初心者質問スレ その75

　　 　　　/゛ミヽ、,,___,,／゛ヽ
　　 　　　i ノ　　 川　｀ヽ'
　　 　　　/　｀　・　 ． ・　i、　　　初心者質問スレッドです。
　　 　　彡,　　 ミ(_,人_)彡ミ 　　　
　∩, 　/　ヽ、,　　 　　　ノ　　　　　　スレのルールをよく読んで
　丶ニ|　　　 '"''''''''"´　ノ　　　　　　　みんな仲良く教え合いましょう
　　　　∪⌒∪"￣￣∪

　　　　　　枝野ユッキー　5才　　よろしくね (ちょっと疲れてるけど)

　　　　　　　　見てね→　http://www.youtube.com/watch?v=5tHz-_-OIFY
　　　　　　　　　　　　　　http://www.youtube.com/watch?v=J27EAg0_G5c

　　初心者質問スレのルール

　　質問は、「何をやって」「何が分からなかった」のかをはっきりと書くこと。
　　あなたの頭の中 & 目の前の基板は、あなたにしか分かりません。

　　◎ 必ず解答が得られる質問
　　　　　　　1) まず自分でググって調べてあって、　　http://www.google.co.jp/
　　　　　　　2) また、回路図や写真がUPされていて、　http://loda.jp/mcnc/
　　　　　　　3) そして、精一杯の説明がされていて、
　　　　　　　4) あなた自身の予想が書いてある、
　　　　　そんな質問なら、百戦錬磨のレギュラー解答者が、
　　　　　「素早く、親切、丁寧に」お答えします。

　　× 華麗に放置される質問
　　　　　　　・自分で努力していない質問
　　　　　　　・「回路図をお願いします」　　　　　　(回路設計受注板じゃねーよ)
　　　　　　　・「宿題の解答が欲しい」　　　　　　　(自分でやれよ)
　　　　　　　・マルチポスト(複数スレに同質問)　(みんな他も見てんだよ)
　　　　　　　・専門用語や変な省略語の使用　　(オマエにしか解らない言葉を使うな)
　　　　　こんな質問は、スレのみんなに全力放置されます。
　　　　　このスレには「超人エスパー」は居ません。

　　○ 前スレ
　　　　　初心者質問スレ その74 (dat化待ち)
　　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1298314756/　2011-02-22〜


　　　それでは、質問どうぞ〜

　　過去スレ (直近10スレのみ)

　　　　73: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1295024674/　2011-01-15〜
　　　　72: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1291653062/　2010-12-07〜
　　　　71: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1288625917/　2010-11-02〜
　　　　70: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1286599943/　2010-10-09〜
　　　　69: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1284056620/　2010-09-10〜
　　　　68: http://kamome.2ch.net/denki/1281418605/
　　　　67: http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1276445564/
　　　　66: http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1271488193/
　　　　65: http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1267800906/
　　　　64: http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1267800906/
　　　　63: http://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1261553150/

　　○ 関連スレ
　　　　　電子工作入門者・初心者の集うスレ　31
　　　　　　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289236699/
　　　　　☆電気・電子の宿題,試験問題スレ☆ 11
　　　　　　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289235278/
　　　　　【部品屋】電子パーツ屋総合スレ　７店目再々
　　　　　　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1285163310/
　　　　　【電気】理論・回路の質問【電子】 Part9
　　　　　　　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1289281379/

　　○ 用語検索とか
　　　　　ウィキペディア　　　http://ja.wikipedia.org/
　　　　　IT用語辞典 e−words　http://e-words.jp/
　　　　　CQ出版社　　　　　　http://www.cqpub.co.jp/term/

　　○ パーツの入手とか
　　　　　パーツ屋リスト(リアル店舗まとめサイト)　http://wiki.livedoor.jp/sakemutou/
　　　　　秋月電子　　　　　　http://akizukidenshi.com/catalog/default.aspx
　　　　　マルツパーツ　　　　https://www.marutsu.co.jp/user/index.php
　　　　　若松通商　　　　　　http://www.wakamatsu-net.com/biz/
　　　　　千石電商　　　　　　http://www.sengoku.co.jp/
　　　　　ＲＳコンポーネンツ　http://jp.rs-online.com/web/
　　　　　Digi-Key　　　　　　http://www.digikey.com/jp/ja/digihome.html
　　　　　シリコンハウス共立　http://www.siliconhouse.jp/
　　　　　サトー電気　　　　　http://www2.cyberoz.net/city/satodenk/jindex.html

最近、立ちづらくってね。
助かるよ。

>>3
亜鉛のサプリがいいよ。

>>4
ありがとう。
でも、立ちづらいのはスレなんだ。
あっちは、どうせ立ってもレスだし。

前スレ987、989携帯電話電波についてありがとうございました。
圏外でも居場所キャッチされるんですね

>>5
他で使えばok

ダイアルパルスね。ダイアルトーンじゃなく。

>圏外でも居場所キャッチされるんですね
キャッチされたくないわけね。

してくれた方が助かるじゃないですか？？？

ちょっと船の様子見てくる時とか？

>>1
乙〜

自転車をこいで発電したいのですが
100Wくらい発電出来るモーターが見当たりません。
自動車のオルタネーターがいいとネットで見つけたけど
性能の一覧が見当たらなくてどれがいいか全然わかりません。
どうすればいいでしょうか。

> 自転車をこいで発電
> 100Wくらい

ゴリラ並みの人間でも用意出来るのか？　俺にはムリだ

一人でこぐとは書いてないからいけるんでない？ｗ

>>12
どれも似たようなもん、解体屋で手に入れてきて実測

本来の使い方じゃない使い方をする場合
書類上の仕様とかは、あてにしないほうがいい

>>13-14
自分の計算だと自転車込で60kgの人が
１分間に10mずつ坂を上るのと同じくらいの力でこげば
100Wくらいになるはずです。

>>15
レスありがとうございます。
やっぱ実測以外に方法がないんでしょうか・・・

自転車キチガイの中では、ワット計つけてるやつらがいる。４００Ｗくらい出せるとよ。

ざっと周囲を見渡して、ハンディ掃除機が120Wのモーターだった。

つまりこれを同じパワーと速度で回し続ければ…
出来て一分かな。

自動車用のオルタだったら、2500rpm位以上で回してやらんとおいしくないだろうな。
２６インチ内装３段のタウンサイクルのタイヤにプーリーを押し付けて回したと仮定して、
トップギヤでペダルをこぐ速度はざっと毎秒２回転以上か。
回転数は足りても、力が足りるかどうか怪しいな。

まぁ、オルタの出力をそのまま利用するのではなく、
バッテリーを介する方法なら安定して使えるし、そっちのほうがいい。
それにオルタには励磁用の電源も必要だけど、バッテリーがあれば兼用できるし。

PCのディスプレイのバックライトがつかなくなってしまいました。
白い湯気か煙みたいなものが見えたんでインバータの故障か？と思い
ド素人ながら基盤をみてみたところ（実はインバータについてもよくわかってない）

　薄くて青い（サーミスタ？）　Ω　←　（小さく　「22　3KV」と記載）

　　　　　　　　　　　　　　　↑コレが変色（焦げ？）してました

これは正確にはなんていう部品でしょうか？
またこれが焦げてるんですけど大きな影響があるんでしょうか？

高電圧用のセラミックコンデンサっすね。
3kV耐圧 22pF

これが潰れるとバックライト光らせる高電圧が出来ない、つーか溜まらない。

>>20

写真を撮って↓に書いてみ

外見と型番から部品を特定するスレ その3
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1284261473/

>>19
レスありがとうございます。
2500rpmはきついですね。
負荷が軽い時はゆっくりこいでも大丈夫なようにしたかったのですが
それをやるには他のモーターを使わないとやっぱダメでしょうか。

すいません、この全波倍電圧整流と
半波倍電圧整流の長所・短所がよくわかりません。
半波のこのやり方だと何倍でも昇圧できるってだけ？

http://www15.plala.or.jp/gundog/homepage/densi/highvoltage/highvoltage.html

あと出力の+と-にもう一つ電解コンデンサC3を繋げたとして、
それへの充電スピードはどちらも同じですか？

>>22

丁寧にありがとう！
写真はあるのでさっそく…
の前に、ただいまコネクタ抜き差しでつかないかお試し〜

教えてください。

バッテリーからAC100Vを生成するインバータには、
疑似正弦波(6段階とかのPWM)出力と、正弦波出力のものがあります。
正弦波出力のものは価格も高いようです。
ここで、このインバータに、負荷として40Wの蛍光灯をつなぎたいです。
通常の安定器が入った蛍光灯です。
疑似サインの出力を蛍光灯につないだとき、まずいことがあるでしょうか?
・インバーターは蛍光灯を想定していない、とか
・蛍光灯器具が壊れる、痛む、とか
・正弦波に比べて、暗い、とか
です。
宜しくお願いします。

>>26
＞ ・インバーターは蛍光灯を想定していない、とか

インバーターの蛍光灯はちらつきが少なく明るく長寿命じゃ？
ただし


＞ 通常の安定器が入った蛍光灯です。

とのことなら

＞ ・蛍光灯器具が壊れる、痛む、とか

あるかも。

＞ 疑似サインの出力を蛍光灯につないだとき、まずいことがあるでしょうか?
疑似サインは関係ない。

>>12
水車とか風車とか地熱とか太陽光とかがもっと活用できるといいよねえ。
巨大な電力会社がまとめて供給するのでなく、個別に発電する方向を目指すのがいいと思う。

ヒューズって一般に損失は微少なのですか？
データシートもなかなか出てこないんですが。

損失が大きかったら、融けてしまうと思うが。

>>29
用途による
低電圧大電流で使う場合は、無視できない場合がある

というか、損失で発生する熱で焼き切ってるわけだから、微少では切れないわなあ

そりゃまあ、あんな細っそい線が焼き切れない程度の熱(=損失)だわな。
データシートはリテルとかにないかな。

まあ、微少の定義によるなｗ

太陽に比べたら、原発だって微少だね。

返信ありがとうございます。
確かに、著しく欠ける定量性に欠ける書き方でしたね。

今やろうとしているのは、単にAC100V電源で5Wの電球を灯すだけなのですが、
万一ソケット周辺等で短絡事故が発生した場合に備えようと思い、ヒューズの使用を検討中。
そこで、とても無視できないほどの損失が発生する可能性について考えてみたという経緯です。

どこで短絡するかを想定して付けないと、意味のないヒューズになりますよ。
ちなみに市販の照明器具でヒューズが入っているのは稀です。

電球（白熱電球）そのものがヒューズみたいなものだし。

どこに書こうか迷いましたが，初心者板に書きます。
　
秋月のＲＳ２３２Ｃレベルコンバータ内蔵ＧＰＳモジュールＧＴ−７２３Ｆ
　
の感度についてググってみても余り参考になるのがなかったので屋内で利用している人いましたら
使用感を教えていただけないでしょうか。
　
時計の製作でGPSからGMTをひっぱってこようと思っていますが
位置データなどは必要ないので，GMTを計測さえできれば十分です。
　
ググってみて，屋外では十分な感度みたいですが，屋内使用をしているかた
居られましたらよろしくお願いします。

>>39
屋内の状況は千差万別なので、結局は使いたい場所で試すしかないと思います。

USB3.0のメスってどっかに売ってる？
マザーは3.0対応なのに、ケースが2.0だから換装したい

http://www.aitendo.co.jp/product/2849

>>40

ありがとうございました。
秋月でも結構値段がするので，持っている人がいれば教えてほしかったのですが
やっぱり１つ購入してみます。

>>37>>38
ソケットの接続がハンダを使うしかないので、
万一それが溶けて短絡した場合に、
電源出てすぐのところで遮断する意図でやってます。

とりあえず、無事点灯。

MOSFETをフィードバックに組み込んだ回路が理解できないでいます。
回路図は↓のLTのデータシートの1ページ目に載ってる[-48V Low Side Precision Current Sense]です。このQ1のゲート電圧はどのように考えればよいのでしょうか？
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/20545fc.pdf

どなたか>>24わかる方いますか？

アナデバ、ナショセミ等のLVDS ICを見ていると、
ライン（ケーブル）ドライバ/レシーバと書かれているものと
単にドライバ/レシーバと書かれているものがあるのですが、
これらに何か違いはあるのでしょうか？

宜しくお願いします。

>>45
ゲート電圧は良くわかんないけど、OPアンプは基本的に
バーチャルショートしてると考えて順番に追えばいい。

Q1は、バーチャルショートを満たすように抵抗値が変わる
可変抵抗素子と考える。

まず、左側のOPアンプの反転入力と非反転入力が同電位とすると、
反転入力につながってる100Ω1%の抵抗に流れる電流が決まる。
Q1に流れる電流値は、この抵抗に流れる電流値と一致するはずだよね。
さらに、右側の10k1%に流れる電流も同じなので、出力電圧が決まる。

>>24,>>46
提示されてるリンク先に全波倍電圧回路の問題点が書いて
あるようにみえますが。

>>48
「保守上不都合がある」
というのがどういうことか、よくわからなかったんです。
単純に半波の方が安定してるよ、ってことでしょうか。

ただ半波だと前記で書いた場所にC3コンデンサをつけた場合、
C3への充電速度が全波より遅くなるのでは、という危惧があります。

>>49
問題なのは「直流出力の両端子ともに交流入力と等電位ではない」
点なんだと思う。これでピンと来ないなら説明は難しいな。

う〜ん。
門外漢なので自信は無いけど、例えば、出力電圧を測りたいときに、
入力側と絶縁する必要があるとか。

充電にかかる時間が長くなるというのは、確かにそうかもね。
半波整流だと、充電に使えるサイクルが半分になるわけだから。

>>49
トランスレスで使った場合、シャーシーを接地できないとかじゃない？＞保守

充電時間は、どっちの方式でも倍電圧が出るまでに１サイクル必要
それ以上は必要ない

全波は正負電源の両端と見るといい。
共通GNDが取れないことが欠点。>51のいうようにFGに繋げない。(中点からなら取れるが)
充電時間は理論値は同じだが、現実には半波の方が若干遅い(最大電流が少ない)だったはず。

>>50
>>51
ありがとうございます。
接地関係ですか、なるほど。

今は半波倍電圧整流してるんですけど、
C３コンデンサへの充電速度を上げたかったので全波にしてみようかと思いました。
でも、スピードが同じなら必要なさそうですね。

ただ調べてみると倍電圧整流って電流が半分になっちゃうみたいなんで（当たり前なんでしょうけど）、
電流が半分にならない倍電圧整流を探してみます。

欲しい電流の2倍を流せるスライダック買って倍電圧した方が早そうですけどね。

>>52
書き込んでから読みました
わかりやすい解説ありがとうございます

>電流が半分にならない倍電圧整流
それが出来たら原発いらないよな。

できなくてもイラネ

100円ショップ等で売っている、12時間で1回転の目覚まし時計を、
24時間で1回転するように改造したいです。

水晶発振子の周波数を半分に出来れば良いのではないかと思い、
まずは使われている発振子を調べました。
小さな円柱状の物が発振子と睨んで見てみると、「32768」と書かれていました。
この数字を元にググって見ると、どうやらこの水晶は時計に良く使われている、
32.768kHzの水晶ではないかと考えました。
そこで、この水晶を半分の周波数の16.384kHzの物に替えれば良いと思い、
秋月等で探しましたが、見つかりませんでした。
なければ自分で作れば良いと考え、周波数を半分にする方法を調べたところ、
分周器やカウンタICなるものがある事を知りました。
色々ググって74HC4040が使えそうだと思いましたが、なかった為、TC4040BPを入手しました。
水晶の間にTC4040BPを挟んだり、色々やりましたが、結局動きませんでした。

・分周して回転速度を半分にするという考えは正しいでしょうか？
・簡単な分周のやり方、パーツ、接続方法が知りたいです。
・TC4040BPは使わなくても構いません。
・できるだけ安く改造したいです。
ちなみに時計は、単三1本で動く、ありふれたタイプの時計です。
よろしくお願いします。

分周してそうすればなるはずだけど‥
極やらカップリングとかやったと思うけど、だめだったのか。
別の時計で試すとか。

一時間が一時（いっとき）なんてのいいかも、酉（とり）の刻とか、なかなかじゃん。漏れは休日やキャンプの時なんかはマターリと日時計を使ってる。

フリップフロップ

長針と秒針はどうなるんだろな

皆さんの御知恵を拝借させて下さい。

4vの電圧を作成したいのですが、どのやり方が簡単で効率的なのでしょうか？
電流は500mA程度流せれば良いです。

・5vの電圧から3端子レギュレーターで4vを作成
1vの電圧差できちんと動作するのかわかりません
5vのSWアダプタあり
・3vの電圧からDC-DCコンバーターで4vを作成
MC34063Aを使えばできるのか？
3vのSWアダプタあり
・8v以上の電圧から秋月の定電圧電源キットで作成
入手済み。電源はPCのジャンク電源を利用
・分圧回路を作成する
抵抗とトランジスタ？
・ダイオードの電圧降下を利用
電流が少ないときにもきちんと電圧が下がるか？
・その他
なにかあれば是非


よろしくお願いします。

低損失可変レギュレーターＰＱ２０ＲＸ１１

秋月で４個入　￥１００

4vに要求するスペックは？

8v以上の電圧から秋月の定電圧電源キットで作成
入手済み。電源はPCのジャンク電源を利用

一番確実。

>>57
1.5Vはちょっとツライかも。
電源は追加してもいいの？　電池駆動は減り具合を考えるとなぁ。ACアダプタかな。

>>57
電源自体を50% Duty にすればどうかな。
１分オン１分オフとか
10秒だと立ち上がりの誤差が大きいかも。

>>57
＞ ・分周して回転速度を半分にするという考えは正しいでしょうか？

うん。


＞ 水晶の間にTC4040BPを挟んだり、色々やりましたが、結局動きませんでした。

どうやったの？


＞ ・簡単な分周のやり方、パーツ、接続方法が知りたいです。

水晶が発振するように電圧をかける。
4040のクロックに入力。
2分周のピンを、もともと水晶が接続されていたピンに繋ぐ。


とかいてて思ったんだけど、時計側のICに4060とか使われてるんじゃない？
とすれば、発振回路内蔵だからRCだけでできるかも。

あーっ、そだよ、>>65。４０４０とかって５Ｖ要るから１．５じゃだめだな。

本当に４０４０を１．５Ｖでやってたのかな？

>>68

４０４０は4000シリーズだから公称3V〜18Vのはず。
1.5Vでもかろうじて動くと思います。

皆さんありがとうございます。
一応データシートを見て３V以上だというのは確認していたので、
色々やったときに電池3つや５VACアダプタも試しました。
パーツの選定は基本的には間違っていなかったのでしょうか？

>>66
1日に1回転すれば良いので、そういった方式でもまったく構いません。
精度も数ヶ月で1時間程度の誤差なら問題ありません。

>>67
>とすれば、発振回路内蔵だからRCだけでできるかも。
詳しく教えて欲しいです。

なんか俺も作りたくなった。
意味ないものだけど。

>>70
回路図があるとわかりやすい。
自分で作った回路と水晶まわりだけでOK。
時計のICまわりは多分封入されてるだろうし。

たしか２４時間で一回転するパネルも付いた時計あったな。
昼間は太陽の柄が見えて、夜間は月や星の柄。占いのホロスコープみたいでシャレていた。

>>57
http://loda.jp/mcnc/?id=154.jpg

自作ネタとしては、なんかおもしろそう。
昔よくあった飛行機が秒針の世界時計は、奥の文字盤が24時間で一周だね。うちにある。

>>57
すまん。電源電圧が1.5Vか。ならば、さっきの回路図は撤回。
74HC→74LVXにすれば、実力で動くと思う。

>>61
定電圧電源装置を持ってきて、4Vにセットして電源on!　終わり。

手に入ればNJU6369Bという低電圧発振+分周機がｱﾙ

思いつきだけど、
・FETによる水晶発振回路
・FETによる緩衝増幅
・トランジスタ式の非安定マルチバイブレータによる分周回路
でうまくいかないだろうか。

発振器だけじゃなくトリガコイルに着目してもいいと思う。
そのコイルはおそらくCOB集積回路が直接ドライブしているはず。
その出力を分周すればいい。回路は他の勇者様が書いてくれる。
・コイルも1.5Vで駆動される
・負荷は中間タップ無しの単巻きコイルのみ、ハイ側/ロー側駆動いずれも可
・パルス幅＝消費電力になるので単純な分周だとアウト
こんなところか。

TC74LVXという案があったが、勇者にはひとつ、TC7WGシリーズでいってもらいたい。
定格電源電圧0.9〜3.6Vのワンゲートロジックなので、外部電源なしでも定格動作。

只今帰って来ました。
皆さんありがとうございます。
一通り読ませてもらいましたが、申し訳ありませんが、
自分の知識ではよく解らない事だらけです。

>>74
わざわざありがとうございます。
こんなに複雑化してしまうんですね。

実はこの改造は、時計として使う為ではなく、魚などの給餌器を造りたくて考えています。
市販の給餌器は2000円ほどで買えてしまえますが、
多数の水槽に気軽に使える位に安く造るのが目標です。
モーターを使ったりマイコンを使ったりと色々考えましたが、
それぞれが地味に高付く事を考えて辞めました。
今考えている方法は、100円ショップの時計を使い、餌箱をゆっくり回転させる仕組みです。
ある程度の負荷をかけても、短針が問題なく回ることは既に確認済みです。
このまま造っても1日2回（12時間間隔）の給餌器は出来ると思いますが、
何とか安く1日1回に出来ないものかと考えています。

>>82
それなら、2回、回ったら餌が落ちる箱にすればいいじゃないか

>>82
市販の給餌器を一つ買って、
あ）信号を取り出して連動させる。あるいは、ピタゴラスイッチみたいにする。
い）部品を調べて調達して複製する。

100円ショップで液晶のアラーム時計かってブザー出力で・・・・

最初の質問で目的を書かないからややこしくなる。

>>82
>>74です。
な〜んだ、せっかく回路図まで書いたのに、
そういうことですか。トホホ。

俺は予感していて、松下（パナソニック電工）の
タイマースイッチをお勧めしようと思ったが
あくまで電子工作ネタなのでどういう事になるか様子見ていた。

>>88
だから、後だしジャンケンはやめろってば・・・

後出しで自分は知っていた主張するとこも嫌われてるのに
何度　指摘されても懲りないよな。

メモリ域に不具合あるんかな？

俺は予感していて、>>88（キモいコテハン）の
ウザい後出しレスを咎めようと思ったが
あくまでROM専なのでどういう事になるか様子見ていた。

只今帰って来ました。
昨日は疲れてすぐに寝てしまいました。

>>83
すみません、どんな仕組みの箱か思いつかないです。

>>84,85
市販のタイマーをトリガーとして使うのは考えたのですが、
一番重要な餌箱を回す機構が安く造れそうになかったので諦めました。
モーターと箱を直結なんて出来ないですし。

>>87
すみません。
でも参考になるんで、すぐに保存しました。
この回路は分周のICを使わずに分周する回路なんでしょうか？

>>92
箱の仕組み、カタツムリみたいに渦巻きにして真ん中に入れとくとか
ま、いろいろあると思う、
時計の軸で回すくらいだから紙箱みたいなんででいいんでしょ？


回す機構、ギヤボックスと一体になったモーターがあるからそれを使う
強力なので、多数の水槽の上に一本の軸を通していっぺんに回せば
一個あたりの費用もかさまない

工作得意な人なら、時計の中のギヤをちょいちょいと、いじるという手も

田宮のプーリーで１／２減速してファミレスとかの
グラニュー糖ボトルを廻すとか。

>>93
1回しかやらないのであればそれで良いんですけど、
毎日セルフでやる場合は、その機構だと無理なんです。

水槽は一直線に並んでいるとは限りませんし、同じ高さだとも限りません。
普通は蓋をするので、隅の蓋の切り欠きの小さい隙間から餌をやります。
1本の軸で同時にやるのはほぼ不可能です。

工作は得意な方なので、ばらしてギヤを削ってみましたが、うまくいきませんでした。
元に戻せなくなったり、削ったにもかかわらず普通の速さで動いたりと、
既に2個駄目にしてしまい、心が折れて別の方法を模索するのに逃げてしまいました。
もう少しギヤの繋がり等を良く見てから、慎重に削ればうまくいくかもしれません。

>>95
>>1回しかやらないのであればそれで良いんですけど、

そこはもう一工夫だよ

別解で、獅子脅しなんかどう？

>95
ほーらどんどん後出しが増えてゆくよー。

そろそろ勝手にやってもらいましょう

>>97
別にそんなことないと思うけど。
最初から100均の時計を12時間でなく、24時間で一周するように改造したいっていってるし。
餌がどうとかは補足説明でしょ。

で、答えとしては555タイマーを水晶の代わりにするのが楽と思う。
精度は劣るけど部品数は少ない。

みなさん、555を使うという話を良く聞きますが、555ってそんなに便利なんですか?
僕はほとんど使ったことがないので、555の嬉しさがよくわかりません。
74HC14やHC132のシュミットICに、CとRを1本ずつで発振回路にできますので
いつも　そっちでやっています。

>>99
今回の「中出しくん」の場合は、100均の時計を使うと言っているので、恐らく、
1) 内部のICは、ベアチップで、水晶だけが外付けのものだと予想
2) 電源電圧は、電池1本の1.5Vと予想
ですが、すると次のような心配が・・・
・555の出力を直接水晶の端子にはつなげないですよね、きっと。
・555は、1.5Vあるいは0.9Vでも動くのでしょうか?
この2つの問題をクリアできますか?　教えてください。

>>100
ロジックICでやると電源電圧の制限がある供給先がロジックならそれでもいいけれど
５５５を使うと電源電圧の自由度が高くいろんな回路に応用できる
また、回路をアレンジするといろんな応用回路に発展できるってな感じかな

後出しだと感じられた方には申し訳ありません。
自分では後出しだという意識はなかったです。
やりたいことは>>99さんが書いてくださったように、
あくまでも時計を24時間で1週させると言うことです。
餌の件はあくまでも安く造りたいという事と、
時計として使うわけではないので、>>66さんのような方法や、
精度が多少低くても問題ない事の理由として出しました。
何らかの方法で餌をやると言うような、給餌器そのものの造り方は、
そもそもスレ違いな気がします。

>>99
555と言うものを少し調べてみました。
秋月でLMC555が5個100円で売っていますし、
これなら1.5VでOK見たいなので十分使えそうです。
水晶をとっぱらって、コンデンサと抵抗で16.384kHz(32.768kHzの半分)位に
発振させた555を代わりに繋ぐと言うイメージで良いでしょうか？

555を調べてみると分周回路としても使えるみたいです。
任意の周波数で発振させる方法（回路）と
1/2に分周する方法を少し調べてみようと思います。
回路図を見てもよくわからなかったり、頭が痛くなったり、
改めてこの分野に弱い事を思い知らされています。

>>102
電気苦手そうだと思ったから給餌器のほうでがんばったほうがいいんじゃないって思って
工作側のレスしたんだよ

ま、スレチだけどｗ

>>103
自分もそう思ってギヤや他の方法に逃げたんですけど、
やっぱり難しくて戻ってきた感じです。
電気→難しくて逃走→ギヤ→失敗して逃走→電気（今回）
もう逃げたくないのと、これが出来ればもう少し色んな物も造れるようになるんじゃないかと。

データシートなどを見て自分なりに考えてみました。
http://loda.jp/mcnc/?id=156
・まず、根本的にこんな感じで合っているでしょうか？
・3OUTは>>74さんの回路みたいにどちらかに繋げばいいのでしょうか？
・データシートにはV＋の近くに【0.1uF-GUD】と繋がっているのですが、
これはパスコンみたいな物でしょうか？
・また、省いたのですが問題ないでしょうか？
・CVは何も繋げなくてもいいのでしょうか？

後出しで条件晒しても的確な答えは得られないって学習できたかな。
後出し条件で「条件」が変わるから最適解の実現方法も違ってくるんだよね。
次に何か出してきてまた考え直しとか、もうね。答える側も人間だからさ。

どうせ仮面ライダーファイズタイマーでやるなら、
その出力で直接時計のステップモーター駆動すれば良いんだよ。
２秒ごとに極性反転させる矩形波だから出力回路に
工夫が要るけれど。

あと、時計用水晶は無線機他の水晶とは電気的特性は違い、
そもそものインピーダンスがものすごく高く、帰還抵抗も
ＭΩのオーダーになっているからそこらにある水晶とスワップしても
動かないし、逆も然り。
（消費電力を削るための特殊設計になっている）

はい、然るべき人が出てきたので、自動給餌器の話題も終息です。

以下、私見。
前にも、蘭の自動水やりを目論む輩がいました。
蘭の水やり、魚の餌やりというのは、その対象と対話し様子を見る不可欠な日課です。
それを自動化するなら、もはや趣味とは言えず、飽きたことを承知するべきでしょう。
業務やアルバイトであるならば、金を惜しむべきではありません。

トラｵ支にマイコンを使った給餌器の記事あったな。なんかﾜﾛﾀ。
百均の時計でいーじゃん。

でも一日一回なら外灯の出力を拝借した『地球時計』でやればよろしかと。

もう1年たたのか、はやいな

すまん誤爆

＞時計用水晶は無線機他の水晶とは電気的特性は違い‥　そこらにある水晶とｽﾜｯﾌﾟしても 動かないし‥

32kHzとかの無線なんかそこらにないって‥ 潜水艦の無線がそんなにありふれているのかと小一時間‥

お得意のｸﾞｸﾞりだったらソースぎぼん。

★★★おまん電のデタラメ上から目線注意報が発令中★★★

時計ICって、ふつうレゾーネータ　水晶どっちにも対応してるよね。

>>111
落ち着いて読めよ。

時計用の水晶

と

無線機等の水晶

だろう

出た！ 自演。ソースじゃないとｶｺﾜﾙいぞ。

信用度
おま電＞＞＞脳死

かつての偽おまん電（　◇　を使っていた）の方がもっと信用できるぞ。

信用度
無計画停電＞＞＞おま電＞＞＞脳死

なぜのうしは一人二役を続けるのか？

>>114　ソースは残念ながらネットじゃないんだな。

この書籍
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/30/30831.htm
3-19項にある。

さらに残念なのはこの本古くて、絶版になってしまったこと。
まあ、内容的にも古いわけだから今時のトラブルには
対応し切れてない部分もあると思うがね。

>>119
音叉型振動子って書いてるけど？

まぁ、スキャンくらいできるんじゃないの？

のうしじゃないので、フシアナしとく

うん、実はスキャンしようと思ったんだけれども倉庫の奥に行ってしまって
引っ張り出せなくなってしまっているので。
紹介されていたのはＣＭＯＳロジックで帰還させて発振する回路で、
一般水晶でのパラメーターだと動かないというお話。
超低消費電力のために回路全体のインピーダンスを上げないと
バランスが取れないというオチで紹介されていた。

だから逆に先に書いてくれた人居るが、出力のほうを１／２分周
するほうが多分やりやすいとおもう。

あと、もうひとつのアイディアとして、一台は「親時計」として
ステップモーターの信号を作り、これを配線伸ばして、
ほかの「子時計」を動かすという方法。（子時計の駆動回路は外してシカト）
ドライブがしっかりしていれば何個でも動かせるはず。

もしかして時計のステップモーターって５５５の出力で直駆動できねえか？

>>122　極性反転させないといけないからＢＴＬ駆動にしないと駄目。
インバーター（モーターのじゃなくてロジックのほう）
の出力を向かい合わせにすればいけると思う。

>>123
フルスイングしなくていいだろうからコンデンサかましてシングルエンドでだめかい？

初歩的な質問ですいませんが
200v電源で駆動する機器を変圧器をかまして100v電源にした場合、
その機器の出力って下がります？

>>125
ものによる
過負荷で返って大喰いになる場合もあるかもな

>>125
200Vの機器を100Vで動かすとどうかって話よね？
変圧器どうでもよくね？

さて
半導体な負荷、Ｒな負荷、Ｌな負荷で変わってくると思うが。

もしかしたら１００Vを昇圧して２００V機器を動かすという話か？

>>126
エスプレッソ用のサーモヒーターなんですが
最初海外の220vのヤツを変圧器かまして使ってたんですが
サーモヒーターが熱する水が入ってるボイラー内の気圧がかなり安定してたんです

ボイラー内の気圧は、サーモヒーターが熱した水が水蒸気となって
気圧が上昇する仕組みです（多分…）

その後、変圧器かますのがメンドくさいので直で100v電源にさしたいと思って
バラして100v用のサーモヒーターに交換したんですが、なんかボイラー内の気圧が
安定しない(低い)です

これは、200vから100vのサーモヒーターに交換した事でヒーターの温度がパワーダウンして
水が水蒸気にならず、ボイラー内の気圧が上がっていないのでしょうか？

>>124　周期数低いからどうだろうね。
実験してみないと何とも言えない。

　 　　　　　　　　　　　　　―― + ―――　
　　　　　　　ガッ！　　　　 ／/ | ヽ
　　　　／　　 ∧__∧　　／　/　|　 ヽ
　 ／／ ／　（　　　 ）　 　/　 .|
　（￣￣二⊂ 　　彡⊃　 　　ｶﾞｯｷｰｰﾝ!!
　 ￣￣　　　ｙ　　人　　
　　　　　　ミ（__＿）__）,,　フルスイングっ

>>129
ヒーターのW数同じか？

>>129　エスプレッソは加圧ポンプも使っているよ。
だからポンプのパワーも足りないんじゃないかな。
勿論ボイラー内の蒸気圧で上がるというのは間違っては居ないが、
給水自身もそれに打ち勝っていかないといけないので、
強力なポンプが内蔵されている。

福島の原子炉と同じだよ。

なんかしら制御してる部分が100Vじゃ安定しないんじゃね

>>132
私が使っているのはそういう機構が全くないのです
ポンプはピストンになっており、腕力を使ってピストンを上げ下げする人力仕様なんです
電子部品は本当にサーモヒーターとソレノイド？(一定気圧になったら電源切るパーツ)
のたった2つです

サーモヒーターで水を気化し、ボイラー内の気圧が上がる→上がりすぎるとまずいので
一定圧(1bar)になったらソレノイドとかいうヤツが動作して電源OFF→一定まで気圧が下がると
また電源が入る→以下ループ

というマシンです

何か何が言いたいのか分からなくなってきたｗ

でも220v版も変圧器かまして100vにしてたから、結局は100vで動いてたって事ですよね…

やめたほうがいいに一票

>>134
変圧器かましてたら２００で動いてるよ

ヒーターだけ交換したんなら、ソレノイド自身とかそれの制御回路が
電圧不足でちゃんと動いてないんじゃない？

>>136
>変圧器かましてたら２００で動いてるよ
マジですか？
回路は全くなもので、変圧器の細かい仕組みすらよく分かってませんが…

ということは、もちろん細かい抵抗値がどうのってレベルの問題はあるでしょうが
全く同じマシンの日本仕様(100v)と海外仕様(220v)では、海外仕様のが基本的には
ハイパワーって事ですよね？

エスプレッソマシンの例で言うなら、220v海外仕様の方が
サーモヒーターが早く暖まる、ボイラー内の気圧が上昇するまでの時間が短い、
ボイラー内の気圧の安定性が高い、って事ですよね

それじゃあ俺もヒーターのワッテージが小さいに１票。

>>137
電圧（ボルト）で比較しようとするからおかしなことになる。
電力（ワット）で比較しようよ。

見た目が全く同じだからって中身も同じとは限らんだろう

>>139
すいません、電力は220vも100vも共に1000wで同じみたいです
Element:1000wという記載があります

>>141
ワット数が同じなら基本的に同じ能力だよ
たぶん原因は他にある

>>142
なるほど
要するに電圧はあまり回路的にサーモヒーターの出力に影響を及ぼさないって事ですかね

すいません、長くなってるのでこれで終わりにします
色々ありがとうございました

ジャンク屋で100円で買ったIDE接続CD-ROMドライブの中に日立のH8/3397というチップが入ってました。
このチップのプログラムを変更して、PC上からはCDドライブに見えるA/D変換器を作れないでしょうか？
なんとなく妄想してみました。

初心者の質問じゃないだろそれ

マイク入力をリアルタイムエンコードしてCD-DAとしてPCに渡すって事？
PCからは1曲だけのCDに見せかけるのかな？

PCから一曲だけのオーディオCDに見せかけ、
再生させるとA/D変換で生じたデジタルデータがリアルタイムに
取得できるイメージです

CDのデータフォーマット詳しくは知らんけど、とりあえず演奏時間はヘッダ部だろうから、そこだけ99分とかにしとけば出来るんじゃない？

>>145
いや、素人だからこその質問だろう。

>>144
普通の答えとして、できません。

でもあれかね、こういう事故があって鉛入りハンダが見直される気運とか高まったりするんじゃね？

放射能の遮断か？

むしろアレだ、使えなくなって余ってる鉛半田を募って原発に流し込んだらどうだ？

ロシアの科学者はすずを原子炉に放り込めって言ってるな

FETにおいて、シリコン自体はパッケージで制限される電流を、
大幅に超えて流せるように作るのはなぜですか？
パッケージ制限が50Aの場合、最大ドレイン電流以外の性能がすべて同じなら、
Id = 70A と Id = 80A のFETは同じ性能と考えていいですか？

え、猫の首に？寝ずみって誰？

リビングの蛍光灯(円型)が32ﾜｯﾄ形・40ﾜｯﾄ形の2本組なのですが
必ず外側の40ﾜｯﾄ形だけが駄目になってしまいます。
40ﾜｯﾄ形だけ買うと割高なうえ、2本組の方が安い事が多いので、
つい2本組を買ってしまいます。が、32ﾜｯﾄ形の方は余るばかりです。
外側だけが駄目になる原因や対策は何かありますでしょうか？
また、玄関の電球も60ﾜｯﾄまでと書いてあるので、60ﾜｯﾄ形のを
買っていますが、頻繁に切れてしまいます。
これについても原因と対策があれば教えて下さい。
もしスレ違いであれば誘導してもらえると、ありがたいです。
よろしくお願いします。

>>156
原因わかんないけど、同じサイズ2本のに取り替えるという選択枝もあるんじゃないかな

電球は、電球型蛍光灯とかLED電球にするといい
ただし密閉された器具の場合は温度が上がりすぎて
使えなかったりするので、要注意

早々にありがとうございます。
やはり照明器具を取り替えるという解決法以外は駄目ですかね。
電球についてはLED電球への変換も考えていたので変えてみます。

>156
玄関には普通の白熱電球を使ってる？
それで頻繁に切れるのであれば、電球に書かれている定格電圧を確認。
たぶん今は100V型を使ってると思うけど、これを110V型に変えるといい。
日本のコンセントは公称100Vだけど、実際には多少の誤差があり、
>156さんの家はやや高めが共有されている「恵まれた」状況なのだろう。
110V型はそんな家向けの仕様で、国内で普通に販売されている。
スーパー等では見かけないこともあるけど、電器店に行けばある筈。

リビングの蛍光灯については、32Wと40Wの接続を間違えていないか確認。
間違えていないなら、40W型38Wのような省エネタイプではなく、まんま40Wの通常タイプを付けてみる。

>>156
一度その照明器具のメーカーに聞いてみたらどうだい？
その結果を公表してくれるとありがたいね。

恵まれたもなにも、電圧高すぎなら変圧器の設定ミスじゃねえか
電柱のヒモをひっぱりゃ調整できるだろ
東電に電話して調べてもらえ

> 32ﾜｯﾄ形・40ﾜｯﾄ形の2本組なのですが
> 必ず外側の40ﾜｯﾄ形だけが駄目になってしまいます。

> 外側だけが駄目になる原因や対策は何かありますでしょうか？

この人が匙投げてるから、無理なんじゃない？
http://www3.coara.or.jp/~tomoyaz/higaax10.html#100120

うちは電圧が低すぎる時期があったが
それでも白熱電球は良く切れる
蛍光灯にしたほうが電気代安いし切れないのでお勧め
ただし寒いときは温まるまで暗いのが欠点
トイレ用には微妙、LEDのほうがいいかなぁ〜

ふつうの円形２本の蛍光灯でもりあがってるけど、

外+内、外、ナツメ球、消灯

順だから、外40Wが切れるのが早めに切れるんじぇないの？
違ってる？

普段から全部点灯しない人ならそうかもね。

点灯管とか機器の性能から、ワット数の低いほうが点灯までの時間がかかるから、そこで寿命食う気もしないでもないな。
実際どうなんだろう？

そんな俺は、電子点灯管大好き男。

>>163
白熱灯とか200V用のを買ってきて100Vで使うと長持ちするらしいけど本当？

>>144
できるよ、理屈上は。

>>164
うちのは、外+内、内、ナツメ　だった
逆だな。

>>169
へぇ。メーカはどちらで？
うちは　松下　東芝　

まぁ、質問者は　点灯順パターンのちがうの２器で　一定時間舞に
球をローテーションすればよいような。

あまったほうを沢山貯めてオクで売れ

>>156で質問した者です。
みなさんからの多数のアドバイスありがとうございました。
教えて頂いた事を色々と試してみます。
2本組を買い続けて余った内側32ﾜｯﾄ形は現在4本目です…
結果は随分先になってしまうと思いますが、また書きに来ます。
本当にありがとうございました。
追加アドバイスがあれば、引き続きお願いします。

>>154
一般論で申し訳ないけど

・同じFETでもパッケージが複数種類あるやつもあるよね
・連続電流かパルス電流かでも違いがあるんじゃないの

ただ、一番厳しい制限を何時いかなる時も破らないという
方針なら間違いないということも確かだと思う・・・

信号を増幅する際、トランジスタとオペアンプはどのように使い分けるべきでしょうか？

趣味ならなら興味あるほう
商売なら儲かるほう

>>174
まず、その増幅回路に要求される性能をはっきりさせる。
次に、それを達成するのにトランジスタとオペアンプのどっちが楽か考える。

どっちが楽か良くわかんないときは、似たような回路を探してきて真似する。
いくつか真似してるうちに、どういう使い分けが良く行われてるのか分かるように
なってくるよ。

技術的な話じゃないのでスレ値かも知れないですが・・・

今回の地震でコンデンサ電解液作ってる工場が稼動できないとかで企業とかは部品入手が大変になってるみたいですが、
暫くしたら家電製品の供給とかに響いてくるのでしょうか？

俺もその話聞いたw
当然よその工場で生産手配してるがGWに間に合うかどうかだと。
あらゆる電化製品、さらに国外でも影響出るね。

意外なものを意外な地域でつくってるかｒなぁ・・・・

電解コンなんら高萩？で作ってたけど、電解液はどこだったんだろう？
その手のものは瀬戸内ぞいか、中京がおおいけど

http://j-shiyaku.ehost.jp/cgi/shiyaku/pubview.asp?id=tomiyama
富山薬品工業、ここかね？
福島工場原発のそばだわ。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~fujiki/jishin.pdf
やっぱそれっぽい。

あー、リチウムイオンの電解液もここなのか。
いろいろ影響大きそうだね。

雑誌の紙も不足してると聞くが、電解コンやバッテリー用なんかの紙もヤバいのかな？

紙の最大手は高知ぜよ

PIC
マイコン
H8マイコン
AVRマイコン
PICマイコン
の違いがよくわかりません。
それぞれのメリット・デメリットを解説してるサイトがあれば教えてください。

今朝、電子レンジを使っている時のこと。
レンジがチーンと鳴ってドアを開けたところ、バチッという音とともに台所の
照明が消えました。ブレーカーが飛んだかと思い、周りを見ると他の部屋は
ちゃんと付いてました。
壁のスイッチを見るとちゃんと「点灯」になっています。念のため「消灯」に
したところ、照明が灯りました。今、スイッチの消灯と点灯が逆転しています。
10年いますが、こんなことは初めてです。この先、何か問題あるでしょうか？

>>186
ネタじゃなければそのうち燃えるから早く交換してもらえ

便所のカギもたまにロジックが反転してるやつがあって、ハプニングが起こったりするな。
狭いマ〇クなんかだと男女兼用だから狙い目だ。

>>173
なるほど。ありがとうございます。
私の手元にあるFETは連続ドレイン電流がパッケージ制限の4倍ほどあります。
とりあえずパッケージ制限を無視して使って、様子を見ます。

>>185
＞ PIC
PICマイコンの略称。

＞ マイコン
総称。マイクロコントローラ。

＞ H8マイコン
わりと高性能。古くから家電・パチンコ台など様々に多用されてる。
高め。

＞ AVRマイコン
使い勝手はよい。性能も悪くない。解説書がなくても使える。
PICマイコンより少し高め。解説書が少ない。

＞ PICマイコン
安い。解説書が多い。
じつは使い勝手はイマイチ。解説書がないとまともに使えない。

>>186
ほんとにそんなこと起こるのか？

>>190
C言語でやるならAVRが一番いいのかな？

>>191

あるから不思議です。なので、ここに相談したのです。
良くある、2か所（例：階段の上下）の相互スイッチではありません。
1か所しかないのに、入り切りが逆転したのです。
やっぱり、危険なのでしょうか。

>>192
AVRの布教活動ですか？
Cでやるなら、どれでも同じ。
ならば資料の多いPICが オススメだね。

>>193
だからぁ、ネタじゃなきゃ、壊れたってことだから
いつ火が出てもおかしくないから、即効で取り替えろって

会社なんかだったら、壁スイッチは信号だけで
ACの入り切りは一括で管理制御してるとこもあるけど。

ふつうの民家じゃねぇな。

>>193
もしこの板の住人だったら原因がわかればぜひ教えてもらいたいところだね。
質問しに来ただけの人なら、説明能力はないだろうな・・・。

想像することはできるけどね、あくまで想像

通常は、ばねでスイッチの見た目の動きと逆側の接点が接触する構造になってる
ばねが死んだから見た目側で接点がかろうじて動いてる
接触不良で発熱の危機
いまここ

>>198
なるほど、では月曜日にアパートの管理会社に連絡するとして、
スイッチは「切」＝照明付けたまま「入」＝照明消すのどちらに
しておいた方が発熱を防げるでしょうか？
なお、スイッチの感触は依然と全然変わりありません。
ばねが死んでゆるゆるになったという感じもありません。

>>199
安心、したいんでしょ
万が一を取るなら、ブレーカーで落としておく

こっちだって、見ずに触らずに想像してるだけだから真相はわからない

その照明系統のブレーカ落とせば?

自作でバッテリーランタンを作ろうと思ってます。
可変抵抗器にon/offスイッチが付いたパーツはなんて名前なんでしょうか？

ボリュームつまみに良くある
最小にしたら、カチっとオフになるような部品です。

>>202
まんまスイッチ付き可変抵抗

>>203
あわわ、お恥ずかしい・・
ありがとうございました！

-100Vの電圧を±10mVの精度で測りたいと思ってます。普通に抵抗分割してADCで読んでもノイズに埋もれて読めないだろうと思って、色々本を読んでV-Fコンバータで矩形波にしてカウンタICで読むのが精度が出るというのを見つけました。

実際にLTSpiceで走らせるとちゃんと動いてはいるようなのですが、抵抗値などの設定がシビアでこれを作ってちゃんと動くのかというのが心配です。もっと簡単に精度よく測る回路ってありますか？

>>205

±10mVの範囲だけ計れればいいのなら、
レベルシフトで考えたほうがいいんじゃないかな

>>205
まず話をハッキリさせようや

100Vのレンジに対して10mVの分解能があればいいのか、それとも10mVの確度が必要なのか。
つまり、10mVの違いさえ区別がつくなら本当の値は99Vでも101Vでも構わないのか、それとも構うのか。

100Vに対して10mVという数字は、これが確度なら自作は諦めて測定器を買ってくるべきレベル。

>>205

-100Vのリファレンス電圧が得られるならかんたん。
オペアンプでもホイーストンブリッジでもやりたい放題。
直に測りたいなら精密測定機器かなあ。

1/10000の確度って厳しいよねえ。

すいません、10mVの確度です。

-100Vのリファレンス電源がないので、-2.5VのリファレンスをV-Fコンバータで読んで、同じ回路でスイッチを切り替えて-100Vを読む。
その後カウンタの数字を比較して電圧を求めるというのを考えました。

一応LTSpice上ではぎりぎり1/10000の確度は出ているようなのですが、ちょっと自作できる代物じゃなさそうですね。
どの程度の確度なら自作してみる価値がありますか？±50mVくらいなら狙えるでしょうか？
基板カッターや表面実装のハンダ付けくらいならできます。

以前車のシガレットからDC12Vを生成するキットを組み立てたことがある。
一方秋月とかにシガレットからAC１００Vを生成する機器が1000〜2000円くらいで売られている。

DC12VでノートPCとか使いたいんだけど一般的にいってどっちが効率高いと思う？

直結

安定化しないと怖い('A`;)

効率は置いといて、運用面からは
車内で使うならAC100Vインバータじゃないかい。

つうかDC12V入力のノーパソってあるの？

PICとAVRのメリット・デメリットを教えてください。

>>214

PIC　AVR
でググったらいいと思うよ。

>>213
一般的にDC15/16/18.5/19/20Vのいずれか。

一旦12Vに変換してからコア電圧生成してると想像できる。
12Vよりちょい高めの電圧与えないと使えないと思う。

失礼
DC15V-4Aですた('A` )/

となるとAC100Vインバータ一択か・・・

>216
わざわざ中間電力用12Vなんか生成しないよ。
バッテリーの充電用に高めの電圧を要求してるだけ。

リチウムイオン３セルが主流だし、それの充電回路に必要な電圧が概ね15V以上。
大抵のノートPCはDC入力とバッテリーの両方から制御回路を通して電源回路に行き、
そこから各部に必要な電圧を生成する構造になっている。
そして電源回路はほぼ全てがドロップ型のスイッチング。
つまり、ノイズ対策さえ出来ていればぶっちゃけDC12V入力でも本体を動作させることは可能と思われる。
但し、その場合はバッテリーの充電が出来ないけどな。

ついでに、iBook、PowerBook等のG4マシンは24V入力だが、
これは恐らくコネクタに流れる電流を抑えるためと思われる。
なにしろ3.5φステレオミニプラグだからな。

>>218
すばらしい。
回路設計者かなにかですか？

>>194
PICのコンパイラは金がかかるって理由でAVR派だ。

>>209
黙って、市販のＤＭＭ使ったほうが良い。

RS232CでPCと通信する回路をつくりましたが動きません。
回路図は
http://www.megaupload.com/?d=FPT1NFVC
です。またプログラムはWinAVRで書きました。
http://www.megaupload.com/?d=XBDHMZBB
です。デバッグ用のプログラムなので受信したデータをコールバックするようにと考えたのですが
うまく動かないです。
クリスタルは付けましたがとりあえず内蔵の8MHzを八分周した1MHzで動作させています。
どなたかアドバイスいただけませんか？

とりあえずうｐろだを変えないと誰も見てくれないと思う

どこのろだがいいんでしょうか？

ごめんなさい、テンプレに乗ってたのでそちらにうｐします。
プログラム　http://loda.jp/mcnc/?id=161
回路図　http://loda.jp/mcnc/?id=160

>>224
>>1を読んでないのか?
伊達に書いたワケじゃないんだぞ。

>>226
申し訳ないです。あとから気が付きました。

・テキトーなポートに抵抗付けたＬＥＤを繋いで、チカチカさせるプログラムを書く。実行時、ISPケーブルは外す
　　→マイコンのリセットが本当に上手くいってるかどうかの切り分け
　　→点滅周期から、分周比が正しく設定されてるかどうか目で確認出来るようにする
・"0"（なり何なり）が送られてきたらLEDを消し、"1"が送られてきたら点けるプログラムを書き込む
　　→受信が上手くいってるか、の切り分け
　　→これも上手く動かない場合、どんなエラーが発生してるかをLED点滅で表示させる。点滅回数とか、色分けして「赤はフレーミングエラー」とか

>>228
ありがとうございます！試してみます。

>>227
・D-Subの2ピンが送信ということは、クロスケーブルでPCとつないでる?

・通信ものの検証手順は、
0) PCでターミナルソフトを起動して、ボーレートなど設定を合わせる。
1) マイコンから、文字を出し続けるプログラムを組む。こんな感じ。
　　　while(1){　　　　　　　　　// 延々と繰り返す
　　　　　fputc ( 'A', SCI0 );　　// Aという文字を送信
　　　　　delay_ms(500);　　　　　// 0.5secくらい待つ
　　　}
2) PCで正しく受信ができたなら、次に受信部分を作る。
　　PCのキーボードの文字を舞い込んで受ける。
　　マイコンの受信確認は、LED8個でもいいし、ループバックでもいい。

>>230
クロスケーブルではなく回路上でクロスさせてケーブルはストレートでやっているつもりです。

検証手順試してみます。ありがとうございました。

>>230
もしかしたらD-subの規格を間違えたかもしれないので確認もしてみます

D-Subコネクタのピン番号は、フラットケーブルのピン番号と違うので注意な。
・フラットケーブルコネクタ　→　千鳥配列
・D-Subコネクタ　→　1行目、2行目のように横に行って、改行。

コネクタは、オスとメスで並びが左右テレコになるので注意。
虫眼鏡で拡大して見ると、
D-Subコネクタの場合は、樹脂部分にピン番号が書いてある。

PCのコネクタ(オス)は、2ピンが受信、3ピンが送信と決まってる。
覚え方は、
「簡易D/AコンバータのR-2R方式」で、2がR。
または「Tの字は三叉路交差点」で、3がT。

オシロで波形を見れば良し

>>233
番号が書いてあるのには気が付きませんでした。

確認したところ自作機器側の２番ピンにTxdがつないであるのでおそらくPCの２番ピンには正しく
つなげていると思いますのでいろいろ試してみます。

みなさんありがとうございました。

電源投入したら、初期化を経て連続して文字「A」か「5」あたりを送信する
プログラムを動かしてみると、ボーレートとかタイミングを測定できるかもね。
まずは配線確認だけのプログラム。
最初から多くを狙わずに、ひとつづつ橋頭堡を確保していくのが安心。

いつもの手順
・LEDのチカチカを確認
・タイマーによるLEDチカチカを確認
・出力ポートの順次LED点灯
・RS232Cの送信開通
・RS232でターミナルへ表示して入力ポートの確認

A/D・D/AコンバーターICのようにアナログ電源とデジタル電源が同居しているICの場合は
それぞれ別の電源とGNDを用意しないと正常に動作しないとICのマニュアルに書かれていたりします。

もし分けるのが面倒でアナログ・デジタル双方の電源やGNDを共通のものにしてしまったりすると
具体的にはどういう問題が生じるんでしょうか？マニュアルにはそこまでのことが書かれていない
ものでして、実際どういう不具合が生じるのかいまいち理解できません。

伊藤 健一著　アースのはなし
読んでみるといいよ

>>238
まずはやってみろや、話はそれからだ。

デジタルの出力は1と0が直角に切り替わるだろ？
電源ラインをオシロで見てみるとそこに必ずパルス状のノイズが入るんだわ。
そうなるとアナログの精密測定なんかは台なし。

>>241
馬鹿？

>>238
>正常に動作しないとICのマニュアルに書かれていたりします。
どのICの取説に書いてあった?　教えてぐれ。

>>238
>もし分けるのが面倒でアナログ・デジタル双方の電源やGNDを共通のものにしてしまったりすると
>具体的にはどういう問題が生じるんでしょうか？
もし「汚くてノイズを多く含む電源」がADの電源に使用されると、
敏感なADのアナログ入力端子に、そのノイズが入り込んでしまう可能性が高くなる。
例えば、8bit(256段階)のADコンバータで、ADの基準電圧が2560mVだったとすると、10mV/LSBとなる。
なので、その入り込むノイズの大きさが、10mVを超えないとAD変換値への影響は無い。
しかし、16bit(65536段階)など高bitのADになると、基準電圧が4096mVを使うとしても、
0.0625mV/LSBと、敏感になり、ちょっとしたノイズが入り込んでも、変換データのゴミになってしまう。
せっかく苦労して16bitのADを作ったのに、ノイズが原因で10bit相当の変換しかできないような使い方をされては、
ADの製造メーカも泣いてしまうというもの。
さらに最近流行の24bit ADともなると、16bitより「さらに256倍細かい」ので、
0.24uV/LSBとなり、普通の技術者では回路設計できないくらい敏感なADコンバータ
ということになる。

>マニュアルにはそこまでのことが書かれていないものでして、
>実際どういう不具合が生じるのかいまいち理解できません。
一般的に、ICのデータシートには、そこまで親切には書いていない。
理由は、知識のある人が読むことを前提に書いているから。

平たく言えば、ADのICメーカーは「わかっている人に使って欲しい」と言う意味で、
言い方を変えると「使いこなせないような人には、使って欲しくない」ということです。
ヤフオクの「私はサポートできないので、知識のある人に入札して欲しいです」と同じね。

>>242
はぁ?　何を言ってるの?

>>246
馬鹿

>244
>238が言ってること自体が間違いなのに、それにあわせてご高説ご苦労さん。

デジタルとアナログの電源分離の話としては間違っていないが、GNDが別ってのが大きな間違い。
そもそもICの中ではデジタルとアナログのGNDは共通。

某S社の推奨回路どおり
A/DのGND分離したら
S社ﾀｲﾏｰ発動前に壊れまくった

AとDとか、SignalとPowerとか、複数のGNDが出てる場合は、ほとんどが
「ICの外で繋ぐ」ためだからな。

>>247
>GNDが別ってのが大きな間違い。
俺には、ネット的には同じでも名称の異なるGND、例えば AGND, DGND
というふうに読めたけど、そうは読み取れなかったか?

ご説明ありがとうございました。
電源系を分けないと電源ラインにノイズが乗って
そのノイズが結果的にアナログ入力に回り込んでしまうと言うことですね。

>>244
その説明ですと8bitのADコンバーターの場合はアナログとデジタルで電源を
分離する必要は無いように聞こえるんですが実際はそういうわけでもないんでしょうか？

>250
>238はAGNDとDGNDは接続してはいけない、と思っているようにしか読み取れないし、
>244は「別々に用意しなきゃならない理由」についてしか話していない。

実際にはAGNDとDGNDは実際には接続しなきゃならないし、DAC石の下等の１点で接続するのが望ましい。
もちろん、DAC石にアナログ、デジタルの両方に+5Vは+3.3Vなどの同一電圧の電源端子がある場合、
これらの電源の変位もそろえる必要があることが多い。
その場合は同一電源からLC等でアイソレートしてやるのが望ましい、と書いてある技術解説書もある。

>>251
>その説明ですと8bitのADコンバーターの場合はアナログとデジタルで電源を
>分離する必要は無いように聞こえるんですが実際はそういうわけでもないんでしょうか？
ADの変換誤差が出ても問題が無いときは、それで良いです。
デジタルICから来る電源ノイズで、AD変換値が○○bit変動してもOKなんだ、というときは、
それでOKです。
でも何か問題が起こったとき、ICメーカーに苦情を言っても「想定外の使い方ですからねぇ〜」と言われる。
ICメーカーの意図を汲んであげるなら、それなりの対策をしないといけません。

>>253
ありがとうございますm(_ _)m

>>253-254
おれも、そうだな。
8ビット程度なら、ＧＮＤ共通でベタアースのほうが問題ない。

入力信号が６ＭＨｚくらいのＮＴＳＣ信号だったけど、
評価して問題なかったなぁ。

そもそもPICでは、電源共通で10bitだよね。

停電の時間に、車のバッテリー＋DC/ACコンバータでPC(150w)を使いたいのですが、

手持ちに 5時間で12v・60A分使える容量のバッテリーがあります。

コンバータのロスを考えなければ、

12v x 60A = 720w分の電気が蓄電

720w / 150w = 4.8/h
この時間使えると考えていいのでしょうか？

単位とか考え方が無茶苦茶かと思いますが、
計算方法があっているか教えてください。

>>257
　原理的な計算はそれでOK
　単位の大文字と小文字はちゃんと使って欲しい

　普通のバッテリーだと、完全放電まで使うと寿命が大幅に短くなる
ぎりぎりまで放電することはほんとにたまにしかないならいいけど、
毎日充放電するならもっと余裕が欲しい。
　普通の車ではエンジンかけるたびに充電されるから、バッテリーは
いつも満充電に近い状態で使われることを想定して作られてる。
　深い放電をしちゃうと、実力容量が激減しちゃうらしい

>>258
ありがとうございます。
VとWは大文字ですよね、あぁぁ、なぜ小文字だと思ったんだろう。

本当は携帯やノートPCに使われるmAhという容量の単位を使いたかったのですが、
今回の場合、mAhを使おうと思うと電圧次第で変わりますよね？
WならAとVのかけ算なので、○○W分という表記をしてしまいましたが、こういう言い方はしてはいけないのでしょうか？

あと、車のバッテリーを100Vから充電できるものを持っているのですが、
あれはどういう原理で充電を止めているのでしょうか？
時々充電を止めて、電圧を見て、一定値以上だと充電終了という感じでしょうか。

というのも、12V 1AのACアダプタがあるのですが、
あれにワニクリップつけて、停電復帰時にバッテリーを充電したいのですが、
停電時以外はバッテリーにつけっぱなしでいいのでしょうか？
自動車用バッテリーに過充電という概念はあるのでしょうか？

　Wh（ワットアワー、電力×時間）、あるいはJ（ジュール、電力×秒）
っていう概念を持ち込めば問題ない。

　バッテリは12V60Ahとかのはずで、12V×60Ah＝720Whって計算になる
これで720Wh÷150W＝4.8hっていう計算になる
　ただし、バッテリの容量（Ah）は5時間で放電した場合とか、20時間で
放電した場合とか、放電の仕方で何割か変わっちゃう。ごく大雑把な
計算しかできない


> あれはどういう原理で充電を止めているのでしょうか？

　鉛蓄電池の場合は、一般的には電圧。充電していくほど電圧が上昇
するので、それを見る12V鉛蓄電池なら、充電電流にもよるけど、充電
終了が14.4Vが一般的鉛蓄電池は比較的過充電に強いのでラフに扱う
ことが多いけど、温度によって補正するとモアベター


> 12V 1AのACアダプタがあるのですが、

　12Vのバッテリは12Vではほとんど充電できない
　空に近くなってて電圧が下がってれば、気持ち程度充電できるけど
まともに充電するには14Vくらい必要。せめて13.8Vの電源が欲しい

> 停電時以外はバッテリーにつけっぱなしでいいのでしょうか？

　電圧が13Vとか低めならいいけど、短時間で満充電するつもりで
14Vちょいとかなら切り離さないと過充電になっちゃう

> 自動車用バッテリーに過充電という概念はあるのでしょうか？

　もちろん。

すいません、ちょっと日曜大工的な質問かも知れないけど聞かせてください
サンハヤトのカット基板の銅箔を削ってごく単純なパターン描いてます
ドリルの先をヤスリのアタッチメントにして削ってるんですが削るのに時間がかかる上に上手く削れません。
直接を五本ほど引くだけなのでエッチングまではしたくないんですが
何か良い方法ありませんか？

理想としては彫刻刀のようなもので簡単に削れればいいなと。

ちなみに板はガラスエポキシです
よろしくお願いします

>>261
アクリルカッター。
けがいて線を彫る奴。慣れるまでは結構難しいけど、直線だけなら可能

>>262
あ、アクリルカッターなら持ってます！

結構大きな電力流すけどアクリルカッターで削った細い線で大丈夫かな、
と思いつつ一度やってみます

>>263
？
２本引いて、間を剥がすんですよ。

あ、もちろん電流ながすのは広い面の方ですが細くケガいて面と面が近ければ
パチっと放電しちゃったりしないかなという疑問でした
失礼

>>265
意味が通じてないようなので、作業途中に気づいてください。

>>260
ありがとうございます。
考え方があっていたというだけでも、大きな進歩でした。
爆発すると怖いので、充電に関しては自動車用バッテリー充電器を買いたいと思います。

>>266
慌てて書いたのでレス一つ飛ばしてました
隙間詰めて二本引いたあとその間を剥がすんですね
剥がすのもアクリルカッターで削るのかしら
一度やってみますねー

半田ごてを押し当てて浮かせ、浮いたところでニッパーで優しく剥がす

俺は切れ目いれた後はデザインナイフで削るようにして剥がしてる。

レシートプリンターを外で使いたいんだけど、バッテリーをどうするか相談に乗って下さい。

プリンター(TM-L90)の電源は、DC24-2AのACアダプターです。おおむね1〜2時間持てば満足です。
DC12Vなら楽だったのですが、24Vなのでどうしようか悩んでます。

1.　12Vバッテリーを直列にして使用（プラグ改造）
2.　既にあるUPSでAC100V→純正ACアダプターで使用
3.　12Vバッテリー＋秋月DC/AC-Invで純正ACアダプターを使用

端子が特殊なので、2.の案の方がスマートなんですがUPSなんで、ピーピー音がうるさく
重いので微妙でした。
AC100Vであれば、3.案が音もなくバッテリー次第では重量も抑えられるかと。

どうかよろしくお願いします。

1でいいじゃん

エネループ20本でどうだ！

>>271
結局のところ『相談』のキモはどこなの？

複数の選択肢のなかで、長所・短所がトレードオフの関係にあるならともかく
>>271は3案がベストだと思ってるんでしょ？

本当に3案がベストなら相談の必要は無いよね。

無責任に昇圧レギュレータを提案してみたり。
ttp://www.geocities.jp/ngc4826/electronics/power/dcdc_up/dcdcup.html

>>261
彫刻刀でいいじゃん。使うなら三角刀。

>271
２はないな。
UPSは基本的に「停電が起こったときに切り替わる非常電源」なので、
最初に100VACが供給されていないと同期が取れずに起動しないものが多い。

ケーブル加工のミスの可能性を考えると、１よりは３の方が安全。
24V2Aなら変換効率を考慮しても60W以下なので、バッテリーはMAX5A程度で考えていいだろう。
１〜２時間持てばいいのなら、バイク用のでも12Ahタイプでギリギリ足りるっちゃ足りるが、
バッテリーが消耗したときの劣化を考えると普通自動車用B19サイズがお勧め。

>276
定規を当てたりできないから線が曲がる。
剥ぎ取る予定のところをカットしてしまうならともかく、残す部分をカットしてしまう可能性があるから却下。
まだ普通の小刀で定規を当てながらの方が、効率が悪いだけなのでマシだ。

アクリルカッターがベストなわけです。

アクリルカッターって、切った溝の幅が広くなるのと、
ああいう切り方をする刃物なので、勢い余って、切りたくないところまで刃が走ってしまう。
なので普通のカッターナイフで2〜3回の筋を入れた方がうまく出来るよ。

充電式ライトをフルに充電してそのまま使わず放置していたら
どれくらいの日数で電気が点かなくなりますか？
(大体どれも同じなんでしょうか…)

【商品１】
AC電源:100V 50/60Hz DC7.5V 200mA
消費電力:0.36W[0.06Wx6]
充電時間:約8時間
点灯時間:約8時間
内蔵電池:ﾆｯｹﾙ水素充電池


【商品２】
電球:ﾊｲﾊﾟﾜｰ3WLED電球色
充電時間：約6時間
明るさ：High・Low　２段階切替え,連続点灯時間（満充電時）：High約3時間、,Low約10時間,
(ﾎﾞﾙﾄとかｱﾝﾍﾟｱ？は書いていません)

>>280
電池の種類に激しく依存
自己放電でググレ

>>277
> 定規を当てたりできないから線が曲がる。
そりゃ曲がるから、ピン間２本とかはきついけどな。
そこまで要求してるようには見えないが。

色々とアドバイスサンクス。

コネクターなんですけど、おそらくここのOC-03が該当しそうなんです。
ttp://www.toki-t.com/item/output.html

規格としてはMINI-DINの部類なんだと思いますが…
アキバで売っている店情報がありましたら、お教え下さい。

283
「ミニDINの部類」じゃなく、そこに書いてあるとおり「パワーDIN」という規格。
千石にあるよ。

古いステレオチューナーのダイアルが滑るので糸を交換しようと思いますが、
あれって特殊な糸なんでしょうか？
手芸のボタン用ポリエステル糸なら近所で買えるのですが、使えるでしょうか？

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E7%B3%B8

http://p.tl/cXn1
あの事件、実は在日の仕業

一つの測定対象に対して複数の計測器を干渉なく接続するにはどのようにしたらよいですか？

具体的には充電したコンデンサの温度による放電特性を評価したいのですが
・試料に電流計(エレクトロメータ)を接続して電流を測定
・インピーダンスor誘電率の変化をLCRメータで測定

片方ずつはGPIB制御で測定できるようになっていますが
同一試料を使って同時(交互)に測定することができません
(お互いの装置の信号を測定してしまうため)


よろしくお願いします。

補足
測定点数が多いのでPCで測定装置を切り替えたいです。
LCRメータは４端子、電流計は２端子で試料に接続しています。

またコンデンサはヒーターで定速昇温降温を行っています

ゆとりですか

>>288
一方の測定器の都合で流している電流が、
もう一方の測定器に次ごうがいいワケがないじゃん。つまり、できません、が答えです。

もし僕がそれをやるなら、試料を2つ用意して、
同一試料では無いけど、同一時間に測定した、という結果を得る。
そして、2つを入れ替えて再度測定する。必要なら、複数個の試料を使ってやる。

>>288
正誤表
×　次ごう
○　都合

>>288
複数の計測器以前の問題として、放電試験をしてる最中に
充放電を繰り返すことによって測定を行うLCRメータなんか
つないでいいの？

>>291
熱履歴持ってしまうので同一試料で複数回測定するのは困難です・・・

>>293
LCRメータはDCバイアスゼロで小振幅信号(100mV)を印加するだけなので
最初の充電電圧に比べれば小さいです

＞熱履歴持ってしまうので
そういう言葉を吐けるのにわかりませんとかね。

だったら、有意の数の測定サンプルを用意して、統計とってみるんだね。
時間も手間もカネもかかる。それがあなたの求めているもの。
タダじゃ得られないものなんだよ

>>281
自己放電ですか。ありがとうございました

>>294
じゃあ、ダメだと思うよ。

どうしてもと言うなら、
LCR→既知のC1→試料→充放電系統
LCR→既知のC2→試料→充放電系統
など、Cで切って、インピーダンスを求めて、計算でC1, C2を消す、ということかな。

いずれにしろ、>>295の言うとおり、簡単な測定ではない。
専門用語が出てくるから、その道のプロだと思う。
そのプロが出来ないなら、素人の僕たちには、わからないよ。

のうしがおまでん引っ掻けようとしてるとか

質問です。
細い単芯の導線とM4の圧着端子をはんだ付けして使ってます。
でも色々とトライアンドエラーで作業してると物理的な衝撃で、
圧着端子と被覆をむいた部分との所でプチっと切れてしまいます。

これを補強して切れにくくする方法ないもんでしょうか。
例えばこんな感じのものが売られてないかとか思うんですが…
http://ozcircle.net/_uploader/10260408

>>299
・半田付けするな
・圧着しろ
・熱収縮チューブで覆え
・ホットメルトで補強しろ

>>299
端子の端で折れるんでなくて、被服の切れ目で折れるんなら
被服を向いたときに芯線に傷をつけてしまってて、そこから応力集中で折れてると思われ
傷をつけずに剥くように

電線の品質の問題もすごく大きい、数回曲げるとすぐ折れる電線もあるし
これでもかっていうくらいやらないと折れない電線もある

あと、折り曲げのかかるところに単線はやめとけ

ありがとうございます
傷がついちゃってるってのはあるかもですね。

細いので圧着だけではちゃんと接点してるか不安なので、
半田付けしたあと、ホットメルトで圧着端子と被覆ごと固めようと思います。

けっこう強くなりそう

>>302
>>細いので圧着だけではちゃんと接点してるか不安なので、

ちゃんと線径に合ってる端子と正しい工具で圧着してれば
へたくそなハンダよりはましになる、上手なハンダにはちょっと負ける
端子が線と合っていないならハンダの勝ち

>>302
この場合の圧着とは、
ホーザンの汎用圧着器ではなくて、
メーカー純正の圧着器のこと。
何の管理もしていないホーザンの汎用圧着器で接続するぐらいなら
パンダ付けのほうが百倍マシ。
汎用とは、どれに対してもいい加減な状態である、ということを知るべき。

>>304
ん？簡易型はダメって話じゃなくて、端子メーカー純正以外認めないってこと？
誰に向かって説教してるんだかわからないが、ラインで使うわけじゃ無いんだから。
>>299 のような質問に対する答としては的外れだね。
ましてハンダ付けがマシ、のような認識ではお里が知れる。

>>302
ホーザンの汎用圧着器と半田点けの話なら、半田点けの方が　まだいいね。
通常の圧着端子(丸端子、Y端子)なら、JISのマークの圧着器ならいい。
細い線は、長めに皮を？いて、折り返して圧着する。
総じて圧着はハンダ付けより優れている。ただ、きちんとした道具を使うこと。

>>303
> 端子が線と合っていないならハンダの勝ち
これは正しいが、
> ちゃんと線径に合ってる端子と正しい工具で圧着してれば
> ・・・略・・・上手なハンダにはちょっと負ける
は違う。
（からげただけ<）半田付け<適正な圧着（<適切な溶接）・・・・だ。
半田付けは、どうしても剥離に弱い。（保護する方法はあるが。）
また、大電流を流す場合も不利。

磁性の無いはんだってあります？

>>307
う〜ん、経験的には、大電流の場合ハンダの方が接触抵抗が少ないので
発熱が無くてうウマ〜だったけどな
圧着ーあっちっち、ハンダーほんのりほかほか

実際には事故ってハンダが溶けても抜けないように圧着したうえにハンダ流して抵抗を下げてた

>>308
磁性が無いってどういう意味で言ってるの？
磁石が付かない程度の意味なら磁性の有るハンダを探すほうが難しいけど
物理的な意味だと・・・・・

>>310
そうです。磁石のつかないという意味です。
ネオジウム磁石がつかないようなものを探しています。

え、じゃあ、普通のハンダはねネオジにくっつくのか？　しらなんだ

あ、すみません
今やってみたら全く付きませんでした
何を勘違いしたのか・・・

>>309
半田付けは、
・半田と半田付けされる材料の間に、分子・原子レベルの拡散（違ったかも。要は半田に濡れる状態。）が生じて接続が安定する。
・半田の抵抗は銅の１０倍ほどあるため、半田付けされる材料同士はできるだけ密着させる必要がある。
・密着させない場合、開いている分だけ抵抗分が高くなる他、機械的強度が弱くなる。
（半田付けは、ぼったり厚く仕上げるとかえって強度が落ちる。…だから、よく下の形が分かる位薄くしろと言われる。
もちろん、からげるとか穴に差し込んで半田付けするなどすれば、接続部自体の強度は上がる。）
・大電流を扱ったり、高温になりやすい場合は、塑性もあるためどうしても不利。
（・OPアンプ等で極端な微小電圧を扱う場合も、敬遠される。・・・僅かでも温度差のある異種金属の接触による熱起電力が問題となるため。）

正規の工具を使って正規の施工をした圧着は、
・圧着端子と線材の間に、分子・原子レベルの転位が生じて接続が安定する。
・はんだ付けのように間に余計なモノが一切介在しないため、抵抗値は一律に下がる。
・高温でも変質しにくい。
・・・圧着でもダメなら、溶接ということになる。

なお、正規の圧着工具を使わないとか、定められた工法を守らない（サイズ・線径・線種等）圧着は、圧着と思わない方がいい。
工具を握力３０�s重で握ったとすれば、正規の工具では約６００�s重の力が働く。
しかも、ラチェット部があるため、定められたクリアランスにならない限り工具が開かない。
このような工法の管理により、圧着は高信頼度を得る。
これが、簡易型では約２００�s重（工具による）しか力が加わらないし、クリアランスは作業者任せ。
場合によっては、本当に形だけ・・・ということも。

>圧着ーあっちっち、ハンダーほんのりほかほか
うーむ。
低抵抗値を測れる計器があれば実測してみたいな。

圧着した上ではんだするのはどういう感じなんです？

>>低抵抗値を測れる計器があれば実測してみたいな。

あっちっちになるくらい流すとテスターで計れるくらい電圧降下してるよ
昔の話なんであまり覚えてないが、桁が変わるくらい差があったと思う

ハンダだと圧着ダイスのかかってない部分も接触するので
通電断面積が増えちゃってるのかもね

>>315
ハンダするにしても、密着させるというのは基本で
半田の中に線が泳いでちゃだめなのね
で圧着で締めたあとでハンダを吸い込ませるって感じ

>>317
圧着も含めてハンダ付けって言うんですね！

え？、う〜んｗ

>OzHr5YPB, eXwuPgr7 仲が良いな！ｗ

付き合っちゃえ

加速度センサ
方位センサ
ジャイロセンサ

これらがどういうセンサなのか調べてたら頭が混乱してきました。
車を運転してる時を例に解説してもらえないですか？

アクセル
ハンドル
ホイール

>>322
宿題は宿題スレ

過速度センサ　　　いわゆるネズミ捕り
包囲センサ　　　　　で、囲まれて調べられている訳だが
じゃあ居ろセンサ　　奥さん今夜は帰れまヘンなｧ

>>322
クルーズコントロール
エアバッグ
ナビ

ただし順不同

こちらで質問するのが適切かどうかわかりませんが、よろしくお願いします。

うちは農家で、ビニールハウスで野菜を栽培しています。
ビニールハウス内温度を離れた場所で知りたくて、ワイヤレス温度計をつけています。
こういうもの　→　http://www.aandd.co.jp/adhome/products/sp/ad5661.html

100mくらい先まで電波？を飛ばせるのですが、実際は150mくらいの距離が必要で
ときどき、通信不能になり困っていたところで、たまたま本体のアンテナが折れてしまいました。
こんな感じ　→　http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1486356.jpg

素人考えですが、修理するにあたって、たとえば、伸ばせるアンテナや電線？等とつなげると
通信距離が長くなるとか、ありますか？ずっと以前ラジカセのアンテナにアルミホイルを
巻いてる人が「こうするとよく電波がはいるんだ」とか？言っていたような気がしますが
何か金属製のものをつけると電波？をよくキャッチできるのでしょうか？
ド素人でも修理できそうですか？

そのあたりのヒントをよろしくお願いします。

>>322
まずは自分が理解したことを書いて、
どこで混乱してるのかを述べなさい。
そうしないから、あなた以外に混乱が広がってしまいました。

電気製品の消費電力計測なのですが質問があります。

�@電力計測測定器の一般は　クランプで電流を計測　＋　電圧計で電圧を測定
　で、計測瞬時の電力＝電圧×電流　をもとめて、それを　積算して　有効消費電力
　を得ていると考えてよいのでしょうか？

�A電力計測商品には下記のようなＣＴのみの電流のみの計測器もあるようですが、
　こんなんで計測できるのでしょうか？
　電圧との時間位相差の力率はどのように計測するのでしょうか？

　http://www.eco4u.jp/store/index.php?main_page=product_info&products_id=317

>327
ざっと取説を見たところ、無線機として見るとセンサ＝送信機、表示機＝受信機の単向通信のようだな。
なので、受信機のアンテナを高感度にすることで対処は可能。
ただ、本体のアンテナが一般的な無線用コネクタで繋がれていないと容易には対策できないし、
特定小電力無線機なので着脱不可能になっているだろうな。

ラジカセのアンテナ云々の話は、そもそもラジカセのアンテナ自体非常にアバウトなもの故のこと。
単純にアンテナ長を稼ぐだけでも効果はあるが、一番はきちんとしたアンテナに繋いでやること。
きちんと設計された無線機用アンテナで同じ事をやっても、逆に感度が落ちる。

電磁誘導で得られる電気の電圧と電流量は何に依存して決まるものなのですか。

たとえばファンを回して発電するとき
その回転数で電流量が決まるのですか。

>>327
理論的な話は省略。
A　折れたアンテナと同じ位の長さの導線を、同様の形態（立てた状態）になるように取り付ける。
B　アンテナの長さX(2n+1)　nは0、1、2、・・・　の電線をつなげる。
C　Bをなるべく長くし、なるべくセンサー方向に伸ばす。
なお、BもCもなるべくならAのように空中に線が存在するようにする。
あるいは、絶縁物の上をはわせる。（木造の家の天井とか鴨居とか。）
金属物の上を這わせるのは不可。
（むしろ、手近で地面に触れていない金属物と結ぶのも手。）
他にも手はあるが、それなりの知識と技能がいるので省略。

早い話、電線つないで向きや長さや周りの状態などを色々変えてやってみること。
なるべく高い位置の方がいいので、本体の場所を変えるのも手。
うまくいくかうまくいかないかは、やってみないと何とも言えない。
センサー側（電波発射側）に手を加えるのは不可。（法律違反となる。）

>>330
当人に電子工作の知識があれば、無給電中継を勧めたいところなのだが。

>327
厚紙とアルミホイルでパラボラアンテナみたいなのを送信受信両方に付けるといいよ。
http://a24.way-nifty.com/blog/2008/11/lan-1d9d.html

>>329
(2)コンセントに繋ぐのだから電圧はそこから見ればいい

以前このスレで1Aクラスの出力が可能なモジュール式の昇圧型DCDCコンバーターを探していると質問した者です

秋月では降圧型でしたらモジュールタイプの製品が潤沢に置いてあるんですが
http://akizukidenshi.com/catalog/goods/search.aspx?keyword=dc+%83R%83%93%83o%81%5B%83%5E&tree=&goods=m&number=&name=&min_price=&max_price=&sort=&style=T&search.x=84&search.y=19
昇圧型ではこのようなタイプの製品は一つも置いてありません。

昇圧型でこの手の製品が売られていないのにはなにか理由があるのでしょうか？

ACアダプタとか、直列バッテリとか、
たいてい高圧から低圧に変換する場面が多い。

低圧から高圧に変換するものとして、
１セルバッテリを使う携帯機器では、
小サイズ、高効率、複数出力の専用ＩＣが使われるので、
場所をとり、バッテリーの減りが早い大出力のモジュールタイプのDCDCコンバーターの出番は少ない。
出番があるとすれば、LEDドライバー用ＩＣぐらい。

>>330-334のみなさん、ありがとうございました。

電線とパラボラと、両方やってみようと思います！
これからホームセンターに行って来ます。ありがとうございました。

AC電源アダプタについて質問です
安物のトランス式ACアダプタが二つあり、
その内ひとつの回路図が↓となっています
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1487113.jpg
もうひとつの回路図は、上記のトランス側にある0.1μFのセラミックコンデンサがなく、
右側の電解コンデンサの値が1000μFです
どちらのアダプタも入出力のスペックは同じです

このセラミックコンデンサの役割は何でしょうか？
温度補償(よくわかりません)なのですか？
超初歩的な質問ですがよろしくお願いします

>339
ノイズフィルタだろうけど、そこに入れるなら右端のでかい電解の隣におくなあ。

>>340
レスありがとうございます
なるほどノイズフィルタなんですか

セラミックコンデンサが付いてないアダプタに
レスの通り電解コンデンサの隣にちょっと良いコンデンサを付けてみます
ありがとうございました

>>340
サージ試験でダイオードが飛ぶことの対策用だろう

>342
あー・・・
でもその場合コンデンサだけで足りるのか？という疑問が。
バリスタとかじゃねえの？

質問お願いします。
ある機器にモーターが使われていて、このモーター制御に2SK2231という型番のFETが使われています。
しかしこのモーターを外してしまった状態でFETに制御信号が送られているかどうかをチェックする場合は
マイコンの入力ピンをFETのドレインに直接接続しても問題ありませんでしょうか？
FETのドレインとマイコンの入力ピンは１０KΩでプルアップしています。
FETのゲートから信号を拾えば話は早いのですが、どうしてもドレイン側から状態を判断したいのです。
駆け出しの電子工作マニアなので初歩的な質問で済みませんがよろしくお願い致します。

>>322
　ナビの場合、現状ではGPSで得られる位置情報が一番メインだけどな

方位センサ
　自分が北向きに走ってるのか西向きに走ってるのかを検出する。
　絶対的な方位がわかるから地図上でどっち向きなのかが検出できる。
　ただし地磁気使うわけだから、周辺磁界の影響を受けてうまく検出が
できないこともあるので、得られる方位情報は信頼性に欠ける。

加速度センサ
　速度の変化である加速度（力に比例）を検出するもの。力が
加わってることを検出するので、重力も検出している。用途として
重力の方向を検出することで傾き検出に使うこともかなり多い。
　アクセル踏み込んだりブレーキを踏んだりしてぐぐっとくるのとか
曲がるとき横にぐぐっとくるのとかを検出できる。
　加速度がわかれば、時間積算して現在の速度が算出できる。さらに
それを時間積算すれば距離がわかる。つまり、どのくらいの速度で
移動中なのか、どのくらいの距離を移動したのかがわかる。
　向きとあわせれば、地図上でどっちに動いたのかがわかる。
　静止状態からスタートしないと速度はわからない。位置も不明。

ジャイロセンサ
　回転速度（角速度）を検出する。カーブで曲がったときに、その
曲がっている最中であることを検出できる。回転速度を時間積算
すれば、どのくらい向きが変わったかがわかる。
　距離を離した二つの加速度センサの差分を取れば、回転速度の
検出が原理的には可能だけど、実用的には無理だろう
　回転しか検出しないので、どっち向きはわからない。

　一定速度のまま坂道を登りはじめるときは、速度が一定だから
加速度はないように思うけど、重力加速度が検出されている。
車の向きが上向きに変わるから、重力加速度の方向が変わり、
車の姿勢が変わるからジャイロ上向きの回転が検出される。

　左に曲がるときには、重力加速度に加えて遠心力で右方向の
加速度があるから、右斜め下方向の加速度が検出される。
もちろんジャイロには左回転が検出される。

加速度センサ…重力と移動に関する情報を得るセンサ
ジャイロセンサ…回転に関する情報を得るセンサ
方位センサ…向きに関する情報を得るセンサ

ってことだな。ナビでは、
GPS…位置に関する情報を得るシステム
車速パルス…車の速度に関する情報
をあわせて、地図上のどの道を走ってるかをマッチングする

　最近のカーナビではこれに加えて気圧センサを使って、
高架をあがったりさがったりを検出することもあるようだ

>>329
　いまどき環境依存文字使うのやめようぜ。

　(1)はOK
　(2)は勘違い。電圧もちゃんと見てる。
図の右下のほうに　電力センサーはAC100Vの電源が必要になりますので…
と書いてあるだろう。

>344
大丈夫かもしれませんが、ダメな場合もあるかもしれません。

>>346
�@とかは、改定で標準文字になったんじゃないの？
かなり前のような

>>344
＞ 駆け出しの電子工作マニア

がどうして

＞ FETのゲートから信号を拾えば話は早い

のをやめて

どうしてもドレイン側から状態を判断したい

のさ？

>>336
ひとことでいうと、難しいからだろうなあ。
電流とか発熱とか電源とか、想像するだけで大変だよ？

>>347
ダメな場合とはどのようなことが考えられますか？

>>349
そのモーターがコネクタで接続されており、機器ケースを開けたり基板にハンダ付けをせずにコネクタ接続にしたいからです。

よろしくお願いします。

>>351
だめな場合
実はトリッキーな回路になっていて、思っているのと違う回路だったりとかかな

コネクター引っこ抜いてオープンドレイン状態になるなら大丈夫

>351
オープンドレインだと思ってたら実はソースフォロアで24V出てましたとか？
回路図も写真も資料なんにも無いんだからOKともNGともハッキリ答えられるわけがない。

>>352
ご返答ありがとうございます。
モーターを外した状態でFETのドレインをテスターで調べたところ、モーター駆動時にはGNDレベルになっていたので大丈夫でしょうか？
FETのソースはGNDに接続されていたので問題ないと思いますが自信がありません。
何かこう、素人なりに考え過ぎて変な心配（ノイズによる誤動作など）してしまいます。

>>353
ご返答ありがとうございます。
ソースフォロアという言葉自体を知りませんでしたのでググってみたところ、こういう駆動方法もあるんだなと初めて知りました。
電子回路って奥が深いんだなと感心しています。
今回質問させて頂いた回路はオープンドレインでしたので>>354にカキコしたとおりです。

>354
それならまあ、大丈夫かなあ。
マイコン回路壊さないよう、フォトカプラ使って回路切っといたほうが本当はいいけどね。

>>356
ご回答ありがとうございます。
とりあえず安心できましたのでテストしてみます。
もし何か不具合が出るようでしたら、仰るとおりフォトカプラを使用することも考えてみます。
いろいろとご親切にありがとうございました。

>357
がんばってねー。
今さらだけど、FETでモーター駆動というと、他にもフルブリッジ(又はHブリッジ)とかハーフブリッジという回路もある。
今後の為に見とくといいよ。

ご報告します。

>>332さん的なことをやって、通信できました！
（Ｂがよくわからなかったので、だいたいテキトーな長さにしました）
みなさん、ありがとうございました。

1F 5.5V 30Ωのコンデンサを買った。
早く充電したいときは9VのACアダプタに28.33秒つないでおけばいいの？
(9*(1-EXP(-t/(30*1)))=5.5を解く)

28.33秒をちょっとでも超えるとどれくらい危ない？

電圧計でとストップウォッチでどうぞ。
地球が吹っ飛ぶ

え？
内部抵抗高いからって耐圧以上の電圧
印加するのってOKなの？

家のブレーカーがよく落ちるので、使ってる総電流を表示する装置を作ろうと思っているのですが、
ブレーカーが何A何秒位で落ちるかの目安がわからず、（主にどのように表示するかで）困っています
どなたかご存じの方いらっしゃいましたらお願いします

>>363
ブレーカーの仕様をメーカーサイトで見たらすぐわかる。

>>363
作らなくてもクランプメーターという便利なものが売られてますよ。
それ以外の方法は、電気工事士の免許が必須です。

ttp://www.shindo-group.jp/category/1426160.html

>>364-366
どうもありがとうございます！！！

深夜に節電してもその分揚水発電で蓄えられる量が増えて意味ありますか？

あります

交流信号を測りたいとき、ADコンバータなどが0-5Vまでの範囲でしか測れないとき
例えば5VとGNDに抵抗二つ入れてその間に信号を入れるとできる（ような気がする）ますが、
このとき信号のところにコンデンサーを入れてからつなぐような気がします（センサー保護のため？）が、
このコンデンサはどのように選べばいいでしょうか？
下手に選ぶとハイパスフィルタになってしまうような気がするのですが。
電解コンデンサのような大容量のものがいいのでしょうか？

こんなのです
　　　　 5V
　　　　 ┳
　　　　 ┃
　　　　 R 抵抗
　　　　 ┃
ADC.━╋━━┫┣━━━━━━━センサー
　　　　 ┃　　C コンデンサ
　　　　 R 抵抗
　　　　 ┃
　　　　 ┻
　　　　GND

>>370
> 下手に選ぶとハイパスフィルタになってしまうような気がするのですが。
君の設計しようとしているものはハイパスフィルタそのものなんだが・・・

他のすべてのパラメータが一定なら、カップリングコンデンサの容量が
大きい方がカットオフ周波数は下がるだろうね。

>>370
>交流信号を測りたいとき、ADコンバータなどが0-5Vまでの範囲でしか測れないとき
>例えば5VとGNDに抵抗二つ入れてその間に信号を入れるとできる（ような気がする）ますが

何をしようと思ってる？

ADコンバーターの入力範囲以上の振幅がある信号を入力できるようにしたいならそれは分圧器、アッテネーターだね。

ちなみに>>371のコンデンサーを抵抗に置き換えると分圧器になる。
さらに>>371の回路は別名微分回路。
CRの値と入力信号によってはADCの電圧振幅は入力信号の振幅以上の大きさになるよ。

>>373
＞ ちなみに>>371のコンデンサーを抵抗に置き換えると分圧器になる。

電源電圧を外さなくてよいの？
負電位がある場合は要るだろうけど。


＞ さらに>>371の回路は別名微分回路。
＞ CRの値と入力信号によってはADCの電圧振幅は入力信号の振幅以上の大きさになるよ。

ホント？

電源が正電圧のみのOPアンプicは負電圧は出力できますか？

直流カットのコンデンサをつければ一応は…

>>374
たぶん、微分回路に方形波を入れたときに立ち上がりで正のスパイク
立下りに負のスパイク。
　スパイクのＰ−Ｐが方形波振幅の倍になることでも言いたいんだろう。

初心者相手に、おま電以上のいらない薀蓄だな。

自動車とか農業機械の電気系統の修理がしたいんですが、
何から手をつければいいんでしょうか
電子回路の本とか読んでみても、内容がほとんど理解できません
工作キットとかのほうがいいんでしょうか

>373,377
周波数f→∞でゲインA→∞の由緒正しき微分回路にいれればそうだが
>371 じゃならねえよ。

>>378
直したい機械から手をつけるべきでしょう。

自動車の電気はそれ用のが多いから電気電子とは‥

一応
http://2chnull.info/r/denki/1095160947/
なんかを参考に。

あと
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1292002898/104-

なんてのもあった。

ちょっと説明と図が変で分かりにくくなってしまいました。すみませんでした。
ADCの入力範囲が0〜5Vで、交流信号(-2〜+2程度)を測りたいのでオフセット(+2.5V)をかけようと思っています。

>>372-374
どうもありがとうございます。

ハイパスフィルタは避けたいのですが、下記の回路で実現できますか？
抵抗は実際どんな値のものが適切かわからず適当なものを入れています。
オペアンプも存在するものを使いたいですが未確認です。
もっと適切な回路があれば教えて頂きたいです。

　　　　　　　　　 .┏━1kΩ━┓
　　　　　　　　　 .┃┏━┓　 ┃
センサ━1kΩ━┻┫−┃　 ┃
　　　　　　　　　　　.┃　 ┣━┻━━ADC
　　　　　　 　　　.┏┫＋┃
　　　　　5V　　　┃┗━┛
　　　　　.┃　　 ..┃
　　　　　1kΩ　 .┃
　　　　　.┣━━┛
　　　　　3kΩ
　　　　　.┃
　　　　　.┻
　　　　 GND

よろしくお願いします。

>>379
言ってる意味が良く分からんが、
理想の微分回路に理想の方形波いれば、無限大のスパイクが出るだろう。

ＣＲでつくる簡易微分だと　出力スパイク1本は方形波の高さ以上の
ものはでんよ。

>>382
図で真ん中の-と+の四角はオペアンプです。

電磁誘導で得られる電気の電圧と電流量は何に依存して決まるものなのですか。

たとえばファンを回して発電するとき
その回転数で電流量が決まるのですか。

スパイクの話じゃなくて
信号源が０Vでコンデンサーが充電されてるとこへ、
信号源が電源電圧までスイングしたら
入力に電源電圧以上の信号が加わるってことだろ

モノクロQVGAの液晶を制御するのに
LCDコントローラ探したんですが、
ケニックシステムの
KS3224-LVP28と
エプソンの
S1D13700
しか見つかりませんでした。
他のメーカーって作ってないんでしょうか？
液晶制御はEXDMACみたいなマイコンからの直接制御が主流で、
LCDコントローラを使っての液晶制御ってのはあんまり
しない方向なんでしょうか？

>>386
僕もそう思う。
センサーが0Vを出力していて、急に+5Vを吐けば、A/Dに7.5Vがかかると。

>>386
>>388

仮に初期2.5Vにバイアス　５印加→7.5Vの電位出る。
2.5V→7.5Vの変動は振幅7.5Vなの？
おれは振幅5Vだと思うが。

どうも、振幅という言葉の意味が違うようだ。

そろそろ、単発IDにお前うざいって言われるころなので消えるよ。
じゃあの。

♪楽しい仲間が　ポポポポ〜ン

>>382
こんなんでどう?
http://loda.jp/mcnc/?id=162.jpg
・信号は反転しないし
・抵抗に、抵抗アレーを使えば、精度0.1%は余裕で可能だよ
・抵抗比を変えれば、ゲインも自由に変えられるよん

>>389
A/Dへの過大入力を心配した発言だと思う。
なので、変化量(7.5-2.5)のことではなくて、ADのGNDピン-AD入力ピンにかかる電圧だと思うけどね。

>>391
うわー、ありがとウサギー♪
これ、めっちゃいいですねこれにします！！！

>>393
>これ、めっちゃいいですねこれにします！！！
喜んでもらえて嬉しいです。
出力インピーダンスの大きい信号源だと、
誤差が大きくなるので、注意して使ってね。

>>394
はーい

TD62083というトランジスタアレイについて質問させて下さい！
7セグのコモン制御で使ったのですが、2回路ほど余ってしまい勿体無いので
余った回路を別の入力回路で使いたいと考えてるんですが、１８Ｖの信号を直接TD62083の入力ピンに接続しても問題ないですか？
フォトカプラでしたら抵抗入れればすむはなしなんですが・・・
もしくはフォトカプラの１次側の入力と同じように電流制限抵抗を入れればいいですか？
このトランジスタにははじめから制限抵抗が付いているみたいですが・・・
よろしくお願いします！

>>396
すでにデータシートは見たと思いますが、
なんと書いてありましたか?

>>397
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/ja/LinearIC/TD62083AFNG_TD62084AFNG_ja_datasheet_091102.pdf
これみたんですが入力電圧３０Vって書いてありますがそのままと受け取っても大丈夫なんでしょうか？

日本語で書いてあるデータシートを読み解けない人に
いったいどういうアドバイスをすればいいのか思いつかない自分が情けない。

>>398
30Vとありますので、30Vまで加えても大丈夫。壊れません。
ただ「メーカーの設計意図」というか「想定」は、5Vの入力のようです。1ページの特長の下の表ね。
なので、そのくらいで使ってあげるのが良いです。
内部には抵抗が入っていますが、さらに外部で直列抵抗を入れれば良いです。

あまり知られていませんが、東芝のこのシリーズには、
入力抵抗なし、ツェナー入り　など、いろいろあります。
TD62081, TD62082, TD62084 で検索して、
ぜひ内部回路を見てみてください。

ネットで型番で検索すると、それ1つしか触れられませんが、
データブック(本)だと、前後の番号など、たくさんの情報が得られていいです。
上記の種類があることは、データブックで見て知りました。

>>400
ちょっと自分の意図が伝わるか不安でしたが、とても的確なアドバイスありがとうございます！
実は、その「想定」がやはり５V前後だと思っていましたので最大電圧３０Vですが、本当に１８Vも入れて本当に大丈夫なのかな？という思いでした。
念には念を入れて外部にも抵抗を入れてみます
ありがとうございました。

>>401
了解です。

駆動電圧18V時と5V時の違いは、たぶん
・コレクタ電流が少しだけ多めに流せる、あるいは同じ電流ならVce(sat)が小さくなる
・onが少し速くなる
・off時の回復が少し遅れる
・内部の抵抗の発熱が少しだけ増える
くらいだと思います。今日はこれで帰ります。

PSPや携帯電話みたいに、ACアダプタが外れると自動的に内部の電池に切り替わって、
電池消耗時にACアダプタが繋がれるとACアダプタから給電しつつ電池が充電される回路を組みたい。
欲しい出力は5V〜　〜1-2Aぐらい。

参考サイトとか無い？

電源切り替えるだけならコネクタがやってくれるっしょ
あとは逆流と切り替わりの瞬間の世話しとけばokでない？

その程度なら、リレーなりFETで切り替えれば？

バックアップがどうしても必用なら、電気二層やリチウムバックアップ電池使えばＯＫ。
内部電池があるなら、リレーとダイオードで逆流防止すれば簡単じゃね？
リレーだと損失があるとかなら、先のＦＥＴなりMOSリレーなど使えば？

>>404-405
ｻﾝｸｽｺ
参考になる回路例が見つかった。
http://ednjapan.cancom-j.com/issue/2010/8/72/7014

>>405
必要、な。

アンテナについて教えてください。
ラジオ受信のアンテナは同じインダクタを持つ
小さなものでも代用できますでしょうか？例えば、フェライトで
作られたコイルの代わりに秋月で売っているようなマイクロインダクタ
を使って小型化してみたいのですが・・・
アンテナはやはり大きさが重要なんでしょうか？？

アンテナは線の長さじゃなかったか。波長の倍数。
AMラジオだと１００ｍとかになるんだっけ？

>409
ありがとうございます。
とすると、見た目抵抗のようなマイクロインダクタでは代用できそうにないでしょうか？
長さかぁ....orz

>>410
同じインダクタでも用途がちがう
磁力線を内部に通過させるのがフェライトアンテナの用途

>>411
ありがとうございます。
コイルという部品で考えていたのですが、全然違うものなんですね...
アンテナで重要なものは電波を受ける線の長さや大きさですか？
基板上に乗せられたらなぁと思っていました。
後は小さくして小さなアンテナ部分だけ外に露出できないものかなぁ？
とも思っていましたが、基板上でのアンテナは難しいでしょうか？

>>412
AMラジオのフェライトコイルのフェライト棒の役割は、
少しでも多くの電波を受けること。電波を多く受ける方が、音が大きく感度も高くなるから。
なので、短いやつより長〜いやつのほうが良く聞こえる。
だからラジオの装置寸法内で、許される限り長いフェライト棒を使いたい。
大きい方がたくさん受けられるという点では、虫眼鏡で太陽光を集めるのに似ている。

>>413
ありがとうございます。
うーむ。そうするとマイクロインダクタのようなチップでは、
十分な電波を受信できないということになりますね...
あーだからマイクロインダクタとバリコンを使ったラジオで、
別に長い銅線をつないでいるのか...。同じH値なら
受信感度の問題で、受信自体は出来るかもとおもったのが恥ずかしい。
ありがとうございました。

Beebee2seeにアップロードした画像はどれくらいの間残っていますか

30年

>>413
＞ AMラジオのフェライトコイルのフェライト棒の役割は、
＞ 少しでも多くの電波を受けること。電波を多く受ける方が、音が大きく感度も高くなるから。

そうなの？
波長とは無関係？

ちょっとググってみた

バーアンテナの場合は発振でいいのか
ttp://www.ja8atg.com/radio/antcoil/index.htm

初ラだかラ製に高Qラジオなんてのがあったな＞非バーアンテナ

バーアンテナじゃないAMラジオ受信機用アンテナといえば、ループアンテナが真っ先に浮かぶ。
それも、真空管ラジオで使うような、十字の枠に菱形にリッツ線を張ったタイプ。

>>420
おれはロングワイヤーが真っ先に浮かぶ

懐かしス、電灯線アンテナ。

ロンビックアンテナが思い浮かんだ俺は変態か

>>417
無関係

つ　ビバレージ

>>424
あり�d

>>426
ちなみに、電界じゃなく磁界を拾っている。

>>427
そんなことはないぞ　よく原理を学ぼう

さらに正確には、磁界がアンテナ線に誘導した電圧を拾ってる
コアが無限にでかい空芯トランスと言えばいいのか。

教えてください。

原発があんな調子なので、もっと他の手だてで発電するとしたら、何が効率が良いでしょうか?
・火力発電　　化石燃料は、早晩ダメになる。
・太陽光発電　夜は発電できない
・風力発電　　気まぐれ
・潮流発電　　いいと思う。昼夜区別なし24時間発電する。ただし沿岸部のみ。
・地熱発電　　わからない
・水力発電　　わりといいと思う。夜間の余剰電力で、水を再度ダムに戻せる。
・

どこでも発電できて、昼夜OKで、無尽蔵。そんなつごうのいいことはできないでしょうか。

>>430　それを組み合わせればいい。単独ソースでは無理。
それと、大規模発電ではなくて、小規模のを沢山作る。
特に自然エネルギー活用は大規模には向かない。
水力はもう大型ダムを造れる場所が限られている
が、田舎の沢とかで集落をまかなう程度の発電所ならいくらでも作れる。
太陽光に至ってはそれこそ使うところで作るのに一番向いている。
お日様はみんなに平等だ。あらゆる建物の屋根に太陽電池付ければいい。
地熱は火山国だからこその国産有力エネルギー。
ただしこれも大規模にやってしまうと環境破壊の懸念がある。
温泉街で活用できると有利。発電後の熱水も温泉として活用。

発電時に人工的なエネルギを殆ど投入しなくてもいいのは非揚水式の水力。
揚水発電の揚水用の余剰電力は原発が生んだものだからそれ前提なら効率は悪い。
二酸化炭素排出を無視出来るなら石炭火力は可採年数的にも優秀。
火力は日本ではほぼ海沿いにしか立てられないのが原発と同じ弱点。

潮流は発電量が小さく商業的には問題が多い。
地熱は優秀だが熱・湯量が豊富な地域で発電所の立てられる所が限られるのが大きな弱点。
高温岩体式に期待が持たれるが寿命になるとその土地は発電に使えない。
熱交換式の地熱は冷水源が無いと発電量が上げられないのが欠点。
風力や太陽光は気紛れな上、系統に単独投入出来ない。

ありがとうございます。
その昔、携帯電話なんて夢のまた夢だったのに、小さいアンテナ局をそこら中に建てることで
ほぼ完成をみたので、発電もうまく行かないかと思ったのでした。
設置費用も期間も少なくて済む太陽光発電が一番いいのかな、と思います。
化石燃料を発掘運搬するコストを考えると、変換効率10〜20%の太陽光のほうがゼロエミッションなので
そういう意味で「効率100%」だと思うです。気まぐれを除けば。
あとは、いかに蓄電するかをクリアできれば結構行けると思います。

書いていて気がついたのですが、交流は蓄電できないんですよね。

>交流の蓄電
回転エネルギーに変換してタービン回すかインバータ通せば良い

はじめまして、こんにちは。
この度、picを使って電子工作を始めてみようと考えています。
パソコンのミニプラグ音声出力を高速フーリエ変換して、
ある周波数のレベルに応じてLEDを点灯させるようなものを作りたいと思っています。

ところで、このpic回路、LEDの電源を、
パソコンの電源ユニットから供給することは可能でしょうか？

ペリフェラル4pinケーブルに5Vと12Vが流れているので、
当初はこの5Vを直接接続しようと考えていたのですが、
なんでも三端子レギュレータで任意の電圧を出力するには、
それより2Vか3V程度大きい電圧を入力しなければいけないそうですね。
となるとパソコンの5Vを繋いだのでは、picには3Vしか供給できなくなります。
しかしだからと言って12Vでは大きすぎるように思えます。

この場合、DCDC変換などで対応すればいいのでしょうか？
それとも、実はそもそもパソコンの電源ユニットからの出力は、
三端子レギュレータを使わなくても安定して使えたりするのでしょうか。

検索してもパソコンから電源をとっている人の情報が見つからないため、
質問させて頂きました。
まったくの初心者なため、見当違いのことを述べているかもしれませんが、
そこも含め、ぜひご教示お願い致します。

12Vで5V3端子レギュレータ使うのはごく普通です。

それ以前に5Vそのまま使えばいいじゃない。PICごときよりはるかに要求がうるさいHDDやメモリやCPUだって使ってる電源なのに何が嫌なの？

そうなんですか、参考になります。
三端子レギュレータはとりあえず必要なものなのかと思いまして……。
確かにおっしゃるとおりですね。直接繋ぐことにします。
教えてくださってありがとうございました。

>>435
12Vから三端子レギュレータで5Vを作るのは普通の用途。
ただし、許容損失に注意。

三端子レギュレータの本当の最大出力電流
http://gomisai.blog75.fc2.com/blog-entry-304.html

ところで、FFTということはdsPICでしょうか。
PIC16Fとかだと、処理能力的に難しそうな気がします。

>>436
POLで安定化されていたりとかしないのでしょうか。

>>438
ご返信ありがとうございます。
A/Dコンバータ内臓とのことなので、16F877A-I/Pを使おうと考えています。
あまり高精度である必要はないのですが、それでもやはり厳しいでしょうか。
そのdsPICというものに関しても調べてみようと思います。

>>439
実際に作った事は無いのですが、16F877AなどのPIC16Fシリーズは
音声信号をリアルタイムで処理するには非力だというのが私の基本的な
理解です。

あと、AVRで似たようなことをやってる記事を紹介しておきます。
参考になるかは分かりませんが。

オーディオ・スペクトラム・モニタ
http://elm-chan.org/works/akilcd/report.html

>>440
なるほど。私にはPICの性能も処理の負荷も検討がつかないので、
dsPICも購入することにします。
dsPICだとFFTの関数が用意されているようなので、プログラミングも楽そうです。
そちらのサイトは私も拝見致しました。
やはりFFTには夢があります……。笑
ご返信ありがとうございました。さっそく注文します。

>>433
化石燃料はなくなると言われてたけど、最近はどんどん供給されてるらしいってことに。
太陽光もいいけど、昔の水車みたいなの使えば局所発電には十分かも。
マンションや高層ビルでは、排水の落下エネルギーで発電とか。
高効率ペルチェ素子が安価に作れるようになれば、壁に大量に埋め込んで、内外温度差で発電とか。
なんかこう、捨ててるエネルギーをうまく回収できるといいよね。

>>434
…インバータ？

ショックセンサって言うのは加速度センサと同じですか？

>>442
＞最近はどんどん供給されてるらしい
石油ショック以降の原油価格急上昇で、昔なら不採算だった油田や採取法でもペイするようになっただけ。
次々と新油田を発見＆開発し続けなければいかんのだが。この先ずっと見付かり続けるという保証は無いし、
見付からなくなったらあぼーん。
そろそろ石炭液化までもが採算取れるようになるんじゃねーか？これも50年ほどで使い尽くすらしいがw
＞水車
効率悪い小規模水力をいくつも作って資源ムダにするのって…大躍進政策みたいで笑えないんだが。まして
「沢で自転車のハブダイナモ回す」レベルだと、真下しか明るくならないLED電球を各部屋で点けられる位。
クーラーは使えない。冷蔵庫も動かない。
＞排水の落下エネルギー
落下物wが無い時は？電力貯蔵設備を作って維持しなきゃならないワケだが、寿命までのエネルギー収支は？
それと、あらかじめその「落下物」を持ち上げておくエネルギーは何処から来てる？
＞内外温度差
内側を冷やすエネルギーは何処から来てる？つか、外の熱を遮断して冷房効率上げてる断熱材が完全にムダ
になるが、それでいいのか？

クーラーと冷蔵庫の使用を諦めてTVを売っ払って明治期のような生活に戻れば電力不足は凌げるだろうけど、
今の東京でそれやったらジジババと乳幼児が熱中症で死ぬな。俺らも食中毒で寿命が縮む。
今ν速＋あたりでアーヒャヒャヒャ逝ってるバカ共も、寿命は6月頃までだね。気温が上がったら思い知るだろうよ。
俺らの生活が、タダ同然に安い電気に依存してた事に。

つか、輪番停電で電車止めたり工場止めて経済活動マヒさせる前に、パチンコ屋を営業禁止すりゃ関東圏だけで
450万kw近く節約できるんだが、何故かどのマスコミも政府もw言わないなー（棒

>>444
へたくそ。
各論と総論を併記してミスリードするのは常套手段だがお前のは見え見えすぐる。

捨ててるエネルギーを活用しようといってるのに、そのエネルギーはどっから来てるのかとか聞いててなえる。

春休みって、いつまでだっけ？

>>442
意外と面白い発電方法だと思うのは、潮位差発電。
どこかの施設で実験的に行われるのを見たことがある。

実際は忘れたが、原理的には…。
海中に垂直にパイプを入れる。（潮位の差以上の長さ）
そのパイプの水面上の出口には、プロペラ+発電機をセット。
干潮時に、水が入ってこないようパイプの底面を閉鎖。
満潮時に、その閉鎖を解く。
すると、水位の差によりパイプの底面から海水が上がってくる。
当然空気も上方に向かって追い出される。
この空気の流れを、発電機で拾って発電する。（逆方向も同様）
もちろん、海水の流れで発電してもいいわけだが、空気の方が何かと手軽と思われる。
（魚介類を防ぐ設備がいらない他）

ある程度の深さを確保できる海岸なら全国どこでも行え、しかも比較的簡単な構造。
補助的利用なら、海岸付近に国あるいは地方自治体の施設を新設・増改設する場合に導入を義務付けるだけでも、結構いけそうだ。

●■●
■　 ■
●■●
■　 ■
●■●
このように青LED(Vf=3.1V)を4組置いて数字4桁をPICでつけたい。
ふつうの7セグLEDなら■だけ制御すればいいが、これは13個もLEDがある。
■に隣接する●はつけなければならないことを考えると、7個を制御するだけで制御できそうな気がした。

LED1個に20mAくらい流したい。PIC16F88は入るのと出るのそれぞれ200mAまで流せる。
電源は5Vか9Vか12Vを使っていい。
ダイオードは5円、トランジスタは5円。抵抗は1円。低コストな回路を頭のいい人考えてください。

真理値

途中送信スマソ
真理値表書いて7セグドライバICに汎用ロジック足すってのは？

>>446
冷房なり暖房なり、必要があって内外温度差を作り出しているんだけど、それをドブに捨てちゃうのがあなたの言う
〉捨ててるエネルギーを活用
なの？よっぽどムダな気がする。

>>449
簡単。もう1つPICを使う

オーディオ用ステレオ16ビット D/Aコンバータ BU9480Fを使用したいのですが、データシートを見てもいまいちわかりません

入力データの値によって負電圧は出力されるのですか？

たとえばDAリファレンス電圧に+2Vを与えた場合、

FFFFh → +2V
8000h → 0V
0000h → -2V

・・のように出力されるのでしょうか？

BU9480Fデータシート
http://www.suzushoweb.com/pdf_file/454f05a8126d0.pdf

>>444
＞ 石油ショック以降の原油価格急上昇で、昔なら不採算だった油田や採取法でもペイするようになっただけ。

それがそうでもないんだよ。40年前の予想ではそろそろ枯渇するはずだった。

＞ ＞水車
＞ 効率悪い小規模水力

でけえダムの弊害が叫ばれてんだから、いいじゃねえか。
山奥にまで原発電力引き込むこたーねって話だよ。
幸い、日本にはそこらじゅうに川があるんだし、一家に一台、ちまちま発電しときゃ、計画停電も要らね。

＞ ＞排水の落下エネルギー
＞ 落下物wが無い時は？

お宅では水を使わないのか？うんこもしないのか？経済的なやつだな。
ま、普通の家庭は一定量の水を使うし、家庭でなくても水を使うし、
どうせ汲み上げて、あと捨てるだけなら、往復で活用すればって話なんだけど。

＞ ＞内外温度差
＞ 内側を冷やすエネルギーは何処から来てる？

どこを冷やそうと、暖めようと、熱は逃げてるだろ？
断熱材のなかに発電材をしこめばいいじゃん。今は無理なら、目指すのでもいい。

＞ つか、輪番停電で電車止めたり工場止めて経済活動マヒさせる前に、パチンコ屋を営業禁止すりゃ関東圏だけで
＞ 450万kw近く節約できるんだが、何故かどのマスコミも政府もw言わないなー（棒

賛成だけど数字は確かか？まあ、できることは何でもやってほしいよ。

>>449
> ■に隣接する●はつけなければならないことを考えると、7個を制御するだけで制御できそうな気がした。
仕様が曖昧。

>>452
ｺﾞﾒﾝ、このことについていっただけだ。
＞排水の落下エネルギー
落下物wが無い時は？電力貯蔵設備を作って維持しなきゃならないワケだが、寿命までのエネルギー収支は？
それと、あらかじめその「落下物」を持ち上げておくエネルギーは何処から来てる？

>>448
なかなか実用にならないときいてたけど、見込みあるなら是非進めてほしいね。

>>454
BU9480Fに負電源は無いから、負電圧が出力できるはずが無い。

>たとえばDAリファレンス電圧に+2Vを与えた場合
REF端子に電圧を与えるのはＮＧ。
REF端子とGNDの間に10uFのコンデンサを接続する。

電源電圧が5Vの時、出力電圧は 2.5±1V

データフォーマットは２の補数形式なので次のとおり。

0x7FFF　3.5V
0x0000　2.5V
0x8000　1.5V

>>459
レスどうもです。

REF端子って出力電圧の参照(referer)のことではないのですか？
つまり+2V与えたら、その電圧を65536等分して出力されるのかと思ってました。
ハイインピーダンス入力なのはそのためなのだと。

しかし、データシートを見ると確かにコンデンサをかましているだけですね。
うーん、わからない・・・・・

>電源電圧が5Vの時、出力電圧は 2.5±1V
±1Vはどこから出てきた数字なのでしょうか？

>データフォーマットは２の補数形式なので
このこともデータシートからではわかりませんでした。


ADって難しいですね。もっと勉強します。

ああん　DAなのにぃ

データシートの読解には、慣れも必要だな。

ADCやDACのREF端子は、外部入力可能な物もあるがNGな物も多い。
REFという名称は、内部回路の動作基準点になっているから。

データシートの端子説明に 1/2VCC とあるし、端子等価回路図から
IC内部で抵抗分圧してREF電圧を生成していることが判る。

> >電源電圧が5Vの時、出力電圧は 2.5±1V
> ±1Vはどこから出てきた数字なのでしょうか？

端子説明に LOUT ROUT 共に 1/2VCC とある。（これは静特性）
電気的特性・アナログ部特性に
フルスケール出力電圧 2Vpp (typ) という記述がある。
以上から 2.5±1V という値が導出される。

>>457
落下物は水。
細かいことは省略するけど、これだけで賄おうって話じゃないんだわ。

続きは雑談所でやれば？

6cmほどの大きさのコンデンサ20個を並列に使ってLC回路作ってます。
で、コンデンサにかかる電圧を任意の一つに集中せずに分散させるため、
各コンデンサに並列に抵抗をつけようとしてるんですが、
単純に抵抗のリード線の長さが2cmほど足りません…。

こういう時ってみなさんどうやってるんですか？
余ったリード線とか導線はんだ付けしたりすればいいんでしょうけど、
数が多いのでもっと簡単にリード線を接木するグッズとか売ってないものかと。

ちなみに基板は使わず制作を進めていて、
コンデンサの方のリードを近づけることはできません。

何だ？つまり
http://www.shu-ks.com/off%20meeting/P7190015.jpg
状態にしたいって事？

>>466
なんかいろいろすごそうですねこれ。
これだと電解コンぽいので普通の抵抗でもコンデンサの両極につけれると思うんですが
使ってるのは大きめのフィルムコンなので、
一方のリードから反対のリードまでが6cmくらいなんです

凄いぞ。「コンデンサーの達人」でググってみろ。

さておき。
6cm程度なら普通のリード抵抗なら余裕で届きそうなんだが？
なんか使う抵抗のメーカーとか品種に制限があるの？

>>468
全長5cmくらいの抵抗をもう注文しちゃったんです。
あとフィルムコンデンサは形的にはこういうタイプのやつで
http://carview-img02.bmcdn.jp/minkara/parts/000/003/314/940/3314940/p1.jpg
リード線が生えてる真ん中までもうプラス1cm x 2といった感じです

1/4W抵抗測ってみたら58mmだった。スマヌ。
案外短いもんだね。

ところで、「Cを20個並列」で「電圧を分散させるため」に「各Cに並列に抵抗入れたい」
てどこかおかしくない？
並列のCなら元々電圧は同じにしかかからないし、直列の間違い？

あ、そうですね、そこは書き飛ばしてしまってました。
2個直列にしたやつを10セット並列に、です。
正確さを欠いてすいません。

10個並列の2個直列にしたら？
抵抗2本ですむよ。

あれ、計算上、下記のような組み方で求めてる静電容量と耐電圧が出るんですが、
こういう組み方ではなく、ということですか。
コンデンサはすでに購入済みなんですが

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
□□□□□□□□□□
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
□□□□□□□□□□
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

耐電圧も容量も変わらんよ。

10個並列で耐電圧同じ、容量10倍
それを直列で耐電圧2倍、容量5倍

2個直列で耐電圧2倍容量1/2
x10並列で耐電圧2倍、容量5倍

>>471
数が多いって言ったって、たかだか20個でしょ?　
だったら、普通にリード線で延長すればいいと思うけど。
何を気にしているのかわからない。体裁や見た目を心配してる?
だったら、エンパイヤチューブにでも通せば、見えなくなるよ。

あと、>>472の言うように、10パラを2直列にすれば、2本で良くなると思う。

パラに付ける抵抗が電圧バラツキの平準化に役立つのは、電解コンデンサのように
経年変化で電解液がドライアップ気味になって容量が抜けたときを考慮したものでしょう。
今回、相手はフィルムコンデンサでしょ?　フィルムなら、さほど容量の初期バラツキや経年変化は
無いと思うし、しかも同一型番、同一ロットで、電圧も余裕を持たせているのでしょう?
だったら抵抗なしでも良いと思うけどね。

>>474
二個直列っていうのはいまいち理解できるようで出来ないんですが、
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
□□｜｜｜｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
□□□□□□□□□□
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

こういうことでいいんなら、その発想はなかった、です。なるほど。

>>475
はんだづけ下手なのでリードを接木して伸ばしたら、
直列部分をはんだ付けする時に伸ばした箇所の半田が溶けて
作業の無限ループにならないかと。

というか海外の制作例見ても、抵抗なしで作ってるのも結構あったんですけど、
その説明聞くとそういうわけだったのか、と。
もう無しでもいいやって気分になってきました。
作業数も減らせるのでもちろん良い意味で。

>476
>こういうことでいいんなら
違います。

>2個直列で耐電圧2倍容量1/2
>x10並列で耐電圧2倍、容量5倍
てのはキミのやろうとしてる接続。　容量も耐圧も俺の提案した10個並列の直列と同じになるでしょ？って言いたかったの。

うぅ、、、

10個並列を直列
と
2個直列x10並列

何度読み返して考えても、まったく同じことを書いてるようにしか見えなかったけどやっとわかった…


｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
□□□□□□□□□□
＼ ＼ ＼ ｜／／／／／
　 　 　 　 ｜
／／／／｜ ＼ ＼ ＼ ＼
□□□□□□□□□□
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜


こんな感じで作って、上のセットに抵抗を一つ
下のセットに抵抗を一つ、ってのが「10個並列の直列」ですね。

抵抗の節約のために覚えておきます、ありがとうございます

なんやしらんけど、大電流で継ぎ目発熱、はんだが溶けてお仕舞い
って感じだな。

あとからあとから条件追加する人だし、空中配線の理由も不明だし
いったい何をしようとしてるかもよくわからないので
そうなっても仕方ないけどね。

>>462
むつかしい・・・
どうもありがとう

人の説明でも、十人十色で、相手の事を考えた説明もあれば、言葉足らずな説明もある。
データシートも同じ。
出力振幅が、表の単位を見ないとわからないような書き方は、明らかに不親切。
あるいは、わかるような人に使って欲しいと言っているのかも知れないが

>>476
>はんだづけ下手なのでリードを接木して伸ばしたら、
何度も「接木」という言葉が出てきているけど、それは何ですか?
接続(せつぞく)ではなくて?

>>480
データシートのVrefピンの内部回路では、
IC内部の抵抗で1/2の電圧を作っているので、
電圧安定化の目的で外部にコンデンサが必要になる。
なので、今回のICの場合は、コンデンサを付けるのが適当なのでしょう。

しかし、その分圧の抵抗値は大きいので、
Vrefピンに外部から電圧を加え、強制的にVrefを可変することもできる。
(限度はあるけどね)
「分圧抵抗+外付けコンデンサ」よりも、
外部から「OP AMP等の出力で」電圧を入れた方が、
安定度もいいし、性能は上がる。

また、内部の電圧を外部から強制的に電圧で指示することで、
1つのピンを使ったて、3状態を指示できるICもある。
・外部でHに上げる・・・・モード1に設定される
・ピン解放時・・・・・・内部の分圧抵抗でモード2に設定される。
・外部でLに落とす・・・・モード3に設定される
という具合。
リニアテクノロジとかアナデバとかによくある。

>>482
接木が読めないってこと？それとも変な用語使うなってこと？

>>484
すみません、読み方がわかりませんでしたが、
その後、調べてわかりました。「つぎき」ですね。
接ぎ木なら、送りがなに「ぎ」が必要だと思うのですが、どうでしょうか。
「接続」のタイプミスで「せつもく」なのかと思っていました。

>>485
あってもなくてもいいよ。そんな日本語結構あると思う

フレキシブルな言語過ぎて

アッテネータ

みたいなアッテネーな用語が誕生

>>486
>あってもなくてもいいよ。そんな日本語結構あると思う
確かにそうですが、送りがな1つにも決まりがあるところが、日本語の美しさだと思うのです。
「通じりゃ、ええやん」という「何でもあり、結果オーライ」な今の日本が、とても残念です。
きもい、きしょい、むずい　など聞くにつけ、「殴ったろか?」という感じです。

>488
｢地震」をひらがなで書いてみ？
一文字目は「じ」？「ぢ」？

地は中国語の発音にもともと「じ」と「ち」があって
それぞれにじとちのふりがなを当てたからおかしなことになったらしいね

>>488
例えば
落ち込む・落込む
添え木・添木
表す・表わす

送り仮名には、いろいろと決められた付け方がありますが、
それでも複数の送り仮名があるものもあります。

私は代替をダイガエと読む人をこの人こんなのも読めないのかと
思ってしまいますが、世の中変わっていってると思うようにしてます。

>491
だいたい、って読むと通じないバカがいるんだもん・・・
正しく読める人には、だいがえって読んでも理解してもらえるので、バカに合わせるしかないんだよ…

バカに毛が生えたぐらいだと、ことさらにこだわったりするんだよね…
読めないバカと、合わせてる>>492みたいなのだけなら、それなりにコトは進む。

>>492
バカ、バカと言うのはやめましょうよ。
周りで聞いてるほうは「この人は、こういう事を平気で言う人なんだな」って
思っていますよ。

>>491
>代替をダイガエと読む人をこの人こんなのも読めないのかと思ってしまいますが、
私も、ついついそう思いますが、その場で教えてあげることにしています。
「だいがえ　と読む人が多いですが、正しくは　だいたい　ですよ」って。
よそで大恥をかく前に、ここでプチ恥をかいてもらった方が、良いと思うからです。
知っていてそう読むのと、知らずにそう読むのは全然違いますからね。
ほとんどの人が「通じるからいいじゃん」と言います。

最近は、義援金と義捐金が、話題に上がります。

春休みはいつまで？

国語初心者の質問スレですね

じゅうふくとそうきゅうについては、もう諦めるべき時代になっているようだ。

×じゅうふく　重複　○ちょうふく
×そうきゅう　早急　○さっきゅう
×だいがえ　　代替　○だいたい
×はっそく　　発足　○ほっそく

トランジスタのhパラメーターについて電圧帰還特性というものがありますが
電圧が帰還とはどういうことですか？

>>498
言葉ってのは変わってゆくものです
すでに江戸時代と同じ言葉しゃべってる奴はいないだろｗ

重複なんか、すでにどっちも辞書に載ってるしな〜

>>500
＞ 重複なんか、すでにどっちも辞書に載ってるしな〜


じゅうふくが正しい場合があるから。

その手の間違いは、まだ良いと思う。多少は知的だし。
最近の若い子に多い「妙な省略」のほうが　はるかに問題だと思う。
きしょい、きもい、むずい・・・・
客先でも使う者がいるので、ウチの会社では使用禁止だ。

そもそも、自分と同年代あるいは似たような人間層としか交流しないがゆえ、
その仲間内だけで通じる言葉が、おもしろがられ使用される。
しかし、他の階層の者から見ると、何を言っているのかサッパリわからない。
その言葉から、意味を想像しようとしても、全く想像がつかない。語源を問うてみても
軽薄で、その必然性がほとんど無い。

言葉は時代と共に変化するとしても、
その変な省略語が肩で風を切って通ることの無いように願う。

とりあえず、NHKアナウンサーがニュースを読み上げる時の日本語が一つの基準だな。

>>502
＞ 最近の若い子に多い「妙な省略」のほうが　はるかに問題だと思う。


そゆことが気になりだすと言うことはﾄｼなんだねえ。
妙な省略語が流行るのは今に始まったことじゃない。
モボとかモガとかいうのが使われた時代もあるし、
もっと遡れば、ヅケとかイタワサとかそんなのもある。

ま、テレビに出てくる芸人がへんな言葉を広めてるってのもある。
コトバそのものより、TPOをわきまえないことの方が、問題なんだよね。

オーディオのライン出力って何ボルトですか？
また信号の電圧はグランドよりも低くなることはありますか(負電圧出力ですか)

>>505
ぐるぐるどっかーん

ttp://www.google.co.jp/m?guid=on&ie=Shift_JIS&q=%83%89%83C%83%93%83%8C%83x%83%8B%93d%88%B3

>>1
＞ 　　× 華麗に放置される質問
＞ 　　　　　　　・自分で努力していない質問
＞ 　　　　　　　・「回路図をお願いします」　　　　　　(回路設計受注板じゃねーよ)
＞ 　　　　　　　・「宿題の解答が欲しい」　　　　　　　(自分でやれよ)
＞ 　　　　　　　・マルチポスト(複数スレに同質問)　(みんな他も見てんだよ)
＞ 　　　　　　　・専門用語や変な省略語の使用　　(オマエにしか解らない言葉を使うな)
＞ 　　　　　こんな質問は、スレのみんなに全力放置されます。
＞ 　　　　　このスレには「超人エスパー」は居ません。

ググったけど具体的な電圧がわかりません
負電圧かもわかりません

ウソつけ。
念のため、ライン出力でググってみたけどやっぱすぐわかるじゃねーか。

最初の質問が、どの単語でググればいいのかがわかりません。なら…

0.5〜1Vくらいで、負電圧がでます。

-1.0V〜1.0V Vp-p 2Vってとこですね
ありがとうです

>>506
いまは わーお だ

>>512
違うでしょ?　なんでppなの。

3.3Vと5V混在の回路を電池4本での駆動を考える。
3.3V、5Vともに消費電流60mA程度
ここで質問ですが、電圧の変換方法として下記の
どれがいいでしょうか？
１．電池電圧を降圧レギュレータで3.3Vにし、その3.3Vを昇圧レギュレータで5Vを生成
２．電池電圧を降圧レギュレータで3.3V生成、電池電圧を昇降圧レギュレータで5V生成
３．電池電圧を昇降圧で5V生成し、その5Vを降圧レギュレータで3.3V生成
４．他によい方法があれば

電池→DCDCコンバータ1で、3.3V
電池→DCDCコンバータ2で、5V

Vp-pて波形の最大-最小じゃないの？

>>517
そうだよ。
「0.5〜1Vくらい」ということは、
[-0.25〜+0.25] 〜 [-0.5〜+0.5] ということじゃないの?

正負方向にそれぞれ0.5〜1Vの事かとおもた

わーお 大量だったよ。

い、いさきは？

>>519
pp→ピークtoピーク→頂上から頂上までの寸法のことだから、
1Vp-pと言えば、+0.5 / -0.5 ね。

民生のオーディオのラインやマイクのレベルには、統一した規格が無いので、
結構適当。カーステレオなんかのラインだと0.5Vppとか。

結局、正解が出てない気が・・・
CDプレーヤはフルスケール2Vp-p出るヤツが多い。

>522
2Vrmsじゃなかったっけ？
規格でそう決まってた筈。

少なくともビクターは2Vp-p。測ったし、資料にもそう書いてあった。

>>523
信号レベルをrmsでもらっても、設計するほうは困るよなあｗ

みんな電圧とか電位とかどう理解してんだろ？
ぁゃιぃ見解ばかりだｗ

電子工作をするうえで、必要になる抵抗って何でしょうか。

主にAVRとかやります。

回路図に指定されている抵抗が必要になります。

カーボン抵抗

ごめんなさい質問が悪かったですね、
よく使う抵抗値って何でしょうか。

>>530
そんなものはない。
まあ、数Ωとか、数ＭΩはあんまり使わない気がするけど。

マイコンで使うといえば、やたらむやみに要るのがプルアップ抵抗。
ポートの性能とドライブさせ方が解っているなら計算で出せるから、それでどうか。

デジタル回路なら１００、１５０、３３０、１ｋ、１０ｋ、１００ｋくらい持っとけば大体間に合うかな

良く使うかどうかは人それぞれだけど、俺は100Ωから1MΩまで
E6系列でもってる。
俺の用途では、この程度で大体事足りる。

あとは、必要に応じて低抵抗とか高精度抵抗とか。

>>531-533
有難うございます。
プルアップ抵抗はがんばって計算して出して、
あとはE6系列をメインに買おうかと思います。

>>534
> あとはE6系列をメインに買おうかと思います。
趣味ならば、最初から無理に揃えなくてもいい。
必要な時に必要な抵抗値を100本以上まとめ買いしておけばいい。
そのうち、抵抗を買わなくても済むようになる。

>>534
こんなものもある、参考までに。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-02837

＞※１００Ω、４７０Ω、１ｋΩ、４．７ｋΩ、１０ｋΩは２袋入 ※合計７２袋（７２００本入）です。
よく使うのは多めなのね

全部入りはさすがに高い。
1と4.7の各桁買っとけ。あとは直列並列でカバー。次に買うなら2.4

0．1uFのセラコンもリードと1608チップまとまった数買っておくといいぞ。

>>538
2.4ですか?　2.2じゃなくて?

>539
E3だと2．2だったね。まあどっちでもいい。

>>540
やはり2.2ですね。安心しました。

>まあどっちでもいい。
良くないですよ。間違ったことは素直になったほうがいいです。
俺は悪くないと言わんばかり。
ココを読んでいる若い人たちへの影響もあります。

E3の数値が1と2．2と4.7です。と書いたんなら俺の間違いだけどな。

実際に俺が常備している数値を書いたのに、なにが間違っていると言うんだい？
そんな数値で常備する奴が悪いとでも言いたいの？

2．2でも2．4でも使う分には大抵の場合どっちでもいいからそう書いただけなんだがね。

へんなブログ垂れ流してたオカマ野郎みたいな臭いが…

気のせいかな。

俺なら1,22,33,47を各桁だな。
アナログをディスクリートで組むならE12系列の100〜100kは揃えたほうがいいけど。

>>542
あなたが何を常備しているかは関係ない。
次に買うなら2.4という説明がよくない。
2.4なんて普通に売ってない

>>545
>2.4なんて普通に売ってない

普通に売ってるだろ・・・どこの田舎だよ

こういう、勘違い野郎のうえに他人を思いやれない者が、
開き直ってしまったとなっては、
いたずらにスレを汚さないためにも、放置するのが一番です。

抵抗ごときは、まともな部品屋ならたとえ地方でもE-24で全部揃えてるぞ。
あるいは取り寄せに文句を言わない。
恣意的に間引いたら標準数の意味がないから。

マルツは1.1を間引いてる。
オーディオ関係などのヲタショップは売れる定数しか置いていない。
日米みたいなところは入ってくるものしか置かない。
揃える努力を一切しない店もある。

後者に行くほど部品屋から離れ、ガラクタショップに近づく。

ですよねー。
標準数から考えても、E3系列以降の 22 の方が、E24でやっと出てくる 24 より優先ですよね。
取り寄せするときも、24なんて半端な値はますます買えないですよね。

http://www.tamadevice.co.jp/cmos-cirkits-1.htm

標準的なCMOS水晶発振回路はインバーターに74HC04ではなく74HCU04を使えとよく聞く。
なんでもU付きはアナログ的な振る舞いをするから発振回路に向いているらしいんだが
74HCU04ってもしかして発振回路に使うためだけに開発されたものなの？

たとえばインバーター以外で74HCU32とか、74HCU08とか、74HCU00とかあまり聞かないんだが・・・

>>550
開発の経緯は知らないけど、発振回路やアナログ増幅器として
使われてる例が多いみたいね。
もちろん、デジタル回路素子のインバータとして使ってもいい。

アンプにも、オシレータにも、デジタルインバータにもなる素子が
6個はいっているICと考えれば、応用範囲は色々ありそうじゃない？

>>548
＞ 揃える努力を一切しない店もある。

秋○とかですか。
あそこはまあ、余り品をいかに活用するかって店だもんな。
それにしても魅力的すぎる店ではある。

もうめちゃくちゃな質問ですが、質問させてください！

先日ラジコンを購入して、遊ぼうと思ったのですが、
電源を入れたら、「ブルルルル」と音が鳴る仕様でした。
分解して中を見ると、ハット型のスピーカーが入っていました。
スピーカーには赤、白のコードが出ていてそれぞれ基盤についていました。

音がいらないので、コードを切ったりスピーカーをいじったりするだけで、音だけを消すことは不可能ですか？
やっぱり抵抗が変わってしまったり、不具合が生じてしまいますか・・？

よろしくお願いいたします。

異常は起きないからちょんぎっとけ。

>>553
よほどトリッキーな回路になっていないかぎりちょん切って大丈夫

>>554
>>555
ありがとうございます！

ちょん切ってみます

>>554
>>555

見事に音だけ消えました！
ありがとうございました！

>>544
俺もその辺を考えたけど、「ならE6でいいじゃん」と思って
各種100本ずつ大人買い（！）した。

>>557
ﾖｶｯﾀ(*´･ω･)(･ω･｀*)ﾈｰ

>>551
ところでHCUシリーズって04以外には売ってないの？

>>560
イエス

4000番にも4069UBPというのがある

>>561
>>562
凄い・・・
たった一つの為だけに新たなシリーズを作るとか・・・

質問です。スイッチを押したら、数秒間だけマブチモーターを回し
その後すっぱり電源が切れる、電池2本用回路を作りたいのです。
用途は子供のおもちゃなので、時間は厳密でなくてかまいません。
調べたところ、MOSFETを使う簡単な回路はあるようですが
MOSFETの制御電圧は高めで、電池2本では難しそうです。
携帯電話用という低電圧制御可能なMOSFETもでているようですが、
入手性がいまいちわかりませんでした。
そこで、タイマＩＣやリレーを使って実現できればと考えていますが
どうすればいいか思いつきません。
電池2本で実現できる方法を、ヒントだけでもいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

>>564
リレーとコンデンサ

>>565
コンデンサを小さくしたければトランジスタ追加

リレーとコンデンサとトランジスタですか。なるほど。
トランジスタの許容電流が十分なら、リレーもなしでいけそうですね。
ありがとうございます。

千石で2sk2961
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?toku=&cond8=or&dai=&chu=&syo=&cond9=&k3=4&list=2&pflg=n&multi=&code=2AE5-B4EB

制御電圧2VでONして2A流せる。

トランジスタだけでやると、スパっと切るというあたりが結構面倒だと思うよ

電流を切ると同時にモーターの２線をショートすると、ピタッっと止まるよ。

>>565
電池2本(2Vちょっと)の電圧で定格で正しく動くリレーってあるの?
74HCのシリーズに、0.9V〜のものがあるので、タイマー(時間)は
それで作り出す。
SWを押したら自己保持回路が起動して、タイマー時間で自己保持を解く。
スイッチは、やはりFETでしょう。

秋月の2SK2232なら2V動作で25A流せるな

どこをどう見たら2Vで25Aも流せるんだよ
VGS=2VだったらTc=100℃のVDS=10Vでも2Aが良いところ、25℃に冷えるとほぼ流れなくなる
VGSが電池満タンの3.2VにVDS=10Vでも15A程度だよ

2SK2961だってVGS=2VならTc=100℃のVDS=10Vで250mA、25℃なら100mA程度だよ
当然VDSを下げればもっと流れなくなる
回答するならデータシートぐらいちゃんと読んで書けよ


>>564
リレーでもFETでもバッ直なら電池がへたってくると正常に動作しなくなるから
パワートランジスタを使うか、制御系だけでも昇圧する必要がある
セリアとかフレッツ等の百斤にあるUSB電池ボックスを利用するのがオススメ
制御回路は昇圧されたUSB部分から取って、モータは電池BOXからそのまま取ればいい
電池BOXを別途用意する必要も省けるからお買い得よん(或いはBOX部分だけ他に流用できる)

回答いただいた皆さん、ありがとうございます。
質問に曖昧なところがあったようで、誤解させてしまった方にはお詫びします。
電源をスパッと切るのは、ピタッと止めるというつもりではなく、
電源スイッチを別途切らなくても、電池消耗しないようにという意図でした。

調べたところ、モーターの消費電力は0.5A程度なので、2SK2232でも良さそうですが、
制御電圧が4Vなのでそこがボトルネックです。
100均充電器の昇圧回路を流用というのは、コスト的にも魅力的です。
報告は少し遅れるかもしれませんが試してみます。
ありがとうございましまし。

今一わからんが、子供がスイッチを入れっぱで放置しちゃうからその対策って意味なのかな？
それなら、スイッチを跳返りタイプに取り替えちゃうのがいいと思うぞ

>>575
＞ 今一わからんが、子供がスイッチを入れっぱで放置しちゃうからその対策って意味なのかな？

そういう意味です。


＞ それなら、スイッチを跳返りタイプに取り替えちゃうのがいいと思うぞ

モーターで動く車にスイッチをつけて、押したら数秒だけ動き、
そのまま放置しても電池を消耗しないようにしたいのです。
最初からそう書けばよかったのですね。
跳ね返りスイッチだと、スイッチを押さえてる間しかオンにならないと思うので、やや不都合なのです。

http://www.youtube.com/watch?v=f14U7qV2WmE
こんな感じかな・・・

そういうアバウトなワンショット動作なら、これでいいだろ。
ttp://loda.jp/mcnc/?id=165
コネクタの先にモーターを繋げる。
スイッチを押すとCに充電され、FETがOnになる。
時間が経ってCの電圧が下がるとFETがOffになっていく。
定数は適当にw

>>577
面白い！
そんな感じです。

>>578
見落としてました。
それでいいんですが、MOSFETの制御電圧の関係で
電池二本では難しいのです。
バイポーラならなんとかなるかもしれません。

>>562
家の押し入れの中にTC7404UBPなんていうICが眠っているのが見つかったんだけど
実はこれも水晶発振子と組み合わせるためだけに作られたインバータだったりする？
７４HCU04のTTL版ってことかな？

タイマーIC2個でチャージポンプとワンショットってのはどう
金かけすぎかな

>>577
「開けるな！」ってか…

>580
2SK1529等のパワーMOS-FETなら、フル充電のNi-MHで2.5Vを越えるから3A
電池の電圧が落ちて2V強と仮定しても、1Aは流せるはずだが？
マブチモーターなら余裕で回せるだろ。

スイッチ直近のRは過電流によるスイッチ破損防止用なので100もあれば十分かと。

>>581
プリフィックスがTCでも、TTLなんでしょうか？
TTLは、TDだと思いますが。

>585
TDだと別メーカーだ。

ちなみにTC7404UBPを調べてみたら、C2MOS型アンバッファータイプの04らしい。
電源電圧は3〜18V、使用温度範囲は-40〜80℃。

すると、それはどこのメーカーですか？

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YUIです

ワンタッチBBSをYAHOOで検索してください
サーチのボタンをクリックしてください
リンクの板名をクリックしてください
コンピュータの画像掲示板で板名を検索してください

FPGA　CMOSの解説尽き回路図の基礎が出てきます
誰でも簡単に回路図は書けます

私の竹やぶは通れなくして後ろから網にかければ良い
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>>587
TCは東芝じゃね？

>>586
ＴＣは東芝のＣＭＯＳあるね。足触って静電破壊しないやう、ちうい。

マルチ検索
ttp://2bangai.net/search_id/index.php?keyword=N9insdmO&year=2011&month=04&day=10&action=search

C2MOSって方言が倒柴

>>584
電源が2.5Vだと、分圧の関係で厳しいと思います。
1.5Vで500mAなのでモーターのインピーダンスは3Ω程度です。
パワーMOSFETの制御抵抗値がこれを上回ると、モーターにかかる分圧が下がるので、電源が3Vでは回らないのです。

>>586
TC7404って、東芝のC2MOSですね。データシート確認しました。
ですので、
>７４HCU04のTTL版ってことかな？
ちがうようですよ。TTLでもないみたいですし。

もうすぐ大宮駅に着きます。
タクシーで向かいます。
15分くらいで着くと思います。
ランチがあるなら、僕の分も注文しといて

いやです

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YUIです

ワンタッチBBSをYAHOOで検索してください
サーチのボタンをクリックしてください
リンクの板名をクリックしてください
コンピュータの画像掲示板で板名を検索してください

FPGA　CMOSの解説尽き回路図の基礎が出てきます
誰でも簡単に回路図は書けます

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電源を変えるしかないですね
モーターを変えるしかないですね

私　アクセス数を写真と回路図で勝負しようと思うんですよ

５分で２００アクセスしたので　写真と回路図で勝負ですね

>>585
>>586
�d
TC7404UBPも74HCU04も同じCMOSってことね。

> ちなみにTC7404UBPを調べてみたら、C2MOS型アンバッファータイプの04らしい。

え？C2MOS？！

両者は特性が違うの？

>>600
>両者は特性が違うの？
それはあなたが自分で調べることでしょ?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TC7404UBP

日本ケミコン 低ESR電解コンデンサ KZHシリーズを30〜40個購入したいんですが、
マルツと三栄以外で扱っている通販可能な店ってありますか？
欲しいパーツは　KZH 25V 330uF 直径8mm　なんですけど。

今電解は地震の影響で品不足なんです…
マジで奪い合い状態らしい。

電子回路入れるケースってどこで探せばいいんですか

>>604
とりあえずケース屋のサイトへどうぞ

加工中に割らないよう気をつければ、100均のタッパーでもどうにかなるし。

千石がタカチの扱ってる

>>604
ケースバイケースですよ

鈴蘭堂

自動車用12Vバッテリーに、AC100Vコンバーターを繋げて簡単な家電を使いたいと思っています。
そのバッテリーの充電に太陽光発電を利用したいと思っています。
この場合、100V出力のACコンバーター+バッテリー+太陽光発電パネル
他にどういう器具が必要になりますか？
太陽光は電圧が不安定といいますが、バッテリーとパネルは直結してしまってよいのでしょうか？
それとも、なにか逆流を防止したり、入力電圧を安定させるためのコンディショナーのような装置が、
パネルとバッテリーの間に必要でしょうか？
ネット通販を見た限りでは、こういった装置が見当たらなくて。

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-02824/
これ買っとけ

>>611
素晴らしい！値段もお手ごろ。有難うございます！

>>604
リード、スズラン道、テイシン、アイデアルくらいかな。

極めてみたいのう・・・
>スズラン道

うおー
みなさんどうもありがとうございます

>>608
誰がうまいことを言えと。

>>604
フリスクケースが人気。
あと、蒲鉾板とか。
私は加工の簡単なアクリル板(最近は100均にもある)とか
紙の化粧箱とか使ってる。
アルミ板なんかも使いやすい。
タミヤの穴あきボード？も好き。


秋月の透明プラケースもたくさん買い込んであるけど、使い勝手はいまいち。

透明プラケースはチン毛が目立つよ

小物はタカチのケースが重宝してる。大も小も種類が増えたし。
大物はリードかな。

ちょっとしたものなら100均のタッパーが人気だが、ちゃちいので
(100均の)弁当箱や重箱を使うと雰囲気が出る

透明プラケースって、あまり魅力を感じないのだが、どうだろうか。
・強度弱くて、少し押さえただけでひびが入る。
・金属でないので、シールドの効果は期待できない。
・アルミケースより加工しやすいように思うが、スグにヒビが入るので
　　アルミより加工時に気を遣う。加工に疲れる。
・側面が使えない。
　　例外なく弁当箱スタイルなので、側面は上下の繋ぎ目になってしまう。
・ねじなど本体?とフタを固定する機構が無いので、スグにフタが開いてしまう。

安いこと以外に、いいことが1つも思いつかない。

綺麗にできると光モノの見栄えは良い
てのは立派な利点だろう。

あとは加工が難しいからこそ工作技術の腕試しとか。

>>621
プラスチックは、ニクロム線で加工すれば良いのでは？

透明プラケース、完成品のケースとしては使わないけど、IC入れとしてなら使ってる。

>>564です。
トランジスタ2SC3327×2、抵抗3.3kΩ×2、キャパシタ1mFで構成したら簡単にできました。
接続はコレクタドライブ
(Vcc〜モーター〜(C)Tr(E)〜GND、
Vcc〜SW〜R〜(B)、SW〜C〜GND)です。
携帯なので回路図はご容赦。

モーター電流が最大500mAとなっていたので、最大150mAの2SC1815でなく
手元にあった2SC3327(300mAの)を2つ並列にして使ったのですが、ひとつでも問題なさそうでした。
上の定数で、1秒くらいの動作なので、抵抗値を大きくしたほうがよかったかもしれません。
ご報告まで。

その接続だと、突入電流でスイッチが壊れませんか？
0・9Vから動くゲートを使えば、コンデンサが劇的に小さくなって
嬉しいかも

親が、カセットテーププレイヤー（テレビ音声も聞ける）をトイレに落としてしまって、水洗いをして乾かしました。
内部に水が入ってる上に、乾かしたとしたら、水道水に含まれる不純物が基盤についてますよね？
もし起動できなかったら、分解して再度洗浄し、基盤上の不純物を洗い流す→イソプロピルアルコールに漬けて水分を飛ばす
という方法で起動する可能性はあるでしょうか？

やるだけやってみればいいんじゃね

>>627
乾燥後に絶縁が問題になるほどの不純物は水道には入ってないから
ちゃんと乾燥すれば大概いけるよ

電池が入ってる場合、電源が来てる部分に水分があると
電気分解がおきてパターン切れとかも起きるので
電池イレッパでしばらく濡れてたならかなりあやしい
電池類は即効で抜きましょう

分解せずに乾燥するのは、なかなか乾かないから
分解できるんならしたほうがいいと思う

>>626
＞ その接続だと、突入電流でスイッチが壊れませんか？

どうなんでしょう。
今のところなんともないですが。
壊れたら分析してみます。


＞ 0・9Vから動くゲートを使えば、コンデンサが劇的に小さくなって

そうなんですよね。
ただ、パーツ屋が近くないので、手元にあるのでお茶を濁してしまいました。
抵抗値は若干なら調整の余地がありますが、C容量は一桁下げられるかどうかって感じです。

>>628>>629
じゃあこれから分解してじゃぶじゃぶ洗ってみます

ttp://cds.linear.com/docs/Japanese%20Datasheet/j3465i.pdf
電源5Vで図1の回路と同じものを組みました。
回路の消費電流が50mA程度なんですが20mAがLEDに、
ICが2.6mA程度消費してるとして、残りの28mAはどこに
流れているのでしょうか？計算で求められるでしょうか？

電圧を考慮せよ。
そうすれば電力が出てくる。
辻褄は合ってるはずだが。
(電波さんには理解不能だよ)

>>632
昇圧って意味をよーく考えようね

電離箱の電流を測定したいのですが、手元には10MΩ1%の抵抗しかありません。
http://okwave.jp/qa/q5484321.html
そこでこのサイトにある回路で1pA⇒10μVと電圧に変換して
インスツルメーションアンプで電圧を増幅しようと考えています。
この場合、オペアンプはLMC660を利用してガラエポ万能基板で作ることはできますでしょうか？

>>621
メリットを挙げてみる。
・スペーサやシート等絶縁コストが無い。
・LEDやLCD等の表示用の穴加工が不要。
・基板のデザインがそのまま出るので形が同じでも飽きが無い。
・色の選択肢が多く、塗装コスト削減が期待出来る。


俺は不透明プラケースやメタルケースの方が好きだけどな。

> インスツルメーションアンプで
何なのソレ
とりあえずそれを理解できていて、作れるつもりなら作ることはできるだろ
何がどうなるのかを期待してるのか知らんが、その通りに動きはしまいが

>>636
形状、色彩等の選択肢が無限、かつ低価格
金属ケースと異なる携帯の苦にならない軽さ
期待通りのものの入手性は限りなく低く、使用部品サイズの制約が厳しい

インスツルメーションアンプ
くらい知っておこうぜ

>>636
なんだかんだ言っても、押さえるとヒビが入るようなケースでは、
怖くて回路が入れられないよ。

押さえたぐらいじゃヒビは入らんだろ

pAなー。
μA用の回路でその100万分の1レンジの検出は無理じゃない？

オレの知ってる　計装アンプ=インスツルメンテーションアンプ　と
名前に似たところがあるけど、もしかして何か関係あるのか？

ああ、上のは何かエラソーにしている>>639宛てだから

>>641
ひび入るよ。簡単に入る。もちろん加工したケースの話ね。
未加工のケースは、しなるだけで、わりかし丈夫。

確かに、LCDやLEDが、加工無しで見ることが出来るけど、
それだけでしょう。どの作品も、みな内部がスケスケで。
たまに内側から吹いて塗装もするけど、外側にかからないように吹くのは、とても難しい。
形状がみんな同じで変化がなく、つまらない。
たまには傾斜ケースや、両サイドが木目のケースも使ってみたいのに。
安い以外に、何の取り柄もないケースだと思う。

コネクタ(七星科学、NCSなど)のカップへの
配線のはんだ付け接続について質問がありましす

基本は、カップへ配線をそのまま はんだ付けすると思います
最近、違ったやり方を目にしました

棒端子に配線を圧着し、
その上で棒端子の棒部分を
カップにはんだ付けするといったモノです

配線の接続へのネガティブ要素は無いのでしょうか？

曰く、この方がやり易いとのことです
きちんとした手順を踏めば難しい作業ではないし、
使用部品や手順が増えるのは好ましくありません

目上の者がやっている為、
やめさせるには更に理詰めで行く必要が有ります
ネガティブ要素が無ければ見過ごそうか、とも思います

>>646
線にハンダがしみこまないので、利はあっても害はないと思いますよ
あるとすればコストアップくらいでしょうか

>>646
線にハンダが染み込まないのが、とても重要。
線にハンダが染み込むと、切れやすく問題になる。

>>645
それ、加工に問題ありでは？　応力集中を考慮していない。

>>649
丸穴は上手に空ければいいけど、
角穴は、角部から日々が入っていく。

>>637
インスツルメーションアンプとは
http://www.nahitech.com/nahitafu/mame/mame3/instr.html
このような回路です。　電流をほとんど流さずに電圧を測定することができる回路です。
この場合、μV単位の電圧を増幅する動作を期待しています。

目的の動作はオペアンプで1pAクラスの微小電流を電圧に変換しインスツルメーションアンプで
電圧を増幅しテスターで測定することです。

>>642
pAオーダーの電流測定に使うのは無理がありましたか･･･
なぜ、この質問をしたかというと、
微小電流測定の回路図はどれもGΩ単位の超巨大抵抗値を用いていますが
自分が入手できる抵抗は最高で10MΩだからです。
10MΩを直列に連結すると絶縁処理が厄介になることと、抵抗自体の長さが長くなり
ノイズを拾ってしまう恐れが強くなるのも問題としてあります。

そこで、ここで質問したら、ひょっとしたら10MΩ程度の抵抗と汎用部品で
微小電流測定のアドバイスがもらえるのではないかと期待して
僭越ながらこちらに書き込んだしだいであります。

データシートのＮＦ表でVCE=なんちゃらってあるけど
VCEを違う値にするとNFも変わるの？

>>651 インスツルメーションアンプとは

まだ直っていないな。
自分で貼ったリンク先をちゃんと読んでみようよ。

乾電池4本の電圧3.6〜6.0を3.3Vにするのに
スイッチング方式のコンバーターでは無理でしょうか？
入出力間電位差が0.3Vとなると、各メーカー見てみたのですが、
降圧型では見当たりませんでした。
このICならできるってのがあれば教えてください。

>654
半導体の電圧降下だけで考えても差0.3Vは無理だろ。

上げて下げる

マイコンの１ピン１ピンにつなげれるコードとかそれの端子って
なんという名前でどこで売っているでしょうか？

探してみたのですがなかなか見つけることができませんでして。
よろしくお願いします


ピンヘッダやピンソケットは持っているのですが

手巣徒栗っぷ？

http://www.google.co.jp/images?hl=ja&pwst=1&q=%E3%83%94%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%88%97%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bih=866

こんな感じのやつなんですが、
マイコンのピンに接続できるやつがいいです


マイコンはインターフェース5月号付属のRX基盤です
ピン間隔はこれと同じです
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-00082/

メス側これ？
http://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?toku=&cond8=and&dai=&chu=&syo=&cond9=&k3=4&list=2&pflg=n&multi=&code=3887-N54M

>>660
これです！ありがとうございます！

誰か電子工作？のプリントパターン図一緒に考えてくれる人いないか

何作るの？

>>654
負電圧を出力できるIC(NJM2360とか)を使って-3.3Vを作って、
GNDをプラス出力にすれば良いんじゃない？
入力が電池なら、他からは浮いてるんだろうし。

>>663
３分固定のキッチンタイマー。
回路図を基板のパターン図に書きなおすんだけど
条件がありすぎて良く分かんなくてさ。

http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2b/websearch/productDetails.jsp?partKey=2SK1381
このFETを駆動させようと思ったとき

ゲートドライブ電流＝上昇時間×入力容量×ゲート電圧
　　　　　　　　　　＝16ns × 3700pF × 4V
　　　　　　　　　　≒1A

でゲートに1Aもの電流を流さなければならない・・・であってますか？
この場合、ゲートはNOTで増幅とかはダメで、FETかトランジスタで増幅しないといけませんか？

>>666
＞ ゲートドライブ電流＝上昇時間×入力容量×ゲート電圧

え？積分したらどうです？

＞ 　　　　　　　　　　＝16ns × 3700pF × 4V

各数字はどうやって出したの？


＞ この場合、ゲートはNOTで増幅

？

データシート見ました

2SK1381でぐぐって２番目に出てきました
リンクのURL長くて貼り方わかりません

とりあえず。うちの電卓だと
16×3700×4 = 236800

あ、書き間違えました。すみません。
ゲートドライブ電流＝1/(上昇時間) × 入力容量 × ゲート電圧

で計算しました

>>666
MOSFETドライバ、ゲートドライバなどと呼ばれるICがある。
例として、
http://www.onsemi.jp/PowerSolutions/parametrics.do?id=388

昔、CCDのクロックドライバにDS0026なんてのを使ったことがあるのを思い出した。

東芝のデータシートだと
G-S間に４．７Ω入れてｔｒ測ってるから
４Ｖで１Aぐらい流れるのぉ？
ってなるんじゃない

>>671-672
ありがとうございます。

MOSFETドライバはどのように設計すればよろしいのでしょうか？
経験がないものでゲートに１Aも流していいのか戸惑っておりまして

>>673
流していいのかじゃなくて、流さなくてはいけないなのです

>>673
MOS FETのゲートは、駆動側から見ると「まるでコンデンサみたい」に見える。
コンデンサを充電すると考えれば良い。その「コンデンサの電圧」に応じて、
ある電圧に達するとFET出力がon、ある電圧以下になるとFET出力はoffになる。
・コンデンサを「ガッ」となるべく速く充電する。→出力が、サッとonになる。
・コンデンサを「ピッ」となるべく速く放電する。→出力が、サッとoffになる。

FETの内部は、小さいFETが並列になって、大電流のon/offを実現している。
小さいFETの入力コンデンサ容量は小さいけど、たくさんになると容量がでかくなる。
大電流FET=低on抵抗のFETは、入力容量がデカイ。これが困りもの。
容量がでかい→電流をたくさん流さないと電圧が上がらない(風呂水を入れるのと同じ)
→たくさんの電流を流してやる回路、それがゲートドライバー。
もちろん、一旦onになったFETをoffにする時も、ゲートに溜まった電荷を、
いかに速く「抜くか」にかかっている。これもゲートドライバーの仕事。

速く「入れたり抜いたり」すれば、高速なon/offができるけど、
余り速過ぎると今度は周囲にノイズをまき散らすことになる。
「高速に、しかしある程度ゆっくり　」これが、さじ加減というやつね。

↑いやらしい文だな

女子に説明するときは「いかに速く充電、放電するか」って説明するんだけど、
男子の場合は、「入れたり抜いたり」と言うと、一気に理解が進むんだ。

ぢょしのばやいは「抜き差し」とか「入れポン出しポン」とか。
ここでのうしさん登場です。
↓↓↓↓

　 ,-======-、
　|n_ｊ_iｊ__ｊ__ji_j|
　　（´・ω・）　　　犯しい仲間が
　　,ノﾞﾞﾞﾞﾞﾊヽ、
　 `〜ｪ-ｪｰｰ`

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ　　nnn
　　　 ＿＿　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 / /　／／
　　／:::::::::::＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＿＿|__|_/_/
　/:::::::・::::::・::::'l,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　 ＼
　|:::::::::::◎:::::::::|　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　○　　　o　　 )
　|::::::::::::::::::::::::::|　　　　　＿　　　へ　　 _　　　　　|　　　＜二＞　　　|
　|::::::::::::::::::::::::::|　　　　（::::::＼∠　・）／;;;)　　　　l　　　　　　　　　　/
　|::|:::|:::|:::|:::|::|::|　　　　　l;;;:::::...:　　 ::..:::;;/　　 　　|　　　　　　　　　 (
　|::|:::|:::|:::|:::|::|::|　　　　　 ）;;::...:　　..::;;;;（　　　　　λ　l　γ⌒ヽ　　｜
　|::|:::|:::|:::|:::|::|::|　　　　／;;::::.....:.....:::;;;;;;λ　　　　　|　 l /　　　） /　|
　U.U.U.U.U.UU 　　　　ヽ;;;;;:..／⌒＼;;;;;;）　　　　ιuuヽ＿＿/nUU

　　　ポポポポ〜ん

ｴﾛｼﾞｼﾞｨｳｾﾞｪ

太陽光パネルの絶縁測定について

PとNを短絡させてE間で測定するらしいんだけど
現場で発電中にPN間を短絡させる勇気がありません
短絡させた瞬間に脚立から吹っ飛びそうで、恐ろしくてできません
そもそも短絡用ブレーカなぞ見たこともありません
太陽光パネル自体は短絡させても平気なんでしょうか？
教えてください

夜やれば？

ギャアアアアとうとう2SC1815生産終了予告がー

>>683
どこで予告されてるの？

>>683
んなもん代わりが、いくらでも出てくるだろうに

2SC1815 = 2SC2458 な。

漢はだまって2SC372

> ギャアアアアとうとう2SC1815生産終了予告がー
おまえ、1S1588のときもそんなこと言ってただろ

2SB56 は現役じゃわい

>>683
お前の脳内は1年くらい前のままなの？

ttp://iizukakuromaguro.sakura.ne.jp/167_phototr/schema.GIF

この回路を詳しく解説してください。抵抗値はどうやって決めますか？
ベース・エミッタ間の33kΩは無くてもいいんじゃないですか？
フォトトランジスタって発電するもんなんですか？

>>691
気になるなら33kΩ無しでやってみれば？何故必要かわかるから。
もしフォトトラが発電するのなら68kも不要だわな。
まずは勝手な細工をせず教科書どおりにやってみてから考えること。

>>691
いろいろと考えることは、いいことだね。
なんで33kが要らないと思うの?　そのわけを教えて。
どうしてフォトトランジスタが、発電すると思ったの?　その理由を教えて。

>>691
フォトインタラプタでしょ。
抵抗は適当。
BE間はバイアス抵抗でしょ。

女陰虎は高感度抵抗出力センサとして使う。飛んだときの設定もしろ。という話。
ダイオードのVIカーブわかるよな？　カンの無さ、熱意の足りなさを思い知れ。
一人で努力できる時間は環境と決意のレベルで決まる。まだいけるか？

飛んだ時って、フォトトランジスタが故障した時、という意味か？
33kΩの目的なら、それは違うぞ。

これは光が途切れたことを感知する遮光回路かい

細い銅線（二種の被覆）をコイル1000巻きくらい密に巻いて
ほどけないよう透明なエポキシ樹脂塗って固定したんですけど
ちゃんと塗れてない部分が残ってるのに気づきました。
樹脂使い切っちゃったんで出来るだけ似たような素材で手軽なものをホームセンターで
買ってこようと思うんですが何がおすすめですか？木工用ボンドとか？

あと巻くときに最後の五巻きくらいのとこで巻きが四つくらい飛んじゃって、
重なってるとこがあるのに気づいたんですけど、
これってどれくらい悪影響あるんでしょうか…

エポキシ接着剤ならホムセンにでも売ってるだろ

>>698
エポキシ接着剤でいいじゃん
塗りつけてからドライヤーであぶってやれば、さらさらになって含浸できるよ

重なりは見た目がわるいだけ

>>699 >>700
あ、エポキシ接着剤てのがあるんですね、
一円玉くらいの小ささなのでそれ買うことにします

重なりも大した影響ないと知って安心しました、
ありがとうございます！

>>691
33kが無いとなんか気持ち悪い気はするが、実際は無くても動くような気が…
33kが無いとして、
・フォトTRに光が当たっている時は 2SC1815は VBE<0.7Vで OFFになる
・フォトTRに光が当たってないときは 2SC1815は VBE>0.7Vで ONになる
とならない？

電圧で考えるな、電流で考えるんだ

> エポキシ接着剤でいいじゃん
> 塗りつけてからドライヤーであぶってやれば、さらさらになって含浸できるよ

これはマジか？

>>704
まじ

>>704
まじっすよ

80度くらいに上げてやるとサラサラになります、
長時間タイプのでやらないとすぐ固まっちゃうので要注意
含浸とまで言うと大げさかもしれないけど、FRP積層用くらいの粘度にはなる

LT3080で5Vから1.5Vにして出力したいんですが、
データシート読んでもよく分かりません。
何Ωの抵抗を使えばいいんでしょうか。

データシート
http://akizukidenshi.com/download/LT3080.pdf

>>707
1ページ目に Vout = Rset * 10μA と書いてあるんだから
　Rset = Vout / 10μA だろ。
1.5Vを出力したいならVout=1.5Vを代入して計算する。

タップくんに相談するがいいさ

0.15MΩ

>>708
見落としてました、すいません。
こういうのってMΩ単位なんでしょうか。

>>710
ありがとうございます

ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02681/
こいつにニッスイ充電池いれて、USB用の携帯充電コードさして
充電しても問題ないものでしょうか?
電圧は5.6Vくらいにいなります。

>>712
動かなかったり壊れなければ問題ない。
結論：やめておいたほうがいい。

うん、でも安定化されていませんので、ＵＳＢ機器との接続には注意してください

>>712
同じようなことをPSPでやったが、問題なく充電できた。
でも、電圧上げてレギュレーター挟んだほうがいいと思う

>>713
そうですか。一般的な携帯電話って充電の際に
電流制御とかしてないんですかね？

一本抜いて５V昇圧回路入れずに済むなら楽だと思ったもので。

携帯純正の充電器には5.4V 700mAって書いてあった。
いけそうなので、やってみます。

DCジャックのすぐ後ろにコンデンサつける場合
プラス側にコンデンサの両足つけるんじゃなくて
マイナス側にも片足乗せるんですよね？

>>718
いくら初心者だからって、フザケんじゃネー！

>712
>電圧は5.6Vくらいにいなります。

商品画像の右端で基板写ってるが
ダイオード１本入ってて0.3Vくらい下がる

>>719至って真面目なんですけど。
自分がやってる事が問題ないのか解らなくなってきたので。

>>718
> プラス側にコンデンサの両足つけるんじゃなくて
> マイナス側にも片足乗せるんですよね？

これでOK。

ありがとうございます。

ラジコンのLIPOバッテリーで懐中電灯などいろいろ使いたいんだけど
6.4Vくらいで過放電防止が必要になる。
最もシンプルで確実な方法はありますかね・・

>>720
ありがとうございます。
無負荷でＵＳＢの口で電圧計って5.6Ｖ出てました。
口が足らず申し訳ないです。

>>724
シンプルなのはテスターで測るかな


100均の電池チェッカーを改造して取り付ける。
なんてどうかな

>>718
電解コンデンサだと、プラスとマイナスを逆にして繋げると爆発するよ。
電解コンデンサは白っぽい帯があるほうの端子をマイナスに繋ぐ。

>>726
電圧的に無理じゃね？

724
いやあ、LIPOは怖いからね・・
その場を離れないのは基本として目を離せないのでは実用性が。

トランジスタのベースにCRD＋ダイオード×何個か　みたいなので
電圧落ちればOFFとか、でも精度悪そうですね・・

>>72８
ツェナーダイオードのほうが良くないか？

>>727
直列に抵抗入れとけばいいんじゃね?

最もシンプルで確実な方法は、そりゃもちろん専用の保護ICとFETスイッチを使うことだよ。
それが回路的にも部品数的にも一番簡単確実。デジキーとかで買える。
ダメになった保護回路つきの電池パックから一式採集するのも手だ。

充電時のことは考えず、放電時だけの保護にするとしても、過放電保護には
どうしたって負荷を切り離すFETスイッチは必須。

ただ、その場合はスイッチは片方向でいいから、PchのパワーMOSFETを1個、
電圧検出ICを1個、あとはいくつかのCRで出来るけど、そもそも
それに都合の良い電圧検出IC自体が秋葉原の店頭とかに無いので、
結局通販するなら保護専用ICを買った方がいいやという気がする。

トランジスタのベースにCRD＋ダイオードだと、
電圧落ちてきて放電停止→放電無くなったので電圧回復→放電再開→電圧低下で(ry
ってなると思う。一度放電停止したら、
電圧が一定以上になるまで放電停止させるような回路が無いとだめかもね


>>730
あぁ、なるほど。

>724
http://loda.jp/mcnc/?id=169

スイッチを押して電源On、設定電圧になると切れる。
手動でOffにするには、プッシュスイッチと直列にプッシュOffタイプのスイッチを入れる。
電圧検知はVRとQ1で行い、R2は電圧調整用の下駄。
R3とQ2はスパッとOffにするためなので、必要なければバイパスしてR2を下に落とす。
リレーはG5V-2の6V品を使うが、そのままでは過電圧となるのでR4をコイルに直列に入れてある。
R4の定数はG5V-2に合わせてあるが、別のリレーを使う場合はそれに合わせる事。

>>733
俺にも作れそうだ。
エネ用ランタンもどき作って、やってみよう。

Offスイッチを入れる場所の説明を間違った。

×プッシュスイッチと直列
○リレーコイル、R4と直列

>>711
単位のことも考えて計算できるようになりたまい
1V/1A=1Ω
1V/1mA=1kΩ
1V/1μA=1MΩ

>>736
あぁー、そういうことですか。なるほど。
勉強不足でした。有難うございます

>>736
補助単位は上手に使おう。
k = 1/m　　　　　　　m = 1/k
M = 1/μ = k * k　　μ = 1/M = m * m
G = 1/n = k * M　　n = 1/G = μ * m
T = 1/p = M * M　　p = 1/T = μ * μ

1.5V / 10uA
= 1.5/10 * 1/u [Ω]
= 0.15 * M [Ω]
= 0.15 * k * k [Ω]
= 0.15 * 1000 * k [Ω]
= 150 k [Ω]

> 単位のことも考えて計算できるようになりたまい
関係ないんだけどさ。

よく、6000万kWとか言うけど、おまえらもっと接頭辞使えよ、と思わね？
6万MWとか60ヂゴWとかでいいじゃん。GWだとちょっと月末みたいだからさ。

で、最近よく聞く「何100京ベクレル」というやつ。
しょうがないから換算してやったら、「数エクサ・ベクレル」なんだな。
どっちもピンとこなかったわ。

だってそりゃ、0.3テスラの磁力より3000ガウスの磁力の方が効きそうだろ？
･･･いや、違うか

>733
すごいですね。日曜の朝からすみません。

分かること
�@リレーの自己保持であるということ
�AQ1のE-B間が0.8V以下になると自己保持が切れること

分からないこと
�BおそらくQ2は設定電圧付近でリレーがONOFFを繰り返さないように入れているのだろうが、
どのような理屈なのか？

というところです。
�Bについて教えていただけませんか？

過放電保護のためだけに100mA以上消費することを割り切れるならそういうのもアリか･･･

いや違いますな・・一回でもリレーが切れたら勝手に二度と入らない。
ならどういうことだろう。

>>740
「タウリン1000mg配合！」
「はい、タウりん1gですね。」

大学の履修で悩んでるんですが、現代社会において下の中で需要がある分野の順番を教えてください
LSI設計・電子回路
計算機プログラミング
オプトエレクトロニクス
半導体・ナノテク
通信・情報処理

>>745
需要ってどういう意味だ？
大学の講義なんて、進む分野にかかわらず要求される知識のミニマムだろ。

MOSFETのD-S間に並列にプッシュスイッチを入れるとリレーと同じことが
可能でしょうか？
電圧駆動のほうが若干バッテリーが長持ちできるかと・・

大学名と就職希望先は？

>>745
砕いて言えば仕事にあぶれないのはどの分野かっていうこと？
オレが企業側の人間なら履修教科より、どんな事をするのが好きかで選ぶと思う。
履修教科は興味のあることを知るための指針でしかないんじゃないかな。

自己レスだらけでなんだけど・・
FETとかは一気にOFFしないからダメか。

>>749
そうです。正直どの分野も興味が湧いてないし、客観的に見て選ぼうかと
それに、どうせやるなら将来的にも生かせる教科をとりたいです。

電気に限らず、今大きな需要がある分野は、20年後には需要は激減してる。

リーマンとして定年まで安定に努めたいなら、
専門技術より交渉術とか人事管理を
将来「こんな仕事嫌だ」と思わずに済む準備をすることだ...

＞正直どの分野も興味が湧いてないし

カエレ

地方公務員がいいと思う

定電流ダイオード（１０ｍＡ）というのがあるけど、
これでLEDを点灯させた時、
電池3つ直列で3.6V として光らせた場合と、
電池4つ直列で4.8V として光らせた場合で、
電池のもちは同じになるのでしょうか？

>>756
同じ。CRDの発熱が増える。

>>751
東電の社長を目指すんですね、分かります。

>>756
定電流ダイオードでの消費電力は
（電源電圧−LEDの電圧降下）×定電流値　

LEDの消費電力は
定電流値×LEDの電圧降下

電池の負荷、消費電力は両者の和になるので
電源電圧×定電流値

なので当然電源電圧の低い方が負荷が軽くなる。

よって定電流ダイオードの動作電圧の最低値とLEDの電圧降下分を確保できる範囲で
出来るだけ電池を少なく、電源電圧を低く設定した方が電池のもちが良い。

流れる電流が同じなら電池の減りは同じになるんじゃないか？
だとしたら電池が減って先に点灯できる電圧を下回る3本の方が先に消えて
電池4本の方がより長持ちすることになるんじゃないか？
しかし問題は電池3本や4本の電圧で定電流ダイオードの定格電流が流れるかだけど

ワロタ。単なる言葉遊びという気もするが。

『電池のもち』を
　・電池一本あたりの消費電力(>>757)
　・電池セル全体の消費電力(>>759)
　・LEDが点灯できなくなるまでの時間(>>760)
と、異なる解釈を行うことによって結論が変わるわけだ。

恥ずかしながら大学生にもなって初電子工作なんですが、
テスターって最初は5000円くらいの奴でも十分ですよね？

>>762
一番安いので充分

>>756
余計なお世話かもしれないけど、
定電流ダイオードに過大な期待は禁物。
データシートを見ると幻滅すること請け合い。

>>762
基本的に抵抗値か電圧を測るだけだし、安いのでいい。

>>763 >>765
Thanks!!
Sanwaって会社のPM-3って奴を買いました

おいおい、よりによって、サンワの PM-3 かよ。
先にテスタースレをのぞいたほうがよかったな。




公認テスターだぜ！
いいテスターだ。オレも持ってるYO!

えぇぇ・・・・
いまどきの廉価版って、40MΩとかキャパシタンスとか周波数とかまで測れるのか・・・

秋月の安テスター使いは負け組か

>>768
要するに中身より側が高いってことなのよ

一番高いのはのれん代だろう。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、
以下の図においてVoutを求めろという問題です。
ttp://loda.jp/mcnc/?id=170.jpg

オームの法則とキルヒホッフの法則を用いて、閉回路を2ループ考え
それぞれの抵抗に流れる電流を求めることはできたのですが、
そこからどうやってVoutを求めればいいのかが分かりません
よろしくお願いします

>>772
ヒント：R3は関係ない

信号がさちってるってどういう意味ですか？
よく会社で先輩たちが言ってるんですがいみがわからないです

>>774
飽和
サチュレーション

>>773
つまりR2に流れる電流にR2をかけて求まる電圧の値がそのままVoutということでしょうか？

>>776
おしい
R2の両端電圧以外にもグラウンドとの間に電圧があるんでないかい？

ある機器に付いてるメーターを交換したいがメータにｍＡとか書いてない。
テスターはもっているので計ったら250オームぐらいだった。
これで何Ａのメータかわかりますか？

>>777
なるほど、さらにV2の値を加えればいいのでしょうか？

つまり、キルヒホッフの電流則を考える時点で、
R3には電流は流れないという解釈でよいのでしょうか？

>>766
よっしゃ。
あと１０００円以下で買えるアナログメーターの、一丁買っておけ！

>>775
ありがとうございます

>>779
そのとおりR3には電流は流れない。
Voutを求めるだけであればキルヒホフを使うまでもない。オームの法則の知識だけで解ける。
おそらくこれの発展問題としてVoutに抵抗負荷をつなぐ問題があるんじゃないか。
そうなるとキルヒホフの出番になる。

>>770
言ってることがよく解らないんだが。
俺のいつ買ったか記憶にないテスターは、電流は測れるけど周波数やCは測れん。

恋愛サーキュレーション

サチる　はN社でよく言われてたよ。デジタルオシロとかで

オレの初代87はfもCもある
後のスタンダードをいきなり作る
やっぱかっこえーわFLUKE

>>783
最近のは安くてもいろんなレンジが増えてる
高級機用のコアを流用してチープなガワに
収めてるってことだと思っている

>>778
それじゃ分からない。
メーターが壊れてないなら、別の電流計と比較するとかしないと。
まあ、内部抵抗が250オームもあるなら、Ａクラスじゃないね。

>>778
メーターの校正の手順を踏めば良い話。
交換したらやらなきゃならないんだから、この機会に覚えたら。

>>787
電流計でも電圧計でも、メーター自体は電流動作だってのは
承知の上だよね？

>>787
あーそうね、電流計とは限らないねぇ

>>786
あー、アレのことじゃなく、高級機の話か。
納得。

しかし、3000円台であんなに機能ついてるんだなぁ・・・はぁ

パソコンの12Ｖ駆動ファンにニッケル水素電池を
繋いで気化式の加湿器を作ってみたのですが、動かなくなるまで使うと
やはり過放電で電池に大ダメージですか？

>>791
過放電試験をやってるようなもんですね。
昔、新品のNiCd電池シェーバーをスイッチオンのまま一晩放置したら一発で電池がダメになりました。

>>791
普通に考えればダメだろうな。
ファンが止まった直後に電池を取り外すのなら、もしかすると大丈夫かも知れないが
そのまま放置していれば確実にあぼーんだよ。

＞792、793
ありがとうございます。
作る前に気づくべきでしたが、ファンは何とか使いたいので、
とりあえずＵＳＢ接続にしてみます。

直列にした電池を起電力がなくなるまで使うと、ばらつきで容量の小さめの
セルは過放電を越えて逆充電状態になる。そして死ぬ。
だから単セルで使う装置ならあまり気を使う必要はなし。

>>794
ちょっと工夫して一定電圧以下になればオフする回路を入れればダイジョウブ

>>794
ACアダプタの方がよくね？

一定電圧でオフになる最小構成はなんだろう。
あまり金と電力使わずに

何その回答者同士で考えようみたいな口調

ホットボンドでケーブルを固定したいんですが、普通のでもケーブル皮膜が溶けたりしないのでしょうか？

>>798
リレー自己保持

>>800
やってみたら、わかると思うよ。

同期発電機の電圧変動率を求める方法に「同期インピーダンス法」というものがありますが、
これは「起電力法」の別名なのでしょうか？

>>800
大丈夫　溶けたりしません

>>798
閾値が外部抵抗で設定できるタイプのCMOSリセットIC + POWER MOSFET

LEDのPWMって具体的に何kHzくらいまで速くしても大丈夫なんですか？
早すぎると暗くなるとか。そういうこと書いてあるページあったら教えてください。

別に何キロヘルツでも変わらんよ

ディスプレイに使えるぐらい応答いいんだから

> 何kHzくらいまで
書いてあるページとかは知らんけど、要はダイオードなんだから、デバイス自体の速度の単位はns。
上限はおそらく、その単位が出てくるあたり。

まぁそれだけ速く動作させても人間の目が追いつかないので
常時点灯に見えている訳だが。

周波数カウンターで調べましょう

周波数カウンターで周波数の世帯みたいなのが分かります

TTLの特性表には周波数の世帯は書いてないです

周波数の最大値は書いて

特性となる周波数の動力の最小値はどの電気部品にも書いてないので周波数カウンターで実験しましょう

ダイオードは周波数の最大値にならなければいいです

FMAXです

周波数の最小値は周波数カウンターで調べましょう

私は周波数の制限である最大値

fMAXしか見たことない

fMINもあります

しかし　私はfmaxしか見たことないですけど

トランジスターならfmin fmaxの特性表が分かるので

特性表から周波数の制限値を読み取りましょう

>>811
周波数の世帯ってナニ？　検索結果一件もヒットしないから説明しろよ

●■●
■　 ■
●■●
■　 ■
●■●
このように青LED(Vf=3.1V)を4組置いて数字4桁をPICでつけたい。
ふつうの7セグLEDなら■だけ制御すればいいが、これは13個もLEDがある。
■に隣接する●はつけなければならないことを考えると、7個を制御するだけで制御できそうな気がした。

LED1個に20mAくらい流したい。PIC16F88は入るのと出るのそれぞれ200mAまで流せる。
電源は5Vか9Vか12Vを使っていい。
ダイオードは5円、トランジスタは5円。抵抗は1円。低コストな回路を頭のいい人考えてください。


PIC16F88にコンデンサで20mAにクロックの入力で周波数による電流を落とします

クロックの周波数を上げると電流が下がります

コンデンサで昔はビデオデッキなどおそらく電流を下げていたと思います

クロックでもLEDは5V 20mAでも光るのでいいです

しかしコンデンサの1/2πfc=XC[Ω]の周波数による電流　電圧のダウンの計算ができない場合は

すべてグランドに分流するキルヒホッフ第2の法則を使えばいいです

9V 12Vはコンデンサによる分流回路のための予備電圧でしょう

コンデンサによる計算を行いましょう

まずXCを求めることを一途にやればいいです




しかしLEDの発光のみが目的なら

LEDに４の数字をキルヒホッフ第2の法則で分流しながら数字を点滅させれば　LEDに200mAが分流されて各LEDに4や7の数字がキルヒホッフ第2の法則で分流によりダイオードのファウンアウト無しで容量制限内の20mAの分流で点滅します

上司は必ずLEDは20mAでなければいけないのでLEDの区間に電流メーターが待ち構えています

クロックは下げたり上げたりして20mAを目指しましょう

LEDにかかる電圧は書いてないです

クロックを上げたり下げたりしてコンデンサを目的のファラドをXCの単純計算を導き出し

クロックを上げたり下げたりして電流の値を求めましょう

その的確な頭脳で難題を解決するのです

もしLEDに決められた電圧があったなら電圧は抵抗で微調整しましょう

Rにはクロックの周波数　　　f は含まれていません

コンデンサの理念である周波数　　　fは　　電圧ダウン　電圧アップの繰り返しです

ファラドでだいたいのクロックの周波数の領域を求めればいい

XCが100mΩでICが20mAなら　Cは10pFになる

この10pFを探す旅にでましょう

クロックの上げ下げで電流が目的の数値になります

クロックは繰り返し時間の加算でAH＝100の時　クロックパルスを出す

この100の数値を10に変えればクロックパルスは短い周期になります

*********************************************************


この10pFを探す旅にでましょう



*********************************************************

一日　8時間あるなら　残りの8時間でできるでしょう

早く　合格をもらいましょう

ファラドでだいたいのクロックの周波数の領域を求めればいい

XCが100mΩでICが20mAなら　Cは10pFになる

この10pFを探す旅にでましょう

クロックの上げ下げで電流が目的の数値になります

クロックは繰り返し時間の加算でAH＝100の時　クロックパルスを出す

この100の数値を10に変えればクロックパルスは短い周期になります




ここだけメモしましょう