【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No4

ハンダごてとハンダごて関連について語るスレです。

初心者にも高価な温調こてを売りたい業者と、
有鉛ハンダを使えば1000円のこてで充分
という半田付けのベテランのバトルの場でもあります。
といいつつも、千石Wellerブーム席捲厨！！！

HAKKO 白光株式会社 ttp://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/station_type/
goot 太洋電機産業株式会社 ttp://www.goot.co.jp/category.html?c=50
HOZAN ホーザン株式会社 ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Soldering_Station.htm
ENGINEER 株式会社エンジニア ttp://www.engineer.jp/products/solder
Weller Electronics ttp://www.cooperhandtools.com/weller/index.cfm

●前スレ・過去スレ
【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No3
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1318910041/

【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No2
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1284445159/
　ttp://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/denki/1284445159/
【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1257519540/
　ttp://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/denki/1257519540/

こっちも
2get!

何年かしたら鉛入りってなくなるのだろうか？

安全衛生で会社につっこんだら
半田ごて二種類必要になり管理大変になるな。

初心者の半田付けやハンダ鏝の質問はこれを読んでから

ハンダ付けというと「難しそう」「危険」「高価な道具が要る」
と思い躊躇されている人も多いかと思います
しかし、電気電子部品のハンダ付けなら易しいです
初めてでもすぐ出来ます
ハンダ付けしているときにはハンダ鏝の存在を忘れずに、
使用が終わったらすぐに電源を切ると言う
原則さえ守れば危険なこともありません
道具も1000円から2000円で一式そろいます
工具屋は高い物を勧めますが、一番安い物で充分です
前に書いた物を少し補正加筆しましたので参考にしてハンダ付けをお楽しみ下さい


電子工作ハンダ付け入門方法
鏝の選択よりハンダの選択の方が大事
数万円の鏝で無鉛ハンダ（鉛フリー）を使うより、100均鏝で有鉛ハンダを使う方がハンダ付けしやすい
鉛入りハンダのスズ63％とか60％と書いてある物を使う、共晶ハンダ、電子工作用と書いてある事もある
ヤニ入りとかフラックス入りと書いてある直径0.8〜1.2mmの糸ハンダが適当
フラックスが入っていないとハンダ付けができない
なお、ハンダ鏝セット物に付いているペーストはハンダ付けしたところが後年腐食する事が有るので使ってはいけない、これは板金用

鏝の選択でも鏝本体より鏝先の選択の方が重要だったりする
100均鏝でもダメでは無いが、もし秋葉にいけるのなら1000円位の30Wの鏝を買い、
鏝先をC型（丸棒を斜めに切り落とした形、竹槍型）かD型（マイナスドライバー形）の鏝先（30Ｗの場合直径4mm）を買って取り替える
何故か標準品は大変使い難い円錐型鏝先が付いている
鏝先はメーカーが違っても1000円鏝の(多分ダイソーのも)鏝先チップは奥まで単なる棒状だから、直径さえ合えば取り替えることが出来る
もし1000円以上の鏝を買うときは C型かD型の鏝先に変えられるかどうか確認してから買う
鏝先キャップ付きの鏝を買っておくと工作が終わってすぐに収納することが出来て便利
鏝の形状は棒状の物を選ぶ
ピストル型の鏝も売っているが、何故か誰に聞いても使い難いから止めとけという不思議な商品

高級鏝を欲しい人は買っても良いが、その余裕が有るのならC型とD型の両方の鏝先も買い、自分の作業に向いた鏝先を探してみる
鏝先の入手性は本体よりずっと悪いから、必ず本体と同時に買う

鏝台はあると便利だが高価なので何かで代用する
常にぬれぞうきんを置いておきハンダ鏝を持つたびに
鏝先をぬぐって、きれい(ハンダがきれいな銀色に光っている状態)にしてから使う
これが一番重要
半田鏝が過熱しやすいので、冷やす意味もある
ちょっと慣れればどのくらいの温度だと使いやすいかがぬれぞうきんに鏝を当てたときの音で判るようになる

ハンダ付けはハンダを鏝で溶かすのでは無く
ハンダ付けする処を鏝で加熱してそこでハンダを溶かす
その時フラックスが飛び散って金属表面が活性化するのでハンダが乗る (流れる)
このことさえ忘れなければ大丈夫

あと買っておくとすれば、ハンダを付けすぎたときに吸い取る吸い取り線が有るが、
これはビニール電線で代用することも出来るので取りあえずは要らない

もし本格的に電子工作をするようになったら、
温調鏝などの高級品の方が良いこともあるが、一般工作用途や電子工作初級者にはこれで充分


なお、この文章は小さな電子電気部品をハンダ付けする為のもの
大物（銅板に電線を付けたり、太い電線を付けたり、板金を繋いだり）や特殊金属(アルミやステンレス)には全く適用出来ないので、その時は別に質問する

安物買いの銭失いに注意。
濡れ雑巾より、ティッシュペーパーがいい。
コテ台はクッキーの缶又は、アルミシャーシ（少しもったいないが）
ただ100W以上は無理。

電動半田吸い取り器は高価だが、ジャンク活用者にはおすすめ。

weller買ったのはいいが何℃にしたらいいかわからんだが
それとはんだごての挿入口あるけど交換できるの？

まずWellerじゃなくHakkoやGootの初心者用半田ごて買うべきだったんでは？

Metcalの製品で安/高の違いは、周波数が低/高であることに加えて、
コテの温度が低/高になってるんだな。製造中止のPS800は、低いコテ先も
あったので、これは単に現行品のラインナップ構成がこうなってるだけで、
周波数が低いと低温度のコテが作れないわけじゃないと思う。
周波数の違いが何に影響するのか理解できんね。立ち上がりの温特かな？
MX5010買おうと思ったが、コテ先の値段がPS900の倍ほどするんだな。

http://jp.mouser.com/ProductDetail/OK-International/MX-5010/?qs=eLIGFdXoRhQJj89moCjJOA%3d%3d

もともと高いナイフ型で\4,000は高杉だな。PS900用で\2,000弱だけど。
消耗品でこれは痛い。
NASAと国防総省御用達は値段度外視だな。

はんだごての温度何℃にしたらいいの？

はんだごての温度何℃にしたらいいの？

はんだごての温度何℃にしたらいいの？

はんだごての温度何℃にしたらいいの？

初心者は>>5を嫁

　

15年前ぐらいに買った340度固定のグッドの鏝でいまだに不自由してない。
鉛フリー使ったら違うんだろうけれども。

初心者だから使いにくいと思ったら案外よかった
中学で使ってたぶっといはんだごてよか断然いい
ここみてよかった
いい買い物したよ
他のはんだごて知らんけど温度調節あって使いやすいと思った
10K越えるような物じゃない？

>>17
そりゃそうだ。

600K超えないと半田は融けないんじゃね？

鉛フリーって劣化しやすいの？

君が今後、100年、毎日-100〜+100℃の環境で生きていくなら、劣化すると言える。50〜60年、-20〜60℃なら劣化しないと考えておk

千石のWellerを分解した写真みたけどコネクタが５穴中３穴しか接点がないように見える。
別の人の写真は、ヒーター部分が２端子でセンサーが見当たらない、、、、
これってヒーターがセンサーを兼ねてんの?？
３穴ってヒーターとアースだよね、、、
だれかWeller詳しい人教えて！！

ウェラーのはんだごての挿入口あるけど合うものないの？
こて先じゃなくて

アマチュアが鉛フリー使うってえらいな。

>>24
日本語で、、

何でWellerを買ってしまったんだ？

もっとユーザー多いのにしときゃ回答もでるのにｗ

>>10
>コテの温度が低/高になってるんだな。

メトカルみたけど、コテ温度は逆だよ

値段安、周波数低 → コテ温度高
値段高、周波数高 → コテ温度低

って感じ

921ZXに合うはんだごてないの？

てゆーか俺のコテにあう半田はないのか。

>>30
>>15

グリップをオーダーメイドとかいいね

ウェラーのこて換えられるかさっさと答えろよヴァカ

>>33
http://common.leocom.jp/datasheets/110670_48783.pdf

ヤフオクで、weller（半田 はんだ ハンダ）
って検索したら千石転売が2人もいた^^;
6980〜9980円、、、
オークファンでみたら3人も買ってた、、、、

ウェラーのコテ換えれるの？どっち？

>>36
さっさと34読めよヴァカ

不良品なら交換してもらえ

コテ先換えずにコテ換えろ

>>37
読めねぇもんどうすりゃいいんだよ

でウェラーに合うコテないってこと？
RGB端子みたいな接続できるようなもんあるから普通に交換できると思うだろ

コテが壊れたときに、同じ機種と交換できるようになってるだけだったりして。

>>40
これが読めなけりゃ電子工作無理

>>40
うっせいわ
見れないの
サイトに繋がらないからどうしょうもない

つかウェラーに合うコテがあるか聞いてるだけだろ
回りくどいんだよ

>>44
日本語不自由なヤツには質問は無理

試しに白光とか買って繋いでみたら？

>>45
別に日本語わからない馬鹿に聞いてねぇよ
知りもしないくせに一々返答すんなよｗ
>>46
繋いだことあるやつに聞いてんの

>>47
オマエみたいなバカはMetcal使え

>47
何で34が読めないのか知らんが
同じ物にしか交換は出来ない。
産廃買っといて無理言うな。

>>48
２択しかねぇことを引き延ばしたのはお前だろ
出来ないならそれで良かったのによ
女みたいにずるずるうぜぇよお前
>>49
同じような作りがあるって訳じゃないのな
つまりウェラーは使い回しできないってことか
同じものと言ってもバッタ品だからいずれにせよ無理か

仕事ではんだごてなんか使うひとまだいるんだあ。

えっ？

確かに、廃業しているのが多いからな。
電気・電子系なんて銭にならんし

研究系は普通に使うんだけれどなぁ。作るの一点ものばっかりだから。

>>54
おれ研究開発。でもはんだづけだけは専門のおばはんに頼んでる。
自分でやるのは、素人でもできるどうでもいいとこだけ。

そういうやつが原発とか設計すんのかな？
やだな、、、
事故おこしたら、おじさんに修理たのまずに自分で防護服きてなおしてほしい、、、

ハッコーの新しい温調のやつはどうなの？600とかいうやつ
持ってると重いとかそういうのはないのかな？
田舎なもんだからメーカーの宣伝文句ぐらいしか情報が無くて。

口で仕事してるひとははんだごて持つ機会はないだろうね

工事現場ってか内装でセキュリティ周りとか音声映像周りやってる人の方が
ハンダゴテ使ってるかもな…

>>58
ソープのお姉さんに俺の熱くなった半田ごてを持ってほしい

本人ですら、何が建設的かということには、まだまだ当分の間は、答えが出せないだろう。
別居、離婚、慰謝料、弁護士、探偵、その他ドロドロしたアレコレ。
確かに、君たちの言うとおり、それらもまた、建設的と、言い得る事も、あるいはあるのかもしれないな。
しかし、子どもにとって、両親がどのようにあることが、それらより、少しでもマシな状態といえるのだろうか。
子どもは、仲たがいをした両親に、どうして欲しいと思うだろうか。

誤爆

>>61
離れられないように両親を半田づけすればよくね？

>>55
>おれ研究開発。でもはんだづけだけは専門のおばはんに頼んでる。

そんな研究職きいたことないわ。
ソフト屋はともかく、
電気の場合最低ハンダ付けできてなんぼ。
おまえカスだな。

>>55

所属学会とソサイェティと分科会言ってみな。

>>65
なんで？www

>>65
ソサイェティ（笑）
信学会員乙ｗ

>>64
できないってことはないんだけどね。
忙しくて。メンドクサイし。

最近はそういう研究者(?)が増えてるね。
実際に手を動かして自分の考えをまとめることが苦手でペンを持つ事もめんどくさがってPC上で論文書いて終り。
それで評価されるような実績が残せれば良いけど、、未だそんな例は知らない。

即熱式使いづれぇと言い続けて早5年
趣味レベルで高価な温調は…と思ってたけどそんなに高くなかった
表面実装部品よく使うんですがとりあえず揃えておくと便利なこて先ありますか？

即熱5年なら慣れても良さそうだが。

オレのコテはTPOをわきまえず即熱式で困る

>>72
チップ部品用にちょうどいいサイズなので重宝してますよ

SMD部品のハンダ付けにリワークステーション使ってる人いる？

>>57
俺もそれ、気になってる。
Gootの方が物は良さそうだけど、微妙に高いし調整ダイヤル回しにくそう。
ただ、いずれにせよステーション型の様な反応速度は期待できないと思う。
だからコテ先の重さと言うか、蓄熱量が大事な気がする。

>>64
オマエ研究職って知らないだろ、開発も
開発でもハンダ出来ないヤツはざら
研究職でハンダ出来たら変態

>>76
研究職でも半田できるよ
最先端だと市販品ないから内作治具が多くて調整とかに必要です

半田づけしなくてすむのは、市販品を積み上げるだけですむ程度にこなれた研究

>>76
>>69

>>76
テメエがしらねぇんだろうが。
少なくとも大手電機メーカ、NTTあたりの研究所所属ではない。
どこでもコテなんか実験室机に常時通電状態
いったいどこの社員だテメエは。
実験レベルで手ハンダ作業が必要になって一体誰に頼むつもりだ。
依頼書書いて時間かけてるような余裕はねぇんだよアホ。

>>77
最先端でなくとも自前の治具作るとか、ちょっとした作業でハンダ付けなんて日常茶飯事だろ
すくなくとも

プローブつないでオシロ触る => ハンダ付け作業

を意味するだろ。何かあるからプローブであたるわけだし。それとも、ラインでTPの確認だけかい。
>>76みたいな世間知らずのアホはさっさと死ねばいい。どーせ役立たず必至だからな。

まあまあ、いろんな立場の人がいるんだよ会社には

>>80
ちょっとした作業毎程度の半田付けは、お金でだいたい解決できるから。

>>80
>>それとも、ラインでTPの確認だけかい。
何処が研究職ですか？
研究職って論文書く仕事ですけど

まあ、事実は>>81に尽きるな。

>大手電機メーカーでは(ｷﾘｯ
>NTTでは(ｷﾘﾘｯ
みたいなこと頼むからイワンといて。こっちが恥ずかしくなる。

>>83
オナニー論文誌か書いてないアホが笑わせんなったくよ。
おまえなんぞは研究職に値しないつってんだよ。下流職人がよ。

>>84
お前とは違って実情知ってるからのう。
テクニシャンごときが笑わせんなよ

でも、○立の中研の研究員は変態

>>83
企業の場合は研究といっても論文というより
むしろ特許とか開発じゃないの？

>>88
確かにそういう面が強いけど、特許や開発が主要目的の人は研究員とは言わない事が多いでしょ
会社によっては研究員の水増しのために、開発職でも研究員の肩書き付けてることも多いですけどね
開発職で自分でジグや研究用装置を作ってればハンダ付けできる人も多いでしょうね

この復活してたのか。
オレのとこだと開発はブレッドボードを使わないためのはんだができる程度。
試作レベルになると製造や検査に依頼。歩いて10分以上かかるから受け渡しが大変。

>>74
QFP,SOP取り外し専用でリワークステーション使ってた。

取り外しのみかぁ。
シングルノズルで疑似リフローしてる人いないのかねぇ。

温調ホットエアで普通にやるだろ

>>92
半田したい部品は何？

>>94
QFNっす

>>93
やっぱ普通にやるか。N2じゃないから酸化が心配なんだけど
フラックス塗っとけばわりと問題なし？

>>95
普通ってどんな手順でやってるの？

>>97
これは、>>93へのレスの間違いかな？
おれはやったことないのでわからない。。

>>85
>>86
新しいスレが出来てると思って来てみたら、もうMetcalキチガイ来てるのか
ホントに嫌なヤツだな
また、来年来てみるわ
早くMetcalが死にますように、ナムナム

>>98
ごめん>>96　の
>やっぱ普通にやるか。
　への質問でした。

> やっぱ普通にやるか。
を
「やってる人もいるよね」
でなく
「やったことないし今まで通りやるか」
と捉えてその「今まで通り」の「普通のやり方」はどんななの？　と訊いている。
ハイ両方悪いですね。

>>96は「ホットエアーでハンダ付け、普通にやられることなんだね」
って意味で書いた
まあ、明日くらいにはSMDリワーク届くからトライしてみるわ

>>102
了解です。
>>101
通訳ありがと

ホットエアは欲しいんだが、
クリーム半田の入手と管理がうちみたいな特注品極小ロット生産じゃできそうにない。
いつも製造してるわけじゃないし。

ランドをはんだメッキしておいて、フラックスぬって、部品おいて
ホットエアでいけたりしないのかなぁ。。

はんだペーストはマスクがないと無理
ttp://www31.atwiki.jp/p3c-project/pages/18.html
15枚目の画像(掲載者は何か勘違いしている)

ホットエアだと、�@レベラ基板に�A予備はんした部品を載せてフラックスたっぷり
�B軽く押さえつけながらホットエア吹いて融合�C洗浄　という感じ

マスクなくても塗れるよ。

お前の時給安いんだなｗ

なぜみな勝ちたがるのだろう。。こんなところで。。

みんな喜べ！
終に千石Weller 売り切れたぞ（店に本体終了と書いてあった）
国産コテ勧めても「なんで数万円するのに1980円のコテより悪いんだ」と言われなくてすむ
「Weller買えるものなら買ってみな」と言えば良い

>>107
俺も時々手塗りする。

わざわざ趣味レベルでクリームはんだ使わんでよかろうに。。

>>111
おれは爪楊枝を使って塗ってる

>>113
俺は竹串w
切羽詰まった試作の時に手塗りしてる。

事情も同じだwww
まったく、なんとかならんかのう。DIP時代に戻れとは言えないけど開発試作にはつらいご時世だよ

>>115
同意

竹串の補足
塗る面積によって竹串の先端を削って形を変えて使ってる。
削っても毛羽立ちが少ないので良い感じに塗れるよ。

ああ、おれは爪楊枝のさきをすこしかじって使ってる。いい感じにささくれたケバの一本を
使ってる。そのケバの腰が弱くなるとまた良いケバがでるまでかじる。
竹串は一度試そうと思ってたんだが大してかわらんとおもって放置してた。こんど買ってみる。

竹串の便利さは異常。はんだより硬くレジストには傷をつけない。
はんだ付けの様々な局面に役立つから常備しとけ。
100均で短めのが本数多く売ってる。

>>118
半田後のSMT-ICのリードを竹串でなぞって未半田を見つけるのにも使ってる。

テスタで導通チェックしたり、本来そういう時のためにある実体顕微鏡を
使って目視検査とかやらないの？

仕事だと当たり前のように実体使うけど、個人で買うには値段がな。
TW-531+20倍用接眼ならなんとか買えそう。

>>120
実体も使う。
半田検査でテスターは使わない。

ニッスイのバッテリー半田付けするために100Wの半田こて買ったら省エネ使用で59Wだった…
よく見たら100W相当て書いてた。
詐欺だろ！

>>123
あり得んｗなんじゃそりゃｗ
電気→熱エネルギー変換に関しては効率100%なのにも関わらず
100W相当とか、片腹痛いわｗ

処がこの業界じゃ平気で定義不明の「熱効率」という言葉を持ち出してそれで良いと言い張る
前スレでもその論議はあったが、「熱効率」を言い張る方が明確に答えられなくてお終い

>>124
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY7bTcBQw.jpg

ったく、誰が半田こてに省エネを求めるんだか…

>>126
ほんとだよな
はんだごてに顧客が求めるニーズは、ハンダ付けする対象をしっかり温め、
きらっと光るフィレットの美しいハンダ付けができることに他ならない

省エネとかいってなかなか温まらなくて芋はんになるような半田ごてなんぞ、
いくら電気代が安くても（それにたかが知れてる額だろうし）うれしくないな

百歩譲って、省エネというのが、今までのコテよりヒーター→コテ先
への熱伝導率が高く、昔のコテだと、コテ先に50W供給するのに100Wの
ヒーターが必要だったのが、59Wのヒーターで済むようになりました
っていうんだったら話はまだわかるが、どうなんだろうかねぇ。。

おいしい餌投入だったのかな

きらっと光るフィレッとってのは共晶時代のなごり。
きっちり合金層ができていいはんだづけなら引けすが出て当然。

銀ハンダの酸化したような鈍い光沢はホント不安になるんだな

古い時代の人ですね

今時のハンダはキラッと光りません

わざわざヘタがPbフリー買う必要性はないよ

でた。アンチPbフリー。

趣味ではPbフリー使わないのでキラッとします
仕事ではくすんでますが。。

早めに慣れておくのが吉

>>5
何よこの素人くさいテンプレ
鏝台が高価とか、フラックスが飛び散ってとか、ビニール電線、温調鏝などの高級品
中二の背伸びみたいで、読んでて小っ恥ずかしい

そんなに無理して読まなきゃいいだろ
しかも半月前のレス読み返してお前はアホか？

はんだ付けやった日ってすごく疲れるんだけどフラックスの蒸気ってやっぱり良くない？
あと髪の毛ベタベタになるのもそのせい？

眼鏡かけろよ。

>>139
それらの原因がフラックスの蒸気かどうかは別としても、フラックス蒸気には
何らかの対策をしてもいいと思う。

排煙装置というと大げさだけど、小型のファンで煙を吸い込ませるようにするだけで
結構違う気がする。

>>138
テンプレとして書いてあるんだから、スレに来た時点で読むだろうがよ
本人か？w

>>5は初心者向けの手引きとしては悪くないと思うなあ。
今までハンダごてを触ったことがなく、初めてちょっくら電子工作しようか
という人を対象とするようなガイドは少ないでしょ。

>>137はグダグダ言うぐらいなら違うものを提示してみなよ。
文句言ってばかりで何もしない人って迷惑だなあ。

野党みたいだ

>>142
何を勝手にテンプレ扱いしてるんだアホ。
なんなら過去スレ見てこい。>>5が勝手に書いただけだ。それすら調べず戯言ほざいてる時点で糞なんだよテメエはよ。
仮にテンプレであっても嫌なのに時間使ってわざわざ無理して読んでアホかっつー話だ。

そんなに無理して調べなきゃいだろ

>>139
フラックスのガスは有毒ガスとして指定されており、
排煙設備の無いところでは作業でき無いことになっております

半田付け慣れなくておっかなビックリ　→　冷や汗ダラダラ　→　髪の毛ベタベタ

>>123 >>124 >>125
あの表示ね〜
昔のヒーターにニクロム線使って銅製のこて先のやつに合わせてあるそうだ。
DIY系の本には良く６０Wのはんだ鏝使うみたいな事が書かれているが
あれは昔のはんだ鏝基準なのでホームセンターなんかで売る製品の場合
それに合わせて昔の１００Wはんだ鏝相当品という意味合いで表示している。

>>149
>>合わせてあるそうだ
何を？

コテ先に伝わる熱量かな？

>>149
>>127じゃねえの？

鏝ってうなぎって読む？

鰻　鏝

うちの職場じゃ50代以上の人に鏝って書く人多いかな。

しごとでコテってかく場面が思いつかない。

>>156
コテ屋じゃないの？
内で使うとすれISOの審査でコテの温度管理が、、、と言うときだな

>>143
＞>>5は初心者向けの手引きとしては悪くないと思うなあ。
初心者向けとして書いてるから、難有りだなと言ってんだよw
こんなの手引きにさせたら、初心者がかわいそうだろうがよ。
初心者相手のレスでなけりゃスルーしてるわw

>>145
＞嫌なのに時間使ってわざわざ無理して読んでアホか

とりあえず、お前が文章読むのに労力を使ってることはわかったw
本人か？w

>>149
そんなの常識でしょと思っていたが
知らない連中の方が多かった。

小手先の熱効率のことだろ。

>>158
>>5は初心者向けに実によく纏まってると思うけど、
そう思わない158はプロ臭いテンプレをどうぞ

最近ピンを半田でつけてるけど、むづかしいね。ぐずぐずしてるとプラスチックが溶けて
ピンが抜けてくる。

ピン使うのこわいわ、おかげで。

>>161
調光器使わないんだったら、おれには無理だ。

>>162はピンヘッダのことか？ PBTは220℃以上で軟化する。方法は次の3通り。
�@220℃未満で作業する。Pbフリーには適応外。
�A低めの温度で一瞬でつける。ピンをこて先とはんだで挟み、一気に必要量を流し込む。
�B部品面側でピンと樹脂部を水や溶剤で湿したキムワイプ等で冷ましながらつける。
プロは専ら�A、�Bは塩ビ電線みたいな超融けるワークに有効な技。

で、>>5は自粛してくれ。例えば「フラックス必須」と「吸い取り線は普通の電線」は矛盾してるだろ？

>>164
�B良いね。参考にさせてもらおう
電子工作はじめたての頃ICが熱でやられると信じこんで買ったクリップあるしそれでもいける？

あれは水の比熱や溶剤の気化熱に遠く及ばないよ。
ちなみにオレはピンヘッダ類はドラッグで4ピン/秒くらいで付けます。
位置出しの方が時間かかるｗ

ピンフレームと合体させておく、というのもアリ。

>>162
ピンを半田したい対象物は何？

>164
｢ﾌﾗｯｸｽ必須｣とは何処の話だ?

プレーンな半田を使うとはツワモノだな

>>168
こうゆうピン
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-01669/

>>171
ピンヘッダーは俺も使うから分かる。
そのピンを何に又はピンに何を半田付けしたいの？
例えば、ピンを基板に付けたいの？ピンに電線を付けたいの？って事

>>172
できれば、どっちもやりたい。

オレも特に不自由なくよく使うけど。一旦柔らかくはなるけど、困ったことは無い。

>>173
俺のやり方

基板のラウンドに半田付けする場合
　１．ピンを基板に仮固定する。（ピンとラウンドにちょびっと半田が付いていればＯＫ）
　２．ラウンドにコテを当てて予熱する。（この時にピンにコテを当てない）
　３．ラウンドが予熱されたらピンにコテを当てる。（ラウンドにもコテを当てておく）
　４．ピンのコテが当たっている対面(半田−ピン−コテ)から糸半田を流し込む

　仮固定の時に俺はピンを触っても熱くないように「スムス手袋」してるが
　無ければピン(仮固定するピンは除く)に消しゴムを刺せばピンが持ちやすくなる

電線を半田付けする場合
　１．ピンを固定する。
　　　　固定する工具がなければ、クリップ(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/d/d8/Medamakurippu.JPG)でＯＫ
　２．電線に予備半田をする。（予備半田は素早く行いフラックスを残しておく）
　３．ピンに予備半田した電線を当てる
　４．電線のピンとは反対側(ピン−電線−コテ)からコテを当てて予備半田を溶かしながらピンに当てる
　
　慣れない間はピンにも予備半田しておくと良いかも

大きさの違う母材を半田する場合は、大きい方(暖まりにくい方)から予熱を行う。

●ピンに電線を半田付けする時
ピンを必要数に切る前の長い状態で、ユニバーサル基板に半田しないほうを挿し込み、
ピンのできるだけ先のほうに電線を半田付けして、終わったら基板から外す
最後に必要数に切る

●ピンを基板に半田付けする時
半田する基板 − ピン −ユニバーサル基板
と、サンドイッチにする。
必要なほうを半田付けする
ユニバーサル基板を抜く

これでたいがいうまくいくし、基板に直角にピンが付けられる

すげぇ…すげぇよ。もっとノウハウ教えてください
右手：はんだこて、左手：はんだ、ときて部品を押さえる手がもう一本欲しいわけですが
スルーホールタイプの部品ならマスキングテープで固定すればOKだったんです。
けど、チップコンとかどうすれば浮いたり変な角度にならないんですかね？

片方のランドに半田を盛っておいてピンセットで押さえながらコテあてる
もう動かないから反対側を普通に半田づけ
最後にはじめの側に新しい半田をちょい

オレは左手で同時に2つ作業する。部品持った方の手の余った指ではんだも送る。
チップ部品は竹串で押さえながら同じようにはんだ付け。たまにつりそうになる。
耐熱性･伸縮性のあるテープで固定してもいい。PTFEテープとか。

>>177
電線を半田付けする場合の補足
　ピンと電線は、先端同士（− −）を付けると取れやすいので
　側面同士（＝）を付けると良い。0.2sq位の電線がショートもなく作業しやすい

おれさまは、糸はんだの小さなわっかをたくさん作っとく。どうやって作るかは自分で考えろ。
それをピンに通す。あとは2本ゴテでピンをはんだごと次々に挟んでおわり。

>>180
当たり前だろうそれは。そもそもピンにテーパーがついてるから（− −）なんて
ことをしようとする奴はいない

>>182
「いない」とはとは思ったが主が初心者みたいなので
>>176の「ピンのできるだけ先のほう」　を（−−）と勘違いするかも思ったので

>>178-179
こないだのトラ技に載ってた方法ですよね
これやると先に付けた側を再加熱するときにツヤのないお団子っぽくなるから好きじゃなかったんですが練習します
左手で同時作業は神業すぎるので教えていただいたPTFEテープとか探してみようと思います
ありがとうございました

みんな道具を美味く使っているんだな。
俺は専ら指。
最初は熱いが指先の皮がどんどん厚くなって部品を抑えながらハンダ付けしても大丈夫になる。
難点は数週間で皮が剥けてまた始めからになってしまうことかな。

はんだ吸い取り線はふつうフラックスがついてる

足も使えよ。
３本あるだろ。

昔ははんだを咥えて送るってのを普通にやってたな

アスキーの西さんの伝記漫画で、学生時代にアルバイト先で口にハンダを咥え
テキパキと作業して回りを驚かせた、って場面があったな。

ゲイシと友達だったあの西か？
片や成功者としてアメリカ史に名を残し、
こっちは会社倒産させて債権者に迷惑かけるだけかけたあの西か？
片やいつまでも若々しく体型も若い頃とあんまり変わらんのに
ブタりまくって全身メタボのあの西か？

西も立志伝中の人物の時期もあったんだけどな

ゲイツは生きろ
ブタは死ね

ふ・古ッ！

おまえらヘルパーハンド知らないの？
http://hosp2a.up.seesaa.net/image/Extra20Hands20For20Soldering.jpg

こんな、おもちゃみたいな色のものは見たことなかった。

ヘビーボン1発で倒せそうだな

このスレの主な書き手は
ホビー工作者のハンダ上手いヤツと、
試作などの少量生産のプロと、
コテ販売屋（ハンダ付け未経験者）の三種類に分けられるが、
その三者間で意見が違いすぎ、なかなか話がかみ合わない

ttp://www.youtube.com/watch?v=Ii_EBHJ1eWs

ハンダ付けした事ないやつがコテ販売しないでほしい
（破格で出してるなら話は別）

それは車に乗ったことないやつが車売らないで欲しいといってるようなもんだろ

健康な医者は手術しちゃいけないという理論

余命いくばくもない医者に診てもらいたくはないだろ

FX-600みたいな一体型とFX-888みたいなステーション型
どっちも随分お買い得ですが、ステーション型の値段分のアドバンテージってありますか？

軽い

絶縁/接地

そんなに変わんないみたいなので安い方FX-600ポチろうと思います

一体型は、ほとんどが100Vヒーター。
ステーション型は安いのは100Vで高いのは絶縁トランスで低圧にしてる。
君が何をハンダ付けするかによるな、、、

>>206
チップ抵抗や表面実装のマイコン回路が主で、今は白光のセラミック即熱式55Wのを使っています
温度が高すぎるのかはんだが糸を引くので温調にしようと思った次第です

>>207
フラックス使えばいいだけかと

>>207
ステーションの方が良いとは思うけど、ハッコー同士ならさほどの差はないと思う。
>>208の言うようにフラックスを使うとか、はんだを低融点にする（今が銅系から銀系に変える、高いけど）とか、
プレヒートするとかの方がもっとはっきり効果が出ると思う。
ほんのちょっとでも変わればいいのなら、ステーションのほうが確かに反応は良い。
無闇に温度を上げなくても、温度低下が少ない分確実にラクできる。自分の経験では。

冷まして作業しろ

ステーション型が低圧っていうのは安心かもしれないのだけど、
ここ20年以上、部品をハンダ付けで壊した経験がないのだな。
普通のセラミックヒーターのコテでさえ。

知らないところでリークで劣化していたらごめんなさい > お客様。

半殺しで出荷する悪徳業者ですね。

マイカヒーターは危ないという話は聞いたことあるけど、
実際漏電レベルのコテというのは見たことが無い

オレの会社の工場ではコテは年一回漏電検査しているが、異常が出たことは無いと聞いている
工場では数年前までマイカの最安コテを使っていたはず

白光の即熱のPRESTOをD型コテ先で使ってるんですが、
熱すぎるのか半田のフラックスがすぐ飛んで？ぬちゃぬちゃになってしまう。
ボタンは電源投入時にだけ押してる。
どうしたらいいかな。
Wellerのも持ってるけどこっちはやっぱ使いやすいね。

だから水スポンジで思いっきり冷ますんだって
目安ははんだが融けないとこまで。蓄熱ですぐに回復する

100Vだろうが低圧だろうが、絶縁されてない限りリーク電流は大差ないので
アースに落とすのが確実。

すいませんageてしまった。
水スポンジは面倒なのでつかってません。
白光のクリーニングワイヤーに突き刺してます。

あと、白光PRESTOのD型は幅が広すぎて使いにくいです。
(wellerのような幅狭のD型が欲しい)

ただ、ぬちゃぬちゃでも吸い取り線と併用すれば使えないこともないので
wellerがダメになったらメインにしようとは思ってます。

タワシは温度下げられないから温調用なんだが。

wellerってまだ売ってんの？

千石のwellerもうないみたいね。
2台スタックできるかなぁと2台目買うの迷ってるうちになくなった。

確かに2.4Dがあるといいな。買うから作れ白光

コテ先の銅に鉄メッキっていうのがすぐにハゲそうなのが精神的に負担。
肉から鉄製にして、昔の銅のコテ先のようにヤスリで磨いて使えるようにならないもんかのう？

熱伝導率が低すぎて無理。つか厚めっきだから簡単には剥げん

意味わからん。
ヤスリで磨いて使うならメッキなんか剥げようが気にしなくていいじゃないか。

磨けないと書いてあんだろぼけ。

磨けないわけねーだろ。どんな腐ったヤスリだよ。

磨いたらめっきがなくなって銅が出ちゃうでしょ？　頭わるすぎない？

禿げていいなら削ればいいって話だろ？出来る出来ないじゃなくて

今試したら白光PRESTOは標準のコテ先がちょうど良いらしい。
Dだとぬちょぬちょになる。

>>229
剥げたら何にもなんねーから磨けないっての

ということは、D型は温度が高いんじゃなくて逆に低すぎる？
コテ先の温度のムラができて端から固まってぬちゃぬちゃに
なってるのかもしれない。

いやー。やり方をわかってないだけだよ。
あと多分こて先を拭く頻度が少ないか、タワシがダメになってる。

たしかにコテ先が痛まないように、なるべく拭わないようにしてるので
拭く回数は意識的に少なくしています。難しい。

そんなにコテ先を大切にするより、1000円コテでコテ先拭きまくった方が利口

なんで拭いたら痛むと思ってるのだろう

面倒がらずに水スポンジでガシガシ拭けばいいだけじゃないのような気がする

コテ先は極力はんだで覆われているべき
なので、拭くのはハンダ付けする直前がいい

それと、はんだを拭いすぎないようにするという意味でこれはけっこういいよ
コテ先傷つきそうだけど、実際はそんなことない

ttp://www.hakko.com/japan/products/hakko_599b.html

100均の金属たわしにフラックスぶっかけじゃダメなの？

>>239
まあ、変わんないかもねｗ
hakkoのやつも、ドリル・旋盤の切り子だし（ただし一応Cuのやつね）

http://www.youtube.com/watch?v=RrA-trDZPNs&feature=related
ちょうど5分前後の所でコテを台に叩いてはんだを落としているみたいだが
こんな奴まだいるんだね。

>>240
どうみても真鍮に見えるけど

うむ。真鍮だね。

>>241
937が出た当時はタワシはラインナップになかったな。
こういうバカがいくら言っても治らないから売り出したんだろう。

今でもついやっちゃうときあるけどな。
たわしが汚れるのがもったいなくてのうw

オレはよく振り払う

たわしもハッコーから買うと高いので台所用で済ましたいんだが、なかなか真鍮のが売ってなくてのう。

>>247
200円くらいで買えるじゃん。海外通販

>>247
高いつーても10倍も違わないし、一度買えばほぼ交換することは無いからhakkoでも良いと思うよ。

なんか塗ってあるらしいから素直にハッコーの買ってる。頻繁に交換とかしないし。

>>241
PKG丸焼きにしそうなHEATGUNだな
寧ろ回路焦げてんじゃね？
すなおにクリーム半田つかった方が楽で安心
たけぇけどな

PKG？
新種のAKB？

パッケージ
ICなどの集積パーツ

まじでわからんかったわ

PKGをパッケージと連想できると
ディストリとか、SVNとかも繋がってくるかもしれない。
ハンダ付けには直接関連しない話題だけど

さすがにPKGがわからないのは異常。高校生くらいの人？

普通にわからないです
汎用されてるとも思えない

まあ>>253は間違いだけどな。PKGは日本語だと外囲器。
DIPとかSOICとかTO-220とか主に半導体部品のガワのこと。
AKB？とか言ったらバカじゃなく死ねって思われるから気をつけろよ

プレート・カソード・グリッドじゃないのか

じゃ、おまえは、JASだな。わからんってのは小学生

FX-600は4000円ちょっとで出してる店あるな
これははじめての温調こてとして使う人増えそうだ

発酵は高い
具鵜途とのが手ごろ

会社の手ハンダ教育では
無鉛・・・半田付け後はコテ先をクリーニングせずにコテ台へ
有鉛・・・半田付け後はコテ先をクリーニングしてコテ台へ
と言っていた

>>263
今はどちらもコテ先に半田つけたままでＯＫ

小手先の半田をぬぐっちゃうと、はんだが溶けにくくなるから
スポンジできれいにするのは嫌い
はじめて半田使った 30年前から、トントンやって落としてるな

素人は30年やっても素人だから書かなくていいよ下手糞

>>265
俺はトントンは怖いので振り切って落とす派。確かにスポンジばかり使ってると乗りが悪くなる。
タワシなら大丈夫だけど。

スポンジ使うとハンダが乗らないとか言ってる奴はコテ先の温度が高すぎるんじゃね？

>>266
何を根拠にそんな喧嘩腰になれるの?

ダメなやり方を素人暦の長さで正当化しようとしてるバカを放っておける？

それがはんだ職人の生きザマ
おれははんだ職人になんか死んでもなりたくないが。

俺ははぐれメタル作りたい時だけﾄﾝﾄﾝする派

Gootのテップリプレッサーはあると便利だゾ

>>269
>何を根拠にそんな喧嘩腰になれるの?

言い方まずかったわ。言い直す

スポンジ使うとハンダが乗らないとか言ってる糞ったれは
コテ先の温度設定も知らないアホの極み確定だ。さっさと死ね

>>266はオレですが何か？

Tor使っての自演乙

>>273
自分が無知なだけですが"テップリプレッサー"ってどんな便利グッズですか？
調べ方が悪いのか生物学関係しか出てこないんで気になる

チップリフレッサーだから

知ってて質問してるわけで

コネクターとか、鉛フリーでハンダ付けしてますか？

ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gT-05466/
秋月に888が入っとる
13500ってそんなに安くないな

楽天では2000円ぐらい安いところあるな

600なら同じこて先使えるのに3本買えるな
ほんとあれは安い

>>231
磨けないじゃなくて　磨いちゃいけない　だよね　確認終了

>>281
作業性が30％アップしたはんだこて
こて台にこてを収納するときに発生する音、及び振動を30％削減

こういうのってデータを出せるんだろうか？

>>285
ttp://www.hakko.com/japan/products/imgs/other/fx888_graph1.gif

コテ台はひたすら重くて安定してれば、それでいい。
音なんかどうでもいい。

静かな作業場で何人か同居して作業すると結構うるさいんだよあれ
特に下手クソが生意気にでかい音出してるとイライラする

>>268
小手先が半田で濡れてないと、半田の溶けが悪いよね？

>>267
トントン 30年やってるけど、ヒーター割れたとか使えなくなったとかは無いけどね

だから、それはやり方を知らないだけなんだよ。
白光のサイトあたりをくまなく読んでみろ。ふーん、オレはそんなこと
しないでも平気だね、ってようなことが大事だったりすんの。

>>290
自前のコテのセラヒータを上司に割られたことがあるよ。嫌なヤツだったんで殺してやりたくなった

お、そのレス何年か前に見たな
同じ人か

自前のコテの会社って有るの？
どんな会社？

つまんね

独立の餞別に親方が手ずからコテサキを

自前の道具は原則禁止か許可が要る、人に使われたり壊されたりなくしたり
しても知らないけどな、って感じだよ。

>>291
そうなのか
その HAKKOの金属たわし、買ってみようかな

平気≠問題ない

gootのたわしは値段が倍するな

>300
おっちょこちょいと通信簿に書かれたことあるだろ。

> ST-40
> 交換クリーナー1ヶ別途付属。

>>298
非温調なら水スポの方がいい。
水スポではんだが乗らなくなるって言う奴は拭きすぎ。はんだを根こそぎ
取り去るから、拭いて放置するとフラックスでは溶けない酸化膜ができて
はんだが乗らなくなる。こて先を拭くのははんだ付けの直前。そして数分以上
こて台に放置するなら、置く前にはんだを乗せてこて先を覆う。フラックスが
飛んでもはんだは表面しか酸化せず、こて先も同様に保護される。
片付けるときもはんだで覆っていないと錆びてしまう。要するに素人は
はんだをケチるのから、正しい使い方に気づかない。おろしたてのこて先を
1日でダメにするのも拭いて放置する奴だ。

無鉛でハンダを拭いたまま放置するとあっという間にハンダが乗らなくなるな

要するに、拭かなきゃＯＫ！

拭かないと乗っているハンダが酸化して新たなハンダが乗らなくなるんだな、これが。
ハンダポットみないな定温はんだ槽にこて先を突っ込んで置くのがいいのかもしれない。

そこで、お手軽なトントンですよ。

たいそうな

この辺りの話題は一々、無鉛での話か有鉛での話か、
共通の話か書かないとよく判らないな

>>306
トントンは周囲が迷惑なので、注意しても止めないバイトを首にしたことあるよ

>>305
無鉛は半田付けする直前にコテ先を拭く

>>309
そのトントンが周りに迷惑の理由はなに？
飛び散るから
うるさい、気になるからとか？

>>311
うるさいに決まってる
当然気にもなよ

それを聞かれるのが凄く不思議

ずいぶん静かな作業場なんだなぁ。電動工具など使ったら発狂されそう。

>>312
電気の初心者って、回路の電源入ってるのに
抵抗値を測定できると思って抵抗レンジで測定するじゃん
それと同じように、トントンたたいて落とすことに
半田は専門外の俺が知らない何かがあるのかな？と思って

うるさいだけなら、これからもトントンたたいて落とそ

ところで、俺の使ってるトントン専用半田落とし台
100円ショップで売ってる大理石？製の少し重めの灰皿
トントンしたら当たる所には、熱に強いテフロンテープを何重にも貼って圧さ 1mmぐらいに
灰が落ちるところに、スポンジを入れておく
トントンたたく音も小さいし、半田はすぐジュッと冷えるし、落とした半田も飛び散らないし
振動も半田ごてに直接伝わらないから非常に良いよ

自分が神経質だと、他人も神経質じゃないかって思うんだよね。秒針の音すら迷惑なんでしょう。

> 振動も半田ごてに直接伝わらないから非常に良いよ
バカはもう死ねよｗ

ずいぶん低レベルの書き込みだけど本人は論破でもしたつもりなんだろうか

仕事の半田付けでコテ先をトントンしている奴はクビで良い
そのうち飛び散ったハンダ粒が基板に付着して最悪発煙・発火する

やったこと無い人間は半田がどこに飛ぶかさえ知らないから恐怖なんだろうな

ハンダこてがその衝撃を想定して作られている、とでも、、。
トントン、ブリキ職人の発想だな。
メーカーがトントンに対応したセラミック温調こてを出したら考えてやるよ。

ちなみにタワシのほうが飛ぶです

タワシをそのまま転がしてりゃそうだよな。
けちらずに専門メーカー製のクリーナーを使えよ。

ハンダボールによる不良を気にしている会社なら
電動式のコテ先クリーナーを使っている

>>322
FX-888の純正タワシを指定通りに使ってるけど飛ぶです。そういうもんです。気づかないだけ。

>>324
他の人が気付かない現象に気付いたのですね、是非メーカーに教えて上げてください。
きっと製品の改良に役立つ情報だと思いますよ。

>>313
>>ずいぶん静かな作業場なんだなぁ。電動工具など使ったら発狂されそう。

作業場じゃなくて研究室の片隅だからなぁ
電動工具なんか使ったら、そいつの頭をその工具で加工してやるわ

HAKKO PRESTOのコテの先端がぬれなくなったからラバー砥石で黒い所消えるまで磨いたんだけど
相変わらずコテの先端だけぬれない
他の所はちゃんとぬれるんだけど先端だけぬれない
もしかしてコテ先のハンダメッキ死んじゃった？

自分もgootの即熱で同じように黒くなった箇所を紙やすりで削ったら
見事はんだをはじくようになりました。
チップリフレッサーで再コーティングすれば良いらしいんですが、
コテ先の方を交換しちゃったので効果の程は不明です。

教えてください。

ハッコーの936という半田ごてを使っています。
コテ先をぬぐうのに、
1) コテ台に付属のスポンジ(中心に丸穴)を湿らせて
2) ハッコー?の金属たわしみたいなやつ
の2つを使っています。

ここで質問です。
なぜ1)でハンダがぬぐえるのでしょうか?
コテ先に乗ったハンダが、スポンジの水で急激に冷やされ固化し、
コテ先界面より外の固化したハンダが、スポンジ側に着いていくから、
と考えていますが、どうでしょうか?

また、最近、スポンジで　ぬぐってもぬぐっても　ハンダが残るようになりました。
この原因は何でしょうか?　スポンジの水を足しても同じで、
コテの温度を高めにしても同じです。

スポンジの下というか容器にハンダボールがたまってる？

いえ、ホール下20mm程度は空いています

スポンジのエッジが丸くなったんでしょう

>>327,328
そうなるでしょ？　だもんで、>>223って言ったんだ。同じように思う人少なくないと思うけどなあ。

ホビーで使う程度なら、丸棒の安いコテ先使って
昔通りのやすりでゴシゴシでもそんなに面倒じゃ無いと思う
コテ先300円で2cm位は削って使える

>>234
いや、今は表面が鉄じゃないとまずいんだよ。
普通のこてさき磨いたら、どうなると思う？

もう1回磨いてアルミ缶でハンダの塊作ってそこにしばらくコテ先突っ込んでみたらなんか直ったみたい
先端に何か付いてたのかな
まあ直ったからいいや

>>335
10回は削れるから平気だよ
ホビーだったら一日で穴が開くなんてこと無いだろうし

いざ削ったら、削る音が迷惑だって言うんですね。

www

エルピーダ更生法申請、経産相「やむを得ない措置」
http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C9381949EE0E5E295EA8DE0E5E2E0E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2;bm=96958A9C9381949EE0E5E295828DE0E5E2E0E0E2E3E0E2E2E2E2E2E2


やむを得ないじゃねーだろが無能。死ね枝野
テメー等がエルピーダ潰したんだろうが。くそったれ民主党が。

　　　　　　／￣￣｀ヽ　　
　　　　　/　　_,,ノ ﾐﾐ ヽ　　　　 県民は不安ながらも息して野菜食って生きてんだよ
　　　　　|　 （○ ）ﾐ（○）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　／"|　　⌒（__人_）::＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿_　　　 そこに生きる人の気持ちを考えんかバカタレがッ！
　 ／::::::ｒ'|　　　　 ｀ー"ヽ::::ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　 ／　＼　／ ＼
　 ＼::::::＼,　　　 　　 }／:::::/　　　　　　　　　　　　　　　　/　（○）　 （○）ヽ
　　　＼::::::＼-┐.＿ 「i:::／　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 |　 ⌒(__人__）⌒ |
　　　　||ヽ::::::::::::ヽ　 /:::{ . |　　　　　　　　　　　　　　　　　＼.＿_|r┬-|＿ノ
　　　　||__ヽ::::::::::::::ソ、:::i__|.／´⌒ヽ　　　　　　　　　　　　ｒ^:::::＼`ー'´/:::::＼|i
　　　　||￣｀ヽ:::::::::::::ヽ:::i／:::::::::::::::::::ヽ　　　　　 ﾋﾞｼｯ!!!　ﾞｍ９ｿ､::ヽ　/:::::::､ !lヽi
　　　　||＿＿}::;;;;;;;:::::}／::::::::::,ｒ"＼:::::::::ヽ. ,rｰ、　　　　 ＿￣i::::::::::::ヽ{:::::::: i !| !.|
　　　　||＼　.{ | ＼￣￣￣￣|:::::::::|＼:;;;／/ﾐ/ ￣＼ 　| ＼￣￣ ￣ ￣ �� 昨ﾉ < ￣＼
　　　　　　　　 ／￣￣｀ヽ
　　　　　　　 /　　ー　　-ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　【　4年後　】
　　　　　　 　|、（ ●)　（ ●）
　　　　　 　　|ﾞヽｒー―个―|
　　　　 　　　{＿|　　　　〉　|
　　　 　　　　ヽ. ヽ＿＿＿ﾉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ﾞγ´）
　　　　　 ＿＿ヽ＿＿､,_ノ、　　　　　　　　　　　　　　　　 .（__(´,)__ﾞ）
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>>329
スポンジはジャブジャブにしない方が良いよ
少しコゲるくらいが丁度いい

さかなは炙ったイカがいいのと同じですね

スポンジジャブジャブはコテ先冷えてハンダが固まる
そしてスポンジがズタズタになる

タワシは、グットよりハッコーのほうが汚れがよく取れるのはなんでだろう。
見た目全く同じなんだが・・・

フラックスに秘伝のタレを使ってるらしいっスよ。

高信頼性や鉛フリーだとマジでそういうの有りそうだな。

千住の無鉛が高評価なのもフラックスのせいかな

居酒屋に炙ったこてが出てきたら卒倒しそう

お、通だね。

あ、鉛は入れないで･･･

>>346
火事のときにも親方が抱いて逃げたと言う　あのフラックスの甕か

最近のコテ台のスポンジは弱くなったなと思う
昔は5〜6年は使えたのに昨年買ったGootのは1年でぼろぼろだよ
無鉛はんだ使ってるわけでもないのに
替スポンジ安いからいいけどさ

昔は海綿使った。

>>354
海綿焦がしてみてから言え

昔は海綿焦がしてから使った。

海綿体？武田鉄也？

噛み付く理由がわからん。
って書くと「わからんなら黙ってろ」って言われるかな。

コテの善し悪しって感覚的なものだけなの？
オーディオだってデータと言うものがあると思うがコテには無いの？

もし客観的に書けるなら
「オレの考えた最強のコテ」を語って

断る

コテ先がムクの安来鋼（青紙鋼）で出来てる。石堂輝秀氏が鍛えた一品もの。
温度センサは天井から釣り下がった64個の赤外線カメラ。画像処理でコテ先温度をピンポイントで
測定。
コテ部内蔵の1000ワットのプラズマヒーターで瞬時に設定温度に加熱。

ちょっとこて先を覗き込んで陰になると瞬時に加熱して基板あぼーん。

>>359
包丁の良し悪しに近いものがあるような気がする。
使い手の感性や腕前、手入れ使い道によって評価が分かれて
これぞ最強というものがない。

しかし即熱で充分って言うと叩かれる現実

>359 つ http://www.japanunix.co.jp/products/lsr_sld_inst.html

コテの善し悪しは有鉛、無鉛とわけて考える必要はありますか？

最強のコテと言えば「のうし」かな？

まつでん、ってのも居たな。

>>366
ハイオクで頼む

>>369
有鉛ハイオクとはジジイだなｗ

有鉛ハイオクをミクニソレックスにをぶち込む快感を知らんとは不憫じゃ。

H9にでも乗ってたの？

510ブルじゃね。

ミニ・クソ・レックスって何？

SUキャブだな。

いやそこはCRで

は・ん・だ・ご・て

【燃調】きゃぶれたあについて語るスレ【ガソリン】

LPGじゃなくて、ガソリンをキャブで気化させて加熱するコテならここで語っても良いぞ

ミクニソレックスを白光につけると加熱が凄いとか、
いや京浜をWellerに付けたのだサイコーとか

未経験なんですがUSB-DDC基盤に同軸を繋ぐこと
http://4.bp.blogspot.com/-MHGPyDah4Qs/TaS6Ca2L4-I/AAAAAAAAAg4/hznjMSwxV7o/s1600/IMG_0065+%25283%2529.JPG
から始めたいと思っています。

こて :CXR-41 セラミック:30W
こて先:PX-60RT-3CとPX-60RT-2.4D
ハンダ:SW-21 0.8x150g
吸取器:はんだシュッ太郎

を通販で最初に揃えるつもりでいますが
アドバイス等ありましたらよろしくお願いします

USB-DDC基盤に同軸を繋いだ後に何を中心にしたいか書いた方がいいぞ、、、

PRESTOのコテ先がへたってるんで替えを買って来たが
コテ先とスリーブが固着しててスリーブをまた買いに行かないといけない

なんか新品買ったほうが早い気がしてきたゾ

オレのプレストは３種類のコテ先があるが、スリーブとセットにしている。
全部固着したから。

マイコンやPCパーツ基板、オーディオ基板へのコンデンサ等部品の取付け・交換をしたいです

>>380の工事はすでにプロっぽいが何をしたいの？

>>385
画像は他の人ので、やっていることは以下のとおりです。

驚きの高音質！　XMOSの同軸出力
http://asoyaji.blogspot.com/2011/04/xmos.html

また、いずれはI2S出力追加等々でDSDネイティブフォーマットの再生も…、と思ってますが
ちょっと敷居が高すぎるので、
その前に動かなくなったブロードバンドルーターBA8000Proのコンデンサ交換をやりたいです。

>>386
>>380の写真の、どこに同軸が使われているの?

あと、そのwebページの人、基盤、基盤と書いてるけど、まちがい。基板ね。
>>386は真似しないようにね

コネクタも同軸には見えんが、この人まるっきりのど素人じゃ無い？

>>388
そうかもしれない。
エスパーするなら、RCAプラグより外が「同軸」なのではないかな。
僕たちが同軸と言えば、50や75でインピーダンスの規定された同軸を指すけど、
あの世界の人たちは、同軸構造なら何でも同軸かもしれない。
確かに「同軸構造」には違いないけどね。
しかし、100歩譲っても、あのツイスト線を同軸とは言わない。
写真を見ていて、ちょっと許せないな。

あのツイスト線、たぶん100mmくらいはあるだろうから、
それだけの長さなら、僕らの言う同軸が充分に使えるよね。
僕なら1.5D-QEV(フジクラ)を使う。

素人のみなさん
デジタルオーディオによく使われる出力として、光出力と同軸出力があるんですよ。
オプティカルとコアキシャルとも言いますね。
ここでいう同軸はコアキシャル出力のことです。
わかりましたね？

>>386

>何かと話題のXMOSだが、これまで音質についての評価はいまひとつだった。
>しかし、これは標準装備の光出力に対する評価だ。

>しかし、同軸出力の音は、光出力の音とは全く違う。
>楽曲が立ち上がった瞬間にその違いがはっきり分かる。
>解像度が大きく増してボーカルや楽器の定位が一段と明確になり、
>ボケたところがほとんどなくなっている。
>また、音の余韻が一層はっきりとし、ボーカルの息遣いもより鮮度を増している。
>スピーカーケーブルを銀線に変えてやや硬さのあった低域も適度な丸みを帯びて
>しっかりと響いている。ほんとうに美しく自然な音だ

デジタルオーディオの同軸出力は一応規格が７５Ωとスタンダードながら
コネクタには何故かRCAを使う（BNCを使わない理由は不明）

余談ながら最近オーディオ用LANケーブルなる物が増えてきているが
カテゴリどころかクロスとストレートの区別さえ仕様には記されていず
ただ音が良くなるとの主張
せめて最低限の知識くらいは備えていてほしい。
（なぜ音が良くなるかわ聞いてくれるな　ｗ）

>>391
所詮、電子工学の話じゃ無いと言うことだな

>ただ音が良くなるとの主張
この表現、面白い。笑える。

基板と同軸デジタル(コアキシャル)端子のことはすみませんでした。
>>380に戻って工具についてのアドバイスは何かありませんか？

はんだ未経験という前提ですね。
選択したこては慣れている人なら問題ないのですが
未経験だとすると少々温度が高すぎるように思えます。
同じメーカーでも１ランク上のPX-238あたりの方が
ちょっとだけ高くなりますがトラブルを回避しやすいのでお勧めします。

>>395
あなたが悪いんでは無くてオカルト HPの制作者の問題

コテの選択は悪くは無い、初心者にしてはまともな選択
ただ、コテ先を交換するのは面倒だからCかDどちらか一方で良い
ケミコンを交換するのは難しいので、もし大容量のコテを準備したいのなら、
コテをニクロムに落としてでも、15Wと60Wの2本立てにした方が良い

>>382
オレのPrestoも固着してる。
まあ、固着するほど長押ししてこそ、真のPresto使いだ！

395もPresto使いになれば1本ですむぞ！

オレはPresto使いはドラクエで言えば魔法も武器も使える勇者みたいなもんだと思ってる！！
まあ、魔法使いの魔法にも、戦士の腕力にもかなわんけどね、、、

Presto 984-01については初心者で使いこなせてませんレビューを見つけたのでやめておきます。

今回はPX-238、PX-2RT-3C、PX-2RT-2.4Dでいってみようと思います。
買うのは数日後になりますが…

みなさん、ありがとうございました。

>>392
>>なぜ音が良くなるかわ

お高いからに決まってんだろ、言わせんなよ恥ずかしいだろ

あの店のラーメンが美味いのは・・・高いから
なるほど

>>398
おお、こんなところにも130Wコテ使いが
30秒ルールなんて糞くらえだよな！

>>401
ちゃうちゃう、ラーメンは安い方が美味いんだぜ。
ラーメン掲示板とか見てみろ、
人気店への不味くなったというコメントは大抵、値上げして、とセットだ。
「値上げして不味くなった」

イオンのプライベートブランドのラーメン68円　不味い

まぁ、元から不味いのは論外

値が上がるだけで美味かったものが不味くなるには十分ということさ

BNCは50Ωが普通だから

>>399
温調コテはワット数は大きくても、
コテ先が細いと大容量コテの替わりにはならないよ
もし、基板から大型ケミコンが抜けなかったら
大きなコテを買うと良いよ

ハッコーの936使ってるけど、
コテをコテ台に戻して、
次に取り出そうとすると、コテ台と噛み合って離れない。

936使いの人、そんなことないですか?

>>406
無線系では50Ωが普通なのでそうかもしれないが
75ΩBNCも出てからもう30年は経っていると思うので50Ωが普通とは言えない。

元々BNCは50オームと規定されていて、
75オームの時は明記することになっているはず

部屋の明かりを消してPrestoを長押し、、、
ほんのりを赤く光り始めるのをぼんやりと眺めるのが好き！

75Ωが普通かと思ってた。

BNCは現在同軸ケーブル用としてはもっとも汎用で使われ
用途は多様化している。
で
>75オームの時は明記することになっているはず
いまはそんな事はなく一番確実なのは使われるケーブルで判断する方法で
３D-2Vだったら５０Ωだが３C-2Vだったら７５Ω見たいに判断するケースが多い。

これでもRCAより遥かにましで
本来RCAは「スピーカー端子」として作られたもので
小型でかつ構造が単純で作りやすくコストも低いところから多用途に使われ
本来２０KHZがせいぜいだったものがデジタル信号まで扱うようになってしまった。
RCAは端子としては完全な欠陥規格で
だいいち抜き差しする時に差す時にアースが後から接触し抜くときには
アースが先に外れるという多分RCAだけじゃないかとも思える馬鹿げたものになっている。
（スピーカー端子としてなら問題ないから採用したのだろうが・・・）

>>いまはそんな事はなく一番確実なのは使われるケーブルで判断する方法で
>>３D-2Vだったら５０Ωだが３C-2Vだったら７５Ω見たいに判断するケースが多い。

ケーブルアッセンブリーでしか使えない方法なんて！

ま〜コネクタピンが７５Ωの方が多少細いという違いがあるが
誤って使用しているケースも結構あると思う。

ただ繰り返すがRCAよりまし
BNCだと使用するケーブルのネーミングが規格化されているので
それを知っていれば判るが
RCAは個々の製品名を知らないと区別をつける事が出来ない。
規格があるのが形状だけでインピーダンスどころか伝送周波数の基準もなし
もーちょっとなんとかした方が良いのではないかと思う。

素晴らしい

特性インピーダンスとか SWR とか言ってもオーディオ帯域なんて直流と同じだって気はするな
オペアンプみたいな低速のものなら別だが、
コネクタやケーブルなら数メガまでならほとんどの場合直流と同じで扱えるな

興味がないなら知らなくていい

>>413
> だいいち抜き差しする時に差す時にアースが後から接触し抜くときには
> アースが先に外れるという多分RCAだけじゃないかとも思える馬鹿げたものになっている。
> （スピーカー端子としてなら問題ないから採用したのだろうが・・・）

フォーンプラグ＆フォーンジャックだって同じようなものでは？

あれって一番スリップリングが多いのって何極？

外部ステレオ音声付コンポジットビデオ出力に使ってる4極は見たことある
けど、5極以上もあるのかな？

>419
マル信のカタログには6極まで載ってるが現物を見たことはないなぁ。

あの構造がありなのは小電力だからなんだろうな。
扱われているインピーダンスはそんなに低くない筈だが。

半田ごてと全く関係ないが・・・
TOSLINKでは音が・・・というなら
光イーサネット用のTX/RXとSMFを使ったら
どうなのだろう・・・とか思ったり

特性的には圧倒的に良いはず

処が、超高価なヤツで無いと音は良く成らんのです
特性じゃ無くて価格が問題

つまり、光ファイバケーブルのコネクタを金メッキしたらありがたがって買っていく連中なのです

ロジウムに決まってるだろ

>>421
波長

無誘導抵抗を直列にずーーーっとつなげれば良いケーブルできんじゃね？

>>426
オーオタなら言いかねない
何せ彼らは理論無視(判らない)だからね

そうなのかw
月収23万家族4人46歳だが真面目に仕事するよりそんな詐欺的原理のギミックこさえたほうが商売になりそうだな。

>>428
世の中そんなに甘くない
なかなか商売に成らないから、
無茶苦茶な理由考えて喚きまくりバカに売りつけようとする

>>429
世の中そんなに甘くない
売りつけるには高度なテクニックと経験が必要

http://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
皆さんはこれくらいできるの？
ていうか、これどうやるの？(´･ω･`)

あんなにフラックスべとべとにはしないけどな。もったいない。

>>431が何をわからんのかがわからん

>>431
参考に
http://www.hakko.com/japan/tip_selection/type_bcm_cm.html

>>432
無洗浄タイプだけどケチっちゃいけないよ。

>>434
ありがとうございます！
精進します(`･ω･´)

フラックスさえちゃんと塗ってれば、毛細管現象で勝手にハンダが
流れこんでいくから一度コツをつかめば簡単だよ。

実はホームオーディオで一番大事なのは機器のセッティングだったりする。
リスニングポジションを変えるだけで音響特性がかなり変わる。
ケーブルを取り替えに行く作業をするだけでも、
セッティングが変わってしまう。
それで音が変わって聞こえるもんだからオカルトにはまる。

どこと間違えてんだこいつは。ここはこてスレであってコテスレではない

フラックスをベタベタにしてハンダ付けすると、
洗浄が大変ですよね。

フラックスって、漏れ電流の原因にならないですか?

ならん
アルコールで洗浄しろ

>>439
そのために無洗浄フラックスってのがある。
アマチュアで気になるのならアルコールででも使って洗え。

>>440-441
ありがとうございます。
でも、コネクタとかリレーがあると、洗浄液使えないです。
無洗浄フラックスでも、ホコリが堆積してフラックスが湿気を含み、
絶縁が落ちないでしょうか?

純水はだめ？

>>442
おまえははんだ付けするな

>>444
おいおい。
基板に付いた洗浄剤や洗い流された残渣によって回路定数が変わってしまうのを気にするのは、論理的だよ。
高抵抗のアナログ回路では大問題になることもある。だから純水の出番もありうる。
狭義のはんだ作業員には理解できないかもしれないが。

>>445
春休みだ

背伸びしたい時期だ

純水で落ちるフラックスでSMD用のがあるのか？

>>442
ハンダ付けの作業手順を見直そう。
フラックス洗浄が『必要』なら洗浄不可の部品を取り付ける前に他のすべてのハンダ付けを行って洗浄すること。
その後極少量のフラックスで件の部品をハンダ付け後手作業で慎重に洗浄する。

洗浄不可部品は後付けで洗浄しなくてもいいよ。汚いのは別だけど

その「洗浄しないコネクタ」の電極がハイインピーダンスで、
絶縁低下を嫌う信号だと困ります。

GΩ(ギガオーム=1000M以上)のようなハイインピーダンスの部分の絶縁が落ちないのでしたら、
洗浄の有無はどっちでも良いのです。

＞GΩ(ギガオーム=1000M以上)のようなハイインピーダンス
こういう絶縁を求めることが間違いだと気づくことが先なんじゃないかな。

自分のものさしでしか判断できないから、それを超えたものは否定したくなるわけね

>>451
なんか洗浄を否定するために後付でぽろぽろ出てくるな。
それをまさかアマチュア電子工作で実現出来るとでも思っているのかな。

PDガイガーの話かな。

>>452
設計も何もわからんのに、間違いとまでは断定できないだろ。
決め付けはいかんよ。

まぁ、そういうのにはそういう設計か実装をするだろう。

そうばかりとも限らない。

RMA無洗浄タイプの抵抗率は普通に>10^11Ωとかだから無理に洗う必要はない。
洗うのは主にはんだ付けの外観検査を容易にするためだよ。

まあ、俺ならたとえばテフロンのスタンドオフ端子立てて空中配線してしまうが、
そういう選択が出来ないような事情があり得るだろう、と思う。

指紋の方が絶縁には悪いからオペアンプや計装アンプは不用意に触るなよ。

>>459
>RMA無洗浄タイプの抵抗率は普通に>10^11Ωとかだから無理に洗う必要はない。
でも、フラックスが湿気を吸い、絶縁が落ちる

>>462
フラックスが湿気を吸う、なんて初めて聞いたけど何かソースある？
昔々の電蓄、テレビなどでホコリが湿気って絶縁が落ちるってのは聞いたけど。

ココはコテスレ

え・・・ずっと吸うもんだと思ってたが

板金用の水溶性フラックスや端末処理用のポストフラックスじゃないなら
吸湿性なんてないから

富士通さんウソついてるのか
ttp://edevice.fujitsu.com/jp/datasheet/readmej/contents4.pdf
引用
特にプリント板に残留したフラックスが吸湿すると, 絶縁抵抗の劣化やフラックス
中の塩素成分によるリードの腐食など信頼性上悪影響を及ぼす可能性がありますので,

何かが塗布してあれば、それが吸湿しないはずはないと思うけど。

だから洗浄なしに Hi-Zは確保できないと思う。
絶縁破壊は別として、最高の絶縁は「何もないこと」、つまりは空気。
しかしそれは無理なので、ピン間には基板以外に何もない状態が一番だと思う。

>>467
フラックスが吸湿する、とは言っていない。
また塩素系フラックスの弊害はあくまでも可能性。
その前段で非塩素系フラックスを推奨している。

>>468
程度問題。
必要十分な設計を心がけること。

>>469
でも>>467の引用元読んでみたけど確かに書いてあるけど。

> はんだ付け後にフラックスの残渣がある場合には, 洗浄して落としてください。
> 　特にプリント板に残留したフラックスが吸湿すると , 絶縁抵抗の劣化やフラックス
> 中の塩素成分によるリードの腐食など信頼性上悪影響を及ぼす可能性がありますので,
> 洗浄することを推奨します。

>>470
その文章は仮定形だよね。

前の方のページで無洗浄フラックスを推奨しているし。

>>471

> 前の方のページで無洗浄フラックスを推奨しているし。

検索したけど見つからなかったけど。唯一「無洗浄」という言葉が使われている箇所は、

> 　ペーストに用いられるフラックスには、洗浄を必要とする洗浄タイプのものと、洗
> 浄しなくても使用できる無洗浄タイプのものとがあります。洗浄タイプを使用する場
> 合には、それに適した洗浄方法の確認が必要です。

だけど、別に無洗浄タイプを推奨はしてないと思うけど。
それに、無洗浄タイプでも残渣が何も悪影響与えないことはないと思うけど。

フラックスが吸湿してリークが・・・→洗浄汁
洗浄できない→部品選定・設計が糞
でFAだろ

どんな過酷な環境想定してるんだお前ら
風呂釜コントローラかなんかか？

高抵抗回路、高周波回路なら当然に対策する話だよ>>474
もうちっと知識の幅をひろげなさい。

つまり普通の回路なら洗浄不要でいいんだよ。

　　　　　　　　　　　　完

普通の回路＝デジタル回路
アナログ回路、高周波回路回路＝特殊回路

RF全盛のいまどき特殊でもなんでもないのだが....
井の中の蛙とはこのことか。

洗いたきゃ洗え、洗いたくなきゃ洗うな

「吸湿しない」は間違いってことですね

そういう意味なら基板も半導体パッケージのレジンも吸湿するから。

>>480
その通りだと思う。

>つまり普通の回路なら洗浄不要でいいんだよ。
と言う人もいるんだから、普通じゃない回路では洗浄すべき。つまり、
「洗浄無しでOKではない、ということです。

439　フラックスって、漏れ電流の原因にならないですか?　　→　答:　原因になる。

440　ならん　　→　まちがい

441　そのために無洗浄フラックスってのがある。　→　そういう問題ではない

463　フラックスが湿気を吸う、なんて初めて聞いたけど何かソースある？　→　>>467参照

465　え・・・ずっと吸うもんだと思ってたが　→　その通り。認識合ってる

466　板金用の水溶性フラックスや端末処理用のポストフラックスじゃないなら吸湿性なんてないから　→　間違い

467　富士通さんウソついてるのか　→　ついていない

468　何かが塗布してあれば、それが吸湿しないはずはないと思うけど。　→　正解
だから洗浄なしに Hi-Zは確保できないと思う。　→　正解

471　その文章は仮定形だよね。　→　ちがう
前の方のページで無洗浄フラックスを推奨しているし。　→　していない

474　風呂釜コントローラかなんかか？　→　ムードメーカー

475　もうちっと知識の幅をひろげなさい。　→　ナイス突っ込み

476　つまり普通の回路なら洗浄不要でいいんだよ。　→　もう、どうでもいいみたい

478　RF全盛のいまどき特殊でもなんでもないのだが....　→　その通り。Hi-Zなヶ所も一杯ある。

479　洗いたきゃ洗え、洗いたくなきゃ洗うな　→　やけくそになってきた

480　「吸湿しない」は間違いってことですね　→　その通り

481　そういう意味なら基板も半導体パッケージのレジンも吸湿するから。 　→　それは曲解

なにが曲解なんだ？　というか自演って楽しいの？

ついでに言えばレジストぬってない基板っていうのは、
レジストが吸湿することを嫌ってだよ

基板もレジストも吸湿性は同程度だし、表面抵抗は体積抵抗より低いから
レジストがあった方がリークも当然小さいけどな。

ガラスは吸湿しないから基板での問題はエポキシの吸湿でしょう。
レジストの種類によっては同等以上のもありそうだけど。

あ、あった
ttp://www.sougoucircuit.co.jp/work/

>>485
>>486
レジストの吸湿云々は測定器などでの話だから、エポキシでの話だよ
テフロン基板でレジスト使ってるのは無いと思うよ

>>488
キミはテフロン基板をよく使うのかい？

テフロン基板の話をしている人のは読み飛ばせばＯＫですね

使ったのは一回しか無いが、同業が使ってるのは何度も見たよ
ほとんど一品ものに近いが

一生に一度だけの基板なんて例外中の例外でしょう？
そういう無関係な話するばかは消えてください

典型的な例を挙げるのが例外かね？
安物の電気製品を普通という感覚の方がよほどバカだと思うぞ

たった一度の典型的な例です

じゃあレジストの話してんだからレジストを塗らない基板の話は控えろよ。邪魔くさい

>>495
いや、べつに君が洗浄しない主義だってことを責めてるわけじゃないから落ち着いて。

>>496
何言ってる？　常に洗浄する派だが？
ただリークとかなんとか言ってんのはアホと指摘はする

自分は洗浄するのに
＞つまり普通の回路なら洗浄不要でいいんだよ。
ですか。

リークの可能性があることを認識する事がどうしてアホとかなるのかな.....なに怒ってんだろこの人>>497

>>498
お役人がポッティング前に来て顕微鏡でじっくり見る場所で育ったから、外観を超キレイに
しないと気が済まないんだよ。洗浄気にする前にまともなはんだ付け身につけような。

>>499
フラックスは悪くないけど、ベタベタ触っちゃう奴は洗う方がいいかもね

なんかとんちんかんですな

紙エポキシだとしても絶縁破壊するほど水吸わせるってどんな場合だ？
トイレに落としたのか？

絶縁破壊の話って誰かしてましたっけ？

基板の洗浄についてのここまでのまとめ。

(1)普通の回路なら洗浄不要。（>>476）
(2)レジストがあるとリークが少なくなる。（>>485）
(3)自分は常に洗浄する。（>>497）
(4)リークを考慮するのはアホである。 （出典 >>497）
(5)お役人がじっくり見る環境では、基板の外観が「超キレイ」であることが必要。（>>500）
(6)フラックスは悪くない。（>>500）

なんでオレをまとめてんだよｗ

基板に限らず、お偉いさん素人には綺麗なもの以外見せないのが
企業の暗黙の了解になっている
ベタベタの基板なんか見せたら失笑モノ

基板が見えないように箱に入れろ
基板なんか見せたら失笑モノ

少量生産だから、全部並べてどれでも気の済むまで見て、ってやるんだよ。
だからケチの付けようもない完璧なクオリティーで作らざるを得ない。
一度使ったらor一度も使わずに燃え尽きるのになｗ

>>508
>>一度使ったらor一度も使わずに燃え尽きるのになｗ
こんなレベルの会社で作ってるとは信じられん

見せるといやPbフリーは共晶みたいにピカッ！とはなかなかいかないので
それを知らない人に毎回説明するのはめんどう。


最高の品質が要求されかつ
>一度使ったらor一度も使わずに燃え尽きるのになｗ
こういう業界？も確かにありますな・・・

>>510
いや、508レベルの人間がいる会社で作るわけが無いと言うこと

あまりにも出来が悪くて使われないまま焼却処分という意味でしょうね

　
　暇人・・・・・

0.5のQFPをハンダ付けするのに、
ハンダがなかなか溶けないので、ちょっと力を入れたらコテが滑り、
QFPの足を曲げてしまいました。
客先支給の部品です。どうしたらよいでしょうか?

土下座の修練

さきほど客先に電話して謝まったら、
許してくれました。

二度は無いな。

少しナナメになったくらいなら実体で見ながら竹串で修正しちゃっても
いいと思うが。ずらっと曲げたり根元から曲げたんならもうダメだけど。

>>514
さっきと同じ力でコテをさっきと反対方向から滑らせればいいんじゃね？

0.5のクシでとかして直す。

きたるべき時にそなえてフライング土下座をマスターしておけ

相手が許すか許さないかだけの問題なら謝ってみるのも手かもしれないが、その前にやることがあるはず。

はんだがすぐ溶けないようなコテを窓から投げ捨てるべきだよな
プロなら道具はマトモなの使え、と

量産じゃないから手付けなのかな？

プロだと、どこのコテを使うのでしょうか？
ウェラ
JBC
ハッコー
宝山

量産のときは、ICの位置決めは、どのようにして、0.5mmを間違いなく置くのでしょうか?
機械がICを摘んで(吸って)持ち上げて、基板に置く、その位置決めのことです。

・機械は、基板CADからの情報で、ICの位置座標を知っている。
・機械は、基板の原点座標を精密に知っている。
・ICトレイが機械と精密に位置決めされている。
・ICはICトレイと精密に位置決めされている。
その結果、吸い上げて、X,Y移動し、下ろせば、もうそこが「バッチリの位置」
になっている
という感じでしょうか?

そんな感じだけど、少しのズレならセルフアライメントが働く

>>526
画像でも判断してますよ

>>527-528
ありがとうございます。
画像で判断って、どうやって見るのですか?
CCDカメラで撮像、事前に記憶させた形状とのコンペアマッチ、
そして足の位置とフットパターンの誤差検出と制御ですか。なるほど。
すごいですね。
ちなみにQFPならよいですが、BGAだと困りそうですね。
少し調べてみます。ありがとうございました。

工作機械の展示会なんかに実装機とかもあったりするよね
去年のメカトロテックジャパンでも見たわ

そうですか。まだ最近の技術なんですね

不思議なのは、チップ部品って、よく割れずに基板に着いているよな、ってこと。
昔ながらの「リード部品」だと、基板が反ったりしてもリード線がしわを吸収してくれるけど、
チップ抵抗はリードが無いので、応力が集中して、あのセラミック部分が割れたり
電極剥離したりしないのか、と思う。
面付けした基板を実装後に割るときに、とてもビビってしまう。

だから、Vカットにできるだけ平行に配置しなきゃだめだよ。
割るとき以外にも、応力かかると定数変わるものの場合は端部に配置したりルーツホール入れたりもする。

>>532
実際セラミックコンデンサなんかは、よく割れるよ。
小型化、大容量化、鉛フリー化で、昔よりも弱くなってる。
だから今時はVカットを手割りなんかしない。

誰か教えて！
これって220/110Vだから日本でも使えんことはないと思うんだが、
（コンセントは外国人旅行者向けのアダプタ買えば良いかと）
PSE付いてないものを個人で輸入、個人使用はOKなの？

それと、YAHOOはこんなことして手数料とっても合法なの？

ttp://chinamall.yahoo.co.jp/item/8910553832/v2/3e38fa46d132bb3bad7498b8fd850017/

>>535
きちんと法律読めば判ること
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm

>>535
確かに上の方に110/220V ACとは書いてあるけど
下にある本体裏の銘板には220V以外は書いていない
トランスを見ても一次側は赤線が2本しか出ていないから電圧切り替えも出来ないようだ
ひょっとすると本体が110V用と220V用に別なのかもしれないぞ
一度確認をとってみれば?

この書き方だと、両電圧対応と言う風に取れる。
動くんじゃねーの？　動かなくてもこの値段だったら諦めが付くだろ？って
値段設定が憎いな。（ｗ

この手は安物買いの銭失いになることが、ままあるから気をつけてね。

>>535
そのブツ、ヒーターとの接続部でプラが融ける奴だべｗ

Yahoo!チャイナモールサービス終了のお知らせ
http://topics.chinamall.yahoo.co.jp/info/notice/other/yahoo_1/

トラブル多かったんだろうなぁw

　そりゃそうでしょ、所謂パチモンを売って知らん顔って商売だぜ？
　交換に応じてはくれるが、頻度がな。（ｗ

　あと、向こうの人件費がうなぎ登りだから価格維持が出来ないって
事情もあるだろう。　こうなったら品質面、価格面で中国を使う意味が
無いわな。

でも、ステーション部のコピーは簡単だからコテだけハッコーの買えばいいんじゃね？

わざわざ中国からの送料払ってまで
産業廃棄物以下のゴミを買う気か。
酔狂だな。

>>543
使ったことあるの？

脳内でしょうね

536はきちんと質問読めば判ることが判ってない＾＾

千石でwellerのこて先売ってるって既出？
まだ50個以上あったと思うけど。

お前にとってのWellerはアレしかないんだろうけど、仕事で長年Wellerのこてを
使ってる人はいっぱいいる。そしてそれはアレとは違うものだ。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7360079
はんだ付けの歌

くだらねー

しかし、はんだしか能がないっていうのも悲しいな、おっちゃんｗ

全く能がないっていうより偉い

>>547
小手先は何だっけ、コテペンのを細工すれば良いけど
抜き差しするときヒーターに力かかって、ヒーター破損が不安

はんだは開発が行き詰ったときに現実逃避としてやることがあるが、飽きるな。
でもその間に頭が切り替えられて、問題解決とまでは都合よくいかないけどもやる気が少し戻る。
でもはんだ付けだけ毎日やってる人はすごいな。強制されたらおれなら自殺するわ。

フラックスの煙でアロマセラピーとか香をやるんだから
そりゃ落ち着くだろ。

ある程度時間をかけられるなら、自分の腕の向上を最優先にできるから全然
苦にならないよ。逆に少しくらい雑でいいからもっと急げ、とか指示されると
ものすげーストレスになる。

> 少しくらい雑でいいからもっと急げ

どんな仕事もこれがデフォw
きちんとマネジメントをスキルとして意識してる管理職がいないのが原因だとおれはおもってる。
企業に在籍した年数をマネジメント能力と同一視してる年代がはけるまでこれが続く。
管理職は叩き上げじゃなくて専門家をよそから連れてくる時代が来ないともうだめぽ。

ダインーで売ってる525円台ハンダゴテ購入者いますか？
使い心地について色々お聞きしたいです

オレ自宅ではそれ使ってるw 先が曲がってるタイプの25Wのやつを、銅の針金細工用にね。
もちろん鉛入りはんだ専用で。あたりまえだけど細い針金の細工用ならそれで充分だった。
電子回路を鉛フリーはんだでやろうとしたら絶対ムリだと思う。

30ｗ買って使ったけど手と小手先が合わず
そのまま道具箱にポイ
こいつばっかりは個人の癖あるからな

問題は他にあるんだが本人が納得なららしょうがない

最近クイックスイッチがついた15/90ｗのを買ったが
使いたいときにすぐ暖まるし
エナメル線の被覆も溶かせるしで思ったより快適だった

ま、今となってはそれが最低限のコテだね。

で、結局電子回路用に使ったことある人いないの？

こんなとこに来る奴が使い慣れたコテからわざわざダイソーのに変えて回路組むはずがない

コテ好きなら一寸試したりする人もいるかと思うんだが

コテそれ自体が好きってこともあるのか。

>>566
子供か電気に興味ない奴しか買わない

>>568
安いから金銭的な損害は無いけど、
捨てるとき、金属部分とプラスチック部分に分別しろ！
とか言われそうでイヤだ

俺は、2000円 千石Wellerです
教えてくれた人に感謝してますです

>>566
安いニクロム使った経験者は多いと思うが
このスレ住人は、既に手に馴染んだコテを使っていると思う。
だから、今更100均のコテを買い増ししたりしないと思うよ。

共晶はんだ時代ならどんな安物でも使えなくはなかったけど、今じゃ、かなりムリだからねえ。

つか無鉛ハンダを使う必要のある人って限られているんだけどね。

しょっぱさ控えめ、健康はんだ

>>572
そうなんかなあ。
小ロット製作の零細なんだけど、それでも、もうたいていが無鉛。
大企業様の開発部門が相手の仕事が多くて、5年ぐらい前までは開発なら有鉛でもOKって感じだったんだけど、
何かの拍子に汚染されるのを避けるという理由で、なんでもない実験用のセットでも無鉛ばっかり。
たまに有鉛指定の作業があって、倉庫から有鉛用に一式確保した工具、コテを出してくるけど、混ざりはしないかととても怖い。

趣味でも電子工作するけれど、普段の作業と全然違う性質のハンダや工具を使う気にはなれなくて無鉛に切り替えた。

純粋に趣味なら有鉛で良いと思うけど、ハンダ作業者全体でみれば、趣味でやっている人って少数派だよね？

>>574
趣味の場合とは別だろうね。
納入先が、鉛フリーと言ってきたら拒絶できないのが弱小の
辛いところだろうし。
実のところ大手メーカーも、大口納入先ってのは別の大手
メーカーだったりするのでその関係でいやいや鉛フリーって
流れさ。
「君、今日から鉛フリー推進担当な」なんて言われたら地獄だぞ。（ｗ

私は、家でまで苦労したくないので家では鉛マンセーだよ。（ｗ

それにしても面白い考察だね、ハンダ業界全体で見る
ホビーの比率ってのは。そう考えたらそのうち少数派になるか
かもね、有鉛派が。

実際パーツ屋で買える無鉛ハンダはお世辞にも使いやすいと
言えないしフラックスまで専用となるとホビーでは使うなと言ってるに
等しいと感じるね。

銀はもともと酸化し易いので、会社や自宅にN2システム付きの温調コテや
リフロー設備があるなら別だけど、銀の含有量が多い無鉛ハンダを、N2シス
テムなしで使うのはどうかなぁ。

アルミットの鉛抜きってないの？

確かに千石電商あたりでも無鉛の0.3mmφや0.4mmφの糸ハンダを売っている
けど、太洋電機(goot)やホーザンのOEM商品で、アルミットや千住金属とか、
いわゆる専業メーカーのは見掛けないんだよね。

調べると、売っていなくもないが、確かにグラム単価はホーザンあたりの
100gで2500円前後と変わらんのだけど、1巻(250g)で6000円超とかないわ。

ttp://www.monotaro.com/g/00133326/

>>574 あたりは、こういうのを使ってるの？

うちはSN100だ。
おれは組込み系のソフト70%ハード30%の研究開発だから鉛入りでやりたいんだけど
アナログと高周波の回路とパタンも設計してるんで最終的には生産と同じ条件でやる
から道具分けるのが大変なんで鉛フリーにしてる。信頼性と生産性とも検証する必要あるし。
試作だけでも正直メンドクサイ。はんだ付け専業のやつらって大変だとおもう。

量産時も手ハンダならいいけど、少なくとも信頼性と生産性とも検証する
目的なら、鉛フリーハンダを使うだけでなく、量産と同じ設備や作業条件で
やらなければ、検証自体が無意味な作業だと思うけどな。

当然、検証作業に使うプリント基板も、試作と量産で同じ工場の製造ライン
で製造したものでなければ、検証の意味がない。

ああ、うちは民生品じゃないから量産って言うのはないんでね。ロット5とかがせいぜい。すまんね説明不足で。

お好きなように

有鉛ハンダでも温調コテの方が良いと思うが。

特に、趣味でやってると、ハンダ付けしながら
この部品どこにつけるんだっけ?とか悩んだりして
作業時間自体はとても長かったりする場合が多くね?
そう言うときにコテ温度管理を機械任せに出来る温調コテは楽なのだ。
一日中電源入れっぱなしでも過熱状態にはならないから。

一応節電と安全のため、クルッと回すタイプのタイマーでも挟んでおいた方が無難。

>>583
オレなら使わないときはさっさと電源切る。小手先をカラ焼きすると早くダメになっちゃうからな。
そういう場合に温調コテがいい点は、電源オンですぐ立ち上がってくれるところ。

gootのPX201使っている人、使い勝手どうですか？
初めての電子工作用に買おうと思っています。

グリップ形状が人によって合う合わないが有ると思う。オレは苦手。
それとヒーター部分が短めの方がつかいやすいかなあ。

ピストル型もそうだが、グリップが変な形状だとこて先を当てる角度の
自由度が減って使いにくい。

すっごい久しぶりにはんだごてを使うことになって
今日初めてpx-201使ったばかりだけど凄い使いやすかったよ
ニクロム線ヒーターのこてしかない時代から急に飛んだから愕然とすることばっかりで
こて先も2Cとか3Cが初めてだったからこれも驚いたし
こんな楽ちんな物があるならもっと早く再開しておけば良かった、とw

>>586
グリップ式は、一致を押すことでワット数が変えられるのが良いだけで、そのほかは鉛筆型?がいい。
握り方が握り方なので、真空管工作や、2.54mmピッチなどのおおまかな、粗い位置精度のものにはいい。
しかし、1,27mm, 0.65mm, 0,5mmとかになると、小手先の細かい位置制御ができないので、
注意。ひとまずは、鉛筆型?の普通の形状のものに慣れた方が良いと思う。
覚えたいのなら、小手先の形状をいろいろと買って、熱の伝わり方を体で覚えるのが重要。

手首を机に付けて安定させやすいかな
ピストル型は。

レスサンクスです。
工作セットに入っていた、TQ-95というコテはあるのだけど
初心者には温調が良いというので候補を探している次第です。
まずは買って慣れてみようと思います。

>>592
TQ-95で良いけど、温調ならさらに良いと思う。
いずれにしろ、コテ先を3種類(3形状)ほど買って、
取り替えながらいろいろやってみるといい。
熱と半田付仕上がり結果の関係を、
体で覚わって、半田付けがうまくなるよ。
「ターボボタンでワット数UP」が適切でないことも良くわかる。

px-201はグリップがすごく熱くなるから嫌いだ。

>>594

オレのグリップも熱くなってきた

白光のFX-600の使ってる人、使い勝手どうですか？

あー休みは買い置きの秋月キット組まないとなー

めざにゅ〜記念

すぐに最高温度に達するけど、
最高温度が高くない電子工作に適した半田ごて教えてください。

ガス式いいよ
静電気の心肺もないし

裸になってやればね。

>>599
>最高温度が高くない
温調タイプ（温度調節機能がついているタイプ）
>すぐに最高温度に達する
どのレベルを望んでいるか判らないのでなんとも言いようがない。

取りあえず白光のFX-600あたりを試してみては？
そんなに高くなく設定温度になればLEDで判るようになっているが結構速い。

レスポンスが良いコテでマメにオンオフすると少し長持ちするけど、
クリーニングしてもコテ先がすぐはんだを弾くようになっちゃうんだよね。

うーん、知ってか知らずしてか、PSE法に、、、

ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n112345938

937の廉価版みたいな機種だな。OEM元か？

タオバオで936っていうと温調ステーション型の代名詞みたいに引っかかる。
いろんなメーカーがxx936xxっていう型番だしてるよ。
ATは比較的大手みたいで、Bは下から2番目みたいだね。b<B<A<P かな？
値段は65元〜188元 （1000円〜2000円強？）
ttp://s.taobao.com/search?q=AT936B&searcy_type=item&s_from=newHeader&source=&ssid=s5-e&search=y&initiative_id=itemz_20120519

白光 936って入れると最高460元（6000円?）まで上がるし^^；
偽物率がスゴク高いらしいから怖くて人には売れないな、、、
いつ火を噴くか判らないのを自覚して、自分用に買って自己責任で使う可能性は
有るかも（65元なら^^;）

人に売った時点で犯罪だしね。

中国製はデザインからネーミングまで
そっくりの偽物が大量にあるので怖い。
ついでに「made　in　japan」となっていても
「made　in　japan」という文字はデザインの一部だそうで（笑）

>>607
リチウムイオン 4000mAh

電気的なことでは無く商品名の一部ですから

白光の９３６（現９３７のモデルチェンジ前の機種）は
産業用としてアジア各国やアメリカでも結構売れたそうで
こて先なんかがそのまま使える偽物が大量に出回り
（勝手に）ある種　規格のような物になっているようだ。

へー、2009年まで売ってたって書いてあった。こんなのあるって知らなかったよ。
937も10何年か前からあったけど何で気付かなかったかな。

興味が無いからだよ

人間は自分の見たいものだけを見る

見たいのに見えない

モザイクのせい

>>609
うちも936だわ。　四台もあるよ。

はんだごての電源が入ったまま気が付かず数日、火事にならなくてよかった
こて先に全くはんだが乗らなくなった＿|￣|○

丁重に供養してくだされ

多分こてが命かけて火事を防いだのだろうよ
丁寧に埋葬してやってくれ

Tipリフレッツサー使ってダメなら小手先交換でしょ。

ちなみに小手ではなく鏝だ

>>615
切り忘れ防止に、余ったオムロンタイマーとかで、自動電源OFFやってるよ。
あと、丸いダイヤル？が付いてて切れるまでの時間が設定できるタイマーって
あるけどあれも便利。
以前居た会社では全部のコテに付けて切り忘れ防止したよ。

まともな会社ならこてを片付けたり当番が火気点検して帰ると思うが

会社の話なのかな

>>610
936/937 に気付かないなんてのは興味が無いとしか思えないな。

>>618
リフレッサーなんか使うまでもなくこて先交換です。
温調こてならヒーター一体とかセンサー別体でない限り
温度も下がってます。

「はんだ【ご】て」と「はんだ【こ】て」、「こ」に濁点が付くか否かどっちが正しい(というか一般的な)のだろうか、
HAKKOとgootは濁点の付かない「はんだこて」だし、
HOZANは濁点の付く「はんだごて」だった。
ウィキペの解説では濁点が付いてた。

私は濁点の付く「はんだごて」と言ってます。

JIS C 61191-1を見ると、はんだこてが正しいみたいだが1つだけはんだごてがある。
どっちかつーとこてだが、どっちでもいいってことで。

どっちでも世の中は変わらん。知ってても自慢にならん。

「普通、はんだごてって言いませんか？ｗ」
などと口走って余計な恥をかかずに済むだろ？

実際、「はんだこて」と“言って”いるのは聞いたことがない。

アボガドみたいなもの

>>629
実際ところは意識して聞いてない限り、はんだこてと言っててもわかりづらい。

半端コテはウジャウジャいるな

また千石Weller 売ってるな。1980円
チップも有り。580円

国産の２〜3万のコテよりはずっと良いから、
しばらくWeller祭りだな。

お、一台買おうかな。使い捨てでいいと思える値段だし。
机狭いから二段重ねとかできるといいなぁ。

>>633
スマンが俺には良さが全く解からん。
昔みたいに、民生用国産コテの品質が悪い時ならWellerは
使い易かったと思ったこともあるが、今となってはわざわざ宣伝
する程の物か？と疑問に思う。

国産、2〜3万のコテって具体的になに？余程のボロなんだろうね。

単に「店員乙」でいいよ。

高飛車な質問者ですね

その前に素朴な疑問だが
それ本物のWellerなのか？

かつて千石で売ってたWellerは15年位前の製品のデッドストックを買い取ったものだったと思う。

そこが疑問なのだが
同じ店で売っている物を除きなぜ交換用のこて先がないのだ？
（日本製だってまともなメーカーの物なら本体はディスコンになっても
こて先はかなり後まで供給されている。）

HAKKOのコテ先なら中国で多数作られてるから万一本家でディスコンになっても
入手に困る事はないんだよね

>>640
そりゃ古すぎてｗ
海外のあるとこにはあるみたいだが

FX-950を使っているけど千石Wellerの方が良い点はほとんどないな
コテ先が安い(と言ってもほとんど選べないが)くらい？
まぁ、ホムセンで2k程度の半田ごてを買うくらいなら千石Wellerの方が
良いとは思うけど

>>643
FX-950使ってるのに千石Weller買ったの？

2000円で買える温調は他にないからってだけじゃないのか

>>644
うん。コテ先が減るような作業にコテ先が高価な
FX-950は出来るだけ使いたくないからね

なんだかんだで使われなくなるFX-950という名のオブジェ

2000円以上のこてを買えない人のヒガミ？

高価なものほど使い倒さなきゃ恩恵を得られないし元も取れない。
自慢グッズとして買ったのなら飾っておけ。

>>647
それは無いｗ　メインはFX-950だよ
FX-950はグリップからコテ先までが短いという圧倒的なメリットがある

スレチだがKR-19(のフラックス)ってすごいな
以前の仕事の上司にもらった骨董品だがアルミ箔に付いたｗ
伊達に高いわけではないのか

ふふん、だから言ったでしょう？（ﾆｺﾆｺ

>>646
コテ先の値段が気になるほど貧乏なら、そんな物買わなければ良いのに

持ってる詐欺だろ。
小学生とかが、DS持ってるって言い張ってて「見せてみろ」って言ったら
無くしたとか、従兄弟に貸したとか言うパターンを思い出した。（ｗ

本当に持ってるなら、写真うｐしてみろってな。
絶対できんから。（ﾌﾟ

もう 2ch にはまともなひといないお

>>653
ごめんね、解りにくい書き方で
「そんな小学生みたいな幼稚なウソ付くなよ」
って、意味で書いたんだけど、言いたいことはあなたと同じ

なぜか、千石Wellerの話になると「アレより国産のナントカの方が良い」と
言い張る人が出てくるけど、両方使ったことがある人は少ないだろ

持ってると言うたびに見せてみろやと言われ、見せてやったら不機嫌になる。礼も言わない。
たまにそういうヤツいるな。

>なぜか、千石Wellerの話になると「アレより国産のナントカの方が良い」と
>言い張る人が出てくるけど、両方使ったことがある人は少ないだろ

コテ先の種類が揃えられない時点で、使わなくても自分には合わないと分かる人は
いくらでもいるのではないかと思います。

そういえば俺はいつのまにかこて先はＣ２しか受けつかない体になっていた

>>646
>>656
小学生の言い訳クン
FX-950は千石Wellerに負けでOK ?

OK！　キミの中だけではね

メーカー保証も無い、代替品もな無い、消耗品も無い。
使い捨てステーションこてはホントにアマチュアチャレンジャーにしか使いこなせないよな。

ところで千石ウェラーの変えチップ、どんなのがあるのか
誰か見てきてくれないかなぁ
先の細いのを希望
どうせなら本体とチップ、また通販するか

千石のホームページ見てたら
http://sengoku-akb.jugem.jp/?eid=250
情報は古いけど、これしか無いのか？？
コテペン40改造の方が良いかな？

千石の替えは1.2mm幅のD型しかないと思う。
以前のは2.4mmがついてたと思うが、今売ってる本体には1.2mmがついてた。

恩寵なら細くても問題ない

安いから場所が余ってれば買ってもいいんじゃないの？
俺はいらんけど

1本目やニクロムや安いセラミックの次の2本目には最適だよ。
2.4DやBCのこて先が手に入らないのは残念だけどね。

>507
足ピッチ0.8mmのTSOP貼るだけなのか。
練習用にしてもヌル過ぎるわ。

・・・スマン誤爆。　>668の元の話題は↓

【 2012年6月15日 】
“メモリの自作キット”が明日発売　PC133の256MB、1,780円
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20120616/etc_ark.html

これって128Mx8のSDRAM単体をはんだ除去せずに入手できるって意味の方が大きいよな

つか単体でも売ってたのか
AVRにSDRAM繋ごうぜ

>>668
釦押すとパワーアップのはんだごてが最高とか言ってる層には至難の業だろうが

通販のついでで買えないか聞いてみたら
店頭販売用だけど一緒に送ってくれるって。
秋葉まで気軽に行けないとこだからすっごい感謝。

>>672
コテ自体云々は正直どうでも良いけど、部品密度が高めだからコテ先は気にした方が良いな。
でかいコテ先だと隣の部品に当たったりするからな…

>>670
SDRAM、素で買うと高いからな〜
256M品、一個で\800ぐらいだし…

>>671
SDRAM単体でも売ってたけど、既にElpidaは売りきれてた…
1個\50は安いからな〜

>>673
到着したら、製造年月日教えて下さい

製造年月日をどう読むか知らないけど

ELPIDA SINGAPORE
S2508ADTA-75-E
07290E005000

って書いてあったよ。

>>677
エルピーダとか、なんかメモリーみたいなんですけど
と思ったら SDRAMの方の製造年月日ですね

wellerの半田ごての方をお願いします
私が今年の 1月に買った物は 1996年12月製造でした

どうして>673がWeller買ったとか思ったのだ？？

>>679
wellerを買ったもんだとばっか思ってたけど
1レス上は、半田ごてでも SDRAMの半田付けの話だな...

ArkにWeller半田こてはねぇよ。

なんか予想もしなかったレスがついててビビッたw

Weller の話とか完全に忘れてたわｗ

半田初心者です
体に悪影響はないですか？
もしあったらどんな実例がありますか？

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%9B%E4%B8%AD%E6%AF%92

>>684
実例はしらないがフラックスから出るガスは
有毒ガス指定されている
多分、鉛より危険

実際ホビー程度では問題ないと思うけど
余り吸い込まない方が良いと思う
フラックスによって発生するガス種は違うので
危険性を判断できるような資料を入手するのは困難だと思う

ある程度の規模の工場だと換気の整備が義務付けられているよ
でも個人なら害はタバコと同程度じゃないかな
あとは体のあちこち触ったり食事で口に入らないように手洗い励行ってとこだ

つか工場によくあるスクラビン、あれ家庭用ルートでも売って欲しいなあ
手のヌルヌルやら染み付いた色を速攻で落とせて便利なのに

>>683
元はと言えば >667 まで話題は weller
>668 が誤爆して話題が SDRAMになったんだぞ

>>684です
>>685>>686>>687ありがとうございます
工場内の換気があまり良くなく、手元に吸い込んでくれる簡単なものはあるのですが不安で
半田をやってる人だけ夏には肺や呼吸器系の健康診断があると聞いてもっと不安になってしまった

少なからず薬品を吸い込んだり付着するわけだから
行き過ぎると胆管癌みたいなことになるのかもね

>>690
どんな小規模な事業所でもハンダ付けする場合換気設備は義務づけられています
労働安全衛生法？かな

>>692
特殊な血液検査も必要なんだよね

フラックスの蒸発による発生ガスを大幅（十分の一以下）に抑えたハンダも存在します。
作業性もよくハンダ自体の質も文句なくと欠点は無いのですが
唯一問題として値段が・・・・

>>692
数人程度だと免除だと思うよ。そんなとこにいた時期あるし
あと「はんだ」は日本語なので平仮名で

鰻

半田付けで健康害すること、ぶっちゃけ無いと思う

>>695
ざっと読んでみても免除規定が見つからない

ハンダの害というよりフラックスの害が問題なんだね。
特に鉛中毒についてはまったく問題になってないね。
鋳掛け屋の時代からハンダは広く使われているのにね。

>>693
血液検査で変わったものって鉛しかなかったけどな。

>>692
他の工場がどういう換気設備なのか知らないから今のところが普通だと思ってました
でも目にしみたり喉に違和感があったり
１日中はんだをやってれば体に害があるのではと思いました
近くに半田槽もあるしすごく暑いです
クーラーも効きません

塩素系のフラックスとロジン（松ヤニ）でも違うだろ　RMAって中身はなに？

その辺にあったスプレーのフラックスリムーバーをセンサ基板にぶっ掛けたらセンサの外装が溶けてびびった

>>688
ググったら家庭向けで出てきたぞ
http://shizenha.saraya.com/products/bodycare/handsoap/23169.html
ホームセンターのグリスコーナーとかに似たようなものは置いてある。

>>702
基本魯迅に活性剤を加えたもの。

活性剤てナニ？

海綿活性剤

お汁のせいですべりが良くなってきたね。
もう大丈夫だね。いくよ...

温調じゃないんだけど、約２０年近く使っていた
ハンダゴテが壊れた。
みんな、愛用のコテは何年目？

Antex C型：２５年。（15年前にヒーターを交換した）

鼻クソ付けるとスルメの匂いがする

アンテックスがわりと好評だったのは30年以上前じゃね？
だが当時でもとっくにプロはWeller使ってたんだけど
規格制定前に指定工具ってのがあったんだこれが

30年前だとWellerよりUngerの方が多かったんじゃ無いかな
Ungerとアンテックスは秋葉で買えたと思う

壊れたのと同じHAKKOのを買ってきた。
３本持ってて、他の２本はセラミックなんだけど
一番使うコテはニクロム線。
これが使いやすい。

>>713
今から25年ぐらい前の初歩のラジオに良い道具特集みたいなのがあって
AntexとかUngerの半田ごてとか紹介されてたな〜。

>>710
3年ぐらい前、Antex X型のヒーター割れたから交換品を探したけど秋葉には既に無かった…

>>715
千石にAntex の部品あったと思ったけど

Ungerのコテ先はラジヲデパートの1Ｆ奥の
今は無き斉藤機工（？）に有ったと思う

東京人はいいなぁ。秋葉があって。
うちなんて、
商店街の金物屋か、ホームセンターの部品売り場しかないぜ。

通販使え。
秋葉まで電車で1時間のとこだが，秋葉までの交通費考えたら，
送料とトントンだ。

オレは通販費用がもったいないので､チャリで1時間掛けて行ってる

>>716
古くて変な型番だとさすがに無いんだ。
手持ちのは3点ネジ留め式のX25なので。
昔探した時はラジオデパートやセンターにも無かった。
常磐に問い合わせる程でも無いかな〜と思ったのでそのままになってるww

>>718
現物を見ながら買うのが正しいと思うんですよ

正邪の話なのか、本当にそうなのか？

pole elector

pole
[しばしば複合語をなして] (細長い)棒，さお，柱

erect
1 直立の
2 〈頭･手など〉もたげられた; 〈毛髪が〉逆立って
3 【生理】〈陰茎など〉勃起(ぼつき)した

エレクチオン

ああ、N-ノーチラス号ね。

エレクトラさん？

これは衛生上の問題だ。貴様らは臭い。生かしてはおけない

ホットナイフが欲しいのですが手持ちのはんだごて（PX-238）のこて先だけナイフ型に交換すると切れませんか？
↓こういう奴です
goot 替こて先 5K型 PX-2RT-5K
http://www.amazon.co.jp/dp/B0036RW7Y6
目的はPCI-Express x4のスロットの端をスパスパ切り取ってx16が刺さるようにしたいと思います
はたしてこのコテ先で切れるかどうか？？？

切れるよ

出来るとおもうが、ホットナイフよりルータや細いヤスリで削るほうが良くない？

ありがとうございます　>>730
今悩んでます。そもそも切れるのは側面だけだし溶けたプラスチックはどこに行くんだという問題が
マザボ壊したら元も子もないし

細いラジペン突っ込んでこじって折り取れ
まともなルーター持ってるなら、掃除機で吸いながらカッタービットで
サクサク削って２分もあれば終わる

>>733
RTX1200使ってるけどパケットしか削れない・・・

>PCI-Express x4のスロットの端をスパスパ切り取って
>x16が刺さるようにしたいと思います

刺すのはいいんだが、それって動くの?

>>735
規格上は動くはず
でも、ほんとにトラブル無く動くかどうかは興味の有るところ

>>735
規格上は問題無い。
エッジフリーコネクタと言って、最初から切れてる奴もある。
チップセットやファームウェアによっては対応しない場合もあるけど。

千石の weller 通販で買った
本体 1800円+送料 400円 + 代引き 300円
製造年月日 22-DEC-96
Cooper Toolsの張り紙あり

まだ残ってるもんだなぁ

>>738
再入荷だよ。
こて先チップも売っていた。
D2？D3？かな。

そのコテって、PSE未取得じゃないのかな。現物見たことないけど、売っていいのだろうか。

ジャンクにPSEが要るのか!?

ジャンクってか中古売りで大騒ぎして二転三転したけど
最終的には、過去に遡って適用される事は無いって事で決着したんじゃなかったかな?
PSE発売前に終息した製品に関してはそのまま売れる、で良い筈。

だけど、こんなに沢山出てくるってのは、当時はよほど売れなかったのかねww

脱法ドラッグは野放しで、こんなもの規制しやがって。

PSEは新しい規制でもなんでもなくて旧規格値はそのままで事業所承認制にして承認するための団体を新設することを一番の目的にした法律だとおもうよ。
つまり、天下り団体を作るためだけの法律

悪名高き天下りといえばB-CAS
ICカードリーダ・ライタは秋葉に戻ってきたかな。
逮捕者出てから表面上は沈静化したようだけど・・・
あれだけ情報が拡散してしまっては手の施しようがないだろうに。

>>744
んで、そのコテは旧電取法のマークはあるの？
それすら無いなら完全アウトだが。

意外とその辺で売れなかったのかもな。
ttp://www.hasegawa-net.com/goods/img6/455790002.jpg
ちなみにこのショップだと送別\7,350

>>744
それは解る。連中は自分たちの将来の仕事を作るが仕事だから。（ｗ
あと、業界団体への利権誘導な。　ま、これは全く悪いとも言えない。それで潤う
業界があるってことはそこで雇用が促進されたりもするから。

ただ、PSEに限って言えば業界団体も誰も得をしない点が非常にアンポンタンだった
と思う。　官僚も相当劣化してるんだなと実感できる例かも。

PSEとかで文句を言うのはわかるけど、火事出しても文句言いませんって誓約書も書けないんだしな…

火事は運が悪いと延焼してしまうからな。

おいおい、禁煙が先だろ。

>>742
たった今も中国で作ってるんだろ

>>750
日本では火事を出しても賠償する義務はない。

『重過失でない場合は』ということらしいぞ

会話として成立してない

板違いだとは思うのですが

板金に使うフラックスで洗わずにそのまま使えるものはあるのでしょう
洗えない場所を接合したいのですが

板金に使うフラックスで洗わずにそのまま使えるものはあるのでしょうか

すみません脱字がありました

>>757
電気のプリント基板に使うタイプのフラッックなら洗い落とす必要はないけど
相手が鉄板だとうまくハンダ付けできないよ。
トタン板ならつくと思うんで、板金を選べば出来るとおもう。

トタン板かブリキ板にロジン系フラックスだと半田付け後洗浄不要ってことみたいだ。

タレない程度の水を含ませた筆やブラシで繰り返しコチョコチョやったりできないか？

>>759>>760
よく考えたらそれほど結合する力はいらないから
洗浄不要のものでも大丈夫かもしれないです
筆で洗う程度でもいいんですかね？
配線でしか半田使ったことがないので未知の領域です
いろいろ試行錯誤してみますｍ（＿＿）ｍ

>>761
一回練習にチリトリでも作るといいよ

ブラインドリベットで組み立てるっていうてもあるよ。

板金用には万能で洗浄不要のフラックスは有りません。
（はんだの対象によってはほぼ不要の物もありますが・・）

板金って熱逃げまくるから、でかいコテでガンガン温度上げて付けるんじゃないの？
電子用のフラックスだと高温でもたないんじゃないのかなあ？

前処理で予備はんして洗浄後に組み付ければ無洗浄フラックスでいけるよ

そういえば中一の時の技術科の授業中、お菓子のぶりき缶を開いて叩き延ばし、
はんだづけしてちりとりや計量カップをつくったなあ。
昔のことで、ペーストはあの缶入りの軟膏みたいなのだった。
こての熱が足りないのでバーナーで軽く炙ってからはんだづけしたなあ。
担当のO先生は二年めに転出したので、確かに一年の時のことなのだが、
よく一年生にあんなことやらせたもんだ。
書いてるだけで暑くなって來たや……　ﾐ'ω　;`　;ﾐ

あーいや、あの缶入りの軟膏みたいなのをペーストと言うので、
フラックスはペーストだったと言うべきか　　◎＿ﾐ'ω　;`　;ﾐ

かなり熱さないとはんだが拡がらないので、甚だ時間がかかって熱かった憶えがあるや。
親父のもってた塩酸をたらしたかったもんだ （ 当時それが塩酸だと知らなかった ）。
まあはんだが拡がりにくい分、仕上がりは綺麗だったけどな。

ここだけ40年ほど時間が遅れているスレですね
わかります

塩酸じゃなくて塩化亜鉛溶液だろ

>>770
うんにゃ、塩酸だったよ。蓋を取ると白い煙を上げてたし、跡形も無く蒸発したし。

塩酸は大した効果ないよ。理由わかってるだろうけど

>>772
ヒント：　缶入りのペーストと併用。


塩化亜鉛はペーストに含まれてる。ぶりきやステンレスの表面の強固な酸化被膜を
除去しさえすればはんだが乗るので、単なる塩酸でも十分効果があるよ。はんだの
流れを良くする ・ 肌を良くするために融剤が要るだから、はんだが乗った後ペースト
を落とすか、やに入りはんだをちょいと足せばそれで用が足りる。とんかつ屋だった
親父が塩酸をもってた理由は――とたんの煙突をつくる職人から頒けてもらったのか
（とたんの場合、塩酸を塗るとめっきの亜鉛が溶けて塩化亜鉛が出來る）、
店に來たその種の職人から話を聞いて便所掃除用の塩酸を小瓶に分けたのか、
そんなところだろうなあ　ﾐ'ω　`　ﾐ

サンポールでいいのかな？

ヒントｗ　じゃ板金用水洗フラックスの主成分が塩化亜鉛であって塩酸じゃ
ないのはなんでなの？　亜鉛は何をするの？　あほらしすぎる

>>774
亜鉛溶かしてやればよく効くよ

>>774
亀だが、

ほれ　ﾐ　'　ω`ﾐっ http://plaza.rakuten.co.jp/ftechworks/diary/200802030000/

酸ポールで出來たという報告。塩酸は酸化被膜を溶かすだけで融剤としては働かない
（ はんだごての熱で忽ち揮発してしまう ） が、そのブログ主はきっとやに入りはんだを
つかったのでうまく出來たんだろう （ 仕上がりが汚くてもいいのならくずはんだでも出來
そうだが ）。

>>775
ここで勉強
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E4%BA%9C%E9%89%9B

長々と言い訳したり土壇場でウィキペ読んだってダメだっての
塩化亜鉛溶液があるなら塩酸はいらない

>>778 = >>775さんですね
根拠無く断言しても説得力ありませんよ。
主成分で量が多いものが効き目を支配するわけじゃないことは誰でも知ってます。

あーオレのガキの時分も塩酸だったな、塩酸＋松脂って書いてあった＾＾
いまどきのガキは知らんだろうが、、、
塩化亜鉛を否定してるわけじゃない。
７７８は焼け跡時代の秋葉原の話してるジーさん達に割り込んで
「LSIがあるから真空管はいらない」つってる小学生だな、まるで。

>>780
まさにその通りだな

亜鉛は半田の乗りを良くする。塩酸は酸化皮膜を除去する。
どっちが大事かというと塩酸。

gootのガスこてGP-101やGP-510に合う安価なボンベないかな。

>>780
塩化亜鉛は新発明ではないし自分で調製もできるが、わざわざ塩酸を
使う理由は何か？　あるとすれば塩化亜鉛を知らない無知以外にない
見当違いの例えをこしらえてまで間違いを主張して何がしたいの？

酸が必要だからという単純な理由でしょ

塩酸は水が蒸発するのと同時に塩化水素も飛ぶ。おしまい。
塩化亜鉛は分解するとき初めて塩化水素+亜鉛になって塩酸として働くと
同時に遊離亜鉛が活性化された金属表面を覆う。
塩酸は茶色くサビた鉄の前処理にはいいかもな。

じじいはさっさと死ねば良いのに

浅い知識は自慢にならないよ

塩化亜鉛の熱分解の化学式は次の通り。

ZnCl2 ＋ H2O → ZnO ＋ 2HCl.

加水分解な。金属亜鉛は生じない。ZnO （ 酸化亜鉛 ） は融点が高い微粉末な。
白い煙 （ フューム ） となって立ち昇る。

ふうむ。

はいはい、えらいでチュねー

いい子だからあっちで遊んでまちょうねー

厨房時代のチリトリ作りやダイソーのサンポールの話で
マッタリと無意味な会話を楽しんでるところへ
「僕はおりこうだから塩化亜鉛知ってるんだよー」とガキ乱入！
「いやいや、オジサン達はそういう話をしてるんじゃなくてね、
塩酸使ったなー、っていう過去の事実をね、」
「ちがうもん、ちがうもん、ぼくは知ってるんだもん。
塩酸より塩化亜鉛の方がね良くってね、それでね、それでね」
「あー、はいはいボクちゃんはえらいねー、おじさんたちお話してるから
あっち行って遊んでてねー」
「いやだー！行かないもん。みんな間違ってる。みんな馬鹿なんだ！みんなみんな」

「、、、、、おい、誰かこのガキどっかつれてってくれー！」

電子工作にはなあ。

しまった！　鰻ネタを仕込むのを忘れていた！！

半田鰻店の看板を見て飛び込んだとか？　ﾐ　'　ω`ﾐ

温調半田ごてを使うとどれだけ幸せになれるかな？

バファリンの半分と同じくらい

優しさの方かそうでないか

>>797
鏝屋は少し幸せ
ホビーストは無駄な金使っただけ不幸せ

逆だろ、ホビーストは金を使った事に満足するんだよ。

>>797
温度が一定にキープされて、はんだの流れ方が時間経過で変わらないので凄く楽。

温調つかってみてハンダは塗れるものなんだと衝撃受けた

温調にしたら頻繁に電源切るようになりました

買ってしまった・・・・・！

後悔はしていない

何にしたの？

gootのPX-201。

もう4000円切った店もあるのか

>>807
柄の格好が微妙なんだが、どう？

スイッチチング電源ICの底面のPAD（GND）をうまく
ハンダ付けする方法はありませんでしょうか？

>>810
1) タップを切って圧着端子などをネジ止め、その圧着端子にハンダ付け。
2) 60W以上の大熱量コテを用いる。

ちょっとはんだごてを探してるんですが、

メーカー失念（白光等・ENGINEER・HOZAN・WELLER・GOOTの有名所ではない）で
鏝の持ち手のお尻（電源コード側）にスライド式の調温ツマミがあって
半透明（グレー）のプラカバーで覆われてる半田鏝ご存知ないですかね。

特に使い勝手が良かったかは分からないけど、
本格的に使った最初の半田鏝だったんで失敗例も練習時間もダントツな鏝なもんで。

メーカー名だけでも構いませんので宜しくお願いいたします。

少量でいいのですが，共晶クリームはんだってどこかで
買えないでしょうか。

>>810
企業ではホットブロー（熱風）が多いですね。
上からだけだと基板に熱が逃げる分、部品を高温にしてしまいがちなので、
裏面からも熱風（だだし、上側よりやや低温）を拭きつけ、（そういう装置が売ってます）
半田を溶かしてピンセットで部品をつまんで交換したりします。
白光やホーザン、gootなどでリワーク用機器を探して下さい。

>>813
共晶でないとダメですか？
板金用ならDIYの車とかバイクコーナーで見かけた気が、、、
気のせいかな？

>>813
サンハヤトのこのセットのクリームハンダは共晶(Sn63)みたい。
http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?u=806&id=02043

だけど単体のデータ(pdf)をみると(Sn56)だけど、、、？
http://www.sunhayato.co.jp/products/item_data/SMX-H05.pdf

一般用っていっているから共晶に近い、とは思うけど。

>816 フラックス含有量込みの数値だから単体データは何も間違ってない。

>>817
なるほどね、フラックスか。
セットではSn62って謳っているのにクリームハンダ単体のページではなにも書かれていないのでちょっと誤解した。

>>812
デンオン機器　の　ＳＳ−８２００では？

>>819
多分当たりだと思うけど、
このスレでは曰く付きのDQN製品だから止めた方が良いよ

>820
なぜにデンオンを目の敵にするん？

そうだよね。目の敵にしなくてもスルーでいい会社だよね。

デンオンといえばSC-7000Zだが、温調を250℃くらいまで下げられるようにして欲しい。

>823
会社で使ってるが，わかるわ。

デンオンって，コテも吸い取り器も会社で使ってるが，
悪くはない。コンパクトだし。スレ読んだが，なぜ荒れだす
のかわからん。
>821のいうとおり，なぜ目の敵にするのか不思議だ。

まあ，822のいうとおり，個人で使うには確かにスルーして
okだな。もっと安くていいコテは他にいっぱいあるし。

同じプロ向け機器でも白光が一般人でも容易に買えるのに対し、デンオンのは
素人向けの販路がほとんどないからな。悪口書いてんのは素人なんだろう。
SMDの手付けで重宝するんだが350℃って部品壊しそうでちょっと気持ち悪い。

先入観で仕事してるようじゃまだまだだな

フリーの奴、先っちょいきり立たしてすごい頑張ってるのに全然濡れないのな。
やっぱ狭小のがいいわ。

>>819
おー、外観からですが多分これです！
ありがとうございました。

>>820
賛否あるようですが、素人には使い込んだ道具が一番なので。。。
個体差とか初期不良とか破損しやすいとかは勘弁ですが（＾＾；）


そう言えば先割れのチップ（1608用？）で部品の乗せ替えとかやってたんですが、
もう無くなっちゃったんですかね。

リフローしてる方います？
この動画を参考にホットプレートでリフローしてみようかとおもってるのですが紙フェノールの生基板でも問題ないすか？
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=prjB_myCwSY

紙だからホットプレートの熱でもえちゃうってことないですかね？
あと樹脂製のコネクタも溶けないか心配なんですが表面実装用の部品なら基本的にOKなのかな？

失敗とリワークのリスクがあるから手付けの方が早くて確実

>>829
コレ、自作基板の場合ステンシルどうやって作るんだ？

>>831
クラフトロボみたいなカッティングプロッタ

>>830
チップの中心に接点があるやつ（3点接点のコンデンサみたいな）は手付むりですよね？

手付けが無理そうなら裏返しに実装してジャンパするとかリード部品を選べば？
高密度基板を一括で楽に作るためのSMTなのに、従来以上の手間やコストかけて何の意味が？

>>833
試作品レベルなら、中央端子のランドに半田ごて置いてはんだのせる。その後チップをランド横に置き
こてをズラしつつチップをランドに載せる。あとは両端半田付け。

私が実際やるならナイフタイプのこて先で3点同時に付けちゃうけど

リフローについて詳しく聞きたかったんだけど、ハンダゴテのプロが集まるスレでするような質問じゃなかったですね。
スレチすみませんでした。

炉のセッティングの相談ならわかるけどな
残念ながらホットプレートは調理用具でないのが実在するし
失敗覚悟が前提の遊びじゃねーんだよたこ
バカで不器用なのも道具と機材さえあればうまくいくようになるのがリフロー
プロが見れば家庭調理用ホットプレートでリフローとか噴飯

有名なページだけど
ttp://elm-chan.org/docs/wire/wiring.html
このくらいは余裕でできて言ってんのかな？
リフローなんか量産じゃないなら無意味。何バカ記事に当てられてんだかｗ

じゃあ、
半田ペーストは開封後は冷蔵庫に入れても長期保存すると劣化する。
動画は動作確認前の目視検査が抜けている。
コネクタの溶けはリフロー基板に熱電対付けて一枚目はとりあえず
自分がいつも使うプロファイルかコネクタメーカー標準のプロファイルでリフロー、
出來を見て2枚目以降のプロファイルを調整。
紙フェノールは燃えるまでは行かないと思うが変色はするかも。
それより水蒸気爆発、熱収縮の反り変形によるクラック気にした方がいいよ

>高密度基板を一括で楽に作るためのSMTなのに、従来以上の手間やコストかけて何の意味が？
たとえ密度が低い基板でも、単品でも狭ピッチ面実装パッケージしかない部品もあるのではないですかね?

>リフローなんか量産じゃないなら無意味。
リフローかけないとうまく付かない部品もありますし無意味ってことはないですね。

いえ、無意味なんですよ。
そんな部品は使わないよう回路を設計する、が正解なんです。

どうしてもその部品を使わざるを得ない場合は、たった一個でも基板作って
部品取り付けも業者にお願いします。もちろん費用がかかりますが、（普通
の）人の手では無理なんですから、そうするしかないのです。

（その無理をなんとかしなけりゃならなった人が、こことか実体顕微鏡
スレに集まっているわけで）

ホットプレート使ったリフローもどきは、どうせ趣味で楽しむレベルなんだから
いいと思うけど。。

>そんな部品は使わないよう回路を設計する、が正解なんです。
そんな一方的な見方は正解じゃないですよ。
おおらかに行きましょう。
楽しくって自前リフローやってる人って良いじゃありませんか。
自分の手でなんとかしたいなあって思う気持ちも大切だと思いますよ。

リフロー専用？　CSPやBGA、露出サブストレートのパワーデバイスくらいか？
だが少数なら裏返して配線した方がはえーよたこ

BGAは配線するよりリフローの方が早いよ

＞楽しくって自前リフローやってる人って良いじゃありませんか。
＞自分の手でなんとかしたいなあって思う気持ちも大切だと思いますよ。
あー、それには賛成だけれどね。こういうモノを作りたい、という目的ありき
の場合は、自前リフローという手段は遠回りにしかならないわけで。
自前リフローそのものが目的の場合は、全然ＯＫ。

往々にして目的と手段をごちゃ混ぜにして、失敗したあげく電子工作趣味
そのものを諦めてしまう人がいるので、そうはなって欲しくないなあ、と。

条件とソルダーマスクがあればなｗ

つか動画むかつくな。誰得。セルフアライメントとか故意に用語避けてんなよ。

連投はあぼ〜んでいいよね？

特定センブラ使ってるようなバカは論外だからおｋ

個人でリフローする必要性があるとしたら壊れたBGAチップの張り替えくらいしか思いつかない
工作でどうしてもBGAを使わざるを得ないならひっくり返してて手ハンダした方がはるかにマシ
外観検査も出来るしな

そうそう、動画ね。女の子にも出来ます、ってノリだけど、実際には相当
難易度高い。もうこのキット売ってないみたいだし、罪深い動画だな。

TシャツくんJr と 60メッシュスクリーンで半田ペーストを盛る

亀レスだが

>>809
最初はどう握ろうかちょっと迷ったが、今は特に違和感なく使えてる。

半田ごてについてるコテ先がちょっと太いので、
ちょっと入り込んだところとか2.54mmピッチ以下のハンダ付けするには
先が細いコテ先が欲しいところだな。

即熱のハッコープレスト、こて先を交換しようと外してみると保護パイプとくっついている。
この機種はこて先と保護パイプはセットと考えたほうがいいのかな？

新品ならくっついてないよ

そんなことはわかっているし

んじゃ好きなように考えなよ

どうして絡むの？

>>859
このスレにはヤクザみたいな工具屋が居るの

ヤクザじゃねーし
プレスト使ってるし
絡んでんのはそっちだし

>>861
じゃそのプレスト、コテ先と保護パイプを分離できる？

分離できなきゃこて先交換できないし
３種類使い分けてるよ
はずれないなら無理やり外すか保護パイプも一緒に交換すれば？
こて先の胴体が太ってたら削ればいいだけだし

焼き付きは使う前に毎回緩めるとかで防止しろよ
オレは窒化ホウ素まぶしてるよ

ありゃ焼きついてんじゃないよ

ハッコーのコテ台のスポンジ、水を付けて拭くけど、ちっとも半田が取り切れません。
何かコツがありますか?　水分が少ないでしょうか。

濡れティッシュで包むように扱いて拭い取る。

お掃除フェ・・・

>>866
潰れて乾いている状態で中央を丸く切り抜いておく
はんだはその穴のエッジでそぎ落とす

>>869
ありがとうございます。
ハッコーのコテ台スポンジは、初めからそのような加工がしてありますので、
今でも丸い穴の角で落としているんですが。

>>870
こてが温調ではない機種ならスポンジ持ち上げると汁が垂れるくらいに
ヒタヒタにした方がいいよ。熔けたはんだを冷やし固める感じで。横には
水差しを用意。拭くときにこて先とスリーブの間に水が入ると焼き付きを
助長するので注意。高級な温調機種なら、金属タワシタイプや自働の
クリーナー(鉛筆削りみたいなアレ)もいいかも知れない。

>>871
ありがとうございます。
高級かどうかわかりませんが、ハッコーの936です。
温度設定がボリュームつまみで出来ます。
水はけっこうヒタヒタにしていて、拭くたびに「ジュ〜ジュ〜」と言うくらいです。
金属たわしは、持っていますが、半田が飛散して、目に入ったら悲惨なことになりそうで
使っていません。

何人か椅子から転げ落ちたよ

あとは丸穴から手前に向けて少し切れ目を入れるのはどうかな。
こて先を挟んで拭う感じ。スポンジの傷みが早かったような気もする。

>>872
>>867

扱いて、とはどういう意味？　あと両手使うのは作業性が悪いし手が濡れても困る

いちいち>>867の作業を行うのではなくスポンジクリーナーで落ちづらくなったらやるんだよ。
あと扱く（しごく）とは、こて先を揺れたティッシュでくるむように下から先へハンダをそぎ取るように動かすこと。

というより温調コテ使っているなら金属タワシのクリーナーがマジお勧め。
心配しているようなハンダが飛び散る、というのは使い方が間違っている場合。
表面でパッパッとやると飛び散る。
グッと奥へ入れ込んでグリグリとタワシでこて先を扱くように動かすと飛び散らない。

金属タワシクリーナーの周りをウエスで掃除すると多数のハンダクズが取れる。
機器内に飛び込むと困るのでタワシクリーナーはダンボールで囲んで使っている。

扱く
おー、勉強になった。でも読める奴めったにいなくね？
あと保護メガネというか安全ゴーグル？　目を傷める前に買った方がいい

HAKKO 599B
http://www.hakko.com/japan/products/hakko_599b.html

この中の画像にあるように金属タワシのクリーナーはグッと奥に突っ込んで使うもの。
スポンジクリーナーのように表面でハンダをこそげ取ろうとするとハンダ玉が飛び散る。

>>878
まさか金属タワシをスポンジ代わりにこて台に置いてないよね？
ハンダこてを使ったハンダ作業中はクリーナーに依らずワーク全体にハンダ玉は飛び散っている。

基本突っ込んで引き抜くわけだが、はんだ屑は当然奥より表面近くの方が多い
抜く動作によって屑が散らばる
まあ併用するのが一番

>>880
使っているのはその599
特徴のところに書いてある「ドーム型設計ではんだの飛散を軽減」を見て
「飛ばない」とは書けないんだなと認識して、囲んで使ってる。
別の人は机の下でクリーニングして絶対商品には飛ばないぞと自慢してるけど、それなりに不便そうだ。

たまに顔に向かって飛んでくるから、あぶねえ。
使うときは顔をそむけるか目を瞑ってるわ。

gootのタワシの説明ページで、
使用直前に拭わないと、コテ先が痛みます、とあるけど、
なんでだろう。

台に放り込むときに拭うバカを戒めてるんじゃないの

>>885
なんで「台に放り込むときに拭う」のがいけないのでしょうか?

こて先のハンダメッキを剥いじゃうと鉄メッキが酸化して早く傷むんだよ。
ハンダ付け作業直前に古いハンダを拭ってすぐ新しいハンダを盛ればハンダメッキが続くでしょ。

こて先のハンダメッキを剥いじゃうほど威力のあるタワシが欲しいもんだな

>>886
はんだ付け後のこて先をはんだが覆い、こて先を覆わないと酸化が進む。
少しは考えろよ。

ヤスリで砥ぐアホもいるしな

どっかのスレにも書いたが、
公共職業訓練行ったらこて先にヤスリがけさせられたぞ。
もちろんメッキのこて先だが、確かにものすごく錆びていて
ちょっと復活しそうもないような代物ではあった。
それにしても棒ヤスリでゴリゴリ削るとか、
就職してから本当にやったら怒鳴られそうなことをさせるのはどうかと

昔のタイプだろ
アレならゴシゴシしても問題ない
今の奴だったらハンマーぶつけられるな

ついでながら、出てきた糸はんだが、
「高速」とか「特殊活性ロジン」とか書いてある
何年前のはんだだよっていう代物（当然スズ鉛はんだ、
何％と書いてなかったので共晶じゃないかも）。
フラックスの煙が甘いような、最近嗅いでなかった香りがした。

>892
銅むくじゃなくてメッキのですよ。
ただ真っ黒になっててどうしようもないだけで

>>893
まるでgootのはんだみたい

599
Bって肉厚がなくて軽いからちょいと使いづらい。
コテ台にセットすれば関係ないんだけどね。
もうちょっと肉厚にして重くしてくれれば
使い易くなるのになぁ。

gootのは底に厚めの鉄板が入っているよ

なんで半田に覆われていると酸化しないの？
空気に触れにくくなるのかな

>>886
使用後にこて先に残っているはんだは、こて先を酸化から守ってくれる。
だから使ったらそのまま投げ込み、再び使うときに拭うのが正しい。
これは躾けられないと身につかないが、効果は絶大。

>>898
はんだ槽を扱ったことはある？　あれも空気に触れる面でしか酸化物は
できないよ。溶融金属の分子は結構おとなしいらしい。

タワシにつっこんだ程度で半田が綺麗に無くなるなんてあり得ないから気にしなくてもいい話

それが有用なクリーナーとして定着してんだよね。
オレは共晶と水スポを使い続けますが。

たわしってフラックスの黒ずみを取るためのものじゃないの？

酸化したはんだ屑を除去するためのものだよ。
タワシがフラックスを含滲した銅や真鍮なら効果的に屑を除去できるはずだが
それだと効果が損なわれるのもすぐで、そういう効果を期待しない金属タワシな
気がする。その機序がわからんので使いたくない。

では、何故メーカーが商品として製造販売しているんだろうね。

買う人がいるから

たとえ何の意味もなくても、需要があり商売になるならメーカーは作って売る

おれもたわしは嫌だなあ。
無鉛でも水スポで困ったことない。
スポンジも目の粗いやつはあそこに溜まったはんだが跳んできたりして
好きじゃないんだが、最近はなんか粗いのしか見かけなくなった。

はんだ付け職人とやらのサイト
http://www.noseseiki.com/handakote/index2.html
「ニクロム線をはんだ付けする場合は、表面の被覆がはんだを弾きます。
コテ先温度を一時的に４２０℃以上に上げて予備はんだしてやることで
被覆を焼ききることが出来ます。」

ニクロム線？　ニクロム線の被覆？　　？？？

赤熱するのにはんだ付けするかな？　マグネットワイヤ類なら温度高すぎ
ほかに職人とか名乗ってる奴らがいないだけで、大した腕の人じゃないよ
届く質問に答えられるよう資料をいっぱい持ってそうなのはうらやましい

20年前にエレキットの嘉穂無線のイベントで半田付け検定1級をもらったなw
そういえば

>>908
共晶ハンダも鉛フリーも同じ温度で良いって言ってるくらいだから推して知るべしだな
おそらくこの職人はほとんどハンダ付けをしたことが無い

凄腕職人はいるのかもしれないが、その人は何も語らず、
広報担当が聞きかじった知識で原稿を書いているのかも

>>908
そのページに出てくる「ハッコーさん」とか言うの、気になるというか不快だね。
さん付けしなくてもいいと思う。
新聞チラシに載っている地図で「トヨタさん」「イオンさん」と書いてあるのも、イラっと来るよね。

全くイラっとも来ないオレは気にすらならない

そうかなぁ。
○○社長さん、というのと似た感じがするけどなぁ。

>>915
オレはもっと気持ち悪い
さんを使うのは小売り屋や水商売に多いな
それとも、小規模問屋など
メーカーでは使うの聞いたことが無い

オレ家電メーカー勤務なんだが、現場で業者に個人名覚えられる前はメーカー名+「さん」で日常的に呼ばれるし、
他メーカーの人と話する時オレもそう呼ぶ。
オーディオ雑誌のインタビュー記事とかでも同じくそう書いてある。

はんだとは関係ないから膨らましてもあれだが。

はんだ付け職人専用プロハンダコテセット

なんか何十年も前の少年漫画誌にの裏表紙に載っていた広告を思い出すなｗ
職人なら道具くらい自分で選べるからセットとかいらんｗ

そうそう、そう思う。
キャリングバッグの大きすぎ。
もっと配置を考えて小さくしないと。
半田付けのために、あれだけの容積のキャリングバッグは認められないよね

だよな。道具なんか触ってみてわかるものがある

初心者質問スレから移動してきました。宜しくお願いします。

初心者です。教えてください。

基板に部品をハンダ付けするとき、教科書では「ハンダの盛りすぎは×」と書いてあります。
盛りすぎの何がいけないのでしょうか?

天ぷらやイモとは異なり、接触は悪くなく完全に導通していますし。
・ハンダがもったいない?
・1カ所のハンダ付けに、時間がかかりすぎる?
・変な応力がかかり、断線しやすい?

初心者スレで、いろいろな方から意見をいただきましたが、
解決には至りませんでした。
ただ、半田コストがかかるから、というのは正解だと思うのですが。

初心者スレです↓
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1346729338/840-

死ねよｗｗｗ
なんで納得できないんだ？　勝手に山盛りにしてろよヘタクソ

>>917
人を呼ぶんで無くて会社を呼ぶ話

>>922の人が怖いです。

>>924
お前は「先生の言うことも教科書も全部ウソだ！俺が教師で教科書だ！」って
生まれてからずっと主張してきたの？　30年間はんだ付けやってて、全くの
素人で、自分で調べもせず、教えてくれる人に「ホントは違うだろ？」と
言っているキチガイだよ。そっちの方がよっぽどコエーよ。どんなんだよこれ。

しょーがねえから原典、またはそれに近いのを読ませてやるよ。
NHB 5300.4。NASA-STD-8739.3の元だ。これの21ページ目だ。
ttp://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19770011404_1977011404.pdf

わかったら、こことあっちで謝罪して失せろ。ぼんくらが

http://www.ms1.mctv.ne.jp/sifoen.project/Production/Miss-Solidering.htm
＞あるWebで「プロの技」と題して公開している半田付けの資料からいくつか課題を挙げて見ました。これがプロのレベルなら企業は半田付け教育に苦労しなくて済みます

あるWebってどこなんだろう？

>>924 いろんな人がいるからね　完全無視が一番　あぼーん設定すればいいよ

>>924
922は昔からこのスレに常駐してる某コテ屋関係のキチガイだから無視して

教えてください。　（はんだ初心者）

　ノートＰＣ内部のハンダ付けを行っていますが、上手くハンダが乗ってくれません。
　調べているとフラックスを着けると乗りが良くなるとあったのですが、これは吸い取り線に付いているフラックスを利用すればいいものなのですか？（吸い取り線を使うとフラックスが乗ると思っています）
　それとも、フラックス単体の液体を購入しないといけないのでしょうか？

　だれかお力をお貸しください。お願いします。

ちなみに購入予定の吸い取り線は以下です。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001PR1KPQ/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&smid=AN1VRQENFRJN5


　

>>929
フラックスでハンダ・母材が覆われないとダメなので液体を買ってください
http://www.amazon.co.jp/dp/B000TGJTUW

>>930
　素早い回答ありがとうございます。
アマゾンでフラックスと調べるといっぱい種類がありますが、先ほど張っていただいたリンク先のフラックスがお勧めなのでしょうか？

>>931
はんだ付けって、どこに？
とりあえずBS-75Bっていう無洗浄タイプの方がいいよ

>>932さんありがとうございます
ちなみにフラックスはホームセンターなどでも売っていますか？

はんだ付けは電源コードを刺すところのメス側の端子が抜けちゃってて、そこをくっつけます。
メスの端子に＋　−があり、そこに基盤から出てる配線をくっつけます。
　元々はんだでくっ付いていたものなので、ハンダで着けられつと思っています。

フラックスはホムセンにもあるけど、電子ナントカ用ではく板金用しかない
場合もある。それを使うのはマズイので買わないように。

回路基板上でないなら、無洗浄フラックスである必要はあまりないかな。
コネクタ端子の再接続なら、コネクタ側は今ついてるはんだを吸い取り線で
全部除去するのが一番正解だけど、はんだが乗らないというのは熱がうまく
伝わってないのかもしれない。こて先の先端ではなく側面を使って融けるか
まず確認、融けたら何とかなるならそれで可。
ただし、はんだにはんだにくっつけるのは禁止、あくまで金具と電線を
はんだ付けするようにして。

あ、最後「はんだにはんだに」ではなく「はんだをはんだに」で

>>931
H-722を買えば間違いないけれどホムセには売ってないでしょう
通販ショップで、他に使いそうな工具とかと一緒に買うのがいいのでは？

>>935さんありがとうございます。勉強になります。

　今すでに付いているはんだの上からはんだ付けしたらいけないということですよね？
　ちゃんと吸い取り線などで取り除いてからはんだ付すればいいのですね

　ちなみに吸い取り線の代用になるものは無いのでしょうか？
　例えばティッシュなどて吸い取るとか

>>929
>>5は読んだ？

元が「管のような端子に電線が差し込まれている」か「端子の先の輪に電線が
通っている」のをはんだで固定していたと想像するけど、元と同じように
なればいいよ。これ以上細かいことは現物の画像でもないと言えない。
吸い取り線の節約のために「衝撃で振り落とす」とかあるけど、無理だろう

>>5を書いたのはID:ZRo3tRscなの？　吸い取り線使ったことないのか？

>>941
確かに初心者じゃ吸い取り線で無いと吸い取れないな
ベテランでも線材が新品で無いと難しい
誰が書いたかは知らないがこの記述は無理がありすぎだな

>>942
>ベテランでも線材が新品で無いと難しい
フラックスの無い新品電線では、ベテランでも難しいと思う。
新品電線にフラックスを塗れば、吸い取り網に近い効果が出る。
けど、網の吸い取り力(毛細管現象)には、かなわない。
200-300円のことなので、>>929の網を買っておけば良いと思う。
あれこれやっているうちに、相手の部材を熱で溶かしたり、壊したりしそう。

電線を吸い取り線代わりに使おうなんて考えたこともないな。

>>929です
みなさん貴重なご意見ありがとうございます。
作業していたためレスが遅れてしまってすみません。

　なんとかくっ付きましたが、ノートＰＣが充電できませんorz

端子の画像を載せます。↓
http://uploda.cc/img/img507e8fd495023.jpg

追伸：はんだ吸い取り線はやはりあったほうがいいようなので、アマゾンで注文しました。

>>945
>はんだ吸い取り線はやはりあったほうがいいようなので、アマゾンで注文しました。
はい、あった方がというより、必要なものです。あると無いとでストレスが大違いです。

吸い取りあみを使うときの注意点は、
熱容量のでかいハンダごてを使うことです。
通常の20Wとか30Wのコテで「チマチマ」やっても、吸えません。
特に基板のスルーに入ってしまったハンダを吸い上げることは、
ほぼ不可能だと思っていいです。
だって、網は熱を逃がす放熱器と同じなので、温度が上がらないからです。
頑張ってね。

>>908
単にエナメル線の書き間違いだろ

被覆を焼いて付けるならポリウレタン線かもしれんぞ。

UEWやPVFはエナメル線に含まれる…けど、PIWC-7とかは駄目じゃなかったっけ?

UEWなら350度で端面からハンダが載るはず

>>945
30ｗクラスの熱量低いものでやっただろ
半田もデロデロ化しているし、しかも長時間
こてでつけているので配線が溶けている

40ｗ以上でサクサクっとやると取れるし
基板や部品いじめにならずにすむよ

>>945
この写真の方角からはよく分かりませんが、
赤い線にハンダは乗っていますか？
赤い線にハンダが乗っていない(ハンダ付けできていない）可能性が有ります。
ルーペで見るとよく分かります。

書き方が悪いな…

今のエナメル線定義だと、UEW、PVF、PIWC-7等、色々と含まれてる。
で、UEWやPVFははんだごてで被覆溶けるから便利なんだけど
PIWC-7とかは溶ける温度が高いので、ちょっと無理なんじゃないかなって事だな。

>>951
　40Wのでやりました。どのくらい暖めたらよいか解らなくて、長めにこてをあてちゃいました。
　今度からサクットやるようにします。　ご指導ありがとうございます。

>>952
　確かに今良く見ていたら。。。。途中で赤の線が外れましたｗ
　アマゾンで注文した吸い取り線が届いたら、綺麗にふき取り、もう一度はんだ付けしてみたいと思います。（あさってには届くかな）

みなさんいろいろありがとうございます。
とりあえずくっ付きそうなので、フラックス液は今度秋葉に行ったときに買おうと思います。
　ちなみに皆さんはフラックス液をお持ちですか？　これはハンダ付けする人には必需品ですか？

>>954
これは元の状態だと、そこではなくポストの側面に開いた穴に、手前から奥に
向かって差し込まれていたものが折れて外れたように見える。それを「穴に
通さず」「はんだをはんだにくっつけて」直したつもりになっていた様子。
それだと、そーやって簡単にぽろりと外れるわけだよ。

>>955
　ポストとはなんですか？
　今話しているのは赤い線の方ですか？

この場合まず、�@はんだを融かした状態で「竹串」を押し込んで、残った電線の
屑を押し出して取り除く必要がある。その後、このようにコネクタが外せている
のなら、融かした状態で机等に叩きつけてはんだを振り落として穴を回復。次に
�A電線のはんだの付いた部分を切断除去、そして新しく剥いて撚り(ねじり)、穴に
通せるよう加工、�B穴に通した状態で端子を加熱、はんだを供給してはんだ付け
　とやればいいんだけど。たぶん現状のこてでは熱容量が足りないだろうな。

>>956
円柱状の端子のこと。赤い線の方だよ

>>957
　丁寧な説明ありがとうございます。
　画像を見て向って左側の端子は穴が開いているので線を通せますが
　右側の赤い方はボールペンのノック先のように丸まってるだけで穴は無いように見えるのですが、ここにハンダで埋まっている穴があるということでしょうか？

うん。残っている熱収縮チューブ？も、端子の側面から線が出ていた様子が伺える

http://uploda.cc/img/img507eb3ca52601.jpg

確かにおっしゃるとおり他に穴がありそうです。
上の写真の黒い線側の上の方にちょっと穴がありました。

このコネクタ、どこかにパーツナンバーの刻印ないかな？メーカー名でも

このコードの途中に白いテープが巻かれれて。そこに下記が書かれていました。

DC30100740C KAV60
SINGATRON 09/04/01

検索したらこれのようですね

http://ja.aliexpress.com/item/New-DC-Power-Jack-For-Acer-Aspire-One-KAV60-PJ377-2-0mm/445849798.html
http://japanese.alibaba.com/product-gs/for-acer-dc-power-jack-with-cable-aspire-one-kav60-d250--493905843.html

これが一番近いかな？
ttp://powerjack.us/images/SSL12341.JPG

端面にも穴がある。電線突っ込んだ後ネジで締めるんだろうか
ttp://gsmserver.com/nfs/product/830894/image/500/DC-Power-jack-PJ-15.jpg

>>965
　確かにこれが一番近いです。
　この画像と同じ場所を教えてもらったとおりに、暖めて、ようじでほじくったら穴が出てきましたｖ

　この画像はどこで取ってきたんですか？　
　この端子か近いものを秋葉原でも売ってると思いますか？

買う必要ないよ。吸い取り線ももういらない。>>957の通りで。
電線が今まではんだを吸って固まっていた部分はまた折れるから新しくすること
穴に差し込まずにはんだ付けしても外れるから必ず差し込むこと
んなところだね

わかりました。
いろいろとありがとうございました。
　今からやってみます

扇風機の起動したり風量変えたりするときに音なるの気になって
扇風機の基板のブザーへし折ったんだけど、あれってちゃんとはんだこてで取らないとまずかった？
放置してこのまま使って爆発ないし燃え出したりする可能性が高いなら今すぐはんだ買う

>>970
あと3分で爆発して家が吹っ飛びますのでもう間に合いません

>>970
何もわからない人間が中をいじったら「爆発ないし燃え出したりする可能性」もあるよ
本人はブザーをへし折っただけのつもりでも、他のところで安全上重大な失敗をやらかしてることがある。

へし折ったじゃわからんなあ。ブザーは圧電ブザー素子かな。
金属片を内部に飛ばしておいて気付いてないとか、知らないうちにほかの部分を
どうにかしたってんでなければ、まあ平気。気になるなら廃棄して買い直せば。

どしろーとの正しい対処方法は、音が耳障りで使えない、どうにかしろと店に苦情を出すこと。
自分で改造したらすべて自己責任となる。

ブザーに粘着テープ貼るだけでもかなり音圧か下がります

教えてください。

いつもこのスレは参考にしています。
次のようなハンダごてを探しています。ご存じの方、いらっしゃいますでしょうか?

ハンダ付け作業中に、コテ先を、チャチャっと取り替えたい。

今は、コテ先を取り替えるときは、
　　1) 電源off
　　2) ペンチなどでネジを緩めて、保護パイプを取り外す。
　　3) コテ先を取り替える
　　4) 保護パイプを取りつける
　　5) 再度電源ON、待つ、作業開始
のようにしています。

これを、
　　1) コテスタンドみたいなところに差し込み、グッと引くと、現在のコテ先が抜ける。
　　2) 別のコテ先を、グッと差し込んで、はい終わり。
のように、活線挿抜(?)みたいに、チャチャっと取り替えしたいんです。

ハッコーの「青と黄色」のボディの派手なやつだと、できそうな気もしますが、
そのようには書いてありません。
予算は10万程度までは、貯金があります。

よろしくやねがいします

>>976
HAKKO FX-951/950を改造すれば出来るかも
そのままでは結構堅いからグリップを付けたままでは
簡単には抜けないと思う
とはいえ構造的に活線挿抜に対応しているようには見えないし
活線挿抜は避けた方が無難。コテ先交換時は電源を切った方が良い
ちなみにそのようなコテスタンドは見たことがないので
自作するなり工夫が必要かと
というかコテ先が違うコテを複数本用意するのではダメなのか？

ちなみに先代のHAKKO 941は比較的コテ先が抜けやすかった
ゆえに作業中にコテ先が抜けることが結構あったけど

gootのRXはグリップのレバーで出して別の刺しておわり

そんなに予算があるなら温調コテを必要な数並べちゃえ。

仕事だったら2本差しが普通。

次ぎスレ

【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No5
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1350714475/l50

半田ゴテのヒーターには、
セラミックヒーターと昔ながらの?ニクロムヒーターがあるようです。
gootの場合、3万円以上もする高級品がニクロムヒーターになっています。
セラミックのほうが優秀じゃないかとおもうのですが、
ニクロムヒーターに嬉しいことがあるのでしょうか?

>>982
セラミックの方が全て優秀というわけでは有りません
セラミックの方が、小型に出来る、長寿命などの他
温調しない場合ヒーター自身での温調効果がある（立ち上がりが速い）など
非温調コテに向いた特性があります

しかし温調コテに使う場合はニクロムヒーターの方が
温度によって抵抗が変わらないので温調器が制御しやすく
温調コテには向いている面が有ると言うことです

セラミックは結構割れるな。あと絶縁とか今の市場には関係ない(MIL-STD-2000)
最近のgootはちゃんと仕事で使えるような製品を売り出すね

ありがとうございます。
>温度によって抵抗が変わらないので温調器が制御しやすく
なるほど、こういうワケがあるのですね。勉強になりました。

ちなみに、
セラミックヒーター = 筐体がセラミックで出来ている　ヒーター自身 = ?
ニクロム線ヒーター = 筐体が?? 　ヒーター自身 = ニクロム線
ということで、
セラミックヒーターのヒーター自身何でできているのでしょうか?
温度当たりの抵抗変化が大きいというのが、材質から来るものなんですよね。

>>985
銀系の合金が多いですね
銀などの粉末をペースト状にしてセラミックに塗布し焼き固めます
通常4000ppm/℃程度の温度係数を持ちます
ニクロム線はご存じのように温度係数を0に近づけた物です
ニクロム線と言っても実際はカンタル線を使用していると思います

ニクロム線は古典的には雲母に巻かれています

詳しいですね。
その業界の方でしょうか?　　まさか>>922ではないですよね?