【10万以上】高級オーダースーツ19着目【FOPO】

前スレ
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1230885120/

1着目
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1148968116/
2着目
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1158004979/
3着目（スレタイは2着目、実質3着目）
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1161957079/
4着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1166500619/
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http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1173964938/
6着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1179629772/
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http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1182599449/
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http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1188408979/
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http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1191687185/
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http://life9.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1194536258/
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http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1197201323/
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http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1199204301/
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http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1204298616/
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http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1209388169/
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http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1214828257/
16着目
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1218366127/

17着目
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1224438166/

ブランドランク
http://www.geocities.jp/uk_apparel/rank.html

84：JOHN LOBB LONDON
82：FOSTER & SUN、HENRY MAXWELL(Bespoke)、GATTO、RUDOLF SCHEER & SOHNE、MASSARO
----------------------------------神の領域-------------------------------------
80：MARINI、JAN KIELMAN、MATERNA、KLEMANN、Balint、Schnieder Boots
78：Silvano Lattanzi、GEORGE CLEVERLEY(Bespoke)、EDWARD GREEN(Bespoke)、TANINO CRISCI
----------------------世界に名を連ねる名店-----------------------------
76：Peron & Peron、ARTIOLI、Guild of Crafts
74：Hermes、JOHN LOBB PARIS
72：BALLINI、a.testoniI、CROCKETT & JONES(Bespoke)
70：EDWARD GREEN、HENRY MAXWELL、HIRO YANAGIMACH、Stefano Bemer、VASS
---------------------------超一流ブランドの壁----------------------------------
68：AUBERCY、J.M. WESTON 、大塚製靴(Bespoke)、Salvatore Ferragamo
66：EDUARD MEIER、Santoni、MANOLO BLAHNIK、Meccariello、Stefano Branchini、Church's、Hall & Marks
64：BONORA、Enzo Bonafe、Alden、STEFANO BI、Berluti、SILVANO MAZZA、RENE CAOVILLA
62：SERGIO ROSSI、VICINI、CROCKETT & JONES、SUTOR MANTELLASSI、GEORGE CLEVERLEY、大塚製靴
60：Cheany、MASTERLLOYD、GRENSON、JIMMY CHOO、Tricker's、BALLY、Corthay、銀座ヨシノヤ
--------------------------お洒落で一流ブランド---------------------------------

ヘンリープールとかで仕立ててみたい

で、なぜランキングが靴屋？

ヘンリープールは前の社長に嘘つかれて以来利用したことがない。
まあ僕自身イタリアに傾倒していったのもあるが…。

お前の趣味なんざどうでも良いわw

ところでね、ヘンリープールもクオリティはだんだん下がってるらしいね。
まあ僕は凄い時代のヘンリープールを知らないのでなんともいえないが…。

長く付き合ってると、また凄い時代が来るかも知れないよ。

メンズランク
84：Ede and Ravenscroft
82：HERMES、Henry Poole、Huntsman、Kilgour、Hardy Amies
　　London House、Turnbull Asser、Hilditch Key、JamesLock
80：Brioni、Kiton、E.Marinella、Gieves Hawkes、CHESTER BARRY
　　Loro Piana、Cifonelli、ARNYS
78：Louis Vuitton、YSL、Johnstons、VALENTINO、Dore Dore、Atkinsons
　　Corgi、Timothy Everest、LOEWE、BALLANTYNE、MALO、Alexandra Sojfer
　　BURBERRY PROSUM、CHANEL、LANVIN、Pantherella、Aquascutum LONDON、DAKS
　　Dior、EDDY MONETTI、金洋服店、壱番館、La vera Sartoria Napoletana
　　HERNO、AVONCELLI、L.Borrelli、Burini、LUCIANO BARBERA、BOTTEGA VENETA
76：Versace CLASSIC、Alfred dunhill、GIORGIO Armani、BLACK FREECE by Brooks Brothers
　　Kinloch Anderson GUCCI、Barbour、Pierre Cardin、Pecora銀座、BALENCIAGA、PRADA
　　BURBERRY LONDON、BERNARD ZINS、BRUNELLO CUCINELLI、Cruciani、PIACENZA、Rota、高橋洋服店
----------------------------王侯貴族御用達-----------------------------
74：Yohji Yamamoto Pour Homme、DOLCE＆GABBANA、Austin Reed
　　Ermenegildo Zegna、Ralph Lauren Purple Label、ALEXANDER McQUEEN
　　Belvest、dAvenza、FEDELI、Salfra、ETRO、ISAIA、JIL SANDER、KRIS VAN ASSCHE
72：ISSEY MIYAKE、COMME des Garcons Homme Plus、RAF SIMONS
　　Calvin Klein Collection、NeIL BarreTT、John Galliano
　　MONTAGUT、KENZO、Raffaele Caruso、Drakes、Alberto Incanuti、Duchamp
70：Armani COLLEZIONI、FENDI、MARC JACOBS、Martin Margiela、ANN DEMEULEMEESTER、DRIES VAN NOTEN、
　　Salvatore Ferragamo、GIANFRANCO FERRE、CANALI、Corneliani、Cantarelli、CoSTUME NATIONAL、Jean Paul GAULTIER
----------------------------世界の一流ブランド----------------------------

68：BARACUTA、santandrea、John Smedley、Z Zegna
　　HUGO BOSS、LANVIN COLLECTION、PRADAsport、DSQUARED2
66：D&G、Y's For Men、COMME des Garcons Homme、COMME des Garcons SHIRT
　　Versace SPORT、Mackintosh、Stephan Schneider
64：EMPORIO ARMANI、McQ、RAF by RAF SIMONS、UNDER COVER、MIHARA YASUHIRO、Kiminori Morishita、Pringle
　　Rykiel Homme、Grenfell、HELMUT LANG、Belstaff、JUNYA WATANABE MAN、Y-3、Paul＆Joe
　　MARGARET HOWELL、Paul Smith Collection、ck Calvin Klein Premium、Ralph Lauren、Vivienne Westwood MAN
62：Scye、Brooks Brothers、CNC、Kent & Curwen
　　J.LINDEBERG、Number(n)ine
60：JULIUS 、N.Hoolywood、Paul Smith、The Scotch House、Paul Stuart、ck Calvin Klein、ATTACHMENT
　　Allegri、GOMME HOMME、Roen、The Viridi-anne、GREEN、ato、JOHN LAWRENCE SULLIVAN、LEMAIRE
----------------------------街行く洒落者御用達--------------------------------
58：HYSTERIC GLAMOUR、A.P.C、ARMANI JEANS、KATHARINE HAMNETT LONDON、MHL、agnes b、DKNY、Artisan、CABANE de ZUCCa、Ben Sherman
　　kiryuyrik、SATORUTANAKA、REATS TAILOR ZAZOUS、NONNATIVE、PUBLIC IMAGE、SHELLAC、WHEREABOUTS、wjk
56：LAD MUSICIAN、JOSEPH HOMME、BLACKBARRETT by NEIL BARRETT、ARMANI EXCHANGE、LANVIN en Bleu、The DUFFER of St.GEORGE
　　Lithium homme、Lounge Lizard、COMME CA COLLECTION、MICHEL KLEIN HOMME、DESIGNWORKS Mens
　　LACOSTE、Tomorrow Land、United Arrows White Label、United Arrows District、DIESEL
55：TAKEO KIKUCHI、FRED PERRY、J.PRESS、NEWYORKER、TRANS CONTINENTS、MONSIEUR NICOLE
　　FACTOTUM、EDIFICE、Aramis、Or Glory、kolor、PARANOIDI、pledge
54：theory、JOSEPH ABBOUD、五大陸、23区 HOMME、5351 pour les hommes
----------------------------脱・脱オタ-----------------------------

53：BURBERRY BLUE LABEL MEN、COMME CA DU MODE、MENS BIGI、ABA HOUSE、UNTITLED MEN
　　TOMMY HILFIGER、BANANA REPUBLIC、Mr.olive、Avoid、Rude Gallery、Davit MEURSAULT
　　United Arrows、nano universe、乱痴気、Adam et Rope Homme
52：JUN MEN、Arnold Palmer、NICOLE CLUB FOR MEN、Abercrombie Fitch、SCHLUSSEL、SABI SABI DELUXE
51：B&Y United Arrows、BEAMS、SHIPS、American Rag Cie、Journal Standard、R.NEWBOLD、HAMNETT、ATELIER SAB MEN
　　Mens Melrose、MK Homme、BOYCOTT、INTERMEZZO、TORNADO MART、MORGAN HOMME、CUSTOM CULTURE
50：TK、INED HOMME、Hiromichi Nakano、abx、FCUK、SHIPS Jet Blue、Urban Research
48：BURBERRY BLACK LABEL、Levis、SIMPLE LIFE、SUPREME、whos who、STUSSY、And A Homme
　　----------------------------丸井行く僕ってお洒落＾＾---------------------------
47：Chaopanic、United Arrows Green Label Relaxing、UNIVERSAL LANGUAGE、RUPERT
46：MK+、CHAPS、CROCODILE、Playboy、HARE、ZARA、United COLORS of BENNETON
44：TAKA:Q、Male&Co、Wilks Bashford、Eddie Bauer、Lowbox、Zerosail、Rage Blue、
Buona Gionata、Kent in Tradition
42：PPFM、semantic design、Global Work、On Board
----------------------------自分で服買い始めました-------------------------------------

何この突っ込み所満載の偏差値リスト

相手したら負け

イードにキルガーの俺最高

キルガー…池田大作御用達

あのメタボじゃキルガー無理だろ…
次はギヴス欲しい

>>15
この手のランク作ってるヤツって脱オタして間もないヤツだから仕方が無いよ

ランキング作ろうという発想自体がオタクの発想

EX信者は噛みつきそうなランク

むしろEX信者が作ったような気が…

糞ランクでも酒の肴ぐらいにはなるな

EX信者ならキトン世界最高でFA
次がブリオーニとトムフォード

>キルガー…池田大作御用達

そうなの？

前スレにあったAREAって何月号に出てるの？

>>26
そうかも

自己解決しました

つまんねー

>>12-14のランキングって>>4のサイトから貼ってるみたいだな。
そして>>4のサイトの別ページは
ttp://www.geocities.jp/uk_apparel/uk-brand.html
ttp://www.geocities.jp/uk_apparel/aquascutum/Aquascutum.html
このザマ。
道理でイギリスブランド、特にアクアスキュータムが過大評価されてるわけだ。

>>12-14を貼ったのも本人か？

ライセンス基準に本家語るバカ

見る気もおこらんな

ライセンスのアクアスキュータムなら>>12のランクで言えば58、
本家でも68くらいと思う

>>31
そのサイト糞すぎて笑えるな
あんな恥ずかしいサイトをどんな面して必死にhtml書いてたのか
想像するだけで噴出しそうになるwww


とりあえず>>32がアクアスキュータムの信者だということはわかったが
何でこのスレにいるんだろう？

今にも潰れそうだからﾏﾝｾｰして格式あるように見せたいんじゃね？
ご苦労なこった

ランク持ってくるほうもすげーが
いちいちいちゃもんつけてるほうもすげーな

本当にオーダーしてるやつらなのか？

いちゃもんつける程度の品格しかない脳内オーダー厨だから

百貨店の3万円オーダースーツと三流イギリスシャツ屋のオンラインビスポーク(笑)しか
オーダー経験ない>>38が何を言ってるんだか‥

百貨店のパターンオーダーしか出来ない知らないニワカ?

不毛な煽り合いはつまらないﾆﾀﾞ

三流の定義が作りに起因したものであれば煽られても仕方ない。
価格と名前に起因するなら何をかいわんや。

羊屋って銀座のどこにあるの？

あるサイトのランキング
1 Anderson & Sheppard
2 Rubinacci
3 Thomas Mahon
4 Henry Poole
5 Huntsman
6 Caraceni
6 Raphael
7 Dege & Skinner
7 Any Savile Row tailor
8 Chris Despos
8 Gennaro Solito
8 Steed
8 Leonard Logsdail

民主・鳩山氏 「日本列島は日本人だけの所有物ではない」「日本人は、永住外国人への地方参政権くらい与える度量持て」★59

・民主党の鳩山由紀夫幹事長が、インターネットの動画サイト「ニコニコ動画」に出演し、
永住外国人への地方参政権付与が必要だとの認識を示した上で、「日本列島は
日本人だけの所有物じゃない」と指摘していたことが２０日、分かった。
　鳩山氏は「定住外国人は税金を納め、地域に根を生やし、一生懸命頑張っている。
（地方）参政権くらい、付与されるべきだ」と述べた。動画への出演は１７日。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090420-00000605-san-pol

−民主党の政策で昔からどうしても納得が出来ず、いまだに納得のいく回答を聞いたことの
無い質問をさせて頂きます。民主党が推し進める法案の一つ、永住外国人への地方参政
権付与問題について、日本人にとってどういったメリットがあるのか、お聞かせ下さい。

鳩山：「私は日本人が自信を失っていると。自信を失うと他の国の血が入ってくることを認めないという
社会になりつつあるな、と。それが非常に怖いと思っています。むしろ、その定住外国人の話などは、
税金を彼らは納めている訳ですよね、その地域に根が生えて一生懸命頑張っている人たちが
たくさんいる訳です。その人たちに、むしろ参政権ぐらいは与える度量の広さをね、日本人として
持つべきではないかと。私は何か、いわゆる普通の人と逆みたいな言い方をするかもしれませんが、
自信があればもっと門戸を開いて良いじゃないかと。これからいずれにしてもこの国はですね、
出生率いま1.32とか、そんな低いところにある訳ですから、この出生率の問題だけ考えてみても、
もっと海外に心を開くということを行なわないと、世界に向けても尊敬される日本にもならないし、
また、日本の国土を守ることもできなくなってくると、そう思っていますから、私は定住外国人の
参政権ぐらい当然付与されるべきだと、そう思っています。ただ、民主党の中にも結構ですね、
根強い反対論があります」（抜粋）
※ニコニコ生放送4月17日　49分52秒〜56分08秒あたり
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm6775700
ttp://www.youtube.com/watch?v=1BBomcbCy_s

>>43
竹田ビル
昭和通沿い。ルノアールの上

>>46
ありがと。

テーラーサクライってどうですか？

ソウルやシンガポールには日本語も通じる激安フルオーダーテーラーがあるよね。
仮縫い付きで2,3日程度でスピード完成。

>>48
イージーの店だろ
仕立て代４．５万の他の店と大差なと思われ

>>49
そんなところで頼んでもろくなものができない

イージーだったら天神山のハンドラインがいいが
値段が１５万〜だからちょっとあれかもな
イージーの品質は仕立て代にほぼ比例する
１５万って言ったら、街場のテーラーのフルオーダーの仕立て代と変わらんがな

アルデックスはイマイチだな
完全に失敗した

>>49
スーツじゃないが革靴を頼んだ事ある。
ボッテガみたいな網編みのアッパー指定したら
どんな靴が出来てきたと思う？


網目模様がプリントされたビニールがアッパーに・・・Σヽ(ﾟДﾟ; )ﾉ
文句言っても素材を指定していないお前が悪いって。
皮底の本格革靴のオーダーと銘打ってて、
まさかビニール使われるとは思わないよなぁ。
当然サイズはジャストだったけど一度近所の回り履いただけで捨てた。
良い勉強になったよ＿/￣|○ｶﾞｸｯ

そりゃびっくりだΣヽ(ﾟДﾟ; )ﾉ
と思うかもしれんが、ネットには普通にそんな体験談が山のように出てる

そんなところで頼むのが悪い　それだけ

ここのスレでは山形屋は
笑われるかな…

天神山のハンドは中国産に目をつぶれば悪くない。
細いほうのおっさんは元工場の社長だから
補正でできること、できないことがはっきり分かってる。
ただナポリから遠く離れたクラシックスタイルがベースだから
色っぽいスーツを期待したら裏切られる。

キャノニコって生地としてはそんなに悪いの？
確かにペラペラだとは思ったけど

今日、生地見本見てきて迷い中なんだ。

イタリアらしいペラペラゆえの色気のある生地を求めるのであれば、
コストパフォーマンスは良いよ。耐久性とかそういうものを求めると
最低ランクの生地だけれどね。

このスレのターゲットの価格帯で使う生地ではないな。仕立て代を
そこそこ払ってしまうと、カノニコ最大のメリットであるコストが
仕立て代で潰れてしまうから。

>>59
さっそくありがとう！

耐久性ダメダメなのかあ。
ぱっと見はゼニアの安い方とあまり変らなかったから、
考え直した方が良さそうだなあ。

ああ、ゼニアの安いのとぱっと見変わらないのは当たり前だ。
ゼニアの安いのはカノニコ製だもの。品質基準はゼニアの方が
厳しいはずだけれどね。

ゼニアもカノニコも大してかわらん

カノニコって実はゼニアよりでかいイタリア最大の生地会社。

カノニコはミル。ゼニアはマーチャント。直接比較しても何にもならん。

>>64
おいおい、ゼニアはミルだろ。いまや生地織りメーカーの枠をこえトータルがそろう総合アパレル会社だけどね。

>>62
（一見すれば似たようなセンスの生地をつくるっていう範囲で）大して変わらないという見解も概ね理解できるけど、メツケってものは結構違い生地の性格は違うように思いまつ。

メツキだろ

めちゃめちゃ勉強になります。相談して良かったです。
みんな暖かいなあ…。ありがとうです。

キャノニコで２Ｐが1５万って言われたから
コストを考えると>>59の人の言うように
割に合わなくなりそうだしなあ。

ってか、ゼニアは自分のところで織ってないって聞いたが、
そういう意味だったのかあ。
そういえば他に見せてもらった生地見本だと
ロロピアナの安い方も似てたし俺には到底区別がつかないorz

目が肥えるまでは割に合わない買い物ばかりになる予感です。

所詮読んで得た知識だな
ハギレ分解して顕微鏡で見たがよっぽどの値段違う生地じゃない限り
撚りも繊維も密度も変わらんかったぞ
テーラーは鋏入れた感触でだいたいわかるらしい
俺も真似してやってみたが全くわからんかった

>ハギレ分解して顕微鏡で見たが
どんだけ暇なんだよ

10分もあればできる

そういう問題ではない。

>>67
ゼニアでも耐久性に優れている生地は少ないよ
カノニコでも耐久性のある生地も探せばある
概してイタリア製は柔らかくドレープを綺麗に出すのに適した生地が多い
英国製の生地はハリがあってカッチリした感じになる
一般的に耐久性を重視するなら英国製の生地が良いとされる
イタリア製の軽くて柔らかい生地と英国製の硬くてハリのある生地を肩からかけてもらえば、違いは一目瞭然

ただ、最近は元からイギリス生地好きの多かったイタリアのサルトが
更にそういう生地への傾倒を強めている事もあるのか、イタリア生地の
イギリス化が目につく。イギリス生地が軽くなってきている事もあって、
秋冬の生地では区別つかない事も多くなってきた。

春夏はまだまだ全然違うけれどね。気候が違いすぎるから当然だけれど。

>>72
おいおい
エルメネジルド・ゼニアのトラベラーを忘れてもらっちゃこまるｗ

>>74
トラベラーはハイツイストだから皺になりにくいけど、確か単糸×双糸だから耐久性自体は特に優れているワケじゃなかったと記憶しているが

最近は英国生地ばっか使ってるけど
ZELANDERはどう？
持ってるイタ物の中でけっこうこれは長持ちしてるように思う。

コシ、ハリ、ウェイトのある生地を軽く仕立てるのがオーダーの醍醐味じゃないか

そういうのも味があっていいけど、
やっぱり薄くてペラい生地のほうが普段着るにはいい。ストレスフリー

ユーロテックスが色々揃って好きです･･･

イタリアのマーチャントで英国志向なんだっけ？
扱ってるところが少ないよな。

>>80
>イタリアのマーチャントで英国志向なんだっけ？
誰から聞いた話だよ、ソレ。

>>81
イタリアのマーチァントで英国のミルで織らせている生地が中心だと俺も理解していたが
違うのか？

エルメスのスーツっていいの？高いけど。

>>82
その通り、英国らしい打ち込みの高い張りのある生地が多いね
でもシルク＆リネンのコレクションなんかは滑らかな質感をしてるよ
俺はこの生地でアンコンジャケット注文しといた
まあ馴染みのテーラーがユーロテックスばかり勧めてくるから使ってるだけなんだけどね
唯一不満なのはバリエーションの少なさ、スーツにする分にはいいけどジャケットだと
少しは柄が欲しいんだよね

あえらのすーつとくしゅうおもろい

車は？

テーラーアスコット行ったことある人いますか？

“テーラーまなべ”ってどうですか？
経歴すごそうですけど。

今日ベルベストのジャケット試着してみたけどびびったよ
あんなに軽い着心地だとは思わなかった
でもガリだからプレタポルテはやっぱり無理
仕方が無いので馴染みのテーラーにもすすめてなんとか
再現できないか相談してみるわ
駄目だったらペコラにでも行けばあんな着心地のスーツを作ってもらえるのかな？

多分馴染みのとこでは不可能だろう。
ベルベストならリングでも別注上手くかけてるところなら着心地は同レベルのとこあるよ。
まあ俺基準だけど。
ペコラならそら大丈夫でしょう。ペコラ着たことないけど。

>>88礼装（踊り服）で有名な人だよ。

今はほとんど踊り服専門でやってると思うからスーツを作るのが上手か
という事に関してはどうともいえない…

もし礼装が必要なら佐藤服装研究所の佐藤五郎さんという方も
礼装に関しては非常に有名な人だから参考までにどうぞ。

薄い色着てる人結構見るね。

>>89
ベルベストのアンコンジャケットの事を言っているのだったら、テーラーで作ることはあまり薦められないな。
あの手のジャケットは副資材をなるべく省略して、ジャケットの重量自体を軽く仕上げているので、生地自体を羽織っているような感覚になる。
テーラーだと基本的に型崩れ防止、構築的なシルエット確保のため芯地はしっかり入れてくる。
もちろんテーラーの場合は体に合わせてくれるから、ある意味アンコンジャケット以上に重さを感じない優れた着心地のジャケットにしてくれるけど、アンコンジャケットの軽快さとはまた別物だからね。
ベルベストならPO受注会を頻繁にやっているから、それを利用した方がいいと思う。
あそこのPOはかなり細かく補正してくれるし。
まあテーラーでアンコンジャケットを作ってもらうという手もあるけどね。

ベルベストよりテーラー。これ常識。
アンコンでオーダーすればよい。アイロンワークが既製とは違うから。
ベルベストが安ければ話は違うが値段が変わらないなら
満足感はテーラーでしょう。
安く既製でPOしたいならプリンツィバリーでアンコン指定するとよい。
肩回りは既製では抜群によい。さすがテーラーが監修しただけある。

追加
プリンツィバリーはPOした方がよい。仕立てが既製より良くなるから。
細腹取らないパターンを引いてとこは少ないし。

>>93
いやアンコンじゃなくてちゃんと芯地入ったの
それでも軽くてびっくりした
これが落合本にある独自に研究した芯地って奴かねって
仮にあの着心地が独自の芯地によるものだったらテーラーじゃムズイんだろうな
まあとりあえず相談してくるよ

薄い生地って安そうに見えない？

>>96
芯地からしてテーラーは更に凝っているし、ペコラならイタリア的な軽く柔らかい着心地のジャケットに仕上げてくれるから問題ないでしょう
価格的にもジャケットならそんなにかわらんし

ベルベストってかっこ悪くね？
無駄に高いし

ムダに高いは自分で持ってるけど同意ｗ

クラシコ・イタリア協会所属でも、ここはモーダ意識してて、
クラシックなものからモダンなものまであるみたいだから、好みは分かれるでしょうね。

イタリア製は無駄に高いのが多いよ
イザイア、パルテノペア、サルトリオ等
ユーロの価値が下がったのに、セレクトでは未だにテーラーメイドより高いマシンメイドのスーツなんか平気で置いてる
ベルベストなんかに関しては昔のPOで17〜18万でできた頃なら価値がある

>>49
激安ってわけではないけど香港のアスコットチャンは意外にリーズナブルだった。

>>101
日本国内で買えば確かにそうだが、イタリア（現地）およびその周辺国で買えば免税分を考慮してもそんなに高くはないのにね。
輸入業はもうかるんだなってことが分かる。

ペコラのクリーニング出した人いる？
アトリエでのプレスは魅力的なんだけど、
持っていくのと取りに行くのが面倒に感じ。
あと、ちょっとでもカシミアが入ると高いし。

>>102
輸入業が儲かるんじゃなくて場所代だろ常考

場所代?
あきらかに代理店の暴利だろ
イタリア物はEX信者みたいな頭悪い奴が買うからぼったくっても大丈夫ってのもあるが

安いスーツにブランドタグつけて高値で売れば騙されて買う人いそう。
普通の人は生地に詳しくない人も多いし。

大した生地でもないのに三万以上取る痛シャツとかあるしな

ここいらの服買ってるんならそれなりの年齢だろうに・・・・

ユーロの下落が反映されるの早くても今年の秋冬以降ってのちょっと考えりゃ分かるだろ
まぁ実際はそんな下がらんと思うけどw

下げてるところはとっくに下げてるよ。
企業努力のあるなし　下げる気があるかだろ。

いくらユーロが下がっても国内流通コストは下がらんしな。

セレクトの店員なんて薄給だろうにな、何にそんなに金が掛かるんだろ？
バイヤーの出張旅費とか雑誌への広告宣伝費か知らん。

一回自分で店やってみるといいよ、青山辺りの一等地借りて買い付け行って人雇って・・・

エルメスのスーツの生地っていいの？
高すぎ。

商売やったことないと
どれだけコストかかるか分からないもんだよ。

オーダージャケットは着ないの？着るのはオーダースーツのみ？

スキャバルを取り扱っている都内の良いテーラー
教えてください。

ペコラ

高橋

高橋のセカンドラインの平均価格帯ってどのくらいですか？

20万

>>108
円高還元してるところは既にしているし、ヴィトン等の大手ブランドは12月の時点で10％以上値下げしていた
このペースだと秋冬になっても、同じくらいのレートだった過去に比べても割高になるだろう
またオーダー会なんかも相変わらず同じ価格設定でやってるし

原料高を考慮するとレートが同じだから価格も同じにしろってのは無理な話
まぁ今の水準もまだ割高だとは思うがね

販売元から相手にされないから代理店通して上乗せ払った上でしかしか買えないカス

>>123
日本語も満足に使えないカスｗ

日本価格で買ってるんだから仕方ないな
日本でしか売ってないならまだしも

日本人の所得事情を考慮した上で日本価格は決まってるんだから
それが高いと感じるのならそのブランドがそいつにとって分不相応なだけ。

適正価格とぼったくられて鴨にされ挙げ句にバカにされてることの違いが分からないようじゃどうしようもない

>>126
少し違うな
元々はベルベストやイザイアなんて￥20万以下の価格帯だった
日本の所得事情は改善されて無いのに、為替の変動により円価格を大幅に上げなければならなくなった
現地価格は当時からほとんど変わっていないが、為替レートを無視して高止まりしている現在が異常
ヴィトンやエトロ等のブランドでさえ、円高還元は昨年の12月から行い適正価格（それでも高いが）に戻そうとしている

>>126
「ブランド商法」の餌食になる典型的な考えだな。

この生地とこの仕立てでこの値段はねーだろって>>107が指摘するような痛い洋服でも、
名の通ったブランドなら買うわけなんだね。そういう人はサイズのあっていないブランドの既成服をムリしてきている人が多いわけだが･･･。
でもまあブランドとはそういう「商売」なんだけどね。

>>116
スキャバルのどのラインを考えてるの?

>>128
イザイアはしらんがベルベストは現地価格も上がってるぞ

原材料の生産国、製品への加工国ともに平均所得は上がる傾向にあり
大量生産ではない贅沢品の価格が上昇傾向にあるのは世界共通

アパレルって価格の内訳が
下代25%、商社諸費用25%、販売店諸費用50%っていうから
円高で10%オフになっただけでも相当なんだけどね。

>>130
現地価格の値上げ率と日本の価格の値上げ率の差が問題なんだろ
実質為替レートは昔に戻ったワケだし

その割には3割近く値上げて、理由を為替のせいにするなのはなぁ

おまいらいい加減スレタイを確認しる

インポートにもオーダーはあるけど？

>>135
インポートブランドのオーダーはモノの割にはこれまた高いね。
テーラー修行した実力者が採寸してくれれば割高とも思えるカネをだしても価値はあるけど、
日本国内のブランドショップでそんなところはほとんどゼロで即席の浅い知識のオネーチャンやオニーチャンが採寸やっちゃってるからなぁ･･･。

ブリオー二だけは違うな

値段なんて市場で決まるんだから、レートうんぬんより、買う人がいる範囲で最も高くつけるに決まってるじゃん。
セレショのオーダー会でばんばんオーダーできる人がうらやましいよ。

店員乙
ナポリやらロンドンでほいほい作れる奴なら羨ましいとは思うが日本の割り増し料考えたら現地が良い
ただし見栄張りの一着だけの大事な大事な一張羅wなら別な

国内でも現地でも買えない奴ほどそう言うなｗ

貧乏人は自分を正当化するのも大変ですなぁ

店員乙としか言いようがないw
渡航費もこれだけ下がるとセレショどうにもでかないよなw

すぐ店員とかいうやつはばかなの？
値段が高すぎれば市場で淘汰されるだけ。高いと思えって買わない人が増えればそのうち下がるだろ。

>>142
まぁ、事実上中程度の質でも値段がとにかく高ければ高品質と勘違いする価値のわからない人が結構いて
市場で淘汰されるどころかそーゆービジネスとして成り立つから恐ろしいものだよ。んで、名が通れば雑誌がまつり上げてさらに隆盛をきわめるし。

<きちんとした>オーダー知っちゃうと既製服なんて買う気がおこらんくなるのが普通だね。

ここの人はオーダースーツ何着くらい持ってるの？

そうすればいいじゃん。何が言いたいのか

インポートのオーダーが高いと思うなら
テーラーでオーダーすればいいだけだ。
そこまでしない輩が文句言ってるだけだろ。

俺はベルベストで2着POしたが（18万くらいの頃）、価格が高騰して日本のテーラーのFOと大差無くなったのでテーラーに切り替えた
やはり次元が違うので切り替えて良かったが、前の価格にインポートPOが戻れば夏物なら作ってもいいと思ってる

>>144

POだけど背抜き６着、総裏６着だな。
１着目背抜き→２着目総裏の間に
微調整済んでからマジ楽。

自己ルールとして、外勤考えて120's以下の
生地から選ぶ、家計の範囲内に収めることを
念頭に10〜12万の生地から選ぶつーのは決めてる。

ポンド安が表に出始めて、Holland&Sherryが
11万円台で作れるようになって作っちゃったｗ
嬉しいｗやっぱ綺麗だし。コシハリ良し。

チラウラスマン

インポートのPOとテーラーでは型紙が違う、仕立てが違う。
同じ価格ならテーラーが断然お得なんだが
それでもキートン、アットリーニで作る人はいるね。
俺には理解しがたい。ブリオー二だけは既製では別格だが
その他は所詮は既製だ。

フルオーダーとパターン比べても仕方ない話だろ

まあでもテーラーでもピンキリだと思うけどね
正直スレタイは10万以上となってるけど10万円台でいいと思えるテーラーがない
（勿論俺の勉強不足もあるけど）
ここのスレを読む限り具体的なテーラーの名前が挙がらないのは
気に入ったテーラーは口に出さないだけかそれとも・・・

POなら既製を直すのとあんまりかわらないだろう。
フルオーダーは何着かしか持ってないが、POとはかなり違う。
生地を選べるのが最大の違いというぐらい。
バタクとハウスカット中心のおれの印象だが。

どこの生地が一番人気なのかな〜

サルトリオってむかし、
あんなに高かったっけ？パルテノペアも
15万ぐらいだったような気が。。

そうだよ。
代理店が値段挙げたから。
10万後半だったのが今や30万クラス。
あほらしくて買えない。

上げたの間違いね

関西だとカツラのPOは結構いいよ。
オプションの仮縫いを付ければ「こんなとこまで補正してくれるの？」ってくらい細かく補正を入れてくれる。
俺の肩は肩幅が狭いうえにかなり極端な怒り肩＆前肩でかなり難儀なんだが、きれいにフィットさせてくれた。
以前はデザインが1パターンしかなかったのが難点だったんだが3パターンに増えたし。
ただ新デザインはちょっとゴージが高すぎる（多少下げれるが、あまりいじると変になるし）のが難点かな。

補正いれてもPOはPOだしなぁ

よほど素晴らしい体型をしていない限り、
良いパターンを持つ店を見つけてＰＯする方が
見た目上良い結果になるぞ。悲しいけど
これが現実だったりする。

POするくらいの経済的余裕があったら、
御幸のMOTSあたりを実力のあるテーラーでやった方が断然満足度の高いスーツができると思う。

体にあったスーツが格好良いスーツとは限らないがな
ロンドンやナポリの一流テーラーならまだしも日本のテーラーで体にあわせただけのスーツ作られてもダサいまんまなんてザラ

>>161
またでた「ロンドンやナポリ」w 行ったこともねークセにバカの一つ覚えか。

日本のスーツは所詮オヤジスーツ

カッコいいスーツが欲しいならPOでいいじゃないか
動きやすさとか着心地の面でFOするもんだぞ
ロンドンで作ったFOのスーツなんか結局POと大差なかった
やつら日本人体型全く理解してないと思われる

しかし、関西圏のテーラーが歴代のスレで色々出ているが、
ただ一軒、名前が全く出てきてないところがあるな。

関西圏の住人でこのスレ常駐のヤツ、そこが多いんじゃね？ｗ

「国を問わず成金はなぜかサヴィルロウやナポリで服を作りたがる」とは実に名言だな。

サヴィルロウとナポリが頂点だから仕方ない

ダンディか？それともＤＭＧ？

どっちもいらないっす。

質＆コスパともにAt men'sがいいです。
http://atmens.com/
ブログ読めばスーツに対する姿勢が良くわかる。

保証制度と言いながら、文句言う客ははねつけるんだろ
賞に出してるやつはちゃんとした手縫いで、売るのはマシンメイド
実にすばらしい姿勢ですね

とんでもない店だな
ブログに客の事をバカ、クレーマー、クレイジーって書けちゃうところが凄い

>>169
これはひどい

もっと老舗でしょ

気持ちは分かるけど書くところを間違えたな

　＊ ちなみに彼女は、英国屋さんに面談に行ったそうです。

　　　　　しかし雇ってもらえませんでした。

　　　　　日本のハンドメード業界は、超一流の店でも非常に状況が厳しいようです。

　　　　　技能者養成をやらずに、やった店から人材を引き抜いては、その店の未来もないでしょう。

　　　　　今こそ、小さい店はチャンスかな・・・。


こんなこと書いて大丈夫か？

で、ダーツの何がクレーム対象なの？
先っちょの皺？
名誉毀損で訴えられても文句は言えないな。

だれがだれの名誉を棄損してるの？

あ、クレームつけてる客が名誉棄損ってことか。
とんちんかんなこと考えるやつがいるもんだ。名誉棄損の構成要件、全然満たしてないじゃん。

>>169 wwwwww
ちなみに、自分のジャケットこんなに皺々じゃなかったわwwww
おまえらのどんな感じ

ツープラならこれぐらいよくあるじゃん

>>167
「サヴィルロウとナポリが頂点だ」という見解はウソではありませんが、必ずしもすべてが正しくはありませんよ。
ニューヨークから失礼しました。

ブログで客の事をバカとかクレージーとかクレーマーとか罵る常識の無い奴の所では作りたくないなｗ

まったくその通りで、このブログ読んだ人は客も客だが店も店だと思うよな。
チラシの裏にかいときゃアホをさらさずに済んだものを。

といって皆さん案外興味津々だったり

総理大臣賞獲ったと称するスーツ、クソだせぇww

他のテーラーはそれすら獲れん。

評価の基準が、柄が左右完璧に整っているとかそういう理由で決まるからな

てか肝心なスーツの画像少ないな…

テーラー森脇は麻生さんの馴染み店らしいね。
麻生さんのは特別仕様だろうけど。

伸びてると思ったらすげー燃料が投下されてたんだなｗ
10万以下だからスレチだけど誰か作ってきてくれよ
そんで着心地について散々文句つけてやってやれよ
完全満足保証制度だからもちろん着た感じも保証してくれるんだろうなこの値段で

客、他のテーラー、セレクトショップへの批判、辞める社員へのイヤミ、自画自賛、
この天然バカテーラーのBLOG面白過ぎw

イメージダウンのためのブログw

スーパー100とか110あたりだと中何日にしてる？

週一

このテーラーはそんなに悪くない
大抵のテーラーが思っても口に出さないことを
ただ口に出していっているだけ。
皆さんが客として訪れた、好きなテーラーが人格者なのかなぜわかるのですか？
スーツは人格で買うのではなく腕によって買われるのです。
腕自体は、これまでとった賞が物語る。
１０万で最高のものをただこの人は提供しておりだけです。

思っていることを口に出さないと気が済まない人間にロクな奴はいないとみな経験上知っている

>>196
そんなにこの賞凄いの？内閣総理大臣賞なら近くの
潰れそうなテーラーにも飾ってあるな。

＞スーツは人格で買うのではなく腕によって買われるのです。
腕が良くて、人格が良いにこしたことはない。

こんな店行く気にもならん

１．店は賞を取ったことがある
賞と取ったものと同じ仕立てをしているとはどこにも書いていない

２．自社ビルだから家賃がかからない
自社のビルを自社に貸している形にすぎないので、販売価格に上乗せされているはず

３．生地を早期受注、現金大量購入なのでコストダウンしている
どこでもやっていること

・最終的に満足しない時には代金を全額返し＜完全満足保証＞付き
満足しない客にはバカを罵る
ttp://atmens.com/
反面そりが合わない客は受け付けないといった気丈なテーラーさん
一旦注文を受けてしまった後からクレームになってしまうよりクレームになりそうな客（異常なまでのこだわり客）は最初から受けない
ttp://www.vightex.com/rep/03/05/index.html

クレーム嫌ならフルオーダーじゃないとはっきり言えばいいのに
そこはボカしつつ、クレームは受け付けませんじゃ客のこと考えてるとはとても言えないな
まぁ、家賃かからないから安いんですと言ってる時点で、もうちょっとね

http://www.atmens.co.jp/himitu2.htm
第２９回世界マスターテーラー大会(２００１年）世界名誉賞・最高位認定ダブル受賞
も誰でも獲れるのか？
率直であることは日本では嫌われるからな。世界で活躍すべきだね彼は。
なんだかんだでみんな気になっているのは隠せない。

どのテーラーも誰にでも同じ仕立てをしているとは言わない。

賞を取らなくても客がつく店。
賞を自慢しないと客が来ない店。
この違いでしょ。どちらの店を選ぶかは自由だけど。

>>195
人格者のテーラーで作りたいのではなく、常識の無い下品なテーラーとは付き合いたくないだけ
嬉々としてバカだのクレージーだのと下品なブログを見て、あえて選ぼうとは思わんね

>>199
あまりにも常識ハズレなブログがあるから、ゲテモノ見る感覚で気を引くだけ
決して作りたいなどとは誰も思ってないだろう

ランバンていい？

このスレには無縁のテーラー（というより工場直営販売）だな
ネタ到来で気になるだけで、注文しようかどうか悩むやつはいないだろ

>>203
生地に関して素人がわかるのは、見た目と触った感じとブランドネームの好き嫌いくらいだ
用途伝えてテーラーにいくつか出してもらって、そっから好みで選ぶのがいい

ブログがDQN丸出しだからいじってるだけで、こんな店、リアルでは近づきたくない。

ATの話題は１０万以下オーダーのほうでやってくれ

ネットWATCH板がいいんじゃない

サイズが．．．。シャツのネックダボダボ
スーツは．．．。（笑）
２プラ既成スーツの方が見栄えいいね。。。
http://www.youtube.com/user/atmens?gl=JP&hl=ja

ペコラやミズオチ、ブルーシアーズのブログで客をクレーマー扱いしたら大騒ぎになるだろう。
世の中にはオツムの弱い経営者が居るもんだ。

ビジネスモデルとしては

上クラスの商品であるかのように詐欺にならないように誇張して宣伝
実際の値段と商品は中クラス

中クラスと上クラスの商品の違いがわからない層がターゲット
上クラスの商品を見抜く目があるのに、中クラスの価格で作れると思ってる客（まれにいる）は排除

値段でぼってるわけじゃないから詐欺ではないわな
実際に上の下を、特上みいたに宣伝して法外な値段をとってるテーラーもあるわけだし

普通は誇張してる跳ね返りだと思って、排除しないで付き合うもんだけどな
メリットだけ欲しいです、一緒についてくるデメリットは受け付けません
こういう姿勢がそのまま出てるのがブログなんじゃないかね

>>203
ランバンとかジバンシー等のデザイナー系生地は日本の商社とかのライセンス。
当時日本の景気が良かったから、英国とかイタリアで織らせてかなり良いのを
作っていたので、品質は良い物が多いので狙い目かも。

そういやバーバーリー・ロンドンは三陽商会との契約やめちゃったのかしら

そう言えばここのスレタイってなんでイージーオーダーは入ってないの？
イージーオーダーの明確な定義が無いから？
最近このスレ見始めたから経緯を知らないんだよね

入ってるだろ？

>>214
10万円以上支払えばなんとかフルオーダースーツを作れるので、フルオーダーの話題が多いが、
スレタイに【FOPO】とあるように、フルオーダーだけではなくパターンオーダーも入っていねくらいだから、
パターンオーダーよりも自由度が高いとされるイージーオーダーについて語ってもよいと思うしマレに語られているよ。

PHENOMENONはストリートの枠を飛び出した世界に誇れるドメスティックスーツブランド。他にはないデザインが魅力、やはり奇抜な部分もあるがPHENOMENONの今後に目は離せない。

ATって、以前このスレで活躍していたへっぽこの店のような気がするな〜

POってパターンオーダーの略だったんだ…
パーソナルオーダーかと思ってたorz

へっぽこはボコノンだから

>>203
タイユールはいいね。

>>221
タイユールというよりも「コンプレ」だと思う。

へっぽこの店はテーラーだったはず
ヨシムラやATみたいな工場直営販売じゃないよ

しかし、このスレもまともなフルオーダーの話が出なくなったね

>>222
そっか、タイユールだと女性用仕立ての意味になっちゃうか。。

http://www.itochu-tex.net/press_release/04021901.htm

ああイージーオーダーもOKなわけね
把握したありがとう
ところでイージーオーダーとパターンオーダーとフルオーダーの定義って
以下の感じで合ってる？
PO→型紙の変更は出来ない
EO→基本となる型紙を修正
FO→いちから型紙をおこす
なんか前にWEBでFO＝フルハンドって記述見たんだけどマシンメイドでもいいんだよね？

厳密に言えば、フルオーダーは
　・自分（テーラー）が全部の工程を自分でやることができる
　・自分（テーラー）と付き合いの長い下職（独立していった個人で工房や工場でない）でやる
　・曲線部分は必ずハンド
　・個別の型紙を作成する
の要件を満たすもの

店主が全部やれないものや、外の工場や工房に出しちゃうものは高級イージーオーダーと言える
全部の工程を知ってて、使ってる人のこともよくわかっているから、全体をコントロールできるのさ
ハンド比率とか、副資材を出来合いでなく自分で調整するとか、細かい違いは店によって結構ある

フルオーダー以外はイージーオーダーの部類に入るわけだけど
工場によっては、どの段階からでも注文OK、どの段階でも返しますってところもある

例えば型紙は持ち込みでもいいですよ、裁断後の縫製だけやりますよ、袖付け前で返しますよ

型紙持込でやるイージーオーダーは
パターンオーダーと呼ばれることが多い（工場は自前の型紙がたくさんある）

どちらもイージーオーダーには違いないんだけどね
補正をどれくらいするかは名称に全く関係なくて
補正をたくさんやる＝型紙無視して無茶をする（スーツのバランス台無し）ってことです

フルオーダーの店をやるようになるには、やっぱり２０年くらいかかる
店主が全部把握するにはそれくらいの経験が必要

自分で全部担当しますって言ってても
お直し担当で数年修行して独立開店ってところはやっぱりフルオーダーもどきとなる

ＡＴって型紙から作成するらしいよ。

オートマチックトランスミッション
アーマードトルーパー

>>229
ナポリで経験5年の奴がコンクールで2位になって自分の店を開いたって雑誌で出てたな
やはりセンス次第の部分もあるんじゃないかな

コネ

>>232
あの手のコンクールは審査員の好みにもよるから、実力を反映しないよ。
まぁ、下手っぴは上位に行かないから足切り的には使えるが。

コンクールに出すには引き出しの数が一つでいい
店をやっていくのは引き出しの数が千はいる

天才っていうのは引き出しが千と一つあるような人のことで
千を手に入れるには、やっぱり地道な経験がいるんだよ

千に足りない人が店を開くにはどうするか
スーツは絵画などと同じ芸術で、センスが何より重要なのです、と風潮しまくる
百どころか十くらいの人がそれでやっている

本物を知らない人は、やっぱり騙される
こんなもんだろうと思ってしまう
同じような店を渡りあるくから、いつまでたっても気づかない

>>235
吹聴だろ
ナポリも大した事ないということだな

エルメスのスーツは高い。
特別な生地でも使ってるのかな

ブランド料

エルメス-ブランド料＝チフォネリ

80万くらいだっけ？

>>237
キミはエルメスのスーツににやけに拘ってるねぇ。どして？
ベルベストのスーツとエルメスのスーツをまずは見比べてみるとどういうことか分かると思うよ。

チフォネリも高いざんす〜

エルメスもランバンもこのスレとは無縁じゃない？

エルメスはFOもPOもあるよ。

銀座のランバン、繁盛してるのかな

スーツランク
84：Henry Poole、Huntsman
--------------------------------------------------------------------------------
83：DOMENICO CARACENI
82：Tindaro De Luca、AUGUSTO CARACENI
81：London House(Rubinacci)、ANTONIO PANICO、Ferlice Visone
80：Kilgour、SEMINARA、MARIO PECORA、Franco Prinzivalli(Bespoke)、Costantino
　　LIVERANO & LIVERANO(Bespoke)、Brioni(Su Misura)、Kiton(Su Misura)
--------------------------------------------------------------------------------
79：SARTORIA ATTOLINI(Su Misura)、Edward Sexton、GIEVES & HAWKES
　　ANDERSON & SHEPPARD、Brioni、Kiton
78：Francesco Smalto、Cifonelli、ARNYS(Bespoke)、LANVIN(Teilleur)、HERMES(Bespoke)
77：GAETANO ALOISIO、DAL CUORE
76：Ermenegildo Zegna(Bespoke)、Alfred Dunhill(Bespoke)
　　GIORGIO ARMANI(Handmade to Measure)、TOM FORD
--------------------------------------------------------------------------------
75：CESARE ATTTOLINI、St.andrews、GIANFRANCO FERRE、Chester Barrie
74：LA VERA SARTORIA NAPOLETANA、LUCIANO BARBERA、RALPH LAUREN Purple Label
73：Norton & Sons、SPENCER HART、FALLAN & HARVEY、DEGE & SKINNER、Davies & Son
72：OZWALD BOATENG、Richard James、RICHARD ANDERSON、Giovanni Celentano、Knize
71：Hickey Freeman、Oxxford Clothes、Ede and Ravenscroft、金洋服店、PECORA GINZA
　　MIZUOCHI TAKAHIRO(Bespoke)、LIVERANO & LIVERANO、LUIGI BORRELLI
70：壱番館洋服店、高橋洋服店、羊屋
--------------------------------------------------------------------------------

69：Ermenegildo Zegna、Loro Piana、AGNONA、HERMES、Belvest、ISAIA、ARNYS、LANVIN
　　BURBERRY PRORSUM、Alfred Dunhill、GIORGIO ARMANI、VERSACE、VALENTINO
68：Yves Saint Laurent、TIMOTHY EVEREST、SARTORIO、NERVESA、THOM BROWNE、GUCCI
　　PRADA、JIL SANDER、ALEXANDER McQUEEN
67：M.Cilento&F.llo、DIOR HOMME、ROMEO GIGLI、DOLCE＆GABBANA
　　DAKS、TONY LUTWYCHE、CANALI、LANVIN 15 faubourg、Armani COLLEZIONI
66：EMPORIO ARMANI、VESTIMENTA、CASTANGIA、Aquascutum LONDON、BURBERRY LONDON
　　Z Zegna、HUGO BOSS、Raffaele Caruso、BALDESSARINI、ETRO
64：batak、天神山、MIZUOCHI TAKAHIRO、TAKIZAWA SHIGERU、TAILOR＆CUTTER
　　英國屋、銀座テーラー
62：Ondata、RROZESTT、花菱縫製、銀座山形屋、RING JAKET
--------------------------------------------------------------------------------
60：QUALITALIA、PAUL STUART、BOGLIOLI、Borgo Santa Chiara、Brooks Brothers
　　DOMEUIL、CK CALVIN KLEIN、Paul Smith、RALPH LAUREN、MARGARET HOWELL
58：batak House Cut、BARNEYS NEW YORK、ESTNATION、Harrods、Territ
　　J.PRESS、Hart Schaffner Marx、TOMORROWLAND
--------------------------------------------------------------------------------
56：BEAMS、UNITED ARROWS、EDIFICE、SHIPS
54：五大陸、23区 HOMME、NEWYORKER
52：Platinum COMME CA、KATHARINE HAMNETT
--------------------------------------------------------------------------------
50：BURBERRY BLACK LABEL、Men's Bigi、TAKEO KIKUCHI
48：TAKAQ、COMME CA MEN、VISSALNO
46：青山、はるやま、AOKI、コナカ
44：SUIT COMPANY、Perfect Suit Factory、ORIHIKA、SUPER SUITS STORE、SUIT SELECT21
42：UNIQLO、COMME CA ISM
--------------------------------------------------------------------------------

スーツ生地
S：Reid & Taylor、Moxon、Harrisons of Edinburgh、Taylor &Lodge、Fisher
　 Schofield&smith
A：御幸(ナポレナ)、ダイドー(インペリアル)
B：Loro Piana上、E.ZEGNA(torofio)
C：Loro Piana下、E.ZEGNA(一般)、delfino、GUABELLO、EDWIN WOODHOUSE
　 William Halstead、Arthur Harrison
D：John Foster、CANONICO
E：REDA、国産普及価格帯

※値段はテーラーでの生地価格（円/m)
200,000〜
ビキューナ混紡
50,000〜
各メーカーのカシミア高カシミア混紡
20,000〜
Reid & Taylor、Moxon、Taylor &Lodge、Harrisons of Edinburgh、Fisher
Schofield & smith(dunhill)、御幸(ナポレナ)、ダイドー(インペリアル)
Ermenegildo Zegna （トロフェオ）
12,000〜19,999
LEAR BROWNE & DUNSFORD、EDWIN WOODHOUSE 、William Halstead、Arthur Harrison
CARLO BARBERA、Cerruti（一般）、Ermenegildo Zegna（トラベラー等）
FRATELLI TALLIA DI DELFINO、GUABELLO、ラナガット、ルイジボット
Loro Piana（ZEALANDER）、Cerruti（ダブル、ウィンタニッシモ)
8,000〜11,999
John Foster、CANONICO
8,000以下
E レダ、国産普及価格帯

>>246>>247>>248

このランキングはいろんなところで出回っているが誰がどの根拠で制作したのか。
賛同する部分も多々あるが、疑問を呈する個所も多々あるな。
大きくは間違っていないと個人的には思うが、コレをもろに信じるヤツがでてくるわけで危険なモノだね。

一つどーしても納得できないのは>>248の服地ランキングで御幸毛織のナポレナの評価がちと低いのがねー･･･。ナポレナといっても幅が広いわけなんだけど個人的にあの位置は納得できん。
盲目的な舶来偏重（マンセー）主義を如実に表している気が･･･。

Fintex
John G Hardy
J&J MINNIS
HARDY AMIES

はどこかね？

確かに、華やかな色使いさえ求めなければ、ナポレナもインペリアルも、
舶来生地に劣るところは無いわなあ。

ま、英国かぶれのランキングと思って受け流しておくのが良いんじゃないか。

ヘンリープールってそんなにいいの？

いいスーツ、悪いスーツってスーツのどこを見て判断しますか？

上の偏差値はブランドランキングのスレが出所だろ？

この際、ここのスレ住人で訂正案を検討してみたらどうかな。

>>253
「見る（一見）」するだけで判別はできんよね。
着心地がよくて、かつバランスの取れたルッキングが皆が認めるところの所謂「いいスーツ」だと個人的に思うね。
すげー単純な話なんだけど、ソレができるテーラーは少ないわけで････。
いいスーツ、悪いスーツを素人が見抜くより、<実力ある>いいテーラー、<たいしたことない>テーラーを見抜く方がよりいいスーツに出会えると思う。

でもまぁ究極的にはなんであろうと自分が気に入ったら「いいスーツ」だとおもうよ。ぶつちゃけ、オナニーでいいと思う。

確かに服って究極的にはオナニー以外の何ものでもないからな。

着ている服が上等かどうかが商売を左右する仕事をしている人なんて
そうはいないだろうし。

見たところ上にある店はビスポーク屋ばかりで単純にスタイルだのなんだのの比較が出来ない以上
価格、格、歴史、顧客なんかで比べるしかない
だとすればこんなもんだろう
参考程度にはいいんじゃない

横浜の信濃屋ってオーダースーツとかやってるの？

高級スーツは高収入者でないと着ちゃ駄目？
体のサイズ知ってるからオクで買う事もあるんだけど。

オクでFOPOモノ買う奴の気は知れんけどな
吊るしならオクでいいかと思う今日ｋｎｇｒ

人が作ったFOPO買ってもな

売ったことはあるわ・・・POなら、さすがに体型補正はいったやつは売る気にもならんけど
俺の場合補正箇所って袖丈、着丈ぐらいなんでその旨と実寸記載しておけばトラブルにはならんかったな

ｋｎｇｒ
このごろ

いろんな高級スーツ出てるよね。
オークション。

試着もしないで洋服買うってどうかしてるだろ
顔も見たことない女と結婚するようなもんじゃ

>>265
今のご時世その考えも古いのさ・・・さすがにオーダーはやだけどね

ここにいる奴らは信濃屋も知らない・・・だせ

ｇｇｒｋｓって思ってるだけじゃないかと。
信濃屋なんて再三話題に出てるし。

信濃屋オーダー＝天神山オーダー

>>266そういえばデイヴィス&サンズはウェブオーダーができるみたいね。

ヤフオクだの通販だのネットオーダーだので満足できるほど
サイジングに無頓着ならオーダーする意味ないだろ

ウェブオーダーなら問題無い
メールや電話で直接希望を伝えれるならね

>>272
デザインの希望は素人の範疇でも伝えられるだろうけど、
客観的にテーラー<専門家>が見られないから「補正」ってモノがうまくかけられずカラダに美しくフィットするバランスのよいスーツ<オブジェ>ができるわけないとおもうよ。
写真を添付してもねー、きびしいべ。写真はないよりはマシだけどね。現には写真まで要求するところはほとんどなく「数値」だけで作っちゃうんだけど。

そこは君とむこうとの関係次第

銀座山形屋のハンドメイドオーダーっていくらぐらいですか？
あと実際良いのでしょうか？教えてくださいお願いいたします。

>>272
お前オーダー経験ないだろ？
何でこのスレにいるんだ？

>>272は脳内オーダー厨

僻みで出来てるスレ

一流の採寸師が採寸して相方のテーラーもしくは採寸者本人が仕立てても
2度も3度も仮縫いで調整しないとまともなビスポークスーツは作れないのに
誰がどんな基準で取ったかもわからん寸法でまともな服が作れるわけがない罠
そんな「オーダー」なら既製の方がマシだな

>>279
1着目で完璧に仕上がることすら稀だしな。

つか>>272はマジでオーダー経験なさそう。
採寸の仕方なんて店によって全然違うのに。

>>272みたいなのはスルーしてもいいんだけど、>>272の発言をモロに信じちゃう素人もいるわけで悪意がない発言だとしても危険だな。

・やたら通販を賛美>>272
・ウェブオーダーﾏﾝｾｰ>>272
・「僻み」が口癖>>278

最近有名な英国通販厨房ですね、わかります
>>246-248のランキング厨もコイツらしいな

賞もらったとこで仮縫いつけてやっても何が出来るかと言えば

>>272＝>>246-248＝ブランドランクスレ旧管理人

管理人までやってたのかよｗ
マジ終わってるな

>>283
またでたよ･･･「賞」www

ブランドの次は「賞」ですかwwwww

テーラーが重要なのはそこじゃないんだがなあ

>>272がブランドランクスレでまとめサイト作ってたのがこれ
http://www.geocities.jp/uk_apparel/rank.html

靴板にも>>246-247がコピペされてある。
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/shoes/1226401961/l50

いったいこいつは何がしたいんだ？

>>288>>284

>>272がただ単に無知なのか、もしくは故意の爆弾投下厨房なのかは明確にはわからんが、
>>272＝>>246-248＝ブランドランクスレ旧管理人という根拠はあるの？

上にあるヘンリープールやハンツマンはネットで買えない

見えない敵つくれば自分は正しいと思えるんだよね〜

>>282も言ってるとおり、ブランドランクスレ旧管理人は英国房(アクアスキュータム過大評価)で、
管理人やってた当時もやたら故意に他スレ、他板にコピペしてた。

>>292
なるほど。@>>289

>>289
>>246-248は所詮コピペなんで誰が張ったかは断言できんな
あとは多分正解

この厨房は2年ほど前から文章のクセも言動もさっぱり変わってないので
一度気になればすぐわかる

>>288
そのサイト、URLの時点でランキングの公正さを微塵も感じられないんだが・・・（笑

>>295
他のページなんてもっと露骨

ttp://www.geocities.jp/uk_apparel/aquascutum/Aquascutum.html
ttp://www.geocities.jp/uk_apparel/uk-brand.html

こんな奴が仕切ってりゃそりゃ英国マンセーランキングになるわ

ランキング自体はランクスレで作られたもの

>>297
言訳になってねー

>>297
まとめが恣意的ならどこで作ろうが意味ないだろ
バカか？
あ、噂の管理人とやらか

そういえば>>272はAquascutumのスレも管理人だったな。

ランクスレは今やタケキヨスレw

次から次へランク貼りまくってくのにまとめが恣意的だから好きに出来る物かね

>>302
イミフ

そういえば論点がやたらずれてるのもこの管理人の特徴だったな

まとめサイトの管理人なら都合悪い改正はスルー、都合の良い改正だけを反映、なんてやりまくりだろう


ところでこの話題はいつまで続くんだ？
ネタもないとはいえスレ違いすぎる

プロのコーディネーターは肌の色や髪の毛の色から生地の色を選ぶっていうけど
どうやって選んでるのかね？

>>305
コーディネーターのノリ。
カラーバランスを考えながら思いつくままに。

つーか、んなこと誰から聞いたんだ？雑誌の受け売りか？
まずはTPOからカラーを選んだ方がエエゾ。

ここの人は伊勢丹とかでは買わない？

ヘンリープールってランクトップだけど、
１着オーダーするといくらくらい？

>>308
生地や仕立てによって（当然だけど･･･）価格は違うのだが、
英国本店だと2000ポンド前半（2200ポンド、2300ポンドとかそんくらい）から。
3000ポンドあたりが中心価格帯かな。

なお、日本でも年2から3回程度出張オーダー会やってるよ。

昔の名前で出ています。

>>308
国内の出張オーダーだと80万〜
普通に選ぶと100万前後するが。

3000ポンドだと今は45万くらいか。安いと見るべきか・・・

あんなのは為替に影響されない人が買えばいい

本国で作ると採寸、仮縫い2回、完成で4回行かないといけないからな。
そのたびに日本から行ってたら渡航費が洒落にならん。
仕事なり留学なりイギリスに長期滞在する予定でもないと無理ぽ。

オーダー会で作った人のブログがあったはず。

ヘンリープールは、次のショップでお求めいただけます。

店舗名 郵便番号 住所 電話番号

東京
松坂屋　銀座店 104-8166 東京都中央区銀座六丁目10番1号 03-3572-1111（代表）
松坂屋　上野店 110-8503 東京都台東区上野三丁目29番5号 03-3832-1111（代表）
京王百貨店　新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿1-1-4 03-5321-5389（直通）
三越　日本橋本店 103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1 03-3241-3311（代表）
静岡
松坂屋　静岡店 420-8560 静岡市葵区御幸町10番地の2 054-254-1111（代表）
愛知
松坂屋　名古屋本店 460-8430 名古屋市中区栄三丁目16番1号 052-251-1111（代表）
大阪
松坂屋　高槻店 569-8522 大阪府高槻市紺屋町2番1号 072-682-1111（代表）
阪急百貨店　メンズ館 530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号 06-6364-5115（直通）
兵庫
大丸百貨店　神戸店 650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町40 078-331-8121（代表）
三重
近鉄百貨店　四日市店 510-8585 三重県四日市市諏訪栄町7-34 059-353-5151（代表）
※お客さまへ※
ご覧のショップでは、英国ヘンリープール社承認のライセンス商品をお取り扱いしています。
一部のショップでは、英国ヘンリープール サヴィル・ロウ本店で販売されている洋品も取り扱っています。
ヘンリープール サヴィル・ロウ本店のビスポーク・スーツについては、下記の英国ウェブサイトをご覧ください。

HENRY POOLE 英国ウェブサイト

>>306
違う例えばグレーだったら、一口にグレーと言っても色々な色があるだろ？
あれを選ぶのに　って話

日本人なら日本人に作ってもらった方が無難だよね？

あと、なんで柴田の話が出てこないの？

妄想スレだから…
壱番館や金の話題も禁止

四日市にヘンリープールなんかあんのかよｗ
あのｸｿ田舎に一体誰が行くんだ？

ヘンリープールのライセンスのじゃん。

話変わるけど、ここまで来るとゴージ高過ぎと思ってしまう
http://stat001.ameba.jp/user_images/20090316/22/ace501/fa/ec/j/t01870262_0187026210153254527.jpg

これ高すぎるだろ

政治家とかどの辺りの着てるのかな
池田Ｄ作とか

政治家じゃないじゃん

山形屋のハンドメイドって１０万以上するけど
どうなのですかここは？
２０万以上もするもの買えないのでこの辺で質がよければと
思っているのですが教えてください。

ニューヨーカーってどう？

スレ違いじゃね？

どっちか迷ったんだけど、やっぱりちがう？
一応ふつうに頼めば10万くらいかと思って
ま、親切なひとに期待するわ

どうって値段相応なだけだが・・・
１０万の服と２０万の服では工程数が３倍くらい差がある

山形屋はハンドメイドだけは別格でよいです

プロメッサは山形屋がやってるんだろ？
セミハンドだが。

ハンドメイドで10万って安くて逆になんか不安・・・
10万ならミシン縫いの仮縫い付きPOを選ぶなあ。

肩だけハンドってだけだろう

山形屋は超老舗だぞ

銀座山形屋はすばらしいよね
お前らカネかけて作ったことないやろ

銀座山形屋ってあちこちにあるけど、ハンド職人が各店舗にいるのかねぇ。

チェーンの安物

ハンドは銀座店のみ

キルガーって国内で福岡にしかないのかな

メタルボタンてダサいかな？

高級スーツにはシャルベのシャツだよね！

>>342
ハイハイw、もってねーくせに。
雑誌で得た知識でちゅか?

シャルベってなぁに？いけてるの？

ジャーミンストリートのシャツテーラーでエイコーンインペリアルかアンダーソンでビスポーク
それくらいでないと

シャルベより格下ですがな

対抗するならヒルディッチキーかな

全然対抗できてない

ビスポークなら大抵の店が対抗出来るわな

シャルベもビスポークが真髄だろうに。
シャルベが良いのはわかるけどちょっと高いな。

値段と格式ではヒルディッチのビスポークとシャルベの既製が互角ってトコだな
着心地はビスポークと既製て時点で比較にならんが

英伊仏日どこのスーツにも合わせられるシャルベの懐の深さは凄いと思う

元々イギリス含むヨーロッパ全土の王室御用だったんだし、そりゃ合うだろう。

アンダーソンとかエイコーンのインペリアルとかどんな金持ち

ヒルディッチキーは賞かなんか貰ってたよね

シャツスレでやれ。

ドレスシャツランク
S：CHARVET、Turnbull & Asser、BATTISTONI、Bernard Gayet、Siniscalchi、FINOLLO
　 Ypsilon、Hilditch & Key
--------------------------------------------------------------------------------
A：Anna Matuozzo、FRAY、Burini、LEONARDO BUGELLI、Micocci、Ciceri
　 ALESSANDRA、Brioni、Kiton、LISTE ROUGE、Budd、Russel & Hodge
--------------------------------------------------------------------------------
B：LUIGI BORRELLI、ARNYS、BOUNAMASSA、Alexsander Boyd
　 Stephens Brothers、Emma Willis、Kilgour、A.LETRANGE、CHANEL、HERMES
C：BARBA、Finamore、JIL SANDER、Camiceria Landini、LUCIANO BARBERA、TRUZZI
　 Rayner & Sturges、Harvie & Hadson、Coles
D：GUY ROVER、PRADA、GUCCIAGNONA、Ermenegildo Zegna、BALENCIAGA
　 Yves Saint Laurent、Luciano Lombardi
--------------------------------------------------------------------------------
E：ORIALI、Dior HOMME、ASTER、RAF SIMONS、GIORGIO ARMANI、Premio Bagutta
　　DOLCE & GABBANA、THOMAS PINK
F：Cleeve of London、T.M.LEWIN、Charles Tyrwhitt、ORIAN
　 CoSTUME NATIONAL、MAURO GRIFONI、Neil Barrett、CIT、Martin Margiela
--------------------------------------------------------------------------------

どんなジャンルも必ずランクを作るバカって居るんだな

オークションだと高級スーツ安いんだけど自分のサイズ知ってないと無理だね。

ブランドごとに微妙にサイズが違うしな

それ以前に測り方が自分の想定とどう違うかも
わからないしな
3cmくらいは測定誤差ありそう

オクで安く買えるとなると着てても自慢にはならないね。自己満だね。

下だけならオクでもOKでは？

スレ違いも良いところ

物の価値は値段じゃないけどね

ていうかオークションでオーダースーツってどういうことよ
通販でオーダースーツってのも意味分からんがオークションでってのはもっと分からん

だな　値段以前の問題だ

ここの人の靴に興味ある。
けど、荒れるし、スレチだね。

しにちが〜Sランクぅ〜

シモノゴダールのシャンブレーポチい。自分で洗ってから仕立ててもらいたい。

高橋の緑２０万すると思ったら１５-１８万だった

型紙は高橋が作るのかい？細腹は取ってる？

このドーメル直営店でスーツを誂えたことがある方いませんか？

http://www.dormeuil.jp/fashion/order.html
http://www.dormeuil.jp/fashion/item.html

ドーメルの生地を選び放題ってのがすごくそそるんだけど、仕立ての腕前とかはどうなんだろう？


>>371
高橋で15万なら安いですね！
どこの生地で作りました？

>>368
引退して趣味でやってる職人に作ってもらってフルオーダー５万円也

>>374
それどこ？紹介して。
それとも釣り？

>>375
知り合いでもない人には作ってもらえないよ
というかまだ町の注文靴やってるところに頼めば１０万くらいでできるだろ

ガジガリとシュナイダー

ジョンロブ

http://www.youtube.com/watch?v=FuFCP0QPYK8

スレ違い承知で聞くが都内で英国のYシャツ買えるとこどこ？

しまむら

>>370
ゴダールのシャツこないだ作ったけどシャリ感サイーコ

>>382
どこでいくらだった？

【風を読む】論説副委員長・高畑昭男　ミシェルの肩出しルック
2009.5.19 08:46

　米国で「ベア・アームズ」（武器を持つ）といえば、憲法で保障された「武装する権利」をめぐる
論争を思い浮かべる人が多い。だが、今のワシントン政界では、黒人初のファーストレディー、
ミシェル・オバマ夫人のファッション論争をさす。

　たくましい肩と上腕を大胆に露出した黒いドレス、銀白の真珠ネックレス。
ミシェル夫人の公式ポートレートが公開されたのは２月末のことだ。
オバマ大統領の初の議会演説の際にも、夫人の革命的（？）な「肩出しルック」に視線が集中した。

　歴代ファーストレディーにとって、公式の場では肩口や上腕を隠す服装が伝統のたしなみとされてきた。
夫の重要演説に大胆な袖なしドレスで臨んだ例は、４６年前のジャクリーン・ケネディぐらいだそうだ。
「むき出しの上腕」（ベア・アームズ）と「武器保有」は語呂も合う。
「ミシェルのベア・アームズ問題」とメディアが命名し、ファッション界も巻き込んだ論争に浮上した。

　ミシェル夫人は夫とともにジムで体を鍛えている。女性の自立や権利にも関心が深い。
「女性も男性並みにパワーを誇示して当然」といった考えも背景にありそうだ。

　「挑発的すぎる」との保守派の批判がある一方、女性誌などで「４０代女性の元気さを強調してくれて
うれしい」と、肩出しルックを支持する女性たちの声も紹介されている。

　夫のオバマ氏はホワイトハウス記者会夕食会で「ミシェルにもベア・アームズの権利がある」
とジョークを飛ばし、夫人を支える姿勢だ。

　政権１００日をようやく乗り切ったオバマ氏だが、金融危機などでまだまだ苦難の日々の連続だ。
ファッション論争を通じて、実は政権の窮状から国民の注意がそれる効果も期待しているのかもしれない。

http://sankei.jp.msn.com/world/america/090519/amr0905190847001-n1.htm

税関でのVATの払い戻しって現物無いと戻してくれないから、もしかしてイギリスでオーダーする際はVAT分は目をつぶらないといけない？

そもそも仕立て屋で免税店なんてあるの？

385/386
無知もほどほど
海外発送ならもともとVAT抜き

通販じゃなくて、実店舗でフルオーダーするんだけどそれでもvat抜きなんだ
海外でオーダーすんのお初なんでまた教えてちゃん

きっと>>387は通販厨なんだろうな(笑)

向こうのオーダーしたことないやつばかりだな

>>390
オーダーした事ある海外店のレポよろ

387です。
ロンドンと行ったりきたりだけど、あるときは日本に配送して貰います。通販で衣料は買わない主義です。

見ないと買わないなんていっても実際使わないと分からないしな

>>392
結局VATかかんないのね？どうなの？

>>394
VATかかんないよ。但し、関税にはご注意。入国時に別荘品申告書をとっておくこと。
かつRoyal Mailで送らせることがKey¡

>>395
スペシャル･サンクス!
(=゜ω゜)ﾉ

クロコ靴悪趣味

ガルーシャ靴良趣味

生地について質問です。
イタリア物と英国物、そして国産と特徴とか善し悪しな点とかあったら聞かせていただきたいのですが…

何となく背広は英国だろ！的なイメージなんですが、スタイルと生地の伝統はまた違うんでしょうね。
国産も頑張ってはいるんだけどね〜という評価も聞いたことあって…色々見られている皆さんの話を伺いたいなと思います。

イタリアのマーチャントがイギリスに織らせるなんてのは普通にあるわけで、
何を指してイタリアもの、イギリスものとするかは微妙なところですな。

敢えて言うと
伊：どことなく漂う良い意味でも悪い意味でも「甘い」感覚、美しい発色
英：「渋い」柄が多く、耐久性に優れ、ビジネスに向く
日：品質は最良レベル、色・柄は当たり外れが大きい

どうにも曖昧で申し訳無い。
諸賢の御批評を乞いたく。

マーチャントは実際にどこで織らせているかであつかうしかないよね。
ドーメル(仏)、スキャバル(白)はイギリス生地の代名詞になっているし。

ただ、ドラッパーズ(伊)なんかはイタリア/イギリス半々くらいの感じ
なので、こういうところのあつかいは難しいな。

英…質実剛健から優雅な物まで
伊…柔らかいが耐久性に欠ける
日…どっちつかず。CPは良

俺の中では質実剛健なイギリス、華やかなイタリアってイメージかなー。
国産生地はあんまりこれといったイメージがない。

国産生地は艶のあるものからしっかりしたものまで色々あるね。
色々あるのでこれとは言いにくいけど。
ただ英国ものって時代錯誤にすら思えるようながっしりした生地があったり
イタリア生地は色合いの点で頭一つ抜けてるようなところはある。

ブランドやラインにもよるがイギリスにもイギリスらしからぬ?色艶豊かな生地もある

イギリスのミルもイタリア人デザイナー入れてるところあるよね

日本の生地って結構すごいと思うんだけど・・・どっちかってとスーツ地以外のほうが強いか?
てかスーツ地なんて正直あんま商売にならんのだろうな・・・

>>404
打ち込み強くて重厚な生地のもつ時代錯誤っぷりが英国生地の良さだと思うんだけど。
逆にイタリア生地は優雅で軽い、けど弱い。
個人的にはs120以下なら英国生地、s120以上ならイタリア生地が良いと思う。
国産生地は良く言えばイイトコ取り、悪く言えば中途半端って感じ。

ま、産地なんかよりそのとき見たバンチで気に入ったのを選ぶのが一番良いよ。

実用性無視で外見重視なら伊。安くてもそれなりのが買える
外見と実用性両方いるなら英。ただし金はかかる
金かけたくないなら日。CPは良い

>>408
金がかかるのはイタリア生地だろ
実用性ってのは耐久力か？
それより着心地≒軽さの方がずっと重要

>>409
英国厨はスルー推奨

ハリソンズの最上級の生地選べば良い

通販英国厨って相変わらず独りよがりな奴だな。

だから誰からも相手にされず2chしかやることがないんだろうけど。

金かかるのは最上の英国生地だよ。
テーラー＆ロッジのカシミアなんか高いぞ。

>>413
ロロピのビキューナはその3倍はすると思うｗ

ドーメルのヴァンキッシュ(パシュミナ、ビキューナの混紡)も無茶苦茶な値段だぞ。

値段の高さなんて生産国よりも商品ごとのターゲット設定が全てだろう。

>>409
着心地の軽さは、生地の軽さよりも、体へのフィットの方が大切だと思うぞ。
確かに、ゼニアやロロの上質な柔らかい生地だと、少々フィットが甘くても
体に負荷はかからないが、それが重要なのは既製服であって、仕立て服には
関係ないわな。

>>415
仕立て服に夢持ちすぎ。
仕立て服でも動いた分だけ体に負荷はかかるんだが。
既製品との違いは負荷がかかる度合いが大きいか小さいかだけ。

>>415
仕立てが同じだったらどちらの生地の方が着心地が軽いか、だろう
論点がずれてると思う

モヘアっていい素材？

ウェイトが軽くて仕立てが同じなら着心地が軽いのは当たり前過ぎる。
あんた、何が言いたいの？
生地は好みによるが結論だが、既製服はロロピやゼニアが多く
ビスポ経験豊富な人は英国生地を好むのは事実。

>>419
仕立てが同じだったら重いイギリス生地より軽いイタリア生地の方が
着心地がいいってその当たり前のことを以ってして各国生地の特徴を語ってるんだけど？
そもそも仕立てが同じって前提でないと>>399以降の生地の特徴なんて語りようがない

419、お前って馬鹿だろ？

英国生地っつってもドーメルって特徴なさ過ぎだよな
軽いのも重いのもあるし

あんたはイタリア生地が好みなんだね。
俺は同じ仕立てなら英国生地を選択する。
ただし、いい仕立てが前提だが。既製の仕立てならイタ生地がいいだろう。
仕立ての悪さを発色、艶、柔らかさでカバーできる。
英国生地が好みなのは仕立て映えがするのといい仕立てなら
着心地は軽いし着込むんでくると体に馴染むから。
軽けりゃいいてもんではないぞ、小僧。

>>422
俺がイタリア生地好きに見えるとは、お前はちょっと思い込みが強すぎるようだな。
別に自分の好みで各国生地の特徴を挙げてるわけじゃない。
相対的な事実を並べているだけだ

>>422
携帯から必死に書き込んでる厨房が「小僧」ねえ・・・

>>419=422は今の話題が英・伊・日それぞれの生地の特徴の比較ってことを
ちゃんと理解して話題に入ってるのか？

仕立てるなら何処の生地がいいかってことが話題じゃないんだが

仕立てるならイギリス生地に軍配はあがるだろ
今はそれを決める話じゃないけど

ビスポで英国生地選んでる奴のほとんどは
・英国仕立てだから英国生地
・英国生地の方が丈夫で長持ちする
これを理由に選択してる。
特にビスポ初心者ほどビスポなら英国生地って決め付ける傾向が強い。

まあ秋冬用なら英国生地の方が良いと思うけど
春夏用ならイタリア生地も捨て難い。特に夏用。

ペラペラだからな

>>427
＞特にビスポ初心者ほどビスポなら英国生地って決め付ける傾向が強い。

まさに俺のことｗｗｗｗ

スキャバルを英国生地といっても良いのだろうか？

日本の夏はイタリアの薄い生地に背抜きでないと耐えきれんよな・・・

汗で傷んで生地の方が耐えられなくなるが。

モヘア

カシミヤ考えてるんだけど、これも英国とイタリアとでは違いは出てきますか？
カシミヤってロロピが一番有名だけど、英国生地がもともと好きだったら英国製カシミヤの方が良いかもですか？

>>430
世界中でイギリス生地扱いだぞ。

>>431
空気の抜けないイタリア生地より、ポーラー系のイギリス生地の方が
多湿の日本には向くと思うぞ。

>>433
カシミアという時点でイギリスものの良さは出ないのだから、ロロに
しておけ。

ハリソンズやシェリーならいいんじゃない
イタリアならロロ選んどけ
いかにもカシミアなのが欲しいならロロ

>>435 434
ありがと

さん

>>434
でも、スキャバルってベルギーかどっかだった気がするんだよね。
織っているのはイギリスの下請けっつうことなのだろうか？
ロロピは自社工場で織ってるんだったよな？

>>438
スキャバル本社はブリュッセルにあるね。スキャバルは典型的なマーチャット。
スキャバルはローバック（BOWER ROEBUCK）などイギリス･ハダースフィールドで操業している複数のミル（毛織物工場の会社）を傘下におさめていて、
スキャバルブランドの服地のほとんどをイギリス･ハダースフィールドのそういったミルで織らせている。今現在スキャバルブランドの服地を一番織っているのがBOWER ROEBUCK社だと思う（私感）。
ちなみにBOWER ROEBUCKは自社ブランドでも服地を販売しているが、ダンヒルやドミニクフランスの服地も織ってるね。

ロロピアーナは自前で服地を織ってるミル。

>>433
「カシミヤってロロピが一番有名」ってのは確かにそーゆー面はあるけど、素直には（いろんな意味で）賛同しかねる。
カシミアを考えているんだったら、今はなき藤井毛織のデットストックものを模索するのも面白いと思う。藤井のカシミアはまぢで世界一。年々入手困難になっているが、あるところにはあるから。
あとフカキとかもいいねー。

イタリアでも最近はしっかりした生地もあるけどな
逆に英国でも昔みたいにガチガチの生地は減少傾向にある

>>439
なるほどね。すごく勉強になったよ。ありがとう。

昔のアニオナも藤井並みだったと思ふが

生地のイギリス、イタリアってみんな昔のイメージで語ってるだけ。
今はあんま関係ねーよ。

>>ああアニオナ。最高でした。。。
マフラーもカシミアはロロピより上だと思う。
残念ながら今は女ものしかないけど。
ゼニアのカシミアは昔のアニオナレベルにあるんだろうか?

>>443
男物のプレタはないけど、アニオナの男性スーツむけ服地は今もフツーにあるわよ。
日本に入ってくるものが少ないから、生地持ってるお店は多くなく知名度はイマイチだけど。

>>442
アニオナは最高だね、確かに。すべてが素晴らしいと思う。
@>>439

藤井はカシミアが有名ですけどウィントンウールなんかも有名ですね。

アニオナはカシミアも良いですが、昔のタッサー生地がしっかりしてて
パンツとか綺麗に仕上がるので良いですねー、少々重いけど…

後は名前出てないけどカシミア生地で有名なのにコロンビーとかありますね。
最近薄っぺらい感じのしか出してないからいまいちだけど…

三越のオーダーサロンのスーツって良いもの？
30万位の価格帯で。

最近T&Cの話題出ないね。

で、結局イタリア生地は軽薄で薄っぺらいってことでおけ？

おけ

Ｔ＆Ｃ　もうすぐうけとる。

ロロピで仕立てた夏物スーツ、
汗かいたら即クリース消えてグシャグシャ。
気候の差だから文句も言えない。

>>451
それはお前のメンテの問題かと思われ
着ている最中に消えるのなら仕立てが悪い

帰ったらブラッシングして逆さに吊るして、
ワイシャツついでにアイロンしてる。
夏でもズボン下を履くといいと思う。

http://www.the-gunze.com/products/mems/item03_05.html
http://plaza.rakuten.co.jp/clubbacchus/diary/200606260000/

シロセット加工しちゃえば？

夏電車で革の鞄を膝の上に載せて座ったらあっという間にクリースなんか消えちゃうよね

今見てたNHKの徳川慶勝の番組
慶勝のポートレートのスーツ　マニカ・カミーチャでびっくり

写真でわかるの？

慶勝の時代、スーツすらまだ完成して無いのにマニカ・カミーチャって…

福岡アジア美術館でやっていた白洲次郎展ではテトリー＆バトラーのツィードってのが飾ってあって
胸ポケットがバルカになってたぞ。
もちろん写真で確認したら普通の箱ポケットだったけどな。
世の中の認識なんて所詮そんなもんだ･･･

徳川 慶勝 文政7年3月15日（1824年4月14日） - 明治16年（1883年8月1日)
現在のスーツスタイルが完成したのが1920年代、か？
しかしギーブスは1785年、ホークスは1771年設立。
スーツには今のスタイル以前の方が自由奔放なスタイルがあったのかも。
嘉納 治五郎以前の柔術のように
さすればナポリスタイル＝グレーシー柔術？

19世紀当時のスーツって、室内着とか普段着の扱いだろ（当然スリーピースで）。
外に出る時はフロックコートとかモーニングを着てたはず。
仕立ては英国式（サヴィルロウかインドか香港か）だったかと。

一口に19世紀とくくるのは無理があるだろ・・・。

10年刻みで写真を見ていっても大幅に違うよね

大正、昭和初期もなで肩で副素材による補正があまりなさげな服の写真があるね。
ttp://ajisaibiyori.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2008/02/11/image2.jpg
イギリス式でも副素材でガチガチに補正し始めたのは比較的最近のことなのかな。

教えて下さい。
ランバンの生地とドーメルの生地、どちらかでフルオーダーをしようと思っています。
仕立てにもよりますが、どちらのほーが柔らかい（着易い）ですか？

生地によるとしか言いようがない。

どっちもミルじゃないからなおさら。

465です
>>466様
ご回答有難う御座います。
素人なので教えて下さい
ミルとはなんですか？

465です
度々申し訳ありません
生地の素材にもよると思いますが、オススメのブランド生地（ゼニアのソルテックスなど）を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

>>468
予算ぐらい書け

申し訳ありません。
へそくりの３分の一の８０万以内でおさめたいです。

>>468>>465
ブランドに拘るのが良いとは思えないね。「ブランド」が判断材料のすべてじゃあないのよ。
また、TPOと予算で違うわけで･･･。
あと、どこのテーラーで誂えようと思ってるの。

「ミル」とはナンデスカって言う知識レベルじゃあ、フルオーダーしてもなかなか難しいものがあるかも。

デスクワークです。
あと英國屋さんで仕立てたいと思っております。

ここで相談するよりもテーラーで相談したほうがいいと思うぞ

ただのネタだな
相手にするだけ時間の無駄だ

>>474
たしかに。マジで力になろうと考えていたんだけど、
「へそくりの３分の一の８０万以内」ってところでさめた。
@>>471

ミルの意味ならほんの30レスばかり前に書いてあるのにねえ。
せめてスレ内検索くらいしてから質問しろと。

英國屋ね。接客が良いから度々使ってる。

ミルはググれば出てくる。どうやってググればいいんですかみたいなレベルだったら
最初から営業さんに相談した方が良い。営業と技師で別々だから、
初歩からいくらでも時間をかけて説明してくれるよ。

ただし全部任せちゃうとユーザーの年齢層が高いので、
けっこうオヤジくさいデザインになるから要注意。
デザインは何も言わないと本当に古めに作っちゃうから、
それが嫌だったら他で作るかよく相談しないとダメ。

80万なら生地はスキャバルでお釣りが来る。
仮縫い１回、本縫い１回。納期は若干遅めだから、
今からだと秋冬用を作ってもらうのが現実的。

どうせサスペンダーだとか小物も持っていないだろうから、
釣り（20万くらい？）でシャツ、サスペンダー、カフス、タイ、チーフ、靴
を揃えた方が現実的。
この中で、靴だけは取り扱っていなかった記憶がある。

フルオーダーで若者デザインにはしないわな
若者デザイン＝流行の使い捨てデザイン
２年やそこらでフルオーダースーツ使い捨てるほど金があるならいいけど

若者デザインを勘違いしてるバカがいる
オヤジデザインのメタボ寸胴は流通使い捨て以下

サイズを合わせるフルオーダーで寸胴になるんだったら、
そら体が寸胴なんだろ。ウエストのゆとりを少々多めに
とっても、普通は寸胴にはならんぞ。

無理にウエスト絞ってるのをカッコイイと思ってるんだろうよ
服より体を絞ったほうがいいのにｗ

日本のフルオーダー自慢の店に任せても豚の服しかあがってきません

頼んでるのが豚なんだからしょうがないだろ

話がそれてるぞ

>>482
貴方のオーダーの仕方が悪いと思う。行く店も悪いかもしれんが・・・。
>>481
たしかに。
>>477
結局は個人的な好き好きなんだが「サスペンダー」はどうも･･･。
サスペンダー愛用者ってどんくらいいるんだろ？

ガリ体形の俺には最近の細身シルエットの流行はありがたい限りです。

>>485
スリーピースはサスペンダーにしてるけど、正直ベルトの方が楽でいいですわ・・・

ブレイシズ使わないならベルトしない方がマシ

英国ではブレイシーズつけてる奴＝日本人って皮肉られてるくらい
ブレイシーズが廃れてる＆日本人のブレイシーズ好きが有名らしい

サスペンダーと言えばいいところをわざわざ通ぶりやがって
ブレイシスの方が一般的な言い方じゃないかね

スリーピースはブレイシズ
ツーピースはベルトレス

http://www.ccdm.jp/card/amex/giorgio-armani-order-suit/

465です

テーラーに丸投げ依頼をしてしまうと、言い包められてしまう恐れがあると思いまして、質問をさせていただきました。
皆様の貴重なご意見有難う御座いました。

言いくるめるって、何を？

>>465さんへ

初めてなら今回が初めてとしっかり伝えた方が良いです。
雑誌とかのスーツを見せて、スタイルの好みを見せるのも良いです。

まず行っていきなり作ろうなんて思わないで、生地を下見して考えてください。
店でいきなり注文しても、その後家で考えると欲しいのとずいぶん違うのを注文してしまった…
なんて事になりかねませんのでじっくり楽しんで注文するのが一番だと思いますよ。

>>494様
465です
有難う御座いました。

百貨店のオーダーサロンだとどこがいいですか？

今は伊勢丹の独り勝ちなんだっけ？

>>497
うーん、否定できない事実だな。
百貨店での服地の数は日本一といっていいんじゃないかな。
品揃えは豊富だから。

>>496
個人的には「西武池袋本店」が好きだな。
服地も豊富だが、百貨店レベルではお目にかかれないような貴重な服地もあると思う。
（私が来店したときにはテーラーロッジのオイルスパンが複数あった。今現在在庫があるか不明だが百貨店でおいているところは他にそうはないと思う）
店員さんの対応も良かった。サンプルのスーツも良くできていたと思う。それでいて、服地ディスカウントセールもしているようで価格も百貨店にしては良心的。
オーダーしたわけではないんだけどね。。。

個人的に御幸毛織のファンなんだが、京王百貨店は御幸取扱数ナンバーワンだと思う。

百貨店のフルオーダーサロンは全体的に「渋め」だね。

一番いい素材ってなんだろ？

>>499
B級な

>>499
具穴子

ハンツマンってどこで買える？

しまむら

どうやら馬鹿が１匹迷い込んでるようだな

スパンカシミアのジャケットにリネンパンツの合わせってどう思います？
ジャケットはネイビーで、パンツはベージュ系です。

サマーカシミアかぁ。1着欲しいな

>>506
一枚だけ持ってるけど、やっぱ暑いわ。
日本の夏は軽い麻かフレスコで限界。

ヴぉくは半ズボンに上半身は裸なんだけどネクタイだけ締めてる♪

マスターテーラー世界大会ってなに？

まだ頑張ってスリーピース着ているが熱くて死にそうだ。

仲間いる？ｗ

頑張らんでも着られるがなあ。朝晩なんてまだまだ涼しいもんだ。

最近、省エネブームとかで、館内冷房切っているところが多すぎてね。
ワイシャツ１枚って日本の気候を考えると当たり前なんだよな。

>>510

おぉ〜、スリーピース着て男同士熱い汗を流そうぜｌ

朝晩はまだまだ涼しいから余裕でスーツ着て通勤できるね。
昼間に外回りする人は大変だろうけど。

いや〜昨日は駅から会社だけでもそうとう暑かったし
会社内も最近ではあんまり冷房入れてくれないから会議のとき以外は
ワイシャツ姿で過ごしてるよ。
ちょっと気になるけどずっとジャケッ・ウェストコートト姿でも会社で浮くし
日本の気候考えるとワイシャツ姿でもありだと思うんだよね
ノーネクタイだけは流石に許容できないけど

ジャケ着ないならノータイの方がマシだ

>>516
ジャケを着てノータイの方がいいってこと？
そりゃそうだ
ジャケ着ないでノータイはリゾートだよ

ｸｽﾞ

　一言言っておく、シャツもネクタイもスーツも夏用あるから、
真夏に冬用のせんでくれ、見てて暑苦しいわ。

夏用冬用と書いてあるのか？
大概はタイとシャツは兼用だろ

>>520
カラーリングという観点をのぞけばタイ･シャツを年中関係なく兼用しいてる人がほとんどなんだけど、
一部の商品には「夏用の素材」（「季節の素材」）てのがあるといえばあるんだよ。
たとえば、ボイル地の薄いシャツとか、フレスコ織りシルクやニット綿のネクタイとか。これらはあえていわなくても間違いなく「夏用」。
それに対して厚手のオックスフォード織りのシャツや羊毛でできているネクタイなんかは、どう考えても「冬用」。

夏用冬用とタグにでも書いておくといいよ

>521
そのくらいのことはみんな知ってるが、スーツに例えるなら「麻やシアサッカーは夏用、厚いツイードやフラノは冬用」と言ってるようなもの。
サマーウールとか背抜きがあるような明確な形でシルクのネクタイとか普通のシャツに夏用があるのか、という話では。
夏はフレスコとかニットタイとかよく言われるし、おれもいくつか持ってるけど、毎日毎日そればっかりしないし、どうも極端な例のような気がする。

>>523
ナニイッテンだ？一部のタイとシャツのはなししてるのに、スーツに例えてんだ？

>>524
もともと>>520は「大概は」と書いてるんだから、一部のタイとシャツの話なんかしてないと思うが。
ニットタイとか例外があることなんか分かりきってるんだよバカじゃねえの、と>>523は言ってるわけだ。

三越でハンツマン買ったお。

人によって普通は違うわな
俺は夏用のタイとシャツは独立してるが

ライセンス乙

>>525
一部・例外がつまるところ「夏用」ってことだろ

自分にとって普通を一般化しないほうがいいと思うぜ

>529
>520が最初からそういう認識なのに、>521がしたり顔なのがおかしいっつう話だろ。
>519がどういうイメージかは分からんが。
きっと>519の周りには、真夏にツイードに厚手のシャツ、ウールタイするようなやつがいるんだろ。

オールシーズン用使ってるやつと、シーズンごとに全部わけてるやつが話しても話は平行線じゃね？

シーズンごとに全部分けてるやつなんているのか？　
真夏だって紺無地とか紺ドットとかクラシックなタイをしなきゃいけないときもあるじゃないか。

いやいや、色や柄の問題ではないのだが

シーズンごとに全部分けてるって、最も一般的なシルクネクタイは冬用ってことなの？
春夏秋は別のネクタイしてるわけ？
オールマイティーなシルクネクタイをたくさん持ってて、
個別のシーズン専用ってのを別に持ってる、ってのが普通じゃないのか？

ｋｉｔｏｎでサマーカシミアＪＫ買った
着易いよ〜

>>528
ライセンスでも質はいいのかお？

>>535
紺無地は、夏用、冬用と、春秋兼用がわかれてて、それぞれいくつかあるな
色や柄でなくて、夏用のスーツ・シャツに合うのと冬用のに合うのがやっぱり違うからな

>>535
季節ごとのがたくさんあって、ほんの少しオールマイティがある
どれが普通か争っても仕方なくね？

>>538は>>532の「オールシーズン用使ってるやつ」に分類されるだろ。
比重が違うだけで。

分類はどうでもいいが
オールシーズン用ネクタイなんてあるのかね
区別つかないからオールシーズンとか思ってるだけじゃね？

誂えスーツってみんな何着持ってる？

数えたことないけど30着くらいかな

>>540
たとえばこういうシルクのネクタイって季節関係なく使えると思うんだけど？
ttp://www.boq.jp/closeup/fashion/2008/0904/index.htm

>>542
あんた、どこの貴族だよ？

おれもわけがわからない。釣ってるのか？
ほぼ夏専用タイ、ほぼ冬専用タイはあるが、すべてのタイが季節ものだなどとは聞いたこともない。
そのうち靴やベルトやバッグもそうだと言い出すんじゃないか。

季節関係なく使えるってのはどの季節にも合わないってことだよな

そんなことはない。

スーツとシャツに合わせて買うと必然的にその季節専用になるけどな
でもスーツとシャツを季節でわけてないなら、別にオールシーズンで構わんと思うぞ
ネクタイはただの装飾品だから、機能性でシーズンわかれてないけどな
機能性でシーズンわけれるものとの相性で決まるもんだ

>>548
それは全然話が違う。ネクタイに夏用冬用があるんじゃなくて、自分で分けてるだけだろ。

夏はどんなカフスが合うのだろうか。
冬用のタイピンというのも知りたい。

スーツシャツをシーズンでわける人は、ほぼ似たりよったりの分け方になるもんさ
するとある程度共通のシーズンごとの分類ができてくる
まぁ、ネクタイ作ってるほうも次のシーズンの新作スーツ地の傾向に合わせて作るんだけどな

もう論理ぐちゃぐちゃだな

階層が違う人にいくら説明しても無駄

引っ込みつかなくなったんですね

知らないやつ気にならないやつはオールシーズンでOK。

いつまでこのつまらない話続けるの？

画像でも出して決着つけてくれよ

　　　　／/
　ﾊﾟｶ ／ /　ミ
　　 /　/　
　　/∩/　　ﾀﾞﾏﾚﾔ！ｶｽ！
　 / |('A`)＿
　/／ ( 　ヽ／
　"￣￣￣￣"
　
　　　　ﾊﾟﾀﾝ
　　　＿＿＿＿
　 ／ 　　　／
　"￣￣￣￣"

格好つけんな！見栄っ張り！

ポール・スチュアート・ジャパンのスペシャルオーダーってどうでつか？

目上訪問で許される限界
スーツセレオリ
靴C&Jまでハンドグレードは微妙
時計古い安オメガまで。基本オリス、ハミルトンまで
車ゴルフ、古いBM3シリーズ

禁忌
スーツアットリーニやベルベスト
靴エドワードグリーン、ロブ
時計ロレ、フランク
車アルファロメオ、ベンツ、BM5はヤバイ。フェラーリポルシェは論外

結構単車はOK。ドカやモトでもむしろ食いつくｗ

足立区綾瀬テーラージェ○ト
東京駅東口正面　紳士服匠高○屋

仕立て＆価格（１５万円程）はどうですか？

ご存知の方はいますか？

また、ゼニアなどお安くて１５万円程）仕立ての良いお店があれば教えて下さいませ。

１５万じゃパターンオーダーだろ

全部ブラレ

>>561

なんかちいせえなｗ

>>561
よくこんなどうでも良いこと書くなぁ

>>561
まあ、暗黙の境界線としてはだいたい正しいかも
バイクはないだろｗ
>>566
所詮チラ裏だからな

そろそろ夏物の仕立てがあがる頃なのに報告少ないね

>>561
アホ。
目上訪問で、高級なものはNGだと？意味が分からん。
別に関係ないじゃん。

スーツじゃないけどジャケットなら出来たよ
ユーロテックスのリネン＆シルクのアンコン

>>561
マイバッハで行こうと思うんだけどダメかな

マイバッハって日本に何台あるか知ってて言ってるのかね？

どうでもいいじゃん

マイバッハ？
ｸｽｸｽ

>>561
A380で行こうと思うんだけどダメかな

A380って日本に1機も無いって知ってて言ってるのかね？

>>561
補助輪付きのママチャリで行こうと思うんだけどダメかな

>>577
オレはそういうヤツ、嫌いじゃないな。

ママチャリなら良し！

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コピペもろくに貼れないのかｗ　
携帯ｸｵﾘﾃｨｗｗ

>>580
テメェは引っ込んでろクズ！
　 ∧_∧
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とりあえず茶でも飲もうや！
　　　　　且且~
　　　　　且且~
　∧__∧ 且且~
（´･ω･) 且且~
`/ヽＯ=Ｏ且且~
/　 ‖_‖且且~
し￣◎￣◎￣◎

最近モヘア生地が復活してきてるのかな？
ちょっと前はソフトな風合いの生地が流行ってて見なかったけど。

モヘア好きには嬉しいけどなんかぺらい生地が多いなとか思ったり…

p(´⌒｀q)

メンズヨシワラはどうかな？

アルデックス

モヘアでペラい生地探す方が大変

アルデックスは好みじゃないか？
そんなに良いとも思わない。

ユーロテックスの生地だけ欲しい。
馴染みのテーラーでは扱っていないらしい。

生地だけ頼めば売ってくるよ。

ＦＩＮＴＥＸのモヘア入りＪＫ（ブルーグレー）
３５万でオーダーしました

どこで？

さた

FINTEXとは言えJKで35万は相当高いね
カシミア混でも無いのに

テーラーによる

春夏用ＪＫドミニクオーダしました、でも夏は着れん。
FINTEX好いけどねーー、スーツみたいのが出来ちゃうじゃない？

クールビズでスーツオーダーは半減だろうな

シャツジャケだのアンコンジャケだの、クールビズ対策が必死だよな(笑)

>>597

クールビスするような下流の人たちは
もともとターゲットじゃないから。

上場企業でも強制的に上着着用不可なんですが

財閥系は結構クールビズ強制するらしいな

俺はＦＩＮＴＥＸのモヘア入りの紺ストスーツ
３５万でオーダーだったけど。

暑いんだから無理すんなや！
タコ！
　 ∧_∧
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やっぱりこのスレの住人はエグゼクティブな方々が多いんですか？

エグゼクティブな方々へ質問ですが
やっぱり7万円のチャコールグレーと30万円のチャコールグレーでは相当違うモノですか？

質問になっていないな

ちゃんと答えろや！
カス！

　 ∧_∧
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>>603>>606
乱暴な言い回しはやめようや。
不特定多数の人が集まる巨大掲示板には真意でなくとも慣習的にかかるような表現をする人がいるけど、
皆よりよいスーツを誂えらえようと目的の下で情報交換しているんだから･･･。

>>604
詐欺でない限りモノには価値に見合った価格がつけられるのが常で、
価格差が約4倍もあれば明白に良い悪いという客観的観点で「差」がある。

ヨシ！
貴様の顔を立てる変わりに中身の有る話題にしてくれ。
スカしたカスは容赦しねぇからな！
　 ∧_∧
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>>604
真っ当な仕立てをしたと仮定するなら7万じゃ職人の工賃で一杯一杯だろ。
仮に4万の布を使ったとしたら最低でも11万はかかるってことだ。
つまり、30万のスーツならまず間違いなく不足無い仕事が期待できる。
7万であればどこかしらか手を抜かなきゃならんし布のランクも落とさなきゃならん。

程度にもよるが普通のサラリーマンが着るなら国産の8万くらいで十分なものでしょ

それ以上は趣味かと

ここはそういうあなたが「趣味」というようなスーツを普通に着る人たちのスレなのでは？

>>610
8万のオーダースーツはね、、、
生地もいまひとつだし、仕立てもいまいちになっちゃうんだよね。

ヤフオク偽ブランド
http://s-url.jp?44459

バーニーズのシャツジャケットのオーダーはかっこいいよ

バーニーズ店員の採寸いらねぇ

>>615
因み何処採寸が好き？
ボクは英國屋フリーク

シャツジャケットって、今期の流行りもの？

英國屋フリーク？www

仮縫い付きフルオーダー7万切る店あるけどどうなの

>>619
えっ、それどこ？7万は工賃、それとも生地込みの総額？
どうなのって尋ねられてもねー、すくなくとも現物の写真がないと評価できないね。

7万は相場より安く手抜きやテーラーリングの実力を心配するかもしれないが、
地方や東京でも郊外なら十分ありえる話。
現物を見せてもらってあなたが良いと思うのなら試してみれば？

>>619

あと CAD/CAM裁断かつミシン多様の工場丸投げ縫製なんだけど仮縫い付ということで「フルオーダー」であると勘違いしている可能性はない？
それだったら総額7万からはフツーの値段だと思う。それはそれで素晴らしいスーツができるんじゃないかな。どこの工場使うかによるんだけど･･･。
@>>620

>>617
流行っちゃ流行だね。

あまり必要性というかメリットを感じるアイテムではないかな。

>>619
それは、仮縫い付きパターンオーダーｗ

isn'tって店

>>623
パターンオーダーという用語に統一された正確な定義はないが、パターンオーダーは一般に生地、ボタン等が選択できるだけで、
サイズ・全体のデザインはあらかじめ決まっているものが多い。なのにそれを仮縫いして何の意味があるのか。
あえて用語で表現するなら「仮縫い付き『イージーオーダー』」をフルオーダーっぽく売っているという程度ではないか。

しかし約7万は相場より大変に安いが、仕入れ値1万円未満の服地で型紙もキチンと作成しマジでフルオーダーとして誂えているテーラーがいてもおかしくはないと思う。
どこのことなのか>>619には教えてほしい。
@>>620

フルオーダーの定義もないよ
マスターパターン少しいじってフルオーダーと言ってるテーラーだって山のようにある
ハンド比率が工場並のところも

マシンメイドだけどデザイン自由で仮縫い付き、という例もあったりするからねえ。

ペコラのスーツ着て寝ていたら、フランコ・プリンツィバァリーの亡霊が枕元に立っていて、
「なんだそのスーツは…。ボロ切れじゃないか…。。」
と叱られてしまいました。そして目覚めると
…なんということでしょう！着ているスーツが
この地球で最も着心地よく美しいフランコ謹製スーツになっているではありませんか！
ペコラとの“縫いのポテンシャル”の違いを思い知らされました。
ありがとう！天国のフランコ！！

>>628
頭大丈夫かｗ

フランコ厨ずいぶん久々だな。

厨というか病だな

浅草のアサカテーラーってどうなの？

>>3
乙

ネクタイスレにも貧コレ厨っぽいやついるよ
文体のクセ、空気の読めなさといい、間違いなく同一人物

例えば
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1231458486/686

誤爆

麻布まんせー
ここって10万以上のオーダー専用とかいってるけど、結局のところ値が高いのは生地と無駄なオプションにコストかかってるだけで、縫製やら接客やらは雑そのもの
そもそも麻布以外なんて基本もなってないゴミテーラーばっかなんだからみんな潰れてしまえばいいのに
それかいっそ麻布に土下座してでもテーラーやサービス業とはなんたるかを教えてもらえばいいのに
あ、でも本質までは身につけられず、上っ面だけのまね事なんかされてもうちが迷惑するだけなんでやっぱ来ない方がいいわwww

>>635
キミがそう思うんだったらそれで良いんじゃない。

何コラッ！
(*ﾟдﾟ) ､ﾍﾟｯ

麻布をほめてるのか、ほめ殺してるのか知らないけど
全く興味がないから低価格スレで頑張ってくれ

isn'tってどう?
7万以下仮縫い付きオーダーらしいけど

君が人柱になるんだ！
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>>635
とうとうここにまで来るようになっちゃったのか、この荒らし…
頼むから勘弁してくれよ

あほんだら

20代にオススメの国内テーラーって何処かな？
予算は無制限で。

aoki

無制限ならしらみつぶしに作れば？

つーか麻布は生地が高い。
ゼニアやロロピの生地だと、このスレで名前が挙がるような店の
POの方が安くあがったりする。

そこでメンズヨシワラ

>>643

Tailor&Cutterでガンガンに絞りあげた攻めまくりの
スーツを作って欲しいところだな。

正味、２３区内でどこが縫製が上手いの？

>>648
Tailor&Cutterでガンガンに股間を絞りあげて
攻めまくりして欲しいね。

>>649
麻布

>>649
中央区や港区、あと千代田区なんかも上手い。

>>649
ビッグヴィジョンがコスパ以上の縫製で心身ともに満足できるよ

マジレスすれば。
生地によるよ、得意不得意あるし難しい生地もある。
複数職人抱えてる所は、高額ラインやお得意様の場合
腕が良い人を使うが２０万位ならあまり差が出ないと思う。

>>643
どんなスーツ作りたいによるんでは。
自己満足したい？女性にもてたい?とか
目的かけばもちょっとマシなレスつくんでないか

>>643
20代だったらAOKIのもてスリムがオススメw

>>643
なんちゃってフルオーダーの有名店で、高い金払ってスーツ作るのがおすすめ。
金があるなら若いうちは何度も騙されて見る目を養えばいい

>>657
なんちゃってフルオーダーの有名店ってどこ？具体的に･･･

Ｔ＆Ｃ、ペコラ、バタクあたりだろ

>>657
そういう君はどこに注文出してるのさ

>>658 麻布 フクオカ ヨシワラ

なんちゃってテーラーはへっぽこが盛んに挙げてたな。
ペコラを挙げてる時点で素人丸出しじゃん。

ペコラが本物のビスポークテーラーとでも？

また変なの沸いてきたなｗ
大した話題ないし、もう次スレいらないな

ブルゴ＆ソブリン最近どう？

ペコラはしょーもない若いの使って縫わせてるからな

若い女の子を見たことある

ﾊｧﾊｧ

クズ共は散れ！
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>>669
このAAウザイ。面白いとでも思ってんのか?幼稚すぎ。

↑テメェは引っ込んでろや！
カス！
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↑テメェは引っ込んでろや！
カス！
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阪急メンズ館のブログ読んでたら、去年の12月にリヴェラーノが来て
受注会やったって書いてたけど、マジで客いたの？スーツで88万からとか
信じられないんですけど。

めっさ多かったよ

えー！凄いね。世の中広いな。
麻生首相の36万のオーダースーツが「超高額」とかって書かれてるけど
全然高くないよね、そういうのと比べれば。

そういうのと比べなくても、36万で超高額という感覚がおかしいんだ。

フィレンツェ往復航空券+1泊宿泊×2回（採寸・仮縫い）+現地価格より安いかな

現地でも4000ユーロするよ

あれ、5000ユーロだったかな
忘れた

銀座テーラー
でオーダーしてる著名人はどなた？

>>680
鰐淵晴子

三越のオーダースーツってどこの工場が作ってるの？

和光のオーダースーツってどこの工場が作ってるの？

88-（5000×135）≒20万でフィレンツェ2回旅行・・

>>684
野宿でもするつもりか？

今月アローズでやるリヴェラーノのオーダー会ではスーツ六十九万からに下がったようだね。

フルオーダーではないんですが、ここでどなたかポール・スミス コレクションの
インディビジュアルオーダーを試された方いませんか？
感想などあれば聞きたいのですが…

ゼニアの１５ミル１５
２４０万なんですか？

インディビジュアルオーダーは俺も興味あるんだがセールやるか分からないから二の足

>>688
とりあえず男の一流品2003ではナポリチュールコレクションで47万

>>688
13ミル13の方じゃない？
もしくはウーステッドビキューナ

>>688
誰から聞いた?ちと高すぎないかw

ゼニアブティックで15ミルを選択しスミズーラすると70、80万程度、高くても100万円は超えない。15ミルの既製は40万後半から60万程度。
モノにもよるが13ミルスミズーラでも100万ちょいくらい。

ちなみに15ミルの卸値は･････そんなに高くない（汗）

過去、藤井毛織が1000万超える服地出したことあるね。

ゼニアでそんな無駄金出すなら藤井の高いの作った方が良いな

>>693
誠に残念なことに、藤井毛織は2005年あたりに倒産。新作はもう出てこない。在庫は未だそこそこあるようだから探してみるといいよ。
藤井のウィントンシリーズやカシミアは世界トップレベル。

>>680
銀座テーラーって銀座テーラーフクオカのこと?w

ビキューナ並に高いんじゃね

藤井がトップレベルって・・・
所詮二級品の原料しか仕入れられないのにそれはないわ

円の強さにまかせて最高級原毛を買いあさったバブルのあだ花に対して、
何を言ってるんだか。

>>698はスレ初心者ｗｗ
恥掻き乙

>>696>>697
幅広いカテゴリーを展開したので、素人が頂点の商品を触ったこともないのはムリもないかもしれないが、
所謂高級品にしては耐久性も十分でバランスの良い服地だった。藤井のイイヤツはトップレベルと評価していいと個人的には考えている。
好き嫌いもあろうが･･･。
@>>694>>692

>>698
力強い自己紹介乙

バブルの円高にまかせて馬鹿やっただけか

同じ事をヨーロッパ、特にイギリスが近年やってたけどね

金融は別だろ

>>703
誤爆？

>>703
カシミアとかビキューナとか急に増えたよな。
これからは激減するんだろうけど・・・

ハリソンズかレッサーでも買おうかな

>>704
>>703は「イギリスは金融が活況だっただけで服業界は不景気」とか
経済音痴全開のアホ自論を主張しようとしていると思われ

>>706
生地買うなら年内がチャンスだぜ。
贔屓のテーラーに持ち込みできることが前提になるけど

£下がってイギリスの服は海外へは売れてると聞いたけど国内は相変わらずじゃないの?
しかし£が200円越えるとか異常だったな

>>699
藤井の良いやつでも素材が二級品なんだよ
国内の中では良いほうかもねってレベルを過大評価しすぎ

原毛の色がわるいからな
大衆用の中でも少し良いやつくらいだな藤井の上物でも

ﾎﾟｰﾙｽﾐｽ ｺﾚｸｼｮﾝ ｲﾝﾃﾞﾋﾞﾃﾞｭｱﾙｵｰﾀﾞｰ

>>708
どうやって買えば良いんだ？
個人向けに生地を卸してくれる店は数店しか知らんし、
個人輸入出来るブランドも限られてるだろ。

>>713
繊維問屋池

どの地方にも大抵は繊維街ってあるから
そこ行けば何店もあるよ

>>709
イギリスのテーラーに海外から顧客が殺到してるとニュースでやってた（アンダーソン＆シェパードが映されてた）から、国内も活況じゃないかな

そういやアンダーソン＆シェパードってパターンオーダーをビスポークとして
売ってるってことでボコボコに叩かれてたな・・・

海外からのは好調と聞いてる
イギリスの国内需要は少ないだろうね
どこもセールばかりだし

セールばかりなのは世界共通だがな

>>714
地方に繊維問屋街なんてそうそうないよ。
それにスーツの服地を取り扱っている羅紗屋なんて東京神田、大阪船場、名古屋ぐらい。
羅紗屋も昔に比べればだいぶ減ったね。

ちなみにJohn FosterはJohn Foster自身がJohn Fosterダイレクトと称してウェブ上で服地を売ってるね。

>>719
三ヶ所あれば十分でしょう

神田だとどこらへんに羅紗屋あるんですか？
なじみのテーラーさんが面白い生地あったら是非持ってきてくれといわれたんで
自分でも生地探してみようかなと思うんですけど

素人はやめといたほうがいいと思うよ

>>721
今日のテレ東のアド街は神田だよ。今放送中。

神田＝同和地区？

神田って聞くと今はもう無いストック＆ゼノックを思い出すな。

ベルヴェスト現地で作るといくらくらいなのかな？

貴様ら天下のアサヌノ様の宣伝がきっちりできてねぇじゃねぇか
定期的に上げてバンバン宣伝しとかねぇと客が寄ってこなくて
手抜きの接客と雑な縫製でボッタクルこと出来ないだろうが
本当に使えねぇな、この底辺どもは
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貴様ら天下のアサヌノ様の宣伝がきっちりできてねぇじゃねぇか
定期的に上げてバンバン宣伝しとかねぇと客が寄ってこなくて
手抜きの接客と雑な縫製でボッタクルこと出来ないだろうが
本当に使えねぇな、この底辺どもは

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低価格オーダースーツの雄【ビッグヴィジョン】
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1230305862/

ｋｉｔｏｎかブリオーニがスーツの生地では最高峰のモノを扱っているね。

ビスポならある程度の店で金払えれば作れるだろ

鳩山氏「故人献金」問題、告発状提出
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246691596/l50
・民主党・鳩山由紀夫代表の資金管理団体が死亡した人などから献金を受けたとして
収支報告書にウソの記載をしていた問題について、
東京の市民団体が政治資金規正法違反の疑いで東京地検に告発状を提出しました。

告発状を提出したのは、都内の市民団体「鳩山由紀夫を告発する会」のメンバーらです。
告発状によりますと、鳩山代表が代表を務める資金管理団体「友愛政経懇話会」は
２００４年からおととしまでの３年間に既に死亡している人などから献金を受けたと、
収支報告書にウソの記載をした政治資金規正法違反の疑いがあるということです。

市民団体の代表は「鳩山代表は担当の秘書がやったと説明するが、
本人が全く知らなかったということは通常ではありえず、
司直の捜査によって事実を明らかにしていく必要がある」としています。
この問題について、鳩山代表は記者会見で

「献金は個人の資産から拠出されたもので不正な金ではない。

秘書が個人献金を多く見せかけるために行った」と説明しています。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4174349.html
※元ニューススレ
・【民主党】 "鳩山代表「献金少なくて…」はウソ？" 個人献金、なんと６億円近く…しかも匿名による謎の献金が３億４千万円も★15
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246584114/
・【鳩山代表謎献金】 "また謎の献金？" 鳩山氏、今度は詐欺の疑いもある「地方議員献金で実態隠し」疑惑★８
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246578089/
・【鳩山代表謎献金】 鳩山代表「国民が知りたがっている疑念に全て答えた」…菅氏「参考人招致？与党は選挙にプラスにしたいだけ」★２
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246578948/

エテ乙

ハンツマンのスーツ(30万程度)着てるんですが
同ランク程度でオススメってある？

ヘンリープールって大したことないらしいと日本トップのテーラーが言っている
http://atmens.com/

下からトップの間違いじゃないか。

日本のは口だけデカいから
テーラーではないが皇室御用達で調子乗ってる濱野や大峡なんて酷いものだ

イギリスは自分とこの工房だろ
チクマのは知らんが

>>169-202
何かと思ったらここじゃねーかw

>>734
客の着てきたスーツをこきおろしていいのかな。。

>>734
またここか
相変わらずDQNだな

ロープドショルダーにほんとに縄いれるとかw
マサルさんかよ

>>741
「マサルさん」ってどういう意味?

>>734

「エコウスーツ」は、４年前に考案。
スーツ上着の胴回りを最大で16センチも広げられる。
ポイントは脇の下に通常より余計に生地をとり、
内側にたたみ込んで縫ってあること。縫い目が一本多い以外、
外見は普通のスーツと変わらない。
　カナダに短期留学した際、環境問題に関心を持ち、
家業を継いでからゴミにならないスーツの開発を思いついた。
注文紳士服業者が技術などを競う「世界マスターテーラー大会」に２００１年、
日本代表として出品、珍しい取り組みが評価され世界名誉賞を受賞した。

受賞理由が特殊ですね

サビルローの老舗の価値はもはや無い。今、もっとも古き良きサビルローを体現しているのがポールスミスのビスポという
悲しい現実。

>>742
すごいよマサルさんでググれ。

　試しにタキザワでPOしてみたが同じ価格帯だったらリングののが全然かっこいいな。

リングは肩が甘い
タキザワはパターンが合えば良いと思うが、
高いからどうだか

　タキザワは伊勢丹のならそんなに高くないと思うが。逆にお勧めありますか？

このスレに反するが、セールでインポート狙いが賢いと思うな
ベラ・ベルベストとか
リングなら、他の国産の方が好き

ラフィネリアのPOはかっこいいよ。

>>734
さっそく読んでみた。

以下、引用----------------

そのヘンリープールのスーツを本日、ご来店のお客様がお召しになっていました。
懐かしさのあまり、よく手にとって拝見させて頂きましたが、見てショックでした
「一体いくらしたの？」

と聞きましたら、
「３０００ポンド弱」
とのこと。
「えっ？」びっくりです
弊社の青松は、英国で働いておりましたので、昨今の情報を聞きましたら、
「ヘンリープールの機械縫製は、中国産ですよ。」
とのこと。
あ〜ぁ。ショック・・・。

引用終わり------------------

ヘンリー・プールの機械縫製と本店の地下で職人が縫っている3000ポンド付近のものをさも同じものであるかのように扱うとは…
話が飛躍してないか？
まさに、

再び引用--------------------
http://atmens.com/page/5/

こんな詐欺まがいのことをやるやからがいることに、腹立たしさを感じました

>>751>>743>>740>>734
http://www.youtube.com/watch?v=zsBzrwDtKgg&feature=related

ファンの皆様にぜひ見ていただきたいオススメ動画です☆

キトン、ブリオーニ
そんなにいいのか？

A visit to the Sartoria Attolini atelier in Naples, Italy
http://www.youtube.com/watch?v=BVFhKunR07c

SARTORIA GAETANO ALOISIO TAILORING WITH TIME - BESPOKE ROME ITALY
http://www.youtube.com/watch?v=ZF-303Eoh58&feature=related

L'Azienda Kiton di Napoli
http://www.youtube.com/watch?v=Duul4PioPzo

>>751の内容は間違いではないわけだが。
プールには£3000〜（実質PO、マシンメイド）と
£5000〜（ビスポーク、ほぼハンド）の2つの価格帯がある。
前者の方は英国で型紙作った物を香港の工房で縫製するので
中国製という表現も間違いじゃない。

ちなみにこれはプールに限ったことではなく
サビルロウのテーラーほとんどが似たような状況。

普通に考えたらたった£3000で世界トップクラスの
ハンドソーンビスポークスーツが買えるわけないとわかるはず。

そう考えるとやっぱナポリは安いな。
俺には例え2500ユーロでも充分高いが。
ちなみにルビナッチは4000ユーロ~な。

自前の工房はなんのためにあるのかね

>>755
ヘンリープールのビスポークって4000ポンドからだったと思うけど
1000ポンドずつ間違ってない？

上顧客だけのためじゃない？

聞けばいい
電話番号のってるんだから

マジレス
ヘンリープールとかハンツマンみたいなテーラーは
穂客に紹介状書いてもらうかアウトワーカー指定で頼み込まないと
最高品質のスーツは作ってもらえない

誰でも入店できる反面、こういう点はシビアなのが老舗の悪いところ

穂客→顧客orz

顧客になればいいんじゃね
作り続けてればそのうち

紹介状なしじゃアポすら取れないイギリスの某テーラーとか
パリ系老舗テーラーよりはマシだと思う

>>763
毎年何着もオーダーしないと無理だと思うよ。
世界は広い。
客は大勢いるんだから。

知る人ぞ知るは案外たいしたことないだろ

ク○リ○ジでなんとかしてもらえないの?

>>766
日本ではその通りだが
ヨーロッパでは顧客のアッパークラスの皆さんがメディアに制限かけたり
店側の取材お断りも多いのでとてつもないところが多い。
あいつら平民が自分達と同じ空気にいるのを嫌うので。

靴職人のエリッククックとかも20年以上公から隠されてたしな。

ジョンロブのが上じゃん

格付け好きが現れたな（笑）

どう足掻いてもクレバリーの人でしょ

ジョンロブにはロクな職人いないぜ

王室の人間が作るときは外の職人にOEMするくらいだから

>>768
日本でも実際はそうだぞ
ヨーロッパ以上に情報が出てこない
知る人ぞ知るなんかで出てくるのは、ただ寂れてるところだけ
テーラーが減ってるってのは平民相手の商売してたところの話

同族経営ならばシェアの方が古い。
新規顧客は必要としてないので顧客になれるかどうかはあなた次第。

””They don't need new ones and they sometimes let you feel that...

Style Forum

>>773
京都の和服屋とか割烹ね。
そこで楽しめるか、全てに最上級か、はまた別の話。

これを利用した限定スイーツ商法は今は東京の方が上だな。

>>772
日本では腕を磨いた職人はその店で働き続けるのが美徳だけど
西洋では自立するのが美徳だからね。
ブランドという傘に守って貰ってる間は半人前。

必要な職人なら店にいるわな

>>777
日本ならではの感覚ですね

>>777
向上心ない時点で職人としては二流かと

逆に夢見すぎだろ

>>777
本当に有能な人間ならそこに留まることを
周りが許さないんだよ。本人はなおさら。
工房側が引き止めるようなら、そんな工房には新人は来ない。

ロブロンドンが一流であり続けたのは
優れた職人を多く輩出して「靴職人の学校」とまで
言われたことも大きい。

ロブでやってたって言う職人の店で買うならロブいくだろ

ほれほれ

Massaro in Paris
http://www.youtube.com/watch?v=ayGY-5gBTAw

John Lobb in London
http://www.youtube.com/watch?v=sC9RjVdCA7k&feature=channel

Cleverley in London
http://www.youtube.com/watch?v=xRhqyp5BQdo&feature=channel

クレバリーもようつべの時代か…

>>782
看板が欲しいのか、腕が欲しいのか。
旧米が好きか、独立系の鮨屋が好きか。
誰が握るかわかんねえ鮨屋には行きたくないね〜。

ロブにいたって看板も眉唾

とは言え、服地と違って、いい革ってのは昔から取引ある老舗にしか卸さないからな。
人間指定できるなら老舗がいいんじゃん。
六義のオーナーでさえ指定できない（そもそも職人が流動しすぎる？）んだから、
一般人にはまあムリな話。

一度ロブロンドンで作ったら
ロブの靴が本当はどの程度のものか良くわかるよ・・・

伊達にヤフオクに高頻度に出品されてないから

>>787
本当に良い革ってのは数が取れないから老舗には出ないよ。
老舗は顧客が多いので取り合いになるからね。

ダメってこと！？

>>787
さて、現存する革で最高級と言われるロシアンカーフを
扱ったのはどこの靴屋でしょう？

普通のカーフが良い

ロシアンカーフがいい革なのか？

確認されているロシアンカーフ製品 [編集]

アルバート・サーストン (Albert Thurston) [イギリス] - サスペンダー
ホワイトハウス・コックス (Whitehouse Cox) [イギリス] - 札入れ、コインケース、カードケース
ディビッド・ヘイワード (David Hayward) [イギリス] - 芯ホルダー（握り部位の外装が革）
ジン (Sinn) [ドイツ] - 腕時計の革ベルト
ポールセン・スコーン (Poulsen Skone) [イギリス] - ビスポークシューズ
ニュー&リングウッド (New & lingwood) [イギリス] - ビスポークシューズ
ジョージ・クレバリー (George Cleverley) [イギリス] - ビスポークシューズ、ダレスバッグ（ドクターバッグ）
ジェイソン・エイムズベリー (Jason Amesbury) [イギリス] - ビスポークシューズ
ベンヤミン・クレマン (Benjamin Klemann) [ドイツ] - ビスポークシューズ
ステファノ・ベーメル (Stefano Bemer) [イタリア] - ビスポークシューズ、その他革小物
リーガルジャパン (Regal Japan) [日本] - ビスポークシューズ（創立100周年記念、6足限定ビスポーク靴）

質はピンキリ。

ロシアンカーフ懐かしい
昔アローズで財布買ったよ

落として無くしたけどorz

ｋｉｔｏｎでスーツをス・ミズーラしたことがあるよ
生地といい、着やすさは、もはや最高級だね

>>793
リーガルのはポールセンスコーン別注のビスポークだよ。
これって当時は凄い話題になったな。
海外からも問い合わせが殺到したとか

>>793
見たことないのでわからんけど、世界で最も希少なのは確かだな

>>795
全く異論なし。
ここまで来ると好みの問題。

>>789
それはない

>>799
無知乙

そういえばロブロンドンってロブパリから革の供給受けてるらしいけど
同じ革指定で作れるのかな
ミュージアムカーフとか

ボクはブリオーニでスーツを
ス・ミズーラしたことがある
スゴイ高かった。
でもその値段相応の良さが全てにおいてあった。

ロシアンカーフは質以前に製法が失われて貴重品扱いされてる革だからなあ。
例として出すのはどうなのかと。

>>802
製法失われる前から貴重品だよ。
だからこそ帝政ロシアは製法を門外不出として、
それが後の製法失伝に繋がったんだから

オークションで売り出したんじゃないっけ

Elmenegildo Zegnaオーダーしたよ♬

来月の結婚式がたのしみや♪

ロブパリみたいな大量生産靴とロンドンのような本物のビスポは比較にならん

789 ：ノーブランドさん：2009/07/06(月) 22:50:02 0
>>787
本当に良い革ってのは数が取れないから老舗には出ないよ。
老舗は顧客が多いので取り合いになるからね。

>>800
1.ロブパリは老舗だから良い革は持ってない。
2.ロブロンドンはもっと老舗だから尚更良い革はない。
3.顧客が多いので取り合いになるからね。

>>803
ロシアンカーフは　良い革　で　靴に向いてる　のか。

勉強になります。

>>755
トランクショーで作った人のブログによれば2600ポンドだった模様。

>>806
ロンドンって既存木型をベースに作るので本物のビスポークとは言えないんじゃ？
仮縫いすらないしね・・・。
（VIPには仮縫い+アジャストあるらしいけど）

>>807
ロシアンカーフが良い革かは知らないけど、靴には向いてると思うよ。
型押しで傷が目立たないし、トナカイなら型崩れもしにくいだろうし。
それに>>793みるとほとんどが靴に使われてるみたいだから
やっぱり靴には合うんじゃないかな。

靴の話も興味深いが、ここはあくまで高級オーダースーツのスレだよ。

>>789=791=800
引き上げられたロシアンカーフはおよそ靴には向かない代物。
いい革？貴重なだけだろ。
これが仕入れられるかどうかが、良い靴屋なのか？
なんにも知らないんだな。

以上、素人の妄言でした

靴の話は靴板でやれよ馬鹿共

ロシアンレインディア
グラスゴーが魔法のように何処かから持ち出してきてくれるよｗ
革質としてはクラック起してかなわんけどね

もはや靴板からの出張荒らしだな

んじゃ、話題を戻して、

>>755
ん？
普段3500から4000近辺の価格帯で誂えているが、普通に職人達が縫っていたぞ。
急いでいるときは、2度の仮縫い極めて短期の滞在期間中で早く挙げて貰うこともある。顧客だからなのか？
香港に送っていたら間に合わないと思うが。

ちなみにニューサヴィルローのテーラーは千差万別（例としてBは職人、Hは外注だった）。
もしかして、http://atmens.com/ 関連か？

>>758
3000近辺からだが、生地によっては天井がない。

>>761
たしかに、お世話になっている人の紹介ではあったが、ずいぶん前のことだよ。

>>787
職人指定できないっておかしくないか…、普通に指定できるけどな。
六義のオーナーって、よくアラン・フラッサーの本やエスクァイアから無断で自分の商業サイトに画像転載してる人だよね。

レスを見てると誤情報が多すぎ。ここまでくると意図的に流してるとしか思えん。

>>816
で、その情報が正しい証拠は？
ビスポークスーツを2〜3着うｐするとか

ブログにｳﾌﾟしてる人いるよ。それにホームページに価格を提示してるﾃｰﾗｰもあるが、さすがに5000からという所も見た事ないな。

ブリオーニとキートン
同じ値段＆同じ形だとどちらの方が着やすいの？

>>819
好き好き。

>>819
前提が違います

やはりヘンリープーリは素晴らしいな
これだけ無知が妄想で貶すんだから

ファ板で好き勝手行ってる連中よりは
素性ばれた上で語ってる>>734の方が正直まだ信憑性あるわ・・・

>>734の店の言うことが嘘だったなら訴えられるレベルだし

同感。

マンセーしてる奴も批判的なこと言ってる奴も
妄想で語ってる同類でしかない。

信憑性あると思えるのはすごいな
HP上で嘘だらけじゃないか

「店舗が自社ビルの2階にあるため、家賃が一切かからないことです」
　自社から自社への支払いになっているだけです。
　ビルを建てるにも費用が発生しています。借りるよりは若干安くすみますが、商売である以上必ず商品に上乗せされています。

「当店では値段だけではなく、 内閣総理大臣賞 をはじめ数々の賞も受賞し、技術面でも他店に劣ることはないと自負しております。」
　賞に出す作品と、客に売る商品が同じ仕立てであるとはどこにも書いてありません。
　ちなみに賞は柄の合わせの正確さなど、オーダーとは関係ない部分がメインで審査されます。

「それだけではありません。当店のこだわりのディテールも是非ご覧下さい。」
　ディティールを全面に出すところは、他では差がつけられないと思っている店です。

「当店は、最終的にお客様が満足されない場合は
　代金を全額お返しするという＜完全満足保証＞付きの店なのです。」

　ブログ抜粋
　あまりにもおバカな客がいて、思わずその人に向かって「バカ！」と叫びました。
　色々と文句を言う前に、自分自身を見直したほうが良いでしょう。
　これからは、もっと会員条件を高くしなくてはとも、思いました。

　問題の商品
　ttp://atmens.com/wp-content/uploads/2009/05/e883b8e38380e383bce383841-300x225.jpg
　ttp://atmens.com/wp-content/uploads/2009/05/e883b8e38380e383bce383842.jpg


百貨店では20万円以上のものが安くできると書いてあるので
フルオーダーと思ってこんな商品があがってきたらお客は当然怒るでしょう。

目くそ鼻くそを笑うってやつだな

>色々と文句を言う前に、自分自身を見直したほうが良いでしょう。

ホントに自分の仕事見直せよｗ

ハゲド
ブログの店が愚かすぎるだけ

http://www.youtube.com/watch?v=zsBzrwDtKgg&feature=related
とにかくこのオススメ動画をみて感想を聞かせてほしい☆

>>825
「嘘」は1つもないと思うが

ヘンリープーリ行って作ってきたらいいのに
ブログの無知テーラー擬きの店員も

atmens強気な商売だな

「もしそこの店が、バーゲンセールをしている店ならば 一切取引をしないことをオススメします。」
「買ったスーツがバーゲンになっていて悔しい思いをしたことのある人
　AT Men'sは貴方にふさわしい店です。」

「現在期間限定・新規ご登録キャンペーン開催中です。
７月１０日までのご登録・ご注文に限り79000円にてスーツをお作りいたします。」


キャンペーンはセールと違うんですか、そうですか。
期間過ぎた時に作られた新規のお客様はどう思うのでしょう？

まぁなんだかんだいって皆さんATMENS好きなんでしょうね
自分のものだけにしたいから叩いちゃって

ATMENSはジャイアンツのスポンサー？

>>828
観たよ

スゲー笑った、グラハムだって…
こいつほんとにイギリスで修行したのか？
発音からして嘘くさいが、詐称か？

>>833
一挙手一投足が下品すぎて頼む気になれんよ
品性を疑う

こういうヤツがテーラーだから日本のオーダースーツはいくつかの名誉ある例外を除いて全般的にダメなんだろう

金と壱番館だけありゃいいよ

浅草的にオサレなスーツ

ttp://www.youtube.com/watch?v=Piex9zMtAIM&NR=1

流れをぶった切るが、最近イタリアを謳うテーラー、イギリスを謳うテーラー
両方にファイブワン縫製が多いね。肩のニュアンスが同じだからすぐ分かるが。

あれってフランコの型紙をパクってるのか？

イギリスならフランコはパクらんだろ

>>835
そこはテーラーでなくイージーの工場直営販売

どおりで
クソなわけだ

ｽﾚ違いの話題ばっかりだな

ＨＭＤってところの工場生産で売り上げ全国一位みたいだな。
ATMENSはフルオーダーではないよ

「デキない男」は茶色を好む？な、なんだってー！
http://news.livedoor.com/article/detail/4240042/

ATMENSはイケメンしかいない

件のブログ微妙に手入れた様子。予防線はるくらいならまるごと削除した方がいい気がする。

なんで10万未満のテーラーの話だすのさ

>>847
￥99000とほぼ10万だし。
それに ATMENSファンの皆様が多いし･･･。

ATMENSはモノによっては１０万オーバーじゃないの？

３０万以上を作れば、少しは振るいに掛かるか？
５０万以上が良いんだが。

中産階級は去れ

２３区内でゼニアの１３ミル１３ｏｒ１４ミル１４が置いてあるフルオーダーショップはありますか？
ちなみにおいくらほどですか

>>851
30〜100万でスーツ作るのは中産階級がメインじゃないか？

G8の集合写真、麻生だけリゾート風真っ白スーツで笑った
地震被災地での開催で他はダークスーツなのにな

>>852
銭屋いいか？
値段のわりには？

>>854
被災地関係ないよ。ああいう真面目な場にネイビー以外でくる
やつはそうそう居ない。

>>854
あれは悪目立ちだったねえ。
仕立はいかにも良い感じだったのに、何でまたと思ったよ。

阿呆だからしょうがない。

サミットの最初のコンセプトなら何着てても良いんだろうけどなぁ
今のサミットじゃ駄目だな

この写真じゃないの？
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090709-00000047-jijp-int.view-000

これか
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090709-00000000-jijp-int.view-000

各国首脳も小さいのばっかりだな

海外メディアも麻生のスーツの色を皮肉ってるってスーパーニュースで言ってた

たいていのメディアはは民主寄りだから
フジ産経にテレ東、日経なんかはマシだけど

しかし白いスーツは浅黒い肌には似合わんな
シャツまで白なのもどうかと
森脇でも外務官僚でも、誰か忠告してやればよかったのに

トラウザーズの美しさでは群を抜いてるな。クッションの出方も理想的だ。
これでダークスーツだったら何も言うことはなかったんだが…。

高級品をオーダーするより、スタイリストを付けた方がいいな

スーツのどこを見て高級だと判断しますか？

>>868
身につけているその人

麻生はおしゃれなのに、なんでこんな失敗しちゃったんだろ？
サミットなめてると思われても仕方ない。
小泉はいつもオフィシャルな場で明るい色のスーツ着てひんしゅく買ってたが。
森脇もこんなところで着られるとは思わなかっただろう。

というか小泉はいつも明るめのグレーのスーツばかり
確かミラーショーンとかの既製スーツで全然お洒落じゃなかったし、何よりドレスコード無視して常に同じ色のスーツでバカにされてたな
麻生はこだわりあるのに、何故あそこでわざわざあの色を選んでしまったのか謎

麻生さん愛用の靴、バリーなんだね。

セメントかよ

年寄りは高級靴というとバリーかフェラガモくらいしか知らない

麻生さんは足にあってるからバリーを選んでるそうだが。

>>874
20年くらい前は流行ってたからね

足にあっていてもバリーはないわ。
セメントだろ

>>875
あの軽さがいいと思ってる年配の人は多いんだよね
年配の人は紐靴すら多くないし

バリーも上のラインはマッケイだよ。

ブッシュやプーチンも履いてたアルティオリを選ぶくらいのセンスが麻生にもあれば・・・

別にセメントじゃないならバリーでもいいと思うけど。

麻生もオーダーの割にフィッティング甘いよね。
シャツの襟先が見えてるしそんなものなのか？

バリーの最上級ラインはグッドよん

麻生さんのスーツは上着はともかく、パンツの裾がフレアーで裾に小さな鉛玉の分銅をいくつか入れているそうです。
これは麻生さん自らの考案で、シルエットが一番きれいに見えるとのこと。一着平均３０万で年に１０着は作るそうです。
因みにシャツもオーダーメイドで香港のアスコット・チャンが年に二回、帝国ホテルで注文を受けているそうです。
アスコットチャンはフルオーダーだけど2万円前後です。クラシコだのモードだの関係ない世界です。

タリオドーロってどうですか？メルボ紳士服で作っているのなら、麻布テーラーとどう差別化しているのでしょか？

アスコットチャンは何でもコピーうまいよ
アンナでもブルックスでも

でもあの襟はないわ。
チャンは名前は聞くけど腕がいいとかあまり聞かないな。

麻生は谷でも作ってるよな

小さい襟でタイスペースが狭い襟先が浮いちゃうような欠陥品みたいなシャツ着てる
あれがアスコットチャンなのか谷シャツなのかは不明だが

アスコット・チャンでは俺も2回に分けて、１０枚くらい作ったけど、安い生地（７千円）くらいのほうが、面白い
生地があるし、玉虫だとか、モスグリーンとか、ある意味最近の既製品にないものがる。それに一応フル・
オーダーの採寸をしているので、着易いのは確か。ただし、常に首廻りが大きく作られている。チジミを考慮
しているそうですが、中国人の発想で大は小をかねるというところか。香港のジョンロブでも安いから買おうと
思っても、全品ワイズがＥＥ。こまったものです。

これからの時期はシャツジャケットの時期だよ
しかも１４０双海島綿で１０万オーバー

１０万オーバーのシャツジャケットは何処で作ったらいいのでしょうか？今年は既成品ではオリアンが１０万前
後でバーニース、エストネーションで展開していた。今Ｓａｌｅで3万ぐらいになっているはず。

英國屋にあるんだべ？

アスコットチャンで何枚も作ったが、パターンが良いのと、コピー能力がずば抜けて高い。
アンナのコピーを頼んでも、袖もきちんと後付けにして完璧なコピーを作ってくれる。フルマシン
メイドだけどね。後スイス製のフラシ芯を使っているようではあるが、質感がいまいち堅いし
ペラペラしていてなんか紙の様。その辺はデイビッズの方がよいが、縫製がイマイチばらつき
があるのと店員の親父が雇われ店長が糞野郎なのでアスコットチャンにいってしまう。アスコット
チャンのざっくりしたオックスは約香港＄６００で秀逸。最初は生地も堅いが、3回洗うとかなり良い。
トーマスメイソンやアルモの生地はぼったくり価格なので絶対にアスコットチャンでは買っては
いけない。

↑訂正。元々パターンが良いのだけれど、コピー能力もずば抜けて高い。

店員にマシンメイドかって聞くと？？？みたいなのが居るんだけど、
これってとぼけてるの？
それともミシンって言わないと通じないの？
セレクトとかの30くらいの店員なんだけど。

手縫いかどうかを聞いてるの?

袖の後付け未だにありがたがってるやついるんだな

マシンメイドって要は比率の問題だろ

後付けは無駄

今はほとんど見ないな
どっかのスレに後付け最高と言ってる固定がいたが

一時期流行で妄信マンセーするも流行終わったら消え去る
こんなのはセンス無い証拠だし流行の助けがないと消え去るのは物自体も価値がない証

後付けの方がよいにこしたことはない。
そうしてる店の縫製は丁寧と思えるからだ。
着心地の違いが分かる人はいないけどね。

ロブやグリーンは履かないかな？
麻生さん。

思える
気がする
後付けは良いに決まってるﾆﾀﾞ

マンセーのカスがまだ残っているのか
よっぽど奇形なら別だが
後付けにしないほうが着心地も見た目も良い
意味がないパフォーマンス

後付けの技術がない職人に限って後付けは意味が無いって言うｗ
出来る職人はそんな事言わない。

後付けなんて奇形のための物だし付けたら形も良くない

じゃあ、T&Cの袖だけビスポは意味ないの？

シャツとスーツは全然違う。
スーツは生地が厚いし、アイロンワークで生地変形できるから意味がある。
シャツは全く意味がない。

シャツ系スレ行くと雑誌見て影響されたのかハンドマンセーのバカが結構いるよね

ハンドはたいていの場合バカからぼったくる為の文句でしかない
イタシャツは特にそれが多い

肩周りのフィット感は後付の方が明らかに良いけどな？
あ、詭計だかもｗ

後付けは形が良くないw
奇形体系でないと意味ないw
どんだけお馬鹿なんですか？

ナポリのサルトで修業した職人です。色々、不正確なことが語られているよう
なので、一言。
ドレスシャツにおける袖の後付けの良否ですが、前付（っていう？）
ですと、パターン上、袖と身頃の連続性を要するので立体感に欠けるシャツ
になりがちです。なぜなら、袖と、見頃は別の立体なのに線の連続性を求めるのは
基本的に無理だからです。また、袖と身頃の結合部の縫代は生地が４重に
なってしまいますので後付けの方がきれいに仕上げ易いです。
しかし、着心地にはほとんど影響しません。なぜなら、シャツには芯もなければ
素材もイセの効かない薄手の綿なので、袖の前付、後付程度では着心地に影響は
ほぼしないのです。又、特にイタリアのシャツによく見られる袖の後付シャツ
には、袖山が非常に高いものが見受けられます。これは、直立時に無駄な生地
が余って見た目が悪くなるのを避けるためです。
しかし、シャツ生地（綿）はスーツ生地（ウール）と違いほとんどストレッチ
が効かないので、運動量はパターンで補うしかありません。
よって、面積の狭い袖山の高いシャツは腕を動かした時に着心地が悪いと感じる
ことがあるかもしれません。
結論からすると、先付・後付双方、一長一短あるので、サイズが合っていて
着心地が良ければ、いずれでも良いのです。
又、蛇足ですがマシンかハンドかでも論争があるようですが、これこそ着心地
には全く影響しません。
手纏りでなければ縫えないパターンであるなら別ですが・・・
これは、全くの趣味の世界です。

ATCT& のひとかw

イセがきかないから、カッティングのパターン次第で後付けでも先付けでも立体感は変わらなくなる
既製みたいに縫いやすいようなカッティングにすると立体感がなくなるって話
どこのサルトで学んだ知らないけどシャツは素人ですな
後付けの汚さを立体感っと思ってるんじゃなかろうか

大峡のベルト欲しい
ノーステッチ、バックルシルバー925

買えばいい
ノーステッチ＝接着剤貼り付け
スターリングシルバー＝磨かないと黒く変色

916の方、誤解があるようなので補足を。
私が申し上げたいのは、先付・後付シャツの一般的な話です。
あなたの意見とほぼ同義の事を申し上げているつもりですが。
もちろん、世の中に立体的なパターンの先付・後付シャツはそれぞれあります。
但し、個人的には後付でハンドの方が私は好きです。洋服馬鹿なので。
特に、ナポリのシャツはあなたの言うシャツの素人から見てやっぱりいいですよ。
値段とつり合うかは微妙ですが・・・

>ナポリのシャツはあなたの言うシャツの素人から見てやっぱりいい

これは批判でも何でも無く、純粋に何をもって
「いい」としているのか非常に興味がある。
是非教えて下さい。

同じ価格帯で比べないと意味がない
後付けシャツってだけで、ごく普通の既製の先付けシャツと価格帯で比べられるわけもない
同じクラスで比べると、後付けは欠点ばかりで利点が全くない
無理矢理あげてみれば汚い袖付けが味に見える奇特な人もいるだろうってくらい

比べる対象が間違ってるんだよ、そもそも

文体から判断するに後付批判派は約一人か・・
まあせいぜいｶﾞﾝｶﾞﾚｗ

後から付ければ袖を好きな角度に付けられる。

人間の腕は真横に付いてるわけじゃないから。

なんでそんなに必死に後付け否定するんだろ？
正直どうでも良いんだけど。

何年か前のシャツｽﾚでは皆後付け、後付け・・・って言ってたように思うけどw

今は後付けﾌﾟｹﾞﾗに変わってるね。

文体から察するに年収300万円で社員寮に住んでる貧乏英国厨が、
後付け批判してるようですが

残念ながら後付け否定派は数人いるんだな

肯定派のほうが少ないんじゃないか。
それにしても年収300万で社員寮って言葉が好きだねｗ。
シャツスレでもよく見かけるが嫌な思い出にでもなってるんだろうか。

韓国人や中国人みたいだな
論破されて煽るしかない

ようやく300万から400万になれたんですね

後付後付言ってる方が一人しかいないんじゃねーの？
つーかこれ以上はシャツのスレ池

すでにシャツスレでも暴れてるよ

麻生はセメント屋なんだから靴もセメントだろ



などと、ベタなこと言わないのがファション板なのか

>スターリングシルバー＝磨かないと黒く変色

黒くならない加工がしてある。大峡のは。

スターリングシルバーってほとんど変色しないわけだが

持ったこと無いのか?
変色するよ

ジャケットを得意とする工房をしらない？
できれば関西あたりがいいんだが。

おまえ靴板でも聞いてただろ。
自分で探せやカス。

まぁ、いいじゃないか。
心せまいな。

専門板はスレ違い板違いにうるさいよね
2chなんかもっと大らかな気持ちでやれば良いのに

>>937
シルバーの中では一番変色しないし
よほど保存状況悪いか汗付いたまま保管とか
しない限りほとんど変色しない

伊達に宝飾用途に開発されてない

粗悪な品しか持ってないのか？

自分はCABのチノが安くて良かったんでずっと穿いてます。
だいぶ前に廃盤なんで復活して欲しいが。

London's Finest Artisans
http://www.theluxurychannel.tv/londonArtisans.aspx

Milan’s Finest Artisans
http://www.theluxurychannel.tv/milanartisans.aspx

>>935
ロジウムメッキなんかすぐはげる

>>934
スターリングシルバー(シルバー925)は純度高くない(92.5%)ので変色しやすい
他に950(95.0%)や1000（99.9%)があるの知らないのか？
銀は磨いてナンボの商品だぞ

混ざり物だしな
925は手入れが要るよ
御用達だから手入れ要らないなんて全くない
持ってないのがバレバレ

高級紳士小物にはシルバーではなく、
ホワイトゴールド（金合金、錆びない）が使われるので、
勘違いが生じているのかも・・・。

>>944
全く別世界だわ。

>>945-946
純度低い方が変色しやすいって・・・

正気か？
ただの無知かもしれんけど

変色のしやすさと純度はあまり因果関係はありません。
両方バカなの？

中学レベルの化学すら知らないただのバカだろ

銀の硫化（黒ずみ）自体はたかだか5%くらいの銀の差で変わるものではない
それに硫化はそれほど早くはない
硬化させるために加えている混ぜ物の銅の酸化が変色には強く影響が出てくる

バックルだったらステンレスか真鍮のほうがいいと思うけど

合金による

銀に混ぜるのは銅がメイン（数%で良く硬化されるから）
6〜7%以上混ぜてもあまり硬さ変わらなくなるから
あとは安い金属を混ぜて割合を調整する

>>952
銀の硫化には関係してるのは表面の水分と空気中の硫化水素であって
銅は関係ないぞ。
あと混ぜ物は銅以外にパラジウムも多い。

ちなみに925＞＞他の合金（950、900etc）＞＞純銀
の順に硫化は生じにくい。

>>955
銀の変色＝銀の硫化＋銅の酸化
硫化自体は非常にゆっくりなので、変化がはっきりわかるのは銅のほう
だから純度が低いほうが変色しやすい
パラジウムはお高く値段が安定しないので、そんなに使われない
まだニッケルのほうが多い

925がもてはやされてるのは
7%くらいの銅を混ぜるのが柔らかい銀を硬化させるのにちょうど良い量だから
あと1/4単位がイギリスではわかりやすさもあった
900になると、コスト落とすために安いの混ぜるから銀としての価値が落ちちゃう
950だと銀の価値は良いけど硬さがちょっと足りない

スターリングシルバーは変色しやすいからロジウムメッキ（プラチナメッキもどき）がよく使われる
めっきだからそのうち一部が剥れて変色する
変色した場所を磨いて周囲のめっきが剥れる→エンドレス
銀にめっきするなら、下地を銀にする意味あるのかいなって気がしなくもない

>>956
950以上は銅が酸化しても表面見ただけではほとんどわからんよ。
5%という混合率は考えてる以上に小さい。
それに対して銀の硫化は遅いとはいえ表面に占める割合はほぼ100%なので
影響度は銅に比べると遥かに大きい。

銅もそんなに酸化しやすいわけじゃないけどね
ましてアクセサリーみたいに丁寧に扱われるなら尚更

>>958
変色のしにくさ
1000 > 950 > 925
925ともなると全体のおよそ1/14、950では1/20ほど銅が混ざることになる
この差がとても大きい

実物を比較してみればわかることだが、数値以上に見た目の変化の差はでかい

>銅もそんなに酸化しやすいわけじゃないけどね
お前十円玉見たことあんのか？
それともカリウム辺りと比較してるわけ？
両方正気じゃねーな

>>960
思い込みだけで無知晒して恥ずかしくないのか？

銅の変色は早いよ
十円玉が良い例
扱い次第ではあるけど

>>961
10円玉は純銅じゃねーだろ

まぁ、こんなわけだから925のバックルは手入れの面倒なことを考えてから買うべき
ロジウムメッキされてるなら金具同士あたるところが簡単に剥げるから

それでも欲しいなら銀座ヨシノヤでもオーダーベルトで925バックル指定できる
値段は3万〜4万で革はデュプイだかアノネイだか忘れた

10円玉は手で触りまくられてるから比較にはならないけど
実物を比べてみれば差があるのはわかると思う

1000、950、925全部持ってればスターリングシルバーが一番変色しにくいなど珍説は出てこないはず

純銅はすぐ変色する
素手で触ったら一日持たない

>>967
純銀もってたらいかに変色しやすいか知ってるはずだがｗ

>>960
1000は一番変色しやすいぞ。
だから古来から毒物察知のために食器として使われてきたわけで。

http://aug-line.com/voice/voice-main.htm

純銀は酸化とかいう無知は黙ってた方が

>>969
それは硫砒鉄鉱が用いられた時の話
銀が硫化されて黒くなる
日常生活で触れる機会があるわけない特殊な物質に絡めてどうする

本物のバカだから仕方ない

後付け最高ﾆﾀﾞの後は純銀はすぐ黒くなるﾆﾀﾞか。
ATMEN持ち上げた人か？

atmensの人だったのか

925にも銅系、ニッケル系、パラジウム系といろいろあるから
925が変色しやすいかどうかは無駄な議論だな

ちなみにカフス等のアクセに使われる925はほとんどがニッケル系かパラジウム系

俺は燻し銀の方が好きだわ
ピカピカならWGかPtにするし

純銀は輝きは最高

純銀の下品なまでの光り方が好きな物好きもいるんだな

自分が身に付けたくない類の輝きではある。
どっちかというと女向きだな。

プラチナとかホワイトゴールドの落ち着いた光り方に比べたら安っぽいね
まぁ実際はるかに安いんだけど

プラチナの輝きは鈍くてどうも

>>982
自分のオツムが鈍すぎて
買うだけの甲斐性がないわけですね

単純に値段だけなら金やプラチナより高いものある

>>984
ついにおかしくなったかｗ

>>984
中世からのタイムトラベラーですか

銀にはふるびの加工する人もいるけどな

>>984
まさか加工品のこと言ってるんじゃ・・・？
だとしたら頭悪いにも程がある。

次スレ
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1230587652/

いつも服以外のことは盛り上がるのな。

高い服持ってない奴ばかりだから

>>990
オーダー経験ある奴自体が少ないと思う。

決まったところでオーダーしてる人ほどネタもない

>>964
あのなあ、あれでも十円玉はさび難いように合金にしてあるんだぞ・・・
いい加減バカ言うのやめたら？それとも釣り？

錆は合金による
ところで銀の錆?

オーダー靴スレで服のオーダーの話で盛り上がってるのに
ここは金属話か。おめでてーな

オーダー系スレ住人はどこも同じ人達

>>946
放っておいても少しも黒くならないよ。バックル。
持ってるけど、信じてくれなくてもいい。

バックルがプラチナのが欲しい

とりあえず1000

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