キャブレーターを語るスレ　φ４

キャブレータについて語りましょう
前スレ　http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1229944085/

・キャブの調子が悪いんだけど？
　→車種、カスタム点、調子の悪さを具体的に明記のうえ質問してください。

・あのキャブどうなの？
　→なるべく生の声を聞かせてあげましょう。ググレカスでは可哀想です。

・キャブいじれるようになりたいんだけど？
　→本、ネットを駆使して自らいじるしかありません。

・馬鹿野郎！このスレどおりにいじったらおかしくなっちまったじゃねえか！
　→責任は持てません。完全に元通りに組めば調子は戻るはずです。

・濃いの？薄いの？
　→症状である程度判断できますが、キャブは気まぐれです。必ずしもそうとは限りません。

・バクダンキット、ダイノジェットってどうなのよ？
　→セッティングを出せばノーマルよりは良いようです（一長一短ありますが）
　　バクダンは加工なしで付きますが、ダイノはものによって加工が必要です。

・キャブ仙人って誰？
　→http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-ngs/katana_cab/index.html

テンプレおわりです。

1乙でなくて
ポニーテールがなんたら。

過去スレ
ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1206621937/l50
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1217025834/l50

前スレに出てたCR-Mini用パワフィルアダプタ
ttp://www.g-craft.com/goods/39007.html
Gクラからも出てたようで。

…DAYTONAより出来が良さげに見えるのは気のせい？

>>6
気のせいじゃないと思いますけど
届いてびっくり！ってのがG蔵さんときどきあるのでｗ

ちょいと失礼します。
ASって時計回りで濃くなってその逆で薄くなっていくんだよね？
なんかパニックになっちゃってさ…

>>8
OK

>>9
ありがとうございます！

>>8
たまに逆のがある気がするんだが・・・
詳しい人よろ

な、な、なんだてー！？
PWK38なんですが…

>>11
負圧キャブは逆かも。

ASなら右回しでエアを絞るから濃くなるであってんじゃね？
PSなら燃料絞るから薄くなるけど。

>>14
なるほど！ありがとうございます！PWKはASであってますかね(?ω?)

>>15
あってる

>>16
あざーっす！

おそばせながら>>1乙であります

当方最終形のＲＺ５０に乗ってます
最近社外チャンバーを入れてセッティングしたのですが
なかなか下から上まで綺麗に回りません。
純正ＭＪ１００で、現在は１３５から下げて行き、１１５番です。
ニードルは標準位置にしました。
吸気はパワフィルです。

Ｎでアイドルから一気に全開で空ぶかしすると
８〜９０００回転で一度滞り、その後レッドまで綺麗に回ります。
次に、４０００回転ほどにして、そこからニュっと全開に持っていくと
綺麗に止まらず吹け切ります。

実走では７０００回転辺りまでは綺麗に回り
そこから９０００辺りまでバラバラとかぶったような感じで、
吹けが悪く、
その後パワーが盛り上がって綺麗に回ります。
ＭＪ１２０にすると全域ボコつきまともに走りません。

パワーバンド前のこのボコボコは
どうやったら消えるのでしょうか？orz
それともこのような特性なのでしょうか･･･

プラグはどうだったの？

>>20
プラグは純正の８番で
色は赤茶色みたいな感じだったよ＞＜

ニードル下げて見て調子見るとかMJ微妙に下げて見るとかかな

追記です
ちなみにMJ１１０番にすると例のバラつきは小さくなりますが、
その後のパワーバンドでスロットルを戻して再度あけた時
エンジンが反応するまで少しタイムラグ出ます。

>>22
ありがとう＞＜
ちょっと明日にでも試してみます

まぁあれだ、エアクリに戻す事だな

中古車だからエアクリないよ('A`)

やっとセッティング出ました＾＾
MJ１０５、ニードルを一番上にしたところ
フィーリング、プラグの焼け色ともに良好です

ASって全開時にも影響あります？

ケーヒン
http://www.keihin-corp.co.jp/

(株)ミクニ
http://www.mikuni.co.jp/j/index.html

>>28
問題なし！

トルクブースターの作り方
http://www.purple.dti.ne.jp/myhp/sarumori/boost.htm

キャブレターのパーツ
http://www.keyster.jp/index.htm

>>31
サンキューだす

>>27
>MJ１０５、ニードルを一番上にしたところ

ニードルを上げたのか？
結果はクリッピングを上げるのと正反対だからね
クリッピング位置で書くのが普通だぜ。

RZのノーマルエンジンだとチャンバーだけ変えてもあまり番手上がらんよ。
基本的にノーマルは安全牌で濃すぎるセッティングなんで。
2ストで全開が基本の乗り方だとまぁ普通ニードルはめいっぱい絞るわな。

現在KSR110でミニモトを製作中です。
キャブの選択でアドバイス下さい。
PWK、CR、TM(MJN)の22で考えているのですが同一車種での比較した話やそれぞれのメリット/デメリットを教えて頂けないでしょうか？

>>35
あぁ、クリップは下げました
変な書き方すまんｗ
>>36
なるほど〜
ノーマルだと濃くてレッドまで回らんかったからなぁ
ｻﾝｸｽ

ケーヒンレーシングキャブの
バムレーシング、モトバムは別会社
http://bumracing.jp/framepage2.htm

トップページは激重

バムレーシングの店頭にバネを1本買いに行ったら
小一時間２STキャブを4STに使ったときの問題を説明してくれたぞ。
掃除機まで持ち出して、「4STは〜このように〜負圧が強いので、戻らないでしょう！」って教えてくれたｗ
俺240円くらいしか払って無いのにｗ

とても良いお店だったｗ

>>40
話し聴きたいなぁ

>>40
暇なのかもしれんけどアツい店員だなｗ

…なんでミクニは代理店無いんだろ(´・ω・｀)

>>39,40
HPはよく見てます。
PWKは過去に使っていたので安心感がありますが、加工するのが時間的に厳しい。
MJNは全開時はイイが始動性に難があると聞きます。
CRはユーザーも多く無難なのかと、、、

>>38
クリップ下げた
ニードル上がった
濃くしたでFA?

>>40
バムレーシングは本当に親切だね。
以前CRキャブのパーツを発注するついてでに質問したら丁寧に説明・アドバイスしてくれた。
こういうショップは貴重だね。

つーか、キャブの話を始めると止まらない感じで、帰るに帰れなかったｗ
酒でも飲んだら、一晩中語っても物足りなそうなおじさんだった。

今日湿度が高くて、本当に初めて張り付きで戻らない現象が発生して
「あぁ、あの話の通りだったな〜」ってすごく実感したよ。

負圧の話で掃除機すぐ出てきたもんな〜
「これは脈動とか無いから本物とは違うんだけどねっ」って嬉しそうに・・・
そのために用意していたとしか思えないｗ

真鍮フロートに腐食穴があいてたから全部ハンダで分解した。
そして手元が狂ってちょっと強くつまんだら、裂けちゃった・・・

この真鍮フロートのタイコ部分を安く入手する方法って、やっぱり他のキャブから剥ぎ取るくらいしかないかな？

俺がセローにＣＲＭのキャブ入れた時は
完全な張り付きこそ起きなかったけど全閉状態から微小開閉の時やたら重かったな
渋滞の時に前の車に追突しそうになったぞ

マルチすみません
チョークを引いてエンジンをかけたら
アイドルがあんまりあがらずアクセルを
すこーし開けるとエンストしそうになり走れませんorz

チョークを引かずにかけても同じ症状です

この場合は燃料が濃いということですか？
ｴｱｽｸﾘｭｰを緩めれば良いのですか？（´・ω・｀）

で、アクセルを思い切り開けたらエンストするの？
車種書けよ
情報が少なすぎる

アクセルを思い切り開けた時、エンストしないでそこそこ回転があがるなら、
オーバーフローを疑うかな
またはメインジェット緩んで取れたか

>>49
車種はアプリリア
ＲＳ１２５です

思い切りアクセルをあけてもエンストです

ですが何回かエンストを繰り返してるとたまに
アクセル開けてもエンストせず綺麗に回ります
そうなったら走り出すのですが毎回バッテリーに負荷かけすぎでよろしくない
状態です。

確かアプのチョークってかなり独特じゃなかったっけ？

ていうかアイドリングが高くなるまでチョーク引いたまま微調整すればいいやん

GSX-R1100 90年式で、ノーマルエキパイにスリップオンの二本だし何です。
スロットル半分から全開の間でガクガクして加速が悪く、マフラーからパリパリ音がします。
単純に薄いのでしょうか？
スリップオンでそんなにセッティングが変わるものですか？
キャブはミクニBST36でMJは純正の1つ上の127.5です。

自己解決しますた。ダイヤフラムに穴開いてた。

ダイヤフラムってなんかエロいよな。

こらっ

コラコラ

カブ系中華コピー110cc + PE24 が始動できなくなりました。
先日まではスロットルバルブ3.0、MJ115、SJ50 の設定でキック2,3発で始動出来てたんですが、
今日はエアースクリュー色々試してもまったく駄目。

最近暑くなったので薄くしないと駄目かと考えて駄目元でMJ下げてみましたが駄目。
やはりSJ下げないと駄目ということでしょうか？

SJはまったく持ってないのでセット品を買おうかと通販とにらめっこ中。。。

とりあえず５５６始動してみたら？
原因が吸気以外って可能性も普通にあるだろしＳＩＮＥｎｇｉｎｅは俺たちの期待を裏切らない

>59
ごめんなさい、書くの忘れてたけどエンジン付属の中華キャブに変えてみたら始動〜全開問題なしでした。
なので、とりあえず吸気廻りを疑ってます。

> 中華キャブに変えてみたら始動〜全開問題なしでした。
Σ('A` ）日本製を中華製が超えた、だとぉ・・・・・・



ビッグキャブの弊害でまくりだな
ただＳＪはご存知の通り結構割高なんで
ＭＪで合わせるのが暗黙の了解になってるよね
あまりオススメはしないかな

思うにビッグキャブになるほど冷間始動の影響をモロに受けやすい気がする
ＰＥのチョークはスタータ型だからある程度薄くなるようだと対応できなくなる
スロットル全開、指でキャブを半分くらい塞ぎながらキックしてみたらどうでしょう
さもなきゃＰＤのがいいかもな

ふと思い立って気温の下がる夜間にキックしてみたらあっさりかかりました。
仮組み中で元々セッティングも全然出してなかったのでSJ注文しました。
今思えばニードル位置変更も試せばよかったかもしれないけどマンドクセ。

PDも興味あるんですがオクで出てる安い奴は正規品じゃない匂いがしまくりですよねｗ
あれが正規品と分かってるなら気楽に手を出せる値段なのになぁ。

なるほどー
やっぱりビッグキャブは面倒くさいものだな

FCRの加速ポンプに四苦八苦。
シングルバイクにあんまりどぴゅどぴゅ発射されると濃くてかなわん。

でも殺しちゃうのももったいないしなぁ・・どうしようか。

インチャン入れるのはどうかな
気化促進される分見かけ上の濃さは無くなるかもよ
シングルなら自作もできそうだしな

>>64
FCR-MXの加速ポンプのダイヤフラム入れるといいかも…。
グースに使ってるけど、いい感じ。

みなさんおご教授ください。
FCR28の4連ダウンドラフトを使用しているのですが、
先日分解洗浄したあと車体に組み込みガソリンがいってるか確認するために一度はずし
スロットルをひねって加速ポンプからガソリンを噴射してみると
1・2番からは勢いよく出るのですが3・4番の勢いがありませんでした。
本体を覗き込んで確認してみると3・4番の加速ポンプのノズル？部分が微妙に外側を向いているのか
インシュレーターに発射されたガソリンがぶつかってました。
おそらくガソリンの出る量は変わってない気がするのですが気になります。
これは正常なのでしょうか？向きを変えようにも非分解部分？なので手を出せません。
よろしくお願いいたします。

アイドリングが下がらないのはなぜ(?ω?)
アイドルスクリューを調節してもちょっとアクセルひねったら回転上がってジョジョに下がってく。
エアスクリューかな？

根本的に薄いんじゃない？スローを買ってくるんだ！

PWK28なんですが、上手にメインジェット変える方法ないかなぁ・・・？
ドレンが無いから、フロート底のメインジェット交換用のネジ外すとガソリンが
ドボドボと・・・・・。


おかげで何回も開ける気にならず・・・・

一回ガソリン入ったままひっくり返す

すると何箇所かからガソリンが出てくる

出したい穴以外の全部（まぁ１〜３つくらいで済むはず）を指で栓して、あとはバットなりタンクなりに戻す
ツイン以降はｼﾗﾈ

ﾜﾘ　　　　　　　　　　　　　　ＰＷＫやったことないや

でも大抵は通用する筈

何？フロート室のGASがもったいないってこと？
それともフロートチャンバーの底のキャップ外すのがマンドクサいってこと？

両方に思えたんでスルーだよん

俺のPWKのジェット類を10種類くらい大事に入れた小袋が消えたorz
UASの袋に入っているからおまいら見つけたら俺に返してくれ。

金属の計量カップをあてがいながらキャブを横に回して、底蓋を開ければ殆どガソリン漏らさずにできるけど。
俺みたいな単気筒の小排気量じゃないとスペース無いかもしれんが。
大体50ｃｃ入ってるみたい。

どこにジェット類だけ盗んでいく泥棒がいるのだ。

素人作業で負圧キャブを分解清掃しました。
知識が無く行き詰まってしまったので識者の方のアドバイスお願いします。

エンジン始動したのですが、アイドリングが5000回転付近まで一気に上がってしまいます。
スロットルバルブは0.7ミリの針金で目視で調整しました。
以前はアイドリングは安定していました。セッティングは変えていません。
どこを直せばよいのでしょうか？

>>69
濃くしたばっかだったからそれはないと思って開けたら汚れて詰まってた。
洗浄したら直ったお！ありがとお

>>77
アクセルワイヤーを外した状態でもそういうふうになる？

>>77
アイドルスクリューとＰＳの調整はしたかい？

スロットルバルブを前後逆に組んでしまっているに一票。
つか漏れが初めて素人分解したときは逆に組んで焦ったｗ

>77
スロットルバルブの切り欠きがあるほうがちゃんとフィルター側に向いている？
スロットル全閉状態の時、スロットルバルブはちゃんと一番下まで下りてる？
正常に組めていたらエンジン切った状態でスロットル全開→全閉したときに
カチッっとスロットルバルブが当たる音がするはず。
(本当はフィルタ外して目視で下りているのを確認するのが一番)

・・・え？

じか？

>>81
負圧って書いてあるけど…

スロットルバルブの隙間が0.7mmというのは
明らかに大き過ぎ

透かして光が漏れる程度で合わせても
十分だと思う

だからさあ…

針が釣り用で・・・

FCRのことなんだが、

セッティングはバッチリで問題無いんだけど、
吹き返しがひどいのか車体のサイドカバーが汚れる…。
これはファンネル仕様だと仕方のないことなのかな？

セッティングや調整でどうにか出来るもんなの？

網ファンくらいにしとけ

ミクニbs28

間違えた
ミクニBS28
メインジェットみたいのが、ダイヤフラム側にもいるけど、
これってなに？

吹き返しはアクセルワークの問題が多いんじゃないか？
１つの方向としてだが、ファンネル長めにしてみ。

>>77
スロットルワイヤーの遊びが無いんじゃないの？

FCRつけたらよく吹け上がるようになった、と同時にあっというまにギアを使い切る。
やっぱり二次減速比をかえるべきだろうか。

ＦＣＲなんてかざりですよ！





ＴＭＲ欲しいボキが板

FCRってガバ開けできないの？

>>96
それどういう意味？

ケーシーストーナーのコーナー脱出時みたいな開け方？

急スロットルってことかな？

スロージェットの番手の見えなさ加減にキレそうになる

>>97
ごめん…ストーナーのアクセルワーク知らない…

>>98
そうそう。
回転数に合わせてアクセル開けなきゃダメって聞いたもんで

負圧キャブみたい急に開くとストールするよ。
ＦＣＲはなんかこう、クイッと引っ掛けながら開けていくというか・・・。

ミニバイクに使われてるミクニの六角小、
ジェットセットが殆どないので同社丸大にコンバートしようかと考えてる
同番手の流量ってほぼイコールとみなしていいのかな？

>>101
やっぱそうなのか…ありがと！

>>103
FCR、TMR等々の強制開閉キャブは、吸い込む力が少ない時（エンジン回転が低い時）に
ガバっと明けられると、ガソリンの霧吹きが上手くできないのよ。結果、空気ばかり入ってくるので
ストールしてしまう。
だから加速ポンプで強制的にガソリンを水鉄砲みたいに送りこんでる。でも、それにも限界がある。
エンジン回転のツキを意識しながら、じわーっと開けていく。じわーっの早さは自分で探るしかないと
思うよ。その日の気温や湿度でも変わるから。

請い薄い以前に綺麗な混合気にならないのが一番の問題じゃないの
流速がないとブツブツの感じ。

>>104-105
丁寧にありがとう！

脳内レスばっかｗ　セッティングが完璧に出たFCR装着車とか乗ったことないんだな。
回転のツキを意識しながら開けていくのは、負圧キャブでもインジェクションでも同じだろがよ。
じわーっと開けるとかそんなんじゃないよ。
セッティングが完璧に出てたら、驚くほどリニアにエンジンはついて来るよ。
キャブのバルブの位置を自分で決めるのが強制開閉キャブだから、楽器を奏でる演奏家と
同じなんだよ。
楽器は力任せに弾いたって良い音は出ないだろ。どのくらいの力で奏でるかは、頭で理解してるって
言うより、体が自然に覚えているものだろ。
何が言いたいかって、そんなに気難しいもんじゃないってことさ。その日の気温や湿度で変化する
なんて、初めて聞いたよｗ　そんなんじゃないと思うけどな。
セッティングが完璧に出たFCRの暴力的な加速、フレキシビリティなんかは、負圧キャブやインジェクションでは
体感できないだろな。
逆に、低燃費走行やまったり走ることも可能だ。操るやつが芸術家だったらの話だが

>>105
> 流速がないとブツブツの感じ。
亀頭の裏のブツブツとは違いますか？

燃調合わせ込んだインジェクションはかなりイイ！

>>107
FCRに変えただけて暴力的な加速？？？阿呆か。
インジェクションとFCR比較しても勝てねえだろ。FCRじゃ。
レース車両見てみろ。ど阿呆。

気温や湿度で普通に変わるだろ。

エアスクリューで適切な戻し回転数の範囲はいくつですか？
0.5回転〜2.5回転戻しまでであってますか？

セットでてるけど暴力的な加速なんてしないなぁｗ

インジェクションにはかなわんだろ、負圧に頼らないから口径デカくできるしな

NOS付けろ

知り合いに頼んでソレックス用ファンネルをTM24に付けるアダプタを作ってもらったんだが
クリーナー側の径ぴったりで作ったもんで填らんorz

アルミだからピカールで気合い入れまくれば径の拡大出来るだろうか…

>>115
状況が理解できないけどファンネルやマニ程度のアルミ削るなら
ヤスリ＞サンドペーパー３種＞コンパウンド程度でいいんじゃねえの

>>115
クリーナー側を冷凍庫に入れて冷やし、ファンネル側をヒートガンで温めて一瞬で嵌める。

>>116>>117
件の部品のファンネル取り付け状態の写真
ttp://www.nijibox3.com/moeren/uploader/src/mr11688.jpg

まあ手前側んところにキャブレーターをはめ込む、と。
しかし穴径が44mm（手元のノギスだと＋0.05mm以下？）な状態、というわけ。

とりあえず>>117の案を試行したあとに削りを試すわ(´・ω・｀)ﾉ

>>113
確かに。

いくらセッティング出てても
いきなりガバ開けしたら普通はストールするね。

漏れもエアスクリューの適性がよくわからん
信号GPやるとき出足がもたつき始めて困ってる
一瞬プラグの火が消えたみたいに進まなくなってそこからまた加速といった感じなんだけど低中回転が濃いからこうなるのかなぁ…

>>120
おいらも似たような症状だったが、
キャブではなく排気側の変更で直った。
直管だったのでディフーザーつけてたんだけど、
これがあると出だしで一瞬死んだようになり、
これを外すと良好なので、作り直したら結構ましになった。
同じ理屈でキャブで考えると濃い症状かもね。

ttp://www1.axfc.net/uploader/Img/so/51463

無事装着出来た。
結局紙ヤスリで削ったorz

>>70
亀レスだけどＰＷＫは横から出てるエア抜き穴を指でふさげばさかさまにしても燃料漏れない
そのままメインジェットを交換すれば燃料を抜かなくても作業できるよ

>>122
これが完成形だったのか。。。
言葉が悪いが、なんのメリットがあるのか理解できんのだわ
ここまでやると上が辛くないかい？

>>124
ヤフオクで出てるロングファンネルより長いのを使ってみたかったってのが一点。（ファンネル長さ85mm）
外見が普通じゃなくなるあたりに一点。
何より誤入札で落札しちゃったファンネルを無駄にしたくなかったってのが一点。
とりあえず実機でのテストはまだ試せてからセッティングが果たして合うのかどうか未知数。

てか自分で写真うｐしておいてなんだけど見れたん？ウチじゃ見れないんだけど(´・ω・｀)

>>125
画像は見られたけいど、中身はいただけないぞ。
いわゆるｷﾜﾓﾉ狙いならアリなのかな？
キリキリとセッティング詰めないんなら付けていても無問題だと思うけど。
長さよりも、見るからに太すぎないかい？

太いし長いしwwww

>>126
＞太いし長いし
ファンネルがソレックスφ50用だもんで見事に段差出来てるんだ(´・ω・｀)
まああんまりにもセッティングが合わなかったらソレックスφ44用を買ってみるさ（懲りてない

>>112
キャブのタイプによる。
MIKUNIのBSなんかだと３回転以上戻しとか普通にある。

マフラーを社外品に交換した時の番数の目安ってあるんでしょうか？
何番くらいから何番くらいまでとか。ノーマルのエアクリとキャブでマフラーは未定ですが
JMCA認定の音が控え目の物を探す予定です。

すみません。メインジェットの話です。

説明書に書いてあるよ

最近湿度が高くて4stに付けてるPWKのスロットル張り付きが激しいんだが、バネを強くする以外にも出来る対策あるかな。
フスマに付けるのロウとか試してみるかな・・・

ドライファストルブを塗ってみたら逆にダメになった。

空気が重く感じる日には確かにスロットルの抵抗感が増すね。
アイシングでの張り付きじゃなきゃ戻るわけだから、余計な油や薬品は良くないと思う。
メッキ加工のバルブは試してみた？

俺2倍にしたけど手首めちゃ疲れるわ…
それと極低速は調節がしにくいな

メッキバルブ購入2ヶ月でこうなってきた・・・
とりあえずバネ伸ばすか

オレもPWK28をセローで使ってるけど、ツーリングには向かんね。
山遊びならまあいいかって感じ。

>>135
PWKのスロットルバルブは消耗品でつ。

装着したﾖｰ
ttp://www1.axfc.net/uploader/Img/so/51558.jpg

やわあたりで巡航可能。ゆわあたりになると急にボコつくからもうちとメイン詰める感じか。

>>138
ロダの設定おかしくないか？

本題だが、まあｷﾜﾓﾉだったわけだ。。。。
やわあたりもクソも（株）チン粘るにしても真横に突きだしって、ｷﾜﾓﾉ通り越して基地外の所行だぜ。
どうせｷﾜﾓﾉやるんなら、マニを後ろ側５０度ぐらい振ってみたらどうだい？
右足がガソリン臭くなるだろうけど。

V4で2000回転前後でボコつくのに悩まされて、今日パイロットスクリュー外して掃除した。
2000前後のボコつきは改善されたのだが、今度は中域でボコつき発生ｗ
スロー1番上げたら良くなったけど、今度は2000前後がまたボコつき発生したｗ
明日も整備するけど、キャブは難しいわ・・・特にV4は。　　単気筒なら嬉しかった・・

>>139
レッグシールド装備したまま、という条件だとあの穴しか無いわけで。

＞後ろ側に50度くらい振って
既に別のファンネルでやった。
ガソリン臭くなる前に裾が吸引されたorz

V4でもシングルもあるしいろいろじゃないの
根本は１発だろうと１２発だろうと同じ。
PJとSJの関係が理解できてるのかな
それとも、これから今のキャブで良いセッティングを出すのかな？
初トライだったらｶﾞﾝﾊﾞ。

>>141
マニ考えれ
網かぶせれ
ブーツはけれ

凹つくって意味が分からんｗ　　きれいに回らんってことかな？
穴をきれいにすればいいと思うよ。　メイン、スロー、パイロットエアジェット、フロートの底、
フロートバルブの周辺、ニードル全体、カッタウェイの周辺とかね。
それで直らんかったらキャブじゃねーな。

かなりしつこく掃除したんだけどねぇ・・・中々苦戦中ｗ
単気筒だと脱着楽なんだが、流石にV4はしんどいｗ　　もう慣れてきたけどｗ
明日も頑張るわ・・・　　

綿棒、爪楊枝、真鍮ブラシ、歯ブラシとか使って掃除した？

鉄のドライバーとか針とかでやったら、傷がついて取り返しのつかないことになるお

Dトラに乗ってます。
ノーマルCVK34 MJ140でPWK38に変えてもMJ140っておかしいですよね？普通径がでかくなればMJってあげますよね？

誰がそのMJ140を選択したワケ？

>147
ＣＶＫとＰＷＫのニードルは同じじゃないでしょ？

ＭＪでガソリンの総量を決めてＪＮとホルダーの隙間で調整
してるんで、ＭＪの番手は違って当然

>>148-149
実際に着けてセッティングしたらJN一番薄くしてMJ140で調子良かったんです。
おかしいですよね？

オレ的にはＪＮのクリップは中間でＭＪを決めてる
その後にクリップ段数を変更

純正のエアクリーナー付いてるとか・・・

別におかしくはない
キャブ形状がまったく違うしガソリンの吸い出し能力も違うだろ
PWKなんて元が２スト用なんだから
弱めの負圧でもドバドバガソリン出すのが基本仕様
MJ番手が大きくなると信じ込む方が変

この辺は変な固定概念は捨てて
セッティングが合えばなんでもおｋぐらいに考えないと

意外とボアアップしても今までのキャブそのままでセッティング出ちゃったりとか
逆に薄くするなんてのも当たり前。
2stじゃそうは行かないけどね

今日も掃除＆調整したけどボコ付き結局直らなかった・・・キャブじゃないんかなぁ。
全部ばらして掃除してこれなら！と思ったら、アイドリングで4000以下に下がらなくなって時間切れｗ
ダイヤフラム外した時にニードル引っかかったままぽいな・・・後日また見てみるしかないか。

>>153-154
なるほど！ありがとうございます。
これで気にせずセッティングできます！

大阪市内でFCRキャブの補修パーツ在庫してる店無いですか？
フロートが穴開いてたんで交換したいんですが…
やっぱり取り寄せになるのかな

凹付きって、いつから？
掃除で直るとは思えないけど。

普通凹付きって言えば濃い症状なんだけど、季節柄パイロットを
少しだけ締めれば解決しそうだが。

現在、キャブ修行中です。
高速走行中の油温上昇の改善のために試行錯誤しております。
お知恵を貸していただければ幸いです。

SR400
吸気 パワーフィルタ
排気 スーパートラップ(皿13枚)
純正キャブ(AIなし)

SJ #50(ノーマル#45で2番手上げました)
MJ #180(ノーマル#162.5で、前のオーナーが交換)
ニードル5段中、3段目(ノーマル)

気温が高くなってから、高速を120km/h以上で走行すると、
15分もかからず油温が110℃を超えてしまってました。
全開で走行してしまうとあっと言う間に120℃に達してしまいます。

高速走行中の発熱だったので、
MJを1番手上げれば改善するかなと考えていましたが、
週末ツーリングにMJの手配が間に合いませんでした。

そこで、アクセル操作時に濃くなれば良いと思い、
ためしに、ニードルの段数を1段下にセットしました。

結果、今回のツーリングでは、
全開に近い走行しても、油温が100℃付近で安定するようになりました。

今回の状況、結果の場合、メインジェットで改善するべき問題なのでしょうか？
たまたま行ったニードル調整が正しかったのでしょうか？
はたまた、もっと適切なセッティングが考えられるのでしょうか？

よろしくお願いします。

>>147
ミニバイクの話だけど
ボアアップで＃30もメインが変動したことはなかったな
それよりポート加工やハイカムのが上がる傾向だった

>159
オイルクーラーもしくは２次減速比変更で対処する問題でしょ

>>161
確かにそれが手っ取り早いんだが
ある程度はオイルと燃調と走り方で誤魔化せなくもない。

オイルクーラーつけたくねえええええええ
って人もいるもんでね。。。

>>161
オイルクーラーですか。。。orz

見た目がどうも嫌いで、このポイントから目を背けてました。


>>162
そう、オイルクーラー付けたくないんです。

オイルは大分良いものを入れてます。
走り方は、バイクの性能をいっぱいに引き出したい！

燃調など、ごまかすですか。。。
なんとなく気持ち悪い。。。

何かを手に入れると、
どこかだきょうしなくてはならないのか。。。orz

ホッパー式冷却でも使え
それともガスと一緒に水でも吹きますか？

>>164
違う方法があるのですね。
初めて聞く事です。

すみません、もう少しだけどの様な事か教えてくださらないでしょうか？

ある程度、内容がわかれば、いろいろと調べる事ができますので。

よろしくお願いします。

８０Ｋｍ位で走れば大丈夫じゃね？

>>163
自分と似てるのでついつい書き込みたくなるｗ
カブ系からGB250まで空冷単気筒ばかり4台ほど持ってて
オイルクーラーは嫌いです。

プラグ番手上げたりオイルを変えたりキャブセッティングしたり
いろいろ実験してみた。

GB250で一番結果がよかったのが
オイルは20w50のエルフ
プラグは標準から二番手上げ
ジェットはマフラーとかエアクリを交換しているので
それに合わせて最適にセッティング。
薄くなければ大丈夫でした。
濃くすれば良いと思ってましたけど最適にするのが一番。

VM26のエアスクリューの調整範囲を教えてくださいませ。

すいません。もうひとつ質問です。
モンキーを106ccにして、VM26を使っているのですが、
アクセル全開から、ちょいとアクセルを戻すとボボとなります。
これはメインジェットが濃いということなのでしょうか？
それともそういうもんなのでしょうか？

>>159

燃料が極端に薄いってことはない？
現状でセッティングは出てるの？

適切に燃料吹いてれば、そう熱くなるもんでもないと思うけど……。

もしデトネとかしてるようならハイオク入れてみるのも一つかと。

関係ないが、ジェベル乗ってた時、ノーマルなのに油温130〜135くらいで安定してたよ。オイルパンでwww
センサーをつける＝心配のタネが増える
まさにその通りだと思ったよ。

>>169

開け方にもよるけど、とりあえず今のジェットから一つずつ上下の番手を試してみな。
よくわかんなかったら10番手くらいずらしてみる。

>>171
あけ方は、アクセル全開からゆっくりちょっと戻すとなります。
上下の番手でどう変化するのか見てみます。上げて酷くなるのか、それとも反対かをみます。
レスありがとうございました。

どなたか>>168を教えてくれるとありがたいです。

>>172
一般的には３回転戻しくらいまでじゃないの？
あまり緩めるとスプリングが効かずに緩んじゃうから

>>173
一般的かどうかしらんが、ＦＣＲとかＴＭＲは１〜２回転戻しの間で探すけど。
それ以下、それ以上はスローを変える。

今日も低回転ボコ付きの修理してた。　　結局直らなかったけど、良いポイントが見つかったので後日再チャレンジする。
油面の合わせが迷うのよね。　　フロートがバルブに最初に当たった所なのか、沈んだ所なのか・・・
前のオーナーは最初に当たった所に合わせてたようだが、自分はいつも１番沈んだ所に合わせてしまう。

なんかオーバーヒートの話してたヤツいるみたいだけど、
キャブに水（霧状）噴射は意外と昔から使われてる方法なんだねー
戦時中の戦闘機もやっている。ただし出力落ちると意味ないんで水メタだけどね

いまでもリノのエアレースなんかでマスタングとかがやってるぜよ。＞水メタ噴射

>>175
どうやって確認するの？
やり方がわからんのです。

175ではないが横レス

キャブの油面を見るのは大まかに２種類
ttp://www.project-h2.com/doc_ws/ws05_j.html

分解してフロートの止まる位置を見る
ttp://blog.livedoor.jp/shige_sin125/archives/50422308.html
ttp://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/tokun/cabinet/img55592332.jpg
ノーマル、国産のキャブならほぼコレでオケ

ドレンなどにホースを繋いで実油面を見る
ttp://ueno.cool.ne.jp/tutchy/3xv/images/carb/float_level_03.jpg
ドレンが取り出せない場合でも
ttp://www.hdn.gr.jp/recommend/archives/2008/09/post.html

いずれにせよ計測したら
フロートアームの金属タブを曲げて調整→再計測の繰り返し
フロートとアームがプラ製の一体構造の物は非調整式
関連パーツ総取替えか、何もせず無視

キャブセッティング云々で油面弄るとドツボり易い
判ってやってる人ならどーでもイイけど
判らないだらけで勘や思い込みだけでやると大概ロクな結果にならんよ
基本は常に標準位置で
セットに迷ったら油面アゲサゲして傾向を確認→元に戻す　くらい

>>179
実に分かりやすい！ありがとう！

ためになるスレだなぁ

強制開閉て山行くとすげー濃くなるね…
なんか対処方みたいなんないかな？

エレメント抜き

つか薄くなるんじゃない？

>>183
何が薄くなるんだい？

>>184
知識が薄くなるんじゃない。

いやいや、>>185の頭が薄く…

今日もﾎﾞｺ付き解消に頑張ってみたのだが、結局ダメだった。　　もう出来る事は無いので中古キャブに逃げる事にしたｗ
でも以前2ｓｔで1年ぐらい嵌った時は別のキャブに代えてもダメで苦労したなぁ。
あの時はキャブに付ける補器がダメだったｗ　　同じ症状は出ないと思うので、結構楽しみだｗ

薄めの方向でやってみ？

どうも薄いみたいなのよね・・・で濃くしてるのだが改善しなかった。


ていうかIDのFIを見て、動揺してしまったｗ　やっぱFIの時代なのか？！

>>189
結局にmapに手を出して、ぐちゃぐちゃにするのが関の山

最近、夜中など涼しい時間帯に乗ると
明らかに昼間より加速等が良く全体的に
調子がいいのですが、セッティングが
濃いと思っておKですか？

ttp://www.eikoms.com/item/Tool/Carb/MAX_JetSet_Sheet.pdf
デロルトだけど気温と気圧でMJはこんな関係

>>159
純正キャブってどっちなんだろ？
当然負圧かなぁ…

>>183
酸素はね。
ガソリンの量は変わらないから混合気は濃くなるんす

初歩的な事で恥ずかしいのですが教えて下さい。
最近購入した中古バイクにMJNが着いていまして
現状のセットが知りたく、始めてキャブを
バラシテみました。
そこで質問なんですがニードルの切り欠きの
上から2段目にC型のワッシャーが嵌まっている
状態はクリップの位置は上から2段目という認識で
よいのでしょうか？

>>195
それ以外にどういう認識の仕方があるんだぃ？

>>195
普通ニードル何段目っていうのは、上から数えてのことだよ。
こういう答えでＯＫ？

まぁどっちが常識とかどうでもいいけれど
正規でも真ん中じゃない場合が無い訳でもないです
たとえば廉価キャブでＰＪ省略しているモノだと段数で補完してる場合も多い
ＳＭで１．５回転くらいだったら前後０．５回転くらいで収まるようにしなくちゃならんという大鉄則がある訳で逆を言うならそれを外さないようにＰＪか段数設定しなきゃならない

ＰＪが無いとかまだ良い方なんだけどね。壊す覚悟あるならタップででっち上げる事も可能だろうし
パイロットスクリュー無いのもあったっけ
今の規制適合のハシリだね

こんな人のいないスレで透明レスとな・・・？

だがそこがいい




と言え
言うんだ
井伊ってくれ

ほしゅしとく

>>174
今更だが、TMRは1〜3回転だよ。

PWKは？

しらんがな

知らんがな

エアスクリューやパイロットスクリューなんてのは
直径数ミリの通路を開け閉めしてるワケで
完全閉〜これ以上開けても流量が増えない　の範囲は
ネジ山のピッチで言ったら0〜4回転くらいがせいぜいだろ

0〜1と3〜4は極端に偏ってるワケだし（逆側の調整幅が小さ杉）
それより外れた領域は論外
どちらもスクリュー以外の部分で見直しが必要
実用上1〜3以内で収めるのがフツー

稀に3.5回転が標準戻し位置なんてキャブもあるが
その場合は標準±1.5回転くらいがスイートスポットとなる

俺3回転以上も試してたｗ　　　ボコ付き直らなくてｗ

CRは1回転以内がいいってきくけどー？

一回転以内が標準のキャブなら、その範囲でイイじゃん
がんばれ

他のキャブに通用するかどうか知らんがな

すみません質問させてください。
-----------------------------------------------------------
車種:ZX-9R('96年式、B型)
キャブ：ノーマル(CVKD40)
吸気系：ノーマル
排気系：社外フルエキ
プラグ：ノーマル（CR9EK）
セッティング：ジェット類→ノーマル。PS戻し回転→2〜2・1/3
同調：各気筒バラツキ5kPa(1cmHg)以内
-----------------------------------------------------------
先日ダイノマシンでパワーチェックしましたが、空燃比が3000〜10000min-1の
間で10を切っています（グラフの下限値が10のためそれ以下は表示不能）。
11000min-1でようやく11位です。
お店の方には「濃すぎる。燃費悪くない？」と言われました。
トルクは4500〜6500min-1でグラフ上に谷があり若干乱れています。ピークパワー
は新車ノーマル時と比べて約8PS落ちてました(新車時は空燃比未計測)。

燃費：20km/L位(下道ツーリング)
15km/L位(高速で150-200位で走った時）
プラグ：カーボン等なし。碍子は白〜キツネ色。
サイレンサー出口：ややスス付いているが大量ではない。
※ためしにエアクリをはずして試走しました。若干加速はよくなりましたが
プラグの焼けは変化なしでした。

上記のような状態ですが、本当に「濃すぎる」のでしょうか。
さらには「燃焼室にカーボンこってり付いてる可能性ある」ともいわれて
います。
他にチェックするところありますでしょうか。よろしくお願いします。

>>209
自分のはA/F全域12.0位です、加速時でも10は切らないなぁ・・

キャブの構造を勉強したいのですが…ヤフオクで安いキャブ買って勉強するのは、ありですか？
自分バイクのキャブばらして、戻せなくなるのは、嫌なんで。

まずは自分のと同じ種類の奴をバラしなよ、BST（負圧）とVM（強制開閉）じゃ全然違うぞ。

>>209

パワーと燃費・仕様から考えて
そんなに外してないと思われ
そんな広範囲で空燃比一桁なんて仕様じゃまともに走らんし

空燃比の計測か表示にミスがあったんじゃないかな

>>211
一応同じの用意した上で、使ってたモノの方が確実なんだし、
自分のバラしてみた方がいいかと。

パーツ取りと考えたり、具合良く使えるなら、予めセッティング替えしといて交換とか楽しめるな。

>>211

不要キャブをバラすのは「アリ」なんだけど…
そこからどれだけ学べるかは疑問

SJとMJ外して「( ´_ゝ｀)ﾌｰﾝ」で終わるとあんまし意味ナシ
>>212の言うように
自分のバイクと同じキャブを全バラして
実用上使用に耐えるレベルで組むとか

カットモデルを作る勢いで
すべてのエア・燃料通路がどこに抜けてるのか
キャブボディを切り刻んでみるとか

きちんと判ってる人が側に居て
解説して貰いながらだと
非常に参考になるのだが
判らない、知識の無い、まま分解だけしてもどうかなぁ

211です。
自分のバイクは、XR230で購入予定のキャブは、FTRです。皆さんが言うよに、ただばらしても意味がないんですね。同じエンジンなのでキャブも一緒かな？と思いましたが、相互性など、もう１度調べみます。

互換性だろ、と

>>210
>>213
ありがとうございます。計測上のエラーかもしれないですね。
他のショップでもう一度測ってみようかと思います。

>>211
別にいいけど構造自体は今時のオモチャより簡単だからそういう意味では勉強にはならない
買うにしても自分のと同じ車種のを買った方がOH終わればスペアにもなるし合理的だ

ちなみにMJの値段は一個500円くらい
SJだともう少し高くなるか
番手を抜きにすればオークションで１０００円ぐらいのとか十分元が取れる計算だ

ゴミMJはドリルでもんでオーバイサイズうわぷぷ

俺がはじめてキャブいじったときはネットも何も無かったから
本見ながらやったけどもちろんぬっ壊したぞ。
痛い目見ながら出来るようになっていくんだよ。
頑張ってね。

パイロットスクリューのねじを全閉にして都内の渋滞を走り、オーバーヒートさせかけたわ…
その後高速で全開走行しました、特にどうということはなかったけど…

>>221
全開走行ならパイロットスクリュー関係ないじゃん。

okoキャブのスロットルバルブの組み立てが上手くいかなくて２時間経過・・・
どうやったらワイヤーが本体の穴に入るの？

誰かヘルプ┏○〃

PWKと大して値段変わらないのに今時OKO買ってる人いるんだな

6Vカブ50ccにPC20入れました。
ノーマル、PB１6、PC18とエンジンいじるたびに口径を大きくして
セッティングしているのですが

MJを85番以上にするとアクセル開度6/8以上が濃すぎて使えません。
でも半分ぐらい開けてると凄いトルクで吹けきります。

85番以下だと全域で使えるのですが物足りない感じになってしまいます。
いままでのキャブと大差無い感じです。
これが大きすぎると言う事なのでしょうか？

でもアクセル開度半分で今までの倍はあるんじゃないか？ってぐらいの凄いパワーアップするので
これでいいのかな？？？とも思いつつ
ニードルのテーパーをもっと緩やかな物に変えたらマシになりますか？

>>225
排気側にも目をやってみたら？

>>226
排気側とは具体的にどんな感じにするのが良いのでしょうか？

今はスーパートラップ入れてます。
皿を追加で買って来てきていろいろやってます。
確かに抜けはヨシムラみたいな筒だけのマフラーに比べると悪い感じはします。

ある程度排気抵抗も無いと下が全く無いのと爆音なので

シャリー50にケイヒン20Φとマフラー、パワーフィルターですがアイドリングからのスロットル急開時にボコついて止まります。メイン85 スローはキャブを買った時の物ですが何が原因ですか？ 初心者だから近くのバイク屋に行ったんですが断られました。

>>228
優しく操作して　あ　げ　て

この手のキャブは優しく開けてあげないと止まる。
ボコつくのは濃いから
ニードルのクリップを一番上か二番目にしてもダメなら
そこから82、80、78とメインジェット下げていくよろし

たぶんこの時期なら78か80ぐらいでおちつくと思う。

ぶっちゃけその程度のエンジンの仕様なら確実にノーマルキャブの方が早い希ガス

>>229さん
ありがとうございます。
メインジェットは85（標準）80 75 と交換しニードル位置も調節しましたが症状はあまり変化ありませんでした。プラグは黒く焼けてました。ノーマルキャブ50ｷﾛ キャブ交換後は60ｷﾛ以上出ています。

うるせーカブとか最悪

>>230
パワフィルは新品？
使い込んでるなら交換してみるとか。。。

絶対とは言わないけど50で使うには無理があるキャブだから
ある程度妥協も必要。

症状が変わらないってどんな症状？
急開で止まるのはそれで普通。

アクセル開度2/8ぐらいで3000回転ぐらいちょっとまわしてそれぐらいの回転数から
一気に急開したらどうなる？

パワーフィルターは新品です。
アイドリングから急開時だけがボコついて止まるだけで、優しく開けてやると良い感じに加速してきます。1／4からの急開は問題無いです。

>>233
だから正常だってｗ

ガソリン少ないのにバルブが一気に開いて空気だけ多く来るから
一時的に薄すぎる状態になりストールする。

ちなみに2/8から一気に開けて
綺麗に吹けると薄い
一瞬落ち込んでから吹けるぐらいがいい
そのままストールしたり吹けないと濃い
と、個人的セッティング方法。

解消するにはポンプつきのキャブにするのが良いと思うが
50cc用はシラネ
インジェクション化したらどうだろう？

正常だったんですか。
教えてくれて ありがとうございました。

レースでPWK28かPE28か悩んでるんだけど
高速コースで全開ばっかなとこならどっちもかわらないかな？
PWKの方がレスポンス良いのはよく聞くけど、全開固定ほとんどなら
PEでもかわんないかなと。

不調が直らないので中古キャブ買った。　で今、届いたのだが、とんでもないゴミ買ってもうたｗ
しかも買った直ぐ後に、それより良さげなのが出品されたしｗ　　　悔しいわｗ
ガチ固着してるが何とかしないとな・・・。　　　　傾けたら妙な液体出てくるしｗ

固着程度なら何とでもなるだろ
腐れガソリンを完全除去すりゃ動くよ
素人が下手に手を出してイイカゲンな全バラされたキャブより
よっぽど良い

まあそうなんだけど、
一度腐ったキャブを完調に戻すのはとても大変。
ましてや距離を走っているキャブはなおさら。

キャブ掃除のコツは綺麗にしすぎない事
フロートのグチャグチャとか適当なところで切り上げないとキリがない

ツイン以降の場合あまりに状態の酷いジェットは捨てた方が身の為
どうせジェットセットとか買うと普通にダブるからそれで補完すればおｋ

新品買ってね。

固着っていうか腐ってたｗ　　腐ってやがる！　遅すぎたんだ・・・
アクセルのみならずチョークやダイヤフラムまで固まってたｗ
エンジン側の方は腐食凄いが、汚れ落とすと径変わりそうだしｗ
V4なので面倒だけど、全部バラすしかないかな・・・

バラす程度で面倒だとか、何がしたいんだ

Vエンジンへの組み付けは確かに面倒だなと思う
とくにラバーが全然はまんねー

インシュレーター新品に換えたらハメこむのに2時間近く掛かったｗ

>>244-245

そりゃ、チン子もはまらんわなｗ　　一生童貞だな　ｗ

国分「12時間以上レスが止まって、どう思った？」

かおがまっかになるほどはずかしかったさぁ

Ｖ型エンジンのキャブ装着方法

１．フロントブレーキを掛けたままレバーをガムテで固定する
　　（レーシングスタンドを掛けるとベスト）
２．インシュバンドをギリギリまで緩める
３．インシュレーターの内側に薄くグリスを塗る
４．エンジン前側から差し込んでリア側の位置を合わせる
５．リア側に上から手を当てて肘を伸ばし、一気に全体重を掛ける
６．其々のインシュレーターに奥まで入ってるのを確認し、バンドを締める

ずっぽりはまりゃぁきもちいいさぁ

大概はスッポリハマらず
こっちが浮いて押し付けてると向こうが浮いて
向こうを押してるとこっちが浮いて
無理するとリンクやキャブボディ傷めてドツボ

インシュレーターのゴムにラバーグリスみたいな潤滑剤は有効
意外と効くのがドライヤーで温める事
40〜50度程度でもかなりハメ易くなる

インシュレーターへの嵌め込みも苦労するけど、今日はキャブの蓋（エアクリBOXの土台）の嵌め込みに苦労したｗ

WR乗ってます。最近低速が全くトルク出なくてボコつくのでFCR MXをOHしようと思うんだけど
パイロットジェットの差し込み口の奥の詰まりの確認方法ってどうすればいいのでしょうか？

クリーナーのノズル突っ込んで吹いて出口から出てるか見ればわかる。

ありがとうございます。
出口はどのあたりにあるのでしょうか？スライドバルブ付けたままでも確認出来ますでしょうか？

ポケバイ弄った。
参った・・・オーバーフローしまくりで
フロートのバルブの構造が悪いのか変なところで引っかかる。
ガソリンが底つくと発症しやすくなるようで、
怖くてドレン抜いて空っぽにできない。
バイクのキャブってすごいよな、
コイツに比べたら全然オーバーフローしないし

メインが濃いと低速に影響って出ますか？

>>257
SJ固定だとメインに釣られたりするけど、スローも調整すればよくね?

>>258
ありがとう！

すれちかもしれませんが
ＧＰＺ９００Ｒフルノーマルです。
半年寝かしてしまい、セルが回らなかったのをリレー部分を直結して
始動させました。
置き場の関係からどうやっても、明日中に撤去しないといけないのですが
自走できません。

始めは調子良かったのですが、タンク内のガソリンが切れたため
2ヶ月ぐらい前の冷暗所保管のガソリンを入れたところ、オーバーフローしたみたいで
ウォーターロックしました。
その後、プラグ外してエアブローして始動させた所
チョークを引かないとエンジンがかかっていません。
温まってもチョークを戻すと止まります。本日はそこで時間切れでした。
こういう場合古いガソリンが原因でしょうか？　
このガソリンでモンキーはかかります。
もしくは他に原因がありますでしょうか？
ガソリンにゴミの混入は有りません。

回りかたが、ボソボソと、息をつく感じで、ガソリンが少ないような感じなのです。

エンバラしたって半日で終わるだろ。

だと思うならガソリン入れ替えじゃない？

スロー系がいかれてるだけだろね。
素直にレンタカー借りてきて移動が一番楽で結果的に安いと思う。

つか、ロックさせてコンロッド平気なの？

>>260
ゆとりだけどオイルがガソリンに希釈されて大変な事になってると思うよ。
セルを長く回してたでしょ？オイル交換コースです。

半年放置してたらスロー（パイロット）系通路に
ガソリンが揮発した残りのヤニ（ガム状）が詰ってるだけ

キャブレター全バラ清掃コース
慣れた人なら１〜２時間+ケミカル代と新ガス代で実費1000円程度
初挑戦なら四気筒キャブは無理ぽ
バイク屋に依頼すれば引き取り料込みで数万円・数日コース

ウォーターロックはしてない
始動前のシリンダに液体詰めてもコンロッドは曲がらんよ
クランキングしなくなるだけ
単にバッテリーが弱ってるか
セルモーターかワンウェイクラッチが不調になってるだけ

キャブが直せないならエンジンオイルはどーでもイイ
動く目途が立ってからオイル交換

ポジションの関係でどうしてもキャブの向きを変えたいんだけど
オクとかでよく見かける回転式のインマニって大丈夫？
イモネジ一本で向きを固定するやつ。根元からポッキリいきそうな感じだけど
強度とか漏れとか大丈夫なのだろうか。
円盤型のアダプターじゃ微妙な角度は調整できないんだよね

>>265
何のキャブかしらんが
気になるならGクラでもつけとけ

>>265
円盤＋マニ長穴加工でほとんどの角度に対応できると思うが。
あの芋ねじ固定のやつは二次エア対策が必要だと思う。

>>267
数度しか変更できんがな

つーか、よほど特殊なキャブでもないがぎりマニホもいろいろ出てるはずなんだが
タンク形状かフレームまで別物なんだろうか？

カブ系はヘッドが別物だと付かないものも。
ポート位置が高すぎるのはインマニが限られる。

円盤の穴が12個だとして1穴変更で30度。
長穴で10〜20度変えられるとしたら、
ほぼカバーできんか？
回転式マニとか円盤つってるところからして
キャブは24〜26のTMとかVM、PEあたりだろ？
ただし円盤とかつけると高さが問題になるね。
組み合せによってはモンキーとかだとフレームに当たるかもしれん。

カブでデカイキャブだと上部分がフレームに当たってスロットルワイヤーが取り回せなかったりする。
ノーマルエアクリボックス使うならカブ用前向きインマニにする必要があってなおかつ
アクセルワイヤーをフレームから逃がせるようなポジションじゃないとダメだったり。
モンキー系首振りインマニでパファフィルorファンネル仕様にするとしても
レッグシールドを使うとなると後ろ向きにしてもレッグシールドに当たるし
前向きにしてもフロントフェンダーに当たったり。
力技でレッグシールドの穴からキャブをコンニチワ仕様にするとしてもインマニの微妙な
角度調整が必要だったり・・・。

ＰＤ２２買って激しく後悔age

その口径買うならCRMINI買うだろ・・・

>>272
何で？

ぱぁーだから

デロルトのメインジェットって普通に売ってるの？

売ってたｗごめん消えます

>>276
カート屋なら置いてるかも。バイク用品だとカタログに載ってるのは小さいやつだけ

特定の位置が薄いんだが
SJであわせると濃すぎてアイドリングが止まる、
かといってNJでは目当ての位置が濃くなっているものがない&段数変えると中開度でかぶる。
ドツボにはまって＼(＾o＾)／

始動時チョーク使用で解決

俺も特定域で苦戦中。　　今日やっと良くなったので、やったー！！！と思ったら
途中からまた悪くなったｗ　　　咲は長いわ・・・嶺上開花の花が咲くのはいつになるやら。

ケイヒンＣＶキャブのニードルジェットホルダーをへし折ってしまった・・・
ホルダーのみの販売やってるお店ってないですか？

あるんじゃね？
注文取り寄せの可能性大だけど

>>279
ボディの通路穴を弄るという、禁断の手があるが
やって効果無ければアボーンだけどなｗ

薄いんじゃなくて、濃いんだろボケ

ＳＪでアイドル止まる？　は？

にードルとか、すべてのセッティングが出て初めていじるパーツだぞ　素直にノーマルにしとけ

>>284
何それ面白そうw

ちょっとお聞きします
バルブシートをアッセンで交換して
フロートもサービスマニュアル通り調整しました
でもまだオーバーフローします
他に考えられる原因は何が有りますか？
よろしくお願いします。

>>286
キャブの開発の時によくやるんだけど
メイン系以外は、ガソリンが最終的に出てくるのは、キャブボディの
小さい穴から出てきます

その穴径（通路径と言う人もいる）を大きくすると
ガソリンの出てくる量が増えるので、ジェット交換した時の、ガソリン量変化が大きくなる

イメージとしては、両端にバルブの付いた管が有って
片方を通路径、片方をジェットと考える
ジェット側のバルブを徐々に開けていけば水の出てくる量は増えてくるが
通路径側のバルブをさらに開けば、ジェット側のバルブを同じように開けても
通路側から出てくる水の量はさっきより多くなる


ただし、キャブの通路を拡大するのは簡単だが、戻す（小さく）事は不可能ですｗ
失敗が許されないな


279のはエア系も弄ってみたら？

いや
やろうと思えばできる
２スト用キャブを４ストに転用する時小穴が多すぎるのでパテで塞いだ事もある

剥がれるかと思ったら３万キロ走っても持ちこたえてくれた
同じように埋めて再び必要なサイズでほじりなおせばいいんじゃないかな

塞ぐだけなら出来るんだけど
そこに新しい穴は難しいのよ
穴を開けても、同じガソリンが流れ無い場合有るし
パテだとガソリン流れてる間に徐々に削れて、またガソリン流量が変わっちゃう

パテはアルミの完全な代用にはならんですわ

>288
しかしニードル径とかジェット番手を弄るのに比べてブリード穴径弄りは相当影響小さいよね。
本体弄りが怖い人でも結構思い切ってやっていい加工だと思う。

>>288
あ、俺が279です。
なるほどありがとう。
何か手っ取り早く効果出そうだけど、
いかんせんこんな小さな穴弄れる道具も技術もないっすw

使っているキャブがPWK28なのでエア系はスクリューしかないです。
そっちも現状薄いので閉めてみたら多少ましにはなりました。

>しかしニードル径とかジェット番手を弄るのに比べてブリード穴径弄りは相当影響小さいよね。

小さいことは無いと思うよ
1/10mm単位で穴あけていけば、失敗は少ないと思う
あと、書くの忘れたけど、穴開けるのに、メクラ栓を外さなきゃいけない場合が多いので
作業としてはハードル高いかも

というかその小穴をパイロットスクリューみたいな構造にして可変できたらドリームキャブに一歩近づくんじゃないか

>>287
それはバイクに取り付けなくても漏れます？
後は軽くキャブ叩いて振動与えても漏れる？

車種もなんも書いてないけど
ノーマルじゃない場合取り付け角度が原因だったり
タンクの錆びゴミが流れて噛んでたり
そのそもボディがダメだったり

>>295
ありがとう。
ノーマルVMで止めて置いたら漏れてました。
タンクも確認してラインを新品交換してダメだったので
バルブシートを交換してみましたが
漏れます。
今からバラしてサンエスで煮ます。
その後はペットボトルをフロート室にして
油面を確認してみます。

>>296
折れのバイクはよくなるんだがフロートがひっかかってるって事はない？
フロート止めてるピンも綺麗にしてきっちり組んだらよくなったよ俺の場合

ボコ付きに苦労してきたが、少し改善したので現状で投げ出すコトにしたｗ
本来ならちゃんと直したかったが・・・

>>298
何の話かしらんが
極端に口径の大きいの使ったりしてるの？

点火時期とかマフラーとかトータルで見ないと
キャブだけでセッティングなんてワンオフでニードルとかジェットホルダーとか
ボディ加工とかしないと
相性悪いのは難しい。

>294
CRminiにそんなのついてるけど

今更のようだけど回答願います
TM(MJN)のチョークレバーの引きしろって何ミリぐらいなんでしょ？俺の引っ張ってもほとんど動かないんだけど・・・

3〜4mmくらいかな

>>302
ありがとう！原２なんかに使ってる丸キャブのチョークに比べて「動いてんのか？」って感じだったもんで

都内にキャブレターの品揃えの良い、尚且つ安いお店知ってる方いませんかね？
欲しいのはＰＥ２８もしくはＰＷＫ２８なんだけど、他にいろいろ比較して購入したいんで。

>>297
ありがとう。ピンも綺麗に磨いたよ。
ペットボトルで落差を大きくとったけど
漏れなかったから取り付けたけど。
コックはOFFにしたままだけど
ラインのガソリンが減ってないから大丈夫みたい。

原因不明だから不安だけど。

>>304
ライコに行けば間違いないんじゃない？

忍者すれに書きましたが、まったく相手にされません。
ＧＰＺ９００Ｒ国内フルノーマルを給排気をいじってフルパワーにするなら、
その資金でＦＣＲ入れたほうが速いんじゃないかと思うのですが、浅はかでしょうか？

キャブインナー＋社外マフラー（場合によりカムも）＜　ＦＣＲ＋ノーマルマフラー（適時加工）


http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1244625399/745

向こうの質問も見てきたが何がしたいのか良く判らない
FCRを付けたいのか
輸出仕様モドキにしたいのか
どっちだ？
それともどっちがイイのか秤に掛けてるのか

フルパワーという冠詞が欲しいだけなのか
他人と違う盆栽がしたいのか
速さを求めて（多大な犠牲を払って）社外品改造したいのか

普通FCR＋社外マフラーじゃないの？

普通はそうだよね。
でも、>>307の彼は普通じゃないのかもしれない。

点火時期が違うから、FCRだけ付けてもフルパワー同等にはならんよ

エアクリを新品にすると結構キャブセッティングに影響あるもんですか？
ジェットの番手的には濃くなるとは思えないようなセッティングでも濃いような症状が出ます。
ＳＲのスカ仕様です。
影響が大きいようなら思い切って新品のエアクリを買おうと思うのですが。
親切かつエロい人教えてください。

スカ仕様なのにエアクリ付いてるの？

まず　キャブセッティング出す前に
エアクリーナとプラグを新品にするのは基本
そこでしっかりセッティングを出し
その後調子が崩れたらエアクリーナとプラグの劣化から疑う
基本に忠実にいじらないと　ど壺にハマるよ

他ｽﾚで拾ってきたネタなんだがMJNﾆｰﾄﾞﾙのクリップ位置が下になれば薄くなると。
自分の認識は普通のﾆｰﾄﾞﾙと同じだと思ってたけど逆なのかな？
ﾆｰﾄﾞﾙ位置を変えた事ないからわからないけどどうなのでしょうか

上下やってみりゃ判るだろ

詰まる所、フルエキ10〜20万円きついです。中古も有りますけどね。
意外と、ノーマルのマフラーってよく出来てるなーと思うのですよ。
マフラー変えて、CVKDのジェット変えても、概ね低回転ボソボソ言いますよね？

その20万でFCRにすれば全域パワーが上がるかと幻想していたもので。
手持ちの90年代R/R（純正FCR付き）で、スリップオン+FCRセッティングで
スタンダードR/RのCVKD+フルエキより全域速かったです。　
メーカーのフルキット（FCRジェットキット+フルエキ+電装）には全然かないませんけれど。

>>311
ああ、点火時期が違うんですか。
それも動かしてみます。

そう思うんなら、そうすれば？って言われちゃいそうですよね。
大変失礼しました。
FCR入れても、ピークはわずかにしか上がりませんが
まあ、ふけあがりが良くてピークまで一気なので＝速いと思ってました。

全域と言うのは支障が有りますね。
出足からと訂正です。

FCRの口径ってSTDより大きいんだよね？
FCRとSTDの口径が一緒なら、馬力はさほどの差は出ない
キャブだけの比較でな

ノーマルのマフラーってエキパイの事だろ？
ノーマルのエキパイとフルエキは、ピーク馬力はそんなに差が無いときあるよ
サイレンサーの影響が大きいからな
スリップオンでも過不足ない場合多い
昔の鉄で出来た排気系は、交換することで性能より軽量化の寄与が大きいかもね

MJNのクリップ位置、下げた事しかないけど濃くなってるとばかり思ってたよ
実際は薄くなってるのか？マジかよ

キャブ仙人

質問お願いします。
SR400でCR38ﾊﾟｲなんですが、アイドリングが低くできず困っております。
セッティングのやり方のマニュアルを見ていたらASを回転が上がるところまで上げるとあり、そうすると2000回転くらいまであがってしまいます。
今はASを閉じ目の濃いめでつじつま合わせしているような感じです。
アイドリング調節ネジは既に限界まで下げてます。
すいません、下手な文章ですが、わかる方教え下さい。

>>322
原付のキャブだとその手の場合
二次エアーかキャブのバルブの組間違いを疑うんだが
後は、アクセルワイヤーの張りすぎとか

>>323
ありがとうございます。
調べ始めた段階でワイヤーと二次エアはチェックしました。
それらではないようです。
先ほど知人に聞いたところﾍﾞﾝﾁｭﾘｰ径が大きくなるとアイドリングが高くなるのは仕方ないと言われました。
そういうものなのでしょうか…？

スロットルワイヤーだと思うよ

ワイヤーもチェック済みなんです。
うーん…今度ﾊﾞﾑのお兄さんに聞いてみようかなぁ

そういやうちのカーチャンがかよってる英会話の先生のバムさん、先月死んだんだっけ・・・

>>327
バムは喪中なんだし、しゃれになってないよ

>>322

スロットルピストンが下がりきってないだけ
アイドルアジャストスクリュー＝スロットル軸のストッパー　だ
基本セットが出来てないのにソコを弄っても意味ナシ

スロットル軸とピストンのリンクを調整して
スロットルピストンを一番下まで下げろ
キャブ単品にして目視でセット位置を確認

>>322
助言サンクスです。
一度組み直してみます。

>>330
面白い人だね
自己解決したのかい？

>>331
どうもです。
昨晩分解して原因を探ってたのですが、ちょっとわからなくなったので自宅にて調べ直しまして…
おそらく329さんの言う通り、バルブとアームのところのアジャスタ？が怪しいと断定できました。前回組んだときに適当にやってしまっていたので…

しかし仙人殿って人はすごい。

　　 　＿_ 　 　｡ 　 ｡
　 ／　 　｀ヽ ノ＿ノ　　　
　 l　,-､ 　 /= ﾟ ｗﾟ)=　＜　333
　 ＼ヽ　 ノ　　　 /　　　　

組みなおして走ってきました。
指摘された通りスロットルピストンが下がりきってないだけでした。

助言くれた方々どうもありがとう。

>>334
君のすごさは仙人も脱帽じゃないかな

５０００回転からボボボボってなる

ＶＭ２６のエアスクリューは閉め込む＝濃くなる　なんですが言い換えると閉め込む＝エアーの量が少なくなる　で合っているのでしょうか？

>>337
大まかな意味としてなら　それでオケ
細かく言うとガスの増減もリンクしてるが…

エアースクリューは
スロー系の燃料通路に供給してるエアを調整する
スロー系から出る燃料は泡混じりのエアMIX燃料として吸い出される
（燃料の微細化＆気化促進）

この部分のエアを絞ると
燃料ばかり吸い出されて濃くなる
（エア減＆ガス増）
この部分のエアを増やすと
泡混じり燃料のエア比率が増えて薄くなる
（エア増＆ガス減）

>>338
サンクス！です

５２φ

過疎り過ぎあげ

4st100ccにPWK38はでかすぎるよね。

でか過ぎ。

すいません質問させてください。
TMR-MJNで、

1.エアスクリューを緩めて、PSを緩めて、アイドリングの燃調出した場合。
2.エアスクリューを閉めて、PSを閉めて、アイドリングの燃調出した場合。

1と2ではやはり違うものでしょうか。違う場合、どういった違いが出るでしょうか。
ちなみに、自分の場合2の方が下の調子が良い?様な気がします。

また、TMRのマニュアルに、バルブが多少開くとバイパスからも燃料が噴出すると書いてあります。
そのバイパスからの燃料にはPSでの調整は適用されていないと思っています。
そうなると、バイパスからの燃料は１の方が濃いという結果になると思うのですが違うでしょうか。

すみません、追記です
上で言うエアスクリューは、パイロットエアスクリューのことです。

>>343
ありがと。
やっぱでかいよね。でもやってみたいからやってみる。

教えてください。
今キャブのセッティングしてるんですけど、もし二次エアー吸ってるとしたら
下から上まで全域で薄い症状がでますよね？
今はかなり番手上げてもメインが薄い感じするんです。

.だから、薄いんじゃなくて濃いんだって　頭悪いな　

濃いか薄いかはベテランでも勘違いするくらい
判断が難しい事がある
↓
シロートは濃い薄いを簡単に決め付けず
両方を疑ってみるべし

詳細データ（車種、改造点、ノーマルと現状のジェット両方）
書くとおおよその傾向が判るかも

二次エアなんてのはセッティング以前の問題
確実に潰してからセッティング始めるべし

>>347
仕方ないな。教えてやるよ。

薄いと「ガボカボッ」って感じ

濃いと「ガボガボッ」って感じ。

朝晩の気温差や標高差で判断したらいいんじゃないの。

薄いか濃いかなんて音で分かるじゃん。
ボコボコだと濃くて、トトトト・・・だと薄い
まあ、丁度良いポイントは実走で見極めんといかんけどね。

確かにボコつくのと息つぎするのはわかりにくいけど
頭打ちが早いし、プラグもカーボンが全然付いてません。
でもググったりすると明らかに人より大きい番手のメイン装着してるみたいです。
なので二次エアーの可能性を疑ってみたのですが。

>>353
怪しい箇所にパークリ掛けて回転数が下がったアウト

疑ってみたのなら質問する前にバラせ
合わせ面の平面が出てるか
Ｏリングの潰れ代はあるのか
インシュレーターと密着してるのか

メインジェットしか目が向いてないんじゃねーの？
マフラーは？ニードルは？エアクリの抵抗は？
条件が違えば人と同じＭＪに拘らんでイイ
数値や背景が出てないから
極端に違うのか許容範囲のか判別不能

その他
燃料の供給が正常なのか
油面は正常？ガソリンコックは詰ってない？
点火時期は正常なのか

>>349
勘違いしないよｗ　キャブのセッティングって薄いほうから始めるんだよ。
そして、だんだん濃くしていって、ふけ上がりとピークパワーが一番よくなるとこを見つけて
完了だよ。逆に濃いほうから薄くしていったら一番美味しい所なんて見つからないよ。
分ってるやつは、音と吹けあがりとプラグの焼け具合で、ベストがどのあたりかすぐに
見当が付くよ。でも、いきなりそこには行かなくて、手順通り徐々に濃くしていくんだよ。

頭打ちが早いってｗ　明らかに濃いじゃんｗ　二次エアって、どっから漏れてんのか現車も
本人以外は見れる状況じゃないのに、ここで聞いても意味無いと思わないのｗ
そんな素人は素直にノーマルで乗っとけってｗ　それが一番無難な方法だよ。

＞薄いほうから始めるんだよ。
それでエンジン駄目にしたらセッティングどころじゃないな
ここで質問する人に対してどうなの？

>>356
頭悪そうなレスだな

>>356
薄い所からwww

ｗ　そんなことでエンジン駄目にするやつは初めからいじる資格も無いって事よ

自分がアホなのに他人に責任を求めるｗ　こんなやつには近づきたくないねｗ

じゃ何かい？　キャブのセッティングは濃いほうから始めるのかい？　もっと勉強したほうが良いよｗ

整備不良車で公道走るやつが一番迷惑だよ

痛痛しくなってまいりました

>>360
濃いほうから始めるよ
何か問題でも？

>>360
かなり痛いねW

>逆に濃いほうから薄くしていったら一番美味しい所なんて見つからないよ。

何故？
濃いほうからでも薄いほうからでも見つけられるよ
見つけられないのが素人

つか、見つけられない理由ってなんだね？

>>360
それとさ、まったくさらからキャブセッティングする時、
何時もどこの段階から始めてる？

>>364
おまえｗ　かなり面倒な事してんのなｗ　　素人は濃いか薄いか分らないから

逆にどんどん濃いほうに行くんだろ　だから、薄いほうから始めるんだろ

濃いって分ってんなら、少しずつ薄くしていくよりも、いったん大きく番手を下げて

少しずつ濃くしていったほうがベストが見つかるんだよ。やった事あるやつは分るはずだよｗ

自己流でやっても何もいい事なんて無いぞｗ　正しいやり方を勉強したほうが良いぞｗ

ｗを多用したり無意味に行間空ける奴にろくなのはいないの法則

かわいそうな子に愛を

その逆だってあるだろ
濃い所からだんだん薄くしていくやり方だってありますがな
つーか、こっちが一般的なんだよ　知らないのか？

あんたのほうがだいぶ自己流ですね
だれに御教授受けた手法なんだ？
まぁセッティング出せれば、どっちでも良いんですけどねｗｗｗ

薄いとわかっててエンジンぶん回すの？

>>305
どこの段階？　何を聞きたいのかそれだけでは分らんけどｗ

素人はＭＪと油面だけ気をつけとけば良いって。ニードルとかいじらんで良いよ訳分らなくなるから。

点火時期とか、ガソリンコックとかいじる前に問題なかったのなら疑う必要は無いだろ。

大体、薄いからってすぐにエンジンが壊れるかよｗ　バカは壊すかも知れんがな

今時の希薄燃焼のエンジンは壊れまくるはずだろｗ　　実際壊れてるか？

>>boGL9w5T
痛いのは十分分かったらもう引っ込んどけって

2st知らない世代か・・・

>>371
焦るな　バカｗｗｗ
分からんか　いいよ　その程度のレベルの人だったな

それと、2サイクルを弄ったことない人ってのが分かったからいいや
有触れた言い方だけど　ゆとり世代なんだね　君は

インマニとヘッドの間のガスケットがかすかにガソリン滲みで汚れてるんだけどやっぱ
ここから2次エア吸ってる可能性あるのかな？
走ってる分には問題は出てないんだけど。

２ストなんて、まだ乗ってるんですかｗ

とか、書かれそうだけどｗｗｗ

>>369
おまえやった事ないだろｗ　どっちでもいいわけないだろｗ
上から下に向かってもベストは見つからない。下から上に向かってこそ見つかるんだよ。
分ってるやつが二通りのやり方でベストを見つけるとしたら、上から下に向かうやり方だと
手順が二つか三つ増えて、時間の無駄なんだよ。
レースとかの競争の場だったら、時間の無駄は即、敗北だｗ


>>370
ぶん回しますが　　なにか？問題でも？

>>377
レースがんばってください

>>377
もういいよ　わかったわかった
がんばれよ

>>377
> >>370
> ぶん回しますが　　なにか？問題でも？
マジっすか先輩！

いくつシリンダ焼いたのか興味のあるところだが
こんなやつだとシリンダギッタギッタでも関係無いだろうな

つ月曜日

もう恥ずかしくて出てこれないみたいだなw

ID変わるまで待ってるんだよ。

２ストのセッティングをしたこと無い世代が出てきたって事だね
俺もおっさんになったんだな

２ｓｔでも、同じだよｗ　良さそうなところが見つかりそうになったら、そっから少し大きく番手を
下げるんだよ。そして少しずつ上げていくんだよ。
何度も言うが、エンジン壊すやつは下手糞だよ。
たとえは悪いが、味噌汁作るときに、最初に味噌をドバーっと一気に入れて、水を足しながら
いい味にするのと、味噌を少しずつ入れて丁度いい味にするのはどっちが簡単だと思う？

バカじゃないならすぐわかると思うがなｗ

>>386
はいはい　分かったよ

味噌汁とキャブセッティングは違う
例え下手だね

やっぱアホだなｗ　　対象物と付加物との比率の問題なんだよ。

もうバカの相手するのは無駄だから寝るわｗ

>>386
恥の上塗りやめとけって
良さそうなところから番手大きく下げるとかありえない事言うな
（つか、初めは薄いところから始めるとか言ってなかったけ？）
2stだとその時点でシリンダピストン終了なんだがアホなのか？

>>388
よし、お前を創価学会員として認めよう。公明党が大敗して気が狂っちゃったんだよね。

じゃあさ、2ストで、まっさらのENGとキャブでセッティングする時にはどうする？
MJはどこから始める？
薄い所からするか？　2ストだと薄いところから始めたら　焼き付くぞ
つか、何番手にMJしたら良いか分からないんだろ
両方新品で基本となるセッティングがまったく分からない状態だぞ
そしたら、まずあたりを見つけて濃い目から始める
そこで吹け上がらかったり、プラグ見て黒かったら徐々に薄くする

もし、薄い状態で全開で走ったら焼き付くよ　2ストは　簡単に

良さそうな所見つけてからの話はその後な

レースではある程度のベースセッティングが決まってるから良いけどな

まぁ、がんばってください
ところで、セッティングのやり方は自己流かい？
師匠いるの？

>>377
レースエンジンいじったことないんだな…

>>392
ミニモトのレーサーならあるんだろｗ
４ストだしな

>>393
ミニモトのオープンクラスは、回転をちょっと間違えただけでもブローだぜ
燃調が取れててもこれなのに、薄くてもぶん回すって・・・

>>371
>>今時の希薄燃焼のエンジン
ってなんのことだろ？　希薄燃焼そのものをまったく理解してない気がする。
つか廃れたし。ｗ

いつの間に２ｓｔの話に切り替わってんだよｗ

２ｓｔは負圧でバルブが開閉するだろｗ　セッティングはバカでもできるだろがｗ

４ｓｔのセッティングは全然違うんだろがｗ　アホかｗ

>>396
>>386

もう許してやれよ・・・

>>397
ワロタｗ

>>396
えー、世の中にはピストンバルブやロータリーバルブというのもございまして…

えーと、「負圧＋キャブ＋バルブ」から言ってることを想像するとCVキャブの事かな？




笑いすぎで腹痛いw

VMキャブはバルブを直接制御だもんなｗ

>>401
さすがにそれはないと思ったんだけど…
わかんねーかｗ

2stに負圧キャブ使ったらどうなるんだろｗｗｗ
てかマジでこんなに自分を信じてる奴がいるとは…
こいつにだけはセッティング任せたくないｗｗｗ

2stで負圧キャブ使ってるバイクって
存在するの？

負圧の四十代 加圧の五十代

なんだか痛いたしい奴が湧いてるなw
味噌汁の上手な作り方だの2stは負圧でバルブが開く？
キャブの基本的な構造も解らないで、メインジェットとニードルの段数くらいしか換えられないニワカが、セッティングを語るなよ。

なんか久々にスレ伸びてるなと思ったら
なんかバカが一人迷い込んだみたいだね。

2ストなんてベストの状態でもエンジンの扱い間違うと焼き付くことあるのに
一度大きく薄い方に振るなんて発想はどこからくるんだ？
それともレーサーなんかだと梱包されてる一番薄いジェットから始めろとでもいうのか？
お〜〜怖っ。

確かに2ｓｔで薄い方からやっていくのは初耳だｗ

俺の質問のせいでこんな流れになって本当にすまないと思うぅ。
今日バイク屋で話聞いてみたら濃いのかも、って言われたから濃い方から段々下げて調整しようと思います。

祭りと聞いて来てみた。

センパーイ！今日の降臨はまだっすかぁー？！

キャブが可笑しい時に濃いのか薄いのか俺も判らんなぁ・・・
プラグ見ると白黒だったりするしｗ

ちょっと乱暴なんだけど、そういうときエアクリで
細工すると結構ヒントになる現象が現れたりする。
手軽にできるしね

　　　　　 　　　＿＿＿_
　　　　　　　／　　　u　＼
　　　　 　／　　＼　 　 ／＼
　　　　／ 　し （＞） 　（＜）＼　　　そろそろ飽きててくれ！
　　　　|　∪　 　 （__人__）　 J |　＿＿＿＿＿＿＿_
　 　　 ＼　　u　　 ｀⌒´　 　／　| |　　　　　　　　　　|
　　　　ノ　　　　　　　　　　　＼　| |　　　　　　　　　　|　
　 ／´　　　　　　　　　　　　 　　 | | 　　　　　　　　　|
　|　　　　ｌ　　　　　　　　 　 　 　 | |　　　　　　　　　　|
　　　　　 　　　＿＿＿_
　　　　　　　／　　　u　＼
　　　　 　／　　＼　 　 ─＼　　　チラッ
　　　　／ 　し （＞） 　（●）＼
　　　　|　∪　 　 （__人__）　 J |　＿＿＿＿＿＿＿_
　 　　 ＼　　u　　 ｀⌒´　 　／　| |　　　　　　　　　　|
　　　　ノ　　　　　　　　　　　＼　| |　　　　　　　　　　|　
　 ／´　　　　　　　　　　　　　 　.| |　　　　　　　　　　|　
　|　　　　ｌ　　　　　　　　 　 　 　.| |　　　　　　　　　　|


　　　　　 　　　＿＿＿_
　　　　　　　／::::::::::::::::　＼
　　　　 　／::::::─三三─＼
　　　　／:::::::: （ ○）三（○）＼　　まだ叩かれてる！？
　　　　|::::::::::::::::::::（__人__）:::: 　|　 ＿＿＿＿＿＿＿_
　 　　 ＼:::::::::　 　|r┬-| 　 ,／　.| |　　　　　　　　　　|
　　　　ノ::::::::::::　　`ー'´　　　＼　| |　　　　　　　　　　| 　
　 ／:::::::::::::::::::::　　　　　 　　 　　| |　　　　　　　　　　| 　
　|::::::::::::::::: ｌ 　　 　 　 　 　　 　　| |　　　　　　　　　　|

祭りの最中みたいだけど質問いいですか？
PEキャブの全開位置なんですが、スロットルバルブの形状が
吸気側が半円、エンジン側が横一直線になってますよね？こんな感じに
ttp://zero-custom.jp/product_img/monkey/65416.jpg
でもキャブのボディはエアクリ側もエンジン側も円形に穴が開いてますよね？
この場合アクセル全開時のバルブの位置は

A：半円形の部分がボディの穴上端と重なるにする。
B：直線の部分とボディの穴上端をツライチにする。
C：位置を気にせず物理的に引けるだけ引き上げる。

のどれが正解なのでしょうか？
A：だとエンジン側の直線部分が全開時でもボディの穴を少し塞ので無いかと思うのですが
B：だと半円部分がボディの穴より上になるので乱流とかどうなのかな〜と。
C：だとB：より更に上になるのでこれも無いかと思うのですが。。。
初心者な質問でスミマセン

>>410

かもってなんだよｗ　かもって　　　そんな調整の仕方じゃ、一生ベストは見つからないぞ。

おまえのバイクは４ｓｔなんだろ？　俺のいったやり方でやって見ろよ。

味噌汁の美味しい作り方が聞けるスレがあると聞いてとんできますた

ガスが薄かったら２ｓｔは簡単に焼きつくってのは都市伝説だろｗ

そんな簡単に壊れないよｗ　やった事もないくせに都市伝説だけは未だに信じてんのなｗ

４ｓｔの街乗りベースの話をしてんだろ　２ｓｔのレースセッティングの話じゃねーだろｗ


まず、言いだしっぺは車種と、キャブの種類と口径数と、ＭＪの番手を吊るしてみろよ

味噌汁でもお好み焼きの粉の溶かし方でもどっちでもいいから

水を足すのと粉を足すのではとっちがベストに近づきやすいか　考えてみｗ

２ｓｔってとても簡単に焼きつくよ
MC21のシリンダーとピストン
何度交換した事か

>>416
主吸気通路を覗いて
スロットルピストンが完全に見えなくなる位置（Ｂ）が正解
実際には（Ｃ）だったりするｗ

カッタウェイの切り欠き部は凹みとなるが
出っ張りになるよりマシなんで
ピストンが見えなくなる位置が全開位置

仮組して覗いてみれば判るが
前後方向の凹み（カッタウェイ）より左右方向の凹みのが大きい
乱流てゆーか余計な凹凸は無い方が良いので
あまりよろしくはないけれど
この手のキャブはそれでヨシとする
どーしても気になるならＣＲタイプの中子付きキャブに汁

ツライチになった以後さらに引き上げても
吸気通路面積は増えないがニードルの引き上げ量が増えるので
アクセルには反応する（燃料増量）
上限を微調整できる機構が付いてないなら（Ｃ）でも可

>>422
ありがとうございます。社外チャンバーとPE24でC：の状態で
セッティングを進めてみたのですが、どうも全開より
ちょっと戻した時の方がパワーが出てる気がしたので
乱流か何かで負圧下がってる？かと思い気になってました。
B：になるようにケーブル調整してみます。

単純な濃い薄いだけの「大雑把」に詰めるとしたら

セッティングの基本は濃い目から、が普通
まるきり手探り状態ならやや濃い目（と予想される）セットで組む
一応走れるレベルである事が大前提
空吹かしで碌に回らないレベルなら即組みなおし

徐々に薄くしてくのもアリなんだが時間が掛かってメンドイ
慣れた人なら何がどれくらい濃いのか
おおよその見当がつくので一気に薄め方向へ振る
ベストを目指すのではなく
現在濃い目ーーーーベスト予想ーーーー薄い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑この辺
わざと薄め位置を目指す（はっきり薄め傾向が出るように大きく振る）
もちろん安全に走れるのが前提の範囲

現在のジェット番手から30番絞ったとすれば
二回目のジェット+10番くらいがベストとゆー予想で組む
試走して薄め傾向と、どれくらい外してるのかをフィードバックする

三回目に予想通り+10番になったり、或いは+12.5番になったりするが
ほぼベスト位置に持って行く
時間があればベスト（と思われる位置）から更に前後小刻みで濃い薄いの両方試して
さらに絞りこむ

最初は大きく振って傾向を掴むのがコツ
ちまちま変えても変化が判り難いのではっきり判るレベルで振る
何回かやればベスト位置が掴めるのでその後に微調整する
ニードルやカッタウェイが絡むとこんな単純にゃいかないがな

＞二回目のジェット+10番くらいがベストとゆー予想で組む

馬鹿ですか？予想してるなら最初から
+10番に余裕見て+15で様子見て5落とすんだよ

>わざと薄め位置を目指す（はっきり薄め傾向が出るように大きく振る）
>最初は大きく振って傾向を掴むのがコツ
>ちまちま変えても変化が判り難いのではっきり判るレベルで振る

１回目の仮セットだけじゃ情報が足りない
はっきり薄めに振る事で
濃いのと薄いの両方の情報が得られる
仕様によって濃い薄いの出方に癖がある
それを知った上でセットする事に意味がある

>>426
一見遠回りに見えて一番の近道だと思いますよ。

すいません。
>>417さんの書き込みは何ﾚｽ目ですか？
参考にさせていただこうと思うのですがわかりません。

>>420
どっちがどっちの例えかわかんないよ

>>424

まあ、そんな感じでやれば良いよｗ　ちょっと違うなと思う所もあるけどな。

>>425

バカタレ　薄いほうから濃い方向へ一方通行で上げていくんだよ。
楽しようと思って、テキトーなやり方で上げたり下げたりしてたら何がなんだか
分らなくなるぞ。そんなやり方じゃベストセッティングは見つける事はできないね。

>>428

おまえはアホかｗ

>>429

わからなくて良いよｗ

>>401
笑いすぎてシネバｗ

>>405
無いんじゃない。付かないこともないけど非常にだるいエンジンになるだろうな。
なぜかと言うと、シリンダーとピストンが生み出す負圧が４ｓｔよりも弱いからだろ。
まして、４ｓｔは二行程で一回の爆発に対して、２ｓｔは一行程で一回の爆発だから
よけいガスの供給をリニアにしなくてはならない。だから、乗り手の意思で強制的に
開け閉めするキャブじゃないと駄目なんだろ。
４ｓｔの弁（バルブ）は機械的に開閉するけど、２ｓｔの弁（バルブ）は負圧で開閉するからな。

>>408
お〜〜怖っｗ

>>409
おまえは何でも初耳なんだろｗ

もうあれだ、4stなら素直に空燃比計買えよ。
最近は安いの出てるし。
濃いか薄いか直ぐ分かるぞ。

2stは知らん。

>>432
そんなの買ったって無駄だよ。キャブのセッティングは俺の言った通りのやり方しかない。
本当のセッティングの仕方は、全部言ってないけどなｗ

まあ、シャーシダイナモ（通称シャシダイ）も持ってたら簡単にキャブなんて決まるけどなｗ
個人でそんなもの持ってるやついないだろｗ　何百万も何千万もするからなｗ

ダイダイダイダイダイナモー

センパイ多すぎでﾜﾛﾀ

トンデモ理論を展開・荒れる
↓
呆れた識者が詳しく解説してくれる
↓
トンデモ理論をコッソリ下げて
図々しく識者の話に同調←NEW 今ここ


まともな解説をバカ呼ばわりして敗退したのも本人臭い

>>433
あたまわるそ

最近は一見それらしいトンデモ理論で煽って識者にワザと叩かせて
自分の欲し正確な情報を手に入れるってのが流行りなんだとさｗ

シャシダイとＡＦセンサーがしょっぱなから分けて語るとかアマチュアこじれな奴だろうなと容易に判断できる
どこかのプロショップの人間だったら、俺はそこには絶対行かないよ

でも最近はショップでも全然わかってないとこ多いよ。

>>436,438
ワロタｗ

トンデモ理論て？

アナルファックセンサーWWW

普通はA/Fセンサーだよなぁ

431 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2009/09/09(水) 00:34:15 ID:b0d01+jP
なぜかと言うと、シリンダーとピストンが生み出す負圧が４ｓｔよりも弱いからだろ。

2日前のレスにやっと反応。ネットで調べたんだろうなｗ

初心者ｲｼﾞﾘのスレになりさがっちまったのか？
ホントにキャブを弄ってる者同志の会話とは思えない流れにがっかりだよ。

あ、センパイ今日のキャブの調子はどうっすか？w

チャンバーの谷消すテクニックおしえれ

ノーマルに戻す

元々、性能がダウンして谷が出来ちゃったんだから
キャブでどうにかするってのは無理
せいぜい、ちょい薄にする位

>>447
無駄口してないで手を動かせ
頭の無いヤツは体で覚えるもんだ。

大先生に質問なんだけど
キャブセッティングは薄目から始める理論は、どこから教えてもらったんだ？

私は濃い目から始める理論で教えてもらったんで
ちょっと興味あるんですよね

いくらシャシダイで最高のセッティングだしても走る場所変わればセットも変わるだろ
同じ場所でも日が違えば変わることもある

キャブセットなんて自分の引き出しをたくさん作るためにいろいろ試すしかないよ

>>452
それはセッティングの出し方と、自分の考え方次第

>>451
ど素人は濃いのからでないとぶっ壊すだろ。
頭使える素人なら薄目の意味が理解出来るんだよ。

>>454
質問の答えになってない
日本語大丈夫ですか？

>>455
お前の質問に回答する義理はないけど
お前バカだから日本語でも理解出来ないんだろ。
いきなり薄い所から始めろって誰も書いてないだろ

>>448

少し濃い目に振ってみれば。　チャンバー付けてて、谷があるのは当たり前だろｗ　贅沢言うな。

>>451

その内、教えるから待ってろ。

逃げますか　そうですか　それなら良いですわ

あなたが誰からキャブの事を教わったか知りたかっただけなので

焦らす理由ってなんだ？

ところで、大先生って2人になった？

1日見逃すと浦島になるな

俺は大先生とは無関係だけど
引き算覚えた猿が、足し算を理解出来ないんで大暴れするんで
イラっとしただけです。ｽﾏｿ

>>459
今頃、センパイが裏で必死でググってますw

負圧キャブで質問。
ダイヤフラムが破れていなくても劣化するらしいんだけど、
指で押して落下の早さで判断するってききました。
どんな感じだと交換時期ですか？　スコッってすぐ降りるのは
NGなんですか？

センパイの新理論が出てこなくてつまらないのでここまでのセンパイIDでも

ID:boGL9w5T
ID:1OVVLhWU
ID:8r8I5jTB
ID:b0d01+jP
ID:23rF2t8T

CR２９　アイドリング臭いし昼間回転下がってエンストしそうになる。再始動はアクセルあおり気味で。たま〜に再始動困難。
いまSJ５８なんですけどあなたなら５５に下げる？もっと？

>>464

濃い目の症状だけど
ＳＪだけで改善するかどうかは不明

ＳＪを絞って変化が乏しい場合は余計な燃料が出てる
ニードル細過ぎとかスタータープランジャ戻り不良とか
フロートバルブ周辺のＯリング不良とかイロイロ

エイプ50です

ｹｲﾋﾝPC20に変えたのですが、エンジンがかかりません。チョークをあげたらかかりますがスロットルを1/4回すだけで一気に吹き上がります。チョークを下げたらプスンと止まります。どうすれば改善するでしょうか。

初心者な質問で申し訳ないのですが困っているのでアドバイスください＞＜

アイドル回転数低すぎるかスローが薄すぎんじゃね？

>>467
ありがとうございます。

MJが付属の95だと普通にかかるんですけど、４速からかなりボコついたのでデイトナ製MJ80〜90に替えたらスクリュー調整してもかからなくなります…。となるとSJで調整ですかね…。

初めてキャブセッティングするのですが難しいですね。

MJ大きすぎるとアイドル領域にも影響出るぞ。
だからMJ濃すぎ＋SJ薄すぎ＝低回転域良好　なんてケースもあり得る。
当然この場合、全開付近は濃すぎるんだけどな。ガンガレ

>>466
まず、セッティングはアイドルから合わせなさい
低開度から徐々にあわせて、最後にMJを触る
いろいろな所を一気に弄ると、訳分からんなくなるぞ

キャブセッティングの本やサイトも参考にしてみてください

もうかなり心折れそうですが週末もっかいがんがりますｗ

>>471
先輩曰く「薄いところからセッティングしてブン回せ！」

今日は大師匠、顔出してないね

PC20だとセッティングデータがごろごろ落ちてるから
ググるとわりかし同じような仕様のヤツがあるかもしれないな。

PCのチョークは燃料を増やすんじゃなくて、
エアーをカットするタイプだということは念頭に入れて頑張れ。

SR400の負圧キャブです。

アクセルを軽く煽ると、アイドリングが低くなるのはどのような原因が考えられますか？

ガス供給が足りていないんじゃない？

>>475
ノーマル車ですか？

>>477
すみません、状況をもっと書き込むべきでした。

パワーフィルタ&スーパートラップ
SJ #45→#52.5
MJ #162.5→#180
JN 3/5段

ダイヤフラム関係は半年前位に交換しました。

です。

アクセルを煽ると、アイドリングは一時下がるのですが、
そのままにしておくと、アイドリングがちょっと高いかな？と感じるところまで上がります。

その際に、アクセルを閉める方向に回すと(全閉時なので、遊び分？)アイドリングが正常になります。

ワイヤーの遊びは、チェックをし適度に調整してあります。

>>478
基本的なことだけど、まずはエアスクリューの調整からじゃないですかね。

スロー系不調＋アイドルｱｼﾞｬｽﾄ開け過ぎ

メイン系使って無理矢理アイドルさせてる時の典型症状

パイロットスクリューのOリングやﾜｯｼｬｰなど再確認後に
アイドリング周辺域やりなおし

>>479
>>480
ありがとうございます。
再度、目安が出来たので、頑張ってみます。

そしてもう一つ教えてください。

パイロットスクリューのみは清掃したのですが、交換はしてません。
交換しなくても良さそうなパーツに感じてしまった物で。。。

Oリング、ワッシャー、スプリング、スクリューなどは交換はした方が良いのでしょうか？

車体、キャブ共に93年型です。

正常であれば交換する必要ない

モロに錆びてるとかOリングが切れてるとか
そんなんでなければ後回し

>>482
見た目では、大丈夫かなと感じました。
1つあるとすれば、Oリングが切れてはいないが、潰れて弾力を失っていました。

気になるので、Oリングのみは換えてみたいと思います。

そこのOリングだけでは部品出なかったりｗ

>>484
ホントだ。。。orz

パイロットスクリュセットで、1628円もするし。。。orz

ストレートで耐ガソリンのOリングは・・・セットで売ってる。
Monotaroでも探せばあるかもよ

>>Oリング、ワッシャー、スプリング、スクリューなどは交換はした方が良いのでしょうか？

こないだ別の車種で交換したんだけど、このへんを換えるとすごく効く。

>>486
ちょっとmonotaroみてみました。
確かにありそう。
しかし、数十円のOリング1つでも、送料、代引手数料だけでも700円かかってしまうみたい。

>>487
そうなんですか！！！
そんな送料の件もあるから、セットでスクリュも一緒に買っちゃおうかな。

そんなこんなで、キャブの修復に1万5000円ほどかかってる。
CRがあとちょっとで買えてしまう。。。orz

俺もクロウしてるけど、金掛かるよなぁ・・・
FIだとこういうクロウは無いのカね？！　

過去にＫＤＸすれで、解決しませんでした。
ＫＤＸ２５０、ＰＷＫ２８付き

普通にアイドリングするときもありますが、信号待ちで回転数が徐々に上がります。
ストップスクリューを戻しても、回転数が下がりません。
これを改善したいのです。

しばらく走って信号で止まると、ストンとエンジンが停止します。
アイドリングストップスクリュー位置は概ね正しいと思います。
2次エアを疑いましたがインシュレーターは切れていません。
3年前に腰上O/Hとインシュレーター交換しています。
O/H前からその症状が出ていました。

キャブのエアスクリューは標準から締め込み1回転、戻し2回転の範囲で回しますが
効果がわかりません。

O/H後に濃い症状が出てニードルクリップ位置を一番下に下げています。
（ボコボコ言って回転が上がらない）
M/Jは標準です。
試しに10番程度下げて、ニードル位置を標準にしてたら、ボコツキは
改善の方向に向かいましたが、焼きつきが怖いので
Ｍ／Ｊ標準ニードルクリップ位置を一番下に下げに戻しています。

パイロットジェット交換で改善されるとも思えないので、質問させていただきました。


あと、なぜか、油面が標準位置だとオーバーフローするので
漏れない位置のギリギリまで油面を下げています。
たぶん2mmぐらいずれています。

訂正です。
ストップスクリューを1/2ほど戻しても、回転数が下がりません。
そのまましばらく走って信号で止まると、ストンとエンジンが停止します。

>>490
油面下げれば、アイドリングが勝手に上がるのもしょうがない気がするけど。
コックオフにしてアイドリングさせておくと、徐々にふけ上がってくるのと同じだよ

>>492
あそう言われると納得出来ます。

油面が標準位置だとオーバーフローは
フロートと、フロートバルブ変えて様子見しかないですかね？

油面は戻した方がイイね
なるべく標準位置にしておいて
オーバーフローは別に原因を探す

ＰＷＫ２８だとスロットルピストンのメッキ剥がれ（磨耗）とか

>>478
なんか、すげー小杉な気がする。何でそんなに濃くするかな。上まできれいに回ってるのかね。
パワーフィルとか何で付けるかね。気が知れん
SRは、エンリッチャーも付いてるだろ？　あそこの清掃はしたのかな？

>>490
KDXって、２ｓｔ？　油面を勝手にそんなに下げたらそりゃおかしくなるさ。何でそんなバカな事
するかな。
オーバーフローは、バルブ（フロート）に傷が無いか、虫眼鏡なんかで詳細にチェックする。有ったら
丁寧に修正する。修正できない傷だったら交換。
バルブシートも、研磨しないと駄目だよ。六角レンチの先に小さい布を巻いて、極細のコンパウンド
を付けて、指で優しく回しながらバルブシートの中を磨くんだよ。
きれいにしたら、組み付けて引っかかりが無いか、スムーズに動くか確認して組み付ける。

>>490
kdx250でpwk28っておかしくね？
確かpwk35or33だろ
pwk28は小さすぎてつかないだろ

エンリッチャー内部にも、小さなゴム製のダイアフラムがある。古くなるとゴムが硬化している。
柔らかいグリースとか塗って手でもんで柔らかくする。少し柔らかくなったらグリースをきれいな
布ですべてふき取る。Oリングとかもパークリできれいに清掃する。パークリを直接吹き付けると
小さいから飛んで行ってしまうから、布にしみ込ませたパークリで清掃する。
エンリッチャー内部もホコリとか溜まってるからきれいに清掃。
そして、細いガソリン通路とか空気の通路もごみとか詰まってるから、パークリのホースを当てて
清掃する。　キャブには小さくて細いガソリン通路とか空気の通路が無数にある。これらすべてを
きれいに清掃するのが基本。

バルブシートも真鍮で作られてるから、コンパウンドで磨くと輝いてくる。サビとかガソリンの垢
とかが、バルブが引っかかる原因となっている。
油面を決める時は、フロートの薄い板を曲げて調節するから、細心の作業でやるべし。
測定する時は、キャブを逆さにして計ると、フロートの重みで油面が高くなってしまうから、
キャブを立てて（手で持ちながら）フロートがバルブを押し始める瞬間で測定するべし。
キャブ本体を、左手で持って、左手の親指でフローとの上げ下げをしながら、右手のノギスで測る。

訂正

>>497　の下から二行目。
　
×フロートがバルブを押し始める瞬間
○バルブがシートに密着して、フロートがバルブの頭を押し始める瞬間

油面はとっても大切な所だ。気筒数が多くなる程、重要になってくる。
十分の一ミリずれてても、本来の性能を発揮しない。全神経を集中して調整すべし

>>495
あーーーー！
エンリチャーを清掃し忘れてる。。。

吹け上がりは、良い感じかと思います。
トップギアで、レブ付近までしっかりと回ります。

夏場に、高速を走っていたら、油温がすぐに上がりすぎたので、MJを#5上げました。

横に並んだ同じ様な改造をしたSRと何度か競りましたが、
自分のSRの方が一段早い加速をしていました。

ただ、アイドル付近(全閉〜1/8開)のデリケートな部分がどうもうまく調節が出来ませんでした。

もう一度、清掃とPS交換をし、セッティングし直してみます。

377 ：７７４ＲＲ [] ：2009/09/06(日) 23:43:20 ID:boGL9w5T
>>369
おまえやった事ないだろｗ　どっちでもいいわけないだろｗ
上から下に向かってもベストは見つからない。下から上に向かってこそ見つかるんだよ。
分ってるやつが二通りのやり方でベストを見つけるとしたら、上から下に向かうやり方だと
手順が二つか三つ増えて、時間の無駄なんだよ。
レースとかの競争の場だったら、時間の無駄は即、敗北だｗ


>>370
ぶん回しますが　　なにか？問題でも？

もうそっとしておいてやれよ
可哀想だと思うなら。

完全に可哀想だわ
そっとしてやるとかそういうレベルじゃねえけどw

なにか？　問題でも？

チャンバー交換してセッテイングと思いきや純正ＭＪの番手１８５でも濃い状態９０００頭打ち・・こんなのありか？１８０なら１２０００回りそうだ

キャブの油面調整の方法の一つにH寸法？みたいなのがありますが
この方法で調整する場合フロートの高さが高い方が油面は低くなるという考えで合っていますか？

>>505
少しは自分で考えろよ

>>506
少しは人に優しくしなさいよ

>>506
少しは考えてみたから確認をとりたかったんです。
学校でもなんでも答え合わせをしなければ進歩はないし間違った解釈でバイクを痛めたくないしと思いまして。
ググってもそれを明記してるサイトがみつからなかったので。

なんでも、ググれば解決すると思ってんだな。間違いやうそだらけのサイトも数多いのに。

人に聞く前に、自分の頭で考えないと応用力も付かないし進歩も無いぜ。

未曾有（みぞうゆう）の危機が来ても、生き残れそうに無いな最近の若い日本人は。

>>509
考えたって書いてるよ。
わかる人が「そうだよ」「違うよ」でいいだろ。
ま、こういう風にかみついてくるやつは知らないやつだろうな…

とりあえず「そうだよ」って答えとくけど
２ｃｈの情報を鵜呑みにするのもアレなんだよなｗ

ググってもダメ、人に聞いてもダメならどうすればいいんだorz
学校の先生に聞いても、親に聞いても、職場の先輩に聞いてもわかんないだろうし。
本も田舎だからすぐに在庫のある店がないし。
でも早くキャブセッティングをしたいし。
答えてくださった方ありがとうございます。
とりあえず信じて頑張ってみます。

>>512
まあまあ、取り敢えずオナって気分転換しなよ。

賢者モードに入って油面のことなんてどうでもよくなったらどうすんだｗ

>>513-514
一旦賢者モードに入って落ち着いたら色々な原因を考えてみる余裕ができました。
今オーバーフローはなんとか良好な状態になりジェッティングもここ半年で一番マッチしてるかなというカンジです。
あとの詰めは明日もう一度賢者モードに入った時に試行錯誤したいと思います。
悟りの境地から眺める俺のＳＲカックイイ！

ゼファーχなんですが、キャブOHと同調合わせで相場おいくらぐらいでしょうか？
店の人いわく、パッキンが悪いらしくてついでにOHもしておきましょうと言うことで、OHで26000、同調合わせで6000
合計32000と言う金額になりました。
相場的には安いでしょうか

>>516
そんなもんだろ。

ありがとうございます。
初めての修理だったもんでちょっと不安になって。

だいぶ値切ってくれてこの値段だったので、ちょっと高いなって思ってしまいました。

>>504
あり。チャンバー換えると濃くなるなんて決まりはない。

２ｓｔ５０、元キャブ１６パイに２ｓｔ１２５からキャブ２６パイ流用して
ビックキャブ化しようとおもってるんですが
セッティングはどのあたりからはじめたらいいでしょうか。

とりあえず濃い目からってことなんですが
どのあたり番数を目安にすればいいんでしょうか。
１２５で付いてる元のMJ、PJは当然使えないとして
絶対的な空気の流量が元の１２５CCのエンジンと比較して
４０％程度になるのでジェットの番号も元の４割くらいの番数
のものあたりから決めていくって言うのが常道でしょうか？
エアクリーナは純正加工、マフラーは純正でセッティングをだしたいです。

>>520
他を変えないならノーマルキャブでいいのでは？

.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼ 　　　　　ヽ.　　　　　　 　 　 　　　　　　　　　　 i
.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ＼　　　　　ヽ,　　　　　　　　　　　 i　　　　　　　{:
.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ┌＼　　　　　}　　　　　　　　　 　 i. 　　　　　　 {
　　　　　　 　　　＿＿＿＿_..　　　　　　 　 i二;　ゝー　　ﾉ　　　　　　　　 　　 , ､　　　　　　 i、
　　　　　　　 ／:∪::─ﾆjjﾆ─ヾ　..　　　 　 :{ー ; ＿.,,,.／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ,
　　　　　　／:::li|.:（ ○）三 （○）＼ 　 　　　 ￣i￣　　　　　　　　　　 　　　　　　　、　　　　　　 ヽ,
　　　　　（:::||!.:∪::::: （__人__）)::::　i| 　 　　　　 .i　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　i,　　　　　　　 ﾞi:
　　　　 　 ）::::::::::::: 　 |r┬-|　li::::/ 　 　 　　　 i'　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　i,　　　　　　 　.ﾞi,
　　　　 ／::::::::::::::: 　　`ー 'u　::::ヽ. 　 　　　　.i'　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　i,　　　　　　 　 ﾞi,
　　　 /::::::::／:::::::::::::::u::::: ::::::::: 　 　 　　　　　i'　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　 :i　　　　　　　　ﾞi,
　　　/::::／　|:::::::・::::::::::::::::.　　 　 　 　　　　　i'　　　　　　　 　　　　　 　　　　 .:.::::i':::..　　　　　　 ﾞi,
　　　し　　　 |:::::::::::::::::u　　　　　　　　　　　　|　　　　　　 　 　 　　　　　　　 .:.::::/.:.:.:..　　　　　　/
　　/　|＼　　 ,::::::::::.　　　　　　　　　　　　　　i　　　 　　 　 　 　　　　　 　 .:::::::/:::.:.:.:.:.　　　　　/
　ノ　　|　ヽ　　::::::.　 　 　　　　　　　　　　　　.i　　　　　　　　　　　　　.:.:.:.:.:.:／__:..:.:.:.:.:. 　　　　}
　＼／　　 ）　:　 　 　　　　　　　　　　　　　　 i　　　　　　　　　　　　　　　　/:..:.:　　　　　　　　i
　 |　　　　/　　　　　　 　 　 　 　 　 　　　　　 .i　　　　　　　　　　　　　　　./:.:..　　　　　　　　　i
　 |　　　 /.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　 　

>>520
それはあまり意味が無い
大して性能ＵＰしない
しかも、ビックキャブにした事でセッティング出しにくいよ

>>489
スレチだが、FIはFIで苦労はあるよ。
セッティング行為はラクだけど、セッティング自体はかなり難しい･･･。
キャブはバランスで成り立つこともあるけど、FIだとそれが出来ないからね。
例えば、キャブでスローが薄いと吹けないけど、FIだとそのスロー領域をスロットルですっ飛ばせば普通に吹けるし、
キャブの失火は判りやすいけど、FIだと異変は本当に一瞬なので失火なのか、くすぶりなのか良く判らん。

>>520
色々と誤解してるようだね。

キャブの空気が吸える量は、ベンチュリ直径じゃなくて面積なんで。
１．６倍じゃなくて、２．５倍程度になるんだね。

しかし、エンジンが吸える量はほとんど変わらないので流速が半分以下に。
従ってガソリンが吸い出せなくなるので、ジェットをデカくしなきゃいけなくなる罠

５０ノーマルで26パイはマトモに走らんぞ？

↑
へっ！それはどうかな

エンジンも排気もノーマルでノーマルのエアクリーナー使うなら普通に使えるだろうな。
セッティング出す手間が掛かるだけで。
ただ確実に燃費は悪化するだろうしパフォーマンスもノーマルと大差ないだろうけどなｗ

>>520
車種と元のキャブとセッティング、流用キャブの流用元と形式とそのセッティングを晒してみたら？
似たような事した経験者がアドバイスをくれるかもよ？

１６パイ→２６パイ　インシュレーターのアテがあるのかな？
エアクリＢＯＸとの接続がメンドイから
どーせ直キャブかパワフィル仕様になりそうな悪寒
燃料ホース径とかスロットル巻き取り量は足りるのかな、合うのかな？

参考サイト
ttp://gentuki.lib.net/inpure/ns1/item/kyuuki/index.html
50ｃｃで純正マフラー＆純正エアクリＢＯＸ使う公道仕様なら
20φくらいが限度と思うがナー

１シーズン１セッティングかな

>>516
インナーパーツどこまで変えるか知らんけど、
うちは同調込みで20000円くらいだったと思うが。ちょっと高いよそこ。

>>531
安いな。紹介してくれ

自分でやれば０円だぞ。二ﾏｿあれば二週間生活できるわ

固着したフロートのピンを抜こうとキャブクリかけつつ
プラハンで打ち抜こうとあがいてたら本体のマウント部を
折ってしまいました

旧式のものなんでできれば生かしたいのですが
溶接って訳にもいかず、アルミ用の接着剤なんてものがあるのか…

諸兄の知恵を拝借したいです

>>534
ジーナス8300

>>534
　　　　　　, イ)ィ　-─ ──- ､ﾐヽ
　　　 　 ノ ／,．-‐'"´ ｀ヾj ii /　 Λ
　　　 ,ｲ／／ ^ヽj(二ﾌ'"´￣｀ヾ､ﾉｲ{
　　 ノ/,／ミ三ﾆｦ´　　　　　　　 ﾞ､ﾉi!
　　{V /ミ三二,ｲ　, 　／,　　 ,＼　 Yｿ
　　ﾚ'/三二彡ｲ　 .:ィこﾗ 　 ;:こﾗ 　j{
　　V;;;::. ;ｦヾ!V　　　 ｰ '′　i ｰ '　ｿ
　　 Vﾆﾐ( 入　､　　 　 　r　　j　　,′
　　　ヾﾐ､｀ゝ　　｀ ｰ--‐'ゞﾆ<‐-イ
　　　　　ヽ　ヽ　　　　 -''ﾆﾆ‐　 /
　 　 　 　 |　　｀､　　　　 ⌒　 ,/
　　　 　 　|　　　 ＞┻━┻'r‐'´
　　　　　　ヽ＿ 　 　 　 　 |
　　　　　　　　　ヽ ＿ ＿ 」 　　　

　　ググレカス [ Gugurecus ]
　　（ 生没年不明 ）










デブコン DEVCON F
ジーナス8300
ご飯粒

>>535 >>536
早速ポチってきます^^ ありがとうございます

以前、南海で買った金属用の接着剤はあまりにも
脆かったんですがこれはよさげですね
助かりました 重ねてｻﾝｸｽ

>>525

キャブの吸える量が1.6倍なんて誰も言ってないだろｗ
125ccと比較して排気量（空気の流量って表現）が40%って言ってると思うが・・・・

>>529
参考サイト拝見しました。

２０φならノーマルキャブをゴリゴリ削ればいけそうな感じなんで
２４φ位がいいなとおもいつつも入手できたのが２６φっていういきあたりばったりな
いきさつなんですが、さらにこの先ボアアップも計画してます

車種がTZR50の4EUでキャブはTZR125の3TYからの流用です
キャブに冷却水廻せるのが魅力的だったのでヤマハ純正での流用です。
インシュレータはノーマルをリュータで削ればいけるかなとおもってますが
ダメなら社外品を購入予定。

エアクリ側は3TYと形が似てる（エアクリーナの蓋、フィルタは同一品番、ボックスの下部は
別物。）なんで何とか流用＋加工でいけるかなと。こちらもダメならパワフィルタしかないですが

流れとして、ビックキャブ＋ノーマルエンジンでセッティング出してから
ボアアップ、チャンパー取り付けという方向で考えてます

>>538
そういうつもりでしたがちょっとわかりづらかったですね

>>539
なんで冷却水通せるのに変える？
あなたは北の人かい？

>>541
元々のキャブにも付いてるからそのまま生かしおきたいってだけです。
冷却水で一定の温度に常に加温している状態で安定してればセッティングも
でやすいかなと、素人考えで思いついただけです。

>>542
それは無い
外したほうが良いよ

>>543

メーカーの技術者はナニを考えてつけたんすかね

>>543
アイシング対策だよ

>>545
寒冷地仕様だったのか

寒冷地仕様ってバイクは無いが
キャブに冷却水通すのはアイシング対策だよ

>>534
フロートピンなのにフロートになってない・・・いやなんでもない


一番細いドリルを使って双方に穴を開けてすこしだけ太いクギを打ち込み、
頭をペンチで切断して残った支柱を打ち込む
接着剤は溶けると悲惨だな
やるなら乾燥念入りに

レース用とか、直管だとか極端なマフラーは別として、名の知れたヨシマフ→BRD等への変更で
キャブセッティングを見直さないと、ぼこつきやら、息つきが出る程変わる？
100cc 単気筒　４ST

>>549
日本語で桶？　　セッティングが出て無いと思ったら、まずMJを下に大きく降るんだ

>>550
下に大きく降ったら、飛んでって、ドブの中に落ちて、涙目・・・。になったりしないか？

('A`)

誤　降る　（例・雨が降る）

正　振る　（例・振り分ける）

相変わらず、大先生は・・・
日本語で桶って聞いておいて、自分で間違っちゃあ　しゃーないわなｗ

　　　）　 う　国　〈　　　　　　 　 /　　ォ　だ　知　ヽ
　　 /　　う　語　　ヽ　　 　 　 　|　　 ォ　よ　っ　　|
　　/　　 ：　.の　　 |　　　 　 　 .| 　　ッ　オ　て　　|
　　ﾌ　　.う　教　　 ヽ　　　　　　l　 　 !!　オ　ん 　/
　 〈　　　う　師　　 /　　　　　　　＼　　　　　　 ／
　　ゝ　　.：　か　　 ＼　　　,-─‐､　 ７／￣￣´
　　｀＞　　　 ／￣￣´　　/ﾆ -,二ヽ､　　,─‐--､
　　〈　お う　）,─‐､ 　 　 l　,イ<・>；/l´^ 　 ,　　､＼
　　 ヽ 　 お /　お　`,＞　ﾞ〈'・)ヽ／ l | /　 { ij ij }　 }
　　　 ｀ｰ一´ｌ　 っ　丿　　 ,ベ二 _()､ 〈 ﾍﾍゝ　ノ| ノヽ、
　　　　　　　 `ー─´＿/|　〉 `　（l l（〉、 ﾍﾍl ij ij |　､　|
　人＿ノヽ､_＿ /￣ 　 〈_ 〈 ' '　ノ￣　｀`ー┤ ｉｊ│ソ ｲ､
<　　　　　　　 （　　お　　.| ｀￣　　　　　　　ｌ __ij !　 _　 ＼
　）　 よ　オ　　　　っ　　/　　　　　 _＿＿／´ ﾆ|/´ 　　　}
　|　　ォ　メ　　＜`ｰ一´ 　　 　 ,ィ´ｉ77　/　 ニ/　〈l 〈l 〈! Y｀ヽ
　l　　ォ 　l 　　　〈 　 　 ／￣／i77 ､＿/ ニ／´ヽ 〈l 〈l 〈! ＼ l
ノ　　.ォ　は 　 ／　 　 （　 　ﾞー--一／ﾆ／　　　ﾍ　<! <! 　 }丿ヽ
￣＼　　　　　 /　　　　　　￣　rニ二ﾞx／ 　￣（　　ゝ＿＿_ノ ＿(
　　　ヽ／￣∨　　　　　　　　 　｀￣￣´　　　　 ヽ､＿ _ _＿__冫

仕事が無いのはお前が悪いんじゃないよ
キティー福島のせいだよ・・・ﾖｼﾖｼ

Z1にCRキャブでノーマルマフラーにエアクリBOXです。
現状mj118sj58です。
アイドリングが臭くて、何回かの信号の度にアイドリング回転が変わるのでしょっちゅうアジャストスクリュー触ってます。
試しにエアスクリュー1と1/4から1と1/2にしてみたら明らかに回転落ちも悪くなり、アイドリングが高くなったので戻しました。
SJ交換ですか？

エアクリーナつまりかも

あとはキャブクリーナをキャブのオーバーフロからフロート室に吹き込んで
しばらくアイドルで様子を見るとか

>アイドリングが臭くて
スロー系が濃い　またはメイン系が余計に作動
>信号の度にアイドリング回転が変わる
スロー系が濃い可能性　またはメイン系が余計に作動

>エアスクリュー1+1/4から1+1/2にしてみたら
スロー系のエア増量

>回転落ちも悪くなり、アイドリングが高くなったので
アイドルが高くなるのは良い方向　その分アイドルアジャストで下げる
下がらない場合はスロットルバルブ組み付け点検
回転落ちが悪くなる→薄い、またはアイドル時にスロットルバルブ開き過ぎ

エアスクリュー1/4回転で反応があるなら
ＳＪはそんなに外してないと思われ
↓
まずエアクリ点検＆スロットルバルブの下限位置点検調整
>>329　>>338　参照
エアスクリューでアイドル回転がＭＡＸ高くなる所を探す
随時適正アイドル回転に落とす
あとは好みで微調整

キャブのボアは何�_か書けよボケ　せっかくの高性能キャヴが啼いてるぞ　

まずバイクは何キロ走ってるのか　中古で買ったのか　キャブは誰が装着したのか

新品をショップで付けたのか　不動車であったのか　そのセッティングは誰がしたのか

キャブが腐ってんじゃねーのか　とか　状況証拠も　書かんと　判断できんだろ

ナニが何段とか　ナニが何番とか　言う前に　氏なきゃならんことが　いっぱいあるんだよ　ぼけ

ここの住民は頭　腐っとるわｗ　　鼻の穴からキャブクリ吹き付けてみ　ｗ　脳みそきれいになるぞｗ

そうですね定期的にキャブもスレも手入れしないとこういうカスがたまるんですね。

>>563
それクセになるからやめとけ

>>561
CRキャブなんぞ、高性能でもないでもないわ
過去の遺物

>>566
キャブクリ吸い過ぎると危ないよ
他人に理解出来ないような言い回しになるってさ。

>>567
キャブクリ吸い過ぎて頭おかしくなったか？

>>568
キミみたいに逝ってる人はﾎﾞｰﾎﾞﾎﾞﾎﾞｰﾎﾞﾎﾞって繰り返すだけだし
お金も知性も無いからすぐガス欠になるしで、楽しくないんだよね。
同じ煽りでもツボ押さえると結構釣れるたりするんだけどね。
明日から連休だから、電動アシスト自転車で日本一周ぐらいの偉業に挑戦してくれたまえ。

　　　　　　↑
あぁ、やっぱ頭おかしいわｗ　

569は何が気に入らないんだろうねえｗ

>>570
ﾎﾞｰﾎﾞﾎﾞの繰り返しかよ
高性能なのはFIです！
とかって吊りネタは止めてくれよ。
電動アシスト君

>>566
CRキャブはまだ新品売ってるから過去の遺物ではないな。
４ｍｉｎｉレースでも使用されてるしな。
高性能かどうかというと全開時のボアはＦＣＲよりスムーズな形状だけどね。

ﾎﾞｰﾎﾞﾎﾞ


受けたw

>>572
CRはって話な
キャブの話なのに、FIの話なんてしてないじゃん
頭おかしいよ　やっぱｗ


>>573
何をもって高性能と言うかだな
CRは過去物ですよ　やっぱ

シャブクリに見えるぞ
このスレは危険だ

阿呆ばっかり

先輩の自作自演ですた

真夏にガスが濃い症状が出たので先週プラグを見てみたんだけど、真っ黒だった。
ニードルのクリップを薄いほうに一段ずらしてみようとか思うんだけど、冬になっても
これで薄すぎになることなんてないよね？

>>579
それは走ってみないとわからんよ
冬になって薄いと思ったら、またクリップ戻せば良い話じゃね？

ニードルのクリップの段数を変えただけで改善できるとは思えんがな

（車種）ルネッサ初期型4DN5

（症状）
30分ぐらい走行した後ぐらいから、渋滞にはまったりなんかして、足下から
エンジン暖かいな・・というのが感じられるぐらいになるとやたらとアイドリングが
高くなる。信号待ちとかしてると恥ずかしいレベル。

しかし、ずっとそうかと言うとそうでもなく、次の信号ではアイドリングは普通に
戻っていたりする。

とにかく、暖気後から30分ぐらいまではまったく問題なし、毎回エンジンが暖まりすぎた
ころに症状が出る。走行に関しては問題なし。

自分でキャブ開けて見たところ

・ダイアフラムも見てみたが、前後バンク共に破れはなし。前側の方は少しゴムに劣化が
　感じられた。
・2次エアを疑ったが、キャブからエンジンのインシュレータには問題はなかった。

他にどんな原因が考えられるでしょうか？
宜しくお願いします。

>>582
エアスクリューの不良

>>583

有り難う御座います。

エアスクリュー・・盲点でした。まったく見ていませんでした。

エアスクリューの不良というのは、締め込みぐあいの調整がずれている
という事でよろしいですか？（１と１／２回転戻すというような。）

>>584
もちろんそれもあるんですけど、エアスクリューにＯリングとスプリングがセットされているはずです。で、そのOリングが経年変化で劣化するとアイドリングがおかしくなることがわりとあります。
もちろん実車を見て判断しているわけではないので、あくまでも要因のひとつとして考えてください。

>>585

なるほど。

ご丁寧に有り難う御座います。
あそこのＯリングの事までは考えていませんでした。

明日にでも見てみたいと思います。

>>582

気のせいだっつーの　自意識過剰だよｗ

>>579
薄いのは、てめーの頭のてっぺんだろｗ

キャブクリを頭にスプレーして、よく揉めば頭皮の油もきれいに落ちるぞ

いつの間にか神とアホが同居する様になったな
まぁどちらの意見を取るかハッキリしてるけど

2chではそれが普通

ほしゅ

ＦＣＲのような薄っぺらいキャブは高回転型なのですか？
ＩＮバルブまでの距離が短いほど、高回転型なのですか？
流速の問題？

スライドバルブが薄いのは
アクセルのツキ（応答性）に効く
INバルブ〜キャブ間の距離も同じく

ちなみにFCRもTMRも極端に薄いワケではない
セッティング幅や扱い易さも考慮した設定

INバルブ〜キャブ間の距離というか、正確には容量だな。

そうだね。アクセルのツキが主な効果かな。おまけに後ろにスラント（傾き）してて、カッタウェイが
ポートに近づいてて、且つスライドバルブの断面積も稼いでいる。
丸い棒で水をかき回すのと、平たい板で水をかき回すのではどちらが水の抵抗があるかだよね。
抵抗がある＝負圧が多い、だからね。
初めてFCRやTMRを見た時は、その板状（フラット）のバルブの薄さとキャブ本体の軽さに驚いた
けどねｗ　こんなんでほんとに大丈夫なんか？　って思ったな。

FCRも名器CRキャブがあってこそ、生まれた逸品だ。CRもいいぜｗ　安いしな。

オフ車でツキ重視だからFCRは加速ポンプのセッティング方向に毎回ハマる
加速ポンプ殺して丁寧なスロットルワークで良く、ガバ開けに付いてこない状態にジェット類をセット
そこから加速ポンプを効かせてカブるなら減らす
一応、不自由なく走れるようになるけどこれで良いのか良くわからん

皆さん！

挨拶もない当方の質問に、丁寧に教えてくれて有難うございます。

勉強になりました。

FCRは右手の調整も必要

ここの住人詳しそうだから、 材料別途の技術料15000円でゼファー750をそれなりにセッティングしてくれない？

愛知県は長久手町
ノーマルC６にカーカー着けたい
エアクリはできるだけ変えたくない

愛知なら、それなりに腕の良いショップ無いか？

持ち込みマフラー、ましてカーカーみたいなスカスカマフラーは嫌がられますって用品屋の店員にいわれたもんで('･ω･)


まぁ金銭授受のレスは叩かれそうだからスルーしてもらって結構です…

へー、そうなんか
昔はどこでもウェルカムオッケーだったのになぁ

個人経営みたいな店ならやってくれんかね？

エンジンノーマルならカーカー入れて様子見したほうがいいんじゃね

サイレンサーの抜けが良い分、集合部にバッフル入れて背圧あげればノーマルのままで行ける
っつー解決でどうだ

カーカーで全開したらサイレンサー部が抜けたことあるｗ

カーカーのサイレンサー外せるヤツがあったよね
知り合いがＺ２につけてた。

おお！キャブスレなのに！

アンカー打ち方わからんのでひとりひとりにお礼できんけど、 助かります。

バッフルアイデアはいい！
とりあえずメガホンのルックスと鉄の音質を求めてるから、ヌケを抑えてキャブ触らずにしてみようかな。

金銭的に余裕ができたら、個人店まわってみてもらいます。


皆さんありがとう)^o^(

>>579
原因が何かにもよる。
ビッグキャブならセッティング不可避だし、
逆にノーマルでそうなったのならエアクリのスポンジなど疑うべき。
こちらを交換した方が手間がかからない

グースをいじくってるんだけど
シングルバイクってマフラーの選定も重要なのね。

マルチとかなら抜けさえそこそこよければどうにでもなってくれるんだが
ダイナモで測ってもらったらなんかもうトルクの谷でボコボコ。
スパトラって便利だわ、珍御用達みたいなイメージついちゃたけど。

2ｓｔならもっと重要だぞｗ　　

マルチ（多気筒）エンジンの集合管も
なんちゃってモドキとレース管では雲泥の差

どんなエンジンでも効率化や高出力を求めると
それなりに難しいよ

おれもＣＲキャブのＳＲ弄ってんだけど
マフラー変えただけでガラリと変わるセッティングにビックリしたよ。

昔、音だけでマフラー選んではしゃいでた時期が懐かしい・・・

ＣＶキャブのバキュームピストンにはオイルが何か塗って組んでる？
清掃だけして組みなおしたけどしばらくしたら動きが悪くなった

オイルは塗らないだろ
バキュームピストンの上側、キャブの蓋の所、ちゃんと溝にはめて組んだかい？
あとは、まさか逆には組んでないだろうね？

>>613
何も塗らない。
動きが悪いってどういうとき？　外して指で動かしてるときかい？

それほど神経質になるもんじゃないよ。
しょせんバカキャブだし。

今も一回ばらして組みなおした所
ちゃんとマニュアル通りに組んでたんだけど何でかな？
動きが悪いのは目視ではなくて症状からの推測
エンジンが低回転の時もたついたりストールしたりするからおそらくバルブが下がりきっていない時があると思った
はじめはジェットの詰まりかなと思ってそこを清掃したけど全く改善されなかったし
今から取り付けて試運転してくる

>>616
ダイヤフラムの負圧室のライン確認した？　たまにへんなとこで挟んでいたりする。
あとはエアクリーナーボックスの中身の確認。たまにオイルでべっとりとかなってるのもある。

でも低回転でもたつくとか、ストールとかはジェットのつまりよりも先にエアスクリューの調整だろな

試運転してきた
もたつきもなく下からスムーズに回ってくれた、前回も始めは良かったんだけどね
ダイアフラムを組みつける時もピストンを下から支えながら慎重にしたので噛みこみとかは多分ないはず
エアスクリューいじるのは専用工具が必要なタイプだから面倒なんだよな…
このまま普通に走ってくれたらいいんだが

えっ！？
CVキャブって、なんのキャブつけてんの？？

>>618
ASがDタイプ、ホンダ車か。
>> エンジンが低回転の時もたついたりストールしたりするからおそらくバルブが下がりきっていない時があると思った
こういうときはむしろ上がっていないんじゃない？

でもまあどっちにしろ負圧キャブは肝心なとこがオートマチックで動いていていじりたくないキャブだわ

ドレインからキャブクリーナーを入れるだけ清掃をすると調子良くなるバンディット１２００乗りです。

こんな横着繰り返してますが、問題ないですよね？？？

（´・ω・`）知らんがな

キャブセッティングは、何故、薄いほうから始めなければ為らないか最大の理由が知りたいか？

別に。
うざいからどっか行って

ウザ過ぎてビックリしました。

>>613
特に傷が無ければ動きが悪いということは無いはず。
で、オイルは塗らない。塗ったらオイル吸って調子悪くなるし、
そもそもガソリンで流れるから意味がない。
負圧の掛かるところを点検して、圧が抜けたりしてないか確かめるといい。

昨日から急に中開度異常でえらい薄いような症状が出だした。
ドパンパンパン！とアフターファイア出たり失火したり。

キャブOHしてインマニも綺麗にしてガスケットも新品にして念の為液ガスまで塗って組みなおしたんだけど
やっぱ直らん。ジェットの詰まりも脱落も無いし二次エアも無いとなると何が原因だろうか？
気温も変わらんのに。ガソリンタンク内のフィルタが詰まってて流量が増えると一瞬ガス欠するとか？

最近、０６に３３のＦＣＲ
なかなか苦戦中（汗）　
大まかなデーター無い？？

>念の為液ガスまで塗って組み
余計なことすんな

>ガソリンタンク内のフィルタが詰まってて
余計なことしてないで確かめろ

>>627
キャブじゃないんじゃね？

>>627
マフラーの取り付け緩んでないか？穴空いてないか？

>>628
06の何？

どもです。
インマニとヘッドの間にキャブの角度を変えるアダプタを入れてるので二次エアを吸う可能性の
ある箇所が多く、その可能性をより念入りに潰す為ガスケットに薄く液ガスを塗布しました。
フィルタの詰まりも無くジャージャーガソリンが流れるのを目視しました。マフラーも問題ありません。

今朝は特に不調でした。加速しようとすると失火。この開度だとニードルか？
MJNの噴霧穴に詰まりが無いか再度チェックしてみます。

キャブじゃない可能性も大きいですね。コイルぽくはないし、試しにプラグとCDIを交換します。
エンジン側、腰上だったりしたら嫌だな。また報告します。

「急に」症状が出る場合は
セッティング云々ではなく故障・トラブル
部品の折損、脱落、亀裂等のメカトラブルか
電装系の断線や故障など
の事が多い

つーか情報まとめて（仕様・改造箇所）出せるなら出せよ
その方が早く的確なレスつくぞ

どもです。
車体はモンキーで110ccに改造、キャブはMJN24です。
御存じカブ系で特殊なデバイスもなくシンプル極まる構成のエンジンです。

確かに『急に』だったのでエンジン側の故障も疑ったのですが
異音もなく油温の変化もほぼ無いのでメカニカルな不具合は無いかなと思います。

まずは帰りにプラグを交換してみます。

アイドルで薄くねーのにキャブ−ヘッド間の二次吸気のわけねえだろｗ
頭弱すぎ

すみません　ちゃんと学校いかせますから

どこの用品店いってもラムエアーのおそうじセット置いてないのは何なんだ。
Ｋ&Ｎならどこにでもあるのに。

>>613
オイルは塗らないほうが良いよ。何も塗らないのが仕様だけど、シリコンスプレーは良いかもね。

キャブに液体ガスケットは絶対とは言わんが使ったら駄目だよ。まず、オーバーフローの

可能性を真っ先に疑わないといかんだろ。キャブの角度が変わったら尚更だろ。

液ガスはよほどちゃんと乾燥させないとエチゼンクラゲと化す
そこでシンナーに溶かして耐熱スプレーだひゃっはー！

とやってみたら数ヵ月後にベロベロに剥がれて泣けた

そうそう。キャブ開けたら、中で越前クラゲが大量増殖しててビックリ吃驚！したよｗ

なんか旨そうだったけど、食えないだろなｗ

>>638
だから塗ったって意味がねーってのｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
良いとか悪いとかじゃねーんだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗバカ多すぎｗｗｗｗｗｗ

大先生は相変わらず厳しいなぁ

キャブ開けて調子悪くなるんじゃ、開けない方がマシだろ？
液ガス（笑）

雨の日は、キャブも機嫌悪いのぅ！

直キャブ乙

>>646
パワフィルもね

ハイロマーユニバーサルブルーでもくらげになっちゃうのか？

4ストミニ(ヨシムラ124)のレースでPWK28を使うかTMR28を使うかで迷ってますが
やっぱりTMRのほうがパワーもトルクも出るんでしょうか？
岡国メインに走行で、現行はミクニVM26を使っています。

丸キャブのがいいっておっさんが言ってたよ

車種ｽﾚでｽﾙｰされてしまったのでこちらで質問させて下さい。
DRZ-SMに社外ﾌﾙｴｷ+TMR-MJNで発進から全開まで
ｽﾑｰｽﾞに回るのですがｱｸｾﾙ7〜全開から全閉した時
｢ぶぼぼぼぼぼ｣と詰まったような感じになり
(ｻｲﾚﾝｻｰが吹き飛びそうな感じです)ﾀｺが無いので
感覚ですが6千回転辺りからは綺麗に落ちてきます。
この場合、あくまで全閉時なので
PJやPASで調整でよいのでしょうか？

一応ちゃんと走れるように回復しました。
キャブも組みなおし電装もチェックしましたが変化は無かったのでこれが原因ではありません。

ニードルを1段濃くしたら回るようになったのでやはり真ん中が薄かったのが原因ではあったのですが
去年もこのセッティングで問題なく走ってましたし、こないだまでも薄いままでスムーズに回ってたのに
なぜ『急に』まともに走らないほど不調になったのが、これだけが疑問です・・・

とりあえずは解決という事で、ありがとうございました。

大先生　お呼びですよ

呼ばれて飛び出てジャジャじゃーん　　ご主人様何の御用ですか？

頼む。もう出て来ないでくれ。。。
これが願いだ。。。

キャブレーターをいじってたら、ガソリンでキャブレター（かぶれたー）

カブルカブル
雨はあかんのぅ！　
明日もカブルぞぅｗｗｗｗ

MJ100が適切な場合

一般
120位かな？→濃いから110に→やや濃いかな100に→いい感じだけど95に下げてみよう→やっぱり100がいいね。

大先生「薄くてもブン回す」
80位かな？→薄いから90に→やや薄いけど100に→いい感じだけど105に上げてみよう→やっぱり100がいいね。

どっちも手間が同じじゃんかよｗだったらリスクの少ないほうにするわ。

>>649
勝ちに行くならPWK
性能が良いとゆー意味ではなく他人と同じ仕様では勝てない
ニードルやキャブボディの加工も含め難易度高し
お手軽、手堅く、ならTMR
他人のデータもそのまま使えるしソコソコいけるが
多くの人が使ってるから中盤？グループから抜け出すのは難しい

>>651
>発進から全開までｽﾑｰｽﾞに回る
なら、ドーデモいい気もするが？
スローエアカットバルブなど補正機構のないキャブで
高回転時の一気戻しはアフターファイヤしても仕方ない
スロットルバルブの全閉（アイドル）位置を見直してみるとか
当然アイドルが変るからスロー系で誤魔化して様子見かな
（調整ｽｸﾘｭーで誤魔化せる範囲）

>>652
ニードルを1段薄くして再発するなら確定やね
クリップ下の面か段差にゴミでも噛んだ（噛んでた？）のかねぇ？

>>658
120位かな？→濃いから90に→やや薄いかな100に→いい感じだけど95と105を試す→やっぱり100がいいね。
>>426参照の事

>>655
だが断る。

>>657
お前は一年三百六十五日被ってんだろｗ

>>658
オオバカ野楼

口惜しかったのは分かるがとてもカッコ悪いと思う。
忘れてどこへなりと消えてくれ

無論断る。

>>660
お前も包茎やろ。
被っとけ！

>>659
ニードルやキャブボディの加工kwsk
すでにＰＷＫ使ってるけどなかなかむずかしい。

元々が2ｓｔ用だから4ｓｔ転用するならスローポートを潰すか狭める
ttp://www.terra.dti.ne.jp/~shin-g/bike3.html
ﾍﾟｰｼﾞ後半OKOキャブの項目参照

口径拡大やファンネル状加工など
ttp://blogs.yahoo.co.jp/bre_drag_monkey/12552838.html

ジェットホルダーの加工（2ｓｔ？）
ttp://fine.ap.teacup.com/ducks/172.html

スロー系の安定化　アジャストスクリュー自作（2ｓｔ）
http://homepage3.nifty.com/gpz/kmx/kmx04.htm

ニードル含むセッティングの話
ttp://xr100.blog.ocn.ne.jp/xr100/2006/12/keihinn_pwk28__8da2.html
ttp://xr100.blog.ocn.ne.jp/xr100/cat7216777/index.html
ttp://home.att.ne.jp/star/egclub/mente/ts200/cab4/cab4.html

リペアパーツ等
ttp://bumracing.jp/pwk28kakaku.htm
ttp://www.kn926.com/cubin.html

SJ＆MJの組み合わせを考えてるだけではダメポ

ニードル段数を最薄にすると小開度ではニードルジェットにニードルのストレート部分がきて
ニードルからのガス供給ってなくなるの？そうだとするとSJからニードルへの移行時に一瞬
ガスが不足する現象が起こる？それとも隙間から微かにガスは出るのかな？

ヨシムラのMJNの場合ガスが出るのはニードルの穴からだから段数を最薄にしたら
小開度ではニードルからは完全にガスが出ない？

普通のジェットニードルなら隙間が埋まる程キチキチじゃないだろうから出そうだが
MJNはニードルの穴から出るのが売りなんだし隙間からは全く出ないんじゃないか？
アクセル捻ったらサザエさんみたいにンガッンンとなるかも。

>>665
どうもありがとう！
しっかり勉強するよ！

４ストは2ストより負圧大きいので
2ストそのまま使うとだとガソリン出過ぎちゃう
だから穴は小さくする
そのまま流用はなかなか難しい

>>659
>>651です。
勉強になりました。
レスどうもでした。

>>669
便乗で申し訳ないですけど、PWKとかでスローポート
完全に埋めちゃって問題ないんでしょうか？？
自分はというと・・　ポート穴を少し潰して出口狭めてます。
強引すぎかな（；´Д｀）

真鍮棒を整形してズコンと圧入

ttp://www.geocities.jp/the_4mini/info/pwk28/pwk28m.htm
のとこでは国内物PWKだとポート埋めるとアイドリングしなくなるって書いてある。

エンジンの仕様や改造の仕様によって
残しておいた方が良い場合と
潰してしまった方が良い場合と
両方アリ

絞っても薄くしても濃くなり過ぎなら
潰す選択を試してみるべきだろうし
エアーやジェットで絞って快調ならそのまま

CRキャブ35パイのスピゴットを
吟味したり注文したり出来るサイトはありませんか？

吟味するとは一体ｗ
あらゆる角度からの画像が揃ってたり３Dで動かせるとかいう意味かい？

>>676
外径や長さなどのデータが欲しいためです。
エンジン側外径38〜40mm
ネジまで含めた全長20mm程度の
CRラージボディー用のスピゴットを探しています。

レース屋なら普通に削り出して作ってくれるはずだけどな。

やっぱ流用よりそっちのが早そうですね。

>>679
俺は元金属加工業だけど、
一点物より加工流用の方が手間かかる場合も少なくないよ。
スピゴット程度なら作ったが早いね、ただの筒だし

>>677

アクチブに希望のデータ伝えな。
他車用流用で一番希望に近いもん教えてくれるから。

>>675
ここのショップに電話してみては。
丁寧に教えてくれるよ。パーツも発注できるし。

ttp://www.motobum.co.jp/index_j.html

>>680-682
みなさんありがとう。

キャブスレは親身な人が多い

キャブに詳しいエロい人教えてください
気温が5度以下になるとアイシングが発生します
キャブヒーター増設をしたのですが効果ありません！
他に対処できる方法ありますかね？

ちなみにSV400Sです

同じSV乗りから言わせてもらうと、それは仕様w

>キャブヒーター増設をしたのですが効果ありません！

どんなやつ付けたんだい？

五度以下の日にはバイクに乗らなければいいだろ。簡単な話だ。

それより、そろそろ、キャブセッティングは薄いほうから始める、本当の意味を

知りたくは無いか

いいえ、全く

( ´_ゝ｀)ﾌｰﾝ　知りたいくせにｗ　　　m9（＾Д＾）ﾌﾟｷﾞｬｰｰｰｯ

大先生　書きたくてしょうがないんだろ

書けよ

呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃ〜〜ん！

アラピンカラピン　スカンピ〜ン

>>688
濃いほうから始めるとプラグがいきなり真っ黒になってわかりずらいし
掃除がまんどくさいからですか？

ブロードバンドを覚悟で薄目

先生、焼き付きました

焼き付いたら金タワシでこすれば復活するぜベイベーp(^^)q

ホワイトライオンもかなり削るぜﾍﾞｲﾍﾞｲベ

>>694

正解。

デトネーションクリーニング法といって
シリンダ内に堆積したカーボンを薄めの混合気で
焼き切ってからセッティングに入るやり方

FI車でもバッテリーをはずしてメモリーをクリアすると
最初の十数分は薄めに吹いてこの効果を得られように
設定してあるメーカーもある

スズキのレッツ�Uに乗っているのですが突然ほとんど動かなくなりました。
６０Km出ていたのが突然３０Kmぐらいしか出なくなり、その後１０Kmまででなくなり、そして遂にはほとんど動かなくなりました。
でもエンジンはかかるし、アイドリングもします。ですが、スロットルを捻ってもタイヤは回りません。
その前日の雨の日に転倒したのですが、その影響でしょうか？転倒したあと３０Kmぐらいは普通に走ったのですが・・・。
自分でどうにかしようと思ってクランクケースを開けてみましたが異常が見当たりませんでした。
キャブかな？と思いエアクリーナーを外してキャブ内部を見てみると内部からのガソリン漏れみたいな感じになってました。
エンジンをかけてスロットルを捻るとエンジン音と共にキャブ内部からガソリンが弾け出てくるのです。
キャブ内部にガソリンが溜まりすぎているような感じに思えました。
エアクリーナーを外してからはたまにタイヤが回るようになるのですが、そのまま走行しても20Kmぐらいしか出ません。
総走行距離は約15000Km､約8000Km走行時にベルト交換しています。キャブの掃除などは行ったことはありません。7700Km走行時ぐらいに中古で購入し、長期放置したことはありません。
どなたか対策がわかる方回答お願いします。

キャブの掃除したことないんならやってみたら？

>>700
バイク屋さんに持って行くのが１番確実だと思うよ。

>>702
クランクケースまで自分で割る人なのに失礼だろｗ

>>699
ほほう　
イリジウムプラグだと焼けがチェックしにくいと聞きましたが
どうなんでしょ？

ひつれいしますた。
ゆるしてチョンマゲ

>>704
ｲﾘｼﾞｳﾑじゃ無いヤツじゃチェックも出来ないの？

>>699 総てのエンジンが薄い方からセッティングしなくちゃいけないんですか？

>>699
あーぁ…

>>694
残念、不正解。熟練者はプラグなんて見ないよ。プラグの焼けってどこ見るか知ってる？

>>707
公道走るんだったら、薄いほうからセッティングするのが常道だよ。２ｓｔのレース車両だったら
濃いほうからしてもいいかもね。２ｓｔは多少濃くても走るしね。燃費悪くなるけど。

何度も言うが、焼きつかせるやつはバカ。大きく薄いほうに振った時は全開走行するけど、
そんなにハードに回すわけじゃない。あくまで傾向を掴むためのチェックだ。

まだ答えは教えてやんない。

イジリープラグは先っちょ細くて焼け具合の判別がつけづらい。
基本的にイジリープラグはリーンバーンエンジンを開発する際に
希薄混合気でも力強く燃焼するプラグが必要ということで並行して開発されているので
イジリープラグをつけたときは心持薄めでもいい。
高回転に特化しているのでイジリープラグをつけたときは上まできちんと廻す。

ただイジリープラグの特徴としてプラグが混合気が濃いとキンキンと点火の際に
カーボンのセルフクリーニング音を出すことがあるので
この場合はMJの番手をさらに一つ下げるといい。

>>709
> 何度も言うが、焼きつかせるやつはバカ。大きく薄いほうに振った時は全開走行するけど、
さすが先輩！プロですねｗ

プラグの焼けをどこで見るのか知らないのか？これは驚きだ。

イジリウムが高回転に特化しているってのも初めて聞いた。ちゃうやろｗ

>>711
あったりめーよｗ　次に番手を濃くしたときは全開走行するぜｗ　限界まで回すぜｗ

シャシダイももってねーし、自前のコースも持ってねーからよ、高速乗ってぶん回すんだ。

全身を耳にして、高周波の音や振動を察知するんだ。

ヒントをあげようか。大きく薄めの振った後は、最低３回MJを濃くするんだ、　　３回だ。

これがヒントだ。

初めに１６０が付いてて、6000以上が上手く回らなかったら、１２０くらいに落とすんだ。

そして、次は１３８くらいかな。そして次は１４５だ。そして次は１４８か１５０かな。

この１３８から１４８がいわゆるセッティングの幅だ。そして、三つのポイントが何なのかは

必死で考えろ。以上今日はここまで

濃い目からやっても一緒だから

キャブは難しいすなぁ

>>707
それなら、焼き付いた原因はキャブセッティングじゃなくて
冷却系とか潤滑系の可能性が大だね。

圧縮が高いと大抵焼きついてるね

>>713
違うよ。これは内燃機関の特性だよ。上から下に下っても見えないよ大事なポイントは。

下から上に上がってこそはっきり見えるんだよ。

あれ？濃い目から始めてね？　大先生

>違うよ。これは内燃機関の特性だよ。上から下に下っても見えないよ大事なポイントは。

ちみ、それはちみのスキルが足りないんだよ
っていうか、方法は千差万別なんで、チミみたいな方法は俺はしない
まぁ俺は上からちまちま落とさないけどね
かといって、チミみたいな方法もしないよ

がんばって精進しなされ

じゃあ、俺が言ってる三つのポイントが何なのか説明して味噌

あと、プラグの焼けはどこを見るのか言ってみな

プラグの焼けは石を見るんだよ
電極も見ないわけではないが、石だよ

ちみの3つのポイントにはたいして興味は無い
それは　ちみのメソッドなんだろ

>>712

> 初めに１６０が付いてて、6000以上が上手く回らなかったら、１２０くらいに落とすんだ。
レブリミットです。大先生。イジリープラグに替えましょう。

> そして、次は１３８くらいかな。そして次は１４５だ。そして次は１４８か１５０かな。
余分なMJ買いたくありません。

> この１３８から１４８がいわゆるセッティングの幅だ。そして、三つのポイントが何なのかは
最初からわかってんなら150と120のMJが無駄ですが、先生。

> 必死で考えろ。以上今日はここまで
明日もおまちしてます。

濃い目からやるやつは、とりあえずきれいに回ったところで終わるんだろ。

それじゃ濃いままなんだよ。最大出力も最大トルクも出てないよ。

キャブセッティングは、三つのポイントを見つける事が目的なんだよ。

薄いとエンジンが壊れるって都市伝説を信じてるもんだから、びくびくしながら

少しずつ薄くしていくんだろｗ　それじゃ、何がなんだかさっぱり解んないってｗ

ぶりっ子ギャルみたいに、そんなに乱暴にピストン運動したら壊れちゃうー　てかｗ

マンコもエンジンもそんなに簡単には壊れないって

それは、ちみの妄想も入ってるね
そんな人ばかりでもない　まぁあなたの周りにはそんな人も居たんだろうけど

>最大出力も最大トルクも出てないよ。
っていうか、シャシダイも計測器も何も無いのに　良く解るね
さすが大先生ｗ
そのセッティングで解るなんてすごいやｗ

まぁちみはちみのやり方
人夫々　俺は違うけどね

プラグの焼けくらい常識ですわ　　そんな素人でもないよ　ぼきは

３つのポイントって上下限と中心の事かいな？

大先生を擁護するなら
>濃い目からやるやつは、とりあえずきれいに回ったところで終わるんだろ。

これは確かに不完全は方法
薄い所の見極めも必要な

>>725
早いよｗ
もうちょっと引っ張って遊んで様と思ってたのにw

気圧、気温、湿度の３つかもよｗ

あぁ　ごめんね
もう一人遊んでた人が居たのかｗ

でも、あの書き方だ、と一発で上下限中心見つけてるんだから
さすが大先生だよな

ゼファー400（CVK30に、ゼファー750純正のCVK32を流用するのが定番らしいのだけど、
1100純正のCVK34は口径大きすぎ？

さあ…　流速足りるのかね？　ノーマルでもだるいのに、
CVにこだわる理由があんまわかんないし。

>>723
自分もそうやってたけど、徐々に番手変えてもほんとわかんない。
今は一発目で大丈夫と思われる一番薄いのと極端に濃いであろうジェットで
走ってそこで明らかな薄い/濃い症状を確認したらその中心の番手選んで
そこからまた微調整してる。(4スト125エンジン　サーキットのみ)
目安にA/Fセンサーも付けようかと思ったけど、パワーチェック時に
空燃比見てる。
この手順がいいのか悪いのかわからないけど、キレイに回って
ばらしてもそれほどピストントップや燃焼室の状態も悪くない。
(やや煤けてるかなーという感じ)

>徐々に番手変えてもほんとわかんない。

その手法は解り難いよ

クラッチ離してすぐに「ブロロロ…」ってエンジンが止まるようになった。

チョークを引きっぱなしにすると走るんですが、これは薄いんですよね?
2st125ccｵﾌ、ジェット類はノーマルです。詰まりでしょうか

>>724
最大出力と最大トルクが出るポイントを見つけるのがセッティングだろ？

ちみは解ってないの？　それはキャブセッティングとは言わない。ただのキャブイジリ。

プラグのやけは、電極の台座の石だ。そこに付着したカーボンの色と状態を見るんだ。

正確には、ガイシと言う。NGKのGは、ガイシかな？日本特殊陶業だけど。

>>725
そんな、簡単な事じゃないよ。三つのポイントには、俺が勝手に命名した名称がある。

>>730
やってみればいいじゃん。



MJが解ったあとにも、大切な作業があるんだよ。トルクの谷があったら、それを消す事だ。

>>694
あっ！あっ！言っちゃった〜ｗ

すまん・・・・・リロードしてなかった＿|￣|○

>>700
マフラー詰り　リードバルブ破損
予想されるのはこの辺かな

>>730
キャブピッチが合わせられる（共通）であるなら
CVK30→CVK32は無問題（要セッティング）
メリットも別に無いがｗ

>>734
>これは薄いんですよね?→不明
濃いか薄いかで言えば薄い可能性もあるけど
チョークてのはおそらくスタータープランジャ式だろ？（車種が不明なので確定不可）
メイン通路を絞る式でなければ濃いのと薄いのと両方可能性アリ
キャブだけを疑うより
二次エア、点火系、圧縮などトータルでのトラブルシュート推奨

>>735
>最大出力と最大トルクが出るポイントを見つけるのがセッティングだろ？

じゃあ聞くが、MJ番手1番手で何パーセント出力、トルクが変化するか解るかい？
仮にちみが公道でそれを狙ってたら、２ストなら壊れてるよ
あんた、動力計・流量計使ってセッティングした事ないから言えるんだね

キャブセッティングはストレス無く、エンジンに問題が発生しない事を目指して
ジェット選定する
最大出力・トルクを狙ったら、壊れるよ　２ストなら
ま、ベストのセッティング目指せば、そこに向かうんだから
あえて、最高出力・トルクって書かないけどねｗ

プラグは正解だったな　当たり前だけど

>三つのポイントには、俺が勝手に命名した名称がある。
それじゃぼきたちはわからんわｗ
是非、教えてくだされ　大先生



>MJが解ったあとにも、大切な作業があるんだよ。トルクの谷があったら、それを消す事だ。

当たり前の事を偉そうに書かれてもなぁ・・・

>>738
アドバイスありがとうございました。
車種はkdx125でキャブはPE28です。エアクリはノーマルでチャンバーは交換しています。走行距離は4万km、燃費は14km/lでみなさんの平均より悪いようです。多走行車なので一つづつあたってみたいと思います。

ちみとか言ってるやつはデタラメばっかだな(笑)

つかちゃんとキャップ機能使えよ
どれが本当なのか俺には全然わからんぞ・・・

>>740
４万km…
２スト125でそこまで走ってるのになんでキャブなんだろ…

CRの赤文字がシールだと知った４３の秋・・・・

大先生、相変わらずやってるねぇ

持論展開御苦労様です

>744
俺も塗装だとばかり思いこんでて真似して今まで使ってたケイヒンキャブはロゴを全部赤く塗ってたんだぜ？
彼女のマニキュアで

>>745
煽りしか出来ないクズが
失せろよ。

>>740　　追加情報レス乙

スタータープランジャ形式ですね
これはキャブ内にバイパス通路が在って
チョークを引くとスローやメインとは別ルートで濃い目混合気を作る

濃い目の混合気でなら動く↓

スロー系が働かなくなっている？
（ゴミなどの詰りとか　ジェットが緩んで脱落とか　スロットルバルブ磨耗で余計なエア吸いとか）
スロー系は燃料系+エア系で成り立ってるので両方のチェック

スロー系がちゃんと作動しない原因がある？
負圧不足とか（二次エア、圧縮低下、リードバルブ不良等）
エアクリ不良とか（二次エア、吸気口塞がってる、スポンジの劣化等）

キャブ廻りで限定して考えられるのはこの二通りかな
距離走って燃費も悪いならイロイロ不具合出てそうなんで
完調にするのは大変かも

センパイ（w降臨してたのか

>>748
いろいろと情報ありがとうございます。
チョークについて勉強になりました。

教えていただいた中で思い当たるのは、スロットルボデー横のメッキがハゲています。
とりあえずキャブ清掃、ジェット類を新品にしてエアクリも交換してみます。
現在インシュレータの割れは無し、腰上は3000�qくらい前に開けて見てます。リング交換、シリンダ内径は使用限度以内でしたのでエンジンは問題なさそうです。圧縮比を測る器具がないのではっきりとは言えませんが…

うぉっす　先輩だｗ　　

>>750
そんなバイクは捨てろｗ　駅前に乗り捨てろ。これが解決策だ

バクダンキットって効果あるかな？

要らないバイクを爆破解体するのか？

浅草キッドのほうが効果があるよ。

ティクーラーとプランジャーはどう違うんだ？　知ってるやつは答えてみろよ

4st250マルチ(スズキ248cc)って
一気筒当たりたったの62ccだけどキャブは32φと大径
これって何で大径なの？
エンジンが回るからにしてはだいぶ大きいよなぁ、と疑問です

ティクーラーじゃなくて、ティクラーだｗ　間違えた。

便所の詰まりを直す、棒の先に大きな吸盤の付いたやつも、プランジャーって言うんだぜ。

>>756
負圧の32φでしょ。大して大きくもない気がするけど…

スズキの負圧キャブは始動性の悪さを何とかして欲しい。
3日乗らないだけで要百烈キック。

キックが下手なんだろ。キックの鬼になるには、まだまだだな。

>>741
大先生、その程度？

負圧キャブの上手なキックスタートは
キックで上死点出してからスロットルちょいあけのまま
キックで正しいですか？
キック前に数回あおるのは加速ポンプ付きのみですよね?

>>762
スロットルは基本さわらないでキックするのがいいと思うけど、このへんは個体差があるんでなんともいえないな

>>750
無造作にバラして新品パーツ組むのも１つの手だけど
何か変なトコは無いのかな？
この部品はコレで良いのかな？
どういう役目をしてるのかな？
擦れたり曲がったりはしてないか？
平面は出てるのか？
作動はスムースで引っ掛かりは無いのか？
この穴はどこに通じててどんな時に働くのか？

一個一個のパーツと組んである状態を確認しながら
「原因追求」してみれ
新品部品に換えるのはそれからでも良い

例えば
>現在インシュレータの割れは無し、
ここで思考を止めない
エンジン側との接合部は密着してんのか
間に入ってるOリングが硬化したり溝からハミ出てないのか
キャブボディを差し込んで締めるバンドに締め代はあるのか　締めが効いてるのか
OILポンプから上がってくるホースはちゃんと付いてるのか
ありとあらゆる角度から見て触って確認して考える

キャブスレなんでキャブ中心に話してるけど
まだキャブトラブルと確定したワケじゃないよ？

ブラックアブソリュート♪

CVKで口径を大きくしても意味はあまり無いですか…
遅くなりましたが皆さんどうもありがとうございました。

ヨシムラのCR-miniMJNって出てから暫く経つけど評判の方はどんな感じ？
今エイプ100に同じくヨシムラMJN24を装着してるんだけどCRにするかどうかで悩んでるんだ。

キャブ口径は少し小さくなるから高回転で伸びないかな？それとも最新設計だからより性能UP？

エイプ100なんかで、一喜一憂できる君が羨ましい
どっちも大して変わらねえだろ。

小排気量ほど差は明らかだろう。

色々やったけどノーマルが一番安定してて速かったってのが多かった気が・・

確かに小廃気量のほうがわかりやすい。
私もCR22が欲しいのですがノーマルバージョンにするかMJNにするかで迷ってます。

100ccなら24から22にする事によって下もうまく使えるようになりそうだし燃費も上がるのでは？
最高速狙うとか今後ボアアップして124ccにするとかなら大口径のほうが良いだろうけど。

ノーマルバージョンはセッティング出し難いと聞きますがMJNの評判はとんと聞きませんね。

CR22からヨシムラMJNキット購入しようか悩んでる俺参上！

22ってサイズはデ・耐とかミニモトのレギュレーション対応にするためだろ。
高回転だけだったら22より24、24より28のほうがパワーはでるよ。
それで28だと最高速が出すぎてタイヤが追いつかないから22に規制されたんだと思う。
それに最新構造っていっても、あれPEのボディをCR構造にしただけじゃないの？

使いやすさを考えると口径が大きすぎても良くないよな。

最後のレーシングキャブとして満を持して発売したCRminiにMJNとかいう縦笛ぶち込む？
ふざけんなよ、侮辱だ！

という声がケイヒンのほうから聞こえてくる。

>PEのボディをCR構造にした

CRって元々そうなんじゃないのけ？

モンキー （88cc仕様）にCRスペシャル26をつけています。
今のセッティングは
MJ#102,JN3875,5段目,SJ#50,AS1と3/4戻し

なのですが、ここから　スロットル3/4〜全開少し戻しあたりのみを濃くしたいのです。
JNのクリップはこれ以上下げられないので、ニードルを変えようと思うのですが、
3875と同じストレート径で切り上がりが低いのは、どのニードルになるのでしょうか？

うぉっす　先輩だ。

>>776
爪楊枝でも刺しとけよｗストレート径も切りあがりも丁度いいぞｗ


みんな！宿題は済んだか？　答え合わせをしようじゃないか

ニードルを爪楊枝代わりにしたことならある

NS50FにTM24(キタコで出ているキットです)を組み込んだのを中古で買って乗っているのですが最近ガソリンの漏れが起きて困っています。
どこかでTM24のキャブはどこかのOリング一個が劣化するとガソリンが漏れる、と書いてあった気がするのですが本当だとしたらどのあたりでしょうか？
それともオーバーフローを起こしているのでしょうか？

TM24に限らず大概のキャブは
フロート付近のOリングやシールが一個でも逝かれれば
ガソリン漏れ漏れだよ

最初にすべきなのは漏れ箇所の特定
下部の方の穴（オーバーフロー出口かドレン）なのか
フロートチャンバーの合わせ目なのか
大体どちらかだろう
合わせ目や穴周辺をパークリｽﾌﾟﾚｰでキレイにして
どこから漏れてくるのかはっきりさせる

ドレンボルトは先端のテーパーで密閉だから
テーパーが荒れてたら交換＆穴の奥を掃除
フロートチャンバーの合わせ目ならパッキン交換＆合わせ目掃除
オーバーフローの場合は
フロートバルブ先端の磨耗やゴミ噛みの場合と
フロートバルブが入るスリーブ（真鍮製）のOリング痩せの二通り
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/298006/blog/6608147/
この↑ﾍﾟｰｼﾞ画像の左下部品　
フロートバルブ＆スリーブセットのASSY交換がオススメ
交換時はスリーブの入る穴も良く掃除しておく事

>>776
CRスペシャル26は弄った事ないんだが・・・・

クリップ下にワッシャー噛ませるって手法は、そのキャブじゃ使えないのかな？

>>776
1/2〜3/4を濃くする方法として
クリップ段数下げるじゃなくて、エアジェット小さく方法もあるよ。

ただ、よく分からんけど、3/4のみを濃くしたいってより、
全体のセット見直した方がよいかも。
JNストレート径→細いものに、MJ→大きいものに
それに合わせて、SJ→小さくなる（AS調整ですむかも？）で
全体的な組み合わせ替えたほうがよいかもね。

キャブの場合、どこどこのみ濃くする、薄くするって方法は無いと思った方がいい。

それと、3875と同じストレート径2.775だと次のニードルがある。
シングルキャブだったら、１本で済むから、全部買っても2000円くらいで
済むだろうから買って試してみたら？
H75、3777、Y7、YY7。
H75はシングルテーパーで、その他は38シリーズと同じ3段テーパーだ。
それぞれのテーパー角、切り上がりは済まんけど自分で調べてくれ。

すまん。
3875のストレート径は2.755だった。
これと同じストレート径のものは、H75,Y5,YY5だった。
37シリーズはラージボディ用だった。

今、部品表見てて思ったんだが、YとYYはストーレト部（L）の長さを
クリップ１段目の位置からで表してるのに対し、
38とHは、ニードル先端から表してる。
このままじゃ単純比較できんじゃないか。バカヤロー。

>>784
あんたいい人だね。

スローエアージェトを基本１から　　
＋０．２５回転で最高回転で
エアースクリューはさわらずで、
それからパワーフィルターをつけたら
アイドリングがバタバタ。　
勉強不足です。どうしたら良いの？

ジェベル250XC最終型負圧キャブ車に乗ってます。

暖気を5分程度で切り上げて走り出すと、
3000回転位にレブリミッターが出来たような挙動を
起こすのですが原因は何でしょうか？
アクセルを開けると失火するのですが
アイドリングは問題ありません。
失火した直後に派手なアフターファイアが起こります。

温まると収まるのですが、夕方涼しくなった時間に
調子に乗ってガバ開けを繰り返すと↑の状態になります。

ジェット詰まりじゃね？
薄い症状だと思うし。

ちみはまだでたらめをいってるのか　こりないね〜

男ならドカンと薄く行けよ

>>790
0.02EX?

スローを薄くニードルを濃くか
スローを濃くニードルを薄くか
迷う時がある

スローって半開でも全開でもガス噴きっぱなしなんですよね

>>786
車種・改造内容の詳細プリーズ
パワーフィルター付ける前はノーマル？直キャブ？

>>787
アクセルオープンで失火か
ノマールの負圧キャブなら
その辺は勝手に調整してくれるハズなんだけどね
負圧ピストンの引っ掛かりやﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑの亀裂、
ニードルの異常等チェック
スロー系の詰り（エア＆燃料）や異常
チョーク（スターター）の戻り不良＆密閉不足

その他　負圧が高まると不調↓
エアクリ詰り、エアクリBOXにオイル溜まり、
圧縮が高くなると不調↓
プラグ劣化、プラグキャップやコードの劣化、
バルクリの狂い、エンジンオイル量の多過ぎ、少な過ぎ、
などなど多岐に渡る可能性アリ

TM28キャブの頭についてるワイヤーガイドとキャブトップが部品で欲しいのだけれど既に絶版なのでしょうか？
ググってもこの部分だけで購入出来るのか解りません・・・詳しい方教えてください。

キャブボディの耐久年数ってどれくらいなんだろうか？
大人しくお小遣い貯めて適合する新品キャブに買い換えた方が賢いのか、現状をOHして使用するのがいいのか判らなくなってきたよorz...

エンジン始動性が悪いのに悩むTZR250（１KT)乗りです、アドバイスください（キャブに関しては無知ですorz)

>>793
ありがとうございます。
その項目をチェックしてみます。

>>794
ミニモトのレースでPWKとか使ってると1シーズンで交換。
振動等でニードル穴やらが磨耗して広がって使えなくなってくる。
TZRでもそんな長い期間は使えないんでは・・

ｆｃｒにしたら始動性悪くなったからイラネ

>>797
今すぐわが家に郵送するんだ！
チョーク無しのやつでもコツつかめばそんなに苦労しないと思うけどなぁ

4輪でミクニソレックス50Φ使ってて、始動の時は3回アクセル踏んで
燃料出して全閉にしてスターター回しながらほんの僅かにスロットル開くように調整して
始動してたけど、加速ポンプ付きなら基本そんなやり方で始動は問題なくないですか？
L型でFCR41使ってるやつもそんな風で特に始動は困ってなかったようだけど。

>>794
時期的に新品が手にはいるなら入手しておいた方がいいと思う。

急に開けたら負圧キャブは息つきするのはあたりまえだろが

ようも、ジェットのつまりとかニードルの異常とかチョークだとか

エア栗だとかプラグキャップだとかコードとかバルクリ？　多岐にわたる

だとかテキトウなこと　つらつらつらつら　いえるなちみはｗ

>>801
なんで？

WOLF250Kに乗ってます。
ニードルクリップ３段目ではちゃんと上まで回ることには回るんですが、
7000回転辺りで固定すると薄い症状がでるのです。
とりあえず４段目にしてみるとあきらかにゴボゴボと濃い状態になります。
手持ちはＭＪが前後５種ずつ、ＰＪが前後３種ずつだけでＮＪやＪＮは現在付けている分しか無いのですが、
こういう場合、ＪＮ・ＮＪはそのままでＭＪとＰＪの交換だけでどうにかなるものなのでしょうか？

>7000回転辺りで固定すると薄い症状

どんな症状を薄いと感じたのかkwsk
ギアは何速何ｋｍ/hくらい？

単気筒225ですが、アクセル中開度から全開にするとッバッバッバッとなり、全く速度も回転もあがりません。
これはぼこつく、もたつくになりますか？失速、ノッキングとの違いがいまいち分かりません、お願いしまし。

アクセル中開度から全開、となると
キャブ限定で考えると
メインジェット＆ニードルの領域

ノーマルであればメインジェット奥のエアブリード詰りとか
チョーク（スターター）の戻り不良とか
ガソリン流路に錆ゴミ詰りとか
フロートチャンバーに水が溜まってるとか
そんな感じ

改造してあるなら改造箇所や仕様、車種を明記しないと不明
225がセローならブロバイからのオイルが
エアクリBOX（エアクリよりキャブ側）に溜まってる可能性もアリ

症状としては「ボコつく」または「失火」な稀ガス
文章だけじゃお互い伝わり難いので「勘」だが
失速はキルスイッチを切った時みたいに無反応でエンブレかな
ノッキングは低速ノックと高速ノックみたいにイロイロあるんで略

>>804
薄い症状っていうのはデトネーションがおこってました。
速度はいつも３速までしか使ってないのであれなんですが、
１・２・３速とも7000辺りで症状が出ます。
質問に対して言うと、３速７〜８０�`です。

>>803 >>807　　レス乙
イマイチ話が見えないんだが？
まずノーマルか否か
ノーマルであればキャブセット弄る必要は無く
7000でデトネが起きるなら故障であって必要なのは修理
セッティングレベルの話ではない

弄っているのであれば仕様を知らせて貰わないと誰にも判断つかない
症状や仕様を文章で伝えるには勘所とゆーか
共通言語みたいなのがあって
ある程度の知識がないとお互いに理解するのは困難
そちらの言う「デトネーション」と
自分の思ってるデトネーションは違う稀ガス

常識の範囲で予想してみると
JNクリップ位置を一段変更するだけで
濃すぎてボコ付く←→デトネーションが起きる
なんて事は無い
伝えるべき症状を勘違いしてるか間違えて覚えている
もしくは別な原因のトラブルな可能性

>>807
んー、普通そのへんの低い回転数じゃデトネはおきないんだけど…。
なんか話が見えないなぁ…。

>>805
オイル交換のとき、いつもオイルをアッパーレベルより入れすぎている人だったりしません？

>>810
まさにソレです。ソレですか？

>>811
はい、そうです。

エアクリエレメントを含む、吸入通路をきちんと確認、洗浄して、
オイル量はアッパーレベル以下に調整してください。

キャブ云々以前の問題ですよ。

ピストン穴開けたらそもそも動かんだろ

ピストンに2本クラック入った状態で2万キロ走った・・・
1回開けたのに気付かなかった。

>>814
>1回開けたのに気付かなかった。

開けた時気付かなかったのに、なぜその時にはクラック入ってたとわかるのかkwsk

>>811
昔ツーリング仲間の女の子が調子悪い調子悪いって言いながら
ツーリング参加してきてて、途中でとうとうまともに走るのも
辛くなってきたんで、通りがかりにあったバイク屋寄ってみてもらったら
エンジンオイルがフィラーキャップの口元近くまでなみなみと入ってた。
前の日に彼氏がオイル交換してやるよ！ってやってくれたらしいけど
おもいっきし満タンに入れたらしい。
油面をクランクで叩くというより浸かっちゃってものすごい抵抗だったんだろうな。
抜いたら軽々回ってﾜﾗﾀ。

>815
画像残してた。
2回目のOH時カーボン落としたらクラック発見して画像に残してPCで整理中過去の画像見てたら
同じところにうっすらクラックが。その頃すでにダメだったわけですな。

>>803
7000回転あたりだけ不満なら、クリップにシムを挟んで3.5段でやってみたらどうだろう。

>>808
チャンバー・エアクリ共にノーマルです。
ノッキングとデトネーションの違いがあまりはっきりしていないのでこちらの勘違いかもしれないです、
その症状は感じ的にノッキングのような感じです。ウァンウァンウァンと唸りながら車体も揺れるような。

>>818
お〜そういうこともありなんですね。週末にでも試してみます

>>819
クラッチ滑ってね？

>>808 の内容が正しいかも、
>>818 は無視して下さい。

>>817
ナルホド！
写真撮っておくもんだなぁ 見習おう

>>812
ﾅｵﾗﾝｶｯﾀ(･∀･)
少しマシにはなりましたが。
やはりブベベベ感は出ます。開度を８分の１くらいにすると安定しますが一定の場所から開くとブベブベして速度が上がらず。
さらにアイドリングはたまに回転が上がる。ﾌﾞﾘｯﾋﾟﾝｸﾞすると元にもどる。これはフロートですかな？

>>824
セローにありがちな
ブリーザーからのガスが悪さしてる典型的な症状だけどね。
ためしにエアエレメント外して走ってみたら？

アイドリングの不調は二次エアの確認とエアスクリューの調整から始めてください。

>>819
ノーマル前提で「ウァンウァンウァンと唸りながら車体も揺れるような。」
だとすると
ノッキングでもデトネでもなくて
単に失火してるだけのような？
となるとー
>>805 ID:VP8i+sdhと同様
2スト4ストの違いはあるけど
>>806あたり参照の事


>>824
フロートよりも
負圧ピストンのﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ劣化、組間違い、とか
スローエアカットのプラ部品割れとか、Oリング入れ忘れ、とか
その辺がくさい
エアクリBOX内（エアクリの奥）も確認の事

ノーマルだったらキャブセッティングどうこう以前の問題だよ。
点火コイルだって死ねばそんな症状出るよ。
難しく考えすぎ、もっと単純な原因だと思う。
ウァンウァンウァンと唸りながらって正にクラッチの滑り症状でもあるぞ。

ウチのV4も低速ボコ付き直らなくて放置してたけど、キャブ以外に原因あるのかな。
なんぼ掃除調整しても直らんので。　　でも挫けてしまったわｗ

おいらもキャブじゃなくてコイルとかCDI、
あるいはプラグとかキャップなんかの電装じゃまいかとおも。
それにウルフなら排気デバイスも見たほうがいい。
カーボン溜まって固着してないか。

まったくの素人です。

息子に、バイクを貸したら事故をされて、
代わりに息子のバイクで通勤中なんですが、
調子が悪そうなんで、バイク屋さんに行き、見てもらったら　
薄いから、止まるんですよ。と言われました。
聞くと中のジェトを換えなければならないの事でした。　
金額は、２５０００円位です…と
その位するもんですかね？
私なりに調べたら番号が有るんですよね、
番号を上げたら濃いくなるんですか？　
それとも番号を下げたら濃いくなるんですか？

息子以上の事故起こす前に、しっかりしたバイク屋に見てもらいな。

セットアップまで含めた料金としてぼってるようにも見えるが、
技術が無いならその対価を払うのを惜しまないことだ。

とりあえず、「番手をあげれば濃くなります」

ヤフオクに出てる3000円くらいのKEIHIN海外正規品キャブってどうですかね？
インプレ教えてくださいな

>>830　実は、もっと簡単な方法がある。
エアクリーナーボックスへ空気を吸い込むダクトの径を少しずつ細くしていく。
ダクトを塞ぐ形でベタッとガムテを張り、＊の形状にカッターで切り、△の部分を
ダクトの内側に張る。コレを数度繰り返せば全開時、調子の良いポイントが見つかる。

重要なことを書き忘れてた
PC20です

>>832
ジェットホルダが違ったりするから、開けてみないと使えるジェットが分からなかったりする。
PCだからとPC用のMJとかPJを揃えておくと使えなかったりな（経験談）


さて、純正CVKキャブをOHしようとしてる人にお知らせ。
パイロットスクリューのOリングは純正だとジェットごとしか出なかったりするけど、CVKなら
FCRの補修用部品が使えるかも。それだと無くしやすいワッシャが一枚17円、Oリングは37円。
他にも色々流用できるショートパーツがあるかもね。

FCR図解
ttp://www.45degree.net/parts/carburetor/fcr_pre.htm

パーツリスト
ttp://www.maxzone-net.com/parts/fcr/rp/fcr_rpp_01.html

俺が知らないだけでポピュラーな方法だったりする？

>>826,827,829
クラッチの滑り
ゴミ詰まり
電装系
この辺りですか〜、まさかキャブの問題じゃなかったなんて・・・
イグニッションコイルやらクラッチやらがスズキに残ってるとを祈ってなんとかやってみます。

>>829
排気バルブはちゃんと開いてる感じなのでこれはダイジョウブだと思います。
といってもそろそろ掃除時期なんですが(´д`)

どうもありがとうございました

何の話かさっぱりわからん

>>835
なるほど。とりあえず安いので買ってみますわ。
ありがとう

キャブがお漏らしするようになったのでバイク屋さんにOHを兼ねてセッティングまでお願いしようと思い立ちました。
初期型のTZR250ですが、車体ごと持ち込み、OHとセッティング代で合計￥３０ｋ＋部品代なら標準的な料金でしょうか？

普通だと思う。

近くのバイク屋は4st4発で\17000って言ってたお

以前ＣＶキャブの不調で相談したものです
ＯＨしてからしばらくはよかったもの三たび同じ症状が出たためバイク店で見てもらったところやはりバキュームピストンの貼りつきが原因でした
結局部品を交換する事になったのですが外したバキュームピストンを良く見たらピストンの側面の一部が鏡面のようにピカピカになってました
おそらくピストンのキャブ本体に接する部分が研磨されてしまいここの部分が貼りつきの原因になっていたみたいです
鏡面になった部分をやすりでザラザラにすれば貼りつきも解消できたのではないかと思います
もう部品を代えてしまったので後の祭りですが似たような症状の方はそこをチェックしてみてはいかがでしょうか

>>839
特に変な価格ではないと思う。

ノーマルで乗ってる限りでは
負圧ピストンに多少アタリの跡が付いた（ピカピカ）くらいじゃ
あんまし問題出ないんだけどねぇ
張り付きかカタカタ揺動が強く出る原因が他にあるのかな

戻りバネとかニードル取り付けで組み間違いやらかすと
偏アタリや偏磨耗して
ピストンの動きが悪くなってしまった例はアリ
吸排気系の改造で負圧の振幅が大きくなって？磨耗が早まった例もアリ

問題が起きるほど負圧ピストンが擦れていたなら
キャブボディ側の磨耗や荒れも心配なワケだが
どうなの？

>>844
車種は4年前に中古で購入したＦＴＲで走行距離は4万ｋｍ程度の無改造ノーマル車です
今まで特に大きなトラブルもなく乗ってきました
ピストンが研磨された状態でしたのでおそらくボディ側も同じように鏡面になってるのではないかと思います
バイク店の整備士にどうなってたか聞いておけばよかったですね
今ばらすのは面倒なのでもし不調になったらそこを確認してみますｗ

車種CT110
キャブVM22

ちょっと大きなキャブに変えていろいろジェットを変えているのですけど
1/4までが不安定です。

開け始めはかなり丁寧にアクセルを開けないとエンジンが止まります。
1/4辺りで確実に引っかかりが一箇所
それから上はスムーズ吹けます。

PJとニードルかなと思って濃い方から順に薄くしてやっているのですけど
変えても変化はあまりありません。

捨てればｗ

開け始めにストール（エンスト）するのは
スロー系が働いてない（または邪魔されてる）状態
吊るしでは薄すぎ？
アイドルアジャストを大幅に締めこんでメイン系で無理やりアイドルさせてない？
まずはスロットルピストンを一番下まで下げて
そこからアイドルアジャストスクリュー1〜2回転程度に仮固定でアイドルさせる事から
PS2.0回転のスロー濃い目で開け始め(アクセル開度0〜1/5)のツキを出す
次はPJで上への繋がりがスムースな物を選んで
最高速の出るMJが最後
MJが決まったらスロー系を微調整

ニードルはワケわかんなくなるから一旦調整から除外して
標準（真ん中辺り）に仮固定

VM22自体がやや怪しい安価なセットが出回ってる模様
入手経路によって吊るしのセットがバラバラ（←要点検！！）
油面がメチャクチャ？（←要点検！！）
など軽く検索しただけで問題続出？
一旦外して現状確認（番手確認、油面調整）してから作業に入るのを奨める

いつからか出回ってる台湾製汎用とかかな。
インレット周りに段差はできてないかい？

それ中華VM22じゃないか？
作りはタケガワの完全コピーだけど品質には当たり外れがあるってやつ
まずはバラして点検。話はそれから

中華のPC20を買ったんだが、スロージェットの形状が
国内正規ものと異なっていて、セッティングだせなくて断念した。

見た目はPBみたいなPC20タイプって奴だな。普通はケイヒンのジェットを流用できるんだけど。
セッティング出せばちゃんと使えるんだけどジェットが合わないならしゃーないわな。

サンクス！
一度ばらしてみる必要がありそうですね
無理やりアイドリング上げてるのは無いようなあるような

段差はありますけどどうにもならないのでとりあえず放置してます；

車種　WOLF50(TV50M)
キャブ　VM18

現在レストア中なんですが、エンジンかけて上まで吹かしてやると回転数が戻るときに
3000〜4000rpmあたりで一度止まって(15秒ぐらい)からアイドリングまで下がってくるのですがコレはいったい？

>>854

回転落ちが悪いのは濃いんだっけ？
スローを替える人は少ないから
おそらくエアクリーナあたりのつまりかと。
もしくは、ニードルにガソリンカスが付着していて
スロットル閉のときにスロットルバルブが下りてくる時に一瞬ひっかかるとか。

>>854
実はアイドリングが３，４千で、かぶって更に落ちてるだけじゃ？

質問です。
純正でミクニのTM28の使用されているバイクに、
経済的な理由でケイヒンのPD70(30φCB250RS用)を入れようと
思うのですが、両者の特性の違いなど判りますか？

車種はジェベル250XCの後期型で排ガス規制によりBSR32という
負圧キャブが付いてます。前期がTM28です。

MD22用の方が良さそうな気もする。

>>855>>856
ありがとうござます。

>回転落ちが悪いのは濃いんだっけ？
薄くしたらスムーズに降りてくるようになりました。

>>858
バハ用ですね。
TM28との性能差はどうでしょう？
"味"程度で済ませられる違いですか？

TMに相当するｹｰﾋｿはPWKで、PDはPWKより穏やかなPEの4スト版
性能差というのが何を求めているかによるし、PDをどこまでセットアップできるかにもよるけど、レスポンスとセッティングの容易さというか、ほぼセッティング無しでいける分、ジュベルならTM28のが有利
BSRもリセッティングすると結構いいんだけどね、乗りやすいし…

>>861
ありがとうございます。参考になりました。

>>854
回転落ちが悪いのは薄い症状の典型だよ。
よかったね。

下のセッティングを無理矢理出すのにPJを薄い番手にしてエアスクリューを絞りに絞って
濃くするという手を聞きますが、エアスクリューの絞り具合の最低限度ってどのくらいなんでしょう？
全閉から30分くらい開なら問題ないレベルでしょうか？

「一時的にヤル」「傾向を見るだけ」なら問題ないが…
その仕様でツーリングとか行っちゃった場合の安全は保証不能

つーかさ
エアスクリューはどーでもよくて
まともに走れる仕様にするのが目的なんじゃね？
どのへんで躓いてんのかkwsk
車種と仕様、キャブ型式ヨロ

てゆうかスローやエアスクリューの流入が少ないだけで焼き付くと思ってる奴がいる
あんなの低回転用でかんけねー
誰一人として焼きついた奴なんていないわ
ここでは未経験の者が未経験の者に教えてる
よくないね

「低回転」じゃなくスロットルの「低開度域用」な

4ストで焼き付きは見た事ないけど
スロー系絞り過ぎたリッターバイクでオーバーヒート
カム山カジリ＆ヘッド歪みの出た例アリ

低開度用とはいえ
不適切な状態で乗り出すのは良くない

crm250ARのキャブのセッティングアドバイスをお願いします。
キャブ、エンジンはノーマル、チャンバーは無限です。
アイドリングは安定、吹けあがりも問題なし。

アクセルを1/4程度開けてキープして走ると
ブボボボッとチャンバーから音が鳴り、かなりの騒音と振動があります。
なので走行時は常に回転を上げながらギアチェンジして走るか、
クラッチを切って走行しています。
アクセルを一定でキープして走れるようにセッティングを出したいのです。

色々調べて、ぼこつきだと思い、ガソリンが濃い状態だと思うのですが、
ニードルを調整しても治りません。

他に原因は何が上げられますか？

>>764
kdxの者です。スローに何かが詰まっていたようです。清掃でとりあえず直りました。ありがとうございました。

もう調整が面倒でイヤになってノーマルに戻してやたら快調に戻ると
もうこれでいいやって思っちゃう。

エアスクリューやミクスチャーは全域のツキを左右することを
みんな知らないのか？

知らないので詳しく書いてください

雑誌に書いてある「おおざっぱで分かり易い」解説だと皆が書いてる通り
開度1/5以下、アイドル付近のみと記してあり、
一番回転が上がるところで合わせるとなっているが
実際それではリーンセットである場合が多い。
純レーサーならそこから1/8回転程絞るが、公道なら一番高い位置から排気音が重くなる瞬間に仮セットして
実走テストして最もツキが良い位置に再調整する。
1/8も回せばツキの変化は体感出来るが出来ない場合は五感を鍛えよう。
エアスクリューとMIX調整は本来ツキ方の調整だが、加速ポンプで誤魔化すセットにしている人が多いのは
デタラメ記事を書く雑誌屋のせいだろうか？
ちなみに戻し回転数はそのキャブ設計時の流量設定範囲内、
具体的にかけば1-1/4〜1-3/4以内程度内に設定する。
さらにかけばMJ変更でもアイドルから全域に影響するので注意、影響力が強いのが3/4以上というだけで
全域で影響する。逆にSJも然りで3/4以上でもガスは出続けている。
全開時トータルガス量を100%と考え、そこからの引き算で考え、また特に公道で要のスロー系は
流量と濃度を分けて考えることが重要。
需要があればさらに書くが
とにかく今はオナニーがしたい

>>868
2stは一定開度、一定速巡航てのが苦手な傾向アリ
多少バラつくのは仕様でもあるんだが…
CRM250ARは独特の燃焼コントロールしてるんで
自分はよく判らん　知らん

なんとなく勘だけど
AR関連の補機類が正常に働いてない稀ガス
ARCバルブとか
スロポジセンサーとか
ギアポジセンサーとか
電子制御スローエアージェット(SAJC）とか
減速時コントロール機構とか
その辺が不調とゆーか固着とゆーか
キャブ云々の単純な濃い薄いよりAR補機類不調かな、と
ttp://www.geocities.jp/crm250ar_website/arsystem/arsystem.html
ttp://www.geocities.jp/crm250ar_website/faq/q2.html

>>868
ARは電子制御てんこ盛りだから、無限ECUでもないとキャブセッティングは出来ないでしょ。

国産のバイクだとパイロット系、パイロットスクリュー、
という言い方するけど
ミクスチャーという言い方するのはハーレー関連とか四輪関連ですかね？

ハーレー関連で面白いのみつけた
ttp://www.virginharley.com/harley-enjoy/expert/carburetor/1.htm
〜
ttp://www.virginharley.com/harley-enjoy/expert/carburetor/9.htm

>>868
1/4だとSJと針がオーバーラップする位置だね、SJは上下に振ってみた？

ARは俺もようわからんけど

あと2stはケースに溜まったガス抜いてセッティングは必須だけど
ARはどーなんやろ

>>876
パイロット表記は三國だけじゃなかったっけ？
京浜やデロルトはスロー、S&Sはインターミディエイトと
各社表記が違うのは不思議だよね。
メイン表記は同じなのに。

パイロットの場合はスクリューで空気量を調節してセッティングする
スローの場合はスクリューでガソリン量を調節してセッティングする

じゃなかったっけ？

それはエアスクリューとパイロットスクリューだろ。

ＭＸとか混合だしアイドリングしっぱなしなんてありえんので
ＰＳ調整はそこそこ濃い目であわせるのが基本かと。

４ｓｔ＋加速ポンプ付きはまた別かな。

>873
>特に公道で要のスロー系は流量と濃度を分けて考えることが重要。
くわしく

>>874
それにしてもぼこつき過ぎなので。
色々と原因はありそうなので、
一つずつ潰してみます。

>>875
自分で整備してバイク乗りたかったのですがね。
それでAR買ったのは失敗だったかも。

>>877
スロージェットはまだ。
下手にいじって焼き付きも怖いので。
あとエアクリも新品にしてみようかと。
とりあえずガソリンは抜いてからバラしてますがね。


AR燃焼ではなく一般的な２ｓｔの場合に
アクセルキープで、ぼこつきは何が原因ですか？

紛らわしい言い方だけど、
加速→がくんと減速を繰り返すのは濃い。
定速→減速しながら段々がっくんがっくんし出すのは薄い。
感覚を言葉にするの難しい・・・。

「ぼこつき」だと
アクセル一定は良いけど開け始めるとダメとか
一定の回転数や開度のトコで頭打ちしてダメとか
アクセル開けてるのに回転上昇せず失火？してる状態を
指す事が多いかな

一般的な２ｓｔの場合でアクセル一定キープで出るガクガクは
何て言うんだろ？　
不正燃焼？バラつく？
回転上昇を前提とした混合気（オイルミスト込み）がケース内に溜まって
霧状ではなく油滴で燃焼室に飛び込んで来るみたいな？
イメージなんだけど実際のところは不明
詳しい方ヨロ