【親切】初心者のためのカーオーディオvol.32

このスレは【辛口】や【音質】のように良い音を求めてるとか、カーオーディオ好きとかの
限定はありません。 カーオーディオに対して困ってる方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語じゃんばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ソニーをホメようが自由です。
但し誹謗・中傷・批判は煽りとみなします。あくまで別意見として発言してください。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。
車種別の情報は ttp://www.mobile.sony.co.jp/fit/fit.html ここで調べてください。

★★質問者の心得★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★・○○ってナニ？○○ってどうよ？では良い解答は得られない場合があります。　　　　　　　　　★
★・レスがないからと逆ギレしないでください。その場合は返答不能とご了承ください。　　　　　　　★
★・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。　　　　　　　　　.★
★・ご自分のレベル（経験）、求めてる結果、予算などもよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　 .★
★・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があるとスレがほんわかします。　　　　　　　　　　　　　★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
　　　　　　　　　　　　過去ログ、ＦＡＱは>>2-20あたり

2getずざー
http://www.thecatconnection.com/newsletter/aug03b-cathumor-b_files/3747467_image012.jpg

前スレ
【親切】初心者のためのカーオーディオvol.31
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1103957242/
【親切】初心者のためのカーオーディオ　Vol.30
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1100428633/
【親切】初心者のためのカーオーディオ　Vol.29
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1096756127/

過去ログ
http://2chcaraudio.net/test/read.cgi/bbs/1075828913/

関連スレ
【中級】カーオーディオ好き集え!その30【上級】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1107951681/
【中級】カーオーディオ好き集え!その31【上級】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1107957333/
MP3/WMA+iPod対応のカーオーディオ21
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1098522190/
【1or2DIN】MP3/WMA対応のカーオーディオ_その22
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1107598601/

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。
　 何が必要でしょうか。

Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やｺﾈｸﾀを外す小さいもの)、
　 車種別電源ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)

　 必須ではないがあれば便利なもの
　 内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、懐中電灯、軍手、バンドエイド


Ｑ：ドア内装はどうやって外しますか？
Ａ：
ドアのガラスを窓全開にする
ドアミラーの室内側カバーを取り外す
ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりに木ネジがあると思う
ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

安い車は大体こんな具合

Ｑ：ダッシュボードはどうやって外しますか？
Ａ：
ディラーで聞くか、お願いして整備書コピーもらう、あるいは以下のサイトなどで調べて下さい。
http://www.mobile.sony.co.jp/

古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません。

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？

Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

常時　ｺｰﾄﾞ色黄　(常時電源が来る所に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾌﾟﾗｽ端子へ接続される)
ACC　ｺｰﾄﾞ色赤　(ｷｰを一段ひねって電源が入る所に接続、ﾗｼﾞｵｼｶﾞﾗｲﾀｰ等)
ｲﾙﾐ　ｺｰﾄﾞ色橙　(機種によってある、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
ｱｰｽ　ｺｰﾄﾞ色黒　(ﾎﾞﾃﾞｨの金属部分に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽ端子へ)
ｽﾋﾟｰｶｰｺｰﾄﾞ　ｺｰﾄﾞ色ｸﾞﾚｰ？　(左右・前後それぞれ＋−で都合8本、−はｱｰｽでまとめたりせず、本体まで戻す)　
ｱﾝﾃﾅ端子　(FM/AMのｱﾝﾃﾅｺｰﾄﾞ、ﾐﾆｼﾞｬｯｸ等の時もある)

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝがいっしょになってる場合はさらに
車速　ｺｰﾄﾞ色？　(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの車速端子)
ﾊﾞｯｸ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾊﾞｯｸする時に電源の来る所、ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ等)
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ出力端子、但しｱｰｽ端子に繋げば走行中でもﾃﾚﾋﾞが写るが自己責任で)
FMﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰｱﾝﾃﾅ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾗｼﾞｵのFMにﾅﾋﾞの音声を飛ばすため、ﾗｼﾞｵｱﾝﾃﾅの側に)
他にGPSｱﾝﾃﾅ、ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ端子などがある。

自動車ごとの専用接続ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)はこれらを一つにしたもの。
市販オーディオを取り付ける場合このﾊｰﾈｽを購入して接続すれば接続が簡単になります。
ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
コードの意味を、知っておく必要があります。
こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

┏━━━┓
┃−　 ＋┃ﾊﾞｯﾃﾘｰ
┗┳━┳┛
　 ┃　 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　
　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃
　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　
　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏┻━━┓ 　
　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　 ┃車両ﾋｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ
　 ┸ ﾎﾞﾃﾞｨ金属部分へ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 .┗┳┳━┛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃┃
　　　　　　　　　　　　┏━━━ BATT(常時電源)..━━━┛┃
　　　　　　　　　　　　┃┏━━━ ACC(ｷｰ連動電源). ━━┛
　　　　　　　　　　　　┃┃┏━━━━━ ｱｰｽ　━━┓
　　　　　　　　　　　　┃┃┃　　　　　　　　　　　　　　 ┃
　　　　　　　　　┏━┻┻┻━━┓ｽﾃﾚｵ本体.　　　 ┸ ﾎﾞﾃﾞｨ金属部分へ
.　 ┌────┨○┌──┐○┠───┐　　　　
.　 │┌───┨　 └──┘　 ┠──┐│
.　 ││ 　 　　 ┗━┯┯━┯┯┛ 　 　││
.　 ││.　　　　　　　││ 　││　　　　 ││
　　+　-　　　　　　　 ││ 　││　　　　　+　-
　　　◎ 　　　　　　　││ 　││　　　 　　◎
. 左ﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶ　　　││ 　││　　右ﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶ
　　　　　　　　　　　　 +　-　　+　-
　　　　　　　　　　　　　◎　　　◎
　　　　　　　左ﾘｱｽﾋﾟｰｶ　　　右ﾘｱｽﾋﾟｰｶ

Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが８Ωなんですが、カーステレオに付きますか？

Ａ：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵのｱﾝﾌﾟは通常負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ４Ω以上のｽﾋﾟｰｶｰは問題ないが、家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ﾄﾞｱやﾘｱﾄﾚｲなどでうまく鳴らせるｽﾋﾟｰｶｰは多くはない。

Ｑ：アンプが２Ωまで駆動できるようなんですが４Ωのユニットを２台どのように駆動できますか？

Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のﾊﾟﾜｰが得られる。直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の４分の１となる。
　 アンプの推奨以下にした場合はよほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが、すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき、壊れるか最悪火が出る可能性もある。

Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？

Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません(通常の音量はせいぜい1W程度)。
　 ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。12dB/Octのネットワークならより安全です。
　 ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では、音量をあまり感じられないためパワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　 逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。

Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？

Ａ：90dBのスピーカーとは1mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　 90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なﾊﾟﾜｰとして4W、但しEIAJ出力表記は1KHz歪10%、最大出力表記はﾒｰｶｰまちまちと考えるとﾏｰｼﾞﾝをさらに4倍とってｶﾀﾛｸﾞ値でch当り16W位欲しい。
　 但し84dB/w/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要、8Ωだと半分のﾊﾟﾜｰになる。ｳｰﾊｰ専用だと低域ではﾚﾍﾞﾙが上がってもうるさく感じないので、上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

Ｑ：8Ω90dBのツイータと4Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？

Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　 3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　 このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので、16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？

Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　 鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　 スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが水抜き穴もあるし、完全なボックス化は困難。
　 鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　 やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？

Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　 現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。

Ａ：こちらへどうぞ。
　 スピーカ設計プログラム
　http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/index.htm

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。

Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　 高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？

Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　 最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。

Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？

Ａ：電気特性(ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ)は導線の線材ではほとんど変わらない。接点でのﾘｱｸﾀﾝｽや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　 どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。

Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　 アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　 CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？

Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　 あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。

Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　 コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。
　 コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。

Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　 アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　 ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意をして欲しい。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ＡＣＣ、アースにはしっかりつなぎました。

Ａ：以下を調べてください。
　 電源ヒューズは飛んでいませんか？
　 本体ヒューズは飛んでいませんか？
　 アースはちゃんと取れていますか？
　 ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　 テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　 ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

ﾈｯﾄﾜｰｸはﾂｨｰﾀｰのみ6dB/Octでﾛｰｶｯﾄした必要最小限のもの、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰはﾂｨｰﾀｰに内蔵している場合もある

　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ[6dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのﾈｯﾄﾜｰｸの接続(ﾂｨｰﾀｰにﾚﾍﾞﾙ合わせのｱｯﾃﾈｰﾀｰ、ｳｰﾊｰにｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正を組んだもの、ﾂｨｰﾀｰは逆相接続)
　　　　　　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ　　　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎ｺｲﾙ　　　　　　　 　 □抵抗　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　　　[12dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　[ｱｯﾃﾈｰﾀｰ]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 ｺｲﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　　　　┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　｜　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　　　｜
.-..───┴───┴───────┴────−└＼
　　　　　　　　　　[12dB/Octﾊｲｶｯﾄ]　　[ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正]　　＼

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。

Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。
フォステックス：クロスオーバーネットワークの設計
http://www.fostex.co.jp/jpn/CATAROGUE/CATAROGUEpdf/hifi/ACC.pdf

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク（クロスオーバー6dB落ちクロス）
ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)　　　　　　　　　　　ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)
　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらの自動計算プログラムへ
http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。

Ａ：
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰから窓ｶﾞﾗｽまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして、226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て、
山になる位置で聞くと2倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
窓ｶﾞﾗｽの面積が大きく、近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く、残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
直接音と反射による合成で周波数にﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作りやすく、ﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからﾚﾍﾞﾙが落ちてくるばかりでなく、右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
さらに右と左のｽﾋﾟｰｶｰとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと、距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
長く細いｴｱｺﾝﾀﾞｸﾄや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

Victor音の話何やらかんやら　http://www.jvc-victor.co.jp/pro/sound/nani/talk.htm
石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など http://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page　http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

ヘッドユニット(HU)：ﾒｲﾝﾕﾆｯﾄ、ﾗｼﾞｵやCDが付き、ﾎﾞﾘｳﾑが付いてる本体。ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ内蔵と他にﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟを必要とするｱﾝﾌﾟﾚｽのﾀｲﾌﾟがある。
DIN(1DIN･2DIN)：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵではHUのｻｲｽﾞを現す、1DINは178×50mm、2DINは1DINの高さ2倍で100mm。DINとはﾄﾞｲﾂ工業規格の略。
ハーネス：配線、ﾒｰｶｰ･車種ごとに簡単につなげられるｺﾈｸﾀをいっしょにしたものを指す場合が多い。
電源：乗用車の場合、DC12V電源で、ｶｰｽﾃﾚｵの場合、常時電源とｷｰをひねった時だけ通電すACCがあり、両方必要とするものが多い。
アース：ﾏｲﾅｽ電源でﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽにつなぐが、ﾎﾞﾃﾞｨが導体なのでﾎﾞﾃﾞｨに付け配線ｺｰﾄﾞを節約する。家庭用ｱｰｽと違い取り付けないと電源が入らない。
AUX：補助の入出力、外部入出力。一般に0.5V-2VでRCA端子ならﾒｰｶｰに関係なくつなげられる。出力はﾌﾟﾘｱｳﾄ(ﾗｲﾝｱｳﾄ)、入力はﾌﾟﾘｲﾝ(ﾗｲﾝｲﾝ)。
ハイパスフィルターとローパスフィルター：ﾛｰｶｯﾄとﾊｲｶｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰの高域信号のみ通すのと低域信号のみ通すﾌｨﾙﾀｰ、ｽﾋﾟｰｶｰとｱﾝﾌﾟの間に付ける、(ﾊﾟｯｼﾌﾞ)ﾈｯﾄﾜｰｸの事
チャンネルディバイダー：HUとﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの間に置くﾊｲ･ﾛｰｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰｱﾝﾌﾟ、ﾊﾟｯｼﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸと違い帯域を分けたｽﾋﾟｰｶｰそれぞれﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟが必要。ｱｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ。
2Wayと3Way：2Wayはﾂｨｰﾀｰ＋ｳｰﾊｰ。3Wayだとﾂｨｰﾀｰ＋ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ＋ｳｰﾊｰ。
ツイーター(Tw)：高音域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、だいたい3〜5KHzくらいから上。
ミッド(スコーカー)：中低域、もしくはﾒｲﾝの帯域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、2wayでは同じものでもｳｰﾊｰと呼んだりする。
フルレンジ：片ﾁｬﾝﾈﾙ一個のｽﾋﾟｰｶｰで全域をｶﾊﾞｰするｽﾋﾟｰｶｰ、ｳｰﾊｰもﾂｲｰﾀｰも付けない、純正はこのタイプが多い。
サブウーハー(Sw)：100Hzあたりから下の低域を受け持つｽﾋﾟｰｶｰ、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟとﾛｰﾊﾟｽﾌﾙﾀｰ内蔵ﾀｲﾌﾟもある。
インピーダンス：交流信号の負荷抵抗、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵの場合主にｽﾋﾟｰｶｰの抵抗について言い、4-8Ωが多い、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの要求範囲でｽﾋﾟｰｶｰを選ぶ。
周波数：音が波として１秒間に何回振動するかの振動数(Hz)、ｽﾋﾟｰｶｰが発した音を空気を伝い我々の耳の鼓膜を震わせる。20Hzから20000(20K)Hzが可聴域と言われてる。
波長：一波の長さ、音は14度Cの時一秒間に340m移動するから、波長(cm) ＝ 34000(cm)÷周波数で求められる。
音圧：dB(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)で表記される対数で計算される相対量。ﾊﾟﾜｰを2倍にすると3dB上がり、距離を2倍置くと6dB下がる。

(スタート)デッドニングしている
［いいえ：1]
[はい：2］
(1)まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
[それだけで十分になった：終了]
[やってみたけどやっぱり低音不足：2]
[デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：4]
(2)トランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない(TNR氏の過去ログより)
[十分に設置できる：終了]
[トランクにつめるほどスペースがない：3]
(3)リアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
6〜6.5インチのサブウーハー：KICKERのRMB6や、ROCKFORDのRFP4406など
入手ができなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
[工作は得意なんでこれで解決：終了]
[マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：4]
(4)リアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
[あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
[後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：5]
(5)ウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
[アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
[アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]
カーオーディオ用語集　http://www.fm-beat.com/dic000.htm
HIVI用語辞典　http://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　ﾌﾙｰﾄ　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾊﾞｲｵﾘﾝ　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ｷﾞﾀｰ　━━━━━━━━
　ﾋﾟｱﾉ鍵盤最低音27.5Hz　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　ﾋﾟｱﾉ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　1038.　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音階の周波数と波長を一覧表にしました
ボーカル、楽器の周波数表示は基音部分の帯域です
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測、ﾂｲｰﾀｰやｳｰﾊｰの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください

参考文献
加銅鉄平他「最新オーディオ技術」（オーム社）

以上コピペ終了。

ダイナベクター　オーディオ基礎知識
http://www.dynavector.co.jp/lecture/index.html

↑も参考にﾄﾞｿﾞｰ

ipodやHDDナビ、外部DVDプレイヤーの音声をカーステレオから出すには・・・・

◎ FMトランスミッター
トランスミッターを外部オーディオの出力端子に付けて、FMラジオで受信する。ノイズが入りやすい、音質もあまり良くない。ステレオになっていないものがあるので注意。

◎ カセットアダプタ
カセットの付いてるオーディオにカセット形状のアダプターを挿入、トランスミッターよりは音質的に有利。

◎ 外部入力
音質的にも使い勝手からもベスト。外部入力端子が必要。市販品の多くは外部入力端子を持ってるが要確認、RCA、ミニなどの接続ジャックを手に入れて接続。
純正オーディオの場合、付いているものも多いのだが、多くは専用コネクタで、純正ナビや純正CDチェンジャーをつなぐ為のものとなっている。
専用コネクタにつなぐには、コネクタ端子の音声外部入力(左右おのおの＋−で4ピン)、外部入力切替信号(電源を入力すると外部入力に切り替わる、もしくはヘッドユニットのスイッチで外部入力と切り替わるようになります。アースで切り替わるものもあるかもしれません。)
があるはずで、それらのコネクタ端子を通常の端子に置き換える必要があります。
コネクタのピンアサインを知るにはディーラーに聞くのが手っ取り早いですが、配線図から読み取れないかもしれません。
その車のホームページなどをチェックすれば、そういった事をしている人をみつけられるかもしれません。

>>1

禿しく乙！！

>>1
お疲れさまです。

カセットアダプタかFM電波のやつかで迷っています。
19に特徴がありますが、先生方ならどちらをオススメしますか？
またメーカーによる違いもあるのでしょうか？

よろしくお願いします。

>>1
スレ立て乙〜

>>21
べつに先生じゃないけどいい？ｗ
どちらも使用した経験から言えばカセットアダプタの方が良いと思う。
ＦＭトランスミッタはやっぱりカセットアダプタよりも音質が落ちる上、
安物だと離調（チューニングがずれること）しやすい。
カセットアダプタはちゃんとしたメーカー品ならそこそこの音質だよ。
（ただし、Ｈ／Ｕのカセットデッキの仕様によっては使うと不具合が
生じる場合もあるので要確認）

>>23
親切な回答ありがとうございます。
今日にでも品数豊富そうなｽｰﾊﾟｰｵｰﾄﾊﾞｯｸｽにでも行ってきます。

>>1
激しくお疲れ様です。
弁当箱サブウーハーを付けようと思ってるのですが、
コードはどこへ繋げればいいでしょうか？
ヘッドユニットへ繋げることはできるのでしょうか？
よろしくお願いします。

>>1　スレ立てご苦労様。
早速ですが、これまで使っていたアンプを別のアンプ(中古だけど完動品)
に交換したんですが、
�@女性ボーカルの盛り上がるような部分で、高音が強くなるとチリチリと
　雑音が混じる
�A10分ほど使うとアンプ本体のヒューズが切れる
�B結構本体が熱いかも。
となります。これまでのアンプの場合はこんなことはありませんでした。
自分ではアースがきっちり取れていないのかもと考えていますが、
(これまでのアンプでは特に問題なかったが、今回のアンプでは不足ということ)
こんな原因があるんじゃないかい？というアドバイス、ございましたらよろしく
お願いします。

>>26

（１） 負荷（スピーカ）の合成インピーダンス（全てのスピーカを接続した状態
　　　　　での、全体のインピーダンス）が、アンプで許容している値よりも
　　　　　小さくなっていて過負荷（オーバーロード）状態になっている
（２） アンプ自体が故障している

スピーカの結線（ネットワークも含めて）あってる？　ならばアンプ故障の可能性大

>>26

（３） アンプへの入力レベルが高すぎて（あるいはアンプ側の入力段減衰量の
　　　　　設定値が小さ過ぎて）オーバードライブ状態になってサチっている
（４） アンプの電圧増幅段のゲインの設定値が高すぎてサチっている

というのもあるかも。追加。

>>26 ヒューズが切れるということは、過大な電流が流れたことを意味します。
どこかで短絡している可能性があるので、まず配線を見直してください。
そのままの配線で、これまで使っていたアンプに交換しても問題が無ければ、
残念ながら新しいアンプが故障している可能性があります。
ブリッジ接続にすると、対応できるインピーダンスが変わるので、それも確認を。
まれに、スピーカ出力をライン入力に繋いで｢レベルが高すぎる、ハムが出る｣という人も
ありますが、普通に RCA ピンコードで接続していますよね？

現行オデッセイの純正カーナビステのアンプにアンプ内蔵のウーファーをつけたのですが音がすごく小さいのです。繋ぎ方が悪いのでしょうかよく分かりません。

どなたか分かる方教えてもらえないでしょうか。お願いします。

>>30 どんな繋ぎ方をしたか書きましょう。その内蔵アンプは動いているのですか？

正直どうつないだのかが中古車屋に頼んだので分からないんです…
すいません。助手席下にアンプがあってそこにつないだみたいなんですが。内蔵アンプは正常みたいです。

>>30
HUでウーファーの出力を調整できないの？

ヘッドユニット純正てウーファーの端子がないんです。
ディーラーも分からないらしいんです。ネットで見ると繋いでる方もいるんですが…

自動後退でデッドニングのキャンペーンやってて、工賃込みで20kでした。
自分でやる気もしないんで申し込もうかと思っているんですが、これって高いですか？安いですか？

>>27(28),29
ご指摘ありがとうございます。
今日一日いじくりまわしてて、なんとなく原因がわかってきました。
スピーカーが、ツィーターが6Ω、ミッドが4Ω、パッシブ(バイ
ワイヤリング対応)を通すと計4Ωになるようになっているんですね。
それを4chアンプ(2-4Ω対応)の各入力に入れてナンチャッテバイアンプ？
にして使用していました。
つまり、今回の件は、バイワイヤで計4Ωのスピーカーをばらばらに
出力したからおかしくなったと思うのですが。

バイワイヤを試す前に寒さでギブアップしましたが･･･
でも、例えば4-2Ωのアンプに1Ωのスピーカーを使うと
過負荷になるというのはわかるのですが、4-2Ωのアンプに
6Ωのスピーカーを使っても、過負荷にはならないのでは
ないかと思うのですが。
なにか壮大な勘違いしてますか？

>>36 各入力に入れてバイアンプ？どんな接続にしたのやら。
バイアンプ接続は、バイワイヤとはちょっと違うので。
ttp://www.dynavector.co.jp/lecture/biwiring.html
パッシブ通さずに使ってたら、ツイータ飛びますよ？
普通に繋いでみてくたざい。

>>36
悪いがその説明では何がどう繋がっているのかよく判らんよ。
・・・・・・・何か大きな勘違いをしていそうな予感が（ry

うーん、自分ではわかることも説明が出来ない･･･
誰か文才ください。
普通(多分)、RCAの赤白を2chアンプに入れて、
アンプの出力からパッシブのミッドとツィーターの入力に
入れるのがバイワイヤですよね。
それを、RCAを赤白とも分岐して4ch(右×2、左×2)として、
4chアンプに入れる→4つの出力をそれぞれパッシブの
ツィーターとミッドの左右入力に入れるということをしていたんです。
(意味があるかどうか知りませんよ。前のアンプでは少しすっきりした
音になった気がしたので。)

ホントはアンプを使い分けや、逆起電力云々のためにするものですが、
2chアンプを2枚積むスペースもないので4chアンプで代用してやってみました。
だからナンチャッテです。

>>40 あなたがやろうとしていることは、バイワイヤではなく、バイアンプです。
>>38 のサイトへ行って、接続をよく確かめてください。

36の表現、間違えてます。
>つまり、今回の件は、バイワイヤで計4Ωのスピーカーをばらばらに
→つまり、今回の件は、なんちゃってバイアンプで計4Ωのスピーカーをばらばらに

これで理解できる文章になりますか？

>>34
リモートケーブルとRCAケーブルを繋いでますか？
私は外部アンプでSW繋いでますが、最初はHUのSW出力が0なので全く音がしなかったです。
それとHUのSW接続時の音設定をしてやると音もSWの音が目立つようにようやくなりました。

>>43 いや、パッシブ通ってるんならバラバラにはならないので。何かがおかしいような。

>>44
ありがとうございます。しかしながらアンプも純正な物でRCA出力もついてないのでスピーカーの２０ピンコネクターから分岐するしかないのかもしれないです。
がそれであってるのかどうか…

　　　　　　　　　　　┏━━━ BATT(常時電源)..━━━┛┃
　　　　　　　　　　　　┃┏━━━ ACC(ｷｰ連動電源). ━━┛
　　　　　　　　　　　　┃┃┏━━━━━ ｱｰｽ　━━┓
　　　　　　　　　　　　┃┃┃　　　　　　　　　　　　　　 ┃
　　　　　　　　　┏━┻┻┻━━┓ｽﾃﾚｵ本体.　　　 ┸ ﾎﾞﾃﾞｨ金属部分へ
.　 ┌────┨○┌──┐○┠───┐　　　　
.　 │┌───┨　 └──┘　 ┠──┐│
.　 ││ 　 　　 ┗━┯┯━┯┯┛ 　 　││
.　 ││.　　　　　　　││ 　││　　　　 ││
　　+　-　　　　　　　 ││ 　││　　　　　+　-
　　　◎ 　　　　　　　││ 　││　　　 　　◎
. 左ﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶ　　　││ 　││　　右ﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶ
　　　　　　　　　　　　 +　-　　+　-
　　　　　　　　　　　　　◎　　　◎
　　　　　　　左ﾘｱｽﾋﾟｰｶ　　　右ﾘｱｽﾋﾟｰｶ

この宇宙人に名前でもつけないか？

スピーカーを手持ちの物に交換したいのですが、カーショップでやってもらうことは出来ますか？

また、その場合どのショップが一番安いでしょうか？

>>47
タコ足君

スイフトっていう車なんですが…ナカミチのヘッドつけて、前後スピーカー変えて助手席の下にサブウーファー置いて、電源はバッ直で取ってるんですけど、やはりフロントは加工してでもドアにつけるべきなんでしょうか？

操作が簡単なメーカーって何処ですか？

>>51
これなんかどう?
ttp://www.yellowhat.jp/service/product/recommend/finemine.html

すいません。
このオークションにある「FM MULTI」ってなんなんでしょ？

ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g29585404

筐体を観たこと無いので気になってます。

一流メーカーだったら何処が操作をしやすいでしょうか？

>>54
そうだよな。oemとはいえパイオニア製だから3流メーカーだもんな。日本ではナカミチだって2流だからなぁ・・・

>>55
日本製でパイオニア製なんだ？
だったら今度見に行ってこようと思うよ
漏れは欲しいのは操作がしやすくてＭＤとラジオが付いていて
ＣＤチェンジャーが取り付け可能な機種が欲しいよ。

パナソニックじゃなかったか？
パイオニアだった？

54の言う一流って言うのは、初心者スレ的な意味で考えると、
パイオニア製でも一流と言えるんではないかい？？
OEMとか考えずに単に聞いたこと無いメーカーだな、と思って
54は昔から量販店などで聞き覚えのあるメーカー名をｷﾎﾞﾝﾇし
ていたのではないかな・・・。

質問的なスレでよく目にするんだけど、質問する方はもう少しだ
け自分で調べてみた結果を簡潔にでも書くべきだと思うし、「よ
し、答えてやろう」とする側もせっかくだから親切にしてあげるつい
でに簡単に説明文を付けてあげたらレスを無駄に消費しないの
ではないだろうか。

こちらもスレ汚しすんませんsage

そのパイオニアのFスピーカ付けました。純正からの交換なんで、今よりは数段
マシだろうと。ちなみにFS-F1600ドンキにて8000円強w

んで折角なんでリアの音を消してみた結果・・・なんじゃこりゃあぁ！！
右から左から声が！今まで聴こえなかった音が！！
中古で買った車で、前オーナーが何故かリアだけ3wayの据え置き付けてた
もんだから、リア重めに配分してたのですが・・・。音の指向性について
よっっく解かりました。

アドバイスくれた皆様ありがとうございました。

>>59　TS-F1600の間違いでしたorz
また、前スレで勧めていただいた雨除け外しですが、内張り外してみたら
付いてなかったです。しかもスピーカとブランケットが一体でした。

ところで、ちょっとだけ良くなれば、という当初の目的は達成したのですが、
欲が出てまいりました・・・。

低予算（1万以内）で更なるステップアップを自分なりに考えた結果、
次の３つのいずれかかと・・・
１．リアトレイに中古セパレートをツイータカットして置く
２．フロントデッドニング
３．フロントの純正ツイータを殺す

１と２は予算的にどっちか、３は意味あるのかな・・・？
１-３または他の良い手があったらお教えくださいませ。
HUはアンプ内臓の50W×4です

オーディオ自体に
ＡＭアンテナが内蔵されている機種はありますか？

>>61
むり

アルパインのツイーターDLX-F177を買おうかと思ってるのですが
これってダッシュボード上に置く形で取り付けできる？
台座みたいなのついてるのかな？だれか知ってる人教えてｹﾛ

>63
DLX-F177　×　→　DLX-F30T　○
orz

>>64
ホームページにもそれらしい事は書いてないけど
写真をよく見ると台座がちょこっと見えてるよ。
http://www.alpine.co.jp/

>65
そうそう、だからあるのかないのか微妙でわっかんねぇorz

素人質問で申し訳ないんですが、今度ニューヴィッツを購入する予定で
ソニーのＷＳ-Ｓ2200を購入しようと思っているのですが、ニューヴィッツ
にＷＳ-Ｓ2200を取り付けることはできますか？

>>60
>１．リアトレイに中古セパレートをツイータカットして置く
>２．フロントデッドニング
>３．フロントの純正ツイータを殺す

２．のフロントのデッドニングをオススメする。 １．は後部座席に人が
乗る機会が多くて、しかもそいつらに自分よりも良い音を聞かせたい
という希望でも無い限りはオススメしない。

２．を施工すると音質は確実に向上すると思うが、それにより今まで
出ていた余計な付帯音（内張りの共振音など）がほとんど無くなり、
メクラ穴の閉塞により低音域特性も変化するので、全体の音のバランス
（低〜中〜高）が変わってくる可能性が大きい。

従って、３．はデッドニングが終わってから試聴してみて、その結果で
殺すか活かすかを決めればいいと思うよ。

>>63
付いてるよ。安心して買って来い！

親切に教えたんだからﾚﾎﾟ位しろYo！

バッテリーがあがりやすいんで、サービスに見てもらったところ、
カーステを付けると、暗電流が0.07アンペアーになるとのこと。
ただし、暗電流の基準値は0.01から0.03アンペアーなので、いち
がいに異常とも言えないとの事でした。カーステの暗電流0.07は
何かの故障でしょうか？カーステ自身は何か不具合が起きたりは
していません。

>>70
取説の仕様のところに暗電流値が書かれていない？　もし書かれていて、
その値を越えてるならクレーム付けて良品に交換してもらえそうな気が
するんだが。

【教えて】リアｽﾋﾟｰｶｰのきれいな配線【下さい】

初年度登録H７年のスターレットソレイユＬを中古で買いました。リアに純正の配線が来ていないので、自分で配線をしようと思っています。
ｽﾋﾟｰｶｰコードは、カーショップで探したらﾅﾒﾄﾙﾝｶ!!ってぐらいに高いので、ホームセンターで赤黒のコードを買って、ギボシ端子を自分で付けようと思っています。

Ｑ1、フロアカーペットの下にｽﾋﾟｰｶｰコードをくぐらせるのでしょうか？なるべく簡単で、きれいな配線がどうやったら出来るか、お教えください。

Ｑ2、ｽﾋﾟｰｶｰコードの長さは5ｍ位でいいでしょうか？

Ｑ3、ｽﾋﾟｰｶｰコードは細いの（５０円/ｍ）と太いの（一般の家電製品の電源コード程度の太さ。６５円/ｍ）のどちらが良いでしょうか？私は太いのでいいんでないの？と考えているのですが・・・音質、耐久性を考えて。取り回しにはどっちが良いのかが分かりません。

以上、ご教示くださいますようお願い申し上げます。

こんにちは！
いままでカロのMD/CDを使っておりましたが、
左側スピーカー側の音が小さくなったり元に戻ったりして
不安定な状態になっていたので、デッキかな？と思い、
カロのCDプレイヤーに変えたのですが、状況が改善されません。

現状はボリュームを15(かなり大きい音)以上にすると音が戻りますが、
小さくしている(またはする)としばらくして左スピーカーの音が
かなり小さくなってしまいます。

考えられる可能性はハーネスとスピーカーのどちらだと
思われますでしょうか？
私見では詰まっているような感覚を受けますが・・・
(ちなみにハーネスは使いまわしで車種はムーブです)

詳しい方アドバイス願います。

>>51

サンヨーでも良ければ、このあたりも使いやすいかと。

CDF-R310(CD)
http://www.sanyo-car.co.jp/caraudio/cdfr310.html

CDF-MS11(CD+MD)
http://www.sanyo-car.co.jp/caraudio/cdfms11k.html


最近、ボリュームが右側にある機種が少なすぎると思う…。

>>72
なんでﾘﾔｽﾋﾟｰｶｰなんて付けようとしてるの？

>>73
接触不良も考えられるよ

日立のパディスコに汁！

>>75
リアにｽﾋﾟｰｶｰを取り付ける理由ですが

1、ラゲッジスペースのカバー（蓋？）に既に純正のｽﾋﾟｰｶｰが付いているので利用したい。（なぜか配線は来ていない様子。）

2、純正のスピーカーがフロント部に付いているが、音が激しくｼｮﾎﾞｲ

3、他の車から取り外したリアスピーカーが余っているので、純正リアスピーカーの音がショボければ取り替えてみたい。

こんなところです。

>>78

じゃあその社外ｽﾋﾟｰｶｰをｵｸで売って、その金でﾌﾛﾝﾄ入れ替えるかﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ汁。ﾌﾛﾝﾄがしょぼいって理由でﾘﾔに配線引くなら、余計具合悪い音になるし、作業の大変さ＞＞＞＞＞＞音質は間違いない。悪いことは言わん。ﾘﾔのことは忘れろ。

ドア開口の下のプラスチックのプレートにコードを無理矢理入れ込むのが簡単かな？
コードは長めにしておけ、長すぎれば切れば良い
足らなかったら悲惨だ

質問させてください
車種はジャガーです。純正コンポにCDチェンジャーをつけようと思っています。
ハンドル周りで音量や曲順など操作出来る仕様なのですが、
純正CDチェンジャーは工賃やら入れて10万近くするのです。
C-BUS?などの出入力コードの形が合えば社外製でも合う（ハンドル周りでの操作など出来る）
と言うことはないんでしょうか。
また何か規格のような物があるようでしたらお教えください

>>81
その車種特有の話が絡んできそうだから、
車メ板でジャガーを探して聞いた方が
ヨサゲ

>>68
丁寧なレスありがとうございます。勉強になります。
デッドニングすることにします。

>>78
差し出がましいですが、是非俺のレス>>59を参考にして欲しいところです。
俺の車は中古で購入時リアだけ社外3way（120w）据え置きが付いてて、
フロントは純正（30wでした）でやはりしょぼかったため、リア重目にしてました。

が、今回フロント（120ｗ）交換してフロントだけ鳴らした結果、右だけ音がしたり、
左だけギターの音が入ったりするのがよく判ります。以前は聴こえなかった
音も聴こえるようになりました。

ちなみに俺の場合、今回のフロント交換にかけた費用は総額でも1万ちょいです。

自分で「是非俺のレス>>59を参考にして欲しいところです」なんて、
よく書けるな

それはそうと、リアは漏れもいらないと思う。
金かけてからでは、もったいなくて撤去できなくなるから、
悪いことはいわん。フロント換えろ

36〜45でお世話になりました。
変な配線はせず、普通にバイワイヤでつなげるとまったく
問題なく使えました。
知らん者が変にいじくるなということですね。
ども、ありがとうございました。

>>84
書き方が悪かったようで。
自分が脱出した誤った環境をつくろうとしている人がいたら、実体験を
基にアドバイスするのが筋だと思ったのですが。たまたまそれを直ぐ
上に書いてたからそーいう表現になった訳です。

俺のレベルなんて猿が道具使う程度だというのは重々承知の上です。

どちらも聞いたことのある方がいれば…
アリアンテの10SIと12SI聞いたことのある方はおられますか？
同じアンプからの入力で音質がどのように変わるのか教えていただきたいのですが…

ホームセンターでMcCOYというサブウーファーが\7,980で売ってたのですが、
これって買いですか？
BM BOSCHMANNレベルなら買おうと思うのですが。

この度、中古で２ｃｈアンプを買いました。

リアトレイにつけている１６ｃｍのミッドレンジをウーファーとして利用する為
なのですが、今までアンプの取付をしたことがありません。

ヘッドユニットとはRCAケーブルでつなぐだけだと思いますが、電源のON・OFF等の
スイッチングは入力検知で自動的にやってくれるのでしょうか？
あと、アンプを取り付ける際、必要な配線はどんなモノがありますか？
ACC電源とアース程度でしょうか。　

カーステのアンプ設置を詳しく解説してるようなサイトがあったらお教え下さい

>>89
アンプの電源はACC(またはリモート)、常時電源、それにアース。
あとは音声信号はおそらくRCAケーブル。
これだけでいいと思うよ。
HU単独で音声出力からハイカットの信号を引っ張れればいいが、
出来なければアンプでハイカットできる機能がある必要があるね。
もしくはチャンネルディバイダを間に挟むか。

>>90
ありがとうございます。
ヘッドユニットはDEH-P919なのでサブウーファー出力が出来る様なので
単純にウーハー駆動のアンプとして使いたいだけになります。
フロントセパレートSPを内蔵のデジタルネットワークで４ｃｈ駆動し、リア二つの
元セパレートSPのミッドレンジのみをウーハーとして駆動する予定です。

電源周りとかはやっぱりケーブル伸ばしてセンターコンソールあたりから
持ってくるしかないですかね。　
どれがACCでどれが電源かがセンターコンソールじゃないとちょっと良く分からないので

>>88
前にMcCOY使ってみた事あるけど、内蔵アンプをそのまま使用したら糞
だけど内蔵アンプ撤去して外部アンプを付けたら音が激変した
とても１万以下とは思えないキレの良い低音が出た
ウーハーは結構イイもの使ってるし箱とウーハーのバランスが大変よろしい
ちなみに俺が使ってたのは８インチ１発の四角いバンドパス箱のタイプ
他の形のもあるみたいだが、そっちは知らん

こっちのタイプな
ttp://www.rakuten.co.jp/chuko-parts2/716327/#645480

>>92-93
なるほど。アンプが影響してたってことですか。
試してみようかな。
ありがとうございました。

以前、ソニーのＣＤＸ-Ｃ4200の暗電流が0.07Ａある、と書いた者です。
ソニーのサポートからメールで返事が届き、ＣＤＸ-Ｃ4200の暗電流の
基準は0.005Ａだということでした。
しかし、解決策としては、ディーラーに診てもらえというものでした。
ディーラーで診てもらって、何が原因がわからないが、カーステの暗
電流が0.07Ａあるとわかったことなのに、もう一度ディーラーに持って
いったってそれ以上がわかるわけもありません。
具体的にはどう対応したらいいでしょうか？

返品もしくは交換してもらったら？

今付いている、ソニーの取り付けキットが合わないので、外したいのです。
折れているツメをうまく起こす方法を教えてください。
よろしくお願いします。

>>95
http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/biz/354840
PSPの□ボタンが押し込まれたまま戻らない不良に対するSCEの解答。

>>95
ディーラーでの測定結果を書面として出してもらい、ソニーに送るのはどう？

現行機種、もしくは新品購入可能なＡＭステレオ搭載のカーオーディオってありませんか
ググっても出てこないし
サイズ、メーカー、価格問いませんので、ご存知の方よろしくお願いします

ちなみに現在使ってるのは
http://www.carview.co.jp/parts/syosai.asp?partsid=6227

>>97
超能力

先生！バッ直で質問です
ﾊﾞｯﾃﾘｰから4Gで車内に引いてそこからヒューズブロックを使い8G数本に分岐しようと思うのですが
この場合ﾊﾞｯﾃﾘｰ近くの4Gにもヒューズを付けるべきですか？

バッテリーの直後には　必ず付けましょう！
バッテリーとヒューズの間で　ショートしたらどうなるか　
考えれば解かるはず　！

そうですよね
ではﾊﾞｯﾃﾘｰ直後にヒューズ入れて車内でヒューズのないﾃﾞｽﾋﾞで分岐してｱﾝﾌﾟ等へ。
これ雑誌に載ってたんですけどこれもやばいですよね？
ちなみにみなさんはﾊﾞｯﾃﾘｰから機器の間にいくつヒューズ咬ましてます？また実際に音質劣化などは気にするようなレベルではないでしょうか？

>>100

マッキントッシュのＭＸ４０００　税込価格 ￥１４４，９００
（別売Ｄ／ＡコンバータＭＤＡ４０００　税込価格 ￥８４，０００）
在庫僅少につきお早めに。

今度新しくコンポをとりつけようと思ってます。
現在、アゼストの社外コンポがついていて、それにはサブウーハーもついています。
コンポは車を買った時につけてもらい、サブウーハーは後からショップでつけてもらいました。
自分でコンポをつける場合は、サブウーハーの接続は簡単にできるものなんですか？
出力端子はついています。
あとアゼストからケンウッドに変わるのでまた別に電源ハーネスは
買う必要はありますか？

>>106
おお、ちょうどウチのが逆パターンでしたよ。（ケンウッド→アゼスト）
サブウーハーはそのまま出力端子に繋ぎましたし、ハーネスも流用できました。
もしかしたら化粧パネルみたいなのはいるかもしれませんが。
ウチではつけませんでしたけど。そのかわりちょい隙間が…。

レスありがとうございます。
現在アゼストが１DINタイプの物で化粧パネルというのでしか？
上がコンポで下が小物入れっぽくなっています。
これはすべてはずして２DINサイズのコンポをはめちゃっていんですよね？

オークションでオーディオを買おうと思うのですがデッキ側のカプラが無いようです。
ジャンクを買ってカプラを流用できればと思っているのですが同メーカーのものであればカプラを流用できるものでしょうか？
メーカーはアゼストです。カプラをメーカーに取り寄せた際の価格をご存知の方がいればそれも教えて下さい。

年代にもよるんでないかい？
価格はメーカーもしくは店（黄色帽子や自動後退でもいいと思う）に
問い合わせてみないと何とも。

>> 102-103
おぉ、タイムリーなネタ。私もちょうど同じことを考えていた。
参考にします>103
>>104の件は、ディストリビューションブロックのあとにも
それぞれの機器のヒューズや容量に合わせたヒューズが要ると思うよ。
でもなんでだろ？アンプのヒューズを守るため？誰か教えて下さい。

ちなみに、ヒューズの音質劣化は私の糞耳でもはっきりわかった。
普通のヒューズと金メッキヒューズの違いもはっきりわかった。
でも普通のヒューズとクライオの違いはサッパリ判らんかった。

>>111
ヒューズが切れたら何処が漏電してるのかすぐに分かるようにじゃないかな？
俺はきちんと配線してればそう簡単にヒューズが切れるって思ってないのでバッテリーの直下にひとつしか入れてない。
（アンプとかのイルミ系は配線とか関係無しでショートするから怖いけど・・・）

切れたらオーディオレス状態になるけど、
下手に中途半端に生きるようにすると直すのがおっくうになりそうだからな。

もっとも各機器にもヒューズが入ってるしバッテリーの奴が切れる事はまず無いんじゃ無いかと思ってるけどね。
一応保険って事で。

ディストリビューションブロックの後のヒューズは
アンプのヒューズにアクセスしにくい場合に便利ですよ
増設やメンテナンスのときに重宝します
ヒューズは　見た目の良さよりも
安全と整備のしやすい場所に付けてね

ヒューズ使用が多いみたいなんですが、ブレーカーを使用している人はいますか？
普通の三相２２０Vのものを使っても問題ないのか教えてもらいたいのですが。
三相を単相にしても使えるとは思うんですけど音質に影響があるものかどうかもわからないので。
それとヒューズでは漏電してもわからないはずだと思うんですけど。
漏電ブレーカーにしても６０Aや１００Aのようなメインブレーカーにしか付いていないので。
要らなくなった配電盤から取ってきて付けようと考えているのですが詳しい方教えていただけませんか。

>>114 ここはカーオーディオのスレですが？
車両電源は一般的にはDC12Vなので、電灯線や動力線のものは使いませんよ。

>>115
>使いませんよ
使えると言うことですか？
言い方に含みがあるような気がする。

なるほど、大変参考になります
ヒューズの音質劣化は結構シビアなようですね
ヒューズの種類でMAXI、AGU、ANLの違いはどうなんでしょう
聞き比べた方いますか？
またヒューズを単なる抵抗と考えるとヒューズの前後で少なからず電圧降下が生じてｱﾝﾌﾟにかかる電圧が弱る。
ってことはｷｬﾊﾟｼﾀやDC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀで大きく改善されるのかな？

>>105
ありがとうございます。現物見に行って検討します
その上位機種の５０００はモノなんですねえ

>>79,80,84
ご回答ありがとうございます。リアスピーカーはそんなに手間の割には実りの少ない作業なのですかorz

ダッシュボードの脇の極狭いスペースに10ｃｍ程フロントスピーカーが付いています。スピーカーのカバーはありません。ダッシュボード下部に切れ目が１０本ほど入っており、そこから音が漏れてくる状況です。
現在のフロントスピーカーの付いている位置にまともなスピーカーは取り付け不能だと思われます。

フロントスピーカーを替えようと思うと、おそらくドアをくり抜いて取り付けるしかないように思うのですが・・・
私としては、>>80の「ドア開口の下のプラスチックのプレートにコードを無理矢理入れ込む」ってのを試してみようかと考えているのですが。

やっぱりフロントスピーカー交換のほうがいいでしょうか？

Vitz（前モデル）を乗っているのですが、ドアスピーカーがありません。
カー用品店などで、ドアに穴を開けてスピーカーを取り付けてもらうことは
可能ですか？

6年間使ったヘッドユニットを交換したところ、新しいものは高音が
ちょっとキンキンする感じでした。（エフェクト類はOFF）
それで、よくスピーカは使っているうちに音が馴染んでくるといいますが
ヘッドユニットの方もそういうことがあるのでしょうか？
価格comにそんな感じの書き込みがあったので。
（前付いていたものについては覚えていません。アホだ…）

一応、スピーカは前後とサブウーハー共に今回は変えていません。
そちらも6年間使用しているものです。
とりあえずイコライザ等いじってみることにしますが。

知り合いからCDチェンジャーをいただきました。
早速取り付けようとしたところ、
端子の形状が合わず接続することができませんでした。

本体『アゼスト　DMZ345BK』はCeNETケーブル用でした。
CDチェンジャー『Carrozzeria　CDX-p1230S』で、
ケーブルの形状はIP-BUSコネクターでした。

これらを接続する方法はあるのでしょうか？
ご意見よろしくお願いします。

ttp://www.sony.jp/products/me/contents/navi/lineup/mex_r1.html
ソニーから出るＤＶＤレシーバーが気になってますが、これにはロータリーコマンダーはつけられないのでしょうか？
判る方いたらよろしくお願いします。

>>120
技術的には可能。
でも何故ドアに付ける？せっかくダッシュスピーカーで音場が上がってる
のに、わざわざドアにスピーカー付けて音場を下げることはないだろ？
音場が上がるような取り付け技術を持ったショップなら良いが…
それよりもダッシュスピーカーを良いヤツに交換して、クロスオーバーで
サブウーハーと同調させたほうがはるかに効果が上がる。

>>110
カロの場合、メーカーから直送してくれる。
店経由だと、盗難等事件に巻き込まれるのを嫌がって、取り寄せてもらえない所もある。
ちなみに、カロだと3000円＋送料500円って感じだった。どこも、そんなもんかと。

>>122
おそらく直接は無理でしょう。

>>121
そういうことあるよ。デッキもエージングで音が変化する。
毎日１時間聴いてたら、１か月ぐらいで落ち着くと思うよ。
耳が慣れるというのもあるけどね。
もし１か月後に酷い音だったら、本当に酷いってことで。

>>124
レスサンクス。ほとんどの車がドアにスピーカーがついているから、音が良い
のかな〜と思って。やっぱダッシュボードのスピーカー変えたほうがええのか。

ダッシュボードの２スピーカーでも十分な音出ますか？

>>125さんありがとうございますm(_ _)m
「直接は無理」ということは、他に何らかの方法があるのでしょうか？

>>127
ヴィッツのダッシュボードのスピーカって10cmか12cmでしょ？
もちろん社外品のトレードインスピーカに換装すれば多少は
音質は向上するけど、しょせんは
10(12)cm、低音域に関しては絶望的だよ。

まともな音を出したかったらウーファーの併用は大前提と考えて
おいた方がいい。

ワゴンRに乗ってますがダッシュのスピーカー(10�p)ですが
純正から変えても低音域は全くだめでした。
サブウーハーを追加した所なんとクロスオーバーを組んでいないのに、組んでるような音になりましたよ。
前高音域、後低音域って感じで。
今は満足してます！

めちゃめちゃ基本的なことを伺いますが、
ツィーターの配線について、どちらが（＋）でどちらが（−）なのか、
説明書に全く記載がありません。（アゼスト、２ｗａｙセパレート）
白線が入っているコードが（−）、無地が（＋）だと思い込んでましたが、
間違いないでしょうか？　（そもそも、これが共通のルール？？）

>>130
・・・・何か勘違いをしているように思えるんだが。
まあ気に入った音が出ているならなにより。

>>131
右と左が同じ接続になっていればどちらでもＯＫ
クロス５kHzとして、たった６cmの距離で位相が反転する
わけだから、ツィータの実際の設置場所次第で、正相接続が
良い場合と逆相接続が良い場合、ケースバイケースだよ。
ツィータの設置場所が決まったら、あらためて正相接続と
逆相接続とで比較試聴してみて、繋がりの良い方を採用すれば？

>>133で言ってる「繋がりの良い方を採用」ってのは、ツィータと
ミッドとの繋がりのことだからね。
正相と逆相のそれぞれで聴いてみて、ミッドとツィータがバラバラ
に鳴ってるように聞こえない方が「繋がりが良い」ということ。

＞たった６cmの距離で位相が反転する
だったら左右＋−違っていても同じに思える

>>135
助手席で聴く人間のことを考えれば、左右は同じ接続方向にすべき。
運転さえ良ければＯＫ、というのであれば、全てのスピーカの接続
方向は、運転席での試聴により一元的に決めても構わない。

いずれにせよ、「左右＋−違っていても同じ」という事にはならない。

今度、スピーカーを交換しようと思うのですが
12センチか13センチとかって、純正スピーカーのどこを計って決めるのでしょうか？

12と13じゃ間違えそうで...

よろしくお願いいたします。

>>137

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞくらい見てから書き込み汁。
>>1->>10あたりにあるだろ？

>>130
ちょと勘違い？？
クロスオーバー組んだら全ての音は前から聴こえる。
前方定位。でも気に入ってるんならそれも正解。
>>127
>129さんが言ってるが、サブウーファーの併用は必須です。
クロスオーバーも入れてみ！内蔵のデッキも有るし。
この前ダッシュスピーカー仕様の　EKワゴンに組んだが、
なかなかのモンになったゾ。

ムーヴカスタムは、オーディオレスで購入しなくても後からカーナビはつけられますか？
中古のムーヴで純正CDMDが付いているのを買うのですが、カーナビに変えたいです。

【訂正】
>>136の文中の「接続方向」は「(端子接続の)極性」と読み替えて下さい。
指し示す内容は同じですが誤解を避ける為・・・・。

【補足】
（１）助手席に人を乗せる機会が多く、その人にも自分が聴いてる
　　　のと同じ音を聴かせたい場合
（２）タイムアライメントもしくはそれに類する機能を使いたい場合

このどちらの場合でも、スピーカへの接続の極性は左右で同じに
揃える必要があります。
（（２）に関しては、該当機能がそれを前提としている為）

ミッドはミッド、ツィータはツィータで、各々左右のスピーカが
同じ極性で接続されていること。
ただし、ミッドに対するツィータの極性は試聴によって正相か逆相
かを決定するが吉。（理由は>>133の通り）

>>136
ツイーターの周波数レンジに限れば
位相一回転するよりも、左右の距離差の方が大きいんだろ？
それなら、左右のプラマイの接続が例え違っていても、たいして違わないという結論になると思うけど。
そういった事を自分で言っておきながら、出してる結論が違うように思うよ。

流れ読まずにスマソですが、ずっと悩んでるのでカキコしました。

昔もらったｹﾝｳｯﾄﾞの250w×4chのアンプがあるんですが、これを使ってﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱのｽﾋﾟｰｶｰとﾐｯﾄﾞの据え置き型の奴を駆動させたいんですけど、
イマイチ接続方法がわからないですorz…自分がわからないのは、

どうやったらデッキ側の調整項目でアンプのフロント&リア出力を調整できる様になるのか と、

ＲＣＡケーブルは何本必要か、です。アンプ側には６本もピン挿し込み口があり、どこにさせばいいかわかりません…

デッキ側には、Ｆ、Ｒ出力用に４本ピン挿し込み口がありますが…
今はＦからｹﾝｳｯﾄﾞアンプに繋ぎ、前後ｽﾋﾟｰｶｰをならし、Ｒからはウーハーに繋いでいます。
だから、ウーハーは調整できてもｽﾋﾟｰｶｰの前後のＦＡＤＥＲ調整ができない状況です…

すいませんが、こんなお馬鹿に知恵をお貸し下さい。お願いします。

>>138
＞ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞくらい見てから書き込み汁。

車種がみつからないのです...
旧車なので（爆

>>126
どうもありがとうございました。とりあえずちょこちょこ調整しながら
しばらく様子を見てみることにします。耳が慣れる、というのはあるかも。
付けた日よりは今日の方がなんとなく良い感じ。
さすがに買い替えとかはできないので、もしアレな場合はガマンですね…。

>>143
まず、左右を同じ極性で接続する理由についてはもう一度>>142を参照のこと。

>>143
クルマの場合は左右どちらかの座席に座って聴くのが普通なわけであり、
当然、自分と同じ側のスピーカ（ミッド、ツィータ）からの音圧が
反対側からのそれよりも強く、その試聴位置での周波数特性を
支配的に決定付ける。

という理由で、自分の側のミッドとツィータとの位相的繋がりを
重要視しているわけ。（クロス付近の位相干渉による音圧の谷は
モロに判るから避けたい）

従って、その位置に座って聴感上で（クロス付近が自然に繋がるように）
スピーカ接続の極性を決めれば良いということになる。

ちなみに左右の位相干渉に関しては、そもそも原理的に「左右の
音源から等距離の位置」で聴かない限りは位相は（特定の周波数
以外では）ズレまくりなので、考えるだけ無駄なこと。

つーかケイタイからの長文カキコがこんなに大変だとは思わなかった。
スマン。夜勤に備えて夢の国へと逝ってクル・・・・

丈夫で長持ち、修理しながら末永く付き合っていけるＣＤプレイヤーを教えて下さい。
音質にはそこまでこだわりません。

あと、ＣＤ−Ｒ対応してるとありがいです。

>>151
日産純正

書き忘れましたが、車種は日産のセフィーロで、カロの３万くらいのスピーカーとツィーターの
セットになったやつを付けています。

ヤフオクで中古の２ｃｈアンプを買いました。

取説等、全く入ってない状態なんですが、アンプの接続について
教えて頂けませんでしょうか？

アンプからはpower　GNDーの端子がついていて、コレは片方はACC電源？
常時電源？に繋いで片方はアースすれば良いのですよね。

あとはスピーカー接続用のケーブルが９本生えています。　
４本がSP　OUT　もう４本が　SP　INって書いてあります。
スピーカーのＩＮって何でしょうか？？
あと、もう一本、systemcontrolっていうケーブルが生えています。
コレはHUにsystemcontrolっていう線があって、それに繋ぐと
ON・OFFが連動するって事でしょうか？

機種はパイオニアのGM-X402です

>>151
その心がけには感心するが、修理しながら永く使うようなものじゃないと思うが……。

>>151
頭の中が昭和の人っぽくておもろい

>>154
power＝常時電源
GND＝アース
SP　IN＝ライン出力がないデッキで使用
systemcontrol＝リモート・・・たぶんナ

>>157
常時電源に繋がないといけないんですね。
何となく電源落ちなかった時にバッテリーあがりそうですけど

>>158
Powerを＋12Vにつないでみる
その状態で電源が入らないようならsystemcontrolもAccにつないでみる
それで電源が入るのならPowerは常時電源、systemcontrolはAcc

もしPowerをつないだだけでアンプに電源が入るのならAccにつないで
systemcontrolはどこへもつながない

＞Powerを＋12Vにつないでみる
＞その状態で電源が入らないようなら

入りません

＞もしPowerをつないだだけでアンプに電源が入るのならAccにつないで

やめてください

現行ライフ（軽自動車）、オーディオレス（ラジオも無し）で買いました。
良い音質、かつ低廉価でMDの音を楽しむにはどこのメーカー、型番のMDプレーヤーがオススメですか？CDは必要無いです。
大して性能が変わらないような、型落ち製品なんかどこかで安く買えるものなのでしょうか？
オーディオ以外にも遮音材等、廉価で初心者でもできる対策有りましたら教えて下さい！！！！

>>161
ヤフオク。オーディオメーカーのサイト等で定価（希望小売価格）調べて
から入札汁！
＞遮音材
エーモンのデッドニングキット。ビデオ付きでそれこそ初心者でもできる。
ショップで買うと1万以上するが、オクなら6000円台+送料。

中古は何となくイヤなので、新品で揃えるなら型落ち製品とかもヤフオクとかで安くなるのでしょうか？
音質とか評判も良いメーカーってどこですか？
オーディオ＝ビクターとかが良さそう、のイメージで黄色帽子の店員に聞いたら安かろう悪かろうですよって言われましたんで・・・。

>>163
価格.comでも覗いてみ鱈？
カロ(π)やアルパインが人気あるみたいなんだけど・・
どうしてビクター？

>>163
>黄色帽子の店員に聞いたら安かろう悪かろうですよって

それは店員の勝手な偏見。気にする必要無し。

>>164
ビクター犬が好きだから

価格.comはずっと見て調べています。ラジオ付MDプレーヤーで大体2〜3万ってとこでしょうか。
カロやアルパインのどういった違いが人気なのでしょうか？
ビクターを挙げた理由はたまたま手持ちのホームオーディオがビクターだっただけです。。。
色々なマニア情報、ご意見を書き込んで下さい！

３万以上出せるなら、中古のNakamichiのMD-45zをオクで落とす手も。
MDLPは不可で、他社製品に比べて細かな機能は少ないが、MDとしては
文句なしの音質。
中古が嫌ならダメだけど。

教えてください。超ド素人です。

先日、使っていたサブウーハーが壊れて（コーンが割れた）しまいました。
そこで、友達からサブウーハー（完動品：本体だけ）を貰いました。
早速取り付けてみたところ音が出ません・・・　orz

交換したのはサブウーハー本体だけで
取り付けケーブルは既存のケーブルを使用しました。

サブウーハーに接続する電源コードのピン数が同じなので
ポン付けで音が出ると思ってました。

音が出ないのは何が原因でしょうか？

[ヘッドユニット]：KENWOOD
[交換前サブウーハー]：KENWOOD KSC-WX1
[交換後サブウーハー]：ALPINE SWE-1390

わりかし最近の45�h×４の超低グレードなデッキ(簡単なEQはありDSPはなしのアゼスト)と
昔の25�h×４の高グレードなデッキ(繊細なEQ.DSP.オープンパネル付きのケンウッド)
ではどちらが音がいいのでしょうか？
現在上記のデッキ＋ケンウッドのコアキシャルスピーカーと ケンウッドのサブウーハーがついています。
下記のものが安くであるのでどうしようか迷っています。
助言お願いしますm(_ _)m

>>170
その程度のことで悩んでもしょうがない
先ずはデッドニングしる
そもそもポン付けウーハーがある時点で…

>>169
KENEOODの純正コードをそのままALPINEにつないだってこと？
それじゃ音出ないよ。いくらピン数が同じでもピンに対応する
電源等の順番が違うからな。

デッドニングしようにもダッシュボードにあるスピーカーなのでむりなんですよ…

５年程前に「ＤＨＥ」が付いてるＡＬＰＩＮＥがＭＤレシーバーでは一番だよ
とＳＨＯＰのお兄さんに聞いて購入。
壊れて修理に２６０００円以上掛かるので
「１ＤＩＮのＭＤレシーバー」買い替え検討中です
ＭＤレシーバーだったらやはり「ＤＨＥ」付きの
ＭＤＡ−７７６７Ｊ（定価＝６８２５０、ネット＝５３０００円）
が一番なのでしょうか？
カロッツェリアの音響特性測定マイク、オートアライメント
＆オートイコライザー機能、「ＤＳＰ」付き
のＭＥＨ−Ｐ０７０（定価＝４４１００、ネット＝３００００円）も
気になっています。
もしかして「ＤＨＥ」と「ＤＳＰ」は一緒なのでしょうか？？
皆さんでしたらこの二機種のどちらを選ばれますか？
ご指導宜しくお願いいたします。

>>155-156
推測通り昭和生まれです。でも、まだ３０前ですから。

日産の純正買っておきます。

どもうありがとうございました。

オーディオの修理についてお聞きします。
私は初代アリストに乗っており、本来は純正CDチェンジャー＋DSP装着車なのですが、
純正の単装CDカセットに付け替え、同時にアンプを非DSPの純正アンプに取り替えました。
変更前、変更後ともにセンタースピーカーと左ツィーターと左リアスピーカーの音が、
なっていません。アンプの問題でなく配線関係やスピーカーを疑っているのですが、
ディーラー等で修理するとお値段はどのくらいでしょうか。

平成生まれの運転者って元年生まれと二年の一部しか・・・

平成元年誕生だと今年で満16歳?

今年は平成17年だっけ?干支はなんだったかなぁ・・・・

>>178
ｸﾏ

>173
気合いで何とかしる。

>>127
VITZの初期型に乗ってた。実はドアには取り付け用の穴がある。
リアスピーカー用の配線が通ってた様な気がするしドアの内張りを剥がして見てくれ。

デッドニングじゃなくてどっちがいいか聞いてるんだよ〜！
イグニッションキースイッチACCポジョンラインというのは何色の線ですか？
線に書いてありますか？

ツィーターを単独で購入してフロントスピーカーに繋ぐ場合コンデンサを間に挟む必要があるんでしょうか？

>>183
そのツィータにコンデンサが内蔵されていない場合は必要。
コンデンサの容量はカットオフ周波数から計算して求めるべし。

ツィータとコンデンサを直列に接続し、両端をフロントスピーカの
＋／−端子に並列に接続。

>>183 ツイーターに付いてるはず。C がなかったら、ツイーターは過大入力で飛ぶ。

>>172

ありがとう！
メーカーによってピン配列が違うんですね。
勉強になりました。

>>164
ビクターは地味できれいな音がでるので好きですよ。
それがあの価格なのでお得だと思います。

ちなみにあの犬の名前はニッパー君です。

へぇ

デモボードで聞くアルパインの音聞くと、何故人気があるのか理解できなくなる。

デモボードじゃ判断できないとは思うが、デモボードであの音じゃきっと車では…。と思ってしまう。

バッテリーを34B17から40B19に変えてからだとおもうんですけど
音量を上げていくとパワーアンプの保護回路がすぐに働いてしまうようになりました。
これはバッテリーの電流が多くなったのが関係あるんでしょーか？

>>189
古き良き時代の頃？のアルパイン製品は
上級グレードに関してはコスト度外視みたいなこだわりと音があったよ
その頃にカーステってこんなにいい音出るのかと洗礼を受けた人達のふれこみが根強いからかなぁ

昔のアルパインの硬派ガチガチなデザイン結構好きだったのに今のは・・・
システム一式換えようとおもってるんだけど
この機会に宗旨替えしようかどうか思案中

>>187
でもさ、あの犬、本当に亡くなった主人の声きいてるのかなぁ・・・

すいません、車のスピーカーを交換したいのですが、
交換する際の手数料はどのくらいかかりますか？

店による手数料一覧とかはありませんか？

すいません、あとお勧めのスピーカーとかはありますか？
16cmなのですが、店で聞くのと車に付けて聞くのだとまた違いますよね。

手数料ﾜﾛﾀ

>>189
私はデモボードで試聴してアルパインを選びましたが。。。
＃エフェクトは全てオフにしてサブウーハーも切っての試聴です

音は好みの要素が大きいので、評判を信じるよりも聴いて判断するしかないですね。
189さんにとってはアルパインが好みではなく、私にとっては好みだと。そういうものですよ。

アルパインってあのサイズで3wayにしたり、いかにも音悪そうだよねｗ

>>197の、相談者には何のアドバイスも出来ないクセに
回答者に対してつまらない茶々を入れて喜んでる様子が
いかにも頭悪そうだよねｗ

>>174
DHEはエンハンサー　音を加工してクッキリさせる
DSPは昔はエコー機能をさしてたけど、最近は位相補正。タイムアライメント

7767にはDSPも載ってなかったっけ？アルパインはタイムコレクションと呼んでる

今度始めてCD付の車を買います。
CDって車の中においていても曲がったりしませんか？
間抜けな質問ですいませんが、よろしくお願いします。

工賃が知りたければ　店で聞け
スピーカー選びは　自分の耳で聴いて選べ
店で聴くのと車で聴くのは　当然違う
取り付ける車種によっても　違う

>>200
青空駐車の車の中（ダッシュ内など）に常に
７０枚ほど置きっぱなしにしてますが、
いまのところ一応大丈夫です。

ただ寿命は縮むでしょうし、防犯上も良くありませんね。

>>202さん、ありがとうございました。　
車でCD聞けるなんて夢みたいです。早く納車されないかな・・。

普及クラスはデザインと機能で適当に選べばいいんじゃない？
アンプレス買う頃にはアンプ、SP、ケーブル、バッフルなんかで
積極的に音作りしないと自分好みの音にならないことに気づいてるだろうし。

社外のオーディオを繋げるのに車種別の変換コードありますよね。
あれの配線でクワ型端子が付いてるアースがありますよね。
あの線に繋ぐとアースが取れるってことですか？

日産の楕円スピーカーの車種に一般的な円形のスピーカーつける方法ってありましか？

質問します、誰か教えて下さい。
先日、純正8スピーカーの付いている輸入車のオーディオを国産の4スピーカー
システムのオーディオに変えてもらったのですが、それからというものツィーター
から耳鳴りのようなキーンという音が鳴り止みません。
音量に関係なく電源が入っているだけで音が出続けていて、耳がおかしくなりそう
です。
取り付けた業者曰く、バッテリーからの回りこみの雑音だとか何とか言って全く
あてにできそうもないので、考えられる原因がお分かりの方がいらっしゃれば
教えていただけませんか。

カロのHUのアンプリモート端子(システムリモートコントロール端子)が電源を入れても+12V出ないんだけどこれって壊れたのかな?設定ですか?

すんません、ググっても出てこなかったんで。。。
パトリオット・プロシリーズのサブウーファー(15インチ)の詳細ってどなたか知っていますか？

MP3の再生順序ってライティングソフトによって
変わるっていうけど、思い通りの順序にできん？
ファイル名に01,02とかつけたけど全く無意味だったorz

先日、純正8スピーカーの付いている輸入車のオーディオを国産の4スピーカー
システムのオーディオに変えてもらったのですが、それからというものツィーター
から耳鳴りのようなキーンという音が鳴り止みません

純正システムの８スピーカーは　アンプが付いてる可能性が高い
アンプの入力レベルや相性の問題でノイズが発生しやすい
ボーズ搭載車や　BMWに多い

>純正システムの８スピーカーは　アンプが付いてる可能性が高い
>アンプの入力レベルや相性の問題でノイズが発生しやすい
>ボーズ搭載車や　BMWに多い
211さん
コメント有難うございます。少し原因が分かってホッとしました。
素人の更質で恐縮ですが、アンプを外すとか何らかの調整を加える事で改善できる
と考えて良いのでしょうか（確かにBose付いてます）。

車種別変換コードのアース線は
大体の車種は取れるが　取れない車種もある
取れても純正のアース線は細いので　別の場所から取る方が良い

>>199さんありがとうございます！！
７７６７のカタログ文字欄には「ＤＳＰ」は見当たりません
でしたが、ユニット写真に「ＤＨＥ」「ＤＳＰ」「ＤＩＶＩＤＥＲ」と
有りました。
”DHEはエンハンサー　音を加工してクッキリさせる”と教えていただきましたが
５年前の物でしたがＡＬＰＩＮＥの「ＤＨＥ」機能を気に入っていた私には
カロのＭＥＨ−０７０より「ＤＨＥ」付き７７６７の方がやっぱり良いのでしょうか？

ボーズシステムは　スピーカーのインピーダンスが違うので　アンプをはずすなら
スピーカーも交換しないとダメなはず
ボーズシステム用のマッチングアダプターが　発売されている
確か　ベンツ用だったかな
それ以外の車種でも　ハイ　ローコンバーターとかを使用して
できると思う

デッドニングって何かコツありますか？
レジェトニクスっての買ってきたんだけど穴ぽことSPの裏に
ペタペタ張るだけでOK？
各種Webサイトじゃそんな感じだけど

>ボーズシステムは　スピーカーのインピーダンスが違うので　アンプをはずすなら
>スピーカーも交換しないとダメなはず
>それ以外の車種でも　ハイ　ローコンバーターとかを使用して
>できると思う
215さん、引き続き有難うございます。
何か方向性が見えてきて嬉しいです。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

>>216
その素材は使ったことないから分からないです。

>>215
便乗質問させてください。

＞ ボーズシステムは　スピーカーのインピーダンスが違う
今ボーズのＲＤ101を持ってるんですけど、普通の国産システムにポン付けは出来ないのですか？
（スピーカーケーブルは専用品を買いましたが）

>>214
以前、同時期のCDヘッドのCDA-7877Jを使っていましたが、
多分その7767のDSPはカロのDSPと同様のタイムコレクション機能だと思います。
これは音の中心を運転席の前に持って来たりできるもので、それなりに遊べます。
ちなみにDHEはMediaXpanderと名前が変わって最近の機種にも搭載されてるようです。
。

楕円スピーカー用のインナーバッフル使えば付きます。ヤ○オクとかにあるよ・・なければ自作する。

>>219
もし１０１RDのことなら、インピーダンスが４Ωだから普通のアンプで使える
http://www.bose.co.jp/products/discontinued/101rd.html

メーカー組みつけのBOSEシステムは２Ωのスピーカを使っているものがあるから
（全部そうかもしれん）アンプは変えたほうがいい、ということを２１５は言っている

>>220
ちなみにDHEはMediaXpanderと名前が変わって最近の機種にも搭載されてるようです。
。
「ＤＨＥ」＝「ＭＸ」だったんですね！
勉強になりました
ありがとうございます。

ウーハーのスペック詳細等に書かれている
"埋め込み寸法"と"取り付け深さ"ってどういう意味ですか？
10cm近く違うんですがどういう事なんでしょう。

初歩的で申し訳ないんですがどなたかご教授願います。

同じ意味でしょ。
両方ともバッフル面から磁石のケツまでの長さ。
ＳＰが違えば10ｃｍ位は違いますよ。

カローラフィールダーのディーラーオプションのカーナビに
DVDプレイヤーをつけたいのですが、ポータブルDVDを
助手席のグローブボックスに入れて使用するのは、
音とびとかしてしまって厳しいでしょうか？
あと、走行中もDVDが見れるようにしたいのですが、
TVキットとかもつけると合計でいくらぐらい必要でしょうか？

>>225ｻｿ
ﾚｽありがとうございます。

自分も言葉的に同じ意味の様に思ったんですが、
ｳｰﾊｰの詳細を見ると両方書いてあるんですが、
数字が違うのでそれぞれ意味が違うんじゃないかと思いまして。
「埋め込み寸法23.5 　取り付け深さ14.2」
といった感じで。

連投ｽｲﾏｾﾝ。

商品の画像と詳細と見ながらぼぉーっと考えてたら
たぶん意味というか違いわかりました。

取り付け深さと続けて書いてあるので
埋め込み＝縦（高さ？）で考えてました。
埋め込む径の事だったんですね。

下らなさすぎる質問での
ｽﾚ汚し本当に申し訳ありませんでした。

埋め込み寸法ってバッフルの開口部径でないの？
取り付け深さは字の通り。

↑
遅かった

お聞きしたいのですがナカミチのMB-100とMD-95zはどちらが上ですか？
MD-95zはMD聞けるのと着脱可能なアンプ抜きで考えてください

はじめまして、イクリプスのE5503CDiの使い勝手を教えてください

三菱いくりぷすは　もうすぐ日本でビュー

すいやせん！富士通のでおねがいしやす

ご存じの方がいたら教えて下さい。
サブウーファーの箱にあける穴につける、つば付きの筒を探しています。

↓スピーカーの間にある黒い部分です。
ttp://img151.auctions.yahoo.co.jp/users/5/9/4/7/fcdrk887-img600x450-1108355152dsc00206.jpg

75パイぐらいの大きさで樹脂製のものが欲しいのですが、
どこかネット通販で手に入れられるところは無いでしょうか？

サブウーハーに関して質問です。

今までは後席中央のアームレストにカロの円筒形のウーハーをでっかい輪ゴムで固定して
使ってたのですが、車を買い換えるにあたり、スペース効率の良い薄型のウーハーを買って
運転席の下につけようと思っているのですが、音圧の感じ方などはどんなものでしょうか？
購入予定のものは出力120Wのものです。

やはり尻にダイレクトにくる感じなのでしょうか？
シート下に薄型ウーハーを設置してる方がいましたら使用感など教えてもらえませんか？
また、スピーカー部が上向きなのですが埃対策などはした方がいいでしょうか？

一応商品のリンク貼っておきます。
ttp://www.jvc-victor.co.jp/car/products/woofer/cs-bb1/index.html

え？三菱イクリプスってどういうこと？

あぁ、車か。

BOSEやパイオニアより…
世界のSONY

イクリのナビ使ってます。
今度、スピーカーとスピーカーケーブルを変えようと思っるんですけど、
ケーブルは、ナビの出力ケーブルにかませればいいんですか？

外部アンプは使わないです。

>>226
多分すると思う。ちょっと厳しいかも。
ヤフオクで探してみやー。　「走行中　テレビ」で。２３００円前後で売ってるから。
ヤフオク以外にもカー用品店に売ってるよ。けど高い。２万前後する。スイッチ式とフルタイム式
と両方ある。工賃が‘‘カーナビ取り付け’’ってなったから５２５０円取られた。
カー用品店によりまちまちだから確認してくださいね。
合計で２万５千円した。ヤフオクで売ってるやつとまったく性能は変わらない。
納車して１ヶ月も経ってなかったから自分で取り付ける自信がなかった。

>>226
ナビ本体からでてるパーキングブレーキ線とボディアースを繋ぐだけでおｋ
かなーり前にPS2を積んでたが全く飛ばずにゲーム＆DVD見れたよ

>>236
これもかなーり前に使っていたが、ゲインを上げれば直接けつに響くｗ
ただ、音質はと聞かれると話にならない

>>206
ウチの旧型キューブだけど、前ドアスピーカが楕円のだった。
付いてたプラスチックのブラケットを削ったり加工して無理やり付けたよ。
音質的にはアレっぽいだろうけど、まあ満足。

MDF製の変換バッフルがオークションにあるな〜サイズが10×15だったらないかもだからMDFで自作してみ。やっただけの満足感は得られるぞい

バッフル交換しました。自動後退で売ってるやつです。
自作する手間考えたらいいかなと思って買っちゃいました。
まさに封印解放って感じですね。こんなに音が出るものなんだとビックリしました。

リアはテンプレにあるように純正ぶった切りしてみたいと思うんですが、どの辺りをどのくらい切ればいいんでしょうか？

２１９さん
インピーダンスが違うのは　スピーカー　アンプのセット売りの物or
純正システム　　　セットの物は現行では無いよ

困ったさん
スピーカーラインをボーズアンプのレベルへ変換するのは
並行輸入を扱う車屋か　超自動後退あたりで聞けば解ると思うよ
オーディオ専門店でも対応してくれると思うけど　フルシステムを勧められるから
予算と希望をハッキリ言ったほうがいいよ
ちなみに　車種は何？

コンポをつけたのですが、せっかくアナライザー付きなのに画面がついたりつかなかったりです…
音とかなにもかも操作できるのですけど画面だけおかしいです。
なにが原因でしょうか？
助言お願いします。

初めて質問します。

今度カーオーディオを買えようと思っています。理由は車の中で聞くCDは手持ちのCDの
バックアップしたCD-Rを主に聞いているのですが、現在使用しているDPX-6000MDでは
聞ける物もあるが、聞けない物もあります。(Rに対応していないので当然ですが。)
CD-R対応、出来ればMP3に対応している物で、予算20000位で探しているのですが、
はっきり言ってカーオーディオに関しては全く持って無知な物で、どれがいいのかさっぱりです。
なんとか先生方にお勧めの品を教えていただけないかと思い質問しました。
宜しくお願いします。

P.S　ナビ（外付け）の音声をカーステレオから出したいので、外部出力はあった方が良いです。

>>248
CD-R対応だけだったら余裕であるが
RCAプリアウト、MP3はその予算じゃキビシイとおもーよ

>>248
kenwoodなら低価格機でも外部入力あるぞ
ttp://www.kenwood.com/j/products/car_audio/1din/series-e/e-303/index.html

>>249
藻前の常識は古い

ヤフオクでデッキを落としたが届いて見たらカプラが無かった・・・。
出品者に問い合わせたら無くしたとのこと。
バックスで新品を買っても良いがそれなら新品を買った方が良かったなんて事にも・・・。
カプラを安く手に入れる方法は無いでしょうか？ちなみにメーカーはアゼストです。

ヒップホップをきくんですが低音がよくきく通学のときにつかう一万以下の音がいいヘッドフォンかイヤホンだれか教えてください。

>>253
運転中に耳を塞ぐような行為は止めたほうが良い・・とスレ違いにもマジレス。

バス通学です。

>>255
なおさらスレ違いだ。

っていうか板違いだ。AV機器板にでも逝け。

ごめんなさーい。

オートバックスでMDプレーヤーつけたんすけど接触不良で音が出ないのと、思ってた感じと違ったんで返品できますか？

「思ってた感じと違う」ってのは一般的に返品理由にならないだろうけど、
「接触不良で音が出ない」って方はあんたの付け方が悪くない限りは返品理由になるだろうね。

>>260
ありがとうです
取り付けは店にお願いしたんすよ‥感じが違うってのは電源の入ってない状態しかみずに買ったんで思った以上に地味やったんす‥普通は返品って可能なんですか？

教えてください。中古の2WAYスピーカーのプラスとマイナスが分からなかったので、ウーファーに電池をつないで、確認しました。
配線終了後、鳴らしたところ、片方のスピーカーのウーファーから音が出ません。電池をつないだ事により、コンデンサーなどの回路がやられたといったことが起きたのでしょうか？ツイーターからは音が出ています。
もし電池をつないだ事による故障の場合、修繕方法はどのようにすればいいでしょうか？

尚、このスピーカーは、鳴らすのが初めてなので、電池をつないだ事による、故障なのか、初めから駄目だったのかは判りません。

>>262 ウーファーにコンデンサは入っていません。電池繋いで飛ぶこともありません。
飛ぶとしたら、ツイーターです。だから配線を間違えたか、ウーファーが逝ってるかの
どちらかです。

>>262
コンデンサーが間に入っていたら、スピーカーに直流の電流は流れないよ。
スピーカーが壊れるとすれば断線しているしかない。
スピーカーが断線してるかどうかならテスターで通電を見ればよし。
ネットワークの前と後ろで別々に確認すれば、
ネットワークでの断線かスピーカーの断線かわかるだろう。
接続ミスの可能性が一番高いとは思うが。

>>175
煽って悪かった
今更だけどひとつだけ言わしてもらうと純正は止めといたほうがいいと思う
保証とかそういうこと考えたら多少高くてもいい店見つけてそこで付けてもらったほうが安心出来ると思う
俺も昭和生まれです

>>261
音が出ないって理由では、返品も可能かも。
ちゃんと、取り付けたときの明細とか持っていたら、尚のことね。
でも、思った以上に地味ってのは、理由にならんよ。
オクに出すとか、だれか知り合いに売るとか、そのまま使い続けるとか・・・
ちなみに、なんて機種買ったの？

249,250

サンクス。ありがトン。

一瞬249を見て、エェッ！！とおもたが、250で安心。
この機種を購入候補に上げたいと思います。

ケンウッド以外にもお薦めはありますか？

>>266
アゼストのＭＸＺ435ＬＰってやつっす‥｡もう少し高いので良いのあったんすけど‥返品したい‥

音質が気に入らないならアンプつけたらいいんでない。

サブウーハーとウーハーどう違うのですか？

>>267
漏れ自身が使ってみたわけじゃないから、適当に自分の
好みとか音とかで選んでくれ

ざっと見て・実売2万円程度　・CD-R/RW対応　・MP3対応
・外部入力あり　で見るとこんなのがある。

ADDZEST DXZ545MP
ttp://www.addzest.com/ADDZEST_DYNAMIC/index.cfm?fuseaction=products.details&maincat=audio&subcat=1DIN&model_no=DXZ545MP

ALPINE CDA-9847j
ttp://www.alpine.co.jp/alpine/products/audio/1dinhu/cda-9847j.html

CAROZZERIA DEH-P050
ttp://www3.pioneer.co.jp/product/product_info.php?product_no=00000736

>>242
ﾚｽどうもです。
他にシート下にウーハーを設置してる人はいませんか？
いろんな人の意見を参考にしてみたいのでよろしくお願いします。

>>261
見ないことにはわからんけどMDプレーヤー内部での接触不良よりも
配線関係の接触不良の可能性のほうが高いと思う。
配線での接触不良ならプレーヤーの返品ではなく
取り付け作業を無償でやり直してもらえるくらいだろう。


…あとさ、
「着けてみたけど気に入らない、だからいりません。」
なんて話はありえんよ。無茶言うなって。

>>273
そうっすよね‥常識外れした‥良い勉強だと思って諦めます｡
最後に教えて欲しいんですが、下取りとかならやってますかね？

>>274
ま、そういう俺も「こんなはずでは…」なんて事ありますorz
下取りはあまりないと思うけど中古パーツ屋に売るか
ヤフオクに出してみたらどうかな？




>>272
前にチューンナップウーハーをバラして箱を作り直し
20cmウーハーを座面下ギリギリにくるようにした。
体感機としてはかなり楽しめたよ。
箱作りまでしなくてもチューンナップウーハーの下に板かまして
高さ調節すると気持ちよくなれるかも。
埃よりも後席に座る人に蹴り入れられないように注意！

フォーカル１３６ｗミッドのセンターイコライザーの外し方、ご存知の方が
居ましたら教えてください。裏からネジで固定されてるのでしょうか？
それとも前からひっこぬく？？

デッドニングって言葉はアメリカ人にもそのまま通じますか？

自分のｶｰｵｰﾃﾞｨｵのMDとCDをいれても「 ﾃﾞｨｽｸｴﾗｰ」になります(:_;) これはどういった現象なのでしょうか？？ また修理費などどれくらいかかるのでしょうか？ 詳しい方この初心者に教えて下さいm(__)m

ｶｰｵｰﾃﾞｨｵにMDとCDをいれても「ﾃﾞｨｽｸｴﾗｰ」になっちゃいます(:_;)なぜでしょうか？ また修理費などどのくらいかかりますか？？ どうかこの初心者に教えて下さいm(__)m

>>279
メーカーに訊いてください。

>>272
シート下じゃないけど、「カウンタードライブ…」のパワードサブウーハー
を買ってつけたばかりなんですが…
水中で聞いてるような、モゴモゴ鳴ってるような…
「音圧」だけが目的なら、そこそこ出るとは思うけど…

シート下違和感たっぷりで結局リアスペースに移動しました。アンプ内蔵タイプは
調整幅が限られてしまうのでいずれ外部アンプ使いたくなるかも・・

>>275
色々お世話なりました!ありがとうです

知り合いからPPIのPC2350を売ってもらえるんで、ボストンのPRO-6.5を鳴らしたいと思ってるんですが、スピーカが壊れたり何か不具合がありますか？
出力は350w2chでスピーカは3Ωです。
また、みなさんはフロントを鳴らす場合、どのくらいの出力のアンプがいいと思いますか？
参考にしたいのでアドバイスよろしくお願いします。

>>279
買ってまだそれほど経ってないとか、そのデッキがすごく気に入ってるとか
そういうのでなければ新しいのを購入することをオススメする。
修理代も結構かかるだろうし、直しても新品に戻るわけではないしね。
カーオーディオって他のオーディオと比べても消耗度が激しいからね。

まあ、一応メーカーに聞いてみてからがベストかな。

>>284
>>8の最後

過去レス見ました。重複した質問もうしわけない。これからは気を付けます。

286＞親切にありがとう。

スピーカーって10cmと16cmじゃ雲泥の差なんでしょうか？
純正が10cmで超マイナー車なので、バッフルも売ってないし・・・。

>>289
低音はやはり、それなりだと思う。
低音を別に補強するのなら、逆に16cmじゃなくてもいいと思う。

>>290
ありがとう。ウーハーの追加を検討してみます。

馬鹿な質問ですけど教えてください。
いまツィーター付きの車乗っているんですが、
スピーカー交換する際、
2wayとか3wayタイプにした場合、
ツィーター殺したほうがいいのかな？

純正のドアスピーカーが、片側だけ低音でビビります。
スピーカー自体から発生している様です。
一度スピーカーの取り付けネジを増し締めしたら、少しビビりが短くなったのですが、
消える事はありませんでした。

もうスピーカー交換以外に対処法はないのでしょうか？

全く初心者の質問ですみません。
カーステレオを交換しようと思うのですが、取り外し方が分かりません。
ググリましたが、日記しか出てきませんでした。
車種はトヨタ　Ｈ５年式　コルサです。
カバーは強引に外して良いんでしょうか？
詳しく載っているＨＰなどご存知でしたら、よろしくお願いします。

>>294
とりあえず>>5を参考に。
>>4-19も勉強になる。

>>292
俺は両方生きてる
>>293
間違いなくスピーカーなら交換汁
でなかったら鉄板ビスを外してボルトナットでガッツリ固定

CD-R対応ではないデッキを使用しています。今まではそれでも手持ちのCD-Rは聞けたのですが、今回手に入れたCD-Rは読み込みませんでした。別の環境で焼き直しとかすれば聞けるようになりますか？何か方法があれば教えて下さい。

>>297
おそらく使っているメディアの違いではないかと･･･。
以前聞けたものと同じ製品を使ってみては？

>>298
実は全てネットで購入した物なのでどんなメディアを使用しているか分からないんですorz

Σ (ﾟДﾟ;）
何かやな予感がしてたがそういうオチかい。

デッキを買い換えろ。

じゃあ今DRX9255EXなので、DRZ9255なら大丈夫ですよね？わかりました。買い換えることにします。ありがとうございました。

先代ミラの下級グレード車（ＡＭラジオ・スピーカー一体型装着車）に乗っているのですが、
純正オーディオと純正スピーカーさえあれば素人でも取り付け可能でしょうか？

なにをつけるの？

>>302
ゴメンよく読んでなかった…
そのラジオがDIN形式になってれば取り付け自体は楽なんじゃないの？
スピーカーをどこに付けるかで難易度が変わると思います

>>301
なんでそんな高級デッキ使ってるのにRなん？
しかもRメディアをネットで買ったから銘柄わからんって、
もしや焼いたRを買ったってこと？それならヤバイぞｗ

>>302
たぶんドアに純正スピーカー取り付けスペースはあるはず。でも、配線は
どうかなー？配線ないと苦労するかも・・・あいまいでｽﾏｿ

さらに続くように、21日にはマセラティのマーチン・リーチ社長も職を辞した。
ttp://response.jp/issue/2005/0222/article68302_1.html
>>304
>>306
>>304>>306
フロントです。
やっぱり難しいですか・・・

上２行誤爆です

小型のウーファーを取り付けたいと思い色々調べた結果、

・カロッツェリア　TS-WX22A（約15000円）
・KENWOOD　KSC-SW1（約15000円）
・ボッシュマン　B-55P（約12000円）

の３つで悩んでいます。
この中だったらこれかな、って感じのあったら教えてください。
取り付けた感想などもあったらお願いします。

>>305
クラブDJのREMIXなんです。うちの相方が聞きたいとネットで買ってきたんで。自分はちゃんと正規盤しか買いませんよw

>>310
そか、納得。
これだけのデッキ使ってるなら、
使えるRメディアの銘柄調べといてデッキはそのまま使うのが良さそうだけどねー。

>>311
ありがとうございます。とりあえずPCに詳しい友人に違うメディアで焼き直しなどしてもらいます。デッキの購入はその後に考えてみますね。色々とありがとうございましたm(_ _)m

R非対応のデッキだと、いいとこ誘電製32倍対応CD-Rに16倍書き込みくらいが限度じゃない？
R対応デッキでさえも最近の高速メディアに高速焼きしたり台湾激安メディアは
読み込めないとかいうらしいし。

CD-Rにプリンター用のラベルシール貼ってるとスロットインのカーステでは
ラベルが浮いてきてCDが出てこなくなる。
あれは使っちゃだめだぞ。

>>309
ボッシュマン以外ならどっちでもいいんじゃないか？個人的にカロを勧めるが。
ボッシュマンは台湾（ｒｙ

>>314
昔、もろにその罠にかかったよ。
あの悪夢以来ラベルシール使わなくなった。

質問させてください。
カロッツェリアのFH-P555MDを利用していましたが、兄のCDチェンジャー（CDX-P1250）を
取り付けようとしました。
で、ハーネスの+バッテリー端子を繋ぎ直していざエンジン始動。
・・・動きません。すべてのボタンも反応なし。チェンジャーはずして元に戻してみても変化なし。
配線の間違いが無いことも確認したんですが、全然ダメ。よく見たら時計も消えたままです。
これは、バッテリーからの常時供給電源がダメってことですか・・・？
何か解決策は無いものでしょうか。

デッキ　　チェンジャーのコネクターに常時電源がきてるかテスターで確認しろ
車両のコネクターから電源を取っているなら　車両側のヒューズを確認

3万円くらいのスピーカーで質問させてください。BOSEが音がいいという評判を聞くの
ですが、他のメーカーと比べて、音質的にそんなにいいものなのでしょうか？
主観的な意見でいいのでお願いします。

はじめまして
自分AMラジオを聞くのが大好きなのです
エンジンを始動させてるとノイズが酷く
高速道路だとノイズは無いのですが
街中はノイズの嵐　FMは平気なんですけど...
何か良い対策方法はありますでしょうか？
車種は92ベンツW124ワゴンです

これが採用されるのを待て

ttp://www.sanyo.co.jp/koho/hypertext4/0410news-j/1014-1.html

>>318
テスター反応しませんでした・・・。操作は間違ってないはず。
素直にディーラーにでも持っていくべきでしょうか。

どこかのヒューズが飛んでる　車の取説を見てヒューズん０確認
オーディオのヒューズとして独立してない事も多い
ルームランプ　　クロック等の常時系をチェック

BOSEのスピーカーは　音が良いというより
刺激的な音でなく　聞き疲れない　BGM的に聴くのに適したスピーカーという印象
モデルにより　当然　違いはあると思う

>>323
ご指摘通りルームランプが切れてました。
どうもありがとうございました。ﾏｼﾞﾃﾞｱｾｯﾃﾀﾖ・・・・･ﾟ･(ﾉД`；)･ﾟ･

>>263-264
回答ありがとうございます。結果ご報告申し上げます。

ウーファーがお亡くなりになっていました。orz

ウーファーにテスターでを繋いで調べましたが、何度やってもピクリとも針が動きませぬ。
ﾑｰﾝﾑｰﾝﾑｰﾝ・・・これはやっぱり左右のユニットごとズボ替えですかねぇ・・・

>>315
ありがとうございます。
ﾎﾞｯｼｭﾏﾝあまり良くないようですね・・・、どこかのサイトではベタ褒めだったものでどうかな、と思ったのですが。
他にも意見聞いてみたいです、どうでしょうか？

２〜４Ωのアンプに６Ωのスピーカーを
繋いだらまずいですか？インピダンスが
高いならいいだろうと思って繋いだら
アンプがかなり熱くてビビりました。

日産純正、松下電気製1DINのCD/MDﾃﾞｯｷって音質どうなの？やっぱたかが純正ﾚﾍﾞﾙ？それとも社外のわりと良いﾃﾞｯｷ並み？だれか教えてください

質問させていただきます
デッキからＩＮ　ＩＮＴとかいてあるピンクの線が出ていますが
車種別コネクタにはピンクの線がありません。
これは放置でいいんでしょうか？
またＩＮ　ＩＮＴって何の略でしょうか？
よろしくお願いします。

>>320
私の場合、納車後半年くらいで、ＡＭにすごいノイズ（エンジン回転数に反応、高速道路問題なし）
がはいってて、ＦＭしか聞かないし、ＡＭは道路交通情報くらいなので放置してました。
その後、社外オーディオデッキに変更しても改善しませんでした。

その後、とある事があってスパークプラグとイグニッションコイルを全部交換しました。
そうしたら、ノイズは全くなくなりました。こういう事もありますのでご参考まで。
ベンツじゃなくて国産車だけどね。

>>330
外部入力かなにかだと思います（まちがってたら誰か訂正ﾖﾛ
放置でいいんじゃないの？電源、アース、スピーカーが結線されてれば動きますよ

>>328 すぐ使うのやめれ。あぶないわ〜

>>330 インタラプト機能の入力
>>328 ２〜４Ωのアンプに６Ωのスピーカーは問題なし
逆は駄目

>>333､334
アドバイスありがとうございます。
はて、どちらなんでしょう…
私の知識としては逆は駄目だが今回の
ケースはokのはずでした。でも実際には
アンプがかなり熱くなっているということを
考えればナシかと。
うむむ…

>>8

>336
？
8の件は理解した上での質問ではないのか？
ようは出力低下するだけのはずがアンプが熱くなると。

俺はやったこともないしわからん。

よくヤフオクで出てるマグネットやμディメイションっていうメーカーは
商品的には質はいいのでしょうか？
ヴィッツの純正スピーカーから変更を考えているのですが
アルパインやケンウッド、アゼストというメーカーの方がよく耳にするので
そっちの方がいいのかと思ってしまいます。

個人差はあるとは思いますが主観でいいので何かご意見聞かせてください。

2000円程度のコアキシャルをフロントにつけてるんですけど
デッドニんグめんどくさいんで、インナーバッフル（エーモンとかの）だけ
つけてみようと思うんですけど意味ないですか？

>>339
めんどくさがってたらいい音は得られなーい

>>328
インピーダンスが高いスピーカーに接続して出力低下
同音量を出す為にVolを上げる
音量的には同じだが　アンプの負担は増えている
よって　発熱が増す

スピーカーの能率が低ければさらにVolを上げなければならず
音が歪んだり割れたりする

そもそもアンプは熱くなるものだと思うのですが如何なものでしょうねぇ・・・

アンプの仕事を人にたとえてみる。
静穏時：生きている以上基礎代謝がある→発熱
１０キロのおもり（負荷）を持って歩く→かなり発熱
２０キロのおもり（負荷）を持って歩く→更に発熱
発熱するには違いないが差は負荷により変わる。

>>338
品質というよりも国産品の方がオートバックスとかで
簡単に買って取り付けしてもらえるから普及し易いんだろうね。

まだ自分で取り付ける自信が無い(出来ない)なら量販店に行くのが無難だよ。

MDとカセットを聴きたいのですが、どのようなものがオススメでしょうか？

2DINのMD＋カセットっていうのがアルパインぐらいからしか出ていないようなので・・・。
1DINメインMD＋1DINソース・カセットでやるのが良いでしょうか？
1DINメインMD＋1DINメインカセットで取り付ける、というのは無理なのでしょうか・・・？
メインっていうのはラジオとボリュームコントロールが付いているものを意味して言っています。
ソースっていうのはそれが無いものを言っています。言葉が違っていたら指摘してください。。。

ドアスピーカーのデッドニングは、
１　スピーカー周辺を制振する
２　ドアの穴を全部ふさぐ
と２つの過程に分けると、どちらがより重要なのです？
（言い換えれば、どちらかしか行わないとすれば、どちらをやるべき？）

>>346
まず１だけやって、気に入ったら２に進むのがよろしいかと。
一番簡単なのはスピーカー径にぐるりと制振用のスポンジ（売ってる）を
貼り付けること。これだけでも音が変わって面白いよ。
スポンジが分厚すぎると浮いちゃって内張りはまんなくなるけど、そしたら
適当にハサミでカットしながら試してみるのが吉。

>>346
１→制振によりその部材の共振を抑え込むので、余計な付帯音が
減少しスピーカユニット自体が持っている音質に近づく

２→振動板前面と背面が仕切られるので、主に波長の長い低音域
での周波数特性が変わる（個々の条件に依るが、大抵の場合は
低音量が増える）

内張りを外したりはめたりするのは大変だから、どうせなら
１、２を同時に施工した方が楽だと思うが・・・・。

お礼が遅くなりました。ありがとうございます。

PPIのPC2350って何年くらい前のアンプでどんな感じの音がしますか？
中古で３マソってのはどうですかね？
正規代理店のサイトを見たりググっても出力しか出てこないし、試聴が出来ないもんで…。
フロントに使いたいんですけど、知ってる方お願いします。

>>344
取り付けは簡単らしいので自分でやりたいのですが
ただやっぱ純正は音割れとか気になるのでスピーカーの質が
ちょっと気になったので・・・・。

>>277
分かる人いませんか？

>>352
通じません。

>>345
ttp://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/audio/products/mdcd/mcz2000lp.html

2wayスピーカーをマルチでつないでるんですが、
あやまって、ツイーターにフルレンジの音を出力してしまいました。
ツイーターに低い音を流すと、「とぶ」っていいますよね。
具体的には「とぶ」と、音とかどうなるんですか？出なくなるんですか？
それとも、おかしな音になるんですか？

なんか、それ以来、凄く高い音の出力が弱まったような気がして、
不安なんですが。

あまったカーオーディオ用スピーカーを家で使ってみようかと思ってるんですが、
そのままコンポとかに繋げば問題なく使えるものなのでしょうか？
よろしくおねがいします。

初心者ですみません。
トヨタのH2年型のクラウン・サルーンGに乗ってるんですが、純正のHUでもサブウーファーって付けられますか？
もし社外のHUを付けるとすると、クラウンは他とは違うらしくやり方がわかりません。
知ってる人、教えてください。

>>355
飛んだら音が出なくなる。
出力が低ければそう簡単には飛ばない。

>>356
スピーカーのインピーダンスがアンプの許容範囲内ならおｋ。
意味が分からなかったらやめておｋ。

>>358

＞>>355
＞飛んだら音が出なくなる。
＞出力が低ければそう簡単には飛ばない。

どうもです。ということは、とんでないんですね。
音が弱まったように聞こえるのは、プラシーボだったということで、安心できました。

ツイーター用にコンデンサを買いたいと思います。
お勧めのメーカーや品番、μF値を教えてください。
大阪日本橋で購入予定です。
パイオニア　TS-T15 2.0cmソフトドームトゥイーター
■ 瞬間最大入力120W（4Ω換算値）
■ 定格入力40W（4Ω換算値）
■ 再生周波数帯域2,500〜30,000Hz
■ 出力音圧レベル90dB/W（0.5m）
■ インピーダンス8Ω（ネットワーク付）
でフロントスピーカーはkenwoodの16�p2wayです。

>>358
ありがとう！
今から調べてみます。

>>358
適合インピーダンスが6〜16Ωだった ＯＴＬ
残念無念。

>>347 >>348

ありがとう。
中低音が弱く、また、高音の特定音階でのうるさいピークが出るので、
制振だけで改善されて中低音が出るようになればいいと思ったのですが、
どうもそういうわけにはいかなそうですね…

>>341
うーん、なるほど。そうかもしれません。確かに
ボリュームをいつもよりグイッとひねりました。
>>342
普通の熱さだったらおかしいなと気付きませんよ。
「かなり熱くなった」と書いてるでしょう。

6Ωで熱くなるのなら、3Ωにすればもっと熱くなるよ
2倍の電流が流れるのだから

>>360
どの位の周波数でローカットしたいのか
予算は　いくらまでか誰も答えられないぞ
そのスピーカーなら付属のネットワークにアッテネーターを追加して
レベル調整が出来るようにしたほうがいいんじゃないか

>>331
参考レスありがとうございます
自分の車中古購入時プラグコードは交換済みで
純正かOEM品なのか確かめてみる価値がありそうです

有益な情報でうれしい〜♪

>>357
ライブサウンドシステム付きでも　サブウーハーは付けられる
社外のHUに交換することも出来る。ライブサウンドは外部アンプがあるから　アンプをバイパスさせれば
HU交換できる。ディーラーで配線図を入手すれば　配線色も書いてあるから作業も楽。

>>353
ありがとうございます。
では英語では何て言うんですか？

>>366
　ツイーターに付属の（配線）ネットワークを前の車につけたまま
下取りに出してしまいました。
　>>12　上図のような必要最低限なものを考えています。
ローカットの周波数はよくわかりませんので普通でいいです。
１対分のコンデンサ２個の予算って500円くらいですか？
ちなみに、コンデンサのメーカーや質で素人の私にわかるものですか？

>>370
だいたいでよければ、耐圧50V以上の1.5μFフィルムコンデンサーを付けておけ。
ただ、フロント2wayだったら俺ならツィーターを別につないだりしない。

DEX-P01とDEQ-P01を繋ぐIP-BUSケーブルにCDチェンジャー付属のIP-BUSを使おうかと思っているのですが、使えるのでしょうか？

参考までにお聞かせいただけませんでしょうか？
3ウェイの場合一般的なクロスオーバー値の設定を教えてください。
TWとミッド、ミッドとウーハーそれぞれどの辺が理想なのでしょうか？
それぞれの環境やユニット特性で変わるのは重々承知の上です。

>>373
それぞれの環境やユニット特性で変わるので何とも言えないに決まってるでしょ？

>>373
250 と 5k あたりで始めたら？

>>371
私的に思うのは3.3μFかなって思ったのですけど・・・
やっぱり日本製のニチコンやサニョがいいですか？

デノンのＤＣＴ−Ａ１００を手に入れたのですが、動作確認しようと思い、
机上で電源で確認を行ったのですが、音量の大小に関わらず常時サーという
ノイズ（ホワイトノイズっていうんですか？）が発生しています。曲間の無
音時はかなり気になります。
あと、ピックアップが動くときなのかな？キュルキュルキュルという音が
スピーカーからも聞こえます。
これって本体がおかしいのでしょうか？それとも安物電源のせいで、車載す
ると無くなるのでしょうか？
いろいろ調べましたが、アンプのゲインを上げすぎというのが原因として
よくかかれていますが、ゲインは最小にしてあります。ちなみにＲＣＡ出力
４Ｖに対して、アンプゲインの目盛りは７Ｖにしても発生しているので、ゲ
インは関係ないと思います。
どなたか原因として考えられることを教えて下さい。よろしくお願いします。

サブウーファーからピーというかフィーといった感じのノイズがはいるんです。
オーディオの電源をいれてアンプに電気が通ったらずっと鳴っています。
音量をあげても下げてもノイズが変わっている感じはありませんが、
ゲインを下げるとこの音はなくなります。
対策があればおしえていただけませんか。

恐れ入ります。1ＤＩＮサイズでスピーカーライン入力のイコライザーってあるのでしょうか？メーカーは問いません。どなたか情報持っている方いましたらご教授下さい

>>377
電源を疑ってるなら車載してみましょう。話はそれから。

>>378
サブウーハーからそんなに高い音が鳴ることがおかしい。
機種名書かないのはなんで？釣り？

中級スレより確実に実践と経験による知識をお持ちの、
初心者スレを生ぬるく見守り、
返答して下さる諸兄様に質問です。
皆様のお薦めのRCAケーブルはなんでしょうか？
プラグとケーブルの組み合わせや、これはｲｲ!!と思う物をお教え下さい。
予算は5mが1ペア、1mが3ペアで2万円くらいです。
かなり低予算ですが、宜しくお願い致します。

家と車内のオーディオ環境が全然違ってイライラするので純正から買い替えを
検討してるんですけど、メーカーごとの特徴が全然分かりません。
ヘッドフォン党ってのもあるんでしょうけど。
ショップを回って見たんですが田舎なもんで国内メーカーでも種類は少ないわ、
視聴環境悪すぎだわでまともに判別つきません。

自然で聴き疲れしない音が好みです。
13cmスピーカー4本とアンプ内蔵のヘッドユニットで15〜18万ぐらいを考えてます。
スピーカーはフォーカルが無難って聞いたことがあるんですがどうなんでしょうか？

>>382
聞き疲れしない音ならば純正が一番ではないかな？
社外品に変えると、大体は聞き疲れする音との戦いとなるよ
第一、家と同じ音には絶対にならない

>>383
純正は低音が嫌み、高音キツキツでイライラしてきます。
家と同じ音にならないのはもちろんわかっていますが、
あまりに落差があるので少しでも近づかないかなと思いまして。
JVCスレ見たんですが割と漏れに合いそうな気がします。

>>384
例えば、低音が伸びずにﾎﾞｰｶﾙにｸｾが付いているのなら
ｽﾋﾟｰｶｰ裏面の雨除けﾌﾟﾗｽﾁｯｸを切り取ってみる
高音がうるさいのは、ﾂｨ-ﾀｰが別に付いているのなら
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰをﾌｲﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻｰに交換してみる
ついでに内装ﾊﾟﾈﾙを外したら、吸音材を張り巡らす
などで、随分聴きやすい音になるよ
それでも我慢できる程度になるとは限らないが
少なくとも今ある問題を特定しやすくなる

>>384
俺、JVCのSH919とFOCALの130KPです。ANPはアルパのMRVシリーズで。
SPはフロントのみで低域はサブウハで補ってます。
自分なりのコンセプトとしては洋女性を明朗にすっきり、はっきり
聴き続けても疲れず、退屈しない、ということで組んでみました。
思った通りの感じの音でかなり満足してます。
JVCとFOCALの組み合わせは良いと思いますよ！
長距離ドライブに出ても最後まで楽しく聴けてます。
ま、音は個人の好みによりますがJVCスレをみて感じるものがあるなら
充分にアリ、だと思います。

よろしくお願いします

最近ホームをかじっていましてカーステレオにも手を出そうと思っているものです。
ユニットはフロントがダッシュ上ということもありホーム用10cmぐらいのをを買ってきて転用しようと思っています。
リアには２つのウーハーをつけようと思っています。
１
ダッシュをフルレンジ、リアをウーハー成分だけで馴らすためにはチャンデバが必要になりますか？

２
ウーハーにハイカットする回路を作るべきでしょうか？
もっと簡単な方法はありますか？
またウーハーは１０−１３ｃｍぐらいのものを考えてますが、アンプを増設すべきでしょうか？

３
またHUにチャンデバ相当、もしくはウーハー用出力（そのままユニットがつなげられるもの）の機能があるものがあるのでしたらご紹介ください。

よろしくお願いします。

>>382
聞き疲れしない音を望むなら
フォーカルは　悪くない選択だと思いますが
シリーズごとに　聴いた印象がかなり変わります。
２スピーカーにして　予算をフロントスピーカーに振った方が良いかと
高域きつ過ぎた時の為　HUはイコライザー内臓の物が良いようです。

>>387
フロントダッシュ上のスピーカーにホーム用を使用は　耐久性上　お勧め出来ない。
夏は　かなりの高温になるし　紫外線等の影響のうけやすい。
�@　チャンデバ内臓の物を使用すれば良い
�A　�@を使用する。　アンプは必要と感じたら　後から増設すればよい。
�B　パイオニアから出ている。
リアに１０−１３cmのウーハーじゃ　低域の増強は厳しいと思う。
車種も書いた方が　いろんなあるんじゃない。

弁当箱型サブウーハーの、外箱を外して使用してたかたがみえましたよね？
音量は落ちてもいいので、あの「モワーン点」とした鳴り方が、少しは
シャープな（原音に近い）音に変わりますか？

>>390
前に>>275でそれらしいことを書いた者ですが。
カロのバックロードホーンのやつをバラしました。
箱の設計次第でかわりますよ。結局はただのスピーカーですからw
アンプも基盤部分を外して使ってました。
小さめの箱で作ったら「ぶお〜ん」と響いてた感じがタイトな音になりました。
いまので気に入らなければ試してみては？
自己責任でよろしく。

>>380
釣りではありません。機種名かいてなくてすいません。
HUはアゼストDRX9255EXL　後は全部KICKERでクロスオーバー、9バンドイコライザー、
アンプKX150からステレオでミッド、ツイーターK5.2(だったかな)
アンプZR240からブリッジ4ΩでウーファーS12d

イコライザーの場所移動と、室内のネオンを数個取り付けたらノイズがのりだしたよう
なんです。影響をうけているのはウーファーだけと思われます。
ウーファーのスピーカーケーブルにネオンの配線を抱かせているのはよくないですかね？
ノイズは「フィー」と書きましたが、「コー」といった高い音のようにも聞こえます。

今日音質ｱｯﾌﾟ第一歩としてウーハーかいますた。FUSIONとかいう初めてきくﾒｰｶｰだけど新品で8800円ってのがちょい引っ掛かるけど…

カーナビを買ったんですが、車に取り付ける前に部屋でいじりたいんですが
パソコンの電源の１２Ｖ、乾電池を直列に１０個、適当な12VのACアダプタ
以上のどれかで動かすことはできますか？

>>394
あなたの知能レベルでは動かす事は出来ません

>>394
以前オレの親父が室内に持ち込んでたよ。


カーバッテリーを。

ソニーのフッティングサイトを
見ながら取り付け様と思っています。

車速センサーがいまいち分かりません。
車速センサーを無視して取り付けても問題ないでしょうか？

>>394
消費電流がわからないと答えられん
簡単な方法は
車からバッテリーを外して　部屋に持ち込む。

ショートさせないように注意！

>>397
問題は無い
精度が大幅に低下するだけだ。

実用になるようにしたかったら　繋げとけ。
自動後退あたりで　車速信号の線だけ接続をとのめばいい。

>>399
即レスありがとうございます！

性能が大幅に低下するんですね？

自動後退に行って車速センサーの配線を取り付けて貰います。

>>380
車載してからでもノイズが消えなかったらかなりショックなので（元に戻す
のが大変）・・・・。手持ちの他のヘッドユニットでは問題なかったので
Ａ１００が怪しいのかなと考えたわけです。
こんな故障ってあるのでしょうか？？

>>394
バッテリーを室内に持ち込むのはあぶないな
ガンガン鳴らさなければ２Aも食わないから１２〜１４Vの大きめのACアダプタでOK

PC用の電源なら容量は大丈夫だがノイズがかなり乗ってる
でもつないでみてノイズが気にならなければこれもOK

５，０００〜１５，０００円で売っている電源なら完璧

>>392 ネオン管とは、バカな真似を。わざわざノイズの塊を突っ込んでいるようなもの。
何に使っているか知らないが、まずそのネオンとやらは捨てなさい。話はそれからだ。

>>391　そうですか。ありがとう。

ヘッドユニットの表示のイルミが、サブウーハーがビートを刻むたびに
暗くなったり明るくなったりします。
音質の低下は、普通に聴いている限りは分からないのですが。
ヘッドは、アンプレス（デノンＡ１）。
アンプは、バッテリーからバッ直しています。

このような場合、ヘッドの配線にキャパシターを接続すると、
効果はあるのでしょうか？
（キャパシターは、一瞬の電圧低下のような場合には有効でしょうけど、
　ビートに合わせて断続的な低下が連続する場合にも、効果はある？）
他に対策が思い浮かばないので。

>>405 サブウーハーが原因なのだから、キャパシタはサブウーハーのアンプにつければ
いいのです。一番いいのは、サブウーハーの出力を下げることです。

オートバックスでピボットの雷神っていう電圧安定装置？を見かけたのですが
これって実際にどうですか？
結構劇的に音が変わるって書いてあるんですけど実際はどうでしょうか？

>>407
これと似た製品をつけてます。
確かに変わりましたよ。劇的に変わるってのは　誇張しすぎ
気をつけて聴いていて　変わったかなというくらい。
装着車種や　聴く人により評価は違います。
そんなに高い物じゃないで　自分で試してみることです。

すいません、ちょっとお聞きしたいのですが、
リアスピーカーをサブウーハーとして使いたいのですが
後ろに人を乗せる事が多い場合には
やめた方がいいのでしょうか？

>>409
後ろに人を乗せる時は　サブウーハーの音量を絞ればいい。

>>409
>リアスピーカーをサブウーハーとして使いたいのですが
それ以前にわざわざサブウーハーに交換するのか？
普通のスピーカーはウーハーにはならないと思う。

>>410
ありがとうございました。
もし取りつけたらそんな感じで行ってみます。

>>411
テンプレの>>16みてやってみようと思ったのですが…
一応スピーカーも交換するつもりです。

>>406

なるほど。キャパシタはヘッドユニットの配線につけるものだと
思い込んでいました。

アゼストのこのスピーカーはどういう仕組みで音がなるんですか？
配線はあるんですか？
http://www.addzest.com/ADDZEST_DYNAMIC/index.cfm?fuseaction=products.details&maincat=audio&subcat=4way&model_no=SRJ101

>>414
２ウェイ３スピーカーの小型スピーカー。
配線は当然ある。　本体にネットワークが入っていて低域をカットしているみたいだな。

　アンテナのことで質問があります。
　今まで使用していたソニーのWX-C500に接続されていたアンテナが
JASO規格でなく中央に細い針金が飛び出ているような形状？をした
ものです。ちなみに車にもともとついていたアンテナ端子はJASO規格
のもので、端子は残っておりません。
　コンポを交換するのですが新しいコンポのアンテナはJASO規格なので
今のアンテナ端子をJASO規格のものに変更したいと考えております。
　今使用しているアンテナ端子をJASO規格に変換するアダプタはあるので
しょうか？
　もし難しいようであればJASO規格の延長ケーブルでも買ってきて、今の
アンテナ端子を切り取ってケーブル同士を接続しようかと考えています。
　なにかお薦めの方法またはケーブル同士を直接接続する際の注意点等が
ありましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

知恵を貸してください。
フロントスピーカーを買い換えたいのですが、お勧めのがあったら教えてください。
予算は、3万以内で細かい音まで拾ってくれるやつを探しています。
また、スピーカー以外に、細かい音を拾ってくれるようにするには、どんな方法が
効果的でしょうか?

>417
音を拾うのはヘッドの方。元が拾わなきゃ出てくるものも出ない。

教えてください。
ＨＵをカロッツェリア（型番失念、実売約4万円、内蔵アンプ35W×4）から
DENONのDCT-R1（内蔵アンプ25W×4）に変更しました。すると、音圧と言いますか
なんか、音に勢いがなくなりました。これって出力数が低くなったからでしょうか？
その対策として、アンプをファスのAP2.25i（25W×2）を購入しようかと考えている
のですがこれってどうなんでしょう？無意味な行為でしょうか？
ちなみにスピーカーは以前から交換済みで、カロッツェリアの実売約3万円のものを
フロント2chで使用してます。

サイズは2DINで安くてそこそこ音がいいのを探してるのですが、みなさんのお勧めとかありますか？ちなみにスピーカー前後、ツイーターはアゼストを使用してます

作業終了ご報告申し上げます。
>>80の「ドア開口の下のプラスチックのプレートにコードを無理矢理入れ込むのが簡単かな？ 」を実践いたしました。
思ったよりも簡単に配線終了。元々付いていたトヨタ純正のリアスピーカーに繋げたところ、右が死んでました。
ホンダ純正のアルパインスピーカーに付替え。こっちの作業の方が大変でしたが、何とか本日終了。

かなり音は良くなりましたが、満足と言うほどではありませぬ。これは、スピーカーよりも、ＣＤプレーヤー側の問題かと思われ。
ソニーの安物で、寒いと飛びがひどいので、そろそろ買い替えの時期かも・・・
買い替えを決断したら、またご相談に参上いたします。

それでは皆様（特に>>80氏）ありがとうございました。

>>417
車種　年式　現在の使用機種等も書かなければ　誰も答えられない。
予算３万円位までなら　量販店で視聴して選択しな。
自分で取り付けられないなら　工賃も考慮に入れて選択。
DIYで出来るなら　デットニング　スピーカーラインの引きなおし等も試してみる。

mp3とwmaば聴くことができる安かとば探しよるとでごわす！
大体価格はどのメーカーも1万から2万ぐらいで済むごたるばってん、
このメーカーのこのモデルのこの機能オススメだよ、
とかいうのが有ったら教えてくれでごわす！

>>16
いまさらテンプレの>>16にレスって訳じゃないんですけど…

＞(3)リアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう
KICKERのRMB6、ROCKFORDのRFP4406って、画像のあるサイトありませんでしょうか？できれば簡単な商品説明があると助かります（日本語で。

と言うのも、市販の16cm/17cmのスピーカーを付ける場所に、無加工で付くもんなのかどうか判断しかねてます。バッフルボードの製作・加工が必要だと言う推測はできるんですが。
自分はシルビアS13でリアトレイに設置を考えています。

[工作は不得手なんで、もしかしてこれで終了？]

>>424
KICKERのRMB6は　モデルチェンジしてSSMB6に変わってるじゃないかな。
http://www.american-audio.co.jp/kicker2002/mids01.htm
http://www.american-audio.co.jp/
http://www.otc.ne.jp/~kanan/new_page_5.htm
無加工で付けたいなら　国産のトレードインを　高域をカットして使用だな。
どっちにしろ　満足できなくて大口径のやつをトランクに積みたくなると思う。

>>419
カロの音が派手すぎだっただけじゃないの？
安物はそういう音作りがしてある。
PHASSよりカロのアンプを買うといいよ。

>>375有り難うございます。

超ど素人ですいません。
「6db/OCT」ってどういう意味なのでしょうか？
そんな私でも理解できるようにご教授いただけませんでしょうか？
上記テンプレ等は拝見したのですが、すべてこの意味がわかっているのが前提みたいで・・・・
よろしく御願いいたします。

>>427
Googleで「パッシブ・クロスオーバーの話」というキーワードで
検索するとその名前のページが見付かるので読むべし。

>>428
有り難うございます。ずっと3WAY設定とかでぐぐってたので話が難しすぎました。
下記の文章が近いのですが・・・
例えば6dB/oct（‐3dBクロス）とはオクターブ周波数毎に6dB減衰するフィルター特性で
図のようにクロスポイントでハイパスフィルターとローパスフィルターが
3dB落ちでクロスするものです。
ということは12db/octより6dB/octのほうがつながりやすいという事でよろしいのでしょうか？

>250
昨日ようやく購入しました。
色々アドバイスしていただきありがとう。

素人なもんで、自分で付けられないもんで近くのイエローハットにて購入＆取り付け。
機種は2/5発売のcarrozzeria　DEH-030にしました。

全部込みで23000なり。ネットとかで調べたとこよか高いけど、田舎なもんで仕方ない。

でも、音もいいし、なかなかデザインも良かったんで、納得です。

なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。

トランク内にダイナマットを貼る予定なのですが
２重に貼るべきなのでしょうか？１２インチが２発収まっています。
１重に貼っても２重に貼っても効果は同じなのでしょうか？
おねがいします。

1.
MDチャンジャーについて
現在ケンウッドの3＋1MDチャンジャーのヘッドユニット（型番失念）にCDチャンジャーを繋いで使用していますが、この度めでたく車を乗り換えることになりました。
そこで本屋さんなどでカーコンポの本を見てますと、今はMDチャンジャーってあまりないようなんです。
あまり需要が無いのでしょうか？
私は現行システムのせいでCDよりMDのほうが聴く時間が圧倒的に長いのですが、どこか出してないでしょうか？
ちなみにFMで飛ばすタイプならあるようですが、音質が低下するようなのでできたら避けたいのと、
現行システムをそのまま移植する方法は塗装などがはげ、見た目がきたないので却下です。

2.
フロントスピーカー交換について
次の車はピラーにツイーターがついているセパレートタイプが純正になっています。
昔からの固定観念で、カーコンポのフロントスピーカーは換えるが吉と信じていますが、
あとづけのツイーターをつかるのではなく、ピラーのツイタ−を使いたいのです。
つまり見た目をスッキリさせたいのです。
純正のツイーター部分を使う方法はありますか？
（ツイータースピーカーを交換するのはかまわないのです。
ピラーにうまく埋め込めることができるなら）

>>433
MDは需要が少ない為　メーカーも力をいれていない。MDならチェンジャーは
必要ないでしょ
ピラーのツィターは　純正システムが特殊なものでなければ　そのまま使用可能。違和感があったら配線を外せばいい。

1.75sqってゲージにするといくつですかね？友達いわく14とかじゃん？などと曖昧な事言ってたんですけど…アフォタレでスマソ

>>429
使用ユニット　クロス周波数により違う。
一般的には　１２dbのほうが　良いとされる。

>>436
ありがとうございます。
詳細を記載しなくてすいません。
HU：カロ DEX-P1
TW：エイジュEF-45h
MID；エイジュEF-100kv
BASS：エイジュEF-160
AMP：エイジュBEa-160.4（4ch）
　　　エイジュBEa-36.2（2ch）
（すべてこれから購入予定です）
4chアンプにTWとBASSをつなぎ、2chアンプにMIDをつなぐ予定です。
クロス等の設定はすべてHUで行う予定です。BASSとTWには付属のパッシブを通します。
上記に加え、同じエイジュの16cmサブウーハーを二発BASSから分岐させて接続しようと思ってますが
これって良くないですか？ど素人考えで、低音を強化しようと思ってます。

それとご回答の「12dBの方がよいとされる」のは6dBと実際比べどのように違ってくるのでしょうか？
質問ばかりですいませんが、もう少し御願いいたします。

>>426
ありがとうございます。
カロのアンプ検討してみます。

誰か知ってたら教えて下さい。
MP3対応の機器はよく見かけるのですが、AAC対応の機器はないのでしょうか？
または、対応ではないが「再生できた」機器を知っている方！
クルマのオーディオがぶっ壊れて（読み込みに一時間かかる）しまいました。
AAC対応があれば即買なのですが、、、

>>439
カロでもKENWOODでも好きなの買えば？

>>437
１２dbのほうがスロープが急峻なので　不要帯域カットしやすい。
TW等　低域をカットする場合は　カットが急峻なほど低い周波数まで使える。
BASSとTWだけパッシブを使用するみたいだが　ユニットごとにネットワークが独立していない場合
MIDを接続しなくても　残った回路に信号が流れることになるんで注意。

>>439
DEH-P070
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/audio/1d_cd/

>>424
ﾄﾞｱ設置より、ﾘｱﾄﾚｲ設置の方が簡単で余程音もしっかりだせる・・・ってS13じゃあﾘｱﾄﾞｱないな
あの頃の日産車はﾘｱﾄﾚｲ金属部分にｽﾋﾟｰｶｰくっつけて穴の開いた薄いﾎﾞｰﾄﾞを置いてあるだけだ
悪い事は言わない、ﾘｱﾄﾚｲなんか交換しちまえよ、25mmの合板でいいから、ｽﾋﾟｰｶｰ穴あけてよ
ﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶｰぐちゃぐちゃやるより簡単だぜ
鉄板に干渉するならば、はさみで切っちまえばいい
ﾘｱﾄﾚｲは元ｻｲｽﾞより、少ーし前後小さ目に作る事だ
S13は知らないが、R32ならばﾘｱｼｰﾄ裏は鉄板だったから、同じならそれにｽﾋﾟｰｶｰくっつけてもいいかもな


>>437
良く意味がわからんのだが
＞クロス等の設定はすべてHUで行う予定です。
HUで分岐できるのか？、ﾁｬﾝﾈﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾀﾞｰが内臓してんのか？
んで、なんでﾈｯﾄﾜｰｸなんか要るんだ？

横からスミマセヌ

>>ユニットごとにネットワークが独立していない場合
>>MIDを接続しなくても　残った回路に信号が流れることになるんで注意

これ、どういう意味です？

440　442　ありがとうございます！

>>444
>>12 の回路図を見ろ

質問します、HS600モノラルでC15AをMDF合板自作で凡その寸法で作ったのですが、振動だけでいまいち低音にキレがなく多少遅れる感じもします。どうしたらキレのある遠くまで聞こえるような音になりますか？教えて下さい。

俺もよくﾜｶﾗﾝかった
別にﾐｯﾄﾞの帯域の電流を流さなくったって
その分がｳｰﾊｰやﾂｨｰﾀｰに流れるわけはなかろう

電流は流れるが信号は流れない

　　　　　　　　「電流は流れるが信号は流れない」





　

音声信号電流って言葉を聞いたことないのかね？（pu

>>448
ネットワークでも６db回路なら問題ないが　１２db以上の回路だとスピーカーと
並列にコイルやコンデンサーが入るんで　スピカーの接続が無いと　
ある周波数でインピーダンスが低下する。
インピーダンスが極端に下がった場合　トランジスター破損等　アンプトラブルにつながる。

理解できたかな？

>>452
何を言っているのか全然わからんのだが・・・・
ｽﾋﾟｰｶｰの接続していない回路にいったいどの部分にﾈｯﾄﾜｰｸ組む必要があるのだ？
第一12dB/Octの回路は、ｱﾝﾌﾟから見ればｺｲﾙの後にｺﾝﾃﾞﾝｻｰがｼｮｰﾄしている
何か勘違いをしていいないか？

４３６　のBASSとTWには付属のパッシブを通します。
これに答えての話だ。

>>437
つーか何人かが指摘してるけど>>437の説明はいまいちワカラン。
帯域分割はＨ／Ｕ（の内蔵チャンデバ）で行うのか？
だとしたらウーファーとツィータへの接続に各々挿入しているローパス、
ハイパスは何の為？
（まあツィータに対して「保護目的」で下限ギリギリのハイパスを
挿入するのはありえる技だが・・・・）

エイジュ　っていいのか？

トランク内にダイナマットを貼る予定なのですが
２重に貼るべきなのでしょうか？１２インチが２発収まっています。
１重に貼っても２重に貼っても効果は同じなのでしょうか？
おねがいします。

１枚で良いと思う。２重に貼れば効果は増すと思うが
２倍の効果が得られることは無い。

>>459
さんくすです。無駄はイクナイので２重貼りはやめます。

アドバイスありがとうございます。
>>425
RMB6のリンク重宝しました。検索してもHITするのはSSMB6ばかりだったので、新モデルって事がわかっただけでもかなりの収穫です。
ほかのリンクもすごく助かります。
ラインナップ的に主力商品って訳じゃなさそうなんで、入手に苦労しそうですががんばってみます。

>>443
リアトレイの取り外しがどれ位の難易度かによると思うんですよｗ
トレイの純正グリルがダサ過ぎてイヤなんで、できればトレイ〜リング状のバッフルボード自作〜16クラスのミッドという風に付けられれば、見た目的にもGOODで簡単かと思ってます。
シート裏はどうなんでしょう？セダンのｽｶと違って2by2なんで、シートがべったり倒れてトランクスルーになるんですよ。まだ確認はしてないので近いうちにﾃｯﾊﾟﾝかどうか見てみます。

いずれにしても、フロントが10x15cmってゆうかなりショボめの口径なんでそれほど選択肢が無いんですよね。
リアに関しては国産使用で高域カットが無難なんですが、可能であればオリジナリティを出したいです。クルマ的にちょっと旬じゃないのでそれくらいは遊んでみたいと。

>>461
リアトレイは脱着は簡単なんで　元のボードを型にして簡単に出来る。
フロントスピーカーは　１６cmを取り付け出来るインナーバッフルがカナックより出ている。
サブウーハーは２５か３０cm１発をBOXでトランク設置がオススメ
車を乗り換えても　スペースさえあれば移設できる。

ごめん >>458がダイナマイトに見えた…
アルカイーダかと思った

カーステレオを付け替えるときに車種別のハーネスを使いますが
どうしてコネクタが統一されてないんですか？

>>463
いや、いいんだ。漏れ自身アルカイダとは関係ないから。

mp3とwmaを聴くことができる安価なモデルを探しているのですが、こういった機能を重視すべき、あると便利みたいなのが有ったら教えてください。

>437の知識でいきなりマルチのセッティングは正直無理なんじゃ・・・

>>466
あると便利なのは個人の好みもあるけど、ID3v2対応、漢字対応など表示系。
あとは操作性が良い方がいいと思う。フォルダ移動とか。
他は機種によって認識できるファイル数が決まっている。CD機なら大抵
255フォルダ、512ファイルってところだけど、たまに少ないのもあるので。
もっとも、普通に使う分には200ファイルくらいでも十分かも。

BBEなどの圧縮音楽音質補正機能は無いよりはあったほうがいいかも？
（自分が持ってるデッキには該当する機能ないけど）
あとこっちも参考に　【1or2DIN】MP3/WMA対応のカーオーディオ
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1107598601/l50

>>437
＞HU：カロ DEX-P1
＞TW：エイジュEF-45h
＞MID；エイジュEF-100kv
＞BASS：エイジュEF-160
＞AMP：エイジュBEa-160.4（4ch）
＞　　　エイジュBEa-36.2（2ch）
＞（すべてこれから購入予定です）

どこの糞ショップか知らないがボッタクリの在庫処分だな

>>469
もしDIYでの取付だとしたらそれこそ悲劇ｗ

スピーカーについて教えてください。
現在、ケンウッドのf-CD77というオーディオをつけているのですが、
純正のスピーカーが壊れてしまったので、どうせならいいやつをと
KICKERというメーカーのK65というスピーカーをフロントとリアに取り付けてもらいました。
ところがいざ音を出してみると、なんかシャカシャカいっているのです。
純正のほうが音が良かった気がします。
KICKERというメーカーはあまり良くないものだったのでしょうか。

>437 は　ここで聞くよりも　いろいろ相談できる店をみつけるべきだな。

>>471 K65は本国で発売されていない輸出専用モデル。

>>472
ということはKICKERはわりと知られてるメーカーなんですね。
低音がほとんど出ないのですが、これも仕様なんでしょうか。

>>277>>352
フロリダ在住のプエルトリコ人(ｱﾆｦﾀ)に訊いてみたぞ。

acoustic damping でぐぐれ。

>>436
ありがとうございます。
正直私の知識で3ウェイは無理があるかも・・・
知識は初心者以下かもしれません。(;.;)
>>472のおっしゃるとおり購入店で相談した方が良さそうですね。
無知な上文章だけだとよけい分けわからなくなりました。
けどある意味前進したのでよかったです。ありがとうございました。
>>469
本当ですか！？？ぼったくり？在庫処分・・・・
だまされてるのかな〜
いろいろ聞いた中ではエイジュが一番気に入ったんですけどね。

フロント2WAYマルチのアンプをアルパインの3553から3554へレベルアップ。のつもりが音離れが悪くなった希瓦斯。いきずまった(←何故か変換出来ない)orz

ﾊﾟｯｼﾌﾞｸﾛｽｵｰﾊﾞｰは一般的にスピーカーに近いほうが良いのですか？
その場合ﾂｲｰﾀｰに近いほうが良いとかウーハー側のほうがいいとかありますか？

>>477
スピーカーのマグネットの磁束の影響をうけるから近ずけ過ぎないほうがいい。
アンプの近くに設置すれば　マルチアンプにシステムを変える時も楽。

こんな製品がでたんだ。
http://www.jvc-victor.co.jp/car/products/dvd/kd-dv5100/index.html
http://www.jvc-victor.co.jp/car/products/dvd/kd-dv6100/index.html
ディスク１枚で１０００曲！

スピーカーコードの＋−の見分け方を
教えて下さい。

磁石のＮ極が付くのが＋でＳ極が付くのが−
両方付くか両方共付かないのは極性無しです

>>481
コードの色で見分ける方法はありますか？

今、手元にあるコードは黒いコードで
一つは全部黒でもう一つは黒に白いラインが入ってます。

白いラインが＋ですか？

黒がＬで白ラインがＲです

ちゃんと教えてやれよ。
白とか印刷ありがプラスで、何もないのがマイナス。
印刷の文字を読む向きにアンプからスピーカーに向かって配線する。

というのが基本であとはお好みで。

乾電池をスピーカにつないだときにコーンが出っ張るのが
＋極。（この場合、乾電池の＋＝スピーカの＋）
引っ込むと−極。
ケーブルが間違って接続されていないか確認しましょう。

>>377
自己レスです。
メーカー（ＤＥＮＯＮ）に聞いたところ、ＲＣＡのマイナス（外側）とアース間
の抵抗を測ってほぼ０オームでなければおかしいので修理に出して下さいとのこ
とでした。実際測定してみると導通無しでした。これって自分で適当な線で間に
ヒューズでもかましてＲＣＡマイナス−アース間を接続してもいいんでしょうか？

>>485
回答ありがとうございました！

助かります！

９８年式のキャディラック乗りです。１２インチのウーハー（フリーエア）がリアトレーについています。
今のところ純正設定のせいか音量を上げても気になるような鉄板の鳴りはありません。

これを他社製のウーハー（フリーエア）に変えようと思うのですがその際にはアンプも付ける予定です。
そうなるとパワーも上がると思うのでトランク内に制振マットなど何か貼らないとフリーエアでも鉄板が
鳴ってしまうのでしょうか。教えてください。

他の車種の時にはシールド箱でウーハーを積んでいましたが音量を上げると鉄板が鳴りまくりでした。
長文スマソ。

音量しだいじゃないか。
DIYでやるなら　鳴ってしまってから対処すればいい。
店にやってもらうなら　ウーハー取り付け時に施工したほうがいい。

>>490
即レスさんくす。DIYでやってます。下手ですが勉強になりますからね。

やはりフリーエアでも鳴るときは鳴ってしまうものなのですね。
まずはトレーに自作バッフルでも設置してみようかと思っています。
何の効果があるかわかりませんが、トレー自体も強度があるか
わからないので。誰かフリーエアで鳴らしている人はいませんか。。。

>>491
バッフルは強度のあるやつで　面積大きめにして作ったほうがいい。
リアトレイ下の鉄板にきっちりと固定すれば鉄板のビビリも抑えられる。
キャデラックはBOSEシステム付きとかトランク内にチューナーやアンプがあるシステムもある。
よく調べてから作業にとりかかったほうがいいぞ。

>>492
その通りです。ＢＯＳＥ製１２インチの薄っぺらいＳＷが装着されているのですが
音は・・・って感じのものです。だから外しちゃってフリーエア用ＳＷを入れます。

まだ買ったばかりの車でよくわかりませんがチェンジャーは車内です。
そのチェンジャーが作業する上でくせもののような気がしています。簡単にアンプを
接続できるのか、またＨＵは１ＤＩＮを装着予定なので２ＤＩＮスペースをどうするか。
余った１ＤＩＮスペースは物置スペースになりますね。

バッフルは厚めのＭＦＤをゲットですね。ビビリの原因は鉄板が軽いからビビるのでしょうか。
初心者すぎる質問でスマソ。

BOSEシステムは　スピーカーインピーダンスの違い等があるから簡単にはいかない。
一度専門店に相談したほうがいい。専門店はだまされそうで嫌だったら　超自動後退あたりかな。
DIYでやるなら　いろいろ相談できる店を店を見つけてから購入　作業したほうがいい。工具も変わったサイズやトルクスが必要になったりするからね。

その後のご報告。ホンダ純正のスピーカーが死にました・・・orz

久しぶりに取り付けたのに、慣らしもしないでいきなり大音量で鳴らしたところ、ウーファーのコーンやエッジが破けました・・・
これは、古かったから、寿命だったのでしょうか？（ウソでもいいから寿命だったと言ってね。）

早速ヤフオクでｹﾝｳｯﾄﾞのリアスピーカーを630円で仕入れました。

>>494
度々スマソ。手元のあるアンプは２Ωから８Ωまでいけるはずです。
サウンドシステムとかやっかいなものつけないでほしい。

専門店も一軒だけ知っているから逝ってみます。ＨＵの電源が付かなく
なったときに世話になった店。まだまだＤＩＹでは無理な部分が多いです。
工具も買うの大変なので専門店任せがベストですかね。

でも最終的に難しいようならＢＯＳＥのＳＷを取り払って今まで使っていた
ＳＷをトランクに入れて鳴らします。取り払った部分から低音が入って
来そうなので得策かもしれません。どうでしょうか。冬は寒いかな。

>>491
＞フリーエアで鳴らしている人

はーい
リアトレイ、コンパネ同寸で裁断し付けてます。

>>495
寿命だった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？

はじめまして、オーディオ交換について質問させてください。
といっても初めての交換ですのでまだ準備段階のことなのですが・・・
交換の際にパネルを剥す工具などは黄帽子や超自動後退などで販売されていますか?
田舎住まいなのでそれらの店舗まで車で５０分ほどかかるので
気楽にいけないので教えてください。
近場のホームセンターには案の定ありませんでした。
よろしくお願いします。

500get!

>>499
超自動後退で売っている。
超自動後退の駐車場で作業すればなにかと便利だぞ。
他の客の迷惑にならないようにな。

ツィーターの電解コンデンサーをフィルムコンデンサーに変えようかと思うのですが、ツィーターには6.7uFが付いてますが手元にあるフィルムコンデンサーは1.5uFなのです。
付け替えてツィーターが壊れるとかあるのでしょうか？またこの場合は交換した時のメリットはあるのでしょうか？
お願いしますです。

>>501
おぉ、即レス感謝です
今度時間見つけて買いに行ってきます
取り付けで困ったらまたお世話になりにきます

>>502
まずは>>12-13を嫁
おそらくツィータのハイパスフィルタはコンデンサのみの６ｄＢ／ｏｃｔ
だと思うんだが、だとすれば>>13の計算式で求めれば分かる通り

６．７μＦ → カットオフは５．９ｋＨｚ
１．５μＦ → カットオフは２６．５ｋＨｚ

となる（ツィータ４Ωの場合）。つまり１．５μＦでは超音波の帯域しかツィータに流れないｗ

まあ実際には６ｄＢ／ｏｃｔなら減衰スロープがなだらかなので少しは
音が出るけど、それにしてもミッド（またはフルレンジ）とツィータ
とは全然繋がらないわけであり論外。

>>502
何がしたくて交換するんだ？
手元に1.5μFのコンデンサーがあるから　付けてみたいだけなんだろ。
試してみればいいんじゃない。

コンパクトサブウーファーを検討してるんですが、設置場所によって
音って変わりますか？

変わります

だとすればどのあたりに置くのがベストポジションでしょうか。
今のところ考えているのは足元のフロアマットの上か、もしくはマットの下にかぶせてしまうか、
それか運転席の背もたれの後ろ（赤ん坊をおんぶするような感じ）に
くくりつけようと思ってます。

DIYで作業するなら　いろいろ試してから決める。
人によって好みは違いますよ。
足元につける場合は助手席側にしてくださいね。

>>498
ｱﾘｶﾞﾄここは親切な人が多いなぁ・・・

色々調べてみると、ウレタンのエッジは10年も経つとボロボロになる事が多いようです。やはり寿命だったようです。
で、ボロボロになったウレタンエッジをセーム皮で補修する人が結構居るようです。セーム皮はもともと高級スピーカーのエッジに使われていたそうです。

暇を見つけて漏れも補修をしようかと考えています。しかし、見た目は最悪に近いので、車に積むのは勇気が要りそう・・・

>>510
捨てちまいな！

初心者な質問ですいませんm(__)m 今 旧ﾜｺﾞﾝRに乗ってるんですけど！MDﾃﾞｯｷがついているのですが壊れてるんですよ(>_<)ｵｰｸｼｮﾝなどで安くで買いたいんですけど！取付るのは簡単ですか？？

>>512
ガムテープと接着剤使えば簡単です

>>512
１〜１８あたり

>>512
まずは>>4>>5>>6>>7>>15>>18あたりを嫁
自分には無理っぽいと思ったら諦めろ

１７cmトレードインタイプのリアドアスピーカーをサブウーハーにできますでしょうか？
簡単なローパスフィルターとか、お勧めのスピーカーを教えて下さい。

ＨＵはALPAINEのＭＤＡ−Ｗ９１５Ｊです。内臓６０Ｗ×４以外は追加するつもりはありません。
フロントスピーカーは、ＤＬＣ−１７７Ｒでセパレートタイプです。
リア席にツイーターが来る事に抵抗があるのでリアは弄ってません。（鳴らしていません）

現在たいして不満があるわけではないのですが、折角ＨＵに６０Ｗ×２が余ってるので、
リアドアスピーカーをサブウーハーにして、もう少し低音を加えられたら良いなと思っています。


要は、HU内臓４ｃｈアンプでフロントメインにして、リアドアはサブウーハーとして割り切って使いたいという事です。


1) その際のスピーカーは、上記DLC-177Rをリア用に買ってウーハーだけ使うか、
DLS-175Rのコアキシャルのツイータの配線を切るか、それくらいしか思いつきません。
（純正にインナーバｯフル追加も考えましたが、効果が分かりませんし。）

2) それと、ローパスフィルターをどうすればいいのか、それがサッパリ分かりません。
>>12-13　を読んでも良く分かりませんでした。

単刀直入に、スピーカーはこれ、ローパスフィルターはこれと、
具体例を挙げてもらえると非常に助かります。

スペースの関係から、お弁当箱を置くつもりはありません。ドアの防振はするつもりです。
アドバイスを宜しくお願いします。

１７cmトレードインタイプのリアドアスピーカーは、サブウーハーにはできません。
素直にサブウーファのユニットを買いましょう。
ローパスフィルターをどうすればいいのか、それがサッパリ分からないなら、
サブウーファとセットで買いましょう。
リアドアは、重低音を鳴らすようには作られていません。せめてトランクを使いましょう。

今回初めて車のスピーカーを変えようと思ってます。
Focalの165KPを現行キューブにつけたいのですが、71mmも奥行きがあったり
マグネット部の直径が85mmもあったりですごく不安です。
ディーラーにも聞いたんですが明確な答えは返ってきませんでした。
加工すれば付くのはわかるんですけどね。

ハーネスで繋いだ場合とバッ直にした場合の長所短所ってあるんですか？
今の知識だと・・・
ハーネス
長所：取り付け簡単
短所：ダッシュボードを外す

バッ直
長所：安定した電源
短所：エンジンルームで配線が炎上（ｗ

ヘッドユニットキャパシターってどうですか？ヤフオクの1500円ぐらいのを買おうと思うんですが…

>>516
中途半端にやるのはお金の無駄です。車種くらい書き込みましょう。
１〜１７を参考に考え直したほうがいい。
>>518
ドアの内張りを外して取り付けスペースを確認。どう加工すればよいか解らなければ
お店に頼んだほうが無難です。

>>519
長所は手間が掛からない。のみ
バッ直はバッテリーの直後にヒューズを入れて下さい。配線の炎上は防げます。

>>516
リアドアに17cmを入れてもローエンドの拡張は期待出来ないよ。
既にリアドアにスピーカが入っていて、それを活かしたいという
ことであれば話は分かるけど、わざわざリア用に17cmを買ってきて
まで入れる価値はないと思う。

それを承知の上で、せめて低音域の量だけでも増やしたいという
のであれば、空芯コイルで4〜5mHのものがあったらリアスピーカに
直列に入れて試してみるといい。（6dB/octのローパスということ）

仮に4mHとすればカットオフ160Hz
リアスピーカの極性（＋／−）は必ず試聴してから決めること。

>>520
効果はある。体感できるかは　車によって違う
安い物だから試してみたら

>>520
実はそれ俺買ったよ
安い割にはいいかもよ
内蔵アンプだったせいか効果ははっきりとわかった
コストパフォーマンスは高いわな

ウーハーボックスについて教えてください。
同じ容量でボックスの形をかえると音質は変わるのでしょうか？
たとえば背の高い縦長のボックスと、平たいボックスでは同じ容量であっても
変わるのでしょうか？

>>526 音質というのが何を指すか謎ですが。
ヘルムホルツ共鳴を利用する箱である以上、共振周波数は箱の容積によって変わります。
逆に言えば、箱の容積によって共振周波数が決まるので、形は関係ないわけです。

多々の回答ありがとうございます。
車種は、Ｍ３５ステージアです。

>>523　さんの言われるように、もう少し低音域の量を増やせればよいなという程度です。
実は７年ほど前のそこそこのALPAINEの１６ｃｍコアキシャルが１ｓｅｔあります。
皆さんの仰られることからみて、これのツイーター部をカットしてバｯフル追加するくらいのイメージでしょうか。
（純正の１７ｃｍを使うよりはいいですよね…？）

肝心のローパスですが、なにぶん電気や音波は素人なので
http://www.fostex.co.jp/jpn/CATAROGUE/CATAROGUEpdf/hifi/ACC.pdf
の上のほうに載っている『Ｌ３．５（３．５mH）：４７７８円』というものしか見当たりませんでした。
これで良いのでしょうか？　（ちょっと高いですね…）

http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm
でみると、カットオフ180Hzになるようですが。

もしこれで間違ってなければ、何処で入手できるのか教えて下さい。
（欲を言えば、もっと安いコイルって無いですかね？）

教えて下さいばかりで大変恐縮致しますが、宜しくお願い致します。

>>528
漏れは昔ホームオーディオ（スピーカ自作）の方をやっていたので、
同じくフォステクスしか思い付かなかったｗ
フォステクスの空芯コイルは最大で3.5mHだという記憶はなんとなく
あったんだけど、今も同じなのか・・・・。

本当はもう少し大きなＬのコイルを使ってカットオフ周波数を下げたい
ところだけど、まあ180Hzでもいいんじゃないかな？

入手は秋葉原のコイズミ無線が通販をやっているはず。（漏れは
ケイタイなので検索できない。そちらで調べてみて欲しい）

>>516
ほれ。
ttp://www.ritlab.jp/shop/product/parts/coil_jantzen.html
ttp://www.koizumi-musen.co.jp/syop2/HTML/page049.html
ttp://www.baysidenet.tv/catalog/default.php/cPath/2_69_70

>>526
箱の形も影響する場合があります。縦　横　奥行きの比率は整数倍にしないほうが良い
共鳴する場合がある。平行面も少ないほうがいい。
サブウーハーに使う場合　強度がとれるような形にすのがいい。

>>528
ちなみに、160Hzや180Hzのローパスを通すわけだから、そのコア
キシャルのツィータ側の配線はわざわざ切る必要はないよ。

繰り返しになるけど、こういうやり方は正攻法ではないので
あまり過大な期待はしないよーにｗ
（本来はやはりサブウーファー追加を考えるべきところだからね）

>>516
俺はﾘｱﾄﾞｱ、純正のまま、5mHのﾁｮｰｸｺｲﾙ放り込んである
前がFOSTEXの8cmだからさすがに低音不足だったから
一個200円くらいだったかなぁ・・・

リアドアで低音出したいなら、まずはローパス通して、
敢えて8〜13ｃｍ位のスピーカーを、バスレフポート付けた
板で取り付けて、デッドニングまたは自作円筒箱なんてどうよ？

初心者質問すまんです。
カーオーディオに関してなのですが、自動後退やら黄色帽子やらの値段より
通販の方が圧倒的に安いのはなぜでしょう？
品質やらに不安ありなのですか？
それとも単純にお得？

みなさん、ご回答本当にありがとうございます。
あまり過大な期待をせずに、楽しみながらやってみたいと思います。

しかし一個200円って安いですねぇ。
出してもらったｻｲﾄでも２０００円前後みたいですが……？

>>535
取り付け　　トラブル対応等をすべてじこ解決できればお買い得

>>536
コイルは同じインダクタンス値でも巻線の太さ（→耐入力）が異なる
モノがあるので注意。ちゃんとスピーカ用（パッシブ型・帯域分割回路用）
として売られているモノなら安心。

それから>>523でも書いたように、リアスピーカの極性（＋／−）
は必ず試聴して決めるように。低音域の音が大きく聞こえる方を
採用のこと。

>>535
店舗も駐車場も展示品も売り子もメカニックも不要。
そして全国一安くないと誰も買ってくれない。
だから安い。

あと輸入品は並行輸入品が多い。

あとは>>537

（>>538の補足）
運転席で試聴した際に、より低音が強く聞こえる方の極性を採用のこと。
（前スピーカと後スピーカの干渉を考慮）

>>540
いろいろとサンクス！
実は極性の事いまひとつ分からなくて、ぐぐってたトコだった。

>>462
リアトレイは着脱可能ですか…知らなかった。
前乗ってたC34ローレルはシート外さなきゃダメだったんで…って、当たり前ッスね。
自分でS13はウォークスルーって書いてたのにゼンゼン気づきませんでした。

インナーバッフルは探してみます。昔KENWOODで出してたらしいんですが絶版のようなので諦めてました。
つぅか、カロもKENも日東も全部カナック製か！？…とHP検索して見てはじめて知りました。

吊り下げ式のリアスピーカーを買おうと思ってるのですがどれがお勧めですかね？
古くても音質がいいやつならなんでも構いません…できればオークションとかで安く手に入れれるやつのでいいんですが…
親切でエロい人教えてください

ちなみに車種はマーク�Uワゴンです

>>527>>531
ありがとうございます。
参考になりました。
シート下におこうと思ってますので平行面は広くなりそうです。
一回作ってみます。

ディーラーOPのナビ一体機を使ってるのですが
音質に不満があります。
SPはカロのセパレートに交換したのですが
他に次の2つのうちどちらが効果的でしょうか？
（1）外部アンプ増設（1系統ですがプリアウトがあるようです）
（2）サウンドシャキットなんかをつける。

>>540
いいアドバイスですね。
強くなるというのがピンとこなかった場合は、
低音がなんとなく前から聞こえる極性にするといいです。

クロス帯域が干渉して中抜けになると、フロントで打ち消されなかった低音だけが
リヤ方向から聞こえてしまいます。位相が合うとフロントで鳴っていない低音まで
なんとなく前から鳴ってるように聞こえます。

これはサブウーハーＢＯＸをラゲッジに設置する場合も同じ。
弁当箱でも極性スイッチが付いてると思います。

>>545
どう不満かによってやり方は様々。
デッドニングはまだですか？
シャキットはいずれゴミになりますから、買うならアンプのほうが良いでしょう。

>>546
丁寧で分かりやすいフォローありがとうございます。

>>541
>>546を参考にして極性切り替え試聴してみてね。
その際はリアだけではなくフロントも音を出しながらじゃないと
意味がないからね。理由は>>546さんの説明の通り。
（たぶん分かってるとは思うけど一応念の為）

チップ式のクロスオーバーってどうですか？いまいちどういう風に調整幅などを変えるのかわかりません。オークションで購入しようか検討中なんですが。近くにショップもありません。どなたかダイヤル式との違いなど教えて下さい。

>>549
チップ式の物はチップを交換することにより　希望の周波数でカットオフできる。
しかし　アンプからの出力が調整できるだけなので組み合わせるスピーカーを考慮しないと調整は難しい
ダイアル式のほうが　聴感にたよって調整するなら使いやすいと思う

>>550
ありがとうございます！ではダイヤル式でお薦めのクロスオーバーはありますか？今ランザーのX10を使っているんですけど、周波数調整幅が狭いんです。ツイーターも下が1.6kHzからなんです。古くてもいいので、安価で音質が良いもの、教えて下さいm(_ _)m

今度、初デッドニングに挑みます。無難にエーモンのキットを購入（ネット通販）
する予定です。

事前に色々と調べたところ、制振シートなどは気温が低い時はドライヤー等
で温めないと剥がれるとのこと・・・。
そこでお知恵をお借りしたいのですが、アパート住まいの方はどのようにされてる
のでしょうか？我が家は９階建の９階、駐車場にて作業予定です。
春まで待て？

また、コツやあると便利なツールなどありましたらお教えくださいませ。

'59製レスポールの音を、涙なくしては聴けないくらい
悲しげにかつ力強く奏でてくれるスピーカーを教えてください。
おながいします、ホントにおながいします。

<<553
スピーカーの音色は取り付ける方法や車のサイズなどにより
かなり左右されるので一概にこのスピーカーが良いと言うのは
無理です。デッドニングしているかいないか、スピーカーケーブルの
特性、バッフルの材質、何か一つ変わるだけで音は変わるので。
色々なスピーカーを聞き比べて判断するのがいいとは思うが、店で
いいと思っても実際に搭載するとイメージと違う音が出ることは
間違いない！！
でも、ファスの一つ前のモデルならいい音奏でるかも。
現状モデルは現在にあった音にチューニングされている。

初心者です。。
eKワゴンに乗ってます。
この車ダッシュの上にフロントスピーカーが付いてまして。
質問なんですけどダッシュの制振とかって具体的にどうすれば良いんでしょうか？

高橋友城は　重体です

<<555
無理です。
まあ、ソニックデザインあたりのエンクロージャー
一体型に取替えるのが一番手っ取り早いかな。
今よりはましになるでしょう。

>>557
ソニックって音聴いたコト無いです。。
アレは小さい音しか出せないとか有りませんか？
普段はロックとか大音量で聴いてまして。

>>558
ダッシュの精神できまつ。
ドアにやるのと同じで内側にレジェを貼って、隙間をエプトシーラで埋めます。
ソニックは低域がSW頼みになるのでタイトな低音が好きな人には向かないと思います。

>>559
レスどうも。
それってダッシュ全体にやればOKなんでしょうか？
でもダッシュ外すのがちょい手間かもね。。。
家にオトナシートが3箱ほど転がってるしやってみようかな。

雑巾でエンクロ作って、樹脂を染み込ませて放り込み、中で硬化させる、乱暴な方法もあります。

537さん539さん教えてくれてありがとう

>>552
気温が低い冬場に作業するのは　ヤメトケ！
ブレーキクリーナーorパーツクリーナーでキチンと脱脂してから貼らないと
ウマく貼れないぞ。

>>555
制震するより簡単なのは　低域カット。ダッシュ上のスピーカーは口径が小さく低域が出ないんだから
別にウーハーを付けて　低域はそちらにまかせてしまったほうが満足度は高いと思うよ

普通のスピーカをウーハーにする人へ
以下非正攻法です。
どうしても低音が出なければ１円玉か１０円玉をコーン紙に４個
位バランス良く貼り付けよう。（裏側の方が良いでしょう）
効率は下がるが低い方まで鳴るようになるかも。
事故責任で！

>>563
サンクス！
つーことは春までお預けですか・・・ってもう春って言えば春だな。

3連休辺りで気温上がらんかな〜

みんなトランクの制振には何を使ってる？

トランクなど制震しない

漏れのトランクには１０インチ３発だけど音上げるとビリビリボコボコ鳴り始めるぞ。

漏れのEK Wagonのダッシュには17Cmスピーカー入ってる。

>>552
ﾚｼﾞｪなら冬でも大丈夫じゃない？
ﾊﾟﾈﾙを綺麗に拭いてからﾚｼﾞｪのﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑを火で炙る
100円ﾗｲﾀｰを燃料にしたﾄｰﾁとかﾎﾑｾﾝにある携帯ﾊﾞｰﾅｰ
家庭用ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞが燃料の携帯ｽﾄｰﾌﾞとかでいんじゃない
俺は雪の降る中この方法で車内にﾍﾞﾀﾍﾞﾀ貼りつけたよ
もちろんﾍﾗとかでｸﾞﾘｸﾞﾘしてね
貼ってからまだ1ヵ月だからどうなるかは分からないけど正直あの粘着力は強力だから剥がれる気がしない
練炭で炙ってもいいけど寒いからって締め切るなよ

>>571
練炭はｼｬﾚならんな。
15分ほど走ってからエンジン止めて、ヘッドカバーの上にでも置いておいたら
トローリ柔らかくなるんじゃね？
ブチルゴムが溶けないように注意。

>>554
QQQ!!
デッドニングは暖かくなったらDIYするつもりです。
PHASS良さげですね、a/d/sの旧モデルと激しく悩み中です。

>>520
>>524
ヘッドユニットキャパシターって何ですか？

EK型シビック3drHBに乗ってるんですが、エーモンや
ALPINEから出てるインナーバッフルボードの適合表に載っていません。
付けることは出来ないのでしょうか？

>>575
EKシビックには　とりつけられません

SW用の1.0FDキャパシタの配線がよくわかりません、＋はバッテリとアンプで分配して、−はボディアースでいいんでしょうか？付けるのに注意する事あったら教えて下さい

>>577
配線方法はそれでいいと思います。
初期充電は取説を良く読んで　やってください。
アメリカでは　別名ダイナマイトとも呼ばれているらしいです。
取り扱いには十分注意してください。

ヤフオクで買ったスピーカーまでエッジのウレタンがボロボロorz

ウレタンエッジのスピーカーはダメだなぁ・・・

>>578
サンクス！取説がないので取り付け不安です。初期充電してから繋いだほうがいいですか…

>>571
レスサンクス！直火焼きですかw
チャッカマンやカセットコンロもアリかな？ホムセン行って色々物色してみます。
防音シートもあるので、携帯ストーブが安ければそれですね。
>>572
それも考えはしたのですが、内張り外した状態で走ることになりますねw

>>576
あう〜
やっぱりダメなんですね
ありがとです

ホームオーディオでSPACE&TIMEのPrism OMNI-8Nという
スピーカーケーブルを使っているのですが、
ホームオーディオ用のSPケーブルでも
車にも問題なくつなげられるものなのでしょうか？

>>583
問題なく繋げられる。
長期間の使用は？

10センチスピーカーで最高級クラスを
教えて下さい。

今付けてるケンウッドがシックリこないんです。

バッ直配線に入っているヒューズが切れてしまったのですが、
交換する時はマイナス側の配線を外してからじゃないとダメですか？
マイナスを外さないでヒューズを交換するとバチバチしたりするんでしょうか？
ヘタレなのでバチバチにびびって作業ができません。

>>585
DIAMOND AUDIO HEX SERIES COMPONENT SYSTEM　　S400a
これいいぞ。　　後から　３ウェイに発展できる。


ttp://www.otc.ne.jp/~kanan/new_page_5.htm
ここで捜してみな

>>585
＞今付けてるケンウッドがシックリこないんです。

そりゃ最低級だから

>>587
回答ありがとうございます！

参考にします！

>>586

ﾊﾞｯﾃﾘｰ外す必要はなし。
ｷｰをACCの位置で交換しないように。

>>590さん
ありがとうございます！これから交換作業してきます(｀･ω･´)

>>586 ヒューズが切れたということは、何らかの異常が起きたのだから、原因究明が先。
直るどころか原因もわからないのにヒューズだけ換えて使おうだなんて、常軌を逸してる。
車に消火器くらいは積んでんだろうな？

ものすごいちっちゃいヒューズつけてたとか、、
でもでかいのつけると、逆にきれないから怖い。

>>586
勇気あるな。バチバチドカソが怖い香具師かとオモタら
９・１１に匹敵する腕前のテロかもしれんなｗ

ヒューズ交換完了しますた。
ヒューズが切れた原因は>>593さんが書いた、小さい容量のヒューズを付けていたからでした。
テロ活動をしないように車載用のちっちゃい消火器は載せてます。
ありがとうございました。

やっぱりな。

MP3、WMAに加えてWAVも再生できる奴って
カロDEH-030（13000円、安い！！）以外に有りますかね？
時計表示があって
できれば、漢字表示とかもしてくれるのが有ればすごく有り難いんですけど・・・。

>>597
漢字表示に対応すると価格はアップします
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1107598601/
こちらできいたほうが　いいと思います

質問させてください。
ABで純正穴にﾋﾟｯﾀﾘの安いツィータ購入してきました。
早速取り付けたいのですが、キットを開けて見たら
「バイパスフィルタ付きコード」なるモノが同梱されてました。
これは一体何の役割を果たすものでしょうか?

純正穴のところまでは配線が来ているので、
ﾜﾝﾀｯﾁｺﾈｸﾀ等でﾂｨｰﾀからの配線をを直接純正の配線に
つなげてしまいたいのですが、ダメですか?
必ず「バイパスフィルタ付きコード」を間に挟まなければいけませんか?
ちなみに30代独身、1DKの木造アパート住まいです。

>>599 ハイパス・フィルタを挟まなければ、ツィータが飛びます。

>>599
ハイパスフィルターは　スピーカーに高音域のみ入力されるように振り分ける物です
ツィーターに低音が入力されるとトラブルの元です
取り付けをやり直すことを　おすすめします。

>>599
嫁は来ないぞ

ちょっと待て
>>599の自己紹介は何の意味があるんだ？木造だろうが鉄筋だろうが関係ないだろーよ？

27才、社宅住まい独身。猫が友達。

自己紹介か、なんか流れが微妙に変だなｗ
結論から言うとハイパスは接続汁！

33才。一戸建てアパート住まいで嫁と子有り。
あ、あと築20年弱な。

>>599のクルマはMPVだな。w

36才既婚、賃貸3LDK、子供ﾅｼ、美容師。

ダッシュスピーカーを純正から車外品に
替えようと思っています。
そこで質問なんですけど、
コアキシャルとセパレートでは音質はだいぶ変わりますか？

ダッシュボードに取り付けるから大して変わらないですかね。

解像度はどっちが良いのでしょうか？

因みにサイズは10センチです。

>>606
セパレートはツィーターの位置　向きで大幅に変わります
うまく取り付けできれば　セパレートのほうがいいです。

>>607
即レスありがとうございます！

ツィーターの位置で変わるのですね。

何処辺りがベストな位置なんでしょうか？

Nakamichi PA-300 Limitedというアンプを発見したのですが、当方PA-300IIは所有していますが、
Limitedは初めて見ました。どこかチューニングしてあるのでしょうか？
ADDZESTのAPA-4400がどうもしっくりこないのでナカミチに戻そうかと思います。
どうか宜しく御願い致します。

>>608
普通はAピラーの付け根あたりだと思います。
もし自分で取り付けするなら完全に固定する前に
両面テープなんかを使って場所や向きを
いろいろ試してみるといいですよ。

３４歳既婚子供一人。社宅。研究員。

>>608
コアキシャルと同じ場所

>>610
thanks！

>>600-605　ありがとうございました。
「バイパス」ではなく「ハイパス」なのですね(恥。
>>605　何で分かるの(w。分かり安杉か(w。
やっと安いﾂｲｰﾀ見つかったんだ。。。

純正コードに繋ぐには長いので、ハイパスフィルタコードを
切って繋ごうと思います。

ローンが終わるまでには結婚相手探したいでつ。そしたら広い部屋に住みます。

２ｃｈアンプを買ったんですが、本体に３０Ａのヒューズが３本付いています。
この場合、電源ラインには何Ａのヒューズを入れればいいのでしょうか？

カセットアダプタなんて安くて便利なものがあるんだな
いい世の中だな

今日車屋にウーハー見に行ったら、ＴＳ−ＷＸ９９Ａっていうカロのサブウーハー勧められたんですけど、
このウーハーってどんな感じなんですか？かなり大きめの音出したいんですけど。。
あとベンツに乗ってるんですけど、そのまま配線繋ぐだけで付くもんなんですかね？
どうか教えてください☆★

質問です。

ウーハー取り付けたのですが、ハザード、ウィンカー作動時に
作動音がウーハーからわずかに聞こえてきます。
又、タイヤからのロードノイズをそのまま増幅したようにウーハーから聞こえてきます。

改善の方法どなたかご教授頂けませんでしょうか？

尚、端子を見直し24金メッキにし、キボシもちゃんとかしめて
極力配線も短くしましたし、マイナスアースはゴシゴシと車体をヤスリで
削り取り付けてあります。

何かお教え頂けるならお願いしますです。

たぶん信号線を車体ハーネスや電源ケーブルと同じ所を通したのが原因
ＲＣＡケーブルを通すルートを変えてみろ
たぶんそれだけで治る
治らなければＲＣＡケーブルをシールドケーブルに交換
２４金メッキとかは全く関係ない

山田くんに座布団を全部もっていかれました
本当にありがとうございました。

高値なウーハー１発と
安値なウーハー２発では
どちらの方が音圧ありますか。
表面積なら２発が有利だと思いますが。
高値の物は磁石が大きいしのですが。

>>620
値段と性能は別物。予算が許す限り高い物を買えばいい。

値段ではなくコーン径で比較するなら、
１２インチ１発よりも８インチ２発のほうが低音のレスポンスが良い。

>>621
ありがとうございます。
８インチでは５０Ｈｚくらいまでが限界でしょうか。

>>621 レスポンスが良いって、表面積が小さいだけじゃないか。

(12 / 2)^2 * π = 113
(8 / 2)^2 * π * 2 = 100

表面積を大きくするには、口径を大きくしたほうが有利なのさ。二乗で効いてくるからな。
それと、Fs を下げるには、実効質量を増やしたほうが有利だから、これも大きいほうが。
小口径で無理やりFs下げようとすると、何とかして実効質量を増やすことになり、結局
大口径と変わらないか、却って不利なことも。
まあ、50Hz以下はどうせ、耳には聞こえないがね。

教えてください（┰_┰）オーディオを自分で交換しようとして、バッテリーを外さずしてたら、シガーライターのソケットを外してる時に『パチッ』と少し火花がちって、オーディオが電源すら入らなくなってしまいました↓
ショートしてオーディオ死んでしまったのですか？

>>624
オーディオのヒューズが飛んだだけだと思うよ。運転席の足下のヒューズボックス
確認してみたら？

ありがとうございます（┰_┰）確認してみます！
合わせてシガーライターが反応しなくなったのですが？(^_^;)

>>623
＞50Hz以下はどうせ、耳には聞こえないがね。

明日さっそく耳鼻科に行くことをお勧めする。

20Hzが聞こえない人はたまにいるけど、50Hzが聞こえないってのが
本当なら手遅れにならないうちに病院に行った方がいいよ、マジで。

何だ、知らんのか？50Hz以下は身体に感じることはできるが、鼓膜で捉えられる周波数
ではないぞ。本当に｢50Hz以下が聞こえてる｣と信じてるのなら、おめでたい限りだ。
君達は、倍音を聞いてるだけなんだよ。

>>629
ハイハイ聞きかじりの中途半端な知識ひけらかし乙！ｗ

ではスピーカでは聞こえる低音がヘッドホンでは聞こえないという
ことになってしまうわけだが、オーディオ用テストＣＤのサイン波
スイープを聞くとヘッドホンでも普通に30Hzは聞こえるんだが？ｗ

>>629の単純な身体は鼓膜で捉えられる音波しか感じる事が出来ないらしい
我々の複雑な身体とは基本的に違うみたいだから
可哀想だけど>>629は正しいという事にしておいてあげよう

漏れの変な質問のせいで。。。ｽﾏｿ。

漏れが言いたかった５０Ｈｚは８インチのＳＷが出せる範囲を意味していたのでつが。
勘違いさせてしまいｽﾏｿ。

学校でも実習の際にはヘッドホンで音響用A.O.（Audio Osc.）からの
サイン波を聞く機会は何度もあったんだが、可聴周波数の上限の方は
18kHz迄しか聞こえないという奴は数人居たが、下限が50Hz迄という
奴はさすがにいなかったなぁ・・・ｗ

>>630 君。｢人の話を聞くように｣と普段から注意されていないか？
君が聞こえると信じているのは、30Hz そのものではないのさ。

>>631 話は、人にわかるように書いてくれないか？
○伝導の話がしたいなら、きちんと○伝導と書くように。
ま、知らないのではしかたないか。

>>632 君のせいではないさ。まあ、周波数特性以外にも、音の変わる要素は多いから、
結局は自分で聞き比べ、自分の好みで決めるしかあるまいね。
音圧を上げたいだけなら、箱の造りにも左右されるので、設置場所を決めて箱の大きさ
を考えてから設計することを薦める。音圧を上げるには密閉よりバスレフだが、バスレフは
ちと計算が面倒くさいし、計算したとおりに作っても意図したとおりには鳴らないぞ？

>>629 >>631
オマエらの理論が正しいとすると、ヘッドホンで聞いたときは
基音のみ（サイン波）で50Hz以下は聞こえないということになる。
ピュアオーディオ板の単発質問スレにでも言って聞いてみろ。
笑われるのがオチだから（pu

インナーイヤータイプのヘッドホンでは骨伝導も起きないわけだがｗ

もう理論が破綻しかけてるよキミ

某S〇NYのインナーイヤータイプのヘッドホン（仕様：16〜25000Hz）
でも30Hzから上は普通に聞こえる。

ま、悪いことは言わないから病院へ行けよ

>>629 >>631
もう少し分かり易く言えば、インナーイヤータイプのヘッドホンだと
ピアノの鍵盤左側の「ド」から「ソ」迄の８個のキーの音については
基音（基本波）が聞こえないわけだ？ｗ

耳が腐ってるな。役立たずだから耳鼻科で切除してもらえ。

>>633
８インチでも50Hz以下は鳴るよ。
「鳴る」「鳴らない」で言うと下はインチによらず20Hzまで鳴ってるはず。
特性をなるべくフラットに下まで伸ばそうと思うと大口径が有利ってだけ。
音圧重視なら大口径１発よりスピーカーの数を増やしたほうが手っ取り早い。

＞「50Hz以下の音は耳では（鼓膜の振動では）聞こえない」とか言ってる奴等

ちゃんと聞いてきてやったぞホレ↓
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pav/1105757332/644-652

今後は、明らかに間違った事柄を初心者に対して偉そうに説明する
などという、端から見てて極めて恥ずかしい真似はしないようにｗ

「可聴領域」でぐぐればいくらでも答えがでるよ。

クロスオーバーネットワークって普通IN×1、OUT×2で端子が6ケですよね？
たまに端子が8ケのタイプ（PHASSとか）を見かけるのですが
あれは入出力がどうなってるのですか？

ＨＵ交換しかできない初心者です。
センタースピーカーの線はどう取り回しすればよいのでしょうか？
車種はbe5cです

>>635
過去にシールドなら作ったことあるので今回もシールドにします。
ただ２発いれるなら中央に仕切りをつけるべきかわかりません。
仕切りはいらないような気もしますが。

>>640
迷惑がかかるほどのズンドコには到底及ばないのですが
ちょっと離れたところまで低音が届くくらいの仕様にしたいのです。
あまり目立つとパクられたりしますから適度に鳴らせればと
思っております。１０インチを２発くらいにした方が良いですかね。


別の質問ですが、制振マットはどこの会社のものが貼り易いですか。
経験がないので貼り易いものを教えていただけると助かります。
あと貼る場所は底、サイド、天井全てでしょうか。お願いします。

どなたか>>614の質問についてわかる方いらっしゃいましたら教えてください。

60Aをいれる。配線の太さに注意です。長さによって電線太さは変わります

あまり大げさなシステムは考えていません。
国産ステーションワゴン車ですが、ＨＵが約50W×4ｃh内臓アンプだと、
スピーカーはＦｒセパレート、Ｒｒコアキシャルをが平均的なところですよね？
（ちなみにドアスピーカーです）

その場合、Rrコアキシャルという事はFrとRrにツイーターが来ますが、
高音は指向性が高いから、音場が前なんだか後ろなんだか不明確になるかと心配してます。

これは気にし過ぎなんですしょうか？
音源が２ｃｈなので（5.1chとかじゃないという意味）、前方低位にするのが基本だと思うのですが…。

これ大体平成車のまともな車ならなんでも
取り付けられるんですかね。
その配線やらなんやらってのは車種によって
違うんですか？メーカー別？

自作でウーハーＢＯＸを作ってアリアンテの１０インチを入れました。
でも、なんだか音が割れるというか、低音が出てないような気がします。
ＭＤＦ１８ｍｍを使用して、１８ＬのシールドＢＯＸです。
ウーハーの背面からＢＯＸ底面までは９センチくらいです。
何が原因でしょうか？アドバイスお願いします。

吸音材を詰めていないのが原因。

位相があってない。
シールドされずエアが漏れている。
というかシールド構造自体に問題はないのか？
例えば本来ポートが必要だったとか

>>650
「音が割れる」ってのはウーハー用アンプに対して過大入力で飽和
してるか、電圧増幅段のゲイン設定値を上げ過ぎてそこで飽和
してるかじゃないの？

つーかウーハー用アンプなしで、Ｈ／Ｕのスピーカ出力から
パッシブのローパス通して接続？　ならＨ／Ｕの能力（無歪最大出力）
を越えしまって歪んでる可能性もあるけど。

>>650
「低音が出てない」ってのは>>651の通り吸音材の過不足かも。
吸音材は多過ぎても少な過ぎても低音は出ないよ。

あるいは>>652の通り位相が合ってないのかも。運転席に座って
フロントもウーハーも音を出しながら試聴し、ウーハーの極性を
正接続／逆接続で比べてみて、好ましい方の接続に決めればいい。

まずはここまで確認してみて、それでもダメならいよいよ今度は
エンクロージャの構造自体の改変に着手すればいいんじゃない？

レスありがとうございます。

>>651
吸音材はホームセンターで買った吸音フェルトみたいのを底面に１枚入れてるだけです。
もう少し入れてみようと思うんですが、何かお勧めはありますか？

>>652
BOXは510ｍｍｘ300ｍｍｘ190ｍｍの18LのBOXです。
この場合ポートは必要ですか？

>>653
ウーハー用のアンプは、オライオンのＨＣＣＡ２５０Ｒをモノラルブリッジで接続しています。
確かMAXで250Wだったと思います。ローパスは、アンプのを使っています。
ボリュームを上げると音が割れてしまう感じです。

>>654
位相調整やってみます。

ボリウムを上げて音が割れてしまうのは

スピーカーの許容入力以上のパワーを与えた場合
アンプの無歪出力以上出力させた場合
ボックスが十分な強度を持っていない場合
ボックスの取り付けがちゃんとしていなくてびびる
内装がびびってる

あとは、スピーカーのエッジがいかれているとか、箱にスキマがあるとか


箱はスピーカーの推奨値より大きすぎると、スピーカーが振幅オーバーで歪む。
小さすぎると、箱自体がうなる。
十分な強度(板厚25mm以上とか、補強は十分入れるとか)を与えた適度なサイズの箱
を、ボディとしっかり取り付ける。
吸音材程度で箱鳴りが止むとは思えないが、2割程度箱を大きくした効果と定在波の防止効果がある。

うーハーボックス制作について先日質問しましたが
もう少しご教授下さい。
16cmSWを2発入れる予定です。容量はそれぞれ18Lくらいにするつもりなのですが
ボックスはそれぞれ個別の制作した方がよいのでしょうか？
それともひとつのボックスで、内部を18Lで間仕切る方がよいのでしょうか？

ついでに計算式教えてください。縦×横×高=容積でいいのでしょうか？
（例655より引用）
51cm×30cm×19cm=29070cm3=約29L　???

アルテッツァの純正オーディオを違う車に付けることは可能ですか？
というのも、純正オーディオの場合特殊な何かがありそうで・・。
アルテッツァ用のハーネスでしか付かないとか、不安な要素がいっぱい(-ω-;)
何方か純正オーディオの移植経験者います？

>>657
板の厚さ考えて内容積で出さないと

純正流用することは可能です
実際にやりました

ウインダム平成6年　V10式に乗ってます
トヨタ純正のスーパーサラウンドなんたらシステムってやつがついてます
それのCDチェンジャー部分だけを他メーカーの物に変えたいのですが、簡単にできますか？

オーディオ丸ごと入れ替えようと思ったのですが、特殊な形状のためキット買ったりでものすごい額になってしまうんで、
とりあえず壊れたチェンジャーだけ取り替えられれば・・・と思っているのですが・・・。

詳しい方いらっしゃいましたらこの超初心者にアドバイスお願い致します。

>>661
壊れたチェンジャーを修理に出すか新品に換えましょう。
超初心者で貧乏ならそうするのが最善。

大体メーカー違いのものに交換すると音声信号だけならともかく、コントロールできないと思う。

666になりますね。

>>662
ありがとうございます
メーカー違いで無く、トヨタ純正のチェンジャーでならなんとかなりますかね？
接続方法がいっしょであれば

ウーハーボックス自作を頑張る人多いみたいだけど
結論から言うと完成品を買ったほうが良い
市販もののほうが素人が組み立てるより箱の出来は比べ物に
ならないくらい良いし、見た目も綺麗。
材木・ネジ・ボンド・スピーカーターミナルなどを買い揃えて
失敗を繰り返すより結果的には安く上がる
ネットでオーダーメイドで作ってる業者に注文するのが一番幸せかも
作る楽しさを味わいたいのなら１ヶくらいは自作してみるのもいいけど
市販品以上の品質の箱は出来ないという事だけは割り切って考えろよ

６６６

>>659
素人の私には盲点でした。ありがとうございます。
>>665
おっしゃるとおりだと思います。
ですが、失敗する楽しさもあると思っています。
依然、機材が泣いている状態です。(..;)""""> ポリポリ

質問です。
カロッツェリアのTS-J160Aを安く入手できたので使おうと考えています。
これはコアキシャルタイプなのですが、定格4Ωの並列接続なので
ツィータをカットした場合8Ωになりますよね？

アンプは4Ω対応なのですが、ツィータをカットしたままで使用して
大丈夫でしょうか？
それともツィータ分の抵抗を入れた方が良いのでしょうか。

インピーダンスが高くなる分には大丈夫な気もするのですが、
なにぶん自信がありません。
初心者で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

>>668
公称インピーダンス４Ωのコアキシャルなら、ツィータを
カットしても公称インピーダンスは４Ωのまま。これは
公称インピーダンスの定義とインピーダンスの周波数特性
グラフを見て考えればすぐに分かること。

アンプが４Ω対応ということは、４Ω以上なら何Ωの負荷を
接続しても大丈夫。

>>669
レスありがとうございます。結論は了解です。

で、早速調べてみたのですが、ちょっとまだ理解しきれていません。
公称インピーダンスの定義というのは、
「低音共振周波数以上の周波数範囲で示す最初の最低値をスピーカのインピーダンスとする」
これでいいのでしょうか。

一方、インピーダンスの周波数特性グラフというのはこの場合、TS-J160Aのグラフですよね？
これは探しましたが見つかりませんでした。
自分の今現在の理解度では、公称インピーダンスはこの場合ミッドによって決定されると
考えていますが、いかがでしょうか。
逆に言うと、ミッドをカットしてツィーターだけ鳴らす場合はインピーダンスが変化する場合があるとか？

コアキシャルは2種類のスピーカを並列接続したものだと考えたのが、そもそもの間違いですか。
例えばばら売りの16cmにツィータを並列に増設する場合もインピーダンスは変化無しとか？
どこか分かりやすい説明があるところ教えてください。

理解が悪くてすんません(;´Д`)

自己レスです。
いろいろ調べていたらこんな記述を見つけました。

-----
２ＷＡＹスピーカーは、スピーカーユニットは２つ付いていますが、アンプから見た場合、
１つのスピーカーに見えます。
ネットワークにより分離されていますので、低音域では、ウーハのみ動作し、
高音域ではツィータが動き、並列に接続されている事にはならないです。
-----

やはり根本的に間違えていたようです。
大変参考になりました。皆様ありがとうございました。

ｱｾﾞｽﾄとかｹﾝｳｯﾄﾞとかからでてる
薄型ｳｰﾌｧｰって、
あんまりｽﾞﾝｽﾞﾝいらなくて、あと少し低音にパンチが欲しいなって時には
まだ使える物なんでしょうか

カー用品店とかで車用ウーファーとかを鳴らしてますが、あれって電源どうしてるんでしょうか？
家庭でもできるんであれば、使わなくなったサブウーファーをホームシアター用として利用して
みたいのですが。

>>673
普通はバッテリー直。容量小さいならヒューズボックスや他の配線から
電源取れるんじゃないかな？

http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=378&SEND=%81@%82n%82j%81@
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=463&SEND=%81@%82n%82j%81@
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=806&SEND=%81@%82n%82j%81@
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=330&SEND=%81@%82n%82j%81@
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=344&SEND=%81@%82n%82j%81@

すいませんこの5車が2dinがどうか教えてほしいんですが。
2dinなら大体取り付け大丈夫なんですよね。詳しい人お願いします。

防水カバー外すので防水面に不安があり、デッドニングする勇気がありません。

デッドニングと言うのは
防水を犠牲にして音質を追求しているのか
防水シート外しても防水面の心配は要らない

どちらなのでしょうか?

>>676
デッドニングと防水カバーを外すのは全然別の事だよ。
デッドニングは内装がボコボコいわない様に補強する。
防水カバーは、メーカー製のスピーカーにはたいてい付いていない。
純正スピーカーには安全の為付いているけれど、そのせいで音が悪いのだから
純正のまま音を良くしたいのなら、防水カバーを取ってみたら？という意味だと思うよ。
だから、いやなら防水カバーを外さなくてもデッドニングは出来るよ。

あ、防水シートって書いてある。
ひょっとして、
インナーパネルに付いているビニールの事？
それなら、遠慮なく、破り捨ててしまってるが・・・・

家庭のオーディオのスピーカーを車にのせることができると聞いたのですが、是非詳しく教えていただきたいですm(__)m
車のオーディオを取り出すと、左右にネジではさんであるスピーカーの配線があると思うのですが、そこに取り付ければいいのでしょうか？

ちょっと質問です、
今度車を乗り換えるんですが、
今の車についてる16ｃｍスピーカが４穴なんです、
で、次の車が16ｃｍ３穴なんです、

同じサイズで違う穴数のスピーカーを装着できる
アダプタ？みたいなものってあるのでしょうか・・・？

>>680
「ドリル」について調べればすぐ見つかるよ。

あ・・・・・、
つまり穴アケロって事ね？
そらそうだ・・・・・Ｏｒｚ

>>676
防水シートがついててもドアはシートの外側でいずれ錆びます。
あれは気密性を高めるためのもので、ドアトリムに水分が入ったところで大したダメージは無いです。
水没したらどちらにしても水が入ってくるでしょう。
どうしても嫌なら全面貼りでデッドニングしたら？

>>673
あれは、アマチュア無線なんかで使う「直流安定化電源」で１００Ｖを１３．８Ｖに落として使ってます。

１４回目の関東オフを下記日程にて開催したいと思います。

日時・・・４月９日　PM６：００〜
場所・・・オートウエ〜ブ晴海店　２Ｆ駐車場

参加資格などは特には御座いませんが、外向きの方は
申し訳御座いませんが御遠慮下さい。
初心者の方・興味のある方お気軽にご参加下さい！
詳しくはhttp://2chCarAudio.net/

今回、カーオーディオショップに初めてスピーカー交換の見積もりを取りました。
フォーカルのV130というスピーカーに、フロントドアのデッドニング、スピーカーコード、
調整を含めて15万程度でした。
作業は、丸一日かかるそうです。
これって、世間相場並なのでしょうか？
デモカーで聞かせていただいた音は生まれてはじめて聞くカーオーディオの音でした。

すみません、教えて下さい。

Ｆｒ.スピーカーをセパレートにして、ツイーターをダッシュなりピラー根元なりに置こうと考えています。
その場合、Ｒｒ.ドアスピーカーにどういうものを入れたら良いのか分かりません。

あまりお金をかけるつもりは無く、普通はＲｒ.はコアキシャル２ｗａｙのようですが、
そうすると前後にツイータがくるので高音が飛び回ってしまわないか心配してます。
これは心配しすぎでしょうか？

リアドアにはウーハーのみの１ｗａｙがいいかなと思ったのですが、
そういうのは高級品しか無いようで手が届きません。

皆さんは、リアドアスピーカーはどういうものを入れてますか？
ご回答、宜しくお願いします。

本件、>>648　の内容です。

ﾘﾔｲﾗﾈ

>>687
リアは鳴らす必要ないから純正のままでいいよ
違うとこに予算回してね

初歩的な質問なんですが、シールドエンクロージャーにはどのような利点・効果があるのでしょうか？
ググってみたのですがいまいち解りません。

あとバッフルボードは材質は主に木材でスピーカーの振動を抑える役割をするというのまでは解ったのですが、
アルミなどの軽金属でも同じ役割をするのでしょうか？
木材と軽金属で同一形状のバッフルボードがあったとしたら、どちらがより効果が高いと思われますか？

>>690
バッフルボードは、元々市販のスピーカーを純正にインストールする
ための形状変換アダプター。
インナーバッフルで板一枚だと、内装パネルとの間に隙間が出来るから
アウターバッフルで内装パネルを隙間なく挟み込めば、一番いい。
ドア自体をスピーカーボックスと考えて
材質なんか検討するより、いかに隙間なく取り付けられるか検討するように。
ちゃんとした木製だったらなんでもよいよ。
内部損失の少ない上に加工も難しい金属にメリットはないんじゃないかな？

シールドエンクロージャーはスピーカー後面の空気を外に漏らさないようにする密閉箱。
メリットはサブウーハーとドアスピーカーで目的もメリットも違ってくるが
あえていえば、計算どおりの音が得られる、取り付け方に左右されにくいのがメリット。

>>690
もし質問の意味が「バスレフと比較した時のシールドの特徴は？」
という意味であれば、ネットにいくらでも解説が転がっているはず。

質問の意味が「（シールド）エンクロージャが必要な理由は？」
という意味であれば、一度実験でスピーカを裸のまま接続して
鳴らしてみれば、その理由がハッキリと明快に分かるはず。

>>690
即レス感謝いたします。勉強になりました。ありがとうございました。

↑は>>691さんに対する レスです。アンカー間違えました。

>>692
シールドエンクロージャーなる物があることをつい昨日知ったもので調べてみたんですが、
要点が掴めませんでした。ググってみます。レスありがとうございます。

ウーファー付けたのですが、オススメのCDってないですか？

NO PLAN

>>687
リアは、最初のうちは鳴らしていてもそのうち止めてしまう人が
多いよ。その理由は、

（１）長時間聴いてるとリアからの音に生理的な違和感（疲れなど）
　　　を感じるようになり、そのうちリアを鳴らすのを止めてしまう
（２）フロントの音（ミッド＋ツィータ）をまとめあげるだけでも
　　　大変なのに、そこにリアも加えて全体を破綻なくまとめあげる
　　　のはさらに困難と悟る
（３）リアに回すコストをフロントに回してフロントをグレードアップ
　　　した方が質のよい音が得られることに気付く

などなど。

>>695
BassPatrolとかいうのはベタですか？

ちなみに漏れは（１）と（３）。

質問です。
Pioneer製のDEH-1000という古いオーディオを中古で買ったんですが、
時計の設定の仕方がわかりません。
どなたか、わかるかたいらっしゃいましたら、
ご享受お願いします。

純正オーディオにＳＯＮＹ製カーアンプをつけようと思ってるのですが、
アンプにあるリモート端子はどこにつなげばいいのでしょうか？
純正オーディオなんでリモート出力端子はないのです。

自己解決しました！

>>701
ソニーのカーフィッティングで自分の車を調べてみて下さい。
「純正用」配線のどれか（全部かも）がリモート出力です。
電源入れて１２Ｖが出ていれば分岐してアンプに繋ぐ。
もしくはＡＣＣをリモート代わりにする、スイッチを付けて
１２Ｖを手動オンオフする。

今、Frドアに10ｾﾝﾁスピーカー（JVC）がついてます 。
これを16ｾﾝﾁスピーカーとかに交換しても大丈夫でしょうか？
大丈夫なようでしたらドア加工してつけようと思ってるんですが
ちなみに車種はミラターボです

<<686
使用するＳＰケーブルの種類（値段）や車のドアのサイズにより
デッドニングの費用はかなり上下します。
ちなみに調整ですが、あくまでそのショップの調整する人の
好みが入る為、一概に良い音とは言えません。
最終的に高いか安いかはその人の価値観もあるし・・・。
まあ、ＳＰケーブルはあまり安いものはやめた方がいいと思う。
好みのメーカーで出来るだけ高いものを入れておけば後で
更改はしないかな。
安いＳＰケーブルを入れて飽きたときに再度引き直す方が
高くつくし。

教えてください！！
ビクターのCS-CN100（センタースピーカー）を買って、
パナソニックのカーオーディオにつなぎましたが音が出ません・・・
レシーバー側にセンタースピーカー専用RCA入力端子があったので、
スピーカーコードを自分でRCA端子に変えてつないだのですが・・・
どうか教えてください！

フロントのスピーカーがダッシュボードに入ってるんで、ショップでドアにMBQUARTの13センチのスピーカー付けてもらうんですけど、中高音のこもりとかかなり改善できるのかな？

>>706
アンプ入ってないセンタースピーカーにRCA出力入れても音は出ん罠。

>>705
業者乙
ベルデンの安いので十分すぎるぐらい良い。

>>706
まず入力端子にスピーカーつないでも音は出ないだろ。
もし出力だとしてもRCAなら外部アンプが必要だと思われる。

>>710
どうしたらいいですかね？
と、その前に回答ありがとうございます！
センタースピーカーだけに、ダッシュボードにアンプ置くスペースもないし、
純正のアンプにつなげばいいんですかねー？
どこにつなげばいいかわからないし・・・
おすすめアンプってありますか？？

日参ノ-トにトレード印スピーカーをDIYインストールしたいんですが､
現在､フロントにJBL P650C リアにJBL PS62を考えています｡
求める音質は､
1)音離れのいい､しっかり前方正面に定位する音
2)キンキンしない(柔らかい)高音
3)テレビのスピーカーの様な､聴き疲れしないナチュラルな音
4)音圧の豊かな低音
5)締まった低音
2･5と4は思いっきり相反していますが､上ほど(１に近いほど)優先したいです｡
また､音像を求めるのはフロント席だけで｡と割り切っています｡

また､スピーカーはポン付けではなく､サービスホール塞ぎと内装パネルの吸音&遮音
は施したいと思います｡(特にフロント)
あ･あとヘッドユニットはテンのナビ一体機(AVN9000なんとか)です｡

この私の求める音質で､スピーカー選択が間違っていないでしょうか?

>>712
ﾓﾉｰﾗﾙにしたほうがいいかもしれん・・・・

>>712 低音はサブウーファに任せたほうがいいでしょう。特に音圧は。
高音のキツさを嫌うなら、ツィータの向きを自分にではなく、風防に向けるなどして回避
するか、ハウジングに綿を詰めるなどの工夫で高域を落とすことができます。
ただ、リアは必要ですかね？

こんばんは。
１０年ほど前からソニーのMDX400という４連想ＭＤデッキを使っています。
先日車のバッテリートラブルで、MDX400の内蔵時計がリセットされてしまいました。
時計の合わせ方を失念してしまい、説明書も手元にありません。
もしMDX400で日時を合わせるボタン操作をご存知の方がいましたらお教え頂けないでしょうか。
またこの質問が本スレに相応しく無いようでしたら誘導して頂けますと助かります。
システムコマンダー（？リモコン）も問題なく動作します。
よろしくお願いします。

>>712
JBLは派手な硬い音
前方定位が欲しいのにリア鳴らすのは何でかね
外部アンプとサブウーファー入れたらどうか

>714
ご意見､ありがとうございます｡

>低音はサブウーファに任せたほうがいい
サブウーハーは手持ちがあるので､ナビが5.1ch対応な事もあり
それも､十分検討いたします｡

>高音のキツさを嫌うなら、ツィータの向きを自分にではなく、風防に向けるなど
そのようにセッティングするつもりです｡
ただ､ダッシュと風防の位置関係によって音場がぼやけ気味になることが多いのが少し心配です｡

>ハウジングに綿を詰めるなどの工夫
そういう方法もあるんですね｡
かなり､上が落ちそうですが､どんなもんでしょう？

>ただ、リアは必要ですかね？
家族が後席に乗ることが多いため､今回はリアもそれなりに聞けるようにしたいと思いました｡
また､もっと言えば自分が運転手している時に｢リヤだけで聞いてもらう｣のに都合がいいので…

あと、P650Cの取り付けが少々不安なのですが､基本的にはトレードインできるものなんでしょうか？
取り付けた方は居られますか？

アンプ内蔵センタースピーカーってありますか？

>>716
助言ありがとうございます｡

>JBLは派手な硬い音
私もJBLはホームで使ったり､ツィーターだけ使ったことがありますが､そのように認識しています｡
派手な音が1と4に硬い音が3と5の好みに合うので選択肢のトップ候補としています｡
ただ､派手な硬い音は普通は､2に相反すると思うのですが､その点はどうでしょう？
とくに自分の聴いた範囲内のJBLユニットではそう感じたことはありませんが｡

>前方定位が欲しいのにリア鳴らすのは何でかね
理由は､>>717 の通りです｡一人の時はフェダーをフロント気味にしようと思います｡

>外部アンプとサブウーファー入れたらどうか
やはり､外部アンプは必要だと思われますか？
かなりの重量･容積増とバッ直配線が面倒なので今回はパスしようと思うのですが｡

折角､ご助言いただきましたが読み方によっては否定的なレスですいません｡

>>718
あります｡
一例としてケンウッド製なんかがそのようです｡
スピーカー部にアンプがあるのではなく､ハイダウェイ状になっているそうです｡

あんまり詳しくなくてすいません｡

>>712
ホームオーディオもやっててＪＢＬを使ったことがあるなら分かる
と思うけど、たとえば４３１２Ｄと４３１８を比べてみると、
同じＪＢＬ、同じ使用ユニット（４３１８は改良型）、ほぼ同じ
内容積。・・・・なのに音色の傾向はかなり違うでしょ？
かつて言われていた「ＪＢＬらしい音」、明確な音のキャラクター
ってのは最近は変わりつつ（変えつつ）あるよ。

先入観を持つと判断を誤る。
悪いことは言わないから、とにかく一度は購入候補のスピーカの
試聴をすることを強くお勧めする。
（必ず普段から聴き慣れたソース持参で）

>>700
その機種はもってないので確証は無いですが、
カロの機種の場合、clockボタンを押しながら、[1]で時、[2]を分を合わせる
のが多いように思う。いかがでしょう？

コストパフォーマンスの高いSPケーブルないですか？
DENONのAK-2000がいいらしいんですがどうでしょう？
配線長くなるからなかなかいいケーブル買えないんですよね。

>>723
>>709

トヨタ純正EMVの為、社外ナビやオーディオがつけることができません。
せめてDVDプレイヤーをつなげて5.1CH化したいのですが、
どういう機材が必要なのかわかりません。
つーか、そんなことできるのかもわからないド素人なのですが・・・
つまらない質問ですいません。

>>712
ソニー（アルミコーンの奴）が良かったよ。
見た目に反してとても自然な音。
締まった低音。

carrozzeriaで1DINでCDとあわよくばMDもってので
１番音がいいのはどれですか？
オススメを教えて下さい。

>>720
ハイダウェイ状？
ってなんだか教えてくださいませんか？
出来ればそれの型番も教えてください！！

>>727
あんた音質どうこういうならMD聴くのやめれ。
せいぜいイルミが派手な奴でも選ぶがいい。

コアキシャルからセパレートタイプに
変えたのですが、ツィーターの音が曲によって割れます。

これって接続不良、もしくはスピーカー不良でしょうか？

>>729
まあまあ。音質の違いをわかるためにも
そこそこのシステムが必要なわけですから。

>>727
基本的には値段が高いほうが音がいいです。
とりあえずRS-D7XII。
高すぎるならDEH-P099 もしくはDEH-P7
ＭＤは、、、カロで1DINならあきらめるべし。

>>730
まずはスピーカーのメーカーと型番を。

>>731
728のも教えてくださーい！！

>>731
ケンウッド LS100です。

ＫＥＮＷＯＯＤのL707MD買おうかと思うのですがどんな感じですか？
持っている人、知識がある人教えてください

セダンなんですが一昨日リアトレイのスピーカーを純正から変えました。
驚くほどよくなったのですが、リアウィンドウがブンブン振動しまくって不安です。
金属疲労的にガラスがぶっ飛ぶなんてこたぁないんでしょうか？
ブンブン鳴らしまくってる人教えて〜

>>735
迷惑だから市んでくれ

>>732
ハイダウェイ＝hideaway

座席下などに隠せるような別体式のユニットをハイダウェイユニットと呼ぶことが多い

>>733
割れるのは左右両方？それとも片方？
取り付けは自分で？お店で？

片方だけなら取り付け、もしくはスピーカーの不良が考えられる。

店で取り付けてもらったのなら音割れの出る曲を
聴いてもらって対処してもらうのがいい。

質問をするときは、自分の持ってる情報をできるだけ出すのが
効率よく答えてもらうためには必要ですよ。

>>737
ありがとうございますッ！！
>>
ハイダウェイ状（アンプいらずの）センタースピーカーで
いいのありませんか？

>>738
片方です。取り付けて貰った店に行って
割れる箇所を聴いて貰います。

けど、持ち込みで取り付けて貰ったから…

正常な状態であったら片方だけ割れる事はないですよね？

FMとか他のCDは割れないんですが…

平成６年型カリーナEDについてる
トヨタ純正KCP5170（CD、カセット、AM/FM一体型）なのですが、
ググっても一個も引っかかりません。ヤフオクも見ましたがありません。
別の型番か何かがあるのでしょうか？
ご存じの方、教えてください。お願いします。

（CDのスキップが壊れているので中古で買って付け替えたくて）

>>741
トヨタで聞けばいいんじゃね？

>>742
できればジャンクで探そうと思ってますのでトヨタさんには聞きづらくて・・・
ちなみにKCP-5170はTST-5170↓
ttp://freett.com/nnl/noah/audio12.jpg
にCDがついたやつです。

>>743
11年も前のモノだったら、中古もなかなか見つからないんじゃない？
予算が幾らかは知らないけど、適当に安い1DINのでも買えばいいのでは？

>>744
どうもです。
調べてみたら配線コードキット（10P・6P）ってのがあるんですね。
これ使えばわざわざ純正品を探さなくても良いわけだ。
よーし。目指せ！3000円でCD/MD。脱カセット！
どうでもいいが脱カセット！と脱力セット！は同じだ。後者はだつりょく。

各社からシート下とかに設置出来るｳｰﾌｧーがでてますが
音は似たようなものでしょうか？

>>746
うん。

>>746
どうも
目糞鼻糞ですか

>>746
メーカー　モデルごとにかなり違うぞ
イメージで判断してるんだろ
いい加減なこと　書くな

俺が怒られるのか…Ｏrz

詳しいようなのでご教授ください
どこのが一番良かとですか？

>>722
試してみたんですがだめでした(´Д⊂ヽ
引き続き情報お願いします。

よくヤフオクで「オーバーホール済」って説明書かれている物がありますが、
メーカーにオーバーホールを頼むと引き受けてくれるもんなんですか？

ソニにアンプのオーバーホールをお願いしようと思って電話したら、故障箇所があれば
修理はするけどオーバーホール単体での作業は引き受けていないと言われました。
メーカーによってはやってくれるんですか？経験のあるかた教えて下さい。

>>752
坊やそれはね
安い機種はオーバーホールする価値なんかないからだよ

こんなこと書くと叩かれそうですが、オーバーホールを依頼したのは
XESのM50です。
買った店がだいぶ前に潰れちゃったのでサポートに電話しました。

CDチェンジャー　ヘッドユニッドはオーバーホールしてもらったことあるよ。

電子的部分でなく　モーターやボリューム等の操作系のパーツ交換でした。
アンプは　不具合がなければオーバーホール必要なしと判断されているんでしょう。

　ホームオーディオやってます。
カーオーディオ買うときのためにカタログをもらってきました。
正直、ランク的にどれがいいのかよくわからんし、メーカーによる音の傾向もわからん。
そして何よりもホームと違い、車内は密閉空間であり、色々な反射物があり、またドライブノイズもある。
車種によっても内部の形状は全然違う。
　カーオーディオ雑誌などで特集しているウーハーどんどこなシステムにはするつもりはない。
MDは持ってないからいらない。HDDにWAVを放り込むようなシステムはないのだろうか。
ホームオーディオとは違い積極的にDSPの力を借りるべきなのだろう。

　ところで先程ECLIPSEのページ見てきました。
一応ホームにも出てるタイムドメインスピーカーなんてものがあるじゃんかよー。
タイムドメインって誰か持ってませんか？
持ってたら、感想聞かせてください。

カロのFH-P099MDって内蔵アンプのＯＦＦ機能って無いんですかね？

メーカーサイトやカタログ見ても載ってないんでやっぱり無いのかなぁ…？

知ってる人教えて下さい。

>>757
ありません
その機能がついてるはうが　めずらしい
デンオン　JVC　　くらいかな

>>758
漏れのアルパインにも付いてるよ

即レスどうもです〜

今までアルパイン使っててソレが付いてたから
カロのハイエンド（？）なら付いてるかも？と期待してしまいました…。

ヘッドユニットでこれだけつぎ込む人なら外部アンプをつける人も
多いような気がするんだけどね〜…。

Mac miniを車載、GPSナビも動作しています。

http://minidock.exblog.jp

>>756
そうやって何も知らないうちが楽しいよ。
カーは自分でエンクロ製作と電源改造するようなもんかな。
高い機材買っただけで満足できる人がいるのはカーもホームも同じだな。
DSP内蔵HUなんてAVアンプで満足してるピュア厨みたいなもんだ。
とりあえず手当たり次第、色々やってみ。面白いから。

ホームオーディオ以上にカーオーディオは難しい。
自作して一度地獄をみてみろ。死ぬなよ。

>>756
カーオーディオとホームオーディオは条件が違いすぎるので
比べようもありませんが　ホームと別の楽しみ方があります。
カタログで判断されるより　カーオーディオ専門店に行かれて
デモカーの音を聴かれてから　どういうシステムを組むか決定
したほうが良いと思います。
良い音で聴くだけが　車での音楽の楽しみ方では　ありませんから。

>>756
君はこちらより、向こうの方が向いてると思う。

http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/pav/1092272377/l50

カーオーディオやってるとホームオーディオって簡単すぎてつまんない
ホームは高級機材を置けば誰でも簡単にいい音が鳴らせるけど
カーはまともな音を出す為に試行錯誤しながら作り込まなければならない
楽しみ方が全く違うからホームと同じような感覚でカーに手を出すと
挫折するか、カーオーディオやってる人の事が理解出来なくなる

ナビで、DV255Fを購入予定なのですが
独車でアンプがないのでアンプを別途購入しなければなりません。
アンプ機能だけあればいいのですが（DV255とiPodをつなぎます）
初心者向けのおすすめアンプを教えてください。
よろしくお願いします。

よろしくお願いします
私は古い軽自動車に乗っていますが、先日カセットテープが出てこなくなりました
修理に出そうかと思いましたが、テープも時代遅れだし、この辺でＣＤに替えたいのですが、取り付け等の費用も入れると、お金はどれくらい掛かりますか？
一番安い物、もしくは中古で良いのですが（今お金があまり無いので・・・）

>>766程度のレベルでカーもホームも語ってほしくない。

>>768
CDデッキの取説を熟読して接続は自分ですることを前提に（やる気が有れば初めてでも
必ず出来る）、車側のパネルはデーラーで外し方を聞きに行くとして・・・

・接続用のハーネスキット代およそ5000円
・基本機能／性能のみCDデッキおよそ10000円
・その他雑費（収縮チューブetc）およそ1000円

こんくらいだろうかな。

>>768
>一番安い物、もしくは中古で良いのですが
それこそ、詳しい友人に頼んで余り物中古を付けてもらえれば最も安く済む。

現在はカーオーディオも安くなったので、車用品量販店に一度出向いて見るとよろしい。
CDプレイヤー・AM・FMラジオ付き、１万円前後であるよ。
取り付け工賃３千円が相場との前提に、「店頭表示価格で買うから工賃込みにして」
と頼んでみると価格交渉の手間が省ける。

接続用のハーネスキット代およそ5000円 →1500円 くらいでは？
それとDINスペースの隙間を隠すキットくらい買うだろうな。

>768
新品という前提で、
CDプレイヤーが
\10,000〜
取り付け工賃(自分でやるときは不要)
\5,000前後
車種別取り付け部材
\1,500前後

詳しくはカー用品店で見てきて下され。
一部機種は試聴機もある。
外見で選ぶのも悪くない。
個人的に三洋電機、日本ビクターが値段の割に物が良いと思います。
とりつけには時間が掛かるので注意してください。

中古の値段は物によりけり。
手先が器用なら、自分でも取り付けできるよ。
車種別資料はソニーカーAVのホムペで見て、出来るかどうか判断。

もしポータブルCD持ってるなら、FMトランスミッターが使えます。
(今ついてるカーステレオのFMラジオで受信)
これなら3千円位からある。工事も不要。
ただし、音質は期待しちゃダメ。

5000円くらいと書いた者です。
1500円くらいであるのかな・・・。ｽﾏﾝｺ。
2、3社出してるけど、Just fit製が良いと知人の車屋が言ってましたよ。

あと、軽四はパネルの取り外しが大がかりになると予想されるので、
デーラーで聞くときに外すネジ部分をビニルテープでマーキングするとか
携帯カメラで指さし撮影するのがよいよ。

バカげた質問かもしれないけど、
ケンウッドのRTシリーズの１６cmスピーカーを買おうかと
思ってるのですが、これってスピーカーグリル（ネット？）が
付属して無いのかな？

と言うのも、車が旧規格の軽トラで、バッフルを内張り（薄いベニヤ状）
の上からインナーパネルにボルト止めしようと思ってるんだけど、
ネットが無いと、足で蹴ってしまいそうで怖いんだよね。

そこで、もし付属してないのなら、ポン付け出来る様な
汎用品のネットなんてあるのかな？

今まで騙し騙し安い軽乗ってたんだけど
どうしようもないほどに大破しんで買い換えようと思う。

オーディオを弄りやすい、いい音を鳴らしやすい車って
あると思うんだけどどうなんだろ？
あんまりお金ないから、最低限ドアが厚くて重い車で安いの考えてます。

ワゴンＲに乗ってます
この度アンプ内臓のサブウーハーを取り付けたのですが、
設置場所がリアのトランク、右隅（ドライバー寄り）に置き、向きをドライバー側に向くように置いたのですが、
よそ様の置き方見ると横方向に置いていたりしますが、どのような向きが一番いいのでしょうか

クラウンなんですが、アルパインのデッキをバッ直で
前のスピーカーを五万くらいのツイーターつきのやつを入れています。

次はウーファーを入れようと思うんですが、二発と一発ではどっちがいいんですかね？
たまにはズンドコやって遊べる位のパワーのあるやつが欲しいんですが。

キッカーのソロ・バリック（1200/600）一発にするのと、
アルパインなどの１２インチウｘ−ファー（600/200）二発にするのでは
どっちがいいのでしょうか？

誘導されてこちらに来させていただきました。
ご相談よろしくお願いいたします。

私はECLIPSEのE3304CMTというオーディオ付けています。
で、先日サブウファー（アルパイン SWD-1600）を付けたので、
ツイーター・フロントスピーカー・リアスピーカーからは低音を出さないで、
低音はすべてサブウーファーから出そうと思い説明書を読んだのですが、
何がなんだかさっぱり理解できませんでした。
どなたか、この機種を使っていて操作がわかるというかたいらっしゃいますか？
また、参考までに今自分が目指している音質を以下に挙げようかと思います。

○DSPのスタジアム並みのエコーを利かせたい。
○重低音はサブウーファーからのみ出力し、音割れや歪みが発生しないようにする。

以上の音質を作りたいと思っております。どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。
長文失礼いたしました。

カーオーディオってなんですか

すんません。
車両側から出てるコネクターの「バッテリー」って、
バッテリーに繋がってるワケじゃないんですか？
バッ直と、どう違うの？

>>781
バッテリーは　バッテリーとの間にスイッチがない　常時電源
バッ直との違いは　途中で分岐されて他のパーツにも電気を供給していたりする。
バッ直線をひくのは　専用電源を新たに設けるという意味

>>799
チャンネルディバイダーの機能とそれを経由したパワーアンプが必要になる。
もしくはでっかいコンデンサーを使ったパッシブネットワークを作ってスピーカーに付けるかだな。
計算や接続方法はFAQを見て欲しい。

>>780
「りきいちおーでぃお」と読みますが何か（ｗ

MP3をメインに聴いてて、
MP3＝音質劣化なんだけど、さっきマスターと聞き比べて
気持ち劣化してるかなぁ〜ぐらいなんですが、
中級者たちは一発でマスターかmp3か聞き分けられるんですか？

外部アンプにステップアップしようと思うんですが、
もちマスターも聞きますが、やる価値あるかどうかちょっと疑問。。
外部アンプでMP3聴いてる人がいましたら是非感想とかおしえてもらえますか？

正直ウーハーとサウンドシャキットどちらを導入したほうがいいですか

車両と好みによるんじゃないのかな？
兎に角低音を出したいならウーファー、総合的な音質改善ならシャキットの方が。
ただ、スピーカーが負けないようならシャキットで低音強調という手も。

>>785
中級というには恐れ多い程度の者ですがチョット感想。
MP3だとお手軽に手に入るのでよく聴くけど
最初の頃は気にしなかったけど機材やら取り付けやら進めていくと
CDとMP3の音質の差が開いていったよ。
なんていうか、音質が、っていうより空気から違う感じ。

前はMP3ばっかりで聴いてたけど、
今は気に入った曲は絶対CDで、って感じです。

>>785

実のところ128kbpsでもかなり微妙な線をいっていて、
真剣に聞き比べない限りわからない。中級以上のヘッドホンで聞くと、
弱音部からの立ちあがりに特徴が出るのでわかる。プリエコーという
やつだ。あとは音の鮮度がホンのすこしだが落ちる。

走行中の車の中ならはっきりいって128kbpsで十分。
「それでも、気になる」という方は192kbpsか、256kbpsはいかがか？
256kbpsだと、ほんとにまったく分からなくなる。サイズは1/5。
これでもCDにアルバム５枚は入れられる。

誰かアドバイスお願いします。
明日買いにいきたいので。

>>758
アゼストには現在5機種あったよ。
ステップアップして行くには便利な機能だよね。

>>778

買う際に試聴させてもらったら？
自分で確かめるのが一番

>>790
「ズンドコ厨かよ？ なら好きなの買ってろ」
「つか爆音厨は氏んでいいよ」
がこのスレのデフォルト回答ｗ

>>778
>>790

一発より２発のほうがいいと思う。

ただ、その構成ならば俺ならカロのパワードサブウーハー
ＴＳ−ＷＸ９９Ａにする。出力も大きく、ラゲッジにほうり込んで
も余裕で鳴ってくれる。工賃込み６万ぐらい。

それで不満ならセダンは難しいので、プロショップに相談。
→　アンプ込みで１０万コース。

>>792
店での試聴じゃイマイチわからないんですよね。
>>793
たまにはって書いたじゃん。
>>794
トランクに置くのでそれだと少し弱いかな。
プロショップにやるほどのシステムじゃないんですよ

>>795

構成からいって、私のお勧めはKicker Comp VR 12inch の２発。
あとは自分で考えてチョ！

追伸　ＴＳ−ＷＸ９９Ａ、実は想像以上になりまっせ。ヘタに箱作るより上。

>>797
車内におければ、それでもいいかもしれないですね。
けどアンプ内臓は少し抵抗が（ポコポコ音がしそう）

こういうの２発いれるのと
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/audio/subwoofer/unit_subwoofer/ts-w3000c_w2500c/index.html

キッカーのソロバリック最大１２００Ｗのウファー一発を考えているんですが、
それでも２発の方が上なんですかね？

ウーファー１発の場合と２発の場合の違いを教えて下さい

車内におければいいと言ったのは＞ＴＳ−ＷＸ９９Ａの事です。

僕ならばアルパインの２発とソロバリック１発なら絶対ソロバリックの方が価値的にいいと思う。それほど良質なものならきっと大事に使い続けますからね。
ソロバリックを鳴らしきるにはそれ相当のアンプも必要になるとおもいますが、ボリュームを下げてもコーンが正確に動作するらしいそちらの方がいいと思います。ご参考にどぞ

>>798

音聴いたことある？TS-WX99Aとか、TS-WX1600Aはちょっと違いますよ。

う〜ん、ちょっと議論し続けると朝になっちゃいそう。
信頼できるお店でいろいろ教えてもらったほうがいいと思う。

とにかくトランクへのインストールだと、ウーハーの値段に比例した音を
出しずらいので、ある程度はあきらめが必要。音圧重視なら２発構成の
ほうが有利。単純にいうと、振動板の面積が大きいほうが有利です。
どうせウーハー１本に１２００Ｗぶちこむなんてしないと思うし。

低音はいろんな要素が絡むから最大出力（許容入力）だけで単純に
比較してはだめだよ。それから全体のバランスが大事。ウーハーだけを
高級品にする、ってのはまずうまくいかない。

明日早いので寝ます。おやすみなさい！

デッドニングをやろうと思い
とりあえず試しに制振だけやろうと思って
スピーカー周りとスピーカー背後に制振材貼り付けたら
何か急に低音が寂しくなったんだけど・・・。
これって何か原因あるのかな。

あと、スピーカー背後に吸音材追加したら低音増える？

>>802
いままではスピーカ周辺の部材が共振してたので低音の量感が
増えていただけ。
いま出ているその音が、そのスピーカユニットの本来の音
（に近い）ということ。

吸音材を増やしても低音量は増えないと思われ。

>>802
低音量を増やしたいなら、サービスホール等を塞いで背面音を
囲い込まなきゃ。

スピーカユニット背面からの音（逆位相の音）が、前面からの音
を打ち消してしまうからね。波長が長い低音域ほど顕著に。

穴塞ぎは、スピーカユニットに近いところは重点的にね。
遠いところは、条件によっては何ヶ所か空いたままの方が良い
場合もあるから、試聴しながら塞いでいくのが吉。

制振材の貼付で低音が減少すると言うのは通常では考えにくいと思います。
スピーカーのフレーム部分とバッフル（軽なら内張りかな？）との間に隙間が開いていませんか？
スピーカーの背圧が回りこんでたりするかも。そちらを一度調べた方が良いと思います。
スピーカー背後に吸音材を貼付すると、低音が増えると言うよりスピーカーの能力をより発揮できると考えた方が良いと思います。
強い電力をスピーカーにかけると当然背圧が大きくなり、その力がスピーカーの本来動こうとする力を抑制して、結果的に音質・音圧劣化と言う悪さが出てきます。
後、エーモンから発売されているスピーカーと内張りの隙間を埋める防音テープみたいなの買って付けるといいかも。
背圧の回り込みを遮断できるので低音は元より音が良質になります。おすすめです。

素人がペタペタと制振材をはったら失敗しますか、それともやったなりに少しは効果がありますか。

変化があった　ということは効果があったということ
満足のいく効果が得られるかは　それぞれ違うわけだ
デッドニングをして　不満な音になったのならハガセばいいだけだ。
サービスホールを塞いで位相干渉を防いだ位じゃ低音の音圧は体感できるほど増えない。
締まった低音になって　体感上は低域が弱くなったと感じるほうが多いんじゃないかな。
一番の効果は　自分で作業したという満足感が得られること。

>>788
>>789
おはようございます。そうなんです。
表現をすると音の鮮度と空気感（残音とか余韻ていうか）ですかね!?
192kbpsとマスターで比べてたら、
MP3は所々薄い皮一枚被せての音鳴りになるんですよ。
なんて説明していいのかわかりませんが･･･今はそんな感じがします。

昨日は自宅のミニコンポでやったから今日は車内でやって、
差があまり開かなかったら社外アンプ導入しようかと思います。
>>788さんが言ったとおり最終的にお気に入りは自然とマスターになりますよね！

MP3対応HUの919でSPはinfinity使ってまして、
音がカロのせいかシャープっていかデジタル音源の部分がかなり目立ってるんですよ。
ぬくもりアンプで音質変えられますかね？
実売5万以内の4chで。

>>808
ハイハットやシンバルの金属音なんか耐えられないくらい全然違う
システムがヘボいと差が感じられないかもしれないが、それはそれで幸せかも

>>807
ありがとん。やはり貼る量や貼り方も重要ですよね。
春になったら何かを始めたいと思っていたのですが
貼り付け作業ならば夏ですかね。

デッドニングなんですが、ドア下面の水抜き穴もふさいじゃっていいんですか？

>>811
それは開けておいた方がいい。

>>768です

>>770さん、
>>771さん、
>>772さん、
>>773さん、
>>774さん、
親切に教えてくださってありがとうございました
これから買いに出掛けます