぶら下げて来た407が犯罪者

大バカ野郎⇒407

過去ログくらい読めっ！

う・・・荒れない予感・・・

スクーピーのエアクリ洗浄できないということは、交換するしかないということでしょうか。
それともスクーターはエアクリ洗浄しなくてもいい仕様なのでしょうか。
フラグの閉め方にいろいろあるみたいですが、普通に自分で締めるのとバイク屋が締めるのでは走りがどう変わるのでしょうか。
イリジウムプラグをつけると加速が増しますか？

>>417
エアクリは交換ってことでしょう。
プラグはきちんとしてればどっちでも。自分で自信がなければバイク屋へどーぞ。
イリジウムは･･･正直50ccスクーターにおごってやっても意味ないかと。
多少は効果はあるかもしれないけど、体で感じられるものではないレベルだと思う。

俺のバイクではないが、
半年放置でエンジン不動、ガソリン、オイル交換して、キャブクリ噴いたがダメ。

キャブ内に白とピンクのこびり付き、ジェット類完全詰まり、サンエスＫ温泉に、ﾏﾀｰﾘキャブを漬ける。
エアダスターをカイロで温め、ﾌﾞｼｭｰﾌﾞｼｭｰ、組み付けて、ガソリン＆オイルを新しくし、緊張のキック！白煙を吹き上げ始動！！

バイク所有者（ダチ）は感謝、俺は不動車が動き出した時に出る脳汁全開（ﾊｧﾊｧ
不動車を直すと、おまいらも脳汁出るよな！な！な！






最終的にネジが一本余ったが、黙っておいた、スクーターの外装用っぽかったから一本ぐらい大丈夫だろうと。

エアフィルターとプラグ交換したらなんかかぶってる音がする
エキパイ4本の内3番のエキパイに水かけても蒸発しない
ただし温かくはなっていてプラグも火花は飛んでいる
はずした時3番のプラグだけ濡れててガソリン臭かった

以上の条件でやっぱり疑わしいのはキャブレターのオーバーフロー
ですかねぇやっぱり・・・

ドレンボルト舐めてしまった・・・orz
ボルトの頭をナメたんではなくて、エンジン側のねじ山潰したっぽい。


ヘリサートでFA？

>>421
ドレインボルトの大きさにもよるけど、
ヘリサートか、再タップのどっちか。

>>421
>>369

>>423氏にはオイルパン交換という考えはないのだろうか・・・

>>424
>>373の文章をオイルパンで

オイルパン交換ももったいないじゃん。

>>426

けど、ネジをなめるようなヤツがヘリサートでどうこうしようってのが無理な気がするが。

もったいないと思うなら穴を開け直してワンランク上のタップ切って使う。

>>421
どのようにしてEng側のねじ山が潰れたのか、詳細に書け

経緯次第では、ここにアドバイスを提示してくれる善人達に
申し訳ないだろう

ヘリは特殊工具だ

少なくとも“あれ？ねじ山潰れちゃったよ”レベルじゃ
使いこなせるモノではない

再タップもしかり

こちらは、既に潰れた山を修正しながら切り進む事になるから
より熟練度が要求される

悪い事は言わん

バイク屋へ持っていけ

ま、オイルパンもオクなんかで結構でてるからチェックしてみるのもありかと。

最近のSSとかだとあんまり出てないかもしれんが・・・

オイルパン外して、ねじ山修正してっつーのを
バイク屋でやると１万円はかかるだろうな

オイルパンの交換も部品代諸々で１万円はかかるだろうな

つか、オイルパン如きでタップだのヘリサートだの進んで作業する
バイク屋なぞ今無いだろ。ヘッドとかならいざしらず。
つうか、ヲレのリッター車のＥｇのオイルパンですら8,000円ほどだぞ。
へりさーとの材料代と加工時間工賃、さらには自分の店の責任で
追加工して負うリスク、そんなもの換算してだれが8,000円の部品代如きに
手を出すのよ。
バイク屋ならまずオイルパン取替え。
たとえ加工を断られてもそれは悪いバイク屋さんじゃないよ。

ヲレなら再タップかけてきっちりヘリサート加工っていうなら
看板出して商売してるとしたら一穴5000円以下じゃ絶対やらない。
つうかやりたくない。
しかも6ﾐﾘや8ミリ以下のﾈｼﾞ径ならまだしもドレンプラグのような
大径ﾈｼﾞじゃ加工物に対してキッチリ垂直を出してのタップが
どれだかメンド臭いか考えただけでもやりたくねえな。

ﾘﾛｰﾄﾞ前に書き込んだら
なんか内容がモロかぶりダタよ。
(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

機械場の爺さんの遺言だ・・・タップを立てる時は横着せずにボール盤を使え・・・忘れるな・・・

>>432
∧＿∧
( ´･ω･) 落ち着いてお茶でもどうぞ
( つ旦O
と＿)＿) 旦

>>427
んまぁ、そこまでピリピリしないでいいじゃん。
ヘリサートで失敗しようがと、再タップで失敗しようがとそれも経験になるんだから。

多分424はガスケットを交換せずに、
いつも通りに、カスゲットを潰していると思いながら回したら、
ネジ山なめたんじゃないの？

少なくとも、自分で整備をやるってことは、
どこかしらネジを舐めたり、折ったりするってリスクは知っているはず。
慣れてくれば、舐める数も折る数も減るけどね。

失敗しそうなヘタレなら、パイロットノーズのリコイルがマジお勧め。

んじゃ俺は
インチ規格とミリ規格を間違ったに一票

>>437
何に対するレスなのか、わからんのだがの。

ヘリサート加工も安くないし
オイルパンは外して加工するだろうから
交換したほうがよいよと思ったのだけど。

パーツが手に入らないような香具師なら仕方ないけど
ヘリサートは最期の手段にしておけ。

オイルパン＞
鍋の形状によるけど、元の穴を埋めちゃって、別のところにドレン穴作るのはだめ?

>>439
それこそ欠品なら必要だがそこまでやらないでしょ？

パイロットタップは綺麗に抜けないのでイヤ
かなり無茶な削り方する
実用上は問題ないが

でもどうせおまいら同じ事態になったらオイルパンも外さずに
オイル抜いて寝そべって1mm上のタップ立ててオイル流してフラッシングして終わり
とかしちゃうんだろ。だって俺はしちゃうもの。

そんな奴がコース上にオイル駄々漏れにしちゃうんだよな。

経験者　談

マフラーのことで質問します。
カブ50のマフラーを交換したので、はずしたノーマルマフラーを掃除して保管しておこうと
思うのですが、マフラーの外側はピカールで磨いておいたのですが、中はどのようにして
掃除すると良いでしょうか？

ムリやねえ。
エキパイ内はダイソーの水筒掃除のロングブラシでシコシコと。

お教えを請う。

おっさんJOGアプリオ/4JP/約14000kmで朝一発目の始動でセル回すと
エンジンあたりから“ゴツンッ”って音が鳴ってアイドリングが始まります。
そのまま乗り出してエンジン切って、まだあったかいうちに再始動するとき
は出ない音なんですが、原因のお心当たり有る方おられればご教示を。

始動時異音
セル周辺
ワンウエイクラッチ不良など
ベルト周辺
ベルトやローラー磨耗など
冷間時にベルトを外して始動して異音が出れば
駆動系はOK

>448
アドバイスありがとうございます。
おっしゃられるように、ベルト外してってとこから試してみようと思います。
元気に走ってくれることをいい事に、おばちゃん並みに手をかけんでき
たので恩返しせにゃ〜。

そーいえばさ、パークリはゴム犯すってゆーじゃん。んでふと思いついて実験してみたんだ。
おーいお茶のペットボトルの外装剥いでペットボトルの中に入れてパークリ吹いて蓋して放置してみたら中ででろんでろんになってた。
こないだ間違えてチェーンにパークリ吹いちゃったからガクブル(AA略だよ

合成樹脂にもいろいろ種類があるからなー

ガソリンタンク、気化器のフロートの
燃料用、消毒用のアルコールの容器
キャンプ用ストーブの燃料容器でガソリン灯油OKでアルコール不可のもの。さまざま。

パーツクリーナーで溶けるものも平気なものもありそう

やっちまった・・・orz
誰か教えてやってください

TW225/約18000kmです。
シリンダーの根元のガスケット交換して
組み付けてキックすると”ガッ！”と途中で完全に止まって
セルは動きはするが挙動不審でエンジンかからずじまい・・・
マグネトーを時計回りに回すと途中までは回るが
ある時点から全く回らず反時計回りにしても同様です。

完全にやりなおしコース

タイミングチェーンの掛け間違い
テンショナーが効いてないとか
カムスプロケ裏返しとか

タイミングの間違い
点火時期マークと上死点マーク取り違えたとか
チェーン駒の数え間違いとか

あ〜それと残念ながらINかEXかバルブが曲ってるかも知れん
たぶんピストンの頭と激突してるわ
バラして点検な

ガンガレ

>453
アドバイス熱烈感謝です！
実は訳もわからず四回も組んだり
バラしたりして泣きそうだったんです。
明日またバラしてレッツ整備！

正月ぐらい休みなよ・・・

正月って意外と暇だから（漏れみたいに独身・彼女居ない歴更新中なら）かも…？

>>454
マニュアルくらい見なよ・・・

正月くらい親に顔見せてやれよ・・・

>>458
全国の孤児を敵に回した悪寒

>>四回も組んだり

妖怪『バラしたり組んだり』
面倒な整備をしていると
ふいに現われて取り憑く
時にはプロの整備士も
取り憑かれる

心の隙や勘違いが好物
サービスマニュアルやパーツリストなどで
退散する事が多い

さー今年もガンガン整備しましょう

今年初めての整備はライトＨＩＤ換装。
隼のアッパーカウルはずすの('Ａ`)

>>452

これが、何も分からぬ素人の恐さよ
恐ろしや、恐ろしや

>>460
♪思ぉいぃ込んだぁら　試練っんのぉみぃちぃを〜♪

>>463
いいじゃないか。弄って壊して頭捻って泣きついて、
整備ってのはそうやって覚えてくもんだろ。

こんなに応援してくださるとは・・・
実はアドバイスをもらってからさっきまで
サービスマニュアル片手にガクブルしながら整備してました
愛車（ドノーマル）を組み終えて
さぁお前に初日の出（多分曇り）を見せてやるぞっ！
とキック！”ガッ！”俺ってヤツは・・・orz
今日はもう寝ます・・・

ちょいと聞きたい。煽りじゃなくて・・・。

なんだかの整備から誰もが始めるわけで、
オイル交換なり、パッド浩瀚なりとな。
ネジが固着していて舐めたりだとか、逆に回して舐めたりだとかって経験をするわけじゃん。
いわゆる、失敗っていう経験。

この整備を始めるまでの人生経験のうちに、
慣れるまでは失敗が多いとかってのは十分わかっているわけでしょ？
バイクを整備する上で、慣れない部分に関しては、
リスクが伴う可能性は解っている上でやっていると思う。

んで、ブレーキやら、エンジンなんかは初めてならお店に任せっていうのも、
相手の事をおもって（自分でやって失敗するより、お店の任せた方が安いという思いやり？）
そういうのは解るんだけれども、
時間をかけて、しっかりやれば難しいことはないと思う。
プレーキシールの交換なんか、コンドームをくっつけるようなもんだと考えているわけだ。

閉鎖的とは言わないけれども、
確実に１つ１つ焦らずやればどうにかなる。
そこで失敗したら失敗したで、なんで失敗したかを考えれば１つ覚えるわけだしね。

んで、お前らも、沢山の失敗をして、いろんな整備できるようになったんだよな？

>467
公道には他に迷惑をかけるバイクは出ちゃいけない。

>>467
全体的に文章が支離滅裂で何が言いたいのか
良く解らん。
特にここ↓
>>閉鎖的とは言わないけれども、
確実に１つ１つ焦らずやればどうにかなる。

前後の繋がりが全く不明。
他人に何かを伝えたいのならば、もう少しまともな
文を書き込んでくれ。

>>466
新年からお疲れ様です。
マニュアルにも載っているとは思いますが、今後はエンジンの動弁系
を触った後はいきなりキック（セル）はせず、クランクがきちんと回るか
先ずはレンチを掛けてゆっくり回してあげてください。

高い確率でバルブが曲がってしまっていると思われますが（もしかすると
ピストンも危ないかも）これを糧にして成長なさってください。

お屠蘇の飲み過ぎだろ

プラグ交換しようと思うンですけど、やり方が判りません、教えてください。
・・・みたいなヤツよりは、>>452の方が応援したくなる。

プラグ交換

プラグはずして、新品に換える、以上。

>>473
モデルによってはプラグを外すためにタンクを下ろしたり
エアクリを外したりする必要がある罠。

出来る人はプラグ交換なんて造作もない
始めての人はプラグレンチも知らない
知っててもサイズがわかんない
そこからスタートだろ

車種を書けば予想ついたり
用品屋に行けば適応プラグから
プラグレンチのサイズもわかる
なんだ車載工具であったのねとか
タンク外してエアクリBOX外してラジエータずらさないと
プラグ外せないのネとか
実際に手を出して初めて判る

少しでも整備の楽しさや大切さがわかってれば
だんだん腕も上がるさ
オマイ等今年もよろしく
あけましておめでとう

>>475
おまいｲｲ奴だな

ｵｲﾙﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄについてるﾜｯｼｬってどこで買ってますか？
南海とかﾀｲﾁとかでもみかけないんだけど・・・

南海とかタイチで『聞け』と。タイチの方が安いかも。

>>477
ナップスには売ってたよ？こないだ買ったた。

>>477
純正部品を注文するのが意外に手っ取り早かったりする。
5枚くらいまとめて買っておけば、しばらくは持つでしょ。
この前注文したが、一枚50円でした。

>>477
ホムセンにおいてある、Oリングって手もあるよ。
Oリングっていうのかな？キャリパーのオイルシールみたいな形のヤツ。

>>477
オイルフィルターとかと一緒に置いてある確立が高い。
サイズが数種類あるから、きちんと自分のマシンのサイズ調べてから買うように。

ふう、せっかくだから携帯用ガソリン容器のパッキンを全部換えた。
バイクだけじゃなくてたまには工具や周辺機器の点検もしてやろうぜ。

ラチェ工具のグリスアップと、ペンチ類を556で綺麗にふくぐらいかなぁ。

7980円のチェストボックスを買うか迷い中。

テールランプが切れてるのに夕方気が付いて、交換したんだが
ぺンシルテスタのバッテリー切れてるわ
バッテリーライトのスイッチ壊れてるわ
あたらしい球おっことしそうになるわ
新年早々どたばたしてますよ

灯油どぶ漬けチェーン清掃ﾔｯﾀﾖｰ
残った灯油汁は真っ黒のジャリジャリ。
ついでにチェーンテンション宇宙的に調整した。

>>486
ペットボトル　１／５に水入れてその灯油を入れて放置するねん。
きれいに分離して汚れは水の下に溜まるよ。

コーヒーフィルターで濾過せよせよせよ（残響音

>>488
壊れたコーヒーメーカーの漏斗部分を捨てずに置いておけばヨカッタ・・・orz

マフラーの内部をパーツクリーナーみたいなのを入れて、しゃかしゃか振って汚れを除去する
ような方法はできるかな？

>>490
マフラーストーン

>>488
スタパさん？

クラッチワイヤー等の洗浄するときって、何で洗浄してますか？（グリス注入する前）
ケーブルインジェクター買ってきてやってみようと思うんだけど、どんな潤滑油でやればいいのか・・・

CRC55-6推奨
http://www.kure.com/line_up/556/index.html

フロンと上げ用にバイクジャッキ作ります。
設計図はこんな感じ。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050102222849.gif

メンテジャッキ２００５　Ｔｙｐｅ−Ｒ　！ｗ

まったく同じの漏れ作ったよ。
5000もしないよ。　
２〜３０００だったかな？
したのｼﾞｬｯｷベース回せば上がるから楽チンだよー
しかもパイプバラしておけば、置く場所も困らず。
重宝しております

>>493
高いパーツでもないので新品交換する方がエエ

200キロぐらいのバイクでも持ち上がる？

鋼管足場って1スパン200kgまでだったっけ？
200kgのバイクでも、丸々持ち上げるわけではないし
大丈夫じゃないかいな。
事故責任でｗ

>>500
板には１スパン100キロとか150キロとか200キロとかとあるけれども、
パイプ自体にそんなもんあるんか？

重さどうこうの話しじゃなくて、下のネジの部分まわせるのかな？と思って。

デルタボックスだから、タイダウンのベルトだけのヤツ使ってぶら下げるか。

>>499
体格的に

ｳﾎｯ、ｲｲｵﾄｺ

を数人ナンパ。

>>490
マフラーの件で、より具体的な案として、灯油に浸して燃やすというのは
どうでしょう？

>>503
2st、4st、サイレンサー脱着可能か？どうかでｲﾛｲﾛ変わるんでないｶ？。

4Stストレート管タイプのサイレンサーなら間抜けだ罠

>>503
ススを発生させてどうするｗ

カーボン(タール)は燃やすか有機溶媒で溶かして出せればよいのだが。
高温でカーボンを酸化させて飛ばすのが目的だから、Exマニ側から
ガストーチの炎を酸素(空気)と一緒に吹き込めば燃えるかも。

どっかのサイトで、本体を焚き火にくべながらそれやって、排気口から炎出してたな。

>ガストーチの炎を酸素(空気)と一緒に吹き込めば燃えるかも

ターボ七輪思い出したσ('A`)σ ｼﾞｬﾝ

ボルトを舐めてしまったんですけどどうしたら直りますか？
ソケットレンチでも回りません。

>>508
バイク屋へ。

そこをなんとか自分で直してみたいんですけど・・・

>>508
うるさい。バイク屋へ行け。

お前のソケット６角だろ？

じゃあ質問を変えます　バイク屋はどうやって直すんですか？

俺は整備士だがそういうときはいらないマイナスドライバーと鉄製のハンマーを使ってまわすな。

モンキーがあればモンキーではさめ

>>514　その話詳しく！

ボルトに穴開けてボルト抜き打ち込んでタップハンドルで咥えて抜き取る。

＞＞515すでに試したけどダメでした

いらないマイナスドライバーをボルトの角に当てて片手でハンマーで叩くのを繰り返す。
そしてメガネでまわす。

>>513
買い替えをすすめる

じゃあバイスグリップで噛んで回す。

どっちにしろ日頃使わないような工具かテクニックがいるから、素直にバイク屋に行ってやってもらう方が良いと思うけど。
どうせボルトも注文しないといけないでしょ？

ボルトを変形させるってことですか？

ID:kfQzn25Yに聞きたいけどなんでボルトが舐めたの？やっぱスパナで回したりメガネが斜めになってたんだろ？

どのあたりから厨の質問スレになったんだろうね

最初スパナで回そうとしてちょっと舐めたところをメガネやらモンキーやらペンチやらを使って悪あがきしました

厳しい言い方だが
その程度の器量なら、バイク屋へ逝きなさい。
バイク屋ならどうやって治すかなどという事は
貴方の知ったことではない。

知〜り〜た〜い〜の〜

スタッドでなければ、逆側のネジ頭取るって話聞いたなぁ

今思ったんですけどドラゴンボール7つ集めたら神龍が直してくれませんかね？

というかkfQzn25Yの知ってる工具は514，5の「マイナスドライバー」「モンキー」くらいっぽい。

って言うかやり方をゼロから人に聞いている時点で絶対に不可能。
それは整備初心者の俺でも知っている事だぞ。

＞＞530　いやもっと知ってますよ

例えサービスマンマニュアル持っていたって
SMは基本的な整備や工学の知識を持っている者が
読んでいることを前提に書いているからね

ｳﾞｧｶはスルーだスルー

スルーに同意だ
これ以上バイクをおかしくする前にバイク屋に行かせた方がいいと思う
そもそも、掲示板で教えてもらってすぐ出来るような技術でもないだろ
というか、既に書かれた内容で理解できてないんだし・・・

まぁ１０００円工具でなんとかしようとして舐めたんでしょ？
片口スパナで力入れるようなところに使い方がどうかしてる。
さらにいうならモンキーはすぐ顎開くので緊急事態のみしか『普通』使わない。
せめてメガネ使ってれば良かったものを。

どうしても自分でやりたいなら、
CRC５５６でだぶだぶにして一晩＞翌日よくCRCをふき取ってトーチで炙る。
＞ボルトのみに衝撃がくるようにハンマーでこんこん叩く。
＞＞ロッキングプライヤーでしっかりはさんで一気にパワーかけてまわす

こんでまわらなけりゃ手に負えないから諦めろ。

以上でレスは終了きぼんぬ。
おせっかいですまん＞ALL　
正月から気分悪いままで過ごしたくなかったんでね。

みんなイイ人！！

庭の掃除をしている時、プランターを持ち上げたら、腰を痛めた。


今日は何も出来なかった。 orz

>>538
住んでる近所にストレートが在るんなら
手遅れになる前に黙ってトルネードソケット
を買いに逝け。無いならko-kenのナットツイスター
かストレートの通販を利用しろ。
これでも駄目ならボルトの頭を撥ねて逆タップ。

以上のことを理解できるなら何とかなるが、理解できん
のなら素直に諦めて、バイク屋へ逝け。

>>540

もう放置しろよ…
ドラゴンボールやら神龍やら言ってる奴やぞ…

ドラえも〜んジャイアンがいじめ(ry
そんな時は(効果音)舐めたボルトも楽々(ry

釣り師だったり・・・

プラグの碍子部分が黒く煤けてた。カブり気味？

>>544
それが進行して失火に至らなければ大きな問題は
無いかもしれません。
気になるのでしたら今後も定期的にご確認下さい。

ストレート4発なんだけど
プラグホールとプラグキャップの隙間の入り口に
何故か折れたボルト（出所不明）が落ちていて
エンジンがかからず、整備しているうちにそれを発見して
ボルト除去、バッテリ交換で復活した

　　　　　　　　　　　　　 |　|　 {二ｺ　　　　　　　
　　　　　　　　　　　 ┌┴┴┐目　　←この辺りにボルト片　
　　　　　　 .-----┐.|　　　　|.┌-----、　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　　
　　　　　　　　　　　| .|　　　　| .|　　　
　　　　　　　　　　　| .|　 .||　 .| .|　　
　　　　　　　　　　　| .|,E≡∃| .|　　　　　　
　　　　　　　　　　　|,,,,,|,,,,,,,,,|,,,,│　　
　　　　　　　　　　　　　　↑プラグ
金属が直接、接していたわけでもないにもかかわらず
これだけのことでエンジンが始動しないとは思ってもみなかった
漏電ってバカにできないね

エンジンが掛かっている時に
素手でプラグキャップ抜いてみれ
かなり痺れるから
絶縁体のはずのキャップからも
隙あらば電気は逃げようとする
僅かな金属粉や埃も電気の逃げ道になるから
プラグ交換とかプラグキャップと
プラグホール周辺の清掃もしておくとヨロシ

中古で買ったＸＲ250なんですが、
チョークを引くと、エンジンが掛りません。
しょうがないので、冬場はアクセルを開け気味にして
エンジンかけています。　エンジン掛ってからチョークを引くと
エンジン止まってしまいます。　
これって、混合気が濃いと言うことでしょうか？
エンジン暖まってからの走行上は問題ないのです。

>>548
エンジン（吸排気系含む）がノーマルなら濃いわなぁ。（エアクリは清掃済みでそ？）
でも、問題は温もってからの走りやフィーリングよ。

バイクは、フルノーマルです。　
エアクリーナーは、たまに綺麗にしてます。
ジェットなんか交換されてる可能性があるのでしょうか？
他の同じバイクにに乗ったことがないので、
正常な状態がいまいち分かりませんが、普通に走ります。
また混合気が濃いと、何か悪影響が出るのでしょうか？

>>ジェットなんか交換されてる可能性があるのでしょうか？
中古なら何でもアリ

>>混合気が濃いと、何か悪影響
燃費悪化　カブリ　フケ上がり遅い

前オーナーがK&Nなど社外エアフィルタに合わせた
セットしてた可能性もある
チョーク（燃料増量プランジャ？）の調整不良の
可能性もある
チョークを作動させると始動しない、止まる、
だけでは即濃いとは言えんがな

マニュアルか資料片手に調べてみてわ？

シリンダーに付いてるカラー？がなかなか抜けないんですが
何か良い方法ないでしょうか。
一応出てるとこをプライヤーで潰して上からドライバー突っ込んで
ハンマーで叩いたりもしたんですが潰したとこを突き通してしまう程
固着してるみたいなんです。

>>552
>>1
>☆教えて下さい
>├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
>├何をしたいのか/相談者整備スキル
>└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無　
>☆相談者は実践レポートをお願いします。

>>552
スリーブは外れないと思います。

>>554
ノックピンかもしんない。あれ錆びるし。

すいません
CR85R　03年式
ピストン交換の途中です。
サービスマニュアルはあります。パーツリストは無し。

>555
今マニュアルで名前を確認しましたがそれのようです。
1本は簡単に取れたのですがもう1本が見た目にも結構
錆びてます。

ノックピンはプライヤーで潰すと、ますます取れなくなるぞ。

ニッパーで切り刻みながら
ホジクルしかない罠
縦に切れ目を入れて内側に巻き込むように摘み出すだよ
しかしなんでいきなりプライヤー潰すかなぁ？
まずそれが敗因だべ
位置決めのパーツなんだからそのまま抜かずに再使用しても良いんだよ？
新品パーツ用意してなければ
注文するにもメーカーが休み中
焦らずガンガレ

既に潰しちゃったんならしゃあないやな。
取り敢えずＣＲＣ５５６ブッかけて暫く放置。
潰した所にマイナスドライバー突っ込んで回してみる。
回るなら取れるかも。

皆様ありがとうございます。無事取れたら報告します。
>558
最初から交換する予定で新品用意してありますので
その点は大丈夫です。

>559
暫く放置ですか。早速試してみます。

すげー、今TV埼玉でキャブ掃除やってるｗ

オワタ
週間バイクTVって番組ですた

(　･∀･)つ〃∩ﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰ
（　´∀｀）つ〃∩ ﾍｪ ﾍｪ ﾍｪ〜
(*･ω･)つﾞ∩ﾍｪｰﾍｪﾍｪｰ

見逃した人はテレビ埼玉で今夜２２時３０から始めるよ。

ところでここっていいの？
お金あれば利用したいのですが。
http://www.wideopen.co.jp/

千葉テレビだった・・・

ワイドオープンさんなら大丈夫だんべ
良く相談して目的や予算を煮詰めてから
預けるなど基本的な線は守れよ？
漏れは遠いので関係ないが
横浜の知り合いが客で世話になってる

バイク用品店によくある、携帯用の小さな空気入れって普通の自転車用のと比べて使える？
駐車場がちょっと離れた場所になるため、できれば携帯用を買って車載しておこうかと思っているので。

>>567
念のため聞くけど

バイクのタイヤに入れるの？自動車？

パンク修理の腕と道具＋携帯空気入れ
のセットなら大変役に立つ
普段使いなら自転車用の4〜5倍苦労するのに
値段も数倍するのでイラネ

>>567
CanDo100円ので十分だぞ。

きっちり空気を入れようと思ったらスタンドに行けばいいだけの話だしな。
パンクなんかめったにするもんじゃないし、ないよりはあったほうが良いもので、
小さくても時間をかければできるorどうにかできるものは小さいに越したことはない。
140の17で10分ぐらいで十分に入るよ。

金があれば、ボンベでも、用品店の空気入れでも買ってください。

シフトシャフトやドライブシャフトなんかのオイルシールをばらさずにシールだけ交換
しようと思っているけどオイルシールを外すにはどんな風にしているのか教えて
引きちぎっているのかしら？

はめるのはパイプで叩き込めばいいかと・・

>>571
言ってる意味がちとわからんが、シフトシャフト、ドライブシャフトのオイルシールは、
クランク割らないと抜けないんじゃないかしら？
クランクケースの外から交換できれば楽チンだけど、それじゃフツーに走ってても
抜ける可能性があるでしょ？
クランクケース割ったら、プライヤーで端っこ掴んで、グリグリして引っこ抜くです（ｗ

>>572
そ、そうなの、やぱケース割らんといかんの？
横着しようと思ったんだがね、うーんマンドクサソウ。

細いドライバー叩き込んでこじったり
スプリング外しなんかで抜くことは出来るね
但しシャフトや外周に傷付ければ漏れてくる可能性もあるので注意
当然だけど内側からはめ込んである奴は割るなり何なりしないと外せないよ

>>573
やったやった、嵌ってるだけのヤツ（シフトの方）は難儀したよ；
ラジオペンチでちぎったりひねったりで・・・金属入ってるもんなぁ（´_｀；
クリップ止めてある方（ドライブギア側）のシールは、止めてなきゃいけないだけあって簡単だった。
やるとしたら根気強く、>>574氏も言う様に傷に留意してくださいな。

トランスミッションのアウトプットシャフト
（ｽﾌﾟﾛｹが付く軸ね）のオイルシール
クランク割り用はつば付きシール
単品交換用はつば無しシール＋Cリング
なんて選べる車種もありますたよ

カブエンジンのシフトのシールは千枚通しでタコヤキのようにキュポ！と。

ノックピン外れなかった者ですが、
その後バイスプライヤーを駆使して
どうにか抜く事に成功しました。
ありがとうございました。

>>571
車種書け。

アクセルを開けはじめると何かひっかかるような感じが一瞬あり、
その後加速していきます。
まずどこを調べたらいいのですか？
よろしくお願いします。

>>580
とりあえずはエアクリーナーエレメントとプラグ辺りでしょうが、
一つ上のレスに「車種書け」と書いてあったのは読まなかったのですか？

車種を晒すと
住所氏名電話番号年齢職業学校名まで調べられて
大変な事になりまつ
翌日から「アイツが整備スレに質問したヤシ」の汚名を着て
一生肩身の狭い人生を送らねばなりません
朝起きると母親に
「あんたパソコンで変な事書いたんだって？」
「近所中の噂になってるよ」
会社や学校でも後ろ指さされ2chではお祭りになってます
そんな危険を犯して車種を晒す気はありません



とか思ってない？
まイイケド

次のスレは
【質問には】■整備するぞっ13【車種必須】
で。

>>583
逆に【車種書け】整備するぞっ【ゴルァ】
とかのがいくないか?

タイトルすらまともに読まないだろーなー
シカト決め込めばいいよ。

ってか、整備質問スレじゃないんだけど

>>580は放置よろ

580の質問だと車種関係ないから
許してあげては？

エアクリーナーがいちばんあやしい。

車種関係ない？、そんなこたー無い、キャブ車と燃料噴射車じゃ
疑う範囲が違う、シングルとマルチでも疑う所は違う。

>>580
バイク屋

一時的に濃くなってる感じ
エアクリ点検清掃
もうひとつは点火系のヘタレ
プラグやコード点検

モンキーカブエンジンの（セルなし）フライホイールが外れないんですよ。
プーラー使ったらフライホイール内側のねじ山がもげた。

どうすればいいか教えてくれ！

>592
もう笑うしかない

orz

クラッチが切れなくなってしまいました。
クラッチを手元で調節しても、アクセルワイヤーを調節しても
半クラ状態にすらなりません。

詳しく言うと、
まず、安売りのXF08を入れるもクラッチの切れが悪く、早々と入れ替えを決意。
ホンダS9　10W−30に換えてクラッチが改善したら、
そのまま、1ｋｍほど試走して家に帰ってから
アクセルワイヤー調節して、その日は終了。
翌日、出かけようとしたら前述の状況です。

ちなみに、車種はジェベル250XC　6000ｋｍ新車です。
詳しい方、よろしくおねがいします。

>>595
・ワイヤーの調整不良
・クラッチプレート、ハウジングの磨耗
・オイル量が多杉、オイル硬杉
・もう笑うしかない

好きなのをどうぞ

クラッチまわり開けてみて、中ひどいことになってないか見てみるのもいいかも・・・・ガスケット買ってきてさ。

>>592

俺はセル付カブなのに間違えてセル無し用フライホイールプーラーを買ってしまったので
余っているから良ければ譲ろうか・・・と思っていたらねじ切っちまったのか。ご愁傷様。

>>598
> 余っているから良ければ譲ろうか・・・と思っていたらねじ切っちまったのか。ご愁傷様。

ということは、>>592の

> どうすればいいか教えてくれ！

に対しては「クランク交換です」と教えればよいのか？
いや、ﾎｿﾀﾞ横置きは知らないんだけども。

＞＞596
磨耗はないと思います。前日まで平気だったので・・・
もう笑うしかないですよね。

　「笑う角には福来る」
最近は笑いが免疫力UPに繋がるって話も聞くし、がんばってみます。
ありがとうございました。

>>600
イイヤツだな。

　というわけで、オレもレス。
　５９７の言うとおり、クラッチをあけてみるべし。
　
　フリクションプレートに異常がないか確認してみなはれ。
　
　
　

　

>>フライホイール内側のねじ山がもげた
サンダー買ってきてフライホイールをカット
１ケ所でいいからクランクのテーパーギリギリまで
溝を掘るように削っていって
タガネで衝撃掛ければ割れる
フライホイールは新品または中古品探す

>>クラッチが切れない
クラッチレリーズのアームの山が跳んでませんか？
クラッチの遊びは正規に取りましたか？
XF08やS9ごときでジェベル250のクラッチは壊れません
レリーズ回りの故障か異物噛み込み
中のネジ類脱落など
調整不良による常時半クラとか？
新車6000ｋｍなら販売店に相談すると良いかも

整備もそろそろ自分でやってみたいのですが
工具は工具セットを買えばとりあえずOKですか？
足りない工具が出たら単品で購入し追加していくという形で。。
なんとなく工具セット以外にバッテリーの残量を調べるチェッカー？や
トレイ等あると良さげだなぁと思っているのですが
何からそろえれば良いでしょ？

>>603
☆工具について色々と語ろう！その17 ☆
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1102060141/

まず車積工具と同じ物を揃えて、あとはいじる場所にあわせて順次追加か、
最初からバイク用の工具セットを買ってしまうかどっちかがセオリー？

あと、トレイなんかは100円ショップの料理用トレーとクッキングペーパーがおすすめ。

>>603
>工具セット以外にバッテリーの残量を調べるチェッカー

これ買うぐらいだったらデジタル式のテスタ買うがヨロシ。
みんな工具って言うとレンチとか金物に目が行きがちだけどテスタはかなり使えます。

バッテリー残量を測るなら比重計じゃないの？

テスターはテスターで必要だろうけど。

>>607
最近はMFメインだし。
チェッカーも1000円ちょっとから買えるし、べつに持ってて損はしないよ

580です
すいません、車種書き忘れました。
ゼファー７５０です。
暇があればエアクリーナーを交換してみようと思います。
ありがとうございました。

れすさんくす。
クランク交換してもケースから出るのかな？やってみないとなんともいえないが、、、

とりあえず、バイク屋持ち込んだら、外れるか微妙言われた。
外れなかったらフライホイール破壊します。
エンジン載せ替えなんで今使ってるエンジンのFWのせたるし。
というわけでまたROMに戻ります

整備初心者ですけど、今ヤフで出ているようなKTCの工具セット（50点セット）を
買っていれば、基本的な整備は出来るでしょうか?
これから整備を色々と勉強していきたいが、普通に工具セットを買うのはなかなか手が出ない・・・

最初はﾊﾞﾗ買いでもﾎﾑｾﾝの2000円ｾｯﾄでもいいんじゃね？
ﾄﾞ素人ならオイル交換からだろ？
よっぽどのメンテでもしない限り宝の持ち腐れ。

いい道具買うなら買うでいいけど、必要な道具セットだけにしといたほうが
お財布に優しいよ。
ﾚｳﾞｪﾙｱｯﾌﾟしてから買い足すのもいいかと。

漏れはホームセンターの２０００円のラッチセットを買った、なまじ中級品なので今でも現役、それから色々買い足してる。

バイクの整備書を買うとどんな工具が必要か判るよ。

>>611
中高年のおじさんが、パソコンを指差してこの機械を買うと何が出来るんですか？
って聞いてるのとあんまりかわんないですよ。

何がしたいのか、ニーズがハッキリしないと道具や工具といったものは
生きてこないし、無駄も多いです。

一度にセットで揃えるか、徐々に買い足していくかは人それぞれだと思うけど、
車載工具のスパナと同サイズのメガネ（コンビでもいいけど）は、
最初からちゃんとしたものを使ったほうがいいよ。

初心者なら特に選ぶ必要もないでしょ。とりあえず何でもいいから買ってきて触ってみるのが一番。
最初はカウルやカバーを外して中を見て元に戻すだけとか、次はオイル交換してみようとか、その内
整備中に工具が足りなくてホームセンターに走ったり、ボルトを舐めて良い工具を買おうと決心したり
そういう苦い経験の積み重ねに整備マニア・工具マニアの現在があるわけで。

>>611
全 て を 応 用 し て 使 い こ な せ れ ば
スクーターをエンジンまで全バラシ→再組み立ても夢ではない。

工具の話題は工具スレにまかせた
ここで言うても結論出ないやろ

質問です。
今、マフラーを換えようとしてます。
で、標準のを外そうとしてるんですが、さっぱり外れません。(´･ω･｀)

車種はVTR250
ボルトは全て外してあります。
試したのは、プラハンで叩く、ガスケット付近にCRC、エンジンかけて暖め
ですがビクともせず。
エキパイ〜サイレンサまで一体なのでこじれないんですが、
何か良い方法ないでしょうか・・・？

>>619
腕力を鍛える

コスモを高める

>>619
マフリャーの末端にオモイックソ詰め物をして
ガンガンエンジンを吹かす

知り合いにZZ(1500ｷﾛ)を譲っていただいたのですが、ガソリン入れる所にオイルを間違えて大量にいれたらしくしばらく走って不動になって１年ぐらい放置車なんですけど、プラグ交換とキャブ清掃とガソリンの入れ替えで動きますかね？
シリンダーも洗った方がいいですか？
わかる方教えてください(__)

>>620-622ヽ(`Д´)ﾉ

小宇宙を高めて自己解決しますた。
ｽﾚ汚しｽﾏｿ。

>>623
面白い

ネタじゃないですよ。
たぶん混合率100:1はかたいですね…もちろんオイル100でorz

>>623
ZZって2st原付か？
クランクケースの中もオイル大量に入ってるだろうな
まあ、かえって錆びてなくて良いかも

タンクとキャブ洗ってガソリン入れて、酸化したオイルが洗い流されるまで空キックをすれば復活するかと
空キック時に新品プラグを最初から入れても無駄になると思われ
100本キックしてから新品に換えたほうが良いかもしれん

エンジン掛かってからもしばらくはオイル濃くて煙幕吐くし、プラグ寿命短そうですが

ありがとうございます！早速やってみます♪

>>579
すんません、カブです
正月帰省した時、ﾊﾟﾊﾟﾝのカブからオイル漏れして滴下式チェーン給油状態でした

>>577
キュポ! ですかｗ

キュポ！と外してグリス塗りこんでシャフトのGIZAGIZA部にセロテープを巻いて
シールに傷が付かないように。でシールにもグリス塗ってパイプかソケットで
押し込む。あまり押し込みすぎないように。カソタソ。

キーが固くて抜けもしないし回らないのですがどうしたらよいでしょうか？

>>631
キー関係はバイク屋に行った方が早いよ、

>>631
少し揺するみたいにしながら操作すると回ったり抜けたりするかも。

>>631
腕力を鍛える

まずは、CRC556等の浸透性の薬剤を試してみてはどう？

鍵穴は556はやめといた方がいい。
鍵穴専用の潤滑剤買うか、鉛筆の芯を粉末にして入れましょう。

CRCはダメよ。鉛筆の粉を入れてみ。

抜けない&回らない状態で、鉛筆の芯の粉を入れるのは
難しいと思われ。
556ではなく、鍵穴専用の潤滑スプレーを吹き込んだら
どうだろう。アルコールと潤滑用の粒子のスプレー。
気の利いたカギ屋さんに置いてると思う。
或いは、高純度高揮発のアルコールで、鉛筆の粉を
流し込むか。

追加レス。
その状態になるまでに、カギの回転がシブイとか、前駆症状が
なかった？ そんな時に無理に回してると、内シリンダか外シリンダ、
或いは両方のピンが通っている穴が馬鹿になって、そのうちピンが
曲がり、にっちもさっちもいかなくなる。
シリンダ内のピンは、エンジンでいうとピストン。雨降った時なんかに
細かい異物が入ったり、そもそも潤滑が足らないと、ピストン同様
引っかかって動かなくなる。

>639 何年か放置してました

>>640
何年か放置した後にカギを挿し、回そうとしたら回らず、かつ
抜けなくなったんね。

ピンとシリンダが固着してるのと、多分内と外のシリンダも貼り付いてる。
カギを挿す時、ちょっと手応えが硬かったはず。
専用の潤滑剤が手に入らないのならば、応急処置として556使って
みるしかない。その後専用のやつを吹き込めば、とりあえず556使っても
大丈夫。

うん。とりあえずならCRCだな。毎晩CRC吹いて毎朝ぐりぐり。これを動くまで繰り返す、と。

社外品の鍵に交換したほうがよくないか？
2千円しねえぞ。純正でも5千円前後。。

>>643
> 社外品の鍵に交換したほうがよくないか？

ｽﾚﾀｲ嫁ｗ

って、まぁ実際的には>>643の言うとおりだし、すっかり忘れてただけなんだが。

ゴメン
なんでCRCはだめなの？
俺、今まで鍵穴に使いまくってた・・・　orz

>>645
長期的に見ると油にホコリが付着して渋くなるから。
交換前提でカギを抜くだけならアリ。

>>645
CRC使うならいっそのこと定期的に注してやるようにすれば渋くなりにくいんじゃないか？ｗ
>>638も言っているが、鍵専用のパウダータイプ使うのが一番なんだけどね。

>>645
それと、油膜弱いから、注してる間はいいけど、サボったらすぐ油膜が切れる。
それと、樹脂(ゴム・プラ)を侵すから、内部に樹脂パーツがあると鼻糞になる。

ただ、浸透力はヴァカみたいに強いから、外れないネジの強い味方。

レス、サンスコ。
そうだったのか・・・　CRCの唯一の使い道とか思ってたのに・・・
じゃぁ、シリコンスプレーじゃダメかなぁ？
それか、和光のラスペネもあるけどダメ？
それともやっぱり専用品がいいのかな？

とりあえず、今日ホームセンターでも覗いてみよう。
あぁ、またケミカルが増えていく〜

正直、スパナは自作工具のドナーになってるのは漏れだけでは無いハズ

556は固着したボルトぐらいにしか使わないよ。
強いて言うならば、パークリの延長戦みたいな使い方もするけどね。

>>649
カギ穴に使うとカギそのものも油チックになるから手やポケットも・・・。
バイクに着いたタールや油汚れ落としにも使える。
ただし、素材によっては使用後にすぐ脱脂をしてワックスなどの保護剤必須。
定期的に注すなら家の扉の樹脂が使われていない蝶番などにも有効。

サルベージ

スーパーDIOなんですが、
速度と距離のメーターが動かなくなりました。
何が原因なんでしょう？

検索してみたら何となく分かりました。
メーターケーブルってやつが犯人ですね。

昔ホースがプラプラしてると思ったら、中のワイヤーどっかに捨ててました。(笑

>>655
メーター内のギアかもしれんし
メーター本体かもしれんし
ホイールハブのギアかもしれんし
以下、続くが略

そういや最近ハブギアのプラ側が負けたなぁ。JYOG-Z(3YK4)だったが。
>>654 バラせばわかるんでない？ハブギアのワイヤーんとこ外せば。

>>654 >>658
全くメーターが動かない場合の破損箇所の調べ方の手順は

メーター側ワイヤーを外してＦタイヤを回す。
ワイヤーを指で止めようとしても回れば、メーター内のどこかが原因の可能性大。
ワイヤーが回らなければワイヤーかハブギアが原因。
更にホイール側も外してワイヤーの片方を指で回してみる。
反対側が回らなければワイヤー破損、回ればハブギア破損。

ただし、複数の破損箇所でなければ。

>>659 カバー外すのめんどくさくね？漏れなら、
ハブのつけね外して、インナー回してみる→メーター動けばおｋ。
動かなければそこより上だから、インナー抜いて、ワイヤーかメーターか決める。
動けば、インナーをハブギアに突っ込んで前輪浮かして回す。回らなければハブギア

これならプライヤー1本あればすぐチェックできるが、どうよ？

>>660
スクーター・・・・だった。orz

俺もメーターワイヤーだと思い込んで交換して変わらず
メーターギアが舐めていた事あるわ。

でも９割方ワイヤーだと思う

初心者の俺も一人でｵｲﾙ交換出来たよー。

前に交換した時にﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄを軽く舐めちゃって、
次の交換で困らないように新しいﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄ入れたんだよ。
ｸﾘｰﾝﾎﾞﾙﾄとかいうｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ内の鉄粉を磁力で拾ってくれるやつ。
さっき開けたら結構金属ｶｽが付いていて少し驚いた。

そんな俺が今度一人でｸﾗｯﾁﾜｲﾔｰにﾀﾝｸにｴｱﾌｨﾙﾀの交換するよ。
おまいら整備童貞の俺を暖かく見守って下さい。

ってﾒｰﾀｰ話中にすまなんだ。

>>664 ｶﾞｿｶﾞﾚ 寒いんで指とか挟まないようにな。

今度、クラッチワイヤーや、ドライブチェーンに注油しようかと思っていますが、
ああ言うのはオイルがやや固くなるまで半日くらいは放っておくべきなのですか？

>>666
不用

チェーンは走行直後は熱もってるので、走行直後に吹く方が良い
揮発成分はすぐに飛ぶが、10分くらいは待った方が良い（チェーンオイルの種類にもよるが）
長持ちが良ければ吹いた後ネバネバになるやつ（Wako'sビスタックとか　RKのやつとか）
あとでホイールに飛び散るとやだなぁ というならパウダー系（Laven ホワイトチェーンルブとか）

ワイヤーには普通は揮発成分の入ってないオイルを使う
なので問題無し
CRCだとちょっと粘度低すぎなので、毎月再注油が必要になる
ワイヤー用として専用品がヤマハから出てる
ビスタックなんぞ吹きこんだ日にはネバネバーと渋くなるぞ

>>664
おおっ　やれば出来る自信がついただろ。
折れもこのボルト使ってた。予想外に鉄粉付いて来て驚いたもんだ。
ドレンボルトは、あんまり馬鹿締めするなよ。

６６５氏のご指摘の如く、指挟みや、勢い余って手をぶつけただの
気をつけろよ。寒いと痛みが倍化するからな。

外作業では、ホッカイロを背中に入れておくと暖かいぞ。
しっかりガンガレ！

トルクレンチって１本あると便利ですか？
工具買うなら１本持っとけと言われたのですが

>>669
適正トルクの感覚(材質や目的である程度決まってくる)がつくまではあってもいいと思う。
ただ日常整備ではあんまり使わないんで、買って無駄になるなら最初は必要な時に
馴染みのバイク屋で見てもらえばどうだろ。勿論欲しければ明日買いにいけばいいよ。

チェーン給油するポイントって、
プレートとプレートの隙間でいいの？
シールチェーンですが、全体的にスプレーしたらムダ？

>>671
潤滑としてはプレート側面以外はローラー（スプロケ接触部）も必要
吹いたオイルを全部拭き取るくらいでちょうどいい
走行すると残った微量のオイルが熱で隙間に浸透するから
拭き取らないと飛び散るしホコリまみれになる
プレート側面はオイルを拭き取ったウエスで拭く程度で錆び止め効果あり

どうも要領が悪いのか、洗車（チェーン給油、ブレーキディスク脱脂込み）
にむちゃくちゃ時間がかかる。夕飯喰ってやり始めて、朝刊取り込んで…なんてパターンw
一気に全部やるのはもうやめにして、パーツごとにやることにしよう。

駆動＆制動系　チェーン給油、ブレーキディスク脱脂、ホイール清掃
サス系　　　　フロントフォーク清掃＆ライト、メーター、スイッチ周り、Fウインカー等
外装　　　　　タンク、フロントフェンダー、シートカウル＆リアフェンダー、等
エンジン系　　本体、ラジエター、エキパイ、マフラー
操作系　　　　レバー等注油

後はクルクルローテーションすれば完璧〜　なにか忘れてないかな？

ホームセンターとかで売ってる3000円位のトルクレンチって
ちゃんとばいく用として役に立つのでしょうか？

>>665　>>668
�d
指挟むのに気をつけるわー。

>>674
こっちも忘れんでね。

☆工具について色々と語ろう！その17 ☆
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1102060141/l50

>>674

だからトルクレンチネタは・・・
とりあえず現在このスレで落ち着いている説としては、安いトルクレンチ（特にスエカゲ）でも
新品状態では高いものとそれほど違いは無いとの実験結果が雑誌「オートメカニック」「自動車工学」
にて検証されていたとの事。
ただ長年使った際の狂い方の差は検証されていないし、校正が可能かなど違いはある。

>>674
その他の工具もそうだけど、トルクレンチを何に使うか？という
ことから、まず必要性を考えてはどうでしょうか。また、使う箇所
によって、トルクの大きさも異なります。安いトルクレンチも、ト
ルクの範囲に幅があるので、間違って買ってしまったら只の鉄
の棒。それから、あまりに精度の悪いものなどを使うと、バイク
を壊さないための工具も逆さやになってしまいます。

まずは、自分のよくする整備、たまにしかしないけど自分でやり
たい整備に必要か考えてはいかがでしょう。

ちなみに、私はドレンボルトの締め(失敗するとドレンのパッキン
が勿体無いためｗ)と、アクスルシャフト、それから、クランクシャ
フト絡みのパーツ(スターター周りやダイナモ周り)に使ってます。

長文書く前に誘導先覗けば？

（･∀･）ｱﾋｬ
ﾄﾙｸﾚﾝﾁには一言あるんだよね
でも意見の別れるﾄｺﾛ

何事も経験ってことでいいんじゃないの？

どんな安物でもヘボ野郎の手ルクレンチよりゃマシだろ？

>>667
ありがとうございます。
参考になりました。

手ルクレンチ　←　秀逸　座布団１枚

>手ルクレンチ
ぐぐると1950件

>手ルクレンチ
アホーはたったの104件 w

オヤヂギャグの
検索結果を披露されてモナー

ギャグというか。テクシーというのも普通に通じる。

（＊´д）ﾋｿﾋｿ（´д｀）ﾋｿﾋｿ（д｀＊）

>>688はR0Mってるのが良いと思います。ID

ハァー？（ﾟДﾟ）
ｵﾔｼﾞｷﾞｬｸﾞやﾀﾞｼﾞｬﾚ嫌いなんだよ

m9(＾Д＾)ﾌﾟｷﾞｬｰ

>>690
http://jiten.www.infoseek.co.jp/Kokugo?qt=%A5%C6%A5%AF%A5%B7%A1%BC&sm=1&pg=result_k.html&col=KO&sv=DC

>>690
>>689が言いたいのは
自分のIDを確認しろってこった

ﾓｳｺﾈｪﾖ （｀Д´）ｳﾜｧｧｧｧﾝ

激しく行き場の無い怒りage

クラッチワイヤーの調整のことで教えて下さい。
レバー側の遊び調整はわかるのですが、
エンジン側の適正な遊び量の調整方法が分かりません。
どなたかご指導お願いします。

>>696
エンジン側でおおまかな調節をしてからレバー側で微調整じゃない？

>>697サン
はい、そうなのですが、
何も考えずにクラッチワイヤーを給油のために外したんです。
その後取り付けて、レバー側の調整をしようとしたら
よく考えたらエンジン側の調整方法がワカラン…。
ネットで検索しても、エンジン側の適正な遊び量の調整方法が見つからない…（泣

なんで車種を書かんかね？
基本はレバー側で調整。
レバーで調整しきれない場合にエンジン側で調整と考えたほうが簡単。
・ロックナットを緩め、アジャストボルトで調整
・そうでなければ、プッシュロッドで調整のいずれか

すみません、車種はJADEです。
＞レバーで調整しきれない場合にエンジン側で調整と考えたほうが簡単。
調整の方法は分かるのですが、
適正な遊び量が分かりません。
たとえば、どういう場合が調整が必要な時でしょうか？
クラッチが滑ったときの症状は大体分かるのですが、
クラッチが切りきれていない時(レバーを最後まで握っても、半クラの状態)
のときの症状が分かりません。
もし上記のような症状になってしまったら、
クラッチを握ったままアクセルを吹かすと、前進してしまうのでしょうか？
一度クラッチをダメにしてから、クラッチ恐怖症です。
稚拙な文で分かりにくく申し訳ないのですが、
寛大な心でアドバイスを是非m(__)m

>>700
１．しっかりとした壁に前輪をぶつける様にバイクを置く。
２．クラッチを切ってニュートラル、エンジン始動。
３．クラッチを切ったままギアを１速へ。
３−１．エンストする＝クラッチが切れてない＝調整して２。へ
４．クラッチを徐々に離す
４−１．途中でエンスト＝正常
４−２．放しきってもエンストしない＝クラッチが繋がらない＝調整して２。へ

これでどうだ？

アリガト━━━(ﾟ∀ﾟ)━( ﾟ∀)━( 　ﾟ)━(　　)━(ﾟ 　)━(∀ﾟ )━(ﾟ∀ﾟ)━━━ン!!!!!

勘でクラッチあわせた俺は馬鹿者ですか？

俺も勘と言うか大体の遊び具合を目で見て合わせてる。

レバー側を調整限界（ねじ部の露出が8mm程度）に合わせる。
エンジン側でワイヤーが完全に張る（遊びなし）に調整する。
レバー側で、適正な遊び量に調整する。

ってのが、漏れ的に手っ取り早くて簡単。

つーか、悩むようなもんじゃないだろう。＞遊び

自分でスキットパットを装着しようと思ってるんだけど
装着するにあたっての注意点とかなんかを教えて下さい
車種は空冷400ネイキッドです

とりあえず遊び調整が終わったら２速、３速で全開加速してみる

でもバイクに乗りなれていないと、クラッチが滑って
回転だけあがっているかどうかがワカランかもしれん　＞＞JADE君

動画うｐスレでクラッチすべり動画ｗがあったんだがな　忘れた

>>708
滑ってもわからんのならクラッチを使い切れるから経済的だな。w
燃費は悪くなるが。
走行不能になったらバイクを押すのはいい運動だ。ww

クラッチの繋がる位置って結構好みが出そうだね。
普段ワイヤー交換、調整は自分でやるんだけど、
一回店で交換やってもらったら、繋がる位置にスゲェ違和感あった。
どうも俺はレバーの深い位置が好みのようだ。

オレはクラッチを多用してしまうから
結構な場面でクラッチレバーには指がかかっていることが多く
そのときは遊びの分だけを少し引き気味に指をかけている
ここのところの握りしろ（距離）がしっくりくるところが
オレのベストポジション

ところでオレのクラッチを使う頻度が
自分が考えているように客観的に多用しすぎなのか
実はそれで正しいのかはよくわからん
トルクの特性にもよるだろうけど
教習のときからクラッチ使いまくってるような気がする
右左折での横断歩行者待ちとか低速すり抜けとか

皆さん暖かい返レスアリガ�d！

>>708サン
それはバッチリです！
以前クラッチを滑らした経験があり。
交換したてッス

余談かもしれんが、すべりを最初に感じるのは５（６）速フル加速時だな。
そのまま放っておくとだんだん下のギアに下りてくる（ｗ
１速で滑るのは末期症状

ギヤと滑りは関係ないんじゃね？
状況によって認知しやすいか
しにくいかの違いで

>>714
抵抗が違うから関係有り。
>>713が一般的。

んなこたぁーない
どの速度域で全開くれるかの問題だろ
高速巡行時は確かに『判りやすい』が
そうなる以前に低速フル加速で滑りが出るよ
街乗りやツーリングがメインなら出にくいだけでそ
逆にそんなまったり加速でなんで滑る（減る）のかね？
荒っぽいバイク便でも五万ｷﾛ
うまいバイク便なら10万ｷﾛ以上滑らないですよ？
ヤバイ添加剤か乗り方がマズイ予感

いやいや
高いギヤほどクラッチに掛かる負荷は大きくなる。
ギアつき自転車に乗れば解かるでしょ。

納得いかないでつ（'A`）

>>718
タイヤの設地面の、地面を蹴る力、駆動力を想像するから納得がいかなくなるんだよ。
駆動系統の内部ストレスって考えるとわかりやすいよ。
低いギヤは蹴る力が大きい分出力しやすいんだよ。
出口から力が出て行きやすいってこと。

エンジンとミッションの間にクラッチがあるので
エンジンの最大出力は一定だから
加速中や登り坂や最高速付近など
ギヤ比に関係なく抵抗が増えて、且つワイドオープン時に
滑り出すんじゃないかと
整備とかけ離れてきたのでﾉｼ

>>720
例として
違うギアで同じ開度からアクセルを同じだけ開くと
エンジンが同じ力で回そうとするのにタイヤが回りにくい（抵抗が大きい）ハイギアの方が滑りやすい。

>>721
それは分かりやすいね。

駆動力となってパワーが逃げないのでクラッチのストレスは大きいと、
そういうわけか。

>>716
んなこたーない。
乱暴に扱ってるつもりはないのに一万 kmそこらでクラッチすり減らして
交換することになって、なんでこんなにはやいのー。って言ったやつはいっぱいいる。

>> 乱暴に扱ってるつもりはないのに一万 kmそこらでクラッチすり減らして

そりゃ単に半クラ使いすぎなだけだろ。
「なんでこんなにー」と言われても「扱いが下手だから」以外に答えようが無いな。

乾式なら五万行かないのは珍しくないけど

>>713
が正解。

漏れも低速フル加速時に気付いたのが最初
離したはずのクラッチレバーが
戻りきらない感じで半クラが長引く感覚
強化クラッチ入れますた
パワーupしたリッターバイクでつ
排気量や乗り方で体感できる所が違うと思う

ﾎﾞｸﾁﾝも６万キロぐらいから５速の時にスベリを感じた。
高速で追い越しをしようとしてアクセルを空けたら
ムォォォォォォン!!!!!!ってエンジン音だけがあがり全く加速せず後続車に
クラクション鳴らされた。ビビッって降りる予定のＩＣより３つも手前で降りて
しまった。

いきなり停止状態からトップギアで加速するのでもあるまいし、
高いギアの時には既にそれなりの慣性が働いているから、負荷は同じだろ。

理由はどうであれ高いギヤから症状が出ている人が多数なので高いギヤの当選。。

俺も高いギヤだと思う
重いものと軽いものを回すのとでは、重いものを回す方が負担はデカイだろ？
例えば、車体が停止した状態で
1速で半クラにするとバイクは簡単に前に発進するが、
6速で半クラにしてもクラッチがすべってなかなか前に進まないだろ？
以上のことから、低いギヤのほうがクラッチにかかる負担はすくないってことじゃないの？

ヘイヘイヘイ!

ワイヤー式のクラッチなら簡単に試せると思ってみたりして・・・

>>729
・・・。
オツムに思考回路ついてますか？

オムツに思考回路ついてま（ry

幼児プレイ愛好者は社会的地位、高学歴が（ｒｙ

雨だとバイクのれねーじゃねーか

河童になれ

>>738
バイク関係ないしorz

河童になったら、ノーヘルじゃないと頭の皿が乾いてしまいますよ？

違った、合羽着れ

ＺＸＲ４００（９０年）
のプラグキャップに関して質問させてください。

先日、冷寒時の始動時にプラグをかぶらせてしまい。（燃調が濃いため）
プラグ交換をおこないました。

その際、４番のプラグキャップが経年劣化で硬化しているようで
他のキャップはきちんとはまるのですが、４番だけは穴にきちんと密着せず
端（フタの部分）が少し浮いてしまっているようでした。
押し込んでもゴムの柔軟性がないため入っていかないようです。

この場合はやはり、キャップを交換した方が早いのでしょうか？
年式からして、コードも硬化しているのですが、プラグコードのみの部品は購入出来ず
コイルも一緒に付いてきてしまうようです。
やはり１４年も経っているのでコイルも交換してしまった方がいいのでしょうか？
コイルの弱り具合わかりづらく、交換どきかどうかの見分けがつきません。

コイルはそのまま、キャップは純正を購入し、コードは社外のシリコンプラグコードを買うという方法もありますが。。

症状としましては、始動してからチョークを戻すと直ぐにエンストしてしまいます。（冷寒時は当たり前なのかもしれませんが。）
３０秒ほどすると安定しますが、アイドリング時に一瞬(10rpm程)タコメーターの針が上下することがあります。
長文ですが、よろしくお願い致します。m(_ _)m


　　　　　　　

>>742
四輪なんかでも、10年も使えばプラグコードは劣化してるよ。
交換推奨。特に高回転で失火するようになる。

>>742
15年前の車両となるとプラグコードの経年劣化はやむを得ないかと。
燃調が濃いとありますが、プラグコードの劣化が原因でリーク（電気の漏れ）しているからかもしれません。
プラグコードはプラグコードを反時計回りに回せば抜けるか、ガッチリ固定されているかのどちらかです。
どちらにしろ、純正でも純正外のでも交換できます。
ガッチリ固定されている場合は、プラグコードを途中から切断して新しいプラグコード＆キャップに交換します。
先ずは、プラグコードを反時計回りに回してみましょう。

>>742
プラグレンチのプラグ引っ掛け用のゴムが
プラグホールの中に落ち込んでたりはしないかい？
磁石タイプとかなら的外れだけど

早速のレスありがとうございます。
とても参考になりました。

>>743
確かに経年劣化は避けられないですよね。
この辺の年式になってくると色々と気になる部分が増えてきて
一度に変えるとそれなりにお金がかかってしまいますよね。
症状が現れたところ、重要性などを考慮し、少しずつ交換していきたいと思います。

高回転などは今の所問題なく、暖まってからはエンジンのパワー、アクセルのつきともに
好調です。
ただ、やはり問題は始動時で、バッテリーを新品に替えても若干セルが重たいように感じます。
一方、バッテリーあがりの時なんかに４輪とブースターケーブルでつないだ時のセルの回り方は
ものすごく軽く、同じセルモーターをつかっているのに何でこんなに回り方が違うのか未だに疑問です。

バッテリーが新品、発電もきちんとしている事が前提で、ブースターで始動しようが、バッテリーのみで始動しようが
セル回り方に違いはないようにも思いますがセルモーターのブラシが劣化するとこのような症状が現れるのでしょうか。。

始動性が悪く、セルを酷使すると今後もセルが駄目に鳴る可能性もありますので
始動性を上げる意味でも、コイル、コード、キャップを交換したいと思います。

>>744
純正のはねじ込んであるだけのようでしたので、アドバイスしていただいた取り外し方ですぐに交換ができそうでした。
ありがとうございます。

燃調は前のオーナーが高回転用のセッティングにしてあるため、
マフラーやエアクリーナーＢＯＸの加工などがされております。それに合わせ燃調も濃くしてあるそうです。
そのため、高回転のレスポンスはいいのですが、当方の用途の街乗りのみですとカブリ易い傾向があるようです。
プラグもすすけ気味でした。

その後、プラグはＮＧＫのイリジウムプラグ（カブリやすいので熱価を１つ下げました）
を使っていますが、やはりプラグに合わせてプラグコードも純正ではなく高効率の社外のシリコンプラグコードに
替えた方がいいのでしょうか？
社外ですとケーブルの太さが違うので、若干削る必要もあり、削ったところからリークする危険性も考えられるので
それほど能力に違いがないようでしたら安心さから純正を取り付けしたいと思います。

「100均の工具でいいじゃん」　　　　　　　　　--（１）
「何が、「100均の工具でいいじゃん」、だよ。馬鹿？」　　　　　　--（２）　とおく。

"x"　＝　「何が、」　　　　　"y"　＝　「、だよ。馬鹿？」　　　　とおく。

すると、

「（１）」　→　「x（１）y」　→　「xx（１）yy」　→　「xxx（１）yyy」　・・・　と
会話をどこまでも続けていくことが出切る。

「100均の工具でいいじゃん」
「何が、「100均の工具でいいじゃん」、だよ。馬鹿？」
「何が、「何が、100均の工具でいいじゃん、だよ。馬鹿？」、だよ。馬鹿？」
「何が、「何が、「何が、100均の工具でいいじゃん、だよ。馬鹿？」、だよ。馬鹿？」、だよ。馬鹿？」

コミュニケーション能力に乏しく、社会復帰の難しい、ひきこもりオタクに対しても
この会話術は有効であると思われる。

>>746
セルの回り方が違うのは、容量の大きなバッテリーは起電力も大きいためです。

お金あるならアッシ交換でいいだろうけど
コイルは換えなくてもいいんじゃない？

確かに純正キャップの方がホールへの防塵性は優れるけど
スピリットファイアケーブルは8.8mmだけど
NGKのやつは8.0mmで純正と同じであることが多いと思う
ちなみにオレは上の8.8を外周を削ってネジ込んでいる
で、ご心配されるとおり、雨の日にリークを経験した
でもその対処として「自己融着テープ」で付け根を保護して解決
4発だから結構な値段になるけど
微妙にカスタムチューナップ気分、トルクフルになったような…
その他、キャップにレジスター無しだけど特に不具合なし

>742
おいら硬くね？

ちょっと緊張してるかもね

いつまで正月気分やねん･･･。

>753
げっ！！
>752
ごめん、オイルね。

>>748
それは「パタリロ式」ですね。

>>747
街乗りでプラグの熱価を下げなければならないのはセッティングの著しいハズレです。
街乗り仕様でマフラー交換は未だしも、エアクリーナBOX加工は百害有って一理無しです。
どのような加工が施されているか見ないと判りませんが、基本的に低回転域が弱くなります。
その代わり、その分高回転域に力が出るのですが。

マフラーは社外品のままにして、エアクリの穴を塞ぐのと、
純正相当の熱価のイリジウムプラグ、新品プラグコードに交換しましょう。
↑の仕様でキャブセッティングと同調を取れば大分乗りやすくなるでしょう。
想像ですが、純正のキャブセッティング仕様からメインジェットを1〜2ランク上げる
（メインジェットを一つか二つ上の大きさに換える）だけで済むと思います。

たくさんのレスをいただき本当にありがとうございます。

>>749
恥ずかしながら言われてみると確かにそうですね。^^;
容量が５倍近くある車のバッテリーとブースターで接続したので、そのためかもしれませんね。
セルモーターの方は心配なさそうです。
>>742
確かに、冬用の粘度ではなくオールマイティな10W40 or 15W40あたりを使っているかもしれません。
冬用の5W-40あたりのオイルに変えてみようと思います。オイルの粘性でセルの回り方も違うようですね。
アドバイスありがとうございます。（因みにセルモーターなどの接点は及びアースの接点は点検してみました。）
>>750
お金の関係もありますのでアドバイスしていただいた通り、社外のコードを使う事を前提とし、コイルは今回は見送ろ
うと思います。
ただ、ZXRの場合キャップが特殊なタイプで上部のフタの部分が大きく、また長さも１０ｃｍ近くあります。
以下参考画像↓
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m5609765

ＮＧＫのキャップですとこちらの→http://www.ngk-sparkplugs.jp/cordcable/plugcover_cable_cap.html
SD05FMが長さでは合うような気がしますが上部がすかすかになってしまいそうです。
メーカーのパーツリストで調べたところ、純正のプラグキャップが一台分８千円で購入可能だそうですので
コードはＮＧＫやテイラーなどの社外を使い、キャップのみ純正を購入したいと思います。
自己融着テープですが良さそうですね。当方のもプラグコードの根本に亀裂があったので、ビニールテープで巻いて
対処しましたが、今度はこのテープを用いたいと思います。

個人サイトですが、この↓ページを参考に取り付けを行いたいと思います。
ttp://www.geocities.jp/zx900a2a9/mainte/tayler_p.html
ttp://minokawa.nce.buttobi.net/bike16.html

756>>おっしゃる通りだと思います。街乗りで乗りにくいセッティングという事自体
おかしいのかもしれません。

ＺＸＲ特有の機能として、フロントカウルからタンクの下の各所に新鮮なエアーを送り込めるようにエアーダクト
がついております。（ザクのパイプみたいなやつ）
ちょうどエアクリーナーボックスの真上あたりにそのパイプの出口があるので、エアクリーナーボックス自体にパイプ
と同じくらいの径（直径３ｃｍ位）の穴を２箇所あけたようです。
キャブのメインジェットも上げており、エアクリーナーもDAYTONAの高効率タイプ、マフラーもバッフルを抜いた状態
でした。（低速トルクすかすか）
上記理由で燃調を濃くしたようです。街乗りは特に違和感はなかったのですが、バッフルを抜くと低速トルクがなくなり
乗りにくく、渋滞などにはまるとかぶるかもしれないとバイク屋さんに言われました。

自分はマフラーの音がうるさすぎたのでバッフルを付けた（低速トルクがかなり増え乗りやすくなりました）
ため吸排気のバランスがくずれたのかもしれません。
いずれにせよ、一度、始動時にカブラせてしまったので熱価を下げましたが、エアクリーナーボックスなども一度
純正に戻した方がいいかもしれませんね。

自分でもわかってるようだが長い

>>742
他の人と間違った。わかってないよな
推敲して、もう少し簡潔な文を心がけてくれ

>>760
スレを汚してしまって申し訳ありませんでした。m(_ _)m
今後は、文を練ってから書き込むよう奮励したいと思います。

説明が長くなるのは詳細を伝えるためには仕方ないでしょ？
無駄に長いように思われても、そこにヒントが隠れているときもあるし
削ったところで、その後の質問の質問で余計に長くなるよ
なにより解決するための熱意があるということが伝わるし

いじってるところをぜんぶオリジナルに戻せと。

>763
私もそれを推奨ですね。一番の背理法＆近道の気がします。

つれない返事の>>763と>>764に同調
下衆の勘ぐりだけど、
高速向きにしたつもりで
低速(と高速も)を殺してるだけのような気がする。
著しい不調の低速と、やや不調の高速時の差が大きくなるから
体感的に高回転、高速走行が元気になったように思ってたのではなかろうか

>>762
情報は必要だが
箇条書きにするとか、読みやすくする熱意も必要だしょ。

キャブのセッティングを「夏」に出した場合
「冬」になると少し濃くなりますか？
セッティングが狂いだして再セッティングが必要です。

>>767
逆。
空気密度考えれ。

夏セッティングで冬になったら逆に薄くなると思うけど。

夏　→　空気中の酸素密度　小
冬　→　空気中の酸素密度　大
熱膨張っすね

ちなみに、エンジンが安定するのは冬場
加速がいいのは夏場　（たぶん）

>>770
＞ちなみに、エンジンが安定するのは冬場
＞加速がいいのは夏場　（たぶん）
メーカーのノーマルセッティングで暖機後なら両方とも冬だ。

>>771
そうなの？
夏場の方が空気が膨張しやすいから加速がいいと
なんかの雑誌で読んだけど・・・
まあ、あいまいな記憶なんで詳しくはわからないけど

冬の方が空気密度が高いんでしょ。
ってことはキャブが吸い込む空気の量が一緒でも、
酸素の量が多くなるよね。

>>772
同じ体積で気温が高い（夏）＝空気密度小＝酸素含有量少＝爆発力小
高度差や天候による気圧の変化に関しても違いが出る
だからキャブ車では高地でガスが濃くなって不調になるバイク（車）が多い。

湿度を考えても冬場だよなぁ。

おいらのバイクのセッティングだと1000メーターぐらいが限界かなぁ。
1500メーターになるとまともにエンジンが掛からない。

まあ夏は燃費が良い。

>>772 >>776
厳密には夏はガソリンも体積が増えて密度は低くなる。
一般条件内でパワーに関しては
冬の田舎（空気が綺麗）の海抜近くの高さの乾燥地が最強。

近所のホームセンターでエアゲージ買ったのですが、↓
ttp://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=831#
何度やってもシューシュー空気が漏れて測れません。
あと、空気入れはどんなのをお使いなのでしょうか？自転車・バイク用の
空気入れで入れてみたのですが、どうもうまくはいっていないみたいで。
アドバイスお願いします。

>>778
ストレートの千数百円の奴を使ってる。
ゲージも付いててとってもお得。勿論
コンプレッサは必須。

>>778
一気に押し込まないから。
空気入れは
バイクのエアバルブは普通は車と一緒だ。
車種くらい書けっつーの。

３８ｍｍフォークなのに、３９ｍｍフォーク用のセパハンを
買ってしまいました・・・。なんとかして使いたいのですが、
１ｍｍ大きいわけで締めこんでも固定されません・・・。
ホムセンで何かアイデアがないか考えていたら、
０．５ｍｍ厚の粘着材付ステンレスのシートが売ってまして、
これをハンドルのクランプ部分にはっつければいけるのではないか？
と思いました。こういうのは安全上好ましくないでしょうか？

　|　 | ∧
　|＿|Дﾟ)　正直、安全上好ましくはない。
　|文|⊂） 　
　|￣|∧| 　　
￣￣￣￣￣

>>781
ずれ防止でステンレスシートをアンダーブラケット（？）まで全部（円周×２５cmくらいか）を撒きつけて
数ヶ所留めてからセパハンを付けた方が安心だろ。
安全上好ましくないか、と問われれば好ましくない。

>>781
どっちにしても好ましくないが
セパハンの締め付けたら当たる部分の両側を
1.6mmずつ削って38mm対応にするっつーのはどぉよ。

純正から外れてセパハンにしようってんなら、
もう安全性どうこうは捨てて0.5のステンレス巻けばいいとおもうけどな

>>784
　|　 | ∧
　|＿|Дﾟ)　＜そっちの方が危険な希ガス。
　|偽|⊂）
　|￣|∧|

>>785
喪前や家族に突っ込んで来るかもしれんだろ。

>>786
上手く削れてもネジ山が減るけどね。
しかも穴が真っ直ぐ貫通してるとは限らんし。w

返品できないの？
もしくはヤフオクで売って新しく買い直すとか

>781
「禅とオートバイ修理技術」にそんな例が出てたな。
技術の例じゃなくて、人間の考え方の例としてね。（詳しくは本読め）

ま、やってみて十分な強度があるかどうか試して、納得できたらそのまま
使えばいいんだと思うぞ。

>>789
最も現実的かつ安全だけど人柱希望（ｒｙ

>>787
そっか。
じゃ。38を買え。or　純正のままで

間違えたと気づいた時点で買った店に交換交渉すべきでしょ。
いい店ならなんとかなったと思うよ。

ありがとうございます。

正直、ヤフオクで買いまし・・・。
商品説明欄には３８ｍｍと書いてあったのに３９ｍｍ用だったｗ
ノークレノーリタン条件だったので返品できません・・・。
落ち度があるのは出品者側ですが、報復評価を食らいたくないので
泣き寝入り｡･ﾟ･(ﾉД`)。再出品も考えましたが、デザインが
気に入ってるので何とかならないか考えてました。

うーむ・・・ステン巻きはやはり安全上好ましくないですよね(;´Д｀)。
ですが、技術的に締め付け部分削るのは厳しいです・・・。
元々セパハンの車両で、純正は回り止めのボルトがありますが、
買った奴はないです。

実際やってみて大丈夫だったらいいですが、
だめだったら走行中に飛ぶ可能性があるし・・・＿|￣|○

　|　 | ∧
　|＿|Дﾟ)　商品説明が間違いだったなら。
　|文|⊂） 　 返品も効くんじゃ
　|￣|∧| 　　
￣￣￣￣￣

これってサギになるんじゃないの？

>>794
大丈夫かどうかは取り付けたらハンドルを何回か蹴飛ばしたり体重を掛ければわかるだろ。
判断に自信がないなら勉強代と思って諦めるだな。

>>794
フォーク径39mmのバイクに買い換えるのも手だな。w

ノークレノーリタン条件がかなり怪しいけど
３８�_を３９�_と偽るメリットがわからんので

>>794ご愁傷様。

>>794
クレームではなく
なぜ、まずは問い合わせてみないのかと（ｒｙ

ttp://www.michelinman.com/difference/releases/pressrelease01102005a.html
ところでミシュランのこいつはどうかな？
バイク用は出ないんだろうか？

>>794
売り手の明らかな瑕疵についてまで
「ノークレーム・ノーリターン」は適応されんだろ

>>796-797>>799>>800>>802
常識では返品できるはずですが、ノークレ・ノーリタを主張して
もめる人たちをイパーイ見てきてるので文句言うの怖い・・・。
私自身数百取引してますが、理不尽なこといっぱいですよｗ。

ノークレーム・ノーリターン＝ヤフオク最強のオプション

報復評価だけは避けたいのであきらめです。

>>797
そうかその手があったｗ
ありがとう。買ってきて実践してみます。
>>798
む　り　ぽ　ヽ(;´Д｀)ﾉ

　|　 | ∧
　|＿|Дﾟ)　よし分かった。
　|文|⊂） 　 フォーク径39mmの前足を三叉ごと移植
　|￣|∧| 　　
￣￣￣￣￣

１ｍｍちょいの厚さのゴムをまいてきつく締め付けてもダメかね

>>803
言い方一つで問い合わせにもなるしクレームにもなる。
それは喪前さん次第だろ。
相手が素直に非を認めるかもしれん。
ダメ元って言葉を知ってるか？
つか、何でそんな弱気なんだ？

>>805
ゴムは切れる

ヤフオク住民の書き込み見るとみんな弱気だよな。ﾔﾒﾁｬｴﾖ

溶接しろ

オレのはデフォでセパハンだからトップブリッジと
繋ぐボルトもあってクランプの締めと両方で固定されるからいいけど
あと付けって基本的にクランプだけでしょ
しかもサイズ違いならなおさら心もとない
どこかで見たけど本来クランプの締め付け具合って
締め付けの中でも難しい部類のものらしい

仮にこけたら簡単にねじれて、スライダーになるべき
ハンドルエンドの役割を果たせないから
バイク本体への損傷がひどくなるかもしれないというのもある

つか本気でやるなら、ゴムとか粘着シートとか
柔らかいものを間に挟むのはくれぐれもやめとくこと。

>>803=>>781
　|　 | ∧
　|＿|Дﾟ) ＜俺だったらステンレスの板じゃなくてアルミの板を使う。
　|偽|⊂） 　 　粘着材は剥がす。
　|￣|∧|

>>804
それやるんだったらフロント回り倒立化しますｗ。

>>806
現実にヤフオクには「常識通じない奴」がいます。
特になんでもかんでもノークレノーリタオプションの人は危険です。
穏便に文章かいたって「あなた、ノークレノーリタを理解できますか？」
って言われる可能性があるんです。ヤフオクってそういうとこですよ。
説明欄に重要な書き損じあった物を買って、
穏便に返品希望したのに、俺は上記の言葉言われたことあるしね(´･ω･`)。
>>808
大体は自分の評価を傷つけられるのがやなだけだと思います。
−評価があっても−評価欄を見ればＤＱＮなのかどうかわかりますけどね・・・。
でも、精神衛生上マイナスは欲しくないのが本音。
>>810-812
アドバイス通り粘着材のないやつでやってみます。
ステンとアルミ・・・アルミの方がつぶれそうですが、
そっちの方が滑らないでしょうか？(´･ω･`)。

俺なら

そのｾﾊﾟﾊﾝ（社外品に限る）のﾒｰｶｰに問い合わせてｸﾗﾝﾌﾟ部を部品で出してもらえるように
交渉する。
ﾊﾘｹｰﾝ含め殆どのｾﾊﾟﾊﾝ出してる所はﾊﾞｰとｸﾗﾝﾌﾟを連結する部分は同ｻｲｽﾞだったりするから
39ｸﾗﾝﾌﾟ→38ｸﾗﾝﾌﾟでも問題無いんじゃないかな？
それも含めてﾒｰｶに問い合わせることを推奨するよ

　|　 | ∧
　|＿|Дﾟ) ＜アルミを使うと言った理由
　|偽|⊂） 　 単にＫＫＤ（経験・勘・度胸）ｗ
　|￣|∧|
漏れ0.1mmのメタルシート持ってるが0.5mmって
結構な厚みなやうな。キチンと撒きつけられるだらうか。

後は>>797に同意。

>>814
ご提案ありがたいですが、買ったセパハンはクランプもバーも一体整形・・・。
（マグラみたいな奴）
>>815
漏れはＫＫＤを信じますｗ
男は気合でプレート曲げ m9(`･ω･´)。

さっきまで規制かかってたので書き込めなかったが
>>781よ、オークションではどちらも悪評価を気にするから
相手の評価に悪評価がなければめったなことでは報復評価などしない。

メールで相手側に下記のように尋ねれば問題無し。
「ノークレームノーリターンと有りましたがオークションの表記内容に
間違いがありましたので対応していただけないでしょうか？」

これで突っぱねれば詐欺として訴えられても文句は言えないはずだから。

>>817
ありがとうございます！。
問題のセパハンは取り付けに挑戦してみたいので、
その後だめだったら交渉してみますね`･ω･´)。

錆落としてピカピカピーカルした後サイズ違いが発覚したから、
返品するのもちょっとしのびない・・・＿|￣|○

撒きつけじゃない、巻き付けだったorz

>>816
やるならくれぐれも慎重の上にも慎重に。

今日の整備の確認なんですが…

車種　Ｖ2マグナ250ｃｃ
走行4300ｋｍ　ほとんどノーメンテ　2年前当時4000ｋｍ購入　乗ったのは2.3回だけ
全く始動しないがこれから本格的に乗る為の整備

�@　キャブOH（始動しなかった為３回バラシw）
�A　プラグ先端磨き
�B　バッテリー２回目の交換（笑
�C　ガソリン交換

以上をし、問題なく始動したのですが問題なかったでしょうか？
他に点検しておけばいい点などあれば教えていただけないでしょうか？
フォークシールオイル漏れ、タイヤエア、バッテリーへの充電は点検しました。

キャブ上エアクリボックスが外しにくく、接合部がボロボロになったのですが、
綺麗な外し方があれば併せて教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします(´･ω･`)

>>781
ずっと読んで来たが、なんの加工設備もない素人が0.5のステン板を
円筒加工するなんて無理。デコデコな外径になるだけでハンドルには入らんよ。

ここは８１７氏のアドバイスに従った方が吉。
相手の評価を良く観察してみそ。
貴殿のケースでは明らかに出品者側に重大且つ深刻な瑕疵がある。
これは「誤った商品説明」で事実を誤認させられたのだから「詐欺」だよ。

クランプのみでテキトーに付けたセパハンで乗る度胸があるなら、
この詐欺師出品者をどつき廻すくらいできるだろ。

あ、この出品者のＩＤ晒せや。

ヤフーの規約よみなよ。

業者にはノークレームノーリターンはありえない。
通信販売法の適用を受ける。
ヤフーの規約では大量出品は個人とはみなされないしね。

いそつぐも裁判で負けただろ。

>>818
交渉するなら早いほうがいいぞ？
遅くなると良心的な出品者も「何をいまさら」って感じになるから。
先に交渉すれば無駄な材料費も抑えられていいんじゃないかな？

あ、ＩＤ晒すのは止めたほうがいいよ。
いたずら入札とかが大挙して押し寄せたら晒したほうの責任問題になるから。

>>818
＞錆落としてピカピカピーカルした後サイズ違いが発覚したから、
＞返品するのもちょっとしのびない・・・＿|￣|○
そんな事は先に書け。
逆にキレイにしてやったんだから金取れ。

>>781
規制で書き込みできなかったが、
板巻いてってのはお勧めしない。

以前、同じようなことをやったんだが、
幾ら締めても安定感が生まれなかったし、
走行中もなんだか不安。

ハンドルに力入れて踏ん張ったら
簡単に反対側に回ってしまった。

>>781
漏れも以前１ｍｍサイズの大きいセパハン買った事がある。
で、取り付けた方法だが、ガスケットシートを使った。
０．６ｍｍ（締めこんで潰れるぶんを考え）のガスケットを１週巻いて
その上からハンドルを固定した。はみ出た分はカッターで・・・以下略

２年程乗ってたが問題は無かったよ。
但しやるときは自己責任でね。

エアが抜けないっす。
フロントのブレーキホースを交換して、さぁ、フルード充填。
リザーバタンクにフルード注いで、レバー毎はずしてたので
いろんな向きに傾けつつエアーが入らないようにマスターの
エア抜き。でもって、マスターをハンドルにつけて、キャリパー
のドレンボルトに注射器付きのホースをつけてエア抜き開始。
一発目、キューっとリザーバタンクから吸い込まれたあと、
レバーを握れど、キャリパーの注射器から吸い込もうとも、
一向に、リザーバタンクのフルードが減らない。
これって、なにが原因でしょうかねぇ？
一応、エア抜き自体は過去数回経験してます。
素直に、バイク屋に持っていったほうがいいんでしょうか？

マスターのエアが抜けていない
だからいくら握ってもフルードに圧が掛らない

>>827
エアが抜けないときはマスターがわから抜くといいよ。
やり方はマスターとホースを繋いでるバンジョーボルトを
緩めたり締めたりして（当然レバーを握ってから緩める）やるんだが
フルードが飛び散らないようにウエスでくるんでやるといいよ。

最後の仕上げにキャリパーがわも忘れずにね。

社外ハンドルに換えたりすると
マスターが上向きになってたりする
ハンドルと同径の30cmくらいのパイプに
マスターを付け直してエア抜きする
ホースやラインの一部が高くなってると
エアが溜まるのでよく観察汁

>>828,>>829,>>830
ありがとう。早速ためしてみるよ。

>>827,>>828
追加質問です。
マスターのバンジョーボルトの部分からエア抜きをする場合は
当然、当該ボルト側を上にして（グリップエンドを下）エア抜きを
すれば、いいのですね？
で、マスターのエアが抜けたら、マスターからリザーバタンク間
のエア抜きをするために、今度はグリップエンドが上になるよう
な形、andリザーバタンクが上になるよう、エア抜きをする。
で、okでしょうか？

>>832
ホース内の空気が
どうすればどう動くかジックリ考えれ。

マスターからエア抜きをする場合は上下は気にしなくてもいいよ。
厳密に言えば有るかもしれないけど、
どっちにしろエアはすぐ抜けるからやってみなよ。

リザーバータンクのエア抜きは必要なし。

エア抜きにはさまざまなやり方がある
マスター側から送り出すだけでなく
キャリハー側から逆送したり吸い出したり
マスター側を微小ストロークさせて泡として上に抜くとか
ホース内面やバンジョーに泡が張りつく性質もあるので
軽いショック（デコピン程度）を繰り返すのも有効
別体タンク式マスターのホース部に泡が溜まるので
時々ホースを指で潰す
マスターは吸い戻し作用があるという事と
泡の気持ちになってみれ

ソープ嬢はエロイってことですな

ソープ嬢はユルイってこと（ｒｙ

>>820
OKでしょ。
強いて言うならキャブレタの同調取りとエンジンオイル交換をしましょう。

エアクリーナが外し難いのは、寒くて硬くなったのも原因の一つでしょうね。
ヘアドライヤで温めて取るとか工夫しましょう。
＃もっとも、構造上外し難そうですね。

報告です。

ご意見・アドバイスありがとうございました！
無事装着完了ageヽ(´ー｀)ノ。

ステンの０．５ｍｍ厚は曲げることが困難な硬さだったので、
０．５ｍｍ厚のアルミをフォークに巻いてクランプ締めてみたら、
フォークにガッチリ固定されました ( ﾟДﾟ)。

友人にバイクが倒れないように押さえてもらって、
回転方向に物凄い勢いで蹴ってもビクともしなかったです。
立ち後家程度なら動かない予感。これでも、転倒したら動きそうですが、
サンセイのクイックリリースよりはガッチリとまってる気がします。

※いっぱいアドバイスもらったので、
勇気を出してヤフオク出品者さんに大きさが違う
件を伝えたところ、返金させてくださいとメールが来ました。
結果的に取り付けできたので、返品・返金の必要は
ない事も丁重に伝えました。とっても良心的な人でした。

>>839
心の洗われるような良い話だね・・・
世の中良い人もいっぱいいるよね。

>>839と売り主の人GJ!

>838さん
ありがとうございます！
キャブの同調と言うのはアクセルを回した状態時に
開きが同じようにすることでしょうか？
一応異常はなかったと思うのですが…

エンジンオイルはオイルフィルターとガスケットも一緒に今日購入したので
週末にでもやってみようと思います！
オイル交換が初めてなのでネットで画像つきの解説を見たのですが
気をつける点等ありますか?

エアクリはフィルター部は大丈夫なのですがキャブ上の空洞部分で
真ん中にフレームが通っている部分の取り外しが困難でした(´･ω･`)
浮かして前にスライドさせる時にどうしても後ろ側のはめ込み部が痛みますｏｒｚ

同調って普通気筒分の負圧計でやると思うが。

事故に遭ったわけでもないのに、スイングアームのピポットシャフトが曲がってて抜けない ＿|￣|○
どうやって抜こうか思案中

ジャンプ着地でリンク打って曲げたのかも

>>844
曲がりじゃなくて、錆びによる食い付きでは…

インパクト使って強引に回すと偏心カム状態っス
今日は作業中断
鉄筋の適当なサイズの奴探して、叩いて抜くつもり

>>839
案ずるより生むが安し

ってな。

>>839

何で送信しちまうんだ‥orz

>>839
良かったね。

>>847
易し、だね。
と思ってググったら‥

>>849
靖

>>844
そいつはやっぱ、叩くしかないわな…

>>839
ttp://www.loctite.co.jp/Retaining.htm
こういうのを使えばさらに強力に固定出来るんじゃないかな？
ネジロック剤でも良さそうな気はするけど。

>>844
軸の屈曲部が貫通穴を通過して抜け出てくれるなら叩き出す。

どのあたりで曲がってるのか知らないが、
回らないようにして、ドリルで芯を抜いて、極薄の筒にすると内側につぶれて細くできる
どうせ軸の再利用はないし、ベアリングが入ってればベアリングの内側を削るまで掘っても問題無いと思う
こんな方法もあり

ぼろっちいベンリィCD50にモンキーのエンジンを積もうと考えて、
12Vモンキーエンジン＋メインハーネスをヤフオクで購入。
12vモンキーハーネスと6VCD50のキーの配線がどう繋いでわからず
ヤフオクにて、B・P・○ウトレットというとこで
モンキー用のメインキーを買ったのですが
配線の数はあっているものの
キー側の配線の色が
緑２本黒２本赤１本白１本、
ハーネス側からが
オレンジ、水色、黄色、灰色、緑色、黒、と
本数は合っているものの色が違い困惑してしまいました。
よく調べずに買ってしまった自分が悪いのですが、
もしよろしければお知恵を拝借できないでしょうか？（汗

やっぱ安いからと手をださず純正のを買えばよかったなぁ・・・。

>>854
両方のマニュアルは入手したの？
メインキーはよっぽどのことがなけりゃ、配線図見て加工してやれば繋げる。
ベンリィのキーは現物のテスターチェックで回路調べて、
モンキーの方はマニュアルの回路図調べて繋ぎな。

>>854
あきらめて　エンジンとハーネスとメインキーを
今すぐ俺の家の前に不法投棄するんだ。
今すぐだぞ!

抜けたよ

最初は1人で力技　丸棒＋大ハンマーするも抜けず
仲間呼んでインパクトで回しながら、反対側から丸棒＋ハンマーで抜けました
工具じゃないけど、鉄の丸棒は各太さ用意しておかないとダメだな

で、シャフトがやっぱり曲がってました
リンク打って曲がった以外には考え付かないけど

あとはフロントのアクスルシャフトも曲がってて、抜こうとしたら偏心カム状態
これはワダチでフォーク下端を岩に引っ掛けたときに曲げたんだと思う

>>855
マニュアルはないんす。
近所の自転車兼原付屋みたいなバイク屋２、３件で頼んだら無理だと言われてしまいました。
一応○ーツBGについてきたモンキーのサービスマニュアルならあるんですけど
バルブの横に書いてある数字が6Vなので微妙に違うみたいですね。
親にははやく諦めてそんなガラクタ捨ててしまえといわれるし・・・
>>856のとこへ棄てにいくのもそう遠くない・・・

理系でないのでキーの役割がわかってないのですが
直結すればエンジンかかる、という話から
６本あるものの３本ずつ（＋３本−３本みたいな）の配線をキー抜いてるときは断線させる
みたいなイメージで捉えてたんですけど、
6Vモンキーの配線図をみても各線が別々の名前のとこに向かってるし・・・
本数からしてコンビネーションスイッチってやつがキーの部分じゃないんでしょうか？
回路調べるとかどうすればいいのだろう・・・。

>>842
そもそも負圧キャブなので>>843氏の回答通り、負圧計で合わせます。
これはバイク屋さんに依頼しましょう。
オイル交換のコツは、ゆっくり注ぐ　です。
ウエスは多めに準備しましょう。

>>857
お疲れ。
ピポットシャフトが曲がったなら、リンク周りとシャフトを支えるB/G
更に前輪のアクスルが曲がったとなるとホイルB/Gは要交換ですね。
んー三又のB/Gも見た方が良さそうです。

倒立インナーシャフトからアクスルブラケット抜く説明してたページが
どっかにあったと思うんだがﾌﾞｯｸﾏｰｸどっかいっちゃったい
誰か知りませんかね？

たしかバーナーかなんかであぶって一気に回してたと思うんだが・・・
しかし倒立フォークは調べれば調べるほどOHめんどくさそうだ・・

>860
それってピッチの超細かいネジになってるのかな？それとも圧入？どちらにしてもロックタイトぐらい塗ってあるのかな？窒化チタンの処理でもするんかいな？

たしかロックタイトでガチだったはず。

抜けるんならいろいろ先はあるわけで、とりあえずジャンク抜いてみようかと。

>>859
ホイールベアリングは問題無かったです（交換したばっかりだったし）
シーズン中は、ほぼ毎月ホイールを外すので、点検しておけばいきなり砕けることもないでしょうし
三叉もグリスアップだけで大丈夫でした
リンク回りはシーズン中はあまり開けないので全交換
エンジンも全開腹決定　ヘッドカバー外したらカムが虫食ってた
シーズンオフの定期OHの範囲ですけど

ホイールのダストシールをタイヤ交換時に毎回換えないと、ベアリングもすぐに逝っちゃいますね
ロードはともかく、オフは泥が入りまくり＋草が絡んでシール破損しやすい
ベアリングそのものはベアリング屋から安く買えるけど、ダストシールはそういった販路がないなぁ

>843　>859
ありがとうございます
時間がある時にバイク屋さんに行ってきます…
お金が心配…orz
ウエスがないので代わりにキッチンペーパーではダメですか？

>>844
乙！
ところでオフ４ストのようですが、何でつか？

>>864
OKです。
使い込んだ下着の類でもOK。

>>863
E/G部品までまとめて3万円以上になるからこんなのはどう？
ttp://www.mc99.co.jp/mvp/member/new/
探せば他にもあるかも。

寒いよ…　洗車したくないよ…
ガススタでお金払ったら磨いてくれないかな…

そういやｱﾐﾘｶだかででかちちおねいちゃんが女体で車洗ってくれるのあったなw
いっぺんやってみて〜

>>868
高い金取られて欲求不満だけ残る悪寒！

>>865
XR400です
車体そのものも更新時期かと迷うけど、毎年シーズン終了後に大整備してるので元気
自分の乗り方にはあってるので、もう一台手に入れようと中古車物色中
すでに部品取り車は一台持ってるので、他車種への乗り換えだと投資がでかいし
泥沼？

>>864
ウエス代用にキッチンペーパーは、エンジン内部とブレーキライン回りに関しては、やめといた方が良いようです
若干の毛羽が立つのですが、後日オイルフィルターが拾ってたことがありました
エンジン内ならともかく、ブレーキラインだと少量でも良くないことが起こるかも
ディスポの製品が良ければキムタオルが毛羽立たなくて良いです
でも、洗いざらしのTシャツ裂いたのがいちばんいいですね

コケました。ツルッと。
それからバイクを起こして、故障箇所が無いか確認したのですが
アクセルが戻らない！というか、性格には固くなりました。
アクセルワイヤーを見ても特に不都合はなさそうなのですが…。
どなたか心当たりがありそうな方がいれば助言お願いします。
もう心も体も寒いので寝ます。

>>871
バーエンドが曲がってスロットルに食い込んでいる…と言って見るテスツ

>>871
転倒は右側かな？
スロットルホルダーごと内側に入って、ハンドル末端と干渉してるに1票
その場合、スロットルホルダーのねじを緩めて、少し外に出せば解消する
緊急ならホルダーに木の棒でも当てて石などで外に出るように叩く
金属棒だとホルダーのアルミが割れる可能性あるので、木の棒を推奨

ねじを緩めるとき、ドライバーが滑って怪我するケースがある（ドライバーを上に向けての作業なので）
滑っても安全の確保される姿勢で作業すること

即レスありがとうございます！
転倒は右側です。
でも何故か左側のステップが千切れ飛んでましたヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧﾝ
スロットルホルダーは一度あけてみたのですが、
寒いし暗いしあまり確認しないまま閉じてしまいました。
でもそのお陰か、少し柔らかくなったので何とか家まで帰れました！
土曜あたりに
>>872サン
>>873サン
の助言を元にいじくってみます。
�dクスでした！

XR400の中古でつか…
お目にかなうのが見つかるといいですね

よくみたら根ピア製キッチンタオルでしたorz
キッチンペーパーとキッチンタオルは
同じものなんですか？

キムタオルは高いのでTシャツとキッチンタオルを
併用しようと思います

質問です。
車名：初期型ＣＢ４００ＳＦ（ＮＣ３１）
総走行距離：１５００００ＫＭ
事故に遭いましてフロントフォークが曲がりました。
バイク屋さんで修理してもらい今日直ってきました。
交換した部品は
インナーチューブ。シール一式。メタル。ワッシャー。シャフト。です。
（↑請求書に書いてありました）
さっそく乗って帰って来たんですがシール部からオイル漏れが。。。orz

バイク屋さんと見積もりの話をした時に
「アウターチューブは交換します？」と聞かれ、曲がってなさそうだったんで
交換してないんですが、アウターが曲がっているのでしょうか？

スレ違いでしたら誘導お願いしますｍＯｍ

>>877
そりゃ現物を測定せんとわからん罠。
＞スレ違いでしたら誘導お願いしますｍＯｍ
どこのスレでも誰も正確な回答なんかできん。
バイク屋へ。

>>877
アウターが曲がっているかどうかは現物を見ないことには判らないのだが...。
組み込み時にオイルシールのリップを傷つけて、そこから漏れているかもしれない。
早めに作業した店に相談するのが吉かと。

>>878さん >>879さん
素早い回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよねぇ＞現物
でもうｐとかやり方分からないんですいません。。。

実はツーリング先で事故ったので、そのバイク屋さん遠いんですよ（３００ｋ
だもんで自分でちょこちょこっとやって直せるならそれで直そうかと。
でもそうも言ってられませんものね。なんとか時間作ってバイク屋さんに行こうと思います。

どうもありがとうございましたー。

>>877
リップに傷つけてに１票。
アウターって曲がるときは曲がるけどさ、
タイヤにちからがかかっての場合は曲がらないだろうと思う。

定規でもあててみれば？

>>877
組み付け時のグリスが残ってるだけに１００ペソ。
ちょっと拭いてみ？

っつか走行距離はそれで合ってるんですけ？