ＲＣボディーの塗装について

ボンネットのカーボン調塗装って、どうやるの？

２です。
単発スレは良くないので、ボディースレに行くべし。

マジレスすると質問スレがある板で単発質問スレを立てると
嘘回答しかされない。

こんなスレたてんな

>4
君も似たようなもんだろ。

マジレスすると壊れている。それは不良。

('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ

くだらねースレだな！

そもそもこんな湿気た時期にポリカボディを塗装する奴なんていない。

　 　∩＿＿＿∩　　 　　　　　　｜
　　 | ノ＼　　　　 ヽ　 　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　 　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　 　　　　　j>>9
　彡､　　　|∪|　　 |　　　 　　　
/　　　　 ∩ノ ⊃　 ヽ　　
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 |
　　＼ ／＿＿＿ ／

>6
マジレスするとコピペされるのは、ちょっと嬉しい。

倒置法か？

マジレスすると、ちょっと嬉しい。コピペされるのは。

記念ぬるぽ

>>14
ガッ　ツだぜ！

マジレスすると、あのカーボン部分は、塗装ではなく、カッティングシートを使用している

某ワールド誌より

赤⇒白⇒赤

黄⇒白⇒黄

だと発色が良く綺麗になる

マジレスするとカーボンは炭である。

>>18　ﾜﾛﾀ

マジックでﾁｮﾝﾁｮﾝって塗ると良いよ

東邦化研のクリヤーなんだけれど
少し塗装を失敗してしまいました。
クリヤーを剥がしたいんですけど
シンナーで落とせますかね?
塗料を剥ぐ剥離材、シンナーなど
何用を使えば良いのですか。
教えて下さい。

マジレスするとRCボディの塗装は

一回目はブレーキで二回目がバック。それで正常。

>>23　禿げしくﾜﾛﾀ

マジレスすると

多分キットに透明なボディが入っていたらメーカーが色を塗るのを忘れていると思われ。
買ったところに相談してみて。

小4以来、ポルシェ953やったかなぁ、あれから50年、触れた事も見た
事もないので、全然わかりません。誰か、ちゃんと教えてくれませんか

マジレスすると走らせる前から既にダンパーからオイルが漏れだしてる。

炭素繊維貼れ

ステッカー切れ

何故俺に聞かない。何故だ。

ぼうやだからさ

大４以来、実車のポルシェ924S/turboやったかなぁの素人板金塗装、あれから20年、樹脂もポリカも触れた事も見た
事もないので、全然わかりません。誰か、ちゃんと教えてくれませんか

完成キットグラベルハウンドを購入したのですが、塗装する時
二回ボタンを下に動かさないと塗料が出ないのですが、（一度指を
はなして、もう一度何回も激しく豪快に斜め式にしながら缶を振りボディに塗料がじゅじゅれるまで擦り上げる。）これは、おかしいのでしょうか
？バックしても、同じでした。

誰か>>33の言いたいことを訳してくれ

>>33を日→英→日で訳してみた

完成Kittograbelhaundを買いましたが、絵を描くとき、
ボタンが二度下に動かされないなら(指は一度リリースされます、
そして、それが擦れるまで、絵の具は擦れます、そして、缶は何回も乱暴に再び、
ダイナミックに対角線のタイプに行っている間、震動ボディーに上げられます)、
絵の具は出かけませんが、これはおもしろいですか?支持されますが、Itは同じでした。

わかんねｗ

何故俺に聞かない。何故だ。

ポリカボディーを釜で蒸し焼きにしる。
たぶんドライカーボンかダイオキシン大量発生のどっちかになる。

ボディの塗装のデザインどうやったらうまく書ける・・・？

枚数こなしていけばコツも掴めてくるしだんだん複雑なデザインになってくる。
数こなさなきゃ駄目よ。
塗料代も馬鹿にならねーけど。

タ○シ○デザインみたいなやつをやったら曲線がカクカクになっちゃって、
泣きそ〜orz

曲線をフリーハンドで作り出すのは難しいので
出来ればPCで型紙を作って、表からセロテープで固定して
塗装面からその線をトレースしてマスキングテープを貼っていくと良いと思う。

ドロー（ベクター）系のグラフィックソフトが無いと出来ないけどね。

>>41
カッティングプロッターがあれば楽ですが。

仕事場にあるけど大判過ぎて使えねーorz

プラスチックボディ（田宮のSFG)の塗装をしたいのだが、注意点はありますか？

ファイヤーパターンなんかはゆっくり線を書いていくとろくなパターンに
ならないので一気にイメージしたラインを書いた方がいい。
普段絵心のない人は>>41みたいなやり方でもいいかと思う。

スモーク塗って裏からタミヤのアルミグラス
メッシュテープ貼るってのはどう？

最近のRCｶｰはﾌｧｲﾔｰ系のｶﾗｰﾘﾝｸﾞ多すぎw

増えるワカメ

ファイヤー系カコイイでしょ。

マジレスするとこういうステッカー使えばいいんでないの？
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h31466995

>>49
そういうのだと幅とか決まってるからボディに合わない可能性が・・・

合うのを選べばいいだけだろ　なに言ってんだ

合うのだけじゃ選べる種類が減る・・・

ないよりマシだ

その程度で苦労するなら最初からカラーリングに凝るのはやめとけ

凝ったほうがカコイイ！

自分で苦労するのが嫌で、でもカラーリングに懲りたい・・・



なんじゃそりゃ？

プラスチックボディ（田宮のSFG)の塗装をしたいのだが、注意点はありますか？

>>57
よく中性洗剤で洗ってから更に水でよく洗い洗剤を落とす。
出来たらサンドペーパーの目の細かいもの（＃1000位）で
表面を荒らして塗装の食い付をよくする。サフをかけたほうが
なおよし。タミヤのサイトにプラモのカーモデルの初心者向けの
ことが載ってるからデカール以外は参考になるかも。

俺は苦労してボディ塗装すんの好きなんだけどな〜

RTRとかオートスケールとか、塗装済みボディに慣れ過ぎたのか？
ボディと言えば、一部を除いて基本は真っ白か透明のどちらかだと思うんだが。
初心者には、白ボディを赤色に塗る苦労から始めて欲しいね。

ガンプラも塗装済みばかりだし。
子供の頃作った真っ白で病弱なガンダムの情けないこと。
ペイントマーカーで塗っても、劇的にカッコ良くなった満足感。
やっぱり苦労して塗るのがいいね。

>>58
怪盗ありがとうがざいますた。

塗装スレでスレからは外れますが、デカール貼付時の注意点はありますか？

気泡が入らないように、はしの方から徐々にじみちに
はっていくんですよ。
そのときドライヤーを使うと良いですよ。

>>58
よく言われることだが
ホンチャンの色付けの前にシリコンスプレーを吹いてから
きれいな布で磨き込んでおくと
乾燥中にほこりが付かなくなってウマーだよ

>>60
塗装作業をすると塗料や溶剤の臭いで周囲から文句を言われる立場からすると、
塗装済みボディは有難いぽ( ・ω・`)

塗装よりも、最初にボディの余計な部分を切り離す時(特に丸っこいフェンダーアーチの部分)に一番神経使うなんて思う香具師は漏れだけでしょうか？(´ω｀)

そこは皆気を使うでしょ。塗装の後から切る人も多いけど、
後から切ると少し剥がれる場合が

アーチ部分はカッターで切り込みいれてパキパキ折っていけばオッケー。
一番時間のかかる作業はボディ作りだな。

レスありがとうございます。o(^-^)o

タミヤポリカスプレーのゴールドとカッパーの実際に塗ったボディの
色合いを見てみたいのですが画像をご存知でしたら教えてください。

>>64
俺はそのためにエアブラシ導入した。
ファスの発色も気に入ってる。
広範囲は面倒だけどな…

ピクチャーグルーって使ってる人いる？
画像だと綺麗に見えるが実際はどうなのかと。

なんか、木工用ボンドを水で薄めた物って話もあるけど。

>>64
ファスって、どうよ？
濃すぎてエアブラシだと吹けないし
薄めると色が付かないし
刷毛塗りだと、原色が微妙にメタリックなんで
散々だったけどな

>>72
普通にエアブラシで吹ける。
藻前のはエア圧が足りないだけｗ

安物コンプレッサーのREVOだけど最初の濃さで吹ける。
ただ詰まりやすいから少し薄めて使ってるし、細噴きならさらに薄める。

エアブラシは自分で濃さ調節なんて当たり前なんだから
「濃すぎる」と文句言うのは筋違いだと思うけどな。
薄めると色が付かない、ってのも色が薄いだけなら薄めすぎだし、
ボディに定着しないのは塗装の前処理が悪いだけかと。

>>71
ピクチャーグルーは木工ボンドつーか、ジグゾー用ボンドと大差無い様な。
貼り付ける元絵の紙質に作業が左右されます。固めのブラシで塗る様にとか
記載されてますけど、小さいローラー使った方早いです。

当然ながら曲面のキツい部分やモールドのある部分は死にますので、
ボンネットやルーフ専用と思った方がいいでしょう。

>75
ありが�d。

試しに買ってきてボンネット辺りにやってみます。

ネタスレが良スレに変化している件について

なんか視認性のよい見やすいボディ色でなおかついい感じのカラーってないですかねぇ・・・

メタリックグリーンとかは？ジャガーっぽく。

>>78
蛍光イエロー、更にルーフに高輝度ＬＥＤで左右にそれぞれ赤と青をつけて船舶みたいにどっち向きか分かるようにするｗ

個人的には、メインを１色と、残りは白か銀。

あとやっぱり実車の有名なデザインのパクリかな…
実車のレースカーは遠くからでもロゴとか読めるようにデザインされてるし。

三原色つかえ〜
それか蛍光塗料だな。

メタリック系は見た目暗くなるからあんまり・・

グリーンメタリック色にしたいんですが、発色のいい裏打ちって、銀→黒でいいんですかね？

メタリックグリーン→白だろ。
黒は写真撮るときに裏が目立たない様にしてるだけ。

メタリックグリーン→シルバー
はダメか？ダメか？

シルバーは落ち着いた色になる。
発色のよさは白＞シルバー

ちょいと手間がかかるが
フロストグリーン→フロストシルバー→白→黒
と塗ると素のグリーンメタリックよりキャンディーグリーン
ぽくてきれいだよ。

それ、白と黒は無くても同じだと思う。(内側の反射防止の意味で最後に黒はあるけど)

>>87
再販フロッグはその色にしようかな。
アマガエルっぽく。

>>87
フロストグリーンて無いよ。

>>90
PS-44

>>91
おお、あった。
ところでサテンシルバーアルマイトってどうなんだろ？
キラキラメッキみたいなかんじになるのかな？それとも普通のシルバー？

クロームメッキ調の塗装だったらアルクラッドクロームだね。
缶スプレーも有るしね。
只、厚塗りや垂れさした場合シルバーと変わらなくなるがね。
当然裏打ちは黒だがね。

アルクラッドってポリカの曲げ伸ばしに対応できる？剥がれ落ちたりしない？

>>94
んー俺はいまんとこはがれた事は無いがね。
最初にクリアー吹いて塗膜の食い付きを良くさせてるがね。

>>95
がね

>>94
クロームは最近ポリカに特化したものが出ているよ。

商品名かメーカー教えて。

>>83
裏打ちの前に発色の良い塗り方は大丈夫か？
色は塗り方で変わってくるよ。

>>98
商品名　アルクラッドＩＩ　ＡＬＣ-114リアルメタルカラーポリカ用
http://www.powers-international.com/international/alclad/ald107-108.htm
クロームカラー　缶スプレータイプ
http://www.powers-international.com/international/alclad/alc5114.htm

使い方は必ず見たほうが良いよ。

取り扱い　パワーズジャパン
http://www.powers-international.com/
但し、「在庫切れです」が得意技ｗ、とりあえず先週ＡＬＣ107は注文から1週間では来たけど。

>>99
いまいちわかってないんですが・・・
いちおうキャンディグリーンにしたくて、上記レス参照のとおりやってみようかと。。。
最初のフロストグリーンは薄く縫ったほうがいいのかな？

>>101
ちょっと濃いめが良いと思うが
ポリカの切れ端で試し塗りしてみて方が良いよ。

ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=n23982167
質問のやり取りﾜﾛﾀ
赤く偏光するパールに白塗ってのレッドパールホワイトと表現するのが分かりやすいと思う。

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾎﾞﾃﾞｨ用塗料の剥離って皆さんどうしてます
私は一回ｼﾝﾅｰ風呂に入れて失敗しました。
ｱｸﾘﾙ風呂も失敗しました
ｻﾝﾎﾟｰﾙ風呂も失敗しました
何か良い方法はあります?!

>>104
何回か出てるけど、小さい範囲ならクレオスのリターダーマイルドを使うみたい。
広範囲だとオクに数回出てたなぁ。

サンドブラストで剥ぎ落とすというのはどうだろう？
スリガラスみたいになるけど、どうせ裏から塗装するから透明になる？

サンドブラストって、必殺技みたいでかっこいいね

今日、田宮のスプレー（スパークルピンクアルマイト）というスプレーでシルビアを塗装したら
結構決まったって思ってます。お気に入りになったんですが、光沢を出すスプレーも今は有るんですね。
皆さんは、どんな色がお気に入りですか？

サテンシルバーアルマイトもメッキぽくてお勧め。
３缶もかっちった・・・

缶スプレーでグラデーションって難しいでしょうか？
細かい物ではなく、ボディー全体の前の方フロスト濃い目、後の方極薄てな感じなのですが。

>>110
こんなのあった

つ　ttp://wataru-e-web.hp.infoseek.co.jp/technician/11/011.html

>110
ボディ全体でやるんなら簡単だよ
自分も長年タミヤスプレーでグラデやってるけど
黒と蛍光色とかも風さえ気を付ければ綺麗に上がるよ

>>111,112
どうもです。
さっそく明日の朝、チャレンジしてみます！

ねえ、田宮のフロスト系って塗装難しくない？？
ムラになるし、ホコリが付いてるとそこだけ黒い点になるし

薄く何回にも分けて塗ればいいんじゃないか？
一度に厚塗りするとメタリック系はムラムラになるよ。

ラメの粉見たいのが売っているけど、あれは塗料に混ぜて吹けばいいのかな？

>>116
そうだよ。

>>117
ｔｈｘ！

でだ
既製品の塗装済みボディの色を剥がすにはどうすればイイのでしょうか？
サベージの色を吹き替えたくてなんだが

マジレスを希望します

>>119
クリアボディ買え。

サベージ用ボディ剥がすのに一体何本のリターダーと
どれだけの時間がかかるのだろう
>>120に激しく同意

やはり
買うのが正解？

とりあえず剥がしてみたいんでリターダーも試してみます

>>122
たぶん、全部剥がすのに使うリターダーの価格がスペアボディの価格を上回る気がするなぁ。
途中で挫折するとそのボディも使えず、結局スペアボディも買う羽目になって余計な出費になりそう。
まずポリカの切れ端でも良いし、なければ透明な下敷きにポリカスプレーを塗って完全に乾燥後
リターダーでどれだけ剥がせるか試してみてからが良いと思うよ。

わかた
テストしてからにします

で
灯油に３日くらい浸けとくと剥離出来るとの情報があったが
経験者います？

塗装もはがれるが、ボディごと溶けちゃいそうだけどな。試した事ﾅｲ。

リターダーより灯油の方がポリカには優しいかと。たぶん。

ちょうどグラデ塗装に失敗した俺が今、灯油に漬けてるよ。
一昼夜経過。
中庭の軒先でやってるんだが灯油の臭いで姉が軽蔑のまなざしで横目に通り過ぎていった。
愛猫も遠目に眺めて俺を軽蔑しているようだ・・・。

　何か実車厨でｽﾏｿだけど、板金の剥離の場合、剥離剤塗ってビニールとかで
覆っちゃうってのがあった。

　要は揮発性のもので塗料を溶かすので、揮発してもその空間で飽和させて（なのかなぁ？）
成分がとばないようにして効率を上げていると思う。更に日向だと化学変化？が促進され
さらに速く剥離が出来るとあった。

　これを応用できないかなぁ、と前からプラボディ（再販コンバットバギー、ゴールド塗装）に
試そうか考えてる。でもシンナーや灯油だとプラはぼろぼろになりそうだしなぁ。

>>128
日向は光による化学変化じゃ無くって、温度上昇による化学反応の促進だと思うよ。
横やり失礼。

ポリカ塗装の剥離のことなら

_____　旧車　レストア工房　_____ へ
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1105713050/l50

みなさん、塗装面を荒らすためのヤスリがけってしてますか？

>>131
漏れは古い世代の人なのでやってる。当然だけど食いつきは良くなるね。
でも使う色によっては発色の都合上、やらない方が良い場合もあった気が。
（ソリッド系以外の色、例えばメタリックやキャンディやパールとかだったかな？）

＃昔失敗した塗装を落とすためにサンドペーパーだけで
頑張った事があるのはここだけの秘密。（一応出来たけど激しく疲れた、w）

ホイールはみんな何で塗装してるの？
サフ吹いてからラッカー系じゃすぐに禿げちゃう？

>133
ABSなら脱脂してラッカーで十分じゃない?
RCTな某氏が使っても禿げてなかったし(w

実用性重視ならナイロンを染めるのが一番

ヨコモのドリパケのメッキ、はがれ易いのでガンダムペンでメッキの剥げた所を塗りつぶしている｡

>135
それは自分もやってる
ヨコモメッキはヘボだけどクレオスのメッキペンは秀逸(w

今のところラッカー系だけで大丈夫（タミヤのポルシェＧＴ-1のホイール）。
ホイールはタミヤのスプレーのゴールドで塗ってから、リムをくるっとペイントマーカーの
クロームシルバーで塗ったら結構良い感じかな。
でも最近はミッチャクロンって言うバインダー使ってる。これ結構強力。

が、ミッチャクロンの上にアルクラッドはダメだった。下地が微妙に梨地で
メッキ感が薄れた。で、脱脂してそのまま塗装（ライドのナイロン黒）し、
クレオスのトップコート吹いたら良い感じになった。トップコート吹かないと
やっぱりクレオスのメタルカラーみたいに触ると銀粉が付くね。ポリカの
裏から塗ると裏打ちされるから問題ないけどホイールにはトップコートが必要。

皆さんどこで塗ってる？
マンションのベランダでスプレー吹いてたら、お隣さんに
「くさい！」
って怒られました。

公園かなぁ。

ちょっと教えてくらはい。
アルクラッドクローム114塗ったあと、タミヤスプレー（ポリカ用）黒で
裏打ちしたらクロームがにじんでしまうのですが綺麗にするにはどうやるの？
ちなみに、アルクラッドから出ている304だったか114の裏打ちに使ったら綺麗に
出来たが、ウィンドウにスモーク塗ったらまたニジンダヨ・・・

>>138
うちは風呂場で塗ってるよ
ユニットバスなんだが、風呂桶の中に大きいビニールの袋を敷いて、
中にボディをいれて塗る　換気扇で少しは逃げるけど
風呂場に入る前に息を吸って、止めたまま塗って逃げるｗ

しかし上から塗るから、塗れていないところが多くてな・・・
あ、スプレー塗装ですわ。

>>139
ちょうど114で遊び始めた所だから今度色々試してみるよ。でもインクジェットプリンターで
自作デカール作る要領で、まず厚塗りしないで薄くぱらぱらかける様に吹いて乾燥させ、
それを何度か繰り返してから本塗すると良いかも。というか、先ずこれを試してみるよ。
もっとも最近天候不順なんでいつレス出来るか分からないけど・・・ｽﾏｿ

筆塗りしたい場所があるんですが、ポリカーボネート用の塗料も薄めたりして使うんですか？
また薄めるなら何を使って薄めるのでしょうか？

>>142
むしろ筆塗りの方が薄めないで使うだろ、ふつう。

スプレーブース使ってる？

142
ﾀﾐﾔのﾋﾞﾝとかたまにﾄﾞﾛﾄﾞﾛのときあるよね
水性なら水で薄めるけどほんの少量だね
どのぐらいの範囲かわからないけど小さいところなら
ｶﾞﾝﾀﾞﾑﾏｰｶｰがｵｽｽﾒかな

塗装はタミヤのポリカスプレーとマスキングシール
があれば一応は大丈夫でしょうか??

あといらない段ボール箱

あ、よごれちゃいますもんね。　気づきませんでした、ありがとうございます
他には大丈夫でしょうか？

洗剤＆スポンジ

600番くらいのサンドペーパー、水道。

お湯＆バケツ

イエローハットで売ってる実車のバンパー用のスプレーいけるね。
乾燥後折り曲げようが何しようが剥がれないし。なにより色々選べるのが楽しい。
たとえばＲ３４ＧＴＲにほんとにＲ３４ＧＴＲ用で塗装するだけでなんだかリアル！ってイメージが強くなる。

ポリカボディー初塗装なんですけど、みなさんは、塗装してからカット？塗装の前にカット？
メリット・デメリットおしえて下さい。やさしい方！

>>153
カット後断面をヤスリがけして整える自分は塗装前にカット。
表面の保護フィルムが多少はがれるけど、
気にせず塗装してからシンナーで拭き取れば問題ないし。

自分の場合穴あけでズレたらイヤなのもあって先にカットしまっす。

俺もカットしてから塗装オススメ。
ましてや初なら。

カットしてるときにカッターがズレて塗装を線状に剥いでしまったら悲惨。
はみ出しはGSIクレオス・リターダーマイルドで綺麗に落ちる。
普通のシンナーでは落ちない。

バンパーやボンネットのラインを塗るにはどうやるの？
細ペンでなぞる？

ミクロラインテープ

幅1mmのマスキングテープを貼ってから塗装。
最後にテープを剥がし、黒で裏打ち

ガンダムマーカー墨入れ用

難しいけど仕上がりの美しさは>>159最強。
表から貼るのは剥がれるし油性系は薄いしすぐ剥げるし。

>普通のシンナーでは落ちない。
綺麗に落ちるよ。

ポリカ落とせるシンナーって　どこの何？

>>163
生乾きの時の事言ってんじゃね？

普通のラッカーシンナーで希釈できるし落とせる。
そもそもリターダーで落とせるものがラッカーシンナーで落とせないわけがない。
ちなみに俺はフィニッシャーズの使ってるが。

完全乾燥したらリターダーでも落とせないじゃん。

>>166
塗完を買ってから半年以上放置した物のライト部分落せたけどね（ＸＢのＴＴ用Ｒ32）。
アレは塗完だから缶スプレーの塗料と違うのかな？かなりひたひたにして時間を
かけながら筆でなでるようにしないと落ちなかったけどね。

ていうかクレオスのリターダーの溶剤成分はラッカーシンナーと同じなんだが。
揮発のスピードが違うだけ。

揮発のスピードが違うのに、なぜ同じ成分？

顔料次第でいくらでも揮発の速さは変えられるけど。何言ってんの？

昔（２０年前）の塗装をパーツクリーナーでシコシコ拭いたら
ぜんぶ綺麗に取れたんだけど、最近の塗装は取れない？
今日帰ったらやってみよっと。

スミ入れって、裏からミクロラインテープを貼って、塗装後裏打ちするときにテープを剥がして
黒をスプレーすれば綺麗にできるかな？

>>172
だったらミクロラインテープ貼ったまま裏打ちしちゃえば良いんじゃない？ダメかな？

元々ミクロラインテープって貼りっ放しにするものだと思う。
多少はボディに合わせて伸縮もするし。
ただそれでもクラッシュで剥がれちゃうことは多いけどね。

正式名称が「ミクロンラインテープ」だということは以外と知られてない。

>>171
どうなったか教えてくれ

yokomo、のむけんのスカイラインなんですが、
初期のガンメタみたいな色ありますよね?
あれの正しい色名わかります?
また、田宮で近い色ありますかね?

「>>171に結果を聞いてみた」
「返事が無い、どうやら失敗したみたいだ」

>>170
顔料は色の元。
揮発速度は溶剤

>>179
m9（^Д^）ﾌﾟｷﾞｬー

フロストシルバーの上に黒でメタルﾌﾞﾗｯｸ
白でメタルホワイト
になりますかね？

>>181
あんまり良い餌じゃないなぁｗ、質問なのにsageてるし。
黒/白って透けないから裏打ちにしかならないんじゃない。
割と普通に白の裏打ちにシルバー塗るし。

>>182
フロストって書いてあるけど

>>182
フロストシルバーを知らずに偉そうに餌とか言っちゃったんだね、赤面

sageで質問したっていいじゃない

ホントだ、みんなの言うとおりです。漏れの無知でいい加減なもの書きですみません。
フロストシルバーも知らんかった上にてっきりフロスト系の裏打ちのブライトシルバーと
ばかり思い込んでた。本当にすみません。

あとマジ言い方も酷くて悪かったけど、IEとか使ってる人なら質問は「age」の方が良いかなって思って。
専ブラなら確かに意味ないことですが。

すんごく反省してます。本当にごめんなさい。

>>177
漏れも知りたい。野村謙に聞くのが速い?もしくはBLITZ阿部ちゃんw

質問の度に一々あげられたら困るだろ。

塗装とは違うんだけど、インナーデカールってオリオン以外は出してないの？
欲しいんだけどどこにも売ってない。。。。。。

>>189
カワダの両面粘着シートで裏貼りかお勧めしないけどパワーズのピクチャーグルー。

>>190
そのピクチャーグルーの中身は酢酸ビニル樹脂エマルジョン系接着剤。
分かりやすく言うと木工用ボンドです。使いたいならホームセンターへ。

>>189
PowersがJackalとXXXmain輸入してます。

JACKAL
ttp://www.powers-international.com/international/jackal/jackal.htm

XXXmainインターナル デカール
ttp://www.powers-international.com/international/xxxmain/internal.htm

キョーシンのパーマのは外貼り？

ステッカー保護のためクリア吹いてる方いますか？

>>192
おおっ！サンクス。
ジャッカルの奴カッコいいじゃん。

フロストよりもクリアー系のスプレーを出して欲しい

アルクラッドのクロムスプレーの裏打ちに使う黒には何使ってます？

タミヤスプレー

ファスカラの白って地雷ですか？
塗った後水洗いするとヴヨヴヨにふやけてビビるんですが。
他の色は大丈夫なんだけどなぁ…

>>196
パワーズから専用塗料出たよ。
ttp://www.powers-international.com/international/alclad/alc5304.htm

俺は田宮の黒使ってるけど。


>>198
白自体が他色に比べて弱い気がする。
特にファスは水性だからラッカーに比べて食いつきが弱いし。

それとファスは塗料を水で薄めると、乾燥後でも水洗いで塗料が流れやすいとか。
完全乾燥後に東邦化研のクリアで裏打ちするといいよ。

なんでクリアで裏打ち？

>>200
199さんじゃないけど、東邦のクリアって塗る前のバインダー代わりとか
いろいろ結構使えるんだけど、この場合、水とかに弱いファスの保護のためって事だと思う。
１本あるとなかなか便利。

素人質問ですみません。

テストカーっぽくマットブラックに仕上げたいのですが、
そんな方法ってあるのでしょうか？
そんなポリカ用塗料って売ってないですし・・・。

>>202
1.普通に裏から黒で塗る。
2.表から、エンジンカラーのクリアをホンの軽く一吹き。
　スプレーとボディを50cm以上離して、塗料の粒子が散乱するようにかるーく吹くのがコツ。

>>203
即レスありがとうございました！
早速試してみます！

>>203
なるる、202じゃないけど、ナイス！俺はテストカーじゃなくてラット系作ろうかなｗ
でも似合いそうなボディあんまりないけどな。RCアウトレットのVWバスや、それこそ
タミヤのVWTYPE　I　があればいいんだけど。マッスル系かなぁ。

そろそろ本格的な塗装、
特に細かいグラデを作りたくてエアブラシの購入を考えています。
参考になるサイトや注意点などありますか？

機材はｹﾁらずにそこそこｲｲの買っとけ。
何度も買い換えた漏れが言ってみる（ｗ

>>207
即レスありがとうございます。
ハードはMR.HOBBYのＬ５/レギュレーター/エアブラシセットを購入予定です！
・・・1/10のポリカボディを塗装するには十分ですよね？

>>206
結構荒れるスレだから暫くROMが賢明かも。

エアブラシ総合スレッド Part24
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1132673158/l50

つーかこの人たち結構こだわるのなｗｗｗ、俺はエアテクスを
手放してホムセンのオイルレスコンプレッサ買おうかなって思ってる。
1ﾏｿちょいだし、幸い騒音問題は無視できる環境なんで、タンク付きの方が
脈動ないしね。

　あとプラモ用のエアブラシは基本的に精密塗装向けでボディだと
ライト回りとか細かい絵やグラデには向くけど、広範囲とかは
安モンの下にビンをつけたりするタイプの方がブァーっと吹けるしね。
まあ裏打ちはさくっと缶スプレーだけど。

>>207です。
>>208
L5でも十分と思いますが･･･
自分は何回かの買い替えに候補に挙がりませんでした。
なんでだったかは忘れました。
価格と性能のﾊﾞﾗﾝｽがｲﾏｲﾁだったのかな？
現在ｴｱｰﾃｯｸｽAPC-001を使用してます。

>>209
おお、こんなスレがあったんですね。
テンプレだけでも十分参考になりました。
しばらくロムってみます。

>>210
L5はエアーテックスのそれに比べてカタログスペックを見る限りでは圧が低いんですね・・・。
せっかく教えてもらったのでエアーテックスあたりで検討してみますｗ

ファスカラーが使いたいだけなので、田宮の一番安いガン付きのやつでもいいかな？
と思ってるんだけど、あれじゃ使えない？

ファスカラーは圧を上げないと吹けないよ。
薄めると、乾いても水で溶けるからね。

圧自体はL5、REVO、ベーコン(田宮の一番安いガン付)では
どれを買ってもたいした差はない。
2万以下のコンプでこれ以上の圧がある機種というと
WAVEの217/317、エアテックスのAPC001辺りになるけど、
どっちも水を吐き易いらしく
本体標準装備の水抜きだけではおいつかないそうだ。

フロストブルー塗った後に白で裏打ちするとどういった色になりますか？
もしくはシルバーで裏打ちとか。

フロスト+白はまだやったことないけど
+シルバーはメタリックブルーみたいな色になる
普通のﾒﾀﾌﾞﾙより立体感のある深い感じになるよ
シルバーは粒子の粗い普通のﾔﾂのほうがしっかりとメタリックになる
フロストシルバーを打つとあまりメタリック感がない

結局田宮のベーコンじゃ、ファスは吹けないの？

>>217
キョーシンのサイトには1.5気圧以上で吹いてくださいとあるんで、最高空気圧力：約0.11Mpa≒1.1気圧のベーコンではしんどいのでは？

一方ロシアは筆を使った。筆で綺麗に行けばいいんだけどｗ

何故色々買い換えたﾔﾂがいるか考えてくださいね。

わかった、コレクションだ

今日TS020にブライトレッド(缶スプレー)塗りました。
なんか、タミヤのポリカスプレーってどばっと出るんすね。思いっきりミスりました。(液だれ箇所多数)

それで質問です。
光で透かすと液だれの箇所が多数見えるのですが、この状態で白の裏打ちをしたら、
液だれの箇所が目立ってしまいますか？(光に透かすとモロ見えなので、白を打つとどうなるのか不安です。)

最後にシルバー吹けば全く透けなくなるよ。

>>222
レスthx!
裏打ちをする事で表からも液だれが判ってしまう様になる事はないでしょうか？

>>223
その通り。液だれが目立つようになる。

スプレーとボディの距離が近すぎ。
一回にたくさん塗料を吹きすぎ。

塗装の基本を守らないとそうなる。

この時期は寒いから缶を温めて気化効率をよくしたほうが
よく吹ける

直火厳禁

>>224
これからはタミヤのスプレーは買わないことにします。

他社のスプレーでも同じだって。
お前さんの塗装テクニックが下手なだけ。

スプレーと缶との距離とスプレーの動かし方、スピードが重要。
距離は大体20cm〜30cmくらいでいいけど、他は経験積むしかねぇ。
何枚も塗って経験積もうな。

>>227
勝手に腕のせいにするな。
タミヤにブラックメタリックが無かったから、Mr.カラーを買ったが、出てくる粒子の細かさが全然違う。
もちろんこっちでは上手くいった。田宮のスプレーは粒子が粗い。しかも弱くすると玉になりやがる。

クレオスはポリカスプレー出してないから直接比べようがない罠。

ヘタとは言わないが、もうすこし慣れれ。どこのスプレーでもコツは同じだから。

確かにタミヤのスプレーは京商等に比べて粒子が粗いけど
ぬるま湯で缶を暖める事とか基本を守れば綺麗に仕上がるぞ

エアテックのAPC-001買いました！
次は塗料なのですが無難にタミヤのポリカ用塗料（ビンのやつ）を買おうと思うのですが、
溶剤はX-20になるのでしょうか？それともX-20Aになるのでしょうか？
タミヤのサイトで探してみたのですがそれについての記述が見つからなくて・・・。

すみませんがよろしくお願いします。

>>231水でＯＫ

>>232
即レスありがとうございます！
って、ええーっ、水でいいんですか！
それはそれは失礼しました（汗）

・・・洗浄は溶剤を使ったほうがいいんですよね？

>>228
では腕と頭のせいだな（ｗ

文句言う前に塗料（塗装）をもっと理解汁
失敗は成功の元だ
これからｶﾞﾝｶﾞﾚ


>>233
購入ｵﾒ！

溶剤でもいいけど、水でもｵｹということで。
乾く前に洗浄するなら水で充分。
次に使用するのに少し溶剤入れとくのはいいんじゃないかな？

ｵｲﾗはﾌｧｽｶﾗｰ中心で塗装してますです。

>>234
ありがとうございます。
なんかこのスレはいい人が多いｗ

とりあえず乾く前なら洗浄も水でオッケー、と。
頑張ってカッチョイーボデー作ります！

>>234
池沼は逝ってろ。おマイは論理構成が無茶苦茶だ。学生の頃間違いなく数学で挫折しただろ。

ポリカ塗料は薄めるのも洗浄もX20Aを使おうな。
あと攪拌はしっかりしておくこと。

ラジコン板か模型板のどっちか忘れたけど、水性塗料にラッカー溶剤で
希釈するって意見を見たことがある。
ラッカー溶剤といってもホームセンターで売ってるようなのじゃなく
模型用として田宮やクレオスから出てる物だったけど。

>>238
乾燥が早いんだったかな？

>>239
タミヤのポリカカラーもクレオスのラッカー薄め液で希釈出来るよ。
乾くのも早くていい。
でもメタリック系は止めたほうがいいかも知れない。

ラッカー系の薄め液で水性のポリカカラーを希釈すると
乾いた後の塗料の柔軟性が半減してしまうようだ。

ただ、そのまま塗るより圧倒的に早く乾くし
テープをはがすときの伸びが減って
マスクで作ったラインがシャープになるという利点は捨てがたい。

ガンメタル・全体はフロストレッド→ファスクローム(粗メタ）→ブラックで裏打ち

で、深い赤は出ますか？（塗装未熟者です）
あと、ファスクロームってどこに売ってますか？

http://www115.sakura.ne.jp/~popo/flash-1/flash019.htm
自分の色彩感覚が正しいかどうか調べてみるべし

スプレーでなく筆塗りはマイナーなんですか？
筆の方が失敗がなさそうなんですが・・・

>>244
・面積が大きすぎて時間がかかる
・厚くなってしまい重くなる

結局スプレーのほうが手軽だし、普通のボディはスプレーだけで
出来るようになってるからし、あえて筆を使う意味も無いからだと思われ。

漏れも窓枠の黒フチとかは筆使うけど。スプレーもったいないから。

からしｗ

店のおとっつぁんに、ファスカラーはXー20Aで薄めろと聞いたが
このスレ的には水で薄めろなの？

自分のブラシの使い方ではちょっと濃い目なんで少し薄めたいんだけど・・・

タミヤのX-20Aでもクレオスの水性用の溶剤でも同じようなもんかな
水＋アルコール＋他って成分は大差ないみたいだし
水だけよりは食いつきは若干良いかな

フロストカラーはムラになって、どうも奇麗に仕上がらない・・・・。
なにかコツある？

>>244
なれてくるとスプレーやエアブラシの方が楽になるよ。
吹きつけはコツさえ掴んでしまえば、
垂れたりムラが出る危険性がほとんどなくなるからね。

グンゼのラッカー用薄め液を使ってみたけど、はみ出た塗装が落ちない。
ポリカスプレーってなにを使えば落とせるの？（ちなみにタミヤ製）

>>251
100均で売ってるマニキュアの除光液

(；´Д｀)

>>237
今日APC-001Rのブラシセットが届きました。
コンプレッサーの音が思ったより静かでこれなら真夜中でも出来ますね！
それで早速使ってみたのですがやっぱり難しいですね・・・。
普通の筆と違って塗装面との距離があるので、
塗り始めの位置が判らなくてたくさん失敗しました（汗）

圧は2.0ぐらいでやってたんですが、
塗料1にX20Aを2の割合でうすめたのですが、
吹き始めると直ぐに出なくなり、線が点線になってますｗ
もうちょっと薄めればいいのかな？

精進します！

自分のﾌｧｽｶﾗｰ利用の話。
色により希釈も圧も違うからね。

最初は失敗でいいから、数こなして経験汁！
ｶﾞﾝｶﾞﾚ！

>>243
これもしかして最後までやると、ビビらせる仕掛けのやつ？

>>251
グンゼ、今はクレオスな。
で、そこで出してるリターダーマイルド。結構ガイシュツだけども。

ミニ四駆PROマーカーなる物の説明を読んでニヤニヤしてたり。

>>257
いつのまにか社名変更してたんだ……。
それにしてみるよ、ありがと。

>>252ボディ溶けない？

質問です。
タミヤのポリカ用スプレーの中身をビンに出して
それをエアブラシで吹いても大丈夫でしょうか？
色が無くて・・・。

>>260
溶けるよ
女って凄いもん使っているんだな
しかも瓶に爪に優しいって書いてある

>>261
やってみ。
スパイダーマンになれるからｗｗ

エアーブラシを購入したのですが塗装方法が悪いのか上手く塗れません・・・
ファスグリッター（ラメ）をタップリ吹きたいのですが
ファスコートに混ぜて吹くと塗料が弾かれる感じで下地がボコボコみたいな
その後、ベースカラーを吹くと鱗模様みたくなってしまいます（泣）

私の塗装手順ですがボディを中性洗剤で洗う→
エンジンカラーのクリアーを吹く→
ファスグリッターをファスコートに混ぜて吹く（ファスコートは薄めずに）→
ベースカラーを吹く→ファスブラック裏打ち。みたいな感じで塗っております。

宜しくお願いします。

>>261
ポリカスプレーに限らないけど、一度ビンに出したやつは
希釈しないと濃度がかなり高いのでそのまま吹くのはダメ。
特にポリカ塗料は濃い目な上に粘度が高いので大量にビンに取る＆
すぐにX20Aで希釈の作業をしないと固まってしまうので注意。

筆塗り用のを買ってきたほうがいいと思う。

>>264
読んで分かるとは思うけど、ココの連中はみんな外注だから。

ラメなんて趣味の悪いガラは使ったことがない。

>>264
薄めすぎじゃない？

ゴメン、薄めてないって書いてあったorz
逆に薄めてみるとか、ラメ多すぎとか、ノズル細すぎとか。
エアブラシ初心者なら、基本色から練習して、メタリック系、ラメの順に練習することをお勧めする。

>>268
薄めて挑戦してみます
ありがとうございました。

ボディ黒く塗る時は裏打ちは必要でしょうか？超初心者質問ですみませんm(_ _)m

黒は要らないと思う。

雑誌の切り抜きとか
プリンタ印刷した物を
塗装前に貼り付けとかどうすれば出来ますか？
しってるひとおしえてください

271
見づらくて終了＆アボ〜ンする

>>273
ピクチャーグルーでググれ

>>272
レス�dクス
>>274
ステッカーでｸﾞﾗﾌｨｯｸいれる予定なので大丈夫かと。

>>275
早速注文しました
聞いた話だったので商品名分かって助かりました　どうもです

つ[木工ボンド]

オレも木工用ボンドで試そうと思ったけど
やっぱ同じようなモノだったのかな

でも安かったから気にしない

スプレーを重ね塗りした時に、たまに網目状にクラックが入ることがあるんですが
これってどうしてなんでしょうか？

先に塗った方の食いつきが悪い、または乾燥が不十分。
もしくは後に塗った方の塗料の溶剤が強い。

田宮と京商、ファスしか経験ないけど、その限りで白系は
どれも定着が弱いと感じた。他の色と比べての話だけど。

すみません、裏打ちって何すか？

チッ!

それは舌打ち。

>>282
呼んで字の如く裏からボディを殴ること

>>285
塗膜が薄くなって定着性が上がるんだよね。俺もクラッシュに負けないボディを叩き上げ
られるよう山で修行してきたところ。
あと、日本海沿岸のごく限られた地域では、透けやすい色の発色を良くする為に白を、
ﾋｶﾘﾓﾉを仕込むときに光が透けないように黒を重ね塗りする事を裏打ちと呼ぶらしい。

これから塗装しようと思うのですが、何か注意する事はありますでしょうか？
ボディはタミヤのポリカ、塗色は同じくタミヤのポリカスプレーです。 ボディは中性洗剤で洗って、いま乾かしているところです。よろしくお願い致します。

>287
焦らず薄く数回に分けて
時々表から光に透かして見てﾉﾘ具合を確認しながら
4〜5回目で仕上げるつもりでいいと思います

今の寒い時期はｽﾌﾟﾚｰを暖めるのもいいよ。
吹いてると缶が冷えるから、そこそこ吹いて暖めなおしとかね。

>>288-289さん
ご教授ありがとうございます。
しっかり頭に入れて吹きたいと思います。

塗り終わってからマスキング等を剥がすとき。
完全に乾いてからだが、
端にカッターなどで薄く切れ目を入れると塗装がくっつかず綺麗に剥がせる。
希望の色を塗ったら裏打ちも忘れずに。

便乗ですが、塗装する前に下地にクリアを塗った方が
いいらしいということで狭小のクリアを買ってきたのですが、
いまいち効果がわかりません。どういう効果があるのでしょうか？

>>292
塗装の乗りがよくなる。
即ち、クラッシュ等で剥がれ難くなる。
まぁ、クリア吹かなくてもしっかり油落としてから塗れば
そうそう剥がれるなんて事ないんだけどな。

>>293
なるほど。いままであまり剥がれたことないですが
念のため塗ってみます。

>>294
マスキングの駄目押しにクリアで被覆する事もある。
グラデをかけるとき、色の境目に軽く吹いて二色目を塗ると色の馴染みがよくなったり。
主な目的は>>293で正解だと思うけど、他にも便利な使い方がある事は覚えておいていいかも。

>>281
なるほど。確かにかなり薄めてエアブラシで何度も重ね吹きしたあとに
1日しか乾燥させずにスプレー缶で裏打ちしたんで、そうなったんでしょうね。
ありがとうございました。

近くの店にTAMIYAのﾌｪｱﾚﾃﾞｨZｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾘﾝﾄﾎﾞﾃﾞｨがあって近々購入しようと思っているのですがｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾘﾝﾄされていると塗装はどのようにすればいいのでしょうか？　普通に洗ってから塗装でよろしいですか？

>297
カーボンプリント=塗装済みの意

>298
ではｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾘﾝﾄﾎﾞﾃﾞｨは塗装せず、そのままライトなどのシールを貼って使用するんですね。

>>299
そう、全面カーボン柄。でもところどころ透けてたりするな＞俺の持ってるHKSアルテッツァ
窓のデカールとか空気はいらないように気をつけてね。

ふと思ったのですが、ステッカーをボディ裏から貼って
その上に塗装するっていうのはどうでしょうか？
ステッカーが長持ちするような気がするのですが、
意味ないですかね？

透明な両面テープでやっている人多いよ。

長持ちはするが、その前にクラッシュで駄目にするパターン多し。

今さら裏貼りステッカーを自慢げに語られてもなぁ

>>304
どこをどう解釈したら自慢げに言ってる風に聞こえるのかがわからん。

マスキングが

だもんで、マスキングとの兼ね合いで裏か表かを使いわける。
適材適所、アイデア次第ですよ何事も。

ステッカーの上からクリアかけるのはダメかな？

ポリカボディーの塗り分けについて教えてください。
使う色はホワイト、スカイブルー、ブラック、シルバーなんですけど
ブラックを始めに塗るのは解るんですがシルバーは何番目が良いのでしょうか？
塗る範囲はドラック、シルバー共に窓枠などの狭い範囲です。

俺ならスカイブルー、ホワイト、シルバー、ブラックの順。
シルバー、ブラックはボディー全体に。裏側が黒いと締まって見えるよ。

ま、重くなるけど。

>>310
ありがとうございます。
古めのシャシだし走りより見た目重視の構えなので重くなるのは全然OKです。
参考になりました。
窓枠とか細かい部分のマスキングが苦手なのでなにか良い方法無いですかね？

塗装で重いよりも、走行中に夕日で透けるのは欝

細かいのは筆塗りして、ハミ出た所はカッターの刃などで切りはがします。
仕上がりは、技術よりも時間と根気に比例する。

>>311
ちょうど今月号のRCWが塗装の特集組んでるから、それを読むのが良いかな。
んでも一番大切なのは数をこなすことだと思うよ。

>>311
ボディ外側ににマスキングテープを貼り付けて窓の塗り分け線をトレース。
それを元にガラス部分とガラス＋窓枠部分のマスクを切り出し、裏からガラス、ガラス＋窓枠
の順に貼り付け。表から窓枠の幅を確認しつつ、心ゆくまで位置あわせ。
張ったり剥がしたりを繰り返してるので、マスクの上からクリアを吹いて目止めしておく。
窓枠の塗装は最後に。ガラス部分のマスキングを剥がさないよう注意しつつ、ガラス＋窓枠の
マスクを剥がして塗装。最後にガラス部分のマスクを剥がして窓から投げ捨てる。

俺はこんな感じでやってます。タミヤボディには無理だけど。

>>312
仕上がりは、技術があれば時間と根気を短縮できる。

皆さんありがとうございます。
最後に爽快な気分で剥がしたマスキングを
窓から投げ捨てられるようにじっくり作業してみます。

カーボン調塗装のいい方法ありませんか？
クリヤー＞ネット貼り付け＞ブラック＞シルバーの手法は
いまいちカーボンぽく見えないので他の方法お願いします。

ボディ洗うのに常用の洗剤無くて人用の洗剤使ったら
やけにはじくと思ったらシリコン系の保湿成分？とか入ってやがる
最近のボディーソープとか油断ならねぇ

>>317
ﾌﾞﾗｯｸ＆ｼﾙﾊﾞｰの色を変えて試してみれば？
漏れはﾌﾞﾗｯｸに色々混ぜ物してガンメタ寄りﾌﾞﾗｯｸにしてる。
ﾈｯﾄ剥いで、混ぜ物違いのﾌﾞﾗｯｸで仕上げてるよ。

http://bodyshop.s22.xrea.com/cgi-bin/imgboard.cgi
>>317
こんな感じです

うｐロダの中の人ですが
こんなふうに直接画像のアドレス貼るといいですよ。
http://bodyshop.s22.xrea.com/cgi-bin/img-box/img20060111122349.jpg

（￣□￣；）!!　
ｿﾝﾅｺﾄﾃﾞｷﾙﾝﾃﾞｽﾈ・・・orz

ﾁｮｺﾁｮｺお借りしてます。
ありがとうございます。

>>321
中の人に質問で〜す。名前欄に「住人」って入れるとエラーなるけどNGワード？
住人取ったらうｐ出来たよ。

「住人」自体はNGじゃないですね。
ためしにやってみたらできたし。No.805。

何か別のものがひっかかっているのか
ファイルが大きすぎたのか…

>>324
即レスありがとうございます。最初はやっぱりファイルサイズでかくて引っかかって
（そのときはファイルサイズが大きすぎって出ました）、で、小さくしてチャレンジしたら
「CGI error code 2244 NBW 24」とか出て、ググッたらNGワード云々ってあったんですが、
単に名前が長すぎただけかも。ぶっちゃけTTのアッパーアームうｐしたNo801です。
最初名前欄は「TTスレ住人」でした。以後気をつけます。すみませんでした。

ミニッツのホワイトボディーを塗装しています。
塗膜をかたくしたかったので、
2液ﾀｲﾌﾟのウレタンクリアー を使ったのですが、
思ったよりうまく綺麗に仕上がりませんでした。
ウレタンを使っている方でコツなどがありましたら、
教えてください。宜しくお願い致します。

>>326
模型版の塗料ｽﾚで訊いたほうがいいと思う

いや、案外釣り板（ってあるのかな）の自作ルアーは２液混合ウレタン使うし
小さいからそっちが近いかも。プラモやガレキ程度だと２液ウレタンあまり
使わないような希ガス

ミニッツのホワイトボディで以前やったことあるんだけど
普通にプラ用のスプレー吹いてから釣具屋で買った混ぜなくていい
そのまま吹くだけのウレタンクリアかけたらかなりペカペカで
塗膜も固かった、ただし微妙に黄ばんだクリアだった。

エアブラシで目とかテールランプを描きたいんだけど、わかりやすく解説したサイトとかしりませんか？
マスキングとかどうやってやるんだろう・・・

今度始めてエアブラシを使ってボディに色つけをしようと思うのですが
その際の塗料は、例えばタミヤで言えばポリカ用のPC-○で良いのでしょうか。

やっぱ画材用とかの水性塗料だと裏打ちしてもひび割れ等しますよか？

質問君ですんません。

>>330
フリーハンドで描くか、
マスキングテープを切絵みたいにカットして使うしかない。

>>331
ボディの材質は何かね？

プラ製：ラッカー、アクリル塗料
ポリカ製：ポリカ用塗料
でいいでしょ。

>>331
アクリルガッシュならいけるんじゃ？
サンドペーパーで下地を荒らす必要はあると思うけど。

>>333
どもです、材質はポリカです。

今月のRCワールドとか見たら、ポリカに水性アクリルとか使ってる人も居るんですね・・・

>>335
ああ、そういうことか。何で画材とか出てくるのか不思議だったんだよ。
ポリカ用はタミヤの他に京商も出してるんで参考にしてみては。

予め塗るデザイン考えてから色を調達したほうがいいと思う。

下地にエンジンクリアで、それから彗星アクリルで塗ると、ぱりぱりに剥がれないの？

>>337
裏打ちにタミヤスプレーも忘れるな。

>>326
もしかして模型板で訊いてた人かな？（白い粉云々）

原因は塗装中にシブキが表面にのって先に乾燥した為だと思う。
そういう場合はウレタンシンナーを入れて薄めて吹けばいい。
てか、いきなりボディに吹かんでプラ板で試した方がいいよ。
あとウレタンは毒性強いので吸わんように気を付けないと。

モデルアートの２月号臨時増刊カーモデルテクニック（Ｎｏ.675）
に詳しく書かれてたから取り寄せて読んでみるといいかも。

>>339
レスありがとうございます。
白い粉の発生原因は、
ミスターカラーのUVカットのクリアーをウレタン吹く前に
使っていたことと、ウレタン自体の希薄が足りなかったように思います。
昨日普通のクリアーを使用して十分希薄したウレタンを使用したら、
前回よりうまくいきました。

はいはい、わろすわろす

UVカットのクリヤーは粉吹きの問題があるよ
プラモデルやってる人はみんな知ってる
俺個人的な意見としては「欠陥品」だと思う。
クリヤー吹くのは、仕上げの最終段階であって
そこまでも工賃と努力ぶんの金返せー！って言いたい

>>342
プラモデルはここ何年やってなかったので、
全く知りませんでした。
ひとつ勉強になりました。

ファスって原液のままエアブラシ吹けちゃったんだけど、本来薄めて使うんだよね？

あと埼玉でファスカラーが豊富なショップってありませんかね？

本来原液。

希釈も色で違う

>>330
ttp://www.shrocc.com/tominaga/rc/85/index.html
とか

このツリ目ってのもなー

実車でもライトカバーとかあるから、それ風味に塗るのはいいけど
ライトのラインの中でやらないと変だよ・・・

ボンネットまではみ出したりして、ライト外形完璧無視ってのはどうよ？

フェラーリのボディでツリ目とか見てて泣けてくるｗ

>>348
元々の形がアレだから開き直ってスポーツ用品感覚で塗ってます。

ただ、私の場合はＧＴ系は本体は実車にあってもおかしくないパターンのオリジナル
でライトもデカールを使ってますが

俺の場合セダンボディのレースだとカラーリングはファイヤー系だな。
実車らしさも大切だと思うけど、ラジコンらしさもあっていいと思う。
ヘッドライトはやる気があれば実車に近いようにするけど、面倒だと
手を抜いて簡単な仕上がりになるw

タミヤボディを使うレースだけはスケール重視。ネタ系だけどw
例えばレイブリックNSX'02ボディサイドの"国光"を"出光"にしたりね。

>>350
私はavexのサイドの踊っている人がサザエさん一家ってのを作ってる。

窓部分をグリーンでスケルトン仕様にしたいのですが、どのように塗装すればよいのでしょうか？

>>352
タミヤのフロストグリーンじゃダメ？

つ [トランスパレント グリーン]

ありがとうございます。スプレーで吹き付けるときは薄く１，２吹きって感じですね。
１発勝負でやるしかなさそうですね。

>355
フロストはそのままだと曇るからクリアーを仕上げに吹くと良い
あとクリアー系は濃い目に吹いた方がムラが無くて綺麗に上がる

フロストか、トランスパレントがどちらにしようか迷っています。
トランスパレントのスプレーは入手はどこのものがいいのでしょうかね。
タミヤのスプレーでは種類が無いようでした。

>356
クリアーは大事ですね。
塗装剥げ防止にいつも裏表吹いてます。
以前、窓部分にマスキングテープもったいないから、
窓の中心部分にA4の紙を切り抜いて代用したのですが、
どうもラッカーの溶剤部分のシンナーが染み込んで、表面的に溶かしてしまったんです。
最終的に曇ったような感じになってしまったんで、かなり後悔しました。
今度は失敗しないように事前にいろいろ情報を仕入れておきたいです。

>>357
＞A4の紙
コンビニ袋で代用汁！あとコンビニ袋を使い捨て手袋代わりにもしてる

おお！でもコンビニの袋シンナーで溶けませんか？（´д｀；；
ちょっと心配

>>359
プラモ用ラッカー系とか車用ラッカー系スプレーでプラパーツ塗ったりしてるけど
手も汚れないし溶けたこと無いなぁ。でも明日にでも時間があれば小瓶にクレオスのシンナーと
タミヤのＸ-20Ａをコンビニの袋の切れ端と入れてみてみるよ。まあポリカ用の溶剤なら
全然ＯＫじゃないかな。←経験だけの話で裏は取ってない

クレオスのリターダマイルドて普通におもちゃヤにあるので？

ラジコンのボディーが除光液で溶けるって本当ですか？
表にまでいってしまった塗装を消したいんですが、シンナーが無いんですー！

除光液もシンナーですが…

ﾏｼﾞですか？

ﾘﾀｰﾀﾞﾏｲﾙﾄﾞはプラモ屋で200円程度
徐行駅はモノにもよるが、溶けるのと溶けないのとある。

>>362
シンナーでも溶けるが

そいやIPAってポリカにも効果あるかな?

昔、ダイソーで買った除光液は溶けたよ

さっき買って来た『爪が白くならない爪にやさしいリムーバー』は溶けない
マスキングの染み出し失敗ぐらいの塗料(エンジンカラー)ならきれいに取れた

>>341
超亀レスだけどおまいＩＤが・・・

ワインレッドってどう塗ったら出来る？
スプレー缶で。
近い色あったっけ？

あげとく。

>>370
薄めにメタリックレッド塗って
黒を裏打ち

クリア吹いてから実車用を吹けばいいやん

薄めってのが難しいよね・・・
薄すぎると黒が浮き出るし・・・
そんな漏れは初心者ですよ。
なんかコツある？

べっとり塗らないでうっすらすけるようにぬればおｋ
一気に塗らずにちょっと図津様子見ながらやるといいよ

黒い布あてて確認しながらとか

凸凹の所が黒出ちゃうんだよね…
少しずつ慎重にやってみる。
ありがとう。

ファスカラーって乾くの遅いんですか？
ちなみに今はタミヤポリかスプレーを
瓶に移しシンナーで縮尺して使っています。

塗装でマスキングテープを使うと剥がす際境界線の塗料が伸びたり剥がれたりして
ちぢれたようになってしまうんですが、何か対策ってありますか?

事前にカッターで切り込みを入れることも考えたのですが、
長いストライプや円のような図形を正確に切るのは難しいです。
いい方法があったら教えてください。

>379
厚く塗り過ぎない、てのもあると思うが

・塗料が乾いてから剥がす
・マスキングテープを剥がす方向に折りながら引っ張る
・祈る

ｽﾐｲﾚしたくて試行錯誤してました。
最初はｶﾞﾝﾀﾞﾑマーカー
次はミクロラインテープ


フリーハンドはヘタクソだし、テープはかっこいいんだが。。。。すぐはげちゃうんだな(´･ω･`)

で、塗装前に裏からテープを貼って、その上から色塗ったらどうだろ。
素人考えでｽﾏｿ。

裏からテープもいいんじゃ？
しっかり密着させて、浮きを埋める為にクリアを吹いてやればｷﾚｲﾆ仕上がりそう

中性洗剤の代わりにブレーキクリーナーでフキフキすれば、油は取れるんですかね？

>>382
一番最後にそのテープを剥がして、黒をスプレーする。完璧。

先に、きちんと裏打ちしないと、色が暗くなるけどね。

スモークするといいよ

お聞きしたい事があります。
タミヤ ポリカカラーの
フロストライトブルー+シルバーで明るい艶艶キラキラのキャンディーブルーを
塗ろうと思ってます。
そこで裏打ちのシルバーなのですが、
PS41 ブライトシルバー
PS48 サテンシルバーアルマイト
で迷ってます。
明るく深みのある艶艶キラキラキャンディーにするには
どちらのシルバーがお勧めですか。
知恵を貸して下さい。

サテンシルバーアルマイトはあくまでもメッキのようなシルバーを
表現するための色なので裏打ちで意味があるとは思えない。
それに高いし。だから普通のシルバーでいいと思う。

あー。失礼。ただの裏打ちじゃないもんな。透けて見えるもんな。

サテンシルバーだと粒子の感じが無くてメッキっぽくて、
ブライトシルバーだと粒子の感じのある実車のシルバー塗装のような感じ。

だから好みで決めるとよいと思うが、目立つのは多分サテンシルバーかな。

やはりそう思いますか。
背中を押してほしかったので
サテンシルバーで煎ってみます。
ありがとうう御座いました。

>>384
ｵﾚは最近ｸﾘｰﾅｰで脱脂してる

ブレーキクリーナーで拭いた後はよく乾燥させて
クリーナー成分ふき取ってからじゃないとやばいよ

このまえブレーキクリーナーで適当に拭いて
サテンシルバーアルマイト吹いたら
成分が残っていたところがムラムラになっちゃった

>>393
そのムラムラになったところ見てムラムラしなかった？

ﾑｯｼｭﾑﾗﾑﾗ

>>385　頭ｲｲ（・∀・）！！

それやってみよう

イヤラシイムラムラナシミ…
ハァハァ

>382
黒いクレヨンで表のライン(溝が無ければ無理だけど)を塗る。
その後ティッシュでさーっとなぞると溝にクレヨンが残り綺麗に墨入れ終了。
そんなに面倒ではないから定期的にBODY洗浄→再度クレヨンでｒｙ
今一かな？

>>398

た、多分。。。。
一回作ったら、もう二度とボディに手はいれないかも(´･ω･`)
でもﾅｲｽｱｲﾃﾞｱ！！

ラジコンのボディにアクリルの絵の具は使用可能なんでしょうか？何かで薄めたほうがいいのでしょうか？初心者の質問で済みませんが先生方よろしくお願いします

>>400

ﾘｷﾃｯｸｽ=OK
ﾎﾙﾍﾞｲﾝｱｸﾘﾗ=OK
同ｱｸﾘﾗｶﾞｯｼｭ=剥がれやすいので不可

その他は未確認

補足：溶きも洗浄も水で十分ｼﾞｬﾏｲｶ

>>401
サンクス。でも自分が持ってるのはウィンザー＆ニュートン社のニューアクリリックカラーってやつなんですよ

リキでも透明水彩使うと透けない？
ガッシュみたいな不透明がイイと思うが粘度がなぁ…。
しかもボディガイドで裏側が削れそう

>>403
ごめん、それ使ったことないんだ・・・
ﾎﾞﾃﾞｨの要らない部分や切れ端で実験してみたらどうだろ？

>>404
そこで明度が似てるｸﾞﾚｰで裏打ちですよ

>>405
そうっすね。一回試してみます。レスサンクスでした。

>>406
今bonnyColartのｻｲﾄでみてきた。
ﾌｨﾆﾃｨとｶﾞﾚﾘｱの系統であれば桶そうね。つか良さそう。

エンジンのＲＣでも塗料は同じ感じでいいの？燃料で塗膜が溶けない？

エンジン用はエンジン用のカラーがある。

ﾀﾐﾔのPSでも大丈夫

>>408
水性で塗っても最後にｴﾝｼﾞﾝｶｰ対応ﾎﾟﾘｶｽﾌﾟﾚｰで塗ればいい。

>>407サンクスです。
わざわざ見に行ってくれるとは…仕事につき遅レスｽﾏｿ。

必ずエンジンカー用のコーティング剤を施さないと駄目なの？

何故一連の流れでその質問が出る？

駄目じゃない、した方が良い。
決めるのは自分だ。

>>413
どう塗装した後の話をしてるのか主語を書け

質問です。
マスキングして塗装すると、所々波うったようになったり、微妙にはみ出たりするんですが、切るのに問題があるのか、テープが浮いてたのか、マスキングテープ(メーカー不明,安物)事態が悪かったのか・・・
やっぱり腕の問題でしょうか？
自分的にはちゃんと切り、浮きは何度も確認したつもりです。
教えてエロい人

テープと塗料の相性が悪かった。

>>416
ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟはいいの使わないと失敗するYO
ちなみに3Mのは塗料を問わず問題ない。
（ﾀﾐﾔのもおそらく3M）

日東のは夏場に糊が残ったのが虎馬になり使ってない。
10年くらい前の話なんで改質されてるかもしれないが。

やっぱ「ハイテク」だな。
漏れはこれがないとボディ作れない。

塗装前にクリアを吹く。クリアなら染み込んでも見えないし、次に吹く色はもう染み込まない。

皆�d
とりあえず、次はﾀﾐﾔｽﾌﾟﾚｰにﾀﾐﾔﾏｽｷﾝｸﾞでｸﾘｱも吹いて試します。
やっぱり安物じゃﾀﾞﾒだったんだ・・・
数百円の差なら良いの買っとけば良かったorz

メタリックなパープルとシルバーの２色にしたい場合、
・フロストピンク
・アルマイトシルバー
・ブラック
上記の順番で間違いないでしょうか？
パープルの裏打ちが本来ならば、
ブライトシルバーですが、
アルマイトでも問題は無いですか？
宜しくお願い致します！

エアブラシで吹く場合、塗料は何を使うのが一般的なんですか？
ビン入りのポリカ用ラッカー系塗料なんて見た事無いんですが・・・

>>416
テープをはがすとき塗った色が伸びた可能性もあるな。

>422
メタリックなパープルにしたいのにフロストピンク？

>423
ラッカー系はない。
ビン入りのポリカ用塗料ならある。
タミヤ、ファスカラー、アルクラッドetc.

>>425
一番乾燥が早くて耐水性なのはどれになりますか

>>426
乾燥速いと清掃が大変よ〜



ちなみにふと思った
みなどのようにブラシ関連の清掃してますかね？
薄め剤多用？

一般的には使う塗料によって変わりますが、 エアブラシ洗浄用の液体があります。名前なんだったかなぁ 後でupしますね。 プラスチック溶けちゃう位強力です。それならどんな塗料も大丈夫

ＧＳＩクレオスのＭｒ.ツールクリーナーかな。
ジョーシンで４５０ミリ缶が、１００８円で売ってるよ。

＞425
ありがとうございます。
フロストピンクにブライトシルバーが、
メタリックパープルに見えたんで。。。
いくつかのサイトを見たんですが、
間違ってますか？
何度もすいません！

ラッカー系はあるぞ。東邦のエンジンカラー瓶入りだ。

>>427
自分はタミヤのビン(水性)だから
使用後、すぐに水で色が出なくなるまで吹く&うがい、
最後に薄め液で洗浄してる。

>>420
ポリカ用のクリアってあるんですか？

429 そう それっ！

>>433
東邦と京商からスプレー缶で出てるよ。

某ショップにはラメ塗装職人が居て教えてくれるぞ。

>>435
ほほ〜うサンクス

最後の薄いビニール剥がした後のキレイさはたまらん
間違ってもビニールの上からステッカーはるなよ

すいません。
PS塗料とX-20Aの混合率はどのくらいがいいんですか？

>>439
瓶によって揮発してる量が違うし一概には言えないけど
エアブラシで吹くにはその瓶のフチギリギリまで溶剤入れてもまだ濃いくらいだよ。
筆塗りするにはそれで丁度いいか、若干薄めってところ。

>>440
どうもです

タミヤ・ボディのﾌｪｱﾚﾃﾞｨZを、スプレー缶にてサンセットオレンジに塗りたいんですが，
どの色塗ればいいでしょうか・・・
できるだけ実車に近い色が出したいんです。
重ね塗りとか必要ですか？

スプレーでは無理

ポリカのクリア＜実車のスプレー＜裏打ちのシルバー の順番ならどうか?

フロストシルバーにキャメルイエローは？
どんな色になるだろうが・・・

フロスト系はなんか奥行きがない感じになるよ。

ラメの塗装って何使えば良いんですか？

エアブラシで。

ビン物でラッカーのポリカ塗料ってないのかな?
タミヤのポリカスプレーをビンに戻して希釈したら
顔料が藻みたいな状態で丸まってまりもみたいなのになってしまった。

>>449
それ、ラッカーで希釈したからでしょ。
田宮のポリカスプレーはアクリル系だから、X-20Aとかを使わないと。
ｵﾚは値段に負けてガイアノーツの徳用を使ってるけど。

タミヤポリカスプレーX-20Aじゃ全然だめ。

スプレーの方は用具の手入れにラッカー溶剤を使えってなってるから、
ラッカーじゃね？

スプレーはラッカーだよ。ビン入りなら↓
ttp://www.toho-kaken.co.jp/rc/color/index%5B03%5D.htm

アルクラッド、裏打ちｲﾗﾈって勢いで塗らないと凄い事になっちゃうね。
反射面をコーティングするだけでいいのかな、なんて思ってたら20年野晒しの
解体屋仕様になってorz......

は？　むしろ薄塗りだが。＞アルクラッド

アルクラッドはムラが出ないように気をつけて
塗ったのか塗ってないのか分からん程度がベストだな。
俺は塗れてるか気になってつい吹きすぎてしまう駄目人間ですがw

このスレでも何度か出てきたと思うけど
ポリカ用クリア吹いて、実車用スプレー吹くのって
ほんとにやってみた人いる？はがれそうで恐い。

>>456
たった今実験してみたところだけど、遮光性を持つくらい塗らないと裏打ちの黒が透けまくりだった。
もしかして、均等に裏打ちが透けるってのが正しい使い方？　もっかい実験してみるわ。

裏打ちにポリカ塗料使うと大変な事になるぞ

>>457
大丈夫
自分はＮＳＸをホルツのチャンピオンシップホワイトで塗ったけど
全然大丈夫

>>459
やっぱダメじゃんと書きにきたところでorz　ポリカ塗料使ってるわ…
純正の奴じゃなきゃだめ？スプレー一本に送料出すのは気が進まないけど仕方ないんだろか。

ブラシがあればファスカラーで良いんだが･･･アクリル系なら何使っても大丈夫だよ。
ポリカを裏打ちに使うならサテンシルバーで妥協しましょう。

>>462
ポリカスプレーが駄目って事はラッカーに溶けるのね。この際だからブラシを新調するか…
おかげで毛が三本増えました、感謝！

水性塗料とかラッカーを侵さないやつじゃないと、光沢が曇りますぜ。
パワーズが輸入してるのってクレイロンのH2Oて水性アクリルスプレーだし。
もしかしたら手芸用とか日曜大工用の水性スプレーで代用できるかも。

ちなみにアルクラクローム＋グロスブラックスプレー(KRYLON H2O)で仕上げの例（下手糞だなー）
ttp://bodyshop.s22.xrea.com/cgi-bin/img-box/img20060414084106.jpg

うはｗｗｗｗﾃﾗｴﾛｽｗｗｗｗ

そのBODYでサーキットを走ってるのか？マジで。
恥ずかしくないの?












いやっ俺も嫌いではないんだけどね。ってか好きな方なんだけど流石に出来ないよ。

萌えキャラ描いたキャラボディよりは恥ずかしくないと思われ。

でも、そこまで見た目拘ると、ぶっけて壊すのが
勿体無いとか思ってしまう自分はヘタレですか・・



先々週ぐらいにRCの買い物しに夜秋葉にいったら
アニメのキャラクターゴテゴテのスポコンとか走る系の車が多く居たなわぁ

>>466
サベなんで特に
ttp://newsplus.jp/~gedo/upup/img-box/img20060414170448.jpg

サベならモロに有りですね。
萌えキャラは嫌だけど。

>>(´,　_　`)ゝ氏
>>469の実車って(´,　_　`)ゝ氏の？
俺、(´,　_　`)ゝ氏って、高校生くらいだと勝手に思ってた。

>>469
ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200601/15/46/e0066546_1862574.jpg

↑コレに比べたら、百万倍ｶｺｲｲですぜ？

>>471
おっさんです。
車も俺のですぜ。206

サテンシルバーアルマイトって裏側というか、吹きつけた側の仕上がりは
他の色と変わらないのかな？
変わらないならホイールをこれで塗ろうかと思っているんですが、現物がない…orz

>>474
　PS48のこと？って言うかポリカ塗料表塗りしても艶出ないし剥げ易いと思う。
メッキ調もホイールみたいなところは向かないかな、てかRCみたいに動くものに
向かない。せいぜいガンダムメッキマーカーでメッキ部分のタッチアップぐらい。

　俺は普通にST系のスプレーでホイール塗ってるよ。
　

質問なんですが、パクトラやファスカラーの偏光色（ブルー・パープル）って
マジョーラの様な複数の色相変化でなく
クリアー←→パープルのような感じで
単色のみが角度によって下地色の上に表れるんでしょうか？

実際に仕様した写真等探したのですが数が少なく、ちょっと判断がつかなかったので
どなたかご教授頂けるとありがたいです。

>>476
その通りだがクリアの時に下地色が見えるので赤←→パープルも可能。

>>477
回答ありがとうございます。
下地色との兼ね合いを考えると、ピンポイントで狙っている色はマジョーラより出し易そうですね。
今度買ってきて試してみます。
ありがとうございました。

>>474
サテンシルバーはどうだったかな。
アルクラッド�Uのクロームは表塗りでもビッカビカになります。塗膜滅茶苦茶弱いけど

ファスカラーで塗った上にラッカー系の塗料を吹いても大丈夫ですか？
あとファスカラーははがれやすいと聞いたのですが、クリアーか何かで保護
してやるべきでしょうか？

すみません　質問させてください。
ポリカ塗るのにポリカ専用じゃなくて、タミヤカラー（ラッカー系）とか塗っても大丈夫ですか？
なにか弊害ありますか？

剥れる（塗装がパリパリに割れる)

>>480

タミヤのポリカスプレーだと問題無いと思うけど溶剤のきついエンジンスプレーなんかは使わない方がいいと思うよ
ファスで模様書いてその後エンジンスプレーの白吹いたら模様と白の間に隙間ができた
さらにその上にエンジンスプレー黒吹いたら隙間に黒が入って妙な仕上がりになった

>>482補足
ハマーとかのABSプラ外装パーツ（ミラーなど）も塗ると割れる。（経験有り）
鑢でガシるかプライマーを吹くなど下地処理すべし

レスありがとうございます。
ポリカ専用のみで塗ります。
ポリカ専用だと色の選択肢があまり無いね・・
レーシングホワイトて感じに塗りたかった。

ttp://toho-kaken.co.jp/rc/color/index%5B03%5D.htm

グランプリホワイトならあるけど

>>483
ありが�d。ファスカラーの後にポリカスプレーで裏打ちしてみます。

もう一つ質問なんですが・・・この間旧車のボディを手に入れまして、これを塗りたい
んですが、型が古いせいか表側を保護するビニールみたいなのが貼られてません。
いつもは絵柄を表側に描いて、それに従ってマスキングしてるんですが、保護シートが
無いボディでこういう事をしたい場合、どうするのが普通なんでしょうか？
直接マジックで描いて後でシンナーで消したりするんですか？

>>487
うｎ
何の問題も無いよ

>>475>>479
ありがとうございます。というか忘れてたｗ
一応ゴールドはすでに実践済みで、コンクリに接触とかしない限り
滅多な事でははがれないんですけど、ゴールドというより
粒々ウンコ色って感じになってました。
やっぱりPSのサテンシルバーでもあまり期待できそうにないですね。

>>488
ｳﾎｯ　ちょっと目立たない所で実験してみますね

>>485
レーシングホワイトって若干黄ばんだような白?
なら京商がその名前でポリカ用スプレーを出してるよ。
愛用している実車タイプR乗りw

>>483
そのファスはドライヤー使うなどして完全に乾燥させた?
表面だけ見ると乾いていても、中は液体のままってことがある。
俺はファスを吹く前後にエンジンカラーで定着させてるけど、
乾燥不足が原因以外で割れたことはないよ。

ちなみにタミヤポリカでもフロスト系は溶剤が強いので注意。

ファスカラーって使うときに特別に注意する事ってありますか？
筆で塗ろうとしてるんですが。
他のスプレー等と併用するつもりは無かったんですが、ファスを塗る前後は
クリアー吹いたほうが良いんですか？？

蛍光色の方が剥れやすいとか言うのを聞いたのですが、
やはりそういうことはあります？

>>492
そうです。

>>493
あります。

ファスカラーって細吹きできないのね。

>>494
ありがとうございます。
ファスカラーについて調べていると、

ttp://www93.sakura.ne.jp/~time-tunnel/paint.html
＞以前はエンジンカラーの“クリア”を吹き付けて食いつきを良くしようとしていましたが・・・ベロっと剥がれて

こんな不吉な事が・・・。こうなるのは希な事なんでしょうか？

sage

age

今までソリッドの塗装しかしたこと無かったんですがこの前初めてシルバーを塗ったら
すごいムラムラになってしまいました。
濃く吹きすぎなのでしょうか？

>>499
ええ。その通りです。
垂れない程度に薄く、３回くらいに分けて塗りましょう。
乾燥時間を考えればその方が帰って早かったりする。

toriiage

１回目はムラになっても気にせず、とにかく軽〜く全体にサッと。
ほとんど色が乗らないけどそれで良い。２０〜３０分放置。
２回目も似たような感じで。２０〜３０分放置。
３回目やる前に塗面をチェックして極端に塗料が乗って無い所が無いか透かし見る。
３回目は少しだけ念入りに。絶対にタレるような吹き方はNG。タレたらそれは吹きすぎ。

スプレー缶の場合、一回にシュ〜、とやる時間は５秒以内で。やる度に振る。寒い時期は体温で温める。
腕全体で動かすようにノズルを移動させ、一ヶ所で止まらない。
吹き始めと吹き終わりは必ずボディから外す（塗料の噴霧が安定してない為、ボツボツと斑点みたいになる）。
あとはとにかく慣れる。

>>502
アルクラッドのクロームをうまく塗るコツ」も同様でしょうか？
裏側から見るとすごくきれいなメッキ調になっていたのに（表側はまあまあ）、
裏打ちに黒を吹いたとたん表側がすごく汚くなってしまいまして・・・。

>>500さん
>>502さん
ありがとうございます。
内側塗りだと後でやり直し効かないから慎重にやらないといけないですね。

あと、スモークがうまく吹けないです。
薄く塗ると曇るし濃く塗ると垂れるし・・・

>>504
いや、それこそ＞502さんの書いたやり方なんじゃないかｗ。
塗料が半透明なだけ斑が目立ちやすいのでより慎重にね。

>>503
だからポリカスプレーで裏打ちしちゃダメだってば

ホームセンターでちっちゃいコンプレッサー見つけて、ブロー用に買ったんですが、
やっぱりパワー不足でまったく使い物になりません。
そこで、エアブラシに手を出そうと考えてるんですがコンプレッサーに付いてる
圧力調整だけで使えるもんなんですか？
専用のレギュレーターつけないとやっぱりだめですか？
ちなみにオイルレスです。

>>491
ありがとう。
さっそく探してきます。

ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞのような薄めのｺﾞｰﾙﾄﾞにしたい時に、ｺﾞｰﾙﾄﾞの後の裏打ちはｼﾙﾊﾞｰかﾌﾞﾗｯｸどちらがよいでしょうか？
またｵｽｽﾒの仕上げ方あれば教えてください。
ﾀﾐﾔｶﾗｰｽﾌﾟﾚｰのﾎﾟﾘｶ用で考えてます。

ブラックが良いと思う。
漆に金粉は日本の伝統文化。深い色になるよ。

薄めの金が良いのか．．．
シルバーで良いんじゃない？

>>510
シャンパンゴールド狙ってるのに黒塗ったら大変な事になるよ。

シャンパンゴールドにしたいなら最初にゴールド吹いたら終わりだからね。
いきなりスケベイス色になる（タミヤのゴールドの場合）

俺だったら
フロストイエロー ⇒ シルバー ⇒ ブラック
かな

>>510-514即レス感謝。
やっぱりｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞとなるとｼﾙﾊﾞｰですかね。>>514さんみたいなやり方知りませんでした。これでｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞになるならやってみようかな。
ﾎﾞﾝﾈｯﾄとﾙｰﾌをｶﾞﾝﾒﾀにしようと考えてるので、
ﾌﾛｽﾄｲｴﾛｰ→ｼﾙﾊﾞｰ→ｶﾞﾝﾒﾀ
って感じで

フロストイエロー+シルバーだと普通にゴールドになる罠
もしかしたらだけどフロストシルバー+ゴールドが良いかも

>>516
あーそれいいかも。
なんにせよ納得いくまで試し吹きすればいいんだよ。
で、うまくいったらレシピを報告してほしい・・・

じゃあ試してみますわ。来週以降になると思うけどレシピのせにくる。

オレはファスカラーだけどシルバーとゴールドまぜて
黒で裏打ち　ふかーいいい色が出たよ

自分はタミヤエナメルカラーのチタンゴールドを使ってる

>515
裏打ちはピンクだよ。ﾏｼﾞﾚｽ

それは嘘やろ

そういえばちょっと前のジョーダンF1も下地はピンク色だって聞いたような…

いや、裏打ちはピンクでＯＫ
一度やってみたら。
心配なら、切れ端かウイングあたりで試してみて。

京商のパールゴールドに渋めのシルバー裏打ちで尾k

京商のパールゴールドを探すのが困難では？

想像してみると、シャンパンゴールドにガンメタのルーフ＆ボンネットって・・・
かなり派手好きなのね。

ドリ車じゃないっすかね。

そぅっす。ドリ車っす。昨日色見に行ったんだけどｷｬｯﾌﾟ？だけ見たら普通のｺﾞｰﾙﾄﾞでも綺麗かなぁ〜と… ﾗｯｶｰのｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞがあったんだけど逆に色薄すぎに見えた。
買わないのに長時間下見してたから店員に怪しまれて車のﾅﾝﾊﾞｰ見られてた…

たぶん色の検討用に見てただけだと思うけど、ラッカーだとボディ溶けるよ。

ボンネットやルーフを暗色にしてするのなら、ゴールドでも綺麗だよ。
ゴールド単色だと、誰かが言ってたがスケベ椅子になる。

まだ、すけべ椅子色ならいい方だよ。
俺なんか「なんだそのうんこ色のボディーは、だっせー」
と言われてしまった。
失敗するとうんこ色だよ。

ミニッツのボディ塗装はここか？
ミニッツスレか？
模型板逝きか？

>>530
オレも言われた「なに！その黄土色！」と
ちなみにフロストイエロー+シルバーな
試し塗りのときは金色百式カラーだったんだけどなぁ

裏打ちって、ポリカ専用塗料じゃ駄目なんですか？
じゃあラッカー系塗料でいいの？

元の色がどこの塗料かによる。

>>529
プラモ塗装用のラッカー系スプレーではボディ溶けないぞ。

ポリカ用塗料にブラックメタリックが無かったんで、Mr.カラーのブラックメタリックを塗ろうと思うのですが、
やっぱりポリカ用じゃないとボロボロ剥げてきますか？もっと良いもの、方法があれば教えて下さい。
エアブラシ持ってないので、出来れば缶スプレーが良いです。

>>534
タミヤのポリカに裏打ちするときです。

＞＞526
ついこのまえ日本橋模型の通販で注文したら
あっさり届いたよ

>>531
初代ですが何か？

>>531
ジャンルでいけばここだけどテクなら模型の車プラモ初心者救済とかの方がいい希ガス
ただあっちって初心者救済スレでも結構きつい奴いるから気をつけて、そんな奴は加齢にスルー
ミニッツのボディってのは伏せといた方が良いかも。

【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】 まったくの初心者救済スレ6台目
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1134751144/l50

>>536
田宮ポリカカラーのガンメタを1回だけ薄く吹く
その後黒で裏打ちすればおｋ。
そうすると実車のスカイラインR32のガンメタっぽい色になる。
ガンメタ単体だとシルバーが強すぎるんだよね田宮のは。

>>541
レスTHX!
でもガンメタだとまずいんですよ。
ポリカ用のブラックメタリックってどこかで出してないかなぁ。
ググってもMr.カラーとか、絵油使用ばかりで．．．orz

フロストシルバーにブラックだとどうなるだろうか。

矢富億で買った3ｋ台のエアブラシ　違いを比べるため買ってみたがだめね。
繊細なタッチが使えないわ。

いっぺんスモーク吹いて、ガンメタ吹いて、黒で裏打ちとかだとどうかな。

エアブラシ専用のファスカラー、扱いが難しすぎる・・・
原液のままだとネットリしすぎてて吹けないし、広吹き出来る程度まで希釈すると
色が薄くなりすぎて5回重ね吹きしてもまだまだ全然薄い・・・。
何度も重ね吹きしなくちゃいけない上に乾燥に時間がかかる。死にそうだ。

>>546
圧低すぎｗ

>>543
ブラックマイカとかそんな感じっぽく

デカール裏張りとセッケン水使用の位置ずらしの両方に挑戦しようと思います。
裏からセッケン水を塗ってデカールを貼り、その後塗装する前に余分なセッケン水
を洗う必要があるかと思いますが、その時に貼ったデカールがまた剥がれたりしない
でしょうか？だれかやった人いませんか？

なぜその程度を自分で切端でも使って試そうとか考えないのか。

>>550
それはもちろんそうなんですが・・・経年劣化でどうなるかとか、クラッシュで
デカールごと塗装がはがれたりしないかとか、実際にやった人のノウハウ的な
話が聞きたかったのです

>>550さぁ〜教えてやんないなら黙ってりゃいいじゃんよ。
ｸﾗｯｼｭでとれたことないなぁ〜劣化はまだわかんね。

>>551
経年劣化って・・・何十年も使う気なのか？
あと、裏張りデカールが剥がれるようなクラッシュしたら先にボディの方が割れるか凹むと思うし。

それとも、裏張り用でない普通のデカールを裏張りにしようとしてるの？
それなら何使ってボディに接着するかも書かないと本当に答えようが無いと思うぞ。

雨の中で走らせてたら裏貼りのステッカーが浮いてきたことはある。

ドライヤー使え

ライト周りとかドアとかのボディラインって何ﾐﾘのﾏｽｷﾝｸﾞ使ってる？1ﾐﾘと0.7ﾐﾘと0.4ﾐﾘがあるよね？俺は１ﾐﾘなんだけど…

田宮の蛍光スプレー結構難しいんだよね？

タミヤの蛍光は剥れやすいよ。
ちょっとした当たりでも剥れてしまうときもある。

まじっすか。はがれにくい蛍光ってどういうのがあります？

最初に京○クリア吹けば大丈夫！ 基本的にはどの塗料でもOK

自分はタミヤ蛍光使う時は
400番のペーパーで荒らしてアルコール系クリーナーで脱脂し
エンジンカラークリア→タミヤ蛍光→裏打ちの順に塗装してる

あとこの時の裏打ちにプラモ用のラッカー系スプレー使うと
クリアの下地に良く食い付くのか剥がれ難くなるよ

以前、MCRAFTのHPがあったかと思いますが
現在アクセスできません。
どこかに移転したのでしょうか？
アドレス分かる人がいたら教えてください。

田宮のフロスト○○もはがれやすいですか？

フロスト系は剥がれないけど泣きたくなるほど垂れやすいorz

>５６４さんありがとう、
塗ってしまってから気になりだしたので。
剥がれにくいのかよかった。

垂れは気にならなかったです・・・ムラができたけど

>>553
便乗質問になるけど、裏貼り用ステッカーなんてあるんですか？
自分でステッカーを作って印刷しようと思ってましたが、MDプリンタがないので
白くて薄い、劣化に強い用紙に印刷して透明両面テープで貼り、その後塗装と考えてました。
ボディがプロトフォームなのでスポンサーロゴがそれなりに見えれば良いです。オススメの用紙はありますか？
よろしくお願いします。

過去レスを参考に詳しくググって自己解決しつつあります。
過去レスの方々、ありがとうございました。

タミヤカラーのポリカ用ｽﾌﾟﾚｰをプラボディーに塗装しても大丈夫？
何か問題あるのかな？

568
つやが出ない。

なるほど！じゃあプラ用の買ってくるしかないか。
ありがとうございました＾＾

プラ侵すよ、ってもう遅かった？
むかしミニ四駆で間違ってそれをやったら表面が波うったw

車用だけれど、エアータッチ試した人居る？

F-1のフロントウイング塗装するのに使いましたよ
普通のスプレーと比べて、小面積を塗装するのに適していると思われ
まぁ、エアブラシを持っているﾔｼにはどうでもいい話なんだが

表面に張ったデカールを保護する為に表にクリアーを吹きたいんだけど、どんな物が良いの？
普通の奴じゃあデカールがダメになっちゃうよね？

>>574
デカールってのは普通のボディ付属のビニールのやつのこと？
別にクリア吹いたくらいではダメになるとは思わないけども
何なら番号とかメーカー名のところとかで試してみればいいと思う。

で、保護ってのは飾るためかい？それとも走行してぶつけても剥がれないように？
前者だったら必要ないか、よほど綺麗に吹かないとツヤがなくなりそう。
後者だったらクリア吹いたくらいでは全く保護にならない。

どっちにしろポリカボディの表にクリア吹くのは
意味があるとは思えないのでお勧めしないなあ。

>>574
自然にはがれるのを気にするなら、はった後にドライヤーで熱を加えて密着させれ
事前にボディを脱脂しておけば、ちっとやそっとじゃはがれんぞ
指先で粘着面を触るのは絶対厳禁
窓枠のような細いデカールはピンセット使え

>>574
かなり綺麗にやりたいなら、2液性のウレタン塗料（ｸﾘｱｰ）をｶﾞﾝ吹き。
その後で、軽ﾎﾟﾘｯｼｭ→ﾜｯｸｽ掛けで、ﾋﾟｶﾋﾟｶ・ﾃｶﾃｶ
これは実車そのままだよ
但し、それなりの腕＆道具が必要

アルクラッド塗装ってどうやってやるんですか？

アルクラッドという商品名の塗料で塗装するんだ。
基本的にエアブラシが必要。

つかわざわざこんな所に来てまで書き込む位なら検索くらいしろ。
ttp://www.powers-international.com/international/alclad/alclad.htm

ファスカラーのクローム、試した人いる？
ラッカーでも裏打ちできるって、アルクラッドより塗膜が強いんだろか。

ファスクローム、メタリックシルバーだったｗ

みんなコンプレッサーはどこの使っているの？
安くてオススメのやつないかな？いまは田宮のレボ使用。

それで充分じゃん。俺はベーコンで大満足ｗ
唐突だけどファスコート凄いね。あんなに便利なものとは思わなかった。

レボで無問題

自分は音気にしなくて良い環境だからナカトミとかいうところの
オイルレスのタンク付き。ほこりも飛ばせるし持ち運びもOKで重宝、
ホムセンで9000円弱だった。

昨日ボディをカットしたんですが、
通常なら
「バリをルーターなんかでとって塗装する」
のが本当なんでしょうが、
「先に塗装してルーターでバリを取る」
ってことしても大丈夫なんでしょうか？

どっちでもおｋ

>>587
ほんとですか。。。
スプレーしてルーターで傷ってもボロボロにならないんですね。
助かりました。

どっちかというと塗装前に全てカット関係は済ませたほうが良い
俺は絶対そうする

塗装したとこに誤って何か突き立てたりして削ってしまったら
目も当てられない

>>589
そうですよね。
それを心配してるんですよ。
バリは塗装前に取っといた方がいい
と素人考えで思ってたんですが。

裏打ちやってる奴、どのくらいいる？

中途半端に裏打ちやってる
基本塗装終えた後に極軽く白。ドア部は少し多めに吹いておく。
最後にドア部とピラーに軽く黒。
重量と見た目のバランス良好。

裏打ちは必ずやる。シルバーと黒。
室内で写真撮った時、フラッシュでボディの中が白く光るのは
禿しく格好悪い。

すいません。
いきなりですが、質問です。
明日にでもＧＴ−Ｒの塗装しようと思っているのですが、何色にしようか考え中
なんですが、どれがいいでしょうか？　レッド　ブラック　シルバー　ホワイト
蛍光のグリーンとオレンジがあります。どれがいいものか・・・

濃紺

ドロッとしちゃった　http://black-coffe.ddo.jp/~coffe3/files/005.jpg

>>596
ｸﾞﾛ

真っ白ボディにする時は白だけで塗るもんですか？
白→黒で裏打ちでOK？

あと、窓ガラス部分にスモークを貼ったような効果を出すにはどういったことをすればいいのでしょう？
普通に薄い黒フィルム貼ればそれっぽく見えますかね？

>>598
裏打ちはシルバーを間に挟んだ方が良いよ。
一度白→黒をやって大失敗したｗ

タミヤのスモークを気合い入れて吹く。
コレがベターだね。

>>598
白は白のままでもイイ。
ヘタに濃い色で裏打ちすると、その色が透けるお。

窓のスモーク化は各社から出てるスモークスプレー使うよろし。
最近のタミヤボディとかだと、ウインドウそのものがデカールになってたりするが。

>>599>>600即レス感謝です！内装が見えた時に白だとショボイかな？と思ったので黒を企んでたのですが、>>599さんの意見を聞く限りではやめた方がよさそうですね。

ぶっ濃いスモークでごまかします。

貴重な情報ありがとうございました！

あ〜あ、2chの書き込み信じちゃったよｗ
まあいいけどねｗ

裏打ちしないと濃いスモークが透けちゃうかもよ？
確実なのは
白　→　シルバー　→　黒　→　スモーク
だと思う。スモークを垂らさんようにがんがれ。

仮に>>599>>600の情報が間違ってたとしても(俺は信じてる)そーゆう書き込みいくない。
レスくれた人に失礼。

人を不愉快にさせてしまうかもしれない書き込みは控えましょ。



と、釣られてみる。

裏打ちには前の塗料がどのくらい、
乾燥するまで待てばいい？

俺はいつも白の上に直接黒で裏打ちするよ。
白がむら無く吹けてればｵｹ
引き締まって見えるよ

漏れも白を吹いた後、直接黒を吹くけど特に透けたことはないな。
白の塗りが甘いか、乾かないうちに吹いただけと思われ。

漏れはドライヤーで強制的に乾かしてサクサク塗ってます

皆さん、２度の裏打ちは常識なんですね。
俺は今回初めて裏打ちするから、よくわからん。

ポリカ製のボディに墨入れをしたいのですが、そのやりかたが知りたいです。

ウェザリングのペンで書けるのですか？

ミクロラインテープを外から貼るのが一番簡単。
もしくは内側にそのテープを貼っておいて、最後に剥がしてから黒で裏打ち。

>>610
Thanks！

シルバーで下打ち吹いたら、メタリックぽくなるのかな？

下打ちって裏打ちの事か？先の色を濃く吹いてたら全くならない。

メタリックにしたいときはフロストシルバーを先に吹いてから色を吹く。

フロストシルバー→青→裏打ちって事ですか？

漏れは
フロスト○○→シルバー
を薦める。

>>615
あぁ、確かにそのほうがいいわ。

フロストって湿度が高いと大失敗する・・・orz

フロストブルー→シルバー裏打ち=キャンディーブルー(透明感のあるブルメタ)
フロストシルバー→ブルー裏打ち=どうなるんだろ？

青みがかったシルバーになるのかな？

>>617
元々フロスト系は垂れ易いんジャマイカ？

ブルー系は光の反射具合で紫がほんのり出てきてマジョーラっぽくなる。
俺は紫嫌いだからあんまりやりたくない。

フロスト系はいきなり濃く吹くと、冷えて空気中の湿気引き寄せてスリガラスみたいになっちゃう。

ネイビーブルーに塗りたいんですが組合せで作れたりしますか?

普通にタミヤのブリリアント？じゃないほうのブルーを塗れば
濃いブルーになるよ

フロストでメタリック化は表面にラメが乗った感じになるな。
深いメタリックブルーにするなら普通にメタリックブルーの方がいいかな。
そこら中にあふれてるインプレッサと同じ色になっちゃうけどｗ

普通のブルーも透けるから1缶塗って白か何かで裏打ちすると
いい感じの紺？になるよ。

一缶も塗るのか？

俺はいつも１缶半＋裏打ち１缶ってかんじかな。
使いすぎ？

単色塗りなら一缶あれば1/10ツーリングなら２枚半は塗れるだろ。
もちろん別に裏打ち用の塗料は必要だが。
一缶使っても足りないのは1/5ツーリングくらいのもんだ。

塗装じゃない質問を一つ。
最後のマーキング時に、多くの純正シールではリア・ウィンドウが1枚のシールになってますよね？
その場合、中のガラス部分＝透明な部分は切り抜きますか？

人それぞれだけど漏れは抜く。ていうか窓枠も勝手に４分割くらいしてバラバラに貼る。
その方が曲面にあわせやすい。

>>626
そう言われればそうだね。
俺は塗りで仕上げるから使ったことないけど。
GPは穴開けるから切り取らなきゃなんないだろうがEPは保護の為
そのままって言うのもアリなんじゃない？

話は変わるけど、エキパやその真似をして、練習用と称して
黄色や白の単色塗りでモールやフロントマスクやテールランプのステッカーすら
貼らないボディで走らせてる車は許せない。
へたするとウィンドウまで塗ってあったりする。
競技用ボディだし実車とフォルムはかけ離れているし、
レース用にはコテコテフレアボディを持ってるのかもしれんが、
何かの物体が走ってるみたい出気持ち悪い。
せめて前後位解るよう車らしく仕上げてほしい。

ありがと、リアサイドのウィンドウでしたね。
言葉足らずでしたが回答頂けて助かります。
前回はベタッと貼って気泡orzだったので、今回は切り抜いてみます。

>>628
禿同

>>628
禿同
練習用ボディって割り切ってるから、
ぶつけても苦にならないんだろうが、
きれいに仕上げたボディで、ぶつけないよう神経を集中し
きれいに速く走るのが本物では？

手抜きボディで走ってるやつでうまいやつ見たことないよ。

全塗りボディですげーはやいエキパもいるけどな
レースまで全塗りで(ry

地元のレースの予選で、逆に無塗装で走った香具師がいたぞ、
瞬間芸としてその場限りは許されていたが
無塗装ボディで走る車は色んな意味でキモかったなｗ

>>630
言いたいことはわかるけど、セッティングとしてその場でボディ買って
その場で塗って走らせるときなんか綺麗に仕上げてる暇はないだろｗ
大概マスキングシール付きなんだからそれくらいやれってのも正論だがｗｗ

世の中広いんですね。
>セッティングとしてその場でボディ買ってその場で塗って走らせるとき
こんな時があるなんて夢にも思いませんでした。
長生きすると色々な人生に出会えるという勉強になりました。

世界戦とかでも時々あるぞ
予選日に塗装が間に合わなくて白ボディで走るとか

まぁカツカツじゃないフリー走行で白ボディとか萎えるのには同意だがな

単色塗りが悪いとか、速いとか遅いとかって言う話じゃなくて、

ツーリングは一応実車の模型的要素が（1/12・ハチイチやバギーに比べたら）
強いから、車らしく仕上げればって言う話なんだけど。

カラフルな弁当箱や昔のマンガに出てくるような宇宙船が異様な速さで
走ってるのが今のラジコンレースと思えるのさ




…ハチイチもバギーも好きなんだけどね

そんなわけで、どんなに頑張ってファイヤーパターンに仕上げても
ドリ車の方が偉いと思う。

>>634
世界戦に出られた時には参考にします。

>>636
釣り針大きいね……まあいいや

どうでもいいけどリアルを売りにしている割にドリフトミーティングってフロントウィンドウにゼッケンステッカー貼るのね

あと訳のわからないステッカーを窓に貼っているけどあれをリアルというなら実車でもそういうステッカーを貼って運転してみろ

でも実車ドリ車の大会ってかなり窓に色々貼ってあるよね
でもゼッケンはねーよな、と思う

それと同じで普通のラジのレースでも平気でフロントウィンドウの
ど真ん中にゼッケン貼ってあるの見るとこいつは実車レースへの
憧れとかそういうもんがねーんだなと思ってすごい萎える

ここみると鮭が世界戦でシルバー一色ボディ使ってるみたいだね
1/12だけど

ttp://apple.webdos.net/~morotech/dekigoto/dekigoto_new.htm

ゼッケンは白にしろ。

うす緑とか頭おかしい。

ボディの塗装の一部が剥げた…。
再塗装って面倒そうだなぁ…orz

フレアパターンがどうしても旨く書けません
なんか型紙とかネットにおちてませんかね？

フレアなんぞ塗らなくてよろしい。

フレアなんか適当にやればそれっぽくなる。

シャーペンの芯を4Bにする。

ファスカラーの蛍光黄色？を何度吹いても
色が薄くてスケスケです
どーすればいーのですか？
教えて博士！

タミヤの蛍光黄色でも同じですｗ

薄くムラ無く吹いて、少しづつ黄色と白を足して吹く。
透過性の強い色は他の色を足して、隠蔽率を上げるです。

普通の赤でも青でもそう。
一番最初に塗る色の後は他色を混ぜてるにょ。
白も他色足した方がいいにょ。

>>648 649
そうなのか　難しいんだね
蛍光黄色に塗りたかったにょ
ありがとにょ

エアブラシ挑戦したいんだけど、長く使うつもりなので、なるべく良いモノが欲しいのですが、
コンプとブラシってどういうの買えばいいんでしょう？

自分で調べた中では、エアテックスの００１ＲとＭＪ７２８なんかがいいのかな？と思いますが
地雷なんでしょうか？

ラジコンのボディを塗るだけならベーコンで十分。
エアブラシを安い物で抑え、浮いた予算をカッティングプロッタの
購入資金に回した方が幸せになれると思う。

>>641
田宮に謝れ

つか、タミヤを揶揄してんだろ？

>652
カッティングプロッタでマスキング材をカットするってこと？
実車感重視なのでフレアパターンはやらないのだけど後学のため。

京商はステカ販売終了だって。
ttp://www.kyosho.com/jpn/support/recall/20060912.html

カッティングプロッタもいいけど白が印刷できるプリンタもかなり便利だぞ
白や、金、銀が印刷できるのは自作デカールに最高
ttp://www.alps.co.jp/brand/printer/md5500/index.htm

>657
PC接続タイプのテプラPROではダメですかね？
MDプリンタ高いし。

PCに接続できるって言ってもテプラ内蔵のフォントしか出力できないだろ？
まったく役に立たないから止めとけ。

それよりMJ-728なんか買うな。
カップサイズが0.4ｃｃってボディ1枚塗るのに何百回も注ぎ足さなきゃならんぞ。
安いってだけで道具選ぶな。後で全部買い換えることになるぞ。

>>659
テプラはどうかしらんが、ネームランドは内臓フォント以外でもできるはずだよ。
そこそこ使えると思うんだけどね。どこまでこだわるかじゃないかな。
とりえず、ネームランドで作ってるのがと○や３とこの１／１２の記事になってるよ。

リヤライトのシールがついてなかった・・・
そのためだけに、赤・オレンジ買うのもったいないし。
何かいい方法ないでしょうか？

>>659
この人、MJ-728云々についちゃ模型板でレス貰ってるよ。
情報小出し系だから相手するだけ無駄くさい。

>659
上位機種のパンフを見たら、PCの書体とか任意の画像は使えるみたい。
ttp://www.kingjim.co.jp/support/pdf/sr3900p.pdf

ただ、MDに比べれば解像度も低いし、単色しか出ないし、ラベル幅も制限あるから、
660の言うとおり、どこまでこだわるかが分岐点でしょうね。

>662
漏れもエアテックス使ってるけど、上の人とは無関係。とレスするのも無駄くさいが。

サテンシルバーアルマイトってなんか色がのりにくいみたいなんですが
透けないくらいまでシルバー噴いてからブラックで裏打ちでいいんですか？

あれはスモークと同じだから一気に吹くと垂れちゃうよ。
のり悪いようにみえてちゃんと付いてるから

>>665
って事はうっすらシルバー噴けばオッケーなんでしょうか？
今サテンシルバー噴いたボディ見たら
ttp://minivip.dotpp.net/files/data/photo/P1000032.JPG
厚く塗りすぎっすね
初めてサテンシルバーアルマイト使うから加減が分からんです

タミヤのアルマイト系は二本用意したほうがいいかも・・・
吹いても透けるのは仕方がないんだけど、一本だと黒が出てきて汚くなるような・・・
サテンはやってないけど、ピンクとブルーはそうだった

ブラック裏打ちは、暗色ボディにしたい場合だけにした方がいいよ。
明るいイメージなら白かシルバー裏打ちがいい。

懐かしいなバックブレーダー

ちょ…

ライト部分マスキングするの忘れててスプレーで色つけちまった……orz
どうにかして塗装落とせないかな？

髪ヤスリって手段もあったけどあれじゃヘッドライトが曇ってボツ作だしな

助けて…くれ……

マルチ氏ね

>>671
すいません。
電飾ボディーのスレのほうに質問しましたが
微妙にスレ違いな事に気づきこちらに、質問させて貰いました。

申し訳ありません

ライト部だけだったら、ティッシュかタオルに薄め液つけて擦れば取れる。
真っ白になるエンジンシンナーとか使うなよ、普通のプラモ用の薄め液だよ。

何度も何度も言うが、GSIクレオス、リターダーマイルドを使え。
間違い無いから。

ショップに塗装してもらうのって工賃高いの？してもらったﾔｼはおらんか？
自家塗は自信ないもんで･･･
あっちは自信あるんだが

変な質問してるけど、そもそも工賃って定価が決まってると思ったの？
どう考えてもショップや希望の塗装内容によって違うでしょ。

俺の行ってたショップは、組立だけで3000円、組立＆純正塗装仕上げで5000円だった。
ネットで通販してるショップで、塗装3000円〜（ボディ・送料別）って書いてあった。

以外と安いんだな･･･
とりあえず大体の相場が知りたくてね。
持ち込みで物がデカいから3000円位じゃすまなそうだなorz

大きさよりも、何色塗るか、マスキングの難易度、そんな所で値段が変わるよ。

>>666
サテンシルバーはかなり薄いので、薄く５〜６回以上、拭き付けが必要です。
塗り重ねが少ない状態で黒を裏打ちすると、その色が表面に出て来ます。
黒で裏打ちする理由は、サテンシルバーのみの本来の輝きを引き出す為。
あまりこだわらないのであれば、何も裏打ちしないか、
或いは剥離保護用に、白か銀を薄く裏打ちしておけば良いでしょう。
またサテンシルバーは非常に垂れ易いので、一度に厚塗りするのは厳禁。

ステッカーを自作してみたんですが

マクセル　Ａ４ラベル[ノーカット]
インクジェットフォト光沢フィルムラベル（透明）
Ｃ−９５６９１ＴＦ−３

っての使ってみたんだけど
０．２０５ｍｍで曲面に貼りづらいし、白っぽい半透明だし
最悪だったんですが、誰か良い素材あったら教えてください。

物がデカイてどんなんなんですか？

ファスカラーを使用してエアーブラシ塗装を考えています。
ファスカラー用薄め液があると聞いたのですが、なかなか見つかりません。
代用できる薄め液などがあったら教えてください。

>>680
他スレに貼ってあったもので悪いが
ttp://www.a-one.co.jp/cgi-bin/catalogue/product.cgi?prcd=29295&viewf=1

>>682
水

>>683
これマットだよ
裏貼りならいいけど
表貼りならクリア吹いてつや出さないと

>>683
即レス�dクス

>>681
1.6ｍのスケールヘリ

>>682
ドロッとしてる時はタミヤのアクリル。サラサラなら水。

>>684
表面がマットなのはインクジェット用のコーティングをしてあるから。
MDプリンタを使うなら、コーティングを水洗いして使う。そうすると光沢になる。
逆にインクジェット用のコーティングされている製品でマットじゃないのがあるのかな？

>>683、687
水を使うとは以外でした。
ありがとうございました。

>>683
それでステッカー作って日曜のタミグラ出たが、
突然の大雨で、ステッカの印刷が全部水で流れたｗｗｗ

ステッカ貼った後にクリアを吹いてコーティングすればいいのかな。

>>690
自分は東邦のエンジンカラークリアを上から吹いてるよ。
ツヤも出るし水にも油にも強い。

あ、貼る前にプリントしたシートに吹くんだよ。
クリアを吹いて乾燥後に貼る。

エンジンカーカラー？
のブラックだとどんな感じの黒か解る方おられますでしょうか？
これだけで黒塗るのは、よくないですか？

塗料の系統が違うだけで、黒は黒だよ。
何を塗るのかによって使い分けるだけで、色彩的には問題ない。

>>694
即レス、ありがとう。

ファスは水で薄めると、乾燥後水に溶けやすいと聞いたことがある。

試すのが怖いのでテストしてないけどねw
毎回東邦クリアで下処理、同黒で裏打ちをするので尚更。

間違えてタミヤのラッカー系スプレーで塗装して裏打ちはポリカ用でしました。やばいかな？

ぶつけると剥がれるだろうね

ぶつけなくても剥がれるよ。楽しいほど。

走らせると塗装がキラキラ舞って綺麗だよね。

剥がす液は何ですか？

>>701
>>674

俺　２ちゃんのRC板でリターダーマイルドって１０回は書いてると思う。

なかなか浸透しないねぇ。

どこで売ってるの？ホームセンター？とか聞いてくるのも居るしさ。

過去レス読まないオシエテ君にいちいち教えるヴァカがいるおかげで
「過去レス嫁」が定着しないからだ。>>702が悪い。

リーダーマイルドね！三ｷｭ！ボディ濁ったりするかな

効果は保証モノ、濁らない

平面や一部分なら簡単だが、全塗装剥がしの場合は指にマメができる

レアボディなら別だが、失敗作は練習用にして新品ボディ買った方がいい

>>703
別に俺が悪かねーだろ

ヌルーしないで教えて君にエサやってる時点で同罪

ずいぶん厳しいんだな、ココは。

秋葉原でrc屋まわるついでに買うなら
アソビットシティホビー館（十字屋の横）で
ミスターカラーの棚があるところにおいてあるよ

rc屋には基本的には置いてない

つーか大抵の模型店には売ってるだろ

最近水面？みたいな模様の塗装をよく見かけるのですが、
これってどうやって塗装してるんでしょう？

ttp://forums.radiocontrolzone.com/showthread.php?t=226228

簡単だよ

濃い青をスポンジに含ませてぐるぐる擦り付ける
（イメージとしては床屋さんでひげそるときに泡を塗るようなあの動き）
↓
薄い水色を吹く

これだけだよ

>>712
なるほど、スポンジですか！
早速試してみます。
ありがとうございました！

あの〜すみません、ポリカボディに
・京商のポリカ用クリアーを吹く
・普通のラッカー塗料をエアブラシで吹く
・また京商のポリカ用クリアーを吹く
というやり方で、普通のラッカー塗料がパリパリ剥がれるのを防止できないですかね？
普通のラッカー塗料が使えれば、かなり楽になるのですが…。

できるよ

>>714
やってる。

ブヒッ　ありが豚

皆さんに２〜３質問があるのですが。
昨日、ボディ塗装（主にライト）用にエアブラシのセットを購入しました
タミヤのポリカ用塗料と、ファスカラーというのも一緒に購入したのですが
質問したいのは、タミヤのは希釈する必要があるのか？するとしたら何倍程度にするのか？
ファスカラーは水で薄めると店員さんに聞いたのですが、何倍程度に薄めるのか？
エアブラシは、口径0.3mmです。
ちょっと質問の数が多すぎかも知れませんが、教えていただけると嬉しく思います。
よろしくお願いします。

タミヤもファスも薄めない。
吹けないという香具師はたいてい圧が低すぎる。

安物のコンプレッサーじゃ圧が保てないからな。気をつけるんだ。
>>714の方法なら安いコンプレッサーでも綺麗に吹ける

718です。
即レス感謝します。
それと、714さんの塗り方も参考にさせて貰って、ナイスバディに塗ってあげようと思います。
ありがとうございました。

>>719
どんな高圧で吹いてんだよ

最近４Lくらいのミニコンプレッサーが１万ぐらいで売ってあって重宝している。
パーキングで走らせるときに車に積んでいけて走らせた後にマシンの掃除もできる。

薄める薄めないと決め付けるんじゃなくて適度に調節するのが基本。
いくら薄める必要がないとメーカーが言っても、出荷時と購入時で
状態が違うことだってあるんだから。

>>718
3倍くらいに薄めるのが吉。
ファスカラーは水よりもアクリル系溶剤が吉。

安いので買って下さいとの事です。塗装はラメラメ頼まれて貼り歩いてます。
失礼しました。
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r30587222

マルチ氏ね

レッドのスプレーで塗装したら垂れてしまったのですが
このまま白で裏打ちすると垂れた部分が表から見えたりしますか？

見えます。

>>729
どうもです。
やっぱり見えますか・・・
マイルドリターダーで頑張って剥がしてみます。

ttp://www.maruku-111.co.jp/toreruyan.html

人柱ﾖﾛ

リターダーマイルドより落ち易いといいなぁ

実はリターダーマイルドを詰め替えていただけだったらワロス。
でも本当に落ち易かったら買っちゃうかもな。

除光液って何でも良い訳じゃないんだね・・・
CanD○の除光液使ったらボディが白化&溶けた。

ウインドー部分にスモーク入れたんですが
厚く塗りすぎてたれてしまいました。

これって薄め液とかで修正できますか？

>>735
たれたとこだけ部分的に落として塗りなおすのは止めた方がいい。
かえっておかしくなるよ。

どうしても我慢できないなら、
塗った色を全部落として最初から塗りなおすか、
スモークの上から黒を塗って窓を全て塗りつぶしてしまうかしかないと思う。

>>736
回答ありがとうございます。

やはり全部落とすしかないですか・・・。
シャシーに付ければそれ程目立たないので我慢します。



塗装って2、3個ボディー塗れば上手くなれるんでしょうか？
皆さん何個くらい塗って満足できる塗りできるようになりましたか？

>>737
いままで様々なﾎﾞﾃﾞｨをｽﾌﾟﾚｰだけで塗装してきたけど、
一気に仕上げようとすると、大概失敗するなぁ。
薄く塗装→乾燥確認→薄く塗装
てのをじっくりできればｷﾚｲに仕上がると思われ。
ﾄﾞﾗｲﾔｰ使うと作業も短縮できるよ。

>>737
スモークはたれ易いので、塗る際は少しずつ、
一度塗ったら完全に乾くまで重ね塗りはしない方がいい。

特にシャーシやメカが黒い場合、
ほんのちょっとスモークをシューッと塗るだけでも、
載せれば窓から中はほとんど見えなくなるので
無理に厚塗りしない方がいいと思うよ。

>>737
そこで、”とれるやん”ですよ

>>737
「きれい」に拘るんだったら、とにかく数塗るしかないよ。

あとは焦んないでやることな。塗装は忍耐力の勝負だに。
だから俺は頑張らない。

ドライヤーはボディの表から使ってな。
あと、何事もやり過ぎは良くない。

みなさん回答ありがとうございます。
塗装はやっぱりのんびりじっくりやるのが上手く塗る秘訣なんですね。
ドライヤーは溶かしそうで怖い・・・

>>740
何ですかそれは？？？

>>742
少しくらい上見ようや

ボディの溝を黒くしたいんだがどうしたらいいんだろうか？
例えばボンネットの溝とか、どなたかこの塗装初心者に教えてくだされ

ボディの溝を黒くしたいんだがどうしたらいいんだろうか？
例えばボンネットの溝とか、どなたかこの塗装初心者に教えてくだされ

溝とかを黒くしたらいいと思うよ。

>>744
剥げちゃうけど、表から京商のマイクロラインテープ。
塗装前なら裏貼で、

お手軽なら油性マジックで表から書いちゃう。案外これでも
走行中だとそれっぽく見えるし、消えたらまた書けばいいので
十分だった。

上の方と同じ様な質問になってしまいますが
窓枠の黒い部分はマスキングして塗装しているのですか？
それとも、外からテープですか？

正解は無いのかも知れないですが・・・お願いします。

マスキングして塗装が多いな
ただ黒い部分までマスキングして塗っておいて
スモーク吹いた後ペイントマーカーとかで塗るのもあり

ポリカボマーカーの黒がミニ四駆PROマーカーとして復活。

あ、窓枠は黒オンリー派だから黒って書いたけど、いろいろあったよ。

てか実はポリカボマーカーには蛍光色やメタリックもある

どなたか雑誌に載っていたスパッツスティックスの塗料を試したことあるかたいますか?
ミラークロームってサイトで写真見たんだけど、本当にあんなに反射すんのかな？

マーカーで塗るのなら自分でも出来そうです。
サンクスです！

一応言っておくけどマスキングはした方がいいぞ。
間違いなくヨレヨレになるから。

マーカーの線がヨレヨレになると完成度がガタ落ちだからな。
それまでプロ級だった物でも小学生の工作レベルに落ちる。
たかが直線、されど直線。

釣具屋さんでオモリ用に売っている帯状の薄い鉛板を定規代わりにするとｲｲﾖ

＞757
それもらい！、釣具屋ならまだ余裕で開いてるし買ってこようかな。

>>758
もらい！もなにも、スケールモデルにカッターでスジ彫りする時の常套手段なわけだが

え・・・おれ油性ペンで溝に沿って引いてるだけだ

ついに期待の「とれるやん」が発売された様ですが
誰か使った方いますか？
近くの模型屋には無かった・・・
首都圏で売ってるとこ無いかな

期待してないし、売ってないよ。

とれるやん今使ってみた
15年前の失敗ボディをゴシゴシ
すこしずつだけどとれるやん

他に試したことないからどれくらいの商品なのかはわからんけどね

裏打ちしないとﾏｽﾞｰ?
単色１缶しか買ってこなかった・・・

そりゃ透けるよ。白かシルバー買ってくるがよろし

赤系は黒を下塗りするとアメ車っぽくなる。
俺はしょっちゅうやる。

黄色に黒で裏打ちしてひどい目にあったことがある。

>>767
結果が目に見えてﾜﾗﾀｗ

裏打ちしたらムラが目立って泣けることはよくある。

>>764
俺、最初のボディーなので一色で塗ってるよ。

ポリカのボディーに表から塗装しても大丈夫だよな？印刷したボディーなんで剥離できないからさ〜

吹いただけでは艶は出ないと思うけど大丈夫。
ならべく湿気のない日に、少しずつやると良いかも。
でも良くてセミグロス程度かな。

>>771
走行場所がサーキットなら駄目。
オンリーロンリー単独走行なら問題なし。

よほど貴重なお気に入りボディ？じゃなかったら別ボディ買いなよ。

>>771
カーボンパターン？それともベンツのオリギナルタイレかなんか？
もったいないじゃん。窓なら窓用の黒いステッカーあるから
それ貼ってそのまま使えばいいんじゃね？
俺も表塗りまでするより別のボディ買えばいいと思う

表塗りがダメなサーキットが存在することに驚きを隠せない

びっくりしますた

>775
コースの壁が汚れるからね

サーキットで禁止されてる訳じゃないと思う
>>776さんの言ってることや、接触時に他人のマシンを汚す原因となるマナー面でしょ

クルマがコースの壁を擦ると、コース壁のペイントでボディが汚れる件

接触しないで走るか、そのサーキット行かなきゃいい

>>778
クレオスのシンナーで拭くと良いよ。いつもそれで綺麗にしてる。

と、マジレスする俺ｶｺｲｲ！ｗ

100円ショップで売ってるメラミンスポンジで磨く。

漏れはマイクロファイバー使ってる
メラミンスポンジよりは落ちにくいけどあのテカテカ感(傷部分除く)は病み付き

ttp://www.maruku-111.co.jp/toreruyan.html
(￣▽￣人))((人￣▽￣)意味なーいじゃーん♪

ボディスレでも同じような流れがあったな。通称刺青。

>>784
ボディスレってここじゃんｗ、100均スレだな。

ごめん、ボディスレでいいんだったorz

絶対そんな簡単に塗料が取れるわけないじゃん。取れないって！

すみませんが、とれるやんは何処に売ってるんですか？

>>788
ttp://www.maruku-111.co.jp/index.html
ここのMRK Originalてっとこに載ってるよ。

とれるやんがすごいのかなんなのかしらないけど、こんなところで営業するなや
つまんねー

図星かｗ

で、塗料は落ちるのか？どうなのよ

その話題、もうやめようぜ

マスキングってどうよ。
タミヤの無地マスキングシーとつかったらはがすの大変。
しかものりでべとべとになってしまった。。。
いいマスキングシートってｱﾙ？

しねばいいのに

>>794
あ〜、なんかイメージ的に便利そうな気がしてたけどダメなんだ。＞マスキングシート
やっぱりテープで地道にするのが良いかも。ちょっと高いけど３Mの車用使ってるよ。

そーか、３Mか、どこで売ってますか？ホームセンターにあるかな？

うん、ホムセンで普通にあると思うよ。黄色い奴ね。まあタミヤのマスキングテープと
同じものだと思うけど全然安いし。車用ね。建築用は確かネトネトくっついちゃうんだっけかな？

ありがとうござます、さがしてみます。

カモイのLPもオススメ。俺的には薄くて使いやすいと思う。

結局ホムセン行ったらホルツのマスキングしか売ってなかった。
しかもべたついた。

僕もテープは3Mベトつく事はないです。しっかりついてしっかりはがれる。

いろいろマスキングっす
これらならミニッツにつかえるんじゃないか？
パーママスキング
ttp://www.kyoshin.ne.jp/
XXXmainマスキング
ttp://www.powers-international.com/
SPAZSITXマスキング
ttp://www.spazstix.jp/index.php?main_page=index&cPath=27_38
特にSPAZSTIXってやつは、1/32とかに使えるマスキングあり。
使ったことないけど。。。

上のリンクみてみたけどさ
SPAZSTIXっていっぱいマスキングあるけど、誰か使ったことある？
気になるので、レスお願い

>>794
模型雑誌を見たら
一度綺麗なカッティングマットに貼ってから
端の部分を定規を使って直線に切ってから使うのが良いらしいよ。
直線がキレイに出るし糊も弱くなるから。

なるほどー、それは参考になりました

>>804
使った使った、ミラークロームすげーーーぇ！
試して味噌！

そこは美穂だろ

いつになったら塗装できるんだろう・・・・

雨のバカヤロウ〜〜〜。フロストなんて吹けたもんじゃないポ

寒すぎて寒すぎて塗装したらボディーに本当のフロスト(氷)くっついちゃったｗ

初めてポリカに２色使って塗装したのですが、失敗した時やり直せるように
タミヤの水性アクリルで塗装していざカットしようとはさみを入れた途端
ぱりぱり剥がれてしまい、最初にカットしておけばよかったと後悔している
次第です。なんとかしようと思い調べてみた所、
・ポリカ用を上からごく薄く塗装→乾燥を繰り返して補強
・水性ウレタンで補強
・トップコートで厚みを出して補強
等の情報があったのですがベストなのはどれでしょうか。
ディスプレイ用にする予定で、カットできれば完成する状態です。

どうしようもない。
もう一枚買ってポリカ用塗料で塗り直せ。

もう一枚塗ったほうが早くね？たかが2色だろ

次はアクリルの前にポリカクリアを吹くようｵﾇﾇﾒする

ボディの塗装をしてみたいと思っているのですが、

スプレーワーク HGエアーブラシ II
スプレーワーク HG コンプレッサー レボ (AC専用)
スプレーワーク・ペインティングブース
ポリカーボネート塗料（PCとPM）
タミヤX-20A
ファスカラー
ファスカラーの空瓶

これだけ買えばできるのでしょうか？

このセットで、スモークはどうやったら塗装できるのかと、
手入れのための道具がわかりません。
あと、塗装の際の臭いはどうでしょうか？家の中でできるようなレベルでしょうか？
今は、缶スプレーで外で塗装してます。

教えてください。お願いします。

【アパート】塗装ブース総合スレッド 4【一戸建て】
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1144766850/l50

塗装ブースのテンプレまとめサイト
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/painting_booth/

レボとファスで塗ってるけど、臭い、振動、音を含め家の中で問題はない。
けど感じ方は人それぞれなんで絶対とは言い切れない。
スモークはファスからも出てるけど、広範囲をムラなく塗る腕がなく
結局タミヤスモークに落ち着いた。

最近もうちょっと圧力の高いコンプに換えたい俺。

だめもとで試しにウイングの方だけポリカ用スプレーで何回も薄く上塗りしました。
下のアクリルは溶かしてしまっているようですが、丁寧に仕上げてしっかりと
乾燥させた所、爪で割と強く引っかいても剥がれませんでした。
アクリルだけだと少し湾曲させただけでパリパリひびがはいっていたんですが
処理後は９０度直角にまげてもそれが起こらなくなっており簡単にはさみでカットできました。
アドバイスありがとうございました。次はポリカで下地を忘れないようにします。

ttp://nobuciviceg9.blog50.fc2.com/blog-entry-310.html
つまりとれるやんはリターダーマイルドだったんだよ！

ΩΩ Ω< な、なんだｔｔ

ポリカカラーってIPAで剥がせないのかな？
樹脂を侵さないから安心して使えそうな気がするんだけど。

今やってみたけどとれるやんの半分も落ちない

>819
試したけど駄目だった

つhttp://up.rgr.jp/src/up5354.jpg

>>822
奇麗な色合いですね

IPAってなんですか？
マジレス希望

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>>824
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　　　 ,ｲ／／ ^ヽj(二ﾌ'"´￣｀ヾ､ﾉｲ{
　　 ノ/,／ミ三ﾆｦ´　　　　　　　 ﾞ､ﾉi!
　　{V /ミ三二,ｲ　, -─　 　 　 　 Yｿ
　　ﾚ'/三二彡ｲ　 .:ィこﾗ 　 ;:こﾗ 　j{
　　V;;;::. ;ｦヾ!V　　　 ｰ '′　i ｰ '　ｿ
　　 Vﾆﾐ( 入　､　　 　 　r　　j　　,′
　　　ヾﾐ､｀ゝ　　｀ ｰ--‐'ゞﾆ<‐-イ
　　　　　ヽ　ヽ　　　　 -''ﾆﾆ‐　 /
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　　　 　 　|　　　 ＞ ---- r‐'´
　　　　　　ヽ＿ 　 　 　 　 |
　　　　　　　　　ヽ ＿ ＿ 」

　　　　　ググレカス [ Gugurecus ]
　　（ 西暦一世紀前半 〜 没年不明 ）

>>824
イソプロピルアルコールじゃね？

〔新品ボディ買う〕　＞＞＞＞　〔使い古しボディ＋塗装落とす溶剤のコスト＋落とす労力と時間＝完成後の出来の悪さ〕

アルクラ２のホログラフィックカラー凄い色だけど3000円て

トイガン用スプレーとか見なれてると、普通の金額に見える

>>829
スパッツスティックスのホログラフィックを店頭で見たけど、ACIIより良いのでは？と思ったのはおれだけか？

粒子感はどうだった？アルクラッドは結構、粒子が大きめのようだけど

>>832
粒子感は、ぬめーっとしたスムーズな色合いだった。
ラメフレーク見たいのも入っているみたいだが、なんというか粒子が細かかったよー

ラジコン入門しようとしてるオレはたった今、塗装に失敗しましたよ
塗ってから気がついた、なんで薄く何回も塗らなかったのかと
おかげでムラがバッチリになっちまったよ、でも練習用ボデーでよかった
チラシの裏でスマソ

ちなみにポリカ用の塗料って何か使って落とせるの？

いい加減このスレくらい最初から嫁

>>834
メタリックや半透明系は無理だけど全部落とすのでなく、同じ色でしつこく重ねると
ある程度見栄えが良くなるよ。が、所詮RCのボディ、自分でも書いてるけど
ガシガシ使って次につなげたらいいんじゃない。

>>835
わかった、ありがとう。

>>836
ありがとう
でも、面倒だったからムラムラなまま終了させちゃった
本当に使いたいボディももう買ってあるんだけど、その前にもう１つ練習用に買ってみるよ
勝手がわかったからっていきなりウマくいかないもんね

いやぁ、でも失敗しても楽しいわね

>>831-832
アルクラ２のはラメっぽくないけど。
ビックリマンの魔肖ネロみたいなホログラフ
ttp://www.powers-international.com/international/alclad/image/alc205-04.jpg
実物見てないけど。

おもすれー。

画像じゃよく分からんのでアルクラッドのホログラフを試しに買ってみた。
どんな仕上がりなるのか楽しみだ。

透明エンビ版買ってきたら薄塗り〜厚塗り試してみるわ。

おもすれー。
ビックリマンの魔肖ネロに例える>>838が。
なつかしすぎるｗ

もうアルクラッドなんて時代遅れだよな
気合入れて塗装したのに簡単にはがれちゃって・・・
それ以来使ったことないっす
みんなも経験してないかな〜？

時代遅れって言葉を久しぶりに聞いた

ちゃんとクリア吹いてから塗装しなきゃ

クリア挟むとメッキにならなくね？

漏れもアルクラッドはもうこりごりだ
「時代遅れ」感は否めないなｗ

アルミっぽくするにはアルクラッドとタミヤの何とかアルマイト
どっちが良いですか？
ベンツDTM2004に塗る予定。

アルミ質感ってどのくらい鏡面な仕上がりを求めるかだけど。
ブライトシルバーでもアルミっぽい気がするし。

アルミっぽいのはMr.カラーのクロームシルバーメタリックかな。
ガンダムカラーのシルバーも捨てがたいけど。
ポリカ用じゃないけどポリカボディにアルクラッド使ってウイングに
それぞれ使ってみた時にそう思った。

やってみろと言われそうだけど、、、
エンジンクリア吹いた後にMr。カラー使ったら同じような質感を得られるかな？

サンクス、Mr.カラーっすか、でもアレってポリカに塗って大丈夫なんでしょうか？
メタリックブラックで失敗した記憶が．．．クリア吹くと鏡面にならない気もするし。

昔タミヤでマスキングゲルとかいうのがあったと思うんだが、今もあるん？

>>848
エンジンカラークリア＋○○は良く聞く話だけど
ポリカに塗って大丈夫かは試してみないとなんとも。

鏡面が欲しいならアルクラッドが無難かも。
もっと良さそうなのもあるけど使ったことが無いから
薦めらる根拠が無いんだよなぁ。

>>849
今は無いと思う。
Mr.マスキングゾルNEOってのがクレオスから出てる。
あとオレンジ色のゾル。。。どこだっけ？もある。

確かにアルクラッドは剥がれやすい。が一番綺麗。田宮の缶のやつを容器に移してしっかりガス抜きしてからエアブラシで吹くと缶で塗るよりは綺麗になる。剥がれにくいしね

>>849
なにそれ？
今も昔もそんなものありません

>>849
昔のグンゼ産業から出てた奴ね＞マスキングゾル
現在は>>850さんの言うとおり。オレンジのはハセガワのじゃないかな。

私はPARMAのｿﾞﾙ愛用してます

ｿﾞﾙﾙﾙﾙ-

染めQでどうよ？
ttp://www.teroson.co.jp/someq/index.html

今タミヤのポリカカラー、ノーマルレッドで塗装中なんですが裏打ちは何色で行ったらいいんでしょうか？
今まではメタリック系しか塗装したこと無いんで大体黒か、シルバーで裏打ちしてたんですけど
ホワイト→ブラックとかのほうが発色よくなるのかなぁ・・・

ホワイト→シルバーでよろ

>>858
サンクス！

>>857
レッド,裏打ち白の方が発色がすげー良くなる。

赤,黄色,などの暖色膨張色系は白で裏打ちするのが基本だよ。

赤の場合ピンクで裏打ちするとむらが目立ちにくくなるよ。

ポリカボディを塗装したのですが間違ってラッカーで吹いてしまいました。
どうやって塗装を剥がせばいいですか？お願いします

ちゃんとレスしといたからﾏﾙﾁｽﾝﾅ

塗料の食いつきを良くするため、ポリカボディをサンドペーパーでこすってから、タミヤポリカ用アクリルを筆塗りしました。
後で知ったのですが、シルバーの部分だけペーパーの後がばっちり浮き出てしまいまって、これを落とそうと考えています。
リターダーマイルドでポリカ塗料が落とせるとの事ですが、これはアクリルシルバー＋ヤスったボディに対しても有効でしょうか？
シルバーは落ちにくいという話を見たもので・・・。

また、ヤスった所に一度京商のクリヤーを吹いてしまえば、その上からシルバーを塗っても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします。

悪い事は言わんから、もう一枚買いなさい。

>>864
ちょっと昔の手に入りにくいボディなんで落として使いたいんですよ

>>863
リターダーマイルド使ってもペーパー傷に入り込んだ塗料は取れないと思った方がいいよ
残念だけど塗り直しはできないと思う。

ﾍﾟｰﾊﾟｰ傷の深さ分削れば落とせる。
ｶﾞﾝｶﾞﾚ（ｗ

つーか、食いつきよくするにもほどがあるだろ。
食器洗いｽﾎﾟﾝｼﾞの硬い方で十分だお。
中性洗剤で洗いながらできるし。

ﾍﾟｰﾊﾟｰで塗装を削り落としてｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞで研き上げるしかないな

そこで「とれるやん」ですよ

ポリカボディの裏からプラ用の塗料塗って、最後にポリカ黒とかで裏打ち＆保護しても、最初に塗ったプラ塗料は剥がれちゃいますか？

>>870 俺はやった事無いが、多分ぶつけたら剥がれるよ

多分かよ＞＜意味ねー

>>871
くう〜、そうですか・・・
京商クリヤー・プラ塗料・ポリカ黒の順で塗って、ポリカ塗料で挟んでしまうとか・・・意味無いかあ

マジレスするとそのやり方でおk
偶然今日模型やから聞いた方法がソレだ

>>874
え、そのやり方って>>870の方法ですか？？

＞京商クリヤー・プラ塗料・ポリカ
これ

ぶつかって割れる（プラ塗料は伸びにくい）ことはあるかもしれないが剥がれたりはしない
という話だった

>>877
おおっ！・・・ありが�d
でも京商クリヤーって気泡入れずに吹くのが難しいorz

スパッツスティックスのサーフェスプリペア使ったけど、良かったよ。
こいつもクリアーみたいなものだと思う。おれがブルーメタ、ムラなく塗装できたしｗ

私もやっちゃいました、、、
ぶつけるとバリバリはがれますよ。
シューグーを塗った箇所なんかは、
シューグーにくっついてきれいに塗装面はがれちゃいましたwww

んじゃさ。
プラ用塗料を間違って塗っちまった場合は上からシューグー塗って
ボディにある程度衝撃与えた後にシューグー毎剥がすってのは有効かもな。

シューグーの値段考えると微妙だが。

アクリルとかプラ用ラッカーならIPAで剥離出来る
これでポリカカラーも剥離出来たら良かったんだがなぁ・・・

IPAの場合は剥離ってよりも塗膜の溶解って感じがする。
ポリカの場合はリダーターマイルドで同じ感じなんじゃないのか？

ちょっと実験結果を報告します。
ポリカボディの切れ端に、クレオスのラッカーブラック→京商エンジンクリアーの順で吹いてみると、なかなか良い感じになりました。
かなり大きく変形させても割れないし、食いつきも蛍光ファスカラーよりかはよっぽど良かった。

気を良くして今日丸一日かけてラッカー塗料をエアブラシで塗装。シルバーの裏打ちまでラッカーでやって（超楽チン）、最後の仕上げにエンジンクリアー
をブシャーっと吹いたところ・・・驚くべき事にラッカーの塗装面が縮んで、あちこちに地割れのようなひび割れが・・・orz
なんでじゃ〜〜〜ブラックならひび割れなんてしなかったのに・・・orz orz

最後はエンジンクリアーじゃなくてタミヤのポリカ黒とかで仕上げたら、もしかしたら大丈夫だったのか・・・？？？

先にエンジンカラークリアを吹いてからラッカーを吹くのなら大丈夫だったのか・・・。
でもエンジンカラークリアってすぐに白く曇ったり気泡が入ったりするから最初に吹きたくない・・・
一体どうすればいいんだ

かぶるのは湿度が高い時に吹いてるから→最低でも前日から晴れてる日の昼下がりに吹く
気泡が入る(ってかガスが抜けてない)→近くでしかも一度に厚く吹き過ぎ
ラッカーにひび割れ→最後のポリカを一度に厚く吹き過ぎ

つまりお前さんの技術的問題

>>886
天候の問題だと言ったり技術的問題だと言ったりどっちかにしろ
まあラッカーの上にエンジンクリアはあり得ない組み合わせだ。
エナメル塗料の上にラッカーが吹けないのと同じ。天候でも腕でもない。
始めからそんな事をしてはいけない。
しかしそもそも何でそこまでしてラッカーを使いたいんだ？

入手が楽
色数が豊富

はじめまして。
俺は ﾀﾐﾔの缶スプレーとファスカラーを使いますが 完全に乾いてれば 平気ですよ。
ちなみに ボディー割れるくらい　ぶつけても塗装は 剥がれませんでした。

初めてデカールの裏貼りをします。
カワダの透明両面テープをキット付属のデカール表側に貼って、ボディ裏側に貼る。
その後デカール台紙を剥がして、ポリカスプレーを接着面を含めてボディ全体に塗装する。
このような順番で良いのでしょうか？
大きな接着面にポリカ塗料が食い付くのか本番用のデカール1枚しかないので試せません。
実際にこのような方法で裏貼りされた方がおられたらアドバイスいただけませんか？
よろしくお願いします。

デカールにも余白くらいあるでしょ

>>891
そうですね。他にも代用出来る、大きめの試し用デカールを探してみます。
ありがとうございました。

>>890
ステッカーを貼って、裏の台紙を剥がしたらクリアを吹いた方が良いですよ。
でないと、ステッカーのフチから塗料が毛細管現象で染みこんで来ます。
クリアを吹いてから塗装に入りましょう。東邦のエンジンカラークリアがオススメ。
接着面にはちゃんと食いつくので問題ないです。

東邦のエンジンカラークリア
は具体的に何がよいのでしょうか？

エンジンにクリアコートする為の塗料なわけだし
一般的なポリカスプレーより塗膜が丈夫なんじゃじゃないか？

と使った事のない俺が適当なことを言ってみる

ｴﾝｼﾞﾝにｸﾘｱｺｰﾄ

東邦のエンジンカラークリア。
なんといってもポリカへの食いつきが強烈。そして塗膜が柔軟。
クラッシュしてペリペリ剥がれてくることがない。
そして後から塗る塗料も強烈に食いついてくれる。
下塗りには最適。

東邦のエンジンカラークリアってポリカの表側に吹いても
デカール溶けないですかね？デカール保護に使える？

>>897のおっしゃるとおりであります！
ラッカー塗料を使用する場合にも下地に吹いておくと良いのであります！

>>898
デカールって水転写？水転写デカールには使ったことないけど、
例えばインクジェットプリンターでステッカーを作った場合に
防水のシートじゃなくてもこれで表面コートしておけば防水にもなるし
印刷面も少しだけど丈夫になりますよ。多めに吹くとツヤテカにもなります。

水転写は弱いからヤバイかも新米。

エンジンカラーは劇薬だよ
納得いくまで試験したほうがイイよ

タミヤのビン入りシルバーを筆でムラ無く塗るコツってありますか。

>>893
自分で試す前に貴重なレスをもらってしまいました。ありがとうございます。
適当なデカールを用意して、一度試してからクリア吹きに取り組んでみます。

>>901
ダクトとかロールバーとか小物ならなんとかなるけど、
ボディ全体など広い面は厳しい。
スプレーのシルバーにするか、エアブラシを用意した方がいいよ。

>>903
ううっ　やっぱり筆じゃダメですか
夜河原に行ってこっそり吹いて来ます
スプレー塗装できる環境が欲しい・・・

【アパート】塗装ブース総合スレッド 4【一戸建て】
ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1144766850/801-900

>>904
メタリック色の場合埃がつくとかなり目立つので、
無対策の室内で吹くよりは外で塗った方が綺麗に出来るかもしれない。

野外塗装の場合は、風のない晴れた日を選び、
ボディを手で持って宙に浮かした状態で垂れないよう少しずつスプレーを吹き付けるといいよ。

ビンのポリカカラーって物凄くドロドロしてますけど…
エアブラシで噴くにはどれくらい希釈すれば良いですか。

シャバシャバくらい。

シャバダバくらい。

ジャガバタくらい。

ｲﾝﾌﾟﾚｯｻとNSXの2006Ver.ﾏﾀﾞｰ?

店頭にないならまだじゃね？

マジョーラってどこで入手出来ますか？

カー用品店

タミヤのポリカスプレーなら普通のRCショップに売ってるよ。

あれはマジョーラもどきだけどな

雑誌に出てたやつは？

>>917
何の雑誌だか分かるように書けよ

クレオスの模型用マジョーラなら普通に模型屋に売ってると思うけど。
ポリカにはまず食わないだろうなぁ。
馬鹿みたいな値段だし、タミヤとか東邦とかLRPの偏光色じゃだめなんすかね。

>>917
RCスポーツだ、スパッツスティックスってヤツ
いっぱい種類あるっぽい

みなさんサンクス！いつも世話になってるＲＣ屋になかったもので・・・。
結構マジョーラ出てるみたいですね。他の店もよく探してみます。結構昔に流行った色なのでもうないのかなと思いました・・・。

※「マジョーラ」は日本ペイントの登録商標です。

質問です。

ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆ ｶﾞﾔﾙﾄﾞをオレンジに塗装したいのですが
実車のような色にするにはどのように塗装すれば良いですか？
田宮のポリカスプレーで塗装予定です。
一応このｽﾚだけは全部読んだんですけど
オレンジの塗装している人いないみたいなんで…
それと、ポリカスプレーで裏打ちってマズイのですか？

長文＆読みにくい日本語すみません。

実車は見たこと無いけど、オレンジメタリックかな？

とりあえず第一案として、タミヤスプレーならオレンジ→フロストシルバー→黒でどうかな？

>>923
オレンジってソリッドのオレンジかな？タミヤならPS-7のオレンジじゃダメなのかな？
あとリアル感重視ならオレンジ塗ってからホワイト吹いて、最後にブラックで良いんじゃない。
ふつうにポリカ用スプレーにポリカ用のスプレーで裏打ちするんだよ。
専用の裏打ちが入るのはアルクラッドのメタルとか偏光やフロスト系なんかかな。

>>923
実車にｵﾚﾝｼﾞのｿﾘｯﾄﾞは思い浮かばないので・・・・
ttp://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1169037888650.jpg
こんなのかな？

フロストオレンジにシルバーかな？あと似た様なのだと
LRPマジックカラーのアイスカラーインカイエローとかも
そんな感じの色味なような気もするけどね。

http://www.hpiracing.co.jp/contents/lrp/magic_colours.html

ちょっと高いね＞LRP

ttp://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=100009
ランボルギーニのオレンジってーとこんなイメージ？
LP400はパパイヤオレンジってやつだね。

>>926です。
>>927
ｽｧｽｶﾗｰの何か混じったｵﾚﾝｼﾞです。
>>928
微妙なｵﾚﾝｼﾞですねぇ（ｗ
ｵﾚﾝｼﾞにﾋﾟﾝｸを足してけばできるんかな。

あのオレンジは、俺がやるなら
ttp://www.spazstix.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=12_19&products_id=22
の後に
ttp://www.spazstix.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=12_20&products_id=258
を塗装しての裏打塗装に
ttp://www.spazstix.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=12_20&products_id=63
じゃね？

タカシマデザインにペイント頼んだ人っていますか？
１枚１５７５０円ですがとても美しいとおもうのですが。

頼んだことない。
930で見たんだけど誰か塗装頼んだ方、いる？

俺、以前使ってたよ。

RCショップとかでオーダー受けるところもあるけど、その中では群を抜いて綺麗だったよ

またデザインもいい


ただ最近はプライベートペインターに依頼してる

特にメッキ系のカラーを多様するのが上手い

ところでスパッツスティックスを試した方いますか？
綺麗ですか？タカシマデザインみたいにかっこよく出来るかは別としてｗ

スパステ売ってない・・。

おれ、通販で買った。
塗装したら高そうなボディーに仕上がったｗ

スパッツのメタル アルクラッドより食い付き良いですか？

とりあえず、剥がれてないから良いと思います。
サイトに載ってたのですが、サーフェスプリペアってのを先に塗装すると食いつきが良いって書いてあったのでそうしました。
サーフェスプリペアって使った感じクリアーというより、アルコール系の感じ？で揮発性の高い物で今まで遣ったことない感じでしたよ。
メタル系もさることながら一緒に買った蛍光色がとても発色がよく気に入りました。

ありがとうございます。僕も今度試してみよっと！

>>923
メタリックオレンジなら
エンジンカラーのパールシルバー→田宮オレンジ→田宮シロ
で塗るかな？

っで話は変わるけど田宮の缶スプレー値上げしたけど
エンジンカラーの方が田宮より量が多くて安いんやね

タミヤのSCをこの車の色にしたいんですが田宮メタリックグリーンで同じ色は出ますか？

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/araitoy/cabinet/00258417/img34528041.jpg

メタリックグリーン使うよりフロストグリーン→シルバーって感じな気がする

タミヤのカンスプレーで塗装したいのですがシルバーより濃くて
ガンメタより薄い中間の色って存在汁のかな？

あんたが知らないならないんじゃねえの？

フロストシルバー+ブラック

>>945レスありがとう。

白ボディにしたいのだが青白い発色の塗料なんてのご存知の方いらっしゃいませんか？
レス願います。

　　　∧∧　　）　
v;nkf:gksf:bsf[
[／￣￣￣￣￣￣￣
　⊂(ﾟДﾟ⊂⌒つ ＜

白に小量、青混ぜてみ？
実車の世界では青白い色を出したいときは青を混ぜる。
白でも黄色系、青系と分類できる。

レスありがとう。

当方エアブラシが予算の都合で購入出来ないもので
タミヤ筆用カラーを白と青を9・5対0・5等の配分で
出来ないものかと思いまして…

金が無い奴は単色でカンスプレーですかね？

缶スプレーだと白をムラ無く吹いた後に青系で裏打ちすると良い感じになるハズ
ただ裏打ちに使う色によっては強く出過ぎる(フロスト系は特に強く出る)んで注意な

レスありがとうございます。試してみます。

>>950
ｴｱﾌﾞﾗｼが予算の都合で駄目。
筆用塗料を調色して筆で塗るのか???
0･5（５％）も青を足すと、ただの水色になるよ（ｗ
１％でも多いくらい。
もちろんどれだけの青味を出したいかどうかだが。

青ﾊﾟｰﾙのｽﾌﾟﾚｰってある？
それ吹いて白吹くって手もある。
貴方の望む青味じゃないかもしれんけどね。

エンジンカラーにホワイトとグランプリホワイトがあるけど、後者は緑系の白だろうけど前者はどんな色？

ボディを前半分をホワイト、後ろ半分をブルーにして境界線をグラデーションで表現しようと思うのですが、
フリーハンドで真ん中にラインを引いてから(ここまでは上手くいく)
ピースを離して中吹きで後ろ半分を塗ろうとすると、
ノズルがつまらないギリギリまで圧を押さえても跳ね返りで前の方にまでブルーの塗料がついて汚くなってしまいます。
細吹きで塗れば跳ね返りはないのですが、塗る面が広いのでムラなく塗るのが難しいです。

いったんテープでマスキングしてからブルーを塗って
テープを剥がしてから再度、境界線付近を細吹きでなぞった方がいいのでしょうか?

スプレー
　　　↓
　　　∴ ＿＿＿＿＿＿＿＿厚紙
　　 ∴∴　　　　／￣￣￣￣
　　∴∴∴　　｜マスキングテープ
　 ∴∴∴∴　　＼＿＿＿＿
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣塗る面

>>956
ああっ、やっぱり型紙ですか・・・・。
今回塗るのがバギー(デザートゲイター)なのでボディの形がゴチャゴチャしていて
特にコクピット周辺の湾曲が激しい部分に型紙を浮かして貼るのが難しいため
その方法は早々に断念したのですが、やはりそれしかないんですね。

情報、どもでした。

>>957
塗料の希釈がうまくいってないんじゃない？
詰まるぎりぎりの所を高圧で吹くと難しいね。

>>958
塗料1に溶剤0.5位で希釈してます。
レギュはメーターがついてない安物なので何気圧かまではわかりませんが、けっこう下げて使ってます。

>>959
希釈率出されても一概にこうとは言えないんだけど、よく攪拌して今までより薄目の混合で試してみれば？
半分でぶった切りのグラデーションなら薄目の塗料でじっくりやればフリーハンドでも問題ないと思うよ。
後明るい場所でよく確認しながらやりなよ。基本的なとこだけどね。

>>959
その割合では濃度が濃すぎると思いますよ。極端な話をすると
薄ければ薄いほど重ね塗りしていけばとてもきれいな仕上がりになります。
でもかなり根気がいるんですよね。プロの方々は塗料１溶剤８〜１０だとか。

面倒でもマスキングしてから塗ったほうが良いと思うぞ。

>>961
そなわけないだろーｗ1対10で塗装したらどうなると思う？
10度塗りしたって色出てこ無いorz

>>957
100円ショップにある引き戸のすき間風を防ぐスポンジでも貼ってみれば？

>>963
本当ですよ。プロペインターの百武さんは細かい所のグラデは塗料１溶剤１０
位でブラシふいてますよ。おれも塗料１溶剤６〜７位でやってるけどちゃんと
発色しますよ。

>>965
ファスでそれやったら塗装後水洗いできないボディが出来上がる。
塗料の種類くらい確認してから書き込んだ方がいいよ。

ま、漏れに言わせれば2chの書き込み信じる香具師の方がアフォだけどなｗ

大抵は撹拌する棒を持ち上げてその垂れ具合で見計るものだと思うけど。

所詮ファスカラー、誰がいいといったが知らんがあんな塗料のどこが良い？
結局綺麗なグラデが出ないから1:10にするんだろ？
しかも幾度となく吹いて吹いて吹いて吹いて吹いてか

馬鹿みたいｗｗｗ

吹き重ねるのがバカみたいって意見はなかなかレアだ

アクリル系シンナーで希釈すればいいだろ

>>968
君も感情にまかせて荒らすようなまねはやめなよ。
元はといえば初心者の質問なんだからさ。
しかも誰に噛みつい゛だかよくわからんがファスがいいなんてここ数レスの話では出てきてないよ。
こういうところでの鬱憤晴らしはみんなびっくりしちゃうよ。
1対１０の人もさ元の塗料と溶剤くらい書かないと混乱しちゃう人もでちゃうってことはわかったと思うので
内緒の部分なら教えなくてもいいけどもうちょっと考えていただけないかな？

>>965
細かい所以外はどうなんだよ

>>972
細かいところ「は」1:10なんだから、細かくないところは1:5とか濃くして塗ってるだろ。
常識的に考えて。

百武さんが塗料１溶剤１０位で塗装してるというのはラジコンワールドの別冊
に確かにのってますね。マジネタだよ。んで面積の広い部分の白なんかはあまり
うすめずに塗装してるみたいです。まあ、俺もそうだが細いラインのグラデやきめ細かい
塗装をしない奴らに１：１０なんてありえないから文句いいたくなるんだよ。
ちなみにこのくらい薄めて重ね吹きしても水洗いくらいはできる。
>>966はたわしで洗ってるのか？

マスキングテープをボディに貼った後で
ボディを洗い直すのはいけないですか？

汗かき・脂性なもんで気になって＞＜

自分はマスキングした後に周辺をアルコール系クリーナーで脱脂してるな

>>966
おぉ、即レスありがとう。
その手でさせていただきます

スパッツのサーフェースプリペアってやつでやってるけどすこぶる良いぞ。
試して味噌〜

タミヤのポリカ用スプレーで
ガラス部分をスモークに塗りたいんだけど
いつも、ざらついて上手く塗れないんですが
どうやれば透き通ったように塗れるでしょうか？

いつもよりもう5cm〜10cm近づけて、濡れてるなって感じになる程度に吹き付ける。
スモーク色になったなって程吹き付けるとタレたりDQNフルスモみたいになるから注意。

次スレ立てないと落ちるよ！

こっちに統合でよくないか？

【ポリカ】RCカーのボディー/5枚目【プラ】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1169416472/

途中送信しちまったので書き足し

そもそもここって単発質問で立ったスレだし、次スレいらんだろ。

ドリフトが絡むスレを見ていればわかるが、複数のスレがあると
分散してしまってよくない。
同じ質問が複数のスレで繰り返されてる。

ああ後、過去スレにあって現行スレにない質問は容認派。
ただし、現行スレにある質問を繰り返す奴は叩く。

塗装好きな人って、やっぱりまめだｗ
単発スレでも綺麗に最後まで使うｗｗ
いいことだと思う。

あっちは車種の話とかも多いから、塗装専門のスレがあってもいい気がする。
確かに質問が分散したり既出質問する香具師とかが出てきてアレだけどな