【初心者】ここでフィギュア組もうぜ! 30【救済】

主に美少女フィギュアのレジンキャストキットについて
製作上の疑問質問、作ったフィギュアの展示、品評、雑談したりしながら
マターリと作っていくスレです。初心者も上級者も激しく歓迎。
海賊版の話題はｽﾙｰ。「原型師の不利益になることはしない」で終了です。

■フィギュアを一から自作（スクラッチ）したい方はこちらへ
フィギュアスクラッチ総合スレ57
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1333653270/

■アップローダー
本家模型板うｐろだ
http://mokei.net/up/imgboard.cgi

■まとめサイト FAQ
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/figure_kit/faq/
ttp://mokeimokei2ch.hp.infoseek.co.jp/figure_kit/

■まとめWiki
http://f2.aaa.livedoor.jp/~mamima/pukiwiki/pukiwiki.php

■前スレ
【初心者】ここでフィギュア組もうぜ! 29【救済】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1310855453/

おっといいタイミングだったｗ
まとめWiki引っ越し先
http://oab.no-ip.biz/~mamima/pukiwiki/

　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣＼
　　| ⊂⊃　 （〇〇）　[川越] | ／
　　|┏━━┯━━┯━━┓| 　世界最凶の>>3ｲｷｮｳ線が>>3ゲットだ　ﾌﾟｧｧｧｰﾝ
　　|┃　　　 |　　　 │　　　┃| ＼　
　　|┗━━┷━━┷━━┛|　　　 ｳ>>2ﾉﾐﾔ線　快速ラビットって関根かよ（ﾌﾟ
　　|──────────| 　　　 >>4ｺｽｶ線　田浦では前の一両ドアが開かねーんだよ
　　|──────────| 　　　 ﾖ>>5ﾊﾏ線　東神奈川止まりばっかりで横浜いかねーじゃん
　　|　〇　　　　　　　　　 〇　|　　　　>>6ｻｼﾉ線　ﾑｻｼﾉﾄﾞﾘｰﾑに乗って夢でも見てろ
　　|＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿|　　　　>>7ﾝﾌﾞ線　東武、西武あるのに、北武がないのはどうしてだ？　
　　 │　　　│[=.=］｜　　　 | 　　　　>>8ﾏﾉﾃ線　一生ぐるぐる回ってやがれ
　　 └──┴──┴──┘　　　　ｵﾀﾞ>>9 ﾄｳ>>9 ｹｲ>>9　私鉄どもはパスネットがお似合いさ（ｹﾞﾗｹﾞﾗｹﾞﾗwwwww
　　　　　／　　　　　　　＼　　　　　　 >>10ｶｲﾄﾞｳ線　踊り子になって踊ってろ（ﾌﾟ
　　　　／　 　　　 　　　　＼
　　　／　　 　　　　　　　　 ＼
　　／　　　　　　　　　　　　　＼

連休中、制作再開するために
部屋を掃除しよう

話は変わるけどお前ら的にクレイズのレジカラットってどう？
俺はアレがどんな層を対象にしてるのか、意味がわからない。

高いし、ダルいし、塗りも荒いし。

コールドキャスト買う層向けじゃね
PVC量産するほど数出ないものでコールドキャストより割安で扱いやすい

塗装プランを考えることや塗装作業が好きな自分にとっては、
購入対象にならないな

まあ、「瞬着一本でプロの仕上がり」なんかになるはずもなく。
ちゃんとした完成品買うなら数十万からなわけで。

いくらなんでも数十万はないｗ
毎月1個作るだけで生活できるじゃねーか

出来のどうこうはともかくとして、入門用としては悪くない企画だと思うよ
初心者が挫折するのは、やってもやっても形が見えてこない大量の作業によるものだから

>>5
塗装剥がしたらエアブラシ塗装の練習用に使えそう

とか思ってたんだがダルいの？
下地処理大嫌いだから、いつか買って塗装してみようと思ってたのに・・・

なぜか金属の缶に入れられててパーツがガンガン当たって破損
してるとか聞いて、怖くて買えない

エアキャップで包まれて、中で動かないようになってたけど？

ダルいって言うより、塗膜が厚ぼったい。あと、ダボが大きくて、基本的に緩い。
ただの塗装済みガレキだし、組める人はキットの方がいいと思う。

キット版があれば・・・

クレイズはともみちゃんハーレムだけ目指してろってこった

というわけで、関東のお前ら、行って来いよ
http://www.bunbun.ne.jp/~gungal/index.html

(;´･ω･`)髪の毛とかの入り組んだ部分のヤスリ崖は大変だなぁ

ゲート跡とパーティングラインを平らにするのが難しいです
400のヤスリだけでは無理なのだろうか

方法は人それぞれだけど、安心できるかな、という意味で貼っておく
テンプレにあってもいいと思うんだけどなんでないんだ
http://volkshobby.blog50.fc2.com/blog-entry-842.html

>>18
ありがとうございます
とても参考になりました

俺はセラカンナで段差落として、ペーパーで仕上げるなあ。
ほんと人それぞれだね

俺はペーパー掛ける時こまめに作業をストップするのが大事かなと
合わせ目を消すまでペーパーかけると低いところにあわせることになるので
足のラインとか「こんなんだっけ？」ってことになったりも

よく見てパテ使う場面かペーパーだけで何とかなるかは気にしてる

台座の裏側に紙を貼りたいんですけど、何でくっ付ければいいですかね？
瞬着だと白化しそうだし、糊スプレーだと接着力に不安がある…

↑
すみません台座と言うのはアクリル台座の事です

Gクリアでいいんじゃね
紙に絵があって、上から見えるようにしたいなら
均一にするのは難しいかもしれないけど

ガレキに初挑戦してるんだけど、サフありで肌色を綺麗に塗るにはどうすればいい？
グレーサフ → ホワイト → 肌色って感じで塗ってみたけど、どうもノッペリした感じになってしまう
2日くらい格闘したけどPVCフィギュアみたいな色合いが全然出なくて行き詰まってしまった

どう言うノッペリ感によるけど
・赤、オレンジをごく薄く吹いて影をつける。
・サフレス

>>25
ノッペリなのは陰影を塗装してないからだが
PVCみたいなってのは、顔料塗膜と透明感ある樹脂素材の違いもあるからそもそも困難

サフレスは透明感のあるキャスト地に陰影を重ねるように塗装してく技法だが
仮にグレーサフを吹いてなくても、ソリッドの肌色単色で
ドップリ隠蔽するような塗り方をすると結局同じようなノッペリになってしまう
できればグレーサフでなくホワイトサフを吹いて真っ白にした上に、サフレスと同じような
クリアーベースの肌色を薄く重ねて陰影を出していけば十分きれいに塗れる
でなければ筆などで細かく地道に陰影を描いていくか

それをPVCと同等と見るかどうかや、サフありってのがグレーサフでなきゃダメなのかとかは
>>25による

ノッペリってのは、こんなかんじ？
http://www.bunbun.ne.jp/~gungal/gk.html

本当はサフレス塗装に挑戦してみたいけど、キットが黄色っぽいので無理かなと思ってサフ吹いてみた
あと気泡がグレーサフだと見易かったってのもある
その上にクールホワイト乗せて隠蔽できたからいいかーと思ってた

>>27
たしかに肌色単色で塗ってる
失敗を重ねてシンナーでかなり薄めてマシになったけど、やっぱ深みがないというか
クリアーベースの肌色って、肌色をクリアーで薄めるってこと？

>>28
近いけど、そのページの人の方が全然うまい…

サフレス塗装するとなんで透明感が出るかっつうと、パーツを透過
した光がそれっぽく肌色をぼかしてくれるから。

「こんな何cmもあるパーツを光が通り過ぎるかヴぉけ」

と思うかもしれんけど、電灯か太陽にでも透かしてみればわかる。

そのパーツにグレーサフやらクールホワイトやら隠ぺい力MAX級の
塗料を吹いたら光の透過の効果が一切失われるので、薄目に吹いても
グラデを付けてもどうしてもコッテリしてしまう。

ちなみに>>28のサイトはプロの原型師のだ。プロでもサフの上から
綺麗な肌色を塗るのはとても難しいのだ。たぶん。

>>29
横からだけどクリアベースの肌色は
クリアーレッドクリアーイエロークリアーオレンジなどを混ぜて作ります
ただしクリアー塗料は塗り重ねた層の厚みで濃さが決まるので結構難しいし
基本的にエアブラシ必須でリテイクが難しい塗装法です

コツもいくつかあって混色したクリアー肌色に透明のクリアーを混ぜて
急に色が変わらないようにしたり
パーツをローテーションしながら塗って皆同じ色合いにしたりします
また極少量のホワイト混ぜたりすると幾分塗りやすいです
失敗した場合は塗料落として白から塗りなおしたほうが早かったりしますけど

普通の肌色にした場合でもちょっとした悪あがき法があります
白のパステルを粉にして肌色に満遍なく筆などでまぶしてみてください
なぜかふわりとした赤みが差してきてなんとなーく色気が出ます
理由は…俺にも分からないことぐらいある！
（って人生で一度くらい言ってみたいぞ俺　ただの錯覚かもしれん）

>>30
なるほど
となると、サフ下地だと>>27の言うようなクリアーベースの肌色を重ねる方法が効果的なのかな

>>31
クリアー色のみで肌色を作る発想はなかった
エアブラシはあるので、ちょっと調べてみるか…
今回はもう塗ってしまったので、白パステルで足掻いてみる

んー、思ったより深いっすね
TF前に一体でも完成させときたかったけど、こりゃ厳しいわｗ

サフできっちりするときは蛍光オレンジとかレッドとかイエローとかそういうのちょびっと試してみてどう？

>>33
以前、サフレス肌用のクリアー塗料に蛍光ピンクをちょびっと足してたんだけど
3年程経過して退色というか微妙に色合いが変わってる気がしてやめたよ…
UVカットクリアーでコート＋紫外線カットカーテンで対策はしてるつもりだったんだけどね

サフ塗ってきれいに見せるならボーメ塗りが簡単なんじゃないの？
セットも出てるし。
赤すぎるか‥

>>35
やっぱあれ赤いよな？
だまされたと思って買ったけど本当に騙され
まぁ肌の色も人の好き好きだし

真っ赤なボディ

はじめてのガレキ？のバスターマシン7号つくるぜー
と意気込んでたらピンバイス買ってくるの忘れた・・・

ピンバイスは普通レーサーズボックスに入ってるもんだと思うが

そんなもんを皆が持ってる前提で話すとはゆとりすげぇな

連休だったからね。
俺はトレフェスで買ったキットを積んでしまった。
どんどん罪が増えていくよ

俺がミニ四駆やってたときはそんな工具セットなかったぜ

俺はそもそもミニ四駆をやってない

最近制作意欲が落ちてるなぁ…枯れてきたかしら？

新しい萌えキャラ開拓したときは結構ノリノリになる
で、なれないフルスクラッチなんかに手を出して凹む
結局ガレキに行き着く

wikiに載ってる参考になるページ
結構消えてるのあるな

エリカフォンティーヌの作り方は俺のバイブルだったのに残念だ

つか良いガレキってパーツ状態でも美しいのが多くて
色塗らないで飾っておくことも多いな俺

いっそ、つや消し白に塗って台座付けて石膏像風にしてもいいかもなｗ

放置はないけど仮組み状態で写真とったりはするね
それに見慣れてると塗装後の組立てがまた新鮮で

関節のネジ穴あけるのミスってゆるくなった＾ｐ＾

なにこれ微細気泡がいっぱい＾ｐ＾

ベビーパウダーとwaveの3S混ぜたら
すぐ固まって使えない
ゆっくり固まるのありませんか？

シアノンDWでいいじゃない？硬化スプレーしなければ結構長い時間硬化しないよ

>>52
買ってみます
ありがとう

いやもう塗料こぼしたり部品折ったりネジ穴ミスったり山あり谷ありだったがとりあえず完成だ
まだスミ入れがあるけど

タップ切るって神姫とかか？

ピンバイスが折れて中に残ってしまった・・・どうしようorz

ネジザウルス買って恋

無駄な買い物させるとはひどいやつだな

まさか模型板でネジザウルスの名前を見るとは思いもしなかった
ピンバイスの折れ方によるだろうけど
頭出てるならラジペンで抜けないかな

頭完全に埋もれてるなら周辺を少しだけ大きめに削って頭出すとか
手の施しようがない状態まできてるんだったら
もう埋めたままにしちゃうのもいいんじゃね

頭出てなかったから無理矢理ほじりかえしたわ
さて今度はこれを修復する作業だ・・・orz

大したモールドがないなら埋めるだけでいいじょん

ピンバイスが折れるとか怖いな
鋼の破片が目に入って失明とかあるからね

ピンバイスじゃないけど知り合いが涙が止まらなくて眼科行ったら
目に金属片刺さってて放置してたら失明してたかもって言われたの聞いてからこういうのには気をつけるようにしてる

アートナイフの先端って
いつの間にか欠けてるよね

刃こぼれは日常的にあるけど、欠けてるのはないよ
ドリルも0.5mm以下の時は安全メガネかけたほうがいいな

日蝕グラス買い忘れて急遽お手製の日蝕グラス作ったけど
まさかこんなところで光硬化パテの袋が役に立つとは思わなかったな

で？

光硬化パテってあの袋から出して保管しても大丈夫なん？

チューブは遮光するけど口にはみ出したパテが固まっちゃうかもね

あの袋赤外線通すぜ

太陽高度20度位で、湿度高くて曇がちな天気だったから
多少遮光が弱くても平気。地方によるけど。

ちょっと雑いけど、久しぶりに完成したよ
2007年ぐらいから放置してた雛苺

http://g2n001.80.kg/_img/2012/20120526/23/201205262332147942138845345.jpg
http://g2n001.80.kg/_img/2012/20120526/23/201205262332457948644057032.jpg
http://g2n001.80.kg/_img/2012/20120526/23/201205262333097953781304986.jpg

目がセイバーっぽい

軸の穴を掘る時
ピンバイスじゃなくてリューター使っている人居る？
ピンバイスだと多数掘る時マメが出来て痛い。

私は小3の頃からマメすらできない

多分持ち方が悪いだけだと思う

>>71
乙

雛苺とか懐かしいな
画像はもう少し明るいほうが良さげ

>>75
言われてみればちょっと暗いね
白が多かったから、いつもの設定だと露出が引っ張られたかな

>>73
タミヤのハンディドリルお勧め

>71 目がきれいに塗れててうらやましい

>>73
尼で6角ビットが使える電池式のドリル買って使ってる
6角ビットを持ってたんでそれ買ったけど
値段的にはタミヤのハンディドリルのほうが安いんで
そっち買ったほうがいいと思う

軸打用のドリルはガレキ作りには必需品だよな
ピンバイス・リューター持ってても専用に買ったほうがいいと覆う

タミヤの良いね
安いし買ってみるよ

自分のお薦めはACドリル
安い、ハイパワー、故障知らず、軽い（これはマキタのDCなんかと比べて）
さらに電池の減りや寿命を全く気にしなくていい事。

デメリットはコードの範疇しか作業範囲が取れない事、コードが邪魔な事。
細かいビットは正直無理、オマケにどう見ても見た目がダサイ。
でも家でしか使わないって人にはお勧めだよ。

ホムセンの特売で3000円くらいで東芝やリョービのいいモノが買えます。

>>74
どうしても力を入れるみたいでマメが出来てしまう

>>81
そっちも良いね　迷うわ

レジンの軸打にはそんなにパワーいらないし
AC式は電気コードがやっぱりうっとしいんだよね
充電式は充電し忘れたらすぐ使えないのは致命的

エネループ使えばエコだし、軸打専用ならタミヤでOK

竜人の新作来たね
ついにみずほ先生脱出ｗ

イチカ先輩かと思ったがさすがにそんな早いはずはないのであった

絆創膏の下はどうなってるんだろう？

絆創膏をわざわざシールにするぐらいなんだから
作り込んであるんじゃないか

さすがに”アソコ”の造形があるんならちょっと手を出しにくいなー
あるんならちゃんと塗らないと気がすまないけど正直童貞のオイラには
どうしようも無いわ・・・

なら、埋めればおｋ

ウレタンクリアを初めて吹くんですけど、何か気をつける事とかありますか？
アドバイスよろしくお願いします。

>>90
毒性強いから換気は完璧に。ハンドピース清掃は念入りに。分解清掃推奨。
硬化したウレタン塗膜の上にラッカー吹くと、シンナー分吸ってウレタン塗膜が膨張剥離することがある。基本、最後の仕上げで。
吹きすぎると、溝にたっぷり溜まったクリアーは、ヒケることなくそのまま硬化する。
マスキングは塗膜が固まっていないうちに剥がす事。固まってから剥がすとマスキング境界部分の塗膜がガラス状に割れる。
以上は、精密屋、フィニッシャーズGP2で自分が経験した事。

>>90
どこで吹くのか知らないが、
部屋で吹くなら、壁、本棚、机の上〜等、
ミストがかかりそうな場所は全て新聞紙でマスキングしておけ。

でないと後でママ（或いは嫁）に怒られるからなｗ

>>91-92
レス有り難う御座います。
基本的に自室で吹きますので、気になる家具等は新聞紙貼っておきます。
ウレタンは最終の光沢仕上げなので、その後の作業は特に無いのですが、分割の関係上１パーツだけはマスキングしなければなりません。マスキングテープはがすタイミングって何を目安にすれば良いのでしょうか？教えて下さい。

連投すいません。
塗料はフィニッシャーズのGP１です。ひょっとしたら、コンパウンド等で研ぎ出しするかも知れないのですが、研ぎ出しは完全硬化後(約3日後)にやるのでしょうか？よろしくお願いします。

そうだよ。完全効果後。

>>95
有り難う御座います。
マスキングテープはがすタイミングはどうですか？約12時間後という認識で大丈夫でしょうか？

オヌヌメしない方法だが
軽く指を押し付けて指紋が残る程度になったら
（指紋はアラ不思議、時間が経過すると消える）

俺流のとんでもねぇ方法だから
真似して何かあっても自己責任なｗ

時間は気温、湿度で相対変化するんで何とも言えん
GP1なら6〜8時間くらいか…

でも、クリアって、
あんまりマスキングしなきゃならんところ
で登場しないもんだがな…？

ツヤ消しにしたいのなら
先ずウレタンを吹いてその後またマスキングして
フラットを吹けば良いと思うよ
マスキングはがす時クリアー面にベッタリ触れたり落としたりしたら最悪だからな
厳密にマスキングしなくてもいいし
ウレタンの上からラッカーフラットを吹いても大丈夫だろう
気になるならウレタンのフラットを吹けば良いし。（やったこと無いけど）

いや、ウレタンの上にラッカーの重ね塗りはやめて…
絶対にダメ！
ウレタン層を犯してチリチリのアカギレの様になる。
やるならエナメルを塗ってください。

>>93
塗膜が柔らかいというGP1は使った事無いんで何とも言えないけど、俺はできるだけ吹いた直後にマスキング剥がしてる。
生渇きだと塗膜ごと剥がれそうだし、完全硬化だとパリパリ割れながら剥がれる。
>>98
ウレタンサフはラッカー上掛けしても大丈夫だったけど（当然だけどねw）、ロックペイントのウレタン白、精密屋ウレタンクリヤー、フィニGP２は
>>99も言っているような塗膜の膨張剥離現象が出た。少しずつ上手く吹けばごまかせなくはないけど、結構ギャンブル。
使途に浸食された綾波みたいな感じになる。塗料剥離剤使った事ある人は分ると思うけど、あんな感じ。
ちなみに、GP２にクレオスのフラットベース混ぜて吹いた事もあるけど、特に問題は無かった。

質問者ではない人間が横から失礼

その
＞膨張剥離現象
って結構すぐ出る物なの？

GP1の上からスーパークリアー3吹いてるけどなんともないぜｗ

>>101
自分の場合は10分位で塗膜がモコモコしだして、30分位で塗り直しの覚悟を決めた。

>>102
GP1は使った事無いから分らんと書いたんだけどね。「剥離することがある」という書き方もしてるし、絶対そうなると断言はしていないよ。
「少しずつ上手く吹けばごまかせなくはないけど」とも書いたし。症状が出たら大惨事だから可能性の話をしただけ。
フィニッシャーズは、重ね塗りは何時間以内にやらないとダメっていう注意書きもあったはず（GP1は知らん）
完全硬化後はトラブルの可能性があるためらしい。
ググれば同類の記述、事例も出てくると思うよ。俺だって一回しか失敗経験が無いし。（2度やったらバカだし）

空気悪くしないでくださいよ…

>>103
なるほど情報ありがとう
フラットベースも今度ウレタン使うときに試してみようと思う

ところでガレキのパーツ紛失した場合って
作り直すorそれっぽく誤魔化すよな？

ていうか、紛失しないよ

100均のタッパーやケースに入れておけば
先ず無くならないと思う

水道に流したことあるよちくしょう
結局パテで自作した

見つかったけど風呂場で吹っ飛んでったことあるよw
それ以来、透明な袋の中に手を入れて洗うようになった

フィギュアでは流したことはないが、スケールモデルでやっちまったことはある。
いや、注意はしていたんだけど、「あ！？」と思ったときはカラカラッと音をのこして流れていってしまったんだ……。

目の細かい洗濯ネット的なものに入れて洗えばおｋ

一番危険なのはやっぱり離型剤落としの時だな
台所用品のザルつきボウルは人類の英知

安いザルの荒い網の目で指ポッキン

米研ぎボウルがいいぞ

(´･ω･`)洗浄するときは風呂場だよな？

自室でビーカーにパーツ入れてキャストクリンをシャー

フィギュア作りながら炒り大豆食べてたら、処理済パーツの箱の中に大豆混入
逆パターンだったらやばかった
色が似ている上に、小さいパーツの多いロボガレキだったゆえ

勿論一緒にお風呂です

でーきたできたできちゃった

よし晒せ

やっとでけたd(｀･ω･´)b

この土日で何とか仕上げたい

初めてフィギュアを作ってみようと思っています
まずは安価な石粉粘土だけで練習がてら試してみるつもりですが
ダイソーの石粉粘土でも大丈夫でしょうか？
それとも練習とはいえニューファンドやファンドで始めたほうがいいでしょうか？
作ろうと思っているのは美少女フィギュアです
どなたかご教示ください。よろしくお願いします

ニューファンド/ファンド。
あと該当スレは「フィギュアスクラッチ総合」。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1336130241/l50

俺も塗装で狙った色にならず半年ぐらい放置してたのを
やっと完成にまで持ってこれた
エアブラシばっかじゃなく筆塗りもやりようによっては結構使えるね

T'ｓの黒猫完成したからうｐしてみる

http://uproda.2ch-library.com/538285kaI/lib538285.jpg

ベースがはざいやっぽい

>>127
正解です

はざいや以外でおすすめのベースってある？

>>126
かわいいなぁ
乙乙、人の事は言えないんだけど
もう少し瞳の黒線のガタガタを整えたらさらに良くなると思う

ぺろぺろ

>>130
コメサンクス
瞳ラインのガタガタは写真で見るとさらに強調されるなｗ
というか自分の目は勝手に補正するんだろうな

今後はこの辺をもっと突き詰めたいな
といいながら次は瞳デカール付きのHJのネネさんだが

シアノンって皆さんどれを使ってますか？
アマゾンで調べると色々出てくるんですが、どれがいいんでしょう？
あと、ゼリー状瞬間にベビーパウダーなどの粉を混ぜて同様に使う事は可能ですか？

>>133
模型で一般にシアノンと言われているのはシアノンＤＷの事です。
ゼリー瞬着に粉混ぜると、混ぜている途中に目にしみる煙を出して固まっちゃいますので
無理です。

俺はシアノンよりアゾの方が好きだったよ

> あと、ゼリー状瞬間にベビーパウダーなどの粉を混ぜて同様に使う事は可能ですか？
できるよ
ただ固まる時間が早かったりするので急いで作業しなければならない

塗装の参考になるサイト教えて
エアブラシとコンプレッサーは買った

>>137
>>18のとこ

ここも結構わかりやすいよ
http://momiage.net/5-0.shtml

>>138,139 ありがとう
139はホモサイトかと思ったｗ

>>18>>139
wikiに追記した
暇な人は随時更新頼む

昨日完成させたから家帰ったらうｐする

東方って同人ゲームのキャラ
ミスティア・ローレライ
目で見る分にはそれなりにかわいく出来たと思えるけど
やっぱり写真でみると荒が目立ち放題
もっと精進します。

http://iup.2ch-library.com/i/i0665184-1340018469.jpg
http://iup.2ch-library.com/i/i0665187-1340018544.jpg
http://iup.2ch-library.com/i/i0665189-1340018597.jpg

カラーレジンぽい

>>143
両方の目の瞳孔が、それぞれ外側を向いてて見てて落ち着かないの
以外はすごくいいと思う

>>145
何かおかしいとは思ってたんだけど
指摘されて確かに視点があってないと思った

正面向いてるんだから瞳に対して真ん中じゃないとおかしいな
瞳はクリアー吹いてないから修正出来るし
折角だから瞳孔を調整してみようかな

なんか読み返したら、偉そうな書き方をしてしまってるなｗ
偉そうついでに捕捉さしてくれ。
フィギュアの顔は極端に言うと、顎側から見ると　△　←こんな形してる。
説明が難しいけど、立体化した時点で目そのものが両方外側を向いてるんだ。
だから白目の真ん中に黒目を描いて、さらに瞳孔をその真ん中に描いたとして
も、フィギュアは真正面を見てくれず、両方外側を向いてしまう。

【参考】↓去年にネットの評判が最悪すぎて発売中止された、通称「邪神佐天さん」。
http://livedoor.blogimg.jp/apricotcom/imgs/e/8/e8067240.jpg

だから、「気持ち瞳孔は寄り目気味に描く」のがいいらしい。ちなみに俺はできないｗ

デジカメ持っているなら
描いている途中写してパソコンに取り込んで画面で見たら
いろいろ粗やら目線やらがわかるよ
肉眼は頼りにならない。

>>143
サフレス？
色のセンスがいいなあ、ふだんからイラストとか書いてる人かな

そもそも左右の視線というのは平行ではなくて、焦点が合う位置で交差している
だから正面を向いていても瞳は多少寄り気味にするのが正しい
視線を流す場合もそれを意識して左右の瞳を描くといい

って、近藤貴之さんが言ってた

>>143
拡大して見ると内側の睫毛のポワポワが太い？
おれはエナメルでワザと太く描いてからシンナーつけた筆で細い線にしてるけど、
もっと簡単にできないものかね
上手い人は一発で描いちゃうのかな？

>>147
これが邪神なら例のセイバーは何になるんだよｗ

みんなレスサンクス
ガレキ組んだ数二桁行ってない素人だから
指摘がありがたい、顔が△ってのも分かりやすかった
やっぱり、下手だからってビビってうpしないよりも、
色々と悪い点教えてもらうって気持ちでうpして正解だった

>>149
まさかのお褒めの言葉が貰えるとは
サフレスだけど、色見はかなり適度なの
イラストなんてカービィが描けるかどうかってレベルだし

因みにカラーレジんっぽいってレスがあったけど
多分肌色の事だとおもう、鶴の館の肌色塗装風にクリアカラーで全体吹いて、
上からガイアのキャラフレ吹いたらこんな感じになったの
この技法は一応自分で考えた&自分的にはふんわりしててお気に入り

＞ガレキ組んだ数二桁行ってない素人だから
最早嫌味のレベル

塗りについては置いといて、組はもっと時間かけたほうがいいよ、腕と胴体の隙間がなえる

あああああああああー下地処理めんどくさっ！疲れる！
塗装だけやりたいいいいい塗装をやり直すのは気に入るまで何回でもやれるんだが
下地は全然楽しくない

>>155
楽しくなくなったら一回間を置くといいよ。
間を置く事によって見えてなかった荒やいいやり方思いつく事あるし。

俺最近>>155と逆だな。下地処理に時間を費やしすぎて塗装の段階でそのキットに飽きる。
または下地処理の次点ではいろんなモン机の上に出しっぱで作業できるが、塗装工程は
都度エアブラシや塗料皿だの洗いながら作業するのが面倒なのかもしれん。

レジンキットで、ミゾとかペーパーがけが難しい箇所とかある場合
クレンザー一日漬けおき＆硬い歯ブラシでゴシゴシ でまず塗装剥げはおきないですよね？マスキングテープとか貼らない限り

>>155
リューター＋ロールペーパーとスピンブラシ＋スポンジやすり
これで下地処理の時間はむちゃくちゃ短縮できる

下地処理は原型師との対話だよ

分割面の合いの調整とか、細部の形状修正の追い込みとか
イベントキットは特に共同作業の色が濃いよな

ここ5年くらいはそういう「しょっぱいキット」には当ったことないから、なんだかなあ

>>159
スピンブラシって興味はあったけど
リュータとペーパーで事足りると思い買わなかったけど
ぐぐってみたら面白いアタッチメント改造して付けれるのな
仕事帰りにヨドバシ寄ってみよう

リューターにコーンタイプのペーパー使って処理すると
削りすぎてしまう・・・

髪の毛パーツってのは長い短い関係無く毎回大変だおね
(*´･ω･`)ふぅ…疲れちった…

>>165
特に前髪は表面処理・塗装共に120%の力でやらないと
完成したときにかなり出来が悪く見えるよな
ぱっと見で目がいく所が顔周りだから逆に顔周りがキレイに出来ると
グッと完成度が上がるし

>>160
うｎ
「ここが大事なんです！」
って声が聞こえてきそう

原型師との対話か・・・
分割とか考えられてるのに当たると「すげえええ作る人のこと考えてて素敵！その心遣いが嬉しい！」
ってなるけど、手抜きな人に当たると
「こんな上手い人なのに分割は適当なんだ・・・じゃあPVC化した時とかって
中国の人たち大変だろうなー」とか一人で妄想してる

>158 お願いします

原型氏との対話…誰かが似たようなことを言ってた気がするんだけど、思い出せない…

>>164
コーンタイプじゃなくてペーパーを筒状にした奴は使える
平らになっちゃうんじゃないか？っておもうけど
結構曲面に追従するんでパーティングラインの荒削りに重宝する

>>171
割りピンで挟む方法？
マネしてみようかな

>>172
絶妙ロール400番
ttp://sujibori-do.ocnk.net/product/749

>>172
俺はペーパーポイントとかペーパーサンダーとかの商品名のやつを買いました

レスサンクス俺も買ってみます。

サフ剥がれちった

久しぶりに貼っていきます。
　
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1341140722000.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1341140768307.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1341140794435.jpg

こんだけ色少ないのに2週間かかりますた('A`)

おつ
髪の毛面倒くさそうだ(´･ω･`)

>>177
乙です。
綺麗に仕上がってますね。特に服の塗装が良い感じ〜

２週間でいったいか、作業早くてうらやましい

たった二週間で、こんなカワユイもの作られてもこまるう

サフレス諦めるでござるの巻

レスさんきゅでした。

>髪の毛
深い所にマホガニー吹いて、上からマホガニー＋ウッドブラウンを薄めに吹いてるだけです。
表面処理は確かにめんどくさかったですがw

>服の塗装
白＋パープルちょこっと＋ニュートラルグレーちょこっとの影色吹いて、白に影色ほんのちょっと
混ぜた基本色で上から薄めに吹いています。少し黄色っぽく見えてる所はレジンの地がそのまま
透けてる部分です。
襟と袖口のラインは後からマスキング。

>２週間
いやー、一時に比べたら大分ペース落ちました。もうちょっとリハビリしないと(´ω｀;

>こんなカワユイもの
いあ、原型がカワイイんデスヨw
特に、この頃の片山造形はすんごい可愛かったっすよねぇ。コレもそうだけど、ターニャも。
最近は何作ってはるんですかね･･･

フィギュアのマスキングについて質問です。

エアテックスのくるりんカッターですが、複雑なマスキングを綺麗に切れるとありますが、
使用感はどうでしょうか？値段が高いので購入に踏み切れないといった感じです。

平面のデカールを切るとかには便利だけど、フィギュア表面に多い曲面を切るのは厳しいよ

>>184
道具が自動的に切ってくれるわけじゃないんだよ
結局は君の腕次第

>>184です。
>>185>>186
レスありがとうございます。
くるりんカッターの件はもう少し考えてみます。

自分の考えとしては
�@ガレキフィギュアにマスキングシートを貼って、鉛筆やペンで模様を下書き
�A模様の描いたマスキングシートをガレキから剥がす
�Bくるりんカッターでマスキングシートを切る
�Cフィギュアに再度貼って終了

といった流れを考えていました。

エアモデルとかカーモデルの複雑な塗りわけなんかで
使われる手法だよね

ただマスキングテープ自体が、フィギュアみたいな
Rのキツイ面に追従しきれないからなあ
むりやり伸ばして貼ったとして、切り抜いたあと再度貼り付けて
どこまで元のラインを再現できるかは
トライ＆エラーしてみるしかないだろうね

普通は、細切りマステをちまちま貼って攻略。
お手本）
http://volkshobby.blog50.fc2.com/blog-entry-606.html

こんな細いラインや、シマパン攻略する気力は、今や無い・・

眼の塗装できないから
瞳デカール作ったほうがいいのかな

　　　(~)
　γ´⌒｀ヽ
　 {i:i:i:i:i:i:i:i:}
　（　´・ω・）　お好きなようにしていいよ
　 （:::::::::：:::）
　　 し─Ｊ

>>190
瞳塗れない→組む気になれないならデカールの方が良いかと

とりあえずGIMP2ダウソしたよ
使い方わからんけど

ネネさんできた、写真が難しいなあ
あと瞳デカールでも下地が黒だと目の白目は塗っといたほうがいいね

http://uproda.2ch-library.com/552480p1N/lib552480.jpg
http://uproda.2ch-library.com/552481wXO/lib552481.jpg

小奇麗だねー、ジーンズいいねー

>>195
ありがとう
カラーレジンなんで組むだけでそこそこ出来た気分になる
というかシャドー色とか塗ってもあんまり変わらないような気がする
とりあえず見せ場はジーンズのドライブラシと思って丁寧にやりました

今気づいたけどジーンズのボタン塗り忘れてるｗ

>>194
乙です〜

仮組？　パーツの接合面の摺合せをやると完成度がすごく上がるよ。
特に肌と衣服の所はしっかり合わせると色気がUP。

カラーレジンかぁ、りゅんりゅん亭のナルガとキリン積んでるけど
パーツ見てると塗りなおしたいなぁ
でもこのパーツ数は中々手を出しずらいなぁ
いや、カラーレジンはカラーレジンらしくこのまま組んでしまおう
と思いながら、でも見てると塗り（ｒｙ
って無限ループしてしまう

？

ボークスの紗凪できた
瞳は自分で描いてみたがデカールのほうが可愛かったから結局デカール使った

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3212813.jpg

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3212851.jpg

俺もこれ作ろうと思ってたんだが同じボークスの
瓜生桜乃と竜胆棗と希咲美桜とリサ・エオストレも積みっぱになっててどれ作ろうか悩みつつ4日目

ボークスは合いと分割をどうにかしてくれたら文句無いんだけどなあ
ちなみに俺も紗凪は作る予定。

>>201
かわいいなぁ
あくまでも俺の趣味の話だけど
肌の色はもう少しピンクっぽくても良い気がする

ぱんつぱんつ！　しましましましま！

　　ドゴォォォォン！！
　　　　　　　　;　'　　　　　;
！？ (~)　　　　＼,,(' ⌒｀;;)
　 γ´⌒｀ヽ　　　(;; (´･:;⌒)/
　 {i:i:i:i:i:i:i:i:}(;.　(´⌒` ,;) ）　’
Σ（；´・ω・）(（´:,(’ ,； ;'),`
⊂　⊂　　　　/￣￣￣/＿＿
　　　　　　＼/＿＿＿/

>>204
レスありがとうございます、確かにもう少しピンク足したほうが良かったかも
つや消し吹いたら白っぽくなったけどまだ塗装するのまだ3体目で加減がわからんかった
でも写真とるのに青白いLEDライトつかったから相当白くみえるけど現物はもう少し濃いかな

合いは悪くなかったけど首周りの薄いパーツの裏を塗装してから合わせ目処理する
必要があったり、スカートと上半身が一体パーツだったのはちょっと面倒だった

>>201
かわいいなあ
やっぱ完成したガレキはPVCにはない色気のようなものがあるような気がする

更なるステップアップの為にレプリカント購入
さて桜乃ちゃん作るか。

スペース長門を作ったのですが、肌の色やら顔やらで酷評されたもんで、
改善した方が良い箇所などがあれば具体的に教えて頂きたいのですが・・
肌色は色白だけど白すぎないようにしたつもりだったんですが、ゾンビっぽいでしょうか？(´・ω・`)

http://up3.viploader.net/pmodel/src/vlpmodel016647.jpg

画像を見る感じ、服のピンクと髪が白っぽく見えるので
メリハリに欠けるきがする。
お顔はちょい黒目面積が大きいのが気になる。
それと少し寄り目気味にして眉を細めにすればいい感じかな。

>>210
肌の色は別に悪くないと思うけど現物と写真は
色が結構違ったりするからなぁ
後は>>211が言ってるが目線がちょっと
正面見てる場合このスレの>>150に書いてある
ことを意識するといい感じになると思う

>>210
上にも書かれているように気になるのは目かな。
長門はもう少し寄り目かな。ハルヒならそれ位で良かったんだけどね。

でも、目とかの線がすっごくきれいに書いてあるよね
俺下手糞だから、見習いたい

目線のチェックにwebカメラ使ったら便利だった
画像反転もリアルタイムで反映されるし、デジカメでチェックなんて面倒でやってらんねー

その長門塗ったけど無表情で真正面向いてるから
目線がほんの少しでもずれると目立つ難しいキットだよ。
それと肌を白くしてものっぺりしない方法があってさ、
黄色っぽく（いわゆる普通の肌色）塗ってからグリーンを重ねて塗ると白く見えるんだわ。
時間あるからちょっとやってみる

みなさん、レス本当にありがとうございます。具体的な御意見を頂くのは初めてなので、とても参考になります。
あまりの酷評に、そんなにひどいのかorzと結構落ち込んだので今まで見て見ぬ振りしていた良くない箇所を
ぶった切ってもらうためにご質問させていただきました。

>>211
言われてみればピンクが弱いですね。
やっぱ黒目少し大きいですよね。実際指摘されることで改善の余地があることがはっきりしました。

>>212
>>213
写真の肌色は現物とほぼ同じ感じで撮れていると思います。
アイペイントに関しては、そういう法則みたいなものがあるのですね。
いつも考えなし下書きなしのぶっつけ本番で適当にやってた自分にとって目からウロコです。
もう少し考えてやってみます。

>>215
webカメラ、確かに便利そうです。そういうやりかたもあるんですね。

>>216
目線正面向いてるし簡単じゃね？ｗって考えてた塗装前の自分をどつき回したいです。逆なんですね。
肌にグリーン？！？？！！ちょっと想像つかないですがそんな方法があるとは・・。。

>>214
ありがとうございます。
そう言ってもらえると救われます。゜゜(´□｀。)°゜。
ちなみに目のまつげ部分やらの黒い線はエナメルで黄や茶色の虹彩はアクリルガッシュです。
はみ出た部分はエナメル溶剤をつけた筆でぬぐって塗装していきます。

アクリルって使ったことないけど、綺麗だけど修正が難しいんでしょ？
俺には無理そうだ

>>219
意外とそうでもないようです。アクリルガッシュは乾くと耐水性になるので、エナメルのように溶剤でぬぐうのはあまりできませんが、
隠ぺい力に優れているので、上から塗りつぶすか、もしくははみ出た部分はカッター等で削りとったりして修正します。
私自身、アクリルは使い始めたばかりの初心者ですが、修正が困難という感じはあまり感じませんでした。

マジですか
だったら俺も今度使ってみようかな
教えてくれてありがとう

俺もアクリルガッシュは一度使ってみたけどダメだったな
しかし勉強にはなったので良かった。

黒目の輪郭と瞳孔で目線は決まるから
この二つは妥協しちゃいけないな
見た事無いならレプリカントEX2の狩人さんの製作DVDが役に立つと思うよ

肌の色は特に問題ないように見えるけど明暗がないからのっぺりしてしまってるのが
そう言われるとこかもしれないですね。
エアブラシで吹けるならいいですけどそれが難しいようなら
下記のようなもので(100均の化粧品でもいけるけど)陰を付けてあげるといいかと
ttp://www.tamiya.com/japan/products/87127weathering_h/index.htm
ttp://www.tamiya.com/japan/products/87126weathering_g/index.htm

>>219
アクリルでもアクリルガッシュを買わないと下地透けるから注意ね
ってすごい初歩的なことだけど意外と買い間違える人多いんで

>>224
頬は造パステルを使用していましたが、それ以外の部位に関しては考えていませんでした。
へぇぇタミヤにもこんなのがあるんですね。使ってみます。ありがとうございます。

>>225
おおう、知らなかったです
買う時は気をつけます
あざっす！

ガッシュはガッシュでもガッシュは違う塗料だから間違えて買うなよ。
水彩絵具だからプラには食いつかんぞ
買うのはアクリルガッシュな。

店員に聞くときは、"不透明のアクリル絵具"くださいって家

そこは｢不透明のアクリルガッシュください｣にしないと
店員が勘違いして普通のアクリルのコーナーに案内するかもしれんだろ

俺はリキテックス派だ。
アクリルは種類多くて迷うんだよな。

俺もタミヤのエナメルじゃあ出せない色とかあって
アクリル絵の具買ったんだけど特に黒が水っぽく弾かれて塗れなかった…
劣化してたのかと思って買い直してみたけど同じ感じだった
↓のなんだけど問題ない？
ttp://up3.viploader.net/photo/src/vlphoto020633.jpg

アクリルガッシュだね
水入れすぎたんじゃない？

>>231
自分は普通のリキテ使ってるけど、薄めすぎるとはじく時があるよ。
薄める場合はメディウム類使ってるけど、やっぱり粘度が下がるとはじきやすい。
下の色に対して薄い色という場合は、薄めるのではなくて下の色に似たものをパレット上で作って、少し色を足して変えるようにするといいよ。

さんくす。
絵の具は薄めずにチューブから出したままを使ってたんだけど、
特に黒が明らかに水分が分離しちゃってる感じになっちゃってた。
元々はそういうもんじゃないんなら今度別の塗料の回転率が良さそうな店で
買ってみる事にするわ。

>>234
プラとかに塗るときは、ガッシュは水で薄めないで
ペインティングメディウムつーので薄めるといいよ

ちょっと説明足らなかった
プラに塗るときはチューブから出した状態に
さらにペインティングメディウム混ぜるといい感じだよ

>>229
アクリルガッシュ=不透明マット調アクリル絵具
アクリル=透明グロス調アクリル絵具
まあ透明っても模型用塗料だとクレオスでいうマルーンとか色の素とかその程度のもんだが

>>235
薄めるのって水じゃないのか。
今度一緒に買ってみるサンクス

ホルベインのペンチングソルベントもアルコールメインだから
少し混ぜると弾き防止になるよ
ペンチングソルベントオンリーで薄める人もいる
リターダーとしてグリコールが入ってるから相性によってはちょっとべたつく

下地にジェッソ塗ると幸せになれるぜ…

一番細かいっていうホルベインのジェッソSっての使ってみたことあるがザラザラなって俺には無理だった
希釈変えたりリターダー足したりどんなに頑張っても洗った卵の殻くらいの表面にしかならなかったわ

カラーレジンって割れとか穴埋めなければ
サフしないでそのまま色吹いてＯＫ？

OK、でも出来ればプライマーを吹いてからの方が安心安全

�dクス
調べたらメタルプライマーってのがいいみたいね
明日ユザワヤでこうてくる

>>244
ユザワヤに置いてあるかどうか不明ですが、
ガイアノーツの「ガイアマルチプライマー」、フィニッシャーズの「パワープライマー」や「マルチプライマー」をオススメします
また、大体どこでも扱っているGSIクレオスの「Mr.メタルプライマー」はプライマーとしての効果が低いのでオススメ致しかねます

>>245
俺はいつもMr.メタルプライマー使ってたけど効果低いのか

>>246
マスキングテープをはがすとき塗装を持っていかれたりした経験がなければ
別にMr.メタルプライマーでいいと思う
プライマーの塗布やパーツ洗浄・脱脂がうまくいってるってことだろうし

マジレスすると、Mr.メタルプライマーはスプレー缶のより
角ボトル入りのほうがいい（エアブラシで希釈せず吹く）

あれって薄める必要無かったのか！？
毎回薄めてた…

プライマーもいろいろあるのか。なかったらタムタムもいってみる。

今プチコン出してやってみたら完全に壊れてた、ブラックホールも筐体上がひん曲がってるし
Ｌ7プラチナとクレオスのブースも買ってくる。　後はサフ用の大口径のピースも買っちゃうぞ。

>>249
俺はちょっと薄める派
それと薄める薄めないってのが膜厚的な話としてなら
薄めても薄めなくても問題はないと思う
膜厚以外にも理由があったらすまん

俺の勝手な価値観だと
光沢が出る位まで何回かに分けて吹けば
薄めても問題ない気がする、薄めたほうが吹きやすいし

>>250
ブラックホール天板ひん曲がってるってだけで性能上問題ないなら
ファンだけ取っ払って、周りの側を透明アクリル板で作ってしまえば？
透明だと塗装の時に、外の光が結構入ってくるから塗装の乗りが見えやすいぜ！

プライマーは艶がでるまで吹く必要は無い、という自分の認識は間違っているのだろうか？
ちなみに「キングスティックロン」というプライマーをつかっています。

薄く吹いているけど（塗装の厚みを出したくない）
足付けしておけばセロテープくらいじゃ剥れないよ
ちなみに俺は薄めない

>>252 >>253
同じく極薄吹きです
Mr.メタルプライマーをメタルフィギュアで使っていた時、
経験的に厚吹きの定着が悪かったのと某プライマーにはそうしろと書いてあったので
アルミ板に各プライマーを吹いて剥離テストを行ったことがあってMr.メタルプライマーはハナシにならなかった
書いていてアレなんだけど、ぶっちゃけプライマーより足付けが効果あるよね

皆は自室で吹いてますか？
空き部屋があるからそっちでやりたいんだけど
エアコンもないし、ＰＣもないから不便。

かといって自室は匂いが篭りそうなので悩み中

ワンルームの俺は・・・

>>255
自室だけど、塗装ﾌﾞｰｽあるから臭いはあまり気にならないなぁ

臭いよりも最近モーターツール使いまくる様になったから粉塵が気になる
マスクはしてるけど、粉塵舞った後の部屋で寝ると思うとちょっと嫌になる
塗装ﾌﾞｰｽだとシロッコファンがイカれそうな気がするし
換気扇一個余ってるから
段ボールでダクト作って粉塵用ファン作ろうかなぁ

どこの誰だよ台座をレジンで複製したら
コストかからなくてウハウハだよな！とか思いついた馬鹿は！

家にあったコースターの型とって
余ってた使い古しのレジン流したんだけど
気泡凄すぎふいたｗｗｗｗｗ
サフ→気泡梅→サフ４回目なのにミクロな気泡がまだ出てくるｗｗｗｗｗｗ
二度とやらねえヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧﾝ!!

溶きパテでばーっとやったら微細気泡なんて二回くらいで
埋まるよねとか思ってたけど、そんなことはなかった

今の季節にやりゃ失敗するだろ・・・
湿度が低い時期なら気泡もそう無いと思うよ。

>>258
新しいレジンにしとけ
吸湿したレジンでもまだ望みはある
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1330822371/262
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1330822371/270
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1330822371/273
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1330822371/294
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1330822371/297

複製で余ったレジンで塗装用スタンド作ったわ
ポリビーカーに3cmくらい入れて硬化後に穴開けただけなんだけど
わざわざレジン買ってまでやるものでもないけど適度に重量があるから安定してていいわ

その手の気泡はポリパテか光硬化パテを指でゴシゴシ刷り込んで（撫でるだけとも言う）
ペーパータオルや乾かしたウェットティッシュ（吸いとり容量の大きいもの）で拭き取ればほぼ一撃で埋まる
指の弾力や摩擦力の絶妙さってすごいよ

光硬化パテに至ってはほとんどの塗膜を侵さないので製作中の修正にも向いてる

>>260
ゲルの威力すげえええええええええええなんだこれ！
めちゃ勉強になります

>>262
なるほど指！その発想はなかったのでさっそくやってみます

>>259
とりあえず湿度計買おうと思う


イライラして書き込んだけどまさかこんなに素晴らしい情報貰えるとは。
もうちょっと頑張ってきます

瞬間接着剤とベビーパウダーの組み合わせってどんな感じでしょうか？
ＳＳＰ　ＨＧという商品が良いみたいですがもう製造されていないようですし
コストパフォーマンスにも優れているので試してみたいのですが
試したことがある方、感想聞かせてください。

>>264
http://www.amazon.co.jp/Mr-SSP-%E7%9E%AC%E9%96%93%E6%8E%A5%E7%9D%80%E3%83%91%E3%83%86-MJ200-%E3%80%90HTRC-3%E3%80%91/dp/B003SN1WNU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1343746924&sr=8-1

パテ系のコーナーで恐ろしく浮いているこのパッケージを見逃す事は少ないが
知らないと逆にスルーしてしまう、いちげんさんお断りの商品だ

>>266
パケ変わってから電気屋の模型コーナーだと買いにくくなったよなｗ
いや、普通に買うけど

>>265
ありがとうございます
その瞬間パテがあれば溶きパテは必要ないでしょうか？
あったほうが便利でしょうか？使用目的はＰＶＣフィギュア改造です

>>268
スレや書籍もあるのでそちらを参照
みんなで御魔改造！22体目〜マカイザー逮捕〜
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1295429664/

>>268
溶きパテと瞬間パテはそれぞれ用途が違います
ＰＶＣ改造の何に使うかによってだがそれだと
エポパテの使用頻度のほうが高いんじゃないの？

教えてくださってありがとうございます。
エポパテは注文済みです。
胸やふくらはぎなどのボリュームアップに
繋ぎ目消しとして溶きパテも必要なのかと思って質問させてもらいました。

>>267
SSP HGの時のフィギュアのおっぱいのアップのパケよりは買いやすい
もっと前は銀色のパケだったような記憶が （メーカーが違う？）

CGのカプセル博士みたいなのじゃなかったか？
コンタック君の親戚みたいな

シルバー基調のお堅いパッケージ(博士いたかな？)
↓
おっぱいとパチガンダムの二面パッケージ
↓
萌えキャラパッケージ


だったと思う

友人からセイバーのガレキもらったから
今日から始めてみるからよろしく。

ポリデント勧められたんだけどポリデントって・・・

入れ歯洗浄剤は効くよ
足付けしないと他の方法でも塗装は剥れるけどね。

足付けってクレンザーと洗剤を歯ブラシでゴシゴシするんでも事足ります？

クレンザーは研磨剤だから多少の足ツケ効果はあるのかもね
昔からクレンザーって言ってたのは離型剤を落とすことより
足付け効果が本当の理由だったのかも

まあ普通は中目のスポンジヤスリで全面研磨とかが
ガレキの足付けだと思う

結局サフやプライマー吹く前に1000番くらいでやすっといたほうがいいということなんでしょうか
ガレージキット製作って何が正解かよくわからない所が有りますよね

細かい場所や狭い場所は細切りにした
400番くらいのペーパーをピンセットで挟んでやればいい
広い場所にはスーパーファインのスポンジペーパーでやればおｋ

おおう・・・皆さんありがとうございます
足付けしなくてもできるかなと思って、プライマー吹いちゃいました
こりゃ、やり直しかな・・・

>>282
レジンはプラと違ってシンナーに溶けないから
プラモと比べると極端に足付き悪いぞ
だから、プライマーの足付きよくするためにペーパーで荒らす
でもマスキングしない単色の部分なら手を抜いても大丈夫だと思う

ミッチャクロンとか強力なヤツなら洗浄だけでもある程度は大丈夫

とりあえず、プライマーは落として足付けするしかなさそうですね
ドボンするのもめんどくさいし、プライマーごとやすっちゃえばいいかな

>>285
まあ、安全策だね
おれなら、その状態で軽く塗装してやすっちゃう
どの部分が剥がれ易いか良くわかるし

流れとしては

バリ取り
↓
仮組
↓
洗浄
↓
埋めなどの修復

でおｋ？

http://f2.aaa.livedoor.jp/~mamima/pukiwiki/pukiwiki.php

髪や指をやするのに、スパイラルホイール買おうかなと思うけど
他になんかおすすめのビットとかないですか？

404(´･ω･`)

>>289
スパイラルホイール使ったけど、足付け位にはなるけどパーティングラインとか
バリ取りとか形を変えるほどには削れないからな。

そういう用途ならスコッチポイント買ったほうが良い
http://store.kaguratools.com/html/products/detail.php?product_id=19

>>291
バリ取りや削るのは今までどおり、ナイフとペーパでやるよ
髪や指の谷部分を一皮剥く程度に使おうかなと

でも、スコッチポイントも試してみたいから、一緒に注文しました
ありがとう

ポリデントがいいって聞いてやってるけど
一晩漬けたあとに結局クレンザー中性洗剤で洗っちゃうわ。

アルミ線と真鍮線はどちらがいいのでしょう？
1/8スケールものなのですが

どっちでもいいです

クネクネ調整できそうなアルミ線にします
ありがとうございます

そういえばこの前、会社の倉庫から半田が出てきたけど
あの柔らかさは軸打ちするにはかなり良いんじゃないかと思った

アルミよりも簡単に曲がるから調整しやすそう

半田は…やわらかすぎてもはや軸の意味をなさないような気がする

軸打ちにアルミより柔らかい金属線を使うのは本末転倒じゃないか？
ずれない様に軸打ちするのに、調整のしやすさで材質を選ぶところが

スカートの中のフリル同士の隙間をパテで塞ぎたいんだけど
先に塞ぐとスカートの外とフリルの間にある部分の塗装が出来なくなってしまう。

この場合は先にスカートの外を塗った後
パテ埋めして塗装する形になるのかな？

言葉だけじゃうまく伝わらなかったらスマソ

>>300
WSCで販売された剛本堂の魔理沙がそんな感じだったな

俺も昔悩んでたけど、結局その方法しかないっぽい

分割面を変更するって荒業があるかもしれないが
未完成病を発病すると思われる

>>300
スカートの外側だけ先に塗装して後から内側をパテ埋め→塗装すればいいんじゃね？
俺の場合は、見えるところを優先するだろうけど

>>301->>302
やっぱりその手段しかないようですね。

スカート全体（中のフリルの部分はマスキング）
↓
別のフリルパーツを塗装＆接着
↓
パテ埋め
↓
埋めたフリルとフリルの部分を塗装

でやってみます・

スパイラルホイール使ってみたよ
黄色の一番粗いやつ3枚重ねで使ってるけど、表面処理が超速くなった
広いところはスピンヤスリ→細かい所はスパイラルホイール
凹面が深い所以外は、大体使える
フリルやリボンが多いキットには特におすすめだ

あと、プリットひっつき虫っていうのが、ちっさいパーツを仮組みするときに使える
練り消しに糊を混ぜたみたいな感じのやつ

表面処理（段差埋め）とか用にリューター買おうと何度も思うけど
値段で躊躇してしまう。

>>306
スクラッチでバリバリ削るんじゃなければ、そんな高いのでなくてもいいよ
HP-100Rってやつを数年前に買ったけど、1万円しなかった

削りすぎるのが怖そうだけど
楽になるのなら捨てがたい。

スピンブラシ改造ヤスリでいいと思うんだけどね。

>>308
俺もそういう印象あったけど、回転数調整できるヤツなら
削りすぎることはまずない
ペーパー巻いたやつとかで段差処理するとすごく楽

網タイツに使うチュール素材は通販だとどこで買うのがいいでしょうか？

>311
好きなところで買えばいいと思うけど、何を聞きたいのかわからない。

俺は適当にネットで検索して買ったよ。ていうか、手芸屋で実物見て買ったほうがいい

初めてサフレス塗装ってやるのに下地にｶﾞｲｱのマルチプライマー吹き付けたら
これ乾燥後も表面がベタついて触れる代物じゃないのね？
さっさと上掛けしないと埃が付きそうだわ

>>314

エアブラシのカップ内のベタつきの残りにも注意。

マルチプライマー吹いたあとで
ドボンしたらそのシンナー風呂がベタつくようになって
他のパーツのドボン用に使えなくなって結局、その廃液破棄したの思い出した

今となってみれば、ちゃんと確かめなかったから
気のせいだった可能性もあるんだがやっぱりベタつくということでいいんだろうか

マルチプライマーが硬化する理屈から調べたら？

あれはミッチャクロンと一緒らしい
俺もベタベタは嫌でクレオスのメタルプライマーを使っている

俺もミッチャクロン余ってる。もう使わないと思うが・・・

ミッチャクロンは、バイクや車の外装塗装するときにすげえ便利だお

ミッチャクロンのベタベタが嫌なら、吹いた後にクリア掛けしておくといいぞ

おれもミッチャクロン＋クリア派だな
サフレス仕上げならクリアで下地作っておいたほうが
クレのメタプラの上に塗料直吹きよりそのあとの色の乗りもいい気がする

艶についての質問です

水性トップコートやMr.スーパークリアーで塗装面の保護や
最終的な艶統一、ってのをよくやると思います

ということは塗料が元々持ってる艶の有り無しってなんの
意味があるんでしょうか？

>>323
俺的にはあると思う
特に表面処理と言う意味合いで艶ありの場合で考えると
下地で艶あり塗装を薄く美味く吹けた場合は
そのトップコートをする時、必要最小限出来きて
厚塗りを避ける事が出来る
もし、下地で艶なしの場合、トップコートを多く吹く事になる（最終艶ありの場合）
最終艶消しの場合はそれほど差が出ないと思うけど

ご意見ありがとうございます
なるほど、考えもしなかったことなので勉強になります

黒なんかの濃い色のままでつや消しにしたい時は、つや消し黒を使う
最後につや消しクリアを吹くと、どうしても白っぽくなっちゃうから

逆につや消し塗料の上からクリア吹いても艶は出るけど、フラットベース
混ざってるから気分は良くないよねｗ
カーモデルなら気になるけど、フィギュアならあんまり気にせんでもいいかもね

トップコートって色合いや質感が(賛否という意味ではなくて)結構変わるから、
道具の扱いに慣れたら、表面の艶の有無という視点から少し変えて、塗膜の構成を意識して塗ってみるといいよ

>>326　327
まあそうなんだよなｗ

まあ、艶有りや、グロス等考えると塗装前の下地処理も影響するし
フィギュアの肌で透明感とか言ってくると
クリアのみで下地が出来ればラッキーとかね

>>325
製作してはドボンを気楽に楽しくやり、製作しまくるのがいいよ

ツヤ消しは塗装でも難しい方に入るな
キレイにツヤを消すのが難しいし
ヘタをすればミストの吹き返しで白く粉を吹いたようになってしまう・・・

吹き返し？カブリでなくて？

俺も、スカートの中とかはちょっとずつ吹かんと白くなりがち

シンナー多めで吹くとマシになるよ

ボディと腰のガイド凸凹あるんだけど会わせても空白ができちゃうんだけど
うまいことパテで埋める方法ないかな？

片側にパテ盛ってもう片側にメンタム塗ってムニュッってするよろし。

そんな手があったとは、�d

メンソレータムをメンタムとよぶのは
母の世代までかと思ってた

334が336の母世代

似た商品でメンタームもあるからそれかと

>>336
近江ブラザーフッドに謝れ

メンソレ―タムは、近江兄弟社が製造してたけど、ロートに売却、
近江兄弟社は、メンタームに名称変更して販売

的な流れだったと思う

メントール入りを使わんでもワセリンでええやろと安いし

あっちいいいいいいいいいいいいいい
毎日毎日暑苦しい
塗装したいけど少しずつしか進まない

こういう時は塗装じゃなくて、クーラー付けて他キットの下地処理してれば
いいんだろうけど、モチベが完全に塗装に行ってる
エアブラシちゃん使いたいよー

>>342
普通にクーラー付けて塗装すればいいだけじゃないのか・・・？

エアコンは甘え(｀･ω･´)

いよいよエアブラシ買うんだけど
店とかでやってるみたいに水入ったバケツに排気ダクトつっこんでもええの？

>>345
塗装ブースの排気ダクトのことかい？
塗料の粉の飛び散りを防げるが、水に漬けちゃだめだよ

>>345
やってみればわかるが、全く吸わなくなるから無意味だぞ

あぶね
ぶっさすところだった

俺は集塵機のダクトを水を張ったゴミ箱に差し込んでた(水の中までは入れてない)けど、
なんかそれほど粉が水の中に溜まらずに外に飛び出してたから意味無いのかと思って。
水張るのやめたけど、水張る効果あんのかなぁ…

タライぐらい面積があったら効果あるかも
工場の塗装場だと池があって水面近くに排気口がある
結構塗料の粉が浮いてるから、それなりに効果があるんだろ

塗装専門店とかだと集塵機があるんだろうけど

水圧に勝とうと思ったら、排気ブースの排気能力じゃ全然足らないと思う

模型用塗装ブースなんて、吸気口にティッシュ一枚かぶせただけで
流量沈黙レベルだからな…

箱を開けてみたら継ぎ目の部分に隙間があったのですが
簡単に目立たなくする方法ありませんか？
ttp://www11.uploda.tv/s/uptv0014048.jpg

写真が酷すぎて何が何だかわからん
かなり悪質なクイズだ

>>354 サーセン違うの上げてました。自分でも見たら全く判らなかった
上手くは撮れてないですが多少まし？

ttp://www11.uploda.tv/s/uptv0014143.jpg

>>355
なんだこれ？今時PVCでもこんな分割残して売ってるのあるのか？
パテ埋めしたあとヤスリで均して
上から同じ色のピンク吹けば解決

>>355
プライズ品か？
パテで埋めるのは良しとしても同じ色のピンク出すのは難しいぞー

ここはキャラクター当てしないといけないんじゃないか

>>356
それしかないですかね？正直悪化する気がして・・・
>>357
ですよね。塗装が難しそうで手が出ないので何か方法が無いかと。
＠グリです。

どう見てもレミリアです

キャラ当てクイズはどうでもいいが
パテで埋めて削って色塗る以外に方法があるなら是非聞きたいもんだ

目立たなくするだけでいい訳だから隙間を後ろ側にして置くとか。

瞬着塗って寄せてあげる要領でくっつける！

>>365
こいつらになんか面白いこと言ってやってくださいよ。

土の中に埋めて、もう見ないことにする

なぜクイズに
>>360　あえて言うとハズレです
>>361　思いつかなかったもので良い案はないかと

シアノンにアルテコ混ぜて色をつけて塗り塗りする
うまくいかないだろうから俺ならやらないけど

できたと思って写真撮ったら塗り荒すぎてワロタ。また完成が伸びたわ
ttp://g2n001.80.kg/_img/2012/20120826/14/201208261404449274882034393.jpg
http://g2n001.80.kg/_img/2012/20120826/14/201208261406029282774105597.jpg

荒いっていうか怖い

夜中に見たら夢に出てきそう

ローゼンだしドールとして考えたら
問題ないのかも知れないけどちょっと目が怖い
それと表面処理が甘いのか、アップで見るとペーパーの番手荒いのでやったのかわからないけど
パーツがざらざらしてそう

でも塗装がうめぇ、翠星石のスカートのシャドウ惚れ惚れするわぁ

目が怖いのは、まぶたの下の白目のとこにシャドウが入ってないからだと思う
（ドールの無機質な目を表現するためだったらすまん、まあ元絵には入ってたので一応）

ごめん勘違い、元絵にも入ってなかったわｗ
ttp://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/40/b6/tubalvoe/folder/1651208/img_1651208_22927476_13?1191926973

>>368
おれもこのキット持ってるけど
２体のすり合わせが難しそうで手を出せずにいるから
完成させただけでも尊敬してしまう

やるじゃん

>>368
ちょっと気味悪い感じがいいと思います
服とか筆で塗ったみたいな質感ですね
顔の塗りは、すげー上手い、くちびるが超エロいｗ
SDとかのくちびるのような感じで塗ったのでしょうか？教えて欲しい

フリルのところの色のはみ出しとかは、リタッチでなんとかなる
ハイライト入れてないから怖く見えるのかも
わざとハイライト入れてないんだと思うけど、これはこれで好きです

>>368
普通に上手いと思う
眼はハイライトのこともあるけど、もっと光沢があれば良いのではなかろうか

>>368
スゲー
サフを濃いめに吹いたのかな
絵画みたいな塗りで雰囲気あっていいと思う

何これ？コワイとか思ったけど
元絵も怖かったｗ

GJと言わせてもらいますｗ

服や髪やｸﾁﾋﾞﾙやらは筆だよ。
肌のみサフレス
ざらつきはあるねぇ、これ油絵具の足つけのために艶消し吹いてるからそれがざらつくの。
でも今は解決済みなの。
緑のスカートは正直気に入らないんだ、青のが理想に近い塗りになってる。

>>373
これいいキットだから作らなきゃもったいないよ。
普通に組んでも緑の髪の重さで二人の頭が離れちゃうから、
こいつは全く見えない位置に細いネジを通して締め付けてある。
そこだけ気を付ければ特に難しいこともないと思う。

お、おう

やっぱ油絵の具で塗ったんか
なるほどねー

皆早くうｐスレトマル

タガネってガレキみたいな曲線の溝の彫り直しにも使える？

太ももとニーソの境界を彫りなおすのとかに使ってるよ

そこは太もも側に食い込みを強調するようなテーパーつけるのにキサゲか三角刀かな、俺の場合。

俺の場合はダガネ、キサゲでもなく彫刻等のキワを使ってやっている。

0.1mmのタガネ使ってる

服の縫い目の彫りなおしに使ったり、太ももニーソ境界線ラインを掘り込んだり、
よく使うよタガネ。
特に、縫製ラインに沿ってパーティングラインがあるキットだと、表面処理
してるときにラインごと無くなっちゃう事があるんで、先に掘り返してる。

386さんみたいな所には、セラミックの刃の奴･･･なんだっけ、アレで太もも側に
テーパーつけるなぁ。
最近ガイアから復活したけど、昔ハイキューさんとこで出てた、先が丸まってない
奴の方が好みなんだけどなアレ。

セラカンナ？

>>389
HiQのはカンナマスター
ガイアはマイクロセラブレード
マイクロセラブレードは直刀と曲刀がそれぞれ両端についているから使用上は問題無いと思うが、、、

>>390 それはボークスの

荒削りでガシガシ削るところには、セラミックプレート使ってる
10年ぐらい前に20枚買ったけど、使いきれる気がしない

>391
あ、それそれ。
刃の形状じゃなくって、カンナマスターは切先までビシッとエッジが立ってたんで、
スジボリの底まできっちり刃先が届くんだ。
マイクロセラブレードは切先が丸まってるのがどうも好きじゃない。

太ももニーソ境界線を掘りなおすとき、カンナマスターのほうがよりシャープに
食い込み線wを彫れたような気がするんだよね。

･･･いやホントに気のせいなのかも知れんけどw

ピンバイスで貫通したんですが、プラ丸棒で直りますか？

>>394
エスパーじゃないから
どの形状の部分を貫通したかが分からないけど
2ｍｍのピンバイスで平坦な部分を貫通したと仮定したら

わざわざプラ棒突っ込まなくても、気泡処理の要領で
空いた穴の周辺をちょっとエグってパテ盛ってしまえばいいと思う

プラ棒はドボンしたら溶けるから
レジンのランナー部分から栓のようなもの作って
それと瞬着で塞いだほうがいいと思う

レジン棒で埋めると何故か後で浮き上がるんだよな
プラだとそんな事無いのだが
何故だろうか

頭の部分なので
レジンでやってみようと思います

>>397
軸の真鍮線が底突きしてんじゃね？

upしてみる。
ガレキ製作2体目だけど、パッと見は見れるけどアップにすると粗が目立つ・・・
でもすげー楽しい！
今までお金だ場所だ技術だと理由をつけて手を出しかねてたけど、1体作るのがこんなに楽しいとは。

http://bbs.pspwiki.to/up/download/1347627813.jpg

中国のオバチャンが作ったの買うより自分で塗ったほうが楽しいよな

自分で塗って組み立てたほうが思い入れがあるからな
完成品は飾るだけだから、あんまり思い入れもない
改造して手を加えたりしたら、また違うんだろうけど

ちゃんと原作っぽくなってるのがすげえ

>>400
別の人も言ってるけど原作風でイイネ！
上着に紫で影付けとか瞳のぐるぐるみたいな塗り方スゴい

>403
>404
なんとか原作風に見えないかと思ってやっていたので、そう言っていただけるとすごいうれしいです

シャドウを先に吹いてから全体をうっすら吹くのはやったことあるのですが、
これは白を吹いてからシャドウを吹いたのですごい緊張しました。

目はアクリルガッシュでひたすら試行錯誤でした
ただ、離れてみるとそれっぽく見えますが、近づくのは禁止ですw
huke絵の目は難しい・・・

ガッシュはやめとけとあれほど

アクリルガッシュの楽しさを知ったらエナメルには戻れんよ

基本ゲーセン景品だが
プライズの完成品バラしてパーティングライン
その他を整形し、再塗装するのに嵌まってるｗ
高いガレキ作るのより面白いねｗ

それが面白いなんていいねｗ

>>408
形は意外といいものがあるから
リペイントしたら化けるだろうなあ・・・とは常々思ってた

ttp://lockballoon99.konjiki.jp/simpleVC_20100624164457.html

冷凍すればモールド加工もできるからね。

缶の白サフなくなるの早い気がしたから
瓶にしてみたんだけど、なくなる早さはあんま変わらん気がした
サフ吹き→気泡や傷発見→修正して研ぎ出し→また発見→修正→また
って毎回最低三回はやるからこんなもんなのか・・・？

質問お願いします
春先にカラーレジンを購入し、そのまま組まずに箱っぱにしてしまったため完全に黄色くなってしまいました
モノとしてはりゅんりゅん亭のPVC塗装済み、の葉月クルミフィギュアです。

そこで一つお聞きしたいのですが、変色したPVC塗装済みのフィギュアを上塗りで原色に戻すことは可能でしょうか？
またその場合、必要な道具などをもしよろしければ教えていただけないでしょうか？

よくわからんが、PVCはポリ塩化ビニルの略ですよ

前にここで見た「マスキングしたあとクリアー吹いてから色を吹く」っての
半信半疑で試してみたけど、本当に色漏れしてなくてびっくりしたわ。

すいません、質問が悪かったですね・・・
カラーレジンとして販売されてるものを後から塗りなおすことは可能でしょうか？
また、塗りなおす場合、ホワイトレジンに着色する場合との違いなどありますでしょうか？

多少の変色くらい、ペーパーかければいいんでわ

足付してサフかプライマー吹けば普通に塗装できるでしょ

>>418
それも考えたのですがパーツ自体が大分細かい上、ベースの部分を少しヤスリ掛けたところ大分侵食されちゃってるようで厳しい具合でした
>>419
ホワイト組むのと同じ感じですね！ありがとうございます！

>>414ではPVCに塗装
>>417ではレジンに塗装

いったいどっちだよ？

PVC製塗装済み完成品をカラーレジンだと勘違いしてる可能性

すいません
PVCではなくカラーレジンキットでしたorz

>>413
缶サフはあくまでも捨てサフで磨いて
本チャンで瓶サフにしてるなぁ
結局塗膜調整できなくて磨くんだけどもw
やっぱり缶サフは手軽に吹けるし
チェック用かなぁ

缶サフって凸凹にならない？
一応吹き始めと吹き終わりはパーツから外してるんだけど
なんか全体的に凸凹になる。
サフに限らずクリアーとかも凸凹になりやすいわ

>>425
ちゃんとあっためてから吹いてる？

>>426
よくは振ってるけど温めてはない。
使ったの最近で結構気温高いしそういう考えなかったけど、
冬じゃなくても温めた方がいいの？

エアブラシだと霧状に塗料が出るけど、スプレーだとその霧の粒が大きい感じになる
スプレーもエアブラシ感覚で使えると作業時間を短縮できるんだけども

室温が40℃くらいあるなら温めなくてもいいと思うけど、俺は夏でも
クレオスのドライブースに突っ込んで温めてから使ってる。ちなみに

振る…中身を混ぜる
温める…缶の内圧を上げて霧を細かくする

どっちも大事だぜ

>>427
スプレー缶と対象物の距離が遠すぎるだけじゃね？
エアブラシだって離して拭いたらツブツブになっちゃうでしょ

離しすぎだろうね
タミヤの缶サフは垂れる直前ぐらいにまでヌメッと吹いて
乾いたらツルツル＆モールドくっきりになるからなあ

俺は正直うまくやる自信ないしサフレス主体だから
関係ないが

10cmくらい

で試してみては

そうなのか…
たしか缶に20ｃｍ〜30ｃｍ離して吹くって書いてあったからそん位で吹いてた。
ちょっと今下地処理始めたキットしか残って無いから試せないけど、
下地処理終わったら温めるのともっと近づけて吹くのを試して見るわ
さんくす

温める→霧が細かくなる→溶剤が揮発しやすくなる→温めずに吹く場合よりも
塗装対象に近づけて吹かないとザラザラになる

という理屈なわけです

初めてのサフレスに挑もうと夏のWFで買ったキットなんですが、
キャスト斑というのか白と黄ばんでいる所がまだらになっています。
サフレスはあきらめるしかないですか？

とりあえず試にやってみるといいよ、
あかんと思ったらその上から白サフ噴けば済む話だし、もしうまくいけばラッキーでしょ。
でもこんな短期間にまだらに変色って離型剤の変色じゃないか？

>>435
黄ばみぐらいなら、プライマーの次に
クリアーにホワイトを混ぜたやつを吹けば
目立たなくなりそう

>>436
買った段階でレジン自体がなってまして削っても消えませんでした
>>437
やってみます

久々に作ろうとサフ吹いたまま二年近く放置してたキットがあるんですが、
マスキングゾルNEOがとれなくて困ってます。
調べたところ、エナメルの溶剤で溶けるらしいのですが合っているでしょうか？
また、その場合使用する工具は田宮カラーのエナメル溶剤で問題ないですか？

>>435
実際のキット見てないから断定はできないけど斑って事は
注型時のレジンのA液B液の攪拌不足の可能性有るな。

それだったらどうしようもないのでディーラーに交換依頼出すのがいいかと。

>>435
キットの変色に合わせて微量に塗料の配合を変えて塗装し
見た目の色を均一化するという神業を繰り出すしかあるまい。

と、無責任に言ってみる。

黄ばんでいる部分のみに薄く白噴きゃいいと思うよ、
黄色のレジンでサフレスする時は、俺は白を薄く噴くよ、
なにしろ下地の色で肌の色が黄熱病患者みたいになるのが嫌で、
それでもちゃんと貫光感が得られるから、特に全体が黄ばんで
ないのなら部分部分に白を乗せても大した違和感はでないと思う。

厳密な意味ではサフレスではないような気がするけど
白なら元々透けやすい色だし、変にサフレスにこだわるよりいいかもね

キットの斑の件、複製業者さんに聞いたことあるんだけど、揮発ガスが少しづつ抜けていく時に出るケースがあるらしいと聞いた。
だから、買った時は奇麗でも数カ月たってジワジワ出てくるみたい。白カビ、カブレみたいな模様で、攪拌不足ではない。
自分もウェーブのアイボリー、グレーキャストで経験がある（キシレン、ノンキシレンは、あまり関係ないみたい）
症状が出たり出なかったり、半年後に出たり、季節によっても違うらしいので、対策は難しいと聞いた。
>>442の方法がベストだろうね。

あれ撹拌不足じゃなかったのか・・・

>>439
マスクゾルNEOを使用してしまった時点でGEMEOVERです。
仮にマスクゾルNEOのみ落とせても、サフに初音ミクを彷彿させる
エメラルドグリーンが鮮やかに染み込んでいることでしょう。

リセットボタン（ドボン）を押しましょう。

>>446
GEME OOBAA

竜人のHPでキャンセル分販売

>>446
返信ありです。ラッカー系の溶剤に浸けたところ、擦ったりしてなんとか除去
することができました。ラッカー系塗料を上から吹き掛けるのに、まさか溶けないだろうと
思っていましたのでありがとうございました。

サフレスを

やってはみたけど

顔お化け　orz

>>450
クリアにクリアーカラーで作った
サフレスカラーを3割入れてからシンナーで薄めて吹こう

3倍クリアで色を薄めると10倍ぐらい扱いやすくなる…気がする

肌色は黄色に振れているよりは
ピンクに振れている方がマシだと思う

キャラにもよるんじゃね？

マシとかｗ
趣味の物は好みだろ

どれ、
見せてごらん

>>452
人間の皮膚のしたの肉はピンク色だからなあ
たしかにアイボリーよりピンク系のほうがサフレスはやりやすい

詭弁を言うとな、肌が黄波長に寄ろうがピンクに寄ろうが
その他の部位の色調が同じ傾向に波長が偏っていれば
何も違和感って無かったりすんだなこれが。

大事なのは全体でのトータルバランスよ。

黒服と白服で肌色変えるしな

ちょっと昔、とあるフィニッシュのプロの方とメールを交換させてもらうことがあって、
その方は特に色彩のバランスがすばらしかったんでコツなんかを聞いてみたら、
塗装の前に短冊状の所謂カラーサンプルを並べて、
扱う色のイメージを決定させてから、それを基に塗料を調合してるって言ってた。

黒や白の単調な色にも、寒暖の波長を与えていると聞いて目鱗だったよ。

それ、してなかったのか？
もちろんプロはもっと精度高いイメージをもってやってると思うが

俺、全色調合してから塗装する派。つうか調色楽しすぎてそこで止まったりｓ（ｒｙ

>>461
おまおれ

色作る度にプラパンを細長く切ったもんに薄〜濃でグレデで吹き付けて
その配合レシピを裏側にメモってサンプルとして残しておくといいよ。

俺もプラ板でカラーサンプルを作ってる
純色ではあんまり作らないけど、調色や塗り重ねの時についでに作ると
段々データが溜まってくる

メインカラーだから初めから多めに作る
↓
しっくりこなくて色を足す
↓
他に使い道の無い大量の塗料完成

ちゃんと計りながら作った方がいいんかな

足りなくなって作り足して色が合わなくて困るよりはマシだろ

沢山作る勇者にはサンプル作りは有効だろうけど、
年間にようやく１体作れるかどうかのワシには・・・
ガイアノーツのミーハーな色を適当に選択して終わりだわい。

カラーサンプルばかり増えて
完成品がちっとも増えないバカな友人が居たなぁ〜

色とりどりのカラーチップが好きだ

カラーチップ作りが本業かもしれん

そんな俺らに

つ　プラモつくろうCUSTOM 美少女フィギュアDVD

カラーチップ作ってはニヤニヤしてる
新作塗料買ってはニヤニヤしてる

久しぶりに下地処理頑張ったんで
もうすこしで塗装に入れそうだけど新作塗料の出番は全く無い

カラーチップは急ぎの時わりと重宝する

Mrホビーは瓶の改変と伴に、色も微妙に変わってしまったから
昔作ったサンプルをあてにすると誤差でるよね・・

調色した塗料が足りなくなったときは、また調色してすでに塗ったのも含めてもう一回吹いてた

>>474
ガイアが斬新な塗料を次々出すもんだから
クレオスは慌てて開発・改良に取り組んだんだよ、
特に不満ブーブーだった基本色とクリア系な。

俺的には昔のまんまの色の方が細かいところでは
使い分けできてよかったんだけどなー。

最近のクレオスは新しい取引先でも開拓できたのか、いい物作ってくれてて非常に嬉しい。
特にここの物は、近所で手軽に手に入れられるのが最大の特徴。
ガイアはどんなにいい物でも、どこにも置いてないから手軽さが無い。
しかも瓶がとても使いにくい。
手は汚れるし、すぐにひっくり返る。

ガイアは中蓋が外蓋から独立してることで
密閉度を高めて乾燥を防いでるんだろうけど
確かにあれ明けるとき100%手が汚れるんだよな

手自体が汚れることは厭わないが
汚れた手で塗装済み部品に触ってしまって汚してしまう
っていう事故が起こりがちなのはいただけんなあ

瓶の形はガイアが好きだなぁ

ガイアは詰め替えればいいということに今気づいた。

最初に希釈してスペアボトルに移せばよいわな、調合も楽。

>>478
クレオスのも外蓋と中蓋は独立してるけど
そういう話じゃなくて？

いやいや、クレオスのは外蓋も中蓋も同時に開けられるから手が汚れないだろ

クレオスでフタが別れてるのはビン入りのサフくらいかな。
とにかくガイアはフタを変えてくれたら、そろえようかと言う気になるんだが。
通販でしか手に入らない上に、いちいち他の瓶に詰め替えるとか面倒くさい。

まあ、俺は純色とEX銀しか使わんからいいけどなｗ

>>478
今試しに開けてみたけど手汚れなかったぞｗ
というかガイアのビン開ける時気になるほど手が汚れることなんてめったに無いが･･･

お、おう

ごぶさたしてます(´・ω・｀)

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1350723712999.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1350723827922.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1350723890053.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1350723976268.jpg

スカートのマスクがめんどくさかったです･･･

ゴーレムはないのかい？

鮮やかに塗れてますな
凄い綺麗に発色してて羨ましいぜ
これは個人的な好みだけどもうちょいシャドーキツくても良いかなと思う
ゴーレムもみたいな

レスさんきゅでした。

>シャドー
写真に出るくらいきつめに入れちゃうと、現物が結構スゴイことになるので
ちょっと弱めなのです。毎回指摘される事だったりしますがw

で、ゴーレム追加しときました。
まともな写真が一枚しかなかった('A`)
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1350731008172.jpg

これはいいゴーレム

ほんとこれは良いゴーレム
シャドーは難しいよね

きれいすぎるだろもっとゴーレムも女の子も汚せよ

そう思うんなら自分で作ったらええねん

>>494
BUKKAKE

マスキングが面倒＆小さい部分にはあまりうまくパール塗料が乗らないので、
マニキュアで筆塗りならパール塗料でも筆塗りでもできるんじゃないかと思ったんだけど
マニキュア塗料ならパール系の塗料でもちゃんと筆塗りは可能？やったことある人いる？

アクセサリ類にピンポイントで使ったことならある
極小面積に点付けする程度なら粘度高いから使いやすい

>>497
人柱よろ

　　　　　/:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::l::ll::::::::::::::l|!::::::::::::::::::!|::::::::::::::::::::::ヽ
.　　　　 !:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::|:|::l|:::::::::::::ll|::::::::::::::::::|||:::::::::::::::::::::::::ｌ
　　　　 |:: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::|:|!:lｌ:::::::::::::||l: :::::::::::::::l||::::::|::::::::::::::::::.!
　　　 　|:: ::::::::: ::_l||::::::::::::::::::|ll.l||::＿:::_| ll　:::::::::::::||.!:::::|l:::::!::::::::::::|
　　 　　|: ::::::::: /､ll|::::::::::::::::::|＞|ｧ-､､''ﾐ ￣￣￣〃ﾆ‐く∠!::::::::::::|
　　 　　|:::::::::::::! /l!|: :::::::::::::::||/;|､::､ !＼'　　　　''ｨ'L'ｉ:.! ∨::: :.!::::::|
　　 　　!::::::::::::::!.ｌ.|!|:::::::::::::::::|ヽ:l-‐',ﾉ　 '　　　　　.!-'丿 /:::.!:::l:::::f|　　　　呼んだでしょ…
　　 　　|:: :::::::: :ヽ.!||: :::::::::: ::|l|　l｀.´ 　　　　　　　　´　 .!:: :|::l||::::ll|
　　 　　|:: :::::::::::: ::||:!: ::::::::: ::||| │　　　　　 　 !　　　　/:::::l!:.!||:::|l|
　　　　,l:: ::::::::::::::::::::::::::::::_::_l:!|| │　　　　　´ 　　　　/.::::::.!|:|.!|:::|l!
　　　　l|:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!ﾄ､　|　　　 ─‐‐　　 ／.:::::::::i|￣ ￣
　 　 　l|::::::::::::::::::::l::::::::::::::::::||　 丶、　　　　　 ／ :::::::::::::::||
　 　　!|:: :::::::::: :::/|::::::::::::::::::|.| 、　　.｀ ｰ┬ '´::::::::::::::::::::::::l|
　　　l:!::::::::::::::::/ :l|::::::::::::::::::l |､ 丶、　　/丶、:::::::::::::::::::::::|.!
　　 l:!|::::::::::／::::: !|:::::::::::::::::.! !､ヽ 　＼ l ｉ　　!ヽ:::::: :::::: ::::lｌ|
　　!:|:!:::／'"｀ﾉ ｰ!|: ::::::::::::::::|:.!:::ヽ丶、 ヽ! 　 ! |:､!::::: :ヽ:::|.||
　 !::!'´ノ＞∠: :: :||!::::::::::::::::::.!:|:::::::＼ヽ　.! 　 | .!:(ヽ:::: ::ヽ|､!|
／::￣ｿ '´ 　 ＼::|:l|::::::: ::::::: :|:.!:::::::::::ヽ ヽl 　 |　!::::ヽ:::::::::ヽ:＼

1�oドリルがバキボキ折れるよおおお
ほとんどのパーツの穴あけに使ってるせいか3体につき1回くらいの割合で折れるんだけど
みんなもこんなもん？

いや折れないけど…
ちなみに0.5mmでちょっとだけ掘ってから1mmでゴリゴリ開けてる

>>502
なん…だと…
アタリをつけてからやればいいのか…

0.3くらいなら折るかもしれんけど1�oもあるドリルを折ったことはないわ・・・
これくらいの太さなら軽く抑えてクルクル回してればパーツもろとも裏の指まで軽くブチ抜くでしょ

ダイソーとか何処か100均のゴミみたいなドリル使ってるんじゃないの？

長いこと模型やってるけど1mmは一度しか折れたこと無いな
0.5は買った初日にいきなり折って凹んだ記憶あるけど
無理に力を入れると折れやすいね

普通に使ってても折れるのは0.3mm以下だよな。それ以上では不注意でしか折ったことが無い。

ほっそいドリルが、もうそこしかないという繊細な穴の中で折れ残った時の絶望感。

昔1.3mmをブチ折ったときは軽く絶望した('A`)
つか、0.5以上の径になるとめったな事では折れないよなー。

>501
ピンバイス回すときに変な力掛かって、斜めに振れてない？

1�oをそんなに折るって
ムダに長くドリルを出しているんだろ
出来るだけ短くなるよう咥えさせれば折れなくなるよ

奥までくわえろとな

>>504
ダイソーのゴミみたいなドリルでも1mmは折れん、0.5は中心が出てないんでダメだが
たぶん相当力が強い人なんだろう
エンジン分解組み立てでヘッドボルト締めすぎてねじ切ったりするタイプ

(´；ω；｀)ｳｯ…
ここで聞いてみてよかった
まさかそんなに滅多に折れない物だとは思いもしなかった
とりあえずアタリを付ける、奥まで咥える、斜めにしないように気をつける、
あともしかしたら上から押す力が強かったのかも？
でやってみる

1.5mmでいいじゃないか（いきなりちゃぶ台返し
園芸用アルミ線で軸打ちしてるので
大抵1.5mmか2mmになるぞ俺

でも園芸用のアルミ線はコスパ最高だが表記してある太さよりちびっと細い

>（いきなりちゃぶ台返し

どういう意味?

>>514
質問者がどうしても1mmで空けたいのかもしれんのに1.5とか2ｍｍとか
薦めるところに大前提の話読めてないんじゃないか俺と思ったんで

でも1.5ｍｍのほうが扱いやすいとマジで思ってるのは本当だ

クックック…私の園芸用アルミ線は、1mmです…

アルミは強度が無いので真鍮ばかりだなあ
更に強度が必要な場合はピアノ線

>>512
ドリルやサンダーの類はとにかく強く押し付けちゃダメなんだよ。
時間はかかるけど優しくやるんだ。

>>517
バランスが偏ってるキットをベースに差すときは真鍮線だよな
でもピアノ線は、レジンのほうが負けると思うｗ
M3ぐらいのビスがおすすめ

>>516
園芸用アルミ線ってそんなに狂暴なのかｗ

>>512
ドリルやヤスリは削り量が決まってるから、強く押してもスペック以上には削れない。
ドリルなんかは自然に食い込んでいくに任せるのが一番正しい。

質問です。
今、レプリカント誌上通販の瓜生桜乃を作ってるのですが、
胴体の塗装を失敗したのと、パテ修正の跡が気になるので思い切ってドボンしようと思ってます。
あの様な大物パーツの場合、効率の良い塗装の落とし方を教えて下さい。

自分でドボンするって書いてるじゃん

>>522
マジレスすると、ガイアのツールクリーナーをボウルに注いで
そこにパーツ付けながら歯ブラシでこする

>>524
有り難うございます。その方法でやってみます。
>>523
スカートがかなり広がっている為、タッパー等に浸けるには大量の
シンナーが必要になりそうなので、他に方法がないかなと思っての質問でした。

からあげの粉まぶすようにポリ袋（材質注意）にシンナー入れてシェイクする方法もあるらしい。

うちでは口の広いガラス瓶（￥１００）にドボンして瓶ごと振ってる。
溶剤に浸かってないところも溶剤の蒸気を吸って溶けてくるから。

タッパーは溶剤(クレオス)が染み出すから使わない。

俺もビンだな
傷チェックの為に吹いたホウイトを落とすのに役に立つ
大物パーツには梅酒を作る為の大きいビンを使っている。

そしてビンの中で組み立てを（ウソ）
ジャムのビンは小物の色落しに便利だな
機密性はイマイチだけど

コンビニ袋にモノをティッシュでくるんでシンナーでひたひたに。
で、シェイク！　シンナーでぼとぼとになったティッシュが
塗料をこそぎ落としてくれるよ。
シンナーの使用量も少なくて済むし。
袋破けるとシンナー飛び散るから注意な。

>>522
http://www.asahipen.jp/product/detail.php?top_cat=02&cat=02&middle_cat=21&item_code=12463
これおすすめ。
マジ半端無く落ちるよ。シンナーにドブ漬けより全然早い。
そのために開発された商品だから当然っちゃ当然
しかも生分解性で水で流せるときた

レプリカントvol.45買ってきたけど背表紙のふとももがむちむちすぎる

>>531
匂いはどうなんだ

>>531
使ったことあるけど、
薄いパーツにはきつい印象があるかなぁ

>>533
きつくはないけど変な臭いはする

>>530
嘘付け。実際にやったら染み出しまくりだぞ。

コンビニ袋は溶剤を染み出させてしまうので、やってはいけない。

ＴＶチャンピオンのモデラー選手権でやってたのを見て便利だから紹介したんだがね。
染み出してもいいんだよ、漬け込むんじゃなくてシンナーで浸したティッシュでこそぎ取るのが目的だから。
早くてシンナーもちょっとだけで済むから。　ただ、漏れた分は飛び散るからやる場所には注意な。

うわあ、もうあんたネットに書き込むの控えたほうがいいわ、ああ

>>537
自分でやったことあるのか？
実際には染み出しまくりでガスマスクが欲しくなるレベルだぞ。
すぐに水滴状に垂れてくるから、袋に穴が開いてるのかと思った。

>>533
くせーけど俺的にはシンナーよりはマシ

水抜き剤とどっちが臭い？

さあ・・・？ただ水で流すとあんまり気にならなくなるから良い

つかドボンに至ってる時点で
くせーやら染み出すやら苦情を言ってる場合じゃないかと
どんな修羅場になろうと意地でも落とすのみだろ。

臭いならジップロックストックバックとか
でいいんでないかい

デカール貼った後のつや消しクリアーですけど
ぐぐってみたら
デカールを犯すからヤメレ
と
貼ったデカールを保護するためにもトップコート
って感じで矛盾した内容が出てくるんすけど
トップコートするべきか否かどっち？

どっちの言い分も正しい
自分が信じる方にしたらええ

薬は使い方で毒にもなる。本人の使い方で

>>545
クリアーの種類によってはデカール犯す場合があるので
（逆にデカールの種類や印刷方法にもよる、ようは相性）
余りとかで事前にテストしておく方が無難

市販の塗装済みフィギュアのパーツ同士を付ける際に使用するのはエポキシ接着剤で問題ないでしょうか
（例えばあるキャラのヘッドセットを剥がして別のキャラに接着する時など）
塗装されているもの同士を付けるのにも有効なのかなと…

>>545
クリアー吹くとき、一発目からドカっと吹きつけないで
砂吹きやってね

>>545
つウレタン系

実際にやりゃいいのに。
デカール後にクリアー噴けなかったらカーモデラー号泣だぞ

>>549
接着剤が硬化するまでパーツを固定しておけるならエポキシでも問題ないかと。
瞬間接着剤でもいいと思うけどくっつける時の位置ずれに注意。ゼリー状のほうが使いやすいかも。
どっちに使うにせよ接着面の塗装はなるべく剥がしておいたほうがいいかな。

>>549
箱に素材が書いてあるはず。PVC・ABSなら瞬間接着剤がいい。

>>553>>554
ありがとうございます！
面積の広い箇所は瞬間接着剤にして、細かい箇所は別のものを検討してみます
助かりました

B-CLUB　フルカラーレジンキット　シャーリー・フェネット　水着Ver.2
http://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/hj20121102/

受注今日まで

こいつのホワイトレジンverは抜きが悪いんだよなあ

ああ、太ももが波打ってるのな

未だに売れてるのかよ

>>556
テンキュー、買おうと思って忘れてたわ

オクで1万くらいでDのオリジナルが買えたのに
今更感があるな(´・ω・｀)

ぶり返すがカラーレジンの意義が分からん

蒸し返す　な
病気じゃないんだから

カラーレジンは、知らずに買って開けた時のガッカリ感が何とも言えない。
しかも個人ディーラー手流しで気泡だらけの時は、ムスカのようなバカ笑いしたくなる。

気泡がある時点でカラーの意味がなくなるもんな
まぁ気にしないでパチ組みしろってことか

フィグマ仕様とかなら塗装剥げしないという点で
カラーレジンを扱うのは分かるけどなー。
塗装の醍醐味を削いでただ飾って眺める
フィギュアを作るのに何の面白みがあるのか・・
ならPVC買った方がマシと思ってしまうね。

初心者には入りやすいからだろう。

しかし出来はパチ組でしょぼくなる
気泡や合わせ目消しにくいんで
結局埋めて塗装する
入門にはぴったりだな。

結局そこだけ色合いが違って全部塗るんだろ
はい、俺です

>>568
笑かすな

ボークスのt-elos欲しいんだけどカラーレジンなのがなぁ
ホワイトレジン版も通販で売ってくれ。。。

海賊版業者は白で複製して売り出すのかなｗ

白目を塗るのが苦手なんで、肌のみカラーレジンと言われると避けちゃうな
でもVOLKSの西住みほはちょっと欲しい

西住みほはボークスのガレキの写真で知って

「なにこの太ももムチムチな子ｗ最高なんだけどｗ」

と思ってアニメ見たら、本編ではそんなムチムチっ子でもなくてガッカリした

最近キャラグミンはラインナップいいよね
西住殿もそうだしレヴィも欲しい

>>570
でも1/4、140パーツ、カラーレジンで5万ってのはすげーな
値段的には結構キツイんじゃなかろうか
白レジンでもパーツ割りが同じなら4万ってのはかなりバーゲンセールな希ガスけど
C3で塗装見本見た限りでは140もあるって分割じゃないんだよね・・・

白の方は細かい分割前に塗装見本用と一緒に複製した分の悪寒

シアノン買ってみたんですけど気泡にぽっってり盛って
硬化スプレー使わないで乾かすと真ん中だけ凹んでしまいます。
スプレー使えば凹まないんですかね？

粘度薄いだけなんじゃ

>>576
量によるよ、あまり深い時はレジン等のカスを入れ込んだり
何回かに分けたとほうがいいよ

サフ吹いてみて無数のピンホールが見つかった時はどうやって穴埋めしてます？
ラッカーパテや瞬着使うにしてもなかなか上手く埋まらないんですよね
粘度が高いからでしょうか？

>>579
モールドが少ない場合一回その一体をえぐってエポキシパテつめるぜ俺
パテやペーパーでちまちまやっても気泡の奥までパテが回らずペーパーかけたら
また気泡がこんにちははよくある話

今ポリデント初めて使ってみたんだが
一晩放っておくと白いレジンに緑色が移らない？

入れ歯洗浄剤って似たようなのが色々あるんだな
安いのと迷ったけどとりあえずポリデントにしたが

>>579
サフ吹きの時に針とラッカー溶剤（塗料皿に入れておく）を用意しといて
吹いたサフが乾燥しないうちに、発見した穴を針で突付け、んで針の先に
サフが付いて固まってきたら溶剤で溶かしてまた突付くの繰り返し。
これでサフで穴が埋められるよ、穴がアホほど多い時は大変だが。

気が狂いそうだな・・・

穴を塞いでる膜を棒で突き破る作業か

シアノンってどうやったら長期保存できるの？

そんな頻繁にプラモやフィギュア作るわけじゃないので
ちょっとしか使ってないのにカチカチになるのはもったいなさすぎる。
1200円もしたのに

あのサイズしかないからしょうがない
小さいタッパに乾燥剤と一緒に入れとくとか
そういう工夫でなんぼかマシになるけど
諦めて小分けの瞬着にするとかそういう手も考えないと

>>579
ピンホールにはポリパテ、光硬化パテ、シアノンを軟膏のように指で刷り込む
塗装の上からは塗装を侵さない光硬化パテがいいかな

579です
色々とありがとうございます
針で突くというのは初めて知りました
お陰様で作業が進みました
もっとマテリアルの特性を知らないと駄目ですね
精進します

>>585
うちじゃネイチャーメイド（ビタミン剤）の空き瓶に入れて常温保存してる。
ネイチャーメイドの乾燥剤を３つ一緒に入れてる。これでまだ固まってない。
（薬局で売ってる茶色のポリ瓶でキャップとラベルが黄色）

シアノンは劣化してくるとドロっとしてきてレジンとの境に輪郭が入ったようになるから
サフレスで作る度に新品買ってるわ・・・

瞳塗るのに今日初めてアクリルガッシュとか使ってみた。
エナメルと比べて色が作りやすくてグラデ掛けやすいのはいいけど
失敗したときのリスクが大きすぎる･･･orz

エナメルで外郭線、アクリル絵の具で内色を付ける、
こういう併用をするとかなり融通が効くよ。

エナメルを溶剤で削って輪郭の微調整ができるメリットは
どうしても捨て難い。

>>590
さすがにそれは理化学用品の窒素ガスで封入したほうが安くね？

そーいや刑事ドラマでウイスキーだかワインの劣化防ぐ為に
窒素を入れるって話があったな、それと同じか

酸化を防ぐために窒素充填するんでしょ
シアノンが固まるのは水分でなかったっけか

> エナメルを溶剤で削って輪郭の微調整ができるメリット
まさにこれ、黒目の外郭まではエナメル＋ラッカーコートで保護したんだけど
修正重ねるうちに瞳孔の輪郭が左右不揃いになってしまいには塗り重ね過ぎて
左右で色の濃淡まで変ってしまった。

瞳孔までエナメルでやったほうが無難かな？それと乾燥が速すぎるんだけど
専用のﾘﾀｰﾀﾞみたいなのってあるの？希釈はタミヤの水性アクリル用を使ってる

>>596
あなたはガッシュと書いてあったけど、リキテックスも使ってみ、
ガッシュは乾燥後でも粉っぽく剥がれ易く重ね塗りがやや困難。
あとリターダーは余裕で売ってるよ、メディウムという名で数種類ある。
慣れてくると乾燥が遅いのが逆にうっとうしくなって使わなくなるけどね。

エナメルを用いても、ちゃんと乾燥させればコート無しでアクリルを
上塗りできるよ。論瞳、瞳孔の外郭線を決める時もエナメルでいける。

ガッシュもメディウム使用すれば粉っぽく剥がれないし塗膜も補強できコート材もある
塗料自体顔料かってメディウムで混ぜて自作できて便利だけどな
俺ノーシンナーで全部やってる。下地もね
水性アクリル画材は色々自分で考えて調合して楽しめるけど面倒なら無理になる

ガッシュは水で溶く。それが俺のたどり着いたジャステス。安い店はタレ、高い店は塩。

ジャステス＝正義って意味だけど

>>600
ん？タロットでもそうなん？

>>592
目鱗だ・・アクリル絵の具だけでいくと
両目のバランスとるのが大変で白で修正してると
デコボコして汚くなっちゃうんだよね、
普通に縁取りはエナメルでよかったんだな・・
勝手に両用不可だと思い込んでたわ俺　orz

目塗る時に、ホルベインとかいうメーカーの
液体絵の具ってどうなの？使った人おる？

俺はターナだな液体は
模型塗料じゃないから工夫してね。液体だから多少使いやすいけど
模型塗料より顔料が多めだから注意して色々調合し自分用途にしてね
発色は最高だよ。隠ぺい力もあるし

俺は液体リキテ。
とても使いやすい。

汁リキｲｲよね
アクリルガッシュとかリキテックスの使い始めでは最初に濃度調整で躓くだろうし
チューブの濃度だと調色スティックで一掬いすればフィギュアなら大体足りちゃうから
汁リキでポタポタやればムダがない

> 汁リキ
これどんなの？

http://www.bonnycolart.co.jp/item/cat14/030/

これ。

確かに発色は良さげだな、乾燥は早いの？

>>600
「それが俺のジャスティス」

ネット上の（死語になりつつあるorもう死語な）慣用句だから気にすんな

ジャスティスには「妥当」という意味もあるでよｗ

∞　←なんて読むの？

>>612
インフィニティ

むげんだい

>>556
これの旧版（カラーレジン）作ってるんだけど
公式みるとパステルで着色してるけど
なんか汚らしいんだけど。

素人のエアブラシ塗装とパステルで簡単フィニッシュだと
どっちがマシなんだろうか。

ガレキ買った手前、プライズよりはいい出来に完成させたい

>>615
パステルなんて百円から買えるんだから適当なフィギュアで試してみればいい
(やり直し聞くから本番で試してもいいと思うけど)
それで気に入らなきゃエアブラシ考えればいいじゃん

どっちでやるにしてもある程度は練習して加減を確かめないとプライズに勝つのは難しいんじゃね

> パステルなんて百円から買えるんだから
そういえばダイソーで18色パステル2種売ってたな

WSCのロリミク塗ってみますた。

ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1353819540746.jpg
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1353819612263.jpg
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1353819627893.jpg

なんかピントが来てないのかブレてんのかよくわからん

>>615
つか逆になんで使ってなんぼの
必須アイテムであるブラシを遠ざける必要がある？

素人とという自覚があればこそ使って
慣れていった方がいいでしょ、実戦ならなおさら。

手間隙かけて仕上げたキット プライスレス

>>618
ロリぷにいいね〜

>>615
迷わず使え（ブラシを）使えば分かるさっ

一応カラーレジンに塗装すんならクリアー系が主体な、
主に濃淡・陰影をつける程度の役割だ、主色はあくまでレジンだからな。
後は艶調整とコートで使うと、むしろ初心者向きの作業だよ。
失敗が怖い場合は、とにかく薄く調合して慎重に色を盛ってけ。

>>623
補足するなら、色を薄くするときは
薄め液だけを入れて塗料全体の濃度を低くするんじゃなくて
クリアーを入れて顔料の濃度を薄めると
エアブラシで吹きやすくなる
もちろん適正な濃度になるよう薄め液は入れること前提だが

>>616
>>620
>>623
とりあえず肌はパステルのみで影
髪と水着は塗装で行こうかなと思います。
ありがとうございました

ところで、カラーレジンヤスってたら
白化してきたんですが、これは気にせずプライマー拭いて塗装すればいいのか
サフで白か灰色に統一した方がいいのか
どうなんでしょう？

削って白くなったのなら1000番アタリまで磨いて削り粉洗って取って
乾いてからクリアやつや消しクリア塗れば大体気にならなくなってると思うよ

>>625
削ったことで当たる光が拡散して
一次的に白く見えてるだけかと。

完成したらうｐきぼん

複製レジンの脱泡ってみんなどうやってるんですか？
フィギュア製作のブログやらホームページやら見てると皆キレーな灰色複製作ってて
すげービビるんですが、これってほとんど手流しなんですか？

>>564-567
みたいに素人手流しじゃやっぱ気泡入りまくりというイメージなんですが
(カラーレジンって評判悪いんだ・・・)

フィギュアは原型作成中で複製経験はありませんが
職業柄レジン入れ歯とか作ってます、凹凸のレベルが全然違いますが
バイブレーター無しで手流しして流れるイメージが全くない・・・

デンチャーのフラスコ成形と似たことしてるから

あれ？フィギュアって流し込みじゃなくて圧接してたんですか
どうりで流し込み口が小さいわけだ・・・あれ排出用だったんですね

シリコンだからクランプで圧接したら変形しちゃうんじゃないかという先入観がありまして

>>626
>>627
わかりました
とりあえず気にせずやることにします。
ありがとう

>>630
てかスレ違い
複製スレへどうぞ（´・ω・｀）

ここ初心者スレじゃなかったんですか
レジンで原型作るスレ・・・？

>>633
>>1

製作上の疑問はスレチじゃないな

手軽に乳首を描きたいのだけど、ウェザリングマスターってのを買えばいいですか？

お手軽ならハイマッキーだな

冬が始まるよ

ああ、エポキシの混ざり難い季節だな

乾燥速度が遅いから塗膜が綺麗になりやすい季節だねっ！

完全乾燥に時間がかかって、テープの跡が残る季節・・

すいません初心者でわからない事があるんですが、フィギュアの接合部にダボ？使うのってもしかしてかなり間違ってます？？？

質問が雑
最低でもまとめサイトくらいは熟読してから出直してきなさい

...まとめサイトなくなってるじゃないですか！やだー!

すいませんフィギュア製作はじめたんですが
自分が作っているフィギュアは接合部分を全てダボでつなぎ合わせています
ですが本を見てみたら穴ほがして針金の太いので固定したりしているので、もしかしてやり方を間違えているのか？が分からないのでご教授お願いします

あっすいません
>>2にあったんで読んできます

別に固定されてりゃなんでもいいんじゃねーの？

ボークスあたりのしっかりしたダボかつ
キットが大きくなけりゃ軸は要らん

>>646-647
そうなんですか
サンクスです

ダボでも針金でもピアノ線でも、
要はジョイント部の「繋ぎ」になってりゃいいよ。
パーツの細さや負荷を考慮して
それぞれ扱い分けるとなお良い。

塗装ブースを持ってない日本海側の皆さん、今の時期どうしてます？
普通の塗装は部屋で筆使ってるのでいいのですが、
サーフェイサーと仕上げのトップコートを吹けるような天候が来ません。
やっぱりお風呂で換気扇回して吹く人が大半なんでしょうか？
シンナー臭を家族に嫌がられるので室内では吹けないのですが、換気扇で飛びます？

あ、普通の塗装はファレホ使ってます

ファレホってカドミウムが入ってるからな、
全部に入ってるわけではないけどエアブラシは注意な、シンナー臭とは別にナ
説明によると筆塗装に関しては無害安全と主張してるけどエアブラシは明言してない

サーフェイサー、トップコートも水性対応すればシンナー臭から逃れられる
画材店、手芸店、ホムセン行けば代用品はいくらでもあり、上記自作できる
ソレ位はご自分調べて考えてね。所詮、顔料とアクリル樹脂を定着させてるだけだから
後、市販の塗装ブースでミストは防げるし、室内暖房もＯＫ、ＮＯシンナーの場合

筆使ってるのでエアブラシはしてないから塗装ブースを持ってないのは理解できるけど
今時、その両方は大半持ってる人の方が多いし意見がでないよ
風呂で換気扇に直接吹けばミストは飛ぶけどね。汚くなる位かな、
換気扇のプラ素材はサーフェイサー位は耐えそうな気がするけどｗ
しかし、カンスプレーで濃度調節しないでヨクやれると思う

レスありがとうございます。
水性のサーフェイサー、トップコートを
エアブラシと塗装ブースで使っていく方向で考えてみます。
今まで缶スプレーでしょっちゅう失敗していたので
これを機に道具を見直してみます。
ありがとうございました。

表面処理終わって塗装に入るべく
15年ほど前に買ったタミヤの缶で出すエアブラシ引っ張りだしてきて
メタルプライマー吹いたが
圧が安定しなくて強く出た後出なくなったり、細く吹けないし
缶は凍るしで、めっちゃテンション下がった・・・
プライマー厚すぎるし、ちゃんとかかってない所あるし
こんな調子では塗装するのが恐ろしい・・・
細い所にシャドウなんて吹けたもんじゃねぇ

そりゃあ缶は使ってるうちに冷えて内圧下がる一方だからなｗ
コンプレッサー買おうぜｗ

>>655
頑張ってナ！家族を敵にまわさん様にｗ
ファレホまでタドリついてるならもう少しだ
ファレホの中身を知れ！道具の見直しなら模型塗料からの離脱も考慮
最初は試行錯誤で大変だけど、色んな事が出来、見えて来る
やっと薬が切れてきたぜ！

>>657
お金が無いｗ

平面に直すとハガキくらいの面積にしか塗らないし
次のガレキ作るかどうかもわからないから
エア缶1本で済ませたかったが・・・。

缶スプレーなら充分過ぎる面積だけど
エアブラシの場合は調整や掃除で使う分もあるからね

すみません、
質問なのですが、
フィギュアのジャンク品、バラバラの遺体になってしまっているもの、
彩色していないもの、キズがついて商品価値のないものなどが安値で販売していたり、
融通しあっているコミュニティなどはありませんか？

ヤフオク（´・ω・｀）

回答ありがとうございます。
そうですか、
それくらいしかないですか。
ハードオフみいたいな感じでジャンクコーナーとかないかなっと思っていたんですが、

すいません質問なんですが
フィギュア用のロングスカートみたいなパーツは一つのパーツとして作るより、
分割した方がいいんですか？

構造そのものはシンプルなスカートで
長さは膝下、足首未満なものなんですが
まだ型をとった事もないのでこのままつくっていいものかちょっと不安なものでして

>>663
ハードオフって、箱が焼けた古いガンプラの中古（プレミアつくとかありえない、今でも新品で買えるようなキット）を
定価からなんと2割も引いて売ってたりする店のことでしょ？

あんなんでいいならふつーに新品で買えば？

>>659
洗面器にお湯を張って缶を浸ければいい。

>>666
洗面器に入れて使ってます。
容量が無くなってきたら倒れてブクブク沈むｗ
よって小さいバケツ買ってきた。

試し吹きと洗浄にめちゃ容量使うから
缶1本じゃ全然足りなかった・・・
4本目突入

そこまでしてコンプレッサ使わない理由は何なのよ

コンプレッサーなんて一万も出せばいいの買えるべ

>>668
まぁコスパだよね。
でも今思えばプチコンくらいは買えそうだが・・・。

しかしどうせ買うなら評判のいいL5しか買うきないし
L5買うの躊躇するのは>>659ってことだよね。
お金があれば、すぐにでも買いたいです。

>>669
プチコン以外2万近くのしかないが・・・
安いのはすげーウルサイし

APC-001Rでいいじゃん

いくらの缶使ってるのか知らんけど
それでハガキ一枚程度の面積にプライマー塗るのに4本使ってるんだろ？
コスパ気にしてるくせに一番コスパ悪い選択してんじゃん
プライマ塗りたいだけなら缶入り買ってきたほうが安いし
他に色も塗るつもりならその分の缶代考えたらコンプレッサの方が断然安い
意地になって本来の主旨見失ってるだけじゃん

>>672
いや〜、おっしゃるとおりですなｗ
意地というか、低コストでてっきりできるもんだと思ってたら
結構かかっちゃったっていうパターン

説明不足でしたが、もうプライマーは塗って塗装に入っております
で今4本目。
たぶん5本目行きそうｗでも5本で終わるはず。


>>671
APC-001R！
そういうのもあるのか

後３ｋ安いか、エアブラシもついてたら即買いだったな

今後何体組むつもりか知らんけど
もうこれっきりってならその5本分で終わりでいいさ
でも今後も続けるなら一体組むたびに5本以上使うんだぞ
コンプレッサなら安いの買って酷使しても20とか30は組めるんじゃないかな
中華コンプみたいなのは無理だろうけどw
金ないったってキットやらエア缶やら買う金はあるんだから
もうちょっと考える余地はあるだろ

大阪の猫鯖みたいに道具と場所貸してくれる店が全国にあればいいんだろうけどな

タミヤのベーコンも安い

場所貸してくれるとこ、新宿のマルイの上の方にもあってびっくりした覚えがある

お邪魔します、質問です。
レジンキャスト（ウェーブレジンキャストEx ノンキシレンタイプ）への
全体塗装に、ジェッソ→リキテックスを使用したいのですが
ジェッソの定着をより良くする下地材のアドバイスをお願いします。
Mr.プライマーサーフェイサー1000(スプレー)とかでも定着力が上がるでしょうか?

ジェルメディウムかミッチャクロン

かガイアのプライマー

アクリルガッシュの下地剤でラッカー系のシンナー使いたくないなら
ホルベインのメタルプライマーが良い。ファレフォでも似たような下地剤あったと思う。
ラッカー系のガレキ用下地処理剤にアクリルガッシュ上塗りしても
特に問題ないし。

ちゃんと離型剤さえ落とせばアクリルガッシュ直接でも密着度が悪いわけで
はないと思うけど。

プライマーより足付け

>>677
レジンって、表面荒らさないと塗料弾くよね？
洗浄とかプライマーとか色々やったけどペーパーがけ無しだと何やってもダメだった

>>678〜682
677です。
いろいろアドバイス有り難うございます!
メモしておいて少しずつ全部試してみます。
洗浄→ペーパーで荒らし→
・ジェルメディウム
・ミッチャクロン
・ガイアのプライマー
・ホルベインのメタルプライマー（ファレフォからの類似品）
・ラッカー系のガレキ用下地処理剤
初めてのキャストで、取っ掛かり自体うまく見つけられなかったので
とても助かりました。

ガイアのプライマーはミッチャクロンの少量売りだからどっちも買っちゃだめ。

△ガイアのプライマーはミッチャクロンの少量売りだからどっちも買っちゃだめ。
○ガイアのプライマーはミッチャクロンの少量売りだからどっちかを買えばいい。
だよな

ミッチャクロンは買っちゃダメだよ

じゃあMrメタルプライマー買お

>>686
理由は？

ガレキ初体験なんだけど、鉄道模型やってる俺から一言。
Mrメタルプライマーは食い付きあんまり良くない気がする。


てか、鉄道組むよりﾌｨｷﾞｬｰ組む方が面白いわ

俺はずっとクレオスのメタルプライマー愛用。
食いつきはやっぱり全面ペーパーかけて、一枚むいてあげた方がいいよ。
それはなんにしてもそうだと言える。
最近は凝ったキットに時々、セーターとか毛羽だった感じなどの全面モールドのあるパーツがあるけど、そう言う場合は

>>677
つや消し添加剤と白（クリアでもいい）を少々混ぜたもん吹いてみ、
要は暫定的でもマット面を作ってやれば何でも喰い付きが良くなる。
下手にメディウムとか使うと逆にボコボコして汚くなる。

>691
いやまずレジン側の食いつきを良くしない限り、吹いた物事剥がれるだろw

http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/d/o/d/dodojinx/061027020005.jpg
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/d/o/d/dodojinx/061027020007s.jpg
http://blog-imgs-30-origin.fc2.com/d/o/d/dodojinx/061027020008.jpg

また古い漫画を……。

>>693
詳細を

http://www.amazon.co.jp/dp/4903421082

クリアレジンの気泡修正って
瞬着流し込みでいいの？

>>697
白化してもいいorさせずにできる腕があるならそれで。
ないなら無難にクリスタルレジンで埋める

>>698
ありがとう
ホームセンター行ってクリスタルレジン買ってくるわ

しかしこのキット気泡多すぎ
http://quesq.cart.fc2.com/ca24/54/p-r-s/

UVジェルクリアで埋める

タミヤがクリスタルレジン類似品を
出したな。

>>684〜692
遅くなりました、有り難うございます参考にします。
ほぼ同品のダブり買いに気をつけます!
続くか解らなくコンプレッサーに手を出していないので
筆でも塗れて手軽そうだった、ガイアのマルチプライマーから購入してみました♪

クリスマスの3連休にスク水の塗装してたら
なんだかとってもやるせなくなってきたのでうｐしてみた

http://uploda.cc/img/img50dac5c7723d9.JPG

ガレキ作り始めるとちゃんとした撮影環境が欲しくなる・・・

>>703
せっかくうまくできてるんだから、次からTINAMIとかfgとかにアカ作ってうpるべき

>>703
いいね
これならアクリルのベース使ったら良いんでない？

良い出来じゃないか

>>703
さくらたんのエロ画像キボンヌ

撮影環境は部屋を暗くした状態で
ダンボール箱の天井と前をくり貫いて
中をお好みの布で覆って天井の変わりにトレペセット
んで、トレペの上からお好みの角度で電球をライトアップ

これだけでも結構綺麗に撮影できる

フィギュアしか撮らないのに一眼レフを買ったりするんだ。

んで、気づいたらいつのまにか無駄にルームライトが4個とかあるんだよな

>>704-707
コメントありがとうございますー
いざこうやって写真で見るとさくらの目のハイライトがもう少し大きいほうが当時のアニメっぽくなってよかったかも。。。

ベースはφ100だと2体並べるのにでかすぎるのでもっと小さいのがアクリルであればいいんですけどねー
今度探してみるか・・・

撮影環境もそうですし、カメラがiPhoneくらいしかないのでコンデジくらいは買わないとなぁ

>>708
>>709
う、うるさいな！別にいいだろ！ヽ(`Д´)ﾉ

>>708
>>709
うっせカスうっせカスヽ(`Д´)ﾉ

>>703
肌はサフレス？なのかな？レジンは褐色？白レジン？

>>713
元のキットはカラーレジンです
なので肌はシャドウを吹いたあと、クリアで割ったものを全体にうっすら吹いただけです

ミヤガーぽいが最近のは気泡とか大丈夫なのかね

帰省中書き込めなかった。。。

>>715
これは気泡は全然ありませんでした。

>>708
フィギュアを撮るからこそ一眼レフを買うんだよ。

俺もマクロレンズで模型を撮りたくて一眼レフかったよ
お外は滅多に撮らない

マクロでとったら荒が目立つんだよなぁ
ガレキだととくにｗ

それはへタレなだけだろ

パーティングライン全然消えないんだけどなんなのこれ。

理屈だと出っ張ってる方をナイフでカンナがけして
後はペーパーでならせば無くなるはずなのに全然消えん。
削りすぎて原型の形変わっちまったい。

>>721

http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3838609.jpg

>>721
段差もひどくなかったらそれでも修正できるけど
キツイ場合はうっすらとパテ埋めたほうが良いと思う

あとペーパーの方向はパーティングラインと同じ方向に擦る方がいいぞ
段差の処理って思うとパーティングラインに対して横に擦るほうがいい気がするけど
そうすると>>722みたいな状態になるんだ

ってばっちゃが言ってる

こんな感じでパーティンぐラインがめり込んでるのもある。
これはパテ埋めするしかない。
━━━^V^━━━━━
　　　　　↑
　　　パーティングライン

もしくは段差は消えててても
ただ深く削った面と浅く削った面で微妙に色が違う場合があるから
ラインの位置に線がうっすら残るものもある。

>>722
>>723
>>724
やっぱ埋めるしかないのか〜
そんなキツイ段差にも見えないんだけどなぁ

サフなりなんなり吹いてみて、問題ないなら無視するのが一番だべw

>>725
なんでそんなに埋めるの嫌がるんだ？

サフレスだとやっぱ削るだけで収まってほしいもんよ
一般的な、薄めたクリアカラーをいっぱい吹いてから艶消しで均する手法では
あんがい目立たなくなるけど・・・
一度気にすると止まらないよね

そこでシアノンとアルテコの粉ですよね

紫外線硬化パテ最強伝説

押入れコレクションを制作中。サフ吹きまで終わった。
http://farm9.staticflickr.com/8238/8386203881_fe8f26f3a1_h.jpg

ユリもあったはずだが見つからず…。これってどこのメーカーだったっけ？
B-CLUBのフォウはなんだか頭でっかちだな…。リトルグレイっぽい。

このぐらいの大きさでいいと思うんだけど。
http://farm9.staticflickr.com/8184/8387349992_bf0a3db42b_h.jpg

このあとベースホワイト塗ろうかと思うんだけどクレオスのだと
角というか奥まった所がザラザラになりやすいんだけどいい方法とかお勧め塗料ある？

>>731
ザラつきが出るのは希釈とエア圧の問題かと、
グレーを殺したいならいっそスプレー缶のホワイトで
覆った方が綺麗に下地ができたりするよん。

しかし９０年代初頭の独特なボディーバランスで
懐かしい雰囲気を醸しているキットですなぁー。

>>732
スプレーだと脇の下とかにミストが届くかな〜。
でもスプレーの方がミストの大きさが大きいだろうからザラつきは確かに減りそうだね。

そもそも白サフってザラつき易い気がする
自分はロックペイントのプラサフ吹いたあとにスポンジヤスリでザラつき取ってるわ

スプレーを遠くから吹きすぎて、先に乾燥しちゃってるっていうショボいアレじゃなくて？

>>734
ベースホワイトとか白サフじゃなくて普通の光沢の白の方がいいかな？

人様のWEB参照だけどサフ以外だとやっぱり青っぽくなるのかな…。
http://momiage.net/5-whitesurf.shtml

絶版だけどモデラーズのホワイトサフとかピンクサフはそんなにザラつかなかった気がする。

クレオスのクールホワイトじゃ駄目なんですか？

いろいろ検索するとガイアが評判いいみたい。でも近所で売ってないんだよね…。

アルティメットホワイト
http://shop.gaianotes.com/shopdetail/001001000029/

クレオスのグランプリホワイトおすすめ。

昔からの定番商品だよねだよね。隠蔽力はそこそこでは？

>>733
＞スプレーだと脇の下とかにミストが届くかな〜。

届くというか、浸透力でもってむしろブラシでは
届き難いところにサフが溜まってくれる。
いっきに吹きかけて垂れないようにクルクル回して
乾燥させる、モールドが繊細なキットには向かないが
シンプルなキットならフラットで綺麗な下地を得られるよ。

水飴職人ｗ

>>738
クレオスで隠蔽力高い白というとGXの白。
グランプリホワイトはややグレー。
ガイアに固執することはないよ、むしろ最も使う色なので手に入れやすい物を使うが吉。
クレオスは最近いい色の新製品を出すのでとても助かる。
ガイアは限定色多くて、後々同じ色が手に入らないなら使いたくない。

初めてガレキ買って洗浄して仮組してるんだけど
頭が顔と髪の毛前後の3パーツにわかれてるやつって
髪のパーツの境目って消せないですかね？
先に髪パーツ組んで境目をパテで埋めて塗装すると顔つけれないし・・・
ある程度我慢するしかない？

>>744

顔と髪パーツを塗装完了→顔と髪パーツを全て接着→
顔部分をマスキング→髪をパテなりで合わせ目を消して塗装

が一般的

>>745
なーるほど！なるほど！ありがとうございます！
ということは髪色の配合ちゃんとメモっとかないと
パテ後の塗装で色変わっちゃってあわわするパターンか

>>746
顔と髪パーツ接着時、間にビニール袋の切れっ端でも挟み込んでマスキングすると楽
よくPVC完成品フィギュアで融着や色移り防止に挟んであるアレ的な
髪色の配合は多めに作ってストック用にボトルに作り置きしておけばOK

いろいろアドバイスあんがと

>>741
昔のキットなんでもうすでにサフ拭きでモールドが甘くなってるんでケイの方は無理かな…。
フォウの方もボディはいいけど頭部分のモールドは厳しいいかも。
次回サフ無しでいけそうな時試してみるね。

>>743
確かに入手しやすいって重要だね。いちいち通販って送料もかかるし。

塗装後に合わせ目消しした後、色拭いてもムラとかにならないのか？
全く同じ色なら問題ないのか。

>>749
B級アニメの次回予告みたいだなｗ

隠ぺい力の高い色ならおｋ
隠ぺい力が低いとムラになるから
混色する時意識してやらないとダメ。

>>749
問題無い
隠ぺい力の低い髪色の場合は、隠ぺい力の高い白や白と髪色の中間色を吹いた上で髪色を吹く
合わせ目埋めにタミヤパテ(ホワイト)などの白色系パテを事前に使うとなおよし

>>749
塗装前に合わせ目をけしてください

前髪が別ブロックになってるデザインのキャラだとそこんところはラクだよね
キャストキットでも髪の毛だけソフビとかだったら
力技で嵌められるかなとお馬鹿なことを妄想したり

レジンは煮ると柔らかくなるからその力技余裕じゃね？

ｽｹﾞｰオレ天才

>>755
塗装後に煮るのはなんかやだなぁ…

>>756
ソフビだと塗装後にお湯かけて銃持たせたりとかは余裕だったけどね…

レジンが硬化した後の特性ってどっち？

・加熱すれば不可逆的に変形可能
・硬化した時点で変形は不可能、加熱して変形させても元に戻ろうとする

後者のような気もするけど実験する勇気がない

ボークスの龍造寺茜製作中、ようやく終わりが見えてきたー
久々に塗り分けの厳しいキットだった。

>>758
硬化したレジンは加熱しても変形しないよ。ただ燃えるだけ。

>>760
どんなハードな加熱してんだw

>>758
一応前者だと思うけど、なんか若干戻ろうとしてる気がする
変形させた後、その形状を維持したまま水道水とかで一気に熱を下げたら戻らないよ

>>758
意味がよくわからんけど、歪んだ薄いパーツとかは熱湯で柔らかくして形を戻して
水で冷却すれば固くなるよ。

>>759
あれ欲しかったけど塗分け厳しそうだったから見送ったんだが、今は後悔しているわ
完成したらうpってくれ

>>763
ありがとうです。独りでチマチマ細かいマスキングと塗分け永遠とやってると
一体俺は何の為にこんな事をやってるんだろうと意気消沈モードになって12月初めから
牛歩でやってるんだけど。

多分2月中には完成するだろう（願望）

完成したらうｐれよー

サフレス塗装って白のレジンキャスト意外じゃ出来ないって事だよね？

アイボリー色のキットや肌色のカラーレジンでもやるけど

濃いアイボリーじゃ白い肌は無理だけど
普通の肌色にならサフレス塗料の赤の色を増せば出来る

>>767-768
情報ありがとう。
薄黄色とい言っていいくらいのアイボリーなんだけど段差や気泡は瞬間接着剤で埋めればいいかな？
アルテコとかの白素材だとまずいよね。

アルテコ粉にパステル粉を入れて調色

>>770
なるほど〜。パステルもってないないから揃えないと。どうもありがとう。

>>766
超薄で白吹いておとくという手もあるよ、
某有名フィニッシャーの方が推奨してた、
レジンの褐色に白が透けるとややピンク調に寄って
自然な肌の色に近い下地ができ、透けた感じも保たれる、
自分もレジンの色によってはたまにそうしてる。

>>772
隠蔽力の低い白を塗るという逆転の発想だね。
クレオスの普通の白とかを薄めて塗ればいいかな。
ナイスなアドバイスあんがと。

おゆまる（型想い）とかで型とった後パテ入れて複製して
その出来た塊を取り出す時、パテのカスがおゆまる側にちょっと残るけど
次別の型とる時、このカスは巻き込んだまま練りなおしていいのか？
カス完全にはとれん

いいんじゃないの？
おれも光硬化パテのカス＆ベタベタをそのままにしてる
気になるならプラリペア使えばいいんじゃないか？
あれは高いけど全くカスが残らない

プラリペアは表面がザラザラにならない？

ヤスれば滑らかになるよ

>>776
溶剤の添加量が少ないかと思われる

組み立てれば見えなくなる部分のパーティングラインとかいちいち消してますか？
ぱんつとかは普段見えなくても見る努力はするから
ちゃんと作るけど

妥協したらそこがゴールだ

妥協してもいいのよ？
余力を見える部分に全力で注ぐのもいいんじゃないか？
座面とか、カタカタ動きそうなときはイラッと来るんで、パテ盛ってだいたいならすけど。

>>780
>>781
やすりがけで腱鞘炎になりかけるから妥協するわ

ヤスってる手より、パーツを固定してる側の左手が痛い
全身硬直させて手だけ動かすから体も痛いしすごい疲れる作業ですな

どういう回答が欲しかったの？

>>782
スピンヤスリを使え
なにより楽だし
手でやるより時間掛かるような気がするけど
ムラなくやすれるから、結局早く仕上がる

スピンヤスリはすぐ目が詰まってだるいから、リューターでやってる

え？水研ぎじゃないの？

空研ぎメインでも水容器とタワシを置いておけば目詰まりなんかすぐ取れるぞ
水付けてたわし撫でて水洗いでスッキリ

>>784
プラモとかで使ってたけど
ついつい削りすぎてしまうんです
まぁでも楽だったから、また導入してみるかな・・・

リューターは荒削りの時しかつかってないな。

>>788
スピンヤスリで削りすぎるってペーパーの目が粗すぎるんじゃないの

>>789
スポンジヤスリのFINEだったけど
荒い？

>>790
それで削りすぎるっての、どういう使い方か想像できんな

スポンジヤスリて段差に追従するから段差消しには向かないんじゃないか？

段差消しならコシのある番手が粗い(320か240番)ヤスリ→コシのない400番→最後に800番相当のスポンジヤスリでやってる
モーターツールは恐ろしくて使ったことない

俺はリューターでしかやったことないけど、スピンヤスリって細かいとこ無理だろ？

指が入るところなら届くぞ
薄いところには大きめのペーパーつければいいし

>>790
ファインは荒すぎて細かい傷がいっぱい残るよ。自分は滅多に使わない。
スーパーファインが表面処理には丁度いいです。

超音波カッターが良さそうだなと思ったんだけど３万くらいするんだね…

超音波カッターにセラミックピーラーの刃から削りだしたセラミック刃をつけると
気が狂うくらい切れ味良くなるよ！
ピーラーからの削りだしはダイソーで買える安物のルーター用ダイヤモンドカッターで行ける。

>>798
ちょっとどう改造したのか絵が浮かばないな…。
写真うｐできる？

ユパ様あたりが使ってそうなもん使ってるんだな・・・

セラミックは殿下のほうだろｗ

一回借りたけどレジンがバターみたいに切れるから面白い反面、切りすぎがおっかない

アイボリーのレジンに白サフもしくは普通の白を塗って白くしてからサフレスと同様にクリアカラーを塗り重ねていくとサフレスっぽく仕上がるんだろうか？キットの箱開けてアイボリーのレジンだったからどうしようかと・・・

★模型塗装初心者スレッド68 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1357882894/330

330 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2013/02/11(月) 02:02:36.97 ID:n9zS9q1o
アイボリー色のレジンで肌をサフレス塗装する場合
プライマー→ホワイトで下地やってから肌色拭いても透明感でますか？

もしくは肌色作る時に赤ふやして調色で対応？

マルチ降臨！質問と言うか日記だな。泥人形を思い出す。
自分で試せば解かるのに、ドボンすればやり直しが効く
失敗したらソノ工程を提示して助言してもらいなさい。丁寧に提示すれば助言得られるよ

>>804
塗装スレの330は俺じゃねえ

>>805
あっそう 、失礼。

>>802
無理。サフレスのようにはならない。理由は、パーツを光が透過しようとする
のを白なり白サフなりがシャットアウトしてしまうから、透明感が出ない。

「じゃあどんな肌色になんのよ？」

というと、コールドキャスト（ポリストーン）完成品みたいな、わざとらしい肌色になる

>>807
となるとアイボリー色を活かして肌色に持っていくか諦めてサフ塗って完全塗装するしか無いのか・・・

そんなごってり塗らず、ｸﾚの1番ホワイトをクリアで割って隠ぺい力を下げたものを
薄く下地が透けるように吹けばそんなに酷い事にはならない

>>809さんのおっしゃるとおり。クールホワイトみたいな隠ぺい力の高い白だと駄目

サフレス技法の初めはアイボリーレジンが普通だったんじゃ・・？

だなあ。変に白い下地にこだわるより、アイボリーの上からサフレスしてみたら
どうだろう？多めに白に振って。

塗装のことだし向こうに書いたが、はじめっからこっちに書き込めばよかったな。
まぁどうせ住人かぶってると思うけど。

トレフェスの塗装講座でグッスマのフィニッシャーさんが、
アイボリーは最初から黄色味がかっているので、
サフレス塗料の配合をほんのちょっと赤にふって塗装するって言ってた

アイボリーって、肌色っぽいのだろ？
気泡がなければサフレスも可能だけど、手流しの気泡だらけだとどうしてもパテと色差が出てしまうんだよな。
気泡がなければアイボリーを生かして影だけ入れるというのもいいだろうけど、難しい場合はフレッシュをベースに塗るのもいいかも。

気泡や隙間をパテ埋めした所をキャストと同色に塗装してからサフレスしていたけど
だんだん面倒になって今は白サフ→白＋フレッシュ→クリア＋オレンジ少量で塗装が定番になった

手流し品は諦めてフィニの緑パテ塗り込んでるわ
いま作ってるのなんて手足の甲が蓮コラ状態で見ててムズムズする

龍造寺茜デキター！久々に模型ライフに1日費やせた日だった。

何故かグーグルクロームだとあぷろだにうｐした画像が反映されなかったりして手間取る
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361019854004.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361019875330.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361019899027.jpg

>>819
乙、いい出来じゃない

しかしこのマスキングは確かに死にそうだわ('A`)

>>819
fgとかみたいな模型SNSにはあげへんのか？

>>821
fgにうｐった方がよかった？まあfgにうｐするときはもう少しちゃんと写真を撮ってからだな。
とりあえずお急ぎ用として。

髪の毛の艶塗装って違和感あるんだけど流行りなの？

違和感覚えるのは自由だけどケチつけんなよｗ

>>823
自分の感覚押し付けるのって違和感あるんだけど流行りなの？

ｆｇにあげへんのって子、
ちょくちょく出てくるけどなんか意味あんの？
>>819
小奇麗だねぇー、だが俺もそのツヤツヤスカートは好みじゃないぜ

こんな糞スレで俺らみたいなカスに見せるだけじゃもったいないじゃん？

>>819
これ筆塗り？

好きなとこにあげたらいいんじゃねぇの？
クソスレでも終わったfgでも

なんだこいつ・・・///

え？

ホモだ！ホモがいるぞー！

fgはアンチが怖すぎて利用する気が失せる
アンチの思うつぼなんだろうけどさ

じゃあTINAMIで

今必死こいてスカートを艶消しにしてる様子が目に浮かぶ
まあ、半艶でもいいけど素材質感考えてた方がいい
講評で伸びる人と落ち込んでしまう人がおるから
予めUPする時のべてた方がいい
先日学校の石膏デッサンで講評され20人の前で泣かされた俺が言うのもなんだけど
まあ、約半数がマジ泣きしてたからいいやｗ

別に好きに塗ればいいんですよ。ボークスの見本だって、どう見ても

サフ→白→パール→クリアで割った赤+オレンジ→ツヤ消し

って感じで、元イラストとはまた別のモノになってるし

ボークスの古いガレキ持ってるんですけ、ど、
クリーム色なんです。
これって黄変してるんですか？

先日のワンフェスでガレキ買った方は
新品がどんな色なのか見たいので
Upお願いします。

白もクリームも黄色もあるよ

>>837
黄変したんか、もともとそないな色なんかわからんやつは、
ゲートをニッパーで切ってみて、切断面の色で判断するんやで

これでも髪の毛とスカートは半艶くらいなんだけど
・ガイアのフラットクリアは艶があまり消えない
・写真と撮るのに光源が強くて近い

せいでテカって見えるのかも試練。あまり艶消し吹きすぎて粉吹き芋みたいになるのも嫌だけど
まだスカートと前髪くらいならバラせるから調整してみよう。

エポキシ接着剤って食いつき悪くないですか？
強度があると言っても硬化後グリグリやるとすぐ外れるし
何年か前に作ったキットは接着面がぐらついていたりします。
自分の使い方が悪いのでしょうか？
硬化速度がかなり遅いタイプだと割と食いつくみたいですが作業効率が悪く組み立てに何日もかかってしまって困るなぁ(´･ω･｀)

>>840
写真の問題か。半艶になってるなら問題ないでしょう
余計な事言って御免。この写真では気になる所はそんな所だし
無理に完全艶消しにする必要は無いと思うよ
余計な力使うなら2作目GOー

>>841
接着剤に頼らないで真打を煮詰めればいいと思う
場所によるけど

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361103751872.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361103827645.jpg

なんかカメラ変えたり色々試してるんだが撮り方が下手すぎる･･･この辺がコンデジの限界なのだろうか。
とりあえず撮影会はここまでにして次何作ろうかね。

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361021599133.jpg

>>843
俺も次セイバー作るから先に作っててくれ

>>843
グリパンを所望

>>845
前に作ったものだが
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361108106900.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361108140848.jpg

こんど作る時は雪ミク風にカラーアレンジしようかと

>>846
よく2つも手に入れたな

>>841
グニグニするのは混合不良
棒切れで捏ねるなら最低でも5分はまぜまぜする必要がある
そうすれば間違いなくカチカチになるよ

俺も混合不良説を推すな
パテも接着剤も混合系はやり過ぎか！バカか！ってくらい混ぜるようにしてる
だから硬化時間が短いのは使わない
おかげで待ち時間は長いがしっかり着いてくれてる

みんな、服なんかの素材感を出す工夫って何かしてる？
つやの調整くらいしかしてないんだけど、やっぱり上手い人は色々やってるのかな

ツヤの調整と、パールくらい？

ガレキに初めて手を出した初心者だが、やする→気泡がこんにちは!のコンボが終わらねえ・・
20パーツもないデフォルメサイズだから、ぱぱっと完成できると思ったらそうでもないものなのね。

SNSやここであげられる完成品をモチベーションに頑張っているもので
うpは歓迎だと考えています。

気泡退治はほどほどにして白なりグレーなりのサフを吹く
↓
ポコポコと穴が開いてるのがわかるから同色のリキテックスを詰め込む
↓
生乾きのときにふき取って下地処理完了


どうせ最後は表面保護用のクリア吹くからと割り切ってるわ

さて、大正堂のSAOシリカたんの製作開始しまーす。
このキット個別パーツに別れてるからゲートや湯口処理無しの
パーティングライン処理だけでいいから手早く組めそう（製作意欲が続けばな）
眼球部分も別パーツ化されてるのが珍しかった。

まだ元アニメ見て無いから見ながらぼちぼちと進めていきまーす

関係ないけど、ゲートと湯口って同じものだと思ってたわ

>>855
http://www.imdia.or.id/japanese/dictionary/casting/Gate.pdf#search='%E7%94%A8%E8%AA%9E+%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88+%E6%B9%AF%E5%8F%A3'

型にレジン流し込む部分が湯口で
パーツに流れ込む方は全てゲートだと思ってた

俺もレジンを流し込む部分が湯口でランナーとかを介してパーツに繋がる部分がゲートかと思ってた

>>854
そのキットググったら「組みやすいように胴体接合に築城工法を採用」
みたいに書いてたけどその工法ってどういうパーツ分割になってるの？

よくわからんけど腰＋パンツ→スカート→腹＋胸→両肩＋腕の４パーツが一列に
重なるように太目のダボが通ってるからその事かも？

>>860
イメージ出来たわありがとう！
りゅんりゅん亭のもえハンにもそういう分割の部分あったな
キャラもかわいかったし完成したらうp楽しみにしてる

なんかスレが停滞気味なので途中経過投下

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361706215459.jpg

気泡も少なくパーティングラインも浅く処理しやすいキットだわ
ただ手乗りドラゴンの鱗模様のパーティングラインは鱗と一緒に消えてしまいそうだわ
その他若干パーツの合いが歪だがこれは太めになってるダボの受挿しが原因かと思う

｢ユパ様､この子私にくださる？｣のとこだな

>>862
おー楽しみ

寒くて作業する気になれない

塗装ブースから空気排出していって
指先がかじかむ

暖房入れなさい

今日歯医者さん行ったらポリパテみたいな臭いのものをペタペタされて
懐かしくなってこのスレ来ました
結局一個も作れなかったな

>>867
俺も俺も
日曜日の空手の大会で舞えば下四本全部折れちゃって
インプラントの準備とか超めんどくさいことになってる

前歯4本て大惨事じゃないか　お大事に

空手こええええ！

前歯ってことは伝統派？

前歯をインプラントにしたら、もうコンタクト制の試合出来なくなっちゃわない？

このスレの住人、幅広れぇな

今日から塗装開始。とりあえず後に回すと面倒くさそうな手乗りドラゴンから手をつけた。
ボークスの新キットget出来たからさっさとこれ終わらせよう、君達も手を動かしたまえよ

他人が作ったキットを塗るのに飽きてフルスクラッチに挑戦→挫折

そーんなやつおらんやろー

肌色塗装に失敗、各パーツの色味揃えたりムラ消したり繰り返し重ねたらキャライメージと
違う色になった･･･。明日全部ドボンしてやり直そう

お前らの中に将来自分で塗った完成品をうっぱらって金に変えようとか企んでるやついる？

そりゃいるだろうよ

完成して写真撮ると満足して人にあげちゃう

>>875
いるだろうよ

製作代行はかなりグレーだから、将来どうなってるかなんてわからん

グレーってなんで？
なんか法に触れる事あったっけか？

なんの問題もなくね

当日版権のキットを別の日に転売したり、塗装して売るのは本当は
アウトだけど黙認してるって版本の人に聞いたことある

第三者に売ってる訳じゃないでしょ代行は

キャラのフィギュアを勝手に造形して売ったらアウトなように、
そのキャラの色を勝手に彩色して利益を得るのも本当はアウト
なんだよ。著作権にも色は含まれるってこと。

スレの流れとは関係ないけれど
ものすごい状態のキット(悪い意味で…)に当たったときはどうします?放置?オク行き?

気泡地獄ならまだしも、段差、指やモールドが欠けてたり
さらさら髪が実は原型の段階で砂利道状態だったりして心が折れ…
かといってオクで未組立として流すのも、ディーラーに悪いような…

じゃあ色分けをオリジナルにすれば問題ないのか？

>>887
その状態で組む気がないなら交換してくださいの旨を書いて丸ごと送りつければいいんでね
良品になって帰ってきたら喜ぶ
こんなもんっすって返ってきたら諦めて捨てるか粗悪品であることを明記してヤフオク

キットと称して売ってるものは組み立て彩色するものだから問題ない。
販売目的の以上のことをするとアウトかも。

>>888
余計ダメだと思う。
ディーラーが、ホワイトレジンのキット状態でしか売らないのになぜ
塗装済み完成品サンプルの提出が義務付けられているのかを考えてみ
るといい。

別に提出はキットでもいいって版元もあるが。そこは法律で規定されてないから。

>>887
過去一度名前も忘れたディーラーから買ったキットがパーツとバリの境目すらわからん
鶏がらみたいなレジン塊だった。そういうとこってマニュアル（？）も手書きで解読不能、そんなのは
ゴミにして捨てるしか、多分無名のディーラーだろうからオクに出しても買い手つかないんじゃ？
ってかそんな粗悪キット放流されても迷惑だろうし

ありゃ。>>888とIDが重複してる。私は888と別人ですよ。

>>893
無名Dなら事前チェックじゃなくて現地で見かけて買ったんだろうけど
そういうのってどういった経緯で購入したのかね
キットがそんな状態なのに展示見本はクオリティ高かったとかあるのかな？
好きだけどマイナー作品・キャラだからとにかく保護したとか？

>>895
初めて行ったトレフェスで遠征したにも関らず、目当てのDのキャラキットが買えず
手ぶらで帰るのも何だったのでブラブラしてたらたまたま見かけたそのDが目当てのキャラを出してた
（他を見ても同じキャラのキットは誰も出してなかった）完成見本もまあアレだったけど
取りあえず大まかな形になれば盛り削りでもう少しましな形になるだろうと思ったらそれ以前だった。

髪の毛の枝分かれとか間全部厚いバリで埋まっててどこまでが部品なのか判別不能、手の指も
指と指の間が無いような状態だしパーツ同士の接合面も宛がうまでもなく形が違ってこれどうやって
完成形にしたのかと、しかも何故かキットが凄く臭い、レジン独特の臭気？だけどなんか箱あけて
られないくらい臭かった。

それまでオクでちゃんとしたディーラーキットしか買った事がなかったけどまさか無名なDの
キットはここまで差がつくのかと勉強になった遠征でもあった。
以降無駄足が嫌でキットはオクかイベント通販でしか買ってない

酷いｷｯﾄうp

ガレキなんてものはそもそもそんなもんだろｗ

一部部品だけ
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362479939373.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362479957416.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362479974737.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362479998165.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362480019037.jpg

欠損は無さそうなので俺的には及第点クリア

どこの何と比べてるか知らんけど
一部のディーラーや業者が優秀すぎるだけで
ガレキってこんなもんじゃねの？

> どこの何と比べてるか知らんけど

↓この辺と比べて、ってか売値のレベルから全然違ったけど、>>899のは3kだったし
> http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1361021599133.jpg

個人製作の3千円ガレキに、一体どんな壮大な夢を抱いてたんだよお前・・・

何も求めてないよ？まあガレキイベント初体験だったしお土産気分？
家に着くまで箱も開けず、中も確認せずにいたんだぜｗ
未だに記念に取って置いてあるし。

個人の手流しをボークスと比べるとか無茶すぎるだろ
つか薄皮とればそこまで酷いようには思えないけど

ひでーw
ウチも3,000円でキット売ってるけどこれはないわ。

このディーラーは複製技術自体が未熟なんだろうな・・・。
交換を申し出ても同じようなのが送られてきそうだ。

だな、欠けよりもよっぽどやりやすいわ
この温度差が経験の差なんだろうな
ぼくちゃんにはボークスぐらいがちょうどいいってこった。

完成品も上がらないこんなスレで僕は超絶技工士ですとか言われてもｗ

初心者スレにいる上級者様って・・・

言われてみれば、着色して売るわけでもないのになんで塗装済みサンプル提出させられるんだろうな

> 取りあえず大まかな形になれば盛り削りでもう少しましな形になるだろう

こんな技術があると自負してるのに、大きいなバリ程度で引くなんて
よくわからんな
俺なんてガレキフィギュアはパーティングラインと接合部の処理以外に
パテ盛ったり絶対せんわ

ってかお前らにしたってガレキはこんなもんとかいいつつ金出して買うかって言ったらそうじゃないだろ？
単に後日目当てのキットオクで入手したから要らなくなっただけだ。

前にも初めてのイベントでEBO買っちゃった子がいたけどあれは１万越えだからかわいそうだったな

じゃあ、そういうことで・・・

ID:5BqQ+1nG　は自分の見込みと違う反応が返えってきたときは
勇気を持って撤退するということを学んだほうがいいと思う

皆がいうようにガレキを組んだことがあれば、大きいバリは
微細気泡とか大きな型ズレに比べればさほど障害じゃないことぐらい
わかるからなあ
正直、何を言いたいのかさっぱりわからん

え？そもそもなんでこれを組めなきゃならない流れになってるのか意味不明なんだけど？

｢これは酷いwww｣｢物売るってレベルじゃねーぞwwww｣
とか言って欲しかったんじゃないの？
でも違ったから拗ねちゃっただけでしょ

数十年前のガレキならいざしらずここ数年のキットでこれを組みたがるってどんだけ苦行が好きなの？
マゾなの？無職で時間がありあまり過ぎてるの？

887 ：HG名無しさん ：sage ：2013/03/04(月) 21:55:44.40 ID:v4dhzohf
スレの流れとは関係ないけれど
ものすごい状態のキット(悪い意味で…)に当たったときはどうします?放置?オク行き?

気泡地獄ならまだしも、段差、指やモールドが欠けてたり
さらさら髪が実は原型の段階で砂利道状態だったりして心が折れ…
かといってオクで未組立として流すのも、ディーラーに悪いような…

>>917
だな。ここを2ch初心者救済スレにしよう（提案）

反論できなくなると人格攻撃しだすのは2ch初心者の特徴の一つですね

全体にバリがでてるから型歪ましたとか、バックアップがうまく行かないとか。
締めるとバリが減るけどパーツが歪んで組めない、
緩めるとバリが出るけどパーツ形状がマシって感じかな。

ボークスにしとけ、な？

とPVC完成品しか買わない方が呟いてます

確かにメーカー品に比べれば品質はかなり劣る。でもバリ程度なら楽な部類だろ。
上でも書いてあるけど極小気泡やら欠損に比べたら、、、

だからバリだけの問題じゃなくてパーツ同士の接合部が合うレベルじゃないの、
合わせるなら一旦合わせ目周辺大きく削り取ってパテ盛って作り直すレベル。

ってかバリだけの問題にしろ目当てでもない買っただけのキット晒しただけで
何文句垂れてんのかと。お前の時代のガレキなんかしらねーよｗ

>>926
その程度の工作ならよっぽどか精度のいいやつ以外だとわりと普通じゃね？
パーツの合いすら調整出来ないならガレキなんて買うなよ

どんなもんかと思ったらバリが豪華なだけか
ザクザク切ってやすれば終わりじゃん
なんできれてんの？

まあ口だけなら何とでも言えますしねｗ
それに僕そんな中華製のキット組んだこと無いですからｗ

精神的にも工作的にも、気泡まみれのが余程タチが悪いよなｗ


そういや昔、ローゼンメイデンで鳴らしてたDの人が
ペラいバリ出てるだけで散々クレーム貰ったとかでしょぼくれてたわ

変な流れに持ち込んでしまって申し訳ないです。

気泡は構わないけど、髪がじゃがいもみたくぼこぼこで…処理なしファンドそのままで型にぽちゃんしたのかと。
購入したのは、ミクの特定のモジュール(衣装)、元が綺麗なロングヘアーなのでおぅ(・ω・;)
組立書に「上級者向けだけど頑張ってね!」と書かれてるけど、こういうことかw

あんまり蒸し返すと次は「お前が原型作ってみろ」とか言われちゃうぞｗ

多い分には削ったり切ったりすればいいけど
欠損してる場合は造形しないといけないからなぁ
特に初心者には後者の方がハードル高いよね

>>899
レジンの臭いは時々強い物はあるね。作るなら開封してしばらく放置。
写真のは型がずれたか隙間があったんだろうけど、実は手流しではそれほど珍しい物じゃない。
パーツの状態から、原型師の性格とか考えながら作っていくのも楽しいんだけど、しかしそれも気持ちに余裕がないと無理なのかも。
自分はバリが大きい場合、大まかにハサミで切っていくのが好きな作業。（折れる事もあるので注意）
完成見本見ながらどう言うパーツか推測して切っていくのがまた面白いんだけど、のんびりやればいいと思うよ。

>>931
表明ぼこぼこは手でヤスリ掛けするって考えると気が遠くなるけど
スピンやすりで何とかなる
安い電動歯ブラシでちょちょいと作れるよ
詳しくはググってｗ

画像を見るとかなりの厚みのバリに見えるが、本来丸断面な物が1ミリ厚のバリで楕円形とかじゃ修正不可能な可能性もあるよ。
遠慮せずにディーラー名晒してしまえばいいのに。甘やかす必要無いよ。
同じディーラーとして、こういう初心者離れの要因になるキットを垂れ流すディーラーは迷惑でしかない。

もしディーラー本人も見ているなら反省して欲しい。一つの型にパーツを何個も押し込んだり、配置したパーツの距離が狭すぎたり、
型の厚みが面積に対して薄すぎたり。バックアップ板やクランプ方法等、複製が上手くいかない要因をじっくり考えるべきだと思う。
一型に２〜３パーツで、どういう風にやれば奇麗な複製ができるか経験を積んだ方が良い。

>>936 が >>899 に直接指導してくれるそうだ。
個人的にも興味があるので>>936のディーラー名教えてくれないか
型や抜いたヤツを複製スレあたりにupしてくれるとありがたいけど

>>937
お前はどの立場からもの言ってんの？火病も大概にしたほうがいいですよｗ

え？俺？
>>918 >>924 >>926 >>929 >>932 >>938 大概www

ここまでの流れ
出来の悪いキット拾ったらどうします？オクに売る？
↓
粗悪キットオク放流迷惑、捨てれば？
↓
粗悪キットうｐしろ←ほらよ
↓
こんなの粗悪キットに入らない！バリが酷いだけ！ガレキなんてこんなもん！
↓
いや、部品も合わないんですけど･･･
↓
そんな工作技術が無いならガレキなんて作るな！キホウガー！キホウガー！
↓
いやそもそも製作目的で買った本命キットですらないんですけど･･･
↓
いやこれ原型悪いだろ？
↓
お前が指導しろ！ディラー名晒せ！


どこの大陸人だよｗ

>>940
画像晒して状態が悪いっていう同意が欲しかったのに、皆から別に状態は悪くないっていう思ってもみない反応があったから、ファビョってるだけにしか見えん

まあ出来が悪くない、これは組めるって意見は口だけなら何とでも言えますしねｗ
俺もこのキット少なくともパーツの位置と位置を併せて真鍮線でも貫通させて固定させて
人型の何かにする位なら出来るぞ、そんな無駄なことしないけど（←予防線）

まあお前らが言ってるのは事故ってフレーム歪んだ車修理して乗るって言ってるようなもんだ

その例えが正しいとするなら
お前さんは事故車買ってファビョってるだけの情弱ってことになっちゃうぞ

正しくは新車だと思って買ったら事故車だっただな。そんで比較に国産車出したら
これは事故車じゃ無い！韓国車はこれがあたりまえ！修理すれば乗れる！とファビョってるんだろｗ

ああ、まあ初イベントで無名Dからガレキを買うのが情弱なら否定はしないわ

>>937リアルに会う機会があれば、本当に直接教えてやりたい。
角棒の使い方とか見てると、かなりガサツな性格が窺い知れる。
素人が下手なのは当然だけど、素人でも几帳面な人はここまで不細工な複製はしないよ。
レジンに接触したシリコンは、その面だけ硬化、収縮して、回を追うごとに型全体が歪んできて
こういうバリが出やすくなるんだけど、それに対応するためにもパーツ多数配置をやめて型の数を増やすのは有効。
型に大量にパーツ配置するのは、経験積んだプロ、セミプロだからできる離れ技だと思った方が良い。
不良率が下がれば、レジンも作業時間も少なくて済むし、かえって安上がりだよ。

とりあえず２ちゃんねるには色んなこころの病気の人がいるのでこわいなあとおもいました

よくできました

というわけで>>950次スレよろ

規制で無理、テンプレ以下で誰か
Wikiとロダ死亡なので引越し先記載しロダは専用無くてもいいんじゃね?と言う事で

スレタイ：【初心者】ここでフィギュア組もうぜ! 31【救済】

主に美少女フィギュアのレジンキャストキットについて
製作上の疑問質問、作ったフィギュアの展示、品評、雑談したりしながら
マターリと作っていくスレです。初心者も上級者も激しく歓迎。
海賊版の話題はｽﾙｰ。「原型師の不利益になることはしない」で終了です。

■フィギュアを一から自作（スクラッチ）したい方はこちらへ
フィギュアスクラッチ総合スレ64
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1360505295/

■まとめWiki
http://oab.no-ip.biz/~mamima/pukiwiki/

■前スレ
【初心者】ここでフィギュア組もうぜ! 30【救済】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1335359508/

たてますた
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1362571045/

ID:A4H5HB4Wは

大した事でもないのに周囲を味方に付けて叩こうとした
オバサンみたいな心の持ち主だから嫌われてるんだよ。

とりあえず
>>951
乙ですわ

ID:A4H5HB4W　は
普段はオクで買ってるとか、本命キットじゃないとか
その上最初は技術ありそうなこと書いてるのに
途中から技術面の話題には一切触れんとか

いちいち、普通のガレキモデラーやディーラーが聞いたら
癇に障ること書いてるのがイタ過ぎる

>>951乙

>>951 乙！です

ID:A4H5HB4W さん、お大事に、、、

>>954
おいおいｗ技術面の話題なら組めるだの昔のキットはって騒いでるお前らが提示するべきだろｗ

要はお前が言う普通のガレキモデラー＝事故車修理するがごとく海賊版とか粗悪キットばかり作ってる奴
ディーラー＝>>899と同レベルのディーラーならそりゃ癇にも障るだろうなｗ

どっちも大手ディーラー正規品に対する僻みが元凶だなと以上まとめ

誰だよこの粘着キチガイのスイッチ押しちゃったの

酷いキットといえば、昔2MCに出した昨夜さんはアレだったなぁ･･･
上で上がってた画像ほどバリは無いけど、合わないわ段差&気泡すごいわで投げかけたw

もうスレも終わりっぽいので、先日作ったキットうｐさせてもらいます。

http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362593009047.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362593091583.jpg
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1362593136018.jpg

>>957
別に事故車の修理でなく、ガレキなんてそんなもんだよ
そもそもガレージキットって名前の意味から考えろよ

自分の技術不足をディーラーのせいにしても上達しないよ？妬んでいるのは大手やメーカーの新しい親切キットしか組めないお前のことだろ？

>>959
もはや初心者には参考にならないくらいのレベルだね。
照明とか撮影含めて…。

>>960
例えば自分の好きなキャラが造形も完璧な大手Dの親切キットと無名Dの泥人形とあって
後者を選ぶ理由を説明してくれませんか？

理由は色々だろ
大手売り切れ、全キャラ制覇とか

このスレ、結構上級者が多いようだけど、「レベルの低い初心者はすっこんでろw」的な空気に嫌悪感を感じるな。
>>896の人も意地になっちゃってる所はあるけど・・・でも間違いなく>>899は最底辺レベルの複製技術だよ。
ガレキ買い20年以上、在庫3ケタ持ってる俺でも、ここまで酷いのは見た事が無い。

あとは価格とかポーズとかじゃないかね？

>>964
俺はこのスレに7年くらいいるけど
技術系で知る限りだとここはかなり優しいスレだと思うぞ

組みづらいキットの話題こそ挙がれど
泥人形呼ばわりして顔真っ赤にするのは初めて見た

これ以上やるならこちらで

【ガレージ】フィギュア総合スレ9【キット】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1253916226/

在庫三桁(大爆笑)
まさかネタですよね？

アマチュアっていっても数千円も金とるんだから、
キットの状態が>>899みたいに明らかに悪い場合はちゃんと販売時に相手に伝える必要はあると思うけどな
自分だと客に申し訳なくてとても売れるレベルじゃないわ

そもそもこんな模型趣味なんて自己満足の世界でしかないのに
出来の悪いキット組める奴が上で大手ディーラーのキット組んでる奴は下とかアホかとｗ

お前らが好きで事故車修理に勤しむのは勝手だけどその下らない価値観人に押し付けるなよ

>>970
事故車云々ってのはお前の杓子定規じゃねーの？それも価値観の押し付けだろ

それにできの悪いキットを作るやつが上とか誰もそんなこと言ってないぞ？被害妄想か？？

一緒に叩いてくれると思ったここの住人に裏切られたような気持ちなんだろうね。
悲しいね。小さいね。

まあもともとガレージキットなんて模型の同人誌版的なもんだから好きな人同士が領布しあう意味合いが強いんじゃない？
だから商売的な視線でみるとキツイけど、仲間同士で分け合ってると思えば「おいおいこの出来かよっ！」て許容できると思うよ。

> 自分の技術不足をディーラーのせいにしても上達しないよ？妬んでいるのは大手やメーカーの新しい親切キットしか組めないお前のことだろ

そもそも俺は出来の悪いキットとして画像を上げたが俺が組めないキットとは言ってない、
後日本命ディーラーの同じキャラのキットを入手したから作らず放置してるだけ。

とここまでの流れを見ずにこのレスは俺が大手のディーラーキットしか組めない未熟者と言わんばかりだがどこから目線？

> 作らず放置してるだけ。
って言っても捨てないってだけで組む気も無いと付け加える

俺もキット３桁持ちだけど、バリ取りジョイントむにゅ合わせなんて普通じゃん、
しかもたった３千円の個人ディーラーだろ。
コブラ○会なんて人気ディーラーで２万ぐらいするのに「ジョイントなにそれおいしいの？」って感じだし。

金額が安いからこれは値段相応って考えは分かるが出来が悪くないって考えは違うだろ

自分で事故車云々言ってるのに
相場から随分安く買っておいてあまり深くは考えないんだな

ガレキの相場なんて知らないよ。メーカーブランドと個人でも違うだろうしキットの大きさや原価もあるんだろ？
それとも個人ディーラーはキットの出来で値段決めてるのか？

ただ単に、>>896の好戦的な態度が気に入らないだけでケチ付けているようにしか見えない。
出来に関しては、買った以上ある程度の水準には達しているんだと思う。
問題は「パーツの品質」だけど、許容できるボーダーラインが各人違うのでこれはもう平行線だね。
ただ、昨今新規参入者がどんどん減っている状況で、初心者、興味を持っている人が
尻込みせず躊躇なく買える品質か？と言われると凄い疑問だ。
「ガレキなんてこんなもん」で片付けてしまう連中が俺的にはとても煩わしい。

>>979
それは嘘だな
自分でそれだけキットを所持してて

ディーラーの卓を回ればだいたい想像は出来るだろ

>>980
グニャグニャ文句垂れてもパーツが切り出されるわけじゃないんだから
｢ガレキなんてこんなもん｣で終わらせて組むか売るか捨てるか決めればいいじゃん

>>980
ゴネてる本人が引っ込み付かなくなってるだけなのは分かるし
あなたの言いたいことも分かるよ

でも最初から複製が上手い人なんてそれこそ居ないだろうし
誰もが気軽に業者抜きに出せるものでもないしなぁ

>>981
はあ？誰がどんだけキット所持してるって？悪いがガレキなんてボークス通販以外オクでしか買えないから
定価だの相場だの気にしたこと無いが？作る作らない別にして欲しけりゃ買うだけ、ガレキなんてプラモと違って
いつでも買えるわけじゃ無いんだし

それはすまなかった
てっきり>>902の画像が手持ちと勘違いしてた

でもボークスでもそうだけど大体1万円くらいはするものだろ？

これだけ、バリがでれば型が異常だろう。
何故、テストショットの段階で型をつくり直さないのか？と思うな。

20cm位の物でシリコンは3kgとしても、8千円程。２体半の費用。
実際作業してる時間も６時間〜半日くらい。
硬化時間を入れても３〜４日もあればきるんじゃないかな。
バリが出ても完成品提出サンプルとしてはアリだから作業が
止まる訳じゃないし。

ボークスはともかくオクで最新イベントキットは15〜25kくらいで買っても定価5kとか7kくらいのもある
逆に何時のキットだか分からんような奴は3kや5kくらいで落としたのが10kでしたとかもある。

まあだけどオクに出されてるものだけに定価５ｋのものでも知らないディーラーのものでも
品質的にここまで極端な差が出る事は無いよ、そういえばこのトレフェスのときサイレントマイノリティ？
ってとこのキットも３〜５Kくらい？（覚えてない）で買ったけどそれだって品質的に10kキットレベルと変わらないし

だからなに？個人の力量がそのまま出るのがガレキなんだけど、何言ってんの？
ほんとに何が言いたいのかわからないんだけど。
へタレは売るなとか技量に合わせて１００円で売れとかそういうこと？

アスペルガーは黙ってろｗ
キットの相場から出来を推測するのは意味が無いって話だ

もういいから、これだけ書くエネルギーをフィギュア製作にまわせよ

まだやってんのかよｗ
つーかいい加減よそでやってくれないかな

何か事故車だのえらい怒り狂ってる人が居るけど最初に話題を出した896と同一人物なのか？
目当てのが売り切れてた、完成見本もまあアレだったとか上から目線が気になる人だな・・
まあ画像見る限りキットの状態は良い様には見えないけど何か同意する気になれないw

謙虚じゃないから同意も得られんわな

キットのスケール（又はボリューム）と価格で手流しか業者抜きか分かりそうなもんだが

やけにスレが伸びてると思ったら…

ガレキ業界もこんなキチガイなご新規さんは願い下げでしょ。

次スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1362571045/

まあそもそも数十パーツの内のキット特定されないレベルの数パーツ
見ただけでこれは出来が悪いキットではないと言い張れるあたりこのスレの上級者は
普段どんなキット組んでるのか興味あるよね。ここまでコブラ○会以外キット名すら出てこないし

↑もうクスリ飲んで寝ろ

じゃあ次スレでｗ

このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。