エンジンラジコンカー 12タンク目

エンジンＲＣについてマターリ語り合いましょう。

荒らし、煽りは完全無視・放置でお願いします。
テンプレはこのスレのどこか。

1タンク目
http://choco.2ch.net/mokei/kako/1001/10018/1001815108.html
2タンク目
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1029/10299/1029923100.html
3タンク目
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1034/10346/1034601239.html
4タンク目
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1038/10389/1038969148.html
5タンク目
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1045/10451/1045191598.html
6タンク目(html化待ち)
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1055168696/l50
7タンク目(html化待ち)
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063538478/l50
8タンク目(html化待ち)
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1072107827/l50
9タンク目(html化待ち)
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1079771964/l50
10タンク目(html化待ち)
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1089007965/l50
11タンク目
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1092713063/

RC関連リンク
メーカーサイト(車体)
http://www.mugenseiki.co.jp/
http://www.kyosho.co.jp/
http://www.tamiya.com/
http://www.hpiracing.co.jp/
http://www.centralrc.co.jp/

メーカーサイト(プロポ)
http://www.rc.futaba.co.jp/
http://www.kopropo.co.jp/
http://www.sanwa-denshi.co.jp/

情報サイト
http://www.rcmx.net/
http://www.rczone.net/

追加テンプレは誰かヨロ。

前ｽﾚ1000は見事ﾃﾝﾌﾟﾚ貼りで誤爆しちゃったよ。ｽﾏｿ

次スレは、進行次第だが>>970の人が立てること。
ホストの関係で立てられない場合が多いと思われるので>>970は
責任もって立てるか、別の人に継ぐか速やかに報告すること。
その際は自分のプロバイダ名も記載すること。

ﾔﾀﾞﾈ

タミヤのXBG（FS12SWエンジン）で遊んでたんだけど、この間いきなりフルスロットル状態になったのよ。
ブレーキも効かなくて、そのまま縁石に激突したんだけど、まだ全開のまま。
で、よく見たらアイドルアジャストスクリューが無くなっていて、スロットル部分が外れてた。

俺はエンジンカーはこれが初めてで、調整した事がないから自然に緩んで外れたと思うんだけど・・
こんなのが勝手に緩んで外れる物なの？

>7
走行前チェックを怠れば、どんなマシンにも起こり得る現象。
XBだからってノーメンテじゃダメよ。

>>8
そうなんですか・・勉強になりました。
足関係の交換部品は、日本橋模型とかで買えるんだけど、エンジン関係はどこで買うんでしょうか？

キャブとかのバラ売りってしてるんでしょうか？

でも、1分近く全開で吹けきってたからエンジン本体にもダメージあるかも・・

>9
店で普通に売ってるよ。日本橋模型の通販サイトでもそのXBGを大量にリスト
アップしてるぐらいだからパーツを確保してないなんてことはないだろ。
無くとも相談すりゃすぐに取り寄せてもらえる。大抵のパーツはバラ売りする。
どのパーツが壊れたかわからんが、キャブ交換が必要なレベルとも思えない
から、安く済むでしょうよ。
ニードル調整もしていないんなら、たぶん甘めになってるだろうから1分ぐら
い回してもダメージは少なかろうなぁ。まぁ、エンジン開けてみなきゃこれ
はわからんけど。

>>9
キャブごとでしか部品ないようなｵｶﾝ。
タミヤカスタマーに電話かメールで相談してみ。
多分善処してくれるから。

>11
検索してみたら、FS12SWはOS製MAX-12CVのOEMらしいですね。
そのあたりの事情に詳しい店員さんがいたら、OSのパーツでも出してくれるかも。

秋葉のラジコン屋はヲタクが多いからちょびっと話しただけで理解してくれる
OEMと分かってても商売上は純正を推奨することが多いな

明日、初アキバショップめぐり予定なんだが、双葉、スーラジ
ほかに、どのへん回ったらよかんべか？

十字屋なんかどうでしょうか？後、質問なんですが、スタジアムフォースって性能いいでしょうか？

>>15　レスサンクス、十字屋、チャンプ、スーラジ、双葉、回ってみることにします。
　　アキバ在庫が楽しみ、HPIのパーツガンガンそろったりして。
スタジアムフォースですが、所有してないので性能はわからないけど、
同じジャンルで悩んでる人はHPIのMT2になるんじゃないかなオプションも多いし。

>>12
FS12SWは秀和工業製で、OSエンジンより精度が低いよ。

　スーラジ、パーツの多さにびびったなんでもあるって感じだったな。
ラクセイは、電話普通で場所発見できず。
　双葉もすごかったけど、二階の若い店員の対応がうんこだった
電源が入らないって相談してた客にひどい口の利き方してた。
　チャンプもしなぞろえ豊富だし、店員も知識が豊富っぽく、空物のパーツ
使えそうなのがあってイイ感じだった。
　十字屋は、店舗面積すくないしいまいちでしたね。
あの品揃えがあるとなると、地元で注文するより直接言ったほうがいいと思った。
　でも、ＴＮＸのパーツはどこも置いてなかったな。

こんにちは〜。昨日知り合いからエンジンラジコン貰ったんだけど
全然解らなくて困ってます。昔1/10の電動はそれなりに遊んで
居たからラジコンの構造そのものは解るんですが、エンジンは
なにぶん始めてです。しかも貰ったのは本体とプロポのみ。

で、エンジンをかけるのはどうすれば良いんでしょう？
燃料を入れて紐を引っ張ってみたけどかからないです。
ブスブス言ってるんですけどね。

それとそもそもシャシーが不明でハンパーＫＹＯＳＨＯと
書いてるからＨＰ見たけど、同じシャシーの物は無かったです。
古いのかな？ボディはアルファの１５５ＢＴＣＣとベンツＣのＤＴＭ
です。

なにぶん初めてが多いのでご教授の程を・・・

>19
ttp://www.os-engines.co.jp/pick_up/os_world/os_world.pdf

読みなされ

>19
たぶん、初期のGP10と思われます。
プラグヒートは出来てますか？
プラグを外して、ヒートを繋いでみて、赤くなってればOK。
次に、キャブレターまで燃料が行ってるか確かめてみて。
チョークボタンを数回押して、チューブの中の燃料がキャブレターまで来たら、あと二三回押してかけてみて。
引くのが重い時は、オーバーチョークしてるので、プラグを外して何回か紐を引いて。無理に引くと紐が切れるか、リコイルが壊れます。

有り難うございます。GP10ってヤツなんですね。
プラグヒートってのをしなきゃいけないんですね、色々と
勉強してきます。
>>20さんのをプリントアウトしてから家でじっくり眺めてみます。

色々見てたんですが、1/8って今あまり走ってないんですね・・・

燃料、ポケブ、スタータ、充電器、ツール、消耗品、それにまして旧車。
まともな物を一通りそろえるとかなりの費用になりますからなあ。　エンジンは。
まあ、入門編で安くそろえるのもありですがね。

タミヤのカスタマーサービスにメールした所、返事が来ました。

エンジンの振動、走行振動により緩んでしまう事はあるが、外れる事は今まで無かったとの事。
車体、送信機一式を送ってくれれば、点検修理してくれるそうです。

足回りも修理してくれるかな？とりあえず送ってみます。

レスして頂いた方々に感謝いたします。
そしてこれからは走行前のチェック等を怠らない様にして、楽しく遊びたいと思います。
暴走した時の怖さはハンパじゃなかったです。僕等（3人で遊んでました）の他に人が居なくて良かった。

大怪我の元ですもんね・・

1/10ツーリングカーに4stエンジンってどんなもんなんでしょう？
例えばFW05SシリーズやV-OneSシリーズにFS26搭載したら、
ノーマルのGSエンジンよりもﾏﾀｰﾘめ？
あとオイル汚れの具合や燃費も気になります。
よろしくです。

たまたま仕事で通りかかったラジコンショップに寄って
プラグと燃料を買ってきました。プラグヒートは単１電池を
並列に繋いで。

３０分ほどあれこれしてようやくエンジン掛かりました！
いやーなんか感動ですね！取り敢えずそろそろと走り出した
んですが、フルスロットルにするとエンストしちゃいます。
なんでだろ？じわーっとアクセル開けていくと良いんだけど
グイって全開にするとエンストです。

それにちょっと遅いような・・・人が駆け足してる程度の速さしか
ないのはちょっと変ですよね？

十分暖気しなされ。
遅いのはニードルが甘いから。
メインニードルをちょっとづつ絞ってみそ。
トップスピードまで軽く吹けあがるようになったら
スローを調整。
スローは発進加速が鈍いようだったらちょっとづつ絞っていく。
エンジン壊さんようにな。

あげ

どなたかおしえてください！！
１タンク走るたびにプラグがあぼーんするようになってしまいました。
Ｎｏ．８使ってます。
走行後は必ずエンジン掃除しているのに。。
なぜなんでしょう？
ふつうどのくらいでプラグは壊れるのでしょうか？
何が悪いんでしょうか？

>29
ニードル絞りすぎで高温になって焼き切れるとかかな。
戻して使ったり、よりコールドなプラグを試してみるとか初心に戻ってみたら
どうだろうか。

>>29
あとは埃を吸ってるとかかもね

>>29
絞りすぎとも考えられるが、プラグが切れる前に
オーバーヒート起こすと思うよ。
落ちたフィラメントが内部に残っているのかもな。

オーバーヒートはしてないみたいです。
確かにエアフィルターにオイルしみこませてませんでした。
チリも多いところの走行だったし。。
でもなんでチリをすうとプラグがやられてしまうのでしょうか？
フィラメントがなんかへんけいして螺旋形状がぐにゃぐにゃになってました。

>>33
内部に砂とか入ったらマズイよね。
ＮＯ．８使ってるみたいだけど、ＥＧ何？

タミヤのＦＲ−１５Ｓです。ナイトロです。初心者なんで。
早速次はニードル開いてみます！
プラグもタミヤにかえてみます。

２００２年でＲＣいったん辞めてたんだが、先週２．５年ぶりに古いマシン引っ張り出して動かしてみた。
前日にいちおうマシンチェックなどしエンジンは何個かオイル浸けにしてたからとりあえずポン付け。ＪＰ９９だとおもう。
コースではなく広い駐車場で、マシンはサーパントＶテック2002（当時は最新だったんだけど）、始動は一発、イザ発進。
少し走りニードル調整続いて全開、早くて動かすの怖えー。ブランクとはおそろしい。とほほ、、、、、、
でも、何かいいねラジコンって。またやるかな。

　,. -ー- ,
　　/ﾉl l l l l lヽ　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　从* ’ｗ’)|| ＜　お客さん、こういうスレ初めて？
　　ﾉr´"｀ ´ ヽi 　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　l||　ｨ( 。)' ｡）
　　ii|　!〉　´　/i
　　lli＼＼　｡〈 ＼_
　　　/ヽ_⌒)/ ヽっ_)
　,,.　!　　 毳 ヽ､　
(,__, ＼　　ヽ,　　ヽ
　　｀＼＼　 ） ､__ﾉ
　　　　 ー-'｀ﾞ´

一つコールドタイププラグにヘッドガスケット増す

エンジンラジコンを初めて買うんだけど、
http://store.yahoo.co.jp/tamiya/43506.html
これって初心者でも大丈夫かなぁ

>39
中古だけど昨日買ったよ〜
なんとかなるんじゃなぁ〜い
よくできてるよぉ

みなさん前後のタイヤって高度替えてますか？

変えてる

同じ

ゴムは変えない。
スポンジで4輪とも幅が同じ時は変えない。
違う時はリアを硬めに。

以上はタイヤ運用セコ理論w

>>41
前35、後37ですがなにか？

(〃￣ー￣〃)

電動とエンジンはどちらが初心者向け？

その質問から理解するにレースなんて全然考えてないわけだな。
なら、騒音を気にせず走らせる場所を確保できるならエンジン、
ダメなら電動。
エンジンはガソリンあればずっと走行可能だが、
電動はバッテリーの本数と充電環境によるから。
一日に30分も走らせられれば満足ってんなら、
電動で安いバッテリー三本も買えばいいのでそっちのほうがお手軽かな。
別にどっちのカテゴリーが初心者に向いているとかはないと思う。

両方とも難しい部分はあるし、好きなほうから始めればいいんじゃない？
ちなみに俺はｴﾝｼﾞﾝで動く模型が好きなので初めからGP専門です。

初心者はエンジンかけるのもコツをつかむまで一苦労だし
初心者には　電動のバック付がいいと思う

>>48-49
れすさんくす
エンジンってそんなにうるさいんだ
一応エンジンの完成品の30000円ぐらいのやつ買おうと思ってるのだが
川の土手の芝生で走らせたらなんかマズイことありますでしょうか？

>>50
エンジンかけるのってそんなに難しいのですか　う〜む
本物の車のようにキーを回すだけではないみたいですね
でもエンジンのほうが電動よりスピード感ありますよね？

みなさん左右のタイヤって高度替えてますか？

>>53
ドロームではさすがに変えた。

>>47
プイーンと蚊の羽音のような音程で、本人が静かだと思っても
近所からは耳障りに聞こえる。民家の側は避けた方が良いよ
ちなみにタミヤのエンジンカーは他社と比べてかなり静かだ

電動の方が軽い分、加速が良くて実速度は変わりがないが
確かにエンジンカーのスピード感は良い

きれいな芝生の上でオフロードカーを走らせるのは楽しいかもしれないが
そんな場所は管理地だろうから芝を痛めるのでやめた方が良い
スパイクで痛めると言うより排気ガスが有害。

ツーリングカーなどは、まずアスファルトの上しか走れない
レースをせずに個人的に楽しむなら、オンロードは避けた方が良いと思う

>>47ｻｿ
近所のバーサンが

ｲﾝﾌｧｰﾉ＝ＧＳ２１+付属のﾏﾌﾗｰ　　＝　エエ年してからに・・・
　ＯＮの場合、電動より遅かったのでエンジン積み替え。。。
同　　上＝OS21RZV+ｵﾌﾟｼｮﾝﾏﾌﾗｰ＝　１１０番ｻﾚﾀ。

（お巡りさん）
　暴走族が、走り回ってる　と、通報があったが　オジサン見なかった？？？
（自分）
　ハァ？？？　（エンジン掛けっ放し）
（バーサン）
　この腐れポリ公が！！！あの音が、聞こえんのか！！！
（自分＆お巡りさん）
　ひょっとして、このラジコン？？？
（バーサン）
　何も言わずに帰って逝った。）

この事件以来、バーサン　挨拶してくれません・・・
今は、車で1時間掛かる場所で、ＧＰやってます。。。

>>56
まさかそのﾊﾞｰｻﾝって
「引越し」が口癖？

ﾜﾛﾀ

>>55-56
右も左も分からない初心者がさっそく
タミヤＴＧＳのブルーのスカイラインのカンピンをさっき買って来ました
本体２１０００円でした
説明書読んでますが、動くまでの手順が長くてなんかむずかしそう
明日、山のパーキングで走らせてみようと思ってますが
予備パーツって必要ですか？？
全く何も買ってないのですが。
あと、とても初心者的質問でほんと申し訳ないのですが
エンジンがかかった時点でタイヤは回ってるのでしょうか？？
それとも本物の自動車のように、エンジンかけてもアクセル踏むまでは
タイヤは回らないのでしょうか？

>>55-56
書き忘れました。
レスありがとうございます

初めて買ったエンジンカーは、イシマサというメーカーのサンタナという車だった。買ってすぐにメーカーが倒産したのは泣けた。

>>47ｻｿ
自分も２０年ぶりに買ったのが、ｲﾝﾌｧｰﾉＭＰ６ｽﾎﾟｰﾂ。
必死コイテ組み立てて、会社の後輩とお山に・・・
（後輩）
アイドリングが、安定する迄そのままね。
（自分）
めんどくさいのー。

その後

（自分）
おい！真っ直ぐ走らんド？
（後輩）
トリム調整位してください。
（自分）
ＲＣを、見ずに「この、ダイアルか？」
（その他大勢）
ああああああああああああああああああああああああああああああああ！

ｲﾝﾌｧｰﾉＭＰ６ｽﾎﾟｰﾂは、？？？に、ドッポ〜〜〜〜〜ン！！！

>>スペアパーツは・・・
　初心者にスペアパーツの、先買いは、不要！
　（壊れて分解してみて、初めて必要なパーツが、判る）
>>エンジンがかかった時点でタイヤは・・・
　台の上では、回ってます。説明は、省略。
　（ｴﾝｼﾞﾝが、掛かっている時は、ＲＣから目を離さない！）
>>右も左も分からない初心者
　　　↑　なら、友達大勢で逝きなさい。

あとは、経験するのみ！！！（オナゴと、一緒！）
ハマッタら、楽しいぞ。

寝るぽ。

＞>>エンジンがかかった時点でタイヤは・・・
＞　台の上では、回ってます。説明は、省略。
まわんねーよw
ま、スクーターといっしょです。
自動遠心クラッチである程度回転が上がると繋がって走り出します。
まあ初心者がスペア揃えるならもう一台ってことに。。。w
初めのうちはどこ壊すか予想もできません。
慣れたらおなじとこばっか壊すようになるはずw
それまで壊れたら買いに行くようにしてください。

プラグとヒート用の予備電池だけもっていきな

>>62-64
みなさんれすありがとうございました。
早速朝の７：３０から山のパーキングで遊んできましたが
水没してしまいました。冗談じゃないです、マジです。
まずどうしたらいいのか対処法を教えてください。
とりあえず受信機の電池はとりました。あとは水を拭き取って
乾かしています。ほかに何をしたらいいかご教授のほど宜しくお願いいたします。
ちなみにほぼ全部水没しました。

ちなみにどうして水没したかというと
プロポのＴＨというスイッチを逆に入れてみただけなのですが
いきなり動き出して、動揺してしまってブレーキふめずに
そのまま駐車場から道路を通り越してドブに入ってしまいました。

いきなり洗礼を受けたか。

これはもうだめかもわからんね

>65
とりあえずメカは出来るだけ分解して真水で洗い、一週間ほど陰干し。
これでサビが出なけりゃ運がよければ復活する。
あとはスチール系のパーツを取り外して洗って注油。とにかくサビさせるな。
エンジンはやもすると水が入ってウォーターハンマーで一撃死の可能性あり。
初心者には荷が重いから、メーカーにメンテしてもらえ。多少の費用は覚悟
して正直に話せば親切にしてくれるさ。

>>69
れすありがとうございます
分解したいのはヤマヤマなんですがそんなにメカに強くもないので
元に戻せるかどうか心配です。完成品を買ったものですから。
油がなかったので自転車用の油をエンジンに注油しておきました。
大丈夫かな。とりあえずメーカメンテして費用かかるなら、これオジャンにして
ミニｯﾂから出直した方がいいかなと思ってマス
あ〜あ、たった３時間で２万円がパーになりそう

>70
あほう。
分解して元に戻せなくなるのと、オジャンにするのとナニが違うんだよ。
オジャンにする覚悟で分解してみろ。その経験は必ず役に立つ。
なにが「あ〜あ」だ。逃げの発言でしかないし、恥の上塗りだよ。
テメエのせいでぶっ壊したんだろ？まるで車が悪いかのようじゃねぇか。
ざけんな。そんな覚悟ならミニッツだってゴミ扱いで捨てる事になるだろうよ。
覚悟を決めて必死に直せ。

ＲＴＲでもじっくり分解すれば大丈夫だろ。
元に戻す自信がねーならデジカメで画像を撮りながら分解するのもありだ。
海外製ＲＴＲモデルなんざ大雑把な展開図だけをみながらの作業だぞ。
まあ慣れりゃあ基本的な仕組みは同じだから説明書なんざ無くても
問題なく全バラできるようになるぞ。

>>71-72
れすありがとうございます。
わかりました。ダメもとでやってみます。

>>47
そのいきだガンガレ

昨日新車のMTXを持ち込んできた初心者がおなじパーキングで走ってたけどすごかった。
俺4ストのランドだから、あの3倍ぐらい早い加速にびびったが、コーナーどころか直線でも3回転巻いたりしてたよ。
みてると握りっぱなし（汗
てか3PKブラックバージョンがうらやましかた。(｀□´)

↑
(~ー~) ある意味男前やね…

教えて下さい！
V-ONE-S�UにOSエンジンのせたいんですが、
どのエンジンにしたらいいか分かりません。
V-ONEとの相性や、必要な部品がありましたらお願い致します。

>>77
載せたいエンジンの名前を書いて載るか聞いた方が良いと思うよ。

久々カキコ

>>77　Ｓ２だと１２ＣＶＲぐらいしか・・それでも２速がｗ

kanari sizunde irunode age masuyo!

安いスレにクランクのタイミングまで書いてあって感動した

安いスレにエンジンチューンするのに
工作機械の話まで書いてあって感動した

こっちだって過去スレではあの位の議論が有ったわけだが

>>83
どこに？
全スレ読んでいるけれど、数値まで挙げてあった事はないでしょ。
圧縮のあわせ方とか、すり合わせの見方とか
神レベルの人が一度連載してたことはあったけど。

スライドキャブとドラムキャブって走ってて違うもん？
今日ＭＴ2に乗せようとＯＳ１８ＣＶーＲＸ注文してきたんだが
ドラムの方を頼んでしまった・・・

FS-26のエキパイを作りたいのですが、どうやって曲げたらよいのかさっぱりです。
詳しいサイトなどあれば教えて下さい。

エキパイ自作？
曲げるだけでいいの？
なら長いアルミパイプに細かい砂をぎゅうぎゅうに詰めて両端にフタ。
バーナーやトーチで熱しながらゆっくり曲げる。
曲がったら砂抜いてテキトーにカット。
この方法ではRのきつい曲げはかなり困難だけど。

ポップ吉村かよ、と突っ込み入れたくなった
それはいいとして、きつい曲げは長めの素材で鉄板の淵等に当てて、
狭い範囲を高温に熱してベンディングすれば上手くいく・・・


事もある。それ以前の問題として、内径がやたらばらつきやすい。俺が下手なだけかもしれんが

初めて作るなら真鍮パイプが良いかと。
曲げパイプに、口金部別制作か切り取り移植、銀ロウ付けで。

外周にパイプがハマル、Ｒ溝切った治具で曲げる。
曲率は治具の径で合わす。
焼いては曲げを根気よく。
一発で曲げようとしないように。

ナイトロサンダー系のマフラーのエンジンとの接合部にOリングが入ってるんだけど、
オレンジのやつで熱に弱くぼろぼろに崩れた。
で、ラジコン屋で探してみたんだけどそんなOリングはみあたらなかった。
仕方がないのでホムセンで水道用のOリング買ってきたんだけど、
ニトリルゴムなんで耐熱にちょい不安。
シリコンゴムのOリングって簡単には手に入らない？
ちなみに外径16mmっす。

あ、そのマフラーはカスタマー扱いで、Oリングのみのパーツはなくassyしかないんですよ。。。

バイトンのＯリングを探せ

>>87-89
アドバイスありがとうございます。
取り敢えずいくつか工具も揃えたので、真鍮パイプから挑戦してみます。

>>92　倍トンのヤツ普通に売ってるのか？

>>94
まず、ＮＯＫや武蔵オイルシールでサイズと近場の代理店調べる。
たいがいそこで取り寄せてくれるよ。

行きつけの模型屋がそうしたコネ持ってる場合もある。

>>95　トンクス、多分機械部品屋さんになりそうね。
俺も手に入らないわけじゃないが、企業向けの商売のトコなんでＯリング3個とか
頼みにくいｗ
　
　

ところでお前らは走らせる場所とかあるの？

あるよ。

どちらかというと
時間がない

祝１００ゲトーッ！！
やった〜バムザイ

　初めてのオンロードGP
RS4 3 18SS 組み立てしたんだが、クラッチスプリング黒でいいのかな？取説だとゴールドってなってるけど、黒しか
見当たらない。MT2の18SSは、ゴールドが入ってて別紙にブラックがついてた、ブラックが正しいらしいが。

age

ttp://www.kalfakis.gr/html/others/glowengine.html
タミヤ製タッチスターター？

>>103
>7.2V ELECTRIC STARTER UNIT (41010)
のことだったらTNX用のスターターキットw

FS-26を後方排気にしている写真をみたのですが、マニホールドから
直接テールパイプに繋げていました。
4stって極端な話直管でもパワーは落ちないのですか？

模型エンジンは知らないが、
誤解を恐れず端的にいうと、
2stはマフラー(チャンバー&サイレンサー)を含めてエンジンの一部、
4stはただの排気管。
もちろん、ヌケや消音にかかわる重要部品で、脈動というファクターもあるが、
ヌケが同じなら大幅に動力性能が変わったりはしないと思われる。

>>105、106
実車の話になるから話半分で聞いて欲しいんだけど・・・
4ｓｔの場合は排気は可能な限りストレートに抜けた方が効率はいいはず。出力、レスポンス共に。
2ｓｔはチャンバーで無理やり負圧掛けてやっている。けど、コレもチャンバーまでは
ストレートの方がいいという話もあった。（例：後方排気型ＴＺ）
けど、余りポピュラーでなかったところを見ると他の要素の方が大きかったのかも？
理想は燃焼室→エキマニ→サイレンサーまでストレート。無理だけど。
（ちょっとココから記憶あやふや）
ターボエンジンは多少排気圧がかからんといけないけど、ＮＡはすっきり
抜いて良い、と思う。
（実は上の話はターボとＮＡがこんがらがってどっちがどっちか混乱してる。）
こんな感じ。テキトーでｺﾞﾒﾝ

マフラーの役割は、簡単に説明すると4サイクルエンジンの吸気-圧縮-爆発-排気
という行程の最後になる排気の際に燃焼されたガスをスムーズに排出し、かつ消
音するための装置ということになります。
一般的に排圧を下げる（抜けを良くする）ことで、高出力時のエンジン性能を向
上させることができます。但し、吸気系とのマッチングも同時に行われないとバ
ランスがくずれてエンジン不調の原因にもなります。また当然排気音は大きくな
るので注意が必要です。
排圧を上げると４サイクルエンジンも低回転時のトルクが太ります。
排気（マフラー）はエンジンのポテンシャルを発揮させるもので、ニュアンス的
にエンジンのパワーを上げるものではありません。
ファミリーカーの低速重視のエンジンにマフラー入れても差ほど変わりません。

ファミリーカーというより
ﾛﾝｸﾞｽﾄﾛｰｸタイプのエンジンには、
マフラーが抜け過ぎると、トルク不足を感じて
音ばかりで登坂時などは逆にパワーダウンに感じるはず

さて、香ばしい語りはこの辺にして本題に入るかい？

>>109
前にマフラーが触媒直前でブｯちぎれた時は
音は良くなったけど出足が悪くなったな。
そのまま乗っとこうかと思ったが燃費もﾏｽﾞｰで直ぐ直したよ。

結局、その状態でセッティングが出てないという現象。
排圧が下がる＝低回転弱い　でキャブorＥＦＩのセットと合わない。燃調合ってないので調子悪く燃費わる。
ですね。
ＲＣのような、ある程度高回転で使うエンジンは直管でパワー落とす事は無いと思う。
マフラー無しでって事になると、、、、、、ちとわかりません。たぶん調子悪くなるでしょう。

まあ、ウダウダ言ってないで色々試してみろってこった

おもちゃの4stは直管で平気
但しタンクへのプレッシャーの問題はある。
キャブ位置高いけど、口径小さいのと、吸い込みが強いので、これはやって
もないと判らない。
平気な場合も有るし、だめな場合もある。
飛行機用の小さなやつでプレッシャーだけ取る手も有る。
最大の問題として、音ははっきり言って爆音だから、おすすめ出来ない。

空用のｻｲﾚﾝｻｰ使ってるけど、ﾊﾟﾜｰは落ちない。
心配なら、30ﾎﾞｱｱｯﾌﾟもお勧め。

２ｓｔってマフラーつけてもうるさいと思うんですが・・・・？
俺はサイレンサーを自作しました。構造は実車のストレートマフラーに限りなく
近いです。ただグラスウールの代わりに石綿使っていますが。効果はかなり
あるようです。パワーもそんなに落ちませんでした。それと音が凄い低音になった

ろう付け出来たらいいな。自分で作れたら悩まないで済むし。

石綿かよ
肺がんになっても知らないぞ

石綿かよ
すぐオイルでカチカチになるような…

なんでマフラーと燃料がパイプで繋がってんの？？

>>120
ちょっと考えればわかるので考えてみよう。

排気圧で、タンクに圧力をかけてエンジンへの燃料供給を安定させるため。

>>121　いくら考えてもわかんない
>>122それたぶん違います、それなら排気ガスのドロドロで燃料が汚れるよ

>>123
釣りか？　>122は正しい
この部分はﾌﾟﾚｯｼｬｰﾎｰｽと言うんだ
燃料ﾎﾟﾝﾌﾟを持たないGPｶｰは排気圧を利用して
燃料をｷｬﾌﾞに送る必要がある
出直して来い

わかんないかw
燃料はどうやってエンジンに送られる？
どう考えたって通常は低いところから高いところに流れないだろ？
で排気の圧力をタンク内に掛けてやれば逃げ場を失った燃料がキャブに流れてめでたしなわけだ。

どうもしっくりこない、キャブのエンジンは吸気のときの負圧というもので燃料を吸い込んでるはずだよ
じっさいバイクのエンジンなんかポンプもパイプもついてないし、それに変な圧力かけられたらかえってバランスくずれない？

まだわかんないのかw
バイクの場合、燃料コックがキャブより上についているのは重力で、
下についているのはポンプで燃料供給される。
基本的な日常経験則で蓄積される科学知識が抜けているな。
中学あたりの理科の教科書引っ張り出して読み直せば？

だったら外して走ってみろや
負圧つってもRC用ｴﾝｼﾞﾝは小さいからそんなに強くないんだよ
ちなみにRC飛行機は燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ使ってる
ﾌﾟﾚｯｼｬｰのﾊﾞﾗﾝｽが崩れるのは場合によってあるが
ﾌﾟﾚｯｼｬｰの途中にｲﾝﾃｰｸﾁｬﾝﾊﾞｰ付けたり、長さ変えたりして調整する

とりあえず外して走ってみろ、そうじゃないと納得しないんだろ？

あー、もまいもちょっと勘違いしてるなw
負圧で吸われるのはキャブからエンジンで、
キャブのフロート室には重力やポンプで送らないといかない。

飛行機はよく知らんが、ポンプ使ってるのは姿勢が全方位に変わっちゃうからだよね？

で、GPカーでプレッシャーパイプをわざわざ長くして複雑に取り回してる人がいるが、
あれはどんな効果があんの？
排気タールがどうしても詰まるから、長いとそれだけ抵抗になってよくないような気がするんだけど。
インテークチャンバーってあれは排気タールキャッチャーだと思ってたのだが違うの？

>>129
勘違いしてるようにとられたかｗ
一応ﾊﾞｲｸいじってるからそこらへんは解ってる、表現がまずかったな

ﾌﾟﾚｯｼｬｰが長いのはな
低重心ﾀﾝｸは上下の形が一定じゃなく燃料の量が変わると
燃料の表面積も変わってしまうんだよ、つーことは掛かる圧力も変わってしまう
で、燃調も変わってしまう、いわゆる満タン病
それで苦労した結果ﾌﾟﾚｯｼｬｰが長くなってしまう場合もある
最近はﾀﾝｸの中にしきりとか入れて改良してるから
そんなに苦労しないけどね

飛行機はその通り

チューブの長さ自体がチャンバーになってるって事か。なるほど。

ふーん、まあ何となく理解できたよ

俺も原理はわかってるんだが、燃料に排気物が混入したりしないのかね

するよ、
だから走行後、ﾀﾝｸ内に余った燃料は燃料缶に戻しちゃ駄目
ﾀﾝｸ内の燃料は排気ｶﾞｽで酸化してるから
それを缶に戻しちゃったら残り全部酸化しちゃう

>>120
オレもタンクのパイプが折れてしばらく外して乗ってた。
確かに動くけどハイGコーナーリング走行してるとエンストするよ。
今はもとに戻した調子いいよ、エアクリ外して全開走行で
なんと焼きつきリコイル動かね〜〜〜〜。
バラシタけどOHってできるんですか？FS１２です。
このさいもう少し高性能エンジンがいいかな。

>>134
うは・・・まじか・・・
今まで余った燃料はポンプで燃料缶に戻していたんだが
どうりでエンジンの調子が悪いと思った・・・

エンジンに悪いけどフルスロットル時にガス欠させて、その直後に燃料タンクを開けると
排気ガスがもあっと出てくるよ。

ちなみにRCカー用スーチャーだとコンプレッサーからもタンクにプレッシャー掛けます。
実車と違って、キャブの前にコンプレッサーがあるから排圧だけじゃ燃料おし戻されちゃう。

ｽｰﾁｬｰ面白いけど、Oﾘﾝｸﾞ切れまくり。

燃料容器２つってのはそんなに普及してないか？
１つは新品専用。もう１つは抜いたやつを入れる容器。
練習なんかなら、古いの入れて足りない分、新燃料入れる。
レース前練習やレース当日は新品のみ。
これって７０年台から割とやられてたよ。
プロピレン混ぜたら翌日はもうダメだから廃棄だし。

レースにでるわけじゃないし、パーキングロット〜公園でしかやらんので
２〜４Lで買って、その日使う分５００ｃｃのボトルに移してつかってる、もちろん残ったやつは
もったいないので再利用、なるべく元の容器には戻さないようにはしてる。
　満タンで初めて、いきなりエンジン不調で終わっちゃうといやんだが。
　ところで昨日、RS4　３　１８SSのシェイクダウンした。
MT2の18SSは、問題なく慣らしおえたのだが、RS4ときたらプラグヒートはずしたとたんにエンスト
エアクリとプラグ外して逆さまにしてロトまわすと燃料出るわ出るわ、燃料行き過ぎなんか・・・
アクセル全開でもずぶずぶ、ニードルは初期設定のままだから問題ないと思ってたんだが
そのうちリコイルのぜんまい外れてムキー、だめもとでスローを絞ってみるアホみたいに
アイドリングするようになった、さすがHPI製エンジン（悪い意味で）。
　メインは規定の3回転、スローを絞って問題なくスターとできるようにセッティング
甘めがいいだろうとすこし緩めるとすぐ、かぶりまくってエンストとりあえず被ってエンスト
しないところで固定。
　次にメインニードル規定の位置のまま加速させると、これから伸びるってあたりでガクンと回転が落ちる
焼きつきが怖くてすぐアクセル戻してしまった。
　これから、色々試してみるつもりなんだが、メインが濃い場合ってこんな感じになるもんかねぇ。
ほかのエンジン絞りすぎで焼きつかせたことあるんだが、そのときの息継ぎの感じとはちがうんだよね。
2速がうまく変速できてない感じもしたし、なにかアドバイスがあったらお願いします。

お願いします。だけ読んだ

んだ　だけ読んだ

>>142　>>143オマイラ冷てえなあ、俺は５００ｃｃまでは読んだぞ。

2速がうまく変速できていないらしいので、調節してみたらどうだろうかと
思った。

そもそも慣らしと言う物を間違っていると
思った。

少しずつ読み進めてやっと最後まで読めた。実に内容のない文章だ。

エンジンが「規定」とかいう物でコントロールできると思っているのが
間違っていると思った。
他のエンジンを焼きつかせた経験があるらしいのだが、エンジン初心者
の方が間違った知識が入っていないだけサポートしやすいだろうなぁと
思った。
彼を指導すると「でも」「いや、それは」とか反論されて、だったら自
分一人でやってみろよと蹴り殺したくなるんじゃないかと思った。

141です、適当に書くとわからんとおもい、わかってるだけで書いてしまった。
長文内容梨ですまんかった。

エンジンカーってほんと意味わかんね。走らせるたびに壊れるし、今日なんかいきなりガキガキいってるとおもったら
エンジンとれかかっててギアがボロボロだよ。。しまいには全速で工具箱に突撃して大破、
小1時間とび散った工具やビスを拾い集めてる最中に雨降り出すしよぉ

>>149
君には向いてないみたい。さようなら。

>>149が他人にGPｶｰぶつけて大怪我負わせる前に
やめてよかった。

ん？やめてないの？

turemasuka?

>>152
>>120からの流れ見てると彼は真性だと思うよ。。。

いや、釣りとしか思えん

真性の釣師でいいやん

RRRを買って、ヘリオスコンペを買って、サーボもデジタルの最高級の奴を買って、
スターターも充電器も電源も燃料もタイヤもいろいろ買いました。
造っている時は、サーキットを水澄ましのように走るRRRを想像しながら半笑いで作っていたのですが、
最近、熱が冷めてしまいラジコンをやる気がしません。
また以前のようにのめり込むには、どうしたらいいのでしょうか？

買ったものを一式全部漏れにくれてやれ。
そしてしばらく経ってからおもむろにラジコンマガジンでも買え。
そうすると少なくとも買うまではまた盛り上がれるはず。
その後は知らん。

空物とか、水物とかやってみれば？

１タンク走らせてエンジンを止めたあと給油をして、再び始動させようとすると全然掛かってくれなくなるのですがなんで？

>>159
ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄしてるんじゃね？

手入れわるいんじゃね？

>>160
説明書どおり一番パワーと回転が出るところにあわせています、夏なのでそれよりも少し開いてるんですが
>>161
手入れは走行後にエアクリ洗浄と燃料タンクを空にするくらいです、２〜３日に１回走らせてるのでエンジンの中身までは手入れしていませんがやっぱりまずいでしょうか

薄すぎてオーバーヒートしてるんじゃね？
冷やしてかかるならそれ。
もうちょっと濃くすれ。

>>162
ﾂｰﾘﾝｸﾞかい？
ﾆｰﾄﾞﾙが決まっててもﾎﾞﾃﾞｨの開口とかが適切じゃないと
軽くｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄするよ、
ﾌﾟﾗｸﾞも新品に変えてみる事をｵｽｽﾒする

>>163
もうちょっとニードル開くとエンジンが鈍いんです、フィーリング的にはベストって感じです。
息継ぎするギリギリから１／４戻しくらいです。
>>164
ツーリングです、ボディーの開口はフロントガラスにナサ型にくり抜いてるのと、リアにシンクが覗くくらいの四角です
雑誌を見てるとサイド窓に開けるのが基本みたいなこと書いてありましたのが気になります
もう少し思いきって開けてみようかな、プラグも最初についていたやつなのでいちど変えてみます。

>>165
だから冷えたらフツーにかかるようになるのか？
なんで情報も提示せず勝手に進めるんだ？
聞く気ないなら書き込まなければいいのに。。。

>>166
ｽﾐﾏｾﾝ、、冷えたら掛かるようになります、自分でも思ってたのだけどエンジンの温度に関係あるような気がしてました
エンジンのパワーとかやや控えめだけどしっかり出てる位置なので、できればこのままでヒートの問題が解決できれば理想的なんですが。

>>165
ヒートだね
重要な事だけど
吹けより落ちはどう？
笑うならば例え、よく走ったとしても
明らかにベストじゃないよ
そのエンジンでは無理してるはず
バラせるなら一度バラして見て皆

あとウインドは開けないと駄目だよ
冬とか慣らしなら兎も角、熱篭るよ
僅かにでも甘くしてノンストップで3タンク走ってみる

オーバーヒートしたままエンジン連続使用するのは( ﾟДﾟ)ﾏｽﾞｰ
冷やすなら風が当たるようにするか濃くするか。
それでも走らせたければ一段焼け型のプラグに交換。

>>167
ほれ、これがﾎﾞﾃﾞｨの開口の基準だ
絵は違うがﾘｱｳｨﾝﾄﾞは窓枠の中なら
全部空ける事が許されてる
ﾚｰｽしないにしてもこれでﾆｰﾄﾞﾙ決めた方が理想

JMRCAのﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ
ttp://www.jmrca.com/reguration/10gp_touring.html

エンジンは何度ぐらいでオーバーヒートするの？
赤外線温度計持ってるから温度管理しようと思うんだけど…
教えてください。

>>171
2スト?4スト?
エンジンによってはオーバーヒートの温度域が違うんだが。

オレも知りたいなそれ、１２０度くらいになると危険だと勝手に思ってやってるけど。
４ｓｔのほうが高そうだけど、２ｓｔだとどのくらいなんだろな実際。
あと温度測る部位、とりあえずヒートシンクの上のところで計ってる。
京商の２ｋちょいの温度計で。

2ストです。やっぱり120度くらいですか？

2ストの場合、120℃だとオーバーヒートです。(走行条件にもよるが。)
110℃ぐらいまでが目安。
ヘッド温度を計る場所はプラグの頭です。ヒートシンク上部では
正確に計れません。

　ありがとうございます。
ヒートシンクでばかり計ってました、ふーふーするとすぐ温度さがるから
目安にはならないですね・・・。
　プラグの頭あたりまで温度計突っ込んで計ることにします。

>>168-170
みなさん親切にありがとうございます、とても参考になりました、やはりオーバーヒートがおもな原因みたいですね
回転の落ちはいままで気にしていなかったので次に動かしたとき見て見ます。エンジンもばらしたことないです、ネットで見たコンロッドとかの加工もやってみたいのでこんどメンテも兼ねてばらしてみたいと思っています
とりあえずいまからボディーの穴あけやってみる

120℃じゃ甘いｴﾝｼﾞﾝもあるぞ
2ｽﾄといってもﾀｰﾎﾞﾍｯﾄﾞやﾉｰﾏﾙﾍｯﾄﾞで違いもあるし
それに温度計も数あるが、種類が変わると
その誤差もかなり大きい
実際自分が使ってる温度計で測って
ﾋｰﾄするしないの範囲を把握する必要がある

ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄはﾆｰﾄﾞﾙだけでなくｸﾗｯﾁの締め込みで解消するのはどうよ？
ｸﾗｯﾁ締め込みが少なくて低回転から繋がってるとｴﾝｼﾞﾝに負担かかってﾋｰﾄ気味になるよ。

17年くらい前のほったらかしのエンジン、復活できると思いますか？
完全に固着しちゃってるんですけどｗｗ
何とか再び火を入れてやりたいんです。
ランドジャンプなんですけどね・・・・
アドバイスください！！

固着とれ。

>>180
とりあえず固着したエンジンを動かすようにするには
まずキャブとかヒートシンク、バックプレートのネジ
をはずす。
んでもって灯油の中にしばらく漬けておく。
あとはブラシなどで掃除する。

そうすると固着しているのが直るとおもう。
ま、固着が直った所でもとりあえずはエンジン掛かる
かもしれないが、キャブレターのパッキン、ニードル
のオーリング、ベアリングは新品に交換。
クランクシャフトも錆びてると思うのでこれも交換。

17前のエンジンなので今でもパーツがあるかどうか。
エンジン、オーバーホールするより今時の国産エンジン
買った方がええんとちゃう。

すいませんがエンジンオフロード始めたいと思ってますが
Ｔ宮のナイトロホースとＫ商のＴＲ１５とどっちがお勧めですかね？
完全なド素人ですので解り易くお願いします

>>183
傍目には競合車種に見えるかもしれんが、違うカテゴリといっていいほど素性は違う。
わかりやすくいうならタミヤカット家。

>183
サンダーのほうのRTRにしときな。

>>183
正直に言えばどっちもお勧めできない。飛んだりはねたりするには弱すぎるよ。
どうしても4WDバギースタイルにこだわるならハチイチバギーに安いエンジンつんどけ。

トラックスタイルでいいなら、TNXとかRS4-MTとかの18エンジン車はそれなりに軽快。

>>182
やれるところまでやってみます。
だめなら載せ換えですね＾＾
ご丁寧にありがとうございました。

最速の先輩にプラグ貸してくれって言われて、OSのプラグをわたすと「OSいらね、エンヤない？」
って言われました。なぜOSがよくないのか聞いたら「そのうち分かるさ」だと。
この最速の先輩以外でもときどき同じような事いってる人を見かけます。
ここに先輩くらい速い人がいるか分かりませんがエンヤプラグとOSの違いが分かる人います？

つまんねー釣りやめろ

>188
先輩より遅いから知ってるけど教えてあげらんないや。

俺の知り合い全日本チャンプだけどプラグはOSを使ってるぞー

はぁ、やっぱり思ったとおりの答えしか返ってこないなあ。
正直に分からないって言わないところがかわいいねぇ。

エンヤ好んで使う奴って大体４０過ぎのオヤジじゃね？

>192
エンヤにすると回転が上がるし、オーバーヒートもしにくくなります。
もちろんトルクも太く、下から上までばっちりです。
効果歴然で、こんなに違うのになんでOSなんか使うのか不思議でなりませんね。

などと、まるで深夜の通販番組のような事を書いて、最速の先輩よりも
俺の方が速いぜと自慢してみる。

単にプラグが変わると燃調が変わるからってだけだったりしてな。
OSが良くないのではなく変わるのが良くないってのが「そのうちわかる」
というなら、一応話の筋は通る。
しかし、意味はないな。OSで燃調あわせてるならOSでいいってだけだし。

>>192
SW7ukjNC
近頃、頻繁に聞いておいてすぐ煽るね
まずは自分で使い比べて違いが出るのかを体感してみなよ
ちなみに比較するなら同等程度の熱価でなw

自分でわからず聞いて相手にされず2chでｿｯｺｰ逆ギレか。めでてーなw
誌ね。

最速の先輩がどんなｴﾝｼﾞﾝ使ってるか気になるな
でもｴﾝﾔって事はﾉｰﾏﾙﾌﾟﾗｸﾞ？
ｴﾝﾔのﾀｰﾎﾞﾌﾟﾗｸﾞって見たことないや

ショートリーチでホット系なら
エンヤの３，４は良いプラグだよ。
エンヤ３と１２クラスエンジンの相性は確かに良い。
ＯＳ８よりホットだから甘めでもそこそこ回る。
エンヤ６はコールド系最強プラグだし。

200age

>>170
オレのチェイサーみたいにカッコイイな。
ラジコンのR３４はエンジン逝った、
ボディのせて全開走行2タンク目に焼き付きますた。
しかし安定感かわりますね、空力効果あるんだねエアロ。

面白いけどやる場所考えるとあまりないし
サーキットは壊れるし直そうか思案中。

エンジン清掃しようと思ったら
エンジンヘッドのねじなめってしまいました。
もう取れないっすよね？
アドバイスをお願いいたします。
みなさんもこういう経験ありましたか？

>202
ホームセンター行って
なめたネジはずす液体（数百円）と　インパクトドライバー（2-3000円）を買ってくるべし
それで外れるよ。

液体をネジの頭に一滴おとして、インパクトドライバの先でグリグリやって
ひっかかりが出てきたらインパクトドライバの尻をハンマーでガツンとやればよろし。
少しゆるんだら、あとはペンチとかで根気よくはずすべし。

>>203さんありがとうございます。
さっそく試してみます。

一本なめただけだろ？
他の三本外せばそれも簡単に外れると思うんだが？
これを機会に六角に入れ替えとけ。

>>203のいってるインパクトって価格からしてぶったたくやつだよね？
ブロック歪むのでやめとけw

>>202
ヘッドを横から見て、鉄鋸でビスを切り取る。

旋盤で固定して下穴あけて逆ネジで抜き取るのが一番、ブロックにやさしそうだが
工具が普通ないよな。
>>205普通シリンダーのビスって六角だろ？ネジ切ってある部分がぽっきり折れたんでしょ。
>>206とりあえず抜きたいならそれでもいいんじゃん？多少ゆがんでも・・・・

キット付属エンジンでも、京商はヘックスはいってるけど、タミヤはプラスネジだよ。
機種によって違うかもしれんが漏れの見たのはそうだった。

便乗すいません。
俺のOS-12LDはﾈｼﾞ径2.6ﾐﾘなんですけどこれもﾗｼﾞ屋に逝けば6角ﾈｼﾞ売ってます？
自分もよく潰しちゃうんで。

>>208
旋盤でどうやって芯だすんだよ。

>普通シリンダーのビスって六角だろ？

↑国産エンジンしか使ったことない貧乏人ですかｗ

21は国産ﾀﾞﾒﾀﾞﾒだが12は結構使えるぞ

とりあえず見とけ
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n16997699

OSとHPIのエンジンしかしらんからな、すまんかった。＜エンジン
あーすまん、勘違いしてた、ボール盤です。＜フライス盤

>>214
これがV-ONEかぁ〜。速そうだ・・・


とわざとらしく釣られてみる

>>213
12の国産ってTZくらいだろ？

　

オーバーヒートした時って、どういう現象がでますか？


この前、二ードルを普段より多めに絞って走らせた
ところ、加速している途中でエンストしました。
燃料切れかと思ったのですがそうでは無かったです。
すぐに再始動できたのでニードルを元に戻したところ、
普通に走れました。

温度計は持っていないので、その時の温度はわかりません。
もしかして、ニードル絞りすぎによるオーバーヒート
かと不安になってます。

>>219
ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄするとﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝしてｴﾝｽﾄする
すぐには再始動しにくい、ﾌﾟﾗｸﾞが落ちる

その症状だとｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄまではいってないみたいだけど
絞りすぎだと思う、絞りすぎやｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄは必ず前兆があるので
そこに注意すればｴﾝｼﾞﾝは壊さないで済む

直線でEPの23Tに負けてしまうのですが、
エンジンカーってこんなものなのか？
それとも俺の絞りが甘いのか？

こんなもん。かならずエンジンがモーターより強いってことはない。

>>221
EPにもピンからキリまであるように
GPにもピンからキリまである

>>223
じゃあ俺のはキリか？
RRRにシリオ付きなんだけどなー
京商CUPで3位だったげな

誰か>>224の翻訳を。

>>225
京商カップ某大会Rクラス、全33チーム中、Dメイン3位
確かにキリだ。

広辞苑〜
ピンからキリまで
最上等（ピン）のものから最下等（キリ）のものまで

これ良くできてる。欲しいけど8ﾏｿか…
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g33683050

>>221
GP1/8ﾚｰｼﾝｸﾞでも加速でEP1/12ﾚｰｼﾝｸﾞに負ける時代です。
ｴﾝｼﾞﾝは、音が迫力あるから速く見えるだけ

最近、サベージ買ってGPラジコン始めたんですけど、この前連続で全快走行してたら急にエンストしちゃったんで
ヒータあててリコイル引いたんですけど、なんか全然圧縮が無いみたいにかなり楽に紐が引けたんですよ。
で、20回くらい引っ張ってもエンジンかからなかったんでプラグを交換したら5回ぐらいで始動しました。
それからは問題なく遊べたんですが、これがオーバーヒートなのでしょうか？
エンスト直後のエンジンヘッドはそんなに熱く無かったですし、プラグも変えたばっかりだったのですが・・・
ちなみにプラグはOSのNo.8を使用していました。外が寒いときに適しているらしいんですが、暑い時に使ったのが原因でしょうか？

>>229軽くリコイルできたのは、ワンウェイが滑ってるんだと思う。

マジですか？
現在は購入時と同じくらいしっかりと手ごたえがあるのですが・・・

一時的に滑ってたんでしょうね。ワンウェイが正常に作動してたとして
抵抗もなくクランキングできたんなら、そっちのほうがヤバイ。
　ワンウェイ予備用意しておいたほうが、壊れたとき精神的に楽。

アドバイスありがとう
予備も持ってた方が良いという事はわかったのですが、まずはワンウェイがどういう物なのか調べなくては・・・

>>227
出品者乙。

プッ

本人だろ？

>>233
S-25かな？21BBかな？
#1430 ワンウェイベアリング \1,400

K4.6のはちょっと解らないです。

ベアリングの事だったんですね。ありがとうございます。エンジンは21ＢＢです。今度ショップにいったときに見つけたら買っておきますね。

ハチイチと1/10、コーナーは1/10のが速いって本当？

>>239
その手の疑問は深く考えるな
こんなの疑問に思うﾚﾍﾞﾙなら何を使っても遅いだろうけどな

>>239
本当です！
しかしEP1/12が一番

ポケブって放電させた方が良いでしょうか？
エキチャ使ってますがさせるには、どう繋げば良いのか教えてください

>>242
バッテリーを長持ちさせるにはどう運用するかって話だな。
一回での使用状況とか使用間隔によって変わる罠。
二行目は方言？漏れには理解できない。

できれば長持ちさせたいと思ってます。
いつも使いきる前に終了となることが多く、だいたい週末(隔週が多いです)の土日に使ってます。

2行目は、「エキチャ使ってますが放電させるには」の
間違いです。すみません。

>244
君が使ってるエキチャという略語はすべての人に通じるわけではない。
公共の場所で回答を得たいならそういうの考えようね。

赤ちゃんがエキチャったみたい・・・

(ﾉ∀`) ｴｷﾁｬｰ

エキチャ＝エキサイトチャリンコ

ﾎﾟﾏｲﾗ　ｴｷﾁｬいとし杉だﾓﾗｧ(｀◇´)

( -д-) ､ｴｷﾁｬﾝ

駅茶
(-"-;)

久しぶりにエンジンかけたいんだけど、
プラグヒートにワニ口使ってるんですけどねＷＷ
やり方忘れた・・・・・（爆
ヘッドとプラグに繋げばいいんですよね？
＋―って関係ありましたっけ？

電熱線だから±気にしなくていいと思う。

今月のラジ技に出てたちっこいエンジンで
ちっこいエンジンカー作ったら面白いかも。
オレは技術無いけど

飛行機用のロータリーで車組んだら爆速なのかな？

>>253
ありがとうございます。考えてみればそうですね、
お恥ずかしい・・・・

>>255
そんな改造車は有ったと思う。
京商スーパーテンにだったかな、ＯＳロータリーと３速で燃費が悪いので燃料
タンクがでかいとか書いて有った。爆速らしいよ。

初代V-oneSを長いこと走らせていないから復活させてみた
受信機RX201でサーボSX101Zだけどね(^_^;
さらにエンジンはGS15だから族車ﾎﾞﾃﾞｨのアルシオンにも抜かれる始末orz

>>255
OSのアレはもう旧いからねー。
もしかして、OSで一番ロングライフな化石エンジンじゃないのかな？
パワーうんぬんよりも、懐古主義味わうようなモノだと思う。

未だにチャターマークつきまくりらしいしね。

１ローターだとかえって振動がでちゃうらしいが・・・

ロータリーを車には、冷却が難題では？

いつのまにか１５ＣＶＲがカタログから消えてる。
やっぱ１８買えってことか

燃料タンクにひびが入ってしまいました。
量販店では売られていないので、出来れば修理したいと思っています。
エポキシボンドで埋めてしまえば問題ないでしょうか？（耐燃料）
おすすめの方法が有れば教えてください。
　※車種はテラクラッシャーです。

>>263
テラクラならタミヤカスタマーに言えば修理orパーツ送付してもらえるでしょ。

>>263
たぶんナイロン製タンクだと思うんで接着剤では強度が出ないと思う。
お薦めしないけど、ハンダこてで溶かし埋めって手もあります。
だけど、漏れもさっさと交換したほうがいいと思う。

>>264
　いやっ、それが一番確実なのは解っているんですが、
　ついでが有れば注文するんだけど、結構面倒なんで・・・
>>265
　たしかに普通のプラとは違いますね。
　ハンダゴテで溶着・・・一度検討してみます。

サンクスですた

解かしても痩せていくのでうまくできないと思うよ。
もしできても衝撃ですぐ漏れる。
新しいタンクカット家。
危ないし。

そして>266は、あの時いうことを聞いておけばこんなことには・・・
と泣きながら思うのであった。

京商ピュア10GPスパイダーGPMK2が家に眠ってるんだけど
これって改造と、腕を磨けば最近のマシンと互角に戦える？

>>269
戦える




























・・・と思う

しかしパーツがありませんから。残念

どなたかマジレス頼みます。
１０数年ぶりにＲＣ再開しました。
車はピュアテンスパイダーなんですが困り果ててます。

いかんせん取説もないし、自分自身テンパっててｗｗ
ベルトドライブなんですが、これに使われてるベルトは
現行タイプのものを流用できますでしょうか？
それとスパーギヤーやベルギヤー、２スピードあたりはどうでしょか。
あと古い話ですが、エイリアンが所有していた最後のベルトドライブで
記憶があいまいなんですが、この車（スパイダー）ベルトのテンションが
妙に弱い気がするんです。エイリアンはもっと張っていたような気が・・・
テンションのセッティングのコツってあるんでしょうか？
このぐらいが目安とか・・・・・それともこんなもんなのか・・・・

調べるにも限界なんです。テンパってます。教えて君ですいませんが、
どなたか宜しくお願い致します。

よほどの思い入れが無い限り、買い替えた方が良い。
中古の現行車種買った方が安上がりかも？

んむ。
走らせるならどうせどっかつぶれるし、その補修パーツも簡単には手に入らないだろうし。
オクで売ったら新車買えるくらいの値段つくかもよ。
その頃のタミヤ車持ってたらウハウハでっせ。

>>273
>>274
お返事ありがとうございます。おっしゃるとおりです。
私は息子とマッタリと楽しんでる程度なんです。
それで十分ですし、レースにも出ませんしね。
今、手元に残っているのはスパイダーとＧＰ１０の２台とガラクタだけ。
それ以前の車は今思うと大変もったいないのですが捨ててしまいました。
新しいの買えばいいんですけどね、トコトン直して使う主義ですので。
子供の教育にもなりますしｗｗ
今はそんな体力ありませんけど、以前はワンオフ部品を製作するまでしていたんです。
サスや切削ブロック程度はなんとでもするんですが、ベルトやギヤーは厄介ですからね・・・・・。
そこで皆様のご意見・知識を伺いたかったのです。

そうか。
なら京商に問い合わせたら何とかなるかもね。
でもいま新車でも安いのは安いよ〜
10年前では考えられないくらい安い。
ヘタにパーツ買うくらいなら新車買えるよ。
タミヤのキットなら値引きも量販店で40%超だしね。

>>275
新旧の性能差を教えてやるのもいいかもね
FW05-Tなんか買った日には・・・
この値段なのに組み立て済みでこの速さ！?

俺はそう思いました

お返事ありがとう。
そうですね、古さのあまり、メーカーに問い合わせる事を忘れていました。
一度連絡してみますね。

>>277
それも考えました＾＾自分自身欲しいですしね。
でも自慢じゃないですが、ノーマルならちぎりますよ、
スパイダーは。そう考えると説得力ないんですが＾＾

でも新調する時期かもしれませんね・・・・・
ベルトや、ギヤの件、ご存知の方いらっしゃいましたら、
引き続きお願いします。

>>278
エンジン模型に強いお店で、昔から営業している様な老舗の模型店で
聞いてみたら?
10年位前のキットとかパーツが平気で今でも売っている様な店だとひょっとして
スパイダーのパーツが有るかも?

俺は、こないだGP10のパーツを買いに行ったよ。
あとはネットオークションで地道に探すくらいしか無いんじゃないかなぁ。

いま３〜４年間放置してあった民のＴＧ１０をＯ／Ｈ中です。

ＦＳ−１２ＬＴエンジンをバラしてるんですが組み付ける時にオイルとか潤滑油の
ようなものを塗ってから組むんですか？

調べても出てこなかったので・・・・。

錆びてなければ潤滑油は燃料に含まれてるからいらね。
錆びてる場合は錆び落とせ。
熱の掛かるネジの先にはグリスをちょっと塗ってから組み付ければ固着しにくくなる。

>>280
漏れは匂いが好きなので、なんでもかんでもWD40プシューです。
注油ってよりも洗浄油って感じかもしれない・・

２８０です。

２８１さん、２８２さんレスどうもです。
とりあえずはサビはないのでそのままパーツ洗浄で組み直したいと思います。

ただ、一つ問題があって、クランクケースからクランクシャフトが抜けないんです。
あとシリンダーとピストンの向きを確認せずに抜いてしまいました・・・orz

>>280
FS12-TLは真性糞エンジンだから買い換えた方がいいかもよ

>>283
それが錆で固着しているって言うのではないかいw

大阪近辺で無限プライム12の部品がまだ売ってる店知りませんか？

ＴＲＴって廃盤なんですか？
何処のショップにもパーツが入って来ません。知ってる人教えて下さい

スパイダーのパーツ、
多分我が家に、いっぱい眠っている…＠ラジコン趣味の夫を持つ妻より

もし、サーキットでお会いすることがあるならば…
ぜひ声を掛けてやって下さい。

中古パーツなどを扱うお店があれば、そちらもどうぞ。
数年に一度、売りに行くことがあります…

GPカーを初めて買ったんだけど、受信機側バッテリーはニカドの場合、何タンク位走ると終わりますか？

>>289
ＲＣが初めてならとりあえず壊れるまでは持つ。安心しろ

>289は多分、何タンクくらい走るとニカドの充電なくなりますか？て意味じゃないの？

で、俺なりに考えてみた。

A=知るかボケっっ！
心配ならﾌｪｲﾙｾｰﾌ入れとけ。

>>289
当日朝にまんじゅうでんとして、スィッチちゃんと切れば２りったーは遊べる。
しかしだな　それ以上使えるヤツもいれば使えないヤツもいる。

プロポがAMの安いのだったり、操作が荒かったり、ブレーキ多用だったり、
ハイポイントとかが有ってないととても早く無くなる。
意外だったのは安いサーボのほうが早く無くなるってことだな。

３年ぶり位にラジコンを再会してみようと思っています。
持っているシャシがV-ONE-Rなんですが、
店頭にまだスペアパーツって売ってますか？

特に気になるのがよくぶつけるフロントセクションなんですが
RRRっていうのと共通なんでしょうか？？
バルクヘッドは流石に割りませんが…
サスアームなんかとっても気になります。

３年位ならまだ大丈夫とか思ってたのに
新車種がガンガンでててちょっとビックリしてます。

タミヤのTG10なんて安泰っぽいのになぁ・・・

もし店頭にスペアパーツないならこの際RRR買うかな？？
とかも考えてますんで何卒よろしくお願いします。

地区は関西です。

>>293
Rパーツも入手可能ですがRRRとは完全別物です。
TG10もmk2にフルモデルチェンジしたので全然別物ですよ。
この際RRRを買うって言うなら
RRRのWCTEの方がパーツ買い足さず済むので良いかと

>>294
　回答ありがとうございます。
　とりあえず、パーツの入手が安易であればRを走らせて見ますね。
　TG10もMk2になっちゃってたんですか…
　2台持ってるけどコレも時代遅れになっちゃいましたねぇ

　RRRはR走らせてみて仲間内で差を感じるなら検討して見ます。
　WCTEってワールドカップチームエディションの略だったんですね
　調べるまでワカリマセンでした。

　ほんと、ありがとでしたm(__)m

便乗で教えて下さい、私はSからRRRに乗り換えて、吸い付くように曲がるRRRに絶句してるんですけど、どうしても
ブレーキで車が巻いてしまいます、ワンウェイで後輪しかブレーキが利かないんでシビアなのはわかるんですけど
怖くてブレーキできず、突っ込みが浅くなってしまうんですよ、まっすぐブレーキするには、どうすればよいでしょうか？
293さん、時代進化は、凄いですよ、おすすめしますRRR。

>296
そこに絶句って使うのは用法が微妙にちがくねえか？

>>296
プロポのＡＢＳ機能使うかエンドポイントアジャスターでブレーキの効きその物を甘くする

ムゲンのテフロンパッド使ってみるとか。

ABSは付いてない（M8）んです。エンドポイントも色々試してますが、中々直りませんね。全バラして歪み、破損も
疑ったんですが、そうでもないようです。ちょっと疑ってるのがデフなんですが、オイル詰めすぎが悪いみたいな
事をサーキットの世話好きなお兄さんが言ってたのを思い出しましたが、それって本当ですかね？ちなみに
がっつり詰めてます

>>293
ごめん略しちゃたら分り難かったね。
RRRが安いけど最低でもアルミブレーキハブとミドルプレートは購入しる

>>296
>298氏のエンドポイント緩めとか
>299氏のテフロンパッド交換がもっとも有効かと

元々リア回りが軽いからRとかSなんかと比較すると若干ナーバスだと思うよ。
最終的には走らせ方自体を変えていく

だからがっつり効くようにするからアカンのだろ。キミの乗り方では。
左右の重量差を同じにできない以上、歪むのはデフォ。
歪ませないように操縦すれ。
あとM8にもABSついてるよ。
ぐぐってみ。

>>296
慣れないうちは真っ直ぐのうちにブレーキ終えるように心がけたほうがいいかも。
実車で言うとこのサイドターンだから曲げつつブレーキってのは慣れがいります。
あと、オイル乗ったラインとそうじゃないトコ跨ぐと巻くんで
ライン甘く入ってしまった時はブレーキが更に難しくなります。

>>3見て回ったんだけど
今時のエンジンオンロードって2WDカー無いの？

M8,ABSググって見ました、こんな隠し技があったんですね、感謝します。RRRにスイッチしてまだ日が浅いですが、
鍛錬します。高い買い物でしたが、惚れ惚れする性能にいい買い物をしました、次はOS、TZ貯金します。

>>304
昔と比べて飛躍的にエンジンパワーも上がり
4WDが主流なので2WDは無い

>>305
どうしてもと言うなら止めないけど
サーボの寿命短くするよ

>>306
ありがと。
っつーことは、自作するしかないのね。
諦めたＥＰにするｗ

>>307
自作するまでもないよ

FR仕様なら
サイドベルト外したりペラシャ外したり
FF仕様なら
リアベルト外すとか・・・・
ベルトならプーリー歯を変えて
比較的簡単に前後の駆動比変えられるよ

>>308
後輪の太いタイヤとか無さそうだし無理っぽい。
見た目もシンプルじゃないといやだしね。
結構探したつもりだけど漏れのほしい車はなさそう。
レスありがとね。

リアをスポンジタイヤにするんですよ

>>310
スポンジタイヤはまさに自分の理想です。

ＥＰのプロ10みたいな感じの1/10ＧＰカーがほしいんです。
いけそうですかね。

ワンテンレーシングにすれば？
あれが4WDでターボエンジンなのは日本だけだったり・・
欧米のレギュレーションでは2WDでエンジンも規制されてます。
だもんでインパクトやらは本来の2WDでもまともに走るんですよね・・

>>312
！！！！！１！！１１！！
あるとですね！
インパクトですね。3日間、ググの旅に行って来ます。
ありがとう。ﾉｼ

そりはチミの走らせ方やセッティングが悪い

皆さん！いきなりですみません。
友達とエンジンカーでサーキットに行くことに予定しているんですが、（レースにも出たい）
友達はＨＰＩのＲＳ４を扱っている人なんですが、協商のマシンに切り替えるつもりらしいです。
私はモーターばっかりだったので、エンジンに詳しくないもので、何を買ったら良いのか分かりません。
のでので、皆さんのお薦め（出来れば初心者にも扱いやすい）ものを教えて下さい！

とりあえずそのRS4を引き取って教えてもらえば？

>>315
しばらく待てば、Ｓ�Vの協商カップエディションでるはず・・・
だから、それがでるまで待った方がおとく。

>>315
そのサーキットの定例レースの見学にでも行ってみるのがいいかも。
やっぱハチイチだな！ってなるかもしれんし、サーキットによっては
ワンテンレーシングが盛り上がってるかもしれんし、1/5に目ざめるかもしれん。
レース主体になるとクルマなんて只の道具(スポーツ用品?)に近いものに
なっちゃうから、楽しい雰囲気のカテゴリーから入るのがいいねー。

>>318
私の行きたいサーキット（まだリニューアル中なので未走行）はコース幅最大１０ｍ
らしく１／５が盛んだと聞いたんですが、エンジンカーであるならエンジンの大きさ、メーカー等の決まりごと
は結構オープンらしいんです。でも、１／５って高そうですよね。面白そうですが。
あまり詳しくないんですが、ＨＰＩのＲＳ４（友人所有）が素晴らしかったので
協商（一台も知らない）の実力を知りたいです。友人曰く、エンジンは協商だとか言ってたので
実際バトルしたときに、負けてしまうのはイヤだけど、協商カップエディションって
良いのでしょうか？どっちにしても、腕が追いつかなければ仕方ない話でしょうが・・・

サーキットのみで考えるならS3よりRRRやMTX4でいいんでない？GPしてる仲間がいるなら問題ないでしょう。
協商なら部品供給も問題なし。

>>320
今まで田宮のモーター（TTO1）で走ってたので、いきなりの性能アップに戸惑いそうですが、
RRRってノーマルでも速そうですね。初のエンジンカーなのですが、借りた時の印象としては
本当に面白いのはＧＰだって実感しました。
どっちに転ぶか分かりませんが、楽しみたいと思います。

EPの下積みがあるんだから、迷わずRRR買え！MTX4ももうすぐ出るけど部品の供給を考えれば京商が一番！
RRRにエンジンはOSTZ１２、サーボは好みで。後、GPならではの用品も忘れるなよ！取り合えず、スターターBOX、
プラグヒーター、燃料入れ、プラグレンチ、フライホイールはずし、その他もろもろ、２０万持ってアキバに行け！

お勧めはイギリス製のシューマッハー！
初心者に最適！

>>321
その友達が買うのと同じのを買えばいいと思われ

ＲＲＲ買うなら ＥＶＯ−２　５ポートエンジン付きお得、マフ・マニも付いてるし！
個人的には、シャフト派なので０５ＲＲで決まり。

もう完全に気持ちはエンジンカーです。
ｈｐｉも捨てがたい魅力はありますが・・・協商にしようかな？
シューマッハーって聞いた事ある位なんですが、どんなもんなんでしょうか？

シューマッハー・・・そんなん買った日には・・・
RRRやMTXと比較するならhpiではR40でしょ？RS4よりワンランク上だけど部品供給が心配。

よく行くようになると思われるサーキットの併設ショップに
部品が揃ってるメーカのがいいよ。
ついでに部品の値段も見といたほうがいいかも・・
サーパントなんてムゲンの2〜3倍価格ってのはザラだし(笑)

まあいろいろ考えると>>325に落ち着くな

>>329
でもシリオだろ？

サーキットに行って、見渡せば、何を買えばいいか、おのずと判る。多分、何処のサーキットもRRRで溢れ返って
るから。誰もタミヤと言わんなあ。エンジンはTZは初心者には進められんよ、最初の一発が回らんからね、ノバ並み
に固いよPC。取り合えずTRにしとけ。

12ｴﾝｼﾞﾝはOSの12TZがﾄｰﾀﾙﾊﾞﾗﾝｽいいんでないか？
今だ12ｸﾗｽで外国製ｴﾝｼﾞﾝﾏﾝｾｰは無いだろう
FXは別格だがな

>>331
胴衣
12TZと比較してPCの硬さで慣らしの失敗もさることながら、
個人的には燃調合わせも初心者には12TRが楽だと思う。
12TZが出てからというもの、何処でも安くで販売してるし

慣れてきてから12TZ買っても悪くなかろう

すまん

×　12TZと比較してPCの硬さで慣らしの失敗もさることながら
○　TZはTRと比較してPCの硬さで慣らしの失敗もさることながら

俺もOSがいいと思う。
よく回るし何より安い！パーツも大概のショップにはそろってるし。
ＭＡＸやＪＰが欲しいと言うなら別だけどww

やっぱりシューマッハFUSION R12にOS12TZかｼﾘｵが最高に決まるよ！
RRRも速いけど万人向けって感じがする
それならシャフトのFW-05RRの方が楽しい。

>>336
ベルト車は駆動系にいつもテンションが掛かっていて遅そうだからシャフト買います！

だがギヤこorz

私は、PICCO使ってますが、イタリー製エンジンもなかなかいいぞ!!

TZが堅いのは最初の数タンクで、後はTRと取り扱いじゃ大差ない。
スターターショボイの使ってなけりゃ、全然問題じゃないと思うが

安いスレで、以前１８TZが話題になってたんで、試してみたが、やっぱ最大
のおすすめ品だね。
取り扱いが簡単でトルクの塊。
回転はのびないけど、ギアセット出れば、N12LLも目じゃないよ。
やっぱ排気量1.5倍はスゲー

燃料もタイヤも通常の1.5倍の早さで減るけどね

HPIのカウンタックｶｺｲｲ！スーパーカークラスとか出来たらｵｻｰﾝ達で盛り上がりそう

デトマソパンテーラもイイな！
黄色に塗ってボンネットというかフロントを黒でキマリ！

>>341
回転が低くなってるのなら一概に言えない

回転が同じなら２倍のはやさだ

1/10のバランス考えると１８なんてイラネー、ただの直線番町じゃん

いや
１８で若干重くなってもリアが軽いあの車なら
ウエイト代わりになりゃしねーか？
１８を欲しいがカワハラ１２TZも気になる。

直線番町にもロマンがある





・・・希ガス

今更なんですが、15TRの作り方を教えて下さい。クランクシャフト、コンロッド、ピストンピンはどっちのを使えばいいんでしょう？

>>349
１５コンプリートキットを購入し組み込めば出来上がり〜です。
トルクがアップするそ〜です。

すいません。パーツで揃えようとしてるので、詳細が知りたいです。ありがとうございました。

昔のスーパーテン用に、今の1/10ツーリングタイヤが使えるでしょうか？
スーパーテンには、直径75�o 幅 前35�o 後40�oのものが付いているのですが
現在販売しているタイヤは、直径も幅も小さいものばかりで、どれが適合する
のかよく分かりません。
どなたか教えて頂けないでしょうか？

スーパーテン用のタイヤ、量販店ならまだ店頭で手に入るんじゃね？
根本的に今のツーリングタイヤみたいに種類はないが。
いざとなったら京商に直接どぞ。

あった！！
日本橋模型でみつけました。
ありがとうございました。

今更なんですが、FW-04って今でも通用するんですか？
FW-05と比べた場合は全然遅いんですか？？？

>>355
格段にちがいが出るほどでもない。

TT嫌い集まれ！
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1123682916/
よろしく

マルチウザイ

FW-04みたいなスーパーサイズが衰退したのはやっぱりサーキット狭いのに車がデカイからですよねー
やっぱｼｭｰﾏｯﾊFUSION R12最高だねー、ﾌﾛﾝﾄﾜﾝｳｪｲも付いてないし部品も高いし何よりも部品ないじゃん！

↑こいつｼｭｰﾏｯﾊFUSIONとひたすら言ってるが相当な嫌われ者と見た。
どこのサーキットにもいる典型的な知識馬鹿だな。キモイよー。

FUSIONつーのはｴﾝﾌﾞﾚ効くやつでしょ？
面白そうだけど、買おうとは思わないな。

ｼｭｰﾏｯﾊFUSIONって実際使っている椰子って見たことすらない
しかしR12ﾏﾝｾｰのこいつって…
話の流れ的に、またあいつなのか？


珍しいどころでは７１０は良いらしいね
漏れには高くて買えないけど

>360 >361 >362
また、あいつって・・・何なんだ？
ｼｭｰﾏｯﾊ買ったけど、部品そのへんに無いから組んでないよ！
710も部品あんまねーよ！
V-ONEかFWが無難だよ
でも俺はｼｭｰﾏｯﾊなんだよ！
明日組よ！ｴﾝｼﾞﾝだけはﾉﾊﾞﾛｯｼで直線番長や。

ノバごときでは直線番長にはなれない

>>364
そこまでいいきるなら、ちょくせんばんちょうになるには、どのエンジンつかったらなれるの？？？

タミヤFS12SW俺様チューンが最速

で、ブロー（笑）

>363
さっさと夏休みの宿題やって、朝のラジオ体操で汗流せよ

>>363
一番、無難なのは
基本セッティングでも
そこそこ走る素直なMTXかと・・・

しかしﾉﾊﾞ系もTZが出てから色褪せたね

費用対効果で考えればTZばつぐんですね。
でも高くても少しでも早くって人はノバの最新やチューンドに走ってまつ。

超久々に近所のコースに走らせにいきました。
先行者が4人、どれも一応には早かったんです。
挨拶して一緒に走ったんですが、結局、僅差で自分が１位に。
終わってから
『早いですね〜、この車なんですか？』
と話しかけられ、
『スパイダーです・・・・ピュアテンスパーダーですよ。』
すると、4人が
『え〜！！？？』
え〜言われても・・・。

その後ワイワイガヤガヤ盛り上がりました。
自分自身、最近のRC事情はよくわからないのですがｗ
その方たちはEVOやRRR使いだったようです。
ちょっと貸して貰ったんですが、コーナーも扱いやすく、
エンジンにパンチがあって、直線の伸びも最高でした。
そろそろ新しいのに買い換えようかと思っていたんですが、
レース思考じゃないし、自己満だし、テクでまだまだいけるか？？
と高をくくってますww

彼らとはまた走る約束をしましたよ。
RC、純粋に楽しいですね。昔はレースに出て殺伐としていた感があるけど
ワイワイガヤガヤも楽しいですよね。
って感じで充実した一日でした。

にしてもRRRいいですね、買おうかなぁ・・・・

僕もｽﾊﾟｲﾀﾞｰ好きですよ。現在もﾐﾆｻｲｽﾞやEPﾄﾚｯﾄﾞに改造したもので遊んでいますが、
ことﾚｰｽとなれば、RRRは次元が違いますね。

MTX-4は更に上をいくのだろうか…(￣〜￣)

ちょっと気になったにだが、燃料チュウブや排気チュウブの長さは長い短いでなにか変わるのでしょうか？

排気チューブを１ｍぐらいにするとエンジンまでに冷却され圧縮率が上がりパワーがでます。
燃料チューブは、長くする事でチューブが燃料タンクとなり長距離走れる為、耐久に有利と
なります。どちらもボディ外周に巻くように配置すれば冷却効果とバンパー効果でプロっぽいね。
レポ宜しく。

じゃあ、排気チューブをアルミ管にすれば冷却効果も上がって( ﾟДﾟ)ｳﾏｰじゃん。
漏れって天才。早速作ろう。

そして伝説へ

お返事アリガト!!
冷却効果ならフライホイールの回転を利用し、ゴムベルト掛けファン取付の方が有効かなぁ。
バンパー効果は、損傷したら排圧もれで燃調が狂ってしまう可能性が高いかなぁ。
どちらも折れ曲がらないような長さにすればそれでいいって事かなぁ。

フライホイルに斜め穴を開けてファンにすればいいじゃん

>>379
偏心するぞそれ

>>380
いや、無垢の円盤からスクリューを削り出す感じでやればいける
NCでも無けりゃ厳しいが・・・

>>374-381
おまいらｽﾊﾞﾗｼｲ

TGSのフライホイールはファンというかフィン付き

>>383
あれは意味があるのか?

多分二速付ける隙間ありませんよって言い訳用。

藻前ら
ﾏｼﾞなのか？釣りなのか？
分らなくなってきたなwww

オークションでお薦めの旧型ＧＰマシンって何ですか？
ＭＴＸ−２とかＲＳ４−２、ＦＷ−０４って遊ぶにはもってこいですか？

旧型マシンのお勧めってのはむつかしい。
絶対に壊れる物だから部品調達が迅速にできることが条件なのだがほとんどメーカー注文になる。
メーカー欠品の場合もあるし。
無限は知らんが、京商はHPIよりマシなはずなのだが、FW04に関しては欠品も結構ある。
ノーマルパーツならRS4-2の方が確実に手に入りやすかったりする。
ﾏﾀｰﾘﾊﾟｰｷﾝｸﾞとかならRS4-2かな。
今のRS4-3と違ってかなりいいマシンだw

>>387
1/10サイズは入門用の安いエンジン付きモデルがあるから
中古じゃなくても新品買ったら？

>388が言う通り、部品調達は重要だよ
今考えるとFW04もパーツ代高かったから
在庫あったとしても結果的に現行モデルより高くつくと思うし・・・

旧車マニアなのだ〜!!
金は関係ない!!
部品は探すので気にしない!!
よろしく。

>>390
俺、FW-04の未組み立て新品持ってるけど
壱拾萬円で売ってやってもいいぜ。

３８７と３９０は別人です。ちなみに私は３８７の方ですが、友達のＲＳ４−２って、実は印象良かったので、欲しいです。今はシャフトなので別モノのように感じます。

タミヤのＴＲＦ４１５ってメカ無しでもあんなに高いのに、エンジンの方が速いように
思えるんですが、アレってそんなに何が良いの？

>>393
良いから世界を制覇したのだろう!!
高い条件の一つとしては、カーボンテンコ盛り仕様してるからかなぁ。

>>393
そう思うだろ？
だから415なんで無視してGPやろうぜ。

>>393
電動をやりたいという気持ちがなければ、あれは良くない車だろうねぇ
俺もエンジンカーやってる時は、値段の高さだけが目に入った。

>>393
NSXってターボなしでもあんなに高いのに、GTRのほうが速いように思えるん（ｒｙ

>>397
言いたい事は、なんとなく分るが
例えが、ちと違う気がするなw

やっぱサーキット走るならアンプとかモーターが焼き付く恐れもあるし・・・・・
楽しさでいったらＧＰのように思いますね。
結構２３Ｔモーター以上になると、速いには速いけどバッテリーがスグに無くなるしね。

でも、ＮＳＸとＧＴ-Ｒの例えは分るような分らないような、合っているような違うような。
ＮＳＸは 高い条件の一つとしては、アルミテンコ盛り仕様してるからかなぁ。

ボディがオールアルミだからあんなに高いんだよ。
鉄板ならもっと安いはず。ヘコんでも直せるし

速いのと楽しいのは必ずしも一致しないような。
以前１１Ｔモーターのラジコンを借りて走ったけど、速いのは確かに。
しかし、面白いかと言われるとそうでもなかったかな。
結局エンジンの方がアナログ的な加速してくれるから良かった。
モーターってデジタル的な加速する傾向が強いから、どうなんだろうね。

オレは今はGPメインなんだが、
GPやってるとEPの繊細な運転が恋しくなり。
EPで電池の充電してると、GPやりたくなる。

結局GP好きなんだが、大きすぎないサーキット
のインフィールドはEPの方が速くないか？

>>402
いや、>>393の言ってるのは、単純にスピードが速いか遅いかだけだろう。
だから　>>395の答えになる。

そもそも>>402は>>393と話をしているのか？

>>401のアナログ的な加速、デジタル的な加速って
その表現は何となくわかりますね。

>>402
小規模サーキットの狭いコースでインフィールドだとEPが楽ですね
繊細なコントロールという意味ではEPが上って希ガス
GPはパワーがあるゆえにライン取りとかセッティングとかが雑になってしまう希ガス
しかしその反面、豪快な走りが楽しめるGPが断然面白いと感じる。

ＧＰでもデジタル的な加速をするセットというのが、たまに出る。
条件は厳しい。
ワシが思うにクラッチとキャブセットが大いに関係すると思うが、
全域でエンコン操作にリニアに反応するエンジン。
トルク感が無いという表現も当てはまったりする。
でも絞りすぎでヒーヒーエンジンが泣いてもいない。

そんなセットなんか年に一回位しか出ないもどかしさが
ＧＰカーの魅力であると思うのです。

>405
同感です。　GPの運転が雑になってしまう原因の一つに、
エンジンのパワーカーブがモーターより汚い、スロットル操作
に対する反応が遅いっていうこともあるでしょうね。　あと、軽い
おかげでクラッシュしてもダメージ少ない、タイヤの減りが遅い
というのも魅力かな？

でも大きなサーキットでの圧倒的なパワー、スピード。
充電を待たずに長い時間走れる、　メンテナンスも過激な
モディファイドモーター（ブラシレスは除く）より頻度が少ない
等GPの魅力は大きいです。　結局一日サーキットに行った
時の練習量がGPの方が多いのが魅力でGPをやってます。

EPでも、大量のバッテリーと充電器を持っていればかなり
連続走行できるのですけどね。　それも金がずいぶんかかる。

ＥＰとＧＰって維持費を考えると、どっちが有利なんでしょうね？
結構電動だってバッテリーが高いしモーターだって必要なんですが
アンプが特に高いですね。サーボが一つで良いからそれは良いけど
充電待ちして交換して、スグに終わってではちょっと・・・・・。
しかもＥＰってバッテリーやアンプに熱を持つと大分パワーダウンするし。
曲がっている時はサーボに電力が行く分、パワーも落ちる。
どのみち、実車に近いのはエンジンの出来ればベルトがハンドリング的にも
近いように思います。

お金が掛かるのは断然EPでしょう。
特にバッテリー代が掛かり過ぎる。
用意する周辺機器も多いし大変。
そして神経つかうのもEPでしょう。
GPの欠点は車が汚れやすい、そして自分以外には騒音であるエンジン音。

エンジン音が気になってＥＰにしている人とか、あるいはお金掛からないと
勘違いしてＥＰに入った人とかって結構いると思う。というか、自分です。
でも、単純にサーキットが近くにあったりしてサーキットメインで遊ぶなら
やっぱりおいらはエンジンが良いけどな・・・・・。

ｴﾝｼﾞﾝで動く模型が好きです。RC歴15年位ですが、
EPには触れた事が無いので、ｱﾝﾌﾟやﾓｰﾀｰの知識は皆無です。

>>406
ちょっとした気温変化でも僅かに燃調変わるからね
あとクラッチにタイヤの外径変化に・・・
しかし・・・たまに壺に嵌った時はEPにはない快感があるね

>>407
GPのレシーバーBTの充電時間の合間に
たまにEPをちょっとだけ走らせる程度でつw
今ではEPカー活躍することなく、一日中GPカーって事がほとんど。
漏れの場合は、やっぱり純粋にエンジン弄るのが楽しい

>>409
GPの欠点とまでは言わないのでは？
最悪暴走を考慮すると必然的にサーキットオンリーになるので
少々汚れようが、その場でエアコンプレッサーで吹っ飛ばすし、
騒音はGP可能のサーキットは郊外などにあるし・・・

俺GPオンリーです。ただ走らせる場所は限定されますよね
近所のパーキングでﾏﾀｰﾘならタミヤの安いやつ（TT何とか）なんかで安くあがるけどコースでｶﾂｶﾂならメチャメチャ金がかかりそう。
電動屋さんの器材すごいもんね。
ちなみに俺は電気関係の仕事をしてるので、休みの時まで電気の事を考えたくないと言うのがEPやらない大きな理由です。

結局、393の言うとおりでシャーシのみなのに何であんなに高いのかが不思議。
TRF415なんて５万位したと思うけど、多分シャーシのみだし。
しかも、メカも良いのを付けたら遊びの世界とは思えない金額だよね。
更にニッケル水素のバラセルのバッテリーとか・・・・・。
車高も低いからハイエンドはサーキット専用になるしね。
だったらＧＰが良いっしょ？

>>414
ボディもタイヤもついてきませんよ。
しかももう2度マイナーチェンジしてるから、カツる人はその度に昆布キット買ってるんだろうなぁ

GPでも高いものがあれば安いものもあるし・・
だけど当時安物とバカにされてたムゲンがハチイチ世界戦をとっちゃったんで
殿様商売が出来なくなったってのはあるかもね。
バブルの頃のハチイチレーシングなんて、とんでもなく高かったし。
まあ、安くなるのはいいことだー(特にランニングコストは・・)

TGRシャーシキット \29,800
TS020GT-oneﾎﾞﾃﾞｨ \ 4,557
受信機  R133F      \ 7,245
サーボ１ S9351      \ 8,400
サーボ２ S9451      \ 8,820
フェイルセーフ       \ 3,780
電池BOX&スイッチ  \   504
スターターBOX       \ 5,880
バッテリー×２        \ 7,056
プラグヒーター        \ 1,176
燃料TG-FUEL20     \ 1,575


EPからGPに転向です。既に8万近くかかってる．．．orz
田舎の模型屋に残ってたTGRシャーシに飛び付いたのが間違えだったかな。
これから組み立てです！(なんか組み立て前に並んでいる部品が壮観)

>>417
9351どこで買ったの〜おちえて!!
その値段なら9451より9351を2個買ったほうが良かったのでは？

TGR,もう設計が古いからね〜
駆動系の耐久性が原因でハイパワーエンジン載せられないし
部品の磨耗消耗も激しいよ。
まあ、いまだにTG10ユーザーがけっこういるんで
部品の入手には困らないけどね。

TGXシャーシキット もらった
NSXﾎﾞﾃﾞｨ 　　　　　　もらった
受信機 タミヤのしょぼい奴 もらった
サーボ１ S3003 あまってた
サーボ２ S3003 　あまってた
フェイルセーフ とりあえずついてない
電池BOX&スイッチ もらった
スターターBOX 必要なし
プラグヒーター もらった
燃料：コスモのやつ　友達のを使ってる


金かかってないじゃん・・・　

シャーシMRX-4　　　　\63,000
エンジンFX21R-03　　 \79,800
マフラー　　　　　　 \11,970
サーボERG-VX　x2個　 \24,800
受信機RX-311　　　　 \6,500
ボディー　　　　　　 \2,700

ハチイチやりたくて、夏ボの半分位突っ込んでみた。
で、エンジンの慣らしが終わって今日本格的に走行させたけど
タイヤがフロント２セット、リア３セット消費、、

EPやってたころの金の掛かり方がカワイク思えた。

>>417
通販ならその半額だね

でかくなるほど金かかるの法則ｗ

前は一日走行で結構、消費してたけど・・・

今は、あまりムキにならないように
スポンジタイヤは前後1セット程度で
燃料も使ってハーフガロン程度
無理せず壊さず、自分の中で8割程度で走らせて
来てる人とまったり雑談しながら楽しんでる。
左程、金も掛からないよ

これでも傍から見るとｶﾂｶﾂなんだろうか？

>>424
おれなんてスポンジ１セットで２ヶ月は使い切るよ、外径なくなればギヤ比下げるし

下げるんだねw

>>418
秋葉原チャンプ。在庫処理の半額セールだったらしい。
ブレーキがきつ過ぎてもあれなんで、レスポンス重視にしました。
でも買ったのは結構前(８月上旬)だから今あるかわからない。

>>422
どこですか？これからの為に教えて下さい。

>>426
下げるで正しいと思うんだが・・・

ギア比を下げたら高速伸びない

タイヤ径小さくなってきてんのにギア比下げてどーするｗ

>>425、430
タイヤ径小さくなれば加速が良くなって最高速落ちるんだから
ギア比下げれば加速と最高速は元通りになると思うんだけど？
（厳密には元には戻らんと思うし他に問題あるかもしらんけど）
そーいうハナシではないのかえ？

ギア比を下げる→ローギアード化

>>431
>>432が書いてるがギア比を下げる→ローギアード化→加速がよくなる（高速側伸びない）
OK?

>>432
>>433
久々に激しく笑たー
笑いすぎてハライテー

ギヤ比というのは上げると加速が良くなり下げると最高速が出るんだよ〜
変速付きの自転車と同じだよ〜

434
ﾊﾞｶﾊｹｰﾝ

それで、どっちが正解でつか？？？
ただ、ギヤヒはハイにすれば最高速がでるわけではない･･･
トルクに余裕がなければ逆に遅い!!
となると、ローにした方が速い場合もある。
後、２速への変速のタイミングが問題だ〜
最高速は、ストレートの2/3位で出るのがベストだ!!
コーナー数にもよるが･･･

>>435
オマエコソバカデアルモウイチドヨウチエンカラベンキョウシナオシテキナ
ドロームなんかは最高速度を競うのでピニオンギアをスパーギアより
大きくして最高速を稼ぐ。従って加速はめちゃくちゃ悪いが最高速度は出る。

437
ハイギアード
ローギアード
イミワカルカ？

438
ギア比を上げる
ギア比を下げる
理解出来てるのか?

>>437
その状態をハイギヤードって言うんだよ

車の免許持ってるとわかりやすいんだけどな。
ググって一番最初に出てきたページ。
これ参考にしてみて。
http://www.auto-g.jp/cnt/dic/h/ha.html

ギヤヒの数字の大きい小さいを言っているのであって、ハイロウを言っているのではないのでは･･･
それだとつじつまがあう。

>426>429>430>432>433>435>436>439
歯車の数の比がギヤ比なんだから、大きければトルクが出て、小さければ最高速度が伸びるんだろ？

1速はギヤ比大
2速はギヤ比小

1速をローとか2速をハイなんてゲーセンの古いレースゲームでしか使わないよ。ややこしいから1速2速(1st2nd)と書いてね。

１速　ギヤ比大＝ギヤ比低い＝ローギヤ
２速　ギヤ比小＝ギヤ比高い＝ハイギヤ

これでいいのかな？

>>443
全然良くない
ギヤ比大＝ギヤ比高い
ぎや比小＝ギヤ比低い

誰も一速、二速のことをロー、ハイなんて書いてないけど？
ハイギヤード＝ギヤ比高い＝ギヤ比の数値低い
これでおk

スパー　÷　ピニオン　＝　ギヤ比
１００　　　　２０　　　　　５
　　　　　　　　　　　　　　↓　下がる
１００　　　　２５　　　　　４

これじゃおかしいのか？

>>446
それはギヤ比をageると言うのだよ。

出力回転数=入力回転数/ギヤ比
出力回転数をageる行為がハイギヤード

スパー÷ピニオン×最終減速比です。
これがほんと･･･比だよ!!

スパー÷ピニオン×二次減速比でしょ。

>>449
これほんと!!　なんてうそ言ってスマン!!

実は久々にこれやりたかっただけです。

二次減速比　何それ？

知らんがな（´・ω・｀）　登場!!

>>450
シャフトドライブで言うところのベベルギアのところ

あーなんでもない
釣られたのか・・・？

>>447
>>425は出力回転数（ギヤード）がどうこうとは一言も言っていない。
純粋にギヤ比（スパー、ピニオン）の話をしているだけと思われ・・・

ＧＰマシンのシャフトってベルトに比べたらどうなんですか？
ブレーキをしたときにベルトよりも安定しないのでは？と心配しているんですが・・・。

どういう風に安定しないんだ？

あげときます

シャフトでのブレーキって実際の車で言うと、四駆の車をサイドブレーキ使った
ようなロックの仕方をしそうな気がするんですが・・・。
なんとなくの想像の話ですが。
あと、シャフトだと反トルク作用で、真っ直ぐ走ってもブレーキで右が左に回ろうとしませんか？

ベクターのパーツって何処で買えばよいのでしょう？？

フロントワンウェイとリアワンウェイをつけたらブレーキ効きませんよね

リヤワンウェイてあるの?
もしかして俺様がしらなさ杉!?

いやちゅーか、なんで自信たっぷりに間違った知識を自慢げに晒す香具師が多いの？
一部の正しい話してる香具師は除く。

>>461
自分で試さずに、有害サイトで得た知識を披露したい香具師が多いんだろうね。
こういう香具師は、実際にはほとんど走らせていないか、もしくは脳内（ｒｙ

>>454
>ブレーキをしたときにベルトよりも安定しないのでは？と心配しているんですが・・・。
なぜそう思うのか、根拠を示してくれや。正しければそう言うし、まちがって
いればちゃんとレクチャーすっから。

ブレーキ時に左回転（右もあるのかな？）していたペラシャフトが
急に止まるんだから、左右方向には結構な影響あるだろうよ
ペラシャフトって、けっこう高回転で回るものだし。
その点ベルトの場合は前後のピッチング方向にしか癖が出ないわけだから
速いとされている車は、み〜んなベルトでしょ

>>464
たしかにシャフトドライブは、タイヤと９０度異なる方向に回転するものが存在する為、ピッチング方向以外に少なからずヨーイングが発生するが駆動効率は優れている。
なので、ダイレクト感の強い加速フィーリングが良くないですか？
まぁ、一般的に安定感の強い走りを望むならベルトが無難。

↑
ヨーとロールを混同してるね。

駆動効率って、ベルトがピンピンに張ってるとでも思ってるの？
ベルトは遠心力でプーリーの外側へ行こうとするから
シャフトより摩擦が少ないし
ダイレクト感のある加速フィーリングというのも
ペラシャフトのネジレのほうがベルトの伸びより
影響大きいんとちゃうか？

ねじれるペラシャフトってどんなだよ！
もしかしてTG１０？
それなら失礼・・・

エンジンカースレ馬鹿ばっかりｗ

>>466
前後方向の動き（ピッチング）に対して左右方向の動きってことで、ヨーイングと書いただけなのですがわかりずらかったのかな？
まぁ、あなたが言われるようにロールでもいいのですが、その場合、左右の傾きを指すかなって思って･･･
それとも、ベルト車はロールしないぞぉっとでも言われるのですか？？？

>>468
馬鹿が多いのは実車のメカニズムを知らずしてRCをはじめた人たちでは？
タイヤのオフセットでもRCの場合、実車と違う計算(ry

↑ゴメ　ホイルね

>>470
ギア比の件と言い・・・
餓鬼は夏休みだから仕方ないw

途中まで良かったんだが
タイヤで、だいなし・・・
だみだこりゃw

>>445
算数習った事ある？
ギヤ比高い＝ギヤ比の数値高い、だよ。
因みにこれははローギアードです。

ハイギアード＝ギア比低い(＝ギア比の数値低い)＝最高速が伸びる。
ローギアード＝ギア比高い＝(ギア比の数値高い)＝トルクが太い。

問題は上げる下げると数値の低い高いの取り違いで
タイヤが小径になると、エンジン吹けきり防止の意味で
スパーなりピニオンの歯数を増やして問題解消でいいんじゃねえか？

スパーは歯数を減らし、ピニオンは歯数を増やして問題解消でいいんじゃねえか？

ギヤ比でググってみたけど・・・
世の中けっこう勘違いしてる人多いのね。

>>473
あなたはハイ＝低い　ロー＝高い　と訳すのですか？
数値が上がれば入力回転数が増えるわけで、出力回転数は減るのです。
出力回転数を上げることをハイギアード、ギア比を上げると言うのです。

>>477
違う。
出力回転数を上げることをハイギアード、まではいいが
ギア比を上げるというのは最高速が出る方向、つまりこの場合
ギヤ比の数字こそは大きくなるが　その状態へは「下げる」と表現するのが正しい。

ギヤをロングにするとかショートにするって表現すれば間違わないかな？

ハイギアード＝ギア比高い(＝ギア比の数値低い)＝最高速が伸びる＝ロング
ローギアード＝ギア比低い＝(ギア比の数値高い)＝トルクが太い＝ショート
これでいいかね。

>480
ちょっと違うと思うぞ。
英語読みと日本語読みだからごっちゃになってると思うんとちゃう。
ハイギヤード　直訳すればギヤ比大きい　になるが
数値的にみれば数値が小さくなるから
ハイギアード＝ギア比低い(＝ギア比の数値低い)＝最高速が伸びる＝ロング
ローギアード＝ギア比高い＝(ギア比の数値高い)＝トルクが太い＝ショート
となると思う。

実際問題、GPでギヤ比ってのはあまり体感できん・・
EPだとランタイムに直結するからシビアに考えないといかんと思うけど
GPで加速が鈍いからピニオン下げるとかしないしなぁ。
とんでもなく大きなサーキットでオーバレブ気味？って時ぐらいかな・・考えるの。

>>482
ＧＰだってギヤ比の違いは体感できるぞぉ。
漏れのは、モントラなのだが、トルク重視のギヤ比にすればウイリーするし、ハイスピード重視のギヤ比にすればＴＯＰは伸びるがウイリーせん。
タイヤだって純正からMAXXサイズから４０まで変えればギヤ比は大きく変わる。

309 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 投稿日： 2001/05/21(月) 12:57

一速より二速がギヤが高いとはいいますね。
減速比が大きいのが低いギヤ、減速比が小さいのが高いギヤ。
よって、１速より、５速のほうがギヤ比が高いと言う表現でいい。
ローギヤードと言うのも、A車の１速より、B車の１速のほうがローギヤードである、と言うような使い方をしますね。

316 名前： 306 投稿日： 2001/05/21(月) 13:15

＞減速比が大きいのが低いギヤ、減速比が小さいのが高いギヤ。
＞よって、１速より、５速のほうがギヤ比が高いと言う表現でいい。
そう、このへんに違和感を感じるんですよ。
例えば第一速（１：３．７７６）より第四速（１：１）のほうが
ギヤ’比’が高いというのが・・・・。表示が１：○○なので
入力からみた出力ギヤの枚数が高いか低いかおほうがしっくりくるんだよなあ。
まあ文脈から意味はわかるのでたいしたことじゃないんですけど。

321 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 投稿日： 2001/05/21(月) 13:55

>>316
以前調べたんだが・・・
そもそもギヤ比を「高い低い」と表現すること自体、間違いらしいんだよね。
｢大きい･小さい」が本当の表現。
ハイギヤード、ローギヤードの、ハイ、ローっていうのは、そのギヤ比で
実現できる速度のことなので、ギヤ比(減速比)が小さいとハイギヤード、
ギヤ比が大きいとローギヤードになる。
だれかが、それを勘違いして、ギヤ比が高い、などと訳してしまい、
それが広まってしまったらしい。

376 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 投稿日： 2001/05/22(火) 02:28

>>306
>ギヤ比について前々から思っているんだが１速より、5速の方がギヤ比が高い
>という表現を使う人が多いけど、これは逆じゃないだろか。
出力側から見たら合ってるから、いいんじゃないかな？
２スト、４ストって用語も、おなじく
出力シャフトを基準にした言い方だし。
（出力シャフトを１回転させるために、
　ピストンが何回ストロークするか ってことだから）

＞２スト、４ストって用語も、おなじく
＞出力シャフトを基準にした言い方だし。
＞（出力シャフトを１回転させるために、
＞ピストンが何回ストロークするか ってことだから）

むぅ・・・

これがレーシングの定説
ハイギアード＝ギア比高い(＝ギア比の数値大きい)＝加速が伸びる＝ギヤ比下げといて（現場の表現）
ローギアード＝ギア比低い＝(ギア比の数値小さい)＝最高速＝ギヤ比上げといて（現場の表現）

ハイギヤかローギヤをシフトチェンジのハイ／ローとごっちゃになってるヤシが多いね
ショート／ロングってのも変速レシオの話なので、ここでは無関係 。

ハイ(スピード)ギア
ロウ(スピード)ギア

分数は分母が大きくなればなるほど、小さくなる。

ココまで言わなきゃ解らないか？

>>486
その表現で上げといて下げといてを書く意味がわからん。
頭悪いな。

>>487
説明になってないw
なにがいいたいんだ？

>>488
ローギアード化でググれば実車の例が出てくるから、現実を知れ。

ttp://www.drivingfuture.com/car/subaru/ip050608_01/

まだその話つづいてるの〜もうどうでもいいようなって思うのは漏れだけ？
そもそも、タイヤがへってきて、ハイギヤ方向にギヤ比をセットする考えも悪くはないが、漏れならタイヤ買い換える。
以上!!

めずらしく進んでると思うと、こーたら話題なのがさみしぃ。
GP最高！

ぎゃはーなんかめちゃくちゃになっとるｗ

突然割って入りますが…
モキューン(´・ω・)
エンジンのグロースターターって皆さんからみてオススメですか？
エンジンかけやすいのは何ですか？
やはりリコイル？

>>493
ロト

>>481
全然関係ない話だけど
例えて言うと実車でエンジン停止状態で
何らかの電力消費で過放電を起こすと
勿論エンジンは掛からず、一般的にその状態を
『バッテリーがあがった』って表現をする。
でも現実はバッテリーの状態で言うと
電圧は低下(落ちている)状態である。

それと同じようなものでギア比に関しても
一般的には>>480のような使われ方してるので
勝手に解釈してたが・・・
>>484のコピペにある321のレス通りに
間違った解釈＆表現をしてたのか？
どう表現したが伝わりやすいのか？
現状のギア比よりハイギアード化とかローギアード化にする。
って言ったが無難なのかな・・・。

と・・・振り返してみるw

>>495
それは日本語の表現の妙ぢゃないか？「終わり」とか「無くなった」とかを
「あがる」「あがった」って言うでしょ？
と、少し話がずれてきたな。ｽﾏｿ

アイドリングが続かないんだけど、カブってるの？
原付のキャブくらいしか触ったことないから分からん。

キャブのところのツマミを回して調節するんだよな？

>497
エンジン何？

プラグ確認した？
リンケージは？
ニードル基準値に戻してもアイドリングしないの？

>>494
ビッグフット以外にロトはどうかなぁと思いますが。
台の上に乗っけてかけないと、最悪飛び出すことあるし。

>>493
スターターボックスが一番。

エンジンＲＣを始めて購入するんですが
いきなりダート使用は避けた方がいいですか？
ttp://www.tamiya.com/japan/products/44024imp/impreza.htm
が欲しいんですがどこにも売っていません…
やはりメンテナンスはオンロード以上に大変でしょうか？
初めてなのでなにとぞよろしくお願いいたします。

>>501
TG10ではフラットダートでもきついような。
ダート走るならやっぱナイトロブラスターとかのバギーにするか、
どうしてもインプボディがいいならこのあたりなら
ttp://www.kyosho.co.jp/web/products/car_bike/inferno_gt/subaru_impreza/si_wrrc_rs/si_wrrc_rs-j.html
インファーノベースなんでまともに走りそう。
あとメンテはコンプあるならオンよりオフの方がよごれないですよ。
オンはオイル汚れがこびりつくけど、オフは砂よごれがほとんどなのでで風で飛ぶ。

先日中古でFW-05RRを購入したのですがエンジンが安定しなくて困っています。
付いていたエンジンは調べてみたところOSのTRシリーズの3ポートターボヘッドでした。
そこでOSのHPで調べてみようとしたところ時代はTZらしくてマニュアルが無くorz
とりあえず標準セットにしようとTZのマニュアルを参考に
ニードルは全閉から3回転戻しでスローと燃調はツライチにアイドリング時のキャブの隙間は0.5m位にしましたが
直ぐに止まる&吹け上がらないと散々です(ﾉД`)

黒いケースに青いヘッドのTR使ってた方標準セットとコツを伝授してくださいお願いします。

ｲﾝﾌｧｰﾉGT…しかしよくこういうの出すよね。
折角のｽｹｰﾙ指向も、十数年前に一気に逆戻りだな。

>>502
ありがとうございます。
やはりダートはきついんですね〜
ラリーカーでダートを走らせたいのでエンジンカー以外で、
ＴＢ-０１も購入を検討してみます。

>>505
TB-01欲しいなら早めに決めた方が良いよ。

>>503
だいぶ前ですが黒い容器に青い頭のＴＲ使ってたぞぉ〜
漏れのは、５ポートターボヘッドです。
３ポは銀色のクランクケースじゃまいか？
中古と言うことは、ブレークインは終わってるよね。
終わってるなら全開フルパワー壊れるぎりぎりを伝えたい。
まずメインは、全閉から1.4開く、次にストッパにてキャブ0.4mm開けにし、アイﾄﾞルバルブを端面から1.8閉める、最後にメーターリングを端面から0.3閉める調整終了。
後、エアクリ、プラグＰ７新品にしてエンジンスタート!!
これでオバーヒートぎみならば、メインを1/8づつ開けて。
もしくは回転の戻りが悪い時は、メーターリングを1/8づつ開けて。
あくまでこれは、漏れのＴＲ５ポの絶好調だったころの調整です。
なので必ずしも同じであるとは、誰にも言えないと思います。
基本的に答えるには走ってる所を見ないことには難しい質問ですね。

>>503
いや、俺は終わったPC付きエンジンを掴まされたと思う

507さん
レスサンクスです
青いヘッドに黒いケースでTR MAXとあったので5ポートターボヘッドみたいですね勘違いしてましたorz

分かり難い質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました。

頑張ってセッティング出してきます!

508さん
掴まされましたかねぇorz
サーボや受信機はピカピカでシャーシは傷一つなく買った本人さんは慣らし後直ぐにRRを手放してRRRを買ったそうでして
地方なのでその辺の情報は伝わりやすいので安心して買ってしまいました。

ケースのベアリングもゴリゴリ感もなくヘッド開けてスリーブはピカピカで上死点付近で固めだったので
昔買って取って置いた物っぽかったのですが中古ですからねぇ

(ﾉ∀｀)まぁ自己責任ですね

>>506
どこ行ってもTB-01売ってないんですよね…
TG-10もTG-Xもなかなか売ってないし
タミヤはオフロードのツーリングカーを切るのか…
やはり割り切ってバギーかビックタイヤにするしかないんですかね〜

>>510
ちょっと系統は変わるけど、
タミヤのナイトロサンダー系なんてどうだろう。
オンメインに考えても意外によく走るよ。
1/10のRTRなツーリング相手ならアシ固めれば追い回せる。

>>510
今時どうしてもTG10ならﾏｰｸ�USGしか考えられん。
これから始めるなら、TNX PRO-LINE SPECIAL最高!!
ちと高い気はするが･･･

モントラだと場所あまり選ばないからね。
迫力が凄いし。
初めてのRCがTNXだったけど、色々勉強させてもらってるよ。

>>511
ナイトロサンダーは基本的にオン車だと思う

>>510
ダート走るならモントラがいいよ。車高が高い分こけやすいけど、その分石が噛みにくい・汚れにくいからメンテも楽
下手にオン・オフ両用を考えてバギー買うよりは、オン用：TG10-MK2・オフ用：サベージとかにしといたほうが無難
オン専用でも駐車場とかならバギー系が無難

>>510
EPでラリー車なら他のシャーシもあるよ
こっちへドゾー
私はTTを改造したよ。

[ON] TB-01ラリー [ OFF]
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1110980538/

でもココはGPスレなので、ナイトロMT2なんかどお？と言っておく。

はじめてＲＣを買おうと思います。
電気より速そうだし、あの音に惹かれＧＰにしようと考えております。
静岡県民なので絶対タミヤ。
で、お店に見にいったんだけど、ＧＰって高いんですね。
不思議に思ったのは完成品の方が安いってところ。
出来てる方が高そうなのに不思議です。
完成品ＲＣと組み立てＲＣはどこがどう違うんでしょう？
もし、あんまり変わらないのでしたら完成品を買おうと思うんですが、
どんなもんですかね？

>>516
TGSはやめとけよ。あれは地雷だ

完成品と組み立て式の差は・・・プロポ・受信機がしょぼい。サーボがしょぼい。ってのがいちばんでかい
まぁサーボは消耗品だから、とりあえず完成品を買って、サーボが壊れたらちょっと高めのプロポセット買うってのもありだよね
でも、組み立て式の説明書は必須なんで、完成品を買った場合でも取り寄せてもらってください

>>516
レスありがとう。
ＴＧＳってなんのことかよくわからないんですが、
ＧＰの完成品はやめとけってことですか？
なるべくお金をかけずに（3万くらい）でＧＰっていったら
どんなのがおすすめですかね？
きいてばっかでごめんなさい。

何でもあてはまるとは思うが
安物買いの銭失い・・・メカ類以外にも
いたる所でコストダウンをはかってます。

信者ならｔｇ10ｍｋ2シャーシキットだろうけど
3ﾏｿ迄の予算で全て揃えるには・・・・

>>518
田宮の完成済みでTGSシャーシというものを使ったのがある

3万じゃ無理。燃料とかいろいろ込みで5万あればとりあえず大丈夫。
オススメは･･･完成品だと：FW-05T・TNX・ナイトロサンダーかな？
FW05は京商ですが･･･

>>511-515
ご丁寧なレスありがとうございます！
ＴＧ-１０は購入が難しいようなので見送ります。
モンスタートラックはほしいのですが高価な為買えません（泣
ということで ナイトロサンダーかＴＢ-０１で検討していきたいと思います。
みなさん語親切にありがとうございました！

>>514
それがタミヤ純正のデカタイヤが発売されてオフもソコソコ走るようになった。
走破性の悪さは重さの割に車高が足りなかっただけだったんだな。

バックできるエンジンカーって今でもある？
昔ブリジストンがギアボックス作ってたと思うんだが（小６の時サーフを作った記憶が）・・・アレが進化したヤツがあれば買いたいなぁ

>>523
漏れのギガは、３速ミッションのツインエンジンでバックもするぞ!!

>>523
俺のメガフォースJrもシングルエンジンだけどバックもするぞ!!

>>521
静岡にはHPIも存在するんだが･･･

スーパースターターパックでエンジン始動ってやりやすいんですか？

初めて買うＧＰツーリングは、何がイイですか？
またＧＰはタミヤと京商どちらが、優秀な物を作っているのですか？

>>516
静岡県の、どこらへんなの？

>>528
TG10MK2・FW-05・V-ONE

京商かなぁ・・・？

ﾀﾐｦﾀでなければFW-05T+かFW-05SかVoneSIIIの三択だな。
パーキングメインならシャフトのFW-05カット家。

>>529
浜松ではない西部です。

ＧＰの完成品はあんまり評判良くないみたいだし、
組み立て式は高いから、ＥＰにしてしまおうか悩み中。

じゃあ、湖西でしょ？
もう少し西に行けばカワダとイーグルがあるよ。

ごめんなさい、湖西じゃないです。
カワダとイーグルってなんでしょう？

新居か･･･










近所だw

1/10ＧＰツーリングで時速100ｋｍ以上出す事は、可能ですか？

新居でもないです。
もうちょっと東の方のどっかです。
最初はＥＰを買うつもりでどんなもんだろうと
掛川のサーキットを観に行ったら、
ＧＰに心を揺さぶられました。

掛川に行けるなら、TG-10Mk.2SGおすすめ！
でも最初の一台にしては速過ぎるかな？

TG-10Mk.2SGっていうのは
全部そろえるとどのくらいになるんでしょうか？
また、掛川サーキットってなんだか恐くないですか？
初心者が行ったらいじめられそう。

>>539
値段のことを気にしてるみたいだけど、RCは買ったら終わりじゃないからね。
走るのには燃料がいるし、走ってればタイヤも減る。ギアもかなり消耗するし、エンジンすらも消耗品
ぶつかればもちろん壊れるし、サーキット行くと最初のうちは結構ぶつかる

値段は・･･最低50,000円〜あくまで最低でホントは100,000円ぐらい欲しいとこ

初めてで3万でGPやるって、相当な能天気者だよな、初めてで壊さず1タンク走り切れないに1000バーツ賭けるよ。
無理しても、後々いいシャシー、エンジンが欲しくなるから京商買っとけ、FW−０５RRかV-ONE　RRRな、
金足りないならアコムでもいっとけ

ＲＣってのは買った後もなかなかお金が掛かるもんなんですね。
ただ、ＲＣを今後ずっと続けていくかわからないから、
ある程度はじめから楽しめそうなものをなるべく安く買いたかったんです。
それでも、やっぱり３万ってきびしいみたいですね。

最初は高額で躊躇するもんな
>>541の言い方がキツク感じるけど・・・
結果的に買い換えとかで
最初から○○○買っときゃ良かった・・・と後悔する鴨








サーキットへ見学に行ったなら話は早いが・・・
GPって、高額な趣味になるかもしれないけど
それに見合った魅力あると思うよ

>>543
アコムに行ってまでGPやるのはどうかと思うよ。

みなさん色々とアドバイスありがとう。
ＲＣってなかなか奥が深そうですね。
ただ、他のスレを読んでると、
この世界って上級者の方のコミュニティーみたいなものが
存在し、自分達が色々と経験を重ねて得てきた知識、技術を当然みなが
持っていると思い、それを持たない初心者を邪険、バカ扱いし
新しい趣味を作ろう、楽しもうとする人間の参入障壁を高くしている
ような感じを受けます。僕の勘違いならそれで良いのですが、
こういう雰囲気がサーキットで恐いイメージを受ける所以ではないでしょうか。
みなさんに色々とお聞きしておきながら偉そうなことをすみません。

>>545
みんなキミのように安く上げようとして結局後でカネ掛かって後悔したクチなんだよw
いくらいっても経験しないとわからんヒトもいるんでとりあえず買ってみ。
タミヤのXGBとかナイトロサンダーとか京商のFW-05T(+)と
ショップのスターターセット(プラグヒーターと燃料とポンプのセット)で
合計3ﾏｿでなんとかなるよ。
工具が必要なら100円ショップで全部揃うし。
しかし予言しよう。
ハマったら結局全部買い換えることになるw

＞タミヤのXGB
XBGだなw

ずっと続けるかわかんないから、516は安くあげたいんじゃねえの？
そりゃあ、高いものが良いってことぐらわかってるだろうに。

と自分でいってみた。

見苦しいよ>>549

別に安く上げたいだけなら店で一番やすいのを何にも考えずに買えばいい
ここで聞いたって事は、それじゃ不安だって事だろ？
みんなまっとうなレスしてると思うんだが、不満か？

>>544
アコムで借りてまではやり過ぎだろうねw
ただし・・・まるごと買い替えとなると10ﾏｿでは全然足りんよなw

>>545
皆がそうとは限らないよ
事実、色々調べたくても環境面で
ネットで情報を得ることが出来ない椰子だって沢山いる。
そんな椰子がサーキットで初走行していたりして色々と質問されたり
話し掛けられたりしても、なるべく分り易く説明するように心掛けてるよ
同じ趣味なので、お互いに楽しく過ごしたいしね


ちなみに漏れも
時間潰しの軽い気持ちで始めたけど・・・
すぐにｵｰﾙ買い替えで後悔したクチなんでﾉｼ

携帯からになりました。
改行がおかしかったらすみません。
僕は確かに見苦しかったと思います。ごめんなさい。
ほんとにみなさんから親切に
色々なアドバイスをいたたげて感謝してます。
もう少し自分で調べられることは
キッチリ調べてから質問すべきでした。
またお店に行って店員さんと相談したいと思います。今日はこのへんで去りますが、
また質問させていただくこともあるかと
思いますんで色々偉そうなことを
言ってしまいましたがその時はよろしくお願いします。
ありがとうございました。

セットで2万で買った俺は燃料代しかかかってないが。
特にまだ壊れることも無いし。
だだっ広いグランドでやってるからかもしれんけど。

やぁ(´･ω･`)このレスを見た君には一生エンジンがかからなくなる呪いをかけたよ。
嫌だったらhttp://ex11.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1125481021/に
「ﾁｮﾘｿの姉ちゃんメンヘルかよｗｗｗｗｗｗｗﾃﾗｷﾓｽｗｗ」と書き込むんだ。
勝ち組になりたいから僕は書いたよ。じゃあね。

月にランニング2万以上コストをかけてるワタスは変態ですかねー？
年間総コストって考えたくねー。
新しいの出ると換えたくなるし、、、、、、

２万ぐらいなら大した事ないよ。
むしろすくねーよ。

ずっと昔からやってる人みたいだけど
TG10からの流れで最近TNSシャーシのXBGを買った人を知ってるけど
実売25000くらいだったそうで、結構安く上がったと言ってたよ。
オプションもTG10のが全部使えるんで、さらに金がかからないそうだ。
で、その人が結構速いんで困る。
おれの狭小某車でも負けそう。12swノーマルのくせに生意気だ！

>>553
一回サーキット行ってみろって。いかに自由奔放に走ってたか分かるぜ

>>557
それはお前が遅い

安いの買って後々後悔したって言ったって
もし、最初に高いの買って扱いきれなくてそのうち飽きて・・・
って考えれば趣味としてはいい感じ、王道なんじゃない？

安物のV-ONE S買って、曲げるのに苦労するより、RRRでオンザレールのほうがハマルってのもある。
まあ、向かってくるマシンの右左を理解してステアできる程度の腕は合ったほうがいいけどね。
サーキット、初心者歓迎！でも毎回、部品も工具も持たずに来る、おねだり野朗は、笑ってコースから
弾き飛ばすよｗ

>>559
おまいはTGSを走らせたことがあるのかと･･･
いまはTNSがあるから良いよね。でもサーキット行ってV-ONE見たらやっぱ欲しくなるだろうな

ﾌﾞﾚｰｷかけたらエンストしちゃいます。
アイドリング上げたらエンストしないけど車が走りだすんですorz

どのようなセッティングすればいーのでしょうか？

>>562
1.フルブレーキ状態でアイドリングするようにスロットルのストッパーねじを調整する。
2.ニュートラル〜フルブレーキでスロットルが動かないよう(ストッパーに当ってるよう)に
ブレーキ側のリンケージを調整する。
(プロポのトリムではブレーキも動くので調整はできません)

実際にはニュートラル状態でポンと置いて自然に動きだすのは仕方がない・・
模型の場合はそんなにスパスパ切れるクラッチじゃないんで、
実車のオートマのクリープ現象みたいな感じになっちゃいます。

>>563
ありがとうございます！

ある程度のトコで妥協しつつ最善をつくしてみます！！

仕方ない事ではない。
動きだすのは調整がきっちりとれてないからだ。
その状態ではクラッチが磨り減るぞぉ〜
１．リンケージ調整
２．Ｅｇ調整
これでだめなら、クラッチスプリングをハードへ変更し、締め込み具合で調整。
それでもだめなら、どこか使い方が間違ってるとしか思えない。

>>565
まあ、それを追求するのもいいかもね。
けど、ニュートラルで動いちゃいかんってのは
固執するほど大事なものではないってのを言いたかっただけです。

レーシングあたりになるとアイドリングさえ苦手になるし
(フカしてないとカブって止まる。そういうセットじゃないとエンジンが保たない・・)

フカしたらクラッチがつながるのはあたりまえですよね。
そう言う事を言っていたのですか、失礼しました。
アイドリング状態の時にクラッチがきれない又は走りだしてしまうって事を言ってみえるのかと思ったので･･･
さっきも書いたのですが、この状態では、クラッチやブレーキディスクが磨耗するし、負担もかかる。
それにレーシングと言われるのなら、なおさらクラッチがきれないのでは、コーナリングの鋭さが悪いのでは？

>>560
V-ONEとRRRなんて足回りとか見た目ほとんどおなじなのに
そこまで走りが変わるとは思えないんだけど、どっちももってないから分かんないけど

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ状態で半ｸﾗ状態だったら
ﾌﾞﾚｰｷでｴﾝｽﾄするの当たり前
減速時に回転も落ちないから走りにくい
>567が言ってるみたいにいい事なんて無い
>566のｴﾝｼﾞﾝはそろそろ寿命じゃないか？

>>569
俺もそう思う。
ハチイチレーシングならなおさらアイドリング決めないと厳しいと思う。中低速カブるセットはｲｸﾅｲと思うがそれが今のはやりか？

まあ、漏れはそんな感じで使ってるわけで・・
レーシングだと人それぞれだと思う。
ピークは絞るけど、下は甘くして冷却に使うって感じかな。

というか、レーシングで10秒以上はふつう保たないんでは？
ここで言うカブるってのはクリーンアップが難しいってことね。
スタートでパンと開けてブッと止まるってのが怖い。

>>571
それは絞りすぎでは？
アイドリングで止まったことないけど。
レースでのスタート前5秒静止出来ないよね？
給油の時も煽ってたら給油しにくくてしょうがないんじゃ？

>>572
絞りすぎてるのは上のことね。
程度にもよるだろうけど、下を甘くして上を絞ってアイドリングを開けてるとまともに走らない気がするが
連書きｽﾏｿ

>>571
下が甘かったらｽﾀｰﾄで止まりやすいの当たり前じゃん
つーか解ってるかもしれんがﾚｰｼﾝｸﾞの場合、
ﾍﾞｽﾄﾆｰﾄﾞﾙはｸﾗｯﾁ調整も決まってないと出ないよ

全日本1/8Aメイン常連さんに聞いたことがあります。
30秒以上アイドリングしたあと普通に発進できるようなニードルセットでは、ダメだと。

そんな極端な話はしてないつもり
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ状態で前に進むのはもっとﾀﾞﾒだしｗ

走行に必要なものは

本体
サーボ
スターター
でよろしいですか？

>>577
1.走行場所これがないと走らせれない。
なので俺の1/8レーシングは、最近コースがつぶれたおかげで家で眠っている。
さすがに130km/hオーバーではその辺でちょっと走らせる気にはなれんし。
2.プロポこれがないと操縦出来ない。
3.プラグブースターこれがないとＥｇ始動出来ない。
4.燃料これがないと･･･もう書かなくてもわかりますよね!!
これ以上書くと「アホ」って言われそうなので、自分で考えて下さい。

>>568
F3000とF1、見た目似たような足回りに見えるんで同じ走りという事でいいか？

>>579
Ｆ３０００とＦ１では空力が大きく違う、
似たような足回りなら、走りも同じなのは普通に考えられるだろ

↑何言ってもわからん馬鹿のようだ、からんですまん、忘れてくれ。

タミヤ　ＴＧ-10Ｍｋ2ｓシャーシに乗せられるエンジンの範囲はどのくらいありますか？

>>582
キット標準〜レーシングエンジンまで。

>>578さんありがとう
参考までに完成キット（？）で何万くらいでしたらお得なのでしょうか？

>>584
本屋でRC雑誌を買ってください
通販の値段が載ってます

TG10の２スピ-ドミッションが全然切り替わらないのですが
何が悪いのでしょうか？調整ネジを緩めてもまったく切り替わる様子がありません

>>586
２速に切り替わるスピードに到達してない!!

>>586
2速発進してるんとちゃう。
調整ネジをめーいっぺい締め込んで説明書どおりに調整しなおしてみ。

>>588
漏れのサベージは、常に２速発進だぁ〜
それでもちゃんと変速するぽぉ〜
３速ミッションだから。

3速の意味ﾅｻｽ・・・

サベージって凄いんですね。

2速発進というか1速が一瞬で切り替わるんだよなー
徐々に加速すると1→２がわかるんだけど

数年ぶりにラジコンやりたくなって昔使っていたGP10を引っ張りだしてみた｡
たしか､サーキットのレギュがスパイダーのサイズまでだったから､
コンバージョンキットを組んだ状態だったと思う…
駐車場で走らせてるときにクラッチが逝って､
そのまま放置していた気がするんだがパーツってないよなぁ｡
代用品で使えるものってあるのか？ちなみにｴｿｼﾞｿは12CZでつ｡
あと長期保管してたときのメンテの仕方ってどうやるんだい？
既に手遅れかもしれんがorz

クラッチは一緒でしょ
KC45でも入れとけばＯＫ
エンジン固着してるだろうからオーバーホールすれば大丈夫でしょ
パーツはなさそうだけどね・・・

ココでは全く話題に上がらないけどＨＰＩから５分の１バギー出るみたいね。
ガソリンエンジンらしいけどまたゼノア系なんだろか？

>>595

ってか巨匠ピュア用の小型発電機がリリースされた時はワロタな

やっぱりＧＰは１／８レーシングだろ！その他はお子様のオモチャだな

昨日、ラジ○ン天国で２万円でプロポ付きの京商の組み立て済みエンジンカーを見つけたんですが、
アレは一体なんというどのようなＧＰなんですか？
一応１５エンジン搭載で、始動の為のビデオ付きって箱に記載してたけど・・・。

おそらく売れ残りの旧モデルだから
壊したら部品の入手難に悩むことになるから
手を出さない方がいいんじゃない

>>598
多分α3か？
>>599のいうとおりだしお世辞にもいいシャーシじゃないから、
FW05Tなら3ﾏｿ弱だからそっちにしる。

確かアルファ何とかって箱に書いてました。プロポはエスペックとかって書いてました。以前、３万でＧＰしたいとか言う人がいたな……って思って。

>>601
そんな奴が買ったら、1ﾀﾝｸ目で壊れてパーツなくて終わりな予感

以前、３万でＧＰやりたいと言った者です。
みなさんからその予算じゃ厳しいとアドバイス頂きましたんで、
結局、電動のものを買いました。
駐車場で走らせてるだけですが、かなり気持ちが良いです。
ありがとうございました。

＞６０３
電動のほうが深入りするとアンプ、モーター、バッテリーと諭吉が飛ぶように出ていきます。
結果的に何もしなくてもそこそこ速く壊れないGPのほうがお金が掛からない罠。

>>604
ｴﾝｼﾞﾝｶｰだって深入りするとﾁｭｰﾝﾄﾞｴﾝｼﾞﾝ数基にｴﾝｼﾞﾝﾌﾞﾛｰ数回ととんでもない出費になりますよ（ｗ

本人次第っす。

いっちょういったんでいいところもあればわるいところもある。

今まで使ってたEPでドリフトしようとするとゴム系は無理
アンプやらモーターやら買い換えるのがめんどくさかったから、GPとステDタイヤ買ってきてｳﾏ〜
相当しょぼい構成でもゴムドリ出来るGPは俺の味方だった。

出費無しで電動ドリフト楽しむのに塩ビ管は漏れの味方だった（ｗ

モーターは特にバッテリーとアンプが高いよね。。
そんで、充電器とか、結構金が掛かるですよ、ハイ。
しかし、ワイはTT-01の純正アンプに２３Ｔモーターで結構遊んでたよ。
と言う事で、がんばっちくり・・・・・。

ＧＰツーリングはＥＰツーリングに、比べて、頑丈なんですか？
たとえば、壁にぶつけた時とか　どうなんでしょう？

同じ速度ならGPのが頑丈だけどGPは速度あるからEPと違って簡単に壊れるよ。

>>610
どっちもどっち
EP買った場合にGP並にスピード出すつもりならEPはやめとけ

ＧＰなら３マンみとけばフルセットでそろうけど
ＥＰで同じくらいのスピード求めたら下でも６マンはかかるよね

ありがとうございます。ＧＰツーリングにします。
あとサーキットでＧＰツーリングとハイエンドＥＰツーリングが接触事故等
を起こしたらどうなりますか？

お互いどこかが傷ついたり壊れたりすると思う。

持ちつ持たれつが前提だが
万が一接触したら、お互いに謝罪する。

てか・・・
そこに拘って頑丈な車を買って
弾き飛ばそうとでも考えているのか？

共存共栄
EPもGPも仲良くまったりとw

EPが飛ぶ

いちいちぶつけたくらいで文句いうような馬鹿相手するなってーの。まあ故意にやってはいけないけど、
お互い、すみませんの一言ですませよーよ。でもハイエンドEPって軽量に命かけてるから脆いよな、
ちょっと罪悪感はあるな、ごめんよTRF、おいらマフラーステー曲がっただけ。

漏れのサベも飛ぶぞぉ〜ＧＰだが･･･
ウイリーしすぎでばくてんするし、ブレーキ掛ければ、前転もしてみせる。
しかし、中々壊れんタフな奴です。

たまに居るんだよな、子供相手でも本気で怒るイタイ カツカツ君て
そういうのは相手にせんことです

何でエンジンカーって燃料が切れる瞬間に加速するの？
その瞬間だけ最適な量が混合されるんだろうなぁ多分

いつもそのスピードが出れば。。。

>621
通常で燃調が濃いだけ。ガス欠＝瞬間燃料が薄くなるということ。単にアンタのセッティングが悪い。

それは、燃料が薄くなるから回転が上がる。
いつもそれだったらオーバーヒートする。
それでもそうしたけるば、スロー・メイン共に絞ればいいのだが、オーバーヒート状態ではパワーが逆に落ちるので無理と言う事になる。

鋭い加速と、いい音もしてるんですが
ストレート後半で失速するのは絞りすぎてるんでしょうか？

>>624
失速するって　回転が落ちてエンブレみたいになるってこと？それ明らかに異常じゃん
単に噴けきって伸びが止まってるだけなんじゃないの？それならギヤ比下げればいいだけ

>>624
多分絞りすぎ、メインニードル少し戻した方がいい

焼きつく

エンジン吹け切っても失速はしないでしょ

>>628
きっと、加速が止まると失速したように感じるのでしょう。
気のせいってやつですね。
なので気にしないで下さい。

無理矢理にでもギア比にしたいらしいなw
話の流れ的にも>>624は>>621-623の書き込み見てから
書き込んだわけで、心当たりがあっただろうから・・・
おそらく絞り過ぎで間違いないだろうよ

単に吹けきって伸びが止ってるって
2スピすら搭載出来ない、あの駄目エンジン搭載の完成品モデルの・・・・か？ww

ニードルを超甘めのままでもエンジンに問題は無い？

甘いセットは良いが、甘すぎると油膜が切れるから良くない。
甘過ぎだと、油膜が形成されないで、流れてしまうから。

絞るのも良いけど最近始めた椰子ら低速域でエンジンがモーモー言っとる。
モーモー言わない位のニードルにしろよ！

>>594
亀レスすまん｡クラッチは同じなのか｡ベルとフラホは違うよね？
ブランク長杉て忘れちまったよ｡
おまけに台風前の雷でモデムがｱﾎﾞｰﾝ｡
KC45その他もろもろｸﾞｸﾞりたいが､携帯カキコが精ｲﾊﾟｰｲorz

>>632
そうだったのね。今までストールする寸前まで甘くしてたよ。

最近持っているマシンがことごとくオーバーヒートするようになった
考えるとエンジンのアフターメンテにCRC使うようになってからだ！
CRCはエンジンに負荷掛けると身をもって知った
間違いない。

>>636
あたりまえ

突然ですが…

んじゃ漏れさん
nitro3さん
ラジOBさん
MTX2@4STさん
TGXさん
RRさん
ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!!さん
Silviaさん
ひねくれさん

皆さんどうしてるのでしょうね…

えっ、CRC駄目なの？
俺もｱﾌﾀｰﾒﾝﾃのつもりでｼｭｰしてたよorz

じゃさ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽだったら大丈夫かな？
みんなは何使ってるのさ？

>>639
>>636はCRCに研磨剤が入ってるとか定期的にデマを流すST Chemicalの工作員だから信用するな。

民屋のエンジントリートメントスプレヒが手軽でいい

クロッツのマジックメンテスプレーで

椿油

連戦連覇の先輩もＣＲＣ使ってたけど
問題ないって言っていました

ミシン油

ＣＲＣにも色々種類あるから一概には言えないだろうけど…
平等に見てもヒートと無関係なのは確実だなW
そもそもそんな書き込みする椰子の言うことを信じるのもどうかと…

初めて買うＧＰツーリングは、何が、いいですか？
ＦＷ−05ＴかＶ−ＯＮＥ　ＲＲＲを考えています。
また京商のＲＣは、タミヤのと違い説明書も不親切で
初心者には、難しいと聞いたのですが、どうなんでしょう？

>>647
双方では全然価格帯違うよ
キチンと組むにはノギスが必要、買っておいたが良いかも？
しかし昔と違って近頃は比較的、親切だよ。

>>647
05RRがいい!!

説明書や部品の袋詰めがわかりやすいのは圧倒的にタミヤ。
京商は最近は昔ほどではないが、説明不足や嘘やパーツと説明書で形が違うとかワッシャとかビスがどこに入っているのか探すのが大変とかちょっと敷居高いかもしれん。
しかしまーそんなもんとわりきればそんなもんなんだけどね。
昔からのモデラーとしてはタミヤがサービス過剰って気もしないでもないw
車体性能的にはGPは京商買っておけば間違いないとは思う。
FW-05かVoneについては、シャフトやベルトのこだわりがないのなら、
パーキングメインならシャフトのFW-05、サーキットメインならベルトのVoneを勧める。
しかし、05TとRRRでは比較としてはどうか？w
05にはT,T+,S,S JCE,RRが、VoneにはSIII,RRRがあるのでもうちょっと製品内容について勉強した方がいいかもしれない。

SIII JCEってあったっけか？まあいいかw

ベルトドライブは抵抗が大きいから、シャフト車の方が速いらしいよ

劣化燃料投下かよ

ベルトのはりを調整する自信がないならFWを薦める。

初めてならベルトの抵抗がエンブレのように減速させてくれるからブレーキが不慣れなうちは
結構助けられると思う、同じようにフロントがデフ仕様のほうが前後ブレーキ効くから初心者
にはデフを薦めるという事でRRRよりSで良し。

MTXやR40も忘れないで……モキューン(´・ω・)

はじめてならタミヤでしょ、ＴＧ１０Ｍｋ２ｓあたり
手ごろな値段で解説書も世界一分かりやすいし、いじりがいもある

>>657
で、他社のマシン見てがっくしってのも必要な通過儀礼かw

　どこまで調べた上で購入できるかだな。先生がいないとかならなおさら。
　俺的には、メーカー的にはGPツーリングならとりあえず京商買っとけ。
　シャフト、ベルトは、パーキングを走らせるのがメインならシャフト、サーキットなら
好きにしる？
　そんな俺は、RS4　18SSだって安かったんだもん。

>>650
V-ONE RRR WCTE
V-ONE RRR
V-ONE SIII KCE
V-ONE SIII

FW05RR KCE
FW05RR
FW05S KCJE
FW05S
FW05T +
FW05T

>>659
RS4 18SSどこも品切れだったorz
やっぱり、かっとび系の直線番長？

皆さん、ありがとうございます。
あと、ベルト車を、パーキングで走らせると、小石を噛むんですか？

ｼｬｼｰ交換しようとしたら、金属部品のﾈｼﾞが外れません…。
ﾛｯｸﾀｲﾄつけすぎたのだと思いますが、何か良い方法はありませんか？

>>659　それが慣らしもままならないまま。
　　メインニードルの筒の部分が最後まで締めこまれていなかったから
それが原因だ！と思い、整備してみたはいいが、ほかのシャーシ弄ったり
調子がなおらなかったらほかの原因追及しないといけない恐怖で放置中。

>>663　ねじ山なめると鬱だよな、ネジの頭が出てるならラジペンやニッパーで
縦につまんでムリヤリ、ショックドライバーとかもいいかも。
一度ネジなめたことあるけど、ネジの頭無理やりつかんで回せたからよかった。
　やばそうなところを、キャップビスに交換しておくとあとあといいんだよなね。

>>663
車も金属部品も何なのかわからないが、金属部品を回す。
例えば、エンジンマウントのビスが1本舐めたとする、残り3本を外し、マウントを回せば外せる様な感じでどないでっか？

>>662
ﾍﾞﾙﾄだろうがｼｬﾌﾄだろうが噛みまくる

ベルトは、いきなりロックとかするから嫌だな
交換作業も基本的には全バラになるし
その点シャフト車は、ギアの磨耗だけ気にしていれば
他はほぼメンテフリーなのがいい

>>667
メンテが面倒な貴方でも
RRRなら…ほら簡単w
もう少し待つとMTX-4という選択も

しかし…一時期はサーキットでもFW05系も多かったけど
今は、ほとんど見なくなったな

>>663
舐める前にシャーシをバイスで固定して
ショックドライバーで叩きながら回す
車は何？金属部分って何処？
ステアポスト？

FW05はﾚｰｽ中で変化する路面に対応するための
ｸﾗｯﾁ調整があまりにﾒﾝﾄﾞくて余裕が無くなるからもういらん
RRRはｼｬﾌﾄまでいかないが、かなり駆動を軽くする事が出来るし
ﾚｰｽ前提ではｼｬﾌﾄのﾒﾘｯﾄが少なくなった（ほとんど無し？）気がする

>>669
確かにベルト車だとクラッチ回りに2スピ辺りの微調整は楽だからね
同じくシャフト車のメリットが減ったのは事実だな

12TRの中古を手に入れたんだが､
プラグ外して圧縮されてないはずなのに
上死点でｶﾅｰﾘ引っ掛かりがあるのだが､これって異常？
ﾏﾆﾎがないからかけてみることが出来ないのだが…

>>671
極めて普通、と言いたいがﾍｯﾄﾞ外してｽﾘｰﾌﾞ見ないと判断しずらい
ｽﾘｰﾌﾞの内側、上死点部分にﾋﾟｶﾋﾟｶで綺麗な天使の輪っかがあれば最高。
無かったり、縦ｽｼﾞが多いようだと慣らしが必要かな

ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞを持たないRCｶｰ用ｴﾝｼﾞﾝは
上死点付近で圧縮が逃げないようにｽﾘｰﾌﾞの上部を少し絞ってある
これが引っかかりの正体
これが無いと圧縮ｽｶｽｶで本来の性能が発揮できなくなる
冷えてる時は少し引っかかってて、ｴﾝｼﾞﾝかけて暖機すれば熱膨張でｽﾙｽﾙになる、
この状態がﾍﾞｽﾄ

>>672
即レス�dです｡
超勉強になった！なるほどね｡
開けてみたら天使の輪まではいかないけど跡が出来かけてたよ｡
でもｽﾘｰﾌﾞの上の部分に工具で付けたような傷があったorz
ちなみにｸﾗﾝｸからｺﾝﾛｯﾄﾞが外れちゃったんだが向きはあるの？質問厨ｽﾏﾝ

メインニードルとアイドルニードル(スローニードル？)はどう違うのですか？
また、マフラーかえると実車みたいにエンジン音かわりますか？

よろしくおねがいいたします。

>>674
マニュアル読んだか？
メインは全開時のセッティング、アイドルは1/4ぐらいの時のセッティング。
アイドルは余りいじる機械がないけど、セッティングに失敗するとコーナー進入と同時に
エンストしたりとろくな事がない。
あと、マフラーというより「チャンバー」なので、音以上にエンジンのトルクバンドが変わる。

なんでもいいから、２ストバイクのセッティングの本、ちらっと読んだ方がいいよ。

>>673
ｺﾝﾛｯﾄﾞのﾒﾀﾙﾍﾞｱのちょい上に小さな穴があるはず
それがｸﾗﾝｸ側になるように取りつける
潤滑用の穴だから向き間違えると焼きついちゃうから注意

念のため、走らすときはｲｷﾅﾘ絞らないで
慣らし走行から始めた方が無難だと思うよ
慣らしについては自分で調べてね
慣らしの質問はｽﾚがなぜか荒れるからｗ

慣　ら　し　っ　て　ど　う　や　っ　て　や　る　ん　で　つ　か　？

1年前に少し走らせたGS21Rというエンジンなんですが、
プラグを付けた状態でリコイルを引くと重たい(圧縮がある?)
のですが、プラグを外して引くと上死点付近でも重くならず
スポスポと回転します。
これが 圧縮が抜けた という状態なんでしょうか?
前回走らせたときは、クラッチが完全に繋がるほど回転を上げないと
アイドリングが続かなかったり、マフラーから燃料が噴き出すほど
チョークしないとエンジンがかからなかったりと(何故かカブって重くならなかった)
調子が悪かったんですが、圧縮が抜けた事が原因でしょうか?
しっかりメンテしないで放置したのも一因だと思いますが・・・。

>>678
読む限りでは恐らく圧縮抜けているのでしょうね

シリンダー壁状態以外にも
ある程度はご自分で、PC交換の時に目安を作っておいたが良いですよ
冷間時のヘッドを外した状態で、新品PCの上死点位置でのスリーブの持ち上がり方とか
フライホイル回して上死点付近での動きに対してのガタでコンロッドのメタル状態とか…
勿論、慣らし後の状態との比較も…
それ以降の状態を比較するにも走行後はメンテと併せて、
毎回エンジンをバラして点検する必要が出てきます。

それと、もう一つ
オーバーヒートも良くありませんが、オーバークールも良くありません。
燃調のみではなくプラグの熱価の選択でも変わってきますが…
甘すぎて熱が入らず、膨張することなく削れてしまって本当の美味しい時期を感じることなく
圧縮低下になり寿命を縮めてしまうこともあります。
PCのO/H後は色々試してみて下さい。

なんとなく、エンジンカーってすきなんだけど、昔から後方排気のマフラーにしたかったんですが、
後方排気のマフラーってシャーシやエンジンが限定されるんですか？

>>680
シャーシは限定されないと思うが、エンジンは、側方か後方かの違いは最初から決まっているのでは？
それとも、ただ単に後ろから排気したいって意味での後方？

>>681
単純な理由なんですが、今の実際のレース車も全て後方排気ですし、
ボディに横穴を開けるのも気が引けるんです。
それに、実車に近い方が嬉しいですし。

>>682
どうやらただ単に車の後ろから排気したいだけのようだな。
ラジコンの場合、後方排気というと普通はエンジン自体の排気方向を示すのだが。

RCでいう後方排気ってのは、吸気に対して180度後ろに排気するエンジンのことをいう。
対して90度に排気するのは側方排気。
キミのいってるのは別に専用用語はないが、しいていえば後部排気か。
田宮の初心者向けシャーシや、HPIのナイトロRS4-3をドリフト仕様にするステージDというオプションで後部排気になる。
漏れはFW-05Sをアルミパイプで後部排気にしてる。ｶｺｲｲよw

HPIのRS4-3のドリフト仕様にコンバートすると、マフラー後方排気に出来る
みたいでしたが・・・・・。
電装仕様にして、後方排気にして走ってみたいです。無理かな。

>>682
>>684がいっていることを簡単に言うと

パイプでもなんでも使って取り回せ

となります

>>684
という事は？？側方排気をパイプ繋いで後部排気に出来るって事なんですか？
FW-05欲しかったな・・・カコイイ！！

結構あるんじゃないかなぁ、ナイトロサンダー系とかギガクラッシャーとか。

>>688
出来れば１／１０ツーリングの世界で後部排気が良いのですが、ラジコンのマフラーって
左右のバランス崩れそうに成る位大きいですよね。
折角エンジンや燃料タンクが中心に集まっているのにって思います。
しかし、楽しさではＥＰよりも断然上かと思ってますけどね。
ただ、サーキットは良いけど場所選びますね。
誰か、一般駐車場でもＧＰしている猛者っているんですかね？いませんよね。

>>682
見た目的に実車に近い方が好きな方も多いですしねw

後部排気（？）にするには
エキマニまでそのままで、そこから先は自作パイプで延長して
チャンバー（サイレンサー部）のみ後方へ吊るして
リアより排出か…（ボディーによっては干渉するかな？）
チャンバー排気口を横から排出ではなく、向きを90度上へ向けて
出口から自作シリコンパイプみたいなので後部まで延長して
リアより排出か…
何れか二パターンでしょうね。
FWであろうがV-ONEであろうが可能なはずだよ。

但し延長することによって特性が変わって高回転が伸びなくならないかな？
まったりなら自由に良いと思う。

>>687
どんなシャシでも可能だって
マフラーを上向けて出口にチューブでもパイプでもつけて、上手くシャシの後ろに固定すればおk

>>689
全国探せば数え切れない位いるだろうと漏れは思う。
ちなみにv-oneRRRは、サーキットで走らせるが、サベは、いつも近くの体育館の駐車場で走らせてます。

ﾎﾞﾃﾞｨ後部に排気するとﾊﾟﾜｰ落ちるが
EP並に汚れにくい、というおまけ付き

これは良い事聞きましたね。遊び用マシンで試してみます。あと、ボディの止める部分を
目立たなくしたいんですが、これはボディと同色の止める部分にするとか、色々な技が
あるんでしょうかね？質問ばっかですみません。スルーでも良いです。

タミアのＴＭ-４使えば後ろに排気できるかも

後部排気ねえ〜
GP10用でスケールサイレンサーというのが有ったけど
今は無いしなぁ。
十年くらい前のモデルが平気で今でも売っている様な店だと
ひょとして在庫でおいてあるかもね・・・
2ストエンジンだったらそんなに排気温度が高くないので
樹脂製だけど京商製のGT2デュアルマフラーセットが使えるかもね。
1/8用だけど実車のように後部排気になるよ。

ボティーの止める部分を目立たなくするんだったら
今月号のRCワールドの付録のDVDにFS-40を載せたマシン
が出てるんだけどマジックテープでボディーを固定しているようだったぞ。
ボディーはパンプキンだったけどあれならボディーピンが出ないから良いんじゃない。

自作チャンバー、コースにバラ撒いたりストレートでボディ外れて他車の妨害するようなアホは
するなよ。とりあえず長いシリコンチューブでリアダンパーステーにくくりつけな、簡単にお望み
の後部排気になるぞ。出口はドリ用のなんちゃってマフラーでも付けとけ。

ＴＧ１０Ｍｋ２
ＴＧ１０Ｍｋ２Ｓ
ＴＧ１０Ｍｋ２ＳＧ
はどう違うんでしょうか？

今月のRCワールドの付録のDVDって内容が面白いらしいですね。
ロータリーエンジン搭載マシンが紹介されているらしいですが、音が最高って聞きました。
モノホンのロータリーに似ているようですが、実車に習って燃費も悪いのでしょうかね・・・。
ＲＸ−７やＲＸ−８あたりのボディ載せたらゾクゾクしますね。

実際燃費悪いみたいですよ。
ギャラリーはあっけに取られてましたね。
その、燃費の悪さではなく､パワー感に。

>>698
２　　　シャーシキット、この中では、一番のレーシングモデル最高。
２Ｓ　　ＬＳエンジン付モデル、１速なんだなぁ。
２ＳＧ　ＳＷＧエンジン付モデル、２速装備されちゃってる。

簡単に書くとこんな感じだと思う。
どうしてもこの中から選ぶなら２ＳＧだろう!!

京商の三菱ﾊﾟｼﾞｪﾛｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝってGPでﾊﾞｯｸ走行OKのﾔﾂ…初心者的に値段が手ごろなんですが、性能とかどうなんでしょう？

>>702
性能は悪くないよ。

自分も三菱ﾊﾟｼﾞｪﾛｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝを買おうと思っている者です。
もしこのＲＣを持っている人が、いたら、不具合情報など
イロイロな、事を教えてください。
あとバギーとかと比べるとスペードとかは、劣ってしまうんですか？

>>703
早速のレスどうもです。
この車体は後々2ｽﾋﾟｰﾄﾞとかに変更できたりするんでしょうか？
>>704
この車体についての記事がなかったので、他にも購入考えてる人がいてちょっと安心しました

>>705
2スピードは有るけどツーリングに比べたらオプションパーツ
は少ないよ。
京商のホームページでも見たら。

このマシンはバックするから良いのであって速さを求めるのは
ナンセンス。速さが欲しいのであればバギーとかモントラになるだろうね。

では、このマシンにハイパワーエンジンを乗っけるのは、無理ですよね？
あとモントラっていうのは、ツインフォースとかの事ですよね？

さっきｼｮｯﾌﾟ回ってきましたが売り切れでした

エンジンカーでスピードが遅いのって
オーバーヒートしてしまって
まったくだめだよ。
ある程度スピードが出て、走行風が当たらないと
トライアル的な走行なんて、エンジン焼けてまったくだめ

昔ﾊﾞﾊﾊﾞｸﾞﾎﾞﾃﾞｨｰの奴、OSの12でﾊﾞｯｸｷﾞﾔは殺して遊んでたよ。
ｾﾝﾀｰｼｬﾌﾄがｼｬｼｰの下を通ってるのが画期的だったね。

コンロッド折れて、ピストン割れて、スリーブ傷ついたエンジンは、ＯＨする価値はないですか？
部品だけで新品の半分以上だすなら、やっぱり新品買うしかないかな？

新品より修理代の方が安けりゃ修理した方がええんとちゃう。
メーカー修理の方が部品取り寄せより安い場合もあるし。

>>710
バックが売りなのになんで殺すんでしょうか？

>>711
全損じゃん、ｸﾗﾝｸｹｰｽ、ｼｬﾌﾄ自体もﾀﾞﾒｰｼﾞがあるはず、
ｸﾗﾝｸｹｰｽ交換となるとﾍﾞｱﾘﾝｸﾞも新品にしなくてはいけない
無事なのはたぶんｷｬﾌﾞとﾍｯﾄﾞくらい
安く上げようとして大きく壊れた所だけ直しても
後から余計に高くつく典型だね

>>710
バック殺す位だったらバック無しを買えばよかったんじゃない

こりゃダメだね!!
あきらめて新品かいます。

702から708で話題になってる三菱ﾊﾟｼﾞｪﾛｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝって４０キロぐらいは
スピードでるの？最低でもスポチュンつんだＥＰバギーぐらいスピード
は、でるよね？あとこのＲＣ見た感じ車高が高いせいで重心が悪くて
こけまくりそうだけど、みんなどう思う？

>>716
そのｴﾝｼﾞﾝがOSなら修理に出してみる価値はないこともない
焼きついたﾊﾞｷﾞｰ用ｴﾝｼﾞﾝ修理に出したら、激安のｻｰﾋﾞｽ金額
さすがｱﾌﾀｰﾊﾞｯﾁﾘのOSだと関心した
結構大昔の話だから現在はどうか知らんがｗ

>>714
使えるのはキャブのみじゃない？
コンロッド逝ってピストン勢い余って
ヘッドも突かないかな？

>>711
修理すると勉強にもなるだろうけど
総費用を考えると新品買ったが安くつくよね

誰しもエンジン逝って覚えるものだし
ガンガレ

エンジンカー買ったけどエンジンかからなくて
電動スターターのモーター使って走ってる人いますか？

日本語訳エスパー部隊の招集がかかりますた。

12CVなんですが、全域で吹けが悪く、急にフルスロットルにするとたまにエンストします。
アイドリングは安定しているのですが・・・・。ちなみに焼き付いていることはないと思います。
基本的なセッティングの何かが欠けていると思うのですが、今日自分なりに色々試しましたが
改善することができませんでした・・・・・。どなたか、改善方法をご教授下さい。
よろしくお願い致します。

>>722
メインが濃い!!
だから、吹けが悪く急にフルスロットルするとエンストする。
つまり、かぶっているわけだな。

2スピードミッションは
たいやうかせた状態でアクセルふかしていっても
変速したタイミングを実感できますか＿？

>>724
実感できるよ。

＞＞724
ありがとうございました。
説明書道理にくみたてたのですが変速した様子が無くてちょっとこまっています。

>>723
ありがとうございます。
やはりそうなんですか・・・・・
メインニードルはかなり甘めにしていたんですが、メインを絞るとニュートラルのときに
動いてしまうのでやだなぁ〜と思っていました。
それでスローを少し開けたりして試行錯誤していたんです。

今週末、またトライしてみます。

>>726
新品だとバネが固くて２速に入りづらい事が有るぞ。
シュー式の２速の場合、あたりが付くまで変速しにくい事もある。
カム式の場合、きちんとカム山に当たらないと変速しないという事になる。
バネが弱くて最初から２速に入りっぱなしと云うこともある。

調整の仕方としては、面倒ではあるが変速調整ネジを目一杯絞め込んでから
90°位ゆるめて、後は走らせながら最適な変速ポイントを探るしか無いな。

>701
ありがとう

>>726
説明書のとうりだと2速に入らない場合もあると聞く

>>728
>>730
がんばってみます。今やっていたら親に殴られたよ。

ポケットブースターの充電ACアダプターなくしちゃったんだけど
新たに買わなきゃダメかな

うんダメだね

＞７３２
電動用の充電器持ってるならＡＢＣやらイーグルのアダプター買えば？

??>>734
詳細期盆ぬ

それって、１セルからできる充電器じゃないとだめじゃないの？

ダメだよ。

DCグローチャージャー買えば20分でフルチャージ出来る。
1500円しない位なので、お得･･･
これは、ただのソケットアダプタでないので、これ自体で充電出来るすぐれもの!!
欠点は、その名の通り、ブースター以外の物は充電できない。

>>736
１セルがだめなら４セルにして充電したら･･･
漏れのは、バラセルが入っているタイプのブースターなのでバラセルのだ〜
なので外して充電出来る。

助けてください！
クランクシャフトの先端のネジを回していたら違和感が・・
ネジの頭がポロリと落ちてシャフト内にネジが残ってしまいました・・・
これを取り除く方法を教えていただけないでしょうか？
買ったばかりのエンジンでの出来事なのでかなりショックが大きいです・・・

>>739
直径2mm程度の棒の先とビスを瞬間接着剤を接着して回せ

>>740
レスありがとうございます！
明日早速やってみます！

もしくは電動ドリルを逆回しして使うととれるよ

急遽、教えて頂きたい事が！
ヨコモのＧＴ−４Ｒってエンジンカーってどんなマシンなんでしょうか？
誰か情報知っている方っていらっしゃいますか？

>>743
見た感じステアサーボ搭載方法といい
V-OneRに似てる印象

一般的な3ベルトドライブ方式
足廻りもボールコネクト方式で変更可能。
レーシング用のようでスポンジタイヤ仕様で
フロントはワンウェイでリアはリジットアクスル

ただ2スピがカム式で
クラッチもセンタックス方式ではなく3ピースの遠心式です。
スプリング変更でミートタイミング変更できるものの
それなりみたいで…高望みは無理ぽ

つうか見たことないので、この程度しか知らぬ
すまぬ

>>744
レスありが�d。しかし、マニアックなマシンらしいのでどの雑誌でもスルーされているような希ガス。
とりあえず、ヨコモなのに注目度は低いみたいですね。
パーツとかも期待出来ないのでしょうかに。やっぱヨコモならＥＰに限りますなぁ・・・。

>>745
マニアックなのもマシンも良いけど
GPカーの場合
重い分、接触すると破損も大きいし
豊富なオプションパーツに容易な消耗品購入
が可能と言う事が前提だと思うぞな

買うなら京商とか無限辺りになされなさい。
地域によっては無限製は入手困難らしいが…

>>746
有難う。ラジコン始めるまで無限はホンダがらみかと思ってました。
京商マシンと無限マシンって激速でしょうしね。買うならそっちに致します。

18TZの国内販売が決まったね。
早速仕入れちゃった(入荷日未定)

そういえばパパが途中までこさえてたGPツーリングプロトって完全にお蔵入りなんかなー

キャブの向きを変えたいのだが、ねじ緩めてもカチンコチンで動きません。
何か良い方法はないですか？

そのﾈｼﾞを押してやると幸せになれるかな

ねじ？ナット？
まさかねじ２本のタイプでは無いよな？

ターボプラグってナンですか？

>>752
ねじは、片方からだけです。

>>753
ターボヘッド用のプラグ。
先端がテーパーになっている。
燃焼効率がいい。

やっとらしいよ

ＭＴＸ４が発売になります。
メーカー発送は１０月６日。
キットのみが４６０００円税別、
ＲＲ１２・５ポート付きが７７０００円税別
ＬＬ１２・３ポート付きが７６０００円税別

＞＞754
ありがとう

今、1/1０ＧＰツーリングで一番お薦めされているエンジンって何ですか？
丁度、古いマシン（hpi　RS4-2）をオークションで見つけたのでエンジン交換しようと思っているんですが・・・。
何か丁度良いエンジンを誰かお薦めして下さい！

>>757
12TZ

つかRS4-2には側方排気SGシャフトしかのらんのじゃないか
でOS12CV-R系

>>759
ありが�dございます。
何も知らないで買っちゃったもので。。。
ガンガッテ速いマシンに仕上げたいと思いますが・・・・・・。
ちょっとキツイのかな？

速い車に仕上げる以前に、部品を確保して常に走れる状態を維持できるかが問題かも。

>>757
つか、そんな質問するくらいならほとんど走らせたことないんだろ？
ノーマルでも二速いれたらとんでもなく速いと感じるはずだ。
まずはそれで壊さないようになってから考えろ。
まあその前提に>>761のいうとおりなんだがw

だいたいRS4-3の部品も滞りがち。
僕の車はどんどんFW05S化してゆく。（一部TR15）

ＨＰＩより京商が優勢でしたか……。

久々fw03走らせてます、しかし２スピードのスパーがだんだん
削れてきてあまり持ちそうにありません。
検索して探してみるのですがなかなかパーツがありません。
そこでfw04用の２スピードが流用できないか、もし03と04を所有
していて、互換性があるかわかる方がいれば教えてください。
もともとスパーは耐久性がないようなのですが、もっと耐久性の
高いパーツ（金属製など）があれば、そのメーカー名や製品番号
を教えてください。
よろしくお願いします。

微妙にスレ違いなのですが、ホイールのプラメッキを落とす方法は
何かありますか？

>>766
サンポールに漬ける。

つ漂白剤

>>767,768
レスありがとうございます！
早速やってみるっす！

伝説の走り屋になるため中古車屋に車を見に行った。
そこで俺は一台の車に一目惚れした。2ﾄﾞｱのスポーツカー、サイノス。
納車して俺はﾁｭｰﾆﾝｸﾞを 行うためにﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｼｮｯﾌﾟのｶｰ用品ｺｰﾅｰへ行き
ｽﾃｯｶｰとﾏﾌﾗｰｶｯﾀｰを 購入。ｽﾃｯｶｰは目立つようにﾘｱｶﾞﾗｽに貼った。
やはりサイノスにはNISMOと無限のｽﾃｯｶｰがよく似合う。
夜になって阪神環状線に向かう。
前方に車高を極端に下げ、うるさいﾏﾌﾗｰをつけたｼﾋﾞｯｸの集団を発見。
俺はその集団の中の一台に目を着けた。
なぜならば俺のサイノスと同じ無限のｽﾃｯｶｰを貼っていたからだ。
俺はその車にﾎｰﾝで威嚇しﾊﾞﾄﾙを申し込んだ。
しかしそのｼﾋﾞｯｸは俺に恐れをなし、ｳｨﾝｶｰを出し進路を譲ってきた。
俺は王者の貫禄を出しながらｼﾋﾞｯｸの集団を
80キロの猛ｽﾋﾟｰﾄﾞで ﾌﾞﾁ抜いてやった！
もうこの環状線で俺にかなう奴は居ないだろう。

相手にされなかったんでつね。

ＧＰツーリングを買おうとおもっているのですが、
ベルトとシャフトどちらが、イイですか、
ベルトのほうが、扱いやすく、減速しやすいときたのですか？

シャフトの方がGPって感じする。(ブレーキしないと一向に止まらなかったり、加速が良かったり)
扱いやすさはベルトかなぁ。メンテ楽だし。

＞７７２
どのメーカー見ても、ベルトが主流でしょ！
どのみちこれからの購入だったら、ＭＴＸ４がいいではないかい。

京商じゃないとパーツ入手やサポートがダメだろ。
初心者はV-OneSIII

とりあえず基本的なことを。

駐車場で走らせようってんなら、ベルトだと小石がつまって
ダメになってしまうので、シャフトをすすめる。

まぁ、それ以外はシャフトでもベルトでもどっちでも変わらない。

シャフト：バギーベース
ベルト：レーシングベース

って印象があるなぁ・・
GPツーリングでシャフトドライブのルーツは京商GP10あたりだと思うけど
これは元々バギーのインファーノ10だし・・

GP10は当初ﾍﾞﾙﾄ＋ｼｬﾌﾄ駆動でした。
2駆はﾗﾝﾍﾟｰｼﾞ、4駆は ﾍﾞｰｽとなるﾊﾞｷﾞｰがあったのかわかりませんが、
ｲﾝﾌｧｰﾉ10はﾓﾃﾞﾙ末期にﾊﾞｷﾞｰﾎﾞﾃﾞｨｰを被せた物ですよ。

なぜに本国のほうがｳﾌﾟおくれるかなぁ　MTX4写真詳細
ttp://www.mugenracing.com/

>>779
うほっ
ついに初MTX4画像でつね
早速知人に買わせようっとw

漏れはまだまだRRRを熟成させまする。

>>778
懐かしいね
俺は当時からベルト派で、スティンガー改で遊んでたよ
実際速かったし

>>779
期待に応えてくれそうだね

京商のTR15ｲﾝﾌｧｰﾉの購入を考えているのだが､
買ったﾔｼいるかな？いたらｲﾝﾌﾟﾚよろしく

775さんの言うとうりV-OneSIII にします。
あとＧＰツーリングの騒音ってどの程度のものなんですか？
近くに民家が、ある駐車場で走らすのは、ダメですよね？
それから、家の中で、エンジンの慣らしなんてご法度ですか？

＞近くに民家が、ある駐車場で走らすのは、ダメですよね？ 
いつか刺されるかも
＞家の中で、エンジンの慣らしなんてご法度ですか？ 
同居人が居る場合、集合住宅の場合は間違いなく怒鳴られる。

よく族に居る竹の子マフラーの50ccバイクくらいじゃない？

マフラーによって音は変わるんですか？
というか、エンジンによって音が変わるんですか？

全く変わらない。
全てのエンジンは全て同じ音。




と書かれると自分の質問がいかにアホだったか分るな。

>>786
そうだったんですか・・・。
ＯＳだろうが、ノバロッシだろうが同じなんですね。

家慣らし、ぜひ実践して下さい、ペットボトルに水入れて、そこに吸気と排気をホースで伸ばして
ペットボトルに漬けてやるとオーバーヒートしないで最高に回るエンジンが出来るよ。

エンジンに点火させやすいプラグって言ったら、何ってのあるんですか？

>>787
音にこだわるなら4stエンジンなら低音が響いてかっちょい〜
なので同じ音でないのもあるぽ。
また、サイレントマフリャー使えば、静かになるぽ。
爆音がよければ、漏れと同じサベ使いになろう!!

京商のサイレントエアクリーナーとマフラーってかなーり静かになるのか？

>>788
ペットボトルの水にずっと漬けると回るエンジンになるんですか？
少し詳しく説明キボン

>>787 読解力低すぎｗ
>786はエンジンが違えば音も違うし、マフラー変えても音が変わるという意味。

>>793
よけいなことしやがってｗ

やべっフェラーリスレ行ってくる

>>795 あ、IDが

関係ないですが、どなたか
FIVE STARSのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのURL教えてｸﾀﾞｻｲ
１時間くらいｸﾞｸﾞったんですがヒットせずﾏｼﾞで困ってます orz




それともまさか本当にない・・・？

結構前につぶれたよ。

会社自体もうないの！？Σ(ﾟДﾟ,,)

ﾚｽｻﾝｸｽｺでもけっこうｼｮｯｸ orz

待った、最近出たＤＴ02用とか　
ttp://www.pro-s-futaba.co.jp/new.htm
の9月18日とかにあるのは別の会社なのか？
後、５☆ってＨＰあったっけ？

エンジンラジコンを産まれて初めて買って、この間、走らせて見たのですが、途中からコントロール不能になってしまいました。
送受信機の電池は新品だったのですが、何が問題だったのでしょう？どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。

ttp://www.netprice.co.jp/netprice/atodashi1/goods/125398-7145/
コレ貼ればいいんｼﾞｬﾏｲｶw

５ツ星はもともとＨＰ持ってない

>>800
そういうものだよ。
試行錯誤しながら解決していくと、とても面白い。
自然に何がどうおかしいのか説明出来るようになるし
自分の力だけで解決出来るようになる。
焦らずに見つけ出してやることだね。

>800
801ありがとう。でも何処に貼ったらいいのかなぁ・・・

ちなみに5☆は潰れてません
地味ながら新商品も発売してます・・・

今のご時世HP程度は立ち上げて欲しいですな
商品探すの大変です。

>>800
まあフェイルセーフでもつけて持ちつけ

燃料のニトロをパーセント上げ〜の、エンジンかかり良さげですか？

10FP-Bでﾏﾀｰﾘ楽しんでます
重量軽いし始動性も燃費もいいしﾊﾟﾜｰも私には十分
FPみたいなｷｬﾗの実用ｶｰ用ｴﾝｼﾞﾝって今もうないですよね
いいｴﾝｼﾞﾝ山ほどありますけど、
なんか過剰投資な気がして積み替え気乗りしませぬ
寿命来たらかなりﾌﾞﾙｰ入ってしまいそう

LAの部品FPのﾘﾋﾞﾙﾄﾞに使えないかな・・・

>>782
割といいよ。軽くてよく飛ぶし。
但し、Fタイヤを何かにぶつけると、確実にバルクが逝くのでそこだけ注意。
あと、純正OPのユニバ、折りました。

>>802
元気だけどHPは持ってないってことでFA？

ttp://homepage2.nifty.com/one-to-one/
これって、どうなの？

12TZの
スリーブの向きを間違えないように
クランクケースにあるピンって、少ししか出てないもの？

http://homepage2.nifty.com/one-to-one/

>811>813
過去ログ嫁

MTX-3を買ったのですが
買っておいたほうが良いスペアパーツとかってありますか？
近所のラジコン屋で安売りしてたので。

>>783
誰にも迷惑をかけない場所を見つけるべし。

>815
あと10日もすればMTX-4が出るから、それまでに売っちまえ〜て、感じ？

カナーリ安かった？半値くらい？

あちきもＭＴＸ−３とＭ８というプロポ、セットですけど\35000なり！

ＯＳ12ＣＶ−Ｒエンジンって良いですか？
馬力とか幾ら位か何方か分かりますか？

>819
12CV-Rなら1ps。
扱い易くてよいエンジン。載せる車に合ったマニホがあるといいが…

>>820
情報アリガトン

2スピードを調整してみました。
車体を手で持ち上げてアクセルふかしていったらカチってショックがあったのですが
これが変速ですか？
だとすると今までほぼアイドリング状態でカチってなってたっぽいです。

そりゃいくらなんでも緩すぎでしょｗ

シリオエンジン買ったのですが標準のニードル位置
分かる方教えてください。
どおやって調整したらいいかまったく分からんorz

>>824
取説読めば

>824
日本語の取説が入ってると思うが、とりあえず、その通りにナラシしてみれ。自分はそれで逝った。

ってか、ニードルの標準位置なんていってるような奴が
尻男なんて、もったいなさすぎ。
ニードルに標準なんてのは無くて
合うところで合うものだから

今、>827がいい事言った

>>809
�dクス！来週にでも買ってくるわー
ミニインファみたいにパーツが豊富になるといいでつね

>>827
いいじゃないか>>824は金が余ってるんだよ

>827
貧乏人は能書きたれてろとラジコンタミヤTT-01からRRRシリオに半年でジャンプした俺が言ってやる。

今までリコイルで頑張ってましたが、スターターボックスは楽で良いですね〜。
かかりやすぅございます。

それは、ジャンプなのか･･･？
EPとGPでは･･･？
こう思うのは俺だけ･･･？
まぁ、そういう俺もこの半年である意味ジャンプするようになった。
ミニッツからサベに買い替えました。
随分大きくなったな〜

ミニッツとサベ。ドッチがおもし〜の?

初ラジですが、いまさらTGRを買った漏れが来ましたよ。
初心者はタミヤが良いと言うことで探したら、タミヤの1/8ってコレしかないのね。
でも、カーボンにジュラルミン2スピフルベア等、走らせる前から見ていてワクワクします。

>>827胴衣

常々思っていたけど
聞く方も聞く方だが、答える方も答える方かと…
よく全閉から何回転戻しとかの書き込み見るけど
あまりにも無責任かと…

外気温は？プラグの熱価は？ガスケット厚みは？
燃料のメーカーにニトロ含量は？マフラー口径は？
最低その程度は書いてからアドバイスするべきだと思う。

>836
そりゃ逆だべ。
聞きたいなら、その辺の情報を晒してから聞くべきだろ？
エンジン単体で物言われても答えようがないべ。

俺はマフラーや燃料の変更で一回転以上絞ったことなんてないな。
基準位置から絞っていくようにしないと、オーバーチョークして
アイドリングすらしないんじゃないか？
ピーク位置はさすがに経験積むしかないだろうけど…

外国産エンジンには、ニードルの基準値を示してる方が少ないと思われ

OS製はある意味親切

フルスルットロにしたときに
「スポポポポンホフフフフウホホホンスッポンホン」とかいう音になってしまうのですが
ニードルをさらに閉めこめって合図ですか？

>840
それって、笑ってるんじゃないか？
煙はもくもくと出てるのか？
出てるなら閉めれ。出てないなら開けれ

すいませんちょっと質問です。
京商のV-ONES3買ったのですがこれってフロントデフはロックしてる状態で正常ですか？
昨日組み初めて、フロント部分作っていて疑問に思ったもので・・。

>>842
こないだ見たＧＰドリ車は、前後デフロックだった。
正常なんじゃないかい。

>>842
それで標準
初心者はその方が扱いやすい
ﾍﾞﾍﾞﾙﾃﾞﾌ（別売り）にしたかったら説明書に
必要な部品一覧書いてあるよ

>842
スピンを防ぐ為にスプール化してある
犬骨等の事を考えたら、デフケースでロッククレイを詰めた方がベター

なるほどﾛｯｸされてて正解なのですね
組み間違えたのかと思ったのでｽｯｷﾘしますた
というかあのデフの構造からして間違えようがないんですけどね
ありがとうございまいた。

無知ですみません。
エンジンのＰシャフトとは何ですか？
ＲＳ４−２に付けたいＯＳ１２ＣＶ−Ｒ(Ｐ)というエンジンなんですが、大丈夫でしょうか？

＞８４７
PRO仕様、高性能シャーシとシャア並みの常人の3倍のスキルを持ってる者にのみ
扱えるスーパーエンジン、ヘッドがレッドです。

>>848
お前みたいなのがいるからラジコン人口減るんだよ、馬鹿

>847
Pｼｬﾌﾄ→ﾊﾞｲﾛｯﾄｼｬﾌﾄといわれ、センタックス、3D、レーシングクラッチなどを取り付ける時に必要
ノーマルクラッチなら、(P)が着いてない方があるので、そっちのﾉｰﾏﾙｼｬﾌﾄを選ぶとよろし

>>850
回答ありがとうございます。
ではノーマルクラッチの場合は取り付け不可なのですね？
多分ノーマルクラッチなんですが、購入諦めます。
ありがとうございました。

>>841
煙はバーベキューでニンジンを墨の上に落としてしまったぐらい出ています。

>>849
RC板に独立前のエンジンカースレは
2ちゃんとは思えないほど良スレ多かったんだけどな…

>>851
クランクシャフトが違うだけだから
ノーマルシャフトの12CV-Rもあるのでそっちにしなよ

あと…店の人に聞いてみなよ
融通利かせて貰えるかは不明だけど、
漏れは昔…まだまだセンタックスタイプの方が希少だった頃
12CV-Rの在庫がPシャフトのみで、購入したい旨を店長に相談してみたら
バラ販売のノーマルクランクシャフトのみ交換して売ってもらったことあるよ。
勿論、価格は追い金など取らずそのままだった。

>>852
ニンジン嫌いなんで、あまり想像付かないが
尼好きは間違いなさそうw
しかし「スポポポポンホフフフフウホホホンスッポンホン」って
尼好きだけでは、なさそうな希ガス

>>851
Pシャフトでもノーマルのクラッチ付くよ
俺はマシンFW-05だけどエンジンはCVR-15PTで
ノーマルクラッチです。

センタックスタイプとノーマルのクラッチとどっちがいいの？

どっちがいいかと聞かれれば、ｾﾝﾀｯｸｽと答えざるを得ない
しかし模型と言えども走らせる場所、遊び方に合わせてﾊﾟｰﾂを組めばいいんじゃないかな

>855
センタックス→構造が複雑→調整範囲が広い→調整が複雑
ノーマル→構造が単純→あまり調整範囲がない→扱いが楽

と、いったところか…
どちらがいいとかは、言えない

なるほど、性能と言うより調整の違いって感じですね。
ありがとう!!
ただ、ノーマルのクラッチはスプリングの取付が面倒で･･･

>858
補足しておくと、ゴムタイヤならノーマルの方が特性的にマッチし易い
センタックスはパワーを生かし易いのでスポンジ向き
調整さえすれば、センタックスをゴムタイヤで使う事は可能だが、スポンジなら迷わずセンタックスを選ぶべし

人それぞれなんだろうけど
個人的にはゴム仕様でもセンタックスタイプの方がお薦め
…というのもノーマルでおこなっていたミートタイミングや
滑り具合の調整に、シュー材質変更やスプリング変更
シュー当り面カットなどが、センタックスは微調整のみで簡単に出来る。

近年のトルクアップ且つハイパワーエンジン化に伴い
スポンジ仕様でもスプリング自体が軟目がセットしてあって
アジャスト自体も浅めセットにてマイルド嗜好がメーカー推薦みたいだし
調整幅が広がって、スポンジでもゴムでも好みに変更出来る。

そうなると…
ノーマルのメリットと言えば頻繁にスラストベアリングのメンテを
行なわなくて済むって程度だし
シャーシに搭載出来るならセンタックスが良い希ガス

何なのか詳しく分からないですけど、センタックスって良さげですね。

調整できれば、の話ね
説明書通りに組めば壊れることはないだろうが
ﾍﾞｽﾄではないね
しっかりｸﾗｯﾁ調整して始めてﾍﾞｽﾄﾆｰﾄﾞﾙも決まる
そういう物

最近になってＥＰからＧＰへ乗り換えしました。
そして、スターターボックスにて始動させて楽しんでますが、なぜか一度エンジンを
切ってしまうと、次にエンジンが掛り辛くて苦しんでいます。
ただ単純にプラグヒーターが電池切れなんでしょうか？

燃料薄くてﾋｰﾄ気味か燃料濃くてかぶり気味じゃね？

>>864
燃料の濃さが関係しているんですね？
ちょっとプラグとかが燃料で濡れるとかって有るのかなって思って心配して見てみたら
全然赤く成ってないので、プラグがヒートしてないからかと思ってました。
ＧＰは燃料調整とかが難しいのですが、バッテリー充電等の手間が嫌いだったので
ＧＰにしたんですが、ＧＰの燃料などの調整が最初はコツが必要ですね。
でも、ＥＰよりも現在は遅いマシンを使用しているんですが、ＧＰは面白いですよ。

「掛り辛くて」ってことだから、かかるはかかるんでしょ？
で、ﾌﾟﾗｸﾞﾋｰﾄの電池は大丈夫と思った。
走行してきてｴﾝｼﾞﾝ止まって掛かり辛いのはﾋｰﾄ気味。
ｽﾀﾀﾎﾞｯｸｽで掛けてすぐに止まって掛かり辛いのはカブリ気味。
ＧＰの燃料調整は理解するまで難しい。ｸﾗｯﾁ＆2速との兼ね合いもあるしね。
出来るようになれば簡単（ｗ
っつーことでｶﾞﾝｶﾞﾚ！

エンジンの最高回転数付近でも煙はでるものですか？

以前、何故に後部排気の（実車みたいな）マフラーが無いのか質問したアフォです。
実際に後部排気したら、エンジン始動した瞬間に自分に排気を受けてしまいました。
残念っす。

オークションにて中古のマシンが欲しいなって思ってたら、やたらとＦＷ−０５系が高い事に気が付きました。
なぜにＦＷって高いんですか？ＨＰＩのＲＳ４-3　evoとかは結構安くなっているように思うデス。
そんなに性能が違いますか？

>>866
自分のエンジンは教えてくださった内容からするとヒート過ぎみたいですね。
どうしたら回復するんでしょうか？ヒートシンクは少々小さいからかなぁ？
それともＨＯＴのプラグだからなんでしょうか？

>>867
燃料の種類によって多少違う罠
基本的には低回転と比較すると薄っすらとだが
出る位置に、ニードル合わせる。

>>868
乙w
排気被った程度でもう諦めたのか？

>>869
前に実際走らせてみた事あるけど
RS4-3も悪くは無いと思う。

しかしオプションパーツの豊富さと言い
丈夫さと言う意味でもFW05が上
両車で悩んでいるなら高くてもFW05に汁

>>870
横からすまん
まずは、そのまま一つだけコールドへ変更汁

ニードルを緩める
走行風を大きく取り入れる工夫

>>869
足回りの違いが大きい。
フロントサスアームがよく割れた。
今は、05使ってるが壊れん。

FW05欲しくなったよ。でも、絶対買えん。金無いから買えん。どうしても買えん。
これから雪が降るのに買っても意味が無い。だから買えん。

>>874
冬季に貯金すれば
春には色々買えるだろ
でもその頃にFW05を欲しいと思っているかどうか、だ
多分違うﾏｼﾝが欲しくなってるはずｗ

モントラか、ニトロブリザードでGo

>>871
どうも

FW０５もいいけど、サーキット行くならRRRの方が良いよ

ちなみに俺は、０５→MTX3→RRRと乗り換えてます

>>878
なんでRRRが良いんでちゅか?
シャフト車の方が転がり抵抗少なくて燃費が良いでしゅけどねー

ぶっちゃけ、今のＧＰは何が１番良いマシンなの?
同じエンジンなら意外とＦＷ０５Ｒとかが速そうだよね。

全日本の結果に不服でも？

TGRって位置付けとしてはどの辺？

>>>881
ずばり結果より判断すると、サ７１０が１番。

>>883　かなり微妙らしい。TGXのが評判いい。1/8はよく知んないから聞きかじりでスマンが。

1/18GPっていうカテゴリが新しく出来るよーで。
ってもXRAYが作ってる最中みたいってだけだが。
イイカンジに育って欲しいと。連投スマソ。

>>885
TGXの最上位モデルと聞いて買っちゃったよ。評判悪いのか。

最上位ってかタミヤからはその二種類しか＾＾；
しかも互換性ナシだし。走行性能はさすがに上よ？

模型関連ではタミヤしか知らなかったので。
ここ見ると京商？の方が盛んなようですね。

えっ！！そうなんですか―…

田宮のﾊﾁｲﾁか・・・

1/10でもショボかったタミヤのエンジンカーを、ショボいまま
大きくしたようなタミヤの1/8なんてもう絶滅種だよね？

エンジン初心者にはちょうど良いんでない。
スピードでない＝ぶつけてもダメージ少なそう。
1/8サイズだから見た目迫力が有ると思うし・・・
あとオプションパーツがほとんど無いから金かかんないと思うし・・・

>>880
正解
転がり抵抗を考えると０５ＲＲ＞＞ＲＲＲ
ってことでＲＲのが世界最速。

>>894
じゃあ最速のハチイチレーシングにシャフト駆動が無いのは何故ですか？

昔タミヤもBMT輸入してたよなぁ

>>884
確かにサーパントって良いみたいだけど何せ敷居が高いw

>>894
確かにシャフトはよく転がるって言うのは認めるよ
同じエンジン搭載だとシャフトの方が荒々しい加速感溢れるからね
でもシャフトも好きなので否定するって訳じゃないけど、
周りを見渡してみて…
現に今の使用車種の状況を見ると、おのずと分るかと……

まっ>>878-879氏なんかのレスでも十分判るとは思うけどね










サーキット派、パーキング派、人それぞれのRCに対する楽しみ方や走らせる
スタイルも色々あるとは思うけど、流石に世界最強は言い過ぎかっとwww

>>894
井の中の蛙

こういう話にはｈｐｉのマシンって全然入ってこないんですね。ちょっと哀しいです。
Ｒ４０って商品の銀色の箱はカッコいいのに・・・。

>895
単純にﾊﾁｲﾁにシャフトだと、大パワーのトルクの逃げがないせいでスパーなりが割れるからです
ＲＲＲのもガツンとくる加速がないのでＦ１のＴＳＣみたいなもので扱いやすいので速く感じるだけ

>>899 切り出したいけどなんせ肩身が狭い・・・

>>900
もっと衝撃が大きいハチイチバギーやモントラも全部シャフトだよ・・・
重量バランスやレイアウトの問題が大きいんじゃないかな。

あと遠心クラッチでスロットルオフ、シャフトだとどこまでも転がってゆく・・・
駆動系の軽いブレーキとでもいえばいいのか、ベルトの方が扱いやすい。
特にFワンウェイだと。

>>899
R40　出来は悪くないが、あえて人に勧める理由が見当たらないマシンだなあ
出た時から2004エディションぐらいの装備なら値段で勝負できたのに。
R40レーシングの初代マシンが未走行のまま3年漬け置き。

あえて言うならスタンダードシャフトの後方排気エンジンに対応（笑）
側方排気は未対応。何がやりたいんだかよくワカラン！
（OSのMTX用側方マニが使える）

あと1mmモジュールギアがあるので信頼性が・・・（笑）

ＨＰＩのユーザーには、打倒!京商!!って気持ちでいてほすい。
いまいち肩身が狭いというか、カテで切り出しづらいか？

HPIのﾊﾁｲﾁにはサベがあるからｗ

R40はとても走らせやすいよ！あの重さが良いのかな？

>>902
オンとオフでは、比較できないのでは？？？
漏れのサベは、確かにシャフトだが、スパがスリッパーになっているのでそこで逃がす構造になっている。
なのでオフがオンのスパ直結の仕組みなら、間違いなくスパー・ベル共にやられる。
つまりオンのシャフト車は、ヒットすれば直接ギヤに負担がかかる仕組みなのだなぁ。
05が出た当初一時期コースで半分位シャフト車がいたが、リングギヤの負担に皆負けたのだろう!!
そう言う漏れもオンはＲＲＲだが･･･

欲しいとは思うけど、東北だと部品調達に苦労するみたい・・・
持ってる人はほとんど通販で部品調達してる・・・

ウチの愛車炎上しちゃいました!安くて遅いエンジンを研摩して全開走行した５分後…炎上 ５万円が飛んでいきましたぁ!今度はめちゃくちゃ速いエンジン付けたいのですがいいエンジン知ってる方教えてください(ﾟoﾟ)!

>>908
どっかのモンスターについてる70くらいの奴

>>902禿同
当時R40の発売タイミングは良かったと思う。
しかし最初から翌年に出た2004エディションの装備仕様で
部品調達が可能だと、もっとユーザーは増えたかもしれないね。
通販で全国を探し回っても、在庫が無いと大変みたいだし
余程、暢気に待てる人か、R40ばかり予備車を2〜3台持っていたら
遊べるとは思うけどw

>>906
あとシャフトは慣性モーメントによる反トルク作用が発生して
オンだと、アベレージを上げコンスタントに安定したラップを
重ねられる事が最も難しいと思う。
ほんの数周のベストラップならまだしも、最終的に重要なのは安定性かと

そう言う元シャフト車ユーザーの漏れも今はRRRなんだ・・・

>>909
それってめちゃくちゃ速いの？？？
速いとデカイはイコールでいいのかな。
つまり46より4.6が速いと思うのは漏れだけですか〜
現時点なら32クラスが最強!!
そう言う漏れのは、Z28Rだが･･･

>>908
排気量より最高回転数を気にした方が良い。トルクがありすぎてもラリーカーの様に頭打ちになる。
初心者用は25000が多いけれど上級者用は38000とか4万超。

なるほど。
標準で乗ってるエンジンは狭小、HPIは15で
タミヤは12だけどこれは同程度と思っていいのかな?
ちなみにRS4-3に2速つけたら速すぎて扱いきれん。
情けない。

１２が2.11ccで１５が2.47ccだったかな？
だから一般には１５の方がトルクが↑

>>912
ギヤ比を変えればいいじゃん

>>909
あれ20000rpmぐらいしか回らんので大して速くないらしいですわ。
排気量上がればレスポンスの悪さも出るし、何よりエンジン自体重い。
低速トルクは鬼だけれども。

>>913
タミヤのFS12LS、FS12SWはパワーないよ。

京商のGS15R、GXR15、HPIの18は回転はそれほど伸びないけど
パワーはけっこうあるから狭いコースならタイムはかなり出る。

もともと付属エンジンは回転型ではないので、排気量の差によるトルクアップ、
というところかな。

タミヤでもFR-12Rは別格。値段の割にはかなりパワフルなので、
安い後方排気が欲しいならオススメ！（12TRよりはイイ。TZには負ける）

15猿人にR5（OSプラグ）を使うと
物凄くブン回るようになると聞いたのですがホント？
猿人大丈夫かな？

>>918
釣れますか？
もっと餌を研究しましょう

＞918　以前、間違えて12TRに使ったら、
確かに異様に回ったよ。15は知らね。。

>>917
へー知らなかった・・・
比較した12TRはノーマル3P？ターボ5P？
FR12Rってそんなに良かったの？多分秀和だよね？

>>921
秀和だよ。最近の秀和はいいね（値段の割には）
比較はノーマル3P。

12TZに京商のタッチスターターユニットとかHPIのロートスターターユニットとか装着できませんかね？
リコイル仕様のになら付きそうな気がするんですけど。。。

すでにロトスターターとかもってるならわかるけど。
ツーリングメインでやってるなら、スターターボックス買ったほうが
幸せになれると思うが。

>>922
雑誌とかで見る限りFR12Rって安いし、秀和は今後が期待ですな。

>>923
12TZ持ってるけど、どう考えても難しいと思われ
念のため、ぐぐってみたけど試した事ある香具師いないみたい。
安い奴でもいいからスターターボックス買っちゃいなよ

HPI RS4-2、RS4-3、FW-05Sとキット付属エンジンのみでカツらない方向で楽しんでいるのですが、
タッチスターターがめちゃラクで。
メカ的にもゴムベルトでフライホイルを回すという間接的な方法より、
直接クランクを動力で回す方式に魅力を感じてます。
ま、変態と言われればそれまでですが、このあたりは趣味なんでw
つかないんでしょうかねぇ。。。

どう考えても付かないと思うけどな。
カツらないのであれば、TZは要らないんじゃない？

>>926
クランクシャフトを改造しないと難しいでしょうね。
スターティングシャフトやワンウェイクラッチがかからないしバックプレートの変更もしないといけない。
仮に出来たとしても、二割ダウン位のパワーかな？
ＴＺ本来のパワーがいかせないよ〜

なるほどありがとう。
GS15Rがヘタってきたのでメカ的興味で後方排気のエンジンをと思ったのですが。
18TZにリコイル付きあるんで12TZにもあるもんだと思ってたんですがないみたいですね。
リコイル付きないなら>>928さんのおっしゃるとおり大改造が必要でシロートには無理ですねぇ。
GS15Rのピストン、コンロッド、シリンダを交換することにします。
ありがとうございました。