★模型塗装スレッド64 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★

■質問する方へ
まずは>>2-14の書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べしたり
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に
ランナーやパーツの裏に実際に塗ってみるなどして自分で試してみてください。
やってみるとあっさりわかることも多く、そのような質問はスレの無駄です。
それでも分からないことはここで遠慮なく聞いてください。

推奨検索サイト Google　http://www.google.co.jp/

■前スレ
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/

建てただけっぽいのでテンプレ貼っていきます。
過去スレは前スレで必要ないとの意見あったので削除、FAQと関連スレのみに。

■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。

・質問用テンプレート
【塗装用具】筆、スプレー、マーカー、エアブラシのどれか、どんな製品か
【使用塗料】メーカー、製品名を正確に。×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料」
【キット名/素材】キット名は正確に。PG、MG、HG、RG、SDのどれかも。素材は説明書を確認
【質問内容】トラブルや疑問点、やりたい事を、具体的にわかりやすく詳細に
【その他】上記の事以外で伝えておきたい事

*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされた場合
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう。
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直して見ましょう。

*「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。

■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。

初心者を装った不備のある質問をして回答者のググれ・試せといったレスを
誘ったり、ググれ・試せといったレスに過剰反応する輩はNGIDに登録するかスルーしましょう。

■参考になる書籍

◎ノモ研　野本憲一モデリング研究所　増補改訂版
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8　ホビージャパンMOOK 227　ホビージャパン社発行　価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなどを様々な工程を
詳細な写真入り で解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。

※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
　http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4　ホビージャパン社発行　価格1600円

◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8　メディアワークス発行　価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。

※カンペキ塗装ガイド2　ぷはプラモのプも発売中！
http://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
　ISBN 4-8402-3680-1　メディアワークス発行　価格2100円

カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
http://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487　アスキーメディアワークス発行　価格2100円

研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。

参考書籍　続き

◎Keiちゃんの塗装ガイドブック　基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売　価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。

■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。

またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/　DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/　携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/　車
http://namidame.2ch.net/bike/　バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/　サバゲー

★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。

★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。

★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm　（参考リンク）

★メッキシルバー生産中止のお知らせ★
ガンダムマーカー/Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーは生産終了と
なりました。
ttp://www.mr-hobby.com/information/pg5.html

★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm〜数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>6>>7の書籍等を参照してください。

・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。


・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）

★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ先の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。

またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。

★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶） …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー （灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用

またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。

★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください

★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>12の塗装ブーススレを参照してください。

★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。

レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。

★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。

■関連スレ

■模型板総合スレッド14〜質問＆雑談はここで〜■
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1323145669/
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）73
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1332303557/
工具について語りません？ その14
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1326404186/
GSIクレオス Mr.HOBBY　総合スレッド 3
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1288595376/
エアブラシ総合スレッド Part57
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1331634597/
【ﾌﾟﾁｺﾝ】低価格コンプレッサー総合 2【ﾍﾞｰｺﾝ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1272228365/
塗装ブース総合スレッド12
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317016213/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
塗料総合スレッド Part16
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1327500122/

モデラー御用達【100均ショップ】楽園　(模型作りの裏ワザ＆使える100円ショップツールスレ)
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1224490186/ （スレ消滅）
◆フィニッシャーズ◆
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1183500567/ (dat落ち)
【秋の夜に】コンプレッサー総合スレ１０【騒音】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1284943456/ (dat落ち)

テンプレ終了、>>1スレ建て乙。
スレ番は64になっていますが前スレが重複再利用だったため実質65です。
次スレは66なので作成時に修正お願いします。

>>1及びテンプレ乙
過去スレ消したからテンプレ内の安価がずれてるね
次スレのテンプレ投下時に訂正お願いします

>>12
うわ、関連スレの更新にばっかり頭が行っててアンカーのチェックはぜんぜん気がつかなかったｗ
修正了解っす。

>>1-2乙です

>>1
スレ立て乙
テンプレ乙

スレ立て乙。

スレタイから「初心者」が抜けているのは、何か意図があるのか？

>>16
ほんとだ、前スレが落ちた後塗装で検索してヒットしたここにそのままテンプレ貼ってたから
気付かなかった。
テンプレ貼らずに建てっぱなしだしもしかしたら前スレ同様変な人が建てたのかもしれんね。
次スレで修正すること多いな。

>>17
ああ>>1はスレ立てただけで居なくなったのか、認識してなかった。
では改めて、テンプレ乙です。


まとめると

次スレ立てる際の注意事項

・スレタイを 模型塗装「初心者」 に戻す
・前スレが重複の再利用だったのでここが実質65スレ、次スレ番は66。
・テンプレ内のアンカー修正

でいいのかな？

>>18
まとめ乙、ばっちりだと思います。
前スレ終盤にテンプレに追加してくれよみたいなのあったけど必要性高いと思う人
多ければこのスレ内で話せばいいね。

なんか>>1と>>3が相反なんだよね
やりもしないで質問するなと>>1で言いながら、
ググり方も知らないのが初心者と>>3で言ってる
試した方が早い事なのか、試すまでもない事なのか、初心者が解らない場合どうするんだか

質問してきて「やってみろ」と返されて終わり、という気はするけども

質問者と回答者それぞれの心がけの話だから別に矛盾しないけど

2chで質問してる時点でググり方も知りませんは通用しないだろ

>>20
ここのテンプレは増改築を繰り返した変な屋敷みたいなもんだからな。
同じような答えにくい・答えのない質問→〜〜というテンプレが欲しいという提案→叩き台→
テンプレに相応しい形にまとめるという流れで毎回追加されてるから、追加分と元からある分で
整合性取れてないのも仕方ないかもしれない。
そのへん見直す時期なのかも。
特に>>3は俺も作成に関わってたんだけど、そこは当時「ググるのとここで聞くのでは結果が違う」と
言い張ってググれってワードに過剰反応する人が居たから仕方なく入れたくだりだｗ

>>3
「適切なワードで検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。」

これを指したつもりなんだが、>>21や>>22は何を見ているんだ？

だからそれは回答者の心構えだろ？
回答者には当前の知識も初心者にとってはそうじゃないので優しく教えてあげましょう
でも質問者の方もできるだけ自分で試したりググろうね
それだけの話じゃん

ここから凄く不毛な議論が続く予感

俺の記憶だとその回答者の心構えは変な質問の仕方した質問者が回答者に袋叩きにされてファビョって
ググレで済むなら全ての質問スレは不要と粘着した挙句作ったテンプレだったと思ったが。

確かほんの2〜3年以内くらいに新たに追加された文面だったと思った。

>>27
そうそう、その時粘着をあしらおうとして俺が作った折衷案なんだ。
とにかくググれってワードに異常に反応して噛み付きまくってて、同時に質問時にテンプレを
埋める形の方が良いんじゃねって流れもあったから全部まとめてできたのが>>3
粘着は居なくなったし確かに矛盾してるからいらん部分は消してもいいと思う。

>>28
質問者は読んでないと思うけど保険としておいとけ
無くしたら粘着が復活するぞ

テンプレあったって誰も使わねーんだよなあ
>>1にもってくるとかテンプレを使えないおバカちゃんには回答しないとか？

>>29
そういう解釈もあるか。
まあいずれにしろ今のテンプレに固定されて長いし議論は必要だと思う。

>>30
PC関係の質問スレやどのヘッドホンを買えばいいかここで聞け(ヘッドホン購入相談スレ)
を見て質問用テンプレを埋める形の方が答えやすいし整然としたスレになるだろうと思って
作ったんだけどほとんど使われてないなｗ
参考にしたとこはテンプレ使わなかったら使えって怒られてレス付かないけどここは誰か
答えるか煽るかだろうし難しい。>>1と統合するのが一番いいのかな。

そういうのは900すぎた辺りでやらんと、反映されにくいぞ
スレたて側が毎回1から順を追って読んで確認して立てるわけ無いだろ

>>32
終盤にまとめるよ。
テンプレ貼りに対して見た人がぼちぼち見直した方がいいんじゃねっていう流れなんだから
後でやれみたいなこと言われても困る。

だよなｗ
900過ぎでやってまとまらんうちに次スレになんてことになりかねないｗ

当スレに限らずちょこちょこ見かけるIPAの塗装剥がしについて
テンプレに有ってもいいかななんてふと思った
まぁググれば出てくるんだけど

http://www.youtube.com/watch?v=fM0UnqBq1V8
おすすめエアブラシハンドピースのメーカーってどこ？

エアブラシスレに書いてあるよ

>>10
おっと百円ショップスレはこっちね

100均モデリング
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1326461088/l50

質問テンプレ使わせたいなら>>1に入れるといいんじゃないかと予想
専ブラとかで全表示しない限り、>>1と新着50とかの表示になるし

>>32-34
茶々入れの意図がなく、本当にテンプレ整備したいんだったら
放置状態の糞スレを再利用して満足するまでやるのが一番誰にも迷惑かけなくていいんだけどね。
ここにはリンクだけ貼って
「何か意見があるならここに来てくれ、来ないならどうでもいいってことで後からいちゃもんつけるな」
で十分だし。

模型板テンプレ総合スレを立てるんだ

そこから波状スレの乱立ですね

>>40
>>33だけど俺も茶々入れに入ってんの？まあいいけど。
質問を書き込みにくい雰囲気にはしたくないが、テンプレ議論って大抵そのスレで行うもんだし
たまにまとめるぐらいで長期にわたって占有するつもりはないから大目に見てくれよ。

そういう自己主張はいいよ
その手のやつが最終的に自治を気取って荒らしと変わらなくなるか、荒らしとやりあって焦土化する

雨の日は塗装してはいけないと言いますよね？
塗料が揮発して周りの空気の温度が下がり水滴が着くとか
ですが、雨の日に塗料を混色したり、希釈する作業はしていいのでしょうか？
例えば、ビンなどの中で混色した場合に塗料とビンの接する縁に水滴ができ、塗料に水が混ざったりしてしまうのではないでしょうか？

さすがに大丈夫だろ
風呂入りながらでも無い限り

>>45
カブりの話はシンナーの揮発による塗装表面温度の低下と結露が原因
速乾性を重視したラッカー塗料をエアブラシで吹けば、そりゃシンナーはガンガン蒸発する
逆に水性塗料筆塗りなのに結露するなんてのはどういう作業環境だ？という話になる

それを踏まえても尚ビンで塗料混ぜるのが不安であればやめとけ
冷暗所に保管してた塗料ビンを開封して、高温多湿の外気を侵入させるのはそりゃ良くない

な、これがテンプレの無意味さの現れなんだよ

>>46
>>47
ありがとうございます

>>45
貴方、雨の日は断食の日。食事に水滴が・・・とか思ってる？

ガイアＥＸホワイト、クレオスクールホワイト、
フィニッシャーズファンデーションホワイトの隠ぺい力の差を教えてください。

サフを吹いたあとにホワイトをかけると白サフ＞ホワイトをかけたよりも
若干青み？のようなサフ色が残るので完全に消える白がほしいと思いまして。

あくまでグレーサフ＞ホワイト前提でお願いします。
白サフ吹けばいいじゃんというのはなしで。

じゃあ3つ買って試せば良いじゃん
貴方の感性と他人の感性は違うんだからそんな抽象的な質問には答えられませんよ

つ　アルティメットホワイト

>>52
「どれがいい色か」ではなく「どれが一番隠ぺい力があるか」に
自他の慣性が関わるのでしょうか？
例えば「すべて３倍に薄めて純白になるまでＥＸホワイトは３回、クールホワイトが4回、
ファンデーションホワイトは5回」という感じに数値化できる質問なのに？

>>53
アルティメットホワイトの方がＥＸよりは隠ぺい力があるとわかりました。
ありがとうございます。

>例えば「すべて３倍に薄めて純白になるまでＥＸホワイトは３回、クールホワイトが4回、
ファンデーションホワイトは5回」という感じに数値化できる質問なのに？

それは数値化でも定量化でもない
各自使用環境が違うんだから
しかも結果を機材で測定するんじゃなくて肉眼で判断してるんだから尚更のこと

気の済むまで塗ればいいがな。

　 　　　　 　　 ＿＿＿_
　　　　　　 ／ ＼　　／＼　 ｷﾘｯ
.　　　　　／　（ー） 　（ー）＼
　　　　／　　 ⌒（__人__）⌒ ＼　　　「どれがいい色か」ではなく「どれが一番隠ぺい力があるか」に自他の慣性が関わるのでしょうか
　　　　|　　 　　　|r┬-|　　　　|　　　
　　　　 ＼　　　　 `ー'´　　 ／　　　
　　　　ノ　　　　　　　　　　　　＼
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　ヽ

　 　 　 　 　 　 ＿＿＿
　　　　　　　／　　 　 　＼
　　　　 　／ノ　　＼　　 u. ＼　！？
　　　　／ （●） 　（●） 　　　＼　
　　　　|　 　（__人__）　 　　u. 　 |　ｸｽｸｽ>
　 　　 ＼　u.｀ ⌒´　 　　　　／
　　　　ノ　　　　　　　　　　　＼
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　ヽ

　　　　　 　　　＿＿＿_
<ｸｽｸｽ　 　／　　　 　 　＼！？？
　　　　 　／　　u　　 ノ　　＼
　　　　／ 　　　　 u （●）　　＼
　　　　|　 　　　　　　　（__人__）|
　 　　 ＼　　　　u　　　.｀ ⌒／
　　　　ノ　　　　　　　　　　　＼
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　ヽ

一度質問すると、その質問はおかしいと注意されてもなかなか止まりません。
これを「慣性の法則」と言います

まぁ言わんとししてることは分からないでは無い
でも塗料とは、隠蔽力の違いは何なのか、それを理解してそしてその差をどう表現すべきか考えると
不可能とは言わないけど無茶な質問だと理解できるだろう

例えば「すべて３倍に薄めて純白になるまでＥＸホワイトは３回、クールホワイトが4回、
ファンデーションホワイトは5回」という感じに数値化できる質問なのに？

方法がわかってるなら、自分でやればいいのに。

>>51
どれも大して変わらないから適当に一つ買えばいい
不満があったら他の買えばいいだけ、大して高いものでもないし

>例えば「すべて３倍に薄めて
定番のネタだけど、新品の状態で店によって濃度が違うから○倍とかあんまり意味がない

>9
つかこのスレで聞いてる程度じゃサフなんて要らないんじゃね？
そのまま51で挙げてるホワイト使えばいいと思うけど

無茶いってるってことを理屈で説明してくれた方、ありがとう。
「試せ」と言うやつと叩くだけの馬鹿、黙ってろ。

m9（＾Д＾）ﾌﾟｷﾞｬｰ

m9（＾Д＾）ﾌﾟｷﾞｬｰ

これは酷い構ってちゃん

>>52が理屈で説明してるだろうに・・・

>>62
　　　　　　　　　　　 　　　　 ＿＿＿_
　 　　　　　　　　　　　　　　／_ノ 　ヽ､_＼
　　　　　　　　 ,. -- ､,　　oﾟ(（●）) (（●）)ﾟo　,. -- ､
　　　　　,―＜,__　　　　ヽ::::⌒（__人__）⌒::::: /　 　 __,＞─ ､
　　　　/　　　　　　　　　　ヽ　　|r┬-|　　　/ 　 　　　　　　　ヽ
　　　__|　　　　　　　　　　　}.　　|　|　 |　　｛ 　　　　　　　　　　 |__
　　/　ヽ,　　　　　　　／　{　　　|　|　 |　　　｝ 　＼　　　　　　 ,丿　ヽ
　　{　　　 Ｙ----‐┬´　　　、　 |　|　 |　　 / 　 ､　｀┬----‐１　 　 }
　/'、　　ヽ　　　　|ー´　　　 ヽ　|　|　 |　／　　　`¬|　 　 　 l　　　ﾉヽ
.{　　ヽ　　ヽ　　 　 lヽ_!´　　　 ヽ`ー'ｫ　/　　　　､ !_/ｌ　　　　l　 　 /　 ｝
　',　　ヽ　　ヽ　　　 ,／　　　　　}.　　　 {　　 　 　 ＼　　　　 l　　 /　　,'
　　ヽ　　ヽ　　、,__./　　　　__／　　　　 ＼　　　　　´｀ヽ.__,ノ　　/ 　 ﾉ
　　　＼　 ヽ__／,'　　＿ ／.　　　　　　　　 ＼　　　　ヽ､＼ __,ノ　／
　　　　 ＼__.'!　〈　 _,　'　　　　　　　　　　　　 ￣ ヽ､_　　〉 ,!､__／
　　　　　　　　　 ￣ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ￣

最初の質問の時点でなんかイラッときたから回答しなかったけど大当たりでﾜﾛﾀ、ﾜﾛﾀ…

>>62
久しぶりにこういう奴見たわ

まだ寒いのにここは春真っ盛りだなぁ

>>70
東京じゃあ桜は満開ですよ

それでアルティメットホワイトが隠ぺい力最高でＦＡ？

この手の塗料は比較やら使用感なんかはすぐブログに書かれる

っ 白サフ

隠蔽力よりも白の色味で決めるべき話だろうに

むしろ下地が透ける事に意味がある気がするMrの無印白
…お前は寧ろそのままで居てくれ　
下地を銀にするとなんともいえない色気が出るから

彼は質問がしたかったわけでは無いんでしょ

俺も買ってみようかな

隠蔽力にこだわるんならアクリル最強じゃないの。

質問ですが、定期的に投げ売りされた瓶サフを買ってますが、これって使用期限があって近いから・・・、ってわけありませんよね。

まぁ、早く使えばいい話ですけど。

>>79
どのメーカーの物かもどこの投げ売りかもわからないし、そもそも瓶に製造年が記載されている
わけでもないので答えようがない。
どうしても気になるなら投げ売りしてるという店に聞くのが一番早いだろ。
経年劣化でバインダー効果が落ちるという話は聞いたことがあるが体感できるレベルかはわからない。
まあ早く使えばいいんじゃない？

パッケージやら中身が改良されて旧式のものが安く売られたのか

そういやいつの間にか蓋がプラに変わったな

仮面ライダー新１号の塗装をしたいんだけど、マスクの色について相談します。

新１号はショッカー編の前期型と、ゲルショッカー編の後期型があり、
前期型の、メタリックが無いライトグリーンで塗りたいです。
以下のページの、「新１号・前期型」のような感じで
ttp://www7.ocn.ne.jp/~pinon/p2.2.2.html

「この塗料が良い」とか「○○と○○を混ぜると良い」など、知恵を貸していただけますか。
また、ガイアノーツのエメラルドグリーンは明る過ぎでした。

Mr.カラー20番のライトブルーあたりが近そう

あ、でも、ライトブルーそのままだとたぶん濃いと思う

>>80
すまない。メーカー名も出してなかったのに答えてくれてありがとう。
タミヤのなんだけど、あそこの瓶サフ出たのそんなに前じゃないから、消費期限短いのかなって、

>>86
タミヤのは使ったことないし、確かに出てそんなに時間も経ってないから経年劣化に
ついてはわからんね。
缶サフはずっと前からあるし瓶と缶で内容が劇的に違うってこともなかろうから缶基準で
考えていいんじゃない？
詳しいことは質問への回答としてはアウトかもしれんけどタミヤに聞くのが正解だと思う。
価格は店側の都合じゃないかなぁ。

>>83
新一号は前期も後期もメタリックですよ

前期タイプの緑を再現するなら
青竹色に緑を混ぜると良いですよ

>>83
劇中の前期新1号が実際メタリックかどうかは知らないけど
このページの画像の色だとガイアのストーングリーンに白混ぜると似たような色になる
というかGMの弱緑に似てないか

>>86
店頭で長期在庫化してるとその間に溶剤抜けたりするから、そういうのを避けるために放出してるとか？
もしくは｢定期的に｣だと契約の都合で売り上げに関わらず定期的に入荷するからその都度在庫放出するとか
よっぽど古いのじゃない限り品質は問題ないと思うから気にしなくていいかと

>>83
実物がメタリックなのはもう出てるけどメタリックなしなら
みるきぃぱすてるのミントグリーンが近いんじゃないか？

>>89には悪いがストーングリーンは青みが強いから白よりイエロー混ぜた方がいい
エメラルドグリーンにストーングリーン混ぜていくのもあり

あと手に入るかはわからないがＲ３ウォーカーギャリア用カラーの
ザブングルグリーンに白混ぜてもできる

新1号2号のメットは割と青み強いよ(明度も高い)当時のTVで見た印象もあるとは思うけど(ストーングリーン自体もそれを意識してるギャリアの緑だし)
以前GM塗る用にストーングリーンに白を1：4くらい(うろ覚え)で混ぜた塗料があるんだが、割と似てる
ちょっと彩度が足りないかなーくらい

まぁ塗る人の好きにすればいいとは思うがｗ
(MGFの指定色はシルバー70%+クリアグリーン30%だし)

エアブラシ買ったのですがこの色持っとけば間違えないって
塗料はありますか？

クレオスのやつで

白、黒

間違いない
間違えない

貴方が何をどう塗るのかわからん。
これ一色でなんでもできる塗料なんてないからな。

>>93
エスパー能力を最大にして読み取ってみた

「今現在、塗装するものは無いのだけれど
　試しに吹いてみたい
　後々使う事になるような色を買って試したいので
　何を買っておけば無駄にならないですか？」

と、読んだ…


赤が良いねぇ
発色やエッジの色の乗りの雰囲気が判る

洗う時にも色落ちの練習になるよ

GX白黒色の源3色銀の6つ

早い話がよく使う消費の激しい色ってことか？
GXの白と黒かっとけや

ツールクリーナー

ライダーオタクの>>83です。
皆さんありがとうございました。

今まで色々試したけど、これだ！と思う物が出来なくて相談しました。
皆さんのアドバイスから、青みが足りないからしっくり来ないのではないかと思い、
ストーングリーンや青竹色、みるきぃぱすてるのグリーンセットを買ってきました。

今日はもう作業時間無いけど、これから以下の調色を試してみて、これだと思った物で塗装します。
・ストーングリーン＋クールホワイト少し
・ストーングリーン＋エメラルドグリーン
・ミントグリーン＋ストーングリーン
・青竹色＋緑

あと、興味をそそられたのは>>92の話。
ウォーカーギャリアとライダー１号は似たタイプの緑を使っていて、
ストーングリーンはそのギャリアの色だからライダーにも良いだろう、という事ですか？

どっちかって言うとストーングリーンは
ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ１号のクラッシャーやコンバーターラングの色だな。
ギャリアなら劇中の色でＲ３キットの色じゃない。
あとその色そのものじゃなく青みがかった緑、っていう色の系統のことだろ。

１号の画像検索したら青みがかってるのもあったからそれは白に少量のストーングリーンでいいかもしれない。
新１号の前期の色が青みがあるかないかはわからないが。

MGメタリックverサザビー 1/100買ったのですが塗装する必要あります？
色々調べたら光沢を剥がしてからやるみたいなので、
コンパウンドだけでも充分でしょうか？

好きにしたらいいんじゃないかな・・・・

余程の投げ売りで安く手に入ったのでなければそのまま作った方が良いです
っていうかなんで質問する前に聞いちゃったの

あ、間違えた「質問する前に買っちゃったの」だ
メタリックしかないキットじゃないんだから綺麗に作りたいなら
今回はメッキのまま組んで次回にノーマルver買った方が良い

メタリックの質感が好みならそのままでいい。
気に食わないなら落として塗ればいい。それだけ。
まぁ赤だし一応言っておくか。

「貴様…塗りたいのか？」

なるほど
次はノーマルver買いますねw

>>107
へっ、冗談だよ。

水性ホビーカラーって、コンパウンド禁止なんすか？
クリアがけしたあと、磨いちゃだめ？
タミヤのアクリルもですかね。

>>110
日本語で頼む

>>110
そ〜っとやれば出来ないこともないけど、
塗膜が弱くて削れやすいし磨けても少し曇った感じになるし、お薦めはしない。

>>110
水性カラーやタミヤアクリルは油分に弱いから大抵のコンパウンドで荒れる。
だからノンシリコン・ノンワックスのコンパウンドなら使っていい。

クリアーはラッカーを砂吹き＞本吹きでかけた物ならクリアー分はコンパウンドに影響されないから大丈夫。
ウレタンクリアーや水性二スをかけた物でも同じくクリアー分は磨いていい。
水性トップコートしたなら前述のノンシリコンノンワックスタイプじゃないとダメ。

<112-113
ありがとうございます。
よくわかりました。

>>101
昔のTVだと実物より青っぽく映る傾向があって(ブラウン管側なのかフィルム側の問題なのかは失念。当時のスチル見ても色々なのでフィルムかも)、
特に緑色にそういうのが目立つ例があった
で、ギャリアの緑はセル(設定)だとR3キットの成型色やクレオスのギャリアカラーみたいな色なんだけど
TVだとガイアのストーングリーンみたいに青みの強い緑に見えたのです(ストーングリーンはその再現を目指したもの)
1号ライダーも同じようにTVで見た印象だと青みがかってるので、(特に初期旧1号に顕著)
>>92はTVの印象に引きずられて実物より青みがかってると思ってるだけかも？ということを言ってるのです

エアブラシで塗装する際、うすめ液の量で乾燥後の塗膜の強度に違いは出ますか？
ソフト99のクリアをMrカラー用の薄め液使って吹くんですが
少なめの方が良かったりするんでしょうか？

多かろうが少なかろうがシンナー成分は揮発して、
面に残った塗料の量が同じなら強度も同じだろう。
なので吹きムラが出ない希釈率でいいと思うが、
それはコンプとハンドピースと相談せれ。
ちなみ缶から取り出したら泡が出なくなるまで静かにかき混ぜて
密閉しないで丸一日程放置してガス抜きを忘れないように。

>>117
ありがとうございます
普通に吹きやすい濃度でも変わらないんですね

それとガス抜きがそこまで時間が必要とは知らず
一時間程度でしっかり蓋をしてしまっていました
帰ったら即効確認しときます

コーラみたいにプシッ！となる

ここでＰＶＣの塗装方法聴くのはスレ違い？

>>120
適当なのは以下かな？

PVCフィギュア・ガチャポン改造スレ
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/toy/1214028157/

みんなで御魔改造！22体目〜マカイザー逮捕〜
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1295429664/

>>121
ありがとう

この前の日曜日、今年初めて全裸で塗装した。
そろそろ全裸の季節だな

全ての体毛も剃れよ。
ただの全裸では陰毛がつくよ。

いまだにクリアーがうまく吹けません。つや消しはシンナーを3､5倍。つやありは3倍で吹いています。
これ以上濃くすると白くなってしまうのですが、普通なんでしょうか？
コツみたいなものがあればお願いします

濃くて上手くいかないのなら、薄める方向で試した方がいい。
濃いのを一発で吹こうとするより、薄いのを何回も重ねる方が確実だと思うよ。

>>125
水性かラッカーかで話は変わってくるし漠然としすぎててどううまく吹けないのかわからん。
>>3を参考にもうちょい詳しく。
ラッカーなら湿度を気にした方がいいよ。艶消しが白くなるのなら一度に一気に吹きすぎ。
他にも距離離しすぎてないかとかいろいろ注意点はあるが、まず>>125がどんな風に
やっててうまくできないのかわからんから言いようがない。希釈率しか書いてないもん。
一般的なコツなら調べりゃいくらでも出てくる。

モリナガ・ヨウ氏のイラストで彼がプラモに画材のアクリルガッシュを
使っていることを知りました。マネしてみるとプラでもレジンでも普通に
筆塗りできました。
プラ用アクリル塗料と違って変な匂いもしないし隠ぺい力も悪くありま
せん。たいへん便利な塗料だと思ったのですがなぜ普及しないので
しょうか？経年劣化してべろっと剥げちゃうとか？

改行がおかしいからじゃない？

125です
コンプレはＬ5で塗料はクレオスのラッカーです。
つやありは重ね塗りしてもあまり艶がでてる感じがしなく、つや消しは白っぽくなりがちです。
少し薄めに塗料作って根気よく重ね塗りしてみます

>>130
細吹きしすぎなのでは？

>>130
濃いものを一気に吹きすぎだと思う。艶消しが白くなるのはモロにそれ。
光沢で艶が出ないのは距離ありすぎて砂吹きになってるからかも。
高圧で濃いのをドバーっと吹くからつい離して吹いちゃってるとかじゃない。
圧力絞って薄めで何度も重ねる方が結果綺麗になるよ。

>>128
コシの強い筆や綿棒で擦る程度で薄くなりはげるほど定着力がまるでない。
ＡＦＶではそれを逆に利用して塗装のヤレた感じやウェザリングに使われている。
ただしクリアーコートすればはげないしラッカーに強いから問題なく使える。

普及しないのはラッカーの方が定着するしアニメモデルはヤレや汚しを施す人が少ないからだろう。
プロの作例見ても本物がないからかなんとなく汚してるだけって作例が多い。
エアモデルはそもそもヤレとか関係ないしね。
詳しくは「戦車模型超級技術指南３」に載ってるから読んでみては？

もっと単純で模型用でないからだろ
塗膜強度もあるけどモリナガ・ヨウみたいに絵描きで持ってるとかアイリペ目的とか
シンナーくさいのは絶対にNOなやつしか買わないって

しかもガッシュで剥がしなんて戦車くらいというか高石くらいしか言ってないし
戦車ならヘアースプレー剥がしのほうが知られてんじゃないの
最近AKから剥がし液も出たしこれから戦車はこっちが主流になっていく予感がするが
あとはガンプラでなくても剥がしならシリコンバリアのほうが一般的だろう

ガッシュはブレンディングが出来ないから、その人の塗装のスタンスによるんじゃないか。

>>132
3〜3.5倍で濃いとは言えないだろ。

>>130
離しすぎじゃね？
試しにツヤあり、希釈3倍、キットからの距離10cmくらい、缶スプレーの様に素早く動かしながら吹いてみ？
パーツがしっとり濡れるくらい、しっかり目に吹く。
必ず素早く動かしながら吹くこと。
二度吹きは乾燥させてから。

ツヤあり塗装はこれでイケるはず。

フラットベースを吹いてないことを祈るぜ

125です。
>>136さん
たしかにクリアー吹くときは普通の塗料吹くときより離しているかも・・・
距離に気をつけて吹いてみます。

そして>>137さん
家に帰ってまさかと思い塗料見てみました・・・
「ふらっとべーす」って書いてありました・・・・・
今まで何の疑いもなしに使っていましたが、なんかノリみたいだなぁとは思っていたんです・・・
裏の注意書き読んだら他の塗料に２０〜３０％ぐらいろってかいてありますた・・・
俺、これで何体ガンプラつくったんだろう・・・・
ほんとうにみなさんごめんなさい。５年ぐらいロムってでなおしてきます・・
ありがとうございました！

>>138
フラットベースm9（＾Д＾）ﾌﾟｷﾞｬｰ
でもスーパークリアつや消しってのも中身見ても違いが分からないからな

でも、つやありが上手くいかない方は解決してないね

情報ありがとうございました。

艶が出ないってのは梨地になってるのかもね
クリア：薄め液を1：2くらいでタレないくらいにべっとり気味に吹けば大丈夫だろう

>>142がたまごかけごはん

家で塗装できないんですが、塗装できる施設ってあるんですか？

ある

例えば新宿に買ったものを作る、塗る場所がある模型店がある。
そこは工具からエアブラシ一式まで使える。
ただしお前さんがどこに住んでいるかは知らない。

例えば塗装ができる友人宅で塗らせてもらう。
ただしお前さんにそんな友人がいるかは知らない。

屋内がだめなら屋外があるじゃない。

テント買えよ。捗るぞ

>>148
はかどらねえよｗｗｗ

つレンタルコンテナ

つ発電機

>>148
テント張って塗装してたらシュールだろうなぁ。
普通に塗装機材だけでやった方がいいだろw

庭でスプレー噴いてるんですがシンナーとか危険じゃないですか？

そんな危険なものが何の許可証もなく入手できるわけ無いだろ

購入の申請には身分証明書がいるよ

危険だよ、頻繁にやってると近所の異臭問題に発展する場合もある
オバチャンたちはシンナー臭に過剰な反応をします

>>152
危険だと思うなら、最初からやるなよw

>>152
慎重になるのがダメなことではないよ
全部自分の責任だ。
自分が納得出来るやり方でやりな。

>>151
あと帽子かぶってギター弾きながら釣りしてたら完璧だ！

ぶっちゃけ窓開放状態ならラッカー系でもひっくり返る事はまず無いけどな
ただしシンナーは酩酊量と中毒量が近いらしいので
「やべ俺なんか気持ちよくなっちゃってる？」って思ったら作業中止する事

言うまでも無いがそこで落ち着こうとしてタバコ吸わない事
火気厳禁

　　　　　　　　＼　　ヽ　　　　　! |　　　　 /
　　　　　＼　　　　ヽ　　　ヽ　　　　　　　/　　　　/　　 　 　 ／
　　　　　　　　お香をたくのだぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！！
　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　｜　 　 　 　 /　　　／
　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 ,ｲ
￣　--　　=　＿　　　　　　　　 　 / |　　　　　　　　　　　　　 --'''''''
　　　　　　　　　　,,, 　 　 ,r‐､λノ　 ﾞi､_,､ﾉゝ　　　　　-　￣
　　　　　　　　　　　　　　ﾞl　　 　 　　 　 　 ﾞ､_
　　　　　　　　　　　　　 .j´　.　.ﾊ_, ,_ﾊ　　　（.
　　　　─　　　＿　　─ {　 　 (ﾟωﾟ　）　　 /─　　　＿　　　　　─
　　　　　　　　　　　　　　 ).　 c/　　 ,つ 　 ,l~
　　　　　　　　　　　　　 ´y　　｛ ,、 ｛　 　 <
　　　　　　　　　　　　　　 ゝ 　 lﾉ ヽ,)　　 ,

テンション高ぇなw

筆でプラモの塗装をしているんですけど、つやあり黒の下地塗装をやすりで磨くのはダメなんですか？気泡が少しあって気になってしまいます。

>>161
ええよ
でもしっかり乾かしてからじゃないと悲惨な事になるから注意
俺は下地の気泡くらいなら上塗りの時ブレンディングついでに潰しちゃうけど

>>162
ありがとうございます
下地に気泡あると上塗りしたら浮くと思ったんですが目立たないものですか？

>>163
下地の黒をやすったらダメだとなぜ思ったのか詳しくはなしてごらん。

わざわざ剥がさなくても下地だったらシンナーを含ませた筆でサワサワしたら気泡は取れるだろ。
さらにしたにサフだとか別の色があるなら当然色は混ざるだろうけどな

>>164
つやあり塗装を削っちゃいけないと聞いたことがあったもので

光沢だと下地処理がかなり影響するから、塗装面荒らすな、ってことじゃね？
粗目で削りっぱなしじゃダメだけど、しっかり細目で磨いてからなら(もちろんその後削りカスや油分は落として)問題ないかと

鏡面仕上げだと下地吹いて磨いて本命色吹いて磨いてクリアーかけて磨いてって繰り返すし

>>166
ありがとう
ヤスリは600くらいから順番にいったほうがいいですか？

俺なら1500くらいでやるが
というより君は何作ってどういう部分かさっさと言ったほうがいいよ
鏡面仕上げのやり方がでてきたからな

情報は小出しに

>>167
塗った後の塗装面を均すってのならやっぱり1000番以上だな俺
まる1日水につけてしなしなになった耐水ペーパーで研ぐと良い

1000→1500→2000→ピカールだな俺
ピカールじゃなくて普通の模型用コンパウンドでもいいけど
ワックス分がほとんどないのでピカール愛用

とさっき書き込んだがなんか心配になってきた170なんだが
そこそこ塗膜が厚くないと研ぎ出しすると下地出ちゃうこともあるぞ
と忠告しときたくなった

>>171
ありがとうございます

ピカールは匂いがね。

一応補足しておくけど
「鏡面仕上げだとそういうことするくらいだから、磨いてから塗るのは普通にアリ」という話だよ
初心者筆塗りで鏡面仕上げとか想定してない＾＾；(根気さえあればできるとは思うが)

筆で塗りだというのに鏡面の話題が出てくるのは逸れ過ぎじゃろ

筆塗りで白や黄色を塗ると綺麗に塗れない。

>176
それは無駄知識、トリビア的な情報？

>>177
常識レベル。

ライダーオタクの>>83です。
皆さんのアドバイスを基に１週間かけて研究し、良い色が出来ました。

新１号の仮面はジャガーマン〜ギラーコオロギまでが濃い緑で、(紀伊半島ではもう明るいメタリック)
この期間の色を再現するのが目的でした。

どの時期も「青みのある緑」であるのは間違い無いようなので。
ストーングリーンに白やデイトナグリーンを混ぜてみたところ、「こういう色の時期もあるけど、欲しいのはこれじゃない」という感じでした。

そこで、ストーングリーンよりも緑の多い、GMカラーの青緑１号を購入。
これはジャガーマン等と戦っていた時の色にそっくりでした。

これで当初の目的は果たしたのですが、１週間もやっていると欲が出てきて
「もう少しだけキラキラ感が欲しいな」と思い、スーパーファインシルバーと青緑を混合しました。

その結果、中期の新１号を思わせるようなメタリックグリーンができました。
あとは次の土日に、エアブラシで塗装です。

補足です。

塗るのはMGFではなく、フィギュアーツの新１号です。
アーツの１号は結構な数を買ったのですが、どれも塗装が粗く(しかも買っているうちに自分の目も肥えてきてしまい、ますます納得できなくなる悪循環)
「塗装の良い奴を探すよりは自分でリペイントしてしまおう！」
と考えました。

そのため、塗装に関してはド素人です。
でも今後のためにも、リペイントは出来るようになりたいです。

あぁ…

はい

熱意

ウェザリングマーカーでぼかし塗装とかする場合、パーツ表面は光沢と艶消しのどっちが適任なんだろ
艶消しの方が食い付き良いのはわかるが、良すぎて拭き取りずらくなるなんてことにならないだろうか

結局自分がやりやすいほうだし試しにテストしてみれば
おれはウエザリングは染まるのめんどくさいしふき取りやすさから半光沢にしてるけど
まあ外人モデラーがやってたからだけどな

だよな
とりあえず今作ってる奴は光沢で試してみる

MRカラーで黒90％白10％を作りたいのですが
塗る面積は小指の爪くらいなので大きな秤とかは使いたくありません
何か良い量り方はありませんか？

>>186
ジャーマングレーでええやん？

>>196
スポイトで9滴：1滴、調色スティックで9杯：1杯とか。
レシピの数字はあくまで目安だから完璧な比率を出そうとしてもあんまり意味ないよ。
塗料の状態によって濃度も違うから誰がやっても同じ色になるわけじゃないし、
黒9：白1だなと感じるぐらいに目分量でも構わない。
どうしても数字が気になるなら未開封の白と黒に同じ高さまで溶剤を入れて攪拌してから
計量できるスポイトで正確に9:1になるような分量取ればいいんじゃない。

爪楊枝でも使ってちょびちょび取り出してそれっぽい色になるまで混ぜろ

>>186
お前みたいなやつ
まだいたんだな

小指のツメ程度ならそのまま黒でもわかんないだろ

少量だと誤差が大きくなるから
よっぽど比率にこだわるなら、同じ量(濃度)にした黒9瓶と白1瓶で混ぜるくらいしたほうがいいぜ

でも小指のツメ程度の面積なら適当にフィーリングで混ぜても気にならんと思うが

調色は最後は基本的に見た目で調整するぞ俺
つか色塗って乾くとまた微妙に色かわるので結構アバウトに混ぜてるぞ
ぶっちゃけると同じ色でもツヤでもちびっと色が変わってくるので
普通にベタ塗りしても筆とエアブラシで多少ニュアンスが違ったりもする

模型の混色ってこんなものなのでレシピに厳密な調色より
ほかの色とのコントラストやバランスとかに気を配るほうが大事だと思う

大事な事言い忘れた
あとでもう一回同じ色を作ろうと思っても結構うまく行かないことも
多いので必ずあまるぐらい調色するのは基本です

小指の爪ほどの小さい範囲だと周囲の色に影響されるので
変に混合比を気にするより色見本を作った方が自分の
好みに塗れるよ。

Mr.カラーの蛍光色について質問です。

蛍光ピンクをもう少し赤っぽい色にしたいと思い、
色の源マゼンタを混ぜたら蛍光色らしさが弱まってしまいました
この場合、蛍光レッドを混ぜれば蛍光色らしさを保ったまま
色合いを変えることができるのでしょうか？

もう一つ、蛍光色への重ね塗りについてなのですが
蛍光色を塗った上から通常のMr.カラーを塗った場合、
染み上がりのような現象が発生することはありますか？

>>195
色の源にしろ蛍光レッドにしろ、赤っぽいつか色が濃くなることで蛍光っぽさが抑えられてみえるんだろうな
蛍光レッド単体で塗ってもピンクみたいにド派手な蛍光にはならないから
色合いか、蛍光か、どこかで妥協するしかないと思うよ

あと今の平らな蓋の物なら染み上がりは起きないように変更された物になってる

クレオスのラッカーって
足の裏とか銃持ち手とか接触部分に使っても
時間経過で色移りしたりすることってありますか？

しっかり乾燥してたら大丈夫じゃないかな
見たことないだけなんだけど

ＰＶＣやラバーといった可塑剤が染み出てくる素材ならアウト
プラなら大丈夫

PVCもプラの一種だけどねｗ

>>195
Mrカラーの蛍光色は新も旧も染料をマイクロカプセルで包んで滲み上げを防ぐ
すぐれもの。シャインレッド#79は蛍光赤を混ぜてある赤系ですが滲みました
どのくらいの色合いを目指しているかわかりませんが私なら、明るめの赤で下
地を作って蛍光赤上塗りを試すと思います

上塗りすると ひび割れるじゃなかった？
新Verになって大丈夫になったん？

調色が上手くいって望み通りの色が出来ても、全く同じ塗料を二度と作れないのは仕方ない事なのかな。

>>202　上塗りの意味が違っているのかな
クレオスの蛍光系をサフ下地の上に塗装する事と同義だと思うが
蛍光系の上に他の色やクリアーを吹いても割れたことは無いな
厚塗り上等のカーモデルあたりでそんな現象あるのかね？

クリアレッドを少量混ぜるとか。

≫204
ゴメン 勘違い。蛍光カラーの上に色塗っても割れないと思う。
その先の下地赤の上に蛍光カラーが大丈夫かと思っただけ。
旧（つや消し）Verだけどカーモデラーの方でひび割れるってブログが多かったもので。。。対処法も薄ぅく吹いて返しもダメ
そんなシビアなのムリとあきらめていたけど、問題無さそうですな

瞬着に付けるマイクロノズルって使用後どう管理すればいいんですか？

>>207
指で弾いて液を追い出す

>>207
固まって詰まったら、先端を切り落とす
時に、なぜ塗装スレで瞬着の話？

>>207
瞬着に付けたままビンに保管。

アレは付けっぱにして立てて保管しておけば
使わない日が何週も続かない限りそのまま使えるよ

クレの旧蛍光ピンクはひび割れたな
収縮して盛り上がる様な感じだったと記憶してる
温度か湿度か吹き方か希釈率か条件が掴めないまま諦めたんだが
同グリーンは割れなかったからなんかの加減で上手く塗れたりするんだろうけど

ムムム、ピンクは×で緑は○ですか。やってみないとわからないということ
ですね。金髪表現で使いたかったのだけど 蛍光イエローだけ半光沢が
売ってなくて。つや消しの在庫が切れて、半光沢が入荷するまで待つとします。

やり方なんだろうね、今までクレオスの各蛍光カラーを混色したりそのままで
塗装したが割れたことは無い（ガンプラ＋車30キット）
確かに割れやすいとは聞くけど、カブリと同じで一定の条件でそうなるのだろう
薄塗り→乾燥を繰り返していけば割れないと思うよ、場合によってはクリアーを足すとか

ポリプロピレンの塗料皿で水性塗料使った後、乾いたらぺりぺり剥がせそうなんだけど
塗料を濃くする以外に剥がし易くする方法ない？

俺は水につけてマジックリンかけて放置してその後流すけど

やっぱり塗料ってきちんと蓋閉めても
少しづつ溶剤が揮発していくの？

机の引き出しにMr.カラーを30本くらい
入れて、次の日に引き出しを開けたら
シンナー臭が........

>>217
揮発するよ。
完全密閉自体が無理な話だし200円弱の製品に使われてる物だからなおさら。
タッパーに入れるとか収納に活性炭脱臭剤を入れるとかでそれなりに匂わなくなる。
ただ翌日でそこまで臭うのは蓋の閉め方が甘いように思う。

ZipLockかなんかのプラスチック容器が安い割に
密閉力高くてお勧め

ウレタン塗料の毒性について教えてください
硬化剤が強く有害と見たんですがそれはどれ程のものなんでしょうか。
今は寝室もかねた部屋でタミヤのブースを設置して塗装しているのですが
その環境では取り扱わない方がいいですか？

マスキングゾルを剥がす時、下の塗装や付近の塗装も一緒に剥がれてしまう可能性が、
残念ながら０ではありません。
剥がさずに溶かすため、水の中にドボンっていうのは有りですか？

>>221
ジャンクパーツに塗ってみてはがれるか試してみれば？

>>221
マスキングゾルってそんなに強固に張り付いたっけ？
マスキングテープより弱くないか？

>>221
水から出す→パーツを拭く→塗膜が傷つく・剥がれる可能性がゼロでは無い。

ゾルって旧ゾルかゾル改かNEOかガイアかで変わらないの？

マスキングゾル改なら水溶性だから水に溶けるが他のは知らん
何か聞くよりさっさと試してもらったほうが早い

そもそもマスキングゾルはクリアパーツか目止めにしか使ってない
どういうところにやったのか知らんが塗装面にマスキングするならテープのほうがいい

そこまで脆い塗膜ならまず塗装から再考したほうがいいんじゃねえのかね

塗装もだが表面処理から考えた方がいいかもしれない。

>>220
溶剤を吸わない方がいいのはどれも同じ。シンナーが強いほど脳や骨、肺に影響が出やすい。
中毒までの量、期間などは個人差と使用量、環境で決まる。
活性炭入りや防毒マスク使用、寝る前にはしっかり換気を徹底しないと
ウレタン塗料使わなくてもそのうち朝には死んでたり廃人になるかもな。

おらぁシンナーと一緒に寝たくはないな。
ただ日本の住宅事情から考えると専用のアトリエなんて用意出来るほうが稀なわけだし仕方ないだろうけど・・・
症状についてもウレタンでどうこうってのは正直わからんよな。
重松の低濃度有機ガスマスクならそれなりのホムセンで3000円で買えるし十分な換気設備が無けりゃ使って損はないとはおもうがな

有機ガスを即排出できる自作ブースで作業後退室&一晩中換気扇で風通しができるから私はマスクしないけど。

すこぶる健康だけど性格は悪いみたいな

スクラッチカード削るみたいにガシガシ剥がしたら、そりゃ下の塗装までイッちまうぜ（経験談）

ポリカーボネートスプレーで塗装した後にウレタンクリアースプレーを吹くとどうなりますかね？綺麗に仕上がるか塗装がグチャグチャになって失敗に終わるか…
詳しく教えてくだされ。

やってみればいんじゃね？

>>228
>>229

220です。色々どうもです
作業中は臭いが苦手なので筆塗りのときも防毒マスクははめてます
さすがに吹きっぱなしで寝ることはなく一応換気はしているんですが
微妙にシンナー臭は残る感じです
ウレタン云々よりまずこの状況が悪いですよね
とりあえず本格的な換気設備も検討しておきます

本格的な換気設備設置ができるならそれにこしたことないけど
窓を２方向あけて通気確保したらでかい扇風機で強制排気するだけでもかなり効果ある。
安上がりで基本だからやってると思うけど。

ABSへのラッカー塗料の塗装って
間接部分とかじゃなくちょっとしたディティールアップパーツとか
全く負荷が掛からない所なら全く問題無しですか？

>>236
問題ないよ。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1332303557/5
読んでみ、関節でもきちんと処理してやれば普通に塗装できる。
割れる仕組みについて理解するのが一番の早道。

>>221
剥がさずに溶かすため、水の中にドボンっていうのは有りですが
(完全に溶けるわけではないため)
マスキングゾルを剥がす時、下の塗装や付近の塗装も一緒に剥がれてしまう可能性が、
残念ながら０ではありません。

>>236
問題あったら誰もラッカーで塗装しねーよ

>>239
バンダイのABSは製品によってラッカーシンナーにめっちゃ弱いのがあるんだとさ。
全く問題ないってことはないらしいわ。

文盲か

>>237
特に問題なしですか、ありがとうございました！
これで安心して塗装できます。

>>240の通り
まったく問題なしにはならない
まぁ、普通に塗ってる分にはほぼ大丈夫だと思うけど、割れるときは割れる

運が悪ければウエルドラインで割れるのかもしれんけど
俺は割ったことないけど間接以外が普通に塗装して割れたら仕方ないわ
そんなもん回避できまへん
まったくないかというのが馬鹿げた質問ではあるが

慎重に慎重を重ねても割れる時は割れるし、その逆もあった
こればっかりはホントやってみるしか無いよね

>>245
そうそう。オレも一回理不尽に割れたキットに当たったことあるけど
そう滅多に起きることでもないんで、割れたら運が悪かった、程度に受け止めるしかない

サフふくと溶きパテで処理した所が盛り上がることがあるんだけど
これって乾いた溶きパテが塗料のシンナー吸って膨張してるの？

それって｢平らに均したつもりが実は盛り上がってたのがサフ吹いて発覚した」ってことではないの？

>>247
普通に考えたらヤスリで面が出てないだけだな。

完全に平坦にしてます
継ぎ目を埋めてヤスリでキレイに処理した部分が
継ぎ目にそってスジ状に盛り上がった

何をもって完全と言ってるのやら
ただ単に処理しきれていないのがサフ効果で目立っただけのこと

普通に考えたらまず起こらないとは思うが
仮にそうだったとしてもやることは変わらないわけで

シンナー吸ったり乾燥したりで膨らんだりヒケたりは起こるよ
（お湯と中性洗剤で洗うのがマズいと言う人もいる）
ポリパテのフェザーエッジとかでも継ぎ目がヒケ直したりする
とりあえずはサフ層の部分だけ磨いたり、再度サフ吹き直して様子見したりでごまかす

俺も昔不思議に思ってたが、思い当たって瞬着系に切り替えてからは一度も発生してない

読んだ感じではちゃんと乾いてないところにサフ噴いたって雰囲気だけど…。

>>247
十分感想させないでサフ吹くとヒケで筋が出ることならあるけど、逆は経験ないな。

>>253確かに洗剤で洗浄してたが…

パテはしっかり３日ぐらいはおいて乾燥させたはず
結局さらにやすって直した
今後はあまり溶きパテを使わないように作業をすすめるわ

おれは溶きパテの作業性の良さは捨てがたいからそれを捨てるなんてとんでもないな

関連スレ：溶きパテ広めた奴誰だよ・・・
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1295805700/

>>247　　 俺も経験アルよ　ラッカーパテで合わせ目消しやって塗装
乾燥後見たらヒケていた、何人かに聞いたけどよくあるみたいです
シンナーを吸う下地処理用パテの欠点みたいだね
回避には塗膜を薄く、乾燥させて重ねていくしかないようです
そんなんで今はポリパテ、瞬着メインで下地処理している

溶きパテホワイトに腹を立ててベビーパウダー突っ込んだら
乾燥も早くて、削り易く、ヒケも入れた分だけ少なくなる
一応定着してる真っ白い塊になった

瞬着+ベビーパウダーは聞いたことあるが、ラッカーパテに加えるとは斬新

おうちょっとやってみるか

迷彩のラインを下書きしたいのですが、何か適したペンは無いでしょうか？
色鉛筆がベストですか？

>>263
色鉛筆になんか不満があるの

260に感心して自分もやってみるべく手持ちの資材を見ていたら普段シアノンに添加するのに使ってるマイクロバルーンのパッケに普通にパテ用って書いてあった
パテに瞬着混ぜるとかはやった事あるけど粉物混ぜるのも結構普通なのかもしれないね

車ボディのクリアコートしてるんだけど
最初の砂吹きで三回目くらいから塗装面がシワシワになってしまいました
デカールの部分は大丈夫なんだけど、なぜこうなってしまうんですか？
ここから修正は可能ですか？

情報少なすぎ！って怒られる典型的な質問…

と釣られてみたｗ

厚く塗り過ぎじゃないかな。それかしっかり乾燥しないうちに
塗っちゃったか。

＞267＞268
すみません、ラッカー白を吹いてからクリア吹いて一日、
デカール貼ってまた一日放置して
いまラッカーのクリアを吹いてるところです
薄め液は1：1かもっと少ないくらいだったと思います
デカールの面ばっか気にしてたんだけど
ちょっとすぐ横の塗装面見たら細かくシワが出てきてました
気をつけてたつもりだけど厚くしてしまった気もします

>>269
最初の白が乾燥しきってない上にラッカークリア濃いめに吹いてるんじやないか？
白とクリアのメーカーが違うとか？
昔、タミヤ缶スプレーの上にクレオスラッカー吹くと、乾燥時間に差があって下のタミヤがヒビ入ると聞いた事ある。
あと、クリアーの希釈が１：１は濃くね？
砂吹きはちょい遠めから少しずつ吹く方法。
濃いめだと圧が必要になって少しずつ吹きにくくなるからもっと薄めた方がいいと思う。

>>269
次に質問する時は テンプレ >3 使った物とかやったことは具体的に書いたほうがいいよ

希釈の濃度も濃いし、それでたっぷり吹いてるのに乾燥時間も1日で次の塗装とか
今まではそれで出来てたのかな？練習は無し？ちょっと気になる
とりあえずエアブラシの使い方とか制作手順とかもう少し調べてみたらどうだろう

あとシワの程度によるけど、基本的に塗装を全部落として下地からやり直しだから
デカールの入手が難しいとか目立たない部分なら、それはそのまま完成がいいんじゃないかな

ホントにデカール面が大丈夫なら、磨けば大丈夫じゃないか？

＞270＞271＞272
いろいろ説明不足ですみません
一応これまでにも何台か車を作っていたけどその時塗料はクレオスで揃えてました
けど直前の一台からクリアはSOFT99ボディペンを使ってます
その時はそれまで通りで特に問題なかったです
けど今回は初めてGTカーで大きめのデカールなので慎重にいった方がいいと思って
いつもはこれといって意識してなかった砂吹きをやってみたところシワ発生となってしまいました
最初の白吹いてからデカール前のクリアは確か半日くらいだったと思います

言われてみればエアブラシもわかりもしないのに何となく使っている状態だし
そういうとこも調べておきます

>>273
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1294476119/l50
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】全くの初心者救済スレ【14台目】

こっちで聞いたほうがいいんじゃないのかな。

個人的な意見だけど、全体的に塗料にしてもデカールにしても
乾燥時間が短すぎるんじゃないかな。デカールは完全に乾燥してから
クリアーコートしないと何ヶ月か経ってからクリアーの中でひび割れたりするよ。
SOFT99のクリアーも模型用塗料より塗膜が固めだから乾燥時の収縮で
ウレタン塗料のようなちぢみが発生してシワになったのかもしれないな。
SOFT99のクリアーをカーモデルのメタルキットに愛用してる人が昔から多いみたいだけど
プラモデルに使ってもいいものなのかよくわからない。

ソフ９のクリアーは相当前からプラモに使われてる
塗膜が硬いから研ぎ出しに向いてるって評判だぞ

>>275
クレオスがスーパークリアー�Vを出してからは、そっちの方が塗膜が硬いってんで俺は乗り換えた。

雨風にさらされるんだから相当固いんだろうってことで
実車用のをいくつか試したけど結局安さや入手しやすさでソフ9に落ち着いたんだが
このスレ的には肉厚や固さが一番良好というか研ぎ出し決定版みたいなのは何になるんだい？
やっぱ>>276のスパクリってやつか

フィニッシャーズのオートクリアー、ガイアのEXクリアあたりもいいんじゃね？
各社頑張ってるだろうから、好みの問題かもね。ヨドでフィニッシャーズ扱うようになったから、フィニも入手は楽になったし。

二液式ウレタンクリアで

とりあえずスーパークリアー�Vは一度は試して損はないよ。
透明度やヌラヌラした感じは明らかに昔のクリアーとは別物になってる。
研ぎ出にし最適だし値段が安い。

>>280
そこまで素晴らしいとは思わないが、値段と入手し易さと性能のバランスがいい

ガイアのとオートクリア、スパクリはとりあえず試してみようと思う
ググったらオートクリア使ってる人多いんだな
ただ最寄の店では見たことないんだよな

>>282
ヨドバシカメラに売ってるよ。最悪通販で。

２液ウレタンが楽。ラッカーの乾燥待ちでモチベーションがさがっちゃう。

ウレタンにすればおそらく丸二日は時短できるんだが有毒ってのが怖くて扱えん

シンナー散々使ってんだから微々たる問題だよｗｗ

即排出できるブースがありゃなんも問題ないな

どうしても塗料に気泡ができるというか、
泡立つんだけどこれってどうすれば防げる？

>>288
攪拌の時瓶を振ってるor筆塗りで筆で混ぜてるかな。
ただ泡立つと言われても何やってるかわからんから回答しにくい。
きちんと解決したいなら>>3を参考に詳しく。ただぼやきたいだけなら回答は期待するな。

>>288
薄め液で希釈すればラッカーの場合は泡切れが良くなる
水性塗料なら泡の問題は深刻だねぇ
元々薄いからシャバシャバになるからねぇ
筆塗りの場合は、筆の内部の空気が泡を巻き込むので
事前に濡らしておくと少しマシになるよ
水性塗料なら水に漬け込む、ラッカーなら薄め液に漬ける
塗料皿の泡は綿棒で小まめに吸い取るしかないかな

>>289 筆で混ぜてたわごめん。

ビンの中を筆で攪拌すると泡立つだけでなく
筆の金具部分にまで塗料が入り込んで色が落ちなくなるよ
ビン内部で毛が抜けたりするしね
粘性の高い底部分を筆で混ぜるので筆自体の痛みが早くなる

調色スティックを持っていないなら
ランナーを切って棒を作って混ぜ棒にすると良いよ

塗料混ぜてもよしパーツを貼り付けてもよし焼き鳥作ってもよし
ほんと竹串さんは万能やで

色調スティックはええぞ。
丈夫なステンレスで塗料の掃除が簡単だし、平たい部分にヤスリを貼り付けても使えるスグレモノだ

調色だったな。

パテ盛りにも使える

痒いところにも手が届く

平たい方を使うと痒いところを引っかくどころか傷がつくぜ
平たい方の先端をダイヤモンドヤスリとかでちょっとだけ削って均しておくと
紙で拭き取った時に残ったり紙を引っ掛けたりしなくなるね

>>285
塗料粉塵吸い込むと一生出てこないのは何でも同じ
一定量超えると何らかの症状が出てくるが
ウレタンの場合毒性が強力だから微量でそれが出る

シンナー成分はだいたい二、三日で体内から抜ける
ただそれより短い期間で吸い込んでいるとヤバイ
毎日塗装するなら装備類はしっかりと
週一や月一だとしても塗料置いてる部屋は常に換気されているのが理想

>>296
スパチュラより多用してるぞ俺
つうかパテこびりついて落ちなくなっても
新しいの買えば良いという割りきりが出来るのが

数千円のスパチュラはそういう作業に使うのが
逆にもったいなく感じる

耳かきだろｊｋ。＞調色スティック

カワセミブルー？と言っていいのか分かりませんが
カワセミのあの緑青を出してるメーカーはありますか？

>>302
ガイアの蛍光ブルーグリーン
http://shop.gaianotes.com/shopdetail/001004000008/
こんな感じの色？

>>303
ありがとうございます
買ってみます

>>301
同じく

>>301
同士よ！

３ＤＳの拡張スライドパッドを本体色（アイスホワイト）に塗るべく分解したんだけど、
このアイスホワイトってカラーリングはどういう風に塗装したら再現出来るか、
わかる方がいましたらお教え下さい

自分が考えたのは３通りで、
Ａ・ホワイト→パールコート→クリア
Ｂ・ホワイト+パール→クリア
Ｃ・ホワイト→パール+クリア
なんですけど、どれが近いでしょうか？
ホワイトの色味も難しくてなやんでいます

カラーチップ作ればいいですやん

現物見たことないけどＣだろうな。
いちばん低コストで効果がおおきいから解る

実際に塗ってみて
イメージと違ったら落として塗り直すか
上から塗り重ねればいい

ラッカーの金色とか銀系って退色しやすいって聞いたんですけど、
まじなんですか？

赤系が退色しやすいというのは聞いたがメタリック系は初めてかな

納得いく出来に塗れた。さあ最後はクリアコートだ！
↓
思いっきりゴミ含んだ！　これまでの作業が全てパーに・・・

この時の心の折れ具合はハンパ無い。
クリアコートにはこういう恐怖がある。でも成功すれば丈夫で綺麗な塗膜が約束されるから、結局やる。

皆さんは埃・ゴミ対策は何かしてる？

希釈したものを複数回にわけて吹くようにして、埃を巻き込んだら乾かしてから除去かな。
塗膜が薄いと下にダメージ与えず簡単にとれるよ。欠点は何度も吹くから手間が掛かること。

筆でガンプラの部分塗装だけしているのですが、バーニアのようにグレーor黒色の上に黄色や赤を塗るといった場合にはどうすればいいのでしょうか？
最初にシルバーを塗って、1日置いた後に赤で塗装したら下地のシルバーと軽く混ざってしまいました…塗りたくったのがいけなかったのかもしれません
前まではクールホワイトを下地にしていたのですが、これがベターですかね？ただこれだと白っぽくなる感じがして今回シルバーにしてみた次第です
それとも直接赤や黄色を根気よく重ね塗りするほうが良かったりしますか？

ラッカーのあと水性で塗ればいんじゃね？

水性ホビーでマスキングせず筆塗装してはみ出た所を爪楊枝で削ってるんだけど
Mrカラーは塗膜丈夫だからむりかな？
ナイフや紙やすりで削ると成型色が傷ついて変色してしまうし

>>317
十分可能

爪楊枝を使う意味が分からん
ナイフなりペーパーなり使ったほうがきれいに行くと思う
最後につや消しでコートすればほとんど分からなくなるし
溶剤で拭く手もある

ガレキとかキャラ物の塗装に関する質問もここでいいんですか？
それっぽいスレが見当たらなかったので…

>>319
思うじゃなくてやってみそ

全く傷が付かずにハミ出し塗料が落せるわ

はぁ？
電話は黙ってろ

了見の狭いやっちゃな

溶剤で落とすのは、ガンプラとかならプラが割れるかもしれないから推奨はしないな。

ここって末尾ランダムでOが必ずしももしもしとは限らないんじゃなかったっけ
勘違いだったらごめん

>>320
模型全般だからいいんじゃね？
PVCのリペイントならPVCスレのほうがいいだろうけど

こういうとこも有る

【初心者】ここでフィギュア組もうぜ! 30【救済】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1335359508/l50

>>315
赤とか黄色は下地の色が透けやすいから
シルバーより白を下地にしたほうがいい
黒の上に黄色や赤を直接塗るのはオススメしない、相当厚く塗らないと綺麗に発色しないよ
赤と黄色はクレオスのGXカラーが隠ぺい力が高くていいよ

あと、筆でラッカー塗料を重ね塗りするなら塗りたくるのは厳禁
下地の色とすぐに混ざってしまうよ
一筆塗って少し乾かしてまた一筆塗る感じで塗ってみて
もしくは下地をラッカー、上塗りをアクリルかエナメルで

サーフェイサー吹いた後に缶スプレーで塗装したいんですが、
浅めのモールドはタガネとかで深くしといたほうがいいんですか？

はい

モールド彫りってみんなどんなツール使ってんの？

ありがとうございました。
掘っときます

>>329
浅くて埋まりそうなのだけでいい

ほとんどの場合いらない

>>331
スレチだけどケガキ針→ＢＭＣタガネでやってる

そいつは相手しなくていいよ

HGケルディムガンダムのシールドビットをMr.COLORのホワイトで筆塗りしてるんですけど
なんか元の色が透けてる？ぽくって上手く濡れません、キットは洗浄したんですが…

Mr.カラーの1番ホワイトなら透けるのが当然、と言われるくらい隠ぺい力が弱いので
下塗りするか、もっと隠ぺい力高い白塗料使った方がいいよ
(クレオスだとGXカラーのクールホワイト、フィニッシャーズのファンデーションホワイト、ガイアのEXホワイトなんかがよく挙げられる)
それでも筆塗りだと厚ぼったくなりがちで難しいけど

>>9参照

>>337
ありがとうございました！明日見に行って来ます！

つや消し塗装初の者ですが、
表面は全くのカサカサ状態より、ややツルっとした感じに仕上げたいのですが、
クリアーは何を吹けば丁度良いと思われますか？

>>340
そんな主観で言われても判断基準が曖昧な物は答えようが無いぜ？

>>340
使うのは缶スプレーなんだろ？トップコートなら つや消し/半光沢/光沢 の3つだから
つや消しが嫌なら残り2つ使ってみて、自分が良いと思うものを選べばいいよ

これは経験済だから分かる
水性トップコートのつや消しが完全にはつや消し状態にはならないので丁度良い
と言っても何の上に吹くかで結果は変わってくると思うが

初めてホワイトサーフェイサー使ってみたけど臭いがすごい甘いね

ファレホってオナホとどう違うんですか？

ファレホは、シコると液体が飛び出すほうだからな
挿入する側に例えるならまだしも、穴と同列に扱うことは出来ない

調色についての質問です
単色でグラデーションなどを行うために白を混ぜるといった調色はわかるのですが、目的の色を作るための調色をする必要がよくわかりません
Ｍｒ．カラーやタミヤアクリルなら結構色が揃っているのであえて調色する必要はないと思うのですが、いったいどういう目的でするのでしょうか？
調色することによってこういう効果が得られる、などあれば教えていただきたいです

色にこだわりなければ（出てる色に満足してるなら）調色しなくていい

>>347
目的の色が予めあるんならわざわざ混ぜる必要はないよ。
混色されてる物同士を混ぜるとどんどん濁るし、混ぜなくても満足できる色があるんなら
それに越したことはない。
微妙にイメージと違うとかほんの少し〜〜色方向に振りたいとかなければそのまま塗っちゃってください。

>>347
欲しい色のイメージと違う以外にも
1.スケールが小さいキットなんでスケールエフェクトかける意味で白やグレー混ぜる
2.影色やハイライト用に色を作る
3.色を華やかに見せたい（蛍光色混ぜたり）
等の理由があるかな

人間の目って隣り合う色と相対的に判断して見てるので
スミイレの有無やスミイレの色の選択でもなんか印象が違って見えます
結局自分の目でどういう印象に見えるかってほうが大事だったりします

目的の色つか指定色にこだわらないでイメージの色でいいとか
ちょっとしか使わない色は手持ちの近い色を基に調色で済ますよ
いちいち買ってたら似たような色にだらけに成っちゃうし、そんなに買ってられない

>>348-351
ご返答ありがとうございます
いままで色を作るのに失敗したり大量にあまった際の処理うんぬんを考えて、既存の似たような色を使ったり
周りの色を変えるなどして塗装してきましたが>>350さんの言うようにそれでいいようなので安心しました
ドライブラシするときなどはちょっと白を混ぜたりするんですけどね
緑系だけで１０色以上持ってたりしますが、いままでどおりやっていきたいと思います
ありがとうございました

グレーのサーフェイサー吹いた後に
ホワイトのスプレーを数回乾燥させながら重ね塗りしても
まだ下地のグレーが透けてしまってるんですが、
こんなもんでしょうか？

>>337

>>353
>>3

>>353
ベースホワイトかホワイトサーフェイサーを吹いてみたら
もしくはつや消しホワイト

>>353
真っ白になるまで隠ぺい力の高い白を塗り重ねるのは基本だが
サフは意外と暗い色でグレーが透けて残るからスプレーなら
ガルグレーなどの明るい色を一度吹いてから白を重ねたほうが結果薄く仕上がる

もちろんエアブラシがあるなら>>337だし
ベースホワイトや白サフの長所と欠点がわかっているならそれつかってもいい

ガイアの白サフとかって隠ぺい力あるのかな
缶サフ使わないからどうでもいいが

白サフの時点でお察し

>>354
>>355
>>356
>>357

色々なアドバイスありがとうございました。
単純にサフ吹いてスプレーすればいいもんだと思っていたんですが
白って難しいんですね・・・
とりあえず白サフを試してみることにします。

キットのままで改造とかしないなら、そもそもサフ自体必須では無いと思う。

これはひどい・・・


ゆとりって怖い

>>362
ゆとりって…

お前、ゆとりを知らんだろ。
あいつら、礼を言うことすら無いんだぞ。

どういう時にサフが必要になるのかを理解せず、
”とりあえず”で考え無しに吹いてる馬鹿多そうだな

サフだろうがなんだろうが好きに吹きゃいいんだよ
「こういうときはこうしなくちゃいけない」
「そうでないならそうすべきじゃない」
みたいな個人的見解を他人に押し付けるやつが一番性質悪い

凝り固まった思考を押し付ける所

最終的に使用するかどうかは好きにすればいいが、使うなら頭で理解した上で使うべきだろう
そうしていかないと経験として蓄積されないんだよ
模型に限らず何事もだ

途中説明が抜けたが、
使わない場合も頭で理解した上でそうしろ

>>365
それは違うだろ
ザクを赤く塗るか緑に塗るかなんてのはただの好みの話だが
サフを吹くか吹かないかってのは作業において効率の優劣がつく話

スポーツでいえばうさぎ跳びなんかの本当は体に悪いだけの
練習をするかしないかに近いものがある

>>365はプラとパテの境目をサフ吹かないんだろうか
脳内なのか吹かなくても質感の違いを出さないスゴウデなんだろうか

>>370
何のためにプラとパテの境目にサフ吹くの？
全面に吹かなきゃ、それこそ意味無いんじゃないの？

境目に、じゃなく境目を、だが
境目をサフで消すっつーかサフ吹いて質感統一するって言いたいのは二行目からわかるだろ？

え？

>>371
サフは全面に吹かなきゃいけない物だと思ってるからゆとりって言われるんだよ。

サフは全面に吹かなきゃいけない物だと思ってるのがゆとりの定義なの？

サフは全面に吹かない物だと思ってるのが老害の定義なの？

争いは（ｒｙ

え

サフ吹かないって言ってるのは
完成したら素立ちのまま二度と触らないって人なの？
サフには塗装剥がれにくくするって便利な役目があるんですがごぞんじないのですか

ｸﾏｰ

え、何ｸﾏｰて・・・
サフ吹いとかないと安心してブンドドできないだろ・・・jk

>>379
サフに剥がれにくくなる効果があるのは間違いないが
足付けと脱脂をしっかりすればそんなに差は出ないぞ
クリアランス取らずに塗ればどの道スレて剥げるしな

>>379>>382
剥がれにくくなる効果があるのはプライマーもしくはプラサフ

サフレスで塗料剥がれるような状態なら、サフ吹いてもサフ層から剥がれるんじゃね？
サフ自体の食いつきってラッカー塗料と大差ないと思うんだが

サフは模型雑誌のステマから始まったからな

>>384
塗る対象の材質に有効なプライマーが入ってない限り大差ないよ

目止め剤が必要無いくらいに表面処理が上手くて
パーツ数の多い今時のガンプラの隅々にまで質の管理が
出来るなら必要ないとは思うけど俺には無理だわ

塗料のグレーでもいいとは言うけど結局二度手間になるし
目止めするには量吹けるスプレーのほうが向いてるし

例えば表面処理一つとったって、完璧に仕上げようなんて思ったら想像以上に茨の道だ。
プロの作例なんか見ても、部分的に見れば意外と適当にごまかしてる場合が多い。
サフなんか使わずとも、そもそも色すらまともに塗らなくても、上手い人が作ればかなりレベルの高いものが作れる。
サフを使ったからといって必ずしも完璧に仕上げられると言うものじゃないけど、
もちろん自分の目的や方法論にしたがって使えば有効に働く場面も多々ある。
要はその程度のこと。
こういう場合は使うべき、こういう場合は使うべきじゃないなんて目くじら立ててるやつはただの馬鹿。
同じキットを組むにしても、サフを使う方法もあれば使わずに済ます方法もある。
よほどセミスクラッチ並みに異なる材料を使いまくるような場合でもなければ、あとは腕と妥協点の問題。

サフ吹いてヒケを見つけたとき
俺の果てしない戦いのゴングが鳴る

>>363

これはひどい・・・


ゆとりって怖い

　　　　　　　　　　　　　　　, -――- 、
　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　 ヽ
　　　　　　　　　　　　　　| ノ　 ー　　　 |　　　ヒケても別に良くねぇ？
　　　　　　　　　　　　　　|(・）　（・）　　　|　　　
　　　　　　　　　　　　　　|　 （　　　　　 |
　　　　　　　　　　　　　　ヽ　Ｏ　　　　人
　　　　　　　　　　　　　　　＞ー-― ´　 ￣￣＼
　　⊂ニニ￣￣￣ヽ　　/　 　　　　　　　　 　　 |
　　　　　くメ）　_ノ　 |　 |　　|　　　　　　　　|　　 |
　　　　　　 (／　 |　 |　/　　|　　　　　　　　|　　 |
　　　　　　　　　　|　 |/　　/|　　　　　　　　|　　 |
　　　　　　　　　　|　　ト　 / |　　　　　　　　|　　 |
　　　　　　　　　　ヽ＿_／　|　　　　　　　　|　　 |

ダンボールとかに向かってラッカーのスプレー拭くと
霧みたいなのが跳ね返ってくるじゃないですか。
あれって気化して完全に残らないで消えるものですか、
それとも何かに付着すると物質として残るものですか？

>>392
その霧みたいなのを強く吸い込んで
２−３分したら鼻かんでみなさい
その塗料の色の鼻水でるから。

吸い込んで肺に入った粉塵は二度と出てこないからな
塗装ブースのフィルターのようなもん
フィルターは取り外して交換なり清掃なりできるが肺は無理

>392
両方

勘違いしてる節があるが、スプレー含む塗料は
シンナー：気化するもの
樹脂、顔料、染料：気化しないもの
の２種類で出来ているから答えは「気化するものしないもの、両方」
どちらも体内に入れないようにマスクやゴーグル、換気必須。

そう思うとマスクやブースはケチれないな

いろいろありがとうございました。
今まで普通に吸い込んでたんですが
息を止めてなるべく霧から逃げるようにして吹くようにします・・・

ラッカー系塗料ですが、乾燥機の場合は何分くらい乾燥させてますか？
自分は薄め液でかなり薄めて(計5回噴くくらい薄めてます)噴いてますが、
こうすると乾燥機無しでも数分後には乾燥してすぐ重ね噴きできる感じです。
それでも念のため乾燥機を使ったほうがいいのでしょうか？
別の作業をやってる間に乾燥してしまうから、わざわざ乾燥機を使うのも勿体ないかと思ったので。

>>398
吹き方にもよるけどエアブラシで薄く塗膜を作っていくならその回し方で問題ないと思う。
俺も同じような感じで、同じ色のパーツを全て塗りおえる頃には最初に塗った物がもう
乾燥してるから重ねるというループでやってる。
単純に同じ色を塗り重ねて発色させるのならドライブースはなくてもいいと思うが、
ミスって落としたり塗装面に触っちゃうこともあるから使った方が安心感はあるよ。
ブース内の方がホコリも付きにくいしね。

>>398
ラッカー塗料と乾燥機について誤解してる。
・ラッカー塗料で同じ色を発色するまで吹き重ねるなら乾燥機は不要
　同じ色を塗ってるなら、少々生乾きでも問題なし
・乾燥機は色を変える時や仕上げに、充分な塗膜を短時間で作るために使うもの
　例えば、サフ吹き→乾燥機→ラッカー白→乾燥機→ラッカー青→乾燥機

ガンダムみたいな白装甲が多いキットを
パテやらプラ板やらを組み込んでから
全塗装するにはクレオスのMr.BASE WHITEってほぼ必須でしょうか？

いくつももっと使い勝手がいい商品が出てるので
販売中止にしても悲しむ人はいない

>>398
希釈率って○回吹くくらいとかじゃなく塗料1に○倍の溶剤入れましたの方がいいと思うよ
俺の場合3倍（塗料1：溶剤2）で4〜8回吹き付けなんてよくやってるし

>>401
正直要らない・・・

>>400
そうとも言い切れないんじゃないかなあ
吹き重ねていく時塗料が流れたりするの嫌だから乾燥機多様するよ。
エアー出して乾かすの時間かかるし。
まあ作る物にも依るんだけどね・・・
ガンプラみたく部品の多いものならドライブースよりも埃避けのほうが必要かな？
車派の自分には乾燥機必須って意見でした

>>389
あるあるｗ
消せていない合わせ目とか、

>>399-400
同じ色なら生乾きでも問題ないんですか、勉強になりました。
自分も埃除けの意味合いで塗り分け以外の時でも乾燥機を使うようにしようと思います。

>>403
なるほど確かに比率を書き込むべきでしたね、勉強になります。

>>405
＞＞塗料が流れたりするのが嫌、って事はそれなりに厚塗りしてるって事ですよね？
乾燥機有りの場合は多少厚塗りのほうが効率いいんですかね？

＞乾燥機有りの場合は多少厚塗りのほうが効率いいんですかね？

そうじゃなくて…

厚塗りするなら乾燥機を使ったほうが安全って事

カーモデラーの話ってちゃんと書いてるじゃないか
カーモデルのボディはツルツルのテカテカにするから厚塗りなんだ

「ガンプラからスケールまで」なので初心者が理由を勘違いしないように
訂正文を書き込みました…

乾燥機を持っているガンプラ初心者（可動部分の多いモデル）が
厚塗りにし過ぎることを防ぐためです

何か気に障りましたか？

お、また煽り合いか？
見ててやるから続けろ

質問者が勘違いしてるから言ったので
ごめん君に言ってないんだ

勝手に因縁付けられて可哀そう

>>412
こんな感じで相手のレス番を指定すればいらん誤解はなくなりますよ。

>>414
話の流れ的にもわかるかと思ったのだが失敗したわ

>>415
君が思ってる程、みんな頭良くない。

どうした？もう終わりか？

そこはネタ振りで自分が的になるのが漢だろ
外から突付くだけてﾁﾝｺが泣くぞ

アホな争いは高みの見物が良いんだろうがｗ
自ら関わるのは同類のアホ

煽ってる時点で周りから見たら十分に香ばしいけどな

高みておま
口だしちゃったら降りちゃってんじゃんｱﾊﾊ

火事場の見物で一人で盛り上がってヒンシュク買ってるじじぃを
ID:N0+3IMGm見てて思い出したわ

エアブラシでサーフェイサEVOホワイトをガンプラに塗装すると
パーツ表面が紙やすりのようにザラザラになってしまいました
そうなった原因と対処法をお願いします

原因＞サフが濃すぎるか吹き付ける距離が遠すぎるあるいはその両方
対処法＞もっと溶剤を入れて薄めるかハンドピースを近づけて吹くあるいはその両方

濃かったり遠すぎると空中で溶剤分がほぼなくなり半乾き状態でパーツにかかるからザラザラになる
次からは>>3のテンプレ参考にトラブルが起こった状況を詳しく書いてくれ
今回では塗料（サフEVO)：溶剤の割合と吹き付け距離だな

わかりました、次回から気をつけます
ありがとうございました
テンプレート的な意味でも気をつけます

MGズゴックのモノアイを塗ろうとおもうのですが文房具の蛍光ペンでも大丈夫ですか　だれか教えてください

ランナー部分で試してみて大丈夫そうだったら大丈夫なんじゃないの。

クリヤーパーツだから塗料落ちるぞ
と言うか色が乗らない
でもスミ入れなら使えるよ。

ガンダムマーカーの蛍光ピンクをかったんですが濃くて...　透明感をだしたいんですがなにがおススメですか

蛍光ピンクの上澄み。

マーカーじゃなくて、塗料の方ね。

マッキー？

ガイアカラーの蛍光ピンク

皿に塗料出して溶剤で薄めて筆塗りとか?

みんなバラバラwww

全員一致で塗料ってレスしてるだろカス

普通にクレオスでもガイアでもビンの塗料買ってきてクリアーで
好みの色味まで割って薄くすればいいやん
ビン塗料に壁を感じるんはわからんでもないけど

だまれカス

少しは自分で考えろ

一人NGにしたら凄く普通のスレになりました。
さて私は誰をNGにしたのでしょうか。

マジックでぬったらいいかんじになった

マジックとか無いわ
FOKの蛍光顔料白と蛍光顔料赤をクリアに混ぜ合わせると、目に痛いピンクなるぞ

>>440
ID: qyR6h4IH？

同じ色のラッカースプレーで重ね塗りするには
どれくらい間を空けたほうがいいんですか？
３分とかじゃダメでしょうか

>>444
どのように吹いたか、による

>>444
いっぺん3分でやってみたら？
吹き具合にもよるからある程度乾いたと思ったら重ねてぐらいしか言いようがない。
スプレーは濃いし塗膜が厚くなりがちだから半日から1日は空けた方がいいが、実践で覚える
部分だし隣で吹き方見れるわけでもないから具体的な時間は答えられない。
ランナーなりいらないプラモなりに吹いて試すのが一番いい。

クリアパーツに傷がついたのですが目立たなくする方法とかありますか

>>447
ラッカークリア吹いて乾燥してからコンパウンド

>>447
傷の深さによるけど、浅い傷は塗料のクリアを吹くと目立たなくなる。
塗料で消えない場合はコンパウンドで磨くと目立たなくなる。
コンパウンドで消えない傷はペーパーをかけて徐々に番手を細かく
していってコンパウンドで仕上げると消えるけど上級者テクニック
なので結構むずかしい。

軽い傷なら歯磨き粉を布にとって磨いてれば消える

スプレーは買う暇ないので歯磨き粉を試しにつかってみます

サフ吹いた後にいろいろ作業してべたべた素手で触った後って
また石鹸とかで洗ってから塗装したほうベターな感じですか？

>>452
To much more.

サフ吹いた後って油断しがちだけどそこでべたべたと触って油分をつけてから
塗装すると今度はサフ層から塗料が剥がれるって悲劇が起こるからね

そもそも、仕上げのサフ吹いたら触るべきではない。

>>451
ナイフで付いた傷だったらコンパウンドでは消えんがな。
歯磨き粉で消えるのは爪でこすれた傷ぐらいじゃね？

>>455
グロスで仕上げるならサフ吹いた後にもう一段階ペーパー当てることもある

サフで目止め→１２００‐１５００か８００‐１０００のスポンジヤスリで均し＆足付けはいつもやる
というかこれをやらないとなんだか落ち着かない

>>458
それすっごくわかります。
特にアクリル絵の具でそれやっとかないとべろりんちょするので…

造形村エアテックス3 通常版について質問です
１　このコンプレッサーの動作音はどれほどでしょうか？　L5より大きいのでしょうか？
２　塗装ブースの動作音はどれほどでしょうか？　Mr.スーパーブースやタミヤのペインティングブース（シングル・ツイン）より大きいまたは小さいのでしょうか？
また吸い込む力についてもエアブラシだけでなく缶スプレーも使えるか教えていただけると助かります
３　ハンドピースは造形村プロモデルAとのことですが、これはカップ一体型でしょうか？
４　ハンドクリップフィルターとありますが、これは水抜きのことでしょうか？
上記4点の他に注意点などあればお願い致します

>>460
L5の音を聞いたことがない俺でも自信をもってエアテセットの方がうるさいと言えます。

エアテ001Rは超うるさいですが圧力の強さとエアの安定感対価格比では最強です。

>>460
同セット+L5の併用で使ってるけど
コンプ音は俺も001＞L5だと思う。
ブース音については他を知らないから伝えにくいけど、
L5よりは遥かに音は大きい。吸引については弱いと思う。
なので横に安もんだけど空気清浄機も置いてる。
プロモデルＡは一体型です。使いやすくコスパはいいとは思うけど、
同じ口径郡の中ではやや細吹きには弱いと思う。
水抜きについてはその通りです。001にはあったほうがよいと。

セット内を総じて、1つ1つがどれも上級アイテムではないんで、
贅沢を言えばきりがないけど音の面だけで言えば期待過剰はやめたほうがいいかも。

追記。

造形村エアテックス２にはついてるエアコントロールアシストがないので、
足元にコンプがある場合はエアの調節が面倒になるので追加すると便利。

音を気にするなら辞めとけレベルだわな

集合住宅とか一軒家でも家族が寝てる時間に作業する予定なら素直にL5かL7をつかって、排気は窓に直接換気扇を付けてフィルター無しで回せば大変静かに作業できるだろう

>>460
1、作動音は001Rで47dbでL5は50dbで、メーカー測定ですが辛口測定なのかL5のほうが実はうるさいです。
　　ただ音質の違いでL5のほうが静かに聞こえるわけですが、しっかりした台の上におけば001Rも音を軽減できます。
　　最近はyoutubeなどに比較動画が挙がってますので聞き比べるのをお勧めします。
2、タミヤのペインティングブースはかなり静穏です。スパーブースはうるさいほうです。
　　ブラックホールはどちらかというとうるさいほうです、ただパワーもあるほうです。ただ静音とパワーは両立できないものです。
　　こちらもレビューがかなり出回っています。
3、カップ一体型です。というかサイトに写真があります。
4、水抜きとホコリ除去です。物がわかっているのにメーカーサイトに確認に行かないのは怠慢です。

>>461-466
ご返答ありがとうございます
安かったので気にしていたのですが、考え直そうと思います
ありがとうございました

何年も放置してたラッカー塗料が出てきて、白色の塗料が緑色に変色して固まってた。
諦めて処分したほうがいいかな？
他の色も数本固まってたけど、どれも殆ど使わずに残ってるので勿体なくて。

>>468
真溶媒液と溶剤使えば復活するよ
その緑っぽくなった白って1番の奴なら捨てろとしか

グランプリホワイトなど緑の入った白の塗料がある
放置で分離するからそれ（緑に変色）で正常かもしれない

横槍ですが、
グランプリホワイトって緑が入った白なんですか
ではキャラクターホワイトって普通のホワイトと比べて
何の色が混じっているんでしょうか？

うーん、スーパークリアー3を吹いたら光沢なのに白被りが発生した
しかも、以前使っていた半光沢クリアより光沢が弱まってる気がする
希釈が足らないんだろうか

皆さんどんな感じで使用されてます？
ちなみに現在は3倍希釈してます

湿気か水吹いちゃってんじゃない

今まで問題無くやってきているのであれば、吹き方が悪いとは思えない
環境の問題だと思う
この時期でも雨の日とかは結構アレだよ

ここ一ヶ月は関東は梅雨かってくらい雨ばっかで俺も塗装が全然進行しないで困ってたな

湿度の問題って実際どのくらいから塗装に影響あるのかと調べてみたら
80％以下なら問題ないらしいけど本当かよと思った

いまんとこ自分の環境ではまだ水吹いたことないけど、実際レギュ＋ドレンとかなら
雨でも水吹かないの？
現状レギュのみなんだけども

コンプ次第ってのもあるし水取りの位置もあるからな

>>471
俺も横槍なんだが多分>>470は勘違いしている、
あるいは俺が知らない仕様変更前か後の品か変質しているんだと思う

というのも昔の凸型ビンのグランプリホワイトが手元にありかろうじてゴムな状態なんだが
白に若干のグレーが入ってる感じに分離してて緑っぽさはない

同じく凸型の1番ホワイトはかなり薄めのジムっぽい緑と白に分離している
俺はあの色が嫌いで一度たりとも調色した事はないし手元の2本ともそうなっている
現行品はしらないがおそらく緑に変色する物なんだろう

で、キャラクターホワイトは出たばかりのとき使って攪拌前は緑と白に分離していた覚えがある
そのくせのある色が嫌でそれ以来使ってないから仕様変更があったならそれは知らない
HJ誌の1/144ウイングガンダム作例記事で石塚源氏の「緑っぽいから混色に向かない」との記述もあった

まぁ分離した物のフタあけてみれば何の色混ぜているかわかるけどな
店の棚に並んでるのを店員に断って見せてもらうなり買って２〜３日放置してから確認すればさ

昼日中から長文かける御身分の高貴なるお方、お疲れ様です(｀･ω･´)ゞ

>>478
初期キャラクターホワイトはそんな感じだったな。
緑がかっているのは初代のRX-78-2成型色をイメージしているかと。
明記はしていなかったが初期のあの4色は明らかにRX-78-2の色をモチーフにしていたしｗ
その後ガンダムカラーが復活したので普通の白にしたのかと。

>>479
昼飯休憩もないブラック企業にお勤めか？
店舗勤務の販売業はそれくらい余裕だよ

その設定聞き飽きました＾＾

自営だが？
夜勤明けなんだが・・・
代休もしらんのか？

スルーしなよ

>>481
脊髄反射で書き込まないで相手の書き込み時間を見てみろ。
この場合、「オマエモナー」だろ？

そりゃそうだな、昼間書ける人が全員ニート認定なら「お前もな」だわ
俺としては前代未聞の設定を聞いてみたいが

石油掘り当てて悠々自適な生活なんだが？

もうよいではないか

引きこもりニートおっさんの私を呼びましたか？

筆は良い筆を使え、小学生の図工の時間で使ってた筆で塗るなと言われました
お勧めの筆ってあるんでしょうか

>>489
よくわからなかったら、とりあえずタミヤのHFって黒い筆なら大ハズレはないはず
もっと高くていい筆もあるけど、とりあえずはそのへんからでおｋだと思います

ありがとうございます！

図工の筆って500円はしないけど300円くらいの筆じゃないのかね
俺は美術の時間のを引っ張り出したがこれもそこまでは高くないね
塗膜に毛がいっぱい抜けてついてるぞとかいうのなら問題だけど
それで塗れているのなら問題ないよ
筆の形状や材質の違いの固さなんかは自分の好みを見つけるしかないしね

つか図工の筆はデカすぎやしないかい？

相当細かい部分以外はエアブラシで塗装するから、基本的に極細面相筆しか使わないな
図工で使ってたような絵画用の筆は質云々に関わらず、どっちみち出番が無い

無電解メッキに使うニッケルメッキ溶液ってどこが安いかな？

>>472
希釈率には問題ないよ。
湿度が高い日の塗装は初めて？

どれだけ対策しようが湿度を下げるような空調設備に頼らないとどうにもならない日もある。
そういう時は塗装を控えた方が良い。
目安としては　65%以上で出来れば避けたいライン　70%以上ならアウト

グランプリホワイトは緑系の白で
ハンブロールのフラットホワイトは
青系の白って昔永野護が何かに書いてた
気がするな

グランプリホワイトは緑入ってんの？
グレーが少し入ったホワイトだと思ってたんだけど

グレーって明度のことだろ？
分離が足りてないんじゃないの？
というか…攪拌した状態で何系の白か見分けられない？

>グランプリホワイトは緑入ってんの？
わざと緑色の顔料混ぜてるかどうかは知らんけど
塗ると他の白よりほんのーり緑がかってる

もともと古いFIカーとかに使う色なんで
そういう古い車のホワイトに合わせた色だった気がした
…けどホントのトコはどうなんだろ？

20〜30年前のMrカラーの中では隠ぺい力の
高いほうの白なんで使い勝手が良かったのよ
今わざわざ使う意味があるのかと聞かれると困るけどね

waveのHGホワイトはグレー入ってたな
白くなるって評判で買って使ったら
隠蔽力はともかくなんか暗くて下地に使うには色選ぶ
あれは限りなく白に近いグレー

じゃあ結局ホワイトに純粋にグレーだけちょっと混ざってる色ってどれになるわけ？

ガイアのニュートラルグレー�Tかな？

フィニッシャーズのスーパーシェルホワイトとか。
ガンダム系の白として使うとなかなか便利。

MSホワイトでいいんじゃねって気がする

つや消しスプレー吹いたら白くなったんですが直す方法ないですか

>>506
>>3

え？

>>506
光沢クリアー吹けば直る

>>506
黒吹いたら白くなくなるんじゃね

>>506
エアブラシで溶剤吹けば落ち着くかもな

ツールクリーナー吹けば一発で解決だよ

つや消しクリアーでコーティングすると、白くならないまでも艶はでちゃうよね。
せっかくいい感じに艶消し塗装できてもコーティングしてガッカリした事ある。
つや消し塗装の場合はトップコート噴かないほうがいいのかな？
コーティング厨なんでとにかくクリアーで護らないと不安になるけど・・

なんにでも厨を付けりゃ良いってもんじゃないよｗ

>>513
つや消し吹いてツヤが出るってなんじゃいな

塗料自体で満足できるツヤに調節できてるんだったら、余計なコートしなきゃいいのに

本末転倒か

さすがに釣られ過ぎだろ

コーティング効果はあるから無駄ではないだろ。他のメーカーのスプレーにするとか、塗りをツヤありか半ツヤにするとか。

質問です
迷彩4色を再現するには
どうしたらいいですか？
順番を教えて下さい！
やはりサフ吹いた方がいいですか？
ガンプラはボールHGです

酔っ払いと会話するとこんな感じだよね

もう一つ質問です
ファルシアを電ホビ6に載っていたように
メタリックにしようと思ってます
買いましたが手つけずです
塗料も
GXカラーメタルレッド
〃　　ラフシルバー
クリスタルカラーダイヤモンドシルバー
を買いました
まず何をしたらいいですか？

>まず何をしたらいいですか？
１.寝る
２.テンプレにしたがって、質問しなおし

>まず何をしたらいいですか？
「ボールかファルシアか、先に造る方を決める」じゃないの？

>まず何をしたらいいですか？
説明書がボロボロになるまで読む

>まず何をしたらいいですか？
とりあえず、しゃぶれよ

>まず何をしたらいいですか？
自分の思うようにやってみればいいんじゃね
自分自身の失敗から学ぶのが一番身に付く
収拾が付かなくなったらバラしてIPAドボンでやり直せばいい

ネタなのか？
とりあえず綺麗に塗るには両方ともエアブラシがあった方がいいシロモノだが、筆塗りなのかエアブラシなのかすら書いてないし何を聞きたいのかが不明。

大漁www

白いパーツにサフ→白って吹いたんだけど
似たような色合いだからちゃんと色が乗っているかどうかわからん

はっきり分かるように黒めにしたサフ使っても問題ないよね？

え？

これまためんどくさそうな釣り針が

わかんないくらいなら塗らなくていいんじゃねーの？

問題は無いけど
黒めにしたサフってそれ普通にグレーサフと違うんかいと

白と通常のグレーサフでもちょっと識別しにくい

問題が無いんなら試してみるかな
教えてくれてありがとう

そこまでグレーサフが判断できないって眼科行ったほうがいいレベルじゃね？
自覚ないけど色弱や色盲とかさ

>534
ガイアノーツのサーフェイサーエヴォ(延べ10色)とかどう？

区別つかないならサフで終わりにすりゃいいじゃん

単に部屋が薄暗いんじゃないか。

ホワイトサフにホワイト吹くと確かにわかりにくいが、普通のグレーサフとホワイトでわかりにくいなら、色の識別能力が普通の人よりすごく低いとしか考えられないな…。
一般的な感覚ではグレーサフとホワイトは塗っただけで一目瞭然なレベルだ。

白が１番ホワイトなんかの隠ぺい力の低い奴でしかも4倍以上に薄めてるなら
一度塗りくらいじゃ識別しにくくてもおかしくないぞ
モデグラのハウトゥでは4倍希釈すべしとかよく書いてある話だ
それ読んで鵜呑みにしたのかもしれない
そして回答者は皆、彼が隠ぺい力の高い白塗料使ってる、知っているのが当然だと思ってないか？

色盲とか貶める前にまずいつもの通り
「使用塗料や希釈濃度などを詳細に書きましょう」だろ？

白地に白を塗ると透けちゃって玩具っぽくなっちゃうので
裏から黒とか銀とか塗ってる。
透過度が変わるので塗ったところはわかるよ。

クレオスのプラサフだっけか、白っぽいグレーサフに薄めの1番ホワイトとかだと
塗り重ねていっても変化がちょっとずつなんで、都度確認しないとよく判らん時あるね

テンプレートに従ってない人はスルーしたらいいんじゃね

>>540
はっきり｢白と通常のグレーサフでもちょっと識別しにくい｣
なんて書かれれば、そりゃ視覚感覚疑われても仕方が無いと思うがな(色盲は違うが)
それに煽りレスというよりむしろ相手を心配してるような書き込みのが多いと思うがね

まあ、単に日本語が不自由な人なだけだとは思うが

>>543
実際、まともな回答者がスルーしてた結果この有様なのでなんとも

>>540
かなり希釈したクレオス1番の白という可能性も考えたけど、それでも色が乗ってるかわからない程じゃないなと思ったんで、それについては除外してた。
10倍くらいに薄めればわからないくらいになると思うけど、そんなに薄める事なんて無いしなぁ…。

【塗装用具】筆
【使用塗料】ラッカー、エナメル
【キット名/素材】いろいろ/プラ？
【質問内容】
細い線のスミ入れにも使えそうな出来る限り細い筆を探しています
現在発売されてる中ではこれが一番というものがありましたら、教えていただきたく存じます

ちなみに、タミヤの面相筆(極細)を購入してみましたが、これでは太すぎるなと思いました

>>546
墨入れって溝に筆で書き込むことじゃないよ。
エナメルなら溶剤でシャバシャバに希釈して筆に含ませてスジ彫りの端にチョンと置く感じ。
そうすると毛細管現象で希釈した塗料がスジに沿って走る。
はみ出したところや筆を置いた部分は後で拭き取る。
「エナメル 墨入れ」で検索してみ、写真付きで解説してるところあるから。

>>546
スミ入れって筆の太さやベチョって筆を置いた時の幅で線を書くもんじゃないぞ
それはロットリングペンや烏口の考え方だ

元々のキットのスジ彫り部分の成形がどの程度シャープなのかや
自分で深く彫り直したり、完全に埋めて彫り直した時の幅、シャープさと
それを踏まえた上で、どの程度の拭き取り方をしてスジ内部にどれくらい塗料を残すのかや
下の塗装面の色身との対比でスミ入れの見かけの細さが決まる

>>546
本当に描いてると勘違いしてる人がいた・・・

毛細管現象とか表面張力とかって
最近の小学校の理科では教えてないのかな？

表面張力は覚えてるけど（半分ジョジョのおかげ）
毛細管現象って小学校だっけか？

うん、同じタイミングで習ったと思う。

メタリックとかシルバーとかゴールドって
普通の色よりも退色しやすかったりしますか？

>>546
キャムロンプロ　プラタ630 100/0
墨入れは難しいと思うが

スク水の青みが強い紺色ってどうやって出せますか？
青を濃くしようとして黒を混ぜたらグレーっぽい濁った紺になってしまいました。
赤を混ぜても紫っぽくなるだけで暗くならなかったです。
紺色なんて簡単に出せると思ってたけど甘かったみたいですorz

ガイアの青と黒だとちゃんと紺色になったけど

>>555
クレオスMr.カラーC326又はC328にガイア蛍光ブルー混ぜる

ラッカー前提の会話でいいのかね

はい

色ノ源とか純色シリーズ使うと濁りにくいぜ
塗料の性格上(クリアカラーなんで)濃い色作りにくいけど、そこはベースカラーで調整

>>558
こういうの避けるためにもテンプレ使った方がいいよな

青ってどのカラーナンバー？明るい系の気がする。
特色系使うと楽だけどね。

赤（マゼンダ）を混ぜる時はほんのちょっとだよ。

>>555ですが、Mr.カラーのラッカー系を使ってます。
詳細を書かなくてすいませんでした。塗料なんて大体どれも一緒かと思ってたもので・・
色の源ってのは気になってたのでチャレンジしてみたいと思います。

ガイアってのもｇｇったけど、結構な値段しますね。
できればMrカラーで行きたいけど、良い色を出したい場合はそれなりの値段を覚悟すべきなんでしょうか？

>>563
コスパはガイアカラーのほうが勝ってる事実・・・

>>563
>6
ガイアもラッカー系、Mrカラーと一緒に使えるよ、値段しか見てないのかな？
いまある程度Mrカラー持ってるなら、ガイアの色見て欲しいと思う色を
買い足す程度でいいんじゃね、そんなに覚悟も必要無いと思うけど

>>562
良いとか気に入るとかは個人の主観だから金額でどうこうって話じゃない。
ちょっと割高な物の方が隠蔽力が強いとか発色が良いとか性能面での差はあるけどね。
つかガイアカラーは1本263円で15ml、Mr.カラーは10mlで168円と大して変わらんが
そんなに覚悟要るもんか？
よく調べずに50ml物とかプレミア物の値段だけ見たんじゃないか。

>>566
よく見てレスしましょう＾＾；

あぁ、アンカーずれてたか。失礼しました。

つか、ガイアは色によって値段違うから
基本色はクレオスより割安だけど特色は割高とかそんな感じよ

GXは地味に安い

Mr.カラー溶剤からガイアノーツ溶剤に乗り換えようと思ってるんだけど、溶剤混ぜない方が安全？
少量になったMr.カラーの瓶にガイアノーツを継ぎ足したいんだけど

初心者です
サーフェイサーを吹こうと思ってる
のですが
仮組み・洗浄・合わせ目消し・接着
・サーフェイサー吹き
をどの順番でやるべきなのでしょうか？

プラモはザクレロで筆塗り塗装
今は1/250をマスキングテエープで
止めてあります

>>572
仮組→接着→合せ目消し→洗浄→サフ
だけど、そのマスキングテープ云々がつまり仮組だし
接着と合せ目消しはほぼ同じ作業だよ
ネットで色々見るよりも手を動かせば答えは出てくるぞ！まずは作ってみよう！

>>572
サフを使うことが目的なのか？

>>571
特にどちらかが優れているわけじゃないから混ぜても問題ないと思う。
分離するわけでも食いつき悪くなるわけでもないし。
塗料はクレオスとガイア混ぜるのはよくやるしね。

>>575
サンクス

すみません。自分でも検索して調べたんですが部分的に限定した箇所の事なんで
分かりませんでした。
教えてください。

ガンプラRGのMK-�Uなんですが、すみ入れ・デカール貼りの後・クレオスのトップコート
水性・ツヤ無しを吹きたいんですがリアリスティックデカールの金属色の部分て
どうすればよいでしょうか？
つや消しを上から吹いてしまうと汚くなるとでてましたし、つや消し吹いた後だと
まともに貼れませんよね？
塗装にした方が良いのでしょうか？
その場合も上からつや消し吹くと金属色っぽく無くなりますよね？
どういうやり方がよいのでしょうか？
よろしくお願いします。

タミヤのメタリックスプレーに
クリアーを吹き付けると綺麗に仕上がりますって書いてあるんですが、
クリアー無しだったらどうなるんですか？

>>572
筆塗りだろ？
とりあえずサフ無しでやってみ。

>>577
>つや消しを上から吹いてしまうと汚くなるとでてましたし
個人の趣味の問題、色の感じはもちろん変わる

>つや消し吹いた後だとまともに貼れませんよね？
つや消しを削る溶剤で落とすとかすればいい

>つや消し吹くと金属色っぽく無くなりますよね？
これも趣味の問題なので、試して下さい
塗装→つや消しの色が嫌なら、金属色塗装→マスキング→つや消しでどうでしょう？

>>578
>クリアー無しだったらどうなるんですか？
メタリック感が弱い感じ。詳細は自分の手と目で

>>580
ありがとうございます
とりあえずクリアー買って来て試し吹きしてみます。

>>577
艶消し吹くと塗装した普通の金、銀みたいになるよ。試すならラピーテープとかに吹いてみるといい。
俺もまさにRGマーク2作成中で艶消しにする予定だけど、メタリックグリーンの目とか以外は落ち着いた感じにしたいから艶消しにしちゃうつもり。
目の部分は貼る場所にマスキングして、塗装後にシール貼る予定です。

>>577ですけどありがとうございます。

>>580様
う〜ん趣味の問題ですか。まぁそうですよね。
RGサイズにマスキングは自分には厳しい。
マスキングゾルとか使う手もありますね。

>>582様
実際に作られてる方という事ですごい参考になります。

＞艶消し吹くと塗装した普通の金、銀みたいになるよ。

＞目とか以外は落ち着いた感じにしたいから艶消しにしちゃうつもり。

考えてみたら全体つや消しなのに一部分だけテカテカも違和感ありかな
とも思い自分もとりあえずそうやってみようかな思います。

ベランダでただのダンボール箱の中でスプレー塗装してるんですが、
もし中にハニカムフィルター設置したら少しでも
吹き返しが抑えられたりしますか？

ダンボールの壁よりはハニカムフィルターつけたほうがエアーが逃げるので
当然吹き返しが少しは抑えられる
使い古したダンボールを渦上に巻いたものでも壁直撃に比べてないよりはまし

サフェーサーは塗った後、研ぐんですか？

>>585
ありがとうございました。
さっそくハニカムフィルターポチってきます

>サフェーサーは塗った後、研ぐんですか？
場合によりけりじゃね？
俺は荒れてるところや傷が見つかったらペーパーかけたりパテ埋めたりする
でも傷が無くても♯1500以上の細かいペーパー当てる人とかはたまに居る

後者は車や飛行機やってる人にはたまに居るみたいだな
俺はやらない　吹きっぱで問題なければとっとと塗装に入っちゃう

吹いたあと表面がザラついてれば１０００番かけて梨地落としはするけど
ザラついてなければツヤ消し塗装するなら研がないな。
ツヤありやメタリック、鏡面塗装するなら表面処理の状態が大事だから２０００番までかけることもあるけど。

>>586
実際やって見て実感するのがええわよ

意味目的もわからず、他人が研ぐから研ぐなんて考えてると苦痛なだけだと思うわ。
上で出てるように目指すモノによってそれぞれ違うしな。

>>579　さん
サフなしでするとマスキングを
塗装の上からしたとき剥がれると
聞いたので…
それにメタリックなので下地白に
しようと思ったんですけど…


すみ入れって塗装した上に
どの位乾かしてからですか？
すみ入れは田宮の瓶のやつで
筆でﾁｮﾝとすると毛細法則で
できるやつです。

…？名前の横に変な文字列が…？

>>591の補足
例のすみ入れを買うときに
一緒にそれを拭き取るための
透明なやつも買いました
塗装した上から塗って大丈夫
ですか？？

>>592
なんか勘違いしてる気がするが

一緒に買った透明なのってx-20だよな？
塗るんじゃなくて綿棒に染み込ませて拭くんだ

その際流した墨はしっかり乾燥してからの方が拭き取りがしやすい

>>593
綿棒に染みこませて拭くとき
塗装の上からして塗装剥げませんか？

ラッカー塗ってエナメルでスミイレとか下塗装に影響しない組み合わせがあるんだよ
とりあえず>>4のハウトゥ本どれか買ったほうがいい
基本中の基本を知らなすぎるからそれ読んで身につけよう
でないとなにをするのにもいちいち聞いてちゃ効率悪いし失敗もする

>>594
手元に塗料も溶剤もあるのになんで「試す」ことをしないの？

時間も手間もかかるし失敗しても
それが当たり前なのか自分がヘタなのか判んないからな
聞いて判るならその方がいいだろ

ゆとりだねぇ

深読みし過ぎなのかもしれんが、板金塗装屋じゃないか？

あちらの業種の知識がある場合、複数の塗料を使い分けて、一度塗った塗料を剥がすという作法が無かったかも知れん。
俺が板金塗装を引退された方にプラモを見せた時に墨入れの工程に驚いてたんだわ。

俺らからしたら当たり前の工程だけど墨入れは意外と目からウロコ的な作業だったりするから、複数の塗料の扱いに慣れてほしいわ。
ググってよくわからないんだったら、本当にハウトゥ本の一冊ぐらい買った方がええかもわからん。

情報があるって言うのは不幸なのかもな。
無い時代はしのごの言わずに試すしかない訳で、
選択肢がないのはある意味幸せ。

>>600
ミニ四駆で定番セッティングなんてなかった頃が一番楽しかったよなw

>>601
しかも模型は勝ち負けでやるんじゃないんだから、好きなようにやりゃいいのにな

情報はないよりあった方が断然いいだろ
問題なのは簡単に調べられることをいちいち聞いてしまうこと
自分にとってマイナスでしかない

今さらだけど、ダイソーワニ口クリップ売ってないな〜探すの疲れた

>>591
まずキットを中性洗剤で洗う。
模型用塗料であればその上に塗ってその後のマスキングで簡単に剥がれたりはしない。
クレオスMr.カラーやガイアノーツカラーなら、ラッカー系といって塗膜も定着力も強い塗料なので剥がれることはまずない。
心配であれば塗装前にキットの全体を800番くらいのペーパーで軽くヤスっておく。
これを塗装前の足付けという。
更に心配であれば、マスキングテープは直接貼らずに何かに一度貼って粘着力を落としてから使う。
墨入れはラッカー系塗料で塗って一時間くらい乾かした後に、エナメル塗料で行う。
同じエナメル溶剤でシャブシャブに薄めた塗料を面相筆に含ませて、凹モールドにチョン付けする。
凹モールドの事前のスジ掘りがしっかりできていれば、綺麗に墨入れできてほとんどふき取りはいらない。

ありがとうございました！
剥がれないそうでよかったです

>>604
ダイソーホムペから大口注文（ゝω・） ﾃﾍﾍﾟﾛ

注文できないでしょ？

>>608
https://www.daiso-sangyo.co.jp/volume/index.php

ワニ口を5万円も買うなんてありえんw

500個からか。やめとく

>ワニ口を5万円も買うなんてありえんw
SMプレイでもそんなに使わんな
普通の洗濯バサミでも乳首を挟むと悶絶するほど痛かったが

>>612
やったのか・・・

>>612
次は一頭のワニでチャレンジ

500個か・・・
大2000個・・・小4000個・・・持ち手には当分困らないな・・・

ここのみんなで分け分けしたらいいんじゃね？

AGE-1タイタスを金属色に全塗装したいのですが
何色を使ったら良いでしょう？
銀(シルバー)系の物でしたいです
筆塗りで頑張ろうと思ってマス。
メーカー・種類・値段(350円以内で)
教えて下さいm(_ _)m

種類というか品名ですね…

ハァ？

求める金属色の方向性が見えないし、一般に筆でメタリックをきれいに塗るのは難しい。
税込525円のMr.カラースプレー、シルバー辺りを吹いて、
色が足りない部分にはクリアーカラーを筆で塗ってやればいいんじゃないの

筆ならメタリックレッドとかそういうメタリックカラーが無難じゃね
シルバー地にクリアカラーのが難しいぞ

ラッカースプレーの塗料で
吹き返しに混じってる乾いた塗料の粉って
拭き取ったり掃除機かければ簡単に取り覗けますか？

ウレタンGP1塗装して研ぎだししてるけどペーパー目なかなか消えない。バフレックスやり過ぎたかな。コンパウンドはタミヤです。

ガンダムマーカーのガンダムメタレッド、
割引してて予算内に収まりそうならガンダムメタブルーも使えばまあそれなりに見えるんじゃないの。
使ったことないから質感とかわからんけど。
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg17.html

>623
で？

コンパウンドはタミヤしか使ったことないけど他に使いやすいのあるの？

筆でMr.カラーのラフシルバー
は塗るの難しいですか？

>>623
単純にペーパーなりコンパウンドなりの番手が合ってないだけでは？
粗目、細目、仕上げとか順番にやってれば、ちゃんと消えると思うけど。

ANAのガンダム達…これ狙ってるんだけど
http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r90820545
メタリック塗装と聞くと

下地はがして、乾燥まで一週間放置
メタリック塗装して、なじむまで一週間放置
クリア塗装して、乾燥させるのに一週間放置
HJでやり方を読みながらしてた学生の頃に戻りたいよぅ…

みなさんはメタリック塗装って時間かけてやられます？

露骨杉うける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_　　-―-　　 _
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ,.　 ´　　　　　　　　　｀　.、
　　　　　　　　　　　　　　　　／ 　 　 　　＿＿ 　 、　　　 ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　/　 　　...:::::´:::＿:::＿:｀::ヽ.　　 　 .
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .′　,.:´:::;: '´梅　雨＿＿｀ヽ　　　 l
　　　　 　 　 　 　 　 　 　 l.　 /::／ ,..ィ:::´:::::l::::::l:::l::｀`く⌒Ｖ
　　　　　　　　　　　　　　　l　l::/　／l::l::ﾄ:::ﾄ､::l_l:_l_lﾊ:::::l:::しｲ｀ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　ヽl:::l/:l::l_l_l:::lヽl l升,l;ム｀l::::::!:::l し'´
　　　　　　　　　　 　 　 　 　 l:ﾊ::X:lﾊい「　　 仇7小!:::::l}:::!
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ABSってラッカー塗料とかサーフェイサーの食いつき悪いんですか？
スチールウールとかで足付けしてやれば問題ないんですかね

表面に油分がついてなきゃ特に問題ない、と思う
しかしABSと一口に言っても組成によって違ったりもするかもしれないので
気になるならプライマー塗るのが無難

しかし表面荒らして足付けするにしてもスチールウールって・・・・

スジ彫りした時のめくれを綺麗にするのにスチールウールというのは聞いたことあるが、足付けにというのは初耳だなぁ。

スチールウールは錆止めの油や石鹸がついているから逆効果だと思うけど

スチールーウールもマスクちゃんとしないとな
アスベストよりタチが悪いぞあれ

色々とありがとうございました。

スジボリのケバ立ちをスチールウールで取るというやり方を
何かの模型雑誌で見たことがあるので、
削りすぎないで丁度いい感じで表面を荒らせるのかなと思ったんですが、
普通の１０００番前後の紙やすりかスポンジヤスリの方が無難なようですね。

迷彩色は筆でどうするのですか？
ガンプラは決まってないけどHGです

迷彩色は筆でどうするのですか？
ガンプラは決まってないけどHGです

>>639
適当の三色ぐらい見繕って、筆に塗料を付けてキットに塗ったらいいとおもいます。

>>638
http://bandai-hobby.net/site/gunpla_build_14.html

>>641
優しすぎる

モールドを境目に白と青に色分けされてたら
そのモールドは何色でスミ入れしたら無難ですか？

水色

グレーか紺色だな

ありがとうございました。
とりあえず紺色あたりにしときます。

エアブラシを使う際の塗料の濃度ですが、
「筆塗りだったらとても使い物にならない」ってくらいの薄さは、薄めすぎでしょうか？
エアブラシがダメになったり、厚塗りになるのが怖くて、いつも薄めまくってしまいます。

この薄め具合は人それぞれ
好きにやれ

そういう塗り方もあるし、あえて厚塗りにしてボテッとした感じを出すこともある。

エアブラシが塗料で詰まったら洗浄すればいいこと。
そんなんでエアブラシが壊れるなんてことはまずないし、壊れたらそれだけの物だったと思え。

>>647
薄め過ぎていて吹き付ける回数が増えてしまい
それが面倒だと感じてるなら
思い切って希釈率を今の半分くらいにして吹いてみれば良い
吹いた時に下地が隠れていって、自分の中で有効だと思う塗幕までいったら
仕上げと判断するわけだから
色にも寄るし、濃度なんて毎回変えていくもんだよ
ベースカラーはプラの下地を隠すんだから濃い目で吹き付けてる

濃度が濃いから壊れるんじゃなくて
その濃度の塗料を使用後に溶かすんだと考えて道具の手入れをすれば
簡単に壊れたりしないよ

吹いてる圧わからんし

>>647
エアブラシは濃度・風量・圧力・塗料の吐出量で変わります
ラッカー系の話をするとたとえば新品の塗料：薄め液が1：1ぐらいの濃い目でも
圧の高いコンプレッサーだと吹けたりもしますが塗料の噴出し量を絞ると
つまり易くなったりするので細かいグラデーションはやりにくいです
大面積を一気に塗るとかカーモデルを塗ったりするのには便利ですが多少塗膜は厚めになります

また3倍以上希釈する時は（1：2以上）圧や風量ををレギュレーター等で押さえ気味にして
吹くと細かいグラデーションがやりやすくまた塗膜も薄めに仕上がります
この按配がわかるとエアブラシでの塗りが非常に楽しくなります

逆の組み合わせ濃い塗料を低圧で吹くと
ボツボツとした皮とか鋳造とかっぽい荒れた表面になります
意図的に使うと面白いですが普段は避けたほうが良いと思います

最後に　なんかイマイチうまく吹けなくなっちゃったと思ったら
シンナーのみ入れて新聞しか何かに何度か吹いてから希釈した塗料を入れると
あっさりトラブルが解消することがあります
また使い始める時にしてみても調子良いです　おためしを

>>647
エアブラシは塗料系全体にわたってニードルが刺さったまま、吹いても刺さったままなので、
たとえつまっても溶剤を入れてニードルを動かせば溶けるよ。

壊れるところってパッキンが経年劣化するか
二−ドルを誤って曲げちゃうかどっちかでしょ。
どっちもアフターで解決できる。

塗膜って薄いよりは厚いほうが
やっぱ剥がれにくくなるもんですか？

>655
ほぼ関係ありません。
厚くても薄くても洗浄や足付けが足りなければ剥がれます。
薄い方が別パーツと干渉しない≒剥がれにくいと言えます。

>>655
足つきがちゃんとしていれば、塗膜の厚さは余り関係しない。

１ｃｍぐらい厚ければ一部が剥がれても隣の付着でもつから
丈夫になるかもな。

1cmｗｗｗ

あのペンキの玉を思い出すな。
確かにあれは丈夫そうだった

塗膜は薄いに越したことはないです
表面のモールドを大事にしたい場合はなおさらです
毎回しっかり乾燥させて少しづつ塗膜を塗り重ねるならともかく
いきなり分厚く塗ると内部と表面で乾燥に差が出て乾燥が遅れたり表面が荒れたりもします

デカール等張った後クリアーをいきなりブ厚く塗ると
中でちりめん状にシワが寄って泣けてきます
ウレタンクリアーなどを使うと一気に厚く塗ってもそういう現象は
起こりにくいのでウレタン系を上塗りに使う人も居ます

はがれ等が心配な場合は上で説明されてるように塗る前に油分をしっかり落としたり
細かいペーパー当てて足付けしたりクリアを塗り重ねて保護するほうがよいです
可動する物の場合擦れそうな関節部などはあらかじめ刷れないように
隙間を作っておく等で対応したほうが良いです

メッキパーツの上にクリアとかトップコートとかって吹いても大丈夫なものでしょうか？
バイクのスイングアームがメッキパーツで、
メッキパーツの上にデカールを貼って、デカール保護のためにクリアを塗りたいのです。

初心者なのでエアブラシを持っていないのでスプレーでの塗装になります。
よろしくお願いします。

ほんとにそれがメッキで模型用クリアの類なら大丈夫じゃねえか

>>662
たいていの場合問題はないですが一応メッキパーツの
ランナーで試してみることをオススメします

>>663
>>664
回答ありがとうございます。

早速ためしてみます

缶スプレーのクリアーで吹いて研ぎ出しをしたいのですが、クリアー本番後もゆず肌が消えません。
クリアーの本番乾燥後、また同様にクリアーを吹いているのをYouTubeで見たのですが、エアーブラシだとすぐに吹いても大丈夫なんでしょうか？
スプレー缶とエアーブラシではやり方が違うんですか？

>>666
ゆずはだを研ぎ出ししたらええんじゃないの？

あとゆず肌になるのは、吹き付け量が足りないからでしょう。

なるべく近くで垂れる寸前まで吹けば表面張力で勝手につるっとなるわな

>>666
エアブラシでラッカー系の場合吹いたそばから乾燥するので一周すると割と乾いています
ですがなるべくなら一回一回ちゃんと乾かしたほうがトラブルは少ないです

一方缶スプレーの場合一回目はざらつくぐらいで終わり
6時間ぐらい乾燥させて二回目に普通に全体に満遍なく吹いて
次の日に3回目を満遍なくと乾燥時間はかなりしっかり取る事にしてます
研ぎ出しをする場合はさらに4回目・5回目と同様に塗って乾燥させます
結局研ぎ出しが出来るのが来週になってしまったりしますが
そのぐらいが安全かなと思います

そして研ぎ出しでは柚子肌はいきなりコンパウンドで磨いてもあまりキレイにはなりません
ある程度クリア層が厚くなるまでクリアーを塗る
2000番の耐水ペーパーを前日に水につけたもので柚子肌をヤスる
そしてトイレットペーパーや専用クロスでコンパウンド磨きする
と言う手順を踏まないとあまり効果が期待できません

磨く時も力任せにやってはいけません　じっくりあせらず磨きましょう　
でないと熱が発生すると塗膜が荒れたり下地が出る元にもなります
そして塗装組み立てが終わったら模型用ワックスなどで磨くと物凄いツヤが出ます
クリアパーツなどもワックス掛けると良い感じで効果絶大ですが
ワックス掛けると塗料が乗らなくなるので最後の最後にしましょう

使用ガンプラ【HGUCｼﾅﾝｼﾞｭ】
筆塗り
赤→綺麗な清水のような青
黒→透明感のあるシルバー

で塗装しようと思ってます
青は何を使ったら良いでしょう？
モチーフは曲線がカッコいいので[水の精]です
工程もどのようにしたら良いでしょう？

後、鏡面塗装のやり方も教えてください！！

そこまで丸投げするならもう代行に頼めよ

清水のような青ってどんな青だよ
塗料メーカーのHP行ってサンプルみて探した方が早いんじゃないか

こんな青じゃねえの。
http://livedoor.blogimg.jp/news30over/imgs/8/9/896da928.jpg

>>667さん、>>668さん、ありがとうございます。
エアーブラシだとそんな早くに乾燥するんですね！
>>667さん、吹き付ける距離はだいたい20センチ前後で本番の時はゆっくり左右に満遍なく垂れる一歩手前まで吹き付けています…。
>>668さん、トイレットペーパーも使えるのですか？！クリアーの平均乾燥時間は具体的にはわからないでしょうか…？塗装するだけで、半年はかかりそうですね…。

少し前、クリアー本番後もゆず肌が消えなかった為
二日後に慣らしてからもう一度クリアーをツヤが出るまで吹き付けたのですが
コンパウンドで磨いても全然傷が消えず…
こういう場合はもう諦めて一からやり直すしかないのでしょうか…？質問ばかり申し訳ありません。

テカらすときは薄めにして表面張力利かすのだよ

>>669
ふでじゃむりです

>>673
>塗装するだけで、半年はかかりそうですね…。
グロス仕上げはそんなもんだよ、人によってはちょっとスプレーでクリアーを厚く吹いたら1ヶ月乾燥とかも普通
グロス仕上げの工程とかもっとちゃんと調べた方がいいと思う

>少し前、クリアー本番後もゆず肌が消えなかった為
少し前って何？>666とは別の物？

>こういう場合はもう諦めて一からやり直すしかないのでしょうか…？質問ばかり申し訳ありません。
どんな状態にクリアー吹いてどういう状態なのか分かりにくい
傷とか残ったまま上からクリア吹いて、内側の傷が消えてないならやり直すしかない

>3
まず何を作ってるのか、あと使った物とかをちゃんと書きましょう
>673に書いてる使い方でゆず肌になるなんてつや消しでもつかってるじゃない？

>>673
傷が消えないんだったらコンパウンドの番手を下げるんだ

どの会社のコンパウンドを使っているのかかきなしゃれ

>>669
透明感のあるシルバーというのが無理、存在しない
シルバー系は金属粒子を塗る物だから透明なものがない

鏡面塗装はググればわかるが髪の毛ほどの傷や微小なヒケもすべて消す表面処理をして
鏡面塗装用の高い塗料を買いエアブラシで繊細に吹き付けてはじめて成功するもの
筆では無理だしかなりの腕前を要求される
かんたんに体験したいならMrメタルカラーを使ってみるといい

>673
>コンパウンドで磨いても全然傷が消えず…

>>668が丁寧に書いてくれてるのに。アドバイスに興味が無いならここから去れ

おれは爪立ててボコっとへこむぐらいまでクリアー塗ってる。
そこから１５００のサンドペーパーを水で塗らして表面を削る。
つぎ２０００、最後にコンパウンドの仕上げ用でフィニッシュ。

サンドペーパーでゴシゴシやって一度様子をみれば

そういえば垂れる寸前まで吹きましたと言うことだが、実際垂らしたことはあるかい？

で、20cmの距離だと遠いかもしれん
吹き出してから付着するまでに溶剤も揮発が始まって、粘度が高くなり、パーツに付着した時に表面張力が効かずゆず肌になるってこと。

試しにプラいたとかプラモのハコに光沢クリアーを10cmぐらいで垂れるまでふきつけてみ。
間違いなくツヤツヤになってるし。

Q：どんな色がいいでしょう
A：サンプル見て自分で選びましょう。
　メタリック色など微妙な色合いがサンプルじゃわからない場合も自分で一本買ってみた方が早いです

Q：鏡面仕上げのやり方
A：表面の傷や凸凹が無くなって鏡のように映りこむまで徐々に番手を上げつつ磨きます
　筆でも不可能じゃないけどめちゃめちゃ大変なので、自分で方法も調べられないような人には大抵無理です
　エアブラシ持ってなければ色数諦めて缶スプレー使いましょう

めんどくせえーーｗ

そう？

塗装をやり直そうとドボンしたんだが、やっちまった。
「Mrペイントリムーバーはシンナーを使っていないのだから、シンナーよりドボンに適しているのではないか」と思ってやってみた。

が、見事にやわっこくなってしまった。こりゃ、溶けてるな。
素直にMrカラーの薄め液に入れとけばよかったよ。

やっぱりペイントリムーバーは拭き取りで使う物だな。
今度エアブラシのうがいにも使ってみようと思っていたけど、やめとくよ。

ありがとうございます！
鏡面塗装は少し考えてみます…

青についてですが
サフ→白サフ→Mrカラーのラフシルバー→クリアブルー
だとキラキラ光る水のような
青になりますか？

筆で綺麗に塗れるシルバーありますか？

あと、最後にクリアコート吹いて大丈夫ですか？
それとも別の何かがいいですか？

>686
それだとただのキャンディ塗装になるよ
それでも筆でシルバーの上からクリアーカラーを塗る場合は、ラッカーのシルバーの上からアクリルのクリアーブルーをオススメする
ラッカーのシルバーの上からラッカーのクリアーブルー塗ってしまうとよほど上手に塗らないと綺麗に仕上がらないよ

そもそも686の考える「キラキラ光る水のような塗装」ってのがどういうものか全然わかんない
サンプルになる写真とかないの？？

筆で綺麗に塗れるシルバーか、
俺も知りたい。どなたかお願いします。

>サフ→白サフ→Mrカラーのラフシルバー→クリアブルー
>だとキラキラ光る水のような 青になりますか？
前半のサフ、白サフはほぼ無駄。
ツヤあり黒→シルバー系で輝きを出して→クリアブルーで十分　

>筆で綺麗に塗れるシルバーありますか？
塗りたいところが１平方センチ以上の面積なら、「無い」。まずムラになる

>最後にクリアコート吹いて大丈夫ですか？
大丈夫

名前欄に>>は掲示板の使い方としておかしい。
669で質問したんだから、名前欄は669で統一したほうが混乱が無い、

いろいろ考えがある見たいだけど、「なりますか？」「ありますか？」「大丈夫ですか？」
に対しては「試せ」がベストアンサーになる。次点「ググれ」

水のような青ってのが想像しにくいけど、パール系の塗料使うのが近いような気もする。
シルバーにクリアブルーじゃ金属的な青になるだけだし。

その辺は少なくとも｢こんな感じの｣ってサンプルでも挙げてくれないことにはどうにも
どっちにしろ筆前提って時点で選択肢は少ないと思うが
缶のブルーパールも数年前に無くなったし

エアブラシやスプレーでキャンディ塗装をした時より
筆塗りのムラができることで、水面のゆらぎのようなキラキラ感がでるんじゃないか？
普段よりわざと濃淡を付けてムラにしたほうがいいかもね

クレオスのグランプリホワイトのスプレーが
光沢って書いてあるのに実際吹いてみるとつや消しにしか見えないんですが、
僕の目がおかしいだけでしょうか？

>>694
光沢スプレーでも距離を離して吹いたりするとザラザラのつや消しに仕上げることも出来る
距離を近づけたり動かすスピードを変えたりして色々試してみるといいよ

>>694
目が悪いんじゃなくて腕がわるい

さっきからツヤに出しかたをいろいろ話してるのでちょっとさかのぼって読んでくれ

工程は
仮組→接着→洗浄→グレーサフ
→艶黒→ラフシルバー(ミスターカラー)筆
→銀×2筆→クリアブルー→クリアコート
と思ってます
何か変えた方が良い　付けたし
ありますか？

後、
仮組→接着→洗浄→サフ→艶黒　筆
→シルバー→×3　筆→クリスタル系の青　筆
→クリアブルー　筆
というのも考えました
どっちが良いでしょう
又、クリスタル系の青とは
どのようなのが売ってますか？

連続すいません…

イメージしてる例の青は
素朴な田舎の小川の澄んだ水をイメージ
して下さい。
オラザクにでてたコアファイターの
水の部分みたいな奴です(それを簡単に)

>>699
＞素朴な田舎の小川の澄んだ水

無色透明

>>699
海は青いかもしれんが澄んだ小川は川底の色だわな。

まぁウダウダ考えてないでやってみれ。
筆で波が表現できると思うわ。
一般的にはムラとも言うが。

クリアーを吹く、という表現だけではわからない
タミヤのクリアー缶スプレーで研ぎ出しする場合(コンパウンドなども全てタミヤ)

砂吹き、乾燥を何回繰り返すのか。or
本吹き、乾燥を何回繰り返すのか。or
砂吹き、乾燥を何回繰り返してから本吹きを何回するのか。
どれなのかわからない。
本吹きする場合、ツヤが出る状態までor垂れる寸前まで？
どっちなのかわからない。
また何日乾燥させば、磨き傷が付かず研ぎ出しできる硬度になるのか。

10cmも近づけたらモールド潰れてモッサリしそうでこわい

その作った本人のブログに
水を透明にして湖底をしっかり見せようと
うんぬん書いてあるな

あのジオラマは湖底は青く塗って透明シリコンで満たしたんでなかったっけか

前にも書いてあるけど筆で透明とか光沢とか考えない方がいいよ。

というか、そんな工程を考えたんなら「一か所でも」やってみれば。

>>669
>素朴な田舎の小川の澄んだ水をイメージ
要は透明ってことか？
あとクリスタル系の青って何？？
そんな塗料出ているの？


669がイメージしているのとはかけ離れているかもしれんが
クレオスのクロームシルバーの上に
左：ガイアのクリアーブルー
右：ガイアのクリアーブルーを線状に塗装した上にガイアの蛍光ブルーを吹いてみた
http://sylphys.ddo.jp/upld2nd/mokei3/src/1339507413734.jpg
669の考えている塗装方法だとこれに近いものしか出来上がらないと思う

考えてても何も完成せんよ
とりあえずチャレンジしてみよう

>>706
そう！そんなやつです！
それ僕の工程でできますか？
それに、スーパークリア(クレオス)
入れるとどうなりますかね？

本当にお手数ですが誰か僕の工程
を作れますか？(筆)

>>707
ええかげんにしろ
手を動かせよ

ここまでやってもらったんだからせめて1度くらい自分で試してこいって…
その上で上手くいかなかったらどういう風にダメだったかを詳細に書きつつ改善案を相談しに来たらいいじゃない

>>669
>それ僕の工程でできますか？
塗装方法まで説明したのになんで自分の工程にこだわるのか・・・
筆でも工夫次第でこれに近いものはできるだろうよ

>それに、スーパークリア(クレオス)入れるとどうなりますかね？
クリアーブルーとか吹いている上から
クリアー吹いても大して何も変わらんよ

>本当にお手数ですが誰か僕の工程を作れますか？(筆)
ここまでやってもまだこんなことを言うのか・・・
自分でやれよ
もうつきあってられんわ

>>695
>>696
ありがとうございました。
吹き方で変わるもんなんですか・・・
どっちにしろつや消し吹くつもりだったんで結果オーライではあるんですが、
ちょっと不思議だったもので・・・。

>>707
清々しい程のカス野郎だな
久々にこんな奴に遭遇した

>>707
ツヤありで筆ムラを残さないためには交差する方向に何度も塗り重ねて
できた段差を目の細かいペーパーで馴らしたあとコンパウンドで磨きたおすこと
さらにクリアーを何度か重ねてペーパーかけてコンパウンドで磨く
ここまでやれば筆ムラは消えツヤもあるががクリアーカラーは塗膜の厚みで色が濃くなるから均一な色合いは困難だろう
とりあえずランナータグでもプラ板でもいいからトライしてみることだ

>>702
グロス塗装ならたれる直前まで吹くのが理想
逆にツヤ消しならサッと吹くだけでよく、たれるまで吹くとむしろツヤがでることになる
砂吹きはデカール保護の必要に応じてやるもので必要がないなら当然やる必要はない
塗り重ねも研ぎだすなら研ぐ厚みが必要なので塗り重ねるし研がないなら一度でもいい

磨きだせる硬度になるまでは使う塗料、気温と湿度によるので答えなどない

>本当にお手数ですが誰か僕の工程を作れますか？(筆)
洗面器を用意→水を8割まで張る→利き手に平筆を持つ→
洗面器に顔をつける→10分間そのまま

教えて君どころか、やって君か。

ヤフオクで完成品買えよ

…すいません…

自分で試して見ます！！！
とりあえず>>706のを…
色々すいませんでした…
頑張ります…

>>670が一番適切な回答だったな

みんな優しいな…。
俺は途中から回答するの諦めたぜ。

そもそも段取り組み立ててやったとして
それをきちんと実行する腕もないだろこいつ

>>3のテンプレ使ってない初段でわかるだろｗ

あ…すいません
>>706って何塗りですか？

>>722
吹いてあるってんだから
エアブラシ

こんだけ叩かれてるのにまだ出てこれるとはなあ。
その情熱を手を動かす方に向ければいいのに。

>>722
君は恥の上塗り

>>722
特殊な塗り方ではないし何塗りとか名前なんてないよ。
あなたはノモ研とかプラモの本でも買って、まずは塗装の基礎から勉強してきた方がいい。

説明書やら攻略本がないと何も出来ない君なんだろ

質問です。
混色というものをしてみたいのですがガンプラの説明書にたとえば
青70%白30%と書かれていた場合、みなさんはどういう風に塗料の量を調整しているんですか?
スプーンで青が7杯、白が3杯としか思いつかないんですが。。

>>669
>何塗りですか？
何が聞きたいのか意味が良くわからないけど
写真のサンプルはエアブラシで塗装しています
一般的には「キャンディ塗装」とかよばれている技法です

>>728
>青70%白30%と書かれていた場合、みなさんはどういう風に塗料の量を調整しているんですか?
目分量で適当に混ぜてる
そもそも塗料なんてビンによって濃度が違ったりするから
正確な分量測ってもあまり意味ないよ

どうしても写真やパッケージの色に合わせたければ
そこから色を微妙に足して調整していくのが基本だと思う

やはり輪島塗りだよな

>>728
専用色が無い場合、マニュアル作ってる側も「まあこんなもんだろ」的な
適当の割合を記載するのであんまり気にしないで自分の似ていると思う色を
作って塗ればいいよ。

言えてる。
指定通りの混色は俺もかなり挑戦した。
回転の速い店で買った塗料を色々工夫して
精密な量で混ぜたりしても納得できる例はほとんどない。
結局は自分のイメージを信じるのが幸せ。

調色スティックのカップで何杯とか何滴とかだけど、インストなんかの比率はあくまで目安だね
(それですら似ないことも多々あるし)

クレオスのクリスタルカラーには補色が混ぜてあるんだろうか。例えば白下地にサファイアブルーなら黄色っぽくなってしまう。
シルバー下地で表面だけ水色に輝くようにしたいんだが、シルバーが黄色っぽくなるのは避けたい。
クリスタルカラーよりパール粉を買ってきたほうがいいかな。

いろいろ買って試すしかないね

ムーンストーンパールは黒下地でなんだか青っぽくなった

たぶん下地の黒が紫〜青辺りを吸収しきれて無いんでしょうね。ルビーとトルマリン足せば相殺される気がする。
エアブラシが使える時間が少なくてなかなか実験できない。
今日サファイアとムーンストーン混ぜてみたけど、これ水色じゃないな。
理論上はサファイアとトルマリンでシアンができるはずだけどターコイズのほうが早いかな。
もう全色買うか。

ある角度でサファイアブルーに見えるってことは別の方向に残りの成分が飛んでってる
でその別の方向から見た色が黄色

と勝手に思ってるんだがどうなんだろ(´・ω・｀)？
トパーズゴールドは青っぽくなるしトルマリングリーンなんかかなり赤くなるのよね

クリスタルは色味は確かにあってるんだけど煌きが間違えてる感じ

>>738そっか、その原理だと粉で買っても意味ないなあ。
上からうっすーいクリアパープル吹いたら緩和するだろうか。暗くなるだろうしコントロール難しそうだ。

クリスタルカラーは、このいつものパール解説ページと同じことじゃ
http://www.paint-works.net/ure/point/point04.htm

>>741ありがとう、よくわかりました。シルバーが下地だと余計に補色が強調されてしまうんだね。
どうりでやってる人がいないわけだ。

エアブラシ初心者にはコレってオススメあります？
揃えなきゃいけない物や、あった方が良い物など
教えて頂けたら、凄く喜びます

>>743
>>4

>>744
テンプレは読んだんだけど、
このスレに居る人達のオススメが聞きたかったんだよね

本探してくるわ

>>743

おれの場合、かつエアブラシ以外にも使うけど、便利なのはキムワイプかな。
カップ内拭いたりなんたりで繊維がのこらないのがいいわ

>>745
まず自分が作りたいものや環境や予算に合わせてセットを買って
それから足りないものが知りたいなら聞けばいいんだけど
基本のセットも決まらないのに他に何が要るかなんて此処で聞いてもｷﾘが無いだけだよ。

あった方が良い物ならステンレスのトレー

>>743
リアルマネー？

初ブラシにレボ買おうと思います。

作りたいものや環境や予算にもよるけど
クレオスL5セットで一番値段の高いものを買えばとりあえずは無難
あとは室内塗装なら塗装ブースも

>>743
タミヤのベーシックコンプレッサー
初心者なら高いの買うより良いと思う

室内でブース使って吹く場合はホコリ対策はどうしてんの？
塗装する前に室内で霧吹きでもするの？

ベーコンはめちゃめちゃうるさいからなぁ
確かにお手軽ではあるけど
ACアダプター別売りだし、もうちょっと足してREVOかL5買った方が幸せになれると思う

L5＋タミヤトリガー＋クレのドレン＆ダストキャッチャーorエアテのハンドグリップフィルターオススメ

レギュは必要になったらクレオス以外の物を買い足せばいい

曖昧な質問してゴメンナサイ

返答してくれた方々、ありがとうございました

造形村 ソフビ専用塗装下地スプレーを脱脂した色々なソフビキットに吹いたんだが
２４時間経っても全然乾かずべたついたままなんだけど何が悪いのかな？
全然使えないと言う印象
ちなみにポリプロピレンに吹くと完全に乾く

なにが悪いかはわからないが俺も８年前くらいにそうだった
乾いたように見えてもかるく擦ると垢みたいにぼろぼろ剥がれるんだよな

新品買ってすぐ使ったから時間で変質したとも思えないしわけがわからないからそれ以降使ってない
可能ならVカラーだけで塗った方がいいし
ラッカーで塗るんでもVカラーを下地に使うと食いつきが断然いいよ

>>757
ベタベタの上から色を吹くのが正解なんじゃないかとおもう。ミッチャクロンがそうだし。

MGボール

よくHJや電ホビ、RGで見る
【白の2色表現】
には白(塗るもしくは整形色)
＋
何色がお薦めですか？

筆塗りです。。

>>760
適当な作例を見ていいなあと思う物をマネすればいいじゃん？

>>760
雑誌をお手本にするのではいかんの
色とかこれ使ってますって普通書いてあると思うけど

じゃあガンダムホワイト単品とそれにちょっとセミグロスブラックあたりを塗る

>>760のアタマでは思いつかなかっただろう！
フゥーハハハ


そんな感じ。

ホビーサーチでRGガンダムの説明書に載ってるレシピみて塗るはどうか

サーフェイサー吹いてから何時間くらい
乾燥させたら塗装初めてもいいですか？

乾燥は5時間以上、更に言えば吹いて24時間以上経つと
酸化の悪影響が大きくなるでの乾燥させすぎもよくない
（引用本：電撃ホビーマガジンのムック）

>>758
やっぱり自分だけじゃなかったか、サンクス
早速Ｖカラーを注文した
>>759
そうなの？実験してみる

>>766
ありがとうございます。
ところで酸化の悪影響とは具体的にどんなことなんですか？
天候とか時間の都合でサフった後に５日くらい放置とかザラなんで、
どうしたものかと・・。

>>768
缶サフで1週間以上放置したけど何も問題無かった。

BB戦士ガンタンクのキャノピーの水色のクリアーの裏をシルバーか水色で塗ろうと思っているのですがどちらがいいでしょうか？

水色を更に水色で塗るってちょっと狙いが分からないのだが
とにかくキャノピー内のモールドを見せないようにしたいって話ならシルバーでいんじゃね？

>>770
ラビーテープ貼れば？

>>761 >>762 >>763 >>764
ありがとうございました

よく説明書に
『ＡＢＳ(←だったっけ?)に塗装すると割れる可能性が』
的なこと書いてますが
割れたことある人いますか？

>>773
エナメル溶剤で薄めた塗料で墨入れしてたら割れたことはあるけど、普通の塗装ではないなー。
墨入れも溶剤変えてからは割れてない。

湿度６０でスプレー塗装しちゃダメですか？

>>775
それで出来ないんだったら日本でラッカーほとんど使えんよ

ダメという事はない、思ったとおりの発色にならないことがあるから推奨されないだけ

>>775
ダメ

同じ湿度60％でも晴曇り雨朝昼夜・・・
状況によって一概には良し悪しは言えない
テストピースで試せとしか

>>773
2回ほどラッカー(とサフ)で割れたことがある(エナメル割れ同様、力かけなくてもモロっと取れた。ちなみにランナー状態で吹いたのでテンションはかかってない)
当時はまだABSにラッカーで割れる(こともある)というのがあまり周知されてなかったんで、特に対策もせず缶でべったり吹いた
が、普通はラッカーなら割れるようなもんじゃない(他のキットで同様にしても再現性無し。多分割れたやつはクラック入ってたんだろう)
とはいえ溶剤の特性上、絶対割れない訳じゃないし、何の対策もしなければ割れやすくはなるから取説の記載はそのためのエクスキューズ
(水性アクリルなら割れないけどね)

↓行くといくつか報告はあるが、ここも含めて報告の少なさから割れるのはごく稀と言っていいかと
アンチABS・アンチポリキャップレスの集会２
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1211472438/
それも対策することでリスクさらに減らせるし

>>775
エアコン使えばいいじゃん。

ガンプラ　ｹｽﾄﾚﾙ
筆　

ｼｬｱｶﾗｰにしようと思ってるのですが
ｼｬｱｶﾗｰにするには何の色が必要ですか？
(ガイアノーツ以外で)
今素組状態です

もう少し情報がいるなら言って下さい

シャアザク用のガンダムカラーでも買えばいいんじゃない？
とはいえ、同じシャアザク用でもMG2.0用とかいくつか種類あるが。

シャアカラーと一口に言ってもシャアザクの
ピンクっぽい赤を思い浮かべる人もいれば、
サザビーとかシャアガンみたいな捏造シャア機に使われる濃厚な赤もある。
検索して、自分のイメージに合う作例を見つけて
それを参考にするのが一番の近道ではなかろうか。

>>782
ガンダムカラーセットシャアザク用だけで赤とピンクは最低3種有るのでどれにしたいのかによるかな

>>782
お前にとってのｼｬｱｶﾗｰはお前にしか分からない
追加情報は要らないから好きに塗ってｼｬｱｶﾗｰだと 言い張れ

金色もシャアカラーと言えるでしょう

という事は、グレー、ブルー、グリーンも
シャアカラーでよろしいか。

本人がシャアカラーだと思ってれば何色でもいいんじゃね

シャアの赤は人によって色々あるよなー

真紅はジョニー
それ以外はシャア

水性ホビーカラーで塗装してるんですが、H12つや消しブラックの塗料だけがまるで墨汁のように薄いです
これは劣化しているんでしょうか？

よく混ぜよう

>>792
もしかして今まで他の瓶も一度もかき混ぜたことがないのか？

ラッカー塗料をエナメル溶剤で溶いても大丈夫ですか？

なんでそんな使い方しようとしてんだよ・・・・

>795
大丈夫ではありません。決してしないように

>>795
ちっちゃい容器にちょっと出してやってみろ
どうなったかレポよろしく

やったことある！
ダマ状に分離するよ！

暴走反応が起こって原子が飛び散るお

気になったので試しにやってみたがなるほどこうなるのね

なったべ？

>>794
いやいやちゃんと混ぜてますよ
この塗料だけなんです
時間が経てば普通に使えるんですが

>>798
色の源シアンにエナメル溶剤を数滴たらして調色スティックで混ぜ続けたら分離した後どろどろになって調色スティックにまとわりつきました

レス下さった方ありがとうございました

>>804
それタミヤの缶スプレーを出してクレオスラッカー溶剤で薄めても同じ症状がおきる。

タミヤ缶スプレーがエナメル溶剤で溶けるのは有名だったが
ほんとにエナメルだったのか・・・

んなわけねえだろ
いい加減なこと言ってると風説の流布で逮捕されるぞ

あーあｺﾚ廬山の瀑布で昇龍拳だわ・・・

>>795
分離すんぞｗ
逆なら割とイケると思うが

ラッカー系は強い溶剤で溶けば、大抵イケる

プラ溶けちゃうだろw

軟質ソフビキットにＭｒカラー吹いたらべたついたんで
Ｖカラーで吹いてみたがやはりべたつく
可塑剤多いとＶカラーでもべたつくんだ
知らなかったな・・

ガンダム系の腰のＶマーク、みなさんどうやって塗装してるの？俺の技術な塗れない。。。

筆

極細の筆とか爪楊枝でチマチマ塗る

いつもの奴だろうが質問スレで釣りはやめろ
ホントに知りたいなら
どのキットをどのように仕上げたいのか
何を使ってどのように処理してどう失敗したかも書け

プラモの他にカメラも趣味なんですが、
ちょっとしたカメラのプラパーツを自分で塗ろうと思ってます。
そこで質問なのですが、
市販の塗料で塗膜のある程度
強力なものはどれになるのでしょうか？
塗装した後は、ちょくちょく手で触れたり、
首から下げて服とこすれたりするのが予想されます。
あと、単色なんでスプレーがあると嬉しいです。

塗らない方がいい。

>>816
>>6

おおう…
スレ汚し失礼しました。。。

素材次第だからな
樹脂か金属かもわからんようでは答えようが無い。
まあどのみち模型用途の塗料では厳しいからDIYスレか
価格コムのカメラカテでで聞くとかｗ

多分カメラのスレで聞いた方がいいんじゃない？
プライマーふかないと付かない素材かもしれんし

ガンダムマーカーのシルバーでスミ入れしてるんですけど、油性マーカーみたいに指とか濡れティッシュでハミ出た部分を簡単に消せる方法はありませんか？
アルコールを使ったら落とせたりするんでしょうか

>>822
ガンダムマーカー 消しペン でいいんじゃね

消しペンも試したんですけどイマイチ綺麗に消えなかったんですよね。俺の使い方が悪いだけでしょうか

>>824
これを期にエナメル墨入れに挑戦してみては如何かな
今はタミヤから専用のも出てるし

今までラッカー派で、ちょっと興味本位もあって田宮の水性アクリル塗料使ってみたんだけど・・・
噂には聞いてたがベタつきがあまりにも酷いなこれ、吹いてから4日たったのにまだベタつく
もうアクリルのクリア塗っちゃったんだけど、その上からラッカーのクリア塗ったら多少改善できるかな？
アクリルの上にラッカー&生乾きの上に別の塗装とかいろいろ禁忌犯すことになりそうだけど

まぁ塗ってから後悔した方がたのしそうじゃん

>>822
と言うかシルバーでスミ入れという状況がピンと来ない俺
シルバーは粒子状の塗料だろうから、綺麗にふき取るのは難しいと思うよ
出来ないんじゃなくて、丁寧にやらないと落ちないという意味で
プラが割れない物ならなんでもいんじゃね？＞ふきとり
クレオスのシンナーとか、IPAとかメチルとか
ただしアルコール系は素材を激しくおかす事があるんで、やっぱクレオスのシンナーが安心かね？

>>826
生乾きのアクリルの上にラッカーかけたら乾燥時間の差異があるから
最悪塗装がヒビ割れてくる
我慢したほうがいい
>>828
IPAは塗装を溶かすものじゃないからふき取りには無意味
無水アルコールなら漬け込んで数日放置でもプラに影響なく塗装だけ落とせる

アクリルでそんなにベタつくか？
そりゃラッカーに比べりゃ乾燥遅いけど、ブラシで吹いても1時間ぐらいで触れてたけどな。
自分の塗り方が悪いんじゃないの。

ひょっとしてと思うけど
PVCに水性アクリル塗ると染み出す可塑剤の影響か、いつまでもベタベタのままだぞ

>>822
メタリックは粒子が残りやすいから、溶剤で拭き取るよりコンパウンドで表面薄く削る方が楽
ただし下地色の被膜が薄かったり擦りすぎると当然下地が剥げる
あと、もちろんツヤが出る(目の細かさや後でクリア吹いて光沢調節すればいいけど)

>>831
>PVCに水性アクリル塗ると染み出す可塑剤の影響か、いつまでもベタベタのままだぞ
ベタベタになるのはエナメルだと思ってたけど
水性アクリルでも影響が出るようになったの？

水性アクリルの紺色はいつまでもべたつくな。

ミスターカラー(絵の具の)って塗って大丈夫？

>>834
>>3をよく読んで
模型用塗料のことを絵の具と言ってるのか？
何を使おうとしてるのかはっきりしないが、たぶんMr.カラーだろうしそうじゃなくても
大抵の物は塗って大丈夫だ、爆発したりしない

水性アクリルばかり使っているけど、何日もベタついたことはないな。
乾燥してベタ付きが消えるまで一時間もかからないだろ。
撹拌が足りず上澄み成分が濃い状態で塗ってないか？

>>834
ダメ、絶対
整理券転売くらいダメ

フィニッシャーズを通販じゃなく取り扱っている店ってどこかありますかね？
イエローサブマリンとかにあったりする？

Mrカラーの普通のシルバーについて質問です。

�@シルバーはそれだけで塗ると塗膜強度が弱かったり、クリアコートすると溶けてしまうけど、
　クリアーと混ぜる事で強度を上げ、クリアコートも出来るようになると、以前どこかのサイトで見ましたが、
　そうなんでしょうか？

�Aそれはガイアノーツのブライトシルバーにも当てはまりますか？


色んなシルバーがある中で、ブライトシルバーが一番私が欲しいシルバーなんですが、
やはり強度は低く、クリアコートも出来ませんでした。
何とか使えるようにしたいと思いまして。

>>838
何処住んでんだ

>>839
筆orハンドピース

>>830
パーツによってはそれほどベタつかないのもあるから、塗り方が悪かった可能性もあるな
人によっては水性は乾きが悪いけど、とりあえず三日は我慢しろみたいに言う人もいるけど
>>831
そうPVC、一応鍋で煮沸したんけどそりゃあ完全には抜けきらないよなあ・・・

まあ、よく水性塗料の話で出てくる「いつまでも乾かない状態」ってのが一回目で体験できてよかったかも

>>840
基本 筆塗り。
ビシャビシャに薄めた塗料を筆で乗っける感じで。
広い面積の時はハンドピース。

シルバーのクリアコートにはウレタンがベターだよ

>>840
東京の西部です。

>>843
ウレタンはちょっと臭すぎるので、できればスーパークリアでいきたいです。

>>844
秋葉原まで行けば、大抵の所でフィニッシャーズ扱ってますよ。
ヨドバシ、イエサブ、アソビットといった有名どころでも。

>>844
タムタム相模原店

ブライトシルバーはエナメルで溶け出すくらいだからなぁ
(スターブライトシルバーで改良されたけど、希望の色じゃないんだよね？)

水性ウレタンニスを塗ってからコーティングする方法をどこかのサイトで見た

ドバッと吹き付ければ溶け出すわな薄く何回にも分けて吹き付けろよ

クレオスのフラットブラックでスミ入れをしているんですが、乾いた後スミ入れ箇所に
塗料の小さな塊がブツブツと残ってしまいました。何が原因なのでしょうか？

×クレオス→○エナメルでしたすみません・・・

>>844
ヨドバシカメラが一番かと。

>>850
小さなブツブツってどんなのさ。

なるべく見えやすい写真うpしてみて

>>853
http://uproda.2ch-library.com/5461486ua/lib546148.jpg
こんな感じで塗料のダマがポツポツとできてしまったのですが、溶剤とよく混ざってないから？

古くなって劣化してるのかも？
もしくは溶剤がよくないか。ジッポーオイルとか使ってるなら一時期販売されてたイソプロピルアルコールのやつだとダマになるって聞いた。
そもそも墨入れするならフラットブラックより艶有りの黒のほうがいいんでは。

元の塗装面が凸凹しているのも原因じゃないかと思われる
何のパーツか知らないけど写真で判る位凸凹してないかな？

>>840
立川ボークス

>>855
昨日買ってきたタミヤのエナメル溶剤を使いました。
スミ入れは一般的にフラットブラックを使うとカンペキ塗装ガイド3に書いてあったのですが艶ありの方がいいのかな

>>856
キットはウイングガンダムです
確かにデコボコですね・・・塗料の薄め方が足りなかったのかなあ？

パーツはウイングアーリーの羽の基部だな。俺も作りかけだから続き頑張るか。

>>858
トップコートでしない場合に推奨ってことなのかも。トップコートで艶消し吹くならどうせ艶消しになるから、艶有り黒の方が流し込みやすいと思うなぁ。
フラットブラックもビンの底まで混ぜなきゃ艶有り黒とあまり変らない状態にはなる。
溶剤が新品ならやっぱ塗料の劣化かもしれない。あとタミヤのエナメル溶剤だとパーツへの侵食考えるとよりペトロールかジッポーオイルのほうがいいよ。

>>854
写真ありがとう。めっちゃ見やすいわ

でも残念ながらなんでだろ？
こんな風に固まって残ってしまったことはないな。
そこにモールドがあるわけじゃないんでしょう？

別の箇所に入れたスミは正常にできた？

ブルーの塗装の表面がボコボコだもん、だれがやってもこうなるよ。
墨入れするにはちょっと溝が広いから塗るぐらいの感覚がいい。
かっちり黒いラインを出したかったらハセガワの曲面追求シートの
細切りを貼るのが楽。

むしろここまであからさまなボコボコだと拭けば消せると判断したわ。

つや消しのようなマットな質感の場合は本当に消せないが、写真のようなツヤありボコボコは以外と消せると思う。
そういえばホコリが例の場所に付着すると黒い点になってのこるかもしれん

>>860
ツヤありも試してみます

>>861
線状の彫りは問題無いのですが写真のようなやや広めの彫り部分はこうなってしまいます

>>862
試しに吹いてみたパーツもやはり表面がボコボコしてしまうのですが何が原因なのでしょうか？
L5のプラチナセットを使用して塗料：溶剤=１：１、圧は0.08、4センチ程度離しながら3回くらい吹いたのですが・・・

俺も詳しい事は分からんが、下地がボコボコである以上
薄いエナメル塗料で塗ったら、そりゃ下地に沿ってボコボコになるんじゃないの？って気がするけど
そのフラットブラックを普通に溶剤で溶いて、そこらのプラ板とかに塗ってダマにならないようなら
単に塗料が薄すぎただけだとおもうから、その部分真っ黒にするならもっと濃いので塗って
後ではみ出した所は綿棒でふき取る方がいいと思うけど

>>864
＞塗料：溶剤=１：１
これは濃すぎ。
1:3とか1:4ぐらいでやった方がいい。

>>864
>塗料：溶剤=１：１、圧は0.08、4センチ程度離しながら
エアブラシ歴1ヶ月の自分でも塗料が濃すぎ、近すぎってことが分かる。

お前ら相変わらず
目いっぱい引いて吹きまくってますねｗ

1:1であんなでこぼこになるか？！

なんでテストしなかったの？

１：１くらいでやるときもあるけど>>854みたいにはなったことないなぁ
エアブラシはオリンポス

エナメルは薄めすぎるとダマになるってきいたことがあるけど。

鋳造表現かと思ってたんだけど違うのか？？
もっと薄めていっぺんに色を乗せようと思わず乾くのを待って
何回も噴いた方がいいよ。

( °Д°)ギャー！
×ミスターカラー
◎ポスターカラー

…………スイマセソ

ガンプラに塗って大丈夫？

別に大丈夫だけど、普通に紙に塗る濃度だとはじいて色が乗らないし、すぐ剥げるよ

21世紀の今日も
まだポスカラでプラモ塗ろうとする猛者が生き残っていたかｗ

持っているなら試せ

何か不純物が混ざったんじゃないの？
ツールクリーナーとか他の種類のシンナーとか
濃すぎは全面同意するが

エナメルの撹拌不足だろ
フラットベース成分がダマになっちまってるんだ
劣化の可能性もあるから新品に買い換えるべき

>>874
発色や隠ぺい力はかなりいいがまるで定着しない欠点がある
クリアーコートで保護すれば問題ない
詳しくは99年12月号のHJでMAX渡辺がやってるから読むといい

水性ホビーのつや消しホワイトなのに艶が出たのは厚塗りしたから？

それもあるし、溶剤とか濃度とか塗り方も影響する


昔、水性ホビーカラーが出たての頃、水で希釈したつや消し黒がテカテカのムラムラになったなぁ

ありがと

>>881
混ぜ不足の可能性もある

昨日レスくれた方々ありがとうございました
とても参考になり助かりました

教えてください。
Mrカラー、水性ホビーカラー、タミヤアクリルと持っています。

ガイアノーツのブラシマスターってうすめ液が使えないのってありますか？塗料とうすめ液の関係がよくわからんです。

>>886
ガイアノーツのブラシマスターはエアブラシ向け溶剤でその中ではMrカラーのみ対応

>>874
ポスカラは使えなくはないけど乾いても水溶性で皮膜がかなり弱いから上手く塗れてもトップコートで絵の具が溶け出す可能性が高い。

絵の具にこだわるなら乾くと耐水性になるアクリルガッシュ系の絵の具がオススメ。
アクリルガッシュ系なら筆塗りでよく使ってる。

タミヤアクリルをラッカーシンナーで希釈して使ってる人もいるよ。
アクリル溶剤でやるより乾燥が早くて、食いつきもいいと言っていた。
（自分ではやったこと無いので伝聞ですまん）
もちろんメーカー推奨ではないので、あくまで参考まで。

>>887
>>889
ありがとうございます。

対応としてはMrカラーですか。先日、アクリルかなんかの希釈に使っちゃったような気がする(´ε｀；)

>>889
それやりたきゃ最初からラッカー使えってんだよな。

>>891
後からアクリル筆塗りで同じ色を重ねられるという利点はあるよ。
ラッカーより塗りやすいだろうし。
普段はアクリルメインで使ってるけどたまにブラシで広い面を塗る、なんてのにもいいんじゃないの。

イライラしてきた。

ダークイエローなんかはぜんぜん違うからな
まあ好きなようにやれ
外野がとやかく言うことではない

エア（空気）ブラシ（筆）

ガンプラのドムの紫（リックドムとは異なる赤みがかった紫）の調合のレシピ
知っている方教えてください。指示書通りだと青みが強すぎる色になってしまうし
ガンダムカラーのパープルは赤みが弱いし悩んでいます。

>>896
レシピから青系を減らす
もしくはマゼンタ足す

MGドムの指定レシピが
パープル６０％ホワイト３０％ミディアムブルー１０％
HGUCドムとドムトルーパーが
パープル７０％ホワイト３０％

どっちを試したかわからんけど赤みが弱いと思うなら
C67パープルを使わないでマルーンに青足して紫作るか
パープルにマゼンタかマルーン足すのがいいだろうな

ありがとう。試してみます。

模型の場合、純色使わないと濁りがどうのこうのとか多少はあるけど
赤味が足りないと思うなら赤を多くしろってだけの話だよなー・・・

いつも休みは雨なのに、こんな天気のいい日に限って休日出勤…。

こんなって言われてもわからねぇよ

インディーブルー(光沢）のように晴れた空？

インディブルーって結構暗くない？
かと言ってスカイブルーは明るすぎるし

インディブルーは小杉だわ

ライトブルーぐらいでいいわ

ライトブルーぐらいだったかな。

基本的なことで悪いんだが、新ガンダムカラーのMSホワイトとキャラクターホワイトの色合いの違いを聞きたい。
出来れば旧ガンダムカラーのホワイト5との違いも。

どこが基本的なのか分からないけど、気になるなら自分で調べることだと思う

>>907
基本的なことで申し訳ないが両方買うか売り場で瓶を並べてみなよ

ＨＪ誌に
『ガンダムカラー新色１５色』
って書いてましたが
何色が販売されるのですか？
調べても分からなくて…OTZ

>>910
クレオスのホームページに出とるよ
MSライトブルーとMSファントムグレーの２色が追加されて全15色

おかえりファントムグレー！

>>907
MSホワイトと旧ホワイト５は「見た目には」同じ物
ただし目視での判断なので実は微妙にレシピが違うとかはメーカーじゃないとわからない
分離状態でグレーの入った白
キャラクターホワイトは分離状態で緑に見えるからはっきり別物

>>913
情報サンクス。
スプレーの値段が200円ほど違うからどちらにしようか悩んで…
MSホワイトにする。

分離して緑が浮いていたのを見た時、腐ってると思った。

サンクス★

思ったんですけど
100均で売ってる蛍光シールを
ガンプラの目の形に切ってはったら
夜暗くしたら光りますよね？
それをモノアイとかにするなら
上から赤塗ると思うのですが…
どの赤が良いと思いますか？

ガンダムマーカー蛍光ピンク
ミスターカラー　蛍光ピンク
〃 クリアレッド

>>917
蛍光ピンクのシールを貼ると言うのはどうだろう

>>917
蛍光と夜光を勘違いしてないか？

フィニッシャーズ限定塗料に「ルミ○○」がある
ルミレッドが暗いところで赤く光るものだったな

夜光塗料ならルミノーバ一択
そして蛍光塗料はブラックライトで光る奴
そして１００均の蛍光テープはテープ引っぺがすとペラペラで
全然色が出なかったりする、あれはあの厚みだから蛍光っぽく見える

100円なんだしやってみれば。そんなに難しい工作じゃないし。

というか色んな色の蓄光塗料があったような

ぼんやりしてるときに電灯切って光ってたらびっくりするで
定期的にほねほねザウルスにびびってるわ

>>917
思う思います？じゃなくて自分で試せ
良し悪しなんて本人にしかわからないだろ

２ちゃんをはなっから否定するような事言うなよｗ

好みの問題を他人に判断仰いでどうすんのよ
それにこいつ雑談誘発に見せかけたレスコジキでしょ

神経質つーかキモイ

くそ、こないだの休日出勤の代休がどしゃ降りかよ。塗装できねーじゃんか。

かっこいいを自分でわからない
他人の目からみてかっこいいと言われたら安心する

レストランで自分が食べるものをツレに聞く
他人に決断を任せると色々と楽なんじゃろ
最悪失敗しても他人のせいにできるしな。

そういう奴も世にはおるでよ

生きてて楽しいのかね？
そういう人って…

ほっとけ
お前がどうこう言っても無意味だろ

雨でも塗装するぜぇ〜
ワイルドだろぉ〜

>>933
そこは「雨の中でも塗装するぜ」だろ？

塗装したこと無いのが丸わかり

ネタにマジレス

びっくりするほど気持ちいいネタにマジレスだったね

水性ホビーカラーでも雨に日に塗るとカブるの？

カブりづらいとされているな

やってみれ

雨の日の失敗が怖いから雨の日は塗装したことないわ・・・

筆で塗りやすいシルバーって何？
メッキシルバーNEXT？

塗りやすさはどれも変わらん

基本ダメだろ

無いんじゃない？

古き良き8番

8番なら確かに筆でも粗が目立たんかもしれんな

にしてもこの間からやけに筆でメタリック塗りたいとかの質問見かける気がするが
何か流行ってるのか、それともみんな同一人物なのか

>>947
ヒント：MGフィギュアライズ新作

メーカーＨＰで「エアブラシ推奨」と書いてあるメッキシルバーＮＥＸＴを
筆で塗りやすい？とか言われると釣りとしか思えん

シルバーは缶スプレー使えよ。
隠蔽力が高いからヘタクソでも簡単に綺麗な塗装面がだせるわ。

>>949
NEXTは意外にも筆で綺麗に塗れる
ただし狭いとこ限定

ガンダムマーカーのメッキシルバーも筆で塗れるしな。

エナメルの銀とか逆に筆塗りがベストな希ガス

>>952
持っているやつはきちんと塗れるか試したほうがいいぞ
俺が持っているのは見事に劣化している
新品がもう1つあるがこちらも劣化しているだろうな

>>954
以前に開けたやつは黒いですw
先月、ビニールやぶって開けたやつは平気だった。

ありがとうございます
>>847
シナンジュの件は僕だが
それ意外は知らない

下地が赤いプラ製品をメタリックレッドに塗装したいんですけど、初心者だとこういう段階を踏む塗装は難しいですかね…？

グロスブラック＞シルバー＞クリアーレッドでもいきなりメタレッドでも難しくはない
ただ美しい仕上がりを目指すなら傷やヒケが目立つからあらかじめ消すべきなだけ

>>957
ただメタリックレッドって色を塗るのと
シルバー、クリアーレッドとか段階重ねる方はキャンディーカラーとか呼ばれる物で塗装方法が違う

キャンディーカラーがしたいならエアブラシが必須だしカラークリアーをムラ無く吹くのが難しいけど
そう塗りたいなら道具そろえて練習して、塗り方を覚えるしか無い

>957
結論、難しいです

良く分からんけど、シルバー吹いてからクリアーレッド吹くだけなら案外簡単じゃない？
シルバーは隠蔽性高かったと思うし、色を揃えるのは難しいけど
ソリッドカラーの赤にパール吹くのはその後クリアーでコートして平面出さないといけないと思うから
面倒かもしれんけど

>>958-961
やっぱり綺麗にするには大変ですよね…
よく考えてみることにします、皆さんありがとうございました

>>957はどっちがしたいの？
メタリックレッド塗るだけなら簡単だよ？スプレー缶をプシューって吹けばいいだけだし。

>>963
＞段階を踏む塗装

あー、書いてあったw見逃してた。

どんだけ〜

>>961
キャンディ塗装は染料系のクリアカラー使うから、塗り重ねれば重ねるほど暗い色になっていく。
均一に吹くには経験が必要だよ。

色の源とか使えばいいんじゃね
というか俺はそうしてるけど

送料無料でAmazonが取り扱ってくれたら・・・

ヨドコムじゃあかんのか

代引出来ないんじゃなかったっけ？
カード持てない＆コミュ障だから銀行、コンビニ振込み不可能なニートには厳しんじゃね

ヨドコム確かペイジーには対応してるぞ

>>970
まじかみてみる

エッチングパーツの銘版の塗装してる人居る？

文字だけ浮かび上がるようにしたら一番かっこいいんだろうけど、
マスキングとか手間だし、簡単でかっこいいやり方はあるかな…

>>974
え？
浮き上がった表面を溶剤で拭き取るだけじゃないの？
けっこう大胆に塗れるから簡単じゃないの？

>>975
なるほど！確かに全くその通りですな…

>>963-967
メタリックレッドの塗料もあるとは知らなかったもので…すいません＞＜

クリアパーツを裏からLEDで照らしたいから透けるように塗装したいんだけど、どうすればいいんだろ

普通のクリアカラーや純色じゃだめなん？

あ、それでいいんだ
調べても良く分からなかったんだよね、ありがとう

クリアパーツ光らせるのはいいんだが
周囲のパーツも簡単に透けるから注意な
裏から銀吹くって手もあるみたいだが、境界とか結構めんどい

頭全体がボンヤリ光ったり首の下から激しい光が漏れたらライトアップ感がすごいよな

ツギスレマダー？

ちょっと待っててくださいね

たてようか？

頼むわ

たてますた

★模型塗装初心者スレッド66 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1341890638/

テンプレ確認するために当スレ序盤読み返したところ、テンプレ内容について議論する
はずだった？みたいですが、結局なされてないみたいなので
とりあえず日本語でおｋな部分を直したり、言葉足らずで若干ガチ初心者に優しくない？
と思う部分に補足・修正入れました（大意は変えてないつもりです）

>>987
乙
梅

>>987
乙
明日晴れると良いな。

>>987
おつおつ
テンプレ議論とか言ってた連中は毎回口先だけだよ
真に受けることはない
全く意味のないスレ立て序盤に自治紛いの真似事したいだけだから無視しておｋ

>>987
乙だＺガンダム

>>987
すまんのうじいさんや