■オイルスレッド■42リットル

いわゆる「総合スレッド」に近いスレなので
みんな仲良く。


前スレ
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1141570393/
■オイルスレッド■41リットル


●関連サイト●
車のエンジンオイルと添加剤のホームページ
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/
　↑
基本情報、詳細満載です。必読。


オイル関連スレは車板にたくさんあります。
板を「オイル」で検索してください。

＜キーワード＞
・PAO（ポリアルファオレフィン）
・コンプレックス・エステル
・ハイドロクラッキング
・VHVI
・ILSAC（イルザック）GF-4規格
・スターバーストマーク

・・・・このくらいは知っておいても損はないです。


＜ベースオイル＞
ベースオイルはグループ�Tからグループ�Xの５段階にランク分けされています。
グループ�T、�Uは鉱物油、�Vは鉱物油を水素化分解した高品質鉱物油で
ハイドロクラッキングやVHVIなどがあり、メーカーによってはこれを
「化学合成オイル」と称している場合もあります。
グループ�Wは化学合成油のPAO（ポリアルファオレフィン）
グループVは化学合成油でエステル系などを指します。

＜オイルメーカーHP＞
JOMO ドリーマーシリーズ
　http://www.jomo.co.jp/station/products/dreamer/
エクソンモービルグループ　モービル
　http://www.mobil1.jp/cts/pdt/
エッソ
　http://www.esso-ultraflo.com/product/
キグナス石油
　http://kygnus.jp/products/bans_oil.html
コスモ石油
　http://www.cosmo-lube.co.jp/car/carproduct1.html
三井石油
　http://www.mitsui-sekiyu.mogc.co.jp/oil/erdio/
出光興産
　http://www.idemitsu.co.jp/lube/zepro/lineup/
昭和シェル石油
　http://www.showa-shell.co.jp/products/helix/
新日本石油
　http://product.eneos.co.jp/lubricants/ss/
太陽石油
　http://www.taiyooil.net/company/product/product.html

76ルブリカント
　http://www.usccom.co.jp/76/
BE-UP
　http://www.rakuten.co.jp/cfc/
BPオイル
　http://www.bp-oil.co.jp/select/product4.html
ERG
　http://www.ergjapan.com/
ES パワーオイル（エイシン）　
　http://www.es-powershop.com/oil/oil01.htm
HKS
　http://www.hks-power.co.jp/products/oil/
Verity
　http://www.sanwakasei.co.jp/verity/
アジップ
　http://www.showa-boeki.co.jp/agip/pc/
アマリー
　http://www.amalie.com/
アマリー、ヤッコ
http://homepage2.nifty.com/manwa/
アムゾイル
　http://www.amsoil.com/
アラール
　http://www.yanase.co.jp/owner/program/oil.asp
エストレモ（アタックレーシング）
　http://www.estremo.jp/
エルフ
　http://www.elf-lub.jp/
エンドレス
　http://www.endless-sport.co.jp/product/end_oil/e_oil.htm

オメガオイル
　http://www.omegaoil.co.jp/
カストロール
　http://www.castrol.com/castrol/
ガルフ
　http://www.gulf-japan.com/
サーキュラ
http://www.autoazex.co.jp/service_menu/1_oil/circula/circula.html
ザーレンオイル
　http://www.zahren.co.jp/
シェブロン
　http://www.chevron.com/prodserv/nafl/auto/content/motoroils.shtm
スミックスオイル
　http://www.toa-kouyu.co.jp/page3.htm
セレニア
　http://www.garage-italya.co.jp/m_parts.html
ダッカムス
　http://www.duckhams.jp/
トタル
　http://www.totaloil.co.jp/
トラスト
　http://www.trust-power.com/05lub/
ナプロ
　http://www.napro.co.jp/products_files/product_oil_1.htm
ニューテック
　http://www.nutec-japan.com/
パワークラスター
　 http://www.pawakura.com/
フィナ
　http://www.fina-oil.com/

フジツボ
　http://www.fujitsubo.co.jp/mc-prod/psrs-v.php3?id=00000091
フックス
　http://www.abeshokai.co.jp/products/fuchs/
ペンズオイル
　http://www.pennzoil.com/
ペンズオイル ＋ QUAKER STATE
　http://www.rednyellow.co.jp/
ポロ
　http://www.tasco.co.jp/polo_lsc/polo_lsc2.html
モチュール
　http://www.motul.co.jp/
ルブローレン
　http://www.lubrolene.co.jp/
レッドライン
　http://www.redlineoil.co.jp/
ワコーズ
　http://www.wako-chemical.co.jp/
関西化研工業株式会社（エポックZEAL）
　http://www.kanasaken.co.jp/chemical_file/
広島高潤
　http://www.kz-hiroko.net/
全農（JA）アクシス
　http://www.zennoh.or.jp/bu/jinen/ja-ss/04_brand_01.htm
日産純正オイル
　http://www.nissan-sp.co.jp/oil/
日本サン石油（SUNOCO）
　http://www.sunoco.co.jp/
富士興産（FKマッシモ）
　http://www.fkoil.co.jp/

素人なもので、すみません。
テンプレにＭｏｂｉｌ１がないのはどうしてですか？

ちゃんとあるじゃないか。

つーかエンジンに固形とか強力なオイル添加剤
入れてるやつはオイルでガソリン臭しようが騒ぐなよ

どうせそういうの入れた時点で
シリンダーの中ぐちゃぐちゃなんだから

新車とか関係なし筋肉増強剤で
体ぼろぼろになるみたいにエンジンがぼろぼろになってる

車のメンテにおいても、添加剤という高級コールガールの誘惑にのって
ボロボロになっていく愚かな連中がいるのは嘆かわしいことだ。

やっぱりオイルはアマリーだよ。

ペンシルバニア産ですよ。
ブラッドフォード油田ですよ。
なめらかですよ。
化学合成油なんかより、はるかに上（のはず）ですよ。

そんなアマリーオイル。くっくっく。

テフロン系添加剤新車時から入れて5万キロでエンジンボロボロにした奴が居る
で、安物新車買ってまた入れてる。「添加剤は良くない」と言っても聞く耳持たず。
ﾊﾞｶは死ななきゃ直らない典型。車変えるたびに安物になっていくのが哀れ・・・

>>14
そんな人にはここを見せる。
「添加剤の真実」
http://www.mercedesbenz-net.com/trouble/tenkazai/

なんだぁ?
アンチ添加剤野郎が何でここに来てるんだ?
向こうから追いやられたからか　そうかそうかｗ

　　 ∩＿＿＿∩
　　 | ノ⌒ヽ　'⌒ ヽ
　　/　(●),） （(●) |　
　 |　　　,,ﾉ(●●)ヽ ミ
　彡､　　´ﾄｪｪｪｲ｀､｀＼　　 >>1 乙であります！
/　＿＿　|,ｒ-ｒ-|/´>　 )
(＿＿＿）｀ﾆﾆ´/　(_／
　|　　　　　　 /
　|　　／＼　＼
　|　/　　　 )　 )
　∪　　　 （　 ＼
　　　　　　 ＼＿)

低価格エンジンオイル 6 で低次元な荒らし粘着を繰り返すFIAT500　ビート　ワゴンR海苔）
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1143957887/l50


378 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/12(水) 09:58:01 ID:987bpeVB0
327 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2005/11/26(土) 20:35:13 ID:rzgLpwvB0
ここはさんざんいろんなオイルを試して、最終結論として安物で十分だし、
その方がいいと判断した悟りを開いた人が集まるスレですよ。

オレも昔はフルシンセだなんだってこだわってたんだけど、自分の乗り方では違いが出ないしわかんないから
安いので十分だって結論になった。

あとね、何台か車があるから、全部共通にしたほうが無駄がなくていいんだけど
一台旧車があるから、フルシンセいれるとオイルパンとかあちこちから
オイルが滲み出ちゃって大変なことになっちゃうのよ。

ってことで、主に鉱物油を使ってるんですけど、フルシンセの理屈や優位性は
ここで自慢げに語られなくても全部知ってますから、いちいち説教してくれなくてもいいです。

じゃあ、古いボロ車なんて乗るなとかは言いっこなしね。それは趣味の問題で、オイルのために車乗ってるのではないので。

379 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/12(水) 09:58:44 ID:987bpeVB0
335 名前： 327 2005/11/26(土) 21:28:08 ID:rzgLpwvB0
>>330
だから言ったでしょ、車種は趣味の問題で、オイルのために車乗ってるんじゃないんだから。

アンタのいうくっさい車ってどんな奴を言うの？鉱物油しか受け付けない車は存在価値なしですか？

参考までに書くと、ホンダのビートと、仕事車のワゴンRと、旧車がFIAT500っていう
アンタがたぶん生まれる前に作られた車に乗ってる。
これを否定するなら、オマエはオイルじゃなくオレに喧嘩売ってることになるから、このスレで絡むのはもうやめて欲しいね。

ビートはいろんなフルシンセを入れてみたけど、結局今は10W-30のシェブロンに落ち着いた。
GRPなんていうオイルより遙かに高い添加剤は入れてるけどね。
ワゴンRも10W-30だが、
旧車のFIAT500だと、上が30だと音がうるさくてやばそうなんで今の時期は10W-40にしてる。

>>330さんよ、詳しいみたいだから、クリアランスがやたらありまくる旧車に入れても
オイルが滲んだり漏れたりしない、お勧めのフルシンセを教えてくれないかい？
ちなみにSUMIXでも滲んでダメだった。

あと、ほかの達人はきっと悟りの境地の香具師も多いと思うが、
オレはまだ悟りが足らないんでこのスレを覗いているという次第だ。

380 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/12(水) 09:59:37 ID:987bpeVB0
348 名前： 327 2005/11/26(土) 21:52:42 ID:rzgLpwvB0
>>340
ほんとだ、毎回IDが変わってるな。煽り用に何回もつなぎ直してるのか？

ワゴンRは安車だけど、あんたきちんと故障なく動くFIAT500がいくらするか知らないで言ってるでしょ。
国産中級の新車が買えたりする値段なんだよ。
まあ、イタリア本国では確かに底辺の車だけどね。

で、23区内に住んでるんですが、オール電化なんてばかばかしいので熱源はプロパンじゃなくて生まれたときから都市ガス使ってますが。

で、化石燃料を否定しているみたいだから、電気自動車にでも乗るか、環境を真剣に考えて自転車でも乗っててね。
フルシンセオイル使ってても排気ガスまき散らすことは同じですから。

相手にするとばかばかしいと思ってたんだけど、どんどん言うことがめちゃくちゃになってきて
おもしろいのでつきあってあげることにしますよw　さて、次はどう出る？

277 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/10(月) 06:37:51 ID:x9zsCxq40
>>261
ISOSYNはたしかにハイドロクラック技術だが、これは日本では手に入らない
シュープリームの低粘度5w-20と5w-30にだけ使われている技術。
シェブロンのサイトのデータシートを見れば書いてある。
低粘度だと、従来の鉱物油だけと言うのでは所定の性能が出せないから特別処理されているようだ。

で、英文を読む気があるなら衝撃の事実をいろいろ発見できるぞ。
ttp://www.ford-trucks.com/forums/archive/index.php/t-114482-Base%20Oil%20Technology:%20Group%20I-IV,%20What%20It%20All%20Means

ここなんかを見るとなかなか興味深いことが書いてある。翻訳でもして読んでみてくれ。
この中のリンクのレポートの内容がすごく興味深い。

俺が衝撃を受けたのは、シェブロンは1993年からISODEWAXINGという技術を使って
すべての鉱物油ベースオイルをハイドロ処理して、良質な物に改良した上で使用していることだ。
これはVIを上げてグループを一個上に上げるための処理ではなく、基油の品質を上げるための行程だそうだ。
そして、シェブロン以外にもこの技術はライセンスされていて、北米生産の40%ちかい鉱物油にこの処理がなされているようだ。
そして、この処理がされた物は良質なパラフィン鎖をもつということが特徴としてあげられている。

278 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/10(月) 06:39:39 ID:x9zsCxq40
なので、北米産のは良質なパラフィン鉱物油が採掘されるというのは今や嘘っぱちか
セールストークだと指摘していた香具師もいたが、実際に遙か昔の伝説でしかなくて、
現在ではこのISODEWAXING処理、または他社の同等な技術によって、従来の良質だと言われていた
パラフィン系鉱物油の特性を出すことに成功しているようだ。
しかし、シェブロンではこの行程で出来た油を特に化学合成油とかハイドロクラック油とは呼んでいない。
シェブロンの技術からすると当たり前すぎて特に宣伝しなくてもいいからなんだろう。ライセンス料でも稼いでいるようだし。
ISOSYNはこれをさらに高度に処理した物との説明だが、これもそんなに大々的には宣伝されていないのが不思議なところ。

このベース技術があると、粗悪な原油でも良質な改良油を作り出すことが出来るから
PAOをベースとした高コストの化学合成油はあまり製造したくないのかもしれないと考えることも出来る。
ヨーロッパは化学合成マンセーなのは、シェブロンのライセンスを利用していなかったとか
敵対企業（例えばシェルとか）が対抗して独自の技術を推進していたからかもしれない。

ということで、いままでシェブロンを使ってきた漏れだが、この先も完全に信頼しきって使うことにするよ。
あれは悪い部分を取り去った、低コストで精製することが出来る改質鉱物油で、ハイドロクラックオイルで、化学合成に引けを取りません。と断言しよう。

反対意見やそれは違うという主張をお持ちの香具師は上記紹介の英文をすべて読んでからにしてくれな。

長文スマソ

285 ：278：2006/04/10(月) 13:42:05 ID:x9zsCxq40
>>284
いままでそう言われているのが定説だったけど、ペンシルバニアから良質なパラフィン系の原油は
とっくの昔に枯渇していて良質かどうかは伝説でしかないって意見もあって、
俺は今回こっちの意見が正しいんじゃないかと確信した次第。

だから、シェブロンは良質なパラフィン系原油を使っているから性能がいいんじゃなくて
普通の品質の原油を改質して、昔の伝説になっているような状態のパラフィン鎖を多く含む良質な潤滑油に仕上げられているところがポイントかと。
シェブロン以外にも北米産の4割がその処理をされているようなので、
アメリカの安鉱物油の評判が比較的いいのはそのためかと推測。

ヨーロッパが化学合成マンセーなのははっきりとした理由がわからないんだけど
ライセンスとか技術力の問題だったんじゃないかなあ。

ひょっとしたら国産の鉱物油でもこの処理を施された物はそれなりにあるのかもしれない気がするが
誰か真相を知っている香具師いないかな？

424 ：288：2006/04/13(木) 12:31:07 ID:KMcpcoLN0
粘着基地外くん、ビートのスレでも荒らしまくってるんだなあ。
腹が立つとかなんとかより、薄気味悪くて恐ろしいよ。
ひょっとして俺のIDからIPとか個人情報割り出してspamメール攻撃とかまでしてくるんじゃないかと思ってしまった。

そう言うのにかける情熱や時間があるなら、違うことに使った方が有意義なんじゃないかと思うけど、
化学合成の事をちょっとでも貶されると、全身全霊をかけてたたきつぶさないと自分の存在意義がなくなっちゃうとか
そんな風に感じてるのかな？

もし、時間をもてあましてるんだったら、ヨーロッパ諸国では本当に化学合成マンセーなのか、
日本のオイルマニアや販売側が作り出した幻のイメージではないのか、調べて俺に教えてくれないか？

「テフロン系添加剤」と入れて検索すると271件
あまり件数がないなぁ

>> ID:ABat9LUQ0
お前も十分低次元な荒し粘着だと思うが。

>>26
俺低価格スレにも出入りしている人間だけど

×お前も十分低次元な荒し粘着だと思うが。
○お前は十分低次元な荒し粘着だと思うが。


です。この人が低次元な荒らし粘着だといっている人は実際には全くそんなことはありません。
思い込みが激しいのと長文ばかりという欠点はありますがまじめに書いてますし、十分我々と意思の疎通が出来ています。

まぁ部外者から見ればそのスレ内でクローズしてくれとしか言えんな

エンジンオイル添加剤「エストレモX1FS」500ml価格\25200が当った。市場の評価はどうでしょうか?

中国興業って会社のオイルでINDY 500ってのが
フルシンセ SJ 0W-50でリッターあたり700円で手にはいるから
お買い得かなと思うんですが誰かこのオイルを知っている方いませんか？
評判やどんな車に合うのか知りたいです。ちなみに車はエボ６TMEです。

中国興業HP→ttp://www.chugoku-kogyo.com/index.html

4G63に0wは良くないと思う。
ヘタすると、ラッシュがガチャガチャやかましくなると思うよ。

　　　　　　巛ミヾヾ　　＼
　　　　／　　　ﾐ　　　　　ヽ　
　　　 ｆ,　　　　ﾐ　　　　　　 }
　 ┏v'┳_━━━ ｒ､　　　　|　　>>1
　　yバﾉﾞ’'￣　'''　 } }ﾞ 　 　} 　　乙であるぞ！
　 ‘ｰj`'　　　 :　　//　　　/
　　　Ｌ_ヽ　　i　　Ｖ　　　/.　
　　("　 ` !　　　　　 ＿/
　　　＼　_,. -‐ '　￣　 !　＿　
　　 ／|~　　　／　￣　　　　＼　

126 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2005/10/21(金) 20:35:44 ID:fdJPAMU20

>>122
それは価格がどうとかじゃなくて、ほんとにSUMIXのフルシンセの性能がすばらしいと言うことなんじゃないのか？

缶に書いてあるブランドがSUMIXじゃなくなると、中身が同じでも3倍ぐらいの値段で売ってるからね。

で、鉱物油は何使っていたか書かないと、比較すらできないんだけど。

ちなみにシェブロン10W-40と、カストロールブランドが付いている部分合成油では、シェブロンのほうが良かったよ。
同じF6Aだけど。

フルシンセマンセー派は、価格のことは無視したとしても、なんか洗脳されているようにしか思えない。
すべてではないと思うが、フルシンセという言葉は、メーカーが付加価値をつけて高くオイルを売る呪文になっているように感じる。

SUMIXの値段がそれを物語ってるだろ。

32 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2005/10/21(金) 21:09:13 ID:fdJPAMU20

>>130
じゃあ、そういうあなたの車には100%化学合成ガソリンと
フルシンセギアオイルとフルシンセクーラントと
フルシンセブレーキフルードとフルシンセウォッシャー液でも使ってください。

蒸留水は定義的に言えばフルシンセ水ですけどね。

ひょっとして、化学合成油って、改造人間作るようなところで何もないところからポタポタできてくるとか思ってるんでしょ？

材料は地中から掘り出した同じ鉱物油ですよ。シェルの天然ガスというのもありますけどね

314 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2005/10/26(水) 08:17:15 ID:ySKCRH8c0
フルシンセ狂信厨に少し言いたいんだけどいいかな？

化学合成が鉱物よりあらゆる面で勝ってると思いこまされているのは石油元売りあたりが
広めた新たな付加価値をつけることによる高価格商品にシフトするための方便に騙されているだけ。

極限のレースなどで使うのでなければ温度性能に関しては全然無意味。
そこまで油温が上がらないので。
ハイドロクラッキングオイルは化学合成の偽物臭い二流合成方法だと思い込んでいる香具師も勉強不足。

分子構造的に異性体がたくさん存在しない化学合成は特性がそろっている分有利だが、
良質の鉱物油を十分に精製して、さらにハイドロクラッキング処理を施した物のほうが熱性能以外は理想的な潤滑性能を出せる。

よく、フルシンセにしたら滑らかになったとのたまう香具師がいるが、鉱物だからと
言ってもべつに砂粒のような物が入っているわけではないので、完全にイメージのプラシーボだ。
シェルとかモービルが食べてもうまそうな滑らかなオイルの画像をさんざん宣伝していたから、
そういう洗脳がうまくいった証拠だろうな。
まあ、鉱物では考えられなかった粘度のものが添加剤ドーピングなしに作れるのはたいした物だが。

あと、部分合成というのは化学合成が半分ぐらい入っているわけではなくて、
添加剤程度にしか入れてなくても部分合成なので、中途半端にこだわってそれぐらいのを入れているのが一番もったいないかもしれない。

ということで、実用で十分な性能を発揮してくれるなら鉱物でも部分合成でもフルシンセでも関係ないじゃないか

へんな精製法ヒエラルキーの盲信をすてて、安オイルを比較しようぜ。

読めば読むほど、化学合成の方がいい、って感じがするなぁ( ´∀｀)

>>36
じゃ、これも読めばいい、って感じがするかも！( ´∀｀)


65 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2005/08/22(月) 22:44:45 ID:EUWSICjq0
普通の人の認識だと、オイルってのは4Lの缶に入っている物として認識されているようで、
20L缶や、クオートボトルってのは怪しく見えるのかも。
知らない人が見たら、シェブロンは添加剤かなんかにしか見えないと思う。
あのボトルって結構便利なんだけどね。

あと、みんなの認識として、鉱物油って砂とか入ってそうでザラザラした低品質みたいなイメージを植え付けられてないかい？
一方、化学合成油のほうは、クリーミーで滑らかなシャンプーみたいなサラサラ高性能のイメージが植え付けられていると感じる。
鉱物油でも精製でどうにでも変わるんだけどねえ。


115 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2005/08/29(月) 05:09:36 ID:8npGh+mA0
>>111
安物オイルの100%化学合成油ってのは通常は存在しないので、やたら安い場合、なんかほかの理由がある。
品質に問題があるとかじゃなくて、流通のひずみで出てきたスポット品とか、倒産品とか、
パッケージ変更で店頭に置けなくなる処分品とかね。電池とかテープなんかもこういうのは多いので
そういう場合はお買い得。

鉱物油は産地によりベースオイルとしての性能が結構違うらしいと聞いたことがある。
産油国の中東とかよりも、北米からとれる油のほうが潤滑油のベースとしては適しているらしい。

あとは精製の方法で鉱物油でもだいぶ性能が変わるようだ。
という漏れは、北米産出の鉱物油ベースオイルの激安シェブロンを使っているが、カストロールの半合成よりいい感じ。

絶対的な性能は、化学合成＞鉱物　だけど、妄信しすぎるのも良くないかも。

263 名前： 254 2005/09/06(火) 03:34:28 ID:nUhlKmyN0
>>260
代わりに解説してもらってスマソ。
SM規格がSLに対してどれぐらいシビアになっているか、細かいところは把握してないんだけど、
一番底辺の安売りグレードオイルでない限り、だいたい次の規格ぐらいならいままでだと余裕で通ってるという図式があるのさ。
そうじゃないと、新しい銘柄を出したほうが良くなっちゃうでしょ。
銘柄そのままに次の規格とおりましたって場合は何も変えていないと漏れは考えている。

同一の商品なのに、規格変更時ではなくあるとき突然缶のデザインが変ったとか、
今までそんなに力入れてなかったのにやけに宣伝するようになったなとか、突然値段が下がって、
外見が新しい缶になって値段が戻ったとか、そういうときが新しい中身になるような改良を受けたときだと思ってる。

で、GTX7は新規格に対応させないでそのまま廃盤になるんじゃなかったかな。
SM規格通るGTX7は、もはやGTX7という名前のオイルじゃあないしね。

あと、酒と同じように、通せば通るんだけど、安く売るため、あえて上の規格を通さないまま売ると言うオイルもある。
個人的にはSJあたりでも十分で問題ないと思っている。

272 名前： 254 2005/09/06(火) 15:27:12 ID:nUhlKmyN0
>>269
藻前みたいな洗脳された香具師がたくさんいるから、高いオイルが売れるんだろうな。

低価格オイルメーカーというのは存在しない。FKマッシモの富士興産だって、そのブランドで売ってるオイルは
ブランドとして弱いから安売りしているだけで、高級と言われているオイルメーカーに全く同じ物を供給しているんだから。
安くて品質が低いオイルを作ってるんじゃなくて、ほかのオイルがぼったくりなだけ。
国内では、大手ブランドの名前で作っていて、実はその系列会社が精製しているというのが数社あるだけで、
後は本当に高級なオイル専門で、大手に作らせているところが何社かあるだけ。
広島高潤やザーレンのようなところな。

なので、漏れの持論としては、流通のひずみでたたき売られることになってしまった
高級とされているオイルを安く買うか、OEM元で性能は定評あるがホムセンでしか見ない
と言われているようなブランドを買うか、アメリカから直輸入されている物を買うかという選択になっている。

あと、酒のたとえは昔のウイスキーのグレードの酒税のイメージで言ったつもりだったが、書き方がまずかったな。
今だと、米の産地表示とかも同じかもしれない。魚沼産コシヒカリよりはるかにうまくて
高品質な米がブレンド米として安く流通していたり。
名乗ると農協にピンハネされるからな。

APIグレードの申請も過去のオイルスレによると数千万かかるらしいので、米と同じことだと言っておく。

328 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2005/09/10(土) 04:46:49 ID:chbeo1gM0
気がするだけ。
モチュールなんかは日本の輸入代理店がそういって平行物を締出すのに言っている方便だよ。
そんなこと言い出したら、車本体やエンジンの設計なんかもそういうことがありえることになっちゃうでしょ。
エンジンの内部で潤滑のために密閉された空間で循環しているオイルでどう考えたら日本の気候と関係あるの？
関係あるとしたら気候や使い方による油温上昇での劣化だと思うけど。

漏れがシェブロン気に入って使ってるのは、国内で精製されていないから。それとヨーロッパ輸入もののように
ボッタクリ値段ではなく手に入るからなんだけどね。
素人でもオイルの成分が詳細に分析できればいいんだけどね。そしたら国産の高級とされるオイルがいかにボッタクリなのかが解る。

化学合成って言っても、ベースオイルはFKマッシモやSUMIXと同じ物だよ。それにいくらか添加剤が入ってるだけ。

これならアメリカ産の標準的なオイルのほうがお買い得。

この鉱物厨、よ〜く読めば突っ込みどころ満載だと思います！( ´∀｀)
オイル博識のみなさん、どうぞ指摘してやってくださいませ。

>>37
車のエンジンオイルと添加剤のホームページ
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann

ここ読んでるから、いまさらって感じ。

>>42
そのGRPだけど低価格スレにこんな事実が書かれているんだけど！( ´∀｀)


459 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/14(金) 03:46:05 ID:eWs8VuQq0
GRPについていろいろ調べたけどやっぱり胡散臭い代物だね。

GRPの技術概要

[GRP共晶膜]

共晶膜とは弊社､GRP社が独自に命名した
GRP潤滑剤が金属面に形成する固着皮膜
を称します

ＧＲＰ、それは化学＋科学による世界より研究され金属摺動面にGRP固有の
強固で強靭な極圧固着潤滑被膜、〔GRP共晶膜〕を形成する技術を基
にした格段に優れた総合潤滑効果を有する潤滑剤です

NATO軍でのGRP潤滑剤の技術評価

常に先進技術が追求されている分野のひとつが軍需産業でありましょう。
GRP　Thixogreaseをはじめ、GRPオイル添加剤はすべてNATO軍の厳しい
技術評価と性能評価を合格し、NATO軍の公式認定潤滑剤となっています。

ttp://www.grp-lub.jp/


よくMILスペックとか謳ってる添加剤の類と同じ。
共晶膜にしても勝手にGRPが命名した皮膜。
化学的根拠や分子構造などの理論的根拠記述もまったく無い。

>>43
GRP「だけ」抜き出してどうすんねん・・・・。
「目次」をクリックして全部読んでから出直してこい。

一般道でおとなしく走ってるだけの人に、100％化学合成オイルは不必要だと言いたいのは分かったけど
だからと言って、合成油より鉱物油の方が「優れている」という、本末転倒な話になるのはどうかと。

エステル系の魅力はなんといっても、ドライスタート防止効果だろ。
鉱物油なんてエンジン止めてから６時間でオイルは全部オイルパンに落ちるから
毎日エンジンかけても、毎日ドライスタートで、がりがりごりごりって感じがする。

>>46

一度鉱物油を使用してエンジン止めてから6時間後にヘッドカバー開けてみれ。

>>47
つまり、鉱物油にも「ドライスタート防止効果」がある、と言いたいのか？
本当ならそれは何日間だ？　２日か？　３日か？　１週間か？

レッドラインエンジンオイルは、強固な油膜と高い洗浄効果により、
オイルの初期性能を維持し、長い交換サイクルを実現しました。
このオイルは、現在、ベースストックの中でもっとも安定性の高い、
コンプレックスエステルとポリオールエステルを採用しています。
これらのベースストックは、ジェットエンジンが発生させる
超高温下でも性能を発揮することができます。
また、ベースストックの状態でもマルチグレードと同じ性質を持つため、
製造時に余計な添加剤を混合する必要がありません。
レッドラインエンジンオイルは、独自の製法とベースストックへのこだわりにより、
性状安定性、摩擦保護、フリクションの軽減を、
高い次元で追求した完成度の高いエンジンオイルです。

>>44
では結晶膜の化学的根拠や分子構造などの理論的根拠記述をここで公表してよ

ま、出来るわけ無いわなｗ
そもそも結晶膜なんてあり得ないからｗｗｗｗ

ま、とりあえず「比較論」として、日常のドライスタート予防効果はエステル系＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞鉱物油
という事で。

>>40
＞エンジンの内部で潤滑のために密閉された空間で循環しているオイルで
＞どう考えたら日本の気候と関係あるの？

つっこましてもらうよ。
密閉されていたら混合気はどこから入るの？
オイルの汚れは外気の空気汚染も含まれているのひょっとして知らないのかな。
エンジン内部は結露もするしね。
高温多湿の日本と欧米ではまったく違うと思うよ。

どうやらFIAT500乗りのシェブロン崇拝信者とやらは真性のようだな。
おまけに結晶膜とやらも信じてやまないようだしね。

大量コピペが有ったんで反射的に一番下まで飛ばしちゃった。
流れ無視。

>>52
＞エンジン内部は結露もするしね。

そうそう、結露は出る。その原因、機関内の「雰囲気」（工学用語の方）は、燃料の
燃焼によってほぼ水蒸気が飽和状態と見て良いかと。
なので、

＞高温多湿の日本と欧米ではまったく違うと思うよ。

外気で影響が有るとして「高温」の吸気…かな？　欧米で降水したらいきなりアウトっ
て事も無いしね。
それすらも、車の設計上は吸気温度を季節に関係無しに安定させるため、ボンネット
フード内の高温前提な吸気を取るようにしてるんだよね。予熱気味の空気を使って
高めで一定に近くしようって事。インタークーラーとか有るから冷えてりゃいいと思う
かもしれないけど、あれは過給状態での話なんで。
ただエアクリ前段のダクトの取り方なんかが、日本車の方が夏期を重視してるかな
って感じ。ボンネット内がギューギューってことも有るけどね。

>>31
三菱のターボ車全般に言えることだが0w、5wのオイルはやめたほうが無難。

レッドラインのオイルには普通のとレース用ってあるじゃないですか。
あれはどう違うんですか？
レース用はサーキット向きと考えたらいいですか？

レース用はレース用
どこのレースでも構わないよ。

普通用は普通用
どこで普通に使っても構わないよ。

>>55
レース用に特別に作るオイルは、摩擦抵抗の増加を嫌い、
レースに必要のない添加剤は必要以上に配合しないことがあり、
短期間で交換が必要になります。

短時間だけ粘度維持すればいいから
余計なポリマーなんて添加剤がいっぱ入ってる場合もあるがね。

>>57
ありがとうございます。
三ヶ月三千キロじゃレース用オイルはマズイですかね？
街乗りほとんどでたまにサーキットですが・・

独り言

油圧計と油温計付けて自分で管理しない限り
マズイかどうかなんてわからんネ

車種も使用オイルもしらんし　走りがどんなもんかも知らん。

>>48
何を基準に“ドライスタート防止効果”を定義するのかよくわからんが、少なくとも
よほどのシャビシャビ状態でもない限りは、例え鉱物油でも、効果がないって事は
ないだろう。
2日か3日か1週間かなんて言うのは環境条件によっても変わってくるだろうし、そ
もそも油膜という意味だけなら、そうそう落ちるもんじゃないよ。

要は6時間でオイルは全部オイルパンに落ちて毎日がりがりごりごりってとこに引
っかかったんじゃないか？

確かにオレも、46のコメント読んで6時間でオイル全部落ちてくれたらどれだけ
仕事が楽かとおもたよ。

>>61
＞2日か3日か1週間かなんて言うのは環境条件によっても変わってくるだろうし

こういう「ごまかし」はいらないから、ずばり「エンジン停止後、○日は大丈夫！」って言えよ。
言えないなら書くな。

>>62
じゃあオマイはエンジン止めんな。

>>59
自分も某822を2000km交換していた時期があったけど、
今は一般用で良い奴出ているのだからレース用に拘る必要は無いと思うよ

>>63
アホか。エンジンは普通に使う。
エステル系オイルはドライスタートの予防をきちんと説明してるが
鉱物油は一切説明がない。
だから、鉱物油はドライスタートに弱い。

「そんな事はない！」と反論したいなら、もっと具体的に「○日まで大丈夫」と書くべきであって
「エンジン止めるな！」なんて、韓国人よりバカ。

>>55
レース用はエンジン清浄剤が入ってないので、カーボン・スラッジがたっぷり発生する。

あいかわわらず周りがみえない馬鹿信者でつねｗｗｗ

>>65
すまん、ちと大人げなかった。

だが、よく読め。オレは鉱物油がドライスタートに強いとか、エステル系云々とは
全く言ってないし、鉱物パラフィンマンセー厨でもない。

オレが言いたいのは、いくらなんでも鉱物油だからと言って6時間で…、あーめんどくせ。
つまりそう言う事だ。

まぁまぁ、もちつけｵﾏｲﾗ
ところで、俺が言いたいのは

前スレ埋めてから書き込め！ｱﾌｫ

実際、鉱物油って何日くらいならドライスタートにならないの？
今、
レッドラインにしようか、アマリーにしようか迷ってて。

　　　　　　　　　　　　　　 __,,､--────-､
　　　　　　　　　　 ,,､-‐'ミシ二＼＝=‐　ミヾ､ ＼
　　　　　　　　　　ヾミﾐ川/／ヽ＼＼ヾ＝=‐-ヾミヽ
　　　　　　　　　　　 `i￣｀~~´＼ﾄ､ﾄ/￣´`iミ=-ヾﾐﾞi
　　　　　　　　　　　　|　'''二二_ ,,_　　　　 ト､ミヾﾆ┤
　　　　　　　　　ヽ 　 |,,,,,,,,_　　,､-──-､ ヾ､ミ三ミi
　　　　　 ＼　 　 |　　i`二ﾆ!　`´二二,`'''　　`!彡ヾ,i
　　　　　　　i　　 !　　ゝ-- ﾉ　　‐─‐‐　　　　ﾚ⌒Ｙ
　　　　　　　ﾞ!　　'､　 | ""/　　　　''''"　　　彡!)） /
　　　　　　　ヽ　　 ヽ, !　/　　　　　　　　　'´　レ'/
　　　　　　　　 ＼　 |　i└＝　　　　　　　　　人/　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　　　　　　ヽ,!　 i ∠-,＿　　　　 　　/|　|　　＜　1000まできっちり荒らせ　！
　　　　　　　　　　 ヽｪﾆﾆメﾆﾆｨ' 　 　　､,／ /　|　　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　ヽ｀　　　,,､ ,､／　 /　 |＿
　　　　　　　　　　　　　　 _＼＿,,,､-''´　　 /　　ト, ヽ
　　　　　　　　　　　　　／ ,r|::::''　　　　　 /　　ﾉノ　＼
　　　　　　　　　　　 r┤　|;;;|　ヾー　　　/　 ／　　　 /＼
　　　　　　　　　　 ノﾍ|　　∨　　　　　,r'_／__,,_　　 /イ´/｀ヽ､
　　　　　,,､-‐'''"~´-‐ﾞi,,ﾆ二!＼　　,r''／//-‐ヽ＼/! / /　 ｀ﾞ''-｀ヽ
　,r‐''''"´‐''"´　　　　　ヾ彡|─＼　／彳" ／ミ／i !/ /
/〉　　　　　　　　　　　| ﾄ､〃ヽ､　/ /!　 ／ヽシ　i　| /
/　　　　　　　　　　　　ヽ＼　＼i/／ ／ヾ ／　 i| | !
　　　　　　　　　　　　　　　＼〃＼／ヾ／　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　＼／＼／

>>65
エステル系オイルは
具体的に、「○日まで大丈夫」って書いてあったっけ？

>６時間でオイルは全部オイルパンに落ちる

ってのは、どこかのHPで見た記憶があるな。
そんなことを真に受けるﾔｼがいるんだね。
自分の頭で考えろよ。
お目出度いﾔｼだな。

>>72
>>73
で？　正確な情報は？
知らないくせにぶーぶー言うなよ。

>74
オレは正確な情報を提示しない。
お前らは正確な情報を提示しろ。
しないなら黙っとれ。
ということだなｗ

結局さぁ、「ドライスタート」ってオイル添加剤のメーカーが考え出した、ウソなんじゃない？

純正キャッスル（鉱物油）でエンジンは3S-GEの話で。

この半年、歳による衰えか（30代前半なのに・・・）風邪ひいて寝込んだ事が結構ありまして
3日〜一週間エンジン掛けられなかった時の感触ですが。

エンジン停止３日間は全く問題無く異音も無しで掛かります。
5日間ではクランキングが多少伸びて少々ガサツな音がしました。
7日間でも5日と同じ様な感覚ですね。　

始動前にオイルキャップを外して中を（カムが見えます）触ったら手にオイルが付きますので
完全なドライには一週間程度でもならないでしょうね。

>>76
だったらエンジン組み込み時にオイル塗る必要は無い

完全なドライじゃなくてもかなり油膜が薄くなってるから傷つきやすいってことジャマイカ？

それにしても「たった１回のドライスタートが、東京、大阪間を往復するよりもはるかにエンジンを傷めます」
とか、添加剤メーカーの脅しは、かなり迫力あって怖いんだけど。

俺は毎日エンジン始動するけど、たまに２〜３日さぼるから、その時に
「あぁ、ドライスタートするのかなぁ、やだなぁ・・・・」といつもﾋﾞｸﾋﾞｸしてる。

>>78
いや、エンジン組むときじゃなくて、日常生活で１週間とかエンジンをかけない場合ね。
本当にがりがりごりごりと、ドライスタートの状態になるんだろうか？

あぁ、誰か「ドライスタート」について、詳しく語ってるサイト教えてよ〜〜〜〜。
添加剤メーカーの宣伝とかじゃなくって、実際の話が知りたい！

きにしすぎじゃねーの？

>>たった１回のドライスタートが、東京、大阪間を往復するよりもはるかにエンジンを傷めます

一昨年から出張が多くて、年の半分、一回出張に出たら月曜から金曜まで帰れない
俺の車はどうなるんだ？

東京−大阪間が410�qとして820�q
年52週で半分の26週
年間だと26x820＝21320�qの走行距離をアッサリ越えるってｺﾄ？

>>84
質問はここに直接言ってくれ。
http://www.qmi.co.jp/prod-f/prod-f.htm

>東京から大阪までの距離を走るよりも、
>たった一回のドライスタートの方がより多くの金属摩耗が起こるのです!

アホばっかりか？

6時間で油分が無くなるなら、フライパンの掃除に苦労せんわな。

>>45
合成油より鉱物油の方が優れているというよりエンジンとの相性もあると思う。
イタ車なんかだと合成油だと漏れやすいし。

>>87
君、低価格スレを叩き出されたFIAT500とビート海苔だよね。
餅と粕に通報されてるね。
こんなところで呑気に亀レスしてる場合じゃないよ。

>>86
じゃあ、具体的にエンジンを切ってから、どのくらいの時間・日数の間はドライスタートは防止できるの？

ドライスタートは俺も気になって昔調べまくったけど
結局わからなかった

今はエンジンが弱らないように一応1週間に一度ぐらいは乗ってる

>>88
>餅と粕に通報されてるね。

おまえが通報したんだろ

エンジンの耐久試験で５０万キロ相当とか回わしても全然平気なのに
実際は２０万キロくらいでエンジン本体の寿命が訪れるから
ドライスタートによる磨耗はかなりあるのでは？

>>92
そんな事はどうでもいいから、
具体的にエンジンを切ってから、どのくらいの時間・日数が過ぎるとドライスタートになるの？

ドライバーズスタンドで聞いて来い

アルミの板にオイル垂らして実験すればいいんじゃね

,gh

>>88
別人だってｗアルファには鉱物油のほうがよかったよ。

そんなにドライスタートなんて言葉気にするほどの事なのかな？
年間通して出張が多くて（例年限度一杯の190日／年出る）、特に5〜9月なんて家に居るの
は5日〜10日／月程度なんだが、特別な事していなくても問題ないけどなぁ。
車は中古の２Ｌのターボで走行10.5万キロ。エンジンは快調。オイルは指定グレードの鉱物油
で交換は距離じゃなくて6ヶ月ごと交換。駐車場は砂利の青空。乗り方は完全に日常の足で峠
とかサーキット等は全く走らず。
２０日振りくらいでエンジン掛けてもガサ付くとか五月蝿いとか、掛かりが悪いとかって事は、特
にないなぁ。（バッテリーは端子外して出張行く）


仕事は一応機械物弄りなんだが、おれが鈍いだけかな？
鉱物油マンセーとか合成油マンセー、鉱物油で充分だコノヤローとかって話ではなくて単に
気にし過ぎなんじゃね？って話しで。

>>94
知らないなら答えなくていいから。

>>95
結果だけ教えてくれ。

>>98
じゃ、ドライスタートなんてのは「添加剤商売のためのウソ」って事でＦＡ


以上。

>>92
「実際には…」って、見てきたような嘘を...

>>97
87見てると288が一方的に悪いように感じられるがその点どうよ？
>>92
つまりエンジンの寿命を50万キロから20万キロに減らすくらいのダメージがあると。
エンジンの寿命が半分以下になるわけだから相当なダメージだけどエンジンがそこまで持つなら問題無しとも言えるね。

「シェブロン　10万キロ」で検索したら20万キロも走ったワゴンRがでてきたし
鉱物油が悪いとは思えないな

要はドライスタート性能なんかも全部含めて鉱物油の性能で賄える範囲であれば問題無しってことでしょうな。
それ以上を求めるなら合成に行くしかないと。

ドライスタート気にする奴って　サンドラが大半でしょうな　趣味車持ってるのも少数はいるけどね
だいたいメーカーの頭のいい人が考えてんだもん　ここで素人があーだこーだって言っても何やら…

みんなマグナテックの宣伝に踊らされすぎ。

やっぱりドライスタートって、添加剤メーカーの煽りだったのかな。
客の不安をあおって商売するという・・・・。

んだんだ

砂やら泥のようなものがついた軍手でレベルゲージのオイル触るアホ整備士うざくね？

トラックなんて安いオイルで30000キロ交換くらいで
平気で100万キロオーバーが当たり前なんだから
オイルなんて自己満足の世界だろ。

検討違いなトラックの話して悦に入ってんじゃねえよ(´･ω･｀)

>>110
一考の余地はある気がするが。

>>109
トラックそんなに持つのか？スゲーな。

トラック高いから

>>109
日産は除外だろ

ディーゼル車は、高回転しないからじゃない?

ディーゼルは特性上エンジンブロックが丈夫だし、
一定低回転な高速道路巡航が多いから。
でも都市部の宅配トラックなんてｸﾛﾈｺ以外は発進で結構上まで廻してるしキツい環境かも

ガソリンエンジンよりディーゼルの方が燃料によるオイル希釈の影響が少ない

って話を見たような気がするが、ググってもよくわからんかった

粕でトラック専用のリッター１万円もするオイルがあるらしいが
10万�`保証らしい。

やっぱり最高回転数が低いからか？

うちの運送会社（某宅配庸車がメイン）
大型は１．５万（これ越えるとターボ焼き付き多発）
中型以下は１．０万（ぶんまわすから）で交換してます。
銘柄はコスモのハイメリット１０Ｗ−３０とかいうやつですハイ。

>>118
その場合ただ10万キロは大丈夫ってだけなんだろうか？
実際10万キロ以下で何かあったら保証があるんだろうか？

>>109
トラックはオイルの量がものすごく多いからなぁ。

ドライスタートより、オイル交換を定期的（５０００Km程度）にする方が重要。
エンジン長持ちさせたいならね。
整備きちんとしてたら２０万キロは余裕でクリアーするよ。

そもそも、6時間でドライスタートになるなら、鉱物油使ってる人は
毎日ドライスタートだわ。

三菱のekﾜｺﾞﾝに乗ってます。初めてｵｲﾙ交換しようと思ってるんですが、ekに日産のSLｽﾄﾛﾝｸﾞｾｰﾌﾞX5W-30を入れても問題は起きないでしょうか？教えてください！お願いします。

カストロール・マグナテック

カストロールのマグナテックシリーズは
エンジン内部にマグネットのようにオイルが吸着する特性で、
特にエンジン保護性能に優れたオイルです。
一般的なエンジンオイルは4日前後エンジンをかけないと
オイルパンにほとんど落ちてしまい、その後エンジンをかけると
ドライスタートとなりエンジン磨耗を早めてしまいます。

マグナテックはエンジン停止後約2週間シリンダ内にオイルが残っているので
特に週末にしか車を使わない方 オススメです。

オレの乗り方だとマグナテックは重くて合わなかったな。
アレはマッタリサンデードライバー向きだと思う。

ENEOSのＥＣＯＴＯＵＲＩＮＧ最強だお

>>109
トラックってディーゼルでしかも回転数違うんじゃない？

ジーゼルの耐久力はガソリンの比じゃ無いって。
しっかりメンテしてやれば200万�`位いく

オイルなんてもちろん無交換で
高負荷で１ヶ月とかレッドゾーン＋１０％くらいで回しても
最近のエンジンは余裕だからなぁ

ブローする時は一瞬だからね。直前まで平気だと思っていて予感なんてできない。

>>123
日産の純正で大丈夫かと言う意味なら全く問題なし。
オッティー乗ってる人は当然ディーラーで交換する場合日産純正だろうし。
粘度については取説に５W-30があれば問題なし。

>>127
ドライスタートの面から見れば同じじゃない？

ドライスタートなんて、２、３ヶ月にいっぺんしかエンジンかけないやつ以外は無視してよろし。

>>132
できれば詳しく。

片山右京さんは気にするな。とおっしゃってました。

ｑｓｗでｒちゅ

>>134
右京さんは内気外気循環の意味がわからない方ですからｗ

>>136
オイルの話が信用できるかどうかの基準が内気外気循環の意味を知ってるかどうかですか？

そう言えばＴＶで
右京が設計だかなんだかして作った自転車が２ｃｈでぼろくそに言われて頭にきた
って右京本人が逝ってたな

２ｃｈらー右京乙

う巨ーってスピンターン注射でトーシロの小川直哉に負けたろ。

スピンターンでエンストこいたヌタを馬鹿にしてんのか？

HKSのノンポリマー・ハイパーエステル試した方おりますか？

誰か
「ドライスタートなんて心配する必要なし！全部添加剤メーカーのでっちあげ！」
という内容のホームページあったら、アドレス教えてよ。

そんなに気になるなら、エステル系か添加剤入れときゃええがな。

>>142
そういう結論が欲しいなら、自分で強力に思い込めば良いだけやん

それらでドライスタートがなくなるかどうかもわからないし。

嫁とのセックスはいつもドライスタートです

いつも朝はツライスタートです

クンニ好きの自分的にはウェットスタートです。

スタート前にバッテリー切れの場合もある。

思いつきで書いてしまい申し訳ありませんでした

アホの巣くつですね、このスレは！

一番気の毒なのが>>147

命は大切にね。

近場の民間車検場
仕事用の軽バンにオイルとフィルターの見積もりしたら
1万円だって

やっぱり自分でやろう．．．

>>152
それ何てボッタクリ？

軽バンで１万か・・・・内訳が知りたいなｗ
リッター￥2000円Oil×３L＋フィルター￥2000＋工賃\2000みたいな？

実際にはリサイクルオイル300円　中古フィルター200円　工賃9500円　だろうなぁ

5000円ぐらいだったら、やって貰おうかなと甘く考えていたんですが
事務員だか所長のような奴に話を聞いたら1万円とか言われて
呆れてとっとと退散しますた
若造だからって舐められてたのかなぁ

工具一式また買わないと．．．

>>152
ありえん価格ですね

>>156
そこどこ？

>>153
そうか?
ワゴンRのプラグ交換、6500円だったぞ。
もち、プラグ代金コミだけど。

>>156
そんくらい出せるんなら、
オートバックスでも行けばいいじゃん。

なにっ!!

ドライスタートだとっ、

おまいら、毎日ちゃあんと儀式はおこなっておるのか？

毎日、まぁんずは、ＥＦＩヒューズを抜く、

ついで、プラグを緩めて

で、るるるるるるっ　とクラキング

エンジン内部に各部にオイルが全部回るまでちゃあんと


るるるるるるるるるるるるるるるるっ

いいなっ!!

で、なめーらかに　回る事を確認してから

おもむろにプラグを締める

でヒューズを戻して

さぁ、エンジン始動じゃ

ガンバレョ

>>161
場蚊もーん！！
そんな事ではイカンのだ！！
たとえ点火系統を不作動にしても、クランクする事で潤滑不足の状態で回される
事には変わり無いだろうが！！

いいか、正しくはこうじゃ！。

先ずはヘッドカバーを外す！そしてカムシャフトにオイルを霧吹きで拭き掛ける！
1気筒分当たり2プシュじゃ。そしてカバーを戻す。
次いでプラグを外す！。そこからシリンダー内へ霧吹きで直接オイルを噴霧！散布！
1気筒当たり4プシュじゃ。
次にクランクシャフトを手で半回転させる！ベストはプーリーを回すのが良いが、急ぎ
の時にはセルを一瞬だけ回すのでも良い。
そして再びプラグ穴からオイルを4プシュづつ噴霧！散布！。
プラグを取りつけて規定トルクで締める！
それから1000ｃｃ以下のエンジンでは3秒、それ以上のエンジンでは6秒間セルを回して
各部にオイルを行き渡らせるじゃ！。当然各プラグコードは抜いたままじゃぞ！
そしてプラグコードを戻し、これで晴れてエンジン始動じゃああ！！

毎度手間が面倒だと？
田訳ー！
急がば回れじゃ！！ここまでエンジンを労わってこそ芯のエンジンオイルマニ（ｒｙ

ﾂﾏﾝﾈ
次、次↓

ツマンネじゃなくて、自分でもボケでくださいよ
人にばっかりプレッシャー掛けるなんてズルイですよ

ドライ（リ）スタートですな・・・

>>163
いや、ビンテージカーではそれに近い事をマジでやってる香具師とかいるのでネタでもない気がするぞw

ドライスタート対策って、やっぱオイル風呂だろ？
毎回エンジン外して、使わない間オイル漬けにしておくの。
エンジン外すのが面倒な奴は、車の前半分を丸ごと漬けてしまえばいい。
必要な部分には大体防水対策も施されてるし。
バッテリーと、エアインテークと、ライトと空調にガムテでも貼れば５分で沈められるだろ。
サビ対策にもなるし、超オススメ。
霧吹きで何プシュかなんて正直覚えられない。
湯水の如くオイルも消費できるし。
これくらいやらないとエンジンオイルマニ（ｒｙ

ネットで検索したらすごいの出てきたよ！
これは画期的だ！！
http://www.qmi.co.jp/prod-f/prod-f.htm
オイル風呂とか霧吹きとかいらないよ、
オイルの代わりにこれ入れてこそ神のエンジンオイルマニ（ｒｙ

>>167
それこそつまらないネタなんだが。わざとやってるなら許すw
まあ、あれだ、オイルパンにオイルが下がらないように、車庫では車をひっくり返しておくのがいいかもな。

すいません質問なんですけど、フラッシングってやったほうが良いんでしょうか？

ちょっとした汚れならとれるんだろうけど、
長年勤めてるディーラーメカニックがいうには目に見えた効果はないって言ってた。車洋品店においては
まちがいなく設けのために暴利をむさぼるためのものだろうなぁ。八千円とか。

正直ドライスタートが死ぬほど問題になるならイグニッションオンで稼働する
電動オイルポンプが普及するかもしれんと思う
スタート時の補完的役割に限定されるかもしれんけどカムシャフト周辺と
シリンダにオイルを噴霧しつつクランクメタルに油圧が掛かってれば良いかと

約10年ほどヤードに放置されていた日産ジェットターボ搭載のクルマを
知り合いの元整備氏がタダ同然でもらって来たのがかれこれ3年前。
セミレストアに一年ほどかかって車検を受ける下準備。
それでもバッテリーさえ積み替えたらエンジン一発始動なんだから。
未だに元気に走っているよ。

あと日野の50万�`走行の大型トラックでこれも5〜6年放置で仕事復帰さすとき、
バッテリー積み替えで一発始動。
その後も普通に仕事している。

ドライスタートなんてありえない。

ドライスタート以前の基本的なメンテもできないくせうぜえって思ってみてるメカニックいるだろうなぁ

数ヶ月もエンジンを始動しないでいればヤバイらしいけど
カムとかには始動直後からある程度の潤滑を確保するために
オイル溜まりが設けてあったりするから
大丈夫だとよ

指で触ったら分かるけど
あれだけこびりつくようなオイルなんだから
そう簡単には落ちたりしないと容易に想像できるんだがなぁ。

その割に宣伝で「ドライスタートが・・・」とか言ってるし
宣伝って本当に便利なもんだわ。

ヴィーゴの減磨耗剤はエステルオイルらしいから
気になる人はヴィーゴ入れとけば？

そんなにたくさんは入ってないと思うけど

>>173
Please Japanese.

自動車用品って買う側の客に中卒や高卒DQN多がいので適当な専門用語っぽい単語を
適当に羅列されば思い込みの激しいアホほど嬉しげに買って行くそうだよ。
マグナテックって言葉もいかにもでしょ！
磁石のように金属に吸着って、よーく考えたらおいおい、なんだけどね。
あれは実はエステルが配合されているだけなんだけどね。

あと、NASAスペックとかMIL規格とか。
オイルにしたってもうやりたい放題だからね。
吸着とかコーティング、保護作用、これの単語を並べられると
ついつい信じてやまないみたいだね。

確かにな。購入者も自己防衛しないと、胡散臭い企業に利用されるだけだ。
特に添加剤については規格を導入したほうが良い。

オイルをノンポリマー１００％合成にしたら、水温の上がりが早くなった。
オイル性能と水温の相関関係ってあるの？

>>180　っ水冷OILｸｰﾗｰ+放熱性が良いOIL

>>180
ある。
種類にもよるが、合成100%基油だと放熱特性が悪い物がある。で、水温が上がる。
オイル循環でもだいぶ冷却してるからな。

そんなに、ドライスタートが嫌だったら、エンジンスターターにタイマーリレー付ければイイじゃないかな〜

>>183
ドライスタートが嫌だとかじゃなくって、
ドライスタートの詳細がさっぱり分からない、っていうだけ。

いったい何日放っておくとドライスタートの状態になるのか、ならないのか
それが分からない。

>>184
それじゃあやっぱりドライスタートが嫌なんだろ？

>>183〜5
w

>>185
ドライスタートって、「正体不明のキノコ」みたいなもんだな。
毒キノコだったら死ぬし、普通のキノコなら問題ない。

とりあえず、もし毒キノコだったら確実に「嫌」だけど、
問題ないなら「嫌」ではない。

1UPキノコは「嫌」ではない。

正体不明のキノコはとりあえず食いたくない。
まず、正体を明らかにしてほしい。

ドライスタートも同じ。
実際は何日間は平気なのか？　ドライスタートの実際の影響は？　まさに謎だらけ。

缶ｺｰﾋｰの次はｷﾉｺか‥
次はﾗｰﾒﾝで頼む

スタイドラート

>>180 水温の下がりはどうだ？遅いか？
中には放熱性の高いオイルもあるし、逆に悪いのもあるからﾉﾝﾎﾟﾘﾏｰが100％ｴﾝｼﾞﾝに優しいとは限らんわな

ﾉﾝﾎﾟﾘﾏｰなら･･･Ｈ○Ｓとか○ＥＴか？

放熱特性が良いから、水冷式オイルクーラーが付いているなら、逆に初期段階での水温上昇が早いということはないだろうか？

つうかさ、ドライスタート帽子のための粘土なのにいまさらドライスタートあーだこーだうぜえっての。
それを気にするよりもっと他の部分のメンテに気を配ったほうがよっぽど長持ちするっつうのばーか

　　　　　　　
　　　　　　　　今日のお題
　　　　　　　　　キノコ

こ
の
先
生
き
の
こ

まで読んだ

>>190
「合成油使ってると古いエンジンのシールが伸びたラーメンみたいに
べろろ〜んってなってオイルが漏れるって言うけどどれ位で成るの？」

「そうですねぇ、やはり5分がヤマでしょう。」


とか。ｗｗ

ｵｿﾏﾂﾃﾞｽﾀ

てかドライスタートに有効とかだったらオイル会社もいろいろやるでしょ。

添加剤はバランス崩すから危険だよ。

>>198
添加剤スレと間違えたの？
ここはオイルスレッド(本スレ)ですよ。

もうここまでくるとひたすら馬鹿かと小一時間…

もうね、藻前ら本当にアホかと

産業用のエンジンで本当に必要なものには「プライミング
ポンプ」がちゃーんとついてて、エンジン停止してる時でも
ポンプが自動的に運転・停止して潤滑してんだよ。

藻前らに車のエンジンには付いてないだろ？つまり要らないから。

>>194
具体的に、何日くらいはエンジンをかけなくても、ドライスタートにならないの？
３日？　２週間？　3ヶ月？
それとも、ドライスタートなんて１年に１回しかエンジンかけなくても「全くエンジンに悪影響はない」程度のもの？

詳しそうだから、ぜひ教えて。

オートバックスやジェームスはオイル持ち込みでも交換してくれるんでしょうか？
ちなみに可能な場合、工賃はいくらくらいかかるのかわかれば教えて頂きたいです。

店によって対応違うから直接確認すればいい

>>201
「いらないから、ついてない」
うん、分かりやすいんだけど、でも具体的にじゃあ、何日くらいならエンジンを停止してても
ドライスタートにならないの？

漏れのところは雪国なんだけど、冬季車を冬眠させる香具師を何人か知っている。

特に何もメンテはしてなさそうだけど、春には元気に走っているよ。

たとえば、
毎日エンジンをかけている車と、
１ヶ月に１回しかエンジンをかけない車で、どのくらい傷み方に差があるか、などが分かる人、いる？

ドライスタートなんて気にするな、最近抜け毛が多くなったと同じくらい大した事じゃないよ。

>>208

そうさ。抜け毛が多くなったことは大した事ない。
毛根がなくなることの方が重大だ。
目を覚ませ！！

少しは気にしろよ、ハゲ！

オイルの事は知ってても、ドライスタートの事はみんな知らないんだねぇ。
俺も知らないけど。

>>205
>>172

172 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/18(火) 07:57:27 ID:3NFdTOyp0
約10年ほどヤードに放置されていた日産ジェットターボ搭載のクルマを
知り合いの元整備氏がタダ同然でもらって来たのがかれこれ3年前。
セミレストアに一年ほどかかって車検を受ける下準備。
それでもバッテリーさえ積み替えたらエンジン一発始動なんだから。
未だに元気に走っているよ。

あと日野の50万�`走行の大型トラックでこれも5〜6年放置で仕事復帰さすとき、
バッテリー積み替えで一発始動。
その後も普通に仕事している。

ドライスタートなんてありえない。

始動するかしないかじゃなくて、摩耗がどれぐらい進むかが問題じゃねーのか

ドライスタートになってたとして、だからといってガリガリすごい音がして始動とかあり得ないと思うので
もしなっていたとしても気がつかないだろうな。
でもさ、そんなにヤバイ状態だったら、当然内壁が削れて金属粉がオイルパンに多少でも溜まるんじゃねーの？
交換したときキラキラしてたらやばそうだが。

いいかげんドライスタート(笑)につられるのやめれｗ
おれ十五年メカニックやってるが同僚に話したら鼻で笑ってたぞｗ

>>216
だって、誰もしっかり説明できないんだもん。
15年メカニックやってる人は、
「ドライスタートは、何日放置すると起こるのか」
「どの程度エンジンに悪影響があるのか」
を、素人にでも分かりやすく説明できるのかなぁ？

まぁとりあえず、エンジンオイルの中には「ドライスタート防止」をうたっている商品があって、
それがけっこう売れてる、ってのは事実だな。
マグナテックとか。

こっちにも書いておこうか。

まあ、そのマグナテックとかがドライスタート防止に繋がるとしてもだ
実際には別に車の寿命に影響を与えるほど大した事でもないって事だ。
少なくとも、ドライスタートが原因で車が壊れたという話は
俺は聞いた事が無い。

>>219
まぁ、ドライスタートなんて添加剤メーカーの作り出したデタラメかもしれないけど、
本当に大丈夫なのか？という疑問には誰も答えてくれない。
月に２回しかエンジンかけません、という人は、オイルをエステルにした方がいいのかな、とかさ。

>>220
あまり乗らない車でドライスタートでの多少の摩耗が問題になるとは思えないよ

>>217
そんなにしつこく粘着質問をここで展開しているぐらいなら、
全メーカーのお客様相談室及び各ディーラー、街の整備工場に質問すれば。
そもそもドライスタートって単語自体がすごく胡散臭い言葉なんだけど。
怪しげな商品のうたい文句にある、コーティング、保護、NATO規格、NASA規格、
MILスペック、etc・・・
これらの単語の羅列の一部にしか過ぎないと思うのだけどね。
どうよ。

>>221
文末の「思えないよ」から判断すると、それって根拠のない話でしょ？

>>222
いや、そんなことはどうでもいいから、
ドライスタートって、何日放置すると起こるのか教えてよ。
知らないなら答えなくていいから。

>>223
まさかと思うが、普通に使っててもエンジンは摩耗するのは理解してるよな？

「ドライスタートは、何日放置すると起こるのか」
「どの程度エンジンに悪影響があるのか」

たったこれだけの質問に誰も答えられないのか・・・・。

>>223
だからおまいもしつこいな〜ｗ
整備工場逝って聞いて来い。
それからそもそもドライスタートって単語は造語だろ？
GRPの共晶膜とおなじようなメーカーが勝手につけた造語だと。

459 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：2006/04/14(金) 03:46:05 ID:eWs8VuQq0
GRPについていろいろ調べたけどやっぱり胡散臭い代物だね。

GRPの技術概要
[GRP共晶膜]
共晶膜とは弊社､GRP社が独自に命名した
GRP潤滑剤が金属面に形成する固着皮膜
を称します

ＧＲＰ、それは化学＋科学による世界より研究され金属摺動面にGRP固有の
強固で強靭な極圧固着潤滑被膜、〔GRP共晶膜〕を形成する技術を基
にした格段に優れた総合潤滑効果を有する潤滑剤です

NATO軍でのGRP潤滑剤の技術評価

常に先進技術が追求されている分野のひとつが軍需産業でありましょう。
GRP　Thixogreaseをはじめ、GRPオイル添加剤はすべてNATO軍の厳しい
技術評価と性能評価を合格し、NATO軍の公式認定潤滑剤となっています。

ttp://www.grp-lub.jp/


よくMILスペックとか謳ってる添加剤の類と同じ。
共晶膜にしても勝手にGRPが命名した皮膜。
化学的根拠や分子構造などの理論的根拠記述もまったく無い。

そんなもん、ブロックと同じ面荒さの鉄板を車の脇に置いといて、
今使ってるオイル塗っておけば分かるでしょ。
鉄板がカッサカサになってたらドライスタート。
教えてもらう前に試してみなよ。何年かかるか知らんけど。

車用オイルより低粘度な食用油が換気扇にベットリくっついてるけど
放っておいても垂れてきてドライにはならないんだよな。

>>226
結局、疑問には何にも答えてないわけで・・・・。
ドライスタートなんてデタラメでインチキで、一切気にする必要はない、と言いたいなら
それなりの根拠を示して欲しいだけ。

で、根拠が無いならレスしなくていいから。質問に対して知識もない人が答えるのは変。

>>227
結果だけ教えてくれればいいから。
実験方法とか聞いてないし。

ドライスタートは何日放置すると起こるのか？
と、繰り返し問うている奴がいるが、こいつは頭悪い人なの？
凄く気になる。
ドライスタートって言葉だけに反応するオモチャみたい。
この人にはドライスタートって言葉が意味する物理現象がなにか、わからないのかな？
それとも釣の一種？

>>230
繰り返し問われるのがイヤなら、びしっと「正解」を答えればいいのに。
知らないなら黙ってれば？

>>228
今は昼の休憩だからつながらないけど1時になったら各メーカーのお客様相談室に
電話で聞きなさい。

新車の状態をできるだけ長く維持したい、と考えるのはごく自然な事で、
エンジンの磨耗の大部分が「ドライスタート」で起こる、などと実しやかに宣伝されちゃ
普通は気になるものだろ？

でも「ドライスタート」でぐぐっても宣伝しか出てこない。
あるいは宣伝を鵜呑みにした話とか。

「実は一番安い鉱物油でも、１ヶ月程度エンジンを止めた後で始動しても全然エンジンは傷つかない」
と、はっきり言ってくれる人がいないかなぁ・・・・。いないよな・・・・。

>>232
いや、だから、
答えを知らないならレスしなくていいから。

そんなに言うならあんたが自分で調べてから「結果だけ」をここに書けばいい。

悪いんだけど、ドライスタートスレでも立ててそっちでやってくれ。

それから、サイエンスやエンジニアリングの素養のない人は、言葉を正確に理解しようとしないほうがいいよ。出来ないから、無駄。
実験に関する最低限の理解がないと、ドライスタート、が何を言わんとする言葉かわかんないでしょ？
二〜三年、大学で基礎実験でも学んでからきたほうがよいね

>>234
人にものを聞く態度ではないな。

>>236
理屈はどうでもいいから答えは？
ごまかしばかりで、答えがないんだけど？

>>237
知識もないくせに回答者ヅラするような図々しい奴にはあれで充分。

>>234
昔興味本位で>>227みたいな事をやってみたことがある
会社に転がってたSR20DETにオイル塗って放置したけど
完全に乾く事は無かったぞ
5年くらい放置して捨てたから最低5年は問題なし

>>233
＞１ヶ月程度エンジンを止めた後で始動しても全然エンジンは傷つかない
それはどんな優れたオイルでも無理だよ

>>239-240
「５年でも問題なし」
「１ヶ月なんて無理」

うーん・・・・・。

自動車メーカー全部とオイルメーカー全部
カー用品店全部煮電話して聞いてみて一覧表作ってみようぜ

>>237
聞かれても
>>226,232
みたいな事言って答えないくせに

ドライスタート１回の負担は「東京大阪間の距離」くらいだから、まぁ500kmとしよう。
１週間放置でドライスタートになるとして、いわゆるサンデードライバーだったら、毎週ドライスタート。

１年間で５０回のドライスタートで、５０回×５００km＝2万5000km

というわけで、
ドライスタートの影響は１年間で2万5000kmの走行に匹敵する、という事でどう？

添加剤メーカーのテキトウな話だけど。

>>241
エステルオイルならおまいが発狂するまでドライスタートしないよ。ｗ
たかだか100〜200万ぐらいの車のエンジンでごちゃごちゃいってるの？
消耗品なんだから、使うたびに少しずつ痛んでいくのはあたりまえでしょ。
そこまで気になるのは病気だよ。エンジンメンテナンスはオイルだけじゃないんだよ。

ドライスタートはどうでもいい。毛根を保護する方法を教えてくれ。

http://blog.mag2.com/m/log/0000091020/105067089?page=1

人の言葉を断片的にしかとらえる事の出来ない先天的なバカがいるな。

>>248
具体的に誰のこと？

機械扱ってれば、どれだけ脱脂が大変か分かるはず。
そんなに簡単にエンジンオイルがドライになれば
洗浄機屋なんかみんな倒産だ。

>>246
戦わなきゃ！現実と！
促せ！発毛！！

ホンダお客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　まず、日本の平均的な本州での天候下で屋外駐車での使用状況下での
お話でお答えいたします。
まず、3ヶ月で油膜切れ状況になります。
その際はプラグを外してオイルを注入してからエンジンスタート
をしてもらいます。

1年以上になりますと専門の整備をしないとやはりエンジンに、
重大なダメージを被います。

ドライスタートなんて。

エンジンバラバラに分解して、洗浄後にオイルもグリスも付けずに
そのまま組み立ててエンジン掛けるようなアンポンタンな事しない限り
は気にする事無いヨ。

って言ってみる。

>>252
おおおお�煤i￣□￣；）！

素晴らしい！

そうか、ドライスタートって３ヶ月なのか。

乙ですた。

トヨタお客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　申し訳ございませんが、当社にはそういったデータがございませんので
お答えできません。

そんなに気になるくせに、自分で調べることもしない・・・
メーカーに聞くぐらい、どうってことないのに、それすらしない・・・
キモオタの荒らしか？
とにかく、うぜぇのが消えてよかった。
>>252 鬱。

>>255
トヨタ ｳﾝｺｰ(･∀･)

こんなテンプレもどき作ってみたり。他力本願だけどｗ。メーカーに電突して回答聞いたらこんな感じで
書いてみたり纏めてしてみたりしちゃったりなんかして。
メーカ間でそんなに大きく違わないとは思うけど。

★ドライスタート（主にシリンダー内の油幕切れ）となる放置期間についてのメーカー見解

・スズキ　の場合　(>>)
　→
・スバル　の場合　(>>)
　→
・ダイハツ　の場合　(>>)
　→

・トヨタ　の場合　(>>255)
　→データが無い為回答出来ない。

・ニッサン　の場合　(>>)
　→　

・ホンダ　の場合　（>>252）
　→　3ヶ月　但し本州において屋外駐車の場合
　　　　　　　　以後スタート前にプラグ穴より注油必要　1年以上の場合専門の整備を要する。

・マツダ　の場合　(>>)
　→
・ミツビシ　の場合　(>>)
　→

日産　お客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　ホンダさまはエンジンの大事を取って3ヶ月と申しておられると思います。
基本的にはやはり長期海外出張など車のエンジンを始動しない期間が長期間に
及ぶと、プラグを抜いてオイルの注入すのがベストだと思います。

まあそんなこと言うメーカーも長期在庫で１年間プールに放置しても　バッテリー繋いですぐクランキングしちゃうわけだが・・

ID:NzPx3u/u0・・・・・・・・・神すぎて泣ける。えらい。

マツダ　お客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　3ヶ月や４ヶ月では大きなダメージはございません。
いちばんのベストはやはり一週間か二週間に一度は始動してあげて
アイドリングが下がるまである程度、暖気運転してあげた方がよいでしょう。
それよりも、マニュアル車の場合はクラッチの固着の方が心配です。
駐車している場所にもよりますが、１年以上放置した場合は湿度が高い地域
だと固着してクラッチが切れなくなる場合があります。

>>252
乙!　ネ申か？

>>256
↑消えてないじゃん

残念ですがもう５時なので本日は終了です。
また後日。

>>264
乙！

　　　　　　　　　　 　 　 　　 　　　 ___, -一ｧ￣￣￣ `ヽ､
　　　　　　　 　 　 　 　　,-‐¬ ￣---┘'７ 　　　　　　　`ヽ.
　　　　　　　　　 , -‐ ''"　　し' '´_ ／,ィ￣　　 　　　　　　　 ヽ＿
　　　　　　　,r／　　　　　　__　　 ,イ::　　　　　　　　　　　　　ﾞ）　7
　　　　　 ／ ||ヽ　　-'　　 　 ／￣ )::　　　　　　　　　　　　 ／ノ ）
　　　 ,r '　　 ヾ､　　,-､＿___ , イ　　::　　　　　　 ｪ=＝-　　 ﾋ-彡|
　　／　ヽ　　　 `ー−ｿ 　.| ヾミ,l _;;-＝=ｪ;､　　 ﾄ,ィ⌒ヾ,,＿　r';'　}
. ／　　　 ＼_　　　／　 　 〉"l,_l "-,r=＝-　;::)　 f';|ヒﾉ:} '`ニﾞﾚr-{　 　>> ID:NzPx3u/u0 乙であります！
　　　　　　　　￣/ 　　　　 | ヽ"::::''　　￣´.::;i,　 i　 ==-' 　　 r';'　}
　　　　　　　　／　　　　　. ﾞN l　::.　 ""..:;イ;:'　　l　､　 ""　　,l,ﾌ ﾉ
　　　　　　　<　　 　 　　　.　|_i"ヽ;:...:::／　ﾞ'''=-='''´｀ヽ.　　／i　l"
　　　　　/　　　　　　　　　 　.|　::ﾞl　 ::´~ 、　 ' '__. ィ　 ''` ,il" .|'"
　　　　　　　　　　　　　　 　　{　 ::|　､ ::　ヾ三ﾆ‐':"　　,　il 　 |　
＼ 　　　　　　　　　　　　　　/ﾄ､　:|.　ﾞl;:　　　　　　　 ,i'　,l'　ノﾄ､
　　　　　　　　　　　　　　 ／ .|　＼ゝ､ﾞl;:　　　　　　,,/;;,ノ;r'" :|　＼
　　　　　　　　　　 　 　 　　 　　　 -一ｧ￣￣￣ `ヽ､

総合すると3ヶ月までなら放置しても大丈夫ということかな。
トヨタ車乗りなので心配だが。
まさに ｳﾝｺｰ(･∀･) だな。

>>252
ありがとうホンダ
技術屋の異名は伊達じゃない
ちゃんとデータを持ってたんだね

俺が考えてたのはバイクのチェーン考えてた
バイクとか自転車のチェーンあるじゃん
あれって油ぬっとけば結構ぬめぬめしてるじゃん
だからドライスタートとかは半年か1年は大丈夫かと思ったけど

ホンダのデータだと3ヶ月なのか

>>262
この前しばらくのってなかったとき
サイドブレーキがかかったみたいになって
前に進まなかったのはクラッチが固着してたのかな

本日より２３日迄ビバホーム（スーパービバホーム除く）で
モービルツーリングＭ　ｐｒｏｆｉｔ ５Ｗ-３０　１９８０円（税込）で販売。

ドライスタートよりも車乗らないと錆びてボロボロになるだろ〜

>>271
何十年放置してるのかと

つうかさ、車種、個人によって粘土違うオイル使ってるのに何を根拠に三ヶ月といってんだか。
チョい海苔で水分混入したり劣化具合でも変わるし3ヶ月なんてなんの判断材料にもならんぞ

>>273
「平均的な」を見落としているな。

ホント、NzPx3u/u0氏はスバラシイ。乙です。






しっかし、「答えを知らないならレスしなくていいから。」
って言ってるんだから、誰もレスしなければいいだけだと思う。

ホンダは3ヶ月放置で壊れるやわらかエンジン。

>>273
自動車メーカーが保証するのは純正オイルでしょ？

トヨタの客相ってカタログデータもろくに知らないねーちゃんだろ

トヨタの対応ですが、男性でしたよ。
しばらくお待ちくださいと言ってから、
A　申し訳ございませんが、当社にはそういったデータがございませんので
お答えできません。

と、返答がありました。
もちろんホンダの回答例もこちら側からも言いましたが。
特に日産、マツダは最初はCSのお姉さんが電話対応されましたが後ほど、
エンジニアであろう相当内燃機にお詳しい年配の男性がご丁寧にご回答くださいましたよ。

★ドライスタート（主にシリンダー内の油幕切れ）となる放置期間についてのメーカー御客様
　 相談室で得た回答　　>>252（ID:NzPx3u/u0）氏の電突結果

・スズキ　の場合　(>>)
　→
・スバル　の場合　(>>)
　→
・ダイハツ　の場合　(>>)
　→

・トヨタ　の場合　(>>255)
　→データが無い為回答出来ない。

・ニッサン　の場合　(>>259)
　→　ホンダ説は大事を取ってのことと思われる　長期間エンジンを掛けなかった場合プラグ穴
　　　　よりのオイル注油がベスト　（具体的な期間の目安は無し）

・ホンダ　の場合　（>>252）
　→　3ヶ月　但し平均的な本州の気候において屋外駐車の場合
　　　　　　　　以後スタート前にプラグ穴より注油必要　1年以上の場合専門の整備を要する。

・マツダ　の場合　(>>262)
　→　3、４ヶ月では大きなダメージは無い　1、2週に一度暖機運転した方が良い
　　　1年以上放置した場合、高湿度環境ではMT車のクラッチが固着する場合もある

・ミツビシ　の場合　(>>)
　→


乙

全部やらせるのかよ・・・

明日、仕事の合間を見計らってきょう時間切れで質問できなかった
他社のCSにも電話しますよ。

スズキの対応が激しく気になります

すいません、レクサスもお願いできますか？(笑)

こんなメーカーのドライスタートの回答はいやだ！

スバルの回答：「当社のエンジンは水平対抗なので
　　　　　　　　上半分にだけ注油すればよく非常に経済的です。」と水平対抗押し

スズキの回答：「エンジンのマージンだけは削ってません！」とビクビクされる

日産の回答：「責任者につないでくれ」というと
　　　　　　　　外国人っぽい人が向こうで何か言ってるがよくわからない

ホンダの回答：「機械のことが良くわかる人につないでくれ」というと
　　　　　　　　ロボットっぽい人が電話の向こうで何か言ってるがよくわからない

マツダの回答：「それは悪魔の爪痕と呼ばれるものだった・・・」
　　　　　　　　とプロジェクトX風に開発の苦労を語る

三菱の回答：「少ない分には燃えにくいから安全」と言われる

トヨタの回答：なぜか「無料点検をするのですぐ持ってきてくれ」といわれる

ダイハツの回答：「トヨタに聞いてくれ」といわれる

レクサスの回答：「トヨタに聞いてくれ」といわれる

ロールスロイスの回答：電話の途中で外で音がするのでいってみると
　　　　　　　　車庫にあったリムジンが新車に替わっており、ダッシュボードに
　　　　　　　　「お客様、ロールスロイスの車は油幕切れはおこしません。」
　　　　　　　　と書いてある紙が置いてある。
　　　　　　　　

>>278
むしろ、そういうところから外れた答えは絶対に引き出せないような印象。

ヨタの取説は、純正オイルの適合が何種類か出ていて、それとSAE粘度、APIグレード
とも一致するオイルは使って良いってことになってるんだよね。
じゃあ適合する純正の、間の粘度を表示してるオイルはどうなのって聞くとダメ。
高温同じでウインターグレード下げるだけでもダメ。
理由は一応言うよ。「載ってない粘度は確認が取れない」。よくある、検証してません
って意味も含んでるみたいだけどね。

低粘度スレの方だったか。
ネット通販屋で、「トヨタ純正５W-20は製造中止になったので、０W-20を注文してくれ」
と載せたHPが有って、５W-20車に０W-20もOKの通達でも出したのかと思った
（０W-20が出たときには、ディーラーに５W-20適合車には使うなと通知してる）。

で、客相に、「前も同じこと聞いたけど、使って良くなったの？」とショップのURL付きで
聞いたら、「誤情報なので訂正していただきます」と丁寧な返事があった。
そういうところは、マメに仕事するみたい。

>>285
ﾒﾙｾﾃﾞｽ、BMW、ｼﾞｬｶﾞｰも頼む（ｗ

いきなり良すれになってきたねｗ

メルセデスの回答：電話するとすぐにヤナセの人が来てくれるが
　　　　　　　　　　ボンネットを開けるだけで１万円取られる。

BMWの回答：壊れた場合の修理費と交換部品代を聞くと
　　　　　　　　日本車に乗り換えたくなる　

ジャガーの回答：ドライスタート状態になるとボンネットのジャガーの目が光る
　　　　　　　　　

>>285
（　´ω`）光岡自動車とサーブとヒュンダイも頼むお。

光岡の回答：電話してきてもらった作業員が会社まで持って帰ります
　　　　　　　というのでこっそり後をついていってみると
　　　　　　　明らかに新車にFRPをかぶせようとしてる作業員と目が合う

サーブの回答：「絶対油幕切れしない添加剤があります」と言うので取り寄せるが
　　　　　　　　納品までに数ヶ月かかるので結局油幕切れになる

ヒュンダイの回答：車を見に来た韓国人作業員が必死に駐車場を
　　　　　　　　探すが、どの車が自分の会社の車か見分けがつかない。

（　´ω`）だんだん、電話回答じゃなくなってきたお・・・

ためになりましたよ。

MTでクラッチの固着の話が出た時は横の知識として考えましたね〜。

VolvoとChevyとFordも頼む。

モービル湾を高速３期で浸かったら,油温が115°になりました。
上がりすぎですか？

つバナナで釘が打てるくらいが適温

玉袋がキュッてなるぐらいが正解

カストロールフォーミュラーＲＳってＢＰと合併してから
品質が落ちたって噂はホントなんだろうか？
以前より粘度が低くなってるのは気が付いてたんだけど一時期こればかり
使ってたんだよな〜。安かったし。

>>298
BPと合併したのが直接の原因ではなくて、製造元のオイル精製会社がかわったから、そのときから悪くなったという書き込みが増えた。
たぶん、技術力がなくてろくなオイルが作れないと言う事ではなく、消費者なんてどうせ解らないだろうから
とにかく納品コストを安いオイルを作れという指令が出て、それに従ってるのだろう。

>>285=>>289=>>291
ﾜﾛｽw
おまいさん天才だな

ダイハツ　お客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　一年以上放置致しますとエンジンオイル、ミッションオイル、駆動系オイルの
劣化及びオイルラインのオイル落ちによる内部の錆びの点検が必要です。
またベルト類の固着、タイヤの変形、ワイパーゴムのガラスへの固着なども
発生する場合があります。
一ヶ月や二ヶ月の場合特に問題はございませんがやはり風の吹き込まない車庫に保管するのが
車にとっては環境が良い場所と言えます。

ダイハツ補足

ホンダの回答例　プラグを外してオイルを注入を言いましたが
やはり整備工場に持ち込んで現状確認をしてくださいとのこと。

スズキ　お客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　大変申し訳ございませんが当社ではドライスタートのデータ及び資料がございません。
もし、三ヶ月や一年以上お車を動かさない場合はエンジンオイルの交換後、
十分な暖機運転をしてから運転をしてください。

三菱　お客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　カムシャフトやラッシュアジャスターのオイル落ちが約四日程度で
起こりカチカチ音がするというご報告がございますが異常ではございません。
三ヶ月やそれ以上、一年とかになりますと当社にはドライスタートでどのように
エンジン内部が損傷するというデーターがございません。
そのような場合で始動してもし異音などがございましたら整備工場で
診断してください。

288のネ申っぷりに乾盃

まじめな話し、油温って何度くらいまで上げても良いわけ？

>>288
( ･∀･)ノ旦　ｵﾁｬﾄﾞｿﾞｰ

三菱　お客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　三ヶ月ぐらいなら大丈夫です。
しかし、一年以上になるとオイル交換をするのが良いでしょう。

>>269
それはﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷの固着だろう!
ｸﾗｯﾁが張り付いてたら、ｷﾞｱが入らない。

>>308　の三菱は訂正です。

スバルです。

スバル　お客様相談室に電話してみました。

Q　ドライスタートとは一体、どのような状態で起こりえるのでしょうか？
ドライスタートになりえる期間的なことについて教えてください。

A　三ヶ月ぐらいなら大丈夫です。
しかし、一年以上になるとオイル交換をするのが良いでしょう。

オイル交換を進めてるメーカーはなぜだろう？
オイル上から入れるとオイルパンに落ちるまでに
シリンダーも通るのか？通らないよね？

オイルの経年劣化だけのことを言ってるのかな？

それこそメーカーに聞くべきだと思うが。

一応、国産主要メーカーへのドライスタートの質問は終わりです。
色々お話を聞いていて感じたことは、一年以内なら重大な損傷は無く
微々たるものだと言う結論ではないでしょうか。
日産のエンジニアさんが言われた言葉で印象に残っているが
三ヶ月や一年以上もエンジンを始動させないような極端な使い方を
何度もするようでしたらピストンやシリンダーを顕微鏡を使って
診断しないかぎり、ドライスタート自体のデーターが出せないとおっしゃっておられました。

★ドライスタート（主にシリンダー内の油幕切れ）となる放置期間についてのメーカー御客様
　 相談室で得た回答　　>>252,288（ID:NzPx3u/u0　ID:sjqkqKFB0）氏の電突結果

・スズキ　の場合　(>>303)
　　　『データが無い為不明』
　　　3ヶ月や1年以上動かさない場合、エンジンオイル交換後、十分な暖機運転をしてから走行してくれ。
・スバル　の場合　(>>311)
　　　『3ヶ月くらいなら大丈夫』
　　　1年以上ではオイル交換するのが良い。
・ダイハツ　の場合　(>>301)
　　　『1ヶ月、2ヶ月の場合特に問題は無い』
　　　1年以上の放置では整備工場で各オイルの劣化やオイル落ちによる錆の点検が必要。
・トヨタ　の場合　(>>255)
　　　『データが無い為回答出来ない』
・ニッサン　の場合　(>>259)
　　　ホンダ説は大事を取ってのことと思われる　長期間エンジンを掛けなかった場合プラグ穴
　　　よりのオイル注油がベスト　（具体的な期間の目安は無し）
・ホンダ　の場合　（>>252）
　　　『3ヶ月』　但し平均的な本州の気候において屋外駐車の場合
　　　以後スタート前にプラグ穴より注油必要　1年以上の場合専門の整備を要する。
・マツダ　の場合　(>>262)
　　　『3、４ヶ月では大きなダメージは無い』　1、2週に一度暖機運転した方が良い
　　　1年以上放置した場合、高湿度環境ではMT車のクラッチが固着する場合もある
・ミツビシ　の場合　(>>304)
　　　『3ヶ月や1年以上となるとデータが無いので不明』。4日程度で出るカム周りのカチカチ音は異常では
　　　ないが、長期間放置後の始動で異音が出る場合は整備工場へ。


素晴らしい！>288さんご苦労様＆ありがとさん！

まあ、これ以上何か聞きたかったら
自分でメーカーに聞けって事だな。

ともかく、聞き取りご苦労様。

どうもありがとう
喉に引っかかってた魚の小骨が取れたような気分だ

サンデードライバーの中にはドライスタートがいやで
無理やり週末に乗ってた人もいるだろうから
この情報はかなり有用と思える

あと>>285氏が>>294氏のﾘｸｴｽﾄに応えてくれたら
>>315氏まとめてちょ（ｗ

　　　　彡ミミミミ))彡彡)))彡)
　　　彡彡ﾞﾞﾞﾞﾞ"ﾞﾞ""""""ヾ彡彡)
　　　ﾐ彡ﾞ　..＿ 　　　＿ 　 ﾐﾐミ彡
　　((ミ彡 '´￣ヽ '´/￣　｀ ,|ミミ))
　　ミ彡　 '￣￣' 　〈￣￣ .|ﾐミ彡
　　ミ彡|　　） ）　| |　｀（ （　|ﾐ彡
　 ((ﾐ彡| 　（ （　-し｀)　） ）|ﾐﾐミ　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　 ゞ|　 ） ）　 ､,!　」（ (　|ソ　　　＜　>>314　感動した！
　　　　　ヽ（ （￣￣￣' ) ）/　　　　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　,.|＼､)　 　　' ( ／|､
　　￣￣| ｀＼.`──'´／ |￣￣｀
　　　　　 ＼　~＼,,／~　 /

トヨタはあまりにもマニュアル通りの回答過ぎてなめきってるな

とても有意義なスレですねえ。　ヒネた輩ばかりのLEDスレとは比べ物になりませんよ。

何故ここの様になれないのか・・・。　あっ、トヨタの様な奴ばかりだからだ。

>>321
そういう文句言えるのはメーカーに問い合わせてくれた人だけだと思うが。
質問者も自分で問い合わせればよいものをしなかったわけだし、他の奴らも一緒だ。
もちろん俺も含めて。

Volvoの回答：「油幕切れなんか起こしません。」と自信を持っていうが
　　　　　　　　あとで嘘とわかってユーザーに叩かれる。

Chevyの回答：油膜を切れさせない方法について詳しく教えてくれるが
　　　　　　　　　なぜか話の中にペダルやチェーンと言う単語がたくさん出てくる。

Fordの回答：「むしろどうすればシリンダーにオイルを少なめに供給できるのか」
　　　　　　　　とことについて逆に聞かれてしまう。

>>322
違う。
自分の無知を棚に上げ、他人に答えられないなら書くな等
明らかに礼を失した書き込みをして場を荒らした
馬鹿がいたのがそもそもの原因。

それを見かねた親切な方が
結果としてわざわざメーカーに問い合わせてくれたわけだ。
これは善意からの行動なわけで義務ではない。

第一、疑問を投げかける当人が本当に知りたいのであれば
このような親切な方が現れる前に
自分から行動して然るべき所に聞くのが当たり前なわけだ。
メーカーに聞けという人が少なからずいたしな。

それを子供のような屁理屈をこねて
場を荒らすだけ荒らして・・・
まあ、どうせわざとやってるんだろうがな。

>>324
だから馬鹿な質問者も、知らん癖に回答者面して偉そうにしてる奴も同罪ってことだよ。

>>325
2chの中ではｺｺは良い方
その分、ｽﾙｰせずに･･･

>>325
同意。

ジャガー、に電話してみましたが、
こちらはカタログ等の送付受付となっておりますので
お近くのジャガー正規販売店におたずねくださいとのことです。

メルセデスベンツに限ってはCS自体の番号が見つかりませんでした。
私感ですが、輸入車に限ってはどこも同じような対応になると思います。
日本国内で製造していない為、正規販売店に直接聞くの方がよさそうです。

アウディジャパンにも電話しましたが、
やはりお付き合いのある正規販売店へご相談くださいとのことです。
輸入車ユーザーの方はお近くの販売店に聞くのがいちばんの近道です。
これですべてのメーカーのCSへの質問は終了致します。
お忙しい中、ご回答下さった各メーカーのCS担当者ならびにエンジニアの方々へ
お礼申し上げます。

やっぱ輸入車メーカーの日本法人なんかには、車に詳しい人間
なんか居ないんだろね・・・
売れもしない、特別仕様車を設定するくらいしか能が無いか・・・
本国のエンジニアに問い合わせるぐらいの仕事はして欲しいね
めんどくさい質問なんかは全部ディーラーに丸投げ・・・

>>329
どうもお疲れ様でした。
ありがとう

>>329
フェラとかアルファも聞いてみてｗ

知りたい人は基本的には自分で聞けってば
国産メーカーの大体の見解が聞けたからいいじゃん

あと車って基本的にはその自分の国の気候とか
道路状況を前提に作るから海外のメーカーの
データはあてにならない可能性もあるよ

フェラーリーならコーンズさんとかですよね。
ランボルギーニージャパンは今となってはアウディ資本ですし、
ベントレーなども同じくアウディ傘下ですね。
輸入車はインポーターが昔と比べると様変わりしましたので
やはり誠実な対応をしてもらえる販売店で聞く方が良いでしょうね。

>>309
鋳鉄ローターの外車で３日程度の駐車でも、その間に雨が降ったが有ると
固まってるw　クラッチミートに行くと抵抗が有って、「バッキン」と音を立てて剥がれて
から動き出す。

>>228乙であります

しかしなんで各社談合ｗした如く「3ヶ月」って期間が出て来るんだろう？

やはりそのていどしか持たず、それが一つの目安なのかな？

ホンダはこういうアホみたいな実験が好きだから、本当にやったかも知れんぞ？

>>336
約100日を目安を想定しているかもしれないですね。
ま、その程度の放置ではエンジン自体は壊れたりピストンやシリンダーも
傷だらけにはならないようです。

余談ですが、三菱のCS担当の男性の方が自分の所有している三菱車（車種までは聞いていません）
で、オイル管理不足（オイルがロアーレベル以下状態）で焼きついてボアアップ修理を
した経験談を話されていました。
本人曰く、「お客様にこんなお話をするのもお恥ずかしながら」とおっしゃっておられましたね。

>>299
あれでしょ、製油の拠点をシンガポールに変えた辺りからカストロールの
品質が落ちたって噂。フォーミュラーＲＳを永い間使ってた人がエンジンの
オーバーホール時にヘッド周りとか凄いキレイでオイルのおかげかもなんて
言ってたぐらいの品質だったんだけどね。今のはどうなんだろ？

こういう質問についての処理を考えると

・ちゃんとデータを持ってるか？
・顧客に伝える姿勢はあるか？
・伝える場合にスムーズに伝えれて無駄が無いか？
・全体として顧客にいやな印象は与えてないか？

とかが重要だと思う

データが無く答えれなかったトヨタやスズキはダメ
感で答えた日産もちょっとダメ
さっぱり答えたダイハツは優等生
しっかり答えたホンダは機械好き
内燃機関の専門家呼んで情報伝えちゃった
マツダはいいメーカーだけど経営的に少し無駄がある
ついでに自分の経験までしゃべちゃった三菱は
かなりの車好きだけどまだまだ債権の道のりは長い
どんな意味があるかわからないオイル交換を
すすめてくれたスバルはきっと空も飛べるはず

そのわりにスバルは準純正オイルみたいなのが多いよな。
elfのレ・プレイアードは『富士重工技術部門によって評価を受け、
スバル純正オイルとしての認証を得ている』とか言ってるし
STIもクソ高いオイル売ってるし。

そういや高級オイルにこだわる奴って圧倒的にスバル乗りが多いって
バックスの兄ちゃんが言ってたな。

>>340
私もかなりエキシビジョンな質問をメーカーにぶつけたと思います。
ふつうは三ヶ月も一年もクルマを動かさない自体が異常な行為なので、
即答できなかったメーカーも数社ありましたね。
これは致し方ないとは思います。

でもどのくらいなら最悪ドライスタートに
ならないかの目安がわかってよかった
でもバッテリーが先に死ぬだろうから
長期保管ならバッテリーのマイナスはずしておく必要があるね
あと時々動かすのはエンジンアイドリングだけじゃなくて
ちゃんと走って駆動形のデフオイルとか使ってやったほうがいいらしい
でもサイドブレーキとかクラッチの固着とかも考えると
やっぱり１週間に１回ぐらいはオイルが乳化しないぐらい暖めて
いろんなオイルまわしてエアコンの冷媒も循環させてやるために
１０kmかそれ以上は走ったほうが良さそう

ID:sjqkqKFB0さんのおかげで、ものすごく有意義になった。
ありがとう！大感謝！

おかげさまで、オイル選びが明日から良い意味でかなり変わりそう。

ポルシェにも言ってみよう

>>288神

288
乙でした。


中古屋に並んでる車なんて、
数々月うごかさないなんてザラじゃない？

いつからCarview掲示板の出張所になったんだ？ここは。

でも、対人恐怖症が多いね2chは。

よく社会人やってるよ。　実社会でも多いなあ、人と話せなくて仕事出来ない奴が。
本当の所はネタでしょ？　電話で数分話すのが出来ないってのは理解不能だし、出来ない理由が？だよ。

ちょっと教えて下さい、いいオイルほど汚れるって本当ですか？

さて、またまた長文か。

>288　乙
各メーカーの芸風が出てて面白いねー

>>349
ttp://www.audi.co.jp/service/lls_oil.html

耐熱性について

エンジン内部で高温にさらされるオイルはその熱によって徐々に劣化していきます。
しかしその中で化学合成油は耐熱性に優れ劣化しにくい為、
高い性能を維持し続けます。加熱テストの結果、鉱物油は色が濃くなり
成分の劣化が進んだ様子が見られますが化学合成油ではほとんど変化がなく
その耐熱性の強さが見てとれます。



＞いいオイルほど汚れる

どうやらそうとも言えないようですよ。

>>347
同意。なんか最近は違うな。

>>349
汚れるというかよいオイルほど練り消しみたいに
自分の中に汚れを取り込んでエンジンには迷惑をかけない

ダメなオイルはオイル自体は汚れないで
エンジンに汚れが固着

あと今回のドライスタートの質問は
１社に問い合わせるんじゃなくて
全部に問い合わせるのが味噌だったわけだから
やった意義はあると思うよ

偶然その答えが似通ってただけで
まったく違った答えが返ってきたかもしれないし
その場合だとその一社の答えを信じてしまった場合は
逆に危険かもしれない

ドライスタートなんてありえないと言っていた人達が、
論破されて妬みやっかみで>>347 >>353みたいなのが
出てきてるだけ。

いやあ、24時間でドライスタートになると信じてた人かもw

>>356
ほら、またそんな風に書く。
自分はドライスタートの話とかには関わる気は無いし
ああそうですか、程度で読み飛ばす程度だよ。

ただ、最近は相手を挑発する事を平気で書くのが増えた。
前はまったりとした雰囲気だったのにな。

黄砂の砂は普通の砂とは違い超微粒子なのでエアフィルターを通過し
エンジン内に入りエンジンオイルに混入して研磨剤の役割を果たすらしいが
これって実際どの程度の害があるんだ？
俺は念のため黄砂の可能性がある日は乗らないようにしてるんだが。

心配し杉
そんな事言ってると超微細石英等が混じっている火山灰が頻繁に降る
鹿児島人はクルマに乗れない

つまり黄砂は中華の新型無差別兵器ってことかｗ

普通、エンジンの前に自分の肺を心配しないか？

>>359
各ﾒｰｶｰに聞け!　って流れ？

>>360
カットに行ってる近所のヘアサロンの若い美容師が鹿児島出身だっていうんで、思わず
その話を振ってしまうw　やっぱり「黒い車には乗れない」って。洗うの面倒だし、慎重に
しないとすぐ痛むし、放置だと見れたもんじゃなくなるので。
エアクリーナーはと聞いたら「？」ですた。一般ドライバーだったかw

>>362
花粉納まってきたのでマスクが取れ始めていた人たちが、またぞろ使い出してるね。
漏れもやたら鼻がムズムズしまつ＠西日本。

>>349
なぬっ、いいオンナほど汚れるってかぁーー

ホンダ純正ウルトラゴールドオイル入れたいんですが、
有名カーショップチェーンで交換するのと、
ホンダディーラーで交換するのではどちらが安いでしょうか？

>>366
ディーラーで交換すると8000円くらいかかる。
量販店だとせいぜい5000円くらい。

>>367
ただし、4リッター缶で足りればの話・・・・・

>>352
温度でけっこう色変わるもんなんですね、カーボンなんかで汚れるんだと思ってたんでちょっと意外でした。
>>354
積極的に汚れを取り込むって事なんだ、大手カーショップの量り売りのオイル使ってるんだけど
7000キロ走行時点で、粘度、汚れに変化があまりなくて大丈夫って感じです。
>>365
女に関しては凄い分かれますよね、男女共学に進むか女子校に進むかで
汚れ具合がかなり違うからなぁ。ｗ

Wの前の数字が 大きいほうが ドロドロ 後の数字が大きい程 高温 までその粘度が安定‥であってる？

>>370
いんや。
粘度の値は、下と上、2箇所の温度での粘度だから、その2点以外ではどんな粘度かは不明。
まぁ゛大体はその間をほぼ直線で結べるけど、安いオイルでは高温指数の温度を超えた時点でいきなり粘度が低下するようなオイルもある。
また、最近流行りの非ニュートン系のオイルは攪拌する事で粘度が上昇する性質があるから、温度と関係ない値を示すし。
(普通のオイルも攪拌すると粘度が少し上がる)

↑バラした事無いのに、よく言うよ

>>372
人？　それとも車？

>>371
直線じゃない。上の温度へ向かって徐々になだらかになっていく曲線で落ちて行く。100℃以上は粘度指数の傾きを延長する形でほぼ真っ直ぐになるわけで、

＞安いオイルでは高温指数の温度を超えた時点でいきなり粘度が低下するようなオイルもある。

安オイルが鉱物油ベースしかないことを考えれば、高温粘度の温度直上でいき
なりストンと落ちるような器用な特性は出しにくい。安というか、粘度指数向上
ポリマーを沢山入れたワイドレンジオイルの良くない例として、ポリマー剪断
が起きた後ｼｬﾊﾞｼｬﾊﾞになるなんて貶し文句も有るけど。やたら硬いオイルを
売りたがってた昔のタービン換装系チューニングブランドの話で、一般使用で
石油元売り系とその基油を使う分にはそうそう起きる話ではない。
その場合は、40℃前後から上、全域で低下するし。

ウインターグレードは一つの温度での粘度で定めるわけではない。
ただし、オイルの性状がそう変わるわけではないので、性能表示（規格上では
ない）でよく使われる中間的な40℃粘度は、ほぼ高温側の表示順、高温側が
同じ中でウインターグレードの順に並ぶ。
ただし、天然ガス由来のシェルなどの基油は40℃粘度が、たとえば5W-30で
他社0W-30以下になるような逆転現象も起きてる。

>>374
>安オイルが鉱物油ベースしかないことを考えれば、高温粘度の温度直上でいき
>なりストンと落ちるような器用な特性は出しにくい。

化学合成油なら出来る/わざわざやってるという意味ではないので、念のため。

>>375
はぁ、アンタの国では
奇天烈なオイル合成して安く売るというマゾい商売があるんですねえ。

>>376
日本語読める？

>>376
鉱物油でそんな器用な特性出せるか！ってところに、>>376のような馬鹿な揚げ足
が来ると思って断りをいれてるのが>>375なんだけど…

ウインターグレードって単なる目安でしかないような。
真冬に10w-50の化学合成油から5w-30の鉱物油に交換したら逆に始動性が
悪化したことがある。0℃くらいの日は問題ないんだけど-20℃近い日は
粘度表示上は硬いはずの化学合成10w-50のほうが始動性は良かった。
流動点は化学合成油のほうがずっと低いはずなので-20℃くらいもなると
むしろそっちの差のほうが効いてくるのかもしれない。

>>379
なんで下限定なんだ？

寒い日の話だから

>>379
ということは・・・・東京あたりで春から夏にかけて乗る場合、5W-○○でも10W-○○でも、差はないんですか？
油温が上がらない状態、始動後10分とか15分くらいは、10Wの方が、重く感じたりはしないんでしょうか？

入れて試した方が手っ取り早いよ。

>>383
できれば経験者の意見が聞きたいです。

俺のオイルはオートバックスの量り売りのバンテージスクープ�V

量り売りなのに排気量で区分してる店は嫌いです

1.6だから

>>383
知らない奴は答えるな。

じぶんだってその程度のレスしか付けられないくせに　m9（´ 3｀）ﾌﾟﾌﾟﾌﾟ

誰も>>382には答えられないらしい。

さすがに神経質なのが多いな・・・

オイルはやっぱり、アマリーでしょ。
化学合成油なんて、しょせんはまがい物。
最高級の鉱物油こそが、エンジンの保護には最高なんですよ。
アマリーバンザイ！アマリーﾏﾝｾｰ！

>>355
皆で何回も問い合わせセルのが正解なのだ!

すると、無視できなくなるしな!

>>369
女子高と男女共学とどうなふうにちがうのか
詳しくレポされたい（W

>>393
詳しいレポもいいけど、ご自分で汚して違いを見てみるのも。

みなさん、フラッシングについてはどうでしょう？
オイル管理とエレメント交換さえ、きちんとしていればフラッシングなんて
不要との意見もありますが、実際はどうなんでしょうね。

ドライスタートネタ見ててもわかるように、オイルは完全に抜くのは難しい
フラッシングのオイルも残るんで、フラッシングした後に入れたオイルは短期で換えてください
店も儲かります

Oilが希釈されてエンジンが傷みそう・・・

今、並行物のレッドラインを見て書き込みしてます。
ディーゼルにも使えるって書いてありますが、
正規物も同じなのですか？

>>395
いらない。
ただ、上抜きを続けてる人は、やった方がいいかも・・・・。

>>390
腫れ物に触るかの如き扱いだねｗ

エンジンオイルはエンジンの血液ともいえる存在だから
気になるのは止むを得ないかと…

みんな！
エッチのドライスタートはダメだぞ〜(*^_^*)

>>402
うるさい！！死ね禿！！オナホールでもつかってろ！！


話は変わるんだけど、elfの話題があんまり出てきてないんだけど
NEXISとかEVOLUTION SXRとかって、ここに良く出てくる、モチュールとか
レッドラインとかに比べて、どうなんですかね？

熱耐久性とかはそこまで拘ってないんだけど、エンジンのノイズの出方とか
始動性とかは如何なものでしょう？

東京あたりで春から夏にかけて乗る場合、5W-○○でも10W-○○でも、差はないんですか？
油温が上がらない状態、始動後10分とか15分くらいは、10Wの方が、重く感じたりはしないんでしょうか？

>>401
しかし車のオイルは気にしても自分の血液を気にしてる人が少ないなｗ
車はいくら快調でも自分の健康状態が悪けりゃ本末転倒だわな。

つい楽だからと近場の移動に車使ってませんか〜？
夜遅くまで起きて不摂生してませんか〜？
定期的に血液検査受けてますか〜？

スレ違いですな、すまんかった。

♪ﾌﾟ・ﾘ・ｷｭ・ｱ♪
|　ｽﾊﾟｽﾊﾟｽﾊﾟｰｸ
|　　　Splash☆Star〜♪
|　　 ∧∧　　　　　　 ∧∧　　　ｸﾙｸﾙﾐﾗｸﾙ
|　ヾ(ﾟ∀ﾟ)ﾉ 　　　≡　(ﾟ∀ﾟ )Splash☆Star〜♪
|　　　(　　) 　　≡　〜( 〜)
|　 ／<　< 　　　≡ 　ノ ノ
.／　ﾌﾀﾘﾊﾌﾀﾘﾊ　ﾌﾟﾘｷｭｱ〜♪
　　　 　　∧∧∧∧
　　　　　(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)
　　　　　 　(∩∩)

>>404
始動後、最初の５分間ほどは差を感じると思います。
油温があがってしまえば差はないですから。

5W10Wの冷間重さよりオイル量による吹けの
差のほうがよほど解りやすいです。
メーカが違うオイルでの感想なのでイマイチかも。
エンジンでも違うとは思いますが。

>>404
5Wと10Wの差はあまり体感できなかったなぁ。気温０℃くらいの始動直後でも。
ただし、メーカーが違うと固さが全然違う。
同じ5Ｗでも、モチュールやスピードマスターは固い。逆にレッドラインは柔らかい。

>>402 kwsk

最近の車って特に季節で粘度選ぶよりもエンジンに合うか合わないかだよね。実際取説のデータ集なんかでも、昔は複数の粘度のオイルがOKって書いてあったけど、今は0W-20とかのみって書いてあるよね。

>>411
0W-20のみってどこの？

おれも0W-20のみって知らない。
どういうのがあるんだろう。

ＡＴＦの質問はこちらいいですか？

>>414　専用スレがあるよ！

http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1137054654/l50
こちらですね。ありがとうございました。

>>394
わが46糎九門の主砲が火を噴くぞぉ
試験材料そろえておけっ!!

411です。たいていホンダ車が0W-20あとはトヨタのプリウスとかのいわゆる省燃費車。日産は5W-30が多いよ！

>>418
大抵のホンダ車は0W-20でなくてもOKだよ、10W-30でも5W-40でも
プリウスは0W-20のみなの？

>>419
0W-20じゃなくても使えるだろうけど燃費が落ちるだろう。
折角の低燃費性と0W-20が使えるまでの高精度機構をむざむざ無駄にすることはあるまい。

15W-50がメインな漏れのは低精度機構ですかそうですか
まぁ燃費優先で無ければ広いクリアランスと言う選択肢もアリかなと

>>420
燃費が落ちる落ちないの話じゃなく>>411で
>昔は複数の粘度のオイルがOKって書いてあったけど、今は0W-20とかのみって
って言ってるから、それ何？って話

取説に5w-30と書かれてるのに、10w-30を入れても全然大丈夫ですか？燃費は落ちちゃうんでしょうか？

低粘度のオイルは燃費だけじゃなく､ロングドレインも狙ってるんじゃなかったっけ。
酸化しても粘度が増す度合いが少ないという。

>>423
俺も気になる。
誰か詳しい人教えて・・・・。

オイル交換をガソスタでやってもらう場合、オイルは純正なんですか？

>>426
ガソスタの元売ブランドのオイルが普通だね

ガソスタに買ったオイルを持って行ってもオイル交換してもらえますか？

>>423
大丈夫でしょ。
放熱が間に合わなくてオーバーヒートするかも知れないけど

>>428
スタンドによる
お勧めはしない

今日旅行の途中でホムセンに行ったんだけど、
オイルコーナーにＳＴＰ　ＥＸＴＲＡ　１０w−３０　ＳＬ　て見たんだけど
これって鉱物　合成？ＨＰ見ても記述がなくわかりません。
ＳＴＰは添加剤ではよく見るけどオイルはどうなんだろう、使ったことある人います？

FF車のデフオイルの交換は要らないのですか？
ジェ○ムスでデフオイル交換を依頼したらFF車はデフが有りませんとぬかしやがった。
めんどくさいから嫌がっただけだろうか？

>>432
ギアオイルと共用でしょ。

ﾊﾞﾛｽｗ

>>433殿
即レスありがトン。
MT車ならデフオイルと共用で納得するのですが、ATでも共用するのでしょうか？
元々ATFに極圧性能は求められていないと思うのですが・・・・
今の国産車は殆どFFになっているが、みなさんはデフオイルの交換はしないのかな？

>>435
ATでも共用してるよ。違うのもあるみたいだけど。

トルコンATはデフもATFだね
CVTとかは知らん。取り説嫁

432は知識無いんだったらぬかしやがったとか言わないこと

FRあるいは4駆の後輪のデフはハイポイドギアだからハイポイド
ギアオイルという極圧特性の高いのが必要。
横置きエンジンのFFは普通のギア（ヘリカルギアだっけ？）だか
らそこまでいらない。
以上うろ覚えなり。

FFや４駆ﾌﾛﾝﾄであっても機械式デフ入りの場合は極圧性が必要
まぁ、この辺知らんのならディーラーに全てお任せが吉

自分の車に使われてるオイルも知らないんだから
ディーラーしかないっしょ

>>440
機械式デフでは極圧剤はハイポイドよりはいらん。普通のギアオイルと同じで十分。
ただ、LSD用のクラッチ材を侵さない添加剤を入れたオイルをチョイスしないといけんだけで。
(もっとも、そういうオイルは極圧剤が入ってるから、結局のところ同じ事にはなるが)

つーか、言い出しっぺはどこ行った？

ここにいるよ。
今、サービスデータを見たらちゃんとデフオイルの交換容量、時期等が載っていた。
と言う事はジェ○ムスではやれないと言う事で納得。
回答くれた皆様方ありがとう。

極圧はFR系のデフならともかくFF系のMR2もNAならATFがデフ（ミッション）オイルだから気にしない方が良いと。
エンジン・その他のオイルは判る人と興味無い人とはっきり別れるから業界も判断に窮するよね。

>>444
FFのデフオイルって何を使ってるの？
オレのはATFだけど・・・
オートバックスはセンターデフはやってくれたよ。
ってゆ〜か、オイル持込みでやらせた。
工賃は600円くらいだったよ。
作業中は立ち会って、ジロジロ眺めてた。(笑)

何いっとん？？ＦＦだってミッションオイル（デフオイル）
はＦＲと一緒の使うにきまってんじゃん。オベロン８０Ｗ−１４０
とか・・・・

トランスファーオイルの事？

アマリー使ったことある人いる？

あまりせん。

>>447
それも正しいし別だと言う意見も正しい
ていうかオイルによるな

アマリーって六甲おろしが下手な奴だろ

>>452
そうそう、
打率は良くても、六甲おろしのヘタな　　　　　　って違うわーーーーーーーー！！

ユノカルってどんな会社？

>>454
こんな会社
つ　ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8E%E3%82%AB%E3%83%AB
つ　ttp://www.ipsnews.net/jp/a06/24.html

ちょいと質問。
純正指定が10W-30のところを10W-40にしても問題ないもんですかね？
近々交換時期なので変えようと思ってるんですが、10W-30が高いものしか無いので。
ちなみに今5W-30が入ってて、エンジンからはカチカチ音がしてたりもします。
何で10W-30は少ないんだorz

カローラ（AE110系）で
「12ヶ月または1.5万�`交換」とボンネットの裏見たら書いてあった
ものすごく交換サイクルが伸びたのだと実感した

4000�`交換なんて勿体ない

アマリーでアマ。
ﾊﾝｼﾝｺｳｼｴﾝｷｭｳｼﾞｮｳｴﾊ、ﾊﾝｼﾝﾃﾞﾝｼｬｶﾞイチバンヤー
ﾊﾝｼﾝｺｳｼｴﾝｷｭｳｼﾞｮｳﾆﾊ、ﾁｭｳｼｬｼﾞｮｳｶﾞアリマヘーン

イチイチナナキュウ、エムビーエス、タイガースナイター

10-30って一番安いぞ。鉱物油なら4L1000円以下だろ。
化学合成油のほうはしらんけど。

オメガ標準製品は鉱物油だな

ここ10年以上ずーっと自分の車の標準での推奨粘度は10ｗ-30だと思ってた
なんとなく取り説見てみたら下は5ｗ-30から上は20ｗ-40までまで書いてあった
シングル30もｗ
ただし5ｗ-30と7.5ｗ-30はターボ車には使うなと書いてある
これは当時このクラスのオイルは低温に特化した位置付けだった為かな？
7.5ｗ-30はおそらく純正ではSEクラスしかなかったからだと思う（トヨタね）
当時の推奨オイルがクリーンSG（10ｗ-30）だったからの思い込みだった

>>456
わぬしが「問題」をどう定義するかによるけど、普通はぶっ壊れたりはしないから安心汁。
多少燃費とフケが悪くなるかもしれんけど、その程度だと思う。それでも心配ならDラーにGO！

車種によっては純正指定から粘度上げた方が幸せになれるのも有る希ガス。

>>446
へ〜ATF使うって珍しいね。
参考までに車種を教えてくれない?
ギアオイルにはATF入れるタイプもあるけれど、デフは別途ギアオイル入れてる車しかみたことないんで。
ローバーミニは、全部エンジンオイルだけど。

いや、煽りなんかじゃないよ。興味があるだけで。
ほんどだってば。

>>456
そんなあなたにハンプの２０L、3800円の１０ｗ−３０を薦めます。
オクでくぐればヒットします。
ホンダの2次ブランドです。

オイルにはサビ止め剤として脂肪酸、脂肪族アミン、有機リン酸エステル、
有機スルホン酸塩などが防食防止剤として、窒素化合物（ベンゾトリアゾールなど）、
ジチオリン酸亜鉛などが、金属不活性剤としてはシッフ型化合物などが添加されています。
エンジン内は耐えず燃焼によって水分が出来るため、どうやって錆の発生を防ぐか、
燃焼ガス、オイルの酸化、オイル中の添加剤の分解などは酸性物質や
硫黄化合物などとなりますので、これらの物質からどの様に金属を腐食させないかが重要となります。
錆や腐食は摩擦を増大させ金属表面の品質の劣化を招く原因です。
そのため、オイル中には必ず上記したサビ止め剤・防食防止剤・
金属不活性剤などが添加されています。

金属表面に吸着している有害物質を置換または可溶化して取り 除く
金属表面上に添加剤分子の吸着膜をつくり、直接水や有害物質との接触を避ける

潤滑油の酸化は金属自体が触媒となって進行を早めるため、その触媒作用を押さえてしまう
金属不活性剤の膜をつくってしまう
という効果を複合させる事で保護します。

また、金属のごく浅い表面層をわざわざ酸化させる事で、錆に強い不働態化した安定物質を造り、
酸化が進行するのを押さえる様なNO2-やCr2O42-が処理される事もあります。
オイルに含まれる清浄剤は、運転時に生成した劣化物がオイルに溶けないで塊になり不溶解性の
スラッジになるのを防ぐのは勿論、予防抑制効果を持つ金属系が主で、スルフォネート、フェネート、
ホスホネート、サルシレート、ナフテネート、カルボキシレートなどを含む添加剤です。
Mgスルフォネートは針状結晶生成が問題で用途が限られ、長鎖モノアルキレートが良いとされています。
炭酸カルシウムや水酸化カルシウムがカルボン酸を取り込み中和し不活性化させ清浄剤としての
効果を生む訳です。
サルシレートなどは硫酸中和力では炭酸カルシウムより素早く、
清浄剤に不足な潤滑性も高い事が特徴。
分散剤は、比較的低温で発生するスラッジを分散させるもので、無灰系が多く分散、
可溶化そして酸中和の３つの作用を持っています。
こはく酸イミド、こはく酸エステル、ポリポーラー型ポリマー（polypolar型高分子化合物）
などアルキル基を含むタイプとポリマーが一般的。

低温と高温で添加剤として役割が異なる様ですが、基本的にはエンジンの汚れを洗い落とし
オイル中へと分解している訳です。
カルシウム系などは金属石鹸系とも呼ばれ汚れを0.1−0.5μ位に分解します。
清浄剤、エンジンなどの高温運転で沈積物や、それの元になる出発物質などを取り除き
エンジン内部を清浄する。
分散剤、低温運転条件で生成するスラッジやカーボンを油中に分散させるという事です。

添加剤の分子が極性基を持ち不溶解物質に吸着して「ミセル」を形成してオイルに分散させたり、
金属表面上に吸着してそれらが沈積するのを防止します。
そのミセル形成は酸化反応を押さえる働きもあり、オイルの塩基性が酸性酸化物を中和します。
オイルの汚れは気になりますけれど、ディーゼルエンジンのオイルをご覧になれば解ります様に、
ディーゼル車はオイル交換してもアイドリングしているだけですぐ「真っ黒」になってしまいます。
オイルに含まれる清浄分散剤の効果が強ければそれだけ汚れる事になりますので。
逆に、プロパンガス（LPG）車のオイルは余り汚れません。
タクシーなどでも大体２万kmの走行でオイル交換される訳ですが、それでも結構透明感が残っていると
レポートされており、ガソリン車の5000km走行後の廃油と比較しても同じ位の汚れです。
また、同じガソリン車でも冬期使用したオイルは、夏期使用したオイルと比較しますと、
汚れ方がひどくなっている場合が多くあります。
一回の長距離走行が多く短期間で走行距離を伸ばしたエンジンのオイルは5000km程度では
比較的綺麗ですし、3000km位しか走っていなくても、短距離走行を多用している場合は結構汚れが目立ちます。

また、酸化防止剤が添加されているといえど時間の経過と使用環境で酸化の具合は大きく違いますし、
エンジン内部の摩擦によりオイルに鉄、鉛、クロムが混ざりますが、この量が通常このオイルの
耐久時間を越えてきますと状況により様々ですが、潤滑性の低下が著しくなります。

鉛・銅は流体軸受部、つまりメタル軸受けと思われますが、使用される部品により合金金属も
異なり軸受け部には古いエンジンではCu-Pb系の合金が一般的で、現在はAｌ-Sn-Si系が
エンジン用軸受けとして80％を占める様になっており、今後も成分の金属間化合物が
置き換えられるように思われます。
Cu-Pb系では劣化したオイルによって鉛成分の腐食が起こって来る訳です。
名の通ったメーカーの2-3000円前後のオイルを入れていれば、サーキットや峠で
走り込まない限り郊外の走行が主ならばロングライフを謳って無い一般的なオイルを
自然吸気エンジンならば8000km前後で交換していば快調に走っていられるでしょう。
ターボは熱による負荷も大きいので5000kmが良いでしょうが、どちらにしても
吹け上がりや燃費で判断されて良いでしょう。
燃費が悪くなってきたりエンジンの吹けが悪くなった時には距離に関係なく交換する事が
好ましいと思います。

一缶8000円近くするオイルなどはお金の無駄です。2000-3000円台のオイルで十分な性能を
持つオイルが殆どです。ドーナツマークが付いてるオイルなら規格に適合しているので安心です。
短時間走行の繰り返しや多少の距離を走っても流れの良い高速では無い限り、
毎日、発進停止の繰り返しです。
ロングドレインを考えて作られたオイルでも、短距離、停止発進の繰り返し走行による
付加が掛かる使用で約10000km程度対応可能という事ですが、使用状況によってはオイル自体は
相当短命になってしうそうですので、注意が必要と思われます。
主として走行してるのは渋滞する都内の走行が殆どという付加の多い使用状況では上記の事を
踏まえて5000km程度で交換が良いと専門書物には記してあります

参照としては
トライポロジストVoL,144/1999年/No.12
エンジンテクノロジーVoL,13/2001年/No.1
「オートケミカル」日本オートケミカル工業会（幸書房）
「石油製品添加剤の開発」シーエムシー出版
私は分析化学にて飯を食べている人間ですが、私の意見が気に入らないのなら私の恩師である
東洋大学工学部応用科学科の吉田教授に質問されると良いですよ
ガソリンやオイルの性状分析も行っていますから応用科学科と教授のホームページで質問可能ですよ。

難し過ぎてよくわからんが
俺の愛車VitzRS（深夜一人ドライブ専用）にはイエローハットの安OILで十分という事は
何となく分かった

>465
で、誰に対してのレスなんだい？
そんな長文で

2ch初心者は半年ロムってろとはいわんが、文章は簡潔にな

オイルには、まで読んだが。

長文書いても報われないｶﾜｲｿｽ
俺は全部読んだぞ！





すいませんよく分かりませんでした

みんな頭悪いな〜














俺もよくわからんやった。

また288か

>>466
BOWSでﾀﾞｲｴｯﾄに失敗したｵﾚは
ミセルと聞いただけで胡散臭さを感じる

GTOまで読んだ。

アマリーの合成油とか、半合成油はどんな感じ？
鉱物油でないと無意味？

ウンチ

要するに
・一度エンジンをかけるとある程度の距離を走ることが多い場合は、
　メーカー指定の交換サイクルでOK
・短距離走行や渋滞時の走行が多い場合には、適宜メーカー指定の
　半分程度まで調整
・スポーツ走行をしない場合は、高価なオイルは不要
ってことでOK?

>>465

京都の車屋さんのページから引っ張ってきたのかとｵﾓﾀ。

そんな俺は安オイルをしょっちゅう交換派･･･だったんだが、
正直使い方はヘビーデューティーとは思えないし･･･もっと引っ張ろうかなと思ってたりする･･･
とりあえず取説のヘビーデューティーにあたる7500まで使うか。

>>478
年式・走行距離・エンジンにもよる

メーカーの交換指定って新車時から5年は壊れない
最低限の交換サイクルだと思ってる
もちろん指定のグレードのオイルで
実際は交換サイクルが長くてもそうそう壊れはしない

スポーツ走行しても早めに交換すれば安いオイルでも問題ないと思う
ただしグレードと粘度には注意

同じ粘度で新品なら高いオイルも安いオイルも
町乗り・走行会程度ならたいして性能は変わらん

高いオイルを否定はしないが
漏れなら4倍高いオイル入れるなら交換サイクルを1/4にするな
ほとんどのターボ車はタービンの軸がオイルで浮いてるんで
早めに交換したほうが吉

俺の場合、メーカー指定が「2500kmごとの交換」なんだよなぁ・・・・・。はぁ・・・・・。

通常のＮＡは１万kmごとの交換だけど、ターボだと半分の5000kmごと。
さらに短距離走行の多い「シビアコンディション」だとさらに半分で2500km

という事で、ターボ＋シビアコンディションは、2500kmごとの交換でさえ「５年間壊れないギリギリ」って事か。

んな事はないだろ。
それだったら街中でノロノロ短距離しか走らない
ターボ車が5000kmで交換していたら
全部5年で壊れている勘定になるぞ。

5W-40のオイルは10W-30のより
固いって言うの？柔らかいって言うの？

5W-40のオイルは10W-30のより固い。

>>483
まぁそうなんだけど、ダイハツの取扱い説明書では本当に「2500kmごとの交換」って書いてあるんだ、これが。

>>456
同じ表示でも粘度はいろいろ、5W50に近い1040もある燃費は覚悟の事

>>431
10-40なら使った事がある。
ディラーに持ち込んだでコンピューター診断
面ニックがあんまり調子がいいので驚いていた。

>>488
面ニック⇒メカニック

>>486
軽自動車と普通自動車ではまた違うよ。
オイル交換さぼっちゃうと、エンジン本体よりタービンが先に逝くよ。

誰か安いでお奨めのオイル教えて？？ちなみに俺はドノーマルのシビックだよ。

>>491
低価格エンジンオイル 6
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1143957887/

>>490
いや、まったくその通り。
知り合いのF6Aで、10万手前でタービンあぼーん。
たまーに思い出したかのようにターボが、かかるらしい。
普段はノンターボ状態でも走行は可能。
なんせ、レベルゲージがオイル焼けしてスラッジびっしり状態。
持ち主がこれまたクルマにまったく興味なしの人。
ガソリンさえ入れていればOKって感じのような人だからね。
車検時にしか替えていなかったらしいわ。

家の母親の軽、オイル交換サボってたら
2万ｋ足らずでタービンから異音が出たよ。
それ以来、2千ｋで交換してるｗ

軽のNAは非力だからといって車にうとい人でもターボ車買う頻度が高い車はスバルみたいに
スーパーチャージャーにすればいいのに

スーパーチャージャーも潤滑はオイルでんがな
ターボほど回転は速くないがはるかに重い

スーパーチャージャーはエンジンオイルではなくて専用オイルだろ
スバルはエンジンオイルで潤滑してるのか？

スレ違いだけどスバルのスーチャー油って結構高いのな。
ヨタと値段の差がかなりあってびっくりした希ガス・・・・・

トヨタで1Ｌ5000円ちょいだけどそれより高いの？

SC自体はアイシン製なのでオイルはエスティマ用を使います。
純正は高杉。

田舎へ行けば行くほど、おばちゃんはNA軽乗ってるよ。
というのも、「女にターボはダメじゃ」とか、「女はオイル交換なんてしねぇからな」と
オッサン連中がきちんと把握してる。
町で見かける軽ターボにおばちゃんが乗ってたら、
その旦那さんが無知ということ。

>>501
すごい理論だな。

都会のDQN女は軽ターボが多いような？足立ナンバー地域だと特に・・・って都会じゃないなあの辺はｗ

>>501
旦那がちゃんと管理してる。とかじゃダメ？

>>501
妙に納得してしまうな。ｗ

確かに、百姓のｵｻｰﾝだと、８０年代のドッカンターボを知ってる世代だ支那。
特にあの世代は、若い頃に親に高い外車買って貰ったのが多い世代だし。
（当時はあぜ道をポルシェが走ってるのをよく見た）
普段から自分でオイル交換してるし。（含む耕耘機）

>>483
メーカーの推奨交換時期ってのは、そのサイクルで交換していれば
壊れる確率がある程度保証できる範囲に収まる目安なんだと思うよ。
しかも、エンジンフィールの悪化までは加味してないでしょ。

メーカー推奨の交換サイクルで純正オイルを交換し続けた車と、
もっと短いサイクルで成分的に高級なオイルを使い続けた車では、
どっちも壊れないけど、エンジンフィールには違いがありそう。

ターボ車の交換サイクルが短いのはそれだけトラブルになり易いから。
５年or10万Km以上の車で軽微な物を含めると、ターボ関連のトラブルは
多い方でしょ。もちろん、全部が壊れるって訳じゃないけど、メーカが
保証出来る範囲（数％？）を超えた確率でって意味でね。

と言う、うちの軽ターボもシビアコンディションでは2,500km毎の交換推奨車。

俺のかーちゃん、軽NA海苔だ。
オイルはホムセンの安オイルをちゃんと3000km毎に交換。
タイヤパンクしたとき、自分でテンパータイヤに交換してディーラーに行ってた。
自分で交換したことを話したら、かなり驚かれたらしい。

J( 'ｰ`)し ｶｰﾁｬﾝ

シビアコンディションを加味しての推奨交換時期だと思うが
メーカーによってマージンの考え方が違うんだろう
特に軽はパワーがない分 回転上げて走ることが多いから
オイル交換の時期も早めになってるんだと思う

軽ターボは逆にパワーが出るのが面白くて回しがちｗ
常にレッドゾーン入れていい気になってると
新車からならともかく中古なら5年は持たない希ガス

単純にオイル交換だけしてればエンジン壊れないわけじゃない
オイル交換ちゃんとしててもリミッター当てまくってるとか
レッドまでいつも回してるとかでも寿命は縮む
いろんな原因があるってことだ

2000の普通車のターボだけど5000毎って書いてあるぞ
シビアコンディションはさらに半分

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独島はウリのもの！

>>510
それは指定ランクの最低のオイルでの場合。
大抵はSGか?

車名＆年式書いてくれた方が勉強になる…。

当方K20A搭載のﾀｲﾌﾟRだけど、純正ﾏｲﾙﾄﾞ入れてる。
ｻ-ｷｯﾄﾗﾝしないから、これで十分だと思ってる。
毎日数回以上はﾚｯﾄﾞまで回すけどね。


前車は化学合成オイルを奢ってたけど、
結果、無駄だったと思ってる。

今は3500�`交換。
これも無駄かもね。

>>512
いや、どうかな・・・・。
たとえば、ＳＪだったら2500kmだけど、SMだったら5000kmです・・・みたいな事は、少なくともメーカーは言わないだろ。

>>514
言わない。
だから最低クラスに合わせるのだ。
本来、オイルの劣化は走行距離とはあまり関係がないものだし。
とはいっても、他にモノサシ代わりになるものがないわけで、一番扱いやすいので走行距離を目安にしているわけだから。
通勤がシビアコンディションになるのも、エンジンの回転数の割に走行距離が伸びないことに所以しているわけだし。

インプレッサWRX STi は280psの2000ccターボ車だけど、
純正5W-30のオイルを15000kmごと交換の指定。

でも漏れは3000kmごとに5W-40 STi純正(?)オイルを入れている。
フィルターもSTi純正スポーツフィルターをオイル交換ごとに換えている。

ほとんどというか街乗りしかしてない。
峠にいってもマターリ走っているだけなので車にはそれほど負担は
かかっていないはず。

>>516
そんな走りだったら純正粘度の方がベストだと。
抵抗は負担だよ？
粘度が上がると洗浄能力も落ちるし。
でもま、大して変わらないだろうけどね

>>516
みんなあなたみたいなお客様ならなぁ。

林道行っても4000回転を割らないで走ってると良質高粘度オイルの有り難味も分かるようにもなるけど
街乗りしかしないんなら>>516の選択でも良いんじゃね。
STiスポーツフィルタ（と言うかDENSO）は勿体無いけどな

>>507
そのうちサーキットに車持ち込んだりするかもｗ

>>515
ＳＪでもＳＭでも、劣化はたいして変わりないだろ。
ＳＭにしたら、２倍、３倍と長持ちするようになるとは思えない。

2-3％位なら寿命うｐするんじゃねｗ

エンジンオイルを交換すると残りをくれるのはどうしてですか？
残りの缶がいくつも溜まってて、何年も前のとか、古いから主人に捨ててくれと言っても
グダグダ言って捨ててくれないから、ﾍﾟｯﾄシーツや油っ固等に含ませて・・と
大変な作業になりました。
口もいくら回しても開かないからキッチンバサミで突き刺して穴開けて油出して・・
缶の周辺が錆びてるのもあって、指から血は出るし最悪！！！！！！
マメな人は残りを補充するの？
うちみたいにしまい込む＆捨てない人は「残りは要りません」と言えば済むのでしょうか？

質問なのでageます

>>523
「残りは要りません」と言えば済みますし、廃油も引き取ってくれます。

質問が終わったのでsageます

>>525
ありがとうございます。
でも、どこの店でいつ買ったか分からないオイルまでは引き取ってくれないですよね？

次からそうすればいいよ。缶の蓋のあけ方は蓋の中央を親指で押す。閉めるときは、蓋の端を押すと蓋が元に戻る。
余ったオイルは、廃油パックって奴が、ホムセンの自動車コーナーにある、シートより安いと思う。

>>528
ありがとう。勉強になりました。

もらったオイルは取っといて時々オイルのチェックしたときに
減っていた場合は継ぎ足すといいんだよ

でもいらないなら処分してくれって言うとよい
あとカー用品店によっては量り売りって言って
何ccの車だといくらみたいにでかい缶から
必要なぶんだけ入れてくれるサービスがある

オイルの種類とかは選べないはずだけど
グレードぐらいだったら選べる店があるかも
でもそこで入れてくれるのはものすごい安いオイルか
そこのカー用品店の安いオイル
OEMっていってオイル会社に頼んで作ってもらってる企業もあるので
そこまではわるくないけど無理はさせないほうがよい

基本的には指定の純正を入れとけばよい

>>523
ひでー旦那だな。
これからは量り売りのオイルを買わせるべきだな。

普通車１５００ｃｃのＭＴ乗ってます。

車検点検の紙に書いてある、交換部品のところに
クラッチオイル・・・・０．５Ｌ
ブレーキフルード・・・０．５Ｌ
ＬＬＣ・・・・・・・・３Ｌ

と書いてあり、ＬＬＣはクーラント液のことで
ブレーキフルードはブレーキオイル（ＤＯＴ３）液のことだとわかｔるのですが
クラッチオイルって・・・どんなものですか？
調べてもブレーキフルードと同じようなこと書いてあるし
でも上記の紙の説明だと、別物になってるし・・・

>>532
同じ。
取説に(純正品の)商品名とか書かれていませんか？

取説？

商品名までは記入されてありません。

>>532
クラッチオイルと言っても、クラッチ動作をワイヤーじゃなく
油圧で行っている車のクラッチラインのオイルの事。
通常はブレーキオイルを流用している車も多い。
もちろん、ラインも投入口も別なので、使用量表記は別個。

Ｈ７年式　ターセル　１５００ｃｃ　だと、どうなんでしょうか？
調べ方がわからないもので。

ディーラーに行って聞いてきな

http://www.kurumaningen.com

ttp://www.sumimoto.co.jp/DCMC.html
人工透析型清浄装置

　自動車やトラック・バス・・・今迄は、定期的にオイル交換して廃油を処理してもらい、
　新油を購入していました。
　　しかし、エンジンからは黒い煙やNOxが・・・・新車の時は出てないのに・・・・
　出てきた物をDPFで止めようとするから、火災や様々な問題が出るのです。
　なぜ出ないようにしないのか？オイルを適正に管理すれば、削減できるのです。
　　

軽がオイル交換指定サイクル短いのは、オイル量が少ないのが一番の理由じゃない？

>>540
潤滑する表面積からするとむしろ多いぐらいじゃね？

>>521
SH以上はどうも変わらない希ガス。
ただ、「劣化」をどこでみるかでかなり寿命も変わってくるしさ。
簡単に区分けすると、
オイルの初期性能が維持できる範囲
エンジンが性能を保ち続けることができる範囲
エンジンがトラブルを起こさない範囲
とになるだろうし。

>>540
走行距離当たりのエンジン回転数だと思う。

車が低粘度の0W-20指定なんだが、0W-40のいいやつ入れたい。
これって問題ある？
下は下がるほど、上は上がって幅があるほどよいから問題ないって知人は言うのだが。

問題はないでしょな。
ただ、硬いから運転するとダルな印象になるかもしれんが。

>>543
知人のアドバイスは大きな間違い。

>>543
そもそも、なぜそのオイル必要としているのか、まずそれを教えてくれ。

そうですかー。
上は耐熱性能で、高くなっても下が低粘度を現すから固くなる訳ではないと言ってたのに。
真夏に高速道路を長時間走ると、20じゃ足りないかなーとも思っていたので。

200キロくらいで走るん?

100キロなら街海苔よりエンジンにやさしいと思うけど

>>547
上は耐熱性じゃない。高温時の粘度だよん。
下は低温時の粘度だけどある意味ベースオイルの粘度だから、実は高温側にも影響している。
耐熱性(高温化でもタレない)は実は粘度幅が狭い方が高いんだよ。

真夏でも高速道路はオイルにとってはすげー楽な条件。
真夏の渋滞にクーラー全開、標高の高い山岳(1000m以上)地での登坂なんかと比べたら、真夏の高速なんて負荷にもならない。
まぁ、軽自動車なんかで、レットゾーンに入れたまま延々走り続けるような場合は別だけど。(それやったけど、エンジンよりATの方が先に根を上げた)

>>547
上は100℃の時の動粘度。
常温での流動性はこちら側の影響が大きい。
下は低温時の流動点。
マイナス何度から流動性を持つかによる。
つまり、滑らかに垂れ流しながらバナナで釘を打つような場合に重視しなくてはならない。
１AZ-FSE等は指定粘度が5W-20のみとなっているが、このようなエンジンに
5W-30等の指定より固いオイルを入れるとタイミングチェーンから音を出す等、不具合が出る場合がある。

>>550
5Wとか10Wとかの数字は、40℃の時の動粘度じゃなかったっけ？
つまり、エンジンの始動直後から、オイルが充分に温まる間の５〜６ｋｍ走行で、５Ｗと１０Ｗの差を感じる、と。
もちろん、短距離走行の多い人ほど、下の粘度が柔らかいほど燃費がいい、と。

あぁ、すごいテキトーな事言ってる俺がいる(;´Д｀) ﾊｱﾊｱ

>>551
おみゃ〜さんの言っとるこてゃ、まちぎゃ〜だわ。
えーかげんにしなかんわ
このた〜けっが！
とろくせゃあ事、言うたらあかんがね。

>>551
>40℃の時の動粘度

は、カタログ表記されてる事が多いけど、ウインターグレードを決める規格上
ではないよ。じゃあなんでカタログ表記されるかというと、粘度指数を算出する
時に40℃→100℃での粘度の下がる傾きを用いるから、データとしては取って
いるわけ。
40℃の時の動粘度の順に各粘度表記の製品を並べようとすると、低温と高温、
両方見ないとだめ。0W-40より5W-30の方が40℃動粘度が低いのが普通。
ウインターグレード自体は、各番手で基準にする温度が違う(-10〜-40℃の
特性）。
http://www.bp-oil.co.jp/oil/dic01.html

同じ高温粘度製品内での低温特性順列を見るのにはウインターグレードも意味が
有るし、オイルクーラー、パンを通ってポンプ吐出(負荷になる)あたりでは100℃
に満たない局面も有るし、極寒冷地以外では無視できるかというと…しても支障
は無いと思うが、気にしても無意味ではないかと。

油温計ついてないので教えて欲しいのですが、高速道路を3000rpm位で走っているときの油温て何度位なんですか？

なんて車？w

漏れのだと、パン測定で90℃前後。

油温計つければわかるｗ

つーか同じ車でも入れてるオイルや個体差やいじり具合や季節でも違う罠
まあ高速でそのくらいなら100度はいかないだろ普通

>>554
初代のMR-2（AW11)の4A-Gだと、街乗りで90度
高速で巡航時には105度で安定してたよ。
ちなみにマフラー以外ドノーマル状態で計りました。

入れてたオイルは、10年位前のモービル1の100%化学合成だったとしか覚えてないけど。

>>557
MRは上がるねぇ…
うちのFFだと、高速に登坂車線付き、追い越し加速でやっと100℃付近へ行く。
よっぽど低い所にセンサー有るのかと思うけど。

>>547
0W-30あたりに、それほど高くもなく、性能的には余裕綽綽って製品が
結構固まってると思うけどな。

＞上は耐熱性能で、高くなっても下が低粘度を現すから固くなる訳ではないと言ってたのに。

よく使われる硬い、軟らかいって表現が合ってないのかも知れないけど、
温まりきったときのサラサラ度を示してるのが上の粘度そのものですよ。
耐熱性能云々を見たければ、粘度指数がカタログに出てるの同士で比べ
て見るとか。
メーカーの「売り」では、合成油の方が100℃越えて行っても粘度の落ち込み
が小さくて安心〜とかいうけどね。ｶﾜﾝﾈｰって意見も多くて、そこに安心料
払うかだよね。
粘度が高くても昔の安オイルなんか、蒸発が早くて炭化が進みやすいっての
は確かに見られたけど。減りが早いが燃焼室入った感じは無いって場合。

老いる股間

>>560
それなんてエロゲ？

>>560
まあ、あれだ。確かに、俺の股間はいまいち反応が良く無い。

やっぱ股間は自分でやるのが一番だな！

いやｵﾅﾎが一番だな

ｵｲﾙﾊﾟｯｸﾘか

1年前にオイル交換して1000kmしか走ってません
それでも交換するべきでしょか？

>>566
まぁするかしないかつったらした方がイイでしょう、そりゃ。
てかメーカーの指定通りにやればいいよ。
書いてあるでしょ、指定の距離と期間どちらかが到達したら交換てさ。

前スレでカストロＲＳが品質落ちたと書き込みあったけどホントかな？
走行会行って走った後に油圧が１キロまで落ちていてしばらくすると
いつもの２キロに戻ったから不安には思っていた２．６国産ターボ乗りでした

ホムセン特売で買えるんだから気にすんな。

>>559
オイルが100℃越えても関係ないとかいってるけど、実は局部的には180〜200℃ぐらいまでオイルの温度って上がってるんだよ。
油温計で測定した場合、全体の平均温度がでてると思った方がいい。

ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g40089214

このオイルってどうなんでしょうか。
０ｗ−５なのに油膜は１５ｗ−５０ほどあるらしい。
F1の6割のチームで使用されていてBARホンダも使っているとの事らしいです。

１０ｗ−５０の訂正ですねｗ

漏れのポンコツとF1のエンジンを同じに扱っていいのか・・・・

>>571
ホンダが使っている事になると
それは新日石製なのかね？なんか胡散臭いんだけど。
一回新日石に質問投げてやろうかな。

>>571
ホンダF1は間違いなくENEOS（新日本石油）だよ。
そもそも、F1に市販品（または同等品）を使用するはずないと思うけど。
回転数が1桁違うしね。
SUPER GTならありうるかも。

F1のチームで60％の使用率ってのも考えにくいなぁ。
だいたいのチームではオイルメーカーをテクニカルスポンサーとして契約して供給を受けているはずだし、
燃料メーカーとの相性もあるしね。

>>571
ﾒｰｶｰが言ってるの？

ttp://blog.livedoor.jp/s2000Kai/archives/7328582.html

real directionで扱っているエンジンオイルです。
SAE 0W-5と血液サラサラオイルです。
F１チームの６割が使っている銘柄らしいです。スポンサーの関係で公表されていませんが、
B＊＊　HO**Aの車にも入っている？？？と説明がありました。

ttp://www.real-direction.co.jp/frametop.htm
ttp://www.real-direction.co.jp/oil.htm

販売店　real direction

日産の純正がSDだったのってどれくらい前？

>>575
SUPER GTなら過半数がワコーズ。

>>577
胡散臭いなー。
ttp://www.eneos.co.jp/company/sponsored/e71_cosp_dev.html

↑これを見ると
「F1用オイルは汎用オイルのようなロングドレイン性能（耐久性）は持ち合わせてませんので
走行距離は300km＋αで交換していただく必要がありますね。」

と書いてあるから、とても市販車向けでは使えない代物だぞ。

>>523
余ったオイルを次のオイル交換で使えるじゃん。
一応、店の人に聞いてからのほうがいいけど。

>>581
なーんだ、やっぱりオカルト詐欺オイルだったんだね＾＾
よく考えればF1ワークス供給用オイルが一般に出回るはずがないわな
たっけー金払って周りの知人に自慢ぶっこいて悦はいってんだろうね

　おれのクルマさぁ！F1のオイル入れてんだよね！
　　　　　やっぱ吹けあがりが違うよ　

　みたいな（　´,_ゝ`）プッ

280馬力の高性能スポーツカーでも街乗りオンリーだと
安い鉱物油で桶かな?

粘度とグレード守っておけば全く問題ないだろ

>>583
そりゃそうよ、油膜が10W−50並にあっても、粘度シャバシャバじゃ
市販エンジンじゃオイル漏れおこすだろ。

>>583
本国のサイトは至って普通だよ

ttp://www.neosyntheticoil.com/

まあ、妙に安っぽいサイトではあるが・・・。
F1だのどうだの言ってるのは国内のアホ代理店でしょ。

ちなみに、本国の価格を調べたが
10W-30を例にすると1クオート700円弱だね
それが日本じゃ4,095円・・・完全にぼったくりじゃん。
モチュール以上にふざけた代理店だな。

>>587
http://www.bakerprecision.com/
元々ベアリング屋でギヤオイルやデフオイルがメインみたいだな
しかし真に受けてF1のオイル入れてるんだって喜んじゃう人いるのか

第二の赤線の悪寒ｗ
本国＜いたって普通のオイル
日本＜高級神オイル

新車買ったんだけど、「１００％化学合成オイルは、慣らし運転には使えない」って本当？
ここ↓
http://www.45degree.net/Knowledge_008.htm

オイルメーカーに直接聞いた方がいいよ。
俺は全然関係なく普通に使えると思ってるが。

>>590
100%化学合成なら摩耗しないって時点で病院行けって感じです

>>590のサイトのhttp://www.45degree.net/Knowledge_013.htmこれ。
文章メチャクチャで何が言いたいのか分からんｗ
誰か翻訳してくれ。

>>593
俺もよくわからんけども。

部品交換する際はその機械の設計段階で想定されている各部品の特性のバランス、
つまりひとつのシステムとして完成されているものを崩さないようにしたほうがいい
ということらしい。

胡散臭い赤線より、モチュールとかオベロンあたりが妥当じゃない？

別に赤線自体は胡散臭くはないだろｗ
あれも本国では1クオート900円強（あちらではこの価格で高級）のオイルだし。

日本ではアホ代理店が暴利を貪ってるだけの話だよ。

何故に代理店通してるんだ？
自分で直接販売した方が代理店に金持って逝かれるよりマシだと思うのだがな

うん、俺もそう思う。
案外代理店がメーカー側に適当にうまい事言って話まとめてるのかもしれん。
あと、この業界自体も何か絡んでそうな気はする。
安く売ろうとすると不当に圧力をかけた例があるからな・・・

ttp://sakuya-gogo.cocolog-nifty.com/blog/2005/10/index.html
ttp://sakuya-gogo.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/advantage_neo_0_c14d.html

低粘度スレに張ってあったこのVW海苔なんかトゥーランなんかに
例の似非F1オイル入れて得意げに喜んでるもんね。
しかもオイル交換オフとかで軍団引き連れて、ぼったくられに逝ってるし。
いい歳こいた大人が大勢そろって気付かないってのもすごいな。

物事の本質を見る目をもってたら、トゥーランなんか乗ってないよ。
2000�tの安っぽいミニバンが300万だぞ。

2700kmでこの汚れってのはどうなんですか？綺麗な方?普通？汚れ過ぎ？

URL貼り忘れました・・・
http://sakuyagogo.cocolognifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/xe190.jpg

みれねーよ

>>601
俺も見れないけど、よっぽどドロドロでタール状にでもなってるのでない限り、
汚れすぎ，綺麗とかってのはあんまり意味が無い模様。

http://sakuya-gogo.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/xe190.jpg
何度もすみません・・・>>599さん紹介のHPにあった画像です。

２５歳。昨日までただの花粉症患者だったけど、低粘度鼻水オイルに混ぜたらエンジン絶好調。
一度やってみなよ。一時的にだけど鼻もすっきりする。
鼻をかむだけかんですっきりするのもいいし、
かんだ鼻水ためて超低粘度オイルを作るのもいい。
花粉症じゃなければ杉花粉集めて直接嗅げば良いだけ。花粉症になる。
くしゃみとか目がかゆくなるとか色々あるのでマジでお勧め。

>>605
本気でオイルの劣化具合や交換インターバルを知りたいのなら
オイルテスター
http://www.samsure.co.jp/oil/gaiaguardian.html

これ買うしかないよ。
オイルマニアなら欲しい逸品。
色や匂いなんかでは正確な判断なんて無理。
よくガソリン臭いとか言って薄まってるとか言うけど
あれも正確ではないからね。
ガソリン臭してあたりまえだから。

気になるなら、換えりゃ良いじゃん。

>>606
もしかして本気で面白い、ウケルに違いないとか思って書き込んだ（貼った）のか？
そうとう頭悪そうだなｗｗ

>>609 オマエだけウけてるだろ。

>>596-597
代理店通してるっちゅーか、缶のはライセンス生産してるとかでないの？
日本独自ものの粘度や製品ラインも有るようだし。
レッドライン西東京の頃はプラボトルで輸入だったみたいだけど、1qt＝4000円、
のち値下げで3500円になっていた。その頃は安い並行扱ってるところが結構有って
何度か入れたな。

え？もう赤線の缶のやつって全然見ないぞ
もう缶のは止めたんじゃないの？

やっぱりさぁ、指定の純正オイルがダメだった場合に他社のオイルを使うべきだな

俺、レッドライン使ってるんだけどさぁ、他のオイルと比べた事ないから
どう評価していいか分からんわ。ごめんな。
でも無理矢理書いてみる。

5W-30を軽ターボに使用。
始動性はきわめて良好。始動直後の走行も軽快。油温上昇後もきわめて快調。
というわけで、いわゆる「やわらかいオイル」なのかな、と思う。
他の5W-30は、新車の時に入ってた純正鉱物油しか経験がないけど、
レッドラインよりは、ずいぶん重く感じた。

幸い、まだ安く買えるし、当分はレッドラインでいこうと思う。

レッドラインは正規物買ってられんよな。

>>615
中国産のﾗｲｾﾝｽ物？が出回ってるらしいから
F1で使ってるﾔﾂの方がいいんでネ？

>>612
本国製売ってる？
缶の0W-40とか売ってる頃、ギヤオイルはプラボトルだが日本語表記が入ってたw

>>616
その情報の出所の方が胡散臭いような・・・
少なくとも自分はそれなりに実績のある並行屋から買ってるから気にしてない。

>>617
自分もギアオイル買ってるが(MTL)表記は英語だけだなー。

俺もレッドラインの並行使ってるが、結構良いよ。

問題は、粘度が他社に比べて低いのと、耐久性が低いのか
餅やらと比べると、油圧の下がり始めるのが早い。
俺はNAのエンジンだけど、3000で交換してる。

レスポンス自体は、餅の同粘度(と言っても赤線の方が実際は柔らかいが)と同等か、それ以上に回るような気がするよ。

レッドラインはホットチューブテストが最悪。
速く走れればエンジンは汚れても良いという洗浄性能軽視のレース用一発屋オイル。
潤滑性能は良いかもしれんが、エンジンを大切にしたい人には不向きと思われ。

>>620
これだろ？
http://www.grove.gr.jp/akira/oil.htm

０点〜１０点の１１段階評価で「１点」てのは、確かにひどいな。

んで、一応レッドラインにメールで問い合わせたら
以下のような返事がかえって来た。

・そのHPの製品はレース専用で清浄成分を含まないものと考えられます
・現在の製品はホットチューブテストは行っていません
・なぜなら、オイルが280℃の高温状態になる事はないからです

・・・・という事だそうな。
どこまで信じてよいやら。

>>619-620
１万マイル無交換という日本以外の常識を持ち込んだ製品だったのに…
まあ当時の輸入元は「特殊なロングライフオイルだから高いけど、モトは取れる」
なんて売り方であの値段を付けていたが…

>>621
じゃ、レッドラインにもう一度ここのリンクを突きつけたらどう？

耐熱性について

エンジン内部で高温にさらされるオイルはその熱によって徐々に劣化していきます。
しかしその中で化学合成油は耐熱性に優れ劣化しにくい為、高い性能を維持し続けます。
加熱テストの結果、鉱物油は色が濃くなり成分の劣化が進んだ様子が見られますが
化学合成油ではほとんど変化がなく、その耐熱性の強さが見てとれます。

300℃×10分

http://www.audi.co.jp/service/lls_oil.html

アウディ純正採用のカストロ　ロングライフオイルなんだけど
いちばん下の項目で300℃で10分間熱を入れた実験結果のオイルの
状態がありますよｗ
ターボ車なら走り方によっては280℃の高温状態になる可能性なんて
いくらでもあり得ますよ。

サムサーラ使っている人いますか？興味があるので使ってみたいのですが、
どんな感じなのでしょうか？

ホットチューブテストの点数は清浄分散剤が多いと良い評価点になりやすいのですが
逆に極圧性能は下がりますし、その逆に極圧性能が良いと清浄分散性が悪くなると言う一般的な
添加剤の相反する傾向があります。

>>621のページではレッドライン製品の極圧性（ファレックス試験）数値が非常に高い為、
やはり、レース専用のオイルを他社の市販品と比較していると思われます。

赤線ってつい最近もAPIの表記かなんかで誤った表記をサイト上で
晒していたよね？
やはり熱入れるとすぐシャバシャバになって油圧ガクンと落ちるって
報告も本当なんだな。
おまけにホットチューブテストは行っていませんって断言するような会社の
オイルなんて絶対に要らないな。
相当問題有りの会社でホットチューブテストをしていないのはただの怠慢じゃねーかよ。
逆にきちんとホットチューブテストを行っている会社のオイルを買うね。
信用問題だよ。

レッドラインの話になると変に叩く連中が増えるな。
なぜだろ。

>>627
なんだ？また業者乙、とか言いたいのか？
そうじゃなくて、相当胡散臭いアメ公オイルって言いたいだけだよ。

>>627
たたかれるようなオイルなんじゃないの？

>>627
じゃ、なんで一部のアメ公製オイルって日本に輸入されると
異様に値段があがるんだろうね。
なぜだろ。

きっと関税をたっぷり取っているんだ、間違い無い。

別にレッドライン愛用してるわけじゃなくて
何回か入れてみただけだけど、別に悪い印象は無かったけど。
そこそこレスポンスがいいオイルという感じかね。
寿命に関していえば5000kmで換えちゃってるからよくわからんかった。

ただ、ギアオイルの方は愛用してるな。
ホンダに合うのがなかなか無くてね・・・普通の75W-90じゃ固いのよ。

>>621氏のメール内容が事実なら衝撃的だな。

・現在の製品はホットチューブテストは行っていません
・現在の製品はホットチューブテストは行っていません
・現在の製品はホットチューブテストは行っていません
・現在の製品はホットチューブテストは行っていません

621氏は日本の代理店の問い合わせたのかな？？

ホットチューブテスト

　高温耐熱性と清浄性を見るテスト。
1時間に0.3ccという少ないオイルを、空気の力で押し上げる。
300度に熱せられた10cmの距離を1時間かける。
ガラス管の中に付いたオイルが炭化しやすく、
清浄分散性が悪いと、異物の付着が多くなる。

ttp://13b.power.ne.jp/main_contents/koza/oil.html

訳のわからんオイルはやっぱ怖いね。
普通は行われているであろう試験を勝手にやっていませんと済ます
メーカーってある意味すごいな！

http://www.zengyoren.or.jp/torikumi/campaign/oil.html

さすがは漁船用オイル、ホットチューブテストも明確に記載されております。

叩きたくて叩きたくて仕方ない見たいやね。
そこまで一途になれるってのは羨ましいな。

同時に、2chの書き込みでそこまで熱くなれるってのは
おめでたいというか・・・。

>>633
まぁ、正確にはこう言ってるんだけど・・・。
↓
レッドラインオイルでは、ベースストック・各添加剤等の単独のホットチューブテストは
行なっておりますが製品自体のテストは行なっておりません。
理由は、エンジンオイルが280℃以上の状態で稼動することがないからです。

ﾓﾉは悪くはないと思うんだが。。
販売元がおかしいのは間違いない。

混ぜる前の材料から計算して製品を作ってるわけか。
臨界前核実験のようなものだな。

>>630
結局、本国からの輸入に戻ったのか？

レッドラインの関係者がこのスレ覗いてみたら酷評だったので
文句の一つも言いたくなった

そんなところだろうな

>>637
ネーミングが良いね。(笑)
どこのオイルメーカーだろ？

>>644
そういやオイルじゃないが、農機用のバッテリーで
豊作君って名前のがホムセンで売ってたな

ホムセンで農耕機用オイルって言えば必ず「いなほ」って名前の
黄色と白のペール缶うってるな

本国の値段＋αくらいだったら、安価なエステル系として評価しても良いんだけどね
高いのなら使う意味あるのか？という点は餅やオベとは異なる所かな

1クオートで3000円出す価値は無いな、確かに。

>>647
モチュールは高くても使う価値がある、って事？
レッドラインと大差ないと思うけど。

>>649
まぁ相対比較だし個々人の金銭感覚も違うから何とも言えんな
タレや耐久性をそれほど重視しない人はどちらも大して変わらないと判断するかも知れんし。

>>650
タレや耐久性に、そんなに大きな違いがあるのか？
レッドラインもモチュールも差はないと思うけど。

おまいら、頭が高い、控えオロー――い、

心して　きくがよい

最近の純正はよくなっているので、舶来品やらをいれたりしないで下さい。
というお客様相談室のおねいさんノありがたーい御言葉であったぞ!!

わかったかぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああ

ヤダ

Mobil 1 なんかだとスズキの純正扱いだし、
elf やモチュはスバルの準純正扱いだけど、
これもダメなの?

>>651
タレや耐久性は｢せん断安定性｣って項目。
数字が小さい程優秀。
ちなみに、キャッスル5W-30は17%、餅の300VCompetitonは0.2%、NUTECのNC-41は12.9%。
赤線は知らない。昔のならhttp://www.grove.gr.jp/akira/oil.htmに書いてあったけど。

せん断安定性に違いがあるって言っても、
5千キロやそこらで差が出るほどのものなのか疑問。
どういう条件で測定したデータなのかエロイ人教えてｷﾎﾞﾝﾇ

http://www.amuse1996.com/egoil4.html
ここも結構たくさんスペックシートがあるよ

>>652
大きなお世話ですｗｗ

>>630
一部じゃなくて全部だよ

全部か？異様に値段が上がるの定義によるが
全部じゃないような気がす

ホムセンのプラボトルの奴は大して変わらん

ランエボにお勧めのコストパフォーマンス高いエンジンオイルを教えて下さい。今、純正入れてるんですけど。
今度、かえてみようと思います

ホムセンの4L980円の鉱物油

>>662
それは純正よりも安いオイルでなんかいいのがないかって尋ねてるの？
それとも多少高くても値段の割にいいオイルはないかって尋ねてるの？
それがわからないとアドバイスできない。

俺は662のレベルに合わせて答えた

>>662
そんなものは・・・・・・・



　　　＜　無　い　!!!　　＞

よいかっ!!

よく聞けっ、妖怪オイル　もののけオイル　の蔓延するこの浮世

信じられるのは、たぁーーーーだひとっつ　

それが、純正の力じゃ

よいか　惑わされるで　ないぞ、

信ぜよ　さらば　救われん

神よ、迷える子羊どもを　御救いたまえーーーー

エッエー―――――ィ


アー―――――――――メン

>>655
モチュールコンペは０．２％か
他と２桁違うなんて完全にオーバースペックだなｗ

>>652 そのおねいさんと潤滑について深く語り合いたい。

>>667
いや、そうじゃない。
キャッスルとNC-41が特別悪いだけ。
そこそこ良いオイルはヒトケタ台前半が多い。
倭寇のWRなんか、｢0｣だってｗ

ホンダ車は純正GOLDとの相性が良い。
そりゃ、４リッター缶で1.5万円もするような無限のVT-RPOと比較すれば
ちょっとは劣るかも知れないけど、そんなに大差ないって店員も言ってい
たし間違いないと思う。
嘘だと思うかも知れないけど、ミッションオイルはホンダ純正が唯一絶対。
社外品を入れるとミッションが駄目になることが多い。実際にそういう報
告もいくつか上がっている。
値段がそこそこで、品質も上位グループに入っている。
それだけでも大満足です。

>>669
そうなんかい・・
昔買ったNC41が5L残ってる身としてはﾁｮｯﾄ複雑だな
使用感覚としてはそう悪くなかったんだけどね・・

モビル１はどの位？

>>668
よし、語るのを許そう。
で、なんだって？

>>666
純正の缶に入った偽物ってのも存在するので注意して見極めろよ。

やっぱ、再封印って存在するの？
確かになんか胡散臭いのがあんだよ・・・

常識です

都市伝説じゃないかったか？

偽物つかまされた人かわいそう…

>>677
開封して臭いを嗅ぐと怪しい臭いなので解るとか。
缶や封印は組織的に偽物を作って販売している組織があるとかないとか。

そういうのって、法律で取り締まれないのかなぁ？

>>674
偽物ってより、単に供給会社を変えてるだけじゃ・・・・
一応、純正の求めるスペックを満たしていればどこのものでも良いわけだし、それなら一番安い業者のオイルになるのだから。

DIY店で扱っている安売りの純正や某ブランドオイルは偽者だと
高級オイルを扱っているショップがいってました。

なにを根拠にいっているのか聞いても
そうなんだよの鸚鵡返し。

自分のトコで買ってほしいんじゃない？

>>682
いつの話だよ

>>668
さっそく、電話してみなはれ、、、、


録音されてるけどな

録音プレイ？！ﾊｧﾊｧ

>>682
企業としての信用度は
ホムセン、ディスカウント＞そういうこと言うショップ
だと思うけどなあ。

あるアメリカ製のオイルを並行ものの３倍の価格で売る「正規代理店」とやらに問い合わせたら、
>>682と同じような事を言ってた。

ニスモのヴェルスピードってＧＴ−Ｒ定番だけどあまり耐久力ない気がする。
粘度の割りにサラサラしてるしなぁ。

>>688 アメリカで本物が店頭7-8ドルで買えるって事実があるのだから、
偽者が登場する余地がないよね。
しまいにゃアメリカで売ってるものも偽者だなんて言い出すかも。

鉱物油は酸化が早いから5000kmくらいで換える必要があるし、
スラッジも発生しやすいっていうような事をダチが言っていましたがどうですか？

増粘剤なんかの添加剤も時間とともに組成が変わって効果が無くなるので、長期間使用する
オイルはベースオイルの性能が重要とも言っていました。

俺は愛車のオイルを3000km毎に交換し続けたんだよ。もちろん100％化学合成油。
ドライスタート防止にも細心の注意を払い、オイルもその時その時の最高のものを選んで。

そうやって７年間乗った俺のインテグラタイプＲが、ガリバーの１０分査定で「２８万円です」だってさ・・・・。

エンジンは絶好調、整備も万全、無改造、人気車、
そして何より、オイル管理を７年間も辛抱強く徹底してきたのに、２８万て・・・・・・。

次に買った車はもうオイル交換なんて１万kmに１回で、適当な鉱物油で充分だ、と思った。

>>692
たとえ新車同然でも、７年落ちならそんなもんじゃね？

>>692
車なんて買っても売っても損するもの。

>>693
・・・・・・・まぁ、そう言ってもらえると少しホッとするなぁ。

>>692
買い取る側はエンジンは動けば良いのです。　フィールは関係ありません。
専門店で無く大口の買い取り屋に持ってっても価値を査定はしてくれません。

買い叩かれる店での相場はそんなもんだろな

オイルにもよるが、ハイグレードの100%化学合成なら3000kmで換える必要無いんじゃない？
100ｍ走るごとにハイグリップタイヤを履き替えるようなもんじゃないかな。

オイラのＱ車（キャブレター）は￥１０ｋ／４Ｌの100%化学合成オイルを年に１回交換するのを
７年くらい続けてるけど、アイドリングではタコメーターの針はぶれないし、
7000回転まで一気に吹け上がるよ。

>>691
鉱物油は確かにそのような事になる。
しかし、それは過大な熱負荷がかかったときの話。普通の使用範囲では鉱物油も化学合成も差はないよ。
だから、普通に公道で走る分では鉱物油も化学合成も同じ寿命だと考えて差し支えはないだろう。

ってゆーか、そんなに大切に乗ってるインテグラ、ずっと乗ってやれよ。
いたわり続けた心臓が悲鳴を上げるまで乗ってやれよ。

>>692
8年落ちのインテR　150万円
インテRと過ごした日々　プライスレス

>>692
貴方のインテRは幸せ者だな。
どんな車でも１０年経てば査定０円なんだから
気にしない、気にしない。

トヨタの純正いれようと思ってたんだけどやめたほうがいいのかな

今まで3000�q毎にオイル交換してたけど、こないだ5000�qまで交換しなかったらエンジン出力が下がってきた…。
10年落ちだから仕方ないのかな？1年で2万�qも走らせてるからかな？

一回エンジンオーバーホール出して消耗品全部交換してみそ。
別物のようにスムーズになるぞ。

ツインターボエンジン、メーカーの言うとおり半年サイクルで交換。それも100%synthetic。
でもいつも前回交換から1000km未満が多い。
ｵﾚにとってのオイル交換とは、愛車との愛情を確かめる儀式ってとこか？

でもオーバーホールって30万円くらい取られるんでしょ？

>>703
結局なｧ　浮気は高くつくのやでぇ

あんたの人生、まがいもんに　してええのか？

よいかな

惑わず　迷わず　ひたすら　一穴　

ただただ純正の力を信じるのじゃ

これで間違ないぞ

まあ普通の車だったら、エンジン載せ替えだな。

オーバーホールするのはよっぽど価値のある車か、またはスペアエンジンが
手に入らないような車だけだ。

エンジン載せかえって、いくらかかるの？

>>710
車種と年式は何？

>>707
内容による。
シリンダーバラして面研、ハイコンプピストンとカムシャフト交換、可動パーツバランス
取りまでやるなら、50万円位用意して置いた方が良いかもしれない。

>>702
漏れの12年落ちJB31はまだ査定出るぞ。
こないだ、暇だったので、某大手に行ってみたら、15マソついた。
これが、JA11だったら倍は行くぞ。

全部が全部じゃないのよ。

うーん、なんか結構熱く語ってるなか申し訳ないんだが、
BP(だっけ？)のヒートプロテクションやらはどーですか？
車はレガターボで熱い走りはしないです。

やはり純正が安心で間違いないのでは？

そういえば、普通、他の製品では純正品とか純正部品って高価だけど高品質っていう
イメージがあるのに、何でオイル類は、純正品の位置づけがこんなに低いの?

>>716
こんな書き込みがある。
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1114998499/828

> TRD
> モービル
　　　　〜中略〜
> これぜんぶ中身は同じオイルなんだよ。
> 同じ精製工場で作ってるからな。
> 缶の裏のロット番号をみればわかる。
> ま、小売の値段はぜんぜん違うが。
　　　　　〜以下略〜

真偽のほどはともかく、BMW純正やメルセデス純正がカストロールやMOBILと中身まるっきり
一緒なのは私も知っている。
「純正オイル」だからといって特別仕様のスペシャルオイル、ってワケじゃなく他で充分代替が
利くなら、あまりありがたみも無いかも知れない。むろん変に見下すのもおかしいけど。
ってか欧州では「純正オイル」っていうより「メーカー認証」というやり方をしてるよね。メーカーの
基準を作り、それにそった市販オイルの中から好きなものを選んでください、って。
「Mercedes-Benz 229.3/229.1」　とか、「BMW Longlife Oil 01」とか「Volkswagen 503.01」とか、
缶に書いてある。

そっちの方がわかりやすいよ。

>普通、他の製品では純正品とか純正部品って高価だけど高品質っていう
>イメージがあるのに、
そんな事無いよ。
性能を追求する場合は、純正よりも、強化品(TRD、ニスモ、無限なども含む)のチューニングパーツの方が高価だし、高性能なイメージだと思うよ。

純正品は、基本的にコストパフォーマンスが良い事が殆どなので、拘らない物は純正品が最良な場合が多いだけ。
車外品のほうが安く物も変らない場合も在るんだけど、探す手間等を考えると、純正でいいやってのが多いんじゃない？

自己レス。

>>717
＞、BMW純正やメルセデス純正がカストロールやMOBILと中身まるっきり
＞一緒なのは私も知っている。

一緒、っていうかOEMですね。
ベンツ乗りが純正オイル欲しければ、MOBILの銀缶買えば良いってこと。
でもディーラーにあるオイルがMOBILそのままだと格好付かないので、パッケージに
メルセデスエンジンの写真乗せて「Mercedes Genuine OIL」って書いてある。
で、値段がお高いのはディーラーで売っている純正、とｗ

トヨタキヤッスルや日産ストロングセーブ、スバル純正あたりも同じ状況でしょう、おそらく。
（どこのオイルメーカーのOEMか迄は私も断言できませんが）

つまり、クラブで飲む酒が高いのと同じようなもんだってことか。

でも国産メーカーの純正オイルは、オイルメーカー品より安いでしょ・・？
４Ｌ２０００円ちょいくらいで買えるし

純正以外のオイルが高いのは、缶のデザイン代です。

オイル自体の値段なんて大差ない。
小売段階での流通経費やブランド料で差が出る。
モービル１の仕切り価格が高いのは有名。
ちなみにモービル１、エッソウルトラフロー、トヨタ純正キャッスルも
作ってる所はおなじ東燃。

>>721
純正の鉱物油とオイルメーカーの化学合成油と比べてない？

今バックスで交換したけどレベルゲージのMAXから15ミリくらい出てるんだけどいいのかな？
車は1500のNAです

>>724
純正のフルシンセと社外のフルシンセ較べても純正は安めだよ。
スミックスなんかと較べると、さすがに価格では負けるがｗ

>>725
だいぶよくないので、今すぐ戻って作業をやり直させたほうが良いよ。
どうせ上抜きだろうから、ゲージMAX少し下まで抜かせればいい。
そのまま乗ってると、エンジン回らないし、白煙もうもうになる可能性がある。

>>725
別にエンジンが壊れる事は無いと思うけど、状況によっては
クランクシャフトがオイル面を叩くかもね。
そうなると、余分な仕事する上に油温を無駄に上げる事にもなる。

まじっすか。やりなおししてもらうかな。
とりあえずもう一度エンジン止めて5分くらいしたら計り直してみます。

>>725
多少フリクションやオイル寿命が短くなる事を犠牲にして
横Ｇによるオイル切れを防止する事（車種）もあるから
壊れるっつー事は無いですよ

なるほど。でも今上抜きしてもらってます。MAXミニの幅が20ミリちょいにたいしてはみ出しが15ミリだったんで。
でも工場長みたいな人が低姿勢でも、うすら笑いしてたので神経質な馬鹿に思われたっぽいW

>>731
作業したピットの店員はリアルなバカだから、そういう奴らに馬鹿だと思われても気にしない。
多分その店ではそんなこと日常茶飯事なんだろうな。恐ろしや。
余った廃油の処理が面倒だからむりやり全部入れてるんじゃないか？

ってゆ〜か、作業終わった時に「レベルの確認お願いします」って言われなかった？
オレだったらSSや量販店で換えるときは、立ち会ってプレッシャーを与え続ける。

日常ちゃめしごとってなんですか？

>>734
ネタじゃないのなら、文字をそのままコピペしてググって見てくれ。
オマエは小学生か？

>>733
入れた直後にチェックしても意味無いけどね。
立会いもプレッシャー与え続けるのってかえって作業に悪影響与えそうだし。

帰宅しました。
レベルの確認お願いしますって言われてその時点で明らかに多かったけど
相手が外国人だったのとプロだから、多くても良いのかと思ってました。
でも、不安になったので車についてる説明書見たら多いとエンジン不具合の
原因になると書いてあったのでここで相談させていただきました。

しかしサービスデータ通りに計量してオイル注入すると、大抵オーバーするね。
ドレンから全部抜いたたつもりでも、抜けてないらしい。

だから、なるべく抜けきるように放置して、注ぐときもゲージで目視するのがちゃんとした店。
回転率勝負の店なら「もういいや」ってんでさっさとドレン締めて注入。

ま、それが原因で壊れるってこたぁそうそうないがね。
クランクが油面叩くにゃ１リッターぐらいオーバーしないと無理。
足りないよりは多少オーバーしてるほうが安心だな。

>>738
サービスデータのはそれを見越した量、新車時はサービスデータよりも多く入れている
でも実際バラつきはあるので、現物でレベルゲージ見てチェックするのは常識

でも、例えばエレメント交換時のオイル交換容量が４リットルの車の場合、
たとえ４リットルきっちり抜いたとしても、オイルラインに１リットルくらいは残ってるんだよね。
オイル交換容量と、分解後の注入容量にはたいてい２０％くらいの差があるから。

だから、いくらドレンからポタポタ垂れるのを待って完全に抜いた気になっても
実際は２割くらいは古いオイルと混ざる事になる。

フラッシング代わりに安オイル入れてから、高級オイル入れるって人は相当奇特って話

そうなんだよな。
だから「フラッシング」するなら（ｗ）、続けて2度やらないと。
1回目フラッシングオイル、
2回目は使う予定のオイルを短期使用、
そして本番の交換。
オイルの銘柄とか種類を換える時モだね。
細かい事を言えばさ。

フラッシングするくらいなら
オイル買って交換回数増やしたほうがいいね

三菱のMIVECエンジンのユーザーのなかには意図的に規定量以上入れる人もいる。
すごいひとになると規定量より1リットル以上入れる人も。

確かメカニックかなんかの雑誌でオイル量を規定外れはどんなトラブルが起こるかってのをやってたような。
オイル全抜きが100kmで焼き付いた以外は意外になんも起きてなかった希ガス

下手なシグマやFKマッシモやスミックスよりは、純正の方が余程フィーリングが良かったorz
赤線ってそんなにいいのかな…？

VIの水スプレーのタンクのモーターってどうやって取るの？
今日ミニサ行って使おうと思ったら出ねー

>>748
エボスレへの誤爆か？

すまん誤爆

>>747
純正は馬鹿に出来ないよね。

赤線はそれ程でもないと思う。ハッキリとした違いを
感じたかったら餅がお勧め。

モチュールm9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ

elf F-0で満足できる俺はまだまだ？

街乗り＆高速で5:5程度、年間走行距離15000km程度、サキトとかジムカとかはやりません。

餅は、やはり300Vでしょうか？
それとも、普通に乗る分には8100あたりでも充分なんでしょうか？

モチュールは粘度表示よりだいぶ固いよ。
モチュールの良い点は、エンジンが静かになる事とか、加速フィールが滑らかになる事だけど、
それって、粘度の高い鉱物油と同じなわけで、結局ただ固いだけ。
日本で売ってる値段も明らかにボッタクリ。１リットル700円くらいが適正価格。

餅の安いところで1500円/Lだもんな〜・・・
俺は好きで入れてる。
馬鹿なところに満足量払ってるんだろうか？

ただ、TURBO車でブン回す時があるので、安心感はあるんだよね。
でも純正を始めとする鉱物油でも壊れることはないよな。

でもよく硬いと言われるけど、俺の車では感じないな。レガ＋クロノの場合。

餅や赤線も、ネット通販で安く買うならまだいいけど（ってか私も通販で赤線を買ってる）
超自動後退あたりで「日本仕様」ぼったくり価格のまま買っている人って言うのは、一体
どうなんだろう・・・？通販で安く買えることを知らないのか、それともその手のモノは信用
出来ないと思ってるのか・・・？

自動後退なら、オイル会員にさえなっていれば通販で買ったのを持ち込んで交換依頼すること
だって出来るのに。

>自動後退なら、オイル会員にさえなっていれば通販で買ったのを持ち込んで交換依頼することだって出来るのに。

これは店によって対応が異なる。普通は断られる。

黄帽だと別料金化なんかだったっけっか。車種にも夜が自分で変えるのも考えても良いのでは。

>>757
赤線は安く買えるけど、餅はもう安く売ってる通販は無いでしょ？
圧力かかって。

>>758
そうなんですか？知らなかった・・・

>>759
Ｊムスだと別料金とられますね。まぁそりゃそうですよね。
私は車の下に潜ることが出来ないヘタレビビリ野郎なので、オイルフィルター変える場合は
何処かに頼むしかないのですｗ（フィルターはエンジンの真下だし）
変えない場合は上抜きでチュルチュル。そんなのが赤線使ってるってのも笑えるかもｗ

>>760
自分が利用しているとこだと、餅2L缶が3,600円で売ってますよ。
適正価格かどうかは別にして、量販店でのボッタクリ価格と比べるとだいぶ安いかと。

>適正価格かどうかは別にして、量販店でのボッタクリ価格と比べるとだいぶ安いかと
実はこう思わせるのが狙いだったりして

手間賃込みでそれで良いって言うのならいいんじゃね？
車の下だとまんどくさそうだな、アンダーカバー外さないと駄目とか。

イエローハットとかでオイル交換でオイル上抜きとかできる？

>>764
というかそういった用品店(ｶﾞｽｽﾀ)は上抜きが主流

オイルは交換しないでフィルターだけ交換したいのですがオイルが入った状態でも大丈夫なんでしょうか？(オイルがブロックから全部漏れないんでしょうか？)
事情によりフィルターだけ外す必要があるんですがちょっと心配になったもので…。
誰か教えてください。

>>766
まず無理。
全部は漏れないと思うけど相当な量流れるはず。
車寝かせたりしたら最小限で済むかもしれんがｗ

オイル交換が前提じゃないかな。
どうしても…っていうなら個別の車種スレで聞いたらなんかいい案がでてくるかも

大丈夫。ただしフィルターの中に入っていた分を補充する事。

さぁ意見がマップタツに割れましたよ。

漏れは大丈夫だと思うんだけど。
例によってエンジンによっては〜となってしまうんでしょうか。

どんな車でもオイルパンにかなりの量が入っているはずだから、
全量抜けるってことはないはず。

漏れも、一度、フィルターだけを交換したことあるけど、
300ccほどオイルを追加しただけだったな。

フィルタ外したときラインに残っている分のオイルが出てくるけど、
それはオイル交換と一緒にやったときでも出てくる程度の量だったよ。

>>766
俺全く同じ事やったよ。
結果はダダ漏れ。かなりの量が流れてしまった。
いつもならキッチンペーパーで受けられたはずが全然止まらない。
おかげで地面を随分汚してしまったよ・・・。
車種は何か知らないけど、やめといたほうがいいよ。

自分のEJは大丈夫だったな
そりゃフィルター内の分は抜けるけど

WRC見てる？

>>773
解説が変わって良かったとしみじみ思っているところですが何か

>>775
何か書いてください。

ききたいんですが5W20と5W30はなにか違いがありますか？
どっちがやすいですか？
つい先日黄色帽子でｵｲﾙ交換をしたんですがそのときはこれがこの車の指定ｵｲﾙ
ですといわれて5W20をいれたんですが車検の時は5W30だったんですが
問題ないですか？

>>777
そりゃ大変だぞ、
5W30と5w20を間違えるなんて
気が狂ってるとしか思えん
そりは、ククレカレーとボンカレーぐらい違うんだ
ただちに、訴えておやんなさい

>>777
そりゃ違うってｗｗｗ
銘柄とかどうなってんのか知らんけど硬さは違う。
黄帽でメーカー指定を確認した上で交換したのなら、別に気にする事は無い。
複数の粘度をマニュアル側に書いてある場合もあるんで気にすんな。

値段は銘柄次第。車検時の銘柄と今回の銘柄、車種まで書かないと断言できんけど
ぶっ壊れたりしないから安心汁ｗ

>>777
5W-20は比較的気温が上がらない地域用のオイルで、高温になるとオイルが機能を
果たさなくなりエンジンにダメージを与えます。
あなたが昼間の気温30度以上になるところで車を運転するのでしたら、即座に換え
た方が良いかもしれませんね。

>>777
車の取扱説明書を読んで5W-20が載っていれば問題無し。
はっきり言って神経質すぎ

>>778
ﾚｽｻﾝｸｽ
きにすんなってことですか？
訴えるってｗ
>>779
マニュアルみてたんで大丈夫ですよね？
もし間違ってたとしても黄色帽子が間違えたんじゃなくて
車検で戸夜太が入れ間違いしたんですがね。
次回交換時は安い方いれます^^
しかし3000ｷﾛ毎交換しろって…‥

説明書のってました。
お騒がせしてスイマセン

>>782
ショップは儲かるので低粘度の5W-20や0W-20入れたがる
デラは沢山の種類を在庫してないので手持ちの5W-30や10W-30を入れようとする
それだけの話

>>782
盗用多って事はヴィッツか何かか。ここ数年の車種ではメーカー指定粘度が
5W-20辺りの低粘度油だからなぁ。別に1ランク硬くなる程度では挿れ間違えと言う程でもない。
（指定粘度を下回るよりは、上回る方が被害は少ないと思う、但し硬くすると一部機構に問題が出る場合もあり）

3000交換は真に受けなくて良い。車種と使い方によっては3000km前後で変えた方が良い場合もあるが
普通はメーカー指定（10000kmとかそんなもん）か替えたくなった時でｗ

まあ、オイルに神経質になった所で
5〜6年で乗り換える人が大半だからなぁ。
説明書通りにしとけば全然問題ないし。

しっかし、問答無用で3000kmで換えまくってる人が車を手放した後に
次にそれを中古で手に入れた人は得だよなぁ〜。

ある意味、やたら換えまくってる人は次のオーナーのために
奉仕していると言っても過言ではないようなｗ

みなさん大変勉強になりました
ありがとうございます
>>786
そうですよね
ちなみに前ｵｰﾅｰが車を大事にしていたかとかわかる方法ってありますか？
距離数にもよると思いますがちなみに私のは6万ｷﾛ
ﾃﾞｨｰﾗｰで中古で買いましたｵｰｸｼｮﾝ車です
ｵｲﾙを豆に変えていたかとか手入れをほとんどしてないとかわかりますかね？

>>787
全てには当てはまらないけど、オイルキャップ外して指入れて内側擦って見て
カーボンなり付くかどうか（量も）で一応の目安が判るんじゃ？

>767
>771
ダメですか…
ちょっと大丈夫そうかなと思ったんですが…>768
>769
>770
大丈夫何でしょうか…？
車によって違うと思われますが。
ちなみにS13のSRです。
油温計を買ったんですがオイル交換は10日くらい前にしたため変えちゃうのはどうかなぁと思ったのです。
ドレンから取ろうとも思いましたがどっちにしろオイルは出ちゃうしフィルターならどうかなと思いまして。
ちょっと心配そうなんで今月末に大人しくオイルと一緒に変えます。
優しい皆さんありがとうございました。

出ねえよ

>>787
記録簿が残っていれば、それでどんなメンテをしていたかもある程度はわかる。
ショップによってはオイル交換したときに走行距離と日付を書いたシールをボ
ンネットの中やドアライニングに張っていたりするので、そういうのが残って
いれば、それでも類推できる。
少なくとも、車検の間の12ヶ月点検をチャンと毎回やってきた車なら、オイル
には気を遣われてきたと見て良いだろう。

>>787
給油フタの裏にいろんなもん貼られてたら期待できない

2ヶ月前に個人売買で手に入れた車がまさにそんな感じだった。
エンジンルームやらダッシュボード横にステッカーが沢山。。
おかげでドライヤー片手に剥がすのに手間掛かったけどw
記録簿も残ってて他の消耗部品を交換するのに参考になったな。

エンジン自体は絶好調で下から上までストレス無く回って気に入ってる。

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記録簿はないとおもいます
車の事はほとんど無知なんで^^;
よく見ないで買ったので今になってちょい不安になってるんですよね。
へたな中古車屋よりいいかってことで戸与太のﾃﾞｨｰﾗｰから中古買ったんですよね
車検もMD/CDｵｰﾃﾞｨｵも付けますっていわれて
すいません
スレ違いですよね。
ここの方が親切だったんで調子に乗ってしましました

>>792
給油口の裏…というより、タンクのキャップそのものに「ENEOSヴィーゴ」って貼られた俺だが
3000〜5000kmの間でオイル交換はしている。

>>793
いかれる前は、絶好調に回るんや　スポスポに摩擦がなくなってなーーーーぁ

まさにいかれチンポ

>>795
車検証と一緒に入っていなかったのか？
ディーラーモノなら大抵あると思うが。

まぁ、何か不具合が出たらディーラーで保証してくれるだろうから、
その点では安心だろうがな。

>>789
油温計ならドレンからとってるが
オイル交換したばかりなら素早くドレン交換すれば大丈夫だ
俺は前にやった

多少オイルは出るがきれいな容器に出してから戻すのも手だ
もっと寒い時期でエンジン冷えてればちょっとしか出ないんだがｗ

コツはギリギリまで外してネジは外れててフタをしてる状態にして
新しいドレンを用意、素早く交換するがあわててネジこんではいけない
とりあえずフタをする感じで当てて、ゆっくりネジをあわせる
できれば両手でやるとほとんど漏れない

できなきゃいったんオイル出してドレン交換してから
またオイル戻せｗ
入れる時は何かで濾したほうがいいが
気になるならあきらめて交換だな

>>796
俺の給油口には害悪巣のシールが誇らしげに張ってあるので、
記念に残してる。

>オイル交換したばかりなら素早くドレン交換すれば大丈夫だ

どうやってドレン交換するんだろ。穴は交換できないよね。

おもんない

捻りが足りない

>>802
バカだな、オイルパンごと交換するに決まっているじゃないかｗ
上手くやれば、オイルがこぼれないようにオイルパンを外せるって事だろ

あたり外れがあるらしいが何だかんだでカストロＲＳいいオイルだよ
昔からハードに走る奴の定番オイルだし俺は好きだな。
値段も手頃だしな。

初歩的な質問で恥ずかしいんだが国産2500ターボで15w-50ってオイルは一年中使っておｋ？

すまん、関東にすんでる。

>>806
ASEA：A3だしAPI：SMだし。
粕は良心的だなあ。どっかの没宅利甥琉屋と違って。

>>807
ちと固くないかい？
純正がどの粘度か知らないけど、純正粘度を使うのがバランスが最も良いよ。
馬鹿みたいに飛ばさないんならだけど。
まあ、それが分かるまで色々試して見るのがいい。
オイルなんて入ってりゃ何でも良いのさとマッコイ爺さんが言ってた。

AREA88

http://aga.shop.by/pics/items/castrol_161rs_16110w60_1614l.jpg

このカストロＲＳはどこで入手できますか？

>>812
中身には興味はないが、ボトルがかっこいいな。
日本では並行輸入品でしかに入らないだろうな。

>>812
ホームセンターで見たことあるような無いような

私は2600ターボ車
一年中10Ｗ-50です。
冬はやはり固いが我慢しています。
油温が上がりません。このごろやっと
適正になってきました。柔らかいＯＩＬ
入れたいが５Ｗは心配で避けてます。
最近、５Ｗ-40クラスが多くて10Ｗ-40
の製品が無く困っています。
愛用はワコーズ4ＣＴです。

俺も2Lターボだけどelfのレゼルブ入れてる。100%化学合成油で10w-40。
オートバックス限定商品なのが難点だが4980円で売られてることが多いし
エンジンがスムーズに回るんで気に入ってる。

半合成なら10W-40ってけっこうあるよ

ＢＭＷの1.9リッターエンジンに乗ってますが、オイルはどんなのが
オススメでしょうか？
現在は純正のオイル（↓）を入れてます。

SAE粘度 0W-30
基油:化学合成油

たまには違うオイルを入れたいのと、25000キロ毎の交換なのが
少し違和感があるので･･･。

エンジンはそんなに回しません。
福岡県在住です。

よろしくお願いします。

>>818
シェブロン

エルフのEVOLUTION SXR 0W30 おすすめ
トヨタの1ZZ-FE(1.8L)で、町海苔とミニサーキット利用で1万km毎に交換してるけど悪い感じはしない

だが、俺が単にエルフ信者なだけって可能性は否定できない。

>>815
レッドラインの10W-40を試してみたら？

ブレンドして作れば良いんだよ。
5W-40と15W-40を同量ブレンドすれば、10W-40のできあがりｗ

オイルに凝るヤツは、自分でブレンドして粘度調整しているからな。

参考になりました。ありがとうございます

シェブロンはほんと良いオイルだな。今まで高いオイル入れてたのが馬鹿みたいだよ。。
みんなも入れてみな。失敗したってたかだか2300円程度だし。残りはヤフオクでさばいちゃえばいいし。

モービルのスタンドに行ったら、化学合成油と鉱物油のベースオイルを
試験管みたいなのに入れて実物比較をしていた。

以前、試験管みたいなのに重りを入れて粘度比較をしていたのと
同じような感じ。

取扱説明書上、10w-30、5w-30、5w-20、0w-20が指定されています。
地域別の注釈はないので、北海道から沖縄までだと思います。
5w-30とか0w-20は、最近は省燃費オイルと呼ばれて多用されていますが、昔の考えだと、寒冷地で厳冬期に使うタイプのオイルだったように記憶しています。

周囲の人に聞いたところ幾つかの説が聞かれました。
本当でしょうか？
1.　関東南部で0w-20はメリットは無い。
2.　アルミエンジンは放熱が激しく、油温が上がりにくいので柔らかいオイルが良い。
3.　10w-30と5w-30では燃費が5%近く違う。

>>826

1.　意味不明、理解不能
2.　そのエンジンの中身が全部アルミでできてると思ってるおめでたい方ですね
3.　周囲の方の運転が下手なだけだと思われます

>>826
１　なににメリットを見出すかだよな
２　はぁ？
３　はぁ？

>>826
確かに昔はそうでした。スターターの能力も低くやわらかいオイルでなければ回転できず
始動困難になることも。
でも今はバッテリーもスタータも性能が上がってるので、昔の話。
低粘度オイルは、低粘度オイル用に設計されたエンジンで能力を発揮できるように
作られています。ですから、エンジンに低粘度を指定してあれば日本中どこでも効果はあります。

確かに、アルミエンジンは放熱性が高いです。
でも実際は放熱性が高いのじゃなくて、熱容量が高いんです。
温度上昇が遅く高熱が続くのがアルミエンジンの特性です。
しかし、エンジンの熱の管理は冷却水が行っているので、アルミだからといって
心配する必要はありません。
ただし、空冷エンジンは別ですので、バイクなどは高粘度を選んだほうがよいです。

場所と条件によってかわります。運転の仕方などにも。
ただ、発進〜加速で燃料がよく使われるので、エンジンの温度が上がりきらない
チョコ乗り通勤などではそれぐらい出ても不思議ではありません。

私の車は10W-40指定の1600NA車なんですが、モービル1の0W-40を入れてもいいものか思案してます。
どれぐらい、粘度に差があるんでしょうか？

というか、指定の中に０Ｗ−が入っていないなら、入れるのやめれ。
あまりさらさらすぎるとエンジンに良くないぞ。

破壊試験してみたいなら止めないが。

なんか低粘度ｽﾚっぽい話になってしまう。低粘度ｽﾚでは5W-30がどうこうと
いう話になってるしw

ワイドレンジのオイルを使うのに添加剤がやたら増えるとかの話は聞いた事が
有るけど…（実際本当かは知らない）
>>831
この場合、あまりさらさらすぎるんですか？　やめた方が良いというのは良く
聞くけど（トヨタが、5W-20指定車に後から出た0W-20を使うなという注意、
根拠は良く分からない）、常温→運転温度の変化も念頭に置いて、さらさら度
で説明しようとすると大差がないと思うんだけど。

100℃時で、10W-40より0W-40がサラサラなのか？
40℃時の0W-40は100℃時の10W-40よりサラサラなのか？
粘度指数は0W-40の方が大きくなる傾向（但し、上が何度で終わるかは、規格上
は不明）

こんな関係でしょう。

>>830
5W-30〜10W-40指定の１０年物の外車（日本の温度、使用環境では10W-40
だと、大抵のディーラーが推奨）で、6万kmから3万kmほど0W-40を入れ続けた
事が有ります（モービルのNA）。
0W-40を使い始めるずっと前からヘッド下からのオイル滲みが有りましたが、
「古い車で0Wを使うとなるよ」とよく聞く噂？どおり、8万km過ぎから漏れが
禿げしくなって、結局オイルシール・パッキンの修理交換しました。
但しディーラーの見解では、この症状自体は10W-40をずっと使っていても起き
る、シール類は消耗品だということです。
修理後、性懲りも無く？モービルNAやパワクラの0W-40を試していますが、
異常はありません。あと車検１回通して、２回目迎える時に終わりだと思ってる
んで、リーク以外の異常が来ないなら全然かまわないんですけどね。
エンジン自体は快調ですよ。

カストロの本国サイトみるとあっちのＲＳの中身って日本で売られてる
ピュアレーシングじゃないか？粘度とか一緒だし。
ＲＳは値段も手頃で性能も悪くないから無難な選択だよな。

ス、スカトロ！？ヽ

>>829 さん、 >>827 さん レスありがとです。

余分な心配するより、運転技術を磨きましょう>>ALL

サーキット行ってきたよ

NAPRO以外は、みんなカス

最近ジャパンからシェブロンが消えたというけど本島ですか？
http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs113.asp?bd=100&ct1=113&ct2=12&pgc=1&th=1211435&act=th

>831/832/833 さんレスありがとう。。

恐いので、10W-40のシェブロンを結局入れてます。
フィーリングは今イチですが。。

>>810
レスさんくす！やっぱかたいんだね。今はエンジンノーマルで100％科学合成の10w-40なんだけど同じ4980円でモービル１のターボ15w-50が売っててさ。
これからブーストうｐ位まで弄ろうと思っててオイルも換えた方がいいのかと質問させてもらったんだわ。
年中10w-40で十分かな？指定は10w-30か40だった希ガスる

交換するのは1年に1回以下か？？

漏れは、だいたい2ヶ月ごとにオイル交換をしているけど、一年中同じものを
入れているなぁ。
エンジンオイルって、交換しても２割は古いのが残っているって
ここのスレでも良く話題になっているし、
毎回2割も違う種類のオイルが混ざるっていうのが気持ち悪い。

おれ１年おきか１万キロおき。
取説どおりにやってる。

というか、指定より粘度の低いオイルだと、シリンダの油膜が切れることがあるんだよ。
最近の新しいエンジンは、低粘度でも充分な作りになっているが、古いエンジンだとそ
れに対応できていない。

>>846
なにに「というか」なのだか良く分からんが、たとえば5W-40指定の車に
10W-30を入れたらそういう心配は有るよね。

諸君!!

ゴチャゴチャぬかさんで、純正をいれときなはれ

騙された。。。と泣いてもあとの祭りやで・・

ええかい、大道の真ん中を堂々と人生歩いた方がエエで


さみしい葬式にならんようになぁ

>>847
ない。

トヨタがやってるアウディ・ワーゲンのディーラーが初期の頃、オイルキャンペーンで
５W−３０くらいのキャッスルを入れてくれちゃってブロー…なんて話は時々聞いたが。
旧車に対して心配ないとまで言えるのか？

＞812　シェブロンシュプリーム、コストコで見つけました。

文中の【本島】はホントウは【本当】と打つところを間違えました。

皆さんもおかしな日本語や、当て字を止めたらレスが読みやすくなると思います。

よく言う古いエンジンとかって、どの程度の年代からなんだろうなぁ
バブル以降の車は余裕でセーフかなぁ

時々出て来るトヨタの客相の回答的に言うならこのケースだと、
そのオイルより後から発売された車は古いw

＞そのオイルより後から発売された車

「前」ですた。アルコール抜きがてら吊って来ます。

>>851
カストロール探している人にシェブロンをコストコで見つけた話を返すのは脈略が無いような気がするのですがレス番間違いですか？
また、「おかしな日本語や、当て字」が2ch語になってたりしますんであまり気にせん方が良いと思いますよ。レスアンカーも>>851の方が良いかな。
シェブロンについては
低価格エンジンオイル 　7
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1146191653/
で話題が出ています。

>>844
毎回フィルターも交換すればいいんでないの？

>>856
フィルター替えてもラインその他にいっぱい残ってるですよ

>>856
フィルターは毎回交換しているよ。
でもオイルが抜けきることはない。

>>857
うん、同意

マメにオイル交換している立場なんであまり偉そうなこといえないけど、

ここのスレでは微妙な粘度の違いとか、オイルの品質うんぬんを議論しているけど、
世の中には、オイルは車検ごとにしか換えない、いや車検のときにすら換えない
香具師がけっこういる。
そういう香具師の車のエンジンに比べたら、微妙な粘度の差によるダメージなんて
誤差の範囲だよ。

交換量4.2Lのエンジンで、4.2L全量抜いてもまだ1Ｌ以上残ってる。
オイル交換をどれほど完璧にやっても、前回のオイルが2割は残る。

手元の資料で
K20A
分解時 5.3L
交換時 4.0L
オイルとフィルタを同時交換時 4.2L
D15B
分解時 4.2L
交換時 3.0L
オイルとフィルタを同時交換時 3.2L

よく１滴でも多く抜きたくてドレン口を開けたまま
一晩放置するなんて人もいるけどほとんど意味ないと思う。
どんなエンジンでもかなりの残留オイルが残る。
ほぼ完全に抜くにはエンジンをバラさないと無理。

特に燃料をエンジンオイルの圧力で噴射するタイプのエンジンや
大型のオイルクーラー付きの車なんかは相当量のオイルが残る。
そうでないごく一般的な乗用車でもある程度のオイルは残留する。

例えば規定量が4.0リットルとマニュアルに記載されている車でも
実際には3.5リットルしか抜けない、なんていう車も多いしね。
どうしても残留オイルが気になるなら交換サイクルを短くすればよろし。

残留オイル気にする人は
フィラーキャップとドレンボルト外した状態でエンジンかけて
オイルをひたすら流し込んで漱げばいいんじゃね？？
俺はやらないけど。

安くていいオイルを決めて、年二回交換するんだが、
何故か安いオイルは、店が扱わなくなったりして結局毎年違うオイルを使ってる。

本当は、これと決めたオイルを使い続けたいんだけどねえ。

交換してマワしてまた早々に交換すればかなーり新油新油になりそうだけどね。
安オイル使うなら、全然惜しくない。

意味があるとは思わないのでやらないけど。