天文機材に関する質問・相談スレッド Part7
1 ：名無しＳＵＮ：
天文機材に関する雑多な質問・相談を扱うスレ。
初めて望遠鏡を買うんだけどどれが良い？
→ 望遠鏡が欲しい初心者の為の購入相談スレへ
その他、天文機材をは関わらない質問
→天文・気象板 初心者質問スレへ
過去スレ
天文機材に関する質問・相談スレッド Part6
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1316725329/
天文機材に関する質問・相談スレッド Part5
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/sky/1286843961/
天文機材に関する質問・相談スレッド Part 4
http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/sky/1262658882/
天文機材に関する質問・相談スレッド Part 3
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1228290515/
初めて望遠鏡を買うんだけどどれが良い？
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その他、天文機材をは関わらない質問
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過去スレ
天文機材に関する質問・相談スレッド Part6
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1316725329/
天文機材に関する質問・相談スレッド Part5
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天文機材に関する質問・相談スレッド Part 4
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天文機材に関する質問・相談スレッド Part 3
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1228290515/
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なお、>>1の「その他、天文機材をは関わらない質問」という誤字は仕様です。
3 ：名無しＳＵＮ：2012/07/04(水) 14:46:34.75 ID:WA6oPzos
どれ救出age
全然書き込みないからこのスレ大丈夫なのかと疑問には思いますが、質問していいでしょうか。
笠井のカプリ102を買おうかなと思っているのですが、
http://www.kasai-trading.jp/capri-ed.htm
「鏡筒バンド上部にはＭ６ネジ穴が５対設けられており、アクセサリー類の同架にフル対応しています。」
という記述があります。
M6ネジというのが天文機材界でどういった規格なのかよくわからないのですが、例えば
http://www.vixen.co.jp/at/option/op14.htm
の雲台プレートは付くのでしょうか？
付かないなら同ページの「ウェイト軸カメラ雲台」とやらで望遠鏡とカメラを同架しようかな と。
笠井のカプリ102を買おうかなと思っているのですが、
http://www.kasai-trading.jp/capri-ed.htm
「鏡筒バンド上部にはＭ６ネジ穴が５対設けられており、アクセサリー類の同架にフル対応しています。」
という記述があります。
M6ネジというのが天文機材界でどういった規格なのかよくわからないのですが、例えば
http://www.vixen.co.jp/at/option/op14.htm
の雲台プレートは付くのでしょうか？
付かないなら同ページの「ウェイト軸カメラ雲台」とやらで望遠鏡とカメラを同架しようかな と。
>>4
ビクセンの雲台プレートの取り付け穴は、M6，W1/4が通るただの穴。
ねじ穴の間隔さえ合えば、基本的には付けられる。
カプリ側のネジ穴の間隔がわからないと、実際につくかどうかは不明。
カプリのバンドの上面は平面だから、平らな板に、バンドに合うように穴開ければなんだって付くだろ。
ビクセンの雲台プレートの取り付け穴は、M6，W1/4が通るただの穴。
ねじ穴の間隔さえ合えば、基本的には付けられる。
カプリ側のネジ穴の間隔がわからないと、実際につくかどうかは不明。
カプリのバンドの上面は平面だから、平らな板に、バンドに合うように穴開ければなんだって付くだろ。
何と何を組み合わせたいのか全部書いたら。小出しされても困るぞ。
>>5
なるほど。現物来たら測ってみることにします
なるほど。現物来たら測ってみることにします
ビク雲台プレートのバカ穴の間隔は約158mmで、プレートホルダーSXと同じ。
バンドつける板の方だな。常識的に考えて。
プレート＝板
ホルダー＝保持具
ホルダー＝保持具
カッコつけてプレートホルダーなんて言っちゃうからダメなんだよ
アリミゾ、アリガタにしとけば間違いない
アリミゾ、アリガタにしとけば間違いない
昔ビクセンはアリガタの方をアリミゾプレートと呼んでいたｗ
アリミゾ(にはめる)プレートでは。
質問です。
レーザーファインダーを作ろうと思っていますが、野辺山クラスの空でなら、
1mWでも実用になりますでしょうか？
レーザーファインダーを作ろうと思っていますが、野辺山クラスの空でなら、
1mWでも実用になりますでしょうか？
夜間に光跡が見えるには10～50mW程度が必要。
危険性があるから、普通には売ってないよ。
近くで使われてもうざいし。
危険性があるから、普通には売ってないよ。
近くで使われてもうざいし。
大した事じゃない素朴な疑問なんですが…
ダットサイトファインダー（レッドドットファインダー）の類って、天文用以外は、
なんで上半分が無いんでしょう？
（なんで わざわざ筒の上半分を無くしているんでしょう？）
天文用でもビクセンのように筒自体が無いのもあるし。
実際、日中 使ってみると、レッドドットが映るガラス板？に背景が反射して、
目標の景色と映りこんだ背景がごちゃ混ぜになって認識しにくいんですけど。
レッドドットもコントラスト低下のため暗く感じて見にくいし。
筒状にした方が見やすいと思うのですが。
ダットサイトファインダー（レッドドットファインダー）の類って、天文用以外は、
なんで上半分が無いんでしょう？
（なんで わざわざ筒の上半分を無くしているんでしょう？）
天文用でもビクセンのように筒自体が無いのもあるし。
実際、日中 使ってみると、レッドドットが映るガラス板？に背景が反射して、
目標の景色と映りこんだ背景がごちゃ混ぜになって認識しにくいんですけど。
レッドドットもコントラスト低下のため暗く感じて見にくいし。
筒状にした方が見やすいと思うのですが。
>>19
1）目の位置にあまり規定されず、無限遠の任意の点に指標（赤点）を
合成できるのが光像式ファインダーの利点。
筒状にすると目の位置が規定されるため、利点の一つを失う。
とはいえ、夜露や汚れが付きやすいから、スカイサーファーのように、
ある程度のフードはあったほうがいい。
2）反射レンズは凹面鏡で、かつ角度が付いているから、普通に赤点が見える範囲では
、レンズに背景などほとんど写り込まない。たぶん反射コーティングも見込む角度に最適化されている。
何かとんでもないパチモノを見ているのではないか？
1）目の位置にあまり規定されず、無限遠の任意の点に指標（赤点）を
合成できるのが光像式ファインダーの利点。
筒状にすると目の位置が規定されるため、利点の一つを失う。
とはいえ、夜露や汚れが付きやすいから、スカイサーファーのように、
ある程度のフードはあったほうがいい。
2）反射レンズは凹面鏡で、かつ角度が付いているから、普通に赤点が見える範囲では
、レンズに背景などほとんど写り込まない。たぶん反射コーティングも見込む角度に最適化されている。
何かとんでもないパチモノを見ているのではないか？
>>20
早速の回答、ありがとうございます。
なるほど、確かに、筒があると顔の位置が制限されますね。
ニュートン反射に筒付きを使うと 光学ファインダー同様、アクロバティックな姿勢が
必要になり、せっかくのメリットを無くしますね。
＞レンズに背景などほとんど写り込まない。
すみません、記憶に頼って書いていました。
今 確認すると映っているのは背景ではなく、LED発光部分周辺と、自分の顔の
目の下あたりでした。
室内など、光源が真上にあるとLED発光部分周辺が映り込みます。
（自分の顔は…原理的に仕方ありませんね）
ブツはケンコーのスカイウォーカーシリーズに付属しているものです。
早速の回答、ありがとうございます。
なるほど、確かに、筒があると顔の位置が制限されますね。
ニュートン反射に筒付きを使うと 光学ファインダー同様、アクロバティックな姿勢が
必要になり、せっかくのメリットを無くしますね。
＞レンズに背景などほとんど写り込まない。
すみません、記憶に頼って書いていました。
今 確認すると映っているのは背景ではなく、LED発光部分周辺と、自分の顔の
目の下あたりでした。
室内など、光源が真上にあるとLED発光部分周辺が映り込みます。
（自分の顔は…原理的に仕方ありませんね）
ブツはケンコーのスカイウォーカーシリーズに付属しているものです。
>>19
天文用以外っていっても、天文用に使ってるダットサイトって元々はモデルガンや銃器用のパーツを流用してるだけだしね。
しかも最近のモデルガン用はオープンタイプは少なくなってるし、日中の視認性を上げる為にドットをグリーンに切り替えたりもできる。
オクで ”ダットサイト”で検索すればいっぱい出てくるよ。
ただ、天文用にファインダーとして夜に使うのなら20が言ってるみたいに夜露等の問題はあるけど、景色は映り込む事は無いし、レッドドットは明るくし過ぎると使いにくいよね。
天文用以外っていっても、天文用に使ってるダットサイトって元々はモデルガンや銃器用のパーツを流用してるだけだしね。
しかも最近のモデルガン用はオープンタイプは少なくなってるし、日中の視認性を上げる為にドットをグリーンに切り替えたりもできる。
オクで ”ダットサイト”で検索すればいっぱい出てくるよ。
ただ、天文用にファインダーとして夜に使うのなら20が言ってるみたいに夜露等の問題はあるけど、景色は映り込む事は無いし、レッドドットは明るくし過ぎると使いにくいよね。
>>21
今、ビクのやついじっているけど、いろいろ光源や景色の向きを変えても、大した映り込みはないよ。
LEDカバー上部の白線が、微かに映る程度。
＞ケンコーのスカイウォーカーシリーズに付属
これが最大の問題の可能性あり。
今、ビクのやついじっているけど、いろいろ光源や景色の向きを変えても、大した映り込みはないよ。
LEDカバー上部の白線が、微かに映る程度。
＞ケンコーのスカイウォーカーシリーズに付属
これが最大の問題の可能性あり。
まあここらへんから察してくれ。
Kenko 天体望遠鏡 Sky WALKER SW-IIPC 新品一式
価格：5,563円
http://www.amazon.co.jp/Kenko-%E5%A4%A9%E4%BD%93%E6%9C%9B%E9%81%A0%E9%8F%A1-Sky-WALKER-SW-IIPC/dp/B000A7G7OG
Vixen XYスポットファインダーセット 中古品
価格：5,480円
http://www.vixen-m.co.jp/summersale/1101470.html
Kenko 天体望遠鏡 Sky WALKER SW-IIPC 新品一式
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Vixen XYスポットファインダーセット 中古品
価格：5,480円
http://www.vixen-m.co.jp/summersale/1101470.html
>>22
確かに現在ではオープンタイプの方が やや少ないですね。
オープンタイプは、わざわざ商品タイトルに「OP」と書いてあるくらい。
>>23-24
LED発光部分周辺につや消し黒を塗ってみます。
（天文用だとカバーよりもつや消し黒を塗る方が良さそう）
上下左右の微動機構は良く考えられたコンパクトなもので、
光学ファインダーに流用したいくらいなんですけどね…。
確かに現在ではオープンタイプの方が やや少ないですね。
オープンタイプは、わざわざ商品タイトルに「OP」と書いてあるくらい。
>>23-24
LED発光部分周辺につや消し黒を塗ってみます。
（天文用だとカバーよりもつや消し黒を塗る方が良さそう）
上下左右の微動機構は良く考えられたコンパクトなもので、
光学ファインダーに流用したいくらいなんですけどね…。
スレチかもしれませんが、130～150mmで「、F10以上のアクロマートレンズ
を探してるんですが、国内外含めて取り扱い先を教えてもらえませでしょうか。
を探してるんですが、国内外含めて取り扱い先を教えてもらえませでしょうか。
>>26
128mmFl1900mmで141000円
ttp://www.edmundoptics.jp/optics/optical-lenses/achromatic-lenses/large-precision-achromatic-lenses/1501
128mmFl1900mmで141000円
ttp://www.edmundoptics.jp/optics/optical-lenses/achromatic-lenses/large-precision-achromatic-lenses/1501
DKD opticsという会社が色々扱ってるな。
ちょっと前までヤフオクで出品している人がいたが、最近は見ない。
ちょっと前までヤフオクで出品している人がいたが、最近は見ない。
Meadeの電動フォーカーサー ♯1200をお持ちの方いらっしゃいませんか？
コード無しの中古を手に入れたので、コードを作成したいのですが、極性がわかりません
φ3.5プラグとDC5.5mmプラグの両方の極性を教えていただけるとありがたいです
よろしくお願いします
コード無しの中古を手に入れたので、コードを作成したいのですが、極性がわかりません
φ3.5プラグとDC5.5mmプラグの両方の極性を教えていただけるとありがたいです
よろしくお願いします
スコープタウンのラプトルならサブ機として買うのもいいです
日本製高性能光学レンズですから世界一のコストパフォーマンス誇ります
日本製高性能光学レンズですから世界一のコストパフォーマンス誇ります
32 ：名無しＳＵＮ：2012/07/29(日) 22:04:12.89 ID:HbMmFcvu
すまねぇ、ちと教えてくだされ
KENKOのNES赤道儀のモーターコントローラVにIXENのMD-5Dって使えませんか？
互換性ないよなぁ、、、、きっと。
MD5Dがあれば試すんだが。
KENKOのNES赤道儀のモーターコントローラVにIXENのMD-5Dって使えませんか？
互換性ないよなぁ、、、、きっと。
MD5Dがあれば試すんだが。
33 ：名無しＳＵＮ：2012/07/31(火) 03:21:42.62 ID:m33qyoSA
昨日の20時頃に緑の凄い大きい流れ星みたいなの見たんですが流れ星なんですかね？
マンションに消えていく間５秒位見てたので、かなりゆっくりでした。
軌道ありました。緑でかなり大きかったです。
（進行方向）＞←こんな形でした。
友達に話したら有り得ないと言われて(つД｀)流れ星ですよね？
星に詳しい方教えてくださいorz
マンションに消えていく間５秒位見てたので、かなりゆっくりでした。
軌道ありました。緑でかなり大きかったです。
（進行方向）＞←こんな形でした。
友達に話したら有り得ないと言われて(つД｀)流れ星ですよね？
星に詳しい方教えてくださいorz
34 ：名無しＳＵＮ：2012/07/31(火) 03:22:55.30 ID:m33qyoSA
間違えて機材で質問しちゃいました！すいませんorz
パックマンの入れ歯
36 ：名無しＳＵＮ：2012/08/01(水) 08:15:39.10 ID:uh6w67AX
>>33
オレは名古屋市南部在住だけど、昨夜22時頃に同じ様な巨大な緑の流星痕を引く流星を見たよ。
ペルセにしては少し早いから散在系かも知れない。
流星は見慣れているオレでも予期せず見たのでちょっとビビった。
オレは名古屋市南部在住だけど、昨夜22時頃に同じ様な巨大な緑の流星痕を引く流星を見たよ。
ペルセにしては少し早いから散在系かも知れない。
流星は見慣れているオレでも予期せず見たのでちょっとビビった。
今日の読売夕刊に出てた人が使ってる筒はタカハシさんですか？
M45、M31などのメジャーな天体ををオートガイドで撮ってみたいと考えてます。
F6のガイド鏡を微動マウントに載せて、ビクセンのB05-3M使ってAGA-1でガイドするのはきついですか？
中古でも良いので、もし2万円前後ででいいガイドカメラがあれば教えて欲しいです。Lodestarとか高くて手が出ない貧乏人なので…
F6のガイド鏡を微動マウントに載せて、ビクセンのB05-3M使ってAGA-1でガイドするのはきついですか？
中古でも良いので、もし2万円前後ででいいガイドカメラがあれば教えて欲しいです。Lodestarとか高くて手が出ない貧乏人なので…
2万円台で手に入れるならSSAG（ StarShoot Autoguider ）かNexGuideを個人輸入/平行輸入品/ヤフオクで手に入れるか・・・
>>38
何ミリで撮るのか、フルサイズなのかAPS-Cなのか、
何分ほど露出するつもりなのか、原寸で見るつもりなのか
800x600程度で見るつもりなのか書かないとなぁ。
「フルサイズ換算で200ミリ程度で２分露出を10枚重ね、800x600程度で見るつもり」
ならガイド鏡なんて要らないだろ。
むしろ重くなって失敗率が上がる原因にしかならない。
「ガイド鏡をガイドする」パターンも多いしな。
何ミリで撮るのか、フルサイズなのかAPS-Cなのか、
何分ほど露出するつもりなのか、原寸で見るつもりなのか
800x600程度で見るつもりなのか書かないとなぁ。
「フルサイズ換算で200ミリ程度で２分露出を10枚重ね、800x600程度で見るつもり」
ならガイド鏡なんて要らないだろ。
むしろ重くなって失敗率が上がる原因にしかならない。
「ガイド鏡をガイドする」パターンも多いしな。
>>39やはりその辺りですか。個人輸入ならCostarというガイドカメラもありかなと考えているのですが。
カメラ自体は今日テストしてみたら6.5等まで検出できたので何とかなるかなと思っています。
>>40すみません、かなり省略してしまいました。使用赤道儀はSXWです。APS-Cで撮ってなるべく原寸で見たいです。メインの撮影鏡筒はFS60CとFC76で、300㎜～600㎜(7885、FC76レデューサー使用)を撮影したいと考えてます。
露出はできれば10分程度まで出来ればなと。ガイド鏡と撮影鏡をお互い入れ替えつつ運用して行きたいと思っていますがバランス取りが難しくて、親子亀にするか並列するか悩んでます。
カメラ自体は今日テストしてみたら6.5等まで検出できたので何とかなるかなと思っています。
>>40すみません、かなり省略してしまいました。使用赤道儀はSXWです。APS-Cで撮ってなるべく原寸で見たいです。メインの撮影鏡筒はFS60CとFC76で、300㎜～600㎜(7885、FC76レデューサー使用)を撮影したいと考えてます。
露出はできれば10分程度まで出来ればなと。ガイド鏡と撮影鏡をお互い入れ替えつつ運用して行きたいと思っていますがバランス取りが難しくて、親子亀にするか並列するか悩んでます。
赤ポテって何ですか？
すみません。
ちょっと質問させて下さい。
今、ガイド撮影をしようと思ってSBIGのSTIを使い始めました。
で、SBIIGのCCDOPSを使ってたんですが使いにくいのもあって
PHDガイディングを使おうと思ってテストしたんですが
ＡＳＣＯＭ driver failed checking slewing
というエラーが出てキャリブレーションすら出来ません。
パソコン側のエラーなのか、それとも架台との関連なのか
サイトを検索しても解決策が出ていない状態で解決の糸口が
つかめません。
どなたか同じ症状が出て解決された方はいらっしゃいませんか？
もしいらっしゃれば教えて頂ければと思って質問させてもらいました。
ちなみに使ってるのはビクセンのSXDです。
よろしくお願いします。
ちょっと質問させて下さい。
今、ガイド撮影をしようと思ってSBIGのSTIを使い始めました。
で、SBIIGのCCDOPSを使ってたんですが使いにくいのもあって
PHDガイディングを使おうと思ってテストしたんですが
ＡＳＣＯＭ driver failed checking slewing
というエラーが出てキャリブレーションすら出来ません。
パソコン側のエラーなのか、それとも架台との関連なのか
サイトを検索しても解決策が出ていない状態で解決の糸口が
つかめません。
どなたか同じ症状が出て解決された方はいらっしゃいませんか？
もしいらっしゃれば教えて頂ければと思って質問させてもらいました。
ちなみに使ってるのはビクセンのSXDです。
よろしくお願いします。
スターブックとPCの接続エラーでは？
同じnodeになっていますか。スターブックはdefaultで169.254.0.1です。
DHCPサーバーの無い状態でDHCPを使っていませんか。
同じnodeになっていますか。スターブックはdefaultで169.254.0.1です。
DHCPサーバーの無い状態でDHCPを使っていませんか。
おかげさまで自己解決しました。
すみませんでした。
すみませんでした。
バローレンズの説明で「天頂プリズム使用時」という倍率がありますが、
なぜ拡大率が上がるのでしょうか？
また普通の接眼レンズを使っている時も倍率が上がっているのでしょうか？
なぜ拡大率が上がるのでしょうか？
また普通の接眼レンズを使っている時も倍率が上がっているのでしょうか？
倍率が上がらなかったらバローの意味ないジャン
そうじゃなくて、天頂プリズムを使った時と使わない時では倍率が違うのは何故？ってことだと思うよ。
これ、俺も知りたい。
天頂プリズムの前につけるか後につけるかでも違いが出てくるんですよね？
あと天頂ミラーだと変わらないんですか？
倍率を上げるってことは焦点距離を伸ばしてるってことですよね？
あとハイペリオンだかで各リングを付け外しするだけで焦点距離が変わる理屈を知りたいです。
そのあたりの解説があるページへのポインタでも構わないのでエロい人教えてください。
これ、俺も知りたい。
天頂プリズムの前につけるか後につけるかでも違いが出てくるんですよね？
あと天頂ミラーだと変わらないんですか？
倍率を上げるってことは焦点距離を伸ばしてるってことですよね？
あとハイペリオンだかで各リングを付け外しするだけで焦点距離が変わる理屈を知りたいです。
そのあたりの解説があるページへのポインタでも構わないのでエロい人教えてください。
バローレンズとアイピースの間隔が開くと倍率が上がるんだよ
例えば延長筒や天頂プリズムを２者の間に挟んだときな
例えば延長筒や天頂プリズムを２者の間に挟んだときな
>>48
屈折率 k （ ＞ 1 ） 、長さ L を持つ媒質（たとえばガラスとか）を光が進む場合、その進んだ距離=光路長は真空に比べて
k （ ＞ 1 ）倍の k・L になってるように観測される。生活レベルなら、空気なら k = 1 とみなせる。
（媒質と光の相互作用で媒質中では光の速さが1/k （ ＜ 1 ）になってるので、これを光路の変化に
直すと進んだ長さが k 倍されてるのと同じ。逆に言えば、媒質中の光速の”鈍化率”の逆数がその媒質の屈折率と言える。）
まとめると、プリズムの屈折率の分だけ光路長の変化が生じてる、つまり元の光学系にたいしてその変化分が加わって、焦点距離が変化してる。
なので、屈折率は 1 より大きいので、結果、焦点距離は”伸びた”事になる。
当然、バローを使わなくとも、天頂プリズムを使ってるだけで少し焦点距離（F値も）が変化してる。
天頂ミラーは反射なので光路は変化しても、光路長は変えないので、焦点距離に変化は無しとなる。
拡大率の変化は、機材の全体としては合成焦点距離を持つ光学系になるので、>>51さんのような要因も入ってくる。
間違ってるところや足りないところは誰か訂正よろしく。
屈折率 k （ ＞ 1 ） 、長さ L を持つ媒質（たとえばガラスとか）を光が進む場合、その進んだ距離=光路長は真空に比べて
k （ ＞ 1 ）倍の k・L になってるように観測される。生活レベルなら、空気なら k = 1 とみなせる。
（媒質と光の相互作用で媒質中では光の速さが1/k （ ＜ 1 ）になってるので、これを光路の変化に
直すと進んだ長さが k 倍されてるのと同じ。逆に言えば、媒質中の光速の”鈍化率”の逆数がその媒質の屈折率と言える。）
まとめると、プリズムの屈折率の分だけ光路長の変化が生じてる、つまり元の光学系にたいしてその変化分が加わって、焦点距離が変化してる。
なので、屈折率は 1 より大きいので、結果、焦点距離は”伸びた”事になる。
当然、バローを使わなくとも、天頂プリズムを使ってるだけで少し焦点距離（F値も）が変化してる。
天頂ミラーは反射なので光路は変化しても、光路長は変えないので、焦点距離に変化は無しとなる。
拡大率の変化は、機材の全体としては合成焦点距離を持つ光学系になるので、>>51さんのような要因も入ってくる。
間違ってるところや足りないところは誰か訂正よろしく。
>>45
お前フザけんな
自己解決なんかしてねぇわ
すみません >>43です。
忙しくて見てなかったらなりすましが出てて驚きました。
>>44
アドバイスありがとうございます。
ズッと曇り続きで確認できませんが晴れ間を見つけて
確認してみます。
お前フザけんな
自己解決なんかしてねぇわ
すみません >>43です。
忙しくて見てなかったらなりすましが出てて驚きました。
>>44
アドバイスありがとうございます。
ズッと曇り続きで確認できませんが晴れ間を見つけて
確認してみます。
>>48、>>50
>>51が正解。
太陽投影版に太陽を投影するとき、接眼レンズと投影版の距離を大きくすると
太陽像は大きくなるでしょ。（ピントの合わせ直しが必要になるけど）
それと同じで、接眼レンズの位置が本来の位置よりも後ろになる＝凹レンズとの距離が
大きくなると拡大率も大きくなる。
と、例えてはみたけど、今の人って太陽投影版を使った事があるかな？
ハイペリオンのも同じような理屈だと思っていい。
>>52
間違い。>>51が正解。
>>51が正解。
太陽投影版に太陽を投影するとき、接眼レンズと投影版の距離を大きくすると
太陽像は大きくなるでしょ。（ピントの合わせ直しが必要になるけど）
それと同じで、接眼レンズの位置が本来の位置よりも後ろになる＝凹レンズとの距離が
大きくなると拡大率も大きくなる。
と、例えてはみたけど、今の人って太陽投影版を使った事があるかな？
ハイペリオンのも同じような理屈だと思っていい。
>>52
間違い。>>51が正解。
>>54
それはバローを挟む位置の変化や見る位置の変化に伴う拡大率の変化でしょ？
卑近なもので関係があるものとしては、虫眼鏡から目を離して行くと像が拡大して行くみたいな。
それは正しいし、俺も認めてる。
でもそれはプリズムだけでなくミラーでも変わっちゃうよ。
いや、俺>>52が間違いならそれはそれでいいよ。
どう間違ってるのかわからないけど。
それはバローを挟む位置の変化や見る位置の変化に伴う拡大率の変化でしょ？
卑近なもので関係があるものとしては、虫眼鏡から目を離して行くと像が拡大して行くみたいな。
それは正しいし、俺も認めてる。
でもそれはプリズムだけでなくミラーでも変わっちゃうよ。
いや、俺>>52が間違いならそれはそれでいいよ。
どう間違ってるのかわからないけど。
天頂ミラーはただの延長筒、天頂プリズムはガラスの詰まった延長筒と思えばいい。
どちらもバローとアイピースの間に挟めば拡大率は変わる。
その変化率は違うけどね。
どちらもバローとアイピースの間に挟めば拡大率は変わる。
その変化率は違うけどね。
いちおう俺、プリズム-バロー-EPという順番も含めて考慮したんだよ。
>>52
> まとめると、プリズムの屈折率の分だけ光路長の変化が生じてる、つまり元の光学系にたいしてその変化分が加わって、
> 焦点距離が変化してる。
それで「焦点距離」が何センチも変化するか？
焦点の位置なら確かに変わるが、、、（後ろにズレる）
> なので、屈折率は 1 より大きいので、結果、焦点距離は”伸びた”事になる。
そもそも光路長≠焦点距離で、なんでいっ しょこたん にする？
天頂プリズムはガラスという媒質を通るから、むしろ屈折率分だけ物が近くに見えてレンズの間隔に例えると”縮む”方向に作用しないか？
（天頂ミラーまたは天頂プリズムより、対物レンズ側にバローレンズを付けたら、天頂ミラーより天頂プリズムの方が拡大率が低くなる）
> 当然、バローを使わなくとも、天頂プリズムを使ってるだけで少し焦点距離（F値も）が変化してる。
ミクロな話で、球面収差の出方が変わるレベルぐらいの話でレンズの中心と周辺の焦点距離なら僅かながら変わるが、、、
その他は大体良いんじゃないか。
> まとめると、プリズムの屈折率の分だけ光路長の変化が生じてる、つまり元の光学系にたいしてその変化分が加わって、
> 焦点距離が変化してる。
それで「焦点距離」が何センチも変化するか？
焦点の位置なら確かに変わるが、、、（後ろにズレる）
> なので、屈折率は 1 より大きいので、結果、焦点距離は”伸びた”事になる。
そもそも光路長≠焦点距離で、なんでいっ しょこたん にする？
天頂プリズムはガラスという媒質を通るから、むしろ屈折率分だけ物が近くに見えてレンズの間隔に例えると”縮む”方向に作用しないか？
（天頂ミラーまたは天頂プリズムより、対物レンズ側にバローレンズを付けたら、天頂ミラーより天頂プリズムの方が拡大率が低くなる）
> 当然、バローを使わなくとも、天頂プリズムを使ってるだけで少し焦点距離（F値も）が変化してる。
ミクロな話で、球面収差の出方が変わるレベルぐらいの話でレンズの中心と周辺の焦点距離なら僅かながら変わるが、、、
その他は大体良いんじゃないか。
>>58
主レンズの焦点が後ろにズレるなら主レンズの焦点距離伸びてません？ちがうのかな？
それにいっしょこたんにはしてないよ。主レンズの焦点距離’＝主レンズの焦点距離+プリズム影響分という考えですよ。
あと、
>天頂ミラーまたは天頂プリズムより、対物レンズ側にバローレンズを付けたら、天頂ミラーより天頂プリズムの方が拡大率が低くなる
これはバロー-プリズムー-EPですよね。この場合は光路長変えないミラーより変えるプリズムの方が拡大率が低くなるんですね。
でも天頂プリズムが”縮む”方向に作用するなら、高屈折率を持つパワー0の媒質はある意味レデューサとして機能するわけか。
では、>>52は間違いということで。
主レンズの焦点が後ろにズレるなら主レンズの焦点距離伸びてません？ちがうのかな？
それにいっしょこたんにはしてないよ。主レンズの焦点距離’＝主レンズの焦点距離+プリズム影響分という考えですよ。
あと、
>天頂ミラーまたは天頂プリズムより、対物レンズ側にバローレンズを付けたら、天頂ミラーより天頂プリズムの方が拡大率が低くなる
これはバロー-プリズムー-EPですよね。この場合は光路長変えないミラーより変えるプリズムの方が拡大率が低くなるんですね。
でも天頂プリズムが”縮む”方向に作用するなら、高屈折率を持つパワー0の媒質はある意味レデューサとして機能するわけか。
では、>>52は間違いということで。
>>59
例えば両端が平行なガラスの柱を光路中に置いても、焦点距離は変わりませんよ。
そういうのは”光学系の全長”って言うんじやないですか？
ｙ＝ｆ・tanω という天体望遠鏡などの焦点距離を測る公式をご存知ないですか？
像の長さｙ（焦点に出来た像の大きさの事）と対物レンズへの入射光線の光軸との傾きωから焦点距離ｆと主点の位置を算出します。
例えば両端が平行なガラスの柱を光路中に置いても、焦点距離は変わりませんよ。
そういうのは”光学系の全長”って言うんじやないですか？
ｙ＝ｆ・tanω という天体望遠鏡などの焦点距離を測る公式をご存知ないですか？
像の長さｙ（焦点に出来た像の大きさの事）と対物レンズへの入射光線の光軸との傾きωから焦点距離ｆと主点の位置を算出します。
>>60
ガラスの柱を通しても焦点位置は変わらないの？
ガラスの柱を通しても焦点位置は変わらないの？
高校物理の基礎だな。
>>63
いや俺、生物と地学なんだよ。
いや俺、生物と地学なんだよ。
>>64
両端が平行であれば、入射した角度と同じ角度で出て行きますから結局そうなります。
両端が平行であれば、入射した角度と同じ角度で出て行きますから結局そうなります。
>>55
凹レンズとアイピースの距離が大きくなると拡大率も大きくなる。
つまり天頂ミラーでも変わる。
天頂プリズムだと、光が入る時と出る時で屈折する（光路長消費が小さい）から
天頂ミラーよりも拡大率は下がる。
なお、天頂ミラー or プリズムをバローよりも前につけた場合は
どちらも拡大率は変わらない。
凹レンズとアイピースの距離が大きくなると拡大率も大きくなる。
つまり天頂ミラーでも変わる。
天頂プリズムだと、光が入る時と出る時で屈折する（光路長消費が小さい）から
天頂ミラーよりも拡大率は下がる。
なお、天頂ミラー or プリズムをバローよりも前につけた場合は
どちらも拡大率は変わらない。
まあ夏休みだからね。
>>67
ありがとう、ENGさんの説明で理解出来ました。
ありがとう、ENGさんの説明で理解出来ました。
72 ：negative lensは凹レンズの意？：2012/08/16(木) 20:58:50.12 ID:NU/3PHW+
エロい人たちありがとう
ハイペリオンはリングの前(対物側)がバロー(スマイス)レンズになっていたのですね？
これで夜も寝られます
ハイペリオンはリングの前(対物側)がバロー(スマイス)レンズになっていたのですね？
これで夜も寝られます
リレーレンズの拡大率云々も凸レンズだが話は一緒だぞ
75 ：名無しＳＵＮ：2012/08/18(土) 14:19:52.59 ID:la2uZ5Kp
また基地外が湧いとるｗ
77 ：名無しＳＵＮ：2012/08/19(日) 14:11:08.29 ID:K6YyJmoe
>>43です
この際なのでなんでも聞いてください
この際なのでなんでも聞いてください
78 ：名無しＳＵＮ：2012/08/19(日) 14:24:33.94 ID:j0KYlSFL
ホワイティドブ25cmを使っていたら、付属の10mm25mmのアイピースで突然ピントが合わなくなりました。
星を導入すると大きな円い光に斜鏡とスパイダーの影の像が見えていて、ドローチューブを動かしてもそのままです。光軸は合っていますし、別に購入した50.8mm径のアイピースではピントは合います。
どこをさわってこうなったかまったく心当たりがなく…どうかお助けを。
星を導入すると大きな円い光に斜鏡とスパイダーの影の像が見えていて、ドローチューブを動かしてもそのままです。光軸は合っていますし、別に購入した50.8mm径のアイピースではピントは合います。
どこをさわってこうなったかまったく心当たりがなく…どうかお助けを。
>>78
2インチ→31.7mm径のドローチューブアタプターに、付属でなく他社の短いやつを使ったとか。
2インチ→31.7mm径のドローチューブアタプターに、付属でなく他社の短いやつを使ったとか。
>>79
ありがとうございます！やはりそのアダプタ関係の気がします。アイピース交換時にアダプタを残したままにしていたようです。
それにしてもこの付属の2インチ→2インチのアダプタは何のためにあるのでしょうね。
ありがとうございます！やはりそのアダプタ関係の気がします。アイピース交換時にアダプタを残したままにしていたようです。
それにしてもこの付属の2インチ→2インチのアダプタは何のためにあるのでしょうね。
>>80
それは、焦点の合う位置が異なる種々のアイピース等に対し
焦点をあわせるために必要なものです
ニュートン系の筒は、フォーカサーのドローチューブを長く取れないので
アイピースを変える際にその部分を付けたり外したりして調節するわけです
それは、焦点の合う位置が異なる種々のアイピース等に対し
焦点をあわせるために必要なものです
ニュートン系の筒は、フォーカサーのドローチューブを長く取れないので
アイピースを変える際にその部分を付けたり外したりして調節するわけです
82 ：名無しＳＵＮ：2012/08/22(水) 01:10:41.42 ID:LtIr2gPz
>>43の回答もお願いします。
83 ：名無しＳＵＮ：2012/08/25(土) 19:54:01.95 ID:K8DUb+RU
ベンロの旧型三脚のA4570が丈夫そうで安くて購入を検討してます。お持ちの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
(1)耐荷重20キロと随分持ってますが、実際スリックのプロフェッショナル三脚と同程度と踏んでますがいかがでしょうか？
(2)エレベータは、センターポール？ラックピニオン？ウォームギア？どのタイプですか？ホームページでは記載がないので。
よろしくお願いします。
(1)耐荷重20キロと随分持ってますが、実際スリックのプロフェッショナル三脚と同程度と踏んでますがいかがでしょうか？
(2)エレベータは、センターポール？ラックピニオン？ウォームギア？どのタイプですか？ホームページでは記載がないので。
よろしくお願いします。
ベンロというのは中国の企業だな、、、
代理店がカタログを送ってくれそうです。
届いたらご報告します。
届いたらご報告します。
86 ：名無しＳＵＮ：2012/08/28(火) 08:39:29.84 ID:tgJ88Zfz
ん？83だけど、よろしくお願いします。なんか変だけど。
眼視に飽きてきたので、望遠レンズか小口径鏡筒を検討してます。
これってBORG 45EDと比べるとかなり劣ると思います？
http://www.kkohki.com/products/50ED.html
これってBORG 45EDと比べるとかなり劣ると思います？
http://www.kkohki.com/products/50ED.html
>>87
なぜ「かなり劣る」と思うのか、サッパリわかりません。
なぜ「かなり劣る」と思うのか、サッパリわかりません。
BORGは国産、SharpStarは中国ですよね。違った？
防具は出来の悪い国産のイメージ
アイピースは主なサイズで二種類ありますが、２インチにするためのアダプタ交換がわずらわしいです。
それを理由に31.7mmに選択の幅を狭めていいものでしょうか。２インチでしか実現できない見え方というか、技術みたいなものがあるとしたら、見限るのも惜しいなとおもいます。
それを理由に31.7mmに選択の幅を狭めていいものでしょうか。２インチでしか実現できない見え方というか、技術みたいなものがあるとしたら、見限るのも惜しいなとおもいます。
87です。いろいろありがとうございました。
50ED、安いので試しに買ってみようと思います。
50ED、安いので試しに買ってみようと思います。
NexGuideを購入したのですが、
アイピース部分を完全に塞いでも、EXP:64、NOISE:10の設定で、
BRI:15程度の輝点が表示されています。
これは不良でしょうか？
よろしくお願いします。
アイピース部分を完全に塞いでも、EXP:64、NOISE:10の設定で、
BRI:15程度の輝点が表示されています。
これは不良でしょうか？
よろしくお願いします。
Nexguider ってダーク引きってできないの？
白点も黒点もない撮像素子って出会ったことないんだけど
白点も黒点もない撮像素子って出会ったことないんだけど
>>96
95です。レスありがとうございます。
ダーク引きの設定はマニュアルと実機のメニューを探しましたが無いようです。
NOISE(フィルタ)設定はあるのですが、
白点を消す為に必要な値まで上げると暗い星まで消えてしまい、
2等星強までしかガイド星として使えない状況です。(F10鏡筒)
白点の対処とガイド星の自動選択を諦めて（白点を選択してしまうので）
手動選択で問題を回避することは可能そうですが、
このような問題に遭われた方が稀なのであれば、
平均的な出荷品質を下回るということで交換を依頼してみようと質問した次第です。
しかしダーク引き機能が無い限り、
経年劣化で現れる白点には対処できないわけですよね…
95です。レスありがとうございます。
ダーク引きの設定はマニュアルと実機のメニューを探しましたが無いようです。
NOISE(フィルタ)設定はあるのですが、
白点を消す為に必要な値まで上げると暗い星まで消えてしまい、
2等星強までしかガイド星として使えない状況です。(F10鏡筒)
白点の対処とガイド星の自動選択を諦めて（白点を選択してしまうので）
手動選択で問題を回避することは可能そうですが、
このような問題に遭われた方が稀なのであれば、
平均的な出荷品質を下回るということで交換を依頼してみようと質問した次第です。
しかしダーク引き機能が無い限り、
経年劣化で現れる白点には対処できないわけですよね…
98 ：名無しＳＵＮ：2012/09/15(土) 17:27:22.92 ID:FLSCHQUm
研磨剤として酸化セリウムを入手したいのですが、あれって、グレードというか、用途によって品質が違ったりするのでしょうか？
曇ってしまったレンズをお遊びで研磨してみたいのですが、簡単に入手できる「自動車ガラス用」で望遠鏡レンズを研磨するのはためらってしまいます。
光学用として、昔はミラー自作用に通販などされていたと記憶していますが、いまはそういうのが見つからず、悩み中です。
曇ってしまったレンズをお遊びで研磨してみたいのですが、簡単に入手できる「自動車ガラス用」で望遠鏡レンズを研磨するのはためらってしまいます。
光学用として、昔はミラー自作用に通販などされていたと記憶していますが、いまはそういうのが見つからず、悩み中です。
>>97
PHD guiding にdark subtraction が付いたのは2007年12月4日のv1.7からでした。
いまでは5回dark frame を撮って平均を引くというのがdefault になってます。
そんなに時間は取られませんし、それで画面が星だけになるので欠かせない機能です。
http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
DMK21AF04、SSAG、Lodestar と使って来て、この数年はLodestar を使ってますけど、
白点はどれも数個以上あった。ダーク引きなしではかなり使いにくいだろうと思います。
センサーなどはそんな程度のもんですから、そういう機能がないのは弱点ですね。
ガイド鏡の向きを調整してガイド星を白点から離さないと使えないことになる。面倒臭い。
PHD guiding にdark subtraction が付いたのは2007年12月4日のv1.7からでした。
いまでは5回dark frame を撮って平均を引くというのがdefault になってます。
そんなに時間は取られませんし、それで画面が星だけになるので欠かせない機能です。
http://www.stark-labs.com/phdguiding.html
DMK21AF04、SSAG、Lodestar と使って来て、この数年はLodestar を使ってますけど、
白点はどれも数個以上あった。ダーク引きなしではかなり使いにくいだろうと思います。
センサーなどはそんな程度のもんですから、そういう機能がないのは弱点ですね。
ガイド鏡の向きを調整してガイド星を白点から離さないと使えないことになる。面倒臭い。
>>98
セシウムなら道路脇の側溝に濃縮されて溜まっているよ。
セシウムなら道路脇の側溝に濃縮されて溜まっているよ。
101 ：名無しＳＵＮ：2012/09/15(土) 18:37:22.27 ID:PMfgOxxq
>>98
いまも通販はあるようですよ 光学部品の研磨なんて経験は全くありませんけど
セリウムが一番荒くて、カーボランダム、アランダムと細かくなっていくみたい
番手は砂の大きさそのものみたいね でも突然自分でやって壊さないかしら
http://members.jcom.home.ne.jp/kazuhiro.watanabe/kit1000/KIT1000.html
反射鏡の研磨も遊びとしては面白そうだわ 仕事辞めたらやってみたいなぁ
http://star.ap.teacup.com/hirai-hokkaido/881.html
http://homepage3.nifty.com/yamaca/rensai/15rns2.htm
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/terry/kemma.pdf
いまも通販はあるようですよ 光学部品の研磨なんて経験は全くありませんけど
セリウムが一番荒くて、カーボランダム、アランダムと細かくなっていくみたい
番手は砂の大きさそのものみたいね でも突然自分でやって壊さないかしら
http://members.jcom.home.ne.jp/kazuhiro.watanabe/kit1000/KIT1000.html
反射鏡の研磨も遊びとしては面白そうだわ 仕事辞めたらやってみたいなぁ
http://star.ap.teacup.com/hirai-hokkaido/881.html
http://homepage3.nifty.com/yamaca/rensai/15rns2.htm
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/terry/kemma.pdf
>セリウムが一番荒くて
脳味噌腐ってるのかよ
脳味噌腐ってるのかよ
経験がないのでね、材料と粒度は別件でしたね
CZが仕上げに使うのはZOX CE-89 という製品だそうで、Particle diameter 2umもないのね
http://gkcicom0000.web142.discountasp.net/myCMS/Portals/0/GKCIPDF/GKCINEWDATA/Zoc%20CE89%20new%20style.pdf
http://tech.groups.yahoo.com/group/zambutomirrorgroup/message/13449
http://zambutomirrors.com/zambutoopticalcb.html
CZが仕上げに使うのはZOX CE-89 という製品だそうで、Particle diameter 2umもないのね
http://gkcicom0000.web142.discountasp.net/myCMS/Portals/0/GKCIPDF/GKCINEWDATA/Zoc%20CE89%20new%20style.pdf
http://tech.groups.yahoo.com/group/zambutomirrorgroup/message/13449
http://zambutomirrors.com/zambutoopticalcb.html
99>>
CoStar + PHD Guidingと悩んだ挙句に
NexGuideを選択したのですが
ダーク引きの重要性までは気づいてませんでした。
ショップに相談したところ
交換可だけども在庫がないから返金対応となり
Google検索した範囲ではノイズが少ないという評判の
StarLight XpressのCoStar (望遠鏡一式揃えたばかりなので
流石にLodeStarは予算が無く）を注文したところです。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
CoStar + PHD Guidingと悩んだ挙句に
NexGuideを選択したのですが
ダーク引きの重要性までは気づいてませんでした。
ショップに相談したところ
交換可だけども在庫がないから返金対応となり
Google検索した範囲ではノイズが少ないという評判の
StarLight XpressのCoStar (望遠鏡一式揃えたばかりなので
流石にLodeStarは予算が無く）を注文したところです。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
>曇ってしまったレンズをお遊びで研磨してみたいのですが、
光学研磨用以外の市販のセリウム粉はガラスに傷がつくことが
けっこうあるので、レンズの場合は最後の手段と思っていた方がいいかも。
まずレンズと同じ（似た）材質のガラス片を用意して、それを研磨して，
曇りはとれそうだがガラスには傷をつけないものを見つけた方がいい。
曇りは表面が結晶化したものだろうから、歯磨き粉などの柔らかい
研磨剤できれいにとれることもある。
光学研磨用以外の市販のセリウム粉はガラスに傷がつくことが
けっこうあるので、レンズの場合は最後の手段と思っていた方がいいかも。
まずレンズと同じ（似た）材質のガラス片を用意して、それを研磨して，
曇りはとれそうだがガラスには傷をつけないものを見つけた方がいい。
曇りは表面が結晶化したものだろうから、歯磨き粉などの柔らかい
研磨剤できれいにとれることもある。
レスサンクス＞＞all
>>106
>>光学研磨用以外の市販のセリウム粉はガラスに傷がつくことが
そうでしょうねぇ。カメラレンズを自動車ガラス用酸化セリウムで磨いた、なんて話がネットにあるので、カー用品屋まで見に行きましたが、結局買わずに帰りました。
望遠鏡では、曇ったFC-76の相玉のほうを歯磨きで磨いたってサイトがありました。
酸化セリウムなら、いったん水で溶いて、濾紙で濾したやつを使うとかいう話がありましたが、歯磨きのほうがやわらかい＝傷がつきにくいんでしょうかね？
もし歯磨きのほうがキズつきにくいんだったら、とりあえず歯磨きで試してみようと思いますが。。。？
>>101
通販といっても、大口というか、事業者向けですよね。
その手のサイトでは、個人の趣味で「酸化セリウムの光学用の最も細かいの、５ｇください」とかい言いにくいと思いまして。。。
自分が気が弱すぎるのかな。。。
>>106
>>光学研磨用以外の市販のセリウム粉はガラスに傷がつくことが
そうでしょうねぇ。カメラレンズを自動車ガラス用酸化セリウムで磨いた、なんて話がネットにあるので、カー用品屋まで見に行きましたが、結局買わずに帰りました。
望遠鏡では、曇ったFC-76の相玉のほうを歯磨きで磨いたってサイトがありました。
酸化セリウムなら、いったん水で溶いて、濾紙で濾したやつを使うとかいう話がありましたが、歯磨きのほうがやわらかい＝傷がつきにくいんでしょうかね？
もし歯磨きのほうがキズつきにくいんだったら、とりあえず歯磨きで試してみようと思いますが。。。？
>>101
通販といっても、大口というか、事業者向けですよね。
その手のサイトでは、個人の趣味で「酸化セリウムの光学用の最も細かいの、５ｇください」とかい言いにくいと思いまして。。。
自分が気が弱すぎるのかな。。。
>>105
昔の話しだけど
AGA-1使ってた時は
電源にノイズがのると上手く働かなかったし
微動付きガイドマウント使って1等星しか使わなかった
今はLodestar + PHD Guidingだけどダーク引きなんて使った事ないよ
>>106
不純物が混じってるので濾過してから使ってたような記事があった気がする
昔の話しだけど
AGA-1使ってた時は
電源にノイズがのると上手く働かなかったし
微動付きガイドマウント使って1等星しか使わなかった
今はLodestar + PHD Guidingだけどダーク引きなんて使った事ないよ
>>106
不純物が混じってるので濾過してから使ってたような記事があった気がする
酸化セリウムです
>>110
サンクス。自分が見たのと同じかな。
>>102
キットはいらんなぁ。。。と思ったけど、よく見たら単品売りもあるみたいですね。
Cerium OxideのPACKAGE SIZEが4ozかぁ。。。むちゃくちゃ余りそうｗ
でもまあ、海外通販ならありそうなことはわかりました。サンクス。
サンクス。自分が見たのと同じかな。
>>102
キットはいらんなぁ。。。と思ったけど、よく見たら単品売りもあるみたいですね。
Cerium OxideのPACKAGE SIZEが4ozかぁ。。。むちゃくちゃ余りそうｗ
でもまあ、海外通販ならありそうなことはわかりました。サンクス。
>>106
>歯磨き粉
もうだいぶ昔のことになるが、「歯磨き粉」と言ったら笑われた。
今のチューブ入りのは「粉」じゃないから「歯磨き」というんですよと。
で、それからずっと歯磨きと言ってました。
ところが最近、テレビやラジオのアナウンサーが一様に「歯磨き粉」と言ってるのだが、呼び名が先祖返りしたの？
歯磨きと歯ブラシと言ったら笑われる？
スレ違い素マンコ
>歯磨き粉
もうだいぶ昔のことになるが、「歯磨き粉」と言ったら笑われた。
今のチューブ入りのは「粉」じゃないから「歯磨き」というんですよと。
で、それからずっと歯磨きと言ってました。
ところが最近、テレビやラジオのアナウンサーが一様に「歯磨き粉」と言ってるのだが、呼び名が先祖返りしたの？
歯磨きと歯ブラシと言ったら笑われる？
スレ違い素マンコ
>>108
＞電源にノイズがのると上手く働かなかったし
ピコーン！
秋葉原で売っている、コードにはめるノイズ除去磁石（フェライトコア）を
使うのはどうだろう？
デジカメのACアダプターには、軒並み あれが付いているよね。
（しかし、たかだか電源でノイズ除去が必要って、今の電子機器って
かなり弱いのかな？と素人は思うのだが）
＞電源にノイズがのると上手く働かなかったし
ピコーン！
秋葉原で売っている、コードにはめるノイズ除去磁石（フェライトコア）を
使うのはどうだろう？
デジカメのACアダプターには、軒並み あれが付いているよね。
（しかし、たかだか電源でノイズ除去が必要って、今の電子機器って
かなり弱いのかな？と素人は思うのだが）
当然フェライトコアは使いました
最近の電子機器はノイズの発生も多いしノイズに弱いし
最近の電子機器はノイズの発生も多いしノイズに弱いし
115 ：名無しＳＵＮ：2012/09/17(月) 11:46:47.73 ID:lesmJ4Yr
雲台に大ネジ変換ネジが入り込んでとれなくなりましたが、何かいい方法はありませんか？
いまのところ不便はありませんが、せっかくの大ネジが使えなくなる。将来的には三脚をグレードアップしたいので。
いまのところ不便はありませんが、せっかくの大ネジが使えなくなる。将来的には三脚をグレードアップしたいので。
あのネジは直径がそれなりにあるから普通のマイナスドライバーでは無理なこともあるだろうね
マイナスドライバーの柄をペンチで咥えて回すという手があるけど柄が割れることもある
Tレンチ型のマイナスドライバーを使うのが確実ですかね、サイズをちゃんと測ってから使うこと
http://www.kowa-seiki.co.jp/catalog/product_info.php?products_id=833
マイナスドライバーの柄をペンチで咥えて回すという手があるけど柄が割れることもある
Tレンチ型のマイナスドライバーを使うのが確実ですかね、サイズをちゃんと測ってから使うこと
http://www.kowa-seiki.co.jp/catalog/product_info.php?products_id=833
>>115
変換ネジを破壊して良いなら「逆タップ」が使える
変換ネジを破壊して良いなら「逆タップ」が使える
>>115
CRC556ぶっかけて、まず一服。
サイズが合うドライバーを当て、ケツをハンマーで軽く数度叩いて衝撃を与える。
できれば貫通ドライバーに木槌、プラスチックハンマーがよい。
だいたいはこれで取れる。
これでだめなら、次は破壊的対処。
ニッパーで掴めるところをてきとーに掴んで回す。
雲台側のネジ山を痛めないよう注意。
CRC556ぶっかけて、まず一服。
サイズが合うドライバーを当て、ケツをハンマーで軽く数度叩いて衝撃を与える。
できれば貫通ドライバーに木槌、プラスチックハンマーがよい。
だいたいはこれで取れる。
これでだめなら、次は破壊的対処。
ニッパーで掴めるところをてきとーに掴んで回す。
雲台側のネジ山を痛めないよう注意。
準破壊的対処なら、ｗ1/4の長めのボルトに接着剤つけて、
軽くねじ込んで、接着されたところでそのボルトごと回してみるとか。
接着剤が変なところにつくとどうしようもなくなるから、そこんとこ注意。
軽くねじ込んで、接着されたところでそのボルトごと回してみるとか。
接着剤が変なところにつくとどうしようもなくなるから、そこんとこ注意。
各々の対策に個性というか普段やってることが滲み出てるね、壊すか叩くか道具を探すか
エンジンやミッションをバラすときのフツーの方法だよｗ
わたしはここんとこ車に興味なくなっちまってメンテも何も人任せです、普段やってない
エンジン設計しろと言われたらできるだろうとは思いますけど、もう汗水垂らしたくない
エンジン設計しろと言われたらできるだろうとは思いますけど、もう汗水垂らしたくない
123 ：名無しＳＵＮ：2012/09/17(月) 14:08:36.26 ID:lesmJ4Yr
破壊ですか、、、とりあえずマイナスドライバーのやつやってみます。前は雲台じゃなくて三脚側に噛んじゃったんですよねー。
道具が揃っていれば、細めのドリルでもんじゃうとか？
アダプターを入れるとき、しっかりグリスを塗るようにね。
ガリングしちゃうと後で面倒。
ロックタイトを使ってねじをはずすのは結構ポピュラーな方法だよ。
ガリングしちゃうと後で面倒。
ロックタイトを使ってねじをはずすのは結構ポピュラーな方法だよ。
天体望遠鏡のアイピースについてです。
カメラのズームレンズと単焦点レンズとでは、
ズームは便利だけど、画質は単焦点に到底及ばないと
いう認識でいますが、望遠鏡のアイピースも同じくらいの
差がありますでしょうか？
比較するズームと単焦点の価格差にもよるとは思いますが。
カメラのズームレンズと単焦点レンズとでは、
ズームは便利だけど、画質は単焦点に到底及ばないと
いう認識でいますが、望遠鏡のアイピースも同じくらいの
差がありますでしょうか？
比較するズームと単焦点の価格差にもよるとは思いますが。
単焦点とズームが、なぜ併売されているのか考えてみましょう
周辺像が流れまくりになるというのもあるけど…
天体望遠鏡と双眼鏡の接眼レンズの場合、接眼レンズの筒が細いので、
ズームを低倍率にする→見かけ視界が狭くなる ので、変倍しても実視界が
あまり変化しない＝メリットをあまり感じないのが流行らない最大の理由だろうなぁ。
高級品のナグラーズームだって、惑星を見る時に、その日その日の気流状態によって違う
適正倍率を容易に探せるというのがメリットで、視野の広さの変化をメリットとして
とらえられてはいないみたいだし。
天体望遠鏡と双眼鏡の接眼レンズの場合、接眼レンズの筒が細いので、
ズームを低倍率にする→見かけ視界が狭くなる ので、変倍しても実視界が
あまり変化しない＝メリットをあまり感じないのが流行らない最大の理由だろうなぁ。
高級品のナグラーズームだって、惑星を見る時に、その日その日の気流状態によって違う
適正倍率を容易に探せるというのがメリットで、視野の広さの変化をメリットとして
とらえられてはいないみたいだし。
「同じくらいの差」というは少々曖昧ですよね、どの単焦点とどのズームを比較するかで結果は違う
安い単焦点レンズよりも収差が少ない良いズームレンズは沢山ありますからね
接眼レンズでも事情は同じ 比べる物によって逆転したりするでしょう 到底及ばないことはない
経験では、ライツ25-50xズーム接眼レンズはかなり良い物です 自分で輸入して送料込み7万円程
http://www.apm-telescopes.net/en/Eyepieces/Zoom-Eyepieces/Leica-Zoom-eyepiece-Vario-17.8-8.9-mm-ASPH..html
中心像の比較ではEthos 17mmと大差はないし視野も焦点距離に応じて広くなります 値段も同じ位
アダプターが2"と1.25"と両方あるのは大きなメリットかもしれません
Ethos 17mmの方が縁近くでもきれいだし、視野も少し広くなるから勝敗を付ければ負けですけど
最高の物を求めれば最高の単焦点接眼レンズになるだろうけど、値段程の差を感じられるかどうか
安い単焦点レンズよりも収差が少ない良いズームレンズは沢山ありますからね
接眼レンズでも事情は同じ 比べる物によって逆転したりするでしょう 到底及ばないことはない
経験では、ライツ25-50xズーム接眼レンズはかなり良い物です 自分で輸入して送料込み7万円程
http://www.apm-telescopes.net/en/Eyepieces/Zoom-Eyepieces/Leica-Zoom-eyepiece-Vario-17.8-8.9-mm-ASPH..html
中心像の比較ではEthos 17mmと大差はないし視野も焦点距離に応じて広くなります 値段も同じ位
アダプターが2"と1.25"と両方あるのは大きなメリットかもしれません
Ethos 17mmの方が縁近くでもきれいだし、視野も少し広くなるから勝敗を付ければ負けですけど
最高の物を求めれば最高の単焦点接眼レンズになるだろうけど、値段程の差を感じられるかどうか
単純に像質で比べたらライツのよりこっちの方がいいし視野も広い、値段も少し上だけど
http://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/nikon-nav-125hw.html
ズームという機能は面白いけど天体望遠鏡だと焦点合わせ直すしカメラレンズ程の御利益はない
http://www.kyoei-osaka.jp/SHOP/nikon-nav-125hw.html
ズームという機能は面白いけど天体望遠鏡だと焦点合わせ直すしカメラレンズ程の御利益はない
天文ソフトと併用して、方角がわかるようコンパスを準備したいのですが、
アプリ以外に暗くても見える（暗順応の点で見え過ぎても困るけど）コンパスで、
何か定番的なのとか実際使われてておすすめのがあれば教えてください。
アプリ以外に暗くても見える（暗順応の点で見え過ぎても困るけど）コンパスで、
何か定番的なのとか実際使われてておすすめのがあれば教えてください。
ttp://image1.shopserve.jp/www.kyoei-osaka.jp/pic-labo/nikon-nav-hw-img06.jpg
嘘っぽい
>>133
焦点合わせ直すのはズームとは言わないバリフォーカルと言う
嘘っぽい
>>133
焦点合わせ直すのはズームとは言わないバリフォーカルと言う
>>135
ここはカメラ板じゃない。
ここはカメラ板じゃない。
ところが最近のほとんどのAFレンズはズームではなくバリフォーカルだったりするらしい
スカイセンサー2000PCを中古で手に入れたのですが、
モーターの取付ネジが付いていませんでした（赤径、赤緯共に）
お持ちの方、取付ネジのサイズを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
モーターの取付ネジが付いていませんでした（赤径、赤緯共に）
お持ちの方、取付ネジのサイズを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>>137
それどころか、ピントリングの末端が無限遠位置じゃないのな。
「広角だから適当でいいか」と思っていたら、撮影後に小さな液晶に表示された画像でも
ピントが合っていないことが わかるくらいピンボケであせったデジ一眼一年生の俺。
>>138
？ モーターとスカセン2000を接続するネジ？
あれはダイレクトにつなげるんじゃなくて、中間ギアが必要なんだよ。
さらに言うと、モーターはスカセン2000専用モーターじゃないとダメ。
（MT-1は使えない）
それとも、モーターと赤道儀をつなげるネジかな？
お使いの赤道儀はGP？ スーパーポラリス？
それどころか、ピントリングの末端が無限遠位置じゃないのな。
「広角だから適当でいいか」と思っていたら、撮影後に小さな液晶に表示された画像でも
ピントが合っていないことが わかるくらいピンボケであせったデジ一眼一年生の俺。
>>138
？ モーターとスカセン2000を接続するネジ？
あれはダイレクトにつなげるんじゃなくて、中間ギアが必要なんだよ。
さらに言うと、モーターはスカセン2000専用モーターじゃないとダメ。
（MT-1は使えない）
それとも、モーターと赤道儀をつなげるネジかな？
お使いの赤道儀はGP？ スーパーポラリス？
モーターの取り付けねじなんだからねじなんじゃね。
実物あるのだから、定規で測ればいいじゃんｗ
実物あるのだから、定規で測ればいいじゃんｗ
>139
モーターとスーパーポラリスを繋げるネジです
ネジの径とかピッチは測ればわかりそうですが、
長さがわからないのです
説明書を見ると赤径と赤緯で長さが違うようです
モーターとスーパーポラリスを繋げるネジです
ネジの径とかピッチは測ればわかりそうですが、
長さがわからないのです
説明書を見ると赤径と赤緯で長さが違うようです
赤道儀にモノサシ当てて計るだけだろうと
ポルタでニュートン反射望遠鏡使ってますが、ファインダーに入れる前に
筒を概ね目標方向に向けられません。
その結果、どのガイドの星が見えているのか判らず右往左往し、
結局諦める羽目になります。特に天頂付近が苦手なのですが、
何かいい方法はありませんか？
(オートガイド、赤道儀以外で)
筒を概ね目標方向に向けられません。
その結果、どのガイドの星が見えているのか判らず右往左往し、
結局諦める羽目になります。特に天頂付近が苦手なのですが、
何かいい方法はありませんか？
(オートガイド、赤道儀以外で)
>>144
ファインダーを片目で見てないかい？最初は両目で見るのが正しい方法。
両目でファインダーを覗いて目の焦点を無限遠に合わせると夜空に
ファインダーの十字が見えるから後は目標の星を十字に合わせるだけ。
難しい場合はスポッツトファインダーを併用するのも有り。
ファインダーを片目で見てないかい？最初は両目で見るのが正しい方法。
両目でファインダーを覗いて目の焦点を無限遠に合わせると夜空に
ファインダーの十字が見えるから後は目標の星を十字に合わせるだけ。
難しい場合はスポッツトファインダーを併用するのも有り。
>>142
スーパーポラリスなら、最終型以外は、赤経はモーターのネジ穴を使うんじゃなくて、
スーパーポラリスの側のイモネジでモーターの出っ張りを止める。
（銀色のアルミカバーは、軽く接着してあるだけだからカッターの歯を入れてパカッと）
ttp://fsm.vip2ch.com/-/hirame/hira121238.jpg
最終型なら、極軸望遠鏡の下の穴から差し込む赤径の長いネジは 普通では
入手できないだろうから、GP2用のを…いや、ネジの頭の位置は同じかな？
手持ちの1/4インチ六角穴付きネジの長いのをヘクスキーレンチに差し込んだまま入れて、
あと何ミリ足りないか見てみるとよろし。
赤緯のは、皆が言っているように長さをはかればいいべ。15～20mmくらい。
スーパーポラリスなら、最終型以外は、赤経はモーターのネジ穴を使うんじゃなくて、
スーパーポラリスの側のイモネジでモーターの出っ張りを止める。
（銀色のアルミカバーは、軽く接着してあるだけだからカッターの歯を入れてパカッと）
ttp://fsm.vip2ch.com/-/hirame/hira121238.jpg
最終型なら、極軸望遠鏡の下の穴から差し込む赤径の長いネジは 普通では
入手できないだろうから、GP2用のを…いや、ネジの頭の位置は同じかな？
手持ちの1/4インチ六角穴付きネジの長いのをヘクスキーレンチに差し込んだまま入れて、
あと何ミリ足りないか見てみるとよろし。
赤緯のは、皆が言っているように長さをはかればいいべ。15～20mmくらい。
つーか、魚篭に聞けよw
丁寧に教えてくれるぞ？
丁寧に教えてくれるぞ？
販売店のブログまでチェックして、間違っていると教えてあげてるみたいｗ
屈折望遠鏡の夜露対策に良さそうです
ttp://www.thanko.jp/product/2732.html
ttp://www.thanko.jp/product/2732.html
何のステマだよｗｗと思ったら以外にも あれ？
>>150
それもそうだと思い、魚籠に問い合わせました
ホントにすぐに返信くれるのね
赤径も赤緯もモーター取り付けブラケット両側に付いている
4mmのイモネジで固定するそうです
イモビスが付いて無い場合は1本105円で販売可能だそうです
モーターケース側の出っ張り部分に開いているネジ穴は、
一般的な三脚ネジ（1/4インチネジ）だけど、
使うのはGPシリーズ赤道儀からだそうです
それもそうだと思い、魚籠に問い合わせました
ホントにすぐに返信くれるのね
赤径も赤緯もモーター取り付けブラケット両側に付いている
4mmのイモネジで固定するそうです
イモビスが付いて無い場合は1本105円で販売可能だそうです
モーターケース側の出っ張り部分に開いているネジ穴は、
一般的な三脚ネジ（1/4インチネジ）だけど、
使うのはGPシリーズ赤道儀からだそうです
スーパーポラリスも後半のやつは、イモネジと通しボルト両方使えるよ
>>148の画像を良く見るとわかるけど、赤緯モーターブラケットに
イモネジとボルト用穴の両方がついているよね。
これは赤緯モーターブラケットが一体になった直後のやつで、中期型の後半～
後期型あたりだとイモネジ無いと思うけど。
まあ、自分のスーポラを見て、ついている方を使えばいいべ。
イモネジとボルト用穴の両方がついているよね。
これは赤緯モーターブラケットが一体になった直後のやつで、中期型の後半～
後期型あたりだとイモネジ無いと思うけど。
まあ、自分のスーポラを見て、ついている方を使えばいいべ。
こういうわけのわからない倍率はどうやって出ているのでしょうか？
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B008U278NC/
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B007IBE4S8/
買いはしませんが、倍率の高いアイピースやバローレンズ使っても
こんな数値出るのが信じられなくて気になりました
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B008U278NC/
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B007IBE4S8/
買いはしませんが、倍率の高いアイピースやバローレンズ使っても
こんな数値出るのが信じられなくて気になりました
多分レンズの焦点距離で計算上だけあってりゃいいんだろう
確信的な詐欺行為と思うから、まともに相手にしてもね
確信的な詐欺行為と思うから、まともに相手にしてもね
ミザールの6cmなら、4mmアイピースに3倍バローで５２５倍たたき出すそうですが
なるほど、理論値ですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうのってどんな見え方するのかちょっとだけ興味あるな
163 ：名無しＳＵＮ：2012/10/17(水) 18:57:31.19 ID:V/mlETS0
StarFire130EDFS使ってるんだけど、高倍率が厳しいので、相性のいいバロー＆アイピースを教えてください。
テレビューパワーメイト+クマＯｒ。
165 ：名無しＳＵＮ：2012/10/19(金) 17:31:21.90 ID:D+v7OJoj
クマＯｒってなんですか？
笠井トレーディングの扱っている、HC-Orシリーズのことでしょう
（笠井トレーディングの社長は、何故かクマと呼称されている）
13cmF6の筒との相性は、自分で実際に見てみないと判らんよね
（笠井トレーディングの社長は、何故かクマと呼称されている）
13cmF6の筒との相性は、自分で実際に見てみないと判らんよね
クマは自称してやがる
ドイツサイズのアイピースを結構持っているのですが、
アメリカンサイズ望遠鏡に流用できるアダプターは存在しないのでしょうか？
アメリカンサイズ望遠鏡に流用できるアダプターは存在しないのでしょうか？
>>168
ttp://www.arsnv.co.jp/cat/index.php?main_page=product_info&products_id=281
あと、たまにヤフオクで出している人がいるが、金属製のと
安物のプラスチック製のがあるから注意。
ttp://www.arsnv.co.jp/cat/index.php?main_page=product_info&products_id=281
あと、たまにヤフオクで出している人がいるが、金属製のと
安物のプラスチック製のがあるから注意。
>>169
ありがとうございます
ありがとうございます
熊さんとしとったよなあ。そりゃ、同時工房だった俺が３０女房子供三人だもんな。思えば遠くに来たもんだ。
KenkoのSE-120に付いてる標準ファインダーを換えたいのですが、
ビクセン規格アリ溝のやつを脚ごと交換できるでしょうか？
ビクセン規格アリ溝のやつを脚ごと交換できるでしょうか？
同じ望遠鏡でもアイピースを高級な物に変えたら見え方は違ってくるのでしょうか？
K,H,F辺りの安価なのは持っているのですがorなどの高級品を買うべきか、
本体を買い換えて今持っているアイピースでやりくりするか迷っています。
K,H,F辺りの安価なのは持っているのですがorなどの高級品を買うべきか、
本体を買い換えて今持っているアイピースでやりくりするか迷っています。
今どきｆだのHだのが付いてくる望遠鏡なら、本体ごと買い換えるほうがいい。
やっぱり、愛着があるのでもうちょっと使ってみたいのですが、
>>174のアイピースの性能の疑問どなたかわかる方お願いします。
>>174のアイピースの性能の疑問どなたかわかる方お願いします。
>>178
アイピースでそこまでガラリと変わらないと思いますよ。
何を見たいかによって変わるし、
アイピースよりも鏡筒がやっぱり効果がおおきいです。
あと星雲とかだったらフィルター追加ってのも有りだと思いますよ。
アイピースでそこまでガラリと変わらないと思いますよ。
何を見たいかによって変わるし、
アイピースよりも鏡筒がやっぱり効果がおおきいです。
あと星雲とかだったらフィルター追加ってのも有りだと思いますよ。
>>180
ちなみに今なに使っているんですか？
ちなみに今なに使っているんですか？
>>181
20年もののスカイフレンドをメンテして使っています
このページにあるような機種です
ttp://space.geocities.jp/yds_telescope/others03.html
前にこの板で晒したらバブル期辺りに作られた
出来の悪くないものらしいです
後は>>157のが安かったから興味本位で・・
20年もののスカイフレンドをメンテして使っています
このページにあるような機種です
ttp://space.geocities.jp/yds_telescope/others03.html
前にこの板で晒したらバブル期辺りに作られた
出来の悪くないものらしいです
後は>>157のが安かったから興味本位で・・
こっちの方のスカイフレンドがかなり近いデザインです
ttp://d.hatena.ne.jp/gaku0107boo/20110611/1307795786
ttp://d.hatena.ne.jp/gaku0107boo/20110611/1307795786
>>182
なるほど大事にされているのですね。
ただやはり酷な事言うようですが
最近の実売2、3万しない位の鏡筒より
良い像を見るのは厳しいと思いますので、
アイピース等にお金を出す前に、少しお金を貯めて
条件としては6cm以上F9以上でマルチコート以上の
ビクセンならA80M鏡筒、またはA105M鏡筒、
お金が許すならED80Sfと
今赤道儀でしょうからあとは安価な赤道儀でしょうか？
参考になるかどうかわかりませんが…。
なるほど大事にされているのですね。
ただやはり酷な事言うようですが
最近の実売2、3万しない位の鏡筒より
良い像を見るのは厳しいと思いますので、
アイピース等にお金を出す前に、少しお金を貯めて
条件としては6cm以上F9以上でマルチコート以上の
ビクセンならA80M鏡筒、またはA105M鏡筒、
お金が許すならED80Sfと
今赤道儀でしょうからあとは安価な赤道儀でしょうか？
参考になるかどうかわかりませんが…。
>>174＝>>178＝>>182
>>179は間違っています。
Kはともかく、HやFは、KやOrに換えると全然違って見えます。
例：「白いはずの月が黄色い」→「まあまあ白く見える」
「星が、雨で濡れた窓ガラス越しみたいに にじんで見える」→
「にじみが少なくなる」
※ただし、倍率がレンズ口径ミリ数の２倍以上だと、性能の限界なので
アイピースを変えても無理。（口径60ミリなら、120倍くらいが限界）
「もうちょっと広く見えないか」→「同じ倍率でもKやOrの方が一回り広い範囲が見える」
「レンズに目をうんと近づけないと見にくい」→「同じ倍率のKやOrなら、少し見やすくなる」
Kも、反射光が普通のガラスみたいに白いの→反射光が
青とか緑の に換えれば すっきりとした見え方になります。
ttp://sakuraweb.homeip.net/uploader/src/up197175.jpg
25年前、汚れをゴシゴシ拭いたりしたのでキズキズですが、
左のKは反射光が青いことが わかります。
なお、新品を買うにせよヤフオクの中古にせよ、スカイフレンドのアイピースの
サイズは直径24.5mmですので、直径31.7mmのを間違って買わないようにしましょう。
>>179は間違っています。
Kはともかく、HやFは、KやOrに換えると全然違って見えます。
例：「白いはずの月が黄色い」→「まあまあ白く見える」
「星が、雨で濡れた窓ガラス越しみたいに にじんで見える」→
「にじみが少なくなる」
※ただし、倍率がレンズ口径ミリ数の２倍以上だと、性能の限界なので
アイピースを変えても無理。（口径60ミリなら、120倍くらいが限界）
「もうちょっと広く見えないか」→「同じ倍率でもKやOrの方が一回り広い範囲が見える」
「レンズに目をうんと近づけないと見にくい」→「同じ倍率のKやOrなら、少し見やすくなる」
Kも、反射光が普通のガラスみたいに白いの→反射光が
青とか緑の に換えれば すっきりとした見え方になります。
ttp://sakuraweb.homeip.net/uploader/src/up197175.jpg
25年前、汚れをゴシゴシ拭いたりしたのでキズキズですが、
左のKは反射光が青いことが わかります。
なお、新品を買うにせよヤフオクの中古にせよ、スカイフレンドのアイピースの
サイズは直径24.5mmですので、直径31.7mmのを間違って買わないようにしましょう。
>>175
今どきの望遠鏡とは限るまい。
ほらね（>>182）。
>>185
すでに低倍率側はKを持っているのだろうから、高倍率側を一本（Orの６～９mmあたり）
ヤフオクで2000円くらいで落とせばいいだけだべ。
今どきの望遠鏡とは限るまい。
ほらね（>>182）。
>>185
すでに低倍率側はKを持っているのだろうから、高倍率側を一本（Orの６～９mmあたり）
ヤフオクで2000円くらいで落とせばいいだけだべ。
>>184
「付属品が全く同じ」なのに、、唯一の付属品ともいうべきアイピースが違うのは何故だい？
「付属品が全く同じ」なのに、、唯一の付属品ともいうべきアイピースが違うのは何故だい？
おれは最初安い望遠鏡＋高い接眼鏡を買った
その後高い望遠鏡買ったよ
望遠鏡は安いのも高いのも状況（主に可搬性）に合わせて使い分けるけど
接眼鏡なんか使い分けることは考えられない
その後高い望遠鏡買ったよ
望遠鏡は安いのも高いのも状況（主に可搬性）に合わせて使い分けるけど
接眼鏡なんか使い分けることは考えられない
あと、アイピースの優劣がよくわかりません
SR << ？？？ << PL << Or
だと認識しているんですが、他はどんな感じなんでしょうか？
参考はここ見てます
ttp://homepage2.nifty.com/turupura/observe/faq/setugan/setugan_03.html
SR << ？？？ << PL << Or
だと認識しているんですが、他はどんな感じなんでしょうか？
参考はここ見てます
ttp://homepage2.nifty.com/turupura/observe/faq/setugan/setugan_03.html
家でぼろ雑巾みたいなパンツ
旅行は下ろしたてのグンゼｗ
旅行は下ろしたてのグンゼｗ
鏡筒を新しいのにして、接眼部分を31.7mmにした方がイイのでは?
31.7mmアイピースの方が覗きやすいし
PLならそれほど高くもない
31.7mmアイピースの方が覗きやすいし
PLならそれほど高くもない
>>192
はっきり言って、H、SR、F、MHのどれも（MHの ごくごく一部製品を除いては）
同じようなもの。
コストが安いから安い望遠鏡に付属しているというだけで、この中で優劣や
使い分けをする人は現在ではいない。
「接眼レンズ図鑑」的には、以下の解説ができるけど、現在では代わりになる
アイピースがあるし、そもそも「現代の技術で本気で作られた」H、SR、F、MHが
存在しないから、論じる意味が無い。
H：MHに改良されている。
MH：Hよりも視野が広い。レンズの貼り合せ面が無いので高温に耐える必要のある
太陽観測で使われる。現在では、高温に耐える接着剤を使ったKが太陽観測で使われる。
SR：歪曲収差（ビルが ( ) になったり ) ( になったりする）が少ないので
測量などに使われる。現在ではPLが使われる。
はっきり言って、H、SR、F、MHのどれも（MHの ごくごく一部製品を除いては）
同じようなもの。
コストが安いから安い望遠鏡に付属しているというだけで、この中で優劣や
使い分けをする人は現在ではいない。
「接眼レンズ図鑑」的には、以下の解説ができるけど、現在では代わりになる
アイピースがあるし、そもそも「現代の技術で本気で作られた」H、SR、F、MHが
存在しないから、論じる意味が無い。
H：MHに改良されている。
MH：Hよりも視野が広い。レンズの貼り合せ面が無いので高温に耐える必要のある
太陽観測で使われる。現在では、高温に耐える接着剤を使ったKが太陽観測で使われる。
SR：歪曲収差（ビルが ( ) になったり ) ( になったりする）が少ないので
測量などに使われる。現在ではPLが使われる。
ラプトルはコストダウンの為にＦ付けちゃってるけどな
三倍バローも抜きました
ケンコーのSE102で星雲もう少し奇麗に星雲を見たいと思っています。
おすすめのフィルターとか有りますでしょうか？
おすすめのフィルターとか有りますでしょうか？
ＴＶのＵＨＣフィルターが良いよ。
天の川がよく見える離島にお引っ越しフィルターで
>>198
っていうかさ、Fって大一光学の望遠鏡には大抵付属しているよね。
大一光学製で、ただ同然の おまけとして付くんじゃないだろうか？
販売側としては、コストを上げないで「付属アイピースが増える」という
セールスポイントが付くわけで。
でもそれならそれで、「F8mmはおまけです。よく見たい人にはOr6のセットもあります」
という別ラインナップか注意書きが欲しいよね。
電子機器の「付属の乾電池はテスト用です。すぐに無くなります。
別途お買い求めください」みたいな。
>>199
それは ただ同然の おまけでもいらない。
>>200
具体的にどういうこと？
「光害地に住んでいるから、どの光害カットフィルターがいいか？」って質問？
31.7ミリ径なら、笠井のHC光害カットあたりがお手軽な価格で良いと思う。
ttp://www.kasai-trading.jp/alpfilters.htm
っていうかさ、Fって大一光学の望遠鏡には大抵付属しているよね。
大一光学製で、ただ同然の おまけとして付くんじゃないだろうか？
販売側としては、コストを上げないで「付属アイピースが増える」という
セールスポイントが付くわけで。
でもそれならそれで、「F8mmはおまけです。よく見たい人にはOr6のセットもあります」
という別ラインナップか注意書きが欲しいよね。
電子機器の「付属の乾電池はテスト用です。すぐに無くなります。
別途お買い求めください」みたいな。
>>199
それは ただ同然の おまけでもいらない。
>>200
具体的にどういうこと？
「光害地に住んでいるから、どの光害カットフィルターがいいか？」って質問？
31.7ミリ径なら、笠井のHC光害カットあたりがお手軽な価格で良いと思う。
ttp://www.kasai-trading.jp/alpfilters.htm
大一光学のラインナップだと2倍バローがついてるのがいくつもあるけど
世間で売ってる物の大半が3倍バローつけてるのはなぜ？
世間で売ってる物の大半が3倍バローつけてるのはなぜ？
HC光害カットフィルタは特性がしシャープでなかった。
シャープじゃないっていうのは、ブロードって意味じゃなくて透過率曲線の立ち上がり・下がりがなまってて光害漏れが大きいって意味です。
透過率のグラフ載せてないわけがわかったような気がした。
シャープじゃないっていうのは、ブロードって意味じゃなくて透過率曲線の立ち上がり・下がりがなまってて光害漏れが大きいって意味です。
透過率のグラフ載せてないわけがわかったような気がした。
LPSは特定波長をカットし過ぎていて、そこのところだけ、天体の色情報がごっそり抜ける。
反射星雲もかなり消えてしまう
だから、使い分けでしょ。
10センチ未満にO III使うと真っ暗。
小口径なら笠井のHC光害カットかUHCでいいじゃん。
10センチ未満にO III使うと真っ暗。
小口径なら笠井のHC光害カットかUHCでいいじゃん。
デンクのOⅢは青くなるけど結構星が見える
OⅢといえないかもだけどw
OⅢといえないかもだけどw
ケンコーのSky WALKER SW-IIPCとかミザールのTS-70ってオモチャだけど
レンズ径がでかいのと焦点距離が短いから接眼レンズが全部適正倍率内だけど
ちゃんとみえるのかな？
三脚変えればそこそこの観測できるかな？
レンズ径がでかいのと焦点距離が短いから接眼レンズが全部適正倍率内だけど
ちゃんとみえるのかな？
三脚変えればそこそこの観測できるかな？
WAT-902H2 ULTIMATE買ってろくに使ってないのに
WAT-910HXなんて新発売されてやがったorz
WAT-100N辺りからWAT-902比べてもコントローラボックス除いて性能が変わらないからって
安い902買ったけど、WAT-910HXなら性能が段違いになってるので100や120と比べたら
価格比でも910HXの方がいいや。
WAT-910HXなんて新発売されてやがったorz
WAT-100N辺りからWAT-902比べてもコントローラボックス除いて性能が変わらないからって
安い902買ったけど、WAT-910HXなら性能が段違いになってるので100や120と比べたら
価格比でも910HXの方がいいや。
ふとした疑問だけども、ファインダーの脚にたまに穴の開いてるタイプがあるけど
あれは等倍ファインダーとして使う物なの？
あれは等倍ファインダーとして使う物なの？
別スレで聞いて解決した
>212
参考までに回答、またはそのスレを教えてください。
参考までに回答、またはそのスレを教えてください。
>>215 ggrks
もう解決したんだからどうだっていいじゃないか
正直、回答そのものはどうでも良かったけど、
スレの趣旨として回答を書いて欲しかったから書き込みしたのに
ggksと返されるとは・・・
216は212の成りすましかと思いたいが、そうでないのなら
お前みたいな屑にはもう誰も答えてくれんわ
解決したならば、質問したからには回答を書き込むべきだろ
お前だってググった上でわからなかったんだろ?
それともお前もググらずに質問した滓なわけ?
勝手に自己完結オナニーしてんじゃないよ
二度と来るな
スレの趣旨として回答を書いて欲しかったから書き込みしたのに
ggksと返されるとは・・・
216は212の成りすましかと思いたいが、そうでないのなら
お前みたいな屑にはもう誰も答えてくれんわ
解決したならば、質問したからには回答を書き込むべきだろ
お前だってググった上でわからなかったんだろ?
それともお前もググらずに質問した滓なわけ?
勝手に自己完結オナニーしてんじゃないよ
二度と来るな
だーかーらー、解決したんだからもういいでしょう？
解決してない奴もいるよ
お前は自己中すぎる
お前は自己中すぎる
質問者が、解決したと言ってるんだよ
これ以上の終了の仕方があるか？
これ以上の終了の仕方があるか？
まあ、子ども相手にそうムキにならなくても・・・
質問したが自己解決した
周囲のやつが回答が知りたいから教えてくれといった
でも解決した奴はｇｇｒｋｓで知らん顔
なんだか、質問スレの存在を全否定するようなやり取りだな
周囲のやつが回答が知りたいから教えてくれといった
でも解決した奴はｇｇｒｋｓで知らん顔
なんだか、質問スレの存在を全否定するようなやり取りだな
226 ：212：2012/10/30(火) 23:59:35.33 ID:01wUM9PT
解決してない人は、また質問すればいいよ
教えて君の典型だろ
あとは構って君かただの障害房だよ哀れなもんだ。
あとは構って君かただの障害房だよ哀れなもんだ。
つか、ただの釣りでしょ
苦言に対して、いちいちレスを返しているし、ただの構ってちゃんの釣りだろうね
もう相手にしない方がイイ
もう相手にしない方がイイ
なりすましだろ
アイピース買い足そうと思って色々レビューとか調べてると
「ＳＲでも意外と見えるじゃん」みたいな記事がたまにあったりして、
どこまでがメーカーのレンズ売るための理屈で、
どこまでが光学的な真実なのかわからなくなってくるな
検査器機でガチガチに調べるマニアのサイトとかあればいいのに
「ＳＲでも意外と見えるじゃん」みたいな記事がたまにあったりして、
どこまでがメーカーのレンズ売るための理屈で、
どこまでが光学的な真実なのかわからなくなってくるな
検査器機でガチガチに調べるマニアのサイトとかあればいいのに
>>231
すでにご存じかもしれないが
ヤフーオークション望遠鏡カテ【評価25】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1349664244/116-
なぜかアイピースの話題で大盛り上がりｗ
結構ためになったわ
すでにご存じかもしれないが
ヤフーオークション望遠鏡カテ【評価25】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/sky/1349664244/116-
なぜかアイピースの話題で大盛り上がりｗ
結構ためになったわ
同じレンズでも人間の目玉の方に老眼や乱視といった個体差があるから
自分の目に合うレンズを見つけるのが一番幸せになれる
自分の目に合うレンズを見つけるのが一番幸せになれる
>>231
「意外と見えるじゃん」のニュアンスを理解しましょう。
「意外と見えるじゃん」のニュアンスを理解しましょう。
ファインダーの3点のネジで調節するのってずっとこのままなのかな？
結構やりづらいから微動するダイヤル式とかになってほしいな
ドットファインダーは高いし
結構やりづらいから微動するダイヤル式とかになってほしいな
ドットファインダーは高いし
XY微動はだいぶ前からあるじゃない
安いのを標準でつけてほしい
レーザーファインダーってどうなんだろう。
光学ファインダより導入は大雑把だけど、
鏡筒重量の軽量化になる。
鏡筒重量の軽量化になる。
>>239
大雑把になるのは、無限遠まで届くわけではないので、
延長線を想像するのが結局アバウトになることになるから？
とすると、あれってそういう使い方ではなくて、
真上と真横の2方向から見て、x軸y軸をそれぞれ合わせれば、
きっちり合いそうな気が…
大雑把になるのは、無限遠まで届くわけではないので、
延長線を想像するのが結局アバウトになることになるから？
とすると、あれってそういう使い方ではなくて、
真上と真横の2方向から見て、x軸y軸をそれぞれ合わせれば、
きっちり合いそうな気が…
あと、緑レーザーで自作しようかなと思ってます。
エアガンのライフルスコープ使えねえかなと思ったけど
ドットファインダーと同じぐらいの値段か
ドットファインダーと同じぐらいの値段か
極度の乱視で眼鏡常用でも星が歪んで見えますorz
近々、眼鏡を作り替える予定ですが、ブルーライトカットにすると
星の見え方にも影響しますかね?
ググっても「星・天体」は無視され、宣伝しか出てこない・・・
最近、職場のPCが更新されたら、画面が青っぽく明るく見え、
肩凝りも酷くなった気がするので、
ブルーライトカットコーティングをしようか検討中です。
画面の調整で明るさや色をいくら調整しても青っぽく明るく感じます。
まぁ、ブルーライトカット自体、効果があるかが疑問なんですが・・・
友人は効果有るって言ってるけど、フラセボか？
近々、眼鏡を作り替える予定ですが、ブルーライトカットにすると
星の見え方にも影響しますかね?
ググっても「星・天体」は無視され、宣伝しか出てこない・・・
最近、職場のPCが更新されたら、画面が青っぽく明るく見え、
肩凝りも酷くなった気がするので、
ブルーライトカットコーティングをしようか検討中です。
画面の調整で明るさや色をいくら調整しても青っぽく明るく感じます。
まぁ、ブルーライトカット自体、効果があるかが疑問なんですが・・・
友人は効果有るって言ってるけど、フラセボか？
＞光学ファインダより導入は大雑把だけど
ドットファインダーと同程度には使える。
X-Y軸の調整をちゃんとやってやれば、覗かなくて済む分かなりサクサク導入できる。
でも観望地で写真やってる人がいると顰蹙買うから使えないんだよね。
ただ使える温度があって、大体２０℃以上じゃないとちゃんと発光しない。冬なんかはちろ～～程度しか見えないんだよね。
普通に売ってるポインター代わりの5mwのヤツはあまり使い物にならない。
ファインダー代わりに使うなら20mwは欲しいかな.....
逆にそれ以上高出力だと危険だし導入用としてはあまり意味無いかも。
あ、これはグリーンレーザーの話ね。
ドットファインダーと同程度には使える。
X-Y軸の調整をちゃんとやってやれば、覗かなくて済む分かなりサクサク導入できる。
でも観望地で写真やってる人がいると顰蹙買うから使えないんだよね。
ただ使える温度があって、大体２０℃以上じゃないとちゃんと発光しない。冬なんかはちろ～～程度しか見えないんだよね。
普通に売ってるポインター代わりの5mwのヤツはあまり使い物にならない。
ファインダー代わりに使うなら20mwは欲しいかな.....
逆にそれ以上高出力だと危険だし導入用としてはあまり意味無いかも。
あ、これはグリーンレーザーの話ね。
顰蹙は買うだろうね
重量気にするにしてもドットファインダーでも大差無いんじゃないかな
重量気にするにしてもドットファインダーでも大差無いんじゃないかな
>>247
大抵のグリーンレーザーの動作環境は25～35℃。
それより気温が下がるとユニットの照射能力が下がる。
なので本体を暖めてやれば照射能力も戻るんだけど、冬の寒い時鏡筒にファインダーとして付けてある状態で２０℃程度まで温度上げるのって大変よ。
それからレーザーユニットって寿命あるからね。質の悪いユニットだと2～3年もたないんじゃないかな？
大抵のグリーンレーザーの動作環境は25～35℃。
それより気温が下がるとユニットの照射能力が下がる。
なので本体を暖めてやれば照射能力も戻るんだけど、冬の寒い時鏡筒にファインダーとして付けてある状態で２０℃程度まで温度上げるのって大変よ。
それからレーザーユニットって寿命あるからね。質の悪いユニットだと2～3年もたないんじゃないかな？
>>248
そうなんですか…実用的でないですね。再考します。
そうなんですか…実用的でないですね。再考します。
>>244さん
とりあえず、日常生活に困っているならブルーライトカットでもいいと思います。
それよりは、書き込みに「うつ」傾向が見られるので心配です。
いいじゃないですか、青が見えなくてもそれで日常生活が幸せに感じるのであれば
その後の、天体観測はメガネを変えればすむことです。
逆に・・・アクロマートレンズの望遠鏡でよいから相殺されるのでいいかもですよ。
何より、自分がより多く幸福感を感じられるように！！！
とりあえず、日常生活に困っているならブルーライトカットでもいいと思います。
それよりは、書き込みに「うつ」傾向が見られるので心配です。
いいじゃないですか、青が見えなくてもそれで日常生活が幸せに感じるのであれば
その後の、天体観測はメガネを変えればすむことです。
逆に・・・アクロマートレンズの望遠鏡でよいから相殺されるのでいいかもですよ。
何より、自分がより多く幸福感を感じられるように！！！
口径の大きい望遠鏡でオリオン大星雲や干潟星雲を見ても
天体写真のような色合いでは見えないのですか？
天体写真のような色合いでは見えないのですか？
40cmや50cmあると見えるという神話がある
神話が
神話が
先日長野でSE120使ってオリオン座大星雲を見て
ましたが、翼を広げたようなガスの様子はかなり
はっきり見えましたが、ガスが白く見えるだけで
赤などには見えませんでしたね。
機会があれば天文台の定期観望会なんかで大型望遠鏡
を覗いてみるといいかも。
ましたが、翼を広げたようなガスの様子はかなり
はっきり見えましたが、ガスが白く見えるだけで
赤などには見えませんでしたね。
機会があれば天文台の定期観望会なんかで大型望遠鏡
を覗いてみるといいかも。
私も八ヶ岳で主に撮影していますが、まれに眼視するとM42はきれいな緑色です。R200SS使用です。40cmだと赤がはっきり判るらしいです。M42以外は小口径で
色の判る星雲はないですよね？
色の判る星雲はないですよね？
M42の色が赤く見えるというのは不確かです 神話と言って良さそう
惑星状星雲の一部が充分に明るくて青く見えるのは確かなことらしい
なにしろ、自分でハッキリと色を認識できたことがなくて不確かな話です
惑星状星雲の一部が充分に明るくて青く見えるのは確かなことらしい
なにしろ、自分でハッキリと色を認識できたことがなくて不確かな話です
青い雪だるまは確かに雰囲気青っぽく見えて、じーっと見てると何だか幸せな気分になる＠30cm。
実際、色については錯覚も多分にあると思う
でも、もしかしたら見えるかもしれないと思ってた方が楽しい
眼視のロマンみたいなものかな
でも、もしかしたら見えるかもしれないと思ってた方が楽しい
眼視のロマンみたいなものかな
ジジイになると青色に対する目の感度が落ちるそうだ。
電車内の富士通の広告に書いてあった。
ヤダヤダ(-｡-;
電車内の富士通の広告に書いてあった。
ヤダヤダ(-｡-;
>>258
機材の波長ー感度特性とヒトの波長ー感度特性は違うんでしょうね
だから結局は誰かの眼視報告に依存することになる訳だけど、
そうすると今度は錯覚とか信頼性が問題になってくるんですよね
ということで、現代の科学レベルでもこんなことがハッキリしない
機材の波長ー感度特性とヒトの波長ー感度特性は違うんでしょうね
だから結局は誰かの眼視報告に依存することになる訳だけど、
そうすると今度は錯覚とか信頼性が問題になってくるんですよね
ということで、現代の科学レベルでもこんなことがハッキリしない
見えるのではない。見えない色があるから色がついて見えるのだ。
OIIIフィルターで見て緑っぽく見えるから、少なくとも緑っぽい波長は出てるよねあいつから
>>256
そーですか。青い雪だるまは青いですか。
M57も色は見えなかったから、惑星状はだめかと思ってました。
星雲の色は集光力が高くなれば見えるはずです。
網膜の桿体と錐体細胞の感度が違うためです。
そーですか。青い雪だるまは青いですか。
M57も色は見えなかったから、惑星状はだめかと思ってました。
星雲の色は集光力が高くなれば見えるはずです。
網膜の桿体と錐体細胞の感度が違うためです。
Ｈα線はどうあがいても人間の目に見えないから、赤に見えるかと問われると疑問なのでは
赤外域のみであれば桿体細胞も知覚できないので、まったく見えないことになります。
赤外フィルターの付いたままのカメラでも赤く写るM42のような星雲は集光力が高ければ赤く見えることが期待できます。
赤外フィルターの付いたままのカメラでも赤く写るM42のような星雲は集光力が高ければ赤く見えることが期待できます。
オレ、R66シャープカット越しでも物が見えてるんだが、これって俺の目が異常なのか？
>>212です。
恐れ入りますが回答お願いします。
恐れ入りますが回答お願いします。
型抜き用の穴じゃね？w
簡易ファインダーといえば
知人の鏡筒には一直線のライン引いてあって
それを見ながら
ファインダー見ずにダイレクトにあわせる猛者居たな。
知人の鏡筒には一直線のライン引いてあって
それを見ながら
ファインダー見ずにダイレクトにあわせる猛者居たな。
どんな機材使ってても見る星は同じだから好きな使い方で見ればいい
同意。
たしかニコンの8cmだか10cm望遠鏡は、ファインダー脚に太陽投影板装着用の穴が空いてたし。
たしかニコンの8cmだか10cm望遠鏡は、ファインダー脚に太陽投影板装着用の穴が空いてたし。
まあしかし北極星みてエイヤっと赤道儀持ち上げて動かして
極軸望遠鏡のぞくとだいたい真ん中にあるよな
極軸望遠鏡のぞくとだいたい真ん中にあるよな
安い奴は極望の倍率も低いし
何倍（2倍であろうが20倍であろうが）でも真ん中は真ん中
>272
ずれたファインダーよりも鏡筒の目印の方が頼りになる
鏡筒に照星付けて欲しいわ
ずれたファインダーよりも鏡筒の目印の方が頼りになる
鏡筒に照星付けて欲しいわ
280 ：名無しＳＵＮ：2012/11/14(水) 02:17:02.73 ID:YOlNwI+V
レーザーファインダーは気温低下による電池の電圧降下だと思う。
乾電池では冬場は使い物にならなかったが、直接電源を取ってからは
ギンギンに光る。
乾電池では冬場は使い物にならなかったが、直接電源を取ってからは
ギンギンに光る。
リチウム電池が流用できないか、調べてみます。
ホムセン望遠鏡を改造して遊んでるんですが、
元の絞り環がだいぶ狭かったので穴を広げたら木星みたいな
明るい星を見るとゴーストのように星が乱視みたいになってしまいました
レンズのコバ塗りをするとゴースト対策になるとあったので
やってみましたがダメでした
この場合、絞り環の穴を埋めて戻すか、絞り環の数を増やすか、
それとも別か、何をしたら解決するでしょうか？
できれば光をなるべく損失しない構造にしたいです
元の絞り環がだいぶ狭かったので穴を広げたら木星みたいな
明るい星を見るとゴーストのように星が乱視みたいになってしまいました
レンズのコバ塗りをするとゴースト対策になるとあったので
やってみましたがダメでした
この場合、絞り環の穴を埋めて戻すか、絞り環の数を増やすか、
それとも別か、何をしたら解決するでしょうか？
できれば光をなるべく損失しない構造にしたいです
乱視の目でみると星がたくさん見えますけど、それは水晶体、つまりレンズがデコボコだからです。
ホムセン望遠鏡の絞り環を拡げて乱視の目でみたように見えるのは、レンズがデコボコだからです。
反射光によるゴーストではない。
対物レンズの前に絞り環を付けてみれば以前のように見えます。絞ってるのはバレますが以前と同じ事です。
ダメなレンズを使ってなんとか見えるようにする方法の一つが絞りです。中に絞りを入れればバレません。
口径６センチと思って覗いてたのが実は口径３センチだった、という真実が露呈してしまっただけの事です。
ホムセン望遠鏡の絞り環を拡げて乱視の目でみたように見えるのは、レンズがデコボコだからです。
反射光によるゴーストではない。
対物レンズの前に絞り環を付けてみれば以前のように見えます。絞ってるのはバレますが以前と同じ事です。
ダメなレンズを使ってなんとか見えるようにする方法の一つが絞りです。中に絞りを入れればバレません。
口径６センチと思って覗いてたのが実は口径３センチだった、という真実が露呈してしまっただけの事です。
中華製アクロは口径×8割程度が実光学口径。
対物レンズはでかいがお目目に届く光は絞られまくってせいぜい8割程度。
対物レンズはでかいがお目目に届く光は絞られまくってせいぜい8割程度。
なるほどねえ。
kenkoのse102にしようか、130ミリのニュートンにしようか、
ミラーの反射率とミラー遮蔽考えたら102と大差ないかもと
思ったけど、結局ニュートンにした。
>>285を見て、間違った選択ではなかったと安心した。
kenkoのse102にしようか、130ミリのニュートンにしようか、
ミラーの反射率とミラー遮蔽考えたら102と大差ないかもと
思ったけど、結局ニュートンにした。
>>285を見て、間違った選択ではなかったと安心した。
>>286
se102とホムセン望遠鏡を一緒にするなよ。まぁ130mm反射購入は良かったな
se102とホムセン望遠鏡を一緒にするなよ。まぁ130mm反射購入は良かったな
ED103Sにすればよかったのに
口径だけならＧＩＮＪＩ-150ＦＮ(32000円)とかいろんな可能性あるよね。
予算があればいい物買いたいけど、予算・大きさ・重量・画質・架台・デジイチ・オートガイド・付属品などなど
どこまでを見たいか、またどのくらい自分自身がはまるのか？誰も教えきれないよ
でも、みんなの情報でスペックじゃ分からない見え方が少しでも想像できるので選択肢の参考になって
いいスレですね。
予算があればいい物買いたいけど、予算・大きさ・重量・画質・架台・デジイチ・オートガイド・付属品などなど
どこまでを見たいか、またどのくらい自分自身がはまるのか？誰も教えきれないよ
でも、みんなの情報でスペックじゃ分からない見え方が少しでも想像できるので選択肢の参考になって
いいスレですね。
>>290
ポルタにSE120+どこかのフリーアームみたいのと
社外ファインダー付けて6kg超えてるけど問題ないぞ。
心配ならポルタの脚の荷物置き場に
2リットルのペットボトルに水入れておいておけば
結構風有っても大丈夫だったよ。
ポルタにSE120+どこかのフリーアームみたいのと
社外ファインダー付けて6kg超えてるけど問題ないぞ。
心配ならポルタの脚の荷物置き場に
2リットルのペットボトルに水入れておいておけば
結構風有っても大丈夫だったよ。
>>291
そうなのか。銀二でも大丈夫だったかな。ちょっと後悔。
そうなのか。銀二でも大丈夫だったかな。ちょっと後悔。
ポルタにJINGAROとか良さそう。
でもそれならドブのほうがいいのか・・・
でもそれならドブのほうがいいのか・・・
あまり大きいと大変なので稼働率が下がるし、このあたりも
難しいとこなんだよね。購入前の右往左往している時が面白いんだよね。
難しいとこなんだよね。購入前の右往左往している時が面白いんだよね。
ポルタ＋アリガタ金具+L型アングルで載せられるか？
天頂部分を捨てれば、ポルタに載るぜ
>>282
具体的な機種名を書いた方がいいよ。
ホムセン望遠鏡の見えない理由はそれぞれ違うんだし。
「明るい星を見るとゴーストのように星が乱視みたいになってしまいました」
というのがよくわからないな。
>>286
se102でも、天頂ミラーorプリズムを31.7のにすれば、102ミリフルに使えるらしいよ。
ttp://app.m-cocolog.jp/t/typecast/603063/509861/66216989
>>287
上記の通り、SE102や120はＦ５だから、ありえないことではない。
なお、奥多摩湖畔でNGC891を探した時、ミザール120SLではなんとか見えたけど、
マゼラン102＋２インチ天頂ミラーだと どうしても見えなかった。
（錯覚ではないのは、R200SSで確認＆周囲の星のスケッチとネットの画像の同定で確認）
そのうち、実口径を測ったり、31.7の天頂プリズムでも見えないか試してみよう。
>>292、>>296、>>298
ポルタにR200SSを載せているけど、30倍でも触るとブレブレ。
触らなければいいけどね。あと、真上と水平方向を向かない。
それより、Ｆ４だと像面湾曲がすごい。見かけ視界50度以上のアイピースは意味なし。
具体的な機種名を書いた方がいいよ。
ホムセン望遠鏡の見えない理由はそれぞれ違うんだし。
「明るい星を見るとゴーストのように星が乱視みたいになってしまいました」
というのがよくわからないな。
>>286
se102でも、天頂ミラーorプリズムを31.7のにすれば、102ミリフルに使えるらしいよ。
ttp://app.m-cocolog.jp/t/typecast/603063/509861/66216989
>>287
上記の通り、SE102や120はＦ５だから、ありえないことではない。
なお、奥多摩湖畔でNGC891を探した時、ミザール120SLではなんとか見えたけど、
マゼラン102＋２インチ天頂ミラーだと どうしても見えなかった。
（錯覚ではないのは、R200SSで確認＆周囲の星のスケッチとネットの画像の同定で確認）
そのうち、実口径を測ったり、31.7の天頂プリズムでも見えないか試してみよう。
>>292、>>296、>>298
ポルタにR200SSを載せているけど、30倍でも触るとブレブレ。
触らなければいいけどね。あと、真上と水平方向を向かない。
それより、Ｆ４だと像面湾曲がすごい。見かけ視界50度以上のアイピースは意味なし。
303 ：286,292,296：2012/11/18(日) 11:40:42.89 ID:t9PYe1Pv
>>302
今ヤフオクに大量に出てる525倍望遠鏡です
無改造で木星の縞2本見えるぐらいの性能なのですが、
対物側から覗き込んだ時に絞り環がドロチューブの径ギリギリだったので、
もうちょっと明るくできるかと思って穴を広げたら、を見た時に
焦点は合うんですけど明るすぎて木星が白っぽく光った状態になりました
今ヤフオクに大量に出てる525倍望遠鏡です
無改造で木星の縞2本見えるぐらいの性能なのですが、
対物側から覗き込んだ時に絞り環がドロチューブの径ギリギリだったので、
もうちょっと明るくできるかと思って穴を広げたら、を見た時に
焦点は合うんですけど明るすぎて木星が白っぽく光った状態になりました
525倍！ （苦笑）
大体ポルタ使う自体で
がっつり☆を見る概念捨ててるみたいなもんだから
載っけられたらラッキーみたいな感じだな。
あのフットワークの軽さは素晴らしい。
がっつり☆を見る概念捨ててるみたいなもんだから
載っけられたらラッキーみたいな感じだな。
あのフットワークの軽さは素晴らしい。
それ望遠鏡じゃなくて顕微鏡じゃね
ビクセンとケンコーを比べると同じタイプの鏡筒単体の価格が
三倍くらい違いますけど、前者の方が性能良いのですか？
逆に赤道儀などの架台は後者の方が高いです。
三倍くらい違いますけど、前者の方が性能良いのですか？
逆に赤道儀などの架台は後者の方が高いです。
>>311
鏡筒の安いやつは安いなりでケンコーは基本的にALL中国にまかせっきり。
ビクセンはまちまちだけど基本的に仕上がり、精度とも良いよ。
架台はどれを基準にしているかわからんが、
多分エントリークラスの事だと思うけど、
逆にビクセンのほうが高いの多いよ。
鏡筒の安いやつは安いなりでケンコーは基本的にALL中国にまかせっきり。
ビクセンはまちまちだけど基本的に仕上がり、精度とも良いよ。
架台はどれを基準にしているかわからんが、
多分エントリークラスの事だと思うけど、
逆にビクセンのほうが高いの多いよ。
ケンコーのSE20cm反射鏡筒は、ある意味「素材」だからねｗ
うちのケンコー20cmは、接眼部をR200SS用に替え、ファインダーをR200SS用に替え、
鏡筒バンドをR200SS用に変え、ってやってたらR200SSと見分けがつかなくなったw
鏡筒バンドをR200SS用に変え、ってやってたらR200SSと見分けがつかなくなったw
ケンコーSE20cmって、自作より安そうですね
ケムコはかなり値上げしたんだよね？
318 ：名無しＳＵＮ：2012/11/23(金) 17:43:42.35 ID:ApvLTOvk
流れを変えて悪いが、笠井のDX正立プリズムって
光量の損失、どの程度かわかります？
光量の損失、どの程度かわかります？
笠井に聞いた方がいいんじゃないかな
Vixenほどではないけど、ちゃんと答えてくれるよ
Vixenほどではないけど、ちゃんと答えてくれるよ
>>318
光量の損失って表単位現するんですか？
もしその単位ってが、どのメーカー同じなら数値で分かりますが
見事に分からないです。日本の税金みたいに！！！
やっぱり、自分で見るしか無いと思います。
個人の目の善し悪し、その望遠鏡にあったものかなんて誰も分かりません。
私も、以前使っていましたが直が正立になっただけでと感じました。
正立の方が見え味より格段に使いやすいので・・・
でもこれも、個人的な意見なので・・・
光量の損失って表単位現するんですか？
もしその単位ってが、どのメーカー同じなら数値で分かりますが
見事に分からないです。日本の税金みたいに！！！
やっぱり、自分で見るしか無いと思います。
個人の目の善し悪し、その望遠鏡にあったものかなんて誰も分かりません。
私も、以前使っていましたが直が正立になっただけでと感じました。
正立の方が見え味より格段に使いやすいので・・・
でもこれも、個人的な意見なので・・・
正論だけどそれが情報交換の場所でしょ。自分で比べろ、と言われたらそれ以上は何も言えない
以前、対物レンズをバラして組みなおしたら木星が眩しく光るようになったと
書いた者ですが、自己解決しました。
アクロマートレンズを組んだときに外側のレンズが裏表逆についてました。
コーティングの事を考えていて、はっと気づいて組みなおしたら
木星がちゃんと見えました。
書いた者ですが、自己解決しました。
アクロマートレンズを組んだときに外側のレンズが裏表逆についてました。
コーティングの事を考えていて、はっと気づいて組みなおしたら
木星がちゃんと見えました。
324 ：名無しＳＵＮ：2012/11/24(土) 21:23:11.70 ID:A3mpPrJc
鏡像月面図って売っています？
Sky & Telescope's Mirror-Image Moon Map
Virtual Moon Atlas Pro
Virtual Moon Atlas Pro
326 ：名無しＳＵＮ：2012/11/26(月) 19:21:12.98 ID:jkmtPWUM
競泳（東京）のおやじに質問するのは厳禁
でたらめな話を長々と聞かされるはめになる
知らないなら知らないと言えばいいのに
でたらめな話を長々と聞かされるはめになる
知らないなら知らないと言えばいいのに
>>326
全く聞かないよりは
まず自分で調べられる事まで調べて
第三者から意見を聞くようにすると
自分では気づかなかった事を発見する事が多々有る。
要は人の話を鵜呑みにするのは良くないけど
全く聞かない方も良くない。
信じる信じないは自分次第なんだから。
全く聞かないよりは
まず自分で調べられる事まで調べて
第三者から意見を聞くようにすると
自分では気づかなかった事を発見する事が多々有る。
要は人の話を鵜呑みにするのは良くないけど
全く聞かない方も良くない。
信じる信じないは自分次第なんだから。
レンズ枚数が少ない構成のアイピースで、1万円までのもので、
解像度が高く、品質が安定したものは何ですか？
視角とアイレリーフは問いませんが、見クチがラバーの
アイカップか、ポップアップするのでお願いします。
解像度が高く、品質が安定したものは何ですか？
視角とアイレリーフは問いませんが、見クチがラバーの
アイカップか、ポップアップするのでお願いします。
欲しい焦点距離と対物のFを書いてくれ。
ごめんなさい。
13センチ650ミリのニュートン反射で、探しているのは
約3ミリ～10ミリです。
ビクセンのは安くてゴム見口ですが、蛇腹っぽい
タイプではないので、除外してください。
13センチ650ミリのニュートン反射で、探しているのは
約3ミリ～10ミリです。
ビクセンのは安くてゴム見口ですが、蛇腹っぽい
タイプではないので、除外してください。
高橋のOr
>>330
こりゃまた難しいな．
筒と条件から，2-3倍のバロー+Orになると思うが，現行品で適当なOrが思い当たらない．
笠井の3枚玉ショートバローかビクセンの2倍バロー+ビクセンの旧PLかミードの4000シリーズPLでどうだ?
現行品じゃないので，オクとかで探してくれ．
アイピースにもうちょい出せるなら，テレビュのPLも入るが．
こりゃまた難しいな．
筒と条件から，2-3倍のバロー+Orになると思うが，現行品で適当なOrが思い当たらない．
笠井の3枚玉ショートバローかビクセンの2倍バロー+ビクセンの旧PLかミードの4000シリーズPLでどうだ?
現行品じゃないので，オクとかで探してくれ．
アイピースにもうちょい出せるなら，テレビュのPLも入るが．
ちょっと前だったら谷OrかクマOrで決まりだったんだけどな。
ゴム見口はホームセンターで板ゴム買ってきてリング状に切り抜けばOK。
ゴム見口はホームセンターで板ゴム買ってきてリング状に切り抜けばOK。
俺はこれの先っちょ切って使ってるぜい。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/digilife-y/13723.html
http://store.shopping.yahoo.co.jp/digilife-y/13723.html
>>331
廃版でしょうか？
>>332
バローは考えてました。でもバローって2倍が多く、他のアイピースとかぶるの
ですよね。バローを考慮した焦点構成を考えるのが難しくて…
ミード4000は品質のばらつきが多いと聞きます。テレビューのPLが無難でしょうか。
>>333
リング状に切り抜くのが想像つきませんが、円錐の先をカットするイメージですか？
>>334
こ、これは…
サイズ合うのですか？DIYするなら谷Or買ってなんですけど。
カメラ用のアイカップの流用も考えてみます。
皆さん、レスありがとうございました。
廃版でしょうか？
>>332
バローは考えてました。でもバローって2倍が多く、他のアイピースとかぶるの
ですよね。バローを考慮した焦点構成を考えるのが難しくて…
ミード4000は品質のばらつきが多いと聞きます。テレビューのPLが無難でしょうか。
>>333
リング状に切り抜くのが想像つきませんが、円錐の先をカットするイメージですか？
>>334
こ、これは…
サイズ合うのですか？DIYするなら谷Or買ってなんですけど。
カメラ用のアイカップの流用も考えてみます。
皆さん、レスありがとうございました。
>>335
主鏡がF5なんで，素のOrだと収差が出てしまってちょっと苦しい．
性能を求めるんなら，バローとの併用を勧めます．
ミード4000のSP，手持ちのやつはどれも問題ないけど，はずれが心配ならビクセンの旧PLかな．
主鏡がF5なんで，素のOrだと収差が出てしまってちょっと苦しい．
性能を求めるんなら，バローとの併用を勧めます．
ミード4000のSP，手持ちのやつはどれも問題ないけど，はずれが心配ならビクセンの旧PLかな．
>>335
ホームセンター行ったら色んなサイズ売ってるから事前にアイピース見口の外径調べて
一番近いの買えばいいかと。
俺は谷エルフレにこれ使ってる。
色々試したけどこれが一番取り付け取り外し使い勝手一番いいかと…。
ホームセンター行ったら色んなサイズ売ってるから事前にアイピース見口の外径調べて
一番近いの買えばいいかと。
俺は谷エルフレにこれ使ってる。
色々試したけどこれが一番取り付け取り外し使い勝手一番いいかと…。
>>336
レスありがとうございます。
オルソはバローレンズ必須と考えるようにします。
となると、レンズ枚数増えるので、スマイスレンズが入って
アイレリーフ長いのも範囲に入れた方がいいですね。
か、sp4000にかけてみるか。もしご存知であれば教えて
いただきたいのですが、4000はF5でも大丈夫でしょうか？
レスありがとうございます。
オルソはバローレンズ必須と考えるようにします。
となると、レンズ枚数増えるので、スマイスレンズが入って
アイレリーフ長いのも範囲に入れた方がいいですね。
か、sp4000にかけてみるか。もしご存知であれば教えて
いただきたいのですが、4000はF5でも大丈夫でしょうか？
F5だとテレビューのPLが若干ましだけど，
どれも似たようなものなので
見口の好みで選んで良いと思います．
どれも似たようなものなので
見口の好みで選んで良いと思います．
入門サイトをいくつか見ていると、望遠鏡の倍率の限度は
口径の2倍までと2.5倍までの2種類がありますが、
どちらが多数派なのでしょうか？
口径の2倍までと2.5倍までの2種類がありますが、
どちらが多数派なのでしょうか？
口径によって分解能が決まっているから、計算でもとまりそうだな
普及～中級品クラスで2倍
高級品で2.5倍
超高級品で3倍
が目安かしら
高級品で2.5倍
超高級品で3倍
が目安かしら
観望対象によっても変わる。
明るい月や木星は結構高倍率にしても問題なかったり。
明るい月や木星は結構高倍率にしても問題なかったり。
恐れ入りますけど返答ください。
>>348
リンクありがとうございます。
8ミリが最短なんですね。
10ミリの70度を持っていますが、周辺20％(距離)が
三角の星になるので、いまいちです。
テレビューのなら、それもないですかね。
まあその分視界は狭いですがね。
リンクありがとうございます。
8ミリが最短なんですね。
10ミリの70度を持っていますが、周辺20％(距離)が
三角の星になるので、いまいちです。
テレビューのなら、それもないですかね。
まあその分視界は狭いですがね。
カグスベールは滑らせるためにナフロン樹脂が焼きこんであって高い。
普通のゴム足なら３００円くらいじゃないか。
普通のゴム足なら３００円くらいじゃないか。
手持ちの鏡捨ててSE200Nでも捜して買えよ・・・
ttp://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=haruki227k
ttp://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=haruki227k
キャップ類流用のゴム見口を試してみた。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3703831.jpg
・黒いのは内装のパイプ端に使うキャップ（4個で283円）
・茶色いのは家具の脚先キャップ（1個175円）
・4色あるのはシリコンおかずカップ、マドレーヌ型の小さいようなやつ（4個で105円）
パイプ端キャップは硬くてアイカップには向かない、選択ミス。
電気関係の端子や、光ファイバユニットの端部のカバーで、もっと柔らかいものがあるんで、手に入ったら試してみる。
バレルキャップに丁度いいサイズだけど、Rがついているので座りが悪い。
椅子足キャップはいい感じ。
テーパのついた柔らかい部分がもう少し長いと、形状の自由度が上がるんだけど。
おかずカップは・・・シャンプーハットですな、これは。
柔らかいんだけど、ヒダヒダの向きが90度違うと（蛇腹状）いいんだけどなあ。
アイピースへの固定、整形後の長さともいま一つ。流用だから仕方が無いか。
おまけ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3703835.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3703831.jpg
・黒いのは内装のパイプ端に使うキャップ（4個で283円）
・茶色いのは家具の脚先キャップ（1個175円）
・4色あるのはシリコンおかずカップ、マドレーヌ型の小さいようなやつ（4個で105円）
パイプ端キャップは硬くてアイカップには向かない、選択ミス。
電気関係の端子や、光ファイバユニットの端部のカバーで、もっと柔らかいものがあるんで、手に入ったら試してみる。
バレルキャップに丁度いいサイズだけど、Rがついているので座りが悪い。
椅子足キャップはいい感じ。
テーパのついた柔らかい部分がもう少し長いと、形状の自由度が上がるんだけど。
おかずカップは・・・シャンプーハットですな、これは。
柔らかいんだけど、ヒダヒダの向きが90度違うと（蛇腹状）いいんだけどなあ。
アイピースへの固定、整形後の長さともいま一つ。流用だから仕方が無いか。
おまけ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3703835.jpg
>>351
これはなかなか愉快ですね。
これはなかなか愉快ですね。
汎用品がないかと、Iカップで検索しちゃったわｗ
もちろんセーフサーチはOFF。
昔の本に、自転車のタイヤチューブを切って自作する例が載っていた。
もちろんセーフサーチはOFF。
昔の本に、自転車のタイヤチューブを切って自作する例が載っていた。
354だけど何故でしょう？>>328
>>355
偽装すんな
偽装すんな
なんですかあなたは。
盗人猛々しいですね。やれやれ。
盗人猛々しいですね。やれやれ。
359 ：354：2012/12/08(土) 12:13:28.89 ID:/cU8hRB1
はい
自己解決しました。
結局、ここでの話は役に立ちませんでしたね。悪いけど。
結局、ここでの話は役に立ちませんでしたね。悪いけど。
>>361
死ねばいい。ほんと死ねばいい。
死ねばいい。ほんと死ねばいい。
デジカメ板の乗りだな、気違いめ
明日のふたご座流星群に備えて試写。
・日周運動と地上の風景を止めて写す
・出来る限り暗い流星まで写すため、可能な限り感度を上げる
・高感度ノイズは、日周運動を止めて写せる時間内に連写した多数のコマを比較明合成することで、ある程度軽減
・最終出力サイズは 1920x1200 の矩形内に収める（用途はデスクトップ壁紙)
という条件＆方針にて。
レンズは 24mm、周辺の非点収差・コマ収差を考慮して F2.8 まで絞る。（ホントはもう少し絞った方がいいか…）
画角と最終出力サイズから、１枚あたりのコマ連写の許容時間は9秒。
カメラは D4。
ISO12800
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325215732.jpg
ISO25600
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325234600.jpg
ISO51200
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325258724.jpg
ISO102400
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325290182.jpg
ただ連写するだけなら ISO25600 までは使えそう。
各コマのダークノイズ除去までやれば、ISO51200 まで使えそう。
問題は電池だなぁ。
この連写しっぱじゃ1時間も保つまい。
・日周運動と地上の風景を止めて写す
・出来る限り暗い流星まで写すため、可能な限り感度を上げる
・高感度ノイズは、日周運動を止めて写せる時間内に連写した多数のコマを比較明合成することで、ある程度軽減
・最終出力サイズは 1920x1200 の矩形内に収める（用途はデスクトップ壁紙)
という条件＆方針にて。
レンズは 24mm、周辺の非点収差・コマ収差を考慮して F2.8 まで絞る。（ホントはもう少し絞った方がいいか…）
画角と最終出力サイズから、１枚あたりのコマ連写の許容時間は9秒。
カメラは D4。
ISO12800
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325215732.jpg
ISO25600
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325234600.jpg
ISO51200
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325258724.jpg
ISO102400
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1355325290182.jpg
ただ連写するだけなら ISO25600 までは使えそう。
各コマのダークノイズ除去までやれば、ISO51200 まで使えそう。
問題は電池だなぁ。
この連写しっぱじゃ1時間も保つまい。
今更遅いけど、外部電源は使わないの？
効率悪いけど、自動車バッテリー形の長寿命バッテリー+DC-ACコンバータ+ACアダプタとか
効率悪いけど、自動車バッテリー形の長寿命バッテリー+DC-ACコンバータ+ACアダプタとか
切れ切れに写るのでは？
ふたご座流星群、インターバル合成できるコンデジで撮ってみた。
合成すると普通の星は明るくなるけど流星が写ってるのは一枚だけだから相対的に暗く見えて、合成前の一枚だけのほうが良かった。
合成すると普通の星は明るくなるけど流星が写ってるのは一枚だけだから相対的に暗く見えて、合成前の一枚だけのほうが良かった。
>>368
比較明合成しろ
比較明合成しろ
>>369
カメラ内で比較明合成してくれる
カメラ内で比較明合成してくれる
比較明合成したら星が明るくなるわけはないと思うんだが。
その他にもレベル調整とかの処理をカメラが勝手にしているかもね。
コンデジは中で何やっているかわからんわｗ
コンデジは中で何やっているかわからんわｗ
同じ画像をコピーして比較明合成したら、流星も強調されるのかなぁ、
とかアホなことを思ってしまった
ノイズも強調されるか
とかアホなことを思ってしまった
ノイズも強調されるか
比較明は、写っているものを全て出す合成だからノイズ対策にはならんす。
固定ノイズは全部出てくるけど、ランダムノイズは比較明でも軽減される。分散の基本だよ。
加算平均より輝度は高くなるけどね。
加算平均より輝度は高くなるけどね。
ないない。ノイズだらけになるだけｗ
一応画像持ってきた
おうし座の頭、アルデバランと木星の間にうっすら流れてる
http://i.imgur.com/iGezI.jpg
5秒間隔で4秒ずつ撮って14枚重ねたのかな
http://i.imgur.com/Rx2cN.jpg
メーカーのサイトでは比較明合成と言ってるのだが
おうし座の頭、アルデバランと木星の間にうっすら流れてる
http://i.imgur.com/iGezI.jpg
5秒間隔で4秒ずつ撮って14枚重ねたのかな
http://i.imgur.com/Rx2cN.jpg
メーカーのサイトでは比較明合成と言ってるのだが
比較明合成では、背景、星、ノイズの相対値は変わらないからね…。
一つのフレームにしか写っていない流星を、カメラ側が、勝手にノイズと判断して薄めたのではないかな。
そういう仕様なのかどうかはわからないけど、
普通の比較明合成なら、ノイズも流星も薄まることはない。
一つのフレームにしか写っていない流星を、カメラ側が、勝手にノイズと判断して薄めたのではないかな。
そういう仕様なのかどうかはわからないけど、
普通の比較明合成なら、ノイズも流星も薄まることはない。
379 ：名無しＳＵＮ：2012/12/14(金) 23:33:07.18 ID:IPXcw7I8
コマコレで眼視も可って、うたってあるやつがありますが、あまり効果がない
という書き込みを良く見ます。
余計なものを挟むから光量が若干落ちる等はわかりますが、その他どのような
点で効果があまり見られないのでしょうか。
素人的に言うと、撮影の方がよりシビアな効果が出ないといけないと思うので
すが・・・。
玄人の意見を求めます。
という書き込みを良く見ます。
余計なものを挟むから光量が若干落ちる等はわかりますが、その他どのような
点で効果があまり見られないのでしょうか。
素人的に言うと、撮影の方がよりシビアな効果が出ないといけないと思うので
すが・・・。
玄人の意見を求めます。
場合によるだろーが、コマコレクターは主鏡のコマ収差を補正しても、
アイピースに起因する収差は補正しないからでは。
アイピースに起因する収差は補正しないからでは。
あと、この手の補正レンズは、設計上の位置に正しく入れないと設計通りの性能にはならない。
アイピースは製品によって焦点の引き出し量が違うから、アイピースやアダプターの組み合わせによっては、
コレクターレンズが規定の位置に来ない場合もあるだろう。
アイピースは製品によって焦点の引き出し量が違うから、アイピースやアダプターの組み合わせによっては、
コレクターレンズが規定の位置に来ない場合もあるだろう。
玄人の意見をお願いします。
>>381
テレビューのパラコアは、使用アイピースによって位置を指定しているよね。
俺もビクセンのコマコレ3、もうちょっとアイピースから離してテストしてみよう。
本来は直焦点用だから、40～50ミリくらい離れたところにアイピースの焦点を
置くべきなんだよな。
テレビューのパラコアは、使用アイピースによって位置を指定しているよね。
俺もビクセンのコマコレ3、もうちょっとアイピースから離してテストしてみよう。
本来は直焦点用だから、40～50ミリくらい離れたところにアイピースの焦点を
置くべきなんだよな。
384 ：379：2012/12/16(日) 12:22:55.04 ID:HAhD2AD2
382は俺じゃないよ。
ただの小心者だよ。
ただの小心者だよ。
384はなりすまし
NEXGUIDEとスマートガイダーってどっちが使いやすい・性能イイのでしょうか?
比較記事探しても、皆さん、結局どちらかしか買ってないのでわかりません
検討した結果、NEXGUIDE選んだ人の方が多い感じですが・・・
今さらQcam4000をヤフオクで落としたけど、
やっぱPCレスオートガイダーも気になります
ただモーターがスカイセンサー2000PCなので、
NEXGUIDEからの変換ケーブルが手に入らなさそう
比較記事探しても、皆さん、結局どちらかしか買ってないのでわかりません
検討した結果、NEXGUIDE選んだ人の方が多い感じですが・・・
今さらQcam4000をヤフオクで落としたけど、
やっぱPCレスオートガイダーも気になります
ただモーターがスカイセンサー2000PCなので、
NEXGUIDEからの変換ケーブルが手に入らなさそう
自己解決しました。
>387
騙るな、あらしやろうめ
騙るな、あらしやろうめ
自己解決した。
解決してねーってw
解決したんだって
２ちゃんねる掲示板の定めですな
イヤならFacebookにでも逝け
イヤならFacebookにでも逝け
さんざん偽物が沸きましたが、結局スマートガイダーの中古を買いました
その後、nexguideの中古も見つけ、買って比較しようかとも思ったけど踏みとどまった
まぁどちらを買っても、結局、PC&高感度カメラに乗り換える方が多いようですが・・・
その後、nexguideの中古も見つけ、買って比較しようかとも思ったけど踏みとどまった
まぁどちらを買っても、結局、PC&高感度カメラに乗り換える方が多いようですが・・・
PCレスは魅力だったけど、高感度のLodestarを一度見せてもらったら、迷うことなくそっちにした。
そうなんだよね、デジカメの制御でPC使うから、オートガイドもPC使えばいいわけだし
ネット色々見たところ、PCレスを買った人のほとんどが、
1年以内にロードスターや冷却CCDに買い換えてる感じがする
ネット色々見たところ、PCレスを買った人のほとんどが、
1年以内にロードスターや冷却CCDに買い換えてる感じがする
PCの電源は？
昔の三脚買ったんですけど、しっかりしてていいんだけど少し煙草臭い。
金属の煙草臭の上手い取り方ご存じでないですか？
金属の煙草臭の上手い取り方ご存じでないですか？
ファブリース吹きかけて乾いた雑巾で拭くといいよ たぶん
ニコチン臭 洗浄 でぐぐると結構出てくる
ファブリーズ試してみます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
質問しておいてなんですが、煙草のにおいとりにまで成り済ましですかw
ファブリースはトウモロコシ由来消臭成分
布製品に直接振りかけて使うものだから
そもそも塗装なんか痛むはずもない
布製品に直接振りかけて使うものだから
そもそも塗装なんか痛むはずもない
古い望遠鏡のファインダーに十字が無かったから
たまたま家にあった釣り糸張ったらいい感じ
少し透けてるけど
たまたま家にあった釣り糸張ったらいい感じ
少し透けてるけど
子供の頃に読んだ望遠鏡の本には、接着剤を伸ばして作れと書いてあった。
クモの巣がいいと聞いたことある
ファブリーズがいいと聞いたことがある
ババアのマンコにはクモの巣が張っているので
ファブリーズ振りかけると臭いが取れると聞いたことある
ファブリーズ振りかけると臭いが取れると聞いたことある
飛行機のアンテナ線は、ランドを炙って引っ張って
流星観測をしたいんだが、
カメラ:WAT-902H2 ULTIMATE
レンズ:YV2.7X2.9LR4D-SA2
でいいんだろうか
コストパフォーマンスの面ではこの相性がいいと聞いたことがあるような無い様な・・・・
カメラ:WAT-902H2 ULTIMATE
レンズ:YV2.7X2.9LR4D-SA2
でいいんだろうか
コストパフォーマンスの面ではこの相性がいいと聞いたことがあるような無い様な・・・・
フェースブックの方でも聞いていたんですが解決しました。
失礼いたしました。
失礼いたしました。
412 ：名無しＳＵＮ：2012/12/21(金) 23:08:03.35 ID:YfKhvZ6s
MPCCって、パンオプ35に付ける場合、MPCCとアイピースの絞り位置と
が62㎜±1㎜となっているじゃないですか。
例えば+5㎜とかになった場合、効果はかなり落ちますかね。
が62㎜±1㎜となっているじゃないですか。
例えば+5㎜とかになった場合、効果はかなり落ちますかね。
413 ：名無しＳＵＮ：2012/12/22(土) 01:15:43.12 ID:VZ/YUhDK
フェースブックってｗｗｗ
フェースブックで聞いてはいけませんか？？
カタカナ表記は「フェイスブック」
Cマウントレンズなんですが、
直径34㎜ほどの筒のヘリコイドピントを微動出来る装置売ってませんか？
このレンズのピント合わせを微動したいです。
ttp://www.uniel-denshi.co.jp/CCTV-LENSES/KOWA/LM6NC1M.html
直径34㎜ほどの筒のヘリコイドピントを微動出来る装置売ってませんか？
このレンズのピント合わせを微動したいです。
ttp://www.uniel-denshi.co.jp/CCTV-LENSES/KOWA/LM6NC1M.html
>410
解決したならいいけど、とりあえずレンズが間違っているので1/2CCD用のレンズね。
自分そのWAT-902H2 ULTIMATEに>416のレンズだけどとにかくピントが合わないで
ピント合わせが超苦痛。
解決したならいいけど、とりあえずレンズが間違っているので1/2CCD用のレンズね。
自分そのWAT-902H2 ULTIMATEに>416のレンズだけどとにかくピントが合わないで
ピント合わせが超苦痛。
>>416
ピントリングにロックネジがついているみたいだから、そのネジを長いのと交換すればいくらかマシだべ。
ネジ径うまく合うかわからんけどな。
映画用のレンズは、みんなピントリングに微調節用の棒がついてるよ。
他には、インスタントコーヒーの蓋に穴開けてピントリングにはめ込むとかｗ
操作半径を大きくするだけで、かなり変わる。
ピントリングにロックネジがついているみたいだから、そのネジを長いのと交換すればいくらかマシだべ。
ネジ径うまく合うかわからんけどな。
映画用のレンズは、みんなピントリングに微調節用の棒がついてるよ。
他には、インスタントコーヒーの蓋に穴開けてピントリングにはめ込むとかｗ
操作半径を大きくするだけで、かなり変わる。
416だけど
>>419 まぁ、そこまで神経質になるほどではないよ。
>>419 まぁ、そこまで神経質になるほどではないよ。
グリスのネチョネチョの重みって言うか固さって言うか、イマイチ自分では指での微動に合わないんです。
ネジを長くする・回す径を大きくするっていうのは全く気がつかなかったですありがとう。
応用力ゼロなもんで、ヘリコイドをラック・アンド・ピニオンに変換する装置が欲しい欲しいに脳内占領されていました。
普段は電池駆動液晶モニターを虫眼鏡で拡大して星像のピント合わせ
してるんですが、コンマ1㎜動かしたいと思ってもヘリコイドの固さが合わなくて
触るとあっという間にピント動かしすぎちゃいます。
ネジを長くする・回す径を大きくするっていうのは全く気がつかなかったですありがとう。
応用力ゼロなもんで、ヘリコイドをラック・アンド・ピニオンに変換する装置が欲しい欲しいに脳内占領されていました。
普段は電池駆動液晶モニターを虫眼鏡で拡大して星像のピント合わせ
してるんですが、コンマ1㎜動かしたいと思ってもヘリコイドの固さが合わなくて
触るとあっという間にピント動かしすぎちゃいます。
423 ：名無しＳＵＮ：2012/12/23(日) 16:33:10.02 ID:TSde8zpP
20cmのニュートンを使っているんですが、OⅢフィルター、UHCフィルターを
使う場合、どの程度の瞳径が適切でしょうか？
使う場合、どの程度の瞳径が適切でしょうか？
>>415
そんなことどうだっていいでしょうに・・
そんなことどうだっていいでしょうに・・
どうでもいいならちゃんと書きなさいよ。
小さい奴だな・・
これ見て反省しろ
ttp://youtu.be/ApVIuFE6Qbc
ttp://youtu.be/ApVIuFE6Qbc
>>423
最低でも4～5ミリ。理想は6～7ミリ。
最低でも4～5ミリ。理想は6～7ミリ。
429 ：410：2012/12/24(月) 20:42:36.91 ID:KYD0g3xy
メリークリスマスo(^O ^*=*^O^)o
メリークリ○○ス
クリスマスは明日
432 ：410：2012/12/24(月) 23:59:07.68 ID:LDMuK0/D
オッパイオッパイオッパイo(^∇^o)(o^∇^)oﾓﾐﾓﾐ
口径[mm]を倍率(無次元数)で除算して射出瞳径が得られるのですから、単位は[mm]となりますよ
表面輝度が低くて見えるか見えないかという対象を見ようとするのですから射出瞳径7mmにして
自分の目を正確に光軸に置いて眺めれば理想的な条件になります 誤差を考えれば8mmでもいい
とか、わたしゃ>>428とは別人ですけどね
表面輝度が低くて見えるか見えないかという対象を見ようとするのですから射出瞳径7mmにして
自分の目を正確に光軸に置いて眺めれば理想的な条件になります 誤差を考えれば8mmでもいい
とか、わたしゃ>>428とは別人ですけどね
人によって体格も違うから眼球の大きさも瞳の大きさも違うと思うんだけどどうだろう？
道具の重さや形は体格も考慮して話がされるが、こと瞳径に関して言えば常に7ミリが、といわれている気がする。
どーなの、エロい人。
道具の重さや形は体格も考慮して話がされるが、こと瞳径に関して言えば常に7ミリが、といわれている気がする。
どーなの、エロい人。
年寄りは薬使わないと7mmも開かないよ
瞳孔最大径は以前調べた 傾向としては高齢者ほど小さいけど個人差が大きい
28歳で5mmまでの例も80歳で7mmの例もある 最大は25歳の9mm弱だった
Factors affecting light-adapted pupil size in normal human subjects
http://www.iovs.org/content/35/3/1132.full.pdf
散瞳薬を使えば瞳径10mm超えるけど焦点調整ができなくなるから眼視には使えない
ミドリンP点眼薬 http://www.qlife.jp/meds/rx9146.html
ヒトの眼球の直径は成人ではばらつき小さいそうですよ 人種間差は小さいとか
28歳で5mmまでの例も80歳で7mmの例もある 最大は25歳の9mm弱だった
Factors affecting light-adapted pupil size in normal human subjects
http://www.iovs.org/content/35/3/1132.full.pdf
散瞳薬を使えば瞳径10mm超えるけど焦点調整ができなくなるから眼視には使えない
ミドリンP点眼薬 http://www.qlife.jp/meds/rx9146.html
ヒトの眼球の直径は成人ではばらつき小さいそうですよ 人種間差は小さいとか
そーなんだ。ありがとう。
眼科で散瞳薬処方されてもあんまり開かなかったな
経験的に、自分には6mm位が無駄がない感じなのかなー、と思ってる
＠40代後半
経験的に、自分には6mm位が無駄がない感じなのかなー、と思ってる
＠40代後半
糖尿病があるとか高齢とかだと瞳孔が開きにくくなります 自律神経系の機能異常のせいです
散瞳薬を点眼しても開くまで時間がかかるので検査できるまで待たされる時間も長くなります
脳味噌も含めて体がしっかりしてるのは若いうちだけみたい 遊ぶ時にはしっかり遊びましょ
散瞳薬を点眼しても開くまで時間がかかるので検査できるまで待たされる時間も長くなります
脳味噌も含めて体がしっかりしてるのは若いうちだけみたい 遊ぶ時にはしっかり遊びましょ
そのうち開きっぱなしに
あなたもわたしも、皆がいつかは必ず通る道ですね
「ちゃんと見られるのは今のうちだ」って理由で、つい新しい機材ぽちってしまいますね・・・
生きていられるうちだからって、つい次々と機材をIYH!してしまいます
まあ借金取りはあの世までは追ってこないしね
それだ！
借金取りと一緒に星座になって
一年中追いかけられるってのもアリかも
一年中追いかけられるってのもアリかも
それはちょっと悲しい
わたしが死んでなれるのは19等星くらいかな、天の川のすぐ近くでそんなに寂しくない所がいいな
未来のいつか、若い奴が天体写真を撮ってノイズと間違って消してしまうようなちっぽけな星がいい
未来のいつか、若い奴が天体写真を撮ってノイズと間違って消してしまうようなちっぽけな星がいい
☆になる前に、自慢の機材は全部ヤフオクに流すんだぞ！
所属してる同好会で形見として皆で分けるだろ
>>449
実は絶対等級がデネブなみ。
実は絶対等級がデネブなみ。
>>449
ベテルギウスのそばで吹き飛ばしてもらって下さい。
ベテルギウスのそばで吹き飛ばしてもらって下さい。
デネブとかベテルギウスとか、でかいと寿命がすごく短くなるから、小さくて暗くて長生きなのがいい
じゃあイトカワにしてやる。
債務者座と取り立て屋座
天空を駆け巡るｗ
天空を駆け巡るｗ
オリオンとサソリのように追いかけ回る星座になるのか
458 ：名無しＳＵＮ：2012/12/26(水) 23:08:52.49 ID:o6Jtr083
糸川先生があんなにちっこいんじゃ、わたくしなんぞは直径5mくらいがちょうどよさそうです
オレ、生まれ変わったら、流れ星になるんだ・・・☆ΞΞΞ
>>459
生まれ変わるなり、もう逝っちゃうのかよ
生まれ変わるなり、もう逝っちゃうのかよ
関係ないけど
「突如、彗星のごとくなんちゃら・・・」っていう表現は
おかしいよな？本当は流星なんだろうな。
「突如、彗星のごとくなんちゃら・・・」っていう表現は
おかしいよな？本当は流星なんだろうな。
今度、ＳＸＰに買い換えようと思って今使ってるＳＸＷとＥ２００ＳＳと
オートガイダーを売ろうと思ってんだけど誰か買ってくんねぇかな
オクが一番いいかな
オートガイダーを売ろうと思ってんだけど誰か買ってくんねぇかな
オクが一番いいかな
流星だと一発屋で終わっちまう罠
流れ星っていうと、アクション映画や時代劇だよな、、、あと犬漫画
新星っていうと、芸能界やレコード屋を連想するわ
誰も知らなかった物がいきなり現れるって意味じゃ、彗星が適当かと。
新星っていうと、芸能界やレコード屋を連想するわ
誰も知らなかった物がいきなり現れるって意味じゃ、彗星が適当かと。
彗星の如く登場、と書くと、いかにも定型的、常識的な年寄り向きになってしまう
http://www.astroarts.co.jp/hoshinavi/magazine/shokunin/008/index-j.shtml
「手垢にまみれた慣用句や常套文句は人間を思考停止するのに最適なツールだ」
現代の彗星は大抵がとても暗いうちに発見されるので、彗星の如くじゃなくなった
http://www.astroarts.co.jp/hoshinavi/magazine/shokunin/008/index-j.shtml
「手垢にまみれた慣用句や常套文句は人間を思考停止するのに最適なツールだ」
現代の彗星は大抵がとても暗いうちに発見されるので、彗星の如くじゃなくなった
>>466
＞「手垢にまみれた慣用句や常套文句は人間を思考停止するのに最適なツールだ」
誰の発言か知らないけど、バカ丸出しだな。
言葉というものは共通で使えないと意味が無いものなんだが。
どこかの漫画家が言っていた「気をつけろ、言葉が決まれば思考停止」
（意訳：一見、かっこよく見える文章が出来ると、人間は それが正しいかどうかの
思考を停止する）の典型例。
＞「手垢にまみれた慣用句や常套文句は人間を思考停止するのに最適なツールだ」
誰の発言か知らないけど、バカ丸出しだな。
言葉というものは共通で使えないと意味が無いものなんだが。
どこかの漫画家が言っていた「気をつけろ、言葉が決まれば思考停止」
（意訳：一見、かっこよく見える文章が出来ると、人間は それが正しいかどうかの
思考を停止する）の典型例。
最近はやりのPC用眼鏡って、天体観測に影響あるのかな?
一定周波数をカットするから良くない気もするけど
一定周波数をカットするから良くない気もするけど
間違えた
×周波数
○波長
×周波数
○波長
度付きのPC用メガネ見つけて買っただよ。
少しは目の疲労が低減できるかな@観望派
少しは目の疲労が低減できるかな@観望派
ブルーライトが実際に有害であるというデータはなさそうだけど。
また商売人が先走っている感じがする。
また商売人が先走っている感じがする。
マジ？
もしかして私、やられました？
もしかして私、やられました？
だって単なる青い光の事でしかないのだから、短期的な照射でそんなに害があるとは思えないよね。一日中青空の下で働いている人はどーしたらいいの？
めがねをかけるよりディスプレイの輝度、色温度を落としておけばいいのでは？ だいたいデフォルトの輝度明るすぎ(屋外用ですか？）。
めがねをかけるよりディスプレイの輝度、色温度を落としておけばいいのでは？ だいたいデフォルトの輝度明るすぎ(屋外用ですか？）。
デスクトップPCのディスプレイの色温度は5000K～5500Kに設定してる。
ノートPCは不明。
最近iPhoneにハマってまして、これがけっこう疲れます。
ノートPCは不明。
最近iPhoneにハマってまして、これがけっこう疲れます。
どれも輝度は低くして使ってます。
街の明かりが とても綺麗ね横浜～ ぶる～らいとよこ～はま～♪
477 ：名無しＳＵＮ：2013/01/17(木) 22:48:33.72 ID:NMir5cW6
EWV32とビッグバローをお持ちの方に質問です。
EWV32に笠井2インチマルチショートバローをかますと、バロー本体の影響か
バローと像面の距離が問題なのか不明だが、約2.4倍出ていそう。
EWV32+ビッグバローではどうでしょうか？
EWV32に笠井2インチマルチショートバローをかますと、バロー本体の影響か
バローと像面の距離が問題なのか不明だが、約2.4倍出ていそう。
EWV32+ビッグバローではどうでしょうか？
2インチダイアゴナルミラー、下記の2機種について、どちらを購入しようか迷っております。
どちらか、もしくは両方お使いの方、教えてください。
候補1：テレビュー エバーブライト ダイアゴナル 2インチ
候補2：バーダープラネタリウム 99%ウルトラ・ブライト クリック・ロック2インチ天頂ミラー
・ 組み合わせる鏡筒は、手元にある数本の屈折（いずれもバックフォーカスは160mm程度あります）
・ バレル部分を外せたりで使用方法に幅をもたせられる後者に魅力を感じますが、
光学性能に差があるなら、それが良い方を選びたく思います。
・ 使用アイピースは、ペンタXW、TMBモノセン、谷オルソ等
XW(30, 40)バレルの段差を上手く咥えてくれるのか心配です（後2者は31.7アダプタ側の問題なので
とりあえず無視します）
・ ダイアゴナル自身のバレル部段差が、各社2インチ接眼部で上手く咥えられるかも気になります。
組み合わせは無数にあるとは思いますが、不具合情報等お持ちでしたら教えていただきたく思います。
どちらか、もしくは両方お使いの方、教えてください。
候補1：テレビュー エバーブライト ダイアゴナル 2インチ
候補2：バーダープラネタリウム 99%ウルトラ・ブライト クリック・ロック2インチ天頂ミラー
・ 組み合わせる鏡筒は、手元にある数本の屈折（いずれもバックフォーカスは160mm程度あります）
・ バレル部分を外せたりで使用方法に幅をもたせられる後者に魅力を感じますが、
光学性能に差があるなら、それが良い方を選びたく思います。
・ 使用アイピースは、ペンタXW、TMBモノセン、谷オルソ等
XW(30, 40)バレルの段差を上手く咥えてくれるのか心配です（後2者は31.7アダプタ側の問題なので
とりあえず無視します）
・ ダイアゴナル自身のバレル部段差が、各社2インチ接眼部で上手く咥えられるかも気になります。
組み合わせは無数にあるとは思いますが、不具合情報等お持ちでしたら教えていただきたく思います。
479 ：名無しＳＵＮ：2013/02/09(土) 00:02:03.83 ID:+BpSed7Y
>>477
どこかの掲示板（BACK YARD PRODUCTS？）で読んだが、バロー本体の影響のようです。
私も同じ組み合わせで、2.4倍程度の倍率が出ているとみていますが、真偽は不明です。
パワーメイトを買う手もあるが、ビッグバローよりもレンズ枚数が2枚増えるので躊躇しております。
どこかの掲示板（BACK YARD PRODUCTS？）で読んだが、バロー本体の影響のようです。
私も同じ組み合わせで、2.4倍程度の倍率が出ているとみていますが、真偽は不明です。
パワーメイトを買う手もあるが、ビッグバローよりもレンズ枚数が2枚増えるので躊躇しております。
480 ：477：2013/02/16(土) 02:44:05.38 ID:xv77PVet
価格コムでアドバイスいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
481 ：名無しＳＵＮ：2013/02/19(火) 21:13:37.80 ID:ftonfFx5
ミザールやセレストロン等の安価な入門機についてる、
極軸望遠鏡のない赤道儀って意味があるのでしょうか？
北極星に合わせるのが困難なら最初から
経緯台のモデルを出せば良いと思うのですが
極軸望遠鏡のない赤道儀って意味があるのでしょうか？
北極星に合わせるのが困難なら最初から
経緯台のモデルを出せば良いと思うのですが
>>481
・眼視スケッチ用途で、1軸で追尾できれば楽って程度なら、だいたい北に合わせる程度の精度で十二分に役立つ
・極望が無くても、100mm程度の望遠レンズまでなら数分ノータッチガイドできる程度の極軸設定は可能
・眼視スケッチ用途で、1軸で追尾できれば楽って程度なら、だいたい北に合わせる程度の精度で十二分に役立つ
・極望が無くても、100mm程度の望遠レンズまでなら数分ノータッチガイドできる程度の極軸設定は可能
484 ：名無しＳＵＮ：2013/02/21(木) 22:26:50.81 ID:JmHh6WyN
Oリングってどうやって使うのよ？
485 ：名無しＳＵＮ：2013/02/22(金) 09:05:05.60 ID:EwFOEXkJ
突然、訳の分からないことを訊くなあ どうせ答えても何も役立たないだろう
質問する時には周辺のことも言わないと、適切な答えは得られないことが多い
Ｏリングは通常シールのために使う 円筒と円筒状の穴との間に使う
昔は中学の技術家庭科でも教えていたものだ
したがって断面は単純な円形ではなくオイルを掻き落とす為の出っ張りがある
油圧装置で圧力差が大きい所に使う時にはバックアップリングを併用するな
http://www1a.biglobe.ne.jp/sinkemi/standardring.html
精密機械の分野でも使われているがねじ込んで潰すとか使用法は大抵怪しいね
質問する時には周辺のことも言わないと、適切な答えは得られないことが多い
Ｏリングは通常シールのために使う 円筒と円筒状の穴との間に使う
昔は中学の技術家庭科でも教えていたものだ
したがって断面は単純な円形ではなくオイルを掻き落とす為の出っ張りがある
油圧装置で圧力差が大きい所に使う時にはバックアップリングを併用するな
http://www1a.biglobe.ne.jp/sinkemi/standardring.html
精密機械の分野でも使われているがねじ込んで潰すとか使用法は大抵怪しいね
避妊リングってどうやって使うのよ？
>>487
避妊リングIUDは子宮に入れておくんだ 婦人科医が入れる 馬鹿男には無関係だな
IUD入れてても妊娠することがあってね、これがやっかいなんだ
早めに除去した方が流産の可能性が下がるんだけど、抜く時に流産させることがある
馬鹿な質問に真面目に答えるのも面白いもんだぞ
避妊リングIUDは子宮に入れておくんだ 婦人科医が入れる 馬鹿男には無関係だな
IUD入れてても妊娠することがあってね、これがやっかいなんだ
早めに除去した方が流産の可能性が下がるんだけど、抜く時に流産させることがある
馬鹿な質問に真面目に答えるのも面白いもんだぞ
望遠鏡を購入して一箇月、主に眼視用途です。
等倍のレッドドットファインダーは、これはこれで使いやすいのですが、
目が悪い上に周りの光害もあり、直視ではなかなか等級の大きい星を見つけ出すことが出来ません・・・
そこで、光学ファインダーを購入しようと考えています。
6x30 実視界7度と、9x50 実視界5度では、どちらのファインダーが使いやすいでしょうか。
前者は視界が広く広範囲を見渡せ、後者は口径が大きくより明るい印象があり、
視界を優先すべきか、口径を優先すべきか迷っています。
そもそもメガネを新調するのが最も良い気もしますが・・・
オススメのファインダーありましたらご教授ください、よろしくお願いします。
等倍のレッドドットファインダーは、これはこれで使いやすいのですが、
目が悪い上に周りの光害もあり、直視ではなかなか等級の大きい星を見つけ出すことが出来ません・・・
そこで、光学ファインダーを購入しようと考えています。
6x30 実視界7度と、9x50 実視界5度では、どちらのファインダーが使いやすいでしょうか。
前者は視界が広く広範囲を見渡せ、後者は口径が大きくより明るい印象があり、
視界を優先すべきか、口径を優先すべきか迷っています。
そもそもメガネを新調するのが最も良い気もしますが・・・
オススメのファインダーありましたらご教授ください、よろしくお願いします。
笠井のこれも使いやすいよー
http://www.kasai-trading.jp/8x50erectingfinder-gf.htm
http://www.kasai-trading.jp/8x50erectingfinder-gf.htm
>>490
>>491
早速ありがとうございました、正立ファインダーは良さそうですね。
ただ、お勧め頂いた笠井の方は90°正立なので、スポットファインダー的な直感的な操作が難しそうです。
（慣れれば全く違和感はないのだとは思いますが・・・）
国際光器のEF-508は使いやすそうです、検討してみます。
>>491
早速ありがとうございました、正立ファインダーは良さそうですね。
ただ、お勧め頂いた笠井の方は90°正立なので、スポットファインダー的な直感的な操作が難しそうです。
（慣れれば全く違和感はないのだとは思いますが・・・）
国際光器のEF-508は使いやすそうです、検討してみます。
>>492
ファインダーは直視派と対空派がいるのですよ。
直視型は直感的ですが高度の高い天体導入では首や姿勢が辛くなる、対空型はその逆ですね。
私は直視型で姿勢が辛いのを対空型に変えた瞬間その楽さに衝撃を受け、
それ以降対空型しか使っていません。ただ対空型が使い辛くてダメと言う人もいますね。
ファインダーは直視派と対空派がいるのですよ。
直視型は直感的ですが高度の高い天体導入では首や姿勢が辛くなる、対空型はその逆ですね。
私は直視型で姿勢が辛いのを対空型に変えた瞬間その楽さに衝撃を受け、
それ以降対空型しか使っていません。ただ対空型が使い辛くてダメと言う人もいますね。
台座を増設して、直視（もしくはスポットファインダー）と対空型を併用しては？
自分は天頂ミラーつけて見るから、ファインダーも対空型じゃないとつらいな。
微妙に合わなくて、塗装の厚み分程度削る必要がある場合があるとかないとか。
中国で丸パクリするときに少しずれたんだろう。
中国で丸パクリするときに少しずれたんだろう。
お世話になります。
２インチ接眼部に改造したSE150NをadvancedGT赤道儀にのっけて、
nexguideでオートガイド撮影をめざしています。
対象は星雲、銀河。カメラは初代キスデジ。
ガイド鏡はセレのtravel scope70(d70f400)を買おうかと思ってます。
ほかには２Xバローと照明十字線付のアイピース２０ｍｍを買わなくちゃと思ったところで、
組み合わせが間違えてないか心配になりました。
アイピースの焦点距離やバローの倍率はこんなもんで大丈夫でしょうか？
２インチ接眼部に改造したSE150NをadvancedGT赤道儀にのっけて、
nexguideでオートガイド撮影をめざしています。
対象は星雲、銀河。カメラは初代キスデジ。
ガイド鏡はセレのtravel scope70(d70f400)を買おうかと思ってます。
ほかには２Xバローと照明十字線付のアイピース２０ｍｍを買わなくちゃと思ったところで、
組み合わせが間違えてないか心配になりました。
アイピースの焦点距離やバローの倍率はこんなもんで大丈夫でしょうか？
オートガイドするのにバローレンズと照明十字線アイピースは要らないよね
nexguider って感度とか使いやすさとかガイド性能とか良いのでしょうか？
ネタでないとしたら大分ズレてますかしら、、、
nexguider って感度とか使いやすさとかガイド性能とか良いのでしょうか？
ネタでないとしたら大分ズレてますかしら、、、
>>500
短焦点なのでガイドするのにはバローで拡大したほうがよいのかと思ってました。
照明十字線アイピースはガイド星を探して中心に持ってくるときに必要なのかと思いこんでました。
どちらも不必要であればうれしい限りです。
天文趣味の知り合いがいないもので、
脳内妄想の後に不必要なもの適合しないものを買い集めてしまうことがいままでもあったので助かります。
R200SS用のコマコレ買ったりとか、カメラにあわないタイマー買ったりとか。
ありがとうございます。
短焦点なのでガイドするのにはバローで拡大したほうがよいのかと思ってました。
照明十字線アイピースはガイド星を探して中心に持ってくるときに必要なのかと思いこんでました。
どちらも不必要であればうれしい限りです。
天文趣味の知り合いがいないもので、
脳内妄想の後に不必要なもの適合しないものを買い集めてしまうことがいままでもあったので助かります。
R200SS用のコマコレ買ったりとか、カメラにあわないタイマー買ったりとか。
ありがとうございます。
オートガイダーのCCDは小さいから、星像を乗せるのに、切り替えミラーと十字線アイピースはあると便利。
必需品てわけじゃないけど。
必需品てわけじゃないけど。
なるほど、十字線アイピースを使うには、
びくのフリップミラーと31.7→2インチアダプターも買わなきゃですね。
勉強になります。
ずいぶんかかりそうなので、とりあえずガイド鏡だけで。
ありがとうございます。
びくのフリップミラーと31.7→2インチアダプターも買わなきゃですね。
勉強になります。
ずいぶんかかりそうなので、とりあえずガイド鏡だけで。
ありがとうございます。
手間を厭わなければ、アイピースとネクスガイダー差し替えても、何とか使えるし。
ハンズ行って、wktkしながら色々耐熱素材を買ってきた。
忍者手袋の発熱体を取り出して、レンズ保温用ヒーターに改造する手術。
http://2ch-dc.mine.nu/v4/index.php?res=4455
これで、１つの発熱体でレンズ一周を暖めることができるように。
NBRチューブの外側での暖かさは、ホンノリ。ちょっと低いか？と思うぐらいだけれど、それなりに効果はある模様。
忍者手袋の発熱体を取り出して、レンズ保温用ヒーターに改造する手術。
http://2ch-dc.mine.nu/v4/index.php?res=4455
これで、１つの発熱体でレンズ一周を暖めることができるように。
NBRチューブの外側での暖かさは、ホンノリ。ちょっと低いか？と思うぐらいだけれど、それなりに効果はある模様。
効果確認動画。
エンコードは DivX
http://mugetsu.sakura.ne.jp/cgi/up2/src/Mg_4580.avi.html
DLKey：1
外気温３℃にならしたレンズのΦ77mmフィルタに息を吹きかけ、曇らせ、
曇りがとれるまでの時間を比較。
左がヒーター無し。
右がヒーター有り。
乾燥した日だったので、ほっといても曇りは取れる。
ヒーター有りは曇りが速く取れており、効果はあると思われる。
エンコードは DivX
http://mugetsu.sakura.ne.jp/cgi/up2/src/Mg_4580.avi.html
DLKey：1
外気温３℃にならしたレンズのΦ77mmフィルタに息を吹きかけ、曇らせ、
曇りがとれるまでの時間を比較。
左がヒーター無し。
右がヒーター有り。
乾燥した日だったので、ほっといても曇りは取れる。
ヒーター有りは曇りが速く取れており、効果はあると思われる。
素晴らしい
マジックテープにこの白いので発熱体を貼り付ければレンズの太さがどうでも使える
この白いのは何かなぁ、、、まあ耐候性のある粘着テープならいいんでしょうけどね
ケーブルの根本を補強しておけば、少し雑に扱ってもトラブルが起きなくていいかな
うん、次はマジックテープと粘着テープと断熱材を用意するとしよう サンキュー
マジックテープにこの白いので発熱体を貼り付ければレンズの太さがどうでも使える
この白いのは何かなぁ、、、まあ耐候性のある粘着テープならいいんでしょうけどね
ケーブルの根本を補強しておけば、少し雑に扱ってもトラブルが起きなくていいかな
うん、次はマジックテープと粘着テープと断熱材を用意するとしよう サンキュー
>>507
>>505 写真の例では、レンズ最大径が 86.5mm だったので、発熱体の輪っか一周が丁度すっぽり治まる感じでした。
発熱体のプラグのところの黒い２線のビニル線を裂けば、これよりあと外周が6cmぐらい太くても、同じ方法でぐるり一周できます。
それ以上太い場合や、逆に大幅に細い場合は、輪っかを２線束ねて、レンズ外周に巻き付けることで、対応できるかと。
>>505 写真の例では、レンズ最大径が 86.5mm だったので、発熱体の輪っか一周が丁度すっぽり治まる感じでした。
発熱体のプラグのところの黒い２線のビニル線を裂けば、これよりあと外周が6cmぐらい太くても、同じ方法でぐるり一周できます。
それ以上太い場合や、逆に大幅に細い場合は、輪っかを２線束ねて、レンズ外周に巻き付けることで、対応できるかと。
510 ：名無しＳＵＮ：2013/02/24(日) 22:28:30.44 ID:HS1v1GdX
アイロン接着マジックテープのペアに発熱体を入れてアイロンで押さえれば良さそう
http://item.rakuten.co.jp/kinkado/magictape15rh/
http://item.rakuten.co.jp/kinkado/magictape15rh/
ロードスターはどこ向いてても沢山星が写るから
気にするのは焦点だけで済みますよ
ガイド鏡用の微動雲台も要らない
ガイドソフトはPHDにすればタダだし星が画面の真ん中になくても大丈夫
気にするのは焦点だけで済みますよ
ガイド鏡用の微動雲台も要らない
ガイドソフトはPHDにすればタダだし星が画面の真ん中になくても大丈夫
でもピントが外れてる
パソコンが必要なのとスタンドアローンで好みが分かれますね
ロードスターはガイド鏡も細くて良いですけど
まずはパソコンの明るさに慣れる必要が
ロードスターはガイド鏡も細くて良いですけど
まずはパソコンの明るさに慣れる必要が
>>506
一晩通電してみて、
NBRチューブもシリコンチューブも溶けたりはせず、問題無し。
バッテリは POWER-pono 12000mAh(250g) http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0071SYNAM/yuruihito-22/ を使って、
19:00～7:00 まで保ちました。
発熱体２個使うと6時間半程でバッテリ切れになるので、発熱体１つなら13時間程度保つと思われます。
一晩通電してみて、
NBRチューブもシリコンチューブも溶けたりはせず、問題無し。
バッテリは POWER-pono 12000mAh(250g) http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0071SYNAM/yuruihito-22/ を使って、
19:00～7:00 まで保ちました。
発熱体２個使うと6時間半程でバッテリ切れになるので、発熱体１つなら13時間程度保つと思われます。
NBRゴムは断熱材なんですね 不均一に加熱されなくていいかもしれない
外側
オスのマジックテープ
発泡ポリエチレンシート
発熱体
熱伝導シート（なくてもいいかも）http://www.monotaro.com/g/00320956/
メスのマジックテープ
内側
と重ねてマジックテープの両側を縫製し端のケーブルをエポキシで固めると良さそう
発熱する両面マジックテープやや厚、ってもんができあがる
断熱材で温度高めになって抵抗値も高め、電流少なめで、電池も少し長持ちする
外側
オスのマジックテープ
発泡ポリエチレンシート
発熱体
熱伝導シート（なくてもいいかも）http://www.monotaro.com/g/00320956/
メスのマジックテープ
内側
と重ねてマジックテープの両側を縫製し端のケーブルをエポキシで固めると良さそう
発熱する両面マジックテープやや厚、ってもんができあがる
断熱材で温度高めになって抵抗値も高め、電流少なめで、電池も少し長持ちする
516 ：名無しＳＵＮ：2013/02/25(月) 08:17:34.05 ID:83hCQ09w
>>507
白いプルプル同士を直接接触させたままマジックテープ等に封入しないように。熱持ちすぎて接着剤等がほんのり焦げる可能性あり。
実際、発熱体のうちの片方は、フェルトの中でかなり発熱体同士が近い箇所が何カ所かありましたが、この発熱体は中で接着剤（おそらく耐熱性は低い）が茶色く変色してました。
もう一方の発熱体の接着剤は透明なままです。
白いプルプルは、最低限細身のシリコンチューブ（耐熱上限180℃）でくるんでから扱ったがよいかと。
白いプルプル同士を直接接触させたままマジックテープ等に封入しないように。熱持ちすぎて接着剤等がほんのり焦げる可能性あり。
実際、発熱体のうちの片方は、フェルトの中でかなり発熱体同士が近い箇所が何カ所かありましたが、この発熱体は中で接着剤（おそらく耐熱性は低い）が茶色く変色してました。
もう一方の発熱体の接着剤は透明なままです。
白いプルプルは、最低限細身のシリコンチューブ（耐熱上限180℃）でくるんでから扱ったがよいかと。
517 ：名無しＳＵＮ：2013/02/25(月) 08:26:02.98 ID:83hCQ09w
518 ：名無しＳＵＮ：2013/02/25(月) 08:35:58.37 ID:83hCQ09w
519 ：名無しＳＵＮ：2013/02/25(月) 11:35:44.99 ID:oiQqPE7D
内側、つまり鏡筒とかフードに接する方が熱伝導シートなら熱はどんどん逃げるかな
表裏が解り易いようにしておかないと、、、内側赤外側黒なら赤ライトでも見えるか
そんな感じでUSB電源で使える発熱するマジックテープどっかで作るといいのに
１本５千円位なら自分で作るんじゃなくて買う奴もいるだろう
それでもアストロザップとかのより高くないし、DC12vじゃなくてUSBのDC5vで使い易い
表裏が解り易いようにしておかないと、、、内側赤外側黒なら赤ライトでも見えるか
そんな感じでUSB電源で使える発熱するマジックテープどっかで作るといいのに
１本５千円位なら自分で作るんじゃなくて買う奴もいるだろう
それでもアストロザップとかのより高くないし、DC12vじゃなくてUSBのDC5vで使い易い
520 ：名無しＳＵＮ：2013/02/25(月) 12:01:28.25 ID:oiQqPE7D
宮崎さん作ってくれないかなぁ、ミヤザップ発熱マジックテープとか、、、
ヒーターフードって、気流が乱れてシーイング悪くならない？
>>520
三基にヒーター自作キットみたいなのが売ってたよ。詳細はわからん
三基にヒーター自作キットみたいなのが売ってたよ。詳細はわからん
内側黒で外赤がいい タカハシの鏡筒にもよく似合う
3回半じゃないのかw
サンクス
サンクス
テレビューのディオプトロクスって使ってる方居ますか?
バリバリの乱視なんだけど、こんな補正レンズがあることを知った
効果があるなら使ってみたい
なかなかの値段だし、テレビューのアイピース自体が高すぎて
簡単には買えそうもないけど
バリバリの乱視なんだけど、こんな補正レンズがあることを知った
効果があるなら使ってみたい
なかなかの値段だし、テレビューのアイピース自体が高すぎて
簡単には買えそうもないけど
LEEのソフトフィルタに影響出ないか検証中。
こんな感じで、フィルタ表面にほぼ接するかどうか、という状態。
室温で一晩放置してみま。
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1361974308831.jpg
生贄は一番使わない No.4 w
室温で一晩放置してみま。
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1361974308831.jpg
生贄は一番使わない No.4 w
室温下での実験に何の意味が？
関係ないけど、最近の機材は
ストラップや大きなフード使っても風の影響うけないのか
関係ないけど、最近の機材は
ストラップや大きなフード使っても風の影響うけないのか
>>529
フィルタが熱で溶けたりくすんだり硬化したり曲がったりしないか、の試験です。
ホントは夏の夜の使用を想定して30℃ぐらいの環境下で確認した方が良いんだろうけど、
この時期にそこまで部屋を加熱するのもどうかと思われ。
ストラップはNinjyaなので、実際の星撮りのときは縮めてボディに巻き付けてます。
フードを使うかどうかは、風速次第。
フィルタが熱で溶けたりくすんだり硬化したり曲がったりしないか、の試験です。
ホントは夏の夜の使用を想定して30℃ぐらいの環境下で確認した方が良いんだろうけど、
この時期にそこまで部屋を加熱するのもどうかと思われ。
ストラップはNinjyaなので、実際の星撮りのときは縮めてボディに巻き付けてます。
フードを使うかどうかは、風速次第。
一晩経過。
熱による歪みや曇り等は起きませんでした。
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1362006975418.jpg
シリコンチューブ、NBRチューブで二重に覆っても割と暖かさを感じるのですが、
角形フィルタに直接接して使用しても問題なさそうです。
熱による歪みや曇り等は起きませんでした。
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1362006975418.jpg
シリコンチューブ、NBRチューブで二重に覆っても割と暖かさを感じるのですが、
角形フィルタに直接接して使用しても問題なさそうです。
ちょっとお聞きしたいんですが
EOS 6Dでミラーアップ撮影なんですが
リモコンを使って撮影はできますか？
今まで使ってたカメラが古いもんでミラーアップなんて初めてで・・・
シャッターが2回切れるような感じなのでリモコンが使えないのかと
カメラ自体初心者なので申し訳ありませんがよろしく
EOS 6Dでミラーアップ撮影なんですが
リモコンを使って撮影はできますか？
今まで使ってたカメラが古いもんでミラーアップなんて初めてで・・・
シャッターが2回切れるような感じなのでリモコンが使えないのかと
カメラ自体初心者なので申し訳ありませんがよろしく
セルフタイマー２秒にセットしてやるとシャッター一回で撮れるよ
KissX5ではそうだったからたぶんこれでいけるはず
セルフタイマーの分２秒露出がずれることに気をつければ便利便利
KissX5ではそうだったからたぶんこれでいけるはず
セルフタイマーの分２秒露出がずれることに気をつければ便利便利
534 ：名無しＳＵＮ：2013/03/01(金) 10:24:59.50 ID:eHWWio6T
ミラー上げておいて撮影すると何か良いことがあるんですか？
わたしのシステムだとブレも含めて結果に差がないんですけど
わたしのシステムだとブレも含めて結果に差がないんですけど
535 ：名無しＳＵＮ：2013/03/01(金) 11:40:33.92 ID:n3Fz52XM
>>534
広角や標準レンズの焦点域なら、よっぽど酷い足まわりでもないかぎり影響ないよ。
1000mmや2000mmで月の拡大とか、惑星の拡大撮影となると、少しでも振動による微ブレを防ぐためにミラーアップするようになる。
ホント言えばシャッター幕が動くのもやだから、ミラーレスでコリメートしたくなる。
広角や標準レンズの焦点域なら、よっぽど酷い足まわりでもないかぎり影響ないよ。
1000mmや2000mmで月の拡大とか、惑星の拡大撮影となると、少しでも振動による微ブレを防ぐためにミラーアップするようになる。
ホント言えばシャッター幕が動くのもやだから、ミラーレスでコリメートしたくなる。
ライブビュー撮影とかあるけど
そもそも1眼レフで惑星とかありえん
そもそも1眼レフで惑星とかありえん
月と惑星は明るくて露出時間短いから超望遠撮影と同じでミラーショックは影響出るね
焦点距離2mでも1秒を超える露出だとミラーは影響が出なくなる 星雲撮影なら関係ない
惑星と月はビデオで撮るね これもミラーショック関係ない もちろん団扇も要らない
焦点距離2mでも1秒を超える露出だとミラーは影響が出なくなる 星雲撮影なら関係ない
惑星と月はビデオで撮るね これもミラーショック関係ない もちろん団扇も要らない
5D2は、予めミラーアップせずに撮影すると、ほぼ確実にブレる。
ということで、ミラーアップ撮影が必要かどうかは、カメラによりけりでしょうね
ということで、ミラーアップ撮影が必要かどうかは、カメラによりけりでしょうね
カメラによってミラーショックも大小あるってことか。
眼視オンリーな俺には関係ないけど、いろいろ大変なんだな。
眼視オンリーな俺には関係ないけど、いろいろ大変なんだな。
直焦点撮影じゃミラーショックによるブレは無視できるでしょ。日食なんかはシビアだけど。
直焦点でブレるなら固定が弱いんじゃないか？
直焦点でブレるなら固定が弱いんじゃないか？
星雲撮るのに5D/5D2/5D3でブレたことないけどなぁ、ミラーは全然気にならない
いろいろと試してみたら撮りたい枚数の倍に設定すれば撮れる事が分かりました
ありがとうございました
ありがとうございました
>>540
まあ、大抵の人は架台の限界まで載せたがるから。
あと、デジで3200とか6400とかの高感度設定だと
１０秒露出でもM42が写るくらいだから、よく見ると
ブレているのがわかると思うよ。
（コントラスト調整で埋もれるとは思うけどね）
まあ、大抵の人は架台の限界まで載せたがるから。
あと、デジで3200とか6400とかの高感度設定だと
１０秒露出でもM42が写るくらいだから、よく見ると
ブレているのがわかると思うよ。
（コントラスト調整で埋もれるとは思うけどね）
>>543
ただでさえ弱い天体の光がシャッター直後の数秒間に及ぼす影響はたかが知れてる。
その後の長時間露出で受けるシンチレーションや追尾誤差、ガイドのばらつきを考えると、シャッターショックの影響なぞ無視できるんじゃないか？
ただでさえ弱い天体の光がシャッター直後の数秒間に及ぼす影響はたかが知れてる。
その後の長時間露出で受けるシンチレーションや追尾誤差、ガイドのばらつきを考えると、シャッターショックの影響なぞ無視できるんじゃないか？
>>544
うん、だからあくまでも一般論としての話。
うん、だからあくまでも一般論としての話。
>>544
そのとおりでございましょうね、事実としてミラーアップなどせずに撮っていて支障ないので
ただ、ちょいと綺麗であった月を撮った時にはミラーショックでしっかりズレておりましたよ
そんな風にごく短い露出でごく明るい対象を撮る時なのだけでしょうね、気にすべきなのは
つい最近では、金環日食の時にミラーショックのことをコロリと忘れて撮影してしまいまして
薄いホイルのフィルターを対物レンズの前に置いて露出1/1000とか、これも影響は出なかった
ミラーショックが結果に影響するのは、露出が速すぎず長すぎないごく限られた範囲だけかと
そんなもん撮るかと思ったら、薄明が徐々に暗くなる過程でそんな時間帯があるかもしれず
彗星を撮ろうかというこの頃にはタイムリーなお話であったなぁと感謝している次第です
でもまた、コロリということがあるかもしれず、まあその時はその時で、諦めましょうかね
そのとおりでございましょうね、事実としてミラーアップなどせずに撮っていて支障ないので
ただ、ちょいと綺麗であった月を撮った時にはミラーショックでしっかりズレておりましたよ
そんな風にごく短い露出でごく明るい対象を撮る時なのだけでしょうね、気にすべきなのは
つい最近では、金環日食の時にミラーショックのことをコロリと忘れて撮影してしまいまして
薄いホイルのフィルターを対物レンズの前に置いて露出1/1000とか、これも影響は出なかった
ミラーショックが結果に影響するのは、露出が速すぎず長すぎないごく限られた範囲だけかと
そんなもん撮るかと思ったら、薄明が徐々に暗くなる過程でそんな時間帯があるかもしれず
彗星を撮ろうかというこの頃にはタイムリーなお話であったなぁと感謝している次第です
でもまた、コロリということがあるかもしれず、まあその時はその時で、諦めましょうかね
547 ：名無しＳＵＮ：2013/03/02(土) 08:10:39.88 ID:mjWh2dS8
部屋に置いたTVに望遠鏡で観たままの月の表面を表示するのに
最適なヴィデオカメラを教えてください
直焦点からアイピース拡大まで対応できればベストです
最適なヴィデオカメラを教えてください
直焦点からアイピース拡大まで対応できればベストです
まず4Kテレビ買わな
549 ：名無しＳＵＮ：2013/03/02(土) 12:59:04.56 ID:hM06SIhg
ヒトの視力を超えるビデオカメラもできているようだけど値段が高くい
ＮＨＫが使ってる超高感度ハイビジョンカメラとか、いくらかしらね？
フローベルEM-CCD http://www.flovel.co.jp/emcc.html
民生用でも感度が良いのはあってSony PMW-F3K オーロラも普通に撮れる
http://www.youtube.com/watch?v=Ezobpz55EEY
画角が狭いけど安い高感度カラーカメラ Starlightxpress Lodestar-c
http://www.youtube.com/watch?v=Yrt9hKk_aRU
露出１０秒まで可能なのでそれなりの画質で星雲も見えることでしょう
ＮＨＫが使ってる超高感度ハイビジョンカメラとか、いくらかしらね？
フローベルEM-CCD http://www.flovel.co.jp/emcc.html
民生用でも感度が良いのはあってSony PMW-F3K オーロラも普通に撮れる
http://www.youtube.com/watch?v=Ezobpz55EEY
画角が狭いけど安い高感度カラーカメラ Starlightxpress Lodestar-c
http://www.youtube.com/watch?v=Yrt9hKk_aRU
露出１０秒まで可能なのでそれなりの画質で星雲も見えることでしょう
>>547
「望遠鏡で観たまま」の意味がわからないし、どんな望遠鏡を使っているのかも
書いていないので、希望している回答とは違うかもしれないが…
眼で覗くのと同じようにビデオカメラに覗かせて、ケーブルをTVにつなげればOK。
月面ならば十分明るいから、どんなビデオカメラでもOK。
要するに、「ビデオカメラの機種の問題」ではなく、「どうやってビデオカメラを
望遠鏡に固定するかの問題」だよ。
なお、「直焦点撮影」とは、「望遠鏡の対物レンズ（反射鏡）とカメラの
受光体だけ使う撮影法」なので、レンズが外れるビデオカメラじゃないと無理。
しかし、月ならばそんな事をする必要はどこにも無い。
「望遠鏡で観たまま」の意味がわからないし、どんな望遠鏡を使っているのかも
書いていないので、希望している回答とは違うかもしれないが…
眼で覗くのと同じようにビデオカメラに覗かせて、ケーブルをTVにつなげればOK。
月面ならば十分明るいから、どんなビデオカメラでもOK。
要するに、「ビデオカメラの機種の問題」ではなく、「どうやってビデオカメラを
望遠鏡に固定するかの問題」だよ。
なお、「直焦点撮影」とは、「望遠鏡の対物レンズ（反射鏡）とカメラの
受光体だけ使う撮影法」なので、レンズが外れるビデオカメラじゃないと無理。
しかし、月ならばそんな事をする必要はどこにも無い。
ポルタA80mf持ちで土星を観測したいんですが、写真撮るとなったら最低でもどのぐらいのアイピースが必要になりますかね、
付属のアイピース6.3㎜とかで144xに100mmのコンデジで14400mmとかでも良いのでは
できれば赤道義に載せて500枚ほど連写してコンポジットとか
できれば赤道義に載せて500枚ほど連写してコンポジットとか
>>551
赤道儀持っているか？
赤道儀持っているか？
>>553
赤道儀は持ってないです…
赤道儀は持ってないです…
>>552
ありがとうございます、晴れた日に挑戦してみようと思います！
ありがとうございます、晴れた日に挑戦してみようと思います！
556 ：名無しＳＵＮ：2013/03/03(日) 12:31:10.74 ID:xbiiYg8a
>>550
30年ほど前Nikonの8cm屈折にビクターのレンズの外れるビデオカメラで
友人の父親が大型のブラウン管tvに月を映して観せてくれたのを記憶している
今、それをやるのに望遠鏡、赤道儀、カメラで総額おいくら万円ぐらいがお勧めですか？
30年ほど前Nikonの8cm屈折にビクターのレンズの外れるビデオカメラで
友人の父親が大型のブラウン管tvに月を映して観せてくれたのを記憶している
今、それをやるのに望遠鏡、赤道儀、カメラで総額おいくら万円ぐらいがお勧めですか？
>>556
最初は60万円ぐらいの安めでいっとけば？
最初は60万円ぐらいの安めでいっとけば？
経緯台や三脚でも連写してフォトショップエレメントなんかで
位置を合わせながら手動で合成すればそれなりに綺麗になります
位置を合わせながら手動で合成すればそれなりに綺麗になります
>>556
安く上げるなら秋月電子なんかの監視用Cマウントカメラを、小型望遠鏡に付ければいい。
新品でも１０万あれば揃うだろ。
高感度だ高画質HDだってことになると、カメラや望遠鏡もそれなりのモノが必要になって、
百万円から数千万コースに。
安く上げるなら秋月電子なんかの監視用Cマウントカメラを、小型望遠鏡に付ければいい。
新品でも１０万あれば揃うだろ。
高感度だ高画質HDだってことになると、カメラや望遠鏡もそれなりのモノが必要になって、
百万円から数千万コースに。
EOSのカメラボティを望遠鏡につけて、HDMIで映像出すのもいいね。
できればリモートで操作したい。この時期凍えそうになるから。
ガイド撮影はフルサイズよりもAPS-Cの方がシビアになるんですか？
画素１ピッチあたりの焦点距離の長い方がシビア
564 ：名無しＳＵＮ：2013/03/04(月) 18:59:37.76 ID:ajJSTQuF
>>563
画素１ピッチあたりの焦点距離というのはどのような計算で求めればよろしいですか？
画素１ピッチあたりの焦点距離というのはどのような計算で求めればよろしいですか？
なんかコゲ臭いなｗ
>>562
同じガイドスコープを使う限り、フルでもASP-CでもCMOS表面上でのガイドエラー変位は同じ
フルとAPS-CのCMOSの画素密度が同じ場合、APS-Cをフルと同じ画像サイズに拡大すると、
ガイドエラーも拡大されるってことじゃないの？
同じガイドスコープを使う限り、フルでもASP-CでもCMOS表面上でのガイドエラー変位は同じ
フルとAPS-CのCMOSの画素密度が同じ場合、APS-Cをフルと同じ画像サイズに拡大すると、
ガイドエラーも拡大されるってことじゃないの？
同じ写野なら変わらんだろ。
同じレンズなら同じ写野にならんだろ。
（望遠になるだろ）
（望遠になるだろ）
同じ写野なら、と言ってるのに、この人>>568 はアホなのか混ぜっ返してるのか、、、
すみきち ふてくされてないか？
まちがった
同じ画角なら画素数多い方が影響あるだろ
574 ：名無しＳＵＮ：2013/03/10(日) 22:05:54.20 ID:ZlczMExz
パラコアって、眼視の場合、中心像の劣化て目立ちます？
ポルタA80mf持ちで天体写真を撮りたいんですが、オススメの撮りやすいカメラありますか？
星団や惑星を撮りたいと思っています
星団や惑星を撮りたいと思っています
576 ：名無しＳＵＮ：2013/03/13(水) 10:23:32.45 ID:l964JpUJ
>>575
まず赤道儀が要ります。
まず赤道儀が要ります。
580 ：名無しＳＵＮ：2013/03/13(水) 18:21:45.68 ID:l964JpUJ
>>579
日周運動は思ってるより速いよ？
1920x1200のデスクトップ壁紙にリサイズしたとして、星を止めて写せる時間は、大きな星雲星団をなんとか楽しめる35mm換算200mm望遠で0.9秒程度。感度上げても肉眼で見える程度の等級＋αしか写りません。
惑星をそれなりの大きさに写すには100000mm程の合成焦点距離が必要で、赤道儀無しで止めて写すことはできません。
日周運動は思ってるより速いよ？
1920x1200のデスクトップ壁紙にリサイズしたとして、星を止めて写せる時間は、大きな星雲星団をなんとか楽しめる35mm換算200mm望遠で0.9秒程度。感度上げても肉眼で見える程度の等級＋αしか写りません。
惑星をそれなりの大きさに写すには100000mm程の合成焦点距離が必要で、赤道儀無しで止めて写すことはできません。
爺は黙ってろクソが
他人を不愉快にさせるために頑張ってるような人だからなあ
惑星は動画で撮ってコンポジットするけど
ソフトが位置合わせまでしてくれるから
赤道儀なんかいらんだろ
ソフトが位置合わせまでしてくれるから
赤道儀なんかいらんだろ
赤道儀なしの動画で何枚ぐらいのコンポジットになるの？
あと、視野の周辺での画像も使い物になる？
あと、視野の周辺での画像も使い物になる？
>>580だけが正論みたいに思えるが、なんで嫌われてんねん
まぁ他人事だから良いや
まぁ他人事だから良いや
でも、100000mmってことは無いだろ、100mだぜ
587 ：名無しＳＵＮ：2013/03/13(水) 22:30:21.86 ID:l964JpUJ
588 ：名無しＳＵＮ：2013/03/13(水) 22:40:13.22 ID:l964JpUJ
「そんな超望遠レンズねーよ」なんて言われる前に。
だから「合成焦点距離」って書いてるよね。
つまり接眼レンズを解した拡大撮影や、コリメート法が必要ってこと。
だから「合成焦点距離」って書いてるよね。
つまり接眼レンズを解した拡大撮影や、コリメート法が必要ってこと。
もういいから黙ってろよ
アイピース1～３本とバローレンズ（1.5ｘ～3.0ｘ）１本を購入する場合、
どういう構成がいいか教えてください。
筒：ニュートン反射式、130mm／f650mm
台：経緯台
対：木星、土星、比較的明るいメシエ（散開星団、球状星団、星雲）
地：肉眼で４等星が何とか見える場所
今：10mm１本のみ所有
金：トータル２万円まで
他：１、２、３本のそれぞれの場合で銘柄を考えていただくと嬉しい。
以上よろしくお願いします。（バローレンズは倍率だけで結構です）
どういう構成がいいか教えてください。
筒：ニュートン反射式、130mm／f650mm
台：経緯台
対：木星、土星、比較的明るいメシエ（散開星団、球状星団、星雲）
地：肉眼で４等星が何とか見える場所
今：10mm１本のみ所有
金：トータル２万円まで
他：１、２、３本のそれぞれの場合で銘柄を考えていただくと嬉しい。
以上よろしくお願いします。（バローレンズは倍率だけで結構です）
↑メガネ不使用なのでアイポイント長は不問。
できればレンズ枚数少ないのがいいです。
できればレンズ枚数少ないのがいいです。
10mm残してビクセンNPL30＋2×DXバロー
30ミリは頭にありませんでした。瞳径が6ミリなので、斜鏡の影が
気になるとかで。心配御無用なんですかね。
都合30,15,10,5ってことになりますね。すなわち22倍、44倍、65倍、130倍ですか。
7ミリを足せばいい感じかな。
気になるとかで。心配御無用なんですかね。
都合30,15,10,5ってことになりますね。すなわち22倍、44倍、65倍、130倍ですか。
7ミリを足せばいい感じかな。
斜鏡の影の見え方は個人差があるので、なんとも
ビビりが入るんなら、NPL25にしてくれ。
ビビりが入るんなら、NPL25にしてくれ。
canon eos6Dなんですが電源をシガライターから取りたいんですが
そんな事できますか？
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3350b001.html
これはバッテリーを充電するもので直接カメラの電源では無いですよね
そんな事できますか？
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3350b001.html
これはバッテリーを充電するもので直接カメラの電源では無いですよね
>>597
インバーターでバッテリーか、クルマのシガー電源からAC100Vに変換するんだったら、これ↓
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3351b001.html
直流電源が必要だけど、DCから電力を取るのであれば、これ↓
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3352b001.html
インバーターでバッテリーか、クルマのシガー電源からAC100Vに変換するんだったら、これ↓
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3351b001.html
直流電源が必要だけど、DCから電力を取るのであれば、これ↓
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3352b001.html
どうも㌧！
なんかいろいろと種類があるんですね
自分はこれを使ってるんですが
これから直接カメラにつなげて電源とろうと思っています
http://www.daiji.co.jp/product/converter/SG-3000DX.php
だとすると
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3352b001.html
か
http://www.sanki-opt.co.jp/SHOP/TJAPE12VS2.html
になると思うんですが
DCカプラー DR-E6は見た感じシガライターのソケットが付いてないように見えるし
EOS用DC12Vアダプターセット Type-2 はカメラにつなげるコードは別に買わなきゃならないのかな
もう少し悩んでみます
なんかいろいろと種類があるんですね
自分はこれを使ってるんですが
これから直接カメラにつなげて電源とろうと思っています
http://www.daiji.co.jp/product/converter/SG-3000DX.php
だとすると
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3352b001.html
か
http://www.sanki-opt.co.jp/SHOP/TJAPE12VS2.html
になると思うんですが
DCカプラー DR-E6は見た感じシガライターのソケットが付いてないように見えるし
EOS用DC12Vアダプターセット Type-2 はカメラにつなげるコードは別に買わなきゃならないのかな
もう少し悩んでみます
>>600
使ってないんで予想だけど、EOSDC12VアダプターセットType-2は
シガーライター用ソケットが付いているDC-DCコンバータじゃないかな？
DR-E6を接続するコネクタが付いていそう
と書いたけど、三基さんに問い合わせるのが一番確実だねw
使ってないんで予想だけど、EOSDC12VアダプターセットType-2は
シガーライター用ソケットが付いているDC-DCコンバータじゃないかな？
DR-E6を接続するコネクタが付いていそう
と書いたけど、三基さんに問い合わせるのが一番確実だねw
三つ星は最近あまり流行らないけど、要するにEOS は電圧8.0vで動作する。
http://homepage3.nifty.com/~fwhy8614/pc%20mitsuboshi/new_page_15.htm
自前で8.0vを用意すれば、Canon DR-E6 だけで足りる。例えばこんな風、
http://blogs.yahoo.co.jp/keilibra241002/archive/2009/6/2
環境が涼しい、あるいは寒いのならば、こんな放熱の悪い容器でも大丈夫。
当然、市販のアルミケースの方が小さく軽くて放熱も良くて安心でしょう。
http://homepage3.nifty.com/~fwhy8614/pc%20mitsuboshi/new_page_15.htm
自前で8.0vを用意すれば、Canon DR-E6 だけで足りる。例えばこんな風、
http://blogs.yahoo.co.jp/keilibra241002/archive/2009/6/2
環境が涼しい、あるいは寒いのならば、こんな放熱の悪い容器でも大丈夫。
当然、市販のアルミケースの方が小さく軽くて放熱も良くて安心でしょう。
色々とありがとう
紹介されたサイト参考になります
自作はちょっと難しいけど興味が湧いてきますｗ
8.0?って中途半端ですねｗ
6.0とか9.0?ならどうにか出来そうですが8.0?は・・・
紹介されたサイト参考になります
自作はちょっと難しいけど興味が湧いてきますｗ
8.0?って中途半端ですねｗ
6.0とか9.0?ならどうにか出来そうですが8.0?は・・・
キットを使えば理屈が全くわかってなくても作れます、例えばこれとか
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-05758/
スイッチング電源なので効率高く発熱少ない 電圧は可変抵抗で決める
半田ゴテ、コテ台、半田、ケース、端子類、ハンドドリル、テスターも要る
全部新しく買っても出来合いの電圧変換器を店で買うより安く上がるよ
秋葉原の秋月電子店舗に行くと、近くにケース屋、ネジ屋があって便利
ケース屋ここも http://www.mmusen.com/?mode=cate&cbid=293450&csid=1
秋月のキットを組んで、端子とかも並べてみて、余裕で入るケースを選ぶ
DC電圧コンバーター1個でEOS 3台を駆動するなんてことも、もちろん可能
別の遊びですけど、電子工作が趣味という人もいて、それなりに面白い
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-05758/
スイッチング電源なので効率高く発熱少ない 電圧は可変抵抗で決める
半田ゴテ、コテ台、半田、ケース、端子類、ハンドドリル、テスターも要る
全部新しく買っても出来合いの電圧変換器を店で買うより安く上がるよ
秋葉原の秋月電子店舗に行くと、近くにケース屋、ネジ屋があって便利
ケース屋ここも http://www.mmusen.com/?mode=cate&cbid=293450&csid=1
秋月のキットを組んで、端子とかも並べてみて、余裕で入るケースを選ぶ
DC電圧コンバーター1個でEOS 3台を駆動するなんてことも、もちろん可能
別の遊びですけど、電子工作が趣味という人もいて、それなりに面白い
スイッチング電源って効率はいいけどノイズは多いよね。
カメラ用の電源回路に使ってる人多いしそんなに問題にはならないんだろうけど
カメラ用の電源回路に使ってる人多いしそんなに問題にはならないんだろうけど
秋月の「キット」は「素材」であって、キットではないからな。
初心者にはハードル高いぞ。
違う部品入ってるなんてざらだし。
初心者にはハードル高いぞ。
違う部品入ってるなんてざらだし。
必要な「素材」を集めて袋詰めしたのを「キット」と言うんだよ
ゆとりは何を期待してるんだか・・・
ゆとりは何を期待してるんだか・・・
ttp://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/52959/m0u/%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88/
キット【kit】
１ 模型・機械などの組み立て材料一式。
２ ある目的のための道具一式。「パンク修理―」
結論：>>607が正解。
キット【kit】
１ 模型・機械などの組み立て材料一式。
２ ある目的のための道具一式。「パンク修理―」
結論：>>607が正解。
607が正解に思えるのは少数派？
秋月のはキットでいいだろ
説明書もあるし、回路図もパターンがあって部品番号も印刷してある基盤だってついてくる
反射鏡研磨キットはキットと言わんの？
説明書もあるし、回路図もパターンがあって部品番号も印刷してある基盤だってついてくる
反射鏡研磨キットはキットと言わんの？
天体望遠鏡の場合、完成品一式を買ってきたつもりでも、実はキット品なのがほとんどです。
２つの論点が混ざっているな。
１）「キット」という言葉の意味。
２）秋月の「キット」は「キット」と呼べるか？
>>607は「不良品が多い」と同じ意味で「秋月の「キット」は「素材」であって、
キットではないからな。」と言っている。
「説明書もあるし、回路図もパターンがあって部品番号も印刷してある基盤だって
ついてくるけれど「キット」じゃない」とは言っていない。
「違う部品入ってるなんてざらだ。だから初心者にはハードル高い。
そういう理由でキットではない」と言っている。
「本来は「キット」の はず なんだけど、これを万人に向けて「キット」と
堂々と呼称出来るかは微妙」というニュアンスを理解できるかどうかで
>>607への反応が違うわけだ。
１）「キット」という言葉の意味。
２）秋月の「キット」は「キット」と呼べるか？
>>607は「不良品が多い」と同じ意味で「秋月の「キット」は「素材」であって、
キットではないからな。」と言っている。
「説明書もあるし、回路図もパターンがあって部品番号も印刷してある基盤だって
ついてくるけれど「キット」じゃない」とは言っていない。
「違う部品入ってるなんてざらだ。だから初心者にはハードル高い。
そういう理由でキットではない」と言っている。
「本来は「キット」の はず なんだけど、これを万人に向けて「キット」と
堂々と呼称出来るかは微妙」というニュアンスを理解できるかどうかで
>>607への反応が違うわけだ。
色プラ、スナップフィットのガンプラを作り続けた子供が、
そのままじゃ素組みすら難しい海外製品を買って
「これはプラモデルじゃない」と言ってるようなものか。
そのままじゃ素組みすら難しい海外製品を買って
「これはプラモデルじゃない」と言ってるようなものか。
赤道儀買うならどっちがいいですかね？
ポルタa80mfを買って５年
canon kissX5を買って１年
接続アダプター買って写真撮ったりしてますが
そろそろ赤道儀が欲しいと思ってます。
35000円ぐらいでGP2を買うか
30万円のSXPを分割で買うか迷ってます。
金はありませんｗｗ
canon 6Dと広角レンズも欲しいのでさらに金がありません＞＜
いつかは屈折望遠鏡のED115かAX103を買いたいと思ってるけど10年以上はかかると思う。
架台は今のままポルタで拡大撮影アダプターで土星の輪を撮りたい!!
なんて考えているのですけど、みなさんならどちらを買いますか？
ポルタa80mfを買って５年
canon kissX5を買って１年
接続アダプター買って写真撮ったりしてますが
そろそろ赤道儀が欲しいと思ってます。
35000円ぐらいでGP2を買うか
30万円のSXPを分割で買うか迷ってます。
金はありませんｗｗ
canon 6Dと広角レンズも欲しいのでさらに金がありません＞＜
いつかは屈折望遠鏡のED115かAX103を買いたいと思ってるけど10年以上はかかると思う。
架台は今のままポルタで拡大撮影アダプターで土星の輪を撮りたい!!
なんて考えているのですけど、みなさんならどちらを買いますか？
>>617
まずハロワへ池
まずハロワへ池
SXPを分割する金で他を揃えればいいじゃん
一番必要なのは、SXPを一括で購入できる収入だな
買えもしないもののことで悩むのはナンセンス
買えもしないもののことで悩むのはナンセンス
>>611
回路図と実際のパターンが違うことがある。
基盤の穴をあけたときの部品が品切れになってサイズが違う
部品が入ってることがある。
回路設計そのものがミスをしている。
これが秋月の「キット」だ。
回路図と実際のパターンが違うことがある。
基盤の穴をあけたときの部品が品切れになってサイズが違う
部品が入ってることがある。
回路設計そのものがミスをしている。
これが秋月の「キット」だ。
>>617
自動導入が必須でないならGPD2でいいと思うんだが。
自動導入が必須でないならGPD2でいいと思うんだが。
>>621
つまり馬鹿でも作れるキット以外はキットと認めんわけだ
つまり馬鹿でも作れるキット以外はキットと認めんわけだ
ちょっと気になってるんですけど
趣味人が４月に取扱開始するEQ3赤道儀って
セレストロンのcg4赤道儀と同じものですか？
趣味人が４月に取扱開始するEQ3赤道儀って
セレストロンのcg4赤道儀と同じものですか？
>>614
俺はウオーターラインシリーズとかも作ったクチだが、
違う部品が入っていたら、さすがに無理ｗ
確かに、外国のプラモデル（モノグラム社以外の）は、バリが盛大に
くっついていたり、パーツが反っていて苦労したな。
俺はウオーターラインシリーズとかも作ったクチだが、
違う部品が入っていたら、さすがに無理ｗ
確かに、外国のプラモデル（モノグラム社以外の）は、バリが盛大に
くっついていたり、パーツが反っていて苦労したな。
627 ：名無しＳＵＮ：2013/04/05(金) 20:40:10.73 ID:pMiSXYU0
誠報社ってもう無くなっちゃった？？
天文用にFujiのX-E1買って赤外カットフィルター外す改造を受けたいんだけど、どこか請け負ってくれそうなところ教えてください。
天文用にFujiのX-E1買って赤外カットフィルター外す改造を受けたいんだけど、どこか請け負ってくれそうなところ教えてください。
スターショップに名前が変わったのです
629 ：名無しＳＵＮ：2013/04/05(金) 21:13:00.93 ID:pMiSXYU0
>>628
誠報社の頃あった改造受付のページ、新サイトにもあります？
誠報社の頃あった改造受付のページ、新サイトにもあります？
改造できるカメラの種類はIDASが一番多いようですよ。フィルター作ってる会社ですし。
http://icas.to/space/Digital-camera/SP-s.htm
http://icas.to/space/Digital-camera/SP-s.htm
631 ：名無しＳＵＮ：2013/04/05(金) 21:23:03.64 ID:pMiSXYU0
他人があまりしないことをする時には、考えるべきことが多くなる。
仮にカメラ改造がうまくできたとして、
Fuji X-E1のデータに対応する画像処理ソフトがあるでしょうか？
EOSにはあらかたのソフトが対応してますけど、他のはあまりね、
jpgを扱えても駄目です。RAW data でないと満足な結果が出ません。
仮にカメラ改造がうまくできたとして、
Fuji X-E1のデータに対応する画像処理ソフトがあるでしょうか？
EOSにはあらかたのソフトが対応してますけど、他のはあまりね、
jpgを扱えても駄目です。RAW data でないと満足な結果が出ません。
633 ：名無しＳＵＮ：2013/04/05(金) 22:11:22.96 ID:pMiSXYU0
>>632
C1もLRも最新版はX-E1に正式対応して、解像感も撮って出しJoeg同等になりましたよ。
天文関連ではキヤノン機が過去の資産が一番多いことは承知してますが、現状キヤノンのAPS-C機は好感度性能が他機種に比べ見劣りしています。
旅行先にポタ赤連れてってノータッチガイドで撮る、というスタイルなので、なるべく高感度で短時間の露出でガイドずれ少なく枚数多く撮って、コンポジットして仕上げる方向を模索しています。
そこで重量的にもポタ赤に優しく、高感度性能抜群のX-transで解像してみたいと思っている次第。
C1もLRも最新版はX-E1に正式対応して、解像感も撮って出しJoeg同等になりましたよ。
天文関連ではキヤノン機が過去の資産が一番多いことは承知してますが、現状キヤノンのAPS-C機は好感度性能が他機種に比べ見劣りしています。
旅行先にポタ赤連れてってノータッチガイドで撮る、というスタイルなので、なるべく高感度で短時間の露出でガイドずれ少なく枚数多く撮って、コンポジットして仕上げる方向を模索しています。
そこで重量的にもポタ赤に優しく、高感度性能抜群のX-transで解像してみたいと思っている次第。
C1はPhase One のRAW data 処理ソフト、LRはAdobe Lightroom のことですね？
こいつらは普通の画像処理をするためのソフトウエアです。確認してるのは少し違う話です。
赤外カットフィルターを除去してまでデジカメで撮るのはHa 星雲を撮るためで、
反射星雲とか星とか、あるいは惑星とか月の撮影にはあまり有効とは言えない。
星雲を撮る時には同じ画角で沢山撮って、ダーク画像、フラット画像も用意して、演算する。
つまりダーク画像で減算してノイズを減らし、フラット画像で除算して光学誤差を修正する。
そんな演算をした後で沢山の画像を合成して１枚の画像にする。ここまでを一次処理と呼ぶ。
これだけでは綺麗な画像にはなっていないので、続けて2次処理をする。
大抵の人はAdobe Photoshop CS 今だとCS6を使う訳ですけどね、一次処理のソフトがある？
こいつらは普通の画像処理をするためのソフトウエアです。確認してるのは少し違う話です。
赤外カットフィルターを除去してまでデジカメで撮るのはHa 星雲を撮るためで、
反射星雲とか星とか、あるいは惑星とか月の撮影にはあまり有効とは言えない。
星雲を撮る時には同じ画角で沢山撮って、ダーク画像、フラット画像も用意して、演算する。
つまりダーク画像で減算してノイズを減らし、フラット画像で除算して光学誤差を修正する。
そんな演算をした後で沢山の画像を合成して１枚の画像にする。ここまでを一次処理と呼ぶ。
これだけでは綺麗な画像にはなっていないので、続けて2次処理をする。
大抵の人はAdobe Photoshop CS 今だとCS6を使う訳ですけどね、一次処理のソフトがある？
>>634
CS6をお持ちなら、自動アップデートで Camera Raw も 7.4 に更新されますよ。
お試しあれ。
ちなみにC1では、レンズデータベースによる自動補正だけでなく、フラット画像を用いて周辺減光を除去することもできます。
またこれはあくまで私個人の見解ですが、一次処理は現像ソフトにて16bit TIFF にて出力し、これを Stella Image 等で処理するだけでも十分だと考えております。
CS6をお持ちなら、自動アップデートで Camera Raw も 7.4 に更新されますよ。
お試しあれ。
ちなみにC1では、レンズデータベースによる自動補正だけでなく、フラット画像を用いて周辺減光を除去することもできます。
またこれはあくまで私個人の見解ですが、一次処理は現像ソフトにて16bit TIFF にて出力し、これを Stella Image 等で処理するだけでも十分だと考えております。
>>633
そいつは、自分も素人同然のクセにアドバイスしたがる
天文気象板の鼻つまみ者だから、あまり相手にしない方がいい。
ただ、（今回は）言っている事が100％間違っているわけではない。
一言で言えば、あなたは「高感度性能」というのを勘違いしている。
１）数値だけ高感度でも、ノイズが多かったり画面が赤くなったりするのでは意味が無い。
天体撮影において「優れた高感度性能」とは、「同じ感度ならノイズが少ない」事。
この点ではEOSがダントツで優れている（だからEOSを使う人が多い）。
第３者が作ったソフトが多いからEOSを使うのではない。
話が逆で、EOSを使う人が多いから、EOS用のソフトを作る人が多くなったのだ。
２）ISO 25600で撮ると、大抵の空では（肉眼では暗くても）かなり白っぽい画面になる。
結局、ISO 3200とか6400で撮影するのなら、「最高ISO 25600」にこだわる必要が無い。
そいつは、自分も素人同然のクセにアドバイスしたがる
天文気象板の鼻つまみ者だから、あまり相手にしない方がいい。
ただ、（今回は）言っている事が100％間違っているわけではない。
一言で言えば、あなたは「高感度性能」というのを勘違いしている。
１）数値だけ高感度でも、ノイズが多かったり画面が赤くなったりするのでは意味が無い。
天体撮影において「優れた高感度性能」とは、「同じ感度ならノイズが少ない」事。
この点ではEOSがダントツで優れている（だからEOSを使う人が多い）。
第３者が作ったソフトが多いからEOSを使うのではない。
話が逆で、EOSを使う人が多いから、EOS用のソフトを作る人が多くなったのだ。
２）ISO 25600で撮ると、大抵の空では（肉眼では暗くても）かなり白っぽい画面になる。
結局、ISO 3200とか6400で撮影するのなら、「最高ISO 25600」にこだわる必要が無い。
>>636
私も、色ノイズや輝度ノイズのことを言っているわけではありません。
多くの APS-C のカメラでは、ISO1600 を超えたあたりから青、赤の色斑が暗部に浮かんできて、単なるノイズ除去では対策できませんが、
ネット上にあるX-E1の夜景サンプルを見る限り、ISO6400 までは他のカメラに比べ、この色斑が非常に少ないように思われます。
また、フィルムメーカーのプライドなのか？実効ISOは、他の大手メーカのものよりも、設定したISOに近い（＝同一設定なら実効感度が高い）ようです。
まぁ、一番の理由は APS-C の中では軽くて小さいことだったりもしますが、中古は値段も熟れていることだし、ちょっと試してみるには良い頃合いではないかと。
私も、色ノイズや輝度ノイズのことを言っているわけではありません。
多くの APS-C のカメラでは、ISO1600 を超えたあたりから青、赤の色斑が暗部に浮かんできて、単なるノイズ除去では対策できませんが、
ネット上にあるX-E1の夜景サンプルを見る限り、ISO6400 までは他のカメラに比べ、この色斑が非常に少ないように思われます。
また、フィルムメーカーのプライドなのか？実効ISOは、他の大手メーカのものよりも、設定したISOに近い（＝同一設定なら実効感度が高い）ようです。
まぁ、一番の理由は APS-C の中では軽くて小さいことだったりもしますが、中古は値段も熟れていることだし、ちょっと試してみるには良い頃合いではないかと。
X-E1てローパスフィルタ無いですよね
それでも改造が必要なんです？
それでも改造が必要なんです？
>>638
ローパスフィルタと赤外線カットフィルタは別なもので。
ローパスフィルタと赤外線カットフィルタは別なもので。
>>639-640
秒差ですねｗ
ここをみたらローパス＝赤外カットみたいに読めたので…
http://ryutao.main.jp/report_dslr5.html
X-E1にはローパスは無くてもカラーフィルタは付いてるみたいなので、
そっちでカットされてるということですかね？
秒差ですねｗ
ここをみたらローパス＝赤外カットみたいに読めたので…
http://ryutao.main.jp/report_dslr5.html
X-E1にはローパスは無くてもカラーフィルタは付いてるみたいなので、
そっちでカットされてるということですかね？
cMOSの平らじゃない感度特性を補正するためだからね、
赤外域の感度が可視光と比べるとかなり高いのを引きずり降ろして使ってるのね。
cMOSなんて使うのやめればいいんだけど、ほかに変わる物がないからね。
昔はcMOSってノイズがべらぼうに多くて使い物にならないって言われてたのを
日立がムービーで使い始めて、外形デザインも良かったから買ってみたけど
いまの基準からすればひどい画質のもので、もう四半世紀も前の製品だった。
富士は、これも大昔に宮ノ台研究センターってのを２００億円かけて作ったので
ゼロックスの経験もあってここで電子写真の研究を始めた。当時、文献はCCDばかり。
なんとか細々と製品は出し続けてるけど、今でも収益に寄与するレベルにはないね。
キヤノンはなんでこんな会社がと思うけど、cMOSに乗り換えてうまく当たった。
ニコンは遅れて、結局撮像素子は買ってる。ノイズを均して特性見えかけてるけど
天体写真で星雲をきれいに撮った写真はキヤノンのより大幅に落ちると思いますよ。
カタログの文章がうまく書けてても、使って結果が出なければ苦労するだけ損です。
赤外域の感度が可視光と比べるとかなり高いのを引きずり降ろして使ってるのね。
cMOSなんて使うのやめればいいんだけど、ほかに変わる物がないからね。
昔はcMOSってノイズがべらぼうに多くて使い物にならないって言われてたのを
日立がムービーで使い始めて、外形デザインも良かったから買ってみたけど
いまの基準からすればひどい画質のもので、もう四半世紀も前の製品だった。
富士は、これも大昔に宮ノ台研究センターってのを２００億円かけて作ったので
ゼロックスの経験もあってここで電子写真の研究を始めた。当時、文献はCCDばかり。
なんとか細々と製品は出し続けてるけど、今でも収益に寄与するレベルにはないね。
キヤノンはなんでこんな会社がと思うけど、cMOSに乗り換えてうまく当たった。
ニコンは遅れて、結局撮像素子は買ってる。ノイズを均して特性見えかけてるけど
天体写真で星雲をきれいに撮った写真はキヤノンのより大幅に落ちると思いますよ。
カタログの文章がうまく書けてても、使って結果が出なければ苦労するだけ損です。
>>641
カラーフィルタはピクセル毎に光をRGBの３原色に分けて記録するためのフィルタです。
X-E1がローパスレスだからといって映像素子が剥き出しになってるわけではないと思うので、通常ローパスフィルタが入っている位置に、IRカットフィルタが入っているんだと思います。
カラーフィルタはピクセル毎に光をRGBの３原色に分けて記録するためのフィルタです。
X-E1がローパスレスだからといって映像素子が剥き出しになってるわけではないと思うので、通常ローパスフィルタが入っている位置に、IRカットフィルタが入っているんだと思います。
EOSクリップフィルタが使えないのももったいない
645 ：名無しＳＵＮ：2013/04/06(土) 12:06:59.47 ID:uONB/d5N
こんな実例もあるね この程度で満足できるんなら楽でいいや
http://photohito.com/photo/2347979/
http://photohito.com/photo/2347979/
>>641 そこ、身のない知識ばかりだから参考にしないほうがいいよ
赤外線フィルターと赤外線カットフィルター
の区別も怪しい
の区別も怪しい
ＣＣＤ厨＝発電機野郎＝空知識野郎というのがよくわかるよな（藁）
そ、、、そらち
650 ：名無しＳＵＮ：2013/04/08(月) 11:25:15.01 ID:XIRXryr5
今主流の星雲・星団撮影向けの光害カットフィルターをいくつか使って撮り比べた画像処理前の画像を貼ってあるようなサイト、どこかにありません？
astronomik CLS CCDやらLPS-P2やらLPS-V4やら、透過波長特性図だけじゃイマイチどうなるのか、判らんなぁ。
アンタレス付近の黄色い星雲とか、影も形も無くなったりしないのかしらん。
astronomik CLS CCDやらLPS-P2やらLPS-V4やら、透過波長特性図だけじゃイマイチどうなるのか、判らんなぁ。
アンタレス付近の黄色い星雲とか、影も形も無くなったりしないのかしらん。
651 ：名無しＳＵＮ：2013/04/08(月) 11:58:14.77 ID:+9rl7DDb
>>650
そりゃあなた、つまらないこと考えてますよ LPFっていうのは妥協の産物ですからね
公害のない所で妙なフィルター使わないで来る光全部受け入れる方がいいに決まってる
それができない時にどうするか、光害の状況によって選択は違ってくるんじゃないの？
そりゃあなた、つまらないこと考えてますよ LPFっていうのは妥協の産物ですからね
公害のない所で妙なフィルター使わないで来る光全部受け入れる方がいいに決まってる
それができない時にどうするか、光害の状況によって選択は違ってくるんじゃないの？
652 ：名無しＳＵＮ：2013/04/08(月) 12:32:08.48 ID:XIRXryr5
IDAS LPS-P2 or Astronomic CLS?
http://www.pbase.com/samirkharusi/gallery/lps_cls_filters
選択肢はそんなに多くないんじゃない？
この人はこんな風な比較が好きだね 写真を見ると疑問符が浮かぶけど
http://www.pbase.com/samirkharusi/gallery/lps_cls_filters
選択肢はそんなに多くないんじゃない？
この人はこんな風な比較が好きだね 写真を見ると疑問符が浮かぶけど
654 ：名無しＳＵＮ：2013/04/08(月) 13:31:40.40 ID:XIRXryr5
>>653
ありがとー
選択肢少ないならば、全部買って一つずつ試行錯誤するのがよさそうですね。
ところでCLSって、LPSの37mmと互換のフィルタねじ持つのって無いですよね？
38mmの買ってきて外周削るしかないのかな？
ありがとー
選択肢少ないならば、全部買って一つずつ試行錯誤するのがよさそうですね。
ところでCLSって、LPSの37mmと互換のフィルタねじ持つのって無いですよね？
38mmの買ってきて外周削るしかないのかな？
>>655
IRカットフィルタ除去とIR除去の比較が分からんな
IRカットフィルタ除去とIR除去の比較が分からんな
657 ：名無しＳＵＮ：2013/04/09(火) 10:43:33.20 ID:RZqx7Oun
省略しただけだろ？ それ以外に取りようがないじゃないか、、、
もう全部省略しちゃえば
RGBが難しい所ならナローバンドに行けばいいんで、SII Hα OIII
結局は不自然で物足りないけど、RGBができないんなら仕方ない
訳の分からないLPSやらCLSなんかよりもよっぽど真っ当で合理的
結局は不自然で物足りないけど、RGBができないんなら仕方ない
訳の分からないLPSやらCLSなんかよりもよっぽど真っ当で合理的
>>659
光害カットフィルタのどこがわけがわからなくて、非合理的なの？具体的にヨロ。
光害カットフィルタのどこがわけがわからなくて、非合理的なの？具体的にヨロ。
理解できないものを具体的に説明せよって、どんな羞恥プレイｗ
662 ：名無しＳＵＮ：2013/04/09(火) 17:54:31.30 ID:RZqx7Oun
>>660
よーくわかってる人が説明してやればいいんじゃないか？ 売り上げも伸びるし、
よーくわかってる人が説明してやればいいんじゃないか？ 売り上げも伸びるし、
ﾊﾞｰｶﾊﾞｰｶ
「手ぶれ補正付きレンズ」の正しい省略形は「手ぶれんズ」もしくは「ぶれんズ」な。
手ブラ補正でいいじゃないか
>>668
想像して下さい。カメラ屋に飛び込んで「手ブラ補正ください！」・・
これじゃ店員がせいぜい手を添えてくれるだけだ。
それでもその店員が美人だったりしたらいいが、青いつなぎ着てたらヤバイんだぜ、わかってる？。
想像して下さい。カメラ屋に飛び込んで「手ブラ補正ください！」・・
これじゃ店員がせいぜい手を添えてくれるだけだ。
それでもその店員が美人だったりしたらいいが、青いつなぎ着てたらヤバイんだぜ、わかってる？。
IRパスフィルターも、IRカットフィルターも、どっちも市販されてるでしょｗ
初心者で惑星や月の撮影をしたいのだけど赤道儀は必須かな
あとカメラはEOS－KISS考えてるのだけどどんなレンズが必要だろうか
あとカメラはEOS－KISS考えてるのだけどどんなレンズが必要だろうか
カメラレンズじゃ到底無理だよ
月なら小さく写すことはできるだろうけど
月なら小さく写すことはできるだろうけど
ちょっと説明不足だった
望遠鏡はED81S+ポルタ2なんだけれど
カメラとかもし必要なら赤道儀とかも考えてるのです
望遠鏡はED81S+ポルタ2なんだけれど
カメラとかもし必要なら赤道儀とかも考えてるのです
>>678
ありがとう、調べてみます
ありがとう、調べてみます
限界が低いのと不可能なのは違うねえ。
間違い（人によっては「嘘」と言う）を教えちゃいかんよね。
月の撮影なら、とりあえず直焦点でいいでしょ。
間違い（人によっては「嘘」と言う）を教えちゃいかんよね。
月の撮影なら、とりあえず直焦点でいいでしょ。
681 ：名無しＳＵＮ：2013/04/27(土) 05:04:42.57 ID:JWXVqCQU
>>680
惑星は？
惑星は？
そうそうなかなか月がシャープに写らないのはなんで？
ステライメージとかでシャープにしなきゃダメなの？
ステライメージとかでシャープにしなきゃダメなの？
どういう機材で撮っているかわからないので答えようがない
自分の写真貼って、どんな場所、機材で撮っているのかくらいは書かないと、
ピンぼけなのかシャッターぶれなのか気流条件なのかカメラの設定なのか
画像データの扱いの問題なのかレンズが甘いのかもわからないよ。
ピンぼけなのかシャッターぶれなのか気流条件なのかカメラの設定なのか
画像データの扱いの問題なのかレンズが甘いのかもわからないよ。
一番いい地上からの絵を眺めて、機材と場所と努力をみて
Damian Peach
http://www.damianpeach.com/barbados10.htm
Christpher Go
http://astro.christone.net/jupiter/index.htm
その上で自分でやるならどういうことを目指すのか
本格的なアプローチをして成果が得られるのか？
ボーッとした絵であっても稀な現象を捉えていれば意味があるし
まずはお手軽なのを試してみて苦労を味わうのが最初かね？
Damian Peach
http://www.damianpeach.com/barbados10.htm
Christpher Go
http://astro.christone.net/jupiter/index.htm
その上で自分でやるならどういうことを目指すのか
本格的なアプローチをして成果が得られるのか？
ボーッとした絵であっても稀な現象を捉えていれば意味があるし
まずはお手軽なのを試してみて苦労を味わうのが最初かね？
>>685
チビデブハゲなので写真は勘弁してください
チビデブハゲなので写真は勘弁してください
>>683
このムービーを見ればわかるんじゃないかなぁ
http://www.youtube.com/watch?v=xPygbDm0nU0
大気のせいで月の像が揺れる 望遠鏡が揺れる 光学系が冴えない
これでシャープな絵ができたら不思議でしょ？
このムービーを見ればわかるんじゃないかなぁ
http://www.youtube.com/watch?v=xPygbDm0nU0
大気のせいで月の像が揺れる 望遠鏡が揺れる 光学系が冴えない
これでシャープな絵ができたら不思議でしょ？
>686が何言ってるかわからない
>>688
天文ガイド見る限り、月面もカム撮り＋レジスタツクスが主流になる可能性はあるね。
天文ガイド見る限り、月面もカム撮り＋レジスタツクスが主流になる可能性はあるね。
そうですよねｗ
じゃあ恥ずかしいけど画像です（月面Xを撮影したもので○は無関係）
カメラはeos kiss X4 1/160秒 iso800 BORG60ED+1.4倍テレコン VixenGP2ガイドパックS
今年の1月19日撮影 トリミングのみ これが最高の出来ですｗ
もう少しエッジの効いたシャープな画像にしたいなぁ
お手柔らかに
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1367274740530.jpg
じゃあ恥ずかしいけど画像です（月面Xを撮影したもので○は無関係）
カメラはeos kiss X4 1/160秒 iso800 BORG60ED+1.4倍テレコン VixenGP2ガイドパックS
今年の1月19日撮影 トリミングのみ これが最高の出来ですｗ
もう少しエッジの効いたシャープな画像にしたいなぁ
お手柔らかに
http://2ch-dc.mine.nu/v4/src/1367274740530.jpg
色が変
>>691
ホワイトバランスがオートでこれってことは、光害カットフィルタか何か付けていませんか？
ホワイトバランスがオートでこれってことは、光害カットフィルタか何か付けていませんか？
>>690
もう主流、というか良い絵を求めると他に手がないようですね
カメラもこれで決まってるみたい S/N比は最上でもないけど
http://www.astronomycameras.com/community/gallery/
>>691
1月に最高の月面写真を撮るのは難しそう 気流が駄目でしょ
http://www.hippo.flnet.org/weather/NCEP200.html
こんな高層気流をみて撮れる夜を予測することもできるし
今日明日は晴れても最悪、5月4日5日はこの季節としては良い
もう主流、というか良い絵を求めると他に手がないようですね
カメラもこれで決まってるみたい S/N比は最上でもないけど
http://www.astronomycameras.com/community/gallery/
>>691
1月に最高の月面写真を撮るのは難しそう 気流が駄目でしょ
http://www.hippo.flnet.org/weather/NCEP200.html
こんな高層気流をみて撮れる夜を予測することもできるし
今日明日は晴れても最悪、5月4日5日はこの季節としては良い
どうもありがとう
おっしゃるとおりこの頃はフィルターつけっぱなしにしてました
綺麗に写ってる画像をたくさん見て勉強しかないですね
ひとつお聞きしたいんですがピントはこんなもんでいいのでしょうか？
おっしゃるとおりこの頃はフィルターつけっぱなしにしてました
綺麗に写ってる画像をたくさん見て勉強しかないですね
ひとつお聞きしたいんですがピントはこんなもんでいいのでしょうか？
>>697
㌧！
当前ライブビューでピント合わせてますがちょっと触れただけで画像が動くし
なかなかばっちりとピント合わせるの大変ですがもう少し気合い入れて頑張ってみます
それにしてもここんとこずーっと曇ってて月も見れない
㌧！
当前ライブビューでピント合わせてますがちょっと触れただけで画像が動くし
なかなかばっちりとピント合わせるの大変ですがもう少し気合い入れて頑張ってみます
それにしてもここんとこずーっと曇ってて月も見れない
699 ：名無しＳＵＮ：2013/05/02(木) 07:27:00.37 ID:dIiAJFq0
>>698
事前に恒星でバーティノフ・マスク使えば一発なのに。
http://www.kyoei-tokyo.jp/shopbrand/066/002/X
pdfダウンロードして紙に印刷して切り絵にしてもいいよ。
換算70～85mmぐらいから使える。
事前に恒星でバーティノフ・マスク使えば一発なのに。
http://www.kyoei-tokyo.jp/shopbrand/066/002/X
pdfダウンロードして紙に印刷して切り絵にしてもいいよ。
換算70～85mmぐらいから使える。
>>701
GP2ガイドパックはGP2赤道儀の微動付きの赤緯軸をプレートに換えて、ポタ赤用途に特化したもの。
BORG60ED(fl=350mm)+1.4倍テレコンで490mm
これを支えて駆動するなら、ガイドパックよりもGP2赤道儀スタイルの方がいい
・・・というか、わかる人なら常識的にそうする。
やれば出来るのと安定して運用できるのは違う。
各所(雲台の上下とか)1点止めで使えるのは、中望遠(80mm程度)までだと思う。
GP2ガイドパックはGP2赤道儀の微動付きの赤緯軸をプレートに換えて、ポタ赤用途に特化したもの。
BORG60ED(fl=350mm)+1.4倍テレコンで490mm
これを支えて駆動するなら、ガイドパックよりもGP2赤道儀スタイルの方がいい
・・・というか、わかる人なら常識的にそうする。
やれば出来るのと安定して運用できるのは違う。
各所(雲台の上下とか)1点止めで使えるのは、中望遠(80mm程度)までだと思う。
そもそもガイドパックで490㍉って言うのが無理なんでしょうか？
ガイドパックにちょっと付け足したらGP2赤道儀になるんですがそれの方がいいのかな？
ガイドパックにちょっと付け足したらGP2赤道儀になるんですがそれの方がいいのかな？
どのくらいの画素数で使いたいのかにもよるから焦点距離だけじゃ何とも言えないんじゃない？
ぶっちゃけ最近のカメラは高画素だし500mmって相当望遠だからきちんとした機材かそれなりのスキルがないと無理だよ
ぶっちゃけ最近のカメラは高画素だし500mmって相当望遠だからきちんとした機材かそれなりのスキルがないと無理だよ
>>703
月の撮影で赤道儀使うのは月がフレームから外れるのを防止する為であって
日周運動による露光中の被写体ぶれ防止じゃないだろ？
月食じゃあるまいしシャッタースピード早いんだから（逆に早くないと気流えぼけるし）
何でも良いんだよ
月の撮影で赤道儀使うのは月がフレームから外れるのを防止する為であって
日周運動による露光中の被写体ぶれ防止じゃないだろ？
月食じゃあるまいしシャッタースピード早いんだから（逆に早くないと気流えぼけるし）
何でも良いんだよ
ミラーショック、シャッター振れにも気を付けたい
おーい団扇男
呼ばれてるぞｗ
呼ばれてるぞｗ
皆さん㌧！
そうかぁ赤道儀にこだわることないんですね
早く試してみたいけど今晩も無理そう
なかなか晴れない
そうかぁ赤道儀にこだわることないんですね
早く試してみたいけど今晩も無理そう
なかなか晴れない
>>707
お前は月面撮影の1/250秒とかを団扇シャッターで出来るのか？
つか、お前は素人か初心者だな。
「団扇シャッター」はオッサン世代なら常識であり、特定の人間だけが
主張しているものではない。
お前は月面撮影の1/250秒とかを団扇シャッターで出来るのか？
つか、お前は素人か初心者だな。
「団扇シャッター」はオッサン世代なら常識であり、特定の人間だけが
主張しているものではない。
どうしたんだ、睡眠不足か？
まあ普通のカメラ三脚や経緯台より、GP赤道儀の方が、はるかに頑丈でブレは少ないけどなｗ
団扇シャッターなんだけど、ググると星野や星景つまり広角気味の撮影よりも
長焦点（倍率でいえば高倍率にあたる）で明るい対象の撮影での話が圧倒的に多い。
ブレと団扇シャッターの効用からも当然そうなる。
もちろん星野や星景でも、ミラーショックが出てしまうシステムを組んでる人には役立つ。
で、月なんだけど、1/250秒で撮るんじゃなく、設定で少し長くシャッター開けて、実際のシャッターが落ちる前に
「団扇シャッター」で撮るというのが本当に撮影をやってる方々のテクみたいだけどなあ。
1/250秒のシャッターが落ちる前に団扇煽ぐなんてそりゃ無理だろうよw
いや、この板でコツと言って「団扇シャッター」を薦めてる書き方に前から違和感があったんだよ。
長焦点（倍率でいえば高倍率にあたる）で明るい対象の撮影での話が圧倒的に多い。
ブレと団扇シャッターの効用からも当然そうなる。
もちろん星野や星景でも、ミラーショックが出てしまうシステムを組んでる人には役立つ。
で、月なんだけど、1/250秒で撮るんじゃなく、設定で少し長くシャッター開けて、実際のシャッターが落ちる前に
「団扇シャッター」で撮るというのが本当に撮影をやってる方々のテクみたいだけどなあ。
1/250秒のシャッターが落ちる前に団扇煽ぐなんてそりゃ無理だろうよw
いや、この板でコツと言って「団扇シャッター」を薦めてる書き方に前から違和感があったんだよ。
耐荷重ギリギリに長焦点の重い鏡筒を載せて撮る時には確かに細心の注意が要るね
風があったら全然だめだし、キャノンのリモコン位でもブラブラさせてると揺れる
そんな装置でリモコンを持ってスタートしてそーっと離しても重さでガイドがズレる
でも、そんなのは撮影用としては架台が全然弱すぎるんだろうね 正解は架台の更新
G11に焦点距離2m、合計重量18kgの鏡筒とカメラを載せて撮った昨夜がそんな感じで
気流がグチャグチャでどうやったって大した写真は撮れない条件だったんですけども
焦点距離が短いので1秒以上露出するような時には全く感じないことだったけどねぇ
風があったら全然だめだし、キャノンのリモコン位でもブラブラさせてると揺れる
そんな装置でリモコンを持ってスタートしてそーっと離しても重さでガイドがズレる
でも、そんなのは撮影用としては架台が全然弱すぎるんだろうね 正解は架台の更新
G11に焦点距離2m、合計重量18kgの鏡筒とカメラを載せて撮った昨夜がそんな感じで
気流がグチャグチャでどうやったって大した写真は撮れない条件だったんですけども
焦点距離が短いので1秒以上露出するような時には全く感じないことだったけどねぇ
>>713
気流でぼけるから最低でも1/1000
できればもっと早くないと
ミラー付きならミラーアップしてから撮影
ちょっと前ならコンデジとか
最近は動画撮影で合成がトレンド
団扇なんて露出時間数秒以上とかで使うもの
気流でぼけるから最低でも1/1000
できればもっと早くないと
ミラー付きならミラーアップしてから撮影
ちょっと前ならコンデジとか
最近は動画撮影で合成がトレンド
団扇なんて露出時間数秒以上とかで使うもの
>>715
いやいや、俺は月の撮影に団扇シャッターを薦めてるんじゃないぞ。
でもな、「団扇シャッター」でググってみ。
月とか拡大、クローズアップ、あとは花火などのミラーショックとは関係ないもので使われてる
例の方が多いぞ。
あと、気流で（月が）ぼけるから速いシャッタースピードがいいとは初めて聞きました。
そういう観点でシャッタースピードを考えたことはないので、こころの片隅に置いときます。
いやいや、俺は月の撮影に団扇シャッターを薦めてるんじゃないぞ。
でもな、「団扇シャッター」でググってみ。
月とか拡大、クローズアップ、あとは花火などのミラーショックとは関係ないもので使われてる
例の方が多いぞ。
あと、気流で（月が）ぼけるから速いシャッタースピードがいいとは初めて聞きました。
そういう観点でシャッタースピードを考えたことはないので、こころの片隅に置いときます。
このあいだ「今夜～」スレに上がってた月画像は125分の1くらいだったよ
お月さんの欠け方にもよるし、カメラの感度設定にもよるし、気流を理由に最低でも1/1000秒とする人もいるし、
ネットで「団扇シャッター」で撮ってるひともいるし、人それぞれってことにしときましょ、そこは。
ネットで「団扇シャッター」で撮ってるひともいるし、人それぞれってことにしときましょ、そこは。
>>713
団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは、>>714が言うように
架台の性能に対して重い or 長い 物を使った場合だよ。
架台と搭載物の相対的な問題であって、広角でも架台が弱ければ有効。
最近のデジカメは実効感度が高いので、上記に該当するなら星野撮影でも
（明るい対象じゃなくても）やった方がいい。
たまにある「拡大すると、星に細い うねうねした尾っぽがある」の原因は大抵これだよ。
で、月なんだけど、>>710は「お前は1/250秒の速度で団扇を操れるのか？」って
意味なんだけどね。
（昔の、階調がやたらに広い銀塩ネガフイルムではそれが行われていたのは事実だが）
団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは、>>714が言うように
架台の性能に対して重い or 長い 物を使った場合だよ。
架台と搭載物の相対的な問題であって、広角でも架台が弱ければ有効。
最近のデジカメは実効感度が高いので、上記に該当するなら星野撮影でも
（明るい対象じゃなくても）やった方がいい。
たまにある「拡大すると、星に細い うねうねした尾っぽがある」の原因は大抵これだよ。
で、月なんだけど、>>710は「お前は1/250秒の速度で団扇を操れるのか？」って
意味なんだけどね。
（昔の、階調がやたらに広い銀塩ネガフイルムではそれが行われていたのは事実だが）
>>719
＞団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは～架台の性能に対して重い or 長い 物を使った場合
違う。
団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは架台の性能に対して重軽・長短関係なく、
とにかくミラーショックが原因と思われるブレが出て、その方策がなされていない場合。
団扇シャッターは対症療法なんだから、それしか対応のしようがなければやればいい。必須でもない。
だいたい>>714をよく読んでみろよ。
「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ。なにが「>>714が言うように」だ。
（いや、>>714が間違ってという話じゃないから、為念）
俺が言いたいのは、>>707で呼び出されたことだし、団扇シャッターの効用を説いてみても変じゃない対象なのに
どうして否定するのかな、ってことさ。
だって、月で団扇薦めてるサイトや、使った作例が「団扇シャッター」でググるとTOPに来るじゃん。
月を1/250秒で撮らなきゃいけない理由はない。1/250秒とか1/1000秒で撮らなきゃならないなら別の方策を考えればいい。
団扇シャッター好きの人間がなんで団扇シャッターをそこで使えないものにするのか不思議だよw
適応限界はなんにだってある、是々非々やれば団扇シャッターは活きる。
＞団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは～架台の性能に対して重い or 長い 物を使った場合
違う。
団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは架台の性能に対して重軽・長短関係なく、
とにかくミラーショックが原因と思われるブレが出て、その方策がなされていない場合。
団扇シャッターは対症療法なんだから、それしか対応のしようがなければやればいい。必須でもない。
だいたい>>714をよく読んでみろよ。
「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ。なにが「>>714が言うように」だ。
（いや、>>714が間違ってという話じゃないから、為念）
俺が言いたいのは、>>707で呼び出されたことだし、団扇シャッターの効用を説いてみても変じゃない対象なのに
どうして否定するのかな、ってことさ。
だって、月で団扇薦めてるサイトや、使った作例が「団扇シャッター」でググるとTOPに来るじゃん。
月を1/250秒で撮らなきゃいけない理由はない。1/250秒とか1/1000秒で撮らなきゃならないなら別の方策を考えればいい。
団扇シャッター好きの人間がなんで団扇シャッターをそこで使えないものにするのか不思議だよw
適応限界はなんにだってある、是々非々やれば団扇シャッターは活きる。
いいんだよ、別にそんなに熱くならなくても、、、
月と惑星はビデオで沢山撮っていいのを選んで沢山で多数決する
って方法が確立していて、1/125秒とかで1回露出して撮るのは
お手軽撮影なんだから、団扇とか面倒なことするのは粋じゃない
どー頑張ってみたところで、大した写真にはならないんだから
月と惑星はビデオで沢山撮っていいのを選んで沢山で多数決する
って方法が確立していて、1/125秒とかで1回露出して撮るのは
お手軽撮影なんだから、団扇とか面倒なことするのは粋じゃない
どー頑張ってみたところで、大した写真にはならないんだから
団扇シャッターってあれなんだよな。
昔の入門書に天体写真の写し方とか定番みたく載っていて、
当時、子供心に例えば5秒以上とかを団扇シャッターで開閉するならともかく、
１秒とか2秒の場合、もし全閉→全開に0.5秒掛かって全開→全閉に0.5秒掛かったら
その間は対物レンズの円開口の前を変な遮蔽物が通過する訳で
口径食や回折の影響なんかどうなんだろとか考えていて
当時はネットとかも無いから、ただなんか下衆のする事みたく、そういった思いが積り積もって
気付いたら「天体写真」が大嫌いになっていた。
昔の入門書に天体写真の写し方とか定番みたく載っていて、
当時、子供心に例えば5秒以上とかを団扇シャッターで開閉するならともかく、
１秒とか2秒の場合、もし全閉→全開に0.5秒掛かって全開→全閉に0.5秒掛かったら
その間は対物レンズの円開口の前を変な遮蔽物が通過する訳で
口径食や回折の影響なんかどうなんだろとか考えていて
当時はネットとかも無いから、ただなんか下衆のする事みたく、そういった思いが積り積もって
気付いたら「天体写真」が大嫌いになっていた。
そうですね。
AVメーカーが提供してるAVに比べたら、我々が普段ヤッテルs○xなんて
屁ほどの価値もありません。そんなものに金と時間を費やすのは馬鹿のやることですね。
AVメーカーが提供してるAVに比べたら、我々が普段ヤッテルs○xなんて
屁ほどの価値もありません。そんなものに金と時間を費やすのは馬鹿のやることですね。
そうかなぁ、
どちらも自分がやることに意味があるんじゃないか？ 客観的な価値はともかくとして
大した写真が撮りたいんなら団扇の扱いを練習するよりビデオカメラを買った方がお得
Imaging Source のカメラなんて、大した値段しないのに効果は抜群じゃないか
まあ国内のダメな気流には何の効果もないんで結局は無駄な努力かもしれないけどさ
どちらも自分がやることに意味があるんじゃないか？ 客観的な価値はともかくとして
大した写真が撮りたいんなら団扇の扱いを練習するよりビデオカメラを買った方がお得
Imaging Source のカメラなんて、大した値段しないのに効果は抜群じゃないか
まあ国内のダメな気流には何の効果もないんで結局は無駄な努力かもしれないけどさ
>>721、>>725
そりゃ上位の解決策、金かけた解決策、ちがった発想の解決策、等々いろいろあるよ。
だからといって全部が全部、下位だからダメ、貧乏臭いのはNG、古い手法だからアウトとはけしてならないよ。
ケース・バイ・ケース、是々非々だ。
とはいえ、失敗の原因が明らかなら、根本的な解決を目指した方がベターなのは確かだろうさ、ずっとやるならね。
>>722
俺は団扇シャッターなんて知らない口なんだけど、ググって読んでみるとこれはこれで面白いなと。
悪く言えばその場凌ぎなんだけど、急ごしらえの撮影システムじゃ決定打になることもあろうかと、思ったのよ。
チープだから役立たずとは言えない。まあ、今や定番とも、まして必須とも言えないけどね。
>>724
♂中学生が退屈な社会科の授業中に妄想してるエロチックバイオレンス巨編に比べたら、AVメーカーが提供してるAVなんてなあ・・・
そりゃ上位の解決策、金かけた解決策、ちがった発想の解決策、等々いろいろあるよ。
だからといって全部が全部、下位だからダメ、貧乏臭いのはNG、古い手法だからアウトとはけしてならないよ。
ケース・バイ・ケース、是々非々だ。
とはいえ、失敗の原因が明らかなら、根本的な解決を目指した方がベターなのは確かだろうさ、ずっとやるならね。
>>722
俺は団扇シャッターなんて知らない口なんだけど、ググって読んでみるとこれはこれで面白いなと。
悪く言えばその場凌ぎなんだけど、急ごしらえの撮影システムじゃ決定打になることもあろうかと、思ったのよ。
チープだから役立たずとは言えない。まあ、今や定番とも、まして必須とも言えないけどね。
>>724
♂中学生が退屈な社会科の授業中に妄想してるエロチックバイオレンス巨編に比べたら、AVメーカーが提供してるAVなんてなあ・・・
727 ：名無しＳＵＮ：2013/05/04(土) 22:34:53.18 ID:3TmormYM
25センチドブ(ホワイティドブ)で、普段は14ミリを常用してますが、20ミリ辺りを買いたそうかと思ってますが、
予算的にLVW22か、笠井のWV24か、と言ったところを候補に入れてます(高いのはいいのはわかりますが、この辺りで)が、スマイスレンズ入りのLVWの方がベターですかね？
予算的にLVW22か、笠井のWV24か、と言ったところを候補に入れてます(高いのはいいのはわかりますが、この辺りで)が、スマイスレンズ入りのLVWの方がベターですかね？
728 ：名無しＳＵＮ：2013/05/04(土) 22:37:26.21 ID:3TmormYM
スミマセン、あげちゃいました。
>>728
ちゃんと掃除しときなさいよ
ちゃんと掃除しときなさいよ
ちょっと高くなるけどpentax xw20とか。
>>720
＞団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは架台の性能に対して重軽・長短関係なく、
＞とにかくミラーショックが原因と思われるブレが出て、その方策がなされていない場合。
相変わらず自分が何を言っているのかを理解できていないとしか思えない文章だな。
「とにかくミラーショックが原因と思われるブレ」が出やすいのは、「架台の性能に対して
重かったり長かったりする」時なんだが。
つまり、関係大有りなんだが。
で「ミラーショックが原因と思われるブレが出て、その方策」が団扇シャッターなんだけど。
あなたが言うように、団扇シャッターは対症療法。
で、安くて誰でも出来る。ならば具体例も示されていない「方策」とやらを主張するよりは、
「具体的な方策」のひとつとして挙げるのはごく当たり前だと思うがね。
＞だいたい>>714をよく読んでみろよ。
＞「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ。なにが「>>714が言うように」だ。
>>714は>>713に対する文章だと解釈したのでね。
＞俺が言いたいのは、>>707で呼び出されたことだし、団扇シャッターの効用を
＞説いてみても変じゃない対象なのに
＞どうして否定するのかな、ってことさ。
>>719の最終行を読めば理解できるはずだけど。
この言葉はなるべく使いたくないけど…
あなた、撮影した事無いでしょ？ 撮影した事無い人間が、何で撮影経験者の
経験に基づいた意見を否定できるのか不思議だ。
＞団扇シャッターが最大の効果を発揮するのは架台の性能に対して重軽・長短関係なく、
＞とにかくミラーショックが原因と思われるブレが出て、その方策がなされていない場合。
相変わらず自分が何を言っているのかを理解できていないとしか思えない文章だな。
「とにかくミラーショックが原因と思われるブレ」が出やすいのは、「架台の性能に対して
重かったり長かったりする」時なんだが。
つまり、関係大有りなんだが。
で「ミラーショックが原因と思われるブレが出て、その方策」が団扇シャッターなんだけど。
あなたが言うように、団扇シャッターは対症療法。
で、安くて誰でも出来る。ならば具体例も示されていない「方策」とやらを主張するよりは、
「具体的な方策」のひとつとして挙げるのはごく当たり前だと思うがね。
＞だいたい>>714をよく読んでみろよ。
＞「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ。なにが「>>714が言うように」だ。
>>714は>>713に対する文章だと解釈したのでね。
＞俺が言いたいのは、>>707で呼び出されたことだし、団扇シャッターの効用を
＞説いてみても変じゃない対象なのに
＞どうして否定するのかな、ってことさ。
>>719の最終行を読めば理解できるはずだけど。
この言葉はなるべく使いたくないけど…
あなた、撮影した事無いでしょ？ 撮影した事無い人間が、何で撮影経験者の
経験に基づいた意見を否定できるのか不思議だ。
団扇もめは止めなさいよ
733 ：名無しＳＵＮ：2013/05/06(月) 20:56:48.71 ID:p7b25FHa
おっと、座布団２枚かな、
ムダな長文の上に、アンカーばかりで読む気がしない。
２ch的には駄文の典型だわ。
２ch的には駄文の典型だわ。
>>731
ミラーショックが出るような構成なら「架台の性能に対して重かったり長かったりする」と大きくぶれるかもしれないが、
「架台の性能に対して重かったり長かったりする」から必ずミラーショックが出るわけではない。
もちろん、テレコンで長焦点化してるような場合も当然大きくぶれる、ミラーショックがあればね。
団扇シャッターは花火撮影を除いてはミラーショックブレに対する対症療法だ。
そういう意味で、「架台の性能に対して重かったり長かったりする」に「関係なく」、ミラーショックが出れば有効だという話だ。
＞「具体的な方策」のひとつとして挙げるのはごく当たり前
団扇シャッターのことか？俺は肯定的だぞ。
＞>>714は>>713に対する文章だと解釈したのでね。
そう解釈しようがしなかろうが、「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ、それ。
＞>>719の最終行を読めば理解できるはずだけど。
1/250だけで撮る必要はないだろ？
条件付けて、まさに団扇シャッター推してもいいところだ。
だって、月で団扇薦めてるサイトや、使った作例が「団扇シャッター」でググるとTOPに来るじゃん。
＞あなた、撮影した事無いでしょ？
えっと、まあいいや。多分あんたも俺の撮ったのどこかで見てるかもよ。
まあ、系外とSAOばかりだけどな。
＞経験に基づいた意見を否定できるのか不思議だ
悪いな、俺は団扇シャッターなんて知らない口だ。でもググれば理解できる。
>>734
すまんな。
ミラーショックが出るような構成なら「架台の性能に対して重かったり長かったりする」と大きくぶれるかもしれないが、
「架台の性能に対して重かったり長かったりする」から必ずミラーショックが出るわけではない。
もちろん、テレコンで長焦点化してるような場合も当然大きくぶれる、ミラーショックがあればね。
団扇シャッターは花火撮影を除いてはミラーショックブレに対する対症療法だ。
そういう意味で、「架台の性能に対して重かったり長かったりする」に「関係なく」、ミラーショックが出れば有効だという話だ。
＞「具体的な方策」のひとつとして挙げるのはごく当たり前
団扇シャッターのことか？俺は肯定的だぞ。
＞>>714は>>713に対する文章だと解釈したのでね。
そう解釈しようがしなかろうが、「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ、それ。
＞>>719の最終行を読めば理解できるはずだけど。
1/250だけで撮る必要はないだろ？
条件付けて、まさに団扇シャッター推してもいいところだ。
だって、月で団扇薦めてるサイトや、使った作例が「団扇シャッター」でググるとTOPに来るじゃん。
＞あなた、撮影した事無いでしょ？
えっと、まあいいや。多分あんたも俺の撮ったのどこかで見てるかもよ。
まあ、系外とSAOばかりだけどな。
＞経験に基づいた意見を否定できるのか不思議だ
悪いな、俺は団扇シャッターなんて知らない口だ。でもググれば理解できる。
>>734
すまんな。
>>735
どういう意味もこういう意味も無い。
「架台の性能に対して重かったり長かったりする」とミラーショックが出やすい。
きわめて当たり前の話。
「出やすい」がなんで「ある・なし」の話になるのか さっぱりわからん。
あなたの言うミラーショックって、すごいショックとノーショックの２つしかないの？
＞そう解釈しようがしなかろうが、「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ、それ。
？？？ >>714の一行目は、団扇シャッターを使うべき条件に思いっきり該当するんだが。
どうも、根本的に物体の剛性とかモーメントとかの概念が理解できていないんじゃないか？
どういう意味もこういう意味も無い。
「架台の性能に対して重かったり長かったりする」とミラーショックが出やすい。
きわめて当たり前の話。
「出やすい」がなんで「ある・なし」の話になるのか さっぱりわからん。
あなたの言うミラーショックって、すごいショックとノーショックの２つしかないの？
＞そう解釈しようがしなかろうが、「団扇シャッター」なんか関係ない話だぞ、それ。
？？？ >>714の一行目は、団扇シャッターを使うべき条件に思いっきり該当するんだが。
どうも、根本的に物体の剛性とかモーメントとかの概念が理解できていないんじゃないか？
>>736
ミラーショックが出やすいのは当たり前だけど、俺はどこでそれを否定してる？
「ある・なし」の話になるのは「ある」ことに対する対症療法だからだろ。
ノーショックなら必要ないだろ。
＞ >>714の一行目は、団扇シャッターを使うべき条件に思いっきり該当するんだが。
それに続く行をみろよ。風やリモコン位でもブラブラさせてると揺れるという話に「団扇シャッター」なんか関係ないだろ。
まあ、★さんでしょう、それ。
ミラーショックが出やすいのは当たり前だけど、俺はどこでそれを否定してる？
「ある・なし」の話になるのは「ある」ことに対する対症療法だからだろ。
ノーショックなら必要ないだろ。
＞ >>714の一行目は、団扇シャッターを使うべき条件に思いっきり該当するんだが。
それに続く行をみろよ。風やリモコン位でもブラブラさせてると揺れるという話に「団扇シャッター」なんか関係ないだろ。
まあ、★さんでしょう、それ。
団扇シャッターにも不充分な架台にも明るい未来はないし、議論しても意味ないと思うよ
そういうあなた、明日か10年後か、そう、いつか団扇シャッターに救われる夜があるかもよ。
あんまり明るいと星が見えなくて困るだろう
小ゑん師匠、おつかれさまです。
まあねぇ、綱渡りの人生に生き甲斐を感じるヒトもいるようだし
綱渡りの機材でうまくできた時の喜びというのもあるんでしょうね
そういうのに価値を感じないヒトなので何とも感じないんですけど
綱渡りの機材でうまくできた時の喜びというのもあるんでしょうね
そういうのに価値を感じないヒトなので何とも感じないんですけど
価値は感じないが苛立ちは感じると？
- 言い淀んで困る時は 敵の歌にハモろうぜ！ やってみなよ 足上げて 他人のパンツ穿いてみな！
こういう気持ちでいると、楽に生きられまっせ。
- 言い淀んで困る時は 敵の歌にハモろうぜ！ やってみなよ 足上げて 他人のパンツ穿いてみな！
こういう気持ちでいると、楽に生きられまっせ。
744 ：名無しＳＵＮ：2013/05/07(火) 01:20:50.34 ID:/crk0sQJ
別に敵とは思ってないですよ。同じ穴の狢でしょ。
EQ6Pro + SynScan3.34 + EQASCOM(1.24g)で撮影しています。
バックラッシをギリギリまで追い込んでいる為、
余り高速回転させたくなく、自動導入(slew)時の速度を下げたいのですが、
セレストロンで言うCustom Rate9のような設定って存在しないでしょうか？
バックラッシをギリギリまで追い込んでいる為、
余り高速回転させたくなく、自動導入(slew)時の速度を下げたいのですが、
セレストロンで言うCustom Rate9のような設定って存在しないでしょうか？
747 ：名無しＳＵＮ：2013/05/09(木) 20:04:07.56 ID:Sy0SMQ0a
すいません。ニュートンの斜鏡のオフセットと言うやつは、どうやって見分けたら
良いのでしょうか？普通はされていないとしたものですか？
良いのでしょうか？普通はされていないとしたものですか？
物差しで測れば良いのでは？
749 ：名無しＳＵＮ：2013/05/10(金) 18:00:24.87 ID:3B2j1LQr
天文改造したカメラにキットレンズ付けて一般撮影にも使いたいんだけど、IDASのVLC-34 58mmって生産終了・在庫無しらしくて困った。
VLC-40 は77mm以外準備中のままだし。
ステップアップリング使うと携帯性失われるから嫌なんだよね。
中古やオクでもいいから手に入れたいんだけど、どういうとこ探すと見つかるんだろ。
IDAS VLC 34 58mm 中古 OR オークション
でググった限りでは見あたらず。
うーん困った。
VLC-40 は77mm以外準備中のままだし。
ステップアップリング使うと携帯性失われるから嫌なんだよね。
中古やオクでもいいから手に入れたいんだけど、どういうとこ探すと見つかるんだろ。
IDAS VLC 34 58mm 中古 OR オークション
でググった限りでは見あたらず。
うーん困った。
自己解決しました。
知人から譲ってもらうことになった。
知人から譲ってもらうことになった。
>>750
してねーYO!
してねーYO!
天文部品を売り買いする場はあるんですけど、Astromart とか
もうないだろうなぁ、、、 あってもVLC-34だけ売ってくれるかどうか、、、
http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=583725
買いたい、って出せば売ってくれる人がいるかもしれないよ
もうないだろうなぁ、、、 あってもVLC-34だけ売ってくれるかどうか、、、
http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=583725
買いたい、って出せば売ってくれる人がいるかもしれないよ
757 ：名無しＳＵＮ：2013/05/22(水) 07:17:54.68 ID:feYHLfE8
>>756
ありがとう。
でもそれ、58mmは無いんです…
rayquakからライカ用のでてるようなので、そちらあたってみます。
ちなみにDR655試してみたら、やはり換算50mm以下は周辺色かぶりひどくてダメでした。
ありがとう。
でもそれ、58mmは無いんです…
rayquakからライカ用のでてるようなので、そちらあたってみます。
ちなみにDR655試してみたら、やはり換算50mm以下は周辺色かぶりひどくてダメでした。
ttp://www.edmundoptics.jp/optics/optical-filters/longpass-edge-filters/mounted-infrared-ir-filters/1524
2ページめ上から5番目。
カメラレンズ用IRフィルター UV & IRカット M58 X 0.75 24600円。
2ページめ上から5番目。
カメラレンズ用IRフィルター UV & IRカット M58 X 0.75 24600円。
どっちみち干渉タイプは入射角度が変わるとダメで望遠専用。
吸収タイプのIRカットもあって、安いけど波長特性があまりシャープではない。
普通は角型の素材で売ってるから円形カット＆枠入れが必要。
吸収タイプのIRカットもあって、安いけど波長特性があまりシャープではない。
普通は角型の素材で売ってるから円形カット＆枠入れが必要。
760 ：名無しＳＵＮ：2013/05/22(水) 08:57:31.99 ID:feYHLfE8
>>758
ありがとうございます。
これ、スペック上は入射角30°間では実使用に耐えるということで、換算35mmぐらいまでは使えそうですね。
光路長できるだけ短いフィルタを単体で買ってきて、カッティングして後玉の後ろに入れた方がいいのかなぁ。
ありがとうございます。
これ、スペック上は入射角30°間では実使用に耐えるということで、換算35mmぐらいまでは使えそうですね。
光路長できるだけ短いフィルタを単体で買ってきて、カッティングして後玉の後ろに入れた方がいいのかなぁ。
焦点距離は15ミリ～20ミリ位で、子供(小学生低学年)でも覗きやすいアイピースを教えてください。ニインチでもいいです。あまり高価なのは遠慮したいですが。
LVLVWフォトンとか？
LVLVWフォトンとか？
ナグラータイプ４ 17ミリとかは覗き易く
像も良いのでオススメ。
イーソス程高くないし。
像も良いのでオススメ。
イーソス程高くないし。
子供に覗かせるためだけにナグラーはちょっと。
普通のPLとかどこ覗いてるかわからんみたい。アイポイントがどうのと言っても子供にはわからないし。
普通のPLとかどこ覗いてるかわからんみたい。アイポイントがどうのと言っても子供にはわからないし。
中華アイピースでいいのでは。スカイウオッチャー、セレストロンブランドでいろいろあるでしょ。
http://www.syumitto.jp/SHOP/814057/883718/list.html
15～20mmなら、普通の安いPLでも十分なアイレリーフあるし。
超広角タイプは、ブラックアウトしやすくて、かえって覗きにくいことがある。
http://www.syumitto.jp/SHOP/814057/883718/list.html
15～20mmなら、普通の安いPLでも十分なアイレリーフあるし。
超広角タイプは、ブラックアウトしやすくて、かえって覗きにくいことがある。
自分が天文ボランティアやってる経験からだが、小さい子はそもそもアイピースの覗き口をよく見てない。
眼から遠く離して見ていたり、覗き口に映った像ではなくアイピースそのものを見ていたり、片目を瞑れない子もいる。
視野の中でどれがその天体かわからない子もいる。なぜか横目で見ようとしたり、額に第３の眼があるのかという覗き方・・・
各子供それぞれなので大人目線で覗きやすいアイピースを提案しても需要とズレていたりする。
普通なら視界が広くてアイレリーフの長い物を薦めるのだが、あえてその天体しか見えないような狭い視野の物や、
あるいは双眼装置を使うとか。
ＰＨＯＴＯＮの３２ｍｍなんかの低倍率で覗き口がやたらでかい物を使って月面を見せたりして望遠鏡に慣らしていったり。
物以外に使い方にも配慮が要るんじゃないかと思うんだわ。
とりあえず科学館なんかの観望会に連れて行ってその子がどういう見方をしてるか、見えていないのか、興味あるかないか・・・
そういうところを観察してから対処してもいいんじゃないかな？
あと、小学生でも４、５年生なんかになるとまた違ったりする。天文かじるのは４年生だったかな。それまで待つのもいい。
眼から遠く離して見ていたり、覗き口に映った像ではなくアイピースそのものを見ていたり、片目を瞑れない子もいる。
視野の中でどれがその天体かわからない子もいる。なぜか横目で見ようとしたり、額に第３の眼があるのかという覗き方・・・
各子供それぞれなので大人目線で覗きやすいアイピースを提案しても需要とズレていたりする。
普通なら視界が広くてアイレリーフの長い物を薦めるのだが、あえてその天体しか見えないような狭い視野の物や、
あるいは双眼装置を使うとか。
ＰＨＯＴＯＮの３２ｍｍなんかの低倍率で覗き口がやたらでかい物を使って月面を見せたりして望遠鏡に慣らしていったり。
物以外に使い方にも配慮が要るんじゃないかと思うんだわ。
とりあえず科学館なんかの観望会に連れて行ってその子がどういう見方をしてるか、見えていないのか、興味あるかないか・・・
そういうところを観察してから対処してもいいんじゃないかな？
あと、小学生でも４、５年生なんかになるとまた違ったりする。天文かじるのは４年生だったかな。それまで待つのもいい。
アイレンズ外側の枠に、白く◎を描いてわかりやすくするとか、マニア向けとは違う配慮が必要だな。
双眼装置は結構いいよ思うよ
目幅の説明をしなきゃいけない。
五藤テレスコープはその後音沙汰無し？
保守
>>769
なんか双眼鏡の発売を発表してる。
なんか双眼鏡の発売を発表してる。
EQ6PRO赤道儀にビクセンのHAL三脚(現行)を付けたいのですが
アタプタとか市販されているのでしょうか。ビクセン赤道儀にEQ6PRO三脚の
組み合わせだとあるようなのですが。
アタプタとか市販されているのでしょうか。ビクセン赤道儀にEQ6PRO三脚の
組み合わせだとあるようなのですが。
773 ：名無しＳＵＮ：2013/08/16(金) 23:34:06.12 ID:OcMx9RYc
似たような質問だが。
旧GPDに旧HAL三脚を使っていますが、この三脚にSXWを接続できるアダプタってあります？
旧GPDに旧HAL三脚を使っていますが、この三脚にSXWを接続できるアダプタってあります？
774 ：名無しＳＵＮ：2013/08/17(土) 00:19:15.09 ID:EaQUAfnZ
776 ：名無しＳＵＮ：2013/08/17(土) 17:53:54.91 ID:+Sy+LTYS
危ねぇ！ 買うとこだった！
777！
VSD100F3.8ってMTF特性公開してるけど
20mmの所で比較しても
EF400mm F2.8L IS II USMの方が遙かに良いよね
MTFだけで性能が決まるとは思わないし
ビクの方が周辺減光もすくなさそうだけど
20mmの所で比較しても
EF400mm F2.8L IS II USMの方が遙かに良いよね
MTFだけで性能が決まるとは思わないし
ビクの方が周辺減光もすくなさそうだけど
最安価格(税込)：\957,368
カメラレンズと天体用光学系じゃ星像での評価は違うのが普通だからねぇ。
カメラレンズと同等の評価方法を採用したのが、VSDのウリの一つなんだが。
MTF特性による評価を採用
高性能なカメラ専用望遠レンズを上回る性能を目指し、設計性能評価には写真撮影を
意識したMTF（Modulation Transfer Functionの略、カメラ用レンズの性能評価に使わ
れる指標）を採用。 これにより、従来のスポットダイヤグラムによる印象評価と比較して、
シビアな性能評価が可能となった。天体望遠鏡鏡筒としては、これまでにない新しい
試みである。
http://www.vixen.co.jp/lp/vsd.htm
MTF特性による評価を採用
高性能なカメラ専用望遠レンズを上回る性能を目指し、設計性能評価には写真撮影を
意識したMTF（Modulation Transfer Functionの略、カメラ用レンズの性能評価に使わ
れる指標）を採用。 これにより、従来のスポットダイヤグラムによる印象評価と比較して、
シビアな性能評価が可能となった。天体望遠鏡鏡筒としては、これまでにない新しい
試みである。
http://www.vixen.co.jp/lp/vsd.htm
ま、そこは作例待ちでしょ。
巣に帰れ。いや土に還りなさい。
786 ：名無しＳＵＮ：2013/08/27(火) 08:41:35.93 ID:JkUyO7BY
>>785
黙れカス野郎
黙れカス野郎
787 ：名無しＳＵＮ：2013/08/27(火) 12:29:02.01 ID:JkUyO7BY
デブは公害だ
市ねばいい
市ねばいい
相変わらず土人だな
朝鮮半島に近いから仕方ないか
朝鮮半島に近いから仕方ないか
789 ：名無しＳＵＮ：2013/08/27(火) 19:24:13.91 ID:JkUyO7BY
デブは公害だ
罰則を設けるべき
罰則を設けるべき
良かった！
禿で
禿で
禿は公害だ
罰則を設けるべき
罰則を設けるべき
赤く塗れば無害
793 ：名無しＳＵＮ：2013/09/01(日) 08:48:00.06 ID:nKWYy3M/
質問です。
子どもの時に貰った望遠鏡が出てきました。D＝50mm、F＝300mmと書いてあるのですがこれは口径50mm、カメラレンズでいう焦点距離300mmということでしょうか？
また、この望遠鏡にカメラを接続するにはどうすればよいですか？メーカーは大一光学とかいう所のみたいですがカメラアダプタなどは見当たりませんしネットで検索しても出てきません。
他者のアダプタをこの望遠鏡つけることは可能なのでしょうか？
子どもの時に貰った望遠鏡が出てきました。D＝50mm、F＝300mmと書いてあるのですがこれは口径50mm、カメラレンズでいう焦点距離300mmということでしょうか？
また、この望遠鏡にカメラを接続するにはどうすればよいですか？メーカーは大一光学とかいう所のみたいですがカメラアダプタなどは見当たりませんしネットで検索しても出てきません。
他者のアダプタをこの望遠鏡つけることは可能なのでしょうか？
>>793
1.スペックについてはそのとーり。実際の写り具合は別（というか、あまりきれいには写らないだろう）。
2.カメラと望遠鏡の現物（規格）がわからないから答えられない。
あんたの「子供の時」が何年前なのかも、誰もわからない。
コンパクトカメラなら、こんなの使えば付くはずだけど。
http://www.kkohki.com/products/digicamAD.html
1.スペックについてはそのとーり。実際の写り具合は別（というか、あまりきれいには写らないだろう）。
2.カメラと望遠鏡の現物（規格）がわからないから答えられない。
あんたの「子供の時」が何年前なのかも、誰もわからない。
コンパクトカメラなら、こんなの使えば付くはずだけど。
http://www.kkohki.com/products/digicamAD.html
>>794
カメラは一眼です。ペンタのK-30、望遠鏡はサッパリわかりません。規格とか型番とかどこにも書いてないんですよ
>>795
多分それだと思うんですけど何か付属品違くありませんか？
http://i.imgur.com/JpIeIny.jpg
カメラは一眼です。ペンタのK-30、望遠鏡はサッパリわかりません。規格とか型番とかどこにも書いてないんですよ
>>795
多分それだと思うんですけど何か付属品違くありませんか？
http://i.imgur.com/JpIeIny.jpg
大一光学は販売メーカーのOEMを作ってる会社だから
メーカーの要望に合わせて仕様を変えて売ってるんだよ
接眼レンズが小さいから一眼よりもコンデジを>>794みたいな
アダプター使って撮影した方がいい、というか一眼用のアダプターがない
メーカーの要望に合わせて仕様を変えて売ってるんだよ
接眼レンズが小さいから一眼よりもコンデジを>>794みたいな
アダプター使って撮影した方がいい、というか一眼用のアダプターがない
>>793
大一光学製の５０ｍｍ焦点距離３００ｍｍだからこのページ↓の一番上のヤツじゃない？
そう頻繁にデザインを変えない業界だし・・・
撮影は>>794のＨＰに出てるような万能型のアダプターしか使えないと思う
あと光学系が眼視向けのアクロマートだから撮影に向いていない（安価なのがメリットで、撮影すると色にじみが出る）
でもブログに載せる程度の写真ならアクロマートでも充分な気はする
基本的に眼視観測を楽しむタイプの望遠鏡だね
http://www.daiichikogaku.ecnet.jp/seihin50mm.html
大一光学製の５０ｍｍ焦点距離３００ｍｍだからこのページ↓の一番上のヤツじゃない？
そう頻繁にデザインを変えない業界だし・・・
撮影は>>794のＨＰに出てるような万能型のアダプターしか使えないと思う
あと光学系が眼視向けのアクロマートだから撮影に向いていない（安価なのがメリットで、撮影すると色にじみが出る）
でもブログに載せる程度の写真ならアクロマートでも充分な気はする
基本的に眼視観測を楽しむタイプの望遠鏡だね
http://www.daiichikogaku.ecnet.jp/seihin50mm.html
>>796
だいたいわかった。
「24.5mm接眼部」に差し込み装着できるカメラアダプター（直焦点アダプター）が必要。
昔の規格だから、最近はほとんどなさそう。
変換リング噛ませて頑張って付けても、接眼部が細いから周辺減光がかなり目立つし、
写真用のレンズではないから、像もあまり良くないだろう。
だいたいわかった。
「24.5mm接眼部」に差し込み装着できるカメラアダプター（直焦点アダプター）が必要。
昔の規格だから、最近はほとんどなさそう。
変換リング噛ませて頑張って付けても、接眼部が細いから周辺減光がかなり目立つし、
写真用のレンズではないから、像もあまり良くないだろう。
>>796
付属品やパーツ形状はチョコチョコ変更されるよ
付属品やパーツ形状はチョコチョコ変更されるよ
どーも撮影には不向きな望遠鏡みたいだね。それならわざわざ使う必要もないかな。ありがとう。
ちなみに400mmまでのレンズあるんだけどこの望遠鏡より遠くが見えるってことでいいのかな？APS-Cサイズでの400mmね
ちなみに400mmまでのレンズあるんだけどこの望遠鏡より遠くが見えるってことでいいのかな？APS-Cサイズでの400mmね
>>801
さすがに一眼デジカメとは別次元の倍率が出せるよ望遠鏡は
望遠鏡の倍率は 『対物レンズの焦点距離÷接眼レンズ(アイピース)の焦点距離＝倍率』 なので
５ｍｍの接眼レンズだと３００÷５＝６０倍になるし、２・５ｍｍのだと１２０倍も出せる
けど、望遠鏡の快適に観察できる倍率は、レンズ径ｍｍ×２あたりが限度だから５０ｍｍのだと、
５０ｍｍ×２＝１００倍あたりが限界。安価なタイプだから限界はもう少し低いと思う
>>799さんによると接眼レンズが２４・５ｍｍ(通称ドイツサイズ)なので、通販とかで手に入ると思う
さすがに一眼デジカメとは別次元の倍率が出せるよ望遠鏡は
望遠鏡の倍率は 『対物レンズの焦点距離÷接眼レンズ(アイピース)の焦点距離＝倍率』 なので
５ｍｍの接眼レンズだと３００÷５＝６０倍になるし、２・５ｍｍのだと１２０倍も出せる
けど、望遠鏡の快適に観察できる倍率は、レンズ径ｍｍ×２あたりが限度だから５０ｍｍのだと、
５０ｍｍ×２＝１００倍あたりが限界。安価なタイプだから限界はもう少し低いと思う
>>799さんによると接眼レンズが２４・５ｍｍ(通称ドイツサイズ)なので、通販とかで手に入ると思う
>>801
ま、小学生が月に向けて、「わー、見えた見えた」ってやるくらいの製品だから。
EDや蛍石レンズ使った望遠鏡なら、撮影に使っても、一般のカメラレンズを凌駕する
中心解像度やコントラストがあるけど、値段も10万くらいするし。
ま、小学生が月に向けて、「わー、見えた見えた」ってやるくらいの製品だから。
EDや蛍石レンズ使った望遠鏡なら、撮影に使っても、一般のカメラレンズを凌駕する
中心解像度やコントラストがあるけど、値段も10万くらいするし。
てす
望遠レンズ持ってると
「それって何倍ですか？」
とよく聞かれる
そんなの知るかよ
まじめに
「約0.2倍です」
って答えても意味わからんだろ
「それって何倍ですか？」
とよく聞かれる
そんなの知るかよ
まじめに
「約0.2倍です」
って答えても意味わからんだろ
画像処理するためにPC買おうと思ったけど高いから自作したわ。
こっちのほうが面白くなってきたｗ
こっちのほうが面白くなってきたｗ
不健康だな。
人のことは言えんがw
人のことは言えんがw
>>806
PCは昼夜・天候関係なく遊べるからいいよね。
PCは昼夜・天候関係なく遊べるからいいよね。
深夜徘徊も昼間引きこもりも不健康
デジスコで鳥とか山の上の鉄塔とか撮ると面白いぞ
>>802
じゃあ300mmの100倍で換算すると30000mmのレンズ相当で星を観れるってこと？望遠鏡難しいよくわからないよ
じゃあ300mmの100倍で換算すると30000mmのレンズ相当で星を観れるってこと？望遠鏡難しいよくわからないよ
理論値でそうなるとしても実際は肉眼の性能の限界で薄暗くなるよ
>>811
>>802 じゃないが…
「300mmの100倍で」ってなんだよ。
「5mm」って書いてある接眼レンズを、あなたの「D50mm、f300mm」の望遠鏡に使うと
肉眼の60倍の大きさで見えるって事だよ。
APS-Cのデジ一で400mmでファインダーを覗くと12.8倍くらいだから、
それよりは大きく見えるよ。
月面くらいは撮れるから、目の代わりにコンパクトデジカメを覗かせて
シャッターを切ってみ。
>>802 じゃないが…
「300mmの100倍で」ってなんだよ。
「5mm」って書いてある接眼レンズを、あなたの「D50mm、f300mm」の望遠鏡に使うと
肉眼の60倍の大きさで見えるって事だよ。
APS-Cのデジ一で400mmでファインダーを覗くと12.8倍くらいだから、
それよりは大きく見えるよ。
月面くらいは撮れるから、目の代わりにコンパクトデジカメを覗かせて
シャッターを切ってみ。
キン肉マンの読みすぎだな
市販の天体望遠鏡でも月の表面を見てUFO探しとか、
ISSを見て宇宙遊泳してる人を小粒でもいいから観察するとか
そういうことってできるんですか？
ISSを見て宇宙遊泳してる人を小粒でもいいから観察するとか
そういうことってできるんですか？
たとえ話にしても、使用目的が違うとしか言い様が無い
>>816
ほとんど無理
ほとんど無理
>>816
よく地球を周回する人工衛星から地球を撮影した映像がＴＶで流れるでしょ
アフリカ大陸とか、大陸を覆う雲とかが良く見えるヤツ
あんなアバウトな映像で数ｍ～１０ｍくらい？のＵＦＯが見つかるとはとても思えないでしょ
地上から数百キロ程度しか離れてない衛星からですらその程度。
増して地球から３８万キロ離れた月の表面をアマチュア望遠鏡で詳細に観察するとか超絶的に無理
ていうか直径８ｍのすばる望遠鏡使っても到底不可能
アメリカ軍が使ってる最高解像度の写真偵察衛星を、月の周回軌道に乗せて撮影すればＵＦＯ探しは
充分に可能だと思うよ。最高軍事機密で非売品だけど・・・
宇宙遊泳する人を観察するのは、場合によっては可能かも
宇宙遊泳してる人が太陽光を強く反射してギラギラっと光った一瞬なら見えるかも知れない
それでも口径３０センチクラスの望遠鏡が必要だとは思うけど
よく地球を周回する人工衛星から地球を撮影した映像がＴＶで流れるでしょ
アフリカ大陸とか、大陸を覆う雲とかが良く見えるヤツ
あんなアバウトな映像で数ｍ～１０ｍくらい？のＵＦＯが見つかるとはとても思えないでしょ
地上から数百キロ程度しか離れてない衛星からですらその程度。
増して地球から３８万キロ離れた月の表面をアマチュア望遠鏡で詳細に観察するとか超絶的に無理
ていうか直径８ｍのすばる望遠鏡使っても到底不可能
アメリカ軍が使ってる最高解像度の写真偵察衛星を、月の周回軌道に乗せて撮影すればＵＦＯ探しは
充分に可能だと思うよ。最高軍事機密で非売品だけど・・・
宇宙遊泳する人を観察するのは、場合によっては可能かも
宇宙遊泳してる人が太陽光を強く反射してギラギラっと光った一瞬なら見えるかも知れない
それでも口径３０センチクラスの望遠鏡が必要だとは思うけど
>>819
君も子供？
君も子供？
国際宇宙ステーションを地上のアマチュア望遠鏡で捉えるのは比較的簡単でしょ軌道さえ把握できてれば
１０年以上前に天文ガイドで３０センチ程度の市販の望遠鏡でスペースシャトルとドッキングしてる姿が普通に撮れてた
ていうか、今のいわゆるネオ一眼だっけか、光学５０倍出せるキヤノンのＳＸ５０ＨＳみたいなコンデジの類でも
キッチリ補足できてる画像が上がってたよ。ＩＳＳだけなら望遠鏡すらいらなくなりつつある
１０年以上前に天文ガイドで３０センチ程度の市販の望遠鏡でスペースシャトルとドッキングしてる姿が普通に撮れてた
ていうか、今のいわゆるネオ一眼だっけか、光学５０倍出せるキヤノンのＳＸ５０ＨＳみたいなコンデジの類でも
キッチリ補足できてる画像が上がってたよ。ＩＳＳだけなら望遠鏡すらいらなくなりつつある
>>816です
個人で月の表面観察とか無理なんですね
ISSの撮影画像もググってみましたが、細部まで見えるというわけじゃなく、ぼんやり見えるというレベルなんですね
地球上で望遠鏡を使うのと同じイメージを持っていました
どうもありがとうございました
個人で月の表面観察とか無理なんですね
ISSの撮影画像もググってみましたが、細部まで見えるというわけじゃなく、ぼんやり見えるというレベルなんですね
地球上で望遠鏡を使うのと同じイメージを持っていました
どうもありがとうございました
ぼんやり見える最大の原因は大気だから
>>822
だから地球に天文台建てるだけじゃなくて、ハッブルみたくちっさくてもいいから宇宙に望遠鏡置こうとするんだよ。
だから地球に天文台建てるだけじゃなくて、ハッブルみたくちっさくてもいいから宇宙に望遠鏡置こうとするんだよ。
ハッブルじゃなくてハップルと覚えてたわ
NASAに就職するときに恥かくところだった
NASAに就職するときに恥かくところだった
ハッブルは口径２・４ｍだから８・２ｍのすばる鏡や１０ｍのケック鏡と比べると相当小さいでしょ
光学補償装置の進歩で
地上大望遠鏡の解像度は
すでにHSTを超えています。
地上大望遠鏡の解像度は
すでにHSTを超えています。
ハッブルが写して来たああいう画像も地上のでバンバン撮影できる感じ？
曇りとか昼間とかは無理だろ
俺の宇宙望遠鏡なら余裕だけどなｗ
冷却CCD買おうと国内外のショップ見て回ったら、
今の円安のタイミングですら、凄い価格差。
評判も良いので
teleskop-expressから個人輸入しようと思うのだけど
VAT（消費税）の輸出免税手続きして送ってくれるのかな？
VATの手続きしてくれないならOPTかな。
今の円安のタイミングですら、凄い価格差。
評判も良いので
teleskop-expressから個人輸入しようと思うのだけど
VAT（消費税）の輸出免税手続きして送ってくれるのかな？
VATの手続きしてくれないならOPTかな。
現代のカメラの性能で､個人レベルで冷却CCDカメラって必要なの？
研究機関みたいな予算横領用に故意にボッタクリ価格で売ってるだけの気がする｡
研究機関みたいな予算横領用に故意にボッタクリ価格で売ってるだけの気がする｡
>>837
個人の好みだと思うけど、デジタル一眼が14ビットなのに対し、
CCDは16ビットで諧調が深いのは暗い天体の処理には有利だと思う
それと、ノイズの蓄積の仕方もCMOSとCCDでは違うらしい
冷却CCDの価格が高いのは、CCDの価格もあるけど、冷却機構と
使われている材料のコストが違うんじゃないかな？
あとは、量産品と半オーダーメイドの違いもあるんでしょうね
個人の好みだと思うけど、デジタル一眼が14ビットなのに対し、
CCDは16ビットで諧調が深いのは暗い天体の処理には有利だと思う
それと、ノイズの蓄積の仕方もCMOSとCCDでは違うらしい
冷却CCDの価格が高いのは、CCDの価格もあるけど、冷却機構と
使われている材料のコストが違うんじゃないかな？
あとは、量産品と半オーダーメイドの違いもあるんでしょうね
高いのは数が普通のカメラより桁違いに少ないから
安ければ俺も買うよ
冷却は効くよ
安ければ俺も買うよ
冷却は効くよ
ノイズ後から塗りつぶすのと、元々ノイズが少ないのは、天と地程も違うよね。
「今のカップ麺はうまいのに、ラーメン屋なんて要るの？」なんて言うのと同じ。
「今のカップ麺はうまいのに、ラーメン屋なんて要るの？」なんて言うのと同じ。
美味いカップ麺ってどれ？
教えてgoo!
教えてgoo!
「ケンちゃんラーメン新発売」だな
まだ新発売してたのかよ！
よく温度順応が、と聞きますが、一方で露よけヒーターなるものも存在しています。
これらは相反する事象のような気がするんですが・・・
何が言いたいかというと、
惑星見ててレンズが結露してくるんだけど、露よけヒータを使うのはよくないですよね？
これらは相反する事象のような気がするんですが・・・
何が言いたいかというと、
惑星見ててレンズが結露してくるんだけど、露よけヒータを使うのはよくないですよね？
長いダンボールフード作れば、結露は大部分解決だよ。
ダンボールが湿気を吸ってわずかに発熱する、らしい。吸い過ぎるとグタグタになるけどなｗ
ダンボールが湿気を吸ってわずかに発熱する、らしい。吸い過ぎるとグタグタになるけどなｗ
>>844
筒は何をお使いなのかと、主な観望、撮影場所はどこなのでしょうか。
筒は何をお使いなのかと、主な観望、撮影場所はどこなのでしょうか。
レデューサーに関して質問があります。
現在、昔のビクセンED80S鏡筒(焦点距離720、f9)を使っているんですが、
この鏡筒に適合するレデューサーってありますか？
ビクセンの純正品はもう、生産中止になっているみたいで・・・
また、適合するかしないかの判断ってどのようにしてするのでしょう？
現在、昔のビクセンED80S鏡筒(焦点距離720、f9)を使っているんですが、
この鏡筒に適合するレデューサーってありますか？
ビクセンの純正品はもう、生産中止になっているみたいで・・・
また、適合するかしないかの判断ってどのようにしてするのでしょう？
ボーグのこれが使えるんじゃないかな。
http://www.tomytec.co.jp/borg/products/partsDetail/summary/441
ビクセンED屈折との接続は、型番7901のアダプターを用いる。
ただ念のために販売店に問い合わせた方がいいと思う。
http://www.tomytec.co.jp/borg/products/partsDetail/summary/441
ビクセンED屈折との接続は、型番7901のアダプターを用いる。
ただ念のために販売店に問い合わせた方がいいと思う。
一番手っ取り早いのはケンコーのクローズアップレンズをレデューサー代わりに入れる
ネットで検索すると同じような工作が出てくるのでそれ参考にするといい
ネットで検索すると同じような工作が出てくるのでそれ参考にするといい
光路長を13cm消費するって書いてあるから厳しいかも知れない。
やはり念のために問い合わせた方が良さそう。
やはり念のために問い合わせた方が良さそう。
>>849
今のF7.7用レデューサーで十分だと思う。60mm接眼部にそのまま付く。
一時期、FL90S（F9）用レデューサーの投げ売りやってて、F8の鏡筒にも使えると書いてあった。
厳密には、位置の調整等をする方が若干良いかもしれない。
今のF7.7用レデューサーで十分だと思う。60mm接眼部にそのまま付く。
一時期、FL90S（F9）用レデューサーの投げ売りやってて、F8の鏡筒にも使えると書いてあった。
厳密には、位置の調整等をする方が若干良いかもしれない。
>>849
> また、適合するかしないかの判断ってどのようにしてするのでしょう？
単純な2枚玉アポ屈折なら、設計にそれほど違いはないから、F値が近ければ概ね使える。
あとは接続ネジが合うか、とか。2インチAD付けて、笠井のレデューサー付けてもいいかも。
性能（シャープさ、周辺像等）はレデューサーによって少しずつ違うようだ。
ビクセン純正のレデューサーは、撮影入門向けで、マニアックに見るとやや甘い。
> また、適合するかしないかの判断ってどのようにしてするのでしょう？
単純な2枚玉アポ屈折なら、設計にそれほど違いはないから、F値が近ければ概ね使える。
あとは接続ネジが合うか、とか。2インチAD付けて、笠井のレデューサー付けてもいいかも。
性能（シャープさ、周辺像等）はレデューサーによって少しずつ違うようだ。
ビクセン純正のレデューサーは、撮影入門向けで、マニアックに見るとやや甘い。
>>854
＞ビクセン純正のレデューサーは、撮影入門向けで、マニアックに見るとやや甘い。
参考までにED103S+レデューサーEDの画像貼っておく。撮影対象はM1どすえ
http://i.imgur.com/Ht9ZAT7.jpg
＞ビクセン純正のレデューサーは、撮影入門向けで、マニアックに見るとやや甘い。
参考までにED103S+レデューサーEDの画像貼っておく。撮影対象はM1どすえ
http://i.imgur.com/Ht9ZAT7.jpg
彗星に誘われこの板をうろうろしている素人です。
望遠鏡は１－２時間も使っていると夜露で濡れてしまって、
視界が曇った、さーて望遠鏡は撤収か。双眼鏡でも覗くか
というパターンが多いのですが、それはさておき
観測が終わった後の乾燥みたいなみなさん作業
はどうされていますか？
家に持って帰って、キャップとか外して一晩おいておく
程度ぐらいしか思いつかないのですが、その他注意点
などありましたら教えて下さい。
CelestronC5の前ガラスの内側にカビを生えさせてしまっ
たようでして。さてさて。分解する甲斐性は無いので諦め
ましたが。
土日の日中に日陰干しでもしたものでしょうかね。
望遠鏡は１－２時間も使っていると夜露で濡れてしまって、
視界が曇った、さーて望遠鏡は撤収か。双眼鏡でも覗くか
というパターンが多いのですが、それはさておき
観測が終わった後の乾燥みたいなみなさん作業
はどうされていますか？
家に持って帰って、キャップとか外して一晩おいておく
程度ぐらいしか思いつかないのですが、その他注意点
などありましたら教えて下さい。
CelestronC5の前ガラスの内側にカビを生えさせてしまっ
たようでして。さてさて。分解する甲斐性は無いので諦め
ましたが。
土日の日中に日陰干しでもしたものでしょうかね。
>>855
カドの星像に注目すると、左下が一番ピント合っている（非点収差のバッテン星像）。
左上と右下で流れる方向が違うのは、焦点面を挟んで前と後にずれているため。
ま、あまり細かいこと気にしても仕方ないね。
追尾がまだ暴れているようだから（シンチレーションの影響？）、
追尾を高精度化できれば、全体にもう一段シャープになるよ。
カドの星像に注目すると、左下が一番ピント合っている（非点収差のバッテン星像）。
左上と右下で流れる方向が違うのは、焦点面を挟んで前と後にずれているため。
ま、あまり細かいこと気にしても仕方ないね。
追尾がまだ暴れているようだから（シンチレーションの影響？）、
追尾を高精度化できれば、全体にもう一段シャープになるよ。
ビクのレデューサー使って、ピントと追尾がピッタリ決まれば、この通りの星像になる。
http://www.teleskop-service.de/Vixen/APO/Reducer_ED_Spot.gif
撮影がうまくいくほど星がバッテンになるのだから、ちょっと悲しいよねｗ
http://www.teleskop-service.de/Vixen/APO/Reducer_ED_Spot.gif
撮影がうまくいくほど星がバッテンになるのだから、ちょっと悲しいよねｗ
861 ：名無しＳＵＮ：2013/10/30(水) 21:49:33.62 ID:MEI3GfIE
初心者なんですが星雲が見えるにはいくらくらいの
望遠鏡が必要ですか？
予算が50,000円ぐらいだと無理ですかね？
その予算だとどのようなものがおすすめですか？
望遠鏡が必要ですか？
予算が50,000円ぐらいだと無理ですかね？
その予算だとどのようなものがおすすめですか？
863 ：名無しＳＵＮ：2013/10/30(水) 22:03:28.01 ID:MEI3GfIE
星雲諦めたんですか？木星で5万だとA80Mfのポルタ経緯台セット、購入相談スレへ
これ以外でも木星はみられるけどこれが一番性能が高い(鏡筒、架台込で)
ビクセンの反射130mmは在庫ないから、これで
これ以外でも木星はみられるけどこれが一番性能が高い(鏡筒、架台込で)
ビクセンの反射130mmは在庫ないから、これで
866 ：名無しＳＵＮ：2013/10/30(水) 22:20:45.29 ID:MEI3GfIE
星雲は見れないようでしたので…
探してて見つけたんですが
http://www.kkohki.com/Home/Pamphlet_Library/PHOTON-120S.pdf
これってどれぐらい見えますか？
探してて見つけたんですが
http://www.kkohki.com/Home/Pamphlet_Library/PHOTON-120S.pdf
これってどれぐらい見えますか？
867 ：名無しＳＵＮ：2013/10/30(水) 22:22:09.57 ID:MEI3GfIE
870 ：名無しＳＵＮ：2013/10/30(水) 22:37:44.63 ID:MEI3GfIE
871 ：名無しＳＵＮ：2013/10/31(木) 21:01:16.51 ID:sH+8vOaB
いろいろ調べて>>862がいうドブソニアンにします
天体を見るならやっぱDVDよりブルーレイのほうが綺麗だな
BDプレイヤーはPS3でいいとしてモニターはちょっと良いのを買いたい
BDプレイヤーはPS3でいいとしてモニターはちょっと良いのを買いたい
デジタル一眼で星撮りを始めて半年の者なのですが、詳しい方が多そうなので相談させて下さい。
今トキナー116で撮影してるんですけど、今度シグマの単焦点20mmF1.8の購入を考えています。
後者のレンズは特に明るさに惹かれているんですが、トキナーと似たレンズを集める事になっちゃうでしょうか？
将来的にフルサイズへの移行を考えてるのもあって検討してるのですけど、
F2.8と1.8ではやはり差がありますか？
ご助言お願いします。
今トキナー116で撮影してるんですけど、今度シグマの単焦点20mmF1.8の購入を考えています。
後者のレンズは特に明るさに惹かれているんですが、トキナーと似たレンズを集める事になっちゃうでしょうか？
将来的にフルサイズへの移行を考えてるのもあって検討してるのですけど、
F2.8と1.8ではやはり差がありますか？
ご助言お願いします。
明るい広角レンズでフルサイズで使えるのはニコン14-24しかない
f/1.8なんて設計無理してるのは尚更ダメ APScは知らないけどさ
f/1.8なんて設計無理してるのは尚更ダメ APScは知らないけどさ
しかない→しか知らない
うーん、ボディはCanonなんですよね
もう少し考えてみます…
ありがとうございます
もう少し考えてみます…
ありがとうございます
116もシグマ20mm/1.8も持ってるけど、20mm/1.8はお薦めしない
周辺のコマ収差が半端ない
コマどころかほぼ直線ｗ
絞ってもさほど良くならない
f2.8なら116の方が周辺像はイイ
オレは20mm/ｆ１.8は流星撮影時しか使わない
18-35/1.8はどうなんだろうな
星を撮った作例見た来ないけど
フルサイズならTokina16-28お薦め
周辺のコマ収差が半端ない
コマどころかほぼ直線ｗ
絞ってもさほど良くならない
f2.8なら116の方が周辺像はイイ
オレは20mm/ｆ１.8は流星撮影時しか使わない
18-35/1.8はどうなんだろうな
星を撮った作例見た来ないけど
フルサイズならTokina16-28お薦め
色々口コミ見てるとフルサイズとAPS-C機とでは評価がだいぶ違いますね。
(あくまでも星に関してはですが)
外れを引いたらしき人のボケボケ写真を見ちゃうと一層悩ましいです。
もうしばらく悩んでみます。
ありがとうございました～！
(あくまでも星に関してはですが)
外れを引いたらしき人のボケボケ写真を見ちゃうと一層悩ましいです。
もうしばらく悩んでみます。
ありがとうございました～！
>>877
CanonだったらTS-E17か同24しか無いくて、後の広角は全滅でした
>>875さんが書いているようにNikonのAF-S14-24はズームなので
光学性能が非常に良くて、キャノン用のアダプターが販売されている
あと、ZEISSだとDistagon21です
Leicaは広角も良いレンズが有るらしいけど、使ったことは
ないのでわかりません
CanonだったらTS-E17か同24しか無いくて、後の広角は全滅でした
>>875さんが書いているようにNikonのAF-S14-24はズームなので
光学性能が非常に良くて、キャノン用のアダプターが販売されている
あと、ZEISSだとDistagon21です
Leicaは広角も良いレンズが有るらしいけど、使ったことは
ないのでわかりません
APS-Cで使うならシグマ20/1.8は性能いいよ。
ttp://www.42ch.net/UploaderSmall/source/1383595314.jpg
シグマ20/1.8→2.5 EOS KISS X2、固定撮影30秒、ISO1600
フォトショップ5.5Jで縮小・レベル補正・シャープ処理
ちなみに、シグマレンズ（に限らず、サードパーティーレンズ全般）は
天体用途だと一般撮影ではわからないような片ボケ不良がある場合があるので、
新品保証付きで買うべし。
ttp://www.42ch.net/UploaderSmall/source/1383595314.jpg
シグマ20/1.8→2.5 EOS KISS X2、固定撮影30秒、ISO1600
フォトショップ5.5Jで縮小・レベル補正・シャープ処理
ちなみに、シグマレンズ（に限らず、サードパーティーレンズ全般）は
天体用途だと一般撮影ではわからないような片ボケ不良がある場合があるので、
新品保証付きで買うべし。
皆さんありがとうございます。
持ってるトキナーがズームなので今回は単焦点をと考えシグマ20mmを候補に挙げました。
本当に否が多めの賛否両論ですが、>>881さんの作例を見るとやはり良いなあと思ってしまいました。
今の自分でこのレンズを扱い切れるかをじっくり考えて結論を出したいです。
本当にありがとうございました！
持ってるトキナーがズームなので今回は単焦点をと考えシグマ20mmを候補に挙げました。
本当に否が多めの賛否両論ですが、>>881さんの作例を見るとやはり良いなあと思ってしまいました。
今の自分でこのレンズを扱い切れるかをじっくり考えて結論を出したいです。
本当にありがとうございました！
883 ：名無しＳＵＮ：2013/11/07(木) 11:20:05.03 ID:sc5//EY0
友人からお古のMEAD DS-2114を譲り受けました
使用できるよう調整中なのですがドローチューブの歯に破損がありうまくピント合わせを行うことができません。
交換しようにも純正の物が見つからず困っています
代替品など対処方法何かあれば教えて下さい
使用できるよう調整中なのですがドローチューブの歯に破損がありうまくピント合わせを行うことができません。
交換しようにも純正の物が見つからず困っています
代替品など対処方法何かあれば教えて下さい
>>883
これか
http://www.meade.com/starterscopes/ds_series.html
接眼筒の中に組み込んだバーローレンズで収差を補正する一種のマクストフニュートン。
従って、汎用接眼部パーツでの代替は不可。中のレンズを自分で移植するなら、話は別。
これか
http://www.meade.com/starterscopes/ds_series.html
接眼筒の中に組み込んだバーローレンズで収差を補正する一種のマクストフニュートン。
従って、汎用接眼部パーツでの代替は不可。中のレンズを自分で移植するなら、話は別。
ドローチューブ固定ネジがあるなら思い切って抜き差しで使えば
Fマウント持ちなんだけど、星用の魚眼は sigma の 10mm F2.8 が一番いいのかなぁ？
フルサイズ用でもAPS-C用でもオッケーです。
フルサイズ用でもAPS-C用でもオッケーです。
887 ：名無しＳＵＮ：2013/11/07(木) 11:39:54.46 ID:sc5//EY0
>>884
これです
今見たらドローチューブの中に確かにレンズありますね…
レンズ移植はできそうもないです
ちなみに破損部はこんな感じでした
http://i.imgur.com/bL3eNLD.jpg
これです
今見たらドローチューブの中に確かにレンズありますね…
レンズ移植はできそうもないです
ちなみに破損部はこんな感じでした
http://i.imgur.com/bL3eNLD.jpg
>>887
うまく分解できれば、直線ギアのパーツを外して前後逆に付け直せば、もしかしたら上手くいくかも。
うまく分解できれば、直線ギアのパーツを外して前後逆に付け直せば、もしかしたら上手くいくかも。
889 ：名無しＳＵＮ：2013/11/07(木) 12:00:02.13 ID:sc5//EY0
>>888
なるほど！ちょっとバラしてみます
無理なら>>855さんの抜き差ししかないですね
同居人が横で溶けた溶接ワイヤ垂らしてヤスリで歯を切ればいいなどどほざいているのですが無視しますｗ
オートスターの調子はバッチリなんで早く稼働させたいです
なるほど！ちょっとバラしてみます
無理なら>>855さんの抜き差ししかないですね
同居人が横で溶けた溶接ワイヤ垂らしてヤスリで歯を切ればいいなどどほざいているのですが無視しますｗ
オートスターの調子はバッチリなんで早く稼働させたいです
328で定評のあるものってどれですか？
ネジのない31.7径の鏡筒で直焦撮影するアダプターなどはあるのでしょうか？
ありがとうございます
夏の熱雷よりも寒冷前線の界雷、寒気と暖気による雷（竜巻を伴う）、冬の吹き出しに伴う雷の方が
落雷が多い気がするのですが関係あるのでしょうか？
観察した結果からには、夏の雷の場合は雲と雲の空中放電が多い気がします。
落雷が多い気がするのですが関係あるのでしょうか？
観察した結果からには、夏の雷の場合は雲と雲の空中放電が多い気がします。
質問
F値の大きさに比例するエアリーディスクの大きさって眼視での見え味に影響する？
例えばF15の屈折とF6の屈折では設計上のスポットダイアグラムの直径が同じ(どちらも充分に小さい)なら
見え味は後者が良かったりする？
F値の大きさに比例するエアリーディスクの大きさって眼視での見え味に影響する？
例えばF15の屈折とF6の屈折では設計上のスポットダイアグラムの直径が同じ(どちらも充分に小さい)なら
見え味は後者が良かったりする？
同じ倍率なら同じ大きさに見えるよ。
口径が同じでレンズ性能が十分に優秀な場合ね。
どうも
倍率と口径が同じならアイピース含めた合成F値も同じだから
エアリーディスク径も同じになるって認識でいいのかな
倍率と口径が同じならアイピース含めた合成F値も同じだから
エアリーディスク径も同じになるって認識でいいのかな
>>894
そもそも落雷は放電現象だ。
放電現象は、帯電した物体と、電位が違う手近の物体の間で起きる。
近くに別の雲があれば、そっちに落ちる。
そうしている内に空気中に電気が逃げる。
しかし冬は空気が乾燥している。雲同士で電気のやり取りをしても、電気が
空気中にあまり逃げない。
溜まりに溜まった電気は地上に放電される。
あと、冬は地上から雲に行く雷が多い。
地上から出るんだから、当然、対地雷（雲と地上の間を走る雷）になるわな。
そもそも落雷は放電現象だ。
放電現象は、帯電した物体と、電位が違う手近の物体の間で起きる。
近くに別の雲があれば、そっちに落ちる。
そうしている内に空気中に電気が逃げる。
しかし冬は空気が乾燥している。雲同士で電気のやり取りをしても、電気が
空気中にあまり逃げない。
溜まりに溜まった電気は地上に放電される。
あと、冬は地上から雲に行く雷が多い。
地上から出るんだから、当然、対地雷（雲と地上の間を走る雷）になるわな。
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4Gって買った人いる？
馬鹿高いけど星取りに良さそう
馬鹿高いけど星取りに良さそう
夜露対策に忍者手袋というのを買って壊れたレンズを実験台にして試したのですが、
室温20度の部屋で3時間程度装着した状態でヒーターが触れていた部分が60度程度になっていました。
この程度でしたらレンズに悪影響はないでしょうか？
ちなみに前玉は人肌程度の温度で、使用する場所の気温は今の時期だと10度程度です。
室温20度の部屋で3時間程度装着した状態でヒーターが触れていた部分が60度程度になっていました。
この程度でしたらレンズに悪影響はないでしょうか？
ちなみに前玉は人肌程度の温度で、使用する場所の気温は今の時期だと10度程度です。
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4Gはサジタルコマフレアが少ないみたい
ttp://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20131108_621449.html
ttp://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/20131108_621449.html
双眼鏡にネビュラフィルターつけようと思っておりますが、対物につけるより接眼に
つける方がいいのですか？二インチにするか、アメリカンサイズにするかが
変わってくるのですが。
つける方がいいのですか？二インチにするか、アメリカンサイズにするかが
変わってくるのですが。
ネビュラフィルターを接眼側に付けると
顔（目）がフィルターに映り込んで、見にくい事が多いよ
顔が映らないくらい暗い場所では使えるけど、都会地とかじゃ全然使えない
顔（目）がフィルターに映り込んで、見にくい事が多いよ
顔が映らないくらい暗い場所では使えるけど、都会地とかじゃ全然使えない
見口にワンカップは必需品だね。
頭から黒幕かぶるとか。
>>906
具体的なアドバイスありがとう。二インチにしますわ。二インチのフィルターって
フィルター自体の有効径って４２㍉ありますかね？双眼鏡を８×４２にするか、
手持ちの８×５６にするか・・・
>>907
下戸なんですよ。
>>908
ズラですか？
具体的なアドバイスありがとう。二インチにしますわ。二インチのフィルターって
フィルター自体の有効径って４２㍉ありますかね？双眼鏡を８×４２にするか、
手持ちの８×５６にするか・・・
>>907
下戸なんですよ。
>>908
ズラですか？
多分ワンカップってのはアイカップのこと
接眼部周囲に0.5mm厚のゴムシート巻くとか工夫すればという意味だと思う
黒い遮光生地を頭から被っても同様の効果が得られる（暑いけど）
というか、
42mm程度の口径でフィルター使ってもそんなに見えるもんでもないよ
多分直ぐ飽きるから（身もフタもないけど）、
フィルターを望遠鏡との兼用前提で買うのでなければ
安いアメリカンサイズにしておくのも一案
接眼部周囲に0.5mm厚のゴムシート巻くとか工夫すればという意味だと思う
黒い遮光生地を頭から被っても同様の効果が得られる（暑いけど）
というか、
42mm程度の口径でフィルター使ってもそんなに見えるもんでもないよ
多分直ぐ飽きるから（身もフタもないけど）、
フィルターを望遠鏡との兼用前提で買うのでなければ
安いアメリカンサイズにしておくのも一案
バラ、北アメリカ、網状専用にするので双眼鏡の方が良いのですよ。
皆様どうもありがとうございました。
皆様どうもありがとうございました。
>>904
ノクトニッコールもコマ小さめですけど中心でも星がボッテリと写ります
軸上色収差で拡がってるんですね デジカメでは絞らないと使えない
実写の実寸サンプルが出てくるまでは評価できませんよ 今買うのは人柱
ノクトニッコールもコマ小さめですけど中心でも星がボッテリと写ります
軸上色収差で拡がってるんですね デジカメでは絞らないと使えない
実写の実寸サンプルが出てくるまでは評価できませんよ 今買うのは人柱
SIBGのSTiを購入しCCDopsでガイド撮影を始めようと思ったのですが、
全くガイドされません。
グラフ上にエラー修正のための赤道着へのコマンドは出ているみたいなのですが・・・
オートガイドをするのが初めてで設定はCCDopsの設定は
http://www.sbig-japan.com/GKA_STi/HowToAG%28GKA%29.pdf
で行いました。
また、PHD Guidingというソフトでも試してみたのですが、同様にキャリブレーション
終了後に、赤道着へのコマンドは出ていて、それに対応(？)するようにStar bookの矢印は
点滅するのですが、ガイドされません。
赤道儀はSXPで接続方法は、PCとSTiをUSBにて接続、STiとStar BookをSTi付属のTICケーブルにて
接続しています。
どなたか、ご教授のほどよろしくお願いします。
全くガイドされません。
グラフ上にエラー修正のための赤道着へのコマンドは出ているみたいなのですが・・・
オートガイドをするのが初めてで設定はCCDopsの設定は
http://www.sbig-japan.com/GKA_STi/HowToAG%28GKA%29.pdf
で行いました。
また、PHD Guidingというソフトでも試してみたのですが、同様にキャリブレーション
終了後に、赤道着へのコマンドは出ていて、それに対応(？)するようにStar bookの矢印は
点滅するのですが、ガイドされません。
赤道儀はSXPで接続方法は、PCとSTiをUSBにて接続、STiとStar BookをSTi付属のTICケーブルにて
接続しています。
どなたか、ご教授のほどよろしくお願いします。
914 ：名無しＳＵＮ：2013/11/19(火) 20:39:01.09 ID:26vQSqxp
素朴で基本的な質問なんですけど
アイピース（φ31.7）の光軸と接眼部（アイピースアダプタ）への
接続時の基準になるのはアイピースの外周面ですか？
それともアイピースアダプタとぶつかる縁の面でしょうか？
アイピース（φ31.7）の光軸と接眼部（アイピースアダプタ）への
接続時の基準になるのはアイピースの外周面ですか？
それともアイピースアダプタとぶつかる縁の面でしょうか？
アイピースアダプタの内周面
>>917
ありがとうございます。
ということは、横からねじ止めするタイプのアダプタの場合は
アイピースと接線1本で軸を出すということですか？
タカハシみたいに疑似コレットチャックみたい方式は
判りますけど、安物は不安定に感じますね。
カメラマウントと同じように縁を当てたほうが精度出しやすいように
思いますが気のせいですか？
ありがとうございます。
ということは、横からねじ止めするタイプのアダプタの場合は
アイピースと接線1本で軸を出すということですか？
タカハシみたいに疑似コレットチャックみたい方式は
判りますけど、安物は不安定に感じますね。
カメラマウントと同じように縁を当てたほうが精度出しやすいように
思いますが気のせいですか？
>>919
カメラマウントは前後の距離も重要だからあの形だし
締結も前後方向だし
タカハシのは固定部がプラスチックで光軸なんか当てにならない
よっぽど横からネジ1本の方が正確
アイピースは縁に当てたってどうせ横からのネジ止めなんだから
縁と穴が直角でなかったとしても縁に隙間が出来て穴に揃う
コレットでも同じ
カメラマウントは前後の距離も重要だからあの形だし
締結も前後方向だし
タカハシのは固定部がプラスチックで光軸なんか当てにならない
よっぽど横からネジ1本の方が正確
アイピースは縁に当てたってどうせ横からのネジ止めなんだから
縁と穴が直角でなかったとしても縁に隙間が出来て穴に揃う
コレットでも同じ
923 ：名無しＳＵＮ：2013/11/22(金) 20:32:14.98 ID:FGlAl17A
外径140ｍｍ弱の反射式をポルタに乗せたいのですが、vixenSX鏡筒バンド140mmDXとvixenアタッチメントプレートっての買えば大丈夫ですか？
他にネジとか必要であれば教えて下さい！
他にネジとか必要であれば教えて下さい！
>>923
それで大丈夫です。
なお、vixenSX鏡筒バンド140mmDXとvixenアタッチメントプレートWTの
どちらかが中古だと、ネジの規格が違うかもしれません。
（旧規格＝1/4インチ。現行品＝M6）
その場合は、ホームセンターかヤフオクでネジを買う必要があります。
なお、「外径140ｍｍ弱の反射式」の鏡筒直径が135mmとかだった場合は、
vixenSX鏡筒バンド140mmDXの内側のフエルト布をもうちょっと厚みのあるものに
貼り替えましょう。
それで大丈夫です。
なお、vixenSX鏡筒バンド140mmDXとvixenアタッチメントプレートWTの
どちらかが中古だと、ネジの規格が違うかもしれません。
（旧規格＝1/4インチ。現行品＝M6）
その場合は、ホームセンターかヤフオクでネジを買う必要があります。
なお、「外径140ｍｍ弱の反射式」の鏡筒直径が135mmとかだった場合は、
vixenSX鏡筒バンド140mmDXの内側のフエルト布をもうちょっと厚みのあるものに
貼り替えましょう。
>>924
ありがとうござます
ありがとうござます
GINJI150をオートコリメーター(AstroSystems)で完璧に調整しても
フラット画像の中心に光量の山（光軸の中心？）が来ない・・・
中心に来ないどころか端に近い。（CCDは12x10mm)
斜鏡のオフセットが必要なのでしょうか。
フラット画像の中心に光量の山（光軸の中心？）が来ない・・・
中心に来ないどころか端に近い。（CCDは12x10mm)
斜鏡のオフセットが必要なのでしょうか。
>>926
ありがとうございます
ドローチューブの繰り出し量は撮影時と同じピント位置に固定して
オートコリメーターのミラー面もCCD面と同じ距離に置いているのですが
別のCCDでも試してみたいと思います
ありがとうございます
ドローチューブの繰り出し量は撮影時と同じピント位置に固定して
オートコリメーターのミラー面もCCD面と同じ距離に置いているのですが
別のCCDでも試してみたいと思います
筒先からの迷光だろうな。
>>931
>>932
普段はスカイフラットですが、流石に調整には使いづらいので、
フラットは畜光シートを使っています。
今日改めてイチから見直してみて
斜鏡ホルダーのセンターと主鏡のセンターがズレていたのを
修正したら随分と良くなりました。
まだ理屈を考えるまでに至っていないのですが
斜鏡位置に問題があったのかもしれません。
>>932
普段はスカイフラットですが、流石に調整には使いづらいので、
フラットは畜光シートを使っています。
今日改めてイチから見直してみて
斜鏡ホルダーのセンターと主鏡のセンターがズレていたのを
修正したら随分と良くなりました。
まだ理屈を考えるまでに至っていないのですが
斜鏡位置に問題があったのかもしれません。
銀河や星雲星団に挑戦したいと思ってます。
眼視からいずれ撮影も。
セレストロンC8とビクセンVMC200L で迷っています。
どちらが良いでしょうか？
現在はSXDとED81sで修行中です。
眼視からいずれ撮影も。
セレストロンC8とビクセンVMC200L で迷っています。
どちらが良いでしょうか？
現在はSXDとED81sで修行中です。
テレビューの望遠鏡は星の色がキレイに見えるそうですが
ＴＶ-85とＴＳＡ-102で比べてもＴＶ-85の方が色がキレイに
見えるのでしょうか？
ＴＶ-85とＴＳＡ-102で比べてもＴＶ-85の方が色がキレイに
見えるのでしょうか？
936 ：名無しＳＵＮ：2013/12/19(木) 14:59:58.20 ID:QEsOCWXM
あげ
シャープな高性能屈折だと、光が集中しすぎて星の色がわからなくなる。
星の色を楽しむなら、ニュートン反射やシュミットカセグレンの方が
筒内気流で滲んで見えてきれいだぞｗ
星の色を楽しむなら、ニュートン反射やシュミットカセグレンの方が
筒内気流で滲んで見えてきれいだぞｗ
939 ：名無しＳＵＮ：2013/12/19(木) 21:35:50.94 ID:QEsOCWXM
>>939
おいらも同じことを思って買い物暴走させたら、再来月の支払いが150万とかになってワロタ。。。
おいらも同じことを思って買い物暴走させたら、再来月の支払いが150万とかになってワロタ。。。
今年から天文の趣味をリスタート。
やぱ150万はつぎ込みますた。(； ･`д･´)
やぱ150万はつぎ込みますた。(； ･`д･´)
150万とか何買ったらそうなんだよ
150て、、、すご！
あ、でも自分もC8かVMC買って、ついでに安めのF4～5反射とか
（先日セールのセレストロンF8買い逃した；）
勢いで追加架台もADVANCED-VX行こうかEQ5 GOTO待とうか？などと
何かが壊れはじめてます
あ、でも自分もC8かVMC買って、ついでに安めのF4～5反射とか
（先日セールのセレストロンF8買い逃した；）
勢いで追加架台もADVANCED-VX行こうかEQ5 GOTO待とうか？などと
何かが壊れはじめてます
944 ：943：2013/12/19(木) 22:57:35.59 ID:QEsOCWXM
×セレストロンF8
○セレストロンF5ニュートン
でした
BKP200/F800かR200SSか、金額的に前者ポチる寸前の夜更け前です。
○セレストロンF5ニュートン
でした
BKP200/F800かR200SSか、金額的に前者ポチる寸前の夜更け前です。
前者ポチって詳細にレポートをお願いしたい
観望用に双眼鏡を買おうと思うのですが，
・7x50前後
・周辺視野のゆがみが少ない
・三脚への取り付け可能
なやつでオススメってありますか？
ぱっと思いついたのはニコンの7x50SP 防水型くらいです
・7x50前後
・周辺視野のゆがみが少ない
・三脚への取り付け可能
なやつでオススメってありますか？
ぱっと思いついたのはニコンの7x50SP 防水型くらいです
フラットフィールド重視の双眼鏡なら、フジノンにもあるな。
実物見たことないけど。
実物見たことないけど。
948 ：名無しＳＵＮ：2013/12/20(金) 06:44:06.57 ID:Fb0DJe+A
周辺まで良いのは今だとコレだろうかね、EL 10x50 SWAROVISION
Leica とかZeiss とか、視野中心だけで周辺はボロボロだから
Leica とかZeiss とか、視野中心だけで周辺はボロボロだから
レスサンクス
フジノンのフラットナーレンズか，良さそうですね
スワロフスキーのは高い・・・
フジノンのフラットナーレンズか，良さそうですね
スワロフスキーのは高い・・・
ニコン7X50SPでいいんじゃない？ 安いしフラットだし 1.5倍重くて大きいだけで
小さくできる光学系で精度良く作るからコストが跳ね上がるので7X50SPは原理的に自然
小さくできる光学系で精度良く作るからコストが跳ね上がるので7X50SPは原理的に自然
Nikon 7x50SPにします。ありがとう～
>>942
カメラ2台とレンズで36万、中古の赤道儀と鏡筒で10万、ポラリエ関連で12万、双眼鏡で3万、鏡筒3本で14万、20万、51万w、ガイド鏡やオプションパーツで5万、冬タイヤで7万などなど
やば壊れていますな
カメラ2台とレンズで36万、中古の赤道儀と鏡筒で10万、ポラリエ関連で12万、双眼鏡で3万、鏡筒3本で14万、20万、51万w、ガイド鏡やオプションパーツで5万、冬タイヤで7万などなど
やば壊れていますな
>>953
ドールにはまっても一財産とびますからね。（爆
ドールにはまっても一財産とびますからね。（爆
天文板にもIYHスレができたのかと思った。
>>946
＞7x50SP 防水型
重量と大きさが大丈夫でしたらこれがベストだと思います。
ですが観望用との事ですが何をご覧になるか、どこで観望されるかがわからないので
あくまで一般的な意見として。
SPいいですよ。
＞7x50SP 防水型
重量と大きさが大丈夫でしたらこれがベストだと思います。
ですが観望用との事ですが何をご覧になるか、どこで観望されるかがわからないので
あくまで一般的な意見として。
SPいいですよ。
>>953
微妙に安いのばかりのような気がするのはわたしだけではないだろう
微妙に安いのばかりのような気がするのはわたしだけではないだろう
51万の鏡筒は安くないと思うが
その他は微妙に…
その他は微妙に…
>>957
安いものばかりですよ。
安いものばかりですよ。
観望、観測に向いた空を手に入れるには、もっとお金がかかりますな
そうですね。しかもアメニティは大抵良くない。
充分満足できるまでは居られないことばかりで。
充分満足できるまでは居られないことばかりで。
962 ：名無しＳＵＮ：2013/12/21(土) 09:01:32.18 ID:M8LWTS6k
いや、欲張ってあれこれ手出し過ぎだろ、
すべて微妙なグレードだしｗ
仮にディープスカイ眼視オンリーなら150万ありゃ結構いけるぞ、
貧乏人は何かに本命絞らなきゃ
すべて微妙なグレードだしｗ
仮にディープスカイ眼視オンリーなら150万ありゃ結構いけるぞ、
貧乏人は何かに本命絞らなきゃ
絞り込めるようになるまでにお金使っちゃうんだよな
やっぱり庶民感覚じゃ最初から高い筒は買えない
安物から中級品、そして高級品に、何かが壊れるようにして積みあがっていく
やっぱり庶民感覚じゃ最初から高い筒は買えない
安物から中級品、そして高級品に、何かが壊れるようにして積みあがっていく
赤道儀でも鏡筒でもなんか買って翌年になると一年我慢すればもっといいのが買えたじゃないかと思い始める
かといってその年も我慢するわけでもなく結局何かしら買っちゃうんだよなあ
かといってその年も我慢するわけでもなく結局何かしら買っちゃうんだよなあ
いっぺん高いの買っちゃうと、何か壊れちゃうんだよねぇ
自分の場合、対空双眼鏡に総計70万ほど突っ込んでから歯止めが…
自分の場合、対空双眼鏡に総計70万ほど突っ込んでから歯止めが…
そろそろ月に設置した望遠鏡を撤去しないとダメなんだがどれくらい費用いるの？
そのまま放置でいいかな
そのまま放置でいいかな
サンタさんにVSDお願いしといた
異論はあるだろうが、車のチューンにゼニかけるよりはマシだと思うわ。
>>945
そんな知見ありませんよ（汗）、ガキの頃は親に買ってもらった
日野金属のH85が宝物だった出戻りのおっさんです。
それにまだ迷っています。
>>953
それ一気に？いや逝けるだけすごいよね。裏山
私もIYHしてしまおうかな
私の場合今年はこれまで、中古のポルタⅡセットに2万、中古赤道儀に14万、
鏡筒に9万と3万、双眼鏡に3万です。
カメラは以前から続けているしスタッドレスタイヤは必需品なので別腹
そんな知見ありませんよ（汗）、ガキの頃は親に買ってもらった
日野金属のH85が宝物だった出戻りのおっさんです。
それにまだ迷っています。
>>953
それ一気に？いや逝けるだけすごいよね。裏山
私もIYHしてしまおうかな
私の場合今年はこれまで、中古のポルタⅡセットに2万、中古赤道儀に14万、
鏡筒に9万と3万、双眼鏡に3万です。
カメラは以前から続けているしスタッドレスタイヤは必需品なので別腹
>>970
2月から11月にかけて揃えました。
カメラはEOS6Dと60Da
レンズはEF50mmF1.8と中古EF35mmF2、中古EF200mmF2.8L
鏡筒はBORGが二本とビクセン一本
これらを中古赤道儀に積んでオートガイドで直焦しつつ、ポラリエであちこち撮ってます。
2月から11月にかけて揃えました。
カメラはEOS6Dと60Da
レンズはEF50mmF1.8と中古EF35mmF2、中古EF200mmF2.8L
鏡筒はBORGが二本とビクセン一本
これらを中古赤道儀に積んでオートガイドで直焦しつつ、ポラリエであちこち撮ってます。
大事なのは、重要度順に、撮影地、赤道儀、光学系、カメラ、画像処理
どこが弱くても駄目、特に赤道儀がヤワだと結果が出ないようですよ
というのが個人的な経験に基づく認識ですけど、人によって違うかなぁ
どこが弱くても駄目、特に赤道儀がヤワだと結果が出ないようですよ
というのが個人的な経験に基づく認識ですけど、人によって違うかなぁ
あります
オートガイド用のソフトって、とりあえず PHD Guiding 試してみて、不満があるようなら一気に MaxIm DL,ってのが一般的なんだろうか？
機能見てると MaxIm DL ってオートガイド用ソフトっていうより画像処理ソフトなような…
ガイドが上手なソフトの定番みたいなものって、何かあります？
機能見てると MaxIm DL ってオートガイド用ソフトっていうより画像処理ソフトなような…
ガイドが上手なソフトの定番みたいなものって、何かあります？
PHD guiding が楽で結果も悪くないせいで、他のを試そうという気にはならないんけど
GuideDog は2006年にはユーザーが多かったみたいだけど、
いまWebcamを使ってるのは、昔からやっててそれで満足してる人達だけじゃないかな？
Lodestar、QHY 5L-II-M の感度が圧倒的に高いからね、PHDは無償だし
GuideDog は2006年にはユーザーが多かったみたいだけど、
いまWebcamを使ってるのは、昔からやっててそれで満足してる人達だけじゃないかな？
Lodestar、QHY 5L-II-M の感度が圧倒的に高いからね、PHDは無償だし
>>978
ガイドソフトとしてMaxIm DLを買うのは、はっきり言ってもったいない。
CCDユーザーなら、たとえばフィルターワーク管理等での恩恵はかなり大きいよ。
デジ一眼でもプラグインで撮影スケジュール管理も出来たはずだから、
なんにせよ恩恵は大きい。
ガイド以外に出来ることがふんだんにある。
ガイドソフトとしてMaxIm DLを買うのは、はっきり言ってもったいない。
CCDユーザーなら、たとえばフィルターワーク管理等での恩恵はかなり大きいよ。
デジ一眼でもプラグインで撮影スケジュール管理も出来たはずだから、
なんにせよ恩恵は大きい。
ガイド以外に出来ることがふんだんにある。
ST-4と併用の旧機種ユーザーはMaxIm DLでガイドがいいですか？
981 ：名無しＳＵＮ：2013/12/23(月) 22:09:12.86 ID:W1Q8QT1p
ガイド鏡がミニボーグ(f=250mm)、カメラがQHY5L-2-Mだと、
どのくらいの焦点距離までガイドできますか？
どのくらいの焦点距離までガイドできますか？
982 ：名無しＳＵＮ：2013/12/23(月) 22:18:29.64 ID:KoIx5J49
日本ではあまり使ってる人はいないようだが、
ＭＥＴＡＧＵＩＤＥも結構いいと思う。ガイドカメラのピント合わせを
音で知らせる機能が付いていたり、光軸合わせ支援機能が付いていたり。
ＭＥＴＡＧＵＩＤＥも結構いいと思う。ガイドカメラのピント合わせを
音で知らせる機能が付いていたり、光軸合わせ支援機能が付いていたり。
>>981
露出時間と架台と気流によるとは思いますけど、かなり大丈夫みたいですね
架台がしっかりして日本の冬の気流なら精度そんなに要らないでしょうし
気流が特上だとガイド精度が響いたりするだろうけど日本でそんなのは稀だし
焦点距離以上に固定方法が響くのかもしれない 微動雲台を入れると駄目とか
そういうズレを考えたら焦点距離1.5mとかだとオフアキシスガイドが安心かね
今の季節は国内でテストできないだろうけど
このスレに9x50ファインダーをC11に付けてガイドしたとか色々な例が出てる
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3929567/
露出時間と架台と気流によるとは思いますけど、かなり大丈夫みたいですね
架台がしっかりして日本の冬の気流なら精度そんなに要らないでしょうし
気流が特上だとガイド精度が響いたりするだろうけど日本でそんなのは稀だし
焦点距離以上に固定方法が響くのかもしれない 微動雲台を入れると駄目とか
そういうズレを考えたら焦点距離1.5mとかだとオフアキシスガイドが安心かね
今の季節は国内でテストできないだろうけど
このスレに9x50ファインダーをC11に付けてガイドしたとか色々な例が出てる
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3929567/
>>983
ビクセンスレを荒らす理由はなんですか？
ビクセンスレを荒らす理由はなんですか？
なにしろｗ