ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート14

みさいる放置ヽ(´ー｀)ノ
前スレ
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート14
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1112672155/
◆過去スレ
ガンマ乗りが集まるスレ（全部）
http://ton.2ch.net/bike/kako/1006/10063/1006313580.html
ガンマ乗りが集まるスレ（全部「）パート２
http://plaza.across.or.jp/~yyuuta/link/2ch/gamma02.html
ガンマ乗りが集まるスレ（全部Γ）パート３
http://hobby2.2ch.net/bike/kako/1035/10356/1035649161.html
ガンマ乗りが集まるスレ（全部Γ）パート4
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/bike/1042707946/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/bike/1050577732/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部「】パート5.5
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1053491205/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート６
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1064133426/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート７
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1072285403/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート8
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1075310760/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート８．５
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084446441/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート９
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1091747827/

ゴメソ。
パート15の間違いだった。

◆過去スレ
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート10
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1096812656/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート11
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1100526178/l50
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート12
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1105099126/
ガンマ乗りが集まるスレ【全部Γ】パート13
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1108224309/l50

騎士鉄さん乙です！

屑鉄には宇宙パワーが足りない。

寧ろ宇宙パワーが過剰気味

みさいる放置ヽ(´ー｀)ノ

>>2
削除以来だして濃い

スレタイの通し番号が違うぐらいは問題なし。

>>1
乙です。

鉄っあん乙
今日もｶﾞｿﾏが映える天気だったぜ！

宇宙パワーで1000乙

　 　　_, ._
　（　´_ゝ`） ＜新スレ乙です。
　　( つ旦O
　　と＿)_)

やはり文章は５行以下で簡潔に書くべし。
（行間は１行とは数えず、文章が５行以下だ）

やはり宇宙パワーが足りないな。

最近ミサイルさんがおとなしい件について

ミサイル放置（調子のらせてまたネタを提供してもらおう）

>騎士鉄十字章柏葉付
おはようございます。昨日の戦績は
対CBR1000R　NSR250　引き分け
対05R-1 03R-1 ハヤブサ 余裕勝ち

NSRと引き分けが一番くやしい！
　

今日からγオーナーになりました！
今後よろしくおねがいしまつね

俺と同い年の子です。かわいがってあげないと･･･ｗ

某スレさ〜ん、出番ですよー！

>>15(919)ｻﾝ
リッター４stモンスター相手に引き分け以上ってのは凄いですね
きっとＮＳＲのライダーは１５ｻﾝと同じような熱い２st野郎だったんでしょう

ＶＪ２１とＶＪ２２のガソリンタンクって同じ？
２１のタンクを２２に付ける事は可能なんでようか？
２２乗りなんだが、スゲー綺麗で新品同様の２１のタンクが格安で入手出来そうなんだが。。

同じではない（これだけは間違いない）

つけて付かないことは無いと思うが（推測）穴位置が同じかは知らない。
フィッティング悪そう（推測）

ミクニのエアジェットについて
キャブセットにはある程度揃えないと、と思うのだがバイク屋でも純正以外は分からないらしい
通販でも売ってるところが見つからないので純正でなんとかならないかと思い調べてみた。
VJ22に使われているエアジェットで以下のモノは手に入る。
　0.6（M,Nを除く型のMAJ）　　0.7（M,NのMAJ）
　1.0（P,RのPAJ）　　　　　　1.1（M_SPのPAJ）　　1.3（M_SPを除くSPのPAJ）
他に純正流用で
スズキRF400のMAJが 0.8　　RF600orRF900のMAJが 0.9
ヤマハTZR(2YK)のMAJ/PAJが 1.2　　ヤマハTZR(1KT)orR1-Z(3XC)のPAJが 1.4
ヤマハTZR(1KT)のMAJが 1.5　　これで0.6〜1.5まで揃う　
サービスマニュアルなど見たわけでは無いので確かなことは言えないが
ミクニのエアジェットは恐らく全部同じ形だと思うので表記を見る限り使えそう
このへんのブツを知ってるヤシがいればハッキリするけどね
調べては見たものの、ハッキリしないので実行に（注文に）移れないので無駄な労力だった
バイク屋に聞いてみたが、現物が無いので分からんと返事が来た
あとは0.5くらいだが、TZR(3MA-01)のMAJ2が#50ってことはφ0.5ってことなのだろうか？
ここら辺はまったく不明。後方排気に乗ってるヤシの光臨を望むｗ

長々とｽﾏﾝ

>>21
普通に売ってる。

AJ（MAJ/SAJ共通）:RS/HS/HSR（←ミクニキャブの型式）用
　プロト　品番BS30/97　#0.4〜2.0まで、0.1飛び
こちらは単品売りで、1個@450くらい。

>TZR(3MA-01)のMAJ2が#50ってことはφ0.5ってことなのだろうか？
ちがう。
#50たらいうのは、何かのMJを流用していると思われ。
ミクニのMJ番手は、流量係数に比例している。
すなわち、圧力差が同じなら、#100は、#50の倍だけ流体が流れる。
ミクニでも、バイク用キャブのエアジェットは、単なる穴径だけどね。

ケイヒンのMJは、単純に穴径
#150は、φ1.50mm
なので、同じケイヒンのMJでも、形が違えば同じ番手でも、流量係数が違う。

今思ったんだけど、キャブセッティングって恐ろしいくらい金かからない？ｗ
6個で1200円とかのがあればいいのにね。SRとかみたいに

個人的にデトネとハイオクと2stの関係をもう一度聞きたいなぁ

>>16
　 　/ノ 0ヽ
　＿|＿＿_|＿　　　
　ヽ（ # ﾟДﾟ）ノ　
　　　|　个 |　　　
　　ノ|￣￣ヽ
　　　∪⌒∪

本日をもって貴様はただのバイク乗りを卒業する
本日から貴様はガンマ乗りである
兄弟の絆に結ばれる
貴様のくたばるその日まで
どこにいようとガンマ乗りは貴様らの兄弟だ
多くは峠へ向かう
ある者は二度と戻らない
だが肝に銘じておけ
ガンマ乗りは死ぬ
死ぬために我々は存在する
だがガンマ乗りは永遠である
つまり―――貴様も永遠である！


>>17
サー　ちと出遅れますた。　サー

>>15 919　クン
遅レスだが。

やるのう。
ヲリも見習うわ。

>普通に売ってる。
ｳﾎﾞｧ　調べたのは無駄だったか

でもありがとう　プロトの買うよ！

>>23
>6個で1200円とかのがあればいいのにね。
いや･･･。
それも普通にあるわけなんだが。

オーうまいがぁxｓdfvdvsgvｇふじこｌｐｌｐｌｐｌｐ；＠；

騎士鉄ちゃんのガンマのカウルを舐め舐めしてくるorz

>>28　23　クン。
デイトナにある。@6個入りキット。

#240〜#10飛び〜#290　の6種類。
各2個入り（=計12個）
品番31086　@2,520（税込み）

ちなみに、R1-ZとパラTZR用。

パワージェットもあるよ。

キャブのインナーパーツってどんどん入手しづらくなってるよな。
バイク屋行ってもわからないとか言うし。
用品店もビクスクの部品は大量にあるがジェット類はあっても極小量。
どちらの店員もどうやって注文すればいいのかわかってない場合が多く
「プロトのカタログに載ってるんですが」と前置きが必要。
ネット通販もちょっと前までバラで注文できたが今は準備中。
復活するのかどうかも疑問。

最近ＶＪ２３に興味有るんですが、車両特有の不具合は存在しますか？
部品の供給事情なども知りたいのですが。
購入予算は込み込み60万円以下が目安です。

実はMC21のセンターシールがお亡くなりになり補修しようとガスケットキット頼んだら欠品で
これからの保守に危険を感じて最後発車に乗り換えようと画策してます。
対抗馬は3XV(SPR)が候補に上がってます。(大型は既に998sが有るので必要ありません)

性能はどれも似たり寄ったり。
不具合もそれぞれだし、個体差もある。

６０万予算があるなら、低走行距離（メーターは信じるな、消耗品で見ろ）
大きな転倒なし、高年式、保管状態がいい。長期放置なしのバイクなら
TZRでもガンマでもNSRでも何でもいいでしょ。（アプだっていいし）
後はスタイルで選ぶかだね。

>>31
>最近ＶＪ２３に興味有るんですが、車両特有の不具合は存在しますか？
998Sほどの不具合はありません。
特有な不具合は、馬力を出すと、クランクジャーナルが滑って位相が狂うことくらいです。
ジャーナルは溶接しましょう。

>部品の供給事情なども知りたいのですが。
998Sよりはいいみたいです。
ただし、色物は素早く欠品します。
ラッキーはもうダメぽでしょう。
FRPカウルにしましょう。

>購入予算は込み込み60万円以下が目安です。
楽勝でしょう。
きっと良い物件が見つかります。

>これからの保守に危険を感じて最後発車に乗り換えようと画策してます。
賢明です。
エンジンの設計年次は一番新しいですし。
でも、所詮Suzukiなので、楽しめます。

>対抗馬は3XV(SPR)が候補に上がってます。
馬力を出すのがマンドクセ〜ですよ。

３ＸＶ→ＶＪ２３に乗り換えたものだが、
ＶＪ２３と比較しても３ＸＶはとっても良く、
ハンドリングなんかはＶＪ２３より良いと思うが
整備が非常にメンドクサイ。ちょっとした整備でも鬱になるくらいやりにくい。
その点ＶＪ２３はスズキ車には珍しくやりやすい。
頻繁なメンテを要求されるこの時代のレプリカでこの差は大きいよ。

どっかでVJ22のフレームにゴガンのエンジンを載せるっての見たんだけど、
あのキットって日本で売ってないの？

てゆーか、誰かやってる人おらんの？

末広というショップがγ専門じゃないけれどTZRにRZVのエンジン積んだりしているよ。

でも最近は排気量の異なる物同士の組み合わせはやらないって

>>35
http://www.rg500jp.com/rggamma.htm
ここで売ってる
SQ4海苔としちゃやってみいたいがリスクおっき杉
ｵﾁﾞｻｿなんで事故起こした時の事（車検や保険・税金）考えちまう

前スレで俺と同じ症状で、排気バルブが作動しなかった人はどうなったのかな？
上手に、スペーサでも入れて解決心だろうか。気になる。


排気バルブに関してお聞きしたいんですけど、
ＳＭを見る限り、排気バルブは8千回転〜作動するんですよね？
これだと逆にみれば、車両の個体差によっては、作動が9千だったりするんですかね。
前に、レッドまで回っているにも関わらず、トップＳが160位しか出なくなってきた点を、
「クラッチ滑りでないのか？」というアドバイスを頂いたんですけど、
どうやらソレではないようでした。

それで前々から気になっていたんですが、俺の21は排気バルブの作動により、
加速感を感じるのが、１速の9000回転〜のみで、2速からはそれを感じないんですよ。
ですから、もしかしてレッドまで回っているにも関わらず速度が出ない原因は、
やはり排気機構に問題があるのではないのだろうか？　と感じてきました・・・・

22のアクチュを使っているのが問題なのか、イグナイター等の電装に問題があるのか・・・・

前に「俺の21はノーマルだけど5速レッドで180以上だけどな」って発言を聞いているだけに
マジで悲しいっす・・・

>>36-37
うい。末広は知っとります。
排気量が異なるのをやらないんじゃなくて、
２ストの新規登録が出来ないんで無理って話。

>>38
それだッ！ありがと。
漏れはレース用で考えてるんで問題なしかも。

しかしRG500.comって日本語のページがあったのね。
知らなんだよ。

JimLomasのチャンバーって安いけどいいのかな？

>39
俺はVJ21のノーマルだけど１速では８０００位までしかまわさないよ
理由はそれ以上まわすとタコメーター読みが怪しくなってレッドゾーン
じゃないのにリミッターがかかるんでエンジンに優しくないから
また、１−２速のシフトで抜けるとミッションに優しくないから

＞＞それで前々から気になっていたんですが、俺の21は排気バルブの作動により、
＞＞加速感を感じるのが、１速の9000回転〜のみで、2速からはそれを感じないんですよ。

これって普通なんじゃないかな？
高回転域で排気デバイスが片側でも作動していないと明らかに失速します。
（ありがちなのがワイヤー切れ）
２１は確か全開と閉しか無いから特に感じると思うけど２２以降でも
普通のECUはそうじゃ無い？（アプはちょっとマイルドな感じがする）

屑鉄が１速でパワーバンドに入るとグゥっとリアが・・・と言うのに
サスの責任と書いてるのあるけど、俺は一概にそうとは言えないと思った。
（サス、タイヤの責任の意見は否定できないが）

直線でも１速でパワーバンドに入ると俺のも押さえないとフロント浮くし。

>>39 VJ21ジャンク募集中　クン。
>レッドまで回っているにも関わらず、トップＳが160位しか出なくなってきた点を、
>「クラッチ滑りでないのか？」というアドバイスを頂いたんですけど、
>どうやらソレではないようでした。
どうしてそう思うの？

>もしかしてレッドまで回っているにも関わらず速度が出ない原因は、
>やはり排気機構に問題があるのではないのだろうか？　と感じてきました・・・・

例えばね、5速9,000rpmで170km/h出るバイクがあるとするわな。
このバイクは、クラッチなどが滑らない限り、5速9,000rpmだと必ず170km/h出るの。必ず。
この場合、エンジンパワーは　関　係　が　な　い　。全く。
もちろんタイヤ径やギヤ、スプロケのレシオは変わらないとしてだ。

>排気バルブに関してお聞きしたいんですけど、
>ＳＭを見る限り、排気バルブは8千回転〜作動するんですよね？
>これだと逆にみれば、車両の個体差によっては、作動が9千だったりするんですかね。
論外。
絶対にそんなことはありえない。
そんな個体差を作るほうが難しい。
たとえそうであっても、「だからなに？」
キミのバイクの不調とは全く関係がない。

キミさ〜、
キツいこと言うけど、トラブルシュートの能力無いよ。
お金出してバイク屋に見てもらいなよ。

>>41
>リミッターがかかるんでエンジンに優しくないから
ﾌﾟｯ　ｹﾞﾗ
キミの21って、リミターが付いてるの？
自作で付けたの？スペシャル？

>>44
ヒント：ビビ

ガンマってレブリミ無いのか？
俺はノーマルタコで14000回転でひっかかる感じはレブリミ？
とも思った事があるがあまり気にした事が無い。
なんせ、普段は12000ぐらいしか回さないから。

>>46
VJでレブリミターが付いてるのは、アプRSのECUのみ。
それも、排気バルブを閉じるだけだから、回ることは回る。

>ノーマルタコで14000回転でひっかかる感じはレブリミ？
それは、アタマ打ち。
2stにとって、普通の現象。

ってか、アタマ打ちを知らずに2st乗ってるヤシがいることにオドロキ。
時代かね。

アタマ打ちですか。ますますエンジンに悪そうではないですか

>>48
はぁ？ちゃんとしたエンジンなら頭打ちは14000rpm程度だろ

>>48 41　クン。
ヲマイのは、トルク谷。

>ますますエンジンに悪そうではないですか
じゃあ、8,000rpm以下で走ってろ！

ったく、最近の2st乗りもショッパくなったもんだ。

実は屑鉄が一番しょぼい

>>51
はいはい。
もっと、ヒネリを効かそうね。

ショッパすぎるぞ。

サー　ガソリン値上がりの為
　　　　巡航だと6速でチンタラ走ってたり
　　　　してたりするという罠…であります。　サー

＿|￣|○　ｼｮｯﾊﾟｸﾃ、ｽﾐﾏｾﾝ

>>41こそ排気バルブの作動不良なんじゃ？

>>48 41

　２ストで頭打ちは心配要らないよ。
４ストだとバルブサージングなどが原因なのでピストンと
バルブがあたったりするのでリミッターをそれ以下の回転で
設定してある。
　２ストはポートタイミングなどで高回転の限界が決まって
しまうので勝手に頭打ちになる。
　ちなみにディーゼルも設計時に回転の限界が決まってしまう。

＞騎士鉄十字章柏葉付
＞最近の2st乗りもショッパくなったもんだ。

　もう２ストは過去の遺物になりつつあるのだから無理も無い。
　忘れ去られようとしている常識を次の世代に与えてやるのも
年寄りの使命だぞ。　

初めまして。突然なんですが弟が何をトチ狂ったか
初バイクにガンマ１２５を買いやがりました。しかもヤッコダコの方…ﾜｹﾜｶﾗﾝ

外装はピカピカ、距離も実走行らしく確かに見た目はキレイだし
機関もだいたいは良好なんですわ。でもタンク激錆なので、たまにキャブＯ／Ｈしてやるんですが
スロージェットに変なゴムブタがされてるんですが…これって普通？
当方は所有するバイク全て3台ヤマハ車だし、
友人にもスズキ海苔は少ないので分からないんです。
初期型ガンマ２５０のキャブには少なくともそんなのついてませんですた。

一応普通に動いてる様だけど…気になったので質問してみました。

実は屑鉄が一番しょぼい

吹け上がりが速くてタコメーターの針が信用ならんから速めにシフトアップする
と言う話が、それはトルクの谷だというのはチト変

実は屑鉄が一番しょぼい

我輩のは10500で頭打ちだぞ。どうやっても上がらん。

無論、高速走行時にシフトダウンとか無しでの話

吾輩のも昔はそうだったけどキャブを分解してエアーで吹いたらレッドゾーンまで
すんなりまわるようになったよ
NJのエア流路に砂がたまっていたにゃ〜

まともに整備できない奴が2st乗るなと、バイク屋さんにめーわく掛かるよ







バイク屋さんも出来ないとこ多いんだからさΨ(｀∀´)Ψﾌﾟｹﾞﾗ

ミッションオイルを交換したら、白く濁りがありました。
前回交換から走行距離は1500キロです。
そんなに汚れるものですか？

>>63
サー　それはミッションオイルが汚れてるちゅうか
　　　　オイルが乳化してるちゅう状態では…
　　　　であります。　サー

雨水の混入があるとそうなるけど他の原因かも

ウォターポンプのシールヌケとか？

>>63
普通はウォーターポンプのシールがダメになってる。

バイク屋行くのが良いと思うよ。

バイク屋いわくスズキはクランク錆びるそうです。
ガンマじゃないが新車で売ったレッツ弐は全てクランクがいったそう…
友達のストマジ海苔も、クランク弱いんだよなぁ…と言ってますた。

乳化は普通ならウォタポンシールの劣化でしょうね。

で、ガンマ１２５海苔はここにはいなさそうですね…残念。

単気筒とＳ４は専用スレがあるから話題が少ないな

そのまま走ってると、ミッション壊れますか？

＞66
このまま走ってると壊れますか？

>>69
うほっ！サンクス！まさか１２５スレがあったとは…しらなんだ。スレ汚しごめんなさい。
あっちにいってみます。仲間外れにされそうだけど…

乳化についてですが、すぐには壊れないけど徐々にクランクやギアがが逝くものです。

俺のはヤマハですが、しばらく禿げしく乳化したままで走ってても大丈夫だったけど…大事を取って腰下載せ変えました

ウォタポンシールなんて単価も安いし(２ｋ位)難しい修理じゃないんで、
ガンマ大切にしたいならやってみてください。

2stだからクランクは別かも

OILの乳化って冷却水の色も確認して見れ。
シールがダメだけならいいけど、冷却水長く交換してない場合
漏れた水でエンジン腐ってる場合もある。
バイクではあまり無いけど、車だと１０年間冷却水交換しなかった奴とか
エンジンあぼーん。１０年落ちの車だと修理代より買い替えのがお徳。

ウォーターポンプのシールが抜けると
まず最初にクラッチカバーのドレン穴から
クーラントが漏れてくるはずなんだけど･･･

>>58
ヲリの、>>41　へのレスに対してのことだろ？
もいちど、読んでみな。

>41 ：７７４ＲＲ：2005/05/28(土) 14:22:41 ID:fXkyEJqf

>俺はVJ21のノーマルだけど１速では８０００位までしかまわさないよ
>理由はそれ以上まわすとタコメーター読みが怪しくなってレッドゾーン
>じゃないのにリミッターがかかるんでエンジンに優しくないから

な、12,000rpm以上回るエンジンだよ？
タコのエラーって、そんなにある？

ヲリも長いことバイク乗ってるけど、エラーが1,000rpm以上あるメーターなんぞ見た事がない。
（カラぶかしで、吹けあがり速度が速いときでもな）

コイツは単に、8,000rpmの排気バルブ切り替わりのトルクの落ち込みを、リミターとカン違いしているだけ。

>>77
メーター読みが怪しくなるのは
タコのエラーじゃなくって …ビビ。

8000回転でギア変えてたらガンマ乗る意味無い罠。
VT系乗った方が楽しいし燃費いいだろ。

屑鉄には宇宙パワーが足りない。

宇宙パゥワーで思い出した。
あれだ、なんか言ってたECUの設定なんじゃね？
現に漏れのも10000くらいで加速が鈍るし。

宇宙パワーとは
１、「エンジンに異音があります」と聞くと、それは焼きつきの兆候だから
修理代が〜１０万円ですと、何処からの異音かも聞かないで明確な回答と
根拠無き修理代を見積もり出来るパワー。基本的に異音は全て焼きつきの兆候。
２、焼き付には兆候が必ずありエンジンを開ける事無く外観から発見する事の出来るパワー。
３、ＥＣＵの大きな違いは点火時期で点火時期が違うと莫大なパワーを発揮
するスーパーマスィーンに生まれ変わる。
（トルクがある点までは増大する、排気デバイスコントロールの違い、
異爆が起こるｅｔｃなど全ての意見をねじ伏せる力）
つまり点火時期を変えると宇宙パワーのガンマになるのです。

>>80
あさらいしようか。

VJ22のECUでリミターが付いているのは、
・アプRS用･･･12,000〜12,500付近で、排気バルブを中速位置に戻す。
・L型SP、およびM型以降･･･5、6速でスピードリミター代わりに回転制限する。
　　　　　　　　　　　　コレも、排気バルブ閉じ。（というか、開かず。）

だけ。
ということは、4速以下で12,000rpm回らないのは異常。

>漏れのも10000くらいで加速が鈍るし。
ノーマルならそう感じるかも。
ピークが9,500rpmだからね。
それでも加速の鈍りを感じるのは、普通、11,000rpm以上。

まあ>80のが23Aノーマルならそれは正しいのだが。

22だよなぁ・・・・

すいません、質問です。
VJ23A用の社外カウルでストリート用の物などはないのでしょうか・・・？
色々と探してみたのですが、レース用ばかりでして・・・
前駐車場で倒されちゃってて、アッパーカウルが悲惨な状態になっちゃったので替えてあげたいなぁと・・・。

前スレであったんですが、VJ21Aはリストラクターがついてるんでしょうか？

宇宙にあげ

>>82（´・ω・`）？
騎士鉄さんMyγはVJ22Aの'90なんですが、
11000rpm以上回らないのですが異常ですか（´・ω・）
低いギア(ロー、セカンド)でずーっと引っ張っていっても
11000rpmちょうどで止まってしまうみたいなんですが（；´Д｀）

いまいちリミッターの仕組みというかバイク自体が理解できてないのに
乗っているもので（´・ω・`）

２２のリミッターは（ノーマルＥＣＵ）５、６速にかかってるだけ。
バイパスして抵抗入れるか、Ｍ−Ｍａｘなどのリミカで解除できる。

４速までて11000回転で頭打ちは何らかの原因あるだろうね。

こんな事書いてる人がいるのですが、２１にこんな欠陥あるんですか？
乗り比べた方、詳しい方指摘お願いします。

新車ＶＪ２１Ａ乗り ：2005/05/31(火) 12:39:10 ID:Ubafgmj3
君は、雑誌ライダースクラブのＶＪ２２Ａの記事読んでないのか？
ＶＪ２１ＡからＶＪ２２Ａになってオイルポンプ吐出量が絞られたのだよ。
だからＶＪ２１ＡよりはＶＪ２２Ａのほうがオイル問題は少ない。
ＶＪ２１Ａはオイルポンプワイヤーを規定の位置にあわせていたが、
それでも盛大な煙幕をはった。
ＶＪ２１Ａは排気バルブにオイルが溜まって動作不良を起こすのも良く知られている。
オイルが溜まるほどオイル吐出量が多すぎるのだ。
ＶＪ２１ＡとＶＪ２２Ａの新車を両方乗ったが、オレの乗った固体では
ＶＪ２２Ａのほうが振動が多かった。
ＶＪ２１Ａの燃料消費量が多いのは、ノーマルでも排気バルブ全閉時に
圧縮比が高すぎてデトネーションが起きやすい欠陥があったから。
燃料は冷やすために使われる。
だからガソリンだけでもプラグがかぶりやすい。
その上、初期型だから潤滑に不安があるのか、オイル消費量も多く、
ますますプラグがかぶりやすい。
ガソリンとオイルが一緒になってスパークプラグを攻撃するのだ。

>87さん　＞騎士鉄さん
私もL型STDに乗っています。
私の場合は12000rpmまでしか回りません。
先日排気バルブを含めた腰上O/Hをして慣らし中なので、全開走行はまだ試していませんが。
正常であれば14000rpmまで回るのでしょうか？

そしてL型STDにはリミッターカットは出ていませんが、
過去ﾚｽで出ていた細工でリミッターカット出来るのでしょうか？

わかりすらいので整理します。
２１には以下のような欠点と２２は振動が多いと言うのは本当でしょうか？

１、ＶＪ２１Ａはオイルポンプワイヤーを規定の位置にあわせていたが、
それでも盛大な煙幕をはった。

２、ＶＪ２１Ａは排気バルブにオイルが溜まって動作不良を起こすのも良く知られている。
オイルが溜まるほどオイル吐出量が多すぎるのだ。
ＶＪ２１ＡとＶＪ２２Ａの新車を両方乗ったが、オレの乗った固体では
ＶＪ２２Ａのほうが振動が多かった。

３、圧縮比が高すぎてデトネーションが起きやすい欠陥があったから。
燃料は冷やすために使われる。
だからガソリンだけでもプラグがかぶりやすい。
その上、初期型だから潤滑に不安があるのか、オイル消費量も多く、
ますますプラグがかぶりやすい。
ガソリンとオイルが一緒になってスパークプラグを攻撃するのだ。

訂正

３、ＶＪ２１Ａの燃料消費量が多いのは、ノーマルでも排気バルブ全閉時に
圧縮比が高すぎてデトネーションが起きやすい欠陥があったから。
燃料は冷やすために使われる。
だからガソリンだけでもプラグがかぶりやすい。
その上、初期型だから潤滑に不安があるのか、オイル消費量も多く、
ますますプラグがかぶりやすい。
ガソリンとオイルが一緒になってスパークプラグを攻撃するのだ。

>91ｻﾝ
１、煙幕について
　80年代のバイクですので、高回転維持してても比較的白煙は多いと思います。
　90年式以降のバイクで白煙が異常に多いのは整備不良かと。

２、オイル溜りについて
　VJ22Aでもオタフク抜きと言うバルブカバーへの加工がある位ですから、
　21特有と言うわけでは無いのではないでしょうか？22でも結構な量が出ますよ。
　振動については、21と乗り比べた事が無い為に何とも言えませんが、個体差とか
　フレーム強度等によって、体感度合いが大きいとかもあるかも。

３、プラグ被りに付いて
　圧縮比とかその辺は別として、ガンマはノーマルセッティングが結構濃い状態になっています。
　そして「燃料で冷やす」のはガソリンエンジンである以上当然の事かと。
　元々濃い目のセッティングなので、被りやすいのかもしれません。

ただ、何にしても整備さえしっかりやってあれば気になる程の事では無いのでは？
VJ22Aの方が後発なので、設計や技術、理論等全てにおいてVJ21Aを超えている筈。
高性能な物に乗れば、前型が悪く見えるのは当然だと思います。
否定ばかりになったけど、個々に受け止め方や感じ方が違うので、1つの意見として下さい。

>>90
＞先日排気バルブを含めた腰上O/Hをして慣らし中なので、全開走行はまだ試していませんが。
・・・全開にしてないんなら回るわけ無いだろ。

どなたか、初期型の足回り部品余ってませんか？
スカスカなんで譲っていただきたいんですが…

>>90
Ｌ型ＳＴＤのＥＣＵは解りません。知ってる人の光臨待ってください。

ただ、14000回転必ず回るとは限らないと思います。
個体差やＥＣＵにより違うと思うので。
事実私はベースＲ型なのですが、ノーマル当時Ｒ型ＥＣＵだと14000弱普通に
回ったのですが、Ｍ型ＥＣＵポンしたら12000回転あたりで苦しくなる感じがありました。

>>93
私の２２乗りなのですが、２１特有のそんな欠陥があるのか知りたかったので貼ったものです。

>>87　>>90
先に書いたように、VJ22国内モデルのECUで、5、6速リミターが無いのはL型STD]だけ。
Suzukiが、ギヤ比などの関係で「45psじゃ、180km/h以上出ない。」と言い張っていたモデル。
でも、同じギヤ比のP、R型は、40psでリミター付いてんだよね〜。
Suzukiクォリティ。

>>87
11,000rpm止まりは、サスガにおかしい。
排気バルブが全開になっていない可能性あり。
バルブ中速固定だと、同じように11,000rpm止まり。

>>90
　　>>96クンが書いているように、そんなもんだと思う。
国内ECUでは、P、R型用がオーバーレブがいいので有名。
中速トルクは、　○|￣|＿　なんだけどね。

ウルフ乗りは参加不可でしょうか？？

>>96
ヲリも、21J型と22P型の所有歴があるのでコメント。

>１、ＶＪ２１Ａはオイルポンプワイヤーを規定の位置にあわせていたが、 それでも盛大な煙幕をはった。
たしかに、22のがオイル消費量は少なめ。
でもヲリの実感じゃ、700km/L→800km/Lになったくらい。

>２、ＶＪ２１Ａは排気バルブにオイルが溜まって動作不良を起こすのも良く知られている。
>オイルが溜まるほどオイル吐出量が多すぎるのだ。
いや、それは22も同じ。
というか、22のがそれに対して深刻。

>ＶＪ２１ＡとＶＪ２２Ａの新車を両方乗ったが、オレの乗った固体ではＶＪ２２Ａのほうが振動が多かった。
そうかな？ニブいせいか、違いを感じなかった。
というか、新車のときはマウントブシュが硬いので、振動が多い。
というか、振動が少なくなったら、マウントブシュがヘタッた証拠。

（つづく）

>>96　（つづき）

>３、ＶＪ２１Ａの燃料消費量が多いのは、ノーマルでも排気バルブ全閉時に圧縮比が高すぎてデトネーションが起きやすい欠陥があったから。
燃費は、21、22ともあまり変わらない。
これも心もち、22のがいいと感じるけどね。

>燃料は冷やすために使われる。
これは、2stレプすべて。

>だからガソリンだけでもプラグがかぶりやすい。
>その上、初期型だから潤滑に不安があるのか、オイル消費量も多く、ますますプラグがかぶりやすい。
>ガソリンとオイルが一緒になってスパークプラグを攻撃するのだ
整備不良か乗り方が悪い。
たしかに21J型は、カブリ気味になりやすい。
キャブに電制が入ってないから。

レーサーじゃあるまいし、街乗りバイクでカブらせるヤシは厨房と言われても仕方が無い。
キチンと整備ができたバイクを、キチンと走らせていれば、カブることなぞ考えられない。
それも、公道を順法走行で。

少なくとも、メーカー出荷時には、そういう風に作られている。

>>98
普通に生息している。

>>84
>VJ23A用の社外カウルでストリート用の物などはないのでしょうか・・・？
国内モノでは無い。
というか、知らない。

海外モノだとあることはある　ら　し　い　。
でも、入手困難。

レース用を改造することになる。
器用なら出来るけど、ヤッカイな仕事。
アッパーにランプを付けるだけで、12時間以上の工数がかかる。
それも、マジカルなど質のいいカウルで。

ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━ !!!!!
ちょっともう一度走ってる最中に全開にしてみます。
武川のメーターつけてて最高回転数記録があるんだけど、
取り付かれたようにぴったり11000rpmで止まる ＿|￣|○

別件で・・・最近キックでのかかりが微妙なんです。
蹴ってもなんかあんまり回ってないというか蹴りごたえが微妙に弱いです。
押しがけするとすぐに掛かるし無視してるのですが、
なんか問題あるんでしょうか（；´Д｀）

>>102
も一つ質問。
デトネのことはライダースクラブ臨時増刊ＢｅＳＰＡＣＥ　Ｎｏ．２の
１２４〜１２５ページに記述されている。
の雑誌によると２１は排気バルブが低速域で閉じてる時はデトネが出まくる
欠陥品と書いてあるらしいが、２１にそんな欠陥あるの？

俺は２２しか乗ってないから２１は知らない。

>>104
そうなのか？
ソイツは知らなかった。

ヲリは、21時代もハイオクを使っていたのだが、デトネの兆候は無かった。
少なくとも、キチンとセットしていれば。

>>105
いや、そう言う奴がいるんだわ。
ヲリもその雑誌見たこと無いんだけど、圧縮比もそんな変わらないから、
なら２２でも同じだろ？と思うんだが？？


ちゅうか２１乗りのみなさん。
２１は低速域でデトネが出まくる欠陥品と言う人がいるんですが、
２１乗りヲルフ乗りのみなさんそれでお困りな方はおりますか？


少なくとも殆ど同じようなエンジンの２２ではレギュラーガソリンでも
ノーマルなら全く問題ありません。

>>103 87　クン。
武川メータのキミか？
楽しんでるな。

>最近キックでのかかりが微妙なんです。
>蹴ってもなんかあんまり回ってないというか蹴りごたえが微妙に弱いです。
>なんか問題あるんでしょうか（；´Д｀）
圧縮抜け。大いに問題。焼き付きの恐れ大。

まず、一次圧縮をチェック
・キャブを外す。
・プラグを2本とも外す。
・左ケースカバーを外す。
そして、マグネト-フライホイールを、手で思い切り回す。
そのときに抵抗が無く、惰性で1〜2回転くらい回るようなら、一次圧縮が抜けている。
（キミのは多分、これとおもう。）
正常なら、惰性では回らず、回すときも重く「ポスポス」という抵抗がある。

おおむね、センターシールか、サイドシール抜け。

二次圧縮も、一次圧縮のチェックと同様だが、
片側のシリンダのプラグ穴を指でふさいでキックしてみる。
フライホイールを回してもよい。
で、左右のキックの重さや、回り方を比較する。
異常な場合は、概ね左右にバラツキがあることが多い。

正確には、圧縮圧力計を使うべし。

原因は、ピストン周りの異常のことが多い。

エエエエエェェェェェｪｪｪｪｪ(ﾟДﾟ)ｪｪｪｪｪェェェェェエエエエエ
（(；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

・・・とりあえず圧縮のチェック頑張ってしてみます（；´Д｀）
排気バルブも見れたら・・・
やっぱ赤男爵で買ったのが間違いだったかな・・・ ＿|￣|○

ま、メーターはお勧めですヽ( ･∀･)ﾉ

ぶっちゃけ軽く焼きついてても気がつけないバイク屋は多い。
悪気がないので余計タチ悪い。

>>108
キック軽い＝圧縮漏れ

が一般的なんだけど、ヲリはキックペダルのかみ合わせギアの部分が磨り減って
いて交換した事がある。
キックからまわりして「ヤベー」と思って調べたらペダルがぐらぐらだった。

>>106
21J型乗りだが、デトネなんか感じない。
ちゅ〜か かぶりでこまってんな。
シールいっちゃってるか？＿|￣|○

>>102
そうですか・・・ありがとうございました｡･ﾟ･(ﾉ∀｀)･ﾟ･｡
純正を買うのが一番良さそうですね・・・。

>>84
γ専用の物がCHKレーシングで受注生産してたと思う。
確かカウル一式で7万くらいだったかな…？
それに加工を頼めばまあ別途3〜4万とかなんとか（いきつけの店の工賃）

>>21でAJ云々言ってたモノですが　とりあえずプロトのAJを頼んだ。
純正にあるのはそれを発注したが、プロトのを買ったほうが安い
Φ1.1なんか単価1000円とか言われてビビりました
ついでにNJを買おうとしたらO-9は普通にあったが、ガンマ純正で使われてないP-1が無かった。
とあるページで品番が出てたのでそれで発注したのだが、
オンライン発注で品番もパーツ名も出るけど、エラーでて注文不可能らしい
おそらくもう作ってないのでは？と言われました。
ああ　どうしよう

ガンマ乗りたいよガンマ

だが・・・屋根付きの駐車場所がない・・・・orz
屋根なし駐車でガンマってる猛者の方いませんかね・・？

普通にカバーだけで駐車してる。
一応家の敷地内だけど。
安物カバーと強風＆砂埃で折角の23がもう傷だらけよ。

>>113
おおおお、本当だ！
ありがとうございました！
金貯まったらカウル一式替えてやろうと思いますorz

>117
俺が誰かＣＨＫの人にばれちゃいそうだけどｗ
ＣＨＫでＶＪ２３Ａのカウル注文して、普通のライトが付く様に加工してもらって
しかもシートレールの上につけるキットパーツも作ってもらったので
フルノーマル車両でもいけるような加工はできるはず。
（型のライトのけがきは俺のライトユニットでやったらしい、俺がノーマルライト送った）
まだライト型抜きのカウル売れてないようなので、いっぱい売れるといいなってＣＨＫの人言ってたよ。
ま、そんな感じで融通利くと思うので、お金たまったら是非ＣＨＫで（爆）

>>115
俺なんか賃貸マンションの階段前スロープの端っこに止めてるぞ！
当然屋根なし、カバーのみ。
一度大家と大喧嘩した！
さすがに、もう諦めて文句言わなくなったけど。
そこで、エンジンばらした事があるんだが「綺麗にしといてくださいね」
とドアに嫌味の張り紙された。
ちなみに下はタイル貼りなんだけど、スタンドの錆や油で下は汚れが落ちない。
もう一台は駐輪スペースに置いてるけど、ガンマは弄られたく無いから駐輪
スペースには置きたくない。
実はあと２台バイク所有してるけどそれはバイクやに預かってもらってる。
横浜郊外の賃貸マンション住まいで４台バイク所有するヲリはある意味最強だと思ってる。

>>114
>ガンマ純正で使われてないP-1が無かった。
キミのキャブは何？

N型までのキャブなら、P-1はまず使わない。
直キャブでも。
せいぜい、P-0まで。
Ｏ-8、Ｏ-9、Ｐ-0　の3種で合ってしまう。
そこから外れるのは、何かが間違っている。

Ｐ、Ｒ型のキャブの場合、Ｎ型以前のものとはＮＪの形自体が異なるので、同じ番手でも仕様不可。

さらっと調べたらNJ:P-1はVJ21純正っぽい？
何故発注できなかったか謎だ　普通に品切れか？orz

>ちなみに下はタイル貼りなんだけど、スタンドの錆や油で下は汚れが落ちない。
こりゃまずいんじゃないのｗ
俺も青空駐車＋青空整備だが、田舎なので管理人は生暖かい目で見守ってくれている。

>>118
おぉ、そうだったんですかー。
とりあえずしばらくはこのまま乗って金に余裕ができたら
外装一式替えてやろうと思います、外装の前に普段のメンテ等に金かけたいので・・・。
5月14日に納車して、1週間しないで駐車場で倒されてましたからねorz
わかんないことだらけだけど、がんばってメンテして長く乗ってやろうと思います。

免許取りたて。初バイクウルフ250（ＶＪ21Ａ）。
お恥ずかしい話、整備とか全く分かりません。
これから勉強していきまっす。

結構青空さん居るんですね
２レプってデリケートそうだから心配だったんですが
愛でカバーですよね

ガンマかわいいよガンマ(*'A`)

>>123
俺も似たようなもんです。
初バイク、無理して買ったあこがれのVJ23A。
サービスマニュアル見ながら必死に色々いじくってますさー

まぁわかんないこともかなりあるけど、ここを参考にして・・・。

キャブはTM34ですが
改造はスガチャン、スガヤコンピュータで
エアクリは付いてる（無加工）けど、スポンジを社外品の乾式にしてる
MJ以外はFN型のセット

上まで回した後エンブレかけてアクセルを少し開くと息つき？するので
表現し難いけど　ｳ"ｯｳ"ｯｩｳ"ｯｳ"ｯｩ　という感じ
乾式フィルターのせいで薄いのかな？と
トルク感はそれなりに出てますが　もしや逆に濃い？

>>125
ありがとございます。
がんばっていきます。

ちなみに燃費リッター18はしるのですが・・・普通ですか？
大体8000〜10000rpm回してますが・・・
つれには有り得んと言われました。
どっかおかしいのでしょうか？？

割といい

>>126 ジェットが買えない人　クン。
>上まで回した後エンブレかけてアクセルを少し開くと息つき？するので

キャブセットの前に、質問。
・ソレノイドの配管は、どうしてる？FN出荷状態？（←だと、論外だけど）
・MJとPwJの組み合わせは？（それぞれの番手）
・少し開くって、そのときの回転数は？

というのも、その症状はあながちJN系とは限らない。
開度によっては、PAJの可能性もある。
なぜなら、2stはその時の状態だけでなく、その前の状態を引きずるから。
この判断ができないと、迷路に入る。

>もしや逆に濃い？
だと思う。
それも、高回転エンブレ→チョイ開け　の時だけだろ？
同じ回転/開度でも、低速から開けていったときは出ないだろ？
それだと、引きずられ。

VJ22ガンマに乗っているんですけど
発進のときクラッチをつないでゆっくり発進する場合は大丈夫なのですが
発進後にスロットルを急に開けるとエンジンがストールします
なにが悪いのでしょうか？
ちなみにエンジンの仕様は、プラグコードとスガヤのチャンバーのみです

>>121
１０年住んでるから結構平気だよ。
呆れてるし諦めてるみたい。
まあ、引っ越す時は目地ぐらいは白く塗ってやろうと思ってる。

あと、部屋の外の通路でカウルの塗装した事もある。
出来るだけ飛んだ塗料落としたんだが、これも大家に怒られた。

最近はバイク弄ってると心配そうに大家が眺めてるが文句は言わなくなった。

ただ、屋外保管だと、錆落とし、グリスＵＰ，タッチＵＰは毎週のように
やらないと、雨降るとあちこち錆び出るからメンテ頻度が多くなると思う。

>>128
>ちなみに燃費リッター18はしるのですが・・・普通ですか？
多分、PwJが詰まってる。
NJも垢がついているかも。

詰まると、燃費は良くなる。
でもね･･･

>>131
>なにが悪いのでしょうか？
プラグコード。

コピペで答えられるのはラク。

>>131
アクセル半開度の宇宙パワーが足りない

>>118
CHKの新製品のとこに23ストリート用カウル出てるけど、
もしかして118さんの注文が元でキット化されたりしたのかな？

ここの上から3番目。
http://www.chk-rs.com/new.html

自分が乗ってた'90の22Aはリッター7kmだった…
エンジン壊れて部品取りとして友人に譲ったんだけど、今思うと排気バルブ落ちだったかも
　
このスレ読んでまたいつかΓに乗りたいなぁと思った５月の最終日でした。

ＶＪ２１ならこの人のサイトお勧めです。
メンテサイト作ってくれてます。
しかし、ＨＰが未完成？なのか・・・まあ、参考には非常になると思います。

http://side-b.jp/smokin/index.html

ソレノイドはL型配管でスローは塞いでます
MJ 300/310
PwJは40/40ですが濃くしてみたり薄くしてみたりしている途中

>高回転エンブレ→チョイ開け
その通りです。ちょっと記憶が怪しいけども6000rpmくらいだった気が

>>138
それは、詰まりと逆にニードル、ジェットの磨耗だったのでわ？（ｗ

>>137
それは、詰まりと逆にニードル、ジェットの磨耗だったのでわ？（ｗ


訂正。。。。

>136
恥ずかしながら車両の写真は俺のＶＪ２３Ａですｗ
ライト送ったときに一番左の写真も撮ったんでしょうね。
車両の写真は「こんな感じになったよ」とＣＨＫに送ったので…
どうも俺のがきっかけでストリート販売始めたようですね。
ちょっと恥ずかしい(^_^;

>>142
そうだったんですか(*´д｀;)
ストリート用の社外カウルがほしかった自分としてはうれしいですｗ

>>139 ジェットが買えない人　クン。
前言撤回。
スローがウスい。
PAJ#1.3のままだろ？
それ#0.7〜#1.0くらいに。
街乗りなら、#1.0が正解かも。

それ以上に小さくすると、開けていったときが濃くなりすぎる。
#0.7or0.8、それで、NJをＯ-8or9にするという手も。

PwJは、あまり変わらないだろ？
キミのまとめ方なら、パワーピーク（多分11,500rpmくらい）の味付けに。

スローでしたか
Thx　ちょっと変えてみます

（*´д｀*）とりあえずローでどのくらい回るか試してみたら、
11000rpmで一度軽く止まってフルスロットルのままで待ってると、
たまに12000rpmに跳ね上がって又すぐに11000rpmに落ちるとです。

そんときマフラーから火花っぽいのが出てたのは気のせい・・・かな・・・
もしやものすごくまづいですか？（*´д｀*）

>>146 103　クン。
>（*´д｀*）とりあえずローでどのくらい回るか試してみたら、
いや、とりあえずキミがしなきゃなんなかったのは、圧縮のチェック。

>もしやものすごくまづいですか？（*´д｀*）
マズ杉。
多分、ピストン溶けてる。
スグＯＨすべし。

いまなら、高確率でシリンダが再使用可。
もうチョイすると、完全にアボ〜ン。

排気バルブをパーシリストでみると全部で型別に３種類あるんだがこれは
一体なにがちがうんだろうか？最近新品買おうと思ったんだが９１エンジン
なら対応した型のものを注文したほうがいいんだろうか？
それとも新しい型のものの方が脱落とかの対策とかで多少ちがうんだろうか？

91ならM、N型あたりかね
手元のサービスマニュアルではR型のバルブはかなり先端形状が違うが、性能向上してるかは不明
L型用はストローク量が違うらしい（過去ログ参照）
ﾊﾟｰｼﾘｽﾄが無いので記憶が怪しいが　3種類あるって言うのはL型用、M〜P型用、R型用だよね？
新品はどれも対策されているはずなので、M〜P用にするべきだと思う

速度低下の原因は排気バルブだった、
1番がカーボンで、2番が粘々でバルブが正常に作動してなかったようだ。
取り合えず180までは回復しました。

＞騎士
クラッチが原因でないと思ったのは、まず先に、
締め付けトルク・磨耗度等のチェック、劣化等が無かった点と一部を交換したといった理由からですかね。
まぁ。叩くなら理由を聞いてからにしてもらいたかったですね。
現代はSSで、2st全盛の時代ではないのだからショボイ乗り手だ何だといった幻想は捨てるべきかとね。

＞VJ21ジャンク募集中
おまえホントわかってないな。理論的に考えてみろ。
騎士鉄が言ってるように回転数が同じならエンジン焼きついていようが
排気バルブ固着していようが出るスピードは同じ。
同じスピードが出ないのはクラッチすべり、もしくはスピードメーター等の
計測機器の故障しか考えられない。
オマエは>150の発言で
　「走行中に回転数の確認ができない」もしくは「クラッチの点検をする技術が無い」
ことを自ら証明してしまっている。
騎士鉄にの引用ですが、
＞キミさ〜、 　
＞キツいこと言うけど、トラブルシュートの能力無いよ。

免停中なのに戯言ですか？態々ご丁寧に上げてまでご苦労ｗ
ちなみに点検は自ら以外にもしたんだがね。
トラブルシュートの能力が無いとすれば、お宅様のようにおっさん経験値がないからかなｗ
一応ここで役に立つのは騎士氏しかいないのだから出てくるなよ。
スレ汚しも何だから直に会うか？口より先に手が出るが。

m9（^Д^）ﾌﾟｷﾞｬー

話をぶった切るようで悪いのだけれど
排気バルブって2stにあるの？
ポートって言うんじゃないの？

＞スレ汚しも何だから直に会うか？口より先に手が出るが。
ｷﾀ----------------------------

>>154
あ、そうだね。ゴメン。

>>154
排気ポートの開くタイミングを変えたりチャンバー容積を変えたるする
補助デバイスのバルブ

>>157
ああ、間違って無かったね。
VJ21ジャンク募集中の香ばしさに動揺しちゃったよ。

キャブセッティングで、

MJ大きく、NJ太め、SJ薄め
と
MJ普通、NJ普通、SJ普通
と
MJ小さめ、NJ細め、SJ濃い目

どれもセッティングはある程度合うと思うけど、実際にはどんな違いが出るのでしょう？
みんなMJ大きくしたがるけど、NJ細くする人ってあまり聞かないよね。

そういう訳で、トラブルシュートとか逝ってられない俺がきましたよｗ

>>147
東京雨だし土日晴れたらバイク屋持ってってみます（´・ω・`）
壊すつもりで自分でやってみたいなー（ ´-ω-）

ttp://www.qwer.co.jp/wing/rider_g/tetsu/03_0504/tukuba001a.wmv

俺のガンマ

＞１５２　VJ21ジャンク募集中

　クラッチと速度の関係は２スト４スト関係ないぞ。
そこら辺、きちんと学習したほうが良い。
間違いを直すのは恥ずかしいことではないからな

＞ちなみに点検は自ら以外にもしたんだがね。

　まさか、バイク屋じゃないだろうな？もしそうなら自分のために店替えた方がいいぞ。
　

>152　>39
口は悪いが>151の言っている事が正解だよ。

排気デバイスの汚れは加速に影響する。
よほど汚れていてデバイスが動作しないようなら、最高速にも影響する。
この場合、最高速時の回転数も必ず下がる。

回転数＊減速比＝リアホイールの回転数＝速度
この速度と回転数の比率は直線であって、放物線にはならないよ。

もし回転数が同じなのにスピードが落ちたのなら、クラッチが滑っているのだろうな。
あと、クラッチ版を新品にしても滑りが止まるとは限らない。段付きなどがあるからだ。

いや、別にクラッチであるはずが無いとは思ってませんよ。
入手当初から程度の悪かったガンマなんで他の可能性も含めて考えてるんです。
ですから次は計測器をみてみますよ。


＞免停
キタや、他人に波及させるのはいいから会えるのは何時なんだ？
本来なら騎士氏に直に指導を仰ぎたいが西の方のようだからそれも無理だろうし、
お前が都心部の人間ならシュート能力と整備能力を仰ぎたいものだな。
どうだ？お前の23を俺が乗るからその間に21を直さないか。
おっさんの宇宙パワーをみせてくれよ。

>>151
>同じスピードが出ないのはクラッチすべり、もしくはスピードメーター等の
>計測機器の故障しか考えられない。

>>164
教えて下さった相手に向かってなんて言いぐさだ

この場合、意地でも計測機器の点検なんかするな！

オマエほんと子供だな。
口（文章）ではかなわないので手を出す・・・。
そんな発想では大人になって困りますよ。
暴力で解決なんて発想は中学で卒業しろよ。

オレを叩くことで自分の面子を保とうとがんばってるんだろうが
自分の間違いを認めることは大切だぞ。
みんな昔は厨房だったんだから。

>免停
人の話聞いてる？字読める？
幾らでも話してあげるから、他の利用者に不利益だからここを汚すのはやめて会おうと言ってるんだが。

>>168
人の話聞いてる？字読める？

>> VJ21ジャンク募集中　クン。
キミの>>39のレスだ。

>レッドまで回っているにも関わらず、トップＳが160位しか出なくなってきた点を、
>「クラッチ滑りでないのか？」というアドバイスを頂いたんですけど、
>どうやらソレではないようでした。

自分でよく読み返してごらん。
この記述だと、
「同じギヤの同じ回転数で、出るスピードが落ちた。」
と、たいていのものは思うわな。

トラブルシュートってのはね、そういう表現能力も含まれるの。
また、>>151の、23免停中　クンへのレスにしても、単なる逆ギレだろ？
相手が煽ってる部分にはそれもいいけど、論理的に突っ込んでるところには論理的な反論ぐらいしろよ。

まあ、自分で、「ある程度の能力がある」と思うんなら、いまの自分のバイクの状態をもう一度整理してごらん。
虚心坦懐にね。
他人にはともかく、自分にウソをつき始めると、哀しくなるよ。
（そういうヤシが別スレにいるだろ？）

>>168 VJ21ジャンク募集中　クン。
ヲリは他人のトラブルは面白がるほうだけど、今回の件はどう考えてもキミのが良くないぞ。

そんなことより、やることがあるはずだ。

＞ジャンク
＞本来なら騎士氏に直に指導を仰ぎたいが西の方のようだからそれも無理だろうし、
＞お前が都心部の人間ならシュート能力と整備能力を仰ぎたいものだな。
オレはオマエのＰＫ合戦に付き合ってる暇は無いよ。おそらく騎士鉄も。
ちなみにシュート能力は中の上ぐらいかなあ。

・・・せっかくチャンスあげたのに、この子はホントにもう・・・
まあ定期的に現れる厨房もこのスレの醍醐味ですね。

なんなんだこの騎士鉄厨はｗｗ

ｷﾓｰｰｰｰ

それより騎士鉄さん>>148さんの排気バルブの件
ボクも知りたいんですけどなんかわかってること
ないスか？

ブレーキキャリパーのダストシールの何たるかも知らず、
ホームセンターでピストンシールの代用品探そうとしたのは、
VJ21ジャンク募集中←この人ではなかったでしたっけ？

他にも燃費が良くなるという、独自のキャブセットのノウハウを
お持ちだったような気がする。

違ってたらゴメンね。

そういえばそうだったね
十分宇宙パワー持ってんじゃンｗｗｗ

第三者から観るとね、話の流れから誰がおかしいかはすぐに判るよ。

冷静さを失っている当事者は、時間が経って読み直すと恥ずかしくなるからね。

そこで恥ずかしいって事に気付けば、大人になったって事だよ。

ヲリ的には、スキなキャラだけどね。　VJ21ジャンク募集中　クンは。

ファビョったみたくなるのも、ウラを返せば一所懸命な証拠。
そういうヤシのが、バイク乗りとしては成長すると思う。

人格？
それはヲリも含めて、ガンマ乗りに求めるのは無理だろ？

>騎士
なるほど、記述の表現が悪かったですか。
申し訳ないです。
「＞騎士鉄にの引用ですが、　　」
ここが余計なんすよね。この煽りに関して胸糞悪くしたんですよ。
回転数が同じならエンジン焼きつき、排気バルブ固着していても出るスピードは同じでないなどとは
誰も考えて無いにも関わらず執拗に固持している点も理由かな。
まぁ。次の選択肢が計測機器のチェックである事は優先事項ですが。

どう頑張っても340キロ出ないから、あの方になるのは無理ですよ。


＞172免停
私は武力が非解決手段とは感じないなぁ。もう少し国際法辺りかじってみたら？
それにもう一度見直してみたら？あなたの中身を折ってはないのだがね。
寧ろ、シュート能力があると判断したからこそ面会を申し込んでいるんだが、それより何時会えるんだ？

>>179
もういいだろ？
いい加減スレ汚しやめろよ
国際法やら武力での解決やら、、、

＞VJ21ジャンク募集中
オマエな〜せっかく騎士鉄がフォローしてくれてるのに
くだらない言い訳考えてるんじぇねーよ。

＞回転数が同じならエンジン焼きつき、排気バルブ固着していても出るスピードは同じでないなどとは
＞誰も考えて無いにも関わらず執拗に固持している点も理由かな。
おまえの過去の書き込みからすると
エンジンパワーで 最高速が決まると思ってたのは明白。みんなそう感じてる。

＞「＞騎士鉄にの引用ですが、　　」
の件も、>150でオマエが先に騎士鉄に喧嘩売ってたんだろ？

間違ってることに気が付いたんなら潔く認めろよ。
そして知ったかぶりはやめようよ。知らないことは恥じゃない。
＞私は武力が非解決手段とは感じないなぁ。もう少し国際法辺りかじってみたら？
ホント恥ずかしいな。

>>174 ミーちゃん　クン。
排気バルブ@国内モデルについて。

排気バルブは4種類。
・L型
・M〜N型、P型STD
・R型
・P型SP

L型は、真中のバルブが厚い。
これは、下のバルブを早くから開けるため。

M〜N型、P型STD　これが一般的だわな。
悩んだら、コレにしときゃ間違いがない。

R型は、実物を見た事がない。というか、興味もない。

P型SP　これはタイミングの総変化角度が他より1°大きい。
なので、コレを他のシリンダに付けると、バルブ全開のときの排気タイミングが早くなる。
走りに対する効果は、使うECU/チャンバーに左右されるのでなんともいえない。

参考までに、NF19（125ガンマ）
・N、P型　これは、3枚がバラで買えると言うスグレもの。
　でも、仕様がわかんない。
・R型　全くVJ22R型と同じ。

俺だったら口より手が先に出るような武力人とは会わないね。

ヲリのがワケワカランようになってきた。

バイクのトラブルシュートは楽しいんだけど、人間関係のトラブルシュートはね。

でも、今の職業はそれに近かったりもする。

国際法ウンヌンだけど、
国際法で武力行使が認められているのは、国家以上の上位機関が地球上に存在しないため。
すなわち、国際間の紛争解決手段のひとつとして戦争が認められている。

しかし、法治国家の国内では、国家権力以外による武力行使は禁止されるのが普通。
緊急避難などの一部の例外を除いて。
国家というものは、個人の権利である武力行使を権力内にまとめ、それを代表して行使する。
というのが建前。というか現実。
その権力が暴走しないように歯止めを掛けるのが、法律。

まあ、ヲリ自身は個人の武力行使を否定しない。
刑罰量刑主義の社会なら、その刑罰を担保に、かかる罪を犯す権利も国民にあるという考えもある。
この考えは、国民の権利として否定してはいけないのだけど、憲法に定められているが如く、濫用すると社会が崩壊する。

と、思うんだけど。

厨房の戯言でスレが凄い方向に向かってるな。

別に会って殴られても良いけどその後の人生どうなってもしらないよ。

>>159

見過ごしてたけど、

>キャブセッティングで、
>MJ大きく、NJ太め、SJ薄め
>と
>MJ普通、NJ普通、SJ普通
>と
>MJ小さめ、NJ細め、SJ濃い目
>どれもセッティングはある程度合うと思うけど、実際にはどんな違いが出るのでしょう？

全く違った結果が出る。
というか、ある程度すら合わない。

同じ結果（ある程度としても）が出るなら、SJ系だけでセットが出るリクツになるじゃね〜か。
それなら、キャブセットは苦労しない。

サー　そろそろタイヤが無くなるってきたんで
　　　　時期タイヤの選定を始めましたであります。
　　　　そろそろGPR-70以外のタイヤを履いてみようかと思う
　　　　今日この頃であります。

　　　　ミシュランのパイロットパワーかブリジストンのBT-090に
　　　　してみようかと思うであります。　サー　　　　

>>187
レンスポルト、良いらしいぞ。
俺も次はレンスポルトを
履く予定。

>>179
テポさん、名前変えて登場ですかｗ

なんだ？ホント、ウザってえな。
誰か、免停氏に付き合って、馬鹿のジャンクに会ってみろよ。
漏れだったら、馬鹿が息するたびに殴ってやるけど。

某スレの3に同じくそろそろタイヤを替えようと思うのだけれど
γってそもそも純正は何処のメーカーのなんでしょうね？
ダンロップかな。

>>188
サー　レンスポルトちゅう奴は評判が良いと…
　　　　候補にいれてみるであります。
　　　　情報感謝であります。　サー

>>191
サー　VJ23Aのサービスマニュアルみると
　　　　ダンロップGPR-50ってなってますた
　　　　であります。　サー

雷電はいてます

>>187
騙されたと思ってレンスポルト履いてみ。

70SP信仰が音を立てて崩れていくかも。

前スレでエンジンのＯＨに初めて挑戦している２２糊です。
この休みにようやく搭載できそうです。
ところで、オイルラインのエア抜きで質問です。
タンク〜ポンプ間のエア抜きはＳＭに載っているのですが、
ポンプ〜シリンダ間ってどうやってエア抜きするのでしょうか？

>>195
　圧送なのでほっとけばOK
　オイルが廻るまでは、混合ガスで転がせば良い
　半タンクも走れば十分

なんか頭の悪い人が暴れてますね。

ｵｲﾗも頭の悪い質問で恐縮なのですが、なんかエンジンの後ろ左あたりからオイルが漏れてるんですよね。
オイルポンプかドライブシャフトの付け根から漏れてるんじゃないかと思うんですが、これって大丈夫なんですかね？
ドライブシャフトのシールってスプロケ側から取り替えるのは無理ですよねぇ…(´･ω･`)

頭悪いついでに…
前バンクの排気バルブのシャフトから排気漏れするんですよ。
オーバーホールの時シールを交換したけどぜんぜんよくなんないのです。
カウルが汚れてとても悲しいのですが、これはこんなもんなんですかねぇ…(´･ω･`)

22のR型です。

>>197
>ドライブシャフトのシールってスプロケ側から取り替えるのは無理ですよねぇ…(´･ω･`)
できる。
スプロケとＣリング外して、シールホルダを外す。
そこのパッキンも新品にしてね。

>シールを交換したけどぜんぜんよくなんないのです。
そのバイクって事故歴無い？
事故をすると、まれにシャフトが曲がる。
その場合、シャフトとブシュの交換も必要。

Ｒ型ってことは、ラッキーカラー？
実は、そのカラーがスキだったりする。

>>161
15000rpmまでまわるガンマは見たこと無い

なんだぁ…なんで新着レスが大量なんだか、と思って少し読んでみたが

圧倒的にテポ21が悪いじゃん、免許取りたて高校1年生？

蛇足かもしれないが
>オーバーホールの時シールを交換したけどぜんぜんよくなんないのです。
シールの前に入るべきブッシュ（カラー）が入って無い場合漏れがひどい
ﾊﾟｰｼﾘｽﾄを良く見てみよう　ﾌﾞｯｼｭ､ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞという名称
排気バルブシャフトを上下左右に振ってみてウネウネ動くようならシールしか入ってない
中古シリンダ買ったときにオイル漏れがひどかったのだが、シールしか入ってなかったことアリ

>>198
早速レスありがとうです。
まさにﾗｯｷｰｽﾄﾗｲｸｶﾗｰです。
気分はシュワンツなわけですが、ﾍﾀﾚｷﾝｸﾞなので並の遅さではなかったりします…

ドライブシャフトのシールは今度換えてみます。
サービスマニュアルとかパーツリスト見てもできるかどうかわかんなかったので教えていただけてありがたいです。

事故は車に突っ込んだのが一回とあとは左にころげたことが何回かあるだけなので、
大丈夫とは思うんですけど…
今度腰上開けるときはそのへんも交換してみるです。いつになるのか…(´･ω･`)

この際ｸﾚｸﾚ厨全開で行こうかと思うわけですが、
普通オイルポンプって定期的に交換するものなんでしょうか？
とりあえず今4万kmぐらい使ってるのですけど…

>>201
なんと。まさにそれです。
なんかうにうにするけどこんなもんなのかなーって思ってました。

でも組んだときにはあった気もするなぁ…おぼえてない…
頭悪くて申し訳ないです。

>>202
>なので並の遅さではなかったりします…
心配するな。
ヲリ様クラスでも、17歳の中免リア工房に全然歯が立たなかったりする。

>オイルポンプって定期的に交換するものなんでしょうか？
>とりあえず今4万kmぐらい使ってるのですけど…
車種を限らず、未だ嘗て壊れた2stオイルポンプというものを見たことが無い。
もちろん、動かさずに放置プレイしたものなら、イカれてることもあるだろうけど。

蛇足その２　こんな感じ（ズレてませんように）
　　シール
　┃ ↓
　┃┏┓┣┓ ───────┏┓
　┃┃┃┃┃　　シャフト 　┃┃
　┃┗┛┣┛ ───────┗┛
　┃　　　↑　　　　　　　　こっちのブッシュはシリンダに圧入されてる
プーリー　問題のブッシュ

ワイヤーやらプーリーやらを外してしまえばエンジン載せたままで交換可能ですよ

>>204
>車種を限らず、未だ嘗て壊れた2stオイルポンプというものを見たことが無い。
以前焼き付かせたとき、バイク屋のおじさんが
「何で焼き付いたかよくわからないけど、オイルが回ってないっぽかったからオイルポンプかなぁ？」
って自信なさげに言ってたので気になってました。
ありがとうございます。

もう10年以上まえのバイクだしあちこちｶﾞﾀが来てるですが、ちょこちょこなおしながら乗っていこうかと。
乗る方の腕もなんとかしたいなぁ。

>>205
わざわざありがとうございます。
そろそろオタフクもたまってそうなので、
一度見てみるです。

あ　ゴメソ
プーリーとシールの間にはもちろんステーがある
分かると思うけど書き忘れた
搭載したままだとショックドライバがなかなか入れにくいと思うけどガンガレ

>>208
まえにオーバーホールしたときショックドライバーでそのステーを止めてるネジを破壊したです。
その教訓をもとにたしかネジロックを少な目にして締めたような記憶があるので今度は大丈夫じゃないかと…

>>205
絵がウマいじゃね〜か。
補足すると、シャフトも抜かなきゃなんない。
シャフトにツバがあるからね。


オタフクで思い出したけど、オタフク抜きを、そのままオタフクを抜くモノだと思ってるヤシが多くない？
アレは、排気バルブ室のガスを抜いて、バルブの作動を安定させるためのもの。

その意味からは、上シリンダは上のほうに、下シリンダは前のほうにつけてオタフクが余り排出されない位置につけるのが正解。
でないと、オタフクそのものがチューブに入ると、ガスのヌケが悪くなるだろ？

同じ意味で、キャッチタンクも走行ごとに空にすべき。
チューブの先端が、出てきたオタフクや水に浸かっているようじゃ、意味が無い。

確かにキット説明書でもニップルは上/前についてましたな
排圧抜きなのは分かってたけど、液も抜きたいので自分は下/後につけてたり
キャッチタンク上部に空気穴をあければ少しはマシかもしれませぬ
というか空けないと圧がちゃんと抜けない希ガス

ドライブシャフト(ドライブスプロケが嵌合するセレーション切ってあるシャフトね)のオイルシールなら外から交換したことあります.
シールを外すのに苦労しますが(ハウジングとシャフトを傷つけないようにする),それさえできれば問題ありません.
シールを圧入するときはシャフトにビニルを巻いて,塩ビパイプか何かをあてがって少しずつ叩きながら入れていきます.
シールの位置は元々の位置に合わせないこと.少しずらしてください(NOKのオイルシールカタログにもそう記述されています).

そんなに難しくないのでやってみてください.

昨日、ガンマちゃんでおもむろに走り出そうとしたら
２００ｍぐらい行ったところで、いきなりスピードがでなくなって
停止したら、プスンてとまた・・
スピードが落ちる直前に、排気が変なタイミングで「ブロッボアァボババ」
とか咳き込んでたんですよ。
また走り出そうとしたら、全然パワーなくて、排気も上の方しかでてなくて・・・。
しょうがなく、そのまま片肺で家に帰って　次ぎの日エンジンかけたら直ってる！
で、また走りだそうとしたら同じ事に・・・。
ただ、単にカブってるだけなんですかこれは・・？
２ｓｔはカブりやすいとかいうけど、こんなんなんですかね・・・。
よく、考えてみたら加速しようとした時になってたきがするけど。

とりあえずプラグ変えて、キャブをばらしてみようと思うんですけど
他に見といたとほうがいいところってありますか？
今までＫＳＲに乗ってて、始めての大きいバイクなんで謎が一杯です・・・。

ぎおんごがおおくてじょうきょうがよくわからないからどうがでたのむ

よくみたらぎおんごなんてほとんどなかった

オマイラ、誰かコレに挑戦しる！！

お前のバイクはどのクラスの四輪と同じ加速？11速目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1117546808/

俺の4ガンはレストア中・・・ ●|￣|＿

>>212
このクソ厨房！
ヲマイやったことないだろ？少なくともガンマでは。

>ドライブシャフトのオイルシールなら外から交換したことあります
ﾊｧ？
VJのオイルシールは、内側に落ちる構造だぞ。それを外から？
ネ申　でつか？

>シールを圧入するときはシャフトにビニルを巻いて,
ソコにビニルテープ（薄いビニル袋でも）巻くと、絶対入んなくなる。（←経験上）
お奨めはコンドーム。（←実話）

>塩ビパイプか何かをあてがって少しずつ叩きながら入れていきます
だから、ホルダ外して圧入するの。

>シールの位置は元々の位置に合わせないこと.少しずらしてください
>(NOKのオイルシールカタログにもそう記述されています).
アホかバカかと小(ry
そういうことを行う本来の意味も理解してない厨が、ホざくんじゃない。
そんな面倒なことなぞしなくて大丈夫。
理由は、やってみればわかる。

>そんなに難しくないのでやってみてください
まず、ヲマイがやれ。
話しはそれからだ。

タッチバイク厨には困ったもんだ。
まことしやかに語るモンだから、シロウトさんがダマされるじゃね〜か。
テポのが実害なし。

>>217
コンドームってなんですか？

>>218
包茎でないヤシが、自分のイチモツを包茎に見せるためのシロモノ。

>>161
これいい！！常ズネ、オンボードカメラを付けたいと
思っていたが区間タイムまで出てる！これ何処の？

>>187 >>188
俺の個人的な意見というかタイヤの遍歴は
GPR70>レンスポルト＞パイロットパワー
どんどん良くなっている。
（詳細はメンドイので又、今度）

＞騎士鉄十字章柏葉付
久しぶりです。ヤフオクでラジポン購入しました。
（もちろん新品。ただネットでの取引は今一信用できん。）

>>220
いや、区間タイムは後で編集してるだけだと思うが。
みんな普通のデジカメかデジタルビデオを無理やりつけてるみたいよ。

>>213
う〜ん。
その現象の原因は、多岐にわたるのね。
Webでのトラブルシュートは難しいわな。

つ〜か、ホントのとこ、ヲリ自身のバイクでは、そんなにトラブルに遭遇したことないんだわ。
キチンと組み上げたバイクを、定期的にメンテナンスしてれば不具合の起きようがない。
こういうところに出入していれば、いろりろな不具合に遭遇できるのでお勉強になるわな。
もちろん、リアルで遭遇するほうがいいんだが。

もちろん、小さなトラブルには遭遇する。
OHで、思わぬ部品がイカれていたりとか、排気バルブが落ちたりとか。

もっと悩みが尽きないのは、セットアップだな。
エンジンもシャシも。

>>213
まさか無いとは思うけれど燃料コックOFFにしたまま走ってた…とか無いですよねすんません。

ガソリンタンクのエア抜きあなが詰まっていたって話は時々聞くよ

>>161
君のΓはCBR600？

ケルでオフ会あるんだ

>>213
熱を持つと調子悪くなるって事じゃない？

プラグの可能性高い。交換したことあるかい？結構早く終わる事あるよ。
次にケーブルやらCDIなど。

調子悪くなったら、プラグの火花が正常に飛んでいるかチェックしてみるといいよ。

>213
ストールする直前のタコメーターの針の動きはどうなんだろう？
やたら跳ね回ったりするんだったら電気系が悪いかも
そうでもなければかぶってるって可能性もある。

プラグと言えば皆どれくらいで交換してる？
漏れは1000kmくらいなんだけど。

漏れは4000kmで交換したけど別になんの変化も起きなかったな

>>229
漏れも「安いやつでいいから、１０００kmで換えた方がイイヨ」って言われたけど
そんなに寿命短いの？
ちなみに５００乗ってます、恐ろしくてほとんど全開しないけど…

レスありがとうございます
ガソリンのコックは真っ先に確認しました。よくやるので・・・。
プラグは確認したら、かなり弱いトルクで止まってました・・・
みたらオイルでグチャグチャに・・・。
一応、両方のプラグを清掃してかけてみたのですが、あまり変わりませんでした。
キャブも一応バラして清掃してる途中なんですが、片方だけ綺麗で片方は汚れていました。
プラグも新品を入れたい所なのですが、なかなか買いに行く暇が無い状況・・・。
週末にはなんとか直るとうれしいなぁ・・・。

VJ23に乗っています。
超初歩的な質問です。
さきほどフロントスプロケを交換しようとしたのですが、スピードセンサーローターのボルトが
どうしても緩みません。（インパクトも使いましたが）
もしや逆ネジ？
ｸﾚｸﾚですいません。

>>232
片側のフロートバルブが汚れできつくなってない?
しばらく放って置けばじわじわガソリンが落ちてくるけど、一旦走り出してしまえばすぐ
片肺状態になるからね。

パワーダウンが酷いからムダにスロットル捻ってプラグをかぶらせるのも良くある話し
だよねぇ。

> プラグは確認したら、かなり弱いトルクで止まってました・・・
> みたらオイルでグチャグチャに・・・。
青白い火花が飛ばないプラグは使い物になりませんよ。

＞騎士鉄氏
本当にやったことあるんですって.それ以上でも以下でもなく.VJ23Aで.
ハウジングの突き当て面は内側,外から圧入でしたよ?

せっかくなので教えていただきたいのですが,
シャフト摺動面(リップ当たり部)にもう一リップが来てはいけないのはなぜですか?
オイルシールの封入性がリップ当たり面の表面粗さにも影響されるからではないのですか?

鉄は宇宙パワーでなんでも解るからとりあえずそういうことにしとけ

　オイルシール混入時にシャフトから守るにはサランラップがいいぞ。
素材は最新鋭コンドームと同じポリエチレンで薄くても安心＊＊

＞ｶﾞｿﾏ汁
＞青白い火花が飛ばないプラグは使い物になりませんよ。

　嘘つき！　大気中で赤い火花でも問題ない

　プラグ屋のまわしものか？　

プラグに関しては騎士鉄氏が寿命が長いプラグの話をしてたような気がする。
レーシングプラグだっけ・・・忘れてしまったんだけど。

まぁ使えるかどうかの判断は人それぞれ。
貧乏人は何万�`も同じプラグを使い回せば宜し。

そうやってｲﾏｲﾁの部品ばっかり使い続けて
調子崩して、ココで教えてちゃんするんだな。

>>235
上で出てくるR型はVJ22だし、あなたのはVJ23だから
構造が違うのかもしれない。

両方持ってたが、オイルシール交換なんて考えたことも無かったので
どうなってたか思い出せない

>>235 212　クン。
話題になっていたのは、VJ22のR型だろ？
21、22のは、内落し/別体シールホルダ　の構造。
外側からは外れない。

機種の違うバイクの話しを持ってきても、構造が違ってたら意味がないだろ？

23のオイルシールの硬さは知らないけど、21、22の、そこのシールは硬い。
なので、ビニルテープを巻いたら入んなくなる。

「オイルシールの組み付け位置をずらす。」
っていうのは、アキシャル方向にだろ？
それは、分厚いシールで、ハウジングのアキシャル方向にスペースがある場合。
残念ながら、21、22の、そこのシールは薄い。スペースも無し。

オマケにリップで傷むのは、グリス潤滑の場合に多い。
その部分は、油潤滑なので、シャフトにキズは入りにくい。
むしろ慣れて、表面粗さは滑らかになっていることが多い。

そこの周速を計算してみれ。
そんなにたいした速さじゃないから。

>>238
ヲリ？
前にも言ったけど、NGKレーシングを使ってる。
寿命は長いし、トラブルは少ないし、適正温度範囲も広いので扱いやすい。のが理由。
交換頻度は、1シーズン/約5,000kmくらい。
まだまだ使えるとは思えるんだけどね。

値段も、2本で5,000ｴｿ程度だから、あまり負担にもならない。

コレはあくまでヲリの考え。
正解とは限らない。

漏れなんてBR8ECM（名前違うかも）を500kmで交換…
勿体無いお化けが出そう。

>>198と>>212って同じこと言ってるんじゃないの？
って思ってしまったｱﾎなｵｲﾗが戻ってきましたよ。
天気悪くてﾋﾏなのでSMとPLながめてやり方は理解しましたさ。

そんなことより、大発見ですよ。
排気バルブのブッシュって外側から付けるのですね。
何だこの意味のないパーツは？っておもいながら排気バルブ室の中に付けてましたよ…orz
…いやね、前にバイク屋にOHに出してね、そういうふうに組んであったからそのまま組んだんですよ…(；´Д｀)

>>244
金のないヤシに使用済みプラグを配ってやれ

勝手に修正してみた　どうよ

━┓シール 　　　　　　レバー
┃┃ ↓ 　　　　 　 　　┏━┓
┃┃┏┓┣┓───┃　 ┃-┏━┓-┏┓
┃┃┃┃┃┃　　　 　┃○┃ ┃　 ┃　┃┃
┃┃┗┛┣┛───┗━┛-┗━┛-┗┛
┃┃　 　　↑　　　　　　　　　　ｽﾍﾟｰｻ　　シリンダ圧入済みブッシュ
↑↑　 問題のブッシュ
│ステー
プーリー


８番のプラグは焼けすぎにならないか？

なんて言うか例えるならアンパンの表面みたいな色です。
多分まあそこそこの焼け…だと思うんですが。

>>247
スバラシイです。

前話にでてた漏れの件なんですけど図のステーをボルト
止めする前にステーとシリンダーの間に液体ガスケット
つけるだけでも排気バルブ回りの汚れが激減しますよ。

誰かダイネーゼのツナギ欲しい方いませんか？
現在、都内の某ショップに吊るしてるけど
売れないんです。
カラー:黄白のハーベーカラー(ウンチーニモデル)
サイズ:48号(身長175cm、体重65kg以内の方向け)
程度:中(新品で購入後、試着しかしてません。
　　　　長期保存,経年変化の為、程度は中位です。)
希望価格:15,000円

　　　　

ウルフ50にRG250γのメーター一式を付けようと思ってるんだけど
タコメーターのギア比合うかなと危惧しています
ウルフの方は1:4なのですが、γの方はいくつなのでしょうか？
知ってる方いらしたら教えて下さい。お願いします。

フロートﾋﾟﾝがじぇんじぇん抜けません（泣
ぶっ壊しそうでつ

>>252
つ【ポンチ】

>騎士鉄氏
勝手に22も23も同じだと思い込んでいました.失礼しました.
シャフト摺動部のシールリップとの当たり面ってほどほどの表面粗さ(Ra6.3程度)の方が
摺動部の油膜保持⇒シール寿命確保でいいのかと思っていましたが,NOKのHP見ると
推奨はもっと平滑なんですね.
てことはリップとの当たりが出てる面(線?)の方が平滑でむしろ良かったりするのかな….

ＶＪ２２用のブレーキローターって純正以外ないの？

　だいぶ減ってるのでウェーブディスクにしようかと思ったら
２１用しか見つからなかった。

>>254 212　クン。
シールメーカーの推奨値はね〜。
バイクじゃなく、機械の設計でも気をつけるのは粗さそのものでなく、研削目の方向。
回転方向の目であれば、6.3aどころか、50Sでもグリス封入は可能。

サスガに油になると、6.3Sぐらいは必要になる。（圧力差なしで）
封入性能からいうと、JISで表される表面粗さより、尖った山が無いほうを優先する。
実際には、バニシ仕上げとか。
漏れなんかの問題が出たときは、ヘンなことを考えるより、振動に目をつけたほうがいい。
設計に起因するシール漏れは、ほとんどの場合これが原因。
国産のシールは性能がいいので、それ自身に問題があることはまれ。

>てことはリップとの当たりが出てる面(線?)の方が平滑でむしろ良かったりするのかな….
と、ヲリは思ってる。
ただし、磨耗が少なければ。
油で-10級以内。グリスだと、-14級くらいまでは、経験上大丈夫。

ホイルのシールの、カラーを見てごらん。
仕上げは最悪だよ。オマケに亜鉛メッキ。
まあ、それで上等なわけだ。

>>255
国内の、正規の流通ルートでは見つからないだろ？
海外の、ブレーキングあたりのHPを覗いてごらん。あったりするから。

ペータルの現物も、写真では見た事がある。（VJ22に付いているところの）

>250
ＨＢカラーほすぃ
どこのショップですか？

>>258
八王子市のオートスポーツシミズに
吊るしてあります。
購入するさいは、現物確認を
必ずして下さい。

>騎士鉄氏
推奨はグラインダー,ペーパー仕上げとなっていますが,
それで表面の山の頭頂部を丸くしてるんですね,きっと.

勉強になります.ありがとうございました.
スレ違いになってきたのでこの辺で.

ドライブシャフトではないんですが,シフトシャフトから漏れてきたときは
リップがスラッジか何かでズタズタに傷だらけになっていました.
この辺も気をつけてきれいにしておかないといけませんね.

21なんですがｻｲﾚﾝｻｰを触ると右(下)は冷たくて左は熱いんですがなんででしょう…
片排にはなってません
冷たい方はｵｲﾙと煙が多いです
フケも悪いです

それが片肺。

ｼｮｯｸ…
ﾅﾆｶﾞ…ﾄﾞｺｶﾞ…ﾜﾙｲﾝﾀﾞ…
乗り手の頭？それは仕様です…
欝…

新品シリンダ焼いちゃったﾋｬｯﾊｰ

サーキット走行なんてしないし、峠とかにもほとんど行かないので、
オタフク抜きを、上/上、下/前向きにして、キャッチタンク無し
仕様にしちゃおうかと思ってます。

125には元からキャッチタンクが付いてないし、以前、騎士鉄氏は
ホースをドライブチェーンまで引いて自動注油でウマ−、なんて
言ってましたよね。

自動注油は冗談にしても、そういう仕様にしてる人いますか？

>>265
おいおい！！道路にオタフク撒くつもりか？？
その前にカウルべちょべちょ
リアタイヤがオタフク踏んで転倒。

ヤフオクに前後足回りガンマ２２のバンデッットが出てる。
何気に欲しい。

>>265
RMXとかがドライブチェーンに注油できる
ようになってます。

>>261
キャブの同調が取れていないのではないかと思います。
エアクリ外して、まずはスロットルバルブの隙間が基準どうりか確認
次にスロットルをひねってスロットルボディーがちゃんと左右均等に
開いているかどうか確認してみてください。

点火系のトラブルとか片方のキャブが詰まり気味なだけかもしれませんが・・・・・・

騎士鉄さん、ありがとうございます。
ブレーキングのＨＰは覗いてみましたが、２１用しかなかったみたいです。
ペータルって検索したけど見つからなかったです。

　見つけてもすぐに買えるほどの資金もないんですが、この夏くらいには
換えようと思っているので何か情報あったらお願いします。

>>266
Γ125は途中に消音処置が施されているだけで、その先は
ドレンホースでしょ。でも、250の2番側はやっぱり
ドゥビドゥビ出ちゃいますかね。

>>268
へぇ〜、そうなんですか。じゃ、1番側は他のドレンホースと
束ねて、2番側はチェーンのところまで引っ張ろうかな。

RMＸの話はマジですか・・？本気か冗談か判断しかねる(；´∀｀)

>>271
Γ125乗りです。125の場合は確かに卵がついていて(消音装置かは自分は分かりませんが)
その先は大気開放ですが経路的にホースが下から上に向かっているのでホース出口から
出るのは水蒸気だけでオタフクは出てきません。大気開放でもソース垂らさないようには出来るかも？

おやふくをチェーンに塗るって！？
おたふくって時間が経つと水蒸気とべとべとのヘドロみたいになるけど、
あれをドライブチェーンにふるのか？
俺のガンマのキャッチタンクには１番は時間が経つとガソリンが蒸発して
固形物になるぞ！
２番はガソリン量が多いようなので液体のままでいる。
あんなのチェーンにふったらホイールどろどろにならないか？

>259
八王子市のどこいらへんですか？
ググっても出てこなかった・・・

>>196
アドバイスありがとうございます。
おかげさまで昨日組み上がりました。
今回のＯＨでは腰上以外に、ドライブシャフトのスプライン（スプロケのとこ）が
磨耗していたのでミッションごと乗せ換えてみました。
こんなところって、磨耗するものなんですね。

デイトナ、キタコ、POSH、PLOTなどを調べたのだが、
300↑のMJは売ってないのだろうか…
パワージェットで濃くしてもいいみたいだけど、
街乗りだと高回転はともかく高開度を保つのはキビシイ…

400ぐらいまでは手に入る
それ以上はしらぬ

RMXの、オタフク@チェーン給油は本当。
ヲリも、目を疑った。

ふむ、欲しいのは300〜340くらいなので手に入りそうだね　また探してみるよ
スロットルワークが悪いのか、ビビリミッターなのかもしらんが
開け閉めが多くてパワージェットが追いつかない感じ…

ヘタなのは自分でも分かるが、正直街海苔だとｷｯﾂｲ
ドノーマルに戻すか、軟弱に４ストに乗換えでもするかなぁ

>>279
キミの仕様で#300超はね〜。
チョイとオカしくね〜か？

MJ決めるのに、どの回転の、どのくらいの開度を見てるの？

速度かもよ・・・？

>>274
東京都八王子市高月町273
TEL0426-91-4481
オートスポーツシミズ
で、いいかな････

RMXとかがドライブチェーンに注油できる
ようになってます。
↑
俺、774RRでカキコしてる･･･

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k18807230


こんなに２２ガンマのパーツが上手く付くなんて！

>>279
IDが　嫌な香具師RR　ｽｺﾞｲ！

レスくれた人達、ありがとうでした。

ホースをちょっと長めに取り回して、オタフクが
出て来るかどうか、ｺｿｰﾘ試してみることにします。
やっぱり車体が汚れる程出て来るようなら、おとなしく
キャッチタンク付けときます。

>>284
ﾀﾞｻｯ!

無意味な湾曲スイングアームに厨の証ﾀﾞｲｼﾝ管・・・

>MJ決めるのに、どの回転の、どのくらいの開度を見てるの？
メインジェットは3/4開で1万あたりから？
全開だと6000くらいからだったっけ
パワージェットだと位置的に全開付近でないとあまり利かないのでないですか？
というかスロットル開けてから利くまでにタイムラグがありそうというか　これこそ勘違いなのだろうか
おかしいのはキャブセットじゃなく俺の頭か

>>284
ビジュアル的には×

大変だ！
SP用ヘッドガスケットのほうがSTDより薄いぞ
ﾏｼﾞです　使用後の計測だが、
STD→1.1mm
SP→1.0mm

てことはＳＰいれた方が圧縮あがるってことか。

こっちも大変なんだけど前誰かも言ってたけど排気バルブ新品
７７１７円もする。高いよ、高すぎるよスズキさん、、、、。
２セット新品注文しちまった。

ウォーターポンプのオイルシールの外し方を教えていただけんか？
がんばって直したいのでよろしく

>>292 22初心者 クン。

>ウォーターポンプのオイルシールの外し方を教えていただけんか？
２つ方法がある。どちらかで。
1)サービスガイドをよく読む。
2)バイク屋に持っていって、作業をお願いする。

>がんばって直したいのでよろしく
「がんばろう」という態度が全然見えない。
1ｴｿでも廉くしようというところだろ？

交換する部品はナニを用意してるの？
もしくは、ナニを用意しようとしてるの？

>>293 騎士鉄十字章柏葉付さん
1)サービスガイドをよく読む。
＞サービスガイドには、オイルシール�Eを外す。としか書いてません。

オイルシ−ルを交換したいのですが抜けないのです。

だってサービスマニュアルはある程度の整備の知識がある人を対象に編纂されてますから。

整備の初心者や、低所得層向けにイロハのイから懇切丁寧に教えてくれる本ではありません。
マニュアルを読んで理解できないなら、一度くらいバイク屋に持って逝って作業を依頼して
勉強したまえ。

そんな事言わずに、外し方教えてくださいよー

新品シリンダを買ってみたのだが、メッキにピンホールがちらほらと。
もともとこういうものなのか？
掃気ポートの下側に1mm四方ほどのメッキ剥離した中古シリンダー持ってるけど
使えないかな？無理かな...ピストンリングは接触しない位置みたいだけどスカートが当たって余計剥げそう
捨てるしか無いか...

>>296
オイルシールを外す？？

シャフトメカニカルシールだとそう簡単に
はずれません。
俺の場合だけど破壊してはずしました。
シャフトも一式交換したけど････

>>296
なんでそんなものを外したいのか知らないが、
ペンチでつかんで引き抜くのではだめなの？

ペンチでつかんで引き抜く
↑
ネジロック剤のような青いのが
効いててはずれないです。

もう、新品をはめるのも大変････

ミッションオイルに冷却水が入る原因が、ウォーターポンプの
オイルシールのせいかと思いました。

>>301
正解
とりあえずバイク屋に持っていこう


一応外し方は
壊してぶったたく以外ない

引き抜き工具もありそうではあるが

>>297
鱸パーツの新品って意味？
だったらある程度は普通にあるよ。
より完璧を望むなら、状態のいい中古シリンダーに再鍍金してもらう。
シリンダーの鍍金屋なら純正部品より数段綺麗に鍍金してくれる。しかも安い。
>>301
オイルに冷却水が入り乳化する→古い車だと廃車する→修理代のが高いから。
冷却水を長期交換しないと腐って漏れる場合がある。
その場合ポンプシールからとは限らないよ。

>>294ってメカニカルシールの話じゃないよね？
オイルシールが抜けないと言う状況がよくわからんのだが。

>>304
シーッ！

メカニカルシールを外さないと
オイルシールは外れないはず。
ここの部分はヤッタことない奴が
手をつけるのは正直勧められない。
1回、自分でやればわかるんだけどな･･･
クラッチカバーのスペアがあるのなら
話は別だけど。

シールが逝かれると
まず、クラッチカバーのドレン穴から
クーラントが排出されるはずなんだけど･･･

例によって、アプRSのECUを付けようと思ってる者です。
ご存知の方にお伺いしたいのですが、日本仕様のモノもドイツ仕様
同様に規制がかけてあるのでしょうか？
先日ヤフオクで、えらい安く落ちたなーと思ったら、その落札者
2日後に再出品してるんです。日本仕様のモノを。

ググってみたら、イギリス、オーストラリア、ロシア向けなんかは
フルパワーだとする記載を見つけました。これらはチャンバーの仕様
も違うとのことですが、キャブセットについては規制有と無の車体
で違いはあるのでしょうか？

アプＥＣＵなら何処仕様でも平気だよ。
ガンマＥＣＵは国によって規制かかってる。

　今日（もう昨日だが）ＶＪ２２のウォーターポンプ周りのシール交換したよ。
オイルシールは反対側からマイナスドライバーの先をＬに曲げてあるヤツで抜いて
メカニカルシールは普通にプレスで抜いた。

　マニュアル見てわからないならバイク屋に持っていったほうが安心だな。

　

テポ祭り
スゴイね･･･

guest guest

ﾄﾞﾉｰﾏﾙ21乗りです。２年位冬眠しててやっとｷｬﾌﾞOH後乗り出してるんですがときたま吹けが悪く加速も物足りなくなる状態です。いいときもあってその時は恐いくらいなんですが。エンジン冷えてるからかな？と思ってたんですが暖まってもかわらず…
開けてる時に回転数がついてこない、トルクがないって感じです
プラグはﾁｮｯﾄ白っぽいかなって感じで薄いのかな？とも思うのですが僻地住みなのでパーツもなかなか調達しにくい状態です(涙
何を仕入れたらいいでしょうか？また、ネットや通販なんかで買える方法あったら教授下さい。

すいません、もう数年も前ですが、ガンマを盗まれました。
今頃どこでどうしてるんだろう？と思っていたらこのスレを発見したので、うっかり書き込みです。

以下の特徴（盗まれた当時）があるガンマを見たことありませんかー？
・VJ22（92年型）・黒
・フロントカウルのゼッケン調ペイントシールはがし済
・タンクのSUZUKIロゴを紫からシルバーへ変更
・ハイスロ
・ハリケーンセパハン
・コワースバックステップ
・サイドスタンドのでっぱり棒切り落とし
他にもいくつか特徴があるけど、最終確認用に出し惜しみ・・・。

もし見つかったらどうしたいのかは自分でもわかんない（むろん、犯人なら返して欲しいが）けど、
とりあえず思いつきで書き込みなので、ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくご返信ください。

>>313
文面からすると可能性が高いのは、燃料供給不足。
タンクがサビてない？
フィルターは？

燃料ホースを、エアクリボックスで潰してない？


>>314
>もう数年も前ですが、ガンマを盗まれました。
いまさらね〜。

盗まれたことに対しては哀悼の意を表するが、
多分、ヤフオクでバラ売り済みだと思われ。

ひょっとして、知らずにヲリも、その部品を買ってたりして･･･

そんなこんなで、買った店に文句が言えるかどうか
赤男爵へいってきますた。

排気バルブとシリンダが干渉してたって言われたとです。
とりあえずそんだけです ＿|￣|○
|彡ｻｯ

>>316
で、クレームは通ったの？

まあ、通ったところで、赤男爵に限らずバイク屋が面倒を見るのは排気バルブまで。
乗り手としちゃ、いたんだピストンのまま走らされるのは許せないけど、いたし方ない。

新車ならともかく、中古車の瑕疵責任だと、一般的に公道を走ることができればOKという解釈だからな。

で、交渉になるわけだけど、
ピストン周りとベースガスケットの部品代だけを、コチラが負担することにして、交換作業をクレームで面倒見てもらう。
これなら、相手も折れやすいだろ。

交渉の秘訣は、恐怖と利益を、正義と善意というオブラートで包むこと。

>>309 さん、ありがとうございます。
でも、違いがあるという情報もあるんですよね。

その内の一つに、騎士鉄十字章柏葉付さんの某所への書き込みを見つけました。
アプRSのECU、イギリス仕様とドイツ仕様の違いについての件です。

「ECUに応じたキャブセットが不可欠」ということは、フルパワーのイギリス仕様と
激遅のドイツ仕様では、やっぱ、キャブセットも違うんでしょうか？

アプスレで聞こうかとも思ったのですが、何かあっちは内容が薄いので。

だからドイツ仕様のＥＣＵに規制がかけてあるのはＶＪ２２Ａ
32910-22D90
32910-23D00

真面目にＥＣＵ交換考えてるなら、そんな事も知らないでやるのは止めた
方がいい。
アプリリアにＥＣＵが何種類あると思ってるんだい？

それに点火時期でパワーＵＰすると思ってるなら逆車、アプＥＣＵなんか
止めとけ。
社外品にしとけ。（まあ、作ってるのは全部日立の子会社だが）

＞＞「ECUに応じたキャブセットが不可欠」
そんなの走ればいいだけならアプＥＣＵはポンでも平気。
ただ、走るだけならな。

キャブなんか、吸気変更でも、チャンバーでも最適値は変わるだろ？
季節（空気密度）でも変わるだろ？
そう言う事もしてない人ならＥＣＵ変えても違いなんか解らないよ。

γのECUって点火時期とかコントロールしてるのけ？

ガンマに限らず、今のバイク、車は全部点火時期をコントロールしてる

ガバナとかないでしょ？

車は点火時期変更できるよ。パーツ購入しなくても設定するとこがある。

ガンマの点火時期はＥＣＵでしてる。
国内＜アプ、逆車＜社外＜ＡＶガス　　　って感じで違う。
ＡＶガス用はハイオクではきつい。

ちなみに点火時期を弄っても爆発的にパワーはあがらない。
エンジン破壊の危険がある前までなら微妙にトルクが上がると思った方が正解。
点火時期の進角や圧縮比変えた場合は最低でもかならずハイオクを飲ます事。

点火時期のみの変更ならあくまでライトチューン。
総合的に全てバランスとって変更して始めて意味がある。
ガンマなら最低、吸気、キャブ、ＣＤＩ、ＥＣＵ、チャンバー。

>>318 308　クン。
あのな〜。

その、ヲリが書き込んでいたとかいう文章をよく読み返してみな。
「VJ22に使えるECU」ってことの記述だろ？

あ〜、それと、パワーと点火時期の関係だけど、影響あるのよね。
もちろん、点火時期の変更だけでのパワーアップは微々たる物だけどね。

それと、アプECUはパワーがあまりノーマルと変わらない。って認識してるヤシ多いよね。
これはキチンとセットアップできない厨房は、そういう評価になるだろう。
アプECU＋M,N型ノーマルチャンバーでも、50ps＋くらいは出るんだけどね。

VJ22ノーマルECUと、アプECUの主な違いは点火時期。（だから出力が変わる）
揚げ足取り対策に書いておくと、排気バルブの動くタイミングはほぼ同じだけど、動き方が若干違う。
もちろん、ソレノイドコントロールも違うみたい。

>>323
>車は点火時期変更できるよ。パーツ購入しなくても設定するとこがある。
ﾌﾟｯ　いつの時代の話をしているのでつか？
？86？それはそれは。

>エンジン破壊の危険がある前までなら微妙にトルクが上がると思った方が正解。
ふ〜ん。それは新鮮な理論だね。
小型エンジン学会にでも発表すれば？

>圧縮比変えた場合は最低でもかならずハイオクを飲ます事。
え？圧縮比変えてるの？ハイオク飲ますってことは、上げてるの？
ふ〜ん。

>ガンマなら最低、吸気、キャブ、ＣＤＩ、ＥＣＵ、チャンバー。
はは…
もうね。
ヲリゃ最低もクリヤしてね〜わ。

屑鉄はアホだな。
８６だって？９２にもついてるぞ（ｗ
ちなみに、日産、マツダ、三菱は普通に点火時期設定できるな。
（ターボ車でする奴はいないと思うが）


まあ、お前のガンマはヘタレって事だ。

まあ、屑鉄はアホだから点火時期で検索してみろ。
学会以前に大学の研究室で普通にＨＰあるぞ（ｗ

お前はガンマ馬鹿でガンマには詳しいらしいが、ただのアホだな（ｗ

>>326
>>327
必死だな。
まあ、ガンバれよ。北朝鮮のサッカーチームみたく。

http://www.ksfactory.org/factory/ac_fire.htm

車は殆ど点火時期調節可能です（上参考）
まあ、古めの設計の上記のようなエンジンは上みたいな感じ。

最近のエンジンはダイヤルボルトを回すとできます。
しかし、電子制御されている物は自動補正される場合が多いそうです。



屑鉄君、残念！

もっと

まあ、屑鉄はガンマのメンテナンス知識は抜きに出て優れてるが、その他はたいした事
無いくらいみんな知ってる事だ。

>>329
デスビ付のエンジン見せてくれてアリガト。
いや、懐かしくて涙出そうだった。

>電子制御されている物は自動補正される場合が多いそうです。
いや、それこそ「電子制御されていない」自動車用火花点火機関ってまだあるの？

モトモトはキミが　>>323　で、
>車は点火時期変更できるよ。
ってことに対してヲリがレスしたわけだろ？
んなことなら、バイクだってできるヤシいっぱいじゃない？

ガンマにしたって、22は難しいけど、21はできるし。

まあ、クルマの点火時期云々ってとこは、ヲリの認識不足ってことでよいわ。
ところで、ほかの点はどうなの？

>>331
悪いがヲリは、
「ガンマのメンテナンス知識」
もたいしたこと無い。

単なる市井のオサ〜ンだからな。

>>324
自分と同じく、22ガンマへのアプECUの移植を考えているという人の立てた
スレ内だったので、てっきりアプECUに関する記述と思い込んでました。
逆車ECUについてのことだったんですか…。

ちなみにアプECUで興味があるのは、排気バルブコントロールの方です。
パワーは現時点でも宝の持ち腐れ状態だと思いますので。

>そんなの走ればいいだけならアプＥＣＵはポンでも平気。
>ただ、走るだけならな。

まあ、ただ走るだけでいいなら、そもそもここで教えて厨なんかしませんですよ。
ともあれ、余計な火種を作ってしまったようで申し訳ないです。

>>FjxQmRFR
言ってることは一理あるかも知れんが、お前発言が痛いぞ

>>334 308　クン
>余計な火種を作ってしまったようで申し訳ないです。
いいんだよ。
それはそれで楽しんでるんだから。
２ちゃんはそういうトコ。

アプECUを使いたいってことだが、一番無難で間違いの無いセットアップを。
・まずはエンジンをOHしておくこと。
　少なくともピストン周りは新品がいい。
　それと、一次圧縮も点検すること。

・キャブは、無難にφ34（SP用かアプRS用）にすること。
　ほかのキャブでもセットアップは可能だが、泥沼に入りやすい。
　結局はφ34のが手早くて安上がり。
　もちろん、ジェッティングもアプRSとまったく同じにすること。

・ソレノイド配管は、アプRSと同じにしておく。

要は、アプRSと同じにしろ。ってことだな。
考えてみりゃ、アプECUを使うんなら、それが一番簡単で無難ってことはアホでもわかるんだけどね。
案外、泥沼に入ってるヤシが少なくないみたい。

ヲリはセットアップに対して、無難で実績のあるトコロから始める。
だいたい市井の連中が、メーカーに挑戦するのは畏れ多すぎ。
そこから、細かいアレンジをする。
それだけでも結構悩めて楽しい。

>>334 308　クン。
そうそう。肝心なアプECUの特性というか、特徴。

点火時期は、リメッサレース用（レースガス用）を単純に5°遅角したもの。
特に全開域は。
なので、マトモなセットをしていれば、無鉛ハイオクでデトネを起こすことが無い。
またこのため、輸出仕様より6,000〜8,000の中速トルクが出ている。

排気バルブコントロールの違いは、2点。
ひとつは、1段目が開くとき（8,250rpm？）に、一気に開かず5段階で開くらしい。
1段目が完全に開くのは、8,750rpm？とのこと。
これによって、VJにみられる8,000rpm付近のトルク谷をあまり感じないようにしている。

もう一点は、レブリミターというか、12,000rpm（メーターだと、12,500rpmに感じる）で、2段目の排気バルブを閉じる。
なので、それ以上は回っているだけ、という感じ。
実際これは、峠やサーキットでは走りにくいこともある。

エアクリ付＋φ34キャブ＋M、N型ノーマルチャンバーで、50ps＋。
それにスガヤかリメッサのレース用チャンバーで、60ps前後ってとこが実績。

>>騎士鉄さん

ご無沙汰しております。
GSX-R250のスイングアームを譲ってもらった者です。
先月ようやく取り付けました。自宅はマンションで作業スペースが無いので
２０Km離れた知り合いの板金屋でやりました。
ぽん付け状態でした。
地味なリア廻りが少しｶｺﾖｸなりました。
やりたい事はイッパイあるんですけどねー。
最近仕事がハードで20Kmの道を行く気力が。。
でも地道にやっていきます。

>>323
点火時期のコントロールとは、回転数によって進角したり遅角させる事だ。
323が言っているのは、点火時期の調整だな。
調整により、低回転から高回転までの全体を進角したり遅角させる事は可能だが、
それはコントロールとは呼ばない。

そんなもんなら、どんなバイクだってやろうと思えばできる。ネジ穴拡大とかしてさ。

そして、今の自動車はデスビが無いものが多くなっている事も付け加えておく。
俺がここ15年で乗った車は全部ダイレクトイグニッション。
国産スポーツ、国産１BOX、ドイツ社、イタ車、アメ車にいたるまで全て。
いまだにキャブとかの安い車はついているけどな。

騎士鉄氏は車にも精通しているようで。

>>317
保証期間をちょっと過ぎてたんですが、買った当初からの症状に
気付いてなくて、保証でいけます？って逝ったら、
とりあえず持ってきて→数日後の昨日電話したら、排気バルブ注文したと言ってたので
保証内って解釈してますｗ

金かかるなら必ず一言逝って来るのが普通だろって
交渉？してみますｗ

で、排気バルブなんですが、鱸にL型を注文したらしんですが、
なんかM型のが対策品みたいなのってありましたよね？
L型だと注文した奴でも対策前の奴なんですかね？

流れを断ち切ってしまうようで恐縮なのですが今現在身近にγ（というかバイクに）に詳しいに人がいない為
書き込ませてください。
私96年式のγを購入しまだ一月程のド新人なのですが、先日ふときになって購入時に「ミッションオイル注入口」
と言われた車体右側の手で回せて空けられるキャップを外してみたんです。
するとどう見てもオイルが入っているように見えず、指を突っ込んでみまたらやはり油面に触れませんでした。
こういう状態というのは普通なのでしょうか？

>>341
マジレスすると、普通。

折角だからミッションオイル交換しちゃえば？
交換手順がわからないから、一度バイク屋さんで作業してもらって、それを覚えればいいし。

一ヶ月もオイル入ってない状態で走ってたら確実にミッションあぼんしてるだろうな
右に一杯倒してもオイルが入ってないように見えるなら
漏れたかなんかで減ってるかもしれん

てか２３にはレベルゲージ付いてないんか？

ttp://ime.st/www.randmize.com/rzv/040728.htm

このライトはＲＧ４００にも使えるのだろうか？

>>343
２２にも少なくとも俺のはレベルゲージなんか付いてないけど、
君のガンマにはついてるのか？？

319 名前： ７７４ＲＲ Mail： 投稿日： 05/06/10(金) 19:53:19 ID： unOA5amV

↑２ｃｈが生活の中心の少年はスレが荒れるとか何で言うのか？

そもそも２ｃｈなんか無知と厨房の巣。
まともな意見交換なんか他でやるもの。

＞＞おとなしくガンマスレでタレてれば。
まあ、比較的レベルの高いスレだが、所詮２ｃｈとして話が進んでる。
コテハン含めて荒れるの大歓迎なんで、無い知識振り絞って書き込みすれば？

２ｃｈなんか、ガキを弄って遊ぶ場所。

荒れるから何？（ﾜﾗ

-----------------------------------------------------------------------

ちなみにID： unOA5amV＝　 ID： dfQpUd7Lです

>>343
オイルが空になっても結構走る。
乾式クラッチならなおさら。

>>334
そのサイトはたしか
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1096857053/

の１さんのサイトだから寸法とか聞いてみてはいかがでしょう？

>>345
いや、２３ならついてそうかな
って思っただけ

>>347
マジか、前にオイル入れ忘れてエンジンかけたら（他のバイク）
ガチガチって音がして結構ビビったんだが

ネタが無いな〜

某スレの３、何かネタ頼む。

クラッチ（乾式）のレバーが重くて俺様の左手が腱鞘炎になりそうなんですが。
１００Kｍも走れば次の日手が痛い。
これは仕様でつか？？

>341
23はオイルレベルボルトを外して、タラ〜ってオイルが出てくるかでオイル量を確認します。
ミッションオイル注入口といわれた「フィラーキャップ」の少し下、側面についてるボルトです。

＞３５１

　この俺様のも、乾式だが特に重くないぞ

ひょっとして>350って添加スレ主ですか？

>>353
マジでつか！
じゃあ異常か。
あんなのオカシイもんなあ・・
それにしてもどこがオカシイのか・・
クラッチスプリングの締め付け過ぎ？
んなこたない

>>354
そのとおり

そして、>>346に書いたとおりのお方です

あ・・
もしやクラッチカバーが歪んでるのかな。
エンジン手に入れたときから転倒キズが結構あるのでつ。

　＞351

　つい先日ミッションオイルに少し濁りがあって、ウォーターポンプ
のシール交換する羽目になり、この際クラッチも全部交換しようと思
って、ディスク、スプリング、シール類、ハウジング（高かったよん
、、泣）と交換してレバーなんかのグリスアップしたら、かなり軽く
なった。まあ、それまでもそんなに重くなかったが、

　乗り出したときは重くてワイヤー変えたらかなり軽くなったよ。

　まず、ワイヤーあたりから疑ってみたら？

　で、ばらしてみたらガチガチになってたハウジングを交換したら
ハンクラがやりやすくなった。
　原チャリにシグナルグランプリで負けてたが、出足も1000ＲＰＭ
キープのクラッチミート（大人気ないが）できるようになって勝負
できるぜ！

　あ、ちなみにクロスミッションのＳＰ１だからね。決して今まで
がヘタレだったわけじゃない。

　↑　1000ＲＰＭ　⇒　10000ＲＰＭ　

　

クロスミッションだとマジにきついよな。
発進するときはバリバリ回さないとビクスクとかに普通に負けるし、
かといって必死に回しちゃって、プッとか思われるのも嫌だし何よりうるさいからな。
・・・鬱

初期物よりはよくなってるけど、乾式でスタート気張るのはﾓﾀｰｲﾅｲ。
下手こいて滑らすより２速でぶち抜く。これ基本。

>>356
新聞配達の引き篭もり少年乙。
早く免許とって自転車からカブに変えてもらえるといいな！

>>363
新聞配達の引き篭もり少年って、
男爵･･･

>>364
別にここでは免許なしが荒らしても誰も文句言わないと思うけど、
何かガンマに関係するネタ無いとダメだよ。
引き篭もり君。

関東地方は梅雨入りしたらしいです。
マンションの前にカバーかけて置いているヲリのガンマは錆が出るので
かわいそうです。
特にフロントホークのインナー。
実はＯＨした時に小さな点錆びをいくつか発見したんだが、金無い時だったか
ら横磨きで出来るだけ平らにして注意して乗ろうと決めた。（段差は無かった）
対策シール（ゴムにバネが回してあるやつ）だし、シリコンスプレーで出来るだけ
マメに拭いているのでＯＩＬ漏れとかは今まで特に無い。（２年経過）

しかし最近点錆びが深くなってる所を発見。（今のところＯＩＬ漏れ無し）
次回はインナー変えないとと思っているが、もうじき腰上ＯＨだし
ガンマは金かかるな〜

>>358
自分のもハウジング、ボス？、クラッチ板、スプリングと交換しました。
半倉は確かにやりやすくなった。
しかしワイヤーは…注油に留めて交換はしてない。
各部グリス塗布したりして幾らか軽くなるもやはり重い方だと思います。
とりあえずワイヤーを新品にしてみます。
あれが正常なわきゃーない…
ありがとうございます。参考になりますた。
自分のはＫ型なんです…ＦＫのクロス＋22乾式なので…相性悪いのかな…
(´･ω･`)

>>350
サー　ネタと言われても…ってまぁ実は先日、携帯電話を
　　　　インシュロックとガムテープ使って固定して
　　　　0-100kmを撮影してみたのですが…

　　　　クラッチワイヤーのケーブルで0-20km付近が見えて無い…
　　　　ちゅうか針動き出してから100kmまで7秒かかってるじゃん俺
　　　　…であります。

　　　　ヘタレでｽﾐﾏｾﾝであります。　サー

ヽ（｀Д´）ノワーン

>>351
サー　ほっとくと左手の方が筋力強くなっちゃうかも…
　　　　自分のガンマも知らず知らずのうちにクラッチ重くなってたのですが
　　　　こんなもんだろ？
　　　　ほっといたら　右手より左手の方が筋力が強くなってたという罠…
　　　　（筋肉量を測定してもらった時に左利きですか？って聞かれた…）

　　　　クラッチワイヤーは定期的に注油しないと重くなるのですね…
　　　　であります。　サー

VJ23乗りです。いきなり教えて君で申し訳ないですが、

6000rpmまでまったくパワーが出ない。（ややもすると発進もできない。途中で止まってしまう。）
6000rpm〜2、3速であればレブまで回る
4速になると10000rpmでドンつき発生。

でもって右側排気が異常に熱い。

こんな症状なんですが、分かる方教えて下さい。
よろしくおねがいします。

宇宙パワーが充填されました、焼きつきです。
嘘です、ごめんなさい。
もしかして片肺になっていませんか？
片方のプラグが被っちゃっているかもしれないです、片肺の時同じ症状でしたので（プラグコードの寿命…かも）
プラグ周り確認しても症例が改善されなかったら、もっと詳しい方が何処からか現れるので
待っててください。

いえ、宇宙パワーで分析するとやはり焼きつきです。
しかし軽傷の抱きつき状態です。

チェックポイント
１、プラグ（古いなら交換）
２、プラグキャップ、プラグコード（接触不良、社外なら交換しちゃいましょう）
３、中間ならレブまで回ると言うのが気になるんですが、ＥＣＵかも。
４、時期的に冬セット、標準セットだとキャブが濃い場合あり。（１速で回らない
状態でしばらく走ってプラグぐしょぐしょじゃ無いですか？）

宇宙パワーの焼きつきから判断するとこんな感じではないでしょうか？

すんません。文章よく読んでませんでした。
宇宙パワーで再分析しましたら原因はやはり焼きつきです。

その宇宙パワー焼きつきは、入っているギアで状態が違うんですね。

ＥＣＵかも知れませんね。
テスターで適正値あたってみてください。
サービスガイドとテスター無いとバイク屋かな。。。

>>369
>>370>>372で言ってる焼きつきはネタだから取あえずプラグとECU見てみてね。
と一応フォロー。

キャブの分解清掃を始めてしまったので、明日ECUとプラグ（＆コード）交換をしてみます。
火曜日走行会なのに…orz

>>370-373
言い忘れてましたが…。












ありが�d

>>374
宇宙パワー焼きつきの可能性でキャブは否定できないから無駄じゃ無いよ。

空気密度、湿度の関係で今かなり濃くなってるはず。
俺もジェット絞りたいけど天気悪くてマンドクサイ。
あとエアクリ。湿度高いし、交換すーっとしてないなら交換した方がいい。

雨の切れ間で今ちょっと自分のガンマ乗ってきたけど、
キャブ
プラグ
エアクリ
は俺のもやった方がいいと宇宙パワーで感じた。

あと排気バルブ室のお掃除。
おたふくぬきからｶﾅｰﾘ出てる。
ヲリのも中でろでろだと思う。

ちなみに宇宙パワー焼きつきとは関係無いけど。

http://saotec.com/slipon.htm
こんなん見つけた。先っぽだけじゃあんまり効果ないか・・・

>>378
宇宙パワーによるとあまり効果は期待出来ないと思う。
チャンバーは膨張室の構造と宇宙パワーでは言われている。
ｓｕｇａｙａなんかのがサイレンサー前を長くしているのは低速トルク
で威力を発揮するらしい。
実際スガチャンは低速も宇宙パワーでとても乗りやすい。

初心者です。今度ＲＧＶ２５０ガンマ−�Uを買うか迷ってます
　今どき
これを買っても大丈夫なんでしょうか？
２ＳＴでレプ　（ＮＳＲ・TZRとか）
　ここらへんの時代のバイクに疎いもので　よくわかりません。
使用目的はミニサーキット　ツーリング辺りに使う予定です。
�@買った時から気をつけること　買った後につねに気を使うこと
�A部品　カウルその他細々した部品は矢不オフ辺りでしか　手に入れられないのか？
できれば　わかりやすく　ご教授ください。
お願いします。　

ＲＧＶ２５０ガンマ−�UとはSP2の事？
買った時から気をつける事とかは…
例えばキャブの燃料コックのオン/オフの確認（停車時はオフにするとか）
オーバーレブは極力させない。
エンジンオイル（２ストオイル）の補充はしっかりと。
バッテリーは念の為新品に。
前後ブレーキから液漏れは無いか？
フロントフォークの錆びや液漏れは無いか？
キャブの調製は季節ごとに出来ているか。
とか挙げればキリが無いので、もうコレは本当に必要最低限ね（騎士鉄さん、補完よろしく）

部品に関しては�Uというのが何だかよくわからないけれど、VJ22型（最後のγの1個前の型）
だとそろそろ欠品もあるので物によってはオークションの中古で、とかなりそう。

SP�Uは乾クラとノーマルミッションですね、いいなぁ。

>>380
普通にメンテしてＯＨしてれば普通に走ります。
維持費は大型バイクよりかかります。（私自身所有の大型より金かかってます）
古いバイクなので程度がいい物を選びましょう。
２２ならＬ型以降のが何かと無難。
カウルは新品ある（どの色でもとはいいません）けど高いです。
足回りは２３のがいいのでサーキット命なら２３です。
ポジションが気にならないならツーリングＯＫですが燃費は悪いです。

Ｂｙ今時２２を３０代で街乗りバイクに使ってるｵｰｻﾝでした。

３８１　３８２＞＞サンクスです
あの　SPではないです。
実物は明後日見に行くのです。（すんません
�U・・？？なんなんでしょう？？
GOO　埼玉　店　モト・フュー○ャー　２３マソ・・・

まあ店の名前とか雑誌の名前とかは置いといて…
23万ってそれは結構危険な香り。
買った後のレストアが必須だと思いますよ。

>>380
クソったれなバイク屋は、VJ22のことを、「RGV250γ-�U」とか言ったりする。
かといって、VJ21を「･･･-�T」と言ったり、
VJ23を「･･･-�V」と言ったりしないところがクソったれなところだ。

>これを買っても大丈夫なんでしょうか？
そいつぁ〜よくわかんないけど、そのバイクの画像をWebで見せてちょ。
これはヲリの偏見だけど、Webで商売している連中から、マトモな2stは手に入れにくいと思う。
特に初心者だと、程度なんかがわかりにくいだろ？

>使用目的はミニサーキット　ツーリング辺りに使う予定です。
キモチよく乗るには、お金かかるよ。
でも、ヘタレな4stよりよっぽど楽しいけどね。

>�@買った時から気をつけること　買った後につねに気を使うこと
とにかく、メンテに気を使うことだな。
それができなけりゃ、CB400SFでも買っとけ。

>�A部品　カウルその他細々した部品は矢不オフ辺りでしか　手に入れられないのか？
色物以外は、何とか手に入るみたい。

>>338
ご苦労さん。
画像が有ったら、送ってみてね。

つうか２２で、２３マソだとたぶん走行２万�`前後だろ？
いきなり腰上ＯＨで部品代３マン。自分で出来なきゃ６〜７マン。
開けたら排気バルブその他見つかればその分出費。
もう少し出してＯＨ済みとか保障付き買った方が安上がりの罠。

３８０の見に行くのはこれだろ？
走行１マンちょいになってるけど、
俺ならパスする。


http://goobike.com/cgi-bin/search/spread.cgi?8500332B20050319002+

2stの中古って買ったらまずピストン交換するものじゃないのか

>>380
　　>>389のか？
年式は、'90だな。
ということは、15年前のものってことだ。

型式は、VJ22　L型。
このL型ってのが、クセモノで、それ以降の年式のものと互換性が少ない。

外観がキレイそうなのはいいところ。
レプに限らず、中古バイクは外観がイノチ。ってのがヲリの持論。

まあ、追加50ﾏｿくらいかければ、いいバイクになる。

みなさま いろいろアリガトウゴザイマス
ただ今出先で携帯からです。
取り敢えず 見には行きます。
ハァー γに乗りたい。しかし 先立つものに限界ぐぁぉっ〜

とりあえず車体買うだけの予算しかないと
色々なふぐあいを抱えながら
原因解明の度に直しつつ乗ることになると思う
よほど運が無い限り金はかかるよ

>>392
とりあえずＬ型はやめとけ。
屑鉄の５０万円は言いすぎだが（まあ、理想はそのぐらいかけたいもんだが）
信頼できる店ならメンテと距離がいってればピストン交換はしてるれてる場合が多い。
当然値段も込み込みで３５〜４５マンはかかる。
業者オークションから引いてきてそのまま売ってる店から買うなら逆に
２３万は高い。半レストア覚悟ならもっと安いの探せ。

オレはL型の中古かってしばらくして排気バルブ落ち
OHだなんだで金はかかる

だが楽しい（・∀・）

>>395
とりあえず２ｓｔはもはや趣味のバイク。
金に困らないで楽しいならＯＫでしょ。

もう少しグレード上げて、頭金に10万くらい払ってローン組んでみてはどう？
そうすれば余ったお金をメンテに回せるし…
店で買うのであれば買った後もあまり気兼ねなく乗れるのならOH済みで保証つきのがいいと思うのヨ。

でもさ、画像パッと見だけど全然外観悪くないね。
一回店に足運んでエンジンの状況とか聞いたり
値段もしつこく交渉してみれば？結構提示金額から
引いてくれるところっておおいよ。

>>398
これからお店と付き合うなら、値切らない方がｲｲ希ガス。

キャブ清掃、プラグ、コード交換で何とか走るようになりました。

が、6000rpm、10000rpmで激しいドン付きが発生。
エアクリはずして乗ってみたら改善されたので、MJ交換してミマツ。

>>400 369　クン。
キミの23は、何か改造してるの？
ノーマルだったら、MJ交換しても意味が無いぞ。

現象からして、排気バルブ臭いんだけど･･･。

>>401
スガヤのチャンバーとECUだけですたい。
排気バルブはパーツクリーナー吹き付けるぐらいの清掃しかしておりやせん。
排気バルブの清掃ってやっぱシリンダごとやった方がいいんですよね？
いままでシリンダいじったことがないんで怖くてそのままにしておりマスタ。

明らかに排気バルブが開く瞬間ブリンブリンとなるｍｙ８８_２１
（ ＾ω＾）たのすぃー

２３の排気バルブも脱落とかあるのかな？
排気デバイスがうまく作動してない場合って、
１、排気バルブ自体が消耗して問題がある。（ＯＨ）
２、プーリーのワイヤー調整、刻印位置合わせ。
３、ＥＣＵ，アクチェータなどに異常がある。（ハーネスがダメな場合もある）

チャンバー、ＥＣＵ交換だとキャブ合わせも重要だけど２３はわかんね。

普通に走行していたんですがあたかもガス欠のような感じで
エンジンストールしてしまいました。

んで、最初は「コックoffにしたままだったか？」程度に考えたんですけど
on状態だったので、ではここが可笑しいのかな？といった具合に
色々点検している内に、キーをonにしてもアクチュエーターが不動である事
、CDIユニットが触っていられないほど発熱している事に気づきました。

CDIが何かしらの要因によって焼き切れた(使用不能)ために始動不能で
あるって事ですよね・・・
普通はそうなる前にヒューズでも飛ぶもんだとばかり・・

原因や解決策、防止策などありませんか。
明日も通勤で使わねばならないものでして・・

>>405
宇宙パワーで分析すると焼きつきです。

ＣＤＩ，とりあえずヤフオクで中古即決してもらうか、新品注文すれば？
その前にテスターで当たってみた方が、他の原因かも知れないし。

>>405
アクチェータ不動ってモーターいかれてるか、ＥＣＵか、ハーネスか、ワイヤーか。
ＣＤＩが飛んでても他に原因あるよ。

>>405
>キーをonにしてもアクチュエーターが不動である事
という記述からして、VJ２１、それもJ型だろ？

多分、バッテリーあぼーんが原因。
もしくは、レギュレートレクチファイヤのパンク。

キック始動のバイクは、バッテリーあぼ〜んがわからないヤシ大杉。
ヒドイのになると、
「エンジンかかるから、無問題。」
という、厨房。

>>402 369　クン。
>スガヤのチャンバーとECUだけですたい。
キャブのジェッティングは？
エアボックスは、輸出用？国内用？

>排気バルブはパーツクリーナー吹き付けるぐらいの清掃しかしておりやせん。
23は良く知らないけど、できればシリンダ外さずに分解、清掃が望ましい。

なんだか、怪しい現象だな。

２３乗りでここ最近不思議な現象の報告が数件あるな。
電気系からみっぽい、排気デバイス、キャブっぽくもある。

２３って湿度、温度で弱いところなんかあるんかな？
それともセルだから冬超えでバッテリーアボーンさせちゃうのか？

確かに23のセルは冬ヤバイ。
皆押しがけデフォになってるみたいだし。
漏れも2度ほどバッテリー完全死したと思ったけど、
春になると不思議に復活する。本当は代えたほうが良いんだろうな・・・

>>411
それはオマエのバッテリーがダメなだけだ・・・
２３とか関係ないし。

買って4ヶ月の状態で冬を迎えて（バッテリーは購入時新品に交換済み）
走らない状態でのセル回してアイドリングはおｋだったけれど
数回そんな事してたらバッテラが上がりました。

>409
おそらく国内用。キャブはECUを後付けした際にMJの番手を上げたのみ。

そこで、
�@MJの番手をノーマルに落としたところ症状が軽減した。
�AECUをノーマルに戻したところ症状がほとんど無くなった。

ここから推測するとECUとジェッティングが合っていなかったのかと。
お騒がせしてすいませんでしたo(^-^)o

で、もう一つ質問。
急にパワーが出なくなる事ってあるのかな？
今日、某走行会（クラス別）に参加したんだけど、数本目の走行の時、自分より直線が
遅かった車両について行けなくなった。で、おかしいなーと思ってスピードメーター見た
ら前回走行時より最高速が伸びなくなっている。160km→140km
タコメーターの吹け上がりも同様。先に挙げた症状も消え、天候の変化も大きくは無かっ
たんですが…。

まいったorz

>>414 369　クン。
最初の症状だけど、

>推測するとECUとジェッティングが合っていなかったのかと。
もとはそれで、ソコソコあっていたんだろ？
エアクリ付きなら、そんなに気温などに左右されない。

>急にパワーが出なくなる事ってあるのかな？
これも、現物をみていないのでなんともいえないが、こういう症状の場合だと、点火系がクサい。
（ヲリも、言うことコロコロ変わってるな。）

点火系の部品の不具合の兆候は、部品の温度が上がるとおかしくなる。
これは、温度が上がると絶縁抵抗が減少するため。
この場合、スロットルの開度が小さい時は影響が少なく、大きく開けるほど不具合が大きくなる。
影響を受けるのは、ECU、CDI、コイル、ケーブル、プラグ、と全て。
この中で、まだ交換していないのはCDIだな。

もしくは、オーバーヒート。
水温もさることながら、ピストンだけのオーバーヒートだと水温には現れない。
その走行の時も、最初の2周くらいはマトモだったんだろ？

/

>>414 369　クンもだけど、バッテリーで悩んでるヤシ。
MFバッテリーは、寿命に気を付けてね。

バッテリーあぼ〜んしても、CDI点火のバイクはなんとなく走っちゃうから始末が悪い。
で、いろんな電気部品を破壊して行く。
また、電圧の不安定そのものも、エンジンの調子に影響する。
MFあぼ〜んバッテリー＋バッテリー点火　のバイクだと、マトモにエンジンが回んないから判りやすいんだけど。

エンジンかけて、3,000rpmくらいで電圧を計測する。
14V以上あるようなら、アウト。
（普通は、13.5V付近で止まる。）
また、エンジン停止のまま、3分くらいライトつけっ放しの後に電圧計測。
これで、11.5Vを割るようならこれもアウト。
（これも、普通12.5V以上ある。）

メンドクサいだろ？
一番いいのは、メーカー品（Yuasaか古河）を無条件で2年毎に交換。

今回のトラブルにあたって、プラグ（NGK）とケーブル及びバッテリーは新品（密閉式2005/3生産　YUASA）に交換しますた。
で、すまそ。俺の無知で申し訳ないんだけれどVJ23で言うところのECUとCDIって別物なの？

>ヲリも、言うことコロコロ変わってるな。
私の説明が不十分なせいなので、想定できることを挙げてもらうだけで十分助かる。

ＥＣＵ＝ガンマの場合は排気デバイスコントロール、点火時期その他もろもろ
まあ、コンピュータユニット、コントロールユニットと言われるやつ。
ＣＤＩ＝まさにＣＤＩ。点火の親分。コイルに送る前のＥＣＵより小さい箱のやつ。

ＥＣＵをsugayaがレーシングＣＤＩとか言うから勘違いするやつも多少いる。

つうか、走行何キロ走ってるか知らないが、シリンダー無い見てないんだろ？
チャンバー＆ＥＣＵ社外って、抱きまではいかなくても、かなりダメージ
あるんじゃ無いか？

お友達出て来いｗ
ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=n17695269

一次圧縮が漏れてるときって　クランクAssyで交換したほうが無難だろうか
センターシールのみ交換って難しいよね？
>>107 のチェック方法で力の限りフライホイールを回したら1回転くらい回ったよ
正常だと回すときにかなりの抵抗があるのか？それとも力入れすぎ？
ちなみにゆっくり回すと抵抗らしいものは無い
プラグ穴からポスポス鳴ってるけど二次圧縮はあるということか

試しにシリンダ外してクランクケース左側からガソリンを入れてみた
少しずつ右に行ってるようだけど　ジャバジャバ漏れている感じは無い
ということは正常なのだろうか（センターは非接触型のラビリンスシールだよね？
だんだん訳が分からなくなってきたぞ

>>422　>>423
>少しずつ右に行ってるようだけど　ジャバジャバ漏れている感じは無い
多分、正常。
左ケースに満タン入れたとき、右から「チョロチョロ」ならOK。
基準は無いが、100cc/10秒くらいなら大丈夫だと思う。

しかし、
>力の限りフライホイールを回したら1回転くらい回ったよ
>ゆっくり回すと抵抗らしいものは無い
コイツは少しおかしい。
ということは、ピストンが傷んでないか？
・ピストンの、トップランド（リング溝より上）に、シリンダと当たった痕は無いか？
　トップランドは、シリンダに当たらないのが正しい。少しでも当たっていれば、ピストン寿命。
・リング溝にカーボンが溜まっていないか？
　特に、トップリング。
・リング溝が変形していないか？

ピストンの磨耗を気にするヤシが多いが、磨耗限度の前にトップランドが当たる。

>クランクAssyで交換したほうが無難だろうか
よほど信頼できる内燃機屋を知っているのでなければ、ASSYが無難。
その上、センターシールのみの部品は無い。
オマケに中古はバクチ。

>>422　>>423
キミのバイクが、11,000rpm以上回らないことの原因だけど、
最悪のセンターシール抜けは無かったわけだ。

ピストン周りからの圧縮抜けだと、回ることは回るから、原因ではない。

とするとだ、排気バルブが怪しい。
赤男爵購入だっけ？
買ってからずっとなの？
だとすると、配線ミスの可能性がある。

バッテリー付近から出ている、アクチュエーターチェック用キボシ端子を、間違ってACGアースに接続しているのかも。
（実際、赤男爵アプRSでそういうことがあった。）
そういう配線にすると、バルブが中速固定になるので、11,000rpmリミットになる。

これは黒の線同士なので、間違いやすい。
その上、ソコソコ乗れるからヤッカイ。

>>キミのバイクが、11,000rpm以上回らないことの原因だけど、
そりゃ別人ですぜ、旦那
俺のは1万4千位まで回りその後ｱﾎﾞｰﾝしたので（薄すぎた
ピストン一式、シリンダ交換で腰上ALL新品
組んだついでにシール抜け簡易チェックをしたのですよ。
1回転したのは ピストン組むときモチウルたっぷり＋新品できちんとアタリ出てないせいとか？
一応平気っぽいのでちょっとナラシてみて、ミショーソオイルチェックして低速カブリやらアイドル安定しないならクランク取替えまする。

うーん　一次圧縮はコンプレッションゲージ使っても分からんしなぁ

ガンマ２５０で一番速い型は？

８８ＳＰに決まってんじゃん

呼びました？ｗ
赤男爵でクレームして直ってきますた。
一応、リア側？のシリンダから異音が聞こえるとの事で、チェックしてもらって
排気バルブとピストンが干渉してたって言われて無償保証ですた。
記念にピストンもらたのでうｐしますｗ
ピストンと排気バルブ交換ですた（´∀｀　）
ttp://bike.hazukicchi.net/img/img20050616145324.jpg

>>429
よかったね。
しかし、ひでー削れてるな。ヘッドあければすぐ解るな。

つうかシリンダー平気だったのかな？

整備初心者ですが、このスレ見ていてシリンダーを開けようと決意しました。
ところで開けるにはエンジンを降ろさないと駄目ですか？（ちなみに工具は車載レベル）

>>430
保証期間切れてたけど、買った当初からの症状って言ったら
運良くタダでｗ
パーツ＋工賃で5万してたから保証じゃなきゃ泣いてます。

んーシリンダは平気だったって言ってたけど、まぁ見てないので信じるしかｗ

>>431
キビシイ。いや、無理。
社債工具程度じゃキャブ外すのですら大変だろう。
整備自分でする気なら最低ＫＴＣとかの５,６万程度の工具セットそろえろ。

騎士鉄の解説のほとんどは整備のイロハがわかってる香具師向け。
まったく弄ったことの無い香具師がいきなりできる内容はほとんど無い。
ましてや工具が無ければ騎士鉄でも無理だろ。

いかなりKTCまでいかなくても…。
俺は一万くらいの無名メーカーのフルセット。
結構使えるよ。で、必要に応じて後で買い足している。
整備を常にしている人じゃなければそれで十分だと思う。

あ、車載工具ではまず無理という点では一致。

あと、整備初心者なら必ずどっかいじり壊す。
それも良い経験だからやりたい、というのならサービスマニュアルとかパーツリストとか
整備関係の入門書とかマトモな工具を揃えた上で壊しても大丈夫なところから手をつけ
るのがお勧め。

騎士鉄さんがスゲーことをあんまり普通にしゃべってる
から自分でもできちゃう気がしちゃうんだろうね。
いきなりエンジンはやめといてまずはキャブからはいろう。

>>431
>このスレ見ていてシリンダーを開けようと決意しました。
･･･２ちゃん見て決意するのは、ある意味スゴいな。

>ちなみに工具は車載レベル
これはダメ。
少なくとも、アストロかストレートへ行って、3ﾏｿくらいのセットを買って来い。
それと、75N-m（750kg-cm）のトルクレンチと。

>開けるにはエンジンを降ろさないと駄目ですか？
降ろさずに出来ることは出来る。
しかし、初心者なら降ろしたほうが早い。
それを惜しむと、痛い目をみる。

初心者の頃乗ってたバイク
タンク外さないでプラグ交換できるってんで外さず頑張って交換したんだけど
結局トータルタイムではタンク外して交換したほうがはるかに時間がかからなかったな

アストロのオリジナルブランドの安っぽいトルクレンチは本当に安いね、弓の

>>438
ビーム式って言えよ！

初心者ならプリセット式でしょう　おりゃビームはキライ
VJのシリンダいじるならトーニチのヘッド差し替えトルクレンチ必須かと
ヘッドの方はソケット式でいいけど　ベース側の排気ポート側は普通のじゃ差し込むことが出来ない
リングヘッドなるブツが良い
あと、排気バルブも外すなら、ベータかPBあたりのT型ヘクスレンチ（3mm）も必須
ホームセンターで売ってるような六角レンチじゃすぐナメる

俺は整備に自信あるわけじゃないが、３マソもするセットは買わなくてもいい希ガス
その代わり、必要なものをバラで買い揃える　そのほうがいいと思うよ
使わない工具あっても邪魔だし、いい物をバラで買うとセットより高くつく場合もあるけどね
SK11の工具は結構お勧めなんだがな　安い割にはいいよ
14mm、12mm、10mmあたりのよく使うソケットはKTC、トネを使ってる　異論ある人もいるかもだが、工具話はスレ違いなので終了

ゴメソ　すれ違いなので（俺はこのへん）で終了（しておく）
と言う意味

>>431
まあ、最初はみんな初心者なわけだし思ったときにやってみるのが一番。
屑鉄だって今までいっぱい失敗してるんだから。
決して無駄にはならないさ。

開けてどうするんだ？
まさか開けるだけ開けてまた組むってことはないだろうな
もしそうなら絶対後悔するからやめとけ

距離走ったしどうしてもピストン諸々交換したい　てんなら止めはせんが
とりあえず工具揃える前にサービスマニュアルかって
自分でも出来そうか出来ないか判断してからでもいいだろ

サービスマニュアルは買っても後悔はしないから
自分でちょっとずつ整備したいなら必須
読んでるだけで楽しい

車にしろバイクにしろ使う工具って弄ってると案外同じ物が多い事に気づく。
最初は安物でいいと思う。
頻繁に使うソケットはばらでいいやつ買えばいい。
そのうち一通りそろってしまうもんだよ。（セット買いのが安いのかも知れないが）
あとドライバーは最初からいいの買った方がいい。（一番よく使う大きさの奴は特に）

>>441
俺も最初はそう思い、工具を必要に
応じてその都度バラで購入してたんだけど
結局セットで購入するより高くつきました。
特にEｇのOH時なんか足りない工具を
その都度買いに行ったりした････

>>425
バッテリー付近から出ている、アクチュエーターチェック用キボシ端子
これは黒の線同士なので、間違いやすい。

あれ、いつも見分けがつかなくて困ります。
ぱっと見で見分けられる特徴ありますか？
両方試してバルブの動きを確認するのが無難でしょうか。

初めまして、最近ボロのVJ22Aを手に入れました。

過去ログを見てに最高のガンマにするべく
125ガンマ用（NF13)のピストンセットを頼んだんですけど
250ガンマのと同じパーツが届きました。

部品番号までピッタリ同じでした。

これって部品が統合されたんですか？
それともNF13とは違ったのかな・・・

多分統合
てかなぜあえて125を選んだのか

過去ログみたら騎士鉄の人が良いと書いていたからに一票
側面コーティングしてなくて、ナラシが手間だが、安くてなんとかかんとか
忘れた

>>408　そうです。

ただ、正常なバッテリーにしても始動しませんでした・・・
キーをONにしてもアクチュが不動でニュートラルランプも点灯せず、
キルスイッチがOFFの状態でキーをONにすると、ニュートラルランプは
点灯するんですが・・・・
これってCDIもあぼーんしてますかね・・・コレだけで数万・・

エキスパンダリングが付くとか付かないとか
そんなことはきいた記憶があるけど

やっぱコーティングはしてないよりしてあるほうが
気持ち的にはいいよね　　俺は


てか>>450のコテにﾜﾛｽ

シリンダーも結構統合されてるよ。
焼きつきで購入するとポート形状が左右違ってしまう罠。
まあ、普通に走るけど。

暑い夏に向けてγのカウルを取っ払ってセミカウル仕様にしてみようと思うのだけれど
やはりそうすると、右側から出てくるオイルで足が汚れちゃいますかね？
何か良い方法は無いでしょうか？

唐突ですが、日本が崩壊の危機！

東京ツーリングで、日本を救わないか？ｗ

チャンネル●桜「あぶない！？人権擁護法案」
http://www.ch-sa●kura.jp/asx/abunai1.asx　　前半
http://www.ch-sa●kura.jp/asx/abunai2.asx　　後半
【国内】あぶない！？人権擁護法案 　「憲法以上に議論すべきだ」　−チャンネル●桜−（動画あり）[06/16]
http://ne●ws18.2ch.net/test/read.cgi/new●s4plus/1118991757/

●はトル

崩壊を防ぐには、東京ツーリング。
6・19(日)人権擁護法案反対　日比谷集会へ [http://bl●og.goo.ne.jp/jinken110]

にじみ出る位なら許容範囲かもしれないが、噴出す様であれば明らかにおかしい
社外チャンバーの俺ﾏｽｨｰﾝでもオイル漏れは無いぞ
ガスケット類がヘタってなければ まず漏れは無いはず。ノーマルならなおさら
>>200前後のレスにあるシャフトのシール、カラーをチェックしてみよう

それでも漏れるならバルブ室カバーのゆがみが無いか点検
オイルシール・ガスケット類総交換とシャフト交換
ここまでやれば漏れないべｗ

すまん　ちょっとおせーてくれ

VJ22AのM型のガンマ乗ってるんだけど
もう少しフロントフォークのスプリング硬くしたいんだが
L型のフォークスプリング使えば硬くなると聞いたんですわ
ほんとっすかね？

追記　
SPだからFM型だった
同じSPのFL型と比べてって話で

素直にﾊｲﾊﾟｰﾌﾟﾛとかWPのスプリングいれたほーが良いのだろーか・・・・

アジャストで追いつかない程硬くしたいのですか？
GSX-R400のが使えるのではないかな、互換性は知らないですけど・・・

質問です。　
アプリリアのリアキャリパーは、22に付きますかね？

体重が超ヘビー級標準以上、へタッてる以外でフロントをもっと硬くしたい
とは思わないはず。
やみくもにリアがスライドしたり走れないバイクになりますよ。

多分おっしゃる通りかと
当方体重８０ほどありまして
あとやっぱり多少ヘタってるかも
思いっきりフルブレーキすると
ゴリゴリ底づきするんですよ
コーナー進入で多少ふわふわするし

もちっとカチっとさせたいなぁと

↑それって、フロントフォークでは無く、ブレーキが原因では無いですか？
シール古い、ＯＩＬ古い、空気抜けてない程度でもそんな感触出ます。
私ならブレーキＯＨを先にします。

Ｆフォークが抜けてるんでは。ＯＨしよう。

↑それも否定はしませんが、
おさまりが悪い、ガクガクするとか言われて見て見た事何度かありますが、
原因はフロントブレーキでしたよ。
フルブレーキでフロントがガクカクするからフロントホークとは限らないと思います。

＞＞屑鉄氏
ご意見は？

底づきするならヘタってるんでないの？
Fブレーキの悪さによる挙動も出てるとは思うけどね
ブレーキ周りOH＋サスをオクムラでﾒﾝﾃﾅﾝｽorMEﾁｭｰｿしてもらえば解決すると思われ

ところでニッシンキャリパに変えてる人は居ないかね？
トキコに特別不満がある訳ではないが、ニッシソのが良い気がしてならないんだ

どうも効き具合がコントロールし難いんだ　現在全て純正なのだが
マスターのせい？、キャリパ？それともパッドのせいか？あるいは全てか？
無論俺はヘタレなので　機械にケチつけても駄目かもしれないけど

HBツナギまだ売れてませんでした。
いい感じでお店のオブジェになってるし････

なんか話が変な方向に行ってますが
フォークのＯＨなら毎年やってますし
(オイル交換ぐらいだけどっけど去年シール類は交換した)
ﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞあげたり油面変えたり
粘度変えたりあーだこーだぐらいはやってるんですよ
長年乗っててまぁこんなもんかと思ってたんだけど
ただもうちょっと初期作動を硬くしたいなーと
そんだけっ

けどフルブレーキしたときのゴリゴリは底づきじゃなくて
ブレーキに問題あるとしたら
具体的にどこ見ればいいんでしょう？
フルードは３ヶ月前に交換したし
ピストンピンのもみだし洗浄もそんときやったし
パッドもそんときロッキードのやつだけど新品にしたし
ブレーキローターも期待値内で厚さあるし
変なブレやブレーキレバーへの反動もないし

しいて言えばブレーキローターのフローティングピンとの
ガタが気持ち大きいような気がするけど
もっとガタガタで正常とかいうブレーキローターもあるしなぁ

なんだかもうさっぱりです

>>467 457　クン。
たしかにその体重だと、ノーマルスプリングはキツイわな。
ノーマルのバネ定数は、0.500kg/mm
リメッサのオプションに、0.525と、0.550がある。
在庫を問い合わせてみるべし。

ところで、フロントのイニシャルを掛けすぎていないかい？
イニシャルをいじったところで、バネは硬くならない。
イニシャルは、サグを出すためだけに使う。

というより、先にリヤのスプリングレートを検討してみるべし。
体重が重い場合、フロントよりリヤのが影響を受ける。
その体重だと、リヤサグを出した時に、セット長が許容範囲に入らないはず。

リヤサスのサグが適正でないと、フロントに影響を及ぼすことがある。
フロントの底突きを起こしやすいのは、リヤサグの多すぎ、リヤ伸び減衰の少なすぎ。

もっとも、ブレーキのかけ方が悪いと、どんなバイクでも底突きするけどね。

>>465 騎士鉄氏でないが クン。
ヲリは、Nissinキャリパーユーザー。
締め込んで行くときの感触の差は、あまり感じない。
リリースする時の感触が、若干優れているように感じる。

>どうも効き具合がコントロールし難いんだ　現在全て純正なのだが
VJ21、22は、中古の場合、このあたりがマトモなものがまれ。
一番の原因は、マスター。
インナーキットが腐っている。

OHのときは、インナーキットだけでなく、レバーとピンも替えるべし。
そうそう。ヲリはインナーキットとレバーを、CB400SFのバージョンS（？）のに換えている。
（構造が異なる。興味があるヤシは、赤男爵行ってブラバのを見るべし。）
コイツは握りこみの感触が、すばらしく良くなる。
なので、フロントが安定する。

ココにも何度か書き込んだんだけど、反響は極小。
まあ、ラジポンを入れるほうが、プラシーボ効果が絶大だしな。

>468
ええ　おっしゃるとおりです
ﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞかけても根本的に変わって無いようなので普段は真中あたりです
リメッサのは知りませんでした
調べてみます

リヤは以前キャンペーン価格が終わる寸前の時にＦＧを買って入れてます
自分なりにいじってﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞは気持ちやわらかめで
縮みの減衰は弱め　伸びはちょっと多めで
リヤの挙動はかなりいい感じでコーナーの立ち上がりでも
ノーマルより遥かにピシャッとしてて気に入ってるんですが
今までフロントがそんなで　どーにも気持ちよくコーナーに
突っ込めなくて悩んでたんです

ありがとうございましたっ

>>470 457　クン。
>ﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞは気持ちやわらかめで
これが原因。
そのユニットのバネレートが不明だが、SPノーマルは、6.625kg/mm。
キミの体重だと、7.000kg/mmくらいが適正。

サグは、ユニットで10mm、ホイールで17mmくらい。
とりあえず、これで走ってみな。

そうそう。マスターも疑ってみなよ。
レバー端で、効き始めまでのアソビが15mm以上あるのは、完全に異常。
そこがおかしいと、カックンブレーキになりやすい。

>468
うおっなんてこったい
とりあえずﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞで再調整してみます
(ＦＧサスのスプリングなんてそう簡単に入手出来そうも無いので)
ユニットのザクの計測は
０Ｇの時とワタシがまたがった時の
ショックユニットの縮んだ長さってことで良いんすよね？

あとマスターが・・・・今計ってみたら30mmも遊びが・・・・
ちょっと近日中にマスターＯＨしてみますっ
為になる話でしたっ　感謝！

>>472 457　クン。
>０Ｇの時とワタシがまたがった時のショックユニットの縮んだ長さってことで良いんすよね？
０Gというか、伸び切りのとき。
あとは、そのとおり。

VJ21、22のマスターは、Hondaと同じNissinの5/8。
ということは、Hondaの5/8の部品とは互換性がある。

インナキット及びレバーのホンダ純正品に、ピストン部がボールジョイントで押すようになっているものがあるんだわ。
ドカやアプリに使ってる、ブレンボ横押しみたいなもん。
CB400SFのV-TECモデル用が互換性あり。（バージョンSじゃなかった）

改造に必要な部品の品番は、
レバー：53170−MAT−E01（1,850円）、インナキット：45530−MBR−006（2,900円）、ピン：45525−MBR−006（600円）
価格は平成15年1月。

ただし、ブレーキスイッチのレバーとの当りが異なるので、レバー側を削るか、スイッチをHonda用にする必要あり。
（ヲリはレバー側を削った。）
スイッチを替える方が無難。

すげー至れり尽せりっ
やってみます
再感謝！

>インナキット及びレバー
次回のブレーキOHで早速やってみよう…

フロントに関しての憶測は大ハズレでしたな　ｽﾏｿ
俺も同じくらいの体重だけど、特にヘンな感じはしないのでね（鈍感なだけか？
フルブレーキングでそれなりにスッと縮むけど、底づきもガクガクも感じない･･･

出来るならスプリングレートも上げてみたい。
この前SBSに行って　リメッサパーツ手に入るか聞いたら
絶 対 に 公道で使用しないことの念書と、サーキットライセンス無いと売ってくれないよ
といわれて諦めた。
まーライセンスくらい取ればいいのだが　面倒だ

趣味でレースやるなら50ccのがよさそうだな。

このスレ凄い。完璧に機能している。

VガンマにRM系かTS200Rのシリンダー入れられるかな？
という妄想を聞いてもらおうと思った自分が恥ずかしい。
あ、でも書いちゃった（テヘ

２３の俺は先日ＳＢＳにて普通にリメッサのパーツ買いました。
おそらく店にリメッサのパーツリスト無くて部番調べるのめんどくさいので
テキトウなこと言ってごまかされただけ。

俺も体重７５�`程度あります。
でも普通に走っていてバネで不具合は感じません。（限界走行すれば問題あるのかも知れませんが）
なのでブレーキが有力ではと思いました。
マスターは純正ですがＯＨ後は特に問題ありません。
（俺も中古で買いたてのころカクカクするのはフロントホークだと思っていた）

オクムラのMEダンピングチューンを試してみようかな
特にこだわりも無いからWPのスプリングにするだけとかもあるな

エンジンが元気になると車体のほうが気になって仕方無い
そのうち殆どの部品が新品になってしまいそうな悪寒

古いバイクだからね。
気になりだしたらきり無いよ。
１００万かけた人いるみたいだけど、正直羨ましい。
街乗りバイクだし妥協して乗ってる。
でも細かい部品がどんどん新品に変わってくのは事実。

VJ23でもそろそろゴム系の部品なんか割れたりしてない？

うちのＭ型、今日ミッションオイルを交換したら抹茶色になってた○|￣|＿
しかも、折れたスプリングワッシャのかけららしき物まで・・・・・・
またメカシール交換しなきゃ・・・・・・
これで２回目だよ、乗り方が悪いのかな？

ガンマスレはレベル高いね。
Ｒ1000スレなんか笑えるほど低い。

>>483
じゃぁ、窒素充填について貴殿の見解を聞きたい物ですな(・∀・)ﾆﾔﾆﾔ

車には入れたことあるけど意味無いと言うのが個人的な意見だけど？

451です

やはりバッテリーを交換しても始動でけまへんでした・・・
それで、キルスイッチを切っている状態でキーを回すと
普通にアクチュは動くんですが、
キルスイッチを切っていない状態だと、アクチュのモータ部から小さく
ジジジジジ〜と音がするのみで動いてくれません

車体左側にコントロールユニットがありますが、キーをonにした状態だと
そこだけが始動させていなくとも、ストーブのように加熱してしまいます
ヒューズ飛びも無かったです

配線の何処かのショートか、レギュレートレクチファイヤの破損が
理由なのかな・・・・
レギュって他の車体で共通でないかな・・・

>>486
ワイヤー固着してない？
ワイヤー固着→モーターに負荷かかる→電装系あぼーん。

ワイヤーが切れてくれるならいいんだけど、固着だとあるよ。

>>487
ワイヤーが固着しててもプーリーと排気バルブはスプリングで連結されているのだから
それ程問題にならないんじゃない?

>>488
何で？アクチュエータケーブル、排気バルブケーブル両方とも
モーターに負荷かかるよ。
以前調子悪い状態で乗ってて、突然回らなくなった事がある。
排気バルブワイヤー切れだった。（錆びて固まって切れた感じ）
モーターすごく熱くなってたよ。

こんな馬鹿な実験する事無いけど、プーリからワイヤー外して固定してアクセル
煽るとウィ〜ンウィ〜ンモーターがかわいそうな音するよ。
切れてない排気バルブケーブルも半固着状態だった。
（放置車両を中古で買いたての頃の話）

>>489
ｽﾏｿ俺の勘違い。
強烈に負荷が掛かる罠。

アクチュエーターケーブルで吊ってくる・・・

>>480
まあまあ、


電装系って複合的に壊れるから早めに対処すべし。
放置したり無理に走ると、じわじわ、いろんなものが壊れる。

>>486
キミのガンマはVJ21　J型だろ
だったら、CDIあぼ〜んだって。

まず、キルスイッチOFFで動くのは、CDIのコンデンサー充電回路に電流が流れないから。
ONにすると、充電回路に電流が流れ始め、そこがイカれているのでアクチュエーターのポジショナ回路が真っ当に動かない。

レギュレートレクチファイヤがイカれているかどうかは、エンジンがかからないことには判らないし、エンジン停止状態では悪さもしない。

な？バッテリーをケチると、ロクなことがないだろ？

>>492
屑鉄さん、同じ指摘２度してます。。。

屑鉄＞＞キミのガンマはVJ21　J型だろ
451＞＞はいそうです。


ちょと笑ってしまった。。

>>493
いや、ちょっくら混乱してたんだわ。
また、「そうです」だけでは、どこまで「そうです」かが判らなかった。
VJ21までなのか、J型も含めてなのか。
21はJ型とK型では、電装系が大きく違うので。

>>486
追記だが、ヲリの>>408の書き方が悪かった。
>408は、CDIがイカれた原因について書いた。
アクチェーターが動かないことそのものの原因は、CDIあぼ〜ん。なので、

バッテリーの交換（これは済んだわな）→CDIの交換→レギュレートレクチファイヤの点検
の順で解決すべし。

ガンマのサービスマニュアルって型別に５種類あるの？
自分が使っているのはどうやらＬ型用のものみたいなのだが他の
型のマニュアルが欲しいのだが。

>>495
>Ｌ型用のものみたいなのだが
それであっている。
以降は、追補版で対応している。
と、思っているんだけど。

あくまでVJ22ね。

>>492
＞キルスイッチOFFで動くのは、CDIのコンデンサー充電回路に電流が
流れないから。 ONにすると、充電回路に電流が流れ始め、
そこがイカれているのでアクチュエーターのポジショナ回路が真っ当に
動かない。


かなり勉強になりました。ありがとうございます。
確かにJ型です。
ただ、CDIでなく車体左側のコントロールユニットがありますが、
キーをonにした状態だと そこだけが始動させていなくとも、
触れないほど異常に発熱してしまう点は何故なんだろう・・・・
CDIだけでなくコントロールユニットも破壊されてるのだろうか・・

ここまでしたら最後に、レギュレートレクチファイヤの点検で回復ですね
ただ、レギュレートレクチファイヤは一応、交換した方が良さそうですね

RGVをレストアしている者ですが、

RGVを乗ったのが初めてなので異常なのか正常なのか、
クラッチを切っても切れていない状態？で、エンジン掛けると微前進する
排気バルブの動く前後辺りで、シフトペダルが異常に振動する
この間シフト操作が困難

以上、２点気になったところがあるのですが、こんなものなのでしょうか
やはりクラッチの組み付け不良から来るものでしょうか？
これ以外に問題は無く綺麗に回転してくれます。

仕様はVJ21SPクラッチ一式（STDとSPの部品は混同してないはずです）
ただし今回はスプリング、ボルト、プレートは使い回し
クラッチハブなどの段付きは酷く無かったのでオイルストーンで慣らしただけ
ミッションはSTD　　ベアリング、シール類は交換済み　こんなところです。

>>てっつぁんサンクス

>>498
>クラッチを切っても切れていない状態？で、エンジン掛けると微前進する
考えられる原因
・クラッチプレートなどのひずみ。
・センターナットの締めすぎ。
・カウンターシャフト周りの、ワシャの組み間違い。
・フリクションプレートの劣化（中古品の場合）
・プレートの一番奥の、ハリガネの組み間違い。

>シフトペダルが異常に振動する
>この間シフト操作が困難
エンジンマウントラバーの劣化。
要は、エンジンがグラグラ。

>>500
ナルホド、振動はラバーが原因ですか

クラッチはやはりというか当然異常ですよね・・・
もう一度確認してみます。

ありがとうございました

エンジンとホイールはクラッチを切っても切れない関係ってことか？

ええ、そのようですね

ウチの89VJ21SP(FK)は
気温が30度超える位からエンジンが暖まるとクラッチの切れが悪くなります、
気温が低いとエンジンが暖まっても全く症状が出ないです。

私の他にもネット上で2人VJ21SP乗りの方で
クラッチ切れに悩んでいる方を見かけましたが、
SPはこの症状出易いんでしょうか?

そうなんですか、

何故か一度リアブレーキ掛けて止めると前進しなくなるんですが、
バックさせようとするとやっぱり抵抗ですごい重いんですよね
クラッチ繋ぐと元に戻るし

ただ私の場合はエンジンを掛けていない冷えてる状態でもクラッチが切れないので
また別の原因なんですかね、
張り付きも考えにくいし

>>495、499
最終版は全型式まとめてあるよ。
http://store.yahoo.co.jp/seed/0101013170000.html

>>506
なるほど、わかりました。
早速注文してみます。サンクスです！

屑鉄の言ってる事おかしくねえか
CDIはまともだからアクチュは一応動くんだから
でコントロールユニットが発熱すんだからそっちを疑うべきだろ

>>508
カレの過去ログをよく嫁。
オマケに日本語おかしいし。

>CDIはまともだから
↓くらい発熱してるのがマトモ？大丈夫か？
>CDIユニットが触っていられないほど発熱している事に気づきました。@>>405

>コントロールユニットが発熱すんだからそっちを疑うべきだろ
どころか、電装品はほとんどアウト。

だからさ、まずワイヤー系からチェックした方がと俺は思うんだよ。
ハーネス含めて電装系は複数部品やられてる。へたすりゃモーターも。

>>510

>それで、キルスイッチを切っている状態でキーを回すと
>普通にアクチュは動くんですが、@>>486

ワイヤーがイカれていると、アクチュエーターは　普　通　に　は動かない。

>ハーネス含めて
ハーネスは、やられる前にヒューズが飛ぶ。

>へたすりゃモーターも。
アクチュエーターモーターか？
なら、　普　通　に　は動かない。

思いつきだけで行動するのは、愚か者。
それを得意げに話すのは、もっと愚か者。

じゃあ俺は愚かだ

>>512
心配するな。
ヲリも愚かだ。

俺が一番愚か者でした・・・スイマセン・・・

異常な発熱は、サービスマニュアルの4-6-2の図にある
車体左側のコントロールユニット（レギュレートのすぐ隣）で
右側のCDI(アクチュと接続する方)は熱くも何ともないです

当人の書込みにもよくわからないところがあるね。

>CDIユニットが触っていられないほど発熱している事に気づきました。>>405

>車体左側にコントロールユニットがありますが、キーをonにした状態だと
そこだけが始動させていなくとも、ストーブのように加熱してしまいます >>486

>ただ、CDIでなく車体左側のコントロールユニットがありますが、
キーをonにした状態だと そこだけが始動させていなくとも、
触れないほど異常に発熱してしまう点は何故なんだろう・・・・ >>497

発熱しているのは、CDIなのかコントロールユニットなのか、はたまた両方なのか。

↑ここまで書いてたのに…orz。

>やはりバッテリーを交換しても始動でけまへんでした・・・

終了したバッテリーのせいで電装系がやられたのが不調の原因、と考えるのが
妥当だと思われるので、当然バッテリーだけ換えても直らないでしょう。

>触れないほど異常に発熱してしまう点は何故なんだろう・・・・

だから、壊れているからだと思います。
ちなみに、うろ覚えなので間違ってたらゴメンなのだが、確かJ型は車体進行方向
左側がCDIで右側がコントロールユニットじゃなかったっけ？
確かにサービスガイドの図では逆になってるけど、このサービスガイド、結構
内容に間違いがあるらしい。

>右側のCDI(アクチュと接続する方)は熱くも何ともないです

配線図を見て。アクチュと接続されているのはアクチュエータコントロールユニットでしょ。
だからそういう名前なんだけど。大きさで言うと、長手方向が少し大きい方がCDI。
多分、これを交換したら十中八九直るんではないでしょうか。

話は全く違うのですが。
VJ23海苔。152�a40�`。なんとか足付きよくできないもんでしょうか？

シートのアンコ抜き…してもあの薄いシートじゃねえ。
バイクのライディングポジションはバイクが求める物だから諦めましょう。

1,フロントホークの突き出しをさらに長くする。
２、リアショックマウント自作等でシャコタンにする。

走行性能落とさずに足つきよくできるかね〜
何をしてもネガがあるような気がする
しいて言えば体重が無い分サスをやわっこくするぐらい？

足つきが悪くてたち後家
崩れた車体バランスでコーナリング中後家

どっちを取るか。

漏れメット装備でも重量が53kgなんだけど、そのサスを柔らかくするセッティングってどうやればいいのでしょうか？
まだ足回りのセッティングってやった事ないので、出来ればご教授願いたい。

思いつきだけ

セパハンは変えたくないし、サスの最弱は乗りにくかったﾃﾞｽ。皮ﾊﾟﾝ履くとさらに…(T_T)男に産まれたかったとつくづく感じますょ。羨゛

>>524
ライディングに弊害なく足つきを良くするには、ハンドルしかない。
（それに気がついているオヌシは、タダもんでないな？）
特に身長が低い場合は、ハンドルを上げたほうがポジションが良くなる。

パイプハンまでにすることは無い。
φ50クランプのハンドルを探せばよい。
例えば、CBR600なんかだと、若干アップしているだろう？

ノギスを持って、赤男爵に直行！

>男に産まれたかったとつくづく感じますょ。
それはそれで、ツマラない商売だよ。
ハタから見るより、中の人は大変。

>>522
まずは、サグ出し。
50kg弱あれば、標準スプリングで良い。
少なくとも、公道では。

リメッサオプションで、ソフトもある。

適正なサグ値は、
F：42〜45mm
R：15〜20mm（ホイールで）

サグの意味は、ライダー乗車時のたわみ量。
ライダーが装備状態で、バイクにまたがり、スッテップに足を置いて計測。
伸び切りは、タイヤを浮かした状態。
フロントは、フォークの動く量。
リヤは、アクスルとアクスル直上のカウルとの距離の変化量で計測。

↑のサグ値は、VJ22のね。
'90の2st250であれば、似通ってはいる。
ココから、10mmも外れることは無い。

騎士鉄さんどうもです。
明日早速計測してみます。

今VJ23Aを探しています。
目下のところ行きつけのバイク屋経由で探してもらっていますが、
1ヶ月以上たってもまだ見つからないようです。
どうしても見つからない場合は自分で中古車屋を回って探すことを考えています。
そこでお聞きしたいのが、VJ23は特にここが弱い、壊れやすいので重点的に見た
方が良いという箇所はありますでしょうか。
ちなみに予算は70万以内で考えています。

２３だってもう旧車。
事故車じゃない安い玉買ってフルＯＨが吉。
特に弱いとこは無いが２ｓｔ、旧車なんで割り切って考えないとつらいよ。

オクで３０万くらいで出てんべ。それをオーバーホールすればいいんでね？

騎士鉄様。
どぉもです。ちょっと考えてみますヮ。
バイク海苔2年足らずの初心者なりに頑張ってみますョ。

女であると色々と悔しい思いもありましたが…隣の芝生は良く見えるってやつですかネι

>>529 私のVJ23は軽いせいか本当に丈夫です。奥多摩で派手にｺｹた経験がありますが痛いｷｽﾞﾅｼ。って事故状況にもよるしそういう問題でﾅｨってι？

>>532
>バイク海苔2年足らずの初心者
バイクに乗るのに、性別や年数は関係ない。
女性でも、バイク歴が少ないヤシでも、ウマいヤシはウマい！

>女であると色々と悔しい思いもありましたが
まあ、それもあるだろうな。
どちらにしても、それなりに大変ってこった。

ヲリは、少なくとも男であることに後悔はしていない。
なぜって？
そりゃ、女だったら細君と結婚できていないからな。

>>534
のろけですか？それとも
論外の縦よ（ｒｙですか？
けったな話やなー

お答えくださった皆様ありがとうございます。
古いのでどのような個体を買ってもいずれにせよOHは必要。
とすればフレーム逝っている等でないかぎりなるべく安めの
個体を入手して自分でOHしていけばよいということですね。
大変参考になりました。

ところで、整備性の方はいかがなものでしょうか？
特殊工具が必要な部分が多いですか？

外装は妥協できる範囲綺麗な方がいい。
綺麗なら綺麗に越した事は無い。
なぜなら外装品は高いから。
そして綺麗に乗ってた前オーナーは大切にしていた可能性が高いから。

しかし外装があまりにもきれいなのは事故車。新品くさいのは避けたほうが。
整備性は２ｓｔレプリカの中では一番いいと思う。

この前オークションに出てた22のカウルフルセット＋タンクなぞ
8万5千円だったしね。まあ新品保管の綺麗な品だったようだがね
俺は22SPの部品取りが欲しいよ。適当に一台買うかな
ﾛｰﾝでｗ

レプリカは転倒は当たり前。
大きな事故、フレーム損傷が無ければ問題なし。
そんなの各部チェックして出来れば試乗すれば問題なし。
カウルやタンク新品になってればラッキーだろ？
ＮＫ仕様にしてる奴は殆ど大きな転倒車。

>>517
ふむ。
ほぼ同じスペックで同じバイクですな。

取りあえず私はフロント突き出し5mm
リアアスクルで5mmダウン

サスはスプリングが堅いのでリメッサのソフトスプリング入れてます。
今手にはいるかどうかはバイク屋次第な気が。

最後の手段は底上げブーツでｗ
でもブーツ履かなくても乗れないほどの足つきではないけど。

まあ、どれくらい着けば安心するかは人それぞれなんだけどね。
私はもう一台がもっと着かないんでこれで十分着くと思ってるんだけど・・・

男に生まれたかったかどうかはともかく、背は欲しかったなぁ・・・OTZ

>>541 ﾚｽどぉもﾃﾞｽ。参考にさせて頂きますヮ。まぁ…足付きもそうですがﾍﾀﾚな私にﾌﾙﾊﾟﾜｰガンマは早かったってだけかもﾃﾞｽ。足付き良くいじりつつも来月にはKSRを購入予定ですのでまだまだな私はそちらで遊ばせて頂く予定です。

なんか凄く気味の悪い文章だな…

奥多摩なんぞでコケル椰子はDQ(ry

嫌悪感の漂う流れになってきました
屑　　　　　鉄　　　　　は　
鼻　　の　　下　　伸　　ば　　し　　過　　ぎ　　で　　キ　　モ　　イ

携帯だから多分初心者でネチケット余り知らないんだろ
必要も無いのに女云々自ら言い出すあたり、普段からソレで美味しい思いしてるんだな
自分で意識してなくても

そんな叩く必要もなかろう

ネットじゃ、実際の性別はわからないからな。
ヲリだって、実際は女かも知れないだろ？

女に縁の無い厨房が必死だな。

　女にやさしく接するのは当たり前じゃないか？
　それに女だって訳わからんこと言い出せばたたかれるだろう。
　ココでは別にいい思い出来るわけではないだろうし。

　実際男だったらいやだけどな

女の子って　か弱いもんね　だから庇ってあげなきゃだめだよ　できるだけ

と、靖幸ちゃんも歌ってるしな。

ｸﾀﾞﾗﾈｯ

別にレス読んでも女って事を誇張してる風には感じなかったけど。
文体が変なのは2chだからで納得いくしな。

>>548
えぇー！
イメージ的にはおもろそうなオイちゃんだったんだけど
女子だったらますます会ってみたいかも。

確か騎士鉄って妻子を残して単身赴任中のおっさんだったよな？
父の日直後でいろいろ考えたりもしたんだろう。
オマエラ気ぃつかってやれや。

あげちゃった・・・
鷲羽山で逝ってくる・・・

ほほう、騎士鉄氏は単身赴任中の妻子持ちなのか…
なんだか人間味のある設定だな。

なんだかよくわからんが乙＞騎士鉄氏

しかし、ネカマに簡単に、

　 　　　　　　＼　　　∩─ｰ､ 　　　====
　　　　　　　　　　 ＼／　●　､_ ｀ヽ 　　======
　　　　　　　　　　　/ ＼(　●　 ● |つ
　　　　　　　　　　　|　　 X_入__ノ 　 ミ　　　そんな縦よ(ryに俺様がクマ――！！
　　　　　　　　　　　 ､　(＿／　　　ノ　/⌒l
　　　　　　　　　　　 /＼＿＿＿ノﾞ＿/　 /　　=====
　　　　　　　　　 　 〈　　　　　　　　 ＿_ノ　　====
　　　　　　　　　　　 ＼　＼＿　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　＼＿__）　　　　　＼　　　======　　　(´⌒
　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　 ＿＿_ ＼＿＿　　(´⌒;;(´⌒;;
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼＿＿＿）＿＿＿）(´;;⌒　 (´⌒;;　　ズザザザ

>妻子を残して単身赴任中のおっさんだったよな？
う〜ん、単身赴任を装っているけどね･･･。

>鷲羽山で逝ってくる・・・
仕事場はその近所なんだわ。
で、おうちはその対岸。充分通勤可能な距離＆時間。
実のところ、一人暮らしがしたくて単身赴任しているようなもの。

>なんだか人間味のある設定だな。
ヲリもよくわからん。
が、もうひとつ追加の設定として、細君が心臓病（←本当）というのがあるぞ。

なんてエロゲ？

>>558
タイトルは忘れたが、たしか

ヲマイのオフクロの肛門に、長ネギを突っ込んだらクリア

という設定だ。

左様ですか、奥さんをγ以上に大事にしてやっておくんなまし。

いや､女房を質に入れてでもガンマを(ry

幼少の頃オフクロにネギ突っ込まれたことはあるけど、その設定じゃクリアは難しいな。
とりあえず、スモークのおさまらない漏れのガンマの右サイレンサーにネギ突っ込んでみる。

91γ売りたいんすけど

売ればええがな。

>>563
そうや、自分でやりたいように売ったらええんや！

せやせや

下品なネタで盛り上がってるみたいですね。
俺の知ってる範囲なんだけど、奥多摩で23糊の女を
見たという情報が無い････
まあ俺も今年になってガンマでは1回しか
行ってない。

つうか２３ガンマを見たこと無い。

・・・２３ガンマってネタ？

>>567
ツーリングかなんかで来てた確か大宮ナンバーの23の女みたよ

>>569
大宮ナンバーの23の女
↑
イイネー、23の女･･･
俺もマメに奥多摩に行くかな････

ガンマ２００買いました！

次に登場するのはRG200ガンマの女

>>571

　 　/ノ 0ヽ
　＿|＿＿_|＿　　　
　ヽ（ # ﾟДﾟ）ノ　
　　　|　个 |　　　
　　ノ|￣￣ヽ
　　　∪⌒∪

本日をもって貴様はただのバイク乗りを卒業する
本日から貴様はガンマ乗りである
兄弟の絆に結ばれる
貴様のくたばるその日まで
どこにいようとガンマ乗りは貴様らの兄弟だ
多くは峠へ向かう
ある者は二度と戻らない
だが肝に銘じておけ
ガンマ乗りは死ぬ
死ぬために我々は存在する
だがガンマ乗りは永遠である
つまり―――貴様も永遠である！

まぁ好きに想像してください。女でVJ23で去年の5月に奥多摩で事故ったのも全て事実ですし。

だから奥多摩で事故ったことを自慢すんなっての。
このDQNが。

なんでコノ人は一々話すたびに「女で」ってつけるんだろう？
素直に疑問、普通一々性別なんていわないだろ

そんなことより22に70万かけた俺を慰めてくれ
23買っときゃ良かった

まあ、女と付けると釣りやすいからな。

それだけあれば国内仕様のCBR600が買えるなw

GSX-R600なら欲しい
でも2stもやめられない　ﾊｧﾊｧ




どちらに転んでもスズキだが…

>>575 自慢…ネ。そう思うなら自分も事故ってみればわかるんでﾅｨ？

>>581からはほのかに宇宙パワーを感じる。

宇宙パワー過多だとハイサイド転倒しやすいって

>>580
ＧＳＸ−Ｒ６００いいよねー。
まぁこのスレの連中なら両方持ってるやつがいそうだけど。

こないだＲ７５０を売ってしまった。６００ＲＲ買おうか迷ってるよ。
２３は一生キープ予定

>>581
クローズドでなら何度も飛んでますが何か？






と、釣られてみるﾃｽﾂ

この夏辺りに大型取りたいけど、23は手放したくないなあ。
ガンマ以上の変態バイクなんてそうそう無いもんな。
とはいえ学生の身ではγすら満足に養えないし・・・
（´・ω・`）ｼｮﾎﾞﾝﾇ

こたへは一つしかない
ファイト一発

エンジンＯＨ後、ようやく普通に走れるようになったのですが、
どうも6000〜7000あたりで谷があるのです。
以前はこんなに谷を感じなかったのですが・・・
何が原因かわかりません。
何方かアドバイスお願いします。
２２Ｎ型のフルノーマルです。

>奥多摩で事故ったことを自慢
ずーっと前に、2スト叩きスレで男爵が何度も書いてたね
このネタ
あのときは、設計ミスのせいにしてたな


キムチ臭い女だ

電車男なんつー嘘話のせいで2ｃｈも勘違い女が増えたみたいでつね。

Γ男？

サー　26日にジムカーナの練習会に行くので
　　　　ブレーキのエア抜きとチェーンの清掃しますた。

　　　　…で、フロントのエア抜けきらねーであります。
　　　　エア抜けたらレバーにちょいと力を入れるだけで
　　　　カチッっと効くハズなのになーっと…

　　　　ケチケチしねーでフルード全交換の勢いでエア抜き
　　　　しとけば良かったであります。　サー

じゃあ、奥多摩でガンマOFF会と言う事で

>>590
君は中免すら持ってない原付乗りだから逝ってよし。
しかも、ヤマハのスクーターだろｗ

>>593
ブレーキＯＩＬはレバー握り→コックから抜く→締める

この繰り返しで全部交換が一番いいよ　　サー
エアだけじゃ無く、古いＯＩＬはタッチ悪くなるよ
（赤くなり始めたらアウト）　　サー
ピストン磨いてシール交換すれば直よし　　　サー
ついでにマスターシリンダーＯＨすれば完璧です　　　サー

こないだ炎天下に数日晒してたから速攻でフルードが変色した

>>596
サー　情報感謝であります。
　　　　とりあえずフルードを全交換するであります。

　　　　あと、そろそろタイヤが終わりなんで
　　　　タイヤ交換する時についでに一度、Ｆブレーキの
　　　　ＯＨにトライしてみようと思うであります。

　　　　…いっそ通販サイトでタイヤ買うついでに
　　　　ラジアルマスターシリンダーも買ったろかい！
　　　　っとか唐突に思ったであります。　サー

>>598
ジムカーナするならＧＰＲ７０はグリップ良すぎ。（ＧＰＲ１００でいいんでね）
ハンドルももっと上にあげた方がいい。

サーキットならＧＰＲ７０かＢＴ−０９０だよな。
（走行会初心者クラスなら、ハイグリップで脚決めればばんばん抜けるよ）
ＢＴ−０９０はサイドの減りが早い。
ＧＰＲ７０は昔はささくれ出来たけど最近のはだいぶ良くなってる。

某スレ３は前サーキットデビューと言ってたけど、ジムカーナは遊び程度なのかな？

ブレーキＯＩＬの劣化は酸化と水分、特に水分に弱いらしい。
３年ぐらいが街乗りでも本来は限界みたい。（車でもまともな整備工場は最低でも
２回の車検、つまり４年に一度は交換する）

ついでだけど、冷却水。これも２年に一度は交換するべき。

おいおい油脂類は１年に一度は必ず替えろよ。
３年はどう考えても長すぎ。
そんな整備でサーキット走られると迷惑。

ガンマ乗りのみなさま教えてくだせえ。
VJ23（SP）の純正Rサスっていくらしますか？？
申し遅れやした、あっしは部品取り車のガンマをレース専用車にするべく只今色々とガンマをOH中の身でございやす。
社外Rサスも考えましたが、金銭的その他諸々ございやして。

なにとぞ、お願い申す・・・。

>>599
サー　うーん、ジムカーナの大会とかに出る訳では無いので
　　　　遊び程度の範疇に入ると思いますであります。
　　　　な、訳でハンドルを上げたりする気は無いであります。

　　　　でもってヘタレでも無駄にGPR70を入れてるのはお守りみたいなモンです
　　　　ハイグリップタイヤの方が、イザって時の安全マージンが高い
　　　　っと思ってますんで…であります。　サー

　　　　あと、油脂類は１年に１度は変えてます。　サー

>>601
街乗り３年と書いてるじゃ無いか！
まあ３年以前に赤くなってるが。
街で見かけるバイクでリザーブが半透明のバイクってみんな赤いんだよな。。。

ブレーキフルードを１年で換えるのは超当たり前として、純正がDOT3または4の車種にDOT5フルードを使うのはシールの相性がｲｸﾅｲ！と言うのはホンマでっか？どっと５用はゴムの材質違うの？

俺のガンマ、ブレーキオイルは入れた事ありませんです。

いつもブレーキ液で交換してますが、ハーレーのようにブレーキオイルが良いのでしょうか？

最近友人の９５のＮＳＲ、ＳＥ整備したんだけど余裕で６年くらい
交換なしで真っかっかのドロドロになってた、タッチはめちゃめちゃわるいけど
効くにはきいてたね。
自分は整備士って仕事上ヒトのバイクみたときに>>603も言ってるけどブレーキ
フルードまずみちまう。やっぱ少しでも赤っぽく変色してるとすごく気になる
よ。

>>605
まず、油圧ディスクの付いてる乗り物に乗ろう！
ブレーキフルードは油種類になるので一般にＯＩＬと言う。
ベースポリマーはＰＯ系とＥＯ系が一般的。

なぜ水分が入るか、赤くなるかは成分調べれば解るよ。

まず、メール覧を見よう！

４でも５でもブレーキの効きは一緒。
ＤＯＴ５のほうが高い温度に耐えられるんでレースでは５を使ったりする。

ただ峠、走行会程度ではＤＯＴ４で十分。どんなにハードな走りしても４で十分。
５は４よりも水分に弱い、つまり劣化が早いのでそっちのほうが問題。

>>589
それだけの情報じゃ、なんだかわからない。
・なぜOHしたの？
・谷って、そのときのスロットルは全開？

>>602 某スレの3　クン。
エア抜きだけど、キャリパーのブリーダーからだけでは不十分なことが多い。
キャリパーを外して、パッドを広げる。
すると、一気にリザーバーに返るので、ラインのエアが抜けやすい。

そのあと、レバーを握ってキャリパーピストンを出し、また広げる。
の繰り返し。

レバーを握るときは、キャリパーを仮付けすること。

>>607
それは間違いｗ

まずはｸﾞｸﾞﾚ

>>601
中古？新品？

中古なら２１、２２と互換が無いせいか、
オクで比較的安くで出回ってるよ（1万前後）

新品なら社外とかわらん値段になってる希ガス

ということで中古を買ってオクムラとかでOH

油（あぶら, ゆ）とは、動物や植物、鉱物などからとれる水に溶けない可燃性の物質。常温で液体のものを油、固体のものを脂と使い分けることがある（その場合、両者をまとめて油脂とする）。

フルードの主成分のグリコエーテルは石油から精製されるんだよね？
でも油脂類に含まれるのか含まれないのか
俺もよーわからんです

ちなみに樹脂やゴムを犯すのはエーテルがアルデヒドっつーのに変わったとき
その前に交換しろってことですな、
あとＤＯＴ５はシリコン系だす　なんで>>604の言ってるシールの相性がよくないのは事実
３と４は混ぜなきゃいいってだけ　



流動性が高くて沸点の高いものが必要ってんならクーラント液でもいいんじゃないか
とか思ったり
って言うレベルで実は全然わかってないので

ヒント
なんでわざわざブレーキ「液」と書くんでしょうね？
石油から作るから油脂というなら、アルコールも油脂になってしまうね。

しったかは認めるけど
俺は油脂なのかどうかはわからんと

で、気になったので調べてみるとグリコエーテルは溶剤であった

貴方はその「誰か」ではないと思います

このスレは宇宙パワーが充満してしまってので書き込めません。
別のスレを立てて下さいです（´・ω・｀）

ウリナラ1万年パワーだと思う

最近の少年の間では

無知を晒して知ったかぶる＝釣る　　と言うらしい。

まあ、親殺しとかするガキが増えるわけだｗ

http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%d6%a5%ec%a1%bc%a5%ad%a5%aa%a5%a4%a5%eb&fr=top

まあ、大昔から普通に言われてる事。

yahooの検索で82,000件ヒットする言葉が世間一般で無かったら大変だ！！
修理工場のおじさんに「ブレーキオイルと言ってはいけません！！」と注意しなければ！？
ID:Q+pm0SMw君。ヤマハの原付乗りらしいが、ＮＡＰＳ世田谷で買った青缶とＹＳギアＯＩＬの
調子はいかがですか？
愛車はＪＯＧかい？？

>>620-621
ださっｗ

じゃ、ここはID:JTMD0WVG氏にブレーキオイルを入れてもらおう
ハーレー店で売ってるからね

>>622
屁理屈こねる前にバイク買う事だな。
修理工場のオヤジに「ブレーキオイルとは言いません！」とかへ理屈
こねると工賃高くされるぞ！ｗ

まあ、頑張れ！

次のお題

２輪にはアクセルペダルが無いのにどうやってアクセル開けるの？
パーツリストにも、サービスマニュアルにもスロットルはあるけど、アクセルっていう部品は見つからないんだけどさｗ

>624
おじさんさ、いさぎよく負けを認めたら？
油ではありませんでしたってｗ

↑ガンマにはパーツリストなんか無いから見つかる訳が無い（大笑い

君の釣りとは無知を晒す事か？

鱸はパーツリストでは無く、パーツ○○○○と言う。

バイク買ってからおいでｗｗ

ああ、鱸はサービスマニュアルも無いよ。

サービス○○○


残念！


恥をかく＝釣り　　　　　最近の少年はそう言うらしいｗｗ

え、サービスマニュアルって言うんじゃないの…？違うの？

パーツリストでもマニュアルでも、そんな事はでーでもいい。

最近、スズキ系スレの多くが変に荒れているので心配してたが
他メーカーも荒れているようだな。

夏だ。

>626

http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1116640030/

この流れちょっとマズイ。移動よろ。

鱸の場合、

サービスマニュアルで正解

パーツカタログが正解

↑ガンマにはパーツリストなんか無いから見つかる訳が無い（大笑い

君の釣りとは無知を晒す事か？

ガ　ン　マ　　はパーツリストでは無く、パーツ○○○○と言う。

バイク買ってからおいでｗｗ

年中夏のホロン部が頑張っておりますので。

上では一般論を書いておきながら、今度は個別の問題と主張か...
いかにも朝鮮民族らしいや

ガンマじゃなくてＧＡＭＵＤＡにでも乗ってろ

yahooの検索で82,000件ヒットする言葉が世間一般で無かったら大変だ！！
修理工場のおじさんに「ブレーキオイルと言ってはいけません！！」と注意しなければ！？
ID:Q+pm0SMw君。ヤマハの原付乗りらしいが、ＮＡＰＳ世田谷で買った青缶とＹＳギアＯＩＬの
調子はいかがですか？
愛車はＪＯＧかい？？

話題変えれ。　煽りはスルーしろ。

次のアクセルの話題は反応なし？

もともとはガンマスレの住人が他で無茶してるんだろ。

いくら蘊蓄と屁理屈があろうが問題あるやろ。

↑ガンマはサービスマニュアルでは無く

サービス○○○

バイク買ってからおいでｗｗ

わかったからこの辺にしよう。

↑23ガンマはサービスマニュアル

ジジイは何十年前の見ているんだｗ

病気なので止まらないですよ。
火病、というやつね。

>>641
ほう！ようやく調べたか！

遅いよ。

ネタ振る前に調べとけ。

お前のメール欄は芸が無いな。

昔の名残で間違った使い方をしている例は他にも色々とある

たとえばダイナモ（直流発電機）
おじいさんたちがよく使う。

ブレーキオイルと同様、昔の車に使われていたものが、いまでも使われてしまっている。

ダイナモ をｸﾞｸﾞると検索結果は約115,000である

>643
>>632みたか？

ジジイは理解するのにも時間がかかるらしいなｗ

定期的に蛆が湧きやがる
ID:JTMD0WVGとID:KORZaasEを透明にすりゃいい流れ

テポがこれ見てたら大爆笑してるだろな。

>>646
お前、アホだな！
６０８でメール欄指摘されてるから誰も釣れないに決まってるだろ？

ID:Q+pm0SMw君。ヤマハの原付乗りらしいが、ＮＡＰＳ世田谷で買った青缶とＹＳギアＯＩＬの
調子はいかがですか？
をからかう為に相手してやってるだけなんだが？

最近異常気象だからなあ・・・
梅雨を通り越してもう夏か・・・夏になると湧く物も多いよなあ・・・
バイク乗りには雨は無いほうが嬉しいけどね。

>>648
むしろテポかと。

どうでもいいけど、JTMD0WVGよ。

----------------------------------------------------------
628 ：７７４ＲＲ：2005/06/24(金) 16:49:34 ID:JTMD0WVG
ああ、鱸はサービスマニュアルも無いよ。
サービス○○○
残念！ 恥をかく＝釣り　　　　　最近の少年はそう言うらしいｗｗ
-----------------------------------------------------
に対してだな、
-----------------------------------------------------
632 ：７７４ＲＲ：2005/06/24(金) 16:55:48 ID:KORZaasE
鱸の場合、 サービスマニュアルで正解
パーツカタログが正解
------------------------------------------------------
と、答えているわけだ。
でもヲマイはまだ、↓
------------------------------------------------------
639 ：７７４ＲＲ：2005/06/24(金) 17:07:52 ID:JTMD0WVG
↑ガンマはサービスマニュアルでは無く サービス○○○ バイク買ってからおいでｗｗ
------------------------------------------------------
641 ：７７４ＲＲ：2005/06/24(金) 17:09:53 ID:KORZaasE
↑23ガンマはサービスマニュアル ジジイは何十年前の見ているんだｗ
------------------------------------------------------
643 ：７７４ＲＲ：2005/06/24(金) 17:17:29 ID:JTMD0WVG
>>641
ほう！ようやく調べたか！ 遅いよ。
ネタ振る前に調べとけ。 お前のメール欄は芸が無いな。
------------------------------------------------------

ど　う　み　て　も
ヲマイのマケなんでつけど･･･。

専用ブラウザのＮＧワード機能は便利でいいな。
それにしてもいい年こいた大人がいつまでも同じ事をくどくどと…
まだ宇宙パワー君の方が幾分可愛げがあったような無かったような。

このスレの8割は騎士鉄の自作自演だから仕方ないよ
そしてこのレスも自作自演でした

>>610
サーイエッサー！

サー　成る程、そうい手があったのですね。
　　　　これで去年、南海で買ったエア抜きに使う注射器（？）
　　　　の出番はマスマス無くなりそうであります。

　　　　情報感謝であります。　サー

夏休みでもないのに湧いてるのがいて
盛況ですね。
ところで某スレの3氏はタイヤ交換したの？

>>610
スイマセン、言葉足らずでした。

・なぜOHしたの？
前スレでオーバーホールについて、いろいろ教えていただいていたものです。
40,000km以上エンジン開けずに走って、ピストン、シリンダ、排気バルブが
ダメになっていました。
ピストン、シリンダ、排気バルブは全て交換しました。
（シリンダと排気バルブは中古ですが）

・谷って、そのときのスロットルは全開？
スロットルを8割〜全開のときに6000〜7000あたりで回転がついてこない
感じです。
ここを越えると気持ち良く吹け上がるんですけどね。
以前も谷はあったのかも知れませんが、ここまで顕著ではなかったと
思います。
明日もう少し走って様子みてみます。

>>657
キャブのセッティングした？

>>656
サーノーサー

サー　そろそろ注文しようかなと思ってる所であります。
　　　　毎度チンタラやってるであります。サー

>>658
レスありがとうございます。
キャブは壊れるちょっと前に調整していました。
今回はキャブ内掃除のみです。
油面高さの狂いとかニードル、ジェット類の磨耗も考えられそうですね。
その線も検討してみます。
ところで、油面高さの調整について騎士鉄さん書き込まれていましたね？
もう一度、教えていただけないでしょうか？
２２のマニュアルには記載されていませんから。

>>657
おう！思い出した。

>スロットルを8割〜全開のときに6000〜7000あたりで回転がついてこない感じです。
難しいね〜。
ヲリの思い付きだと、ソレノイド系だと思う。
特にメインソレノイドの配管/配線を確認してみて。

もっと単純な原因だろうな〜？

キャブは、今回の場合可能性が少ない。
特に油面は、その領域での影響が少ない。

>油面高さの調整について騎士鉄さん書き込まれていましたね？
そうだっけ？
計測方法そのものは覚えているんだけど、数値のほうを覚えていない。
また、その数値をメモしたノートを紛失してしまった。

ダレか21の数値キボンヌ

思い出した。
大昔に、ヲリが書いたヤシのコピペ。

----------------------------------------------------------
油面調整の方法｡以下は,私のやり方｡VJ21のSMの方法のアレンジ｡

･VJ21,22のキャブの油面調整は､組み立てた状態で油面高さをダイレクトに計る｡
･パワージェットのあるキャブは､パワージェット用の黒いチューブを､透明なものに替える｡(上側はつながなくて良い｡)
･キャブはフロートチャンバー周りを組み立てておく｡
･燃料ホースより燃料を供給して､フロートチャンバーに燃料を満たす｡
･そのときのキャブの角度は､スロットルバルブが垂直になるように｡
･透明チューブの油面高さと､キャブのベント口（2ヶ所あるが､黒い樹脂の方）の中心の高さの差を計測｡
･透明チューブをドレンから取った場合は､ドレンを少し緩めて作業｡
･VJ21のSMの方法で油面調整したキャブを､この方法で計測すると､37mmになる｡

21マニュアルでは、
MIKUNI CORPの下にある ・マークから4.1±1下に油面があればいい。
角度はドラフト（混合気の通り道。メインボア）を30度倒す。（出口が下）

すんません、初カキコです。
２５０の�T型なんですが、２ストオイルてどの位の頻度で入れますか？
漏れのはガソリンタンク一回分でほぼ空です。
恥ずかしくて店にも聞けません。（そんなことも知らんで�T型オーナー？って・・）
あと、夏場になると頭打ちひどいんです。
ちなみに年間数百キロしか乗りません。

>>663
オイルポンプの制御をワイヤーで行っているのならワイヤーの固着かも。
大昔にNS400Rでそう言う症状がありますた。

>>664
�dクスです。調べてみます。
頭打ちもその影響でしょうか？冬場はぶん回る（かかれば、ですがwww）のです。

キャブの調製が出来ていなくて冬用の濃いままなんじゃないのかな？（頭打ち）

>>661-662
レスありがとうございます。
谷の発生する回転域に間違いがありました。
6000-7000　→　5000-6000　でした。ゴメソ
ソレノイドの配管/配線に間違いなかったです。
ソレノイドの抵抗値もマニュアル規定値内で問題なさそうです。
油面は透明チューブをなくしてしまったので、後日見直してみます。
それで思い出したのですが、以前はニードルクリップを上から
２番目の位置にしていました。
試しにそれで走ってみるとあまり谷は感じられなくなりました。
この回転域では濃いめだったということなのかなぁ？

>>667
それならJN、NJの消耗でしょ。あれはすぐ減るからね。

>>668
レスありがとうございます。
なるほど。
ＪＮは交換したことありますが、ＮＪは・・・
キャブ内の部品は交換したものもあれば、
していないものもあるのですが、
やはり一通り交換したほうがいいのでしょうね。

>>667
>以前はニードルクリップを上から２番目の位置にしていました。
>試しにそれで走ってみるとあまり谷は感じられなくなりました。
>この回転域では濃いめだったということなのかなぁ？
スゴくお勉強になる内容。
よく考えてみよう。

>スロットルを8割〜全開のときに6000〜7000（5,000〜6,000）
>あたりで回転がついてこない感じです。
ということは、JNは、NJから抜けているので関係ないじゃん。
でも、実際には影響している。

これは2st独特の症状。
全開にしても、そのときだけじゃなく直前の状態にも影響される。
なぜなら、ガスは一旦クランクケースに溜められる。
だから、全開にしてもその前が濃いと、全開にしてからもしばらく濃い状態が続く。

5〜6,000rpm@全開というより、5,000rpmで全開にしたときのレスポンスが悪いんだろ？
ということは、NJなどの磨耗もあるが、パイロット系が濃いのかもしれない。

乾式クラッチ組んでるんですが外したあとばらしちゃったので順番覚えていません
ここの向きってこれであってましたっけ？
知ってる人がいたら情報お願いします。

ちなみクラッチハウジングからほぼ全部新品にしたら4万チョイかかりました。(´･ω･`)

画像はりわすれた('A`)
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1119716809233.jpg

某スレで見たのだけど2stってエンブレ使っちゃいけないもんなの？
そこら辺あんまり詳しく無い物で真偽の程がわからないのですが（´・ω・｀）
ヤヴェーヨ、エンブレ使いまくりんぐだよママン。

>>670
騎士鉄さん、いつもありがとうございます。
とても勉強になりました。
自分ではさっぱりわからなかったので、助かります。

>5〜6,000rpm@全開というより、5,000rpmで全開にしたときのレスポンスが悪いんだろ？
まさにその通りです。

>NJなどの磨耗もあるが、パイロット系が濃いのかもしれない。
とりあえず、ＮＪとＪＮを交換してみようかと思います。

>>673
たぶん混合仕様にしてる香具師の話だろ。
混合の場合、スロットルオフでオイルもエンジンに行かなくなってしまうので
長時間エンブレしたしすると焼きついたりする。
ノーマルの分離給油の場合スロットルオフでもオイルだけはエンジンに逝くので
問題ない。

「大事に乗りたいんでなるべく回転数上げないように乗ります」みたいな
初バイク房にとっては分離でも問題あるんだろうが。

8000rpm以下にはしないなぜなら私は魚雷だから！

>>676
激ﾜﾛｽ！

最近またVJ23の中古相場上がってない？
前乗ってて、壊しちゃったのだけど、また乗りたくなったが、
中古で60万近くは、、、、

ごめん、あげちゃった

>>671
あっている。


今日は、ドライブシャフトの交換をしていた。
例のスプライン磨耗。

そろそろピストン交換の時期なんだけど、ズルズル引き延ばしている。
やることが溜まると、ストレスも溜まる。

ああ、サスのOHもしなきゃ。＿|￣|○

21なんですがアイドリング調整ってコツとかやり方あります？感とかでいいのかな？だって左右ﾊﾞﾗﾊﾞﾗなんだもの

タコメーターにアイドリング回転域の目盛り無いから缶。

>>681
アイドル調整を、フレーム横のスクリュでやっているだろ？
それは、　大　マ　チ　ガ　イ　。

正しくは、キャブを外して、スロットルバルブのスキマを調整する。
スキマは21の場合、0.9mmだったとおもう。（22は、0.7mm）
その太さのハリガネを差し込んで、調整するわけだ。

それで、正規のアイドリングにならないのは、他に不良個所があるということ。

んじゃ、なぜスクリュが付いているかだが、Suzukiの気の弱さ。
上述の方法で調整したあと、左右のバランスを取るため。
（バランスは、左右の排気圧力を比べる）

ヲリ的には、リモートのスクリュは必要ないと思っている。
VJ22M型以降は、片側がネジ固定式で、片側のみリモートスクリュ。
片側を固定していないと、完全に狂う可能性が高くなることへの対策だと思う。
ヲリは、左右とも固定式にしている。（一度調整すれば、狂うことは無い。狂う場合は、どこかが悪い。）

回転数を測るには、適当な12V電気式タコをつなげればよい。
配線は、今のタコの配線を使う。（←整備の時だけだろ？）
10年くらい以上前のがいい。最近のは、ECUから取っているから使用不可。
専用メーターも最近は廉いだろ？

電源があれば後はプラグコードに線を巻き付けるだけで動くタコメーターがあったような希ガス

社外のメーターはほとんどそれだが、
クランクの回転を計測してるんではなくてプラグのスパーク回数を計測してるわけで
そのあたり注意しないとね。
たいていのメーターが４ｓｔ用なので
２ｓｔで使うと本当の値の倍の数値を示すんで注意。
切り替えスイッチのついてる商品もあるけどね。
ひょっとして２３のマルチスパークでも狂うかな？

>>685
>たいていのメーターが４ｓｔ用なので
>２ｓｔで使うと本当の値の倍の数値を示すんで注意。
ﾊｧ？
バイクの話だよね？
それも、コイル信号を取るタコメーターの。

えらくシッタカしてるけど、バイクの点火は4stでも毎回転点火がほとんどだよ。
すなわち、圧縮上死点と排気上死点で点火プラグが火を打つの。

例外は、最新のDLI式なんかだと、1点火/2回転だけど、この場合はタコメーターもECU信号式になる。
もうひとつの例外は、大昔のCB360とかTX750とかの、カムシャフトでポイント駆動してたバイク。
やはりこれも、タコメーターはワイヤー式なので使えない。

CBR250はコイル４個の豪華装備だったけど、
これだったらわざわざ排気上支点で点火したりしないような希ガス

>>687
>CBR250はコイル４個の豪華装備だったけど
数読めないのか？
アボリジニでも、1、2、たくさん　で、2は数えられるぞ。
CBR250RRは2個だった。

>これだったらわざわざ排気上支点で点火したりしないような希ガス
点火のピックアップセンサーは、クランク軸だろ？
どうやって、圧縮上死点を判別するの？
国産バイクで、カムシャフトに圧縮上死点判別センサーが付いたのは、NR750が初めて。

>これだったらわざわざ排気上支点で点火したりしないような希ガス
同時点火でｸﾞｸﾞﾚ

>>686
タコメータはデイトナのを持っていますがちゃんときとうすうとサイクル数を設定するスイッチがついてるよ

今時ってVJ21を求め解体屋巡りしても状態の良い部品取りなんかないよね？
部品取りとして1台欲しいものだ

>>691
状態良ければ走ってるっつうの。

ゴメンゴメン、心の病気だったっけか？

>>691
>>693
つ【チラシの裏】

>>690
ヲリはデイトナのそれを知らない。しかし、

>きとうすうとサイクル数を設定するスイッチがついてるよ
それは、4輪にも使えるようにしているだけ。とおもわれ。
4輪@デスビ付きだと、そういう設定が必要。
バイクの場合は、ほんの一握り。

よく取扱説明書を読もう。

というか、持っているだけで、バイクに使ってないだろ？
使っていても、2stシングルとか。

>>695
50のスクーターのセッティングに使っています。
というかかなりのバイク用品ですよ？
ぎゃくにあんな中途半端な大きさでバックランプ飲みというのも車には適さないかと。

ＶＪ２２のタコを４気筒Γに付けたら回転数倍になりマスタ

　デイトナのタコって、車用の中身を流用してバイク用の
大きさにしてあるだけだと思ったけど。

　ＶＪ２２のタコはＥＣＵから信号を取るタイプ、
ＶＪ２１のにしてコイルから信号とれば普通に動くと思う

ｷｬﾌﾞOH後毎日調子ﾖｶｯﾀのに今朝片排…
ﾓｳ…ﾅﾝﾃﾞﾔﾈﾝorz

超限定理由：ＭＪがおれた

なんとなうだけどガスケットが抜けた

プラグコードが抜けた（コイル側）

プラグ替えたら復活しますた
ｶﾌﾞｯたから失火したのか失火したかからﾍﾞﾁｬﾍﾞﾁｬになったのかは依然謎…
今走るとカブってないほうのｻｲﾚﾝｻｰがしっとりしてて原因側(寝てる方)はいい感じ…
ﾅﾝﾃﾞﾔﾈﾝorz
あっ!21です

>>703 そりゃキャブの同調がきれいにとれてないのでは？
自分もかぶりに苦労したです。
キャブOHご、２気筒のアイドリングをちゃんとあわせたら直りますた。
ちなみにJ型です。

http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f37242267

Ｌ型だが真面目に放置してたみたい。

宣伝乙

Ｌ型のリアブレーキピストンの中にあるプラスチック？
の部品って一体？？

>>704
それは騎士鉄氏の言ってた0.9ってﾔﾂだよね。ﾎﾟｲﾝﾄはそこか…
ｲﾏｲﾁわかんないしﾏﾆｭｱﾙもないんで画像つき解説サイトｸﾞｸﾞるか…
バイク屋いきかなぁ

>>708
それもあるけど、他の原因で上下の気筒のアイドリングがあってないかも。
下だけ低いとか…。

細かい説明は騎士鉄さんよろしくっ。m(__)m

ガソリン垂れ流しバイクだよね。
懐かしい。
リッター8きってるでしょ。

('A`)�Kぐらいは走ってくれるが・・・。

>>710
片肺で走ってたんじゃ・・・

>>708 703等の21乗り　クン
まずは、ケーブルディストリビュータでワイヤーを外し、キャブを車体から外してだな、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 //　　　　　　　　　PwJ出口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　//　　　　　　//　　　↓　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 //　　　　　　// 　　　　/
　　　　　　　　　　　　　　　　　//　　　　　　//　　　　‖
　　　　　　　 ＿＿＿＿＿＿//　　　　　　/∠＿＿／　　
　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　 /　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 /　　　　　　 /
　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　 /
　　　　　　　　　　　　　　 /　　　　　　 /
　　　　φ0.9針金　　　　 /　　 /　　　/
　　　　　　　　＼　　　　/　　 /　　√
　　　　　　　　　 ＼＿ /　　//,　　　　←カッタウェイ
　　　　　　　 ￣￣￣￣￣///￣￣￣￣￣￣￣￣＼
　　　　　　　　　ノズル→///＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　←MAJ
　　　　　　　　　　　　　 /　/
　　　　　　　　　　　　　/　/　　
　　　　　　　　　　　　　|￣|　　
　　　　　　　　　　　　　 ↑
　　　　　　　　　　　　　MJ
この要領で、ハリガネを軽く抵抗を感じながら差し込めるくらいに調整する。

>>708 703等の21乗り　クン
（つづき）

車体に組み込んだあとは、ワイヤー調整。
・スロットルグリップからのワイヤーは、充分に遊びをつけておく。
　ここが突っ張ると、全てが台無し。
・ディストリビュータに、キャブ側のワイヤーを繋ぐ。
・キャブ側ワイヤーの遊びを、左右キャブごとにキャブの上のネジで調整。
　アウターワイヤーを引っ張った時、0.5mmくらい遊ぶように。
・スロットルグリップをひねったとき、左右が同じタイミングで動き始めるように、キャブの上のネジで調整。
　ここが一番大事！
・タンクなどを復旧した後に、スロットルグリップ側のワイヤーの遊びを調整。

スロットルストップスクリューは、むやみにいじらないこと。
マーキングしておいて、±1回転以上動かさない。
また、動かすのもどちらか片方だけにする。

厳密には、このスクリューを動かした時には、もう一度上述のバランス調整が必要。」
これで、左右の排圧が極端に違う場合は、エンジン本体が不良。

すみません(^_^;)
Γ海苔じゃないんですが この前初めてサーキット走行に行って２stﾚﾌﾟの
素晴らしい走りを見て欲しくなったと言うかサーキットを走るなら２stﾚﾌﾟ
がいいかなと思い250ｶﾞﾝﾏを買おうと思ってます。やはり 2stは初めて乗る
んで最終型を欲しいんですが結構 高いし絶対コケると思うんで多少古い型
でもいいので何年式くらいの250ｶﾞﾝﾏがいいでしょうか？初心者には無理!
と言わず教えて下さいm(__)mホントにｶﾞﾝﾏが好きだし欲しいので・・・

　予算と自分でどこまで整備できるかにもよるが、サーキットを
走りたいならＳＰでないと足回りに金がかかる。

　２３でも１０年近く前の車両だから、色々と整備は必要になる。
中古パーツなどが豊富なのは２１／２２だから、走り倒すなら古
いのがお勧め。

　エンジンは改造するなら速さそのものはどれも大差ないと思う

　

>>716
ありがとうございます!!（*´▽｀*）
スゴい参考になりました。ＳＰは足周りいいんですね。高いわけだ・・・orz
でも 古いのを買っても足周りや整備にお金かかるなら最初から新しいＳＰを
買った方がいいですね。迷うな〜。Γ海苔になったらｺｺに来ます(´д｀*)

予算は？　どこまで整備できる？

安い、２ｓｔらしい、>>715がそれなりに整備できる　　なら２１
２１より何かと面倒なことが多い（みたい）が比較的乗りやすい、のは２２

年式による細かい変更は自分で調べてもらうことにして、
８９年VJ21　K型がいいかも

できれば足回りだけでもSPがよろしい


基本的に２１しか乗ってないので２２はあんまりしらん

当然チャンバー+ＥＣＵ交換するだろうから新しければ新しいほうがいいと思う
エンジンは楽しむ程度なら２１．２２，２３大差ないと思うが、
ハンドリングっつうか乗り味は
２１．２２＝昔のレーレプ
２３　　　＝ＳＳの軽量版
というぐらい雲泥の差がある。表現には賛否両論あるだろうが。
個人的にはスズキ車って９６年前後で大きく乗り味の方向性が変わったと思う。

おっと　すまん　カブったな

>>718
>>719
たびたび ﾚｽありがとうございます！
ホント 知りたい事を教えてもらってありがたいでつ(。´Д⊂)
整備は・・・申し訳ないですがあまりできません('A`)
でも 行きつけのバイク屋が2stﾚﾌﾟに詳しいので整備の方はしてもらいつつ
勉強したいと思います(´・ω・`)早く欲しいので
２１型を買うかも知れないです^^;

費用対効果なら4stの新しい車両買ったほうがいいですけど
でもそんなご時世だから2st買う人も居る
消耗品のことを考えたら23を買ったほうが結果的に安いかもしれないよ
定石から外れるけど、サーキットなら外装ボロボロで内燃調子いいやつに社外カウルつけて走ってもいいじゃない？

定石から外れるけど、サーキットなら外装ボロボロで内燃調子いいやつに社外カウルつけて走ってもいいじゃない？

そーだよねー。
サーキットオンリーで割り切って乗るなら、外装はどうでも良いから中身(エンジン＆キャブ＆足廻り)がしっかりした奴
買ったほうが後々楽だと思う。外装はFRP製がまだ簡単に手に入るでしょ？
安いSTDモデル買って走りこんで、自分の腕が上がれば上がるほどサスの調整とかシビアにやりたくなってくる。
減衰力調整が付いているのと付いていないのでは、現地(サーキット)でのセットアップの時間やテクの上達に差が出る
と思うよ。

21キャブのスロットルバルブ全閉時の隙間って、サービスガイドでは
0.7mmになってるんですけど、0.9mmの方がよいのですか？
リヌーアルした某サイトメンテページでも0.9mmになってるし。
それともサービスガイドが間違ってるのかしら。

>>722
>>723
またまた ありがとうございます！(ノ゜Д゜)
今 一応4st400NK海苔なんで それは街乗りでサーキット(たまに峠)でｶﾞﾝﾏを
考えています。外装は気にしません。FRPは修復しやすいとバイク屋の人も言っ
てますた(　・ω・)y-゜゜゜足周りは確かにですね〜。今のバイクでも乗り慣れ
てくると ちょっと固いかな？とか前がﾌﾜﾌﾜするかな？とか初心者なりに気にな
ってきます。柔らかすぎるサスをちょっと固くするだけで乗り味が激変しますね！
バイクは。言われる通りエンジン＆キャブ＆足周りがしっかりしたのを探します。
親切にありがとう(´д｀*)

>>騎士鉄氏
いやぁーm(__)m
画像付きなんて言ったからAAまで書いてくれてm(__)m
これなら自分で出来るよﾏﾏﾝ！

浮いたお金はタイヤにまわそっ！（ ´∀｀ ）

別件ですが冷却水の交換ってミナサンどこで抜いてます?
内部洗浄とかしてます?

＞725
　ＳＰは２１ならみんなクロスミッションだが、２２はノーマル
ミッションのＳＰ２というのがあったはずなので注意。
　サーキットを走るならクロスのほうが絶対に楽しい。

>>724
>21キャブのスロットルバルブ全閉時の隙間って、サービスガイドでは
>0.7mmになってるんですけど、0.9mmの方がよいのですか？

21のデータは、恥ずかしながらヲリもそのサイトで見たもの。
なので、サービスガイドが0.7mmなら、それにあわせるべきだろう。
22は間違いなく0.7mm。

ただ困るのが、0.7mmのハリガネ。
クリップは、0.6mmか0.8mmがほとんど。
これだけのために、ステン番線を買わなきゃなんない。

↑ということで、
>>726 703等の21乗り　クン。
0.7mmが正解だよ。

>冷却水の交換ってミナサンどこで抜いてます?
シリンダのドレンから。
それも両気筒から。

>内部洗浄とかしてます?
しない。というか、したことが無い。
するほど腐らせたことがない。

VJの場合、抜くのは簡単だけど、注入にコツがいる。
・容量が1600ccくらいだから、LLCを800cc先に注入する。
・あとは水道水を入れるわけだが、各部のホースを握ったりしてエアを抜きながらいっぱいに入れる。
・エアが出なくなったら、ウォポンの上のエア抜きネジ（M6）を緩めて、LLCが出るまで待つ。
　スグに出るので、外さずに緩めるだけでよい。
・次に、ラジエター右のエア抜きキャップ（プラスティック）を外して、エアを抜く。
　ココから水は入れないこと。あくまでタンク下の注入口から入れる。
・そこからも水があふれたら、キャップを閉めてエンジン始動。
・ご近所を5分くらい試運転して、再度水の量を確認＆補水。
・リザーバータンクの水量も確認＆補水。

とくにウォポンのエア抜きをしないと、蒸気でホースが外れてヤケドすることがある。
逆に、テキトーにやっても、ウマく行くこともある。

>>724
ウチのﾏﾇｱﾙ(VJ21A)を紐解くと0.9�_�bと記述がありました。
参考までに。

そういえばレストアしてはじめて走り出した時
ウオーターラインにエア噛みまくっててホースから噴出すわ
ポンプ横の穴から噴出すわでかなりビビッタなぁ・・・

継ぎ足しては噴出し継ぎ足しては噴出しで冷却水まみれになった記憶がある

>>724
>>730

うちの21マニュアル3-3-4に
スロットルバルブの隙間　0.7�oと書いてある



・・・いい加減だな、スズキ

ちなみに２３は
一番が1.1ｍｍ
二番が1.3ｍｍ
これだけのために針金二巻き買った俺をほめてください。

>>724
ちなみにJ型のおれはクリップ0.8mm？ちゅ〜か0.9mm位にに合わせてる。
プラグがよくなかったのか
アイドリングが低くなって上下ともかぶって大変だった。
K型はよくわからん。0.7mmの方がよいかも。

ほう。
サスガはSuzukiだな。

まあ、好意的に解釈すると、
>>730 ｶﾞｿﾏ汁　クンのマニュアルは、21J型発売当時のもの。
>>732　クンのマニュアルが、K型のものということかな？

ということは、J型なら0.9mm。K型なら0.7mm。
ということでFA？

>>735
確かにウチのはJ型のです。
記述のあるページは、>>732氏と一緒で3-3-4です。

>>735
禿同。

ひとつ疑問が解決したんで、眠れる。
ところで、
>>733
ほめてやりたい。
二巻買ったということもさることながら、1.1mm、1.3mmの番線を探し出したことに。

0.7mm≒22番線
0.9mm≒20番線
なんだが、
19番線≒1.0
18番線≒1.2
17番線≒1.4
と、ちょうど良いのが無い。

番線の番号（ゲージと呼ぶ）の種類は、S.W.G？とB.W.Gがあったと思う。
厳密には違うんだろうけど、#1〜#30の間であれば、実用上差し支えの無い違いだったと記憶している。

ホントに規格ってヤヤこしい。
大昔からの慣例を引きずっているから。

ガンマ自体見たことないけど
シグネスゲージじゃだめなんですか？
隙間をはかるためのものだと・・・

>>739
シックネスゲージは板状になってて幅がありすぎるからスロットルバルブとキャプレターボアの
隙間に入れない。

だから丸棒状の物で、希望の太さなら何でもイイの。

ドリルより針金の方がよいのですか？
ノギス持って針金探しに行くより、入手は楽だと思うのですが。
針金の方が材質的に軟らかいからいいんですかね。

確かに刃の方でいくとバルブとか傷つけちゃうと思うので、反対側を
使ってやってます。寸法的にはドリルの軸と針金とではどちらが正確
なんでしょうね。まあ、そこまでシビアなものだとも思わないのですが。

>>741
>ノギス持って針金探しに行くより、
いや、太さは表示しているから、ノギスは要らないだろ？

最近は廉いキリ（ドリルの刃）があるから、それもいいと思う。
実のところ、針金より硬いピアノ線のがいい。
理由は、使い比べてみればわかる。

となると、キリも選択肢としてはいいと思う。
精度だが、0.7mm≒22番線の場合、基準寸法は0.71mmくらい。

キリだと、もっと精度がいいと思うだろうが、さにあらず。
キリは先端が最も太く、ドリルにチャッキングするほうに向かって細くなっている。
（バックテーパーと呼ぶ）
バックテーパー量は2〜4‰（パーミル、1/1000）
すなわち長さ100mmに対し、0.2〜0.4mmくらい。

0.7mmのキリだと、新品の長さは40mmくらいだろ。
とすると、0.08〜0.16くらい細くなる。
な、結構狂っているだろ？

>>742 騎士鉄氏
>いや、太さは表示しているから、ノギスは要らないだろ？
そうなんですか、考えてみたら針金って自分で買ったことなかった…。

バックテーパーっていうのは一応知ってました。
砥いで使える寸法が決まってるんですよね。でも、漠然と、
テーパーが付いているのは螺旋の切ってあるところまでで、
そこから後はストレートだと思い込んでました。
最後部だとかなり細くなってるんすね。

今日もまた一つおりこうさんになれました。

どうしても見つからないならシクネスゲージを一本駄目にして…

盗み目的か悪戯なんか知らんが鍵穴がぶっ壊されてた・・・

ハンドルロックってハサミとかマイナスで解除できたっけ？
最初はハンドル蹴飛ばしてロック解除しようと思ったけど
ハンドルとか歪むのは避けたいんで止めたよ・・・

シリンダー自体が抜ければ良いんだろうけどキーシリンダ嵌めてる
パーツLの見出し番号11のボルトって星型♂のヤツなんだね
挙句にソケットも何ミリとかでなくE-○って規格とはorz

店ではE-6が最小だったんだけど、これで外せるかな

>>743
ヲリの説明が悪かった。

>テーパーが付いているのは螺旋の切ってあるところまでで、
>そこから後はストレートだと思い込んでました。
そのとおり。
螺旋を切っていない部分、すなわちチャッキングする部分を、シャンク部と呼ぶだろ？
そこは、ストレートでないと困るわな。

ついでだけど、中国製（支邦モン）などには、バックテーパーがついていないこともある。
100均のキリなんかは、そうだろうな。

>>745
>店ではE-6が最小だったんだけど、これで外せるかな
ダメ〜。
あのネジは、締め付けるときにアタマが潰れる（カムアウト）ようになっている。
当然、潰れているので、トルクスでは外れない。

マニュアルによると、ポンチで追い込んで緩めるらしい。

どちらにしても、アッパーブラケットだけ外して作業したほうが良いんだけど、
ハンドルロックが掛かっていると、ステアリングシャフトを少し抜かないと外れなかったと思う。

それにしても災難だったな。
ロックをやられると、全て交換しないとキーが２つになっちゃう。
BMWなんかはよく考えられていて、キーにあわせてシリンダを自分で組める。
そういうシステムは、国産車も取り入れて欲しい。

>>746 騎士鉄氏
結局は、0.7mmのキリだとストレート部で0.1mm前後は
細くなってるってことですね。コンマ台を測るのにコンマ台
の誤差があっては問題外ですな。かといって先の方でやる
気にはならないので、今度するときは他のゲージ探します。

>>745

マイナス刺してハンマーでぶっ叩く

もしかしたら回せないこともないかもしれないと思った気がしたかも

>747
ポンチで追い込んで緩めるんですか。
単純にソケットで外れて欲しかった・・
そうなんですよね、アッパー緩めても旨く外せなかったんですよ。
まぁキーが２つなら我慢できるんですが、せめてロックしてない状態で
悪戯するならして欲しかった・・・


>749
昔友人のタンクでならやった事あるけど、メインはどうなのかな。
やった事ある人いないだろうか。

>>745
もうキー２本仕様かヤフオクでキーセットみたいのを買うかだね、
どちらにしてもキーシリンダー外すのはトップブリッジと一緒に
外してボルト止めの部分をドリルでもんではずすっきゃないよ、
ちょっと手間かかるけどね、まぁそういう中途ハンパないたずらも
腹立つねぇ。