必要以上に燃費を気にする奴集合3【燃費厨】

必要以上に燃費を気にする奴集合3【燃費厨】

前々スレ：必要以上に燃費を気にする奴集合【燃費厨】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1213305286/

前スレ：必要以上に燃費を気にする奴集合2【燃費厨】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1226411201/

　　　　 _;;ii¶,_ ＼
≡　　(　ﾟ ∀ﾟ)　）　　　　 ﾋｬｰﾊｰ!こっから先は燃費厨以外お断りだゼェ！！
≡⊂ (::O┬O/
≡ ◎-ＥＧ◎

最高速？ゼロヨン？
そんなものより給油後の燃費計算の数字に最高の快感を感じるぜ！ﾋｬｯﾊｰ

必要以上にあのコの視線を気にする奴も集合しろ　 ﾋｬｰﾊｰ!

必要以上にあの子の視線が気になった気がして
ストーカーになっちゃうかもしれないんだぜﾋｬｯﾊｰｰ！

給油大好き！以前は給油めんどくせーー、とか
もう給油かよー、とかだったのに、最近給油したくて仕方ない！
走ったら毎日給油！ﾋｬﾊﾊﾊﾊﾊ


でも給油レシート紛失して数字わかくなくなってｶﾞｯｸﾘorz

今だ！2ｹﾞｯﾄｫｰｰｰ！！
￣￣￣∨￣￣￣　　　　　　　　(´´
　　　　 ∧∧　　　　)　　　　　　(´⌒(´
　　⊂（ﾟДﾟ⊂⌒￣｀つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
　　　　　　 ￣￣￣　 (´⌒(´⌒;;
　　　　　　ｽﾞｻﾞｰｰｰｰｰｯ

ｗｗｗ

そういえばこれも過去スレに入れるべきだった
本当は使おうと思ってたのに油断してたら落としてしまった

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1225524512/

幻のスレ　ハイライト

60 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2008/11/07(金) 22:01:21 ID:TaNeDt2f
　　　　　　　*'``・* 。
　　　　　　　|　　　　 `*。
　　　 　　,。∩　　　　 　*
　　　　　+　(´・ω・`)　*。+゜　　＜燃費がよくねーれ
　　　　　`*。 ヽ、　 つ *゜*
　　　　　　`・+。*・' ゜⊃ +゜
　　　　　　☆　　 ∪~ 。*゜
　　　　　　`・+。*・ ゜



61 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/11/07(金) 22:11:25 ID:VQ9fKofI
ねーれってｗ

半年前みたいにガソリン高騰していなくても、
燃費は極力気にする精神を持ち続けたいですね。

また少しずつ上がってるからね

目標はﾛｹｯﾄ3でﾘｯﾀｰ18ｋｍ

＿|￣|○。。16で精一杯っす。。

逆に考えるんだ2.4Lの車として考えたらすごい燃費だ＞16ｋｍ／Ｌ


でもあんな排気量と重さでそんだけでれば普通にたいしたもんだよね

ガソリン代高騰の折にはみな興味を持ち少しは人は集まるが
ガソリン代下落の現在少数の原住民が残るだけのスレとなった
しかし廃村に残るじじばば様どもと同じようにお迎えが来るまでいるつもりである

>>8
しょっぱなのスレタイからハイライトだった気がします

新型プリウスの実燃費はリッター57�`ｲﾝｻｲﾄどころかｶﾌﾞも食う勢い
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1237998165/

乗り換えたバイクがリッター22kmだった・・・死にたい。
なのでサブのV125しか乗ってないｗ

929cc、2374cc、660ccと乗ってるが全部リッター16ぐらい。。。ｱｯﾋｬｯﾋｬ!ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉｱｯﾋｬｯﾋｬ!

むー、今まで燃費の良い車種にばかり目が行ってたッスけど
2輪でいっちゃん燃費悪いのってなんでそね？
Y2kは例外として・・・GPzのターボモデルかRZV５００あたり？

>>17
鈴木の２ｓｔ４００ガンマあたりかな
排気量からいっても最悪だろあれ

あ、そう考えるとｋｗｓｋの７５０SSなんか凄そう！ググったらめっかるかな？

はっはーー！
苦心を重ねて燃費17ｋｍ／Ｌが40ｋｍ／Ｌ近くまで上がったぜぇ！


・・・・・・・車が57ｋｍ／Ｌだと？！

死にてぇ・・・・・

マッハ�W：燃費 30km/l(50km/h定地走行)」 「タンク容量 17リットル」「発売当初価格 365000円」
RZV５００R：燃費(定地走行テスト値):31km/l(60km/h)　燃料タンク容量:22L 価格:825,000円

RG５００Γ：カタログデータみあたらんｗのですが・・・町乗り７ｋｍ/Lとか・・・ｗ

>>20
プリ薄をサーキットで試しにエコランもどきで走らせたら・・・のハナシらしいっすよ？どうも。

サーキットエコランで実燃費ってタイトルなんか変だよねｗ

Vマックス燃費悪いかと思ったら4気筒ガンマのが圧勝で燃費悪かった
VマもフルタイムVブースととか入ってると7〜9ｋｍ／Ｌらしいけど
4気筒ガンマだと珍しくない燃費みたいだねｗ

マッハ500のインプレでこれが良かった

「燃費:わからないけどみるみる内に減ってくのがわかる 」



ｗｗｗｗ

カワサキのターボ意外と燃費いいんだね
良いと25ｋｍ／Ｌ以上とか出るみたい
普通でも一般的バイクと同じ位は走る感じだし

ブーストかかってなきゃ意外と燃料食わないのかな

「頭髪：わからないけどみるみる内に、抜けていくのがわかる」

　　　l | / 　シャキーン
　　〆⌒ヽ
⊂(`・ω・´) ＜わからないのか、わかるのかどっちやねん！！
　/　　　ノ∪
　し―-J　|l| |
　　　　　＠ノハ＠ -=3　ペシッ!!

誰はげｗｗ


そういえば燃費坂っていい言葉だ
本当にﾋｨﾋｨ言いながら登ってる感じ

雪山登山とか他人からみたら何が楽しくてしてるのか分からんけど
本人には充実感あるんだろうな、ﾋｨﾋｲｲｲながらでもｗ

マジレスするとクライマーズハイって奴ッスね。
寒さやら酸欠やらでノーミソから麻薬物質が出るんじゃねーすか。

・・・まさか・・・いや・・・まさかね・・・

俺も伏せたりコブ背負いすぎてなんか出てるなウン

あー。汚れた英雄を三回位ぶっとおしで見て、テーマｿﾝｸﾞ口ずさむともっと出るッスよ。
マジオヌヌメｗ

ひゃっほう！

40.5ｋｍ／Ｌ出たぜっ


汚れた秀雄だとテンションがあがって俺は飛ばしてしまいそうなので
イージューライダーでも歌ってみました
いやぁやっぱりウイリーあんまりしないと燃費いいなぁ(；´∀｀)

去年夏42.9ｋｍ／Ｌ位何度か出したけど暖機済の深夜の国道という最高条件
だったしなかなか良いぞっ　そろそろ春用ホイールに交換するかぁ

真円度の高くて抵抗に良さそうなキャストホイールにするか
軽くてウイリーしやすいスポークにするか・・・

いやこのポイントで悩んではいけないんだが・・方向全く逆だし

フロントが接地しない分、転がり抵抗が減るのでは・・・って？

今日前スレで書いたメンテ本を斜め読みしてたら”熱勘定”とかいう単語に出くわしたッス。
で、検索かけたら、なんとなく興味深い事柄が。
（メカニックの人からすると初歩も初歩なんでしょうけど・・・）

ガソリンを燃やして得られるエネルギーを１００％として、それがどんだけ減っちゃうか・・・みたいなハナシっす。
排気損失(32%)・冷却損失(28%)・機関本体の摩擦損失(数%前後)・補機駆動の動力損失（数％前後）・放射損失（数％前後）

結局利用出来るのは３０％がせいぜいとのこと。
はてさて？今一番良いであろうカブ５０の数値が３０％だと仮定しても良いのかしら・・・？

ttp://www.poweraccel.co.jp/eco-drive.html#conculsion

あ、ここらへんも興味深いッス。

最大トルクが出る近辺は、吸気、排気抵抗が小さく（ポンピング・ロスが少ない）、
吸気の慣性過給が効き始めて充填効率も高くなり、燃効率の良い回転数である。
これからすると、省エネ運転をするには、むやみに低いエンジン回転数で運転するのが良い結果を生むとは限らない事を意味している。

ウイリー走行で燃費アップってどんだけの鬼才だいﾜﾛﾀよん

>>31
そういえば燃費走行というか大人しく走るときは何回転の範囲で走行っすか？

＞最大トルク2.6kg･m/8,500rpm

多分8500rpmで走ってたらどう考えてもポンピングロスの少なさ
以上に燃料消費するから燃費悪いって事だろうねｗ

だから結論としては回転数は極力少なく
その少ない中で一番トルクの高いところが良いんじゃないのかな

今そのサイト見て俺も再勉強中

おとなしく走る時は３０００あたりでクラッチミート、６０００手前に谷があるんでそのあたりでﾁｪﾝｼﾞしちゃってる。
で、すっ飛ばす時は谷より上の回転でスタートして、ひっぱっても９０００とかかな。（最大トルク発生は８５００）
とはいえ制限速度+10〜２０だと、結局５０００近辺で巡航だよ。
裏道6速、２５００とかもやるけどねｗ

なんとなく振動が不快じゃない回転域を使って制限速度までゆっくり加速して、
あとは6速で巡航・・・ってパターンなんだけどさ、３１の理論が正しいんなら違うんだよね…

”燃料消費率”ってデータがあるらしいんだが・・・ファクトブックには出てないのよねェ・・・
これ見れば一番消費の少ない回転数と消費量が判るらしいのだわ・・・

燃料消費率のグラフ見つけたでぇｗｗ

ただちょっと小さいな
一番燃料消費少ないのは7800rpm位っぽい

ttp://homepage2.nifty.com/buratto/vt250fn/img/spec1.jpg

おそらくサービスマニュアルには載ってるんだろうね
カタログにも載ってたらしい

ダメダ大きいグラフは見つからないや
あ、そうそう燃料消費率のグラフ見た事あるかな？
ないとしたら画像小さくてわかりにくいだろうけども

3本の線のうち一番下の　下向きに弓なりになってるのが燃料消費率

わーい！ありがとー。７８００ってことは・・・１００ｋｍ/ｈくらいかな。
これまたありえるかも。
たいてい高速は８０ｋｍ/ｈ巡航（6000ｒｐｍ）なんだけど、たまに１００巡航するハメになるんだよね。
でも燃費悪くなってるｶﾝｼﾞがないんだよね。

>>37うん、本で見たので判った。

回りの流れに合わせて目立たないようにゆっくり加速、巡航の目安をトップギアではなく回転数キープのほうが実はイイのかな？
どんな走りっプリになるのか想像できんけどｗ

6000rpmシフトだと発進以外は4500〜5000rpm繋ぎ位なのかな
そこそこ回してるから>>31の言う低回転杉っ事もなさそうだけどねー

ちなみに知ってるかもしれないけど
燃料消費率のグラフは間違われやすい気がする
あれ一番燃費のいい所を現すグラフじゃなくて
「使った燃料に対して沢山馬力を発生させられる"割合"がいい所」のグラフ

確かに効率という意味では指標になるんだけど、燃費を良くするには
実際は「使った燃料の絶対数」が少なくなければいけないのよね

例えば
α、100ccのガソリンで20馬力を発生する回転数と
β、150ccのガソリンで40馬力を発生する回転数があるとすると

燃料消費率のグラフではβ、の方が良い数字を現す事になる。
でも実際燃費走行には20馬力もあれば十分過ぎるんだから
100ccの消費で走った方が燃費いいｗ

バイクにもよるけど燃料消費率だけみて走ると
「効率よく沢山ガソリンを使った走行」になってしまうと思うんだなｗ

俺も工学の造詣深くないしアマチュアのうえ適当なんで
あってるか自信ないし、なんか説明しにくいんだけど

燃料消費率だけ信じて実行すると
低カロリーダイエット食品も10倍食べ過ぎたら太るのと同じっていうかｗ

だからあえてギアを落としてその回転数使って燃費にいいかは分からないけど
6速7800rpm計算してみると確かに104km／h位になるね(6速6000rpm＝80km／hから計算)

そういう必要な速度が100km／h位という状況なら7800rpm使うのは燃費にもいい気がする

読み終わった

どうやったら燃費につなげられるか分からなかったｗ
工学理論はむつかしぃ


あ、ちなみにツッコまれる前に書いとくと、燃料消費率は
ある馬力を発生させるのに必要な燃料の方が正解かもしれない
ただ結局割合を逆から見てたって意味で考え方的には同じなんだけど

さて。

実際のところ、バイクって乗り物はカタログに載ってる定地燃費の何割あたりが普通で（ｗ）、
何割が限界っすかね？

みんな難しい事やってるな
俺に出来る事はオイルの粘度を低くして燃料に添加剤入れて
タイヤの空気圧高くすることしか出来んよ

>>43
かなりやってるじゃないのｗ
オイルは指定いくつのをいくつ位まで？

俺も抵抗考えてオイル粘度は落としてるけど通年10W-40指定で
冬時期前後に10w-30まで落としたら僅かに柔らか過ぎた感じがして
春にもなるし12w-35位まで上げたところ、いい感じ

定地燃費の何割が限界かは、改造と乗り方のレベルにもよるよねぇ

車体
1アンリミテッドクラス：エコラン競技レベル、改造多数、燃費のためだけの改造
2モディファイドクラス：一般使用に耐えられるが燃費向上のために改造をしてある
3市販車クラス：燃調セッティングや空気圧などの調整変更レベル

乗り方
1エコラン競技レベル：エンジン停止と惰性走行
2AAAA走法：変態走り
3丁寧な運転：一般人

無改造バイクと一般人がのった普通だと
2ストだと3割〜4割走れば良いほうってのがよくある話だな・・・
4ストだと6割〜8割・・・・改めて2ストの燃費ひでぇ

俺のノーマルの時の燃費は街乗りで多分普通の乗り方で37％位、ひで・・
これでも他の人より燃費僅かによかった方
4ストの時はノーメンテ、空気圧さえ不足ｗで60％近く走ったな

面白い？数字あった。パワーや車重全く同一な年式違いでのカタログ定地燃費
40km／h測定で63ｋｍ／Ｌ
50km／h測定で60.3ｋｍ／Ｌ

10km／h位だと大差ないのね、実用燃費だと1.4ｋｍ／Ｌ位の差・・？

50km/Lの壁がなかなか越えられない。痩せるしかないのか。
とりあえず次の交換でタイヤ細くしてみようかな。

グリップ足りるなら前後1サイズ細くするのも良さそうだね

ハイグリップタイヤは走行抵抗が大きいとか聞くけど(どんな位かは？)
新品近くのタイヤにしたら、磨耗して設置面積増えた普通のタイヤよりは
走行抵抗すくなかった感じ。少なくとも燃費は決して悪くならなかった
(メーターギアと関係ない方なので距離誤差とかは無し)

接地面積少ないのは抵抗に効く感じする

アッシはあえてサイズアップして、リアの直径を稼いでみるつもりっス。

エンジンオイルの粘度などの質は替えてみる人が多いが、
量にも注目して欲しい。
先ず、実験して欲しい。規定より多くオイルを入れた場合の燃費を。

私は実験したのでどうなったか言うと、
燃費は悪化、出力も低下する。それもとんでもない割合で。
これは溢れたオイルがエンジン内部で抵抗になるため。

そこで考えた。
オイル量をギリギリまで減らしたらどうなるのかと。
規定レベルのLまでしか入れないのだ。
注意して欲しいのはL以下にしないこと
温度管理も含め頻繁にチェックする必要がある。
オイル消費が激しいバイクでは不可だ。
では報告を待っている。

健闘を祈る(ﾁｭﾄﾞｰﾝ

みたいなｗ

>>49
確かにレースユースなんかでは抵抗低減のためギアオイル量ギリギリまで
少なくするなんてあるらしいから燃費とパワーに有効なんだろうねっ

ただ実は俺は既にもうその状態なんだよなー
オイル量目視では規定値まで入れてるけど、車体姿勢が変わってレベル
ゲージ角度変わってるから実際は規定値より少ない量しか入ってない状態。
オイル交換時も以前の90％±3位の量しか入れない感じ。

てかアンタもレベルゲージ半分でいいからやりなされｗ
規定値まで入っていれば基本的には問題ないんだろうし
問題あればそこを規定値にしないだろうしね

んー。過去一年のｵｲﾙ交換直前・直後のデータ見たんスケドね・・・
（ほぼ毎月交換・直前はLOWを切ってるのが大半。）
正直法則性無し・・・仮にあったとしても町乗りレベルだと、気象条件程度で左右されてしまいそうな数値変化かと。

アクセルレスポンスはアッパー越えだともたつくカンジがきっちり判るんだけど、
少ないときは若干フケ良しかな？・・・って程度。
ラップタイムとかなら数値に出そうだけど・・・

出てないからｗ

今日プリプリフールの日か。

・・・あっしもね、月平均がどーしても３０（0.75）の大台に乗らないンスよ・・・
2月：29.26km/L　3月：29.46km/L・・・

で、最近じっかんした燃費悪化の要因。
１０数キロの短い距離走行、１０分程度の停車だとさほど悪化しないンスけど、
１０数キロの短い距離走行、1時間近くのインターバルが開くと・・・１〜２ｋｍ/L確実に悪化ッス。
コレ、天候に関係ナシっぽい。

雨の日走りっぱなし＞晴れの日断続的も同様ッス。２ｋｍ位差が出てる模様・・・

株価52って倒産寸前のような・・・

>>53
インターバル長い晴れの日よりは
雨の日連続で走った方がいいって把握でオケケケ？
ちなみに暖機は業界的にあまりしない感じっすか？

ﾀﾞｰ。エンジン温度（水温）の高め・低めが連続するよりも、冷え切る→温まりきらないの繰り返しのほうが数字悪いと思われまする。

暖機ナシがデフォ？＞そりゃあーた、仕事入ったら即向わないと間に合わん場合がほとんど。
暖機なんぞしてる人は・・・いるけど・・・ｋｗｓｋビッグ海苔・・・ゲフガフ。
あたたまらないウチに走っちゃうバイク、かわいそうなのかもねｗ

まぁ用途柄仕方ないよねぇ
ホンダじゃないと無理っていう前の話がよく分かるかも

ちなみに燃費への影響度合いとして聞きたいですけど走り始めたら
もう通常と同じ程度の回転数にすぐ入れちゃうって感じっすか？

もしそうなら暖機運転関係なくエンジン温度によって燃焼効率が変わる良い実例

しかしよく分かるなっ

俺もちょっとした買い物とかでも停車多いと燃費確実に落ちる。
根本的に速攻暖機にくしたら燃費よくなったし、最近買い物の時
停車1km位前にラジエター全塞ぎで少し水温上げてから停車すると
再出発の時暖機短くて済むから燃費落ちにくいっ(・∀・)ﾋｬｯﾎｰ

でも1時間とかそういうのはキッツイｗ
エンジンの保温できたらなぁていつも思う。

・・・走行距離がかなり行っちゃったエンジン、当然馬力落ちて行くッスよね？
でも燃費って走行距離に必ずしも比例しない気がするンスけどどう思います？
キャブ回り・ガソリンホースが良好な状態なら、燃費がた落ちしない気がするンスよね・・・

といいつつ、国家ら↓のほうが気になるｗｗｗｗｗｗｗ
本文に!baseヽ( ´∀`)ﾉ
本文に!whoで川上
本文に!foodで焼きそば

＞ちなみに燃費への影響度合いとして聞きたいですけど走り始めたら
もう通常と同じ程度の回転数にすぐ入れちゃうって感じっすか？

もしそうなら暖機運転関係なくエンジン温度によって燃焼効率が変わる良い実例

んーたぶん。朝イチとかはさすがにチョークひいて数分間たたないと（数百メートル走らないと？）
エンストしそうになるけど、日中は即通常回転だなぁ。

以前書いたクルマスレのエンジンルームに保温材、走行中のエンジン温度高めキープが目的なのか？と思ったけど
停車中に温度が下がらんように・・・って事なのかもね。

てことはブラインドシャッター機能付きのフルカウル作れば委員ちゃう？

名前欄ではないの？とぅっ

走行距離が行ったエンジン馬力落ちていくよねぇ
ピストンリングとか特に磨耗するし。

確かに考えたら馬力低下考えるとあまり燃費落ちないかも。
実際走行多いバイクは燃費落ちていくけど、車体側の劣化の多さ
あるし、そっちメンテナンスしてるとあまり燃費落ちないような

アレかなエンジンの高回転のパンチ力は落ちるけど
当たりが付いて抵抗が減ったりしてるのかなｗ

ベアリングも新品のが実は抵抗多いんだけど。
あと高回転の低下と低中回転の低下は一致しないとかあるのかな

一代前のは走行１３万、ラジエタ液すっからかん、ピストンガタガタ、白煙モクモクで最後は片肺になってドナドナっしたんすけど、
最後の最後まで２２ｋｍ/L位はしってたんすよ。
で、リッター１５ｋｍ/L・エンジンあったまるまで黒煙モウモウの同調ズレズレのやつに↑のキャブ移植したら、
エンジンフィールと燃費が戻ったッス。
エンジンが心臓とするなら、キャブは魂（´-ω-｀)

マイソウルは３度目の移植を経て・・・オーバーホール一度もせずに３６万キロッスｗ

名前欄ではないのねｗ

!who　とうっこっちか？てエイプリルフールネタもしか？ｗ


うーん！やっぱり回転数だけいつもどおりにしてもエンジン温度で
効率変わるって事かぁ。いい事聞けた。ありがとうごじゃいました

＞ブラインドシャッター機能付きのフルカウル作れば委員ちゃう？
インテリア用品がバイクに進出した瞬間である

確かにエンジン温度上げるだけならラジエターガムテで塞げばいいもんね
そう考えたら停車時の保温・・の線の方が強そ

ただ現実的にはフルカウルだとコストと密閉するのには
製作が大変だからエンジンだけ完全に断熱素材で覆うと楽か・・？
ただ結局ラジエターは完全に塞げないし自然放熱しちゃうか・・・

・・・やっぱお風呂に浮かべるやつで停車中にエンジン囲って、
走行する時にはそれを外して背中に背負う・・・

　　　　　　コ　ブ　伝　説　再　び

#コブ

36万キロｗ
キャブのピストンバルブ磨耗しないのかなｗ

確かにキャブで性格変わるね

｡ﾟ+.ヾ(´∀`*)ﾉ ｷｬｯｷｬｯｷｬ｡+.ﾟ⌒Y⌒Y⌒Y⌒ヾ(*´∀`)ﾉ ｷｬｯｷｬｯ
・・・さいきん浮かれることすくなくなったなぁ・・・

7万近くのCBR250RRなんですけど一年中23〜24なんです。
空気圧、チェーン注油、ホイールベアリング交換とかはしてあるんでキャブに手を出したいんですが、コレ変えたら燃費にいいって部品あります？
あとパイロットスクリュって絞るほど燃費向上します？絞るデメリットてあるんでしょうか？

燃費あがるよ〜、しかしアイドリングが低くなるからエンストしやすい、また油圧も低くなるからカムかじりの危険性
キャブはどうにもならんよ〜、いんじぇくしょんにかえたらって、流用できるいんじぇくしょんなさそうだしぃどうだろねぇ〜

50の壁が越えられないサンデーライダーでっす。
昨日は233km走って46km/L強ですた。メーター値「一応」補正済み。

現在ほとんど素の状態なのでまだいくらか伸びしろはあるかなあ。
ホンダCG125、125cc空冷単気筒4スト4速車でっす。

CG１２５っつったらギネス公認モデルじゃねぇっすか〜
めざせ世界記録ッス♪

ﾁﾗ裏：気温良し・風弱しだと燃費イイッすｗ
リップス無しで３１ｋｍ/L台。
天候良し・強風の日は２５km/Lだったッスからねー。
風速１２ｍ/ｓで・・・ひさびさ虹橋途中で立ち往生かましたッスよ（泣）

ギネスってどのくらいの記録なんですか？
タイカブ系より上？

wikiによれば・・・74.44km/Lッス。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BBCG125

↑の特記事項参照。

すげー。
なんでこんなに燃費いいんだろ。
俺のタイカブは63km/l走って
「燃費世界一だろｗｗｗｗｗｗｗ」
とか思ってたけど全然上がいるのね。
高速乗れる排気量でも70km/l越えてるのもあるし。

70km/L台はキビシそうですね。起伏の少ない道をノロノロ走ればそのぐらいいくかもしれないですが、通常の運行では難しいと思います。
ギアが総じて低めなのと、アテクシが山坂道ばっかり走ってるのも原因かと。
東京の西端に住んでるんで、山越えないとどこにもいけないんですわ…

おー最強記録マシンｷﾀｺﾚ

タイカブは実用上世界一なんだろうけどね。
ギネスは公道上の記録なんできちんと制限時間があったり実用範囲では
あるんだけど多少は改造というかその仕様になってるって話もあったな。
ニュートラルを6速の傍に作ったりとか(ギネスのマシンがそうかは不明)。
どちらにしろ素性いいんだろうなぁ

>>68
速度ほどじゃないけど、距離もそこそこ誤差あるもんね。
俺はネット上で10メートル単位で距離測れる奴とかで計測して補正したりしてる。
XTZ125とかもツーリングで50ｋｍ／Ｌ行く事もあるから
ちょっとした力の入れようで50ｋｍ／Ｌ位はいけそうな期待大

>>66
おーー　得意分野！実力は何も保証されてない自称だがｗ

パイロットスクリューだとガソリン流量を制御するタイプだよね？
ならば、燃調とパワーが低下しない範囲で絞ってセッティングすれば
燃費には有効だと思う。ただ単に絞って薄くするだけじゃなくて
きちんとトルクのある燃調にする必要があるけど。
ちゃんと過度の無い範囲内で燃調とればデメリットは「出さない」で済むと思うけどな
とりあえず知ってるだろうけどキャブはベストよりは無駄に
濃い目にしてあるから無駄を省くだけでも必ず効果はあると思うよ。

アイドリングはきちんとセッティングするなり
最後にアイドリング調整すれば下げないで済むと思う。
インジェクションよりはキャブの方が簡単に手を出しやすいから
初期投資の意味ではお手軽だと思うよ。作業は4気筒だと特に大変なのは確か・・ｗ

これ変えたら燃費にいいってものはないと思うな。
燃費よくするには1にも2にも効率だと思う、実際メーカー開発で燃費やパワーを
上げた軌跡を見ると効率からの視点で基本を積み重ねただけというのが良く分かる。
もちろん良い新機構なんかもあれば＋されはするんだけど。

CBRは4気筒としてはすごく燃費よくてよく出来ているからどこまで伸ばせるかな

>>66
長くて分かりにくかったろうからちょと補記。
パイロットスクリューは一定以上絞り過ぎると逆にパワーなくなって
燃費悪くなる、本当にアイドリング低下とかありえるから
もっとキャブの本来の効率を追求するという視点を中心にすえるといいと思う。

キャブはガソリンと空気の割合を変更させるもので
その割合には一番のベストがあるんで出来るだけそれに近づける感じに。
そうするとパワーにも有利で無駄なガソリンの吐出も減った状態になる。

最近あったかくなってきましたね、

・1万キロ近く掃除せず冬に併せて燃調濃くしておいたエアクリも先日掃除しました。
・EGオイルも冬柔らかいの使ってになったので5粘度位固くしました
・冬用ホイール＆タイヤから春夏用にチェンジしました。

>>69
6ｋｍ／Ｌって風の影響ってチゴイね、風速12メートル自体もスゴイけどｗ

長い上連続ですんません。良い参考値見つけたのでメモメモ

アドレスV125
・鈴菌純正SFMB 10w-40　平地最高速105�q。燃費44くらい。
・バルボリン　 10w-40　平地最高速100�q。燃費42くらい。
・スミックス　 05w-30　平地最高速105�q。燃費46くらい。

エンジンオイルでコレ位違うみたい。
同じ粘度規格でも実際の粘度も違うし、燃費やパワーも違うね
(オイルメーカーにデータ問い合わせれば分かる)

個人的にも体感と経験的に夏と冬で粘度5位は変更させた方がいい気がする
ただ10粘度がせいぜいかな・・20粘度の変更はやっぱりヤバそう

>>74
どもです。>>68もワシなんですが、ちょっとズルすれば50km/Lはあっさり突破します。
以前ためしに青梅街道柳沢峠を越えてからエンジン切って塩山まで降りたら52km超えました。エンブレなしは怖いんで以降やってません。
先日の46km/Lは峠三つ越えての数値なんですが、やっぱり平らなところばっかりの方が燃費は伸びるもんでしょうか？
シロウト考えだと登った後下りがあるから差し引きはそんなに変わらないような気もしてみたり。

とりあえず今日ホイールベアリング注文した。あと絶賛減量中。

CBR250FOUR（’86）　　　燃費　４８．２　km/L　　　(50km/h定地走行テスト値) 最高出力(PS/rpm) 45/14,500 最大トルク(kg-m/rpm) 2.5/10,500 車両重量(kg) 153 ※ﾌﾗｯｼｭｻｰﾌｪｲｽﾃﾞｻﾞｲﾝﾊｰﾌｶｳﾙ

CBR250R（’87）ﾊﾘｹｰﾝ　燃費　 ４８．５　km/L　　(50km/h定地走行テスト値)　最高出力(PS/rpm) 45/15,000 最大トルク(kg-m/rpm) 2.6/10,500 車両重量(kg) 155 ※ﾌﾗｯｼｭｻｰﾌｪｲｽﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾙｶｳﾙ化
　
CBR250R（’88）ﾃﾞｭｱﾙﾞﾗｲﾄ　燃費 ４１．５　km/L　　　（50km/h定地走行テスト値)　最高出力(PS/rpm) 45/15,000 最大トルク(kg-m/rpm) 2.6/10,500 車両重量(kg)　154　※耐久調カウルになった

CBR250RR（’90）　　燃費 ４０．０　km/L　　（50km/h定地走行テスト値）　最高出力(PS/rpm) 45/15,000 最大トルク(kgm/rpm) 2.5/12,000 　車両重量(kg) 157　 ※ﾌﾚｰﾑ・足回り等一新
　　　　　　　　　　　　　　　
CBR250RR（’94）　　燃費 ３７．０　km/L　　　60km/h定地走行テスト値　最高出力 (PS/rpm) 40/14,500 最大トルク (kgm/rpm) 2.4/11,500 車両重量(kg) 158 ※馬力規制、法定速度改正
　　　　　　　　　　　　　　　　
JADE（’91）　　　　燃費３８．０　km/L　　（50km/h定地走行テスト値）　　最高出力(PS/rpm) 40/14,000　最大トルク(kg・m/rpm) 2.4/11,000 車両重量(kg) 161

HORNET（’96）　　燃費３２．０　 km/L　　　　（60km/h定地走行テスト値） 最高出力（PS/rpm） 40/14,000 　最大トルク（kg・m/rpm） 2.4/11,000 車両重量(kg) 166

HORNET（’99）　　燃費３２．０　 km/L　　　　（60km/h定地走行テスト値） 最高出力（PS/rpm） 40/14,000 　最大トルク（kg・m/rpm） 2.4/11,000 車両重量(kg)　168　※謎の２ｋｇ増ｗ

うわ、みずれーｗ　JANEならポップアップで見たほうが見やすいッス。

CBR250R（ﾊﾘｹｰﾝ）が最高だたとは以外ッス。あっしコレのってますた。でたらめに走ってても２０〜２２km/Lだったなぁ。

記憶をたどると８８ごろに騒音規制、９１に馬力規制、その後もっかい騒音規制と排ガス規制・・・どっかに規制のあった年代ないかしら。

規制さえなければ、２ｓｔだって消えなかっただろうに・・・

だいたいNSR250R（’８６）なんて、４１ｋｍ/L（50km/ｈ）っすよ？もうアフォかとｗ

86NSRは乗ってみてもこれ2ストか？って位フィーリングが4ストみたいだったらしいねｗ
しかし94CBRとか37ｋｍ／Ｌしかないのに実質燃費とかかなりいいんだよなぁ

＞ﾌﾗｯｼｭｻｰﾌｪｲｽﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾙｶｳﾙ化
どうでもいいけどインフルエンザカウルとか恐ろしい仕様に見えてしまうのは俺だけでしょうか

>>79
俺なんていつも平地でも必死にエンジンOFF繰り返して
気張ってるのに40ｋｍ／Ｌが限界ぎりぎりで涙目ｗｗｗ(2スト125)

うーん！平地と山道の差は乗り方次第だけどそれでもやはり平地の方がいいと思いますよ。
というか多分究極的に効率の良い走りを出来たら山道でも同等近く出せると
思うんだけど、どうやっても山道の方が効率の良い走りをするのが難しいので。
例えば勾配のある峠をずっとかなりアクセル開けて登ったとして、
後半の下りエンジンを完全に切ったとすれば前半の分取り返せるかもしれないけど
勾配次第ではどんどん速度乗ってブレーキかけて速度殺さなきゃいけないなら
結局前半の登りで溜めた位置エネルギーを無駄に捨てる事になるわけだし。

ただそのエンジンOFFで山下ったのは山道でも平地の燃費に近づける走りなので
平地で効率的な走りをしたらそれ以上出る可能性は非常に高いかと(例：ﾎｯｶｲﾄﾞ)

あ、ちなみに普段俺は平地ばっかりなんだけど
(てか山道ばっかりの環境て羨ましいよねｗ)

確かその当時平地燃費30ｋｍ／Ｌ位でかなり今日勾配な峠道通った時、
「こら燃費ひどいだろうな」と思ったんだけど、
下りでエンジン完全に切ったら確か26ｋｍ／Ｌ位には収まった記憶が。

とにかく無駄にエネルギー捨てたりしなければ山道でもそう大きくは
落ちないみたい。だけどやはり勾配があると当然劣る、という印象

>>82
一世を風靡したﾌﾗｯｼｭｻｰﾌｪｲｽｶｳﾙが上か（ゼルもコレｗ）、レーシングフィードバックスタイルのほうが上か？っすよｗ。
どっちも大差なさそな気ガスるっスけどね。
最近思うにエンジンの性能（出来）が燃費も最高速も左右されてる希ガスるっス。

あ、ちなみにNSR２５０R最終モデル（’95）は２２．２km/L（６０ｋｍ/L）だそうで・・・

ただ・・・HONDAのカタログ値、ある時期を境に実燃費に近いモノにしてる希ガスルッスね。
以前カキコあったホーネットの人、乗り方一緒っぽいCBRの人とかわんないって言ってたｓｉ．

ニッポンバイクのピークは２０年前だったのか・・・？

交差点のたびにアイドリングストップしてると、
スターターが早くダメになって結局損になるんじゃないかと思うことがある。

実際のところどうだろ。

>>85
そんなことありません。セルモーターの消耗で部品交換（金額）なんて微々たるものです。

その状態は精神衛生の燃費が良くないのですでに損してる。


真面目な話そのバイクのスターターの耐久性、交換しやすさ、部品入手性、
手持ちスターター数。その人のメンテスキル、経験、燃費への効果度合い、
色々な要素によって変わるから一概に損得の結論は出ないと思うよ

俺はスターター何個も余ってるから壊れ放題、
てかまだ壊れた事ないんでどんどんスターターが溜まっていく・・・
あと俺の場合はどうせストップするなら極力多くって事で信号前から
止めて惰性走行してるし燃費への貢献度が高いから得になると思う。

逆に言うと、ほとんど燃費変わらないなら損かもｗ

そういえばセルモーターの内部部品だけ交換できるって話、ちょっと前に
出てたっけ。俺セルモーター内部いじった事ないや、経験値不足だな・・・


>>85
結局長期的にみたらセルモーターの寿命は短くなるのは確かだと思うよ。
ただそんな早くは壊れないし、それに見合うメリットを「出せる」かどうかだね。

メリットはあるか探すもんじゃない、出すものです。
カレーは飲み物みたいな話です。全然ワカンネ

>>84
大型は環境規制クリアした上にとんでもなく進化してるから
見捨てられた分野かどうかという事なのかも

中型以下のバイクに限ってはほとんどそのあたりからどんどん退化してるものね・・涙

VTのカタログ値みてて俺もそう思いますぃた。性能いいエンジンは燃費もいい。
作りに無駄がなく効率よくパワーを出してるからなんでしょうね

前電装屋のオヤジに聞いたら宅配便や郵便局の車のスターターはブラシとメタルがあっという間に減るそうな。
中のグルグルはそんなにだめになるものでもなさそうだから、ブラシとメタルがﾎｲﾎｲ換えられるなら
安い部品だし、適切なアイドリングストップは意味あるんじゃないかと思いまっす。昔のコレダ号とかラビット号のセルダイは
分かんないけど。
つーか、ここにいる人たちは燃費向上による経済効果より、数値そのものを追い求めてるんじゃないの？ｗ

と、キックスタートのみのアテクシが言ってみる。

信号が青になる寸前に、早撃ちよろしくキックスタートするNSR250Rやスーパーカブ乗りいたぞ。
あれは見事だった。
ガソリン高かったころの話だけどね。

俺のCB750Fはフルチューンの癖に23Km/L行きます。



誉めてください

計算間違い

お母さんが毎朝早起きしてガソリンを入れてくれている。

チキショー!! 覚えてやがれ!!


お母さんに一応聞いてきます。

J( 'ｰ`)し　ｱﾗｱﾗ　ｳﾌﾌ　

>>75氏　>>80氏
丁寧な説明、資料ありがとうございました
現在パイロット標準戻しが1.75回転戻しを1.5回転戻しです
だいぶ前に糞バイク屋でメインジェットを内側と外側を間違えられたあげく
パイロットを２回転戻しにされたときは20�`/Lでしたｗ
それを指摘したら逆切れされましたｗ

無知な質問で申し訳ないですがキャブのニードルやスロージェットを新品にしても燃費向上は見込めないんでしょうか？

>>96
アリシアさん乙

なにこの今まで見た事ないような2ちゃんらしい良い流れは。
俺のかあちゃんもこっそりガソリン入れといてくれないかな

>>90
俺は数値を無理矢理押し上げる事に喜びを感じてしまってるわけだが(ﾔﾊﾞ)
「スターター燃費は2.5個/年ですよハハハ」とかは流石にきついｗ

>>91
俺も以前バッテリーレスにしてキック取り付けてそれやってたんだけど
信号の度だと右足が疲れてしまってバッテリーつけ直してしまった、根性なしですみません

>>92
母ちゃんはおいといて、どんな走り方どすか

>>97
へぇやっぱりジェッティング狂ってると燃費落ちるもんだねぇ。
しかしニードルやジェットの新品化考えるあたりあまり無知とも思えないんだが。
ニードルはガソリンの流れによるのか回りとこすれてるのか実は長距離乗ると
少し磨耗して細くなっちゃう事あるんだわ(＝ガソリン多く出るようになる)

だから意味がないわけではないんだけど、ただ距離がそれほど出てないなら
効果があまり出ないかもしれない。一度腐った事あるキャブなら
スロージェットとかの交換も意味はあるんだろうけど。

って最初のレス良く見たら7万キロって書いてあった、効果の可能性あるかもｗ

>>98>>97>>66
ところで燃費をどれ位良くしたいの〜？
ほら人並に良くなればいいとか、少しでも沢山良くしたいとか

あと乗り方とかもね。それなりに方法も考えられると思うよ。保証は無いけどｗ

母ちゃん入れてくれてたみたいです。 今度肩揉んであげよう。



>>101峠ガンガン回す&帰り道にノンビリ巡行でその数値です。 峠だけだとちょっと落ちますね。 19Km/Lくらいすかね。

うわ、それならマジで燃費いいわｗｗ

〜あおしんごう　を　まつあいだ　あいどりんぐｓとっぷしてる　ﾀｹｼ　と　おともだち　へ〜

ぜんぽう　の　しんごう　が　あか　だから　えんじん　きって　くらっち　きって　

だせいそうこう　で　ていしせん　まで　たどりついて　ますか？

・・・まさか　と　おもう　けど

させつ　するとき　も　しんごう　が　あお　に　かわるまで

おんなじように　ぼんやり　して　いないでしょうね？


・・・　そ　れ、　ぜんぜん　だめ。

しんごう　ふたつぶんの　そん。　

左折レーンで停止線まで行けたら、エンジン切って降りて押して左折しちゃいなさい。
歩行者がいっぱいいる交差点ならなおさらのこと。
たとえ１０数秒後に信号が変わると判っててもよ。

？なんでかって？
それは青信号を待っていそいで左折すると、歩行者妨害で捕まる恐れがあるのと
曲がった先の信号が、高確率で赤のはずだから。

うそだと思うなら、明日いつもの通り道で試してごらん。
びっくりするくらい、信号のつながり良く感じるはずよ。

かーちゃんもう少し詳しく教えてよぅ

このままだと謎過ぎて呪いかけられたみたいだよぅ

おおーなるほど(解説入ってたのにレスかぶった)

確かに自分の進行方向が赤なら　
左折した先の交差してる方向は青で繋がってる可能性高いね

停止状態からの左折、対向車の切れ目を狙っての右折、
何気に急加速（＝アクセル開度大）なのよ。
押して曲がってからのスタートだと、ゆっくり走り出せるのね。

それに信号のつながりの悪いタイミングで走ってると

直進信号変わるまで：３０秒
左折：３０秒プラス５〜３０秒
右折レーンで→矢印待ち：1分半〜2分。
（都内調べ＠（´・ω・｀））

持ち時間がこの調子で削られると・・・結局速度あげなきゃならなくなって
燃費悪化するし、危険度も増しちゃうのね。

ﾁﾗ裏：つーか今日コレやってたら　３２．７１ｋｍ/Lだったンスけど！（今年の平均：29.39）
お馬鹿スクリーン付き・高速ナシでこの数字は・・・初めてッス。

　＊　 　　　+　　　　巛 ヽ
　　　　　　　　　　　　〒　!　　　+　　　　。　　　　　+　　　　。　　　　　＊　 　　　。
　 　　　　+　　　　。　 | 　|
　　　＊　 　　　+　　 /　/　　　イヤッッホォォォオオォオウ！
　　　　　　 ∧＿∧ /　/
　　　　　　（´∀｀　/　/　+　　　　。　　　　　+　　　　。　　　＊　 　　　。
　　　　　　,-　　　　　ｆ　　　カーチャン、オレやったぜ！！
　　　　　 / ｭﾍ　３５　| ＊　 　　　+　　　　。　　　　　+　　　。　+
　　　　　〈＿｝ ）　　　|
　　　　　　　 /　　　　! +　　　　。　　　　　+　　　　+　　　　　＊
　　　　　　 ./　　,ﾍ　 |
　ｶﾞﾀﾝ　||| j　　/　|　 | |||　　　　　　　　
――――――――――――

　３５．１２　ｋｍ/L　（係数０．８７８）　記録ッス！！

天候晴れ・微風・初夏のような日、２２４．８ｋｍ走行（高速道路１００ｋｍ含む）

ぉぉぅ今夜のごはんはおいしかったでしょう

返す返すヤッパあったかいと燃費いいね
ホント暖機の速さ ぱねぇっす1km以内に終っちゃうな


前から左折交差点でぎりぎりで赤信号につかまると単純に
待ち時間長いから押してはいたんだけど
交差先の信号の流れまで考えた事なかったなぁ

都内調べﾜﾛﾀ
ありそうで今まで聞いた事ないｗ
でも面白い数字だよね。確かに急ぐと燃費によくないんよねぇ

今日もきっちり左折待ちナシ運転ためすっス。
これで結果が出るならば、次は右折バージョンを考えるっス…

左折待ちナシ走法実践（右待ちナシも含むｗ）
　107.2km　/　3.3L　＝　３２．４８　km/L　（２〜３ｋｍ向上？）

しっかり数えりゃよかったンスけどね、左折１０回位、右折２回押したと思います。
混んでる右折レーン、前の車がもたついたおかげで曲がれず次の赤矢印まで待つ：１回やっちゃいました。

どう考えても、右左折タイミング待ちのアイドリング時間カットで２〜３ｋｍ増えたとは考えにくいです。
（アイドリングだと５５ｃｃ消費するのに１２分かかるッスからね。）
ゆっくりスタート切れる＆信号のつながりが良くなったのが主要因だと思うンスよねぇ。

そーいえばアイドルストッピは復活はしてないって事かな
今ログ検索したらセルモーターのブラシだけだと1400円とかなんだねぇ
これ位で交換で治るならアイドルストッピは割に合うねっ
あ、普通の人でバイク屋に頼むと工賃が発生するか・・・しかし自分でやりゃ安い

現状2〜3km以上向上してるんね最近の夏のような陽気による影響とのコンボなのかな
しかし右折バージョンってどうすんだろ、轢かれないか心配ｗ

イリジウムプラグの新品190円でゲットー

しかも俺好みの10番熱価。まぁ殆どレースか峠用みたいな
かなり高い熱価数字なんだけどきちんとキャブセットしてると
街中でもかぶったらしないで使えるんだなコレが。

初夏のような陽気で39ｋｍ／Ｌ位連発してるが
つまり夏になってもここらか40ｋｍ／Ｌ位が限界・・・か。

ＡＴＯＭＩＣ　ＡＶＵ３００
ttp://grande-it.jp/atomic2/
怪しさ大爆発なんだけど
実際に試してみた人いるｗ

>>115
アイドリングストップはコレ以上出来んザビ！ってくらいやってますよ。
（セル故障中でも、いい数字出た日がありましたけどね。）

１〜３月の平均は２９．３６ｋｍ/L。
寒い時期、３０台が出るのは高速乗った日ばかりでした。

で、最近の暖かくなる直前の三日間の平均　　　　２８．３４km/L
暖かい日が続いてた　金・月・火の平均が　　　　　３０．３９km/L
さらに左折待ちナシ走法導入の水〜金の平均が　３３．４４km/Lッス。


初夏なみに暖かくなった、で　　　　　　　　＋１〜２ｋｍ
さらに工夫して（信号繋がりを意識して）　＋２〜３ｋｍ　ですかね。　

真夏だと、例の”停車中消費”が発生しそうなんで・・・もしかしたら今時期が一番イイ結果が出る陽気かとも思ってみたり。

イリジ１９０円いいなぁ・・・こないだかぶらせて、中古イリジにもどして・・・今３７０００ｋｍイリジ・・・ですｗ

*********************************>>117****************************************************
(株)インテックワールドが開発した【ＡＴＯＭＩＣ ＡＶＵ】は物質波を共鳴させ、銅イオン効果で、
燃料分子をイオン交換することにより、燃焼度をＵＰさせ、燃費削減などを実現する装置です。
　銅イオン効果により、燃料分子の交換が行われ、バッテリーのプラスから銅板に電流が流れ、
変化電流が作られる。この変化電流をもう片方の銅板に流すと、銅イオン現象がおきて、
このイオンが空気中の水分に反応する。空気中の水分に反応したイオンが
エンジンのシリンダーの中に入りインジェクションより噴出される燃料にイオン効果を与える。
　そして、燃焼度がＵＰし、トルクアップや排気ガス現象などが起こり、燃費削減となる。
ＬＥＤ使用は光電効果を用いたもので、光の光子は金属の電子に当たると電子になる事を利用し相乗効果を与える。
****************************************************************************************

イオン効果とかいかにもインチキ商品が利用しそうな言葉が散りばめられていて
胡散臭さパネぇっすｗｗｗｗ

おおストッピ完全復活してるのね、そりは重畳重畳
>>118
最近の燃費のあがり方ハンパねぇっ
確かに気温による変化はそれ位が妥当な感じだが左折方法スゲィね

加速の仕方を緩やかに出来る事による効果か・・・
アクセル開度とか重要度高いしありえそうだなぁ

停車中消費っていうとガソリン揮発？
どちらにせよ、膨張と揮発かなりありそうなんだよね〜

最近ガソリンタンク変更したんだけど空気取り入れ口が
見当たらなかったから自作のワンウェイバルブつけたのね、
走行中は空気吸い込むけど、停車時揮発した空気が外にでない様に。

そんで軽い炎天下の中おいといて、ワンウェイバルブ解除したら
バシュッ！って空気抜けたものｗ

　　　　　　　ヽ|/
　　　　 ／￣￣￣｀ヽ、
　　　 /　　 　　　　　　ヽ　　・・・ちょっと待て？
　　　/　 ＼,, ,,／ 　　　|　　月に１００�gは給油するアッシのバヤイ
　　　|　（●） （●）|||　 |　　１５から３５％燃費が上がるアイテムなら
　　　| 　/￣⌒￣ヽ　U.| 　　・・・・
　　　|　 | .ｌ~￣~ヽ |　　 |　　　・・・・・
　　　|U ヽ ￣~￣ ﾉ　　 |　　　・・・・・･･･ｺﾞｸﾘ。
　　　|　　 ￣￣￣　　　 |　　　　・・・計　算　で　き　ね　ぇ・・・

つーかコレ、クルマ用っぽいっすね。

>>120
あっしも今日、ひなたに置いてて、タンクキャップの熱さにあせったっす。
夏場の停車中はなるべく日陰かタンクにアルミシートかけて・・・かしらｗ。

夏は気温が高いからそんな必要ないかもだけど
エンジン部分は日光当てといた方が温度復帰が早い・・から
タンクにアルミシートがベストかもｗ

夏みたいな陽気でございます

リアタイヤを余って困ってるカチカチウンコタイヤに交換した
街乗りならリアのグリップ力いらないし、抵抗も少なそうｗ

はぁタイヤあと何個あまってるんだ・・・

>>119
すごい。どういうことだかさっぱり分からない。信心の足りないアテクシには効果なさそげｗ

なんも考えずに運転してるドライバーなら、ちょっとしたコツで15％位は燃費向上しちゃうって。

イオン交換をすることによってなぜ燃焼の効率が上がるのかが述べられてないなｗｗｗｗ

燃費向上のためにジョギングを始めて見たよ
今までバイクでのんべんだらりと走っていた通勤路を、朝と夕方のランニングコースとした。
燃費はともかく、まずは燃料代が浮いたわ

それなんだよなぁ全く燃費向上の根拠がない
ペンダントつけたら万馬券が当たって彼女が出来ましたみたいなレベル。

返金するには最低3回位燃費と走り方の報告が必要ってあったから
意識する事で燃費が上がっちゃうの狙ってるのかな
なんか動画の社長もどう見ても技術者ってよりは・・・いや偏見は良くないｗ

今日パンクしたんですよパンク、昨日交換したばかりのリアホイール
走って20kmでパンク、やっぱりそんなウンコ捨てるべきだったのかと。

でも家から20km以上離れてるし、5センチ以上異物突き出して回転のたびに
インナーフェンダーに干渉してるからその場でヒッこ抜いて修理せざるを得ない、
手持ちのハンドポンプじゃ空気圧4〜5ｋｇ/ｆなんて死ぬ、0.9ｋｇ/ｆで
Gスタンドまで13km位走行。走らないかと思ったら意外と抵抗多くないのね
惰性走行距離は別に変化感じない。でもアクセル開けた時に確実に重い。

アクセル開けるとリアに荷重が移るからその時だけ影響が大きいのかも？
惰性走行の時は僅かにフロント荷重だし。
燃費は39ｋｍ／Ｌ以上確実コースなのが34ｋｍ／Ｌ位だった(走行距離75km)

あーあ。ＧＳでパンク修理じゃぁけっこう取られたんじゃねぇっすか？
以前友達のハーレ-、停めといたらイタズラされて、パンクしてたンス。
リアにカッターナイフの刃（細いタイプ）を突き刺してポキリ・２箇所くらい。
ﾁｭｰﾌﾞまで達してたんすけどね、カッターの刃を引っこ抜いて布ガムテ貼り付けて、
ポンプで空気入れてみたら以外と抜けないんすよｗ
で、ノロノロ運転で気を付けながら走ったらば、馴染みのバイク屋の前まで乗ってけたっすよ。
ﾁｭｰﾌﾞタイプが走行中に釘拾っちゃうとパンクに気付いた時は空気注入口のトコもげちゃったり
ビード落ちちゃったりするんすけど、この場合は空気抜けした状態で走らなかったからこそ
ガムテ＆空気入れで１０数キロ走れたんすけどね。

あっしのリアにも金属片ぶっ刺さってるんすけどね・・・ミゾ残り５ｍｍくらいだし・・・
あと一月くらいで交換だろうから・・・パンク修理のビットがもったいないんで・・・刺さったまま放置・・・ｗ

ポンプ持ってない場合はエンジンかけたまま１速で路肩押してＧＳなりバイク屋目指すが吉っすね。

あ、修理はその場でやって、空気圧上げるのしんどいからＧＳまで低圧で走った・・・ですね。すつれいすますた。

>>103
亀になりました
少しでも燃費を上げたいですねぇ。目標は30km/L越えです(一度だけ真夏に高速と海沿いだけのツーで達成)
一度糞バイク屋にキャブ触らせたり自分で触ったりして以前より燃費が落ちてます
乗り方はシフトアップが6k〜8kで人から大人しいといつも言われますがこのスレの方々には遠く及びません

・ガソリン臭がしたのでフューエルラインのゴムﾁｭｰﾌﾞ類全交換してみたら：燃費戻った
・インシュレーターひび割れてたんで交換したら：燃費戻った
こんな事例ありましたよ。

当スレ登録キーワード【 rpm 燃料 ッス エンジン 回転 燃費 走行 】
ッスわろたｗ

>>130
チューブにガムテで・・タイヤにガムテ・・・じゃないよね流石に。

俺前後別だから一応チューブレスタイヤとチューブ用両方の修理道具積んでるけど
チューブタイプはパンクすると泣きたくなる、ホイール外さないといけなくて・・ｗ
そういやオフ車をバイク便で使っててパンクした時は、ホイール外さず倒して
そのままパンク修理する荒業者がいたって話しは聞くけど俺にはちと無理ｗ

パンク修理のビット沢山パンク修理すると結構高いよねぇ
特にプラグタイプの固形型。路肩走行すると結構パンクするし。
俺それが嫌なんで安いビーフジャーキータイプに変更して、
しかも1回分の長さを半分に切って2回使うと修理一箇所30円位ｗ
ほんと路肩走行とかハイグリっプタイヤだと穴開きやすい

・・・ッスｗ

タイヤの上からベタっと貼ったッス。さすがにチューブ引きずり出す元気なかったんで。
（２３時ごろ電話で呼ばれたんで。ダメ元で試したら行けたｗｗｗｗってお話。）

あー、ビーフジャーキーｗ。アッシは１０数年来、砲弾型の奴なんでね・・・ビーフジャーキー安いなぁｗ
そっちにも慣れとこかな。

>>132
バイク屋はともかく自分で触ったせいもあるのかいなｗ
30ｋｍ／Ｌ位ならCBRならやる気次第で十分出せると思うな(常時でも)
6〜8000rpm位なら結構おとなしいよね

んー、まぁ思いつく限りだらだらと書き連ねるから
参考になったらしてちょーだいね(追加質問受け付けます)

燃費には走り方がすごく大きいんだけど、
キャブに無駄がないと燃費の伸びが違うのよ。
同じ人が良い環境で努力したのと悪い環境で努力した位の差が出たり。

でね、俺がやるならだけど。
ニードル新品とか悪くないけどそう大きくよくなるとも思えないし
キャブ全体の燃調をきっかり取る方向にガツガツ試してみる。
ガソリン吐出量を減らせば燃費は良くなるのは自明の理だし
トルクがあまり薄くならない範囲でそっち方向に。
・パイロットジェットは純正より1ランク薄い奴に変更
・その上でパイロットスクリューをトルクが落ちない範囲で絞る
・ニードルのクリップ段数をトルクが落ちない範囲で薄い方にする(出来るタイプ？)
※メインジェットは絞らない、エンジンのダメージが心配だし
メインジェットの領域を使うようだと根本的に燃費運転ではないし
全開にする時は全開で楽しめばいいかな、とも思うし。

上の三箇所は大人しい走行した時に一番関係する領域担当だから
燃費に効くと思うよ。効果がはっきりしないニードル新品化よりは
確実に同じ方向にできるクリップ変更とかのがはっきり大きく効果出せる。
駄目なら戻せばいいしね。話ついてこれる？
ある程度キャブセッティングの基礎知識がないとピンと来ないかもしれない

デメリットとしてあんまりこっち方向においつめると
峠とかのコーナーからの脱出のアクセル開け始めが過敏になるかもしんない
オーバーヒートとかもあんまりないと思うけど
それは水温計と相談してみていけばいけば良いかとも思う。

ただ根本的にもし出来るなら、せめてピストンリング交換位はした方が
いいかもしんないなぁエンジンのトルクと圧縮落ちてそう、7万キロはすげぇｗ
CBRエンジンはタフみたいだから意外と平気なのかもだけど。

>>135
ええええタイヤの上から！すげぇそんなの可能なんだ、
話の雰囲気的に一瞬そうかとも思ったけど信じられなかっただよ

ビーフジャーキータイプ工具屋のストレートでセット価格700円位で
売ってた時「これなら砲弾3個分じゃん？」て買い足しちゃったｗ
砲弾も実際抜けるわけじゃなけどジャーキータイプは内部でひっかかり
出来るから更に抜けにくい構造で歪な穴にも対応しやすいですよん

>>136氏
貴重なアドバイスありがとうございます。整備技術は低いですが、お話ついていけてます
低開度側を薄くということですね。
１の社外のパイロットスクリュの低い側ってあったかな・・
２は今度はとりあえず一回転戻しにしてみます(全閉も試したいけど)
３のクリップは変更できないタイプです
キャブ詰まりで放置されてたバイクを譲ってもらい近所の川崎店で直してもらい(ガスケット交換無し)、二年後オーバーフローして糞バイク屋に触らせる前までは
アイドルが不安定でしたが24km/Lで、その時期に30越えを達成し今よりもやけにエンブレが強かったです
今はアイドルが安定していますがツーではなぜか燃費が伸びなくなった
お詳しいですが過去にCBR250に乗ってたんですか？お得意になったいきさつを聞かせてください

いんやCBR乗ったりいじった事ないよん、あればモット詳しく確実な話しできるんだけどね。
ただパワーとか燃費とかの事考えるのに色々なバイクのデータや
インプレ集めて、更にバイクの基礎知識と重ねて比べたりしてると
なんとなくそのバイクの概要が見えてくるしね。
その中でCBR250の燃費のよさは際立ってるのはよく見える。

昔4ストのってた時はノーマルで店任せで乗ってんだけど
今のバイクのりだした時全部自分で整備しはじめてさ
整備するのに知識も必要で色々調べる＆実践繰り返ししてたら
どうしたらどういう方向になるかってのが分かるようになった程度だよ

キャブセッティングは比較的得意というか迷ったり苦しんだ事がなくて、
エアクリ口径からマフラーキャブ口径まで滅茶苦茶変えたんだけど
体感をセンサーに少しづつ変えていくとしっかり使えるものに収まったり。
ミクニ系ケーヒン系で特性が俺に合ってるだけかもしんないけどね。
元々俺のバイクは仕様としてキャブセットに不具合があって
レース経験とかないとみんな苦しむんだけど自分で対応しきれちゃうし
色々仕様変えてもすぐ対応できるんで変な自信ができちゃってるだけｗ

>>139
んでキャブだけど(直接は詳しく知らないからタイプによって話しあわないのもあるかも)
1のパイロットスクリュー(ネジ)じゃなくて、
交換するタイプのジェット(穴タイプ)があるはずなんだわ。
キャブによって呼称が違うかもしんないけど。

パイロットスクリューはそのジェットを一部を補正してるだけで
完全には補ってないから、元のジェットを薄くしてから
スクリューで補正しないと一部分しか補正できない事になっちゃいそう。

基本的に低開度側の担当パーツをまんべんなく少し
薄くしないと駄目だね、運転中は色々アクセル開度が変化するから。

ニードルやっぱり段数変更できないか、
それだとニードルジェット(長い筒の方)を薄く変更するしかないんだけど
1個の単価高めなんだよね。段数なら色々無料で試せるのにな

アイドリングについては不安定＝アイドリングが弱かったんだと思う
アイドリングが低かったりするとやっぱりエンブレも強いと思うけどな
だからアイドリングを低くするのも燃費対策に使えると思う、というか
極力低い方がガソリン消費すくないのは当然な感じするね、逆に今悪いのも。
アイドル調整ネジでアイドリング低くするのも有効だけど
パイロットスクリューの調整と合わせて上手くセッティングした方が
トータルで効率いいと思うな

話が長いし、基礎編ばかりになったから現状についてだけ推測だけど書くと
今アイドリングあたりの調整をもう少し上手く調整する燃費に効果あるかも。
(もちろんトータルで根本から見直した方が良い結果は出ると思うんだけど)

4ストの4気筒ならアイドリング数とパイロットスクリューと同調を
しっかり取るのがいいんじゃないかな。

燃費向上につながるかどうかワカリマセンが、前述のバイクメンテ本からピックアップネタ。

�@：エンジン黒く塗るのは熱を効率良く逃がすため。

�A；プラグのワッシャーを2重にするとトルクアップする？

�@　放熱に色は関係ねえ
�Aワッシャー一枚分（締め付けるとつぶれるけどね）の体積が増えるからその分排気量は増える。
　がしかし、その分圧縮も減るという落ち。
　あと、もしかしたら、ワッシャ一枚分位置がずれることによって、設計外の位置からの火花になって
　失火の可能性がかすかにふえるかもしれん。

色による放射は若干違うけど無視していいぐらいだったとおも
ワッシャーのほうは　圧縮比低下で高回転時に抵抗が少なくなったか
カーボンなどで上がった圧縮比が設計と同じになったか点火位置がよい位置にきたとか
プラグの放熱がよくなったか　ぐらいしか思いつかない

エンジンの色、日射しの影響もありそうな気がするね

なんでもクルマのエンジンをわざわざ黒く塗るのか？みたいな話でした。
視認性を考えたら明るい色塗ったほうが油漏れとかめっけ易いっスもんね。
まー放熱性は置いとくとして、駐車中に太陽光であったまってくれるなら…
エンジン黒く塗るのもアリかな〜なんてちょと思ったっス(´ｰωｰ｀)

CG125です。
こないだばらした時ハンパに余ったオイルでチェーン茹でてみたんです。5ｗ-30のフルシンセ。ジムニー貰った時トランクに放り込んであった奴。

SUGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

クラッチ切って空走するとなんかもう止まる気がしない。まあこのスレの諸先輩方はとっくに実施済みなのかもしれないですが、
とにかくこの感動を誰かに伝えたかったので。なんかもう毎月煮そうな勢い。

おー！久々の惰性走行ネタ♪平らなとこでどんくらい走るか…はﾁｬﾝﾋﾟｮﾝに任せるとして…
都内某所、エンジンオフで１km、信号四つクリアー出来た時はキモチ良かったっス(´ω｀)ﾌﾋﾋ

先日、リザーブにし忘れていて走行後。
普段より40Ｋも余分に走り、「燃費原因不明の改善」と喜んだ。
スタンドで給油、16Ｌも入り首をかしげていると。
「お客さん、なんか浮いてますよ。」と店員。
見ると、ＯＮ用のノーマルポートがガソリンタンクの中で泳いでいた。
突然の燃費改善の真相を理解した瞬間でした。

キャブクリかけてエアクリ掃除をした後の走行は楽しみすぎるのです。

案外、タイヤ交換でそれ以上に改善されちゃったりする不思議。

〉151
J( 'ｰ`)し　ｱﾗｱﾗ　ｳﾌﾌ　
思ったより早くばれちゃったわね…しっぱい、しっぱい♪

( 'A`)ｶｰﾁｬﾝ ｱﾝｶﾐｽ ｶｺﾜﾙｲ…

>>140氏
丁寧な説明ありがとうございました。アイドリングと同調を念頭に取り組みます

>>144
�@　放射伝熱に色は関係あります。一般的に黒い方が良く放熱する。放熱塗料なんかもある
�A　ワッシャ重ねても排気量は変らない。圧縮比が僅かに下がるだけ
　　スパーク位置が引っ込むのは良い方向ではなさそ、ワザワザ突き出し型を作ってるのに
　　ワッシャ重ねて効果があるとすれば、プラグの開口方向が吸気側を向いていた方が
　　点火が安定良好という話はある。ワッシャを重ねることが目的ではなく
　　プラグの開口方向を合わせることが目的。厚みの異なるワッシャセットがある。

>>143
空冷とかでオーバーヒートする車両じゃなきゃ
停車時対策として有効な気がする！晴れ限定だろうけどｗ
ワッシャー重ねは圧比縮落ちてトルクダウンしそうなんだけどなｗ
確か逆にワッシャーを抜いてシリンダー内部に突き出すと
燃焼室の中心で点火＆圧縮アップでトルク上がるみたいな
チューンプラグや製品もあったし(効果は知らないｗ)。
俺も自作でやってたけど効果は体感できなかった(程度が足らなかった？)
逆にワッシャ抜いて見る方も試してみるのもいいかな
ツッコミどころのある内容チョイスするあたり分かってるぜ
突っ込みどころのない内容は「あっそ」で終りだからねｗ

>>148
惰性走行でスルルーーっと走ると気持ち良かよね
それはもう高原の涼風のような気持ちよさ・・・例える必要ないんだけど。
俺もチェーンにエンジンオイル使い始めてからもうやめらんない
柔らかくて抵抗少ないし最っ高
ノンシールチェーンはそれ出来て良いなぁ
みんなの話だとホントえらい気持ちいいらしいし・・・

>>150
「なんか浮いてますよ」ｗｗｗ
リザーブ入った時にストップ効かなくなっちゃったんだね
>>151
整備すると成果が楽しみで俺はついつい
無意味に乗ってガソリン無駄使いしてしまう・・・

俺も色による放熱性の話は聞いた事あるな

＞プラグの開口方向を合わせることが目的。厚みの異なるワッシャセットがある。

そんなワッシャセットなんてあるんだ、実は俺そのチューン？した事ある。
なんでも開口方向を合わせるのはプラグギャップを広くして、点火力を
強くしてトルクを増やしても失火しないようにプラグの外部電極で燃焼ガスの
流れから点火部分を保護をするために向きをその方向にするんだとかいう話で。

※ギャップは広いほどいいけど広すぎると高回転で失火するという特性を
補って点火する力を全体的に底上げする手法らしい。
まぁソースは2ちゃんなんだがｗ(一応神チューナー認定の人の情報ではあるけど)

ちなみに俺はプラグの純正ワッシャーは外して、アルミ板の自作ワッシャー
の厚み変更で向き変えしたりしてる、圧縮比も僅かには上がるし。

結果としては同じ条件で感覚研ぎ澄ましても
良くて僅かに体感できるか出来ないか程度だと思う。
ソース本人もレースで僅かに体感できるみたいに言ってたし。
実際手持ちのプラグ10本位テストしまくってたら、その向きに
なってるプラグだけトルクフルな感触だった事はあるけど
明らかな違いってよりは弱かったな。

苦節二年・・・
とうとう期間平均で燃費が40ｋｍ／Ｌ越えたぜ・・・(16ｋｍ／Ｌスタート)
200km位だけで気温と走行条件よかっただけだけどさ

ただ冬の大きな欠点はカバーできたとはいえこのままだと他の季節なんか
36〜37ｋｍ／Ｌとか簡単に落ちるだろうからまだまだ手は緩められない

次は自作でイグザップみたいの作るぜ(手動だけど)、部品もやっと揃った

接写うまくいってなくて全文読めんのですが、
「二枚重ねする事で圧縮比が下がり、こういう現象が顕れるのでしょう」
「高回転域は鈍くなりますが、ピーキーな２ｓｔエンジンがマイルドなパワーに生まれ変わります。」
ですと。

どの排気量でとか実験データがあるわけでなく、２２２のネタ集めましたーの本なんで。

>>160
車種は何ですか？

>>162
ぁぁ〜すみません、もういつもスレ汚してるのでバレバレだろうとか
思っていつも車種情報何も書いてなかったです
(90年代半ばの2スト125レプリカです)



リッターバイクなら驚愕の燃費なんだろうけど
4スト250や125クラスならよくある程度なんよねぇ
とりあえず今は45ｋｍ／Ｌ目指して頑張る

皆の衆レスサンクス。CG125です。
チェーンを茹でた後勢いに乗ってハブベアリングを片面接触ラバーシール（と思われる）純正から金属シールドベアリングに換えました。
乗ってる時はそんなに顕著な差は感じられないんですが手で押すと明らかに違います。

チェーン煮た時のような衝撃はありませんが、プラシーボ分を差し引いても一定の評価はできるのではないかと。

これからさらに暖かくなるから楽しみですね。燃費的に。ムヒョ。

スクーターの燃費上げるにはどうすればいいんだろう。
ベルト煮るわけにもいかんし。

チェーンは煮れていいよな
ベルト駆動はどうすりゃいいんだろう

ウエイトの調整

ウエイトの調整・・・ダイダイダーーーーイエット！

ベルト駆動はCVTに改造が気持ち良さそうです。

まじめな話ベルト駆動って伝達効率どうなんだろうなぁ、
プーリー式ベルト駆動とハーレーみたいなゴムベルト別なんだろうけど。

>>164
おー、ベアリングのシールで抵抗減らせましたか、考えた事なかった・・
接触シール＞非接触シール＞鋼板シールで抵抗少ないようだけれども
俺接触シールの上、両面そのまま付いてるや、最悪ｗｗ

ttp://www.youtube.com/watch?v=2TPGpDz6UdE
これリアホイールの空転動画、サーキット用によくメンテしてあるもより。
負けてるかも・・・俺10回転位はするけど
思い切り手でぶん回してるのに、軽く回しただけでよく空転してる。

今日の燃費は41.2ｋｍ／Ｌ、暖機込みでは最高記録・・・だが50ｋｍ／Ｌは遠

>>170
後は禁断の開放式、、防塵なしのただのボールベアリングしかないんじゃ、、、

いっそシール取っちゃえば？

50ｷﾛ/ﾘｯﾄﾙ以上
都内ゴリラ

モン吉、ゴリライモはタイヤのせいで蕪にかなわないのかなぁ〜やっぱし。
>>170
ほへ〜くるっくる回ってるっスね〜
さっき試したら相変わらず３回転半、60kmから450mですね〜(笑)
ベアリング換えようかな…壊れてないけどw。

カブが装備重量80ｋｇでモンゴリが70ｋｇ位か・・・
軽さじゃ相対的に結構大きいから有利そうだしね、全面投影面積も。
ギア比とかまで分からないけどタイヤ径や接地面の抵抗大きそう。

>>171
フロントはほぼ流用品なんでベアリングのところに雨滴防止用の
カバー無しのベアリングむき出しだもんでそのいっそが出来ないorz
ただせめて内側のシールは機会あったら取ろうかと

そういえばリアにはその左右禁断のシール無しベアリングが
ついてたのがあるから今度試してみる

てか都内で50ｋｍ／Ｌ以上行くだけでかなりすごいよねｗ
俺だと都内は37〜38ｋｍ／Ｌ位かも。

>>173
惰性走行距離久しぶり！俺もやってみよ〜っと。
80km／hから坂道とかアシスト無しで1km行くようになったら
すんごく良いんだけどな・・・

町のベアリング屋さんで直接買うとベアリング安めで交換しほうだいすよヽ(´ー｀)ﾉ

夕方からけっこう降ってきたんで、濡れた路面と轍に１ｃｍくらい雨が溜まってるとこで試してみたっすよ。

・乾燥：　約　４５０　ｍ
・濡れ：　約　４００　ｍ
・溜まり 約　２５０　ｍ

それぞれ一回づつなんで±１０ｍ位の誤差はあるでｓｙ−けども
思いのほか差が出た気がするッシュ。

>>175
>町のベアリング屋さんで直接買うとベアリング安めで交換しほうだいすよヽ(´ー｀)ﾉ

モノタロウとかベアリングタロウとかで検索してもそこそこ安くて頼み放題かも。
バイク用はメーカー特注とか言う噂も在るけども
規格モノなので基本的な最低の強度は出てるはずなんで平気だべ？

水溜り特にすげいね、水はけの良さそうな所選んで走った方がいいか・・安全だし

やっぱりタイヤ近辺の抵抗も大事なんだね、エコタイヤちゃんと効くらしいね
http://www.youtube.com/watch?v=_flIwHfCWzg

>>177
最近そういう通販とかも安いよね、まとめ買いなら送料もなんたらって見たし。
仮に高精度指定品のベアリング使っていたとしても、エンジン内部で
どうしても必要な所とかで、足回りならまず市販のもので平気だろうねぇ

アテクシの感想では特にリアホイールの空転の抵抗になっているのはチェーンとその先のギアボックスの中身がほとんどのようで、
ベアリングは理論上はよい影響を与える「はず」程度です。
共に新品で比べても接触シールベアリングと金属シールドベアリングでは明らかに回転の抵抗は違いますが、エンジンで
回してしまえば消し飛んでしまう程度の差でしかありません。エンジン止めて惰性走行する向きにはある程度の効果は期待できるかもしれません。
前後4つ換えても2,000円しない部品なので、ためしにやらかしてみるのもよい鴨。

ちなみに今回導入したのはモノタロウで買った汎用規格品です。

>>178
タイヤの抵抗はありますねえ。先の週末に適正気圧に戻したら（笑）とたんにネバっこくなった気がします。
パンパンにすると滑りやすくならないかしら、霧の川上牧丘林道で転倒落車ウインカー粉砕して以来転ぶの怖いのｗ

ベアリングはシールよりも１年２年の期間か距離で変えましょう。
１年未満で距離が行っての交換ならシール要らないです。

ワタシ工具屋ですが、普通にバイク店にもベアリング売りますよ。
バイクメーカー純正でも普通に国産のベアリングですからね。

古くなって刻印とかわからなくなる前に外して同じのって工具屋で
言えば取寄せてくれますよ。都内なら半日〜一日で入りますしね。

新しい方がもちろん抵抗少ないですから、
こちらのスレの主旨的には慣性運動時には空気抵抗と並んで大事な要素かと思います。

Rﾊﾟﾝｸ、のろのろ走行で３ｋｍ先のｵｰﾄﾊﾞｯｸｽまで行き、修理キット＆足踏みポンプ買う
足踏みタルイんでテケトーに入れて走って９７ｋｍ走行・・・３．８�g
夜給油時空気圧計ったら１．８ｈPaしか入ってなかった　いつもなら３２km/L台の陽気だったのに・・・
２６．８km/L・・・雨の日よりもヒデェ数字。

　 ∧＿∧ クワッ!
　∩｀iWi´∩　　　　修理キット下ろしちゃってたのッ！
　ヽ　|m| .ノ　　週末タイヤ交換予定だったのッ！　
　 ｜.￣｜　　　ムダな出費とガス代損したのッ！
　　Ｕ⌒Ｕ　　　　　　今日はメシマズなのッ！

俺も最近パンクした時手持ちのハンドポンプじゃつらくて0.9ｋｇ/fしか
入れなかったらぐねぐねで緩いコーナーでも曲がれなくて田んぼ落ちるかと思ったｗｗ

やっぱり修理道具積んでおくのはいいけど、他の事まで考え合わせて
完璧求めると高圧まで楽に入れられる空気入れがほすぃかも

特に峠やダートとかに行った時はグリップ力必要だから
空気圧落として、峠やダート降りたら空気圧すぐに戻したいしなぁ

小型の電動空気入れつかえないかなとか思案ちう、シガソケ連動で。
足踏み式ポンプでも俺のリアみたいに4〜5ｋｇ/f入れるのはきつすぎる。
ツインポンプだと入れられるかもしれないけど炎天下でそんな運動したくねぇｗ

>>179
やっぱ空気圧高いとグリップ力落ちるてパンパンだと
クイックすぎるし粘らないんで俺は峠とダートでは落としてますね

エンジンも一番抵抗が少ないと思われるニュートラルの停止状態で
スプロケシャフト直接手で回すとある程度シールとかの抵抗で少し重いですしね

>>179　>>180
ベアリングも沢山積み重ねていくとその一つとして効くと思って
結構重要視してやってます、ベアリング屋に顔覚えて頂きましたｗ

そういえば今日の帰り久々に惰性走行テストしてきた、
フロントシングルディスク、ライダー含め装備重量210ｋｇ位

風速6メートル80km／hからN惰性走行　気温15度
660メートル(逆風)
900メートル(順風)
1080メートル(順風＋70km／h位の時5秒ほどダンプでつかえてコバンザメ状態に)

逆風でも今冬よりは距離伸びてるけど
うーん、最近惰性走行時の体感ですごい軽いから無風で試したかった
無風でアシスト無しで1000メートルいけるようになりたいなぁ

足回りの抵抗だとこんなあたりよね
■キャリパー(シール新品＆グリスアップ)
■チェーン(エンジンオイルでメンテ)
■タイヤ(空気圧危険が無いところまでage.ageで)
■ホイルベアリング(圧入具合まで考慮)
もうやる事ねー・・

点火プラグをイリジウムなどに交換するとか、タイヤをワンサイズ小さくするとか、
チューブレスならチューブタイヤに変更するとか（出来るのか知らないけどw）、
徹底的にロスを減らしていくことが重要なんだろうなぁ・・・

バッテリに取り付けるだけでパワーアップなどを謳い文句にしている商品はどうなのかな？

足回りの抵抗少ないせいか、今日の燃費43.5ｋｍ／Ｌ
俺の中では新記録すぐる(2スト125)

あとは次のホイール作る時ベアリングの内側シール抜いて
やっとチャンバーを可変型にするどぅ
ゴールデンウイーク明けまでに作りたいな

>>184
チューブレスにチューブ入れて重くしてどうするｗ
ただ一応どっちも可能だね、そっちは楽だし
チューブのスポークホイールもチューブレス化キット売られてるし。

バッテリーのはホットイナズマの事だと思うけど
ここのスレにでた話のまとめという今の所話だと
元々バッテリー容量や受け入れに余裕のある車両には意味無しみたい
逆に不足してる奴には少し効果ある事もあるとか。
色々な車両に試したら効く車両もあったとかでね。
ま効くか分からないから自作で低コストで作れるなら
つけとけばいいじゃない、みたいな感じだった。とりあえず俺もつけといたｗ

あ、もしかして、意味取り違えたくさい

チューブレスホイールに、チューブ用のタイヤ入れるって意味かな？
それなら確かに軽量化できるな

ある同一銘柄で同一サイズのタイヤにチューブとチューブレス仕様のタイヤがある
このタイヤの場合15％位チューブ用タイヤの方が軽いんだな

実はレースで軽量化のためだと思うけど
キャストホイールにチューブ用のタイヤ使って走るのが主流のクラスあるし

>>187
チューブレスホイルに、チューブ用のタイヤ入れるって意味でした。
既にレースで使用されているとは・・・

バッテリにやるやつは、ホットイナズマですね！
名称がさっぱり出来ませんでした。
既に取り付けているんですねｗ

ありがとうございました。

このスレにエンジニア畑の人がいますね・・・？
いや、独り言ッスｗ

保守がてら燃費ランク(50cc除く

60Km/Lｸﾗｽ　ウェーブ125系
50Km/Lｸﾗｽ　カブ90系　APE100系　　　
45Km/LLｸﾗｽ　CG125 YBR125 XTZ125 アドレスV125 ジェベル125系 XLr125系 CBR125(150)
40Km/Lｸﾗｽ　ジェベル200 セロー225 SL230 シェルパ250 TW200系 ナイトホーク
　　　　　GB250 AX-1 CD(CB)125T CBX125F CT110

昨日いつも行ってるスタンドじゃないところで入れたら、あっけなく４０キロ/Lの大台にのった。
もしかしていつも行ってる所水増ししてるんじゃね？とか思った。
ネットでそんな噂も聞くし・・・

J( 'ｰ`)し

やっぱりＧＷに合わせてガソリン上がったね

CBR250乗ってるんだけど、
ラジアルからバイアスにタイヤ変えると燃費よくなりますか？（同じ目的地往復で燃料消費量が減ったので）
変えた際、140/60→140/70に扁平変わったんですが、それが関係してますか？（接地面積が違う？）（重心の位置が変わる？）

140/60→140/70　扁平率が下がると、タイヤの外周が大きくなるっスね
一回転あたり数�pぶんプラスになるという噂。
それとコーナー曲がりにくくなるとかいうハナシだから・・・
走りがおとなしくなって燃費うｐ・・・とか。

一般的にはラジアルのほうが燃費良いとの記述ですな。

ちょうどCBR２５０RRでのハナシあったよ↓
ttp://car.mag2.com/hokenshitsu/080108.html

ﾁﾗ裏：毎月１日の表示機能、namidame鯖は対応してないみたいっス
いまんとこ !kab だけっスね、出来たのは

>>191
一回タンク空にするか携行缶あれば、二つのスタンドで
きっちりマンタンにしてもらうと調べられるけどねー
俺もタンクのマンタン容量調べるのおっくうだしいつも同じ所で入れてる

>>194
バイアスで燃費が良くなるっつう要素はないんでないかい？
同じ幅で扁平率変わると直径変わるからスプロケ変えたみたいに
少しハイギアードになってんじゃないかな

前のタイヤの磨耗で直径が減ってた分考えると
そのサイズで最大5％変わってるぞ、最低でも4％

今のタイヤの方が扁平してないから接地面積少ないのかな・・？
少なくとも前のタイヤで真ん中減ってたら確実に接地面積減って抵抗減ってる

ま、それほど大きく変わらないだろうけど
気温も上がってるしいい条件揃ってるから有利なんじゃねーかなぁ

冬使ってたホイールのベアリングの圧入がゆるかったから
再圧入して組んだのよ、やっぱ抵抗すくねぇぇえええ。惰性走行スルスル

＞エンジン止めて惰性走行する向きにはある程度の効果は期待できるかもしれません
でもやっぱこれだねぇ、エンジン駆動してる時には影響出るような
絶対数値じゃないから、信号前で早めにエンジンカット惰性走行に入れる程度だな

そんでテスト。風速(横から)2メートル80km／hからN惰性走行　気温15度
810
750
750

うう、去年の夏から見て全く伸びてない

http://gikofami.1616bbs.com/bbs/gikofami_topic_pr_12.html

水割り水増しガソリンｗｗｗ

ツンデレ神がスーパーマリオブラザーズ３を実況風プレイ　Part1 Σ （・ω・｀）

http://blog.rkbr.jp/stamina/m/post_45.php


ぎゃぁぁぁぁぁあ間違えた！！




エロサイトと間違えなかったのが救い

　|::::::;ノ´￣＼:::::::::::＼_,. -‐ｧ　　　　　＿_　　 _____　　 ＿_____
　|::::ﾉ　　　ヽ､ヽr-r'"´　　（.__　　　　,´　_,, '-´￣￣｀-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_　　_,.ﾍｰｧ'二ﾊ二ヽ､へ,_7　　　'r ´　　　　　　　　　　ヽ、ﾝ、
::::::rｰ''7ｺ-‐'"´　 　 ;　 ',　｀ヽ/｀7　,'＝=─-　　　 　 -─=＝',　i
r-'ｧ'"´/　 /!　ﾊ 　ハ　 !　　iヾ_ﾉ　i　ｲ　iゝ、ｲ人レ／_ルヽｲ i　|　………
!イ´ ,' |　/__,.!/　V　､!__ﾊ　 ,'　,ゝ　ﾚﾘｲi (ﾋ_] 　　 　ﾋ_ﾝ ).| .|、i .||
`! 　!/ﾚi'　(ﾋ_] 　　 　ﾋ_ﾝ ﾚ'i　ﾉ　　　!Y!""　 ,＿__, 　 "" 「 !ﾉ i　|
,'　 ﾉ 　 !'"　 　 ,＿__,　 "' i .ﾚ'　　　　L.',.　 　　　　　　　　L」 ﾉ| .|
　（　　,ﾊ　　　　　　　　 　人! 　　　　 | ||ヽ、　　　　　　 ,ｲ| ||ｲ| /
,.ﾍ,）､　　）＞,､ _____,　,.イ　 ハ　　　　レ ル｀ ー--─ ´ルﾚ　ﾚ´

あわてた結果がこれだよ！

【ニコニコ動画】赤ちゃんをどうにかして泣かすまいとする犬　　　　ΣΣ （・ω・｀）

ほへー　ガソリン６：水４マジェマジェっすかー
これまた前述のメンテ本のハナシっすけど、
「マフラーから水滴が出るのは、理想的な燃焼をしている証」とかなんとか。
ちょいまえにも適度な水分が必要とかあったっすよね。
これまあアリじゃねぇっすかねー。

え、水って普通に有なの・・
ただ灯油まぜると脱税行為らしいけど水は平気なのかなぁ(；´∀｀)

いや、自然に混入したと言い張れば・・・

あ、なんだかわからんけど水増しでもちゃんと走るし、ガソリンタンク傷めないとかが立証されて
きちんと”水増しガソリンリッター７０円”って売ってたらっすよｗ

燃費向上にデータ取り・分析は不可欠。
アッシのお勧めソフト↓

燃費管理「けちんぼ」＠ベクタ−フリーソフトダウソページ
ttp://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/home/se053630.html

特徴：入力簡単ッス。
日付け・オドメーターの数字・給油量・金額・メモ欄を記入
折線・棒・円グラフ自動生成機能付き。
データの並べ替えがイロイロできて楽しいッスよ。

CG125です。流れ豚義理ｽﾝﾏｿ。
チェーン茹で+ベアリング交換後初めてのマジ計測。
47.99km/L（GPSと地図から推測するにおよそ5%甘いメーター補正済値）

イヤッホーウ!!やっぱり成績いいです。峠四つ+富士山新五合目までの上り下りを含んでますので
平地だったらもうちょっとよくなるかも。夢の50km台までもうすこし。

暖かくなってきて燃費にはようござんすねえ。暑くなると今度は固いオイル入れざるをえなくなるんだよなあ…

>>208
落としましたトンクス

>>209
このソフト、今V3.4になってるんで作者のページに飛んで最新版DLをお勧めッします。

唐突だが、エンブレって安全上は要るけど、燃費的には不要だよね？
リヤスプロケとか、フロントスプロケにワンウエイクラッチつけらんないかなぁ？

押しがけできなくなるんじゃまいか？

んなことないかｗ。

クラッチ切ればいいんじゃまいか？

イメージして見たんだがよくわからん…
自転車みたいなふいんきになるのだろうか…

「自転車　フリー」でぐぐれば解説が出るはず。

でもおれはそんな危なっかしいバイクには乗りたくないなあ。

http://www.meiseik.com/Service/Others/Bearing/Bearing.htm
市販のベアリング駄目じゃん、ホイールベアリング買おうと思ったんだが。

あー。
下朝鮮が「世界に誇れるブランド自転車を作るニダ！」とか最近言い出して
東亜住人がソっコー『まずはベアリング作れるようになろうね♪』って言ってますねぇ。
上朝鮮は自転車に使われてるベアリングを軍事転用するために日本製中古自転車かき集めてるとか言われてるし。


とは言えホイールベアリングが焼きつく・ボール吹っ飛んでも
すぐさまロックするとは考えにくいんで、エンジン内のベアやF1のベアと同じように扱うのはどーかと。
あ、ベア焼きつき・ボール吹っ飛びすると厄介だったっすけど、ギャアギャア騒ぐほどではなかったよん♪
って経験からの私見ですッスｗ

>>217
まあ、モノタロウあたりではC3も手に入るわけだが。
隙間の問題なので、選択誤らなければいいんじゃね？って言っておこう。

種類が多すぎるのがアレだけど。

そうね、精度選べばいい話だね、すぐ注文できるみたいだし
俺んとこの場合翌日届いてる

てか俺最高速160km／h位までしか出さないせいか
市販ベアリングで一度もトラブル起きた事ないな

ベアリング自体が新しくて複数ホイールがあるせいもあるにしても
そのページの表現は大げさに見えるな、100km／h以下でも駄目みたいに書いてあるしｗ
実際市販ベアリング使う話はバイクいじる人の中では意外とよくあるよん

ただリットルSSとかエンジン内部は高精度の奴のがいいんだろうなぁ(なくとなく)

>>211
誰か言ってるけどクラッチ切ればいいってのは合ってるねｗ
俺は長い時間アクセルオフする時はニュートラルにして
短時間はクラッチカットで対処してる

ただ言いたい事は分かるなぁ
確かにエンブレかけるとブレーキかかっちゃうし。
エコラン競技ではワンウェイクラッチみたいなの付けるみたいよ。

自転車の後輪についてるフリーハブ、フリーギアってのがその構造だけど
当然やわすぎてバイクにゃ使えないし流用できそうなのって思い当たらないなぁ
でもそういうアイデアは好きだ、安全面はコーナーとか峠性能除けば
その操作に慣れればクリアできそうね

ちなみに完全ワンウェイホイールバイク、確かに押しがけはできないと思うｗ

>>209
おめでとうですっ
やっぱり5％位メーター距離ハッピーな事あるんすね
(自転車用のデジタルメーター流用してるから
純正の距離精度調べらなくなって以前からプチ悩みｗ)

自分もオイル粘度は　春秋・夏・冬で分けて夏は一番高くしてるけど
気温があがれば実粘度もそれなりに下がるからいいか、
というかそのために粘度上げてるからトントン位かな？と納得さしてます

>>221
>誰か言ってるけどクラッチ切ればいいってのは合ってるねｗ

まあ、手っ取り早いし実用的ですよねえ。

「妄想的には」それだとミッションギアは回ってるわけでロスじゃね？って思うたしだい。
確かにアクセルオフの時に惰性だけで走るのは危険ですがね。劇的に燃費は伸びそうな気が、、

おまけ：ガソリンの水増しにはこんな方法もある模様。
ttp://www.j-tokkyo.com/2008/F02B/JP2008-309084.shtml

>>223　「妄想的には」それだとミッションギアは回ってるわけでロス
うん、多分それは結構ある。ただケースバイケースかも。
俺のバイクの場合だけど、巡航してた高いギアで
アクセルオフ＆クラッチカットすると、そのギアの範囲内の速度では
ほとんどミッションと後輪が繋がってないような感じで速度低下感じなくて

そんでそのギアの範囲超えて速度が落ちてくると
ミッション内部からのエンジン抵抗で後輪に止まる力が働いちゃう。
一般的に知られてる通りクラッチって完全に切れるわけじゃないしね。

本当はクラッチ切りよりNみたいにエンジン内部からの力は
かなり抵抗カットできるのが現実的には良いんだけど、
ちょっとしたアクセルオフでいちいちNなんか入れらんないし

リアホイールをワンウェイにしたら、アクセルオフで即Nに入れたように
エンジンからの抵抗発生を遮断できるから燃費には有利だと思うな。
(無駄な加速しないとか燃費運転実践してないと駄目だろうけど)

てか水(蒸気？)を使うと燃焼効率が上がるみたいに書いてあるね、
俺は水入れると不調になるようなイメージをまだ払拭できない旧型思考ｗ

ああワンウェイ機構の抵抗もちょっとはあるのかな
でもかなり燃費伸ばすにはエンブレとかの対処も必要だし良い視点だと思う

>>223
こんなの俺も考えてたｗ
超音波式のちっこい加湿器をやつを使えるかなと思って買ったが　実践はしてないｗ

燃費伸ばすのには
昔の四輪で良く使われた、軽負荷時の大幅進角っていうのは王道。
データ書換出来るデジタル進角イグナイターが必要だけど

ほへー、やっぱトルクが増えるとか？
あと低回転時って事かな？＞軽負荷時

CDIユニットの場合内部のROM書き換えと交換が必要そうだね・・
レース用に書き換えられたROM搭載したCDIみた事ある

誰も本気じゃないのわかってるので単なる妄想だが

リアを完全ワンウェイ構造にするには
スプロケとハブの間にワンウェイ機構組み込めばいいんだな、ハブ内部に
作るっていうか、NC旋盤や工場レベルの技術があれば作れるもんなのかな・・・

特注したら最低うん十万とかかかりそう・・・それで済むか？ｗ

38〜41ｋｍ／Ｌが最近の平均だが

そろそろ暑さで燃調濃そうなので、キャブのニードル段数2段→1.8段にして
ガソリン供給量少なくしてみた。当然試運転でガソリン無駄使いしてみる


あれ？37ｋｍ／Ｌに落ちてる・・・どうしてだーよ

薄くなった分　多目にアクセル開けちゃったりして

>>229
ワンウエイクラッチにこのようなタイプを使用して。
ttp://kaiba-shopping2.com/pickihcmonotaro-21351.html
フロントスプロケ軸に仕込むとか如何ですかね？ワンウエイの内径を軸径にするわけだ。
フロントスプロケはワンウェイクラッチが圧入出来る程度に穴拡大＆左右はみ出し部を保持する保持部作成。
フロントスプロケ軸には止め輪の溝掘って作成したスプロケをΩ型の止め輪で止める、、、

ああ夢は広がりんぐ、、、

>>230
合わせてスローニードルの調整取り直さないと

＞薄くなった分　多目にアクセル開けちゃったりして

になりがちですよ？と書いてみるテスツ

>>228
>あと低回転時って事かな？＞軽負荷時
回転数に関係なくスロットルをあまり開けずに
あまりトルクが出ていない状態が軽負荷時。

この範囲は、かなり進角することが出来て、
かつ進角でエンジンは元気になるから、
逆にスロットルを閉めて走れて燃費が伸びる。

四輪はこの手の仕組みでずいぶん燃費を稼いでいる。

クラッチ切ってキルスイッチ　で完璧ｗ

ところがみっちょん、キルスイッチを頻繁に使ってたら壊れかけてきたッスよ(ヽ´ω｀)ﾌﾋﾋ

フロントは純正のまま（スピードメーターはノーマル）
リヤホイールをノーマルより１インチアップ（ex１７⇒１８）
タイヤの扁平率とスプロケ類はそのまんま・・・

燃費上がる？下がる？

>>231
>>233
ふっそんなばかな・・・アクセル開度は点灯センサーで確認済みだぜ！


・・・・・・・・・・でも今日ニードル二段に戻したらあっさり燃費44ｋｍ／Ｌいった
アクセル多く開けてたのかもしんないｗ(その前の日はやっぱ悪くて36ｋｍ／Ｌ)

今まで0.2段位の変更じゃ悪いのでた事なかったのに変だな
いよいよスロー含めて全体的にキャブセットしなおさないといけないのかも

>>234
なーるほどアクセル開度ね、じゃスロポジ必要かぁ←付けてみたかったり

FIでパソコンで細かくスロットル開度とか全てにあわせてセッティング
できたらもっと燃費伸びるんだろうなぁ、あぁ限界を感じるｗ

>>232
面白い！こんなベアリングあるんだね
へぇこりゃいいや、けっこう安いしすんごいコンパクトだ
これならFスプロケにでも組み込むのも可能っぽい(Fスプロケすんごい硬いけどねｗ)

でトルク容量が一番大きい方の奴で121Nm・・・
Z1000あたりで最大トルク98Nm・・・この数字直接当てはめていいなら
大抵のバイクで耐えられるなぁ(どういう状態で当てはめていいのか不明だけど)

しかしこれ面白くて他の用途にも使いたくなっちゃうなこのベアリング

>>237
ギア比がロング方向になるから、元々ギア比が加速よりだったり
高速使用が多いなら燃費伸びそう・・・でも逆だったら
最近の俺みたいにアクセル多く開ける必要になって悪くなりそうｗ

>>239
負荷が少ない領域のガスをメチャ薄くするとか
エンブレ時に燃料カットとか
キャブでは出来ないことも出来るからね。

限界を突き破るなら、FI化
http://www.upshift7.com/

プロのテストライダーのブログ
新型タイヤのインプレネタなんだけど
燃費の良いタイヤの条件が書いてある
http://blogs.yahoo.co.jp/pitts_driver/59382811.html

>>241
パイロットロード2かなり固いんだね
固い方が燃費いいのかやっぱり、空気圧の関係と近いのかな
タイヤは固めにしてサスで柔らかさ出した方が燃費にはいいって事か・・

>>240
後付けFIは色々ハードル高すぎだよん('A`)ｶｶｸﾄｶｶｶｸﾄｶｶｶｸﾄｶ

でもFI仕様だと市販バイクも一段というか確実に燃費良いよね
徹底的につめるってのやった場合市販のものより効果2段分位多く出せそう

そーいえば後付けのそれつけた人かな、最近見ないんだけど

てーか今日はアクセル開度センサーの反応早くして
ピカピカうるさい状態でカツカツで走ったら
45.5ｋｍ／Ｌでた、カタログ燃費の93％

キャブでよくここまでたどり着いたと思うぜ・・ぜぃぜぃ
工夫次第でキャブでもまだもう少しはのばせるのかな・・はふはふ

>>243
　　 　 　＠―＠,,_
　　　　 /　　　　　 ＠
　　　 ＠　 　　_　_　 ∩
　　　　l　∩(　ﾟ∀ﾟ)彡　　あッと７％！あっと７％！
　　　 ＠└-i_⊂彡
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　　 ii　；,⊂」^~＾＼＼-,,、
　　　 ﾞi,,,´~^｀　⌒ lﾆ⊃　ﾞ'i
　　 ／/¨ﾞ"''-i,,,,,,､　　,,-"
　　 ＼＼ 　　　 　 ﾞ"''＼＼
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　　＼ ＼ 　　　　　　＼　＼

>>242
たぶん、固いタイヤは路面接地部の摩擦が柔らかいタイヤより少ないので、
エンジンへの負荷が少なくなり、結果としてエンジン回転数が下がるために
燃費がよくなるものだと...

でも、これってグリップ力とのトレードオフなんでしょうけどw

タイヤの固さって二種類あるよね
タイヤ全体の剛性の固さとコンパウンドの固さ。

剛性高いと接地面積が増えないから抵抗に良さそうだし
コンパウンド固くても抵抗値少なそう。

ツーリングタイヤでセンターのコンパウンド固くて
ツーリングタイヤには珍しく剛性高いロード2は燃費に影響でるのもうなづけるかも


てか今日カチカチにコンパウンドが硬化した純正タイヤをリアに
つけていったのよ、空気圧も高くして剛性補ってね、そしたら
46.8ｋｍ／Ｌでた、なんだこりゃ・・・・・96％・・・あと4％

もちろん車高とか変わるからマンタン法で少しでも精度上げるために
朝給油していったんだけど、昨日までハイグリップタイヤつけてた反動かな

剛性高いと、うねうねとたわむことによる損失が減るから、
そっちの意味でも抵抗が減るだろうね。

坂道でエンジンオフして距離稼ぐのは反則だよね？
スレ的にもモラル的にも

エンジン点けたままNも反則かなぁ？
富士山スカイラインで合計20kmくらいNにして走ったらカタログ燃費越えた！

…むなしい

>>246
　　　　┏━┳━┳━┓
　　　　┣　 _ (　ﾟ∀ﾟ) .┫
　　　　┣━╋━╋━┫
　　　　┣彡∩ 　⊂彡┫　　　あと４％!あと４％!
　　　　┗┻┻━━┻┛

完成図
　 _ 　　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　　あと４％!あと４％!
　⊂彡

>>248
　＊　　　　+　　　　巛 ヽ
　　　　　　　　　　　 〒　!　　　+　　　　。　+　　　　。　　　　　＊　　　　。
　 　 　 　　　|　　 。　| 　|
　　　ｺﾞﾂﾝ　 |★ 　　/　/　　　+　　　　。　　　　+　　　　。　+　　　　＊
　　　＿＿＿|＿∧ /　/
　　　　　　（´∀｀　/　/　+　　　　。　　　　　。　　　＊　　　　。
　　　　　　,-　　　　　ｆ
　　　　　 / ｭﾍ　　　　| ＊　 　　　+　　　　。　　　+　　　。　+
　　　　　〈＿｝ ）　　　|
　　　　　　　 /　　　　! +　　　　。　　　　　+　 +　　　　　＊
　　　　　　 ./　　,ﾍ　 |
　ｶﾞﾀﾝ　||| j　　/　|　 | |||
――――――――――――
それやんなかったら・・・
アッシ達の数字は・・・
出ないんですけど・・・

>>248
公式エコラン競技でエンジンオフが認められている以上
当然このスレでも認定です！

いや、そうじゃないと困りますよ、マジでｗ


まじめな話ガソリンの力を使って速度出したり、
坂道登ったんだからその分をエンジンオフで有効に使うのは
燃費という概念からそう離れてもないとは思う、いや普通に。
そのガソリンできちんと移動してるし

　　　　押して歩くも認めてくだしや・・・
（＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ＿＿）
　　　（＿＿＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿＿＿＿_）
　　　　　　　　　　　 　　 |／
　　　　　,,,,,,,,,,,,,∧ω∧
　　　〜′,,,,,,,,,,ミ´Д`彡
　　　　UU"""" U U

俺的に流石に反則だと思う行為

1、押して歩るきまくる
2、牽引してもらう
3、ホイールを空転させる


自転車の最高速記録(230km／h？)で車の後ろを走った数値
があるけどあれ微妙・・・コバンザメどころじゃなくて
常時スリップストリームでひっぱられてるんじゃないだろうか

>>252
ちょうどバッチなタイミングで反則行為であげちゃってたｗｗｗ

>>253
ｴﾝｼﾞﾝついてない乗り物でドコまでスピード出せるか・・・ってことじゃネェッスかねｗ
（度胸試しの意味合いが強いのではｗ）

>ｴﾝｼﾞﾝついてない乗り物でドコまでスピード出せるか・・・
飛行機から落としたら三輪車でもすごいスピードが(；｀・ω･´)

たしかにチャリで200km／h以上とか怖くて死にたくなる・・・
でもチャリも究極のフルカウルつけると130km／hでるんだってね

それで転んで百メートルとか滑走してたｗ

メイトV50買おうと思ってたんだが
こいつのカタログ燃費ってカブには劣る程度だとおもってたが4stスクーターと大差ないのか

カブとくらべちゃ可哀想。
カブのエンジンは地球外生命体のオーバーテクロノジーをフィードアップして作られたものですカラ。

グラマジェって街のりだとどのくらいですか？

>>258
なるほど本田宗一郎は地球外生命体だったのか。納得した。

じゃポップは地底人

しかし今サイト調べたらメイトV50って2ストじゃないのかな？
だとしたらどうやってもカブにはかなわくて仕方ないよん

ただ一般サイトで4スト50のメイトは50〜70ｋｍ／Ｌの実燃費だったてのが
あるから4スト版のがあったのならタメ線かそう劣ってはいないっぽい

あと最近のヤマハのスペック表記は馬力が後輪出力に近かったり
燃費とかも実燃費に近くなるように表記変更されてなかったけか

20年も使ってきた純正CDIユニットが壊れて中古パーツを探してたら
たまたまトランジスタ点火のイグナイターと点火コイルが手に入ったから
CDI→トランジスタ点火にしてみた。
イイ!
薄い混合気に火がつくから、かなり燃料を絞れる。

むかーし四輪達が排ガス規制で一気にトランジスタ点火に移行した
意味がやっとわかった。

ﾁﾗ報告：Rタイヤ120/80⇒140/70に交換しますた。
120タイヤはエゴランのおかげで2万7000kmもちますたｗ。なんも考えないで走ってたころの１．５倍〜２倍持ったかな。
タイヤ交換したら、外周実測値で５ｃｍプラス・・・まだ３日、５００ｋｍ・三回ほどしか給油してませんが
燃費１ｋｍ/Lほど向上してるみたいです。（都内走行１５０ｋｍで３２km/L頻発・２５０・V2）
切り返しや旋回性・体感加速は確実に悪くなってます。
コーナー時のグリップ性能は較べモンにならないほどイイです。

前に書いたRインチアップ：バイク壊すッスね、多分。
バットを太いほうとグリップ側でねじるとどっちが勝つ？って奴ッス。
極端な事はやめとくのが無難ッスかね。

27000ｋｍってすげーっ

やっぱ接地面積平らになってたのが戻ったせいもあるのかな
140/70の方が設計じゃ平らそうではあるのに。

＞バットを太いほうとグリップ側でねじるとどっちが勝つ？って奴ッス。
それスプロケ変更するとマズいって事にｗｗ

でも干渉とか他の変化要素考えたら純正そのままが無難だぁね


>>262
へぇトランジスタ点火に出来るんだね、
確かに火花強いと薄い燃調でもトルク出せるみたいね
プラグギャップとかイリジウムもそれに近い話みたいだし

アクセルセンサーの調整でギリギリかつかつ調整止めたら
あっという間に燃費が42〜43ｋｍ／Ｌ位まで戻ってしまいましたよ、とｗ

あんまりゆっくり加速しても後ろの車とか気になるし仕方ないかなぁ

このスレって車種別の最高燃費とかまとめてないの？

その発想は無かったッスね。

そんなに沢山の車種の出せたりするほどの住人が居ないｗｗｗｗ

50cc除いた中で燃費絶対値の良い車種はまとめてみた事あるけど
その車種ごとの最高燃費とか乗る人や場所の条件によって違うし
なかなか難しそうよ、住人が沢山いればできるんだろうけどね

俺のバイクなんて異常な手法用いて普通の人の3倍位燃費良いし
参考にならないだろうしね・・

車種・年式・改造箇所・調整数値・ライダーの体重とかを公表した上での
燃費まとめてたら自分の燃費向上にも生かせそうだけどなぁ

ここらで模範的な燃費向上のコツ？のコピペを。

●車体●
・オイル交換頻度は多く、規定内でも少なめの方がいい
・タイヤの空気圧は規定より高めに
・エアクリは綺麗に
・余計な電気消費が増える電装品をつけない
・乗り手含めて出来る限り軽量化
・チェーンは高グレードの物を
・チェーンメンテを欠かさずに。汚れや錆、キンクは厳禁

■走り方■
・ゆっくり加速
・高ギアで巡航回転数は低く
・オーバーヒートさせない
・頻繁にギアチェンジ
・止まる時はクラッチ切ってブレーキで
・ある程度の大きさの交差点では目の前で赤信号になったらエンジン切る
・走る道は出来る限り快走路や車、信号の少ないルートを選ぶ
・一回の走行距離を可能な限り増やす(短距離を走らない)

以上、前々スレ530 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2008/08/06(水) 18:53:50 ID:g0L/QE89から。

>>270
当たり前過ぎる項目ばっかで参考価値がない。

>>271
じゃあ

◆車体
・タイヤ空気圧は5.0ｋｇ/cm3
・カウルは魚雷型の究極ボディ
・アクセル開け過ぎると電流が体に流れて自動体罰

◆乗り方
・体重はフライ級まで落とす
・ボンテージのフルラバースーツでライダーの空気抵抗削減

>>271
つまらないです。

燃費とかは当たり前な行為の積み重ねだよー

でも当たり前の事を本当にきっちりきっちりやりこんであるなら
その時初めて新しい手法や変わった事もやる意味があるね

てーか俺の手法ややり方なんかそこらまでやってるけど
そんなの書いても「普通できねーよ」とか言われるのがオチ

体重８３ｋｇから５６ｋｇに病気で落ちたんだけど、
燃費は5km/lほど向上した。250cc

いやそのまえに体は平気なのか、というｗ

しかしそんだけ落ちるとそんなに燃費違うのね・・
バイクで30ｋｇも軽量なんて至難の業だもんなぁ

体重ってすんげぃ効くのかもしれない(でもピザがうまい

723 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2009/01/19(月) 00:39:27 ID:5b7hw4oQ
CBR250RR海苔だが、燃費は街乗りで22〜25。
高速巡航織り交ぜなら楽に30超える。

あんなに回して音もデカイのに燃費はいいんだな。
まぁ音がデカイってのは排気音でなくエンジン音なんだが（殆ど排気音はしないし）
それに今は冬だから40〜50分街中走ってもエンジンあんま熱くならないし。
250ccマルチではすこぶる良い機械だと思う。
さすが走る精密機器って感じか。


走り方としては、街中ではビクスクに追い抜かれる程度の発進。
5〜6000回転程度で変速。
6速ならせいぜい60〜70km/h止まりで安全運転。


724 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2009/01/19(月) 00:57:30 ID:27AQ8xzL
↑ヤッパ同系列のエンジンで同じ乗り方すると、燃費も同じですね。
（当方ホーネット

シフトタイミング、加速、速度も似た様な走り方ですわ。

リアタイヤは激太だけど、まるっきり同じ燃費にビックリｗ

唐突ですが、ハイブリッド・カブとかつくれば300km／�gぐらい行きませんかねえ？

四輪がハイブリッドで1.5倍ぐらいに伸ばした程度だから
単純に考えたら80km/Lかな。

重量比で考えるとプリウスの1/10だから
カブのサイズでプリウスと同等な精密な制御ができたなら200km/L
ただ空気抵抗が1/10にはならないから無理かな?

付加機の重さでかえって悪くなるのでは　と推測

いつも思うんだけど誰がきちんと定期的にネタとお題出してくれてるんだろうねｗ

確かに現状技術じゃ重さや大きさの問題で車ほどは効率よく作れない気がする
バッテリーが糞でかいって話だし(カブな分小さくは作れるかもしれないけど)

昔は規制とか他の事情か、カタログ燃費150ｋｍ／Ｌあった時もあったし
シンプルな構造を徹底して設計して追い求めたから今燃費がいいのもあるよーな
相殺されたら単純に今のカブの燃費がそのまま倍増するかは難しいかもね

でもハイブリなら200ｋｍ／Ｌ位は今のレベルでも
「やる気になれば」出来そうじゃないかなぁ

FI化のみじゃ頑張って1割うPがいいとこ？

おおよく見たらカブだと最高カタログ180ｋｍ／Ｌの時あったんだね
(実燃費だと70〜90ｋｍ／Ｌとか？)

86年当時145(3速) 180(4速)
しかしギア数が多い方が確実に燃費良いね、トップの減速比ロングに出来るからかな
でも俺はもうギア比限界位ハイだしこれ以上やるとトルクが落ちる・・

カセットコンロのボンベとバッテリー駆動モーターのハイブリッドカブとかどうでやんしょ。
ボンベならコンビニや１００円ショップで買えるし、買い置き保管も楽だし。
あーでも空き缶ポイステが頻発しそうだからイクナイか。

普通のバイクにカブのエンジンハイブリットすればいいんじゃね？


同時に駆動したらボアアップ扱いになるんだろうなｗ

アッシらからするとソレのほうがいいな・・・

・・・自転車に原動機を取りつけると原付になっちゃってﾅﾝﾊﾞｰやら保安部品やら税金が絡むッスよね。

・・・原付（自動二輪）に補助モーターなり外部原動機を搭載して走らせたりしたらなんか法に触れるンスかね？

申請無しで同時駆動すると確実に違法だよねV2エンジンとか
多気筒みたいなもんだし(そもそもそれじゃ燃費に効果もないが)
問題はメインエンジンと別々に駆動した場合だな・・
メインエンジンより小さい補助の場合どうなるんだろ

ハイブリットカーみたいにエンジンの方がメインの奴は
やっぱりエンジンの方での扱いっぽいもんなぁ
やっぱ小さい方は無視なのかな、原付と自動二輪同時に課税とか
出来ないとしたらどっちかだけの扱いになるだろうし

調べてもそんな話ありそうもないから誰か教えてｗ

走行状況で燃費のいいエンジンと普通のエンジン
切り替えられたら効率いいかと思ったけど
でもそれってふと考えたら全然目新しくなくて
ホンダのインスパイアとか今度ホンダが出す
気筒停止システムと同じ原理みたいなもんか

ｴﾝｼﾞﾝ故障やガス欠とかで走行不能になった時に
歩行速度くらいで１０ｋｍくらい動いてくれるアシストモーターとかでもいいんスけどね。
（むしろ４輪にこの機能がついてれば・・・アンダーパスでエンコして顰蹙とか減りそう。）

前にエンジン壊れた時炎天下8km押しはきつかった・・・
ので今度ペダルつけて漕げるようにしようと思って部品だけは集めてるｗｗｗ
簡単に脱着できるようにするようにしないと

そーいえばなんかの車両で緊急用にモーター駆動で少し進める
システムついてた気がするよん、そういうの必要な状況あるって事だね

いや必要ってアシストモーターね、ペダルが必要とは思わない
んー緊急用にラジコン用とか小型2ストエンジンみたいなの後輪に
つなげられてもいいのかな・・押すの考えたら時速15km／hでもいいよ

>>289
魔ー！改ー！造ッ！！ハァッ！！

　　　　　　　　　　　　　　 /.　　　ノ、i.|i　　　　　､、　　　　　　　　　ヽ
　　　　　　　　　　　　　　i　　　 | ﾐ.＼ヾヽ､＿＿_ヾヽヾ　　　　　　　 |
　 ┏┓　 ┏━━┓　　 |　　　i　､ヽ_ヽ､_ｉ　 , /　`__,;―'彡-i　　　　 |　　 ┏┓┏┓┏┓
┏┛┗┓┃┏┓┃　　 i　　,'i/　`,ﾆ＝ﾐ`-､ヾ三''―-―'　/　　　　.|　 　.┃┃┃┃┃┃
┗┓┏┛┃┗┛┃┏━iｲ | |' ;'(( 　 ,;/　'~ ゛　 ￣`;)" c ﾐ　　　　 i.━┓┃┃┃┃┃┃
┏┛┗┓┃┏┓┃┃　 .i　i.| ' ,||　 i| ._　_-i　　　　||:i　　　| ｒ-､ 　ヽ、┃┃┃┃┃┃┃
┗┓┏┛┗┛┃┃┗ 丿　`|　((　　_゛_i__`'　　　　(( ;　　 ﾉ//　i　|ヽi..┛┗┛┗┛┗┛
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　 ┗┛ 　　 　 ┗┛　'ﾉ　　..　i )) 　'--､＿`7　　 ((　 　 , 'i ﾉノ　　ヽ　.　 ┗┛┗┛┗┛
　　　　　　　　　　　　ノ　　　　 Y　　`--　 " 　　　))　　ﾉ ""i　　　　ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾉヽ､　　　　　　　ﾉﾉ　　_/　　 i　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　/ヽ　ヽヽ､＿＿_,;//--'";;"　　,/ヽ、　　　 ヾヽ

Z2あたりのバイクだと、１速入れてセル回すとガタガタ走ったんすけど
今のはクラッチんとこのスイッチ直結させないとハシンナイっすね。

予備のセルモーターにギヤBOXつけてトルクを調整して、ドライブチェーンに駆動ってのはどうでしょう？
バッテリーが何分持つかはわかんネェッスけど。

俺もセルモーター利用ってのは考えた事あるんだけど
エンジンかからない時のあのバッテリー消耗度合い
考えるとあっつーまにバッテリーまで昇天しそうでｗ

でも普段から軽トラとかのバッテリー使用して、トルクと使用電流
調整したらいけるかな・・・？電気も工学も素人だからなぁ

ニュートラ入れとけばクランキングの抵抗が無いわけだし、以外といけるんじゃないかと・・・

ま、この話題はこんくらいにしときますわ。
スレチだから？ノンノンｗ
ひょっとすると飯の種ッスからｗ

>>278
ハイブリッドと言っても所詮ガソリンエンジンなので、エネルギ−効率は
最大でも30％程度にしかならないのでは。
一方、30ｋｍ/ｈ巡航時0.5馬力必要と仮定すると、効率100％では750ｋｍ/L程度
走る計算に成りますが、実際には150ｋｍ/L程度しか走らないとすると、
エネルギー効率は20％ほどにしか成らないことになります。エンジンは負荷が
小さく成ると効率が悪くなるようです。ただカブのエンジンで発電機を回した所で
発電効率は20％にもならないと思います。
なので、ハイブリッドにしても30ｋｍ/ｈ定地走行値が良くなる事は無いと
思います。市街地走行は、アイドリングストップや回生ブレーキで若干良く成る
のではないでしょうか。

”熱勘定”ッスね？

＞ガソリンを燃やして得られるエネルギーを１００％として、それがどんだけ減っちゃうか・・・みたいなハナシっす。
排気損失(32%)・冷却損失(28%)・機関本体の摩擦損失(数%前後)・補機駆動の動力損失（数％前後）・放射損失（数％前後）
結局利用出来るのは３０％がせいぜいとのこと。（>>31）

排気損失(32%)・冷却損失(28%）をどうにか利用するか（減らす？か）
回生ブレーキ導入のハイブリッドしか大幅向上は見こめない・・・

なにしろ”機関本体の摩擦損失(数%前後)・補機駆動の動力損失（数％前後）・放射損失（数％前後）”＝１０％っスからね・・・

ハイブリッドは過渡期の徒花で、もうすぐＦＣに変わる。

FC・・・ふらいどち・・・？

ハイブリットエンジンの説明でよく「電気とエンジンを組み合わせた」
ってされるけど、実際は電気と組み合わせたというよりも本質的には
ブレーキで捨てられてたエネルギーを回生したり他の要素で
無駄をなくしてるからできるからこそ実燃費がいいのよね

実燃費ってのはストップ＆GOのある状態だから、
そう考えると定地燃費にはハイブリットの恩恵って出にくいんだろうね

しかしブレーキから回生できるエネルギー2〜30％位じゃなかったけ？
そう考えるとブレーキ踏まないで済む運転が出来れば
その方が無駄がでないって事かなぁ

まぁ車とかで市街地だと特にそれは難しいから
だからこそハイブリットシステムは有効なんだろうけど

>>297
Fuel Cell(燃料電池)だと思われ。
タンクの容量の限られる二輪は燃料インフラ設備が整わないと辛くない？

ケンタッキーﾜﾛｽｗｗ

にゃるほろ。

おもったんすけどね、道楽つーか個人的な意見なんすけどね、
燃料電池は側車につんじゃえばいいんじゃないかと。
ドマーニみたいな存在感ありのものとか
サイドカー付き原付程度ならいいかなー。
あ、値段たかいと買えないんすけどね（´・ω・｀）
キカイダー世代でサーーーーーーセーーーーーーン（爆

今日越谷レイクタウンのレンタバイク屋見学に行ってきたんだけど、
店頭に並んでるバイクの8割がキムチバイクだったｗ
で、その中に電気バイクがあってふと疑問に思ったんだけど
電気バイクの燃費ってどういう風に表すの？

発電所で使うプルトニウムと走った距離？

ｋｍ／P

実際問題充電するのに使った電力と距離になるのかな

ｋｍ／W

とか、ああそんな単位が本当に出てきたら近未来に迷い込んだ気分

ヤマハのFCアクエル？とか、どうなってるんだろう。

>>302キムチっつーとヒョースンすかｗ
都内で１・２回見かけたきりっすけど・・・アレはありえんｗ
あ、いっちゃナンスけど・・・正直いって対、下挑戦、厨極、対湾、（引導）・・・
２輪市場が今後見こめる地域・・・正直言ってレベル低いッス。
とうぶん日本２輪には及ばないと思うッス。
フレーム見ただけで・・・買う気うせるっス。
ま、生産性追及なのか、技術的なことなのかしらねぇっすけどね。

越谷レイクタウンのイオンもそうだけど、結構大きめのショッピングモールなんかには
充電所（給電スタンド？）ができ始めてるから業界では決まってるんだろうか？
今週末にでも買い物行くついでにショップで聞いてみるよ。
それにしても充電するためのスペースに駐車してるバカワゴン見るたびに
車いすスペースに止めてる健常者と同じくらい腹立つよな

>>306
スマンよく思い出したらキムコだった
それでも同じようなもんだけどね。
スレチ連投すんませんでした。消えます

>>305
ヤマハキターーーーーー！！！！

って思ったら２００６年の話ッスか・・・・・・・・・・・・・・・

ドギモぬいてホシイっす。
ｈんだに何℃目かの歯軋りさせてさせてやって欲しいス。
ヤマハ、がんがれッす・・・

>>301
>燃料電池は側車につんじゃえばいいんじゃないかと。

現実的にはプロパンでもいいな。怖いことに上海には２輪でプロパンなスクーターがうじゃうじゃ居る。

ガソリン価格、またちょっぴり上がった…

↑新聞見てればわかるが、最近ずっと原油価格が上がってるから来月も上がるだろう

スクーターなんだけど燃費重視の乗り方するならやっぱりメーターはアナログのがいいのかな？
タコがアナログでスピードがデジタル表示だと定速走行難しいよなぁ

6ストロークのバイク出してくんないかな。
燃費オリンピックみたいなのあるらしいじゃん？
それに使われるようなエンジンを装備したバイクなら普通に乗っても燃費がよさそうなんだが。

別に馬力はあんまりいらないから、チョイノリ程度の力があれば十分だし。
それで300km/lとか400km/lとかいってくれるなら欲しい。

ガソリン価格アホみたいに上がった時の価格が
５年くらい続いたらそんなスクーターも開発されたかもね

おはうぉ
今週末もしかすると帰って来れないかもしれないから保守よろしこ♪

やっぱり夏は燃費良いね、ここの所の総合平均燃費42ｋｍ／Ｌ(冬37〜38)

>>313
いや、俺の場合はデジタルスピードのが絶対に速度コントロールしやすいっ
アナログだと微妙な速度変化に気づけないけど
デジタルで速度更新が遅くないければ二度見すれば
数字の変化でどちら方向に変化してるか即分かる

ただ俺が流用してるのが85.2km／hとかコンマ単位で出るせいもあるのかも

　　　　　 ∧
　　　_／・◇・＼_　＜ほしゅ
　　　＼　◎　／
　　　　 |／＼|

J( 'ｰ`)し　＜ほしゅ
　 (　)
　　| |

書いておいてなんだが帰ってきても保守しか書き込みがない（泣）
なんにしろお疲れ様でっす落ちてなくてよかったｗ


↓気づいたらマニアッックな人が見ているようです

このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
【MRJ】三菱リージョナルジェット8【実は受注ゼロ】 [航空・船舶]

書き込み無いので自分の燃費変化のグラフでも張ってみようと思う。

車種はカブ100EX（ttp://www.honda.co.jp/news/1993/2931228.html）

最近急激に燃費が上がっているのは最高速度を50km/hに制限したことによる。
車の流れに乗らず端を原付のように50km/h定速で走るようにしたところ、当然ながら
燃費アップしました。ほかに燃費対策などは新しく始めたりりてないので間違いなく
原因はこれだと思われます。

ちなみにグラフの赤線は3回走行分の燃費です。より給油ごとの誤差が少ないグラフです。

肝心の画像へのリンク忘れた
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1243165326486.jpg

信号のひっかかり具合とかに変化はあったですか？

多摩地区の某ショップにキャブOH頼んだら燃費が2/3に落ちた。

　　　　　　　*'``・* 。
　　　　　　　|　　　　 `*。
　　　 　　,。∩　　　　 　*
　　　　　+　(´・ω・`)　*。+゜　　＜燃費がよくねーれ
　　　　　`*。 ヽ、　 つ *゜*
　　　　　　`・+。*・' ゜⊃ +゜
　　　　　　☆　　 ∪~ 。*゜
　　　　　　`・+。*・ ゜

やっぱり冬場の方が燃費下がるね

わっほーいいっぱい書き込みあるぞーヽ(　´ー)ﾉ

>>323
ひどすぎるｗ

>>321
おもしろいっ(ちなみに以前の巡航速度は？)
確かに以前も冬は燃費落ちてるのに今年は逆にあがってるもんね
前年比で4ｋｍ／Ｌ位は上昇してる


てーか「燃料消費率(km/L)60km/h定地走行テスト値 58.1 」
カタログ燃費に限りなく近づいてるっ

巡航速度を90km／h→75km／h位はやった事あるんだけど
50km／hまで落とすってのはやった事ないなぁ

ちなみに90と75じゃ大差でなかった、33ｋｍ／Ｌと34ｋｍ／Ｌ位の差かな

　　　　 　　　　 　 , 　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　.　　/＼　　　 /.＼ 　　　　／
　　. /＼（　/＼´∀`）＼　　＜　あにきー５０ｋｍ/ｈ巡航してみてくださいよー
　　/　　　　　　.＼　　　 ヽ 　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　./　　　　　　　　 .＼　　⌒
.⌒　　　　　　　　　　.⌒
48.5ｋｍ／Ｌどころか５０の大台行くんじゃねぇっすか？

さ、3速までしか使えないのね、正直郊外バイパスだと結構つらいｗ>>50km／h

トータルで考えると巡航速度落とすならその巡航速度にあわせて
スプロケギア比も落とした方が効率も燃費も良さそうね

4ストならいいんだろうけど2ストで低回転使えない場合は

カブ100EXさんはスプロケ弄ってないんすかね？

ディスクブレーキの引きずりって燃費に影響する？

>>331
チェンの潤滑不良の次ぐらいに燃費に影響する。

>>331
影響するね、ただ程度問題かな

ブレーキかけてなくても熱発する位だと普通の走行でも燃費に影響出るかも
手で回したときあまり空転しなくても熱でないなら平気だと思う
俺みたいに惰性走行組み合わせる場合は空転数も重要になってくるんだけど

そーいえば昔チェーンノーメンテだった時は後輪手で回しても一回転しなかったもんなぁｗ
ひどすぎるよ俺

カブ100の人です

やはり流れに乗らずゆっくり走ると、信号が赤になったら後ろを気にせず速度
を調整して止まらずやり過ごしたりとか、エンジン止めたりとかできるのも
燃費にかなり良い影響を与えていると思います。たぶんこのバイクの一番
燃費がいいのは35〜40km/hくらいでの巡航かなぁ。以前は流れに乗ってだいたい
60〜70km/hでの巡航が多かったですかね。

スプロケ含め改造などはほぼなく、改造といえる改造は
・前タイヤが純正より少し太い(これによって実際の燃費より悪く表示される)
・ヘッドライトをワット数大きくしたり、それに伴い省エネのためメータ球やポジション
　球をLEDにしたり
・箱搭載

こんなもんですかね。

あとは後ろタイヤのミシュランM35がそろそろ寿命なのでD107とかの一番
スタンダードなタイヤに変えてみて、燃費の変化をみてみます。予想としては
多少良くなることを期待してるんですけど、楽しみです。

>信号が赤になったら後ろを気にせず速度を調整・・止まらずエンジン止めたりとかできるのも
これはありますねぇ

以前60〜70km／hで巡航してても50ｋｍ／Ｌ近くってのはすばらしい(´ー｀)
10〜20km／hの速度落としですか・・・
自分が15km／h位巡航速度落としても大差なかったのは
単純に巡航速度だけの変化で、他の状況に影響がなかったのもあるのかな

ためになりました

昔、キャブレタのアイドル、スロー系統がこわれたやつに乗ってた。
1500rpm以下に回転を落とすとエンストするのだが、信号待ち以外は普通に使えた。
エンブレ時にクラッチを切れば、当然エンジンは止まるものの、クラッチをつなげば回るし、スロットルを開ければ火もはいる。
で思いついたんだけど、キャブレタのアイドル、スロー系統をスイッチでオフに出来るメカが
あればエンブレ時の燃料カットが理想的に出来そうじゃない?

>>336
レーサーマシンなんかだとアイドリングしないのとか
させないセッティングの人もいるらしいもんね

確かソレノイドバルブの電磁開閉弁でキャブの燃料カット
したりしてる純正バイク結構あるから可能っぽいね


俺は現状できる範囲しか手施ししてないけど、
アイドリングぎりぎりに落として1〜2秒でエンストするセッティング
にしてアクセルオフでクラッチ切り＆限りなく燃料カットでエンジンストップ→
燃料節約と減速阻止して、そんで再加速の時クラッチ接続で再始動してる。

クラッチ切るのは減速自体がエネルギー損失なのと俺のバイクは特に
燃料供給カットしすぎると冷却や潤滑が不利になるからなのもあるけど
普通の人はエンブレ多用するからそっちの方が一般的に対応できる気する

みなさんは以下のような給油データがあったら、平均燃費をどう言う風に計算します？

�@３０ｋｍ走行・１ﾘｯﾄﾙ給油
�A３０ｋｍ走行・１ﾘｯﾄﾙ給油
�B３０ｋｍ走行・１ﾘｯﾄﾙ給油
�C３０ｋｍ走行・１ﾘｯﾄﾙ給油
�D３０ｋｍ走行・１ﾘｯﾄﾙ給油
�E２００ｋｍ走行・１０ﾘｯﾄﾙ給油
�F５ｋｍ走行・０．１ﾘｯﾄﾙ給油

（給油量とメーター誤差は無いものとします）

やっぱ
合計355km÷15.1Lかなぁ(約23.51ｋｍ／Ｌ)

平均燃費っていうよりは総合燃費って感じになっちゃうだろうけど
5km走行で燃費50ｋｍ／Ｌとかから計算すると変な感じになっちゃうだろうしｗ

俺は毎日給油するけど変動が大きいからこんな感じで10Lレベル位で
計算しなおしてる、毎日の記録は条件変化に対する考察で必要だし

そーいえば話それちゃうけど機械式の
純正メーターの距離誤差ってどの位なんだろうね

速度が3〜4％あるなら距離も同じ位出てるのかなぁ？
メーターには規格で同一に製造してあるらしくてメーターギアと
タイヤ系で変化とか対応させてるみたいだけど・・・

よく燃費数値の記載をネットで見るけど
ハッピー距離だったら燃費よくなるんよね
マジェスティ125とかえらいハッピーらしいし

ですよね・・・
この場合計算しやすいように１ﾘｯﾄﾙ給油で作ったんすけど
まー現実的に１０倍レベルで設問つくりなおし↓

�@３００ｋｍ・１０ﾘｯﾄﾙ
�A３００ｋｍ・１０ﾘｯﾄﾙ
�B３００ｋｍ・１０ﾘｯﾄﾙ
�C３００ｋｍ・１０ﾘｯﾄﾙ
�D３００ｋｍ・１０ﾘｯﾄﾙ
�E２００ｋｍ・１０ﾘｯﾄﾙ
�F５０ｋｍ・１ﾘｯﾄﾙ

全走行距離÷総給油量＝２６．５１/ﾘｯﾄﾙになるですが・・・

「このバイクはだいたい３０ｋｍ/ﾘｯﾄﾙくらいの燃費で走るけど
条件わるいと２０km/ﾘｯﾄﾙくらいになっちゃったりするけれど
イイ条件なら５０ｋｍ/ﾘｯﾄﾙ出たことあるよ♪」
って言い分は認められる？ラレナイ？

>>340
> 速度が3〜4％あるなら距離も同じ位出てるのかなぁ？

算数弱いんで地震ないんスケド、もしもその誤差がそのまま距離の誤差にでて結果３〜４％なら
燃費計算だと誤差さらに小さくなるっすよね。

ね？

>>341
認可！

実際1Lで50km走ったんだしねっ


メーター距離の誤差に関しては大きさがそれぞれだし
そのそれぞれの違いに気づかずみんな燃費比較に使ってる
よーな気がして気になるような、まぁいいかのようなｗ

誤差の同調については今から調べてみるぜぃ

おつです。算数はまかせますm(__)m。

しっかし例のアレ、どうなってるんすかね・・・修正される気配ナシｗ

ベスト燃費：96.6km/liter
メーカー：KAWASAKI
車種：ELIMINATOR 250V

四輪車に「ｅ燃費」という燃費管理サイトがあるように
二輪車にもそういうサイトがあればいいのにね。

なきゃぁ作ればいいんだな！

・・・ううメンドイ


しかしギネス記録を大幅に更新している燃費なのに
誰も何も言わないのは明らかなミスなのが分かっているからかｗ

今調べた感じだと速度より距離の＋誤差は少ないみたいな感じだ・・
(GPSとか高速の距離ポスト調べ)

だけど1〜2％は距離も多く表示されるみたいな感じだなぁ
スズキとか距離多めに表示とかしそうでコワイｗ

>>344

ttp://www.ne.jp/asahi/tansya/free/

>>347
ケチつける気はナイんスケど、ここの登録情報数少ないし、最終更新：08/10/06のままなんスよね・・・
中古車かうべ！ってときにインプレッションのページは参考になるかもしんないでしょうけど。

そのサイト燃費専門じゃないんだけど
車種ごとの燃費データ含まれてるから燃費をおおまかに
把握するのには役立つな。

バイク専用の燃費サイトとかあったら絶対行くけど
あんまり需要がないんだろうなぁこのスレの人口が物語ってるｗｗｗ

結局２ちゃんの車種別スレ覗けば大体わかるッスからね。

ひさびさに雨が２日続いて、燃費ガタ落ちなんすけど。

晴：33.37
晴：32.88
晴：32.35
雨：28.21
雨：25.66

みなさんは雨の日どのくらい悪化してるカンジっすかね？

オイルが古くなってくると燃費に影響あるのかね？
3000キロ過ぎた辺りから日々燃費が悪くなってる

フリクションが増えれば燃費は下がるだろ。

>>277
前スレ723の者だが、最近は走り方が変わってる。
実は燃費良く走ろうと低回転を維持して走ったのだが、4000〜5000rpmくらいの低回転で
保とうとすると逆に20km/lを切る事が多くなった。
雨の日に燃費が悪いのはスピードが遅いからだと判断。

10000rpm付近で変速するような走り方をしても燃費は22〜24km/l。
どうやらCBR250RRは速く走ろうとエンジンをかなり回しても燃費はあまり落ちない
事が分かりました。

回転が速いとガスが薄いのかな？（そんな気はしないけど）

高速定速走行で前にツーリング行って、33km/lまでいった事ある。
速度は120km/hで１時間程・渋滞無しで。



家の車（ホンダ・モビリオ）は前に家族で嫁さんの実家に帰る為に高速を３時間程走ったが、
燃費は19km/lをマーク。
家族6人で移動したから、一人当たりの燃費は相当なモノなのですがね。

CBRのエンジンはある程度回さないとトルクがでないって事かなぁ
俺のは2ストだから明らかな低い回転はトルク低下でアクセル過大で燃費悪化だーな

しかしCBRの燃費パネェ

>>350
俺も5〜10％位は減るねぇ
雨の日はフロントだけレインタイヤのホイールに変えるせいも
あるかもしんないけど、そうしてなかった時もコレ位落ちてた

>>351
オイルって劣化するとシャバシャバするから柔らかくなりそうなのに
感覚的に固いというかなめらかさが失われて
燃費が悪くなるとか言われたりもするね

オイルは抵抗じゃねーって。
機械同士が直に触れる→摩擦力最大
新しいオイルで油膜を形成→摩擦力低下
オイルが劣化する→油膜の形成力が落ち、油膜切れをおこしやすくなる→摩擦力増加

オイル粘度が高いと滑り軸受けのメタルは抵抗が回転数の二乗で増加するね。
オイルが劣化すると粘度が低下するだけなら、燃費は向上する理屈だけど
経験的には燃焼も劣化して、ノックとかが出やすい、
アイドルが安定しないということがある。

まぁそりゃオイル無しで焼き付く状態から考えたら
オイルは抵抗を少なくするものなのは確かだけど

エンジンのオイルポンプとかの駆動にオイルで抵抗が
発生するのも確かだからね

エンジンオイルも粘度高ければフリクションも燃費にもマイナスだし
まず基本的にはエンジンが壊れない状態が前提条件だから
焼きつき状態と正常範囲内のエンジンオイルの劣化とかを
同列で比べると厳しいとオモ

ｵｲﾙ劣化による燃費悪化、アッシは思い当たるフシなイッすね。
3000km越すとなぜかｵｲﾙがドンドコ減っちゃいます。不思議。
LOWのはるか下までｵｲﾙ減ると、セルモーターの回りは良くなるような気がしますが
燃費向上してるような気配ナシ。

雨の日に燃費悪化、アクセルの開け方が極端になってたせいですた。
イメージだとアクセルがばっと開ける→リア滑る・エンブレ→リアがロックする・・・したがってアクセル操作は丁寧にやってる
そう思い込んでたんスけどねｗ晴れの日に較べたらめちゃくちゃ開け閉めしてました。
クルマの流れ＆列も乱れてるんで、１〜４速あたりで走ってたし。
なにより”晴れの日の所要時間”になるべく近づけなくちゃならないんで、晴れの日はやらない
急発進やら追い越しする場面が多くなっちゃって・・・２割も悪くなっちゃうんだなーと。

今日は晴れなんで、３２．８３（カタログ値８２％）に戻りました（　･`ω･´）

梅雨明けてすぐか、秋頃が記録ねらい目ッスかね・・・

>3000km越すとなぜかｵｲﾙがドンドコ減っちゃいます。不思議。

オイル粘度低下
↓
油膜薄くなる
↓
ピストンリングの隙間から分子？が小さくなったオイルが燃焼室に微妙に侵入
↓
萌え〜
↓
オイル減少

じゃないのかなぁ


俺は雨も同じように運転してても燃費落ちるｗ
だから1割り位ですんでるのかもしんないけど


てか今日は名前蘭の顔も違うｗｗｗ

アッシは基本”ぬるっと加速・クルマと一緒に走ります”なんで、遅いクルマが増えると影響されちゃうんスね。
都内昼間は”先行逃げ切り・惰性走行多め”が出来るトコ、少ないッス。

J（´ー｀）し　＜円高だけど原油高、レギュラー120円になったわよ、ｱﾝﾀ達。

あ〜書き忘れてた。

最近車のバッテリーで動かす電動空気入れ買ったのでテストして、
電力供給のためにアイドリング15〜17分させたわけだけど
どの程度のガソリン使ったのか給油してみたら概算多くて100〜150ccだけだった

気温差はないので体積変化はほぼ無し同じ車体姿勢で同じ位置までぎりぎりマンタン
アイドリングは電力のため1500〜1800rpmで高めにした2スト125でっす。
計測はマンタン法だし量が少なすぎるんで誤差大きすぎるんだが
そにしても意外に少ない・・・てかほとんど減ってない感じもあった。ﾍﾝﾅﾉ・・・

ホース付けられるガラス瓶みたいなのがあったらそれで正確に計量したかったな

ペットボトルは耐ガソリン性能がある。(PET樹脂の場合)
ペットボトルに目盛を書いて燃料ホースより少し小さい穴を開けて
エア抜き穴とボトルを吊る方法を工夫すれば
簡易的な軽量ボトルは作れるぞ。 自己責任で☆

おお、考えてみたらペットボトルって
長期間じゃなきゃガソリンにも耐えられるよね

今度ニップル取り付けてやってみよう☆
(ありがとうっ)

ちゃんと洗ってからね　　でないと焼きつくぞｗ

>>364
2Lの取っ手着きお茶ペットボトルに作業用にガソリンを入れて棚において
3年。劣化は無い。
ただし別の500ccペットボトルは一年でちょっと硬化、変色、わずかに縮んだ。
。
いずれにしても割とガソリンに耐える。

ペットボトルすげぇ！
ので実はバイクに使いまくってるｗ

>>365
うん桃の天然水のペット使ったら排気ガスいいにおいするかなエヘヘ

あーまた余計なものを買い込んでしまった
ホンダの純正レーサーRS125Rの軽量リアホイール・・・・
車とかもホイール変えると加速抵抗よくなるっていうもんでついウッカリ

重量測らなくても持っただけで軽いぜ、
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org100032.jpg
ハブやディスクスプロケなんか込みで純正が10.9ｋｇ→約9.3ｋｇ(同条件)

>>368
その分食費も抑えて痩せればもっといいよ

1.6ｋｇ(15％)の軽量化って燃費に効くのかね・・・
昔このスレでそんな質問が出たけど俺自身が否定した気がするｗ

フル加速には有利だろうけど燃費走行だとねぇ、あと慣性力？が
減るから加速には有利でも速度が落ちやすいんでないかな・・
まぁどっちかといや加速に有利な方が燃費運転には向いてるだろうけど。

レース用ホイールだから公道でキャッツアイとか踏むと歪みやすいんいだけど
燃費データのために興味があるのでやってみる(減速比同じにして条件そろえないと)

1、まずアクスルシャフト径を合わせないと・・・→ベアリング変更だけで
ピッタシ変換可能、しかもそのベアリング手持ちである、ラッキー無料

2、それにあわせてインナーカラー作らないと→材料あるし良く作ってる、無料

3、ディスクないじゃん→手持ちのCBRホイールのディスクがボルトオンじゃん、ラッキー無料

4、ディスクのオフセット位置合わせないと→うわ、俺のバイクとギリギリ一緒、ラッキーすぎ

ここまでサイッ高に楽すぎる、あとスプロケ固定と位置だけじゃーん

あと必要なのがダンパーゴムとハブの２個だけなんだが(スプロケは昔から持ってる)

超楽かと思いきや、RS125Rのスプロケ固定ハブって全然
オークションにも出てねぇ！1年に何個かだけかよ・・新品はちとキツイし
やべぇ・・・旋盤使って自作なんてできねーぞハンドツールしかねー。

と思ったら同じ店にNSR250のリアホイール一式売ってた、うわ
少し厚い位でダンパーサイズ完全に同一だしディスクもボルトオンｗｗｗｗｗ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org100063.jpg

ハブも取り付け穴自分であければ付けられそうだ
強度も公道用だけあって十分あるし、ボルト径とかも
1サイズ太いから強度的に流用しやすそう。イケそうだ乞うご期待

え？興味ねぇ？まぁ聞きたまえ

やば、直リンしちゃった・・・
長文もしつれいしやした

>>369
それがホイールタイヤ1980円でNSRリアハブ関係980円で
3000円かかってないのよね・・抑えるほど出費してなかったタハハ

J（´ー｀）し　＜ガソリンはなぜ英語でGAS？それは灯油を精製する時にでた揮発成分を再び液化させたものがガソリンだからなのよ。

昔はランプに使うオイルを精製するために発生した純度の高すぎるガソリンは川に直接捨ててたんだよな。

(lll'A`)ﾓﾂﾀｲｲﾅｲ・・・

（'A`)・・・フォルクスワーゲンって、サラダｵｲﾙで走っちゃｕとか聞いたんだけど・・・マジっすかね？？

最近、燃費の記録が著しく悪くなってきて、各部の点検・OH等をしたんだが、
単に餓鬼が毎月３ℓくらいGASを盗んでいただけだった。

証拠を押さえて警察に突き出すだけでは面白みに欠けるので、とりあえず今自分のタンクには３年前の廃灯油が満タンになっている。
他になんかブレンドしたら面白そうなモノないかな？

軽油混ぜたり

ＭＡＸコーヒー

ある日いきなり漂白剤とかｗ

つ【炭酸のぬけた三ツ矢サイダー】
焼きつきを支援してくれる魔法の液体

すんげー昔、ミスターバイクで実験してたな。
角砂糖をタンクにぽちゃり…
２st原チャだったかなあ、まったく焼き付く気配なかったと記憶。

催涙スプレーの中身とか混ぜたら凄い事になりそうな気がする（´A｀）

ガソリンに砂糖は溶けないからな

水分があって　それで水抜き剤入れたりしたら・・・(゜▼゜＊)

だからマックスコーヒー最強だって

砂糖醤油〜！
なんか香ばしい匂いとともに焼き付きそうじゃない!?

灯油くらいだとキャブで気化できずにエンジンが付かなくなるだけじゃないかな？
そこはやはり燃費厨の一人として、焼き付きを狙わなければならない。

おまえらあとの洗浄も考えてやれよｗ
なんて酷い人ばかりなの、ここって

そうそう、アルコールでお砂糖溶かすといいかもしれないアル

シートにカイワレ大根のタネまいてあげるとイイんじゃねぇッスかね？

ﾁﾗ裏通信：今日チェーンｵｲﾙを念入りに差したら三回転半⇒５回転半に向上しました。
地道な積み重ねでちょっとずつ燃費向上ッス。

意外に釣れたぜ、ありがとう。

スプロケ極端にショートに振ってるから
オドはいつもハッピーメーターｗ

燃費を語る上で「オカルトチューン」スレも見てやって下さい。
意外とまともな議論してる。
ガンスパーク、コンデンサーチューン等

>>391
みてるｗ

落ちない程度にカキコしてやって下さいｗ

　|
　|⌒彡　　　……
　|冫、）
　|` ／
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　|/
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　|⌒彡　　　
　|冫、）
　|` ／ ＜　１周年おめでとう
　| /
　|/
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　| 　サッ
　|）彡
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ぬるぽ
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　　 ミ,,ﾟДﾟノ,っ━~
＿と~,,,　　~,,,ﾉ＿
　　　 .ﾐ,,,/~),　　.|
￣￣￣ .し'J￣￣|

　　　　　　　　　ｶﾞｯ!
≡ .∧ ,∧ 　 　∧∧
≡（　･д･）⊃#）.Д´) 　←>>395
≡/つ　 /　 ⊂　⊂/

バルカン900のオイルを10w-40から5w-30に変えたら
やたら燃費良くなった！
けどこのオイルでエンジンが守れてるのか心配・・・

燃費よくなったんならいいじゃマイカ・・・ぬるぽ
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　　　 .ﾐ,,,/~),　　.|
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　　　　　∧ ,∧　 　　　　ペチィ！
■━⊂(　･д･)　彡＜ガッ　　☆`Д´)ノ←>>398

オイルの粘度なんて使えば落ちていくんだから。

心配ならオイルを頻繁に代えればいいんじゃまいか？・・・めるぽ
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　　　　　∧ ,∧　 　　　　ペチィ！
■━⊂(　･д･)　彡＜ガッ　　☆`Д´)ノ←>>４０１

>>402

”ぬるぽ”じゃなくて、”めるぽ”でもガッされるのか・・・？
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セ○モ○ワーって、どうなん？？

やっぱり磁○ブレ○レットみたいな、
イン○キ商法？？

>>404
ぬ〇ぽ
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＿と~,,,　　~,,,ﾉ＿
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　　　　　∧ ,∧　 　　　　ペチィ！
■━⊂(　･д･)　彡＜ガ○　　☆`Д´)ノ←>>405

また1ﾘｯﾄﾙ￥１６０くらいになんねーかな・・・ぬるほ。
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　　　　　∧ ,∧　 　　　　へチィ！
■━⊂(　･д･)　彡＜カッ　　☆`Д´)ノ←>>407


ガソリン高になると道路が空いて快適に走れる→燃費向上になるから歓迎
ガソリンが急激な値下げした途端に渋滞増えて発進停止の繰り返しとすり抜けの連続
燃費悪くなってがっかりですよ

FI付きのカブ、けっこう見かけるな・・・
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このAA使った流れそろそろやめないか？
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>>408
所謂リットル当たり何キロって言う「燃費」は上がるんだけど、通勤に使ってる身としては財布から出て行く「燃費」（実際に
出て行くお金）が増えちゃう、、、のが辛い所だねえ。

最近雨ばかり降ってるせいか燃費が−２キロ
水抵抗で燃費が悪化するのは判るけど２キロも悪化するかね？

雨の日って猿人想いなぁー。。。
エアーフィルターが湿ってしまうんだろうか？

長ぁ〜い上り坂でいつも８５〜９０キロ位出るのに８０キロ出んわ。
１〜２キロ位屋根（高速）が続くから路面は濡れて無いから路面抵抗って事は無いんよな。
てー事は、そこに来るまでに濡れたんで、フィルターかな？っと（125スクータ

そーすっと燃費激悪化の理由も納得なんよね

燃費悪化の理由を考えてみた。

・加減速が多い場合の燃費悪化　→　ピザ
・一定速が多い場合の燃費悪化　→　空気抵抗　→　ノッポ
・最凶パターン　→　ノッポ＆ピザ

バイクの場合、空気抵抗が燃費悪化の主な理由だよね。
車はあんなに重いのに意外に燃費が良い。ハイブリットで無い軽自動車と600クラスのバイクを比較してみると（哀
ヤッパ重量より空気抵抗と見た

ガソリン高騰依頼車を全く車を乗らなく成ったんだけど、乗ったの満タンにしたのが最後なんよね。
んでもって３ヶ月鰤に乗ろうとしたらバッテリーが…
…それは良いんだけど、俺の車は満タンにしたら１００キロ走って、よ〜やくガソリンメータが下がり始める（それまで振り切り）
なのに、今回は１００キロで既に１目盛り減ってるwww
炎天下青空駐車、ガソリンの揮発どんだけだよwww
こんなに乗らないなら車カバー買って被せても良いな。カバー代なんて揮発ガソリン代で補えそうだwww

いぢょ
連書き＆長文　　糸冬　了

思ってた事、一気に書きマスタｗ

ガソリン揮発・渋滞路・強風・雨天：燃費悪化主要因でFA。
タイヤ圧低下・急加速・空気抵抗も低下要因、でもコレはモチベーションでカバーできる。
そしてモチベーションを保ち続けるためには・・・たるほ。

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　　　Ω,”Ω 　　　∬
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>>414
1.3Ｌクラスの車や軽自動車の燃費に対して、同じような排気量の二輪車の燃費が
大して変わらない事に、疑問をもっている人が結構多い見たいですね。
↓の掲示板　44　に適当なことを書いたので暇があったら見てください。

http://bbs45.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/bike/1240733156/l50

中古で買った96年式ホーネット250なんて、街乗りで17km/lしか走らないぜ。
さすが過走行車ﾋｬｯﾊｰ!


　orz

ヒｨーハー！

マリオだあ！！！

>>418
ふむふむほもほも。
以前トラックの運ちゃんが｛空荷の状態よりも、ある程度荷物を積んでるほうが
燃費が良い希ガス｝って書きこみしてたのをおもいだしたッス。
アッシも軽量化が燃費向上に効果覿面・・・って意見には懐疑的立場ッス。
また面白い情報、期待してますッス。
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１番結果がハッキリする方法として
１００馬力の１３００�tのフィットと１００馬力のＣＢ１３００のエンジンを入れ替えて走ってみれば！！
俺にはそんな資金無いけど、結果がどーーなるかは非常に興味有る。

>>418（リンク先の>44）の理論も上記実験でハッキリするし♪

>>422
トラック云々の記述を見て思ったもんで。
空荷より積載状態の方が燃費が良いっのはナゼ？
トラック＝長距離トラック。ステージは高速と仮定。
一旦加速して巡航速度に乗せてしまえば、ディーゼルエンジンも相俟って
アクセルオフ状態でかなりの慣性走行が可能だから。と思う。
その慣性走行状態が長くなればなる程燃費向上。
（もちろん高速ミッション装備で排気ブレーキ等のデバイスはオフ）

燃費とはかけ離れてしまうけど、ドラッグレースの世界では
過剰な軽量化はナンセンスとなっているらしい（昔読んだ本より）
車体の質量が無いと速度が乗らないとか語ってた。

いきなり現れて関係無い事まで語ってスマヌ。
またＲＯＭに戻る。ちょくちょく見させてもらってるよ。

案外
空荷＝速度速い＝回転数高い＝燃費悪い
積載＝速度遅い＝回転数低い＝燃費良い
ってだけだったりしてな

>>422
乗用車や二輪車が重量増で燃費が良くなる事は、考え難いと思いますが
ターボディーゼルだからかな？

>>423
自分もお金が無いので出来ません。でも面白そうなので計算してみました。
正確な数字では無いので参考程度に。
フィットは、2000ｒｐｍで100ｋｍ/ｈ巡航出来るそうですが、そのときの
軸出力を22馬力とすると、エンジン負荷は70％弱、エンジン効率31％、
燃費は18ｋｍ/Ｌ程度となります。そのエンジンをＣＢ1300の5速ＭＴと同じ
減速比とすると、2000ｒｐｍで60ｋｍ/ｈ、軸出力3.36馬力、エンジン負荷
10.5％、エンジン効率は14.4％、燃費は33ｋｍ/Ｌぐらいでしょうか。
1000ｒｐｍまで回転数を落とせば45ｋｍ/Ｌぐらいまでは伸びそうです。
逆にＣＢ1300のエンジンで、フィットを2000ｒｐｍ　100ｋｍ/ｈで巡航
させると、エンジン負荷85％、エンジン効率24％、燃費は14ｋｍ/Ｌぐらい
になりそうです。いずれにしても低速域では、ＣＢ1300が不利です。

>>423 １００馬力のＣＢ１３００のエンジンで車５００Km走らないうちにエンジンブロー

車のエンジンは１０００Kg以上のものを動かすように作っています。
バイクは軽いと言う前提でエンジン作ってます。
オートバイエンジンでは低速トルクも付加にたいする耐久性も
カムのオーバラップも全て車には合いません。
ＣＢ１３００のエンジンでは満足には発進不能です。

隼のエンジン積んだ車があったよな　何かで見た

たしかスマートに積んでた奴だっけ？

>>424
ま、トラックなんだから、載せられる重量載せて操安性をまず考慮、そして燃費やら加速性能とかを
追求してるでしょうからねぇ。
アッシが最近目からウロコだったのは、
”リヤサスペンションは乗り心地を求めて採用・改良されてるのではなく、いかに駆動力を
ロスせずに路面に伝えるか。である（某TV番組”）
軽いとタイヤから回りするっスからね。
（雨天はタイヤが滑りぶん、エネルギーロスしてると思ってマス。）

>>426
もちろん重量増なら燃費上がるわけ無いンスけどね、
メーカーは燃費計測の基準（乗車定員ｘ５５ｋｇ）でセッティングだしてて、
じつはその値が一番燃費いいんじゃないか？なんて思ってもいるンスよ。
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トラックの燃費の件だが、単純に荷物が乗ってるときは慎重丁寧に走る。
空の時はラフな操作になるってだけの話じゃない？

ごぶさたしてまっす。CG125です。
今日の燃費：45.2ｋｍ/L。イマイチ。
換えたばかりの20w-50のオイルか、天気良くてうれしくて回しすぎたか、峠３つに林道1本か。

バイクのエンジン積んだ車>
イギリスの面白グルマでヤマハのエンジン積んだロケットてのがあります。
http://www.kentspeed.com/car-f2/usedcar317.html
燃費を云々する車では到底ないのですが。

>駆動力をロスせずに路面に伝えるか
ちょっとWebike行ってくる

50キロ／ﾘｯﾄﾙは超える。

>>432
ハッキリ言って関係ないｗ
積載してるから燃費いいとかもまったくない
普段1.5ｋｍ/ｌなのが2ｋｍ/ｌになっても何も感じないねｗ

↑トラックの運ちゃん降臨？

バイクっていっても4気筒と2気筒で違うよな。

>>429
これだな
http://www.sto-radical.com/

ちょっと乗ってみたいけどな〜

>>438
これははじめて見た　ええなｗ
俺はたしかヨウスベで見たな　ホイルバースの短い車だったよ

>>433
エンジンを回して45ｋｍ/Ｌはかなり良い燃費ですね。これ以上の燃費を期待す
るなら、空気抵抗を減らす以外無いかも。
ＮＳ-1の車体に、Wave125iのエンジンでも積めばかなり良い燃費が期待できそう。

NS-1のカウルつけた方が楽そうと思うのは俺だけ？ｗ

>>412
久々に来たんで遅レス杉だけど125スクターなら
3〜40ｋｍ／Ｌだろうから2ｋｍ／Ｌ位普通じゃないかな

俺も雨だと2ｋｍ／Ｌ位落ちるよ(普段40ｋｍ／Ｌ前後)

原因はエアクリーナーがぬれるのもあるし
雨のときは湿度が上がって空気自体と
燃調が変わっちゃうのもあると思うよ

濃くなりすぎてエンジンパワー落ちちゃうね
レーサーなんか雨なら当然キャブセット変更だもの


バイクは空気抵抗係数は悪いけど空気抵抗面積は少ないよ、
車より全面投影面積や表面積小さいのわかるよね
空気抵抗＝空気抵抗係数×面積だもんで。

バイクの空気抵抗係数はカウル車かどうかにもよるけど
確かバイクの書籍で見たのは0.5とかだったな
係数は車より2倍位とか悪いけど面積が車の何分の1とかだから
バイクの方が空気抵抗自体が大きいかどうかは微妙ーだよん

バイクのエンジンは車のエンジンで言うとレーシングカーみたいな？
超高回転型で用途もスポーツ用とかで全然設計と使い方が違うから
同じ排気量だからってので比べるのは難しいと思うな

てかそれってその掲示板で荒し？として有名なフラボーとやらの立てたスレじゃないかｗ

おひさし鰤ッス。
湿気もかなり影響受ける説、賛成票。
去年のデータで落ちこみのあったのが５、６月で
7月からまた上がってくカンジでやんした。
振りかえってみて「なんでこんなに悪い？」って思ってたんスケドね。
今年も５，６が悪いッス。
今年は雨・晴れ・曇りと1日ごとに天気が違うのに
ほとんど毎日燃費悪。
夜豪雨のせいでフィルターがめいっぱいしけってるとか？かなぁ・・・
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キャブセッテイングでも相当影響あるからねえ＞湿度

真夏の夜に満タンにすると、昼間膨張してお得ってのも聞いたことがあるけどねぇ。50Lで1Lぐらい増えるんじゃなかったっけ？

>>444
夜より明け方が気温が一番低いから朝一番がよくね？
ガソリンは膨張率高いらしいからねｗ

外気が地下タンクに伝わるにはかなりの時間差が有るよね。
俺も朝に一票

(ヽ´ω｀）ﾌﾋﾋ・・・
アメリカの偵察機・SR-71は飛んでる最中は空気との摩擦で表面温度が数百度になるそうっス。
その状態に合わせて材料の伸びしろ考えて設計してるんで
地上に置いてる時は燃料がスキマから漏れる・・・からポタポタ垂れるのを皿かなんかで受けてるそうっス。
ソースはWikipedia。

で、ここでクイズッス。

五円玉一枚と、穴にぴったりはまって落ちないサイズのベアリングを用意、

それをバーナーで炙ると球は落ちる？落ちない？

>>447
IDがYZF

　　　　／ ／..::／／..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::＼
　　　/:.:イ／:/／.:.:／.:.::::/ヽへ:::ヽlヽ::::::::ヽ 　　バイク板全域、書きこみ停まってまスでス！
　 　 l/|.:./:.:./.::::／|.:.:.::::/｀´`´｀|.:.:.:.:.:::.::::::::ﾍ 　　・・・みんなTVに釘付けでスっｗｗｗｗｗｗ
　 　 　|/|.:.:.:.::::/>､|.:.:.::::|､_ _＿ﾉｲ.:./::::::::::::::::〉
　　　　　|∧|/|〈 {_jN/l/|´`⌒i::ヽ|/|:::::::::::::::/
　　　　　　　　1　　　　　　　‐`-' 　|/ﾍ）:::/＿
　 　 　 　 　　 {　　く　　　　　　　　　z'::r､|三-＞､＿
　 　 　 　 　　　＼　＜⌒ヽ　　　　ｲNV´　ヽ´￣＼Ｖ ＼_
　　　　　　　　　　 ＼ ｀ー '　_..イ ／　／ 　 　 　 　＼　　＼
　 　 　 　 　　　　　　｀ー‐ '´＞‐´ ／ ＼
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>>449
え？　バイクの番組　なんかあったか？

　　　　　　　　　　　　　　/;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ヾ;;＼;;;;;;;;;;;;;;|
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　　 　　　　　　　　　　 　　 i　　ヾ､　-=､,,＿＿__ ヽ, / _＿＿,,r==-　　,イ ,/　|
　 　　　　　　　　　　　　　　丶ヽ i;r､ ,,r'':::::::::::::::ヾ__,､,_ir ':::::::::::::::::ヽ_／,liri'　/　　　　・　・　・
　　　 　　　　　 　 　　 　　 　｀j､ l;l　ﾞii::::::::::::::,; -ﾒ‐､　ヽ::::::::::::::::::::ノ　 ,irﾒ /
　　 　　　　　　　　　 　　 　　/:lトヾ,, ヾ--.／ ／ ./ヽ,　`──‐‐´　,r/l_／::::＼
　　　　　 　　　　　　　　　　/:::::|iiilヾヽ,_／　, '　 /　　i　　 　　 　 　　!;i liiil::::::::::＼ _
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ラミエルの動きにメッチャ手間かかってるよな。

◆←コレか。
★になったり
▼になったり
†っぽくなったりしてたッスね。

”ダガー”を変換かけると”†”が出るのは最近知ったッス。

ちえ。もうちょいでIDが”EVA”だったのに。

さて、クイズの答えは先送りするとして・・・
今日突然ひらめいた実験とその結果を報告するっス。

【リアホイールの空転について】
３０分ほど都内を走り、センタースタンドをかけてリアタイアを手で回してみたッス。
結果は５回転半。
その後２０分放置、再び手で回す⇒三回転半。
さらに２０分放置、三度手で回す⇒三回転半。
その後１０分程度、８ｋｍほど走ってから再び実験。
⇒５回転半。

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必要以上に燃費を気にする奴集合2【燃費厨】　http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1226411201/

835 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/02/24(火) 21:58:55 ID:fllEk7UY
（略）
*****************************************
96 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/02/21(土) 17:00:15 ID:y0LoVPmU
(エコラン競技の話〜中略)公道では電気的にアクセルオフ時の燃料カットとか
アイドルストップくらいかなぁ　公道を使ったイギリスのエコラン競技だと
トップギアの隣にニュートラルを作るのが定番の改造だった
**********************************************

837 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2009/02/24(火) 22:08:46 ID:5wRj+UMa
別にニュートラル作らなくてもクラッチ切れば一緒じゃないの？

▼ 839 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2009/02/24(火) 22:21:00 ID:fllEk7UY
>>837
車種と使い方次第じゃないかな

俺のバイクはクラッチワイヤーめいっぱい切れるように調整して走行中
クラッチ切っても、エンジンカットして惰性走行しようとすると
えらい抵抗でちゃって速度が随分落ちゃうよ。だから極力
エネルギー殺さないようにするにはNにしてからエンジンカットせざる得ない

結局クラッチ板がつながってなくてもオイルで繋がってるから
抵抗伝達しちゃうんだと思うけど。オートマのクリープ現象みたいなもん？
いや俺の文系脳の想像の産物だけどｗ

840 名前：・・・（´・ω・｀）[sage] 投稿日：2009/02/24(火) 22:41:57 ID:fyzKNeMo
エンジン冷え切った時と温まってる時、クラッチレバー切って押すと抵抗違うっすよね。
で、温まってる時にクラッチ切って押すのとニュートラル入れて押すのとも抵抗違うッスね。
競技レベルだと大きく差が出るんでしょうねぇ。

>>455
乾式クラッチ！って手があったね。

>トップギアの隣にニュートラルを作るのが定番の改造だった

そうか！ロータリー式なら素でエコラン仕様（危
普通のキャブにソレノイドバルブ付けたいなあ。メインジェットに。
ニュートラSWとアクセル開度に連動してアイドルはするけど走行中のアクセルオフで燃料止めるの。

全自動で燃費が良くなりそうね。

>>454の続き。

で、「Nいれてホイール空転させてみてるけど、クラッチ切った状態だとどの位まわるんだろ？」って思ってテストしたンスけど。

クラッチ：完全に切れるように調整、マジックテープでレバーを握った状態に固定、１速と6速にギアを入れて空転させてみた。

結果　　1速：全然まわらん。　　６速：１回転が良いところ。

Nに入ってれば５回転半なのに、クラッチカットだと１回転。

惰性走行を突き詰めるのなら、Nにつっこまないとロス多いのは明白ッス。
（とは言え街中でN突っ込みはけっこう判断ムツカシイ。）

いったんNに入れたら、車速がかなり落ちないと（１０〜２０ｋｍ/ｈくらい？）２速以上にシフトあげらんねぇッスからね・・・。

FI車ならフューエルカットするからエンブレ効かせた方がいい
キャブ車でエンブレは燃料捨てるだけ

↑必ずしもそうでないぞよ。ギクシャク感を解消する為に吹く場合も有る（ＢＭＷ　Ｆ６５０

またスポーツ車だとアクセルオフ→オン時の些細なタイムロスを防ぐ為か、かなり高回転時にも吹いてる。
スゲー昔にも書いたと思ったけどな


↑↑カワサキ乗りか？カワサキ確かにそうだった乙乙Ｒ。
ホンダ＆スズキ＆ヤマハは歴代俺が所有した車両は大丈夫だなぁー
その変わり、クラッチ切ったまま２速にケリ上げた瞬間にミッション壊れるんじゃー無いかと思う程スゲー音＆振動だけどね

つーか燃費厨のハズなのに議論レベル低いよね。
俺、覗いたの１年ぶり位か？

つー訳でＦＩ車でもクラッチ切った方が燃料喰わない車両も多々有る
ＦＩで完全燃料カットするのなんてスクータや、燃費を重視した車両だけだろ。

自分で実際に調べないで、雑誌とかの一般論に振り回され過ぎ

これもスゲー昔言ったハズだが

燃費厨失格モンだろ

J( 'ｰ`)し <ごめんね　タケシ　がそりん　の　ねだん　が　いちねんまえより　やすいから。
　　　　　　いまでは　ねんぴちゅう　は　しょうすうは　なの。
　　　　　　　でもね　もうすこし　まって　あげて。
　　　　　　　　カーチャン　の　よみだと　なつやすみ　いいえ　らいげつ　あたりから
　　　　　　　　　がそりん　たかい　！　って　さわぎだす　わ。

ＦＩってそのへんの調整はできないの？

ID:S1n9e/dLさん、いやマジで嬉しいッス。またバシバシカキコしてください！

＞ＦＩってそのへんの調整はできないの？
↑プログラム変更すれば如何様にでも。　でも燃費の為に勝手に燃料カットすると非常に危険だよ。

例１
６５０ＧＳの様に６５０ccの単機筒で燃料全カットしたら洒落にならん強烈なエンブレで
下手したらアクセルオフした瞬間にタイヤロックして転ぶ（特に高回転域
だから少し燃焼させてエンブレを調度良い具合に調整してる。


例２
ＳＳなんかはサーキットなんかで過酷な使用も充分考慮した作りに成ってる。
んでもって極限性能を追求すれば、おのずとガソリン冷却もせざるを得なく成って来る。
エンジン限界に近い使い方の最中に、燃料カットしてガソリン冷却が急に途絶えればエンジンブロー。。。

そこまで突き詰めた設計をしてない、エンジンなら酷使しても、それでも設計に余裕が残ってるから大丈夫だろうけどさ。




だから何でもかんでもＦＩなら燃料カットしてる訳では無いんよ。
だからこそ、高回転域でわざとエンブレを多様すれば余計に燃費悪化もね。
クラッチ切った方がアイドリングで燃料消費しても燃費が良いって事も
雑誌の受け売りイクナイ

昨日、ガソリンスタンドでガソリン入れるとき
もっと目一杯いれてよっていったらスタンドのおばちゃんに
夏は膨張するからダメっていわれたよ
夏でも夏じゃなくても入れた後に気温が上がればガソリンは膨張すると思うけど
気温が低い時刻にガソリン入れれば、気温が高いときにガソリン入れるのとどれ
くらいお得なんだかわかるやついる？

>>466
まぁ分かる人がいればそれが一番なんだけど
あんまり聞いた事がないので横槍で、確か温度10度上昇すると
10Lのガソリンで130cc位増える位だったんじゃないかな

ただスタンドでは地下で温度変化の少ない所に貯蔵してるみたいで
多分現実的には得はあまりしないじゃないかと思うんだけどね

まぁその中で地中の温度も多少は変動するからその中で一番低い時というと
太陽が昇る前か昇った後位じゃないかな、夜じゃまだ地中の温度は気温ほど
下がらないから。しかし繰り返すけど得するかどうかは微妙ｗ

>>460
まぁ燃費は気にしても理論や工学知識を気にするって感じでもないんで
多めに見てやってください、雑誌とかじゃ素人に噛み砕く為に
本質や基本まで立ち返るってしないし一般人じゃそこまで踏み込めないし

俺も雑誌とかの書いてる事の本当の意味や裏が見えなくてスッキリしない事あったり

>>467
確かに昼暑いときガス入れたらタンクヒヤッとして股間が気持ちいいｗ

少しはググレカス

(ガソリン膨張係数0.00135)

どのくらい差が出るのか？
昼と夜で油温の差が20℃あったと仮定。この状態でガソリンを100リッター置いてお
くと
20℃×100�g×0.00135＝2.7　　気温の低い早朝と比べ、昼間には2.7リッター増

ここまでで終わってしまえば、薄知な御方の脳内妄想レベル

そもそもガソリンタンクは地下に埋設されている。外気が２０℃変化しても地下に埋
設されたタンクは
その１／４も伝わりゃー良い方でしょうな。それを正確に計算するなら、タンク埋設
部周辺（一般的に土）の
熱伝導率、タンク埋設場所の設置条件　および　覆っている材質による熱吸収率（主
に直射日光）
等々を考慮せねばね。

マンドクセなんで、勝手に伝わる熱は外気±２０℃差でタンク±４℃と想定
んでもってバイクなら給油量入っても２０�g
4℃×20�g×0.00135=0.108�g
１００ccの違いをデカイととるか、小さいととるか。

俺はマンドクセなんで、行ける時に行く！

そうそう俺もそのスタンドの地中温度変化測定すればある程度
想像できるとは思ったけど、そこまでしたらかなり変わり者だｗ

>>469
油冷てぃんてぃんｗ

>>454
あ、それ面白い実験だね
Nにしてもエンジンとスプロケシャフトは繋がって回転してるわけだし
エンジンオイルやチェーンのシールグリスが温度あがってて
抵抗少なくなってるのかな、暖機中のロスの一つとして考えられそう。

昔この板見てた頃はムダに行動力の有る御仁ばかりだったんで、実際にスタンドへＧｏ！する御仁に期待だね。
つ携行缶に２０�g指定買いして、温度差でどんだけ増えた（減った）かを調べる♪


ちなみに燃費厨の御方達、【　満タン法　】をよく実施するんだろうけど、注意汁
地下埋設タンクは上記の通りだけど、バイクのガソリンタンクは金属だから熱伝導率は良いし
黒いタンクのバイクは熱吸収率までが上がるんで、炎天下直射日光駐車だとｗｗｗ

例
朝に満タン給油（誤差が無い様に口元まで）その日は殆ど乗らないで放置。１番暑い時間帯に放置Play
ガクブルＡＡ略

２０℃×２０�g×0.00135=0.54�g
下手すりゃー直射日光くらってタンクチンチンに！
朝１０℃　１５時頃４０℃はアリエルかも。そーすっとタンクから漏れるガソリン量はｗｗｗ

＞五円玉一枚と、穴にぴったりはまって落ちないサイズのベアリングを用意

鉄より銅の膨張率の方が大きいから穴が大きくなって
ベアリング球が落ちるかな？カスなので熱膨張率ググリましたｗｗ
(硬貨も100％純粋金属じゃないからどうなるかわからないけど)

しかしホントすごい雨の次の日ってしエアクリ濡れ？ててぼこぼこ言う事あるなぁ

そうなんよね、、、燃費厨だから計測のために
やみやたらとぎりぎりマンタンにするわけですが
真夏の帰りに一番近くのスタンドでマンタンにして
駐車しておくと駐車場に危険な香りが充満してたり・・・

今スクーターの樹脂製小型タンク流用してるんだけど
黒いし直射日光当たる場所だから熱膨張すげぃ

空気取り入れ口から気化ガソリンが外気に逆流しないように(引火対策)
自作でワンウェイバルブ作ったんだけど夏はそのバルブ
手で開放するとバシュッ！とか言う位膨張してるんよね

自動リリーフバルブも付けないとタンクが膨らんだりどっかがヤバイかもなぁ

>>471
もし本気で油量変化を知りたいなら
ttp://www2.nagare.or.jp/mm/2001/odaka/japanese/grandmj.htm
↑に地表熱収支モデルの数式が乗ってるんで、その中の【　地中の温度は一次元の熱伝導率　】って所を使って計算してみてくれ

あ、日陰に置くかタンクへの日光遮蔽するのも手か。燃費対策としても。


そーいえばクラッチカットの話だけど
>>457の実験結果は俺の体感と一緒だ

クラッチカット時のエンジン抵抗の大きさでいうと【1速＞6速＞N】
ただし確かに毎回Nに入れるのも難しいし現実的には6速とか5速なら
そのギアにあった速度の範囲内だとクラッチカットで結構抵抗は少ない
から短い時間ならクラッチカットで速度維持や燃料節約に有効みたい

Nはホント速度がある程度落ちてないと2速に入りにくいから
しばらく落ちるまで待つか、一瞬エンジンの回転を上げたりギアが
入れやすくするため無駄なガソリンが必要になって一般的には難しい

エンジンてそのギアにあった回転数とか後輪の回転数じゃないと
ギアが入りにくかったり抵抗が大きくなったりする印象がある

>>476
ありがとう！


でも開いた瞬間文系脳の俺は頭がフリーズしたよ
俺には数式が複雑すぎるｗｗｗ

ガソリンの膨張：カップ麺を５分くらいほっとくと量が増えて得した気分みたい。

5円玉のハナシなんすけどね、玉落ちるが正解のハズっす。

でもね、アッシは不思議でしゃーないんすよ。

なんで穴が広がるンだと。膨張するなら全部の方向に膨張するんじゃねーんですかい？と。　　　　
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ついでにこれってホイールベアリングの部分でも起きてるはずだから
当然ベアリングのクリアランスってキチンと設定されてるんだろうな・・・って
そしていつぞやのベアリングとカラーは供回りしちゃう状態じゃダメって
熱膨張見越して”外した状態では”気持ち隙間空けとけ・・・って
実に職人的直感からの記述だったのかも・・・って
思ったンス。
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＞なんで穴が広がるンだと。膨張するなら全部の方向に膨張するんじゃ

これは分かる、俺も以前はそう思ってたｗ
ただよくわかんねいんだけど実際金属は
外周が広がったら内周もそっち方向に広がるみたいね

しかしなるほどーーベアリングとカラーの熱膨張率か
確かに走行による熱が加わった状態で一番抵抗がないか
考えるのが一番いいか、そうだね

ちなみに俺はベアリングとカラーの圧入が強すぎた奴は
アクスルシャフトを少し強めに締めて誤魔化してるｗ

＞五円玉一枚と、穴にぴったりはまって落ちないサイズのベアリングを用意
レベル低杉でシカトするつもりだったけど、しゃーない。。。

何で穴が大きく成るかって？そりゃー原子レベルで考えてみなよ。１番内側の原子間隔が広がるだろ。そしたら穴は広がるじゃん。
逆に原子間隔が狭く成ったら穴が小さくなるじゃん。
【　点の数一定で円を書いて　】みなよ。点と点の間隔広く書いたらどーなる？逆に狭く書いたらどーなる？


ちなみに球が落ちるかどうかの考察
材質
５円球＝黄道　ベアリング球＝ステンレス鋼

膨張率
黄道＝19（×10^-6/℃）　ステンレス鋼 (SUS304と仮定)＝ 17.3（×10^-6/℃）
よって黄道の方が膨張率高いので落ちる。

もし仮に、ベアリング球がマグネシウム＝25.4（何て高価なベアリング）や鉛＝29.1
で作ってれば答えは【　落ちない　】
いぢょ

あ、今読み返しながら考えてたんだけどさ

確かにベアリングとかの圧入度合いとかクリアランスって、温まった
状態や走行状態を基準に考えるべきってやっぱり思いはするんだけど

よく考えるとエンジン内部でもないし走行による加熱は少ないから
圧入度合いや膨張に実質的変化与えるほどのものじゃないんじゃないのかな


ちなみに俺のバイクだとNから2速に楽に入れられるようになる速度は40ｷﾛ
以下だなぁ、それより高いとガキって感じの音でミッションに良くなさそう

でもギア比と燃費に最適なエンジン回転数の問題で実質33km／h以下まで
落とさないとNから2速に入れにくいからちょっちいつも完璧にはできないんよね

>>456
ロータリーミッション昔しばらく乗ってたけど、既にトップギア
なの忘れてN入れてイモ〜ンて空ぶかし結構してたなｗ

今あのバイクだったらミッションやエンジンから見て
もっとすごい燃費出せそうなんだけど、今は燃費に最低なバイクｗ

うんでさ、俺思うんだけどキャブってアクセルオフの時は、スロージェットとか
低開度担当のジェットが担当で、メインジェットほとんど働いてないみたいだし
MJをソレノイドバルブでカットしても元から効果でないんでないかい？

俺の場合はスロットルバルブがキャブ通路全部閉まる寸前まで
ギリギリ調整して1〜2秒のアイドリングしかしないようにしてるから
走行中もアクセルオフでは準燃料カットな感じにしてるつもり。
これだとアイドリングさせたい人には向かないし、エンブレ沢山
効かせる走り方だとエンジン冷却には不利だけどね(特に2スト

停車時アイドリングはさせたいけど、
走行時のアクセルオフでは燃料カットしたい場合なら

停車時はNの電気信号で低開度用キャブ通路に設けた
ソレノイドバルブを開かせてアイドリングさせて、
走行時のアクセルオフではバルブが自動的に閉じてるから燃料カット
ってパターンの方が燃料節約できるんじゃないかな？

夢を語ってる所悪いけど、、、
技術屋見地から言って、ジェット類にソレノイドバルブを既存のキャブに付けるのは現実的で無いよ。

だいじょうぶだいじょぶ、別に俺はソレノイドで制御する必要はないし
他の人の話に便乗して発想ごっこしてるだけなところもあるし

ただジェットにソレノイドって最初の表現にあわせてたけど、実際問題
もしやるならジェット通路の一部にソレノイドって方が現実的だしややるならそっちかなぁ

実際俺が今流用してるキャブだと確か低開度用らしいけどジェット通路に
ソレノイドバルブに繋げるニップルが最初からついてたりするんだなこれが

俺は使わないから塞いでるけど純正でもそういう制御してる
キャブあるしそういうキャブ使えば不可能でもない気がする
ただ実際やってみないと走行中の状況にあわせて
燃調や作動設定うまく取れるか難しそうだけどね

まぁ本人さんもそんな本気でもないだから
そう的外れな話じゃなければ別にいいんじゃないかな

俺が今より大きく良くするにはもうFI化位しかないもんなぁ

そーいえばパワージェットはソレノイドで燃料カットとか
よくやるけど、俺の奴は低開度用の方はエアー用のソレノイドなのかなぁ

前どっかで本来のキャブ通路に自分でニップルつけて
通路増設したりする人見たけど俺にはそこまで出来ないなぁｗ
オイルライン増設位しかした事ないや

俺は出来そうなあたりでタンク用のリリーフバルブでも探そうっと。
しかしもしいるなら燃費用にものすごい改造とかしてる人 見たいな

コブのアニキを越えるパラノイアはめったにいないにイッピョ。
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>>482＞金属膨張、１円玉６枚と十円玉６枚でわっか作ってみたらなっとく出来たッス。
なるほど、穴が広がるのはなっとくッス。
　X　黄道
　〇　黄銅
つーのは一応突っ込んどくっス。
ま、ちょっとした誤字なんて自ら訂正する必要ないッスから。

486サソが言ってるキャブ、キャブ名称は失念したけど、車用で実用化されてる奴でしょ
バイク用にも存在したんですか？

>>488
俺は趣味だよ趣味♥
病気じゃなくてｗ

>>489
その車のがどんな奴でどんな目的のキャブか分からないから話通るか
分からないけど、バイクの方でも一応FIに入る前の段階ではキャブの一部を
ソレノイドとかで電気的に制御したりとかしてる車種は結構ありましたよん

パワージェット制御タイプとかは中高回転両立して極高回転の燃調補正とか
スポーツ走行目的みたいなんで車と同じ目的かは分からないんだけれども

漏れのリトルカブ４速キャブ最終の燃費ですけど

待ち乗り：60km/L　結構ぶん回している
郊外：80km/L　　４速を使って、うえkm/h+5km/Lを使用。
最高：92km/L　　緩やかな山道をうわkm/hでずっと巡航。

やっぱりカブ燃費いいや。景気悪く棒茄子激減だから大変助かります。

なにがどうなるとそうなるんだろう…

ホンダのカブ系以外でコレに迫れるバイクはないのかね〜？

>>492

>>491が嘘つきならそうなるんだよ

たしかエンフィールドロビンとかゆーバイクは400ｃｃで70ｋｍ/l走ったはず

>>493
嘘なんてついてないよ。
給油してから伊豆半島をぐるっと一周してきて１２０km走ったんだが、
いつものように余裕見て150km手前位で給油したら、１．３Ｌしか入らなかった。

いや〜、カブなら出る数字でしょう。とは言え他社の技術陣が「打倒カブ！」に燃えて超えた車両があってもいいはずなのに…
記憶にない。
(国内4メーカー)

エンヒールド400とな？
ウチ帰ったらゆっくり調べてみよーと。

そだねーカブでしかもその速度域なら十分ありえる数字だぁ

ロビンはディーゼルとかでなかったっけ
ディーゼルとかトルクがあるって話ほんとなら燃費いいだろうねぇ

他社もカブもどき出してるけど2ストだったり4ストもあっても
結局カブはホンダにとって魂みたいな所あるだろうし抜かせないかもなぁ

エゲレス人変態！と思ったらインドがらみですか。
あっちは燃費が良い＝良い乗り物みたいなハナシも聞くし。
１０馬力ってのもビックリだよ。
最高速８０ｋｍ/ｈかあ。
最高速と加速性能に目をつぶれば
燃費重視のエンジン作れるんじゃなかろか。

欲しいと思えるかは疑問だけれど。

>>496
一瞬カブを越えたのはあったよ。
カブが150km/Lを出した直後、2stメイトを出してたヤマハが4stのタウンメイトを突如出した。それが160km/Lのモデル。
その後カブも180km/Lを出したけれど、最高速60km/hしか出なくされた規制モデルなので魅力は失われてしまった。

>>499
あひゃ！やっぱヤマハがやらかしてたかｗｗ

ヤマハのちょっかいが無いと、ホンダ本気出さねーからな・・・

>>493
根拠も無いのに人を疑うのは良くないな。カブで40ｋｍ/ｈなら１馬力程度でしょ。
燃料消費率300ｇ/ｐｓ・ｈとすれば100ｋｍ/Ｌ走っても不思議ではない。
>>497　>>498
富士重工製のエンジンらしい。8.5馬力しかない？

http://www.subaru-robin.jp/product/e_text/dy41.htm

俺もよく若いモンにはネタだと思われて、なかなか信じてもらえないんだけど、>>499の150km/Lのカブに乗ってたんだ。
カタログどおりの低地燃費には一度もならなかったけど、平均110〜115km/Lだったな。エンジンぶん回して走っても80km/L以下にはならなかった。
最高速は90km/hのメーターを振り切るくらいだった。
その頃は2st50ccが軽く100km/hを越える時代だったので、若いのに何故カブなんか新車で買うんだと冷やかされたもんだった。
その昔、ホンダは本田技研工業という技術と研究のの会社だったんだよ。

でも燃費サイトで100ｋｍ/l越えのカブがいないのはなんでだろ

燃費基準に詳しい方いたら教えてください！
『オプション等の取り付けにより、適用条件が異なります。』
みたいな事をカタログに書いてあるのって
サンルーフとかオプションで付けて、車両重量が燃費基準に達せば
燃費基準達成車になるのでしょうか？
というのも、買おうとしている車がベースグレードだけ燃費基準に達していないのですが
後、１０kg車両重量が増せば、基準の達成範囲になるのですが
こーいったオプションで重量が増した場合はＯ.Ｋになるのでしょうか？？
その逆にオプションを付けたばっかりに、車両重量が増し燃費が下がり
基準達成車から外される事もあるのでしょうか？？
このカタログの記載の文章をどのように解釈していいのか分からず、お聞きしました。

>>502
今を去ること四半世紀ッスね。
メットもかぶらないでよかったッスね、５０ｃｃ。

>>504
ここバイクスレなんスけどね・・・
クルマ板には親切スレとかないんかな？
とは言え車のハナシもタメになるから、Mｒ.GT-Rの降臨を待っッス。

>>503
カブのピークは1983-1986年辺りで、もう終わってるからだと思う。
燃費スペシャルなモデルも出なければ、60km/h制限だし。
それと、言うほど耐久性が高くないよ。2000km毎OIL交換を守ってたけど、3万km過ぎた辺りから100km/L行かなくなった。
そして55km/hオーバーの赤キップをきっかけに、俺はカブを降りた。

変な日本の規制に縛られずに、横型エンジンを進化させてくれるメーカーがタイかベトナムか中国にあれば良いかもしれないと期待してる。ホンダじゃなくて本田技研のOBで、海を渡る気骨のある人が出ないものかなあ。

>>503
耐えらん無くなっちゃうんじゃネェッスかね？エコラン。
ぶっちぎりなのは明白だし。

>>506
あっしはあんまし興味ナイんすけど、ホンダだかﾔﾏﾊが
「グローバル・エンジン」とかなんとか言う名称で
これから見こめる市場向けの好燃費エンジン開発してたような。

>>505
失礼しました！

>>507
そうなんですか。世界戦略と言うと、CGやYBRのような車種で縦型エンジンなので、燃費だけにこだわらない車作りを目指すのかもしれませんね。

50ccノーヘルの頃は、70km/hを越えたら眼鏡なしには涙がチョチョ切れ、80km/h以上はやっぱりヘルメット無しじゃ耐え切れないわと思ってフルフェイスを買ったものでした。

>>504
排ガス規制の時に、あと50kg車重が重ければ規制が緩くなるとして、重くなるものを車体に装備し構造変更して免れたという話を思い出しました。

Mｒ.GT-Rの降臨
↑誰それ？ネタの神のGT-Rの事？

>>502
もしかして有鉛ガソリンの世代？？

そう言えば最近車の窓に無鉛ガソリンって青いステッカー貼ってないね

高１の時バイトで稼いだ金でプレスカブ新車で買った俺が通りますよｗ
今でも通勤の足として30キロ厳守で走ってるよ

＞Mｒ.GT-Rの降臨　もしかして俺の事かな？
上でgdgd書いたけど、俺は技術屋だからそーいったのは事務屋に……

>>504
ちなみに何故質問するのに車種を書かないの？
人に聞くのに、自分は必要な情報をちゃんと書かない……。普通ならシカトモン

基準はメーカが、車両申請する際に、オプションを付けて重量増に成った故に燃費悪化と申請してれば（略
オプション付けて燃費悪化しないって申請してれば（略
でも助成金の事は全く解らないんで他の人に期待♪

俺が答えられるのは技術的な事だけ（汁

　 ┌──────────────────
─┼○　はやくつゆがあけますように
　 └──────────────────

>>500
スズキも参入して、お互い切磋琢磨し、もっと良い方向に行って欲しい…。

>>515
燃費以上に暑いのが苦手なので、早く秋になって欲しいです。

つゆとか汁とか吉野家スレかと思った

ここ何日か移動でバイク使ってなくて燃費計測が出来ん

しかしここん所つゆのせい以前に費悪いねえ
35-37ｋｍ／Ｌ位まで落ちてしまった・・・

最近伏せとか肩がこるのでやってないしやる気抜けすぎｗ

　　　　　　　ヽ|/
　　　　 ／￣￣￣｀ヽ、
　　　 /　　 　　　　　　ヽ　　・・・ギョクリ。
　　　/　 ＼,, ,,／ 　　　|　　
　　　|　（●） （●）|||　 |　
　　　| 　/￣⌒￣ヽ　U.| 　　
　　　|　 | .ｌ~￣~ヽ |　　 |　　
　　　|U ヽ ￣~￣ ﾉ　　 |　　　
　　　|　　 ￣￣￣　　　 |　　　

ここの皆さんは大体どのぐらいの
平均速度・巡航時速度・最高速度で良燃費出してるんですか？
35〜40km/h・50〜70km/h・80km/h・25〜27km/L・CBR250

>>520
平均速度って結構珍しいというかあまり出さないよね

平均速度：40km／h前後　最高50km／h
巡航速度：80km／h前後　最高90km／h
平均燃費：40KM/L前後　　平均最高42ｋｍ／Ｌ
2スト125レプ　で近郊〜郊外国道移動。


つーか最近都心や住宅街乗ったり、微妙なショートで配線が
燃えかけたりしたの直したりテストしたら35.2ｋｍ／Ｌまで落ちてたヒドイｗ

http://www.honda.co.jp/news/2009/2090610-cub110.html

カブ110かぁ前より実質24ccも増えてるんだね
パワーも7→8.2PSだから結構増えてるわ

定地燃費で3.2ｋｍ／Ｌ伸びてるから
アクセル開閉とか過渡状態で有利なFIなら
街乗り燃費はもっと伸びるかもなぁ

しかしホンダはよく考えてしっかり作ってあるの分かってるが
また125の上限にしないのか・・・いつももどかしい

【VT250FN／カタログ値４０km/L）・荷箱付き・お馬鹿シールド装着車・スプロケR１丁落し】
都内・平日９：００〜１９：００、たまに首都高なども利用

平均速度：??km／h
巡航速度：60〜75km／h　瞬間最高時速80km／h位？
゜09平均燃費：２９．０８km/L　　（月間平均最高値：３０．２１ｋｍ／Ｌ）

◎最高値：３５．１２ｋｍ/L　：４／９　晴れ・微風・初夏のような日、２２４．８ｋｍ走行（高速道路１００ｋｍ含む）
●最低値：２３．２３ｋｍ/L　：２／20　朝冷雨・1日通してﾍﾟｰｽは早め・１２０．８ｋｍ走行（一般道のみ）
▲信号ナシの有料道路にての参考記録：３６．０ｋｍ/L（’08　９／７　晴れ・微風・箱ナシ・伏せっぱなし
基点のGSスタート、80km/ｈで巡航。往復３６ｋｍ走行・満タン法で１�gちょうど）

>>521
平均速度っつうか、所要時間を聞かれるアッシの場合・・・
晴天時の都内：制限速度上限の３０％（都内配達時）で計算
高速使用で郊外配達：５０〜８０％で計算ッス。（1時間越すと集中が切れてへたれる＆トイレ＆ニコチン補充のロスタイム）
雨天時は最低でも１０分から最大で５０％増しの予想時間でお客サンには伝えてます。

都心部日中に限って言えば
２５０ｃｃで瞬間８０ｋｍ/ｈ近く出してかっとんでも、５０や１２５のスクーターが制限速度付近で抑えて走っても
あったまくるほど時間差がつかないんすよね。結局信号で引っかかるんス。
計算すると平均時速は２０〜３０ｋｍ/ｈが関の山。
へたすりゃ映画みたいにチャリンコといい勝負・・・！ってバヤイすらほんとあるっすよ・・・（´・ω・｀）。

明日余裕あったらきっちり走行時間計ってみやすかねえ・・・

データ膨大ｗｗｗ

そうだねぇ確かに時間計算するのに
道とそれに対する平均速度把握は必要だよねぇ

俺も都心の通過だと平均30km／hかなぁ
これは通過だけだし入り組んだ所に入ってくならもっと下がるし

下道だとどんなにすいてて早くても40〜45km／h位に落ち着くよね
高速なら腕とバイク次第で平均時速150でも200でも出せるだろうけど

>>524
晴れた日の白バイ遭遇最低でも２台、平均6台位っすかね。
覆面パトも多いし。（公安やGメン、皇居など重要拠点警護車もかなり含んでると推測されますがｗ）

結局法定速度+１５〜２９ｋｍ/ｈで自然とアクセルが緩みますよ。
免取り＝おまんま食い上げっすからｗ。
＞高速で150でも200でも・・・ブローが怖いかな？ｗ。

＞ホンダはよく考えてしっかり作ってあるの分かってるが
�鰍ﾍ知らないけど、妙な所でコストダウンするのもホンダ
一般的なベアリングを使わずに、変なサイズを入れるから汎用性無いし、一回り小さいベアリングだから耐久性に乏しい
またスクータなんかだとＷＲが転がる所、アレ、プーリーフェイスっていったっけ？アレの摩耗が早いとかね（ｗ

>>526
バブルはじけた後が顕著っすかね・・・あの手この手でコストダウン。
過剰在庫部品を新ﾓﾃﾞﾙに使わせるって言うのもデフォみたいッス。
例VFR400Z（カウルレス・ﾃﾞｭｱﾙヘッドでオオコケ→もんきーRにそのヘッドライトを再利用。）

・・・あっしのバイクなんて”前後のキャリﾊﾟｰの色が違う”ッスｗｗｗｗｗｗｗｗ
前がシルバー・ツルツル、後は黒・梨地ってどんだけー？

それでも設計（整備性？）はやっぱトップなんすよね。
よくもわるくも優等生キャラ。

連投ｽﾏネッス。

善くも悪くもカブの仕様が２輪後進国でスタンダードになっちゃって
耐久性考えるとホントは変えたいんだけど・・・変えるとイクナイかな？ってのもありそう。
（ソース：アッシの脳内。）

>>521
4ｓｔ125ccで都心横断平均40km/hでも30km/Lが精々なのに
2st125ccで平均40〜50km/hで40km/Lとかって・・・信号が一個も無いって事？

>>529
はは信号一応あるよあるよｗ

ただ昨日書いたとおり郊外国道で、極力大きいパイパス使うから信号は少ないよん
あと平均50km／hは田舎の一番太いバイパスを朝5時台とかすいてる時の速度だしね
俺も都心部通ると平均速度30キロちょいで燃費37〜38ｋｍ／Ｌまで落ちちゃうし。

ただストップ＆ゴーが増えても惰性走行とエンジンストップ組み合わせてうまく走れば
エネルギーを無駄にする割合は少ないから燃費もそう大きく落ちないみたい

2ストで燃費悪くないのはそれ用にバイクセッティングとアクセル開度
センサーつけて2ストキャブの燃費への欠点(俺の推測)補ってるからかな
チャンバーもレース御用達のだけど全域トルクあるタイプ選んでる

ﾌﾋﾋ・・・今日いちんちヒマ気味だったんでデータ取ったッスよ。
整理にてこずりそうッス。

バイク・ｵｶるとﾁｭｰﾝ、スレ落ちしてますね・・・くあーばら　くあーばら。

ワコーズのフューエルワンって添加剤使おうと思ってるんだけど
25000ｋｍ走ってて13000kmの時点でキャブのOHしてます
バイクはホーネット250の97年式外装のみカスタムしてます
街乗り・ツーともに20km/Lなんですが、どの程度燃費UP期待できますか？
それとカスが取れるってうたい文句だけどそのカスが詰まったりしませんか？

データまだぁﾁｿﾁｿﾁｿﾁｿ☆ミ

>>532
ワコーズならちゃんとしたメーカーだからカス詰まったりは
ない気がするけどね。それに本当にカスが取れたらマフラーから
排出されると思うし、ただ燃費アップはほっとんどしない、に一票ｗ

まず、メーカーの公式サイトみたけど燃費アップするって記述がないなぁ
本当に燃費アップするなら書いて当然だと思うんだけど・・
燃費アップするって嘘書いて売りまくる商品が世の中に溢れてるのに

あと俺の2ストで、だけどピストンやヘッドの蓄積したカーボンを
手で直接確実に除去しても燃費なんてあがんないｗ

でも意外と安いよね結構リーズナブルかも

ウチの会社、ワコースキーらしくてオイルからメンテナンススプレー類ひととおりワコーッス。
メイン車種はJADEなンスけど、なんとなく調子悪い（フケ悪いとかアイドリング不安定とかの症状が出た）
→バラスヒマないからとりあえず入れて様子見（気休め？）って使いかたしてるっスねー。

燃費なんざカンケ-ねぇぜｗってバイク便で２０ｋｍ/L　±２ｋｍっすよ。
ツーリングと町乗りが変わらないって現象が腑に落ちないッス。

WAKO'sの営業さんから試供品もらったから入れた
若干トルクアップしてるかな〜？くらい

普段燃費を気にしない人がいれると結構良くなるけど
いつも気にしてる人はほとんどかわらない
とその営業さんがいってた

”風邪ひいてない人が風邪薬のんでも体調善くならない。”
”風邪かかったかな？って思ったらこんタック６００”
”風邪？そんなのユンケルの一番高い奴飲めば一発でなおらぁ！”
”セキごほごほ、高熱・・・薬局でクスリなんか物色してないで、キチンとした医者に診てもらえ。”

「ふだんから健康管理・体力増進を心がければ年齢に関係なく体調は上がってく」

バイクも生き物も似てる・・・なんて思うッスよｗ。

そだねぇ元々カーボン詰まって不調になってない限りは
あまり燃費には効果ない感じするね


しかしよく考えてみたら2ストと4ストだと
カーボン除去で圧縮比の変化方向が反対かな

2ストは除去しても圧縮比高くはならないかもしれないけど
4ストは圧縮よくなるかもしれない、詰まって不調ならだけど

>>535
いつも気にしてる人の方が変わるんじゃないのか・・せっかく気にしてるのにｗ

俺も平均速度データちょっとだけ取ってみた
夜の郊外バイパス移動だと30kmを45分位だから40km／h位だねぇ
距離はネットでの道路経路距離だから実測距離に近いと思う

純正メーターの距離ってどれ位誤差あるんだろ・・
返す返す昔純正メーターの時データとっとけばよかった

バイク便でCB400SFverS乗ってたとき
10万キロの平均燃費が21.9km/lだった
SV400Sは7万3000kmで24.8km/lてとこ
250でもあんまり変わらないんだよなぁ

高いから買ったことないけど600とか650あたりのほうが燃費稼げるかな？

もうエンジンオイル交換せねばいかんし
そろそろエンジンの補器部分も整備しなきゃだし
フォークシールも交換しなきゃいけないのに

マフラー可変機構自作したいし
レーサー部品スワップでRホイル軽量化やってみたい

マフラーを燃費用に乗りながら随時トルク型に可変できたら
燃費に良さそうだしリアホイールの軽量化で加速に効果あったら
これも効きそうなんだがやってみないと効果の程が怪しすぎる

今のリアホイール全体12.5ｋｇ→タイヤ変更含めて8.5ｋｇになりそうなんだが・・

ヘリサート加工(ネジ山強化作製)道具とか特殊道具って遊びの実験にゃ
そこそこの値段しやがるな。ホイル調達とかで既に無駄金使ってるのにｗ

しかし我ながら前から言う割りにずっと実行に移せてないなｗ

オカルトスレ名前の割に真っ当な議論に成ってたのに落ちたね。
下手にガキが来ないから荒れないし、議論がブレないけど、話題が無く落ち危険の両刃の刃

2ちゃんは少し隙とか穴のあるレスの方が
荒れ気味になって盛り上がる傾向あるし
真っ当すぎるとツッコミどころがなくてDAT落ちの危険有だね

タンクの上にメモ紙、走りだしと走り終わりの時間とトリップメーターの数字を書きとめる。
信号にひっかかったら正の字で数え、白バイもめっけたら書きこみ。

・・・ドライブレコーダーギボンヌ。

ハチ公のお膝元、A地点からB地点を往復（行き２．５ｋｍ・戻り３．０ｋｍ）
行き：１０分　戻り：１２分　＞　どちらも平均速度　１５ｋｍ／ｈ

信号待ちの時間が含まれてるわけッスけどね（行きも帰りも三回）
クルマがっつり詰まってるし歩行者やらチャリもいるんで
これいじょーのｽﾋﾟｰﾄﾞアップはムリポ。
同じパターンを三回走ったけど、信号に６回捕まった時は１２．５ｋｍ／ｈです。

１日通して最速だったのは・・・朝の通勤：国道を２３分間・１２．２ｋｍ＞３１．８３ｋｍ/ｈですた。

久々に4スト乗って燃費運転してみたら
惰性走行のN入れが上手くいかなくて
ガキガキ言って壊れたような音がした


という夢をみた、末期だろうか

>>545
夢に出てくるようなら１人前になった証ッス。
アッシはまだだなぁ・・・ｗ

「ツーリングなら燃費が良い？だったらツーリングすればいいじゃない？街中で。」

保守

保守はぇぇえｗ

>>546
こっちにおいで〜おいでぇｽﾞﾌﾞｽﾞﾌﾞ(手招き


やっぱり入り組んだ所？と通勤とかで使うような道だと
随分平均速度に違いでるもんだねぇ

そういえば白バイのすり抜け性能を測るために
一個旧型の白バイだけど横幅測ってみた
ハンドルとフロントバンパーが同じ位で88センチ位、オフ車位か・・・

少し広め程度であんまり期待ほどじゃなかった
いや何も企んでませんよ・・

ワコーズのフューエルワンに限らず燃費はアップするよ。
ただしカーボンなどが蓄積していた場合、うちの車はKUREで大幅アップ。

>>550
車種・年式・新旧燃費・整備歴など教えてください

情報開示請求ｗ


「ガソリン代が高い？だったらタクシー使えばいいじゃない」

>>549
去年あたりから？白バイが衣替えしなくなったんすよ。
冬でも青いまんま。
まー、判りやすいっちゃ判り易いんすけどネｗ。

平均速度、思いのほか低くてビックリっす。
１５ｋｍ/ｈなんていったらチャリと一緒っすよーｗ
クルマだとどんくらいなんだろ？
４輪のドMさん、試しに測ってみて☆

そういやこのネタ、マリーアントワネットのセリフとして有名だけど
実際マリちゃんが言ったわけじゃないらしいね

しかし俺もエンジン補機部分のカーボン除去しないとなぁ
これなんないとそこが壊れる諸刃の剣。これは手でしかできないし
手が真っ黒になる。タールの中に手ぇつっこむ位真っ黒になる。

「手が黒くなるのがイヤなら、足でやればいいじゃない？」

手コキが駄目なら足コキで、みたいな

　　 _,,....,,_
.-"::::::::::::｀::..､
ヽ:::::::::::::::::::::::::::｀'::.､
　|::::::;ノ´￣＼:::::::::::＼_,. -‐ｧ　　　　　＿_　　 _____　　 ＿_____
　|::::ﾉ　　　ヽ､ヽr-r'"´　　（.__　　　　,´　_,, '-´￣￣｀-ゝ 、_ イ、
_,.!イ_　　_,.ﾍｰｧ'二ﾊ二ヽ､へ,_7　　　'r ´　　　　　　　　　　ヽ、ﾝ、
::::::rｰ''7ｺ-‐'"´　 　 ;　 ',　｀ヽ/｀7　,'＝=─-　　　 　 -─=＝',　i
r-'ｧ'"´/　 /!　ﾊ 　ハ　 !　　iヾ_ﾉ　i　ｲ　iゝ、ｲ人レ／_ルヽｲ i　|
!イ´ ,' |　/__,.!/　V　､!__ﾊ　 ,'　,ゝ　ﾚﾘｲi _＿ 　　 　＿＿| .|、i .||
`! 　!/ﾚi'　＿＿ 　　 ＿_　ﾚ'i　ﾉ　　　!Y!""　 ,＿__, 　 "" 「 !ﾉ i　|
,'　 ﾉ 　 !'"　 　 ,＿__,　 "' i .ﾚ'　　　　L.',.　 　　　 　　　　.L」 ﾉ| .|
　（　　,ﾊ　　　　　　 　 　.人! 　　　　 | ||ヽ、　　　　　　 ,ｲ| ||ｲ| /
,.ﾍ,）､　　）＞,､ _____,　,.イ　 ハ　　　　レ ル｀ ー--─ ´ルﾚ　ﾚ´

あぅー…　　アクセルワイヤー（戻し側）が切れた。
走り出してしまえば良いんだけど、アイドリング付近が妙に扱いづらい。
片方切れたって事は、今生きてる方も遠からず切れるだろうから、早々に治さんとなぁー

マンドクセなんで工賃聞いたら約１マソだと。。。部品代入れて約１．５マソ
しゃーない自分でやるかぁー……キャブ外すの面倒なんよね。半日コース、、、
でもワイヤー切れる前って、動きが【渋く】なったり何かしらの【兆候】が有るかと思ってたけど、何ぁ〜んにも無かったョ。。。

今朝朝一の発進でミョーン！ってムダに回転上がってしまい、アレ？？？
ナンカ　アソビ　ガ　オオイゾ？？？
って感じでしたわ

ごしゅしょさます。
あっしも戻し側をブっちぎったっす。
アイドリング少しでもおさえたくて、ギュウギュウ戻しちゃうせいでだと思いますｗ

同僚は引っ張り側をブっちぎっってしまったんすけど、そんときゃ戻し側のワイヤを引っ張り側にはめて
逆アクセルにして帰らせたッス。

ワイルド７だとワイヤー手で引っ張って・・・とかやってたかなｗ

４発はなにかと大変ッスよね〜　　　っとカマかけてみるテスト。

バレとるやんwww
骨板住人さん？

いいえ。JADEが会社にあるんでね。
VTエンジンに較べてイロイロめんどいなーて。

スレチっぽいけどちょいと質問。
JADEはパッキンが弱いらしくて気をつけていないとエンジンの真上？あたりからラジエター液噴いて
エンジンガラガラにしちゃうみたいなんだが・・・ホーネットはそういうのあるっぽい？
（流石にききづらいんだよね、スレだとさ。）

ん？骨の仕様の一つのクーラント漏れの事かな？

シリンダーヘッド上にサーモスタットが有って、その部分からクーラントが滲むんよね。
アレはほっとけば、クーラント成分が乾燥して、カサブタに成って止水するのをwww

カワサキのオイル滲み位の感覚で♪細かい事気にしちゃーイカンですたい。ってレベルの持病
(^-^;

あーたぶんソレッスね。うちにある不動車ｗはみんなソレやってエンジン不調になってますよ。
圧が逃げてリザーバーから補水されずにラジエター内の液がカラッピになってｇｋｂｒ。

で、ｍｒ骨は>>520、どんなカンジッスか？

うちの１３年ぐらい前のトヨタライトアースノア、２年ぐらい前、１０万キロぐらい走行、
呉パーフェクトクリーン何回か入れ続けたら燃費が１キロ以上アップ！

YPVSみたいな奴と掃除とエンジンオイル交換とか
珍しくまっとうな整備したのに燃費全くよくならないｗｗｗ

良くて40ｋｍ／Ｌ位だなぁ

七月入って雨の日も晴れの日も燃費よくねえんすよね・・・アッシも。

なんとなく疑ってるのは・・・梅雨時期ってこんなに強風吹くっけ？って同僚の呟き。
とにかくメシマズっす。
クレとワコのチャンポンでもやってみよっかな・・・

そういや今日も風強かったなぁ

じゃあ俺は困ったときの空力頼み(←つまり気休め)
で伏せを再開しますか・・・夏に体への冷却風無しにはつらいんだがｗ

・・・やっちゃってたッス。気が付いたら4マン8千kmイリジウムつけっぱでした。
後は完全に電極無くなってたっすｗ

最近炎天下だと「軽量化だウヒャヒャヒャ」とか言って小型化したラジエターが限界気味、
超燃費運転で最も大人しい走り方だというのに、サーキットでの指定温度になってしまう

まぁエンジンが最もパワーでる温度だから街乗りスペシャルとしては
ベストチョイスだったのかもだが連続全開したらオーバーヒート確定やね・・・

色々なシチュ考えると容量不足なんでとりあえず真夏だけは
サーモスタット抜いて冷却力補ってみた、うむ1〜2度しか変化ない感じｗ

まぁそれはいいんだけど本題で、サーモスタット検査してみたら
きちんと閉じてて、指定温度できっちり開いてた。しっかり機能している

冬の暖機走行中にラジエターを可変式の蓋で塞いだら
暖機時間半分以下になったんだが、サーモが壊れて開いたままとかだから
塞いで効果があったのかとも思ってた。だけどサーモまともなのに温度上昇早い
って事はやっぱり元々完全に水路遮断してるわけじゃないって事っぽい
サーモ関係なく常時通路が僅かに通じてるって話通り、俺のにも穴開いてたし。

長かったが、暖機中にもラジエターでエンジン冷やされちゃってようだ
少しにしても。暖機中ラジエター塞ぐのは燃費に効果あるぜ！・・・・多分

あ、今は冷やす方が優先だった

>>568

乙っす
1日書き込みないともう危険な時あるもんなぁ

俺もそのレス見てプラグの事忘れてたのに気づいた
あわてて今みてきたらレーシングプラグなのに7000km
乗りっぱなしだったｗ、しかしなんともないのが意外

えーとイリジの場合でもやっぱり中心電極が先に磨耗？

　Π　　　　　　　　∧
／ ＼　　 が　　／ ＼ってカンジッしたね。

　　Γ⊃
　 ││　　はそれほど角が取れたって印象ナシ。


25.75　26.73　26.98　27.96　と低迷してて

ﾌﾟﾗｸﾞ交換して今日は29.87km/Lでした。　

ＡＡわかりやすっ

角が取れていくとそうなるんだぁなるほど


うう、俺もそろそろ新品のイリジウム出すべきか＞燃費回復

そりゃーね。
サーモは１個。ラジエーターの入口・出口は２個

この板の賢明な御仁なら皆まで言わなくても（略

それにサーモ自体がそんなに密閉性を求めて無いしね（製造コスト＆必要性

いやー、やっと技術系の話しが出たんでカキコ出来ましたわ
(^-^;

さすがに新品のﾉｰﾏﾙﾌﾟﾗｸﾞ＞電極飛んだイリジ　ッスねｗ
どーしよっかなー。イリジ買うかなー。

＞角が取れていくとそうなるんだぁなるほど

放電ギャップが広がるのと、角から放電しやすい特製がね。エロエロ絡んで（略
プラグが設計通りの本来の仕事してれば高いプラグを入れても効果は無いよん。

点火経路（放電後の戻り経路含む）にお疲れな部分が有ればプラグでその手助けをする事は有るけど
猿人本来の性能以上に能力アップはしないよん。ちゅーかそんな場合は不良ヶ所を治すのが本議本題でして。。。


技術厨はあまり書くと得てして嫌がれるんで。。。終わりにしまふ

俺のもそんくらい消耗してくれてたら交換後に期待できるのになぁ
儚い希望ばかりだｗ


>>574
技術系の話とな？！では素人ながらに疑問に思う事をぶちあててみたりハフンハフン

車やバイクでは低速トルクを補助するデバイスは多々ありますが
違うアプローチ、異なる原理から同じ効果のあるデバイスは
組み合わせるとその分効果増強される(可能性は高い)と思いますか？

やはり積み重ねたほどには効果は多く出ないでしょうか？
コストとか機械の信頼性(シンプルisベスト)とかマシンコンセプトとか
それなりの理由は素人でも想像できるんだけども

実際一つで十分要求に足りるとか色々考えられるけども
昔の2ストの排気デバイス装置では排気タイミング可変型と排気管長可変型が
あって各社採用しどちらも低中速トルクの増強に効果があったようですが
最後に残ったのは殆ど排気タイミング可変型のようでそちらに乗り変えた社が二つ・・
まぁどちらか優れた技術が残るのは当然なんでしょうが
二つ組み合わせた方が効能としては高いと素人ながらに思うのですね、ああ素人コワイ

一部ホンダモトクロッサーで双方を組み合わせていたのが唯一(知る)例だったり
レーサーという例ではいまいち判断材料にならないので
こういった技術の組み合わせについて御一考お聞かせ下さい

※2ストは終った技術だからというのは無しでｗ

まぁホント俺位しかこんな内容に興味ないし
実際試してみるしかないんだけど気になるんだよなぁ

部品まで揃えて実行前段階なんだけど
手間と報われない結果を考えると力でないｗｗ

イリジウムみたいな細いタイプが角とれると真ん中が更にとがって
パット見そこから良く放電しそうなイメージに見えて意外だったｗ

>>576
あ、そんな感じで新品イリジウムがずっと埃かぶりんぐ
今の部品で問題ないし以前イリジウム適当に使ってたときと同じ燃費なんで・・・

あぁ…、何て香しい質問。ムズムズ。
しかしアホー規制が半年以上。。。携帯から長文書くのは辛い。(≧ω≦)

ちゅー事で概略だけ書くと。。。例えば、吸気や排気デバイス。
考慮すべき点はＥｇ内の給排気効率（猿人内の空気の渦（タンブルやスワロール含む））向上
その為には空気の脈動効果、圧力差、温度差を有効利用してる。

んで、いきなり結論に飛ぶけど、同じ経路のデバイス同士は、片方が制御すると、もう片方が引きづられて制御してしまって非常ぉーに制御が難しい。
うちらの職場みたいに１台ウン億掛けてる機械でも（当然コンピュータは優秀）チトイレギュラーが起きると即、変な動きに成る。
土地に余裕の有る大型機器でさえソレなのに、バイクだと（汁

制御系統が縁切りされてれば、効果の有るデバイスは多い方が有利。

御自身でも言われてる様に、金、場所、重量の制限が無ければね。

ご質問の案件から言えば、排気デバイスを弄れば当然、カムプロフィールから何から何までセッティングが変わる。
そうすると吸気側デハイスにまで影響を受ける。

ここまで来ると単品技術云々よりそれを統括調律するエンジニアの能力の方が大きいなぁー
しかも今の技術は深く、狭く成ってるから昔みたいに全分野を理解してるエンジニアなんて……。
大金払ってでも採用したいですわ。

携帯からの長文時間掛かるッス。。。
アホー規制解除してくりぇー

ＰＣからだったら、こんな香ばしい質問、入れ喰いするのにｗ

>>579
AAほど綺麗に鉛筆の先状に磨耗ってわけでもなさそうッス。
前ﾌﾟﾗｸﾞ：ギャップ開いて、片べりしてるカンジ
後ﾌﾟﾗｸﾞ：キツネ色の堆積ブツに囲まれ、Πが無くなってるカンジ

　 ∧＿∧ クワッ!
　∩｀iWi´∩　 先っちょよくワカンナイのッ！
　ヽ　|m| .ノ 　　最近細かいモノが良く見えなくなったの！！
　 ｜.￣｜ 　　試しに飲んでみたコンビニサプリのアントシアニンが効いて
　　Ｕ⌒Ｕ　　　余計にショックなの！！

＞昔の2ストの排気デバイス装置では排気タイミング可変型と排気管長可変型があって各社採用しどちらも低中速トルクの増強に効果があったようですが

↑
排気タイミング可変型＆
排気管長可変型だと狙い所からしてら、相乗効果は極めて難しいでしょうね。

排気管長可変型だと排気脈動を利用してＥｇ内に溜まった空気まで綺麗に引きずり出そうってね（他にも効果は有るけど）

つーか２ストで排気管長可変型なんてデバイス有ったっけ？
有ったとすると、２ストだとチャンバー効果を狙って逆動作だね。
ＲＣバルブ、YPVS、KIPS等、排気タイミング可変型だと、モロにチャンバー効果タイミングの整合性がムズイっしょ

つーか俺が２ストの排気管長可変型を知らないから仮定の話しで語るのが少々マンドクセ。。。


＆技術話しって頑張って素人に理解出来る様に書いても反応が薄くて、時間掛けた割りに虚しさ爆発する事、多々。。。

確かに一つの技術が深まれば一つを深めるのに手一杯で
マルチにやろうとしてもは中途半端の元になりかねないか・・確かに


>>580
＞同じ経路のデバイス同士は、片方が制御すると、
＞もう片方が引きづられて制御してしまって非常ぉーに制御が難しい。
＞制御系統が縁切りされてれば、効果の有るデバイスは多い方が有利。

なぁぁるほどーーとっても納得です
なんとなくもやもやしてたのが見えてきた感じがもりもりと
(タンブルだけググってきたのは秘密)

＞統括調律するエンジニアの能力の方が大きいなぁー
うーんこれも自分で懸念する所だったり、本来は他の部分までそれにあわせて
トータルで設計するのが効能高いんだろうけどもそこまでは出来ないし
当座低回転時だけトルクを増強できればいいという要求レベルがそう高くないのでそれが望み・・
(当座は回転数によるモーター制御も考えてなくて手動で切り替えられれば十分)

いや、携帯とは思えない長文の即レス感謝にたえませんｗ　ｍ(_ _)ｍ

燃費走行してたらプラグかぶっちゃった・・・
意味ねーーー！！！！！！！！！！！！！

>>585
車種公開ギボンヌ

あっやべっ本文長すぎて一回で投下できなかった
しかも携帯の人よりレス遅いぞ俺ｗｗｗ


>>582
あ、そんなに磨耗してたわけじゃないのね、
いやAAがリアルすぎて想像もそのままリアルッてしまったｗ

でも片方だけ磨耗具合が違うって変だよね・・・
燃調か点火かもしくは問題なければいいけど

>>585
4スト？しっかりキャブセットすれば2ストでもかぶらないで燃費走行できるよん
さらにガソリン消費量も減る特典付き！

>>583
実はちょうどそこについて書かせてもらいたかった所でっ(サイコー！)
やっぱり難しそうだけどもそれについてもう少し聞かせて頂きたい

ttp://noda-kenichi.hp.infoseek.co.jp/xr45/saec-diagram.jpg
ちなみに可変タイミング型の構造はこんな感じなんですが携帯でイケるかな・・
通路の一部に別チャンバー室に通じるタイコが回転して通路が開くと
理論上排気管長(排気経路距離)が変化する構造なんですが。

2ストのチャンバーの形状の特性としては大まかに
・排気管長が長いと排気による反射タイミングも長くなり低回転型に
・排気管長が短いと排気による反射タイミングが早くなり高回転型に
なるので、バルブ回転などで低回転時に排気管長が
一時的に長くなったようになるよう作られていました。

んで578では何をやろうとしてるんですか？
今日はもう寝落ちするけど、３連休暇が有れば覗きに来るんで。。。


あぁ……バイク、車、カートで計８台も所有してると治しても治しても。。。
俺の貴重な休みが全てメンテナンスに費やされていく。。。本気で台数減らそうかな。
古いＹＺ１２５なんて、供給終了パーツが増えてるから職場行って、他車の部品加工して作らなきゃ……
夏は熱いし、冬は寒いし……。あぁ、俺用ガレージが欲しい。そこにストーブが有れば完璧♪
アーク溶接は小さいのが有るけど、ミグやティグはボンベがなぁー
田舎に家買っても、夢実現するスペース確保は難かしそう……

それで自分のはこれとは違うタイプでポートの高さと排気(ポート高)タイミングが可変
するタイプ(YPVSと同じ原理)なんですがやっぱりチャンバーを長いタイプとか
に変えると低回転強くなったり、チャンバーによって確実に特性変化が起こるので
排気管長を可変型にして、一時的に管長を長くしたように変化させられたら
低中回転の二つのデバイスを組み合わせてトルクに効果出せるのでは・・・？！
と素人が適当に思いついたのですｗｗ
本当に効果なかったらホンダも本気マシンである
モトクロッサーに投入しないとか希望的観測付き♥

技術屋さんが2ストについてどの程度ご存知か想像できないんですが
排気(ポート)タイミング可変型はシリンダーのポートを
高回転型と低中回転型に変化させるタイプで、
管長変化方とやってる事は別なんですがもしかしたらエンジン内部での
働きかけている所が一緒だと効果で無そうですし

でもチャンバーのタイプで低速トルクでるなら
チャンバーの管長変化デバイスでもトルクでるかなー、
とか悶々としていたところでしてね

実際明らかに見える大きな問題点というか、
絶対無理だろ、見たいな所見えます？技術論理的なところで

>>587
V２なんでどうしても後筒の温度高くなりがちなのでは・・・と。
（キャブセッティングがちゃんとしてないという可能性は否定せず）
かのMVXは前側と後とではﾌﾟﾗｸﾞの番数違ってたって話だし、
一個前のゼル（冷却不全死亡）は後ろのシリンダーがまず逝ったッス。
気が向いた時に前後入れ替えてたんすけどね。

あれ？片肺になるときダメになるのはどっちが多っかったかな・・・？
燃費気にするようになってからシリアストラブルに出くわさないんで・・・
つーかけんぼーしょー？

>>589
時間ある時でもいつでも素人には無謀な話に付き合ってもらえればありがたいです

ちなみに具体的には
純正で排気ポート可変型のデバイス付きの2スト125バイクに
チャンバーに排気管長可変型の部品だけ後付けして
それを作動させた時に低速トルクをゲット

後々は自動かまぁスイッチで高回転使うときには解除するようにしたい、
とこんな妄そ・・じゃなくて計画をハフンハフンと。


排気管長可変の部品はホンダの昔のATECという奴で
チャンバーとエンジンの間に挟むだけでつけられるのが存在して
それを流用するもよし、後容量も色々テストしたいので手動で簡単に
容量を変化させる機構も妄想して材料はほとんど揃えた所だったりします

まぁ無理矢理溶接とか穴あけしてやろうとか技能的にも無謀な所がありますがｗ

>>591／V２なんでどうしても後筒の温度高くなりがちなのでは・・・と。
あ、それは実際よくあるよね

気温によってもシングルエンジンで温度変化でるしV2はよく聞く
でもそれ位の温度変化でプラグの磨耗具合が変わるのがちょっと不思議だった

まぁ壊れてないんだからいっかー
俺なんて最近改造するには最低限の整備だろってやっと重い腰でハアハァした位

自分の文章もごちゃごちゃしてるし自分が整理できないのでまとめます

排気タイミング可変型　YPVS(Y)　RCバルブ(H)　ATEC(S)　あ、さっき書き間違えてた
排気管長可変型　　　　ATAC(H)　SAEC(S)　　KIPS(K)←これは実物見た事ないので自信ないんだけどこちらだという説明良く見ます
ホンダの昔の奴はATACでATECじゃなかった・・・ややこしい

＞つーか２ストで排気管長可変型なんてデバイス有ったっけ？
一応論理的にはそういうデバイスであるとメーカーは謳ってますｗ
ただ80年代中盤過ぎ位までカワサキ意外廃れてしまった感じですね

いつも見てる人がきたら「スレ間違えたか？」とか思うかなーｗ

帰りに安い中古見つけて大型ラジエター買ってしまった
冷却性能に余裕のあった純正面積488→小型面積360→大型面積680
・・・絶対夏でもオーバークール確定だ

しかし小型ラジエターでサーモスタット抜いてると
いくら暖機運転中ラジエター塞いでも少し時間かかるんよね


それにしても､ﾈﾝﾋﾟﾜﾘｰｰｰ平均36ｋｍ／Ｌ位まで落ちた・・・
春以来夏用にキャブセット変えてないからかな、
アクセル操作も前ほどシビアにやってないし要改善レベルだ

うーん排気ポートが高くなると高回転型になるのは確かだけど
もし仮にそれがチャンバーのトラップ効果と関係してなるのだとしたら
確かに言われた通り排気管長変化とかぶって相乗効果難しくなるな・・・

うんむ、もう少し詳しく2ストエンジン勉強しなおそう
ここまでだけでもえらく良い事を聞いた



>>582
バイクの話ですらないんだけど
知り合いがコンビニサプリみたいなの飲みすぎておっぱい少し出てた

結構効くみたいですｗｗ

もちろん性別は♂

カブ100に乗ってる人です。

最近後タイヤをミシュランM35から耐久性重視のブリジストンG556に変更したとろこ、
燃費が5％ほど悪化しました。G556は地面と接地するゴムの厚さがM35の２倍以上あり、
溝も深いため、スタッドレスタイヤにすると燃費が悪化するのと同じような原理だと
思いますが、このタイヤ、自分の乗り方だと3万キロは持ちそうなので逆に困ってます.....。

経済性考えると長期に渡るしなかなか気にくわん状態になっちまいましたね

5％悪化を軽く概算してみた3万キロを燃費50ｋｍ／Ｌとして
�g110円換算すると・・・余計に3300円位かな

M35のタイヤ1本買えるかなｗ
ちょい見でもネット価格2700円だってね(工賃とかもあるだろうけども)

とりあえずリアの空気圧上げてタイヤの抵抗減らしてみるのはどうでしょう？
フロントは制動時のためにあんまり上げるのは危険だけどリアなら
コーナー攻めたりしなければ平気なんで

http://www.asahi.com/car/news/TKY200907150434.html


ハイブリットとか電動自動車の音が静か過ぎて危険や苦情が
発生したので音源発生装置をつける方向に流れを変えるみたいたね

エンジンカットでの惰性走行時に参考とか部品で使えるようになるかなぁ

ケータイの普及も一役かってるだろうけど
歩行者って結構周りに注意はらってないよねー

ひゃっほーーー
巡航速度90→80km／hに抑えてアクセル開度も僅かに抑えて
伏せをある程度したら41ｋｍ／Ｌでたどーヽ(　´ー｀)ﾉ

前はカツカツにアクセル絞って伏せまくってて肩がコったんだけど
今日位に適度にやると疲れないし数字も良さげだ、ここらが落とし所かも

>>602
やっぱり自分がその立場にならないとなかなか注意向かないのかな
車だけの人もバイクの方に注意あまりいきにくいし

>>603
【競馬】騎手の前傾姿勢で記録短縮＝ＧＰＳ使う研究で裏付け - 英ロンドン大が米科学誌サイエンスに発表
ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1247821151/-100

股間にも風が行くので・・・試してみては・・・

職場でタービン油にゴミが少し入ってしまい、廃棄処分するのも勿体ないからチェーンに塗る様に貰って来た（半年前
チェーンに塗ったくったらバイクが軽い♪軽い♪
２０年以上チェーンルブしか使った事が無かったのが悔しい(≧へ≦)
……位に思ったョ。

。。。でもねデメリットもヤッパ有りました（汁
フロントスプロ回りがヌタヌタだからカバー外したら
埃と油がまざってグリス状のが蓋の内側に超！タプーリタプリｗｗｗ
うわぁ〜。。。

しかも足回りに油飛び散るし。
これだけ抵抗減れば燃費にも良さそうだけど、、、ばっちぃ………

あ、（汁の人だ。
【オイルで】ｵｲﾙでチェーンﾒﾝﾃ17ｸﾘ目【ｸﾘｸﾘ】
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1245492599/l50

ｵｲﾙメンテ始める前は、年一回ﾍﾟｰｽでチェーン交換してたのに
スプロケもチェーンもいっこうに交換時期がこず・・・
これはこれで困ったハナシっすね。
スプロケもう２丁落したいなぁ・・・燃費確実に上がるはず・・・

俺もオイルメンテのスレで感化されてメンテはじめた・・・
というか昔はノーメンテだったヒドイｗｗｗ

ホント抵抗の減り方すぎいんだよなぁ
1回転もしなかったのがスルンスルンと。
でも確かに油の飛び散り多いし、あと給油スパンが頻繁で
ノーメンテだったようなズボラ男には無理があった・・・・ので

自作で準スコットオイラーみたいなのとチェーンケース作っちゃった
今のチェーンで6〜7万キロ走ってるんじゃないかなぁもう

>>604
その内容見ると「空気抵抗は関係なかった」みたいなオチじゃないっすかorz

んー
エゲレスちゃんはきちんと風洞実験やったのカナ？とか
空気抵抗の差＜＜＜＜馬の負担が減るって事マナ？っとか。

ところで８０km/ｈくらいで走ってて、左膝をパカーって開くと空気抵抗で左に少しずつ曲がって行く・・・
って２０年くらい前から信じてたんすけど、
コレってプラシーボっすかね？

>>609
それ空気抵抗以前に左に重心が移ったから曲がっていくってオチでは・・・ｗｗｗ

でも80km／h位だと手を横に出しただけでも抵抗感じるっすね
馬って何km／h位でるんだろ・・パソコンってほんと便利(ググ中)

調べた結果おせーてね

ま、おんまさんの話にかぎって言えば、あっしたちがリュックサック（死語）を背負って走るとして
ゆっさゆっさ揺れるリュックと揺れないリュック、どっちが走りやすい？って次元じゃねえっすか？

あ、それとこれまた２０年モノ情報なんすけどね

ダート＜＜＜砂＜＜芝生＜濡れた芝生　でタイムが短いってハナシをウマキチから聞いたンスよね。
ウマ吉曰く、「濡れた芝は蹄が程よく滑ってタイムが縮まるんだってさ！不思議ダネ♪」だと。

俺は空気で手を使って揚力を感じるのが好きだ
馬は60km位だったと思う

うぉ馬すげぇ

時速75km／hとか出るらしい
区間平均で60km／hとか

馬すげぇよ馬

もちろんサラブレッドの競走馬とかなんだろうけど


>>612
おそらく馬は体を伸ばしたり屈っしたりさせながら走るんで
重さ以上に人間乗馬フォームでその動きを阻害してなって事かも・・？

ガムテープ貼られた猫がまっすぐ歩けなくなるような・・・例えるとよけい難しくなりそうｗ

時速60km／h以上なら空気抵抗少しは影響出そうなものだよねぇ

ぬこといえば・・・

ぬこが歩けなくなる秘奥義をやはり２０数年前に友達から伝授されたッス。

・・・とはいえあまりにもスレ違いッスね・・・・自重。

と、もったいぶって見るテスト。

そこは秘奥義動画でうP→動物虐待だとか叩かれる→祭りの展開に期待ですよ

　　　　　北斗猫歩破惨拳
　　 ＼　 　ﾃｰﾚｯﾃｰ 　 　 ／
　　　　＼　　∧_∧　　　／
　　　　　|∩(　･ω･)∩|　　　
　　　 ／ 丶　　　　|/　 ＼
　　／　　　（ ⌒つ´）　　　 ＼


世に放たず、墓まで持っていくべき・・・封印奥義ッスねｗ

いやいや、そこまで言ったら。気になって寝れないJamaica

ぬこ　こつばん　人差し指＋中指　トントン　女の子座り　前足で　逃げる　かゆ　うま

jun 9， ２００９
夜同僚のスコットとエリアス、研究員のスティーブと燃費のハナシになった。
スティーブの奴、オレのバイクはやたらいい燃費だぜ！とか自慢してやがったがきっといかさまにちがいねェ。
俺たちをばかにしやがって。

保守

jun 12， ２００９
だから俺は奴のバイクに細工してやる事にしたのさ。
まずは空気圧を微妙に低くしてやった。
それだけだと心配なのでチェーンにネジロック剤塗ってやったさ。
ざまぁみやがれ。

jun 14， ２００９
昨日からずっと待ってるのに夕方になってもスﾃｨーブの野郎が現われねェ。
それとなく燃費のハナシを持ち出してからかってやろうとウズウズしてるのに。
いらいらするんで、腹いせにあの犬どもの飯を抜きにしてやった。
いい気味だ。

とりあえず保守

土曜日苗場で野外コンサート見て、日曜日は柏崎の花火を見て来ますよっと
尺玉３００連発！３尺玉２発同時打ち上げ♪原発Moneyをナメちゃーいかんぜよ

jun 15， ２００９
今日、研究員のおえら方に新しい燃費向上グッズの試用を頼まれた。
コードが２本出てて、緑路色のランプが１個ついたやつだ。
なんでもコレを取りつけると、飛躍的に性能があがるらしい。
エリアスはコンサートに行ってて留守、スコットもメシ食いに出てていない。
オレがありがたく一人占めすることにする。

ヒャッハー

さすがレーシングプラグ、最近様子みた時は見た感じ磨耗や
ギャップ測定も問題見当たらなかったのに高回転回んなくなった@7〜8000km

いくら2ストでもノーマルならこん位じゃ高回転回らなくはならないんだが
やっぱイリジウムでもなんでもないのに細い端子してるだけあるな

ノーマルの更に番手も落とした奴使ったら燃費32ｋｍ／Ｌ位までおちてもた
なんなんだ、前ノーマルプラグでもここまで落ちなかったのにな

真夏用キャブセットと含めて色々対策する必要がありそうだ

念願のビッグラジエターをつけたぞー



炎天下なのにちょっぴりオーバークール
小さいのに付け直そう・・・すこし重いし

やっぱりラジエター小さくて水の量も少ない方が
エンジンの負担少ないのかなぁ・・たいした事ないか

ﾌﾋﾋ
ねんぴ　わるい　めし　まず　い

>>629
な懐かしい。
こ・・・　れ　バイ　ハ　ザ

（日誌はここで終わっている）

がす・・うま・・


とか言いながら最近マイズゥンビーが食欲旺盛になってきた
普通夏はバイクも、人間だって食が細るもんなのに

タイヤ空気圧上げてみたがダメ
ホイール空転チェックしても問題なし
キャブセッティング夏の気温にあわせて薄くしてみたがダメ
チェーンも潤滑良好なのに燃費1割ダウンて・・・

とりあえずエアクリも5000kmなので掃除してみた、もう神頼みレベルだな

>>631
　　ヽ､.三 ﾐﾆ､＿ ＿＿＿ _,. ‐'´／/-─==＝＝=-､ヾ 　 　 　 ／ヽ
　　　　　　　 ,.‐'´　`''‐- ､._ヽ 　 /.i　∠,. -─;==:- ､ゝ‐;----//　ヾ.､
　　　　　　　[　|､!　 /'￣r'bゝ}二. {`´ '´＿_ （_Y_）,. |.r-'‐┬‐l l⌒　| }
　　　　　　　 ﾞl |｀}　..:ヽ--ﾞ‐´ﾘ￣ヽd､　''''　 ￣￣　 |l　　　!ﾆ! !⌒ //
.　　　　　　 　 i.! l .:::::　　 　 ｿ;;:..　 ヽ､._　　　　　_,ノ'　　　　　ゞ）ノ./
　　　　　　　　 ｀ ｰ＝=--‐'´(__,. 　 ..、　￣￣￣　　　　　　i／‐'／
　　　　　　　　　 i　　　　 　 .:::ﾄ､ ￣ ´　　　　　　　　　　　 l､_／::|
　　　　　　　　　　!　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 |:　 　 |
　　　　 　 　 　 　 ヽ　　　　　ｰ‐==:ﾆﾆﾆ⊃　　　　　 　 　 !::　　　
俺達はとんでもない思い違いをしていたようだ。これを見てみろ。
まず「燃費向上」をローマ字で表記する
nenpi-koujyou
これを逆にし
uoyjuok-ipnen
日本語に直し
うおｙじゅおｋ−いｐねｎ
クオリティの高いレスしかここ（燃費厨）では相手にされないことを考え
末尾に「だからオカルトグッズでもなんでも付けてみるお！」を加える
うおｙじゅおｋ−いｐねｎだからオカルトグッズでもなんでも付けてみるお！
そして最後に意味不明な文字「うおｙじゅおｋ−いｐねｎ」
これはノイズと考えられるので削除し残りの文字を取り出す。
するとできあがる言葉は・・・・・・

キバヤシ日本語でｵｹ！

マジメなハナシ、燃費すっげぇワリィんスけど・・・
もしかして世界規模で燃費悪化してるんじゃネェッスかねー？
地球温暖化とか太陽黒点の異常活動とかが原因で・・・

あーそうだキバヤシのデンパ理論見てたら思い出した♪
プラグ以前の奴じゃなくて新品に換えてみるのも有だった

エンジン内部じゃありませんようになむなむあーる

>>634

はっ俺たち大事な事を見落としていたんだ
太陽黒点の動きにより地球全体の電磁波が
ノストラダムスの予言する・・ﾅﾝﾀﾞｯﾃｰｰ(ネタギレ


ところで最近、その環境的に風強い日が多くないっすかー？
去年の夏とかこの季節ってこんなに風つよかったかな・・最近風速も
1日の燃費結果に加えてるんだけど去年はさすがにそこまでやってなかったｗ

>>636
前にも書いた気がするんスケド、強風多いっすよね？気のせいじゃねえッスよね？
TVでやってたんすけど、フツー太平洋側に出来る梅雨前線がなじぇか日本海側に出来てしまい
結果海側から陸地に吹き込む風がうんたらかんたら・・・って言ってたッスよ。
関東は梅雨明け宣言後に曇り＆局地雨ッスもんね。

もしかして風速のほかに湿気も記録するべき鴨・・・

うーんやっぱりねぇ
夏ってあんまり強風吹くイメージないんだけども
夏になっても弱くならないよーな

なるほどそれで雨かそうじゃなくても湿度が高いのね・・・
風だの湿度だの燃費に悪いのばっかりでもー自然には逆らいきれ・・

あ、最近運動不足ですこし荷物が増えてるのもあるのも、これは人災だな

>>631
よくわかんないんだけどさ、
夏って、燃調は濃くするんじゃないの？？

ってか漏れのターボ車（FD）は温度高い時は濃くして
エンジン焼きつかないようにするんだけど。
どういう理論で夏に薄くする必要あるか教えてケロ

>>639
空気膨張　含有水分増加
よって空気中の酸素密度の低下
→必要ガソリン現象

>>640
現象→減少　　間違えたｗ

空燃費を考えれ

ターボ車のガソリン冷却はまた全然違う次元の話し
ちゅーか、安全にパワー出す為にドカスカガソリン冷却するのってレベルの低いエンジニア。。。
先にキッチリ冷やし系を充実させろと。。。（水、オイル、空気）

高負荷時のノッキングに至る過程でもエロージョン、デトネイションをしっかり考えて（ｒｙ
ｅｔｃ、ｅｔｃ

改造ターボ車が夏場に燃料増量するのは
混合比云々とは別の理由で冷却の為

ドバドバ燃料ぶっ込めば気化熱等で燃焼室が冷えるんじゃん？
カブる寸前くらいまで濃くしてやれば燃焼速度も遅くなるし
発熱が抑えられるじゃ〜ん
てな理由

勿論燃費はガタ落ちになる　パワーもﾀﾞｳﾝする
そうしないとオーバーヒートや異常燃焼でブッ壊れるからｗｗ

↑正確には、パワーが落ちるのは燃料を増量したからと言うより点火タイミングを遅らせてるからだね
燃料増量がパワーダウンに与える交換は
点火タイミング＞＞＞…＞＞燃料

バイクの燃費スレに車しかも改造ターボの話なんていらないよ
インジェクター車はノーマルならエンジンに最適な燃料噴射するしね

車の方が緻密な制御してるから、燃費を語る上で知っといて損は無いけどね
(´Д`)

燃費が気になってればセフセフ

車の話とかはどこまで知識を得て使おうかって線引きで変わるやね
即役立つものを求めるか、基礎知識や参考としてまで生かそうかとかね

>>639
631だけれども、もう他の人が全部書いてるから楽だねｗ
空燃費という意味では夏のが濃くなるんで薄くする方向です
気温が高くなると空気が膨張して、酸素濃度が少なくなるので
それにあわせてガソリン量も減らすのが、燃調の上ではセオリーです

機関保護のためにガソリンの気化冷却力を使う話とは別って事で。
たしか人が(準少年レベルなので信憑性すくないが)言ってた話じゃ
GSX-R1000とかである回転数から冷却のためガソリン多く
噴霧するとかなんとかって聞いたけど、どっちかというと
そっちの意味だと思う夏にガソリン多くってのは
温度が高くなりすぎるようなケースじゃないかな。

エアクリ掃除して今日は38.4ｋｍ／Ｌまで回復した！(40ｋｍ／Ｌ指標)
多分誤差とかなんだろうけどな・・

明日は新品プラグで更にイリジウム投入するぜ！



・・・・うわ、長期放置してたから見っからねぇ

お探しのイリジウムなら今俺の横で(ry

ﾁﾗ裏ッス。かなり前荷書いた「F・Rスポロケ・ﾁｬｰﾝコマ数が全て偶数はNG伝説」について別スレにて検証中です。

おまいかw

へい。
アタマ悪いんで・・・

ま、いちおーｵｲﾙﾒﾝﾃしてるんでまずアチラに投下なんすけど・・・
答えが出なさそうだったらどこ行こう・・・

>>651
おいおい、あんたか。ｗ
クリクリしてれば気にならんだろうがｗ
皆さん、クリクリしてますか？
スゲー抵抗が落ちますし
燃費も良くなると思うし、
精神衛生上もすごくいいので
ぜひお試しください!!ｗ

イリ子かえってこいよ・・・そうじゃないと安子に浮気しちゃうよ


しかし別スレ279の人のやり方は検証方法として良い感じするなぁ

>>656
んー。
スプロケをF、Rの順で交換して様子を見る
至極まっとうだと思うンスけどね、
同じ現象が起きたとしたら、原因は結局ナニ？って事になるんスよね。

考え見たらGSXの話、実際がはっきりしないのに例えにもならんな・・

>>657
確かに、分からないと次のスプロケ丁数選定の時とかに生かしにくいかなぁ
うーんなんでだろ

オイルメンテいいよね、抵抗もいいし
チェーンの寿命や状態にも良い、最高っ


しかし何故1コマおきなんだ・・・
ハッ！？チェーンのコマを奇数にすればいいんじゃね？！



繋ぐ方法はなんとか考えてけれ

そんな駒を見たことあるぞｗ
耐久性は知らんがｗ

写真撮ればよかったんすけどねー。
ものの見事にﾁｬｰﾝのローラーが茶・銀・茶・銀・茶・銀・・・・ってなってて
シマヘビみたいになってたんス。
全てが偶数って事が関係してるのは間違いなさそうナンスけど、じゃあ走行に支障が出るか？って次元なのかどうか。

あ、それとつい先日、ろくすっぽメンテしてないで限界まで延びてｵｲﾙっ気なくカラッカラになった同僚のチェーンを新品に交換したんすけど
「クタクタになってる古いほうが軽い？？」って思ったンスよ。

飛んだｵｲﾙ分＋磨耗分だけ軽くなった？ってそんとき思ったんすけど・・・ありえると思いますか？
約１２０コマだから一個あたり２ｇ軽くなってたら・・・ステーキ一枚分軽いｗわけッスけどｗ

つくづく量ってみりゃよかった・・・って後悔してるっス。

メカ畑の人、ありえると思います？シールﾀｲﾌﾟ５２０チェーン・３万ｋｍ程度の走行でRスプロケとんがりまくり、伸びきり過ぎて
コーナーでチェーンが外れるほど酷使されたブツなんすけど。

たしか高負荷時にはチェーンで直接金属同士が触れるので抵抗が増える+危険だったかと
手でゆるゆる動くほうが抵抗が無さそうな気がするけどね

>>662
それとは別の車両（JADE：250）クタクタのタルっタルのチェーン調整なんスけどね、
センスタ掛け・N・手回しエイッ！ってやると１０回転くらい回るンスよ。軽やかに。
遊びはホントスイングアーム削るくらいタルタル。
アッシはどう頑張っても５回転半。（VT250FN）
遊びは規定値・・・気持ち少なめ？ってｶﾝｼﾞで。
残念ながらそのオーナーは燃費？ナニそれ、美味しいの？って人なんで
タルタルチェーンと燃費の因果関係はわかんネェッス。

タルタルチェーンてなんか美味そう


軽くなるってのは抵抗じゃなくて実質重量かぁ
確かにいくら丁数が偶数で怪しいが、
しかし完全に1個飛びってのはなんか変だよなぁなんかひっかかる


内プレートと、外プレートのピンで磨耗具合が異なる・・・
てのも無理があるな、そんな設計にゃせんだろうし

>>664
いや、内プレートと外プレートの線が臭いとにらんでるんスよ、アッシは。
たかだかプレート２枚分ピンが長いだけだけど、かかる力が違ってきて
極僅かに外プレートが延びちゃってるのでは？と。

うっすら錆びる＝ミクロン単位の差（最近はナノメートルっすねｗ）なんで・・・
いつぞやのベアリング膨張のように工学的な意見をお待ちしてますッス。

アタマいい人に質問。

同排気量で単気筒・２気筒・�B気筒・四気筒のバイクがあります。
全てギアニュートラル・アイドリング１２００ｒｐｍに調整してあるとして・・・
アイドリング１０分間して・・・ｶﾞｿﾘﾝの消費量、けっこう違うと思う？違わないと思う？

アイドリング10分程度ならペットボトルキャップ1杯分も違わないんじゃない？

>>667
以前計測試したンスけどね（かなり大雑把ｗ）

・２５０V２ｴﾝｼﾞﾝ・１２００ｒｐｍで１２分５５ｃｃ消費。

目的地目指して都内を７ｋｍ移動。所要時間２２分・信号待ちをカウント：7回、７分４８秒。

単純計算すると、１時間走ると２０回程信号にひっかかり、２４分近く停止してる計算になる。

前述のアイドリング計測の数字をぶち込むと、１時間あたり１０５ｃｃ、つまり１割ガソリンをムダにしてる・・・？

で、イメージだと多気筒のほうがｶﾞｽ食う気がするけれど・・・

”アイドリング≒無負荷⇒一回あたりの吸気量＝２５０ｃｃ”なんだからさほど違わないのでは？と。

キャップ一杯、５ｃｃくらいッスかね・・・・

理論上の数値と実験値、知りたいんすよねェ・・・。

>>668
すんません！！計算おかしいッスもっぺんやりなおしますから突っ込みナシの方向で（汗）！

排気量とｴﾝｼﾞﾝ回転数が同じだったら消費量は変わらないと思うよ。
本当に厳密に言うと気筒数が多いほうがクランクジャーナルも多いから
摩擦発生するって言えばそうなのかもしれないけど･･･
そんなの同じﾊﾞｲｸでも固体が違えば燃費は違うんだし
それくらいのレベルだと思うけど。

深夜にお付き合いくださってありがとごぜまス。

で、本題はこっからなんす。

�@カブ：５０ｃｃ（単気筒・４ｓｔ）

�AアドレスV１２５（単気筒・４ｓｔ）

�BVT250FN（V2・４ｓｔ）

�CSRX２５０F（単気筒・４ｓｔ）

�DVMAX（１２００V4・４ｓｔ）

番外：RG１２５（２ｓｔ）


・・・排気量（吸気量？）で考えた時、アイドリングに限って考えるとグラフは直線を描く？描かない？

アッシのアタマだと直線になる気がするンスけど（´・ω・｀）？？？

グラフ？横（ｘ軸）が何で縦（y軸）が何で考えた場合？
y軸は時間かな？

どういうグラフを１〜5で書こうとしてるのか
伝わってこないのですが･･

×　y軸は時間かな？
○　ｘ軸は時間かな？

ひゃーごめんなさい。例に挙げた車種はテケトーです。

５０・８０・９０・１１０・１２５・１５０・１７５・２５０・３５０・４００・５００・５５０・６５０・７５０・８００・９００・１０００・１１００・１２００〜
かりに５０ｃｃ（４ｓｔ）を基準＝１．０として、そのまま２５０ｃｃなら5倍、１２００ｃｃなら２４倍のｶﾞｿﾘﾝをアイドリング時に消費してるのならば
アイドリングストップした時の指標になるよなーっておもって。

また２ｓｔと４ｓｔ、単純に考えると２：１でアイドリングの無駄なのかな？って。

業務連絡ｗ ID:UUSUg4Thさん、コテつけるかカキコに特徴つけてくだしやｗ

あーネルまえにカキコ。
最近マツダのCMで”街中では４０数％停止状態”ってやってるっスね。
実際そうなんすか？四輪？
それとエコタイヤを実際付けてみた人とかいたらハナシ聞きたいッス。
グリップとかワルイのカナ？我慢出きるレヴェルなのマナ？

おやぬみなさいﾉｼ

社外のデジメーターの機能で
セカンドトリップメーターを０ｋｍにしてから走行中の時間を記録する機能がある
その時計はアイドリング中には進まないからその時間を使って停止時間が計算できる
その計算だと、
都内の平日は６０％休日は６５％が停止状態
千葉・埼玉・群馬の市街地は平日３０％休日４５％
どれもすり抜け一切しない4輪と同じ走行方法で平均２〜３時間走って出た数字

>>677
その社外デジメーター、どこのでおいくら万円かｋｗｓｋ教えてくださいyo！

だいたいどこのデジメーターでもついてる機能だと思うけど
俺のは安さ重視でエースウェルの１．５万円
ライディングタイムって機能だよ

ttp://www.acewell.jp/product/2802/2802.htm

排気量だけで見ると
アイドル時の燃料消費は各車バラバラ（直線グラフにはならん）だった稀ガス
500は50の１０倍食うかとゆーと
そうでないのもあるし　もっと食うのもある
排気量が大きければ当然消費は増える傾向だが

低速モリモリ系のモッサリエンジンだと
アイドル時に燃料絞っても割りと平気
でも絞りすぎると過熱傾向が出る
クランク重め、1〜2気筒のマッタリバイクが相当
但し２気筒は爆発間隔の設定によって不安定になりやすい

逆に軽いクランク、不等爆発、高回転型なんてのは
濃い目多目の燃料吹いてやらんとアイドル安定せず
多気筒、高出力の２スト、V型などにこの傾向がある

その他に
キャブのスロー（アイドル）系がどーゆー構造になってるか
メインをそれなりに遮断してスロー（パイロット系）を独立させてると細かい制御が効く
アイドル時にもメインから多く燃料出てるとか
スローもアイドルも兼用なんて構造だとアバウト

>>676
あれ、なんか急に知的回転数とか好奇心とか上がり始めてるｗ

容器なんとかしたら
今度は自分も正確にアイドリングの消費量はかってみたいね

最近燃費わりーとか言ってる位なので

昨日の帰り、燃費走行してたらすこし遅かったみたいで
トンネル内部で車から接近してきたわけですよ

燃費走行でエゴドライブになってもいけないし
加速しなくてはいけなかったわけですよ、でも最近の
ストレスからプチっときてウイリーしてしまったわけですよ

そこを後ろにいたV125に乗った子連れ外人が見てて、
次の信号待ちでおとーさんだけじゃなくて子供まで
ベリーグッド！とか興奮されてしまったわけですよ

あれ？またウイリーしないといけないの？とか
やってしまったら燃費32まで落ちました。


後おとーさん、ああいうのは子供の教育のよくないから
一緒に喜んでちゃいけません。


燃費も20％減だしマナーは80％減

「よーしパパもウィリィ、やちゃおうカナ」
「イェ〜！ダディ」

グイッ　⇒　グヮッ　⇒ガッ　⇒　ピーポーピーポー　

JADE海苔ですけどどうかしました？

あ、いらはい。
とりあえず燃費向上ドコまでいけるか？ってスタンスなんすけどね
わりと車種別スレだと燃費厨は阻害されがちなんで
お誘いしたンスよ。

パパぁ！！(涙
日本人はみんなあんなじゃないからねパパ・・

ちなみにレース用プラグは徹底的にカーボンこそぎ落として
プラグギャップ狭めたら普通に復活しました

いやイリ子がまだ帰ってこない・・・

>>685
どんなスレでだって阻害対象っすよ(´ー｀)

>>686
おかえりなさい。アニキはここが巣でス。隔離スレでさえもうついてこれて無いッスよ・・・みんな。
V125：あっしのイメージだと親子揃ってバックドロッピなん巣よね。

隔離スレでも一人位にしか相手してもらえない子でした(´ー｀)



>メインはJADE。セカンドは07CBR1000RR。
しかし、なんか違和感を感じる・・・

俺もV125車体小さいしウイリーしやすそうに見えるんだけど
意外とそういう話聞かないんよねぇ
昔のJYOG(違)の方がそんな話がバンバン・・・

あそこはクリクリ⇒あは〜ん♪の快楽追求で変態ぞろいだから、わりと食いつきそうにおもったんすけどねぇ・・・
JIYOG（違）⇒JOGアプリオに移る際に”フロントアップしにくいようにアライメント変更しますた。”みたいなアピールしてたっスよ。

ID:tz7q3z13さん

燃費は気になるけど右手が言うこと聞かないw16000迄ぶん回してますｗ
メカ的な効率が気になり、参考にROMってるだけです。

手ぶらってのもアレなんでこんな乗り方の参考燃費置いてきますね。（参考になるのか？）

直近10回

22.43km/l　 ←今回
23.61km/l
25.14km/l
24.58km/l
23.02km/l
25.39km/l
22.19km/l
21.11km/l
22.66km/l
20.95km/l　 平均23.11km/l 　

>>689

そうですか？wJADEは通勤＆町海苔、CBRは盆栽ですw
元はボアうpNS-1、TZR-RS（３XV)、CBR体制だったんですけど、TZR盗難に遭いまして・・・。
NS-1での通勤＆町海苔が色々な意味で辛くなったので
速い安い旨いJADEに乗り換えた次第です。